Важно: для достижения оптимального результата, автоматические регуляторы целесообразно установить на все радиаторы отопления во всех жилых помещениях квартиры или дома.

Способы управления и особенности монтажа

Кроме всего прочего, регуляторы отопления различаются в зависимости от способа управления:

• Регуляторы прямого действия устанавливаются в непосредственной близости от радиатора и улавливают показатели теплоносителя. В качестве контрольного прибора используется шкала с цифровыми показателями. На основании показателей осуществляется ручная регулировка температуры.
• Регуляторы с электрическим управлением функционируют по другому принципу. Сигнал в клапан поступает напрямую от отопительного котла, температурная регулировка основывается на показателях его нагрева. Модели с электрическим управлением также способны реагировать на изменение уровня давления теплоносителя. Учет этой характеристики обязателен при выборе той или иной модели.

Прежде всего следует определиться с местом установки регулятора температуры. Оптимальный вариант — монтаж на корпус радиатора. Данная мера значительно повысит эффективность работы автоматических моделей.

При этом важно учесть возможность беспрепятственного доступа к радиатору — установка регулятора будет бессмысленна при наличии фальш-стены или подобного препятствия. В таком случае придется подбирать модель, комплектующуюся внешним измерительным датчиком.

Посадка роз осенью в Подмосковье

Посадку роз в Подмосковье можно осуществить и весной, и осенью. У осенней посадки даже больше плюсов, чем у весенней. В Подмосковье больше качественного посадочного материала именно осенью. Молодые растения успевают окрепнуть, нарастить корневую массу, а весной, нарастив зелень, начнут цвести ничуть не хуже старых кустов.

В Подмосковье розы лучше сажать при температуре +13°С+15°С. Такие температуры приходятся на середину сентября – середину октября. До наступления холодов в Подмосковье саженцы успевают адаптироваться, укорениться и успешно перенести зимний период.

Для посадки выбирают хорошо дренированный участок, который будет хорошо освещаться солнцем. Следует учитывать прохождение воздушных масс, розы не любят сквозняки.

Растения предпочитают высокоплодородные и хорошо дренированные почвы. При наличии песчаников на участке, их следует разбавить глиной, при этом на дно посадочной ямы выкладывают глиняный слой в 5 см. Если почвы глинистые, то их состав улучшают, добавляя гравий и речной песок. На дно ямы укладывают слой битого кирпича либо гравия для дренажа.

Расстояние при выращивании роз: 0,7 м между кустами и не менее 1,5 м в междурядьях. Посадочную яму выкапывают большого объема, она должна будет содержать питание для розы на несколько лет вперед. Глубина ямы не менее 0,5-0,7 м, размеры 0,4х0,4 м. Торф, перегной, компост берут обильно, перемешивают с имеющимся грунтом 1х1 и укладывают в яму. Подготовкой почвы под розы лучше заняться за 2-3 недели, чтобы почва осела и не имела воздушных пустот.

Перед посадкой растений еще раз рыхлят почву и формируют холмик, на который размещают корневую систему, тщательно расправив все корешки. Так поступают, если саженец был приобретен с открытой корневой системой. Перед посадкой следует укоротить корни по размеру посадочной ямы, вместе с тем проверив их.

Важно! Здоровые корни у посадочного материала на срезе имеют белый цвет. Если они на срезе коричневые, то саженец, скорее всего, окажется нежизнеспособным. Можно корни обрезать короче, нежели требуется, до белого цвета на срезе.

Если у вас саженец приобретен в емкости, то его вынимают вместе с земляным комом и размещают в яме так, чтобы после засыпания земляной смесью, корневая шейка была немного углублена, примерно на 5 см. Почву вокруг растения тщательно обминают. И обильно поливают.

Чтобы молодая роза хорошо перезимовала в Подмосковье, необходимо кусты с наступлением первых морозов в начале октября обрезать, удалив соцветия, бутоны, засохшие побеги и побеги невызревшие, а также всю листву. Засыпать полностью почвой, торфом или компостом.

Затем организовать укрытие, так же как и для взрослых роз в Подмосковье. С использованием дуг или деревянных укрытий. Либо вокруг куста установить опору, на которую укрепить картон или сетку, а внутрь засыпать листву или лапник. Можно использовать пластиковые или деревянные ящики для защиты растений от холода. Обычно такого рода укрытий бывает достаточно, чтобы в Подмосковье сохранить розы холодными зимами.

Заключение

Осенью забот у розоводов в Подмосковье не становится меньше. Качественно проведенная подготовка растений к зимнему сезону – залог буйного цветения в следующем вегетативном периоде. Дел немало. Это и обрезка, и укрытие, и расширение розария. Осенью в Подмосковье высаживают молодые растения, чтобы на следующий год иметь полноценные цветущие кусты.

подготовка к зимовке, сроки, видео

Розы предпочитают выращивать многие садоводы на своем участке. Благодаря проведенной селекции это стало возможным и в регионах с более суровым климатом. Однако, чтобы этот декоративный кустарник радовал своим пышным цветением долгие годы, необходимо правильно провести укрытие роз на зиму в Подмосковье, но перед этим уделить особое внимание подготовке. Только при соблюдении всех условий можно рассчитывать, что растение хорошо перенесет холодный период года.

Нужно ли укрывать розы в Подмосковье

Особенность многих сортов в том, что они продолжают цвести до поздней осени. Поэтому на протяжении всей вегетации в побегах растения сохраняется сокодвижение. В случае раннего наступления морозов жидкость в тканях превращается в лед, что приводит к нарушению целостности коры. В результате этого с приходом весны на ветвях розы появляются некротические участки.

Также сквозь трещины коры проникают в ткани растения патогены и активно размножаются, что негативно отражается на иммунитете кустарника. Все это в комплексе может привести не только к снижению декоративности, но и к гибели.

Чтобы этого не допустить, необходимо правильно провести подготовку и укрытие роз к зимовке в условиях Подмосковья. Иначе ослабленный кустарник после обильного цветения не сможет противостоять негативным внешним факторам.

Когда и при какой температуре нужно укрывать розы

Подготавливать розы к зиме необходимо заранее, а с укрытием лучше не спешить. Опытные садоводы утверждают, что этот кустарник не страдает от кратковременного понижения температуры до — 5 °С. Поэтому первые заморозки не могут нанести растению существенный ущерб.

Закрывать розы на зиму в Подмосковье необходимо, когда постоянно установится температура на отметке — 7 °С и ниже. В этом регионе это обычно происходит в первой декаде ноября.

Важно! Раннее укрытие роз на зиму в Подмосковье может привести к их выпреванию.

Как подготовить розы к зимовке в Подмосковье

За период вегетации растение тратит много сил, поэтому с приходом осени необходимо побеспокоиться о его подготовке к зиме. Эта процедура включает несколько этапов, которые обязательно нужно выполнять. Только в этом случае можно рассчитывать, что кустарник без особых трудностей переживет холодный период.

Поливы и подкормки

Поливать розы перед зимой нужно только при условии сухой осени. Увлажнение необходимо для обильного насыщения корней влагой. Орошение следует проводить в первой половине сентября, выливая под каждый куст по 10л воды. Эта процедура способствует углублению корней в почву, что позволит им не вымерзнуть зимой.

На протяжении периода цветения кустарник растрачивает свою жизненную энергию. Поэтому для ее восполнения необходимо провести подкормку. Делать эту процедуру следует заблаговременно, чтобы роза смогла усвоить питательные вещества до прихода холодов. Первый раз вносить удобрения необходимо в начале сентября, а последнюю подкормку делать через две недели после предыдущей.

В этот период необходимо применять суперфосфат 40 г и сернистый калий 25 г на 10 л воды. Под каждый куст следует вылить по 1,5 л полученной смеси. Это способствует вызреванию молодых побегов и укреплению иммунитета.

Важно! Подкармливать розы в Подмосковье и других регионах азотными удобрениями на этапе подготовки зимы нельзя, так как они стимулируют рост, и тем самым ослабляют кустарник.

Обработка от болезней и вредителей

В начале октября рекомендуется освободить побеги от листьев. Также следует зачистить прикорневой круг и провести последнее рыхление перед зимой. После этого необходимо обработать розы от болезней и вредителей. Для этого следует применять 3% раствор бордосской смеси. А через несколько дней повторно обработать, но уже 5% железным купоросом. Опрыскивать перед зимой нужно не только побеги кустарника, но и верхний слой грунта возле него.

Обрезка

Этот этап перед укрытием на зиму крайне важен, так как позволяет сохранить силы растения и повысить его устойчивость к морозам. Обрезку следует проводить при температуре + 2-3 °С. При таком режиме сокодвижение в тканях замедляется. Обычно в Подмосковье благоприятная погода наступает во второй половине октября.

Основные правила подготовительной процедуры перед зимой:

1. Срезать побеги нужно под углом 45°, чтобы во время осадков вода не попадала внутрь.
2. Проводить процедуру секатором, а толстые ветви укорачивать ножовкой.
3. Место обрезки должно быть выше на 1 см от невызревшей почки.
4. Перед проведением процедуры нужно продезинфицировать весь необходимый инструмент.

Окучивание

Для повышения зимостойкости роз в Подмосковье необходимо с приходом первых заморозков до укрытия подсыпать кусты землей. Поэтому грунтом следует запастись заранее. Подсыпать растения необходимо на высоту 20-25 см, в зависимости от вида кустарника. Эта процедура позволяет дополнительно утеплить растение и уберечь его побеги от растрескивания.

Важно! Землю для окучивания нельзя брать под кустом розы, так как это приведет к оголению корневой системы.

Чем и как укрыть розы на зиму в Подмосковье

Для укрытия роз в Подмосковье нужно использовать любой материал, который не сможет задерживать холод. Поэтому опытные садоводы рекомендуют применять лапник, мешковину, старую ветошь, агроволокно, доски, фанеру.

Существует несколько способов укрытия роз на зиму в Подмосковье. Каждый из них имеет свои особенности, на которые нужно обратить внимание.

Сухое воздушное укрытие

Этот вариант идеально подходит для чайно-гибридных роз. Он заключается в формировании укрытия в виде конуса вокруг куста, который впоследствии нужно накрыть укрывным материалом.

Алгоритм действий:

1. Смастерить каркас над кустами высотой 50-60 см из деревянных планок.
2. Поверх уложить лапник и зафиксировать его.
3. Дополнительно укрыть сооружение спандбондом, обвязать проволокой.
4. Присыпать агроволокно внизу землей и уплотнить.

Важно! Полиэтилен не подходит для этого способа укрытия роз в Подмосковье, так как под ним собирается конденсат.

Джутовые мешки

Этот способ является экономным и не требует сложных действий. Для укрытия роз в Подмосковье необходимо на каждый куст надеть джутовый мешок, присыпать его у основания землей. После этого разрезать дно и засыпать внутрь измельченные ветви хвойников. После заполнения завязать сверху мешковину, а также дополнительно зафиксировать устройство проволокой, чтобы укрытие не сдуло зимой.

Щитовая конструкция

Этот способ лучше использовать для укрытия вьющихся и плетистых, а также целой группы чайно-гибридных роз в Подмосковье. Укладывать побеги кустарника необходимо на заранее уложенный лапник, чтобы они не соприкасались с землей. При этом их следует зафиксировать скобами, чтобы не поднимались. Поверх стеблей нужно установить каркас из железных прутьев или деревянных досок и покрыть его фанерными листами. А затем прикрепить пленку.

Боковые стенки конструкции следует заглубить в почву на 3-5 см для фиксации. Во время оттепелей необходимо открывать боковые стороны такого устройства для проветривания.

Рекомендации

Чтобы розы в Подмосковье хорошо переносили зиму, нужно их правильно подготовить и укрыть.

Основные рекомендации:

1. Побеги чайно-гибридных, миниатюрных, полиантовых видов и флорибунды следует обрезать наполовину длины, кустарниковые – на 1/3, а у плетистых – прищипывать только верхнюю точку роста.
2. Сильно облиственные ветви укрывать нельзя, так как будет продолжаться процесс дыхания и испарения, что приведет к гниению розы под укрытием.
3. Невызревшие и ослабленные побеги нужно удалять без сожаления, так как они не перезимуют.
4. Окучивание проводить в два этапа: первый – с 10 по 15 октября, второй – перед наступлением постоянных морозов.
5. Не следует применять для окучивания кустов на зиму песок, торф и опилки, так как они задерживают влагу, и сверху будет образовываться ледяная корка зимой.

Заключение

Укрытие роз на зиму в Подмосковье должно происходить по всем правилам с учетом требований этой культуры. При игнорировании рекомендаций потраченные усилия не только не принесут пользу растению, но и ослабят его. Поэтому важно четко соблюдать сроки всех этапов подготовки и устанавливать укрытие в Подмосковье только при постоянных морозах.

в Подмосковье, в средней полосе, на Урале, Сибире и других регионах страны (+видео)

Одной из самых изысканных жительниц садового участка, будоражащих взгляд своей красотой, является плетистая роза. Некоторым садоводам кажется настолько трудоемкими подготовка к зиме и организация убежища для растения, что они просто отказываются выращивать эти цветы. Несмотря на морозостойкие качества, плетистые сорта роз утратили дар самостоятельно переключаться в состояние покоя. В холодных регионах организация зимнего укрытия очень важна, в противном случае растения могут погибнуть.

Подготовка плетистых роз к зиме

В процессе селекционных работ плетистые розы лишились возможности самостоятельно переходить в состояние природного покоя. При наступлении постоянных морозов цветы приостанавливают вегетативную деятельность, но при повышении температуры хотя бы до +3 градусов процесс возобновляется, а в стеблях начинает пульсировать сок. Как только температура опускается ниже +3 градусов, сок замерзает, в результате чего разрываются ткани, и появляются длинные трещины.

Плетистые розы не могут самостоятельно подготовиться к зиме, поэтому им следует помочь.

Важно. Трещины, или по-другому морозобоины, на побегах являются проводником болезнетворных и гнилостных микроорганизмов при повышении температуры воздуха. Это чревато гибелью растения.

Для своевременной подготовки роз к предстоящей зиме необходимо провести ряд процедур. С первой половины августа прекращается внесение азотных удобрений для остановки роста новых побегов, которые не будут подготовлены к зимним холодам. При первых заморозках они начнут замерзать, подгнивать, что в конечном результате может привести к гибели всего куста.

[adsp-pro-4]

В начале августа проводится первая укрепляющая подзимняя корневая подкормка роз. Для приготовления питательного состава на 10 литров воды смешивается 25 г суперфосфата, 10 г сульфата калия и 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г тетрабората натрия). Такого количества раствора хватит на удобрение 4 кв. м площади.

Калий поможет древесине вызреть, укрепит ее, сделает более прочной корневую систему растения. Фосфор также укрепляет корни и закладывается в будущие почки и бутоны. Таким образом, розы настраиваются не на наращивание новых побегов, а на упрочнение уже появившихся.

С конца лета плетистые розы прекращают подкармливать.

Осенний уход за плетистыми розами

В первых числах сентября осуществляется второй корневой подкорм. Для этого в 10 л воды растворяют 15 г суперфосфата и 16 г сульфата калия. Лучшим вариантом для плетистых роз станут внекорневые подкормки в виде опрыскивания листьев этими же эссенциями, только с насыщенностью элементами в три раза меньше указанной.

При наступлении осени останавливается перекопка и рыхление почвы между кустами, чтобы не стимулировать рост побегов из спящих почек. С середины сентября выдергиваются все бутоны, размеры которых меньше горошины. Те, что побольше, оставляют для дозревания и образования плодов.

Как обрезать плетистые розы на зиму

В конце октября-начале ноября с растений удаляются сухие, сломанные, слабые и молодые побеги, а также бутоны и цветки. Сильно развитые побеги лишь немного укорачиваются, но 1-2 старые плети должны быть обрезаны до 35-40 см для активизации роста прикорневых побегов из замещающих почек. С ветвей полностью отрываются листья, даже мелкие частички черешков. Это делается для того, чтобы во время зимовки они не загнивали, а процесс гниения не распространился на спящие почки побегов.

Осенью обязательно проводят обрезку плетистых роз, но она не должна быть полноценной.

Обрезка плетистых роз на зиму должна быть легкой.  Полноценная обрезка приведет к тому, что в следующем году вместо цветения они будут вновь наращивать побеги. Это существенно ослабит растение и может даже привести к его гибели.

Каким образом плетистая роза укладывается на зиму

Растение необходимо уложить до того момента, когда наступят заморозки. Лучше производить подобные манипуляции в хорошую теплую и сухую погоду.

Процесс непосредственного укладывания состоит из двух простых действий:

• побеги освобождаются от листьев и пригибаются к земле в овал так, чтобы они не касались земли;
• уложенные побеги закрепляются железными крючками.

[adsp-pro-5]

Прямые толстые побеги укладывать достаточно сложно, поэтому процедура осуществляется в два-три этапа: побеги пришпиливаются в нескольких местах, при этом земли они не должны касаться. На разросшихся кустах их можно стянуть в жгут синтетическим шпагатом так, чтобы шипы не повреждали стволы.

Зачем укрывать плетистую розу на зиму

Розы относятся к морозостойким культурам, способным выживать в условиях экстремально низких температур без какого-либо негативного воздействия. Большинство видов роз в зимний период обходятся без каркасных сооружений для укрытия при условии грамотного ухода в летнее и осеннее время.

На зиму плетистые розы обязательно укрывают.

Представители многих гибридных сортов имеют особенность цвести до самых морозов, не исключение и плетистые розы. Даже с приходом холодов на них продолжают цвести листья и бутоны цветов, в которых содержится сок. При замерзании образовавшийся лед разрушает структуру растения, и в результате оно трескается. Но есть и такие розы,  у которых сок быстро засыхает, а поврежденные ткани быстро зарубцовываются.

Вывод один: в зимний период плетистой розе необходимо обеспечить укрытие, позволяющее воздуху проникать внутрь и препятствующее проникновению влаги. Температура внутри в идеале должна быть стабильной.

Способы укрытия плетистой розы на зиму

Существует несколько видов зимнего приюта плетистой розы, однако наиболее популярным и надежным считается воздушно-сухой.

Суть его состоит в следующем:

• В первую очередь изготавливаются защитные щиты в форме двухскатной крыши. Их ширина должна быть по 90 см. Оптимальным материалом для изготовления является дерево, такой толщиной, чтобы побеги не притрагивались к земле или укрытию.
• В качестве согревающего элемента корни растения укрываются лапником, который к тому же отпугнет грызунов.
• Щиты устанавливаются в октябре, торцы оставляются открытыми вплоть до понижения температуры до -3 градусов, но не ниже -6. Повышение температуры в ночной период розы выдерживают самостоятельно.
• Для предотвращения попадания влаги щиты сверху укрываются пленкой.
• После замерзания почвы торцы щита забиваются, а само укрытие накрывается пленкой.

Внимание. Если зима будет теплой, торцы необходимо открыть. В противном случае розы попросту выпреют.

Укрытие роз в Подмосковье

В средней полосе России укрытия сооружаются в первой или второй декаде ноябре. Данное мероприятие проводится в сухой безоблачный день, когда температура варьируется в пределах 5-7 градусов.

Для плетистых роз изготавливают укрытие из дышащих материалов.

Зимняя защита плетистых роз в Подмосковье основана на том, что под растения предварительно стелется лапник, побеги пригибаются и фиксируются металлическими или деревянными шпильками.  Нижняя часть куста сдабривается сухим грунтом, торфом, перегноем или компостом на 35-40 см в высоту, после чего простирающиеся цветы накрываются еловым лапником или сухой листвой. Над растением можно соорудить металлические арки, на которые будет натянут укрывной материал.

Укрытие роз на Урале

На Урале защитные убежища возводятся в конце октября, когда воздух остынет до -5 градусов. В середине октября плетистые розы обрезаются по высоте укрытия, невызревшие побеги и листья уничтожаются, мусор в приствольной окрестности убирается.

[adsp-pro-6]

Под кустами целесообразно разложить отраву для грызунов, повреждающих кору в нижней плоскости побегов. В качестве яда могут использоваться пропитанные раствором креолина деревянные опилки. Далее куст засыпается торфом или сухим грунтом на 1/3 высоты, верхняя часть обматывается лапником.

Одиночные коротко обрезанные кусты можно укрыть деревянными ящиками, накрытыми сверху полиэтиленовой пленкой. Края пленки фиксируются на земле кирпичами или присыпаются землей, но при этом в некоторых участках оставляется несколько отверстий для воздухообмена.

Многие садоводы делают для плетистых роз специальные шалашики, закрытые фанерой или укрывным материалом.

В ожидании суровой зимы растение можно защитить шалашом, построенным из листов фанеры или досок и укрытым сверху полиэтиленом. Высота такого укрытия должна быть такой, чтобы куст  находился на 10 см ниже его «потолка».

При выращивании огромного количества роз можно смастерить дощатый каркас на всю ширину цветника, после чего натянуть поверх него полиэтилен и прижать его края к земле.

Укрытие роз в Сибири

Чтобы выбрать оптимальные сроки для укрытия плетистых роз в Сибири, нужно внимательно следить за прогнозируемой погодой. Ведь иногда даже в начале ноября погода радует теплом и ясностью.

Молодые кусты, которые недавно высадили, можно защитить от холодов с помощью пятилитровых пластиковых бутылок. Дно необходимо вырезать, установить укрытие и припорошить сверху сухой листвой. В целях недопущения выпревания с бутылок снимаются крышки.

Взрослые, сильно укороченные розы сдабриваются сухой землей и укрываются сухими листьями.

Полезно. Зимы в Сибири отличаются снежностью, поэтому розы укрывают от холодов лишь до тех пор, пока не выпадет снег. А снег, в свою очередь, является лучшим материалом для укрытия, надежно сохраняющим тепло и предохраняющим от мороза.

В Сибири укрытые розы зимой засыпает толстым слоем снега.

Советы и рекомендации цветоводов

Многих неопытных цветоводов пугает выращивание роз, в особенности предзимний уход за ними.

Для упрощения  мероприятий, направленных на защиту плетистых сортов от морозов, следует прислушиваться к советам бывалых цветоводов:

• крупные растения с крепким иммунитетом достаточно укрыть сухими листьями или лапником, а чувствительные и слабые нуждаются в защитных постройках, дополненных мешками и тряпками;
• для защиты обширных участков оптимально использовать лутрасил, спанбонд или геотекстиль – они не только защищают от холодов, но и выводят избыточную влагу;
• при укрытии растения торфом или грунтом к этой смеси лучше добавлять песок – так материал не станет слеживаться и будет пропускать воздух;
• весной нельзя резко снимать укрытия: острые перепады температуры, солнечные ожоги и холодный ветер могут погубить растение;
• при плюсовой температуре кусты желательно опрыскать медным купоросом или бордосской смесью для профилактики грибковых заболеваний;
• розы гибнут не столько от мороза, сколько от выпревания и вымокания, поэтому защитное сооружение должно хорошо пропускать воздух.

Как подготовить розы к зиме в Подмосковье

С приходом августа, люди задумываются о предстоящих холодах. Климат России таков, что теплых месяцев меньше и зима длится не три, а четыре-пять месяцев в году и готовится к ней следует заранее. Это и различные соления, варенья в банках, но и забота о своем хозяйстве каждого жителя Подмосковья, кто занимается разводом скотины, растениеводством. Как подготовить розы к зиме в Подмосковье, чтобы цветы не пострадали в суровые дни?

Актуальные вопросы

На что стоит обратить внимание? Особенно неопытным садоводам, которых красивые кусты радовали всю весну и лето. Зимостойкость куста зависит от его сорта, степени зрелости его побегов к моменту первых зимних холодов. Важно, чтобы они не находились в процессе роста. Для этого завершайте прикорм азотными удобрениями, которые подстегивают рост и развитие цветов. Переходите на подкормку калийными или фосфорными удобрениями. Они замораживают рост и помогают быстрее созреть древесине.

Надо ли укрывать кусты? Надо, не полностью и не все. У вас старинные розы, которым уже несколько лет или видовые, укрывать не стоит. Цветение происходит раз, после чего рост рано прекращается сам, древесина плотнеет и вызревает. Куст готов зимовать. Нуждаются в надежном укрытии — китайские, бурбонские и чайные виды кустов.

Современные розы совсем другое дело. В их генетике ученые произвели специальные изменения, ориентированные на желания человека. Такие кусты постоянно цветут, распространяя аромат все лето и вплоть до конца осени. Такое «вечное» цветение обеспечивается долгим ростом их побегов, они порой не успевают вызревать к приходу морозов. Как подготовить розы к зиме в Подмосковье, видео – их необходимо обеспечивать укрытием. Даже если вы посадили самые стойкие – кустарниковые, все равно нужно перестраховаться. Среди кустарниковых видов роз есть гибрид от розы морщинистой. У него ранее цветение происходит интенсивно, а следующее уже гораздо спокойнее.

Проверить готовность к зимовке? Как проверить свои цветы, подготовились ли они зимовать – когда ростки имеют красноватый оттенок, значит происходит активный рост и куст еще не готов встретить зимние морозы. Они не собрали достаточный углеводный запас, не одеревенели. Добавляйте фосфорные удобрения, так все ростки быстро приобретут зеленый оттенок. Для надежности можно прищепить точку роста. У каждого куста оставляйте по два уже отцветших бутона. Это приведет к дозреванию семечка, что даст сигнал кусту, что зима близко.

Когда начинать рыхление почвы? С приходом сентября все проводимые работы перекопки, затем рыхлению почвы прекращать. Это делается, чтобы не запустить вновь развитие побегов. На кустах почки сформировались, они замерли в покое до конца зимы. С концом октября — приходом ноября начните удалять листья, выросшие на побегах у сортов роз плетистых. Эта работа требует тщательного подхода, необходимо убрать все, даже крохотные частички, иначе зимой не имея возможности расти, они отмирают, далее начнут гнить прямо на кусте. Как подготовить розы к зиме в Подмосковье, фото – не жалейте времени на удаление.

Обрезать листья надо? Это часть подготовки куста, когда его нужно укрывать. У вас вид парковых роз, за сезон они цветут лишь раз или гибрид от морщинистой розы, его листья не убирайте, не надо пригибать их побеги потом к земле. Ведь они не будут укрываться. Побеги видов чайной, китайской, или полиантовой розы подрезать половину их длины.

Дождавшись конца октября, укоротите еще треть. Мелкоцветковые не нуждаются в такой подрезке, достаточно им просто поставить прищепки на нужной точке роста. Когда вы не обрывали листья у укрываемых роз заранее, нестрашно. Сделайте это потом, перед укрытием. Укрывать их с оставлением листьев нельзя, это приведет к продолжению испарения воды, что создаст высокую влажность, которая вызовет гниение. Появится болезнь, тогда невызревшие до конца больные побеги не смогут перенести морозы, погибнет весь куст.

Чем укрывать и каким образом? Лучший и естественный материал для укрытия –снег. Как и задумано природой. Он имеет пористую структуру, что позволяет растениям дышать под укрытием, сохраняет тепло, не пускает мороз снаружи. Дождавшись первого снегопада, возьмите снег, далее присыпьте розовые кусты.

• Второй вариант – лапник, но нужно собрать его достаточно, чтобы укрыть и низ куста и сверху.
• Третий – как подготовить розы к зиме в Подмосковье, еловые иголки. Они хорошо защитят куст до весны.
• Четвертый вариант – листья, но их нужно собирать в хороший день и проверить, чтобы они были сухими и здоровыми.
• Пятый вариант – подходит для занятых людей или неопытных садоводов. Синтетический материал для укрытий – агротекс или лутрасил. Их можно купить.

Заключение

Готовить свои розы к зимним холодам – несложный, но имеющий свои нюансы процесс, требующий времени, поэтому к нему надо подойти заранее, особенно если вы еще неопытный садовод. Каждый вид роз имеет особенности. Одни нуждаются в хорошем укрытии, другие нет, в одних нужно убирать листья, в других нет. Важно понимать разницу. Ведь морозы в Подмосковье действительно суровые и долгие. Зачастую подготовка к ним занимает немало времени, это касается всего хозяйства, ведь в помощи человека нуждается скот, садовые деревья. Поэтому все делается масштабно.

Рекомендуем: Если после зимы почернели розы – что делать?

Для получения большей информации всегда можно обратиться к соседям или полистать информацию в сети. Розы заслуживают бережного обращения. Они радуют своей красотой и ароматом весну, все жаркие, летние дни и с приходом осени готовятся к холодам. Вам нужно отслеживать процесс, запущенный природой и корректировать его. Как подготовить плетистые розы к зиме в Подмосковье, такой сорт обычно радует бурным ростом в сезон, но не нуждаются в подрезании.

ПОДГОТОВКА РОЗ К ЗИМОВКЕ И УКРЫТИЕ (по материалам книги Ю.Тадеуш, С.Недялкова)

Давайте начнем с выбора территории для розария и посадки. В месте, которое вы предназначили для своих цветов, не должна застаиваться вода как весной, так и осенью. Нет ничего хуже для роз, чем долгое время находиться в холодной воде. Обратите внимание, защищено ли это место от северных зимних ветров, не будут ли они сдувать снег с укрытий, ведь главная защита растений от мороза – снег.

Поговорка «Готовь сани летом» отлично подходит и для роз. На благополучную зимовку влияет множество факторов. Немаловажный из них – общее состояние растений летом. Понятно, что ослабленные растения зимуют гораздо хуже.

Что бы понять, что происходит с розой, проведите параллель с человеком. У растений, как у нас, есть иммунная система. Они плохо реагируют на внесение удобрений не в то время или же на их избыток. А к препаратам у них происходит привыкание. Поняв свои розы, вы сами сможете сделать вывод, почувствовать, как правильнее за ними ухаживать.

Комплекс мероприятий по подготовке роз к зимовке начинается во второй половине лета. В начале августа последний раз подкармливаю растения органикой. (Многие авторы не рекомендуют удобрять кусты азотом уже после 15 июля, но сейчас достаточно частое явление – долгая и теплая осень.) Через две недели стоит подкормить розы калийно-фосфорными удобрениями, а еще через неделю – сульфатом калия.

В сентябре я перестаю рыхлить землю в розарии и прекращаю полив. В начале месяца последний раз подкармливаю калимагнезией. Отцветшие цветки уже не обрезаются, завязывание плодов способствует вызреванию древесины. Невысоко окучиваю молодые кусты этого года посадки до наступления первых заморозков.

Немалая часть споров приходится на вопрос обрезать листья перед укрытием или нет. Лично я их удаляю. На своем опыте убедилась, что на моей земле это делать необходимо. Участок старый, не очень солнечный из-за близости соседских деревьев. Не хотелось бы создавать грибкам улучшенные условия зимовки. К тому же имела возможность убедиться на личном опыте, как оставленная под лутрасилом листва загнивала между пригнутыми побегами. Листья я не обрываю, а обрезаю обычными ножницами. Начинаю эту немного нудную процедуру с нижней части кустов в октябре. Последние листья обрезаю перед самым укрытием.

Я не раз задавала себе вопрос, обрезать розы перед укрытием или нет. В большинстве случаев стараюсь пригнуть практически все растения. Как же быть, если побеги гнутся плохо даже в теплую погоду и при малейшей попытке это сделать выламываются у самого основания?

Одна из таких капризниц у меня Westerland. Зачем мучиться, теряя побег полностью? Просто обрезаю куст на нужную высоту, так чтобы его было удобно укрыть. Это же проделываю с большинством плохо гнущихся чайно-гибридных роз, оставляя приблизительно 40 см.

Встречаются такие мощные особы, которые при любой попытке их укротить, выстреливают вверх, например Aloha и Rosarium Uetersen. Надеюсь, вы не будете шокированы, но с этими «монстрами» я поступаю достаточно жестоко: придавливаю их деревянными досками, прибавляя сверху для веса пару кирпичей. Поверьте, гибкости побегам хватает, чтобы не сломаться. Через неделю «упрямицы» смиряются со своей судьбой и привыкают к горизонтальному положению, тогда доски можно убрать, а розы пришпилить к земле дугами.

Еще один волнующий многих момент – окучивание. Каждый должен решить сам для себя – окучивать или нет. Я практически отказалась от окучки после того, как несколько раз весной часть моих роз оказалась с черными побегами под окучкой. Окучиваю лишь молодые растения смесью песка и земли, которую заготавливаю заранее и храню в сухом месте.

Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет. Знаю по себе, как эта рекомендация заставляет мучиться, вызывая море вопросов и сомнений. Рано – не рано, пора – не пора? Вот незадача, погода капризная, холода могут застать врасплох, а иногда, наоборот, осень сильно затягивается.

Во-первых, не переживайте: розы запросто выдерживают кратковременные понижения температуры. Во-вторых, слава тебе, добрый человек, придумавший лутрасил! Я спокойно накрываю им розы одним слоем в конце октября-начале ноября независимо от погоды. Перед этим опрыскиваю кусты раствором 3%-го железного купороса.

Даже если потом еще долго будет тепло, а последние годы такое бывает часто, розы не сопреют. И при понижении температуры вы будете спать спокойно, не переживая за своих любимиц. Лутрасил можно использовать несколько лет, старый обычно укладываю первым слоем.

До середины ноября стараюсь укрыть розы окончательно еще одним-двумя слоями лутрасила в зависимости от его плотности.

А вот что пишет о зимовке роз Стефан Федорович Недялков.

Для регионов с холодной зимой организация зимовки растений – это наиболее ответственная часть ухода за ними. Только при правильном укрытии роз можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы новых садовых групп встречают холода с облиственными побегами, бутонами и цветками.

Морозы прерывают вегетацию и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0°С) кусты немедленно выходят из него, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.

При резком снижении температуры (ниже -3°С) в побегах замерзает сок. Образовавшийся лед разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда. Морозобоины могут не образоваться, если снижение температуры происходит постепенно. В этом случае побеги просто освобождаются от воды.

На молодых, менее вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки иногда бывают настолько малы, что их невозможно обнаружить невооруженным глазом.

В зоне морозобоины кора и эпидермис поврежденных побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0°градусов, как заражение растения становится весьма вероятным.

Этого не произойдет только в том случае, если соки, вытекающие из раны цветка, будут быстро высыхать и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими. Колебания температуры в укрытии нужно свети до минимума.

Для роз лучше всего подходит воздушно-сухое укрытие. Данный способ я с успехом применяю больше 30 лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия состоит в следующем. При положительной температуре воздуха освобожденные от листьев побеги пригибаю к земле (но они не должны лежать на почве) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.

Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки (крючок можно изготовить из электродов для сварки – продаются на любом строительном рынке – прим. Qaz1971). Втыкаю его в землю (сколько войдет), а верхняя его часть огибает побеги.

Такой крючок можно воткнуть в почву и привязать к нему связанные побеги. При необходимости крючок заглубляю. Если нужно, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких метах веревкой. Побеги аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно, иначе они поранят друг друга шипами.

Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, Heideberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я делаю это в 2-3 приема. Вначале слегка наклоняю побеги в сторону, противоложную изгибу у их основания. В противном случае в месте изгиба происходит надлом.

Обычно обрезаю розы после 15 октября. В нашей климатической зоне (Стефан Федорович проживает в Республике Беларусь — 5 зона — примечание qaz1971)в это время короткий день и довольно прохладно. Поэтому не нужно бояться, что обрезка вызовет рост молодых побегов.

Один из вариантов укрытия роз – использование щитов из тонких досок или горбыля. Высота их не больше 80 см, длина – любая. Щиты сбиваю, не беспокоясь о том, что будут щели. Основная их функция – крепкий каркас и сглаживание колебаний температуры. Для устойчивых к болезням плетистых роз (например, Dortmund) не опасно соприкосновение побегов и щитов, так растение не поражается ожогом или раком коры.

Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как можно меньше побегов касалось стенок укрытия. В местах касания долго задерживается влага, а это чревато заражением наиболее опасной для роз грибковой инфекцией – раком коры.

Поверх щитов настилаю целую полиэтиленовую пленку (можно использовать и ту, которую снимаю осенью с пленочных теплиц). Если одного куска пленки не хватает, настилаю два-три внахлест и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер.

Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6°С не вредят розам. Заранее подгоняю подходящий материал для торцев (использую ДВП, отходы досок, фанеру). После замерзании почвы под укрытием при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них пленку.

Если розы растут одиночно, то для их укрытия использую ящики, которые в начале октября накрываю сверху пленкой, а наверх кладу укрывной материал (лутрасил, спандбол).

Мокрый снег и дождь не должны попадать вовнутрь, ведь влага наиболее опасна для перезимовки роз. Если на щитах лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5-8°С. В морозы внутри все покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают 10 см. При длительных оттепелях он тает медленно, в это время температура внутри укрытия не поднимается выше 0°С. В таком случае не создаются условия для размножения патогенных грибков.

Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, что они с момента укрытия и до весны будут находиться в замороженном состоянии. С ноября до середины февраля солнце не прогревает пленку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений.

Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Окучивание я не провожу. Испытал различные варианты, но никакого улучшения перезимовки они не дали. Даже стало хуже. Под окучкой, если она намокала, появлялись морозобоины. Но если сделать так, чтобы материал или почва оставались сухими всю зиму, тогда есть смысл окучивать отдельно стоящие невысокие розы, например чайно-гибридные, флорибунда.

При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В теплые зимы я часто оставляю отдушины для проветривания растений. Данный способ укрытия имеет ряд недостатков:

— одному человеку трудно установить такие щиты;
— в феврале-марте трудно регулировать температуру под щитами, розы начинают прорастать и заболевать. Чтобы этого не происходило, нужно находиться рядом с розами и вовремя открыть торцы;
— невозможно установить укрытие на фигурных посадках;
— щиты нужно где-то складировать, они занимают много места.

Преимуществом данного способа является его дешевизна, а так же долгий срок службы этих щитов.

Любое воздушно-сухое укрытие желательно устанавливать на группу, а не на одну розу, иначе приходиться ее лучше укрывать, следовательно, под щитами будет мало воздуха. Он должен служить буфером для сглаживания резких скачков температуры, чтобы розы успели приспособиться к таким изменениям. В укрытии всегда тепло, нет ветра. Чем больше пространства охвачено, тем теплее внутри во время морозов.

