Баня из шлакоблока проекты фото: фото, проекты, как построить своими руками

фото, проекты, как построить своими руками

Строится баня из шлакоблока дольше и, наверное, дороже помещения с деревянными стенами, но здание из полноценного минерального блока оказывается не в пример более надежным и долговечным, в сравнении с каркасной или брусовой конструкцией. Постройка из блоков на основе цемента, песка, гравия и керамзита при правильном выборе проекта убережет внутреннюю отделку и мебель от осеннего нашествия грызунов, замокания теплоизоляции в зимний сезон, и, конечно, меньше шансов сгореть от неправильного обращения с печкой.

Баня из шлакоблока: проекты и фото

Если рассматривать блоки из шлакобетонной смеси в качестве строительного материала для банных коробок, то нужно помнить, что у шлакоблоков, при всей дешевизне и простоте изготовления, имеется два серьезных недостатка:

• Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость;
• Сильная зависимость теплоизоляционных и прочностных характеристик от качества исходных материалов и технологии изготовления.

Средняя прочность шлакоблока на излом лишь немногим превышает характеристики пеноблока, индекс морозостойкости материала составляет 20-25 ед., а прочность и теплопроводность находятся в пределах 25-75 кг/см² и 0,3-0,5 Вт/м*С^о соответственно. Коробка из шлакоблока получается вдвое прочнее, чем из газобетона и пеноблоков, но при этом материал проигрывает в теплоизоляционных качествах почти в 1,5 раза.

Поэтому, выбирая проекты бани из шлакоблока своими руками, необходимо:

• Отдавать предпочтение схемам построек с большими боковыми и фронтальными свесами крыши. Чем меньше влаги попадет на стены бани из шлакоблока, тем долговечнее и теплее получится помещение;
• Брать за основу те проекты, в которых длина стены между углами, как внутренними, так и внешними, не превышает высоты коробки. В этом случае стеновая кладка из шлакоблока будет обладать достаточно высокой жесткостью и легко удержит даже тяжелую двухскатную крышу.

К сведению! Составлять проекты бань на основе шлакобетона проще, чем в случае газобетона и даже опилкобетона, так как материал не дает усадки, а стоит в два раза меньше, даже если покупать блоки в готовом виде.

Несмотря на то, что прочность блоков из шлака и цемента практически не уступает рядовому керамическому кирпичу, на рынке банных построек проекты огромных шлакоблочных зданий банных комплексов используются нечасто. Шлакоблок все же уступает кирпичу и брусу. Бани для себя, для дачи или отдыха на загородном участке строят преимущественно в проектах 3х4, 4х4 м или 5х5 м, в расчете на 4-5 человек.

Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения

Приведенный ниже вариант малогабаритной бани рассчитан на посещение 4 человек. По проекту коробка высотой 2,5 м строится на ленточном малозаглубленном фундаменте с выделенной подошвой для установки массивной чугунной печи с экранами.

Помещение из шлакоблока разделено на три отделения:

• Самая большая – комната отдыха, площадью 6,5 м²;
• Моечное отделение бани достаточно тесное, размером 1,5х1,5 м;
• Парилка занимает ¼ полезной площади коробки из шлакоблока. Печка установлена на перегородке, отделяющей парное отделение от комнаты отдыха.

Совет! Для проектов малогабаритных домашних бань из шлакоблока очень характерна установка топочного тоннеля, через который выполняется загрузка дров напротив входной двери. Это позволяет без особых проблем проветривать предбанник и легко избавляться от дыма и копоти.

Кроме того, тепло и излучение от раскаленной дверцы топочной камеры прекрасно высушивают порожек, нижнюю часть деревянной двери и тыльную часть стен из шлакоблока, удерживающих дверную коробку. Данный способ сохранения деревянных деталей широко используется в проекте бани из шлакоблока небольшого размера.

Парилка строится по сессионному принципу, наиболее подходящему для малогабаритных бань с хорошей теплоизоляцией стен. Небольшая баня из шлакоблока протапливается по максимуму, стены и экран печи основательно прогреваются, после чего можно идти париться в течение полутора часов, пока коробка из шлакоблока медленно остывает.

Проект стандартной шестиметровой коробки

По отзывам мастеров, большинство заказчиков предпочитают проекты бань из шлакоблока удлиненных, слегка вытянутых пропорций. Возможно, это связано со спецификой привязки банной коробки к ландшафту на участке, но факт остается фактом.

Примером такого помывочного строения из шлакоблока может быть приведенный ниже проект бани размерами 3,7х6,2 м.

В данном случае помещение разделено не на три отделения, как в предыдущем варианте, а на четыре. К уменьшенной в размерах парилке, душевой и комнате отдыха добавлена прихожая. При этом появились два дополнительных окна, а внутренние перегородки выкладываются не из шлакоблока, а из красного кирпича.

Изменения в проекте небольшие, но они существенно меняют характеристики бани:

• Появилась возможность греть и париться в бане не сессионно, как прошлый раз, а непрерывно, как в полноценном банном комплексе;
• Наличие прихожей делает коробку из кирпича более теплой, отсутствуют сквозняки и потери тепла через входную дверь;
• Данный проект бани может быть легко дооборудован для использования в зимнее время, потребуется выполнить дополнительную отделку стен блокхаусом или сайдинговыми панелями.

К преимуществам бани из шлакоблока можно отнести невысокую стоимость постройки. Затраты на материал и возведение коробки из пенобетона или газобетона примерно в 1,7 раза выше, чем на здание из шлакоблока аналогичного проекта.

Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой

Свободного места на дачном участке нередко хватает лишь на одно полноценное здание. Поэтому будет правильным построить из шлакоблока универсальный вариант бани с жилым помещением. В данном проекте предусмотрены:

• Жилая комната, одновременно выполняющая функции предбанника изолированного типа, общая площадь – 17 м²;
• Тамбур или прихожая, обеспечивающие надежное удержание тепла внутри строения из шлакоблока, особенно в осенне-зимний период;
• Наличие открытой террасы увеличенной площади.

Грамотная планировка стен и коробки из шлакоблока позволяет обустроить обитаемый чердак на втором этаже бани, а терраса и увеличенные свесы эффективно защищают фасад строения от дождя и ветра.

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Строительство коробки всегда начинают с привязки готового проекта банной постройки к местности, на которой расположен дачный участок. Если здание бани одновременно будет использоваться под временное жилье, то лучшим вариантом будет установить его на максимально высоком фундаменте в низине участка, там, где находятся супеси и каменистые грунты.

Таким способом можно уберечь здание из шлакоблока от ветра и снизить нагрузку на крышу и стены.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Материал на основе цемента, песка и молотого шлака достаточно сильно впитывает влагу, теряя при этом до 40% расчетной механической прочности. Как правило, на укладку стен бани берут шлакоблок, который прошел выдержку в течение месяца, но высокопористая поверхность материала все равно остается чувствительной к влаге.

Поэтому фундамент для бани по проекту нужно делать на бетонной ленте с высотой цокольной части не менее 40 см. Ширина МЗЛФ выбирается, как удвоенная ширина шлакоблока.

Фундамент бани по проекту обязательно заливают в опалубку и армируют четырьмя нитками арматуры, чтобы усилить цоколь и добавить жесткости в относительно слабую коробку из шлакоблока.

Хорошим вариантом для бани считается свайно-ростверковый тип фундамента на буронабивных сваях с песчаной подсыпкой основания. В этом случае в проект можно заложить цоколь шириной, равной поперечнику шлакоблока.

Кладка стен из шлакоблоков

Перед тем как перейти к возведению стен, поверхность фундаментной ленты изолируют наклейкой рубероида на мастике. Обычно заклеивают всю поверхность цоколя, как вертикальную, так и горизонтальную.

Два первых ряда из шлакоблока выкладывают с арматурным усилением стальным прутком. Если высота стен более 220 см, или по проекту планируется мансарда, то дополнительно обвязывают средний и верхний ряд блоков, как это делается при работе с газобетонными банями.

Совет! Зачастую мастера отходят от требований проекта и используют для цокольной части бани шлакоблоки, отлитые из цемента, песка, шлака и мелкого гранитного отсева.

Те же блоки укладывают в углах коробки бани и в месте установки печи. В этом случае нет необходимости использовать стальную арматуру, прочность блоков примерно соответствует материалу уровня D1000.

В наиболее ответственных местах стены бани из шлакоблока армируются стальной сеткой или перевязываются проволокой серебрянкой или гоном, используемым для сборки арматурных корсетов.

Утепление стен

Чистая коробка бани, даже малогабаритных проектов, оказывается слишком холодной, независимо от материала внутренней облицовки. Стены обязательно грунтуют, а швы между рядами затирают штукатурной массой.

Поверх блоков нашивают каркас из цинкового профиля или деревянной рейки. Лучше всего для бани использовать лиственницу или осину, хотя в большинстве проектов рекомендуют обычную ель, обработанную защитным маслом.

На обрешетку пришивают слой пенофола, далее идет контробрешетка, плиты минваты и фольгированный изолон. Этого будет достаточно, при условии, что последний слой утепления бани выполнен с проклейкой стыков лентой.

Баня из шлакоблока: внутренняя отделка

Помещение парилки в любом проекте отделывается вагонкой ольхи или осины, скамейки из липы, пол из кедра. Если вход в парное отделение отделен от предбанника помещением душа, то комнату отдыха облицовывают обычной шпунтованной доской.

В том случае, если выход из сауны ведет прямо в комнату отдыха, то пол и плинтус помещения на высоту 20 см лучше выложить керамической плиткой без глянца. Обычно типовым проектом на бани из шлакоблока предусматривается напольная вентиляция, удаляющая холодный влажный воздух из предбанника, но зачастую хозяева отказываются от нее в пользу резиновых ковриков.

Кровля

При составлении проекта бани из шлакоблока обычно конструкцию крыши стараются сделать максимально легкой, чтобы снизить нагрузки на верхний ряд блоков и мауэрлат. Для шлакоблочных построек плоскую крышу используют довольно редко, обычно для сарая или гаража. Баня из шлакоблока, даже самая маленькая, кроется двухскатной крышей. В противном случае замерзающий конденсат и снег зимой просто раздавят нижние ряды блоков.

Каркас крыши изготавливают по проекту заблаговременно, и всю конструкцию собирают на перекрытии, после того как были закончены работы по утеплению и обустройству печного и вентиляционного оборудования. В качестве кровельного покрытия используют рубероид, шифер или металлопрофиль, но встречаются проекты с битумной черепицей или даже с ондулином.

Заключение

Ставится баня из шлакоблока своими руками за четыре-пять недель. Примерно десять дней уходит на обустройство фундамента и изготовление деталей каркаса крыши. Коробка из шлакоблока выкладывается за три-четыре недели, в зависимости от сложности проекта. Две недели уйдет на утепление и отделку внутренних помещений, установку печи и сборку канализации. Остальное время приходится на оштукатуривание стен и монтаж кровельного покрытия.

Отправить комментарий

проекты, внутренняя отделка, особенности эксплуатации, фото

Возведение бани из шлакоблока считается одним из наиболее доступных и недорогих вариантов. В целом строительство обойдется на 30-40% дешевле, чем при использовании пенобетона или газосиликатного блока. Тем не менее, при удачном подборе проекта баня из шлакоблока получается не менее теплой и комфортной, чем кирпичная или брусовая модель.

Что нужно учесть при выборе проекта бани из шлакоблока

Материал из сеяного шлака, песка и цемента получается самым дешевым и доступным для изготовления своими руками, достаточно лишь приобрести нехитрое приспособление для прессовки и разборную металлическую форму. В среднем стоимость шлакоблока собственного производства получается на 15% дешевле ближайшего конкурента – керамзитобетона, при той же теплопроводности материала.

Обычно для строительства бани из шлакоблока своими руками блоки не отливают или прессуют самостоятельно, а приобретают уже готовыми, тем более для небольшого здания потребуется не так и много материала – 2-3 тыс. шт.

Качество и прочность коробки бани напрямую зависит от того, насколько правильно подобран материал:

• Стандартный размер шлакоблока в основании 390х190 мм, при высоте в 188 мм. На практике высота может отличаться на 2-3 мм при очень плохом качестве кладочной поверхности. Поэтому необходимо искать партию шлакоблоков, у которых разброс был бы не более 1 мм, при относительно гладкой лицевой и кладочной плоскости. Это говорит об изготовлении камня на промышленном оборудовании;
• Для цоколя и верхних рядов стен бани обычно используют несколько типов шлакоблока. По ГОСТу выпускаются блоки с пустотностью в 28%, 30%, 40% и монолитные изделия. Последний тип шлакоблока используется для первых трех рядов, остальные части бани строятся из блоков 28-30%. Легкие блоки используются, если в проекте бани из шлакоблока предусмотрена мансарда или высокие фронтоны;
  
• Степень выдержки шлакоблока. Любая отливка из бетонной смеси подвержена усадке. В теории шлакоблок для бани должен быть выдержан в течение месяца во влажной среде под полиэтиленовой пленкой. На практике можно легко ошибочно купить материал всего недельной выдержки, который будет крошиться под нагрузкой первых трех рядов.

Совет! Не поленитесь проверить прочность наугад выбранного шлакоблока. Качественный блок должен выдержать падение на бетонную плиту с высоты не менее полутора метров.

Если купленная партия шлакоблока под возведение бани оказались слишком молодой, то можно выложить ее на месте строительства под пленку. Пересушивать материал нельзя, но и замачивать сильно тоже не стоит, влага из пористых стен уходит очень плохо. За время, пока будет строиться фундамент, усадочные процессы завершатся, и можно будет отбраковать материал с трещинами и сколами поверхности.

Выбор проекта под строительство бани

Схем и возможных планов строительства банной коробки существует достаточно много. Прежде всего, не стоит механически брать первый понравившийся проект бани из керамзитобетона, пеноблока или газобетона и пытаться строить, пересчитывая его под шлакоблок:

• Купить у знакомых или доверенных лиц один из типовых проектов бани из шлакоблока, фото, реализованных на практике;
  
• Заказать индивидуальный вариант проектирования. К такому решению прибегают, если фирма, помимо проектирования, выполняет часть работ с огромной скидкой.

Наиболее надежным кажется первый способ, тем более большинство заказчиков, перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками, предпочитает увидеть все собственными глазами, а еще лучше – попариться в парилке.

Правильный подбор проекта

Все существующие планировки домашних парилок и банных помещений можно разделить на две большие группы:

• Дворовая или дачная баня из шлакоблока. Ее, как правило, строят достаточно небольших размеров, без выделенной комнаты отдыха или помывочного отделения;
• Полноценная баня-дом с кухней и спальней. В проекте постройки могут использоваться жилые чердачные и мансардные помещения, но чаще всего максимальные габариты такой бани не превышают квадрата 6х6 м.

Коробка бани любого проекта всегда выбирается небольшой, шлако-цементные блоки — относительно слабый материал, к тому же, склонный к сильному поглощению воды. Поэтому при выборе своими руками одного из проектов бани из шлакоблока по возможности рекомендуется учитывать степень защищенности конструкции от дождя и грунтовых вод. Кроме того, для бани достаточно сложно использовать приемы обвязки стен с помощью бетонных армированных поясов. Установка любой бетонной плиты, перемычки или стягивающего контура приводит к резкому увеличению тепловых потерь и образования конденсата. Что крайне нежелательно, учитывая невысокую прочность и несущую способность шлакоблоков в каркасе бани.

Проекты малоразмерных бань

Самый простой вариант банной коробки представлен на схеме ниже.

Размеры бани 5х5 м позволяют разделить внутреннее пространство на три связанных между собой комнаты. Самая большая – предбанник, одновременно выполняет функции прихожей, раздевалки и подсобного помещения для хранения дров, веников, моечных принадлежностей и бака с водой.

Часть тепла перетекает через общую с парилкой стену и обогревает комнатку. В зиму тепла явно не хватает, поэтому в сильный мороз придется прогревать электрокамином. Такая компоновка проекта позволяет не тратить драгоценное тепло каменки на обогрев подсобных помещений, когда в этом нет особой нужды.

Вход в баню по проекту можно оборудовать дополнительным навесом, а стены и фасад облицевать сайдингом.

В подобных проектах утепление коробки бани выполняется изнутри. Так получается дешевле. Наружные стены оставляют под штукатуркой или вентилируемым фасадом без утеплителя, собирающего выделяющийся конденсат.

Иногда случается, что хозяева, перед тем как построить баню из шлакоблока, неверно выбирают размеры парилки или комнаты отдыха. В этом случае проект можно исправить, если предбанник заменить крытой террасой для маленькой бани. Правда, конструкция превращается в летний вариант, но если баня строится у дома, это не имеет особого значения.

Проекты полноразмерных бань из шлакоблока

Минимальный размер полноценной бани из шлакоблока должен составлять не менее 6х4 м или 6х5 м. Увеличение габаритов коробки из шлакоблока приводит к резкому увеличению потерь тепла. Большая баня всегда становится холодной, поэтому по проекту в дополнение к внутреннему утеплению стен из шлакоблока необходимо укладывать минеральную изоляцию на фасад здания.

Почти всегда полноразмерную баню из шлакоблока строят с обитаемым чердачным или мансардным помещением.

При этом не обязательно делать его из шлакоблока. Вполне возможно надстройку над баней по проекту спланировать по каркасной схеме из бруса и вагонки.

Технология строительства и отделки бани из шлакоблока

Коробка из цементно-песчаных блоков получается достаточно тяжелой и одновременно слабой, чтобы баню можно было бы построить на свайном или столбчатом фундаменте. Чаще всего под здание изготавливают ленточный малозаглубленный фундамент в виде бетонной ленты.

Если стены из шлакоблока по проекту приходится ставить на вязком и сильно обводненном грунте или на рельефе с уклоном поверхности, то лучше всего под баню использовать свайно-ленточный фундамент с армированием стальным или стеклопластиковым прутком.

Особенности возведения стен из шлакоблока

Коробку бани на ленточном фундаменте нужно будет максимально поднимать над грунтом. В противном случае нижние цокольные ряды шлакоблока из-за сильного переувлажнения будут быстро разрушаться. Поэтому первые ряды по проекту выкладывают из монолитного шлакоблока.

Зачастую хозяева не хотят рисковать и предпочитают заложить в проект вместо ленты более дорогой плитный фундамент.

После выкладки цокольной части строения переходят на пустотный шлакоблок. Низкое качество поверхности и толстый слой кладочного раствора, примерно 10-15 мм, делают стену бани неустойчивой, поэтому по проекту через каждые два ряда кладку укрепляют металлической сеткой.

Особое внимание уделяют наличию трещин и сколов на поверхности блоков. Если таковые выявлены, то снаружи и внутри полости дефект затирается ремонтной смесью.

Для дверного проема шлакоблоки ставят на перемычки из стальных уголков или даже нескольких, сваренных между собой прутьев. Пустотные блоки весят не более 7-10 кг, поэтому нагрузка на дверную коробку бани получается небольшой.

Внутренняя отделка бани из шлакоблока

После возведения коробки здания строению дают выстояться минимум две недели. За это время можно изготовить отмостку фундамента, оборудовать полы, коммуникации, поставить печное оборудование.

В первую очередь закладывают теплоизоляцию всех полов, после чего планируют и заливают сливной скат в помещении парилки и душевой. В этом случае деревянные полы ставят на кирпичные опоры, выложенные в подполе.

Для монтажа печи нужно будет собрать отдельный фундамент из четырех блоков ФБС. Ставить чугунную или стальную каменку непосредственно на лаги или половицы нельзя, даже если используются термоизоляционные материалы.

Наиболее сложным этапом постройки бани является утепление и гидроизоляция стен. Для самых маленьких парилок можно выполнить засыпку внутренних полостей пустотных шлакоблоков гранулами пеностекла. В результате отпадает необходимость использования пароизоляционных мембран. Правда, при этом увеличиваются потери тепла.

Для обычной бани стены парилки обшивают деревянными рейками обрешетки.

Поверх деревянного каркаса настилается теплоизоляция из фольгированного пенополиэтилена.

Далее укладываются маты из минерального волокна, и нашивается пароизоляционная мембрана.

В парных отделения поверх уложенной минеральной изоляции нашивают рейку и наклеивают фольгу. Для окончательной отделки стен и потолка бани из шлакоблока используются рейки из липовой или осиновой древесины.

Иногда вместо подложки из алюминиевой пленки укладывают перфорированные керамические плиты. Такое решение не очень удобно при монтаже, так как вес каждой плитки может достигать 2,5-3 кг. Приходится собирать массивный деревянный каркас из лиственницы. Керамику на стенах парной бани используют в качестве теплоаккумулятора. Нагретая плитка хорошо поглощает излучение раскаленной поверхности печи и обеспечивает равномерный и очень комфортный прогрев всего помещения парилки. При этом мельчайшие отверстия в керамике не препятствуют удалению водяных паров.

Заключение

Бани из шлакоблоков любых проектов считаются достаточно холодными и неэкономными. На практике эффективность нагрева и температура в парилке зависят от правильной планировки расположения парной и умелого использования теплоизоляции помещения. Чтобы снизить потери, парное отделение должно иметь максимум две, а лучше одну внешнюю стенку.

Баня из шлакоблока проекты фото. Бани из шлакоблоков проекты. Планировка бани фото

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Содержание

Любители попариться в бане, привычной считают постройку из древесного стройматериала. Такая баня дарит здоровый заряд энергии, а запах древесины помогает расслабиться и полноценно отдохнуть во время нахождения в данной постройке. Именно деревянной бане приписывают целебные свойства. Но прогресс коснулся и этой стороны жизни человека, и на смену традиционным строительным материалам приходят современные, более дешевые или более доступные, обладающие невысокой себестоимостью, что для многих из нас является не последним критерием в вопросе выбора строительных материалов.

Строя баню из шлакоблоков обязательно позаботьтесь об её внутренней и внешней обшивке. Так баня дольше прослужит и не будет осыпаться.

Наша компания «Бери баню», многие годы занимается строительством бань. И мы, наряду с традиционными методами, технологиями и материалами, стараемся идти в ногу со временем и применять в своей работе более новые современные разработки. Мы помогаем еще большему количеству людей осуществить свои задумки в вопросе строительства и обустройства быта. Поэтому среди проектов из традиционного дерева для строительства бань, мы можем предложить своим потенциальным заказчикам другие строительные материалы, из которых можно построить стены этих построек. В дальнейшем, отделку стен внутри можно осуществить вагонкой из различных пород деревьев.

Чтобы иметь более полное представление о том, что мы предлагаем, вам следует зайти на сайт нашей компании. Для экономии времени, наберите: «баня из шлакоблока проекты фото». Различные варианты таких построек предоставлены в достаточном количестве. И вы сможете оценить их внешний вид и дизайнерское решение во внешнем оформлении строений.

Но для принятия окончательного решения, следует знать, что бани из шлакоблоков проекты, которых вам предоставлены, могут иметь некоторые индивидуальные решения в процессе строительства. Зависят они от того, из чего изготовлен сам шлакоблок, в какой местности будет осуществляться строительство, какие габаритные размеры постройки выбраны. А главное, нужно иметь хотя бы первичное представление о том, что такое шлакоблок.

Шлакоблоком называют полученные по специальной технологии строительные камни, правильной прямоугольной формы. Специальная технология заключается в прессовании шлакобетонного раствора. Как основной вяжущий элемент применяется цемент. Как наполнитель – различный строительный шлак. Специальные добавки, позволяют производить достаточно крепкий и долговечный материал для строительства. Размеры у производимых камней различны, что позволяет гораздо ускорять темпы строительства. Данный строительный материал гораздо дешевле дерева и при грамотном использовании, постройки из него ничуть не уступят постройкам из кирпича.

• стены из такого материала легко отдают тепло и легко нагреваются. Поэтому, следует подумать об отделке стен;
• из-за составляющих, различные шлакоблоки имеют различную массу, что достаточно неудобно, т.к. некоторые из них могут быть весьма тяжелыми;
• шлакоблок не устойчив к воздействию влаги, поэтому, следует позаботиться о дальнейшей отделке стен;
• перед покупкой, следует интересоваться, какие именно составляющие входят в его состав, иногда они могут быть вредными для здоровья человека.

Разнообразная планировка бани фото это подтверждает и при строительстве из шлакоблоков возможна в полной мере.

Выпускаются шлакоблоки двух видов: пустотелый и полнотелый. Пустотелый, значительно легче полнотелого, но это не отражается на прочности. Он очень прочный и это позволяет использовать его в различных архитектурных решениях.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Баня из шлакоблока своими руками

Стеновые блоки, изготовленные из бетонной смеси, являются популярным материалом для возведения построек. Благодаря немалым размерам шлакоблока затрачивается меньше времени на постройку. Материал пожаробезопасный, устойчив к колебанию температур, не поддается воздействию грибка, доступен по цене. Шлакоблок выпускается полнотелый и пустотелый, последний имеет малый вес и низкую теплопроводность. Качество материала зависит от наполнителя и соблюдения технологии изготовления. Покупать шлакоблок следует у продавцов с хорошей репутацией. Давайте рассмотрим, как строится баня из шлакоблока своими руками.

Выбрав этот материал для постройки бани, следует знать, как построить баню из шлакоблока правильно, ведь постройку необходимо утеплить и отделать для придания эстетичного вида. Баня получится недорогой и долговечной, а работа займет немного времени.

Составление проекта

Проект бани из шлакоблока

Баня из шлакоблока своими руками начинает строиться с составления плана будущей постройки. Он поможет определить количество материала, необходимого для возведения бани. На чертеже отмечаются окна и двери, размеры комнат, все это позволяет точно подсчитать количество шлакоблока, утеплителя и отделочных материалов. В интернете много готовых проектов, которые можно переделать под индивидуальные размеры бани.

Закладка фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Тип фундамента для бани выбирается после исследования почвы на участке. При устройстве основы для постройки на глинистом или торфяном грунте понадобится столбчатый или ленточный фундамент и хорошая гидроизоляция. Плотный каменистый участок не нуждается в фундаменте под легкую постройку из шлакоблока.

Первый этап закладки фундамента – это разметка выбранного участка и подготовка к его работе. При устройстве ленточного фундамента выкапывается неглубокая траншея по всему периметру стен постройки. Глубина ямы 50 см, ширина – 40 см. Потом делается опалубка, об изготовлении которой можно прочитать здесь.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от региона, в котором будет строиться баня. Еще до заливки фундамента нужно позаботиться о прокладке водопровода и трубы водоотвода.

Яму нужно подсыпать песком

На дно траншеи насыпается песок и гравий и тщательно трамбуется для создания подушки. На нее укладываются камни или битый кирпич. Сверху выставляется опалубка из досок. Из-за высокой гигроскопичности шлакоблока необходимо поднять фундамент до 50 см над уровнем земли. В съемную опалубку заливается бетон и накрывается на несколько дней пленкой от потери влаги.

Застывший бетон сверху обрабатывают битумной мастикой в 2‒3 слоя для создания надежной гидроизоляции фундамента или накрывают двумя слоями рубероида.

Устраивая фундамент постройки, одновременно закладывают основу под печь. Она выполняется по аналогии с общим фундаментом, но не соприкасается с ним.

Стены из шлакоблока

Кладка шлакоблоков

Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выставить углы и закрепить рядовки, между которыми натягивают шнур для ориентации при кладке шлакоблоков. Кладка стен производится аналогично кирпичной, для соединения используется цементно-песчаный раствор. Чтобы камень плотно лег на раствор, его необходимо обстучать обратной стороной мастерка. Для придания стенам прочности через два ряда укладывается армирующая сетка. Раствор на блоки наносится мастерком, излишки снимаются. Между соседними камнями остается шов в 1 см, он заполняется раствором.

Виды стандартных блоков и их размеры

Натянутый шнур поможет при укладывании самого сложного первого ряда. Каждый следующий ряд выполняется со смещением.

Начиная с третьего ряда, следует часто проверять горизонтальный и вертикальный уровень возводимой стены. Начинать работу нужно от угла и продвигаться к противоположному. При возведении стен в намеченных местах оставляют проемы для окон и дверей.

Крыша для бани

Крыша

После окончания кладки стен приступают к возведению кровли. Для нее понадобится брус или бревна не менее 10 см в диаметре. Для его надежной фиксации оставляются проемы в стенах. Потолочные балки станут основой крыши. Более простым и дешевым вариантом является односкатная крыша, но она требует очистки от снега и не дает свободного пространства под кровлей, поэтому чаще используется двускатная форма. Места установки бревен требуют гидроизоляции рубероидом или защитной мастикой.

Подготовка стропильной системы

Стропильная система собирается на земле по намеченному проекту, а затем поднимается на крышу и крепится к балкам. Угол наклона выбирают в соответствии с количеством осадков в регионе, чем больше угол, тем острее кровля. Для стропил берется брус 60×60 см, заготовки выполняются в форме треугольника. Вертикальность установки проверяется уровнем. На стропила крепится обрешетка, расстояние между планками зависит от вида кровли:

• для мягкой кровли – 1 см;
• шифер – 15–20 см;
• профнастил – 30–40 см.

Внутренняя отделка и утепление

Пол бани делается бетонным, а под ним прокладывается канализационная труба для отведения воды (а если нужно, то и водопроводные трубы). Отделку пола можно выполнить керамической плиткой, а потом накрыть деревянным настилом.

Перед окончательной отделкой проводятся все коммуникации: электричество, водопровод.

Помещение нуждается в гидроизоляции. На стены крепится брус 50×50 мм, а между обрешеткой укладывается утеплитель и закрывается фольгированной пленкой. Выбирая, как утеплить баню, остановитесь на минеральной вате. Это недорогой и надежный материал.

Самым распространенным материалом для внутренней отделки остается деревянная вагонка. Планки предварительно обрабатываются антисептическим средством. Для их крепления набивается новая обрешетка из реек 50×30 мм.

Обрешетка набивается в противоположном направлении, в котором будет производиться обшивка вагонкой. То есть, если вагонка будет закреплена горизонтально, то обрешетку нужно набить вертикально.

Внешняя отделка

Отделка бани сайдингом

Облицевать баню из шлакоблока необходимо не только для красоты, но и для того, чтобы защитить материал от разрушения. Стены оштукатуриваются в два слоя, а после обшиваются виниловым сайдингом или облицовываются декоративным кирпичом.

Для выбора подходящего проекта бани можно рассмотреть многочисленные фото, а процесс работы станет понятней после просмотра видео о технологии возведения постройки.

Видео

Это видео демонстрирует кладку стен бани из шлакоблока:

Узнайте про шлакоблок, какие у него есть плюсы и минусы:

Фото

Процесс строительства

Маленькая баня из шлакоблока

Кровля бани с учетом веранды

Под ондулином

Готовая баня

Как построить баню из шлакоблока своими руками: инструкция + фото

Как самостоятельно сделать шлакоблок?

Баня из шлакоблоков своими руками

Шлакоблок представляет собой смесь бетонного раствора с наполнителем. В качестве наполнителя могут выступать мелкий гравий, керамзитовая крошка, щебень, шлак и даже кирпичный бой. Шлакоблок можно изготовить самому, а можно приобрести уже готовое изделие. В последнем случае габариты шлакоблока составляют 390*190*188 мм. Если самостоятельно делать шлакоблок, размеры могут быть любимыми, поэтому иногда данное мероприятие является более предпочтительным.

Для того, что бы сделать шлакоблок своими руками потребуется вибростол и специальная формочка.

Формочка может быть изготовлена из досок либо металлических листов. Как первый, так и второй вариант является хорошим, все зависит только от ваших предпочтений. Желательно создавать формочку разборной, а не монолитной, что бы процесс вытягивания готового шлакоблока был более простым.

Что касается вибростола, то если вы собираетесь делать большую баню, а в дальнейшем планируете и остальные садовые постройки изготавливать из шлакоблока, рекомендуется приобретать готовый вибростол. Так же можно сделать вибростол своими руками, используя асинхронный двигатель, 4 пружины и толстый лист фанеры, но в данном случае эффективность изделия может быть недостаточной.

Можно так же изготавливать шлакоблоки без применения вибростола, но в этом случае их плотность, а соответственно и прочность будет ниже.

Итак, соотношение материалов в смеси для изготовления шлакоблоков должно быть следующим:

• 7 частей наполнителя
• 2 части мелкого гравия
• 2 части крупнозернистого керамзитового песка
• 1,5 части цемента (использовать необходимо цемент марки М500)

Что касается воды, ее количество должно быть определенно на глаз. Обычно в раствор заливается около 3 частей воды. Что бы проверить достаточно ли воды в растворе необходимо взять немного раствора в ладонь, сжать и разжать кулак. Если образовался комок, необходимо  бросить его на землю, в идеале комок должен сразу же рассыпаться.

Готовый шлакоблок

Так как раствора нам потребуется много для изготовления шлакоблоков на короб бани, рекомендуется заранее приобрести бетономешалку, либо сделать ее своими руками.

Теперь переходи к заливанию раствора. Сначала формочки смазываются маслом, что бы шлакоблок в дальнейшем хорошо отстал от формочки. Далее в формочку заливается  готовый раствор, на половину формочки. После этого в каждую из ячеек формочки необходимо установить по две стеклянных бутылки (как показано на рисунке).

Формочка для создания шлакоблока своими руками

Предназначение бутылок – создание пустого пространства в шлакоблоке. Это пустое пространство необходимо для того, что бы повысить теплоемкость и звукоизоляционные свойства бани из шлакоблока.

Как только бутылки будут установлены, заливаем остальную часть бетонного раствора и ждем, пока он застынет (обычно это занимает несколько часов).

После того, как раствор схватиться, нужно аккуратно вытянуть бутылку из формочки и вымыть ее для повторного использования.

Сам шлакоблок разрешается доставать из формочки через 24 часа, за это время раствор застынет для того, что бы изделия можно было достать без повреждений геометрии шлакоблока.

Формочку после этого необходимо вымыть и снова смазать маслом перед повторным использованием.

Для того, что бы процесс создания шлакоблоков для бани был более простым, рекомендуется использовать одновременно несколько формочек.

Блокам после их создания необходимо выстоятся не менее месяца перед строительством бани. Лучше оставить их под открытым небом на год, что бы все токсичные вещества полностью выветрились из шлакоблока.

Обращаем ваше внимание на важный нюанс: при покупке готовых шлакоблоков вы должны потребовать у продавца сертификат о том, что продаваемый стройматериал не выделяет вредных веществ. Даже если такой сертификат имеется, мы все равно рекомендуем приобретенные блоки оставить на год, т.к. температура в бане достигает 80-100^оС и при данной температуре выделение вредных веществ происходит интенсивнее.

Как построить баню из шлакоблока?

Для того, что бы вы могли более эффективно воспринимать всю информацию, разобьем технологию строительства бани из шлакоблока на основные этапы.

Этап 1- Возведение фундамента

Ленточный фундамент под баню

Данный этап рекомендуется осуществлять в том время, пока самодельные блоки будут застывать. Как раз за месяц можно подготовить почву, вырыть котлован и залить фундамент, после чего дать ему настояться несколько недель.

Шлакоблоки являются пористым материалом, вес у них гораздо легче кирпича, поэтому для строительства бани из шлакоблока можно применять как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Главное требование к фундаменту – его высота над землей должна быть не менее 0,5 метров. Это связано с тем, что шлакоблок хорошо поглощает влагу, вследствие чего быстро разрушается. Приподнятый фундамент предотвратит контакт шлакоблока с водой, что повысит срок службы бани.

После того, как фундамент застынет, необходимо осуществить его гидроизоляцию. Для этого рекомендуется использовать горячий битум и рубероид.

Этап 2 – Кладка стен

Кладка стен бани из шлакоблока

Технология кладки стен из шлакоблока довольно простая и напоминает кладку стен из кирпича и газобетона.

