Месяц: Февраль 1975

Фановая труба это: что это такое и для чего нужна, как сделать подключение к унитазу

Для чего нужна фановая труба для канализации

На чтение 7 мин. Просмотров 3k. Обновлено

Фановая труба в канализационной системе дома является связующим звеном между септиком и атмосферой. Фановая труба в доме образуется индивидуальными отводами на сливные точки и стояки, которые выводится на крышу. Благодаря такой конструкции, понижается опасность скопления сточных вод и появления неприятных запахов от канализации в помещении.

Фановая труба для канализации для многих является непонятным изделием. О ней хорошо знают только строители, и те, кому довелось проводить ремонт канализационной магистрали.

Детально разобравшись с этим видом сортамента, становиться понятно, что сложного в этом ничего нет. И нижеизложенная информация полностью подтвердит эти слова.

Понятие «фановая труба»

Часто можно услышать, что это стояк канализации, гребенка, или что – то другое. Но, все это немного не так. Это всего лишь, верхняя часть сливной магистрали, которую для вентиляции выводят за пределы дома.

Чаще всего такие стояки выводятся на крышу, и редко они проводятся в зону вентилируемого чердака.

Эти конструкции стали неотъемлемым атрибутом многоэтажных и частных домов, их задача –  защита жилья от проникновения нехорошего запаха из санузла. Они соединяют стояк канализации и внешнюю среду, таким образом, предотвращают скопление жидкости в верхних частях канализационного трубопровода.

Фановые трубы позволяют держать воду в унитазах и сифонах моек. Благодаря такой возможности в помещение не проникает специфический запах.

СОВЕТ. Ставить данную систему в одноэтажном строении не обязательно. Хотя в этом вопросе каждый будет принимать решение самостоятельно.

Объем такого трубного сортамента равняется 110 мм. А объем отверстия для слива воды на унитазе составляет 70 мм. Соответственно, при таких габаритах жидкость из унитаза не будет перекрывать стояк. Аналогично все происходит и в ванной, и в сточных конструкциях остальных приборов.

Зачем ставят эти системы

Для чего нужна фановая труба в канализации, и нужна ли она вообще, лучше решать после детального изучения последующей информации:

  1. Кода жилье обустроено несколькими этажами, то без фановой сети не обойтись.
  2. Так же эта система нужна для канализационных стояков с диаметром на 50 мм.
  3. Если в доме есть бассейн, или устройства, использующие большое количество воды, то нужно оборудовать фановую сеть.
  4. Так же она нужна в ситуации, когда сливная сеть расположена далеко от жилья.
  5. Есть два основных правила, которые учитывают при обустройстве данной конструкции. Первое – это соответствие объемов стояка и трубы. А второе условие заключается в протяжке системы для унитаза через все жилье, и к коньку крыши, и далее в атмосферу.

Если возникают дополнительные вопросы, для чего нужна эта сеть, то более подробно об этом могут подсказать профессиональные мастера.

Обратный клапан

Клапан на фановую трубу канализации является очень важным конструктивным элементом. Если засоряется сливная сеть, чаще всего просят помощи у «аварийщиков». Но, пока они приедут, часто жилье оказывается затопленным. При такой проблеме нередко страдает имущество людей и появляется неприятный запах в жилье. Для урегулирования положения придется потратить большие деньги.

Но, всего этого не случиться, если на системе стоит очень простой с виду элемент – так называемый канализационный обратный клапан (узнайте подробности), который и предотвратит обратный ход жидкости.

Клапан можно ставить по-разному. Можно поставить одно устройство с большой пропускной возможностью, а можно поставить эти механизмы на каждом сантехническом приборе.

Преимущества использования данного устройства очевидные. Он сохраняет жилье от запаха нечистот. Также позволяет сэкономить на монтажных работах. Нормативные документы требуют при протяжке сливной магистрали прокладывать сеть для воздушного потока, устроенную по обратному типу. Но, если установить клапан, то дополнительно ставить трубы не нужно.

При условии, что стояк не выходит наружу, кровельные монтажные работы обходятся дешевле. Так же не будет присутствовать дополнительное место протечки.

Ставить или не ставить

Многие интересуются, можно ли ставить канализационный клапан вместо фановой трубы. Дело в том, что все сливные магистрали работают по одному и тому же принципу. Это означает, что сточная жидкость самотеком уходит в септик. Если не поставить обратный клапан, то в доме появится неприятный запах.

В качестве альтернативы открытому отверстию вентилирующей конструкции для сливной магистрали, изготовители предлагают вакуумные клапаны. Они работают так, что всасывают воздух только во время слива.

Строительные правила не запрещают установку таких устройств вместо фановой трубы, но когда в доме имеется септик, то открытый вывод вентиляции для сточной трубной конструкции должен присутствовать в обязательном порядке.

Клапан в таких ситуациях вместо указанной сети не применяют, ему отводится роль дополнительного приспособления в зонах трубопровода с большой протяженностью. Так же такая установка разрешается только в обогреваемом помещении, так, при минусовых температурах в механизме собирается конденсат, что блокирует его работу.

Если возникают сомнения, уместно ли ставить клапан вместо трубы, то лучше проконсультироваться по этому вопросу у специалистов, и тогда комфорт в доме не будет испорчен плохой работой канализации.

Вентилирующая система сливной магистрали в многоэтажках

Фановая труба для канализации в многоэтажном доме является необходимым атрибутом. Это продолжение сливного стояка над покрытием здания, и выводит наружу запах, появляющийся в сливной магистрали.

Располагать такие трубные конструкции в многоэтажном доме можно по-разному: горизонтально и вертикально, и любыми другими вариантами.

Запах канализации в квартире. В чём причина? / Sewage smell in the apartment


Watch this video on YouTubeЕдинственное, что говорят мастера – в многоэтажном доме такая конструкция должна присутствовать обязательно. Именно в многоэтажных постройках поток воды, проходящей по сливному стояку очень большой.

И без такой системы в квартирах, расположенных внизу постоянно будут неприятности в виде нехорошего запаха и возвращающейся отработанной жидкости с верхних этажей.

Вентилирующая система сливной магистрали в частном доме

Фановая труба для канализации в частном доме ставится не всегда, (но в зависимости от объективных обстоятельств, отсутствие данного изделия может способствовать появлению неприятного запаха из канализационной системы). По той причине, что объем сточной воды в данном случае не такой большой, чтобы создавать в сети вакуум.

Если следовать теории, то в частном 1 –но или 2-х этажном доме с одним санузлом, разрешают не ставить вентиляцию стояка. Но, практические рекомендации профессиональных строителей кардинально отличаются. Их советы основаны на таких фактах:

  • Если на участке оборудовано локальное очистное оборудование, то без вентиляции нехороший запах будет распространяться на уровне земли, и будет мешать полноценному функционированию септика.
  • Такое решение является очень надежным. Ведь всегда присутствует риск срыва гидрозатвора.
  • Провести эту сеть на кровлю в ходе строительных работ не трудно.

Канализационная труба на 75 мм

Фановая труба для канализации 75 мм используется для оттока жидкости внутри помещений. Способ соединения этого сортамента раструбный. Так же при монтаже используют спецсмазку. Если таковой нет, то применят жидкое мыло. Масла при этом использовать не рекомендуют.

Трубный сортамент на 75 мм производится из трудновозгораемого полипропилена. Максимальный уровень температуры для таких изделий составляет +90 градусов.

Трубные изделия для канализации на 75 мм не боятся влияния ультрафиолета, и служат более 50 лет. Но, все исключительные характеристики трубы на 75 мм сохраняться только в том случае, когда изделие приобретено у известного производителя. Товар от сомнительных фирм, может оказаться некачественным, а значить смонтировать с ним надежную систему не предоставляется возможным.

Фановая труба для канализации в частном доме. Вакуумные клапаны. Вентиляция канализации.


Watch this video on YouTubeФановая труба для канализации не создает больших трудностей при монтаже. Для такой работы не нужно специальных дорогостоящих инструментов. Главное, что потребуется от мастера – это внимательно изучить советы мастеров, а дальнейшее их воплощение в жизнь будет зависеть только тот самого хозяина.

нужна ли она для вентиляции?

Фановая или вентиляционная труба канализации – это необходимый атрибут любой системы отведения сточных вод и в многоэтажном доме, и в частном коттедже. Для чего нужна фановая труба? Установка такой трубы одновременно решает две задачи. Во-первых, через вентиляцию осуществляется отведение газов из сети трубопровода. Во-вторых, вентиляция нужна для поддержания постоянного давления в системе труб, поскольку в момент спуска большого объема воды в канализации возникает разряжение воздуха.

Что такое фановая труба? Фановой принято назвать трубу, которая соединяет стояк канализации с атмосферой. Наличие такой трубы предотвращает возникновение разряжения в системе, что, в свою очередь, не позволяет нарушить работу водяных затворов.

При отсутствии фановой трубы, в момент спуска большого количества воды, во всех расположенных выше приборах может сорвать гидрозатворы. А через пустые сифоны в помещения начнет поступать неприятный запах канализации.

Необходимость применения фановых труб

Согласно строительным нормативам, система канализации без фановой трубы может быть сооружена в одноэтажном доме. Такой допуск основан на том, что в маленьких домах не может образоваться одновременно большой объем сточных вод.

Однако фановая труба для канализации в частном доме не будет лишней и в малоэтажной постройке. Установка трубы является необходимостью в том случае, если при одновременном сливе большого объема воды полностью перекрывается сечение трубы стояка.

В большинстве случаев, размеры отверстия в сливном бачке составляют 70 мм, а отвод от унитаза выполняется с использованием трубы, имеющей диаметр 110 мм. Отвод от ванны собирают из труб сечением до 50 мм. Таким образом, при использовании только одного предмета сантехники возникнуть полное заполнение стояка не может.

К остальным сантехническим приборам присоединяются трубы для канализации небольшого диаметра. Поэтому их применение не оказывает существенного влияния на общий объем одновременного слива. Поэтому в одноэтажных домах установка фановой трубы производится по желанию.

Совет! Как правило, самое большое количество стоков образуется, когда слив воды осуществляется одновременно из унитаза и ванны.

Иное дело – дом от двух этажей и выше. Разумеется, речь идет о тех случаях, когда санузлы расположены на каждом из этажей. В этом случае водопроводом могут пользоваться одновременно несколько человек.

А при одномоментном сливе воды из двух унитазов, сечение стояка будет полностью перекрыто, поэтому в таких домах установка фановых труб является обязательной. В высотных домах нормальное функционирование системы канализации без фановой трубы невозможно, поскольку в таком доме канализацией одновременно может пользоваться большое количество людей.

Следовательно, вероятность того, что все сечение стояка будет занято стоками, возрастает многократно. Таким образом, в обязательном порядке нужно включать фановые трубы в систему, если:

  • Для сооружения стояка была использована труба с сечением менее 110 мм.
  • В доме имеется несколько санузлов и не исключена возможность, что ими будут пользоваться одновременно.
  • Если в доме имеется устройство, которое способно обеспечить одномоментное появление значительного количества стоков. К числу таких устройств можно отнести, например, бассейн.
  • Дом оборудован местной канализацией, и очистная установка находится на небольшом расстоянии от дома. В этом случае, вентиляция из канализационных труб помогает не допустить проникновение в помещения дома запаха газов, образующихся при разложении органики в септике.

Установка и ремонт фановых труб

Фановая труба для канализации может быть выполнена как из пластика, так и из чугуна:

  • Металлические трубы. Это традиционное решение, так как еще 50 лет назад бытовые системы канализации собирались исключительно из чугуна. Материал отличается долговечностью, но он очень неудобен в работе, поскольку имеет существенный вес.

  • Пластик. Это самый популярный материал для сборки канализации. Многие хозяева меняют отслужившую свое чугунную канализацию на пластиковую, а при постройке новых домов, именно этот материал является самым востребованным. Пластиковые трубы легче, экономически выгоднее и привлекательнее с точки зрения эстетики. Поэтому сегодня чугунные трубы применяют намного реже.

Совет! При выполнении установки или замены фановой трубы в случае необходимости можно стыковать детали из чугуна и пластика. Главное, чтобы диаметры этих элементов совпадали. Сужения диаметра в фановой трубе допускать нельзя, в противном случае она не будет полноценно функционировать.

Кроме того, есть условия, которые требуется соблюдать вне зависимости от того, из какого материала изготовлены трубы:

  • Диаметр фановой трубы должен быть равен (или быть больше) диаметру стояка канализации. Использовать трубу меньшего сечения строительные нормы запрещают.
  • Фановая труба, как правило, выводится на крышу. Ее нельзя устанавливать вблизи окон и балконов. Минимальное расстояние от поверхности конька кровли – 30 см.

Правила установки фановых труб

При монтаже трубы фановой нужно точно придерживаться рекомендаций, закрепленных в СНиП.

  • При приобретении материала нужно проследить, чтобы диаметр фановой трубы не был меньше, чем диаметр стояка.

Совет! В частном строительстве, чаще всего, для сооружения стояков и, соответственно фановых труб используют пластиковую трубу с сечением 110 мм.

  • Начальная точка канализационной системы должна обязательно находиться в отапливаемом помещении. А вот ее конечная точка, наоборот, должна располагаться в холодном месте. Это обеспечит необходимую разницу температуры и давления и позволит вентиляции эффективно удалять газы.

  • Вентиляционная труба канализации фактически является продолжением стояка, поэтому ее изготавливают из того же материала, что и сам стояк.

Совет! Иногда постоянное присутствие неприятного запаха канализации в помещениях обусловлено тем, что под приборы сантехники установлены сифоны недостаточного объема. Если не пользоваться приборами на протяжении нескольких дней, то водяная пробка просто высохнет и неприятно пахнущие газы проникнут в комнаты. Установка фановой трубы поможет решить и эту проблему. Воздух в доме будет оставаться свежим, даже если сантехника будет простаивать без использования.

Вывод вентиляции на крышу

Правила установки фановой трубы:

  • Вывод вентиляционной трубы на крышу должен быть организован на высоте не менее 30 см, а лучше 50 см от конька. Однако если крыша является эксплуатируемым объектом (например, на ней устроена летняя терраса), то высота вывода может достигать трех метров.
  • Если в доме установлено несколько стояков, то их можно оборудовать одной фановой трубой.
  • Расстояние по горизонтали от окон и балконов здания до выхода фановой трубы должно быть более 4 метров.

При сооружении вентиляции канализации категорически запрещается:

  • Выводить фановую трубу на чердак, а не на крышу.
  • Организовывать вывод фановой трубы совместно с выводом дымохода и вентиляционным каналом.
  • Выводить фановую трубу под свес крыши, поскольку зимой при сходе с кровли снега и льда труба может быть повреждена.

Некоторые домовладельцы, стремясь улучшить работу вентиляции канализации, пытаются установить на трубе дополнительные вытяжные устройства. Такие, как дефлекторы, флюгарки и пр.

На самом деле, такие устройства не только не дают нужного эффекта, но и могут способствовать тому, что в системе будет накапливаться конденсат. А в холодное время года влага может замерзнуть и перекрыть пути движения воздуха и газов.

Установка обратного клапана

На фановую трубу обязательно следует установить обратный клапан. Ставят клапан на фановую трубу канализации сразу же после установки унитаза. Принцип работы клапана:

  • При спуске воды из сливного бачка крышка клапана открывается, пропуская стоки.
  • При отсутствии поступления жидкости из дома крышка клапана плотно закрыта. При этом она имеет такую конструкцию, что открыть ее с обратной стороны невозможно.

То есть установка клапана помогает избежать такой неприятной ситуации, когда стоки из наружного трубопровода (например, в результате засора) проникают в дом, заливая помещения грязной водой.

Итак, фановая труба – это элемент канализационной системы, который используется для вентиляции трубопровода и поддержания в системе нормального давления. Установка фановой трубы должна быть осуществлена в соответствии с требованиями строительных норм.

Фановая труба что это — для чего нужна, плюсы и минусы

Фановые устройства необходимы практически во всех строениях. Так что же такое фановая труба?

Что такое фановая труба

Этот элемент коммуникационного оборудования в канализационной системе служит для соединения септика с атмосферой. С помощью данного устройства происходит вентиляция водопровода, поэтому трубу используют преимущественно владельцы индивидуальных построек. Однако и в многоэтажных домах она не менее востребована.

Для чего она нужна

Установка фановой трубы должна осуществляться исключительно специалистом при соблюдении всех установленных строительных норм

Главными задачами фановой трубы являются:

  • газоотведение из коммуникационных систем;
  • поддерживание внутри труб давления на нужном уровне.

Важно осознавать необходимость данного канализационного элемента. Поскольку при спуске больших объёмов рабочей жидкости, находящийся внутри системы воздух становится разреженным. Подобное явление может способствовать сбоям в функционировании запорной арматуры. При этом вода, которая находится в сифонах, под воздействием вакуума постепенно всасывается в канализацию, приводя к срыву гидрозатвора и возникновению в доме неприятного запаха.

Фановые устройства необходимы практически во всех строениях. С их помощью осуществляется необходимый отвод сточной жидкости. Но, если говорить об обустройстве канализации одноэтажного строения, то отсутствие фановой трубы не является критичным, поскольку в частном доме небольших размеров не подаётся одновременно значительный объём жидких канализационных отходов.

Чтобы определиться с потребностью установки данного оборудования, важно сопоставить несколько весомых факторов:

  • сечение труб в стояке составляет меньше, чем 110 см;
  • вблизи строения расположен резервуар для отходов или септик;
  • одновременная эксплуатация в доме нескольких санузлов;
  • наличие бассейна, который подаёт сточную жидкость в больших объёмах.

Фановая труба — очень важная составляющая канализационной системы. Она служит для поддержания нужного давления в системе и вентиляции трубопровода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Что из себя представляет фановая труба и как произвести ее монтаж

Содержание статьи

Фановая труба – это элемент внутренней канализационной сети, что снимает нежелательное напряжение системы при одновременном сливе большого объема воды.

Фановые трубы на крыше

Если в одноэтажном доме монтаж фановой трубы является факультативным, то в многоэтажном доме или квартире без такого важного устройства не обойтись. Оно избавляет помещение от проникновения неприятных запахов и обеспечивает естественную вентиляцию сооружения любого назначения.

Вернуться к содержанию ↑

В каких случаях необходима фановая труба

Монтаж данного элемента канализационной системы регулируется нормативами СНиП, в соответствии с которым, фановая труба канализации является обязательным устройством, в том случае, если одновременный слив нескольких сантехнических приборов может вызвать полное перекрытие стояка. Как правило, речь идет о следующих ситуациях:

  • Монтаж стояка диаметром 50 мм или меньше;
  • Многоэтажность здания, наличие санузла с унитазом на каждом этаже;
  • Наличие бассейна.

При стандартном подключении стояка 110 мм в одноэтажном здании фановая труба может не устанавливаться.

Вывод фановой трубы на крышу

Поскольку сечение трубы, что подключена к унитазу, в большинстве случаев составляет 110 мм, а все остальные сантехнические приборы выводят стоки посредством магистралей диаметром 40-50 мм, их поочередный слив не вызовет чрезмерного напряжения в системе. Для таких домов фановая труба – это лишь возможное улучшение системы, что защитит от предполагаемых неприятностей. Совсем другая ситуация в городской квартире. Туалет присутствует на каждом этаже и есть большая вероятность одновременного слива нескольких унитазов. Фановая труба в городской квартире обязательно должна быть установлена.

Часто бывают ситуации, когда сантехническим узлом, что находится в квартире, длительное время не пользуются. В данном случае происходит пересыхание воды, что находится в гидрозатворе и при сливе канализации, неприятные запахи нечистот проникают в жилое помещение. Правильно оборудованная канализационная вентиляция станет гарантией безопасного вывода нежелательных запахов на улицу.

Вернуться к содержанию ↑

Правила монтажа фановой трубы

Фановая труба – это возвышение над крышей здания, что является продолжением канализационного стояка многоквартирного дома. По типу размещения на кровле сооружения она может быть:

  • Горизонтальной;
  • Вертикальной;
  • Косой.

Наиболее распространенный вариант – это вывод элемента строго вертикально над кровлей. Горизонтальное расположение допускается при индивидуальном строительстве. В таких случаях верхнее отверстие прикрывается специальной декоративной решеткой, а не оголовком.

Варианты вывода фановой трубы

Для того чтобы правильно произвести монтаж этого незаменимого элемента канализации, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Фановая труба должна быть не меньше, чем канализационный стояк. При этом немного больший диаметр вполне допустим;
  • Высоту устройства необходимо заранее спланировать таким образом, чтобы запахи, что выходят из него, не мешали комфортному нахождению вблизи сооружения;
  • Монтаж должен предполагать вывод окончания трубы наружу, а не на чердак, иначе это спровоцирует заполнение всего подчердачного пространства неприятными запахами;
  • Необходимо обеспечить вентиляционную тягу, для этого трубопровод должен проходить по теплому помещению и лишь его вывод располагаться наружу, где температура более низкая;
  • Запрещено выполнять монтаж вентиляционного трубопровода по стене. От постоянного выброса стоков стена будет терять свой внешний вид и со временем начнет разрушаться.

Фановая труба диаметром 110 мм – это наиболее подходящий вариант для большинства квартир, домов, а также различных пансионатов, домов отдыха и т.д.

Вернуться к содержанию ↑

Элементы вентиляционного устройства

Поскольку фановая труба является естественным продолжением канализационного стояка, изготавливать ее разрешено из того же материала, что и основной трубопровод в квартире или доме. Монтаж предполагает дополнительное расположение сверху устройства зонта или декоративных решеток, что препятствуют попаданию опавших листьев, крупного мусора и пыли внутрь канала.

Расположение фановой трубы

Таким образом, вентиляционный прибор состоит из двух основных элементов:

  • Основание трубы;
  • Зонт для защиты от осадков, ветра и мусора.
Вернуться к содержанию ↑

Что собой представляет обратный клапан

Обратный клапан – это герметичное вакуумное устройство, что не пропускает запахи и способствует их выводу в нужном направлении – через фановую трубу. В основном, схема вентиляционных устройств выглядит таким образом: на одном из стояков оборудована фановая труба, а все остальные снабжены обратными клапанами, что отводят запахи по общему стояку.

Обратный клапан – герметичное резинное устройство со слабой пружиной.

СНиП регламентирует обязательное наличие хотя бы одной фановой трубы в многоэтажном здании. Ее отсутствие или замена канализационным обратным клапаном возможна лишь при наличии септика с вытяжной трубой.

Вернуться к содержанию ↑

Когда требуется замена фановой трубы

Спустя годы использования канализация начинает беспокоить владельцев домов и квартир слишком частыми засорами и постоянным проникновением неприятного запаха в жилое пространство. Это верный признак того, что потребуется замена фановой трубы.

Монтаж фановой трубы

Замена вентиляционного стояка проводится в соответствии с проектной документацией и состоит из таких этапов:

  • Демонтаж старого трубопровода;
  • Установка новых элементов системы.

Замена пластиковых элементов достаточно простая процедура, ее можно выполнить самостоятельно. Если же на стояке установлены старые чугунные трубы, от этого несколько усложняется замена устройства.

Демонтаж чугунной канализации – это сложная задача, которая требует навыков и сноровки. Кроме того, большой вес трубопровода (порядка несколько сотен килограмм) может травмировать человека при неправильном обращении. Именно поэтому такая замена должна в обязательном порядке осуществляться специалистом.

Условно процесс демонтажа можно разделить на следующие этапы:

  1. Убедиться, что фановая труба полностью отключена. На практике многоквартирного дома это означает оповестить всех соседей о необходимости не пользоваться сантехническими узлами некоторое заранее договоренное время.
  2. Поэтапное отсоединение всех канализационных магистралей, что идут к стояку. Понадобится болгарка, кувалда и немалые физические усилия.
  3. На этом демонтаж завершен.

Установка фановой трубы

Далее производится собственно замена – установка новых элементов системы. Оптимальным вариантом для стояка канализации является фановая труба из полимерных материалов, она обладает целым рядом важных достоинств:

  • Небольшой вес, что значительно ускоряет и упрощает монтаж внутренней сети канализации;
  • Полная химическая инертность;
  • Высокий уровень звукопоглощения;
  • Длительный срок использования;
  • Низкая стоимость.

Если в частном загородном доме установлено сразу несколько канализационных стояков, как правило, фановую трубу монтируют на один из них, а во всех остальных размещают устройство обратного клапана. Внешне стояк можно скрыть в специально оборудованном коробе, однако стоит предусмотреть место для ревизии.

Вернуться к содержанию ↑

Особенности монтажа фанового стояка

АвторПоделитесьОцените

Виктор Самолин

Интересное по теме:

Замена фановой трубы на пластиковую

В городских многоэтажных постройках старого образца зачастую устанавливали канализационные трубы из чугуна. Сейчас многие из них начинают выходить из строя, так как материал значительно постарел. Иногда хозяева дома хотят сделать в нем современный ремонт, поэтому чугунные канализационные трубы им не подходят. В таком случае и возникает необходимость замены фановых труб.

Не многие владельцы домов знают, что такое фановая труба. Однако, наверняка почти все из тех, кто пользуется системой канализации в городской квартире или частном доме, хорошо знают, что такое канализационный стояк:

Итак, фановая труба – это продолжение стояка, расположенное над последним перекрытием здания. Она выполняет функцию отвода в атмосферу воздуха, возникающего в системе канализации.

Фановая труба может располагаться по-разному: горизонтально, вертикально, наискосок или в любом другом направлении, но, самое главное, она должна быть установлена, в противном случае, запахи канализации могут распространиться не только на территорию санузла, но и на всю квартиру или даже целый дом.

Это касается многоэтажных жилых домов, где сточные воды передвигаются по стояку в больших объемах. В одноэтажных и двухэтажных частных домах фановую трубу устанавливать необязательно.

В каких случаях установка фановой трубы необходима

При постройке частного дома с небольшим количеством проживающих людей фановую трубу устанавливать необязательно потому, что объем сточных вод достаточно мал, чтобы создать вакуум в стояке канализации. Обычно стояк канализации монтируется из 110-миллиметровой трубы, а конструкции для мойки, ванны, посудомоечной или стиральной машины и умывальная имеют значительно меньшие размеры.

Размеры сливного отверстия бачка унитаза также невелики, поэтому, для того, чтобы возникла необходимость монтажа фановой трубы, необходима вероятность одного сброса сточных вод из нескольких приборов и перекрывания сечения трубы канализации. В частном доме такое случае очень редко.

В частных домах фановая труба устанавливается в следующих случаях:

  • Если в доме расположен бассейн и слив воды из него может привести к гидравлическому удару, из-за чего в помещении может появиться канализационный запах.
  • Если на двух этажах установлены приборы сантехнического назначения, объединенные общим канализационным стояком.
  • Если труба канализации имеет небольшой размер.
  • Если септик расположен на участке возле дома и запах сточных вод отчетливо ощущается.

В многоэтажных городских домах, где проживает огромное количество жильцов, сброс сточных вод осуществляется в больших объемах, поэтому здесь установка фановой трубы обязательна. Это относится и к малоэтажным строениям, например, частным гостиницам, пансионатам и иным похожим заведениям, где одновременно устанавливаются несколько душевых кабин, ванных, унитазов и постоянно проживает несколько десятков человек.

При монтаже системы канализации нужно соблюдать следующие технические инструкции:

  • Размер фановой трубы должен соответствовать размерам стояка канализации или быть незначительно больше, но никак не меньше.
  • Фановая труба должна находиться за пределами здания на такой высоте, чтобы запахи от стояка канализации не достигали жилого помещения.
  • Настоятельно не рекомендуется монтировать трубу так, чтобы она была вровень с помещением чердака, иначе всё это пространство окутает неприятными запахами.
  • Фановая труба до перекрытия должна располагаться по теплому помещению, а её вывод обязан находиться в зоне холодного воздуха, что создает вентиляционную тягу.

Если провести фановую трубу снаружи помещения по стене, то канализационные испарения не будут полностью улетучиваться, а осядут липким зеленым налетом на близлежащих поверхностях и стенках, что не только создаст неэстетичный внешний вид, но и будет разрушать постройку.

Устройство фановой трубы

Зачастую фановая труба, которая является продолжением стояка канализации, выполняется из трубы такого же материала и диаметра. На выходе фановая труба монтируется в вентиляционный канал, заложенный в проекте здания и монтируется на стадии возведения дома.

Нередко фановую трубу выводят через стену в горизонтальном положении. Такое расположение конструкции может применяться в зданиях, созданных по индивидуальным проектам, или частных домах. Снаружи выход трубы маскируется специальными решетками или иными способами.

Варианты вывода фановой трубы на крышу

Выходная часть фановой трубы на крыше постройки также защищается зонтом, чтобы исключить вероятность попадания в трубу мусора, дождя и птиц, которые могут привести к засорению системы канализации.

Наличие фановой трубы позволяет избежать появления неприятных ароматов в помещении, когда сантехническим оборудованием не пользуются на протяжении более одной недели. За этот период в современных сантехнических системах, имеющих небольшие сифоны, гидрозатвор может пересохнуть. Теплый воздух из помещения, поднимающийся по стояку канализации, соприкасается с холодным воздухом снаружи и создает некоторое разряжение в конструкции. Образовавшаяся тяга помогает воздуху изнутри сифонов выйти в открытое пространство.

Альтернатива использованию фановой трубы

В некоторых ситуациях, когда в здании необходимо выводить сразу несколько фановых труб на поверхность крыши, хозяева не хотят портить внешний вид постройки и используют альтернативные устройства, способные отвести запахи из канализации по одному стояку.

Для этого на один из канализационных стояков устанавливается фановая труба, размеры которой установлены в Строительных Нормах и Правилах. На всех остальных стояках монтируются вакуумные клапаны, представляющие собой герметичное резиновое устройство со слабой пружиной.

Вакуумный клапан для фановых труб

Вакуумные клапаны можно установить на стояк канализации и без монтажа фановой трубы. Однако в таком случае септик обязательно должен быть оснащен вытяжной трубой. Если же на септике эта труба отсутствует, то на доме обязательно должна располагаться хотя бы одна фановая труба, вне зависимости от того, есть клапаны на других трубах или нет.

Причины замены фановой трубы

При появлении неприятного запаха канализации в ванной или туалете, частых засорах и тому подобных бытовых проблемах, возникает потребность в замене фановой трубы. Обычно этот процесс производится при проведении капитального ремонта в квартире. Отметим, что если фановая труба работает исправно, но установлено давно, а вы уже сейчас хотите провести основательный ремонт постройки, то желательно фановую трубу заменить сейчас.

Неприятный канализационный запах может появиться в помещении по следующим причинам:

  • Недостаточно плотное соединение отдельных элементов труб канализации.
  • Неисправна манжета в унитазе, соединяющая его со стояком канализации.
  • Гидрозатвор в сифонах сантехнических приборов пересыхает или не работает.

Если вы устранили всевозможные причины появления запаха канализации, но они не помогли избавиться от проблемы, тогда придется менять фановую трубу.

Установка новой фановой трубы или ремонт старой

Ремонт фановой трубы включает в себя процедуру по установке полностью нового канализационного стояка или отдельных его частей. Если вы проживаете во многоэтажном доме, то работу следует начать с того, чтобы попросить соседей сверху не пользоваться водой в течение определенного периода времени, за которое вы собираетесь заменить фановую трубу. Без этой процедуры починить старую трубу или установить новую не получится.

Если вы получили согласие соседей, то нужно начать демонтировать старые фановые трубы из чугуна.
В этом процессе вам обязательно понадобится помощник, так как вес чугунных труб очень внушителен и снять их одному человеку почти невозможно.

При соединении чугунной и пластикой трубы нужно использовать специальные переходные элементы. Приобрести их можно на любом строительном рынке или в сантехническом магазине. Если вы решили заменить чугунные трубы на пластиковые на нижних этажах многоэтажной постройки, то сперва стоит проконсультироваться с профессионалами о надежности подобной системы.

Замена фановой трубы в квартире

Жителям новых домов, как правило, не приходится думать о замене коммуникаций, потому что трубопроводы в новостройках выполняются из современных пластиковых материалов, а вот для жителей старых домов эта проблема со временем может превратить в глобальную. За десятилетия трубы приобрели неэстетичный внешний вид и серьезно износились. Работу по их замене можно выполнить самостоятельно, если правильно выполнить подготовку к ремонту.

Сразу скажем, что этот процесс займет много времени и денег. Для того, чтобы убедиться в этом, позвоните в любую сантехническую компанию. Если у вас есть хотя бы небольшой опыт проведения подобных работ, то можно совершить этот процесс своими руками. Возможно вам придется приобрести некоторые инструменты, но, в любом случае, сэкономить получится намного больше. Рассмотрит процесс монтажа фановых труб в квартире.

На этапе планирования и подготовки может показаться, что этот процесс довольно легок. Действительно, что может быть сложного в демонтаже одной трубы и замене на новую? Однако не стоит быть слишком оптимистичным, в этом деле есть много нюансов, на которые нужно обратить пристальное внимание.
Сперва нужно составить схему. Если вы проводите замену канализационной фановой трубы в этом доме впервые, то мастер должен придерживаться предыдущей схемы прокладки труб, не создавая ничего нового.

Не являясь квалифицированным специалистом, очень сложно составить новую схему труб, так как нужно будет правильно соблюдать их наклон, грамотно обустроить места поворотов и тому подобное.
Поэтому стоит скопировать старую схему в масштабе и перенести её на бумагу. Это поможет правильно высчитать необходимый размер труб, выбрать нужные фитинги и другие материалы.

В процессе выбора материалов современные хозяева квартир и частных домов все чаще склоняются к изделиям из полипропилена и ПВХ.

Для монтажа трубопровода внутри здания рекомендуется использовать изделия из полипропилена, так как при возгорании ПВХ выделяет отравляющий газ фосген.

Если вы спланировали замену сантехнических или фановых труб в квартире, то нужно подготовить соответствующие материалы. Фановая труба обычно устанавливается в 110-миллиметровом варианте, поэтому нужно приобрести её заменитель такого же размера. Длина трубы определяется по схеме.
Помимо этого, при демонтаже новой фановой трубы и установке старой необходимо будет использовать такие инструменты, как перфоратор, болгарка с кругом по металлу, маркер и зубило.

Процесс замены фановой трубы не очень сложен, но не стоит относиться к этому делу безответственно. Ведь в случае неправильной установки конструкции, потребуется её демонтаж, что чревато экономическими потерями.

в чем ее особенности и как ее самостоятельно монтировать?

Далеко не все владельцы загородных домов знают, что такое фановая труба. А мы дадим пояснения. Фановая труба – это труба, которая соединяет атмосферу и канализационный сток.

А нужна ли фановая труба?

Как показывает практика, такая труба действительно необходима. Если ее нет, то падающие по стояку бытовые отходы и фекалии создадут разрежение. В этом случае вода, стекающая по стояку, будет сливаться с характерным «чмокающим» или «чавкающим» звуком. Эта же труба защищает жилище от проникновения неприятных запахов со стояка канализации.

Впрочем, допускается строительство загородного дома и без такой трубы. Но в этом случае высота строения должна быть более 2-х этажей. Как показывает практика, для возникновения необходимости в фановой трубе нужно, чтобы разовый сток в какой-то момент времени полностью перекрыл сечение канализационной трубы.

Если же в доме установлена не один санузел, а несколько, причем они могут быть одновременно использованы, то в этом случае возникает необходимость в установке фановой трубы.

Когда фановую трубу целесообразно использовать?

Чтобы избежать перекрытия стояка при пользовании канализации, устанавливают фановую трубу. Это необходимо, когда:

• Диаметр канализационной трубы составляет 50 и менее миллиметров;

• Дом имеет два и более уровня, а каждый этаж оснащен отдельными санузлами и водоснабжением;

• Используется вместо центральной канализационной системы септик – автономная канализационная система, которая располагается на территории дома или недалеко от него.

Если в доме есть бассейн, воды которого будут сливаться в общую канализационную систему. В этом случае выпускается большой разовый сток и без фановой трубы не обойтись.

Способы монтажа фановой трубы

Даже непрофессионалы справятся с такой нехитрой работой, как монтаж фановой трубы. Однако существуют некоторые особенности монтажа, о которых нужно знать всем «самоделкиным».

Диаметр выбираемой трубы должен быть равен или даже быть больше диаметра канализационной трубы. Зауженный диаметр в этом случае недопустим. Такая трубы должна быть выведена в то место, откуда без труда будет выведен неприятный запах канализационных стоков.

Некоторые хозяева изготавливают фановые трубы из канализационных требуемого диаметра. Они могут быть продолжением канализационного стояка. В этом случае заканчиваться фановая труба будет вводом в вентиляционный канал, который заранее проектируется. В некоторых зданиях фановая труба выводится сквозь стены в горизонтальном направлении. Это дает возможность не нарушать архитектурную целостность дома и не портить дизайн. Но в этом случае накрыть вывод фановой трубы нужно декоративной розеткой.

Можно ли самому почистить электрический бойлер?

Как выполнить самостоятельно звукоизоляцию канализационных труб?

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для канализации, обратных клапанов, вентиляции септика, в частном доме, размеры, цена, фото

Что такое фановая труба, знает, наверное, любой, кто хоть раз предметно занимался обустройством канализации. Однако поверхностных знаний об этом элементе явно недостаточно, и потому мы рекомендуем вам очень внимательно изучить приведенную ниже информацию. Тогда и водоотведение будет спроектировано правильно, и работать вся система будет «как часы».

Это устройство используется для выравнивания давления

Зачем она нужна?

Система отведения канализационных сточных вод должна функционировать по определенным правилам. И одним из таких правил является сообщение всех трубопроводов с атмосферой для выравнивания давления и вентиляции. Именно для этой цели и служат нам фановые трубы.

Давайте разберемся в функционировании этого элемента более подробно:

  • Когда осуществляется слив, стоки начинают перемещаться вниз по стояку, и в верхних частях трубопровода возникает разрежение воздуха.
  • Частично оно компенсируется за счет движения воды в сифонах, но при единовременном массовом сливе (например, когда мы нажимаем на кнопку унитаза) запасов жидкости для компенсации отрицательного давления может не хватить.
  • В результате все сифоны выше по стояку осушаются, и в помещение по трубам начинают проникать неприятные запахи канализации. Конечно, их можно заблокировать очередной порцией воды, но до момента следующего использования кранов «аромат» будет распространяться по помещениям практически беспрепятственно.

Схема движения воздуха

Решается эта проблема установкой специального трубопровода, который получил название фанового. Он обеспечивает поступление в систему необходимого количества воздуха, при этом скачок давления не происходит, и сифоны не опустошаются.

Инструкция рекомендует обязательно выполнять монтаж этого элемента:

  • В одноэтажных зданиях, оборудованных стояком диаметром не более 50 мм.
  • В двухэтажных зданиях, если на втором этаже есть сантехнические приборы , являющиеся источником канализационных вод.
  • В многоквартирных домах.
  • В домах с бассейнами, саунами и другими сооружениями, для которых характерен «залповый» слив большого объема воды.

В то же время фановая труба в частном доме с достаточно мощным стояком (110 мм) отнюдь не является обязательной. Если сумма диаметров всех сливов меньше диаметра стояка, то от ее монтажа можно отказаться: поток воды все равно не сможет перекрыть весь просвет трубопровода.

Обратите внимание!
Вентиляция септика без фановой трубы также вряд ли будет работать так, как нам нужно: даже в случае с частичной биологической переработкой стоков неприятные запахи будут распространяться.

Методика монтажа

Установка трубы

Монтаж или замена фановой трубы в квартире обычно осуществляются непосредственно в процессе ремонта. Связано это с высокой трудоемкостью процесса, а также с большим объемом сопровождающих его разрушений: размеры фановой трубы таковы, что отверстия в перекрытиях придется делать довольно крупными.

Схема обустройства в частном доме

Сама по себе деталь является продолжением стояка, и монтировать ее можно из самых простых материалов.

Другое дело, что при подборе элементов и их установке стоит придерживаться ряда правил:

  1. В идеале диаметр фановой трубы должен совпадать с диаметром стояка (лучше всего в обоих случаях брать 110 мм). Так мы не только облегчим себе жизнь при монтаже, отказавшись от переходников, но и гарантируем выравнивание давления.
  2. Наружную часть трубопровода нужно размещать таким образом, чтобы выходящий воздух максимально быстро развеивался, и неприятный запах не распространялся. По этой причине фановая труба в многоэтажном доме обычно выводится на открытую кровлю, а в частном домовладении располагается подальше от соседских участков.
  3. Также очень важно соблюдать правильное соотношение температур: нижняя часть трубы должна обязательно находиться в отапливаемом помещении, а верхняя – на холоде. Только в этом случае направление и скорость движения воздуха в системе будут оптимальными.

Совет!
Размещать вывод на чердаке категорически запрещается!

Сам процесс установки для более-менее опытного мастера не представляет сложностей:

Установка пластикового трубопровода

  • В качестве материала берем либо чугунный, либо пластиковый патрубок. Для чугуна характерна высокая цена и весьма существенная масса, но зато такая конструкция является практически «вечной». С другой стороны, пластик легче обрабатывается, потому начинающим мастерам стоит остановить выбор именно на этом варианте.
  • Начинаем монтаж с нижней точки крепления, расположенной в стояке или на фундаменте.
  • Фановую трубу прокладываем строго вертикально, фиксируя к несущим конструкциям хомутами на анкерах.

Фото правильного крепления к стене

  • После завершения работы монтируем переходник с отводом для стиральной машины (если нужно) и унитаза.

Эксцентрик фановой трубы для подключения унитаза

  • В ряде случаев (когда стояк проходит в непосредственной близости от жилых помещений) может потребоваться шумоизоляция. Ее проще всего реализовать с помощью напыления монтажной пены или обустройства кожуха из пенополистирола.

Обратные клапаны

Описывая процесс монтажа системы, нельзя обойти вниманием и такой элемент как обратный клапан.

Данная деталь выполняет целый ряд функций:

Принцип работы клапана

  • Во-первых, клапан препятствует обратному движению стоков, блокируя попадание воды в слив, фекалий в унитаз и т.д.
  • Во-вторых, устройство предотвращает возврат в систему механических частиц, которые могут привести к поломке запорной арматуры.
  • В-третьих, благодаря клапанам по канализационной системе не могут перемещаться грызуны, а в южных регионах – и рептилии.
  • Наконец, установка подобной детали способствует выравниванию давления при ошибках в прокладке труб: вполне возможна частичная компенсация недостаточного уклона.

Наружный обратный клапан для фановых труб 110 мм, установленный в систему

По типу конструкции клапаны делятся на внутренние и наружные:

  • Внутренний клапан монтируется помощью специальной вставки, которая размещается в просвете трубы. Для установки деталь обезжиривают и зачищают, после чего размещают в выбранном месте. Теперь при прохождении стоков створка клапана открывается, а в их отсутствие остается закрытой.

Совет!
Внутренний клапан монтируется без использования силиконовых смазок и герметиков – только «насухую»!

  • Наружная модель действует по сходному принципу. Для ее монтажа в трубопровод устанавливается специальный переходник.

Выведение вентиляционного канала

Установка фановой системы своими руками также предусматривает монтаж выводящего вентиляционного патрубка.

Здесь стоит придерживаться таких рекомендаций:

Схемы вентиляционных выводов

  • Для плоской неэксплуатируемой крыши величина вентиляционной части должна составлять не менее 50 см. Чем выше конек скатной крыши, тем длиннее должна быть выведенная на нее труба.

Совет!
Если в вашей местности дуют сильные ветра или выпадает большое количество снега, заранее позаботьтесь об укреплении вентиляционного вывода растяжками.

  • Если крыша активно эксплуатируется или используется, например, для выращивания растений, то поднимать вентиляционный патрубок нужно не менее чем на 3 м.
  • Вывод фанового трубопровода нельзя совмещать в одном кожухе с вентиляционным каналом или дымоходом.
  • Если рядом располагаются открываемые окна или балконы, то минимальным расстоянием от них до среза трубы считается 4 м.

Сама конструкция не предусматривает наличия дополнительных приспособлений, облегчающих вытяжку. Также нежелательна установка дефлекторов или аналогичных устройств, поскольку они приводят к образованию конденсата и к снижению проходимости.

Патрубок на крыше

В исключительных случаях допускается вывод фановой трубы через стену, но здесь вступает в действие требование СНИП, согласно которому поднимать патрубок все равно придется выше уровня кровли. Так что наружный отрезок нужно делать довольно длинным, надежно фиксируя его на несущих конструкциях.

Вывод

Фановая труба для канализации является практически обязательным элементом. Без нее можно обойтись только в одноэтажных домах, но и там стоит задуматься о решении проблемы неприятного запаха. Монтаж такого устройства сопряжен со значительными трудозатратами, так что лучше всего выполнять его вместе с установкой самой системы водоотведения. Более подробно используемая технология описывается на видео в этой статье.

Вытяжные вентиляторы для ванных комнат: руководство домовладельца

В этом руководстве есть все, что вам нужно знать о вытяжных вентиляторах для ванной комнаты.

Преимущества.

Виды и стоимость.

И ресурсы, которые охватывают все, что касается вентиляторов для ванных комнат.

Другими словами:

Это универсальный магазин для домовладельцев, которые хотят понять, приобрести и установить вентиляторы для ванных комнат. От безопасности до контроля запаха — есть много причин, по которым наличие вытяжных вентиляторов для ванной в вашем доме является необходимой необходимостью.

Содержание

Глава 1: Цель и преимущества

Глава 2: Рекомендации по вентиляции и шуму

Глава 3: Характеристики вытяжных вентиляторов для ванных комнат

Глава 4: Установка : общие проблемы и исправления

Глава 5: Эффективные вытяжные вентиляторы для ванной

Глава 6: Уход за вентиляторами и техническое обслуживание

Глава 1

Назначение и преимущества

Основное назначение вытяжного вентилятора — удаление влаги из ванной комнаты.Эти вентиляторы помогают контролировать и устранять запахи в ванной.

Кроме того, они повышают безопасность дома и его жителей, уменьшая испарения чистящих средств, которые потенциально могут вызвать проблемы со здоровьем. Вытяжные вентиляторы для ванной помогут улучшить качество воздуха в помещении.

Преимущества вытяжного вентилятора для ванной

1. Устранение запахов

Одной из основных причин использования вытяжного вентилятора является контроль запаха. Если в ванной возник неприятный запах, его легко вытеснить с помощью вытяжного вентилятора.

Таким образом, система вентиляции позволит вам поддерживать свою ванную комнату в хорошем состоянии, обеспечивая при этом чистую атмосферу для следующего человека.

2. Снижение влажности

Снижение влажности в ванной комнате жизненно важно для ее ухода. Избыточная влажность может нанести ущерб стенам ванной комнаты, вызывая отслаивание краски и обоев. В крайних случаях это может даже вызвать деформацию дверей!

Самое главное, что влажность может вызвать накопление плесени .Эти споры могут быстро расти, и от них бывает трудно избавиться. Поэтому крайне важно иметь вытяжные вентиляторы для ванной, чтобы этого не происходило.

3. Уменьшить количество переносимых по воздуху загрязняющих веществ

Ванные комнаты обычно чистят агрессивными химикатами, которые при вдыхании могут вызвать различные проблемы со здоровьем. Это серьезная проблема, особенно для маленьких детей, пожилых людей или людей с текущими заболеваниями легких.

Кроме того, если в ванной уже возникла плесень, вентилятор поможет удалить скопление спор в воздухе.Это, в свою очередь, также поможет замедлить рост плесени.

4. Помогите избавиться от синдрома туманного зеркала

Вытяжные вентиляторы для ванной помогут контролировать влажность и удалять водяной пар с зеркал и стен.

Глава 2

Рекомендации по вентиляции и шуму

Требования к вентиляции (на основе цифр)

Необходимость надлежащей вентиляции и движения воздуха является важным аспектом для вытяжных вентиляторов для ванных комнат.

Движение воздуха обычно измеряется в кубических футах в минуту (CFM), что является стандартным показателем воздушного потока вентилятора. HVI, Институт домашней вентиляции, добавляет:

«Обычно рекомендуется скорость вентиляции, основанная на восьми воздухообменах в час. Для большинства ванных комнат соответствует одному кубическому футу в минуту на квадратный фут площади ванной комнаты. Например, для ванной размером 7 футов 10 футов потребуется вентилятор 70 кубических футов в минуту.

Вот полезная таблица HVI, созданная для использования в качестве руководства по вентиляции в ванной.

Для ванных комнат площадью от 50 до 100 квадратных футов оценивайте 1 куб. Фут в минуту на квадратный фут площади пола. Для небольших ванных комнат (менее 50 кв. Футов) — 50 куб. Футов в минуту. Для более чем 100 квадратных футов вам необходимо подсчитать требования CRM для каждого сантехнического оборудования, чтобы оценить ваши потребности. Добавьте 50 кубических футов в минуту для каждого туалета, ванны или душа. И 100 кубических футов в минуту для гидромассажных ванн.

Чем больше ваша ванная комната, тем выше рейтинг CFM вам потребуется. Компания Home Depot составила простую формулу для определения размера вашей ванной комнаты:

Длина x Ширина x Высота x 0.13 = Минимальный рейтинг CFM

Большинство вентиляторов рассчитаны на диапазон от 50 до 110 кубических футов в минуту.

Уровень шума, который следует учитывать при выборе вентиляторов для ванной

Уровни звука в вентиляторах для ванной измеряются в звуках, а не в децибелах. Рейтинг звуков — это мера того, как звук воспринимается слушателем.

Чем ниже рейтинг, тем тише вентилятор.

Услышьте разницу между 4+ звуками и 2 звуками.

Сравнение шума вытяжного вентилятора в ванной

Лучший вытяжной вентилятор будет обладать двумя важными характеристиками: бесшумность и удаление влаги и запахов.

Воспользуйтесь формулой, чтобы лучше всего рассчитать размер вентилятора, подходящий для вашего помещения. Отсюда вы можете определить рейтинг сонона. Всегда хорошо иметь вентилятор, который всасывает больше воздуха при меньшем уровне шума.

Совет: Очистка вашего устройства помогает снизить уровень шума. ( См. Главу 6)

Глава 3

Характеристики вытяжных вентиляторов для ванных комнат

Вытяжные вентиляторы можно выбрать исходя из вашего собственного стиля и общей производительности.

Вентиляторы для ванной комнаты, представленные на сегодняшнем рынке, могут включать в себя вентиляторы с подсветкой, датчиками влажности / влажности и нагревательными лампами.

Комбинация вентилятора и света обычная. Есть продукты, которые предлагают линейку встраиваемых вентиляторов / светильников, которые будут выглядеть как стандартные встраиваемые светильники. Потолочный вытяжной вентилятор прост в установке.

Вы когда-нибудь оставляли вентилятор наверху в ванной на весь день?

У вас есть выбор добавить вентилятор с таймером. Установка таймеров может помочь уменьшить образование плесени без потерь энергии. .Conservation Mart недавно обновил сообщение Таймеры для вытяжных вентиляторов в ванной: идеальное решение для забывчивых людей. Это отличное решение для вентиляции и повышения эффективности работы.

Кроме того, есть датчики влажности для включения и выключения вентилятора в зависимости от уровня влажности в ванной комнате.

Вытяжной вентилятор для ванной может быть «умным». Не нужно, чтобы ваш вентилятор работал весь день.

«Датчик влажности включает ручной переключатель вентилятора, но если датчик настроен правильно, он должен включаться и выключаться в зависимости от влажности в помещении.С помощью большинства датчиков вы также можете определить, сколько времени он должен проработать, когда он обнаружит определенный уровень влажности ».

Как установить датчик влажности в ванной

Вытяжные вентиляторы с нагревательными лампами также возможны. Вентилятор и обогреватель могут работать вместе или независимо, обеспечивая вентиляцию и тепло, если это необходимо.

Глава 4
Установка

: общие проблемы и исправления

Хотя в большинстве домов уже установлены вытяжные вентиляторы, не все из них эффективны.

Чтобы получить максимальную отдачу от вентилятора для ванной, важно установить тот, который будет обеспечивать все необходимые функции.

Общие проблемы при установке, которых следует избегать

Хотя есть много причин для использования вытяжных вентиляторов для ванных комнат, многие люди часто этого не делают. В большинстве случаев это связано с тем, что вентилятор работает громко и раздражает. Это обычная проблема, возникающая при неправильной установке вентилятора.

Плохая установка также часто связана с отсутствием теплоизоляции, что может привести к утечке тепла на чердак.К счастью, всего этого можно избежать с помощью соответствующего вытяжного вентилятора и правильной установки.

Ключ к вентиляции и установке — обеспечение выхода воздуха наружу. В более старых домах, где вентиляция выводится на чердак, может образовываться плесень из-за накопления влаги.

For the Do-It-Yourselfer’s, наши друзья на выставке Lowes,

Шаг 1. Определите размер вентилятора

Если производитель рекомендует количество кубометров в минуту на квадратные футы, используйте формулу: Длина x Ширина = Квадратные футы.Если производитель рекомендует количество кубических футов в минуту, используйте формулу: длина x ширина x высота = кубические футы.

И некоторые будут использовать формулу, обсуждаемую в главе 2; Длина x ширина x высота x 0,13 = количество кубометров в минуту (округлить до ближайшего 10).

Шаг 2. Определите, где вы будете выпускать воздух

Ваш вытяжной вентилятор должен выходить наружу.

Шаг 3. Изучите свои электрические параметры

Если вам неудобно выполнять этот шаг, обратитесь к электрику.

Шаг 4. Снимите старый вытяжной вентилятор

Есть много шагов и вариантов для завершения этого раздела. Lowes предлагает пошаговые инструкции с изображениями для вариантов крепления.

Вариант 1 предусматривает установку вытяжного вентилятора с доступом на чердак .

Вариант 2 предусматривает установку без доступа на чердак .

Решите, что подходит вашей текущей ситуации.

Вытяжные вентиляторы для ванной — важный элемент, который нельзя упускать из виду в вашем доме.Важно, чтобы вы установили вытяжной вентилятор высокого качества, чтобы вы могли быть уверены, зная, что сделали разумное вложение.

Глава 5

Эффективные вытяжные вентиляторы для ванной

ENERGY STAR® — это «поддерживаемый правительством символ энергоэффективности, предоставляющий простую, достоверную и объективную информацию, на которую потребители и предприятия полагаются при принятии обоснованных решений».

Получение Energy Star означает, что «продукт соответствует строгим требованиям по энергоэффективности, установленным Агентством по охране окружающей среды США.«

Одним из сертифицированных продуктов, которые они предлагают, является Greenheck SP-80-VG как один из премиальных вентиляторов для ванн.

Согласно Energy Star, «в этом вентиляторе используется двигатель с электронным управлением, который чрезвычайно энергоэффективен и позволяет установщику сбалансировать вентилятор для точного удовлетворения требований вентиляции данного помещения». [источник]

Это обеспечивает лучшую эффективность и комфорт при меньшем уровне шума.

Он также включает освещение, три скорости и рейтинг 0,3 сона. Установка приемлемой вентиляции поможет контролировать влажность и удалить неприятные запахи.

Simple Toilet собрал лучших вытяжных вентиляторов за 2018 год. Они провели опрос и просмотрели отзывы клиентов, чтобы составить свой список — обзоры и руководство лучших вытяжных вентиляторов для ванной комнаты.

Факторов, которые вошли в список:

  • Производительность по воздуху
  • особенности
  • фасон и цвет
  • уровень шума
  • бюджет
Глава 6

Уход за вентиляторами и техническое обслуживание

Не пора ли почистить заброшенный вытяжной вентилятор в ванной?

Если вы видите пыль на вентиляторе, вам уже давно пора.Если вы заметили на зеркале больше пара, чем обычно, вам уже давно пора.

Нужен быстрый тест, чтобы увидеть, насколько эффективен ваш вытяжной вентилятор?

Поднесите к вентилятору кусок туалетной бумаги. Если вентилятор засасывает его, значит, он все еще работает.

Наличие чистого и функционального вентилятора в вашей ванной комнате так же важно, как и любая другая работа по уборке в вашем доме. (стиральная машина, холодильник и т. д.) Хватит откладывать задачу.

Необходим воздушный поток и замена.Глубоко очищайте вентилятор не реже одного раза в год.

10 шагов, которые необходимо выполнить для вентилятора без грязи и плесени:

Шаг 1: Выключите вентилятор автоматическим выключателем или выключателем. Электричество запрещено.

Шаг 2: Снимите крышку. Осторожно потяните крышку вентилятора вниз. Если с каждой стороны есть металлические штифты / пружинные зажимы, осторожно нажмите, чтобы освободить крышку вентилятора. В зависимости от модели вы можете увидеть только вкладку.

Шаг 3: Вымойте крышку вентилятора в раковине теплой водой с мылом.Или пропылесосить вентиляционную крышку.

Шаг 4: Отключите прибор от сети.

Шаг 5: В зависимости от модели вентилятора удалите видимые винты и снимите двигатель. (идем на генеральную уборку)

Шаг 6: Очистите лопасти вентилятора и окружающие детали двигателя влажной тканью. Если вам неудобно снимать двигатель, вы можете просто пропылесосить внутри корпуса вентилятора и вокруг двигателя.

Шаг 7: Очистите выпускное отверстие и окружающую среду.Дайте всему высохнуть, прежде чем заменять вентиляционную крышку.

Шаг 8: Переустановите вытяжной вентилятор.

Шаг 9: Снова включите электричество.

Шаг 10: Получите более чистый и эффективный выхлоп.

Нужен визуал?

Наши друзья из One Good Thing дадут вам пошаговую инструкцию с изображениями и всем остальным.

Заключение

Если вы позаботитесь о вытяжном вентиляторе в ванной, он позаботится о том, чтобы в вашей ванной был воздух.

Ваш дом состоит из систем отопления и кондиционирования, которые необходимы для комфорта и благополучия вашего дома и выходят далеко за рамки вашей ванной комнаты.

Вентиляция является частью системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая обеспечивает комфорт и хорошее качество воздуха. Важно выбрать компанию HVAC, которая разбирается в правильной вентиляции, а также в системах отопления и охлаждения.

Если вам нужно обслуживание HVAC, один из наших технических специалистов будет рад вам помочь.

В чем разница между потолочными вентиляторами и вытяжными вентиляторами — промышленные вентиляторы прямого действия

В чем разница между вытяжными и вытяжными вентиляторами?

Как и многие, большинство людей не может сказать о различиях между вентиляторами , и , вытяжными вентиляторами , снятыми с головы. Фактически, многие подумают, что они одно и то же. Однако это далеко не так. Каждый вентилятор служит определенным целям как в коммерческих, так и в жилых помещениях, которые имеют решающее значение для подачи высококачественного воздуха во всем помещении.Это сообщение в блоге будет служить цели описания разницы между этими двумя типами приточных вентиляторов .

Вентиляторы

Как следует из названия, вентиляторы используются для вентиляции жилых или коммерческих помещений. Это позволяет подавать свежий воздух снаружи в замкнутое пространство. Он помогает циркулировать воздух в здании или доме, что не позволяет людям дышать душным, менее насыщенным кислородом воздухом. Без вентиляции вы и другие люди будете дышать несвежим воздухом.

Вытяжные вентиляторы

Когда загрязняющие вещества попадают в воздух, вытяжные вентиляторы удаляют их, чтобы обеспечить чистый воздух. Некоторые распространенные загрязнители и загрязнители включают дым, влагу, пыль и запахи. Дым от приготовления пищи и влажность от горячего душа могут эффективно удаляться из воздуха с помощью этого типа приточного вентилятора. Если не удалить эти загрязнители из воздуха, вы, возможно, подвергнете свои легкие вдыханию вредных частиц.

Различия между этими вентиляторами

Как вентиляторы, так и вытяжные вентиляторы работают для создания максимально свежего и чистого воздуха в помещении, в котором они установлены.Основное различие между двумя типами вентиляторов заключается в их применении. В то время как вентилятор вентиляции работает, чтобы подавать чистый воздух в замкнутое пространство из внешнего источника, вытяжной вентилятор удаляет загрязняющие вещества из воздуха в помещении в доме или коммерческом помещении.

Каждый вентилятор обладает уникальными характеристиками, которые позволяют ему эффективно выполнять предполагаемые действия. Дополнительные различия между этими двумя типами приточных вентиляторов включают:

Отличия

Вытяжной вентилятор

Вентилятор

Используемое пространство

Ванная, Кухня, Фабрики

Спальни, Офисы, Коридоры

Место работы

Около окна, вытяжки

Потолки, в вентиляционных системах

Промышленные вентиляторы Direct идеально подходят для установки вентиляторов или вытяжных вентиляторов, необходимых для поддержания свежего и чистого воздуха в коммерческих или жилых помещениях.Каждый вентилятор имеет свои уникальные свойства и применение, поэтому важно разместить их в правильном месте. Кроме того, выбор вентилятора с правильным значением CFM (кубических футов в минуту) имеет решающее значение для обеспечения правильной работы вентилятора. Слишком низкий CFM не сможет обеспечить вас чистым воздухом, потому что он не может эффективно перемещать воздух через пространство. Если вы уже изучили наш инвентарь, пожалуйста, запросите предложение сегодня. В противном случае, свяжитесь с нашим отделом продаж с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть по нашему обширному выбору вентиляторов всасываемого воздуха.

8 лучших вытяжных вентиляторов в 2021 году

Персонал

Работа вытяжного вентилятора проста: он удаляет горячий, парообразный или загрязненный воздух из помещения, чтобы его можно было заменить свежим чистым воздухом из открытого окна, дверного проема или вентиляционного отверстия. Они достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать в оконных рамах, чтобы просто выдувать нежелательный воздух наружу, или устанавливать их на потолке или стене и выводить воздух через воздуховоды или вентиляционные отверстия.Вытяжные вентиляторы обычно используются в жилых ванных комнатах, но вы можете быть удивлены тем, что они могут пригодиться в других местах — например, в гаражах, домашних кухнях или в любом другом месте, где может быть повышенная влажность, например, в прачечной.

На что следует обратить внимание

Главное, что нужно учитывать при выборе вытяжного вентилятора, — это где именно вы собираетесь его использовать, что поможет сузить круг как типа, так и размера вентилятора, который вам понадобится. Кроме того, если вы сможете определить квадратные метры помещения, вам будет намного проще найти эффективный вентилятор с соответствующей производительностью CFM (кубических футов в минуту).

Также следует принять во внимание установку. Если вам неудобно работать с электропроводкой, вам придется либо выбрать вариант, который подключается непосредственно к розетке, либо нанять электрика, который сделает всю работу за вас.

Как мы выбрали

Поскольку существует несколько типов вытяжных вентиляторов, бывает сложно найти тот, который подходит для вашей конкретной ситуации. Чтобы сузить количество возможных вариантов, мы сделали все возможное, чтобы включить хотя бы по одному распространенному вытяжному вентилятору каждого типа, и, поскольку большинство из них будут искать вытяжной вентилятор для ванной комнаты, мы постарались включить в него достаточное количество таких вентиляторов.Мы также приняли во внимание бюджет, поэтому независимо от того, есть ли у вас 20 или 200 долларов, вы должны найти вариант, который подходит для вашей конкретной ситуации.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Самые простые элементы управления

iLIVING ILG8SF10V Настенный вытяжной вентилятор для жалюзи

Панель управления этого вентилятора позволяет легко регулировать как скорость, так и температуру, и легко подключается непосредственно к существующей розетке.Больше всего нас впечатлил регулятор переменной скорости, в отличие от обычных вентиляторов, которые предлагают только две или три скорости на выбор. Жалюзи закрываются, образуя полную изоляцию от внешней стороны, когда устройство не используется, предотвращая попадание насекомых или мусора в устройство.

Мягкие полосы на бампере на каждой створке также помогают блокировать внешний шум, способствуя общей тихой работе этого вентилятора.

  • Ограниченная гарантия на 1 год
  • Прочная стальная рама
2

Лучший малобюджетный встроенный вариант

VIVOSUN 6-дюймовый вытяжной вентилятор в линию

Если вам не нужна большая мощность и вам нужен простой встроенный вентилятор, который не сломает банк, эта модель может быть именно тем, что вы ищете.Он разработан для использования в 6-дюймовых воздуховодах, и, хотя потребуется относительно интенсивная установка, его легкий вес и простая конструкция делают этот процесс быстрым. Его шнур питания длиной 5,5 футов красивый и длинный, что также может быть очень полезно при установке. Он также доступен в размерах 4 и 8 дюймов, так что вы сможете найти размер, который подходит для ваших воздуховодов.

  • Низкая цена
  • Тихая работа
3

Лучший вариант многофункциональной ванной комнаты

Вытяжной вентилятор Delta GBR100H GreenBuilder ДЕЛЬТА ЭЛЕКТРОНИКА амазонка.ком 197,00 $

$ 115,00 (42% скидка)

Наша любимая особенность этого вентилятора — датчик влажности, который автоматически включает вентилятор при обнаружении определенного уровня влажности, что делает этот вариант особенно простым. Кроме того, если вы предпочитаете не использовать этот датчик, вы также можете использовать вместо него настройку таймера. Мы также большие поклонники его бесщеточного двигателя, который прослужит намного дольше и будет работать более эффективно, чем старые щеточные двигатели.Маленькие цветные светодиоды, установленные внутри решетки этого вентилятора, сообщают вам, когда он работает, функция, которая действительно может пригодиться с таким тихим вентилятором, как этот.

  • Сертификат Energy Star
  • Прочная стальная конструкция
  • Относительно низкая производительность CFM
4

Лучший малобюджетный оконный блок

12-дюймовый вытяжной вентилятор iPower

Если вас устраивает основная проводка и вас не особо беспокоят лишние навороты, этот 12-дюймовый вентилятор для оконного монтажа может быть доступным и простым выбором.Он разработан для легкой установки в окно или существующий вырез в стене, поэтому, если у вас уже есть один из них, это может быть еще более удобным вариантом. Долговечность этого вентилятора делает его идеальным для участков, которые могут быть слишком грубыми для менее прочных моделей, благодаря его нержавеющим ставням и устойчивым к коррозии лопастям. Несмотря на свою низкую цену, этот вентилятор по-прежнему производит впечатляющий воздушный поток, способный развивать скорость 1600 кубических футов в минуту.

  • Неудобно, если вы не будете монтировать сами
5

Лучший доступный вариант ванной комнаты

Вентилятор Broan-NuTone HD80L для тяжелых условий эксплуатации

Мы ценим тонкий низкопрофильный дизайн этого вентилятора, который в сочетании с его матово-белой отделкой позволяет ему гармонировать с различными стилями и декорами ванных комнат.Большой свет также является приятным дополнением с рассеивающей линзой, которая проливает мягкий яркий свет на комнату.

Само устройство также рассчитано на безопасное использование над ванной и душем, если оно подключено к цепи с защитой от GFCI. Его выходная мощность 80 кубических футов в минуту не самая мощная по сравнению с другими вариантами из нашего списка, но если вы используете его в ванной комнате площадью менее 75 квадратных футов, он должен работать нормально.

6

Лучшее для бесшумной работы

Вентилятор Panasonic FV-0811VFL5E WhisperFit Panasonic амазонка.ком

184,80 долл. США

Если вы хотите заменить шумный устаревший вентилятор для ванной, эта модель Panasonic станет отличным выбором благодаря бесшумной работе и простоте установки.

Мы большие поклонники светодиодных фонарей из-за их низкого энергопотребления и длительного срока службы, что является еще одним ценным преимуществом этого вентилятора и его яркого белого светодиода. Удобный быстрый кронштейн Flex-Z расширяется, чтобы вписаться в существующие балки, сводя к минимуму время, затрачиваемое на его установку на потолок.Тем не менее, вам нужно будет выполнить базовую электрическую проводку, так что имейте это в виду.

  • Вы можете выбрать воздушный поток 80 или 110 CFM
  • Очень тихий
7

Лучшее для комнатного садоводства

VIVOHOME Vh288 4-дюймовый вытяжной вентилятор с каналом в линию VIVOHOME амазонка.ком

49,89 $

Этот встроенный вентилятор предназначен для использования в новых или существующих 4-дюймовых воздуховодах, а его восемь лопастей могут выдувать воздух со скоростью до 2300 об / мин. Удобный переключатель управления позволяет легко включать устройство, а также выбирать между низкой, средней и высокой скоростью, а вес всего 3,7 фунта — один из самых легких вариантов в нашем списке.

Этот легкий вес в сочетании с конструкцией plug and play и универсальным монтажным кронштейном делает установку этой опции довольно простой.Хотя его можно использовать в самых разных целях, он станет отличным выбором для домашнего садоводства или комнат для выращивания.

8

Лучшее для мощного воздушного потока

Вытяжной вентилятор AC Infinity AIRLIFT T14 AC Infinity amazon.com

199,00 долл. США

Тем, кто хочет получить максимальный поток воздуха от вытяжного вентилятора, вероятно, следует рассмотреть эту модель для настенного монтажа.14-дюймовый вентилятор и мощный двигатель производят впечатляющие 2418 кубических футов воздуха в минуту, что делает его отличным выбором для больших конструкций, таких как теплицы, гаражи или рестораны.

Он также имеет степень защиты IP-44, что означает, что его компоненты будут защищены от водяных брызг и мелкого мусора, что делает его более долговечным, чем у большинства его конкурентов. Включенная панель управления позволяет легко настраивать параметры, таймеры и скорость, а также предупреждает вас в случае возникновения каких-либо проблем.

  • Конструкция Plug and Play
  • Эффективный двигатель
  • Может оказаться лишним для небольших участков
  • Дорого
Алекс Ренни Алекс Ренни — писатель-фрилансер, специализирующийся на предметах «Обустройство дома», «Сделай сам» и «Инструменты».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Вытяжные вентиляторы для ванных комнат

Что такого хорошего в вытяжных вентиляторах для ванных комнат?

Хотя вентилятор для ванной можно считать само собой разумеющимся, при рассмотрении вопроса о реконструкции или обновлении важно знать, что вытяжные вентиляторы — очень полезное приспособление.Вся их функция — защитить вашу ванную комнату и вашу семью от опасностей, присущих влажным, влажным помещениям. Влажный воздух и влажные поверхности становятся питательной средой для плесени, грибка и грязи, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Он также может разъедать стены, ослаблять опоры или крошить раствор, что в сумме может разрушить комнату.

Вытяжной вентилятор, о котором часто забывают, — это рабочая лошадка в ванной. Чтобы найти то, что лучше всего подходит для вашего помещения, при покупке необходимо учитывать несколько важных моментов.

Прежде чем ходить по магазинам, знайте квадратные метры своего помещения.

Вытяжные вентиляторы для ванной комнаты имеют размеры и номинальные характеристики по их способности перемещать воздух в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту. Меньшие вентиляторы генерируют меньше CFM, поэтому менее мощные вентиляторы идеально подходят для небольших ванных комнат, потому что им нужно покрывать меньшую площадь. Вентиляторы для ванн с более высоким CFM лучше работают в больших ванных комнатах.

Рекомендуется, чтобы у вентиляторов для ванных комнат было 1 куб. Фут в минуту на каждый квадратный фут площади ванной комнаты.Так, например, если площадь пола вашей ванной комнаты составляет 60 квадратных футов, выберите вентилятор мощностью не менее 60 кубических футов в минуту, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию.

Размер комнаты также влияет на уровень шума, создаваемого вытяжным вентилятором в ванной комнате. Чем больше CFM, тем больше вентилятор и громче шум, который измеряется в сонах. Один сон — это примерно столько же шума, сколько ваш холодильник издает фоновый звук, поэтому он остается довольно тихим.

Для некоторых больших ванных комнат может быть более выгодным установить два вентилятора с меньшим CFM вместо одного большего вентилятора, потому что чем ниже CFM, тем ниже звуки.Если вы ищете тихий вентилятор для ванной, выберите модель с рейтингом шума 2 и ниже. Вентиляторы, рассчитанные на 3 и 4 сона, производят гораздо больше белого шума, особенно в небольших помещениях, таких как домашняя ванная комната.

Знайте условия окружающей среды на месте.

Вентиляторы обрабатывают влажность в воздухе, но, как и большинство других технологий, они чувствительны к влаге, в зависимости от того, как долго они подвергаются воздействию и насколько они долговечны. Если вы устанавливаете вентилятор над комбинированным душем и ванной, убедитесь, что он сертифицирован UL для использования во влажных помещениях.

Знайте, какой размер воздуховода потребуется для подключения вентилятора.

Лучше направлять теплый влажный воздух из ванных комнат в воздуховоды и на улицу, а не переносить его на чердак, где проблемы с влажностью все еще могут развиваться и распространяться. Покупая вентиляторы, ищите вентилятор, диаметр которого соответствует диаметру существующего воздуховода. Чаще всего используются воздуховоды диаметром от 4 до 6 дюймов. Некоторые модели включают встроенные переходники для воздуховодов, которые могут помочь приспособиться к разным размерам.

Если у вас есть эта информация перед покупкой, она значительно упростит поиск идеального вентилятора для вашего помещения.Ссылайтесь на него при просмотре и сверяйте его со спецификациями продукта для любой модели, которую вы рассматриваете.

Когда у вас будет готово, самое время осмотреться! Существует множество функций, с помощью которых можно настроить вытяжной вентилятор в соответствии с конкретными задачами вашей ванной комнаты, поэтому вы можете получить представление о том, из чего можно выбрать.

Датчик влажности вытяжные вентиляторы контролируют уровень влажности в помещении и включаются только при необходимости, что позволяет экономить энергию. Они даже отключаются, когда уровень влажности возвращается к идеальному.

Варианты освещения доступны, если вашей ванной комнате требуется немного дополнительного света без ущерба для места. Например, вы можете установить вытяжной вентилятор с лампой вместо существующей осветительной арматуры, чтобы упростить электромонтаж.

Некоторые вентиляторы спрятаны за встраиваемыми светильниками, поэтому они практически невидимы и органично вписываются в интерьер вашей ванной комнаты. Другие поставляются с ночными светильниками для мягкого освещения в ночное время.

Вытяжные вентиляторы UL для влажной среды сертифицированы как безопасные для использования в таких местах, как над ванной или душевой кабиной.Эти вентиляторы могут справиться с небольшими брызгами воды на поверхности при повседневном использовании.

Вытяжные вентиляторы, сертифицированные Energy Star , стали более эффективными, чем когда-либо. Вентиляторы для ванных комнат Energy Star потребляют на 70% меньше энергии, чем обычные модели других производителей. Это помогает снизить затраты на электроэнергию. Energy Star также применяет стандарты в отношении низкого уровня шума, низкого энергопотребления, а квалифицированные продукты также демонстрируют мощные, но эффективные характеристики при статическом давлении.

Еще один способ убедиться, что у вас есть энергоэффективный дом, — это выбрать вентилятор со светодиодным освещением или специальные датчики для обнаружения изменений влажности или движения в комнате, чтобы определить, когда нужен вентилятор. Выбрав вытяжной вентилятор для ванной Energy Star, вы получите максимальную отдачу от затраченных денег.

Встроенные обогреватели используются в некоторых вытяжных вентиляторах для ванных комнат. Они особенно удобны для холодного климата, но также помогают снизить влажность через обогреватель и вентилятор.

Доступны различные цвета и варианты отделки , которые помогут вам найти идеальное сочетание с дизайном вашей ванной комнаты. Существует даже коллекция декоративных элементов для вытяжных вентиляторов, которые выглядят и функционируют как потолочные светильники для скрытого монтажа, так что вы можете скрыть функциональность за стильным дизайном.

Мы рады помочь вам в поиске идеальной ванной комнаты. Нет слишком большого или слишком маленького проекта, поэтому, если у вас возникнут вопросы, дайте нам знать! Вы можете позвонить нам по телефону (855) 484-3292 или пообщаться в чате с одним из наших знающих экспертов по проектам, чтобы получить более индивидуальную помощь.

Промышленный вытяжной вентилятор: Cincinnati Fan

ОБЗОР:

Промышленный вытяжной вентилятор — действительно общий термин, который может включать любой тип вентилятора или воздуходувки. Промышленный вытяжной вентилятор может быть центробежным. типа воздуходувки или вентилятора осевого типа. Что определяет их как « Industrial » это конструкция, материалы и датчики. Центробежные нагнетатели отличаются от осевых вентиляторов тем, как они перемещают воздух.Центробежный вентилятор обычно имеет один из семи типов колес , которые втягивают воздух во впускное отверстие корпуса воздуходувки через колесо и выпускает его под углом 90 градусов наружу через слив корпуса. Осевой вентилятор использует пропеллер чтобы втягивать в него воздух и выпускать его в том же осевом направлении. «Воздушное движение устройство »с пропеллером обычно обозначается как Fan , в то время как один с колесом обычно называют Воздуходувка .Решающий фактор, использовать ли центробежный вентилятор или осевой вентилятор, зависит от в приложении, для которого он будет использоваться.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать следующие условия вентилятора: будут подвергаться:

1. Какой будет монтажная конфигурация промышленного вытяжного вентилятора в системе?

2. Какой воздушный поток потребуется?
Измеряется в кубических футах воздуха в минуту ( CFM, ) или в метрических единицах. эквивалент, он оценивается в кубических метрах в час ( м³ / час ).

3. Какое статическое давление в системе ?
Это указано в водомере статического давления ( SPWG ) или в метрических единицах. эквивалент, он рассчитан в Паскалях ( Па, ). SPWG или Па — сопротивление потоку или трению, вызываемое воздухом. движется по трубе или воздуховоду. Обязательно учитывайте потери через фильтры, демпферы, и т. д.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если статическое давление на впускной стороне нагнетатель превысит 15 дюймов SPWG, необходимо внести поправку на давление всасывания (разрежение). Для определения Таблицу поправки на разрежение и давление всасывания см. на страницах 6 и 7 нашего каталога Model HP-Series II .

4. Какая температура окружающего воздуха за пределами вытяжного вентилятора?

5. Каковы будут условия воздушного потока от до вентилятора?

  1. Чистый или грязный (загрязненный) воздух?
  2. Сухой или влажный (влажный) воздух?
  3. Температура воздуха?

6. На какой высоте будет работать вентилятор?

7. Через вентилятор проходит что-нибудь взрывоопасное или легковоспламеняющееся?

8. Будет ли общее место, в котором будет работать вентилятор, содержать какие-либо взрывоопасные или легковоспламеняющиеся материалы или жидкости?

9. Если вентилятор будет использоваться для транспортировки материала, ответьте на следующий вопрос:

  1. Что это за материал?
  2. Сколько весит материал в фунтах на кубический фут?
  3. Сколько фунтов вам нужно, чтобы перевезти в час ?
  4. Материал длинный, волокнистый или зернистый?

Большинство вентиляторов и нагнетателей можно использовать для любого из вышеперечисленных параметров, за исключением конвейерных материала, воздуходувка с вперед загнутым колесом (беличья клетка) и любой вентилятор с пропеллер, не подходит.Лучший тип центробежного колеса для транспортировки материала Радиальное колесо или открытое радиальное колесо. Если материал, который вы будете передавать длинный и волокнистый, как бумажная обрезка или волокна, только открытое радиальное колесо должно использоваться. Лучшими моделями для подачи материала через вентилятор являются модели . Модели PB, SPB или Воздуходувки PBS и Модель RBE Дымосос с радиальными лопастями . Модели HDBI (Нагнетатели для тяжелых условий эксплуатации с обратным наклоном) и HDAF (для тяжелых условий эксплуатации с аэродинамическим профилем) Воздуходувки) также используются во многих пылеуловителях, где нагнетатель включен. чистая сторона пылесборника.

Если вытяжной вентилятор будет использоваться для создания всасывания, повышения давления, охлаждения, горения воздух, приточная вентиляция, вытяжная или общеобменная вентиляция, то только первые восемь необходимо учитывать вышеуказанные условия.После того, как известны первые восемь условий, выбор воздуходувки будет основываться на типе нагнетателя, который лучше всего подходит производительность, дизайн и функции, которые наилучшим образом соответствуют этим условиям.

Cincinnati Fan не производит вентиляторы и воздуходувки бытового или бытового назначения. Но мы производим 14 моделей центробежных нагнетателей и 18 моделей осевых вентиляторов. которые спроектированы и изготовлены по типу промышленные .Мы производим центробежные нагнетатели и вентиляторы мощностью от ¼ до 125 лошадиных сил, с мощность воздушного потока от 50 до 51 900 кубических футов в минуту и ​​статическое давление от 1/8 до 78 дюймов SPWG.

ЗАЯВКИ:

Поскольку промышленные вентиляторы — это такой широкий термин, было бы бесполезно пытаться перечислить все приложения здесь.
Информацию о применении более конкретных типов вентиляторов и воздуходувок см. В следующих документах:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

По той же причине, что указана в приложениях, используйте тот же вентилятор и типы воздуходувок указаны в приведенных выше сферах применения.

У нас есть более 170 опытных инженеров по продажам в США и Канаде. чтобы помочь вам сделать правильный выбор промышленного вытяжного вентилятора. Позвоните в наш отдел продаж офис для вашего района. Скорее всего, они уже продали несколько вентиляторов и нагнетателей для ваш тип приложения.