Если кусты роз высажены в композиции с другими растениями, то из-за нехватки свободного места укрыть их таким способом будет сложно.
Можно воспользоваться и другим способом: затянуть сбитый каркас стеклотканью. Он должен быть таким, чтобы стеклоткань не провисала от мокрого снега. Воду данное укрытие практически не пропускает, «дышит», прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Его преимущества заключаются в следующем: можно изготовить фигурный, более легкий каркас по форме розария.

Такое укрытие было мною испытано суровой зимой 2005-2006 гг. Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, под ним мои розы прекрасно перезимовали.

Расскажу и о третьем способе, на который я перешел совсем недавно. Он тоже позволяет укрывать любые фигурные посадки роз, еще проще второго и требует меньше материала.

Сделайте каркас по форме, напоминающей посадки роз. Он должен быть достаточно крепким, чтобы мокрый снег не мог его прогнуть. Я изготовил каркас из арматуры (8 мм) в виде усеченной трапеции, использовал так же и другие материалы.

Класть на каркас сверху только укрывной материал нежелательно, поскольку он пропускает воду. Розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. Хотя два слоя нового укрывного материала марки 60 не пропускают воду, если не образовались впадины, поэтому так важно установить дуги погуще.

Если же укрывной материал обернуть сверху или снизу еще и полиэтиленовой пленкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале. Чтобы этого не случилось, обязательно нужно оставить торцы без пленки. Главное, чтобы ею были накрыты только розы. Попробовал несколько вариантов. Больше всего мне понравилось, когда полиэтиленовая пленка находится под укрывным материалом.

После обрезки и пригибания роз использую следующую технологию.

— Установка дуг. Дуги в виде усеченной пирамиды устанавливаю по шнурам, если розы высажены в линию. У меня они изготовлены из различного материала. Сверху по дугам натягиваю три рада шпагата, по бокам «ног» дуг – по одному ряду (натяжение-крепление всех концов шпагатов в двух точках-колышках на концах тоннеля). Количество дуг должно быть таким, чтобы укрывной материал не прогибался под тяжестью мокрого снега.

— Использование полиэтиленовой пленки. Сверху на дуги натягиваю полиэтиленовую пленку, чтобы капельная влага не попадала на стебли роз. С боков она может не доходить до земли. Чтобы пленка на торцах случайно не закрыла их, закрепляю ее: по бокам можно привязать шпагатом к крайним дугам, а наверху обычно пользуюсь деревянной бельевой прищепкой. Если длина укрытия достаточно большая, тогда одну сторону пленки приподнимаю до уровня половины высоты дуг для лучшего проветривания.

— Применение укрывного материала. В зависимости от того, в каком регионе вы живете, такой и натягивайте. Я использую два слоя марки 42. Укрывной материал прикрепляю железными шпильками к почве. Они сделаны в виде буквы «Г» с острым углом. Материал натягиваю на все укрытие, включая и торцы. Получается, что под пленкой только розы, а все пространство над дугами устлано укрывным материалом.

Преимущества очевидны:
— Если на улице оттепель и нет снега, розы легко проветриваются. В феврале-начале марта в укрытии намного теплее, чем в открытом грунте, но розы сухие, и нет опасности развития грибковых болезней. Весной желательно приоткрыть торцы.
— Сооружение быстро разбирается и собирается, его хранение не требует много места.
— Использование на посадках с другими растениями, но в этом случае его, возможно, нужно будет снять пораньше. Если под таким укрытием окажутся луковичные растения, они зацветут на несколько дней раньше, чем в открытом грунте.
— На укрывной материал легко ложится снег и тает только в оттепель. Присутствие даже небольшого количества снега смягчает резкие перепады температур окружающего воздуха. Земля под укрытием тоже отдает свое тепло. Замораживание происходит медленно, растения успевают подготовиться.

Но есть и недостаток: укрытие роз воздушно-проницаемым материалом приводит к возникновению конвекции, то есть явлению переноса теплоты в газе. В данном случае произойдет выравнивание температуры над и под укрытием. Следовательно, температура под укрытием не будет сильно отличаться от температуры над ним. Поэтому, в случае суровой зимы, если не будет снега, оно только частично спасет растения от промерзания.

При подготовке статьи использованы материалы книги Ю.Тадеуш, С.Недялков «Розы в вашем саду: выбираем, ухаживаем, наслаждаемся»
Фото С.Недялкова http://photo.qip.ru/users/stefan1948/2415583//#mainImageLink (альбом Укрытие роз), фото из архива И.Махровой.

Подготовка роз к зиме: пошаговая инструкция по укрытию

Розы — всегда были и остаются одним из самых любимых и благородных цветов в мире. Кажется, что они нравятся всем. И, глядя на этот удивительно нежный цветок, мы понимаем, что по-другому и быть не может.

Конечно, каждый садовод, у кого есть хотя бы какая-то маленькая клумба, мечтает посадить у себя прекрасный куст роз. Но, надо признать, что роза довольно прихотлива и требовательна к себе. И часто бывает так, что роза обнадеживает нас, прижившись на новом месте и пустив несколько листочков, а потом разочаровывает, не пережив ближайшей зимы. Поэтому мы решили рассмотреть щепетильный вопрос подготовки роз к зиме в отдельной статье.

Пошаговая подготовка роз к зиме

Если в вашем регионе зимы достаточно тёплые и снежные, то, скорее всего, вашей розе подойдёт лучше всего натуральное укрытие — снег. Но, если вы сомневаетесь, то лучше подготовить куст к зиме и укутать нашу красавицу (рисунок 1).

Во-первых, с августа нужно прекратить подкармливать растение удобрением, стимулирующим рост побегов. Особенно это касается азотных удобрений. Понятно, что молодым стебелькам будет трудно перенести зиму.

Примечание: Определить молодняк можно по цвету кожицы на побегах — на молодых она с красным оттенком, а на зрелых — темно-зелёная.

А вот калийно-фосфорные удобрения наоборот будут полезны с августа по октябрь. Эти минералы действуют на укрепление корневой системы и тормозят вегетативный рост. Можно подкормить таким раствором: 25 грамм суперфосфата, 10 грамм калия, 3,5-4 грамма буры и 2,5 грамма борной кислоты. Все это развести в 10 литрах воды.

Во-вторых, полив и рыхление почвы вокруг куста тоже нужно прекратить. Это может спровоцировать рост новых приствольных почек и растение снова рискует погибнуть от морозов.

В-третьих, мы можем остановить рост молодых побегов искусственно, прищипнув их верхушки. Но нужно это делать не позже первой половины сентября. В-четвертых, нужно подготовить сам куст непосредственно перед укутыванием, но об этом мы поговорим подробнее ниже.

Необходимость укрытия роз

Для чего вообще укрывать розы на зиму? Дело в том, что садовая роза очень чувствительна к внешней температуре. Когда наступают холода, цветок будто засыпает. Сок в ветвях прекращает своё движение и жизнь для розы временно прекращается. Но, как только температура подымается выше 0°С, движение сока в побегах возобновляется, и вот тут как раз таиться опасность, — последующее похолодание приведёт к замерзанию этого сока внутри ветвей (рисунок 2).

Примечание: Как мы понимаем, замершая жидкость расширяется, а значит лёд внутри побегов разорвёт их и травмирует. Часто это приводит к гибели растения. Вот почему так важно вовремя позаботиться об укрытии для нашей красавицы.

Важный вопрос — когда именно укутывать розы на зиму, включает несколько важных нюансов:

1. После обрезки места срезов должны хорошо просохнуть.
2. Жизнедеятельность куста должна остановиться, а для этого нам нужно дождаться -2-4°С. Роза, привитая к шиповнику может выдержать и -10°С. Подождите около недели и потом можно приступать к укрытию куста.
3. Если её укутать раньше времени, то рост почек и побегов продолжиться, и растение будет преть и, конечно, молодые побеги погибнут.

Нужно сказать, что не все розы нуждаются в укрытии на зиму. Например, в городских парках часто разводят неприхотливые и морозостойкие виды роз, и редко можно увидеть сооружённые укрытия над ними. Их высоко окучивают и иногда оборачивают бумагой. А несортовые розы, которые цветут раз за сезон, вообще не нужно укрывать. У них нет молодых незащищенных побегов, к осени эти ветви успевают одеревенеть.

Конечно, на ваше решение укрывать розы или нет повлияет и регион, где вы планируете развести эту красавицу. Поговорим подробнее о тонкостях укрытий для роз в определенных местах нашей страны.

В Московской области

В Подмосковье обычно укрывают розы в первой половине декабря. Хорошо, если в этот день стоит солнечная погода. Некоторые плетущиеся сорта нуждаются в предварительной подстилке из веток сосновых или еловых деревьев. Затем ветви пригибают к земле, укладывая на подстилку, и пришпиливают заранее изготовленными крючками.

Около куста присыпают сухой землёй или перегноем, не выше 30-40 см. Сверху тоже накроем хвойными ветками и установим укрытие. Его можно соорудить при помощи металлической конструкции. Высоту этой конструкции регулируйте сами, в зависимости от размера куста и других конструкций, находящихся рядом.

В таком укрытии от морозов защищает воздушная прослойка. В данном случае кашу маслом не испортишь. Чем выше будет укрытие, тем лучше.

Если говорить о сортах, стебли которых более хрупкие, например, чайная роза или флорибунда, то их мы уже не пригнём к земле. Поэтому нужно сделать более высокую насыпь у основания куста и соответствующее укрытие.

В Сибири

В Сибири достаточно снега, а это лучшее укрытие для роз. Поэтому, по сути, нам нужно помочь им выдержать морозы до выпадения снега. Ещё одна особенность сибирского климата в том, что осень и весна «пробегает» в одно мгновенье (рисунок 3).

Не прозевайте момент похолодания. Достаточно несколько дней при морозе -5°С и лучше спрятать куст в укрытие. Молодые саженцы, посаженые осенью, можно накрыть пластиковыми бутылками с отрезанным дном и обязательно оставить открытым отверстие сверху. Взрослые кусты после обрезки укрывают обычным способом.

В средней полосе

В этих регионах России нужно быть готовым к укрыванию роз с конца октября по декабрь. Все зависит от местного климата. Принцип тот же: следим за температурой, ждём морозов -3-5°С, выжидаем недельку и укутываем.

Предварительно делаем обрезку куста, о которой подробнее можно прочитать ниже. Окучиваем куст на треть, а если это вьющаяся роза, то укладываем её на настил из лапника и пришпиливаем. Сверху тоже утепляем лапником. Делаем каркас из дерева или металлических дуг и накрываем специальным материалом. Только не забудьте оставить возможность воздуху поступать внутрь конструкции!

Подготовка кустов к укрытию

По сути, в подготовку растения к зиме входит уход за розой на протяжении всего времени. Потому что именно здоровое и крепкое растение способно хорошо переносить морозы и другие неприятности. За тёплое время роза накапливает необходимые питательные вещества для успешной зимовки.

Есть несколько секретиков, как подготовить нашу красавицу к холодной зиме:

1. Если она растёт в тени, она не сможет накопить достаточное количество углеводов. Слишком частое срезание цветоносов тоже поставит наш куст в зону риска.
2. А вот полное обрывание листьев, начиная с сентября, необходимо. Тогда растение перестаёт «дышать» и засыпает. Иначе активное дыхание растения под укрытием спровоцирует испарение и как последствие гниение и отмирание побегов.
3. Только делать это нужно постепенно, начиная с нижних веток. Эти листья не стоит использовать как укрывной материал или удобрение.

Так вы рискуете заразить розу возможными заболеваниями.

Обрезка

Нужно ли розу обрезать на зиму? Конечно. Обрезка помогает растению благоприятно перенести зимние морозы, делает куст более сильным и облегчает процедуру сооружения укрытия для роз. В обрезке не нуждаются только парковые виды, а вьющиеся розы обрезают очень умеренно (рисунок 4).

Обрезку осуществляют непосредственно перед укутыванием, где-то за неделю, чтобы срезы успели подсохнуть и зажить. Эту процедуру нужно делать и с прошлогодними кустами и с молодыми, недавно посаженными растениями.

Как же правильно сделать срезы? Они должны быть косыми, чтобы не застаивалась вода. Направить срез лучше на внешнюю почку, тогда новые побеги весной будут формировать «правильный» куст — ветви не будут перекрещиваться и расти в середину куста. Высота обрезки во многом зависит от вида розы, но есть общее правило — регулировать обрезку нужно по белой сердцевине побега.

Итак, если у вас полиантовые розы, флорибунда или чайные гибриды, то их обрезаем, оставляя 4-5 почек внизу. Каскадные розы требуют сильной обрезки (оставляем по 15 см длины побегов) только в первый год. Дальше удаляют только цветоносы, а молодняк немного «стригут». Грандифлора и ремонтантные сорта обрезают, оставив пять почек. Староанглийские сорта обрезают на три четверти. Плетистые розы слегка укорачивают, удаляют старые и сухие побеги и пару побегов обрезают до 5 почек для стимуляции прикорневых побегов.

Очистка

Очистка делается вместе с обрезкой и, по сути, мы очищаем куст от разного «мусора», который будет мешать розе развиваться весной. Удаляем все сухие, больные, старые ветки, бутоны и оставшиеся листья (рисунок 5).

Формируем куст — оставляем 4-5 самых сильных побегов, расположенных друг от друга симметрично. Остальные ветви уделаем. Толстые, грубые побеги лучше удалить ножовкой, а молодые — секатором. Побеги, не успевшие созреть, обязательно нужно удалить. Нежная текстура побегов не выдержит морозов и начнёт гнить, и таким образом может погибнуть весь куст.

Пригибание к земле

Как мы уже говорили, пригибают к земле не все сорта роз. Если говорить о штамбовых плетистых розах, то есть два способа как их укрыть на зиму (рисунок 6).

У каждого из них есть свои особенности:

1. Нужно немного подкопать землю там, где мы будем укладывать побеги; положить лапник или обмотать им побеги, закрепив веревкой; зафиксировать, прижав к земле крючками или прищепками. Наверх добавим ещё одну порцию лапника и листьев.
2. Выкапываем траншею так, чтобы поместилась вся роза. Закапываем землёй и сверху укрываем лапником. Не забудьте установить ориентиры.

Если побеги довольно жёсткие и вы понимаете, что могут сломаться при наклоне, гните розу постепенно, в течение двух недель.

Материалы и способы

Из натуральных материалов для укрытия роз можно выделить еловые или сосновые ветки, или лапник. Также подойдёт для укрытия плотный спанбонд (рисунок 7).

На сооружённые укрытия из металлических дуг или деревянного каркаса сверху используют плотный картон, рубероид, лутрасил или плотную пленку. Но обязательно позаботьтесь о возможности проветривать во время оттепели. 

Сами конструкции могут быть очень разными. Обычно садоводы отталкиваются от размеров кустов роз и от возможностей. Суть конструкции в том, чтобы создать согревающий  воздушный колпак.

Больше информации о подготовке роз к зимовке можно найти в видео.

Роза посадка и уход в открытом грунте в подмосковье

Уход за розами в условиях Подмосковья

Вопрос о том, как ухаживать за розой в открытом грунте, у многих возникает не с проста. С одной стороны, это растение считается достаточно капризным, так как большинство сортов являются теплолюбивыми, с другой стороны, трудозатраты на выращивание этого растения не такие уж большие.

Жизненный цикл розы можно разделить на три периода, каждый из которых требует проведения определенных мероприятий, однако самым важным принято считать осенний уход за растением. Достаточно холодные зимы средней полосы являются суровым испытанием для кустарника, поэтому от того насколько правильно будет проведено утепление саженца зависит активность весенней бутонизации цветка, а следовательно, и внешний вид всего розария.

Наиболее благоприятное время для посадки роз

Печальная статистика свидетельствует о том, что как бы мы ни старались создать максимально комфортные условия произрастания этого прекрасного растения, все равно с приходом весны ежегодно обнаруживаются экземпляры, которые не смогли справиться с сезонным перепадом температур и попросту замерзли или сопрели. Неизбежное обновление розария приводит к тому, что дачники начинают задумываться о том, какое же время будет наиболее благоприятным для посадки этого капризного цветка.

Ответ на этот вопрос напрямую связан с видом посадочного материала. Саженцы с закрытой корневой системой или, иными словами, контейнерные розы можно высаживать с мая по август.

При посадке такого материала в открытый грунт корни растения практически не травмируются, а питательная смесь, в которую погружен саженец, помогает быстро адаптироваться к новому месту жительства. Таким саженцам практически не требуется дополнительная подкормка. Подготовка посадочной ямы сводится к тому, что грунт просто рыхлится и очень обильно проливается водой.

Если говорить о саженцах с открытым корнем, то в этом случае все намного серьёзнее. Для таких экземпляров существуют строго ограниченные сроки посадки. Если роза была приобретена ранней весной, то высаживать её на постоянное место можно только тогда, когда почва прогреется до +15 градусов.

Также благоприятным временем для посадки таких саженцев считается осень. Но в этом случае нужно успеть высадить растение хотя бы за две недели до наступления заморозков. Куст, посаженный с нарушением сроков, может погибнуть по двум причинам:

1. Слишком поздняя посадка приведет к замерзанию корней.

2. Посадка ранней осенью приведет к появлению молодых побегов, что в последствии не позволит цветку правильно подготовиться к зиме.

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что наиболее подходящим периодом посадки роз всё-таки является весна.

Как продлить период цветения

Уход за розами в открытом грунте состоит из трех процедур:

Внесение удобрений под куст, как правило, осуществляется ранней весной. В этот период растению необходима стимуляция развития корневой системы и наземных стволов. Для этих целей лучше всего подходят калийные смеси, а также компостный перегной. Период появления первых бутонов зависит от того, насколько быстро саженец нарастит зеленую массу. Учитывая то, что во время осенних работ старые побеги укорачиваются, первое цветение придется ждать не меньше месяца. Плетистые виды зацветают немного раньше, так как их на зиму не подрезают.

Розовый куст очень отзывчив на полив. В весенние месяцы увлажнять почву придется довольно часто. Поливать растение нужно отстоявшейся водой, которая слегка нагрелась на солнце. После полива почву вокруг растения нужно рыхлить. Для упрощения этой процедуры грунт цветника можно замульчировать свежескошенной травой или торфом. Наиболее благоприятным временем для полива считается раннее утро или поздний вечер.

Для того чтобы клумба сохраняла свою декоративность на протяжении всего сезона, кусты нужно правильно и своевременно подрезать. Стимулировать розу к повторному цветению поможет укорачивание отработавшего побега на высоту пятого листа. Только при такой срезке у саженца появятся силы нарастить за месяц новый цветонос.

Подготовка розы к зиме: сооружение надежного укрытия

Укрытие Подмосковных роз на зиму является обязательной процедурой. Суть данного мероприятия: уберечь корневую систему растения от вымерзания. Для того чтобы роза хорошо перезимовала, над ней сооружают временные укрытия из подручных материалов. Кто-то применяет для этих целей опавшие осенние листья или торф, а кому-то удобно утеплять растения арочными дугами и нетканым материалом.

Приступая к укрытию роз, стоит учитывать один важный момент: королева цветов намного легче переносит зимние холода, чем перегрев.

Поэтому материал для утепления должен быть обязательно сухим. По этой же причине нельзя проводить работы в дождливый день. Также не стоит надеяться на то, что рано выпавший снег станет хорошей защитой от январских морозов. При таком укрытии у розы будет очень долгий реабилитационный период, а это значит, что время цветения передвинется на неопределенный срок.

Стоит сказать также насколько слов и об утеплении плетистой розы.

Как известно, такие сорта не обрезают на зиму, а укладывают на землю. В некоторых случаях, когда куст очень разросся и пригнуть его к земле без травмирования не представляется возможным, плетистые сорта утепляют в вертикальном состоянии. Это делается путем обматывания стволов нетканым материалом или простой мешковиной.

Снятие укрытий ранней весной нужно проводить поэтапно. Как только таяние снега будет окончено, розарий открывают для проветривания. Если укрывным материалом служили листья, то их аккуратно отгребают от ствола и оставляют в таком положении до тех пор, пока в дневные часы не установятся положительные температуры. К концу апреля все укрытия должны быть окончательно сняты.

Роза посадка и уход в открытом грунте в подмосковье

В средней полосе лучшее время для посадки роз в открытый грунт — весна и осень.

В Подмосковье розы высаживают в грунт в марте, до распускания почек. Саженцы приобретают заранее (осенью) и хранят до весны в сухом прохладном подвале с температурой воздуха около 0В°С, в ящиках с влажным песком или опилками.

В южных районах с более мягким климатом розы можно высаживать осенью, начиная с сентября. При этом саженцы образуют новые корни уже через 2-3 недели после посадки и продолжают расти всю зиму.

Саженцы в контейнерах высаживают как весной, так и осенью.

Посадку роз лучше производить осенью. Розы, выращенные в теплице, можно высаживать до июня.

Советы по посадке

Сажать правильно

рис. 1-4

1. Посадка розы: саженей ставится на бугорок в яме.

Осенью перед посадкой саженцы на 2 часа погружают в сосуд с водой. Вода должна покрывать место прививки. Весной перед посадкой их оставляют в воде на 10 часов.

Обрезка: корни укорачивают на 20 см. Поврежденные корни обрезают. Засохшие побеги удаляют. При весенней посадке все побеги укорачивают: сильные — на пять глазков, менее сильные — на 3, слабые удаляют на 3 мм выше их основания.

Подготовка ямы: она должна быть глубокой и широкой, так чтобы у саженца после посадки место прививки оказалось на 5см ниже уровня клумбы.

Посадка растения (рис. 1): часть почвы смешивают с компостом и насыпают бугорок в лунке; саженец ставится на бугорок в яме, и корни спускают по откосам бугорка на ее дно.

2. Заполнение ямы: яму засыпают, землю вокруг уплотняют.

Яму засыпают землей (рис. 2): корни присыпают мелкой, влажной землей. Растение встряхивают, чтобы земля распределились между корнями. Приминают землю, чтобы заполнились пустоты между ними и образовалась лунка для полива.

3. Полив: саженцы поливают, так чтобы вола доходила по края лунки.

Полив (рис. 3): лунку наполняют до краев. После того как вода впитается, растение поливают еще несколько раз.
Лунку заполняют землей: после того, как вода впитается, лунку до краев заполняют землей и приминают ее руками.

4. Окучивание: саженцы окучивают, побеги закрывают землей на 20 см.

Рыхление (рис. 4): саженцы окучивают так, чтобы все побега были полностью закрыты на 20 см .

Штамбовые розы

(рис. 6)

6. Штамбовые розы: закрепление с помощью кола.

— Яма для посадки должна быть глубокой, чтобы саженцы находились на такой же глубине, что и до этого, в питомнике.
— В яме укрепляют кол, такой длины, чтобы он доходил до основания кроны
— Растение высаживают на расстоянии 10 см от этого кола.
— Ствол саженца привязывают к колу бечевкой — петлями в форме восьмерки у основания кроны, в середине и почти у самой земли.
Наш совет: в местах прикрепления ствол обмотайте кусочком мешковины.

Вьющиеся розы

рис. 7

7. Вьющиеся розы: располагают наклонно к опоре.

Если вы хотите украсить розами стену своего дома

• Яму для посадки выкапывают на расстоянии 20 см от шпалеры и такой глубины, чтобы место прививки на находилось на 5 см ниже уровня клумбы.
• Корни в яме располагают так, чтобы растение было наклонено к опоре.

Наш совет: в первый год после посадки растение следует поливать чаще, чтобы корни не пересыхали. В солнечную погоду стена дома отдает достаточно много тепла.

Важно: шпалеру закрепляют на расстоянии примерно 10 см от стены, чтобы была хорошая вентиляция и было удобнее подвязывать побеги растения.

Розы в контейнерах

рис. 5

5. Розы в контейнерах: перед посылкой земляной ком вынимают из горшка.

Розы, выращенные в пластиковых горшках, можно высаживать в течение всего года.

• Перед посадкой розы поливают.
• Розу вынимают из горшка и устанавливают в лунку, так чтобы поверхность земляного кома была на уровне клумбы.
• Яму заполняют смесью земли и компоста и хорошенько приминают.
• Обильно поливают. При посадке летом поливают чаще.

Похожие статьи

Посадка начинается с разметки выбранного участка

Размножение стеблевыми черенками — амый распространенный и самый доступный способ размножения комнатных растений

Плотность посадки — При групповой посадке или создании цветника расстояние между ямами должно быть следующим

Подготовка почвы заключается в улучшении ее структуры и обогащении питательными веществами

Подготовка саженцев роз к посадке

саженцы с обнаженными корнями; растения в контейнере

Когда сажать розы в Подмосковье

Не стоит спешить бежать в питомник или заказывать приглянувшийся сорт. Прежде всего нужно определиться с временем года, когда лучше всего высаживать эти растения. Самый оптимальный вариант для посадки роз в Подмосковье — весна. Однако с наступлением апреля спешить с этим тоже не стоит.

Важно! Почва должна прогреться до +10 градусов.

Чаще всего такая температура фиксируется в конце апреля или начале мая. В это время также минует угроза возвратных ночных заморозков, что плохо переносят молодые растения. А вот осенью розы в Подмосковье лучше не высаживать. Хотя осенняя посадка очень хороша, к примеру, для южных областей. Но в последнее время климат в Москве становится все более теплым и в теплые сезоны можно высаживать розы и осенью. Проводить эти работы следует со второй декады сентября и до середины октября. Опаздывать с посадкой не следует, иначе саженцы просто не успеют укорениться. К слову, ранняя посадка тоже чревата, спящие почки могут проснуться и погибнуть с наступлением зимы. Да и кустарник будет тратить на них все накопленные за лето силы.

Сроки посадки роз

Чем раньше удастся посадить приобретенные саженцы, тем быстрее примутся растения, потому что долгая передержка на пользу саженцам не идет.

• Если посадочное место для роз было подготовлено с осени, к посадке можно приступать, как только почва оттает на штык лопаты.
• Если место под посадку роз не было разработано заранее, ждем оттаивания почвы на полтора штыка лопаты
• В условиях Подмосковья предпочтительна ранняя посадка роз, желательно успеть с ней до середины или конца мая.
• При более поздней весенней посадке розы принимаются хуже.
• От осенней высадки саженцев желательно отказаться.

Подготовка роз к посадке

1. Если саженцы роз до посадки хранятся в холодильнике, то за несколько дней до высадки их нужно достать, чтобы не было резкого перепада температуры.

2. За день до посадки саженцы замачивают в любом растворе стимулятора, при чем погрузить в него их нужно полностью.

3. Предварительно саженцы очищаю от торфа и разворачиваю корни, обычно их сгибают, в точке перегиба корни обрезаю секатором.

4. Для замачивания саженцев подойдет бак или широкая емкость. Если саженцы все же не умещаются в емкость, я надеваю сверху большой пакет и завязываю его вокруг ведра, в котором находятся саженцы, так за счет испарения жидкости растения равномерно напитаются раствором.

5. Если нужно посадить розы с закрытой корневой системой, то есть в горшке, то замачивают их вместе с горшком, погружая емкость полностью в питательный раствор. Чтобы горшок не поднимался, кладу на него несколько небольших камней.

Подготовка почвы для посадки роз

Если близко грунтовые воды, то в условиях Подмосковья на дно посадочной ямы кладу дренаж – керамзит или песок.
Примерный размер посадочной ямы 30Х30 см и глубина около 40 см.
Сверху дренажа можно положить свежий навоз, к моменту, когда до него доберутся корни, он уже будет перепревшим.

Как приготовить почвенную смесь для посадки роз

Розы, своенравные красавицы, любят питательную почву. Поэтому готовлю для них особую смесь.

• Беру два ведра компоста, ведро глины, остальной объем — это вынутая из ямы почва.
• Добавляю два стакана костной муки и столько же золы, полстакана комплексного минерального удобрения и столько же суперфосфата.
• При наличии хорошо добавить ложку минерального комплексного удобрения длительного действия, например, «Ава».
• Все тщательно перемешивают и закладывают в яму.
• Все компоненты почвенной смеси для роз смешиваю прямо в тачке.

Как ухаживать за розой после посадки

После наступления первых ночных заморозков стоит позаботиться об укрывном материале, чтобы высаженной розе было комфортней пережить долгую зиму. Ниже приведены рекомендации, как укрыть на зиму растения:

• Укройте почву пихтовыми веточками.
• Сверху насыпьте сухих листьев, стружек, опилок слоем в 15 – 20 см.
• Придавите утепляющий слой оставшимся лапником.
• Установите дуги из металла или пластика высотой до полуметра.
• Обтяните каркасы обёрточной бумагой или агроволокном.
• Пока температура на улице не достигла отметки -11 градусов, между укрывным материалом и дугами должен оставаться зазор для проветривания. При угрозе сильных заморозков конструкцию плотно закрывают до весны.

Уход после посадки

Теперь вы знаете, когда сажать розы осенью и как правильно это делать. Перечень работ по уходу невелик. По обыкновению молодые кустики до наступления холодов не поливают, поскольку в это время обычно идут осадки, обеспечивающие достаточную влажность почвы. Ну а если дождей нет, тогда кусты следует полить.

До наступления зимы в подкормках роза тоже не нуждается. Того количества удобрений, которое было внесено ранее, вполне хватит им до весны.

После осенней высадки роз не применяйте азотные удобрения. Азот вызовет рост вегетативной части растения и эти побеги замёрзнут зимой.
Нужно ли поливать розы после посадки?
Многие цветоводы, особенно начинающие, часто интересуются: надо ли поливать саженцы роз сразу после посадки. Ответ утвердительный. Полив должен быть обильным – вода, просачиваясь в почву, вытеснит воздух из пустот, произойдёт осадка земли и корни будут находиться в плотном слое почвы.

Когда земля осядет после полива, надо засыпать просевшую поверхность землёй, которая осталась после выкапывания ямы. В завершение почву сверху немного уплотняем.

Нужно ли обрезать розы после посадки

После посадки роз осенью в открытый грунт надо обязательно выполнить обрезку. При этом, на каждом саженце надо оставлять по 2 жизнеспособные почки. Выполнение данной операции обычно переносят на следующую весну.

Срезы обрабатывают садовым варом или другим специальным магазинным средством. Если эту операцию проделать осенью, появившиеся молодые побеги не успеют вызреть и вымерзнут в течение зимы.

Дальнейший уход должен быть направлен на подготовку кустов к зиме. С приходом ночных заморозков, нужно заняться укрытием молодых растений утепляющим материалом. Как вариант, предлагается поступить следующим образом:

• укройте кустики сосновыми ветками;
• поверх веток насыпьте опилок, опавших листьев слоем в 15 см;
• установите металлические или пластиковые дуги в высоту до 0,5 метра;
• на дуги натяните агроволокно;
• до того момента, пока температура окружающей среды не достигнет минус 11 градусов, надо между укрывным материалом и дугами оставлять интервал для проветривания;
• когда морозы станут крепче, зазоры заделывают и вентиляцию прекращают.

Советы опытных цветоводов

Люди, которые давно занимаются розами и накопили достаточный опыт, рекомендуют в процессе высадки роз следовать следующим правилам:

Не высаживать розы на торфяных почвах, поскольку в данных типах почв удерживается слишком много влаги. Это может вызвать гниение корней. Сажайте цветы в суглинистую почву. В таком грунте хорошая аэрация, достаточно полезных элементов и поддерживается хороший водный режим. При посадке заглубите корни на рекомендуемую глубину и расправьте их. Это послужит хорошему укоренению и перезимовке. Не выполняйте поливы холодной водой.
Посадка роз осенью в открытый грунт должна проходить по определённым правилам и с учётом особенностей растения. Для достижения успеха стоит учесть опыт маститых цветоводов и следовать нашим рекомендациям, изложенным в этой статье.

Проявив заботу и терпение, вы в итоге получаете восхитительный участок с завораживающими цветами на нём. Кстати, в Москве еще можно купить итальянскую мебель тут https://mobile-art.ru/fabriki/Porada.html

Посадка розы в открытый грунт

Посадочную яму готовят за две недели, чтобы почва успела дать усадку. Размеры зависят от сортотипа: парковым — 90×90 см, глубина 70 см; остальным достаточно 50×50×70 см, при условии, что корни разместятся свободно.

• На дно выкладывают 5 см дренажного материала — гальки, битого кирпича
• Перед размещением саженца в лунке на дне делают холмик, по которому будут направлены корни.
• Саженец погружают в ямку, расправляют корешки, постепенно подсыпают подготовленную почвосмесь с добавлением суперфосфата (на каждую лунку понадобится две горсти сухого удобрения).
• После посадки кустик обильно проливают водой. Если почва сильно осела, подсыпают необходимое количество земли.
• Приствольный круг мульчируют сухим торфом, компостом или сеном. Органический слой защитит корневую систему от резких колебаний температуры, сохранит влагу.

Обратите внимание! Этот способ подходит для местностей с повышенной влажностью. Если климат сухой, в яму предварительно выливают ведро воды. После посадки уже орошение не требуется.

Оптимальная схема при групповой посадке кустовых роз: между полиантовыми промежуток не менее 40 см, чайно-гибридным сортам шаг делают от 60 см, парковые высаживают на расстоянии не менее метра друг от друга.

Как правильно заглубить место прививки

Важный момент при посадке привитых роз — заглубление места прививки. Опытные садоводы рекомендуют заглублять:

• у чайно-гибридных — на 3-5 см;
• парковых — на 5 см;
• флорибунда — на 3-8 см;
• плетистых — на 8-10 см.
• корневую шейку корнесобственных роз заглубляют на 3-5 см.

Особенности посадки роз с закрытой корневой системой

Наиболее часто встречаются три вида упаковки корневой системы:

Цилиндры из прозрачного пластика без дна. Здоровые розы сажают, не разрушая земляной ком. Если корешки вызывают сомнения, субстрат отряхивают, удаляют сухие, перепутанные расправляют.

Горшочки с торфяным субстратом. Обязательно удаляют весь транспортировочный грунт. На первый взгляд, это противоречит научным канонам, с практической стороны — корни плотно оплетают субстрат, образуя «войлочную подушку». Для дальнейшего выращивания саженец извлекают из горшочка, опускают в воду вместе с комом. Когда торф полностью напитается водой, острым ножом срезают внешнюю часть субстрата. Затем корни моют, расправляют.

Упаковка-сетка. В большинстве случаев производитель рекомендует производить посадку, не освобождая корни от сетки. Однако садоводы, столкнувшись с замедленным развитием таких роз, рекомендуют сетку разрезать и только потом высаживать.

Место под посадку роз в контейнерах или упаковке и посадочные ямы готовят по общим правилам, заполняют подготовленной почвосмесью, трамбуют, готовят лунку, соразмерную земляному кому. Глубину делают такой, чтобы сверху досыпать еще 3-5 см грунта.

Видео

Розы в Подмосковье: укрытие на зиму, лучшие сорта и особенности выращивания

Розы в Подмосковье и соседних областях выращивать не слишком сложно – достаточно правильно подобрать саженцы и обеспечить декоративноцветущей культуре грамотный, своевременный уход на всех стадиях роста и развития. Также немаловажную роль играет правильное и своевременное укрытие кустов на зиму.

Укрытие на зиму

Подмосковные почвенно-климатические условия несколько осложняют выращивание теплолюбивых декоративных культур, поэтому очень важно своевременно осуществлять уход за розами, в который входит, в том числе, и укрытие кустов на зиму в соответствии со следующими рекомендациями:

• удалить с розовых кустов листья;
• правильно провести обрезку кустов в зависимости от видовых особенностей;
• осторожно перекопать грунт под розовыми кустами на штык лопаты, стараясь не повредить корневую систему;
• надземную часть шрабов и плетистых сортов, а также штамбовые розы следует пригнуть к грунту и положить на слой елового лапника;
• окучить корневую систему кустов торфом, крупнозернистым песком или сухими древесными опилками на высоту в 15 сантиметров;
• гибридные розы или флорибунда следует окучивать максимально, практически полностью.

Укрывать розовые кусты на зимний период можно по-разному. Наиболее надежным является использование способа воздушно-сухого укрытия с обустройством каркасной конструкции над кустами. На каркасные дуги следует натянуть крафт-бумагу и прикрыть её плёнкой. Достоинством воздушно-сухого укрытия является возможность проведения проветривания.

В южных районах Подмосковья и в не слишком морозные зимы, целесообразно использовать укрытие из сухой листвы, древесной стружки или сухих опилок, прижатых еловым лапником, что позволяет задерживать снег и предохранять снежную массу от уплотнения. Хороший результат даёт использование дуг с натянутым плотным лутрасилом.

Накрывать розовые кусты на зиму следует в не дождливый день, при наступлении стабильных слабо-отрицательных температур. Воздушно-сухим методом розовые кусты лучше всего накрывать в начале ноября. Использование для утепления роз лутрасила предполагает осуществление укрытия уже в октябре. Наиболее устойчивы к морозам зимующие розы Остина, которые неизменно получают положительные отзывы и высокие оценки цветоводов. Поэтому укрытие таких розовых кустов может быть не слишком сильным.

Как укрыть розы на зиму (видео)

Когда открывать

Открытие весной розовых кустов должно быть своевременным, что застрахует кусты от выпревания и вымерзания. Розовые кусты необходимо открывать весной после того, как установится достаточно тёплая погода. Лучше всего удалять укрытие в конце марта или начале апреля. Еловый лапник и сухую листву, используемые в качестве укрытия для роз, следует удалять постепенно, по мере оттаивания почвы.

Открывать розы после зимы рекомендуется в пасмурную и безветренную погоду, чтобы яркое весеннее солнце не иссушило надземную часть декоративного растения. Полностью открытые розовые кусты желательно притенить от солнца, что минимизирует риск поражения надземной части солнечными ожогами. После удаления укрытия и обрезки, но до распускания листвы, очень важно подкормить розовые кусты раствором аммиачной селитры, из расчёта 30 г на квадратный метр или раствором мочевины из расчёта столовой ложки на ведро тёплой воды. Через парк недель подкормку таким питательным составом следует повторить.

