Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как чистить деревянные разделочные доски 2019

Фото: Courtesy Food Network

Жульенируете ли вы морковь или измельчаете целую курицу, если вы готовите регулярно, ваш кухонный арсенал, вероятно, будет включать в себя несколько хороших ножей и разделочных досок.Независимо от того, насколько продвинуты ваши навыки работы с ножом, когда дело доходит до разделочных досок, неизбежно одно: вам придется их чистить. Пластиковые доски можно мыть в посудомоечной машине, но если вы серьезно относитесь к приготовлению пищи, то наверняка уже знаете, что деревянные доски удобнее использовать, а чистить их труднее.

«Несмотря на то, что древесные плиты требуют особого ухода, они являются предпочтительным материалом для многих поваров и домашних поваров», — говорит Кристина Вассерман, директор по мерчандайзингу и развитию продуктов Food52.Она должна знать; Двусторонняя деревянная разделочная доска этой марки продается с момента ее первого выпуска. «Хотя пластиковые доски легче дезинфицировать [и] мыть в посуде, ваши ножи могут резать и маркировать пластиковую доску больше, оставляя больше места для бактерий. Кроме того, деревянные доски гораздо мягче воздействуют на ножи и позволяют им дольше оставаться острее », — говорит она. Мы спросили Вассермана и еще четырех экспертов — шеф-поваров, преподавателей кулинарных школ и профессионалов в магазинах кухонных принадлежностей — как чистить и поддерживать доски в течение многих лет нарезки и нарезки кубиками.(Здесь все подойдет и для пластика — за исключением масел, конечно, — если посудомоечная машина не подходит)

Если ваша разделочная доска не контактировала с сырым мясом или рыбой (в этом случае эксперты говорят, что вы можете продезинфицировать ее, используя смесь из одной чайной ложки отбеливателя и двух литров воды), обычно вы можете мыть доску водой с мылом. «Никогда не замачивайте и не кладите деревянную доску в посудомоечную машину», — говорит Вассерман.«Лучше всего быстро помыться с мягким мылом». Шеф-повар Франк Прото, инструктор Института кулинарного образования, объясняет, что древесина набухает, когда впитывает воду, а затем сжимается при высыхании, вызывая трещины и трещины — вот почему так важно никогда не замачивать деревянные доски. «Посудомоечная машина сушит при сильном нагреве, поэтому вы очень быстро переходите из очень влажной среды в очень сухую, из-за чего она слишком быстро набухает и сжимается», — говорит он. Для мытья рук Прото любит Palmolive, а шеф-повар Эрве Маливерт, директор по кулинарному искусству и технологиям Международного кулинарного центра, использует мыло для посуды Dawn, но добавляет, что «любое антибактериальное домашнее мыло для посуды с чистым, свежим запахом» подойдет для этой цели. ущипнуть.

Если вы ищете более естественный вариант, Робин Ковал, совладелец и вице-президент Bowery Kitchen Supplies, говорит, что это мыло растительного происхождения с экстрактом кокоса и витамином Е является фаворитом среди ее коллег и клиентов. «Нам это нравится, и мы не можем держать его в наличии», — говорит она. Помимо приятного запаха, Coval нравится, что он так же эффективно предотвращает прилипание пищи к разделочным доскам, как и альтернативы с химическими добавками.Она называет аромат лимонной вербены «чистым, ярким и свежим».

Лучше всего сразу очистить разделочные доски — «Чем раньше вы их почистите, тем меньше работы вам придется делать», — говорит Прото, — но в зависимости от того, для чего вы ее использовали и как долго она оставалась неочищенной, вы можете нужно немного смазки для локтей, чтобы удалить остатки пищи. Ковалю нравятся эти губки, которые отлично подходят для чистки досок и легко моются сами по себе.«Если вам кажется, что все становится плохо, вы можете бросить его в посудомоечную машину», — говорит она. «Благодаря этому он прослужит немного дольше, потому что его можно продезинфицировать». Кроме того, поскольку он черный, на нем не так много пятен, как на стандартной светло-желтой губке.

Ковал признает, что старомодная губка Brillo является золотым стандартом для удаления налипших остатков пищи с ваших досок, но она лично предпочитает натуральную экологически чистую губку для чистки.Эти губки на растительной основе, в которых используется абразивная скорлупа грецкого ореха для разрушения остатков пищи, являются лучшим выбором как для Ковала, так и для Тукса Лорзеля, креативного менеджера по маркетингу и медиа-менеджера Whisk.

Когда обычная губка не режет, Маливерт говорит: «Я использую маленькую щетку с твердой жесткой щетиной, которая остается на месте». Ему нравится эта промышленная губка, которая достаточно жесткая для профессиональной кухни и также рекомендована Ковалем.«Если вы действительно хотите пачкаться, это хорошая вещь, — говорит она, и добавляет, что это идеально подходит для тяжелых работ.

Чтобы деревянные доски не впитывали слишком много воды, просушите их как можно скорее после мытья. Как говорит Лерцель: «Вода — враг деревянных разделочных досок. Это может привести к их деформации или расколу в швах. Если на прилавке поставить влажную доску, воде с нижней стороны некуда будет уходить, кроме как в дерево.Вассерман любит использовать для своих досок 100-процентную хлопчатобумажную ткань («Я считаю, что она лучше впитывает жидкость», — говорит она) — как та, которую выбрала Лерцель, — а затем ставьте их в вертикальное положение, чтобы они высохли.

Кроме того, Лорцель говорит, что быстросохнущие салфетки из микрофибры безопасны для использования на деревянных досках, а также могут использоваться для смазывания досок (подробнее об этом ниже).

Как и в случае с деревянной мебелью, обработка деревянной разделочной доски минеральным маслом сохраняет ее внешнее уплотнение, предотвращая образование трещин и продлевая срок ее службы.«Раз в месяц я рекомендую обильно посыпать поверхность доски крупной солью, дать ей постоять час, а затем счистить соль. Эта техника впитает любую влагу с доски », — говорит Маливерт. «После этого вам нужно нанести небольшое количество минерального масла или пчелиного воска на доску и протереть его безворсовой тканью в направлении волокон древесины. Сотрите излишки и дайте доске высохнуть в течение ночи ». В отличие от растительного или оливкового масла, минеральное масло не прогоркает. Если вы используете доску реже, вам не придется так часто обращаться с ней.Лерцель говорит: «Обычно, если ваша доска выглядит и кажется очень сухой и бледной, возможно, ей стоит немного минерального масла». Он и Ковал оба указали нам на это безопасное для пищевых продуктов минеральное масло как на одно из лучших для обработки разделочных досок.

Этот крем от создателей любимых поваров и домашних поваров разделочных досок Boos Blocks сочетает в себе пчелиный воск, который Proto и Malivert любит продлевать срок службы деревянных досок, и минеральное масло.Coval нравится, что он запечатывает и пополняет разделочные доски, а соучредитель и генеральный директор Food52 Аманда Хессер выбрала уход за доской.

Coval также любит это масло для увлажняющих досок, запатентованную смесь минерального масла и пчелиного воска. «Эпикурейское масло потрясающее, оно поставляется с собственной губкой, поэтому оно более удобное», — говорит она. «Он красиво упакован, с ним легко работать, и он отлично работает».

Хотя вы, безусловно, можете продезинфицировать свою деревянную доску с помощью смеси воды и отбеливателя, вы можете иметь под рукой доску, которую можно мыть в посудомоечной машине, для быстрой очистки.«Мы рекомендуем иметь отдельную разделочную доску специально для сырого мяса», — говорит Лерцель. «Большинство пластиковых, акриловых или композитных разделочных досок можно мыть в посудомоечной машине, что является идеальным способом дезинфицировать доски для сырого мяса». Ему нравятся эти прочные доски без бисфенола А, которые созданы, чтобы оставаться на месте, пока вы рубите.

Для получения такой же легкой в ​​уходе доски с ощущением дерева попробуйте вариант, который можно мыть в посудомоечной машине, например, эти древесно-композитные плиты.Изготовленные из прессованного картона, бумаги и древесных волокон, плиты Epicureans являются фаворитом как Coval, так и Loerzel. «Их разделочные доски на 100% безопасны для мытья в посудомоечной машине, поэтому вы получаете все преимущества красивой деревянной разделочной доски, но вы можете бросать ее в посудомоечную машину», — говорит Ковал. Как и деревянные доски, они бережно относятся к ножам, но не подвержены усадке или растрескиванию. Тем не менее, Коваль рекомендует натереть их небольшим количеством сливочного масла, чтобы они продержались дольше.

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучшие средства для лечения акне , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца .Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

Экологичных советов по уборке ванной комнаты — 3 главных совета

Уборка ванной комнаты, вероятно, наименее гламурная задача в вашем еженедельном списке дел, а резкие химические запахи могут сделать ее еще менее привлекательной.Но прежде чем отложить это снова, не задумывались ли вы о том, чтобы попробовать полностью натуральные продукты? Вот как можно очистить каждую часть ванной комнаты с помощью экологически чистых средств.

Все дело в уксусе

Уксус — это ваш натуральный продукт при уборке ванной комнаты. Используйте его, чтобы создать спрей с водой (идеальное соотношение 50-50), чтобы избавиться от мыльной пены и общей грязи, а также для полировки зеркал. Он также работает с плиткой, шкафами и при мытье раковины в ванной. Не знаете, как мыть ванну? Сюрприз, сюрприз: снова выпейте тот уксусный спрей.

Убрать черную плесень в ванной можно даже уксусом. Используйте чистый белый дистиллированный уксус, залейте его в распылитель и распылите на заплесневелую поверхность. Оставьте на час, затем смойте водой и снова очистите душ или другие участки с плесенью.

Если вы также задаетесь вопросом, как лучше мыть пол в ванной комнате, нетрудно догадаться, какой у вас ключевой ингредиент: смешайте около 100 мл уксуса на каждые 1,5 литра горячей воды. И швабра!

Дополнительный совет: если вам не нравится запах уксуса в вашей ванной комнате, вы можете добавить другие ароматы — пару капель натурального масла, такого как лаванда, апельсин или чайное дерево, можно добавить в уксусную смесь.

Очистите туалет и затирку с помощью пищевой соды

Пищевая сода, добавляющая уксус к этапу экологической очистки, — наш верный друг. Чтобы испачканный унитаз оставался чистым и пахнул свежим, посыпьте внутреннюю часть унитаза пищевой содой и налейте в воду чашку белого уксуса. Эти двое реагируют, когда вы чистите туалетной щеткой, удаляя пятна и запахи.

И если вы наконец-то решили избавиться от пятен от затирки, вам не нужно использовать что-то резкое.Просто сделайте жидкую пасту из пищевой соды и воды и аккуратно потрите зубной щеткой.

Для очистки сточных вод можно использовать натуральные продукты. Просто налейте в отверстие 75 г пищевой соды, а затем 250 мл уксуса.

Лимоны не только для кухни

Если у вас под рукой есть свежий лимон, это еще один отличный способ удалить мыльную пену с плитки и душевых занавесок — он оставляет более приятный запах, чем уксус.

И все же, у такого варианта теплоносителя есть свои недостатки. Самый серьезных из них заключается в том, что в воде содержится множество разнообразных солей и минералов. От этих солей могут начать портиться трубы изнутри, что пагубно скажется на работе всей отопительной системы.

После выбора теплоносителя, можно приступать к самому процессу его замены.

Как залить теплоноситель в систему отопления?

Гораздо больше проблем возникнет в том случае, если установлена система с принудительной циркуляцией теплоносителя. Как залить теплоноситель в систему отопления подобного типа? Здесь следует подавать жидкость под давлением. Для этого необходимо использовать вибрационный насос со специальным нижним забором воды. К насосу нужно будет прикрепить прочный шланг, соединив их концы друг с другом с помощью хомута. Такая конструкция поможет подавать жидкость под давлением в бак. Кстати, перед работой необходимо проверить целостность расширительного бака, чтобы все операции не проходили впустую.

Сам заливка теплоносителя может вызвать целый ряд проблем. К тому же, если операции проводит не профессионал, можно столкнуться с полной порчей системы отопления. Именно поэтому такие серьезные и ответственные работы лучше доверять мастерам своего дела.

Стоимость замены и заливки теплоносителя

Стоимость замены и заливки теплоносителя от профессионалов здесь напрямую зависит от их индивидуальных запросов и сложности проведения залива. Так, например, залив жидкости в том случае, если используется естественная циркуляция теплоносителя, будет недорогим, по-настоящему бюджетным, ведь сами операции проходят быстро и без проблем. Если же используется теплоносителем с принудительной циркуляцией, работы будут чуть более сложными и дорогостоящими. Именно поэтому нужно учитывать все факторы при планировании подобных работ.

Также любой профессионал перед началом операций, проверит саму систему отопления, выявив ее возможные недостатки и неисправности. При заливе теплоносителя, специалисты расскажут обо всех преимуществах антифриза и воды в качестве заправки системы отопления.

После окончания работ, специалисты расскажут, как ухаживать за системой отопления, чтобы она служила хорошо и долго. В результате, подобные операции стоить будут недорого, но окажутся действительно выгодными и качественными для клиента. Залив теплоносителя — это простая операция лишь на первый взгляд. Зачастую такие процедуры требуют профессионального вмешательства, и поэтому лучше сразу обратиться к специалисту!

заполнение своими руками, как залить теплоноситель в закрытую систему загородного дома, как заливать

Содержание:

При обустройстве отопительной системы и ее ремонте рано или поздно возникает необходимость заполнения контура теплоносителем. Кроме того, порой приходится выполнять и обратную операцию, т.е. сливать теплоноситель. Ситуации возникают разные, и существует ряд факторов, в зависимости от которых заполнение системы водой может выполняться по-разному. О том, как выполняется замена теплоносителя в системе отопления, и пойдет речь в этой статье.

Причины заполнения и сброса системы

В первую очередь нужно разобраться, в каких ситуациях возникает необходимость слива теплоносителя из отопительного контура. Первый случай очевиден – систему нужно опустошать перед проведением ремонтных работ. Отопление полностью сбрасывается при необходимости ремонта и замены запорной арматуры, а также плановых и аварийных замен участков магистрального трубопровода.

Второй случай – это сброс системы на все лето и последующая замена теплоносителя. Вся проблема в том, что уплотнительные прокладки, расположенные между секциями чугунных радиаторов, в какой-то момент полностью теряют эластичность. При наличии горячей воды в радиаторе секции увеличиваются в размере и давят на прокладки, но когда температура падает, из-за уменьшения давления начинается течь.

Конечно, это явление не возникает сразу – течь возникает через несколько лет после ввода батарей в эксплуатацию. Бороться с этим в большинстве случаев не получается, поскольку протекать начинает не один радиатор, а почти все отопительные приборы, подключенные к системе. Для избавления от этой проблемы вода из системы сливается сразу после окончания отопительного сезона.

У такого решения есть ряд недостатков:

1. Когда будет выполнена заливка теплоносителя в систему отопления, придется избавляться от воздуха, попавшего в контур. Обычно эту операцию выполняют жильцы верхних этажей, но при их отсутствии устранить воздушные пробки будет невозможно. При наличии нижнего розлива эта проблема решается путем перевода стояка в режим сброса, но в остальных случаях решить проблему будет сложно.
2. Вывести всю влагу из отопительного контура невозможно, а в сочетании с воздухом она многократно ускоряет процесс коррозии батарей. Очевидно, что все это приводит к уменьшению срока службы отопительных приборов и всей системы.

Чтобы разобраться, зачем нужно постоянное заполнение теплоносителем закрытой системы отопления частных домов, стоит отталкиваться от двух факторов:

1. Материал изготовления труб и батарей. Если в системе используются элементы из черного металла, то сливать контур надолго крайне нежелательно. Другое дело, если в доме установлены алюминиевые радиаторы и полимерные трубы – эти материалы совершенно не поддаются воздействию коррозии, поэтому отсутствие теплоносителя в системе никак им не повредит.
2. Суммарный объем теплоносителя в системе. Сливать воду из системы, имеющей большой объем, попросту невыгодно – в частных домах за воду приходится платить по счетчику. Впрочем, этот фактор редко оказывается решающим, поскольку в большинстве случаев требуемый для отопления объем теплоносителя не настолько велик, чтобы его влияние на затраты стало заметным.

Запуск отопления многоквартирного дома

В многоэтажном доме с нижним розливом отопительная система запускается следующим образом:

• При закрытой подаче и закрытом сбросе на обратке открывается сброс подающего трубопровода;
• Задвижка обратного трубопровода очень плавно открывается. Резкое открытие задвижки с большой вероятностью приведет к гидроудару, который способен серьезно повредить радиаторы, вплоть до разрыва;
• Через некоторое время из сброса пойдет вода без воздуха. Когда это произошло, сброс закрывается, а задвижка подающего трубопровода открывается;
• Остается стравить воздух из всех участков системы, где имеется такая возможность.

В доме с верхним розливом запуск осуществляется намного проще: достаточно лишь открыть две задвижки при закрытых сбросах, добраться до верхнего воздушного клапана, находящегося на расширительном бачке, и стравить воздух.

Как запустить открытую гравитационную отопительную систему

С открытыми системами особых сложностей не возникает. Заполнение системы отопления теплоносителем в данном случае выполняется очень просто: достаточно залить определенное количество воды прямо в расширительный бак. Когда вода покажется на дне бака, нужно прекратить ее заливание. Чрезмерно усердствовать с количеством воды не стоит – при тепловом расширении ее излишки выльются через бачок.

В том случае, если система была собрана только недавно, и наполнение системы отопления теплоносителем выполняется первый раз, то стоит еще и провести тест работы на герметичность. Для этого достаточно осмотреть все соединения трубопроводов и радиаторов.

Заполнение и запуск закрытой отопительной системы

Система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя имеет пару ключевых особенностей:

1. При работе системы, оборудованной отопительным котлом и циркуляционным насосом, всегда возникает давление, превышающее атмосферное.
2. Перед вводом системы в эксплуатацию система проходит опрессовку, при которой величина давления превышает рабочую в полтора раза. Опрессовка особенно важна для теплых полов, которые укладываются в стяжку. Важно, чтобы опрессовка теплого пола выполнялась специалистом.

Перед тем, как заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, нужно учесть эти факторы и продумать технологию проведения работ.

В зданиях с центральным водоснабжением проблема с опрессовкой решается очень простым способом. Для этого отопление соединяется с водоснабжением посредством перемычки и заполняется с постоянным отслеживанием давления по манометру. Когда система опрессована и проверена на предмет герметичности, излишки воды сливаются через вентиль или воздушный клапан.

Совсем иное дело, если вода в отопительный контур заливается вручную, или же если в качестве теплоносителя используются различные варианты незамерзающих составов. Перед тем, как залить теплоноситель в закрытую систему отопления, в большинстве случаев достаточно взять насос, позволяющий залить теплоноситель и опрессовать контур. Подключение насоса осуществляется посредством вентиля, который перекрывается при достижении необходимого давления.

Впрочем, заполнение системы можно провести и без насоса. Для нагнетания 1,5 атмосфер в системе можно воспользоваться тем фактом, что данная величина соответствует 15 метрам водяного столба. Учитывая это знание перед тем, как заполнить теплоносителем закрытую систему отопления, можно решить проблему простейшим способом – подключить к вентилю сброса армированный шланг, поднять его на высоту 15 метров и заполнить водой.

Замена теплоносителя в системе отопления загородного дома может выполняться при помощи расширительного бачка. Данный элемент предназначен для приема избытка жидкости при температурном расширении. Мембранный бак представляет собой конструкцию, в которой имеется две полости, разделенные подвижной мембраной. Одна часть бака принимает теплоноситель, а во второй находится воздух. Также любой бак оснащается ниппелем, при помощи которого можно поднять или снизить давление воздуха.

Заполнение отопительной системы водой при помощи бака осуществляется так:

1. Сначала из бака полностью убирается весь воздух, для чего нужно попросту выкрутить ниппель. Давление в стандартных баках составляет 1,5 атмосферы.
2. В систему заливается вода. Полностью заполнять бак не требуется – объем воздуха должен составлять около 1/10 от суммарного объема теплоносителя в системе.
3. Воздух в бак накачивается любым ручным насосом. Давление отслеживается постоянно по манометру.

Расчет объема теплоносителя

Жильцам многоквартирных домов знать об объеме теплоносителя в системе необязательно, а вот в частных домах это знание очень важно:

1. Во-первых, расширительный бачок подбирается в зависимости от объема отопительной системы. Превышение необходимых размеров ничем особенным не грозит, а вот слишком маленький бак приведет к постоянному переливанию теплоносителя, и его придется регулярно доливать.
2. Во-вторых, в загородных домах поддерживать стабильный температурный режим отопления очень трудно, а при использовании твердотопливных котлов – невозможно. Оставить же отопительную систему в заполненном состоянии при морозах нельзя, поэтому единственным решением проблемы будут незамерзающие теплоносители. Поскольку их стоимость напрямую зависит от объема теплоносителя, то и объем системы нужно знать.

Определить объем отопительной системы, не используя сложные методики расчетов и нормативные документы, можно двумя способами:

1. Первый способ возможен в том случае, если перед тем, как заправить систему отопления закрытого типа, устанавливается соединение с водоснабжением через перемычку. Полностью опустошенный контур (без теплоносителя и воздуха) заполняется водой при закрытых кранах и вентилях. Количество воды, потраченной на заполнение отопительной системы, можно будет определить по счетчику, установленному на систему водоснабжения.
2. Второй способ заключается в том, чтобы сбросить систему через соответствующий клапан, и подставить под выливающуюся воду любую емкость, объем которой известен. При таком измерении объема теплоносителя нужно открыть воздушники на каждом отопительном приборе, чтобы вода в них не осталась и не привела к погрешности измерений.

Заключение

Данная статья отвечает на вопрос о том, как провести своими руками заполнение системы отопления теплоносителем. Эта задача не отличается сложностью, поэтому, имея представление о технологии выполнения работ, вполне можно выполнить их своими руками с минимумом оборудования. 

Как заменить теплоноситель в котле

Теплоноситель представляет собой жидкость в системе теплоснабжения, используемую для передачи тепла от котла к батареям. При монтаже отопительных систем такая жидкость заливается специалистами, но при дальнейшей эксплуатации замену теплоносителя можно осуществлять самостоятельно. Такая процедура позволит защитить оборудование от появления коррозии и воздуха во всей отопительной системе, которые грозят серьезными последствиями: ухудшениями КПД и сокращением срока службы котла.

В качестве теплоносителя может использоваться как обычная вода, так и специальные незамерзающие жидкости (антифризы). Вторые используются в современных отопительных системах значительно чаще, применяются самостоятельно или дополнительно разбавляются водой.

Правила замены теплоносителя в котле

Частота и методы замены рабочей жидкости зависят от типа системы отопления:

• Открытая — требует частого доливания теплоносителя, так как в процессе эксплуатации испаряется значительное количество жидкости. Воду сливают полностью только после проведенного ремонта и проверки герметизации.
• Закрытая — жидкость меняется один раз в 5-10 лет, как правило, после плановой промывки системы.

Замена теплоносителя в открытой системе отопления

Для замены теплоносителя в системах открытого типа дополнительные приборы не требуются. Необходима только чистая емкость (ведро или канистра) и шланг для удобства слива/подачи жидкости. Для безопасной замены теплоносителя важно соблюдать определенный порядок действий:

1. Обязательно проверить функциональность и целостность трубопроводной арматуры перед заливкой теплоносителя.
2. Убедиться, что краны для стравливания воздуха на батареях установлены в открытом положении.
3. Влить теплоноситель в расширительный бак и спустить весь воздух.
4. Клапаны перекрыть в зависимости от уровня наполнения системы, объем жидкости довести до 1/3 от полного бака.
5. Затем включить систему и дождаться нагрева, снова стравить воздух через краны батарей. Если при стравливании воздуха жидкости становится меньше, следует добавить теплоноситель до 1/2 объема всего расширительного бака.

Замена теплоносителя в закрытой системе отопления

Для закрытой системы потребуется использование насоса, подключаемого к клапану подпитки на котле. Если насос отсутствует, необходимо наполнять бак через точку на возвышенности. Для этого потребуется отвинтить воздухоотводчик и найти помощника, который будет наблюдать за стравливанием воздуха из батарей.

Перед заменой теплоносителя следует проверить:

• Положение (открытое) и исправность запорно-регулирующей арматуры;
• Краны для спуска воздуха и перекрывающие котел находятся в закрытом положении;
• Соблюдена ли пропорция смешивания антифриза с водой;
• Присоединительная арматура расширительного бака должна быть открытой.

Система наполняется теплоносителем в соответствии с показаниями давления на манометре. В качестве усредненного значения используется значение 1,5 Бар. При достижении данного показателя, необходимо стравить воздушные массы из батарей, и одновременно отслеживать снижение давления, которое должно быть в среднем не ниже 1 Бар. Затем потребуется отрегулировать значения постепенным добавлением рабочей жидкости.

Далее необходимо перевести отсекающие краны на магистралях (подающей и обратной) в открытое положение. Краны следует откручивать медленно и аккуратно, для того чтобы воздух полностью вышел с помощью воздухоотводчика. При тестовом включении котла и нагреве теплоносителя важно отслеживать показания давления: максимальное среднее значение не должно превышать 1,8 Бар. Заключительный этап замены теплоносителя – окончательное стравливание воздуха и регулировка давления.

Важно помнить, что закрытые системы должны быть оснащены исправным обратным пружинным клапаном на подпиточном штуцере. Иначе закачать теплоноситель станет фактически невозможно.

По завершении работ внимательно проверьте герметичность трубопроводов, кранов и соединений. При выявлении протечки полностью теплоноситель сливать не потребуется: следует просто отсечь радиатор или отдельную ветку. Затем устранить течи и дефекты конструкции, отрегулировать давление, стравить воздух и добавить недостающий объем теплоносителя.

заполнение, чем закачать, насосы для подкачки, как долить, слив, заправка

Чтобы обогрев дома обходился дешевле, некоторые работы проводятся самостоятельно.

Заполнение системы проводится: после ремонта; после слива системы на лето; при замене теплоносителя.

Каждый тип отопительной системы имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.

Периодичность замены теплоносителя

Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:

• не содержит в составе кислорода;
• в результате длительного контакта с внутренними поверхностями получила инертность, что стало гарантом сохранения материалов контура;
• все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпали, и вода стала приспособленной к циркуляции без химической активности.

Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.

Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.

Виды теплоносителя для залива в отопительную схему

Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.

Вода

Дешёвый универсальный теплоноситель:

• если заливать дистиллированную воду, то накипи и осадка не будет;
• не меняет свойств при соприкосновении с внутренними поверхностями;
• безопасна для людей;
• может крутиться в системе почти бесконечно.

Недостатки:

• При замерзании расширяется и разрушает трубы, поэтому в холодном климате придётся покупать антифриз.
• Металлические трубы начинают ржаветь.
• При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому придётся покупать дистиллированную воду. Если заливается водопроводная — рекомендуется регулярная очистка основных узлов и по возможности труб от солевых отложений. Процесс трудоёмкий, требует специальных реагентов.

Антифриз

Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.

Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.

• Допускается к использованию в отопительных системах только антифриз с составом, разработанным для этого. Нигде более эта жидкость использоваться не может.
• Замерзает при температуре от —30° до 60°С.
• Антифриз с этиленгликолем токсичен.
• Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
• Новый состав, который предлагается на рынке, содержит ацетат и формиат калия. Подходит для местности с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже —5°С. По стоимости является более доступным вариантом.

Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:

• Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые виды жидкости и иные использовать нельзя. Некоторые зарубежные производители вообще исключают применение антифриза — гарантийные обязательства аннулируются.
• Материал, из которого выполнены основные узлы и трубы — система должна быть выполнена из химически устойчивых труб и узлов. Антифриз несовместим с оцинкованным железом, потому что меняет свойства при контакте.

• Определённые виды составов плохо нагреваются и отдают тепло, если их используют, система проектируется с учётом этого.
• Теплоноситель не должен содержать токсичные и ядовитые вещества.
• Наиболее эффективная жидкость для системы имеет низкую вязкость.
• Некоторые виды теплоносителя предназначены исключительно для промышленного использования.
• Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.

Вам также будет интересно:

Подготовительные работы перед закачкой тепловой жидкости

Перед заполнением отопительной системы необходимо выполнить подготовительные работы.

Опрессовка

Опрессовка — серьезная часть пусконаладочных работ, которые проводятся перед первым запуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическая проверка системы в условиях, по сложности превосходящих последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек ввода и вывода в здание, системы теплых полов, оборудование и работоспособность котельных.