Для того что бы вы наглядно увидели процесс кладки шлакоблока, предоставляем вам данный видео-материал:

Кладка стен из шлакоблока

Следует отметить, что во время строительства бани из шлакоблока, через каждый 3 ряда кладки необходимо укладывать арматуру, толщиной 12 мм, для дополнительного укрепления конструкции бани.

Этап 3 – Создание пола, потолка и крыши

После того, как конструкция бани из шлакоблока будет полностью возведена, переходим к завершению строительства короба бани.

На данном этапе необходимо залить бетонный пол и утеплить его керамзитовой подушкой. Далее поверх бетонной стяжки осуществить кладку керамической плитки. Некоторые дачники укладывают поверх бетонной стяжки деревянный трап. Мы же не рекомендуем использовать данную идею, т.к. при высокой влажности древесина быстро поддается гниению.

После этого осуществить монтаж потолка. Как это сделать читайте в данной статье.

Ну и последнее – создать стропильную систему и перекрыть крышу. О технологии создания крыши в бане мы уже говорили. Кровельным материалом для строительства бани из шлакоблока может выступить профнастил либо шифер. На этапе возведения потолка и крыши в бане необходимо одновременно осуществить гидро-, паро- и теплоизоляцию бани.

Стропильная система крыши

Создание крыши бани из шлакоблока

Для этого к внутренней стене шлакоблока фиксируется деревянный каркас из бруса 50*50 мм. Шаг установки вертикальных балок каркаса – 60 см. Между балками необходимо уложить минеральную вату, поверх которой обязательно натягивается фольгированный материал – пароизоляция бани.

Пароизоляция и декоративная отделка стен бани вагонкой

Утепление бани минеральной ватой

Обращаем ваше внимание на то, что все пиломатериалы необходимо заблаговременно обработать защитным антисептическим средством, которое предотвратит не только гниение древесины, но и самовозгорание, что актуально в бане.

Этап 4 – Внутренняя отделка бани

Как только фольгированный материал будет прикреплен к деревянной обрешетке, создаем еще один деревянный каркас, который предназначен для обеспечения вентиляции между пароизоляцией и внутренней отделкой интерьера бани. В этом случае деревянный каркас можно изготовить из бруса, сечением 50*30мм.

В качестве внутренней отделки рекомендуется использовать вагонку, которая придаст русской бане лечебный древесный запах.

Этап 5- Внешняя отделка бани

Внешние стены бани необходимо заизолировать от неблагоприятного действия атмосферных осадков. Для этого шлакоблок рекомендуется в 2 слоя оштукатурить, после чего зашить сайдингом либо обложить декоративным кирпичом.

Баня из шлакоблока после внешней отделки

Баня из шлакоблока без внешней отделки

Баня из шлакоблока: фото + проекты

Предоставляем вашему вниманию фото примеры бань из шлакоблока:

Двухэтажная баня из шлакоблока

Баня из шлакоблока, отделанная сайдингом

Так же рекомендуем ознакомиться с наиболее популярными проектами бань из шлакоблока:

Проект бани из шлакоблока

Проект бани из шлакоблока

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: строительство бани из пеноблока своими руками!

плюсы и минусы, советы, рекомендации

Если вы хотите построить баню у себя на участке, то простым и доступным решением станет баня из шлакоблока.

Построить баню своими руками из шлакоблока можно в довольно короткий срок, включая не только возведение стен, но также отделку парилки и помывочной.

Главное условие успешной работы – выбор шлакоблока высокого качества, из которого получится крепкая, красивая и устойчивая постройка.

Характеристики шлакоблока

Шлакоблок изготавливают из разных примесей, которые имеют различное происхождение.

Лучше всего выбирать такие блоки, которые будут не только долговечными, но и экологичными.

При покупке материала не стоит экономить, чтобы получившаяся постройка простояла не один год.

Шлакоблок обычно используют для тех строений, которые не несут большую нагрузку.

Именно поэтому чаще всего на приусадебных участках встречаются именно бани из шлакоблоков.

Такие постройки долговечны, а строительство будет одним из самых недорогих и быстрых.

Если правильно утеплить постройку, то она будет такой же теплой, как и деревянные варианты.

Некоторые строители предпочитают не покупать готовый шлакоблок, а делать его самостоятельно, что позволит не только немного сэкономить средства, но и сделать блоки любого размера.

Как построить баню своими руками, смотрите на видео.

Видео:

Главная причина, по которой строители выбирают шлакоблоки для работы – это его низкая стоимость.

Однако, блоки для строительства обладают и другими преимуществами:

• высокая теплоизоляция;
• небольшой вес, по сравнению с бетонным раствором;
• не подвержены действию грибка и плесени;
• размер блоков может быть разный;
• устойчивы к разрушительному действию огня;
• удобны и просты в работе.

На фото – варианты бань из шлакоблока на приусадебном участке.

Фото:

Прежде чем начать строительство, следует узнать, какие плюсы и минусы имеет парилка из шлакоблока.

Плюсы такой постройки:

• скорость возведения здания очень маленькая;
• во влажном помещении бани из шлакоблока не будет образовываться плесень;
• так как баня оснащена печью, постройка должна быть огнеупорной, что обеспечивает шлакоблок;
• прослужит постройка из шлакоблока не один десяток лет;
• теплоустойчивость постройки из блоков очень высокая, что немаловажно для бани.

Минусы парилки из шлакоблока:

• готовое строение не радует глаз своим внешним видом, поэтому здание из шлакоблока нужно отделать снаружи подходящим видом отделки;
• кроме того, внутри постройку также нужно отделать, чтобы блоки не впитывали лишнюю влагу;
  в постройке из шлакоблоков довольно сложно прокладывать коммуникации.

Если изучив все плюсы и минусы таких построек, вы все же решили возвести баню из шлакоблоков, далее следует ознакомиться с технологией строительства такой бани.

Проектирование бани из шлакоблоков

Прежде чем начать строительство бани, нужно составить ее проект.

Чтобы баня была построена правильно, проект должен быть составлен с соблюдением строительных норм и правил, а также технологии постройки.

В первую очередь выбирают место под здание, определяют тип почвы, от которого зависит и тип фундамента для будущей постройки.

Часто баня включает в себя не только парилку и помывочную, но также и террасу, мансарду, различные пристройки.

В зависимости от ваших пожеланий вы можете построить как маленькую одноэтажную баню для двух-трех человек, так и целый банный комплекс с бассейном и большой комнатой отдыха.

Как бы там ни было, основу вашей бани должны составлять парилка, помывочная и комната отдыха.

Проект постройки должен содержать информацию о всех помещениях будущей бани.

Составляя проекты бань, рассчитывают высоту и площадь стен, расположение дверей и окон, тип кровли.

Проект составляют на бумаге или компьютере в уменьшенном виде.

Когда будет готов проект, вы без труда сможете посчитать объемы материалов, которые потребуются для работы, вплоть до количества шлакоблока, а также составить смету расходов.

Распространенные проекты бань из шлакоблока

Возведение бани своими руками

Строительство бани специалисты условно разделяют на несколько этапов: постройка фундамента, стен, кровли и пола, утепление, внутренняя и наружная отделка.

Первым делом подготавливаем участок. Очищаем его от мусора, верхний слой грунта снимаем, важно убрать дерн и различную растительность.

Делаем разметку, по углам будущей постройки вбиваем колышки и натягиваем между ними веревочку. В процессе работы замеряйте углы будущей постройки, они должны составлять 90 градусов.

Если у вас будет столбчатый фундамент – отметьте размещение столбов, если ленточный – наметьте ширину фундамента.

Фундамент – основа любой постройки, поэтому заливка фундамента очень важна. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть котлован, утрамбовать и выровнять почву и залить его бетоном.

Шлакоблок – довольно легкий материал, поэтому фундамент под такую постройку может быть ленточным или столбчатым.

Фундамент должен возвышаться над землей не меньше чем на пол метра, чтобы шлакоблок не разрушался, поглощая влагу.

Когда фундамент высохнет, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом – битумом или рубероидом.

Следующий этап работ – возведение стен. Кладка стен из шлакоблока примерно такая же, как и из кирпича.

Через каждые три ряда кладки нужно укладывать арматуру, чтобы конструкция получилась более прочной. В качестве арматуры лучше всего использовать металлическую сетку.

Каждый ряд проверяйте уровнем, чтобы постройка была идеально ровной.

Последний ряд шлакоблоков будет завершаться брусками, которые послужат основой будущей крыши.

Оконные и дверные проемы лучше также сразу прокладывать деревянными брусками.

Следует также оставить отверстия для вентиляции и проводки коммуникаций в баню.

Технология кладки из шлакоблоков на видео.

Видео:

Последним этапом строительства своими руками станет возведение стропильной системы и кровли.

Для бани обычно применяют односкатную или двускатную конструкцию крыши.

Односкатная кровля – самый простой вариант, который будет стоить совсем недорого, а времени на возведение уйдет минимум.

Во втором случае конструкция получится немного дороже, а работа длительнее, зато вы получите дополнительное помещение для хранения.

Именно поэтому чаще всего выбирают второй вариант кровли.

Для двускатной кровли нужно сделать стропильную систему из балок и досок, которую покрывают кровельным материалом.

В качестве кровельного материала для бани используют обычно шифер, профнастил, ондулин или рубероид в зависимости от ваших возможностей и желаний.

Отдельное внимание следует уделить гидро-, пароизоляции кровли бани, также обязательно нужно утеплить крышу для сохранения тепла в парилке.

Видео:

Внутренняя отделка помещения

Когда стены и крыша достроены, происходит внутренняя отделка бани. Пол нужно утеплить керамзитом и залить бетоном, а сверху отделать керамической плиткой.

Некоторые любители бани укладывают на бетонный пол деревянный трап, но следует знать, что такой пол очень быстро гниет.

Обустраивая пол в бане, следует заранее позаботиться об отверстиях для всех коммуникаций.

Заливая пол, нужно сделать небольшой угол наклона, чтобы вода не застаивалась в помещении, а сливалась в канализационное отверстие.

Чтобы в процессе эксплуатации в бане не появлялся конденсат, ее обязательно нужно утеплить изнутри.

Чаще всего на стены бани набивают вертикально обрешетку из реек 5 см, расстояние между рейками – 60 см.

Между рейками кладут утеплитель – каменную или стекловату, которую сверху покрывают пароизоляцией.

Видео:

Дальше на слой пароизоляции крепят еще один деревянный каркас из реек, чтобы обеспечить вентиляцию внутреннего пространства бани.

Дальнейшая отделка стен изнутри происходит с использованием деревянной вагонки. Это экологически чистый вариант отделки, который наполнит вашу баню лечебным древесным ароматом.

Не забывайте, что все деревянные элементы, которые используются для строительства бани, нужно обязательно обработать специальными средствами, которые защитят всю конструкцию от влаги и грибка, а также сделают ее пожаробезопасной.

Внешняя отделка постройки

Постройки из шлакоблоков долговечны и надежны, однако внешне довольно непривлекательны. Поэтому снаружи баню можно отделать любым удобным и доступным для вас способом.

Самый простой и дешевый – оштукатуривание стен. Можно использовать обычную или декоративную штукатурку.

Кроме того, можно отделать баню облицовочным кирпичом. Это будет не только декор постройки, но и дополнительная изоляция.

Последнее время используют и более современные способы отделки, которые к тому же не займут много времени – сайдинг, вагонка, фасадная плитка, имитация бруса и многое другое.

Варианты внутренней и наружной отделки бани на фото.

Фото:

Строительство бани из шлакоблоков |

Мечтой многих владельцев земельных участков является строительство бани. В силу тех или иных жизненных обстоятельств подобное архитектурное сооружение так и остается несбыточной затеей.

Пример бани из шлакоблоков

Из множества материалов, используемых для возведения бани, приоритетным вариантом считается шлакоблок. Первоочередной задачей каждого хозяина является выбор качественного строительного материала, чтобы потом не было мучительно больно за зря потраченные деньги. Как построить баню из шлакоблока мы детально рассмотрим в нашей статье.

К основным преимуществам шлакоблока можно отнести:

• лояльная ценовая политика;
• доступность;
• легкость монтажа;
• удобство применения;
• оперативность выполнения работ.

Как самостоятельно сделать шлакоблок?

Баня из шлакоблока до отделки

Наличие свободного времени, достаточного количества сырьевого материала, а также специальных форм предоставляет возможность изготовить шлакоблок собственными усилиями непосредственно на участке.

Достаточно весомым преимуществом шлакоблока считается возможность его изготовления того размера, который необходим. Для этого нужно соорудить своеобразную опалубку для заливки цементного раствора. Форма может быть как из дерева, так и из металла, что более приемлемо и долговечно. Для оперативности изготовления шлакоблоков можно приобрести бетономешалку (бытовую) и вибростол. При этом важно приготовить оптимальную густоту цементного раствора, чтобы смесь не вытекала из формы. Чтобы было максимально удобно вынимать из конструкции уже готовый шлакоблок, следует к корпусу приделать ручки.

Стоит акцентировать внимание на том, что баня из шлакоблока намного долговечнее, чем аналогичная из дерева. Ведь шлакоблок один из тех материалов, который не подвергается негативному воздействию грибка, плесени и гнили. Кроме того, бани из шлакоблока абсолютно пожаробезопасны, что особенно важно в помещении, где имеется какой-либо источника огня.

Как построить баню из шлакоблока?

Строительство любого объекта недвижимости предполагает поэтапное выполнение той или иной задачи. Возведенная баня своими руками из шлакоблока будет служить долгие годы. Безусловно, это мероприятие довольно таки кропотливое, требующее предельной аккуратности, внимания, определенных знаний и, конечно же, терпения.

Прежде, чем приступить к закупке нужных сырьевых материалов, следует составить детальный план. Проекты бань из шлакоблока представлены в достаточном количестве, что предоставляет возможность подобрать подходящий вариант каждому желающему, учитывая особенности земельного участка и местности в целом.

Этап 1 – Возведение фундамента

Начало возведения фундамента и стен бани из шлакоблоков.

Строительство бани из шлакоблока своими руками начинается с обустройства фундамента. Как уже было сказано выше, выбор вида основания строения напрямую зависит от типа грунта на участке. Оптимальным вариантом фундамента считается:

• ленточный;
• столбчатый.

Предварительно на участке вырывается котлован такого геометрического размера, какой в будущем будет, собственно, баня. Обустраивается своеобразная подушка с использованием песка и гравия мелкой фракции. Далее выполняется монтаж опалубки и заливка бетонной смеси.

Этап 2 – Кладка стен

Спустя пару недель с момента заливки фундамента можно приступать к этапу возведения стен сооружения. Такой промежуток времени предполагает полное затвердевание бетона. Изучая материалы данный материал по постройке бани из шлакоблоков видно, что фундамент должен возвышаться над поверхностью земли как минимум на 50 см. Данный нюанс предотвращает преждевременное разрушение слоев кладки, расположенных в нижней части строения.

Как выполняется кладка шлакоблока своими руками

В обязательном порядке перед началом выполнения кладки на фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала. Далее можно приступать непосредственно к укладке шлакоблока.

Если нет уверенности в четкости распределения шлакоблока в ряду, первый слой можно сначала выложить всухую без применения бетонного раствора. Поскольку размеры шлакоблока достаточно внушительные особых проблем с возведением стен возникнуть не должно. Практически за несколько дней можно осуществить данное мероприятие. Для придания конструкции надежности в каждом 2-м или 3-м ряду шлакоблока желательно укладывать арматуру либо металлическую сетку. Показатели прочности увеличатся в разы.

Этап 3 – Создание пола, потолка и крыши

Закончив возведение стен в последнем ряду необходимо уложить основу для дальнейшего крепежа крыши. Как правило, применяют металлическую конструкцию либо же деревянные бруски. Однако продолжать выполнение следующего этапа строительства следует после полного застывания раствора, скрепляющего между собой шлакоблок.

Делаем крышу в бане из шлакоблоков

Конфигурация крыши в бане может быть самой разнообразной:

• односкатной;
• двускатной;
• с чердачным помещением или без него и т.д.

Первым делом монтируются балки, фермы и только потом устанавливается обрешетка. В качестве кровельного материала можно использовать:

• шифер;
• профнастил;
• ондулин.

При необходимости временного обустройства кровли рекомендуют использовать рубероид, который способен обеспечить защиты внутреннего пространства от воздействия природных осадков. Главное, по окончании работ не забыть проложить слой гидроизоляции между чердаком и потолком.

Что же касается пола, то фото бань из шлакоблока  свидетельствуют о том, что его лучше всего выполнять из бетона. При этом важно создать определенный угол клона для обеспечения полноценного стока воды в бане. Выполнив в полу канализационное отверстие, следует правильно подвести трубу, по которой, собственно, и будет осуществляться отвод воды. Чтобы обеспечить максимальный комфорт пребывания людей в банном помещении на пол укладываются решетки из дерева.

Этап 4 – Внутренняя отделка бани

Внутренняя отделка бани из шлакоблоков

При всех своих преимуществах существуют также и минусы бани из шлакоблока – это выполнение дополнительного утепления и гидроизоляции строения. При этом особое внимание стоит уделить помещению парилки, поскольку именно там скапливается максимальное количество влажности.

Для осуществления данной задачи следует использовать один из следующих материалов:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• базальтовый утеплитель либо иной теплоизолятор.

В качестве гидроизолятора применяют фольгированную пленку или алюминиевую фольгу. Особую бдительность стоит проявлять в местах стыка, обеспечив надежную герметичность. На поверхности стены монтируется обрешетка из реек деревянных. Область дверных и оконных проемов также защищается гидроизоляционными материалами. Чтобы определиться, какими именно достаточно набрать в интернете «баня шлакоблок утеплитель» и вниманию будет представлен полный перечень всевозможных утеплителей и гидроизоляторов.

Внутренняя отделка бани важна не только с эстетической точки зрения. В качестве отделочного материала лучше всего использовать вагонку, при монтаже которой можно соорудить дополнительную воздушную прослойку. Располагать вагонку рекомендуют в горизонтальном положении, что в случае замены одной из секций облегчит процесс демонтажа старой и установки новой полосы.

внешняя отделка бани из шлакоблоков

Завершающим этапом строительства бани из шлакоблока является наружная облицовка поверхности стены. Не стоит забывать о том, что материалы для выполнения этой задачи должны быть влагостойкими, способными выдерживать как механические, так и физические воздействия. Традиционно используют сайдинг или облицовочный кирпич. Внешняя привлекательность строения ни чем не уступает практичности и долговечности.

Ознакомившись со всеми нюансами строительства бани из шлакоблоков, можно понять все плюсы и минусы постройки, что может помочь определиться с вариантами используемых материалов и стилем оформления данного сооружения. Можно воздвигнуть архитектурное строение как по индивидуальному проекту, так и по стандартным шаблонам. Ознакомиться с вариантами таких конструкций можно при непосредственном просмотре фотографий уже готовых бань.

Проект бани из шлакоблока 1

Проект бани из шлакоблока 3

Проект бани из шлакоблока 2

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Как построить баню из шлакоблока своими руками: инструкция + фото

Как сделать шлакоблок?

Баня из шлакоблоков своими руками

Шлакоблок — смесь бетона и заполнителя раствора. В качестве наполнителя могут использоваться щебень, глина, щебень, шлак и даже бой кирпичный. Шлакоблок можно сделать очень, а можно приобрести уже готовое изделие. В последнем случае габариты шлакоблока составляют 390 * 190 * 188 мм. Если делать шлакоблок, габариты можно полюбить, поэтому иногда мероприятие бывает предпочтительнее.

Для того, чтобы сделать шлакоблок своими руками потребуется специальный вибростол и форма.

Форма может быть изготовлена ​​из досок или металлических листов. Как и первый, и второй вариант хорош, все зависит от ваших предпочтений. Форму желательно создавать разборную, а не монолитную, что бы процесс вытяжки готового шлакоблока был более простым.

Что касается, если вы собираетесь делать большую баню, а в будущем планировать и другие садовые постройки из шлакоблока, рекомендуется покупать готовый вибростол.Также можно сделать вибростол своими руками, используя асинхронный двигатель, 4 пружины и толстый лист фанеры, но в этом случае КПД изделия может оказаться недостаточным.

Также можно изготавливать шлакоблоки без использования, но в этом случае плотность, а значит и вязкость, будет ниже.

Итак, соотношение материалов в смеси для изготовления шлакоблоков должно быть следующим:

• 7 частей наполнителя
• 2 части щебня
• 2 части крупнозернистой глины и песка
• 1,5 части цемента (необходимо использовать цемент марки М500)

Что касается воды, то ее количество обязательно должно быть на глазах.Обычно в раствор заливают примерно 3 части воды. Чтобы проверить, достаточно ли воды в растворе, необходимо иметь под рукой какой-то раствор, сжать и разжать кулак. Если образовался комок, нужно бросить его на землю, в идеале комок должен рассыпаться.

Готовый шлакоблок

В качестве раствора нам понадобится много шлакоблоков к коробчатым ваннам, смеситель рекомендуется приобретать заранее, либо сделать своими руками.

Теперь переходим к заливке раствора.Во-первых, формы смазываются маслом, которое в будущем станет шлакоблоком, намного отставая от форм для печенья. Далее форма заполняется приготовленным раствором, половинки формы. Затем в каждую из ячеек форм нужно установить по две стеклянные бутылки (как показано на рисунке).

Форма для создания шлакоблока своими руками

Назначение бутылок — создание пустого места в шлакоблоке.Это пустое пространство необходимо для того, чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные свойства ванны из шлакоблока.

После установки бутылок залейте оставшуюся бетонную смесь и подождите, пока она затвердеет (обычно это занимает несколько часов).

После того, как раствор схватится, нужно аккуратно вытащить бутылку из форм и вымыть для повторного использования.

Шлакоблок можно вынуть из форм через 24 часа, за это время раствор затвердеет, чтобы изделия можно было получить без нарушения геометрии шлакоблока.

Затем форму необходимо промыть и смазать маслом перед повторным использованием.

Для того, чтобы процесс создания шлакоблоков для бани был более простым, рекомендуется использовать несколько форм.

Блоки после их создания должны простоять не менее месяца до постройки бани. Лучше оставить их на год под открытым небом, чтобы все токсичные вещества полностью выветрились из шлакоблока.

Обратите внимание на важный нюанс: при покупке готовых шлакоблоков необходимо требовать от продавца справку о том, что проданный материал не выделяет вредных веществ.Даже при наличии такого сертификата мы все же рекомендуем купленные агрегаты оставить на год, т.к. температура в ванне достигает 80–100–^– С и при этой температуре выделение вредных веществ более интенсивное.

Как построить баню из шлакоблока?

Для того, чтобы вы оперативнее восприняли всю информацию, разбиваем технологию строительства бани из шлакоблока на основные этапы.

Этап 1- Строительство фундамента

Ленточный фундамент под ванну

Этот шаг рекомендуется одновременно, пока самодельные блоки не замерзнут.Чуть больше месяца нужно подготовить грунт, выкопать яму и залить фундамент, после чего дать ему настояться несколько недель.

Шлакоблоки являются пористым материалом, по весу они намного легче кирпича, поэтому для строительства ванны из шлакоблока можно использовать как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Основное требование к основанию — его высота над землей не менее 0,5 метра. Это связано с тем, что шлакоблок впитывает влагу, в результате чего происходит быстрый разрыв.Рельефный фундамент предотвратит контакт шлака с водой, что увеличит срок службы ванны.

После того, как фундамент застынет, его нужно гидроизолировать. Рекомендуется использовать горячий битум и рубероид.

Этап 2 — Стены

Стены бани из шлакоблока

Технология кладки стен из шлакоблока довольно проста и напоминает кладку стен из кирпича и пенобетона.

Чтобы вы наглядно видели процесс укладки шлакоблока, предоставим вам это видео:

Кладка стен из шлакоблока

Следует отметить, что при строительстве бани из шлакоблока через каждые 3 ряда кладки необходимо прокладывать арматуру толщиной 12 мм для дальнейшего усиления конструкции бани.

Этап 3 — Создание пола, потолка и крыши

После того, как конструкция ванны из шлакоблока будет полностью построена, приступаем к завершению строительства коробов ванны.

На этом этапе вы заливаете бетонный пол и утепляете его глиняной подушкой. Затем поверх бетонной стяжки провести укладку керамической плитки. Некоторые садовники кладут поверх бетонной стяжки деревянную лестницу. Мы не рекомендуем вам использовать эту идею, т.к. при повышенной влажности древесина быстро гниет.

Затем проводят монтаж потолка. Об этом читайте в этой статье.

И последнее, но не менее важное: создать стропильную систему и закрыть крышу. О технологии создания кровли в бане мы уже рассказали.Рубероид для строительства бани из шлакоблока может быть профнастилом или шифером. При возведении потолка и кровли в бане необходимо выполнить гидро-, паро- и теплоизоляцию ванн.

Ферменная кровельная система

Создаем крышу бани из шлакоблока

Для этого внутренняя стенка шлакоблока крепится к деревянному каркасу из бруса 50 * 50 мм.Шаг установки вертикальных балок каркаса — 60 см. Между балками необходимо уложить минеральную вату, поверх которой натягивается фольгированный материал паровой бани.

Пароизоляция и декоративная обшивка стен для ванны

Согревающая ванна с минеральной ватой

Обращаем ваше внимание, что все пиломатериалы необходимо обработать защитным антисептиком, который не только предотвратит гниение древесины, но и самовозгорание, что актуально в бане.

Этап 4 — Внутренняя отделка ванны

Как только фольгированный материал прикрепляется к деревянной обрешетке, создается еще один деревянный каркас, он предназначен для обеспечения вентиляции между пароизоляцией и внутренней отделкой внутренней ванны. В этом случае деревянный каркас может быть изготовлен из бруса сечением 50 * 30 мм.

В качестве внутренней отделки рекомендуется использовать вагонку, которая придаст русской бане целебный древесный аромат.

Этап 5- Внешняя отделочная ванна

Наружная стена ванны должна быть теплоизолирована от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.На этот шлакоблок рекомендуется 2-х слойная штукатурка, затем зашить сайдинг или обложить декоративным кирпичом.

Баня из шлакоблока после внешней отделки

Баня из шлакоблока без экстерьера

Баня из шлакоблока: фото + проекты

Предлагаем фото примеров бани из шлакоблока:

Двухэтажная баня из шлакоблока

Баня из шлакоблока, готовый сайдинг

Рекомендуем также посмотреть самые популярные проекты бань из шлакоблока:

Проект бани из шлакоблока

Проект бани из шлакоблока

Также рекомендуем прочитать статью: строительство ванны из пеноблоков своими руками!

Стены из шлакоблоков | Houzz

Этот небольшой городской таунхаус, построенный в начале 1950-х годов, расположен в северной части Старого города Александрии, в районе, где в настоящее время проводится капитальная реконструкция.Район популярен и доступен по цене для молодежи и семей, а также очень удобен для Вашингтона, округ Колумбия. В период своего расцвета таунхаус рекламировал величественный кирпичный фасад, оштукатуренные стены, деревянный пол с пазами и красивой деревянной лестницей. Однако шестьдесят лет спустя домовладельцы столкнулись с осыпающейся кладкой, провисшими полами, двойным слоем обоев на оштукатуренных стенах, осыпающейся лестницей, неблагополучной кухней и маленькими темными комнатами на втором этаже. Кроме того, в подвале были низкие потолки, заплесневелые стены из шлакоблоков, отсутствие водопровода и большой бойлер, занимавший большую часть места.Целью домовладельцев было восстановить исторический облик экстерьера и создать интерьер, отвечающий современным требованиям 21 века. Чтобы воплотить свое видение в жизнь, они обратились к Michael Nash Design, Build & Homes. Дизайнерские решения Чтобы сохранить исторический внешний вид таунхауса, команда Майкла Нэша тщательно удалила, утилизировала, отреставрировала и повторно использовала существующую кирпичную кладку. Соответствующие облицовочные доски и окна были объединены с существующими окнами, чтобы завершить внешний ремонт. Все внутренние стены были выпотрошены и перекрашены.Были установлены новые электромонтажные работы, новая изоляция и новый гипсокартон. Большая часть оригинальной отделки дома была восстановлена ​​и использована повторно, как и художественное стекло, чтобы при ремонте осталось немного прошлого. Были исправлены провисающие черновые полы, уложены новые полы из твердых пород дерева, а новая лестница и перила были спроектированы в стиле оригинала. Сплошная стена между кухней и столовой была удалена, сантехника была перенесена на место новой раковины, а кухня была расширена островом в столовую.Шкафы и стеллажи с сантехникой были перемещены, чтобы освободить место для холодильника. Приборы из нержавеющей стали, гранитные столешницы и нестандартные шкафы подчеркивают новую современную кухню. План предполагал перепроектирование трех спален на втором этаже, чтобы сделать ванную комнату большего размера, гардеробную и более широкие коридоры. В дополнение к новой кровле был установлен большой световой люк, позволяющий естественному свету проникать в ванную комнату и коридор наверху. Подвал был полностью отремонтирован. Установлена ​​новая сантехника для полноценного санузла, прачечной и берлоги.В подвале было установлено новое окно с электронной травой, чтобы привести этот подвал в соответствие с действующими строительными нормами. Этим домовладельцам нравится район, и теперь их дом дает им возможность оставаться в том же месте.

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены. Хотя построить такую ​​доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.

Если средний самостоятельный проект занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы, чтобы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости. Но независимо от вашего уровня навыков или опыта эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.

Однако прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют различные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует. Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм и правил в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

ШАГ 1

Фото: quikrete.com

Начните с простой разметки шлакоблоков для первого ряда вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера. Помещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти промежутки заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем).Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, когда вы вычисляете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором. Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите мелом по обеим сторонам блоков, чтобы использовать его в качестве ориентира.Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы начать всерьез.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выбирайте смесь QUIKRETE® Mason, тип S. Простая для тех, кто не является экспертом в проектах по кладке, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для обработки в течение длительного периода времени без ущерба для прочности. высокая прочность сцепления, обеспечивающая успешный проект.При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания. Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Когда раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — положите слой раствора толщиной 2,5 см вдоль меловых линий, которые вы отметили на шаге 1.Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду по центру слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

STEP 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы положили раствор на фундамент, переходите к укладке первого слоя шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор.Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В целом, однако, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость. Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен.Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора. Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины.В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, которые выступают из корпуса блока. Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отваливается, начните со свежего раствора и попытайтесь прижать материал к внутренней кромке фланца.) Вам нужно зашпаклевать только один конец блока, и вы можете игнорировать паутину — перегородки между полыми ядрами. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора. При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу. Эти блоки меньшего размера, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Как только оба угла будут на своих местах, проведите линию каменной кладки между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине.Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор. Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной, чтобы получить законченный вид.Колодки-заглушки укладываются так же, как и любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.

STEP 6

Фото: quikrete.com

На данный момент, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам».Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным швам. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене. Для достижения наилучших результатов дважды ударьте по всем стыкам и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.

Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!

Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

DIY проектов с шлакоблоками Идеи, вдохновения

Я люблю писать о проектах DIY. Кажется, что почти каждый раз сталкиваюсь с новым проектом с использованием шлакоблоков . Эти сверхдоступные строительные материалы прочные (поверьте мне — я использовал МНОГО из них в свое время), и их можно использовать для создания множества интересных готовых изделий, от садовых стен до современных сидений.

Почему шлакоблоки такие универсальные? Возможно, дело в том, что их форма проста, четкая и современная. И их цвет — оттенок серого, который сочетается со всем. Не говоря уже о том, что во многих из этих блоков есть отверстия, которые идеально подходят для демонстрации растений и включения других материалов, таких как деревянные балки. Если вы ищете способ украсить природу или вам нужны простые в сборке детали для вашего интерьера, ознакомьтесь с приведенными ниже идеями и будьте готовы вдохновиться!

Столы из шлакоблоков

Мы начинаем с проекта «Сделай сам», который полностью изменил мой взгляд на шлакоблоки! Фактически, изображение ниже доказывает, что в этих чудесных принадлежностях определенно присутствует скульптурный элемент.Вы можете узнать эту картинку из моего поста о доступных DIY проектах на открытом воздухе. Дополнительные подробности можно найти в The Horticult, где выясняется, что вдохновение для удивительных скульптурных творений на этом изображении исходит от Фрэнка Ллойда Райта. Любовь!

Чтобы увидеть еще две простых идеи стола, посмотрите изображение ниже. Сначала у нас есть журнальный столик, сделанный из восьми шлакоблоков в форме куба от Kikette. Справа от этой современной конструкции находится журнальный столик, сделанный из основы из шлакоблока и столешницы для черчения из орехового дерева.Это произведение выставлено в стильном доме редактора Remodelisa Джули Карлсон. [через Care2.com]

Седло шлакоблока

Шлакоблоки — мой новый любимый способ создания доступных сидений. Но разве они не холодные и жесткие? Нет, если у вас есть подходящие подушки! Эта недорогая скамья, представленная в Better Homes and Gardens, была создана путем сложения шлакоблоков, а затем их украсила деревянной доской и подушками, покрытыми обрезками ткани.Общая стоимость: 30 долларов!

Я писал об этой уличной скамейке DIY в своем недавнем посте о доступных строительных проектах на открытом воздухе. Все, что вам понадобится: 8-12 шлакоблоков, 4 куска пиломатериалов и несколько подушек. У меня даже возникает соблазн сделать этот проект суперсовременным и отказаться от подушек (много белок оказывается на моем патио перед домом, и мне было бы легче почистить скамейку, если бы она была урезана до минимума). Я дам вам знать, если попробую! Ознакомьтесь со всеми деталями проекта в The Basement.

Кровати из шлакоблока

Теперь мы переходим от сидячих мест к кроватям, потому что, как только вы сядете, вы, возможно, захотите заснуть, верно ?! Это основание для кровати из бетонных блоков, сделанное своими руками, представленное на выставке Remodelista, демонстрирует силу хорошего дизайна и стратегическое использование краски. Созданный Чау Чыонг, он является идеальным решением для современной спальни с минималистскими деталями.

Вот еще две нашумевшие идеи грядок из шлакоблока! Внизу (слева) мы видим кровать в доме Рэйчел Бин и Бена Брауна, представленного на Design Sponge.Обратите внимание, как он опирается на шлакоблоки, которые служат также для хранения обуви! Внизу (справа) мы видим шлакоблок и деревянную нарах из дома Ольги Найман, также представленные на Design Sponge. В очередной раз мы видим возможности хранения обуви…

Стеллажи из шлакоблоков

Полки из шлакоблоков раньше были кодом «Я не могу позволить себе настоящую мебель». Нет ничего плохого в ограниченном бюджете! Мне просто интересно, что шлакоблоки переживают возрождение — и поэтому мебель, изготовленная из шлакоблоков, считается актуальной, а не последним результатом.Как энтузиаст дизайна с ограниченным бюджетом, я полностью одобряю! Обратите внимание на эту сказочную низкую полку из шлакоблоков в студии Эммы Робертсон, представленной на Gardenista:

Мне нравятся стеллажи, а также виньетки на стеллажах на изображении ниже. Эти блочные полки Besser были созданы Sian Pascale, и они иллюстрируют чудо двухэтажного дизайна!

Для шикарного прикосновения, идеально подходящего для холостяцкой комнаты, попробуйте добавить в смесь немного черного меламина.Темные полки дополнят темную рамку вокруг вашего плоского экрана, а также динамики! Не говоря уже о том, что черный тон меламина является прекрасным дополнением серого оттенка шлакоблоков. Узнайте больше об этой консоли / стеллаже для СМИ из шлакоблока и меламина на Парк-авеню:

Сеялки из шлакоблоков

Стены сеялки из шлакоблоков ВСЕГО В ИНТЕРНЕТЕ. Фактически, это одни из самых популярных изображений всех времен.Я знаю — это определенно не новые новости на данный момент, но я просто не мог написать этот пост, не включив хотя бы одну из них. Мне нравится эта сеялка из шлакоблоков и сочная кирпичная стена именно из-за множества представленных оттенков серого. Причина: стена была построена из шлакоблоков, оставленных в новом дворе блогера Робин, блоггера Society Bride. Использование остатков с историей действительно окупается!