Лучшие сорта для Подмосковья

Почвенные и климатические условия в Подмосковье особенные, характеризуются неустойчивой и переменчивой погодой, поэтому к выбору сорта такой декоративной культуры как роза нужно подойти очень ответственно, отдавая предпочтения районированным и хорошо адаптирующимся сортам и гибридным формам.

Как и когда сажать весной

Сажать розы на территории московского региона можно как весной, так и в осенний период, но предпочтительнее весенняя посадка, позволяющая саженцам декоративного растения хорошо укорениться и адаптироваться к условиям выращивания до наступления зимних морозов. Чтобы посадить розы правильно, следует придерживаться следующих рекомендаций опытных цветоводов и специалистов в области приусадебного цветоводства:

• для посадки и выращивания следует приобретать только качественный посадочный материал российского или голландского производства, обязательно правильно привитый или корнеспособный;
• для весенней посадки рекомендуется приобретать посадочный материал именно весной, что не потребует хранения розовых саженцев на протяжении зимнего сезона;

• для выращивания розы рекомендуется отводить возвышенные участки, хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем;
• почву перед посадкой необходимо предварительно обработать на полтора или два штыка лопаты с внесением древеснойзолы, компоста или хорошо перепревшего навоза;
• среднерослые сорта и гибриды розы нужно сажать с расстоянием в 50 см друг от друга, а расстояние между саженцами сильнорослых сортов и гибридов не может быть менее метра;
• перед высаживанием обязательно нужно укоротить побеги на привитых розовых саженцах, а на корнесобственных растениях побеги укорачивать не нужно.

Таким образом, в средней полосе нашей страны, включая Подмосковье, а также в северных регионах и на Урале высаживать розы лучше всего весной, примерно с середины апреля месяца и до последней декады мая, главное, чтобы почки на розовых саженцах не начали набухать.

Особенности выращивания

Несмотря на то, что уход за розами может иметь некоторые отличия в зависимости от сортовых и видовых особенностей, стандартные правила ухода следующие:

• для подкормки лучше всего использовать отлежавшийся в течение года конский навоз, так как птичий и свиной навоз способен причинить серьёзный вред декоративной культуре;
• на стадии бутонообразования следует провести подкормку раствором на основе кальциевой селитры из расчета столовой ложки на ведро тёплой воды;
• в фазу активного роста и развития два раза в месяц рекомендуется использовать при поливах кустов травяные настои, а также растворы минеральных удобрений;
• поливы проводятся тёплой водой, в утренние часы, строго под корень растения, с использованием ведра воды на одно растение;
• в весенний и осенний период необходимо проводить обрезку розовых культур, которая может быть как санитарной, так и формирующей;
• необходимо осуществлять профилактические мероприятия с использованием химических препаратов и народных средств.

Розы: выбор сорта (видео)

Таким образом, чтобы получить долговечное и высокодекоративное растение, необходимо придерживаться требований по посадке, а также соблюдать технологию выращивания на всех стадиях роста и развития розового куста.

Тонкости посадки и выращивания роз в Подмосковье

Розы сажают на постоянное место на 10—15 лет и дольше, поэтому почва должна обладать хорошими физикохимическими свойствами. В основном в условиях Подмосковья используют следующие почвенные смеси.

Дерновую землю готовят так. Нарезают весной дерн. Складывают его в штабель (травой к траве), смачивают фекалиями, выдерживают сезон и после этого используют. Землю можно взять и с огорода. Опилки за 3—4 недели до посадки замачивают раствором из удобрений и держат под пленкой. На 3 ведра опилок 1 ведро раствора.

Возможны различные растворы (на ведро воды): огородная удобрительная смесь 2,5 ст. ложки и 1 ст. ложка мочевины; 1,5 ст. ложки мочевины; жижа из туалета, разбавленная водой в 10 раз; 3 ст. ложки сульфата аммония; свежий коровяк — 3-литровая банка.

Перегной можно брать из парников или из двухлетнего бурта. Использовать свежий навоз не следует — возможен ожог корней (особенно у корнесобственных роз). Торф берут не свежий, а пролежавший в бурте не менее одного года. Можно заменить ТМАУ (номер удобрения любой).

Реакция (кислотность) почвенной смеси должна быть близкой к нейтральной или нейтральной. Кислотность почвы проверяют так. Берут горсть смеси, сушу, измельчаю и просеиваю. Насыпают до 2-го деления в бутылочку для детского питания и заливают водой до 5-го деления (воду берут дождевую). Засыпают (с бумажки) 1/2 чайной ложки измельченного мела и сразу же на горлышко надевают длинную соску, свернутую улиткой.

Оборачивают бутылочку полотенцем в 2—3 слоя и энергично встряхивают содержимое 3— 5 мин. Если соска полностью расправилась, то субстрат кислый; соска расправилась на половину — среднекислый; соска не расправилась — нейтральный. Кислую почву нейтрализуют известью, мелом, печной золой.

Розы сажаю в ямы, траншеи, а в сырых местах на гряды. Яму для посадки копают размером 60X60X50 см. На дно насыпают горкой почвенную смесь так, чтобы при посадке место прививки (у корнесобственных роз — корневая шейка) было на 5—10 см ниже уровня почвы.

Затем расправляют по горке корни, проверяют глубину расположения места прививки и засыпаю корни почвой. Осторожно уплотняют землю, начиная от краев ямы, и обильно поливаю саженец, а когда вода впитается, окучивают на высоту 10—15 см, чтобы не подсох. Через 10— 15 дней, когда саженцы приживутся и тронутся в рост, их разокучивают.

От глубины посадки зависит успешная перезимовка роз. Новые ростовые почки у роз и шиповников чаще всего образуются в районе корневой шейки при освещении их солнцем. Впоследствии из них вырастают наиболее мощные побеги. При высокой посадке место прививки оказывается выше уровня почвы и новые побеги будут в изобилии отрастать от подвоя (шиповника). Чтобы избежать этого, место прививки заглубляют. В то же время замечено, что куст розы, посаженный глубоко (8—10 см), отстает в своем развитии, менее продуктивен, поэтому на лето землю от корневой шейки отгребают, а осенью, в сентябре, возвращают ее обратно на место. Через образовавшуюся лунку удобно поливать и подкармливать растения.

Если кустов много, то их целесообразно сажать рядами в траншеи, а при близком стоянии грунтовых вод — на гряды. Расстояние между растениями зависит от группы роз. Чайногибридные и Флорибуида сажают через 40—60 см, По- лиантовые — 30—50, Миниатюрные — 20—30, а парковые — на расстоянии не ме- иее 1 м друг от друга. Такая схема посадки облегчает уход за розами. Расстояния могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от зоны выращивания.

После высадки растения надо подрезать:

• у сортов с мелкими цветками (Миниатюрные и Полиантовые) оставляют по 2— 3 нижние почки;
• у Чайногибридных и Флорибунда — 3— 4;
• вьющиеся (плетистые) и парковые укорачивают на 1/3 их длины.

В год посадки при хорошо заправленных посадочных ямах розы не подкармливаюn. Лишь поддерживаюn почву во влажном состоянии, не допуская пересыхания, пропалывают и ведут борьбу с вредителями и болезнями. На некоторых кустах в первый же год появляются бутоны. Их обрывают, так как корневая система еще не в состоянии прокормить цветущее растение. Когда бутоны достигнут размеров горошины, верхушки побегов над последним хорошо развитым листом прищипывают.

Особенно мощные побеги прищипывают на высоте 50—60 см от уровня почвы, остальные более низко и многократно, пока не удастся вызвать отрастание сильных побегов из нижней части стебля.

Самые лучшие цветки образуются из почек, расположенных в пазухах средних листьев (с 5—7 листочками). Поэтому при срезке на каждом побеге оставляют 2—3 нижних пятилистника.

Молодые растения часто страдают от вредителей и болезней. Для борьбы с рядом из них используют мыльно-масляную эмульсию. 5 ст. ложек любого стирального порошка растворяют в 1 л горячей воды и добавляют 5 ст. ложек солярки или машинного масла. Масло быстро расходится при помешивании и получается беловатая мутная жидкость. Ее разводят холодной водой до 10 л (1 ведро). Эмульсия может храниться довольно долго.

Против клеща, тли и трипса хорошо действует свежий 2 %-ный настой лука, чеснока, пиретрума.

Из грибных заболеваний наиболее часто встречается мучнистая роса. Для борьбы с ней, кроме удаления и сжигания сухих листьев и веточек, регулярно опрыскивают растения коллоидной серой (0,6—0,8 % — 6—8 г на 1 л воды), а также стиральной (кальцинированной) содой (0,3—0,5 %) с добавлением мыла (0,3—0,4 %).

Используют и свежий навоз. Для этого 1 часть навоза разбавляют двойным количеством воды и выдерживают 3—4 дня, затем разводят настой до концентрации 1:20 — получается жидкость цвета спитого чая. Ее процеживают и используют для опрыскивания.

Крайне важно помнить о необходимости борьбы с дикой порослью, которую можно распознать по листьям. Куст привитой розы состоит из подвоя (шиповника) и привоя (культурного сорта). Часть корня, находящаяся над скелетными разветвлениями, называется корневой шейкой. На ней расположено место прививки. У самой поверхности почвы находится утолщенная часть — «головка». От нее отходит несколько разновозрастных побегов. Веточки, отрастающие от этих побегов и выше места прививки, всегда культурные. Отрастающие же ниже места прививки и от корня — дикие. Их надо своевременно удалять, не оставляя пеньков (вплотную к коре). Ранки, чтобы не гнил корень, полезно замазать толченым углем.

Часто приходится слышать от цветоводов разговоры об «одичании» куста. Куст розы не может «переродиться» в шиповник, а просто по недосмотру хозяина, который своевременно не удалил дикую корневую поросль, погибает культурная часть растения. Так что надо быть особенно внимательным к розе в первые два года выращивания. Позднее корень стареет и на нем меньше образуется дикой поросли.

Посадка роз осенью.

Уход за розами и посадка розы.

Вообще розы в Подмосковье и Москве можно сажать при необходимости два раза за год в сезонный период весной и осенью. Сделанная осенняя посадка в принципе для роз даже по уходу более предпочтительна, потому что розы зимуют, и весной стартуют в рост на ровне со старыми уже растущими посадками.

Теперь займёмся посадкой роз.

Но существует небольшие две проблемы:
1 — трудно и сложно угадать с погодной стабильностью, если будет длинная тёплая затяжная осень, то саженец может начать расти и потом подмёрзнет при первых морозах. С другой стороны осенью гораздо тяжелее достать посадочный материал, и всё-таки в зонах средней полосы Москвы и Подмосковья больше распространена весенняя посадка роз.

Когда мы выбираем наше место для посадки розы, нужно конечно правильно его ориентировать. Хорошо подойдёт для этого небольшой склон который направлен на юг, так будет теплее и светлее нашим розам, но и солнцепёк не нужен, в самые знойные часы в полдень буквально на час другой чтобы роза была немножко притенена каким нибудь кустарниками.

Место под запланированные посадки должно быть высокое, незаливаемое талыми водами и с хорошим желательно дренажом, потому что розы не приемлят болотистую сырость у корней.

Приступим к посадке роз и уходу за розой.

Посадочную яму подготавливаем также как и для многих кустарников, копаем её достаточно большого размера потому что роза это мощный кустарник и разрастается с возрастом достаточно сильно, особенно если у вас сильный сорт.

И конечно же яму под розу мы заправляем, самое главное здесь чтобы почва имела хороший почвенно-механический состав, т.е если у вас тяжёлая глина то добавляем конечно же песок и органику, если у вас песчаный грунт то добавляем под посадку немного глины и обязательно органики. Розы растения прожорливые и очень любят уход и удобрения типа навоз, компост.

Яму копаем глубокую, это зависит от того где вы думаете разместить и посадить розу. Если у вас на этом месте посажены были розы то почву придётся менять, в почве накапливаются соответственно патогены, со временем истощается земля, роза съедает питательные вещества, поэтому если посадить на тоже место новый саженец он будет очень плохо расти и может даже погибнуть. Так что при посадке роз по розам осенью обязательно всю, всю почву меняем и добавляем побольше органики.

Практически в большинстве написанных книг о розах много говориться что для лучшего роста розам нужны глинистые почвы. Внимание на глинистых грунтах многих начинающих розоводов вводи в смятение. Ведь глина настоятельно рекомендуется розам при посадке в большей степени из-за своего свойства удерживать больше воды, и это уменьшает риск засыхания розы.

Кусты розы испытывающие нехватку воды, будут плохо цвести и расти. Особый момент нужно помнить что розам необходимо постоянное увлажнение и хорошая питательная почва с нужными веществами для полноценного раскрытия своей красы. В теории они растут на любых структурах почв, их можно выращивать если имеется природный дренаж и есть органика для задержки влаги и необходимых питательных веществ.

Готовим почвенную смесь, добавляем в посадочную яму органику, песок или глину, торф в общем всё то чтобы почва у нас была достаточно богатой питательными веществами и хорошего механического состава. Если возможности как следует подготовить яму нет, принципе если у вас достаточно нормальная земля можно делать посадку роз и без подготовки почвенной смеси. Главное потом лучше их подкармливать и постоянно вносить органику, тогда они неплохо растут.

Вообще посадочную яму для розы лучше готовить заранее с осени или хотя бы за пару недель до посадки, и чтобы земля успела осесть. Если выкопать её сразу перед посадкой то саженец розы может сделать уход в землю, это не очень хорошо.

Итак сажаем розу,вообще то существует два вида способа посадки : сухой и мокрый. При сухом способе — сама роза сажается в подготовленную яму и потом сразу засыпается грунтово-почвенной смесью. Мокрый способ — роза заливается вместе с землёй водой, получается такая жидкая каша и посадка саженца делается туда. При этом варианте корни хорошо обволакиваются почвой и водой, и саженец розы быстро приживается.

На дне ямы посадочной можно сделать холмик, корни мы обязательно расправляем по яме и засыпаем почвой. Когда вы закапываете розу обязательно следите за местом прививки, т.е то место где начинаются побеги, оно должно находиться сразу под поверхностью почвы.

Как правильно сделать посадку розы.

Если прививка будет выше поверхности почвы, то это может сказаться на её зимостойкости, роза легче может замёрзнуть. С другой стороны на солнце будет часть корня — это шиповник и на солнце от него пойдут дички, те побеги которые могут заглушить культурный сорт и со временем роза может погибнуть.

Достаточно много ходит баек среди незнающих людей про перерождение розы, что роза сначала была красная потом переродилась и стала не махровой и розовой. На самом деле это связанно с тем что прививка погибла и культурный сорт погиб, а пошли побеги ниже места прививки и они как бы заместили розу.

Сильно глубоко сажать тоже не стоит, потому что если прививка будет сильно глубже уровня почвы, на тех участках побегов которые ниже почвы появятся свои собственные корни, а на собственных корнях роза растёт гораздо хуже, и резко тормозит в росте и может подмерзать.

После того как мы розу посадили, ей нужен уход: сразу полить, для того чтобы земля получше легла у корней, и саженец розы получил дополнительную влагу. Земля после полива немного осела нужно немного добавить, при необходимости можно немного вытащить саженец на нужный уровень. Сразу после посадки саженец розы окучиваем, оставляем только торчащие кончики побегов.

В качестве этого можно применить компост, это делается для того чтобы сохранить влагу в побегах потому что на ярком солнце весной роза может очень быстро высохнуть пока не укоренилась. И буквально спустя пару недель после посадки когда роза укоренится эту окучку мы обязательно отгребаем, чтобы у нас побеги не дали свои корни.

Состав почвы : во многих пособиях о розах достаточно подробные рекомендации о том сколько взять того или другого вещества т.е ведро песка, 2 ведра торфа, 3 ведра листовой земли в общем там такие подробные рецепты — это всё на самом деле достаточно приблизительно. После того как вы посадили розу, если перед посадкой вы саженец не обрезали его как раз пора обрезать.

Можно сделать достаточно короткую обрезку — это будет стимулировать рост сильных побегов у основания куста и вы буквально за один год получите куст хорошей формы. Дальше после того как роза приживётся ещё 2-3 недели регулярно её поливайте стимуляторами чтобы она лучше шла в рост и после того как появятся первые бутоны обязательно их нужно отщипнуть, для того чтобы розы не тратили силы на цветение пока она как следует не укоренилась.

Как вам статья?

Ботанический сад Кливленда проводит осень, готовя розарий к зиме (видео)

Садовод Кливлендского ботанического сада Дейамперт Джайлз заботится о розах Дортмонд, растущих над аркой в ​​Розовом саду.

Садовод Кливлендского ботанического сада Дейамперт Джайлз прошел через розарий учреждения недавним солнечным утром, срывая обвисшие лепестки с роз, которые почти готовы к сезону.

«Я знаю, что это выглядит немного некрасиво», — сказал он, собирая лепестки роз в одну руку и держа в другой секатор.По его словам, когда пчелы собирают всю пыльцу с цветков, это дает сигнал розе, чтобы она перестала производить цветы и опускает лепестки в ожидании зимы.

«Природа все выяснила, — сказал Джайлз.

В саду, расположенном в Университетском круге, выращивают около 34 сортов роз. Посетители могут увидеть красный Дортмунд, поднимающийся по арке, розовые Hawkeye Belle и Carefree Beauties, а также кусты Джорджа Ванкувера и Бредона, среди многих других разновидностей. Многие еще цветут, хотя уже не так эффектно, как в разгар лета.Грядки с розами, расположенные вокруг бассейна, по-прежнему красивы.

«По сути, это последний набор цветков, которые отмирают», — сказал управляющий территорией Кливлендского ботанического сада Марк Гувер. По словам Гувер, розы будут спорадически цвести даже осенью, если сохранится теплая погода.

Персонал сада легко подготавливает розарий к зиме. Садоводы связывают свободные ветви, которые могут тереться о другие ветви и вызывать повреждения. Больные растения собирают и выбрасывают.

Обрезка посевов или удобрение прекращаются, потому что оба эти вида деятельности стимулируют рост новых растений. Осенью это невыгодно, потому что новые побеги погибнут при низких температурах зимы.

Гувер не верит в заворачивание роз в мешковину. «Это пустая трата времени», — сказал он.

Ботанический сад Кливленда

11030 East Blvd Cleveland, OH 44106

Часы работы сада:

Вторник, четверг — суббота: 10.00 — 17.00

Среда: 10.00 — 21.00

Воскресенье: 12 до 17:00

Закрыто по понедельникам

Вход в сад

Члены: бесплатно

Взрослые: 9 долларов.50

Дети (3–12 лет): 4,00 доллара

Дети до 3 лет: бесплатно

Сирийские повстанцы готовятся к наступлению на столицу

Сирийские повстанцы в пятницу вступили в бой в пределах мили от центра Дамаска, захватив армейские контрольно-пропускные пункты и прорезав ключевое шоссе рядом с горящими шинами, когда они настаивали на кампании за хорошо охраняемую столицу, что считалось вероятным финалом в почти двухлетней гражданской войне.

Столкновения вызвали опасения, что Дамаск, крупный культурный центр и один из старейших постоянно населенных городов мира, может стать жертвой затяжной битвы, которая приведет к разрушениям, наблюдаемым в других крупных городах, и вызовет массовый исход беженцев в соседние страны.

«Любая попытка повстанцев продвинуться в центр Дамаска будет означать начало очень долгой битвы», — сказал сирийский активист Рами Джаррах. «Я полагаю, что Алеппо будет небольшим примером того, что может произойти в Дамаске».

Алеппо, крупнейший городской центр Сирии и главный торговый центр, содрогается от насилия с лета, когда повстанцы начали наступление, чтобы взять город под свой контроль. С тех пор боевые действия зашли в смертельный тупик, опустошенный войной город был разделен на опорные пункты, удерживаемые правительством и оппозицией.

Последнее наступление на Дамаск, начатое с северо-восточной стороны города, похоже, не было скоординировано с повстанцами на других концах столицы, и было неясно, смогут ли боевики оппозиции удержать свои позиции.

Предыдущие попытки продвинуться на капитал не увенчались успехом. Правительство контролирует въезд и выезд с помощью сети контрольно-пропускных пунктов, и повстанцам пока не удалось добиться значительных успехов.

В Женеве агентство ООН по делам беженцев сообщило о значительном увеличении числа людей, покидающих Сирию: 5000 беженцев ежедневно пересекают границу в соседние страны.По словам представителя агентства Адриана Эдвардса, массовый исход «на самом деле является серьезным кризисом».

Около 787 000 сирийцев зарегистрированы как беженцы, в основном в Ливане, Ираке, Иордании и Турции, сказал Эдвардс, и только в январе эта цифра выросла на 25 процентов.

Наступление повстанцев на Дамаск, которое в значительной степени избежало разрушения других городов, вероятно, вызовет новую волну беженцев в Иорданию и Ливан, где ресурсы уже исчерпаны.

Сирийский кризис начался в марте 2011 года с преимущественно мирных протестов, вызванных восстаниями арабской весны в других частях региона, которые свергнули давних арабских диктаторов.Это переросло в гражданскую войну, когда оппозиция взялась за оружие, чтобы бороться с правительственным подавлением инакомыслия.

Последние бои в Дамаске, одни из самых тяжелых с июля по городу, начались в среду с серии нападений повстанцев на контрольно-пропускные пункты режима вдоль ключевой дороги из Дамаска в северную Сирию. С тех пор в этом районе происходят столкновения между боевиками оппозиции и правительственными войсками.

В пятницу повстанцы перекрыли на несколько часов шоссе, ведущее из столицы, заявили активисты.

Онлайн-видео показали ряд горящих покрышек, перекрывающих движение, когда боевики с автоматами патрулировали территорию. Дым поднимался из ряда близлежащих мест, отражая столкновения и правительственные обстрелы. Видео выглядели подлинными и соответствовали сообщениям активистов.

Представитель одной из оппозиционных группировок, воюющих в этом районе, сказал, что повстанцы стремились открыть путь для будущего нападения на город.

«Это не битва за Дамаск. Эта битва должна подготовить вход в Дамаск », — сказал он по Skype, из опасения репрессий назвав только свое прозвище Абу аль-Фида.

Город сильно укреплен, и активисты говорят, что он окружен тремя наиболее лояльными армейскими подразделениями, включая Республиканскую гвардию и 4-ю дивизию, которой командует брат президента Башара Асада Махер.

Пятничные бои развернулись вокруг главной дороги столицы, ведущей на север страны. Абу аль-Фида сказал, что один контрольно-пропускной пункт дважды переходил из рук в руки в четверг, но в пятницу надежно находился в руках повстанцев. Он сказал, что повстанцы находились в пределах мили от площади Аббасид в центре Дамаска и обстреливали из минометов военную базу возле знаменитой площади.

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила о столкновениях в Джобаре, а также об артиллерийских и авиационных ударах по близлежащим районам Замалка и Кабун. Повстанцы также сражались с правительственными войсками в южном районе Ярмука, а также в удерживаемых повстанцами пригородах Дарайя и Моадамия, где шесть человек погибли в результате обстрела правительственным снарядом, говорится в сообщении.

Между тем, на драматических кадрах обстрела деревни в центральной провинции Хомс в четверг видно, как люди бегают и кричат ​​в панике, уносят детей и получают ранения, когда раздались взрывы и поднялся дым от зданий.В пятницу все еще подвергались нападениям районы в Хомсе.

Также в пятницу Обсерватория сообщила, что 54 человека были убиты, в том числе 11 женщин, в результате взрыва бомбы на автобусной остановке рядом с военным заводом в начале недели.

Рами Абдул-Рахман сказал, что заряженный взрывчаткой мини-автобус взорвался на автобусной остановке рядом с заводом в Бураке, недалеко от центрального города Хама, в то время как рабочие ждали поездки домой. По его словам, завод производит товары военного назначения, но не оружие.

Район контролируется правительством, поэтому сообщения о взрыве появлялись медленно.

«Эти люди работают в Министерстве обороны, но все они гражданские лица», — сказал он, добавив, что никто из военных не погиб в результате взрыва.

Сирийское государственное информационное агентство сообщило, что «террористы» взорвали заминированный автомобиль возле завода. Режим называет мятежников, борющихся за свержение режима Асада, террористами.

Никто не взял на себя ответственность за взрыв, который напоминал другие взрывы в последние месяцы, которые, по всей видимости, были направлены на здания, связанные с сирийскими военными и службами безопасности.

Заявление о некоторых взрывах было совершено связанной с «Аль-Каидой» группой, сражавшейся вместе с повстанцами, «Джабхат ан-Нусра», которую США назвали террористической организацией.

По мере ухудшения ситуации в Сирии иностранные джихадисты устремились в Сирию, чтобы присоединиться к тому, что они считают священной войной, за замену режима Асада исламским государством.

Поздно вечером в четверг начальник главного разведывательного управления Нидерландов предупредил, что десятки голландских граждан сражаются с сирийскими повстанцами и могут вернуться домой закаленными в боях и радикализованными.

Глава Службы общей разведки и безопасности Роб Бертоли сказал голландскому шоу Nieuwsuur, что сотни людей со всей Европы и десятки из Нидерландов отправились в Сирию, чтобы присоединиться к повстанцам, сражающимся с Асадом. Он сказал, что пропаганда, романтизирующая гражданскую войну, помогает вовлечь иностранцев в сирийский водоворот насилия.

Тем временем в северном городе Саракеб вспыхнула драка между исламистскими повстанцами и более умеренными демонстрантами на митинге против Асада в пятницу, подчеркнув растущий разрыв между оппозиционными силами, воюющими в Сирии.

На видео, размещенном активистами в Интернете, видно, как маршируют протестующие, некоторые несут черные знамена, одобренные исламистами, а другие — черно-зеленый и белый флаг повстанцев.

Драка началась после того, как протестующие попытались снять флаг повстанцев. Последовала кричащая схватка, некоторые кричали: «Народ хочет гражданского государства!» и другие, пытающиеся заглушить их скандированием «Народ хочет исламский халифат!»

—

Авторы Associated Press Бен Хаббард в Бейруте, Джон Хейлприн и Майк Кордер в Гааге, Нидерланды, внесли свой вклад в этот отчет.

Работа на дачном участке осенью: все, что нужно сделать

Осенняя пора отличается от всех времен года созревшей красотой, некоторой грустью и грустью. Вся природа готовится к длительной спячке. Для человека это нехарактерно, но пропорция грусти в настроении сползает. Другое дело владельцы дач и приусадебных участков. Также некогда грустить. Поскольку складирование продуктов в подвалах заканчивается на длительное хранение, они радуют полными закрома.Пора приступить к осенним работам на приусадебном участке.

Владельцам загородной недвижимости отдохнуть пораньше. Главное впереди. Для того, чтобы в следующем году огород был усыпан яблоками и грушами, газоны украсили яркими ароматными цветами и на всю зиму сохранились припасы, оставленные в подвалах, необходимо потрудиться. Стоит отметить, что работ на даче на даче предостаточно. Начинается сезон осенних осадков, солнечных дней немного.Дождь идет все чаще и чаще. Осеннее небо почти всегда затянуто облаками. Поэтому дачники стараются использовать любую возможность и приступить к осенним работам на даче как можно скорее, без промедления.

Заботливый участок, условно можно разделить на несколько направлений:

• Огород: заготовка, копка, посадка овощей и зелени на будущий год.

Осень — пора копать огород

• Сад: удобрение деревьев, обрезка, подготовка к зиме.

Осенняя обрезка деревьев

• Цветник: чистка, обрезка кустарников, утепление, посадка новых цветов.

Схема обрезки кустарников

Как видите, осенние работы на даче даже сосчитать сложно. Но наших дальнобойщиков трудности не пугают. Но начинать работу лучше с приятного.

Заготовка

Тепла ждать не надо, тепла уже не будет. Поэтому все, что осталось на деревьях, кустах и ​​в саду, нужно убрать.Несколько советов помогут сохранить продукты зимой:

• Помидоры и перец, несмотря на то, что они еще зеленые, могут созреть при хранении в прохладных помещениях. Для сохранности подходят ящики, в которые укладывают зеленые овощи в один-два ряда, не более. Периодически нужно заглядывать в ящики, собирать овощи. Испорченные выбросить, а спелые добавить в пищу.

Для хранения помидоры укладывают в ящики в один слой

• Морковь, картофель необходимо собрать и поместить в подвал для хранения на долгую зиму.Перед кладкой необходимо обработать подвал: продезинфицировать и просушить. Перед хранением картофель необходимо немного подсушить в сухом месте.

Картофель перед хранением необходимо просушить

• Семенной картофель перед закладкой неплохо просушить несколько дней в сарае, не укрываясь от дневного света. За это время клубни станут зелеными, станут непригодными для употребления в пищу, но хорошо сохранятся для посадки.

Хранилище семенного картофеля

• Последние яблоки и груши убраны с деревьев.Собирайте урожай на хранение в сухом состоянии, когда высохнет роса. Плоды берут только целыми, без следов порчи и повреждений. Хорошо хранят продукты в прохладных сухих помещениях, перекладывая соломой или бумагой в ящики. Периодически плод осматривают и удаляют гнилые.

Перед хранением яблоки рекомендуется обернуть бумагой

• Поздняя капуста нарезанная на мороз. Оставьте несколько сантиметров початка и четыре нижних листа, как источник влаги на зиму.Овощ хранят до наступления сильных морозов на чердаке в подвешенном на початках состоянии.

Капуста на пне

Заготовка семян для посева

Чтобы в следующем году не пришлось тратить много денег на покупку семян, их готовят заблаговременно. Все собранные яички собирают в сухую погоду, раскладывают на бумаге и дают высохнуть. Сухие семена отделяют, раскладывают в мешки и хранят в сухом проветриваемом помещении до следующего года.

Хранить семена в мешках в сухом месте

Отобранный для семян дыни, помидоров, огурцов, оставшихся на несколько недель для созревания. Затем отбирают семена, помещают вместе с мякотью в воду на несколько дней, отделяют и дают высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.

Сбор лекарственных растений

Осенью выкапывают все растения, корни которых обладают лечебным действием. Корневища промывают, пропитывают салфеткой, нарезают небольшими кусочками. Сушить корни в сухих, проветриваемых помещениях, идеальным вариантом для этого является чердак.Хранить уже засохшие лекарственные составы в стеклянных банках под крышками.

Способ хранения лекарственных растений

Когда погреба наполняются, самое время начинать подготовку сада и огорода к зиме.

Работа в саду

В саду перед зимой нужно выполнить несколько крупных работ. Все те растения, которые можно сажать осенью и не промерзшие при морозах, пора сажать или сажать в почву клубнями или корнями. Этот прием поможет начать сбор урожая в следующем году на несколько недель раньше.

При посадке зимой нужно быть готовым к тому, что не все растения или семена могут пережить мороз, поэтому количество семян немного увеличивается.

Так зимой сеют петрушку, лук-порей, кинзу. Некоторые культуры стараются сажать, чтобы весной они быстро пошли в рост и окрепли во время первых весенних дождей. К ним относятся морковь, лук, чеснок.

Чеснок можно сажать под зиму

Чтобы семена не замерзли и успешно перенесли зимние холода, следуйте следующим советам:

1.Идите на посевные работы, когда только начались первые небольшие, но устойчивые заморозки. В этом случае семена осенью не успеют прорасти, но немного пропитаются влагой.

• Обязательно высаживайте семена в сухом состоянии, не допускайте их предварительного прорастания.

• В конце октября можно сажать на зиму лук и чеснок.

Лук можно сажать в конце октября

• После посева семена засыпают землей и засыпают торфом.Он не даст образоваться корочке на поверхности, защитит от холода.

• Поверх торфа положить слой листьев и прикрыть их ветками. Эти меры убережут семена от ветра и дуновения.

Листья защищают семена от выдувания

Земляные работы

Перед тем, как приступить к земляным осенним работам на даче, необходимо подготовить огород.

Подготовительные работы

Оставьте небольшой участок петрушки, щавеля, чтобы весной радовались раннему урожаю.Оставшееся свободным пространство выкапывают. Бытует мнение, что это лишнее занятие. Но то, что тяжелые почвы лучше переворачивать, — распространенное мнение.

Перед рыхлением почвы из нее удаляют все овощи и удаляют сорняки. Эта предосторожность не будет лишней. Зимой грызуны используют любое теплое место, чтобы согреться и перезимовать. Умолять гнить растения пригодятся. Оставшиеся на зиму груды старых косяков и сорняков зимой могут стать местом обитания мышей.

Осенняя уборка сада

Накройте все собранные листья и сорняки в компостной яме, накройте на зиму полиэтиленовой пленкой. Иначе мыши там соберутся на зиму.

Земляные работы

После подготовительных работ приступайте к копанию. Основная цель или цель этой работы — разрыхлить землю и создать условия, при которых корни в почве и семена сорняков замерзнут и погибнут при низких температурах. При проведении земляных работ бывалым дачникам рекомендуется придерживаться нескольких правил:

• Выкопать на глубину плодородного слоя.Обычно это одна штыковая лопатка. Более глубокий слой почвы поднимается на поверхность.

• В случае закисления земли при проведении земляных работ в почву вносят известняк.

Кислая земля обработана известью

• При копании земля переворачивается, но ком лопатой не разбивают. Не переживайте, что к весне земля останется в виде уплотненных блоков почвы. За долгие зимние месяцы он постепенно распадается и к весне станет пушистым.Неразбитые кучи земли зимой лучше промерзают, а корни и семена сорняков погибают.

При перекапывании земли на зиму комки земли не ломаются

• Работы по копке или вспашке начинаются до наступления заморозков. Это секрет. Семена сорняков через несколько недель могут быть достаточно теплыми, чтобы прорасти и погибнуть от первых заморозков.

• Во время перекопки удобрение вносится в почву. Навоз тоже принадлежит ему. При кладке не нужно закапывать глубокое удобрение.Свежий навоз лучше разлагается, если он находится у поверхности. Если на даче уже есть перезимовавшие удобрения, лучше добавить их в почву.

Внесите удобрения

Осенние работы в саду В саду огород

К осени на деревьях встречаются только поздние сорта плодов. Их собирают, как правило, зимой подходят для длительного хранения.

Пора уберечь огород от надвигающихся морозов. Осенью много работаю в саду.Он связан с утеплением деревьев, формированием кроны, подготовкой растений к зиме, защитой от морозов. Работу можно разделить на несколько этапов. Обрезка:

• После сбора плодов можно начинать обрезку деревьев. Сначала удалите все сломанные и поврежденные ветки. Работы выполняют садовым инструментом, стараясь как можно меньше повредить растение.

Удалите поврежденные ветки с помощью специального инструмента

• Обратите особое внимание на формирование короны.Все, что не вписывается в желаемую форму, удаляется и обрезается. К безобидным этот процесс не относится, дерево переносит его болезненно, особенно в канун зимы. Обрезка проводится щадяще, чтобы не снизить защитные свойства растения.

Формирование кроны плодовых деревьев

• После удаления лишних веток срезы срезов обрабатывают садовым лаком, льняным маслом. Подойдет и двухпроцентный раствор медного купороса.

Рубка садовой решеткой

• Работа с обрезкой начинается после листвы опала. Но при этом избегают работать в морозы, при минусовых температурах ветки становятся хрупкими. Качественная обрезка затруднена, ветки можно травмировать.

• Осенью особое внимание уделяется качеству коры деревьев. Это важно сделать до начала заморозков. Осматривая дерево, накройте его, удалите мхи и лишайники. Любят зимовать садовые вредители.

Очистка дерева от лишайников

• После очистки ствола деревья лучше побелить. Это один из надежных способов защиты растений от вредителей. Нанесите раствор по стволу от земли до начала формирования веточек. Чтобы побелка не смывалась, в ведро с водой добавляют 200 г столярного клея.

Побелка защищает деревья от вредителей

После того, как работа с кроной деревьев закончена, приступайте непосредственно к подготовке растения к зимним холодам.

• Возле ствола дерева вырыта земля. После проведения таких работ зимой появившиеся на поверхности вредители вредителей вымерзнут. В обработанном состоянии почва перемешивается с воздухом и лучше сохраняет тепло, что защищает деревья от промерзания. Чтобы не травмировать корни, копку проводят вилами.

Копка предотвратит обмерзание деревьев

• Перед наступлением холодов деревья обильно поливают, одновременно вносят удобрения.

• При наличии на стволе дерева следов грибкового заболевания растение обрабатывают раствором борной кислоты или мочевины.

• С целью защиты растений от грызунов ствол снизу накрывают куском рубероида, металлической сеткой или другим подручным материалом, который не могут прогрызть вредители. Под рубероид можно положить мешковину. Чтобы зимний рубероид не перегревался, его необходимо побелить.

Мульчирование деревьев на зиму

• Перед наступлением морозов возле ствола дерева уложите слой торфа, он поможет защитить корни и ствол от минусовых температур.

Обновление сада

Осенью начинаются работы по обновлению сада. Пересаживать кусты и деревья лучше всего после того, как пожелтела листва. Пересаживать деревья можно весной и осенью. Завершить работы до наступления периода устойчивых заморозков. Для кустов лучше выбирать осенние дни.

Осень — самое подходящее время для пересадки дерева

При посадке растений необходимо помнить, что кусты следует удалять с гусениц более чем на метр.Деревья высаживают на расстоянии от дома, забора или дорожки от 3 м.

Подготовка кустов к зиме

Несмотря на то, что кустарники часто легко переносят зимние холода, их необходимо готовить к зимнему периоду. Работа начинается с очистки кустарников от остатков старых веток и листьев, удаления сорняков. Возле корня выкопайте или пустите землю. Перед началом заморозков завершаются следующие работы:

• Обрезать старые ветки смородины, оставить до 20 побегов на одном кусте.Кусты обрабатывают золой и вносят удобрение: суперфосфат.

Схема обрезки кустов смородины

• Кусты смородины и крыжовника перекапывают землю у стебля, немного до корня засыпают землю.