Мы « OEM и специалисты по промышленной обработке воздуха » Позвольте нам доказать это вам.

5 вещей, которые следует учитывать при покупке вентилятора для ванной

Возможно, вам понравится принимать длительный роскошный душ, который превращает вашу ванную комнату в спа-центр. Но знаете ли вы, что пар и влажность, сопровождающие этот душ, могут нанести ущерб качеству вашего воздуха? Это правда — если, конечно, вы не используете вентилятор для ванной.

Вентиляторы для ванных комнат — это вытяжные вентиляторы в стене или потолке, предназначенные для увеличения вентиляции, улучшения воздушного потока и снижения избыточной влажности.Технически эти системы удаляют теплую влагу из вашей ванной комнаты и выводят ее наружу через воздуховоды вашего дома.

Использование вентилятора помогает предотвратить появление плесени и грибка, поддерживать более здоровый воздух в помещении и обеспечивает безопасность и комфорт. Вот пять вещей, которые следует учитывать при покупке вентилятора для ванной.

1. Размер вентилятора для ванной

Выбор вентилятора правильного размера с учетом площади вашей ванной комнаты гарантирует, что вы получите необходимое количество вентиляции в помещении.Вытяжные вентиляторы для ванных комнат имеют размеры и номинальные характеристики по их способности перемещать воздух в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту.

Меньшие и менее мощные вентиляторы генерируют меньше CFM и идеально подходят для небольших ванных комнат. Вентиляторы для ванн, которые генерируют более высокий CFM, лучше работают в больших ванных комнатах.

Институт домашней вентиляции (HVI) — организация, которая сертифицирует характеристики и эффективность бытовой вентиляции, — рекомендует это руководство для определения размеров вентилятора для ванной комнаты.

Если ваша ванная комната имеет размеры восемь на пять футов при стандартном восьмифутовом потолке, выполните следующую формулу, чтобы найти правильный CFM.

Пример : 320 кубических футов x 8 воздухообменов в час = 2,560

2,560 / 60 минут = 42 кубических футов в минуту

Институт домашней вентиляции также рекомендует добавлять дополнительные 50 куб. .

2. Установка вентилятора для ванной комнаты

Большинство вентиляторов для ванных комнат устанавливаются на потолке, но некоторые модели также могут быть установлены на стене. В комплект входят встроенные переходники для воздуховодов, которые подключаются к воздуховодам в вашем доме.Вы должны установить вентилятор, чтобы воздух выходил из дома через воздуховоды и ближайший потолок, а не на чердак.

При выпуске воздуха на чердак теплый и влажный воздух переносится только в другое место вашего дома, где еще могут возникнуть проблемы с влажностью. Выбирая вентилятор для ванной, сначала подумайте, где вы хотите установить агрегат: на потолке или стене. Затем выберите модель с переходником воздуховода подходящего размера (в дюймах) для вашего дома.

Другие советы :

  • Существующая проводка : Рассмотрите возможность установки вентилятора с подсветкой поверх существующей осветительной арматуры для упрощения проводки и удобства.
  • Рейтинги безопасности вентиляторов для душа и ванны : Если вы устанавливаете вентилятор над комбинированным душем / ванной, убедитесь, что он сертифицирован по безопасности для этого места (как правило, внесен в список UL).
  • Профессиональная установка : В целях безопасности рассмотрите возможность найма специалиста по HVAC для установки вентилятора и / или электрика для выполнения требований к проводке, если вам потребуется помощь.

3. Характеристики

Современные вентиляторы для ванных комнат обладают рядом функций, которые помогают сделать работу с ними более удобной и эффективной.

  • Интегрированное освещение : Многие модели оснащены встроенными светильниками, которые могут заменить существующие светильники или добавить дополнительное освещение. Некоторые устройства даже включают ночное освещение для мягкого освещения в ночное время.
  • Нагреватели : Вентиляторы со встроенными обогревателями добавляют тепла, если вы живете в холодном климате.
  • Датчики влажности и движения : Датчики влажности и движения повышают общую эффективность вентилятора и помогают экономить энергию.Датчик влажности контролирует вашу ванную комнату и запускает вентилятор, который включается, когда влажность поднимается выше определенного уровня, и выключается, когда влажность снижается. Датчик движения определяет, когда кто-то входит в ванную комнату, и включает только вентилятор или свет.
  • Элементы управления : Вентиляторы с несколькими функциями обычно включают отдельные элементы управления для каждой функции, или у вас есть возможность использовать их все вместе. Вы также получите отдельный настенный переключатель для удобного управления этими функциями.

4. Уровень шума

Вентиляторы для ванной, звучащие как реактивные двигатели, действительно могут отвлекать от умиротворяющего отдыха в вашей ванной комнате. Покупая вентилятор, вы, вероятно, захотите принять во внимание уровень шума и выбрать более тихую модель.

Уровень шума вентилятора для ванны измеряется в сонах. Сон — это измерение звука, поскольку оно связано с тем, как его воспринимает средний слушатель. Один звук примерно равен тихому гудению холодильника на тихой кухне. Два сона могут удвоить этот звук и так далее.

Если вам нужен тихий вентилятор для ванной, выберите модель с рейтингом шума два и ниже. Вентиляторы с рейтингом три и четыре сона производят больше белого шума. Держитесь подальше от поклонников с рейтингом от пяти и более звуков.

5.Эффективность

Эффективность — это главное, когда вы покупаете любую бытовую технику или систему. К счастью, вытяжные вентиляторы стали эффективнее, чем когда-либо.

Вентиляторы для ванных комнат Energy Star, в частности, потребляют на 70% (да, 70!) Меньше энергии, чем обычные модели других производителей.Это, безусловно, способствует снижению затрат на электроэнергию. Они также должны соответствовать требованиям к низкому уровню шума, низкому энергопотреблению и мощным, но эффективным характеристикам при статическом давлении.

Выберите вытяжной вентилятор Energy Star для ванной комнаты, чтобы получить максимальную отдачу от своих энергетических баксов. Вы также можете приобрести вентилятор с датчиком движения и / или влажности, чтобы он работал только тогда, когда это необходимо.

Вкратце

При покупке вентилятора для ванной необходимо сначала рассмотреть размер вашего помещения, а затем дополнительные функции, такие как освещение, обогрев и датчики, которые автоматически активируют вентилятор.Наконец, поскольку могут быть большие различия, рассмотрите приемлемый для вас уровень звука.

Остались вопросы?

Мы знаем, что выбрать вентилятор — непростое решение. Чтобы узнать больше о вентиляторах, посетите наш Центр знаний о вентиляторах и циркуляторах воздуха.

Не знаете, что лучше для вас? Есть вопросы о наших вентиляторах? Мы можем избавиться от догадок при принятии решений. Позвоните нам по телефону 1-800-934-9194 . Мы хотим помочь сделать ваше жилище здоровым и комфортным.

Как работает встроенный вентилятор?

Встроенный вытяжной вентилятор — Основы

Встроенный вытяжной вентилятор лучше всего определить как вентилятор, установленный в линию (внутри или подключенный к воздуховоду), который используется для вытяжки.Встроенный вентилятор не устанавливается непосредственно на гипсокартон или потолок, вместо этого он обычно находится на чердаке или на крыше, немного дальше от ванной комнаты.

Преимущества использования встроенного вентилятора

  • Пониженный шум — Поскольку вентилятор расположен дальше в пространстве под крышей, а не прямо над вами, уровень шума в помещении, из которого вы извлекаете воздух, будет меньше. Кроме того, если ваше пространство на крыше хорошо изолировано или если вы собираетесь приобрести «бесшумную модель» встроенного вентилятора, это одно из самых бесшумных вентиляционных решений на рынке.
  • High Power — Канальные вентиляторы доступны в больших размерах с очень мощными двигателями. Довольно часто такой тип мощности просто недоступен для стандартного вытяжного вентилятора, установленного на потолке или стене.
  • Длина участка воздуховода Канальные вентиляторы разработаны для работы с воздуховодами. Это означает, что они сохранят больший процент заявленной мощности по сравнению с основными вытяжными вентиляторами. Это особенно полезно, если у вас большое расстояние от точки отбора до выхода.Например, если вы хотите отвести ванную комнату к вентиляционному отверстию на крыше, а расстояние относительно велико (6 м или более). Это делает вентиляторы полезными для других применений, таких как теплопередача и вентиляция черных полов.
  • Более одной точки всасывания — С встроенным вентилятором можно создать несколько впускных или выпускных отверстий с помощью Y-образного соединения или BTO. Это особенно полезно, если у вас большая ванная комната и вы хотите иметь 2 точки входа, или, опять же, для комплекта теплопередачи, который обслуживает несколько комнат.

Детали, необходимые для создания встроенной системы

  • Впускное отверстие — Вам понадобится внутреннее отверстие, которое будет точкой отбора для вашей системы. Эти решетки и вентиляционные отверстия доступны в различных формах, размерах и цветах, чтобы соответствовать вашему интерьеру. Желательно приобрести вентиляционное отверстие, которое будет соответствовать диаметру воздуховода, который вы собираетесь использовать.
  • Воздуховоды — Вам понадобятся воздуховоды для подключения вентиляционного отверстия к двигателю и двигателя к внешнему вентиляционному отверстию. Мы продаем много типов воздуховодов, для вытяжки в ванных комнатах чаще всего используются стандартные гибкие воздуховоды.У нас также есть изолированные воздуховоды и полужесткие воздуховоды. Лучше всего, чтобы воздуховод был как можно более прямым и прямым.
  • Вентилятор — вентилятор является основным компонентом системы, и ваш выбор вентилятора будет зависеть от таких факторов, как размер вашей комнаты, область применения и т. Д. Воспользуйтесь нашим калькулятором вытяжного вентилятора
  • — чтобы определить требуемую скорость вытяжки. . Как правило, рекомендуется поддерживать диаметр вентилятора таким же, как диаметр используемого воздуховода. Помните, что вентилятор FN был разработан с учетом определенного диаметра воздуховода. Уменьшение диаметра воздуховода приведет к снижению производительности вентилятора.Если вам нужно уменьшить воздуховод, лучше всего выбрать большой вентилятор и уменьшить его с небольшим шагом.
  • Внешнее вентиляционное отверстие — Завершает систему и может быть наружным вентиляционным отверстием в стене или вентиляционным отверстием на крыше. Доступно множество различных вариантов.
    Дополнительно — Вдоль воздуховода может быть установлена ​​обратная заслонка для предотвращения обратного потока воздуха, а также для удержания системы закрытой, когда вентилятор не работает. Большую часть времени для того, чтобы все скрепить вместе, достаточно клейкой ленты, однако вы также можете использовать червячные зажимы.

Как сделать электрокамин своими руками пошаговая инструкция: Электрокамин своими руками, пошаговая инструкция по строительству

Электрокамин своими руками, пошаговая инструкция по строительству

Электрический камин с трехмерным изображением пламени и функцией обогрева погружает наблюдателей в спокойный мир уюта и домашнего тепла. На время забываешься, что это всего лишь имитация. Настолько реалистичной кажется картина. А если еще добавить обрамление, стилизованное под интерьер комнаты, то можно вообразить себя настоящим аристократом, ведь наличие камина в помещении было первым признаком знатного рода.

Перед тем как сделать электрокамин своими руками, установите причину такого поступка. Это экономия денежных средств или воплощение собственного проекта. В любом случае приступать к работе необходимо с полным желанием и оптимизмом.

Оригинальная самодельная постройка

Подготовка к работе

Сразу следует отметить, что сделать самодельный камин не удастся за пару часов, как бы про то ни писали некоторые эксперты. Если вы хотите получить действительно хороший результат, которым будете наслаждаться, то следует тщательно спланировать все этапы работы и приступить к подготовке.

Вместо того чтобы придумывать играющие лоскуты, имитирующие пламя, устанавливать свечи или подсвечивать красным светом очаг, стоит потратить определенную сумму денег на покупку готового сменного электроочага, а обрамление сделать самостоятельно. В этом ключе и будем строить наш алгоритм действий. Прежде всего, понадобится набор инструментов, включающий в себя:

  • шуруповерт, дрель, перфоратор;
  • нож канцелярский;
  • набор отверток;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • ножницы по металлу;
  • шпатель;
  • абразив из наждачной бумаги.

Самая простая из возможных конструкций

Далее следует подумать о материале. Чтобы более детально произвести расчет, придется сделать чертеж портала и вычислить площадь его поверхности. Длина всех ребер будет равна суммарной длине металлического профиля, из которого сделаем каркас. Скреплять профиль между собой можно саморезами – «клопами». Обшивать корпус легче всего гипсокартоном. С ним легко обходиться, и он не деформируется при повышении температуры. Минус заключается в том, что конструкция получится достаточно тяжелой и ее придется крепить к стене.

Необходимо подобрать материал для столешницы, на которую можно будет поставить вазу с цветами или бокал с вином. Идеально для этих целей подходит лист МДФ, поверхность которого покрыта ламинированной пленкой.

Осталось подумать о внешнем декоре. Здесь выбор разнообразен, так как можно использовать любой материал: керамику, дерево, пластик. Высокая степень пожаробезопасности электрокамина позволяет это сделать. Но самым натуральным будет выглядеть декоративный камень. Его можно обрабатывать болгаркой и клеить на жидкие гвозди.

Не мешает еще раз убедиться в правильности выбора места в квартире для камина. После установки изменить свое решение будет невозможно. Угловой камин потребует изготовление портала в виде пятиугольной призмы. Если вы еще не испытывали свои силы в подобных вопросах, то следует выбрать модель попроще. Классический вид – прямоугольный параллелепипед.

Сборка каркаса

Прежде чем собирать каркас для электрокамина, нужно определиться с наличием подиума и дымохода. Эти две конструкции не наделены никакими функциями, зато они добавляют правдоподобности картине, тем более что занимаемое ими пространство все равно уже не будет использовано. Подиум обязательно имеет площадь больше площади портала, а дымоход – меньше. В итоге камин будет состоять из следующих элементов:

Угловой вариант размещения каминной системы

  • подиум;
  • столешница;
  • портал;
  • столешница;
  • дымоход.

Сборка будет производиться в такой же последовательности. Внешние грани выполняются из стоечного профиля (60х27 мм), а перемычки из направляющего (27х28 мм). Размеры определяются исходя из габаритов приобретенного электроочага. Забегая вперед, необходимо отметить, что при сборке внутренней ниши портала следует учитывать толщину материала декора, чтобы топка беспрепятственно встала на свое место. Каркас подиума крепится к стене саморезами с дюбелями, накрывается столешницей, которую можно зафиксировать уголками.

На столешнице начинаем монтировать каркас портала. Он должен быть усилен, чтобы выдержать вес верхних конструкций и самой топки. Ширину выбирает сам мастер, но обычно портал имеет ширину, в два раза большую, чем очаг, чтобы смотреться гармонично. Горизонтальными планками отделяем место для топки, одновременно усиливая конструкцию. Венчает каркас еще одна столешница.

Дымоход монтируется точно по такому же принципу. Он должен иметь ширину, равную ширине портала, но от стены выступает намного меньше. Если хотите использовать дымоход в функции ровной поверхности, на которой будет закреплен телевизор, то нужно место предполагаемого крепления усилить дополнительными перемычками из профиля.

Установленные рядом основные элементы интерьера

Меры безопасности

Несмотря на то что будущий камин считается безопасным, необходимо позаботиться о дополнительных мерах. Если очаг имеет функцию обогрева, то не исключено нагревание стены, к которой примыкает портал. Ее поверхность рекомендуется простелить жаропрочным веществом. Можно использовать асбестовые листы.

Отсутствие живого пламени вовсе не означает отсутствия вентиляции. При изготовлении каркаса, а впоследствии при его обшивке нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий. Они не позволят скапливаться теплому воздуху и предохранят очаг от перегрева.

Если нет возможности установить камин непосредственно вблизи электророзетки, то придется силовой кабель прокладывать дополнительно. Пока профиль еще не обшит, самое время об этом подумать.

Кабель следует выбирать из расчета мощности нагревательного элемента. Навскидку площадь сечения должна быть не менее 2,5 мм2. Для полной безопасности нелишним будет спрятать кабель в гофру или кабель-канал.

Подобные устройства считаются экономичными, даже если присутствует функционал обогревателя

Обшиваем гипсокартоном

Приступаем к процедуре, после которой уже можно будет оценить первые результаты работы. Каркас из профиля надо обшить листами гипсокартона. Раскраивать листы удобнее всего канцелярским ножом. Снимаем мерки с граней каркаса и наносим необходимые метки карандашом. Отрезанные листы крепим к профилю саморезами. Какими бы точными ни были измерения, а погрешностей не избежать. Щели будут заделываться шпаклевкой, а выступающие части придется обрезать.

Все углы получившейся конструкции необходимо скрепить металлическими уголками. Они придадут прочность и не позволят листам гипсокартона разрушаться. На место стыков листов накладывается серпянка и сверху наносится шпаклевка. Места углубления саморезов тоже шпаклюются. В итоге должна получиться ровная поверхность, готовая к дальнейшей финишной отделке.

Если планируется декорировать стенки портала камнем, то для лучшего действия жидких гвоздей рекомендуется внешнюю поверхность покрыть грунтовкой. Но перед этим необходимо дать шпаклевке как следует засохнуть и после места нанесения отшлифовать наждачной бумагой. Сделанный электрический камин своими руками почти готов.

Декорирование

Как уже отмечалось ранее, отделка камнем придаст эффект реальности, хотя каждый хозяин может выбрать материал по своему усмотрению. Необходимо обладать элементарными навыками кладки кирпичей или художественным взором, чтобы аккуратно и красиво уложить камни на свои места.

Очаг рекомендуется выделить перпендикулярной кладкой. Остальные части декорируются в штатном режиме. Щели между камнями, которые будут обязательно образовываться, можно заполнить той же шпаклевкой. Не стремитесь подбирать цвет шпаклевки под цвет камня. Грамотно оформленный контраст тоже дает неплохие результаты.

Декоративный камень не является единственным идеальным вариантом отделки портала. Обшивая электрокамин своими руками, следует предварительно познакомиться с современными материалами. Это могут быть листы МДФ с уже готовыми стилевыми узорами или полоски ПВХ с текстурой гранита и мрамора, даже обои с подходящим рисунком могут смотреться превосходно. Мастеру придется самому выбирать понравившийся стиль.

Отделка сооружения под стиль интерьера

Если вы все же решили сделать топку самостоятельно, то есть одна подсказка, как изготовить муляж дров:

  • Для этого придется отыскать рифленый картон. Обычно им простилают внутреннюю полость стен коробов и ящиков.
  • Такой картон сворачивается в трубочку и закрепляется скотчем. Полено готово.
  • Из листа меньшего размера можно подобным образом изготовить сучки и закрепить скотчем.
  • После покраски в соответствующий цвет получившийся муляж будет отлично замещать настоящие дрова.

Прекрасным дополнением к классическому дизайну будет служить любой кованый элемент. Его можно смоделировать из четырехжильного алюминиевого кабеля, окрашенного золотистой краской. Винтажные узоры крепятся после установки очага вместо дверок. Они отлично впишутся в общую идею оформления камина.

Советы от профессионалов

Такая пошаговая инструкция изготовления электрокамина своими руками пригодится не только для обустройства дома или квартиры, но и на даче. Следует придерживаться определенных советов по выбору места и типа электроочага.

  • Не стоит делать портал громоздким в небольшом помещении.
  • Если вы все же хотите подчеркнуть дизайнерский стиль оригинальным обрамлением, то дерзните на угловую конструкцию камина.
  • Перед выполнением всех работ начертите камин по вашему представлению. Это поможет создавать модели составляющих конструкций.
  • Размер топки обязательно должен соответствовать размеру приобретенного электроочага.

Соблюдая эти советы, вы облегчите себе задачу, так как алгоритм будет более продуманным и внятным. Если же экспериментировать со строительством вы не хотите, то вполне можно купить электрокамин в сборе, либо готовый очаг и портал по отдельности. В специализированных магазинах каждый может найти модель по своим предпочтениям: с эффектом живого пламени, угловые, встраиваемые и многие другие.

Как сделать электрокамин своими руками: пошаговая инструкция

Покупной электрокамин стоит примерно так же, как большой телевизор с плоским экраном. Без функции обогрева такой камин фактически просто «телевизор», показывающий одну 3D-картинку анимированного пламени и издающий при этом звуки, имитирующие потрескивание горящих дров. Это дорогое удовольствие, представляющее только эстетическую ценность. Сделать такой электрокамин можно и своими руками, сэкономив при этом внушительную сумму. Мы же рассмотрим технологию изготовления прибора с функцией обогрева.

Особенности электроочага

Итак, нам нужен прибор, который будет не только радовать глаз и согревать душу, но и выполнять функцию обогревателя. Такие электрокамины оснащаются трубчатым электронагревателем (ТЭНом), который при подключении к электросети может нагреваться до 900 градусов Цельсия и вырабатывать вблизи тепло, похожее на то, что исходит от настоящего костра.

Электрокамины с функцией обогрева обычно оснащаются рефлекторами, которые устанавливаются сверху и могут собирать, накапливать и отражать тепло.

Электрокамин состоит из двух основных частей:

  1. Очаг, который имитирует топку настоящего дровяного камина и горение пламени.
  2. Портал, выступающий в качестве декорации для украшения электрокамина.

Мы не будем рассматривать технологию изготовления портала для электрокамина своими руками – эта тема достойна отдельной статьи. И лучше всего этим заниматься во время ремонта комнаты, где планируется установка стационарного камина.

Нас больше интересует устройство и изготовление очага, который можно сделать своими руками при наличии необходимых элементов и инструментов.

Устройство прибора

Электрический очаг с функцией обогрева состоит из двух частей: нагревательного и декоративного элементов. Первый из них генерирует тепло, другой имитирует огонь в очаге

В качестве нагревательного элемента можно использовать обычный комнатный обогреватель, если не хочется делать его с нуля (что может быть небезопасно). Поэтому здесь мы не будем рассматривать детально технологию его изготовления. Скажем только, что для этого понадобится ещё экран (рефлектор) для отражения вырабатываемого тепла и вентилятор – для обеспечения лучшей циркуляции тёплого воздуха в нужном направлении.

Декоративная часть электрокамина состоит из декораций каменного или кирпичного очага, имитации огня и тлеющих поленьев. Для изготовления всего этого сгодится любой подручный материал, имеющийся в доме.

Изготовление обогревателя

Как уже было сказано выше, лучше воспользоваться каким-нибудь готовым заводским обогревателем, изготовленным с соблюдением всех требований техники безопасности. Но если вы хорошо разбираетесь в том, что написано дальше, то дерзайте!

Во всех типах электрических каминов для нагрева используются ТЭН различных видов. Это может быть:

  • спираль в кварцевой трубке;
  • биоспираль на керамических основаниях;
  • нихромовые спиральные элементы.

То есть, для наших целей подойдет даже спираль от утюга в керамической оболочке. Только таких спиралей, возможно, понадобится несколько штук, чтобы общая вырабатываемая мощность равнялась 1-2 КВт.

Естественно, всё это нужно должным образом смонтировать на какой-нибудь каркас, заизолировать, заземлить и позаботиться об электропроводке, которая смогла бы выдержать предполагаемую нагрузку. Для наилучшего распределения и сохранения тепла необходимо оснастить всю эту конструкцию рефлектором в виде вытяжки кухонной плиты, для изготовления которого вам понадобится рама из оцинкованных стальных уголков и листовая нержавеющая сталь.

Сделанный таким образом обогреватель можно дополнительно снабдить регулятором температуры и даже датчиками, включающими устройство автоматически. Их всегда можно найти в магазине.

Декорирование электрокамина

Здесь есть, где развернуться! Всё зависит только от разгула вашей фантазии, полёт которой может остановить только недостаток необходимых материалов. Для имитации огня нам потребуются «поленья», подсветка и что-то очень похожее на живой огонь.

Поленья можно изготовить из обыкновенного картона, скрутив его в рулоны и скрепив скотчем, затем обернуть бумагой и покрасить в нужные цвета. Также ничто не мешает использовать для этого настоящие сухие поленья, если вам есть, где их достать.

В качестве подсветки «пламени» лучше всего использовать светодиодные лампочки, переливающиеся красным и жёлтым цветами. Их можно разместить за декорацией пламени или «тлеющих» углей, сделанных из прозрачной ткани или другого материала.

Вот поэтапный процесс изготовления простейшей декорации пламени в очаге:

  1. Берём самые обычные ветки дерева средней толщины (8-10 мм).
  2. Оборачиваем их фольгой, на которую сверху наклеиваем полоски тюля или кружева.
  3. После высыхания клея ветки вытаскиваются из фольги (если не вытаскиваются – можно разрезать фольгу вдоль, а кружева затем склеить обратно в трубочки).
  4. На дно камина полукругом выложить камешки.
  5. В центр круга из камней положить свёрнутую в комок гирлянду.
  6. Над гирляндой «шалашиком» установить поленья из кружев и скрепить их вверху остатками ткани или нитками.

Для достижения наилучшего эффекта гирлянда нужна такая, которая попеременно мигает жёлтым и красным цветами. Но сгодится даже обычная лампочка, горящая только жёлтым.

Для более продвинутых имитаций пламени используют различные ухищрения: зеркала, вращающиеся источники света за панно с изображением огня или прозрачную ткань, которую можно жёстко закрепить на каркасе, либо разрезать на лоскуты и установить под ними вентилятор, поток воздуха из которого заставит их «плясать».

Имитация пламени

В современных электрокаминах для имитации горения используются хитрости совсем другого рода. В них реалистичный огонь рождается при помощи ультразвукового парогенератора на кварцевой пластине! Струи пара от него, поднимаясь вверх, попадают в лучи лампочек подсветки и становятся видны глазу. При этом эффект настолько реалистичен, что до «языков» этого пламени страшно дотронуться рукой. Хотя это всего лишь пар, образованный при комнатной температуре колебаниями кварцевой пластины под действием электрического тока.

Сделать похожий парогенератор в домашних условиях своими силами и средствами вполне возможно, что и доказывает следующее видео.

Сделать подобное очень даже непросто и для этого потребуются некоторые знания или квалифицированная помощь электрика.

Чтобы сделать свой вариант реалистичного электрокамина, нам понадобится:

  • Вентилятор (кулер от компьютера).
  • Ультразвуковые генераторы пара.
  • DMX-преобразователь.
  • Светодиодные светильники.
  • Водонепроницаемый короб.
  • Дистиллированная вода.

Ко дну водонепроницаемого короба прикрепляем ультразвуковые генераторы пара (лучше несколько). Они будут способствовать испарению воды, а расположенный сбоку вентилятор будет гнать пары вверх, не давая им возможности преждевременно остыть, закрутиться и упасть.

Светильники нужны для подсветки поднимающегося вверх пара, который в их лучах будет создавать эффект «горения» декоративных дров, которыми надёжно должна быть прикрыта вся эта хитрая конструкция.

Вывод

Надеюсь, у вас не осталось вопросов о том, как сделать электрокамин своими руками. Нет ничего невозможного для человека, загоревшегося идеей. Вам нужно просто чётко оформить конечную цель. Если вам нужен электрокамин в квартире или на даче только для эстетического удовольствия, вы можете сделать его даже из картона. Но более функциональная модель потребует гораздо больше времени, труда и финансовых затрат.

Электрокамин с эффектом живого огня своими руками

Каждый хозяин квартиры пытается разными способами сделать своё жилье комфортным и уютным. Многие решаются использовать для этого камин. Он служит не только декоративным элементом, но и дополнительным теплом в морозные дни. К тому же всегда можно изготовить его самостоятельно по собственному проекту.

Устройство и принцип работы электрокамина

Электрический камин состоит из двух основных частей:

  • очаг — непосредственно сердце камина, которое представляет собой электронное устройство, транслирующее процесс горения;
  • портал — каркас для очага.

Обе части электрического камина при желании можно сделать самому, однако топку всё же лучше покупать уже готовую в специализированном магазине.

Камин может быть не только элементом декора, но и обогревателем в зимнюю стужу

Очаг выполняет сразу несколько функций. Это имитация горения огня и отдача тепла. Каждый производитель привносит свои технологические решения, которые, кстати, непосредственно влияют на стоимость конечного результата. Некоторые из них можно применить в домашнем электрическом камине собственного производства:

  1. В качестве огня выступает красная материя. Внизу портала располагается вентилятор, который поднимает прикреплённые с одной стороны полоски ткани. Как правило, используется с этой целью шёлк.
  2. Использование отражателя. Он устанавливается под так называемые дрова. Суть работы такого камина следующая: отражатель медленно вращается, из-за чего поочерёдно проецируются блики на имитацию дров. Эти блики и создают эффект пламени. Сверху можно расположить ещё один отражающий экран, и тогда языки пламени будут появляться и сверху.

    С помощью расположения отражателей в разных частях очага можно добиться максимально естественного огня

  3. Использование водяного пара, на облако которого проецируются блики, а яркость огня обеспечивается с помощью светодиодных лампочек.

    Электрические камины никогда не станут причиной задымления комнаты

  4. Поскольку электрокамин не всегда используется исключительно с декоративной целью, можно использовать тэны и другие нагревательные элементы. Размещаются они, как правило, в нижней части топки. В комнату тепло попадает в результате работы вентилятора. Он же служит и для предупреждения перегрева портала.

Любой из указанных типов электрического камина можно изготовить собственноручно. Преимущества его очевидны:

  • нет шума;
  • не требует установки дымохода, поскольку и дыма никакого нет;
  • потребляет минимум электроэнергии;
  • прогрев помещения постепенный, а значит, тепло распределяется равномерно;
  • коэффициент полезного действия всегда 100%.

Стоит помнить и о том, что при чрезмерном нагреве такой камин начинает потреблять большое количество кислорода, поэтому при установке этого устройства нужно заранее позаботиться о естественной вентиляции.

Необходимые материалы и инструменты

Есть много вариантов строительства электрического камина. Однако в большинстве случаев они отличаются формой портала и внешней отделкой. В любом случае перед его изготовлением необходимо запастись материалами и инструментами.

Материалы:

  • металлопрофиль для каркаса;
  • гипсокартон;
  • асбест;
  • жидкая шпаклёвка;
  • грунтовка;
  • сетка для швов;
  • утеплитель;
  • саморезы;
  • металлические уголки;
  • керамическая плитка;
  • ДСП;
  • клей.

Обязательно нужно иметь при себе набор следующих инструментов:

  • шпатель, лучше брать небольшой;
  • шуруповёрт;
  • канцелярский нож;
  • мелкая наждачная бумага;
  • ножницы по металлу.

А также могут понадобиться молоток, строительный уровень.

Подготовительные работы перед сборкой электрокамина

Перед тем как переходить к непосредственному монтажу устройства, нужно определиться с местом его расположения. Тут следует соблюдать некоторые правила:

  • нельзя устанавливать электрический камин напротив других источников света, поскольку они могут стать причиной снижения коэффициента полезного действия (КПД) устройства;
  • если комната большая, то для камина подойдёт её центр, а рядом можно поставить пуфы и кресла;
  • в маленькой комнате электрический камин будет хорошо смотреться в углу.

В маленьких помещений электрокамин лучше ставить в углу

Особых подготовительных работ для монтажа электрокамина не требуется. Достаточно выбрать место, подготовить необходимые материалы, рассчитать их количество и разработать проект.

Фотогалерея: чертёж электрического камина

Чертеж должен быть максимально подробным
В проекте нужно учесть облицовку камина
Перед тем как начинать монтаж камина, нужно разработать проект
Если электрический камин будет с дымоходом, это нужно учесть при проектировании

Электрокамин своими руками — пошаговая инструкция

Процесс создания электрического камина своими руками состоит из нескольких последовательных этапов. Если строго следовать им, то никаких трудностей в монтаже не возникнет.

Монтаж каркаса

Чаще всего для изготовления электрического камина используется гипсокартон. Этот материал обладает большим количеством преимуществ: он устойчив к перепадам температуры, экологически чистый, простой в использовании. Крепится он на каркас из металлического профиля. Для изготовления подобного каркаса необходимо подготовить профиль двух размеров:

  • стоечный — 50*50 мм;
  • направляющий — 50*40 мм.

Подготовив все необходимые материалы, можно приступать к изготовлению каркаса для пристенного электрического камина:

  1. Закрыть всю поверхность стены, где будет расположен камин, жароустойчивым материалом. Идеально подойдёт для этого лист асбеста.
  2. Согласно чертежу выполнить на стене разметку.
  3. Закрепить направляющий металлопрофиль по указанной разметке, используя дюбеля и гвозди. Результатом этих действий является параллелепипед.
  4. Соединить все составляющие каркаса специальными элементами, так называемыми клопами. Это нужно для того, чтобы стенки не разъехались.

    Перекладины для каркаса нужно крепить четко по разметке

  5. Укрепить конструкцию с помощью стоечного металлопрофиля. Его нужно вставлять поперёк стенок каркаса на расстоянии около 20 см друг от друга.
  6. Выполнить внутреннюю часть каркаса, которая послужит основой для топки. При этом нужно учесть, что там будет располагаться очаг и внутренняя обшивка жаропрочным материалом.

Во время выполнения этой работы рекомендуется каждый шаг проверять строительным уровнем. На стадии монтажа каркаса неровности могут быть незаметны, а вот при обшивке могут стать причиной несостыковок.

При желании можно соорудить каркас и для дымохода. В данном случае он будет играть исключительно декоративную роль. Для этой цели рекомендуется выбирать металлопрофиль 100*50 мм для поперечных перекладин.

Подводка коммуникаций

На данном этапе к будущему камину необходимо подвести все провода. Для этого электрического устройства рекомендуется использовать провода с сечением 2*2,5 мм или 2*4 мм, в зависимости от установленной проводки в квартире. Заводить их нужно в специализированном металлическом рукаве, что позволит изолировать воздействие тепла на оболочку проводов.

Если в квартире есть заземление, то для электрического камина обязательно необходимо использовать тройной провод. Дополнительно следует приобрести специальную розетку с заземлением. Корпус её должен быть керамическим.

К розетке рекомендуется дополнительно установить выключатель. Это нужно для того, чтобы дистанционно можно было включать и выключать очаг, а не вынимать его каждый раз из портала.

Обшивка электрокамина

Для обшивки используются листы гипсокартона, которые необходимо раскроить согласно составленному чертежу. Использовать для этого можно обычный канцелярский нож или любое другое подобное приспособление. Крепить сами листы можно саморезами по металлу (они отличаются чёрным цветом), размер их должен быть 3,5*25 мм.

Для обшивки гипсокартон нужно заранее раскроить

Все стыки между листами тщательно зашпаклевать, используя специальную сетку и оцинкованные уголки. После заделки стыков и углов всю поверхность портала нужно загрунтовать и зашпаклевать.

Нельзя забывать и про вентиляцию внутри топки. Для этого необходимо сделать несколько отверстий напротив проушин.

Для заделки углов рекомендуется использовать специальные хромированные уголки

Декорирование (оформление и облицовка) электрокамина

Если на предыдущих этапах особой фантазии не требовалось, то в процессе декорирования формируется непосредственно внешний вид электрокамина. Для декорирования можно выбрать любой дизайн и использовать понравившийся отделочный материал:

  • искусственный камень;
  • фактурную штукатурку;
  • водоэмульсионную краску.

Для облицовки можно использовать любой жаропрочный отделочный материал

Помимо указанных материалов, можно выбрать и более экспериментальные. Главное, чтобы внешний вид электрического камина вам нравился. Перед тем как приступать к лицевой отделке, нижнюю часть камина можно отделать кирпичом. Правда, подходит такой способ стилизации не каждому стилю, например, классический английский этого не потерпит.

Для декорирования электрокаминов часто используется искусственный камень

Видео: декорирование электрокамина

Декоративные дрова своими руками

В любом камине должны быть дрова. Но если в электрическом огонь ненастоящий, то и дрова придётся делать самостоятельно. Для этого вам понадобятся:

  • картон;
  • краска;
  • клей;
  • клейкая лента.

Далее нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Из картона вырезать заготовку для фальшивых дров.

    Размер дров может быть любой

  2. Склеить их таким образом, чтобы они напоминали поленья.

    Для скрепления дров можно использовать клей или скотч

  3. Выкрасить «поленья» белой или коричневой краской.

    Для покраски нужно использовать белый цвет, чтобы имитировать берёзовые дрова

  4. Всё, дрова готовы. Их нужно уложить в очаг в произвольном порядке, так чтобы они лежали максимально естественно.

    Количество дров в очаге зависит от его размеров

Декоративный очаг своими руками

Для электрического камина желательно приобретать уже готовый очаг. Если же вы хотите сделать ваше устройство максимально декоративным, а функция источника тепла вам не важна, то можно очаг сделать своими руками:

  1. Очаг из свечей. Можно использовать неограниченное количество декоративных свечей разного размера. Их следует располагать на разной высоте. Однако нужно учитывать тот факт, что огонь тут будет настоящим, а значит, обязательно появится дым и копоть.

    Такой очаг будет коптить

  2. Очаг из светодиодов. Выложить очаг из дров и в середине установить красный светодиодный светильник. Закрепить над лампочкой проволоку, состоящую из 4 частей в виде горки, сверху на неё повесить лёгкую ткань.

    Дополнительно украсить светодиодный огонь можно тканью

  3. Очаг из гирлянды. Принцип работы практически такой же, как и в предыдущем случае, только вместо светодиодной лампы используется гирлянда.

    Очаг может быть и светлым

Если вы никогда не имели дела с электричеством, а также со сложными устройствами, лучше не рисковать. Даже если вы найдёте подробную инструкцию электрического камина с эффектом живого огня при помощи водяного пара, но у вас нет необходимых умений и навыков, то есть риск испортить все начинания.

Создание фальшивого камина собственными руками — дело несложное. Нужно лишь определиться с целями изготовления этого декора, а также с деталями проекта.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Электрический камин своими руками: как сделать

Краткое содержание

Камин – прекрасный декоративный элемент, вносящий изюминку в любой интерьер. Традиционный домашний очаг всегда был мечтой многих горожан, но установка его в квартире слишком сложна, а зачастую просто невозможна. В таких случаях на помощь приходят современные технологии.

Электрокамин в интерьере помещения

Электрокамины – прекрасная альтернатива традиционным очагам. Они имеют множество преимуществ, к примеру, нет необходимости устанавливать дымоход, оформлять документы и начинать дорогостоящий ремонт. Такой очаг можно сделать самому.

Ниже приведена подробная инструкция о том, как сделать электрокамин своими руками.

Подготовка к установке

Установка камина – это хоть и маленький, но ремонт, поэтому первым делом необходимо разработать план. Прежде всего, стоит выбрать место, где планируется разместить электрический очаг, рядом обязательно должна быть розетка.  

Место подготовленное для установки электрокамина

Затем можно определяться с моделью. Важно продумать внешний вид и обрамление камина. Желательно подобрать вариант, который будет соответствовать размерам помещения и хорошо вписываться в интерьер.

Камины обычно встраиваются в портал, но, если в помещении слишком мало места, возможно разместить их в небольшую нишу на стене или в мебели.

Следующий шаг – выбрать материал. Сделать электрокамин своими руками возможно из стекла, металла, камня, кирпича, ДСП или гипсокартона. Не стоит использовать пластик или натуральное дерево, они слишком легко деформируются под влиянием горячего воздуха. Лучше всего изготовить очаг из гипсокартона, с ним легко работать и он не слишком дорогой. Для пьедестала можно использовать МДФ, имеющий защитный ламинированный слой на поверхности.

Определившись с материалом, необходимо составить точный чертеж модели, отражающий мельчайшие детали, например обрамление и отверстия для вентиляции.

Чертеж для изготовления каркаса для електрокамина

Теперь можно купить электрическую часть камина и топку. Важно помнить, что ее глубина не может быть меньше 70 мм.

Если электрический камин будет портальным, важно соблюдать пропорции. Очаг должен занимать половину ширины и 2/3 высоты портала. Есть несколько нюансов которые следует учитывать:

  • Выступающие крепежные детали.
  • Воздуховоды.
  • Электрические шнуры и их расположение.
  • Конфигурация элементов управления.
Очаг электрокамина

Последний шаг – подготовить подходящие инструменты, в том числе шуруповерт, отвертки, молотки, ножницы по металлу, маркер и. т. д.

Завершив последний этап подготовки можно смело начинать ремонт.
[ads-mob-1][ads-pc-1]


Распаковка, сборка и обзор Электрокамина

Выбор топки

Обрамление, конечно, играет значительную роль в постройке камина, однако выбор топки куда важнее.  Чтобы принять правильное решение, необходимо знать устройство прибора. Очаг состоит из механизмов, отвечающих за производство тепла и за имитацию пламени. Огонь изображается с помощью кусочков фольги или шелка красного цвета. Они колеблются с в потоке воздуха благодаря специальному вентилятору. Также имеется система зеркал и подсветка. Все вместе дает реалистичную имитацию настоящего пламени.

Топка электрокамина – чертеж

Тепло производится за счет нагревательных элементов. Они бывают двух видов: спиральные и трубчатые. Последние еще называют тэнами. Распространяется тепло с помощью вентилятора. Максимально возможное потребление энергии для камина – около 2 кВт.

Создание пьедестала и каркаса

Первым делом необходимо покрыть всю прилежащую к камину стену огнеупорным материалом. Часто для этой цели выбирают асбестовый лист.

Ремонт начинается с установки пьедестала для портала. Для этого можно использовать часть столешницы из МДФ, имеющий защитный ламинированный слой на поверхности. Преимущество этого материала заключается в устойчивости к воздействию высоких температур и влаги. При установке пьедестала важно помнить, что его площадь должна превышать планируемую площадь портала, необходимо учитывать обрамление камина.

Каркас электрокамина из металлопрофиля

Второй этап – изготовление каркаса. Идеальным материалом для этого является гипсокартон, он абсолютно экологичен и хорошо выдерживает перепады температур.

Для установки каркаса можно использовать два вида металлопрофиля:

  • стоечный – 50х50
  • направляющий – 50х40

Они скрепляются специальными саморезами – «клопами».

Сначала необходимо нанести на стену и подиум разметку для каркаса. Затем, с помощью «клопов» закрепить по ней направляющие профили так, чтобы получился параллелепипед. Чтобы укрепить конструкцию можно использовать стоечный профиль, размещать его следует поперек, интервал – 25 см.  После этого формируется внутренняя часть каркаса под топку. Чтобы правильно все рассчитать, необходимо учесть размеры самого камина вместе с внутренней обшивкой жаропрочным кафелем или другим похожим материалом.

Обшивка гипсокартоном и заделка

Каркас камина обшитый гипсокартоном

Гипсокартон – один из самых простых и дешевых материалов. Единственный его недостаток в том, что его установка должна предусматриваться, когда еще идет планировка помещения и ремонт. Из-за этого электрический камин нельзя будет перенести на другое место или подвергнуть корректировке.  

Когда каркас завершен, необходимо обшить его листами гипсокартона. Однако перед этим лучше провести электропроводку. Затем можно начинать вырезать листы из гипсокартона. Рекомендуемая толщина листа – 12 мм. Закрепляются они саморезами при помощи шуруповерта. Перед началом обшивки важно укрепить все углы перфорированными оцинкованными уголками.

Заделка швов гипсокартона герметиком

Все стыки между листами необходимо зашпаклевать герметиком.  После, все поверхности грунтуются, затем шпаклюются. Важно не забыть сделать специальные отверстия возле корпуса электротопки. Недооценка важности вентиляции – одна из самых частых ошибок при установке каминов. Она приводит к застою воздушных масс, что может стать причиной скопления влаги и перегрева камина.  
Ремонт почти закончен, теперь, когда обрамление камина готово, остался лишь один этап –  декорирование очага. Здесь есть сразу несколько вариантов:

  1. ВД-краска. Ее возможно наносить кистью или валиком.
  2. Фактурная штукатурка, наносимая с помощью шпателя.
  3. Искусственный камень, который держится с помощью  специального клея.

Одно из интересных оригинальных решений для оформления очага – использование обрезков паркетной доски. Декорируя камин кусочками дерева, отличающимися по цвету и фактуре, можно создать уникальные композиции. В конце вся конструкция покрывается лаком.

Декорирование очага электрокамина

Иногда, при изготовлении портала из гипсокартона, вместо штукатурки используется облицовочная керамическая плитка. Считается, что такие порталы реалистичней всего имитируют традиционные камины.

Сделать электрокамин своими руками достаточно просто, важно лишь иметь желание и капельку фантазии. Такой очаг во многом лучше покупного, ведь он был сконструирован и декорирован самим обладателем и отражает его индивидуальность.

[ads-pc-2][ads-mob-2]

Видео: Портал для электро камина своими руками(пошаговая инструкция)

Пошаговая инструкция поможет сделать угловой электрокамин своими руками

Идеями для праздничного декора поделился испанский мастер Луис Нерети. Пошаговая инструкция с фото ответит на вопросы:

  • Чем отличается угловой электрокамин от классического?
  • Когда можно заменить портал из гипсокартона нишей из коробок?
  • Чем и как отделать бюджетный портал для электрокамина?
  • Что нужно знать при оформлении углового короба?

Домашний электрокамин: угловой или фронтальный?

Для экономии места декоративный камин удобно разместить в углу.

Угловое обрамление отличается от фронтального формой каминной полки

Вместо 4 вершин столешница насчитывает 5. Последний выступ заполняет угол комнаты.

Выступ имеет форму равнобедренного прямоугольного треугольника. Равные стороны образуют угол в 90°, а очаг располагается по диагонали.

Пятиугольный портал занимает меньше полезной площади, чем классический

Форма короба позволяет развернуть топку на 45° к стенам и удачно спрятать кабель.

Топку «разжигает» пульт ДУ, поэтому розетку можно оставить в нише.

Безопасен ли портал для электрокамина из коробок

Бюджетный декор рассчитан на «холодные» паровые модели.

Обрамление из картонных коробок возможно только для очагов без обогрева

Для электронагревателей и биокаминов с настоящим огнем эксперимент исключен.

Подберем большую коробку от бытовой техники: ее длина равна высоте портала, а ширина и глубина чуть больше электрического очага.

Декоративная холодная топка не нагревается, поэтому не повредит картонную нишу

Чтобы спрятать шнур питания, сделаем в задней стенке коробки прорезь для выхода.

Вырезать круглое отверстие помогут стакан и канцелярский нож.

Камин своими руками: собираем каркас

Перевернем коробку на бок и займемся стенками будущего портала.

Верхние клапаны отогнем назад и приклеим к боковым стенкам скотчем

Для ровного сгиба надрежем картон канцелярским ножом по намеченным линиям.

Подиум для очага сделаем из упаковки от электрического камина. Заполним ее пенопластом: пустая тара может погнуться от веса устройства.

В будущий портал вставим коробку меньшего размера: она станет подиумом для очага

Для прочности опору наполним и щедро обклеим скотчем, как посылку на почте.

Если больших коробок нет, заменим их комплектом из маленьких.

Бюджетная облицовка для электрокамина

Состаренная древесина, кирпич и раствор для декора не понадобятся.

Для бюджетной облицовки портала возьмем листовой пенопласт и универсальный клей

Удобнее всего работать с пластинами квадратной формы: 1000х1000х10 мм.

Обмерим основу и угол комнаты. Ширина боковины портала равна расстоянию от фасада до стены, а ширина фасада закрывает обе боковины.

Отделку для портала выкроим из пенопласта по схеме, начиная с крупных деталей

Компактные кирпичи, плинтуса и кронштейны можно сделать позже из обрезков.

Направление кроя не важно: главное – разместить на листах все детали.

Фасад для камина своими руками

Сделать фасад хорошо из целого куска, но возможен и эконом-вариант.

Если пенопласт узкий, крупные детали можно собрать из нескольких фрагментов

Тонкий слой клея нанесем на торцы листов и временно зафиксируем стыки скотчем.

Фасад камина расчертим «под кирпич». Ориентируемся на 5 «кирпичиков» для арки: их размеры совпадают с готовой «кладкой».

Карандашом и линейкой размечаем фасад будущего портала «под декоративный камень»

Начинаем с горизонтальных линий, расположенных через равные промежутки.

Вертикальные «швы» наносим со смещением на половину «кирпича».

Как оформить электрокамин «под кирпич»

Разметку превратим в объемную кладку с помощью нагретого ножа.

Получить из пенопласта «кирпичи» со «швами» поможет обычный столовый нож

Нагреем его над газовой горелкой и легко проведем по разметке, оставляя бороздки.

Перевернем нож плашмя и пройдемся по поверхности «кирпичиков»: на них останутся живописные «выбоины» и «трещины».

В готовом «кирпичном» фасаде для камина прорежем отверстие под топку

Канцелярский нож ведем по линиям кроя, не задевая центр квадрата: он станет внутренней стенкой портала.

Верхнюю линию квадрата симметрично закругляем для будущей арки.

Угловой портал своими руками

Готовую облицовку крепим на каркас из коробок с помощью клея.

Детали из пенопласта удобно наклеивать на картон в порядке, обозначенном на фото

Начинаем сборку с внутренних деталей топки, чтобы стыки скрылись друг за другом.

На внутренние стенки короба поместим задник и боковины топки. Смажем клеем картонный фасад и прижмем к нему фасад из пенопласта.

Боковины портала приклеим к фасаду сзади и временно зафиксируем скотчем

Повернем работу и продолжим на боках рисунок «кирпичной кладки», повторяя «швы».

Также поступим и с боковинами топки, размечая «швы» по заднику.

Угловая полка для электрокамина

Сверху накроем короб трехслойной полкой в форме пятиугольника.

Для каминной полки вырежем из пенопласта 3 детали: мини, среднюю и большую

Их размеры отличаются только в выступающей части, поэтому лишнее со стороны угла срежем.

Верх коробки и торцы пенопласта смажем клеем. На него кладем готовую полку из 3 фрагментов, которые образуют фигурный выступ.

Чтобы получить фигурный выступ, фрагменты полки наклеим друг на друга

Детали собираем снизу вверх от большей к меньшей и следим за совпадением внутреннего угла.

Хорошо прижмем полку и дополним ее «деревянными» кронштейнами.

Электрокамин с отделкой «под дерево»

Из 6 пенопластовых заготовок получатся 2 одинаковых консоли.

Декоративные кронштейны для каминной полки склеим из 3 фрагментов каждый

Левой рукой прижмем к порталу столешницу, а правой вставим консоль в угол.

Кронштейны, полку и плинтус украсим «древесным» рисунком. Выводим на поверхности плавные изогнутые линии, как на фото ниже.

Превратить столешницу из пенопласта в «деревянную» поможет металлическая вилка

Как и нож для «кирпичей», ее нужно нагреть над газовой горелкой перед нанесением рисунка.

Когда фактура застынет, снимем скотч и добавим камину цвета.

Как покрасить электрокамин без краски

Краску и лак для холодной топки заменит бюджетный обувной крем.

Закончив отделку «под дерево», покроем декоративный камин белой эмульсией для обуви

Сверху на нее будем наносить остальные цвета из тюбиков с губкой.

Красящую губку прижимаем к пенопласту, выдавливаем крем и растираем его сухой кистью, чтобы получился тонкий базовый слой.

Кроме белого колера понадобятся коричневый, бордовый и немного черного

Приготовим также емкость с чистой водой и рулон бумажных полотенец.

Цветной крем наносим влажной кистью, добиваясь перехода оттенков.

Техника окраски для портала «под кирпич»

При смене тона кисть моем и промокаем: подтеки «краски» ни к чему.

На белую основу последовательно наносим точечные мазки бордового и коричневого

Растираем краску влажной кистью, смешивая до нужного цвета красного кирпича.

Фактуру материала проявим разными движениями кисти: по «дереву» делаем продольные мазки, а по «каменной кладке» – круговые.

«Швы» между «кирпичами» закрасим серым «цементом» из белого и черного крема

Поверхность «камня» обработаем сухой мягкой тканью, добиваясь потертости «под старину».

«Закоптим кирпич» внутри топки тонким черным слоем, и вставим очаг в портал. Недорогое декоративное обрамление вряд ли окажется долговечным, но наверняка порадует глаз. Не торопитесь расставаться с ним сразу после праздников. Фрагменты из пенопласта послужат удобными выкройками для портала из гипсокартона. Как сделать его самостоятельно, расскажут новые статьи. Приятного вам творчества!

Электрокамин своими руками: пошаговая инструкция + фото

Камин в доме – это всегда уют и тепло, в котором особенно нуждаешься в холодную пору года. Как хорошо, когда в твоем жилище есть такой чудесный уголок комфорта! Однако что же делать тем, кто хочет, но еще не знает, как изготовить камин собственными силами?

Являясь владельцем частного дома, у вас есть все предпосылки для возведения полноценного камина. Главное – вооружиться фантазией или прочими источниками вдохновения. В то же время у жильца многоквартирного дома при желании установить традиционный камин возможности несколько ограничены. Хотя и здесь удастся найти выход из ситуации, соорудив электрический прибор, по внешнему виду мало отличающийся от общепринятой конструкции. Главное преимущество агрегата заключается в том, что его можно установить в любом месте квартиры.

Особенности устройства

Электрокамины в большинстве своем оснащены трубчатым электронагревателем. Когда обогревательный прибор включается в сеть, температура ТЭНа повышается до максимально допустимого значения – 900 °C. Тепло, исходящее от подобных каминов, ощущается так, как будто греешься на солнышке или возле обычного костра.

Такому эффекту способствует специальный рефлектор, установленный во многих современных электрокаминах. Его принцип действия основывается на сборе и дальнейшем отражении тепловой мощности, поступающей от ТЭНа. Кроме того, на сегодняшний день существует множество моделей электрокаминов, оснащенных специальными динамиками, звук из которых является имитацией шипения горящих углей либо потрескивания дров.

Преимущества

Среди положительных характеристик подобных обогревательных приборов можно отметить следующие особенности:

  1. Быстрый, практически мгновенный обогрев помещения.
  2. Экологичность использования, поскольку при работе не образуется угарного газа или других вредных веществ.
  3. Простота эксплуатации, которая обеспечивается за счет удобной регулировки функций, отсутствию золы и прочих топливных отходов.
  4. Можно задавать режимы на выбор: либо только пламя (в случае отсутствия необходимости в нагреве помещения), либо тепло без огня.
  5. Для установки электрокамина не требуется сооружения дымохода с целью отвода продуктов сгорания. В этом случае его можно использовать только в качестве декоративного элемента.
  6. Небольшой вес (в пределах 50 кг) и компактные габариты.
  7. Современный дизайн агрегата подходит практически к любому стилю интерьера.
  8. Для обогрева квартиры таким устройством не требуется разрешительной документации из соответствующих служб.
  9. Наличие термостата, который будет не только следить за нужной температурой нагрева помещения, но и за экономным расходом электричества. Кроме того, комната будет обогреваться быстрее за счет имеющегося вентилятора.
  10. Относительно невысокая стоимость, доступная для всех категорий потребителей.
  11. Прибор удобно устанавливать в разных местах помещения, где есть поблизости розетки.
  12. Высокий уровень пожаробезопасности за счет того, что корпус электрокамина при любой температуре разогрева ТЕНа остается прохладным.

Такое отопительное оборудование не лишено некоторых недостатков:

  1. Для его подключения требуется наличие отдельной линии питания, иначе нагрузка, идущая от него, станет причиной возникновения частых перебоев электроснабжения.
  2. Необходимо обеспечить вентиляцию помещения, поскольку работающий камин способствует сжиганию кислорода в воздухе.

Виды

В следующем разделе представлена пошаговая инструкция изготовления электрокамина своими руками, а пока разберемся, какие же бывают типы устройства.

Благодаря практичности и надежности, функциональным и эстетическим качествам электрокамины остаются всегда желанными приборами в любой квартире либо на даче. Выбирая ту или иную форму, размер, отделку устройства, в домашних условиях можно создать оригинальный дизайн интерьера.

Какими бы отличиями ни обладали изделия по своему внешнему виду, все же их конструкция всегда одинакова. У каждого электрокамина есть очаг, выполняющий роль топки, а также портал, выступающий в качестве декоративного элемента и отвечающий за привлекательность аппарата.

Существуют определенные критерии, по которым происходит деление электрокаминов на виды. Прежде всего, это типы очага и портала, режимы работы, местоположение, материал изготовления. Рассмотрим по очередности каждый из этих критериев.

Конструкция электрокаминов предполагает наличие очага встроенного или сменного типа. В первом случае подразумевается присутствие специальной кассеты, управляемой дистанционно, во втором – имеется в виду раздельное приобретение портала и очага соответствующих размеров.

Современные электрические камины в большинстве своем функционируют в двух рабочих режимах, подключаемых только для обогрева помещения либо для выполнения устройством декоративной функции. Таким образом, он может использоваться как обогреватель, так и украшение интерьера.

В зависимости от того, в каком месте комнаты требуется установить камин, работающий от электричества, выбирают модели следующих видов:

  • переносные, обладающие хорошей мобильностью и небольшим весом, можно перемещать по квартире или брать с собой на дачу;
  • настенные, удобно размещающиеся на любой боковой конструкции и не мешающие свободному проходу;
  • стационарные, для которых в доме выделяется определенное место;
  • угловые, помогающие рационально использовать жилую площадь;
  • напольные, которые подходят для установки в любой точке квартиры, но для сохранения эффективности их работы следует избегать попадания влаги и прямого солнечного света.

От того, какой тип портала выберет потребитель, зависят внешний вид электрического камина и его соответствие тому или иному стилю интерьера. При желании установить в доме электрокамин, по внешнему виду напоминающий классический вариант, следует обратить внимание на модели строгих форм и естественных тонов. В таком устройстве нет излишних элементов декора: только очаг и портал.

Для интерьера, выполненного в стиле кантри, подойдет простой электрокамин в окантовке из натурального камня. Оригинальные модели, при исполнении которых использованы металл и стекло, органично впишутся в стиль хай-тек.

Примечательные порталы с интересными цветовыми и текстурными решениями, с множественными полочками и декоративными вставками характеризуют отопительные устройства, подходящие под стиль модерн.

В зависимости от материала изготовления окантовка электрокамина может быть деревянной, пластиковой, гипсовой, каменной, стальной и стеклянной.

Подготовка к самостоятельному сооружению

Как сделать подобное устройство своими руками? Давайте разберем пошагово.

Прежде чем начать работу, необходимо выполнить следующее:

  • понять, к какому стилю интерьера должен подходить будущий прибор;
  • определить габариты, соизмеряя их с параметрами помещения, где планируется его установка;
  • выделить местоположение прибора;
  • подобрать требуемые для работы инструменты: молоток, отвертку, строительный уровень, шуруповерт, ножницы для резки металла.

Изготовление электрического камина

В качестве лучшего материала, применение которого положительно отразится на внешнем виде устройства, следует выбрать гипсокартон, обладающий высокими показателями пожаробезопасности и прочности. Кроме того, необходимы металлические профили П-образного сечения или же деревянные рейки.

Ниже представлена пошаговая инструкция возведения электрокамина:

  1. По заранее изготовленному чертежу прибора с помощью шуруповерта и саморезов сооружается каркас.
  2. Ровность конструкции проверяется строительным уровнем.
  3. Из листов гипсокартона вырезаются заготовки, которые прикрепляются саморезами к каркасу.
  4. Выполняется грунтовка поверхности, а после ее высыхания – шпаклевка.
  5. Финишная отделка электрокамина осуществляется соответственно с дизайнерским замыслом и выбранными материалами.
  6. За счет использования гофрированного рукава и двухжильного кабеля размером 4х2 мм с двойной изоляцией обустраивается электропроводка.

Заключительная стадия работ

При желании создать имитацию традиционного камина можно заняться сооружением подобия полноценного дымохода. Каркас такой конструкции рекомендуется сделать с помощью профиля и обшить, например, тем же гипсокартоном. Для декорирования электрокамина подойдет фактурная штукатурка, облицовочный искусственный камень или ВД-краска.

Советы специалистов

При пользовании самодельными электрокаминами запрещено:

  • накрывать шнур подключения устройства к сети;
  • устанавливать прибор вблизи ванной комнаты;
  • засовывать внутрь какие-либо посторонние предметы.

Похожие статьи:

Электрокамин своими руками — пошаговая инструкция по изготовлению из гипсокартона, чертеж

Для того, чтобы создать электрокамин своими руками, вам понадобятся следующие инструменты:

  • профиль;
  • гипсокартон;
  • карандаш;a
  • молоток;
  • маркер;
  • строительный уровень;
  • канцелярский нож;
  • крестовая отвёртка;

Чтобы сделать электрокамин, необходимо потратить немало усилий, однако, они будут оправданы.

Для начала, нужно решить такие моменты, как:

  1. Определение расположения камина.
  2. Выбор типа обогревательного устройства.
  3. Покупка необходимых электрических деталей.
  4. Подготовка инструментов, таких как молоток, уровень, ножницы, отвёртки, шуруповёрты.

Каркас из металлопрофиля

После того, как вы определитесь с этими вопросами, можно приступать к инструкции по изготовлению камина. Для начала, необходимо изготовить пьедестал, на который устанавливается портал. Здесь вы можете использовать наиболее удобный по цене материал.

Это может быть ламинированный МДФ или же прочный лист гипсокартона. Не стоит забывать о том, что пьедестал должен иметь больший размер, нежели портал. В основном, его изготавливают на 15-20 см больше. После чего, необходимо изготовить каркас для портала.

Стена, на которой может размещаться камин, должна быть закрыта пожаробезопасным материалом. К примеру, вы можете использовать азбест.

Далее, необходимо сделать разметку и установить каркас. Металлический каркас может крепиться к стене саморезами – это позволит усилить конструкцию. Также, можно использовать стоечные профили.

Гипсокартон, имеющий толщину 1,2 см, может крепиться к каркасу. Также, вы можете использовать шуруповёрт и саморезы. Углы камина могут быть укреплены при помощи перфорированных уголков. После чего, стоит тщательно зашпаклевать портал и стыки.

Когда шпаклёвка высохнет, можно начинать устанавливать очаг. Для этого необходимо сделать отверстия в гипсокартонной конструкции, которые будут служить в качестве вентиляции. Чтобы отделать портал, стоит воспользоваться финишной шпаклёвкой.

Чертеж:

Сделать облицовку можно также своими руками.

Для этого вам потребуется:

  • водоэмульсионка;
  • штукатурка;
  • натуральный или искусственный камень;
  • плитка;
  • обои;
  • самоклейка;
  • керамическая плитка;
  • лепнина;
  • молдинг;
  • деревянные панели;
  • металл или стекло;

Особенности изготовления углового камина

Для того, чтобы изготовить угловой камин, стоит использовать качественный гипсокартон. Такой материал обладает высокой прочностью и является пожаробезопасным.

Чтобы создать камин, можно использовать П-образный профиль или рейки из дерева. Согласно чертежу, вы можете собрать каркас. Также, потребуется достаточное количество саморезов и шуруповёртов. Строительный уровень поможет сделать конструкцию более ровной. Подготовленные листы гипсокартона могут быть вырезаны по размеру каркаса и закреплены на саморезы.

После чего, стоит прогрунтовать поверхность и дождаться пока она полностью высохнет. Следующим этапом можно обозначить шпаклёвку готовой конструкции. Когда слой шпаклёвки высохнет, необходимо сделать финишную отделку камина, согласно выбранному дизайну и материалам.

Принцип работы электрокамина

Принцип действия

Все приборы, имеющие сходство с электрокаминами, предлагают несколько вариантов отопления. Так как зачастую, главной целью работы устройства, является создание иллюзии пламени, многие электрокамины имеют в своём составе вентиляторы.

Для того, чтобы понять, как работает электрокамин, важно рассмотреть то, из чего он устроен.

Любой обогревательный прибор имеет в своём составе такие части:

  • нагревательный элемент;
  • блок управления;
  • корпус;
  • декоративные детали;

Нагревательный элемент

Нагревательный элемент – самая важная часть любого электрокамина. Он даёт тепло, без которого камин не смог бы работать. Нагревательные элементы, содержащиеся в современных моделях каминов, могут быть спиральными или трубчатыми.

Когда электрокамин работает, его корпус не подлежит нагреву, поскольку внутри размещён специальный защищающий экран. Вентилятор нагревает воздух и создаёт очень приятную атмосферу вокруг него.

Современные модели каминов являются имитацией дорогих изделий, которые работают на дровах. Многие такие устройства позволяют устанавливать температуру, регулировать освещение, звуки и эффекты горения.

Декоративно оформленный электрокамин – это сложное оборудование, которое имеет оригинальный дизайн и работает с использованием высококачественных материалов. Электрокамин может иметь любую форму, размер и размещаться в любом помещении.

Преимущества и недостатки

Электрокамины имеют такие преимущества:

  1. Они имеют доступную стоимость по сравнению с устройствами, работающими на дровах или на газу.
  2. Дизайн и подсветка создают эффект, который делает помещение более уютным.
  3. Электрокамин не нужно чистить от сажи и копоти, так как он считается экологическим источником тепла.
  4. Это устройство имеет безопасную конструкцию, кроме того, такой камин не нуждается в уходе.

Недостатки электрокаминов можно определить такими пунктами:

  1. Большое потребление энергии. Современные модели электрокаминов могут потреблять около 2 Квт электроэнергии. Если вы собираетесь применять его в качестве основного источника обогрева, вам стоит приготовиться к тому, что вы будете получать немаленькие счета за электричество.
  2. Шум вентилятора может мешать вам расслабляться и отдыхать. Так как в электрокамине есть несколько спиралей, через них проходит воздух, а шум вентилятора слышится достаточно сильно. В особенности, это касается недорогих моделей.
  3. Искусственное пламя. Несмотря на то, что производители электрических каминов изо всех сил стараются сделать его натуральным, если внимательно присмотреться, то можно заметить некую закономерность их движения. У искусственного пламени никогда не будет той магии и очарования, которые присущи натуральному огню. Далеко не все модели каминов смогут порадовать вас приятным звуком трескающих дров.

http://www.youtube.com/watch?v=JBNcx8uiOxI

Виды конструкций

Выделяют такие виды конструкций, как:

Пристенный

Этот прибор размещают у стены. Он достаточно большой и занимает он много места, поэтому популярность такая модель обрела в особняках и загородных домах. Устанавливать такое устройство принято в гостиной или в холе. Оно может быть отдекорировано кирпичом, натуральным или искусственным камнем, плиткой.

Угловая модель обогревателя

Также весьма привлекательна, ведь она может быть расположена в углу комнаты. Вокруг камина принято размещать кресла и диваны, чтобы можно было собраться всей семьёй и поговорить по душам.

Встроенный

Этот обогреватель считается компактной моделью, поскольку он закладывается в стену. Обычно, он декорируется кирпичной кладкой и другими материалами. Размер топки зависит от размера каминного помещения.

Островной камин

Лучший вариант для частного дома или любого другого габаритного помещения. Он может занимать множество места, кроме того, он может стать особенностью любого интерьера.

Он имеет подвесной дымоход, который может создаваться из разных материалов, а именно, из металла, камня, бетона. Несмотря на то, что такие обогреватели выглядят очень привлекательно и натурально, их не используют для полного обогрева дома или помещения.

Советы

  1. Чтобы сэкономить деньги на покупке материалов для камина, стоит рассчитать его размер, высоту и глубину. Нарисуйте макет камина, от которого вы сможете отталкиваться в расчёте необходимых материалов. Также, подумайте над тем, какой вид будет иметь ваш камин – это поможет найти ту отделку, которая понадобится вам для декора камина.
  2. Кроме покупки необходимых материалов, стоит позаботиться о наличии необходимых инструментов, таких как шуруповёрт и перфоратор. Покупка таких инструментов будет стоить достаточно дорого, поэтому вы можете взять их напрокат.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

DIY Shiplap Electric Fireplace & Mantel

Сегодня я поделюсь пошаговым руководством о том, как построить свой собственный электрический камин.

Я так взволнован сегодняшним сообщением. В этот камин вложено много любви и труда, и мы очень довольны тем, как он получился.

Телевизионные стены может быть так сложно украсить, особенно если за ними стоит большая стена. Этот камин из шипа стал идеальным решением. Это сделало наше пространство таким уютным и заполнило стену, которая в противном случае была бы пустой.Теперь это лучшая часть нашей гостиной.

Этот пост будет подробным руководством о том, как именно мы превратили нашу скучную телевизионную стену в красивое произведение искусства. Мы ни в коем случае не профессиональные плотники. Этим проектом может заняться каждый, кто хочет сделать камин из шипа своими руками. Я надеюсь, что это руководство поможет вам на каждом этапе пути.

Приступим!

Список материалов

Партнерские ссылки предоставлены для вашего удобства, пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.”

Сумма будет зависеть от размера камина. См. Первый шаг, чтобы определить ваши материалы. Я указал точное количество, которое мы использовали для камина шириной 5 футов на 8 футов 6 дюймов.

Мы закупили большую часть товаров в Home Depot. Я настоятельно рекомендую сделать заказ из этого списка в Интернете и забрать все это в магазине. Это экономит так много времени. Все, что вам нужно сделать, это прийти и погрузить его в машину.

Камин:

Каминная вставка -Мы купили 30-дюймовую.

Камин:

Необходимые инструменты

Шаг первый: проектирование

Самая важная часть любого проекта — иметь план. Когда мы решили заняться этим проектом, меня вдохновила пара разных аккаунтов. Они сделали именно то, что мы хотели. Мы использовали их проекты как вдохновение для создания нашего камина. Вы можете посмотреть их здесь «Вложение с благодатью», «Цветущее гнездо» и «Дом Кисмет».

После того, как я получил представление о том, как я хотел, чтобы это выглядело. Я создал 3D-модель нашей гостиной с помощью бесплатной программы Sketch Up. Вам не обязательно делать этот шаг, но я все время делаю это для своих клиентов. Это помогло мне определить точные размеры, которые мы хотели для нашего камина. Вы можете просто приклеить его в своем пространстве, если вам нужно наглядное пособие, или нарисовать его на бумаге.

Ниже представлена ​​наша предыдущая модель, которую я создал, и наши окончательные размеры для справки. Заранее спланировав размер и расположение всего, вы будете точно знать, что вам нужно заказать для материалов.

Перед

Проектный план

Окончательные измерения

Шаг второй: Обрамление камина Shiplap

Для начала удалите все висящие картинки. Как и любая отделка плинтуса или карниза на стене, вы хотели бы иметь камин в стиле шип. Это для начала даст вам совершенно пустую стену.

Общая маркировка стен:

Затем отметьте центр стены и окончательную ширину камина.В пределах окончательной ширины камина найдите и отметьте все стойки в стене с помощью инструмента для поиска стоек. Это очень важно, потому что весь каркас будет прикреплен к этим стойкам в существующей стене.

Анкерные доски:

Возьмите свои доски 1 x 4 x 6 и отрежьте до окончательной ширины камина (в нашем случае это было 5 футов). Затем отметьте центр этих досок размером 1 x 4. Измерьте высоту от пола до потолка и отметьте 4 одинаковых промежутка.Здесь будут прикручиваться ваши платы 1 x 4.

Совместите центр доски с осевой линией стены, а также разместите ее на соответствующей отмеченной высоте (4 равных промежутка). Используя пузырьковый уровень , аккумуляторную дрель и строительные винты , прикрепите свои доски 1 x 4 к стене. Убедитесь, что они расположены ровно и по центру стены. Повторите это еще три раза, чтобы создать якорь для всего камина.

Боковины:

Следующий шаг — построить боковины камина.Для этого вам необходимо знать высоту от пола до потолка. Если высота больше 8–3 дюймов, вам не нужно обрезать гвоздики размером 2 на 4 дюйма.

Если потолки короче 8–3 дюймов, вам придется обрезать гвоздики. Возьмите высоту потолка и вычтите 3 дюйма. Это даст вам высоту ваших вертикальных досок.

Вам понадобятся (4) стойки 2 x 4, полной или обрезанной длины, в зависимости от высоты вашей стены. Вам также нужно будет вырезать (4) гвоздика 2 x 4, которые являются окончательной глубиной камина, в нашем случае это было 12 дюймов (верхняя и нижняя пластина).Чтобы ваши боковые стенки были очень прочными, вам понадобится вырезать (6) 2 x 4 части и равномерно распределить их по центру рамы.

Для возведения стен смотрите фото ниже.

Возьмите готовые стены и поставьте их вертикально, по одной с каждой стороны камина. Совместите внешний край установленной доски 1 x 4 с внешним краем стойки. Это обеспечит соответствие ваших краев общей ширине готового камина. Ввинтите стены через стойки в уже закрепленные на стене анкерные доски 1 x 4.Теперь у вас есть две боковые стены, из которых будет образован камин!

Передняя рама:

Передняя часть обрамления становится немного сложнее. Вот несколько вещей, которые вам нужно знать перед тем, как начать.

  • Окончательная высота низа камина.
  • Ширина и высота топки топки.

Исходя из этих размеров, вы можете приступить к обрамлению фасада камина. Вы построите коробку снизу, как вы построили боковые стенки с 3 стойками и нижней и верхней пластинами.Окончательная высота вашей коробки должна быть от пола до низа камина. Вставляем эту коробку и прикручиваем к уже установленным боковым стенкам.

Далее вам понадобятся (4) шпильки 2 x 4, обрезанные по высоте каминной топки . Вкрутите эти (4) шпильки в верхнюю часть коробки, которую вы только что построили, снизу. (2) по бокам, а другой (2) по центру общей ширины каминной топки. Затем поместите (1) шпильку 2 x 4, обрезанную по всей длине проема, поверх этих (4) досок и прикрутите их на место.

См. Рисунок ниже. (Обратите внимание: нашему дому 150 лет и он немного искривлен, поэтому мы компенсировали угол, чтобы сделать камин ровным)

Для отделки передней рамы вам понадобятся (4) шпильки. (2) по бокам и (2) 16 ″ по центру. Затем вам нужно будет вырезать одну последнюю доску для верха. Вы можете построить эту часть каркаса на земле. После закрепления поднимите на место и прикрутите к боковым стенкам.

Поздравляю! У вас грубый каркасный камин.

Шаг третий: потайная дверь камина Shiplap для электроники (опция)

Если вы хотите аккуратно спрятать всю свою электронику и набраться терпения, читайте дальше.

Изначально мы собирались проделать отверстие в перекрытии позади телевизора и сделать полку. Но тот кронштейн для телевизора, который мы хотели использовать, этого не позволял. Поэтому мы решили сделать секретную боковую дверь, к которой мы могли бы легко получить доступ и которую никто бы не увидел. Это было сложно, но мы очень довольны тем, как все вышло.

Мы прошли несколько изменений, чтобы сделать это бесшовным и работающим правильно.

Внутренние полки:

На полках можно разместить такие вещи, как кабельная приставка, роутер, DVD-плеер или игровая система. Измерьте приблизительно то место, где вы хотите, чтобы ваша дверь открылась. Это должно быть где-то близко к тому месту, где будет установлен телевизор, но не слишком высоко, чтобы это было вне досягаемости.

Внутри камина обрамление добавляет полки, добавляя небольшие отрезки 2 x 4 от анкерной стены к внешней стойке и привинчивая их на место.Небольшими кусочками фанеры можно покрыть полки и создать прочную поверхность.

Базовая дверь:

Чтобы изготовить дверь, вам необходимо знать ширину бортового перекрытия за вычетом решетчатой ​​планки и ширины угловой планки. Эта длина будет использоваться для общей ширины двери. Чтобы при закрывании двери зазор для двери был по краям обивки. Дверь состоит из щита и 4 точно вырезанных кусков ламелей, прибитых к основной двери.

Для фурнитуры мы использовали эти петли. Они предназначены для складывания наружу, а не в сторону, как у традиционных дверей. Он был разработан таким образом, чтобы использовать перекрытие в перекрытии между кораблями.

Вам нужно будет просверлить отверстия сбоку двери, чтобы прикрепить петли. Устанавливая петли, убедитесь, что они расположены близко к низу. См. Ниже точные измерения, которые сработали для нас.

Другая сторона петель крепится к шпилькам боковины. Я бы сначала прикрепил петли и установил основание двери на раму.Обеспечение глубины, на которую установлена ​​дверь, позволит перекрытию корабля располагаться заподлицо и выровняться с другим перекрытием камина.

Добавление перекрытия к двери:

После того, как дверь основания установлена, вам нужно вырезать небольшие кусочки шипа, которые будут проходить под угловой отделкой и решеткой. Для нас угловая планка была шириной дюйма, а решетка была шириной 1 дюйма.

Поместите эти небольшие кусочки внахлест туда, где будет отделка, это даст более чистый вид и обеспечит отсутствие зазоров.Я бы также порекомендовал обрезать стойку как можно ближе к стене. Таким образом, последний кусок шипа может попасть в каркас камина, см. Изображение модели ниже. Этого можно добиться с помощью небольшой ручной пилы или сабельной пилы.

Когда дверца основания установлена ​​и закреплена правильно, вы можете вырезать 4 доски внахлест и прикрепить их к плинтусу двери.

Наконечники на секретную дверь:

  • Знайте, куда пойдет дверь, прежде чем приступать к добавлению шипа в камин, и убедитесь, что рама подходит для поворота двери.
  • Последнюю часть нижней кромки нахлеста следует обрезать так, чтобы оставался зазор для нижней части затвора, чтобы можно было заходить в камин. Кроме того, убедитесь, что ваши внутренние полки тоже подходят для этого.
  • Сделайте нижнюю дверцу меньше высоты проема. Это даст много свободного пространства. Плотно прилегающей частью этой двери должен быть шип, а не базовая дверь.
  • Будьте терпеливы с этим, так как может потребоваться пара попыток, чтобы сделать все правильно.
  • Кроме того, точно спланируйте, куда пойдет магнитная защелка.Цель состоит в том, чтобы закрыть дверь заподлицо с другим шипом и просто соединиться с магнитом, чтобы удерживать ее закрытой.

Шаг четвертый: установите Shiplap

Мы решили использовать эту сосново-никелевую доску с зазором от Home Depot. Это была отличная цена, и в ней уже были гребень и канавка. Благодаря тому, что его легко установить и легко оставить вам зазор между досками. Мы выбрали 8-футовые доски, потому что одной доски было достаточно, чтобы покрыть переднюю часть и обернуть по бокам. Я также рекомендую приобрести на пару досок больше, чем вы думаете, что вам нужно.Для этой части проекта вам понадобится пистолет для ногтей. Вам нужно будет начать с вершины и постепенно спускаться вниз. Начните с измерения от стены до внешнего края боковины. Это будет ваше измерение для вашего бокового перекрытия корабля. Лучше всего измерять каждую деталь индивидуально. Это компенсирует любые отклонения в длине доски при движении вниз по камину.

Прибейте доску к раме, для боковых стен мы сделали два гвоздя, а для передней — четыре.Убедитесь, что, забивая доски, вы забиваете гвоздь через пиломатериал.

Спускаясь по камину, помните следующее:

  • Каждая доска должна быть ровной. Попутно внесите небольшие корректировки, чтобы исправить любые доски, которые не идеально выровнены. (используя пузырьковый уровень).

  • Заворачивая углы от одного края к другому, убедитесь, что зазор внахлест совпадает от боковой стенки к передней стенке.

  • При стыковке передней части камина внахлест не забудьте добавить дополнительную длину, чтобы перекрыть детали боковых стенок внахлест. Это обеспечит квадратную кромку, к которой можно будет приложить угловую накладку.

Шаг пятый: Отделка камина Shiplap

Если у вас уже есть обшивка плинтуса или плинтус, я сделаю все возможное, чтобы оно соответствовало тому, что уже есть в вашем доме. Это поможет камину выглядеть так, как будто он всегда был рядом, и придаст законченный вид.Рекомендую посмотреть это видео о том, как вырезать плинтус и плинтус. После установки нижнего и / или верхнего молдинга вы можете установить внутреннюю угловую накладку, а также решетчатую накладку. Для достижения наилучших результатов обрезайте каждую обрезку по одному. Если вы попытаетесь измерить высоту для всех частей обрезки по одному, вы будете либо слишком короткими, либо длинными на каждой части. Обрезая каждый кусок обрезки по одному, вы убедитесь, что каждый кусок будет идеально сидеть на своем месте.

При установке внутренней угловой накладки забейте гвоздь прямо в угол под углом 45 градусов.Это гарантирует, что облицовка не оторвется от стены, не оторвется от камина и не оставит зазора.

При установке решетчатой ​​обшивки вбивайте в камин по одному гвоздю, начиная сверху. Внесите небольшие изменения в обшивку, чтобы края совпадали с углом внахлест. Прибейте решетку к углам камина так, чтобы зазор между двумя частями решетки был обращен к боковым стенкам, а не к передней части камина. Это будет выглядеть лучше.

Шаг шестой: Заливка и раскраска

Заполнить все отверстия:

На этом этапе у вас должен быть довольно красивый камин, если не считать всех дырок от гвоздей.Вы должны заполнить эти маленькие отверстия от гвоздей упаковкой s pack , оставив немного лишнего над отверстиями для гвоздей. Вы также можете взять герметик для окон / обрезков и заполнить большие зазоры в отделке.

Один совет со шпаклевкой — не пытаться соскабливать шпаклевку заподлицо с поверхностью. Он немного усадится и оставит небольшую ямку. Оставьте больше, чтобы можно было отшлифовать идеально заподлицо, когда шпаклевка высохнет.