И мне пришлось добавить еще одну, потому что она также может использоваться как высокая клумба / большая кашпо! Этот проект плантатора дает мне всевозможные идеи для моего патио и крыльца, особенно если я воссоздаю его в меньшем масштабе! [через DIY Contemporary]

Украшать шлакоблоки легко, особенно если использовать малярный скотч и аэрозольную краску! Посмотрите на эту красочную кашпо из бетонных блоков от Modernly Wed:

Вы также можете сохранить простоту.Действительно просто. Вот снимок плантаторов из шлакоблоков у меня на заднем дворе. На самом деле их пять в ряду, и я залил их кактусами, так как они находятся в зоне полного солнечного света. Некоторые люди оставляют нижнюю часть открытой, но я поместил немного материала для дверной сетки в нижнюю часть, чтобы помочь сдержать корни. Возможно, вы помните эту фотографию из недавнего поста, который я написал о своем весеннем преображении двора. [изображение от Кейт Симмонс]

Я знаю, что это цементные сеялки, а не сеялки из шлакоблоков, но концепция украшения та же.Используйте металлические оттенки в качестве акцентов! Никогда еще бетон не выглядел так шикарно (с помощью аэрозольной краски)! [от Camille Styles]

Я закончу замечательным проектом, который напоминает нам делать все шаг за шагом, когда дело касается шлакоблоков! Да, требуется энергия, чтобы загрузить их в наши тележки, а затем в автомобили в магазине товаров для дома. Но если вы готовы работать и проявить немного творчества, возможности дизайна безграничны. Насколько восхитительны эти гравийные лестницы из фильма «Шаг за шагом»? !!! Удачи в ваших начинаниях из шлакоблоков… [через усадьбу Миннеаполиса]

12 столов из шлакоблоков, экономичный выпуск

Шлакоблоки могут напомнить аспирантам стеллажи, но нам они нравятся как специальные основания для столов.(Если это достаточно хорошо для Акселя Вервудта, это достаточно хорошо для нас.) Вот дюжина хороших примеров недорогих столов в индустриальном стиле, сделанных не более чем из деревянных досок из хозяйственного магазина и простых шлакобетонов или бетонных блоков.

Вверху: полка из шлакоблоков в студии Эммы Дайм в Сан-Франциско.

Вверху: полка «Сделай сам» через Liden Skapelse.

Вверху: ночной столик из утилизированных шлакоблоков в квартире площадью 400 квадратных футов в Верхнем Ист-Сайде. Фотография Алана Гастелума для журнала Dwell.

Вверху: разноцветные шлакоблоки на столе в созданном художником мотеле Playland в Рокавей-Бич, Нью-Йорк.

Вверху: стенд DIY в Портленде, штат Орегон, где проживают Джон и Джен Витале; фото Кариссы и Эндрю Галло через Фройнде фон Фройнден.

Вверху: Узкий стол для рукоделия с основанием из шлакоблока, через The Merry Thought.

Вверху: простой стол из шлакоблоков в бруклинском лофте Ханны Мец через Селби.

Вверху: прикроватная тумбочка из шлакоблока, через Inside Inside.

Вверху: простой уличный стол современного архитектора середины века Марселя Брейера, сделанный из прямоугольной каменной плиты, подпираемой на основе из бетонных блоков. Фотография взята из «Импровизированной жизни».

Вверху: Мой собственный журнальный столик в Милл-Вэлли, Калифорния, сделанный из столешницы для черчения из орехового дерева и четырех бетонных блоков.

Вверху: журнальный столик из восьми сложенных бетонных блоков. Фотография сделана Кикетт.

Вверху: Легендарный дизайнер и торговец антиквариатом Аксель Вервордт создал неформальный журнальный столик из бетонных блоков и деревянной плиты в этом бельгийском интерьере.

Чтобы узнать больше об идеях и вдохновении из шлакоблоков, см. «Сделай сам: кашпо из бетонных блоков» и «Недорогая кухня из бетонных блоков для серьезных поваров».

Предупреждение. Это последняя неделя, когда вы голосуете за ваших любимых финалистов конкурса «Рассмотренный дизайн». Вы можете голосовать один раз в день на Remodelista и Gardenista до 8 августа. Следите за обновлениями: мы объявляем победителей 9 августа.

31 Совершенно новый проект из шлакоблоков своими руками, который добавит шарма вашему домашнему декору (примеры фотографий)

Позвольте мне сделать безумное предположение:

Когда выбор делаете вы, будущее меняете, не так ли? Это также происходит, когда вы выбираете проекты из шлакоблоков своими руками.

Да, точно!…

… Наш эксперт подскажет, как выбрать лучшее из разнообразных ресурсов.

Сейчас фантастически обсуждать с вами несколько новых и чистых идей проектов из шлакоблоков своими руками. Вы увидите свежие тенденции, а также несколько фотографий, которые наверняка останутся проверкой времени. T-AKE отмечает, что здесь есть на что посмотреть и о чем мечтать!

Наконец:

Здесь, для вашей мотивации, на этой странице у меня есть отличная коллекция из более чем 31 красивого проекта из шлакоблоков своими руками.Прочтите каждую из этих картинок и получите больше вдохновения, чтобы создать свою собственную, немного отличающуюся!

Здесь вы можете увидеть нашу галерею, вы можете найти множество изображений, которые вы можете искать. Не забудьте пометить и показать всему миру!

Cinder Block Projects Blocks

Block Fire Pit Преимущества перед Campfire

На этой странице вы можете увидеть все выдающиеся изображения проектов поделок из шлакоблоков. Поверьте мне, и вы будете дорожить этой потрясающей фотографией.

Садовая скамейка из шлакоблоков своими руками

Вы действительно ищете садовую скамейку из шлакоблоков своими руками? Здесь вы нашли подходящее место для начала. Мы предоставим галерее несколько потрясающих картинок. Мы рады вам помочь. Сегодня вот первое фото:

Учебник по скамейке из шлакоблоков своими руками Beesdiy

Этот учебник по скамье из шлакоблоков своими руками может быть довольно сложной задачей, но наш профессионал вам очень поможет.Вы увидите большое разнообразие разнообразных.

Поделки из шлакоблоков Идеи для творчества

В этой галерее представлены поделки из шлакоблоков, идеи творческого использования предлагают различные стили для вдохновения и несколько идей. Взгляните на эти изображения, чтобы решить, какое из них лучше всего подходит вам лично.Надеемся, вы оцените.

Лучшие идеи мебели для патио своими руками

На изображении ниже представлен великолепный макет лучших идей мебели для патио своими руками. Мы выбрали вас из сотен изображений, доступных в сети. Взгляните на картинку ниже для идей.

Самодельная костровая яма Идеальный акцент на вашем заднем дворе

На нашем веб-сайте вы найдете более чем достаточно самодельной костровой ямы, которая идеально подчеркнет ваши идеи на заднем дворе с различными изображениями. Вы можете найти сотни способов создать свой собственный.

Betonbl Cke Tolle Diy Bel Freshouse

Эта концепция, которая является бетономешалкой diy bel freshouse, может быть пугающей и довольно сложной, но наш профессионал может вам очень помочь.Вы собираетесь просмотреть значительный выбор различных.

Fab Everyday, потому что жизнь должна быть фантастической

Это работает потрясающе каждый день, потому что жизнь должна быть невероятной, предлагая несколько типов для нескольких идей. Посмотрите эти фотографии, чтобы решить, какой из них лучше всего подходит для вас.Мы желаем вам удовольствия.

Великолепная повседневная жизнь, потому что жизнь должна быть потрясающей

Вы найдете более чем достаточно потрясающих каждый день, потому что жизнь должна сказочные идеи по всему нашему веб-сайту с ассортиментом изображений. Вы можете найти сотни способов создать свой собственный.

Последнее слово:

Желаю, чтобы вам понравились эти поделки из шлакоблоков, в которых реализовано несколько идей, и чтобы они мотивировали вас проявить себя.Поверьте, это совсем не сложно. По мере того, как вы продолжаете выполнять это, становится легче, хотя в начале это выглядит именно так. Все, что для этого нужно, — немного радости и терпения! Оставь мне свои мысли в комментариях!

Установите плитку в душе из окрашенных шлакоблоков »Денежная яма

ЛЕСЛИ: Корбин из Айовы работает над мозаичным проектом. Как мы можем тебе помочь?

КОРБИН: Ага. У меня старый душ из шлакоблоков, я переделываю свою ванную комнату, и в ней есть краска — я имею в виду, слои, слои и годы краски — и я попытался отшлифовать ее, но это практически невозможно.Пахнет ужасно. Мне просто было интересно, хватит ли мастики — настоящей хорошей мастики?

ТОМ: Ну, а сейчас это стена из шлакоблоков?

КОРБИН: Верно. Это полноценный душ из шлакоблоков.

ТОМ: Понятно.

КОРБИН: А я просто сделаю это кафельный душ.

ТОМ: Хорошо. Итак, вы просто хотите немного приукрасить его, и вам интересно, какие у вас есть варианты, чтобы получить плитку на этом блоке. Вы удалили столько клея — я имею в виду, столько краски, сколько могли?

КОРБИН: Ну, я начал с угловой шлифовальной машины и — я имею в виду, я немного беспокоился о том, что может быть в одном из этих слоев краски.

ТОМ: Да, я не виню тебя, потому что ты мог дышать свинцовой краской.

ЛЕСЛИ: (перекрывающиеся голоса) Да.

КОРБИН: Верно, верно.

ТОМ: Но я имею в виду, что краска там не растаяла? Я имею в виду, он действительно хорошо придерживается блока?

КОРБИН: Ага. Очень хорошо.

ТОМ: Тогда, я думаю, вы могли бы нанести плиточную мастику и пойти поверх нее.

КОРБИН: Да, я на это надеялся.

ТОМ: Да, только если она не отслаивается, потому что нельзя наносить клей на краску; иначе все обвалится.Но если это действительно хорошо, я не понимаю, почему вы не могли просто мастерить прямо над этим.

КОРБИН: Верно. Отлично, отлично. И я подумал, что, может быть, я сделаю немного больше на самом полу, чтобы обеспечить хорошее сцепление там, понимаете.

ЛЕСЛИ: Теперь есть новый продукт — ну, я не знаю, насколько он новый, но он, конечно же, другой. Есть что-то под названием SnapStone. Вы слышали об этом? Это плавающий пол из керамогранита, и по сути это керамогранит, который стоит на чем-то вроде пластикового основания.

А затем все они соединяются вместе, поэтому вы не используете какой-либо клей, а используете специальный вид гибкой затирки, когда она у вас на месте. И они бывают больших размеров, но они также бывают, я думаю, квадратами 6 × 6, которые могут быть хорошими для пола для душа в ванной. Я имею в виду, оно того стоит; Таким образом, вам не придется беспокоиться о адгезии.

ТОМ: Это хороший момент.

КОРБИН: Ага. Что ж, спасибо большое, ребята.

ТОМ: Пожалуйста, Корбин.Удачи в этом проекте. Дайте нам знать, как это получится, не так ли?

КОРБИН: Да, буду.

ТОМ: Спасибо, что позвонили нам по номеру 1-888-MONEY-PIT.

Печь ракетного типа походная: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Ракетная печь из профильной трубы своими руками: варианты изготовления, чертежи, фото

Ракетная печка является популярным вариантом, когда речь заходит о создании агрегата своими руками, способного обогреть помещение или стать подобием плиты в походных условиях. Чертежи и схемы подобной конструкции должны иметься в наличии у людей, любящих туризм.

Создать печку своими руками не сложно – потребуется немного времени, подходящие инструменты, материалы, устойчивые к воздействию открытого огня и сильному нагреву. Подобная печка имеет несколько особенностей, отличий, делающих печку выгодным вариантом для изготовления.

Стационарная походная ракетная печь устанавливается, как внутри помещений (коттеджей, дачных домиков) вдоль стены, так и на специальной площадке, в том числе и на открытом пространстве. Подходит для качественного отопления помещения площадью 45-50 м2 (учитывается наличие/отсутствие перегородок, стен, отдельных комнат, высота потолков).

О конструкции

Ракетная печь Робинзон состоит из таких элементов, как:

• Топливник.
• Труба для отвода образующегося дыма.

Особенность конструкции – топливный бункер располагается не только по вертикали, но и горизонтально, под углом. Способ размещения зависит от желания человека, особенностей строения, в котором готовая печь будет устанавливаться.

Так выглядит ракетная печь из трубы

Также может быть использован такой вариант, при котором топливный бункер будет располагаться между дымоходом и двумя элементами горизонтального участок трубы. Это делается для того чтобы удлинить нагреваемую в процессе сжигания топлива поверхность, увеличив тем самым КПД и время прогревания помещения.

Обычные схемы для создания печей имеют:

• Топку, расположенную вертикально и соединенную с дымоходом отрезком трубы (длина его может быть разная). Соединяющий элементы участок используется для приготовления пищи (варочная панель).
• Топку, расположенную непосредственно рядом с трубой (схема используется в том случае, когда печь должна выполнять функцию отопительного агрегата).
• Топку, закрепленную под углом к трубе (для удобства закладки топлива в специальный отсек).

Печка может иметь сразу две топки. Особенность – их расположение по бокам конструкции в вертикальном положении. Трубы должны быть с большим размером сечения. Предназначение печи – нагревание емкости с жидкостью, которая устанавливается на специальную подставку (такой вариант используется для подачи горячей воды).

Варианты конструкции

Общий принцип работы

Принцип работы всех разновидностей конструкции – ракеты примерно одинаков:

• Твердое топливо (дрова) закладываются в топку.
• Производится розжиг.
• В процессе нагревания под действием пламени и сгорания вырабатываются газы.
• Начинается их движение по вертикальному участку трубы.
• Подачу обеспечивает специальный канал, по которому быстро движется «вторичный воздух», являющийся уже нагретым.
• Нагретые газы поднимаются к основанию трубы.

Основной принцип работы схож с пиролизными котлами. В результате на выходе из печи, в верхней части конструкции достигается максимально возможная температура. Ее и используют для отопления, нагрева воды, приготовления пищи. Для удобства можно сделать специальную площадку для размещения емкостей, прикрепив ее к верней части трубы.

Большим и значимым для пользователя преимуществом ракетной печи является ее экономичность – дров, а также другие виды твердого топлива, расходуются мало, КПД высокий (около 65%). Для того чтобы повысит качество функционирования достаточно подкинуть в топку опилки, бумагу, ветки или сухую траву.

Простейший вариант ракетной печи

Простая походная печь ракетного типа отличается легкостью самостоятельного изготовления, экономией времени и ресурсов в процессе использования, компактностью размеров и габаритов. На все работы потребуется затратить 2-3 часа с подготовкой инструментов и материалов, что очень удобно в условиях похода или дачи.

Конструктивная особенность, которую нужно учитывать – нижняя часть агрегата, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) должна быть выполнена подвижной. Делается это для облегчения процесса закладки дров и загрузки их в топочный бункер.

Если используются щепки, то выдвижной элемент конструкции является удобной подставкой в процессе закладки топлива в печь. Дополнительно подвижная часть значительно облегчает процесс очистки агрегата от золы.

Простая ракетная печь из трубы

Подготовка материалов

Для изготовления ракетной печи потребуется приобрести:

• Трубу с сечением квадрат (15 см×15см×3, 40,5 см) – 1 шт.
• Трубу также квадратной формы (оптимально выбирать 15см×15см×3, 30 см) – 1 шт.
• Стальную полоску (рекомендуемые размеры 30см×5см×3 мм) –таких элементов нужно купить 4 шт.
• Еще вариант стальной полоски ( с параметрами идеальными для работы14см×5см×3 мм) – 2 шт.
• Решетку, выполненную также из хорошего металла (стали) ( выбирать размеры30см×14см) – 1 штука.

Дополнительно потребуется купить стальной прут (3:5 мм) – 2,5 метра, чтобы изготовить решетку самостоятельно при желании. Качественная  печь робинзон своими руками – это минимальные затраты финансов, немного внимания и времени.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются:

• Болгарка.
• Сварка.
• Ножницы по металлу.

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Чертеж

Проводятся работы по схеме и чертежу, указанному ниже:

Чертеж простейшей ракетной печи из профильной трубы

Инструкция по изготовлению

Все работы по созданию отопительного устройства должны проводиться поэтапно. Руководство к действию состоит из нескольких шагов, которые нужно выполнять последовательно:

• Трубы квадратные нужно разрезать на заготовки необходимого по чертежу размера.
• Сделать на них разметку с учетом того, что один из их краев потребуется срезать (угол среза составляет 45 градусов). Работы выполняются болгаркой.
• Получившиеся трубы потребуется аккуратно сварить – в итоге должна получиться конструкция, по форме напоминающая сапог.

Делая печь робинзон своими руками и, используя чертежи, важно соблюдать рекомендации по размерам деталей, которые там содержатся. Следующие действия будут такими:

• Делаются пропилы (сверху трубы или по ее бокам) – размеры составляют 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину (в них будет установлена подставка для установки емкостей).
• Стальную полоску (которая имеет параметры 30см×5см×3 мм) 1 штуку из приобретенных, нужно разрезать ровно пополам.
• Вторую оставшуюся полоску из стали (также с параметрами 30см×5см×3 мм) разметить точно посередине.
• Приварить к ней для качественного выполнения всех этапов работ, элементы с двух сторон от разрезанной полосы (должна получиться крестообразная форма).
• Стальные полосы (размеры, которые нужно выбрать 30см×5см×3 мм) – оставшиеся 2 штуки и оставшиеся отрезки длинной 14 см сваривается рама, которая будет выдвижной.
• Элементы привариваются не рядом, а внахлест.

Далее проводятся  следующие работы, которые являются завершающими.

Сверху уже готовой рамы, используя точечный сварочный аппарат, прикрепляется готовая решетка (приобретенная дополнительно/специально) или нарезанные по нужной  длине части прута из хорошей стали. Расстояние, на котором прикрепляются части, составляет 1 см. Затем, сверху трубы устанавливается подставка, решетка задвигается в топочный бункер. Основные работы про производству печи можно считать законченными.

Наступает этап проверки и поведения испытаний. Требуется заложить в топку немного твердого топлива и растопить печь, если не выявлено проблем в ее работе, нужно дождаться полного остывания всех элементов конструкции. В завершении можно провести работы по окраске печи, чтобы защитить части от коррозии. Для этого применяется жаропрочная краска. Повысить комфорт эксплуатации можно, приварив к дверце топочной камеры ручку.

Печь “Робинзон”

Удобная и функциональная Ракетная печь Робинзон является отличным вариантом для использования в походе или на даче. Изготовить ее также не сложно, используя чертежи и схемы. Своими руками легко можно создать агрегат, который будет очень похож на заводской.

Печь “Робинзон”

Материалы

Для изготовления своими силами качественного изделия для обогрева потребуется приобрести следующие материалы:

• Лист стали (для изготовления корпуса топочного бункера размером15см ×10см×30 см ) – 1 штука, толщина 3 мм.
• Пластинки из качественной стали (не менее 3 мм) параметры материала составляют 30см×15 см –их потребуется взять 2 шт.
• Стальные крепкие пластинки с показателями 10см×30 см – согласно классическому варианту проекта потребуется 2 шт.
• Пластины, также выполненные из хорошей стали 10см×15 см – 1 штука.
• Металлическая пластина параметры: 15см×20см×3 мм – 1 штука (для изготовления поддувала).
• Труба, диаметр которой равен10 см (высота 60 см) – 1 штука (металлическая).
• Отрезки от арматуры диаметром в 7 или 8 мм – 1,2 метра (потребуется для изготовления решетки колосника).
• Кольца, диаметр которых не меньше 3 см – 3 шт.
• Вертикальный стояк (10 см) – 1 шт.
• Кольцо диаметром 11 см – 1 шт.
• Гайки ( выбирается значение детали d13) – 3 штуки.
• Отрезок стальной трубы с резьбой – их нужно для работы 3 шт.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:

• Болгарка.
• Сварка.
• Маркер.
• Ножницы по металлу.

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Чертеж

Походная печь Робинзон своими руками собирается по следующему чертежу:

Чертеж печи “Робинзон”

Пошаговая инструкция

Все основные работы потребуют аккуратности, внимания, но не отнимут много времени – около 3 часов с подготовкой. Основные действия предполагают следующие шаги:

• Подготовка пластины, которая будет отделять в готовой конструкции топку от поддувала – потребуется приварить к ней отрезки арматуры (расстояние 1 см от каждого элемента) – в итоге получится колосниковая решетка.
• К имеющейся в числе материалов для изготовления пластине для удобства прикрепляется колосниковая решетка, после, используя сварочный аппарат, нужно надежно полученный элемент прикрепить к боковым и задней стенке будущей топки. Особенность работ: нужно перед началом приваривания отступить от низа по краю30 см.
• Следующий шаг проведения работы – сваривание угловых элементов соединений задней и боковых стенок топочной камеры.
• Затем приваривается дно камеры.

После этих этапов следует переходить к завершающим действиям. Здесь выполняются такие действия, как прикрепление гаек, которые нужны, чтобы печь устойчиво стояла. Далее к ним при желании крепятся ножки. Затем действия такие:

• Крышка топки, если она предусмотрена выбранным вариантом чертежа, прикрепляется к корпусу (используется сварка).
• Следующий этап – разметка трубы (для этой цели потребуется использовать яркий маркер по металлу).
• После производится срез под углом в 30⁰ (получается по очертанию правильный овал).
• Каждую из обязательных к использованию труб из комплекта материалов нужно приставить отверстием овальной формы ровно к середине крыши конструкции.
• Потребуется обвести трубу (маркером).
• Получившейся рисунок нужен для того, чтобы по его контуру провести вырезку отверстия (работа осуществляется с использованием сварки, напряжение может потребоваться увеличить).
• Затем в получившееся отверстие вваривается труба, расположить ее по схеме нужно вертикально.

Дополнительно рекомендуется на трубу нужно надеть, а затем и закрепить подставку (для емкости/кастрюли с едой или водой).

В конце прикрепляются ножки (по желанию), проводится первый пробный запуск (с минимумом твердотопливного элемента). Если захочется открасить конструкцию, то перед этим нужно полностью остудить всю конструкцию.

Готовая самодельная печь “Робинзон”

Усовершенствование конструкции

Удобная походная печь Робинзон своими руками собранная по схеме, может быть усовершенствована.

Первое, что можно сделать – приварить к основной конструкции дверку с ручкой, чтобы иметь возможность контролировать количество выделяемого тепла или количество дров в топке. Она будет открываться не в сторону, а  вверх.

Оптимальный вариант – изготовление заслонки, которая будет открываться в нескольких положениях:

• вниз или влево;
• затем вправо.

Такую заслонку нужно установить в приваренные заранее на стенки уголки, размеры выбираются 1Х1 см или, как вариант для увеличения -1,5 смХ1,5 см.

Дополнительные способы усовершенствование печи «Робинзон» – увеличение толщины стали для топочной камеры с 3 до 5 мм.

Для участка, где труда проходит вертикально, можно использовать квадратное, а не овальное отверстие.

Подставку и ножки можно создавать из различных материалов, используя наиболее удобные варианты.

Последнее, что можно сделать: к топке приварить широкую металлическую пластину или прикрепить металлические уголки к трубе, чтобы ставить на них емкость для воды. Таким образом получится ракетная печь с варочной поверхностью.

Ракетная печь с варочной поверхностью

Печь “Антошка”

Этот востребованный вариант туристическо-походного типа печи потребует несколько больше времени на самостоятельное изготовление. Печь-ракета модели «Антошка» отличается удобством конструкции. Особенность печи этого типа – присутствие дополнительной нагреваемой в процессе работы агрегата плоскости.

Она является также подставкой для емкости (варочная панель) и усилителем нагревания помещения. Следовательно, печь «Антошка» может быть использована для обеспечения горячей водой дачного дома или туристического лагеря.

Печь “Антошка”

Материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить печку, нужно приобрести следующий набор материалов:

• Трубы квадратной формы (с параметрами материала 15 см×15см×3 мм. Учитывается и длина, которая в этом варианте должна быть 40,5 см) – 1 шт и (15см×15см×3 мм, также длина элемента равняется 18 см) – 1 шт и (10 см×10см×3 мм, с длиной изделия 60,5 см) – 1 шт.
• Пластинка металл/сталь (30см×15см×3 мм ) – 1 шт.
• Пластина также выполненная из хорошего, устойчивого к нагреванию металла (параметры должны быть такими – 15см×15см×3 мм ) -1 шт.
• Металлический качественно выполненный уголок (5см×5см×3, длина 30 см) – 1 шт.
• Уголок из металла большего размера (5см×5см×3, длина 40,5 см) – 1 шт.

Дополнительно потребуется арматура/прут диаметром 8 мм, длина материала составляет в этом варианте исполнения 30 см –  таких прутов потребуется приобрести 4 шт.

Для изготовления собственными усилиями колосниковой решетки потребуется арматура диаметром 8 мм, длина ее равна 17 см – 8 штук. Важно не забыть приобрести треугольные металлические косынки, которые потребуется использовать для установки варочной панели, сталь в них должна быть 3 мм – 2 штуки.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:

• Болгарка.
• Сварка (для надежного крепления всех элементов).
• Маркер.
• Ножницы по металлу (для работы с мелкими элементами).

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Этапы изготовления

Для изготовления печи «Антошка» потребуется сделать:

• Разметить имеющуюся в материалах трубу (поставить ее вертикально).
• Сделать на ней затем аккуратные срезы, выполнив их под углом в 30⁰.
• В задней части трубы, предназначенной для топки, вырезать отверстие, размер которого составляет 12×10 см.

Вторая часть работ:

• В нижней части элемента также важно не забыть вырезать отверстие, размер которого немного увеличится и будет составлять по чертежу 15×15 см.
• Далее потребуется произвести соединение этих двух элементов.
• Задняя стена топки должна быть заварена заранее подготовленной для этого пластиной из огнестойкой и качественной стали.

После к нижнему отверстию вариации ракетной печь робинзон снаружи  нужно приварить отрезки металлических прутов. Расстояние, на котором проводится работа, составляет 1-1,2 см. далее работа предполагает следующие действия:

• Для изготовления такой части агрегата отопления, как камера поддува (поступления воздуха) используется отрезок размером 18 см, являющейся частью квадратной трубы. Без нее функционирование печи в целом не допускается по соображениям безопасности.
• На нем нужно сделать срез под углом в 30⁰ (в итоге размер этой часть конструкции составляет 10×18 см).

Получившаяся деталь должна иметь дно и две стенки. Ее лучше всего поставить на подставки – так достигается комфорт для последующей работы. Их изготавливают из металлических уголков, прикрепляют путем приваривания к дну конструкции.

Далее начинается работа над основной частью печи (верхней). Шаги будут следующими:

• Топка будущей печи (верхнему отверстию) – к ней приваривается или иным способом крепится (если сварка отсутствует) имеющаяся в комплектации материалов труба. Ее важно крепить в строго вертикальном положении. Здесь важно помнить, что требуется соблюдать максимальную аккуратность.
• Изделия треугольной формы, выполненные из металла (на качестве здесь лучше не экономить), нужно поставить на ребро, что повысит устойчивость этой части конструкции для создания необходимой комбинации элементов.
• Затем их приваривают/прикрепляют к трубе и дополнительно к верхней части конструкции.
• Продолжается создание агрегата тем, что к краю топочного отверстия, который находится вверху (передний по отношению к мастеру, выполняющему работу) приваривается пластина размером 3дм×1,5 дм×3 мм.

Завершающая часть создания: нужно приварить к верхней части вертикально расположенной трубы уголки – это будет подставка, на которую устанавливается емкость для приготовления пищи или разогрева еды. Арматуру нужно согнуть (90⁰ – полуокружность), получившиеся уголки привариваются к трубе с четырех сторон на расстоянии 30 см друг от друга.

Вывод

Печь Робинзон имеет различные варианты для изготовления. Это не только хороший вариант для отопления небольшого дома или палаточного городка в условиях похода, но и настоящая варочная панель, способная обеспечить горячей пищей. Дополнительно, используя печи Робинзон, изготовленной своими руками, в которой имеется крепление для емкости с водой, можно обеспечить подачу горячей воды.

Печь робинзон своими руками — несколько доступных вариантов

Для любителей загородных поездок, заядлых рыбаков и дачников незаменимой станет мобильная печка компактных размеров, легко помещающаяся в багажник автомобиля. Совсем недавно на рынке появились маленькие разборные печи, имеющие весьма красноречивое название «Робинзон». Сделать печь робинзон своими руками вполне возможно, тем более что в этом случае она обойдется даже гораздо дешевле, чем готовый вариант. Преимущество самостоятельного изготовления этого прибора заключается в возможности модернизации, которая расширит его возможности.

Нужно отметить, что на основе этой простой конструкции могут быть изготовлены и стационарные печи для дома и сада, поэтому ее вполне можно назвать универсальной. Если поставлена цель самостоятельно изготовить именно мобильную печь типа «Робинзон», то стоит рассмотреть, какие конфигурации она может иметь, и только после этого определиться с выбором модели.

Печь «Робинзон» имеет так называемую ракетную конструкцию, и основе которой были создано множество моделей, существенно отличающиеся между собой по размерам и даже по функциональным возможностям.

Обычные ракетные печи состоят из топливника, соединенного с дымоотводной трубой. Топливный бункер может быть устроен горизонтально, вертикально или под углом, соединяться непосредственно с дымоходом или же иметь между этими двумя элементами горизонтальный участок трубы, который удлиняет путь нагретого воздуха и создает дополнительную нагреваемую поверхность.

На данной схеме показаны разные варианты расположения топки ракетной печи:

1 – Вертикальная топка соединена с дымоходом отрезком трубы, что удлиняет путь горячего воздуха от топки до выходного отверстия. Соединяющий участок может быть использован в качестве варочной панели.

2 – Вертикальная топка, расположена рядом с трубой, позволяет достаточно быстро нагреться всей конструкции.

3 – Топка, закрепленная к трубе под углом, делает более удобной закладку топлива.

4 – Две вертикальные топки, расположенные по бокам трубы, имеющей больший размер в сечении. Такая конструкция поможет намного быстрее нагреть емкость с содержимым, установленную сверху на специальную подставку.

Все ракетные печи имеют примерно одинаковый принцип работы. Он заключается в том, что при первичном сгорании топлива, заложенного в бункер-топливник, образовавшиеся газы, имеющие значительный энергетический потенциал, дожигаются в вертикальном участке трубы. Для этого сделан специальный канал вторичного воздуха, который обеспечивает его подачу, своеобразный «подсос», непосредственно к основанию вертикальной трубы. То есть, ракетная печь в этом плане определенным образом напоминает работу пиролизной энергетической установки. В результате на выходе из печи, в верхней ее части, достигается максимальная температура, которую можно использовать для подогрева воды или приготовления пищи.

Сверху трубы в самой простой конфигурации печи монтируется стационарная или съемная насадка — для установки емкости с водой или иной посуды.

Большим преимуществом ракетной печи можно назвать ее экономичность, так как для достижения необходимого результата вовсе не нужно большого количество топлива. Для того чтобы она качественно функционировала, часто бывает достаточно горсти сухих щепок или даже сухой травы.

• По тому же принципу работает и ракетная печь, устанавливаемая для отопления помещений. Эта конструкция известна с давних времен, и была традиционной для в домах многих восточных народов.

С помощью этих печей не только обогревали помещение – их теплую лежанку использовали в качестве подогреваемых спальных мест.

Кстати, и в наше время от этой конструкции тоже не спешат отказаться и используют ее для обогрева в частных домах. В данной модели печи участок дымоотводной трубы значительно удлинен и проходит под всей лежанкой, которую передает тепло продуктов сгорания. Получается своеобразная большая «батарея» отопления, способная обогреть достаточно большую площадь.

• Другим вариантом ракетной печи может быть небольшая кирпичная конструкция, сложенная в дачном домике или на садовом участке. Причем, если она выкладывается во дворе, как временный вариант, то кирпичи даже необязательно скреплять раствором. Главное — соблюсти расположение всех ее элементов.

Подобная модель печи часто предлагается в презентациях сообществ по выживанию, которые достаточно распространены, например, в Северной Америке. Такая печь может быть изготовлена в любых создавшихся условиях. В крайних случаях, для ее обустройства подойдут обыкновенные камни, найденные поблизости, а крупные просветы между ними могут быть заделаны обычной землей.

• Более сложной, но и функциональной конструкцией, основанной на том же принципе работы, является ракетная печь-плита, которая станет незаменимой помощницей на даче или в условиях частного дома в летний период. Большая поверхность плиты позволит одновременно готовить несколько блюд или нагревать воду, а также экономить на электричестве или другом топливе, так как чтобы печь оправдывала свое предназначение, не требуется даже большого количества дров.

Пустотелая внутри панель плиты пропускает через все свое пространство раскаленные газы, способные нагреть ее до очень высоких температур. Затем, продукты сгорания отводятся в дымоходную трубу, расположенную с противоположной от топочного бункера стороны.

• А вот такой переносной вариант походной печи имеет совcем небольшой размер, так как изготавливается из обычного оцинкованного ведра, которое обычно покрывают сверху жаростойкой краской.

Внутри ведра устанавливается конструкция из двух труб, сваренных между собой и выполняющих функции топки и дымоходной трубы. Внутреннее пространства ведра, между его стенками и трубами, заполняется песком (в походных условиях), или мелкофракционным керамзитом. Такая своеобразная «футеровка» обеспечит нагрев вертикальной трубы для того, чтобы в ней активно происходил дожиг пиролизных газов. Благодаря такой «прослойке» потребуется значительно меньше топлива, чтобы приготовить пищу или согреть воду.

Очень важно просчитать правильный зазор, который должен образоваться между подставкой под емкость (в данном случае, изготовленной в виде решетки) и трубой. Слишком большой или маленький просвет или снизит теплоотдачу печки, или станет помехой для нормального процесса сгорания газов.

• Похожим образом можно поступить и в nом случае, если необходимо приспособление для быстрого нагрева небольшого количества воды, например, для заварки чая в экстремальных или походных условиях. Для этого можно соорудить небольшую печку из обычной металлической банки. Для того, чтобы с помощью ее вскипятить воду или хотя бы немного согреться, потребуется всего горстка щепок или даже высохшая трава.

На представленном фото хорошо видно, что сделать подобную конструкцию совсем несложно. Достаточно иметь под рукой две больших металлических банки, одна из которых пойдет на изготовление двух трубок – вертикальной и горизонтальной, а вторая будет служить наружным кожухом-обечайкой.

Подставку для емкости с водой легко можно сделать из дна или крышки банки, вырезав из нее середину, затем сделав надрезы с внутренней стороны получившейся окружности, и отогнув их вниз в виде ножек. Такая подставка отлично установится на края банки. Подставку также можно сделать из стальной проволоки, аккуратно согнув несколько отрезков и скрепив их между собой.

Сегодня в продаже представлены различные походные компактные печки ракетного типа, имеющие разные названия, том числе и «Робинзон». Однако, опытный мастер, посмотрев на устройство подобного прибора, сразу разберется в его конструкции и сможет составить чертеж, по которому ее несложно будет изготовить.

Понятно, что изготовление подобных печей будет доступно лишь тем домашним мастерам, которые обладают навыками слесарных и сварочных работ и имеют в распоряжении советующее оборудование и инструменты.