• Кусты малины необходимо прореживать на зиму, удалить те ветки, которые дали плоды в конце года. Следует удалить слабые и поврежденные молодые побеги. На зиму побеги малины пригибают к земле и закрепляют в состоянии, практически лежащем на земле.Это поможет им не замерзнуть во время снегопада.

Техника прореживания малины

• Виноград от мороза защищают каплями. После сбора урожая дайте кусту немного времени, чтобы он набрался сил. После подготовительного периода проводят обрезку, а растение зарывают. Чаще всего это делается самым простым способом: куст укладывают на солому, засыпают слоем сена. Закройте пакетами и зафиксируйте.

Копаем виноград на зиму

• Небольшие кусты и деревца лучше прикрепить к опорам и подвязать.Эта мера предосторожности поможет им противостоять сильному ветру.

Подвязка спасет деревья от сильного ветра зимой

Подготовка к зимнему цветнику

Чтобы в следующем году дача превратилась в цветущий сад и наполнила своим ароматом всю округу, осенью придется потрудиться, чтобы защитить цветочные кусты и достойно встретить холодно.

Все те многолетники, которые уже отцвели, срезаем. Многие хорошо переносят холода и не нуждаются в укрытии.Корни пионов и лилий засыпаны торфом.

При особом уходе некоторые цвета необходимы:

• До наступления морозов розы снимают с опор и подрезают. После наступления морозов сделать это будет сложно. Ближе к холоду растут розы. Когда ночью случаются отрицательные температуры, кусты накрывают еловым лапником.

Осенняя обрезка роз

• Клематисы потребуют особого ухода. Как и розы, им нужно укрытие.

Укрытие клематисов на зиму

• Перед зимними заморозками корешки отделяют для размножения и вместе с луком высаживают в те места, где они должны цвести весной. Немного земли притоптывают возле клубня.

Посадка луковичных растений на зиму

• Гладиолусы, напротив, к концу октября из земли выкопают. Оставить в саду на несколько часов полежать, просохнуть.После этого перенесите на несколько недель в сухое помещение, чтобы убрать следы влаги. Зимой луковицы хранят при температуре до 10 градусов.

Выкопанные гладиолусы должны засохнуть

• Выкапывают клубни георгинов, бегоний. Их нужно помыть, очистить, срезать слабые корни, просушить и положить на хранение в подвал.

Хранение клубней георгинов

• Хризантемы срезать, засыпать торфом и прогреть.

Осенняя обрезка хризантем

• Многие цветы высаживают в семена в осенний сезон перед заморозками.Вытаптываем, присыпаем торфом и оставляем до весны.

• Отрыто свободное пространство клумбы.

Правильно выполненные осенние работы на участке помогут уберечь сад и огород от холода зимы. Весной благодарные деревья зацветут нежными цветами и порадуют щедрым урожаем. Со временем работы, проделанные на дачном участке, помогут цветам быстро восстановить форму, а весной наполнить просторы красотой и ароматом.Не успеет природа проснуться от спячки, как ваше меню пополняется травами. Качественная осенняя работа на даче — залог большого урожая.

Видео

https://youtu.be/_24rQ-VQBns

Rose Bowl 2012: Висконсин на последних минутах проигрывает «Орегону»

Breadcrumb Trail Links

1. Sports

Барсуки, занявшие девятое место, проиграли шестому «Орегону» со счетом 45–38 в понедельник, и игра закончилась в финале. обзор игры, который пошел против них, как и в случае поражения от штата Мичиган, которое испортило их беспроигрышный старт сезона

Автор статьи:

Дата публикации:

Содержание статьи

PASADENA, Calif.- В сезоне потрясающих игр на последней секунде Висконсину не хватило времени, чтобы попробовать что-то свое. Барсуки, занявшие девятое место, проиграли 6-му Орегону 45-38 в понедельник, и игра завершилась обзором финальной игры, который пошли против них, как и в случае поражения от штата Мичиган, которое испортило их беспроигрышный старт сезона.

Содержание статьи

[относится к np]

За оставшиеся две секунды Барсукам нужно было больше времени, чтобы устроить игру отчаяния. Но квотербеку-суперзвезде Расселу Уилсону потребовалось слишком много времени, чтобы забить мяч, и его команда осталась стоять и ждать, пока судьи проверят, действительно ли время истекло.

Так и было, закончив сезон, который закончился на несколько розыгрышей меньше, и разбил надежды «Барсуков» отомстить за прошлогоднее трехочковое поражение TCU в Rose Bowl.

«Я устал от слез печали», — сказал тренер Брет Биелема. «Я хотел приехать сюда и испытать слезы радости».

Барсуки и Утки сошлись в мощной атакующей дуэли, в которой было набрано 83 очка, что является самым общим результатом за 98-летнюю историю игры. Но Висконсин упустил шанс сравнять счет в последние минуты, в результате чего Барсуки снова остались разочарованными.

Содержание статьи

Они прорывались сквозь соперников в начале сезона, выглядя как серьезные претенденты на титул национального чемпиона, пока не проиграли подряд выездные матчи штатам Мичиган и Огайо на последних секундах.

Затем «Барсуки» сплотились в четвертой четверти титульной игры «Большой десятки», чтобы обыграть штат Мичиган и заработать свою пятую поездку в Пасадену с 1994 года. У них было пять отрывов от «Утки», которые каждый раз догоняли друг друга, прежде чем разыграть Висконсин (11-3. ) третья мучительная потеря.

«Это просто делает его гораздо более мучительным, — сказал Биелема.

Уилсон добавил: «Довольно безумно, как каждый из них получился».

На главной передаче «Барсуков» Уилсон переместил их на «Орегон 25», но оставалось 2 секунды и не было тайм-аутов.

«Я не думал, что есть какой-то способ, чтобы две полные секунды ушли от часов, — сказал Уилсон, который прошел 296 ярдов и два TD. «Было бы неплохо получить там шанс. Я думаю, что с оставшейся 1 секундой мы могли бы там заработать.

Содержание статьи

Уилсон установил рекорд NCAA по рейтингу эффективности пасов за один сезон на уровне 191,78, превзойдя старую отметку 186,0 Кольта Бреннана в 2006 году. Он также стал первым квотербеком из Висконсина, который бросил по крайней мере 3000 ярдов за сезон.

Висконсин имел две попытки сравнять счет после того, как «Орегон» пробил с игры за 6:50 до игры, но Джаред Аббредерис нащупал боковую линию «Орегона» после долгой ловли. Майкл Клей из Орегона восстановился за 4:06 до конца матча.

Этот видеообзор тоже понравился Уткам.

«Я должен быть более осторожным с мячом», — сказал Аббредерис, который сделал захват на открытии. «Они сыграли большую роль. Я не могу останавливаться на отрицательном. Мы все люди. От этого мне станет лучше ».

3-ярдовый тачдаун Монти Болла во второй четверти стал его 39-м результатом в сезоне, установив рекорд NCAA, установленный Барри Сандерсом в 1988 году. Он закончил с 164 ярдами при 64 переносах. Он планирует в ближайшие пару дней решить, вернется ли он к своему старшему сезону.

«Если я решу вернуться, я обязательно перенесу то, что сделал в этом сезоне, в следующий», — сказал он.

Будущее Wilson зависит от профессионалов. Он выбрал Висконсин, чтобы отыграть свой последний сезон права на участие после окончания штата Северная Каролина.

«Каждый день, который я лелеял, и каждый момент поистине особенный», — сказал он. «Если мы проиграем так, как мы это сделали, это только сделает меня сильнее в будущем и поможет мне понять что-то еще в будущем. Может быть, выиграть Суперкубок.Никогда не знаешь.»

The Associated Press

Социальные сети, «влиятельные лица» 70-х годов, развенчивающие мифы о старении

НЬЮ-ЙОРК (AP) — здоровье Джоан Макдональд в возрасте 71 года было в упадке. и болезнь почек.

Ее дочь, тренер по фитнесу, предупредила, что станет инвалидом, если не перевернет ситуацию. Она сделала это, впервые посетив тренажерный зал и научившись сбалансировать свою диету с помощью совершенно нового инструмента — iPhone.

Макдональд, которому сейчас 75 лет, с телосложением бодибилдера и 1,4 миллиона преданных подписчиков в Instagram — настоящий зверь для здоровья.

Она входит в число растущего числа «влиятельных людей», людей от 70 лет и старше, у которых есть много подписчиков в социальных сетях с помощью фанатов, которые помолодели на десятилетия.

«Так редко можно встретить человека ее возраста, способного на все это», — сказала одна из ее поклонниц, 18-летняя Марианна Сапата из Ларчмонта, штат Нью-Йорк.«Это такая позитивная вещь, о которой можно даже подумать».

Старые влиятельные лица, как амбициозные, так и вдохновляющие, превращают свои цифровые платформы в золото.

MacDonald заключил партнерские отношения с брендом спортивной одежды и пищевых добавок Women’s Best, а также с устройством для снятия стресса Sensate. И она только что запустила собственное приложение для здоровья и фитнеса, спустя не так много лет после того, как сама научилась пользоваться цифровыми технологиями.

В TikTok у четырех друзей, которые подписаны на @oldgays — самому младшему 65 лет, — двое.2 миллиона подписчиков, включая Рианну. У них есть договоренность с Grindr, поскольку они радуют фанатов своими невежественными ответами на вопросы о поп-культуре.

Другие сосредотачиваются на красоте и стиле, устанавливают шкафы Amazon с их привычным внешним видом и проводят уроки макияжа вживую. 78-летняя Лагетта Уэйн просит подростков стать их бабушкой, пока она ухаживает за овощами и готовит их в Суисан-Сити, штат Калифорния, как @msgrandmasgarden на TikTok.

Уэйн, набравшая 130 500 подписчиков с момента присоединения к ней в июне 2020 года, обязана своим успехом в социальных сетях внучке-подростку.Ее самое первое видео, экскурсия по саду, набрало 37 600 лайков.

«Однажды мой сад был очень красивым, и я был в восторге от этого, и я попросил ее сфотографировать меня», — вспоминает Уэйн. «Она сказала, что собирается разместить меня на TikTok, и я сказал, что ж, что такое TikTok? Я никогда о нем не слышал ».

Согласно опросу AARP 2019 года, большинство людей в возрасте от 50 и старше используют технологии, чтобы оставаться на связи с друзьями и семьей. Но менее половины используют социальные сети ежедневно для этой цели, полагаясь на Facebook выше других платформ.

Согласно исследованию, в 2019 году лишь 37% из тех, кто старше 70 лет, ежедневно использовали социальные сети. По словам Элисон Брайант, старшего вице-президента AARP, с тех пор, как разразился коронавирус, авторы постарше расширили свой кругозор за пределы основного Facebook и стали более прожорливыми, что часто обусловлено растущим количеством каналов со стороны людей их возраста.

В калифорнийском пустынном городе Кафедральный город Джессей Мартин — второй самый молодой из старых геев в свои 68 лет.

«Я думал, что проведу остаток своей жизни, в значительной степени расслабляясь, и я так и делаю, но это становится для нас еще большим. У меня была очень структурированная неделя, когда в понедельник я работал в продовольственном банке в центре для пожилых людей, во вторник и пятницу я занимался йогой в течение полутора часов, в среду я был на стойке регистрации в центре для пожилых людей. Я просто плыл мимо, не общался, не выставлял себя в гей-сообществе. И, черт возьми, старые геи изменили это, — сказал Мартин.

Как и Макдональд, они разоблачают множество мифов о том, что возможно в шестом, седьмом и восьмом десятилетии жизни.

«Они показывают, что все могут делать такие вещи, что не нужно бояться старения. Люди 20 и 30 лет не часто об этом думают », — сказал Брайант. «Подлинность, которую мы наблюдаем у некоторых из этих старых авторитетов, действительно освежает. Это часть сложности их рассказов. Они привносят в это другие части своей жизни.Они бабушки и дедушки, прабабушки и дедушки и супруги. Им удобнее в собственной шкуре ».

Сандра Саллин, блогер и художник, постепенно набрала 25 300 подписчиков в Instagram. Ее охват недавно расширился до британского прыгуна, завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх, Тома Дейли, который в восторге от рецепта чизкейка ее матери после того, как его тренер обнаружил его в Интернете и сделал для ее спортсменов и сотрудников. Саллин, любительница губной помады, которая специализируется на кулинарии и красоте, также делится фотографиями из своего прошлого и других приключений, таких как ее прошлогодний поворот в винтажном Spitfire высоко над скалами Дувра.

«Я хотел расширить свой мир. Я чувствовал, что стал старше, что мой мир сжимается. Люди двигались, люди болели », — сказал Саллин. «Итак, я начал свой блог, потому что хотел протянуть руку помощи. После этого я услышал об этой штуке под названием Instagram. Было действительно трудно этому научиться. Я действительно споткнулся. Я шокирован, потому что большинство людей, которые следуют за мной, моложе на 30-40 лет. Но есть люди постарше, которые вроде как сдались и говорят: «Знаешь, я собираюсь начать пользоваться губной помадой.’”

Тоби Блумберг, 69 лет, из Атланты поддерживает Саллина. Она обнаружила Саллина после того, как Саллин участвовала в недолговечном шоу Food Network «Битва бабушек».

«Она много говорит о старении. Это довольно необычное явление в социальных сетях, где, очевидно, преобладают люди намного моложе нас », — сказал Bloomberg.

Макдональд сказала, что вначале она была удивлена ​​тем, что людей действительно заботило то, что она говорила.

«Зачем людям следовать за старой бабушкой?» — хихикала она из своего дома в Онтарио, Канада. «Моя дочь, Мишель, прояснила это. Она сказала, что это то, что вы представляете, что люди могут делать то, что, по их мнению, они не могут сделать или им сказали, что они не могут ».

32-летняя Грейс Майер постоянно дома со своими двумя детьми 6 месяцев и 2 года. Она следует за Барбарой Костелло, 72-летней бабушкой из Коннектикута, которая пользуется ручкой @brunchwithbabs.

«Она пишет:« Твоя мама тебе когда-нибудь рассказывала? », И я сразу же подписался на нее в Instagram, — сказал Майер. — Ее содержание приносит мне радость! У нее есть все эти лайфхаки и советы, которые напоминают мне о вещах, которыми делилась со мной моя бабушка перед смертью. К тому же она не относится к себе слишком серьезно и просто кажется тем человеком, который приветствовал бы вас в своем доме ».

Мэй Карвовски, основатель и генеральный директор агентства по маркетингу влияния. Очевидно, что в ее сети более 100 влиятельных лиц в возрасте от 60 до 80 лет.Имея более миллиарда пользователей только в Instagram, она указывает на успехи на этой платформе 93-летней Хелен Рут Элам (плохой взгляд), 67-летней Лин Слейтер (знаковая случайность) и 100-летней легенды стиля Айрис. Апфель.

Есть еще один аспект доступности пожилых людей: бабушки и дедушки и внуки, которые объединились, чтобы поделиться своими приключениями вместе, от путешествий по миру до перестрелок Nerf.

«Основные СМИ, я бы сказал, представляют очень узкую точку зрения на эту возрастную группу.Что хорошо в социальных сетях, так это то, что вы можете следить за действительно крутой 75-летней женщиной, которая просто занимается своим делом во Флориде, и это весело. Это другое. И она забавная, — сказал Карвовски. «21-летняя фотомодель управляется. У нее есть команда. У нее есть дизайнеры, которые ломают себе голову, чтобы дать ей все. У нее есть профессиональные фотографы. Многие из этих 70 с лишним влиятельных лиц делают все это ».

Кэндис Чима, 74 года, научилась снимать и редактировать видео для Instagram, просматривая обучающие видео на YouTube.Она запрыгнула на платформу в феврале 2019 года как свежий голос о моде и стиле, призывая свою аудиторию не бояться старения. Ее муж иногда помогает с фотографиями для @ styleinyour70s.withleslieb (ее второе имя — Лесли).

«Я все еще нахожусь в процессе обучения, я должен быть честен. Два с половиной года назад я даже не знал, что такое влиятельный человек », — сказал Сима из Итаки, штат Нью-Йорк. «У меня всегда было много идей о старении. Я не понимаю, почему старение имеет такой негативный оттенок.”

Имея 37 900 подписчиков, некоторые из ее самых молодых поклонников поделились с ней, почему они заботятся: «Они не хотят стареть так, как они видели, как стареют их родственники», — сказала Сима. «Они чувствуют, что могут чему-то научиться».

___

Следите за сообщениями Линн Итали в Twitter по адресу http://twitter.com/litalie

инфекций, не связанных с Covid

(Bloomberg) — В больницах США возникло множество других инфекций, поскольку в прошлом году Covid-19 облагал налогом возможности здравоохранения по всей стране, согласно новому исследованию. отчет федеральных исследователей.

Четыре типа медицинских инфекций, которые обычно отслеживаются в качестве основных показателей качества больниц, значительно выросли в 2020 году по сравнению с тем, что можно было бы ожидать на основе показателей предыдущих лет, сообщили исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний в журнальной статье. Четверг.

Увеличение показывает, как нагрузка, оказываемая пандемией на больницы, отразилась на других аспектах ухода за пациентами. Во время всплеска вируса Covid медицинские учреждения часто выходили за рамки своего персонала, оборудования и спальных мест — условия, которые вернулись в некоторых штатах во время волны этого лета.

В то время эксперты предупредили, что кризисные условия — повторное использование некоторых средств индивидуальной защиты, импровизация новых коек в отделениях интенсивной терапии, назначение большего количества пациентов каждой медсестре — будут иметь последствия для качества медицинской помощи.

«В больницы наблюдался большой приток действительно тяжелых пациентов, многие из которых имели, как мы уже знаем, факторы риска этих самых инфекций», — сказал Дэвид Калфи, врач-инфекционист из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке. «У нас было серьезное сокращение ресурсов как в поставках, так и в персонале.

Условия пандемии, вероятно, повлияли и на другие показатели качества здравоохранения, — сказал Калфи, изучающий больничные инфекции.

Отрасль здравоохранения десятилетиями пыталась повысить безопасность больниц и снизить скорость заражения пациентов инфекциями в медицинских учреждениях. Уровень инфицирования, иногда связанный с возмещением расходов больницам государством, снижался за годы до пандемии.

Большие скачки

Три типа инфекций, связанных с оборудованием, прикрепленным к пациентам, таким как катетеры и аппараты ИВЛ, резко выросли в прошлом году, согласно отчету CDC, опубликованному в журнале Infection Control & Hospital Epidemiology.Четвертый показатель был определен для устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как MRSA.

Некоторое увеличение было значительным: количество инфекций, связанных с центральными линиями доставки лекарств пациентам, подскочило примерно на 47% во второй половине 2020 года по сравнению с предыдущим годом.

Два других типа инфекций, связанных с участками хирургического вмешательства, и заболевание, известное как C. diff, не увеличились.

Исследователи CDC оценили стандартизованные уровни инфицирования, в которых учитывались изменения количества пациентов в разные периоды.

Эти данные подтверждают необходимость соблюдения методов инфекционного контроля даже во время кризиса. «Базовые методы инфекционного контроля должны быть внедрены в практику, чтобы они были менее уязвимы в случае стресса системы здравоохранения», — написали исследователи из Национальных институтов здравоохранения в редакционной статье, сопровождающей исследование.

«Мы должны извлечь уроки из этого и стать лучше благодаря этому», — сказал Калфи, который редактирует журнал, в котором были опубликованы результаты, но не принимал участия в исследовании.

© 2021 Bloomberg L.P.

Бейсбольное путешествие тренера Близнецов Билла Эверса подходит к концу

Задолго до того, как Джо Мэддон выиграл Мировую серию, задолго до того, как он стал одним из самых успешных и прославленных менеджеров в крупных турнирах, он был новичком в блиндаже Тампа-Бэй, пытаясь самостоятельно управлять командой.

И однажды Билл Эверс решил, что ему следует высказаться.

«Это, должно быть, случалось несколько раз по незнанию, но я не всегда подходил и поприветствовал питчера после того, как вынул его из игры», — сказал Мэддон о том сезоне 2006 года Devil Rays, его первом сезоне в качестве менеджера высшей лиги.«И [Эверс] однажды подошел ко мне и сказал, что, когда я беру кувшин, я должен подойти и пожать ему руку, когда он остынет. С тех пор я не пропустил ни одного. И это было из-за него. »

Уважайте игру, уважайте игроков — это была главная тема жизни Эверса на протяжении последних 46 лет.И, как фермер, превращающий мешок с семенами в поле изобилия, Эверс многократно пользовался уважением, которое ему оказывали.

«В лиге есть менеджеры, он оказал большое влияние на то, кто мы такие как люди и почему мы руководим в высшей лиге», — сказал менеджер Pirates Дерек Шелтон, игравший за Evers в Class A Greensboro в 1993 году. , а позже служил с ним в организации Лучей почти десять лет.»Чарли [Монтойо, который управляет Блю Джейс] и Рокко [Балделли, менеджер Близнецов] и Кевин [Кэш, отвечающий за Лучи] сказали бы вам — мы не были бы сегодня в высшей лиге, если бы не его наставничество. . »

67-летний бывший кэтчер, три года тренировавший в команде Балделли, однако, достиг своего последнего месяца в бейсболе.Прошлой зимой главный комментатор Балделли решил, что сезон Twins 2021 будет для него последним, что пора отказаться от всех стадионов, отелей и аэропортов в пользу чего-то менее гламурного и гораздо более привлекательного: дома.

«Пребывание дома в прошлом году заставило меня понять, с чем приходится сталкиваться моей жене [Пэтти], когда меня нет», — сказал Эверс, который работал вне команды в 2020 году из-за риска, связанного с пандемией.«Мы поженимся 40 лет в конце сентября, а на самом деле это больше похоже на 20, потому что меня так много не было. Пришло время отдать долг. Пришло время быть с ней, нашими [двумя] детьми и наши [пять] внуков «.

Перекличка Янки время и в организации Лучей.Он уйдет, пережив всего три проигрышных сезона за 19 лет в качестве тренера, ни одного за последние девять лет. Он откажется от этого, выиграв пять чемпионатов низшей лиги, два в Международной лиге с Triple-A Durham (2002 и 2003), один в Лиге штата Флорида с классом A в Санкт-Петербурге (1997) и два в чемпионате. Техасская лига с классом AA Шривпорт (1990 и 1991).

Эверс обучал всех тех будущих менеджеров высшей лиги, даже год управлял Бобом Мелвином из категории А.А игроки? В системе янки он управлял Дереком Джетером, Энди Петтитте и стартовым питчером по имени Мариано Ривера. Когда в 2012 году «Янкиз» проводили церемонию отставки Хорхе Посады, пятикратный участник Матча звезд поблагодарил Эверса «за то, что он научил меня быть ловцом», когда он был в Олбани в 1993 году.

«Это самое полезное, что может случиться с тобой как тренером», — сказал Эверс.

«У него невероятный бейсбольный ум», — сказал Шелтон. «Он единственный парень, которого я когда-либо видел, когда все называют его« Скип », даже если он не менеджер».

олицетворение жизни в бейсболе

У Эверса даже есть что-то общее с Кевином Костнером: Дарем отказался от своего №20 десять лет назад. Когда фанаты входят на стадион Bulls, они видят отображение номера Эверса рядом с номерами игроков второй базы Зала славы Джо Моргана и Джеки Робинсона, игрока с третьей базы Чиппера Джонса, менеджеров Bulls Эверса и Монтойо и Крэша Дэвиса, персонажа Костнера в 1988 году. фильм «Булл Дарем».

«Он абсолютно, я имею в виду при всем уважении, пожизненный.Он жил, дышал всем, что касается игры, — сказал Мэддон, теперь менеджер «Ангелов». «Он крутой парень из Нью-Йорка и действительно, очень хороший инструктор по бейсболу. Игроки его любят ».

Шелтон вспомнил день, когда Эверс вызвал «этого действительно плохого ловца КПЗ» — Шелтона — в свой офис, чтобы сообщить какие-то новости.«Он сказал:« Плохая новость в том, что вы попадаете в [список инвалидов] ». Что ж, я не пострадал », — сказал менеджер Pirates и бывший тренер Twins. «Хорошая новость в том, что мы не освобождаем вас. У вас все еще есть форма, вы все равно можете приходить на стадион и работать каждый день».

Как и Эверс.Его увольняли пять раз, но он никогда не оставался без работы достаточно долго, чтобы пропустить зарплату. Неплохо для ловца из низшей лиги, который мечтал о карьере в высшей лиге, но повредил руку, бросающую мяч в организации Cubs, и никогда не поднимался выше Triple-A.

Ближе к концу игровых дней генеральный менеджер Cubs Боб Кеннеди увидел, как он готовится к игре в Уичито, и спросил, есть ли у него какие-нибудь планы на будущее.«Он сказал:« Из тебя получится отличный менеджер », — вспоминает Эверс, и подтвердил это, наняв его в качестве инструктора по ловле.

Обыгрывая кусты

Год спустя Янки наняли его в качестве тренера низшей лиги, а когда они отпустили его после пяти сезонов, Кеннеди снова нанял его для Гигантов.К 1987 году он работал менеджером в Клинтоне, штат Айова, и отправился в тур по Америке, зарабатывая 8 долларов в день на еду, что вдвое меньше, если бы команда могла вернуться домой после игры.

«Мои первые 10 лет, мы с женой переезжали 31 раз», — сказал Эверс, который 23 года проработал в Rays в качестве менеджера, тренера и полевого координатора.«Мне понравилось, но это определенно непросто. Все думают, что это гламурная жизнь, но есть много вещей, которые нужно преодолеть. Все путешествия, игры каждый день. То, чего вы скучаете со своими детьми. Я счастлив, что сделал это , но я готов к работе «.

Что ж, у него впереди еще одна задача: управление близнецами.

Эверс возьмет на себя руководство на несколько дней, когда Балделли возьмет отпуск по уходу за ребенком после рождения своего первого ребенка, которое должно быть завершено в конце этого месяца. В мае ему удалось выиграть в Анахайме со счетом 6: 3, когда Балделли отбыл дисквалификацию на одну игру, а также дважды заменял Мэддона в 2007 году, выиграв обе игры.

«Я готовился, думал о том, каких парней [использовать] в определенных ситуациях», — сказал Эверс. «Я взволнован. Я занимаюсь этим 46 лет, но все еще интересно появиться и попытаться выиграть игру».

Виды смесителей для душа

Ванна – несомненно комфортный сантехнический прибор, который обеспечивает максимальную релаксацию при мытье, однако, современный темп жизни требует более быстрых решений. Душевая кабина или душ стали реально альтернативой, которая используется, если ванная комната имеет небольшой размер. Не смотря на большое количество общих черт у смесителей для душа, их конструкция может существенно отличаться в зависимости от вида. Различают следующие модели смесителей для душа по типу механизмов переключения:

1. Двухвентильные. Смесители такого типа легко отличить по внешнему виду, в них регулирования мощности и температуры струи происходит с помощью двух «барашков» или вентилей. Внутри они имеют камеру небольшого, в которой происходит смешивание воды при помощи крана-буксы. Это традиционная модель смесителя, которая отличается высокой надежностью, но сделать с помощью нее точную настройку температуры воды довольно сложно.

   Двухвентильный смеситель

2. Однорычажные. Более современные модели относятся к однорычажному типу, сантехники их часто называют «однорукими бандитами». Они имеют только один регулирующий рычаг, который перемещается в двух направлениях. Перемещение джойстика по вертикали регулирует мощность потока, а по горизонтали – изменяет температуру воды. Смешивание в таких моделях происходит благодаря шаровому механизму или керамическому картриджу, расположенным внутри прибора.

   Однорычажный смеситель

Обратите внимание! Настраивать температуру струи в однорычажных смесителях намного быстрее и проще, благодаря чему снижается расход воды, но они очень чувствительны к качеству водопроводной воды, поэтому часто ломаются. Двухвентильные модели рекомендуют устанавливать на кран, проведенный от газовой колонки или водонагревателя.

Проблемы в эксплуатации

Как любой сантехнический прибор, смеситель с возможностью переключения на душевую лейку имеет свой срок службы. Частой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы в процессе эксплуатации, является подкапывание кранов. Зная, из чего состоит смеситель, можно самостоятельно устранить протечку и продлить срок службы оборудования. Наиболее распестрёнными причинами подтекания считают:

• Засорение шарового механизма или картриджа. Из-за низкого качества водопроводной воды внутренности смесителя часто засоряются. Это становится причиной выхода из строя механизма, отвечающего за смешивание воды. Устранить эту проблему можно с помощью прочистки или замены картриджа.

  Замена картриджа

• Истирание прокладок. Из-за постоянного трения при поворотах крана или регулирующих ручек герметизирующие прокладки постепенно изнашивают и перестают выполнять, возложенные на них функции. Решает эту проблему замена прокладок.
• Изменение положения золотникового механизма. Если винты, фиксирующие золотник, разбалтываются, он может изменять свое положение в пространстве. Из-за этого переключатель на душ может подтекать. Чтобы устранить эту поломку, нужно подтянуть винты и поправить золотник.

Помните, что залог долговечности любого сантехнического прибора – соблюдение технологии установки, а также своевременное профилактическое обслуживание. Чтобы смеситель как можно дольше, нужно периодически прочищать его, заменять прокладки, а также улучшать качество воды с помощью фильтра.

Видео-инструкция

Устройство смесителя для ванной – как самостоятельно его чинить? + видео

Водные процедуры очень комфортны благодаря современной сантехнике, но, к сожалению, она иногда требует ремонта, и для этого очень важно знать устройство смесителя для ванной.

Типы смесителей и особенности их конструкций

По принципу действия разделить смесители для ванной можно на 3 типа: вентильные, рычажные и сенсорные. Первые знакомы всем, поскольку трудно найти дом, где не было бы хотя бы 1 такой конструкции с двумя краниками, при помощи которых манипулируют поворотными сердечниками кран-букс. Второй тип основан на работе картриджа, у которого помимо вращения запорного механизма вокруг оси есть еще и движения его из стороны в сторону для регулировки напора воды. Такое количество возможных позиций требует, чтобы сердечник был подогнан идеально.

Смеситель в ванной комнате

Что же касается сенсорных смесителей, то клапаны в них приводятся в действие специальными датчиками, которые нуждаются в электроэнергии. Поломка таких тонких устройств обычно приводит к их замене.

То же касается и переключения в режим душа. Обычно переключение напора воды между изливом и шлангом лейки осуществляется с помощью поворотного рычажка. Такой вариант мало отличается от обычных кран-букс, доступ воды в тот или иной канал перекрывается при помощи вращения эксцентрика, двигающего золотник, на котором установлены 2 прокладки. Кнопочные переключатели также имеют уплотнительное кольцо, которое меняется в случае протечки. В некоторых случаях, например, в полностью закрытых корпусах смесителей, ремонт невозможен, равно как и замена, остается только менять полностью все сантехническое устройство.

Неполадки и их устранение

Чаще всего приходится сталкиваться с ситуацией, когда при включении воды вы наблюдаете, как одновременно с мощной струей, льющейся из конца «носика», по изливу змеится тонкий ручеек, возникающий из-под гайки. Такая же картина может наблюдаться в месте соединения душевого шланга с лейкой или же с корпусом смесителя. Причина одна – испорченное уплотнительное кольцо. Чтобы заменить его, достаточно отвернуть гайку в любом из указанных мест и, вынув одну прокладку, заменить ее другой. Причем выбор у вас будет из двух материалов: резина или латекс. Лучше отдать предпочтение второму варианту, поскольку уплотнитель из латекса служит около 5 лет даже в жесткой воде.

Смеситель течет у основания

Вторая неприятность, которая может возникнуть, независимо от того, какой именно смеситель у вас установлен – это протечка у его основания, там, где корпус соединяется с водопроводными трубами. Здесь тоже причина чаще всего кроется в прокладке, и ремонт будет заключаться в ее замене. Однако может быть и такое, что эксцентрики изначально были неправильно позиционированы при установке смесителя, и вода не протекала только благодаря мягкости уплотнительного кольца, которое было очень сильно притянуто гайкой. Сняв сантехнику, нужно обязательно убедиться, что эксцентрики не создадут перекосов при завинчивании гаек. Возможно, эти фасонные части нужно будет довернуть, центруя их положение.

Иногда протечка может появиться из-за лопнувшей гайки, по причине попадания твердых частиц под прокладку, либо из-за сорванной резьбы в месте соединения отдельных сантехнических узлов. Первый тип неполадки обнаружить проще всего, но далеко не всегда можно устранить такую поломку. Дело в том, что ниже гайки каждое место соединения имеет поясок, за который и притягивается при закручивании, и именно он мешает снять данный крепежный элемент и установить новый.

Поэтому из-за лопнувшей гайки иной раз приходится менять весь корпус смесителя. Сорванная резьба также не восстанавливается и требует покупки новой сантехники. Проще устранить протечку из-за попавшей под прокладку твердой частицы, достаточно промыть канал, и, возможно, тот же уплотнитель прослужит еще некоторое время. Чтобы гайки сантехнических устройств не лопались, нужно очень точно отмерять усилия при их закручивании, стараясь не затягивать слишком сильно резьбовое соединение.

Осуществляем ремонт вентильного смесителя

Как уже было сказано, основу конструкции такой сантехники составляют кран-буксы, в которых устранить неполадки проще всего, в сравнении с другими типами затворных узлов. Регулировка напора воды осуществляется с помощью штока – стержня, снабженного червячным винтом, движущегося внутри корпуса головки кран-буксы. Причиной протечки может быть слишком большой зазор между штоком и стенками канала, по которому он движется, это можно определить по свободному или, наоборот, плавному ходу вращения.

Ремонт смесителя своими руками

Если имеет место такой зазор, единственное, что можно попробовать сделать, это намотать над винтовой частью пропитанную солидолом паклю или ленту Фум. Стоит также одновременно смазать герметиком насечку канала под червячные витки. Но лучше такую буксу заменить. В основном же протечки происходят из-за прохудившейся прокладки, сменить которую несложно. Для этого из специального комплекта вырезается новый уплотнитель, так, чтобы не было выступов по окружности. На штоке откручивается винт, удерживающий старую, отработанную прокладку (он может быть прихвачен ржавчиной, поэтому нужно действовать осторожно, прилагая усилие). Резина находится в специальном гнезде и дополнительно удерживается невысокими бортами площадки, поэтому, возможно, придется поддевать ее отверткой. Помещаем на место снятого уплотнительного кольца новое, проталкиваем в отверстие винт и закручиваем его.

Несколько иначе работает четвертьоборотный вентиль, который поворачивается на 90 градусов. Внутри находится кран-букса с керамической парой и резиновым уплотнителем, которые, собственно, и обеспечивают при вращении штока напор воды. Однако со временем резина несколько уплотняется при постоянном сжатии, и между ней и пластинами образуется небольшой зазор, в который начинает подтекать вода, которая затем сочится из-под маховика крана. Казалось бы, легче всего заменить весь затворный узел, но он стоит дороже обычного букса. Ремонт же может оказаться намного проще. Чтобы разобрать данную конструкцию, нужно вытащить уплотнитель, а затем вытащить из шейки штока запорную шайбу. Далее легким ударом стержень выбивается из канала, проталкивая впереди себя керамическую пару.

Остается самое простое. Откладываем всю начинку и силиконом либо солидолом смазываем 2 сальника в центре штока, который нужно предварительно промыть и оттереть от извести и шлаков. Канал также очищается и смазывается. Теперь на керамическую пластину, с которой стыкуется вилка штока, наклеиваем 2 тонкие полоски изоленты, одну на другую. Это позволит плотнее прижать клапан к резиновой прокладке. Теперь собираем затворный узел, действуя в обратном порядке, то есть соединяем пластины с сердечником и вставляем все это в канал, надеваем запорную шайбу и, наконец, проталкиваем в нижнюю часть корпуса уплотнительное кольцо.

Можно ли починить рычажный смеситель?

Затворные картриджи в джойстиковых сантехнических устройствах ремонту не подлежат, их нужно просто заменять. Но вот устройство такого крана смесителя для ванной с душем выглядит настолько непривычно, что не каждый берется за его ремонт и вызывает для этого сантехника. Справиться можно и своими силами. Винт обычно располагается под рычагом, открутив его, вы получаете доступ к колпаку, вокруг которого, собственно, и движется джойстик управления напором воды.

Рычажной смеситель

Свинчиваем декоративный колпак и видим верхушку картриджа, а также шестигранник из латуни, который нужно выкрутить. Собственно, это последнее препятствие, и, устранив его, вы можете вытащить затворный узел. Прежде, чем устанавливать новый, обязательно прочистите щеткой гнездо картриджа, а также все резьбовые насечки, поскольку при попадании под уплотнители каналов подачи воды твердых частиц обязательно начнется протечка. То же самое произойдет, если будет забита резьба фиксирующей гайки.

Ремонт переключателя на режим душа

Ранее мы упомянули, какие типы такого рода переключателей существуют. Чтобы починить протечку, возникшую из-под рычажка, достаточно сменить сальник. При отсутствии такового соответствующего диаметра можно попробовать обмотать старый уплотнитель лентой Фум против хода закручивания эксцентрика. Если при повороте не происходит переключение воды в душ или обратно, скорее всего, износилась прокладка на золотнике. Для извлечения его нужно снять рычаг, вынуть из гнезда эксцентрик, а затем открутить как минимум шланг душа (желательно также и «гусак»).

Любые другие неполадки, вроде заклинивания  или, наоборот, свободного движения рычага – не ремонтируются, нужно менять весь смеситель. Кнопочные переключатели имеют шток, который движется в своем канале поступательно. Нажатие фиксируется специальным замком, обратное движение обеспечивается возвратной пружиной сжатия. Если после нажатия вода продолжает сочиться из крана, одновременно поступая в душ, нужно поменять прокладку на штоке. Для этого снимаем кнопку и вывинчиваем буксу, из которой извлекаем сердечник. Если кнопка выбрасывается обратно после нажатия, нужно укоротить пружину. В основании буксы ниже резьбы есть уплотнительное кольцо, оно меняется в случае протечки из под кнопки.