Принципы проведения регламентируются СНиП:

• В здании температура должна быть выше 0°С.
• Подбор опрессовочного давления не должен превышать предельные величины, указанные производителем.
• Величина давления опрессовки должна превышать рабочее на 50%.
• В частных жилищах давление опрессовки находится в среднем в диапазоне 2—6 атм.
• Системы в старых домах проверяются с заниженными величинами, чугунные радиаторы также устанавливают предел максимальному значению — не более 6 атм.
• При подборе оптимального значения опрессовочного давления важно пользоваться технической документацией на трубы и оборудование, исходить следует из допустимого максимума для самого слабого звена в системе.
• Проводится проверка водой, даже если в систему будет заливаться антифриз, опрессовка с рабочим раствором делается во вторую очередь.

Контроль параметров

Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.

Рекомендуемые параметры:

• выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
• не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
• в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
• в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
• в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.

В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.

В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.

Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.

Заполнение системы отопления

Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.

Как залить в закрытую

Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.

Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его. При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.

Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:

• из водопровода;
• из ёмкости, скважины с помощью насоса.

Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.

Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.

Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.

Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:

• Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
• Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
• Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
• Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
• Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
• С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.

Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива.

• Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.

• Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
• Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
• Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
• Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
• Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.

Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.

Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей.

Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.

Как закачать в открытую

Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.

Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.

Процесс заполнения:

• Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
• Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
• Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
• Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.

Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.

Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.

Вам также будет интересно:

Как долить воду в отопительную конструкцию

В закрытую и открытую отопительную конструкцию теплоноситель доливается по-разному.

В закрытую

В системе должно поддерживаться постоянное давление, которое зависит от общего объёма теплоносителя в контуре.

В процессе работы происходит уменьшение количества жидкости, поэтому следует регулярно подпитывать контур через специальные клапаны подпитки, расположенные в точке наименьшего давления — перед насосом.

Фото 4. Клапан подпитки для системы отопления. С помощью него можно долить теплоноситель при закрытой отопительной схеме.

В открытую

В открытой системе проблема утечки теплоносителя более актуальна — испарение горячей воды из бачка требует постоянного контроля и подпитки системы.

Жидкость просто подливается в бачок.

Виды насосов для подкачки жидкости

Заполнение открытой системы не представляет проблемы с точки зрения оборудования — достаточно обычного ведра. Для ускорения процесса и большего удобства используется ручной насос или устройство, работающее от электричества.

Закрытая система, напротив, заполняется только с насосом, подача теплоносителя происходит под давлением.

Для этих целей подойдут любые насосы, специализированных — для закачки антифриза в систему отопления нет.

Вибрационный

Вибрационные погружные насосы полностью находятся в жидкости. Так работает популярный «Малыш», который используется в колодцах и скважинах. Это устройство вполне подходит для нагнетания давления до 4 атм. Полезно для системы ещё то, что этот насос снабжён фильтрами.

Дренажный

Это тоже погружной прибор, но есть отличие от предыдущего типа устройств: агрегат пропускает включения, максимальный размер указывается в техпаспорте.

Используя такое устройство, принимаются меры для предупреждения попадания в систему посторонних частиц.

Подбирая ёмкость для перекачиваемой жидкости, учитывается ещё одна особенность такого типа устройств: поплавковый механизм, который отключает агрегат, если жидкости остаётся мало.

Самовсасывающий центробежный

Эти насосы работают, оставаясь на поверхности — в жидкость погружается шланг. Благодаря высокой мощности их используют для заполнения системы и для опрессовки.

Ручной поршневой

Удобный экономичный агрегат с резервуаром, оснащён манометром, что позволяет контролировать давление. Требует значительных физических усилий.

Технология слива теплоносителя

• Для слива понадобится шланг, который присоединяется к патрубку котла. Второй конец размещается в канализации или отдельной ёмкости.
• Котёл отключается.
• Шланг присоединяется к крану обратки, расположенному под котлом (если там его нет, то местоположения указано в тех. паспорте).

​

• Вентиль открывается, и жидкость сливается, затем снова закрывается.
• После этого систему заполняют воздухом, для этого открываются краны Маевского в самой высокой точке контура. Затем заново производят слив.
• Теперь ещё раз запускают воздух, но на этот раз открывают все имеющиеся краны Маевского. Жидкость ещё раз сливают.
• В заключение шланг переподключают с вентиля обратки на кран подачи. При этом шланг располагают как можно ниже по отношению к крану.

Важно! Систему тёплых полов таким образом слить невозможно, для слива этой ветки понадобится специальный компрессор.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно заполнить и запустить систему отопления.

Можно ли с заправкой справиться самому

Услуги профессионалов в решении проблем с теплоснабжением обходятся в круглые суммы, поэтому можно заняться этим самостоятельно. Если подойти к вопросу внимательно, не допускать скачков давления при заполнении, соблюдать технологию — проблема будет решена.

Как самостоятельно заменить теплоноситель в системе обогрева частного дома : РОКА Хемикалс

Правила и моменты, которые надо знать при замене теплоносителя

Отопительные системы бывают открытыми и закрытыми. В первом случае расширительный бак является открытым. Поэтому жидкость из него постоянно испаряется. Соответственно, приходится периодически ее подливать. Бак должен располагаться на чердаке, чтобы испарения не попадали в жилые комнаты и не наносили вред здоровью. В целом, использовать антифриз в открытых системах нелогично. Лучше переделать конструкцию в закрытую, чтобы не выходили пары незамерзающей жидкости. Закрытые модели обогревательных устройств являются герметичными.

Независимо от имеющейся отопительной системы надо соблюдать ряд правил и рекомендаций при замене теплоносителя. Они приведены ниже:

• Заранее подготовить необходимые приспособления, инструменты (ведро, насос с манометром, шланг).
• Перед заливкой очистить теплообменники и трубы.
• При заполнении контура антифризом не должно остаться воздушных карманов. Иначе обогрев будет неравномерным.
• Не использовать концентрат в чистом виде. Его разбавляют водой. Берут 20-35% антифриза и 80-65% воды.
• Фабричные составы, уже готовые к применению, разводить не требуется. В целях экономии можно долить немного воды, подняв температуру кристаллизации до -15-20 градусов. Сильнее разводить нельзя во избежание утраты антифризом положительных качеств.
• Проверять исправность запорно-регулирующей арматуры перед началом заправки.
• Выбирать незамерзающую жидкость, которая соответствует установленной обогревательной системе.

Ниже в таблице приведены виды антифриза, положительные и отрицательные стороны каждого.

Для закрытой системы можно использовать любой тип антифриза. Для открытых и двухконтурных конструкций подходит исключительно пропиленгликолевая незамерзающая жидкость.

Замена антифриза в открытой системе

В открытой системе менять антифриз проще всего. Потребуется лишь ведро, трубка и новая рабочая жидкость.

Алгоритм замены теплоносителя в открытой системе обогрева:

• Спустить жидкость из бака в ведро путем подключения шланга к сливному крану.
• Открыть краны Маевского на радиаторах.
• Залить теплоноситель в расширительный бак до уровня 1/3, закрывая постепенно вентили.
• Включить котел и дождаться нагрева.
• Провести развоздушивание системы. Если в результате этого объем антифриза в баке снизится, долить еще теплоноситель до половины емкости.
• Проверить герметичность кранов, соединительных элементов, радиаторов. При наличии течи отсечь ветку и устранить проблему. Стравить воздух и долить теплоноситель.

Замена антифриза в закрытой системе

Для быстрой и удачной замены антифриза в закрытой отопительной системе потребуется насос с манометром.

Алгоритм работы:

• Спустить отработанную жидкость через сливной кран.
• Подсоединить насос к штуцеру.
• Наполнить обогревательную конструкцию антифризом до тех пор, пока манометр не покажет давление 1,5 Бар.
• Плавно стравить воздух из радиаторов, начиная с самих нижних. Следить, чтобы давление не падало ниже 1 Бара.
• Добавить теплоноситель при необходимости до значения давления 1,5 Бар.
• Нагреть котел и посмотреть показатель давления. Он не должен быть больше 1,8 Бар.
• Проверить систему на герметичность. При необходимости устранить течь, стравить воздух и отрегулировать давление.

Если нет насоса с манометром, незамерзающую жидкость придется заливать через самую высокую точку. Воздухоотводчик должен быть открыт. Желательно наличие напарника, который будет выпускать воздух из радиаторов во время закачки теплоносителя в котел.

Если работа выполнена правильно, если была залита качественная незамерзающая жидкость, тогда система будет работать исправно и долго, обеспечит равномерный и качественный обогрев помещения. Для замены теплоносителя в котле загородного дома лучше выбирать антифриз от Рока Хемикалс. Продукция этого производителя отличается высоким качеством, эффективностью. Ее можно спокойно использовать в условиях низкой температуры. Компания Рока Хемикалс постоянно стремится к развитию и совершенствованию. Поэтому теплоносители данной фирмы современные, безопасные и продлевают срок службы систем обогрева. При этом стоят приемлемо.

Антифриз (незамерзающая жидкость) для системы отопления дома

Состав антифризов

В основном антифризы включают разного рода присадки, необходимые для придания раствору необходимых качеств. Например:

• предотвращение разрушение уплотнителей системы;
• растворение и вывод накипи и осадков, которые накапливаются в системе со временем;
• коррозийная защита металлов, которые входят в состав системы отопления.

Заливай и пользуйся?

Казалось бы, если есть проблема – риск замерзания воды в системе отопления — незачем медлить, нужно заливать антифриз. Ведь в наших условиях отключение электроэнергии на продолжительное время – обычное дело, причем без предупреждения. А значит, в зимнее время могут возникнуть серьезные проблемы в частных домах. Но есть еще одна сложность. Многие производители отопительных котлов категорически не рекомендуют применять антифризы в системах, в которых участвуют их устройства. Возникает резонный вопрос, почему?

Причины, по которым производители котлов отказывают в использовании антифриза

Производитель «Протерм» (Словакия) заявляет о том, что не несет ответственности за последствия, вызванные применением антифризов. Чугунные котлы, изготавливаемые компанией, не предназначены для взаимодействия с незамерзающими жидкостями. Vaillant (Германия) еще более категоричен, заявляя о том, что в настенных котлах использовать незамерзающие жидкости нельзя! Что касается иных производителей, то здесь все запутаннее. Некоторые из них информируют об использовании в конструкции котлов специальных прокладок из паронита, которые подходят ко многим видам антифризов. Однако при этом не афишируется обратная сторона медали: сложности с уплотнителями – не единственная проблема при применении антифризов.

Какие существуют проблемы при использовании незамерзающей жидкости в отопительных системах?

Проблема №1

Поскольку вода и антифриз имеют различные физические показатели, при проектировании системы отопления следует учитывать, будет использоваться та или иная жидкость. Базовые расчеты делаются, конечно, для воды. Если же планируется использование антифриза, потребуется изменить некоторые параметры системы:

• мощность котла;
• на 60% увеличить напор циркуляционного насоса;
• на 50% увеличить объем расширительного бака;
• на 50% увеличить тепловую мощность радиаторов.

Проблема №2

Антифризы на базе этиленгликоля имеют одну особенность – «не любят» перегрева системы. Например, если в любой точке системы температура превысит критическую для данной марки смеси, произойдет разложение этиленгликоля и присадок, в результате реакции образуются твердые осадки и кислоты. При выпадении осадков на нагревательные составляющие котла появляется нагар, в результате чего снижается теплообмен, стимулируется появление новых осадков, увеличивается вероятность перегрева.  

Образованные при разложении этиленгликоля кислоты вступают в реакцию с металлами системы, в результате чего возможно развитие коррозийных процессов. Разложение присадок способно вызвать снижение защитных характеристик состава по отношению к уплотнителям, что может вызвать течь в местах соединения. Если система имеет цинковое покрытие, использование антифриза недопустимо. При перегреве появляется повышенное пенообразование, а это значит, что гарантировано завоздушивание системы. Следовательно, чтобы все эти явления исключить, нужно жестко контролировать отопительный процесс. Поскольку производителям котлов неизвестны физические свойства используемых теплоносителей (кроме воды), они исключают их применение.

Проблемы №3

Антифризы имеют повышенную текучесть. Следовательно, увеличение количества соединительных мест и элементов влечет за собой рост вероятности образования протечек. Причем в основном такая проблема появляется при остывшей системе, когда отопление выключено. При охлаждении объем металлических соединений уменьшается, появляются микроканалы, по которым и сочится состав. Поэтому важно, чтобы все соединения системы были доступны. Учитывая токсичность антифризов, их нельзя применять для нагревания воды в системах ГВС. В противном случае смесь может попасть в точки разбора горячей воды, что представит опасность для жильцов.

Теплоноситель для системы отопления: как выбрать, закачать

Выжить зимой без отопления в нашей стране практически невозможно, потому ее устройству уделяют много времени, сил и средств. Наиболее распространенный у нас вид обогрева — водяное (жидкостное) отопление. Его составная часть — теплоноситель. Как выбрать теплоноситель для системы отопления, как его закачать — в статье. 

Содержание статьи

Что такое теплоноситель и каким он должен быть

Теплоноситель в жидкостной отопительной системе — это то вещество, посредством которого тепло переносится от котла к радиаторам. В наших системах качестве теплоносителя используется вода или особые незамерзающие жидкости — антифризы. При выборе необходимо руководствоваться несколькими критериями:

С учетом этих требований наиболее подходящая жидкость для система отопления — вода. Она безопасна, безвредна, имеет высокую теплоемкость, а строк эксплуатации неограничен. Но в тех системах отопления, где велика вероятность простоя зимой, вода может сослужить плохую службу. Если она замерзнет, разорвет трубы и/или радиаторы. Потому в таких системах применяют антифризы. При отрицательных температурах они теряют текучесть, но оборудование не рвут. Так что выбрать теплоноситель для системы отопления с этой точки зрения легко: если система находится все время под присмотром и работоспособном состоянии, использовать можно воду. Если дом временного проживания (дача) или он надолго может оставаться без присмотра (командировки, зимний отпуск), если в регионе возможно частое и/или длительное отключение электроэнергии, лучше в систему заливать антифриз.

Особенности использования воды в качестве теплоносителя

С точки зрения эффективности переноса тепла вода — идеальный теплоноситель. Она имеет очень высокую теплоемкость и текучесть, что позволяет доставлять тепло к радиаторам в требуемом объеме. Какую воду заливать? Если система закрытого типа, заливать можно воду прямо из крана.

Да, водопроводная вода неидеальна по составу, в ней содержатся соли, некоторое количество механических примесей. И да, они осядут на элементах системы отопления. Но это произойдет один раз: в закрытой системе теплоноситель циркулирует годами, подпитка небольшим количеством требуется очень редко. Потому никакого ощутимого вреда некоторое количество осадка не принесет.

Если отопление открытого типа требования к качеству воды, как к теплоносителю, намного выше. Тут происходит постепенное испарение воды, которое периодически восполняется  — воду доливают. Таким образом получается, что концентрация солей в жидкости все время увеличивается. А это означает, что и осадок на элементах тоже накапливается. Именно поэтому в системы отопления открытого типа (с открытым расширительным бачком на чердаке) заливается очищенная или дистиллированная вода.

В данном случае лучше использовать дистиллят, но достать его в требуемом объеме бывает проблематично, да и дорого. Тогда можно заливать очищенную воду, которая пропущена через фильтры. Наиболее критично наличие большого количества железа и солей жесткости. Механические примеси тоже ни к чему, но с ними бороться проще всего — несколько сетчатых фильтров с ячейкой разных размеров помогут отловить большую их часть.

Чтобы не покупать очищенную воду или дистиллят, ее можно подготовить самостоятельно. Во-первых, налить и отстоять, чтобы осела большая часть железа. Отстоявшуюся воду аккуратно перелить в большую емкость и прокипятить (крышкой не закрывать). Этим удаляются соли жесткости (калия и магния). В принципе, уже такая вода неплохо подготовлена и ее можно заливать в систему. А доливать потом уже или дистиллированной водой или питьевой очищенной. Это уже не так бьет по карману, как первоначальная заливка.

Антифризы для отопления

В системы отопления кроме воды заливают специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Обычно это водные растворы многоатомных спиртов. Не так давно на нашем рынке появился антифриз на основе глицерина. Так что теперь типов незамерзающих жидкостей для систем отопления три.

Как заменить теплоноситель в котле

Теплоноситель представляет собой жидкость в системе теплоснабжения, используемую для передачи тепла от котла к батареям. При монтаже отопительных систем такая жидкость заливается специалистами, но при дальнейшей эксплуатации замену теплоносителя можно осуществлять самостоятельно. Такая процедура позволит защитить оборудование от появления коррозии и воздуха во всей отопительной системе, которые грозят серьезными последствиями: ухудшениями КПД и сокращением срока службы котла.

В качестве теплоносителя может использоваться как обычная вода, так и специальные незамерзающие жидкости (антифризы). Вторые используются в современных отопительных системах значительно чаще, применяются самостоятельно или дополнительно разбавляются водой.

Правила замены теплоносителя в котле

Частота и методы замены рабочей жидкости зависят от типа системы отопления:

• Открытая — требует частого доливания теплоносителя, так как в процессе эксплуатации испаряется значительное количество жидкости. Воду сливают полностью только после проведенного ремонта и проверки герметизации.
• Закрытая — жидкость меняется один раз в 5-10 лет, как правило, после плановой промывки системы.

Замена теплоносителя в открытой системе отопления

Для замены теплоносителя в системах открытого типа дополнительные приборы не требуются. Необходима только чистая емкость (ведро или канистра) и шланг для удобства слива/подачи жидкости. Для безопасной замены теплоносителя важно соблюдать определенный порядок действий:

1. Обязательно проверить функциональность и целостность трубопроводной арматуры перед заливкой теплоносителя.
2. Убедиться, что краны для стравливания воздуха на батареях установлены в открытом положении.
3. Влить теплоноситель в расширительный бак и спустить весь воздух.
4. Клапаны перекрыть в зависимости от уровня наполнения системы, объем жидкости довести до 1/3 от полного бака.
5. Затем включить систему и дождаться нагрева, снова стравить воздух через краны батарей. Если при стравливании воздуха жидкости становится меньше, следует добавить теплоноситель до 1/2 объема всего расширительного бака.

Замена теплоносителя в закрытой системе отопления

Для закрытой системы потребуется использование насоса, подключаемого к клапану подпитки на котле. Если насос отсутствует, необходимо наполнять бак через точку на возвышенности. Для этого потребуется отвинтить воздухоотводчик и найти помощника, который будет наблюдать за стравливанием воздуха из батарей.

Перед заменой теплоносителя следует проверить:

• Положение (открытое) и исправность запорно-регулирующей арматуры;
• Краны для спуска воздуха и перекрывающие котел находятся в закрытом положении;
• Соблюдена ли пропорция смешивания антифриза с водой;
• Присоединительная арматура расширительного бака должна быть открытой.

Система наполняется теплоносителем в соответствии с показаниями давления на манометре. В качестве усредненного значения используется значение 1,5 Бар. При достижении данного показателя, необходимо стравить воздушные массы из батарей, и одновременно отслеживать снижение давления, которое должно быть в среднем не ниже 1 Бар. Затем потребуется отрегулировать значения постепенным добавлением рабочей жидкости.

Далее необходимо перевести отсекающие краны на магистралях (подающей и обратной) в открытое положение. Краны следует откручивать медленно и аккуратно, для того чтобы воздух полностью вышел с помощью воздухоотводчика. При тестовом включении котла и нагреве теплоносителя важно отслеживать показания давления: максимальное среднее значение не должно превышать 1,8 Бар. Заключительный этап замены теплоносителя – окончательное стравливание воздуха и регулировка давления.

Важно помнить, что закрытые системы должны быть оснащены исправным обратным пружинным клапаном на подпиточном штуцере. Иначе закачать теплоноситель станет фактически невозможно.

По завершении работ внимательно проверьте герметичность трубопроводов, кранов и соединений. При выявлении протечки полностью теплоноситель сливать не потребуется: следует просто отсечь радиатор или отдельную ветку. Затем устранить течи и дефекты конструкции, отрегулировать давление, стравить воздух и добавить недостающий объем теплоносителя.

заполнение, чем закачать, насосы для подкачки, как долить, слив, заправка

Чтобы обогрев дома обходился дешевле, некоторые работы проводятся самостоятельно.

Заполнение системы проводится: после ремонта; после слива системы на лето; при замене теплоносителя.

Каждый тип отопительной системы имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.

Периодичность замены теплоносителя

Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:

• не содержит в составе кислорода;
• в результате длительного контакта с внутренними поверхностями получила инертность, что стало гарантом сохранения материалов контура;
• все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпали, и вода стала приспособленной к циркуляции без химической активности.

Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.

Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.

Виды теплоносителя для залива в отопительную схему

Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.

Вода

Дешёвый универсальный теплоноситель:

• если заливать дистиллированную воду, то накипи и осадка не будет;
• не меняет свойств при соприкосновении с внутренними поверхностями;
• безопасна для людей;
• может крутиться в системе почти бесконечно.

Недостатки:

• При замерзании расширяется и разрушает трубы, поэтому в холодном климате придётся покупать антифриз.
• Металлические трубы начинают ржаветь.
• При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому придётся покупать дистиллированную воду. Если заливается водопроводная — рекомендуется регулярная очистка основных узлов и по возможности труб от солевых отложений. Процесс трудоёмкий, требует специальных реагентов.

Антифриз

Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.

Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.

• Допускается к использованию в отопительных системах только антифриз с составом, разработанным для этого. Нигде более эта жидкость использоваться не может.
• Замерзает при температуре от —30° до 60°С.
• Антифриз с этиленгликолем токсичен.
• Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
• Новый состав, который предлагается на рынке, содержит ацетат и формиат калия. Подходит для местности с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже —5°С. По стоимости является более доступным вариантом.

Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:

• Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые виды жидкости и иные использовать нельзя. Некоторые зарубежные производители вообще исключают применение антифриза — гарантийные обязательства аннулируются.
• Материал, из которого выполнены основные узлы и трубы — система должна быть выполнена из химически устойчивых труб и узлов. Антифриз несовместим с оцинкованным железом, потому что меняет свойства при контакте.

• Определённые виды составов плохо нагреваются и отдают тепло, если их используют, система проектируется с учётом этого.
• Теплоноситель не должен содержать токсичные и ядовитые вещества.
• Наиболее эффективная жидкость для системы имеет низкую вязкость.
• Некоторые виды теплоносителя предназначены исключительно для промышленного использования.
• Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.

Вам также будет интересно:

Подготовительные работы перед закачкой тепловой жидкости

Перед заполнением отопительной системы необходимо выполнить подготовительные работы.

Опрессовка

Опрессовка — серьезная часть пусконаладочных работ, которые проводятся перед первым запуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическая проверка системы в условиях, по сложности превосходящих последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек ввода и вывода в здание, системы теплых полов, оборудование и работоспособность котельных.

Принципы проведения регламентируются СНиП:

• В здании температура должна быть выше 0°С.
• Подбор опрессовочного давления не должен превышать предельные величины, указанные производителем.
• Величина давления опрессовки должна превышать рабочее на 50%.
• В частных жилищах давление опрессовки находится в среднем в диапазоне 2—6 атм.
• Системы в старых домах проверяются с заниженными величинами, чугунные радиаторы также устанавливают предел максимальному значению — не более 6 атм.
• При подборе оптимального значения опрессовочного давления важно пользоваться технической документацией на трубы и оборудование, исходить следует из допустимого максимума для самого слабого звена в системе.
• Проводится проверка водой, даже если в систему будет заливаться антифриз, опрессовка с рабочим раствором делается во вторую очередь.

Контроль параметров

Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.

Рекомендуемые параметры:

• выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
• не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
• в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
• в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
• в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.

В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.

В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.

Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.

Заполнение системы отопления

Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.

Как залить в закрытую

Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.

Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его. При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.

Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:

• из водопровода;
• из ёмкости, скважины с помощью насоса.

Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.

Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.

Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.

Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:

• Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
• Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
• Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
• Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
• Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
• С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.

Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива.

• Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.

• Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
• Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
• Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
• Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
• Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.

Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.

Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей.

Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.

Как закачать в открытую

Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.

Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.

Процесс заполнения:

• Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
• Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
• Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
• Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.

Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.

Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.

Вам также будет интересно:

Как долить воду в отопительную конструкцию

В закрытую и открытую отопительную конструкцию теплоноситель доливается по-разному.

В закрытую

В системе должно поддерживаться постоянное давление, которое зависит от общего объёма теплоносителя в контуре.

В процессе работы происходит уменьшение количества жидкости, поэтому следует регулярно подпитывать контур через специальные клапаны подпитки, расположенные в точке наименьшего давления — перед насосом.

Фото 4. Клапан подпитки для системы отопления. С помощью него можно долить теплоноситель при закрытой отопительной схеме.

В открытую

В открытой системе проблема утечки теплоносителя более актуальна — испарение горячей воды из бачка требует постоянного контроля и подпитки системы.

Жидкость просто подливается в бачок.

Виды насосов для подкачки жидкости

Заполнение открытой системы не представляет проблемы с точки зрения оборудования — достаточно обычного ведра. Для ускорения процесса и большего удобства используется ручной насос или устройство, работающее от электричества.

Закрытая система, напротив, заполняется только с насосом, подача теплоносителя происходит под давлением.

Для этих целей подойдут любые насосы, специализированных — для закачки антифриза в систему отопления нет.

Вибрационный

Вибрационные погружные насосы полностью находятся в жидкости. Так работает популярный «Малыш», который используется в колодцах и скважинах. Это устройство вполне подходит для нагнетания давления до 4 атм. Полезно для системы ещё то, что этот насос снабжён фильтрами.

Дренажный

Это тоже погружной прибор, но есть отличие от предыдущего типа устройств: агрегат пропускает включения, максимальный размер указывается в техпаспорте.

Используя такое устройство, принимаются меры для предупреждения попадания в систему посторонних частиц.

Подбирая ёмкость для перекачиваемой жидкости, учитывается ещё одна особенность такого типа устройств: поплавковый механизм, который отключает агрегат, если жидкости остаётся мало.

Самовсасывающий центробежный

Эти насосы работают, оставаясь на поверхности — в жидкость погружается шланг. Благодаря высокой мощности их используют для заполнения системы и для опрессовки.

Ручной поршневой

Удобный экономичный агрегат с резервуаром, оснащён манометром, что позволяет контролировать давление. Требует значительных физических усилий.

Технология слива теплоносителя

• Для слива понадобится шланг, который присоединяется к патрубку котла. Второй конец размещается в канализации или отдельной ёмкости.
• Котёл отключается.
• Шланг присоединяется к крану обратки, расположенному под котлом (если там его нет, то местоположения указано в тех. паспорте).

​

• Вентиль открывается, и жидкость сливается, затем снова закрывается.
• После этого систему заполняют воздухом, для этого открываются краны Маевского в самой высокой точке контура. Затем заново производят слив.
• Теперь ещё раз запускают воздух, но на этот раз открывают все имеющиеся краны Маевского. Жидкость ещё раз сливают.
• В заключение шланг переподключают с вентиля обратки на кран подачи. При этом шланг располагают как можно ниже по отношению к крану.

Важно! Систему тёплых полов таким образом слить невозможно, для слива этой ветки понадобится специальный компрессор.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно заполнить и запустить систему отопления.

Можно ли с заправкой справиться самому

Услуги профессионалов в решении проблем с теплоснабжением обходятся в круглые суммы, поэтому можно заняться этим самостоятельно. Если подойти к вопросу внимательно, не допускать скачков давления при заполнении, соблюдать технологию — проблема будет решена.

Как самостоятельно заменить теплоноситель в системе обогрева частного дома : РОКА Хемикалс

Правила и моменты, которые надо знать при замене теплоносителя

Отопительные системы бывают открытыми и закрытыми. В первом случае расширительный бак является открытым. Поэтому жидкость из него постоянно испаряется. Соответственно, приходится периодически ее подливать. Бак должен располагаться на чердаке, чтобы испарения не попадали в жилые комнаты и не наносили вред здоровью. В целом, использовать антифриз в открытых системах нелогично. Лучше переделать конструкцию в закрытую, чтобы не выходили пары незамерзающей жидкости. Закрытые модели обогревательных устройств являются герметичными.

Независимо от имеющейся отопительной системы надо соблюдать ряд правил и рекомендаций при замене теплоносителя. Они приведены ниже:

• Заранее подготовить необходимые приспособления, инструменты (ведро, насос с манометром, шланг).
• Перед заливкой очистить теплообменники и трубы.
• При заполнении контура антифризом не должно остаться воздушных карманов. Иначе обогрев будет неравномерным.
• Не использовать концентрат в чистом виде. Его разбавляют водой. Берут 20-35% антифриза и 80-65% воды.
• Фабричные составы, уже готовые к применению, разводить не требуется. В целях экономии можно долить немного воды, подняв температуру кристаллизации до -15-20 градусов. Сильнее разводить нельзя во избежание утраты антифризом положительных качеств.
• Проверять исправность запорно-регулирующей арматуры перед началом заправки.
• Выбирать незамерзающую жидкость, которая соответствует установленной обогревательной системе.

Ниже в таблице приведены виды антифриза, положительные и отрицательные стороны каждого.

Для закрытой системы можно использовать любой тип антифриза. Для открытых и двухконтурных конструкций подходит исключительно пропиленгликолевая незамерзающая жидкость.