Каждый хороший хозяин дома должен быть знаком с технологией сварки!

В повседневной жизни частного дома очень часто встречаются ситуации, когда без сварочных работ обойтись очень трудно. Мало иметь аппарат – нужно обладать определенными навыками. Надеемся, что специальная статья нашего портала, посвященная азам работы с электросваркой, станет неплохим самоучителем для начинающих.

Необходимо знать, что у всех походных печей, работающих по описанному выше принципу, есть общие параметры, которые следует обязательно учитывать при составлении схемы-чертежа, иначе в функционировании конструкции могут возникнуть сбои. К таким характерным особенностям можно отнести следующие особенности:

• Вертикальная труба должна иметь высоту, как минимум в два раза больше, чем длина топочного бункера.
• Высота топливного бункера, устанавливаемого вертикально, должна быть, примерно равна длине горизонтального соединительного участка печи и ширине топочного отверстия.
• Самым лучшим расположением топочного отдела будет установка его под углом в 45 градусов, так как в нем оптимально располагается поддувальный просвет, а также в него удобно укладывать топливо.
• Рекомендовано, чтобы сечение входа топливного бункера было примерно равно аналогичному параметру вертикальной трубы.

Такая модель походной печи – проста в конструкции и изготовлении и весьма компактна по габаритам. Для нее не потребуется большого количества материалов, и сделать ее можно буквально за несколько часов.

Печь имеет однe важную конструктивную особенность — ее нижняя часть, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) сделана подвижной, поэтому ее можно выдвинуть, заложить на нее нужное количество дров и задвинуть в топочный бункер. Если же щепки длинные, то выдвинутую решетку можно использовать, как подставку для их укладки. Кроме этого, выдвижная решетка значительно облегчает периодическую очистку топки.

Для данной модели потребуется:

Работы проводятся поэтапно и включают следующие операции:

• На заготовках из квадратных труб делается разметка, так как один их край должен быть срезан под углом в 45 градусов. Затем «болгаркой» производятся срезы.
• Следующим шагом трубы необходимо аккуратно сварить между собой, чтобы получился своеобразный «сапог».
• В верхней части вертикальной трубы по ее углам или в середине каждой из сторон нужно сделать пропилы размером 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину. В них будет устанавливаться подставка для емкостей.
• Далее, изготавливается сама подставка. Для этого одна из полос в 300 мм длиной разрезается пополам. На второй полосе нужно наметить середину и приварить к ней с двух сторон подготовленные отрезки, чтобы получилась форма креста.
• Из двух оставшихся полос и коротких отрезков длиной в 140 мм сваривается рама выдвижного устройства. Здесь нужно обязательно произвести примерку и учесть то, что длинные полосы должны быть приварены не к боковым сторонам коротких полосок, а внахлест с ними.
• Сверху готовой рамы точечной сваркой прихватывается готовая решетка или нарезанные по длине рамы стальные пруты с расстоянием в 10 мм друг от друга, они будут выполнять роль колосника.
• Затем, сверху трубы устанавливается подставка под емкость, а решетка задвигается в топочный бункер. Теперь можно проводить испытания готовой печи.
• Если испытательные мероприятия прошли успешно, то после того, как металл остынет, печь можно покрасить жаростойкой краской.
• Хотя в данной конструкции не предусмотрено, но все же рекомендовано к выдвижной раме, дополнительно приварить ручку, что поможет более комфортно регулировать ее расположение.

Эта печь немного сложнее в изготовлении, так как имеет большее количество элементов. Однако работа все равно вполне выполнима, если для этого подготовить все необходимое.

Удобство этой конструкции заключается в том, что в ней предусмотрена дополнительная нагреваемая плоскость. Например, на подставку, расположенную на вертикальной трубе, можно установить емкость для приготовления пищи, а дополнительную плоскость, закрепленную над топочным бункером, в то же время использовать для нагрева воды.

Для изготовления этой модели потребуются следующие заготовки:

Далее, над некоторыми элементами нужно немного поработать.

• Размечается вертикальная труба, так как ее нижняя часть должна быть срезана под углом в 30 градусов. По разметке производится срез.
• Затем берется труба, предназначенная для топочного бункера, и в задней верхней ее плоскости размечается и вырезается отверстие размером 120×100 мм. С нижней стороны топочной трубы также вырезается отверстие, но уже размером 150×150 мм — для соединения этой части печи с поддувальной камерой.
• Следующим шагом задняя часть топочного бункера заваривается подготовленной для этого пластиной, а затем к нижнему отверстию снаружи привариваются отрезки металлических прутов на расстоянии 10÷12 мм друг от друга — это будет колосниковая решетка топки.
• Далее, нужно изготовить поддувальную камеру. Для этого берется отрезок квадратной трубы размером 180 мм, и на нем размечается срез под углом в 30 градусов таким образом, чтобы размер поддувала составлял 100×180 мм. Деталь должна иметь дно и боковые стенки, а верхней частью она будет приварена под колосником топочного бункера с трех сторон.
• Теперь, для комфортного проведения дальнейших работ, печь нужно поставить на подставки, которые делают из металлических уголков, приварив их к задней части топочной и поддувальной камер.
• Следующим этапом можно переходить к работе над верхней частью печи. К верхнему отверстию топки приваривается вертикальная труба печи. После этого делается примерка верхней панели, и определяются углы треугольников — подставок. Их конфигурация вычерчивается на бумаге, а затем переносится на металлический лист и вырезается.
• Треугольники устанавливаются на ребро и привариваются к вертикальной трубе и «крыше» варочного бункера. Треугольные элементы вместе с верхней пластиной создадут герметичное пространство над топочным бункером, благодаря которому металлическая панель будет более долгое время оставаться горячей.
• Затем, к переднему верхнему краю топочного отверстия, установленным треугольникам-подставкам и вертикальной трубе примеряется и приваривается пластина размером 300×150×3 мм.
• Закончив с этой частью печи, останется только приварить к верхней части вертикальной трубы уголки, которые выполняют роль подставки для емкостей. Подготовленные арматурные прутья длиной 300 мм нужно согнуть под прямым углом так, чтобы они имели одинаковые стороны. Уголки нужно приварить к четырем сторонам трубы, подняв их на одинаковую высоту, так, чтобы их верхний край расположился над плоскостью жерла вертикальной трубы на высоте примерно 30÷50 мм.
• После этого можно проводить испытание конструкции, а затем красить жаростойкой краской.

Далее, будет рассмотрены два варианта печи «Робинзон» — заводского изготовления и самодельная.

Прибор, приобретаемый в магазине, не имеет дверцы, позволяющей регулировать интенсивность первичного горения в топке, и некоторые домашние мастера повторяют заводскую модель «Робинзона».

Другие же умельцы, которые делают печь для себя, постарались усовершенствовать конструкцию, сделав ее работу более эффективной, поэтому на такую модернизацию стоит обратить особое внимание.

Вариант, скопированный с промышленного образца

Если будет выбран для самостоятельного изготовления заводской вариант печи, то можно легко разобраться в его элементах по чертежу, тем более что деталей потребуется совсем немного:

— Металлический короб топочного бункера, изготовленный из стального листа в 3 мм. Общий размер бункера 150 ×100×300 мм. Он собирается из пяти пластин 2 шт. 300×150 мм; 2 шт. 100×300 мм и 1 шт. 100×150 мм.

— Металлическая пластина 150×200×3 мм для отделения поддувального канала от топочной камеры.

— Металлическая труба диаметром в 100 мм, а высотой — в 600 мм.

— Отрезки арматуры диаметром в 7÷8 мм и длиной в 120 мм — для изготовления колосниковой решетки.

— Три кольца высотой 25÷30 мм, нарезанных из трубы такого же диаметра, как и вертикальный стояк -100 мм, и одно кольцо диаметром 110 мм;

— три гайки d13, которые привариваются к нижней части топочного бункера и предназначены для прикручивания ножек;

— три одинаковых отрезка стального прута с нарезанной на них резьбой, или готовые шпильки (длинные болты) с резьбой М8.

Здесь же следует уточнить, что верхняя подставка может иметь и иную конфигурацию, так как она не играет особой роли именно в эффективности прибора. Главное, чтобы этот элемент не имел сплошной верхней плоскости и не был вплотную расположен к жерлу трубы, иначе в печи не будет должной тяги, и топливо не будет гореть с требуемой интенсивностью.

Чтобы сделать подставку именно такой формы, нужно три кольца, заготовленных из трубы, разрезать пополам, а затем приварить их к металлическому стержню.

Работы по изготовлению подобной модели печи немного усложняются тем, что используются два разных по форме элемента — прямоугольный короб и круглая труба. Выполняется сборка следующим образом:

• Для начала нужно подготовить пластину, отделяющую топку от поддувала. Для этого на пластину привариваются отрезки арматуры, на расстоянии примерно 10 мм друг от друга — так будет получена  колосниковая решетка.
• Затем готовую пластину с колосником нужно приварить к боковым и задней стенке топки. Ее приваривают, отступив от нижнего края 30÷35 мм. Пластина должна быть установлена ровно горизонтально.
• Далее, свариваются угловые соединения задней и боковых стенок камеры.
• Следующим этапом к коробу приваривается донная часть, а к ней — три гайки для вкручивания ножек.
• Далее, с помощью сварки закрепляется «крыша» топочной камеры.
• Затем, размечается труба, так как она должна быть срезана под углом в 30 градусов. После среза вместо окружности в сечении получается овал.
• Трубу нужно приставить этим овалом к середине поверхности «крыши», сваренного короба, в самой нижней его части и обвести маркером. По этой линии в пластине нужно вырезать отверстие, так как в него должна быть вварена вертикальная труба. Вырезать эту форму можно тоже с помощью сварочного аппарата на большом токе, или аппарата для резки металла.
• Далее в отверстие вваривается труба. На нее надевается подставка для установки емкости. К конструкции прикручиваются ножки, и проводится испытание, а затем, при желании – и окрашивание.

Этот вариант печи по конструкции повторяет предыдущую модель, но отличается тем, что мастер установил на топочное отверстие дверцу. В данном случае дверца откидывается вверх. Но, нужно сказать, что такой способ открывания тоже не совсем удобен, так как с помощью такой задвижки невозможно точно регулировать тягу – она в принципе имеет только два положения. Оптимальным вариантом будет заслонка, перемещающаяся вверх—вниз или влево — вправо, которую устанавливают в приваренные на стенки уголки, размером 10×10 или 15×15 мм.

Кроме этого отличия от предыдущего варианта печи, есть несколько и других:

• Для изготовления топочного бункера использована сталь, толщиной в 5 мм.
• Для вертикального участка использована квадратная труба.
• В качестве подставки под емкости используются уголки, декоративные металлические шары, как в данном случае, или можно придумать свой вариант этого элемента, который будет наиболее прост в изготовлении.
• Подставка под саму печь тоже отличается от выше представленных вариантов. Она состоит из стальной пластины, к которой приварена ножка, изготовленная из отрезка арматуры.

Чтобы сделать эту модель печи нужно подготовить:

— Трубу для изготовления топочного бункера длиной в 400 мм, размером в сечении 160×160 мм.

— Трубу для дымохода длиной в 600 мм и размером в 120×120 мм;

— Панель, разделяющая топку и поддувальный зазор. Она изготавливается из стального листа в 5 мм и металлического прута в 7÷8 мм. Ее размер – 155×300 мм.

— Пластину размером 180×350 мм – для подставки под печь;

— Металлическая панель размером 160×100 мм.

На представленных фотографиях показан материал, который подойдет для изготовления печи, а также его процесс его раскроя. Срезанную часть от детали вертикальной трубы вполне можно использовать вместо ножки на подставке под печь.

Далее, работы осуществляются таким же образом, как и в предыдущих вариантах изготовления печей:

• Внутри топки закрепляется разделительная панель с колосником.
• Затем, закрывается задняя стенка топочного бункера и приваривается вертикальная труба.
• Далее всю конструкцию нужно установить и закрепить сваркой на металлическую пластину. В качестве подпорки спереди монтируется отрезок металлического прута или обрезанная от дымоходной трубы треугольная часть.
• На верхнем обрезе вертикальной трубы по углам закрепляются точечной сваркой отрезки уголков, которые станут подставкой под емкость. Они должны иметь высоту над трубой 40÷50 мм.
• Далее, на входное топочное отверстие устанавливается дверца (на петлях, как в данном случае, или в виде выдвижной панели в рамке из уголков).
• Проводится испытание конструкции. После этого, сварочные швы зачищаются, и печь покрывается жаростойкой краской по металлу, которая не только сделает прибор более аккуратным, но и предотвратит появление и распространение очагов коррозии.

Для того, кто владеет навыками работы с различными слесарными инструментами и сварочным аппаратом, изготовить один из вариантов печи типа «Робинзон» — не составит большого труда. Весь процесс заготовки деталей и самой сборки – не займет много времени, но зато печь прослужит долгое время и станет незаменимой помощницей в различных ситуациях.

Поэтому если нет возможности сложить в дачном домике стационарное отопительное сооружение или приобрести готовую чугунную или стальную печь, то «Робинзон» — это именно то, что нужно. Тем более, что для ее изготовления не потребуется большого количества материалов, а для получения нужного эффекта расходуется совсем небольшое количество любого доступного природного топлива.

Ракетная печь своими руками: 5 лучших идей

Рассказываем, как изготовить самодельную турбо печь, используя для этого простые и доступные материалы, которые у многих людей есть под рукой (например, из трубы подходящего диаметра).

В любом случае достать все необходимые «комплектующие» для сборки печки — не проблема.

Предлагаем разные варианты конструкции — на выбор. Отличаются они по видам используемых материалов и сложности изготовления.

Чтобы сделать ракетную печь своими руками чертежи особо и не нужны. Но в случае необходимости их можно без проблем найти в интернете.

Как выглядит самая простая конструкция самодельной турбо печки, можно посмотреть на схеме ниже.

Изготовлена реактивная печь из металлической трубы диаметром 110 мм. Ножки можно сделать из строительного уголка.

Все ракетные печи (и самодельные в том числе) можно разделить на две основные группы:

• стационарные — идеально подойдут для дачи и частного дома, а также для гаража;
• переносные — это компактные печи, которые предназначены для походов и отдыха на природе (их еще называют походными).

Помимо этого, ракетные печи отличаются и по виду используемого топлива. Широко распространены печки на дровах. Но встречаются также «ракетницы», которые могут работать на топливных гранулах.

Преимущества использования ракетной печи вы можете посмотреть на картинке ниже.

Пожалуй, одним из самых главных аргументов в пользу выбора печи-ракеты является ее экономичность и универсальность. Помимо того, что сама печка требует минимального количества топлива для продуктивной работы, само топливо может быть даже самого низкого качества.

Например, можно использовать не только сухие дрова, но и хворост, сырые ветки и даже траву.

Самодельная ракетная печь мексиканского сварщика

Автор YouTube канала Neri herreria tv подробно показывает, как изготовить печь-ракету своими руками.

Основной материал — профильная труба 100х100 мм.

Также можно использовать профиль меньшего размера (например, если вы хотите брать печь с собой на природу).

Приступаем к работе по изготовлению турбопечки. Первым делом отрезаем с помощью болгарки три заготовки из квадратной профильной трубы разной длины:

1. 57 см;
2. 30 см;
3. 20 см.

Самая длинная заготовка — это вертикальная часть печи. Самая короткая — горизонтальная.

Заготовка длиной 30 см устанавливается под углом 45 градусов — через нее будет выполняться загрузка дров.

Сначала вырезаем в длинной заготовке два отверстия (нижнее отверстие — на расстоянии 7 см от края трубы).

Колосник автор решил сделать из арматуры. Нарезаем заготовки нужной длины, и затем привариваем их внутри вертикальной части печи с небольшим зазором.

Потом свариваем вместе вертикальную и горизонтальную части печи.

Для этого отрезок профтрубы (длиной 20 см) приваривается к заготовке длиной 57 см под прямым углом.

После этого привариваем третий отрезок профильной трубы длиной 30 см, отрезав у него один край под углом 45 градусов.

На торце горизонтальной профтрубы необходимо установить заслонку из листового металла — для регулировки подачи воздуха в камеру горения.

Также нужно будет установить дверцу на торец загрузочной камеры — ее также можно сделать из листового металла.

В нижней части вертикальной трубы автор устанавливает задвижку (чтобы процесс горения был длительный, нужно уменьшать количество воздуха, поступающего в камеру сгорания).

Для этого сначала необходимо приварить две направляющих из уголка. Потом вырезаем кусок металла подходящего размера и вставляем между краем профтрубы и направляющими.

Теперь самое время изготовить опорные ножки. Для этого нам потребуются круглые трубы разного диаметра.

Отрезаем четыре заготовки от трубы большего диаметра, и привариваем их к нижней части печи, как показано на фото ниже.

После этого отрезаем еще четыре заготовки из трубы меньшего диаметра — сами ножки. Вставляем их в посадочные места.

Для фиксации ножек в трубах большего диаметра делаются прорези и потом привариваются гайки. В них вкручиваем барашковые болты.

В результате ножки получились съемными, что очень удобно при транспортировке ракетной печи.

Для большей жесткости конструкции мастер решил приварить опорную стойку из куска круглой трубы между горизонтальной частью и загрузочной камерой.

Из обрезков арматуры изготавливаем подставку для посуды (кастрюли или сковороды). В верхней части вертикальной трубы нужно сделать четыре пропила болгаркой, чтобы можно было установить подставку.

Ракетная печь готова. Зачищаем сварные швы и красим термостойкой краской.

Пошаговый процесс изготовления самодельной ракетной печи своими руками показан в авторском видеоролике.

Конструкция получилась сравнительно легкой и компактной. Благодаря тому, что она разбирается, можно без проблем поместить печь в багажник авто.

Походная ракетная мини-печь из профильной и круглой трубы

Еще одной идеей поделился автор YouTube канала Make it Metal. Его вариант самодельной печи ракетного типа чем-то напоминает предыдущую версию, но сама конструкция более проста в изготовлении.

Для данного проекта нам потребуются два вида стальной трубы: круглая и квадратная (профильная).

Помимо этого, потребуются и другие материалы:

• листовой металл;
• стальной уголок;
• болты (или шпильки) с гайками.

Первым делом отрезаем кусок профильной трубы нужной длины (размеры в данном случае — на ваше усмотрение). Это будет загрузочная камера для дров.

В профтрубе вырезаем отверстие, чтобы можно было приварить вертикальную часть реактивной печи (круглую трубу).

Далее отрезаем два уголка и вырезаем подходящего размера кусок листового металла. Уголки привариваем к профилю — они будут выступать в качестве направляющих.

Вставляем потом задвижку из металлической пластины. К задвижке привариваем резьбовую шпильку, на которую потом можно будет накрутить ручку.

А можно поступить проще — приварить перпендикулярно шпильке кусок круглого или квадратного прутка.

Колосник автор решил изготовить из стальной пластины. Отрезаем кусок пластины, сгибаем ее на конце под нужным углом, после чего сверлим отверстия.

Далее отрезаем кусок круглой трубы, обрезаем один край под углом, и затем привариваем его к профильной трубе.

К нижней части ракетной печи нужно приварить гайки, в которые вкручиваем мебельные болты (это у нас будут опорные ножки).

На последнем этапе останется только приварить к вертикальной части ракетной печи площадку для посуды, изготовленную из стальной полосы.

Для более детального ознакомления с процессом изготовления самодельной реактивной печи из профильной трубы своими руками советуем посмотреть авторское видео.

Как сделать ракетную печь по японской технологии из кирпича

Автор YouTube канала Ogurki поделился простым и очень интересным способом, как сделать печь ракету из кирпича.

Причем без какого-либо цементного раствора или строительного клея — и буквально за 5-10 минут.

Чтобы сделать японскую печь ракету, потребуется 29 кирпичей. Кроме того, необходимо будет подготовить ровную площадку, на которой будет находиться печь из кирпича.

Например, можно сделать основание из строительных блоков или, как вариант, можно отдельно выложить площадку из тех же кирпичей.

Причем кирпич важно использовать не обычный, а огнеупорный. Дело в том, что обычный кирпич быстро потрескается и раскрошится от контакта с огнем.

Приступаем к работе. После того, как подготовили основание, собираем из кирпича печку.

Вертикальную часть (на которой будет находиться посуда) для надежности обвязываем стальной проволокой — чтобы кирпичи не развалились.

Колосник в данной конструкции печи не используется — особой надобности в нем нет.

По умолчанию для закладки дров используется первое отверстие (нижняя топка), однако можно делать закладку дров и через второе отверстие, которое выше (например, если дрова длинные и нет времени их пилить).

Преимущество данной ракетной печи в том, что для нее не требуется отводить постоянное место на участке.

Надо что-то приготовить — собрал за 5 минут и приготовил. Потом разобрал по-быстрому, и кирпичи в сарай. В общем, очень удобно.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению кирпичной ракетной печи вы можете в авторском видеоролике.

Печь ракета из газового баллона

В данном случае рассмотрим еще один стационарный вариант реактивной печи. Однако уже будем использовать не кирпичи, а металл.

Для изготовления печи ракета своими руками будем использовать пропановый баллон на 27 л и профильную трубу.

Сначала необходимо подготовить пропановый баллон. Откручиваем вентиль, и заполняем баллон водой.

После этого отрезаем болгаркой опорный башмак и ручки. Делаем разметку, после чего вырезаем отверстие прямоугольной формы в центральной части баллона.

Варочную поверхность ракетной печи из газового баллона изготавливаем из листового металла.

Для этого вырезаем кусок нужного размера, делаем надрезы по краям и потом сгибаем буквой «П». Привариваем деталь к баллону.

Далее вырезаем болгаркой отверстие под дымоход, в роли которого выступает металлическая круглая труба (диаметр — на ваше усмотрение).

После этого отрезаем три заготовки из профильной трубы, и свариваем потом реактивную печку.

Сначала свариваем две профтрубы под углом 90 градусов. Потов «врезаем» третий кусок профиля под углом 45 градусов.

Далее из трех кусков профильной трубы свариваем Н-образную подставку. Привариваем ее к нижней части печи.

В завершении останется только зачистить сварные швы и покрасить печку краской. Но не обычной, а термостойкой.

Пошаговый процесс работ можно посмотреть в авторском видеоролике.

А еще рекомендуем прочитать, как из газового баллона своими руками изготовить универсальную ракетную печь для дачи и частного дома. Правда, ее не получится использовать в гаражном помещении.

Компактная походная печь из профильной трубы

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант самодельной ракетной печки, которую можно использовать как на даче, так и на природе, если вы часто путешествуете на автомобиле.

Несмотря на то, что принцип работы данной печи такой же, как и у всех предыдущих вариантов, выглядит она немного нестандартно.

Это из-за того, что автор решил модернизировать классическую печь-ракету, и сделать более практичный вариант.

Фишка в том, что помимо варочной поверхности, в данной конструкции присутствует еще дополнительное отделение, которое можно использовать для запекания разных овощей.

Первым делом нужно определиться с габаритами ракетной печи.

Потом отрезаем заготовки из профтрубы. Свариваем П-образную варочную поверхность и зачищаем сварные швы болгаркой.

Варочная поверхность имеет два отверстия с торца. К одному отверстию необходимо будет приварить топку с колосником, к другому — кусок трубы, на который будет устанавливаться дымоход.

После этого отрезаем заготовки из листового металла, и привариваем их между стенками варочной поверхности — и в итоге получаем то самое дополнительное отделения для запекания овощей. Чтобы процесс готовки проходил быстрей, необходимо будет изготовить крышку.

К нижней части ракетной печи привариваем четыре гайки — в них будут вкручиваться ножки, в роли которых выступают болты.

Последний штрих — покраска готового изделия термостойкой краской.

С пошаговым процессом изготовления этой печи вы можете ознакомиться в авторском видеоролике. Идея принадлежит автору YouTube канала mansoo lee.

Как работает ракетная печь

Конструкция состоит из нескольких основных частей. Одной из них является топливная камера, которая может быть как наклонной, расположенной под углом 45 градусов, так и горизонтальной (это зависит от типа печки ракеты).

В топливную камеру загружаем мелкие щепки, и прогреваем «ракетницу». Потом подкладываем уже нормальные дрова.

Принцип работы печи ракеты довольно прост. В процессе горения дров внутри турбопечи создается естественная тяга и может даже появляться характерный гул — это связано с тем, что в печь входит холодный воздух, а выходит горячий дым.

Когда корпус прогревается, горение становится более интенсивным, и гул может быть уже более сильным. Это говорит о том, что подачу воздуха в печь нужно уменьшить, прикрыв заслонку на входе в печь.

В некоторых конструкциях ракетных печей за счет дожига пиролизных газов наблюдается более длительное горение дров, при этом интенсивность горения остается на том же уровне.

Благодаря этому, чтобы вскипятить даже большой объем воды (довести их до температуры 100 град.), требуется минимум времени. И одной закладки дров хватит не только чтобы чайник вскипятить, но и яичницу пожарить с колбасой.

В этой статье мы поделились с вами различными вариантами изготовления ракетной печи: из металла и кирпича, стационарными и походными (переносными) конструкциями, и все они выполняют свою функцию на 100%. И сделать такие печи под силу каждому.

размеры и чертежи печки-щепотницы и ракетной печи. Как сделать печь на дровах из профильной трубы?

При затяжном походе часто не хватает горячей еды. Разумеется, огонь можно развести где угодно, но не все на это согласятся – костёр иногда либо становится источником пожара, либо не разгорается из-за только что закончившегося дождя. Носить с собой газовую горелку с баллоном для приготовления пищи не все хотят, а значит, подойдёт печка, сделанная своими руками и использующая всё те же дрова.

Достоинства и недостатки

Чтобы разжечь мини-печь, не требуется большая охапка крупных дров – подойдёт всё, от камыша до щепок и смолистой коры отмерших хвойных деревьев. Жар такой печи расходуется максимально эффективно – эффект сравним с газовой горелкой и даже электроплитой.

Для поддержания огня сгодятся и угли, не полностью выгоревшие в прежнем костре: пока деревяшки не превратились в золу, они ещё пригодны для получения жара. Приготовление еды над костром потребует как минимум в разы больших затрат дерева. То есть при количестве дров, идущих на один костёр, накормить горячей едой без проблем можно человек 10, используя печку-щепочницу.

Основное требование – печь нагревает ёмкость с готовящейся едой, а не воздух вокруг, чего не скажешь об открытом костре.

Разновидности походной печки

По количеству стенок печки подразделяются на одно- и двустенные.

Собирается печная конструкция на месте привала либо из подручных материалов, либо заранее используется кастрюля, крупная банка из-под консервов, листы старого (можно ржавого) металла, например, из-под кровли, и т. д. Будучи лёгкой в изготовлении, такая печка по праву считается по-настоящему туристической.

Как должна работать щепочница?

Чтобы угли долго тлели и выделяли жар, конструкция без дна располагается на земле. Тепло в таком случае не рассеивается в окружающем пространстве, а остаётся преимущественно в тлеющих углях, при этом воздушная тяга снижена до минимума, не позволяя закрытому костру потухнуть; при добавлении новых дров огонь разгорится быстро.

Если конструкция печки предусматривает подкладку под дно, тяга возрастает настолько, что готовка еды, требующая часа и более, срывается, дрова быстро сгорают. Из печки необходимо заранее вытащить дно, а саму конструкцию из стенок поставить на грунт. Тем не менее такая печь экономно расходует топливо, не подвержена погодному влиянию, занимает очень мало места, дым почти не образуется (пока тлеют угли). Печка удобна в переноске (легко раскладывается).

Возможен вариант, когда древесина, ещё не полностью разгоревшись, хорошо изолирует тепло, отчего стенки не успевают перегреться, их можно даже переносить голыми руками. Это не избавляет от необходимости осторожности при обращении с огнём.

Варианты конструкции

Чертёж такого изделия очень прост. Для изготовления походной печки из консервной банки сделайте следующие шаги.

1. Проделайте небольшие дырки в дне банки. Сама банка должна быть высотой со стакан (например, банка из-под консервированного горошка или сгущённого молока).
2. Заложите куски веток, коры и т. д. (каждый толщиной с палец) вертикально, как в индийской свече. Вытащите деревяшку, расположенную в центре – это даст дорогу воздушной тяге.
3. Вставьте в освободившееся место бумагу или охапку сухой травы и подпалите её.

Огонь разгорится, и такой «баночный костерок» будет гореть 20-25 минут. Этого хватит, чтобы заварить чай, разогреть консервы, сварить суп или вермишель из пачки, или даже сделать небольшую порцию каши. При этом дыма почти не будет.

Если в поход пошли хотя бы несколько человек, то рекомендуется использовать банку, например, из-под краски или даже металлическое ведёрко в 2-3 литра. Габаритная мощность такого «баночного костра» будет уже не менее чем на час горения, да и сварить можно полноценный домашний суп из купленной накануне курицы.

Двухслойная конструкция из баков

Кастрюли из нержавеющей стали (одна несколько меньше другой) недороги, продаются в любом хозяйственном магазине. Вся конструкция не выгорает – в отличие от обычной стали, на ней не образуется окалина, она проработает без проблем несколько лет даже при троекратном ежедневном использовании.

Для изготовления двухслойной печи сделайте следующее.

1. Вырежьте в большей кастрюле прорезь – такую, чтобы дрова закладывались без проблем.
2. Пробейте в этой же кастрюле небольшие отверстия для создания тяги.
3. Установите меньшую кастрюлю в большую – она и будет греться от той кастрюли, в которой горят дрова. Можно загружать в меньшую кастрюлю ингредиенты для приготовления горячих блюд.
4. При этом расход тепла ещё более эффективен – греется не только дно меньшей кастрюли, но и она вся по бокам.

Достоинство такой печки – лёгкость переноса под навес палатки (например, в тамбур) – это даст возможность укрыть печку и готовящуюся еду от внезапно начавшегося дождя.

Складная печка на петлях

Кроме самих петель и листовой стали (от старого холодильника, боковины неиспользуемого корпуса системного блока, обрезки кровельного железа и т. д.) понадобятся инструменты и расходные материалы: дрель и свёрла, болгарка и диск к ней, шуруповёрт и «биты» к нему, измерительная рулетка, напильник, плоскогубцы, велосипедные спицы.

Пошаговая инструкция выглядит так.

1. По эскизу конструкции разметьте и выпилите листы стали при помощи болгарки.
2. В стенке, что служит дном, высверлите небольшие отверстия, пригладив образовавшиеся заусенцы напильником.
3. Прикрепите петли к боковинам конструкции и соедините их в ромб.
4. Подсуньте под скреплённые вместе стенки дно, в котором заранее края загнуты навстречу другим краям в нижней части стенок. Эти канавки образуют нечто вроде металлического капилляра, в который вставляются спицы, что позволит задать печке требуемую жёсткость в готовом к эксплуатации виде. При необходимости спицы легко извлекаются, и печку можно будет перевезти или убрать на хранение.
5. Вырежьте с одного из боков проём, в который закладываются новые дрова.
6. Вы можете начинать готовить на такой печке – будучи квадратной и одновременно представляющей трансформер (она складная, стенки являются ромбом, а не только квадратом), она послужит и в качестве мангала.

Печь из нескольких консервных банок

Понадобятся:

• 3 консервные банки, две из них – меньших размеров и одна – больших;
• ножницы по металлу и асбест.

Произведите необходимые действия.

1. К большой банке на расстоянии 20 см от дна приставьте меньшую и обведите при помощи карандаша или маркера, при этом образуется ровная круговая линия.
2. По этой линии прорежьте отверстие, при этом меньшая банка будет в него помещаться с заметным усилием.
3. На одной из сторон банки вырежьте щели в 2-3 см.
4. В крышке от большой банки прорежьте отверстие для маленькой, зачистите заусенцы.
5. В стенке меньшей банки проделайте вертикальные щели на 1,5-2 см.
6. Образовавшееся между банками пустое место заполните асбестом, затем закройте крышку и соедините края путём их загибания.
7. Из куска жести изготовьте подставку для дров и зафиксируйте её.
8. Прикрепите ко всей конструкции ручку для переноски.

Полученная конструкция будет весьма экономной в расходе топлива, а тепло не будет перегревать её наружные стенки. Допускается покраска печки.

Печка Бонда отличается от обычной, сделанной из трёх банок, наличием ускоренного наддува – в топке вместо полки для дров размещается вентилятор с батарейками, а закладка дров производится сверху.

Ракетная печь

Для самодельной ракетной печи потребуется баллон из-под гелия или иного сжатого/сжиженного аэрозоля. Предстоит сделать следующие шаги.

1. Выпустите из баллона весь газ.
2. Отрежьте верх баллона и вырежьте боковой проём. Чем больше дров закладывается, тем шире требуется отверстие.
3. Проделайте в профильной трубе дополнительную прорезь для более надёжного контакта с самим баллоном.
4. Обеспечьте беспрепятственную тягу, просверлив в баллоне дополнительные отверстия.
5. Прикрепите удерживающие ножки в нижней части баллона, чтобы печка не заваливалась в процессе готовки.
6. Прикрепите к верхней части баллона лист металла с отверстием или решётку от какого-нибудь устройства, либо старый поддон – это позволит ставить на печку более объёмные металлические кружки и кастрюли, что значительно расширяет применение такой печки.

Ракетная печка готова к применению, расходовать дров она будет не больше, чем щепочница.

Разновидностью ракетной является печь из старого термоса – внешне вторая напоминает первую, при этом не даёт теплу от пламени уходить наружу. Внутренняя ёмкость термоса должна быть металлической: ни стекло, ни пластик не выдержат огонь.

Пиролизная печь

Пиролизный тип сложен в самостоятельном изготовлении: в нём используется сжигание мусорного пластика и резины, увеличивается отдача тепла и уменьшается расход топлива. Принцип действия – пиролиз (разложение) твёрдого топлива (дров, пластика, резины, смолы и т. д.) на более лёгкую органику, сгорающую без копоти. Дрова разлагаются при 450 градусах, что резко сокращает их расход. Пластик и резина требуют 900 градусов жара.

Пиролизную печь легче купить, но она стоит заметно дороже, чем простая щепочница. Но и пиролизная печь, и щепочница одинаково хороши для готовки в сковороде, кастрюле или даже в небольшом казане.

Использование в качестве парогенератора

Превратить печку в парогенератор можно, поставив на неё любую посудину и подливая в неё немного воды, при этом дно металлической кружки или кастрюли, нагретой до нескольких сотен градусов, должно заливаться небольшим количеством воды.

Если это не двухслойная щепочница, а простая буржуйка, стенки которой раскаляются докрасна менее чем за час работы, достаточно из бутылки с распылителем наносить на эти стенки воду, тут же превращающуюся в пар от соприкосновения с горячим металлом, что обеспечит быстрое наполнение паром палатки-бани в походных условиях.

О том, как сделать походную печь своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать походную печку своими руками – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Для любителей загородных поездок, заядлых рыбаков и дачников незаменимой станет мобильная печка компактных размеров, легко помещающаяся в багажник автомобиля. Совсем недавно на рынке появились маленькие разборные печи, имеющие весьма красноречивое название «Робинзон». Сделать печь робинзон своими руками вполне возможно, тем более что в этом случае она обойдется даже гораздо дешевле, чем готовый вариант. Преимущество самостоятельного изготовления этого прибора заключается в возможности модернизации, которая расширит его возможности.

Печь робинзон своими руками

Нужно отметить, что на основе этой простой конструкции могут быть изготовлены и стационарные печи для дома и сада, поэтому ее вполне можно назвать универсальной. Если поставлена цель самостоятельно изготовить именно мобильную печь типа «Робинзон», то стоит рассмотреть, какие конфигурации она может иметь, и только после этого определиться с выбором модели.