наиболее частые поломки и способы их устранения

В современных ванных комнатах обязательно есть смесители – с их помощью можно контролировать температуру и напор подаваемой воды. Сантехническое устройство выполняет и дополнительную функцию – перенаправляет поток воды по шлангу к душевой лейке.

Зачастую такое оборудование работает достаточно долго, особенно, если товар сошел не с китайского конвейера. Но, случаются поломки, которые препятствуют нормальному использованию водопровода. Их возможно устранить самостоятельно, если разбираться в конструктивных особенностях многофункционального крана.

Однако устройство и ремонт смесителя для ванной понятны не каждому домашнему мастеру. Предлагаем разобраться в этих вопросах по порядку. В статье мы описали конструкции разных типов смесителей, обозначили наиболее вероятные поломки, а также привели понятные инструкции по их устранению.

Содержание статьи:

Смесители и их устройство

Вентильные смесители пользовались популярностью предыдущие несколько десятилетий. Они отличаются надежностью и долговечностью. В продаже можно встретить продукцию, изготовленную из разных материалов: от дешевых сплавов на основе алюминия, до латуни и меди.

Эти смесители можно встретить в домах многих жителей. Такие устройства понятны в управлении, обладают высокими эстетическими качествами. В их конструкции нет таких сложных элементов, как картриджи. Также нет и батареек

В конструкции этого смесителя главную роль играет кран букса. К ней фиксируется вентиль, с помощью которого и осуществляется напор подаваемой воды. Для холодной и горячей воды есть по одной кран буксе с вентилями. Поэтому такие смесители называются двухвентильными.

Другие основные элементы смесителей этого типа:

• корпус;
• рукоятки;
• резиновые прокладки;
• излив;
• золотник;
• фиксирующая гайка и др.

Устанавливаться излив может на стену, с помощью стальных уголков, или с помощью эксцентриков к трубам, подводящим воду.

Рычажные смесители (монокомандные) более просты в использовании. Для регулировки силы напора воды и её температуры есть всего один элемент – рычаг.

Рычажные смесители более компактны, в сравнении с вентильными аналогами. Здесь мало резиновых прокладок, которые нужно регулярно менять. Но, за состоянием картриджа нужно следить

Поднятие рычага вверх увеличивает напор, а смена положения этого элемента влево или вправо меняет температуру, смешивая горячую и холодную воду в нужных пропорциях.

Состоит рычажный смеситель из следующих элементов:

• корпус;
• упряжь с металлической призмой;
• медные трубки для подвода воды;
• рассекатель;
• сливной клапан;
• картридж;
• излив;
• фиксирующая гайка.

Стоит отметить, что картридж может быть двух типов: шаровым и керамическим.

Термостатические смесители позволяют сэкономить время пользователей, отводимое на регулирование температуры и силы потока воды. Встроенный термостат с возможностью регулировки выходной температуры позволяют быстро выбрать нужный режим.

Он будет поддерживаться без изменений на протяжении всего времени пользования смесителем.

С каждым годом такие устройства становятся всё доступнее. С их помощью можно не только повысить уровень комфорта в своем жилье, но и сократить расход горячей воды

Для точного выставления нужной температуры воды предусмотрена точная шкала.

Основные элементы :

• термостат;
• патрон;
• корпус;
• излив;
• регулировочный винт.

Обжечься водой из такого смесителя невозможно ввиду наличия в устройстве защитного механизма.

Сенсорные смесители срабатывают от движений. Датчик срабатывает при фиксации перемещений возле излива или душевой лейки.

Такие смесители могут комплектоваться дополнительными устройствами. Например, термостатом, таймером включения, информационной панелью. Сенсорное оборудование станет отличным дополнением современных ванных комнат

Вода может подаваться порционно или до момента прекращения фиксации движений.

Основные элементы сенсорного смесителя:

• источник питания электронной части – батарейка или блок питания;
• датчики;
• корпус смесителя, излив, душевая лейка с шлангом;
• регулятор температуры;
• крышка отсека для батареи (если она предусмотрена в конструкции).

Примечательно, что в последние несколько лет всё чаще стали продаваться сенсорные смесители с инфракрасными датчиками.

Такие устройства срабатывают при фиксации источника тепла. Настройка оборудования осуществляется на производстве.

Подробный обзор смесителей для ванны с душем, советы по выбору и рейтинг лучших производителей представлены в .

Виды неисправностей оборудования

Каждый тип оборудования для смешивания воды имеет своеобразное устройство и конструкцию. Но, даже при неисправности одного из элементов смесителя может наблюдаться течь воды. Лучше исправить такую неисправность как можно скорее, чтобы избежать более серьезных проблем.

Причинами поломки могут служить:

• производственный брак;
• низкое качество комплектующих;
• механические повреждения;
• неправильный монтаж;
• неудовлетворительное качество воды;
• излишнее  или квартиры, а также его недостаток.

Соответственно, не всегда устранение поломки смесителя может дать гарантию на дальнейшее долговечное использование. Устанавливать точную причину поломки лучше всего со специалистом.

В этой же статье рассмотрим типовые неисправности смесителей для ванной с душем. Любую из них можно устранить самостоятельно без помощи специалистов.

К сожалению, не в каждом случае можно обойтись своими силами при ремонте сантехники в ванной. Бывают сложные поломки и неоднозначные ситуации. В этих случаях течь может не прекращаться даже после самостоятельного ремонта

Вариант №1 – наблюдается течь под изливом

В начальной стадии неисправности вода может сочиться редкими каплями. Если же пренебрегать проблемой, то вода вскоре начнет течь тонкими струйками. Таким образом, за сутки в канализацию может уйти несколько десятков литров воды. Чтобы избежать этого, нужно заменить прокладку.

Гусак (излив) крепится к корпусу прижимной гайкой. После того, как она откручена гусак нужно снять и извлечь изношенную прокладку. Желательно купить этот элемент из такого-же материала, чтобы быть уверенным в долговечности прокладки.

Резьбовую часть желательно защитить от возможных протечек. Это делается с помощью льна или ФУМ-ленты. С лентой обращаться проще, поэтому можно обойтись ей. Достаточно будет промотать 10-15 витков ленты на резьбу под гайку. После этого гайка с гусаком устанавливаются на своё место. Течь должна прекратиться.

Наличие комплекта гаечных ключей или хорошего разводного ключа, это обязательное условие при устранении такой неисправности. С помощью этого инструмента придется откручивать фиксирующие гайки

Вариант №2 – течет вентильный смеситель

Если с излива капает или течет вода, то виной всему изношенные резиновые прокладки в кран-буксе. Реже причиной неисправности является сама кран букса. Чтобы устранить проблему, нужно понять в какой из кран-букс стерлась прокладка. Это можно определить по температуре капающей воды.

Добраться к прокладкам можно следующим образом:

• открутить винт, фиксирующий ручку;
• снять ручку;
• выкрутить гаечным ключом кран-буксу (шток).

На последнем элементе можно увидеть изношенную прокладку из резины. Желательно иметь в запасе несколько таких прокладок, так как изнашиваются они часто. Заменив поврежденный элемент на новый установку деталей следует проводить в обратном порядке.

Если вентильный кран с шаровым механизмом, то необходимо промыть сам запорный механизм. Всего одна песчинка может быть причиной того, что при закрытом вентиле вода всё равно будет течь из крана.

Также от времени шарик может изнашиваться. Выработка даже в 0,5 мм будет ощутимой. В этом случае шаровой механизм нуждается в замене. Проблема временно устраняется изоляцией ФУМ-лентой в месте резьбового соединения.

В нижней части кран буксы находится резиновая прокладка, которая при регулярном использовании часто изнашивается. Цена уплотнителя низкая поэтому можно купить сразу комплектов резинок из 10 единиц, чего хватит на несколько лет использования крана

Варианг №3 – потек рычажный кран

Причиной может служить засоренный картридж или изношенная резьба крепления. Картридж нужно заменить на идентичный, так как их отремонтировать нельзя.

Дополнительными признаками неисправного картриджа могут быть: затрудненная регулировка рычага смесителя, плавная или резкая смена температуры воды (самопроизвольно), отсутствие подачи холодной или горячей воды.

На рычаге есть пластиковая или резиновая заглушка. Её нужно извлечь при помощи плоской отвертки. С помощью крестовой отвертки нужно ослабить фиксирующий винт, который находится под заглушкой.

После этого рычаг можно снять, вследствие чего открывается доступ к картриджу. Он извлекается после откручивания фиксирующей гайки. Заменив картридж на новый производится сборка в обратном порядке.

На фирменных картриджах есть выступы, которые должны совпадать с соответствующими углублениями во внутренней части корпуса смесителя. Если они совпадать не будут, то вода всё равно будет просачиваться

Если резьба выработана, то её необходимо уплотнить. Это избавит потребителей воды от течи из крана. Уплотнение проводится с помощью ФУМ-ленты.

Вариант №4 – неисправен переключатель кран-душ

Между корпусом смесителя и переключателем кран-душ находится герметичная прокладка. Она, со временем, может изнашиваться и пересыхать, если ей редко пользуются. Иногда владельцы смесителей после разборки и замены прокладки не замечают попавших на неё загрязнений (песка, мелкой бетонной пыли и т.д.).

При переключении режимов такие загрязнения повреждают резинку, что приводит к возникновению течи.

Для замены нужно снять ручку переключателя. Затем извлекается шток с клапаном. Со штока удаляется изношенная прокладка и заменяется на новую аналогичную. Предварительно её можно подержать несколько часов в растительном, а лучше машинном масле, чтобы она стала более эластичной и служила максимально долго.

Процесс замены прокладки на переключателе кран-душ схож с процессом замены прокладки на кран буксе вентильного смесителя. Следует уделить внимание обратной установке штока, чтобы резьба совпадала при его накрутке. Если резьбовые витки повредятся, то возможна течь

Еще одной причиной неисправности переключателя кран-душ является лопнувшая пружина. Свидетельствует об этом то, что кнопка переключения не возвращается на своё место. Замена пружины на новую решает эту проблему.

Вариант №5 – не включается сенсорный смеситель

В этом случае виной является севшая батарейка. Чаще всего проблему устранить можно заменой аккумуляторного элемента. Но, из-за того, что смеситель работает в среде с повышенной влажностью, токопроводящие контакты могут окисляться.

Это приводит к ослаблению контакта между элементами, в следствие чего смеситель не будет работать.

Батарейки могут находиться в корпусе самого смесителя или же в отдельном блоке, который устанавливается под ванной. Отличается как тип аккумуляторных элементов, так и их количество

Устранить это можно и своими силами. Удалив батарейку из отсека нужно зачистить контакты острым металлическим предметом. Если время позволяет, то можно на контакты нанести специальные средства, разъедающие коррозию и окислы.

Через 20 минут после нанесения средства контактные площадки необходимо вытереть сухой ветошью и просушить их. После установки батарейки смеситель будет работать.

Какие поломки требуют замены оборудования?

К таким поломкам можно отнести сквозные трещины в корпусе. Они чаще всего появляются на недорогих смесителях китайского производства. Причиной становится малая прочность используемого сплава.

К тому же в структуре материала могут быть поры и пустоты. Ослабленные места даже от резкого перепада температуры могут потрескаться или лопнуть. Исправить это нельзя. Лучше всего снять поврежденное устройство и .

Иногда лучшим решением возникшей проблемы действительно является замена сантехнического оборудования. С помощью пайки или сварки такие неисправности устранить сложно

В случае, если шланг имеет повреждения, то его отремонтировать будет нельзя. Шланг меняется на новый. Если же течь видна в месте подсоединения к корпусу, то это исправить можно с помощью замены паронитовой шайбы. Для этого достаточно открутить шланг от основания и заменить шайбу.

Сложными в ремонте являются термостат или датчики. Без специальных инструментов и опыта работы самостоятельно исправить их поломку не удастся. Лучше всего вызвать квалифицированного специалиста, который оперативно устранит проблему.

Выводы и полезное видео по теме

Как устранить течь в вентильном смесителе можно узнать из следующего видео:

Исходя из вышесказанного, можно сделать обоснованный вывод о том, что для ремонта необходимо знать устройство и принцип работы крана смесителя для ванной с душем. Зная это устранить большую часть поломок можно в течение часа, если в наличие есть сменные детали и инструменты.

Есть опыт самостоятельного ремонта смесителя для ванной? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Смесители для ванной: устройство, конструкция, виды

Смеситель – это неотъемлемая часть любой современной ванной комнаты, несущая в себе как эстетическую составляющую интерьера помещения, так и функциональную, служащую для обеспечения подачи воды требуемого напора и температуры.

Чтобы облегчить вам задачу выбора, в нашей статье мы расскажем о том, какими достоинствами обычно обладают лучшие смесители для ванной, поведаем о видах, характеристиках и устройстве тех или иных моделей смесителей.

Разновидности смесителей

С конструктивной точки зрения наиболее популярные виды смесителей для ванной следующие:

• двухвентильные или так называемые «елочки»;
• однорычажные;
• термостатические.

По типу дислокации (виду монтажа) смесители для ванной делятся по следующему принципу:

Постараемся более подробно разобраться, каков принцип действия и плюсы тех или иных моделей.

Совет!

Если брать материал, из которого производят наиболее качественные смесители для ванной, то им является латунь с нанесенным на нее хромовым покрытием снаружи.

Такие смесители наиболее долговечны и совсем не подвержены коррозии.

О двухвентильных смесителях

Конструкция изделий данного типа представляет собой пару кран-букс, размещенных в одном корпусе. При помощи них осуществляет регулировка температуры, а также напора подаваемой воды.

Двухвентильные смесители являются классическим вариантом, который был наиболее востребован до появления однорычажных смесителей, однако и теперь он остается актуальным для некоторых видов оформления интерьера ванной комнаты, таких как классика, кантри и ретро.

Двухвентильный смеситель в ванную в стиле кантри

Плюсом таких смесителей является их наименьшая в сравнении с другими моделями стоимость, из минусов же можно выделить потребность в периодической замене резиновой прокладки в кран-буксах, при выходе из строя которой смеситель начинает протекать.

Об однорычажных смесителях

Конструкция смесителя для ванной однорычажного типа включает в себя рычаг, при помощи которого производится регулировка зазора между парой полимерных пластин или сфер, обеспечивающих поступление воды.

Такие смесители являются наиболее востребованными на сегодняшний день, поскольку обладают, пожалуй, лучшим соотношением цена/удобство пользования и доступны для большинства желающих выполнить ремонт маленькой или большой ванной комнаты.

Оригинальный настенный однорычажный смеситель

Что касается удобства пользование, то все действия, включая регулировку температуры и напора воды, выполняются одной рукой с минимальными усилиями с помощью ручки смесителя. При поворотах ее вправо-влево, осуществляется смена температуры водного потока, при движении вверх-вниз – изменяется интенсивность напора.

Кроме того, в отличие от двухвентильных смесителей, где нет возможности мгновенного перекрытия воды по причине длинного рабочего хода вентилей, посредством однорычажного смесителя воду можно как открыть, так и перекрыть за долю секунды. Благодаря этому обеспечивается полный контроль над ситуацией.

Однако и эти смесители в ванную комнату не лишены недостатка. Основной проблемой здесь является качество картриджей, сквозь которые вода проходит перед смешиванием. Так вот при недостаточном высоком качестве они быстро изнашиваются, из-за чего становится вопрос о том, чтобы полностью заменить устройство.

Поэтому не рекомендуется приобретать самые дешевые смесители, оптимальным вариантом станет модель средней ценовой категории.

О термостатических смесителях

Преимущества термостатического смесителя в следующем:

• избавление пользователи от надобности вращения ручки горячей или холодной воды (как в двухвентильных смесителях) либо «ловить» необходимые градусы, управляя рычагом однорычажного смесителя;
• уровень желаемой температуры выставляется один раз, а затем гарантируется ее сохранение вне зависимости от изменений давления или температуры в трубопроводах подачи воды, естественно, до следующей замены температурного режима смесителя;

Смеситель термостатического типа для ванной

• оснащение системой безопасности, которая не даст обвариться кипятком или окатить пользователя холодной водой.

Устройство смесителя для ванной термостатического типа не слишком сложно. В его основу входит специальный смешивающий элемент, управление которым производится особым патроном, содержащим обычно воск или представляющим собой набор биметаллических пластин.

Пластины чувствительны к температурным колебаниям, а патрон реагирует на подобные колебания сжатием или расширением.

Значение температуры задается на приборе движением рукоятки, перемещающейся по градуированной шкале и приводящей в движение крепежно-регулировочный винт, посредством которого и осуществляется настройка элемента.

Варианты установки смесителей

Общепринятыми методами монтажа смесителей в ванной являются следующие:

1. Расположение непосредственно на борте ванны. Данный метод применим при наличии в корпусе ванны специальных отверстий (можно, конечно, проделать их и самостоятельно).
   Как правило, конструкция таких ванн сложная, оснащенная встроенной электроникой и имеющая в комплекте органичный смеситель. Тем не менее, есть и обычные ванны с отверстиями под врезные смесители.
   Смеситель в этом случае закрепляют в отверстии гайкой, после чего соединяют его с трубопроводом посредством шлангов, входящих в его комплект.

Ванна со смесителем на бортике

2. Расположение на стене. Данный метод должен учитывать длину выходного патрубка смесителя с целью недопущения удара струи о борт и образования брызг воды. Установка смесителя на стену является классическим методом монтажа.
   Рекомендуемая высота размещения смесителя относительно ванны составляет примерно 20 см.
3. Расположение на стойке. Подходящий вариант для просторных ванных, где ванна установлена не у стены, и вокруг нее можно обойти. Стойку часто выполняют в художественном стиле, делая ее особо привлекательной деталью в интерьере комнаты.
   Такой монтаж наиболее сложен и требует обязательной замены стандартного способа подводки водопроводных труб, часто их прокладывают на поверхности или под облицовкой пола.

Какие бы смесители для ванной не выбирали потребители, залогом их правильной и долгой работы станет грамотный и аккуратный монтаж.

Смеситель для ванной — 125 фото качественных и удобных вариантов!

Дизайн ванной комнаты требует особого внимания. Здесь мы проводим большую часть своего времени.

Качественная сантехника и хорошая мебель, помогают получить изысканный интерьер. При выборе сантехнических приборов, рекомендуется изучить состав сплавов и материалов. Кран смеситель для ванной комнаты, является неотъемлемой частью комфортного быта.

Дешевое сырье, отрицательно сказывается на дальнейшей эксплуатации.

Устройство крана смесителя для ванной, имеет разнообразный дизайн и размер. В строительных магазинах представлен огромный выбор моделей сантехнических приборов.

Каждый из них имеет разную стоимость и состав сплавов. Стильные конструкции, выполнены из качественных материалов, которые значительно продлевают срок службы крана.

Содержимое статьи:

Самодельное оборудование для холодной ковки простое в исполнении и эксплуатации, а также довольно компактное. Да и сама мастерская чище, в отличие от традиционной кузницы, а изделия не загрязняются продуктами горения.

Верстаки для холодной обработки металла способны делать многие операции без нагревания заготовки быстрее, чем этот же процесс выполнялся горячей ковкой.

Горячая и холодная ковка в художественной обработке материалов могут совмещаться, ведь некоторые детали возможно создать только с нагреванием и проковкой, а другие элементы проще и быстрее изготовить на холодную.

Однако, чаще всего эти технологии используются отдельно, ведь комбинирование требует большее количество оборудования, которое не всегда можно приобрести или разместить в маленькой мастерской. Вследствие чего большее распространения получила холодная ковка, как более простой способ изготовления декоративного изделия.

Пошаговый алгоритм холодной ковки

Оборудование для художественной ковки

Изделия формируются с применением двух основных процессов: прессования и гибки. Отдельно от них используется штамповка по готовым шаблонам.

На этом и построено большинство оборудования для холодной обработки металлов. Основные верстаки, имеющие широкое применение: гнутик, улитка, твистер, фонарик, глобус и волна.

Каждый из этих простых станков работает с прокатом металла (различные прутки, круги или квадраты). Причем ручное оборудование может задавать форму металлическим заготовкам с сечением 12-14 миллиметров.

Какие элементы производятся на этих верстаках?

Гнутик способен изгибать металл под углами или в дугу, одним или несколькими поворотами рычага. Основные элементы — это разного рода изгибы и волны.

Улитка, за счет формы своего кондуктора, закручивает заготовку по спирали. На ней производят волюту, завитки и другие элементы с витками спирали на концах.

Твистер, наоборот, закручивает длинную деталь вокруг своей оси. В итоге получаются элементы с завинченной поверхностью.

Устройство для изготовления волны

Гнутик

Волна предназначена для изготовления волнообразных повторяющихся деталей. Частично такие же операции можно успешно выполнять на гнутике.

Фонарик по принципу устройства похож на твистер, однако изготавливает элементы, называемые корзинкой. Эти объемные детали производятся закручиванием заготовки на кондуктор в виде вала. Станок может вполне быть заменен твистером.

Глобус или объемник выполняет различные операции по изгибу заготовки в разных плоскостях, производя трехмерные детали.

Каждый такой станок для художественной ковки своими руками можно сделать самостоятельно, поискав нужную информацию и чертежи.

Пример простейшего ручного станка для завитков и разного рода вензелей показан в видео

Кроме такого узкоспециализированного оборудования, понадобится инструмент для резки металла (отрезной круг или болгарка), шлифовки и сварка для сборки деталей в единую композицию.

Изготовление элементов художественной ковки

Завитки, вензеля и волюты

Такие элементы часто можно увидеть на оградах, решетках и подобных изделиях.

Для их изготовления нужно иметь станок улитку, заготовки из прутка или квадрата сечением от 8 до 14 мм (зависимо от оборудования) и, конечно, вспомогательный инструмент для резки и шлифовки.

Пошагово процесс выглядит так.

• Конец заготовки нужно сформировать под крепление кондуктора на станке. Это делается с разогревом и предварительной проковкой или прессованием на оборудовании.
• Подготовленный край вставляют в отверстие кондуктора и поворотом рычажного привода закручивают металл на шаблон. На один виток спираль делается за подход. Несколько закруток придется сделать за два три оборота.

Как это сделать показано на видео, предоставленном выше. За неимением такого оборудования витки можно попробовать сделать вручную. Для этого нужно иметь кусок трубы, на котором, разогретую газовым резаком, деталь изгибают ударами молотка.

Кручение

• Пруток фиксируют в головке и ползунком регулируют нужную длину закрутки.
• Оборачивая ворот, металл закручивают вдоль оси на всем протяжении до ползуна.

Сам процесс нужно проводить аккуратно, без резких рывков ворота, чтобы не порвать заготовку, а спираль была закручена равномерно на всем протяжении.

Без станка твистера такую операцию можно сделать вручную. Деталь нагревают и, зажав один конец тисками, проворачивают вокруг оси подходящим инструментом. Однако качество может быть намного хуже.

Как выглядит и работает такое оборудование можно узнать из видео:

Корзинки

• В станок изначально вставляют две отдельные детали.
• Оборотами ворота их закручивают в объемную спираль.

Также такую деталь можно сделать без оборудования вручную. В качестве кондуктора применяют кусок трубы с приваренным на ней местом крепления конца прутка. Зафиксировав металл в тисках, его наматывают на шаблон. Способ более трудоемких и требует опыта работы. Как это делается показано на видео:

Волна

Такие же операции можно проделать и вручную на трубе в качестве кондуктора и молотка.

После изготовления отдельных элементов, их собирают в единую композицию при помощи электросварки, зачищают соединения и проводят окончательную отделку.

Декоративная окончательная отделка — это последний этап художественного производства.

Кованое изделие покрывают краской, золочением, патиной и прочими.

Для того, чтобы принять участие в обсуждении и поделится своим опытом в художественной ковке металлов, перейдите к комментариям, где вы можете дополнить информацию этой статьи собственными практическими знаниями.

Художественная ковка металла своими руками

Всегда большим спросом пользуются эксклюзивные вещи. И художественная ковка металла своими руками, не исключение. Это прекрасная возможность получить прочное изделие, которое будет служить длительное время. А также немаловажным аспектом является изящный внешний вид таких работ, это гарантирует именно художественная ковка.

Эстетика кованых предметов отлично дополняет как внутренний, так и внешний дизайн особняков, домов и дач. Для получения хорошего кованого изделия необходимо знать некоторые тонкости обработки металла и кузнечного дела.

Особенности ковки

Художественная ковка – это высокотехнологический метод обработки железа. Благодаря холодной ковке, изделия получаются намного прочнее, нежели те, что отливают или штампуют.

Художественная ковка

Это объясняется прохождением заготовки через специальные станки, которые их одновременно гнут и прессуют. Это искусство кузнечного дела, позволяет получить готовую работу в короткий срок.

В отличие от горячей ковки, холодную рекомендуют выполнять даже при температуре окружающей среды. Предельная отметка температурного режима не должна превышать 200–250 градусов. Как раз до того момента, когда в металле начинаются структурные изменения из-за нагревания. Преимуществом этого метода является отсутствие окалины на поверхности изделия и высокая точность исполнения тонких узоров и элементов.

Кованые изделия практически не разрушаются с течением времени. Такая устойчивость, обеспечивается воздействием давления на металл во время обработки. Методам холодной ковки необходимо обучаться. Так как при ошибке обработки, заготовку будет очень сложно переделать или изменить. Работы, выполненные таким методом, позволяют создавать самые популярные товары:

• предметы интерьера и мебель;
• заборы, лестницы и перила;
• мангалы, фонари и беседки;
• решетки на окна;
• элементы декора для каминов.

Кованые аксессуары для камина

Во время ковки в холодном состоянии часто получают рельефные узоры на полосовых и листовых заготовках. А также таким методом обрабатывают изделия из сплавов и цветных металлов.

Виды узоров для ковки

Кованые элементы, играют очень важную роль в композиции всего изделия. Используя стандартные образцы и эскизы, необходимо вносить в каждую работу индивидуальность.

Элементы художественной ковки

Это поможет сотворить шедевр художественной ковки:

• Волюта – орнамент геометрической формы, представляющий собой вензель. Форма бывает произвольной. Размещается узор либо горизонтально, либо вертикально. Волюта бывает согнута в одном направлении. В таком случае вензеля располагаются на одной линии от оси изгиба изделия. А при разнонаправленном узоре, завитки размещаются по обе стороны оси заготовки.
• Спираль – узор кованой спирали включает в себя равномерно увеличивающиеся от основания изделия пространственные незамкнутые окружности. Различают одно и двунаправленную спираль. Суть узора заключается в периодическом изменении диаметров колец, а также исходных прутков и проволок.
• Навершие – этот кованый элемент используется для украшения верхушек оконных решеток и заборов. Заготовка состоит из части прутка с заостренной кромкой на одном из краев изделия. Зачастую к нему крепятся ряды завитков.
• Оголовки – цельный кусок металлической полосы сворачивают с помощью кузнечной сварки в объемную заготовку, получается чашеподобная кованая деталь. Форма: цилиндрическая, сферическая и конусовидная.
• Чеканка – плоскую поверхность штучной заготовки точечно обрабатывают специальным кузнечным зубилом, получается объемная картинка. В такой способ обрабатывают сплавы и цветные металлы.
• Крутень – для его получения закручивают либо часть, либо всю заготовку. Важно учитывать пределы деформирования металла. Поэтому пруток нужно скучивать в одном направлении, такая монотонность защитит изделие от разрушения.

Крутень как элемент ковки

Дополнительные виды

Узлы бывают еще и такого вида:

• Двойная спираль – это пространственная фигура из обычной двухрядной спирали. При этом самый широкий диаметр этого изделия – средняя часть. Из-за этого этот узор ковки также называют китайский фонарик. Для его изготовления необходимо два прутка или проволока с большим поперечным сечением.
• Кернение – такой художественный узор получается путем вдавливания части металлического листа или полосы в штампованную форму. Для этого используется специальный инструмент. На плоских заготовках так получают объемные надписи, изображения и вензеля.

Благодаря использованию различных кузнечных узоров и элементов, получают сложные изделия художественной ковки. Комбинируя их, мастера могут создать индивидуальную композицию для декорирования дома, территории или фасада здания.

Виноградный лист

Технологические процессы

Для создания качественного изделия, необходимо придерживаться определенных технологических процессов. Ими пользуются абсолютно все мастера кузнечного дела. Условно их разбивают на такие виды:

• Гнутье – одна из самых распространенных операций. Для создания дугообразного изгиба, заготовку предварительно нагревают. Затем, кладут на рог наковальни и производят загибание изделия.
• Вытяжка – производится на наковальне, путем ударения кувалды по нагретой заготовке. Эта операция позволяет уменьшить поперечное сечение и растянуть изделие.
• Насекание узоров – производится путем нанесения зубилом силуэтов, линий, штрихов и шрифтов на предварительно нагретой заготовке.
• Сборка – осуществляется с помощью кузнечной сварки или склепки. Это завершающий процесс. На этом этапе все отдельные элементы собираются в готовое изделие.

Для продолжения срока службы кованого изделия, важно его покрасить. Предварительно металл обрабатывают грунтовкой, это позволит сохранить антикоррозийные свойства краски. Наносить покрытие лучше в два слоя.

Оборудование для домашнего кузнечного цеха

Художественная ковка своими руками, невозможна без присутствия специального оборудования. Для этого начинающему мастеру необходимо сначала обзавестись гнутиком.

Гнутик

Он помогает сгибать изделия под нужным углом или дугу нужного радиуса.

Дополнительное оборудование:

• Фонарик – самый сложный инструмент. Это приспособление позволяет создавать не каждую деталь в отдельности, а сразу несколько из одиночных прутьев. Инструмент помогает изготавливать из железных прутьев корзинки, разного сечения и диаметра.
• Улитка – помогает создавать спирали из заготовленных элементов. Спиралевидные вензеля, часто встречаются на кованых изделиях. Поэтому начинающему мастеру можно сделать самостоятельно улитки разнообразного диаметра.
• Твистер – помогает сплетать прутья вокруг продольной оси. Принцип работы этого приспособления очень похож с фонариком. Этот инструмент позволяет создавать объемные детали и оплетку для декорирования готового изделия.

А также важно иметь в арсенале кузнеца разнообразные тиски, молотки, кувалды. Нелишним будет приобрести болгарку, сварочный аппарат, отрезной и точильный станок.

Преимущества кованых изделий

На сегодняшний день для декорирования и благоустройства домов и придомовой территории, появилось много различных материалов. Но многие люди все же предпочитают иметь металлические изделия. Ковка популярна по следующим причинам:

• сочетание с другими элементами декора;
• ручная работа;
• красота и долговечность;
• эксклюзивность;
• заказ по индивидуальным размерам, эскизам;
• отличные защитные функции.

Изделия из металла имеют массу преимуществ. Единственной сложностью специалисты называют чувствительность металла к коррозии. Для долговечности изделия должное внимание необходимо уделять обработке и покраске.

Чтобы начать работать с металлом, будущему мастеру важно иметь огромное желание – освоить замечательное ремесло кузнеца. На рынке представлено множество кованого товара: козырьки, ворота, решетки, мангалы, фонари и прочее. Для создания уникального изделия лучше всего подойдет художественная ковка эскизы и рисунки работ имеются в сети. Остальное зависит от фантазии и опыта мастера.

Видео по теме: Художественная ковка металла

Художественная ковка металла в домашних условиях – видео, виды ковки, станки

Поделиться с друзьями

Изделия из металла, которые используются как эстетическое оформление ограждений, ворот, перил, выполняя тем самым ещё и практические функции – это и есть художественная ковка.

Раньше этот процесс был очень трудоёмкий. Всё делалось вручную и такие изделия имели большую ценность. Художественная ковка металла применялась для оформления оружия, изделий хозяйственного назначения. Красиво оформленные ворота, решётки на окнах и другие элементы ковки, наглядно показывали состоятельность их владельца.

Произошедшая техническая революция и начало использования энергии давления пара и сжатого воздуха позволили механизировать значительную часть работы. Механизированные молоты и горны сделали возможным наладить массовое производство. Цена на такие изделия из металла стала вполне доступная, но художественная ковка не смотря ни на что, не потеряла своей ценности и эстетической привлекательности. Особо ценятся дизайнерские изделия.

Содержание статьи

Виды работ по художественной ковке

При работе по металлу применяют несколько видов кузнечных работ:

1. Штамповка – это когда металлическую заготовку в холодном или горячем виде помещают в специально предназначенную для этого форму. Она ограничивает её, придавая определённую форму, которую изделие принимает под воздействием статического давления и ударов молота.
2. Свободная обработка ковкой – разогретую до необходимой температуры болванку, укладывают одной стороной на наковальню и с помощью молота или других инструментов наносят удары, которыми формируют художественное изделие из металла.
3. Холодная ковка – холодной заготовке в виде прута или трубы придают определённую форму путём обработки с помощью специальных станков.

Виды станков и оборудования для ковки

Принцип обработки металла с помощью различных станков и другого оборудования, совсем не изменились. Можно в своей мастерской используя различные эскизы, оформить интерьер или экстерьер своего дома. Для самостоятельной художественной ковки металлических изделий используют:

Индукционные системы нагрева

Муфельные печи и системы индукционного нагрева для придания нужной температуры небольшим заготовкам. Их использование очень экономно и безопасно.

Станки для холодной ковки

Чтобы изменить форму трубы, профиля или прута с помощью механического воздействия используют кузнечные станки. Они подразделяются на:

• Улитки – формируют спирали из прутковых заготовок и завитки на их концах.
• Торсионы (твистеры) – продольно скручивают одну или сразу несколько заготовок.
• Гнутки – изгибают заготовку в нужных направлениях по радиусу необходимого размера.
• Волны – позволяют придать волнообразный изгиб заготовке. Приспособление позволяет задавать нужный шаг и высоту волны.

Выполненная своими руками художественная ковка металла холодным способом – это возможность оригинально украсить элементы решёток, калитки, ворота, придав им индивидуальность и респектабельный внешний вид.

Художественная ковка металла своими руками: последовательность работ

Вся процедура ручной художественной ковки по металлу состоит из ряда операций выполняемых последовательно.

Перед началом обработки, заготовку разогревают до температуры пластичного состояния. Если в процессе работы деталь остывает, её нагревают во второй раз.

После нагрева, производят необходимые операции по ковке:

• Осадку и вытяжку с помощью ударов молота различной направленности, придавая нужную высоту, ширину и длину.
• Рубку, для разделения на части или фигурную для придачи формы.
• Прошивку и закручивание, так делают нужные отверстия, углубления и витую, спиралеобразную форму.
• Сгибают и сваривают – гнут заготовки для придачи нужной формы кольцам и завиткам. С помощью сварки создают композицию или узор из отдельных декоративных элементов.

Окончив ковку, изделия опускают в емкость с водой или маслом, так металл охладится и получит нужную степень закалки.

Способы сборки элементов художественной ковки

Объёмные металлические детали имеют различные формы и размеры. Отдельные элементы художественной ковки собранные в единую композицию, позволяют создать очень оригинальные дизайнерские украшения. Для их соединения вместе используют следующие способы:

• Электро- или газосварка;
• С помощью клёпок вставленных в отверстия деталей и расклёпанных с двух сторон;
• Кольцевание. Детали соединяются с помощью кольца, концы которого сваривают.
• Чеканным способом. Края деталей сковываются вместе и скрепляются вчеканивая кромку одной детали в другую.

Художественная ковка металла своими руками – Видео

Понять наглядно всю последовательность работ по ковке металла вы можете посмотрев видео. Получается очень красивый кованый узор.

Поделиться с друзьями

образцы дизайнерской мысли + видео

С повышением уровня жизни, владельцы садовых участков изменяют направление их использования. Сегодня дача всё реже является источником дохода. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты и забот, почувствовать своё единение с природой. Участок нужен исключительно для получения эстетического наслаждения или в качестве места реализации своего творческого потенциала. Художественная ковка своими руками – один из вариантов воплощения собственных навыков и способностей.

Такие элементы ландшафтной архитектуры как кованые беседки, мостики, перголы и арки обрели большую популярность не только в качестве вложения денег, но и как средство авторского самовыражения.

Кованые формы, используемые при оформлении сада, ни в коем случае не должны выпадать из общего стиля, в котором выдержано основное строение и весь участок. Иначе даже красивое изделие может ощущаться чужеродным. Поэтому, делая заказ или выбирая орнамент для самостоятельной работы, следует как можно тщательнее изучить образцы художественной ковки.

Внешний вид кованых элементов должен соответствовать общему стилю сада

Вообще кованые элементы отлично вписываются в любой тип ландшафта. Они уместны в выверенной четкости французских парков, отменно сочетаются с изумрудной зеленью английских газонов, ловко вписываются в привычный российский усадебный уют, а уж для фонтанов и мрамора итальянского сада являются просто неотъемлемой частью.

Тут важно количество элементов в ковке и сам орнамент. Множество мелких деталей, пышность и объёмность изделия подойдет не каждому саду. Тяжелый стиль барокко уместен на участке большой площади, где обязательно будут перекликающиеся по орнаменту детали и дом, выполненный в том же духе. Зато для легкого и тонкого кованого изделия особые условия не нужны – отлично впишется в любой ландшафт.

Наиболее часто для украшения садового участка и дома, расположенного на нем, используются:

Вариант #1 – калитки и ограды

Очень декоративно смотрятся и привлекают всеобщее внимание кованые калитки. Этот элемент должен в достаточной мере сочетать в себе и изящество, и надежность. Не так-то просто быть одновременно частью защиты дачного участка и его украшением. Калитку встраивают в ограждения или в ворота. Если европейцы предпочитают использовать полностью кованые ажурные ограды и калитки, то в России чаще встречается сочетание материалов. А вот ограда чаще бывает кованой только в средней или верхней части.