Замена антифриза в открытой системе

В открытой системе менять антифриз проще всего. Потребуется лишь ведро, трубка и новая рабочая жидкость.

Алгоритм замены теплоносителя в открытой системе обогрева:

• Спустить жидкость из бака в ведро путем подключения шланга к сливному крану.
• Открыть краны Маевского на радиаторах.
• Залить теплоноситель в расширительный бак до уровня 1/3, закрывая постепенно вентили.
• Включить котел и дождаться нагрева.
• Провести развоздушивание системы. Если в результате этого объем антифриза в баке снизится, долить еще теплоноситель до половины емкости.
• Проверить герметичность кранов, соединительных элементов, радиаторов. При наличии течи отсечь ветку и устранить проблему. Стравить воздух и долить теплоноситель.

Замена антифриза в закрытой системе

Для быстрой и удачной замены антифриза в закрытой отопительной системе потребуется насос с манометром.

Алгоритм работы:

• Спустить отработанную жидкость через сливной кран.
• Подсоединить насос к штуцеру.
• Наполнить обогревательную конструкцию антифризом до тех пор, пока манометр не покажет давление 1,5 Бар.
• Плавно стравить воздух из радиаторов, начиная с самих нижних. Следить, чтобы давление не падало ниже 1 Бара.
• Добавить теплоноситель при необходимости до значения давления 1,5 Бар.
• Нагреть котел и посмотреть показатель давления. Он не должен быть больше 1,8 Бар.
• Проверить систему на герметичность. При необходимости устранить течь, стравить воздух и отрегулировать давление.

Если нет насоса с манометром, незамерзающую жидкость придется заливать через самую высокую точку. Воздухоотводчик должен быть открыт. Желательно наличие напарника, который будет выпускать воздух из радиаторов во время закачки теплоносителя в котел.

Если работа выполнена правильно, если была залита качественная незамерзающая жидкость, тогда система будет работать исправно и долго, обеспечит равномерный и качественный обогрев помещения. Для замены теплоносителя в котле загородного дома лучше выбирать антифриз от Рока Хемикалс. Продукция этого производителя отличается высоким качеством, эффективностью. Ее можно спокойно использовать в условиях низкой температуры. Компания Рока Хемикалс постоянно стремится к развитию и совершенствованию. Поэтому теплоносители данной фирмы современные, безопасные и продлевают срок службы систем обогрева. При этом стоят приемлемо.

Антифриз (незамерзающая жидкость) для системы отопления дома

Состав антифризов

В основном антифризы включают разного рода присадки, необходимые для придания раствору необходимых качеств. Например:

• предотвращение разрушение уплотнителей системы;
• растворение и вывод накипи и осадков, которые накапливаются в системе со временем;
• коррозийная защита металлов, которые входят в состав системы отопления.

Заливай и пользуйся?

Казалось бы, если есть проблема – риск замерзания воды в системе отопления — незачем медлить, нужно заливать антифриз. Ведь в наших условиях отключение электроэнергии на продолжительное время – обычное дело, причем без предупреждения. А значит, в зимнее время могут возникнуть серьезные проблемы в частных домах. Но есть еще одна сложность. Многие производители отопительных котлов категорически не рекомендуют применять антифризы в системах, в которых участвуют их устройства. Возникает резонный вопрос, почему?

Причины, по которым производители котлов отказывают в использовании антифриза

Производитель «Протерм» (Словакия) заявляет о том, что не несет ответственности за последствия, вызванные применением антифризов. Чугунные котлы, изготавливаемые компанией, не предназначены для взаимодействия с незамерзающими жидкостями. Vaillant (Германия) еще более категоричен, заявляя о том, что в настенных котлах использовать незамерзающие жидкости нельзя! Что касается иных производителей, то здесь все запутаннее. Некоторые из них информируют об использовании в конструкции котлов специальных прокладок из паронита, которые подходят ко многим видам антифризов. Однако при этом не афишируется обратная сторона медали: сложности с уплотнителями – не единственная проблема при применении антифризов.

Какие существуют проблемы при использовании незамерзающей жидкости в отопительных системах?

Проблема №1

Поскольку вода и антифриз имеют различные физические показатели, при проектировании системы отопления следует учитывать, будет использоваться та или иная жидкость. Базовые расчеты делаются, конечно, для воды. Если же планируется использование антифриза, потребуется изменить некоторые параметры системы:

• мощность котла;
• на 60% увеличить напор циркуляционного насоса;
• на 50% увеличить объем расширительного бака;
• на 50% увеличить тепловую мощность радиаторов.

Проблема №2

Антифризы на базе этиленгликоля имеют одну особенность – «не любят» перегрева системы. Например, если в любой точке системы температура превысит критическую для данной марки смеси, произойдет разложение этиленгликоля и присадок, в результате реакции образуются твердые осадки и кислоты. При выпадении осадков на нагревательные составляющие котла появляется нагар, в результате чего снижается теплообмен, стимулируется появление новых осадков, увеличивается вероятность перегрева.  

Образованные при разложении этиленгликоля кислоты вступают в реакцию с металлами системы, в результате чего возможно развитие коррозийных процессов. Разложение присадок способно вызвать снижение защитных характеристик состава по отношению к уплотнителям, что может вызвать течь в местах соединения. Если система имеет цинковое покрытие, использование антифриза недопустимо. При перегреве появляется повышенное пенообразование, а это значит, что гарантировано завоздушивание системы. Следовательно, чтобы все эти явления исключить, нужно жестко контролировать отопительный процесс. Поскольку производителям котлов неизвестны физические свойства используемых теплоносителей (кроме воды), они исключают их применение.

Проблемы №3

Антифризы имеют повышенную текучесть. Следовательно, увеличение количества соединительных мест и элементов влечет за собой рост вероятности образования протечек. Причем в основном такая проблема появляется при остывшей системе, когда отопление выключено. При охлаждении объем металлических соединений уменьшается, появляются микроканалы, по которым и сочится состав. Поэтому важно, чтобы все соединения системы были доступны. Учитывая токсичность антифризов, их нельзя применять для нагревания воды в системах ГВС. В противном случае смесь может попасть в точки разбора горячей воды, что представит опасность для жильцов.

Теплоноситель для системы отопления: как выбрать, закачать

Выжить зимой без отопления в нашей стране практически невозможно, потому ее устройству уделяют много времени, сил и средств. Наиболее распространенный у нас вид обогрева — водяное (жидкостное) отопление. Его составная часть — теплоноситель. Как выбрать теплоноситель для системы отопления, как его закачать — в статье. 

Содержание статьи

Что такое теплоноситель и каким он должен быть

Теплоноситель в жидкостной отопительной системе — это то вещество, посредством которого тепло переносится от котла к радиаторам. В наших системах качестве теплоносителя используется вода или особые незамерзающие жидкости — антифризы. При выборе необходимо руководствоваться несколькими критериями:

С учетом этих требований наиболее подходящая жидкость для система отопления — вода. Она безопасна, безвредна, имеет высокую теплоемкость, а строк эксплуатации неограничен. Но в тех системах отопления, где велика вероятность простоя зимой, вода может сослужить плохую службу. Если она замерзнет, разорвет трубы и/или радиаторы. Потому в таких системах применяют антифризы. При отрицательных температурах они теряют текучесть, но оборудование не рвут. Так что выбрать теплоноситель для системы отопления с этой точки зрения легко: если система находится все время под присмотром и работоспособном состоянии, использовать можно воду. Если дом временного проживания (дача) или он надолго может оставаться без присмотра (командировки, зимний отпуск), если в регионе возможно частое и/или длительное отключение электроэнергии, лучше в систему заливать антифриз.

Особенности использования воды в качестве теплоносителя

С точки зрения эффективности переноса тепла вода — идеальный теплоноситель. Она имеет очень высокую теплоемкость и текучесть, что позволяет доставлять тепло к радиаторам в требуемом объеме. Какую воду заливать? Если система закрытого типа, заливать можно воду прямо из крана.

Да, водопроводная вода неидеальна по составу, в ней содержатся соли, некоторое количество механических примесей. И да, они осядут на элементах системы отопления. Но это произойдет один раз: в закрытой системе теплоноситель циркулирует годами, подпитка небольшим количеством требуется очень редко. Потому никакого ощутимого вреда некоторое количество осадка не принесет.

Если отопление открытого типа требования к качеству воды, как к теплоносителю, намного выше. Тут происходит постепенное испарение воды, которое периодически восполняется  — воду доливают. Таким образом получается, что концентрация солей в жидкости все время увеличивается. А это означает, что и осадок на элементах тоже накапливается. Именно поэтому в системы отопления открытого типа (с открытым расширительным бачком на чердаке) заливается очищенная или дистиллированная вода.

В данном случае лучше использовать дистиллят, но достать его в требуемом объеме бывает проблематично, да и дорого. Тогда можно заливать очищенную воду, которая пропущена через фильтры. Наиболее критично наличие большого количества железа и солей жесткости. Механические примеси тоже ни к чему, но с ними бороться проще всего — несколько сетчатых фильтров с ячейкой разных размеров помогут отловить большую их часть.

Чтобы не покупать очищенную воду или дистиллят, ее можно подготовить самостоятельно. Во-первых, налить и отстоять, чтобы осела большая часть железа. Отстоявшуюся воду аккуратно перелить в большую емкость и прокипятить (крышкой не закрывать). Этим удаляются соли жесткости (калия и магния). В принципе, уже такая вода неплохо подготовлена и ее можно заливать в систему. А доливать потом уже или дистиллированной водой или питьевой очищенной. Это уже не так бьет по карману, как первоначальная заливка.

Антифризы для отопления

В системы отопления кроме воды заливают специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Обычно это водные растворы многоатомных спиртов. Не так давно на нашем рынке появился антифриз на основе глицерина. Так что теперь типов незамерзающих жидкостей для систем отопления три.

Виды незамерзающих жидкостей и их свойства

Антифризы есть на основе двух веществ: этилен-гликоля и пропилен-гликоля. Первый более дешев, замерзает при более низких температурах, но очень токсичен. Отравиться можно не только выпив, но даже просто замочив руки или надышавшись парами. Второй незамерзающий теплоноситель для системы отопления — на основе пропилен-гликоля.Он более дорог, но безопасен. Иногда он даже используется как пищевая добавка. Его минус (кроме цены) — он теряет текучесть при более высоких температурах чем пропилен-гликоль.

Несмотря на высокую токсичность чаще покупают этилен-гликолевые теплоносители. Связано это, скорее всего, с ценой — пропилен-гликоль дороже раза в два. Но этилен-гликолевые антифризы в чистом виде еще и химически активны, могут вспениваться, имеет повышенную текучесть. С пеной и активностью борются присадками, а повышенная текучесть никак не корректируется. В паре с токсичностью она — опасное сочетание. Если есть где-то малейшая возможность, этот антифриз протечет. А так как и его пары ядовиты, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если есть возможность, используйте пропилен-гликоль.

Еще один важный недостаток — этилен-гликоль очень плохо реагирует на перегрев, а перегрев наступает при довольно низкой температуре. Уже при +70°C образуется большое количество осадка, который оседает на элементах системы отопления. Отложения снижают теплоотдачу, что снова ведет к перегреву. В связи с этим в системах с котлами на твердом топливе такие антифризы не используют.

Пропилен-гликоль, наоборот, химически почти нейтрален. Он меньше всех теплоносителей реагирует с другими веществами, перегрев наступает при более высоких температурах и приводит не к таким последствиям.

В конце прошлого столетия был разработан антифриз для систем отопления на основе глицерина. Он — это нечто среднее между этиленовыми и пропиленовыми теплоносителями. Он безопасен для человека, но не очень хорошо влияет на прокладки, также плохо реагирует на перегрев. По цене и температурным характеристикам он примерно в том же диапазоне, что и пропиленовые теплоносители (смотрите таблицу).

Особенности систем с антифризом в качестве теплоносителя

При проектировании системы отопления надо изначально принимать во внимание теплоноситель. Это связано с более низкой теплоемкостью незамерзающих жидкостей, а также другими их свойствами. Если все оборудование было рассчитано на воду, а зальют в нее антифриз, могут возникнуть следующие проблемы:

Как вы поняли, лучший теплоноситель для системы отопления — вода. Она и лучше по характеристикам и в разы дешевле. Если же отоплению грозит разморозка, приходится заливать антифризы, но не автомобильные, а специальные — для отопления. В этом случае, при наличии достаточного количества средств, лучше использовать пропилен-гликоль. Этиленовые незамерзайки — крайний случай. Они пригодны в системах закрытого типа, в которых установлены специальные прокладки и автоматизированные котлы, которые не допустят перегрева.

Чтобы покупателям было проще ориентироваться, в теплоносители добавляют красители. В этиленовые — красные или розовые, в пропиленовые — зеленый, в глицериновые — голубой. Через некоторое время цвет может стать нет таким интенсивным или пропасть совсем. Это происходит из-за термического разрушения красителей, но на свойства самого антифриза не влияет.

Как закачать теплоноситель

Проблемы обычно возникают только с системами закрытого типа, так как открытые заполняются через расширительный бак. В него просто наливается теплоноситель для системы отопления. Он под действием силы гравитации растекается по системе. Важно чтобы при заполнении системы все воздухоотводчики были открыты.

Есть несколько способов заправить закрытую систему отопления теплоносителем. Есть способ заполнения без использования техники — самотеком, есть с погружным насосом типа «Малыш» или специальным, с помощью которого делают опрессовку системы.

Заливаем самотеком

Этот способ закачать теплоноситель для системы отопления хоть и не требует оборудования, но уходит на него много времени. Приходится долго выжимать воздух и так же долго набирать нужное давление. Его, кстати, накачиваем автомобильным насосом. Так что оборудование все-таки потребуется.

Находим самую высокую точку. Обычно это какой-то из газоотводчиков (его снимаем). При заполнении открываем кран для спуска теплоносителя (самая низкая точка). Когда через него побежит вода, система заполнена.

При таком способе можно шланг подключить от водопровода, можно подготовленную воду налить в бочку, поднять ее выше точки входа и так залить ее в систему. Также заливается и антифриз, но при работе с этиленгликолем потребуется респиратор, защитные резиновые перчатки и одежда. При попадании вещества на ткань или другой материал он тоже становится токсичным и подлежит уничтожению.

Когда система заполнена (из крана для слива побежала вода), берем резиновый шланг длиной порядка 1,5 метров, крепим его к входу в систему. Выбираем вход так, чтобы виден был манометр. В этой точке  устанавливаем обратный клапан и шаровый кран. К свободному концу шланга крепим легко снимающийся переходник для подключения автомобильного насоса. Сняв переходник, в шланг наливаем теплоноситель (держим поднятым вверх). Заполнив шланг, при помощи переходника подсоединяем насос, открываем шаровый кран и насосом закачиваем жидкость в систему. Надо следить чтобы не закачивался воздух. Когда почти вся содержащаяся в шланге вода закачана, кран закрывается, операция повторяется. На небольших системах чтобы получить 1,5 Бар, придется повторять ее 5-7 раз, с большими придется возиться дольше.

Заливаем с помощью погружного насоса

Для создания рабочего давления теплоноситель для системы отопления можно закачивать маломощным погружным насосом типа Малыш. Его подключаем к самой низкой точке (не точка слива системы). Насос подключаем через шаровый кран и обратный клапан, на точке слива системы ставим шаровый кран.

Теплоноситель наливаем в емкость, опускаем насос, включаем его. В процессе работы постоянно добавляем теплоноситель — насос не должен гнать воздух.

В процессе следим за манометром. Как только его стрелка сдвинулась с нулевой отметки — система заполнена. До этого момента ручные воздухоотводчики на радиаторах могут быть открыты — через них будет выходить воздух. Как только система заполнилась, их надо закрыть.

Далее начинаем поднимать давление — продолжаем насосом качать теплоноситель для системы отопления. Когда оно достигнет требуемой отметки, насос останавливаем, шаровый кран закрываем. Открываем все воздухоотводчики (на радиаторах тоже). Воздух выходит, давление падает. Снова включаем насос, докачиваем немного теплоносителя, пока давление не достигнет проектного значения. Снова спускаем воздух. Так повторяем до тех пор, пока их воздухоотводчиков не перестанет выходить воздух.

Далее можно запустить циркуляционный насос, снова стравить воздух. Если при этом давление осталось в пределах нормы, теплоноситель для системы отопления закачан. Можно запускать ее в работу.

Используем насос для опрессовки

Заполняется система так же, как и в описанном выше случае. При этом насос используется специальный. Он обычно ручной, с емкостью, в которую заливается теплоноситель для системы отопления. Из этой емкости жидкость закачивается через шланг в систему. Взять его можно на прокат в фирмах, которые торгуют трубами для водопровода. В принципе, имеет смысл его купить — если использовать будете антифриз, его придется периодически менять, то есть снова надо будет заполнять систему.

При заполнении системы рычаг идет более-менее легко, при подъеме давления работать уже тяжелее. Манометр есть как на насосе, так и в системе. Следить можно там, где удобнее. Далее последовательность такая же, как описано выше: накачали до требуемого давления, спустили воздух, снова повторили. Так до тех пор, пока воздуха в системе не останется. После — тоже запускаем циркуляционник минут на пять (или систему целиком, если насос в котле), стравливаем воздух. Тоже повторяем несколько раз.

Охлаждающая жидкость для промывки | Как поддерживать систему охлаждения вашего автомобиля

Промывка и замена охлаждающей жидкости — это умеренно сложная ремонтная работа. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации, производителем вашего автомобиля или надежным механиком для получения более подробной информации о вашем автомобиле.

Снимаете крышку и смотрите на охлаждающую жидкость. Это приятный оттенок зеленого, может быть, красного или даже оранжевого. Выглядит хорошо. Вы должны оставить это? Если с тех пор, как вы в последний раз его выпили, прошло два или более лет, ответ, вероятно, будет отрицательным.

Сегодняшние двигатели оснащены алюминиевыми компонентами, включая головки цилиндров, водяные насосы, коллекторы и даже блоки цилиндров. Два первичных теплообменника — радиатор и нагреватель — также выполнены из алюминия. Алюминий нуждается в превосходной защите от коррозии, чтобы выжить, а антикоррозийные свойства обычного зеленого и красного антифриза исчерпываются примерно через два года. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль эффективно охлаждался, вам необходимо, чтобы все эти компоненты двигателя оставались в хорошем рабочем состоянии.

Конечно, охлаждающая жидкость выполняет две основные функции, поэтому термины «охлаждающая жидкость» и «антифриз» взаимозаменяемы.В зимние месяцы антифриз делает именно это: он не замерзает в холодную погоду, как вода. Замерзшая вода в системе охлаждения может треснуть жизненно важные компоненты двигателя вашего автомобиля, в том числе блок цилиндров. Всегда помните, где вы планируете водить и хранить свой автомобиль, и выбирайте антифриз, который сможет выдерживать полный диапазон высоких и низких температур, которым подвергается ваш автомобиль.

Как антифриз сохраняет прохладу вашего автомобиля

Getty Images

Проще говоря, водяной насос обеспечивает циркуляцию смеси антифриза и воды между двигателем и радиатором вашего автомобиля.При циркуляции в двигателе охлаждающая смесь нагревается. Затем водяной насос перемещает нагретую охлаждающую жидкость через верхний шланг радиатора в радиатор, который представляет собой теплообменник, заполненный металлическими трубками. Эти трубки обычно изготавливаются из алюминия на новых автомобилях, что является одной из причин, почему так важен выбор правильной охлаждающей жидкости. Ребра, прикрепленные к металлическим трубкам радиатора, отводят тепло от охлаждающей жидкости и рассеивают его в воздух, втягиваемый через радиатор вентиляторами и движением автомобиля вперед.Затем охлажденная охлаждающая жидкость откачивается из радиатора через нижний шланг радиатора и возвращается в двигатель, где цикл начинается снова.

Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только внутри двигателя, поэтому тепло двигателя может быстрее его прогреть. Охлаждающая жидкость также нагревает чувствительный к температуре клапан, называемый термостатом, который открывается при температуре около 195 градусов по Фаренгейту, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор. Этот термостат может быть расположен непосредственно перед выходом охлаждающей жидкости из двигателя в верхний шланг радиатора или на входе в водяной насос, последний из которых является предпочтительным местом на большинстве новых автомобилей.

Охлаждающая жидкость также течет по шлангам, которые входят в обогреватель и из него, и отдает свое тепло окружающему воздуху, как миниатюрный радиатор. Однако в этом случае нагретый воздух вдувается в салон.

Повышение давления в системе охлаждения также повышает точку кипения охлаждающей жидкости, поэтому крышка радиатора (которая иногда расположена на двигателе или резервуаре охлаждающей жидкости) имеет клапан давления для повышения давления в системе охлаждения примерно на 15 фунтов на квадратный дюйм. Это увеличивает температуру кипения охлаждающей жидкости примерно на 40 градусов.Таким образом, температура кипения смеси антифриза и воды в соотношении 50/50 в правильно функционирующей системе составляет около 265 градусов или выше, что дает вашему двигателю немного больше свободы действий до того, как охлаждающая жидкость перегреется.

Выбор подходящего антифриза

Большинство антифризов изготовлено на основе базового химического вещества, называемого этиленгликоль. Зеленый краситель используется в большинстве брендов, хотя Toyota использует красный. Охлаждающая жидкость с более длительным сроком службы, такая как Dex-Cool, часто окрашивается в оранжевый цвет и предлагает около года дополнительного использования, прежде чем ее нужно будет заменить.Цвет не всегда является определенным показателем типа охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, поскольку он иногда меняется, но мы будем использовать эти общие цвета для сокращения здесь. Если в вашем автомобиле используется традиционная зеленая или красная охлаждающая жидкость, вы не сможете перейти на долговечную оранжевую охлаждающую жидкость без изрядной подготовки. Если вашему автомобилю больше четырех лет, использование выключателя вряд ли продлит срок службы охлаждающей жидкости, так как вам все равно придется слить и менять охлаждающую жидкость каждые два года.

Ингибиторы ржавчины и коррозии в этих охлаждающих жидкостях различаются, но если антифриз зеленого цвета, предположим, что его срок службы в автомобиле с большим количеством алюминиевых компонентов составляет два года или 30 000 миль — в зависимости от того, что наступит раньше.Вы можете продлить это до третьего года, если двигатель полностью чугунный. «Тойота Красный» — это особая формула, но если вы слейте ее, вы можете заменить ее любой аналогичной формулой для американских автомобилей марки. Интервал замены красной охлаждающей жидкости Toyota по-прежнему составляет два года или 30 000 миль.

Ингибиторы коррозии в оранжевых антифризах с увеличенным сроком службы химически несовместимы с более типичными зелеными или красными охлаждающими жидкостями, поэтому их никогда не следует смешивать. Традиционные зеленые и красные антифризы основаны на технологии неорганических присадок, которые добавляют фосфаты и силикаты для предотвращения коррозии в вашей системе охлаждения.В антифризе Orange, который был разработан для использования с современными алюминиевыми компонентами двигателя, вместо фосфатов и силикатов используется технология органических добавок для предотвращения коррозии жизненно важных компонентов двигателя.

⚠️Эти инструкции предназначены только для процедуры технического обслуживания, а не в качестве последнего шага при замене такой детали, как водяной насос или радиатор.

А как насчет «подходящих для домашних животных» или «более безопасных» антифризов на основе пропиленгликоля? Эти торговые марки (такие как Peak Sierra и Prestone Low Tox) будут выполнять ту же работу, что и традиционные охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля.Однако они стоят немного дороже и на самом деле требуют, чтобы вы использовали их больше, чтобы обеспечить такую ​​же защиту от замораживания.

Эти более безопасные охлаждающие жидкости не сладкие, и поэтому маловероятно, что они будут потреблены детьми ясельного возраста или домашними животными. Однако не надейтесь на это. Вся охлаждающая жидкость должна храниться безопасно, а от утилизироваться надлежащим образом.

По правде говоря, эти безопасные для домашних животных охлаждающие жидкости лишь немного менее опасны. Регулярные проверки на утечки в вашей системе охлаждающей жидкости могут быть лучшим и более экономичным вариантом предотвращения перегрева вашего автомобиля.В конце концов, достаточно пары секунд, чтобы взглянуть и проверить, нет ли забавной лужи охлаждающей жидкости под тем местом, где припаркована ваша машина.

Независимо от того, что вы используете, всегда проверяйте руководство пользователя, чтобы убедиться, что то, что вы используете, будет работать с вашим автомобилем.

Популярное среди владельцев грузовиков

Концентрат антифриза / охлаждающей жидкости Rotella ELC

Шелл Ротелла Т

Популярный Dex-Cool

ACDelco 10-5027 Премикс Dex-Cool 50/50

ACDelco

Популярное для Toyota

Zerex Vehicle Red без силикатов и боратов

Зерекс

Популярное для большинства автомобилей

Антифриз Prestone AF2100 с увеличенным сроком службы 50/50

Престон

Слив охлаждающей жидкости

Чтобы приступить к этому жизненно важному техническому обслуживанию, тщательно слейте охлаждающую жидкость.Начните с проверки технических характеристик в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, сколько охлаждающей жидкости попадает в систему. Это важно, поскольку вместимость сильно различается от автомобиля к автомобилю. Например, некоторые четырехцилиндровые двигатели Toyota и двигатели V6 вмещают всего около 5 1/2 кварты. Другие системы вмещают от 14 до 18 кварт. Таким образом, вы будете знать, какой процент охлаждающей жидкости в вашей системе сливается.

Начните с холодного двигателя, но обязательно переведите рычаг температуры на приборной панели в самое горячее положение. Таким образом, если в вашем автомобиле есть регулирующий клапан охлаждающей жидкости отопителя, он откроется, позволяя течь большему количеству охлаждающей жидкости.Это переключатель с электронным управлением, установленный на многих современных автомобилях, поэтому не забудьте включить зажигание на несколько секунд, чтобы убедиться, что он открыт.

Затем снимите крышку радиатора и откройте сливную пробку радиатора, последняя обычно находится в нижней части радиатора.

Если сливная пробка находится в труднодоступном месте, может потребоваться гибкая розетка. Если вы действительно не можете дотянуться до сливной пробки, отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора.Отодвиньте хомут от горловины радиатора и осторожно отсоедините шланг с этого конца.

Дайте охлаждающей жидкости стечь в поддон. Слив одного только радиатора должен удалить примерно от 40 до 45 процентов охлаждающей жидкости из системы.

Затем найдите сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя, которая часто выглядит как болт. Переместите дренажный поддон под эту пробку и откройте его, чтобы позволить хладагенту внутри вашего блока вытечь. После опорожнения блока цилиндров замените сливную пробку двигателя на новую шайбу и герметик для высокотемпературной резьбы.Затяните эту заглушку в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве к вашему автомобилю, с помощью динамометрического ключа. Затем установите сливную пробку радиатора.

Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости и слейте его тоже в сборный поддон. Тщательно очистите его изнутри, так как это обычное место для попадания грязи в систему. Переустановите его, когда он станет чистым и пустым.

Обратите внимание также на то, что выходит из вашей системы охлаждения. Если использованная охлаждающая жидкость выглядит как шоколадный молочный коктейль, это означает, что масло смешалось с охлаждающей жидкостью, и это признак более серьезных проблем, таких как взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров, которую необходимо немедленно исправить.

Вы также можете промыть систему водой, если хотите убедиться, что в вашем автомобиле не осталось старой охлаждающей жидкости. После первого слива залейте в систему воду, затем прогрейте двигатель и дайте ему остыть. Снова слейте воду из радиатора и снова залейте водой. Повторить.

Здесь играет роль тип используемой охлаждающей жидкости. Если ваша машина использовала зеленую охлаждающую жидкость не менее 5000 миль, то очевидно, что охлаждающая жидкость хорошо работает с компонентами вашего двигателя.Если после этого вы захотите перейти на долговечную оранжевую охлаждающую жидкость, обязательно проделайте этот тщательный слив за разбавлением системы не менее трех раз. Охлаждающая жидкость, которую вы сливаете после последней промывки водой, должна быть практически чистой. Если он все еще зеленый, вам нужно повторять процесс, пока ничего зеленого не будет выходить из моторного отсека.

Что касается старых вещей, никогда не выливайте использованную охлаждающую жидкость на землю, в ливневую канализацию или в бытовую канализацию, поскольку в ней накапливаются металлы, которые могут быть токсичными для детей и диких животных.Например, если в вашем автомобиле медный радиатор или сердечник обогревателя, использованная охлаждающая жидкость будет загрязнена свинцовым припоем. Многие муниципалитеты имеют предприятия по удалению опасных отходов, которые их принимают. Вы также можете отнести его в местный автомобильный магазин или магазин и спросить, могут ли они утилизировать использованные вами жидкости.