Когда шпаклевка высохнет, я рекомендую использовать ручную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать всю заливку заподлицо.На этом этапе вам следует использовать магазинный пылесос / домашний пылесос, потому что пыль будет собираться ВЕЗДЕ. Будь готов. Особенно полезно накрыть мебель тряпкой.

Краска:

После того, как все отверстия для шпаклевки и линии герметика высохнут и отшлифованы, пора красить. Начните с протирания камина влажной тканью или бумажным полотенцем, чтобы собрать пыль. Это также следует делать с помощью пылесоса, чтобы собрать оставшуюся пыль

.

После того, как все поверхности будут очищены, возьмите свою любимую банку с краской, при желании подойдя к существующей стене.Сначала пройдитесь щеткой по зазорам внахлест. Потом ролик после. Это обеспечит попадание краски в зазоры и равномерное цветовое покрытие.

Мы использовали Sherwin William Alabaster для обшивки корабля, чтобы он соответствовал нашим существующим стенам.

Шаг седьмой: Каминная доска своими руками

Мантия была построена из трех обычных досок 1 дюйм x 8 дюймов x 6 футов. Отрежьте все три доски до желаемой длины, мы использовали 4 фута-4 дюйма в качестве окончательной ширины нашей каминной доски. Если вы покупаете 6-футовые доски, у вас должны остаться остатки.

Вам нужно будет вырезать 2 доски для заглушек. После того, как все ваши доски будут разрезаны, вы можете использовать для сборки Kreg Jig или пистолет для гвоздей. Мы предпочитаем использовать винты Kreg Jig и Kreg, потому что в результате вы получаете ровную внешнюю поверхность и отсутствие отверстий для гвоздей. При использовании приспособления Kreg Jig просверлите отверстия для внутренних краев и соедините каждую доску винтами соответствующей длины.

После того, как все ваши детали будут собраны, вы можете красить любимым морилкой. Мы использовали краску Minwax White Wash Pickling , чтобы удалить желтизну с дерева.Затем мы использовали полупрозрачную водостойкую краску Behr и поверх нее герметизирующую краску номер 5077 цвета Коричневый Кордован. Для отделки мы использовали древесный шпон для покрытия торцевых заглушек. Мы использовали тот же процесс окрашивания, что и на досках, на листах шпона.

Морилка для камина была навеяна «Цветущим гнездом», а идея использовать деревянный шпон на торцевых крышках пришла с Ремингтон-авеню.

Чтобы установить мантию, мы взяли 4 маленьких кусочка размером 2 x 4 и прикрутили к стойкам камина на приблизительной высоте, которую мы хотели для мантии.Затем мы прикрутили мантию сверху к этим маленьким кускам дерева.

Шаг восьмой: Установите электрическую каминную вставку

Мы выбрали эту электрическую вставку от Amazon. Когда он прибыл, мы были приятно удивлены его реалистичностью. Одна из моих самых больших опасений заключалась в том, что это будет выглядеть дрянно с фальшивым огнем. Он имеет кирпичный фон, а бревна выглядят очень реалистично. Есть три настройки пламени, а также есть нагреватель с контролем температуры.

Пока что качество было отличным, и он также поставляется с пультом дистанционного управления, что всегда является плюсом. Установка очень проста. Вы уже построили камин с идеальными размерами проема, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить его и вставить в проем.

Одна вещь, которую мы не осознавали, когда покупали, — это то, что ее нельзя закрепить на стене. Но мы обнаружили, что когда он был в отверстии, он плотно прилегал. Итак, на данный момент у нас нет никаких проблем с его выпадением, и это также позволяет нам легко получить доступ к нему, если нам нужно.Здесь можно купить нашу электрическую вставку.

Шаг девятый: крепление для телевизора и управление проводами (дополнительно)

Последний шаг — установка телевизора, если это то, что вы собираетесь накрыть каминной полкой. Мы выбрали крепление Mantle Mount MM540 для установки телевизора поверх мантии. Мы выбрали это крепление, потому что оно позволяет вытащить телевизор за каминную полку. Наш телевизор стоял слишком высоко, и это позволяет смотреть телевизор, не напрягая шею. Следуйте предоставленным инструкциям, чтобы установить телевизор с помощью прилагаемого оборудования.

Для проводов просверлили отверстие в крышке крепления мантии и в шипе. Это позволило нам проложить все необходимые провода для телевизора. Все это связано с нашим оборудованием, расположенным за секретной дверью. Мы использовали стяжки, чтобы очистить провода.

Мы очень довольны тем, как получился этот проект, и он стоил всех усилий. Я бы сказал, что это мой любимый DIY, который мы когда-либо делали.Я надеюсь, что это руководство вдохновило вас на создание собственного камина. Если есть что-то, что мы не рассмотрели, или если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях. Если вы его построите, дайте мне знать. Вы можете отправить мне электронное письмо или использовать тег #mddinspired в Instagram!

Что читать дальше:

Тощая доска и рейка своими руками

Стеллаж открытый своими руками

Тканевые шторы в фермерском стиле — 2 направления

DIY Обеденный стол переделка

Хотите сохранить это на потом? Разместите этот камин DIY Shiplap на своей любимой доске Pinterest!

DIY Электрический камин менее $ 500

Электрический камин своими руками за 500 $

Если вы похожи на меня, у вас, вероятно, есть дом без камина, и вы думали, что установить его будет безумно дорого.Что ж, у меня для вас хорошие новости! Вы можете установить в доме электрический камин менее чем за 500 долларов. И да, камин действительно производит тепло, и нет, его не так уж и сложно построить. В этом видео я шаг за шагом расскажу, как построить камин.

Инструменты и принадлежности, необходимые для самостоятельного изготовления электрического камина

Принадлежности
Инструменты, которые я использовал

Как построить настенный электрический камин
  1. Первый шаг — определить, где вы хотите разместить камин, и найти стойки в стене.
  2. Если у вас есть ковер, вы захотите его разрезать.
  3. Прикрепите обычные доски 1 ″ x6 ″ x’6 к стойкам в стене. Перед прикреплением обрежьте доски желаемой длины.
  4. Постройте каркас. Я не профессиональный подрядчик, но я построил свою раму именно так, и я должен сказать, что она очень прочная. Я начал с соединения двух 8-футовых 2×4 с четырьмя 7-дюймовыми 2×4. В моем случае я выбрал 7 дюймов, потому что хотел, чтобы стена выходила всего на 10 дюймов. 7 дюймов плюс 1 1/2 дюйма от каждого 2 × 4.Повторите этот процесс дважды.
  1. Теперь, когда у вас есть две боковые рамы, прикрепите их к опорным доскам, которые вы ранее прикрепили к стене. Я использовал 3 ¼ шурупа для дерева, чтобы прикрепить их к доскам. Убедитесь, что у вас под рукой есть уровень, чтобы вы могли перепроверить, что все выровнено правильно.
  2. Соберите переднюю раму. Начните измерять расстояние между боковыми рамками, которые только что прикреплены к стене. Отрежьте кусок дерева такой длины. Затем прикрепите к этой деревянной доске две 8-футовые стойки 2х4, чтобы получилась U-образная форма.
  3. Прежде чем строить остальную часть передней рамы, я бы порекомендовал уже иметь электрокамин. Это поможет вам убедиться, что камин идеально впишется в каркас. Я купил этот камин шириной 36 дюймов от Amazon. Несмотря на то, что он имеет ширину 36 дюймов, включая крышку. У большинства электрических каминов ширина, которую вы строите для каркаса, будет меньше, чем полная ширина с крышкой.
  1. После того, как вы построили раму для камина, вам нужно будет проложить 2×4 до самого верха рамы для крепления для телевизора.Большинство креплений имеют отверстия на расстоянии 16 дюймов друг от друга. У меня есть отверстия на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Мы получили это крепление, потому что оно имеет полный ход и может поворачиваться вверх и вниз.
  1. Перед тем, как прикрепить переднюю раму, обязательно добавьте шпильки, на которые вы будете устанавливать камин. Я совершил ошибку, не сделав этого до того, как прикрепил переднюю раму, и это немного усложнило задачу. Но вот картина того, что я имею в виду. У меня также есть полное видео на YouTube с советами по установке камина и его общий обзор.
  1. Прикрепите переднюю раму к остальной части стены. Эта часть может быть немного сложной. Я рекомендую, чтобы вам помогал хотя бы один человек. Установив раму на место, убедитесь, что все выровнено. Если все выглядит ровно и ровно, прикрепите переднюю раму к боковым шурупам.
  1. Перед тем, как я начал добавлять шип, у меня был приятель, электрик, который помог мне установить розетку на одну из шпилек, так что у меня было питание для телевизора.
  1. Теперь пора установить камин. Это очень просто, если вы следовали инструкциям в шаге 9. Для установки камина нужны буквально два винта. Если вы купили другой камин, он может быть другим, но я установил пламенный камин R.W. именно так.
  2. Начать добавление отгрузки. Если хотите, вы можете начать с добавления молдинга в основу (я использовал 3-дюймовую плиту из МДФ), но это необязательно, я видел, как у других людей нижняя часть была внахлест.Все сводится к тому, что, по вашему мнению, будет выглядеть лучше всего. Для пропилов вокруг камина вам понадобится лобзик. Что касается меня, я не особо беспокоился об углах, потому что знал, что собираюсь установить угловой молдинг, который закроет эти уродливые порезы. Чтобы прикрепить затвор к раме, я использовал гвоздезабиватель со шпилькой и очень рекомендую его. Это значительно упрощает эту работу.
  1. Когда рама будет покрыта шипом, вы, вероятно, заметите щель в потолке. Здесь вы добавляете верхнюю лепнину.Вариантов лепки очень много. Я выбрал простой вариант использования той же плиты МДФ, которую использовал для плинтуса. (извините за дрянную фотографию)
  1. Очистите эти углы с помощью углового молдинга. Вот молдинг, который я использовал. Я также использовал для этого свой гвоздодер.
  2. Используйте шпатель, чтобы заполнить все отверстия от гвоздей. Затем используйте герметик, чтобы очистить все стыки. Как только все умрет, нанесите на отверстия для шпаклевки легкий песок.
  3. Следующий этап — покраска. Я добавил слой белой краски, чтобы все очистить.Я использовал кисть и валик, но мне хотелось бы иметь малярный пистолет. Так было бы намного проще.
  4. Установите телевизор. Крепление, которое я использовал, упростило задачу с помощью небольшого бумажного трафарета, который показал мне, где просверлить отверстия. Вы должны знать, где находятся ваши шпильки, но если нет, воспользуйтесь поисковиком. Вот изображение интервала для меня. (Я знаю, что это дерьмовая картинка, но, надеюсь, она поможет, лол)
  1. Последнее, что нужно добавить — каминную полку. У меня есть полное видео на YouTube о том, как я построил свою собственную каминную полку менее чем за 50 долларов.Или вы можете купить свою собственную готовую каминную полку.

И все. Я был напуган, чтобы начать строить эту стену с электрическим камином, и ходил туда-сюда, если я мог это сделать. Теперь, когда это сделано, я так счастлив, что в итоге построил его. Я надеюсь, что этот блог поможет вам, если вы так же опасаетесь, как и я.

Если вы хотите построить электрический камин, но не хотите подниматься до потолка, посмотрите этот пост.

Как построить передвижной камин с электрической вставкой

Я так рада поделиться сегодня с нашим новым камином! Я давно хотел, чтобы в нашем доме был камин; и хотя этот ненастоящий, он по-прежнему уютный, простой и привлекательный.Этот камин не только передвижной, но также может быть установлен различными способами — для электрокамина, для электрокамина или просто оставлен пустым, чтобы придать ему любой стиль!

Забавно, как проекты могут в конечном итоге полностью отличаться от того, что вы изначально планировали / с чего начинали. Мой первоначальный план для этого был просто накидкой на стене. Однако в итоге я не смог найти краску, я хотел придать стене за мантией слегка текстурированный вид, так что в конечном итоге направление полностью изменилось! И я не мог быть счастливее.Я действительно чувствую, что этот камин должен был быть в нашем доме и, возможно, это одна из моих любимых поделок, которые мы сделали. (Примечание: в нашем фермерском доме 1830-х годов изначально было два камина! Мы можем видеть свидетельства их существования на чердаке… хотелось бы, чтобы они остались в доме!).

Так как я люблю переставлять вещи в нашем доме, Майк придумал сделать весь этот камин подвижным! Мы оставили нетронутыми первоначальный карниз и плинтус и построили камин как единое целое, которое просто крепится к стене с помощью шурупов.Таким образом, мы можем отвинтить его от стены и сдвинуть в любое другое место в комнате, где захотим! Я люблю его за то, что он подумал об этой идее вместо меня.

Мы также не определились с выбором электрокаминной топки. Тот, который мне больше всего понравился, не укладывался в наш бюджет. Я не хотел останавливаться на одном, который мне не нравился, поэтому мы решили купить электрическую вставку для бревна. Это даст нам тепло, которое мы хотим, но я также могу снять его и вставить красивые березовые поленья, когда захочу такой вид.(Я не заказал вовремя вставку журнала, поэтому для этого поста нет ее фотографий). В будущем мы можем решить пойти дальше и купить более красивую вставку, поэтому мы сделали проем для камина с учетом этих размеров. Таким образом, этот искусственный камин довольно универсален — он может перемещаться по комнате и в него можно вставлять различные вставки … довольно изящно! 😉

Материалы:

  • 2x4s
  • циркулярная пила
  • гипсокартон
  • шурупы
  • гвозди для гипсокартона
  • фанера
  • дрель / шуруповерт
  • угловая шайба
  • лента для гипсокартона
  • шовная смесь
  • ножи для отделки
  • щетка
  • полиуретан

Указания :

Определите, какой ширины и как далеко от стены вы хотите разместить камин, а также высоту камина.Определите, насколько большим должен быть проем для камина — если вы вставляете электрическую каминную топку или поленья, сначала закажите их, чтобы у вас были размеры проема. Наш находится на 4 дюйма выше мантии и на 12 дюймов ниже мантии. Поскольку мы хотим иметь возможность переместить наш камин в другое место в комнате в будущем, мы построили наш отдельно стоящий с возможностью закрепления на месте. (Если бы вы строили его в постоянном положении, вы бы прикрепили каркас к стене во время строительства).

Обрежьте спинки 2×4 с каждой стороны; Мы отрезали наш потолок на 1–3 / 4 дюйма и сделали выемку в верхней части вокруг карниза и в нижней части вокруг каркаса основания, чтобы он мог плотно прилегать к стене. Общая ширина нашего камина 48 дюймов, поэтому мы разрезаем поперечины длиной от 2х4 до 44 дюймов; это 48 дюймов: 3 дюйма для двух сторон 2×4 и 1 дюйм для гипсокартона 1/2 дюйма с каждой стороны.

Вырежьте 5 из 44-дюймовых частей для задней части камина и 3 из 44-дюймовых частей для передней части камина.

Вырежьте две стойки 48 дюймов для боковой стороны нижней части камина.

Отрежьте четыре части размером 11-1 / 2 дюйма и две части по 10 дюймов, которые будут использоваться для прикрепления передней части к задней части камина.

Мы хотели, чтобы нижняя часть камина была цельной; мы вырезали эту фанеру 3/4 дюйма, размер был 10-3 / 4 дюйма x 47 дюймов.

Разместите расстояние для ваших поперечин, у нас была одна на расстоянии 48-3 / 4 дюйма от центра от нижней части фанерного низа, одна вверху, еще две равномерно расположенные между этими двумя и одна на высоте верх камина плюс 3/4 дюйма.

Разместите места поперечин на передней раме камина. Одна была установлена ​​вертикально вверху, другая — на высоте верха камина плюс 3/4 дюйма, и одна была равномерно распределена между этими двумя.

Предварительно просверлите отверстия по бокам в каждой точке перемычки. Закрепите поперечины винтами 3 ”. Предварительно просверлите детали размером 11-1 / 2 дюйма и 10 дюймов, которые будут прикреплять заднюю и переднюю секции. 10-дюймовые детали идут вверху передней секции и прикрепляются за вертикальной поперечиной.Остальные части размером 11-1 / 2 дюйма равномерно расположены под ним.

Закрепите фанерное основание винтами. Отрежьте кусок размером 41-1 / 2 дюйма размером 2 x 4, который будет установлен в задней части выступа мантии между 2 частями 10 дюймов. Отрежьте четыре части по высоте проема камина плюс 3/4 дюйма и прикрутите их на место так, чтобы проем имел желаемую ширину плюс 1-1 / 2 дюйма и располагался по центру каркаса камина.

Вырежьте и прикрепите блокировку 2 × 4 между стойками переднего проема и боковыми стойками.Отрежьте кусок дерева толщиной 3/4 дюйма и шириной два дюйма. От этого куска вырежьте кусок шириной с проемом в раме камина, прикрепите его к 2 × 4 винтами, удерживая его заподлицо с лицевой стороной 2 × 4. Отрежьте еще 2 части ноги из фанеры до части 3/4 дюйма в верхней части проема, прикрепите эти части винтами, по одному с каждой стороны.

На этом этапе мы поставили нашу раму на место и прикрепили гипсокартон к раме. Сначала мы установили гипсокартон на лицевой стороне камина, прорезав проем для камина перед тем, как прикрепить гипсокартон.Отрежьте боковой гипсокартон на глубину 12 дюймов и прикрепите. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы разрезать верхнюю часть полки мантии до лицевой стороны задней части гипсокартона, а затем с помощью универсального ножа разрежьте поверхность верхней части гипсокартона на задней стороне бокового гипсокартона, согните его и отрежьте.

Обрежьте и прикрепите угловую планку гвоздями для гипсокартона. Мы использовали предварительно приклеенную угловую планку без гвоздей для внутренней части проема камина. Нанесите шовный состав с помощью ленты для гипсокартона, чтобы заклеить все стыки между кусками гипсокартона. Дайте высохнуть, а затем нанесите повторно, возможно, потребуется 3 или 4 слоя.Гладко отшлифуйте гипсокартон. Грунтовать и красить.

Мы установили фанеру 1/2 ”внутри проема камина по бокам и сзади. Обрезаем жестяной потолок по бокам и сзади и крепим гвоздями. Мы разрезаем сосновую доску 1/4 дюйма на блоки размером 2 x 4 дюйма, чтобы создать имитацию кирпича на дне камина (приклеивая их). Если вы это сделаете, не забудьте отрегулировать размер проема камина на толщину уложенной древесины. (Мы покрасили внутреннюю часть проема камина в черный цвет).Мы использовали шурупы, чтобы прикрепить камин к стене, и сделали молдинги вдоль стены, чтобы закрыть любые зазоры, и вырезали молдинг, чтобы он соответствовал молдингу в комнате.

Для мантии мы использовали кусок регенерированной древесины для каркаса сарая с полиуретановой отделкой.

— Манда

Учебное пособие по использованию электрического камина «Сделай сам»

Учебное пособие и раскрытие «Сделай сам электрический камин» здесь !!! Ура! Но прежде чем мы перейдем к мясу и картофелю «How-To», позвольте нам сначала выделить минутку, чтобы оценить, с чего мы начали.Где мы были всего неделю назад и как это выглядит сегодня. Я обещаю, что это короткая прогулка по переулку памяти, на который стоит пойти.

ВЫ УМИРАЕТЕ !!! Разве это преобразование не УДИВИТЕЛЬНО… разве вас не развлекают!?!

Хорошо, я явно взволнован. Я сейчас успокоюсь, извини. Я просто в восторге от результата. Это так красиво…

Я также хочу поблагодарить Брук @NestingWithGrace за то, что она дала мне боеприпасы, необходимые, чтобы убедить моего мужа в том, что электрические камины прошли очень долгий путь и больше не являются дрянной бельмом на глазу прошлого.Вы настоящий MVP. Посмотрите на ее шикарное телосложение ниже.

Так хорошо, правда !? В любом случае, после того, как Брук продала моему мужу идею для меня (хе-хе-хе), мне пришлось сузить круг вопросов, касающихся камина, и я продолжал возвращаться к этому, разработанному @housesevendesign.

Он чистый, свежий, но все же теплый, и он просто говорил со мной. Теперь я был продан в дизайне, а мой бу тханг был продан в концепции… так что вперед!

Теперь о сборке. Первым и, пожалуй, самым важным шагом на пути к созданию был выбор правильной электрической вставки.Эта вставка предоставит нам отправную точку для того, чтобы воплотить видение, масштаб и размеры нашего камина. Мы выбрали квадратный камин PuraFlame 26 дюймов. Квадратный, потому что … это форма вставки из моего дома inspo, и мне просто нравится вневременная форма квадратной вставки. Мне он кажется более традиционным и помогает сохранить общую атмосферу в нашем пространстве от холода. Мы решили оттуда увеличить объемный диаметр до 54 дюймов. Камин нуждался в глубине 8 дюймов, мы добавили еще полдюйма для некоторого пространства для маневра.Полная посадка составляет 54 ширины на 8,5 глубины, так что сверхнизкий профиль и чертовски сексуальный. С нашим планом вместо 54 дюймов в ширину и 8,5 дюймов в глубину, от пола до потолка, мы отправились на скачки. * обратите внимание, что руководство ниже основано на нашей точной сборке *

Также нам повезло, и у нас была розетка в идеальном месте, поэтому нам не пришлось делать никаких электромонтажных работ. Если вам не повезло, мы предлагаем найти квалифицированного электрика, который установит вам розетку внутри вашего каркаса.Электрика — это не работа для разнорабочего / женщины-хобби.

СПИСОК ТОВАРОВ:

1- Электрическая вставка PuraFlame, 26 дюймов

1- Облицовка камина Midwood Designs из орехового дерева

13-2 × 4, каждые 8 ​​футов длиной (мы выбрали сушку в печи, чтобы избежать деформации или оседания)

2 листа гипсокартона 1/2 дюйма

1 коробка с саморезами по дереву общего назначения 2,5 дюйма

1 коробка гвоздей для гипсокартона 1 3/8 дюйма

1 коробка из 8 гвоздей

2- шт. Металлический уголок для гипсокартона

1- сетевой фильтр

1 тюбик малярного герметика

1 галлон герметика

1 рулон бумажной скотча

1 литр шпаклевки

1–4-дюймовый шпатель

2 литра краски и грунтовки в 1 (мы использовали Ultra Pure White от Behr)

1- большая универсальная губка

Общая плата 1-1 × 8 (для компонентной полки)

2 — Шлифовальный грохот с зернистостью 180

Общая стоимость — 521 доллар США.00

Мы также купили 43-дюймовый телевизор Samsung Frame с рамкой из орехового дерева. Это было немалые деньги. Мы не включили эту стоимость в бюджет, потому что вам не нужно приобретать The Frame TV для сборки электрического камина. Однако, если позволяет бюджет, мы настоятельно рекомендуем их, они просто потрясающие.

РАМКА:

Сначала нарисуйте линии на стенах и полу (карандашом подрядчика), чтобы выровнять ваш каркас. Это экономия времени, поэтому вам не придется постоянно измерять. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : помните, что проект «вырастет» примерно на дюйм в ширину, когда вы добавите слои, то есть гипсокартон, скотч, шпаклевку, краску. Это означает, что мы нарисовали линии на стене на расстоянии 53 дюйма друг от друга, так что конечный результат будет шириной 54 дюйма.

  1. Мы взяли один 2 × 4 и отрезали от 2 × 4 куски длиной 4-8 дюймов. Эти 8-дюймовые детали будут верхней и нижней пластинами боковых стенок. Также отрежьте 2-4 3/4 дюйма длины от 2 × 4. Эти 4 3/4 дюйма будут использоваться для опор.
  2. Мы измерили высоту нашей стены от пола до потолка.Затем вычтите 3 1/4 дюйма из этой высоты потолка, чтобы определить высоту стойки . Затем взяли 4 наших полноразмерных 2х4 и отрезали их до нужного размера. Для нас «по размеру» — это 92 3/4 дюйма длины.
  3. Прибейте 8-дюймовые детали 2 × 4 ( из шага 1, ) к вершинам и основанию шпилек ( определено на шаге 2, ), чтобы создать 2 боковые стенки . Гвоздь 1 из 4 3/4 дюйма ( из шага 1 ) между шпильками для обеспечения поддержки.
  4. Принесите боковые стенки в дом и установите их на место.Часто им нужно немного убедить молотком или резиновым молотком втиснуться на место, потому что они были сделаны так, чтобы плотно прилегать. Построив эти боковые стены и выровняв их по линиям, которые вы нарисовали на стене, прикрепите их к полу с помощью шурупов или гвоздей. Наши боковые стены не совпадали с стойкой на существующей внутренней стене, поэтому нам пришлось прикрутить боковые стены к потолку и полу под углом 45 градусов, чтобы захватить верхнюю пластину существующей внутренней стены. * Перед тем как приступить к работе, измерьте нижнюю среднюю и верхнюю часть, чтобы убедиться, что во время установки на вас ничего не сдвинулось.
  5. Мы измерили внутреннее расстояние между двумя боковыми стенками, которое составило 46 дюймов. Взяв это измерение, отрежьте кусок 2 × 4 до нужного размера (для этого у вас должен остаться обрезок). Мы прикрепили эту 46-дюймовую длину 2 × 4 к полу между боковыми стенками, заподлицо с передней стенкой нашего окружения. Эта 46-дюймовая доска теперь является нижней панелью нашей передней стенки. Повторите этот же шаг, чтобы установить переднюю верхнюю пластину, а затем прикрепите эту переднюю верхнюю пластину к потолку.
  6. Затем мы определили, насколько высоко мы хотим отрывать камин от земли. Мы выбрали 12 дюймов. Чтобы добиться этого эффекта парения, нам пришлось построить платформу, на которой можно было бы сидеть у камина.
  7. Для платформы мы отрезаем 3-9-дюймовые части 2 × 4 для передней части платформы и 3-10 1/2 дюйма для задней части платформы (задняя часть платформы будет прилегать к полу, передняя часть будет опираться на переднюю пластину ( из шага 5, ), поэтому размеры разные).
  8. Прикрепите 3–9-дюймовые детали вдоль передней пластины, по одной на каждом конце к шпильке и по одной посередине. Повторите те же шаги для спины, используя кусочки 3-10 1/2 дюйма *, которые будут прикреплены к полу.
  9. Затем мы вырезаем 2-46-дюймовые куски размером 2 × 4. Один, который будет проходить между передними шипами ( поверх 9-дюймовых деталей из шага 8, ), и тот, который будет проходить через 10,5-дюймовые части вдоль задней части ( также из шага 8, ). Мы разместили эти 46-дюймовые доски непосредственно поверх этих 9 и 10 1/2-дюймовых досок * будет зазор посередине * Закрепите 46-дюймовые отрезки на месте с помощью шурупов или гвоздей.
  10. Затем мы поставили камин на платформу, чтобы он располагался ровно, и нам все еще понравилась высота. Затем мы дали пять и сделали перерыв!
  11. Теперь, когда вставка отцентрирована, мы можем закончить обрамление. Мы начали следующий этап с измерения высоты от платформы до вершины вставки на 23 1/4 дюйма. Это измерение не от платформы до черной обшивки, а от платформы до той части вставки, которая будет находиться внутри стены. Эта внутренняя часть вставки действительно нагревается, поэтому мы хотели дать немного места для дыхания, мы увеличили ее размер до 1/4 дюйма.Это было сделано путем измерения от платформы до верха вставки и добавления 1/4 дюйма к полученному результату измерения, равному 23 1/2.
  12. Мы отрезаем 4-23 1/2 дюйма куска 2 × 4. Установите 2 из этих частей 23 1/2 дюйма, прикрепите одну из этих 23 1/2 дюймов к стойке на правой боковой стенке, а другую — к стойке на левой боковой стенке. Следующая пара длин 23 1/2 дюйма будет установлена ​​после шага 13.
  13. Отрежьте 1–46 дюймов длиной 2 × 4 и прикрепите его к верхней части отрезанных кусочков размером 23 1/2 дюйма ( из шага 12, ).
  14. Теперь возьмите 2 оставшихся 23 1/2 дюйма длины (из шага 12) и поместите их по обе стороны от вставки, плотно, но с небольшим пространством для маневра. Вы хотите, чтобы они были близко, но вставка все равно должна быть гибкой. Удалите вставку и отложите, чтобы продолжить сборку.
  15. Измерение от 46-дюймовой доски ( из шага 13, ) до верхней пластины, прикрепленной к потолку ( из шага 5, ). Это измерение было 57 дюймов. Отрезаем 4 части 2х4 по размеру (57 дюймов).
  16. Прикрепите одну из этих 57 дюймов длиной к стойке правой боковой стенки и одну из этих 57 дюймов к стойке левой боковой стенки. Остальные части длиной 2-57 дюймов будут размещены на расстоянии 13 дюймов (см. Изображение)

Если вы собираетесь монтировать телевизор и хотите спрятать провода и компоненты, вам нужно будет создать полку для их размещения внутри каркаса. Мы сделали это, взяв 2 обрезанных по размеру куска лома 2 × 4 и прикрепив их * на высоте крепления телевизора * к каждой из 57-дюймовых отрезков (из шага 17).Затем мы взяли отрезанный по размеру кусок 1 × 8 и прикрепили его к обрезкам 2 × 4 гвоздями, сделав полку. * Убедитесь, что ваши компоненты легко проходят через отверстие, которое вы создаете для них после обработки гипсокартоном. Кроме того, устройство защиты от перенапряжения и другие электрические компоненты подготовлены и будут доступны через этот отсек для компонентов перед монтажом гипсокартона.

ЛИСТРОК:

  1. Поскольку мы построили наш объемный материал больше, чем один лист гипсокартона (они бывают размером 4 x 8 футов), нам пришлось вырезать кусок размером 1-54 x 48 дюймов с каждого из двух листов.Затем вырежьте из оставшегося листа части размером 4-8 × 48 дюймов, чтобы полностью закрыть наш каркас.
  2. Возьмите лист гипсокартона толщиной 1–54 дюйма и прижмите его к нижней части рамы. Теперь вы или ваш помощник просунетесь внутрь через боковую часть рамы и карандашом или ручкой обведите контур отверстия для вставки. Снимите гипсокартон, выньте наружу и вырежьте отверстие для вставки. Принесите его обратно и прибейте на место гвоздями из гипсокартона. Мы предпочитаем гвозди, потому что с ними мы можем работать быстрее. Теперь сделайте то же самое с верхней частью, за исключением того, что здесь не нужно обводить и вырезать отверстие для вставки, однако, если вы устанавливаете телевизор, вырежьте отверстие для отсека для компонентов.* на фото ниже *
  3. Затем прикрепите детали размером 2-8 × 48 дюймов с каждой стороны рамы. Не беспокойтесь об угловых краях слишком много, они получат много гвоздей, когда мы прикрепим угловую планку.
  4. Угловые бусины бывают длиной 8 футов, так что они нам подошли. Принесите эти угловые бусины и не торопитесь. Наберитесь терпения, не сгибайте его, убедитесь, что он остается выровненным, когда вы кладете много гвоздей.

ЛЕНТОЧНАЯ И МУДДИНГ

  1. Положите бумагу, она скоро станет грязной!
  2. Нанесите герметик для швов вдоль стыков гипсокартона, не слишком толстым, но не слишком тонким, шириной около 4 дюймов.
  3. Затем отрежьте часть бумажной ленты по всей длине всего шва и аккуратно прижмите ее, проведите шпателем по этой ленте, чтобы плотно прижать к шовной смеси. Нанесите на эту ленту больше герметика, а затем разгладьте ее шпателем. Вы не должны видеть ленту, но убедитесь, что она гладкая, а не большая, иначе она будет видна навсегда. Повторите это для ВСЕХ суставов.
  4. Шурупы и гвозди, которые будут вставлены чуть ниже гипсокартона, также необходимо покрыть герметиком, в этом случае лента не требуется.
  5. Для отбортовки уголков также необходим шовный герметик. Добавьте шовный герметик и разгладьте так, чтобы металлический отлив был покрыт.
  6. Дайте всему полностью высохнуть. СОВЕТ : направьте на него вентилятор, чтобы ускорить процесс. * Мы не заклеивали и не смазывали углы, которые соответствуют существующей стене и потолку. Это потому, что мы сделали гладкую отделку вокруг камина, а стены и потолок текстурированы. Мы закончили эти углы герметиком.
  7. После высыхания возьмите влажную губку и протрите все стыки.Таким образом удаляется большая часть излишков материала, не создавая пыли. Для нас цель была гладкой, без линий, текстуры или неровностей. Не открывайте бумажную ленту.
  8. После удаления излишков состава вам все равно нужно будет выполнить легкую шлифовку с помощью шлифовального сита с зернистостью 180. * Если есть небольшие отверстия или другие мелкие дефекты, вы можете исправить их шпаклевкой, которая сэкономит много времени на высыхание по сравнению с повторением всех вышеперечисленных шагов.
  9. Затем мы покрасили грунтовкой «2 в одном» от Behr в цвет Ultra Pure White, полуглянцевое покрытие.Нам потребовалось 3 слоя.

ОТДЕЛКИ:

  1. Вставьте вставку на место. Это так же просто, как поднять и задвинуть на место, при необходимости отрегулировать с помощью прокладок, нам не нужно было использовать прокладки.
  2. Установите каминную полку. Наша каминная доска — это не цельный кусок дерева, это, по сути, полая балка без спинки. Он также не поставлялся с монтажными кронштейнами, только винты и болты молли. Поэтому мы создали бухгалтерскую доску.
  3. Гроссбух
  4. — прикрепите планку 2 × 4 к лицевой стороне рамы на 3/4 дюйма ниже того места, где должна приземлиться верхняя часть камина.Камин имел толщину 3/4 дюйма по всему периметру. Убедитесь, что 2 × 4 выровнен, отцентрирован и надежно закреплен, не качаясь.
  5. Затем возьмите полый камин и поместите поверх винта 2 × 4 на место сверху и снизу примерно на 3/4 дюйма от стены в верх и низ 2 × 4 снизу. Для этого мы использовали черные шурупы для гипсокартона размером 1 1/2 дюйма, потому что они хорошо скрывали темные пятна на каминной полке. * Расстояние между вставкой и камином — дело личных предпочтений, мы решили разместить нашу на 9 1/4 дюйма над вставкой.
  6. Затем мы помещаем все наши компоненты и проводку на место через отсек для компонентов и устанавливаем их на полку внутри каркаса.
  7. Установили крепление для телевизора и повесили Samsung Frame TV. Расстояние между каминной полкой и телевизором также является вопросом личных предпочтений, но мы решили разместить телевизор на 10 3/4 дюйма над каминной полкой.

БУМ… МГНОВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УЮТА!

Мы так влюблены в то, как получился наш электрический камин своими руками.Вам, ребята, это нравится? Было ли это руководство полезным? Мы что-нибудь упустили? Расскажите нам в комментариях, и если вы построите свой собственный электрический камин своими руками, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь со мной в Instagram @Kismet_House. Мне очень хотелось бы увидеть их всех !!! Счастливое здание от меня и моего парня, давайте будем реальными, сделали всю работу.

Электрический камин своими руками | Полный сердца дом

Наш самодельный камин стоил менее 400 долларов и было самым значительным изменением, которое мы сделали в нашем доме!


Почему камин?

Эта комната (показанная ниже) была самой большой проблемой дизайна нашего нового дома.С легкостью! Технически у нас две «гостиные», и это первая, которую вы видите, входя в наш дом. Это вообще ПЕРВАЯ комната, которую вы видите. Когда мы впервые купили дом в прошлом году, это была просто большая комната, в которой действительно ничего особенного не происходило. В нем есть красивый эркер, но не было акцентов на стенах, светильников и ничего, кроме стен и пола. Это оставило меня немного скучным!

Мы решили внести изменения, исходя из того факта, что в этой комнате мы проводим большую часть времени с нашими детьми.И нам хотелось чувствовать себя в этой комнате так же уютно и спокойно, как и в нашем логове. Мы начали с добавления стены внахлест в начале этого года, и после того, как мы посидели с ней довольно долго, в комнате просто не было ощущения уюта, которого я хотел. Думал, камин станет идеальным элементом уюта (ведь когда камин не уютный ?!)

Это обошлось нам примерно в $ 360 в сумме (это все еще безумие для меня !! Некоторые вставки стоят так дорого!), Но некоторые инструменты, которые были необходимы, у нас уже были под рукой.Я перечислю их все ниже. Так что, если бы вы сделали это полностью самостоятельно и у вас нет всех необходимых каменных и деревянных инструментов, может стоить немного дороже. У меня нет абсолютно никакого опыта в кладке, а у моего мужа совсем немного, поэтому нам пришлось немного поэкспериментировать, чтобы кирпичи выровнялись равномерно. А также разбивать кирпичи, чтобы при необходимости использовать более мелкие куски. Думаю, мы, наконец, научились этому в самом конце, лол! Разве это не так?

Мне нравится готовый продукт, потому что он просто ПРИГЛАШАЕТ вас войти! Мне хочется свернуться калачиком и почитать здесь книгу.До этого проекта я находился в этой комнате только тогда, когда моя дочь не спала, но теперь я обнаруживаю, что крадусь туда на некоторое время в тишине — и болтаюсь здесь, пока она дремлет 🙂


Пошаговое руководство

1. Снимите плинтус со стены, на которой будет построен камин. Мы решили вырезать определенную часть нашей плинтуса, которую закрывал бы камин, но, оглядываясь назад, Дэйв говорит, что вырвал бы все это, если бы мог сделать это снова. Мы все это заменили.


2. Измерьте ширину / глубину / высоту вашего камина. Мы решили сделать нашу полку размером с нашу полку для хранения Ikea на 8 кубов (раньше она находилась в центре этой стены, и мне понравилось пространство, которое она занимала). Итак, наш камин имеет размер 58 дюймов в длину, 42 дюйма в высоту и 12 дюймов в глубину . Очевидно, он может быть слишком большим или маленьким для вашего пространства, поэтому вы можете изменить его соответствующим образом.


3. Постройте раму из 2 × 4, учитывая ширину, которую кирпичи добавят за пределы рамы.


4. Прикрепите обшивку из ДВП с внешней стороны рамы — по бокам и спереди. (ДВП высокой плотности HDF).

5. Положите кирпич вокруг камина. Укладывая кирпич, проверяйте каждый ряд, чтобы убедиться, что он ровный (мы усвоили это на собственном горьком опыте). Сделайте это, уложив ровный слой 2 × 4 поперек слоя и при необходимости отрегулировав раствор.

Мы использовали 2 стальных уголка над проемом камина для поддержки его верха.Обе планки наверху — одна на внешнем крае и одна внутри, чтобы образовать мост, на который опираются кирпичи.

6. После того, как кирпич был уложен и раствор высох в течение более 24 часов, я решил нанести на кирпич шовный состав (ссылка на то, что мы использовали ниже). Я последовал этому руководству , но добавил больше, чтобы охватить больше! Не волнуйтесь — он не останется розовым, лол!

7. Если вы следуете приведенному выше руководству и стремитесь к тому же самому образу, я вернулся и стал более тяжелым в определенных местах с помощью герметика для швов после того, как первый слой почти высох, чтобы обеспечить больше текстуры.Я бы посоветовал оставить первый слой этого света, а затем добавить к нему, если вы хотите, чтобы он был темнее.

8. Создайте мантию! Это то, что вам понадобится, если вы следуете нашим требованиям. Если нет, вам нужно будет внести соответствующие изменения.
— (4) обычные доски из сосны 1 дюйм x 10 дюймов x 6 футов
— (1) 1 дюйм x 6 дюймов x 6 футов
— Две доски шириной ровно 2 дюйма, так как у нас была 4 дюйма щель по бокам. Вы также можете сделать 1 доску шириной 4 дюйма. Учитывайте это для обеих сторон.

9. Окрасьте свою мантию! Вот что я использовал —
— 2 слоя Minwax White Wash Pickling
— 2 легких слоя красителя Behr Exterior Stain цвета Cordovan Brown (мы использовали самый маленький контейнер)

10. Мы решили оставить мантию съемной. Он достаточно тяжелый, поэтому никуда не денется, и таким образом мы можем удалить его, когда нам понадобится электрическая вставка! Так что да, на самом деле он просто сидит на кирпиче, а не прикреплен! Мы конопатили вокруг камина, чтобы он оставался устойчивым, а также чтобы он выглядел безупречно, но мы можем прорезать герметик, когда нам нужно снять верх.


Слова совета

Итак, теперь совет … у нас их много! Пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, учитесь на наших ошибках, лол!

1. Убедитесь, что вы строите камин рядом с электрической розеткой. Вам нужно будет оставить зазор в кирпиче на стороне, ближайшей к розетке, чтобы шнуры могли входить и выходить.

2. Если возможно, укажите свои размеры, чтобы было легче разрезать как можно меньше кирпичей. Наш бы пошел немного быстрее, если бы мы были немного умнее в отношении измерения.

3. Для этого не нужно быть опытным строителем или мастером в кладке! Дэйв предлагает измерить пространство, решить, насколько большим должен быть камин (высота и глубина), а затем составить план каркаса. Как упоминалось ранее, мы выбрали размер нашей, исходя из полки ikea на 8 кубов, которую заменял камин.

4. Обрамьте центральный каминный проем и положите на него кирпич. Мы не строили рамку вокруг отверстия камина — Дэйв просто измерил и построил по этой линии, и у нас были некоторые проблемы с нашим центральным отверстием не прямым.

5. Спланируйте, чтобы вещи были беспорядочными, а комнату нельзя было использовать, пока этот проект не будет завершен! Из этой комнаты в гараж был совершенно неизбежен след минометной пыли, а также строительный раствор по всему окружающему полу (даже несмотря на то, что мы использовали тряпки). Все это было довольно легко вычистить, но я все равно планирую очень хорошо прикрыть и скотчем окружающий пол.

6. Проверяйте каждый ряд по ходу, чтобы убедиться, что они выровнены. Используйте ровный слой 2 × 4 поперек слоя и при необходимости отрегулируйте раствор.

7. Не зацикливайтесь на «совершенстве». Я специально выбрал сколы и несовершенные кирпичи, чтобы они были обращены к лицевой стороне, чтобы придать ему более деревенский вид. Некоторые из наших кирпичей не совпадают идеально, и нам даже пришлось вернуться и выровнять некоторые участки раствором, чтобы казалось, что мы не вышли из строя, лол! Дело в том, что… если он станет немного однобоким, не волнуйтесь! Добавьте немного раствора и двигайтесь дальше. Как только вы рисуете (или что бы вы ни делали в конце), никто этого не заметит.


Что вам понадобится

** Насколько много из того, что мы использовали, основано на измерениях, которые мы использовали, поэтому вам необходимо соответствующим образом отрегулировать, если вы меняете это!

ДЕРЕВЯННАЯ РАМА:
— (10) 2 × 4’s
— Панель из твердой древесины
— Винты Spax
— Сверло
— Гвоздезабиватель для шплинта
— Клей для дерева

КАМИН:
— 27 ″ электрическая вставка, которую мы нашли на рынке (торговая марка Bello)
— 140 глиняных кирпичей стандартного размера (вы можете получить их в строительной компании для экономии денег!)
— Раствор Quikrete
— (2) стальные уголки для опоры
— Перчатки с нитриловым покрытием
— (2 или 3) ведра объемом 5 галлонов для смешивания раствора и возможности его легкого внесения внутрь
— Садовая мотыга
— Молоток для кирпича или маленькая кувалда
— Кирпичное долото
— Салфетки
— Рулетка
— Веревка
— Магазинный пылесос
— Дрели и сверла
— Малярная лента
— Мастерок
— Кисть Tampico

КАМИН «КРАСКА»:
— Шовный состав DryDex — https: // www.homedepot.com/p/DAP-DryDex-32-oz-Premium-Lightweight-Low-Dust-Joint-Compound-12385/302976074
— Шпатель для выпечки резины (для нанесения и попадания в канавки раствора)

MANTLE:
— (4) 1 дюйм x 10 дюймов x 6 футов сосновые обычные доски
— (1) 1 дюйм x 6 дюймов x 6 футов
— Две доски шириной ровно 2 дюйма, так как мы имел зазор 4 дюйма по бокам. Вы также можете сделать 1 доску шириной 4 дюйма. Учитывайте это для обеих сторон.
— Minwax White Wash Pickling
— Краситель Behr Exterior Stain цвета Cordovan Brown (мы использовали самый маленький контейнер) –https: // www.homedepot.com/p/BEHR-Premium-1-gal-ST-104-Cordovan-Brown-Semi-Transparent-Waterproof-Exterior-Wood-Stain-and-Sealer-510401/300845971


Если вы зашли так далеко…. просто дерзай !! Это мой любимый проект, который мы когда-либо делали, и я не думаю, что когда-нибудь перестану ценить уют и характер, которые он придавал этой комнате! Удачи!

— Кортни

DIY Electric Fireplace

Если вы смотрели мои истории в Instagram, возможно, вы видели, как мы устанавливали наш электрический камин на прошлой неделе, и многие из вас запросили полное руководство, так что вот оно!

Необходимые материалы:

Необходимые инструменты:

Вернемся к началу нашей истории.В нашей гостиной была пустая стена, на которой я планировал повесить какое-то крупное произведение искусства…

До последнего месяца, когда я нашел эту дубовую каминную полку за 75 долларов на OfferUp и купил ее по прихоти…

У меня не было плана на это сразу, поэтому мы прикрепили его к стене с парой 2х4 с каждой стороны, и я покрасил его в черный цвет.

И украсил как раз к рождественским фото.

Цель заключалась в том, чтобы превратить его в функциональный камин, поэтому я потратил некоторое время на изучение электрических топок.У камина неглубокий (около 6 дюймов в глубину), поэтому наши возможности были довольно ограничены, но я смог найти эту 36-дюймовую вставку на Amazon:

Он был самым тонким, что я мог найти, глубиной 5,5 дюйма, одним из самых доступных по цене 205 долларов, с отличными отзывами и функциями (дистанционное управление, таймер, управление отображением пламени и две настройки нагревателя). Это было довольно простое решение! Вот как это выглядело «из коробки»:

Построение рамы с 2х4

Чтобы закрепить его на стене, нам сначала нужно было построить каркас.Если вы еще не прикрепили камин к стене, вероятно, будет проще добавить последнюю!

Мы поняли, что можем избежать необходимости снимать камин со стены, построив раму по размеру проема и прикрепив панель, вырезанную по размеру проема (с прорезью для вставки). Лукас быстро набросал набросок нашей рамы, используя 2 × 4:

.

Цифры указывают на размер отверстия для вставки, а остальные 2 × 4, по сути, предназначены только для поддержки.

Шаг 1: Постройте центральную секцию вокруг пластины

Никаких вырезов или карманных шурупов, только два шурупа (2,5 дюйма) на доску 2 × 4 (обязательно просверлите отверстия для шурупов, чтобы избежать раскола, или используйте саморезы).

Ширина рамы была чуть-чуть меньше, чем у нашего каминного проема размером 49 дюймов.

Тестовая посадка — это успех!

Со стороны вы можете увидеть, как выступ вставки находится снаружи нашей рамы.

Нам также пришлось протестировать и убедиться, что рама хорошо вписывается в проем камина.

Шаг 2: Добавьте опорные детали

Затем пришло время добавить верхнюю и нижнюю часть рамки. Я решил центрировать вставку внутри отверстия, поэтому мы измерили, чтобы определить правильную высоту, вырезали четыре 2 × 4 и прикрепили их вдоль дна.

Было важно, чтобы все они были одинаковой длины, чтобы вставка располагалась идеально ровно.

Тот же процесс был повторен для верхних частей, хотя они были повернуты так, чтобы они были обращены к передней части рамы, чтобы было больше площади поверхности, к которой можно было бы прикрепить нашу панель. Для этой цели Лукас также добавил вертикальные опоры вдоль каждой стороны.

Шаг 3: Создайте L-образные раскосы, чтобы задать глубину

Теперь, когда каркас был построен, мы должны были убедиться, что это правильная глубина. Это было достигнуто за счет создания L-образных скоб из 2 × 4, вырезанных на нужную глубину.

Шаг 4: Закрепите раму шпильками

Две L-распорки были установлены и закреплены на стеновых стойках.

Пара блоков была также прикреплена к раме внизу для дополнительной поддержки.

И наша рама готова!

Шаг 5: Вырежьте декоративную панель по размеру проема

Теперь пришло время перейти к окружению. Здесь можно выбрать множество различных вариантов поверхности — традиционно кирпич / камень или плитка, но мы можем использовать что угодно, от металла до бетона или даже дерева, поскольку оно не обязательно должно быть огнестойким.Я подумывал о том, чтобы выбрать мраморную плитку, но решил пока придерживаться чего-то простого и недорогого (я всегда могу добавить плитку позже!) Lowe’s и Home Depot продают эти панели из искусственного кирпича 1/4 дюйма в листах 4 × 8 футов, и мы разрезали их пополам:

Они текстурированы, чтобы выглядеть как настоящий кирпич, и выглядят очень убедительно при окрашивании (вы даже можете добавить штукатурку для реалистичного немецкого эффекта мазка). Наш каминный проем составляет 49 дюймов, а ширина панели — всего 48 дюймов, но мы могли закрыть зазор отделкой.

Размер отверстия вставки был измерен и нанесен на лицевую сторону (вы также могли проследить его перед прикреплением рамы):

Для всех пропилов мы использовали наш Dremel multi-max, который легче маневрирует и более надежен, чем наша лобзик.

Тестовая посадка…

Успех!

Затем быстрая пробная установка вставки, чтобы убедиться, что все в порядке:

Шаг 6: Прикрепите панель к раме с помощью клея и отделочных гвоздей

Убрав все разрезы, мы использовали клейкую ленту, чтобы отметить места 2 × 4, чтобы мы знали, куда прибить.

Жидкие гвозди применялись обильно для досок, так как они должны были удерживать кирпичную панель (гвозди для отделки из материала 1/4 дюйма не очень прочны, и мы не хотели использовать тонны гвоздей).

Мы использовали наш гвоздезабиватель 16-го размера по краям, и он оказался на высоте!

Шаг 7: Шпаклевка, отшлифовать и покрасить

Я залатал дырочки от гвоздей кусочком пластикового дерева (моя новая любимая шпаклевка):

Затем быстро отшлифовал их после того, как они высохли (честно говоря, с шероховатой / неровной текстурой вы, вероятно, могли бы обойтись без заделки отверстий вообще):

Шаг 8: Закройте зазор накладкой (опция)

Если камин еще не прикреплен, вы можете вырезать панель размером больше, чем проем в каминной полке, и пропустите этот шаг!

Теперь пришло время заняться открытыми краями.С зазором 1/2 дюйма с левой и правой стороны, который нужно скрыть, мы выбрали эту простую деревянную отделку с низким профилем 7/8 дюйма. Единственная проблема заключалась в том, что он едва перекрывал зазор, поэтому было не к чему прибить его, поэтому мы сняли несколько прокладок из лома 2 × 4, чтобы заполнить зазор.

Чтобы они оставались на месте, мы применили толстую полосу жидких гвоздей к раме 2 × 4 за щелью.

После высыхания мы провели тестовую посадку нашей обрезки (со скошенными краями):

Вот как все три части смотрятся вместе:

Но прежде чем их прикрепить, надо было покрасить! Обрамление было покрашено той же краской, что и цвет нашей стены — SW Alabaster (плоский).

И отделка была выкрашена в тот же черный цвет, что и остальная часть камина, с использованием винтажной мебельной краски Maison Blanche из кованого железа.

Когда все высохло, пора было прикрепить нашу обшивку…

Немного жидких гвоздей на регулировочных шайбах и пара финишных гвоздей.

Шаг 9: Вставьте вставку в ближайшую розетку

Перед установкой вставки надо было иметь питание! Ближайшая к нам розетка была справа от камина.Мы думали о том, чтобы переместить его за каминную полку, но для этого потребовалось бы намного больше шагов (снятие камина, разрезание стены, перемонтаж, исправление / шлифовка / покраска), а розетка находится в углу комнаты, который никто не видит. . Поэтому вместо этого мы просверлили отверстие в боковой стенке камина, чтобы пробка могла проходить через него.

Мы всегда можем вернуться и перенести розетку позже, если это нас беспокоит, но у нас есть еще миллион важных проектов, и мои дни перфекционизма закончились.

Шаг 10: Установить каминную топку

На стеклянной передней панели есть крючки, которые снимаются, так что вы можете получить доступ к выступам на передней панели. Вставка удерживается четырьмя винтами.

Затем переднее стекло защелкивается вправо.

Вы можете переключаться между различными настройками цвета / интенсивности, нагрева / температуры и скорости вращения вентилятора. За вентиляционным отверстием в верхней части расположен небольшой обогреватель, который может выделять приличное количество тепла (мы тестировали его на максимальной мощности).Стеклянный экран остается прохладным, за исключением отверстия вокруг вентиляционного отверстия, куда выдувается горячий воздух.

Вы также можете выключить вентилятор и просто включить дисплей для создания приятной атмосферы.

Это идеальный вариант для наших «зим» во Флориде, где средняя температура составляет 70 ° (хотя на этой неделе наступил холодный фронт, а на улице довольно прохладно — идеальное время, чтобы опробовать наш новый камин!)

Свет и тепло ночью делают нашу гостиную намного уютнее!

Распределение затрат
  • Камин: 75 долларов
  • Вставка: 205 долларов
  • Кирпичная панель: 37 долларов
  • 2 × 4’s: 11 долларов
  • Накладка: 10
  • Винты: 10 долларов
  • Итого: 348 долларов

функционально и до 350 долларов камин, установка которого стоила бы нам тысяч во время сборки — аминь! У нас уже были краска, клей и инструменты, которые помогли снизить наши расходы, но, тем не менее, это отличная альтернатива для всех, кто хочет камин.Обязательно ознакомьтесь с моей историей в Instagram «Камин своими руками», чтобы увидеть краткое изложение, если вы пропустили начало!

Я собирался поделиться фотографиями нашей обновленной гостиной, но решил, что этот пост уже достаточно длинный, поэтому я вернусь в пятницу с другими. Вот небольшой предварительный просмотр…

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих из моей библиотеки проектов !
  1. Как реалистично состарить дерево (простой способ!)
  2. Плавающая рамка на холсте за 10 долларов
  3. Самодельные световые плантаторы
  4. Учебное пособие по доске и рейке

Как построить очаг для электрического камина?

Ваш камин согреет вас и обеспечит комфортное проживание вам и вашей семье.Вы можете построить другие улучшения вокруг той же конструкции, чтобы после ее установки вам было удобнее, безопаснее и разумно расходовать энергию. Когда вы узнаете, как построить очаг для электрического камина, вы повысите безопасность своего камина и убедитесь, что с ним удобно работать.

Как только вы научитесь строить очаг для электрического камина, вы сможете сделать свой домашний декор более изысканным. Ваш дом станет более привлекательным и привлекательным, а не только придаст ему вид, который люди сразу узнают и полюбят.Важно отметить процесс установки очага и различные типы очагов, которые доступны. Таким образом, вы точно знаете, какой тип очага установить на камин и какие материалы необходимы для всей установки.

Из этого поста вы узнаете:
  • Что такое очаг и как его применять к электрокамину
  • Процесс постройки очага для электрокамина
  • Материалы, необходимые для изготовления очага
  • Различные виды очага
  • На что следует обратить внимание при строительстве очага электрокамина

Каминный очаг — это площадь пола внутри камина.Он построен из огнестойких материалов, таких как кирпич или камень. Очаги обычно предназначены для предотвращения выхода искр из камина и воспламенения близлежащих горючих веществ. Доступны очаги различной толщины и размеров в зависимости от размера камина и других требований. Предполагается, что они должны быть большими и достаточно толстыми, чтобы предотвратить распространение огня, а это значит, что необходимо уделять особое внимание процессу их проектирования и строительства. Если вы готовились построить очаг для газового камина, вам понадобится другой набор инструментов по сравнению с тем, когда вы строите камин, чтобы украсить существующий электрический камин.

В электрокамине очаг гарантирует, что все, кто находится рядом с камином, не подвергнутся опасности или угрозе возгорания. Им также может быть удобнее сидеть рядом с камином, не беспокоясь о том, что с ними что-то случится. Очаг поддерживает распространение тепла, не теряя при этом тепла. Очаг также служит украшением электрического камина и значительно улучшает его внешний вид. Любой, кто смотрит на хорошо оформленный электрический камин, обязательно оценит подходящий очаг, который завершает внешний вид и гарантирует, что сам камин не будет выглядеть и не чувствовать себя слишком открытым.

Как построить очаг для электрического камина

Обычно каждый очаг камина состоит из одного материала. Наиболее часто встречающиеся материалы, которые используются в качестве очагов, включают:

  • Кирпич
  • Гранит
  • Мрамор
  • Камень
  • Бетон
  • Керамическая плитка
  • Сланец
  • Плитка для карьеров

Известняк — один из самых доступных строительных материалов для очага.Однако его нельзя использовать с дровяным камином, но лучше всего работает с газовыми или электрическими каминами. Дровяной пожар считается слишком интенсивным и может треснуть камень. Есть также ограниченные варианты цвета, поскольку материал доступен только в оттенках серого, белого или коричневого.

Сланец доступен в большем количестве цветов, чем известняк, и лучше всего подходит для электрических и газовых каминов. Материал может служить годами и является предпочтительным выбором для строительства очага электрического камина.

Мрамор изготавливается из мрамора, но имеет более высокую термостойкость.С ним можно работать с любыми видами каминов, и он обладает прочностью, о которой мечтают многие.

Мыльный камень — это плотная порода, созданная под высоким давлением и высокой температурой. Он имеет ограниченные варианты цвета, но обладает высокой термостойкостью.

Гранит может справиться с дровами, долговечен и доступен по цене. Он также известен как один из наиболее часто используемых материалов для очага и доступен во многих узорах и цветах.

Керамический очаг достаточно силен для работы с газовыми, электрическими и дровяными каминами.Вы можете выбрать любой цвет, узор или отделку.

Высота очага

На что следует обратить внимание, так это на высоту очага. Некоторые камины расположены на полу, а другие приподняты для лучшего внешнего вида. Выбор сводится к вашим личным предпочтениям. На уровне пола находится очаг заподлицо, а на высоте сиденья — приподнятый очаг. Подводный очаг обойдется дешевле с точки зрения материалов, необходимых для его постройки, и займет меньше места на полу.В нем также есть больше места для мебели, но это может представлять опасность для детей.

Поднятые очаги построены над полом и позволяют семье и друзьям удобно расположиться у огня. К ним также труднее добраться для домашних животных и детей, и, следовательно, они намного безопаснее. Их высота делает их более привлекательными для дома, но их установка обходится дороже. Вам понадобится больше материалов и места, чтобы сделать очаг на высоте сидения.

Важные правила для очага

Безопасность вашего дома является главным приоритетом, когда речь идет о вашем очаге, и вы должны следить за тем, чтобы правила и нормы безопасности соблюдались и соблюдались.

Для начала накройте пространство перед камином негорючим покрытием. Производитель камина определяет размер необходимой пристройки. Если проем камина меньше 6 кв. Футов, удлинение должно выходить не менее чем на 8 дюймов с каждой стороны и на 16 дюймов к передней части проема. В случае, если размер проема превышает 6 кв. Футов, удлинение должно быть не менее 12 дюймов по бокам и 20 дюймов спереди. Было бы лучше, если бы у вас также была пристройка, которую легко отличить от камина и остальной части пола.Соблюдение этих правил и положений гарантирует, что вы соблюдаете все требования безопасности и имеете безопасный очаг для камина.

Сбор материалов

По мере того, как вы узнаете, как построить очаг для электрического камина, вам необходимо знать, какие материалы вы будете использовать. Это поможет в планах платежей и финансировании, и ремонт вашего электрического камина будет успешным, а не только в рамках бюджета. Если вы не знаете, какие инструменты использовать для проекта «Сделай сам», каждая процедура будет занимать больше времени, а ремонт дома будет дороже.Ваш электрический камин потребует, чтобы вы собрали следующие инструменты, чтобы сделать обновления и переделать его внешний вид.

  • Молоток
  • Перчатки
  • уровень
  • Мастерок
  • Молоток
  • Циркулярная пила
  • Пластиковая ванна для смешивания
  • Защитные очки

Для вашего проекта по благоустройству дома также потребуется несколько материалов, которые будут использоваться в процессе поэтапного обновления. Это будет включать:

  • Раствор
  • 190 штук по 2 шт.Красный глиняный кирпич толщиной 5 дюймов
  • A 2-дюймовая металлическая опорная балка

Материалы и инструменты доступны на вашем местном складе, но вы также можете провести небольшое исследование на Amazon, чтобы определить, какие поставщики имеют лучшие предложения по цене. Прочитав некоторые обзоры, вы легко сможете определить, какие инструменты имеют высокое качество, и, таким образом, вы сможете принять наилучшее решение и собрать наиболее эффективный арсенал для процесса установки. Инструменты сильно отличаются от того, что вы ожидаете использовать с дровяным камином, так как этот сценарий работает с электрическим камином и использует достаточно легкие инструменты, с которыми легко работать при установке.

Измерения также жизненно важны для предприятия и обеспечивают успешный ремонт камина. В этом уроке мы указываем некоторые размеры, которые вам потребуются для того, чтобы очаг удобно поместился в топку. Вам нужно будет сначала узнать размеры камина в квадратных футах, прежде чем переделывать очаг в соответствии с правилами техники безопасности и спецификациями производителя. Например, современный фермерский дом будет лучше иметь большие размеры, поскольку его камин, как правило, больше и занимает больше места.Для облицовки камина из шипа также потребуется другой набор измерений, и вы должны учитывать это при этапах строительства.

  • Кирпичная рамка для камина будет иметь ширину 76,5 дюймов, глубину 4 дюйма и высоту 50 дюймов.
  • Кирпичный очаг камина может иметь ширину 76,5 дюйма, высоту 5,5 дюйма и глубину 21 дюйм
  • Высота от пола до потолка 9 футов

Шаг первый: перемещение электрокамина

Сначала снимите текущую облицовку камина со стены и разрежьте гипсокартон, чтобы поднять электрическую каминную топку.Открыв стену, восстановите каркас каминной топки на 6 дюймов выше, чтобы обеспечить зазор, который вы будете использовать для поднятия пустоши всего на два кирпича и раствор между ними. Лучше всего отсоединить кабели перед перемещением вставки и снова подключить после завершения. После того, как вы установили электрокаминную топку на новом месте, теперь вы можете покрыть каркас новым гипсокартоном.

Это один из важнейших шагов руководства перед установкой очага и проверкой того, что вы подготовили все необходимое для установки.Удаление каминной топки позволяет поднять ее до уровня, на котором она все еще будет обеспечивать тепло жителям комнаты, но не будет скрыта или закопана под кирпичом. Ваша каминная топка должна быть расположена правильно, чтобы обеспечивать тепло остальной части комнаты и быть легкодоступной.

Шаг второй: разрезать кирпичи вдвое

Вам необходимо будет иметь кирпичи половинного размера на протяжении всего проекта, чтобы разработать образец кирпича по вашему выбору. Здесь будет использоваться циркулярная пила, указанная вместе с инструментами.Вам нужно будет нарисовать ломаную линию в центре верхней части кирпича, чтобы ослабить его, а затем разрезать пополам, ударив по нему молотком. Этот процесс может стоить вам нескольких кирпичей, но как только вы привыкнете к шаблонам, вы сможете сделать гораздо больше половинок, которые вы будете использовать в процессе строительства очага.

Убедитесь, что вы оценили количество кирпичей, которые вам потребуются в вашем проекте, включая те, которые будут перед камином. Тип очага камина будет влиять на это уравнение, а для каминов со сливом требуется меньше кирпичей, чем для приподнятых каминов.В зависимости от типа камина, который вы собираетесь установить в своем доме, убедитесь, что вы подготовили соответствующее количество кирпичей. Это гарантирует, что у вас будет достаточное количество для работы, и вам не придется набирать больше герметика или кирпичей, пока вы все еще находитесь в середине процесса установки. Вы также сэкономите больше кирпичей, если у вас будет правильная оценка, поскольку это гарантирует, что вы не получите вдвое больше кирпичей, чем необходимо для обновления домашнего декора.

Шаг третий: измерение и нанесение трафарета по горизонтальным направляющим линиям на стене

Чтобы упростить процесс кладки кирпича, нанесите горизонтальные линии на всю стену.Отметки должны быть на такой высоте, чтобы каждый кирпич оставался ровным и ровным от одного края до другого. Кирпичи обычно имеют высоту 2,5 дюйма, и ваши линии могут быть отмечены как 3 дюйма друг от друга. Таким образом, у вас будет достаточно места для кирпичей и припуска для раствора при укладке кирпичей. После каждого слоя вы выровняете свои кирпичи по следующей линии, и тогда вы сможете правильно установить кирпичи, не выходя за линию и не нарушая узор, который вы собираетесь достичь с помощью расположения.

Рекомендации

имеют важное значение на этом этапе процесса установки, поскольку они обеспечивают более точное выполнение процедуры. Что касается достижения правильного визуального эффекта, вы сможете произвести правильное визуальное впечатление на каждого, кто смотрит на ваш камин-очаг. Это также гарантирует, что ваш бюджет на кирпичи будет использован правильно, и вы не сможете потратить больше, чем планировали, из-за отсутствия рекомендаций по установке. Рекомендации также гарантируют, что остальная часть процесса установки будет хорошо проведена, и вы установите кирпичи в соответствии с измерениями, которые вы сделали.Имея это в виду, вы заметите, что постепенно внешний вид очага электрического камина начинает приобретать форму даже без установки кирпичей. Это поможет, если вы будете проводить измерения во время разметки точек трафарета, поскольку это гарантирует, что у вас будут точные измерения, и все углы и тригонометрические детали будут должным образом учтены.

Шаг четвертый: смешайте раствор

После того, как у вас будут тщательно отмерены и нанесены трафареты руководящие принципы, вам нужно будет подготовить раствор.Раствор часто бывает грязным, и вы должны быть очень осторожны при его перемешивании. Убедитесь, что вы поддерживаете раствор нужной консистенции на протяжении всего процесса. При замешивании раствора убедитесь, что в комнате, в которой вы работаете, температура составляет от 50 до 100 градусов по Фаренгейту.

Вы будете использовать вкладку, указанную в инструментах, которые вам потребуются для этого процесса, и она должна быть влажной перед смешиванием раствора и воды. Начните с добавления половины воды, необходимой для раствора, в ванну, а затем смеси из песка и цемента.С помощью шпателя, энергично перемешайте это и следите за полученной консистенцией. В результате должна получиться густая, но при этом пластичная смесь, похожая на мокрый песок, который вы можете использовать при строительстве песочного замка на пляже.

Продолжая перемешивать раствор, вы можете проверить его консистенцию, осторожно щелкнув шпателем вниз. Раствор имеет правильную консистенцию, когда он держится за шпатель, не соскальзывая, если вы его не щелкнете. Это показывает, что раствор имеет правильную толщину.Этот процесс обычно полон проб и ошибок, но практика гарантирует, что вы все сделаете правильно. Причина, по которой нужно приложить все усилия для получения раствора правильной консистенции, заключается в правильной укладке кирпичей. Если мы хотим добиться правильного визуального впечатления от нашей установки, мы могли бы также захотеть работать над лучшим строительным раствором для работы. Оставьте немного воды наготове, чтобы смочить раствор, если он высохнет, когда вы его используете, и распылите его, чтобы сохранить влажность раствора.

Шаг пятый: облицовка камина кирпичом

Это один из очень утомительных процессов, в котором вам необходимо будет принять участие и который требует практики и терпения.Вы можете потренироваться с небольшим количеством раствора и битыми кирпичами, прежде чем начинать работу над очагом камина. Это познакомит вас с процессом и повысит вашу уверенность в обращении со строительным раствором для достижения нужного эффекта.

Чтобы уложить кирпичи, вам нужно подготовить первую кучу раствора на полу. Он будет служить основой для первого слоя и должен распределяться от центра, чтобы раствор перемещался к внешним краям кирпича при его укладке или укладке.После того, как первый слой будет уложен, добавьте сверху раствор и поместите второй слой кирпичей. Обязательно прижмите кирпичи друг к другу, чтобы убедиться, что они плотно прилегают друг к другу. Ваш узор обязательно будет нарастать, когда вы будете перемещать кирпичи рядом друг с другом. Вы должны убедиться, что у вас есть ровное и ровное количество раствора под ними и между ними с горизонтальной трафаретной отметкой, которую вы сделали ранее, действуя в качестве руководства для этого важного шага в установке очага электрического камина.

Естественно, раствор будет растекаться и касаться стены, и вы также можете добавить раствор на тыльную сторону кирпичей, если заметите явные зазоры. Это заставляет ваш кирпич казаться заподлицо со стеной без зазора или промежутка между ними, что делает его структурно прочным. Он также будет действовать как опора, которая будет удерживать кирпичи у стены и будет выглядеть как соединенная конструкция. Это важно, так как это улучшает внешний вид и делает структуру достаточно прочной и прочной, чтобы удерживать наверху ваш развлекательный центр, галерею фото идей или другие украшения.Для вашего дома необходим крепкий очаг. Он удерживает все вместе и поддерживает дополнительные конструкции, которые вы собираетесь иметь в своем электрическом камине, такие как камин, с комфортом.

Процесс кладки кирпича — решающий шаг к достижению этого, и вы должны быть осторожны и осторожны, когда будете его предпринимать. Это обеспечит вам лучший домашний макияж и сохранит привлекательный и визуально привлекательный результат для всех, кто вас навещает. Ваш электрический камин — центральный элемент столовой.Камин DIY Faux должен создавать уют из-за уровня детализации несущей конструкции и очага.

Шаг шестой: Кирпич над проемом камина

Чтобы облицевать каминную топку кирпичом, используйте металлическую опорную планку шириной 2 дюйма и поместите ее поверх камина. С помощью уровня убедитесь, что он ровный, и поместите под металл опору, чтобы удерживать его на месте. вы будете использовать опорную планку, чтобы удерживать кирпичи наверху, и шаги будут такими же, как указано выше.Положите раствор и кирпич поперек проема каминной топки. Убедитесь, что первый слой поверх металлической опоры представляет собой раствор, чтобы удобно и безопасно удерживать кирпичи над ним, когда он окончательно затвердеет.

Продолжайте укладывать кирпичи до тех пор, пока не дойдете до верхней отметки в том месте, где будет установлен камин из деревянных балок. Когда раствор высохнет и удачно схватится, можно снимать металлическую опору. Этот шаг имеет решающее значение и подготавливает место, которое будет удерживать веса, поддерживаемые верхней частью камина.Он также создает перегородку, которая отмечает разницу между концом камина и началом камина. Плинтус также может служить опорой для других ваших предметов, которые вы разместите поперек топки камина, и вы можете использовать столярный клей, чтобы закрепить его в том положении, которое вы сочтете нужным. Немного навыков деревообработки поможет в этом конкретном сценарии, поскольку установка плинтуса требует точных размеров и внимания к деталям.

Шаг седьмой: Положите кирпич

С помощью тех же шагов, которые вы использовали выше, разложите кирпичи перед электрическим камином, чтобы создать свой очаг.Вы можете выбрать для очага четыре кирпича в глубину и два кирпича в высоту. Вы также должны уделять пристальное внимание при установке этих кирпичей для создания плоского уровня. Количество каменщиков будет зависеть от того, создаете ли вы очаг заподлицо или приподнятый очаг с приподнятым очагом, используя дополнительные кирпичи, поскольку он имеет тенденцию подниматься над уровнем проема камина. Для сравнения, для очага скрытого камина будет израсходовано меньшее количество кирпичей, так как он должен быть только на том же уровне, что и уровень открытия камина.Как только это будет сделано, вы можете дать раствору высохнуть в течение следующих 48-72 часов. Это должно быть при температуре от 50 до 100 градусов по Фаренгейту.

Ваш домашний камин-очаг потребует внимания к деталям и обильного использования раствора, чтобы все могло скрепиться, не оставляя зазоров или явных несоответствий. Например, вы должны выложить узор таким образом, чтобы любой, кто смотрит на камин, мог чем-то увлечь свое воображение.Очень скоро вы с семьей столкнетесь с препятствиями перед камином, и у этих блуждающих умов должно быть что-то, что бессознательно войдет в их мысли и даст им повод задуматься, пока они согреваются от электрического камина.

Раствор, использованный при кладке кирпичного очага, также следует использовать с умом и ни в коем случае не тратить зря. Например, раствор между вертикальными кирпичами должен заполнять пространство между кирпичами плавно и равномерно.Это предназначено для того, чтобы в результате были равномерно уложены кирпичи и удерживающий их раствор без излишнего применения. Ваш домашний очаг станет более привлекательным, если в нем будет достаточно раствора, а не больше.

Шаг восьмой: заполните отверстия и зазоры строительным раствором

DIY-проекты обычно завершаются тщательной проверкой качества, чтобы убедиться, что любые рабочие деформации устранены. Как домашний мастер, между замазкой или кирпичом может быть много мест, на которые не хватило раствора.Это могло привести к появлению огромных отверстий в местах, куда вы должны были залить раствор. Однако на этом этапе не требуется замешивать больше раствора. Более простой альтернативой является использование тюбика для раствора и вдавить его в области, требующие заполнения. Обязательно заполните как можно больше отверстий, кратеров и зазоров, а затем соскребите весь лишний раствор для получения чистого результата.

Последние штрихи

После того, как вы выполнили шаги, которые были подробно описаны выше, вы уже выполнили значительную часть шагов, необходимых для установки очага камина и обеспечения того, чтобы все части были на своих местах.Процедура обычно похожа на заполнение пазла, за исключением того, что вы должны отмерить и вырезать каждую из частей самостоятельно. Внешний вид — важная часть очага, и, когда вы ставите его на место, убедитесь, что вы отмеряли и отметили все важные части установки. Это гарантирует, что вы получите точную установку, и ничего не выйдет из строя или выровняется по мере того, как вы продолжите установку.

Вы также должны быть готовы стереть излишки строительного раствора с краев и поверхностей кирпичей, если в итоге вы хотите добиться привлекательного внешнего вида.Найдите время, чтобы проделать свою работу и отредактировать любые детали, которые, по вашему мнению, не добавляют ценности камину. Кроме того, убедитесь, что ваши измерения соответствуют правилам и требованиям безопасности, установленным пожарной службой, и соблюдайте их, пока вы измеряете и прокладываете линии для укладки кирпичей. Измерения, рекомендованные органами пожарной безопасности, не следует игнорировать при нанесении трафарета на пространство, которое будет занимать кирпичи.

Последние штрихи являются наиболее важным аспектом при установке очага электрического камина, поскольку они гарантируют, что все будет выглядеть не на своем месте и не будет выглядеть странно. Это также гарантирует, что ваш очаг будет удобно подогнан к остальной части конструкции, и вам не нужно будет выполнять какие-либо другие работы по техническому обслуживанию после завершения этой процедуры. Это важно, и его не следует игнорировать или упускать из виду, поскольку это может означать разницу между отличным произведением искусства или каменной кладки и тем, что потребует доработки и переделки.Вы должны быть в состоянии произвести впечатление, которое окажет долгосрочное воздействие на любого, кто посмотрит на ваш очаг, и благодаря силе кирпичей в вашем распоряжении будут чернила, необходимые для окраски лучшего окружения камина для ваших друзей и друзей. члены семьи. Не торопитесь и обратите внимание на все мельчайшие детали, поскольку они, как известно, раскрывают некоторые глубоко скрытые секреты природы вашего электрического камина.

Заключение

Известно, что электрический камин не только создает атмосферу, но и согревает любой дом.Вы можете улучшить каменный камин с помощью полного руководства, которое поможет вам сделать его еще более привлекательным. Будь то в главной спальне или в гостиной, камин является центральным элементом общего внешнего вида дома. Это обеспечивает достижение уюта, а настоящий камин всегда лучше сочетается с очагом. Очаг — это конструкция, которая построена вокруг камина и действует как опора для камина, защищая остальную часть гостиной от пожаров и обеспечивая достаточную толщину камина, чтобы предотвратить возгорание.

Каминный очаг из искусственного кирпича — это окончательная переделка камина, поскольку он улучшает внешний вид топки и включает в себя инструменты, которые легко получить на Amazon. С помощью учебника DIY по переделке вы обнаружите, что со встроенной электрокаминной топкой будет легко работать. Он служит прекрасной галереей пламени, и с некоторыми изменениями он может стать более заметным.

Кабель для прогрева трубопровода: Греющий кабель для обогрева труб — купить саморегулирующийся кабель для труб водопровода, цена комплекта в Москве

Греющий (нагревательный) кабель для обогрева труб (трубопроводов)

В разделе греющего кабеля для трубопроводов представлены нагревательные кабели «Теплолюкс» и EBECO длиной от 1 до 30 м для внутреннего/наружного размещения, а также фитинги и расходные материалы к ним. Выбирайте и приобретайте у нас любые необходимые вам решения быстро, удобно и выгодно с возможностью осуществления доставки товаров.

Комплект для обогрева труб «Защита трубопровода»

Идеальное решение для дачи, гаража, садового участка!

— Простой монтаж и подключение.
— Долговечность и надёжность.
— Не требуется система уравления.
— Все что вам нужно — просто включить в розетку.

Комплект греющего (нагревательного) кабеля для обогрева труб (трубопроводов) EBECO FROSTVAKT служит для защиты бытовых и промышленных водопроводов (пластиковых и металлических, диаметром до 100 мм) от замерзания при отрицательной температуре, в помещениях и на улице.

Вы также можете использовать греющий кабель для обогрева водосточных труб и воронок (соединение нагревательного и проводящего кабеля не должно находиться внутри трубы), дренажных систем кондиционеров, грунта в оранжереях и телицах.

Кабель для обогрева труб «Защита трубопровода» состоит из нагревательного саморегулирующегося кабеля Ebeco EBtrace F10, cнабженного 2 — 3 м (в зависимости от мощности комплекта) соединительным кабелем и разъемным соединением, рассчитанными на 220 вольтовые розетки с заземлением (евровилка). Выходная тепловая мощность регулируется самим нагревательным элементом кабеля — полимерной матрицей, в зависимости от теплосъема окружающей среды. Таким образом, нет никакого риска перегрева нагревательного кабеля для обегрева труб и трубопровода.

Применяется только на теплоизолированных трубопроводах, т.е. после укладки нагревательного кабеля трубопровод или трубную арматуру (краны, тройники, муфты, фланцы, водосчётчики и т.д.) нужно теплоизолировать. При этом нагревательный кабель для обогрева труб можно покрывать только материалом, выдерживающим температуру от 65C (например, минеральным утеплителем) толщиной не менее 30 мм.

Обогрев труб саморегулирующимся кабелем можно осуществлять, прокладывая кабель как снаружи трубы, так и изнутри.

Обогрев трубопровода снаружи производится на вновь прокладываемых водопроводах или на водопроводах, к которым можно осуществить доступ. В этом случае греющий кабель закрепляется на нижней поверхности трубы или обвивается по спирали вокруг трубы (в зависимости от диаметра и конкретных условий на объекте). Кабель крепится к трубе с помощью алюминиевого скотча для передачи тепла от кабеля равномерно, по всей площади поверхности трубы (алюминиевым скотчем необходимо обмотать сплошь весь обогреваемый участок трубы). После этого на трубу одевается трубный утеплитель типа Thermaflex, Энергофлекс и т.п.

При отсутствии доступа к трубопроводу и невозможности его обеспечить, обогрев трубы саморегулирующимся кабелем осуществляют изнутри трубы. При этом в месте ввода нагревательного кабеля в трубу устанавливают тройник или седелку (для всех видов пластиковых трубопроводов мы рекомендуем именно седелки) с отводом на 1/2” или ?”. После установки седелки или просверливании отверстия в трубе, в седелку вкручивается трубная врезка, в которую согласно прилагаемой инструкции заводится нагревательный кабель. ВНИМАНИЕ! Трубопроводы диаметром 20мм и ниже обогреваются только снаружи.

Греющий кабель внутри трубы, MHL 15-2 CR


Быстрый переход в разделы:

           


Товар сертифицирован.

      Проблему промерзания скважин, канализации, водопроводных труб  и других конструкций можно решить легко и быстро: с помощью саморегулирующегося греющего кабеля MHL / SRL 15-2 CR внутри трубы.

      Электрический нагревательный кабель SRL / MHL 15-2 CR в трубу используется в кабельных системах обогрева для поддержания в системах оптимальной температуры. Это действительно прекрасное решение проблем промерзания пищевых водопроводов, особенно когда нету возможности монтажа кабеля поверх трубы. Кабель имеет сертификат гигиены и абсолютно безопасен в контакте с питьевой водой.
    Кабель за счет теплового воздействия тока в греющих элементах преобразует электроэнергию в тепло, поддерживая температуру окружающей среды (воздуха, грунта) на уровне оптимальных значений.

     Отдельно стоит отметить, что MHL 15-2 CR является саморегулирующимся греющим кабелем. Что это значит?