Кованая калитка в обрамлении каменной или кирпичной кладки выглядит кружевной вставкой, тогда как ковка в сочетании с древесиной или металлом создаёт впечатление ворот в средневековый замок – монументальных и крепких

Вариант #2 – садовая мебель

Долговечная и прочная – такие слова первыми приходят в голову при виде полностью кованой садовой мебели. Как правило, кованые скамейки и столы размещают в зоне отдыха. Полностью кованая мебель – не такой уж часто применяемый вариант. Классическим считается сочетание металла и древесины, а для сада в стиле хай-тек используются ковка, украшенная стеклом.

Кованая мебель может стать настоящим украшением сада, если не забывать про чувство меры

Вариант #3 – садовые мостики

Изящно выгнутые и украшенные тонкими ажурными деталями мостики – это то, о чем стоит подумать, если на участке есть ручей. В любой сезон года кованый мостик придаст саду аристократичность.

Особенно поэтично такой мостик будет смотреться осенью на фоне опадающей листвы или снежной зимой

Вариант #4 – лестницы и опоры

Внутри дома лестницы послужат изящной опорой при подъёме на второй этаж коттеджа, но и при входе в дом очень органично смотрятся кованые лестницы, образующие крыльцо.

Лестница в сад – ещё одно украшение участка

Вариант #5 – перголы и арки

Эти малые архитектурные формы садового ландшафта чрезвычайно популярны и широко используются для зонирования участка, формирования коридоров, увитых растениями. Особенность кованых изделий в том, что они не являются просто опорой для вьющихся растений – они эстетичны и сами по себе. Их цель в формировании объёмного пространства. Кованая перлога, украшенная виноградом или розами, создаёт затененный переход, наполненный медовым ароматом зелени, нагретой солнцем.

Арки могут сложить входом из внутреннего дворика в сад. Эти садовые элементы – долговечное украшение, которое не требует особого ухода.

Вариант #6 – дачные мангалы

Выезд на природу у многих прекрасно сочетается с приготовлением шашлыков. В этом случае часто используют мангал. Обычный мангал плохо сочетается с дачным ландшафтом, но о кованом изделии так уже не скажешь. Именно при воплощении садовых мангалов проявляется вся художественность процесса ковки.

Сочетание функциональности и красоты – основная идея, применяемая при создании кованого дачного мангала

Вариант #7 – садовые светильники

Со вкусом подобранные кованые фонарики на стенах дома и дорожках участка придают ему особое очарование и создают романтическое настроение.

Такой элемент как кованый фонарь хорошо смотрится и отдельно и совместно с другими коваными изделиями

Вариант #8 – беседки и навесы

Кованые беседки чаще всего размещают на удалении от основного строения или у водоема. Служат он и для обособления зоны отдыха от основного участка. Беседка или павильон даёт возможность в полной мере реализовать фантазию дизайнера. Именно здесь есть возможность использовать орнамент ковки во всем его многообразии. Изящное, воздушное строение должно создавать ощущение парения и праздничности.

Легкая, ажурная, воздушная – вот какой должна быть кованая беседка

Кованые козырьки и навесы не только защищают от дождя, снега и сосулек, но и с успехом выполняют декоративную функцию.

В сочетании с навесными светильниками и обрамлением крыльца навесы могут создавать единую композицию, формируя неповторимый облик дома

Вариант #9 – аксессуары

Не всегда у владельцев садового участка есть возможность купить дорогостоящие кованые изделия в нужном объёме. В этом случае можно постараться сделать их своими руками или ограничится коваными аксессуарами. Небольшие, но приятные кованые дверные молотки, светильники, держатели для зонтов, садовые фигурки или цветочные стойки послужат достойным украшением любого участка.

Кованые аксессуары могут преобразить не только садовый участок, но и сам дом

Многие считают, что создать собственноручно качественное кованое изделие невозможно, другие полагают: ничего особо сложного в кузнечном деле нет, раз им с успехом занимались ещё наши предки в стародавние времена. И те, и другие ошибаются. Для того чтобы самому выковать даже небольшой элемент, нужны не только орудия труда и навыки, но и знания свойств металлов. Горячая ковка – тяжелый труд в условиях, которые весьма далеки от офисных. Что же делать?

Если нет желания строить кузницу и осваивать технологию кузнечного дела, можно ограничиться аналогом художественной ковки. Создадим сварную конструкцию из металлопрофиля и металлопроката, которую можно будет украсить готовыми деталями художественной ковки. Для этого нам будут нужны: источник электроэнергии; ровная поверхность для сборки изделия; болгарка с металлическими щетками, зачистными и отрезными кругами; нерястягивающаяся веревка, маркер; молоток, две шпильки; сварочный аппарат с маской, перчатками и электродами.

Даже без кузницы можно со временем научиться делать настоящие шедевры

В качестве материала будем использовать металлопрофиль, а также металлопрокат. Последний лучше брать меньшего сечения, поскольку тогда мы сможем его согнуть, не прибегая к особым условиям нагрева.

• Выбираем рисунок. Не усложняйте эскиз, который придется рисовать, потому что это первое Ваше изделие и металл – не особенно пластичный материал.
• Покупаем металл. Следует исходить из того, что длина стандартного прута – шесть метров. Нужно посчитать свою потребность в металле и взять его с небольшим запасом.
• Обработка. Доставленный материал лучше сразу очистить от ржавчины. Потом это сделать будет сложнее. Для этого используем надетую на болгарку щетку из металла.
• Сборка рамки. На ровной поверхности (стапель, верстак, стол) делаем рамку изделия. Её размеры учитываются по внешним поверхностям. Каждый из 4-х углов рамки будет иметь сварной шов. Чтобы рамку не перекосило, прихватываем сначала одну из сторон. Какая будет первой – все равно. По нескольку капель сварки капаем не верхний и нижний углы, после чего выравниваем диагональ, постукивая по неприваренным углам. После чего привариваем два оставшихся угла.
• Измерения. Наносим на поверхность (стол, ДСП, асфальт) будущий рисунок в масштаба 1:1. Для измерения его элементов берём веревку. Прикладываем веревку к элементам рисунка, как к трафарету. Так мы выясняем длину отрезков, на которые режем пруты.
• Деформация. Чтобы деформировать заготовки, нужно создать приспособление: на ровной поверхности привариваем в 2-3 см друг от друга два шпильки. Используя их и молоток, постепенно выгибаем пруты, постоянно сравнивая результат с трафаретом.
• Сборка и сварка. Раскладываем элементы на трафарет, собирая рисунок и подрезая лишнее. Аккуратно свариваем изделие с одной, а потом и с другой стороны.
• Чистка. Зачищаем всё лишнее.
• Готовые детали. Покупаем готовые элементы ковки, которые послужат украшением основы. Привариваем их на предназначенные для них места, зачищаем места сварки.
• Грунтовка и покраска. Грунт используется белый, чтобы видеть при покраске недочеты. Краска по свойствам должна сочетаться с грунтом.
• Шик и блеск. Привлекательность изделию придадут специальное состаривание или золочение.

Получившееся изделие по внешнему виду будет мало отличаться от кованого, а при определенных навыках, которые вырабатываются с опытом, можно научиться создавать настоящие шедевры.

Кованые изделия тоже нуждаются в минимальном, но уходе

Кованым изделиям тоже нужен уход. Находясь в саду, они подвержены воздействию переменчивой погоды. Их следует красить не реже раза в два или три года. Трущиеся детали кованых калиток, ворот или качелей обязательно нужно смазывать. Тогда они прослужат очень долго, неизменно радуя своих владельцев.

Холодная художественная ковка изделий из металла своими руками: инструменты и приспособления

Металлические кованые элементы в декоре, да и просто в хозяйстве, очень популярны из-за их красоты и прочности. Несколько выгнутых особым образом прутков легко превращаются оконную решетку или калитку. Причём для этого совершенно не нужна полноценная кузница, достаточно иметь несколько приспособлений.

Ковка без нагрева – достоинства и недостатки

Способов обработки металла существует довольно много, но большинство их требует применения технологий промышленного масштаба, в том числе прокат, штамповка, отливка, фрезеровальные и токарные работы. Вручную сталь можно формировать только ковкой, путем нагревания и обработки специальными инструментами. Как правило, для этого необходимо наносить сильные удары, но также используются техники вытягивания и скручивания. Горячая художественная ковка хороша тем, что при повышении температуры металл становится пластичным, и его критическая решетка деформируется, но не разрушается. Однако такая технология требует от мастера наличия ряда навыков и довольно большого опыта.

Гораздо проще получить нужную форму без нагрева, сгибанием или кручением. Но если при горячей ковке мы сможем в той или иной степени изменить форму даже крупной заготовки, если удастся её прогреть, то холодная обработка накладывает ограничения.  Во-первых, используется металлопрокат, который достаточно легко поддастся приложенным усилиям. Обычно сгибанию до нужной формы подвергают  прутки квадратного и круглого сечения до 15 миллиметров. При этом зачастую требуются специальные рычаги для увеличения мускульной силы. Во-вторых, сталь должна быть достаточно мягкой и пластичной, лучше всего годится для этой цели низкоуглеродистая не каленая. Определить подходящую можно, сравнивая появление искр при точении с таблицей.

Достоинство холодной ковки в том, что основные шаблоны для изгибания металла можно сделать в кратчайшие сроки, имея лишь сварочный аппарат и некоторое количество тех же прутков и металлических полос.

Правда, так мы сможем изготовить лишь простейшие упоры для получения гнутых декоративных элементов, закрученных из прутка по спирали. Для более сложных изделий нужны приспособления из нескольких взаимно подвижных узлов, которые также можно сделать своими руками. О них мы поговорим далее. К недостаткам можно отнести то, что при холодном сгибании металла нарушается его кристаллическая решётка, то есть в этом месте материал становится более ломким. Несколько изгибов на одном участке почти наверняка приведут к появлению микротрещин, поэтому испорченную заготовку, как правило, не переделывают.

Просто гнём металл – гнутик в помощь

В принципе, чтобы получить из прутка дугу с определённым радиусом, можно задействовать обычный трубогиб. Но иногда нужно получить угол около 90 градусов или даже острый. В этом случае понадобится специальное оборудование – гнутик. Как правило, данный станок, состоящий из двух неподвижных роликов и движущейся между ними планки с клином, ориентирован горизонтально. Центральный узел перемещается поступательно на закреплённом под основанием винте, при помощи воротка. Именно такое приспособление самостоятельно сделать достаточно сложно. Зато его можно заменить всего лишь двумя упорами. К примеру, двумя очень толстыми болтами, вкрученными в металлическую столешницу или толстую доску верстака. Вставляем пруток между ними, на один стержень делаем упор, через второй гнём, правда, исключительно «на глазок».

Более доступный для самостоятельного изготовления вариант станка – вертикальный. Узкая прямоугольная рама устанавливается на прочную массивную подставку, в ней жестко закрепляются два направляющих стержня с надетой на них станиной, в центре которой просверлено отверстие с резьбой. Такое же располагается соосно в верхней планке рамы. Далее через раму и станину вкручивается длинный вал с резьбой, на верхнем конце которого жёстко закреплён ворот.

К станине сбоку приваривается или прикручивается болтами, что гораздо удобнее, стальной клин. На боковых стойках рамы закрепляются на одном уровне по горизонтали два валика. Теперь, вращая винт, вы сможете опустить или поднять станину с клином, который будет увеличивать или ослаблять давление на уложенный между ним и валиками пруток. Съемный клин для гнутика, с несколькими дополнительными насадками разной формы, позволит вам менять угол сгиба металлической заготовки.

Делаем спирали – подготовка шаблона и освоение техники

Очень много элементов в холодной ковке основано на завитках. Так называется пруток, изогнутый по архимедовой спирали. Однако при этом готовые декоративные формы могут быть разными: улитки, волюты, червонки. Первые представляют собой подобие запятой, с одной стороны стержень свит в спираль, с другой – остаётся прямым. Второй тип имеет оба конца, закрученные в завитки в одну сторону. Третий же больше похож на латинскую букву S, то есть в спирали концы прутка загибают в разные стороны. Все эти готовые кованые изделия затем располагают в общем рисунке узора оконной решётки или металлической ограды, калитки или створки ворот.

Чтобы получить нужный завиток, делаем шаблон. Он может быть жестко закрепленным на основании, или же сложным, собранным из нескольких отдельных деталей. Первый вариант изготавливается достаточно просто. Для основания потребуется круглый или квадратный лист, размер которого зависит от величины шаблона (для начала лучше ограничиться маленьким). Далее берём несколько отрезков стержня с круглым сечением длиной до 3 сантиметров. Рисуем архимедову спираль и с внутренней её стороны отмечаем точки, где будут приварены вертикально обрезки прутка, которые сразу жёстко фиксируем несколькими прихваточными точками дуговой сварки.

Затем от центрального стержня начинаем приваривать к обрезкам прутка полосу толстого, не менее 3 миллиметров, металла, постепенно изгибая её по нарисованной линии. Где необходимо, слегка постукиваем молотком, но в основном придётся применять мускульную силу. Работу несколько облегчит прижимной рычаг с двумя боковыми перпендикулярными упорами, имеющий форму буквы F. Причём на второй от конца перекладине желательно сразу насадить и приварить большой подшипник, что значительно облегчит сгибание прутка. Когда стальная полоса займет свое место, приварите с внешней её стороны у центра спирали, с небольшим отступом, ещё один вертикальный стержень, желательно вставив его в заранее подготовленное отверстие. Именно между ним и шаблоном будет зажиматься пруток в начале гибки.

Сборный вариант делается похожим образом, только обрезки толстого стержня берутся длинные и не привариваются. По заранее сделанной линии высверливаются отверстия, в них вставляются обточенные точно под диаметр перфорации фрагменты прутка, приблизительно до середины, можно даже больше. То есть их толщина должна быть чуть больше диаметра сверла. К ним приваривается полоса металла, согнутая по той же линии, после чего нарезается на сегменты. Теперь, установив первый из них, с центром спирали, и поставив в соответствующее отверстие упор, вы сможете начать гибку, постепенно добавляя следующие сегменты до получения нужного количества витков. Удобство данного типа в том, что пруток закладывается в шаблон сразу горизонтально. В то время как с монолитным вариантом его приходится вставлять, задирая удерживаемый в руках конец, и постепенно опуская, по мере закручивания.

Завивка стержня винтом – сооружаем простейший твистер

По сути, это самый простой станок из всех, какие можно изготовить для холодной ковки. Установить его можно даже на столярный верстак, хотя лучше, если это будут специальные козлы. Вся конструкция будет базироваться на основании из швеллера или квадратного профиля. С одной стороны жёстко закрепляем основной блок из вращающейся в вертикальной станине трубы, внутри которой располагается патрон или боковой винтовой зажим. На другом конце трубы привариваем перпендикулярно 3–4 рукоятки ворота. Далее из двух обрезков швеллера или уголков и металлической пластины делаем подвижную рамку на основании, так, чтобы она не качалась, плотно охватывая продольную базу станка. На ней закрепляем вторую станину с патроном или винтовой зажим, на этот раз не вращающийся.

Теперь остаётся только закрепить пруток с обоих концов в патроне ворота и сдвинутой на необходимое расстояние зажимной станине, скользящей по основанию. Начинаем вращать трубу с закреплённым ближайшим к вам концом прутка, второй конец жёстко удерживается зажимом. В итоге на полуфабрикате металлопроката образуется виток, потом рядом с ним второй. Доведя их количество до нужного, вы увидите, что пруток стал короче, а скользящая станина заметно придвинулась. Следует соблюдать одно правило – обороты должны быть всегда полными. То есть последний не следует завершать на первой или второй трети, докрутите ворот до конца. Для этого верхнюю плоскость прутка лучше промаркировать, и отметка всегда должна быть сверху.

Торсион или корзинка – делаем сложный декоративный элемент

Станок для изготовления такой детали создать несколько труднее, чем твистер, но вполне по силам даже начинающему. За основу берём такую же базу из швеллера или квадратного профиля, как описанная выше, и делаем всё то же самое, за исключением одной детали. Труба должна быть довольно длинной и проходить сквозь обе станины. На подвижной, сделанной из толстой пластины металла сверлятся 4 отверстия, расположенные квадратом (их лучше снабдить боковыми винтовыми зажимами).

В центре должно располагаться сквозное гнездо для трубы, по которой станина должна скользить. Узел с воротом выглядит иначе, пластина с 4 отверстиями (тоже с винтами) высверливается посередине, после чего насаживается и наваривается на трубу, которая должна вращаться в гнезде станины при помощи 3–4 рукояток.

Устройство может работать и иначе – ворот свободно движется вдоль трубы, а основная станина удерживает прутки. Результат будет тот же. Устанавливаем отверстия, расположенные квадратами так, чтобы они были сосны друг другу. Продеваем сквозь дальнюю пластину прутки и зажимаем их. Затем то же самое делаем в станине ворота, который после фиксации заготовок начинаем медленно вращать. Стержни по мере увеличения количества оборотов будут обвиваться вокруг трубы. Поэтому дальняя станина должна быть на небольшом расстоянии от ворота, около 20 сантиметров. Чем дальше вы её изначально сдвинете, тем больше витков получится, тем сложнее будет корзинка. Но, как правило, редко делается больше двух полных оборотов. Из полученных заготовок собирается и сваривается корзинка.

Волны – изгибаем пруток по синусоиде

В данном элементе нет ничего сложного. Всё, что потребуется, это два металлических шкива, с двумя отверстиями под болтовой крепёж и одним центральным для рычага. Также подготовим основание из толстого стального листа с перфорацией, сделанной через равные промежутки на одной линии. Расстояние между высверленными сквозными гнёздами должно быть чуть больше диаметра шкивов, так, чтобы уложенные и закреплённые рядом, они имели между собой зазор для свободного прохода прутка.

На стальном листе можно сделать много отверстий с шагом, которому будет кратно расстояние между крепежами. Также потребуется рычаг с двумя боковыми перекладинами круглого сечения, крайняя из которых будет вставляться в центральное гнездо. Вторая должна прижимать к шкиву изгибаемый пруток, поэтому должна быть удалена от крайней на соответствующее расстояние.

Устанавливаем шкивы на основание, жёстко закрепив болтами. Просовываем между ними пруток, теперь один из них будет служить упором, а второй – шаблоном для загибания. Именно в него и вставляем рычаг, которым проводим дугу, формируя нужный диаметр первой волны. Разворачиваем пруток так, чтобы полученная волна охватила упорный шкив. Обводим второй изгиб, снова разворачиваем заготовку. И так, пока стержень не будет полностью превращён в синусоиду или не будет сделан отрезок нужной длины, который отпиливаем, и используем в узоре.

Таким же образом можно делать и кольца, если взять шкивы потолще, в виде невысоких цилиндров, а также завитки, называемые червонками, S-образные. Чтобы перекладина рычага лучше скользила вокруг шкива, лучше дополнить её подшипником или роликом, учитывая необходимый промежуток для прутка.

Холодная ковка своими руками: станок, чертежи

Любуясь красотой ажурной металлической ограды или восхищаясь невероятным витым узором на перилах железной лестницы, мало кто задумывается о том, что изготовлены они методом холодной ковки. Научится воплощать красоту в металле можно без особых усилий. Для этого достаточно обладать минимальными навыками работы с металлом и иметь специальные станки для холодной ковки.
Что такое холодная ковка? Какие нужны для неё станки? Что можно изготовить на этих станках? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Холодную ковку правильнее будет назвать — механическим сгибанием металлического прута на специализированных станках, для придания ему формы задуманной производителем. Сгибание прутьев в станке, можно производить как в ручную с помощью рычагов, так и с применением электромоторов. Помимо металлического прута, методом холодной ковки можно сгибать трубы небольшого диаметра, узкие железные полосы и арматуру. С применением метода холодной ковки производятся:

• Витые ограды.
• Украшения для жилых сооружений.
• Узорные ворота.
• Ограждения для балконов и лестниц.
• Металлические садовые скамейки.
• Украшения для беседок и фонарей.
• Большое количество вариантов решёток.

Элементы изготовленные методом холодной ковки

Освоив метод холодной ковки, в с лёгкостью сможете начать своё дело по производству изделий из металла. При этом, первоначальные финансовые вложения вам потребуются только на закупку станков, а если вы изготовите станки своими руками, то можно обойтись минимальными затратами.

Станки для холодной ковки

Ниже мы приведём вам инструкции по самостоятельной сборке станков для холодной ковки.

Станок «улитка»

Изготовление станка «улитка», это один из примеров самостоятельного конструирования, при этом давать советы с точным указанием размеров всех деталей не имеет смысла. Вам нужно ориентироваться на своё представление о работе станка, как и что будет гнуться, какое количество витков спирали будет достаточно для качественной работы, какого размера будет рычаг со столешницей. Если вы поймёте суть процесса изготовления станка, то сама сборка не вызовет особых затруднений.

Станок “улитка”

Изготовление основных узлов станка

Каркас.

Процесс сгибания железного прута, подвергает станок сильным нагрузкам, поэтому при изготовлении каркаса для «улитки», используется только металлические уголок, швеллер или толстостенная труба. Не делайте каркас из деревянных брусьев, такой стол не выдерживает длительных нагрузок и разрушается.

Столешница.

Столешница для «улитки» делается из металлической плиты вырезанной в форме круга, толщиной не менее 4мм. Из этой же плиты, вырезается вторая столешница, повторяющая форму первой. На второй столешнице будут размещаться сегменты улитки и производится сгибание изделий. В процессе холодной ковки, столешница принимает на себя основную часть нагрузки, поэтому не нужно экономить и делать её из более тонкого листа железа.

Основной вал и рычаг.

Основной вал размещается по центру между столешницами и крепится к основанию с помощью четырёх прямоугольных треугольников. Изготовить вал можно из толстостенной трубы нужного диаметра.
Рычаг крепится к валу с помощью кольца и вращается вокруг него, дополнительно на рычаг устанавливается ролик для сгибания прутьев на верхней столешнице.

Схема станка

Разметка и монтаж навесных деталей

В зависимости от того желаете ли вы производить только однотипные образцы или вам потребуются более художественные изделия, существует три варианта устройства «улитки».
Вариант №1.
Это самый простой из трёх вариантов, суть его в том, что на столешнице прорисовывается контур спирали.

Чертёж сегментов “улитки”

По своей сути это рисунок будущих изделий которые вы будете производить на станке. После нанесения схемы, достаточно вырезать из толстых полос железа разной ширины, несколько сегментов, повторяющих линию рисунка и приварить их по разметке к столешнице. На такой статичной «улитке» вы сможете производить простейшие изгибы.
Вариант №2.
Второй вариант является самым популярным среди самодельных станков, он подразумевает изготовление разборной улитки из съёмных частей. Вдоль контуров разметки высверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. Далее, из картона или фанеры изготавливаются шаблоны для сегментов-упоров и по ним из металла делаются накладки. В завершении, в накладках высверливаются отверстия, которые должны совпасть с посадочными гнёздами на столешнице. Для закрепления сегментов, используются в основном болты, но вы можете сделать и цилиндрические упоры. Данная конструкция «улитки», позволит на одном станке производить спиралевидные заготовки с различными радиусами.

“Улитка” из полос металла

Вариант №3.
В третьем варианте вместо разборных сегментов-упоров, изготавливаются несколько съёмных модулей с разными вариантами улитки, которые меняются по мере необходимости. Модуль делается куска железа на который наварены сегменты повторяющие части спирали.

Модули “улитки”

Сборка станка.

1. Установите каркас на месте где вы будете иметь свободный доступ к станку со всех сторон.
2. Забетонируйте ножки каркаса в полу или закрепите каркас другим доступным способом.
3. Приварите к каркасу основную столешницу.
4. Установите основной вал приварив его к столешнице и укрепив треугольниками.
5. Наденьте на вал вращающийся рычаг.
6. Установите верхнею столешницу, приварив её к основному валу.
7. Установите на столешницу сегменты улитки.

После сборки проведите пробное сгибание прута.
Что бы более подробнее узнать о сборке станка для холодной ковки «улитка» ознакомьтесь с видеороликом:

Станок торсионный

Данный станок предназначен для одноосного продольного скручивания заготовки из прутка поперечной или квадратной формы.

Станок торсионный

Для основания торсионного станка используются швеллер или двутавр. К нему с помощью сварки присоединяют толстую железную полосу, на которую устанавливают тиски для зажима неподвижной части прута. Тиски закрепляются четырьмя болтами диаметром М16 или более. Для увеличения прочности зажима прутка, на тиски навариваются рифлёные пластины из листовой стали. С противоположной стороны основания устанавливаются направляющие ролики, к которым присоединяется зажимной узел для подвижной части заготовки. Его изготавливают из стальной втулки, в которой необходимо предусмотреть отверстия для зажимных болтов расположенных под углом 120 градусов. Болты должны иметь плоский торец и быть изготовлены из качественной стали. Оба зажимных устройства должны располагаться соосно, для этого их необходимо проверить с помощью уровня, слесарного угольника и штангенциркуля.

Виды станков

Далее необходимо изготовить ручку для проворачивания подвижной части зажима. Её рычаг должен бить как можно длиннее, для снижения прикладываемого усилия. Саму рукоятку лучше сделать с резиновой втулкой, для исключения проскальзывания руки во время работы.
После полной сборки станка его проверяют на надёжность работы подвижных элементов и точность производства деформации прутка. После проверки станок крепится к опорной раме.

Простая модель торсионного станка

Как сделать торсионный станок своими руками смотрите в ролике:

Станок «гнутик»

Чтобы качественно сформировать угол в изделии производимом методом холодной ковки, вам понадобится станок под названием «гнутик». Он состоит из стальной пластины с подвижным упором на которых находятся два опорных вала и рычаг.

Станок “гнутик”

Заготовка помещается между клином и опорными валами. После этого, с помощью рычага происходит смещение клина по направлению к валам, что приводит к изгибу заготовки.

Компьютерная модель станка

Изготовить такой станок довольно просто, главное следовать приведённому чертежу и использовать инструментальную сталь, поскольку во время работы на части устройства производится большая нагрузка.
Как сделать станок “гнутик” вы также можете посмотреть в видеоролике:

Станок «волна»

Правильнее назвать данный станок — управляемая волна. Оснащение станка состоит из пары стальных дисков диаметром 140 мм., которые крепятся при помощи болтов к рабочей столешнице. На ведущем диске закреплена ось вращения универсального воротка.

Станок “волна”

Управление волной происходит в следствии изменения расстояния между дисками. При обкатывании воротком прутка вокруг ведущего диска, происходит формирование узора, после этого, пруток снимается с кондуктора и формируется узор с другой стороны.
Посмотреть работу станка вы можете в видеоролике:

Станок — пресс

Для формирования наконечников прутьев необходим пресс. Этот станок работает по принципу маховика, в начале вращая штангу с грузами отводят винтовой боёк назад до упора. После этого вставляют в гнездо сменный штамп и ставят заготовку. Далее, быстро раскручивают штангу в обратную сторону и оставляют его свободно вращаться. В заключении боёк сильно бьёт по хвостовику штампа, за счёт этого развивается усилие достаточное для штамповки.

Прокатный пресс

Что касается ручного прокатного стана, то его можно сделать самостоятельно, но вам всё равно придётся заказывать — валки из специальной стали, подшипниковые втулки и валы, а шестерни покупать в магазине. Изготовить на таком станке можно только наконечники «гусиная лапка» и «лист».

Соединение и покраска деталей

Элементы произведённые методом холодной ковки, соединяются двумя способами:

• Сварка — детали привариваются друг к другу, а окалина стачивается «болгаркой» или другой шлифовальной машиной.
• Хомуты — такой вид соединения смотрится гораздо красивее. Для хомутов используют проштампованные полоски металла толщиной от 1,5 мм.

Покраску готовых изделий производят кузнечными эмалями или красками для металла на акриловой основе.

Соединения деталей с помощью сварки

Изделия произведённые методом холодной ковки

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами изделий которые вы можете сделать используя метод холодной ковки:

• Элемент забора полностью сделанный по методу холодной ковки. Для соединения деталей использованы хомуты. Для изготовления использовались станки: «улитка», торсионный, «гнутик» и «фонарик».

• Скамейка содовая — изготовлена посредством холодной ковки и обшитая деревом.для соединения элементов использована сварки и хомуты. В изготовлении применялись станки — «улитка», торсионный, пресс.

• Балконные перила — метод производства — холодная ковка. Элементы перил соединены при помощи сварки и хомутов. Используемые станки при производстве — «волна», «улитка», пресс.

• Лестничные перила — произведены по методу холодной художественной ковки. Детали соединены с помощью сварки. В производстве использованы станки — торсионный, «фонарик», «улитка».

• Козырёк — методом холодной ковки выполнен каркас козырька. Детали соединены с помощью сварки. В процессе изготовления использованы станки — «улитка», «волна», пресс.

• Мангал — простая конструкция изготовленная по методу холодной ковки. Для соединения деталей использованы хомуты и сварки. Элементы мангала производились на станках — торсионный, «улитка».

• Двуспальная кровать — для спинок использован метод холодной ковки. Соединения сделаны сваркой и хомутами. В процессе изготовления использованы станки — «улитка», «волна» и пресс.

Как видно из всего вышеперечисленного, метод холодной ковки не требует больших финансовых затрат и довольно лёгок в освоении, поэтому если вы решили начать обучение кузнечному делу именно с этого метода, то вы поступили правильно.

Чертежи шаблонов для холодной ковки. Как сделать станок для холодной ковки

Архитекторы и дизайнеры часто используют в своей работе кованые элементы. Элегантно и благородно смотрятся ажурные металлические решетки, закрывающие камины или красивые балясины на лестнице.

Если вы умеете выполнять ковку и научитесь этому ремеслу, то сможете создавать оригинальные изделия самостоятельно.

Это занятие подойдет всем, кто любит заниматься физическим трудом и готов познакомиться с технологией и особенностями выбора металла.

Что нужно знать о ковке?

Ковка — это процесс обработки специальной заготовки. Его цель — придать металлу нужные размеры с формой. Различают горячую ковку и холодную.

Мастеру необходимо познакомиться с обеими разновидностями, чтобы знать достоинства и недостатки каждой.

Метод горячей штамповки

При горячем способе металлическая преформа сильно нагревается. В результате металл становится пластичным.Горячая ковка придает заготовке желаемые размеры и желаемую форму. Мастеру доступны различные варианты работы.

Есть и недостатки у нагрева металлической заготовки. В первую очередь необходимо оборудовать специальную комнату. Вам нужно будет купить кузнечную кузницу, для которой придется покупать топливо.

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, важно, чтобы мастер умел работать с огнем.

Имея представление о температурных режимах, используемых в процессе ковки, вы легко можете выбрать нужный тип ковки.

Метод холодной штамповки

Холодная штамповка — трудоемкий процесс. Чтобы получить требуемую форму металлической заготовки, ее гнут, обжимают и сваривают. Техника выполнения несколько проще по сравнению с горячим методом.

Мастерская не требует много места, и для ее обустройства не потребуется приобретать специальный рог, достаточно купить кузнечный станок.

Производственный процесс продукта предполагает работу с полуфабрикатами заводского изготовления.Если была допущена ошибка, то исправить ее невозможно.

Выбрать металл

Для ручной ковки подходят металлы с определенными свойствами. Чем пластичнее металл, тем легче изменить его форму. Однако пластичность неразрывно связана с прочностью.

Увеличение показателя одной характеристики неизбежно влечет за собой снижение другой. Покупая заготовку, мастер должен точно знать, каков ее состав.

Мастера изготавливают декоративные элементы ковки из меди, стали, дюралюминия или латуни.Кроме того, также могут использоваться сплавы. Информацию о металлах, которые легко подделать, можно найти в Марочнике стали и сплавов.

Какие инструменты нужны для ковки?

Инвентарь варьируется в зависимости от метода ковки. Кузнечная кузница с наковальней, для горячей ковки понадобятся молотки с клещами.

Для холодного метода понадобится инструмент Gnutik, позволяющий сгибать заготовку под углом, и станок Snail для ковки, который можно сделать самостоятельно.Последний станок позволяет создавать декоративные элементы с формой в виде спирали.

Примечание!

Помимо основных инструментов для холодного метода можно использовать «Фонарик», «Волна», «Твистер», станок для кольцевания и другие.

Современный рынок предлагает промышленные машины, предназначенные для выполнения технологических операций. На фото ковки вы можете увидеть изделие, изготовленное на станке Master 2 фирмы MAH.

Ручная ковка

Чтобы заготовка приобрела желаемую форму, мастер должен применять в своей работе различные приемы и приемы. Вам нужно будет приобретать различные инструменты и осваивать различные технологии.

Метод холодной ковки не требует от мастера особых усилий. В работе выделяются следующие этапы:

• создание рисунка или эскиза декоративного элемента;
• заготовка заготовок;
• процесс ковки.

Сегодня рисунок можно сделать с помощью компьютерной программы самостоятельно или по заказу профессионалов. Проект позволит перед началом работ рассчитать, сколько металлических заготовок нужно закупить.

Примечание!

Основные кованые элементы представлены следующими группами:

• Лапы. Концу металлического стержня придают определенную форму.
• локонов. Концы стержня можно загнуть в одну или две стороны.
• Кольца.Элементы декора изготавливаются из прутьев квадратного или круглого сечения.
• Торсион. Характеризуется винтовой закруткой по оси.

Используются 3 общепринятые технологии: волочение, гибка и скручивание.

• Вытяжка позволяет увеличить длину металлической заготовки, уменьшив величину ее поперечного сечения.
• Гибка дает возможность изгибать любую часть заготовки под углом.
• Скрутка — технология, при которой заготовка скручивается по оси.Для скручивания используется машина Twister.

Все элементы собираются вместе и фиксируются сваркой. Эти операции выполняются на специальном столе. Самодельная холодная ковка не требует особых навыков.

Ковка своими руками фото

Примечание!

Люди давно заметили, что нагретому в кузнице металлу можно придать практически любую форму. Кованые изделия прекрасно смотрятся в любом интерьере.Они могут быть элементом декора как деревянных, так и каменных коттеджей.

Среди владельцев частных домов вряд ли найдется человек, который не хотел бы иметь кованый забор, перила или лестницу. Но, несмотря на множество преимуществ, изделия, полученные с помощью горячей ковки — процесса, при котором металл становится пластичным под воздействием высокой температуры, доступны далеко не каждому из-за высокой цены. Есть альтернатива — холодная ковка металла. Его главное преимущество — не только невысокая цена, но и доступность техники для самостоятельного повторения.

Холодная ковка металла — это процесс, при котором металл не подвергается нагреву, а форма изделия придается за счет его гибки, опрессовки и сварки из нескольких заготовок.

Некоторые специалисты считают название «холодная ковка» не совсем правильным. По их мнению, ковкой можно назвать только процесс пластической деформации горячего металла. Но название этого метода обработки металла прижилось. Более того, пользователи считают, что в некоторых случаях холодная ковка металла может стать достойной заменой горячей ковки.Так ли это на самом деле мы расскажем в сегодняшней статье.

Особенности холодной ковки

Бытует мнение, что изделия, полученные путем гибки, получаются однообразными, больше похожими на заводскую штамповку, установленную на резьбе. Однако практика показывает, что при правильном подходе с помощью холодной ковки можно создавать настоящие авторские произведения.

Чаще всего методом холодной ковки металла делают:

• решетки оконные;
• элементов козырьков, перил и навесов для входной группы;
• декоративные элементы для ворот и калиток;
• фигурные ножки для столов и стульев;
• элементов декора: подставки для цветов, решетки для каминов, обрамление картин, зеркала и т. Д.

Для художественной горячей ковки металла выпускаются изделия, полученные методом холодной деформации на специальном оборудовании, впоследствии свариваемые в одно целое: элементы ограждения, ограждения или калитки. Тем более, что непосвященный человек не сразу поймет, как было подделано это изделие.

Goblin 2 пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, кованые элементы, изготовленные методом холодной деформации (гибки), выглядят не хуже, чем такие же элементы, сделанные вручную — горячей ковкой.И они дешевле.

Холмофф пользователь FORUMHOUSE

Холодная штамповка металла позволяет на достаточно простом комплекте оборудования создавать типовые элементы — торсионы, катаные пики, спирали, элементы пространственного изгиба. А затем, комбинируя этот набор (примерно из 10-15 типов типовых элементов) для создания сложных узорчатых изделий. Освоить процесс гибки сможет любой человек, владеющий слесарным инструментом, было бы желание.

Обычные геометрические формы в сочетании с завитками и волнами могут очень красиво смотреться в металле, ведь любой сложнейший узор состоит из множества простых элементов.

Существенным преимуществом холодной ковки металла перед горячей ковкой является высокая производительность. Для работы не требуется много места. Нет необходимости обустраивать и разжигать рог, кузницу, молот на наковальне. Меняя только фурнитуру, можно быстро создавать самые разные элементы, но для соединения узлов потребуется хорошее владение сварочным делом.

Холмофф пользователь FORUMHOUSE

Однажды я сделал холодную ковку и научился готовить в полуавтомате за два дня.

Для получения хорошего результата процесс холодной ковки металла следует разделить на ряд последовательных этапов:

• Идея и постановка задачи.
• Концептуальные зарисовки от руки на бумаге.
• Точный рисунок продукта вручную или в графической программе.
• Разбивка всего изделия на отдельные простых элементов .
• Рисование или печать на принтере единиц продукции в натуральную величину.

Некоторые принтеры поддерживают печать плакатов, то есть печатают части большого изображения на листах A4, после чего их можно только склеить.

• Расчет количества необходимого материала.
• Изготовление отдельных элементов.
• Шлифовка и сборка (сварка) отдельных элементов в единой конструкции.

Несмотря на кажущуюся простоту, практика холодной ковки металла требует вдумчивого подхода и грамотного расчета всех деталей будущего изделия.Специалисты FORUMHOUSE советуют — для визуализации идеи предварительно изготовить отдельные блоки из проволоки реального размера . Это поможет понять, как различные элементы будут сочетаться друг с другом и вовремя исправить ошибки, или найти более удачное сочетание узоров и отдельных элементов.

К основным элементам, полученным методом холодной ковки металла, относятся:

• Лапы и козырьки. Эти элементы выкатываются из металлического прутка.