Содержание статьи

1 Конструкция и принцип работы печи1.1 Видео: демонстрация возможностей походной ракетной печи «Робинзон»2 Походные печи типа «Робинзон»2.1 Первый вариант походной печи2.2 Второй вариант походной печи — «Антошка»2.3 Печь «Робинзон»2.3.1 Вариант, скопированный с промышленного образца2.3.2 Усовершенствованный вариант печи «Робинзон»2.4 Видео: самодельная металлическая печь ракетного типа

Конструкция и принцип работы печи

Печь «Робинзон» имеет так называемую ракетную конструкцию, и основе которой были создано множество моделей, существенно отличающиеся между собой по размерам и даже по функциональным возможностям.

Обычные ракетные печи состоят из топливника, соединенного с дымоотводной трубой. Топливный бункер может быть устроен горизонтально, вертикально или под углом, соединяться непосредственно с дымоходом или же иметь между этими двумя элементами горизонтальный участок трубы, который удлиняет путь нагретого воздуха и создает дополнительную нагреваемую поверхность.

На данной схеме показаны разные варианты расположения топки ракетной печи:

Типичные схемы ракетных печей

1 – Вертикальная топка соединена с дымоходом отрезком трубы, что удлиняет путь горячего воздуха от топки до выходного отверстия. Соединяющий участок может быть использован в качестве варочной панели.

2 – Вертикальная топка, расположена рядом с трубой, позволяет достаточно быстро нагреться всей конструкции.

3 – Топка, закрепленная к трубе под углом, делает более удобной закладку топлива.

4 – Две вертикальные топки, расположенные по бокам трубы, имеющей больший размер в сечении. Такая конструкция поможет намного быстрее нагреть емкость с содержимым, установленную сверху на специальную подставку.

Все ракетные печи имеют примерно одинаковый принцип работы. Он заключается в том, что при первичном сгорании топлива, заложенного в бункер-топливник, образовавшиеся газы, имеющие значительный энергетический потенциал, дожигаются в вертикальном участке трубы. Для этого сделан специальный канал вторичного воздуха, который обеспечивает его подачу, своеобразный «подсос», непосредственно к основанию вертикальной трубы. То есть, ракетная печь в этом плане определенным образом напоминает работу пиролизной энергетической установки. В результате на выходе из печи, в верхней ее части, достигается максимальная температура, которую можно использовать для подогрева воды или приготовления пищи.

Сверху трубы в самой простой конфигурации печи монтируется стационарная или съемная насадка — для установки емкости с водой или иной посуды.

Большим преимуществом ракетной печи можно назвать ее экономичность, так как для достижения необходимого результата вовсе не нужно большого количество топлива. Для того чтобы она качественно функционировала, часто бывает достаточно горсти сухих щепок или даже сухой травы.

Видео: демонстрация возможностей походной ракетной печи «Робинзон»

По тому же принципу работает и ракетная печь, устанавливаемая для отопления помещений. Эта конструкция известна с давних времен, и была традиционной для в домах многих восточных народов.

Стационарная ракетная печь с подогреваемой лежанкой

С помощью этих печей не только обогревали помещение – их теплую лежанку использовали в качестве подогреваемых спальных мест.

Кстати, и в наше время от этой конструкции тоже не спешат отказаться и используют ее для обогрева в частных домах. В данной модели печи участок дымоотводной трубы значительно удлинен и проходит под всей лежанкой, которую передает тепло продуктов сгорания. Получается своеобразная большая «батарея» отопления, способная обогреть достаточно большую площадь.

Схема движения газов в стационарной ракетной печи с лежанкой

Другим вариантом ракетной печи может быть небольшая кирпичная конструкция, сложенная в дачном домике или на садовом участке. Причем, если она выкладывается во дворе, как временный вариант, то кирпичи даже необязательно скреплять раствором. Главное — соблюсти расположение всех ее элементов.

Ракетная печь может быть выложена и из кирпича

Подобная модель печи часто предлагается в презентациях сообществ по выживанию, которые достаточно распространены, например, в Северной Америке. Такая печь может быть изготовлена в любых создавшихся условиях. В крайних случаях, для ее обустройства подойдут обыкновенные камни, найденные поблизости, а крупные просветы между ними могут быть заделаны обычной землей.

Более сложной, но и функциональной конструкцией, основанной на том же принципе работы, является ракетная печь-плита, которая станет незаменимой помощницей на даче или в условиях частного дома в летний период. Большая поверхность плиты позволит одновременно готовить несколько блюд или нагревать воду, а также экономить на электричестве или другом топливе, так как чтобы печь оправдывала свое предназначение, не требуется даже большого количества дров.

Усовершенствованная ракетная печка с варочной панелью

Пустотелая внутри панель плиты пропускает через все свое пространство раскаленные газы, способные нагреть ее до очень высоких температур. Затем, продукты сгорания отводятся в дымоходную трубу, расположенную с противоположной от топочного бункера стороны.

А вот такой переносной вариант походной печи имеет совcем небольшой размер, так как изготавливается из обычного оцинкованного ведра, которое обычно покрывают сверху жаростойкой краской.

Ракетная печь из металлического ведра

Внутри ведра устанавливается конструкция из двух труб, сваренных между собой и выполняющих функции топки и дымоходной трубы. Внутреннее пространства ведра, между его стенками и трубами, заполняется песком (в походных условиях), или мелкофракционным керамзитом. Такая своеобразная «футеровка» обеспечит нагрев вертикальной трубы для того, чтобы в ней активно происходил дожиг пиролизных газов. Благодаря такой «прослойке» потребуется значительно меньше топлива, чтобы приготовить пищу или согреть воду.

Очень важно просчитать правильный зазор, который должен образоваться между подставкой под емкость (в данном случае, изготовленной в виде решетки) и трубой. Слишком большой или маленький просвет или снизит теплоотдачу печки, или станет помехой для нормального процесса сгорания газов.

Похожим образом можно поступить и в nом случае, если необходимо приспособление для быстрого нагрева небольшого количества воды, например, для заварки чая в экстремальных или походных условиях. Для этого можно соорудить небольшую печку из обычной металлической банки. Для того, чтобы с помощью ее вскипятить воду или хотя бы немного согреться, потребуется всего горстка щепок или даже высохшая трава.

Самая простая печь-ракета может быть изготовлена из консервных банок

На представленном фото хорошо видно, что сделать подобную конструкцию совсем несложно. Достаточно иметь под рукой две больших металлических банки, одна из которых пойдет на изготовление двух трубок – вертикальной и горизонтальной, а вторая будет служить наружным кожухом-обечайкой.

Такая «малышка» позволит быстро согреть воду в экстремальных условиях

Подставку для емкости с водой легко можно сделать из дна или крышки банки, вырезав из нее середину, затем сделав надрезы с внутренней стороны получившейся окружности, и отогнув их вниз в виде ножек. Такая подставка отлично установится на края банки. Подставку также можно сделать из стальной проволоки, аккуратно согнув несколько отрезков и скрепив их между собой.

Походные печи типа «Робинзон»

Сегодня в продаже представлены различные походные компактные печки ракетного типа, имеющие разные названия, том числе и «Робинзон». Однако, опытный мастер, посмотрев на устройство подобного прибора, сразу разберется в его конструкции и сможет составить чертеж, по которому ее несложно будет изготовить.

Понятно, что изготовление подобных печей будет доступно лишь тем домашним мастерам, которые обладают навыками слесарных и сварочных работ и имеют в распоряжении советующее оборудование и инструменты.

Каждый хороший хозяин дома должен быть знаком с технологией сварки!

В повседневной жизни частного дома очень часто встречаются ситуации, когда без сварочных работ обойтись очень трудно. Мало иметь аппарат – нужно обладать определенными навыками. Надеемся, что специальная статья нашего портала, посвященная азам работы с электросваркой, станет неплохим самоучителем для начинающих.

Необходимо знать, что у всех походных печей, работающих по описанному выше принципу, есть общие параметры, которые следует обязательно учитывать при составлении схемы-чертежа, иначе в функционировании конструкции могут возникнуть сбои. К таким характерным особенностям можно отнести следующие особенности:

Вертикальная труба должна иметь высоту, как минимум в два раза больше, чем длина топочного бункера.
Высота топливного бункера, устанавливаемого вертикально, должна быть, примерно равна длине горизонтального соединительного участка печи и ширине топочного отверстия.
Самым лучшим расположением топочного отдела будет установка его под углом в 45 градусов, так как в нем оптимально располагается поддувальный просвет, а также в него удобно укладывать топливо.
Рекомендовано, чтобы сечение входа топливного бункера было примерно равно аналогичному параметру вертикальной трубы.

Первый вариант походной печи

Такая модель походной печи – проста в конструкции и изготовлении и весьма компактна по габаритам. Для нее не потребуется большого количества материалов, и сделать ее можно буквально за несколько часов.

Один из несложных вариантов для самостоятельного изготовления

Печь имеет однe важную конструктивную особенность — ее нижняя часть, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) сделана подвижной, поэтому ее можно выдвинуть, заложить на нее нужное количество дров и задвинуть в топочный бункер. Если же щепки длинные, то выдвинутую решетку можно использовать, как подставку для их укладки. Кроме этого, выдвижная решетка значительно облегчает периодическую очистку топки.

Для данной модели потребуется:

Наименование материалов	Размеры	Количество
Труба квадратная	150×150×3, 450 мм	1 шт.
	150×150×3, 300 мм	1 шт.
Стальная полоса	300×50×3 мм	4 шт.
	140×50×3 мм	2 шт.
Решетка металлическая	300×140 мм	1 шт.
или стальной прут для ее изготовления	Ø 3÷5 мм	2,5 м

Работы проводятся поэтапно и включают следующие операции:

На заготовках из квадратных труб делается разметка, так как один их край должен быть срезан под углом в 45 градусов. Затем «болгаркой» производятся срезы.
Следующим шагом трубы необходимо аккуратно сварить между собой, чтобы получился своеобразный «сапог».
В верхней части вертикальной трубы по ее углам или в середине каждой из сторон нужно сделать пропилы размером 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину. В них будет устанавливаться подставка для емкостей.
Далее, изготавливается сама подставка. Для этого одна из полос в 300 мм длиной разрезается пополам. На второй полосе нужно наметить середину и приварить к ней с двух сторон подготовленные отрезки, чтобы получилась форма креста.
Из двух оставшихся полос и коротких отрезков длиной в 140 мм сваривается рама выдвижного устройства. Здесь нужно обязательно произвести примерку и учесть то, что длинные полосы должны быть приварены не к боковым сторонам коротких полосок, а внахлест с ними.
Сверху готовой рамы точечной сваркой прихватывается готовая решетка или нарезанные по длине рамы стальные пруты с расстоянием в 10 мм друг от друга, они будут выполнять роль колосника.
Затем, сверху трубы устанавливается подставка под емкость, а решетка задвигается в топочный бункер. Теперь можно проводить испытания готовой печи.
Если испытательные мероприятия прошли успешно, то после того, как металл остынет, печь можно покрасить жаростойкой краской.
Хотя в данной конструкции не предусмотрено, но все же рекомендовано к выдвижной раме, дополнительно приварить ручку, что поможет более комфортно регулировать ее расположение.

Второй вариант походной печи — «Антошка»

Эта печь немного сложнее в изготовлении, так как имеет большее количество элементов. Однако работа все равно вполне выполнима, если для этого подготовить все необходимое.

Печь-ракета модели «Антошка»

Удобство этой конструкции заключается в том, что в ней предусмотрена дополнительная нагреваемая плоскость. Например, на подставку, расположенную на вертикальной трубе, можно установить емкость для приготовления пищи, а дополнительную плоскость, закрепленную над топочным бункером, в то же время использовать для нагрева воды.

Для изготовления этой модели потребуются следующие заготовки:

Наименование материалов	Размеры	Количество
Квадратная труба для изготовления топочного бункера	150×150×3 мм, длина 450 мм	1 шт.
Квадратная труба для изготовления нижней поддувальной камеры	150×150×3 мм, длина 180 мм	1 шт.
Квадратная труба для вертикального участка печи	100×100×3 мм, длина 650 мм	1 шт.
Металлическая пластина для панели над топкой	300×150×3 мм	1 шт.
Металлическая пластина для закрытия задней части трубы топочного бункера	150×150×3 мм	1 шт.
Металлический уголок для подставки	50×50×3, длина 300 мм	1 шт.
	50×50×3, длина 450 мм	1 шт.
Арматура или прут для подставки-уголков	Ø 8 мм, длина 300 мм	4 шт.
Арматура или прут для колосниковой решетки	Ø 8 мм, длина 170 мм	8÷9 шт.
Треугольные металлические косынки для установки варочной панели	Сталь 3 мм. Размеры подгоняются точно после сборки печки.	2 шт.

Далее, над некоторыми элементами нужно немного поработать.

Размечается вертикальная труба, так как ее нижняя часть должна быть срезана под углом в 30 градусов. По разметке производится срез.
Затем берется труба, предназначенная для топочного бункера, и в задней верхней ее плоскости размечается и вырезается отверстие размером 120×100 мм. С нижней стороны топочной трубы также вырезается отверстие, но уже размером 150×150 мм — для соединения этой части печи с поддувальной камерой.
Следующим шагом задняя часть топочного бункера заваривается подготовленной для этого пластиной, а затем к нижнему отверстию снаружи привариваются отрезки металлических прутов на расстоянии 10÷12 мм друг от друга — это будет колосниковая решетка топки.
Далее, нужно изготовить поддувальную камеру. Для этого берется отрезок квадратной трубы размером 180 мм, и на нем размечается срез под углом в 30 градусов таким образом, чтобы размер поддувала составлял 100×180 мм. Деталь должна иметь дно и боковые стенки, а верхней частью она будет приварена под колосником топочного бункера с трех сторон.
Теперь, для комфортного проведения дальнейших работ, печь нужно поставить на подставки, которые делают из металлических уголков, приварив их к задней части топочной и поддувальной камер.
Следующим этапом можно переходить к работе над верхней частью печи. К верхнему отверстию топки приваривается вертикальная труба печи. После этого делается примерка верхней панели, и определяются углы треугольников — подставок. Их конфигурация вычерчивается на бумаге, а затем переносится на металлический лист и вырезается.
Треугольники устанавливаются на ребро и привариваются к вертикальной трубе и «крыше» варочного бункера. Треугольные элементы вместе с верхней пластиной создадут герметичное пространство над топочным бункером, благодаря которому металлическая панель будет более долгое время оставаться горячей.
Затем, к переднему верхнему краю топочного отверстия, установленным треугольникам-подставкам и вертикальной трубе примеряется и приваривается пластина размером 300×150×3 мм.
Закончив с этой частью печи, останется только приварить к верхней части вертикальной трубы уголки, которые выполняют роль подставки для емкостей. Подготовленные арматурные прутья длиной 300 мм нужно согнуть под прямым углом так, чтобы они имели одинаковые стороны. Уголки нужно приварить к четырем сторонам трубы, подняв их на одинаковую высоту, так, чтобы их верхний край расположился над плоскостью жерла вертикальной трубы на высоте примерно 30÷50 мм.
После этого можно проводить испытание конструкции, а затем красить жаростойкой краской.

Печь «Робинзон»

Далее, будет рассмотрены два варианта печи «Робинзон» — заводского изготовления и самодельная.

Прибор, приобретаемый в магазине, не имеет дверцы, позволяющей регулировать интенсивность первичного горения в топке, и некоторые домашние мастера повторяют заводскую модель «Робинзона».

Печь «Робинзон» можно или скопировать с заводской модели, или внести некоторые дополнения

Другие же умельцы, которые делают печь для себя, постарались усовершенствовать конструкцию, сделав ее работу более эффективной, поэтому на такую модернизацию стоит обратить особое внимание.

Вариант, скопированный с промышленного образца

Основные размерные параметры печки «Робинзон»

Если будет выбран для самостоятельного изготовления заводской вариант печи, то можно легко разобраться в его элементах по чертежу, тем более что деталей потребуется совсем немного:

— Металлический короб топочного бункера, изготовленный из стального листа в 3 мм. Общий размер бункера 150 ×100×300 мм. Он собирается из пяти пластин 2 шт. 300×150 мм; 2 шт. 100×300 мм и 1 шт. 100×150 мм.

— Металлическая пластина 150×200×3 мм для отделения поддувального канала от топочной камеры.

— Металлическая труба диаметром в 100 мм, а высотой — в 600 мм.

— Отрезки арматуры диаметром в 7÷8 мм и длиной в 120 мм — для изготовления колосниковой решетки.

— Три кольца высотой 25÷30 мм, нарезанных из трубы такого же диаметра, как и вертикальный стояк -100 мм, и одно кольцо диаметром 110 мм;

— три гайки d13, которые привариваются к нижней части топочного бункера и предназначены для прикручивания ножек;

— три одинаковых отрезка стального прута с нарезанной на них резьбой, или готовые шпильки (длинные болты) с резьбой М8.

Здесь же следует уточнить, что верхняя подставка может иметь и иную конфигурацию, так как она не играет особой роли именно в эффективности прибора. Главное, чтобы этот элемент не имел сплошной верхней плоскости и не был вплотную расположен к жерлу трубы, иначе в печи не будет должной тяги, и топливо не будет гореть с требуемой интенсивностью.

Подставка под посуду может иметь и иную форму

Чтобы сделать подставку именно такой формы, нужно три кольца, заготовленных из трубы, разрезать пополам, а затем приварить их к металлическому стержню.

Работы по изготовлению подобной модели печи немного усложняются тем, что используются два разных по форме элемента — прямоугольный короб и круглая труба. Выполняется сборка следующим образом:

Для начала нужно подготовить пластину, отделяющую топку от поддувала. Для этого на пластину привариваются отрезки арматуры, на расстоянии примерно 10 мм друг от друга — так будет получена  колосниковая решетка.
Затем готовую пластину с колосником нужно приварить к боковым и задней стенке топки. Ее приваривают, отступив от нижнего края 30÷35 мм. Пластина должна быть установлена ровно горизонтально.
Далее, свариваются угловые соединения задней и боковых стенок камеры.
Следующим этапом к коробу приваривается донная часть, а к ней — три гайки для вкручивания ножек.
Далее, с помощью сварки закрепляется «крыша» топочной камеры.
Затем, размечается труба, так как она должна быть срезана под углом в 30 градусов. После среза вместо окружности в сечении получается овал.
Трубу нужно приставить этим овалом к середине поверхности «крыши», сваренного короба, в самой нижней его части и обвести маркером. По этой линии в пластине нужно вырезать отверстие, так как в него должна быть вварена вертикальная труба. Вырезать эту форму можно тоже с помощью сварочного аппарата на большом токе, или аппарата для резки металла.
Далее в отверстие вваривается труба. На нее надевается подставка для установки емкости. К конструкции прикручиваются ножки, и проводится испытание, а затем, при желании – и окрашивание.

Усовершенствованный вариант печи «Робинзон»

Этот вариант печи по конструкции повторяет предыдущую модель, но отличается тем, что мастер установил на топочное отверстие дверцу. В данном случае дверца откидывается вверх. Но, нужно сказать, что такой способ открывания тоже не совсем удобен, так как с помощью такой задвижки невозможно точно регулировать тягу – она в принципе имеет только два положения. Оптимальным вариантом будет заслонка, перемещающаяся вверх—вниз или влево — вправо, которую устанавливают в приваренные на стенки уголки, размером 10×10 или 15×15 мм.

Модель «Робинзона», дополненная крышкой топливной камеры

Кроме этого отличия от предыдущего варианта печи, есть несколько и других:

Для изготовления топочного бункера использована сталь, толщиной в 5 мм.
Для вертикального участка использована квадратная труба.
В качестве подставки под емкости используются уголки, декоративные металлические шары, как в данном случае, или можно придумать свой вариант этого элемента, который будет наиболее прост в изготовлении.
Подставка под саму печь тоже отличается от выше представленных вариантов. Она состоит из стальной пластины, к которой приварена ножка, изготовленная из отрезка арматуры.

Чтобы сделать эту модель печи нужно подготовить:

— Трубу для изготовления топочного бункера длиной в 400 мм, размером в сечении 160×160 мм.

— Трубу для дымохода длиной в 600 мм и размером в 120×120 мм;

— Панель, разделяющая топку и поддувальный зазор. Она изготавливается из стального листа в 5 мм и металлического прута в 7÷8 мм. Ее размер – 155×300 мм.

— Пластину размером 180×350 мм – для подставки под печь;

— Металлическая панель размером 160×100 мм.

Заготовки для печи и их раскрой

На представленных фотографиях показан материал, который подойдет для изготовления печи, а также его процесс его раскроя. Срезанную часть от детали вертикальной трубы вполне можно использовать вместо ножки на подставке под печь.

Перемычка в топливной камере — для создания нижнего воздушного канала

Далее, работы осуществляются таким же образом, как и в предыдущих вариантах изготовления печей:

Внутри топки закрепляется разделительная панель с колосником.
Затем, закрывается задняя стенка топочного бункера и приваривается вертикальная труба.
Далее всю конструкцию нужно установить и закрепить сваркой на металлическую пластину. В качестве подпорки спереди монтируется отрезок металлического прута или обрезанная от дымоходной трубы треугольная часть.
На верхнем обрезе вертикальной трубы по углам закрепляются точечной сваркой отрезки уголков, которые станут подставкой под емкость. Они должны иметь высоту над трубой 40÷50 мм.
Далее, на входное топочное отверстие устанавливается дверца (на петлях, как в данном случае, или в виде выдвижной панели в рамке из уголков).
Проводится испытание конструкции. После этого, сварочные швы зачищаются, и печь покрывается жаростойкой краской по металлу, которая не только сделает прибор более аккуратным, но и предотвратит появление и распространение очагов коррозии.

Для того, кто владеет навыками работы с различными слесарными инструментами и сварочным аппаратом, изготовить один из вариантов печи типа «Робинзон» — не составит большого труда. Весь процесс заготовки деталей и самой сборки – не займет много времени, но зато печь прослужит долгое время и станет незаменимой помощницей в различных ситуациях.

Поэтому если нет возможности сложить в дачном домике стационарное отопительное сооружение или приобрести готовую чугунную или стальную печь, то «Робинзон» — это именно то, что нужно. Тем более, что для ее изготовления не потребуется большого количества материалов, а для получения нужного эффекта расходуется совсем небольшое количество любого доступного природного топлива.

Видео: самодельная металлическая печь ракетного типа

Как своими руками сделать походную печь

Отдыхая на природе, вам рано или поздно потребуется огонь – чтобы подогреть консервы, сварить кашу или вскипятить чай. Разумеется, можно разжечь открытый костер, но порой отсутствие леса или дождь не позволяет сделать это. На помощь приходит походная печь, своими руками сделанная и этими же руками доставленная! О том, как изготовить такую конструкцию, мы поговорим в сегодняшней статье.

Для чего нужны походные печки?

Походная печь является эффективным «заменителем» костра. Но вот для нее, в отличие от того же костра, топлива нужно совсем немного. Это могут быть:

сухие ветки;
древесная кора, щепки, шишки;
камыш;
угли, оставшиеся после старого костра.

Обратите внимание! Соотношение выделяемого тепла и загружаемого топлива у походной печи в несколько раз выше, чем у костра. Другими словами, при равнозначном объеме топлива количество тепла неодинаково.

Выходит, имея одинаковое количество дров, на печке вы сможете приготовить ужин, а на костре сделать это, увы, не получится. Благодаря отечественным умельцам сегодня существует достаточно много различных модификаций походных конструкций. Условно все они делятся на одно- и двустенные. Вы можете их:

соорудить на месте отдыха, располагая подручными материалами;
сделать заранее, используя старую кастрюлю, консервные банки, листовой металл и проч.

При этом сама походная печь должна потреблять минимальные объемы топлива, быть малогабаритной, легкой, удобной, а также нагревать посуду, а не окружающий воздух.

Видео – Походная печь. Детальный обзор

Особенности конструкции и ее преимущества

Как мы выяснили, походная печка является крайне полезным устройством, без которого трудно обойтись на рыбалке или просто в отдыхе за городом. Если говорить о стандартных печах с колосниками, то они нуждаются в больших объемах дров по причине хорошей тяги. Словом, топливо быстро сгорает.

А вот в конструкциях без дна, где дрова лежат непосредственно на земле, горение замедляется, угли подолгу тлеют, а после загрузки новой порции разгорание происходит моментально. Но тяга в таком случае плохая, да и тепло практически не аккумулируется.

В походных конструкциях с подставками тяга максимальна. Если блюдо, которое планируется приготовить, следует варить на слабом огне, то печку нужно попросту поставить на землю, перекрывая тем самым колосник. В таком случае поступление кислорода ухудшается, горение замедляется, а время, соответственно, продлевается. Но вне зависимости от конструкции все печки подобного типа обладают существенными достоинствами, среди которых:

экономичность;
универсальность и автономность от погодных условий;
эффективность;
компактность;
длительное горение без образования дыма;
удобство в использовании и транспортировке;
регулировка мощности;
безопасность;
производительность.

Также добавим, что ввиду того что дрова сгорают изнутри, корпус печки разогревается несильно. Его даже можно немного подержать в руках, благо древесина эффективно изолирует тепло. Но в работе с открытым огнем, конечно же, всегда нужна осторожность!

Вариант №1. Миниатюрная печка из консервной банки

Самый примитивный одностенный вариант – это походная печь своими руками, выполненная из консервной банки. В процессе ее создания вам понадобится обычная консервная банка или же железная кружка, но обязательно минимального размера (примерно как высокий стакан). В дальнейшем же вам предстоит совершить такие действия.

Шаг 1. Вначале проделайте в дне кружки или банки пару-тройку отверстий для создания тяги (они послужат источниками для подачи воздуха в корпус). Важно, чтобы эти отверстия совпадали с внутренним каналом движения воздуха. Есть и другой вариант – проделать в дне одну большую дыру, но в таком случае угли могут выпадать наружу.

Шаг 2. Затем заполните банку маленькими (толщиной примерно в палец) деревянными чурками, чтобы те при этом не выходили за края банки. Закладка дров должна быть строго вертикальной (некое подобие «индийской свечи»).

Шаг 3. После этого извлеките из корпуса чурку, которая расположена в центре, – так вы обеспечите канал для прохождения воздуха.

Шаг 4. Засуньте в образованный канал бумагу или сухую траву, подожгите ее.

Шаг 5. Данная конструкция, объем которой будет составлять примерно 500 мл, будет гореть порядка 25-ти минут, чего более чем достаточно для приготовления чего-либо «на скорую руку». Территория при этом задымляться не будет!

Шаг 6. Разумеется, если в походе принимает участие много человек, то банка должна быть больше – хотя бы на один или два литра. Но зато в таком случае для получения стабильного горения дрова нужно использовать более толстые, да и в большем количестве.

Пламя, «добытое» с помощью такой конструкции, будет гореть порядка 60 минут. Этого хватит, чтобы и картошку как следует сварить, и шашлык на тлеющих углях пожарить.Это лишь один из вариантов изготовления. Теперь переходим к следующему.

Читайте так же, как самостоятельно сделать печь буржуйку

Вариант №2. Изготовление печки из кастрюль

Если планируете изготовить двухслойную печь, то можете использовать кастрюли из «нержавейки», которые называют также баками с крышками (стоят они достаточно дешево). Такая конструкция отлично подойдет для похода, так как бюджетная и простая в выполнении. Расходы для нее практически нулевые, она эффективно заменит костер, а топливо для ее работы найдется в любом лесу.

С конструктивной точки зрения печь на два слоя – это две кастрюли разного размера, вставленные друг в друга. В боковой стенке наружной кастрюли вырезан проем примерно в ? высоты для того, чтобы загружать топливо. А вот на дне проделаны параллельные колосниковые щели с поворачивающимися перемычками или обычные отверстия.

На этот колосник ставится подставка. Затем подставка нагружается дровами, а поверх всего этого ставится вторая емкость меньшего размера – она и будет греться от пламени. Вторая кастрюля будет окружена огнем и разгоряченными стенками большей емкости, благодаря чему расход топлива минимизируется, а вырабатываемое тепло – экономится.

Обратите внимание! Дужку для котелка обязательно нужно выполнить в виде отдельного съемного элемента.

Описываемая конструкция походной печки предельно проста, в связи с чем отличается компактностью и мобильностью. Вы запросто поднимете ее вместе с горящими дровами и перенесете в другое место (если, к примеру, начался дождь и огонь нужно перенести под навес).

Вариант №3. Складная походная печь своими руками

Очень эффективная конструкция, для изготовления которой, однако, требуется больше времени и сил, а также предварительная подготовка. Для начала необходимо обзавестись такими расходными материалами и оборудованием, как:

рулетка;
болгарка;
электродрель, а также набор сверл к ней;
напильник;
пассатижи;
спицы от велосипеда;
рояльные петли;
лист металла толщиной в 1 миллиметр.

Также отметим, что для того чтобы сделать складную печку, можно использовать:

железные листы от корпуса старой газовой плитки или же холодильника;
боковые стенки от старого компьютерного системного блока (эти варианты способны заменить листовую сталь).

Обратите внимание! Начиная создание складной походной печки, обязательно ознакомьтесь с ее эскизом, а также создайте по нему шаблоны планируемых элементов конструкции.

В ходе работы вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий.

Шаг 1. Вначале разметьте по подготовленным шаблонам все элементы конструкции на листовом металле, после чего вырежьте эти элементы при помощи болгарки.

Шаг 2. В том куске, которые будет использован для обустройства дна, проделайте отверстия.

Шаг 3. Затем обработайте края образованных отверстий напильником, чтобы устранить заусеницы.

Шаг 4. Соедините боковые стенки конструкции между собой, используя рояльные петли на заклепках. В итоге у вас должен получиться своеобразный короб.

Шаг 5. По всему периметру днища, а также на нижних кромках боковых стеной нужно заранее предусмотреть специальные «ушки», загнутые в одну сторону.

Шаг 6. Под образованный короб подкладывается элемент, который послужит днищем, при этом «ушки» двух элементов совместятся с каждой стороны и сформируют трубочку. В эту трубочку необходимо вставить штыри, сделанные из спиц. Такая маленькая хитрость позволяет сделать печку более устойчивой в функционирующем состоянии. Кроме того, если будет необходимость, конструкцию можно будет легко разобрать для транспортировки или же хранения.

Шаг 7. На колосниковой решетке сделайте дополнительные выступы, установленные в отверстия, которые вырезаны по бокам.

Шаг 8. Также в боковине будет еще одно отверстие, посредством которого будет загружаться топливо.

Шаг 9. Вырезы, проделанные в верхней части короба, не только усиливают тягу – их также можно использовать для укладки шампуров.

Вариант №4. Конструкция из нескольких консервных банок

Вначале вам нужно подготовить три консервных банки (две меньшего размера и одну – большего). После этого возьмите такие инструменты:

ножницы для металла;
асбест;
маркер.

Выполните следующие действия.

Шаг 1. Сделайте заготовки. Возьмите большую банку, отступите от днища примерно 20 сантиметров, приложите туда банку поменьше и обведите маркером. Должен образоваться ровный круг.

Шаг 2. По этому кругу вырежьте отверстие, сделайте так, чтобы банка входила в него, но с трудом.

Шаг 3. В банке поменьше сделайте аналогичное отверстие. Меньшую поместите в большую.

Шаг 4. Сделайте на одной стороне банки параллельные надрезы примерно в 2-3 сантиметра.

Шаг 5. Возьмите крышку от большой банки, проделайте в ней отверстие для маленькой. Отшлифуйте срезы.

Шаг 6. На стенке банки сделайте вертикальные прорезки примерно на 1,5-2 сантиметра.

Шаг 7. Пустоты между банками засыпьте асбестом, после чего закройте крышку и загните металл.

Шаг 8. Возьмите кусок жести и сделайте из него полку для дров, закрепите ее.

Шаг 9. Теперь только приделайте ручку, чтобы удобно было переносить конструкцию. Все, походная печь своими руками готова! Можете покрасить ее.

Видео – Изготовление походной печи

В качестве заключения

При планировании отдыха на природе все предметы обихода нужно предварительно предусмотреть. Разумеется, походную печку можно приобрести в любом специализированном магазине, но гораздо приятнее сделать ее своими руками. Ведь это даст возможность сэкономить деньги и воплотить свои фантазии, отлично скоротать время на свежем воздухе. Удачи в работе!

Вам может понравиться

Источник: v-teplo.ru

Складная туристическая печь своими руками

Складную печку для похода можно назвать достаточно эффективным вариантом, но для ее изготовления придется потратить немало сил и времени. Такой вариант подразумевает обязательное наличие предварительно составленного чертежа и набора необходимых инструментов и материалов. В частности следует приготовить следующее:

Электродрель.
Пассатижи.
Рулетка.
Болгарка.
Напильник.
Металлический лист толщиной 1 мм.
Рояльные петли.
Велосипедные спицы или тонкую проволоку.

Для самостоятельного изготовления складного варианта походной печи на дровах можно воспользоваться следующей инструкцией:

В соответствии с чертежом из металлического листа вырезают детали конструкции, используя для работы болгарку.
В части, которая послужит дном изделия, вырезают отверстие. Заусеницы вокруг него зачищают напильником.
Соединяют боковые части печки с помощью рояльных петлей. В результате получается своеобразный короб.
По периметру дна, а также в нижней и боковой части стенок необходимо сделать односторонние загибы.
Днище и короб совмещают, при этом изготовленные загибы должны создать трубочку. В нее вставляются велосипедные спицы или тонкая проволока.
На колоснике делают выступы с прорезями по бокам.
С одной стороны печки вырезают болгаркой отверстие для укладки топлива.
По верхнему краю делают прорези, в которые можно вставлять шампура для жарки мяса.

Печь походная своими руками из металла готова к использованию.

5

Складная установка для приготовления пищи – придется постараться

Походные печки из кастрюль и консервных банок не очень долговечные. Если турист хочет обзавестись более надежной и длительной в эксплуатации многоразовой конструкцией, имеет смысл сделать складной агрегат из металлического листа толщиной 1 мм, рояльных петель и велосипедных спиц. Для его сборки понадобятся такие инструменты:

напильник;плоскогубцы;болгарка;электродрель;рулетка.

Изготовление печки начинается с подготовки чертежа. На нем указываются размеры всех элементов сооружения, диаметр необходимых отверстий. Наличие эскиза гарантирует, что домашний умелец не ошибется в процессе сборки конструкции.

Сам процесс сооружения агрегата длительный и ответственный. Но зато результат работ удовлетворит любого туриста. Ведь он получит в свое распоряжение по-настоящему эффективную и долговечную печь. Алгоритм изготовления конструкции следующий:

Болгаркой разрезают металлический лист на отдельные заготовки. На последних намечаются абрисы (операцию удобно выполнять с помощью трафарета) всех деталей складной печки.Элементы сооружения вырезаются болгаркой по сделанным контурам.В заготовке, которая пойдет на дно агрегата, проделываются отверстия для колосника. Их края в обязательном порядке выравниваются (не допускается наличия зазубрин, острых неровностей) и шлифуются напильником.Боковые заготовки соединяются между собой рояльными петлями. В результате получается корпус печи.В нижней части боковых стенок и по периметру дна будущего сооружения делаются пазы. Они позволят собрать все заготовки в единую конструкцию.Дно и основной корпус агрегата соединяются между собой штырями, которые делают из велосипедных спиц. Эти детали вставляются в пазы, подготовленные на предыдущем этапе работ.

Приступают к созданию топочного отсека. Дрова будут закладываться в проем, который прорезается сбоку корпуса печки. Рекомендуется дополнительно сделать вырезы в верхней части самодельной конструкции. Они станут выполнять сразу две важные функции:

Обеспечивать поддув установки, увеличивая ее производительность.Использоваться для укладки шампуров на мини-печку при жарке на ней шашлыков.