Заполнить систему

Июнь 2: Getty Images

А теперь самое сложное: заполнение системы. Для этого налейте смесь наполовину охлаждающей жидкости и наполовину дистиллированной воды (никогда не из-под крана или шланга).Например, если ваш автомобиль вмещает 12 литров, вы хотите установить 6 литров неразбавленного антифриза, смешанного с 6 литрами дистиллированной воды. Смешайте воду и антифриз в чистой емкости вне автомобиля. Для этого можно повторно использовать кувшины с охлаждающей жидкостью, так как в них была только свежая охлаждающая жидкость. Вы также можете купить антифриз, предварительно смешанный с водой, после чего вы можете пропустить этот этап смешивания.

В системе охлаждения автомобиля есть множество укромных уголков и щелей, в которых задерживается воздух, что затрудняет заполнение системы охлаждающей жидкостью.Крышка заливной горловины и горловина должны находиться в верхней точке системы, чтобы облегчить стравливание воздуха, но часто это не так. Даже если они есть, вам понадобится вся естественная помощь, которую вы можете получить, чтобы наполнить охлаждающую жидкость каждой частью системы. Итак, приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы поднять горловину охлаждающей жидкости как можно выше.

Затем проверьте двигатель на наличие утечек воздуха. Иногда вы увидите явное истечение воздуха, например, болт, ввинченный в шланг или торчащий из высокой точки двигателя. Если в вашей системе охлаждения есть воздухоотводчик, откройте его.Если их несколько, откройте их все. Если у вас есть доступ к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля, проверьте его на предмет процедуры заправки охлаждающей жидкости и следуйте этим инструкциям. В остальном наши направления довольно стандартны для большинства автомобилей.

Заполните резервуар для перелива охлаждающей жидкости ниже линии максимального заполнения половинной смесью воды и антифриза и установите его крышкой. Затем медленно налейте необходимое количество антифриза в заливную горловину системы охлаждения, пока не увидите, как охлаждающая жидкость вытекает из открытых отверстий для выпуска воздуха, или пока охлаждающая жидкость не поднимется к основанию заливной горловины.Затем закройте кровоток.

Еще не закрывая заливную горловину, заведите машину и дайте ей поработать достаточно, чтобы пару раз включить вентиляторы радиатора. Если в системе есть клапан охлаждающей жидкости отопителя, закройте его, переместив рычаг или ручку регулировки температуры в салоне в самое низкое положение. Пузырьки воздуха в системе будут подниматься и выходить из заливной горловины. Доливайте его, когда уровень охлаждающей жидкости опускается ниже основания заливной горловины, и наденьте крышку, как только она перестанет пузыриться.

Когда двигатель прогрет и работает на высоких холостых оборотах, переведите рычаг или ручку регулятора температуры в салоне в положение максимальной температуры, при этом прислушиваясь к работе клапана охлаждающей жидкости отопителя.Если после первого прилива охлаждающей жидкости вы слышите непрерывный булькающий звук, значит в системе еще есть воздух. Снова откройте заливную горловину или приоткройте верхнее отверстие системы, чтобы выпустить эти пузырьки.

Будьте готовы следить за уровнем охлаждающей жидкости в резервуаре в течение следующих нескольких недель, чтобы быть уверенным.

Проверка работы

olloGetty Изображений

Помните, как давление в системе охлаждающей жидкости помогает улучшить термостойкость охлаждающей жидкости? Использование манометра — хороший способ убедиться, что ваша система может выдерживать нужное давление.Возможность удерживать давление также означает отсутствие утечек, через которые воздух может попасть внутрь, а охлаждающая жидкость — выйти. Обычно достаточно позволить пузырькам подняться из шейки, но лучше убедиться, что ваша система может удерживать оптимальное давление, если это возможно. В летняя жара зачем рисковать? Воздух в системе — одна из основных причин перегрева .

Большинство крупных сетей по продаже автозапчастей предоставляют в аренду тестеры давления. Чтобы проверить давление в системе, откройте крышку радиатора или переливного бачка.Требуемый колпачок обычно обозначается как «содержимое под давлением» или что-то в этом роде. Убедитесь, что в перепускном резервуаре достаточно охлаждающей жидкости (где-то между линиями минимального и максимального заполнения), и прикрепите к этому отверстию измеритель давления.

Медленно повышайте давление в системе с помощью манометра до тех пор, пока устойчивый поток охлаждающей жидкости не выйдет из линии перелива системы, следя за тем, чтобы не превышать максимальное давление, указанное на радиаторе или крышке переливающего резервуара.Подержите там несколько минут и убедитесь, что охлаждающая жидкость не протекает. Когда закончите, закройте крышку. Еще раз прогрейте машину, установив переключатель обогревателя на самый горячий, самый открытый режим, чтобы убедиться, что ничего не булькает, и поздравляем!

Теперь у вас есть свежий антифриз, который будет максимально охлаждать ваш двигатель в самые жаркие летние дни.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как выполнить промывку сердечника нагревателя, как профессиональный механик

Один из способов убедиться в исправности автомобиля — это выполнить плановую промывку сердечника нагревателя. Если вы не знаете, что это такое, продолжайте читать.

Все автомобили нуждаются в техническом обслуживании, включая плановые промывки для обеспечения их правильной и бесперебойной работы.

Если вы заметили, что ваша машина начинает перегреваться, или вы заметили, что нет тепла вообще, возможно, что-то не так.Это проблемы, которые нельзя игнорировать, особенно если вы хотите, чтобы ваша машина прожила долгую и счастливую жизнь, полную безопасных поездок.

Один из способов убедиться в исправности автомобиля — это выполнить плановую промывку сердечника нагревателя. Если вы не знаете, что это такое, продолжайте читать.

Как я узнаю, нужна ли мне промывка сердечника нагревателя?

Есть несколько явных признаков того, что вашему автомобилю требуется промывка сердечника обогревателя. Проблемы с сердечником обогревателя уникальны, особенно потому, что одна из этих потенциальных проблем — утечка в ваш интерьер.

Обычно проблемы с сердечником нагревателя возникают из-за плохого обслуживания системы охлаждения. Вы должны промывать и заменять охлаждающую жидкость в соответствии с руководством пользователя. Это поможет предотвратить накопление грязи, мусора и частиц ржавчины в узких проходах, что в конечном итоге приведет к засорению и повреждению.

Вот некоторые из этих контрольных знаков:

1. Кажется, ваша машина не нагревается. Он работает нормально, датчик температуры показывает нормально, других проблем с системой охлаждения нет.За исключением отсутствия тепла при включении огня.
2. В вашей машине неизвестный сладкий аромат. Это запах охлаждающей жидкости, и она, вероятно, слегка разбрызгивается в ваш салон. Это ранний предупреждающий знак.
3. Ваши окна запотевают. Если ваша система охлаждения работает достаточно долго, она может покрыть ваши окна. Остатки трудно удалить, а вдыхание этиленгликоля очень вредно для вашего здоровья.
4. Что-то утекает из-под вашей приборной панели. Если вы заметили пятна на переднем ковре или капли из-под приборной панели, это значит, что охлаждающая жидкость попадает в вашу машину.
5. Ваш двигатель сильно нагревается. В этом случае проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если он на исходе, а на указателе температуры высокий, вам нужно обратиться к механику.

Если вы плохо разбираетесь в механике, замена сердечника нагревателя может стоить до 950 долларов плюс-минус. Вот почему вам нужно выполнять регулярные промывки сердечника нагревателя, чтобы избежать высоких затрат на замену сердечника нагревателя.И вдыхать яд.

Пошаговая промывка сердечника нагревателя

Промывка сердечника нагревателя — это то, что вы можете сделать самостоятельно, даже если у вас нет механических склонностей. Вот что вам понадобится для начала:

• Большое ведро
• Прозрачная трубка
• Перчатки
• Плоскогубцы
• Отвертка
• Садовый шланг
• Воздушный компрессор *
• Переходник для заусенцев 3/4 дюйма
• ветошь
• защитные очки products

* Воздушный компрессор не является обязательным на 100%, однако он чрезвычайно полезен для удаления мусора перед промывкой.

Если вы используете продукты Irontite для промывки, покрытия и герметизации, вам следует внимательно прочитать инструкции, прежде чем начинать этот процесс.

Вот как выполнить промывку сердечника нагревателя:

Шаг 1. Найдите сердечник нагревателя

Первым делом. Вам нужно найти сердечник нагревателя. Он будет расположен на межсетевом экране вашего автомобиля. Там будут впускной и выпускной шланги, один из которых забирает охлаждающую жидкость, а другой выталкивает ее обратно.Вы захотите отследить их до двигателя.

Если у вас возникли проблемы, обратитесь к руководству пользователя.

Шаг 2. Отсоедините шланги нагревателя

Обнаружив сердечник нагревателя и шланги, отсоедините их от брандмауэра. Они стянуты зажимами, вам понадобятся плоскогубцы, чтобы их сжать, или отвертку, чтобы ослабить их.

Перед тем, как расшатывать их, убедитесь, что вы поставили под них большое ведро. После того, как вы удалите хомуты и шланги, охлаждающая жидкость начнет вытекать.Вам нужно все это поймать и утилизировать надлежащим образом, так как это вредно для окружающей среды.

Шаг 3. Приложите давление

Если вы смогли достать воздушный компрессор, сейчас самое время им воспользоваться. Убедитесь, что вы подключили его к выпускному шлангу и заклеили его муфтой или какой-нибудь изолентой.

Это позволит вам повысить давление, избавившись от грязи и твердых засоров. Для достижения наилучших результатов вы должны «подать давление» на сердечник нагревателя в течение десяти минут.Как только давление будет достаточно, вы можете выключить компрессор. (Внимание: слишком большое давление может привести к повреждению. Большинство систем легко выдерживают давление от 20 до 40 фунтов на квадратный дюйм, поэтому в целях безопасности вы не захотите превышать такое давление.)

Прежде чем снимать импровизированный компрессор, дайте ему стечь, следя за ведром, чтобы убедиться, что оно не переливается.

Шаг 4: Ударьте по нему шлангом

Когда кажется, что все слито, вы можете снять воздушный компрессор и присоединить водяной шланг, используя тот же метод уплотнения.Включите шланг и дайте начать промывку.

Когда вода станет чистой, вы закончите промывку. Конечно, вы можете повторить весь процесс дважды, чтобы добиться успеха. Когда вся вода слита, вы можете использовать воздушный компрессор, чтобы избавиться от лишней воды.

Шаг 5. Повторное подсоединение шлангов нагревателя

После того, как вы успешно промыли и высушили сердцевину нагревателя, вам нужно снова подсоединить шланги. Было бы неплохо иметь под рукой дополнительные зажимы на случай, если старые сломаются.Убедитесь, что шланги снова вставлены правильно и закрыты зажимами.

Шаг 5а: Промойте всю систему охлаждения с помощью Thoro-Flush

На этом этапе неплохо было бы сделать еще один шаг вперед и теперь провести полную промывку всей системы охлаждения с использованием высококачественной химической промывки. Продукты Irontite Thoro-Flush — одна из самых мощных из доступных промывок, что делает ее хорошим выбором для полной очистки всей системы охлаждения. Вот хорошая статья о том, как промыть машину.

Шаг 6: Долейте охлаждающую жидкость

Теперь можно начинать доливать охлаждающую жидкость в систему теплообменника. Вы можете сделать это, сняв крышку радиатора и заливая охлаждающую жидкость (предпочтительно смесь чистого антифриза и дистиллированной воды в соотношении 50/50) в резервуар на радиаторе.

Эта часть может быть чем-то вроде процесса, так как вам придется запустить машину и позволить смеси охлаждающей жидкости течь через систему, одновременно отрыгивая систему охлаждающей жидкости. Отрыжка позволит освободить скопившийся воздух.Воздух в системе может вызвать перегрев.

Не забывайте продукты Irontite

Старым автомобилям требуется немного больше TLC, особенно при промывке системы. Irontite предлагает одни из лучших промывочных материалов и герметиков на рынке. Сюда входят Thoro-Flush, всепогодное уплотнение и керамическое уплотнение двигателя. Вы можете использовать их по отдельности или вместе для достижения наилучших результатов.

Если у вас есть какие-либо вопросы о продуктах Irontite или вам нужна рекомендация по использованию, не стесняйтесь обращаться к нам за нашим профессиональным мнением.

Как слить и промыть охлаждающую жидкость радиатора

Промыть систему охлаждения, чтобы избежать перегрева

Система охлаждения вашего автомобиля разработана таким образом, чтобы двигатель от перегрева при работе. Это достигается за счет использования двигателя охлаждающая жидкость и радиатор, который отводит тепло от охлаждающей жидкости, когда она прошел через блок двигателя и головки блока цилиндров. Со временем охлаждающая жидкость двигателя необходимо будет заменить и промыть, чтобы защитить прокладки двигателя, сальники. и система охлаждения от коррозии, которая вызовет утечки охлаждающей жидкости.

Как часто следует менять охлаждающую жидкость?

В зависимости от условий эксплуатации и вождения, например, при минусовой погоде, двигатель охлаждающую жидкость следует менять каждые 55000 миль, чтобы сохранить ее защиту. характеристики. Существуют разные виды охлаждающей жидкости, которые могут дольше выдерживать изменения, и у многих производителей есть специальная охлаждающая жидкость, которая должна использоваться с их отдельные автомобили. Если нормальный график обслуживания не соблюдался, охлаждающая жидкость может преобразовать свой химический состав и фактически превратиться в кислоту, которая будет разъедать прокладки и уплотнения, вызывающие утечки охлаждающей жидкости.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Обслуживание системы охлаждения в ремонтной мастерской или у дилера будет стоить от 120 до 160 долларов США. Это будет включать опорожнение радиатора и системы охлаждения и бачка охлаждающей жидкости и заправив его новой охлаждающей жидкостью. Они также должны проверить уровень охлаждающей жидкости в системе после того, как двигатель прогреется до начала работы. температура. Вы можете сделать эту работу самостоятельно примерно за 30 долларов.00 (США), получив охлаждающую жидкость на Amazon или в местном магазине запчастей.

Приступим!

При замене охлаждающей жидкости в радиаторе автомобиля есть две вещи: воспоминание. Во-первых, сколько бы охлаждающей жидкости ни слилось из системы, она будет в блоке двигателя всегда остаются какие-то остатки, которые будет трудно удалить просто опорожнив систему в первый раз. Можно использовать промывочную машину, но проблема в том, что большинство штатов объявили эти машины вне закона делать с их выбросом отработанного теплоносителя в окружающую среду.Сейчас предпочтительнее слейте воду из системы охлаждения, затем залейте ее, дайте двигателю поработать ненадолго и затем слейте воду и снова залейте ее, чтобы промыть систему. Ключ в том, чтобы не допустить отработанного хладагента в ливневую канализацию или в окружающую среду. Также Охлаждающая жидкость токсична и при проглатывании может нанести вред животным и людям.

Вам может понадобиться приподнимите автомобиль над землей с помощью напольного домкрата и поддерживая его Джек означает безопасность. Начните с остывшего двигателя, наденьте перчатки и защитные приспособления. очки защитные.

1. Найдите крышку радиатора

Крышка радиатора находится сверху радиатор или на бачок охлаждающей жидкости. В некоторых системах есть две крышки, одна удерживает давление, а другой просто защищает резервуар от пыли и грязи.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Снимите крышку радиатора

Сбросить давление внутри системы охлаждения. систему, нажав и медленно повернув колпачок против часовой стрелки.Это будет убедитесь, что в системе нет давления, и это позволит воздуху проникать в система во время слива.

3. Слив охлаждающей жидкости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

У большинства автомобилей есть сливной клапан радиатора, будет виден на дне резервуара или с обеих сторон резервуара. Если клапан не имеется в наличии ослабьте нижний шланг радиатора и медленно снимите его с радиатора, чтобы инициировать процесс слива.

Откройте сливной клапан, повернув его против часовой стрелки. Иметь таз для сбора жидкости готов поймать стекающую охлаждающую жидкость. Иногда охлаждающая жидкость контактирует элементы рамы и другие опоры, которые могут немного затруднить улавливание охлаждающей жидкости труднее. В этих случаях используйте более одного уловителя. Убери все остаточная охлаждающая жидкость, которая не попала в сборные бассейны, поэтому она не будет войти во время службы.

Через некоторое время охлаждающая жидкость перестанет течь, что означает, что охлаждающая жидкость сделал слив.У вас должно быть от 1 1/2 до 2 галлонов в ведре с жидкостью. или уловитель. Убедитесь, что крышка радиатора снята, что поможет вам вылейте большую часть охлаждающей жидкости из системы. Затем затяните сливную пробку или переустановите нижний шланг радиатора.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

4. Промывка системы

Для промывки системы охлаждения долейте радиатор с простой водой. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он при рабочей температуре, при этом радиатор или резервуар должны быть заполнены.Однажды двигатель теплый и термостат открылся, выключите двигатель и повторите слив процесс, предложенный ранее в этом руководстве. Выполняйте эту операцию столько раз, сколько необходимо, пока система чистый. Если в вашем автомобиле нет внешнего резервуар с охлаждающей жидкостью, который вы собираетесь снять и очистить отдельно, чтобы старая охлаждающая жидкость не загрязняла новую охлаждающую жидкость в система.

5. Заправьте радиатор охлаждающей жидкостью

Когда вы будете готовы заправить систему охлаждающей жидкостью, снимите крышку с нового емкость с охлаждающей жидкостью.Под крышкой будет уплотнитель, который гарантирует, что охлаждающая жидкость не разбавлена ​​и чиста от производителя.

С помощью воронки во избежание проливания медленно залейте охлаждающую жидкость в радиатор или резервуар до полного. Затем запустите двигатель и дайте ему медленно прогреться. добавление охлаждающей жидкости. Если вы промыли систему, смешивать не нужно. охлаждающей жидкости с водой, потому что ее будет достаточно или еще вода остающийся в блоке двигателя.Продолжайте добавлять охлаждающую жидкость, пока не достигнете полная линия в резервуаре или в верхней части радиатора. Запустите двигатель и позвольте ему предупредить, пока термостат не откроется, вы заметите уровень в резервуар или капля радиатора. Продолжайте заполнять систему до полного заполнения. когда горячая линия.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Установите на место крышку радиатора

При работающем двигателе закройте крышку радиатора.Быть уверенным дважды проверьте уровень охлаждающей жидкости через несколько дней и проверьте, нет ли утечек или пузырьков воздуха в системе. не отработали сами системы понижения уровня охлаждающей жидкости. Также проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и пополняйте по мере необходимости.

Посмотрите видео!

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по промывке радиатора, посетите наш форум. Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь.Наш сервис всегда 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 01.08.2021

Полное руководство по шлангам радиатора автомобиля, шлангам обогревателя и шлангам охлаждающей жидкости

Если вы когда-нибудь открывали капот своей машины, вы, вероятно, замечали лабиринт шлангов, обвивающих двигатель. Хоть они и не выглядят много, они похожи на подземный паровозик метро.

Это единственное средство передвижения по двигателю, используемое для перекачки жидкости для охлаждения двигателя, а также для обогрева воздуха и согрева пассажиров зимой.Со временем шланги автомобильного радиатора и другие жизненно важные шланги, которые в основном сделаны из резины, начинают разрушаться от сухого воздуха, тепла и использования.

К сожалению, производители автомобилей не указали конкретный срок, когда эти важные компоненты должны быть заменены. Вот почему так важно часто проверять эти шланги и заменять при малейших признаках износа, пока не стало слишком поздно.

Что делают автомобильные шланги

Шланги автомобиля — наиболее уязвимый структурный элемент системы охлаждения, сделанный из гибких резиновых композитов, которые выдерживают вибрации двигателя.Шланги спроектированы так, чтобы выдерживать охлаждающую жидкость под высоким давлением, экстремальными температурами, маслами, грязью и шламом.

Шланги разрушаются изнутри, что затрудняет обнаружение их разрушения. Шланги, которые продолжают разрушаться, образуют крошечные трещины и проколы, которые могут привести к разрывам из-за давления, сжатия и воздействия тепла.

Шланг обогревателя и шланг радиатора

Большинство систем охлаждения транспортных средств состоит из четырех основных шлангов.

Верхний шланг радиатора подсоединяется к корпусу термостата и к радиатору.Снизу радиатора идет нижний шланг радиатора, который направлен к водяному насосу. Охлаждающая жидкость двигателя, работающая от водяного насоса автомобиля, теряет тепло после прохождения через радиатор. И верхний, и нижний шланги радиатора являются самыми большими шлангами в системе охлаждения, подключенной к двигателю.

Шланги обогревателя — это шланги меньшего размера, которые прикрепляются к сердечнику обогревателя, который находится под приборной панелью, для обеспечения тепла пассажирам в салоне.

Шланг охлаждающей жидкости и переливной шланг

Термостат автомобиля остается закрытым при запуске, пока охлаждающая жидкость не достигнет заданной температуры.Чтобы охлаждающая жидкость не попадала в радиатор для охлаждения, жидкость направляется обратно в блок цилиндров через установленный снаружи перепускной шланг.

Переливной шланг подключается к радиатору под крышкой и резервуаром для хранения перелива охлаждающей жидкости. Когда давление в системе охлаждения увеличивается из-за температуры охлаждающей жидкости, клапан на крышке радиатора позволяет охлаждающей жидкости вернуться в резервуар, чтобы облегчить повышение давления и предотвратить потерю охлаждающей жидкости.

Предотвращение выхода из строя шланга

Отказ ремня и шланга может остановить вас.Эти сбои часто приводят к перегреву или выходу из строя гидроусилителя руля или системы зарядки. Если из шланга начинает течь охлаждающая жидкость или отсоединяется ремень, вращающий водяной насос, система охлаждения выйдет из строя и вызовет перегрев. Перегрев двигателя может вызвать серьезные внутренние повреждения, которые могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Что вы можете сделать, чтобы предотвратить выход из строя шлангов вашего автомобиля:

• Когда двигатель остынет, осторожно сожмите шланги большим и указательным пальцами возле каждого зажима, где происходит наибольшая деградация.Обратите внимание на мягкие или мягкие участки, а также на потрескивающие звуки. Хорошие шланги будут прочными, гибкими и не будут издавать никаких звуков.
• Когда двигатель остыл, проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он находится на должном уровне. Если в баке мало жидкости, добавьте жидкости и проверьте снова через день или около того. Если уровень жидкости снова становится низким, скорее всего, произошла утечка, и ее необходимо проверить у специалиста.
• Осмотрите шланги на предмет трещин, трещин, выпуклостей или смятых участков, загрязнения маслом и охлаждающей жидкостью или износа вблизи участков соединения.
• Промывайте охлаждающую жидкость каждые 30 000 миль. Чистая охлаждающая жидкость — один из лучших способов предотвратить внутреннее повреждение шлангов.

Когда заменять шланги

Поскольку сухая и горячая температура является синонимом Аризоны, подумайте о замене шлангов и шланговых хомутов каждые 4 года или каждые 50 000 миль, но не более 75 000 миль. Зажимы удерживают шланги двигателя и радиатора на месте и со временем могут ослабнуть из-за постоянного напряжения.

Повышенная температура окружающей среды, высокая температура двигателя и резиновые материалы — все это факторы, которые приводят к высыханию и затвердеванию шлангов.Кроме того, некоторые кислоты в системе охлаждения могут вызвать повреждение и разъедать резину, нарушая целостность шлангов. Избегание замены шланга может вызвать множество проблем, таких как утечка охлаждающей жидкости, повышение температуры двигателя и привести к перегреву.

Шланг обогревателя Vs. Затраты на замену шланга охлаждающей жидкости

Затраты на замену шланга радиатора и замену шланга обогревателя могут варьироваться от 150 до 450 долларов, если шланги обогревателя находятся на нижней стороне, тогда как шланги охлаждающей жидкости немного дороже.Хотя стоимость замены может показаться удивительной, замена шлангов по сравнению с заменой двигателя из-за чрезмерного перегрева значительно дешевле.

Каждый раз, когда ваш автомобиль посещает Sun Devil Auto , например, при замене масла, мы выполняем многоточечный осмотр, который включает в себя проверку ремней и шлангов системы охлаждения, радиатора и обогревателя в вашем автомобиле. Когда пришло время заменить шланги вашего автомобиля, вы можете доверить опытным техническим специалистам в Sun Devil Auto, чтобы заменить их должным образом и, в большинстве случаев, в тот же день!

признаков того, что вам нужна промывка радиатора |

• Размещено: 15 июн 2019
• Автор: admin

Если вы отнесете свой автомобиль к механику для планового обслуживания / настройки, вам, вероятно, сказали, что вам нужно промыть радиатор.Но действительно ли необходима промывка радиатора или в этом обслуживании нет необходимости? Что конкретно делает радиаторная жидкость и когда нужно промывать радиатор?

Что делает жидкость для радиатора?

Жидкость для радиатора, более известная как охлаждающая жидкость или антифриз, обеспечивает охлаждение радиатора, как и следовало ожидать. Автомобильные двигатели сильно нагреваются, особенно в теплую погоду, и без чего-либо, отводящего чрезмерное тепло, выделяемое двигателем, ваш автомобиль может очень быстро перегреться и выйти из строя.

Что делает промывка радиатора?

Хотя охлаждающая жидкость радиатора очень важна, как и большинство жидкостей, протекающих через систему, со временем она может накапливать нежелательные загрязнения и собирать мусор.Со временем охлаждающая жидкость радиатора может вызвать коррозию радиатора, образование ржавчины, накипи или другого мусора, который вам не нужен в радиаторе или двигателе вашего автомобиля. Промывка охлаждающей жидкостью решает эту проблему — по сути, это переливание крови для вашей системы охлаждения. Промывка включает пропускание нескольких галлонов очистителя, воды и нового антифриза через систему, чтобы избавиться от всего старого антифриза и загрязняющих веществ, которые могли накопиться в нем.

Простое опорожнение радиатора может избавить от большей части старого антифриза, но может оставить некоторое количество охлаждающей жидкости и загрязняющих веществ, которые затем смешаются с новым антифризом и загрязняют его, вызывая перегрев.Вам нужен полный смыв, принудительное удаление всего старого, чтобы подготовить почву для новой жидкости.

Помимо удаления использованного антифриза с радиатора, другие преимущества промывки радиатора могут включать удаление ржавчины и отложений, образовавшихся на радиаторе в результате использования старой охлаждающей жидкости, а также смазку и продление срока службы водяного насоса. . Кроме того, если вы используете правильные присадки во время промывки охлаждающей жидкости, это может помочь предотвратить будущие утечки, пенообразование, коррозию и накопление мусора.

Если вы обращаетесь к механику для промывки радиатора, а не делаете это самостоятельно, убедитесь, что механик провел полную проверку системы охлаждения, чтобы найти в системе любые утечки, которые могут нуждаться в устранении. Если промыть радиатор, но проигнорировать любые утечки, ваш двигатель может снова перегреться вскоре после промывки.

Как узнать, нужна ли промывка радиатора?

Несколько знаков могут указывать на то, что немедленно промыть радиатор — это хорошая идея. Например, если ваш автомобиль перегревается, это часто означает, что в вашей системе охлаждающей жидкости есть утечка или охлаждающая жидкость каким-либо образом загрязнена.Если уровень охлаждающей жидкости кажется относительно полным, даже если двигатель перегрелся, вероятно, рекомендуется промыть радиатор.

Другие признаки того, что необходима немедленная промывка радиатора, включают протечку охлаждающей жидкости под автомобилем, скрежет или стук двигателя, видимые загрязнения в охлаждающей жидкости и паре или странный запах, исходящий от вашего капота.

Как часто следует выполнять промывку радиатора?

Мнения по поводу того, как часто следует промывать радиатор, расходятся.Некоторые эксперты говорят, что каждые пять лет, некоторые — каждые три, некоторые — ежегодно. Большинство согласны с тем, что если у вас новый автомобиль с пробегом менее 10 000 миль, нет необходимости проводить промывку радиатора в течение как минимум года. Если нет других признаков того, что вам нужно промыть радиатор, вы должны делать это не реже чем через каждые 30 000 миль или в соответствии с графиком, рекомендованным вашим владельцем.

Как произвести промывку радиатора?

Промывка радиатора механиком обойдется вам менее чем в 40 долларов.Если ваш механик пытается взимать с вас больше или вы предпочитаете заниматься бизнесом самостоятельно и сэкономить немного денег, вот как промыть собственный радиатор.

1. Откройте крышку радиатора и крышку бачка с охлаждающей жидкостью.
2. Найдите слив радиатора, обратившись к руководству пользователя. Поместите емкость, которую вы будете использовать для сбора смытого антифриза, под слив.
3. Как только контейнер будет установлен правильно, откройте слив. Все остальное сделает гравитация, заставив весь антифриз вытечь в ваш контейнер.
4. Залейте промывку радиатора, как указано, и залейте оставшуюся часть воды примерно на дюйм ниже верха отверстия радиатора. Мы рекомендуем Hy-per Cool Radiator Cleaner и Super Flush. Это самый эффективный очиститель и промывка радиатора, который вы можете купить — проверенная формула, которая очищает всю систему за 30 минут или меньше.
5. Закройте крышки и дайте двигателю поработать около десяти минут с включенным нагревателем на полную мощность.
6. Дайте двигателю остыть, затем снова слейте воду из радиатора, залейте систему водой и повторите процесс.
7. Снова слейте воду из радиатора и на этот раз добавьте антифриз.