     Это значит, что сопротивление саморегулирующейся матрицы кабеля будет меняться в зависимости от температуры окружающей среды: самостоятельное регулирование тепла в каждой точке греющего кабеля определяет великолепные эксплуатационные характеристики продукта — практичность, долговечность, экономичность.

    Покупая саморегулирующийся нагревательный кабель, вы сможете рассчитывать на следующие преимущества:

экономичность и эффективность. Если трубопровод не нуждается в прогревании, кабель автоматически снизит потребление электроэнергии к минимуму, соответственно, сэкономит Ваши деньги. Когда температура окружающей среды опускается ниже +5 град. С, кабель повышает свою мощность и температуру, тем самым препятствует замерзанию трубы. Например: греющий кабель SRL / MHL 15-2 CR, например, меняет свое тепловыделение от 15 до 5 Вт/м.

надежность. Саморегулирующиеся кабели не перегреваются, даже если на них попадает грязь, листва или прочие внешние раздражители;

универсальность. Длину саморегулирующихся кабелей можно регулировать (максимум — 70 метров на 1 секцию), что максимально упрощает монтаж и позволяет снизить стоимость системы кабельного обогрева. Кабель обеспечивает лучший контакт с подогреваемой поверхностью, хорошо прогревает воду внутри трубы и не дает ей замерзнуть.

Компания «Обогрев Люкс» выпускает нагревательные секции «Обогрев Люкс Lite» из данного кабеля для обогрева пищевого водопровода внутри трубы, от 1 до 75 метров по доступным ценам.

Греющий кабель от компании «Обогрев Люкс»:

— индивидуальный подход к каждому клиенту;

— гарантированное качество продукции;

— доступная цена.

Кроме того, наши постоянные клиенты и оптовые заказчики могут рассчитывать на дополнительные скидки.

Мы ждем ваших заказов!

Информационная статья: Греющий кабель в трубу 15 Вт/м

Инструкция по соединению греющего экранированного кабеля с питающим проводом:

Продукция сертифицирована.

Компания «Обогрев Люкс»

+7 812 648-24-84  +7 495 215-24-94  +7 800 555-32-84

[email protected]

Как рассчитать и подключить кабель обогрева труб и кранов

Рекомендации по подбору кабельного оборудования требуемой мощности и длины для обогрева трубопроводов, кранов и различных емкостей предназначены для ознакомления с продукцией ERGERT и оказания помощи при выборе продукции.

Системы защиты трубопроводов от промерзания достаточно долговечны и не потребуют дополнительных вложений связанных с их ремонтом. Учитывая сезонность их применения и использование нагревательного элемента невысокой мощности, они являются достаточно экономичным способом защиты водопроводных коммуникаций вашего дома.

Как правило, кабельное оборудование для организации систем обогрева трубопроводных коммуникаций применяется для защиты трубопровода от промерзания в зимний период времени. В более редких случаях его используют в промышленности для поддержания постоянной температуры жидкости участвующей в технологическом процессе.

Для того что бы правильно выбрать кабельное оборудование для трубопроводов, кранов и различных емкостей необходимо определиться с требуемой мощностью нагревательного кабеля и длиной секции.

Как рассчитать и подключить кабель обогрева труб

Рекомендации. 

1. Расчет общей мощности греющего кабеля для подогрева труб зависит от многих факторов. К ним относится: материал трубопровода, его длина и диаметр, толщина применяемой теплоизоляции, температурные условия эксплуатации и т.д. При этом, основными параметрами, влияющими на расчет необходимой мощности, является расположение обогреваемого трубопровода, его размер, способ прокладки, толщина и качество наружной теплоизоляции.

В большинстве случаев для защиты от промерзания труб достаточно греющего кабеля с удельной мощностью от 10 Вт до 25 Вт на один метр трубопровода. При условии, что температура внешнего воздействия на трубопровод не опускается ниже отметки -30°C, такая мощность применима для всех видов трубопроводных коммуникаций, диаметр которых не превышает 50 мм при толщине теплоизоляционного слоя от 10 мм.

В случае если ваш трубопровод не соответствует вышеуказанным параметрам, для определения требуемой мощности нагревательного кабеля необходимо произвести расчет теплопотерь трубопровода при помощи следующей формулы: Q= 2 π х l х L х (t вн – t нар)/In(D/d) где:

Q – теплопотери, Вт;
π – константа 3,14;
l —  коэффициент теплопроводности теплоизоляции;
L – длина труб, м;
t вн – температура жидкости в трубопроводе;
t нар – температура внешнего воздействия на трубопровод;
D –диаметр трубопровода с теплоизоляцией;
d –диаметр трубопровода.

, где необходимо внести соответствующие параметры и значения в графы зеленого цвета.

Если установка кабельного оборудования производится на трубопроводных линиях из пластика, рекомендуется использовать саморегулирующийся кабель серии ETSP с удельной мощностью 10 Ватт на метр.

2. Расчет длины кабельной секции напрямую зависит от длины обогреваемого трубопровода и способа его прокладки. Различают два способа монтажа нагревательного кабеля изнутри и снаружи трубопровода.

Кабельное оборудование устанавливаемое вовнутрь трубопровода должно отвечать специальным требованиям а именно: обладать жесткостью необходимой для размещения кабеля внутри трубы без загибов и перехлестов, изоляционное покрытие такого кабеля должно быть нейтральным к жидкости вступающей с ним в прямой контакт. К моделям отвечающим таким требованиям относится саморегулирующийся нагревательный кабель серии ETSP.

В свою очередь снаружи трубопровода греющий кабель может укладываться тремя способами:

 – в одну или несколько прямых ниток под трубопроводом вдоль всей его длины;
 – укладка кабеля по спирали по всей длине трубопровода;
 – укладка кабеля змейкой по всей длине трубопровода.

Первый способ укладки рекомендуется применять, если трубопровод расположен горизонтально. Количество нитей зависит от соотношения максимальной мощности греющего элемента и теплопотери трубопровода. В случаях, когда теплопотери меньше или равны мощности тепловыделения нагревательного кабеля достаточно установить одну нитку, в других случаях количество нитей определяется вышеуказанным соотношением.

Второй и третий вариант укладки применяется как с горизонтальным расположением трубы, так и вертикальным. При таком монтаже необходимо учесть, что расчетная длина требуемой кабельной секции увеличится на 15 – 30%.

В большей степени эффективность системы обогрева трубопроводных коммуникаций определяется установленной теплоизоляцией. Для сведения к минимуму теплопотери трубопровода рекомендуется использовать изоляционные материалы с минимальным коэффициентом теплопроводности. Для уменьшения энергозатрат системы, рекомендуем использовать терморегулирующие устройства.

Как Выбрать Мощность Греющего Кабеля

Основным показателем выбора греющего кабеля для обогрева труб, является удельная мощность. Правильное определение мощности необходимо для нормальной работы системы и рационального энергопотребления. Недостаточная мощность, причина сбоев в работе системы обогрева, и не выполнения ею прямого назначения. Высокая мощность станет причиной большого потребления электроэнергии, а вместе с тем и лишних финансовых расходов.

Выбор мощности определен несколькими факторами. Основные: диаметр и длина трубопровода, ее размещение, вид теплоизоляции. Чем толще теплоизоляция, тем меньше теплопотерь, а соответственно требуется меньше тепловой энергии для компенсации теплопотерь. В промышленных системах электрообогрева потребуются более тщательные расчеты, и учет определенных особенностей. Выбрать мощность саморегулируемого греющего кабеля для электрообогрева бытового водопровода проще. Достаточно учесть диаметр обогреваемой трубы либо использовать калькулятор расчета на нашем сайте:

Водопроводные трубы термокабелем обогревают в следующих вариантах:

  1. При наружной прокладки системы, сейчас используется нечасто и нуждается в хорошей теплоизоляции даже в случае применения греющих кабелей;
  2. Ввод трубопровода в дом обязательно оснащается системой обогрева, поскольку этот участок наиболее подвержен промерзанию;
  3. В случае расположения трубопровода в помещении, которое не утеплено и не отапливается (подвал, чердак и т.п.)

В зависимости от назначения и расположения трубы, ее можно обогреть как внутри так и снаружи. Если в процессе прокладки сети нет возможности установить обогрев снаружи, можно использовать греющий кабель который устанавливается внутри. Размер трубы при этом ограничен, ее диаметром. Он не должен быть более 32 мм. Мощность кабеля составляет 10 – 20 Вт/м. При этом обогрев трубы происходит только на участке, где возможно промерзание. Для наружной укладке могут использоваться более мощные кабели.

Необходимо обратить внимание на установку систем обогрева на трубы, выполненные из пластика. Именно от материала, из которого изготовлены пластиковые трубы, зависит мощность кабеля. Обращаем внимание, что для большинства пластиков максимальная температура составляет 95 градусов. При обогреве рекомендуется использовать низкотемпературные греющие кабели.

Как выбрать греющий кабель для обогрева труб: 9 советов

Содержание статьи

Если вам надоело каждую зиму бороться с замерзшими трубами водопровода и канализации, пора задуматься об их качественной термоизоляции. После появления на рынке греющих кабелей, которые моментально получили огромный спрос, подобная проблема больше не является неразрешимой. В этой статье мы расскажем, как выбрать греющий кабель для труб, рассмотрим его виды, отличия и недостатки. Определимся, когда целесообразно монтировать кабель поверх трубы, а когда вовнутрь и безопасен ли такой монтаж. Дадим советы касательно выбора мощности нагревательного элемента и рассмотрим проверенных производителей.

1. Для чего нужен греющий кабель?

Кто-то скажет, что использовать нагревательный кабель для предотвращения замерзания труб дорого и нерационально. И гораздо логичнее узнать, на какую глубину промерзает грунт при самых низких температурах в вашем регионе, и просто напросто углубить траншею на нужную величину. Так-то оно так, но далеко не всегда есть возможность углубиться на 1,5-1,7 метра. Например:

  • Если вы копаете траншеи для прокладки труб самостоятельно в целях экономии или просто вам нравится лично все контролировать, то потребуются немалые физические усилия. Ведь есть разница – углубляться на 0,5 метра или на 1,5?
  • Далеко не всегда грунт на местности по своему составу является прочным и однородным. Можно наткнуться в процессе работ на твердые породы;
  • Если местность заболоченная, то в сезон дождей или таяния снега, уровень грунтовых вод может сильно подниматься, что приведет к затоплению коммуникаций. Причем этот процесс будет регулярным, отрицательно скажется на состоянии водопровода и непременно приведет к его разрушению;
  • В регионах, где температура зимой сильно опускается, даже значительное заглубление траншеи не всегда может предотвратить локальное промерзание;
  • Место ввода труб в дом все равно останется незащищенным;
  • И, в конце концов, а если водопровод уже окончательно смонтирован и закопан, а проблема обнаружилась недавно? Гораздо проще, и в данном случае дешевле, будет выполнить монтаж греющего кабеля вовнутрь труб, нежели раскопать все, демонтировать, углубить и собрать заново.

Отсюда следует, что иногда использование нагревательного кабеля является неизбежной необходимостью.

В целом область применения включает в себя несколько основных направлений:

  • Для частных нужд – обогрева водопроводов и канализации, предотвращения замерзания кровли. В последнем случае кабель прокладывается в местах формирования сосулек и ледяного покрова. Благодаря этому нет необходимости регулярно чистить крышу. Основным элементом системы «теплый пол» так же является греющий кабель;
  • Для коммерческих – обогрев труб или систем пожаротушения;
  • Для промышленных – когда проводятся работы повышенной опасности, или есть необходимость обогреть различные жидкости в больших резервуарах. Например, нефтепродукты или другие химические соединения.

2. Какие параметры влияют на выбор?

Перед тем как приобрести нужное количество кабеля, необходимо четко определиться, какой тип подойдет именно для ваших нужд. Все разнообразие этого продукта различается по пяти основным признакам:

  • По типу – кабель может быть саморегулируемым либо резистивным. При этом принцип действия у обоих нагревателей одинаковый. Нагрев происходит за счет тока, который протекает по внутренним жилам;
  • По материалу внешней изоляции. От этого критерия зависит возможность применения при тех или иных условиях. Например, для организации системы отопления канализации либо водостоков, необходимо выбирать кабеля с полиолефиновым покрытием. Для кабеля, который будет монтироваться на кровлю или использоваться в промышленных нуждах, где необходима дополнительная защита от воздействия ультрафиолетовых лучей, существует фторполимерная изоляция. Если кабель прокладывается во внутренней полости водопроводных трубы, то лучше выбирать пищевое покрытие, то есть изоляцию из фторпласта. Это предотвратит изменение вкуса воды, что иногда имеет место быть;
  • Отсутствие или наличие экрана (оплетки). Оплетка делает изделие более крепким, устойчивым к различным механическим воздействиям, помимо этого экран выполняет функцию заземления. Отсутствие этого элемента говорит о том, что перед вами товар, относящийся к бюджетной категории;
  • По температурному классу – различают низко-, средне- и высокотемпературные нагреватели. Этот показатель очень важен при обустройстве отопительной системы для водопровода и водостока. Низкотемпературные элементы нагреваются до температуры +65°С, по мощности не превышают 15 Вт/м и пригодны для обогрева труб маленького диаметра. Среднетемпературные проводники нагреваются максимум до +120°С, мощность достигает 10-33 Вт/м, применяются для предотвращения замерзания труб среднего диаметра или для обогрева кровли. Высокотемпературные термокабели способны нагреваться до +190°С и имеют удельную мощность от 15 до 95 Вт/м. Такой тип целесообразно применять в промышленных целях либо при наличии труб большого диаметра. Для бытового применения подобные проводники считаются чересчур мощными и дорогими;
  • По мощности. Мощностные характеристики теплоносителя должны учитываться в обязательном порядке. Если вы подберете проводник низкой мощности, то просто не добьетесь желаемого результата. Превышение необходимого показателя может привести к слишком высокому уровню потребления энергии, что на практике окажется неоправданным. Выбор необходимого уровня мощности в первую очередь зависит от диаметра обогреваемой трубы. Согласно рекомендациям специалистов, для труб диаметром 15-25 мм достаточно мощности в 10 Вт/м, для диаметра 25-40 мм – 16 Вт/м, для трубы размером 60-80 мм – 30 Вт/м, для тех, что превышают 80 мм в диаметре, – 40 Вт/м.

3. Резистивный греющий кабель

Этот тип проводника может состоять из одной или двух стальных токопроводящих жил, которые покрыты слоем изоляции, экранирующей защитой и наружной защитной оболочкой. Некоторые кабели имеют два слоя изоляции. Одножильные проводники отличаются некоторыми характерными особенностями:

  • Они нуждаются в подведении питания к обоим концам кабеля;
  • Создают очень сильное электромагнитное поле, которое является вредным для человеческого организма;

Двухжильные нагреватели включают в себя одну нагревательную и одну токопроводящую жилу, что отбрасывает необходимость подведения источника питания к двум концам. Это значительно облегчает процесс монтажа.


К общим преимуществам резистивного кабеля можно отнести:
  • Высокую мощность;
  • Достаточную гибкость;
  • Доступную стоимость;
  • Долгий срок службы при надлежащих условиях эксплуатации и соблюдении особенностей монтажа.

Недостатки довольно значительные:

  • Строгое ограничение по длине. Резистивные проводники выпускают сразу фиксированной длины. Их категорически запрещается укорачивать самостоятельно. Подобные действия приведут к увеличению сопротивления из-за уменьшения длины, что в свою очередь приведет к перегреванию и выходу из строя;
  • При чрезмерном скоплении грязи и мусора в месте прокладки кабеля или при наличии мест, где кабель перекрещивается сам с собой, перегрев и выход из строя неизбежен;
  • Из-за того что кабель нельзя резать, становится невозможным выполнить локальный ремонт даже в случае, когда поврежден небольшой участок. Замене будет подлежать кабель полностью;
  • Теплоотдача остается постоянной по всей длине нагревателя. Иногда это приводит к перегреванию кабеля на отдельных участках или его быстрому нагреву;
  • Использование терморегулятора является обязательным. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность постоянно контролировать температуру и не допускать перегревания проводника. Этот нюанс делает резистивный кабель не очень удобным для использования в местах, доступ к которым ограничен.

Усовершенствованной версией резистивного кабеля является зональный резистивный кабель. Его ключевое отличие заключается в том, что он поделен на мелкие зоны. Это дает возможность самостоятельно регулировать длину кабеля и выполнять местный ремонт или замену. Его стоимость немного выше. При монтаже также следует использовать температурные датчики, а во время эксплуатации следить за тем, чтобы вокруг кабеля не скапливался мусор.

4. Саморегулируемый кабель

Более удобной в плане эксплуатации является такая разновидность греющего кабеля, как саморегулируемый. Он имеет более сложную конструкцию и не бывает одножильным. Саморегулируемый проводник включает в себя:

  • Медные жилы, по которым подается напряжение к саморегулирующейся матрице. Максимально возможная длина и мощность проводника напрямую зависит от площади сечения жил. Например, при площади сечения 0,5 мм или 0,7 мм мощность составит 11 Вт/м и 17 Вт/м соответственно. При этом длина одного отреза кабеля и будет составлять не более 100 м. Площадь сечения 1,1 мм обеспечивает мощность в 25 Вт/м, а длина не должна превышать 80 м;
  • Саморегулирующаяся полупроводниковая матрица – отвечает за нагрев кабеля. Материал, из которого изготовлена матрица, способен реагировать на изменения температуры окружающей среды и изменять значение электрического сопротивления и теплоотдачи. Эта особенность делает использование такого греющего кабеля очень удобным и практически не требующей вмешательства человека. При выборе саморегулируемого кабеля очень важно обращать внимание на такой параметр, как «старение матрицы». Это процесс, который сопровождается уменьшением количества выделяемого тепла. Потеря теплоотдачи качественных проводников даже через 8-10 лет использования не превышает 10%. В то время как кабели низкого качества уже через год могут полностью потерять свои свойства;
  • Внутренняя изоляция – защищает саморегулирующуюся матрицу. Она должна быть достаточно прочной, целостной, иметь хорошую теплопроводность. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 Ом согласно общепринятым нормам;
  • Экран или оплетка – необходим для защиты пользователя от поражения электрическим током. Оплетка обычно выполняется из луженой меди. Саморегулируемый проводник обязательно должен иметь экранирующую оплетку;
  • Наружная изоляция – необходима для защиты изделия от влияния факторов окружающей среды и механического воздействия.

Чтобы купить действительно качественный кабель обязательно нужно обращать внимание на маркировку. Если имеются латинские буквы CT, CF или CR, это говорит о наличие медного экрана и наружной изоляции.

В случае отсутствия подобной маркировки, можно утверждать, что перед вами полуфабрикат саморегулируемого кабеля. Как и любое изделие, проводник имеет, как и преимущества, так и недостатки. Сначала о плюсах:

  • В первую очередь это надежность конструкции. Конечно, сейчас мы говорим о полноценном изделии с экраном и изоляцией;
  • Устойчивость к перепадам напряжения;
  • Даже при высокой мощности проводника расход электроэнергии будет сравнительно небольшим, что делает эксплуатацию экономичной;
  • Помимо этого экономия достигается благодаря отслеживанию системой изменении температур и самостоятельном увеличении или снижении температуры нагрева. То есть без надобности проводник не будет работать на максимальной мощности;
  • При перехлестном монтаже нет риска перегрева и выхода из строя;
  • Саморегулируемый проводник практически не нуждается в обслуживании;
  • Кабель продается на отрез, благодаря чему вы не ограничены в длине. Соответственно, его можно самостоятельно укорачивать по необходимости;
  • Благодаря плоской форме кабеля, возможно создать максимально плотное прилегание проводника к обогреваемой поверхности, что значительно уменьшает потери тепла;
  • При нагреве матрицы до температуры 85° система временно прекращает дальнейший нагрев, что защищает не только кабель от перегрева, но и поверхность трубы от оплавления;
  • Нет нужды использовать терморегулятор;
  • Длительный срок эксплуатации – 30-40 лет.

К недостаткам можно отнести:

  • Высокую стоимость;
  • Отсутствие в комплекте муфт и сальников для соединения. Их придется докупать отдельно.

Как видите, саморегулируемые проводники имеют радикальные отличия от резистивных, которые в последнее время практически перестали использовать для обогрева водопровода.

5. Способы монтажа

Как показывает практика, греющий кабель допустимо монтировать не только поверх трубы, но и вовнутрь.

Наружный монтаж

Для такого вида монтажа подходит любой вид проводника. Преимущество такого способа заключается в:

  • Его простоте и возможности выполнить укладку самостоятельно;
  • При таком расположении нагревателя, пропускная способность трубы никак не меняется, чего не скажешь о внутреннем монтаже.

В зависимости от диаметра обогреваемой трубы и особенностей местного климата, кабель рекомендовано прокладывать несколькими способами:

  • Кабель достаточной мощности допустимо просто плотно примотать к трубе маленького диаметра с помощью специального скотча. Такой монтаж подходит для регионов с умеренным климатом;
  • Для регионов с более суровым климатом, лучше укладывать кабель, обматывая его вокруг трубы. Чем ниже опускается температура зимой, тем меньшим должно быть расстояние между витками. Такой способ укладки используется и при необходимости обогрева труб среднего и большого диаметра;
  • Не забывайте, что если вы используете резистивный кабель, то дойдя до конца трубы, нужно вернуть его конец в начало обмотки, так как подключать источник тока необходимо к обоим концам;
  • При этом нужно избегать наложения витков кабеля. Это может привести к перегреву;
  • Средний шаг между витками рекомендован примерно 5 см;
  • Кабель обязательно нужно плотно примотать к трубе, не допуская его провисания или отставания от поверхности.

Перед монтажом поверх труб, нужно подготовить их поверхность. Металлические трубы нужно очистить от ржавчины и прочих загрязнений. Пластиковые можно обернуть фольгированным скотчем, что обеспечит их равномерное нагревание по всей длине.

Внутренний монтаж

Целесообразно выбирать такой способ при достаточном диаметре труб (сечением более 40 мм), чтобы не уменьшать их пропускную способность или когда трубопровод уже залит слоем бетона или битума, и просто нет возможности реализовать наружную обмотку. Одножильные резистивные проводники не пригодны для внутреннего монтажа. При выборе саморегулируемого кабеля обязательно обращайте внимание на материал наружной изоляции, который не должен выделять вредных веществ и быть устойчивым к воздействию щелочей. Также кабель должен иметь соответствующий класс защиты – не менее IP68.

Сам монтаж производиться путем ввода кабеля в трубу на нужную длину. Конец, который будет подключаться к сети, выводиться через тройник, который накручивается в месте вывода. Чтобы система была герметичной, следует использовать специальную муфту, элементы которой следует надеть на кабель в порядке, изображенном на рисунке.

Стоит отметить, что внутренний способ монтажа имеет несколько ограничений:

  • Трубы не должны иметь механических соединений;
  • Кранов;
  • Поворотных элементов.

6. Полезные советы касательно монтажных работ

Существуют некоторые рекомендации, которые помогут вам избежать ошибок при монтаже или выборе самого нагревательного элемента:

  • Для монтажа на трубу с нестабильными температурными показателями лучше выбрать саморегулируемый кабель. Особенно важно учитывать это, если часть трубы находится в здании, часть проложена на улице, а потом опять заходит в здание. Для обогрева потребуется разное количество тепла на разных участках. Резистивный кабель не только не сможет обеспечить это условие, но и будет расходовать одинаковое количество электроэнергии, тем самым делая его использование не экономично выгодным;
  • Выбору теплоизоляционного материала для отапливаемых труб следует уделить особое внимание. Правильно подобранная изоляция значительно снизит расход тепла и электроэнергии и продлит работу кабеля;
  • Если вы точно решили, что будете укладывать кабель поверх трубы, выполняя обмотку, обязательно уточните допустимые пределы изгиба. В противном случае, при перегибе кабеля сверх допустимых норм, его работоспособность может быть нарушена;
  • В случае применения греющего кабеля на трубах бытового назначения, в обязательном порядке нужно подключать его через реле утечки тока. Это необходимо для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения наружной изоляции проводника;
  • Подобрать длину кабеля при прокладке поверх ли вовнутрь трубы не сложно – она равна длине трубы с небольшим запасом. Однако при наматывании кабеля на трубу, расчет длины необходимо производить как 1,6 – 1,7 от длины трубы;
  • Даже если вы выбрали саморегулируемый тип кабеля, для дополнительной минимизации расходов на электроэнергию, установите температурный датчик. Установите на нем следующие параметры – включение при температуре +3°С, выключение при +13°С. Такой режим позволит продлить и срок службы нагревателей, ведь они имеют определенный ресурс рабочих часов;
  • При установке датчика очень важно выполнить это правильно. Основная трудность заключается в изолировании его от влияния нагревателя, но при этом сохранить контакт с трубой. Только в таком случае он будет считывать корректные показания.

7. Необходимо ли последующее утепление обогреваемого трубопровода?

Еще один актуальный вопрос при организации системы обогрева труб – нужна ли последующая теплоизоляция обогреваемого трубопровода? Если вы не хотите греть воздух и эксплуатировать кабель на предельной мощности, то изоляция однозначно необходима. Толщина изоляционного слоя выбирается в зависимости от того, где расположены трубы и какие минимальные температуры свойственны вашему региону. В среднем, для изоляции труб, которые расположены в грунте, используют утеплитель толщиной 20-30 мм. Если трубопровод надземный – минимум 50 мм. Очень важно подобрать «правильный» утеплитель, который не потеряет своих свойств даже по истечении нескольких лет.

  • Не рекомендовано использовать минеральные ваты в качестве изоляционного материала. Они не предназначены для использования в условиях повышенной влажности, а при намокании моментально теряют свои свойства. Кроме этого, если влажная вата замерзнет, то при повышении температуры, она рассыпается и превращается в труху;
  • Также не всегда подходят материалы, которые способны сжиматься под действием тяжести. Это касается поролона или вспененного полиэтилена, которые при сжатии теряют свои свойства. Допустимо использовать подобные материалы, если трубопровод проходит в специально обустроенной канализации, где на него просто не может ничего давить;
  • Если трубы проложены в грунте, нужно применять жесткую теплоизоляцию «труба в трубе». Когда поверх отапливаемых труб и греющего кабеля одевается еще одна жесткая труба большего диаметра. Для дополнительного эффекта или в случае эксплуатации в суровых условиях, можно обмотать трубы тем же вспененным полиэтиленом, а затем одеть наружную трубу;
  • Допустимо использовать пенополистирол, который представляет собой фрагменты труб разной длины и диаметра. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, не боится воздействия влаги и способен выдерживать некоторые нагрузки, в зависимости от плотности. Такой утеплитель часто называют «скорлупой».

8. Подбор кабеля в зависимости от теплопотери трубы и ее длинны

Для того, чтобы правильно подобрать тип греющего кабеля и его мощность, нужно учитывать следующие параметры:

  • Назначение обогреваемой трубы – водопроводная или канализационная;
  • Материал изготовления трубы;
  • Ее диаметр и длину;
  • Способ укладки кабеля – наружный или внутренний;
  • Материал и толщину теплоизоляции;
  • Минимальную температуру в вашем регионе.

Зная вышеперечисленные параметры, можно рассчитать теплопотери трубы на 1 погонный метр и более точно подобрать необходимую мощность и длину греющего кабеля. Теплопотери необходимо брать во внимание во время расчета в обязательном порядке. Ведь мощности кабеля должно хватить для их компенсации, иначе система обогрева просто не будет выполнять свои функции. К основным факторам, которые необходимо учитывать при расчете теплопотери относят:

  • Место установки трубы;
  • Минимальную температуру окружающей среды;
  • Диаметр трубы;
  • Длину трубы, которую необходимо обогреть;
  • Толщина теплоизоляции и коэффициент ее теплопроводности;

Если вы затрудняетесь в выборе толщины теплоизоляции, ориентируетесь на таблицу, в которой указаны рекомендованные значения.


Чем больше диаметр трубы и тоньше теплоизоляционный слой, тем большее количество тепла нам потребуется. Если вы затрудняетесь с определением минимальной температуры, просто задайте соответствующий запрос в интернете. Также можно поступить и для определения коэффициента теплопроводности того или иного теплоизоляционного материала. Обязательно берите во внимание наличие на трубе дополнительной арматуры, подвесов, опор и других элементов, которые повлияют на длину нагревателя. Ведь различные вентиля, краны и т.д. так же следует оплетать кабелем.

Итак, когда все значения нам известны, можно воспользоваться формулой, для расчета теплопотерь:

Где:

Подставив известные значения нетрудно получить конкретное значение теплопотери и исходя из этого рассчитать необходимую длину гребщего кабеля по формуле:

Lк = 1,3*Lтр*Qтр/Руд.каб.
Где:

  • Lтр – длина трубопровода, м;
  • Руд.каб. – удельная мощность кабеля;
  • 1,3 – коэффициент, который подразумевает, что на 1 метр трубы приходится 1,3 метра кабеля. Может меняться в зависимости от способа монтажа. Например, при наружной укладке кабеля витками его следует принимать за 1,6 или 1,7.

Для удобства расчетов можно воспользоваться таблицей, в которой приведены значения теплопотери в зависимости от диаметра трубы и толщины теплоизоляции при коэффициенте теплопроводности 0,05 Вт/м°С.

9. Выбор производителя

Чтобы греющий кабель прослужил вам не один-два года и соответствовал заявленным параметрам, необходимо приобретать продукцию проверенных торговых марок. Только в этом случае расходы на его покупку будут оправданы. Заслужили доверие следующие производители:

  • Thermo Industri AB – шведский производитель, который является одним из самых крупных в Европе. Уже довольно долгое время компания специализируется именно на выпуске кабельных систем отопления. Такая узкая направленность может гарантировать надлежащее качество продукции и ее надежность. Производственные линии представлены современным оборудованием. Применение современных технологий позволяет производить безопасные в эксплуатации обогревательные системы;
  • Eltrace – французский производитель, который придерживается двух основных критериев готовой продукции – качество и доступная стоимость. Компания выпускает саморегулируемый тип кабеля, который в зависимости от области применения включает две линейки. Tubes-heat – для бытовых и промышленных трубопроводов. Traceco – для любого вида обогревательных систем;
  • Thermon и Raychem — торговые марки, родиной которых является США. К преимуществам их продукции относятся – безопасность и надежность, экономичное потребление электроэнергии, удобный монтаж. Стоит отметить, что саморегулируемый кабель этих фирм имеет сертификат контроля качества международного образца;
  • Devi – производитель из Дании, чья продукция отличается высоким качеством. Изначально компания специализировалась на выпуске нагревательных элементов для промышленных нужд. Но уже в начале 60-х годов была выпущена одна из первых систем обогрева на основе электрического кабеля. Компания имеет большой опыт, что обеспечивает высокую надежность их продукции.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как обогреть водопровод зимой в частном доме, на даче, в бане | Все о греющем кабеле

Как обогреть водопровод зимой в частном доме, на даче, в бане? Какой греющий кабель для водопровода выбрать — наружный или внутренний? В чем отличие способов прокладки таких кабелей? Ответы на все эти вопросы в нашем небольшом обзоре.

При обустройстве автономной системы водоснабжения загородного дома требуется защитить наружный трубопровод от зимних морозов. Участок трубы от колодца или скважины до точки входа в здание необходимо заглубить в грунт ниже уровня промерзания. Дополнительно следует уложить греющий кабель, чтобы защитить трубопровод от замерзания в сильные морозы.

Саморегулирующийся нагревательный провод – современное решение

Кабель с функцией саморегуляции температуры является наиболее удобным вариантом для прогрева водопровода в частном доме зимой. Не требуется сложной автоматики для управления – провод самостоятельно регулирует мощность нагрева. Цена греющего кабеля доступна для рядового потребителя, а монтаж выполняется быстро и не требует специфичного оборудования. Особые свойства изделия обусловлены применением полупроводниковой матрицы, которая меняет потребление энергии в зависимости от температуры окружающей среды.

Различия способов укладки греющего кабеля

Производители предлагают изделия с различными параметрами, обусловливающими способ монтажа. Например, чтобы можно было укладывать греющий кабель в трубу, необходимо обеспечить повышенную гидроизоляцию проводника и использовать химически инертные вещества для наружной оболочки.

Примером такого изделия служат нагревательные секции Freezstop Inside, поставляемые в виде готовых к монтажу комплектов.

По другой технологии греющий провод монтируется снаружи трубы. В Новосибирске часто данную технологию реализуют с помощью кабеля FroStop Black. Так как нагревательный элемент не контактирует с водой, снижаются требования к герметичности и материалу наружного покрытия, что позволяет снижать цену продукции. Начальная экономия оборачивается немного более высоким расходом энергии при эксплуатации, так как небольшая часть тепла неизбежно теряется.

Разработаны провода, которые можно устанавливать как снаружи, так и внутри трубы. Таким изделием является кабель Frostguard. Универсальность применения позволяет выбрать наиболее удобный способ прокладки греющего элемента, учитывая особенности трубопровода и возможность обслуживания в будущем. Стоимость данного изделия несколько ниже, чем цена провода для монтажа внутри трубы.

Какой кабель выбрать для обогрева водопровода зимой?

Решение данного вопроса лучше поручить профессионалам, но примерное представление можно составить, руководствуясь просто здравым смыслом. Главным образом следует принимать во внимание способ монтажа трубопровода.

Если водопровод от точки забора воды до дома уложен под землей, легче обслуживать и заменять греющий кабель, находящийся внутри трубы. Для извлечения провода достаточно отсоединить питание и вытянуть изделие. Это намного легче, чем откапывать трубопровод и снимать теплоизолирующее покрытие.

На дачах многие конструируют временный водопровод — для бани или летней кухни, например. При этом, на глубину промерзания трубы обычно не закапывают, а оставляют их у поверхности или же прямо на земле. Стоит учитывать, что на водопроводной ветке, проложенной на поверхности земли, удобнее диагностировать и менять провод, установленный снаружи трубы. Потребуется снять теплоизоляцию и доступ к осмотру греющего кабеля будет открыт. Конечно, этот способ требует затрат времени, но снимать теплоизоляцию гораздо проще, это менее трудоемкая операция, чем отключение провода и извлечение его из трубы.

Саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб

Перед тем, как купить саморегулирующийся греющий кабель для обогрева труб очень важно сопоставлять модель с конкретной областью применения. Дело в том, что существует несколько разновидностей кабеля , отличающихся как конструкцией, так и дополнительными свойствами.

Обычно мастера используют саморегулирующийся неэкранированный кабель для обогрева водопроводных труб, чтобы снизить расходы, ведь цена на него достаточно небольшая. Однако лучше всего использовать такие марки кабеля, которые специально созданы под конкретное использование. Это поможет решить целый ряд проблем, возникающих как при монтаже, так и эксплуатации.

Как правильно купить греющий кабель для труб

Чтобы купить греющий кабель для труб с минимальными затратами и максимальным соответствием условиям эксплуатации следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • — напряжение питания, представленное в трех позициях 12, 24 и 220 В; ( кабель с рабочим напряжением 12В и 24В является специализированным, подробное описание и область применения можно посмотреть в тех. характеристиках. Кабель с рабочим напряжением 220В стандартно используется для защиты от замерзания труб, кровли, водостоков и пр.)
  • — мощность изделия выбирается исходя из рекомендаций специалистов, с учетом климатической зоны области применения, диаметра и глубины пролегания трубы и пр.
  • — если будет использоваться греющий кабель внутри трубы — купить его нужно со специальным экранированием, т.к. кабель, находящийся внутри трубы контактирует с водой, и по требованиям безопасности должен быть экранирован и заземлен.
  • — для систем подачи питьевой воды лучше применять модели в специальной оплетке из пищевого пластика;
  • — можно купить кабель для обогрева водосточной трубы и для кровли, но лучше использовать специально разработанную для этих целей модель с защитой от ультрафиолета.

Саморегулирующийся кабель продается по метрам- на отрез, либо готовыми комплектами. При выборе готового комплекта, важно учитывать длину трубы и способ монтажа саморегулирующегося кабеля.

ATEX предотвращает замерзание трубопровода саморегулирующийся нагревательный кабель

1. Что такое электронагреватель (тепловой след)?
Электронагреватель (тепловой след) — это приложение компенсирующего источника тепла к трубе, поверхности или резервуару для поддержания заданной температуры.

2. Как работает электронагреватель?
Электрический обогреватель / поверхностный обогрев заменяет потери тепла с поверхности, позволяя поддерживать температуру продукта, которую невозможно поддерживать одной лишь теплоизоляцией.

3. Что такое нагревательная лента постоянной мощности?
Нагревательная лента постоянной мощности существует в различных формах, из которых наиболее удобны новейшие устройства с зональной параллельной схемой, поскольку их можно «отрезать по длине» в практических пределах на месте. Выход ленты постоянной мощности практически постоянен по всей длине ленты из-за однородной природы проволочного элемента.

4. Что такое саморегулирующаяся нагревательная лента?
Саморегулирующаяся / саморегулирующаяся нагревательная лента регулирует тепловую мощность, чтобы уравнять тепловые потери из трубопровода.Когда температура трубы падает в условиях отсутствия потока или из-за уменьшения внешней или внутренней температуры, электрическая проводимость полупроводящего полимерного сердечника увеличивается, что приводит к увеличению выхода ленты. По мере того, как температура трубы увеличивается в условиях потока или в результате увеличения внешней или внутренней температуры, проводимость снижается, и мощность уменьшается.

5. Нужно ли использовать теплоизоляцию?
Теплоизоляция рекомендуется для всех систем обогрева.Без теплоизоляции потери тепла на поверхности могут увеличиться примерно в 4-5 раз.

6. Могу ли я использовать электрическое поверхностное отопление для нагрева труб и сосудов?
Электрический поверхностный обогреватель можно использовать для нагрева трубопроводов и сосудов. Однако, как правило, более экономично поддерживать обогрев трубопровода, чем обеспечивать систему обогрева, рассчитанную на подъем от холода. Если необходимо предусмотреть повышение температуры, разрешенное время обычно должно быть в пределах 12–24 часов, чтобы избежать высоких нагрузок.

7. Стоит ли использовать термостат?
Термостаты электронагревателя рекомендуются для использования со всеми системами панельного отопления. Контроль температуры может снизить эксплуатационные расходы системы на 90%

8. Должен ли я наматывать электрообогрев на трубу?
Применение тепловой ленты зависит от требуемой мощности. Поскольку Anbang производит широкий ассортимент нагревательных лент, большинство применений можно легко определить, что снижает затраты на материалы и время установки без ущерба для эксплуатационных требований.

9. Можно ли отрезать ленту электронагревателя до нужной длины?
Ассортимент нагревательных лент Anbang Trace Heating для параллельного контура может быть «отрезан по длине» в соответствии с трубопроводной системой.

10. Можно ли соединять ленты электрообогрева?
Нагревательные ленты постоянной мощности для параллельной схемы можно соединить с помощью соответствующих комплектов для соединения или соединительной коробки электронагревателя, которую можно найти в разделе «Вспомогательные материалы» в разделе продуктов.

11.Могу ли я использовать обогреватель на пластиковых трубах?
При использовании теплового луча на пластиковых трубах убедитесь, что мощность кабеля не превышает 12 Вт на метр и он снабжен защитой заземления. Ленту обогрева следует использовать вместе с термостатом. ПРИМЕЧАНИЕ. НЕЛЬЗЯ использовать кабели из ПВХ и фиксирующую ленту из ПВХ на трубах из ПВХ.

12. Должен ли я допускать дополнительное тепло для насосов и клапанов?
Если площадь поверхности насоса значительно превышает площадь поверхности прилегающих трубопроводов, может потребоваться дополнительный нагревательный кабель (в зависимости от мощности установленного кабеля).Насосы и клапаны можно обогревать с помощью дополнительной нагревательной ленты, чтобы можно было снять клапан или насос.

13. Вы проводите монтажные работы?
Anbang Trace Heating Ltd предлагает полный комплекс услуг по установке и вводу в эксплуатацию, выполняемых опытными инженерами по электронагревателю.

14. Можете ли вы разработать для меня полную систему отопления?
Anbang может разработать все ваши требования к электронагревателю.

15.Можете ли вы спроектировать и изготовить для меня специальную нагревательную рубашку?
Anbang производит на заказ изолированные и неизолированные нагревательные куртки, маты и подкладки для многих областей применения при температуре до 400 ° C. Все продукты могут быть изготовлены в соответствии с конкретными требованиями заказчика.

16. Вы производите продукцию для опасных зон?
Anbang имеет разрешения на производство электрообогрева для опасных зон.

17.Требует ли моя электронагревательная система технического обслуживания?
Как правило, обслуживание наших электронагревательных систем не требуется, но рекомендуется периодически проверять систему на работоспособность и электрическую целостность или перед зимним или производственным запуском, в зависимости от области применения.

18. Как проверить, правильно ли работает электронагревательная система?
Проверки системы зависят от установленной системы, системы постоянной мощности могут быть полностью проверены на сопротивление изоляции и целостность.Саморегулирующиеся системы можно проверить только на сопротивление изоляции. Для получения помощи в тестировании системы свяжитесь с нами.

Тепловая лента

Water Line | Тепловая пленка для труб

Paladin имеет сертификат cCSAus, который соответствует и превышает стандарты Северной Америки. Paladin — единственная известная на рынке тепловая пленка для труб, которая имеет сертификаты для непосредственного захоронения в земле и для влажных помещений, что делает ее пригодной для установки в самых разных областях, как никогда раньше.

Paladin использует уникальные передовые характеристики саморегулирующейся технологии проводов нагревателя труб. Созданный по технологии саморегулирующегося теплового кабеля, Paladin может эффективно увеличивать выход тепла и энергии в холодные участки по его длине и одновременно снижать выход тепла и энергии в теплые участки. Вам никогда не придется беспокоиться о перегреве системы подогрева труб Paladin, что может привести к расплавлению и возгоранию из-за технологии саморегулирующихся проводов нагревателя труб.Paladin дает вам уверенность в надежности надежной защиты труб от замерзания без риска. Он стал незаменимым продуктом для фермеров и управляющих коровниками, обеспечивая безопасную и надежную защиту от замерзания в коровниках и конюшнях.

Для дальнейшего повышения энергоэффективности термоизоляции Paladin для трубной системы рекомендуется добавить теплоизоляцию и термостат. Дополнительная теплоизоляция снижает потери тепла, а термостат позволяет вам регулировать рабочий цикл вашей системы Paladin в зависимости от температуры внешней трубы.Оба аксессуара вместе могут повысить энергоэффективность на 80%.

Paladin — это система внешнего обогрева и обертывания труб, предназначенная для обеспечения надежной защиты металлических и неметаллических труб от замерзания. Примеры включают, но не ограничиваются:

  • Существующие линии водоснабжения, подверженные замерзанию
  • Линии водоснабжения малого диаметра
  • Трубы и шланги большого диаметра
  • Все металлические и неметаллические трубы и стоки
  • Канализация, септика и дренаж сточные трубы
  • Большинство металлических и неметаллических резервуаров

Поскольку Paladin также одобрен для влажных помещений, его также можно использовать внутри помещений, не находящихся под давлением и не предназначенных для питья.Примеры включают, но не ограничиваются:

  • Дренажные трубы и водопропускные трубы
  • Водосточные желоба и водосточные трубы

Паладин обеспечивает защиту от замерзания во многих из следующих мест:

  • Дома у озера и коттеджи
  • Ферма, сельское хозяйство
  • Коммерческие, промышленные
  • Строительные площадки
  • Кемпинги и жилые дома
  • Горнодобывающая промышленность и разведка
  • И многое другое

Поскольку Paladin является высококачественным продуктом, его установка отличается от традиционных тепловых лент.Другие тепловые ленты и тепловые ленты для складских помещений должны располагаться по спирали или скатываться вокруг труб, чтобы подводить достаточное количество тепла к неизолированным трубам, что приводит к очень высокому потреблению энергии. С Paladin тепловая пленка для труб просто накладывается на трубу за один проход в большинстве приложений; уменьшение общей длины изделия на 60%. (см. Советы по измерению).

В сочетании с теплоизоляцией и термостатом количество необходимого тепла уменьшается; тем самым обеспечивая большую экономию энергии.

Paladin является наиболее универсальным продуктом Heat-Line, и поэтому его можно использовать во многих специализированных приложениях, включая обогрев почвы в сельскохозяйственных целях, обогрев металлических и неметаллических резервуаров, обогрев дверцы порога морозильной камеры и предотвращение образования льда в градирне. . Если вы чувствуете, что у вас есть специальное или уникальное приложение для Paladin, пожалуйста, свяжитесь напрямую с Heat-Line и поговорите с одним из наших знающих специалистов по продуктам.

Одобрения

  • Одобрено cCSAus (Канада и США) LR85446
  • Сертифицированное использование W и S Канада
  • Тип установки A США
  • Утверждено для непосредственного захоронения и влажных помещений

Электрические характеристики
  • Саморегулирующийся / проводящий полимер
  • Оболочка из термопластичного эластомера (TPE)
  • Системы на 120 В — 5 Вт / фут.(15 Вт / м) при 10 ° C (50 ° F) максимальная длина 37 м (120 футов)
  • Системы 240 В — 5 Вт / фут. (15 Вт / м) при 50 ° F (10 ° C) максимальная длина 240 футов (73 м)
  • Модели GFC на 120 В — шнур питания 4 фута (1,2 м) с съемным устройством прерывателя цепи замыкания на землю 27 мА
  • Модели GFC на 240 В — шнур питания 6 футов (1,8 м) со съемным устройством прерывателя цепи замыкания на землю 27 мА
  • Модели
  • CS — шнур питания SJEOOW 6 футов (1,8 м), 12-14 AWG для прямого проводное соединение, GFCI должен быть установлен на месте
  • Другие спецификации

    • Разработано для всех металлических и неметаллических трубопроводов всех размеров
    • Номинальная толщина греющего кабеля Paladin 0.25 дюймов (6,4 мм) / ширина 0,425 дюйма (10,8 мм)
    • Одобрено для непосредственного захоронения в земле и для влажных помещений
    • Подходит для температур воздействия до 150 ° F (65 ° C)
    • Произведено в Северной Америке
    • Для более длинные системы до 540 футов (282 м) см. EXT5R Series

    Рекомендации по измерению Paladin для трубы

    Всегда измеряйте перед заказом, не предполагайте и не оценивайте требуемую длину.

    -The Paladin for Pipe — это усовершенствованная внешняя саморегулирующаяся кабельная система, которая поставляется на заводе и поставляется готовой к работе до заранее определенной длины, указанной во время заказа.

    -Paladin для трубопроводных систем оценивается и изготавливается стандартной длины с шагом 10 футов (3 м) до 120 футов (36,5 м) при напряжении 120 вольт и с шагом 10 футов (3 м) от 10 футов до 240 футов (3–73 м) при напряжении 240 вольт.

    Важные примечания

    -Систему Паладина нельзя удлинить. Если требуется более длинная система, необходимо будет приобрести либо отдельный нагревательный кабель, чтобы компенсировать разницу, либо совершенно новую систему соответствующей длины.

    -Систему Paladin невозможно сократить короче на стройплощадке.Если требуется более короткая система, ее можно сделать петлей на конце или закрутить обратно на трубу. В отличие от традиционной системы нагревательных лент, саморегулирующаяся система нагревательных кабелей Paladin может безопасно перекрывать друг друга.

    — Учитывая, что Paladin для трубопроводных систем предоставляется с шагом 10 футов (3 м), разумно всегда округлять до ближайшей стандартной длины. Например, если требуется система нагревательного кабеля длиной 18 футов (5,5 м), округлите ее до 20 футов (6 м).

    Внешние приложения

    -При измерении длины, необходимой для системы проводов внешнего трубчатого нагревателя, необходимо следить за тем, чтобы заказанная длина была точной или длиннее, чем требуется.На месте нет возможности удлинить продукт Paladin for Pipe.

    -Для получения наилучших результатов при расчете необходимой длины Paladin для трубы, которая требуется, вам следует собрать следующую информацию:

    • Тип / материал трубы / слива (ПВХ, медь, PEX, ABS, железная труба, оцинкованная) и т. д.)
    • Диаметр трубы / слива
    • Длина трубы / слива
    • Количество клапанов и / или патрубков по длине трубы
    • Тип и толщина изоляции, если применимо (Heat-Line может порекомендовать варианты изоляции)
    • Наименьшее наружная температура окружающей среды
    • Захоронена ли труба или водосточная труба или находится над землей?

    -Определение длины теплового следа Паладина, необходимого для обычного внешнего обогрева металлических и неметаллических труб, не может быть проще, чем большинство труб диаметром 2 дюйма (51 мм) или меньше в диаметре требует только одного (прямого) следа Паладина по длине трубы.

    -Для труб с втулками и / или клапанами необходимо добавить не менее 2,5 футов (0,75 м) дополнительной проволоки для обогрева трубы на каждый клапан или втулку.

    — Для специальных применений и / или труб диаметром более 2 дюймов (51 мм) обратитесь в компанию Heat-Line и поговорите со специалистом по применению, чтобы определить точные требования.

    Внутренние приложения

    -Хотя система обертывания труб с подогревом Paladin предназначена для внешнего обогрева металлических и неметаллических труб малого и большего диаметра, она также может быть установлена ​​внутри самотечных дренажных систем грунтовых вод, учитывая ее влажное расположение одобрение.

    — Определение длины нагревательной проволоки Paladin, необходимой для внутреннего обогрева металлических и неметаллических водостоков, не может быть проще, так как цель состоит в том, чтобы создать путь или канал для талой воды внутри большего водостока.

    -Обычная одинарная (прямая) внутренняя длина Паладина — это все, что обычно требуется в водостоке. В приложениях, где выпускное отверстие слива открыто, Heat-Line рекомендует сделать двойной обратный или двойной след на последних 2-5 футах (0,6 м — 1.5 м) водостока.

    Паладин считается имеющимся на складе предметом наиболее распространенной длины, готовым к отправке. Для индивидуальных заказов или заказов, отсутствующих на складе, Paladin обычно может быть отправлен в течение 1-3 дней с момента заказа. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать о наличии и времени выполнения заказа.

    Входит в систему Paladin:
    • Заводской комплект саморегулирующихся нагревательных кабелей заданной длины
    • Модели GFC на 120 В : 4 фута.Кабель питания (1,2 м) со съемным устройством прерывателя цепи замыкания на землю 27 мА
    • Модели GFC, 240 В : шнур питания 6 футов (1,8 м) со съемным устройством прерывателя цепи замыкания на землю 27 мА
    • CS модели : шнур питания 6 футов (1,8 м), 12–14 AWG SJEOOW для прямого проводного подключения, GFCI должен быть установлен на месте
    • 2 полиэтиленовых ограждения, 6 дюймов (15 см), 2 шт.
    • 8.Кабельные стяжки 5 дюймов (21,5 см)
    • Ясная, краткая документация по установке и поддержке

    Аксессуары Paladin:
    НОМЕР ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ
    Вставной термостат (GFC)

    GFA-STAT

    Проводной термостат 120/240 В с GFCI (CS)

    TIMER-120P 120V3 TIMER-240P Вставной таймер 240 В (GFC)
    TIMER-CS

    Жесткий таймер 120/240 В (CS)

    MA-10 120/240 В GFCI / ELCI )
    ИНСУЛ-1.00 Изоляционная муфта для трубы с внутренним диаметром 1 дюйм (внутренний диаметр 1 5/8 дюйма, длина 6 футов)
    INSUL-1.25 Изоляционная муфта для трубы с внутренним диаметром 1 1/4 дюйма (внутренний диаметр 1 7/8 дюйма, 6 футов). футов)
    INSUL-2.00 Изоляционная муфта для трубы с внутренним диаметром 2 дюйма (внутренний диаметр 2 5/8 дюйма, длина 6 футов)
    INSUL-3.00 Изоляционная муфта для трубы с внутренним диаметром 3 дюйма (3 1 / 2 дюйма, длина 6 футов)
    INSUL-4.00 Изоляционная муфта для трубы с внутренним диаметром 4 дюйма (внутренний диаметр 4 1/2 дюйма, длина 6 футов)
    HLP-TAPE Лента для изоляционных рукавов (100 футов)
    INSUL-FOIL Изоляция из алюминиевой пузырьковой фольги (шириной 16 дюймов, продается на ножках)
    INSUL-TAPE Всепогодная лента из алюминиевой фольги (150 футов)
    PLD -CG Защитные кожухи кабеля (упаковка по 4, 6 дюймов)
    ГАРАНТИЯ Увеличенный 10-летний лимит d гарантия

    Номера деталей

    Q — В чем разница между сериями Paladin и EXT-R?
    A — Нет никаких механических или физических различий между группами продуктов серий Paladin и EXT-R.Однако система Paladin имеет дополнительное обозначение сертификации, которого нет у EXT-R, что делает продукт Paladin сертифицированным для использования в системах защиты от обледенения крыш и водостоков.

    Q — Безопасно ли использовать Paladin на пластиковых трубах?
    A — Да. Система Paladin одобрена для использования на всех металлических и неметаллических трубах. Усовершенствованная технология саморегулирования, используемая в продукте Paladin, делает его безопасным для пластиковых труб даже в сухом состоянии, поскольку он никогда не может перегреться и повредить трубы.

    Q — Можно ли похоронить Паладина?
    A — Да. Система Paladin (вместе с EXT-R и EXT-T) сертифицирована как для непосредственного захоронения, так и для влажных мест, что делает нагревательный кабель и запатентованную концевую заделку полностью безопасными для захоронения.

    Q — Можно ли использовать Paladin только для трассировки труб снаружи?
    A — Нет. Paladin изначально предназначался для установки на внешней стороне труб, однако, благодаря специальному разрешению на использование во влажных помещениях, его можно размещать внутри негерметичных, непитьевых труб, таких как водостоки.

    Q — Должен ли я закручивать систему Паладина по спирали вокруг трубы или просто идти прямо вдоль трубы?
    A — Поскольку Paladin обладает исключительными свойствами теплопередачи, его можно просто двигать прямо по трубе без необходимости наклонять или вращать нагреватель по спирали. Эта уникальная способность означает, что общая длина требуемого нагревательного кабеля значительно сокращается, что снижает общие эксплуатационные расходы.

    Q — Поставляется ли Паладин с термостатом?
    A — Термостат не входит в комплект поставки Paladin, поскольку он не требуется для правильной и безопасной работы; однако термостат можно приобрести как дополнительную принадлежность.В зависимости от системных приложений или там, где предпочтительна автоматическая работа, можно использовать термостат для включения и выключения системы, чтобы помочь сберечь электроэнергию или увеличить рабочий цикл системы. В сочетании с изоляционными термостатами можно значительно повысить энергоэффективность.

    Q — Могу ли я (домовладелец) установить Paladin?
    A — Heat-Line предоставляет правильные и простые в использовании инструкции по установке для всех наших продуктов и предлагает лучшую на рынке техническую поддержку. В результате домовладельцы могут установить большинство систем Heat-Line, включая Paladin; однако Heat-Line обычно рекомендует, чтобы процесс установки завершил квалифицированный специалист.

    Q — Что мне делать, если у меня есть дополнительный нагревательный кабель Paladin?
    A — Если у вас есть дополнительный нагреватель, вы можете замкнуть его петлей обратно в трубу или сконцентрировать больше нагревательного кабеля в более открытых участках трубы.При необходимости нагревательный кабель может безопасно перекрываться, поскольку он саморегулируется и не перегревается.

    Q — Блок отключается, когда не требуется?
    A — Нет. Саморегулирующиеся нагревательные кабельные системы Paladin увеличивают тепловую мощность при холоде, но, что более важно, уменьшают тепловую мощность при нагревании. В результате продукты марки Heat-Line очень энергоэффективны в работе, но не отключаются полностью, так как они могут простаивать только до минимального уровня. Чтобы полностью отключить систему, ее необходимо отключить от сети или установить с термостатом.Системы марки Heat-Line следует отключать или отключать, когда они не требуются (летние месяцы), и ежегодно проверять их перед использованием.

    Q — Система на 240 В использует меньше энергии, чем система на 120 В?
    A — Нет — Энергоэффективность не имеет ничего общего с указанным напряжением. Мы платим за энергию в ваттах, а не в вольтах. Несколько лет назад термин «более эффективный» применялся к системам на 240 вольт, потому что вы можете увеличить нагрузку или силу тока в цепи на 240 вольт. К сожалению, термин «более эффективный» каким-то образом был неверно истолкован как означающий «более энергоэффективный», что не соответствует действительности.

    Q — При отключении питания нужно ли мне перезагружать устройство?
    A — Продукты Heat-Line, включая Paladin, предназначены для повторного включения при подаче питания на устройство. После повторного включения система Paladin имеет возможность увеличить свою мощность, чтобы немедленно начать размораживание любой секции трубы, которая замерзла или была близка к замерзанию во время отключения электроэнергии. Во многих случаях размораживание трубы может занять не более часа.

    Q — Сколько энергии потребляет Паладин?
    A — Все системы бренда Heat-Line, включая Paladin, используют передовую технологию саморегулирующегося нагревательного кабеля Heat-Line, которая обеспечивает передачу энергии и тепла в холодные области трубы и снижает выход энергии и тепла в теплые области. .Хотя общее количество потребляемой энергии зависит от множества факторов, вы можете быть уверены, что устанавливаете наиболее энергоэффективную систему нагревательных кабелей из имеющихся. Если вы хотите еще больше снизить потребление энергии, вы можете рассмотреть вопрос о добавлении термостата, таймера или другого устройства управления.

    Q- Существует ли максимальная длина систем нагревательных кабелей Paladin?
    A — Да. Максимальная длина цепи Паладина, допустимая для цепи 120 В, составляет 120 футов.(37 м) или 240 футов (73 м) в цепи 240 В. Для приложений, требующих большей длины, см. EXT-R.

    Q — Паладина какой длины мне понадобится?
    A — Длина нагревательного кабеля Paladin, которая потребуется, может меняться от приложения к приложению, так как это зависит от типа и размера трубы, количества изоляции, нанесенной на трубу после установки Paladin, и минимального количества наружных температура окружающей среды. В большинстве случаев диаметр трубы равен или меньше 2 дюймов.(51 мм) требуется только один проход Паладина для надлежащей защиты в таких холодных климатических условиях, как -40 ° F (-40 ° C) при надлежащей изоляции. Собрав необходимую информацию, включая тип трубы (металлический или неметаллический), диаметр трубы, длину трубы, самую низкую температуру наружного воздуха, количество клапанов или внешних патрубков и потенциальную толщину изоляции, вы воспользуетесь таблицей выбора длины Paladin или обратитесь в компанию Heat -Линия для прямой связи со специалистом по продукту.

    Q — Можно ли отрезать Паладина до нужной длины, если он будет слишком длинным?
    А — №Система Paladin, производимая Heat-Line, представляет собой предварительно собранную усовершенствованную саморегулирующуюся кабельную систему с заводской заделкой, которая не предназначена для подключения в полевых условиях и / или подгонки по длине. Если у вас есть дополнительный обогреватель, вы можете закрепить его петлей вокруг трубы или сконцентрировать больше нагревательного кабеля на более открытых участках трубы.

    Q — Моя система Паладина слишком коротка; можно добавить небольшой раздел в конце? Если нет, что можно сделать?
    A — Нет. Система Paladin, производимая компанией Heat-Line, представляет собой предварительно собранную саморегулирующуюся кабельную систему, которая включает в себя концевую заделку с запатентованным торцевым уплотнением и эластомерную оболочку нагревательного кабеля, разработанную для использования в непосредственных захоронениях и во влажных помещениях.Таким образом, система Паладина не может быть объединена в полевых условиях. Если требуется большая длина Паладина, вы можете приобрести один непрерывный продукт соответствующей длины и / или переместить второй источник питания и установить дополнительную систему Паладина, чтобы завершить требуемую защиту от замерзания.

    Q — Могу ли я установить систему Paladin на трубу, которая находится внутри стены?
    A — Нет. Не рекомендуется устанавливать систему нагревательных кабелей Paladin за стеной, поскольку это выводит изделие из строя и означает, что его нелегко осмотреть, если необходимо проверить изделие или трубопровод.

    Q — Какой тип изоляции я должен использовать с системой Paladin?
    A — Heat-Line рекомендует использовать изоляцию, которая лучше всего подходит для окружающей среды, в которой она будет установлена. Обычным типом изоляции, применяемой с нагревательными кабелями Paladin, являются огнестойкие водонепроницаемые изоляционные муфты для труб из пенопласта. Вы также можете применить изоляцию из стекловолокна при условии, что она имеет надлежащую защиту от атмосферных воздействий в зависимости от окружающей среды.

    Q — Где я могу купить систему нагревательных кабелей Paladin?
    A — Система нагревательных кабелей Paladin, производимая Heat-Line, доступна напрямую через Heat-Line и / или через любого из наших дистрибьюторов продукции Heat-Line.Чтобы получить список дистрибьюторов продукции Heat-Line в Канаде и США, свяжитесь с Heat-Line напрямую по бесплатному телефону (800) 584-4944.

    Q — Будет ли система Paladin работать с постоянным напряжением?
    A — Нет. Система нагревательных кабелей Paladin предназначена для работы только с переменным напряжением. Для приложений 12 В или 24 В постоянного тока см. Компенсатор.

    Решения для обогрева труб — предотвращение замерзания труб

    Отслеживание труб (a.k. обогрев) обычно используется для обеспечения того, чтобы температура технологического процесса, жидкости или материала в трубах и системах трубопроводов поддерживалась выше температуры окружающей среды в статических условиях потока, а также для обеспечения дополнительной защиты от замерзания в определенных приложениях.


    Приложения для защиты от замерзания

    Одним из наиболее распространенных применений продуктов для электрообогрева является предотвращение замерзания труб.Самая эффективная и экономичная система защиты труб от замерзания — это использование саморегулирующегося электрического теплового тракта в сочетании с системой измерения температуры окружающей среды.

    На систему, которая будет спроектирована для каждого случая электрообогрева тепловых труб, будет влиять множество факторов, таких как размер / диаметр трубы, температура жидкости / теплопотери, количество теплоотводов в линии (фланцы / клапаны) и тип изоляции.Это позволит нам определить соответствующее количество энергии, необходимое для приложений, чтобы мы спроектировали и поставили наиболее эффективную систему электрообогрева.

    Элементы управления в этих системах могут быть очень сложными, поскольку они обычно критичны для процесса. Мы можем встроить в вашу систему различные функции, включая данные о температуре в реальном времени, операции резервного копирования в случае сбоя, уведомления о сбоях системы, беспроводную связь и многое другое.

    Особое внимание следует уделять отслеживанию воды для аварийных душевых и противопожарных систем.Системы электрических нагревательных кабелей также часто используются в качестве резервных систем, когда пар используется в качестве предпочтительного источника защиты от замерзания. Обратитесь в LEP за помощью в создании необходимой спецификации.


    Поддержание температуры

    Электрический обогреватель можно использовать для обеспечения постоянной температуры в трубах и резервуарах любого размера во многих различных областях применения. Термозащищенные трубы могут поддерживать постоянную температуру продукта при передаче по трубам в другой процесс и могут снизить затраты на нагрев резервуара, поскольку поступающий материал не создает теплового сопротивления процессу.

    Liberty Electric Products может поставлять кабели, обеспечивающие протекание воды при температуре окружающей среды до -40 ° F, и кабели, выдерживающие температуру до 1100 ° F и подходящие для влажных, агрессивных и опасных мест. Мы предоставляем программное обеспечение и экспертные знания, чтобы упростить выбор правильного решения для поиска труб


    Съемные / многоразовые теплоизоляционные куртки и одеяла для электрообогрева

    Съемные изоляционные крышки для клапанов, фланцев и другой арматуры на промышленных предприятиях — эффективное, удобное и недорогое решение для снижения потерь тепла и повышения эффективности всего технологического процесса.Наши стандартные изоляционные изделия для труб и клапанов подходят для самых разных размеров и могут использоваться практически в любом приложении, требующем термической обработки, включая:

    • Клапаны
    • Фланцы
    • Фитинги
    • Фильтры
    • Фильтры и регуляторы
    • Насосы
    • Коллекторы
    • Очки смотровые
    • Пароохладитель
    • Клапаны понижения давления

    Обогрев трубопровода — Мир химической инженерии

    Обогрев на трубопроводе

    Обогрев на трубопроводе

    Обогрев трубопровода

    Обогрев — это система, состоящая из набора путей, которые находятся в физическом контакте с трубой или резервуаром.Они состоят из резистивного элемента, который нагревается, когда через него проходит электричество. Нефтегазовая промышленность широко использует системы электрообогрева.

    Основное применение системы электрообогрева — поддержание температуры на желаемом уровне. Тепловые потери могут возникать из-за того, что температура трубы выше, чем температура окружающей среды. Даже если трубы снабжены изоляцией, она все равно не может удерживать все выделяемое тепло. Таким образом, когда температура опускается ниже желаемого значения или значения уставки, на элемент подается электричество, заставляя его нагреваться и, таким образом, повышать температуру системы до заданного значения.Пар также может быть использован в качестве альтернативы электрическому нагреву, но это может быть неудобно во многих средах для подачи пара, а также может быть экономически невыгодным.

    Еще одно применение электрообогрева — предотвращение замерзания труб. Во многих странах с холодным климатом эти трубы подвержены риску замерзания из-за преобладающих экстремальных температур окружающей среды. Также обогрев используется для растапливания льда, который присутствует на крышах домов и других строительных конструкциях.Современные элементы обогрева представлены в виде кабеля. В случае предотвращения замерзания этот кабель находится в непосредственном контакте с холодной внешней средой. Кабель определяет температуру и соответственно нагревается, растапливая окружающий его снег или лед и тем самым защищая трубу / крышу от повреждений. Это также помогает предотвратить кавитацию при перекачивании высоковязких жидкостей. Вязкость густых жидкостей уменьшается при повышении их температуры. Таким образом, это помогает в более плавном движении и помогает предотвратить потери.

    Теплообогрев на трубопроводе

    Первая классификация электрообогрева, как упоминалось выше, основана на типе подводимого тепла. Тепло может подаваться в форме (i) электрической энергии или (ii) в форме жидкости. В случае электрообогрева электрическая энергия преобразуется в тепло, и это тепло затем подводится к трубе, которая должна быть отслежена. В случае жидкостного теплового следа текучей средой может быть пар или органический теплоноситель. Если используется органическая жидкость, необходимо обеспечить рециркуляцию и повторный нагрев.

    Использование пара для обогрева сокращается из-за высокой стоимости монтажа и технического обслуживания. В настоящее время чаще всего используются электрические резистивные элементы. Другая классификация основана на том, как обеспечивается подвод тепла: (i) постоянная электрическая мощность и (ii) системы постоянной мощности. Последовательный нагревательный кабель представляет собой единое целое, и при подаче высокого напряжения резистивный элемент выделяет тепло. Это полезно для поддержания высоких температур в трубопроводах, но если короткое замыкание происходит где-то между ними, весь кабель начинает работать, так как это непрерывный блок.С другой стороны, кабель постоянной мощности разделен на несколько зон мощности. Следовательно, даже если один элемент перестанет работать, это не повлияет на остальную часть кабеля, и необходимо заменить только этот поврежденный элемент.

    Источник изображения: — indiamart

    Система электрообогрева, кабель обогрева

    Что такое электрообогрев?

    Электрический обогреватель относится к процессу контроля и поддержания температуры в сосудах, резервуарах, трубах, клапанах, приборных панелях и т. Д.Система электрообогрева — это гораздо больше, чем просто нагревательный кабель. Supermec предоставляет полную систему от проектирования до установки, ввода в эксплуатацию и тестирования. Сюда входят такие продукты, как трансформаторы, панели управления и контроля, силовые соединения, нагревательный кабель, концевые заделки и сопутствующие аксессуары. Мы управляем необходимым вам теплом — от защиты труб от замерзания или поддержания температуры технологического процесса до технологических процессов нагрева.

    Полные системы электрообогрева разработаны для оптимизации каждого отдельного применения и включают обширную линейку кабелей для электрообогрева, панелей управления и оборудования для мониторинга Raychem.Положитесь на нас в самых требовательных приложениях, включая:

    • Поддержание температуры (для процесса, трубы
    • Защита от замерзания (для труб, резервуаров, клапанов и КИП)
    • Отопление фундамента (резервуаров или технологического процесса)
    • Длинный трубопровод отопления
    • Защита от снега и льда
    • Отопление полов и поручней

    Наша команда дизайнерских услуг работает как расширение вашего бизнеса, начиная с исследования Front End Engineering & Design (FEED) на протяжении всего проекта.Наши инженеры берут на себя ответственность выбрать, спроектировать и внедрить наиболее эффективную систему обогрева в соответствии со спецификациями вашего проекта. Наша философия проектирования системы обеспечивает бесперебойную работу проекта, минимальный бюджет и соблюдение сроков.

    ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

    Мы проектируем с использованием программного обеспечения TraceCalc Pro, которое обеспечивает полное проектирование обогрева труб, резервуаров и сосудов. При наличии четких спецификаций проектирование может быть выполнено в кратчайшие сроки по сравнению с ручным проектированием.Лист расчетов проекта будет предоставлен по завершении проекта для рассмотрения, а изометрические макеты для обогрева будут предоставлены после того, как проект будет заморожен.

    Поскольку мы предоставляем полную систему обогрева, проектирование и изготовление распределительной панели обогрева также может быть выполнено в зависимости от требований.

    УСТАНОВКА ТЕПЛОВОГО КАБЕЛЯ / СИСТЕМЫ

    Supermec имеет специализированную команду супервайзеров, которая обеспечивает шеф-монтаж и монтажные работы.Как специалисты, мы также проводим тренинги для клиентов, чтобы понять систему электрообогрева и способы ее установки, чтобы эффективно отслеживать обогрев.

    Испытание кабеля с обогревом состоит из теста Megger (испытание изоляции силового кабеля) до и после испытаний изоляции.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    Зная, что каждая система электрообогрева уникальна, мы предоставляем полностью индивидуализированное послепродажное обслуживание, которое обслуживает вашу конкретную систему, предлагая услуги, начиная от замены запасных частей, специального корректирующего ремонта до регулярных проверок и планового профилактического обслуживания.

    СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

    Качество и безопасность превыше всего. Обладая более чем десятилетним опытом в проектировании, установке, проверке и техническом обслуживании электрообогрева, наша команда высококвалифицированных супервайзеров и инженеров превосходно предоставит вам бескомпромиссные и экономически эффективные комплексные решения для всех ваших потребностей в электронагревателе.

    ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА

    Типичная система электрообогрева состоит из нагревательного кабеля, распределительной коробки и концевого уплотнения, а также других принадлежностей или оборудования.См. Ниже список продуктов для электрообогрева и дополнительную информацию на странице наших продуктов.

    • Нагревательные кабели
    • Распределительная коробка
    • Устройство измерения, контроля и управления
      • Термостат
      • Контроллер
      • Ограничитель температуры
      • Мониторинг

    Партнеры

    Клиенты

    курсов PDH онлайн.PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

    «Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

    курсов. «

    Russell Bailey, P.E.

    Нью-Йорк

    «Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам

    , чтобы познакомить меня с новыми источниками

    информации.»

    Стивен Дедак, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и их было

    .

    очень быстро отвечает на вопросы.

    Это было на высшем уровне. Будет использовать

    снова. Спасибо. «

    Blair Hayward, P.E.

    Альберта, Канада

    «Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

    проеду по вашей роте

    имя другим на работе. «

    Roy Pfleiderer, P.E.

    Нью-Йорк

    «Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком.

    с деталями Канзас

    Городская авария Хаятт.»

    Майкл Морган, P.E.

    Техас

    «Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

    .

    информативно и полезно

    на моей работе »

    Вильям Сенкевич, П.Е.

    Флорида

    «У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

    — лучшее, что я нашел ».

    Russell Smith, P.E.

    Пенсильвания

    «Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на изучение

    материал. «

    Jesus Sierra, P.E.

    Калифорния

    «Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

    человек узнает больше

    от отказов »

    John Scondras, P.E.

    Пенсильвания

    «Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

    способ обучения »

    Джек Лундберг, P.E.

    Висконсин

    «Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

    студент, оставивший отзыв на курс

    материалов до оплаты и

    получает викторину «

    Arvin Swanger, P.E.

    Вирджиния

    «Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

    получил огромное удовольствие «

    Mehdi Rahimi, P.E.

    Нью-Йорк

    «Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

    на связи

    курсов.»

    Уильям Валериоти, P.E.

    Техас

    «Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

    .

    обсуждаемых тем ».

    Майкл Райан, P.E.

    Пенсильвания

    «Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

    Джеральд Нотт, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

    информативно, выгодно и экономично.

    Очень рекомендую

    всем инженерам »

    Джеймс Шурелл, П.Е.

    Огайо

    «Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

    не на основании какой-то непонятной секции

    законов, которые не применяются

    до «нормальная» практика.»

    Марк Каноник, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор

    организация «

    Иван Харлан, П.Е.

    Теннесси

    «Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

    Юджин Бойл, П.E.

    Калифорния

    «Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

    а онлайн формат был очень

    доступный и простой

    использовать. Большое спасибо ».

    Патрисия Адамс, P.E.

    Канзас

    «Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

    Joseph Frissora, P.E.

    Нью-Джерси

    «Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

    обзор текстового материала. Я

    также оценил просмотр

    Предоставлено фактических случаев »

    Жаклин Брукс, П.Е.

    Флорида

    «Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.Модель

    Тест потребовал исследований в

    документ но ответы были

    в наличии. «

    Гарольд Катлер, П.Е.

    Массачусетс

    «Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.

    в транспортной инженерии, что мне нужно

    для выполнения требований

    Сертификат ВОМ.»

    Джозеф Гилрой, P.E.

    Иллинойс

    «Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

    Ричард Роудс, P.E.

    Мэриленд

    «Я многому научился с защитным заземлением. До сих пор все курсы, которые я прошел, были отличными.

    Надеюсь увидеть больше 40%

    курсов со скидкой.»

    Кристина Николас, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

    курсов. Процесс прост, и

    намного эффективнее, чем

    вынуждены путешествовать. «

    Деннис Мейер, P.E.

    Айдахо

    «Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

    .

    Инженеры получат блоки PDH

    в любое время.Очень удобно »

    Пол Абелла, P.E.

    Аризона

    «Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

    время искать, где на

    получить мои кредиты от. «

    Кристен Фаррелл, P.E.

    Висконсин

    «Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

    и графики; определенно делает это

    проще поглотить все

    теорий. «

    Виктор Окампо, P.Eng.

    Альберта, Канада

    «Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

    .

    мой собственный темп во время моего утро

    метро

    на работу.»

    Клиффорд Гринблатт, П.Е.

    Мэриленд

    «Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

    викторина. Я бы очень рекомендовал

    вам на любой PE, требующий

    CE единиц. «

    Марк Хардкасл, П.Е.

    Миссури

    «Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

    Randall Dreiling, P.E.

    Миссури

    «Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

    по ваш промо-адрес который

    сниженная цена

    на 40% «

    Конрадо Казем, П.E.

    Теннесси

    «Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

    Charles Fleischer, P.E.

    Нью-Йорк

    «Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

    кодов и Нью-Мексико

    правил. «

    Брун Гильберт, П.E.

    Калифорния

    «Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

    Дэвид Рейнольдс, P.E.

    Канзас

    «Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

    .

    при необходимости дополнительных

    Сертификация . «

    Томас Каппеллин, П.E.

    Иллинойс

    «У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

    мне то, за что я заплатил — много

    оценили! «

    Джефф Ханслик, P.E.

    Оклахома

    «CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

    для инженера »

    Майк Зайдл, П.E.

    Небраска

    «Курс был по разумной цене, а материалы были краткими и

    в хорошем состоянии »

    Glen Schwartz, P.E.

    Нью-Джерси

    «Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

    .

    хороший справочный материал

    для деревянного дизайна »

    Брайан Адамс, П.E.

    Миннесота

    «Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»

    Роберт Велнер, P.E.

    Нью-Йорк

    «У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

    Building курс и

    очень рекомендую

    Денис Солано, P.E.

    Флорида

    «Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими

    хорошо подготовлены. »

    Юджин Брэкбилл, P.E.

    Коннектикут

    «Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы по номеру

    .

    обзор везде и

    всякий раз, когда.»

    Тим Чиддикс, P.E.

    Колорадо

    «Отлично! Поддерживаю широкий выбор тем на выбор».

    Уильям Бараттино, P.E.

    Вирджиния

    «Процесс прямой, никакой ерунды. Хороший опыт».

    Тайрон Бааш, П.E.

    Иллинойс

    «Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание

    материала. Полная

    и комплексное »

    Майкл Тобин, P.E.

    Аризона

    «Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс

    поможет по моей линии

    работ.»

    Рики Хефлин, П.Е.

    Оклахома

    «Очень быстро и легко ориентироваться. Я определенно буду использовать этот сайт снова».

    Анджела Уотсон, P.E.

    Монтана

    «Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».

    Кеннет Пейдж, П.E.

    Мэриленд

    «Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

    и отличный освежитель ».

    Luan Mane, P.E.

    Conneticut

    «Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем

    вернись, чтобы пройти викторину «

    Алекс Млсна, П.E.

    Индиана

    «Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

    это вся информация, которую я могу

    использование в реальных жизненных ситуациях »

    Натали Дерингер, P.E.

    Южная Дакота

    «Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне

    успешно завершено

    курс.»

    Ира Бродская, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Веб-сайтом легко пользоваться, вы можете скачать материал для изучения, а потом вернуться

    и пройдите викторину. Очень

    удобно а на моем

    собственный график «

    Майкл Глэдд, P.E.

    Грузия

    «Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

    Dennis Fundzak, P.E.

    Огайо

    «Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

    Сертификат

    . Спасибо за изготовление

    процесс простой. »

    Fred Schaejbe, P.E.

    Висконсин

    «Положительный опыт.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел

    один час PDH в

    один час. «

    Стив Торкильдсон, P.E.

    Южная Каролина

    «Мне понравилось загружать документы для проверки содержания

    и пригодность, до

    имея для оплаты

    материал

    Ричард Вимеленберг, P.E.

    Мэриленд

    «Это хорошее напоминание об EE для инженеров, не занимающихся электричеством».

    Дуглас Стаффорд, П.Е.

    Техас

    «Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

    .

    процесс, которому требуется

    улучшение.»

    Thomas Stalcup, P.E.

    Арканзас

    «Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

    Свидетельство

    . «

    Марлен Делани, П.Е.

    Иллинойс

    «Учебные модули CEDengineering — очень удобный способ доступа к информации по телефону

    .

    многие различные технические зоны за пределами

    по своей специализации без

    надо ехать.»

    Гектор Герреро, П.Е.

    Грузия

    Электрообогрев трубопроводов | Egro Zorman

    Обогрев трубопроводов

    Защита от замерзания

    Вода и аналогичные жидкие среды могут замерзать зимой, даже если трубы теплоизолированы. Мы предотвращаем замерзание с помощью электрообогрева на трубах с минимальными затратами энергии.

    Поддержание температуры жидких сред

    Тепловые потери охлаждают жидкие среды ниже заданной температуры даже при наличии теплоизоляции на трубах.Установки электрообогрева на трубах компенсируют потери тепла и гарантируют беспрепятственный поток среды при заданной температуре.

    Требуемая мощность нагрева трубопровода зависит от заданной температуры, диаметра трубы, толщины и качества теплоизоляции, а также температуры окружающей среды. Мощность нагревательных кабелей можно увидеть в таблице в нашей брошюре GS2009 или с расчетом тепловых потерь.

    Для реализации электрообогрева мы можем использовать следующие кабели, по желанию заказчика или нашей рекомендации:

    • классические нагревательные кабели для различных температурных сред:
      тип GD — для работы в окружающей среде до 40 ° C тип
      GF — для работы в окружающей среде до 200 ° C
      тип GN — для работы в окружающей среде до 220 ° C
    • саморегулирующиеся нагревательные кабели:
      типов HTM, CLT, SR для работы в окружающей среде до 65 ° C
      тип HLT для работы в окружающей среде до 120 ° C
      тип LTC, LTD для поддержания температуры теплой воды примерно 55 ° C

    В случае, если для обогрева используются классические нагревательные кабели, необходимо использовать термостат с датчиком на конвейере для каждого контура.

    По этой причине мы в основном используем саморегулирующиеся нагревательные кабели, мощность которых регулируется в зависимости от температуры окружающей среды, и поэтому ими можно управлять с помощью одного центрального термостата.

    Легкий теплый пол: Теплый пол без бетонной стяжки

    Обзор теплого водяного пола без бетонной стяжки

    Теплые полы в отличие от других, более традиционных видов отопления, являются на сегодняшний день самыми эффективными и экономичными. Несмотря на то, что в большинстве случае владельцев жилья отпугивает сама мысль о сложном монтаже отопительной системы подобного рода, теплый пол может радикально изменить ваше представление о способах обогрева жилых помещений.

    Основная проблема с теплыми полами заключается в том, что многие представляют себе теплый водяной пол, как систему отопления, неразрывно связанную с обустройством новой бетонной стяжки. Однако технологии нашего времени значительно шагнули вперед и сегодня стяжка не является уже камнем преткновения для умельцев. Существует ряд способов, используя которые можно при укладке водяного пола обойтись без тяжелых мокрых работ, связанных с подготовкой и заливкой бетона. Какие  существуют варианты монтажа водяных полов без оборудования бетонной стяжки? Рассмотрим детальнее эти способы.