• Локоны.Включите: завиток, червяк и улитку. У волута, или, как его еще называют, рогалики, концы загибают в одну сторону. Маленький червячок похож на знак $. Улитка похожа на запятую.

• Кольца изготавливаются из прутка круглой или квадратной формы, намотанного на специальную оправку. Получается своеобразная металлическая пружина, которую потом нарезают кольцами.

• Торсион. Один из самых распространенных элементов. Получается скручиванием одного или нескольких стержней.

Все вышеперечисленные элементы можно реализовать, объединив всего три технологических процесса.

1. Вытяжка. Благодаря этому процессу за счет уменьшения поперечного сечения заготовки увеличивается ее длина. Таким образом обычно получаются лапки и пики, для которых металл помещается в специальный прокатный или опрессовочный станок. Пропуская заготовку через ролики и постепенно уменьшая расстояние между ними, материал раскатывается. Также на валики могут наноситься рельефные насечки, которые придают поверхности заготовки определенную фактуру.

2. Торсион. Металл (полоски или стержни) скручивают вдоль своей оси. Вы можете скрутить одну, две, три и более заготовок. Для этого один конец заготовки (или заготовок) помещается в тиски, а другой начинает поворачиваться по оси. Если скрутить несколько стержней, а затем сжать их, прикладывая силу по оси, то они разойдутся по дуге. Получается утолщение из плетеных стержней под названием «Фонарик» или «Корзина».

3. Гибка.Металл гнутся на специальном станке по шаблонам.

Для гибки металла в разных плоскостях необходимо простейшее оборудование и простые станки. На рынке имеется множество машин для холодной ковки. Но из-за высокой цены их приобретение оправдано только в том случае, если планируется дальнейшая прибыль. Начинающий мастер, занимающийся холодной ковкой «под себя», вполне может согнуть металл.

Сначала можно обойтись простыми кондукторами и оправками, вставленными в обычные настольные тиски.Сделать кручение можно, зажав конец заготовки в тисках, затем надев на него трубу, и, используя хомут, закрутить заготовку вдоль своей оси.

Alexei62 пользователь FORUMHOUSE

Все инструменты для холодной ковки (кроме сварочного аппарата) могут быть изготовлены из подручных средств.

Для холодной ковки металла чаще всего используются следующие инструменты:

• Gnoot. С его помощью заготовка изгибается под определенным углом.

• Улитка.С его помощью заготовка сгибается по спирали. Изменяя шаблоны, вы можете изменить радиус изгиба.

• Фонарик. Он напоминает токарный инструмент. С помощью этого инструмента металлические заготовки переплетаются между собой для получения одноименного элемента.

• Волна. Принцип действия этого средства понятен из названия. С его помощью металлу придается волнистая поверхность. Расстояние между «гребнями» волн и их высоту можно регулировать в зависимости от настроек машины.

• Твистер. Скручивает полосу или брус по продольной оси.

Принцип работы всех вышеперечисленных машин очень прост. Он основан на приложении определенной силы к заготовке через рычаги, приводящей к деформации металла. Гибка металла на станках ручная. Для облегчения труда некоторые машины оснащены электродвигателями, что увеличивает их стоимость. Многие домашние мастера предпочитают изготавливать станки для холодной ковки своими руками.Также с появлением опыта и увеличением сложности изделий необходимо оснащать станки разнообразной фурнитурой — шаблонами, кондукторами, упорами, упорами.

Большой простор для творчества. Каждый мастер вносит приспособления под свои задачи. Важно соблюдать принцип разумной достаточности. Самые красивые изделия можно сделать с помощью минимум приспособлений.

Секреты холодной ковки

Один из главных вопросов начинающих мастеров: «Какой металл подходит для холодной ковки.«По мнению форумчан, нужно не жалеть времени и ходить по местным металлобазам, а также знакомиться со списком, который они предлагают. Для холодной ковки используется самый распространенный« черный »металл. Погонный размер для полос шириной 14 и 16 мм, толщиной 2-4 мм. Пруток — квадрат со стороной до 10 мм. Такой материал легче гнуть. Более толстый материал, полоса 20х4 мм и т. д., сначала будет иметь на разрез.

Горячая ковка известна человеку с тех пор, как он начал обрабатывать и применять металлы в своей жизни.До изобретения штамповочных и металлорежущих станков горячая ковка и литье были единственными способами производства инструментов и оружия, домашней утвари и ювелирных изделий.

Чтобы освоить традиционное кузнечное дело, нужно было долго учиться и набираться опыта. Изделия кузнеца оказались очень трудоемкими и уникальными, это несомненный плюс для искусства и столь же очевидный недостаток там, где необходимо большое количество одинаковых изделий.

К недостаткам горячей штамповки относятся:

• высокая сложность
• высокие требования к квалификации мастера,
• низкая повторяемость изделий.

Метод холодной ковки лишен недостатков. В его основе лежит свойство металлов изменять свою форму в определенных пределах под действием механической силы. Технология применима к круглому и квадратному прутку, металлической полосе, трубам и прокату различного профиля. Несколько основных операций, таких как

• изгиб заготовки под заданным углом и заданным радиусом,
• формирование завитков и спиралей,
• скручивание одной или нескольких заготовок по продольной оси

и сочетание полученных деталей позволяет создавать кружевные ограждения, беседки, скамейки, предметы декора и быта в разумные сроки и по доступной цене, в разы и даже в десятки раз ниже, чем при использовании горячей ковки. .

При этом все элементы будут абсолютно одинаковыми по форме и размеру, что особенно важно при формировании из них узоров и орнаментов.

Для получения основных элементов используют специальные станки.

• Гнутик — один из самых популярных. Он позволяет гнуть брус под заданным углом и заданным радиусом, в том числе в виде волны.
• Улитка используется для скручивания конца стержня или трубы в спираль.
• Торсион предназначен для скручивания стержня вдоль его продольной оси.

Если вы планируете выпускать продукцию большими сериями, то вам понадобится станок для промышленного производства. Он обладает высокими характеристиками, достаточным ресурсом, оснащен электроприводом достаточной мощности, сочетающим в себе гнут, улитку и торсион. Продвинутые производители оснащают свои агрегаты полуавтоматическими приставками, а роль сотрудника сводится к установке необходимой оправки, закреплению заготовки и запуску программы.Сама система контролирует скорость подачи, усилие прижима формующего ролика, начало и конец формования.

Если для начала вы планируете просто познакомиться с технологией холодной штамповки, потрогать ее руками, то вы можете сделать устройство начального уровня самостоятельно, сэкономив значительные суммы, так как промышленные агрегаты приближаются к цене автомобиля.

Станок

Одна из несложных конструкций самодельного гнутика состоит из следующих деталей:

• Массивное основание с проточкой.
• Подвижный упор, перемещаемый по пазу червячной передачей
• Два фиксированных упора, закрепленных на основании.

Крепление «Гнутик»

Ролики на фиксированных упорах взаимозаменяемы, чтобы можно было гнуть стержни и трубы под разными углами и радиусами. На подвижном упоре также фиксируется съемный ролик или клин, в зависимости от желаемой формы изгиба.

Пока прямая заготовка зажимается неподвижными упорами и, вращая привод червячного механизма загиба, подводят к ней подвижный упор — клин или ролик.Продолжая вращать привод, согните заготовку на нужный угол.

Сделать комара для холодной ковки своими руками вполне реально, достаточно строго следовать чертежу, соблюдая размеры и припуски.

Сложности в домашней мастерской могут возникнуть при фрезеровании высокопрочной стали и сверлении в ней отверстий.

Если такого оборудования в мастерской еще нет, лучше оформить заказ на основные детали гайки в производстве — сверлом и лобзиком этого не сделать.

Соединение и покраска деталей

Для сборки деталей нужного дизайна необходимо предусмотреть ровное свободное пространство — на полу или на столе, в зависимости от размера. Перед сваркой и покраской детали лучше отшлифовать, чтобы удалить ржавчину и очистить поверхность. Пескоструйный агрегат также можно изготовить автономно из использованного газового баллона, пары насадок и кранов. В качестве форсунки можно использовать керамический корпус использованной свечи зажигания. Для этого достаточно владеть навыками сварочного и слесарного дела.

После пескоструйной обработки детали раскладываются на месте сборки. Для удобства работы можно использовать штанги-накладки. После того, как детали расставлены, стоит еще раз проверить соответствие их расположения чертежу. Далее, зафиксировав хомутами ключевые элементы конструкции, точечная сварка должна прижать их друг к другу. Последний раз проверяя размеры, углы и взаимное расположение, можно приступать к сварке всех необходимых швов.

После сварки необходимо очистить окалину проволочными щетками, закрепленными в дрели, и вручную в труднодоступных местах.Дизайн готов к покраске. В зависимости от выбранных грунтовок и финишного покрытия, а также от способа нанесения, сборка укладывается на амортизирующие планки или устанавливается вертикально с временными упорами.

Конструкции с высокой плотностью деталей удобно красить из пульверизатора, для редкой решетки, для уменьшения потерь краски придется вооружиться кистью.

Холоднокованые изделия

Холодной штамповкой производятся различные изделия.Это, в первую очередь, элементы решеток и заборов — как сами штанги, так и поперечины, вершины и украшения. С расстояния в несколько метров ее сложно отличить от кованой решетки. Любую решетку оживят завитки и спирали, складывающиеся в замысловатые узоры и орнаменты. Таким образом, обыкновенный забор помимо утилитарного назначения приобретает еще и художественную ценность. Для этого потребуются гайка, улитка и торсион.

Кованые подставки для фонарей, перила для мостов через пруды, навесы и веранды, столы и скамейки прекрасно смотрятся на придомовой территории.Да и саму беседку неплохо сделать из кованого бруса. Неожиданная для сурового металла легкость и воздушность придадут ему завитки и спирали, а закрученные опоры подчеркнут желание подняться.

Сегодня широко распространены кованые мангалы, которые эстетично дополняют бытовое назначение. Сам мангал теряется среди навеса, узорчатых стен и опор, украшен завитками крыши.

Очень популярны детали балюстрад, лестничных перил и балконов.Завитки и спирали здесь также широко используются не только как украшение, но и как структурный элемент. Очень уместно смотрится балясина, закрученная по продольной оси, а угловые опоры часто делают из нескольких скрученных между собой стержней. Также на торсионе делают так называемый «фонарик» — несколько изогнутых по спирали стержней, соединенных концами сваркой.

Следующее направление применения холодной ковки — это детали декора помещений и мебели.Дверные ручки и защелки, каминные инструменты и вешалки, стойки для зонтов и карнизы для штор и портьер — здесь широко используются мелкие завитки и перекрученные штанги.

Мебель изготавливается как садовая, не боящаяся осадков и смены времен года, так и домашняя, сочетающая металл с деревом и тканью.

Кованые изделия в архитектуре и дизайне интерьеров уже давно пользуются большой популярностью. Кованые из металла решетки на окнах и для каминов, ограды или балясины лестниц всегда выглядят элегантно и привлекательно.Сегодня, несмотря на современные технологии в обработке металла, как никогда популярны кованые изделия из металла. Конечно, ковка металла своими руками — задача не из легких, а без должной подготовки сделать красивое кованое изделие сложно. Но тем, кто хочет овладеть этим старинным ремеслом и готов к тяжелому физическому труду, придется познакомиться с видами и технологией ковки металла, понять, как ковка используется в металлах, понять процесс ковки и уметь обращаться с кузнечным инструментом.

Поковка металлическая

Ковка металла — это процесс обработки металлической заготовки для придания ей определенной формы и размера. На самом деле существует два вида ковки — холодная и горячая. Выполняя ручную ковку металла, необходимо разбираться в обоих видах ковки, поскольку у каждого есть свои достоинства и недостатки.

Во время горячей ковки заготовка нагревается до определенной температуры, при которой металл теряет прочность и становится пластичным.Высокая пластичность — главное преимущество горячей штамповки. Он позволяет легко придать металлической заготовке определенную форму и размер. Также горячая ковка позволяет использовать большинство технологий ковки, что благоприятно сказывается на разнообразии вариантов работы.

Но у нагрева металла есть свои недостатки. Прежде всего, это необходимость оборудовать специальный кузнечный очаг и стоимость топлива для него. Это может стать настоящей проблемой для тех, кто хочет заняться горячей ковкой металла своими руками в городских условиях.К тому же работа с огнем — занятие довольно опасное и требует повышенной пожарной безопасности. Еще один фактор, который может существенно повлиять на выбор типа ковки, — это конкретные знания температурных режимов ковки металла.

В отличие от горячей ковки, холодная ковка металла не требует установки пода для нагрева металла. Вся суть холодной ковки заключается в формовании металлической заготовки путем гибки, опрессовки и сварки. Холодную ковку осуществить несколько проще, а для оснащения цеха не требуется много места.Весь процесс создания готового продукта не требует использования высоких температур, что очень положительно сказывается на общей безопасности.

Но у холодной ковки есть один существенный недостаток. Вся работа должна выполняться с определенными готовыми полуфабрикатами без возможности исправить их ошибку. Конечно, это касается не всех работ по холодной ковке, но в большинстве случаев поврежденная заготовка подходит только для металлолома или учебного пособия.

В любом случае, независимо от типа ковки, необходимо достаточно внимательно ознакомиться с рядом важных моментов.В первую очередь это касается металлов и температурных режимов их плавки и ковки. Во-вторых, нужно знать и понимать технологию ковки металла. Ниже мы рассмотрим, какие технологические приемы используются для ковки и как они используются в работе.

Поковка металлическая

Ручная ковка металла — довольно трудоемкая и сложная задача, требующая использования определенных металлов, а точнее металлов с определенными характеристиками. Для ручной холодной или горячей ковки важнейшей характеристикой является пластичность металла, ведь именно от нее зависит простота и удобство изменения формы заготовки.Но стоит отметить, что пластичность и прочность металла взаимосвязаны. При увеличении одной из этих характеристик вторая уменьшается. Поэтому так важно понимать характеристики металла и знать состав заготовки.

Важно! Есть и другие, не менее важные характеристики металлов. Но поскольку мы рассматриваем ковку декоративных изделий, таких как решетки каминов, балясин, заборов и т. Д., Нет необходимости акцентировать внимание на износостойкости, устойчивости к покраснению и так далее, а также на легирующих элементах.

Для декоративной ковки используются следующие металлы: медь, латунь, дюралюминий, сталь, а также другие сплавы меди, магния, алюминия и никеля. Фактически, для ручной ковки используется мягкий ковкий металл, которому можно легко согнуть или придать определенную форму. Чтобы выбрать самый легкий пластичный металл, вам нужно присмотреться к Marochnik Steel and Alloys. В нем вы можете найти подробное описание всех металлов и сплавов с их характеристиками и составом.

Несмотря на то, что самым ковким металлом является медь и ее сплавы, мастера предпочитают использовать черные металлы для холодной и горячей ковки. Такая позиция обусловлена ​​дороговизной цветных металлов. Ведь на ковку из металла цена больше зависит от стоимости исходной заготовки, и не каждый может позволить себе приобрести забор или балясины из меди. Выбирая для ковки мягкий черный металл, необходимо ориентироваться на сталь с минимальным содержанием углерода около 0.25%. А также с минимальным количеством вредных примесей, таких как хром, молибден, сера и фосфор. Кроме того, следует избегать использования конструкционных и инструментальных сталей с высоким содержанием углерода от 0,2% до 1,35%. Такие стали наименее пластичны и трудны для сварки.

При выборе того или иного металла необходимо использовать Марочник стали и сплавов. Но если к нему нет доступа, то для определения содержания углерода в стали можно воспользоваться приведенными ниже таблицами. Сам процесс определения довольно простой, достаточно поднести заготовку к работающей точилке и посмотреть на сноп искр, а потом сравнить с показателями в таблице.

Сегодня, благодаря промышленному производству металла, отпала необходимость создавать заготовки своими руками. В современных кузнях для холодной ковки используются уже готовые заводские изделия. Чаще всего используются заготовки следующих размеров: 30×45 мм, 40×45 мм, 10×10 мм, 12×12 мм, стержни сечением 10 мм, 12 мм, 16 мм, 25 мм, 30 мм, 50 мм, листовой металл с толщиной от 3,5 до 6 мм, круглые трубы 1/2 «, 3/4», 1 «, профильные трубы от 20×20 мм до 30×30 мм.

Инструмент для ковки металла

Любая работа по ковке металла невозможна без специального инструмента.Кузнечное оборудование для горячей штамповки довольно разнообразно и включает в себя наковальню, кузницу, различные молотки, клещи и многое другое. Инструмент для холодной ковки несколько проще и состоит из нескольких специальных станков. Конечно, современный инструмент, такой как сварочный аппарат, шлифовальный станок и шлифовальный станок, используется как в холодной, так и в горячей ковке. Зная предназначение инструмента, вы сможете правильно выполнить любую работу.

Инструмент для горячей штамповки

• Гудок . Без горячей ковки не обойтись. Ведь именно в нем заготовку можно нагреть до температуры 1400 ° С.По большей части печь представляет собой топку, рассчитанную на высокие температуры и с обдувом.
• Наковальня . Этот инструмент является опорой, на которой выполняется ковка. Сама наковальня бывает нескольких видов, среди которых наиболее популярной является наковальня с двумя рогами массой 200 кг. Но вес может колебаться от 150 до 350 кг.

• Шпера . При выполнении различной художественной и декоративной ковки используются шперы. У них много разных видов, и каждый мастер может их изготовить для себя.Общей чертой любых шпереков является то, что они вставляются в квадратное отверстие наковальни или закрепляются в деревянном бревне. На фото ниже представлены самые распространенные шперы.

• Кувалда и Ручной тормоз . Это основной инструмент кузнеца. Кувалда весит от 4 до 8 кг и используется для нанесения сильных ударов. В зависимости от вида работ и толщины заготовки подбирается и вес кувалды. Ручник весит от 0.От 5 до 2 кг. Используется для доработки продукта.
• Клещи . Горновые клещи — второй по важности инструмент. Без них невозможно провести горячую заготовку для обработки. Есть несколько видов клещей под определенный профиль и размер заготовки. На фото ниже представлены клещевые клещи различной формы.

• Молотки фасонные . При выполнении художественной ковки требуется создание криволинейных заготовок или заготовок определенной формы.Для этого используются фасонные молотки. Они могут быть как нижними, на которых производится обработка, так и верхними. Вариантов фасонных молотков много и у каждого мастера свои. На фото ниже показан основной вспомогательный инструмент.

В дополнение к описанным выше используются различные измерительные инструменты, такие как обычная рулетка , двойной штангенциркуль , кузнечный уголок , шаблоны и калибры . Выбор кузнечного инструмента огромен, весь перечень сложен, поэтому у каждого мастера свой набор только необходимых и часто используемых инструментов.

Инструмент для холодной ковки

• Гнутик (фото внизу). Это основной инструмент для холодной ковки. Как следует из названия, он позволяет сгибать металлическую заготовку под определенным углом. Кроме того, гнут позволяет создавать элементы дуги определенного радиуса.

• Улитка . Имя говорит само за себя. С помощью улитки можно создавать различные элементы декора в форме спирали. Спираль изготавливается под определенный узор, который при необходимости можно поменять на другой, с меньшим или большим радиусом.

• Фонарик . Эта машинка предназначена для создания одноименного декоративного элемента.

• Волна . Позволяет создавать волнообразные элементы. При протаскивании стержня через этот станок на выходе получается красивая синусоидальная заготовка.

• Твистер . По принципу действия этот станок похож на Фонарик, но в отличие от него крутилка только скручивает заготовку по оси.

• Кольцевой станок . Как и у всех предыдущих машин, название говорит само за себя.

Кроме вышеперечисленного, существуют еще универсальные станки для клепки, резки, опрессовки и придания объема. Все описанные выше машины можно изготовить как самостоятельно, так и приобрести в магазине. Конечно, самодельные приспособления для холодной ковки будут несколько уступать по качеству заводским, но это компенсируется уникальностью элементов, созданных с их помощью.Для изготовления машин холодной ковки чертежи можно найти как в свободном доступе, так и купить у специалистов.

Важно! Машины для холодной штамповки могут быть ручными или оснащаться электродвигателями. Несмотря на наличие зубчатых передач, ручная холодная ковка — довольно трудоемкая и длительная задача, и для получения больших объемов кованых элементов лучше оборудовать станок электродвигателем.

Отдельно стоит упомянуть промышленные станки для холодной ковки.На аналогичные станки холодной ковки цены порядка 6000 у.е., но на одном таком станке можно выполнять практически все технологические операции холодной ковки. Примером может служить машина Master 2 фирмы MAN. На видео, показывающем холодную ковку, вы можете увидеть возможности этого станка.

Металлическая ковка своими руками

В процессе ковки используются различные приемы и методы ковки, чтобы придать заготовке определенную форму. Для выполнения каждого из них используется определенная технология и инструмент для ковки металла.Технология ковки металла горячим и холодным способами существенно отличается. Как уже отмечалось, горячая ковка требует нагрева заготовки для изменения ее формы, а при холодной ковке заготовка только изгибается. Исходя из этого выделяют основные технологические приемы, зная, что можно смело браться за ковку металла своими руками.

Металлическая ковка своими руками

Холодная ковка своими руками достаточно проста и не требует особых усилий. Все работы разделены на несколько этапов: создание эскиза или чертежа будущего изделия, закупка материалов и собственно процесс ковки металла.

Рисунок можно создать в специальной компьютерной программе, купить готовый или нарисовать вручную. Вы можете найти чертежи для холодной ковки. Для этого достаточно обратиться к мастерам, которые занимаются ковкой несколько лет, и попросить один-два чертежа для обучения. На самом деле рисунок преследует несколько целей. Во-первых, чтобы узнать, какие элементы нужно будет изготовить методом холодной ковки. Во-вторых, имея такой проект на руках, можно рассчитать количество и тип металлических заготовок, например прутков, профильных труб и так далее.В-третьих, потребуется чертеж, чтобы собрать все элементы в единое целое.

Отдельно необходимо рассмотреть элементы холодной ковки, составляющие проект. Сегодня можно встретить довольно много разных кованых элементов, но все они могут быть объединены в несколько классических групп.

• Лапы . Этот элемент представляет собой раскатанный в той или иной форме конец металлического стержня. В эту группу входят так называемые Пики. Несмотря на заостренный конец, козырьки выполнены по аналогичной технологии.

• Кудри . В эту группу входят несколько общих элементов: завиток, сердечки и улитки. Volute или Bagel представляет собой стержень, концы которого загнуты в одном направлении. Червячок — стержень, концы которого загнуты в разные стороны. Этот элемент иногда называют «долларом» из-за его сходства со знаком американской валюты. Запятая или Улитка — простой завиток, один конец которого загнут, а второй прямой.

• Кольца . Создается этот элемент довольно просто: на заготовку станка накручивается стержень круглого или квадратного сечения, в результате получается пружина, которую потом разрезают на отдельные кольца.

• Торсион . Этот элемент довольно легко узнать по закрутке винта по оси. Вариантов торсионов очень много и одним из самых распространенных является такой элемент, как фонарик, а также простой стержень винтовой формы для решетки или забора.

Весь процесс изготовления элементов холодной ковки основан на следующих общепринятых технологиях ковки — гибка, скручивание, волочение.

Вытяжка — это технология, заключающаяся в увеличении длины заготовки за счет уменьшения ее поперечного сечения. При холодной ковке используется один из вариантов вытяжки — прокатка. Именно с его помощью создаются различные лапки и козырьки. Для создания лапок используется специальный вальцовочный станок.Вводят конец заготовки и затем запускают раскатывающий механизм, в результате конец выравнивается с разгрузкой или без нее. Для изготовления козырька используют пресс. Процедура такая же, но в результате конец раскатывается и прижимается в определенной форме.

Гибка . Эта технология ковки заключается в загибании концов или другой части заготовки под определенным углом. Сама гибка выполняется практически на всех станках для холодной ковки.Процесс гибки можно проследить при изготовлении заготовки на станке Улитка. Сначала конец заготовки помещается внутрь специального шаблона, а затем загибается под определенным углом. Эти работы выполняются на станке Улитка.

Скручивание . Эта технология ковки предполагает скручивание заготовки по оси. При холодной ковке этот процесс можно наблюдать при использовании станка Twister, на котором создаются различные кручения. Для этого один конец заготовки помещают в тиски, а второй конец поворачивают вдоль оси.Отдельно стоит выделить элемент фонарик. Для него используются два и более стержня, которые сначала закручиваются по оси, а затем сжимаются по оси, в результате чего стержни в определенном месте расходятся в стороны.

Сборка всех элементов в единую конструкцию выполняется сваркой на специальном сборочном столе. Сегодня сварочный аппарат общедоступен и является незаменимым инструментом для современных кузнецов. Самодельная холодная ковка довольно распространена среди начинающих мастеров и частных предпринимателей.Не требует специальных знаний, навыков и больших помещений для работы.

Холодная ковка своими руками: видеоурок

Металлическая ковка своими руками

По сравнению с холодной ручной горячей штамповкой намного сложнее и требует большого опыта в обращении с инструментом и хорошей физической подготовки. Работа проводится в несколько этапов: создание эскиза или чертежа, закупка материалов и ковка.

На самом деле разница между горячей и холодной ковкой заключается в технологических процессах обработки металла.Во-первых, это касается способа обработки. Во-вторых, для горячей ковки можно использовать практически любую металлическую заготовку. Но для удобства принято использовать готовые стержни квадратного и круглого сечения. В-третьих, в художественной горячей ковке отсутствуют рамки для элементов готового изделия. Конечно, можно придерживаться создания классических элементов ковки — завитушек, лапок, козырька и прочего, но горячая ковка позволяет использовать весь потенциал фантазии мастера, открывающий безграничные возможности.Все изделия для чеканки изготавливаются с использованием следующих технологий обработки металла: осадки, вытяжки, гибки, скручивания, резки, надрезания, тиснения.

Draft применяется для ковки металла с целью увеличения поперечного сечения всей заготовки или ее части. При ковке в зависимости от необходимости проводят полный или локальный нагрев заготовки от атмосферных осадков.

Вытяжка заключается в увеличении длины заготовки за счет уменьшения ее поперечного сечения.Это можно сделать как ударом кувалды или ручного тормоза, так и прокаткой металла между валами на станке. В отличие от холодной ковки, создание козырька с помощью козырька требует точных и аккуратных ударов.

Гибка . Эта операция выполняется для придания заготовке криволинейной формы. При этом следует учитывать, что изгиб толстых заготовок может привести к их деформации, и чтобы придать первоначальную форму, необходимо выполнить черновую. Для гибки заготовок используются различные шпереки, рог для наковальни, фасонные молотки и кондукторы.

Скручивание . Эта технология ковки предполагает скручивание заготовки по оси. Как и при холодной ковке, заготовка зажимается в тисках и проворачивается. Но, в отличие от холодной ковки, вы можете нагревать заготовку локально, что позволяет легко выполнять локальную скручивание.

Технологии ковки, такие как резка , узор с надрезом, и рельефная набивка , используемые в художественной ковке с использованием долот. Края горячих заготовок в зависимости от проекта рассекают и скручивают клещами.Также, пока заготовка горячая, на ее поверхности печатается другой узор.

При горячей ковке металла важно знать температурный режим нагрева. Это поможет лучше обработать металл. Ковка черного металла ведется при температуре 800 — 1250 ° С. Конечно, термометром нельзя будет измерить горячую заготовку, а для определения температуры придется ориентироваться по ее цвету. В таблице ниже указаны температура и цвет заготовки из черного металла.

Горячая ковка металла: видеоурок

Ковка металла своими руками — занятие довольно увлекательное, требующее постоянного совершенствования. В первую очередь это касается создания различных художественно-декоративных элементов. Тем, кто только начал заниматься ковкой, придется немало потрудиться, чтобы их работа имела идеальную форму и высокое качество.

Любой мастер, обустраивая домашнюю кузницу, приобретает минимальный набор инструментов и аксессуаров. Но, как правило, простейшие технологические операции с металлическими заготовками производятся только на первом этапе.

С приобретением опыта работы с «железом» появляется и желание, и необходимость заниматься художественной ковкой — это и украшение дома, и дополнительный доход. К сожалению, машины для придания образцам спиральной формы — улитки — в продаже практически нет. Так или иначе, но домашние мастера, как правило, изготавливают его своими руками. Особенности самостоятельного изготовления и сборки мотков для холодной ковки — тема данной статьи.

Характеристики улитки

Автор специально решил обратить внимание читателя на ряд моментов.Это поможет избежать ошибок в будущем. Например, разобравшись с устройством улитки и принципом ее функционирования, кто-то захочет собрать собственное устройство, отличное от тех, чертежи которого будут представлены ниже.

Такой прибор вполне себе (если мы говорим о самодельном оборудовании), он позволит изгибать образцы с поперечным сечением (стороной квадрата) не более 10 — 12 мм. Подразумевается модель улитки с «ручным управлением». С более габаритными образцами в повседневной жизни почти никто не занимается.Машину можно улучшить, установив привод и электродвигатель.

Но насколько это рационально для небольшой домашней кузницы?

• Холодная штамповка осуществляется на малых скоростях. Резкое изменение геометрии металла приводит к появлению трещин (надрывов).
• Вам нужно будет выбрать не только мощность электродвигателя, но и передаточное число коробки передач. Плюс смонтировать схему автоматики с установкой соответствующих элементов (кнопки, пускатель и так далее).Все это сильно усложняет изготовление станка.

Вывод — для домашней кузницы достаточно улитки, с помощью которой можно гнуть изделия из металла вручную. Любой, кто разберется во всех нюансах его конструкции и хоть что-то разберется в электротехнике, сможет самостоятельно установить на него электропривод.

Изготовление улиток

Показаны несколько устройств. Примерно так (в основании) и должно получиться.

Сборка улитки своими руками — один из вариантов самостоятельного проектирования, когда нет смысла давать рекомендации с указанием точных параметров всех комплектующих.Здесь нужно ориентироваться на собственное представление о том, что и как будет гнуться (радиусы, количество витков спирали и так далее). Но если станет ясна суть процесса изготовления, то сама сборка затруднений не вызовет.

Настольное устройство

Процесс холодной штамповки требует больших усилий. Если у вас уже есть готовый верстак, возможно, вам придется его усилить. При изготовлении улитки с нуля каркас стола делается только из металла — швеллер, уголок, толстостенная труба.

Понятно, что столешница тоже должна быть металлической. Во время работы улитка будет подвергаться как статическим, так и динамическим нагрузкам. Поэтому обычный лист железа не подходит. Только пластина, и не менее 4 мм.

Маркировка и установка «навесного» оборудования

Пожалуй, самый творческий этап работы. Все можно сделать своими руками. Но как с учетом перспектив или ограничиться выпуском аналогичных образцов?

Вариант 1.Самый легкий. Смысл операции в том, что на столешнице рисуется спиральный контур.

По сути, это набросок будущих фигурных деталей, например, из бруса. После этого достаточно вырезать несколько отрезков из согнутой по радиусу толстой полосы железа. Их приваривают к столешнице, и механизм для гибки в основном готов.

Кому-то такое исполнение будет привлекательнее — с цельной полосой.

Но практика показывает, что работать с такой улиткой сложнее.Например, при снятии с него готового изделия возникнут определенные трудности.

Вариант 2. То же, но нарисовано несколько контуров. Вдоль каждого просверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. Осталось только подготовить шаблоны для стоп-сегментов. Своими руками их делают, как правило, из плотного картона или фанеры.

Из них металлические колодки, в которых после очередной разметки также просверливаются отверстия под посадочные «гнезда» в пластине.Такая конструкция позволит организовать производство спиральных заготовок разного радиуса на одном столе. Вам нужно только, в зависимости от формы сгиба, установить соответствующие сегменты в определенных местах. Их крепление к основанию — болтовое. Можно поступить иначе. Вместо таких упоров ставьте цилиндрические.

Для фиксации притягиваются болтами (снизу пластины) или изготавливаются сразу с ножками (+ резьба) и вкручиваются в столешницу. С ними намного удобнее.А если есть, то сделай сам — пару часов сделай.

Вариант 3. Подготовить несколько съемных модулей, которые при необходимости следует менять.

Улитка в сборе

Установлен лемех, прикреплены рычаги, боковой упор. Все это хорошо видно на рисунках.

Все, что есть в сарае (гараже, на чердаке) — отрезы труб, стержни, уголки и тому подобное, пойдет в действие. Если принцип работы улитки понятен, то подсказки больше не нужны.

Проверка здоровья

Это всегда подразумевается, поэтому без комментариев.

В принципе сделать улитку для холодной ковки не так уж и сложно. Более того, на такие устройства нет единого стандарта. Кто-то скажет — не проще ли купить заводскую модель? Во-первых, как уже было сказано, на поиск уйдет много времени. Во-вторых, не факт, что его возможности совпадают с фантазиями мастера. В-третьих, нужно будет облегчить кошелек примерно на 19000 (ручная) и 62000 (электрическая модель) рублей как минимум.

Удачи в изготовлении улитки своими руками!

Руководство по ковке Глоссарий терминов

ВОЗРАСТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ : Процесс повышения твердости и прочности сплава путем выделения частиц фазы из перенасыщенного твердого раствора сплава. Цикл закалки обычно состоит из нагрева или отжига при температуре, достаточно высокой для сохранения твердого раствора; быстрое охлаждение или резкое охлаждение для сохранения перенасыщенного твердого раствора и последующий нагрев при температуре ниже, чем отжиг раствора, чтобы вызвать осаждение.

СПЛАВ : Вещество с металлическими свойствами, состоящее из двух или более элементов, по крайней мере, один из которых является металлом.

ОТЖИГ : Процесс, включающий нагрев и охлаждение, предназначенный для осуществления: (1) размягчения холоднодеформированной структуры путем рекристаллизации или роста зерна или того и другого; (2) размягчение сплава, упрочненного старением, за счет почти полного выделения второй фазы в относительно крупной форме; (3) размягчение некоторых упрочняемых сплавов путем растворения второй фазы и достаточно быстрого охлаждения для получения перенасыщенного раствора; (4) снятие остаточного напряжения.

КАК ВЫДЕЛАНО : Состояние металлического изделия, полученного в результате горячей экструзии, — мягкое, не очищенное, не вытянутое или не прокатанное до нужного размера. См. «ЭКСТРУЗИЯ»

ВЫПЕЧЕНА : Состояние поковки, при котором смазка обугливается на поверхности поковки.

ОТДЕЛКА С БИХРОМАТОМ : См. «ОТДЕЛКА»

BILLET : Заготовка, вырезанная из стержня для нагрева и ковки.

МАССА ПАНЕЛИ : Вес готовой заготовки, распиленной и очищенной от заусенцев, или заготовки, вырезанной из кованого материала.

БЛОКЕР : штамп или слепок преформы, используемый, когда деталь не может быть изготовлена ​​за одну операцию.

BOSS : выступ, выходящий из основной части поковки.

НИЖНЯЯ ШТАБКА : Стационарная полуматика.

РАЗБИВКА : Предварительная ковка.

ЯРКАЯ ОТДЕЛКА : См. «ОТДЕЛКА»

ПРОБКА : Метод удаления металла путем строгания его с помощью ряда зубцов, движущихся по прямой линии, так что каждый зуб по мере продвижения удаляет определенное количество металла.

НАКЛАДКА : Обработка металлических поверхностей составом, нанесенным на гибкое колесо, которое вращается с высокой скоростью. Окраска и резка — это два типа полировки.

BURR : Тонкий гребень или шероховатость, оставшаяся в результате операции резки, такой как продольная резка, резка, вырубка или распиловка.

УГЛЕРОД : Применительно к поковкам углеродистый остаток, образующийся в результате пригорания смазки на поверхности заготовки, вырезанной из кованого материала или прессованной детали.

CAST : Заливка расплавленного свинца или серы в полость штампа для определения формы поковки.

ПОЛОСТЬ : Оттиск в верхней или нижней матрице.

ФАСКА : Поверхность со скошенной кромкой, обычно под углом от 150 до 450, чтобы сломать острый угол или край.

ДРОССЕЛЬ : Уменьшение площади для замедления потока металла.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫЙ ПРЕСС : Машина, используемая для резки, а не пиления заготовок, вырезанных из кованого материала.

ЗАЖИМНАЯ ПРОКЛАДКА : Проушина или выступ, добавленный к поковке, так что обработка и формовка «по центру» могут выполняться с одной установкой или зажимом. Этот выступ обрабатывается или вырезается на готовом изделии.

ЗАЖИМ : для удаления вспышки.

ЗАЖИМ И БРИТЬЕ : Двойная операция, при которой одна режущая поверхность в обжимной матрице удаляет заусенец, а затем поковка проталкивается дальше другой кромки, которая обрезает и измеряет весь контур или внешнюю поверхность поковки.

ОБРЕЗАТЕЛЬНЫЙ КРАЙ : Где подрезается или отсекается вспышка.

МОНЕТА : См. «ХОЛОДНАЯ ШТАМП»

ХОЛОДНЫЙ ЗАЩИТНИК : Поковка — часть поверхности, отделенная оксидом от основной части металла.

ХОЛОДНАЯ ПЕЧАТЬ : Для повторной обработки холодной штамповки с целью соблюдения более жестких допусков, заострения углов или контуров, уменьшения толщины профиля, выравнивания определенной поверхности, увеличения твердости или добавления букв.

ПРОФИЛЬНАЯ ПОВКА : Обычная штамповка, производимая по специальной технологии, которая предусматривает горизонтальное действие штампа в сочетании с вертикальным действием кузнечного пресса. Это приводит к образованию полостей, невозможных при стандартных процедурах ковки.

ЗУБЧАТКА : Снятие фаски отверстия или полости так, чтобы при просверливании отверстия не оставалось заусенцев, или для увеличения части отверстия, сужающейся под определенным углом и до определенного диаметра.

ПРОБКА С ЗАСАСЫВАНИЯМИ : Пробка, с которой удалены заусенцы.

ПЛОТНОСТЬ : Вес на единицу объема.