Когда закончите, обязательно тщательно очистите область, чтобы избавиться от пролитого антифриза, и тщательно вымойтесь, чтобы избавиться от охлаждающей жидкости или чистящей жидкости, которые могли попасть на вашу кожу.

Что будет, если не промыть радиатор?

Нужна ли промывка радиатора? Что произойдет, если вы этого не сделаете? Если механик посоветовал вам промыть радиатор из-за проблем с автомобилем, таких как утечки, пар, быстрый перегрев или странный запах, исходящий из капота, то отказ от промывки радиатора будет означать, что эти проблемы и ваши в результате пострадает производительность автомобиля.Если промывка радиатора решит эти проблемы, гораздо лучше сделать это сейчас, чем игнорировать это и позже заплатить за гораздо более дорогостоящий ремонт.

Если вам просто интересно, можете ли вы пропустить рекомендуемую плановую промывку радиатора, вы можете ожидать, что в вашей системе охлаждающей жидкости будут продолжать накапливаться коррозия, отложения и другие нежелательные продукты. В конечном итоге это, вероятно, приведет к повреждению прокладок или других компонентов, что означает утечки, перегрев и другие проблемы, которые обычно являются признаком того, что вашему автомобилю требуется промывка радиатора.Намного лучше промыть радиатор сейчас, чем после того, как он начал повреждать двигатель вашего автомобиля.

Для получения дополнительной информации о Hy-per Cool Radiation Cleaner и Super Flush свяжитесь с Hy-per Lube прямо сейчас.

Опубликовано в: Блог, Охлаждающая жидкость

Как это работает: система обогрева вашего автомобиля

Breadcrumb Trail Links

1. Технологии и инновации
2. Как это работает
3. Feature Story

Зима уже приближается, и вы захотите убедиться, что обогреватель в вашем автомобиле в хорошей форме

Автор статьи:

Содержание статьи

В холодную погоду мало что в вашем автомобиле кажется таким же важным, как его обогреватель.Его органы управления могут находиться на приборной панели, но суть работы большинства из них начинается внутри двигателя с его системой охлаждения.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Регулярное обслуживание этой системы не только приносит пользу двигателю, но и может поддерживать отопитель вашего автомобиля в хорошем состоянии.

Двигатель вырабатывает столько тепла в результате сгорания и трения, что, если его не охлаждать постоянно, он может получить серьезные повреждения.Практически все современные автомобильные двигатели имеют жидкостное охлаждение, в котором используется вода, смешанная с антифризом, для уменьшения коррозии и предотвращения замерзания.

Охлаждающая жидкость перекачивается через каналы в двигателе, называемые водяными рубашками, где она поглощает тепло. Затем он попадает в радиатор, где охлаждается, прежде чем вернуться в двигатель в непрерывном цикле.

Некоторая часть горячей охлаждающей жидкости уходит от двигателя через водяной клапан к сердечнику нагревателя.Это миниатюрная версия радиатора с трубками для циркуляции охлаждающей жидкости и охлаждающими ребрами для отвода тепла.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание артикула

При включении вентилятора двигатель нагнетателя направляет воздух, нагретый сердечником отопителя, в кабину. Для регулирования температуры открываются или закрываются небольшие «дверцы смешивания», чтобы регулировать количество горячего или холодного воздуха, поступающего в кабину из радиатора обогревателя или блока кондиционирования воздуха.Также есть заслонка, которая регулирует количество свежего воздуха, поступающего в климатическую систему извне.

Установка системы на «Рециркуляцию» закрывает эту внешнюю заслонку, и система климат-контроля получает только внутренний воздух для нагрева или охлаждения. Это помогает ему быстро достичь желаемой температуры, а также может предотвратить проникновение посторонних запахов (быстро закройте его, когда увидите впереди мертвого скунса!), Но если оставить его в этом положении слишком долго, может образоваться конденсат и вызвать окна запотеть.Если поступает слишком мало свежего воздуха, это также может привести к повышению уровня углекислого газа, что может вызвать сонливость.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Если в вашем автомобиле есть автоматический климат-контроль, он использует датчики для наблюдения за кабиной, а затем открывает или закрывает дверцы смесителя и внешнюю заслонку по мере необходимости для поддержания заданной вами температуры.Двухзонные системы, которые позволяют водителю и пассажиру устанавливать разные температуры, управляют отдельными дверцами смешивания по обе стороны от приборной панели.

Ряд откидных дверей также определяет, куда идет воздух, и они открываются или закрываются, чтобы регулировать воздушный поток, когда вы меняете режимы вентиляции между отверстиями пола, приборной панели или дефростера.

Конечно, ваш обогреватель не выдувает горячий воздух, как только вы заводите машину. Чем холоднее на улице, тем больше времени требуется, прежде чем вы начнете чувствовать тепло — и это в первую очередь из-за термостата, чувствительного к температуре клапана, расположенного в системе охлаждения между двигателем и радиатором.Двигатели имеют идеальную рабочую температуру, которая обычно составляет от 90 до 104 градусов Цельсия; ниже этого они не работают так же эффективно и больше загрязняют окружающую среду. Чтобы добраться туда как можно быстрее, термостат закрывается, чтобы охлаждающая жидкость внутри двигателя не проходила через всю систему охлаждения. Как только двигатель достаточно прогреется, термостат открывается. Теперь теплая охлаждающая жидкость циркулирует в сердечнике обогревателя, чтобы вы не теряли поджаривания.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание товара

Охлаждающая жидкость со временем выходит из строя, и ее необходимо промыть и заменить в соответствии с графиком технического обслуживания вашего автомобиля. Если его игнорировать слишком долго, это может вызвать образование ржавчины и коррозии в системе, что может засорить внутренние трубы сердечника нагревателя и ограничить поток охлаждающей жидкости через него, а это означает отсутствие нагрева. Если есть проблема с сердечником обогревателя, вы также можете увидеть, как охлаждающая жидкость капает из-под приборной панели на пол со стороны пассажира, или почувствуете сильный сладкий запах.Профилактика всегда лучше лечения. Многие сердечники нагревателя зарыты глубоко в приборную панель, и, хотя сама деталь не так уж и дорога, разборка всего для замены увеличивает затраты на рабочую силу.

Если ваш обогреватель не нагревает, другие проблемы могут включать неисправный электродвигатель вентилятора или неисправные исполнительные механизмы, которые неправильно управляют дверцами смесителя. Другими причинами могут быть неисправный термостат двигателя, утечки или низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения, либо неисправный водяной насос, все это также влияет на работу двигателя.Во многих автомобилях есть воздушный фильтр салона, и его засорение может снизить эффективность обогревателя. Большинство фильтров расположены рядом с перчаточным ящиком, и в инструкции по их замене указано, как их заменить.

Из-за отсутствия горячего двигателя в большинстве электромобилей используются электрические обогреватели. Поскольку это ограничивает диапазон заряда батареи, большинство из них можно предварительно нагреть (или предварительно охладить), пока они заряжаются от розетки. Некоторые из них включают подогрев сидений и рулевого колеса, и, хотя они потребляют много энергии, водители склонны выключать еще более энергоемкий обогреватель салона, если их руки и ягодицы теплые.Nissan также разработал энергоэффективную систему теплового насоса для обогрева и охлаждения кабины Leaf с батарейным питанием. Обогреватели существуют уже давно, но автопроизводители всегда ищут способы их улучшить.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Подпишитесь, чтобы получать информационный бюллетень Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск «Монитора слепых зон» Driving.ca скоро будет в вашем почтовом ящике.

Мы столкнулись с проблемой при регистрации. Пожалуйста, попробуйте еще раз

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Как выполняется промывка охлаждающей жидкостью?

Вы когда-нибудь хотели промыть систему охлаждения, но не знали, как это сделать? Я делаю это каждый год и могу показать вам, как это сделать.

Найдите радиатор, откройте сливной патрубок и ослабьте его. Слейте охлаждающую жидкость в ведро. Заполните систему охлаждения дистиллированной водой. Заведите машину и проверьте давление в системе. Выключите машину и слейте дистиллированную воду. Утилизируйте старую охлаждающую жидкость. Повторяйте этот процесс, пока не получите чистую воду при сливе системы охлаждения. Наконец, после того, как вы получите желаемый результат, залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Не волнуйтесь, это всего лишь краткий обзор.Я собираюсь провести вас через этот процесс.

Что такое система охлаждения и как она работает

Охлаждающая жидкость — это то, что циркулирует через систему охлаждения, чтобы охладить двигатель, чтобы он не перегревался. Охлаждающая жидкость течет из радиатора через водяной насос в блок двигателя

, где горячий двигатель охлаждается. Затем он откачивается из блока двигателя через термостат обратно в радиатор. Когда воздух проходит через радиатор, он охлаждает охлаждающую жидкость, и цикл продолжается.Обычно охлаждающая жидкость поступает в двигатель через нижний шланг радиатора, а затем перекачивается обратно в радиатор через верхний шланг радиатора. Горячий хладагент также закачивается в сердечник обогревателя, где вентилятор обдувает сердечник обогревателя и обеспечивает тепло в кабине. Для большинства автомобилей охлаждающая жидкость представляет собой смесь воды и антифриза в соотношении 50-50. Антифриз снижает температуру замерзания воды и предотвращает замерзание и растрескивание двигателя в холодную погоду. При таком соотношении 50/50 вы защищены от отрицательных 34 градусов по Фаренгейту.Антифриз также повышает температуру кипения, поэтому, если двигатель действительно сильно нагреется, он не закипит и не создаст воздушные карманы, которые могут вызвать перегрев. Таким образом, при соотношении 50/50 вы защищены до 265 градусов по Фаренгейту, а когда двигатель работает, в системах охлаждения создается давление, что еще больше увеличивает температуру кипения. Большинство автомобилей имеют предел давления 15 фунтов на квадратный дюйм, а крышка радиатора имеет встроенную продувку, которая снижает давление в случае его превышения. Антифриз также содержит добавки, предотвращающие ржавчину и кислотные условия.Когда антифриз плохой, он становится более кислым и содержит железо, которое способствует электролизу и разъедает металл в двигателе. Это явно плохо, и плохой антифриз также может испортить прокладки. Старая охлаждающая жидкость также меньше защитит от замерзания и кипения. Теперь, когда вы знаете о системе охлаждения и о том, как она работает, приступим к тестированию.

Нужно ли промывать охлаждающую жидкость?

Есть четыре простых теста, которые вы можете выполнить, чтобы проверить охлаждающую жидкость.

1. Первый тест — это просто визуальный тест.
2. Во втором тесте используется ареометр для определения удельного веса охлаждающей жидкости.
3. Третий тест — тест мультиметра.
4. Четвертый тест — это тест pH.

Вы хотите убедиться, что вы проводите все эти тесты, когда двигатель остыл. Вам не нужен горячий двигатель.

1. Первый тест, это визуальный тест , и вам просто нужно проверить антифриз. Итак, для визуального теста вам нужно открыть крышку радиатора, чтобы проверить заднюю сторону крышки.Если он весь в грязи, это может указывать на то, что охлаждающая жидкость испортилась. Вы хотите, чтобы крышка радиатора была чистой и на ней не было нагара. Также проверьте радиатор изнутри. Если вы также видите грязь, наросты и прочее, это нехорошо, и жидкость для радиатора просто не выглядит там хорошо. Теперь вы не всегда можете получить хорошее изображение, проверяя жидкость в радиаторе. Итак, подойдите и проверьте бачок с охлаждающей жидкостью. В некоторых автомобилях у вас нет крышки радиатора, у вас может быть только бачок с охлаждающей жидкостью, так что просто зайдите сюда и посмотрите на охлаждающую жидкость.Если у вас зеленый антифриз, он должен выглядеть зеленым. Он должен быть ярко-зеленым. Если вы используете красную или оранжевую охлаждающую жидкость, ее намного сложнее диагностировать, потому что ржавчина имеет оранжевый цвет. Но оранжевая охлаждающая жидкость должна выглядеть ярко-оранжевой без мусора. Он не должен выглядеть мутным. Ни в зеленой, ни в оранжевой охлаждающей жидкости вы не хотите мутности. Слейте охлаждающую жидкость обратно в резервуар. Заливайте его медленно, и на дне останутся крупные куски ржавчины или мусор. Итак, вы можете увидеть, что там на самом деле.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, когда следует менять охлаждающую жидкость в автомобиле, но обычно охлаждающей жидкости хватает на три года или 36 000 миль, а некоторых охлаждающих жидкостей хватает до пяти лет и до 150 000 миль. Но всегда хорошо проводить эти тесты один раз в год, чтобы получить представление о состоянии охлаждающей жидкости.
2. Для следующего теста вам понадобится ареометр для проверки удельного веса. Все, что вам нужно сделать, это заполнить ареометр охлаждающей жидкостью, и стрелка в нем будет плавать в зависимости от удельного веса до определенного значения.Тогда вы просто прочтите это. Берите охлаждающую жидкость прямо из радиатора. Неважно, откуда вы берете охлаждающую жидкость. Если хочешь, можешь достать его из водоема. Мне так проще. Итак, после того, как вы заполните это полностью до верха, появятся пузыри, заставляющие стрелку плавать. Итак, вы просто хотите нажимать, пока все пузыри не вылезут из этого поплавка. Убедитесь, что градусы Цельсия и Фаренгейта идут ровно снизу. Он должен защищать от отрицательных 34 градусов по Фаренгейту и 265 градусов по Фаренгейту.Если вы не соответствуете этим параметрам, вам обязательно нужно сменить охлаждающую жидкость.
3. Для следующего теста вам нужно будет использовать мультиметр , чтобы увидеть любой электрический ток, который может присутствовать в охлаждающей жидкости, что позволит идентифицировать любой электролиз. Итак, просто установите мультиметр на двадцать вольт постоянного тока и либо войдите через крышку радиатора, либо вы можете войти через резервуар с охлаждающей жидкостью. При выключенном двигателе снимите показания, воткнув один из проводов в охлаждающую жидкость, а другой — на землю.Теперь вы хотите увидеть значение 0,3 или меньше. Если вы видите значение 0,3 или выше, значит, через охлаждающую жидкость проходит слишком много электрического тока. Что означает напряжение в вашей охлаждающей жидкости, так это то, что происходит обмен электронами между металлами в вашем двигателе и вашей системе охлаждения, который медленно разъедает и разъедает эти металлы настолько, что вы действительно можете получить утечки в прокладках и шлангах, потому что они не будут плотно закрывать больше. Совместите свой результат с тестом на ареометре и визуальным тестом, чтобы увидеть, нужно ли менять охлаждающую жидкость.
4. И для последнего теста вам нужно будет использовать пробирки pH. Вы можете использовать pH-тест для аквариума, или вы можете использовать pH-ридер, электронный, который также покажет вам pH. Поместите тест-полоску прямо в охлаждающую жидкость, а затем подберите цвет. Он сообщает вам pH. Вы можете купить специальные тестеры pH для охлаждающей жидкости, но зачем идти и покупать их, если они у вас есть для аквариума. При проверке охлаждающей жидкости вы хотите, чтобы показатель pH составлял от 8,5 до 10. Так что это основные.Помните, что значение pH 7 означает, что среднее значение pH ниже 7 является кислым, значение выше 7 — основным, поэтому уровень pH ниже 8,5 означает, что пора задуматься о замене охлаждающей жидкости. Любое значение pH, равное 7 или ниже, определенно означает, что вам необходимо заменить охлаждающую жидкость, потому что кислая охлаждающая жидкость разъедает ваши прокладки, такие как прокладка головки, а также разъедает резиновые шланги. Итак, все, что вам нужно сделать, это просто окунуть тест в радиатор, вытащить его и просто сопоставить свой цвет с цветом на упаковке.

Итак, после завершения 4-го теста вы можете сделать вывод о том, нужно ли вам менять охлаждающую жидкость или нет. Если вам необходимо заменить охлаждающую жидкость, выполните следующие действия:

Перед тем, как слить антифриз из автомобиля

Давайте разберемся. Некоторые называют это охлаждающей жидкостью, некоторые — антифризом. Но это то же самое. Теперь, когда мы разобрались с этим, позвольте мне показать вам, как промыть вашу систему охлаждения и удалить всю эту грязную старую загрязненную охлаждающую жидкость из радиатора, блока цилиндров и сердечника нагревателя, а также просто провести действительно хорошую промывку и заменить ее. с новой охлаждающей жидкостью.Перед началом любых работ убедитесь, что ваш двигатель холодный . Система находится под давлением, когда она горячая, и вы не хотите обжечься. Теперь, на моем Hyundai Santa Fe 2007 года выпуска, у меня есть крышка радиатора и бачок охлаждающей жидкости. У некоторых автомобилей может не быть крышки радиатора, поэтому все, что я скажу, сделаю через крышку радиатора, вы можете сделать через бачок охлаждающей жидкости.

За пару дней до того, как вы собираетесь промыть охлаждающую жидкость, вам нужно будет использовать промывку с химической охлаждающей жидкостью.Вы должны слить охлаждающую жидкость, долить воду, а затем добавить промывку с охлаждающей жидкостью в резервуар для охлаждающей жидкости.

Из всех гортензий именно метельчатая (Hydrangea paniculata) стала в последнее время самой востребованной. Ее любят за пышное, необычайно декоративное и долгое цветение, высокую зимостойкость и неприхотливость, уход же за ней сводится к тому, чтобы обеспечить хорошее питание и обильное увлажнение. С каждым годом становится все больше сортов гортензии и возникает вопрос: что выбрать?

Сорт «Vanille Fraise»

Сорт «Vanille Fraise»

Относительно недавно появился на российском рынке и сразу завоевал сердца российских садоводов. Белые при распускании цветки очень быстро розовеют, приобретая цвет клубники со сливками. Цветет обильно, соцветия выглядят мощными, пышными, плотными за счет преобладающих стерильных цветков. Но, как порой бывает, это достоинство создает и некоторые проблемы. Дело в том, что сорт отличается быстрым ростом, высота взрослого куста достигает 2 м, и побеги не выдерживают нагрузки, склонны к пониканию. Чтобы не допустить этого, надо своевременно позаботиться об опоре для растения.

Сорт «Kyushu»

Сорт «Kyushu»

Старый, но до сих пор очень популярный сорт «Kyushu» (попал в Европу из Японии в 1926 году) отличается стилистикой: его изысканная строгость и утонченность требуют своего ценителя. Соцветия смотрятся более изящными, более воздушными и ажурными за счет преобладающих мелких плодоносящих фертильных цветков. Постепенно разрастаясь, куст приобретает веерообразную форму. Вырастает до 3 м, с таким же диаметром кроны. Побеги жесткие, пряморастущие, непоникающие. Цветки белые с приятным ароматом, собраны в длинные конусовидные соцветия, окраску не меняют. Цветет с середины июля до середины октября.

Сорт «Early Sensation»

Сорт «Early Sensation»

Тоже не новый сорт, получивший в последнее время второе рождение. Его название объясняется просто: он зацветает одним из первых — в июне. Цветет до октября. Вырастает до двух метров в высоту и до метра в ширину. Интересен также мощными, прочными ярко-красными побегами, не требующими опоры. Крупные стерильные цветки, преобладающие в соцветиях, постепенно меняют окраску с белой на нежно-розовую. К концу цветения ширококонусовидные соцветия становятся темно-розовыми. Очень эффектная гортензия на протяжении всего сезона. Может расти как на солнце, так и в полутени.

Сорт «Pink Diamond»

Сорт «Pink Diamond»

Выведенный еще в 50-х годах прошлого столетия сорт считается одним из шедевров среди метельчатых гортензий. Его высота может достигать более двух метров. Не разваливается ни при каких погодных условиях! Соцветия крупные, до 30 см, плотные, ширококонические. В начале цветения соцветия палево-белые. Но постепенно они меняют свою окраску, приобретая фантастически красивый оттенок розового — глубокий и волнующий кораллово-розовый. Сорт до сих пор остается модным в Европе.

Сорт «Great Star»

Сорт «Great Star»

Оригинальный, не похожий ни на какой другой, сорт отличается необычными белоснежными соцветиями, в которых крохотные фертильные цветки чередуются с немногочисленными, но очень крупными стерильными цветками. Последние имеют по четыре лепестка, причудливо изогнутых в форме пропеллера, размах его «крыльев» может достигать 10 см. Соцветия сохраняют белый цвет на протяжении всего сезона. Сорт растет быстро, достигая полутора-двух метров в высоту и метра-двух в ширину. Может расти на солнце и в полутени.

Сорт «Bobo»

Сорт «Bobo»

Новинка современной селекции, успевшая поселиться уже во многих наших садах. Карликовая форма гортензии метельчатой — высота 60–70 см, ширина 50 см — находка для небольшого сада. У «Bobo» компактный куст с прочными побегами. Цветки собраны в плотные конические соцветия, которые на протяжении сезона меняют окраску от лимонно-зеленой до белой и затем до нежно-розовой. Цветение очень обильное — с июля по сентябрь. «Bobo» предпочитает полутень. За свои неоспоримые достоинства сорт получил в 2011 году золотую медаль на выставке Florall (Бельгия).

Сорт «Diamond Rouge»

Сорт «Diamond Rouge»

Новинка 2011 года — уникальная красная гортензия. «Diamond Rouge» только появляется в России. Высота куста — до полутора метров. Соцветия белые в начале цветения, затем все глубже и глубже розовеют, становясь к осени красно-пурпурными. Хороши и его осенние листья необычайного насыщенно-оранжевого цвета. Естественно, появление такого уникального сорта не прошло не замеченным мировой садоводческой общественностью — в 2011 году сорт награжден серебряной медалью на выставке Plantarium (Голландия).

Сорт «Limelight»

Сорт «Limelight»

Если этому кусту вы найдете в своем саду правильное место (а это должна быть полутень), то получите метельчатую гортензию «Limelight» в ее классическом исполнении: с соцветиями насыщенно-салатного цвета. Посаженная на солнце, она никогда не даст вам этого уникального тона. С завершением вегетации плотные многочисленные соцветия «Limelight» постепенно становятся белыми, а осенью все-таки розовеют… Общепризнанная красавица со временем превращается в мощный куст, вырастающий до трех метров, с прочными, устойчивыми побегами.

Сорт «Pinky Winky»

Сорт «Pinky Winky»

Уже ставший классикой сорт замечателен формой соцветий — в виде пик, и цветет он необычно: цветки, белые при роспуске, постепенно розовеют, начиная от основания метелок, но при этом соцветия продолжают расти, и на их вершинах продолжают распускаться новые белые цветки. В результате получаются двухцветные массивные метелки. Осенью, когда вегетация заканчивается, соцветия становятся пурпурно-красными. Высота куста — 1,5 м. Побеги красноватые, мощные, непоникающие. Даже этой зимой, несмотря на обилие влажного тяжелого снега, непокорные пики «Pinky Winky» дружно ершились из-под снежного покрывала.

Сорт «Levana»

Сорт «Levana»

Этот выдающийся сорт только появляется на рынке в России и, несомненно, быстро завоюет наши сердца. Одна его высота чего стоит — до 5 м. Белоснежные конусовидные соцветия могут достигать после сильной обрезки 50 см. Диаметр стерильных цветков достигает 5 см. Побеги мощные, непоникающие. Одно из достоинств этого сорта — наличие уникального сильного аромата. Место посадки предпочтительно солнечное. Почва, как и для всех гортензий, — плодородная, влажная, дренированная. Молодые кусты на зиму необходимо мульчировать.

Карликовая гортензия

Этот цветок достаточно частый обитатель наших цветников, он настоящая находка в ландшафтном дизайне и любимец флористов в украшении праздничных столов и составлении свадебных букетов. Однако далеко не все знают, что наряду с садовыми разновидностями и сортами гортензий, селекционерами давно уже выведены их карликовые сорта, которые с успехом могут выращиваться в качестве комнатного растения.

В природе гортензия или гидрангея ( Hydrangea) встречается как в Северной, так и в Южной Америке, на территории Юго-Восточной Азии, в Китае, Японии, на Дальнем Востоке. Семейство Гортензиевых ( Hydrangeaceae) насчитывает около 80 дикорастущих видов, это могут быть кустарники, полукустарники и даже небольшие деревья. Первоначальное название « гортензия» цветок получил в честь принцессы Гортензии, сестры принца Карла Генриха Нассау-Зиген в одной из экспедиций последнего. Позднее европейские ботаники дали цветку еще и другое название, « гидрангея», от греческого « сосуд с водой» – то ли из-за влаголюбивого характера растения, то ли благодаря форме плодов-коробочек, напоминающих кувшин.

В качестве домашних любимцев у цветоводов наиболее распространены разновидности и сорта двух видов гортензии: гортензия крупнолистная ( Hydrangea macrophylla)

и гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata).

У этих растений овальные или яйцевидные листья с зазубренным краем, различных оттенков зеленого цвета. В естественной среде обитания гортензии – листопадные растения, поэтому во время зимнего отдыха растение может полностью сбрасывать листья.

Цветы у гортензий собраны в соцветия различной формы: шарообразной, полусферической, зонтичной или метельчатой (кистевидной), их ярко окрашенные «лепестки» – видоизмененные прицветники. Способные к опылению с последующим образованием завязи цветы располагаются в центре соцветия, цветы по его краям стерильны. В момент распускания цветы гортензии часто имеют зеленоватый оттенок и только со временем приобретают окраску, характерную для данного сорта,

они могут быть снежно-белые, розовые, голубые, синие, лиловые, фиолетовые. В настоящее время все большую популярность приобретают гортензии с двухцветной окраской цветов.

При хорошем уходе растение способно цвести дважды за сезон, весной и осенью.

Любителей гортензий очень привлекает их свойство менять окраску соцветий в зависимости от рН грунта – это относится к разновидностям гортензии крупнолистной с изначально розовыми или голубыми цветами, изменить окраску у видов с белыми цветами нельзя. Правило здесь достаточно простое: при рН грунта в интервале 6,0-6,5 (слабокислая среда) соцветия будут розовыми, в более кислой среде, при рН 5,3-5,5 окраска соцветий станет голубой, а при рН 7,0 (нейтральная среда) гортензия даст цветы белого цвета.

Понизить рН грунта для получения голубых соцветий можно путем полива гортензии раствором алюминия сульфата, алюмо-калиевых квасцов или железных квасцов (30-40 г на ведро воды) раз в 1-2 недели. Поддерживать голубую окраску соцветий помогут удобрения для цветущих растений с преобладанием калийной составляющей над фосфором.

Для получения розовых цветов рН грунта нужно повысить, чтобы он стал слабокислым – с этой целью в почву вносят доломитовую муку или известь. Способствуют сохранению розовой окраски соцветий удобрения с высоким содержанием фосфора и азота.

Процесс изменения окраски гортензии достаточно длительный и может занять практически год. Спешить в данном случае категорически не рекомендуется, чтобы не навредить растению!

Гортензии не слишком требовательны в уходе. Этим растениям необходим рассеянный свет, в квартире они хорошо растут на подоконниках восточных и западных окон. Чтобы ускорить весеннее цветение гортензий, их подсвечивают специальными лампами до 22 часов вечера – при этом растение зацветет на месяц раньше.

Наиболее комфортно гортензии будут себя чувствовать при температуре +17+21 С. При более высоких температурных показателях помещение с гортензией необходимо регулярно проветривать, однако следует помнить, что растение не любит сквозняков. В теплое время года хорошо выставить гортензию на балкон или веранду, можно вынести горшок с растением в сад. На период зимнего покоя гортензию переносят в прохладное помещение с температурой +9+12 С и возвращают в тепло в конце февраля, с появлением на растении первых почек.

Гортензии очень влаголюбивы, поэтому летом они нуждаются в достаточно обильном поливе отстоянной мягкой водой комнатной температуры и регулярном опрыскивании. Грунт в горшке с гортензией должен быть постоянно слегка влажным, однако излишек воды из поддона нужно сливать, осенью и зимой полив сокращают.

Растению достаточно влажности воздуха в помещении на уровне 50-60%, при необходимости ее повышают, поставив горшок с гортензией на поддон с водой и керамзитом. Подкармливают гортензии в период активного роста и цветения комплексным минеральным удобрением раз в две недели, с сентября подкормки прекращают.

Молодые гортензии пересаживают каждый год методом перевалки растения вместе с земляным комом в больший горшок. Хорошо подходят гортензиям готовые субстраты «Сенполия», «Азалия», «Бегония». Можно составить грунтосмесь и самому, смешав дерновую и листовую землю, песок и торф в пропорции 3:3:2:1. В горшке с гортензией необходим хороший слой дренажа.