    Существует ли альтернатива бетонной стяжке?

    Обычно укладка водяного контура для теплого пола ассоциируется у нас с устройством новой бетонной стяжки. Так ли необходимо в домашних условиях решать эту тяжелую задачу, заниматься трудоемкой и масштабной работой. По логике вещей, что бы обезопасить трубы отопительной системы, уложенные на пол от повреждений и придать всей конструкции необходимой жесткости и прочности, необходимо создать прочную и массивную литую конструкцию. Если вы владелец частного дома и только вчера сыграли новоселье, вопросов нет. Лучшим вариантом для монтажа теплого водяного пола станет заливка новой стяжки.

    Совершенно иначе ситуация выглядит в тех ситуациях, когда вы хотите сделать подобную систему отопления на верхних этажах частного дома или в городской квартире.

    На заметку: перекрытие представляет собой одну из основных несущих конструкций многоэтажных строений. При проектировании здания и в процессе строительства обязательно ведется расчет прочности перекрытий. Обычная стяжка уже сама по себе создает определенную нагрузку на панели перекрытий. Что говорить в тех случаях, когда вместе с теплым полом вы создаете дополнительную нагрузку в несколько сот килограмм на существующее перекрытие, монтируя новую стяжку. Возникает чрезмерная нагрузка на несущую конструкцию, которая чревата неприятными последствиями.

    *

    Следует так же учитывать тот факт, что новая стяжка существенно уменьшит высоту потолков в жилых комнатах.

    Перечисленные факторы становятся препятствием для реализации технологической возможности смонтировать у себя дома отопление по схеме «теплый пол». Однако в данном случае есть удачный, удобный и практичный вариант – альтернатива традиционной технологии. Водяной теплый пол без стяжки на сегодняшний день достаточно распространенная технология, получившая в последнее время довольно широкое распространение. Инженерное решение заключается в использовании уже готовых материалов, которые укладываются в своеобразный пирог, через который проходят трубы отопительного контура. В профессиональной среде такие системы  —  конструкции называются настильные (сухие).

    Данная технология очень удачно подходит для жилых помещений, которые не рассчитаны под укладку новой стяжки. Обычно это межквартирные перекрытия, чердачные перекрытия. Настильные системы являются универсальными и могут использоваться практически в любых ситуациях.

    На заметку: отдавая предпочтение настильной системе в качестве альтернативы бетонной стяжке, вы реально экономите собственные средства, как на самой работе, так и на материалах. Вся работа займет гораздо меньше времени. Немало значит и отсутствие грязи, которая невольно сопровождает бетонные работы.

    Какие существуют варианты настильной системы

    *

    Среди существующих вариантов монтажа теплого пола без обустройства стяжки распространены два:

    • полистирольная система;
    • деревянная система.

    Каждый из предложенных вариантов имеет свои плюсы и минусы. В первом случае основным компонентом являются полистирольные пластины, в которых уже имеются впаянный водяной контур. Такие плиты можно уложить прямо на бетонное основание перекрытия или использовать для этой цели деревянный пол, деревянные лаги.

    Для справки: настильная полистирольная система теплых полов считается самой легкой, поэтому может использоваться в деревянных строениях и в квартирах многоэтажных жилых домов. Стяжка из бетона при высоте 50 см, имеет вес 200-250 кг. на 1 м2. Исходя из стандартной площади жилых помещений в 16-20 м2, получаем: 20 х 250 = 5000 кг. (5 тонн!)

    Другая система – деревянная, предполагает использование специальных модулей, изготовленных из плиты ДСП. В каждом модуле имеются специальные бороздки (канавки) для укладки отопительного контура. Конструкцию укладывать как на черновой бетонный пол, так и на дощатое покрытие.

    Полистирольная система позволяет использовать самые разнообразные отделочные материалы, такие как паркетная доска или ламинат. Их в данной ситуации можно укладывать непосредственно на полистирольные пластины. При работе с кафельной плиткой или с ковролином, перед их укладкой на полистирольные панели сделать прослойку из ДСП или из гипсокартона. С деревянной системой ситуация выглядит несколько иначе. Перед тем, как уложить ламинат или паркет, потребуется укладка оцинкованных пластин.

    На заметку: что бы паркет не щелкал, и не скрипел, под ним необходимо сделать подложку из вспененного полиэтилена.

    Условия для оборудования сухой, настильной конструкции

    Если вы решили сделать у себя в доме теплый водяной пол, оцените весь масштаб предстоящей работы и условия, при которых оборудование мокрой стяжки невозможно. Условия, при которых сухая стяжка станет удачным выходом из сложившейся ситуации следующие:

    • ограниченная высота внутренних помещений;
    • недостаточная крепость межэтажных перекрытий.

    К примеру: в вашем доме или в квартире высота потолков меньше стандартных значений (240-250 см). Любое добавление 5-7 см. в качестве толщины новой стяжки станет критичным для уровня комфорта. Что касается дополнительного веса, который станет нагрузкой на существующее перекрытие, то это является наиболее важным условием. Для дачных домов, каркасных и щитовых строений данное условие является критичным. Настильная система имеет значительно меньший вес, всего 30 кг/м2.


    В сравнении с мокрой стяжкой, сухие, настильные системы теплых полов имеют целый ряд преимущества. Простой и быстрый монтаж, который лишен мокрого процесса. Легкий вес, который в среднем составляет 30 кг/м2 позволяет создавать конструкции без перегруза межэтажных панелей. За счет небольшой толщины пирога (всего 35-60см), сохраняется оптимальная высота потолков во внутренних помещениях. Обе системы, и полистирольная и деревянная прекрасно выдерживают перепады температур, обладают хорошей тепло и звукоизоляцией.

    Большинство подобных систем можно с успехом использовать в дачных домах и временных строениях. При желании такой теплый пол можно легко демонтировать.

    Единственный существенный минус подобных систем: плохая сопротивляемость влаге. Поэтому при укладке полистирольных и деревянных систем не стоит забывать о монтаже слоя гидроизоляции.

    Полистирольная система теплых полов

    *

    Начнем с того, что особой подготовки для устройства полистирольной системы теплого пола не требуется. Монтировать пластины можно на уже  готовое бетонное основание, на дощатое, деревянное покрытие. Благодаря легкости самой конструкции, полистирольную систему можно установить в каркасных и в щитовых домах. Конструкция в данном случае выглядит следующим образом:

    • полистирольные плиты состоят из специальных теплораспределительных элементов – ламелей, изготовленных из алюминия и оцинкованной стали. Непосредственно в пазах осуществляется монтаж труб основного отопительного контура. Основа всей конструкции заключается в создании необходимой жесткости, которая достигается за счет использования финишного покрытия, сделанного из листов ГВЛ.  Листы финишного слоя укладываются в шахматном порядке.

    Плиты, используемые в работе, могут быть двух видов, обычные, пенопластовые и экструдированные. Толщина плит, необходимых для теплого пола, составляет всего 10-40 мм. В толщу плит монтируются трубы отопительного контура, которые сверху покрываются полистирольными матами. Благодаря специальным пазам и бобышкам плиты и листы надежно фиксируются друг с другом. Полистирольные маты имеют с боков монтажные крепления, благодаря которым осуществляется крепеж отдельных элементов в единое, цельное поле.

    Не следует забывать о металлических пластинах (алюминий или оцинкованное железо). Для данной системы такие пластины являются главным элементом теплообмена, передавая тепло от отопительного контура поверхности пола. С помощью пластин тепло распространяется равномерно по всей площади пола.

    Для справки: Особенность данной системы заключается в том, что высота такого пирога составляет всего 50 мм. Для сравнения минимальная высота бетонной стяжки составляет всего 80 мм.

    Деревянная система для теплого пола

    *

    Другая система устройства теплых полов, являющаяся альтернативой бетонной стяжке – деревянная система.

    Такие системы очень удобны для создания отопления в дачных домах, в жилых конструкциях, сделанных из дерева. В зависимости от типа строения, используются реечные и модульные системы.

    Реечная деревянная система и модульная

    Название этого типа точно передает принцип конструкции. Основным несущим элементом в данном случае являются рейки, которые нарезаются из дерева или из других древесных материалов.

    Важно! Толщина реек не должна превышать 20 мм при влажности, не более 10%.

    Для укладки трубы отопительного контура шагом 150 мм, ширина реек составляет 130 мм. для контура шагом 200 мм, длина реек составляет 180 мм, при шаге 300 мм, длина реек соответственно составляет 280 мм.

    Рейки составляют опорную конструкцию, на которую осуществляется непосредственно укладка труб отопительного контура. При монтаже теплого пола по данной технологии допускаются неровности основания в пределах 2 мм на 1 погонный метр. Гидроизоляцию делают из полиэтиленовой пленки толщиной в 200 мкр. Обязательным элементом всей конструкции является демпферная лента. Раскладка осуществляется поперек лагов или опорных досок. После укладки труб их обкладывают со всех сторон опорными планками. Контур вкладывают в пазы в соответствии с планом, либо змейкой, либо улиткой.

    Сверху всю конструкцию снова покрывают полиэтиленовой пленкой толщиной 200-200 мкр. После всего, на самый верх накладываются листы ГВЛ в два слоя, общая толщина которых составляет 20 мм. Листы ГКЛ являются финишными, поверх которых уже идет укладка декоративного покрытия.

    Модульная сборка отличается от предыдущего типа использованием готовых модулей, плит ДСП в которых имеются специальные канавки под укладку отопительного контура. За счет замковых крепежей удается соединить воедино отдельные модули. Монтаж в данном случае происходит быстрее. Для укладки трубопровода не требуется дополнительных расчетов.

    В завершении следует отметить. Полистирольная и деревянные системы в качестве финишной отделки оснащаются плитами ГВЛ, поверх которых уже идет укладка декоративных покрытий. При выборе покрытия необходимо обращать внимание на маркировку. Специально для теплых полов на ламинате, паркете или на ковролине должны быть соответствующие обозначения и маркировка.

    Перед использованием керамической плитки, необходимо уложить на всю конструкцию третий слой плит ГВЛ.

    Как сделать теплый пол в деревянном доме

    Теплый пол в деревянном доме — эффективная система обогрева внутренних помещений, функционирующая в паре со штатным отоплением. Выбор вида теплого пола для дома из дерева зависит от множества факторов: КПД системы, экономичности в монтаже и эксплуатации, сложности в обустройстве и возможности комбинации с тем или иным напольным покрытием. Подобрав подходящую схему вспомогательного обогрева, необходимо вникнуть в то, как поэтапно сделать теплый пол в деревянном доме: начиная с укладки базового основания и заканчивая декоративной отделкой.

    Системы теплых полов для деревянного дома

    Считается, что оптимальный вариант теплого пола для частного дома из дерева — водяная система, когда нагретый теплоноситель — вода или антифриз, циркулирует по трубам, проложенным в подпольном пространстве. Электрические теплые полы, функционирующие благодаря нагреву электрокабеля или графитовых пластин (карбоновых стержней), запаянных в пленку, реже обустраивают в деревянных постройках, но и они обладают определенными достоинствами. Прежде, чем выбрать теплый пол в деревянном доме, необходимо проанализировать все «плюсы» и «минусы» существующих систем обогрева, определиться с наполнением «пирога» пола, а также — видом декоративного материала для финишного настила.

    Достоинства и недостатки систем теплых полов

    • Водяные. Сложны и дорогостоящи в монтаже, бюджетны в эксплуатации. Инерционны — за счет плавного нагрева и остывания оптимально подходят для дощатых полов, паркетной доски, линолеума, ковролина. Создают значительную нагрузку на перекрытие, отличаются самой большой толщиной «пирога» пола.
    • Электрические кабельные. Небольшой вес и незначительная потеря по высоте помещения в сравнении с водяными системами. Из недостатков — возможность короткого замыкания и возгорания, ощутимый расход электроэнергии.
    • Электрические кабельные на матах. Упрощенная схема монтажа, меньшее сечение нагревательного тэна, чем у классических кабельных систем. Электрические теплые полы отлично комбинируются с керамическими напольными покрытиями.
    • Инфракрасные. Наиболее бюджетный, быстрый и простой в укладке вариант теплых полов, легкий для установки своими руками. Обладают малой толщиной и весом, низкой инерционностью, средним расходом электроэнергии. Возможна оперативная настройка температурного режима при помощи терморегулятора, фрагментарный ремонт системы. Удачно сочетаются с ламинатом.

    Этапы устройства теплого пола в деревянном доме

    Порядок установки теплого пола зависит от выбранной системы: кабельной, водяной или инфракрасной, вида основания (бетонного, деревянного) и типа напольного покрытия.

    Инструкция укладки теплого пола в деревянном доме на лагах:

    1. Обустройство чернового пола. Черновой дощатый настил укладывают на черепные бруски, в пазы или заплечья балок перекрытия. На завершающей стадии обустройства чернового пола на лагах древесину обрабатывают антисептическими составами для защиты от гниения и поражения древоточцами.
    2. Изоляция настила. На черновой пол настилают ветро-, влагоизоляционные пленки — для этой цели оптимально подойдут диффузные мембраны Ондутис SA115, которые предназначены для изоляции деревянного пола со стороны холодного помещения. А для полов, обустроенных по грунту, наилучшим вариантом гидроизоляционного барьера будет пленка Ондутис D.

    3. Утепление пола. В качестве утеплителя для деревянных оснований чаще всего применяют минераловатные плиты, а также напыляемые бесшовные теплоизоляторы (эковату, пеноизол). Некоторые предпочитают проверенные «дедовские» методы утепления деревянного дома с применением глины, торфа, стружки, соломы или войлока.
    4. Пароизоляция «пирога» пола. Паробарьер, который настилают на слой теплоизоляции, необходим для экранирования влажных паров и конденсата, проникающих в подполье из внутренних помещений дома. В качестве пароизолятора прекрасно зарекомендовала себя полимерная пленка Ондутис B, монтируемая на утепленные деревянные основания со стороны отапливаемого помещения. Функцию пароизоляцилнного слоя с теплоотражающими свойствами прекрасно выполнит пленка Ондутис R Termo с фольгированным слоем из алюминия.

    5. Монтаж теплого пола. Разводка труб водяного пола, прокладка электрокабеля или инфракрасной пленки, подключение к терморегуляторам. Контрольный пуск и диагностика работоспособности теплого пола.
    6. Обустройство основания под декоративную отделку. Монтаж обрешетки, обустройство деревянного настила (древесностружечного, фанерного) с воздушным зазором 20-30 мм.
    7. Укладка напольного покрытия.

      На бетонные плиты перекрытия теплые полы укладывают после монтажа гидроизоляции, утепления и паробарьера. По завершении установки теплого пола заливают дополнительный слой стяжки и монтируют напольное покрытие.

      Детально ознакомиться со стадиями монтажа теплых полов в деревянных домах поможет видео:

      Заключение

      Принимая решение о том, как сделать теплый пол в деревянном доме, многие склоняются к водяным системам — хотя они более дорогостоящи и трудоемки в монтаже, они пожаробезопасны, экономичны в использовании и лучше всего подходят для декоративных напольных покрытий из дерева. Электрические системы теплых полов чаще устанавливают по бетонным основаниям под керамическую плитку. Если Вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме своими руками, то наилучший выбор — это инфракрасная пленка.

    Водяной теплый пол в каркасном доме: секреты монтажа

    Каркасное домостроение на данный момент является популярным видом в России. Многие интересуются, тёплые ли это дома. На моём опыте дома выдерживали все температуры до минус 35 градусов, и это не предел. В нашем климате сложно проверить ещё меньшие температуры, мне это ещё не удалось, но я уверен, что каркасный дом выдержал бы ещё как минимум 15 градусов.

    Преимущества водяного теплого пола

    При выбранном варианте воздух нагревается внизу. За счёт конвекции тёплый воздух, охлаждаясь, поднимается наверх. Постепенно прогревается всё помещение. Человек чаще всего находится в нижней половине помещения, следовательно всегда будет находится в тепле.

    При радиаторах прогревается только часть комнаты возле радиатора и тёплый воздух уходит под потолок за счёт конвекции.2 будет весить целых 6 тонн. Затем следует так называемый мокрый процесс длинною 28 суток, в это время происходит полная кристаллизация бетона.

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Задать вопрос

    Во избежания этого существуют лёгкие системы отопления. В них пускают в ход ППС, полосы ОСБ или ДВП. Необходимы алюминиевые пластины-бабочки вдоль труб, для более быстрой теплопередачи.

    Лёгкие системы отопления бывают деревянные и полистирольные. Деревянная система дешевле, но сложнее в монтаже, имеет толщину 18 мм. Очень распространена, а значит материалы найти легче. Укладка пола идёт между направляющими, 18-22 мм, полосами с целью создания жёсткого пола и фиксирования алюминиевых пластин.

    Основная функция полистирольной системы — избежание утечки тепла на нижние этажи. Листы ГВЛ необходимо крепить саморезами, чтобы не повредить трубы.

    Общие особенности и рекомендации по установке

    При толщине стен 150 мм температуру котла зимой в каркасном доме можно держать в районе 55-65 градусов. По моему мнению, это оптимальный промежуток по соотношению цена/польза. Не нужно размещать магистрали труб под мебелью, диванами или креслами и прочее. В этом нет никакого смысла, ведь тепла от этого будет мало, его будет поглощать мебель, которая под его действием будет быстрее портится. Так же не рекомендую устанавливать водный пол под кроватями, достаточное тепло будет при расположении магистралей возле них. Ведь воздух от них становится более сухой, а под одеялом и без сильного местного отопления не будет холодно.

    Не следует пренебрегать радиаторами ( батареи ). Советую разместить их стандартно под окнами, для бытовых вещей, большего тепла ( если нужно ) и отсутствия конденсата на окнах. Трубы ( магистрали ) делаем из бесшовного метало-пластика. Магистрали нужно размещать на расстоянии 150 — 200 мм друг от друга и от стен. Это позволит нам разместить плинтус, не повреждая магистраль. Максимальная длина труб 50 метров, иначе теряется коэффициент нагрева, соответственно тёплые полы будут хуже прогреваться, но в каркасном строении это не столь важно.

    Оптимальная температура тёплого пола 30 градусов, чтобы человек при касании о него не чувствовал ни холод, ни жар. В большинстве тёплых полов необходимо разместить фольгированный пенофол под трубы, во избегания утечки тепла.

    Дом из бруса

    24.58%

    Дом из кирпича

    18.41%

    Бревенчатый дом

    14.5%

    Дом из газобетонных блоков

    16.55%

    Дом по канадской технологии

    11.49%

    Дом из оцилиндрованного бревна

    3.76%

    Монолитный дом

    4.03%

    Дом из пеноблоков

    3.4%

    Дом из сип-панелей

    3.28%

    Проголосовало: 3324

    Управление

    Для управления этой системой отопления необходимо сложное и громоздкое оборудование (коллектор) . При больших помещениях это вызывает некоторые трудности, ведь коллекторы придётся расставлять в каждом помещении. А это целый шкафчик размерами примерно 500 х 400 х 200 мм.

    Заливка стяжки

    Заливка бетонной стяжки поверх тёплого пола — дело ответственное, ведь если допустить малейшую ошибку — бетон треснет и придётся переделывать не только стяжку, но и сам пол. Высота стяжки должна быть примерно 70 мм ( строго не меньше 50! ). Советую для заготовки бетона использовать фибро-волокно, пластификтор (можно заменить клеем ПВА). Всё помещение по краям стен необходимо отделить демферами (мягкий материал), чтобы стяжка не треснула от расширения. После заливания стяжки необходимо выждать 28 суток.

    Водяной теплый пол в каркасном доме (видео)

    Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

    Водяной теплый пол без бетонной стяжки —  

    Обзор теплого водяного пола без бетонной стяжки

    Теплые полы в отличие от других, более традиционных видов отопления, являются на сегодняшний день самыми эффективными и экономичными. Несмотря на то, что в большинстве случае владельцев жилья отпугивает сама мысль о сложном монтаже отопительной системы подобного рода, теплый пол может радикально изменить ваше представление о способах обогрева жилых помещений.

    Основная проблема с теплыми полами заключается в том, что многие представляют себе теплый водяной пол, как систему отопления, неразрывно связанную с обустройством новой бетонной стяжки. Однако технологии нашего времени значительно шагнули вперед и сегодня стяжка не является уже камнем преткновения для умельцев. Существует ряд способов, используя которые можно при укладке водяного пола обойтись без тяжелых мокрых работ, связанных с подготовкой и заливкой бетона. Какие  существуют варианты монтажа водяных полов без оборудования бетонной стяжки? Рассмотрим детальнее эти способы.

    Существует ли альтернатива бетонной стяжке?

    Обычно укладка водяного контура для теплого пола ассоциируется у нас с устройством новой бетонной стяжки. Так ли необходимо в домашних условиях решать эту тяжелую задачу, заниматься трудоемкой и масштабной работой. По логике вещей, что бы обезопасить трубы отопительной системы, уложенные на пол от повреждений и придать всей конструкции необходимой жесткости и прочности, необходимо создать прочную и массивную литую конструкцию. Если вы владелец частного дома и только вчера сыграли новоселье, вопросов нет. Лучшим вариантом для монтажа теплого водяного пола станет заливка новой стяжки.

    Совершенно иначе ситуация выглядит в тех ситуациях, когда вы хотите сделать подобную систему отопления на верхних этажах частного дома или в городской квартире.

    На заметку: перекрытие представляет собой одну из основных несущих конструкций многоэтажных строений. При проектировании здания и в процессе строительства обязательно ведется расчет прочности перекрытий. Обычная стяжка уже сама по себе создает определенную нагрузку на панели перекрытий. Что говорить в тех случаях, когда вместе с теплым полом вы создаете дополнительную нагрузку в несколько сот килограмм на существующее перекрытие, монтируя новую стяжку. Возникает чрезмерная нагрузка на несущую конструкцию, которая чревата неприятными последствиями.

    Следует так же учитывать тот факт, что новая стяжка существенно уменьшит высоту потолков в жилых комнатах.

    Перечисленные факторы становятся препятствием для реализации технологической возможности смонтировать у себя дома отопление по схеме «теплый пол». Однако в данном случае есть удачный, удобный и практичный вариант – альтернатива традиционной технологии. Водяной теплый пол без стяжки на сегодняшний день достаточно распространенная технология, получившая в последнее время довольно широкое распространение. Инженерное решение заключается в использовании уже готовых материалов, которые укладываются в своеобразный пирог, через который проходят трубы отопительного контура. В профессиональной среде такие системы  —  конструкции называются настильные (сухие).

    Данная технология очень удачно подходит для жилых помещений, которые не рассчитаны под укладку новой стяжки. Обычно это межквартирные перекрытия, чердачные перекрытия. Настильные системы являются универсальными и могут использоваться практически в любых ситуациях.

    На заметку: отдавая предпочтение настильной системе в качестве альтернативы бетонной стяжке, вы реально экономите собственные средства, как на самой работе, так и на материалах. Вся работа займет гораздо меньше времени. Немало значит и отсутствие грязи, которая невольно сопровождает бетонные работы.

    Какие существуют варианты настильной системы

    Среди существующих вариантов монтажа теплого пола без обустройства стяжки распространены два:

    • полистирольная система;
    • деревянная система.

    Каждый из предложенных вариантов имеет свои плюсы и минусы. В первом случае основным компонентом являются полистирольные пластины, в которых уже имеются впаянный водяной контур. Такие плиты можно уложить прямо на бетонное основание перекрытия или использовать для этой цели деревянный пол, деревянные лаги.

    Для справки: настильная полистирольная система теплых полов считается самой легкой, поэтому может использоваться в деревянных строениях и в квартирах многоэтажных жилых домов. Стяжка из бетона при высоте 50 см, имеет вес 200-250 кг. на 1 м2. Исходя из стандартной площади жилых помещений в 16-20 м2, получаем: 20 х 250 = 5000 кг. (5 тонн!)

    Другая система – деревянная, предполагает использование специальных модулей, изготовленных из плиты ДСП. В каждом модуле имеются специальные бороздки (канавки) для укладки отопительного контура. Конструкцию укладывать как на черновой бетонный пол, так и на дощатое покрытие.

    Полистирольная система позволяет использовать самые разнообразные отделочные материалы, такие как паркетная доска или ламинат. Их в данной ситуации можно укладывать непосредственно на полистирольные пластины. При работе с кафельной плиткой или с ковролином, перед их укладкой на полистирольные панели сделать прослойку из ДСП или из гипсокартона. С деревянной системой ситуация выглядит несколько иначе. Перед тем, как уложить ламинат или паркет, потребуется укладка оцинкованных пластин.

    На заметку: что бы паркет не щелкал, и не скрипел, под ним необходимо сделать подложку из вспененного полиэтилена.

    Условия для оборудования сухой, настильной конструкции

    Если вы решили сделать у себя в доме теплый водяной пол, оцените весь масштаб предстоящей работы и условия, при которых оборудование мокрой стяжки невозможно. Условия, при которых сухая стяжка станет удачным выходом из сложившейся ситуации следующие:

    • ограниченная высота внутренних помещений;
    • недостаточная крепость межэтажных перекрытий.

    К примеру: в вашем доме или в квартире высота потолков меньше стандартных значений (240-250 см). Любое добавление 5-7 см. в качестве толщины новой стяжки станет критичным для уровня комфорта. Что касается дополнительного веса, который станет нагрузкой на существующее перекрытие, то это является наиболее важным условием. Для дачных домов, каркасных и щитовых строений данное условие является критичным. Настильная система имеет значительно меньший вес, всего 30 кг/м2.


    В сравнении с мокрой стяжкой, сухие, настильные системы теплых полов имеют целый ряд преимущества. Простой и быстрый монтаж, который лишен мокрого процесса. Легкий вес, который в среднем составляет 30 кг/м2 позволяет создавать конструкции без перегруза межэтажных панелей. За счет небольшой толщины пирога (всего 35-60см), сохраняется оптимальная высота потолков во внутренних помещениях. Обе системы, и полистирольная и деревянная прекрасно выдерживают перепады температур, обладают хорошей тепло и звукоизоляцией.

    Большинство подобных систем можно с успехом использовать в дачных домах и временных строениях. При желании такой теплый пол можно легко демонтировать.

    Единственный существенный минус подобных систем: плохая сопротивляемость влаге. Поэтому при укладке полистирольных и деревянных систем не стоит забывать о монтаже слоя гидроизоляции.

    Полистирольная система теплых полов

    Начнем с того, что особой подготовки для устройства полистирольной системы теплого пола не требуется. Монтировать пластины можно на уже  готовое бетонное основание, на дощатое, деревянное покрытие. Благодаря легкости самой конструкции, полистирольную систему можно установить в каркасных и в щитовых домах. Конструкция в данном случае выглядит следующим образом:

    • полистирольные плиты состоят из специальных теплораспределительных элементов – ламелей, изготовленных из алюминия и оцинкованной стали. Непосредственно в пазах осуществляется монтаж труб основного отопительного контура. Основа всей конструкции заключается в создании необходимой жесткости, которая достигается за счет использования финишного покрытия, сделанного из листов ГВЛ.  Листы финишного слоя укладываются в шахматном порядке.

    Плиты, используемые в работе, могут быть двух видов, обычные, пенопластовые и экструдированные. Толщина плит, необходимых для теплого пола, составляет всего 10-40 мм. В толщу плит монтируются трубы отопительного контура, которые сверху покрываются полистирольными матами. Благодаря специальным пазам и бобышкам плиты и листы надежно фиксируются друг с другом. Полистирольные маты имеют с боков монтажные крепления, благодаря которым осуществляется крепеж отдельных элементов в единое, цельное поле.

    Не следует забывать о металлических пластинах (алюминий или оцинкованное железо). Для данной системы такие пластины являются главным элементом теплообмена, передавая тепло от отопительного контура поверхности пола. С помощью пластин тепло распространяется равномерно по всей площади пола.

    Для справки: Особенность данной системы заключается в том, что высота такого пирога составляет всего 50 мм. Для сравнения минимальная высота бетонной стяжки составляет всего 80 мм.

    Деревянная система для теплого пола

    Другая система устройства теплых полов, являющаяся альтернативой бетонной стяжке – деревянная система.

    Такие системы очень удобны для создания отопления в дачных домах, в жилых конструкциях, сделанных из дерева. В зависимости от типа строения, используются реечные и модульные системы.

    Реечная деревянная система и модульная

    Название этого типа точно передает принцип конструкции. Основным несущим элементом в данном случае являются рейки, которые нарезаются из дерева или из других древесных материалов.

    Важно! Толщина реек не должна превышать 20 мм при влажности, не более 10%.

    Для укладки трубы отопительного контура шагом 150 мм, ширина реек составляет 130 мм. для контура шагом 200 мм, длина реек составляет 180 мм, при шаге 300 мм, длина реек соответственно составляет 280 мм.

    Рейки составляют опорную конструкцию, на которую осуществляется непосредственно укладка труб отопительного контура. При монтаже теплого пола по данной технологии допускаются неровности основания в пределах 2 мм на 1 погонный метр. Гидроизоляцию делают из полиэтиленовой пленки толщиной в 200 мкр. Обязательным элементом всей конструкции является демпферная лента. Раскладка осуществляется поперек лагов или опорных досок. После укладки труб их обкладывают со всех сторон опорными планками. Контур вкладывают в пазы в соответствии с планом, либо змейкой, либо улиткой.

    Сверху всю конструкцию снова покрывают полиэтиленовой пленкой толщиной 200-200 мкр. После всего, на самый верх накладываются листы ГВЛ в два слоя, общая толщина которых составляет 20 мм. Листы ГКЛ являются финишными, поверх которых уже идет укладка декоративного покрытия.

    Модульная сборка отличается от предыдущего типа использованием готовых модулей, плит ДСП в которых имеются специальные канавки под укладку отопительного контура. За счет замковых крепежей удается соединить воедино отдельные модули. Монтаж в данном случае происходит быстрее. Для укладки трубопровода не требуется дополнительных расчетов.

    В завершении следует отметить. Полистирольная и деревянные системы в качестве финишной отделки оснащаются плитами ГВЛ, поверх которых уже идет укладка декоративных покрытий. При выборе покрытия необходимо обращать внимание на маркировку. Специально для теплых полов на ламинате, паркете или на ковролине должны быть соответствующие обозначения и маркировка.

    Перед использованием керамической плитки, необходимо уложить на всю конструкцию третий слой плит ГВЛ.

    как уложить в частном доме без заливки

    Для водяного «тёплого пола» рекомендуют выполнять бетонную стяжку. Она защитит трубопровод от механического воздействия. Стяжка хорошо проводит тепло, послужит дополнительным нагревательным элементом.

    Недостатком является её высота. Поверхность пола поднимается минимум на 8 см. Это может создать препятствие для монтажа дверных полотен, окон. Потолки визуально будут казаться ниже, а комната меньше.

    Если нет возможности уложить жидкостную магистраль под стяжку, то используют другие методики монтажа «тёплого пола». Как уложить водяную магистраль без использования бетонных смесей? Как наладить систему отопления?

    Использование полистирольных плит

    Трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель, укладывают на полистирольные плиты. Они не пропускают влагу, устойчивы к высоким механическим нагрузкам, не деформируются при перепадах температур.

    Для монтажа «тёплого пола» используют плиты, как с ровной, так и с перфорированной поверхностью. Основание может быть любым, бетонным или деревянным.

    Покрытие необходимо выровнять. Если на поверхности отмечаются перепады 1 мм/1 пог. м, то её оставляют без изменений. В противном случае необходимо выполнить стяжку. Для этого используют бетонный раствор или смесь для наливного пола. Основание покрывают мастикой с влагоотталкивающими свойствами, закрывают утеплителем.

    Деревянный пол обычно не отличается неровностями. Лаги проверяют на предмет трещин, поражения грибком. При необходимости повреждённые доски меняют на новые. Если неровности на полу большие, то выполняют стяжку, но без использования растворов. Пол выравнивают фанерой. Основание обрабатывают влагоотталкивающей пропиткой, закрывают теплоизоляционным материалом. Далее собирают «тёплый пол» без стяжки.

    • По нижней поверхности стен укрепляют демпферную ленту. Она необходима для компенсации расширения материалов, которое возникает при нагревании. Если на ленте нет клейкой поверхности, то для монтажа используют двойной скотч или саморезы; головки закрывают шляпками.
    • На подготовленную поверхность укладывают полиэтиленовую плёнку и полистирольные плиты. Производители предусмотрели замки для креплений. Швы должны находиться в шахматном порядке.
    • 1 ряд состоит из цельных блоков.
    • 2 ряд начинают с ½ блока.
    • 3 ряд – цельные плиты.
    • Рекомендуют выполнить разметку для трубопровода.
    • На месте монтажа укладывают теплораспределяющие пластины из алюминия. Они производятся в форме желоба. Высота желоба равна диаметру трубы 2-2,5 см для труб 16 мм, 20 мм.
    • В подготовленный контур укладывают трубу.
    • Магистраль закрывают покрытием из гипсокартонных листов. Они являются своеобразной стяжкой под ламинат и под облицовку мягкой фактуры.
    • Укладывают подложку под линолеум или для облицовки из древесины.
    • Тёплый пол монтируют без терморегулятора. Контролирующее устройство имеется в котле или в печи. Нагревательные приборы оснащены всей необходимой автоматикой.

    Удобнее использовать перфорированные маты. На их поверхности находятся бобышки. Между ними легче укладывают алюминиевые пластины, выводить контур магистрали, выполнять изгибы трубы. При необходимости изменить положение жидкостного контура, можно перенести пластины и трубы на другое место.

    Если поверхность полистирола ровная, то на ней, по разметке, вырезают контур; используют монтажный нож. В самодельный контур укладывают металлические пластины и трубу. Разметка должна быть точной. Исправить поверхность контура будет невозможно.

    «Тёплый пол» без стяжки укладывают под деревянное покрытие, под линолеум. Ковролин и толстые ковры являются хорошими теплоизоляторами. Они задержат прохождения инфракрасного излучения от нагревательных элементов, поэтому для напольного отопления данные покрытия не используют.

    Для «тёплого пола» под плитку предусматривают заливку бетонной стяжки и покрытия из клеевого раствора.

    Укладка деревянного контура

    Тёплые полы без использования бетонного раствора устанавливают в деревянных частных домах, в которых пол выполнен из лагов. Поверхность выравнивают. Для этого используют листы ДВП. Далее выстраивают деревянный контур.

    Заготовки выполняют самостоятельно или приобретают уже готовый контур у производителя. Для выстраивания заготовок предусматривают ходы не только для продольного расположения магистрали, но и для поворота трубы. Диаметр изгиба должен равняться 5 диаметром. Ширина деревянной пластины под изгиб должна быть не менее 10 см.

    Напольный обогрев с деревянным контуром используют под линолеум, под ламинат. Под плитку необходимо залить водяную магистраль бетонным раствором. Как выполняют заготовку для монтажа жидкостного контура?

    • На подготовленной поверхности делают разметку. По ней легче проводить укладку.
    • Укрепляют демпферную ленту.
    • Трубопровод должен располагаться на расстоянии 30 см от стены; по периметру устанавливают планки подобной ширины.
    • Оставляют место для металлической пластины; 5 см.
    • Устанавливают закруглённую деревянную заготовку.
    • Продольные пластины монтируют с шагом 5 см. Ширина дощечек 10 см.
    • Заготовки укрепляют саморезами. Дощечку с округлой стенкой соединяют с планкой около стены скобами.
    • В получившиеся желоба устанавливают алюминиевые пластины; их укрепляют саморезами.
    • Выводят водяной контур.
    • После тестирования системы отопления, магистраль закрывают ГВЛ, подложкой под линолеум. Выполняют облицовку пола. Под плитку данное покрытие не подходит. Толщина подложки для финишного покрытия не должна превышать 3 мм.

     Для небольших дачных домиков устанавливают «тёплый пол» без коллектора. Контур выводят сразу от котла. Выбирают оборудование с низким нагревом; теплоноситель доводится до температуры 50 0С.

    «Тёплый пол» возможно устанавливать без циркуляционного насоса. Трубы в этом случае располагают под наклоном, чтобы вода продвигалась под действием гравитации. Термодатчик и контролирующее устройство имеется в котле.

    Если используется котёл высокого нагрева, то рекомендуют установить на контуре трёхходовой клапан с выносным датчиком температуры и с термоголовкой. Для магистрали длиной более 66 м, рекомендуют использовать циркуляционный насос. «Тёплый пол» предусматривают без радиаторов, как самостоятельную систему.

    Монтаж напольного обогрева

    Водяное отопление устанавливают как в качестве основного, так и в качестве дополнительного источника обогрева. Если в коттедже организовано радиаторное отопление, то в холодных зонах предусматривают жидкостную напольную магистраль. Её подключают к батарее. Варианты подключения жидкостного контура могут быть различными.

    • На подающем контуре устанавливают байпас с трёхходовым смесителем. Горячий теплоноситель подаётся и в радиатор, и в «тёплый пол».
    • Более экономным способом является использование охлаждённой воды, которая циркулирует в обратном контуре. Её температура не менее 50 0С. Она подаётся в напольную магистраль.
    • Если «тёплый пол» используется без основного радиаторного отопления, то устанавливают котёл. От него отводится труба к подающему коллектору; на нём имеются выходы для напольного контура. На коллекторе устанавливают циркуляционный насос, трёхходовой смеситель с регулирующим устройством. Другой конец трубы подключают к обратному коллектору. От него выводится труба, которая подаёт воду в котёл.

    Напольную жидкостную магистраль можно уложить без использования бетонной стяжки. Для трубопровода создают контур. Он может быть выполнен из полистирольных плит или деревянных досок. Чтобы тепло направлялось вверх к полу, используют теплораспределяющие пластины.

    YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

    Загрузка…

    Теплый пол без стяжки — водяной и электрический быстро и просто своими руками

    Содержание статьи:

    Сегодня уже мало кто оспорит утверждение, что обогреваемые полы во многом комфортнее и в эксплуатации экономичнее традиционного радиаторного отопления. Оптимальной конструкцией тёплого пола считается теплоёмкая бетонная стяжка, в которой замоноличены нагревательные элементы — трубы с жидким теплоносителем или греющий кабель. Под стяжкой располагают слой эффективного утеплителя, препятствующий утечке тепла в перекрытие или грунт. Покрытием пола служит материал с хорошей теплопроводностью: керамическая либо каменная плитка. Это идеальное с точки зрения строительной физики решение. Но не единственное. На слабо несущих перекрытиях либо при невозможности повысить уровень пола соорудить весьма толстую и тяжёлую конструкцию не получится. В этом случае придётся настелить теплый пол без стяжки. Расскажем, как это делается.

    Водяной тёплый пол без стяжки

    Ещё раз подчеркнём, что трубы водяного тёплого пола лучше всего фиксировать в бетонной стяжке. Это и наилучшая защита трубопроводов и массивный тепло аккумулятор, обеспечивающий равномерную теплоотдачу. Кроме того, надёжное основание для «правильного» теплопроводного покрытия. Нужно понимать, что водяной теплый пол без стяжки («сухая конструкция») за счёт неизбежно возникающих воздушных прослоек будет не столь эффективен, как монолитный. Особенно с деревянным покрытием с невысокой теплопередачей. А его конструкция, в отличие от монолитного бетона, не обеспечит полной  жёсткости. Со временем за счёт постоянных температурных расширений и рассыхания деревянных элементов (если таковые присутствуют), могут появиться небольшие деформации, возникнуть зазоры между элементами и скрип при ходьбе. Все эти досадные мелочи без проблем устраняются, но ведь нужно потратить время и силы.

    Один из вариантов устройства водяного тёплого пола без стяжки, подойдёт для деревянного перекрытия

    В силу вышесказанного мы считаем, что для устройства водяного тёплого пола без бетонной стяжки должны быть веские основания. Это могут быть следующие причины:

    • Основание имеет слабую несущую способность, нагрузка от бетонной стяжки для него слишком велика. Как правило, это деревянное перекрытие по лагам.

    Бывает, что тяжёлую бетонную стяжку для тёплых полов делают и по деревянному перекрытию. Однако для этого оно должно иметь значительную несущую способность, мощные балки и настил. Это дорого и нерационально

    • Тёплые полы необходимо устроить в кратчайшие сроки. Только набора стяжкой необходимой прочности придётся ждать три недели, общий срок устройства «стяжечного» пола — месяц и более. В то же время «сухую конструкцию» тёплого водяного пола можно сделать за одну рабочую смену и в тот же день запустить отопление.

    Смонтировать и подключить тёплый пол без стяжки можно в кратчайшие сроки

    • Отсутствие возможности проводить «грязные» работы по укладке цементно-песчаной стяжки в условиях реконструкции или ремонта. Например, в одном из помещений необходимо делать тёплый пол, а единственный проход в него лежит через комнаты, где сделана чистовая отделка и уложен на пол паркет.

    Существует немало технологий устройства сухой конструкции тёплого пола без стяжки, опишем те из них, которые несложно выполнить самостоятельно:

    Тёплый пол с расположением труб между балками

    Рассмотрим, как сделать водяной тёплый пол по деревянному перекрытию, не увеличивая его толщину. Для этого трубы с циркулирующим по ним теплоносителем необходимо «спрятать» в пространство между балками каркаса перекрытия. Перекрытие должно иметь обшивку, которая закреплена к балкам снизу либо лежит на брусках, прибитых к балкам сбоку. Неважно, как она сделана, главное, что на обшивку можно положить утеплитель. Кстати, следует не забыть расстелить под ним пароизоляционную плёнку. Тип и жёсткость утеплителя не имеет значения, ведь нагрузка на него отсутствует. Это может быть любой лёгкий материал: минеральная вата, распушенная целлюлоза (эковата), пенопласт и т.д. Чем толще будет слой утеплителя, тем меньше тепла уйдёт вниз и больше вверх, в обогреваемое помещение. В перекрытии первого этажа без подвала рекомендуем уложить не менее 20 см теплоизоляционного материала, в межэтажном — 10 см.

    Всё, описанное выше — стандартная конструкция межэтажного перекрытия. Теперь собственно о тёплом поле:

    • Над утеплителем следует расстелить строительную фольгу, а ещё лучше — фольгированный пенополиэтилен. Отражающей стороной вверх.
    • Трубы водяного тёплого пола укладываются над отражающим материалом, но их необходимо фиксировать, чтобы они не смещались от температурных расширений. Проще всего крепить на деревянные балки, неплохо набить ниже труб рейку — удобнее работать и надёжнее фиксация. Желательно использовать специальный крепёж для труб к дереву. Если найти такой не удастся, можно взять пластиковый П-образный крепёж под шурупы либо полимерные хомуты, какими электрики скручивают жгуты проводов. Стальную проволоку использовать не стоит. Для прокладки трубы параллельно лагам подходит схема «змейкой», в этом случае петли поворотов пропускают через балки, просверливая в них отверстия.

    Из показанных схем укладки водяных тёплых полов не все хороши для лёгких конструкций. Лучше всего подойдут варианты «змейки»

    • Подключают контур тёплого пола к коллектору отопления. Как это сделать — тема для отдельной статьи.
    • Настилают покрытие — доски пола либо листовой материал (фанера, ОСП). Готово.

    Реечный пол с теплоотражающими пластинами по балкам и сплошному основанию

    Можно расположить трубы над балками, если нет желания или возможности крепить их в межбалочном пространстве. Поперёк балок с шагом, на котором должны быть уложены трубы по схеме «змейка», укладывают доски (лаги). На доски крепят специальные теплоотражающие пластины, в которых выштампована канавка, соответствующая диаметру трубы. Как правило, пластины изготавливают из оцинкованной стали. Трубы укладывают в канавки, дополнительно крепить их не нужно. На доски настилают покрытие пола — доски пола или плитный (листовой) материал. Реечный пол можно устроить не только по балкам, но и по сплошному основанию.

    Если в качестве покрытия выбрана половая доска, теплоотражающие пластины необходимо крепить шурупами к рейкам. Если этого не делать, покрытие должно быть плавающим

    Реечная настильная конструкция по сплошному деревянному основанию

    Опишем вариант лёгкого пола по деревянному перекрытию, когда оно уже полностью готово, имеет покрытие, разбирать которое нет смысла. То есть мы имеем не открытые балки, а ровное слабонесущее основание. Для устройства реечной настильной конструкции застилаем основание фольгой или фольгированным пенополиэтиленом. Набиваем сверху доски (лаги) на том же расстоянии, на котором будем размещать трубы. Укладываем трубы, крепим их к основанию. Настилаем на лаги покрытие. Такое решение подойдёт, если основанием служат доски, фанера ДСП, ОСП. Не подойдёт — если ГВЛ.

    Простая реечная настильная конструкция — справа на иллюстрации

    Безреечная настильная конструкция для сплошных оснований

    Безреечная настильная конструкция делается очень быстро по любому ровному сплошному основанию, в том числе по бетонной стяжке. К основанию пола приклеивают плиты жёсткого утеплителя (экстудированный пенополистирол, жёсткая минвата), в которых предварительно вырезаны пазы для прокладки труб с теплоносителем. Трубы укладывают в пазы, их концы заводят в распределительный шкаф и подключают к гребёнкам. На плиты утеплителя безреечного настила можно уложить только плавающие полы. Это может быть ламинат или паркетная доска, под которыми нужно не забыть разместить подложку.
    Если под руками нет специальных плит с пазами, можно использовать гладкие плиты любого жёсткого утеплителя, а пазы вырезать вручную. В минвате и пенополистироле ножом, в пеностекле — «болгаркой». Нужно только следить, чтобы канавки по сечению соответствовали трубам, те должны входить в пазы с небольшим усилием. По плитам можно положить фольгу либо стальные теплоотражающие пластины.

    Обычный пенопласт максимальной плотности, стальные теплоотражающие пластины, втопленные в их пазы трубы отопления. Пол почти готов, осталось уложить ламинат

    Жёсткая безреечная настильная конструкция для любых оснований

    Жёсткая безреечная настильная конструкция похожа на описанную в предыдущем разделе с той разницей, что в качестве теплоизоляционных плит используется более прочный и жёсткий материал: ДСП, ОСП или МДФ. Как правило, это профилированные панели с пазом для труб и замком для взаимного соединения при укладке. Панели могут иметь фольгированное покрытие либо на них кладут теплоотражающие стальные панели. Твёрдые панели можно укладывать как на сплошное основание, так и на балки, лаги. Крепить их необязательно, покрытие плавающее.

    Жёсткие панели можно стелить на любое основание

    Описанные нами типы водяного тёплого пола без стяжки — не единственные, возможны различные варианты. Вы можете придумать собственную конструкцию, нужно лишь обеспечить хорошую теплоизоляцию снизу, опору для покрытия пола сверху и надёжно зафиксировать трубы отопления.

    Электрический тёплый пол без стяжки

    С электрическим тёплым полом всё гораздо проще. Инфракрасную плёнку, отлично подходящую под плавающие полы, вообще невозможно уложить в стяжку. Что касается греющего кабеля, то его, как правило, используют в помещениях, где планируется укладка керамической плитки на пол. И кабель (или греющий мат) гораздо проще уложить в слой плиточного клея, чем возиться с бетоном. Нужно помнить, что основание под электрическим тёплым полом во избежание теплопотерь также должно быть хорошо теплоизолировано.

    Кабель электрического тёплого пола без проблем помещается в слой плиточного клея

    Напоследок скажем, что, теоретически, собрать конструкцию реечного или настильного тёплого пола и уложить трубы вполне можно своими силами. Нет особых проблем и в монтаже элементов электрического обогрева. А вот что касается подключения контура водяного тёплого пола к коллектору или коммутация электрических систем — эти ответственные работы должны выполнять профессионалы.

    Видео: монтаж фольгированной системы водяного теплого пола

    Показан процесс устройства настильного пола вместе с запуском отопления в помещении площадью 12 м2 за одну рабочую смену.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Технология заливки стяжки для теплого электрического пола


    Хотя в отношении стяжки для электрических теплых полов нет никаких регламентирующих или нормативных документов, все же существуют определенные правила, связанные с проведением работ.

    Мастеру, выполняющему монтаж, приходится принимать во внимание, следующее:

    1. Толщину стяжки под и над греющим кабелем.
    2. Выбор способа монтажа стяжки.
    3. Нюансы, связанные с приготовлением раствора и процессом заливки.

    Правильно изготовленная стяжка для теплого электрического пола не растрескивается, обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению, сохраняет прочность в течение длительного срока эксплуатации.

    Какой слой стяжки под электрический теплый пол

    Стяжка под теплый электрический пол не является обязательной. Зачастую её заливают, чтобы выровнять поверхность перед укладкой кабеля. При этом следует учитывать рекомендации производителей.

    Согласно требованиям большинства производителей электрических полов, стяжка из цементного раствора не может быть тоньше 3 см. При использовании специальных нивелирующих смесей, можно уменьшить толщину до 2 см.

    Оптимальная толщина стяжки под электрический теплый пол выбирается в зависимости от следующих факторов:

    • Основание для заливки. Стяжка на грунт должна быть не менее 10 см. Толщина для стяжки на плиты перекрытия зависит от неровностей поверхности. Полученная плоскость должна быть идеально ровной.
    • Материал. Цеметно-песчаная смесь заливается толщиной не менее 3 см, нивелирующие растворы в зависимости от указаний производителя.

    Укладка кабеля теплого пола в стяжку может быть выполнена строго по идеально ровной поверхности. Перепады влияют на равномерность нагрева и часто являются причиной перегрева кабеля.

    Какая толщина стяжки над электрическим полом

    Мнения специалистов по этому поводу могут быть разными. Поэтому лучше всего обратиться к рекомендациям производителей теплых полов. Согласно указаниям, приводимым в инструкции по эксплуатации, минимальный слой стяжки должен быть 4-5 см.

    Но толщина может меняться в зависимости от нескольких факторов:

    1. Толщина кабеля.
    2. Тип полов.
    3. Используемый раствор для стяжки.


    Так, нагревательные маты раскладываются на поверхности пола, после чего сразу накрываются напольным покрытием. Кабель в матах прикреплен к армирующей сетке. Конструкция позволяет уложить плитку, используя клеевой состав без стяжки.

    Чем больше объем кабеля, тем больше толщина бетонной стяжки. Чтобы определить минимальные параметры, стоит обратиться к инструкции по эксплуатации. Минимальная толщина стяжки над теплым электрическим полом не может быть меньше 4 см для цементного раствора и 2 см для специальных нивелирующих смесей.

    Суммарная высота стяжки для электрического теплого пола составляет от 5 до 8 см. При условии, что монтаж будет осуществляться на ровном основании, можно сократить толщину пирога до 4 см. Нагревательные маты вместе с напольным покрытием уменьшают высоту помещения не более чем на 2 см.

    Какую стяжку выбрать для заливки

    Кроме традиционного песчано-цементного состава, существуют еще другие виды стяжки, рекомендованные для заливки теплых полов.

    У каждого из существующих вариантов есть свои преимущества:

    • Мокрая стяжка. Для приготовления берут цемент, песок и пластификатор. Обязательно добавляют фиброволокно, во избежание появления трещин и деформации в процессе высыхания и в период эксплуатации. Преимуществом раствора является то, что его можно изготовить своими руками. Компоненты стоят недорого, что несколько удешевляет окончательную стоимость работ.
      Недостатком мокрой стяжки является длительное высыхание пола (28 дней), большая вероятность появления трещин, невозможность сделать идеально ровное основание.
    • Полусухой метод стяжки. Для изготовления используется небольшое количество воды. Популярностью пользуются готовые смеси. Но при необходимости можно приготовить раствор самостоятельно, из расчета – речной песок 120-140л/ фиброволокно 130гр/ цемент 1 м/ вода 14-17 л. /пластификатор 0,5 л.
      Преимуществом полусухого состава является полное отсутствие после высыхания трещин в стяжке. Необходимость в дополнительном выравнивании полов после высыхания отсутствует.
    • Сухой метод. Состав раствора для стяжки может отличаться в зависимости от производителя, но чаще всего применяется мелкий перлитовый или кварцевый песок, мелкозернистый шлак и т.д. К преимуществам сухого метода можно отнести: быстрый монтаж и высыхание. К дальнейшим работам можно приступать спустя 12 часов.

    Стяжку нужно делать аккуратно, предотвращая возможные повреждения кабеля. Разрыв защитной изоляции или токопроводящей жилы во время заливки пола, является самой распространенной причиной неисправности полов.

    Чем армировать стяжку

    Чтобы монтаж греющего кабеля в стяжку прошел успешно, крайне необходимо предотвратить деформацию и растрескивание пола в процессе высыхания. Трещины становятся причиной появления холодных зон, неравномерного распределения тепла по всей поверхности плиты.

    Какие способы армирования стяжки существуют?

    1. Присадки. При приготовлении раствора важно использовать фиброволокно. Это специальная добавка на основе полипропилена. После добавления фиброволокна в раствор, в несколько раз увеличиваются прочностные характеристики: сопротивляемость к механическим повреждениям, появлению трещин, оседанию и растеканию смеси. Одновременно увеличивается морозоустойчивость и огнеупорность.
    2. Армирующая сетка. В рекомендациях по заливке стяжки для теплых полов указывается на необходимость использования пластикового армирующего слоя. Производитель дополнительно предоставляет специальные подставки, чтобы приподнять сетку над полом.

    В больших помещениях растрескивание пола может происходить по причине отсутствия компенсационных карманов. Поэтому обязательной мерой является установка компенсирующей демпферной ленты вдоль стен, а также между участками плиты.

    Как залить стяжку правильно

    Технология заливки стяжки для электрический теплых полов практически ничем не отличается от той, что используется при монтаже обычного цементного основания. После выполнения подготовительных работ и раскладке кабеля для дальнейшего монтажа в бетонную стяжку, переходят к следующим этапам:

    1. Выставление маяков. Поверхность должна быть исключительно ровной. В связи с этим шаг между маяками делают не более 0,8 м. Хотя можно встретить рекомендации, что расстояние между маячным уровнем должно зависеть от длины правила, практика показывает, что чем длиннее шаг, тем больше во время растягивания раствора появляется неровностей.
      Изначально выставляем маяки по краям помещения, так, чтобы до стены идущей параллельно планке оставалось 10-15 см. Натягивается леска, остальные направляющие выставляются под нее. При соблюдении рекомендаций получается идеально ровная поверхность, выровненная по маякам, причем даже при использовании обычного цементно – песчаного раствора.
    2. Заливка стяжки. После высыхания раствора, с помощью которого крепятся маяки, можно начать заливать стяжку. Если толщина пола превышает 5 см, работы проводят в несколько этапов. Сначала наносят первый слой в 2-3 см. Спустя сутки второй, финишный стягивают по маякам. Важно следить, чтобы правило не выгребало лишний раствор с поверхности и после высыхания не образовались ямки.
    3. Высыхание раствора. Следует позаботиться, чтобы в помещение не попадали прямые солнечные лучи. Стяжку нарывают пленкой и поливают через равные промежутки времени, в течение первых 5-7 дней.

    Включить теплые полы, вмонтированные в стяжку, можно не ранее, чем через 28 дней после заливки раствора. Согласно СНиП, в это же время можно начинать укладку напольного покрытия.

    Как сделать электрический теплый пол без стяжки

    Существует возможность уложить кабель теплого пола без стяжки. Популярностью пользуются следующие два способа:

    1. Штробление стяжки для кабеля теплого пола. В плите или бетонной стяжке вырезают штробы глубиной около 2 см. Чтобы не было много пыли, используют специальный инструмент с пылеулавливающими мешками. Кабель укладывается в штробы. Сверху закладывается раствором с добавлением фиброволокна или клеевым составом для плитки.
    2. Укладка нагревательных матов – этот метод также пользуется популярностью благодаря простоте проведения монтажных работ. Конструкция матов достаточно простая. Для подключения необходимо расстелить их по поверхности и включить в розетку.


    Множество нюансов и особенностей, которые необходимо учитывать при монтаже электрического теплого пола в стяжку, приводят к тому, что все больше покупателей отдают предпочтение нагревательным матам.

    WarmFloor Pro | Быстро устанавливаемый бетонный пол


    Брошюра и руководство по установке WarmFloor Pro

    Чтобы загрузить нашу официальную брошюру по теплоизоляционным полам WarmFloor Pro (включая пошаговое руководство по установке), нажмите здесь Загрузить брошюру WarmFloor Pro или на изображение выше.


    WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products представляет собой убедительную альтернативу нынешнему лидеру рынка.Экономичный способ быстрой укладки теплоизоляционного бетонного цокольного этажа с более низкими затратами на строительство и улучшенной экономией энергии. WarmFloor Pro — это качественная альтернатива стандартному блочно-балочному перекрытию, отвечающая всем требованиям.

    В то время как WarmFloor Pro может использоваться в различных типах зданий, строительные фирмы, как правило, чаще всего используют его в жилищном строительстве, от отдельных объектов до целых жилых комплексов.

    В качестве простого бетонного изолированного пола, который представляет собой реальную рентабельность, неудивительно, что WarmFloor Pro Milbank пользуется популярностью как у самозастроителей, так и у крупных строительных компаний.

    Сравнение Jetfloor от Forterra, лидера рынка отрасли, и WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products.

    Как работает WarmFloor Pro — изоляция из полистирола (EPS)

    Изолированные бетонные полы WarmFloor Pro (ICF) работают за счет объединения жестких изоляционных модулей (блоков EPS), изготовленных из легкого пенополистирола с закрытыми ячейками, который затем укладывается между нашими предварительно напряженные бетонные балки (глубиной 155 мм или 225 мм), отделанные верхним листом из пенополистирола, мембраной и бетонной стяжкой.Это дает WarmFloor Pro уникально низкую стоимость, простоту установки и долговечность.

    Интеллектуальный метод изоляции бетонного пола

    Поскольку каждая структура отличается, мы проектируем ваш пол так, чтобы обеспечить заданный коэффициент теплопроводности (всего 0,07 Вт / м²K) и планировку пола в соответствии с заявленными требованиями. После изготовления необходимых компонентов они вместе с материалами доставляются на ваш объект. С WarmFloor Pro вы можете выбрать либо только поставку, либо поставку и установку, используя нашу компетентную и опытную команду профессионалов по установке.

    WarmFloor Pro ICF Преимущества:

    • Простая установка — Никаких специальных инструментов или навыков не требуется.
    • Fast для установки — панели EPS такой же длины, как пять обычных бетонных блоков.
    • Экономичный — WarmFloor Pro разработан, чтобы сэкономить ваши деньги: более высокая скорость монтажа в сочетании с уменьшением количества отходов и вывоза земляных работ позволяет увеличить общую экономию.
    • Bespoke — доступен широкий диапазон толщин и классов панелей EPS, чтобы обеспечить наиболее экономичное решение для ваших разработок при сохранении самых высоких уровней тепловых характеристик.
    • Sustainable — WarmFloor Pro прослужит весь срок службы здания, при этом сохраняя свои исключительные тепловые характеристики.
    • Чисто, легко работать с — и безопасно — EPS панели весят всего 2 кг (приблизительно).
    • C совместим с u nderfloor heating — пластиковые штифты вставляются в панель EPS и удерживают трубы отопления на месте.
    • Проверено , Проверено Технология — используется уже более десяти лет
    • Соответствует отраслевым требованиям — Milbank WarmFloor Pro имеет , полностью сертифицирован и имеет рейтинг A + green guide .

    Лист технических данных WarmFloor Pro

    Нажмите здесь, чтобы загрузить лист технических данных WarmFloor Pro. Или щелкните здесь, чтобы загрузить нашу инфографику WarmFloor Pro.

    Ищете предложение?

    Наша специализированная команда по продажам и оценкам всегда готова ответить на любой ваш вопрос. Пожалуйста, присылайте любые вопросы по адресу [email protected] или, в качестве альтернативы, звоните нам по телефону 01787 223 931 или посетите нашу страницу контактов, чтобы отправить запрос предложения.

    .

    3Д Схема теплого пола в слоях. HVAC векторные иллюстрации. Векторного

    Другие стоковые иллюстрации

    Цветовое решение, теплые и холодные тона

    Вектор красочная схема, элемент дизайна инфографики, изолированные на белом фоне, цветовая схема, холодный, теплый и нейтральный.

    Выжженный оранжевый фон с белой гранжевой рамкой и текстурой, теплая деревенская цветовая схема

    Шаблон приглашения на День Благодарения в теплой цветовой гамме

    Цветочный бесшовный узор в теплой цветовой гамме.Векторная иллюстрация.

    Теплый цвет, цветовое решение, планка

    Цветовое решение. Теплые и холодные тона. Плоский вектор

    Понятие схемы системы отопления.

    Векторная иллюстрация испарения. Маркированная технологическая схема из состояния жидкости в газ

    Схема теплых полов.

    Цифровая абстрактная живопись Красный огонь. Красивые теплые цвета фона иллюстрации. Картина в яркой цветовой гамме

    Вертикальные полоски в теплых тонах

    Креативный теплый градиентный рисунок мультяшный конверт с денежным знаком

    Набор градаций красного желто-зеленого цветов.Свотчи полосатых трендовых градиентных цветов для индустрии моды веселые, мягкие и теплые

    .

    Как выбрать пол из полированной стяжки или пола из синтетической смолы для использования с теплым полом

    Содержимое, предоставленное Nu-Heat

    Благодаря прочной и долговечной отделке, использование синтетической смолы и полированной стяжки для полов в жилых домах становится все более распространенным. Поскольку стяжка по своей природе очень теплопроводна, она хорошо подходит для использования с теплыми полами (UFH), и, сочетая ее с этой системой отопления, она также устраняет «холодное прикосновение», связанное с выбором твердого напольного покрытия.

    Nu-Heat, признанный поставщик UFH, обсуждает ключевые соображения при выборе полированной стяжки или пола из синтетической смолы для использования с этим типом системы отопления.

    Полы из синтетической смолы и UFH

    Полы из синтетической смолы дополняют современный дизайн интерьера. Они обеспечивают износостойкую, чистую, бесшовную отделку и доступны в различных цветах для удовлетворения индивидуальных требований проекта.

    Отделочные покрытия из синтетической смолы обычно производятся из полиуретана, эпоксидной смолы или метакрилата, часто в сочетании.Обычно они имеют толщину от 0,15 мм до 6 мм, а тип и толщина используемой смолы зависят от места, в котором они должны быть уложены, требуемой прочности и объема пешеходного движения, с которым они столкнутся. Они также предлагают хороший срок службы продукта около 20 лет.

    При использовании финишной смолы с UFH ее обычно заливают стяжку или самовыравнивающуюся смесь, или ее можно наносить валиком для достижения желаемой отделки.

    Новые покрытия для полов на основе UFH и смолы

    (Изображение предоставлено Nu-Heat)

    Отделочные покрытия на основе смолы можно наносить на любую новую стяжку на цементной основе после использования рекомендованной производителем грунтовки для герметизации пола.Стяжка должна быть структурно прочной и полностью затвердевшей (минимум 28 дней), ровной, гладкой, чистой и сухой, с соответствующей влагонепроницаемой мембраной, установленной под плитой. При установке поверх ангидритной стяжки следует проконсультироваться с поставщиком смолы.

    Модернизация полов из UFH и смолы

    Низкопрофильная система теплых полов LoPro ™ Max Nu-Heat с высокой теплопроизводительностью была разработана специально для ремонта и модернизации и является идеальным партнером для отделки пола из смолы.Это связано с тем, что в системе используется слой специального самовыравнивающегося состава, который обеспечивает ровную, цементирующую, зеркальную отделку, готовую к непосредственному нанесению рекомендованной производителем смолы грунтовки, а затем смолы. Добавление рендеринговой сетки из стекловолокна в состав LoPro ™ QuickSet снизит вероятность возникновения небольших трещин под напряжением.

    Полированная стяжка и UFH

    (Изображение предоставлено Nu-Heat)

    Полированная стяжка пола — идеальный сценарий для UFH, предлагая хорошую теплопередачу, которую труднее достичь с традиционными напольными покрытиями, такими как ковер или инженерная древесина, которые добавляют изоляционный слой.

    Стяжка пола действует как накопитель тепла, удерживая и медленно отводя тепло от UFH, что также делает его чрезвычайно эффективным, поскольку требует тепла от котла меньше, чем от радиаторной системы.

    Температура пола с полированной стяжкой может легко превысить стандартные температуры 18-21 ° C, необходимые для жилых комнат, спален и ванных комнат, но она может быть ограничена до желаемой температуры помещения с помощью выбранного вами термостата или органов управления.

    UFH новой конструкции и полированная стяжка

    В стандартной новостройке UFH будет устанавливаться в пределах чернового пола стяжки.В этом случае перед укладкой любого слоя полированной стяжки не требуется никакой дополнительной подготовки, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

    Модернизация UFH и полированная стяжка

    (Изображение предоставлено Nu-Heat)

    В рамках проекта реконструкции низкопрофильная система UFH будет уложена поверх существующего пола, например, LoPro ™ Max, в которой используется специальный самовыравнивающийся состав. идеальная отделка пола. В этом случае Nu-Heat порекомендовала бы добавить слой рендеринговой сетки из стекловолокна, которую можно купить у обычных строительных компаний.Сетка уменьшит вероятность возникновения трещин под напряжением в самовыравнивающейся смеси.

    Полированное бетонное покрытие пола, подходящее для использования с LoPro ™ Max:

    • Полированное бетонное покрытие Microtop (0,5–3 мм): Покрытие, модифицированное полимером, наносимое на толщину от 0,5 мм до 3 мм, которое выглядит как полированный бетон.
    • Покрытия из полированного бетона (10–40 мм): Покрытия на основе цемента, наносимые толщиной от 10 до 40 мм, которые можно полировать алмазом.

    Узнайте больше о том, как популярные напольные покрытия, включая ковровые покрытия и ламинат, работают с теплыми полами на веб-сайте Nu-Heat .

    .Бетонная стяжка

    — Как использовать бетонную стяжку

    Алюминий с прямой кромкой Wagman Metal Products

    Прямоугольники используются для «зачистки» или «стяжки» бетона. Этот процесс удаляет излишки бетона и доводит верхнюю поверхность бетона до надлежащего качества.

    Этот этап чистовой обработки является наиболее важным для получения истинно ровной поверхности и выполняется сразу после укладки бетона. Его необходимо выполнить до того, как на поверхности появится лишняя сточная вода.

    Существует широкий выбор разравнивающих инструментов — как ручных инструментов (дерево и магний), так и механических инструментов (вибрационных, осциллирующих и роликовых). Для этого обсуждения важно то, чего они достигают и когда необходимо выполнять стяжку.

    СТЯЖКИ И ПРЯМЫЕ

    Назначение: Для удаления свежеуложенного бетона и выравнивания его перед отделкой.

    Что есть в наличии: Вы можете использовать простую деревянную 2×4 или купить полые алюминиевые или магниевые линейки.Металлические линейки доступны различной длины (от 6 до 24 футов) и поперечного сечения.

    Советы по покупке:

    • Деревянные линейки должны быть прямыми и не деформированными. В противном случае они могут оставить на поверхности бетона нежелательные борозды или короны.

    • Магниевые и алюминиевые линейки легче дерева, не деформируются и не деформируются. Их также легче чистить, потому что бетон не прилипает к ним.

    • Купите металлические линейки с закрытыми концами, чтобы не допустить попадания влаги в бетон.Некоторые инструменты имеют на концах деревянные или пластиковые заглушки, но они могут выпасть и позволить бетону проникнуть внутрь. Лучше подойдут инструменты со сварными металлическими торцевыми заглушками.

    • Для более удобного захвата ищите линейки с пропиленными краями, которые не будут впиваться в руки во время использования. Вы также можете найти линейки в форме замочной скважины с плоским дном и закругленным верхом для облегчения захвата.

    • Чтобы измерить уклон поверхности во время работы, подумайте о покупке линейки со встроенными пузырьковыми уровнями или накладными пузырьковыми уровнями.

    • Для больших работ, например, для промышленных плит, рассмотрите возможность использования стяжки.

    Средние затраты: Стоимость бревна 2×4 будет номинальной, и вы можете использовать кусок пиломатериала, который у вас уже есть на работе. А 2х4 м

    .

    Монтаж водяного теплого пола в Новосибирске и по РФ в частном доме, в квартире, в здании.

            Мы осуществляем монтаж водяного теплого пола в Новосибирске и не только, в виде самых различных по технологии монтажа теплого водяного пола и устройству систем напольного отопления, таких как  :

        Если Вам требуется установка системы напольного отопления, монтаж теплого водяного пола лучше доверить профессионалам, которые смонтируют оборудование системы внутрипольного отопления и охлаждения в соответствии с проектом. Профессионализм и качество установки теплого пола водяного будут определять безотказность и эффективность работы отопительного оборудования и водяного пола в частности.

        Мы имеем опыт выполнения индивидуальных проектов и монтируем системы  осуществляем следующие работы:

    • монтируем водяной теплый пол под плитку и ламинат в жилых и коммерческих помещениях,
    • подключение тёплого пола к котлу,
    • устанавливаем водяной теплый пол с электрическим котлом,
    • монтируем водяной теплый пол от твердотопливного котла,
    • делаем подключение водяного теплого пола к газовому котлу
    • монтируем водяной теплый пол в квартире с газовым котлом,
    • обеспечиваем подключение водяного теплого пола к системе отопления.

     Запросите бесплатный расчет цены водяного тёплого пола 

        Мы определим правильное техническое решение для системы теплых полов водяных и предоставим гарантию качественного исполнения. При установке системы теплый водяной пол монтаж требует соблюдения ряда рекомендаций и инструкций. После того как мы выполняем монтаж теплых водяных полов заливка стяжки обычно производится согласно нашим рекомендациям смежными специализированными организациями.

            Мы осуществляем монтаж системы водяного теплого пола,  гарантийный и послегарантийный сервис смонтированных систем водяной теплый пол в Новосибирске.

    Монтаж интегрированного коллектора теплого пола Thermotech

            Заказать услугу «водяной теплый пол монтаж» Вы можете в нашей компании. Что бы узнать стоимость монтажа водяного теплого пола, сделайте запрос.

     Закажите бесплатный расчет водяного тёплого пола 

    Какой теплый пол лучше для каркасного дома

    Важный этап строительства каркасного дома — это выбор типа пола. Теплый пол для каркасного дома – подходящий способ отопления, который даст Вам возможность жить в деревянном доме круглосуточно. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, половина помещения будет постоянно с высокой температурой. Добавьте к этому приятный теплый пол и основное отопление с радиаторами и никакие морозы вам не страшны.

    Если вы определились, что пол будет отапливаемым, то нужно выбрать способ. Наиболее распространены электрические полы и полы на воде.  Давайте разберемся, какой из них выгоднее смотрится в рамках каркасного дома.

    Электрический теплый пол в каркасном доме: инструкция и нюансы создания

    Выделим плюсы и минусы использования электричества при организации отопления. К явным преимуществам можно отнести высокую скорость монтажа и относительно легкий рабочий процесс.  Самый главный минус, который отталкивает людей от электрического отопления – это высокая стоимость. Электричество на данный момент является самым дорогостоящим видом коммунальных услуг.

    Виды электрического отопления пола:

    • Пленочные;
    • Кабельные.

    Монтировать такой обогрев можно практически подо все распространенные напольные покрытия – плитка, ламинат, пвх и так далее. Исключение составляет паркет из натурального дерева.

    Кабельный пол в основном используется вместе со стяжкой. Для пола используется двухжильный или одножильный кабель. Второй тип лучше защищает от электромагнитного излучения.

    Рассмотрим подробнее устройство теплого пола в каркасном доме. Сверху на теплоизоляцию стелется кабель, который крепится к поверхности пола монтажной лентой или другим удобным способом. Конец кабеля должен выходить прямо под источником электричества (возле розетки). После укладки кабеля заливается тонкий слой бетонной стяжки. Сверху можно начинать монтаж чистового покрытия.

    Вывод: Если вас не пугают затраты на электроэнергию в зимний период, то смело выбирайте данный вариант.

    Водяной теплый пол в каркасном доме: особенности и порядок монтажа

    Перейдем ко второму способу. Водяной пол сложнее в плане монтажа и устройства, однако затраты на его содержание минимальны. Поскольку вся система соединяется с основными радиаторами, вода будет циркулировать по кругу.

    Водяной пол может быть двух видов: легкий и бетонный. Легкий пол используется в каркасных домах на втором и последующих этажах. Согласитесь, никто не будет делать бетонную стяжку в каркасном доме толщиной в 7 см на втором этаже. Здесь ситуацию спасает легкая деревянная система.

    Выгодные стороны перед «тяжелым» теплым полом:

    • Быстрый монтаж;
    • Простота и легкость всей конструкции

    На рисунке виден порядок «слоев» в легком теплом поле на воде. На теплоизоляционную пленку укладываются пластиковые трубки для отопления. Сверху кладется плита ГВЛ, после чего можно завершать строительство отелочным напольным покрытием.

    Вывод: Если вы хотите организовать теплые полы в каркасном доме, то лучше использовать один из двух вариантов:

    • Либо электрический пленочный пол, поскольку маты с проводкой можно стелить без бетонной стяжки;
    • Либо легкий водяной пол, которые вместо бетона требует деревянные плиты.

    Какой бы вариант теплого пола Вы не выбрали, мы гарантируем Вам высокое качество и гарантию на выполненные работы.

    Теплый пол под линолеум и ковролин

    Укладка под «мягкие напольные покрытия» (линолеум и ковролин) без возведения цементно-песчаной стяжки возможна с применением пленочного теплого пола Teplotex.

    Несомненным плюсом инфракрасного теплого пола является легкий монтаж и его мобильность. Легкий монтаж подразумевает то, что подключить пленочный теплый пол можно в течении короткого времени (от нескольких часов до одного рабочего дня) и пользоваться им можно будет сразу же после укладки напольного покрытия. Мобильность предполагает возможность переноса пленочного теплого пола из одного помещения в другое (например, при переезде), что невозможно сделать с греющей секцией или нагревательным матом. Чтобы рассчитать стоимость на вашу площадь свяжитесь с нами.

    Мы рекомендуем

    Мы рекомендуем использование инфракрасного теплого пола Teplotex с терморегуляторами InTermo. Использование моделей E-202 или E-203 (электронные с возможностью программирования) позволяет значительно снизить расходы электроэнергии и обеспечить уровень комфорта, соответствующий именно вашему ритму жизни. Подобрать вариант теплого пола под линолеум или ковролин поможет наш консультант.

    Укладка теплого пола под линолеум

    Следует помнить о главном правиле сочетания теплого пола и линолеума \ ковролина – обязательное использование дополнительного слоя ДВП или фанеры толщиной в 3-5 мм между термопленкой и финишным покрытием (см. схему слоев укладки).

    Дополнительный слой выполняет две важнейших функции. Во-первых, он обеспечивает механическую защиту как термопленки, так и отчасти самого покрытия. Во-вторых, из-за минимальной толщины линолеума и ковролина, их прямой контакт с греющей поверхностью плёнки противоречит правилам безопасности и категорически запрещается.

    При чётком соблюдении этого правила и инструкции по установке, инфракрасный пленочный теплый пол Teplotex становится абсолютно безопасным источником тепла и комфорта в вашем доме. Термопленка может применяться не только в квартирах, но и частных домах, административных учреждениях (офисах, детских садах и т.п.).

    Vibia | Теплый торшер

    Световые решения — 06.06.19

    Созданная удостоенным наград дизайнерским дуэтом Рамосом и Бассолсом, Warm представляет собой коллекцию модернизированных настольных ламп, торшеров и подвесок для барабанов, доступных во множестве цветов, шкал и материалов.Простота и универсальность …

    Проектов — 03.06.19

    В лучших отелях спальни служат убежищами, где гости могут отдохнуть и расслабиться в прекрасно оборудованных комнатах.Освещение играет важную роль в создании стильной и успокаивающей атмосферы и помогает усилить …

    Статистика — 04.03.19

    Расположенная в Барселоне компания Ramos & Bassols была основана в 2004 году промышленными дизайнерами Дэвидом Рамосом и Хорди Бассольсом.Известная своим современным взглядом на мебель, освещение и столовую посуду, бутик-фирма …

    Как выбрать цвет стен для полов из светлого дерева | Home Guides

    Лия Джеймс Обновлено 9 декабря 2018 г.

    Полы из светлых твердых пород дерева различаются по цвету в зависимости от породы дерева, морилки — если она есть — и герметика.Поскольку пол и стены — две самые большие поверхности комнаты, цвет каждой из них должен дополнять другой. Ключом к выбору совместимого цвета стен является определение того, будет ли цвет пола теплым или холодным. Теплые полы имеют желтый, оранжевый или красный оттенок. Холодные полы имеют серый или серо-коричневый оттенок.

    Белый

    Хотя чисто белая краска для стен подходит для любого пола из светлого дерева, внешний вид слишком суров для всех, кроме самых современных интерьеров. Большинство белых красок содержат небольшое количество других пигментов.Вот почему вы найдете множество различных кусочков белой краски среди предложений каждого производителя. Дополнительные пигменты позволяют получить белые цвета краски с холодным или теплым оттенком. Если у вашего деревянного пола холодный оттенок дерева, выберите белую краску с холодным оттенком. Таким же образом используйте теплую белую краску для теплых деревянных полов. Сочетание теплой белой краски с полами из холодного дерева или наоборот может сделать цвет краски тусклым и грязным. Если вы не можете определить оттенок краски, поместите лист белой бумаги для принтера рядом с образцом краски.Оттенки кажутся более отчетливыми рядом с чисто-белым.

    Нейтральные

    Для целей украшения нейтральные цвета краски, кроме белого, включают черный, коричневый от бежевого до черно-коричневого и все оттенки серого. Коричневые и серые краски бывают теплыми и холодными, в зависимости от пигментов, использованных для их создания. Для светлых или средне-темных нейтральных стен выбирайте краску того же оттенка, что и ваш пол. Самые темные нейтральные оттенки черного, черно-коричневого и угольно-серого выглядят поразительно как с теплыми, так и с прохладными древесными породами.Если вы выберете краску той же цветовой палитры, что и ваш пол — например, коричневую краску для светло-коричневого пола — убедитесь, что цвет стены как минимум на два тона светлее или темнее пола, чтобы они не выглядели совпадающими. Имейте в виду, что сильная северная экспозиция делает цвет стен более темным и тусклым. Южная экспозиция делает краску светлее.

    Теплые цвета

    Если у вашего пола теплый оттенок, вы можете использовать любой теплый цвет для стен — если он в остальном соответствует вашему вкусу и обстановке.К теплым цветам относятся желтый, оранжевый, красный и цвета, полученные путем их комбинирования. Хотя настоящий зеленый цвет холодный, при добавлении желтого он становится теплым. Чтобы сочетать теплый цвет стен со светлыми прохладными полами, выберите краску от средней до темной. Его ценность — это светлота или темнота цвета. Используя теплый цвет с интенсивным оттенком, цвет остается ярким, несмотря на прохладный оттенок пола. Краска для стен цвета тыквы в сочетании с серыми оттенками древесины твердых пород — хороший пример поразительного сочетания теплых и прохладных оттенков.

    Холодные цвета

    Холодные цвета стен, от ледяных пастелей до самых темных оттенков, дополняют деревянные полы прохладными оттенками. Холодные цвета включают синий, фиолетовый, зеленый и серо-зеленый. Чистый красный цвет на цветовом круге теплый, но добавление синего дает холодный красный цвет. Как и в случае с обратной стороной, выберите холодные тона от средне-ярких до темных, если ваш пол из светлого дерева имеет теплый оттенок. Приятные примеры включают темно-фиолетовые стены с полом медового цвета и средние стены цвета морской волны с лиственными породами оранжевого цвета.

    Понимание оттенков дерева — Гарнизонная коллекция

    Когда дело доходит до ремонта вашего дома, одним из первых и наиболее важных шагов является выбор цветовой палитры и оттенков. От стен до пола и мебели — цель состоит в том, чтобы найти идеальный баланс между оттенками цвета.

    При выборе цветовой схемы настоятельно рекомендуется обращать внимание на оттенки дерева. Интонационные изменения могут помочь изменить атмосферу комнаты от теплого, уютного пространства до современного, прохладного декора.

    Если вы его пропустили, мы также рассмотрели «Цвета и тенденции использования деревянных полов», «Как оформить с использованием нейтральных тонов пола» и «Как выбрать правильный пол». Щелкните по ссылкам выше, чтобы получить более подробные сведения о паркетных полах и дизайне.

    В создании вневременного дизайна интерьера нет абсолютов. Вы можете сбалансировать теплые и прохладные элементы с разными цветами или придерживаться одного оттенка во всей комнате. Вы также можете использовать различные текстуры, чтобы разбить пространство.Нам нравится эстетика сочетания различных деревянных элементов с яркими акцентами из единой цветовой схемы (то есть синего или красного) .

    Эта статья поможет вам различать и понимать различные оттенки в древесных оттенках и морилках, чтобы вы могли выбрать правильную интонацию для использования в своем дизайне интерьера.