Особенности конструкции и ее преимущества

Как мы выяснили, походная печка является крайне полезным устройством, без которого трудно обойтись на рыбалке или просто в отдыхе за городом. Если говорить о стандартных печах с колосниками, то они нуждаются в больших объемах дров по причине хорошей тяги. Словом, топливо быстро сгорает.

А вот в конструкциях без дна, где дрова лежат непосредственно на земле, горение замедляется, угли подолгу тлеют, а после загрузки новой порции разгорание происходит моментально. Но тяга в таком случае плохая, да и тепло практически не аккумулируется.

В походных конструкциях с подставками тяга максимальна. Если блюдо, которое планируется приготовить, следует варить на слабом огне, то печку нужно попросту поставить на землю, перекрывая тем самым колосник. В таком случае поступление кислорода ухудшается, горение замедляется, а время, соответственно, продлевается. Но вне зависимости от конструкции все печки подобного типа обладают существенными достоинствами, среди которых:

экономичность;
универсальность и автономность от погодных условий;
эффективность;
компактность;
длительное горение без образования дыма;
удобство в использовании и транспортировке;
регулировка мощности;
безопасность;
производительность.

Также добавим, что ввиду того что дрова сгорают изнутри, корпус печки разогревается несильно. Его даже можно немного подержать в руках, благо древесина эффективно изолирует тепло. Но в работе с открытым огнем, конечно же, всегда нужна осторожность!

Походная печь своими руками

 

Самодельная компактная походная печь: чертеж, фото, изготовления туристической печи из жестяных банок.

google_ad_client = «ca-pub-1974473278197966»; google_ad_slot = «3501064932»; google_ad_width = 580; google_ad_height = 400; «>

В походных условиях, часто приходится разводить костёр, чтобы приготовить или подогреть пищу, для костра требуется достаточно много дров, а заготовить дрова не всегда возможно, особенно в горной местности или в степи.

Для таких походов понадобится печка, которая выдаёт достаточно много тепла при минимуме топлива, как вариант можно использовать газовую горелку на сменных картриджах, но стоимость сменных газовых баллончиков не малая.

Альтернатива газовым горелкам есть – компактная походная печь, работающая на мелких щепках, ветках. Конструкция такой печки позволяет создать мощное пламя при минимальном количестве дров. К тому же в отличие от костра на печку можно поставить сковороду или турку для кофе.

Как сделать походную печь своими руками

Сделать походную печь можно из подручных материалом своими руками, для этого понадобятся три, металлические ёмкости, можно использовать жестяные банки или подходящие по размеру кастрюли из нержавейки. Печь из нержавейки будет служить намного дольше, чем из жести.

Схема походной печи предоставлена на рисунке:

Приступаем к изготовлению печи из жестяных банок.

В самой большой банке нужно вырезать отверстие под боковую банку. Для этого нужно сначала взять боковую банку приложить к донышку лист бумаги, очертить банку карандашом и вырезать размеченный круг из бумаги.

Прикладываем бумажный круг к большой банке на высоте 2 см от дна банки и очерчиваем его на банке.

Вырезаем отверстие в банке. Так само нужно сделать отверстие во второй меньшей банке.

В боковой банке которая будет служить топкой для щепок, вырезаем дно, вставляем её в вырезанные отверстия больших банок и фиксируем отогнутым лепестком.

Чтобы при горении печки направить основную часть тепла на приготовление пищи, в полости между банками нужно уложить теплоизолятор, оптимальный вариант использовать стекловату.

Укладываем между банками теплоизолятор и закрываем вырезанным кольцом из жести. Прижимаем кольцо боковыми лепестками внешней банки.

Походная печь готова, при желании её можно покрасить термостойкой краской.

Пользоваться печью довольно просто, в боковую топку укладывается щепа, мелкие ветки, через верхнее отверстие щепа поджигается. При горении щепы в печке выделяется довольно много тепла, котелок на 3 л воды закипает за 10 минут.

Самодельная походная печь очень лёгкая и практичная, чтобы её разжечь нужно, потратить минимум усилий — собрать охапку сухих веток, что намного проще, чем рубить дрова для костра.

«>

Изготовление мини-печки из консервной банки

Походные печки на дровах из консервной банки являются наиболее простым мини-вариантом одностенной конструкции. Для их изготовления можно взять жестяную банку из-под консервации или ненужную железную кружку. Соответственно высота такого изделия будет примерно равна высоте стакана.

Для изготовления мини-печки походной и ее дальнейшей эксплуатации применяется следующая схема:

Дно банки или кружки прокалывают острым предметом в нескольких местах. Через эти отверстия будет поступать воздух в камеру горения, и огонь будет сильнее. Не следует делать слишком большие отверстия, чтобы не допустить выпадение углей.
Внутрь банки помещают небольшие деревянные чурки. Они должны располагаться строго вертикально и не выглядывать за верхний край банки.
Теперь вытаскивают одну чурку из середины, чтобы обеспечить доступ воздуха к дровам.
Свободное пространство между чурками заполняют бумагой и травой и поджигают.
Горение в мини печи походной продолжается около получаса, этого вполне достаточно, чтобы приготовить блюда на скорую руку.

Следует отметить, что в этом случае не наблюдается большое количество дыма вокруг.

Приготовление пищи на природе для большого количества людей следует брать банку объемом один или два литра, в этом случае увеличивается и расход топлива. Поэтому для поддержания огня лучше взять более толстые дрова, которые обеспечат подачу тепла около часа.

Мини-конструкция печи для похода может быть перенесена в палатку, если погода преподнесет неприятный сюрприз. Но стоит учесть, что такая печь не может использоваться на протяжении долгого времени.

1

Самодельные печи – разумная альтернатива костру

Мобильные агрегаты, предназначенные для разогрева консервов, приготовления наваристой ухи или душистого чая в загородных условиях, бывают монолитными и разборными, много- и одноразовыми. Вне зависимости от конструкции любая самодельная походная печка имеет следующие достоинства:

Минимальные финансовые затраты на изготовление.Универсальность использования (подойдет для туристической вылазки в лес, на берег озера или моря, отдыха на даче).Компактные размеры и при этом высокая мощность и показатель полезного действия.Длительность горения топлива, в качестве которого используют сухую траву, листья, шишки, ветки деревьев, заранее заготовленные дрова.Минимум дыма при работе агрегата.

Любители дикого отдыха на природе, увлекательных туристических походов сооружают печи из самых разнообразных материалов. Наиболее популярными считаются конструкции, функционирующие на дровах и другом древесном топливе. Их изготавливают из консервных банок, листов и обрезков железа, старых кастрюль.

Реже встречаются ракетные печи и пиролизные агрегаты. Их сооружают с помощью кирпичей, бетона, глины, листового металла.

Собрать такую конструкцию под силу не каждому человеку. Но зато, если все получится, ракета может использоваться не только для приготовления пищи, но и для обогрева палатки или дачи.

Рекомендуем

Печка на отработке из газового баллона – инструкция для самостоятельной сборкиКраскопульт своими руками: варианты изготовления, компрессор из пылесосаПечка на отработке из газового баллона – инструкция для самостоятельной сборки

Вам может понравиться

Комментарии ВК:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Имя *

E-mail *

Комментарий

Источники:

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/pech-robinzon-svoimi-rukami.html
• https://derevyannie-doma.com/tehnologii/kak-sdelat-pohodnuyu-pechku-svoimi-rukami.html
• https://teplospec.com/montazh-remont/kak-sdelat-pokhodnuyu-pech-svoimi-rukami-varianty-konstruktsiy-turisticheskoy-pechki.html
• http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/otoplenie/kaminy-i-pechi/pohodnaya-pechka.html
• https://v-teplo.ru/pohodnaya-pech-svoimi-rykami.html

 

Походная печь, печь ракетного типа, печь для кемпинга

Турбо печь/DXF/Osnova 1.dxf

Турбо печь/DXF/Osnova 2.dxf

Турбо печь/Воздушний канал.m3d

Турбо печь/Дверка верхняя.m3d

Турбо печь/Дверка низ..m3d

Турбо печь/Завес/

Турбо печь/Завес/Завiс 1.m3d

Турбо печь/Завес/Завiс 2.m3d

Турбо печь/Завес/Завiс полка 2.m3d

Турбо печь/Завес/Завiс полка.m3d

Турбо печь/Завес/Рукоять 8.m3d

Турбо печь/Завес/Рукоять.m3d

Турбо печь/Крепление для ножек длин.m3d

Турбо печь/Лист/

Турбо печь/Лист/Горизонтал лист 1.m3d

Турбо печь/Лист/Горизонтал лист 2.m3d

Турбо печь/Лист/Ножка.m3d

Турбо печь/Лист/Основа 45 лист 1.m3d

Турбо печь/Лист/Основа 45 лист 2.m3d

Турбо печь/Лист/Основа лист 1.m3d

Турбо печь/Лист/Основа лист 2.m3d

Турбо печь/Лист/Перемичка лист.m3d

Турбо печь/Лист/Решётка лист.m3d

Турбо печь/Лист/Сборка Горизонтал лист.a3d

Турбо печь/Лист/Сборка Труба 45 лист.a3d

Турбо печь/Лист/Сборка Труба основная лист.a3d

Турбо печь/Ножка длин.m3d

Турбо печь/Ножка.m3d

Турбо печь/Основа 1.m3d

Турбо печь/Основа 45.m3d

Турбо печь/Основа горизонтальная.m3d

Турбо печь/Основа.m3d

Турбо печь/Пiдкладка.m3d

Турбо печь/Перемычка доп.m3d

Турбо печь/Перемычка.m3d

Турбо печь/Резьба 10.m3d

Турбо печь/Резьба 6.m3d

Турбо печь/Резьба 8 длин.m3d

Турбо печь/Резьба 8.m3d

Турбо печь/Резьба.m3d

Турбо печь/Решётка.m3d

Турбо печь/Сборка.a3d

Турбо печь/Столик 2.m3d

Турбо печь/Столик.m3d

Турбо печь/Шайба 10.m3d

Турбо печь/Шайба 6.m3d

Турбо печь/Шухляда.m3d

Ракетная печь из профильной трубы своими руками: варианты изготовления, чертежи, фото

Ракетная печка является популярным вариантом, когда речь заходит о создании агрегата своими руками, способного обогреть помещение или стать подобием плиты в походных условиях. Чертежи и схемы подобной конструкции должны иметься в наличии у людей, любящих туризм.

Создать печку своими руками не сложно – потребуется немного времени, подходящие инструменты, материалы, устойчивые к воздействию открытого огня и сильному нагреву. Подобная печка имеет несколько особенностей, отличий, делающих печку выгодным вариантом для изготовления.

Стационарная походная ракетная печь устанавливается, как внутри помещений (коттеджей, дачных домиков) вдоль стены, так и на специальной площадке, в том числе и на открытом пространстве. Подходит для качественного отопления помещения площадью 45-50 м2 (учитывается наличие/отсутствие перегородок, стен, отдельных комнат, высота потолков).

О конструкции

Ракетная печь Робинзон состоит из таких элементов, как:

• Топливник.
• Труба для отвода образующегося дыма.

Особенность конструкции топливный бункер располагается не только по вертикали, но и горизонтально, под углом. Способ размещения зависит от желания человека, особенностей строения, в котором готовая печь будет устанавливаться.

Так выглядит ракетная печь из трубы

Также может быть использован такой вариант, при котором топливный бункер будет располагаться между дымоходом и двумя элементами горизонтального участок трубы. Это делается для того чтобы удлинить нагреваемую в процессе сжигания топлива поверхность, увеличив тем самым КПД и время прогревания помещения.

Обычные схемы для создания печей имеют:

• Топку, расположенную вертикально и соединенную с дымоходом отрезком трубы (длина его может быть разная). Соединяющий элементы участок используется для приготовления пищи (варочная панель).
• Топку, расположенную непосредственно рядом с трубой (схема используется в том случае, когда печь должна выполнять функцию отопительного агрегата).
• Топку, закрепленную под углом к трубе (для удобства закладки топлива в специальный отсек).

Печка может иметь сразу две топки. Особенность – их расположение по бокам конструкции в вертикальном положении. Трубы должны быть с большим размером сечения. Предназначение печи – нагревание емкости с жидкостью, которая устанавливается на специальную подставку (такой вариант используется для подачи горячей воды).

Варианты конструкции

Общий принцип работы

Принцип работы всех разновидностей конструкции – ракеты примерно одинаков:

• Твердое топливо (дрова) закладываются в топку.
• Производится розжиг.
• В процессе нагревания под действием пламени и сгорания вырабатываются газы.
• Начинается их движение по вертикальному участку трубы.
• Подачу обеспечивает специальный канал, по которому быстро движется «вторичный воздух», являющийся уже нагретым.
• Нагретые газы поднимаются к основанию трубы.

Основной принцип работы схож с пиролизными котлами. В результате на выходе из печи, в верхней части конструкции достигается максимально возможная температура. Ее и используют для отопления, нагрева воды, приготовления пищи. Для удобства можно сделать специальную площадку для размещения емкостей, прикрепив ее к верней части трубы.

Большим и значимым для пользователя преимуществом ракетной печи является ее экономичность – дров, а также другие виды твердого топлива, расходуются мало, КПД высокий (около 65%). Для того чтобы повысит качество функционирования достаточно подкинуть в топку опилки, бумагу, ветки или сухую траву.

Простейший вариант ракетной печи

Простая походная печь ракетного типа отличается легкостью самостоятельного изготовления, экономией времени и ресурсов в процессе использования, компактностью размеров и габаритов. На все работы потребуется затратить 2-3 часа с подготовкой инструментов и материалов, что очень удобно в условиях похода или дачи.

Конструктивная особенность, которую нужно учитывать нижняя часть агрегата, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) должна быть выполнена подвижной. Делается это для облегчения процесса закладки дров и загрузки их в топочный бункер.

Если используются щепки, то выдвижной элемент конструкции является удобной подставкой в процессе закладки топлива в печь. Дополнительно подвижная часть значительно облегчает процесс очистки агрегата от золы.

Простая ракетная печь из трубы

Подготовка материалов

Для изготовления ракетной печи потребуется приобрести:

• Трубу с сечением квадрат (15 см×15см×3, 40,5 см) – 1 шт.
• Трубу также квадратной формы (оптимально выбирать 15см×15см×3, 30 см) – 1 шт.
• Стальную полоску (рекомендуемые размеры 30см×5см×3 мм) –таких элементов нужно купить 4 шт.
• Еще вариант стальной полоски ( с параметрами идеальными для работы14см×5см×3 мм) – 2 шт.
• Решетку, выполненную также из хорошего металла (стали) ( выбирать размеры30см×14см) – 1 штука.

Дополнительно потребуется купить стальной прут (3:5 мм) – 2,5 метра, чтобы изготовить решетку самостоятельно при желании. Качественная  печь робинзон своими руками – это минимальные затраты финансов, немного внимания и времени.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются:

• Болгарка.
• Сварка.
• Ножницы по металлу.

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Чертеж

Проводятся работы по схеме и чертежу, указанному ниже:

Чертеж простейшей ракетной печи из профильной трубы

Инструкция по изготовлению

Все работы по созданию отопительного устройства должны проводиться поэтапно. Руководство к действию состоит из нескольких шагов, которые нужно выполнять последовательно:

• Трубы квадратные нужно разрезать на заготовки необходимого по чертежу размера.
• Сделать на них разметку с учетом того, что один из их краев потребуется срезать (угол среза составляет 45 градусов). Работы выполняются болгаркой.
• Получившиеся трубы потребуется аккуратно сварить – в итоге должна получиться конструкция, по форме напоминающая сапог.

Делая печь робинзон своими руками и, используя чертежи, важно соблюдать рекомендации по размерам деталей, которые там содержатся. Следующие действия будут такими:

• Делаются пропилы (сверху трубы или по ее бокам) – размеры составляют 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину (в них будет установлена подставка для установки емкостей).
• Стальную полоску (которая имеет параметры 30см×5см×3 мм) 1 штуку из приобретенных, нужно разрезать ровно пополам.
• Вторую оставшуюся полоску из стали (также с параметрами 30см×5см×3 мм) разметить точно посередине.
• Приварить к ней для качественного выполнения всех этапов работ, элементы с двух сторон от разрезанной полосы (должна получиться крестообразная форма).
• Стальные полосы (размеры, которые нужно выбрать 30см×5см×3 мм) – оставшиеся 2 штуки и оставшиеся отрезки длинной 14 см сваривается рама, которая будет выдвижной.
• Элементы привариваются не рядом, а внахлест.

Далее проводятся  следующие работы, которые являются завершающими.

Сверху уже готовой рамы, используя точечный сварочный аппарат, прикрепляется готовая решетка (приобретенная дополнительно/специально) или нарезанные по нужной  длине части прута из хорошей стали. Расстояние, на котором прикрепляются части, составляет 1 см. Затем, сверху трубы устанавливается подставка, решетка задвигается в топочный бункер. Основные работы про производству печи можно считать законченными.

Наступает этап проверки и поведения испытаний. Требуется заложить в топку немного твердого топлива и растопить печь, если не выявлено проблем в ее работе, нужно дождаться полного остывания всех элементов конструкции. В завершении можно провести работы по окраске печи, чтобы защитить части от коррозии. Для этого применяется жаропрочная краска. Повысить комфорт эксплуатации можно, приварив к дверце топочной камеры ручку.

Печь Робинзон

Удобная и функциональная Ракетная печь Робинзон является отличным вариантом для использования в походе или на даче. Изготовить ее также не сложно, используя чертежи и схемы. Своими руками легко можно создать агрегат, который будет очень похож на заводской.

Печь Робинзон

Материалы

Для изготовления своими силами качественного изделия для обогрева потребуется приобрести следующие материалы:

• Лист стали (для изготовления корпуса топочного бункера размером15см ×10см×30 см ) – 1 штука, толщина 3 мм.
• Пластинки из качественной стали (не менее 3 мм) параметры материала составляют 30см×15 см –их потребуется взять 2 шт.
• Стальные крепкие пластинки с показателями 10см×30 см – согласно классическому варианту проекта потребуется 2 шт.
• Пластины, также выполненные из хорошей стали 10см×15 см – 1 штука.
• Металлическая пластина параметры: 15см×20см×3 мм – 1 штука (для изготовления поддувала).
• Труба, диаметр которой равен10 см (высота 60 см) – 1 штука (металлическая).
• Отрезки от арматуры диаметром в 7 или 8 мм – 1,2 метра (потребуется для изготовления решетки колосника).
• Кольца, диаметр которых не меньше 3 см – 3 шт.
• Вертикальный стояк (10 см) – 1 шт.
• Кольцо диаметром 11 см – 1 шт.
• Гайки ( выбирается значение детали d13) – 3 штуки.
• Отрезок стальной трубы с резьбой – их нужно для работы 3 шт.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:

• Болгарка.
• Сварка.
• Маркер.
• Ножницы по металлу.

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Чертеж

Походная печь Робинзон своими руками собирается по следующему чертежу:

Чертеж печи Робинзон

Пошаговая инструкция

Все основные работы потребуют аккуратности, внимания, но не отнимут много времени – около 3 часов с подготовкой. Основные действия предполагают следующие шаги:

• Подготовка пластины, которая будет отделять в готовой конструкции топку от поддувала – потребуется приварить к ней отрезки арматуры (расстояние 1 см от каждого элемента) – в итоге получится колосниковая решетка.
• К имеющейся в числе материалов для изготовления пластине для удобства прикрепляется колосниковая решетка, после, используя сварочный аппарат, нужно надежно полученный элемент прикрепить к боковым и задней стенке будущей топки. Особенность работ: нужно перед началом приваривания отступить от низа по краю30 см.
• Следующий шаг проведения работы – сваривание угловых элементов соединений задней и боковых стенок топочной камеры.
• Затем приваривается дно камеры.

После этих этапов следует переходить к завершающим действиям. Здесь выполняются такие действия, как прикрепление гаек, которые нужны, чтобы печь устойчиво стояла. Далее к ним при желании крепятся ножки. Затем действия такие:

• Крышка топки, если она предусмотрена выбранным вариантом чертежа, прикрепляется к корпусу (используется сварка).
• Следующий этап – разметка трубы (для этой цели потребуется использовать яркий маркер по металлу).
• После производится срез под углом в 300 (получается по очертанию правильный овал).
• Каждую из обязательных к использованию труб из комплекта материалов нужно приставить отверстием овальной формы ровно к середине крыши конструкции.
• Потребуется обвести трубу (маркером).
• Получившейся рисунок нужен для того, чтобы по его контуру провести вырезку отверстия (работа осуществляется с использованием сварки, напряжение может потребоваться увеличить).
• Затем в получившееся отверстие вваривается труба, расположить ее по схеме нужно вертикально.

Дополнительно рекомендуется на трубу нужно надеть, а затем и закрепить подставку (для емкости/кастрюли с едой или водой).

В конце прикрепляются ножки (по желанию), проводится первый пробный запуск (с минимумом твердотопливного элемента). Если захочется открасить конструкцию, то перед этим нужно полностью остудить всю конструкцию.

Готовая самодельная печь Робинзон

Усовершенствование конструкции

Удобная походная печь Робинзон своими руками собранная по схеме, может быть усовершенствована.

Первое, что можно сделать – приварить к основной конструкции дверку с ручкой, чтобы иметь возможность контролировать количество выделяемого тепла или количество дров в топке. Она будет открываться не в сторону, а  вверх.

Оптимальный вариант – изготовление заслонки, которая будет открываться в нескольких положениях:

• вниз или влево,
• затем вправо.

Такую заслонку нужно установить в приваренные заранее на стенки уголки, размеры выбираются 1Х1 см или, как вариант для увеличения -1,5 смХ1,5 см.

Дополнительные способы усовершенствование печи «Робинзон» увеличение толщины стали для топочной камеры с 3 до 5 мм.

Для участка, где труда проходит вертикально, можно использовать квадратное, а не овальное отверстие.

Подставку и ножки можно создавать из различных материалов, используя наиболее удобные варианты.

Последнее, что можно сделать: к топке приварить широкую металлическую пластину или прикрепить металлические уголки к трубе, чтобы ставить на них емкость для воды. Таким образом получится ракетная печь с варочной поверхностью.

Ракетная печь с варочной поверхностью

Печь Антошка

Этот востребованный вариант туристическо-походного типа печи потребует несколько больше времени на самостоятельное изготовление. Печь-ракета модели «Антошка» отличается удобством конструкции. Особенность печи этого типа – присутствие дополнительной нагреваемой в процессе работы агрегата плоскости.

Она является также подставкой для емкости (варочная панель) и усилителем нагревания помещения. Следовательно, печь «Антошка» может быть использована для обеспечения горячей водой дачного дома или туристического лагеря.

Печь Антошка

Материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить печку, нужно приобрести следующий набор материалов:

• Трубы квадратной формы (с параметрами материала 15 см×15см×3 мм. Учитывается и длина, которая в этом варианте должна быть 40,5 см) 1 шт и (15см×15см×3 мм, также длина элемента равняется 18 см) 1 шт и (10 см×10см×3 мм, с длиной изделия 60,5 см) – 1 шт.
• Пластинка металл/сталь (30см×15см×3 мм ) – 1 шт.
• Пластина также выполненная из хорошего, устойчивого к нагреванию металла (параметры должны быть такими – 15см×15см×3 мм ) -1 шт.
• Металлический качественно выполненный уголок (5см×5см×3, длина 30 см) – 1 шт.
• Уголок из металла большего размера (5см×5см×3, длина 40,5 см) – 1 шт.

Дополнительно потребуется арматура/прут диаметром 8 мм, длина материала составляет в этом варианте исполнения 30 см –  таких прутов потребуется приобрести 4 шт.

Для изготовления собственными усилиями колосниковой решетки потребуется арматура диаметром 8 мм, длина ее равна 17 см – 8 штук. Важно не забыть приобрести треугольные металлические косынки, которые потребуется использовать для установки варочной панели, сталь в них должна быть 3 мм – 2 штуки.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:

• Болгарка.
• Сварка (для надежного крепления всех элементов).
• Маркер.
• Ножницы по металлу (для работы с мелкими элементами).

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Этапы изготовления

Для изготовления печи «Антошка» потребуется сделать:

• Разметить имеющуюся в материалах трубу (поставить ее вертикально).
• Сделать на ней затем аккуратные срезы, выполнив их под углом в 300.
• В задней части трубы, предназначенной для топки, вырезать отверстие, размер которого составляет 12×10 см.

Вторая часть работ:

• В нижней части элемента также важно не забыть вырезать отверстие, размер которого немного увеличится и будет составлять по чертежу 15×15 см.
• Далее потребуется произвести соединение этих двух элементов.
• Задняя стена топки должна быть заварена заранее подготовленной для этого пластиной из огнестойкой и качественной стали.

После к нижнему отверстию вариации ракетной печь робинзон снаружи  нужно приварить отрезки металлических прутов. Расстояние, на котором проводится работа, составляет 1-1,2 см. далее работа предполагает следующие действия:

• Для изготовления такой части агрегата отопления, как камера поддува (поступления воздуха) используется отрезок размером 18 см, являющейся частью квадратной трубы. Без нее функционирование печи в целом не допускается по соображениям безопасности.
• На нем нужно сделать срез под углом в 300 (в итоге размер этой часть конструкции составляет 10×18 см).

Получившаяся деталь должна иметь дно и две стенки. Ее лучше всего поставить на подставки – так достигается комфорт для последующей работы. Их изготавливают из металлических уголков, прикрепляют путем приваривания к дну конструкции.

Далее начинается работа над основной частью печи (верхней). Шаги будут следующими:

• Топка будущей печи (верхнему отверстию) – к ней приваривается или иным способом крепится (если сварка отсутствует) имеющаяся в комплектации материалов труба. Ее важно крепить в строго вертикальном положении. Здесь важно помнить, что требуется соблюдать максимальную аккуратность.
• Изделия треугольной формы, выполненные из металла (на качестве здесь лучше не экономить), нужно поставить на ребро, что повысит устойчивость этой части конструкции для создания необходимой комбинации элементов.
• Затем их приваривают/прикрепляют к трубе и дополнительно к верхней части конструкции.
• Продолжается создание агрегата тем, что к краю топочного отверстия, который находится вверху (передний по отношению к мастеру, выполняющему работу) приваривается пластина размером 3дм×1,5 дм×3 мм.

Завершающая часть создания: нужно приварить к верхней части вертикально расположенной трубы уголки – это будет подставка, на которую устанавливается емкость для приготовления пищи или разогрева еды. Арматуру нужно согнуть (900  полуокружность), получившиеся уголки привариваются к трубе с четырех сторон на расстоянии 30 см друг от друга.

Вывод

Печь Робинзон имеет различные варианты для изготовления. Это не только хороший вариант для отопления небольшого дома или палаточного городка в условиях похода, но и настоящая варочная панель, способная обеспечить горячей пищей. Дополнительно, используя печи Робинзон, изготовленной своими руками, в которой имеется крепление для емкости с водой, можно обеспечить подачу горячей воды.

Загрузка…

Топ 5 лучших ракетных печей

Стефани Янг

Последнее обновление: Мар 2, 2021

5 лучших ракетных печей

Если вам нужна эффективная печь для следующего похода, вам нужно приобрести лучшую ракетную печь. Ракетные грили и печи более эффективны, чем другие дровяные печи, и являются более дешевой альтернативой большим пропановым или жидким топливным печам. Эти печи доступны в различных дизайнах и размерах, от небольших печей до больших.Лучшая ракетная печь идеально подходит для кемпинга и готовности к чрезвычайным ситуациям. Ознакомьтесь с обзорами и рейтингами ракетных печей ниже.

5 верхних ракетных печей

Ракетные грили и печи — лишь один из множества доступных типов походных печей. Но с таким большим выбором печей бывает сложно найти ту, которая подходит для вашей ситуации. Не все походные печи созданы одинаково. Чтобы узнать больше о пяти лучших ракетных плитах, доступных на рынке, продолжайте читать ниже.

Лучший выбор

Наша оценка 10 Из 10

Проверить цену amazon.com

Премиум выбор

Наша оценка 10 Из 10

Проверить цену amazon.com

Лучшее соотношение

Наша оценка 8.8 Из 10

Проверить цену amazon.com

Второе место

Наша оценка 6 Из 10

Проверить цену amazon.com

Похвальный отзыв

Наша оценка 8 Из 10

Проверить цену амазонка.ком

* Рейтинги определяются с помощью нашей специализированной рейтинговой системы.

Болотные чайники Camping Survivalist Prepper Rocket Grill & Stove

Наша оценка 10 из 10

Плоская упаковка The Marsh Kettles Camping Survivalist Prepper Mini Rocket Grill & Stove плоская упаковка для удобной транспортировки и хранения. Он также будет слотом для быстрой настройки без использования каких-либо инструментов.Он поставляется с сумкой для переноски, которая отлично подходит для кемпинга, мероприятий на открытом воздухе и выживания, но она предназначена только для использования на открытом воздухе. Плита собирается менее чем за три минуты, а ее вес составляет всего шесть фунтов.

Вам не нужно беспокоиться о безопасном использовании и выбрасывании топлива из ракетной печи, потому что оно работает на дровах. Подобрать топливо для печи несложно, можно использовать сосновые шишки, ветки и прутья, и топливо быстро воспламеняется. Печь изготовлена ​​в США с пластинами из углеродистой стали и антикоррозийным покрытием, поэтому нет необходимости хранить топливо перед использованием.Туннель для сжигания 8 дюймов дает достаточно тепла для приготовления пищи на кастрюлях и сковородках или для кипячения воды. Встроенное лобовое стекло поддерживает тарелки и обеспечивает устойчивую поверхность для приготовления пищи.

Плюсы
• Легко транспортировать
• Нет необходимости хранить топливо
• Сделано в США
• Только для наружного применения

EcoZoom Versa переносная походная печь на дровах

Наша оценка 10 из 10

Портативная походная дровяная печь EcoZoom Versa чрезвычайно прочна, энергоэффективна и долговечна.В качестве топлива печь использует древесный уголь, дрова или твердую биомассу. Его можно использовать для пеших прогулок, кемпинга на открытом воздухе или для готовности к чрезвычайным ситуациям. Полностью изолированное вертикальное горение заставит газ смешиваться с пламенем. Это приводит к снижению вредных выбросов при сохранении топливной эффективности. Вам нужно меньше топлива, чтобы увеличить количество времени, которое вы можете приготовить, и вам не придется иметь дело с дымом на лице.

Это хорошо построенная печь, и она остается на месте именно там, где вы этого хотите. Вам не придется беспокоиться о падении, опрокидывании или любых неожиданных авариях.Как внутренняя, так и внешняя части этой походной печи просты в уходе и чистке. Это экологически чистый вариант приготовления пищи на открытом воздухе, поскольку для приготовления еды не нужно много дров. Универсальная плита легко подойдет к вашим походным кухонным гарнитурам, кастрюлям из нержавеющей стали или чугунной посуде. Для приготовления еды не требуется ни газа, ни пропана, ни электричества, что отлично подходит для экстренных ситуаций.

Плюсы
• Легко чистить и поддерживать
• Плита достаточно большая для большинства посуды
• Сверхпрочная конструкция
• Не ломается для удобства транспортировки
Минусы
• Не ломается для удобства транспортировки

Kelly Kettle Camp плита из анодированного алюминия

Наша оценка 8.6 из 10

Чайник Келли Скаут 41 унция. Анодированный алюминий Rocket Grill & Stove пользуется популярностью более 100 лет. В нем есть чайник из анодированного алюминия с пробкой и дном, который можно использовать для кипячения воды и регидратации пищи. Кострище можно использовать для приготовления блюд на сковородках и кастрюлях диаметром до 8 дюймов. Он включает в себя ручку для переноски и сумку для удобной транспортировки. Чтобы уменьшить вес при переноске, основание печи можно снимать и переносить отдельно.

Он дает чистый ожог, и чайник не требует частой очистки. Для очистки можно использовать спрей для чистки духовки и бумажное полотенце. Нет необходимости покупать дорогие и громоздкие канистры с горючим. В нем используются природные виды топлива, такие как сухая трава и палки, которые вы обязательно найдете во время похода. Печь также можно перевозить любыми авиалиниями, она весит всего 1,2 фунта. Доступен набор для приготовления пищи, в который входит сумка для переноски, а также кухонные и столовые принадлежности.

Плюсы
• Легкость и удобство транспортировки
• Вода быстро закипает
• Поставляется с сумкой для переноски
• Не так практично, как некоторые другие варианты
Минусы
• Не так практично, как некоторые другие варианты

Особенности лучшей ракетной печи

Эти печи имеют простую конструкцию, но можно найти множество вариантов.Вам следует избегать выбора дешевой печи низкого качества. Вот некоторые особенности, на которые следует обратить внимание при выборе лучшей ракетной печи для ваших нужд.

Affirm Global Wood Burning Stove EZY Stove в черном цвете

Наша оценка 6 из 10

Духовка Affirm Global Wood Burning EZY, черная — это эффективная альтернатива приготовлению пищи на открытом огне. Печь обеспечивает тепловую эффективность, что приводит к меньшему потреблению дров и сокращает токсичные выбросы до 70%.Печь разработала шведская фирма с более чем 30-летним опытом. Печь долговечна с прочной прихваткой, рассчитанной на 10 лет использования. Снаружи термостойкое порошковое покрытие и топливный патрубок из нержавеющей стали.

Его легкий вес составляет чуть более шести фунтов, что делает его идеальным для любых приключений на природе. В то время как сборка требуется, есть легкие защелкивающиеся детали с цельнометаллической конструкцией. Печь более эффективна и практична, чем использование открытого огня, и бывает черного, красного и синего цветов.Вы можете попробовать, потому что вы также получаете 60-дневную беспроблемную гарантию возврата денег.

Плюсы
• Облегченный
• Три варианта цвета
• Снижает токсичность выбросов до 70%
• Не такой портативный, как другие варианты
Минусы
• Не такой портативный, как другие варианты

Наша оценка 8 из 10

Двухдверная дровяная или угольная печь Stovetec Big Foot — это популярная двухдверная печь с камнем выживания для многотопливной ракеты и прочной стальной конструкцией.Он оснащен стойкими к истиранию керамическими камерами сгорания и чугунным нагревательным кольцом. Конструкция жгута позволяет как готовить на высоком уровне мощности, например, жарение и кипячение, так и варить на медленном огне с минимальным остатком. Металлическая облицовка камеры и дверей обеспечивает лучшее сгорание и большую долговечность. Эффективная конструкция может сжигать дрова, древесный уголь и биомассу. Он может вскипятить литр воды примерно за четыре минуты.

Он поддерживает сковороды и кастрюли размером от 12 до 15 дюймов и имеет чугунную плиту с шестью выступами.На него предоставляется лучшая в отрасли 10-летняя производственная гарантия. В последние годы печь претерпела некоторые усовершенствования, и теперь она стала проще в эксплуатации, прочнее, долговечнее и безопаснее в использовании. Все эти функции необходимы вам, когда вы готовите в пустыне. Печь оснащена полкой для топлива и регулируется, а термостойкие ручки изготовлены как из пластика, так и из стали.

Плюсы
• Уникальный двухдверный дизайн
• Простота использования
• Камеры горения устойчивы к истиранию
• Подходит только для посуды определенного размера
Минусы
• Подходит только для посуды определенного размера

Строительный материал

Материал, из которого изготовлен дымоход, камера, плита и другие поддерживающие детали, определяет надежность и долговечность печи.Лучшая ракетная печь имеет качественную углеродистую или нержавеющую сталь и термостойкое покрытие. Это позволит печи выдерживать высокую температуру и прослужить долго. Плита из чугуна может обеспечить лучшее распределение тепла и долговечность.