Гортензии нуждаются в обязательной обрезке, которую проводят весной и осенью. При этом у растения удаляются слабые побеги и корневая поросль, крепкие старые побеги укорачиваются по мере необходимости для формирования красивой формы куста.

Размножаются гортензии в домашних условиях преимущественно вегетативно, делением куста или черенкованием. Укореняют черенки в мини-тепличке, во влажном песке или смеси песка и торфа, после укоренения и появления на черенке новых листочков его пересаживают в постоянный горшок.

Из грибковых заболеваний гортензии чаще всего поражаются серой гнилью и мучнистой росой. От серой гнили поможет опрыскивание растения 3% раствором бордосской жидкости, с мучнистой росой можно бороться препаратами, содержащими медь (раствор медного купороса) или опрыскиванием гортензии раствором зеленого мыла с медным купоросом (150 г/15 г на 10 л воды). Среди вредителей гортензии наиболее подвержены появлению тли и паутинных клещиков, их уничтожают домашними средствами ( раствор зеленого мыла с добавлением настоя чеснока, острого перца) или опрыскиванием подходящими инсектоакарицидными средствами (например, Актеллик).

Гортензия белая — какие бывают садовые гортензии

Участок возле дома и сад можно украсить деревьями, кустарниками и цветами. Красивым насаждением является гортензия белая, сиреневая, фиолетовая, желтая. Широкая цветовая палитра позволяет сочетать ее с другими растениями и создавать яркую живую изгородь. Перед посадкой необходимо знать, как выглядит гортензия белая, ее происхождение, сорта и правила ухода.

Гортензия белая садовая шаровидная

Раньше кустарник можно было встретить практически в каждом дворе. Он по сравнению с другими растениями неприхотлив, поэтому его любят как начинающие, так и профессиональные садовники. Белую шаровидную гортензию можно выращивать в Подмосковье, Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

Белая шаровидная красавица

Происхождение и внешний вид растения

Впервые гортензия была завезена в Европу в конце 18 века с острова Маврикий участниками кругосветной экспедиции. Цветку досталось красивое название в честь принцессы Гортензии, которая была сестрой принца К. Г. Нассау-Зигена.

Существует еще две версии происхождения названия растения – в честь любимой женщины французского врача Ф. Коммерсона и перевод с латинского, что означает «из сада».

Описания цветка растения

Большинство гортензий имеют сиреневые, розовые, синие, красные, кремовые или белые цветки, которые собраны в метелки или «щиток». Соцветия могут быть мелкими (фертильными) с образованием семян после двухнедельного цветения или крупными (стерильные) с формированием шаров.

Важно! Начинающие цветоводы часто путают гортензию со стерильным видом калины обыкновенной. Различие заключается в том, что у гортензии цветки с четырьмя лепестками, а бульденеж схож со снежным шаром.

Неприхотливое крупнолистное растение

Виды и сорта

Существует несколько разновидностей гортензий – древовидная, метельчатая, крупнолистная, дуболистная.

Древовидная

Это самый распространенный вид кустарника, из-за его холодоустойчивости и обильного цветения. Гортензия с круглой кроной достигает до 1,5 в высоту, но при определенных условиях может быть 2,5 м. Побеги слегка опущены, листва размером 6-20 эллиптической или яйцевидной формы. В щитковых соцветиях собраны бесплодные белые цветки.

Важно! С середины лета по октябрь наблюдается обильное цветение.

Кустарник размножается делением, отводками, черенками. Он требователен к поливу и грунту, морозоустойчив. Можно комбинировать с лилиями, клематисами и розами. Красиво смотрится как часть живой изгороди. Лучшие сорта древовидной гортензии – Аннабел, Грандифлора, Стерилис и Хейес Старберст.

Метельчатая

Гортензия представляет собой небольшое дерево или крупный кустарник с густой и округлой кроной, который достигает в высоту до 3 м. Листочки длиной до 12 см яйцевидной или овальной формы. Метелки длиной 20 см собирают внутри цветки.

Только в возрасте 4-5 лет можно увидеть первое цветение растения в период с июня по октябрь. Отлично переносит городские условия, но куст требователен к увлажнению и почве.

Размножается черенкованием. Благодаря долговечности стеблей и легкой формировке прекрасно подходит как для создания изгородей, так и для посадки отдельно стоящих деревцев. Вот самые востребованные виды садовых метельчатых гортензий:

• Грандифлора;
• Брюссель Лэйс;
• Киушу;
• Лаймлайт;
• Матильда;
• Пинки Винки;
• Пинк Дайамонд;
• Флорибунда;
• Юник.

Для небольшого сада лучше отдать предпочтение карликовой гортензии Дартс Литтл Дот.

Белая метельчатая Флорибунда

Особенности ухода в периоде цветения

Чтобы растение правильно развивалось и проходило вовремя все вегетативные циклы, необходим комплекс разных мероприятий. Вот основные из них:

• Регулярное увлажнение отстоявшейся или дождевой водой – 25-30 л на неделю, при жаре полить его можно чаще.
• Мульчирование, рыхление и прополка круга возле корневища – трижды за лето.
• Весной применение прикормки с азотом, а в период, когда начинает цвести – удобрения с калием, раз в 14 дней.
• Ежегодная срезы веток с целью омоложения и формировки растения.
• Наилучшей почвой является смесь торфа, песка и дерна в равных пропорциях.

В качестве подготовки к периоду отдыха требуется удалить листву, увязать гортензию в пучок, сделать окучивание, установить опоры.

Внимание! Чтобы крупные соцветия не сломали стебли, рекомендуется использовать опорные оградки вокруг кустарника.

Морозостойкость

В открытом грунте в саду чаще всего выращивают метельчатый и древовидный вид гортензии. Несмотря на то, что их считают холодоустойчивыми, молодые растения требуют укрытия на период морозов в обязательном порядке. Со временем кустарники становятся более стойкие к зимам, и на 4 год существования их можно больше не укрывать.

Регулярная подрезка ветвей

Другие популярные виды садовых гортензий

Всего насчитывают примерно 80 сортов королевского цветка, которые пришли из Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Все виды гортензий имеет свои особенности и уникальные характеристики.

Гортензия фиолетовая

Хопкорн Блю имеет фиолетовый или ярко-сиреневый цвет. Растет в хорошо освещенной местности, сорт морозоустойчив. Высота куста достигает 1 м. Период цветения – июль-сентябрь.

Сорт Рамарс характеризуется цветками разного окраса – пурпурные, синие, голубые и фиолетовые. Любит тень, влагу и достигает 80 см в высоту.

Гортензия желтая

Большой популярностью пользуется желтый сорт Ламлайт. Цветки на растении появляются с середины лета по сентябрь. Они меняют цвет с зеленовато-желтого на кремово-желтый.

Особенности вида полностью раскрываются при посадке в полутени. Для получения желтых цветков с зелеными вставками необходимо гортензию убрать от прямого солнечного излучения.

Гортензия бордовая

Вимс Ред – это красивый куст высотой до 2 с большими ажурными цветками, покрывающие его от вершины до земли. Период цветения начинается с начала лета, когда появляются белые бутоны, но позже они становятся насыщенно-розовыми и затем обретают бордово-красный окрас.

Гортензия сиреневая

Мечта мыслителя характеризуется большими цветками до 3 см в диаметре, которые собраны в соцветие диаметром до 20 см. Оригинальный цвет сорта – сиреневый, но новые формы могут быть с добавлением розового или белого оттенков. Цветет кустарник в июле, но цветки полностью не опадают.

Гортензия голубая в саду

Гортензия бело-розовая

Изысканный сорт Ванилла Фрейз часто сравнивают с клубничным мороженым со сливками. Кустарник высотой до 2 м, с тяжелыми соцветиями и мелкими бело-розовыми цветками. Редко болеет, используют при создании живой изгороди. Период цветения – июнь-сентябрь.

Королевская гортензия

Кустовой сорт Роял Флауэр отличается устойчивыми и прочными соцветиями. Растение вырастает до 1 м в высоту с диаметром 75 см. Сначала цветочки белые, но к концу сезона они обретают нежно-розовый оттенок. Период цветения припадает на середину лета-начало осени. Любит полутень, дренированный и увлажненный грунт.

Гортензия трехцветная

Праздник — это сорт растения с трехцветными цветками с ярко-розовыми лепестками, синеватым центром и светло-зелеными кончиками. Пышные кустарники вырастают до й,2 м в ширину и высоту. Также стоит обратить внимание на Триколор, для этой гортензии характерен необычный окрас листвы. Низкорослый куст, применяемый для групповой или одиночной посадки, имеет трехцветные листочки.

Интересно! Кустарник называют Адзисай в Японии, что в переводе означает «солнечный фиолетовый цветок».

Низкорослые гортензии для сада

Чаще всего растение вырастает до 3 м с шарообразными или плоскими соцветиями размером около 20 см. Существуют сорта, которые предназначены для выращивания в небольших емкостях и горшках. Низкорослые сорта вырастают в высоту до 1 м и вот самые популярные из них:

• Бомшел;
• Пинки Винки;
• Бобо;
• Брюсель Лейс;
• Дартс Литл Дот;
• Ласт Пост.

Крупнолистная гортензия плохо переносит холод, известняк. В высоту вырастает до 50 см, а период цветения припадает на середину лета. Наиболее востребованные сорта – Переменчивая, Японская.

Гортензии с мелкими цветами

Японский сорт Блюберд представляет собой куст с крепким стволом высотой до 1 м 20 см. В ширину возможно разрастание кроны до 1,5 м. Овальные зеленые листья с зазубренностью по краям. Пильчатая гортензия имеет мелкие лиловые или розовые цветочки внутри и с более крупными с синими оттенком снаружи.

Гортензия крупнолистная

Хамелеон — это сорт декоративного кустарника с соцветиями размером до 17 см. Прямостоящие побеги достигают 1,5 см. Крупнолистная гортензия имеет небольшие розовые цветки и ярко-зеленую листву. Цветовая гамма меняется от красного до голубого тона в зависимости от кислотности грунта.

Уникальный Хамелеон на улице

Не менее популярным крупнолистным сортом является Замок Вакенбарт. Высота куста достигает 1,2 м, который имеет крупные шаровидные соцветия и цветет с июля по октябрь. Лепестки розового окраса с плавным переходом к синему центру, что, несомненно, красиво смотрится в букете. На цвет листочков влияет кислотность почвы. Используется в ландшафтном дизайне.

Интересно! Гортензия – это одно из растений, накапливающее в себе алюминий. При поглощении элемента с грунта некоторые виды обретают синеватый оттенок.

Независимо от того, это обычная белая или шаровидная розовая гортензия, он остается королевой сада. Огромное количество видов и сортов позволяет комбинировать несколько растений, создавать живую изгородь или контролировать их периоды цветения. В зависимости от сорта насаждение будет иметь определенную цветовую гамму, высоту и диаметр кроны. Перед покупкой саженцев необходимо разобраться, какие бывают разновидности гортензии и как правильно за ними ухаживать.

Гортензия белая — какие бывают садовые гортензии

Участок возле дома и сад можно украсить деревьями, кустарниками и цветами. Красивым насаждением является гортензия белая, сиреневая, фиолетовая, желтая. Широкая цветовая палитра позволяет сочетать ее с другими растениями и создавать яркую живую изгородь. Перед посадкой необходимо знать, как выглядит гортензия белая, ее происхождение, сорта и правила ухода.

Гортензия белая садовая шаровидная

Раньше кустарник можно было встретить практически в каждом дворе. Он по сравнению с другими растениями неприхотлив, поэтому его любят как начинающие, так и профессиональные садовники. Белую шаровидную гортензию можно выращивать в Подмосковье, Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

Белая шаровидная красавица

Происхождение и внешний вид растения

Впервые гортензия была завезена в Европу в конце 18 века с острова Маврикий участниками кругосветной экспедиции. Цветку досталось красивое название в честь принцессы Гортензии, которая была сестрой принца К. Г. Нассау-Зигена.

Существует еще две версии происхождения названия растения – в честь любимой женщины французского врача Ф. Коммерсона и перевод с латинского, что означает «из сада».

Описания цветка растения

Большинство гортензий имеют сиреневые, розовые, синие, красные, кремовые или белые цветки, которые собраны в метелки или «щиток». Соцветия могут быть мелкими (фертильными) с образованием семян после двухнедельного цветения или крупными (стерильные) с формированием шаров.

Важно! Начинающие цветоводы часто путают гортензию со стерильным видом калины обыкновенной. Различие заключается в том, что у гортензии цветки с четырьмя лепестками, а бульденеж схож со снежным шаром.

Неприхотливое крупнолистное растение

Виды и сорта

Существует несколько разновидностей гортензий – древовидная, метельчатая, крупнолистная, дуболистная.

Древовидная

Это самый распространенный вид кустарника, из-за его холодоустойчивости и обильного цветения. Гортензия с круглой кроной достигает до 1,5 в высоту, но при определенных условиях может быть 2,5 м. Побеги слегка опущены, листва размером 6-20 эллиптической или яйцевидной формы. В щитковых соцветиях собраны бесплодные белые цветки.

Важно! С середины лета по октябрь наблюдается обильное цветение.

Кустарник размножается делением, отводками, черенками. Он требователен к поливу и грунту, морозоустойчив. Можно комбинировать с лилиями, клематисами и розами. Красиво смотрится как часть живой изгороди. Лучшие сорта древовидной гортензии – Аннабел, Грандифлора, Стерилис и Хейес Старберст.

Метельчатая

Гортензия представляет собой небольшое дерево или крупный кустарник с густой и округлой кроной, который достигает в высоту до 3 м. Листочки длиной до 12 см яйцевидной или овальной формы. Метелки длиной 20 см собирают внутри цветки.

Только в возрасте 4-5 лет можно увидеть первое цветение растения в период с июня по октябрь. Отлично переносит городские условия, но куст требователен к увлажнению и почве.

Размножается черенкованием. Благодаря долговечности стеблей и легкой формировке прекрасно подходит как для создания изгородей, так и для посадки отдельно стоящих деревцев. Вот самые востребованные виды садовых метельчатых гортензий:

• Грандифлора;
• Брюссель Лэйс;
• Киушу;
• Лаймлайт;
• Матильда;
• Пинки Винки;
• Пинк Дайамонд;
• Флорибунда;
• Юник.

Для небольшого сада лучше отдать предпочтение карликовой гортензии Дартс Литтл Дот.

Белая метельчатая Флорибунда

Особенности ухода в периоде цветения

Чтобы растение правильно развивалось и проходило вовремя все вегетативные циклы, необходим комплекс разных мероприятий. Вот основные из них:

• Регулярное увлажнение отстоявшейся или дождевой водой – 25-30 л на неделю, при жаре полить его можно чаще.
• Мульчирование, рыхление и прополка круга возле корневища – трижды за лето.
• Весной применение прикормки с азотом, а в период, когда начинает цвести – удобрения с калием, раз в 14 дней.
• Ежегодная срезы веток с целью омоложения и формировки растения.
• Наилучшей почвой является смесь торфа, песка и дерна в равных пропорциях.

В качестве подготовки к периоду отдыха требуется удалить листву, увязать гортензию в пучок, сделать окучивание, установить опоры.

Внимание! Чтобы крупные соцветия не сломали стебли, рекомендуется использовать опорные оградки вокруг кустарника.

Морозостойкость

В открытом грунте в саду чаще всего выращивают метельчатый и древовидный вид гортензии. Несмотря на то, что их считают холодоустойчивыми, молодые растения требуют укрытия на период морозов в обязательном порядке. Со временем кустарники становятся более стойкие к зимам, и на 4 год существования их можно больше не укрывать.

Регулярная подрезка ветвей

Другие популярные виды садовых гортензий

Всего насчитывают примерно 80 сортов королевского цветка, которые пришли из Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Все виды гортензий имеет свои особенности и уникальные характеристики.

Гортензия фиолетовая

Хопкорн Блю имеет фиолетовый или ярко-сиреневый цвет. Растет в хорошо освещенной местности, сорт морозоустойчив. Высота куста достигает 1 м. Период цветения – июль-сентябрь.

Сорт Рамарс характеризуется цветками разного окраса – пурпурные, синие, голубые и фиолетовые. Любит тень, влагу и достигает 80 см в высоту.

Гортензия желтая

Большой популярностью пользуется желтый сорт Ламлайт. Цветки на растении появляются с середины лета по сентябрь. Они меняют цвет с зеленовато-желтого на кремово-желтый.

Особенности вида полностью раскрываются при посадке в полутени. Для получения желтых цветков с зелеными вставками необходимо гортензию убрать от прямого солнечного излучения.

Гортензия бордовая

Вимс Ред – это красивый куст высотой до 2 с большими ажурными цветками, покрывающие его от вершины до земли. Период цветения начинается с начала лета, когда появляются белые бутоны, но позже они становятся насыщенно-розовыми и затем обретают бордово-красный окрас.

Гортензия сиреневая

Мечта мыслителя характеризуется большими цветками до 3 см в диаметре, которые собраны в соцветие диаметром до 20 см. Оригинальный цвет сорта – сиреневый, но новые формы могут быть с добавлением розового или белого оттенков. Цветет кустарник в июле, но цветки полностью не опадают.

Гортензия голубая в саду

Гортензия бело-розовая

Изысканный сорт Ванилла Фрейз часто сравнивают с клубничным мороженым со сливками. Кустарник высотой до 2 м, с тяжелыми соцветиями и мелкими бело-розовыми цветками. Редко болеет, используют при создании живой изгороди. Период цветения – июнь-сентябрь.

Королевская гортензия

Кустовой сорт Роял Флауэр отличается устойчивыми и прочными соцветиями. Растение вырастает до 1 м в высоту с диаметром 75 см. Сначала цветочки белые, но к концу сезона они обретают нежно-розовый оттенок. Период цветения припадает на середину лета-начало осени. Любит полутень, дренированный и увлажненный грунт.

Гортензия трехцветная

Праздник — это сорт растения с трехцветными цветками с ярко-розовыми лепестками, синеватым центром и светло-зелеными кончиками. Пышные кустарники вырастают до й,2 м в ширину и высоту. Также стоит обратить внимание на Триколор, для этой гортензии характерен необычный окрас листвы. Низкорослый куст, применяемый для групповой или одиночной посадки, имеет трехцветные листочки.

Интересно! Кустарник называют Адзисай в Японии, что в переводе означает «солнечный фиолетовый цветок».

Низкорослые гортензии для сада

Чаще всего растение вырастает до 3 м с шарообразными или плоскими соцветиями размером около 20 см. Существуют сорта, которые предназначены для выращивания в небольших емкостях и горшках. Низкорослые сорта вырастают в высоту до 1 м и вот самые популярные из них:

• Бомшел;
• Пинки Винки;
• Бобо;
• Брюсель Лейс;
• Дартс Литл Дот;
• Ласт Пост.

Крупнолистная гортензия плохо переносит холод, известняк. В высоту вырастает до 50 см, а период цветения припадает на середину лета. Наиболее востребованные сорта – Переменчивая, Японская.

Гортензии с мелкими цветами

Японский сорт Блюберд представляет собой куст с крепким стволом высотой до 1 м 20 см. В ширину возможно разрастание кроны до 1,5 м. Овальные зеленые листья с зазубренностью по краям. Пильчатая гортензия имеет мелкие лиловые или розовые цветочки внутри и с более крупными с синими оттенком снаружи.

Гортензия крупнолистная

Хамелеон — это сорт декоративного кустарника с соцветиями размером до 17 см. Прямостоящие побеги достигают 1,5 см. Крупнолистная гортензия имеет небольшие розовые цветки и ярко-зеленую листву. Цветовая гамма меняется от красного до голубого тона в зависимости от кислотности грунта.

Уникальный Хамелеон на улице

Не менее популярным крупнолистным сортом является Замок Вакенбарт. Высота куста достигает 1,2 м, который имеет крупные шаровидные соцветия и цветет с июля по октябрь. Лепестки розового окраса с плавным переходом к синему центру, что, несомненно, красиво смотрится в букете. На цвет листочков влияет кислотность почвы. Используется в ландшафтном дизайне.

Интересно! Гортензия – это одно из растений, накапливающее в себе алюминий. При поглощении элемента с грунта некоторые виды обретают синеватый оттенок.

Независимо от того, это обычная белая или шаровидная розовая гортензия, он остается королевой сада. Огромное количество видов и сортов позволяет комбинировать несколько растений, создавать живую изгородь или контролировать их периоды цветения. В зависимости от сорта насаждение будет иметь определенную цветовую гамму, высоту и диаметр кроны. Перед покупкой саженцев необходимо разобраться, какие бывают разновидности гортензии и как правильно за ними ухаживать.

Гортензии метельчатые. Обзор новых, популярных и редких сортов.

Гортензии метельчатые. Обзор новых, популярных и редких сортов.

Гортензии метельчатые. Обзор новых, популярных и редких сортов.

Гортензии метельчатые- самые выносливые, зимостойкие (зона 3-8, без укрытия до -40), неприхотливые, более устойчивые, чем гортензия садовая и даже, чем древовидная.Гортензия метельчатая на одном месте может расти более 40 лет.
Форма- листопадный кустарник с крупными (до 30 см в длину) соцветиями пирамидальной формы, состоящих из смеси плодущих (фертильных) в центре и стерильных цветков по краям. Цветение происходит на концах большинства побегов текущего года. В начале цветения соцветия -зеленоватые, они постепенно светлеют (белеют или желтеют), затем розовеют или краснеют к осени. Цветет обильно, с начала лета по сентябрь-октябрь. Побеги – быстро одревесневающие, что способствует высокой холодостойкости растения.
Обрезка (укорачивание побегов на 1/3) рекомендуется весной до распускания почек.

Сорта гортензии различаются высотой куста, прочностью и окраской стеблей, структурой листвы, размером, формой, цветом и структурой соцветий. Соцветия метельчатых гортензий условно можно поделить на 4-е группы:
открытые (рыхлые) — ажурные, легкие, с преобладанием фертильных цветков,
полуоткрытые — менее половины стерильных цветков,
плотные — с преобладанием стерильных цветков ,
очень плотные- тяжелые, из стерильных цветков, фертильные цветки практически отсутствуют.

Сделаем обзор сортов в порядке размеров и высоты куста.
Начнем с самых компактных.
Little Lime/Jane’ Компактный сорт американской селекции, карликовая мутация ‘Limelight’. В массовой продаже – с 2014 года. Высота куста 0,6- 0,8м.

Bombshell. Карликовый сорт (до 1м), с плотной округлой кроной. Побеги-прочные. Листва тёмно-зелёная, соцветия плотные, в основном- округлые.
Похож на известный бельгийский Bobo (карлик 0,7м, с очень плотными соцветиями).

Little Quick Fire®. Карликовая форма Quick Fire®. Очень раннее цветение! С начала лета. Плотные белые соцветия очень быстро розовеют, а к осени становятся темно-розовыми. Цветки становятся насыщенно –красными прежде, чем другие сорта начинают цвести! Тёмная, привлекательная листва, прочные красные побеги. Высота от 0,8 м.

Baby Lace’®. НОВИНКА. «Детские кружева» от Dr Michael Dirr ( US). Стебли очень прочные. Куст держит форму и не разваливается. Соцветия – с крупными стерильными цветками, кружевные, большие, широко-конусовидные, в начале –кипельно -белые, позднее кремовые. Листва- темно-зеленая. Цветение июль – сентябрь. Компактный кустарник до 1 м в высоту и 0,8м в диаметре.

Vlasveld02/CONFETTI. Компактный сорт. Новинка от Питера Vlasveld из Нидерландов . Удивительный сорт. Конфетти сочетает в себе все положительные черты гортензии: большие цветы, красивый цвет, сильный рост, длинное цветение, минимум ухода и отличную выносливость. Соцветия Конфетти- большие, ажурные, длиной до 30 см, расположены вертикально, конические метелки состоят из стерильных (больших) и плодущих (маленьких) цветов, которые появляются почти чисто- белые в июле. Через пару недель приобретают очень нежный оттенок розового снизу вверх. Листья яйцевидные или овальные, заостренные, темно-зеленые, с глубокими прожилками. Окраска стеблей сочетание оранжевого, коричневого и красного цвета. КОНФЕТТИ –вертикальный кустарник, высотой 1-1,5м.

Candlelight/HPOPR013 (pbr). В 2013 году Гортензия метельчатая Candlelight® была удостоена серебряной медали на выставке Plantrium. Побеги вертикальные, крепкие, красивого темно-красного цвета. Метелки соцветий- желто-лимонные, к лету- пастельные, кремово-бело-желтые, крупные до 20см, заостренные. Обильное цветение начинается довольно рано и длится с середины июня до конца августа / начала сентября. Кустарник средней высоты 100-120см, с выраженным вертикальным ростом.

‘Little Lamb’. Новый, компактный, выносливый, сорт гортензии из Бельгии. “Маленький Барашек” является уникальным, поскольку его лепестки его стерильных цветков являются самыми маленькими. Соцветия – широко-пирамидальные, скругленные, плотные, но в тоже время и структура их ажурная, похожи на белых маленьких барашков. Цветет с середине лета и до глубокой осени. Чистые белые цветы розовеют осенью. Побеги –гибкие. Высота куста 1,2м, ширина 1,5м.

Ammarin. Компактный (1,2м) позднецветущий сорт с плотными, розовеющими соцветиями. Побеги красные, листва слегка морщинистая.

Dharuma. Контраст ярко-красных стеблей и открытых белых соцветий. Цветение очень раннее- с июня. Высота 1,2м.

DIAMANTINO ®/ ‘Ren101’. Побеги вертикальные. Отличается очень плотными густыми метелками соцветий 20 см длиной. Имеют более закругленную форму, чем другие сорта гортензии метельчатая. Желто-зеленые в начале, метелки становятся белыми, а затем розовыми в конце срока. Обильное цветение начинается довольно рано и длится с середины июня до конца августа / начала сентября. Кустарник средней высоты 120см х 120 см, немного раскидистый.

Magical Candle. Популярный сорт гортензий из серии Magical, отличающаяся обильным, продолжительным цветением (с июля по октябрь) и яркими цветами. Зацветает в июле большими белыми шапками цветов, которые к осени окрашиваются в розовые тона. Густой кустарник высотой 120см.

Bridal Veil. Редкий пока на рынке, сорт с оригинальными плотными соцветиями. Стерильные цветки с зубчатым краем чашелистиков, фертильные- с длинными тычинками. Высотой 1,3м. Побеги –не очень прочные.

Magic Fire(R). Популярный сорт гортензий из серии Magical, отличающаяся обильным, продолжительным цветением (с июля по октябрь) и яркими, красными осенью, цветами. Зацветает в июле крупными (до 30 см) ажурными, белыми соцветиями, которые быстро розовеют, а затем окрашиваются в ярко-красные тона. Стерильные цветки очень крупные, напоминают порхающих бабочек. Густой, плотный кустарник, высотой 130-150см.

Brussels Lace. С изящными, ажурными, полуоткрытыми белыми соцветиями. Цветет с середины июля. Высотой 1,5м.

Diamant Rouge. Сорт отмечен наградами. Соцветия в начале белые, затем всё глубже и глубже краснеют. Осенью- насыщенно-красные, листва-пурпурно- оранжевая. Высота- до 1,5м.

Wim’s Red ® Побеги вертикальные, темно-красные. Листва осенью- красная. Отличается очень плотными густыми метелками соцветий до 30-35см длиной. Изменение цвета за сезон в три этапа. Белые в начале, метелки становятся розовыми, а затем темно-малиновыми в конце срока. Обильное цветение начинается довольно рано и длится с середины июня до сентября. Кустарник средней высоты до 150 см, узко растущий.

Polar Bear. Побеги вертикальные. Отличается очень большими плотными густыми метелками соцветий (до 40 см длиной!). Имеют закругленную форму. Желто-зеленые в начале, метелки затем становятся белыми. Обильное цветение начинается довольно рано и длится с июля до сентября. Кустарник средней высоты 150см х 150 см.

Dolly. Соцветия конические, плотные, очень крупные. В начале- желтовато-зеленоватые, через кремовый переходят к белому, позже розовеют. Зацветает в августе. Высота куста 1,5-1,6м.

‘Magical Starlight’. Молодыми побеги- красного цвета. Цветки чисто-белые, звёздчатые, с удлиненными, изогнутыми лепестками Цветёт в июле—сентябре. Высота куста 1,5-1,7м.

PRIMWHITE/Dolprim’101. Получен от сорта Dharuma. Очень раннее цветение с конца мая или июня (в зависимости от региона). Производит элегантные, белые, слегка сплющенные цветочные метелки. Стерильные цветки-очень крупные, имеют большие чашелистики, которые вначале кремовые, затем белеют. Высота куста 1,5м-1,7м.