    Один из самых простых способов определить оттенок морилки — это сравнить древесину твердых пород одного оттенка с разными оттенками. С помощью этого метода легко выявляются различные интонации.

    Светлый / Натуральный европейский дуб Морилка Древесные оттенки:

    Эти цвета древесины твердых пород могут изначально выглядеть более теплыми, но на самом деле их оттенки сильно различаются.

    Холодные тона:

    Shell Beach демонстрирует прохладный серо-коричневый тон, тонкий и естественный.

    Теплые / золотистые тона:

    Avenza — это очень светящаяся золотая пшеничная древесина, которая подчеркнет ваш интерьер.

    Pebble Beach — очень нежная древесина теплых светлых тонов с медным оттенком.

    Нейтральные тона:

    Monaco имеет интересную вариацию розового и зеленого оттенков, которые могут казаться теплее или прохладнее в зависимости от выбранного вами дизайна интерьера.

    Canewood и Provence демонстрируют большое разнообразие светлых и темных светлых оттенков, а также холодных и теплых тонов.

    Светло-серый европейский дуб Древесный оттенок :

    Несмотря на то, что изначально серый цвет кажется холодным, эти древесные породы демонстрируют широкий спектр интонаций.

    Холодный тон:

    La Jolla представляет собой современную классную вариацию черного и белого цветов.

    Cloud и Moonlight содержат смесь синего и розового оттенков.

    Теплый тон:

    Versailles демонстрирует красивый теплый тон, подчеркнутый розовыми оттенками.

    Tokyo — теплый серый цвет с красновато-коричневым оттенком и прохладными бликами.

    Розовые оттенки:

    Juliette и Nuvola демонстрируют нежные розовые оттенки.

    Нейтральные тона:

    St.Tropez отличается сложным балансом цветовых вариаций. Его теплые розовые оттенки прекрасно уравновешивают холодные синие блики.

    Темно-коричневый морилка под европейский дуб Древесный оттенок :

    Хотя эти темно-коричневые пятна на первый взгляд очень похожи, на самом деле они имеют очень разные оттенки.

    Желтые оттенки:

    Sicily отличается легкими оттенками с оттенком золота.

    Красные оттенки:

    Caffe демонстрирует теплый коньячный оттенок.

    Холодные оттенки:

    Коньяк имеет более прохладный коричневый цвет с холодными розовыми оттенками.

    Zuma Beach щеголяет прохладными шоколадными оттенками с сочетанием розовых и зеленых оттенков.

    Теплые оттенки:

    Varese имеет великолепный оттенок золотистой охры.

    Нейтральные оттенки:

    Brigitte имеет красивый глубокий тон, смешивающий холодные и теплые оттенки.

    2020 Лучшие тенденции цвета деревянных полов

    Эрик Рот / Р. Брэдли Книпштейн

    Если вы покупатель, страдающий фобией обязательств, выбор внутреннего напольного покрытия может показаться бесконечным процессом. В то время как такие тенденции, как линолеум и ворсистый ковер (eek), вышли из моды так же быстро, как и появились, паркетные полы на протяжении веков были безотказным выбором для любой эстетики.

    Чтобы помочь нам раскрыть тенденции цвета деревянных полов, которые царили в 2019 году, мы поговорили с 14 ведущими дизайнерами об их любимых пятнах и стилях.

    1 Дуб европейский белый

    «Я люблю теплые более светлые породы дерева для пола. Я думаю, что это было и остается большой тенденцией в домашнем дизайне. Моя любимая порода древесины — европейский белый дуб; в широкой доске (более 9 футов). Он добавляет идеальный баланс органической текстуры и современного тепла в любое пространство ». — Марина Ханиш

    2 Темный уголь

    «Нам нравится, когда широкая дощатая доска из темного угля подчеркивает пространство и придает ему роскошный вид.Мы специально смешали три морилки Minwax, чтобы получить наш любимый оттенок древесного угля без каких-либо красных или оранжевых оттенков. Комбинация была из Ebony и Dark Walnut с оттенком Country White ». — Джесс Блумберг

    3 Холодный коричневый орех и желтый дуб

    «Я наблюдал, как клиенты и выставочные залы отказываются от холодных серых оттенков, которые были так популярны в течение нескольких лет, и переходят к древесным тонам, которые кажутся более близкими к их естественному состоянию.Лично и профессионально я также тяготею к белому дубу с желтым оттенком, грецким орехам с холодным коричневым оттенком и неприятным только в том случае, если он подлинный. Меньше — больше. За исключением шеврона и елочки … чем больше, тем лучше ». — Барби Паломино

    4 Яркая окрашенная твердая древесина

    «Яркие окрашенные полы из твердых пород дерева теплые, мягкие и приятные, когда вы что-то роняете, и вы можете перекрасить их, когда захотите! Лично у меня нет любимого цвета, потому что я крашу паркет дома каждые 2-3 года, чтобы экспериментировать и сохранять свежесть.Я предпочитаю цветные паркетные полы, особенно на кухне, поскольку они, как правило, уже содержат большое количество плитки и камня (фартуки и столешницы) и металлических материалов (бытовая техника, кастрюли и сковороды). Это отличное решение, когда вы, возможно, ищете материал, чтобы смягчить утилитарное пространство, в котором большинство людей проводят большую часть своего времени ». — Лиз Каан

    5 Окрашенная в темный цвет древесина твердых пород

    «Сейчас мы одержимы крашеными деревянными полами.Это такой простой способ вдохнуть новую жизнь в древесину твердых пород и всего лишь еще одно место на поверхности, чтобы добавить яркости ». — Кристин Маркатос Лоу,

    6 Неокрашенный белый дуб

    «Неокрашенный дуб обеспечивает необработанный, органичный вид, который служит фантастической основой для создания слоев и слоев цвета. Многие окрашенные породы дерева ограничивают цветную историю, которую вы можете рассказать, — не так, как с неокрашенным белым дубом ». — Рэйман Бузер

    7 Графитовая древесина

    «Нет лучшего способа придать деревянному полу ощущение приподнятости, чем нанесение темной морилки.На контрасте со светлой стеной темный пол делает комнату светлее и выше. Богато-коричневый или графитовый пол укрепляет комнату и с практической точки зрения скрывает любые недостатки существующего пола ». — Элиза Макнабб

    8 Светлая неокрашенная твердая древесина

    «Au натуральное! Этой зимой станьте обнаженной — никаких пятен. Вроде как у сексуального изголовья кровати, естественность — это тонкое заявление, говорящее о многом! » — Кристалл Синклер

    9 Коричневый тонированный дуб

    «По мере приближения 2019 года мы видим, что полы становятся теплее.Скандинавский белый дуб по-прежнему держит наше сердце, но мы полагаем, что более насыщенные коричневые пятна в этом году возродятся в домах в переходном стиле ». — Кристен Пенья

    10 Мягкая широкая доска из твердых пород дерева

    «Мы видим, что внутренняя мебель становится все более интересной по стилю, материалам и окраске. Нет лучшего способа заземлить уникальные, яркие, скульптурные предметы интерьера, чем текстурные, широкие доски и пол из мягкого натурального дерева.Естественное тепло будет заземлять комнату и служить витриной для тканей и мебели наверху ». — Эмили Манро

    11 Твердая древесина серого тона

    «Я вижу, что все больше клиентов выбирают деревянный пол в серых тонах! Не слишком темный, не слишком светлый, но приятный средне-серый оттенок, который дополняет любой цвет мебели — окрашенный или окрашенный. Я думаю, это согласуется с тем, что все больше и больше клиентов выбирают серые шкафы! Раньше белый цвет часто использовался, но теперь я вижу, что клиенты ищут способы выделить свое пространство, и серый цвет кажется нейтральным и пригодным для жизни вариантом.»- Лиза Адамс

    12 Светлые твердая древесина

    «Я такой фанат светлых паркетных полов и часто использую их в своих проектах. Мне нравится его универсальность и то, как он работает практически в любом помещении и в любом стиле, будь то скандинавский, пляжный дом или бруклинский дом из коричневого камня. Светлые полы подходят для любого помещения, от непринужденного до высококлассного, и являются идеальным кремовым нейтральным фоном для любого помещения. В этом проекте мы использовали Jayhalk от Hudson Flooring и совместили отделку всей мебели с полом, чтобы получился цельный вид »- Тина Рич

    13 Дуб белый Rift Cut

    «В настоящее время излюбленной древесиной для напольных покрытий является белый дуб, будь то с характерным или рифленым разрезом.Белый дуб — красивый нейтральный тон для обширной поверхности пола, и мы склонны использовать его на потолках, чтобы дополнить пол внизу. В помещениях с хорошим естественным дневным освещением белый дуб действительно поможет сделать пространство более ярким и открыть его ». — Гита Нандан

    14 Дуб натуральный с рисунком

    «Учитывая, что натуральный дуб существует так давно, мы заметили интерес к узорчатому натуральному дубу в некоторых из наших последних проектов. Мы использовали чередование более широких и узких досок.В Италии теперь также продают пятиугольник и треугольник. Эти формы отлично подходят для коммерческих проектов, призванных сделать смелое заявление, но в жилых домах мы предпочитаем более традиционные формы ». — Мэри Майдан

    Люсия Тонелли Помощник редактора Люсия Тонелли — помощник редактора в Town & Country, где она пишет о королевской семье, культуре, недвижимости и многом другом.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Темных полов против светлых полов — Плюсы и минусы

    Какие плюсы и минусы у полов из темного дерева по сравнению со светлыми полами?

    Поднимите белую карточку поверх половины, чтобы сменить светлый паркетный пол на темный. В этой статье есть еще несколько примеров. Что вы предпочитаете — темное или светлое дерево?

    К счастью, когда дело доходит до паркетных полов, не существует универсального решения.Кто-то предпочитает светлое дерево, а кто-то — темное.

    То, что подходит вашему другу, может не подходить вам или вашему дому. А если это ваш дом, вы можете выбирать.

    Нет идеального пола. Есть компромиссы, и только вы можете решить, какие факторы наиболее важны для вас и вашей семьи.

    Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе цвета деревянных полов:

    • Что вам нравится, что вы предпочитаете ?
    • Какой стиль у вашего дома? В каком стиле вы оформляете?
    • У вас занятая семья? У вас есть домашние животные?
    • Как часто вы убираетесь? Насколько вы внимательны к показу грязи?
    • Какие размеры комнат? Сколько у вас света? Какого цвета стены (и / или вы будете менять цвет краски)?
    • Что лучше всего сочетается с вашей мебелью? Какого цвета ваши шкафы лучше всего подходят к ним?

    Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки.Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

    Скачать PDF-файл для печати

    У меня есть все, что вам нужно, здесь, в этой статье. Но это долгое чтение. Если это более удобно, вы можете приобрести PDF-файл всего за 5 долларов. Здесь есть полная статья (включая изображения). Таким образом, вы можете распечатать его, и вы сможете сослаться на него в любое время. (Нажмите на книгу ниже, чтобы приобрести)

    Я бы с радостью подарил его вам бесплатно, но создание интернет-магазина стоит денег, а ведение блога — дорогое удовольствие.Мне бы очень хотелось вашей поддержки, чтобы я мог и дальше помогать тем, кто в ней нуждается.

    Какие цвета морилки для пола из твердых пород дерева больше всего в моде?

    Здесь, в округе Вестчестер и в районе метро Нью-Йорка, темные паркетные полы были в тренде последние несколько лет и продолжают набирать популярность. Далее следуют светлые полы (в основном натуральные, т.е. без пятен). Вы можете узнать больше о тенденциях в области окраски морилки для пола из твердых пород дерева в этой статье.

    Но даже потому, что темно, это не обязательно лучший выбор для вас.У светлых и темных пород древесины есть свои плюсы и минусы, так что читайте дальше.

    Что легче содержать в чистоте темную или светлую древесину твердых пород?

    Полы из светлого дерева имеют здесь явное преимущество. На них меньше грязи, чем на полах из темного дерева. Но если вы любите любить темное дерево, выберите темный цвет, который немного светлее (например, выберите якобин вместо черного дерева или темный орех вместо якобина). Кроме того, выберите матовое покрытие, так как оно меньше показывает грязь, царапины, вмятины и дефекты, независимо от цвета пятна (это также более стильно).

    И, конечно же, всегда есть возможность почистить еще и снять обувь у двери. Оба эти действия также помогут вам дольше сохранить паркетный пол.

    Кстати, когда дело доходит до чистящего средства для деревянных полов, мы рекомендуем Bona Hardwood Floor Cleaner . При желании вы можете купить Bona прямо на Amazon.

    Хотите увидеть средства для мытья полов, которые я рекомендую? Это мой первый выбор пылесос для паркетных полов , лучшая паровая швабра для плиточных полов и лучший очиститель паркетных полов. Вы можете увидеть все мои записи на моей странице Amazon Influencer .

    Что больше царапин — темная или светлая древесина твердых пород?

    Все вмятины и царапины из твердых пород дерева, но из темного дерева царапины чаще видны. Основная причина этого заключается в том, что большинство видов деревянных полов светлые, и если вы поцарапаете темное пятно, оно будет больше контрастировать с деревом под ним по сравнению с полом более светлого цвета.

    Но вот хорошее решение для обслуживания — Screen and Recoat каждые 3-4 года.Это придаст вашим полам дополнительный слой полиамида и поможет им прослужить дольше. Вы можете узнать больше о скрининге (или усилении) здесь.

    План Б. Что делать, если у вас есть царапина? Это не идеальное решение, но подумайте о покупке маркера пятен Minwax. Это может помочь замаскировать царапины, особенно если у вас их всего несколько. Он бывает разных цветов, включая черное дерево, темный орех, красное красное дерево, золотой дуб, провинциальный и вишневый. Некоторые люди даже получат 2 одинаковых цвета (например,грамм. эбеновое дерево и темный орех), так как дерево имеет цветовые вариации.

    ПОДОЖДИТЕ! Собираетесь ли вы отшлифовать пол? Не знаете, как долго ждать, прежде чем их использовать? Избегайте этих распространенных ошибок, которые могут повлиять на долговечность вашего пола! ЗАГРУЗИТЕ СВОЙ ЭТАЖ ЗДЕСЬ!

    Какие оттенки дерева лучше всего подходят для собак?

    Поскольку светлые паркетные полы меньше царапаются, их лучше использовать, если у вас есть собаки (и / или в большом доме).Если вы окрашиваете пол в темный цвет, вы можете подумать о добавлении дополнительного слоя полиуретана, чтобы они прослужили дольше.

    Уменьшит ли мой дом темный пол? Будет слишком темно?

    Темные полы делают ваше пространство немного меньше, а светлые — немного больше. Однако на самом деле это сочетание цветов на полу и стенах, которое создает общее впечатление, и на стенах больше места, чем на полу.

    Темные полы лучше подходят для больших домов и домов с большими комнатами и открытой планировкой.

    Если вы предпочитаете темные полы и беспокоитесь, что ваше пространство будет выглядеть слишком темным, подумайте о том, чтобы сделать картину светлее и подумайте о добавлении верхнего освещения (или большего количества света). Облегчение окон и окон, которые показывают больше окон, также помогают, как и входная дверь со стеклом.

    Если вы темнеете, насколько темно вы должны пойти?

    Это действительно дело вкуса.Самым популярным в настоящее время является якобин (второй по темноте цвет).

    Как правило, самое темное — черное дерево. Иногда черное дерево не темное, как некоторые люди ожидают, поэтому есть возможность сделать «водяную струю», которая немного затемняет его (или анилиновый краситель, который делает его еще темнее). Поскольку темный цвет лучше показывает грязь, я обнаружил, что многие выбирают смесь черного дерева и якобина в соотношении 50/50. Он немного темнее якобина и немного теплее черного дерева (но все же относится к семейству прохладных тонов).

    Если вы хотите стать очень темным, вы можете попробовать новый True Black от Duraseal. Он даже темнее черного дерева и более непрозрачен. Он скрывает практически всю текстуру дуба (Примечание: за такими полами сложно ухаживать, так как на них видна всякая грязь).

    Справа вы можете увидеть Duraseal True Black (# 199). А ниже вы можете увидеть тест пятен, показывающий True Black (слева) и Ebony (справа).

    Если вы хотите купить пятно True Black, вы можете приобрести его в Интернете на Amazon buy, перейдя по ссылке выше или нажав на изображение банки.Его пока нет в большинстве магазинов.

    Темный орех немного светлее якобина, и если вы чувствуете, что якобин все еще слишком темный на ваш вкус, попробуйте. Затем, чуть светлее — антично-коричневый и кофейно-коричневый. У всех разные определения темноты, и для многих эти цвета достаточно темные.

    Имейте в виду, что цвета морилки будут немного отличаться в зависимости от породы древесины (например, красный дуб против белого дуба… белый дуб немного темнее) и сорта древесины (более низкие сорта имеют большее цветовое разнообразие i.е. более темные доски, поэтому они получаются немного темнее). Очевидно, что освещение вашего дома может повлиять на то, насколько темным будет выглядеть пол. Кроме того, с течением времени древесина становится немного темнее. Одно и то же пятно может легко выглядеть по-разному в разных домах, поэтому лучше протестировать его на полу, прежде чем выбирать точный цвет пятна. И между досками есть различия в цвете. Еще одна причина увидеть пятно на большей площади на нескольких досках.

    Также я хочу отметить, что если у вас есть другие породы, такие как желтая сосна или пихта Дугласа, пятна и зернистость будут выглядеть иначе, чем на дубе.Эти виды сначала имеют другой цвет и по-разному впитывают пятно. Как ни странно, например, я часто обнаруживал, что черное дерево часто не является самым темным пятном на этой древесине. Итак, test test test.

    Если вы выбираете готовый паркетный пол, вам нужно выбрать образец, который лучше всего подходит для вашего пола. Идеально, чтобы увидеть образцы в собственном доме при освещении, поскольку они действительно выглядят иначе, чем в магазине. (освещение имеет огромное влияние). И вы захотите посмотреть на образец vs.ваша мебель, шкафы и краски.

    Наконец, я хочу упомянуть, что часто фотографии в Интернете выглядят немного темнее, чем дерево в реальной жизни. Я знаю, что видел эту оптическую иллюзию, и у меня было несколько клиентов, которые спрашивали, как они делают полы еще темнее (когда они показывают мне фотографию в Интернете). Некоторые виды от природы темнее, а некоторые лучше впитывают более темные пятна. Если вы ремонтируете существующие полы, помните, что вы не можете изменить древесину, которая у вас уже есть (ну, если вы не планируете ее заменять).

    ПОДОЖДИТЕ! Нужна помощь в отслеживании цвета и блеска краски? Этот трекер упрощает задачу! ПОЛУЧИТЕ СВОЮ КРАСКУ И НАПОЛЬНЫЙ ТРЕКЕР ЗДЕСЬ!

    Если вы идете на свет, какой свет должен быть?

    Опять же, это вопрос предпочтения. Большинство светлых тонов выбирают натуральные (многим нравится натуральный цвет дерева). Натуральная краска держится лучше (по сравнению с пятном) и быстрее сохнет.Есть варианты использовать водоразбавляемый поли, чтобы сделать пол светлее, или даже использовать белую краску. Вы можете узнать больше о светлых и светлых деревянных полах здесь.

    Какие цвета морилки для древесины самые современные?

    Обычно очень темные (эбеновое дерево, якобин, смесь 50/50) или серый или белый цвет выглядят наиболее современно. Затем следует светлый или светлый пол с использованием водоразбавляемого поли. (наиболее традиционно смотрятся полы в коричневых тонах)

    Что стоит дороже — темный или светлый паркетный пол?

    Это зависит от того, выполняете ли вы предварительную отделку или ремонт существующих полов.Если вы устанавливаете готовые полы, стоимость обычно одинакова для всех цветов на доске. Однако цены могут варьироваться в зависимости от вида, а также от выбранной марки и подгруппы.

    Если вы ремонтируете существующие паркетные полы, как правило, натуральные материалы дешевле морилки. И, если вы переходите на белые пятна или серые пятна, цены будут немного выше (как из-за пятен / процесса, так и из-за типа использования полиуретана. Мы настоятельно рекомендуем Bona Traffic HD для серых или белых полов.

    Влияние предварительно обработанной древесины по сравнению с деревом, обработанным на стройплощадке, когда дело доходит до цвета морилки?

    Если вы ремонтируете существующие полы, мир — ваша устрица. Просто выберите желаемый цвет пятна (и проверьте его). Однако, если вы устанавливаете готовые паркетные полы, будьте осторожны с кромками со скосом.

    Готовые полы на стройплощадке разглаживаются, и пятно проникает во все области. Но предварительно обработанная древесина (или обработанная в заводских условиях) имеет скошенные края, и часто на краях будут видны линии, где морилка не проникла (и вы можете увидеть под ней цвет древесины под ней).Это не всегда заметно на образцах (поскольку некоторые образцы показывают только одну деталь) и когда вы смотрите на них вблизи.

    Когда они установлены на полу, и вы смотрите на них стоя, вы замечаете их больше. И вы заметите их гораздо больше на темных полах, так как они сильно контрастируют друг с другом. Если вы выбираете натуральные, они едва заметны. Так что проверьте это внимательно.

    Какой цвет лучше всего сочетается с вашей мебелью?

    Хотите верьте, хотите нет, это гораздо меньшая проблема, чем многие думают.Большинство деревянных полов сочетаются с большинством мебели. Причина в том, что древесина нейтральна. Кроме того, у многих людей есть разные типы мебели в разных комнатах и ​​даже разные цвета и породы дерева в большинстве комнат.

    В общем, большинство полов из темного дерева и большинство полов из светлого дерева сочетаются с большинством мебели. Сложность обычно возникает, если у вас мебель красного цвета или мебель из красного дерева. Как правило, они лучше сочетаются с полами коричневых тонов — часто очень темными или очень светлыми. Не стоит использовать полы в красных тонах, поскольку они могут конкурировать с вашей мебелью, а вы хотите, чтобы полы дополняли мебель.

    Также не забывайте, что вы можете добавить коврики, чтобы объединить области и сделать цвета более связными.

    Если вы посмотрите изображения в этой статье, то увидите, что с полами сочетается мебель самых разных цветов и стилей.

    Вы нашли мои советы полезными? Если так, не стесняйтесь, купите мне кофе и поддержите мой блог.

    Какой цвет лучше всего сочетается с вашими кухонными шкафами?

    Если на кухне есть древесина твердых пород, обратите внимание на цвет шкафов.Если у вас белые шкафы, подойдет практически любой цвет древесины твердых пород. Если у вас шкаф под дерево, вам нужно выбрать цвет с хорошим контрастом. Как правило, более темные полы выглядят лучше с более светлыми шкафами, а более светлые полы лучше смотрятся с более темными шкафами. И убедитесь, что не смешиваете и не сочетаете красные, так как они обычно не работают правильно.

    Если у вас возникают проблемы с выполнением этой комбинированной работы, подумайте о переделке, замене или покраске шкафов (даже если это будет сделано позже) и / или рассмотрите более экстремальные цвета очень темных, очень светлых, белых или серых паркетных полов.

    Темная древесина твердых пород обычно лучше скрывает «проблемы»

    Если ваш пол старый и имеет множество дефектов (например, щели в полу, пятна от воды, сучки), более темные пятна скроют их лучше. Более темные пятна лучше маскируют пятна и тени зазоров (что иногда происходит из-за нормального расширения / сжатия, а в других случаях из-за небольшого высыхания древесины после выдержки в течение 80-100 лет).Конечно, если ваш пол поврежден или в нем есть дыры, для ремонта обычно можно соткать новую древесину, особенно если это небольшая площадь.

    Что имеет более высокую стоимость при перепродаже — темный или светлый пол?

    Суть этого вопроса заключается в следующем: какой вариант дает вам более высокий ROI (возврат инвестиций)? Не забывайте, что уравнение состоит из двух частей: числитель показывает предпочтение, а знаменатель — стоимость.

    Общая тенденция / предпочтение сейчас — очень темные пятна, за которыми следуют очень светлые (т.е.е. естественный). И в целом красные менее популярны — они поляризуют, поэтому, если вы хотите продать, я бы держался от них подальше.

    Однако не все так просто. Вам действительно нужно взглянуть на стиль дома, чтобы понять, что лучше всего подходит (например, ваш дом традиционный или современный?), И часто есть несколько ответов.

    Например, в большинстве эпох Тюдоров лучше всего смотрятся полы из темного дерева (и покупатели, смотрящие на такие дома, предпочитают более темные полы).В некоторых современных домах лучше всего смотрятся либо очень темные, либо очень светлые… и это может зависеть от стиля декора.

    Поскольку свет делает ваше пространство больше, естественность может быть отличным вариантом для небольших домов, кондоминиумов / кооперативов и таунхаусов, особенно с меньшим количеством света. С другой стороны, если на ваших полах много дефектов или пятен, более темное пятно может улучшить внешний вид вашего пола.

    Если у вас уже есть древесина твердых пород, то обычно дешевле отполировать натуральную (т.е. свет), а не использовать морилку. И обычно он сохнет быстрее, что облегчает процесс. По этим причинам (цена, простота и увеличение пространства) многие выберут натуральный, если он не выглядит неуместным для стиля дома.

    Светлая и темная древесина твердых пород — видеоролики

    Посмотрите эти 2 видео, чтобы узнать больше о дизайне темных и светлых деревянных полов. Некоторые из этих этажей просто потрясающие.

    Что вы предпочитаете — светлую или темную древесину твердых пород?

    Как темные, так и светлые полы работают очень хорошо, и только вы можете выбрать, какой из них лучше всего подходит для вас и вашего дома.Темные полы выглядят более стильно и скрывают недостатки, а светлые полы меньше загрязняются и служат дольше. Ваше решение может варьироваться в зависимости от того, останетесь ли вы в своем доме или планируете продать его в ближайшие несколько лет. Важно отметить, что как темные, так и светлые полы из твердых пород древесины — отличные варианты.

    Скачать PDF-файл для печати

    У меня есть все, что вам нужно, здесь, в этой статье. Но это долгое чтение. Если это более удобно, вы можете приобрести PDF-файл всего за 5 долларов.Здесь есть полная статья (включая изображения). Таким образом, вы можете распечатать его, и вы сможете сослаться на него в любое время. (Нажмите на книгу ниже, чтобы приобрести)

    Я бы с радостью подарил его вам бесплатно, но создание интернет-магазина стоит денег, а ведение блога — дорогое удовольствие. Мне бы очень хотелось вашей поддержки, чтобы я мог и дальше помогать тем, кто в ней нуждается.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей электронной книгой — «Откройте для себя 6 секретов ремонта деревянных полов».

    Вы нашли мои советы полезными? Если да, не стесняйтесь покупать мне кофе и поддерживать мой блог.

    Вам нужен местный подрядчик по укладке полов? Вы не поверите, но Amazon может помочь. Теперь у них есть подрядчики по укладке полов. Найдите их здесь (это бесплатно!). У них также есть другие типы подрядчиков (например, маляры, сантехники и т. Д.)

    Дополнительные продукты, которые продлят срок службы вашего паркетного пола

    Вы также можете найти полезными следующие статьи о паркете:

    Темные полы против светлых полов — за и против

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    41 Жилые комнаты с деревянными полами (фотографии)

    Невероятная коллекция из 41 великолепной гостиной с паркетными полами.Все стили, включая современный, деревенский, современный, фермерский, переходный, а также большой, средний и маленький дизайн гостиной.

    Добро пожаловать в эту большую галерею с потрясающим выбором комфортабельных гостиных с великолепными деревянными полами. Твердая древесина — безусловно, самый популярный тип напольного покрытия в жилых комнатах.

    Из 222 963 проанализированных жилых комнат 72,75% жилых комнат имеют паркетный пол. Из 72,75% жилых комнат с паркетным полом наиболее распространенным «цветом» или «тоном» древесины лиственных пород является средний тон.У нас есть диаграммы и таблицы под галереей, в которых представлены все необходимые вам данные о этажах в гостиной.

    Вот наша огромная галерея. Чтобы страница загружалась достаточно быстро, у нас есть 20 фотографий на странице. Вы можете переходить на новые страницы под изображениями.

    Связанный: Камины

    Фото галерея

    Fabelta, Fenestration systems

    Великолепные полы из твердых пород древесины нейтрального цвета делают комнату больше и прекрасно сочетаются с простым дизайном и мебелью темного цвета в этой современной каюте.

    Разработано: LLI Design

    Напольное покрытие нейтрального цвета может сочетаться как с теплыми, так и с холодными тонами. Как и здесь, великолепный серый, бирюзовый и черный идеально сочетается со светлым нейтральным паркетным полом.

    Skylab

    Напольное покрытие нейтрального цвета может сочетаться как с теплыми, так и с холодными тонами. Как и здесь, великолепный серый, бирюзовый и черный идеально сочетается со светлым нейтральным паркетным полом.

    Trulia

    Теплые полы из твердых пород дерева очень хорошо сочетаются с декором в прохладных тонах в этой большой гостиной. Отличный вариант, если в остальной части дома есть теплые деревянные панели или дверные проемы.

    Trulia

    Древесина твердых пород темных тонов теплых тонов универсальна и добавляет глубины комнате. Различные элементы в одной комнате, такие как нейтральный ковер, смешанная и подобранная мебель, потолок и дверные панели в прохладных тонах, создают динамичную отделку.

    Широкие паркетные полы холодных тонов придают элегантный вид. Мебель более глубоких тонов, такая как коричневые кожаные диваны, столы, люстры и оконные панели, отлично сочетается с более мягкими холодными акцентами, такими как синие и серые подушки.

    Простая, но величественная гостиная со стенами в прохладных тонах отлично сочетается с мебелью в теплых тонах и деревянными полами.Общий вид представляет собой смесь современного и деревенского.

    Trulia

    Гостиная, оформленная в нейтральных тонах, с мебелью, которая гармонично сочетается с паркетными полами, предлагает яркий оттенок через эффектную стену и красивый цвет с видом на сад.

    Этот красивый, простой прохладный тематический номер оформлен в ярких синих и белых тонах. Пол из твердых пород дерева холодных тонов и красивый ковер делают интерьер еще более привлекательным.

    Если вы не хотите красить свою гостиную, выберите темный теплый пол из твердых пород дерева.Он добавит цвета и тепла вашей комнате и позволит выделить вашу монохромную мебель и декор.

    В этой великолепной современной гостиной пол теплого оранжевого цвета контрастирует с более прохладными коричневыми панелями. Мебель кремового цвета и мягкие зеленые акценты создают ощущение гармонии с природой, окружающей комнату.

    В этой великолепной современной гостиной пол теплого оранжевого цвета контрастирует с более прохладными коричневыми панелями. Мебель кремового цвета и мягкие зеленые акценты создают ощущение гармонии с природой, окружающей комнату.

    Источник: Zillow Digs TM

    Белая мебель выделяется на фоне теплых глубоких тонов паркетных полов и соответствующих панелей в этой традиционной элегантной каюте.

    Trulia

    Эта гостиная предлагает сочетание современного и традиционного с классической кремовой и серой мебелью, а также деревянными полами и панелями в загородном стиле.

    Современный, классический и чистый — в этой гостиной использована однотонная мебель с теплым паркетным полом и зелеными акцентами.

    Эта гостиная небольшая, но оформление в стиле минимализма делает ее просторной.Глубокие паркетные полы выделяются на контрасте с мебелью с более светлым рисунком и стенами в прохладных тонах, добавляя глубины комнате.

    CEILTRIM

    Смесь современного декора Старого и Нового Света; В этой гостиной используется светлый деревянный пол теплых тонов в сочетании с мебелью кремового цвета. Черное пианино добавляет характер этой простой комнате.

    Смесь деревенского и олдскульного, эта гостиная с глянцевым паркетным полом теплых тонов создает уютную атмосферу горной хижины.Пол в этой каюте, безусловно, является элементом, объединяющим всю комнату.

    Источник: Zillow TM

    Простые белые стены очень хорошо сочетаются с нейтральными однотонными деревянными полами, чтобы подчеркнуть теплоту декора в этой деревенской каюте, похожей на гостиную.

    Источник: architecturedesigns.com

    Эта гостиная, в которой сочетаются уютные ткани и современные акценты, сочетает в себе сочетание разных стилей с теплыми прочными деревянными полами.

    Элегантная и шикарная гостиная, оформленная в серых тонах, сочетается с мебелью и деревянным полом, создавая великолепную современную отделку.

    Декор в прохладных тонах и нейтральная древесина твердых пород делают эту современную гостиную современной и минималистичной, но при этом стильной и удобной.

    Ярко освещенная современная гостиная, оформленная в нейтральных тонах, с деревянными полами теплых, но светлых тонов, которые добавляют элемент уюта и традиционного декора.

    И снова классическая монохромная комбинация мебели, но с панелями глубоких теплых тонов и деревом для создания уютной отделки кабины. Это отличный пример прекрасного слияния традиционной и современной эстетики.

    Переходный декор в этой гостиной хорошо сочетается с темными деревянными полами и зелеными акцентами стульев и природой, видимой изнутри.

    Гостиная в темных тонах с теплыми деревянными полами и коричневой краской выделяет белую мебель и камин еще больше.

    Очень большая гостиная, это пространство выглядит идеально деревенским благодаря прочному деревянному полу в теплых тонах, гармонирующему с потолком и панелями. Остающийся декор представляет собой смесь теплых и нейтральных тонов.

    Уютная небольшая гостиная с теплым паркетным полом и мебелью в прохладных тонах создает великолепное зрелище.

    Очень элегантная большая гостиная, окрашенная в холодную мятно-синюю краску, и яркая белая мебель великолепно сочетаются с темными, теплыми древесными породами и коричневыми акцентами.

    Сочетание тонов в этой гостиной с нейтральным полом, мебелью холодных тонов и теплыми потолками создает уютную атмосферу. Все цвета, используемые в комнате, придают помещению индивидуальность.

    Простой, но уютный коттедж с деревянным полом и панелями темного жизнерадостного цвета гармонирует с простой мебелью нейтральных тонов. Это отличный пример напольного покрытия, благодаря которому мебель выглядит лучше, чем ее и без того потрясающий эстетический вид.

    Современная гостиная с элементами деревенского стиля, светлая древесина твердых пород в прохладных тонах и соответствующая мебель с более теплыми акцентами по всей комнате.

    В современной каюте с элегантным дизайном используются пол и мебель из твердых пород дерева в загородном стиле, что отсылает к классической каютной мебели.

    Большая современная гостиная с окнами от пола до потолка и паркетными полами нейтральных тонов дополнена синими подушками.

    Эта гостиная небольшая, но светлые паркетные полы в прохладных тонах и соответствующая мебель делают ее просторной. Необычный всплеск цвета исходит от синего кресла.

    Эта гостиная небольшая, но светлые паркетные полы в прохладных тонах и соответствующая мебель делают ее просторной. Необычный всплеск цвета исходит от синего кресла.

    Эта гостиная небольшая, но светлые паркетные полы в прохладных тонах и соответствующая мебель делают ее просторной. Необычный всплеск цвета исходит от синего кресла.

    Эта гостиная небольшая, но светлые паркетные полы в прохладных тонах и соответствующая мебель делают ее просторной. Необычный всплеск цвета исходит от синего кресла.

    Светлый пол из твердых пород дерева теплых тонов добавляет красок этой комнате, в которой есть простая мебель холодных тонов с некоторыми теплыми акцентами в виде столов.

    Простая гостиная, оформленная в серых тонах с голубыми акцентами, подчеркнута теплым деревянным полом, подчеркивающим прохладные тона остальной части комнаты.

    Переходный декор в этой гостиной сочетается с темными деревянными полами и зелеными акцентами от стульев и природы снаружи.

    Связано: Семейные номера | Отличные номера | Библиотеки | Солярии | Бары | Пещеры Человека | Игровые комнаты | Домашние кинотеатры | Все жилые комнаты | Декор гостиной

    Данные пола в гостиной

    В дизайне гостиных используются разные цветовые решения; некоторые из них бежевые и кремовые с элементами светлого дерева, другие — в насыщенных красных и темных тонах.Другие используют яркие синие или зеленые оттенки для более смелого образа. А некоторые используют коврики вместо ковров, но при этом обладают эстетическими преимуществами паркетных полов. Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке ковров и руководством по покупке ковров.

    Почти все эти гостиные следуют базовому и узнаваемому дизайну гостиной: в них есть диваны, стулья и журнальные столики; во многих есть камины и стеллажи. В некоторых есть медиацентры и видимые телевизоры.

    Многие из этих комнат также имеют общие архитектурные детали.Актуальная тема — детали потолка. Обязательно обратите внимание на кессонные потолки, открытые балки и карнизы.

    Некоторые из представленных в этой галерее комнат большие, с высокими потолками. Остальные по размерам скромнее. Размер не является препятствием для красивого дизайна, и каждый из этих номеров является примером фантастического внимания к деталям, форме и функциям.

    Данные пола в гостиной

    1. Типы этажей

    Вот разбивка различных типов полов, используемых в жилых комнатах, в процентах.Это основано на анализе 222 963 жилых комнат.

    Диаграмма:

    Стол:

    ВАРИАНТЫ ПОЛА ГОСТИНОЙ

    В процентах

    Твердая древесина

    72,75%

    Керамическая плитка

    3,28%

    Керамогранит

    3.07%

    Ковер

    10,35%

    Бетон

    3,31%

    Мрамор

    1,44%

    Травертин

    1,28%

    Известняк

    0,69%

    Винил

    0.76%

    Окрашенная древесина

    0,68%

    шифер

    0,41%

    Ламинат

    0,58%

    Терракотовая плитка

    0,34%

    Бамбук

    0,56%

    Линолеум

    0.11%

    Кирпич

    0,09%

    Пробка

    0,10%

    Фанера

    0,12%

    Татами

    0,06%

    Удивительно, насколько необычно используется ламинат. Я ожидал, что это будет выше, но, несомненно, древесина твердых пород предпочтительнее по многим причинам.

    2. Породы твердых пород (тон)

    Следующая диаграмма и таблица показывают процентное соотношение трех тонов твердой древесины, используемых в жилых комнатах. Это основано на анализе 162 963 жилых комнат, все из которых сделаны из древесины твердых пород.

    Диаграмма:

    Стол:

    ТОН ДЛЯ ДЕРЕВА

    В процентах

    Темный

    29.46%

    Средний

    42,82%

    Легкий

    27,72%

    Темные полы против светлых

    Темные полы против светлых — Как выбрать

    Темные полы против светлых полов. Как узнать, что выбрать? Что подойдет к вашему дому и мебели? Что насчет того, чтобы выглядеть совершенно по-новому? Вот несколько разных способов подумать о своем полу и о том, что лучше всего подойдет для вашего дома.

    Какого цвета деревянный пол с темной мебелью?

    Это зависит от того, насколько темная ваша мебель и какого она цвета. Черный цвет вне времени и очень популярен для изготовления диванов и мягких кресел. Черный гарнитур гостиной можно красиво компенсировать теплым коричневым цветом, например, Oak Old Grey.

    Еще один способ дополнить темную мебель — это теплый темный пол, например, «Дуб Шоколад». Вашим первым инстинктом может быть то, что из-за этого комната будет казаться слишком темной, но на самом деле это зависит от комнаты.Белые или кремовые стены с несколькими яркими произведениями искусства, темная деревянная мебель и темный пол создают действительно классический вид. Темный пол также может объединить комнату с темными акцентами высоко или поперек потолка. Это могут быть деревянные потолочные вентиляторы или темные абажуры.

    И темный, и светлый пол подойдут к вашей темной мебели, поэтому стоит подумать о том, какие ощущения вы хотите создать в своей комнате. Вы хотите, чтобы он был ярким и открытым или теплым и интимным? Винтажный или современный? Это поможет вам выбрать пол из темного или светлого дерева.

    Темные полы и светлые полы — Как выбрать


    Светлые полы из твердых пород дерева с темной мебелью

    Светлые полы с темной мебелью часто создают в комнате ощущение ностальгии. Большие предметы деревянной мебели, такие как старые сундуки или бюро, уютно устроились на, казалось бы, побеленных половицах; это сцена из старого любимого фильма или телешоу.

    Богатая мебель из красного дерева с темными, но теплыми тонами может сочетаться как со светлым, так и с темным полом, с разными эффектами от каждого из них.Использование очень светлого деревянного пола делает мебель действительно заметной и привлекает взгляды и комплименты гостей. Matterhorn White Oak — это простой деревенский стиль, который часто дополняет винтажную мебель или мебель «шебби-шик». Контраст простых бледных досок с более темной мебелью — это неподвластный времени способ не только сделать комнату более просторной, но и более гостеприимной.

    Светлый пол также нейтрализует психологическое воздействие темной мебели, из-за которой комната кажется маленькой или многолюдной. Темный гарнитур в маленькой комнате может показаться немного властным, в зависимости от стиля мебели.Вместо этого более бледный пол уравновесит интерьер и успокоит разум, заставив ваш дом казаться более спокойным.

    Полы из темного дерева

    Полы из темного дерева всегда пользовались большой популярностью по разным причинам. Обычно их легко чистить, а если у вас есть дети или домашние животные, на темных полах не сразу видна грязь или грязь. Это здорово, когда гости могут зайти в любой момент, а дети просто прошли половину сада через дом. Более темные цвета также считаются изысканными, так что это простой способ классифицировать любую комнату в доме.

    Темный пол — это не только темно-коричневый цвет. Почему бы не подумать о чем-то вроде нашего «Бетховенского черного», если вы хотите получить полностью современный вид? Текстура дерева великолепно просвечивает с оттенком металлик, а черный цвет обязательно добавит характера, будь то в гостиной, столовой или коридоре. Отражающий черный хорошо сочетается с красными, оранжевыми и даже другими более темными цветами, поскольку он перемещает свет по комнате.

    Уменьшают ли темные полы комнату?

    Комнаты выглядят больше или меньше из-за использования света и цвета.Цвет важен, потому что он по-разному отражает свет. Бледные цвета отражают больше света, поэтому они могут сделать комнату более просторной и открытой. Итак, следуя этой линии мышления, логично предположить, что темный пол должен делать комнату меньше, не так ли?

    Ну, на самом деле все не так просто. Если в комнате темно по всему периметру — темные стены, темная мебель, темные шторы, то темный пол на самом деле не будет иметь большого значения, поскольку в комнате уже довольно постоянный уровень освещенности.Темный пол просто дополнит и продолжит имеющуюся тематику декора.

    В очень яркой или светлой комнате темный пол может выделить более светлые оттенки и даже сделать комнату больше.

    Единственный раз, когда это определенно заставляет комнату казаться меньше, — это маленькие темные комнаты, особенно те, в которых нет естественного света. Полы из темного дерева отлично подходят для больших помещений и контрастируют с белыми, кремовыми или смелыми и дерзкими тонами.

    Пол из темного дерева для больших помещений


    Смешанный паркет из светлого и темного дерева

    Существуют различные типы полов, в которых темные и светлые тона прекрасно сочетаются друг с другом.Брюгге коричневый французский дуб — это богатый, теплый оттенок в основе и не слишком темный. Но отверстия для узлов намного темнее, что придает великолепный винтажный вид, который действительно привлекает внимание.

    Полы из светлого или темного дерева и белые шкафы

    Для домов с белыми шкафами можно выбрать полы из светлого или темного дерева, и они будут отлично смотреться. Более темные тона выделяют шкафы и могут создать иллюзию более интимного пространства. Полы из светлого дерева дополняют белые шкафы и делают комнату единой и восхитительно простой.Сделайте этот стиль своим собственным с помощью произведений искусства, орнаментов или ярких цветов на стенах.

    Итак, когда дело доходит до пола из темного или светлого дерева, все решает вопрос о том, что подойдет к вашему существующему домашнему декору. Вдохновляйтесь другими красивыми домами, которые вы посетили, или посетите несколько выставочных домов. Это отличный способ увидеть, как профессиональные дизайнеры интерьера используют цвет и тон разных полов для создания атмосферы.

    Рейтинг строительных степлеров лучший: механические, пневматические, электрические — Топ 2020 года по отзывам пользователей

    Лучшие строительные степлеры — Рейтинг 2021 (ТОП 12)

    Хороший строительный степлер – полезный инструмент с широкой областью применения. Его часто используют для производства, ремонта, перетяжки или обивки мебели, при сборке небольших деревянных конструкций и каркасов, для крепления листовых материалов, различных панелей из пластика и фанеры, для фиксации утеплителя. В быту они необходимы для обустройства частных садов и дач, для отделки и косметического ремонта. А на вопрос, какой степлер лучше приобрести, помогут ответить эксперты нашей редакции. Независимый обзор самых успешных моделей, их особенностей и отличий составлен при участии реальных покупателей, которые щедро делятся опытом использования на авторитетных сайтах.

    Лучшие степлеры механического типа

    Ручные степлеры механического типа очень популярны, их основные особенности, это:

    1. Низкая стоимость;
    2. Простота использования;
    3. Полная независимость от электросети;
    4. Вариативность характеристик.

    В ТОП-12 самых лучших моделей механических степлеров вошли устройства с наиболее распространенным типоразмером скоб – №53. Некоторые из представителей – комбинированные, оснасткой для них служат и скобы, и гвозди.

    С технической стороны ручные степлеры довольно просты – сила удара задается специальным регулятором, как правило, он вынесен в верхнюю часть. Подача скобы или гвоздя осуществляется путем нажатия на курок, для безопасности предусмотрена блокировка против случайного выстрела.

    Легкость использования, доступность и производительность вывели механический тип степлеров в ранг наиболее популярных и среди мастеров-любителей, и среди профессионалов.

    1. STANLEY Light Duty 6-TR150L

    Лучший строительный степлер механического типа с мощным ударным механизмом и литым корпусом из алюминия пользуется большой популярностью, несмотря на высокую стоимость. Покупка такого инструмента будет вполне оправдана, если планируется большой объем работ, с которым не справятся бытовые устройства. Помимо прочной конструкции степлер оснащен обрезиненной эргономичной ручкой, снижающей усилие взвода бойка и практически не натирающей руку оператора при частом использовании. По отзывам покупателей, скобозабивной пистолет легко справляется с максимальным размером оснастки, но при необходимости силу удара можно уменьшить, чтобы не испортить закрепляемые материалы.

    Достоинства:

    • алюминиевый корпус;
    • регулировка удара;
    • удобная рукоятка;
    • надежность в работе;
    • высокий ресурс;
    • не гнет скобы;
    • может забивать гвозди.

    Недостатки:

    • высокая цена;
    • большой вес и размеры.

    2. STAYER 3150 z01

    Недорогой механический степлер подойдет для домашнего мастера или периодических хозяйственных работ. Широкий диапазон размеров оснастки позволяет использовать степлер для обивки мебели, закрепления утеплителей, пластиковых и деревянных панелей к каркасам и основаниям. Корпус скобозабивателя выполнен из металла и не боится падений, а ударный механизм отличается надежностью. Добавляет функциональности инструменту регулировка силы удара, благодаря которой на поверхности материала не остается следов от бойка. Каких-либо значительных минусов в работе степлера владельцы не обнаружили, но отсутствие резинового покрытия на рукоятке однозначно снижает комфорт при использовании.

    Достоинства:

    • низкая стоимость;
    • прочный корпус;
    • скобы от 4 до 14 мм;
    • откидной механизм загрузки.

    Недостатки:

    • металлическая ручка без покрытия;
    • вес более 500 гр.

    3. БАРС 40003

    Оптимальный в сочетании цена – качество механический мебельный степлер работает без осечек и заеданий. Рессорный ударный механизм отличается высокой надежностью, благодаря чему инструмент полностью утапливает оснастку и не загибает даже дешевые скобы, выполненные из тонкого металла. Вместительный реечный магазин, широкая ручка с мягкой накладкой увеличивают непрерывное время использования, а удобное расположение регулятора силы удара позволяет быстро перенастраивать инструмент под различные материалы. Как свидетельствуют многочисленные положительные отзывы покупателей, аналогичных по надежности степлеров в данной ценовой категории нет.

    Достоинства:

    • высокий заявленный ресурс 75 тыс.ударов;
    • удобная конструкция;
    • сочетание цена-возможности;
    • качество материалов;
    • умеренная стоимость;
    • высокая сила удара;
    • ударный механизм рессорного типа.

    4. Gross 41000

    Недорогой, но хороший степлер с цельнометаллическим корпусом отличается высокой надежностью и отлично подходит для дома. В быту с его помощью можно ремонтировать или перетягивать мебель, крепить листовой материал, утеплитель и пленку. Работает скобозабивной пистолет с самым популярным 53 типом оснастки, доступность и разнообразие которой, удовлетворит любые запросы. Для контроля расхода в магазине предусмотрено смотровое окошко, а сила удара изменяется удобным регулировочным колесом. Размеры степлера ближе к среднему, это дает дополнительные преимущества при работе в ограниченном пространстве, где более габаритные модели будут бесполезны.

    Достоинства:

    • бесступенчатая регулировка;
    • низкая цена;
    • проработанная эргономика;
    • хромированное покрытие корпуса;
    • есть смотровое окно.

    Недостатки:

    • требователен к качеству скоб.

    5. BOSCH HT 14 0.603.038.001

    Универсальный ручной степлер попал в рейтинг за традиционную, брендовую надежность и стабильность в работе. При использовании качественной оснастки он не дает осечек, не «двоит» скобы и не заминает их. Собран инструмент на стальных направляющих и заклепках, благодаря этому его металлический корпус не люфтит и не требует подтяжки соединений. Ручка скобозабивателя очень широкая и удобная, но резиновой накладки на ней нет. Гвозди размером до 10 мм степлер забивает по шляпку, а вот на более длинные мощности его пружины недостаточно. Но это единственный существенный недостаток этого инструмента.

    Достоинства:

    • прочная конструкция;
    • скобы от 4 до 14 мм;
    • удобно лежит в руке;
    • надежность;
    • небольшое усилие.

    Недостатки:

    • не добивает большие гвозди.

    6. matrix 40902

    Удобный скобозабивной пистолет подойдет для домашнего использования и небольшой мастерской. В нем не предусмотрена возможность работать с гвоздями, но со скобами он справляется очень легко. По отзывам покупателей, 14-миллиметровую оснастку привычного 53-ого типоразмера мощная пружина степлера вгоняет в древесину полностью. Если же материал более мягкий, силу удара возможно отрегулировать с помощью бесступенчатого прижимного винта. Корпус степлера из штампованного металла, в отличие от пластиковых аналогов он белее тяжелый, но в плане надежности такой материал предпочтительней.

    Достоинства:

    • винтовая регулировка усилия;
    • типоразмер скоб 53;
    • металлический корпус;
    • удобен в использовании;
    • вместительный магазин;
    • невысокая стоимость.

    Недостатки:

    • скользкая ручка;
    • плохо держится резиновая вставка.

    Лучшие сетевые степлеры

    Электрические степлеры являются универсальным вариантом популярного инструмента. Их главное преимущество – легкость использования, ведь при работе не нужно прикладывать значительных физических усилий. Для подачи скоб или гвоздей достаточно нажать клавишу пуска, это позволяет производить больший объем работ при меньших трудозатратах.

    Современные модели оснащают механическими или электронными регулировками силы удара, клавишами включения и выключения, ползунками для переключения между режимами «скоба» и «гвоздь».

    Чаще всего сетевые степлеры более эргономичны, чем простые ручные версии. В местах хвата вплавляются резиновые накладки, а выверенная и сбалансированная механика обладает меньшей отдачей при работе.

    1. BOSCH PTK 14 EDT 0.603.265.520

    Несмотря на то, что данная модель относится к зеленой – бытовой линейке бренда, ее производительность впечатляет. Возможность забивать до тридцати скоб за минуту реализована далеко не во всех инструментах данного класса. Также сетевой степлер Бош выделяется необычной компактной конструкцией и наличием всевозможных регулировок. При необходимости он может забивать по две скобы за один раз, а благодаря изменяемой силе удара вгонять оснастку ровно настолько, насколько требуется в зависимости от конкретной задачи. А для удобства использования предусмотрена возможность визуально контролировать степень заполнения магазина, не открывая его.

    Достоинства:

    • компактность;
    • высокая производительность;
    • есть все необходимые регулировки;
    • отсутствие вибраций в момент удара;
    • мягкий спуск.

    Недостатки:

    • гнет оснастку низкого качества.

    2. ЗУБР ЗСП-2000

    Один из лучших электрических степлеров в рейтинге – он универсален и подходит для большинства видов работ. Благодаря оптимальной силе и скорости удара пистолет уверенно вбивает оснастку, не оставляя следов даже на мягких материалах. По отзывам, сетевой степлер идеально подойдет для обшивки мебели, сборке деревянных каркасов, отделки вагонкой или панелями, установки потолков, а также прочих задач. Конструкция позволяет использовать скобы длинной до 25 мм и гвозди до 30 мм. Как утверждают покупатели, степлер качественно и добротно собран, но заминает гвозди и скобы низкого качества или неподходящего размера. Отдача при работе минимальная, поэтому интенсивная эксплуатация совершенно не утомляет руки оператора.

    Достоинства:

    • гарантия 5 лет;
    • двойная система защиты от случайного выстрела;
    • плавная регулировка силы удара;
    • закаленный боек;
    • оправданный ценник;
    • защита от холостых выстрелов;
    • универсальный и подходит для различных видов работ.

    Недостатки:

    • требователен к размеру и качеству расходников;
    • чувствителен к напряжению.

    3. Hammer HPE20

    Недорогой, но хороший сетевой степлер ускорит любую профильную работу, будь то перетяжка материала на мягкой мебели или замена пленки в теплице. Электрический привод избавляет от необходимости применять физическое усилие и делает эксплуатацию инструмента комфортной. Вместительная обойма позволяет реже отвлекаться для восполнения израсходованной оснастки, а удобная ручка пистолетного типа снижает нагрузку при долгом использовании. К недостаткам степлера владельцы относят отсутствие регулировки силы удара, но при должной сноровке необходимость в ней возникает не часто.

    Достоинства:

    • блокировка от случайного нажатия;
    • эргономика;
    • длинный кабель питания;
    • небольшой вес;
    • большая мощность удара.

    Недостатки:

    • отсутствие регулировок;
    • минимальный размер скоб от 8 мм.

    Лучшие степлеры с питанием от аккумулятора

    Аккумуляторные степлеры объединяют в себе силу и производительность сетевых и мобильность механических. Беспроводные модели обладают рядом особенностей:

    1. Мощность и эффективность;
    2. Высокий уровень эргономики и наличие различных регулировок;
    3. Современная конструктивная часть, разработанная с учетом потребностей пользователей;
    4. Условная независимость от электричества. Для эксплуатации необходимо заряжать аккумуляторы от сети;
    5. Возможность использования универсальных батарей от других инструментов в линейке бренда.

    К минусам аккумуляторных степлеров относят несколько увеличенную массу, которую добавляет вес АКБ. А также необходимость приобретать дополнительные батареи для увеличения времени автономной работы. Конструктивная особенность сказывается и на стоимости, беспроводные модели являются самыми дорогими на рынке.

    1. BOSCH PTK 3,6 Li 0.603.968.120

    Аккумуляторный степлер по доступной цене от одного из топовых станет идеальным вариантом покупки инструмента для дома. Он оптимально сочетает в себе неплохую производительность в 30 уд/мин с длительным временем автономной работы в 300 минут. Литиевый аккумулятор емкостью в 1,3 А/ч несущественно увеличил массу, чем облегчил конструкцию. Надежный немецкий производитель хорошо поработал над конструктивной частью, инструмент удобно лежит в руках, имеет небольшой инертный удар и очень комфортен в эксплуатации. К явным недостаткам покупатели отнесли длительную зарядку в 3 ч.

    Достоинства:

    • удобный форм-фактор;
    • индикатор уровня заряда и вместительный боек;
    • легкий и мощный для своего класса;
    • батарея в комплекте;
    • невысокая цена для беспроводной модели.

    Недостатки:

    • АКБ заряжается 3 ч.

    2. Makita DST112Z

    Солидный и увесистый аккумуляторный степлер создан для профессионального использования. Он мощный, высокопроизводительный и очень надежный, по отзывам покупателей. Помимо стандартной индикации уровня заряда бойка и повышенной вместимости, степлер обладает удобной подсветкой, скобой для подвески и блокировкой спускового механизма. Увеличенная эргономика и минимальная отдача, совершенная система электропитания – все это новейшие разработки от японского бренда. Обратная сторона топовых характеристик – довольно высокая цена и отсутствие АКБ и ЗУ в штатной комплектации.

    Достоинства:

    • увеличенная мощность и производительность;
    • проработанная эргономика – удобство при длительной эксплуатации;
    • высокий рабочий ресурс и качественная сборка;
    • наличие всех необходимых регулировок и подсветки рабочей зоны;
    • два режима: контактный и последовательный;
    • подходит для больших нагрузок.

    Недостатки:

    • высокая стоимость;
    • АКБ и зарядное устройство нужно приобретать отдельно.

    3. RYOBI R18N18G-0

    Данная модель аккумуляторного степлера, разработанного по технологии AirStrike™, обладает выверенной конструкцией и технической частью. Пистолет предназначен для работы с крепежными штифтами (гвоздями) типоразмера 300 и длинной до 5 см. Функционирует устройство в двух режимах: единичный и скоростной удар, позволяя подбирать оптимальный темп при эксплуатации. Система из двойной подошвы надежно защищает обрабатываемый материал от механических повреждений, а усовершенствованная технология предотвращения холостого удара существенно увеличила рабочий ресурс. Удобнейший форм-фактор позволил легко загружать боек и удалять замятые гвозди без применения дополнительных инструментов. Этот степлер создана для профессионалов и больших объемов работы, а безупречное качество подтверждено не только имиджем бренда, но и многочисленными отзывами.

    Достоинства:

    • два режима работы;
    • увеличенный рабочий ресурс;
    • двойная подошва;
    • отменная эргономика.

    Недостатки:

    • высокая стоимость;
    • АКБ и ЗУ не входят в комплект.

    Какой степлер лучше купить

    Правильный выбор степлера не прост, ведь инструмент выпускается в большом разнообразии типов. Эксперты рекомендуют учитывать несколько факторов:

    • Тип питания: ручной механический – это независимость от электросети, сетевой – стабильно высокая мощность и производительность, а более универсальный аккумуляторный инструмент совмещает в себе все преимущества предыдущих, но проигрывает по стоимости.
    • Тип оснастки. Чаще всего производители делают комбинированные устройства, которые предназначены и для скоб, и для гвоздей. Однотипные подходят только для определенных видов работ и менее функциональны.
    • Класс – бытовой или профессиональный. Первый подходит только для домашних работ, у них неплохие характеристики, но для интенсивной эксплуатации мощности недостаточно. Профессиональные инструменты отличает наличие двух режимов (единичный или серийный удар), увеличенная производительность и мощность.
    • Размер скоб и гвоздей. Для каждой модели производитель указывает минимальный и максимальный размер оснастки и ее тип. Так, например, крепить различные материалы можно скобами в 6-8 мм, а при сборке деревянных конструкций, скорее всего, понадобятся гвозди либо скобы максимальных размеров.

    Независимый рейтинг лучших ручных степлеров, по отзывам покупателей, это обзор наиболее надежных, удобных и качественных моделей. Каждая из них не раз проверена на практике опытными пользователями, что позволяет оценить реальные возможности инструмента.

    ТОП—7. Лучшие строительные и мебельные степлеры. Рейтинг 2020 года! (аккумуляторные, механические, пневмостеплеры)

    Автор Роман Игнатьев На чтение 8 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано Обновлено

    Всем привет! Тема сегодняшнего обзора – строительные степлеры – универсальные инструменты, предназначенные для забивания скоб различных моделей, которые используют при прокладке электропроводки, монтаже рулонных и листовых материалов, а также при сборке и реставрации мебели.    

    На рынке представлен большой выбор моделей, которые отличаются типом привода и техническими характеристиками, что может вызвать затруднения даже у опытных мастеров. Специально для вас мы проведи анализ отечественных и зарубежных производителей, и выбрали семь лучших строительных степлеров, которые можно приобрести в 2020 году. В процессе подбора мы рассматривали механические, электрические сетевые и аккумуляторные, а также пневматические инструменты.

    BOSCH HT 14

    • Тип инструмента – механический;
    • Тип скоб – 53;
    • Длина ножки – 4-14 мм;
    • Тип штифта – 41;
    • Длина штифта – 14 мм.
    • Масса – 0,50 кг.

    Начнем обзор с BOSCH HT 14 – механического инструмента бытового назначения от известного немецкого производителя. Модель отлично подходит для работы с тонколистовыми и рулонными материалами, что позволяет использовать инструмент при кровельных и отделочных работах, а также для реставрации обивки мягкой мебели.

    В качестве расходного материала для работы со степлером используются скобы типа 53, высотой от 4 до 14 мм, в зависимости от вида материала и потребностей оператора. Цельнометаллическая конструкция отличается простотой и надежностью, что гарантирует устойчивость к ударам и другим механическим повреждениям.

    Эргономичная рукоятка с пластиковой накладкой обеспечивает комфортный хват и удобное управление одной рукой. Для простоты транспортировки рукоятка оснащена стопором, благодаря которому степлер легко поместится в кармане брюк или куртки. Сила удара регулируется вручную, путем натяжения пружины степлера. В качестве единственного недостатка конструкции можно указать достаточно слабое исполнение штока подающего механизма, на который надета пружина. Данный элемент требует особого внимания – если случайно погнуть его, подача скоб будет нарушена. Модель поставляется в картонной упаковке без дополнительных приспособлений. На упаковке изображена инструкция по сборке и эксплуатации.

    STANLEY Light Duty 6-TR150L

    • Тип инструмента – механический;
    • Тип скоб – «А»;
    • Тип шпилек – «J»;
    • Длина ножки – 6-14 мм;
    • Масса – 0,69 кг.

    STANLEY Light Duty 6-TR150L – универсальный ручной аппарат, рассчитанный на работу с обивочными скобами и стальными шпильками длиной не более 15 мм, что позволяет использовать его в различных отделочных и строительных работах.  Модель отличается комфортом в использовании – надежный ударный механизм отличается плавностью работы и не требует значительных усилий со стороны оператора. Удобный доступ к заправочному механизму сокращает время, которое необходимо потратить для установки новых скоб.

    Степлер заключен в прочный алюминиевый корпус, устойчивый к механическим повреждениям и воздействию влаги. Рукоятки оснащены прорезиненными вставками, которые повышают надежность хвата, исключая вероятность выскальзывания инструмента в процессе проведения работ. При необходимости рукоятку можно зафиксировать в нижнем транспортировочном положении. Модель поставляется в прозрачной пластиковой упаковке без дополнительных приспособлений.

    КАЛИБР ПГСЗ-18

    • Тип инструмента – пневматический;
    • Длина гвоздей – 15-50 мм;
    • Длина скоб – 16-40 мм;
    • Рабочее давление – 4-7 бар;
    • Расход воздуха – 54,3 л/мин;
    • Мин. Диаметр шланга – 3/8″;
    • Масса – 1,4 кг.

    КАЛИБР ПГСЗ-18 – пневматический аппарат профессионального назначения, который можно использовать на любых этапах ремонта и строительства. Мощности степлера достаточно для крепления любых листовых материалов на основе древесины. В качестве приводного механизма необходимо использовать компрессор с рабочим давлением 4-7 бар. Экономное потребление воздуха – всего 54,3 л/мин, поможет без особых проблем подобрать модель для работы. Чтобы продлить срок службы инструмента, производитель рекомендует использовать масло- и влагоотделители, а также фильтр очистки поступающего воздуха от механических примесей.

    Воздушные каналы и ударный механизм заключены в механический корпус для защиты от повреждений, что повышает надежность инструмента. Эргономичная рукоятка с противоскользящим виброгасящим покрытием повышает комфорт в эксплуатации. Встроенный регулятор глубины вбивания обеспечивает высокую точность выполнения работ. Аппарат поставляется в удобном пластиковом кейсе для хранения и транспортировки. В комплект поставки входят защитные очки и емкость со смазкой.

    Fubag SN4050

    • Тип инструмента – пневматический;
    • Длина гвоздей – 15-50 мм;
    • Длина скоб – 16-40 мм;
    • Рабочее давление – 4-7 бар;
    • Расход воздуха – 60 л/мин;
    • Мин. Диаметр шланга – 3/8″;
    • Масса – 1,45 кг.

    Fubag SN4050 – еще один пневматический аппарат, который можно использовать при выполнении любых строительных, ремонтных и столярных работ, включая реставрацию и сборку мебели. Универсальная модель способна работать как со скобами, так и с гвоздями. Для работы необходима установка компрессора с рабочим давлением 4-7 бар, производительностью не ниже 60 литров за минуту. Чтобы защитить инструмент от преждевременного износа, рекомендуется использовать фильтрующие элементы, которые будут улавливать масляный аэрозоль, влагу и механические примеси.

    Прочный корпус обеспечивает надежную защиту ударного механизма от внешних воздействий. Надежный ударный механизм позволяет выполнять работы в интенсивном режиме без остановок. Стоит заметить, что использование сжатого воздуха повышает пожарную безопасность рабочего процесса, что особенно важно при работе с древесиной.  

    В процессе эксплуатации степлер практически не требует вмешательства оператора. Техническое обслуживание сводится к периодической смазке механизма маслом и чистке воздушных магистралей. Комплект поставки включает в себя пластиковый кейс для хранения и транспортировки инструмента, масленку, две запасные манжеты и пару шестигранников. Чтобы узнать актуальные цены на строительные степлеры, перейдите по ссылкам в описании под видео – я оставил их специально для вас, чтобы вы не тратили время на поиски.

    ЗУБР ЗСП-2000

    • Тип инструмента – электрический;
    • Мощность – 2000 В;
    • Частота ударов за минуту – 20;
    • Длина гвоздей – 15-30 мм;
    • Длина скоб – 15-25 мм;
    • Масса – 1,6 кг.

    ЗУБР ЗСП-2000 – электрический инструмент отечественного производства, который ничуть не уступает моделям зарубежного производства, выгодно отличаясь доступной ценой. Степлер отлично подойдет для работы с рулонными материалами, а также для крепления деревянных и пластиковых конструкций при выполнении ремонтно-строительных, столярных и отделочных работ.

    Степлер отличается простотой и надежностью исполнения, что обеспечивает продолжительный срок службы. Встроенный регулировочный механизм позволяет настроить силу удара, исходя из особенностей материала и личных потребностей. Вместительный магазин позволяет выполнять работы с высокой интенсивностью, увеличивая периодичность пополнения запасов скоб или гвоздей. Низкий уровень отдачи и комфортная рукоятка со специальным покрытием, поглощающим вибрацию, делает использование инструмента простым и комфортным.

    Производители позаботились о безопасности работы степлера для снижения вероятности травматизма. Имеется двойная защита от случайного срабатывания, которая включает в себя основной выключатель и специальный блокиратор, срабатывающий при отсутствии упора в материал. Степлер поставляется в картонной упаковке вместе с запасом скоб и гвоздей. Стоит заметить, что на весь инструмент торговой марки «ЗУБР» распространяется расширенная пятилетняя гарантия, что подтверждает качество исполнения продукции.

    BOSCH PTK 3,6 Li

    • Тип инструмента – аккумуляторный;
    • Номинальное напряжение – 3,6 В;
    • Частота ударов за минуту – 30;
    • Тип скоб – 53;
    • Длина ножки – 4-10 мм;
    • Масса – 0,8 кг.

    BOSCH PTK 3,6 Li – компактный и легкий аккумуляторный инструмент, который можно использовать при выполнении различных работ бытового характера. Источником питания служит съемный аккумулятор емкостью 1,3 А*ч, выполненный по литий-ионной технологии, что гарантирует низкий уровень саморазряда, отсутствие эффекта памяти и продолжительный срок службы. Для контроля уровня заряда аккумулятора имеется встроенный индикатор.

    Корпус модели выполнен из качественного пластика, устойчивого к ударам, вибрациям и другим воздействиям механического типа. Стоит особо выделить удобный магазин для скоб, который отличается простотой заправки. Встроенный индикатор позволяет легко контролировать уровень заполнения, не отвлекаясь от выполнения работ. Эргономичная рукоятка с мягкими противоскользящими накладками повышает надежность хвата, что положительно влияет на точность выполнения работ. Инструмент поставляется в картонной коробке вместе с одним аккумулятором, зарядным устройством и запасом скоб, что позволяет приступить к выполнению работ сразу после распаковки.

    BOSCH PTK 14 EDT

    • Тип инструмента – сетевой;
    • Частота ударов за минуту – 30;
    • Длина гвоздей – 14 мм;
    • Длина ножки – 6-14 мм;
    • Масса – 1,1 кг

    И завершает сегодняшний обзор BOSCH PTK 14 EDT – компактная сетевая модель от немецкого производителя, которая относится к категории инструментов бытового назначения. Аппарат рассчитана на работу со скобами и гвоздями, что расширяет область применения инструмента. Отличительная особенность степлера – простая в управлении система Push&Release для контролируемого выполнения удара – для выполнения удара достаточно прижать носик степлера к заготовке и нажать на выключатель.

    Корпус модели изготовлен из высокопрочного пластика, устойчивого к царапинам, истиранию и механическим повреждениям. Мягкая накладка рукоятки исключает вероятность выскальзывания инструмента в процессе проведения работ. Для удобства пользователей имеется встроенный индикатор заполнения, который позволяет контролировать расход скоб и гвоздей. Все токопроводящие части заключены в двойную изоляцию, что обеспечивает высокий уровень электрической безопасности, снижая вероятность поражения током.

    Стоит отметить электронную систему регулировки мощности удара, которая обеспечивает оптимальные результаты при использовании скоб различной длины и крепления к различным материалам. Аппарат поставляется в картонной упаковке вместе с запасом скоб, что позволяет начать работу сразу после приобретения инструмента. Всего в комплекте тысяча скоб – этого более чем достаточно, чтобы освоить базовые навыки работы со степлером.

    А как часто в повседневной работе вы используете степлер? Мне интересно ваше мнение, стоит ли переплачивать за инструмент зарубежного производства или отечественные модели способны справиться ничуть не хуже за меньшие деньги. Обязательно напишите ваше мнение на этот счет в комментариях. Пока! 

    Как выбрать лучший строительный степлер: рейтинг моделей и инструкции по выбору оптимального варианта от iChip.ru

    Степлер позволяет эффективно скреплять бумагу, ткань, мебельную обивку, пластик и даже фанеру. Электрический степлер имеет бОльшую мощность, производительность и размер обоймы, чем механический. Как выбрать электрический степлер для сборки мебели и строительства? Мы расскажем преимуществах электрических и пневматических степлеров и объясним, как выбрать подходящую модель.

    Какой степлер лучше: электрический или пневматический?

    Конструкция и принцип работы электрического степлера

    Собственно, немного о конструкции этого полезного устройства.

    1. Спусковой курок.
    2. Регулятор силы удара.
    3. Шнур питания.
    4. Кнопка включения/отключения питания.
    5. Магазин (обойма).
    6. Толкатель скоб.

    Принцип работы степлера следующий: из магазина на боек подается скоба. При нажатии на спусковой курок бойком вырывается одна скоба из обоймы (изначально все скобы склеены) и вбивается в обрабатываемый материал. В электрическом степлере скобы используются такие же, как и в обычных канцелярских моделях с единственной разницей в размере самих скоб. Некоторые модели также могут использовать для работы гвозди и полукруглые скобы.

    Какой крепеж использовать?

    Лучшие электрические степлеры могут работать с прямоугольным и полукруглыми скобами, а также с гвоздями. Стандартов, описывающих типоразмеры крепежей, огромное множество. Порой они могут отличаться в зависимости от того, в какой стране произведены и каким конкретно производителем. Мы опишем лишь некоторые стандартные типоразмеры, встречающиеся в строительных и интернет магазинах России.

    Прямоугольные скобы:

    • «4» — один из самых маленьких размеров прямоугольных скоб, который в ширину составляет 6 мм, а в толщину 1,1 мм. 
    • «90» — это тоже небольшая скоба с шириной 5,8 мм и толщиной 1,27 мм.
    • «11» — один из самых популярных типов строительных скоб, имеющих ширину 10,6 мм и толщину 1,2 мм.
    • «37» — ширина такая же как у «11», но толщина меньше и составляет 0,75 мм.
    • «114» — очень схож с «11», имеет ширину 10,8 мм и толщину 1,6 мм.
    • «53» и «53F» — ширина скоб составляет 11,4 мм, а вот толщина отличается: для «53» 0,75 мм, а для «53F» 1,25 мм.
    • «NT» и «NTF» — чуть шире предыдущих — 12,8 мм, а по толщине такие же: для «NT» 0,75 мм, а для «NTF» 1,25 мм.

    В продаже используются также скобы шириной 14 — 16 мм, но они не имеют какой-то маркировки — просто размер.

    Полукруглые скобы:

    • «S» — ширина скоб 6,2 мм, а толщина 1,25 мм.
    • «L» — ширина скоб 7,7 мм, а толщина 1,25 мм.

    Полукруглые скобы применяются в основном для крепления электро-, TV и интернет-кабелей. В зависимости от размера провода и жгута используют или стандартные, или увеличенные скобы.

    Гвозди:

    • «J» — толщина 1,2 мм.
    • «N» — толщина 1,6 мм.
    • Штифты и шпильки:
    • «40» — толщина 0,64 мм.
    • «41» — толщина 1,2 мм.

    Какой выбрать электрический степлер по типу используемого крепежа?

    Если нужна модель для сборки мебели, берите строительный степлер, использующий прямоугольные скобы.

    Для монтажа кабелей потребуется модель с полукруглыми скобами. Для крепления, скажем, мембранного полотна такие уже не годятся. 

    Устройства, работающие с гвоздями и штифтами, потребуются для обивки вагонки или монтажа определенных видов кровли. Существуют устройства, которые могут работать одновременно со всеми типами крепежей, однако найти в электрическом исполнении в продаже довольно проблематично. Для работы со скобами и гвоздями можно купить Status ST 16.

    Также обратите внимание, что в характеристиках степлеров указывается минимальный и максимальный размер крепежа, с которым они могут работать. То есть, если написано, что минимальная ширина скоб для степлера составляет 8 мм, то меньшего размера уже не подойдут. Это стоит учитывать, думая о том, какие хорошие электрические степлеры приобрести себе для разных видов работ.

    Какой должна быть производительность степлера?

    Производительность строительного электрического степлера определяется количеством ударов в минуту, то есть по сути то, сколько выстрелов может сделать степлер. Однако когда в паспорте указывается этот параметр, обычно это теоретический максимум производительности. На практике всё может отличаться.

    Например, в характеристиках к устройству указывается производительность в 20 уд/мин. Во время работы степлер нужно прижимать (для контактных устройств) к обрабатываемому материалу, на что, естественно, тратится время. Поэтому в результате скорость будет примерно 15 уд/мин.

    С какой производительностью взять степлер? Все зависит от вида выполняемых работ. Для обивки мебели подойдет прибор с минимальной скоростью забивания скоб, так как там работа выполняется не слишком быстро. А вот для монтажа битумной черепицы нужен более скоростной агрегат. Стоит заметить, что высокой скоростью забивки отличаются преимущественно пневматические приборы. Электрические модели обычно имеют производительность в диапазоне 20 – 30 уд/мин. Из электрических с производительностью 30 уд/мин можно взять хороший степлер Hammer HPE2000C.

    Контактный или бесконтактный степлер?

    Срабатывание механизма выстреливания скобы может быть контактным и бесконтактным. При контактном срабатывании необходимо носик степлера прижать к обрабатываемому материалу, и только тогда скоба выстрелит. Это снижает риск ошибочного срабатывания (например, когда держим устройство на весу) и, соответственно, получения травмы. Однако такой принцип срабатывания несколько снижает скорость работы.

    Бесконтактные устройства не нуждаются в прикладывании к материалу, и могут выстреливать скобой или гвоздем на некотором расстоянии. С одной стороны, это менее безопасно, так как нечаянно нажав на курок, можно себя травмировать. С другой же стороны способ срабатывания увеличивает скорость работы и при должной сноровке ее можно выполнять гораздо быстрее, чем контактным прибором. Если нужен хороший, но недорогой бесконтактный степлер, тогда возьмите Hammer HPE20, который может работать, как со скобами, так и с гвоздями.

    Что лучше: кассетный или барабанный магазин?

    Магазин у строительных степлеров может быть кассетным или барабанным. Кассетный магазин представляет собой ряд последовательно соединенных скоб, который подается на боек в процессе работы. Обычно кассетный магазин может вмешать до 150 скоб или гвоздей. Хотя это относительно немного, но для бытовых задач, включая обивку мебели, вполне достаточно. Благодаря небольшому размеру кассета не сильно отягощает сам прибор. Подавляющее большинство электрических степлеров оснащены именно кассетным магазином. Для домашних строительных работ лучше взять кассетную модель, например, P.I.T. PST 6001 с магазином на 100 скоб.

    Барабанный магазин представляет собой цилиндр, на котором по спирали скобы размещены по спирали. Запас тут гораздо больше, чем в кассетных устройствах: некоторые модели позволяют заряжать до 400 единиц. Чаще всего такими магазинами оснащаются гвоздезабиватели. Однако, вес их очень велик, да и перезарядка требует немалых усилий и времени.

    Дополнительные функции и возможности электрических строительных степлеров

    Порой электрические строительные степлеры оснащаются дополнительными функциями, которые могут сыграть важную роль в выборе модели:

    • Регулировка силы удара. Модели с такой функцией позволяют регулировать глубину забивания крепежа. В особенности это важно в случае с гвоздями и штифтами (чтобы они не заходили слишком глубоко). Регулировка может быть реализована по-разному. Например, в одних моделях с помощью ролика изменяется сила удара, в других — ограничивается ход бойка. 
    • Двойной удар. В этом режиме забиваются одновременно два крепежа. Это может потребоваться, когда необходима повышенная надежность крепления. В режиме двойного удара устройство может работать исключительно со скобами. Такая функция присутствует у Bosch PTK 14 EDT, который является одним из лучших в рейтинге электрических степлеров.
    • Загибание скобы. Данная функция предполагает возможность загибания концов скобы. Это удобно, когда скрепляем тонкий материал, например, бумагу. С загнутыми концами меньше вероятности проколоть материал. В некоторых устройствах есть своя собственная наковальня, об которую загибаются концы. Для других же может потребоваться специальная подложка. Лучшие модели электрических степлеров, возглавляющие рейтинг, оснащаются такой дополнительной функцией.

    Инструмент для домашнего мастера:

    ТОП-30 лучших степлеров для мебели с Алиэкспресс — рейтинг строительных степлеров

    Автор Дмитрий Завьялов На чтение 14 мин Опубликовано

    Механические

    1. WORKPRO W023025A

    Механический степлер мебельный WORKPRO W023025A поставляется в комплекте с прямыми скобами для обивки — 11.3 и 10.6мм, дугообразными для проводов —12мм, гвоздями —14мм. Штапельный пистолет изготовлен из металла, спереди предусмотрен переключатель разных режимов скоб. Вверху на корпусе ручного степлера находится кнопка регулировки мощности удара. Рукоятка достаточно длинная, изготовлена из пластика с прорезиненными вставками в форме, удобной для захвата рукой. Под ручкой размещается блокировочное кольцо от случайного нажатия. Зарядный механизм расположен внизу корпуса с защитной фиксацией. Степлеры торговой марки WORKPRO зарекомендовали себя, как надежные качественно сделанные инструменты.

    2. ValueMax V024004AS

    Степлер мебельный ValueMax V024004AS предназначен для забивания скоб и гвоздей в деревянные, ДСП и металлические поверхности. Механический степлер изготовлен из металла, в комплекте поставляются 2 вида скоб шириной 10.6, 6.3мм и гвозди высотой 15мм. Сверху на корпусе девайса размещается винтовая регулировка глубины, на которую планируется забить скобы. Рукоятка штапельного пистолета также выполнена из металла, что повышает срок эксплуатации инструмента даже при частом применении. Ручной степлер подходит для обивки мебели, крепления проводов, прибивания деревянных элементов конструкций небольшими гвоздями.

    3. PHANTACI DS014

    Многофункциональный степлер мебельный PHANTACI DS014 предназначен для забивания дуговых, прямых скоб и гвоздей в деревянные и металлические поверхности. Штапельный пистолет компактных размеров изготавливается из металла, предлагается в двух цветах на выбор покупателя — стальной или черный. В комплекте идет 600 скоб. Сверху на корпусе имеется регулировочный винт для выбора силы удара и блокировочное кольцо, защищающее от случайного срабатывания степлера. Полностью металлическая рукоятка достаточной длины для рычага при нажатии. Скобозабивной пистолет легко заряжать. Для этого предусмотрена кассета внизу.

    4. JOUSTMAX

    Мощный степлер мебельный JOUSTMAX с механическим управлением предлагается продавцом в трех вариантах: со стальным или черным корпусом, с прорезиненной рукояткой. В наборе идет комплект скоб и гвоздей. Штапельный пистолет используется для бытовых нужд и на мебельном производстве. При помощи инструмента можно оббивать тканью мебель, закреплять провода, забивать небольшие гвоздики в деревянные и металлические поверхности. Благодаря эргономичной длинной ручке мастеру не придется прикладывать при работе больших усилий. На корпусе скобозабивного пистолета предусмотрен стопор рукоятки, защищающий от случайного срабатывания.