Конструкция печи

Дизайн плиты также является важным фактором, поскольку от него зависят другие вещи, такие как портативность и эффективность приготовления пищи. Особенностями конструкции, на которые следует обратить внимание, являются камера сгорания, длина дымохода, самоподача штабелей дров, конструкция окна подачи топлива и топливной полки.Если вы заботитесь о выборе печи большего размера, вам нужно выбрать печь с устойчивой к истиранию изолированной камерой. Двухдверная конструкция также может помочь, если вы хотите контролировать пламя. Плита должна иметь встроенную плиту, чтобы обеспечивать стабильную опору для сковород и кастрюль. Это обеспечит безопасность использования плиты.

Тепловой КПД

Чем эффективнее печь, тем меньше ей требуется топлива. Помните об этом, выбирая камеру сгорания и дымоход большего размера. Если он больше, печь способна производить больше тепла.Лучшая ракетная печь обеспечивает более чистый и эффективный обогрев с меньшим количеством остатков по сравнению с традиционными дровяными печами и открытым огнем. Некоторые модели работают лучше других с точки зрения общей тепловой мощности. Тепловой КПД печей также можно повысить, используя нагревательное кольцо. Способность печей иметь это нагревательное кольцо является причиной того, что эти печи стали популярными с годами.

Размер и портативность

Вес и размер являются факторами, когда дело доходит до переносных ракетных печей, и их важно учитывать, прежде чем вы выберете лучшую ракетную печь.Ракетные грили и печи — не самые легкие печи на рынке и могут не подходить для пеших прогулок или походов. Однако они обладают высоким тепловым КПД, поэтому вам не нужно возить отдельное топливо. Некоторые печи можно упаковать плоско, что упрощает транспортировку более крупных плит, а те, которые весят от шести до семи фунтов, могут хорошо работать для больших групп людей.

Дополнительные факторы

При выборе лучшей ракетной печи необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы.Возможно, вы захотите рассмотреть аксессуары, которые идут в комплекте с плитой или доступны для покупки. У большинства из них не так много аксессуаров, но производители могут потребовать сумки для переноски, кастрюли и грили, а также нагревательные кольца, которые можно приобрести отдельно. У известных производителей также есть запасные части на случай, если что-то повредится. Вы также можете рассмотреть гарантию, предлагаемую производителем. Чем дольше гарантийный срок, тем долговечнее и надежнее должна быть печь.

Преимущества использования ракетных грилей и плит

Лучшая ракетная печь производит меньше дыма и более эффективна.Ракетные грили и печи используют меньше дров для приготовления пищи, а значит, меньше дров собирают. Вам также не нужно иметь под рукой топливо, что делает эти печи важными не только для кемпинга и приключений на открытом воздухе, но и для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Ракетные грили и печи очень эффективны и максимально расходуют топливо, которое у вас есть. Вы можете использовать ветки, сосновые шишки и дрова, чтобы генерировать много тепла.

Ракетные грили и печи не требуют определенного вида топлива для работы, как походные печи на пропане, спиртовые печи или походные печи.Как походные дровяные печи, они потребляют практически любую природную биомассу. Однако при желании большинство из них также будет работать с другими видами топлива, такими как древесный уголь.

Лучшие ракетные печи не производят столько дыма, так как эффективность горения выше. Эти печи могут быть отличным планом Б или резервным источником тепла в случае долговременного кризиса энергосистемы. Даже если у вас есть резервный генератор, в конце концов у вас закончится топливо, поэтому вам понадобится план после этого. Ракетные грили и печи также служат лучшим вариантом для дровяных печей и костров.

Я всегда люблю готовить на дровах, но это не самый удобный способ готовить еду и поддерживать ее в тепле. Иногда бывает трудно найти достаточно топлива для приготовления пищи. Найти сухую древесину бывает сложно, особенно в определенных погодных условиях. Даже если у вас много дров, вам нужно постоянно подпитывать огонь, чтобы оно не утихало. Когда вы добавляете больше поленьев, вам нужно убрать кастрюлю с дороги, и это может помешать процессу приготовления. Это не проблема для печей такого типа, потому что они очень эффективны и заправляются топливом через отверстие внизу.

Меры предосторожности при использовании ракетных грилей и плит

Как и в случае с дровяными печами, все же необходимо соблюдать некоторые меры безопасности. Вы не должны использовать походные печи в замкнутом пространстве, таком как палатка — для этого вам нужно использовать палатку и палатку, специально созданную для ее использования, хотя некоторые палатки с обогревателем ракетной массы доступны для максимальной эффективности нагрева. . При использовании печи всегда соблюдайте местные правила. Многие округа запретили использование всех типов дровяных печей, в том числе костров в определенные сезоны.Если это делает один из ваших любимых кемпингов, купите походную печь на солнечных батареях, чтобы готовить без топлива, когда это необходимо.

Важно размещать печь на камнях, бетоне или устойчивой поверхности земли. Это обеспечит баланс во время работы печи. Используйте рекомендуемые сковороды и кастрюли подходящего размера для плиты. Не трогайте работающую плиту. Несмотря на то, что внешняя поверхность может быть покрыта, она все равно может быть достаточно горячей. При работе нужно использовать термостойкие перчатки.Утилизируйте остатки и золу ответственно и безопасно. Любая тлеющая древесина увеличивает риск возгорания.

Ракетные печи отлично подходят для определенных типов кемпинга, но во многих ситуациях они неприменимы. Например, автомобильная походная печь — лучший вариант, когда вы отправляетесь в автомобильный поход, но ракетная печь — лучший выбор, если вы используете палатку.

Заключение

Marsh Kettles Camping Survivalist Mini Rocket Stove — наш выбор для лучшей ракетной печи.Она сделана в США, в отличие от некоторых других печей. Она компактна и удобна в хранении и транспортировке, что делает ее отличным вариантом по сравнению с некоторыми другими печами, которые не так портативны. Его по-прежнему легко собрать и легко воспламенить. Даже при меньшем размере и портативности он производит достаточно тепла для быстрого приготовления пищи и кипячения воды в кастрюлях и сковородках диаметром до 11 дюймов. В целях безопасности предусмотрена устойчивая варочная поверхность. Он изготовлен из пластин из углеродистой стали и материалов, которые обеспечивают долговечность и долговечность.

ID сообщения: mv5m5V1k3 ID категории: ZM9vZk3

9 Конструкций ракетной печи своими руками

На мой взгляд, каждый должен знать, как сделать ракетную печь. Их невероятно легко сделать, они могут быть сделаны из различных материалов, а ракетная печь может спасти вам жизнь в ситуации выживания!

По сравнению с другими типами автономных печей, ракетная печь невероятно эффективна. Эффективность обусловлена ​​J-образной конструкцией ракетной печи:

Топливо сжигается в камере с изолированным внутренним вертикальным дымоходом.

Внутренний дымоход означает, что создается сильная тяга, поэтому топливо активно сгорает. J-образная конструкция ракетной печи гарантирует, что топливо почти полностью сгорит до того, как пламя достигнет ваших кастрюль или сковородок.

В результате вы сжигаете небольшое количество топлива и извлекаете как можно больше тепла из него и выхлопных газов.

Есть много способов сделать ракетные печи и много материалов, которые вы можете использовать для изготовления ракетной печи.Ниже я расскажу о некоторых конструкциях ракетных печей. Вот некоторые конструктивные факторы, которые вы должны иметь в виду:

• Изолируйте всюду вокруг огня, кроме места, где огонь / тепло достигает варочной поверхности
• Вам нужен хороший приток воздуха к топке; добавление дополнительного отверстия значительно улучшит воздушный поток и сгорание!
• Принудительно нагрейте узкие проходы вокруг варочной поверхности
• Используйте небольшие куски дерева / топлива, чтобы они полностью сгорели

1.Really Basic Tin Can Rocket Stove

Эта ракетная печь очень проста и может использоваться в таких ситуациях, как отключение электроэнергии. Однако я бы НЕ рекомендовал эту ракетную печь для длительного использования. Как видите, консервная банка никоим образом не изолирована, поэтому вы теряете много тепла.

Ракетная печь для кофе в банке

Эта конструкция ракетной печи является значительным улучшением по сравнению с предыдущей. Конструкция означает, что ракетная печь может быть изолирована для большей эффективности.

Чтобы сделать ракетную печь, вам понадобится большая банка из-под кофе и J-образная трубка или две суповые банки, разрезанные и сложенные вместе, чтобы получилась J-образная форма. Разрежьте банку из-под кофе, чтобы внутрь можно было вставить трубку. Заполните пространство вермикулитом, ракетами и т. Д.

Готово!

Конструкция бочковой ракетной печи

Почему эта конструкция ракетной печи так хороша? Обратите внимание на небольшие отверстия вокруг основания ствола (горящей трубки). Это улучшает воздушный поток и увеличивает сгорание, благодаря чему ракетная печь горит еще эффективнее.

Ракетная печь из кирпича

Этот дизайн показывает, насколько легко сделать ракетную печь из найденных материалов. Просто воткните трубу в нижнюю часть кирпичной конструкции, чтобы она служила вашей «топливной трубкой». Вы потеряете тепло через щели в кирпичах, но они также улучшат циркуляцию воздуха.

Ракетная печь из глины

Вы можете легко построить глиняную ракетную печь любого размера. Глина — природный изолятор, поэтому конструкция ракетной печи очень эффективна.

Только учтите, что вам нужно строить ракетную печь слоями, чтобы она не рухнула, или используйте провода, чтобы сделать для нее каркас.

Вы также должны просушить его перед использованием.

Ракетная печь из грязи и камней

Нет глины? Просто используйте грязь и камни, чтобы построить ракетную печь. Выглядит примитивно, но работает очень хорошо.

Обратите внимание на дополнительное отверстие в правом нижнем углу ракетной печи. Этот элемент дизайна помогает улучшить воздушный поток и сгорание.Когда вы делаете такую ​​большую ракетную печь, вам нужно добавить еще одно отверстие!

Ракетная печь в землянке

Конструкция этой ракетной печи основана на Дакоте. Мне нравится, как они использовали комбинацию грязи и сухой травы, чтобы построить печь. Именно так раньше делали кирпичи, и он очень прочный!

Обратите внимание, что топливное отверстие здесь очень высокое. Как упоминалось выше, воздушный поток может быть проблемой для больших ракетных печей. Вам нужно будет либо добавить боковое отверстие, либо увеличить отверстие для топлива.

Ракетная печь Дизайн

Хотите испечь хлеб выживания, пиццу или другие вещи? Вот отличная конструкция ракетной печи именно для этой цели.

Ракетная печь сделана из различных найденных предметов, включая кирпичи, глину и бочку.

Обратите внимание, что ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДЫМОХОД. Надеюсь, это очевидно, но я упоминаю об этом на всякий случай 😉

Дизайн внутренней ракетной печи («Хорошая печь»)

Ракетные печи сжигают топливо очень эффективно, поэтому мало дыма и риск отравления угарным газом .Тем не менее, вы все равно должны быть ОЧЕНЬ осторожными при использовании ракетной печи в помещении.

См. Здесь, если вы хотите прочитать о безопасных домашних печах.

По данным ВОЗ, более 4 миллионов человек умирают каждый год из-за вдыхания дыма в помещениях.

Геоэколог по имени д-р Н. Сай Бхаскар Редди поставил перед собой задачу улучшить конструкцию печей и предотвратить отравления. Эта ракетная печь основана на одном из его планов.

На фото это не очень хорошо видно, но у ракетной печи есть дополнительное отверстие справа.Эта камера с дополнительным воздухом улучшает сгорание и снижает количество выделяемых газов.

Схемы конструкции ракетной печи можно посмотреть здесь.

Вы когда-нибудь пробовали делать ракетную печь? Как долго вы кипятили с ним воду?

+ Изображение предоставлено

8 фактов о ракетных нагревателях массы

Поделиться — это забота!

Когда я впервые услышал о нагревателях ракетной массы, я был настроен скептически. Я прочитал, что они могут удалить что-то вроде 80-90% дров из обычной печи, и подумал: «Ба! Мне это кажется довольно необоснованным.«Так что я надел свои исследовательские штаны и стал очень одержим.

Это гостевое сообщение Кэсси Лангстрат.

Одной из первых статей, на которые я наткнулся, была статья Пола Уитона о нагревателях ракетной массы. Он хорошо разбирается в технологиях таким образом, чтобы каждый мог их понять. Итак, я собираюсь передать часть его информации, а также некоторые другие детали, которые я собрал! Я хочу рассказать вам о нескольких причинах, по которым нагрев ракетной массы так важен.Давайте начнем.

# 1 — Обогреватели ракетной массы сильно отличаются от обычных дровяных печей.

Они больше похожи на суперэффективные и суперкомфортные каменки, за исключением того, что люди строят их за НАМНОГО меньше денег. Вы спросите, как им удается достичь такой сверхэффективности? Что ж, это связано с внутренностями нагревателя массы ракеты. Сначала палки вертикально кладут в кормушку для древесины. Они стоят прямо. Тогда горит только дно палочек, а огонь горит боком!

Как огонь горит боком? Ну, потому что нагревательный элемент в стволе настолько безумно горячий, он создает конвективный поток, который втягивает огонь в него боком.Затем тяга термосифона вытягивает дым от костра вверх в стояк и в ствол. Крутой поворот смешивает этот дым с огнем, так что он сжигает дым! Таким образом, остается только крошечный крошечный кусочек CO2! Это почти чистый пар. Этот процесс проиллюстрирован на фотографии выше из статьи Пола Уитона.

№2 — Отопление с помощью нагревателя ракетной массы намного дешевле и чище, чем на природном газе.

Этот меня удивил, потому что природный газ должен гореть очень чисто.Я не знал, что дерево МОЖЕТ гореть так чисто. Может, если разогреть огонь; древесина может полностью сгореть до пара и CO2, как и природный газ, с небольшим количеством минеральной золы.

Но если учесть влияние добычи природного газа на окружающую среду (например, фраккинг) и его очистку, а также километры труб или резервуаров для доставки, которые должны быть установлены для его использования, то заготовка местного валежника начинает выглядеть привлекательно. чистый по сравнению.

Большая часть таких эффективных нагревателей ракетной массы — это их фактическая «массовая» часть.Есть несколько типов массы, с которыми экспериментировали, но наиболее распространенная масса сделана из глыбы. (Початок — это природный строительный материал, сделанный из песка, глины, воды, какого-либо волокнистого или органического материала (соломы) и земли.)

Когда выхлопные газы проходят через массу початков, масса поглощает чрезвычайно большое количество тепла. Затем он медленно высвобождает тепло в течение нескольких дней. Это позволяет нагревателям ракетной массы продолжать нагревать пространство в течение длительного времени после прекращения огня. Это резко снижает количество древесины, необходимой для содержания этих плохих парней. Некоторые люди годами отапливают свой дом, используя только мертвый двор и древесные отходы, что позволяет сэкономить более 150 долларов в месяц на счетах за природный газ.

# 3 — На них очень удобно сидеть, как на грелке для всего тела.

Вы когда-нибудь пригибались к обогревателю в ночной рубашке или пижаме, пытаясь согреться достаточно, чтобы одеться? Хороший способ опоздать в школу, не так ли? Перемещение горячего воздуха — неэффективный способ нагреть предметы — воздух не удерживает много тепла, к тому же он вызывает испарение, которое делает вас холоднее.Принудительное воздушное отопление довольно неэффективно, единственная причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что им относительно легко управлять с помощью термостатов и вентиляционных отверстий, и он не так опасен, как паровое отопление.

Эти нагреватели ракетной массы более эффективны, как пар, но менее опасны — температура поверхности просто теплая на ощупь. Обычно из них изготавливают сиденья или кровати с подогревом, поэтому, если вам нужно разогреться, просто свернитесь калачиком и засовывайте пальцы ног под подушки.

Переутомленные друзья просто тают на скамейке, когда приходят на ужин.

№4 — Подогреватели ракетных масс могут быть сделаны своими руками.

Эти нагреватели ракетной массы определенно могут быть построены вами и вами в одиночку. Эрни и Эрика провели массу мастер-классов по их созданию. У уважаемых учителей во всем мире тоже есть! Это не означает, что это на 100% просто или надежно. Вам определенно нужно провести исследование и особенно выяснить, какой тип нагревателя ракетной массы лучше всего подходит для вашей ситуации. Однако при исследовании и тщательном планировании вы определенно сможете сделать его самостоятельно и при этом не потратить много денег.

Процесс сборки ракетных нагревателей массы Cob

№ 5 — Вы сохраняете в доме гораздо больше тепла с помощью обогревателя с ракетной массой, чем с помощью обычной дровяной печи.

Обычная дровяная печь использует много тепла для вытеснения дыма из дома. С помощью нагревателя ракетной массы тепло поглощается массой и извлекает как можно больше тепла до того, как выхлопные газы покидают дом.

№ 6 — Зимой Монтаны люди комфортно живут в типи, нагретом ракетной массой.

Как я уже сказал, на земле Пола Уитона происходит масса экспериментов. Одна из самых крутых инноваций в области нагревателя ракетной массы — та, что находится внутри типи. Это традиционный обогреватель ракетной массы в виде початков, который нагревает полностью неизолированное холщовое типи. Каждый из людей, которые в нем жили, сообщил о высочайшем комфорте. Это огромно, потому что Монтана зимой опускается до -25 градусов по Фаренгейту. Я действительно побывал на земле Пола в декабре и повалялся в типи, там было совершенно тепло и жарко!

Тепло и уютно в холщовом типи посреди зимы.

№ 7 — Нагреватели ракетных масс используют старую технологию с новой интерпретацией.

Это соответствует тому, что я говорил ранее о тепле, поглощаемом массой. Он смешивает современную науку со знаниями сотен лет назад. Сжигайте дым и улавливайте тепло от выхлопных газов, уделяя особое внимание использованию более эффективных форм тепла: лучистое и проводящее тепло предпочтительнее конвективного тепла.

В новом изюминке используются современные материалы (бочки, воздуховоды), чтобы сделать процесс строительства дешевле и проще, а также сделать обогреватели более эффективными в получении тепла там, где оно нужно людям: прямо там, где они могут сесть на них и прижать свои холодные пальцы ног. под подушки.

• Конвекция — это передача тепла через движущийся воздух или воду, как работает большинство наших стандартных систем отопления.
• Электропроводность возникает, когда две поверхности соприкасаются друг с другом — например, ваше тело сидит на теплом выхлопе печи.
• Лучистая теплопередача происходит, когда тепло излучается от горячей поверхности и попадает на другую поверхность. Не требует движения воздуха. Примеры включают тепло, исходящее от огня или солнца.

№ 8 — Есть много различных видов нагревателей ракетной массы.

Самая популярная конструкция нагревателя массы ракеты — это 6-дюймовый вариант приложения, но существует также очень много различных конструкций. Вот несколько:

• Вариант обхода кушетки
• Вариант конвекционного стенда Bonny
• Вариант Batchbox
• Cob Style
• Pebble Style
• Поставляемые сердечники в деревянном ящике
• Малые формованные транспортируемые сердечники
• Ракетный нагреватель массы, который также может использоваться как барбекю, плита и коптильня
• Ракетная печь с сковородкой, духовкой и горячей водой
• Batch Box Вариант с направлением тепла в пол

Как видите, эти обогреватели ракетной массы предоставляют множество возможностей для обогрева вашего дома чистым, эффективным и дешевым способом.Они также дают нам огромную возможность что-то сделать и построить что-то, что может спасти окружающую среду, в которой мы живем!

Но создать нагреватель ракетной массы, не увидев его перед собой, может быть непросто. Вот почему Пол Уитон, Эрни и Эрика Виснер создают новый набор DVD, который показывает все тонкости создания множества различных типов.

DVD-диски будут охватывать нагреватели ракетной массы в стиле гальки, нагреватели ракетной массы в стиле гальки, доставляемые ядра и даже мероприятие для новаторов в области нагревателей ракетной массы, которое Пол проводил на своей земле.По мере того, как все больше и больше людей узнают, насколько просты, эффективны и экологичны нагреватели ракетных масс, тем быстрее мир начнет двигаться — поцарапайте это — мчась в правильном направлении к спасению этой прекрасной земли, на которой мы живем.

Чтобы быстро взглянуть на нагреватель ракетной массы и «познакомиться» с Полом, Эрни и Эрикой, вы можете посмотреть видео ниже:

Вам также могут понравиться:

Кэсси Лангстрат — писательница, выросшая под синим небом Монтаны.Недавно она получила степень бакалавра искусств. на английском языке из Университета Монтаны и отправился на запад, чтобы испытать жизнь Калифорнии. Она очень страстный человек, у которого в душе огонь ко всему, что касается литературы, пермакультуры и феминизма. Когда она не пишет и не роется в саду, ей нравится читать увлекательные философские романы, ловить рыбу в темноте и есть сыры с названиями, которые она не может произнести.

Дровяная реактивная печь Diamond Peak

Отличное качество и производительность кухонной плиты StoveTec!

Готовить на дровах с плитой Diamond Peak просто! Забудьте сидеть на корточках у костра, задыхаясь от дыма только для того, чтобы поджарить бекон … Добавьте кухонную плиту Diamond Peak к своей походной кухне и зажгите ее в своем следующем приключении на свежем воздухе.Получайте удовольствие, готовя на огне с легкодоступным топливом.

Легко и эффективно

Кухонная плита Diamond Peak предназначена для сжигания палок и древесины размером с растопку. Вы найдете эту прочную и надежную печь очень простой в использовании. Поразительно, сколько еды можно приготовить из небольшого количества дров и как мало дыма вырабатывается печью. Вес печи составляет 19 фунтов, что делает ее легко переносимой, но при этом достаточно тяжелой, чтобы не допустить скольжения во время использования.

Характеристики

Эта печь Rocket — отличный вариант как для туристов, так и для любителей готовить на дровах.Внутренняя секция дымохода, оснащенная футеровкой из огнеупорной глины и камерой сгорания из нержавеющей стали, заставляет дым и газы смешиваться с пламенем, уменьшая вредные выбросы и дым. Среди других примечательных особенностей — прочная чугунная топка с 6 стойками, толстая керамическая изоляция пола, усиленная металлическая дверная рама для повышения прочности и монтажные кронштейны, обеспечивающие устойчивость решетки для топлива.

Для сверхбыстрого приготовления

Комбинируйте с StoveTec Super Pot для быстрого приготовления блюд! Купите оба вместе для дополнительной экономии: Diamond Peak Cookstove и Super Pot Combo

Характеристики

• Топливо: дрова или палки
• Вес печи: 19 фунтов.
• Высота печи: 12 ″
• Диаметр печи: 10,25 ″
• Длина топливной решетки: 9 ″
• Высота топливной решетки: 2,5 ″
• В комплекте: плита, решетка для топлива, инструкция, лист предупреждений о безопасности

Обратите внимание: Огнеупорная керамическая изоляция может выделять пыль внутри коробки во время транспортировки. Просто сотрите пыль с плиты перед первым использованием и наслаждайтесь плитой Diamond Peak!

Наш водонагреватель ракетной печи: 2.5 лет на

* Обновление * — С момента написания этой статьи мы разобрали, улучшили, реконструировали и построили эту ракетную печь. Взгляните сюда.

Летом 2009 года мы построили водонагреватель с ракетной печью, чтобы мы могли принимать горячий душ в Милквуде. Какая революция. И 2,5 года спустя наш душ с ракетным двигателем, как ни удивительно, все еще пользуется успехом.

Поскольку мы получаем много вопросов (и комментариев от теплых, чистых посетителей фермы) об этой самодельной установке для горячей воды, я подумал, что сделаю небольшую оценку системы: как она работает и что мы узнали из такая простая и эффективная система для радостно нагретой воды.

Наша система водяного отопления Ракетная печь

Прежде всего, вам, вероятно, стоит взглянуть на оригинальный пост, посвященный созданию этой системы, Душ с реактивным двигателем. Это объясняет базовую настройку. Мне нравится думать, что я стал немного лучше объяснять вещи с тех пор, как написал этот пост, но это жизнь. Я оставлю его нетронутым.

Наш пост Rocket Stove Roundup касается того, почему, что и как из ракетных печей, и намекает на их славу, если вы не в курсе.

Подводя итог, наша ракетная система горячего водоснабжения имеет питающий цилиндр типа ракетной печи с J-образным питающим туннелем. Горячий воздух движется вверх через теплообменник и теплообменник, представляющий собой черный ящик, в котором вода нагревается. Это единственная хитрость в системе.

После того, как воздух (сейчас уже не такой горячий) проходит через теплообменник и выходит за его пределы, он поднимается по дымоходу, выходит наверх, и на этом все. Это очень простой способ нагреть очень приличное количество горячей воды с минимальными затратами энергии, топлива и занимаемой площади.

Я рассмотрю каждую часть системы и объясню, как она работает и хотим ли мы ее улучшить:

Кормовой ствол в действии вскоре после постройки

Ствол подачи в настоящее время — изношен, но исправен

Кормовой ствол:

По-прежнему работает нормально, хотя можно и с перекладкой. Частично это связано с тем, что в первый год достаточно кровли, когда вода попала внутрь, а початок частично растворился. В остальном доволен дизайном и конструкцией.

Зольник:

Работает хорошо, мы ежедневно удаляем золу, когда эта система интенсивно используется. Зола удаляется шпателем через маленькую переднюю дверцу (огнеупорный кирпич с ручкой) и помещается в металлическое ведро. Оттуда он идет туда, где требуется зола на ферме. Простая задача, которую легко выполнить до того, как разожжется первый дневной пожар.

Тепловой стояк с вермикулитом, показанный при строительстве системы

Теплоподъемник:

Внутренняя изоляция стояка тепла (вермикулит) немного осела, и в верхней части стояка тепла есть 5-сантиметровая часть, которая теперь нагревается, что указывает нам на то, что она не так изолирована, как была.

В нашем контексте это не имеет большого значения, но если бы эта система находилась внутри вашего дома, было бы лучше не иметь горячей части в стояке тепла, о которой ваши дети могли бы обжечься. В остальном эта часть их системы прекрасна и изящна.

Водяная рубашка:

Небольшая ржавчина (железная), но в остальном работает отлично. Лучшие 20 баксов, которые мы когда-либо потратили на гаражную распродажу.

Резервуар для воды:

Работает хорошо, никаких проблем. Клапан сброса давления работает нормально (хотя эта система редко имеет шанс перегреться из-за энтузиазма по использованию горячей воды a.s.a.p.)

Завершенная система, около января 2009 г.

Система примерно июнь 2011 года. Хорошо изношена, только с небольшими корректировками, в основном на впускных и выпускных трубах.

Входы и выходы воды:

Мы немного изменили их, чтобы вода не могла проходить под таким острым углом из резервуара в рубашку и обратно. Мы также изолировали трубы резиной, чтобы максимально использовать тепловую энергию. В остальном все работает нормально.

Топливная эффективность:

Разумно.Или отлично, я не уверен — это единственный ракетный душ, который у нас есть! Количество палочек, необходимое для принятия по-настоящему горячего душа, зависит от температуры окружающей среды, но, как правило, в середине весны (дневная температура 18-25 ° C) вы рассчитываете на 10-15 минут кормления ракеты. палочки для душа для первого горячего душа, затем 3-5 минут кормления для каждого горячего душа.

В середине лета это сокращается до 5-10 минут начального кормления из палочек для первого горячего душа и пары минут кормления из палочек после каждого горячего душа.

Палка для хранения! Иногда это переполнено. Сегодня это не так.

Марко и Дерек, мастера по коллекционированию палочек.

Хранение топлива:

Мы узнали это довольно быстро. Это грустный, грустный и сырой день, когда нужно принять душ, а на много миль вокруг нет сухих палочек. Итак, мы построили хранилище для флешек! Это прямо рядом с ракетным душем. Куда бы еще вы это положили.

Выполнение «палочек» стало одной из повседневных забот, когда на ферме Милквуд полно людей.Каждый день назначенная хора наполняет отсек для палок. Это значит, что даже если завтра пойдет дождь, сухих палочек хватит.

Имея два уровня, вы можете (теоретически) отделить набор влажных палочек от сухих и надеяться, что влажные палочек высохнут к следующему разу душа.

Вид с ракеты в Милквуде. Если закат вас не завораживает, подумайте об этой груде щепок или об этом странном желтом шесте.

Расположение системы:

Как показано на изображении выше, размещение душевой системы с ракетной печью в любом месте с приятным видом — хорошая идея.В конце концов, вы будете сидеть там по 10-15 минут каждый день (при условии, что вы первый душ). Наш смотрит на запад, и во время запуска ракеты можно любоваться красивыми закатами. Рекомендуется горячий шоколад.

Вот и все. В целом, мы очень довольны тем, как работает эта система.

Вся система в июне 2011 года, с душевым блоком (переоборудованной станцией для промывки овец) за

Дважды в год во время проведения PDC на ферме более 30 человек работают на нашей ферме в течение 2 недель подряд, и все они используют эту систему исключительно для своих душей.Хотя я не уверен, что все предпочитают принимать душ каждый день, многие так и делают, и система выдерживает такую ​​нагрузку. Думаю, неплохая рекомендация.

Одна из вещей, которые мне до сих пор нравятся больше всего в этой системе, это: энергия, потребляемая для получения энергии, а также простота и честность транзакции.

Хотите принять горячий душ? Иди принеси палки. А потом потушить немного костра. Теперь можно принять горячий душ. Теперь вы можете очиститься.

Большое, большое спасибо всем мыслителям и мастерам, которые вместе создали ракетные печи и заставили нас на ферме Милквуд согреть и очистить эти 2.Прошло 5 лет.

Любые комментарии или предложения по улучшению вышеупомянутой системы, как всегда, приветствуются — продолжайте.

>> Оригинальный набор фотографий, на котором изображен процесс строительства нашего душа с ракетным двигателем.

* Обновление * — С момента написания этой статьи мы разобрали, улучшили, реконструировали и построили эту ракетную печь. Взгляните сюда.

Похожие сообщения:

Планы и проекты ракетных печей

Концепция ракетной печи существует уже несколько десятилетий, и в Интернете имеется огромное количество информации о конструкциях, которые можно сделать своими руками.Просто выполните быстрый поиск в Google Картинках по запросу «планы ракетных печей», и у вас будет больше вариантов, чем вы можете представить. В этом сообщении в блоге мы склоняемся к мнению создателей ракетных печей своими руками. Сделай сам — это три буквы, которыми живут многие люди. Столкнувшись с возможностью купить полностью собранный новый продукт или сделать его самостоятельно, они почти всегда выбирают последнее. Независимо от причины этого, домашние мастера возвращаются в США и во всем мире.Все больше и больше людей выбирают навыки, обеспечивающие самодостаточность, в садоводстве, пермакультуре, одежде и строительстве. С менталитетом «сделай сам» появляется возможность изучить новые профессии, оценить, что нужно для создания различных продуктов, и измерить, что вам нужно, чтобы выжить. Как и другие изделия, ракетные печи можно изготавливать в домашних условиях и изготавливать различных конструкций из множества материалов. Вот некоторые из них, которые привлекли наше внимание при просмотре #rocketstove в Instagram:
Мишмаш Печь: Этот вид печки довольно типичный.Он не использует только один тип входных данных для создания печи, а скорее объединяет множество вещей, чтобы сделать ракетную печь. В примере из stumpmeister13 мы можем видеть большую жестяную банку, используемую для корпуса печи, меньшую жестяную банку, используемую в качестве полки для топлива, и горелку газовой плиты, размещенную на верхней части плиты для размещения любого типа горшок или сковорода. Barrel Stove: Хотите готовить для больших групп или даже думаете о создании нагревателя массы с ракетной печью? Тогда бочка может быть вашим лучшим другом при постройке ракетной печи.Ствол может иметь больший диаметр центральной камеры сгорания и в то же время успешно излучать тепло через большую металлическую поверхность, охватывающую источник тепла. Southerntextiles построила потрясающую ракетную печь-бочонок, в которую помещается большая кастрюля для приготовления пищи. Brick Stove: Это классический дизайн, который можно найти в Интернете и который популярен благодаря своей простоте. Все, что нужно сделать, это собрать несколько кирпичей, собрать их так, чтобы топливо можно было подавать в центральную камеру сгорания, и вуаля! гривен фото в Instagram демонстрируют этот классический дизайн во время готовки на чугунной сковороде. Оловянная плита для попкорна: Повторное использование вещей, которые в противном случае могли бы выбросить, — отличный способ уменьшить наше воздействие на свалки и природные ресурсы. Cheyannapeterson re- использовал пустую банку для попкорна, чтобы построить ракетную печь. Как и наши печи EcoZoom, в нем есть несколько зубцов, с помощью которых можно поставить кастрюлю или сковороду на плиту, при этом позволяя воздуху проходить через камеру сгорания. Кажется даже, что между камерой сгорания и внешним корпусом печи может быть слой изоляции.В нашей книге ракетная печь любого типа считается хорошей ракетной печью. Как упоминалось ранее, мы склоняем голову перед всеми теми мастерами, которые делают вещи своими руками, закатывая рукава и делая все возможное, чтобы сделать то, что им нужно. Конечно, мы здесь, в EcoZoom, немного предвзято относимся к нашим плитам. Ценность наших серийно выпускаемых ракетных печей EcoZoom — надежность и эффективность. Полностью изолированный корпус и верх из чугуна означают, что ваш EcoZoom будет продолжать работать в течение тысяч часов, а тщательно проверенные размеры и характеристики означают максимальную эффективность. Об авторе: Том Причард, сотрудник EcoZoom, любит готовить на своей ракетной печи EcoZoom на открытом воздухе в походах или в солнечные дни. Вы можете написать ему по электронной почте [email protected].

A Ракетная печь уровня 5

Сэм Бентсон, менеджер лаборатории ARC, и Дэвид Эвитт, главный операционный директор ASAT, разработали Jet-Flame совместно с производителем печей Shengzhou и доктором Дэном Либерманом и доктором Майком Барбуром из Global Health Labs, финансируемых Gates

Чугун Jet-Flame направляет 30 струй предварительно нагретого воздуха в горящий уголь и дрова в открытом огне, песке / глиняной печи или в печи Rocket.Он похож на промышленные горелки, которые размещают струи первичного воздуха под топливным слоем для очистки горения. И топки с недостаточным питанием, и котлы с псевдоожиженным слоем используют первичный воздух, который поступает в топливный слой из-под огня.

В 2013 году при финансировании Министерства энергетики компания ARC построила прототип печи с воздушным потоком только снизу и экспериментировала с улучшением технологии, в результате чего была создана камера сгорания Jet-Flame, производимая SSM в Китае. У подхода «только нижний воздух» есть несколько преимуществ.Струи воздуха втекают в топливный слой из отверстий в дне камеры сгорания. Поскольку предварительно нагретый воздух течет вертикально, обратное вытягивание из топливного люка в печи типа Rocket легче преодолеть. Струи воздуха перегревают слой древесного угля под деревянными палками. Горячие струи воздуха выходят из древесного угля и пробивают ламинарное пламя, излучаемое древесиной, создавая турбулентные водовороты, которые разжигают пламя, увеличивая скорость смешивания и горения. Зона турбулентного горения создает короткое интенсивное пламя, которое сжигает топливо более полно, прежде чем оно остынет слишком сильно, чтобы поддерживать горение.Повышенная скорость дымовых газов с более высокой температурой также улучшает эффективность теплопередачи.

Виньярский затонувший котел Ракетная печь

Когда печь Rocket с дымоходом Winiarski сочетается с горелкой Jet-Flame, повышается эффективность сгорания, и получается действительно улучшенная печь, способная защитить здоровье. Так как печь и дымоход не протекают при лабораторных испытаниях, плита не выделяет летучих выбросов на кухню. Печь соответствует требованиям стандарта ISO 19867 Tier 5 как по тепловому КПД, так и по выбросам CO и PM2.5.