Fire Light® Этот новый сорт 2015является новым стандартом для измерения всех метельчатых гортензии. Вертикальные прочные соцветия преобразуются от чисто белого до насыщенного гранатового-розового цвета очень быстро. Толстые, очень прочные стебли удерживают тяжелые соцветия в вертикальном положении без проблем. Очень раннее цветение! С начала лета. Цветки становятся насыщенно –гранатово-красными прежде, чем другие сорта начинают цвести! Очень высокая зимостойкость. Высота куста 1,5м – 1,7м.

Zinfin Doll™ Новый уникальный сорт гортензии метельчатой. Огромные, очень плотные соцветия в начале – кипельно-белые, затем постепенно, снизу вверх (как Пинки Винки) начинают розоветь. Этот процесс продолжается с начала и до конца лета. И только к осени соцветия становятся полностью розово-красными. Очень раннее цветение! С начала лета. Стильные, прочные, красные стебли держат огромные соцветия и не дают кусту разваливаться. Высота 1,8-2,4м.

Big Ben. Куст прямой, слегка раскидистый, высотой до 1,8 м. Побеги ярко-красные, соцветия- ароматные, крупные, конические. Окраска цветков меняется от зеленоватой к белой и, затем, к концу цветения до насыщенной тёмно-розовой.

Shikoku Flash. Сорт с вариегатной светло-зелено-белой листвой. Соцветия открытые, белые, цветения с конца июля по сентябрь. Высота 1,8-2,5м.

Pink Diamond. Популярный в Европе сорт. Соцветия длиной до 30 см состоят из плодущих и стерильных цветков. Цветки сначала кремово-белые, затем становятся темно-розовыми, почти красными. Побеги достаточно сильные, красные, листья шершавые, матово-зеленые, эллиптические. Куст прямой формы, опрятный, не “разваливающийся” после дождя. Цветение обильное, с июля по октябрь. Кустарник высотой до 2м.

Greenspire. Смешанные соцветия-открытые и полуоткрытые. Стерильные цветки белые, не меняют цвет. Цветение с конца июля — начала августа. Высота от 2м.

Last Post. Стебли-прочные, красные. Полуоткрытые соцветия. Красивое сочетание темно- розовых фертильных цветков и крупных белых стерильных, которые розовеют к концу цветения. Цветёт с конца июля. Высота от 2м.

‘White Lady’. Полуоткрытые, ароматные соцветия, в начале цветения белые, затем розовеют. Чашелистики стерильных цветков- зубчатые по краю. Куст высотой 2-2,5м.

Taiwan form. Стебли- прочные, темные. Соцветия –открытые, ажурные, многочисленные. Цветет с июля по сентябрь. Высота 2-4м.

Quick Fire® (Early Sensation/ Bulk). Очень раннее цветение! С начала лета. Плотные белые соцветия очень быстро розовеют, а к осени становятся темно-розовыми. Тёмная, привлекательная листва, прочные красные побеги. Высота от 2м.

Среди новинок так же сорта: Chantilly™ (‘Chazam’), Everlasting™ Flame (‘Bokkatorch’, PP21,292), ‘Garnet’, Great Star® (PP20,222), ‘Honeycomb’ (‘Revival’, Ball), ‘Moonlight’, ‘Mountain Fragrance’, Passionate™ (‘Paszam’), ‘Pink Beauty’, ‘Pink Jewel’, ‘Revival’, ‘Rosy Morn’ , ‘Snow Mountain’, ‘Southern Cross’, ‘Sweet Summer’ (‘Bokrathirteen’, PP21,778), Tickled Pink™, ‘Waterfall’, ‘Yuan-Yang’

Оценка статьи:

Сорта компактных метельчатых гортензий

Мечта современного садовода – иметь растение очень неприхотливое, не подверженное никаким болезням, не интересное никому из вредителей, не укрывное зимой и одновременно очень эффектное. И чтобы сортов этого растения было много-много, и все они были разные – светлые, темные, низкие, высокие, и чтобы ухода за ним почти никакого, и чтобы росло оно и на солнце, и в тени … Пожалуй, скажете вы, это несбыточные фантазии. 

А вот и нет! Есть такое растение, и имя ему – гортензия метельчатая. Она действительно очень проста в уходе, гораздо более неприхотлива, чем гортензия широколистная (макрофила) и даже более, чем древовидная. 

Форма этого растения — листопадный кустарник, цветущий крупными (до 35 см(!) в длину) соцветиями пирамидальной формы, состоящими из смеси плодущих (фертильных) в центре и стерильных цветков по краям. Цветки образуются на концах побегов текущего года, поэтому этой гортензии не страшно обмерзание концов побегов (в отличие от макрофилы, которая цветет на побегах прошлого года) . 

В начале цветения соцветия зеленовато-белые, потом они постепенно светлеют — белеют или желтеют, затем розовеют, потом краснеют к осени. Цветет гортензия очень обильно, с начала лета по сентябрь-октябрь. Молодые побеги быстро покрываются корой, поэтому растение легко переносит даже суровые морозы.

Высокорослые метельчатые гортензии мы оценили давно и они уже прочно прописались в наших садах, но садоводам всегда не хватало невысоких сортов для композиций переднего плана или бордюров. И на радость нам селекционеры стали выдавать один за другим компактные и вовсе карликовые сорта.

Сделаем обзор таких сортов, некоторые из них можно приобрести прямо сейчас в интернет-магазине Огородик.су, какие-то мы приготовим для вас на осень. 

Итак, начнем обзор.

Высота не превышает 70 см, разрастается хорошо, куст компактный, красивой, пышной, шаровидной формы, как будто сформированной опытным садовником. Цветет с июля до конца сентября.

Соцветия крупные, иногда достигают 2/3 части побега, и их так много, что не видно листвы. Причем побеги легко удерживают соцветия в течении всего лета. 

Цветки белые, в конце цветения слегка розовеют, не теряет своей декоративности даже поздней осенью.

Огромные метелки состоят из стерильных кремово-белых и светло-зеленых цветков (диаметр цветка 5 см (!), которые постепенно меняются на розовые. Цветет с раннего лета до поздней осени. Высота этого сорта около 70 см и в ширину разрастается до 50 см. Листва мелкая, тёмно-зелёная.

В продаже с 2019 г и уже имеет ажиотажный спрос.

Соцветие конической формы, крупное, при распускании цветки жемчужно-белые, очень ароматные (недаром сорт в переводе звучит

Пчелиное счастье). Обильно и длительно цветет с июня по октябрь.

Высота 80 см, с прямостоячими побегами, листья зеленые, блестящие.

Листва тёмно-зелёная, соцветия плотные. Цветение очень обильное, начинается в июле и продолжается до середины сентября. Стерильные цветки крупные 3-4 см в диаметре, белоснежные, к концу цветения розовеют.

Соцветия (около 20 см в диаметре) кажутся почти шаровидными. 

Образует кустик высотой 60 см и диаметром 80 см. Необычные сливочно-зелёные цветки  в зависимости от кислотности почвы и сезона могут дать розовинку.

Цветение очень обильное с июля до заморозков. Великолепна в контейнере на балконе или в «ногах» у более высоких сортов.

Стебли очень прочные, поэтому куст держит форму и не разваливается ни в дождь, ни от ветра.

Соцветия — с крупными стерильными цветками, кружевные, большие, широко-конусовидные, вначале белоснежные, позднее кремоватого оттенка. Красные пятна на кремовых соцветиях издали действительно создают ощущение кружевного кокона.

Великолепное зрелище!

Листва- темно-зеленая. Цветение июль – сентябрь. Компактный кустарник до 1 м в высоту и 0,8м в диаметре.

Обилие цветов на такой малышке просто поражает воображение! Цветет очень  долго и очень обильно зеленовато-белыми куполообразными соцветиями.

Это один из самых маленьких сортов: его высота всего 50 см, а в ширину не превышает 30 см, поэтому Little Spooky охотно

высаживают на балконах, патио, в контейнерах перед крыльцом, в маленьких садах и альпинариях.

 Побеги вертикальные, крепкие, красивого темно-красного цвета. Окраска соцветий очень оригинальна —  изначально желто-

лимонные, к августу — кремово-желтые, крупные до 20см, заостренные. Цветет обильно с середины июня до сентября. Кустарник

средней высоты 100-120см, с выраженным вертикальным ростом и устойчивыми стеблями.

Высота не превышает 80 см. Куст никогда не разваливается и держит форму в период обильного цветения в дождливую погоду.

Соцветие пышное, состоит из стерильных белоснежных цветков. Затем они окрашиваются в нежно-розовые тона, и к концу

становятся насыщенно розового-малинового  цвета с просвечивающимися изнутри лаймовыми цветками.

Цветение  с июля до заморозков.

Ее плотные крупные соцветия практически не меняют цвет к осени.

Высота 80 см, ширина куста 80 см, смотрится нарядно и гармонично в любой композиции.

Отличная зимовка и прочные ветви.

Жесткие побеги, прямые.

Гортензия метельчатая Мохито имеет освежающий салатовый цвет, который в конце лета приобретает чуть более теплые, слегка

розовые оттенки. Размер соцветий 20-25 см. Цветение с июля по сентябрь.

Селекция питомника Boskoop, Нидерланды в 2011 году.  Один из родителей сорт метельчатой гортензии – «Фантом».

Крупные стерильные цветки Bokralims имеют  явную звездчатую форму светло-зеленого оттенка в начале цветения, постепенно

переходящего через белый до красно-фиолетового.

Изюминка сорта в том, что он имеет пышные, крупные метелки кипельно-белого цвета в начале цветения. В конце цветения на

цветках появляется широкая ярко-розовая кайма, а серединка остается бело-зеленой. В результате соцветия  Роял Флауэр не

похожа ни на один сорт, она «ситцевая» и очень красивая!

Высота куста 80-100 см.  Отличается прямостоячими, жесткими побегами, не поникает. Соцветия крупные, плотные метелки

широкопирамидальной формы зеленовато-лаймового оттенка почти весь сезон, а к осени иногда розовеет. 

Имея очень объемные соцветия (до 35 см (!) прочно удерживает их, совершенно не разваливаясь.

Цветки вначале имеют желтовато-сливочный оттенок, затем становятся ослепительно белые, к концу августа  могут приобретать

легкий розовый загар. Очень эффектный сорт, мечта многих садоводов!

Удивительно красивый сорт («Крем из хлопка» в переводе), образующий очень аккуратный кустик высотой до 80 см.

При распускании цветки зеленоватые, затем становятся кремовыми, в конце цветения слегка розовеют. Сорт  выделяется

плотными крупными соцветиями с небольшими стерильными цветками, цветет обильно и длительно, постоянно образуя новые

соцветия.

Мирится с солнцепеком и полутенью.

«Маленький Барашек» является уникальным, поскольку его лепестки его стерильных цветков являются самыми маленькими и смотрятся как узор «букле». Соцветия – широко-пирамидальные, скругленные, плотные, но в тоже время и структура их ажурная, похожи на белых маленьких барашков.

Цветет с июля и до глубокой осени. Белоснежные цветы розовеют только осенью. Побеги – гибкие, поэтому эту гортензию лучше всего формировать в виде штамба.

Высота куста 1м, ширина 1,2м.

«Colourful Cocktail» — невысокий,( куст 100 см*100 см) но обладает сильными ветвями и большими цветами.

Распускается изначально  кремово-белыми цветками, потом они темнеют до густо-розового  и остаются такими  до конца сезона. Цветет обильно в июле-сентябре.

Соцветия Конфетти- большие, ажурные, длиной до 30 см, расположены вертикально.

Стерильные цветки достаточно крупные (5 см), расположены очень плотным каскадом и при полном раскрытии перекрывают фертильные. Цветки белые, затем приобретают нежный оттенок розового снизу вверх.

Окраска стеблей тоже хороша —  сочетание оранжевого, коричневого и красного цвета. 

Цветки становятся насыщенно –красными очень рано, раньше, чем другие сорта начинают цвести!

Тёмная, привлекательная листва, прочные красные побеги.

Высота 80 см

Сорта гортензии метельчатой, самые красивые и устойчивые для посадки в саду

В материале представлены самые крупные, самые зеленые, самые розовые и просто самые красивые сорта гортензий с фотографиями и описаниями. Сейчас самый активный садовый сезон, когда вы можете увидеть в питомниках максимальное предложение посадочного материала.

• Классические и проверенные сорта метельчатых гортензий
• Гортензии с пестрой листвой
• Гортензии с зелеными соцветиями
• Гортензии с очень крупными стерильными цветками
• Гортензии с очень крупными соцветиями
• Гортензии с розовыми или красноватыми соцветиями
• Сорта гортензий с очень ранним цветением
• Карликовые сорта гортензий, высотой не более 1–1,2 м
• • Bobo, Bombshel, Cotton Cream, Graffiti, Little Blossom, Little Passion, Little Spooky, Little Fraise, Mojito, Magical Mont Blanc, Dart’s Little Dot (Darlido), Little Lime, Sundae Fraise, Strawberry Blossom, Sparkling, Skyfall
• Садовые новинки и редкости
• Другие достойные сорта гортензии метельчатой
  • Big Ben, Brussels Lace, Candlelight, Dolly, Diamantino, Great Escape, Harry’s Souvenir
  • Magical Starlight (Degustar), Perle d`Automne, Pee Wee, Silver Dollar, White Diamond, White Goliath (Goliath), White Lady
• Посадка саженцев метельчатых гортензий

Классические и проверенные сорта метельчатых гортензий

Начинать любой обзор нужно, конечно, с проверенных временем и любимых сортов. Таких у гортензии метельчатой ОЧЕНЬ много, мы остановили свой выбор нескольких из них.

Предложение магазина «Поиск»

Гортензия метельчатая сорт

Неприхотливая гортензия. Отличается сильным ростом, стабильным цветением и широкопирамидальными соцветиями (до 30 см длиной). При роспуске цветки у гортензии кремово-белые, затем немного розовеют и к концу цветения становятся красновато-зелеными.

У сорта Грандифлора один недостаток: относительно тонкие ветви иногда требуют опоры, сгибаясь под весом соцветий.

Гортензия метельчатая Grandiflora

Гортензия метельчатая сорт

Сорт гортензии метельчатой японской селекции. Быстрорастущий кустарник до 3 м высотой. Соцветия крупные (до 30 см) белые, ажурные и ароматные.

Гортензия метельчатая Кьюшу, Kyushu

Гортензия метельчатая сорт

Устойчивый сорт метельчатой гортензии высотой до 2,5-3 м. Побеги прочные, соцветия узкопирамидальные, выровненные, с белыми цветками. Цветет с середины июля и до заморозков.

Гортензия метельчатая Тардива, Tardiva

Гортензия метельчатая сорт

Куст гортензии высотой до 2 м с красно-бурыми побегами. Соцветие узкоконическое с округлой приплюснутой верхушкой, плотное, длиной 25–35 см. Цветки белые, позже светло-розовой окраски.

Гортензия метельчатая Юник, Unique

Гортензии с пестрой листвой

Гортензия метельчатая сорт

Листья у сорта Шикоку Флаш темно-зеленые с яркими кремовыми штрихами. Отличный сорт для любителей пестролистных растений.

Сильный, устойчивый куст с белыми метельчатыми соцветиями. Листья темно-зеленые с яркими кремовыми штрихами и мазками, расплывающимися по всей листовой пластинке.

Гортензия метельчатая сорт Шикоку Флаш, Shikoku Flash (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензии с зелеными соцветиями

Гортензия метельчатая сорт

Соцветия огромные, зеленовато-белые, позже розоватые. Побеги очень прочные, куст прекрасно сохраняет форму, высотой до 1,5–2 м.

Гортензия метельчатая Лаймлайт, Limelight

Гортензия метельчатая сорт

Куст гортензии высотой до 1,5 м. Соцветия широкопирамидальные, по цвету похожи на сорт Limelight: сначала зеленоватые, переходящие в розоватый к концу цветения.

Гортензия метельчатая Мэджикал Кэндл, Magical Candle (Bokraflame)

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой 2,5 м с длинными ветвями и полуоткрытыми соцветиями. Стерильные цветки белые, не розовеют. Интересная особенность окраски заключается в том, что цвет лепестков плавно переходит от белого к зеленоватому по направлению от середины к краям.

Обильное цветение начинается в июле и продолжается до сентября.

Сорт зимостойкий.     

Гортензия метельчатая сорт Гринспайр, Green Spire (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензии с очень крупными стерильными цветками

Гортензия метельчатая сорт

Куст гортензии высотой до 2,5–3 м. Соцветия в виде узкой ажурной пирамидки, сохраняют белый цвет до конца цветения. Стерильные цветки могут достигать в диаметре 6–8 см. Иногда возможен легкий розовый оттенок на нижних лепестках.

Гортензия метельчатая сорт Левана, Levana (Cov) 

Гортензия метельчатая сорт

высокорослый куст до 2,5–3 м высотой. Сами соцветия не крупные, длиной 15–20 см, но при этом стерильные цветки очень крупные, до 7–8 см диаметром, чисто-белые, зеленеющие к самому концу цветения.

Гортензия метельчатая Levana (слева), Great Star (справа)

Гортензия метельчатая Great Star

Гортензии с очень крупными соцветиями

Одна из самых популярных групп гортензий. Крупные метельчатые соцветия — один из самых ярких акцентов в осеннем саду.

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой  до 1-1,5 м. Побеги прочные, толстые, прямые. Цветки исключительно стерильные, крупные, зеленоватые. В полном расцвете белоснежные с зеленоватыми кончиками, в конце лета розовеющие.Соцветия конусовидные, плотные, очень крупные, до 40 см!

Цветет с июля до сентября. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Крупные соцветия образуются на четырёх-пятилетних кустах при хорошем уходе и правильной обрезке.

Гортензия метельчатая сорт Геркулес, Hercules (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Куст гортензии метельчатой высотой до 2 м с очень крупными (до 40 см) плотными соцветиями, вначале цветения зеленоватыми, после белыми. Сорт отличается пышным и продолжительным цветением.

Гортензия метельчатая Magical Moonlight (Kolmagimo)
 

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой 1,5–2 м. Соцветие плотное и очень крупное (длиной 40 см и более). Цветки белоснежные, к осени слегка розовеют.

Гортензия метельчатая Полар Бир, Polar Bear

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой до 2,5 м с крупными (30–40 см, при благоприятных условиях до 50–60 см) соцветиями, в начале цветения белыми, в конце – сиренево-розоватыми.

Гортензия метельчатая Phantom

Крупные соцветия у гортензий получаются только при регулярной обрезке.

Гортензии с розовыми или красноватыми соцветиями

На самом деле есть очень много сортов гортензии, у которых к концу цветения соцветия окрашиваются в розоватый цвет. Многие из них попали в другие списки. Здесь отобраны сорта с наиболее яркой окраской с преобладанием розового цвета.

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой до 2 м. Оттенок цветков изменяется от белого к бордово-красному в основании соцветия (40 см).

Гортензия метельчатая Фрайз Мелба, Fraise Melba

Гортензия метельчатая Фрайз Мелба, Fraise Melba

Гортензия метельчатая

Компактный куст не более 1,5 м высотой с крупными соцветиями (до 40 см) сначала белого, затем насыщенного малинового цвета. Такого яркого оттенка нет ни у одной другой метельчатой гортензии!

Гортензия метельчатая Даймонд Руж, Diamand Rouge (Rendia) в начале цветения

Гортензия метельчатая Diamand Rouge (Rendia) в середине цветения

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой до 1,5 м. Крупные соцветия (30–35 см) при роспуске белые, затем быстро розовеют и осенью становятся пурпурно-красными. Характерная особенность – зубчатые края лепестков.

Гортензия метельчатая Мэджикал Файр, Magical Fire

Гортензия метельчатая сорт

Популярный сорт с ярким ранним покраснением цветков.

Куст высотой до 2 м с прочными побегами вишневого цвета.Начинает цвести белыми цветками, которые затем окрашиваются в розовый. Соцветие конусообразное с широким основанием, длиной 25–35 см.

Сорт неприхотлив.

Гортензия метельчатая Пинки Винки, Pinky Winky (DVPPinky)

Гортензия метельчатая сорт

Один из самых популярных сортов. Куст высотой 2 м, соцветия крупные (40–50 см), плотные. Крупные стерильные цветки в начале роспуска белые, со временем низ соцветия становится красно-розовым, а верх остается белым.

Гортензия метельчатая сорт Ванила Фрайз, Vanille Fraise (Renhy)

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой до 1,5–1,6 м. Цветы в начале роспуска белые, затем темно-розовые. Яркий цвет соцветий поддерживается яркой пурпурной осенней окраской листьев.

Гортензия метельчатая Vanille Fraise (слева), Mega Mindy (ILVOMindy) (справа)

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой до 2,5 м. Ветки прочные, не поникающие. Цветки крупные сначала кремового, затем интенсивного розового цвета.

Гортензия метельчатая сорт 

Куст высотой до 2 м с яркими темно-красными побегами. Соцветия крупные (30–40 см), цветки при роспуске белого цвета, потом розового, а к осени – винно-красного. Обладают довольно сильным медовым ароматом.

Листья осенью окрашиваются в пурпурные и оранжевые тона, что очень украшает куст.

Гортензия метельчатая сорт Вимс Ред, Wim’s Red

Сорта гортензий с очень ранним цветением

Эти гортензии ценятся за раннее цветение. С них начинается цветение всех остальных сортов.

Гортензия метельчатая сорт

Уникальный сорт, зацветающий в июне. Цветение продолжается до сентября. Цветки в начале белые, но быстро розовеют.

Гортензия метельчатая Эрли Сенсейшн, Early Sensation (Buik)

Гортензия метельчатая сорт

Сорт с крупными белыми соцветиями (30–35 см). Высотой 2–2,5 м.

Метельчатая гортензия

Первые цветки появляются уже в конце мая – в начале июня. Соцветия некрупные, в полном роспуске белые.

При своевременной обрезке отцветших соцветий можно получить повторное цветение. Куст высотой до 1,5 м.

​

Сорт гортензий Прим Вайт, Prim White (Dolprim)

Карликовые сорта гортензий, высотой не более 1–1,2 м

Сорта гортензии метельчатой для рокариев и небольших садов и полисадников. Так как  большинство сортов метельчатых гортензий ростом более 2х метров, то владельцам небольших участочков стоит обратить особое внимание именно на эту группу.

Гортензия метельчатая сорт

Самый низкий, высотой всего 0,6–0,7 м куст бельгийской селекции. Цветки белые, в конце сезона розовеют.

В 2011 г получил награду на выставке FLORALL в Генте (Бельгия), как лучший новый сорт с зимостойкостью до — 34 °С.

Сорт карликовой гортензии метельчатой Бобо, Bobo в начале цветения

Сорт карликовой гортензии метельчатой Бобо, Bobo в середине цветения

Гортензия метельчатая сорт

Высотой 0,8–0,9 м с очень густой кроной. Белые соцветия небольшие, но многочисленные. Цветение продолжительное.

Гортензия метельчатая сорт

НОВИНКА 2019 года

Компактный куст, высотой до 80 см, с кремовыми округлыми цветками. При распускании цветки зеленоватые, затем становятся кремовыми, в конце цветения слегка розовеют. Соцветия плотные, стерильные.

Гортензия метельчатая сорт Коттон Крим, Cotton Cream (фото Агрохолдинга ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

НОВИНКА 2019 года!

Карликовый куст до 1 м высоты с жесткими побегами. Листья яйцевидные, темно-зеленые, с обеих сторон грубо опушенные.

Цветки собраны в конусообразные соцветия на верхушках побегов. Соцветия вырастают до 25-30 см в длину. Первоначально они светло-зеленые, а в конце лета  розовеют. На лепестках появляются зеленые и белые прожилки. Почти все однолетние побеги увенчаны соцветиями.

Цветение начинается в июле и продолжается до сентября. После цветения соцветия высыхают, оставаясь украшением куста в течение осени и зимы.

Гортензия метельчатая сорт Граффити, Graffiti (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

НОВИНКА 2019. Очень компактная гортензия с очень темными зелеными листьями.

Куст высотой 0,8 м. Цветки белые, со временем постепенно розовеют. Цветение в июле-сентябре.

Гортензия метельчатая сорт Литтл Блоссом, Little Blossom (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

НОВИНКА 2019 с зелеными соцветиями.

Карликовый куст, высотой 0,4-0,5 м. В период цветения, куст смотрится одним огромным цветком зеленовато-белого цвета. Цветение обильное с июля по сентябрь. Соцветие состоит из стерильных цветков. Побеги жесткие, прямостоячие.

Гортензия метельчатая сорт Литтл Пассион, Little Passion (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

НОВИНКА 2019 года. Сорт идеально подходит для выращивания в контейнерах, на балконах, террасах и в зонах патио.

Карликовый куст, высотой 40-50 см. Побеги жесткие,. Цветки зеленовато-белые, в куполообразных плотных соцветиях. Соцветие состоит из стерильных цветков. Цветение обильное с июля по сентябрь.

Гортензия метельчатая сорт Литтл Спуки, Little Spooky (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

НОВИНКА 2019. Идеально подходит для выращивания в контейнерах, на балконах, террасах и в зонах патио.

Карликовый куст, высотой 40-50 см. Побеги жёсткие, прямостоячие. Цветки зеленовато-белые, в куполообразных плотных соцветиях. Соцветие состоит из стерильных цветков. Цветение обильное с июля по сентябрь.

Гортензия метельчатая сорт Литтл Фрайз, Little Fraise (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Сорт идеально подходит для выращивания в контейнерах, на балконах, террасах и в зонах патио. Сами соцветия отлично подходят для букетов и подсушивания.

Куст высотой 1-1,1 м. Для этого сорта характерны жёсткие прямостоячие побеги. Листья яйцевидные, темно-зеленые, с обеих сторон жёстко опушенные. Цветки только стерильные, собраны в конические соцветия на вершинах побегов. Соцветия вырастают до 25 см длиной, окраска в начале цветения имеет ярко выраженную салатовую окраску, в процессе цветения становятся бело-зеленоватыми, белыми, а затем слегка розовеют.

Гортензия метельчатая сорт Мохито, Mojito

Гортензия метельчатая сорт

Компактный куст высотой до 1,2 м, ровный. Цветки крупные, стерильные, белые в нижней части соцветия и зеленые – в верхней. Соцветия широкопирамидальные, плотные.

Гортензия метельчатая Magical Mont Blanc

Гортензия метельчатая сорт

Сорт с густой кроной, прямостоящие побеги несут многочисленные соцветия белых, при отцветании розовых цветков. Не нуждается в обрезке. Зацветает поздно относительно других сортов.

Сорт гортензии Dart`s Little Dot

Гортензия метельчатая сорт

Цветки некрупные, шаровидные, зеленоватого оттенка, к осени слегка розовеют без перехода на белый.

Сорт гортензии Литтл Лайм, Little Lime в начале цветения

Сорт гортензии Литтл Лайм, Little Lime в середине цветения

Гортензия метельчатая сорт

Очень компактный, ровный куст с соцветиями, постепенно изменяющими цвет от зеленоватых до розовых.

Гортензия метельчатая сорт

Компактная новинка 2019 года.

Компактный куст, высотой до 1 м. Крупные стерильные соцветия до 30 см длинной в начале роспуска кремовые, затем розовеют, а в конце цветения становятся малиновыми и только кончик соцветия остается белым.

Гортензия метельчатая сорт Строберри Блоссом, Strawberry Blossom (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Новый сорт высотой до 1–1,2 м с густой кроной. Цветки крупные, белые, в конце лета розовеющие. Лучше цветет при легкой обрезке.

Сорт гортензии метельчатой Sparkling

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой 1,2м. Соцветие плотное из стерильных цветков: в роспуске зеленых, затем белых и позже розовых. Цветки  похожими на цветочки гиацинта.

Гортензия метельчатая сорт Скайфолл, Skyfall

Садовые новинки и редкости

Гортензия метельчатая сорт

СУПЕРкомпактный и пока ОЧЕНЬ редкий (2016 год) сорт.

Цветки могут быть светло-зелеными, белыми, розовыми и малиново-розовыми.

Гортензия метельчатая сорт Пастел Грин, Pastel Green

Гортензия метельчатая сорт

Новый и пока редкий сорт с красивой формой куста (высотой до 1,5 м). Крупные соцветия в роспуске белые, потом розовеют и к осени становятся бордовыми.

Гортензия метельчатая сорт Мэджикал Везувио, Magical Vesuvio (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Награждён золотой медалью на выставке Plantarium 2019 (Голландия).

Компактный, невысокий (до 1 м) куст легко растет, хорошо ветвится. Листья темно-зеленые  красиво контрастируют с белыми цветами. Первоначально цветы имеют лимонный цвет, затем приобретают кремовый и, в конечном итоге, становятся белыми. Осенью — розовеют. 

Идеален для использования на террасе, патио, балконах.

Гортензия метельчатая сорт Вайт Лайт, Whitelight (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

НОВИНКА 2019

Плотный, невысокий куст с крепкими прямыми побегами, имеет аккуратный внешний вид, не разваливается. Соцветия из стерильных цветков очень большие. Цветки белые и не меняют окрас в течении всего сезона.