    5. TUOSEN

    Механический степлер мебельный Tuosen изготовлен из прочной высококачественной стали, благодаря чему выдерживает длительный срок эксплуатации даже при постоянной работе. Поэтому штапельный пистолет можно использовать и профессиональным мебельщикам. Многофункциональный инструмент применяется для забивания стандартного штапеля размером 4-14мм, полукруглого — 10-12мм, и гвоздей длиной 10-14мм. Конструкцией предусмотрен регулировочный винт, которым можно менять силу удара. Металлическая рукоятка эргономичной формы удобна в захвате, фиксируется блокировочным кольцом.

    6. LAOA LA148

    Степлер мебельный LAOA LA148 изготовлен из металла, при небольших размерах (15 см в длину) довольно тяжелый (600 г), предназначен для забивания скоб и гвоздей пяти модификаций. Может использоваться как при производстве мягкой мебели, так и для изготовления обуви, скрепления деревянных конструкций, прокладки проводов. Мощность глубины пробивания регулируется накладкой на передней части корпуса. В комплекте для тестирования штапельного пистолета идет несколько видов штапелей и гвоздей. Для фиксации рукоятки в нерабочем положении на корпусе есть специальное металлическое кольцо.

    7. BENGU

    Степлер мебельный BENGU с механическим управлением небольших габаритов (155х135 мм) используется не только в быту, но и для обивки мебели тканью или кожей при помощи скоб, фиксации проводов, скрепления деревянных поверхностей гвоздями. Сила удара регулируется винтом сверху на корпусе. Штапельный пистолет изготовлен из высококачественной стали, удобная длинная рукоятка служит хорошим рычагом во время работы. Для крепления ручки в нерабочем положении используется специальное кольцо. Расходники легко заправляются в магазин при помощи пружинного механизма. Через небольшое окошко можно отслеживать, сколько осталось скоб.

    8. Milda

    Механический степлер мебельный Milda миниатюрных размеров изготовлен из нержавеющей стали с прорезиненной ручкой для удобства захвата рукой. Штапельным пистолетом можно скреплять поверхности стандартными штапелями, фиксировать кабели U-образными скобами, забивать небольшие гвозди. В комплекте поставляется набор скоб и гвоздей, а также антистеплер для выдергивания скоб. Регулировочный винт на корпусе предназначен для изменения силы удара. Кольцо фиксирует ручку для блокировки от случайного срабатывания. Внизу корпуса размещается механизм с магазином для быстрой заправки расходным материалом.

    9. ERWERK HNC-04

    Дешевый степлер мебельный ERWERK HNC-04 с ручным механизмом выпускается в двух вариантах — с короткой или длинной ручкой. Для профессиональной работы лучше купить штапельный пистолет с рукояткой 12 см. Для домашнего мастера будет достаточно и 11см ручки. В комплекте также идет набор из 2000 скоб. Инструмент заправляется стандартными скобами шириной 10,6 мм и подходит для фиксации проводов, натягивания полотна на деревянную раму, обивки мебели тканью, мелкого ремонта. Скобозабивной пистолет изготовлен из нержавеющей стали и при небольших размерах (17.5х8 см) обладает достаточной мощностью.

    10. Mayitr

    Степлер мебельный Mayitr миниатюрных размеров (14.5х8 см) с ручным механизмом предназначен для мелкого ремонта в быту. Дешевый штапельный пистолет изготовлен из прочного пластика, рукоятка выполнена из нержавеющей стали с легким механизмом нажатия. Для фиксации рукоятки предусмотрено металлическое кольцо на задней части корпуса. В комплект входит набор из 100 скоб шириной 6мм. Скобозабивной пистолет применяется для перетяжки мебели, фиксирования кабелей, укладки потолочной плитки, скрепление листов гипсокартона. Можно использовать скобы 4/6/8 мм, магазин заряжается легко.

    Электрические

    11. Becornce F30

    Электрический мебельный степлер Becornce F30 работает от напряжения 220 V. Инструмент предназначен для забивания скоб размером 10-30 мм со скоростью 45 шт/мин. Корпус скобозабивного пистолета изготовлен из пластика ярко-оранжевого цвета, рабочая поверхность выполнена из алюминия. Рукоятка имеет эргономичную форму, удобную для обхвата рукой, на передней части находится кнопка включения и пусковой курок. Для вбивания скобы нужно будет включить степлер и легко нажать на спусковой крючок. Размеры прибора — 22х22см. Мощность штапельного пистолета составляет 2300 Вт. Этого достаточно для пробивания скобами твердых пород древесины.

    12. DEKO DKET01

    Мебельный электрический степлер DEKO DKET01 работает со скобами и гвоздями. Инструмент довольно внушительных размеров — 27.5х7х19.5 см весом около полутора кг изготовлен из прочного пластика оранжевого цвета с черными прорезиненными вставками на ручке и корпусе. Магазин сделан из алюминия, куда скобы и гвозди вставляются легко буквально одним движением. Работает штапельный пистолет от сети 220 V, длина кабеля 2 метра. Кнопка включения и регулировка глубины забивания размещаются в нижней части корпуса. На рукоятке находится пусковой курок. Скобозабивной пистолет подходит как для домашнего мастера, так и для профессиональных строительных или мебельных работ.

    13. DEKO DKET02

    Электрический мощный мебельный степлер DEKO DKET02 предназначен для забивания скоб и гвоздей в деревянные поверхности, пластик, плиты ДСП и МДФ, фанеру. Штапельный пистолет работает от электрической сети в 220В, длина провода 2 м. Инструмент обладает довольно внушительными размерами — 28х27х8 см и весит больше 2кг. Скорость забивания 20 скоб в минуту. Внизу корпуса находится кнопка включения, сбоку регулятор силы удара. На рукоятке размещен пусковой курок. Изготовлен скобозабивной пистолет из черного пластика с желтыми прорезиненными вставками на ручке и корпусе для уменьшения скольжения.

    14. TASP MESG45

    Электрический мебельный степлер TASP MESG45 небольших размеров 14,5х17 см весит всего 600г и может использоваться для работы даже женщинами. При помощи штапельного пистолета можно забивать скобы 8-14мм и гвозди высотой 15мм. В комплект вместе со степлером входит набор скоб 800 штук и гвоздей 200 шт. Изготовлен инструмент из прочного пластика небесно-голубого цвета. Рукоятка и часть корпуса обделаны прорезиненными вставками против скольжения. Работает скобозабивной пистолет от сети 220 вольт, длина шнура 2 м. Число ударов 30 в минуту, что вполне достаточно и для профессионалов. Рукоятка эргономичной формы, удобная для захвата, впереди находится кнопка для пуска, сбоку блокировка.

    15. Prostormer PTET1054

    Электрический мебельный степлер Prostormer PTET1054 изготовлен из синего пластика с резиновыми вставками черного цвета. Работает прибор от электричества, длина шнура 2 метра. Штапельный пистолет предназначен для автоматического забивания скоб (8-16мм) и гвоздей (15-16мм) в дерево, пластик, гипсокартон, листы ДСП. Кнопка включения и регулятор мощности находятся внизу корпуса. Инструмент способен забивать расходники со скоростью до 20 в минуту. Номинальная мощность прибора 2000 Вт. В наборе поставляются комплект скоб и гвоздей для тестирования скобозабивного пистолета в работе.

    16. HIMOSKWA YWL124TE

    Электрический мебельный степлер HIMOSKWA YWL124TE предназначен для забивания скоб и гвоздей со скоростью до 30 в минуту. Мощность — 2000Вт. Для работы скобозабивного пистолета его необходимо подключить к электрической сети 220 V. При выборе модификации инструмента следует обращать внимание на тип штепсельной вилки, подходящей для региона. Корпус изготовлен из прочного пластика салатового цвета. Эргономичная ручка с резиновыми накладками для удобства обхвата ладонью. Магазин и рабочая зона степлера выполнены из алюминия. Кнопка включения на штапельном пистолете расположена внизу корпуса, на рукоятке удобно размещается пусковой курок.

    17. HIFESON F30/422

    Электрический мебельный степлер HIFESON F30/422 предназначен для скрепления различных материалов скобами (6-22мм) или гвоздями (6-30мм). Работает скобозабивной пистолет от электрической сети 220V. При заказе степлера следует обращать внимание на конструкцию штепсельной вилки, которая изготавливается по европейскому или американскому стандарту. Размеры штапельного пистолета 230х240 мм. Изготовлен он из пластика бордового цвета. На рукоятке имеется кнопка включения и пусковой курок. Верхняя часть продолговатой формы для захвата второй рукой. Магазин сделан из алюминия, заправка расходными материалами производится легко.

    18. Dutoofree F3042

    Электрический мебельный степлер Dutoofree F3042 мощностью 2000 Вт имеет 6 режимов силы удара, работает от элетросети напряжением 220В. Подходит для скрепления различных материалов гвоздями 15-30мм и скобами длиной 15-25мм. Корпус штапельного пистолета изготовлен из пластика с охлаждающими мотор отверстиями, что защищает устройство от перегрева. Рукоятка эргономичной формы с пусковым курком. Магазин выполнен из алюминия, заправляется расходниками буквально одним движением. Скобозабивной пистолет может использоваться для домашних работ, также он станет хорошим помощником профессиональному мастеру.

    19. DOERSUPP

    Электрический мебельный степлер DOERSUPP мощностью 1800 Вт скрепляет скобами до 30мм в длину и гвоздями 10-30мм даже твердые материалы. Скорость забивания 1-3 гвоздя в секунду. Инструмент работает от сети напряжением в 220-240V, к которой подсоединяется штепсельной евровилкой с двухметровым шнуром. Скобозабивной пистолет подходит для бытовых нужд и работы профессионалов. Удобную рукоятку эргономичного дизайна комфортно держать в руке. Внизу ручки находится кнопка включения, вверху — пусковой курок. Изготовлен штапельный пистолет из пластика, магазин из прочного алюминиевого сплава. Размеры 20х23 см, вес 2 кг.

    20. Drillpro

    Электрический мебельный степлер Drillpro номинальной мощностью 2000 Вт изготовлен из прочного пластика с резиновой накладкой на рукоятке. Работает скобозабивной инструмент от электрической сети 220-240 В. Подсоединяется при помощи евровилки, длина шнура 2 метра. Небольшой по размерам — 22х22 см штапельный пистолет обладает достаточной мощностью и для профессиональных работ с твердыми породами древесины. Степлер можно использовать для забивания прямых скоб и гвоздей длиной до 30мм со скоростью 30 в минуту, что является одним из лучших показателей среди скобозабивных пистолетов.

    Аккумуляторные

    21. TASP MESG40D

    Аккумуляторный мебельный степлер TASP MESG40D работает от перезаряжаемой литиево-ионной батареи емкостью 2000 мАч с номинальным напряжением 3,6 В. Полного заряда хватает для забивания 1000 скоб. Индикатор уровня зарядки находится на передней части корпуса скобозабивного пистолета. На заряд аккумуляторной батареи уходит 3-5 часов. Беспроводной штапельный пистолет забивает скобы длиной 6-14мм и гвозди размером 15мм со скоростью 30 в минуту. В комплекте помимо степлера идет блок питания с соединением USB, чтобы заряжать аккумулятор, набор скоб (800шт.) и гвоздей (200 шт.) для тестирования устройства.

    22. WORKPRO W023029A

    Аккумуляторный мебельный степлер WORKPRO W023029A способен работать с четырьмя видами скоб— полукруглыми и прямыми разной ширины, и двумя видами гвоздей — со шляпкой и без. Необычная прямоугольная форма степлера с углубленной рукояткой удобна в работе. Беспроводной штапельный пистолет функционирует от литиево-ионного аккумулятора 3.6V. В комплекте поставляется также зарядное устройство и набор из 2000 скоб и гвоздей. На корпусе есть световая индикация уровня заряда батареи. В степлере предусмотрена блокировка от случайного нажатия — скобозабивной пистолет работает, только когда магазин плотно прижат к твердой поверхности.

    23. HIFESON F30C

    Аккумуляторный мебельный степлер HIFESON F30C предлагается на выбор с двумя видами батарей: 1500мАч и 3000 мАч. Аккумулятор вставляется в пазы на нижней части корпуса и заряжается отдельно от инструмента. Беспроводной штапельный пистолет имеет размеры 25х27 см, работает со скобами и гвоздями длиной до 30 мм. Изготовлен степлер из пластика с прорезиненной рукояткой и магазином, выполненным из алюминиевого сплава. На ручке имеется пусковой курок и кнопка блокировки устройства от случайного срабатывания. Также скобозабивной пистолет не будет работать, пока носик не прижат плотно к поверхности.

    24. HIFESON 422

    Аккумуляторный мебельный степлер HIFESON 422 работает от батареи емкостью 1500 и 3000 мАч в зависимости от комплектации. Штапельный пистолет забивает скобы шириной 4мм и длиной от 10 до 22мм. Беспроводной степлер изготовлен из пластика красного цвета, рукоятка — черная прорезиненная, благодаря чему пальцы не скользят. На ручке находится спусковой курок и кнопка блокировки. Размеры инструмента 27,5х25 см, вес — 2,5 кг. Аккумулятор присоединяется к корпусу внизу устройства, для зарядки в комплекте идет блок питания. Мощности скобозабивного пистолета достаточно для работы и с твердыми породами древесины.

    25. Dutoofree

    Аккумуляторный мебельный степлер Dutoofree ярко-красного цвета поставляется в тканевом кофре для хранения. В комплекте идет литиевая батарея, от которой работает устройство, и блок питания для зарядки. Беспроводной штапельный пистолет забивает гвозди длиной от 10 до 30 мм, прямые и U-образные скобы 10-22мм. Для блокировки на корпусе предусмотрена специальная кнопка. К тому же инструмент не будет работать, если находится на расстоянии дальше, чем на 4 см от поверхности для обработки. Резиновая рукоятка скобозабивного пистолета не скользит в руках, прочный материал предназначен для длительного срока эксплуатации.

    Пневматические

    26. Xzante

    Пневматический мебельный степлер Xzante работает за счет сжатого воздуха в компрессоре. Такой инструмент более эффективен, чем механический, и надежней электрического. Давление компрессора — 4-6 бар. Скобозабивной пистолет забивает гвозди, прямые и U-образные скобы легким нажатием на пусковую кнопку. Штапельный пневмопистолет довольно тяжелый, изготовлен полностью из металла, ручка прорезинена для удобного захвата. Металлическую головку можно использовать и вместо молотка. В комплекте также поставляется антистеплер, которым легко вытаскивать использованные скобы.

    27. Meite 1170

    Пневматический мебельный степлер Meite 1170 небольших размеров (208х168 мм) и весом всего 600 г станет хорошим помощником для обувного или мебельного мастера. При помощи пневмопистолета легко забивать гвозди со шляпкой диаметром до 11,7мм, а также U-образные и прямые скобы. Работает штапельный пистолет за счет сжатого воздуха давлением 4-7kg/cm2. Для забивания гвоздей и скоб достаточно поднести инструмент к поверхности и слегка нажать на пусковой курок. Скорость работы скобозабивного пистолета достаточно высокая, чтобы использовать его и при производстве мебели или обуви.

    28. Meite 8016B

    Пневматический мебельный степлер Meite 8016B применяется при производстве мягкой мебели и обуви. Инструмент компактных размеров 207х145 мм и весом около килограмма отличается высокой производительностью за счет компрессора с рабочим давлением 4-7kgf/cm2. Изготовлен штапельный пневмопистолет полностью из металла, на рукоятке резиновая накладка для руки. Для забивания предусмотрен пусковой курок, который нужно лишь слегка нажимать, чтобы скобы и гвозди входили в поверхность на необходимую глубину. В магазин можно вставлять прямые, дугообразные скобы и гвозди высотой до 10 мм.

    29. WENXING F30

    Пневматический мебельный степлер WENXING F30 — мощный инструмент с рабочим давлением 0,4-0,7MPa способен вбивать гвозди и скобы даже в бетон. Скобозабивной пистолет используется для крепления потолочных панелей, изготовления и перетяжки мягкой мебели, в быту. Работа степлера основана на энергии сжатого воздуха, поэтому устройство обладает высокой мощностью, работает практически бесшумно, не требует приложения физической силы. Стоит лишь слегка нажать на пусковой механизм, как скоба или гвоздь выстрелят в подготовленную для скрепления поверхность. В комплекте со штапельным пистолетом идет и масленка для смазывания маслом деталей.

    30. ERWERK ANG-05

    Пневматический мебельный степлер ERWERK ANG-05 с рабочим давлением 3,5-5 бар подходит для профессиональных работ и станет надежным помощником мебельщику или строителю. Корпус скобозабивного пневмопистолета полностью металлический, на рукоятке предусмотрена резиновая накладка против скольжения. Благодаря сжатому воздуху работа со степлером не требует физической силы, достаточно лишь легко нажать на пусковой механизм. Магазин можно заправлять скобами шириной 4 мм и гвоздями длиной до 22мм. В комплекте со штапельным пистолетом идет шестигранный гаечный ключ для обслуживания и ремонта инструмента, а также набор из 300 скоб.

    Мебельный степлер – устройство, как работает, особенности разных видов, как правильно выбрать, какие скобы использовать?

    Мебельный степлер или, как его еще любят называть, стробострел – очень нужная вещь. Но иной раз, даже будучи недавно купленным, он начинает работать неправильно и либо не вгонять скобы в дерево полностью, либо они вовсе застревают в инструменте. В большинстве случаев это «лечится» простой настройкой или связано с неправильным использованием инструмента. Но бывают ситуации, когда степлер уже отработал свой ресурс до такой степени, что детали в нем попросту износились либо их со временем повело. Как починить степлер, чтобы он вновь стал работать, как прежде, и возможно ли это сделать в принципе?

    Устройство мебельного степлера

    У прибора, который забивает в поверхности скобы, имеется несколько названий: мебельный или строительный степлер, скобозабиватель, скобострел, тэкер и скобозабивной пистолет. Все наименования одинаково применимы как в письменной, так и устной речи. Инструмент используется для соединения между собой древесины, пластика, пленки, фанеры, утеплителя и ткани специальными скобами или шпильками.

    В магазинах можно встретить несколько разновидностей тэкера, однако общий принцип того, как устроен степлер мебельный, един для всех моделей:

    1. Все механизмы заключены в пластиковый или металлический корпус.
    2. Основным компонентом является ударный механизм, который состоит из пружины, ударника и бойка.
    3. Амортизатор смягчает отдачу при выстреле.
    4. Предохранитель защищает от случайного выстреливания скобы.
    5. Взводная рукоять или курок работают от физического усилия, электрического тока или силы сжатого воздуха.
    6. Любой степлер мебельный, характеристики которых могут существенно разниться, имеет специальный магазин со скобами. Часто его выполняют прозрачным, чтобы визуально можно было контролировать количество расходника.
    7. Досылательный механизм обеспечивает нужное вхождение шпильки в поверхность.
    8. С помощью наконечника легко регулировать точность каждого выстрела.
    9. Силу удара можно изменять благодаря специальному регулятору, тем самым настраивая степлер для работы с поверхностями разной жесткости.


    Дополнительные опции

    Многим кажется, что канцелярский степлер – это достаточно простое устройство, которое никак уже нельзя усовершенствовать. Но производители делают его использование более удобным. Так, при покупке обратите внимание на то, чтобы внизу была пластиковая подножка или прорезиненные вставки. Они защитят ваш стол от царапин.

    Еще одним важным и удобным дополнением является наличие встроенного дестеплера. Это специальное приспособление, с помощью которого можно быстро разогнуть скобы. Оно пригодится в тех ситуациях, когда вам будет необходимо разъединить ранее скрепленные листы. Расковыривать скобы ножницами, а тем более ногтями, неудобно, да и выглядит это неприглядно.

    Как работает мебельный степлер?

    Принцип работы степлера для мебели основан на:

    1. Выталкивании крепежного элемента силой сжатой пружины под воздействием физического усилия или электрического тока.
    2. В пневматических моделях вместо пружины стоит поршень, приводимый в движение сжатым воздухом.
    3. После нажатия курка, энергия пружины или поршня передается бойку.
    4. Ударный механизм бьет по скобе, тем самым забивая ее в поверхность.
    5. Мебельный степлер используется для крепления поверхностей разной жесткости, поэтому перед применением силу удара обязательно нужно подстраивать под материал специальным регулировочным механизмом, который отличается у разных видов тэкеров.

    Классификация

    Различают такие разновидности мебельных степлеров.

    Ручные

    К этой же категории относятся механические приспособления с ручным приводом.

    Эти устройства забивают скобы сильными ударами. По сравнению с ручными аналогами быстродействие такой модели значительно выше. Этот инструмент удобен для выполнения таких работ:

    • Крепление утепляющего материала.
    • Монтаж рубероида.

    Этот инструмент применяется для монтажа кабелей с нагрузкой напряжения в 50 В. Максимальный диаметр кабеля составляет 7,5 мм. Применяются эти степлеры при выполнении таких работ:

    • Фиксация кабеля.
    • Прокладывание электрической сети.
    • Монтаж коммуникационных линий.

    Классическая модель

    Такой инструмент, оснащенный ручным приводом, стал настоящей классикой. После того, как нажат спусковой рычаг, скоба забивается в материал. Особая категория — это гибридные модели, с помощью которых можно выполнять несколько видов описанных операций.

    Минус у них только один: относительно высокая цена.

    Виды мебельных степлеров

    Правильный выбор мебельного степлера основывается на определении частоты и длительности использования, типа соединяемых поверхностей. Учитывая эти факторы, в магазине можно приобрести один из трех типов скобозабивателей:

    1. Ручной или механический тэкер
      , который работает благодаря физическому усилию мастера. Инструмент имеет простую конструкцию и самую низкую цену.
    2. Электрический пистолет-степлер мебельный
      похож на механическую разновидность, однако в движение пружину приводит электрический ток.
    3. Пневматический инструмент
      используется профессионалами при проведении ремонта или изготовлении мебели. Его конструкция существенно отличается от аналогов, благодаря чему повышается производительность работ и цена.

    Ручной мебельный степлер

    Самый простой и часто применяемый в быту – это ручной степлер для мебели. Его мощности хватает для самостоятельной перетяжки имеющихся в доме диванов, стульев и кресел, проведения мелкого ремонта или изготовления предметов интерьера. Главной частью ударного механизма в ручном скобостреле считается ударная пружина, которая может быть:

    1. Витой
      . Она устанавливается в самые бюджетные модели и считается менее производительной, нежели аналоги. Определить наличие витой пружины можно по наличию регулировочного винта на корпусе прибора.
    2. Рессорной
      . Такой мебельный степлер обладает большей производительностью и долговечностью. Отдача в нем существенно меньше, чем у предыдущей модели.
    3. Пластинчатой
      . Такой механизм используется в профессиональных приборов из-за высокой производительности и цены.

    Электрический мебельный степлер

    В электрических моделях пружина взводится не самим пользователем посредством специальной рукоятки, а встроенным электроприводом. Такой степлер мебельный универсальный удобен в применении, ведь не нужно прилагать физические усилия для его использования. В зависимости от типа питания бывает:

    1. Мебельный сетевой степлер
      , работающий от включения в стандартную домашнюю сеть электропитания. Его покупают тогда, когда ремонт постоянно проводят в помещении с бесперебойным поступлением электроэнергии.
    2. Аккумуляторный прибор
      , который может работать от сменных батарей или перезаряжаемого аккумулятора. Его преимущество в том, что тэкер всегда можно взять с собой и использовать там, где нет доступа к электросети до полной разрядки.

    Пневматический мебельный степлер

    Самый производительный и мощный мебельный степлер – пневматический. Его строение отличается от ручного и электрического аналогов. К прибору подключается компрессор или специальный баллон со сжатым воздухом. После нажатия на курок, воздух, находящийся под давлением, проходит газораспределительный узел, приводя в движение специальный поршневой механизм. Последний передает усилие бойку, бьющему по скобе. Мебельный пневматический степлер предназначен для профессионального применения на крупных мебельных производствах и стоит дороже остальных разновидностей.

    Профессиональные или бытовые

    Как и весь остальной инструмент, строительные степлеры условно подразделяют на профессиональные и бытовые. Разница в цене при этом очень значительная — в разы. И это обосновано. Дело в функционале, количестве настроек, режимов работы и в рабочем ресурсе. Бытовые модели имеют небольшой рабочий ресурс, так как в основном изготовлены из пластика.
    Профессиональные модели делают из стали, часто — из нержавеющей стали. В них есть пластиковые элементы, но это — накладки на ручку из металла для смягчения отдачи. Понятное дело, что работать они будут дольше, да и обычно с ними проще работать — легче входят скобы, реже заминаются и т.п.

    При выборе ручного строительного степлера надо обращать внимание на корпус, высоту отлета ручки

    Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они находятся между этими двумя категориями по цене и по качеству. Часто именно в этой группе стоит искать оборудование для домашнего использования. Оно и работает нормально и не очень много стоит.

    Как выбрать мебельный степлер?

    Профессионалы в рекомендациях, как выбрать мебельный степлер для домашнего использования, советуют учитывать:

    1. Периодичность использования
      . Нужно ли один раз перетянуть старый диван или же регулярно пользоваться скобозабивателем при ремонтных работах.
    2. Тип выполняемых работ
      . В мебельном производстве используются мягкие породы древесины, с которыми справится ручной инструмент. Для строительства лучше покупать электрический или пневматический тэкер.
    3. Универсальность модели
      . Самые дешевые скобострелы функционируют только с одним видом скоб. Лучше же выбирать модели, для которых подходят разные формы и размеры расходного материала.
    4. Цена
      . В строительных магазинах можно приобрести скобозабивной пистолет при любом уровне достатка от самых бюджетных моделей до дорогостоящих профессиональных девайсов.

    Мебельный степлер – рейтинг

    Определившись с тем, какой мебельный степлер лучше подойдет для конкретной ситуации, можно проанализировать отзывы к каждому понравившемуся тэкеру от обычных пользователей и профессиональных мастеров или выбрать модель с самым высоким рейтингом среди которых:

    1. MATRIX MASTER
      – одна из самых популярных моделей ручного скобострела. Сделана полностью из нержавеющей стали и легко соединяет листы металла с деревом. Цена – $11.
    2. Зубр ЗСП-2000
      – отечественный электрический прибор с малым весом, что позволяет применять его для широкого спектра работ, в том числе и декораторских. Цена – $54.
    3. Novus J165EC
      – мощный электрический скобозабиватель, который работает как с гвоздями, так и скобами. Из плюсов можно выделить плавную регулировку силы удара и тонкий носик, удобство в работе. Цена около $139.
    4. Makita DST112Z
      – аккумуляторная модель, которой хватает примерно на 3 ч. непрерывной работы. Цена – $270.
    5. MATRIX 57415
      – пневматический инструмент с магазином повышенной емкости. Цена – $23.

    Важные нюансы

    Также важно учесть, что степлеры различаются по мощности. От этого показателя зависит то, сколько сможет скрепить ваше устройство листов за один раз. Кстати, важно также правильно выбирать скобы для канцелярского степлера. Желательно знать не только их размер, но и производителя. При этом надо учесть, что для более мощных устройств необходимы толстые скобы. Иначе они будут гнуться и ломаться при попытках прошить ими пачку бумаг.

    Кроме того, надо знать, что есть устройства, которые работают только при упоре на стол или иную ровную поверхность. Если таким степлером пытаться скрепить бумаги на весу, то скобы будут выпадать или деформироваться.

    Скобы для мебельного степлера

    После приобретения скобозабивного пистолета лучше сразу запастись расходными материалами. Скобы для степлера бывают самых разных видов. Они отличаются размерами, которые каждый производитель маркирует самостоятельно. По материалу исполнения скобы делятся на:

    • алюминиевые, пригодные для работы с мягкими материалами;
    • медные для мягких пород древесины;
    • стальные, подходящие для любых материалов, но ржавеющие со временем;
    • из нержавеющей стали;
    • оцинкованные.

    В зависимости от типа работ, можно приобретать скобы разной формы:

    1. П-образные
      считаются стандартными и применяются чаще остальных разновидностей.
    2. U-образные
      нужны для фиксации кабеля.
    3. T-образные
      применяются тогда, когда фиксация не должна быть заметна.

    Принцип работы

    Если вы серьезно подходите к выбору инструмента для скрепления бумаг, то вам будет интересно устройство канцелярского степлера. В специальный металлический желоб вставляются скобы. Они продвигаются вперед при помощи пружины или специальной пластины.

    Стоит отметить, что второй вариант считается более практичным. Это обусловлено тем, что пружины имеют свойство со временем растягиваться, они могут соскальзывать с крючков, на которых закреплены. Пластина же способна обеспечить более плавную работу перемещающего язычка. Она способствует тому, что обойма из скоб всегда фиксируется у края. Толкательный язычок может быть сделан из металла или пластика. В первом случае он будет более надежным.

    Как пользоваться мебельным степлером?

    К каждому прибору прилагается четкая инструкция, как использовать мебельный степлер конкретной марки. Большинство рекомендаций типичны для всех разновидностей:

    1. Все работы проводятся в чистом и хорошо освещенном месте в удобной одежде, обуви и индивидуальных пластиковых очках для защиты глаз.
    2. Маленькие рабочие поверхности фиксируются тисками, а большие придерживаются рукой.
    3. Перед работой мебельный степлер нужно заправить скобами.
    4. Затем электрические модели подключаются к сети, а к пневматике подключается баллон или компрессор.
    5. Проводится регулировка ударной силы прибора.
    6. Когда скобострел настроен, рекомендуется проверить его работу на незаметном участке.
    7. Фиксируемые поверхности плотно прижимаются друг к другу, а носик устройства устанавливается вплотную в то место, куда нужно забить скобы.
    8. Скоба забивается после нажатия рукояти или спускового курка.
    9. После завершения всех работ прибор обязательно ставится на предохранитель.

    Как заправить мебельный степлер

    Технология того, как вставить скобы в мебельный степлер, соблюдая рекомендации производителей и технику безопасности, состоит из нескольких этапов:

    1. Инструмент обязательно блокируется предохранителем.
    2. Снимается магазин или открывается его крышка.
    3. Достается стержень с толкательной пружиной.
    4. Рейка скоб поворачивается острием против рукояти и вставляется в паз.
    5. Стержень со скобами устанавливается в магазин.
    6. Закрывается и фиксируется крышка.
    7. Скобострел снимается с предохранителя и настраивается.

    Как настроить мебельный степлер?

    Инструмент нужно настраивать не после каждой замены скоб, а только в случае:

    1. Первой работы после покупки.
    2. Некорректной работы прибора.
    3. Смены материала на более мягкий или жесткий.

    Принцип того, как регулировать степлер мебельный, зависит от модификации скобострела:

    1. Механический устройства с витой пружиной регулируются поворотом специального винта.
    2. В приборах с рессорной и пластинчатой пружиной регулятор расположен под ручкой.
    3. Электрические и пневматические инструменты настраиваются специальными поворотными механизмами.

    Специалисты рекомендуют плавно поворачивать регулятор от минимального до максимального положения, постоянно проверяя качество настройки пробными выстрелами в малозаметных местах. Регуляция считается завершенной, когда скоба полностью ровно входит в поверхность, а ее спинка остается при этом на поверхности, не углубляясь в нее.

    Замена матрицы для обеспечения компактного хранения сшитых листов бумаги

    Матрица – это часто степлера, куда упираются концы скрепок и под усилием загибаются. Причём, загибаться они могут различными способами. Наиболее распространённым считается такой, когда концы скрепок образуют полукруглые части.

    В виду этого при хранении сшитых листов в папках наблюдается нерациональное использование пространства. Иначе дела обстоят при плоском загибании концов скрепок.

    Как разобрать мебельный степлер?

    Если настроить скобострел не удается, то стоит проверить исправность основных рабочих элементов. Если мастер точно знает, как разобрать степлер, то при самостоятельном ремонте стоит поочередно снимать:

    • регулировочный винт;
    • ударную пружину;
    • защитный кожух;
    • штифты;
    • стопорные шайбы.

    После этих манипуляций можно легко добраться до главных компонентов и починить или заменить их при необходимости. Собрать мебельный степлер нужно аналогично в обратном порядке. Когда неисправность выявить или устранить не удалось, лучше обратиться в сервисный центр к сертифицированному мастеру.

    Многие забывают

    Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

    Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

    Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

    Почему не работает мебельный степлер?

    Основные неисправности мебельного степлера могут быть связаны с неправильной эксплуатацией, подбором скоб или особенностями конструкции конкретной модели:

    1. Если скобы забиваются не полностью, то нужно либо настроить инструмент и подтянуть пружину, либо извлечь замятую скобу из магазина и продолжить работу.
    2. Часто, если скобы вовсе не забиваются, нужно обработать смазкой головку прижимного механизма скоб.
    3. Когда скобострел выдает за один раз несколько скоб или они постоянно застревают, это говорит о неисправности бойка. Может быть повреждена его форма или иметься трещина.

    Почему мебельный степлер гнет скобы?

    Другой распространенной проблемой является ситуация в которой мебельный степлер гнет скобы, что делать при этом знает каждый опытный мастер. Проблема решается двумя способами:

    1. Покупкой более прочных скоб, так как имеющиеся не подходят по плотности к материалу.
    2. Использованием скоб с менее длинными ножками. Чем они короче, тем проще крепежный материал будет входить в поверхность.

    Типы сшивания

    Существует также открытый тип. В этом случае скобы загибаются наружу. Этот способ предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходима лишь временная прошивка листов. Скрепленные таким способом бумаги легко разъединить, при этом следы практически не видны.

    Иногда в офисах используют особый канцелярский степлер с прямыми скобами. Он необходим в тех ситуациях, когда необходимо прикрепить бумагу (какое-то объявление или документ) к специальной доске с мягкой поверхностью. Она может быть изготовлена, например, из пробки.

    Comments

    Nekolaich Dmitriy:

    Блин, 5 минут времени и ни одного вбитого/забитого гвоздя или скобы. Были графоманы — лишь бы писать, теперь ютуберы — лишь бы что-нибудь выложить, а практической пользы от ролика — ноль!

    Aцeton /:

    Не «У- образнык» а плоские скобы; не «Т-образные, а «гвозди» ; не «гвоздички» , а штифты. Учите матчасть.

    бздышлов западловски:

    Декстер делает все плохинько и корявенько в надежде что люди поймут это не сразу или просто поленятся идти и возвращать их безделушки барыгам.

    Opened:

    Ну у тебя и словарный запас! Пипец. Одни междометия.

    Дима Другой:

    а пример работы показать? как он справляется со своими обязанностями. Иначе зачем покупать инструмент? любоваться на него? можно провести опыт например забить в дсп гвоздики(по вашему Т образные скобы) справится ли.

    Yes!:

    У меня похожий степлер есть, даже два: больше и меньше.

    Anabog Bog:

    Гавно обзор. Мусолишь зарядку, которая и так понятна и это не главное в скобаре. Берёзовую фанеру 10 мм пробьёт?

    Евгений Гл.:

    Где обзор работы.

    Палина Мартусевич:

    купил новый пистолет не влезают п образные скобы по ширине

    nataly strokova:

    Здравствуйте,сделайте ,пожалуйста,обзор на сборку магазина для этого степлера

    михаил захаров:

    стяжка для ручки не нужна ! там ручка сдвигается для хранения !

    Lasemana:

    Сколько он стоит. )

    DexterM:

    нельзя хранить степлер с зафиксированной рукояткой, так как это приводит к ослаблению возвратной пружины!

    Владислав Петрутик:

    спасибо за видео, пол часа крутил не мог понять куда вставлять скобы))

    SAS:

    Что это за обзор! Пять минут болтовни ни о чем! А прибор в действии кто покажет?! Пушкин?!

    poeticwaltz:

    хоть бы пульнул разок, низачет.

    Сам себе мастер:

    зачет тебе хомут у тебя если ручку потянуть она складывается без сжимания пружины

    Сергей Крайнов:

    А гвоздики сильно видно?

    рико шет:

    а как он в действии? видео бы не помешала тест драйва.

    Степлер Мatrix! ! Как пользоваться? Как зарядить скобы?

    Как перетянуть мебель своими руками.Как разобрать и заправить степлер скобами.Как он работает и для чего.

    Электрический степлер dexter 53/8/9

    Распаковка и небольшое тестирование электрического степлера Dexter тип 53/8/9.

    Степлер мебельный строительный его возможности

    Возможности строительного мебельного степлера.

    Степлер DEXTER (Слабые места — обзор)

    В этом видео я покажу и рассажу как выглядит степлер Dexter, какие у него бывают поломки и слабые места.

    Видеообзор электрического степлера dexter

    В данном ролике я расскажу вам об электрическом мебельном степлере Dexter, его плюсах и минусах в работе, небол.

    Электро степлер Декстер

    Likecoin – криптовалюта за лайки: https://likecoin.pro/@shura/vfg3/acy1 приобрёл его для сборки рамок улья удав. Скоба тип.

    Виды и применение строительных степлеров

    Строительные степлеры в онлайн-каталоге Леруа Мерлен: https://leroymerlin.ru/catalogue/stroitelnye-steplery/

    видеообзор Степлера ручного DEXTER Тип 140 (6-14 мм), гвозди 8, 9

    Instagram: https://www.instagram.com/opalennyj.uzor/ Страница Вконтакте: https://vk.com/opalennyj.uzor Одноглазики: https://ok.ru/opalenii.uzor Мой .

    филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск

    Доброго всем времени суток !

    Очень долго искала я в продаже шпилькозабиватель и наконец-таки нашла. Конечно же самый лучший забиватель гвоздей без шляпок это пневматический инструмент. Но такой стоит очень и очень дорого. Поэтому я остановилась на ручном степлере, который одновременно выполняет функции по забиванию скоб, шпилек и гвоздей с маленькими шляпками.

    Степлер отличный помощник в быстром забивании шпилек. Главное, соблюдать меру безопасности. У степлера удобная ручка, обработанная резиной и пластиком.

    Сбоку степлера выгравированы его функции.

    Также здесь имеется колесо, регулирующее силу удара, соответственно глубину вхождения шпильки, гвоздя.

    С обратной стороны, как и у обычного мебельного степлера, есть выдвижной отсек, в котором помещается пластина скоб и гвоздей.

    С одной стороны идет отсек только для гвоздей со шляпками, с другой — отсек для шпилек без шляпок.

    Для каждого шпилькозабивного инструмента предназначается определенный размер шпилек и гвоздей. Например, для этого шпилькозабивателя соответствует размер шпилек в 14 мм, т. е. номер 9. Вот так выглядит пластина со шпильками, которую целиком надо вставлять в степлер в соответствующий отсек.

    виды и как выбрать, зарядка инструмента, техника безопасности

    Мебельный степлер — является инструментом, с помощью которого можно закреплять детали, состоящие из нетвердых материалов. В качестве крепления используются специальные скобы. Они имеют различные размеры и могут быть изготовлены из разных материалов. Сам инструмент имеет множество модификаций и видов. Иногда степлер называют тэкером, скобозабивателем, пистолетом для забивания скоб и т.п. Он пользуется большой популярностью и спросом. Ведь, кроме работ по обивке мебели, при помощи степлера можно решить множество различных задач. С его помощью можно прикрепить ПВХ-панели к потолку или стене, закрепить пленку парника на даче и многое другое.

    Виды мебельных степлеров

    Степлеры для мебели выпускаются разных видов. Отправляясь в магазин, чтобы совершить покупку, нужно четко представлять для каких целей приобретается инструмент. И какими параметрами он должен обладать.
    1. Ручной степлер — это механический инструмент, для работы с ним приходится прикладывать физическую силу. Его главным плюсом является мобильность. Также он независим от электросети и других источников энергии. Однако использование физической силы является и главным недостатком инструмента. При больших объемах работы можно быстро устать и на решение поставленной задачи уйдет много времени. Этот инструмент хорошо применять для выполнения небольших операций по перетяжке мебели в домашних условиях. На предприятиях его не применяют. Качественные инструменты изготавливают фирмы Gross, Matrix и др.
    2. Электрический мебельный степлер — для работы с этим прибором нужно запитаться электричеством от сети или от аккумулятора. Этот инструмент используют для работ среднего объема. С его помощью работу можно произвести на профессиональном уровне. Из недостатков электрического агрегата можно выделить слабую силу удара, низкую скорострельность и быструю изнашиваемость механизма.
    3. На производстве для работ по обивке мебели фабричных масштабов используют пневматические степлеры. Они быстры, долговечны и прочны по сравнению с остальными видами степлеров.

    Прежде чем начинать работу с инструментом следует разобраться в его функционировании. Так, прежде чем начинать работать с механическим степлером его следует вначале отрегулировать. Для этого можно использовать черновой материал, на котором производят несколько пробных выстрелов. Изменяя регулятор на инструменте, следует добиться желаемого результата и только потом приступать к работе на чистовом материале.

    Чтобы скобы размещались на одинаковом расстоянии друг от друга, места посадки следует разметить заранее карандашом. Материал нужно придерживать при совершении выстрелов, чтобы обивка не съезжала. Требуется всегда следить за количеством оставшихся скоб в инструменте.

    Если степлер не планируется использовать в ближайшее время, то его лучше поставить на предохранитель.

    Выбор мебельного степлера

    Выбор инструмента осуществляют исходя из характера предстоящей работы. Например, для обивки диванов или кресел подойдет механический степлер. Для изготавливания мебельных каркасов применяется мягкая древесина. Физического усилия, прикладываемого для совершения выстрела, будет вполне достаточно.

    Если работать придется с твердым материалом, то механика здесь не поможет. Для такой работы следует обзавестись электрическим степлером. Конечно, пневматический инструмент еще мощнее, но его лучше использовать при проведении строительных работ.

    Как выбрать качественный механический степлер?

    Конструкция механического мебельного инструмента не так сложна. Но она имеет особенности, которые влияют на удобство работы:

    • Прозрачность магазина. Очень удобно, позволяет контролировать число оставшихся в устройстве скоб.
    • Регулятор силы удара. Инструмент можно настраивать в соответствии с разной плотностью материала — это облегчает работу.
    • Точность выстрела обеспечивается благодаря узкому рабочему наконечнику механического степлера.
    • Стопор на рукояти обеспечит безопасность — защитит от случайного пуска скобы.
    • Обрезиненная рукоять — удобство которое, не даст инструменту скользить в ладони.

    Как выбрать скобы для мебельного степлера?

    Выбирая скобы в магазине для механического мебельного степлера, нужно исходить из информации, приведенной в инструкции на устройство и руководствоваться определенными параметрами.

    • Глубина скоб — обычно варьируется от 4 мм до 14 мм. Выбор параметра обусловлен характером работы. Так, для того чтобы кресло обтянуть гобеленом подойдут скобы 8 мм, а для работы с войлоком придется использовать скобы в 10-12 мм.
    • Тип скоб — должен быть согласован с моделью инструмента. Маркировка на упаковках должна быть одинаковой как для модели, так и скоб. Так, если скобы будут чересчур малы для инструмента, то во время одного выстрела они могут вылетать очередью одна за другой. Кроме того, в лотке может возникнуть перекос, что заставит инструмент заклинить.

    Не стоит следовать рекомендациями продавцов, советующих заменить скобы одного типа на похожие. Они могут иметь одинаковую глубину, но их геометрия, незаметная для глаз, может быть различна, что приведет к поломке устройства.

    Зарядка механического степлера

    Работать с механическим инструментом несложно. Однако, рассмотрим подробнее процесс зарядки механического инструмента.

    • Степлер ставится на предохранитель.
    • Откидываем на задней части степлера створку, за которой находится паз для скоб.
    • Из него вытягивается стержень с пружиной.
    • Блок скоб поворачивается «спинками» к рукояти и вставляется внутрь паза.
    • Стержень возвращается на место — он зажимает скобы внутри инструмента.
    • Створка захлопывается до характерного щелчка и можно приступать к работе.

    Техника безопасности при работе с механическим мебельным степлером

    В любом приборе как механическом, так и электрическом обязательно существует стопор. Он защищает устройство от незапланированного срабатывания. Соответственно в механическом инструменте конструкция стопора достаточна проста. Тогда как для безопасного обращения при работе с электрическим степлером предусмотрено срабатывание инструмента лишь при прижатии его рабочей части к участку материала.

    Кроме системы безопасности, электрический степлер оснащен функцией контроля качества. Она сможет уберечь от незамеченных ошибок в работе. И заключается в том, что в случае недобива скобы до конца или ее искривления, устройство отключается. Благодаря этому можно вовремя увидеть дефект и исправить его.

    Электрический степлер

    Работать с аккумуляторным агрегатом можно будучи независимым от электрической сети. То есть устройство можно брать с собой на дачу или в любое другое место где нет электроэнергии. Аккумулятор может долго снабжать электричеством инструмент. Хотя аккумуляторный степлер и не имеет больших минусов, но приобретать такой инструмент все же стоит лишь тогда, когда нет возможности подключить электрический инструмент к сети. Дело в том, что:
    • Прибор, работающий от сети, функционирует с большей мощностью, чем аккумуляторный аналог.
    • Любой аккумулятор рано или поздно разряжается. Такой инструмент нуждается в постоянной подзарядке.
    • Стоимость сетевого инструмента ниже.
    • Весит аккумуляторный степлер больше, а это значит, что и работать с ним не так удобно.

    Зарядка пневматического мебельного степлера

    Пневматический степлер отличается надежностью, быстротой и силой удара. Ему по плечу любая задача. Однако, для работы с ним понадобиться компрессор, который создаст необходимое давление. Обычно его используют лишь на производстве, но бывают и исключения. Если вы решили открыть собственную мебельную или строительную фирму, то этот выбор для вас.

    Заряжать пневмостеплер несложно. Прежде всего устройство необходимо заблокировать, чтобы обезопасить себя от случайного включения.

    1. Нажимаем на кнопку, которая открывает лоток для скоб. После этого откроется крышка лотка либо сам лоток выдвинется из рукояти.
    2. Еще раз стоит убедиться, что прибор находится на предохранителе.
    3. Скобы вкладываются в лоток «ножками» к себе. Проверяем, чтобы скобы лежали ровно.
    4. Лоток закрывается.
    5. Степлер переворачивается рабочей стороной к материалу, снимается блокировка и можно приступать к работе.

    Для ремонта мебели в доме лучше применять механический инструмент. Для проведения масштабных работ лучше выбрать электрический. Если собираетесь открывать собственное производство, тогда стоит остановить свой выбор на пневматическом устройстве.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Лучший строительный степлер Август 2021 г.

    Строительный степлер

    Отзывы

    Наш лучший выбор — Senco SNS41

    .

    Строительный степлер — чрезвычайно полезный инструмент, который можно носить как дома, так и на стройплощадке. Это сверхмощный инструмент, который можно использовать в самых разных областях. Инструмент обычно используется для укладки черного пола и ковровых покрытий, а также для установки кровельной черепицы и крепления ограждений. Строительные степлеры имеют больший калибр, чем традиционные степлеры для деревообработки, и обычно имеют калибр 16 или 20.Скобы также длиннее, что позволяет использовать их на более толстых поверхностях. Из-за повышенного спроса и требований к глубине строительные степлеры должны иметь большую мощность, чем стандартный степлер.

    Степлеры существуют уже много веков и используются для обработки различных материалов, от дерева до металла и даже камня. Чтобы скрепка закрепилась в материале, скобу нужно снимать с большим усилием. Это делает пневматический степлер лучшим с точки зрения мощности для прохождения скобы через материал, с которым вы работаете.Пневматические строительные степлеры разработаны для серьезного мастера на все руки или профессионального строителя. Воздушные степлеры работают с воздушным компрессором, уменьшая силу, которую вы должны приложить, без потери мощности, необходимой для эффективной работы. Их можно использовать как для небольших, так и для крупных проектов.

    После тестирования и оценки самых популярных строительных степлеров на рынке, Senco SNS41 превзошел своих конкурентов как по качеству, так и по стоимости. Его легкий и мощный дизайн позволяет использовать его во всех необходимых приложениях, от кровли до ограждений.Для большинства применений требуется всего 100 фунтов на квадратный дюйм, и скобы эффективно проникают в материал, с которым вы работаете. Это делает его нашим лучшим выбором.

    Кому следует покупать строительный степлер?

    Строительные скобозабивные пистолеты чрезвычайно полезны для самых разных задач. Любой, кто планирует сделать ремонт или ремонт дома, выиграет от наличия строительного степлера в ящике для инструментов. Такие проекты, как настил, ограждение, кровля и другие подобные проекты, будут выполняться быстрее и плавнее с помощью качественного степлера.Профессионалы и серьезные мастера любят использовать строительные степлеры для укладки гипсокартона, напольных покрытий и ковровых покрытий. Их можно использовать для обработки различных материалов, включая дерево, металл, камень, гипсокартон и другие твердые материалы. Качественный строительный степлер сделает вашу работу проще, быстрее и эффективнее. Мы настоятельно рекомендуем пневматический скобозабивной пистолет для любого крупного строительства или ремонта.

    Что делает хороший строительный степлер?

    Строительные степлеры

    бывают трех основных типов: ручные, электрические и пневматические.Ручной степлер отлично подходит для небольших домашних работ. Они просты в использовании, бывают разных стилей и относительно недороги. Большинство ручных пистолетов требуют, чтобы вы сжимали рукоятку каждый раз, когда вы хотите вставить скобу, и требуют большой силы руки и энергии. В ручных степлерах мощность вырабатывается только при сжатии пистолета, и зачастую скобы не полностью входят в материал, с которым вы работаете. В этом случае вам, возможно, придется до конца забивать скобы молотком.Ручные степлеры хороши для небольших домашних работ. Их можно использовать для украшения дома, скрепления тканей, установки оконных или дверных перегородок и, конечно же, небольшого ремонта обивки. Для более тяжелых работ вам понадобится электрический или пневматический степлер.

    Электрические строительные пистолеты для скобок работают либо от батарей, либо их необходимо включать в электрическую розетку. Электрические модели имеют триггеры, которые требуют только легкого нажатия, поэтому ими легче управлять, чем ручными.Большинство электрических степлеров регулируются, чтобы приспособить к разной длине застежек. У большинства также есть функция безопасности, которая предотвращает выстрел из пистолета, если он не находится на месте и сильно не прижат. Тем не менее, любой электрический степлер следует хранить в недоступном для детей месте. Они дороже ручных пистолетов и больше подходят для крупных проектов. По мощности и универсальности это орудия среднего уровня, зачастую недостаточно мощные для строительных работ. Недостатком электрического степлера со шнуром является то, что его нельзя перемещать куда угодно без удлинителей.В степлере с батарейным питанием необходимо постоянно заряжать батарею. Электрические степлеры не такие мощные, как пневматические степлеры.

    Пневматические степлеры обладают мощностью, скоростью и точностью, необходимыми для тяжелых работ, и являются наиболее популярным выбором как для разнорабочих, так и для профессионалов.

    Наиболее важным фактором при выборе степлера является то, насколько он подходит для предполагаемого использования. Еще одним фактором при покупке скобозабивного пистолета является размер и тип застежек, которые вам понадобятся для наиболее распространенных применений.Размеры скоб выражаются в дюймах или миллиметрах и описывают высоту зубцов и ширину венца. Чем больше размеров и видов крепежа, тем универсальнее будет инструмент. Крепежные детали должны хорошо сочетаться с материалами вашего проекта. Легкие и небольшие застежки неэффективны для скрепления материалов с деревом или пластиком. Строительные степлеры предназначены для использования толстых скоб с более длинными зубьями, чем у стандартных скоб.

    При покупке строительного степлера учитывайте, насколько легко будет работать одной рукой.Другая рука должна удерживать скрепляемый материал. Эргономичный степлер облегчит вашу работу и позволит вам работать дольше. Также учитывайте вес пистолета. Строительные штапельные пистолеты варьируются от 4 до 6 фунтов. Меньший размер более полезен при попадании в узкие углы.

    Застревание — распространенная проблема со скобами, и поиск скрепок, предназначенных для уменьшения заедания, ускорит вашу работу и уменьшит разочарование.

    Пневматический строительный степлер является универсальным и мощным, и может выполнять множество сложных задач.Пневматический или воздушный степлер требует воздушного компрессора, но позволяет степлеру иметь большую мощность, чем другие варианты. Они легче по весу и проще в обращении, чем электрические или ручные. Некоторые пневматические строительные степлеры принимают непрерывные патроны или магазины скоб. Это может сэкономить много времени при повторной загрузке степлера. Они также имеют функцию безопасности, предотвращающую пропуски зажигания.

    Как мы тестировали

    Мы начали с обширного исследования продуктов, доступных на рынке, и сузили список до лучших строительных степлеров на основе характеристик и стоимости.После тщательного рассмотрения мы сократили список для дальнейшего тестирования, изучив топовые бренды и модели. Мы оценили, насколько хорошо работают степлеры, включенные функции и что говорят другие, кто использует продукт. Затем мы читаем блоги, посвященные ремонту дома, веб-сайты, посвященные инструментам, и получаем мнения специалистов, мастеров, производителей инструментов и домашних пользователей, чтобы определить, какой из них должен получить дальнейшее рассмотрение. Затем мы провели поиск на Amazon лучших строительных степлеров, которые содержат самые востребованные функции по лучшей цене.

    Наш выбор

    Технические характеристики

    Стиль Пневматический
    Вместимость100 скоб
    Скорость степлера До 14 скоб в секунду
    Масса 4,6 фунта
    Размеры 14 X 3 X 11 дюймов
    Рабочее давление от 80 до 120 фунтов на кв. Дюйм
    Используемые скобы Приводит скобы размером от 16 до 20, длиной от 1 до 2 дюймов
    Гарантия 1 год

    Степлер Senco SNS41 — идеальный инструмент для любой тяжелой работы.Он предназначен для замены настила, кровли или поднятия забора. Если вам нужен мощный степлер, это инструмент высшего качества. В его пневматической конструкции используется воздушный компрессор для уменьшения утомляемости рук и увеличения скорости и мощности. Как правило, 100 фунтов на квадратный дюйм — это все давление, необходимое для того, чтобы скобы полностью погрузились в материал, с которым вы работаете. Вы можете успешно стрелять скобами в тяжелые материалы, такие как обшивка, обрешетка или ограждение. Он предлагает возможность регулировать глубину забивания скоб, увеличивая давление воздуха до 120 фунтов на квадратный дюйм, если это необходимо.

    Senco SNS41 имеет очень приятную особенность, добавленную к спусковому крючку, в том, что вам не нужно нажимать на спусковой крючок, чтобы управлять им. Каждый раз, когда вы хотите забить скобу, вы можете держать спусковой крючок нажатым и просто вонзить пистолет в дерево. Это отличный помощник в ускорении работы. Пистолет для скобок легок, весит всего 4,6 фунта, поэтому его легко держать в руке в течение длительного времени.

    Пистолет имеет регулируемый выхлоп с осью 360 градусов, поэтому независимо от вашего рабочего положения вы можете отводить от себя воздушное масло и конденсат, обеспечивая достаточный комфорт для более крупных проектов.Вы можете прогонять до 14 скоб в секунду, и вы можете регулировать глубину прохождения в соответствии с используемым материалом. Он может вместить скобы от 1 до 2 дюймов, обеспечивая диапазон размеров для большинства проектов, с которыми вы столкнетесь.

    Степлер имеет защелку EZ-clear, которая упрощает устранение замятий при их возникновении. Ручка имеет эргономичный дизайн для большего комфорта. Устройство легко перезагружается и работает бесшумно по сравнению с другими степлерами этого класса. Строительный степлер легкий и компактный.Он имеет удобный захват, что снижает вибрацию и усталость. На него также распространяется гарантия сроком на один год.

    Кому это нравится?

    Ребята из обзоров скобяного пистолета описывают Senco SNS41: «Если вы хотите разместить настил на крыше или поднять забор, скобы 7/16 дюйма, загруженные внутри этого степлера, будут идеально вбиты в материал, который вам нужен. работать с … степлер доказывает свою ценность, и со временем вы найдете ему еще много применений ».

    обозреватели Amazon поставили ему 4.2 из 5 звезд в 65 отзывах. Один 5-звездочный рецензент сказал: «Мне нравится этот пистолет! Легко, легко, просто !!! Легко загружать, легко использовать, легко держать в руках. Легкий, эргономичный, вмещает большое количество скоб ».

    Шаг вперед

    Если вам нужна большая мощность и более быстрая работа, пневматический напольный степлер Bostitch MIIIFS — это мощное устройство, которое подойдет для этой работы. Этот степлер компактен и рассчитан на быструю установку. Он может вставлять скобу на место, просто прижимая носик к изделию, направление и угол скобы автоматически выравниваются.Этот степлер легко настраивается на разную толщину материала и разное положение язычка.

    Инструмент имеет алюминиевый корпус для прочности и легкости. Он поставляется с очень широкой позой, расширенной для дополнительной устойчивости. Он должен использоваться в воздушном компрессоре с рабочим давлением 60 и 100 фунтов на квадратный дюйм. Это обеспечивает 420 дюймов / фунт. О движущем давлении. Его длинная ручка позволяет сохранять удобную позу во время работы. Инструмент включает в себя ножку адаптера и очень широкую опорную плиту.На него также предоставляется 7-летняя гарантия, что делает его одной из самых длительных гарантий в отрасли.

    Сравнение лучших строительных степлеров

    Уход и техническое обслуживание

    Степлер может быть мощным инструментом, особенно в пневматических конструкциях. При подключении к воздушному компрессору скобы загораются с большой силой и могут причинить серьезные травмы, если не будут приняты меры предосторожности. Вот несколько правил техники безопасности:

    • Никогда не носите свободную одежду и всегда надевайте защитные очки
    • Всегда отключайте агрегат от воздушного компрессора, прежде чем поворачивать его на кого-либо.
    • Никогда не оставляйте его включенным или подсоединенным к воздушному шлангу, когда он не используется.

    Техническое обслуживание включает смазку пистолета в соответствии с инструкциями в руководстве и чистку пистолета после каждого использования.

    Завершение

    Правильный инструмент для работы может иметь огромное значение как во времени, необходимом для выполнения работы, так и в качестве готовой работы. Строительные степлеры обладают функциями, которые нельзя найти в других инструментах, что делает их обязательными для многих проектов.

    Источники

    Лучший степлер для обивки Обзоры и руководство покупателя

    Говоря о универсальных устройствах, мы не можем не упомянуть Freeman PFWS. В нем есть все, что вам может понадобиться для приключений своими руками. Фактически, помимо того, что он отлично подходит для обивки, он также хорошо работает в других проектах, таких как изоляция, поделки, кровля и многое другое.

    Дизайн стильный и современный . Нескользящие элементы пригодятся, особенно людям, склонным к потоотделению.Вместо того, чтобы держать руками голый металл и рисковать травмой, вы можете безопасно использовать это устройство благодаря резиновым ручкам на корпусе. Механизм перезагрузки — это то, что отличает эту конкретную модель от других. У него хорошо спроектированная система перезарядки, что означает, что вам не нужно думать о проблемах, которые в противном случае вы бы испытали с другими моделями.

    Главный недостаток — случайные пропуски зажигания . Однако это не частая проблема. Фактически, только несколько человек сообщили о проблеме.Некоторым людям не понравился тот факт, что он работает только с определенными типами скоб. Хотя это правда, припасы достать несложно. По правде говоря, каждый хорошо оборудованный хозяйственный магазин должен продавать скобы Arrow T50 и обычные скобы для тонкой проволоки.

    Одна из вещей, которые делают эту модель достойной внимания, — это простота использования . Кроме того, это очень легкая модель, поэтому даже люди, у которых есть проблемы с суставами, могут использовать ее, не беспокоясь об усталости.Что касается сложности, то это пустяк. Все, что вам нужно сделать, это прочитать руководство один раз, и вы сможете использовать этот продукт без каких-либо серьезных проблем.

    Цена нормальная . Учитывая цены на другие модели из той же категории, эта кажется наиболее разумной. Люди с ограниченным бюджетом любят эту конкретную модель, потому что она находится посередине, когда дело доходит до качества и производительности. Хотя это не профессиональное устройство само по себе, оно определенно может справиться с любой задачей, которую вы можете себе представить.

    Лучший степлер для дерева (2020): наши обзоры лучших инструментов для покупки

    Один из самых простых способов собрать деревянные предметы вместе — использовать скобы.

    Чтобы сделать это правильно, вам понадобится лучший степлер для дерева, доступный в вашем ящике для инструментов.

    Вы можете предпочесть пистолеты для гвоздей или другое производственное оборудование для этого типа задач, но скобяной пистолет, созданный с умом, может выполнить эту работу за небольшую часть цены.

    Вот как найти лучший степлер для дерева на рынке сегодня.

    Проблема при использовании дерева в качестве материала заключается в том, что оно любит раскалываться и трескаться.

    Если вы вставите скобу не в тот шов, вы потеряете свой проект.

    Доказано, что эти степлеры обладают необходимой точностью.

    Наши 5 лучших скобяных пистолетов для дерева (и обзоры) на 2020 год:

    1. Surebonder 9600A Heavy Duty Stapler Gun с чемоданом

    2. Porta-Nailer 461 Степлер для напольных покрытий 18 калибра

    3 . NuMax Гвоздезабиватель с обрамлением под 21 градус

    4. Hitachi 0,25-дюймовый степлер для финишной обработки с узкой коронкой

    5. WEN 61710 Узкий степлер 18 калибра

    Что говорят наши обзоры?

    Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    Surebonder 9600A Пистолет для сверхмощного степлера с чемоданом

    Если вы настроили компрессор на максимальный PSI, Surebonder 9600A рассчитан на обработку — что составляет 100 фунтов на квадратный дюйм, тогда вы будете наматывать получить инструмент, который прослужит вам долгие годы.

    Он также может работать при давлении всего 60 фунтов на квадратный дюйм. Мы протестировали этот прибор на коже, различных тканях, пластике и дереве и получили отличные результаты.

    Если у вас достаточно длинный воздуховод и у вас есть крыша, которую нужно починить, то вам понравится то, на что способен этот степлер.

    Забудьте про молотковый степлер и другие инструменты, которые вы использовали. Surebonder 9600A делает это легко благодаря своей регулируемой и стабильной работе.

    Перед тем, как уйти, почему бы не ознакомиться с нашим лучшим руководством по скобочному пистолету для сидений мотоциклов — и узнать, что мы выбираем больше всего.

    Нажмите здесь, чтобы посетить Amazon и проверить там отзывы

    Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    # 2. Наш лучший выбор для начинающих

    Porta-Nailer 461 Степлер для напольных покрытий 18 калибра

    Если у вас есть деревянный пол, который вы пытаетесь установить, то вы можете просто согласиться на любой степлер, который может оказаться у вас на пути.

    Вам нужен универсальный инструмент, который поможет надежно закрепить твердую древесину, не повредив ее.

    Этот инструмент специально разработан для вашего пола с выступом и пазом и включает в себя напольный башмак и обычную насадку, так что вы можете быстро и эффективно выполнить практически любую работу.

    Ваши скобы будут забиваться под постоянным углом 45 градусов. Он также удивительно легкий для такого прочного штапельного пистолета.

    Это произведет на вас впечатление.

    В нашем руководстве по лучшему пистолету для степлера для изоляции есть больше продуктов, которые нужны каждому ящику для инструментов.

    Нажмите здесь, чтобы посетить Amazon и проверить там отзывы

    Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    NuMax 21-градусный гвоздь для обрамления

    Многие из лучших скобозабивных инструментов для дерева разработаны для ограждений, кровли или сайдинга.

    Если сегодня вас ждут работы по обрамлению, то вам понадобятся степлер и гвоздезабиватель с механической отделкой.

    Воздушный фильтр предотвращает попадание грязи и мусора в устройство, которые могут вызвать заклинивание.Регулировка глубины и закаленное лезвие привода помогут вам работать эффективно день за днем.

    Благодаря этому инструменту вы сможете строить быстрее, чем когда-либо прежде.

    Ознакомьтесь с нашим обзором лучшего степлера для обрамления изображений, чтобы узнать, что мы выбрали.

    Нажмите здесь, чтобы посетить Amazon и проверить там отзывы

    Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    Hitachi 0,25-дюймовый степлер для финишной обработки с узкой коронкой

    Может ли скобозабивной пистолет действительно обеспечить нулевое повреждение?

    Этот делает.

    Это из-за наконечника, установленного на этом степлере Hitachi.

    Не было шрамов, которые нужно было исправить, когда мы закончили.

    Мы могли заполнить отверстия для крепежа и готово. Вы также можете направить выпускное отверстие этого степлера в нужное место.

    Таким образом, вы никогда не будете беспокоиться, пока вы используете степлер. Когда речь заходит о качественном продукте, люди думают о таких именах, как Rapid, Senco или Bostitch.

    Мы протестировали множество степлеров разных производителей и рады сообщить, что этот степлер с узкой коронкой от Hitachi может выдержать все лучшее, что могут предложить конкуренты.

    Мы также рассмотрели лучший степлер для учителей, так что ознакомьтесь и с ними.

    Нажмите здесь, чтобы посетить Amazon и проверить там отзывы

    Щелкните изображение для получения дополнительной информации

    WEN 61710 Узкий степлер 18 калибра

    Этот доступный по цене скобяной пистолет очень эффективно работает с деревом и другими материалами.

    Он предлагает пользователям емкость 100 скоб в корпусе из литого под давлением алюминия, который удивительно прочен.

    Быстроразъемное приспособление для устранения замятий относительно полезно для скоб с коронной головкой 0,25 дюйма, которыми управляет этот инструмент. Он имеет контактное размыкание, узкую головку для лучшего размещения крепежа и компактную конструкцию, которая предотвращает усталость, которую обычно вызывают более громоздкие конструкции.

    Шестигранные ключи могут быть немного сложными в использовании, когда это необходимо, но в остальном у нас был очень положительный опыт тестирования этого скобозабивного пистолета.

    Найдите больше подобных замечательных продуктов, ознакомившись с нашим руководством по лучшим пневматическим степлерам.

    Нажмите здесь, чтобы посетить Amazon и проверить там отзывы

    Различные типы скобозабивателей для дерева

    Скобовые пистолеты для дерева обычно разрабатываются для проектов с низким и средним уровнем интенсивности.

    Подумайте о сборке шкафов, надевании пылезащитного чехла, установке изоляции или изготовлении мебели своими руками, и вы поймете идею.В этой категории проектов вы часто можете использовать степлер для обивки мебели, электрооборудование или пневматику начального уровня, и ваш проект в целом будет безопасным. Для достижения наилучших результатов ищите вариант тонкого калибра.

    Тонкие щупы также отлично подходят для отделки столярных изделий, например, для установки декоративных элементов.

    Если в вашем проекте есть что-то непростое, например, установка забора или деревянного пола, то вам понадобится скобозабивной пистолет с более высоким уровнем мощности, но при этом обладающий изяществом.

    В конце концов, если вы платите 4,99 доллара за квадратный фут за свой пол, вы же не хотите потерять товар из-за того, что ваш степлер повредил его, верно?

    В данном случае вам нужно приобрести степлер со средней коронкой, чтобы выполнить свою работу. Этот тип инструмента может помочь вам установить настил, создать поддоны и даже работать с черным полом.

    Скрепочные пистолеты с широкой головкой для дерева — самые тяжелые инструменты в этой категории, и они разработаны для самых сложных проектов.Любая рама, которую вы выполняете с помощью степлера, должна быть с устройством, которое может работать с широким калибром.

    Как найти лучший скобозабивной пистолет для дерева

    Вы найдете несколько разных брендов, предлагающих несколько различных типов скобосшивателей, и все они говорят, что они хорошо работают с деревом. Хотя это может быть правдой, вы должны учитывать тип используемой древесины и тип выполняемого вами проекта, для которого требуется степлер.

    В этой категории вы найдете несколько вариантов для тяжелых условий эксплуатации от Bostitch, но есть и менее известные бренды, которые также могут справиться с этой задачей.

    Ключ к поиску наилучшего степлера — это посмотреть, насколько гибкими могут быть настройки калибра и коронки. Многие степлеры для дерева предлагают только одну коронку и одну настройку калибра, что означает, что вы в основном можете использовать один вид скоб.

    Иногда даже требуется использовать один определенный бренд скрепок.

    Лучшие степлеры позволят вам отрегулировать эти настройки так, чтобы вы могли использовать узкие, стандартные или широкие коронки и калибры в зависимости от текущих потребностей вашего проекта.

    Как насчет степлера для дерева?

    Иногда молотковый степлер является заманчивым вариантом для деревянных работ, потому что он, как правило, более доступен. Несмотря на то, что они приклеивают ковер, оберточную пленку, кровельную бумагу и изоляцию к дереву, эти штапельные пистолеты не подходят для обработки древесины по дереву.

    Единственным исключением из этого правила может быть степлер для штрих-кода, который специально разработан для прикрепления предметов к различным типам древесины — его можно использовать для ограниченного использования древесины по дереву, даже если он специально не предназначен для этого. необходимость.

    Преимущества использования степлера для дерева

    Не всем нужен степлер, подобный этому. Он предназначен для тех, кто работает подрядчиком или ремонтирует дома своими руками. Степлеры для дерева предназначены для того, чтобы помогать выполнять простые проекты или создавать выдающиеся вещи благодаря своей способности связывать деревянные предметы вместе в течение длительных периодов времени.

    Если у вас дома есть забор (см. Наши обзоры скобозабивных пистолетов здесь) или колода, для которой можно использовать обновление, то вы захотите использовать именно этот тип скобозабивного пистолета.

    Скрепочные пистолеты для дерева также экономят ваше время на каждом проекте, ограничивая количество повреждений, которые могут нанести другие методы крепления. Если вы пропустили шляпку гвоздя и оставили отпечаток на дереве молотком, то вы знаете, о чем мы здесь говорим.

    Последним преимуществом здесь является стоимость: с этим типом степлерного пистолета вы можете добиться сколь угодно больших размеров. Некоторые марки и модели даже предлагают некоторые ограниченные возможности масштабирования.

    Это означает, что вы можете работать более продуктивно, зарабатывать больше денег или быстрее выполнять ремонт, чтобы вы могли перейти к следующей задаче без ущерба для качества своей работы.

    Какие цены на степлер для дерева?

    Большинство основных пистолетов для дерева будут электрическими или пневматическими. Ручной степлер может оказать вам некоторую помощь в крайнем случае, но для достижения результата требуется большое количество силы.

    Это означает, что вы, вероятно, заплатите минимум 50 долларов за хороший степлер этой категории.

    Лучшие степлеры для дерева имеют премиальную цену выше 225 долларов, но вы также получите больше гибкости с инструментом и сможете работать быстрее благодаря улучшенным механизмам.

    Заключительные слова

    Лучший степлер для дерева поможет вам выполнить многие из ваших проектов за короткое время. Если вы готовы убрать ограждение, пол и другие домашние дела из своего списка откладывания на потом, то это инструменты, которые помогут вам в этом. Найдите нужный инструмент сегодня по отличной цене и приступайте к работе!

    Лучший степлер в 2021 году

    Что следует учитывать при покупке степлера

    Выбор правильного степлера для вашего проекта или набора инструментов может показаться сложной задачей, но все дело в определении использования и цели.Это предмет, который может быть невероятно полезным в доме, независимо от того, хотите ли вы закрепить материал на поверхности, не повредив его, или просто хотите заняться какими-нибудь забавными проектами своими руками. Итак, давайте разберемся, что вам нужно знать, чтобы выбрать наиболее подходящий для ваших целей.

    Типы пистолетов

    Существует три основных типа пистолетов для скобок, которые могут служить для различных целей и функций, а именно:

    Ручной скобозабивной пистолет

    Ручной скобозабивной пистолет является наиболее энергоемким для вас, как пользователя, поскольку он полагается на ваш собственный толчок, чтобы вставить скобу в материал.Это простой инструмент, основанный на понятном механизме. В отличие от офисного степлера, который, вероятно, является наиболее покупаемым и хорошо известным типом степлера, ручной степлер не будет загибать концы скоб в материале, а скорее стреляет скобкой в ​​материал и фиксирует концы на мишени.

    Этот простой инструмент приводится в действие нажатием на спусковой крючок, который может быть утомительным для вашей руки и может привести к растяжению после многократного использования.

    Этот вариант идеально подходит для случайной работы по дому или для домашних работ.Поскольку он управляется вручную и имеет легкий вес, у вас не возникнет проблем с переноской его туда, где он вам нужен, и для этого не потребуется особых мер предосторожности или подготовки. Убедитесь, что он пристегнут, и вы готовы к работе.

    Электрический скобозабивной пистолет

    Теперь этот скобозабивной пистолет не будет вызывать напряжения в запястье в ближайшее время. Электрические степлеры, как следует из названия, работают от электричества. Они подходят как для любителей, так и для профессионалов, и могут быть невероятно универсальными.Поскольку они не полагаются на ручной труд, они могут забивать скобы в гораздо более твердые материалы.

    Они бывают двух основных разновидностей: с питанием от кабеля или от аккумулятора. Аккумуляторные батареи намного более портативны, так как вам не нужно перебирать шнур. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о поиске источника питания, если вам нужно что-то скрепить. Однако недостатком является то, что батарейки прослужат недолго. В зависимости от их мощности вы, вероятно, сможете выстрелить от 500 до нескольких тысяч скоб.В отличие от этого, степлер с питанием от шнура позволит вам работать столько, сколько вам нужно, но вы пожертвуете портативностью.

    Пневматические скобозабивные пистолеты

    И последнее, но не менее важное: пневматические скобозабивные пистолеты можно использовать для различных работ, но они, вероятно, будут наиболее полезны в профессиональной среде, например на стройплощадке. Это самый мощный из упомянутых вариантов, и он идеально подходит для больших проектов, таких как ограждение территории. Их можно использовать и для небольших проектов, но из-за громоздкого воздушного компрессора, который приходится возить с собой, и шума, который они производят, они не слишком высоки в портативности и незаметности.На самом деле, если вы собираетесь его использовать, важно носить беруши. Вероятно, они не лучший выбор, если вы не ожидаете нескольких крупных проектов, но если да, они сделают вашу жизнь намного проще, скрепляя скобами быстрее и тяжелее, чем их электрические аналоги.

    Что еще следует учесть?
    Размер скобы

    Размер скоб, который может выдержать пистолет, вероятно, будет одной из ключевых характеристик, на которые вам следует обратить внимание. Это будет определять, с какими проектами может справиться ваш степлер.

    Когда дело доходит до скоб, меньшее число означает большую толщину. Например, калибр 16 толще, чем калибр 18. Причина этой странности в том, что толщина фактически измеряется в долях дюйма. Скоба калибра 16 на самом деле составляет 7/16 дюйма.

    Вот несколько основных элементов скоб:
    1. Скобы из тонкой проволоки — лучше всего подходят для обивки или скрепления любого тонкого материала
    2. Скобы из плоской проволоки — отлично подходят для крепления пластиковой пленки или ковров
    3.Скобы с узкой коронкой — подходят для деревянных досок или полов

    Портативность и частота использования

    Еще один важный аспект, который следует учитывать при выборе пистолета для ногтей, — это то, для чего он вам понадобится и как часто. Нет причин вкладывать большие средства в электроинструмент, если вы собираетесь только скрепить странное рождественское украшение. Ручной скобяной пистолет отлично справился бы с этой задачей, не нарушая при этом денег.

    Если вы серьезно относитесь к домашнему мастеру или постоянно занимаетесь домашними делами, возможно, стоит приобрести электрический степлер.Но при выборе кабеля или аккумулятора учитывайте свои потребности в портативности.

    Бюджет

    Наконец, рассмотрим бюджет. Сшивные пистолеты обойдутся вам как минимум в 20 долларов, но также и в 300. Когда дело доходит до электроинструментов, мы всегда рекомендуем проявлять долговечность, но если вы просто пробуете свои силы в DIY, вы можете попробовать более доступную альтернативу. прежде чем совершить более значительные вложения.

    FAQ

    Q: Можно ли использовать степлер для обивки?
    A: Да, степлер идеально подходит для обивки мебели.Вам понадобится пистолет, который может поддерживать скобы разного размера, чтобы можно было прикрепить к дереву разные типы материалов. Эти инструменты позволяют легко закрепить ткань, избегая складок и повреждений.

    Q: Что такое коронка на скобе?
    A: Корона — это верхняя часть скобы, которая будет видна в материале после того, как скоба будет закреплена. Он может быть плоским или закругленным, а ширина короны может варьироваться от 3/16 дюйма до 1 ⅜ дюйма.

    Q: Можно ли использовать скобяной пистолет для бетона?
    A: Пистолеты для степлера не очень подходят для этого материала.Пистолеты для гвоздей пригодятся вам намного лучше для такой работы. Однако скобы можно использовать для крепления материалов к металлу, не повреждая его.

    Q: Какой размер скоб наиболее распространен?
    A: Наиболее распространенные размеры, которые вы встретите в пистолетах для степлера, — это калибр 16 и калибр 18. Они характерны для универсальных скобозабивных пистолетов и в основном используются для обивки мебели.

    Обзоры лучшего степлера 2021 года

    Степлер

    Обзоры

    Если вы вообще работаете над своим домом, крепкий степлер станет отличным вложением средств.Эти сверхмощные степлеры помогут завершить проекты, которые выглядят профессионально выполненными, и выполнят задачу быстро и эффективно. Независимо от того, выбираете ли вы степлер с ручным управлением или пневматический степлер, мы оценили лучшие степлеры на рынке. Сюда включены лучшие доступные продукты, которые обеспечат надежную работу каждый раз, когда вам понадобится степлер.

    Самый популярный степлер

    КРЕПЛЕНИЕ СТРЕЛКИ

    Arrow-T50VP-Heavy-5-Piece-Staple поставляется в коробке со всем необходимым для начала работы.В комплект входят скобы 5/16 ″, запасные скобы легко доступны. Это ручной степлер, который хорошо подходит для удаления атмосферных осадков, изоляции, небольших ограждений, обивки и других строительных работ. В комплект входит пистолет и первая коробка со скобами, приспособление для проволоки и экрана, а также приспособление для снятия скоб. В комплект входит сумка для переноски, чтобы все было собрано и организовано. Степлер Arrow-T50VP-Heavy-5-Piece-Stapler выполнен из стали и имеет хромированную отделку для улучшения внешнего вида.Он также оснащен запатентованным механизмом, который предотвращает заклинивание степлера. Этот ручной степлер отличается быстрым действием и достаточной мощностью, поэтому миллионы домовладельцев используют его для ремонта дома.

    • Набор скоб включает в себя скобозабивной пистолет, скобы, сетку и насадки для проволоки, приспособление для удаления скоб и чемодан для переноски
    • Запатентованный механизм защиты от заклинивания
    • Стальная конструкция с хромированным покрытием
    • Подходит для скоб 5/16 ″
    • Мощный ручной степлер, не требующий компрессора для работы

    — Энтони Доусон

    Лучший универсальный степлер

    КАБЕЛЬ ПОРТЕР

    Пистолет для скобок Porter-Cable-US58-22-Gauge-C-Crown-Upholstery достаточно силен, чтобы завершить работу с обивкой.Это степлер 22-го размера, обеспечивающий скрепки от ¼ «до 5/8». Степлер имеет компактные размеры и легкий вес, несмотря на мощность, которую он обеспечивает для работы. На конце есть удлинитель на 1 дюйм для зазора. Стопорный колпачок изготовлен из стали и очень прочен. Степлер Porter-Cable-US58-22-Gauge-C-Crown-Upholstery имеет задний канал, который направляет воздух и отбрасывает его от пользователя. Это также простой способ исправить застревание в магазине. У этого пневматического степлера есть вся мощность, необходимая для выполнения большинства домашних работ.Журнал вмещает 185 скоб. Он универсален и совместим практически со всеми воздушными компрессорами. На него распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год.

    • Пневматический степлер 22 калибра
    • Удерживает скобы от ¼ «до 5/8»
    • Компактная и легкая конструкция
    • Удлинитель носа на 1 дюйм для труднодоступных мест
    • Гарантия 1 год

    — Энтони Доусон

    Лучший бюджетный степлер

    FPC Corporation (Surebonder)

    Surebonder-9600A-Heavy-Duty-Stapler — это пневматический степлер, который работает с использованием воздушного компрессора, который не входит в комплект.Пистолет предлагает быстрый выпуск и магазин для скоб, вмещающий до 100 скоб за раз. В нем используются скобы из тонкой проволоки 18 калибра от ¼ «до 9/16». В комплекте со степлером идут 2 шестигранных ключа, чемодан для переноски и быстроразъемный соединитель, используемый с воздушным компрессором. Surebonder-9600A-Heavy-Duty-Stapler помогает обеспечить быстрое и эффективное профессиональное сшивание. Магазин представляет собой быстросъемный магазин, который позволяет быстро и легко добавлять скобки. Степлер достаточно прочен, чтобы справиться с любым домашним проектом.Этот степлер обеспечивает надежную работу от обивки до кровли. На корпусе степлера есть резиновые накладки, обеспечивающие комфорт при использовании устройства.