В 2004 году компания ARC была нанята Shell Foundation для доставки печи Rocket в Индию. Защита здоровья была составной частью проекта. К сожалению, реактивная печь с естественной тягой не была достаточно чистой, чтобы выполнить поставленную задачу. Требовались более высокие температуры и гораздо больше перемешивания.

Краска по бетону для отмостки износостойкая: Чем покрасить бетонную отмостку вокруг дома

Резиновая краска для отмостки

Когда Вы построили дом и отмостку со всех сторон здания, важно её покрасить, чтобы защитить фундамент от агрессивных внешних факторов окружающей среды. Возникает вопрос: какой краской покрасить бетонный тротуар вокруг дома? Окрашивание – это недорогой и быстрый способ в достижении сохранении бетона.

Почему красят отмостку:

Чтобы защитить фундамент от воды, паводков, сохранить грунт, — это гидроизоляционные свойства. .

Виды отмосток: бетонные, асфальтобетонные, из брусчатки, тротуарной плитки, натурального камня и гравия. Для таких сложных поверхностей нужна изностойкий лакокрасочный материал.

На основании многолетнего опыта в производстве лакокрасочной продукции совместно с финскими специалистами мы рекомендуем Вам инновационную резиновую краску Super Décor, которая на протяжении 20 лет радует наших строительных партнёров и частных клиентов. Производитель гарантирует качество продукции на пятнадцать лет.

Свойства краски:

Износоустойчивое покрытие к физическим нагрузкам при постоянном воздействии трения. После окрашивания образуется матовая поверхность, которая приятна на ощупь и по ней не скользко ходить.

Защитная за счет высокопрочного латекса образуется прочная эластичная пленка, которая не трескается, которая способна растягиваться на один сантиметр. Этим создаются гидроизоляционные свойства отмостки.

Термоустойчивая: выдерживает колебания различных температур от -60 до +120 градусов. Не содержит опасных веществ и поэтому не горит при прямом воздействии пламени.

Экологична для здоровья человека, поэтому применяется в детских медицинских и пищевых производствах. При нанесении не имеет запаха.

Паропроницаемая: имеет мембранный состав полимерного латекса, который пропускает воздух-это «дышащие» свойства. Особенно актуально для дерева, в котором образуются грибы и плесень и выделяются продукты обмена, которые свободно выходя наружу через мембраны.

Высокая адгезия – это способность краски надёжно прилипать к окрашиваемой поверхности при этом используется минимальный расход лакокрасочного материала.

Повышенная цветоустойчивость: качественные зарубежные пигменты не выгорают при постоянном ультрафиолетовом воздействии прямых солнечных лучей в течении многих лет поэтому широко применяется для окрашивания крыш, фасадов и отмостков.

Водоустойчивая к постоянному воздействию воды и чистящих средств.

Расход:

На бетонные отмостки примерные затраты составят 175 грамм на один квадратный метр в один слой. По технологии необходимо красить в два слоя.

Подбор цветовой гаммы:

Существует множество классических цветовых палитр, которые создают более 5000 цветов и оттенков. Производители представляют собственные цветовые решения по системам: Tikkurila, Ral, NCS, Dulux и другие. Подберите по этим линейкам нужным оттенок.

Алгоритм нанесения:

Подготовить строительные инструменты: защитную плёнку, малярный скотч, кисти и валики разных размеров, строительный нож, маску, очки, защитный костюм, лоток ведро с водой и ветошью.

Работы по покраске рекомендуем проводить в сухую солнечную погоду с невысокой влажностью.

1. Убираем пыль и грязь с отмостки при мощи щетки и ветоши с водой.

2. Обклеиваем малярным скотчем и накрываем строительной плёнкой нежелательные участки для окрашивания.

3. Производим шпаклевание бетонного покрытия при наличии трещин и сколов. Этот процесс выполняем дважды, чтобы не было усадки. Период высыхания около 12 часов.

4. При помощи наждачной бумаги или шлифовочного аппарата зашкуриваем поверхность и после собираем пыль ветошью с водой или строительным пылесосом.

5. Грунтуем отмостку грунтом 100+антисептик с антигрибковым эффектом для укрепления и пропитывания бетона с целью защиты от разрушения. Примерный расход около 120 грамм на один квадратный метр. Грунтование производим в один слой и период высыхания около двух часов.

6. Обязательно перед применением перемешайте краску при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

7. Наносим первый тонкий слой для лучшей адгезии (сцепления), при этом можно использовать велюровый валик на обширные площади, а кисти разных размеров применяем для углов и неудобных мест для окрашивания. Можно наносить краскопультом с соплом 2 миллиметра и предварительно разбавить водой до 10% для лучшего распыления и снижения расхода красящего материала. Безвоздушный краскопульт значительно экономит время и значительно облегчает процесс работы. Период полного высыхания около 12 часов по технологии.

8. Наносить второй слой обязательно на следующий день в хорошую погоду с целью долговечной защиты от внешних факторов окружающей среды. Расход в один слой составляет 170 грамм на 1 кв. метра. Через 12 часов можно эксплуатировать поверхность.

После покрасочных работ промываем под проточной водой все инструменты.

Видео о заделки трещин и щелей в отмостке:

Заключение:

• После того как сделали отмостку красить можно будет только через один месяц чтобы бетон полностью сцепился.

• Выбирайте и покупайте качественную резиновую краску от производителя, которая хорошо зарекомендовала себя положительными отзывами.

• Чтобы сэкономить материальные средства производите все работы сами.

• Читайте инструкцию на каждой банке перед применением, чтобы избежать ошибок.

• Тщательно подготавливайте поверхность к окрашиванию: очистку, шпаклевание, шлифование, грунтование и правильно наносите в хорошую погоду.

• Защищайте фундамент своего дома путём окрашивания отмостки.

Видео о гидроизоляции краской: цоколя и отмостки :

#краскадляотмостки

_чем покрасить отмостку, чем покрасить отмостку

Ремонт – дело тонкое, требующее как физических, так и материальных затрат. Но это не касается подсобных и хозяйственных помещений (гаражей), где можно уложиться в небольшой бюджет и произвести все работы за короткий промежуток времени, к примеру, покрасить бетонные стены и пол.

На первый взгляд работа довольно-таки простая и не потребует от вас какого-либо строительного навыка, но все же нелишним будет изучить все особенности данного процесса.

Трещины и выбоины не скрыть даже тремя слоями краски

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 516
Источник: http://lux-standart.ru/articles/pokraska-betona-svoimi-rukami-chem-pokrasit.php

Чем можно обработать или покрасить бетонную отмостку вокруг дома, чтобы уменьшить впитывание воды? :: Фундамент. Бетон.Отмостка :

    Отмостка вокруг жилых домов, как правило, изготавливается из бетона или песчано-цементных растворов. При этом в среде частных застройщиков достаточно широко распространено заблуждение, что разрушение бетонной отмостки происходят только по вине каких-либо механических нагрузок. На самом деле главной причиной является углекислотная коррозия бетона – образование пылевидного микрокальцита из свободной извести и углекислого газа воздуха. Существуют и другие виды коррозии, например, сульфатная, а также хлоридная и другие. В результате коррозийных процессов образуется не только пыль, но и значительно снижается прочность и стойкость лицевого слоя бетона к истиранию. Следует отметить, что простое увеличение марочной прочности бетона не приводит к получению долговечных бетонных конструкций. В нормативном документе СНиП -85 «Защита строительных конструкций от коррозии» указывается, что при проектировании бетонных конструкций следует предусматривать защиту бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Поэтому и перед владельцами частных владений часто возникает необходимость защиты от воздействий атмосферных осадков бетонных поверхностей, в том числе и отмостки. Для этой цели наряду с другими видами защитных мероприятий могут применяться лакокрасочные покрытия. Однако следует учесть, что при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками необходимо произвести гидрофобизацию бетонных поверхностей специальными составами в качестве грунтовочного слоя под лакокрасочные покрытия (п.2.31, СНиП -85). Для защиты бетона используются различные типы полимерных покрытий: от традиционных пентафталевых и хлорвиниловых красок и эмалей до высококачественных эпоксидных и полиуретановых защитно-декоративных составов. Полимерные покрытия отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и высокой стойкостью к химически активным веществам. Для создания защитного покрытия можно использовать эмаль «ПОЛАК ЭП-52ПА», представляющую собой модифицированную эпоксидную композицию. Эта эмаль обладает адгезионно-ингибирующим эффектом, что значительно повышает защитные свойства и увеличивает долговечность покрытия. Данное покрытие обладает хорошей влагостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к УФ излучению, а также химической стойкостью. Высокая и стабильная адгезия покрытия к бетону и другим материалам сохраняется длительный период времени – десятки лет. Кроме того возможно цветовое решение отмостки. Наиболее технологичными и универсальными для защиты бетонных поверхностей являются также пропитки на основе полиуретановых смол. Эти вещества обладают высокой проникающей способностью, отлично связывают бетон, быстро отверждаются (полимеризуются), химически стойки, не вызывают коррозии бетонного основания, имеют очень высокую ударную вязкость и эластичность. На российском рынке достаточно хорошо представлены полиуретановые композиции таких западных фирм как «TIKKURILA», «NOVILUX» и других. Следует отметить, что спектр недорогих и качественных материалов очень узок. К ним можно отнести продукцию отечественного производителя полимерных покрытий – компанию «ТЭОХИМ», среди продукции которой имеются влагоотверждаемые композиции типа «ЭЛАКОР-ПУ». Защитный состав «ЭЛАКОР-ПУ» на основе полиуретана предназначен для предотвращения пыления и разрушения бетонных оснований. Стандартно наносимое покрытие проникает вглубь бетона на 3-5 мм, образуя на поверхности защитную пленку толщиной 150-200 мкм. Такая пропитка укрепляет и упрочняет бетонную поверхность, создает надежную гидроизоляционную защиту, блокирует поры и микродефекты структуры бетона, образуя в нем сверхпрочные непроницаемые кристаллы. В результате верхний защитный слой составляет единое целое с бетонным основанием, что полностью исключает возможность его отслоения. «ЭЛАКОР» укрепляет бетон даже марок М100 и менее. После обработки бетонная поверхность не скользит, приобретает повышенную стойкость к ударным нагрузкам и износу. Температура эксплуатации покрытия от -60 до +100ºС, а срок службы 10-15 лет. Кроме того имеется возможность цветового решения отмостки, устройства противоскольжения и т.д. Однако ради справедливости надо отметить, что со временем под воздействием ультрафиолета цвет как бы буреет.

    Кроме того для защитно-декоративной отделки бетонных поверхностей можно использовать полимерные краски, такие как полиуретановая эмаль, акриловая краска или эпоксидная грунт-эмаль. Все эти полимерные покрытия обладают собственными достоинствами, среди которых возможность нанесения без предварительного грунтования, например эпоксидная грунт-эмаль «АКВАПОЛИМЕРДЕКОР», применение при отрицательных температурах – перхлорвиниловая эмаль «БЕТИЛ», возможность нанесения на свежеуложенный бетон – водная краска «АКВАБЕТОЛ», атмосферостойкость – акриловая краска «БЕТИЛАТ», повышенная химо, — износостойкость – полиуретановая эмаль «ПОЛИМЕРДЕКОР». Кроме того преимуществами всех полимерных красок является безупречное качество, доступная стоимость и простота нанесения.

Так полимерная краска «БЕТИЛАТ» образует прочное паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным явлениям. Она может применяться для бетонных поверхностей с незначительными пешеходными нагрузками. Выпускается в двух видах: на акриловой и кремнийорганической основах.

Перед окрашиванием поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и просушена. Затем перед нанесением краски для улучшения адгезии и упрочнения поверхности рекомендуется обработать «БЕТИЛАТ-ГРУНТ» и «БЕТИЛАТ-ПРОПИТКУ».

blogstroiki.ru

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 5626
Источник: http://vest-beton.ru/stati/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma.html

чем покрасить отмостку Видео

2 г. назад

Защита бетонной отмостки с помощью гидрофобизатора Типром У.

2 г. назад

Краска АК 555 подходит для : Разметки дорог (основное назначение) Краска для бетонного забора Краска для бето…

3 г. назад

В этом видео вы узнаете как красить бетон на улице, какой пигмент выбрать. Бетонный вибратор-насадка на…

5 г. назад

Лучшая краска по бетону http://www.ntiexport.com/o-c2color-hard.html C2 Color Hard — это литиумный краситель на водной основе — создае…

8 мес. назад

Жизнь и бизнес в деревне, теплицы, отопление в теплицах.

2 г. назад

Не знаете чем покрасить бетонный пол в гараже – а попробуйте покрасить его резиновой краской! Эластичная…

5 мес. назад

В видео будет показана подготовка и покраска бетонного пола универсальной краской Dufa Betoplast эмаль для бетон…

11 мес. назад

Отмостка вокруг дома. Год спустя. Как видно на видео, отмостка после года эксплуатации в хорошем состоянии,…

4 г. назад

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА В УЛЬЯНОВСКЕ — https://www.youtube.com/user/themostfamousMASTER Данное видео о…Последствия бетонирования двора…

8 г. назад

В видеофильме представлены советы по окраске цоколя. Подробнее http://www.tikkurila.ru.

3 г. назад

3 г. назад

Краска по бетону для наружных работ Бетон является одним из самых распространенных и прочных строительных…

5 г. назад

В этом выпуске я расскажу как правильно сделать отмостку вокруг дома. Делать мы будем монолитную бетонную…

8 мес. назад

Как выполняется отмостка из тротуарной плитки своими руками. Столовая и кухонная посуда: http://profposudaspb.ru/…

1 г. назад

Заливка отмостки в Иркутске.

2 г. назад

Показал пример покраски бетона гидрофобной акриловой защитой. Такой самодельной краской можно окрашивать…

11 мес. назад

Красим тротуарную плитку своими руками Наш сайт — http://vologdahouse.ru/ Мы — http://vk.com/vologdahouse Forumhouse — https://www.foru…

2 г. назад

Я расскажу, как защитить бочку от ржавчины очень простым способом. Для этого нам понадобится только цемент….

2 г. назад

www.meizer.kz

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2039
Источник: https://sevparitet.ru/raznoe/chem-pokrasit-otmostku.html

Бетон – универсальная поверхность

Бетон — тот строительный материал, который практически всегда является основой конструкции, требующей дальнейших отделочных работ.

В зависимости от того чем и где приходится служить бетону, его покрывают:

• Кафельной или керамогранитной плиткой.
• Гранитом.
• Полимерами.
• Отделкой из панелей (пластиковых или деревянных).
• Эмалями и красками.

Интересно! Современные отделочники часто используют топпинг. Такой способ отделки бетона заключается в шлифовке еще не совсем застывшего бетона с одновременным нанесением и втиранием специальных добавок. Этот прием практикуется при устройстве промышленных полов.

Но мы же поговорим сегодня о том, для чего и чем покрасить бетон, чтобы ремонт не создавал в бюджете брешь, а работы были выполнены качественно и для длительной эксплуатации поверхности.

Зачастую «голый» бетон красят в производственных и промышленных помещениях

Зачем красить бетон

Окрашивая бетон, мы предполагаем выполнить несколько задач, который повышают комфортность пребывания человека в помещении с окрашенными стенами:

1. Обеспылить бетонную поверхность.
2. Защитить от:

• Механических повреждений.
• Износа.
• Воздействия химических веществ.
• Агрессивного воздействия атмосферных осадков и перепада температур в случае, когда бетону приходится работать на открытом воздухе.

3. Максимально повысить срок службы.
4. Сделать поверхность бетона более эстетичной.
5. Улучшить ее эксплуатационные характеристики.

Важно! Многие вышеуказанные факторы зависят от качества наносимого отделочного материала, поэтому покупая дешевую краску, будьте уверены – прослужит она недолго.

Чем красить бетон

При выборе краски для бетона в первую очередь следует учесть:

• В каких условиях придется работать бетону (уличные стены, жилые помещения, производственные поверхности).
• Чего вы ожидаете от внешнего вида бетонного изделия или конструкции.
• Цена за материал, которую вы готовы платить для достижения цели.

Рассмотрим на простом примере, что общего в вопросах, чем покрасить бетонный памятник и чем покрасить бетонную отмостку. И той и другой поверхности предстоит подвергаться неблагоприятному воздействию атмосферы.

Значит, краска должна быть:

• Морозоустойчивой и стойкой к перепаду температур.
• Водоотталкивающей.
• Содержать антибактериальные добавки.

Разницу составит только лишь требования к внешнему виду объекта покраски. Другое дело, если окрашивается бетон изнутри помещений.

К сведению! В помещениях, где практикуется «чистые» бетонные полы, таких как торговые залы, склады, промышленные морозильные камеры, ангары, для финиша используют полимерные покрытия.

Если вы собираетесь нанести краску на старое лакокрасочное покрытие, будьте готовы к тому, что придется наносить не два, а минимум три-четыре слоя

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2719
Источник: http://lux-standart.ru/articles/pokraska-betona-svoimi-rukami-chem-pokrasit.php

Вывод

Что хотелось бы сказать в заключении: во-первых, окрашивать «свежий» бетон следует только после того, как он наберет полную прочность и полностью высохнет (время высыхания зависит от окружающей температуры). Во-вторых, когда выбираете краску, отдавайте предпочтение паропроницаемым составам.

Вот и все, удачи в ремонте! В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 424
Источник: http://lux-standart.ru/articles/pokraska-betona-svoimi-rukami-chem-pokrasit.php

: Фундамент. Бетон. Отмостка :: BlogStroiki

Вопрос №127: Чем можно покрасить бетонную отмостку вокруг дома надежно недорого в цвете. 70 кв. м., сколько краски, сколько стоит(Юрий Ответ:Для защиты бетона используются различные типы полимерных покрытий: от традиционных пентафталевых и хлорвиниловых красок и эмалей до высококачественных эпоксидных и полиуретановых защитно-декоративных составов. Полимерные покрытия отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и высокой стойкостью к химически активным веществам.
Для создания защитного покрытия можно использовать эмаль «ПОЛАК ЭП-52ПА», представляющую собой модифицированную эпоксидную композицию. Эта эмаль обладает адгезионно-ингибирующим эффектом, что значительно повышает защитные свойства и увеличивает долговечность покрытия.
Данное покрытие обладает хорошей влагостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к УФ излучению, а также химической стойкостью. Высокая и стабильная адгезия покрытия к бетону и другим материалам сохраняется длительный период времени – десятки лет. Кроме того возможно цветовое решение отмостки.
Наиболее технологичными и универсальными для защиты бетонных поверхностей являются также пропитки на основе полиуретановых смол. Эти вещества обладают высокой проникающей способностью, отлично связывают бетон, быстро отверждаются (полимеризуются), химически стойки, не вызывают коррозии бетонного основания, имеют очень высокую ударную вязкость и эластичность.
На российском рынке достаточно хорошо представлены полиуретановые композиции таких западных фирм как «TIKKURILA», «NOVILUX» и других. Следует отметить, что спектр недорогих и качественных материалов очень узок. К ним можно отнести продукцию отечественного производителя полимерных покрытий – компанию «ТЭОХИМ», среди продукции которой имеются влагоотверждаемые композиции типа «ЭЛАКОР-ПУ».
Защитный состав «ЭЛАКОР-ПУ» на основе полиуретана предназначен для предотвращения пыления и разрушения бетонных оснований. Стандартно наносимое покрытие проникает вглубь бетона на 3-5 мм, образуя на поверхности защитную пленку толщиной 150-200 мкм. Такая пропитка укрепляет и упрочняет бетонную поверхность, создает надежную гидроизоляционную защиту, блокирует поры и микродефекты структуры бетона, образуя в нем сверхпрочные непроницаемые кристаллы. В результате верхний защитный слой составляет единое целое с бетонным основанием, что полностью исключает возможность его отслоения.
«ЭЛАКОР» укрепляет бетон даже марок М100 и менее. После обработки бетонная поверхность не скользит, приобретает повышенную стойкость к ударным нагрузкам и износу. Температура эксплуатации покрытия от -60 до +100ºС, а срок службы 10-15 лет.
Кроме того имеется возможность цветового решения отмостки, устройства противоскольжения и т.д. Однако ради справедливости надо отметить, что со временем под воздействием ультрафиолета цвет как бы буреет.

Кроме того для защитно-декоративной отделки бетонных поверхностей можно использовать полимерные краски, такие как полиуретановая эмаль, акриловая краска или эпоксидная грунт-эмаль. Все эти полимерные покрытия обладают собственными достоинствами, среди которых возможность нанесения без предварительного грунтования, например эпоксидная грунт-эмаль «АКВАПОЛИМЕРДЕКОР», применение при отрицательных температурах – перхлорвиниловая эмаль «БЕТИЛ», возможность нанесения на свежеуложенный бетон – водная краска «АКВАБЕТОЛ», атмосферостойкость – акриловая краска «БЕТИЛАТ», повышенная химо, — износостойкость – полиуретановая эмаль «ПОЛИМЕРДЕКОР». Кроме того преимуществами всех полимерных красок является безупречное качество, доступная стоимость и простота нанесения.

Так полимерная краска «БЕТИЛАТ» образует прочное паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным явлениям. Она может применяться для бетонных поверхностей с незначительными пешеходными нагрузками. Выпускается в двух видах: на акриловой и кремнийорганической основах.
Перед окрашиванием поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и просушена. Затем перед нанесением краски для улучшения адгезии и упрочнения поверхности рекомендуется обработать «БЕТИЛАТ-ГРУНТ» и «БЕТИЛАТ-ПРОПИТКУ».
По материалам : http://blogstroiki.ru/chem-mozhno-obrabotat-ili-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma-chtoby-umenshit-vpityvanie-vody/
 
 

Добавлено: 10.07.2014 14:15

Рейтинг лучших бензопил: Рейтинг бензопил. ТОП 10 лучших моделей бензопил 2021

Страница не найдена

Посадки деревьев фото: D0 bf d0 be d1 81 d0 b0 d0 b4 d0 ba d0 b0 d0 b4 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b2 d1 8c d0 b5 d0 b2: стоковые картинки, бесплатные, роялти-фри фото D0 bf d0 be d1 81 d0 b0 d0 b4 d0 ba d0 b0 d0 b4 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b2 d1 8c d0 b5 d0 b2

Посадка плодовых деревьев — фото всего процесса с комментариями

Каждый из садоводов хочет видеть на своем участке здоровый плодоносящий сад. Чтобы деревья давали хорошую урожайность, нужно не только качественно ухаживать за ними, но и осуществлять посадку по всем правилам.

Содержимое статьи:

Термодюр что это: Как выбрать крышку для унитаза

Как выбрать крышку для унитаза

Крышка и сидение для унитаза должны быть прочными и удобными. Прочность зависит от материала, из которого они сделаны. Правильно подобранная крышка по размеру и весу влияет, насколько она будет удобной. Что нужно знать, и на что нужно обращать внимание при выборе крышки для унитаза?

Материал

При изготовлении крышек и сидений для унитазов используют как искусственные материалы, такие как пластик из различных полимеров, так и натуральные, например, дерево.

Пластиковые крышки самые популярные, в первую очередь, из-за своей дешевизны. Они довольно просты в употреблении, и чаще всего имеют небольшой вес. Самые популярные полимеры, из которых изготавливают пластиковые крышки, это полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Эти материалы обладают повышенной стойкостью и теплоустойчивостью; своими свойствами обеспечивает стабильность формы и цвета изделия. Но они чувствительны к механическим повреждениям – крышки из такого пластика легко царапаются и трескаются.

Чуть реже встречаются крышки, внешне напоминающие керамические изделия. На самом деле, такие крышки изготовлены из твердого пластика с очень большой жесткостью. К ним относят термодюр и дюропласт. Эти материалы более долговечны, чем предыдущие полимеры. Они устойчивы к механическим воздействиям, влажности и средствам дезинфекции. Эти материалы обладают качествами антистатика и отталкивания пыли. Такие изделия хорошо держат цвет и не желтеют со временем. Но и цена у таких крышек на порядок выше, чем из тонкого пластика. И они имеют больший вес.

На рынке сантехники можно найти и крышки полностью или частично из натуральных материалов: дерева, ДСП, кожи и др. Но выбор таких изделий невелик, так как они имеют высокую цену.

Существуют еще «мягкие» крышки и сиденья, которые используют различные ткани. Но чаще всего ткань здесь выступает элементом декора.

Практически исчезли из применения сиденья на унитаз, выполненные из фанеры.

Зато в последние годы становятся популярны крышки с дополнительными функциями. Например, с системой плавного опускания, которая называется микролифт. Или крышка-биде с функцией регулировки температуры воды, с ночной подсветкой и феном. Конечно, цена на такие изделия сильно отличается от цен на простые крышки.

Также стоит обратить внимание на крепежные детали. Они бывают металлическими или из пластика.

Форма и цвет

Чаще всего встречаются полуовальные крышки и сидения, отличающиеся между собой в основном размером. Но можно найти изделия и другой формы, к примеру, прямоугольной. И, конечно, крайне редко можно обнаружить дизайнерские крышки, изображающие различные предметы, например, утюг или гитару, или животных, таких как лягушка или утка.

Самый распространенный цвет – белый. Также в последние годы пользуются популярностью легкие цвета: голубой, желтый, розовый, зеленый… Но ограничений в цветовой гамме не существует.

Чуть менее половины всех существующих предложений на рынке – крышки с каким-либо рисунком или наклейкой.

Существуют крышки с детским сидением.

Размер

Чтобы посещение туалетной комнаты было удобным и комфортным, важно правильно подобрать крышку с сидением по размеру.

Размеры, на которые необходимо обращать внимание при выборе крышки: расстояние в миллиметрах между центрами отверстий для крепления сидения к унитазу, расстояние от центра одного отверстия до внутреннего выступа унитаза, габариты унитаза, а также внутренние ширину и длину. Дополнительно можно сделать фотографию унитаза, с помощью крышку. Можно также нанести контуры сидения на кальку, которую впоследствии прикладывать к каждой понравившейся крышке.

Определившись с выбором, кроме специализированных магазинов сантехники и сетевых строительных супермаркетов стоит посетить и небольшие хозяйственные магазины, в которых можно найти именно ваш вариант.

Дюропласт – что это такое и где его используют?

Изделия на основе полимерных материалов постоянно увеличивают линейку своей продукции. В зависимости от особенных свойств определенного полимера производители получают конечную продукцию самых разных потребительских характеристик.

Есть среди полимеров материалы, которые не так широко применяются в промышленности, но, в то же время, хорошо известны каждому человеку. Несмотря на то, что различные виды пластмасс прочно вошли в нашу жизнь, не каждый знает, что этот материал может быть разбит на три вида: термопласт, дюропласт и эластомер. При этом каждый из трех видов примечателен своими свойствами.

Природа дюропластов и основные свойства

Основным свойством дюропласта, что выгодно отличает его от других видов пластмассы, является способность сохранять стабильную форму при тепловом воздействии. Итак, дюропласт – что это такое? Дать простой ответ на этот вопрос очень не просто. По сути, материал можно охарактеризовать как смолу, которую подвергают отвердению в специальных формах. Среди основных разновидностей можно выделить:

• фенольные смолы;
• полиэстровые ненасыщенные смолы;
• полиуретан;
• мочевиноформальдегидные смолы;
• меламиновые составы.

Химическую основу материала можно определить как синтетическое вещество на основе макромолекул, который получают методом поликонденсации из различных исходных компонентов. В качестве исходников можно назвать фенол и формальдегид. Названные элементы проходят определенную обработку, где их объединяют под воздействием высокой температуры давления.

Дополнительно используют вспомогательные химические материалы, известные под наименованием «отвердители», что придает конечной продукции определенные свойства и внешний вид. В зависимости от перспективного назначения дюропласту можно придать различную твердость, что повышает его износостойкость.

Получение разнообразных видов продукции на основе этого вида пластмассы основано на дополнительном внесении различных компонентов. В состав дюропласта вносят каменную муку, измельченные текстильные материалы, а также древесные компоненты. Одним из наиболее известных видов конечной продукции можно назвать пенопласты.

Все возможные виды конечного материала можно характеризовать по следующим признакам:

1. По механическому признаку – различают твердые, умеренно твердые и упругие материалы.
2. Стойкость к внешним воздействиям. Здесь можно выделить не только сопротивление химическому воздействию, но и устойчивость к растительным или животным вредителям.
3. Сопротивление воздухообмену или другим видам обмена. Это качество успешно используется для выполнения теплоизоляционных и звукоизоляционных задач.
4. Структура материала. В зависимости от пористости материала, готовые изделия могут выступать в качестве несущих элементов.

Можно отметить, что названная категория пенопластов легко поддается механической обработке – распиливанию, поверхностной обработке рубанком или напильником с получением твердой стружки. Также в процессе обработки материал можно вспенить или склеить. А вот температурное воздействие, например, разогрев с последующей сваркой, не доступно.

Область применения

Практика использования дюропластов предполагает, как получение готовых конечных продуктов, так и изготовление заготовок материала в виде плит. Такой вид полимер как полиуретан также может поставляться в виде подготовленного к распылению состава для последующего затвердевания.

Способность к распылению и затвердеванию в виде пены активно используется на строительных площадках. Заполнение пустот и швов, различных монтажных шлицов, фиксация дверных коробок и петель – все виды работ стали возможными именно благодаря особенностям полиуретана. Здесь не стоит забывать о звуковой и тепловой изоляции, что особенно цениться в строительстве. Еще одним направлением использования дюропластов в строительной индустрии является получение панелей из пенопласта, которые могут быть интегрированы как снаружи, так и внутри строительных конструкций.

Одним из самых обширных и быстрорастущих сегментов, где используются подобные материалы, можно отметить изготовление самонесущих изделий, к которым относят пластиковые двери и окна. К числу самонесущих конструкций можно отнести такие изделия, как имитирующие деревянные балки перекрытия, а также штучные изделия в виде пластиковой мебели.

Достаточно часто возникают вопросы, где практика производства предполагает использование различных полимеров. Например, более массовым считается производство дверей или окон на основе поливинилхлорида (ПВХ). Также часто встает вопрос, дюропласт или полипропилен, что лучше. Нужно отметить, что изготовление конечных изделий возможно из любого из указанных материалов. Но подбираются конечные полимеры в зависимости от наделения готовых изделий определенными свойствами.

Характерен пример, когда среди самых традиционных представителей готовых изделий на основе дюропластов называют сиденье для унитазов. Выбор в пользу этого вида пластика был основан на ряде конкурентных преимуществ по сравнению с другими полимерами:

• высокая прочность, устойчивость к царапинам;
• возможность получения блеска, сравнимого с керамическими изделиями;
• устойчивость к химическим соединениям;
• отсутствие вредных воздействий на окружающую среду и на человека.

Практика производства стульчаков для туалета позволила добавить некоторые дополнительные свойства, которые востребованы потребителями:

• Нанесение антибактериального покрытия позволило обеспечить лучшую гигиену.
• Различное цветовое оформление стульчаков, что поможет оформить интерьер, нравится детям.
• Возможность оснащения дополнительными функциями, как например, автоматический смыв, подогрев и другими.

виды, правила выбора и установки

Выбирая сиденье для унитаза, мало кто уделяет этому должное внимание. Многие ориентируются исключительно на размер и цвет стульчака, согласны?

Однако, если потратить на выбор немного больше времени, узнать о новинках и особенностях разных сидений, то можно приобрести максимально комфортную модель, соответствующую запросам пользователей.

Предлагаем разобраться в многообразии предложений сантехнических магазинов. В статье приведен подробный обзор различных сидений для унитазов, а также обозначены критерии выбора этого незаменимого атрибута санузла. Кроме того, предложена пошаговая инструкция, которая поможет заменить старый стульчак на новый.

Содержание статьи:

Виды сидений для унитазов

Эта рыночная ниша развивается довольно активно. В каталогах интернет-магазинов и на полках реальных торговых точек представлены самые разнообразные модели.

Некоторые стульчаки для унитаза имеют привлекательный и весьма оригинальный дизайн. Другие же покоряют покупателей своей многофункциональностью.

Все разнообразие, предлагаемое производителями, можно разделить на следующие категории:

• одноразовые изделия;
• конструкции, изготовленные из жесткого пластика;
• мягкие стульчаки для унитаза;
• модели со встроенным биде и микролифтом;
• сидения с подогревом;
• электронные крышки;
• детские и двойные стульчаки.

Чтобы определиться, какая разновидность подойдет для той или иной ванной, полезно узнать об отличительных чертах каждого типа. Зная все за и против можно оперативно определиться с оптимальным изделием.

Особенности одноразовых приспособлений

Одноразовые сидения преимущественно используются в общественных заведениях. Главное их преимущество заключается в безопасности.

Они позволяют предотвратить заражение неприятными заболеваниями, которые без проблем можно подхватить в общественном туалете.

Приобрести одноразовые изделия для унитаза можно в любом специализированном магазине. Их выбор не вызовет абсолютно никаких проблем. Ведь они всегда изготавливаются одного размера

Единственный недостаток заключается в отсутствии креплений на одноразовых изделиях. Это делает их использование менее удобным. К тому же они отличаются минимально возможным сроком эксплуатации.

Что касается материала, то для изготовления накладок преимущественно используется бумага или специальный полимер. Такие стульчаки не вызовут проблем с монтажом. Ведь, чтобы подготовить его к использованию, потребуется всего несколько секунд.

Сидения из жесткого пластика

Если требуется купить максимально простое изделие, которое будет служить годами, то лучшим выбором будет пластиковая конструкция. Его прочность и срок эксплуатации полностью зависит от толщины материала.

Если один раз потратиться и купить модель, выполненную из высококачественного пластика, то можно забыть об этом на добрых 3-5 лет.

Говоря о внешнем виде, нельзя выделить какие-либо уникальные черты или формы. В большинстве случаев стульчаки из жесткого пластика имеют классическую форму. Отсутствие лишних и зачастую мешающих деталей значительно повышает удобство использования.

Стульчак, выполненный из жесткого пластика, — это недорогое, но практичное решение. Да, он не облагородит туалет, но срок его эксплуатации значительно больший, нежели у его более дорогих аналогов. Особенно если владельцы проявляют аккуратность в обращении

Недостатком пластиковых конструкций является их крепления. Зачастую эти элементы выполняются из того же материала, что и все остальные детали изделия. Как результат, значительно снижается прочность. Поэтому рекомендуется приобретать сидения с металлическими крепежами.

Стоит ли покупать мягкий стульчак?

Такая конструкция совмещает в себе всевозможные недостатки и может похвастаться всего двумя реальными преимуществами — доступной каждому ценой и удобством эксплуатации.

Изготавливается мягкий стульчак из дешевого полиэтилена. Материал достаточно быстро рвется и изнашивается. Поэтому о длительном сроке службы речь не идет.

Если очень повезет, то такая модель прослужит 1 год. Но как правило, подобные изделия нуждаются в замене уже после первых трех-пяти месяцев эксплуатации.

Мягкое сиденье будет лучшим выбором в том случае, когда требуется универсальное, удобное, но максимально дешевое изделие. Но если нужно купить долговечный и комфортабельный стульчак, то лучше сделать выбор в пользу другого вида

Приспособление со встроенным биде

В двадцать первом веке появилось немало вещей, которые делают жизнь современного человека более комфортабельной. В перечень таких приспособлений можно включить и . Это реализовано путем встроенного фонтанчика, который помогает поддерживать интимную гигиену.

Немало моделей оборудуются функцией нагрева воды. Да, это позволит насладиться походом в туалет, но учтите, что такие дополнения значительно увеличат стоимость конструкции.

Использование стульчака с биде позволяет значительно сэкономить денежные средства и место в ванной комнате. Такое решение особенно актуально для малогабаритных квартир. Объясняется это тем, что отпадает необходимость устанавливать стационарное биде