Гортензия метельчатая сорт Саммэ Сноу, Summer Snow (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт Самарская Лидия>>>

Другие достойные сорта гортензии метельчатой

Гортензия метельчатая сорт

Кусты высотой 1,8-2,4 м.

Бутоны бледно-зелёные. Цветки в начале белые, затем бледно-розовые и в конце цветения темно-розовые. Стерильные цветки с большими лепестками. Соцветия большие конические кружевные, ароматные. Цветение с середины июля до поздней осени. Сами побеги красноватые.

Гортензия метельчатая сорт Биг Бен, Big Ben (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой 1,5 — 1,8 м с красноватыми побегами. Ажурные пирамидальные соцветия из многочисленных небольших кружевных, сливочных цветов. Розовеют по мере взросления цветка.

Цветение с июля до морозов. Теневынослив. Зимует без укрытия.

Гортензия метельчатая сорт Брасселз Лэйс, Brussels Lace (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой до 1,2 м. Цветки при распускании белые, затем приобретают светло-желтую окраску. Соцветия крупные (30-40 см). Цветет с июля до октября. Светолюбива, но выносит полутень. Зимостойкая. Требовательная к наличию влаги в почве.

Гортензия метельчатая сорт Кэндэлайт, Candlelight (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой 2 м. Цветки белые, к осени слегка розовеют. Собраны в конусовидные соцветия. Великолепно подходят для срезки. Цветение в июле-сентябре. Листья темно-зеленые.

Гортензия метельчатая сорт Долли, Dolly (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Очень густые метёлки, достигающие 20 см, располагаются на прямых прочных стеблях. Цветки жёлто-зелёные, по мере взросления приобретают белый цвет и, отцветая, розовеют. Цветение обильное. Зимостойкая.  К агротехнике нетребовательная.

Гортензия метельчатая сорт Диамантино, Diamantino (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Кустарник до 2,5 м. Цветки белые, собраны в конические, до 20 см длиной метелки. Осенью приобретают розовый цвет. Цветет с июля по сентябрь. Зимостойкая.

Гортензия метельчатая сорт Греат Эскейп, Great Escape (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой 1-1,2 м. Листья крупные, побеги прямые многочисленные. Цветки кремово-розовато-белые, со временем розовеющие. Соцветие до 30 см. Цветет с июля до поздней осени

Гортензия метельчатая сорт Харис Сувенир, Harry’s Souvenir (фото Агрохолдинг ПОИСК)

Гортензия метельчатая сорт

Классическая гортензия с небольшими (20 см) рыхлыми белыми соцветиями. Куст высотой 1,5–1,8 м.

Гортензия метельчатая сорт Мэджикал Старлайт, Magical Starlight (Degustar)

Гортензия метельчатая сорт

Высотой 1,6–2 м. Цветки изначально белые, позднее приобретают розоватую окраску.

Гортензия метельчатая сорт Perle d`Automne

Гортензия метельчатая сорт

Куст компактный, высотой до 1,5 м. Соцветие с белыми цветками, которые затем розовеют. Листья осенью бордового цвета.

Гортензия метельчатая сорт Pee Wee

Гортензия метельчатая сорт

Неприхотливый сорт с белыми соцветиями, которые к осени приобретают розовато-сиреневатый оттенок. Высотой 2 м.

Сорт в 2008 году сорт взял премию AGM (Award of Garden Merit) Британского королевского общества садоводов.

Гортензия метельчатая сорт Сильвер Доллар, Silver Dollar

Гортензия метельчатая сорт Silver Dollar

Гортензия метельчатая сорт

Высотой до 2 м высотой. Соцветия (30 см) в начале цветения желтовато-зеленоватого оттенка, в полном роспуске белые, ближе к осени могут появиться розоватые мазки по лепесткам.

Гортензия метельчатая сорт White Diamond

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой 1,7–1,9 м с красно-коричневыми побегами. Узкоконическое соцветие белого цвета, к осени возможно появление розоватого оттенка.

сорт гортензии метельчатой White Goliath

Гортензия метельчатая сорт

Куст высотой и шириной 2,5 м. Высокие конусовидные соцветия, до 20-30 см длиной, состоят из стерильных цветков с изящными кружевными лепестками. Ароматные цветки в начале цветения белые, постепенно становятся розовыми.

Зимостойкость до -29˚С.

Посадка саженцев метельчатых гортензий 

Для формирования компактного куста с мощными побегами лучше сажать гортензию метельчатую в полутени в местах, максимально защищенных от ветра.

Посадочная яма должна быть достаточно широкая, но не очень глубокая (60 x 40 см).

Гортензия предпочитает глинистую почву, но подойдет и обычная садовая. Предпочитает кислые почвы (pH 4,0–5,0), при этом осенняя окраска цветков становится ярче. В посадочную яму, особенно если почва недостаточно кислая, нужно добавить перепревший еловый или сосновый опад или полуперепревшие опилки. Хороший результат дает внесение земляной смеси для рододендронов (1).

Нельзя вносить мел, золу, известь и другие раскислители.

При посадке корневую шейку заглублять не нужно (2). После посадки обязательно мульчируйте приствольный круг перегноем, торфом или хвойным опадом (3). Дальнейший уход за гортензией метельчатой заключается в прополке, поливе и подкормке, которую проводят весной, а также в период роста и бутонизации полным комплексным удобрением. Хорошие результаты дает подкормка жидким комплексным удобрением для хвойных и вересковых растений.

В целом осенняя посадка метельчатых гортензий ничем не отличается от весенней.

Гортензия — виды и сорта. —

Содержание статьи

Горте́нзия (лат.Hydrángea) — род многолетних красивоцветущих растений, относящихся к семейству Гортензиевые. Род состоит из 70-80 видов: в большинстве своем это кустарники или невысокие деревья, реже лианы, достигающие высоты в 25 метров. Большинство видов гортензии листопадные, но существуют виды и вечнозеленые, которые культивируются только в тропическом климатическом поясе.

Ареал – Южная и Восточная Азия, Америка. Наибольшее видовое разнообразие встречается в Китае. Несколько видов произрастает в России на Дальнем Востоке. В культуре выращивается повсеместно.

В России чаще всего культивируются: гортензия метельчатая (H.Paniculata), гортензия древовидная (H.arborescens), гортензия крупнолистная (H.macrophylla) и Гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris), реже – гортензия Бретшнейдера (H.Bretschneideri), гортензия пильчатая (H.cerata), гортензия пепельная (H.ceneria).

Листья гортензии супротивные, овальные, по краю зубчатые, заостренные на концах.

Цветки обоеполые, собраны в крупные соцветия: фертильные (плодущие) и стерильные (бесплодные). Стерильные цветки более крупные, до 2 см в диаметре, чаще с 4-5 чашелистиками. Обычно, фертильные цветки находятся в центре соцветия, а стерильные по внешнему краю. Такие соцветия называются калиновидными. Многие виды имеют только стерильные цветки, а есть и виды, которым свойственны полностью фертильные цветки. Такие соцветия выглядят более пышно и изысканно. Бывает и хаотичное расположение цветков в соцветии. Стерильные цветки простые, но есть сорта гортензии с махровыми цветками. Цветки большинства видов белые, кремовые, молочно-желтые, зеленоватые. Некоторые к концу цветения принимают розовый оттенок.

Цвет гортензии крупнолистной зависит от кислотности почвы: на кислых почвах лепестки синеют, на нейтральных принимают бледно-бежевую окраску, на щелочных становятся розовыми или розово-сиреневыми. Гортензии относятся к тем редким растениям, которые могут накапливать в себе алюминий, выделяемый из кислых почв, тем самым давать цветкам синие оттенки.

Щитковидные соцветия гортензии в диаметре 15-25 см могут быть плоскими, шаровидными или полушаровидными, и пирамидальными. По сроку цветения большинство видов летне-цветущие (июнь-середина августа), некоторые виды – осенне-цветущие. Цветение гортензии продолжается на протяжении более месяца.
Корневая система гортензии неглубокая, но сильно разветвленная.

Местоположение и уход за гортензией.

В Средней полосе России для выращивания высокодекоративных экземпляров гортензии необходимо внимательно отнестись к выбору места для посадки гортензии. Участок лучше выбрать в полутенистый, но гортензия может смириться и с солнечным местоположением, главное, чтобы в полдень было легкое затенение. Также, растение нуждается в защите от сильных холодных ветров. Близкое соседство с деревьями, поглощающими большое количество влаги, нежелательно, потому что у гортензии повышенная потребность к влажности почвы.

Посадка.

Растение хорошо растет на увлажненных, кислых, богатых гумусом почвах. При посадке посадочную яму заправляют перегноем, листовой землей, торфом и песком в соотношении 2:2:1:1. Внесение извести исключено.

Сажают гортензию весной, в южных регионах возможна осенняя посадка. Расстояние между растениями должно быть не менее 1 метра. Корневую шейку оставляют на уровне почвы. Посадочные ямы размером 50*50*50 см готовят с осени. После посадки растения обильно поливают мягкой дождевой водой и, для сохранения влаги, мульчируют перегноем или торфом слоем 5-10 см. Осенью кусты окучивают на высоту 15-20 см.

Если вы приобрели гортензию в контейнере, то есть, с закрытой корневой системой, то ее можно сажать в течение всего вегетационного периода. Главное условие: обеспечить саженцу достаточный полив в период наращивания корней. Если высадка производится в жаркое время, то часть листьев лучше срезать для меньшего испарения влаги и почву под кустом обязательно замульчировать толстым слоем органики ( корой, хвоей, скошенной травой и пр.)

Подкормка гортензии и полив.

Гортензия, или гидрангея, в переводе с латыни, означает «сосуд с водой». Название само за себя говорит, что растение влаголюбиво. В засушливый период ей необходим еженедельный глубокий полив: 2-3 ведра под взрослое растение. В дождливое время достаточно 1 полива в месяц. Чтобы побеги были более прочными, рекомендуются поливы слабым раствором марганцовки.

Гортензия отзывчива на подкормки. Весной вносят минеральную смесь с микроэлементами: мочевина 20г, суперфосфат 30г, сернокислый калий 40г. Вторая подкормка в период развития бутонов: суперфосфат 60г и сернокислый калий 40г. Летом можно 2-3 раза подкормить настоем коровяка.

Обрезка.

Для получения крепкого и рослого годового прироста и крупных соцветий, необходима сильная обрезка гортензии. Для всех видов она проводится по-разному – все зависит от того, на каких побегах образуются соцветия. Лучшее время для обрезки ранняя весна, как только стает снег и появится возможность провести осмотр куста, чтобы было достаточно времени для развития приростов с цветочными почками. Иногда можно делать и осеннюю обрезку.

У гортензии метельчатой и гортензии древовидной соцветия образуются на побегах текущего года. При сильной обрезке гортензии на кустах образуются мощные цветочные побеги, на которых в августе-сентябре распустятся огромные пышные соцветия. Если не проводить систематическую обрезку растений, то кусты сильно загустятся, а слабые побеги не смогут держать тяжелые соцветия. К тому же, у загущенных кустов цветение заметно снижается. После обрезки кусты необходимо подкормить, чтобы побеги были более мощными и крепкими.

В первый год после посадки обрезка делается с целью формирования сильных скелетных ветвей. Если растение еще небольшое, то обрезается 1/3 длины стеблей. У крупных кустов обрезка должна быть более сильная – 2/3 длины побегов.

Во второй и последующие годы обрезаются приросты прошлого года. Для этого выше более старой части стебля оставляют 1-2 развивающиеся почки. Почва у основания куста должна быть замульчирована толстым слоем компоста или другого мульчирующего материала. Мульчирование стимулирует рост новых побегов. Спустя несколько лет после посадки скелетные ветки могут загуститься, поэтому, кроме обрезки, обязательно нужно проводить прореживание.

Если кусты гортензии довольно старые, то им проводится омолаживающая обрезка «на пень» (оставляют длину побегов не более половины метра). После такой сильной обрезки цветение наступит только на следующий год.

Гортензия черешковая и гортензия почвопокровная подвергаются слабой обрезке для лучшего ветвления и более обильного цветения. Слабые побеги удаляются «на кольцо».
Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Укорачивать побеги не нужно, вырезаются только слабые и тонкие. Также, проводится санитарная обрезка.
Обрезанные стебли гортензии можно использовать для черенкования.

Размножение гортензии.

Все гортензии очень хорошо размножаются. Способов размножения множество: черенкование, деление куста, отводками, прививкой и семенами. Размножение семенами и прививкой более трудоемки и менее эффективны, поэтому в настоящее время не применяются.

Размножение гортензии делением куста подходит для всех видов. Это самый простой способ, но не всегда подходящий, так как приходится выкапывать куст полностью. Эта операция проводится весной или осенью. Выкопанный куст разрезают на делянки таким образом, чтобы на каждой части осталось по 2-3 почки возобновления. Дальнейшие действия как при посадке.

Размножение отводками. Однолетние побеги, пригнув, помещают в небольшую канавку, выкопанную возле куста, и пришпиливают. В канавке должен быть побег с 1-2 почками. Рядом ставят колышек и подвязывают к нему верхушечную часть побега так, чтобы она стояла прямо. Верхушечная часть должна быть не менее 15 см. Затем канавку хорошо поливают и засыпают легким питательным грунтом. Когда побег окоренится, его отрезают от материнского куста, осторожно выкапывают и с комом земли переносят на постоянное место.

Самый удобный и наиболее распространенный способ, используемый для размножения, черенкование гортензии весенними, либо летними черенками.
В начале июня берутся весенние черенки. Для этого нужно оборвать веточку длиной 12-15 см таким образом, чтобы на ней осталась «пятка», то есть небольшая часть коры с прошлогоднего побега.

В июле, пока побег не одревеснел, берутся летние черенки. Нарезаются они из верхушечной части прироста текущего года.

Подготовленные черенки должны иметь 2-4 междоузлия. Листья укорачивают наполовину для меньшего испарения влаги, а с нижних междоузлий листья полностью удаляют. Для лучшего укоренения нижнюю часть черенков опудривают стимулятором корнеобразования и сажают в питательный грунт, соблюдая расстояние между черенками гортензии не менее 15-20 см. Грунт можно использовать такой же, как и при посадке растений. Одно-два междоузлия должны находиться в земле. Сверху на посадки насыпают речной песок слоем 2-3 см. Листья опрыскивают из мелкого пульверизатора и накрывают обрезанной пластиковой бутылкой со скрученной пробкой для вентиляции воздуха. Укоренение черенков происходит в течение 3-4 недель.

В районах с суровым климатом в первый год укоренения черенки рекомендуется пересадить в горшки и занести в комнату или поместить на хранение в непромерзаемые подвалы. Земляной ком в горшке нужно держать во влажном состоянии. Весной следующего года черенки можно высадить в открытый грунт на постоянное место. Первые 2-3 года молодые растения на зиму необходимо укрывать.

Для гортензии крупнолистной возможно зимнее черенкование. В октябре маточные растения выкапывают и пересаживают в горшки. До января их содержат при температуре близкой к нулю. Затем температуру в помещении повышают до 10° С. Спустя 10-12 дней гортензия трогается в рост. В феврале с маточников берут зеленые черенки и укореняют их в ящиках с питательным грунтом. Черенки быстро укореняются и ко времени высадки в грунт образуют хорошо разветвленную корневую систему.

При выращивании гортензии из черенков цветение наступает на 2-3 год.

Укрытие на зиму.

Большинство гортензий, выращиваемых в условиях умеренного климата, не нуждается в особом укрытии. Только первые 2-3 года на зиму корневую систему окучивают землей и засыпают опавшими листьями. Исключение составляет гортензия крупнолистная. Ей требуется более тщательное укрытие, которое не снимается до окончания весенних заморозков.

Укрывают гортензии поздней осенью, когда верхний слой почвы уже подмерзнет. Делать это лучше в сухую погоду. Самый простой способ укрытия: стебли аккуратно пригибают к земле и устанавливают над ними каркас. Помним, что на верхушках побегов закладываются цветочные почки, поэтому нужно следить, чтобы они полностью находились под каркасом. Для этого можно использовать большой пластиковый ящик с отверстиями. Сверху ящик плотно обматываем плотным укрывным материалом в 2-3 слоя. Весной, как можно раньше, отгребаем от укрытия снег и приоткрываем торцы. Таким образом, обеспечим растение хорошей вентиляцией и проветриванием.

Гортензия в дизайне сада.

Гортензии являются украшением сада в течение всего сезона. Они уместны в садах любого стиля: и в строгих регулярных, и в сельских природных. Просто к каждому стилю сада нужно подобрать определенные виды. Гортензии можно высадить на газоне как одиночно, так и группами, в композициях с хвойниками или листопадными кустарниками, в цветочных миксбордерах. Выигрышно смотрятся обильно-цветущие кусты гортензии, выступающие в роли солиста в осенних композициях. Эффектные кусты гортензии станут прекрасным украшением тенистого сада, для которого не так просто подобрать ассортимент растений. Из гортензии черешковой можно создать плотную живую изгородь или ширму.

Соцветия гортензий отлично стоят в срезке. Чтобы они дольше сохраняли свежесть, концы побегов следует расщепить острым ножом и обжечь.

Также, можно из соцветий гортензии составлять сухие букеты. Побеги срезают в конце цветения, когда они имеют насыщенный цвет. Их подвешивают в хорошо проветриваемом помещении или под навесом соцветиями вниз, предварительно оборвав листья. Так сохранится естественная окраска цветков. Для создания зимних композиций к гортензиям с белыми соцветиями можно добавить высушенные веточки лунарии с прозрачно-перламутровыми пластинками.

Виды и сорта гортензии.

Гортензия древовидная (лат. Hydrangea arborescens).

Наиболее часто встречаются названия гортензии древовидной такие, как «белая кустовая гортензия», «снежные холмы», «гортензия гладкая», «белая шаровидная гортензия». Эти названия пошли из-за формы соцветий и текстуры цветков.

Гортензия древовидная – пряморастущий куст высотой от 1 до 3 метров. Листья овальные, пильчатые по краю, неопушенные, на длинных черешках. Верхняя сторона листовой пластинки зеленая, нижняя – более светлая, сизоватая. Соцветия плоские или шаровидные в диаметре достигают 12-20 см, образуются на побегах текущего года. Цветки в начале роспуска имеют зеленоватый оттенок, при полном раскрытии – белого или кремового цвета. В соцветии преобладают плодущие (фертильные) цветки, поэтому оно выглядит более крупным, пышным и воздушным.

Древовидная гортензия – растение неприхотливое, теневыносливое и достаточно зимостойкое. Этот вид подходит для начинающих садоводов. Благодаря быстрому росту побегов (ежегодный прирост составляет 20-25 см) саженец в течение трех лет превращается в роскошный цветущий куст. Несмотря на то, что побеги к моменту осенних заморозков вызревают не полностью и зимой могут подмерзнуть, весенняя обрезка способствует быстрому восстановлению растения. Цветение у гортензии древовидной наступает раньше, чем у других видов, и продолжается с июля до поздней осени.

На основе этого вида выведено большое количество садовых форм и сортов. Наиболее распространенными в средней полосе России и самыми зимостойкими являются:
– Аннабель (Annabelle) – мощный куполообразный куст высотой 1-2 метра. Крона широкораскидистая, достигает в диаметре 3 метров. Листья длинные 10-15 см, сохраняют первоначальный зеленый цвет до самого листопада. Соцветия – огромные белые «шапки». Цветение обильное, длится с июня по сентябрь.

– Стерилис (Sterilis) – высота куста 1,5-2 м с кроной диаметром до 2,5 м. Белоснежные соцветия, состоящие из стерильных цветков, густые, тяжелые, полушаровидной формы, в диаметре 20-25 см. Цветение наступает в июле и длится до глубокой осени.

– Грандифлора (Grandiflora) – кустарник с кремовыми соцветиями и шикарной кроной до 3 м в диаметре. Высота куста 1,5-2 м. Время цветения: июнь-сентябрь.

В последнее время появились новые сорта гортензии древовидной:

«Белла Анна» с розовыми цветками;

«Инвинсибель Спирит» с темно-розовой окраской соцветий в начале цветения и ярко-розовой в конце;

«Хайес Старберст» с махровыми цветками.

Гортензия метельчатая (лат. Hydrangea paniculata).

В диком виде гортензия метельчатая встречается в Китае, Японии и на Южном Сахалине в виде кустарников или небольших деревьев. Для сада она является одним из самых декоративных, привлекающих внимание и обильно цветущих растений. Это неприхотливый морозостойкий кустарник. Листья продолговатые, супротивные, осенью сохраняют свой зеленый цвет. Пирамидальные соцветия состоят из плодущих и стерильных цветков. Цветет на побегах текущего года, что позволяет безболезненно проводить весеннюю санитарную обрезку.

Первые цветки распускаются в июне, но основное обильное цветение происходит в августе-сентябре.

Разнообразие сортов и высокая зимостойкость позволяют гортензии метельчатой занимать почетное место во многих садах. Сорта отличаются размером куста, диаметром соцветий, расположением и окраской стерильных цветков.

Наиболее широко распространенным является сорт Грандифлора с плотными белыми соцветиями длиной до 30 см, состоящими преимущественно из стерильных, пахнущих медом, цветков. Во время обильного цветения требует подвязки. Высота взрослого куста достигает 2м.

Лаймлайт – поздноцветущий сорт с самыми крупными среди других сортов гортензии метельчатой соцветиями, которые при хорошем уходе достигают длины 40-50 см. В начале цветения стерильные цветки имеют зеленоватый оттенок, а к сентябрю становятся кремово-белыми. Высокий куст до 2м в диаметре отлично держит форму.

Ваниль Фрайз – сорт гортензии с красивейшими белыми цветками, в августе соцветия розовеют, а в сентябре имеют почти красный оттенок, при этом верхушка соцветия неизменно остается белоснежной. Куст высотой не более 1,5 м, но очень пышный и компактный.

Киушу – раннецветущий сорт с белыми соцветиями, меняющими оттенок на розовый, состоящими из стерильных и фертильных цветков. Цветение продолжительное: с июня до середины октября. Этот «выходец из Японии» может переносить любые условия выращивания: и городские задымленные сады, и низкие заболоченные места. Хорошо переносит перепады температуры. Зимостоек. Высота куста 1,5-2м.

Не менее популярен сорт Пинки Винки. В розово-красных соцветиях преобладают стерильные цветки. Цветение: август-октябрь.

Для выращивания в небольших садах подойдут карликовые формы гортензии метельчатой.

Сорт Бобо – соцветия нежно-розовые.

Сорт Бомшелл – соцветия белые.

Сорт Брюссель Лейс – соцветия слоновой кости, состоящие из стерильных и фертильных цветков.

Сорт Дарт маленькая точка (Dart’s Little Dot) – карликовая гортензия со щитковидными розовыми соцветиями. Центральные цветки фертильные, краевые – стерильные. Высота куста до 0,8-1м.

Гортензия крупнолистная (лат.Hydrángea macrophýlla).

Гортензия крупнолистная, или садовая гортензия, привлекает внимание садоводов своими шикарными соцветиями и большим разнообразием расцветок. Но, в отличие от других распространенных видов, она менее зимостойка и требует к себе особого ухода.

Родина садовой гортензии – Китай, Япония, Сахалин. В природе это кустарник высотой более 3м. В культуре же высота куста не превышает 2м, а «контейнерные» сорта всего лишь 0,5-0,8м.

Листва гортензии крупнолистной ярко-зеленая, побеги прошлого года одревесневшие, а текущего года – травянистые. Молодые побеги не могут переносить наши суровые зимы и, как правило, вымерзают. Цветки, в основном, стерильные до 3,5 см в диаметре. Соцветия и их окраска могут быть различными. Для выведения современных сортов использовались две разновидности садовой гортензии: «японская» – с зонтичными калиновидными соцветиями и «переменчивая» – с полушаровидными. Гортензия переменчивая имеет неустойчивый цвет: на нейтральных и щелочных почвах она розовая или красная, а на кислых – голубая или синяя. Для поддержания синих оттенков почву под растениями подкисляют раствором алюмокалиевых квасцов или медного купороса.

Цветочные почки крупнолистной гортензии закладываются осенью и располагаются на концах побегов текущего года. Учитывая то, что эти побеги уходят под снег не одревесневшими, то цветочные почки, как правило, за зимний период очень сложно сохранить. Сам же куст зимует нормально, а если даже и подмерзнет, то весной выпустит новые побеги, но цветения не будет. Для защиты цветочных почек гортензию крупнолистную выращивают как комнатное растение или обеспечивают ей хорошее укрытие.

В первом случае растение необходимо пересадить в контейнер и занести на зимний период в светлое прохладное помещение или в подвал. Обычно, так поступают с гортензиями, купленными в магазине как подарочный «букет в горшке».

В начале XXI столетия появились новые уникальные сорта садовой гортензии, которые отличаются не только хорошей зимостойкостью, но и возможностью цветения на побегах текущего года. Благодаря этому, гортензия крупнолистная стала все чаще появляться в садах цветоводов средней полосы. Для обильного цветения на зиму кусты желательно окучивать землей и укрывать лапником. В настоящее время в продаже встречаются различные серии морозоустойчивых сортов гортензии крупнолистной.

Серия “Форевер энд Эвер” (Forever & Ever). Особенность сортов этой серии заключается в их непрерывном цветении: на прошлогодних побегах – в июне-июле, на побегах текущего года – в августе-сентябре.

Сорт Экспрессион («Expression») – высота куста 70-80 см, цветки махровые с зубчатым краем насыщенного розового цвета.

Сорт Эвер Пепперминт («Ever Peppermint») – высота куста 60-70 см, цветки двуцветные с розовой или синей (в зависимости от кислотности почвы) серединкой и светлыми краями.

Сорт Ред Сентейшен («Red Sensation») – высота куста 70-80 см, цветки красные, цветет дважды (на побегах прошлого и текущего года).

Сорт Бобо гортензии метельчатой карликовой: описание, посадка и уход

Гортензия Бобо – самый миниатюрный кустарник рода метельчатых, достигает лишь 60-70 см в высоту, образует компактные кусты, по форме напоминающие сферу. Кусты разрастаются быстро, поэтому цветение гортензии чрезвычайно обильно.

Происхождение гортензии

Метельчатя гортензия Bobo, появившись в Европе в XVIII веке, заслужила признание садоводов. Нежные кусты, привезенные из Японии, ценятся за возможность любоваться великолепными шариками соцветий. Селекционеры из разных стран помогли уникальному кустарнику заполнить сады Европы.

Гортензию сорт Бобо (Hydrangea paniculata Bobo) вывели ученые из Бельгии, получив награду на цветочной выставке Florall за лучший новый морозоустойчивый сорт. В результате многолетней селекционной работы данный вид теперь обладает зимостойкостью и разнообразной цветовой гаммой.

Буйство цветения

Описание цветка гортензия Bobo

Растение представляет собой кустарник шаровидной формы, побеги красно-коричневые, листья грубые, овальной формы, зеленые (осенью окрашиваются в желтый цвет), по краям зубчики. Период цветения – июль-сентябрь.

Гортензия сорт Бобо зацветает рано, уже в начале июля, и тогда становится пышным букетом белых соцветий среднего размера, которые тесно примыкают друг к другу. В конце лета цветки немного розовеют, однако привлекательность гортензия Bobo сохраняет до поздней осени. Несмотря на свои небольшие размеры, удивляют обильным, феноменальным цветением. Создают эффект компактных шаровидных метелок, похожих на пирамидки.

Чудесные белые цветки крепятся на жестких сильных побегах, по мере увядания, приобретают нежные розовые оттенки. Плодовые цветки мелкие, рано осыпаются, бесплодные – намного крупнее. Гортензия метельчатая Бобо привлекает пчел, т. к. является медоносной.

Розовая нежность

Пересадка после покупки в открытый грунт

Внешний вид многолетников и развитие зависят от сезона. Если приобретать растения в период ранневесенний (март-апрель) необходимо понимать, что многие из них находятся в фазе сна. Точное описание черенков гортензии Бобо поможет выбрать правильный посадочный материал. Черенки обычно еще не имеют листьев и побегов или только начинают развиваться. Одни быстро растут уже с марта, несмотря на холод, другие еще нуждаются в теплых ночах, характерных для весны-начала лета.

Что нужно для посадки

Для пышного цветения нужна плодородная перегнойная и постоянно влажная земля, обогащенная при посадке. Ежегодно осенью нужно добавлять гранулированный навоз или компост. Растение любит мульчирование сосновой корой.

Куст нельзя располагать вблизи влаголюбивых деревьев, иначе они заберут всю воду для себя, а Бобо будет страдать. Местоположение должно быть полутенистое или солнечное, но не сильно нагревающееся. Хорошо переносит не очень длительные подсушивания, однако определенно предпочитает постоянно влажную почву.