ШТАБКИ : Металлические блоки, имеющие полости такой формы, чтобы придать желаемую форму металлической заготовке, когда штампы собраны вместе.

БЛОК ДЛЯ МАТРИЦЫ : Стальной блок, в котором вырезан или утоплен слепок.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МАШИН : Стальные блоки, используемые для удержания пуансона или матрицы.

НАБОР МАШИН : Держатели для автономного набора матриц, в которых выравнивание пуансона и матрицы поддерживается без помощи пресса.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАСТИНЫ : Отпечаток верхнего штампа не совмещен с оттиском нижнего штампа, а также величина смещения.

DRAFT : Конус на вертикальной поверхности для облегчения снятия поковки с матрицы или пуансона.

ФОРМА НА РИСУНКЕ : заготовка, доведенная до окончательных размеров путем холодной вытяжки через матрицу, независимо от состояния или предшествующих операций.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ЦЕНТР : Углубление, созданное для облегчения запуска сверла.

ECCENTRIC : Полость или любая часть поковки с центром, который не совпадает с центром основной детали.

УДЛИНЕНИЕ : Постоянное удлинение образца, который был растянут до разрыва при испытании на растяжение. Удлинение в процентах является показателем пластичности. См. «ИСПЫТАНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ»

КОНЕЧНЫЙ ПРОЦЕНТ : поправка на потерю концов стержней.

ТРАВЛЕНИЕ :
(1) Применительно к прокатным изделиям и поковкам: воздействие коррозионных сред, приводящее к питтингу, мясистости или очертанию структурных деталей металла.
(2) В металлографии — процесс выявления структурных деталей с помощью преимущественное воздействие реагентов на металлическую поверхность.

EXTRUDED BAR : Акция доведена до финала

СТЕРЖЕНЬ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ : Размеры путем выдавливания.

ВЫДЕРЖАННАЯ ФОРМА : См. Также «В КАЧЕСТВЕ ВЫДЕРЖАННОГО»

ЭКСТРУЗИЯ : Процесс придания металлу выбранной непрерывной формы путем продавливания его через фильеру соответствующей формы. См. «КАК ВЫДЕРЖАНО»

ПЕРО ИЛИ FIN : Тонкий выступ, образующийся на поковке, когда металл под давлением проникает в микротрещины, вызванные нагревом и износом штампов или образующиеся в результате стрижки.

ФИЛЕ : закругленный внутренний угол для увеличения прочности объекта в углу и улучшения внешнего вида. Также важно, так как увеличивает срок службы штампа.

ОТДЕЛКА : Состояние поверхности продукта, полученное с помощью обычных или специальных процедур фрезерования. Могут быть произведены несколько типов отделки, в том числе:
(1) Бихроматная отделка окунанием — полуматовая отделка, приближающаяся к истинному цвету металла, полученная путем погружения в водный раствор бихромата натрия и серной кислоты для удаления накипи и оксидов.
(2) Яркое покрытие окунанием — яркое покрытие, имеющее истинный цвет металла, полученное путем погружения в водный раствор серной и азотной кислот.

ВЕС ОТДЕЛКИ : Вес обрезанной или обработанной поковки.

FIXTURE : Устройство, используемое для удержания работы во время обработки.

ФЛАНЕЦ : выступающий обод для крепления или придания жесткости.

FLASH : Избыток металла, вытекающий между верхней и нижней штампами, который необходим для достижения желаемой формы ковки.

РАСШИРЕНИЕ ВСПЫШКИ : Количество металла, выходящего за пределы детали на линии вспышки.

FLASH LINE : линия, на которой происходит вспышка.

ПЛОСКОСТЬ : Предварительная операция, выполняемая на заготовке, вырезанной из кованого материала, для позиционирования металла для окончательной штамповки, или выполняемая на готовой штамповке для устранения эффектов коробления.

ПЛАВАЮЩАЯ МАСКА : Тип конструкции, в которой матрица поддерживается пружинами.Обычно используется для формирования глубоких полостей.

ПОТОКОВЫЕ ЛИНИИ : Рисунок зернистой структуры металла, обнаруженный на полированном и протравленном участке горяче- или холодно-формованной детали, который раскрывает способ деформации металла для заполнения и повторения контура штампа.

FOLD : см. «LAP»

ПОВКОВКА : Производство полуфабрикатов из кованых металлических заготовок в горячих или холодных формах в закрытых штампах путем внезапного резкого удара. См. Разделы «КОВКА МОЛОТКА» и «КОВКА ГОРЯЧИМ ПРЕССОМ»

ДИАПАЗОН КОВКИ : Диапазон температур, в котором заготовка, вырезанная из деформируемого материала, должна быть нагрета для создания оптимальных условий ковки.

РАЗМЕР ЗЕРНА : Средний диаметр зерен, обычно определяемый микроскопически, на протравленной плоской поверхности металла, как описано в стандартном методе ASTM E112.

GRIND : процесс черновой чистовой обработки деталей с помощью вращающегося абразивного круга.

ЖЕЛОБ : Небольшое углубление, окружающее полость в матрице, для сброса давления и контроля мгновенного потока.

МОЛОТОЧНАЯ ПОВКА : процесс ковки, при котором деталь деформируется многократными ударами.

ТВЕРДОСТЬ : Сопротивление металла пластической деформации вдавливанием. Распространенными методами измерения являются методы Роквелла, Бринелля, склероскопа и Виккерса.

ТЕПЛОВАЯ ПРОВЕРКА : Мелкие трещины в штампах, вызванные чрезмерным нагревом или длительным использованием без полировки. Схема этих «тепловых проверок» воспроизведена на кованой детали.

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА : Комбинация операций нагрева и охлаждения, применяемая к металлу или сплаву в твердом состоянии для получения желаемых свойств.См. Также «ВОЗРАСТНАЯ ЗАКАЛКА», «ОТЖИГ» и «ЗАКАЛКА»

КОВКА ГОРЯЧИМ ПРЕССОМ : Способ формования деталей путем прессования нагретой заготовки, вырезанной из кованого материала, в закрытой штамповке.

УДАР : Удар двух соприкасающихся штампов.

УДАР ЭКСТРУЗИИ : образование трубчатого затвора путем быстрого приложения силы через пуансон к металлической заготовке, при этом металл течет вверх вокруг пуансона, образуя трубчатую секцию.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ : Полость в штампе, которая формирует форму поковки.

ВКЛЮЧЕНИЯ : Частицы посторонних материалов (обычно стружка, грязь, углерод, оксиды), которые механически удерживаются на металле или внутри него.

ВСТАВИТЬ : Сборная секция, позволяющая сэкономить на использовании дорогостоящей стали, за исключением тех мест, где это действительно необходимо.

КЛЮЧ . Штифт, как правило, с квадратным коническим поперечным сечением, используемый для фиксации штампов в штамповых блоках и т. Д.

КЛЮЧ : выемка, в которую вставляется ключ для фиксации двух элементов вместе.

LAP : Поверхностный дефект, проявляющийся в виде шва, вызванный складыванием горячего металла, ребер или острых углов, а затем прокаткой или ковкой, но не привариванием их к поверхности.

LOCK : состояние, при котором линия вспышки не находится в одной плоскости.

СМАЗКА : Нанесение на штамп или опрыскивание штампов смазкой для облегчения начального потока и облегчения выталкивания поковки.

MASTER : Стандартная форма или шаблон, используемый для дублирования полостей матрицы.

MISMATCH : Несоосность поковки на линии разрыва, вызванная расположением штампа или полости. (Несоответствие не должно превышать допустимых отклонений.)

МОДЕЛЬ : Форма из латуни, дерева, гипса и т. Д., Служащая шаблоном для вырезания штампа.

ОТКРЫТЫЕ ПЛАСТИНЫ : Металл не ограничен.

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ : Линия, где плашки сходятся, и вспышка удаляется.

PICKLING : Жидкий процесс удаления поверхностных оксидов и окалины с металла, подвергшегося горячей обработке.

PILLAR SET : Автономный набор штампов; тот, который не зависит от пресса для правильного выравнивания.

СТОЛБЫ : Направляющие стойки, используемые в наборе столбов.

ПОЛИРОВКА : Обработка металлических поверхностей составом, пропитанным составом, покрытым твердой тканью, вращающимся с высокой скоростью.См. Также «BUFFING»

ПРЕФОРМА : см. «РАЗБИВКА»

ПРЕСС : См. «ГОРЯЧИЙ ПРЕСС»

НАГРУЗКА ДАВЛЕНИЕМ : Давление, необходимое для изготовления поковки, обычно выражаемое в тоннах.

ПУАНСОН : Обычно верхний элемент набора инструментов, который определяет конструкцию верхней стороны поковки.

ЗАКАЛКА : Процесс быстрого охлаждения от повышенной температуры при контакте с низкотемпературными жидкостями, газами или твердыми телами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТЖИГА : см. «ОТЖИГ»

RELIEVE : процесс уменьшения размеров, чтобы одна деталь подходила к другой.

ГРАФИЧЕСКАЯ МАССА : Масса брутто.

НАКАЛЫВАНИЕ : Сильное окисление поверхности металлов, вызванное нагреванием на воздухе или в другой окислительной атмосфере.

НАКЛАДКА ОТ НАКИПОВ : Процесс удаления накипи перед «Ярким погружением».

БРИТЬЯ : Процесс проталкивания поковки через штамп с манжетой для более точного формирования или определения размера.

УСИЛЕНИЕ : Усадка, возникающая при охлаждении поковки.

РАКОВИНА : для вырезания оттиска на штампе.

SLUG : Заготовка, вырезанная из кованого материала, из которой сделана поковка, см. «БИЛЕТ».

РАЗДЕЛЬНАЯ МАСКА : Тип конструкции штампа, в котором две части разделены вертикально, чтобы сделать возможным ковку форм с полостями или деталями с поднутрением.

НАПРЯЖЕНИЕ : Приложенная сила на единицу площади, обычно выражается в фунтах на квадратный дюйм (psi).
(1) Приложенное напряжение — напряжения, которые возникают и существуют в теле во время приложения внешней нагрузки.
(2) Остаточное напряжение — напряжения, которые остаются в теле в результате пластической деформации.

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ : значение, полученное делением максимальной нагрузки, наблюдаемой во время деформации при растяжении, на площадь поперечного сечения образца перед деформацией. Также называется «Абсолютная сила».

ИСПЫТАНИЕ :
(1) Удар — испытание, проводимое для определения устойчивости металлов к разрушению при внезапной ударной нагрузке.(См. ASTM E23.)
(2) Растяжение — испытание для определения одного или нескольких из следующего: предел прочности на разрыв, предел текучести, удлинение и уменьшение площади. (См. ASTM E8.)

ДОПУСК : Величина, на которую любые характеристики, такие как размерные, химические, физические или механические свойства, могут отличаться от указанных.

ОТДЕЛКА : см. «ЗАЖИМ»

ОБРЕЗАТЬ И БРИТЬСЯ : См. «ОБРЕЗАТЬ И БРИТЬСЯ»

ПЕРЕВОЗКА : Катание во вращающемся контейнере для удаления острых краев и улучшения отделки.

ПРОМЫВКА : Износ штампов из-за потока металла.

WEB : Тонкая часть металла, остающаяся на дне полости или углубления в поковке. Полотно может быть удалено прошивкой или механической обработкой.

Предел текучести : Предел текучести, обычно применяемый для меди и сплавов на ее основе, — это напряжение, при котором происходит удлинение 0,5% под нагрузкой. Он известен как «предел текучести» (удлинение 0,5%). См. «ИСПЫТАНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ» и ASTM E8.

В увлекательном мире высококлассной подделки произведений искусства

В конце 1400-х годов второй сын Лодовико ди Леонардо Буонарроти Симони отказался от семейного финансового бизнеса, чтобы увлечься искусством. К сожалению, без покровителя он не мог содержать себя. Всегда находчивый, он решил создать статую, воспроизводящую эллинистический артефакт, в надежде заработать несколько быстрых лир.Работая с торговцем произведениями искусства Балдессари дель Миланезе, он окутал фигуру камнем и землей, дразня ее налетом возраста, назвал ее «Спящий Эрос» и продал ее некоему кардиналу Раффаэле Риарио. Вскоре Риарио понял, что его Эрос ошибочен. И хотя он сердито обратился к дилеру с просьбой вернуть свои вложения, гнев Риарио не коснулся художника, чей талант действительно впечатлил обманутого коллекционера. Вместо этого он стал первым покровителем молодого человека, что было отличным шагом, учитывая, что его имя — Микеланджело — должно было стать одним из самых знаменитых в мире искусства эпохи Возрождения.

Перенесемся примерно на 500 лет вперед, когда Maine Antique Digest сообщил о предпродажной подготовке ранее не каталогизированного шедевра Мартина Джонсона Хида. Предполагается, что это произведение художника из серии «Жемчужины Бразилии» было продано на Sotheby’s в 1994 году за 717 500 долларов. Кто предложит самую высокую цену? Всемирно известный коллекционер и почетный председатель Masco Corporation Ричард Манукян. Вскоре после этого инсайдеры из мира искусства задались вопросом, не обманули ли поклонника альтруистического искусства, чья частная коллекция украшала залы Национальной галереи.Краткий ответ? да.

Рассматриваемая Голова на самом деле была потрясающей подделкой Кена Переньи, ловкого ловкача, который продал свой первый подделанный шедевр до 20 лет. Его искусственные работы украшали международные аукционы в течение трех десятилетий, прежде чем он обратил свою палитру в сторону менее привлекательных занятий. Чтобы избавиться от того, что могло бы вызвать смущение, новости о мошеннической Heade держались в секрете. Известно, что Sotheby’s забрал этот предмет из рук Манукяна, заявив только, что «важная Голова, проданная на Sotheby’s, распалась во время реставрации.Действительно, распадался.

Затем, в 2004 году, Sotheby’s снова сделал первые полосы новостей о подделках, когда стало известно, что бывший глава Gucci Group Доменико ДеСоле приобрел (как он считал) картину Марка Ротко «Без названия, 1956». Купив произведение за 8,3 миллиона долларов через Энн Фридман, президента тогда уважаемой (а ныне не существующей) галереи Knoedler, ДеСоль с удовольствием продемонстрировал свою редкую находку. До тех пор, пока, конечно, не было обнаружено, что излюбленный абстракционизм на самом деле представлял собой всего лишь пару прямоугольников, нарисованных каким-то парнем из Квинса.Можно только вообразить, какие богатые комментарии будут брошены о пресловутом в мире искусства кулере для воды после того конкретного инцидента.

Иллюстрация Майкла Ивера Якобсена

Дело фальшивого Ротко повлекло за собой восемь лет интенсивных судебных разбирательств, посвященных продаже Knoedler около 40 подделок на вполне реальные 80 миллионов долларов. Поразительно, но Фридман ни разу не предъявили обвинения в совершении преступления, несмотря на неопровержимые доказательства того, что она была полностью осведомлена о схематическом происхождении произведений, которые она продавала.Фактически, после позорной кончины Knoedler она открыла еще одну галерею на Манхэттене, которая, по общему мнению, преуспевает, несмотря на то, что ее владелец был вовлечен в прошлый скандал. Покупатель, безусловно, будьте осторожны.

Нет сомнений в том, что падение Knoedler сыграло свою роль в решении Sotheby’s действовать более активно в деле вытаскивания фальшивок из своего почитаемого блока. Enter Orion Analytical, возглавляемая ученым и консерватором Джеймсом Мартином, приобретена аукционным домом в 2016 году.Продемонстрировав передовые методы расследования, Орион проверил произведения искусства на сумму более 100 миллионов долларов, предназначенные для этого квартала, только за первый год. Однако даже такие грандиозные перлюстрации не могут с абсолютной достоверностью подтвердить подлинность произведения искусства.

«Универсальной магической научной техники для обнаружения подделок не существует», — утверждает Килиан Анхойзер, главный научный сотрудник Женевского аналитического центра изящных искусств в Швейцарии. В своей лаборатории в тщательно охраняемой пещере Аладдина, известной как Женевский Фрипорт, известный эксперт по одной нити за раз распутывает гобелен сомнений.«Аналитические инструменты дают нам только кривую с некоторыми пиками, и ничего больше», — отмечает он. Чтобы быть полезными, эти кривые и пики требуют трансляции, то есть точной идентификации химических элементов и определения любого присутствующего органического вещества.

«Мы должны интерпретировать, что это значит для аутентичности», — объясняет Анхойзер. «Например, является ли титановый белый на картине якобы начала 1920-х анахронизмом или нет? Чтобы быть значимыми в историческом контексте, научные результаты должны интерпретироваться исторически.«Но действительно ли все это необходимо, если у вас есть сертификат подлинности? «Никогда не доверяйте никаким красиво напечатанным документам под названием« Сертификат подлинности », — добавляет он. «Хорошая экспертиза, будь то искусствоведческая или научная, начнется с подробного наблюдения, сравнения его со справочными данными и очень четкого определения границ своих выводов». Все еще настроены скептически? Рассмотрим арест в 2013 году Кристиана Паризо, тогдашнего президента уважаемого Института Модильяни, которому было предъявлено обвинение в предоставлении фальшивых сертификатов подлинности почти на 8 долларов.Фальшивка на 7 миллионов — жди — Модильянис.

Так как же фальшивомонетчик может создать произведение искусства, способное обмануть даже самых сообразительных экспертов? «По мере того, как научный анализ становится все более продвинутым, растут и навыки фальсификаторов, — говорит Переньи. «Как фальшивомонетчик, вы должны знать столько же, если не больше, чем эксперты, чтобы выдержать их проверку. Когда я выбирал конкретного художника для копирования, это всегда начиналось с искренней оценки этого художника. Я проводил исследования, читал все, что попадалось мне в руки.Я размещал изображения работ художника на досках, чтобы создать визуальные схемы. Я проводил дни, глядя на их работы, поэтому, когда я, наконец, начал рисовать, я видел изображения, как это делал художник, и думал, как художник. Мои картины были естественным развитием. Это была эволюция, когда я закончил то, что оригинальный [художник] не смог ».

Как и его коллеги по подделкам, Переньи, которому, кстати, никогда не предъявлялось обвинений в мошенничестве с произведениями искусства, несмотря на 30-летнюю карьеру и пятилетнее расследование ФБР, будет помещать важные криминалистические маркеры в свою работу.От создания под рисунков в стиле определенного художника до ограничения окисления, когда холст был бы защищен шпунтом рамы, фальсификаторы извлекают из, казалось бы, бездонного набора уловок, чтобы успешно обмануть. Лучшие фальсификаторы погружаются в науку и погружаются в умы экспертов. Они не только предвидят, но и тщательно воспроизводят мириады контрольных признаков судебной экспертизы.

Например, зная, что старинный лак излучает характерный зеленый свет при просмотре в ультрафиолетовом свете, Переньи собирал лак с картины того же возраста, процеживал его через мелкое сито и воссоздавал то, что осталось, с современным лаком, чтобы создать покрытие, которое будет флуоресцировать. убедительно.Хотя этот метод был блестящим, в нем не хватало одного ключевого элемента.

«Поскольку в лаке XIX века был сахар, он привлекал мух», — объясняет он. «А где мухи, там и мухи. Помет сначала прозрачный, но со временем становится коричневым, а затем черным. На появление рисунков сбрасывания мух может уйти более 75 лет, и эксперты ожидают увидеть эти рисунки на картинах определенного возраста. Итак, я научился делать выдержанный мухой помет, смешивая эпоксидный клей или густое льняное масло с цветным пигментом, а затем нанося смесь булавкой, чтобы создать узор из выпуклых черных точек.”

Помимо физических атрибутов, происхождение произведений искусства может подтверждать и действительно поддерживает подлинность. Таким образом, было бы разумно предположить, что работа с многочисленными, хорошо задокументированными передачами через уважаемые аукционные дома была тщательно аутентифицирована где-то в будущем, верно? Не так быстро. Переньи с готовностью признает, что и по сей день он все еще изредка замечает одну из своих картин в каталоге аукционов. «Это похоже на встречу со старым другом», — шутит он, прежде чем заметить, что не поставит в неловкое положение продавца или покупателя, подняв красный флаг.

Итак, что делать коллекционеру? «Твоя домашняя работа», — отмечает Анхойзер. «Внимательно посмотрите на как можно больше подлинных предметов из вашей коллекции: в музеях, на художественных ярмарках, в коллекциях ваших друзей. Используйте увеличительную линзу или стереомикроскоп, если он у вас есть. Постарайтесь выяснить, как именно был создан объект: какие следы инструментов вы видите? Как бы вы сделали это сами? Поговорите с консерваторами; они проводят часы, дни и недели, глядя на объекты с близкого расстояния, касаясь и ощущая их.Поговорите с опытными коллекционерами, кураторами музеев и галеристами, у которых есть богатый опыт, которым можно поделиться. И никогда не покупайте под давлением, особенно если вы новичок в искусстве. Лучше потерять вещь, чем неправильно купить. В жизни много возможностей ».

Если мы и научились чему-то из впечатляющих подделок прошлого, так это тому, что, несмотря на все должное усердие, даже самый образованный любитель искусства вполне может быть обманут. И если вы окажетесь на грани сделки по подделке произведений искусства, что вам следует делать? «Соберите как можно больше информации и принесите картину туда, где вы ее купили», — говорит Переньи.«А если вы купили его на Sotheby’s, скажите им, что вас послал Кен».

Шесть здравых советов, которых следует избегать.

Google It
Софоморическое, наверное. Но стоит потратить немного времени и проверить, выставлена ​​ли картина, на которую вы положили глаз, уже на аукционе или в коллекции. В 2000 году и Christie’s, и Sotheby’s одновременно выставили на продажу «Вазу де Флер» Гогена. Версия Christie’s была объявлена ​​подделкой, а Sotheby’s продал ее за 169 000 фунтов стерлингов.

Проверьте обратную сторону
Осмотрите обратную сторону картины на предмет этикеток или следов, указывающих на то, что картина прошла через галереи или аукционные дома. Затем позвоните в эти учреждения, чтобы убедиться, что произведения искусства действительно прошли через них. Вы также можете сравнить отметки на обратной стороне картины с фотографиями в официальных архивах; в меньшей степени, фальсификаторы-любители обычно сосредотачиваются только на лицевой стороне.

Знай художника
Например, художник предпочитал кнопки или скобки? В 1940-х годах некоторые художники начали использовать скобы, а не кнопки, чтобы прикрепить свои холсты к подрамникам — некоторые, но не все.Заметное исключение? Джексон Поллок, который сказал: «Я почти никогда не растягиваю холст перед рисованием. Я предпочитаю приклеивать нерастянутый холст к твердой стене или полу. Мне нужно сопротивление твердой поверхности ».

Ищите подсказки
У дешевых кузнецов есть склонность к дешевым материалам. Старые мастера использовали качественные кисти, которые не оставляли блуждающих щетинок, в то время как фальсификаторы, как известно, выбирали менее дорогие инструменты, которые могут сбрасывать крошечные волоски.

Sniff It Out
С возрастом оригинальная краска, которую использовал художник, полностью затвердеет.Однако новая подделка может сохранять запах краски. Хотя вы можете выглядеть странно, когда вас (буквально) нюхают вокруг картины, которой вы восхищаетесь, у должной осмотрительности есть своя награда.

Face Reality
Наконец, если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это так. Если бы вам предложили совершенно новый, полностью оборудованный Bentley за 10 000 долларов, вы бы узнали, что что-то не так. То же самое и с искусством. Работы известных художников, продаваемые по цене намного ниже рыночной, в лучшем случае отрывочны, несмотря на то, насколько они могут показаться заманчивыми.

Прочтите эту статью в том виде, в котором она опубликована в журнале.

Отпечатки пальцев на краске

Биро сказал мне, что пропасть между знатоками и учеными наконец-то стирается. Он добавил, что лучшей демонстрацией этого изменения было то, что ему было поручено исследовать «La Bella Principessa» и, возможно, помочь сделать одно из величайших открытий в истории искусства.

Во время одного из посещений дома Биро он предложил поделиться со мной тем, что он узнал о «La Bella Principessa».«Мы были в гостиной, и сладкий аромат французской кухни его жены продолжал доноситься из кухни. «Вы никогда не пробовали ничего более вкусного, — сказал Биро. Он подошел к лакированному столу, на котором стоял компьютер, и щелкнул значок. На экране появилось изображение рисунка. Он увеличил левый верхний край пергамента и указал на небольшую отметку на поверхности: отпечаток пальца. Это было похоже на пятно, и я прищурился, глядя на расплывчатые линии.

Даже на фотографии с высоким разрешением отпечаток пальца не читался; Биро назвал это «полной визуальной неразберихой».«Многие дактилоскописты, — сказал он, — оказались бы в затруднительном положении. Затем, как если бы он выстраивал серию снимков, он вызвал серию снимков с многоспектральной камеры. Поскольку изображения были сделаны с использованием разных длин волн света, ни одно из них не выглядело одинаково. На некоторых фотографиях текстура пергамента — фоновый «шум», как выразился Биро, — была ярко выражена. В других случаях рельефные узоры на отпечатке пальца были подчеркнуты, а пергамент почти исчез.По словам Биро, от одной фотографии к другой «пятно становится более четким». Тем не менее, это было недостаточно ясно. Его следующий шаг, по его словам, был «проприетарным». Используя передовое программное обеспечение для обработки изображений, он вычитал фоновый шум из каждого изображения, пока не остались только самые четкие части отпечатка пальца. Наконец, он сказал, щелкнув другой значок: «Вы получите , это ».

Пятно превратилось в более разборчивый отпечаток: теперь, по крайней мере, появились очертания гребней и неровностей.Когда я спросил Биро, беспокоится ли он о том, что его метод может быть некорректным, он сказал, что за почти два десятилетия исследований отпечатков пальцев он «не сделал ни одной ошибки». Он добавил: «Я занимаю много времени и не позволяю торопиться».

Биро показал мне еще один отпечаток пальца, взятый из книги Леонардо «Св. Иеронима », висит в Ватикане. Это был самый четкий отпечаток бесспорной работы Леонардо. На экране компьютера Биро переместил изображение «Св. Джером »рядом с отпечатком от« La Bella Principessa ».» «Видеть, что?» — сказал он, указывая на возвышающийся гребень или «остров» на каждой гравюре. По его словам, остров в «Ла Белла Принципесса» был идентичен по форме острову из «Св. Джером »отпечаток пальца. Он добавил, что обнаружил семь других совпадающих характеристик. Результаты, по словам Биро, показали, что картины были затронуты той же рукой более пятисот лет назад, что указывало на один вывод: «La Bella Principessa» была настоящим Леонардо.

Мгновение Биро молча смотрел на отпечатки, словно все еще испытывая трепет от того, что он нашел.По его словам, это открытие стало «подтверждением» работы его жизни. После того, как в октябре прошлого года он впервые обнародовал свои выводы, один известный торговец оценил рисунок в сто пятьдесят миллионов долларов. (Безымянная «дама», которая продала его на Christie’s менее чем за двадцать две тысячи долларов, вышла вперед и представилась как Жанна Марчиг, шведская активистка по защите прав животных. Ссылаясь, среди прочего, на отпечатки пальцев, она подала в суд на аукцион. дом за «небрежность» и «нарушение гарантии» за неправильную атрибуцию чертежа.)

После объявления Биро Питер Сильверман, канадец, который помог приобрести рисунок, сказал репортеру: «Слава Богу, у нас есть отпечаток пальца, потому что все еще будут те, кто сомневается в Томасе, говоря, что это невозможно». не может быть. Возражать сейчас, сказал он, значило бы «пойти против науки и сказать, что Земля не круглая». Между тем, Biro хвалили во всем мире. Как написала австралийская газета, « ART EXPERT ОТКАЗЫВАЕТСЯ КОДЕКС DA ».

Итак, с этим последним росчерком блестящий портрет Питера Поля Биро был завершен: он был триумфальным ученым, изменившим мир искусства.Как и в «La Bella Principessa», образ был романтичным, почти идеализированным — версия Биро была наиболее привлекательной для глаз. Но где-то по пути я стал замечать небольшие, а затем и более явные недостатки этой фотографии.

Одна из первых трещин появилась, когда я исследовал дело Алекса Маттера, режиссера, родители которого были близки с Джексоном Поллоком. В 2005 году Маттер объявил, что он обнаружил тайник с произведениями искусства в хранилище своего покойного отца на Лонг-Айленде.Историк искусства Эллен Ландау сказала, что она «абсолютно убеждена» в том, что картины принадлежат Поллоку. Биро прислали фотографию отпечатка пальца на лицевой стороне одной фотографии. Он выделил шесть характеристик, которые соответствовали отпечатку пальца на банке с краской в ​​студии Поллока — веские доказательства того, что работа была произведена Поллоком. Но по мере того, как все больше и больше ценителей взвешивали, они замечали закономерности, которые, казалось, расходились со стилем Поллока. Между тем, в шестнадцати из двадцати произведений искусства, представленных на анализ, судмедэксперты обнаружили пигменты, которые не были запатентованы до смерти Поллока в 1956 году.На симпозиуме три года назад эксперты Поллока почти исключили изображения. Рональд Д. Спенсер, юрист, представляющий Фонд Поллока-Краснера, сказал мне: «Биро может найти все отпечатки пальцев, которые он захочет. Но, с точки зрения рынка, картины Материи выполнены . Они закончили.

Когда я впервые поговорил с Биро о тайнике Материи, он заметил, что анахронические пигменты не были обнаружены на фотографии, подлинность которой он подтвердил, и сказал, что вполне возможно, что Поллок создал только несколько изображений или что он просто коснулся одного из них.В конце концов, Поллок был другом родителей Материи.

Его объяснение казалось правдоподобным, но меня продолжали беспокоить другие детали, касающиеся расследований Биро Поллока. Например, было странно, что хотя не было зарегистрировано случаев использования акрила в картинах Поллока, Биро легко нашел его на полу студии Лонг-Айленда — действительно, в самом первом образце, который он тестировал. Я связался с ведущим судебным экспертом в мире искусства, который преподает в Институте имени Ф.Б.И. Academy в Куантико, штат Вирджиния, и который проводил исследования в студии Поллока. Ученый сказал мне, что он часами расчесывал пол и не нашел акрила. Он добавил, что микрохимический тест даже не считается подходящим для идентификации акрила. Что касается частиц золотой краски, которые, по словам Биро, он обнаружил на полу студии и сопоставил с пигментом на картине Тери Хортон, Хелен Харрисон, историк искусства, директор Дома и учебного центра Поллока-Краснера, который курирует старые работы Поллока. studio, сказала мне, что не знала, что Поллок использовал золото в своих картинах.

Репортеры во многом работают как аутентификаторы. Мы встречаемся с людьми, формируем о них интуицию, а затем пытаемся проверить эти впечатления. Я начал повторять историю Биро; Я снова поговорил с людьми, у которых уже брал интервью, и разыскал других соратников. Женщина, которая когда-то хорошо его знала, сказала мне: «Загляни глубже в его прошлое. Посмотрите на его семейный бизнес ». Продолжая исследовать, я обнаружил подмалевок, о котором никогда не думал.

Однажды я посетил архив во Дворце правосудия, провинциальном здании суда в центре Монреаля.Офис находился в комнате без окон, освещенной флуоресцентными лампами, и, как остатки советской бюрократии, он был заполнен картонными коробками и клерками, занятыми определенными, но столь же мрачными задачами. Я спросил клерка, есть ли какие-либо дела, связанные с кем-нибудь с фамилией Биро, и после долгого ожидания мне вручили стопку пестрых папок. В течение восьмидесятых и начала девяностых было подано более дюжины гражданских исков против Питера Поля Биро, его брата, его отца или их арт-компаний.Многие из них произошли от невыплаченных кредиторов. Владелец компании, производящей фоторамки, утверждал, что Бирос выпустили чеки, которые не действовали, и действовали «под прикрытием» несуществующих компаний «с явной целью сбить с толку своих кредиторов». (Дело было урегулировано во внесудебном порядке.) Просматривая файлы, я обнаружил другие дела, которые поднимали фундаментальные вопросы о работе Питера Поля Биро в качестве реставратора и торговца произведениями искусства.

12 февраля 1981 года братья Сэм и Сид Уайз, коллекционеры произведений искусства в Монреале, остановились у галереи Бироса.Питер Пауль Биро присутствовал вместе со своим отцом Гезой. Реставрационные работы находились в задней части галереи, и Биро часто носили белые лабораторные халаты. Хотя Питер Пол был самым младшим членом семьи, люди, знакомые с компанией, говорят, что он часто казался доминирующей фигурой. Адвокат, участвовавший в делах, возбужденных против Бирос, сказал, что Питер Пол был «мозгом операции».

Хотя галерея была заполнена в основном пейзажными картинами Гезы, Питер Пол сказал Мудрым, что у них есть для продажи образцовая картина маслом канадского художника Гудриджа Робертса.Картина была подписана и изображала то, что выглядело как залив Джорджиан-Бэй в Онтарио, которое Робертс часто изображал на своих картинах. Мудрые купили картину за девяносто пятьсот долларов. Вскоре после этого Питер Пол сообщил Уайзам, что у него есть еще одна пейзажная картина Робертса, и Уайзы, которые уже продали первую картину местной галерее, согласились купить вторую за семьдесят пятьсот долларов.

В 1983 году вдова Гудридж Робертс, Джоан, случайно посетила галерею, где Мудрые продали картину Джорджиан Бэй.Она принимала непосредственное участие в работе мужа, составляя каталог его картин, и ее сразу же привлекла картина. Как она впоследствии засвидетельствовала, он имитировал картины ее мужа, но деревья были «слабой имитацией», игра цветов дергалась, а подпись выглядела странно наклонной. Более того, она никогда не каталогизировала работы. Она подошла к дилеру и закричала: «Это подделка».

Мудрые, узнав об этом обвинении, поспешили навестить Питера Пола Биро.«Я указал ему, что для нас очень важно установить подлинность», — позже засвидетельствовал Сид Уайз. Биро несколько раз отказывался сообщить, где он приобрел ту или иную из картин. По словам Мудрых, Биро настаивал на том, что человек, который продал ему картины, находился в Европе, и что с ним невозможно было связаться.

Вскоре после этого три самых уважаемых в мире эксперта по Робертсу подтвердили, что это подделка. Как позже засвидетельствовал один из них, обычно «человек, делающий подделку, совершает ошибки», а у них были и очевидные ошибки.

Обычно арт-дилеры обязаны поддерживать то, что они продают, и Мудрые вернули деньги галерее, купившей картину Джорджиан-Бэй. Но Питер Пауль Биро настаивал на том, что работы были подлинными — и что, в любом случае, у Мудрых была возможность исследовать картины перед их покупкой. Он отказался возместить Уайсов, которые в конечном итоге подали в суд. В показаниях под присягой Мудрые заявили, что Биро и его отец «совершили мошенничество, сознательно продавая». . . подделка.«Мудрых» представлял Дж. Жорж Санд, который вел множество гражданских дел, связанных с искусством. В 1984 году во время дачи показаний под присягой он допросил Питера Поля Биро. Биро впервые назвал имя человека, который продал ему картины Робертса. — Джордж Пап, — сказал Биро, добавив, — на самом деле имя собственное — Жолт Пап. Пап — это фамилия.

Песок настаивал на Биро о личности Папа. Биро сказал, что Пап имеет венгерское происхождение и живет в Монреале. Сэнд ухватился за это и спросил: «Вы сказали мистеру?Разумно, что этот человек был в Европе? »

арт-подделка | Типы, история и факты

Полная статья

Мошенничество с произведениями искусства , заведомо ложное представление художника, возраста, происхождения или владения произведением искусства с целью получения финансовой выгоды. Подделка работ известного художника — самый известный вид мошенничества с произведениями искусства, но мошенничество также может быть результатом заведомого неправильного определения возраста или происхождения произведения искусства — если, например, торговец произведениями искусства должен был ложно утверждать, что статуя была из Греции 5-го века до нашей эры или что ваза была из китайской династии Мин, с целью получения большей прибыли, потому что произведения из этих конкретных регионов или периодов времени считаются более ценными на рынке современного искусства.Кража произведений искусства с целью перепродажи также является формой мошенничества с произведениями искусства.

Копирование известных произведений искусства восходит к истокам истории коллекционирования и, следовательно, к началу истории искусства. В античном мире реплики известных произведений делались для того, чтобы удовлетворить спрос коллекционеров на такие произведения. Бронзовый Spear Bearer ( c. 450–440 до н. Э.), Сделанный греческим скульптором Поликлитом, например, прославился своими идеальными пропорциями и красотой. В результате его часто копировали в мраморе для римских коллекционеров в последующие века.Копии, которые сохранились до 21 века, не претендовали на то, чтобы быть оригиналом или сделаны Поликлитом.

Понятие интеллектуальной собственности — идея о том, что работы художников принадлежат им — восходит, по крайней мере, к средневековой Европе, хотя в истории есть примеры этого понятия еще в Древней Греции. В эпоху Возрождения это стало достаточно сильным, чтобы Микеланджело обиделся, когда его работа была неправильно приписана. Сообщалось, что, когда он обнаружил, что другой художник получил признание за скульптуру знаменитой Pietà (ныне в St.Петра в Риме), Микеланджело вернулся со своим долотом и добавил свою подпись в центре скульптуры на выступающей ленте через верхнюю часть тела Марии (на итальянском языке): «Это сделал Микеланджело Буонарроти, флорентинец».

В 18 и 19 веках мания по классификации и изучению прошлого привела к всплеску подделок, поскольку рынок произведений искусства приспособился к новому интересу к художественному прошлому. Этот интерес к классификации прошлого также привел к основанию академических дисциплин, таких как история искусства.Изучение истории искусства и создание согласованных работ для художников и эпох, а также достижения науки сделали возможным в 20-м веке отсеивание подделок, подделок и неправильной атрибуции подлинных произведений. По мере того как историки искусства получали больше знаний о прошлом, стилях, материалах и условиях работы художников и об исторических эпохах, неаутентичные и поддельные работы становились все более уязвимыми.