    • Пневматический степлер, работающий со скобами 18 калибра
    • Использует скобы от ¼ «до 9/16»
    • Магазин, легко перезагружаемый, вмещает до 100 скоб
    • Комфортная ручка для снижения утомляемости при длительном использовании
    • В комплект входит футляр для переноски, 2 шестигранных ключа и быстроразъемный соединитель

    — Энтони Доусон

    Руководство по покупке степлера

    Домовладельцы во всем мире давно полюбили универсальный универсальный инструмент — главный пистолет.Если вам нужно залатать угол порванной обивки, заменить чехлы на кухонные стулья или установить изоляцию, степлер может облегчить практически любой проект по благоустройству дома. Домашнее украшение и поделки также можно ускорить с помощью степлера.

    Основное назначение скобозабивателя — вставлять металлические скобы в пластик, дерево, ковер, линолеум и многие другие материалы. Скрепочные пистолеты считаются очень ценным инструментом в нескольких отраслях промышленности, включая производство, упаковку пищевых продуктов и даже строительство лодок.Для закрытия хирургического разреза врачи используют специальные пистолеты для скоб.

    Из-за того, что на рынке доступно множество различных типов скобозабивателей, выбор подходящего может вызвать затруднения. Если вы понимаете различные модели, особенности и опции, покупка скобозабивного пистолета может оказаться гораздо менее сложной задачей.

    Основные типы степлеров

    Пистолеты для скоб делятся на три основные категории: электрические, с ручным приводом и пневматические.

    Электрический степлер
    Для моделей

    электрических скобозабивных пистолетов требуется питание от аккумулятора или розетки.В электрических моделях не используется прижимной рычаг для забивания скоб; вместо этого у них есть спусковой крючок, для правильной работы которого требуется лишь легкое нажатие. Многие электрические степлеры могут закреплять как гвозди, так и скобы, и их можно отрегулировать для приспособления к разной длине застежек. Они могут приводить в движение несколько крепежных элементов в минуту, но для запуска каждой скобки или застежки необходимо нажимать спусковой крючок. Давление позади водителя электрической модели не меняется, в отличие от моделей с ручным управлением. Это приводит к более однородной отделке.

    Некоторые люди могут не любить электрические модели, думая, что неправильно нацеленная скоба застежки может вызвать травму. Однако у большинства электрических скобозабивателей есть функция безопасности, которая препятствует стрельбе из пистолета, если он не установлен или не нажата должным образом. Стили электрического скобозабивателя различаются в зависимости от предполагаемого использования. . Этот инструмент отлично подходит для укладки или ремонта ковролина; прихватки экрана на оконных рамах или дверях; натяжка холста для арт-проектов; и многие другие задачи. Электрические модели обычно дороже, чем их аналоги с ручным управлением.

    Ниже приведены несколько плюсов и минусов электрического степлера.

    Плюсы:

    • Может использоваться с прихватками и скобами
    • Имеет предохранительный выключатель для предотвращения травм

    Минусы:

    • Они стоят дороже ручных моделей
    • Требуется источник питания
    • Необходимо проявлять особую бдительность и хранить их вне досягаемости детей, поскольку ими легко управлять

    Ручные степлерные пистолеты

    Ручной степлер — наиболее распространенный выбор для большинства домашних проектов.Они недорогие, и их легко найти в самых разных стилях. Большинство ручных моделей требуют, чтобы пользователь сжимал ручку каждой скобой, которую он хочет забить. Этот тип скобозабивателя идеально подходит для небольших работ, для которых не требуется много креплений.

    Среди различных типов ручных степлеров есть степлеры для картонных коробок, молотковые степлеры, модели с длинным носом и универсальные степлеры. Существуют специальные типы скобозабивателей для прокладки кабеля и провода, достижения ограниченного пространства и выполнения функций плоскогубцев.

    Перед покупкой ручного степлера важно протестировать его и убедиться, что с ним легко работать одной рукой. Имейте в виду, что вам часто потребуется освободить другую руку, чтобы закрепить материалы, которые вы хотите сшить. Если вас беспокоит сила захвата, подумайте о простой в использовании модели.

    Некоторые плюсы и минусы ручных степлеров:

    Плюсы:

    • Доступно много стилей
    • Они не требуют внешнего источника питания

    Минусы:

    • Требуется достаточная сила захвата для использования
    Пневматические степлеры

    Пневматические скобозабивные пистолеты предназначены для профессионального и промышленного применения.В отличие от электрического или ручного скобозабивного пистолета, в пневматических моделях для приведения в движение крепежа используется сжатый воздух. Эти мощные инструменты способны забивать скобы, гвозди и гвозди. Этот инструмент не идеален для простых или домашних проектов; они предназначены для более крупных и сложных проектов.

    Пневматические степлеры часто используются профессиональными подрядчиками по изготовлению ковров и полов, изготовителями мебели, строителями и электриками. Пневматическая модель не так эффективна, как пистолет для гвоздей при выполнении определенных строительных задач, но она универсальна и достаточно мощна, чтобы помочь в таких тяжелых проектах, как крепление кровельных материалов или установка толстых и тяжелых полов.

    Некоторые пневматические модели имеют непрерывную загрузку, поэтому вам не нужно беспокоиться о добавлении новых патронов при выполнении сложной задачи. Ручные модели разработаны таким образом, чтобы быть легкими и удобными в использовании в течение длительного времени. В них используется внешний источник питания, и большинство моделей имеют встроенную функцию безопасности, предотвращающую риск пропусков зажигания.

    Ниже приведены некоторые плюсы и минусы пневматических степлеров:

    Плюсы:

    • Более мощный, чем другие типы
    • Легкий и простой в использовании
    • Разработан для долговечности и работы в тяжелых условиях

    Минусы:

    • Может быть более опасным из-за своей мощности и большого размера застежки
    • Они стоят дороже ручных моделей

    Выбор подходящего степлера

    Один из способов выбрать степлер — это решить, какой размер крепежа вам нужен для вашей задачи или проекта.Универсальность также является фактором, особенно если он будет использоваться по-разному или будет загружен несколькими застежками. Хорошей идеей будет выбрать скобозабивной пистолет, в который можно вставить несколько различных типов и размеров скоб, кнопок или гвоздей. Скобы измеряются в дюймах или миллиметрах по высоте зубцов. Размер коронки относится к ширине закругленной или плоской вершины скоб. При выборе скоб и других креплений учитывайте, какие материалы вам нужно скрепить.Например, легкие скобы неэффективны при укладке полов, а прочные скобы могут испортить более сложные проекты.

    Пистолеты для скобок

    — это удобное дополнение к любому ящику с инструментами. Скобовые пистолеты доступны в широком спектре стилей, опций и функций, от мастерской до ремесленной студии, для быстрого и эффективного выполнения вашего домашнего, уличного или художественного проекта.

    Лучшие степлеры на 2021 год

    Как они работают?

    Пистолеты для скрепок работают, просто загружая скобы в выдвижной магазин, расположенный в нижней части инструмента.Затем, сжимая ручку, он с помощью внутренней пружины выталкивает одну скобу наружу. За ручку можно несколько раз сжимать, пока не будут израсходованы скобы. Затем необходимо заполнить магазин новым набором скоб, и процесс можно повторить.

    Типы

    В некоторых моделях в дополнение к стандартным скобам используются различные крепежные детали, такие как стержни, гвозди и скобы для кабелей. Убедитесь, что в выбранной вами скобке используются скобы подходящего размера (обычно от 1/4 до 9/16 дюймов) и типа (коронка и / или стержни) для вашего конкретного применения.

    Настройка мощности

    Обратите внимание на возможность выбора настройки высокой или низкой мощности. Это позволяет вам настроить его в зависимости от того, работаете ли вы с твердым или мягким материалом. Использование более низких настроек для более деликатных материалов может помочь снизить риск чрезмерного забивания скобы и потенциально нежелательного повреждения поверхности или объекта.

    Материалы:

    Наиболее распространенные материалы, из которых изготавливаются пистолеты для скоб, включают:

    • Сталь — обычно с хромированной отделкой, обеспечивает хорошее качество как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения устойчивости к коррозии.Обычно тяжелее других материалов, таких как пластик или углеродное волокно.

    • Углеродное волокно — такое же прочное, как сталь, но гораздо более легкое и, как правило, более дорогое. Внутренние рабочие компоненты будут стальными.

    • Алюминий — легкий и прочный, чем пластик, но сгибается легче, чем сталь, если подвергать его воздействию чрезмерной силы.

    • Пластик — легкий и самый доступный вариант, но не такой прочный, как сталь или углеродное волокно.

    Рабочая поверхность

    Убедитесь, что вы работаете на поверхности, защищенной чем-то вроде коврика для резки, чтобы предотвратить возможное повреждение вашего стола или верстака. Вы также можете положить пару слоев картона, чтобы защитить рабочую зону.

    СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших пистолетов для горячего клея

    Итак, вот мой список лучших пистолетов для степлера на 2021 год.

    Наслаждайтесь!

    5 лучших пневматических степлеров (обзоры на 2021 год)

    Пневматические степлеры — мощные! Они являются лучшим степлером для использования, если вам требуется мощный инструмент, обеспечивающий результат.Лучшие пневматические степлеры легко справляются с задачами промышленного масштаба.

    Мы рассмотрим 5 лучших пневматических степлеров, чтобы помочь вам решить, какой из них подходит именно вам.

    Изображение

    Модель

    Таблица сравнения продуктов

    Характеристики

    Best for Upholstery

    Степлер C-Crown для обивки Porter-Cable

    • Имеет удлинение носа на 1 дюйм
    • 185 Вместимость скоб
    • Функция загрузки снизу

    Best for Carpet

    Surebonder Пневматический степлер для тяжелых условий эксплуатации

    • Хорошо сбалансирован для уменьшения утомляемости
    • Работает при давлении от 60 до 100 PSI
    • Включает быстроразъемный соединитель для шланга

    Best for Insulation

    WEN 61710 Скрепочный пистолет с узкой коронкой

    • Быстросъемная система
    • Скобы с узкой коронкой
    • Имеет литой под давлением корпус

    Пневматический степлер с широкой коронкой Best

    Пневматический степлер Metabo HPT

    • Имеет регулировку глубины без инструментов
    • Скоба с широкой коронкой
    • 157 Емкость скоб

    Best for Wood

    Пневматический скобозабивной пистолет NuMax

    • Гвоздезабиватель с двумя скобами и скобозабивной пистолет
    • Имеет индикатор перезарядки
    • Включает выпускной шланг на 360 градусов

    Что такое пневматический степлер?

    Пневматический пистолет для скоб — это инструмент с пневматическим приводом, который использует сжатый воздух из компрессора для забивания скоб на твердые поверхности.Как правило, они используются в строительной отрасли для закрепления деревянных дубинок и укладки инженерных полов.

    Выглядит как пистолет, имеет спусковой крючок, а скобы предварительно заряжены в патрон, вставленный в инструмент.

    Как работает пневматический степлер?

    Воздушный шланг соединяет пистолет с компрессором, и воздух подается, перемещая поршень вниз, так как скоба врезается в материал с большой силой. Когда поршень движется вниз, воздух выталкивается через ряд отверстий в камеру возврата воздуха, и поршень поднимается.Этот процесс повторяется каждый раз, когда вы нажимаете на спусковой крючок.

    Пневматические скобы позволяют использовать отдельные или несколько скоб, в зависимости от выполняемой задачи.

    Преимущества и недостатки пневматических степлеров

    Как и со всеми электроинструментами, с их использованием связаны взлеты и падения. Даже у самого лучшего оружия есть свои плюсы и минусы. Давайте взглянем.

    Преимущества

    • Увеличивает мощность, облегчая забивание скоб в твердые поверхности, такие как дерево и металл.
    • Легкие и простые в использовании, они имеют простую конструкцию, основанную на давлении воздуха, а не на сложных механизмах.
    • Пневматические степлеры более доступны по сравнению с электрическими скобозаборниками.
    • Эти пистолеты универсальны, потому что они допускают больший диапазон креплений, увеличивая область применения.

    Недостатки

    • Для них требуется воздушный компрессор, который стоит дорого.
    • Они менее маневренны, потому что всегда прикреплены к тяжелому компрессору.Каждый раз, когда начинаешь работать где-то на новом месте, нужно перетаскивать компрессор.
    • Пневматические степлеры шумнее электрических.
    • Пневматический степлер — опасный инструмент в чужих руках.

    Как выбрать лучший пневматический степлер

    Не все степлеры одинаковы, но при покупке пневматического степлера необходимо обратить внимание на некоторые важные вещи.

    Источник питания

    Неизбежный факт, что для степлеров с пневматическим приводом требуется воздушный компрессор.Подбор компрессора к пистолету имеет решающее значение, если вы хотите получить наиболее эффективный результат. Убедитесь, что компрессор совместим и способен ли справиться с этим.

    Мощность воздушного компрессора определяется номиналом PSI, и ваш пневматический степлер не должен превышать 80 процентов возможностей компрессора.

    Простота использования

    Хотя большинство пневматических скобозабивателей просты в использовании, некоторые имеют более сложные функции. Разберитесь в принципах работы степлера, если хотите, чтобы ваш инструмент работал с максимальной эффективностью.Недостаток понимания ведет к неправильному обращению, что увеличивает вероятность получения травмы.

    Вы также используете этот инструмент в течение длительного времени, поэтому получение модели, которую легко освоить, значительно упрощает жизнь.

    Весы и безопасность

    Некоторые пистолеты для скрепок имеют лучший баланс, чем другие, и хотя это может показаться не препятствием, именно баланс увеличивает вашу универсальность, скорость и производительность. Если со степлером что-то не так, скорее всего, так оно и есть.Перед покупкой возьмите степлер и пощупайте его на предмет баланса.

    Обратите внимание на правила техники безопасности на коробке, чтобы убедиться, что пистолет им соответствует. Если его нет, выберите другой степлер. Также убедитесь, что он совместим с вашим предпочтительным воздушным компрессором.

    Вес и конструкция

    Усталость кисти и запястья — настоящая проблема для любого, кто работает с тяжелыми электроинструментами. Вес вашего степлера определяет, как долго вы можете использовать его, прежде чем наступит усталость. Легкие модели лучше подходят для более длительных проектов, поскольку они вызывают наименьшее утомление.

    Лучшие модели обычно имеют вес около 5 фунтов или меньше. Все, что тяжелее, вызовет у вас проблемы.

    Прочитать обзоры

    Если вы покупаете в Интернете, прочтите отзывы покупателей, чтобы лучше понять, насколько хорошо работает степлер. Здесь вы не получите никаких привлекательных коммерческих предложений, только хорошие, честные отзывы. Если конкретная проблема возникает при нескольких проверках, это может указывать на недостаток дизайна, и этого следует избегать.

    Постарайтесь сохранять уравновешенность, помня, что некоторые люди пишут плохие отзывы, потому что они не нажимают на свою покупку, а не из-за неисправности степлера.Причиной проблемы также может быть неопытность и непонимание того, как работает оружие.

    Установить бюджет

    Мы не могли посоветовать купить пневматический скобозабивной пистолет, не говоря о бюджете. Высокая цена не означает лучшего качества. Более крупные и известные бренды могут взимать дополнительную плату, потому что у них есть лояльные последователи. Это не значит, что они лучшие степлеры.


    Лучшие пневматические степлеры 2021 года

    Пневматические степлеры — такие полезные инструменты, но какой из них лучше? Мы долго и упорно искали, чтобы предложить вам 5 лучших доступных пневматических скобозабивных пистолетов.

    Степлер C-Crown для обивки Porter-Cable

    Лучший пневматический степлер для обивки

    В этом степлере Porter-Cable используются скобы 22 калибра с коронной головкой 0,375 дюйма и размером от 0,25 до 0,625 дюйма. Он маленький и легкий, что делает его идеальным для обивки, потому что он может попасть в неудобные места.

    Он имеет удлинение на 1 дюйм для крепления с ограниченным зазором и стальную верхнюю крышку для повышения прочности. Направляющая привода перемещается вместе с магазином назад, чтобы помочь устранить застревание, когда магазин открыт, а также имеет удобную функцию загрузки снизу, которая позволяет использовать до 185 скоб.

    Плюсы
    • Легкий и маленький.
    • Удлинение носа на 1 дюйм.
    • Вместимость 185 скоб.
    • Нижняя загрузка.
    Минусы
    • Подходит только для легких задач.
    Дополнительные характеристики
    Масса (фунты) 1,75
    Размеры (дюймы) 14 х 10,5 х 3,25
    фунтов / кв. Дюйм 70-120
    Количество скоб 185
    Корона скобки (дюймы) 0.375
    Цена $$
    Гарантия Ограниченная на 1 год

    Surebonder 9600B Пневматический степлер для тяжелых условий эксплуатации

    Лучший пневматический степлер для ковров

    Если у вас есть ковер, который нужно уложить и вы хотите закрепить подкладку, это лучший выбор. В нем используются скобы 18-го калибра с узкой коронкой и шириной 0,375 дюйма. Он может работать с размерами от 0,25 дюйма до 0,562 дюйма с магазинами на 100 скоб.

    Это сбалансированный степлер, легкий и простой в использовании. Это помогает при усталости рук, с которой пользователи инструментов сталкиваются постоянно. Это означает, что вы можете покрыть ковром весь дом, не останавливаясь каждый час, чтобы сделать перерыв.

    Этот пистолет работает под давлением от 60 до 100 фунтов на квадратный дюйм и на заводе оснащен быстроразъемным соединителем для шланга, чтобы вы могли быстро настроить его.

    Плюсы
    • Легкий и маленький.
    • Хорошо сбалансирован.
    • Емкость на 100 скоб.
    • Нижняя загрузка.
    • Отличное качество.
    Минусы
    • Часто заедает.
    • Меньшая емкость скоб.
    Дополнительные характеристики
    Масса (фунты) 3,08
    Размеры (дюймы) 3 х 11 х 9
    фунтов / кв. Дюйм 60–100
    Количество скоб 100
    Корона скобки (дюймы) 0.375
    Цена $
    Гарантия 90 дней

    WEN 61710 Скрепочный пистолет с узкой короной

    Лучший пневматический скобозабивной пистолет для изоляции

    Первое, что бросается в глаза в этом степлере WEN, — это цена. Это невероятное соотношение цены и качества. Он стреляет 0,25-дюймовыми скобами с узкой коронкой, которые идеально подходят для крепления изоляции к дереву и другим материалам.

    Он вмещает 100 скоб в магазине размером от 0.375 дюймов до 1 дюйма, так что вы можете модернизировать скобу в зависимости от толщины изоляции. Для этого требуется от 60 до 100 фунтов на квадратный дюйм, и он имеет литой под давлением корпус и быстросъемную систему, позволяющую быстрее устранять засоры.

    Это ружье WEN тяжелее, чем предыдущие образцы, но все же его комфортный вес составляет около 5 фунтов.

    Плюсы
    • Быстросъемный.
    • Узкая коронка.
    • Емкость на 100 скоб.
    • Отличное качество.
    Минусы
    • Тяжелее некоторых моделей.
    • Вмещает всего 100 скоб.
    Дополнительные характеристики
    Масса (фунты) 4,75
    Размеры (дюймы) 3 х 13 х 11
    фунтов / кв. Дюйм 60–100
    Количество скоб 100
    Корона скобки (дюймы) 0,25
    Цена $
    Гарантия 1 год на запчасти и ремонт

    Пневматический степлер Metabo HPT

    Лучший пневматический степлер с широкой коронкой

    Это степлер с широкой коронкой для скоб длиной от 1 до 2 дюймов, что делает его идеальным инструментом для тяжелых строительных работ, таких как фермы и обшивка.Его сила исходит от ударного механизма с клапаном цилиндра, который обеспечивает быструю реакцию и быстрое срабатывание.

    Магазин большой емкости вмещает 157 скоб, а также имеет регулировку глубины без использования инструментов для быстрой смены зенковки скоб на различные материалы. Это мечта строителя.

    Metabo — это новое имя Hitachi, но качество остается прежним. Этот пневматический степлер является лидером отрасли по качеству и прочности на стройплощадке.

    Плюсы
    • Простая регулировка глубины.
    • Широкая корона.
    • Емкость 157 скоб.
    • Использование в тяжелых условиях.
    • Гарантия 5 лет.
    Минусы
    • Дорого.
    • Тяжелее большинства.
    Дополнительные характеристики
    Масса (фунты) 6,44
    Размеры (дюймы) 16,4 х 11,7 х 4,2
    фунтов / кв. Дюйм 120
    Количество скоб 157
    Корона скобки (дюймы) 1
    Цена $$$
    Гарантия 5-летний

    NuMax S2-118G2 Пневматический скобозабивной пистолет

    Лучший пневматический скобозабивной пистолет для дерева

    Это комбинация гвоздезабивателя и скобозабивателя с двумя скобами, что делает его отличным выбором для тех, кто работает с деревом.Для этого требуются 2-дюймовые гвозди 18-го калибра с диапазоном размеров от 0,375 до 2 дюймов и 0,25-дюймовые скобки с узкой короной размером от 0,50 до 1,625 дюйма.

    Он имеет рабочее давление от 60 до 110 фунтов на квадратный дюйм, а также удобную рукоятку для снижения утомляемости рук. Вытяжной шланг с поворотом на 360 градусов удаляет воздух от лица пользователя. Этот скобозабивной пистолет также имеет индикатор перезарядки и функцию безопасного контакта, которая предотвращает стрельбу до тех пор, пока инструмент не войдет в полный контакт с объектом.

    У него даже есть регулятор глубины, и все это стоит менее четверти цены Metabo.

    Плюсы
    • Простая регулировка глубины.
    • Узкая коронка.
    • Емкость на 100 скоб.
    • Инструмент 2-в-1.
    • Идеально подходит для дерева.
    Дополнительные характеристики
    Масса (фунты) 3,08
    Размеры (дюймы) 2,6 х 9,65 х 9,85
    фунтов / кв. Дюйм от 60 до 110
    Количество скоб 100
    Корона скобки (дюймы) 0.25
    Цена $
    Гарантия Ограничение на 1 год (детали, пригодные для носки в течение 30 дней)

    Сравнительная таблица пневматических пистолетов со скобами


    Гвоздь

    Пневматические степлеры ускоряют процесс строительства и обеспечивают удобный и безопасный способ крепления дерева, сайдинга, обрешетки, обшивки и изоляции. Это многоцелевые инструменты, которые имеют множество применений.

    Если вы хотите выполнить работу быстрее и с минимальными усилиями, приобретите пневматический степлер и сэкономьте время и деньги.

    .

    Как наносить на стены короед: Технология нанесения штукатурки «короед»: этапы выполнения работ

    гипсовую, венецианскую, фактурную, какой максимальный слой можно, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

    Большинство отделочных работ включают в себя использование штукатурки. Так как она позволяет выровнять и подготовить поверхность к нанесению капризных финишных материалов, а также может и сама выступать в качестве декоративной облицовки. Её эксплуатация не представляет собой процесс высокой сложности, но требует соблюдения множества нюансов, которые смогут гарантировать качество покрытия.

    Процесс нанесения штукатурки

    В этой статье мы рассмотрим, как правильно наносить штукатурку на стены, преимущества её применения и распространённые рецепты растворов.

    Общие положения

    Различают два вида штукатурки: сухая и мокрая.

    Сухая штукатурка

    Секции гипсокартона

    При использовании данного способа процесс оштукатуривания как таковой отсутствует, а вместо него выполняется нанесение на стены листов гипсокартона.

    С одной стороны это более чистый метод выравнивания поверхности, но в то же время он имеет несколько серьёзных недостатков:

    • Гидрофобность. Что исключает его применение снаружи здания и в комнатах с повышенной влажностью.
    • Наличие швов. Приходится дополнительно обрабатывать стыки шпаклёвкой, а также выступающие шляпки саморезов, которые могут в последствие проявиться на финишной облицовке.

    Фото зашпаклёванного покрытия из гипсокартона

    • Необходимость в дополнительном монтаже металлического каркаса для ГКЛ.

    Конструкция для установки листов из гипсокартона

    Преимущества мокрой штукатурки

    Мокрая же штукатурка, о которой пойдёт дальше речь, хоть и представляет собой трудоёмкий и более грязный процесс, зато является более универсальной и обладает множеством очевидных преимуществ:

    • Влагостойкость. Штукатурный слой способен достаточно надёжно защитить материал стены от негативного воздействия избыточной влаги и не подвергнуться деформациям сам.
    • Прочность. Для нанесения механических повреждений потребуется приложить значительные усилия.
    • Лёгкость нанесения своими руками. Хоть сам процесс и достаточно трудоёмок, как мы уже отметили выше, но вполне осуществим самостоятельно при должном изучении технологии отделочных работ.

    Собственноручное нанесение раствора

    • Доступная цена. В зависимости от ваших целей и бюджетных средств вы можете выбрать подходящую смесь, начиная от самой дешёвой цементной и заканчивая специальными составами, наделёнными дорогими модифицирующими добавками.
    • Эстетичность декоративных видов. Правильное нанесение таких растворов способно придать помещению уникальный и невероятно красивый облик.

    Комната, отделанная Венецианкой

    • Защита деревянных стен от нападения вредителей. Материал штукатурки непривлекателен для грызунов и насекомых.
    • Монолитность. Штукатурка представляет собой после нанесения цельное покрытие, идеально подходящее для нанесения любых финишных облицовочных материалов без дополнительных обработок.

    Идеально ровная плоская поверхность

    Виды монолитной штукатурки

    Таблица разновидностей штукатурных смесей

    В магазине можно приобрести в зависимости от поставленной цели следующие типы готовых штукатурных смесей:

    1. Обычная.

    Обладает классическими техническими показателями и в свою очередь может иметь различные показатели качества и соответственно стоимость:

    • простая;
    • улучшенная;
    • высококачественная.
    1. Декоративная. Используется для финишного покрытия и имеет в своём составе добавки в виде красителей и каменной пыли.

    Бывает:

    • цветная;
    • каменная;
    • сграффито;
    • фактурная.

    Декоративная штукатурка сграффито

    1. Специальная.

    Благодаря наличию узконаправленных модификаторов достигается усиление определённой технической характеристики:

    • водонепроницаемая;
    • теплоизоляционная;
    • рентгенозащитная;
    • акустическая;
    • кислотостойкая.

    Технология оштукатуривания

    Инструкция проведения работ начинается с подготовки обрабатываемой поверхности.

    Подготовка

    Стены нового здания нуждаются в меньшем количестве подготовительных мероприятий, поэтому рассмотрим более полный цикл, применяемый для поверхности, имеющей старую отделку:

    1. В первую очередь освобождаем помещение от мелкой мебели и накрываем полиэтиленовой плёнкой крупную. Пол можно засыпать опилками, а светильники поснимать и заизолировать торчащие провода.
    2. Удаляем старую отделку:
    • Штукатурку сбиваем в местах растрескивания и появления плесени.
    • Побелку намазываем жидким клейстером и отбиваем его после застывания.
    • Краску в зависимости от её состава смываем или снимаем шпателем.

    Совет: рекомендуется перед удалением масляной краски обработать её промышленным феном. Под воздействием горячего воздуха она начнёт отслаиваться, и её удаление пройдёт гораздо легче.

    Снятие краски при помощи промышленного фена и шпателя

    • Обои сдираем скребком, предварительно намочив водой.

    Ликвидация старых обоев

    1. При обнаружении трещин расширяем их при помощи ножа или «болгарки», в зависимости от размеров, и заполняем ремонтным раствором. Сверху же наклеиваем «серпянку» для предотвращения растрескивания в этих местах нового слоя штукатурки.

    Образец «серпянки»

    1. Далее наносим на стену сколы глубиной не менее сантиметра по всей площади. Она необходима для лучшего закрепления раствора. Для этого используем старый топор или зубило. Насечек должно быть около тысячи на один квадратный метр.

    Пример оббитой стены

    1. Если деревянную стену также обработать топором, то мы попросту её испортим.

    Поэтому на неё с целью увеличения фиксации штукатурки наносится дранка:

    • Берём рейки толщиной около четырёх миллиметров и прибиваем их под углом в 45 градусов по отношению к полу и потолку с шагом в пять сантиметров.

    Совет: рекомендуется уложить под дранку утепляющий материал. Это значительно увеличит теплоизоляцию помещения.

    • Затем набиваем второй слой планок перпендикулярно первому, в результате чего образуется диагональная решётка.

    Образец установленной деревянной дранки

    1. Если вы задаётесь вопросом, какой слой штукатурки можно наносить на стену, так как имеются большие неровности, то следует подстраховаться монтажом армирующей сетки. Она позволит значительно увеличить толщину допустимого покрытия с 5 мм до 25 мм.

    Металлическая сетка под слоем раствора

    Совет: лучше использовать оцинкованную штукатурную сетку, так как незащищённый металл может в скором времени покрыться ржавчиной, которая проступит через отделку, портя её внешний вид.

    1. Для того чтобы гарантировать ровность будущего покрытия устанавливаем специальные маяки:
    • Отступаем от углов комнаты по 20 см.
    • Наносим на этом расстоянии от пола до потолка через каждые 15 см асбестовые лепёшки.
    • Прикладываем к ним алюминиевые направляющие профили и плотно прижимаем.

    Фиксация штукатурного маяка

    • Строительным уровнем проверяем вертикальность планок, при необходимости корректируем.
    • В случае большой стены натягиваем капроновую нить между угловыми маяками и по ней устанавливаем необходимое количество промежуточных.

    Монтаж центрального профиля по нити

    1. Грунтуем стену. Так мы повысим уровень адгезии обрабатываемого материала и понизим его показатель влагопоглощения.

    Нанесение грунтовки макловицей

    Замешивание и нанесение раствора

    Теперь переходим к «мокрым» работам:

    1. Готовим штукатурку:
    • Подбираем ёмкость глубиной не менее пятнадцати сантиметров, чтобы содержимое не разлеталось по всей комнате в процессе.
    • Засыпаем в неё приобретённую смесь.
    • Заливаем воду и тщательно перемешиваем до создания сметанообразной массы.

    Совет: рекомендуется производить замес специально предназначенным для этого строительным миксером. Так вы добьётесь наиболее высокого показателя однородности.

    Замешивание раствора

    1. Наносим штукатурку в три слоя, давая им каждый раз полностью высохнуть. Это необходимо из-за того, что слишком толстое покрытие, оказавшееся на стене за один раз, опадёт под своим весом.
    2. Выполняем оштукатуривание одним из трёх способов:
    • Намазывание. Набираем смесь соколом и с него накладываем её шпателем на поверхность, тщательно размазывая. Долго, но просто.

    Как правильно наносить гипсовую штукатурку путём намазывания

    • Накидывание. Набираем готовую смесь в штукатурный ковш и плавным движением кисти расплёскиваем её по стене. Требуется некоторая практика, но процесс происходит быстрее.
    1. Когда раствор доходит до краёв маяков, выравниваем его правилом, убирая излишки.
    2. Проверяем ровность ватерпасом, исправляем имеющиеся изъяны шпателем.
    3. После полного застывания грунтуем поверхность и переходим к монтажу декоративного слоя:
    • Как наносить фактурную штукатурку? Сначала равномерно намазываем стену, а затем создаём рисунок с помощью фактурного валика, зубчатого шпателя или других предназначенных для этого инструментов.

    Использование фактурного валика

    • Как наносить венецианскую штукатурку? Множеством слоёв, создавая замысловатую рельефность, которая обеспечит в результате внутреннее свечение орнамента.

    Неповторимая «Венецианка»

    • Как наносить правильно штукатурку короед? Тёркой или шпателем, держа их под наклоном в 60 градусов к стене.

    Оштукатуривание короедом

    Вывод

    Оштукатуривание – это важный этап отделки стен. Мы рассмотрели, как подготовить обрабатываемую поверхность, какой максимальный слой штукатурки можно наносить на стену и как это делать правильно. Соблюдая все приведённые рекомендации, процесс несложно будет выполнить самостоятельно.

    Результат проделанных работ

    Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией. Придерживайтесь инструкции, и у вас всё получится!

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Декоративная штукатурка, как наносить на стену. Фактурная

    Декоративная штукатурка, как наносить на стену. Фактурная

    Способ нанесения декоративной штукатурки своими руками позволяет получить оригинальную фактуру. Граница между фактурными и структурными штукатурками проводится достаточно условно. Методы нанесения рассматриваемого состава позволяют получить сложные варианты. Например, имитация древесины, жатой бумаги, натурального камня.

    Имитация камня

    Вариант подойдет практически для любого помещения. Выполнение декоративной штукатурки фактурного типа позволяет поддержать любой дизайн.

    Чаще всего в качестве основного ингредиента в состав вводится мука известковая. Но также можно встретить штукатурки на полимерной основе. Полимеры позволяют улучшить эксплуатационные характеристики. Такой состав не трескается при высыхании. В работе полимеры позволяют создавать более рельефный и интересный рисунок .

    Свойства отделки во многом зависят от наполнителей. В фактурный раствор вводят волокна разных материалов, крошку гранита или мрамора. Расход декоративной штукатурки во многом зависит от сложности выбранного рисунка.

    Фактурную штукатурку можно подобрать под любой дизайн

    Как наносится декоративная штукатурка фактурного типа:

    • Перед тем как правильно нанести раствор, потребуется подготовить основание. Внутренняя поверхность обрабатывается во всех случаях практически одинаково. Здесь требования такие же, как и для структурного состава: отсутствие загрязнений и сильных неровностей.
    • Перед тем как работать с декоративной штукатуркой, нужно покрыть стену грунтовкой. Этому слою нужно дать высохнуть.
    • После грунтовки используют краску-подложку, которую наносят кистью. В продаже имеются составы, которые совмещают в себе две функции: грунтовка и подложка. Их стоит купить для сокращения временных затрат и упрощения процесса.
    • Декоративная штукатурка стен, технология нанесения которой предполагает использование шпателя, мастерка или кисти, укладывается в 1—2 слоя. Толщина зависит от сложности рельефа. Чем он интереснее, тем больше потребуется раствора. Не рекомендуется наносить за один раз слой толщиной более 20 мм.
    • Мастер-класс по декоративной штукатурке стоит закончить финишным слоем. В качестве такого состава используют прозрачные краски, которые также называют лессирующими. Они не только защищают поверхность, но и придают ей приятный перламутровый блеск. Варианты нанесения декоративной штукатурки также могут рассматривать использование в качестве завершающего слоя краски, пропиток или специального воска.

    Нанесение декоративной штукатурки шуба. Короед, барашек, шуба или дождь

    Декоративная штукатурка разделяется не только по составу, но и по диаметру зерна и фактуре. Общее правило для всех фактур:

    Чем меньше фракция, тем лучше должно быть подготовлено основание.

    Короед

    Самая популярная фактура декоративной штукатурки – короед. Такой фасад с мелкими бороздками напоминает древесину, изъеденную жуком-короедом.

    Как правильно штукатурить «под короеда», рассказывает nadegniy .

    1. Наносим декоративную штукатурку толстым слоем на захватку 2-2,5 метра вдоль фасада слева направо и на всю высоту этажа.
    2. Человек с нижнего яруса тоже начинает наносить толстый слой штукатурки.
    3. Второй человек в левом углу начинает снимать лишнее, оставляя слой в толщину зерна. Затирка выполняется пластиковой тёркой. Для вертикального короеда применяется вертикальная затирка, для круговой – затирка круговыми движениями и т.п. Самое главное – не допускать высыхания стыков между уже затертый и только нанесенным материалом.

    На FORUMHOUSE размещен подробный фотоучебник от nadegniy , который обучает нанесению декоративной штукатурки-короеда .

    Trassy Участник FORUMHOUSE

    Мои соседи делали дом на даче короедом. Колеровали грунтовку в магазине на тонировочной машине, нанесли её, потом наносили короед и сверху покрасили цветной фасадной краской. Смотрится классно и продержится, думаю, достаточно долго.

    А если короед «минеральный», его необходимо окрасить силиконовой краской с гидрофобным эффектом, в противном случае через несколько лет внешний декоративный слой разрушится вместе с армирующим базовым.

    Барашек

    «Барашек» действительно напоминает овечье руно, и она почти так же популярна, как короед. На FORUMHOUSE более популярно второе название этой фактуры – камешковая.

    Снаружи она наносится на поверхность обычным способом и разравнивается валиком, теркой или шпателем. Обычно эту работу делают вдвоем: один человек наносит штукатурку, второй быстро затирает, не оставляя швов.

    Нанесенный раствор разравнивается сразу после оштукатуривания. Под давлением инструментов твердые минеральные гранулы в слое сырой смеси произвольным образом перемещаются, оставляя следы на поверхности стены.

    В одиночку оштукатуривать фасад таким материалом сложно, так как требуется ещё и периодически перемешивать штукатурку в ведре, чтобы она не расслоилась и не застыла. Поэтому она обычно выполняется в четыре руки – один человек распределяет смесь по поверхности, второй следом затирает.

    Если отделочные работы выполняются самостоятельно, начинающим мастерам рекомендуется выбрать именно эту фактуру. Отштукатурить барашком проще, чем сформировать короед.

    Нанесение декоративной штукатурки на фасад. Виды фасадной штукатурки – ее особенности при нанесении

    Защитить фасад от негативного влияния окружающей среды можно при помощи нанесения штукатурки. Такая отделка поможет снизить теплопотери и продлит срок эксплуатации всей конструкции.

    Еще одним преимуществом оштукатуривания является окрашивание. Красят фасад по мере выцветания краски или по желанию владельца.

    Виды декоративных фасадных штукатурок и их свойства

    Строительные магазины предлагают большой выбор смесей для выполнения такой отделки. Это может быть готовый к применению или же полуфабрикатом — перед началом работы добавляют воду и делают раствор. Кроме того, отличаются смеси вяжущим компонентом:

    1. Цементные.
    2. Силикатные.
    3. Акриловые.
    4. Cиликоновые.

    Имеют составы преимущества и недостатки. Чтобы выбрать подходящий вариант по стоимости и техническим характеристикам, нужно внимательно с ними познакомиться. Гипсовый состав для фасада не выбирают. Он гигроскопичен и не сможет защитить основание от внешнего воздействия.

    Как наносить декоративную штукатурку кельмой. Как наносить штукатурку

    Для нанесения штукатурки на стены понадобиться два инструмента: широкая кельма размером 200×80 мм. И шпатель приблизительно 100 х120 мм. А для работы в углах – естественно – угловые кельмы. Хотя опытные штукатуры оформляют углы с помощью шпателя. Начинающим не стоит надеяться на шпатель – не поленитесь купить угловую кельму.

    Небольшим шпателем штукатурка набирается из ведерка и переноситься на широкую сторону кельмы. Теперь уже кельмой, которая находится в «рабочей» руке, наносим штукатурку на стену: от плинтусов по направлению снизу вверх. От потолка по направлению сверху вниз; от угла по направлению от «рабочей» стороны к «нерабочей». Т.е. для правшей справа на лево, для левшей – соответственно, наоборот.

    Начинаем от угла. Выравниваем слой материала угловой кельмой от верха до низа и потом постепенно растягиваем слой с помощью обычной широкой кельмы. Тянем до тех пор, пока не создадим идеально ровную поверхность. Распределять материал необходимо по всей стене неспешными круговыми движениями. Слой штукатурки не должен превышать 2-3 мм, поскольку более толстый слой неравномерно сохнет и может дать еле заметные трещины. Саму кельму следует держать немного под углом. Та часть, которая направлена вперед по движению руки, должна быть немного приподнята от пары миллиметров до угла в 45 градусов. Через несколько минут после начала работы вы определите, как вам максимально удобно. Штукатуркураспределяем равномерно, чтоб не было неровностей. В то же время следует обратить внимание на недостатки стен (если таковые есть) и все исправить. Накладываем материал постепенно продвигаясь от стены и до стены, не оставляя неоштукатуренных отрезков. Ведь потом «латки» будут очень заметны.

    Если штукатурка не прилипает – этому может быть несколько причин. Первое – слишком густая штукатурка. Попробуйте разбавить ее, но только совсем по-немногу и хорошо перемешивая. Второе — маслянистая поверхность. Справиться с этим можно с помощью грунтовки с крошкой. Она создаст шероховатую поверхность и штукатурка будет прилипать хорошо. Еще один вариант – самостоятельно создать шероховатости зачистной машинкой или попросту топором (но не переусердствуйте).

    Видео технология нанесения декоративной штукатурки

    фото и видео внутренней и внешней отделки


    Декоративная штукатурка, как отделочный материал, появилась недавно, но сразу завоевала признание у многих профессиональных строителей и людей, делающих ремонт в квартире или доме. Штукатурка «Короед» распространилась очень быстро. Она проста в нанесении, не требует дополнительной отделки, к тому же ее можно окрашивать акриловой краской с добавлением колера. Это очень удобно, так как есть возможность кардинально поменять дизайн помещения без больших затрат. Многие частные застройщики задаются вопросом, целесообразно ли наносить «Короед» на гипсокартон? Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Штукатурка «Короед» в интерьере помещенияВернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Штукатурка «Короед»

    Этот декоративный материал можно разделить на две разновидности:

    • готовый к употреблению материал: силиконовый, акрило — силиконовый, акриловый; его можно окрасить колером;
    • сухая цементная смесь, которая разводится водой, невозможно использовать колер.

    Штукатурная смесь получила такое название из-за своего внешнего вида. После нанесения штукатурки стены выглядят так, как будто их источил жучок-короед. Можно наносить декоративную штукатурку на стены из гипсокартона и любого другого материала, при этом не имеет значения внутренние это поверхности или фасад. Штукатурка «Короед» хорошо себя зарекомендовала во влажных помещениях.

    «Короед» на стенах кухни

    Дизайн этой смеси настолько разнообразен, что выбрать себе рисунок и цвет сможет даже самый привередливый обыватель. В составе штукатурки в качестве абразивного компонента используют гранитную или мраморную крошку, благодаря которой и создается своеобразный эффект. Разнообразие рисунка достигается путем разных направлений при оштукатуривании и заглаживании. Мелкофракционный материал в основном используют для внутренних работ, более глубокий и крупно фракционный рисунок наносят при фасадных работах. 

    Применение штукатурка «Короед» для отделки фасада дома

    У декоративной штукатурки есть несколько типов рисунка:

    • классический — вертикальный;
    • горизонтальный;
    • хаотический;
    • смешанный, объединяет вертикаль и горизонталь.

    У этого материала есть один недостаток — перед нанесением нужно подготовить стены. Этот вид декоративного покрытия наносится толщиной всего несколько миллиметров, поэтому выравнивать поверхность нужно обязательно.

    Вернуться к оглавлению

    Материалы и инструменты

    Для оштукатуривания стен из гипсокартона смесью «Короед» стоит подготовить:

    Набор необходимых материалов и инструментовВернуться к оглавлению

    Подготовка плоскости к нанесению «Короеда»

    Алгоритм выполнения работ следующий:

    • первым делом нужно правильно заделать стыки гипсокартона. Для этого нужно расшить швы под углом 45 градусов. Затем обработать их грунтовкой для гипсокартонной поверхности;
    • развести шпаклевочную смесь и нанести ее на швы после просыхания грунта;
    • наклеить серпянку, еще на влажный раствор и при помощи дополнительного слоя штукатурки максимально сравнять их с плоскостью стены;
    • обработать весь гипсокартон двойным слоем шпаклевки, при этом стоит учитывать, что каждый последующий слой наносится на сухую поверхность.

    Важно! Грунтовка должна быть специальной, с кварцевым песком, но только мелкой фракции. Не стоит путать эту грунтовку с бетоноконтактом, так как его использовать в этой ситуации нельзя.

    Вертикальное нанесение грунта перед шпаклеванием декоративной штукатуркой

    Грунт должен наноситься на чистую поверхность, При попадании на влажную стену грязи, ее нужно убрать, также нужно не допускать наплывов. Шпаклевке дать хорошо просохнуть.

    Вернуться к оглавлению

    Нанесение штукатурки

    Смесь наносится металлической кельмой, начиная от угла и на толщину абразива. Если вы будете наносить толстый слой, то желаемого рисунка не получится. Не стоит сбрасывать остатки абразива и молочка в материал. Они должны идти в отходы.

    Желательно не прекращать работу до тех пор, пока не будет закрыт участок от угла до угла. Состав оставляют на несколько часов.

    В зависимости от движения руки получается рисунок на стене

    Как только состав на стене перестанет липнуть к инструменту, можно будет формировать структурный рисунок. Для этого нужно взять полиуретановую терку и начать затирку, в зависимости от того, какой рисунок вы хотите получить.

    Затирка при помощи специального электро аппарата

    При вертикальной затирке, инструмент двигается сверху вниз. При хаотичной – круговыми движениями. Как только начинается заглаживание, абразив создает бороздки и канавки. При работе на терке появляется молочко, которое стоит сразу снять. Наплывы этого продукта можно снять мягкой губкой.

    Желательно штукатурить поверхность непрерывно, так как могут возникнуть видимые швы. Также не нужно применять разные партии материала, потому как цветовая гамма может сильно отличаться. Многие специалисты делают швы, особенно если оштукатуриваемая поверхность очень большая. Для этого нужно приклеивать малярный скотч.

    Разные виды штукатурки «Короед» на одной стенеВернуться к оглавлению

    В заключении

    Как видно из нашего небольшого разбора, наносить на гипсокартонные стены штукатурку «Короед» можно, если правильно подготовить поверхность. Гипсокартон — универсальный материал, который можно задекорировать практически любыми материалами, главное знать его особенности и способы нанесения декоративного покрытия «Короед». Часто применяют неокрашенный материал для нанесения под гипсокартон, но перед этим грунтовочный состав должен быть белого цвета.

    Если вы хотите, чтобы через окрашенные бороздки не проявлялся серый цвет ГКЛ, то грунт должен быть окрашен под цвет самой штукатурки. «Короед» – отличный способ сделать дизайн вашей квартиры оригинальным и привлекательным.

    Советуем посмотреть видео: технология нанесения штукатурки «Короед»

    Как наносить «Короед» на стену 👉свойства материала, состав

    Каждый второй владелец недвижимости стремится разобраться, как правильно наносить смесь «Короед» на стену, чтобы самостоятельно выполнить ремонт, сэкономить сбережения на оплате услуг настоящих мастеров. Материал универсален, долговечен. Технология нанесения штукатурки «Короед» немного сложнее классического способа.

    Неординарность отделки

    Содержание статьи

    Краткое описание материала

    Отделка предварительно подготовленного фасада частного дома «Короедом» обладает достоинствами, которые важны для специалистов, начинающих строителей. В состав смеси не входят токсины, средство безопасно.

    Штукатурку можно использовать в спальных, детских комнатах. Материал не выделяет опасных веществ даже при нагреве. Раствор устойчив к большим колебаниям температуры, атмосферным осадкам. Не теряет вид, не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей.

    Штукатурка — прочный отделочный материал, который может служить не один десяток лет. Не привлекает насекомых, влагостойкий, на поверхности не образуется опасная черная плесень, грибок.

    Многие строители практикуют использование декоративной отделочной штукатурки «Короед» для фасада. Расход раствора на 1 м2 зависит от состояния основания, качества подготовительных работ. Состав выдерживает сильное механическое воздействие.

    Профессиональный подход

    Базовые технические параметры

    Фасадные штукатурные работы состоят из нескольких ключевых нюансов, которые важно учесть до начала ремонтных работ. Базовые технические характеристики материала:

    • Созданное покрытие сохраняет свойства в течение 15—25 лет.
    • «Короед» маскирует незначительные неровности, сколы.
    • Обработанная поверхность может быть подвергнута многоразовой покраске.
    • Стойкость к погодным условиям. Штукатурка не выгорает под воздействием ультрафиолета, на покрытии не образуются разводы после дождя. «Короед» выдерживает колебания температуры от -45 до +55 °C.
    • Экологичность.
    • Простота обслуживания. Оштукатуренную поверхность можно мыть, чистить не жесткой щеткой.
    Работы внутри дома

    Сферы применения

    Для внутренней отделки специалисты активно используют универсальный состав «Короед». Высокая пластичность, универсальность материала позволяет наносить штукатурку на любую основу — кирпич, бетон, цемент, стекло, дерево, гипсокартон. В помещениях высококачественный «Короед» все чаще применяют для отделки санузлов, ванных комнат. Раствор сохраняет структуру, базовые эксплуатационные параметры в условиях повышенной влажности.

    При выборе штукатурки нужно учитывать главный компонент, входящий в состав. Для жилого помещения подходит водная основа без запаха.

    Нанесение «Короеда»:

    Положительные и негативные характеристики

    Преимущества «Короеда»:

    • Минимальный вес. Раствор не создает лишней нагрузки на каркас сооружения, в состав входит минеральный наполнитель.
    • Экологическая безопасность, максимальный показатель прочности. Штукатурка состоит из натуральных компонентов, которые не выделяют вредных веществ в атмосферу.
    • Устойчивость к атмосферным осадкам. Раствор «Короед» не дает усадки, не выгорает из-за воздействия ультрафиолета, не боится града, дождя.
    • В состав раствора входят минеральные, полимерные добавки с хорошей вязкостью, сцеплением с рабочей поверхностью.
    • Устойчивость к любым механическим повреждениям.
    • Элементарность, простота в уходе. Для мытья можно использовать классический моющий состав.
    • Устойчивость к открытому пламени. «Короед» сохраняет яркость, структуру в течение многих лет.
    • Доступность.
    • Штукатурка скрывает неровности, мелкие дефекты.

    При серьезном механическом повреждении покрытия, устранить проблему без следов не получится. Лучше обратиться к мастеру.

    Классический вариант для фасада

    Виды материала

    Производители выпускают много смесей для обработки стен. Может использоваться гипсовая, акриловая основа, с добавлением белого цемента, натуральной мраморной крошки. Преимущество — смеси не содержат пластификаторов, опасных растворителей. У каждого производителя свой наполнитель, технология обработки стен может меняться.

    Для облицовки внешних, наружных стен спрос получил пластичный раствор «Короед». Штукатурку можно разделить на несколько категорий:

    1. По свойствам. Устойчивость к воздействиям.
    2. По видам. Для внутренних помещений, фасадов зданий.
    3. Вяжущие свойства — цементно-полимерные, минеральные, полимерные смеси.
    4. Структурные особенности.

    Для нанесения штукатурки на внутренние стены дома подойдут полимерные составы, для фасада — товары на цементной основе.

    Разнообразие покрытий

    Расход готовой смеси

    Если владелец недвижимости разобрался, как наносить штукатурку на заранее подготовленную поверхность, нужно определить количество раствора. Расход «Короеда» зависит от размера зерна, содержащегося в сухом порошке.

    В классической ситуации, для обработки 1 м² необходимо подготовить 4-10 кг «Короеда». При расчете учитывается толщина наносимого слоя. Статистические данные показали, что наибольшим спросом пользуется «Короед»:

    1. «Волма».
    2. «Церезит».
    3. «Дюфа».
    4. «Старатели».

    Итоговые нормы, технология нанесения «Короеда» индивидуальны, нужно внимательно изучать информацию на упаковке. Эксперты рекомендуют в любой ситуации придерживаться базового правила: заготавливать 9—11% штукатурки для запаса.

    👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Декоративная штукатурка для фасада дома

    Принцип нанесения раствора

    Отделка «Короедом» состоит из нескольких этапов:

    1. Подготовка необходимых инструментов.
    2. Очистка, выравнивание поверхности стены.
    3. Нанесение грунтовки.
    4. Приготовление раствора.
    5. Нанесение, распределение штукатурки, затирка поверхности.
    6. Нанесение краски.
    Утонченный дизайн стен

    Базовый набор инструментов

    Для подготовки стен потребуются:

    • Строительная лопатка — перемешивать, распределять раствор.
    • Терка.
    • Шпатели разного размера.
    • Скребок для удаления остатков обоев.
    • Отрезовка.
    • Малярные валики.
    • Строительный миксер.
    • Малярные валики.
    • Кисти.
    • Поддоны для краски.

    Чтобы получить идеальное покрытие, мастеру может понадобиться шлифовальная машинка, стальная щетка, молоток, зубчатка.

    Подготовка стен

    Необходимо выровнять поверхность, удалить бугры. Фасад здания очищают от старой штукатурки, остатков другого отделочного материала, грязи. Для защиты от грибка используют универсальные антисептики. Большие щели можно заделать цементом, гипсом.

    Применение «Короеда» для отделки ванной

    Нанесение грунтовки

    Фасадные работы кропотливые, мастер должен располагать запасом свободного времени. Цвет грунтовки должен соответствовать оттенку штукатурки. Если грунтовку будет наносить неквалифицированный мастер, нужно придерживаться следующей схемы:

    • Необходимо тщательно взболтать емкость с грунтовкой.
    • Для комфортного нанесения смеси нужно перелить жидкость во вместительный поддон.
    • Малярный валик аккуратно обмакивают в грунтовку, немного отжимают.
    • При обработке стен необходимо следить, чтобы не было подтеков.
    • Через 2—3 часа процедуру нужно повторить.

    Подготовка раствора

    Соблюдение технологии нанесения декоративной штукатурки «Короед» позволяет начинающим мастерам избежать самых распространенных ошибок. Изготовленная в заводских условиях смесь, реализуется в готовом виде. Если мастер приобрел акриловую смесь, нужно:

    1. Подобрать емкость по размеру, строительный миксер.
    2. В чистый таз набирают воду, температурой — +12 до +25 °C. Расход — 1 л жидкости на 5 кг «Короеда».
    3. Смесь постепенно засыпают в емкость, перемешивают миксером. Приготовленному раствору нужно дать настояться в течение 20 минут.
    4. Перед обработкой стен перемешивают полученную массу.

    Если мастер решил применить мокрый фасад, можно задействовать оптимальное количество окрашивающего вещества. Классические растворы лучше красить после высыхания на стене.

    Обработка поверхностей машинным способом

    Покрывать фасад «Короедом» приспособлениями необходимо, если предстоит работать с большой поверхностью. Подойдут краскопульт, автомат.

    Выход агрегата должен быть приближен к стене в перпендикулярном положении. Подход позволяет нанести минимальный слой «Короеда». Выравнивание проводится вручную. Болгаркой с ворсистым кругом можно создать неординарный дизайн.

    Отделка двухэтажного дома

    Распределение «Короеда» вручную

    Штукатурить внешние, внутренние стены дома можно без приспособлений. Результат стоит потраченных сил. Через 10 минут после приготовления, раствор снова перемешивают, шпателем наносят массу на основание. Под углом 60°, аккуратными, поступательными движениями равномерно распределяют смесь. Итоговая толщина нанесенного слоя зависит от диаметра фракций.

    Оштукатуренные стены необходимо выровнять. Мастеру предстоит избавиться от излишков материала. По не застывшему раствору наносят узор.

    Придание стенам оригинальности

    Методы нанесения оригинального узора остаются ограниченными, основаны на обработке «Короеда» полипропиленовым, пластиковым, деревянным шпателем. Необходимо немного прижимать инструмент к стене, осуществляя поступательные движения. При соприкосновении со строительным приспособлением крупные частицы будут приходить в движение, на пути будут образовываться борозды.

    Рисунок будет меняться в зависимости от движений:

    1. Параллельные мазки создают узор с прерывистыми линиями, длину можно контролировать нажатием на шпатель. Чем чаще мастер нажимает на шпатель, тем короче линии.
    2. Описывание инструментом небольшого радиуса создает хаотичный рисунок с интересными завитками.
    3. Мастер может комбинировать движения, выполняя перпендикулярные действия. Результат будет напоминать прерывистую сетку.

    Базовые работы снаружи, внутри

    «Короед» на основе акрила быстро сохнет, в условиях повышенной температуры усложняет отделку поверхностей. Нужно учитывать сезон. Эксперты отмечают, что запрещено выполнять фасадные работы в холодное время. Лучше осуществлять облицовку осенью, когда нет ветра, дождя.

    Дольше всего покрытие «Короед» сохраняется, если после распределения высококачественной смеси нет суточных перепадов температуры, не выпадает роса.

    Штукатурку нужно защитить от сильного ветра, пыли на 1—2 дня, чтобы состав успел затвердеть. Можно задействовать полиэтиленовые, тканевые экраны.

    Вариант для просторного дома, коттеджа

    Финальная колеровка, покраска

    Если использовать раствор серого, белого цвета, сложно добиться ожидаемого строительного эффекта. Эксперты рекомендуют колеровать раствор. Добиться равномерного окрашивания всех стен невозможно. Даже специалист не всегда может подобрать количество красителя. Сложнее получить качественный раствор, если выбрана сухая смесь.

    Лучше колеровать готовые составы. Процедуру выполняют даже хорошо разрекламированные компании. Высококачественная компьютеризованная техника подбирает дозировку красителя.

    В частном секторе проще покрасить высохшую стену. Вариант подходит для ситуаций, когда фасад покрывают «Короедом». Недостаток — краску нельзя удалить обычным шлифованием. Ранее обработанный участок придется снова окрашивать новым слоем лакокрасочного средства.

    Если мастер решил выполнить работу самостоятельно, необходимо задействовать широкий валик, малярную кисть. Удастся избежать образования глубоких борозд. После высыхания первого слоя краски, процедуру повторяют более светлым цветом, который не должен проникнуть в борозды.

    Нужно использовать полусухой валик, который предварительно несколько раз прокатывают по листу фанеры, ребристой поверхности. Мастер может задействовать средства с отражающими свойствами, придадут недвижимости большей выразительности. Если владелец не уверен в своих силах, лучше обратиться мастеру.

    Больше интересной, познавательной информации:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    ≡ ШТУКАТУРКА КОРОЕД — Как нанести правильно? 《Советы по ремонту》

    Наружная отделка зданий сейчас включает в себя использование различных по своему составу и типу материалов. Сюда можно отнести лакокрасочные материалы, сайдинг, плитку, облицовочный кирпич и прочие материалы. Но показатели спроса свидетельствует о том, что в настоящее время приоритетным материалом для отделки фасадов является декоративная штукатурка «короед», покрытие которой напоминает деревянную поверхность, изъеденную жуками-древоточцами.

    Подготовка стен под короед

    Перед нанесением любого штукатурного состава поверхность ее нужно предварительно выровнять. Лучшим решением для этого в плане трудозатратности и экономии средств является использование цементно-песчаной штукатурки, которую рекомендуется наносить на стену по маякам. Такой слой штукатурки наделит поверхность большей стройности и создаст прочную и надежную основа для нанесения финишной декоративной штукатурки.

    После нанесения чернового штукатурного слоя и его первичного высыхания над ним нужно произвести тщательную затирку при помощи таких инструментов, как полутер или терка. Затирка осуществляется круговыми движениями, и поверхность на глазах приобретает обновленный вид без каких-либо дефектов и неровностей.

    Нанесение штукатурки «короед» на утеплитель

    Часто декоративная штукатурка «короед» наносится поверх утеплительных материалов. Для этого может служить минеральная вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол. В этом случае после того как теплоизолирующий материал закреплен на поверхности и поверх него нанесена армирующая сетка с последующим слоем клеевой смеси, наступает черед декоративной штукатурки «короед». Перед тем как наносить состав на стену, плоскость настоятельно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения для усиления адгезии и прочности основания.
    Вне зависимости от того, собираетесь ли вы наносить «короед» на утеплительную систему или на слой цементно-песчаной штукатурки, поверхность должна полностью высохнуть, в противном случае созданное покрытие в скором времени начнет в буквальном смысле слова отслаиваться от стены.
    Порядок нанесения фасадной штукатурки «короед»

      • Начнём с того, что штукатурка «короедом» должна производиться целостно, то есть одну стену здания (именно плоскость, не считая каких-либо выступов) нужно отделать за один приём. Суть этого заключается в том, чтобы каждый вновь наносимый участок стыковался со свежим, ещё не высохшим. Таким образом, вся поверхность будет выглядеть монолитной, без швов и перепадов.
      • Размешивать раствор нужно в ведре миксером, малооборотистой дрелью, в крайнем случае, используйте обычную дрель, сбросив обороты (возле пусковой кнопки) на минимально возможные. В первую очередь набираете воду, а потом засыпаете порошок. Оптимальное количество воды в ведре – 1/3.
      • Чтобы фасадная штукатурная смесь получилась качественной, её необходимо тщательно перемешать до консистенции картофельного пюре и дать 5 минут отстояться. После этого взбиваете раствор ещё раз и только тогда его можно использовать – все комочки размякнут и разобьются.
      • Окончательная структура отделки, а так же цена материала будет зависеть от марки продукта и завода-изготовителя. Но многое будет зависеть и от мастера, например, для того, чтобы направление «короеда» получилось горизонтальным – раствор нужно наносить именно в таком направлении, а для вертикальной структуры просто меняется направление отделки.
      • Создавая ту или иную структуру штукатурки, вы поймете, насколько важно было создать ровное для этого покрытие. Чем ровнее будет цементно-песчаный слой или клеевая штукатурка, тем рельеф создаваемого короеда будет четче, так как он формируется как раз посредством измельченного камня в общей смеси, создающего характерные бороздки.

    Для того чтобы получить спиралевидную структуру покрытия «короед», необходимо выполнять затирку не прямыми движениями, а вкруговую. Таким способом каменные крошки будут естественным образом следовать по направлению движения тёрки и создавать на поверхности оригинальные бороздки.

    Декоративная штукатурка Короед: нанесение своими руками

    Декоративное покрытие со звучным названием Короед – это самый популярный вид отделки фасадных частей. Такая поверхность встречается не только на объектах частной недвижимости, но и зданиях общественного назначения. Структурная штукатурка способна скрыть неровности и изъяны поверхности. Кроме того, такое покрытие гармонично сочетается со многими стилями интерьера.

    Особенности штукатурки Короед

    При правильном нанесении отделочного материала внешняя облицовка напоминает дерево, изъеденное насекомыми. Несмотря на то, что штукатурка чаще всего встречается на фасадах, материал подходит для декорирования внутренних помещений. Данный эффект создается наполнителем в виде крошки. Небольшие бороздки с ямками появляются на этапе затирки.

    Такая фактура отличает штукатурку Короед от всех прочих декоративных аналогов. Основой принцип заключается в правильном распределении фракций шпаклевки Короед. Собственно, в этом кроется формирование соответствующего рисунка. Фракции могут быть разными в зависимости от того, какие поверхности подлежат обработке – внутренние либо наружные. В среднем размер вкраплений составляет 0,8-3,5 мм. Это говорит об универсальности состава, поскольку стены одинаково хорошо выглядят как внутри помещений, так и на фасадных частях.

    Другая особенность заключена в разнообразии фактур. При соблюдении технологи нанесения штукатурки имитируется поверхность из овечьей шерсти либо цветов. Чаще всего используется классический вариант – когда бороздки располагаются в хаотичном порядке либо вертикально, горизонтально. Также можно сделать волнистые линии.

    Специфический внешний вид покрытию придает зерно — мелкие камешки

    Виды и состав

    Штукатурные смеси с фактурой Короед выпускаются на мировой рынок в различных вариантах. В большинстве случаев производители позиционируют свой продукт как универсальный, однако некоторые различия все же присутствуют. Как правило, это размер зерен и наполнители. В результате создается разный эффект под различные условия окружающей среды.

    Акриловая

    Смесь, производимая на основе акриловых смол, получается эластичной, прочной и долговечной. В качестве наполнителя используется мраморная крошка фракцией не более 2,5 мм. За счет мелкой зернистости на стены укладывается тонкий слой материала, что позволяет снизить нагрузку на стены.

    У акриловых составов высокая стоимость. Однако такая цена оправдана повышенной влаго- и теплостойкостью, высокими декоративными качествами.

    Обратите внимание! Стоит учитывать, что основные компоненты горючие, а потому для стен, которые контактируют с открытым огнем, такой вариант не рекомендован к применению.

    Акриловый состав пригоден для внутренних работ прихожей, кухни, туалета, ванной комнаты. Иногда штукатурка используется для создания особого уюта и комфорта в гостиных. Штукатурная смесь поставляется на рынки в готовом виде. При необходимости легко клеруется в желаемый оттенок, правда имеется богатая цветовая палитра, что позволяет подобрать желаемый тон в каждом конкретном случае.

    Акриловый состав смеси продаётся уже готовым для работы

    Минеральная

    Минеральные смеси именуются цементно-известковыми и в большинстве случаев находят применение в нанесении на фасады зданий. Но также подходят для внутренних поверхностей. Штукатурка создается на цементной основе и реализуется в виде сухого порошка, что в дальнейшем требует добавления воды, чтобы замесить раствор. Цветовых вариаций производитель не предусматривает и поэтому готовое покрытие нуждается в покраске.

    Штукатурку можно наносить на поверхности как ручным, так и механизированным способом. В последнем случае повышается производительность труда, а также сокращается время работы. При этом следует готовить именно то количество смеси, которое будет использовано за один раз. По этой причине стоит руководствоваться тем, какая площадь будет задействована, лишь потом приготавливать раствор.

    Главный недостаток всех минеральных штукатурок – жесткость. Если здание еще не дало усадку, стены, обработанные таким составом, будут покрыты трещинами. Это не самый удачный выбор, когда дом располагается в непосредственной близости к ж/д путям. Тоже самое относится к сейсмически неустойчивым районам страны.

    Когда работы проводятся при яркой солнечной погоде, обработанные поверхности обязательно закрываются полиэтиленовой пленкой, пока не просохнут. Продолжительность сушки может затянуться до 4 суток, исходя из внешних условий.

    Минеральная штукатурка короед состоит из смеси цемента и кварцевой крошки

    Силиконовая

    Смеси, производимые на силиконовой основе, обладают самой высокой эластичностью. Однако покрытие получается прочным. Материал поставляется в готовом к применению виде. При всех имеющихся достоинствах, есть один весомый недостаток – высокая стоимость. Но долгий срок службы успешно компенсирует данный минус. Цвет у фасадной силиконовой штукатурки белый, легко обретает любой другой оттенок в ходе колеровки (до начала работ).

    Силиконовые – дорогие и очень качественные покрытия

    Силикатная

    Силикатная штукатурка поступает в продажу только в готовом к использованию состоянии. В основе материала – жидкое стекло, за счет чего формируется жесткое и прочное покрытие, которое невосприимчиво к воздействию влаги. Поверхность легко моется, однако есть риск появления трещин.

    Материал не пригоден для внутренних работ, поскольку после высыхания выделяются вредные вещества. В качестве наполнителя выступает мраморная, гранитная крошка. Также используется крупный песок, гранулы искусственных материалов (керамика, синтетика). Размер фракций составляет 1-3,5 мм.

    Силикатная штукатурка – это удачное решение для оживленных улиц, где в воздухе большое количество пыли. Такого вида загрязнения готовое покрытие не боится.

    Пластичные, паропроницаемые силикатные смеси легко наносятся и не удерживают воду

    Гипсовая

    Гипсовый вариант штукатурки Короед окрашивается в нужный цвет только после нанесения состава и высыхания поверхности. Предназначение смеси на гипсовой основе – это выполнение облицовки внутренних поверхностей. Обрабатывать штукатуркой наружные стены, а также фасад крайне не рекомендуется.

    Строительный материал реализуется в виде готовой сухой смеси в мешках. Раствор замешивается в пластиковом ведре. Температура воды – от 23 до 25 °C. для перемешивания используется строительный миксер, что позволяет быстро получить нужную консистенцию. Но если штукатурка используется для наружных работ, смесь лучше перемешивать деревянной палкой.

    Если планируется штукатурить стены декоративной гипсовой смесью, раствор наносится только после предварительной обработки цементно-песчаным составом либо закрытия гипсокартонными листами. Когда поверхность высохнет, по ней нужно пройтись абразивной сеткой. В целях увеличения адгезии поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой.

    Гипсовые составы менее пригодны для наружной облицовки

    Какую смесь выбрать

    Штукатурка или шпатлевка Короед выпускается большим количеством производителей в силу высокой популярности декоративной отделки дома или квартир. Чтобы не прогадать с выбором необходимого материала, нужно обращать внимание не на бренд, следует брать в расчет два главных критерия:

    • тип состава;
    • зернистость.

    В продажу штукатура поступает в готовом к использованию виде (в пластиковых емкостях) либо как сухой порошок (обычно фасуется по мешкам). Первые всегда дороже вторых, в составе присутствуют специальные добавки. Готовые смеси рекомендуется покупать в нужном количестве, поскольку их нельзя долго хранить. И если была использована не вся штукатурка, остатки придется выбрасывать, ведь застывший раствор непригоден для дальнейшей работы.

    Сухие смеси лишены такого недостатка. Порошок не теряет свойств на протяжении всего срока хранения. Но и здесь есть предел – сроки годности указаны на упаковке. Единственное затруднение связано с приготовлением раствора, однако, при соблюдении инструкции сложностей не возникает.

    Обратите внимание! От размера зерен зависит текстура поверхности, включая расход штукатурки. Толщина слоя должна быть сопоставима с величиной гранул наполнителя. Чем крупнее фракция, тем толще покрытие и соответственно будет большим расход.

    При выборе покрытия ориентироваться нужно на тип состава, его зернистость, время жизнеспособности раствора

    Преимущества и недостатки штукатурки Короед

    Главное достоинство покрытий Короед кроется в необычности и оригинальности дизайна. В зависимости от конкретного рисунка штукатурка способна создавать имитацию под различные материалы – кирпич, натуральный камень, кожа рептилий, разного рода шероховатости. От обоев Короед отличается возможностью формирования барельефов.

    Читайте также: штукатурка под камень своими руками на фасаде.

    Второе основное преимущество – безопасное использование для человека. Декоративная штукатурка – это экологичный, натуральный материал, не требующий особенного ухода. Покрытие надолго сохраняет свой цвет на протяжении всего срока службы (до 15 лет).

    Другие плюсы также заслуживают внимания:

    • Стойкость к перепадам температуры – покрытие способно выдерживать не только мороз (причем сильный), но и палящий зной. Под прямыми солнечными лучами поверхность не выгорает, а влияние атмосферных осадков не приводит к выцветанию стен. Не воспламеняется.
    • Хорошая паропроницаемость – покрытие «дышит» и вместе с этим держит тепло.
    • Богатая цветовая палитра – изначально штукатурка белая, но смесь поддается колеровке, а потому стены могут обрести желаемый оттенок. Причем даже не один, что позволяет «рисовать» различные картины по своему вкусу.
    • Легкость в работе со штукатуркой – любой отделочник, даже без опыта работы в данной сфере, правильно выполнит облицовку стен дома либо квартиры.
    • Минимальный срок высыхания – от 24 часов до 2 суток, исходя из типа смеси. Но прежде чем начинать финишную отделку стен лучше дать еще сутки, чтобы покрытие окончательно набрало прочность.
    • Стойкость к воздействию микроорганизмов – на готовой поверхности не развивается грибок или плесень. Поэтому Короед – это подходящий вариант облицовки помещений с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые, бассейны).

    Главный минус материала – это сложная реставрация либо ремонт сколов на стенах. Крайне затруднительно подобрать нужный оттенок, а также нанести соответствующий рельеф, чтобы обработанная зона не выделялась. Помимо этого, особенности рельефа с трудом поддаются окрашиванию.

    Штукатурка короед обладает высокой устойчивостью к перепадам температур

    Инструменты для нанесения

    Для придания стенам вид изъеденной насекомыми поверхности стоит заготовить подходящие инструменты. Отделка Короедом выполняется с помощью этого:

    1. Кельма – чтобы наносить раствор.
    2. Пластиковая терка – для формирования необходимой текстуры;
    3. Шпатель – набирать штукатурку на кельму;
    4. Штукатурный сокол – понадобится при большом объеме работ.

    Также нужна емкость, где будет замешиваться раствор. Обычно берется пластиковое 10-литровое ведро. Процесс пройдет удобнее с использованием строительного миксера или палки для замеса вручную. Также пригодится малярный скотч и ветошь.

    Правильно подобранная терка для короеда обеспечивает плавное перемещение гранул

    На какие поверхности можно без опаски наносить Короед

    Декоративная смесь наносится только на вертикальные поверхности – стены. В горизонтальном положении покрытие долго не будет держаться. То есть пололки лучше обрабатывать другими составами. В свою очередь для пола такой вариант не годится, поскольку это высокопористый строительный материал. Основное предназначение штукатурки – проведение отделки фасада частных домов Короедом, также допустимо применение внутри помещений.

    Поверхность стен должна быть обязательно твердой, так как на сыпучих основаниях материал не держится. Поэтому стены необходимо предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения. В этом плане лучший вариант – Ceresit CT 16 (с кварцевым песком). Поверхность не только станет твердой, но и не будет впитывать влагу.

    Наиболее подходящее основание для Короеда:

    • бетон;
    • кирпичи;
    • шлакоблоки;
    • камень.

    Можно ли наносить смесь на гипсокартонные листы, а также деревянные стены? Таким вопросом задаются многие новички. Ответ положительный, однако, поверхности нуждаются в предварительном шпаклевании. Только потом наносится декоративная штукатурка.

    Внимание! В случае утепления пенопластом при создании мокрого фасада, поверхность обязательно должна быть усилена армирующей пластиковой сеткой – она укладывается внутри шпаклевки.

    В качестве поверхностей хорошо подходят бетон, кирпич, шлакоблок, камень

    Как наносить декоративную штукатурку Короед

    Какие-либо существенные различия между нанесением штукатурки Короед и обычной строительной смесью отсутствуют. Однако нужно уделить внимание слою – при большой толщине расход окажется большим, а слишком тонкое покрытие не позволяет создать желаемую рельефность. Необходимо найти «золотую середину» – выбрать параметр, который чуть больше размера фракций.

    Знание того, как правильно наносить строительную смесь помогает избежать многих ошибок:

    1. Четко придерживаться инструкции к штукатурным смесям.
    2. Температурный режим – в пределах 5-35 °C выше нуля. Для зимнего варианта Короеда допустимы отрицательные показатели, но не ниже -10 °C.
    3. Избегать попадания прямых лучей солнца и осадков на обрабатываемую поверхность, пока не высохнет штукатурка.
    4. Стены должны быть идеально ровными.
    5. Раствор обязательно регулярно перемешивается.
    6. Если смесь во время работы немного схватилась, запрещено разводить водой. Иначе материал после высыхания на стене начнет осыпаться.
    7. Запланированная к штукатурке стена должна быть обработана за один раз, исключая перерывы.

    Сама технология состоит из двух этапов – распределение штукатурки по поверхности и создание рисунка. Однако перед основными работами включен ряд подготовительных процедур. Каждый из этапов важен и пренебрегать каким-либо крайне нежелательно, иначе хорошего результата не добиться.

    Технология нанесения штукатурки короед ненамного сложнее привычной

    Подготовка поверхности

    От того, насколько грамотно подготовлена поверхность к дальнейшей обработке зависит прочность будущего покрытия. Для этого нужно уделить должное внимание следующим моментам:

    • Убрать с поверхности старое покрытие, выполнить ремонт трещин и сколов. Используется стекловолоконная сетка, а также цементный раствор.
    • Стена обезжиривается, очищается от пыли.
    • При необходимости утеплить поверхность.
    • Покрыть стены грунтовочной смесью.
    • Закрепить армирующую сетку (при наличии пенополистирола).

    Под покрытие Короед подходит не каждый грунтовочный состав – использовать бетонконтакт не рекомендуется. Смесь должна содержать кварцевый песок, наносится в два слоя. Под отделочную смесь на основе жидкого стекла нужна силикатная грунтовка.

    Перед нанесением штукатурки короед, обрабатываемые поверхности необходимо загрунтовать

    Подготовка смеси

    Готовую штукатурку достаточно тщательно перемешать, чтобы поднять осевшие частицы и равномерно распределить их по всему объему состава. Делается это строительным миксером. Необходимо добавить краситель. Если этого не выполнить, то одни участки поверхности окажутся без зерен, тогда как в других местах будет слишком большое скопление гранул.

    Совсем другое дело с сухими смесями, которые нужно разводить водой. Также следует соблюдать инструкцию. Для начала в подготовленную емкость наливается вода температурой от 12 °C до 20 °C). Далее вскрывается мешок и порционно всыпается сухая смесь. При необходимости придать раствору желаемый оттенок добавляется колер. После этого при помощи миксера все размешивается, пока смесь не станет однородной. Точная пропорция порошка и воды указана на упаковке.

    После размешивания дать штукатурке настояться минут 10, затем еще раз перемешать. Стоит учитывать, что продолжительность схватывания декоративной смеси не превышает 30 минут. Поэтому следует готовить то количество раствора, чтобы использовать за один раз. Что касается готового состава, его нужно наливать в отдельную емкость небольшими порциями. Оставшуюся штукатурку хранить под плотно закрытой крышкой.

    Сухая смесь требует определенной подготовки

    Как сделать штукатурку Короед своими руками

    Декоративную смесь нетрудно изготовить самостоятельно, для чего понадобится гипсовый, цементный либо акриловый штукатурный состав. Обязательно добавляется каменная крошка (предварительно материал просеивается) необходимой зернистости. Для стен внутри помещений подойдет мелкая фракция (0,1-0,2 мм), фасаду – зерно размером от 0,2 до 0,4 мм. Крошка делает структуру смеси рыхлее и поэтому добавляется пластификатор (для внутренней отделки – ПВА).

    Технология, как самостоятельно делается Короед:

    1. Отмеряются компоненты, подготавливается вода – ее нужно немного больше, нежели по инструкции к сухой штукатурке.
    2. Сухой порошок разводится частью воды.
    3. Всыпается крошка.
    4. Клей ПВА разводится водой, после чего вливается в раствор.
    5. Добавляется остальная часть воды до получения нужной консистенции смеси.

    Внимание! Когда штукатурка будет размешена, следует сделать несколько пробных мазков на небольшом участке стены – при необходимости добавляется крошка. Песок способствует отягощению раствора.

    Чем больше диаметр зерна, тем более ярко выраженной получится текстура

    Ручной способ нанесения

    Штукатурка стен Короедом вручную выполняется с маяками или без. Необходимость их использования определяется степенью кривизны стен. При установке направляющих придется тратить больше строительного материала, но если поверхность более или менее ровная, то от планок желательно отказаться.

    Работу лучше делать небольшими участками по 1 м2. Техника нанесения раствора выполняется в направлении снизу вверх, двигаясь от одного нижнего угла стены до другого. Вместе с этим постепенно подниматься наверх. Штукатурка накладывается на кельму шпателем, после чего переносится на стену за один мазок. То, что осталось, скидывается обратно в емкость. В остатках много влаги, но мало зерен, поэтому инструмент каждый раз нужно очищать.

    Закончив первый проход, слой материала разравнивается шпателем, а все, что остается на инструменте, убирается в отдельную емкость, поскольку такой материал в дальнейшем уже нельзя использовать.

    Свежему слою нужно дать время, чтобы смесь немного схватилась. Достаточно 5-10 минут, в зависимости от густоты и типа штукатурки. Поверхность считается готовой к созданию фактуры, когда рука не прилипает к покрытию при касании.

    Ручной вариант применяется, если необходимо облицевать небольшую площадь фасада

    Механизированный вариант оштукатуривания

    Профессиональные отделочники, когда запланирован большой объем работы, используют специальное оборудование. Предварительно при помощи краскопульта наносится грунтовочная смесь, после чего автоматом – уже декоративная штукатурка. Сопло прибора нужно удерживать перпендикулярно к поверхности и максимально близко к ней. Смесь подается под давлением и оператору необходимо равномерно распределить состав по всей обрабатываемой поверхности.

    Механизированный способ, как нанести Короед на стену, имеет несколько положительных сторон:

    • возможность создания тонкого слоя;
    • оптимальный уровень адгезии раствора к стене;
    • непрерывность процесса исключает появления стыковочных швов;
    • отсутствие воздушных пузырьков, сухих комочков, а также инородных тел.

    Когда механизированное оштукатуривание завершено, выравнивание поверхности выполняется вручную. В большинстве случаев дополнительно используется специальная шлифовальная машинка с ворсистой поверхностью, чтобы создать фактурный орнамент. Однако сложно сформировать выраженный рельеф.

    В отличие от ручного нанесения штукатурки механизированный способ ускоряет работу в 4 раза. Благодаря быстрому нанесению раствора на большие поверхности обеспечивается равномерность высыхания штукатурной смеси. Это сводит риски образования трещин к нулю. Однако большие размеры оборудования не позволяют их использовать на любых объектах.

    С помощью механизированного способа облицовки получают минимальную толщину штукатурного слоя

    Создание фактурной поверхности

    После нанесения чернового слоя и выжидания определенного промежутка времени (5-10 минут) начинать формировать рисунок. Любой из узоров, который присущ данной отделке делается прокатыванием зерен между теркой и стеной. Из-за движущейся крошки остаются характерные бороздки. Траектория прокатки зерен определяет конечный вид узора. В каждом конкретном случае направление бороздок, а также длина, различаются. Существует 4 техники создания текстуры Короед со своими хитростями:

    1. «Дождик» – терка проводится вертикально.
    2. «Коврик – движения инструмента поочередные (вправо-влево потом вверх-вниз).
    3. «Барашек» – такой рисунок создается благодаря круговым и спиралевидным притираниям.
    4. «Следы древоточца» – терка поворачивается и перемещается в хаотичном порядке.

    Декоративный рисунок наносится за два этапа. Для начала создаются бороздки, необходимо, чтобы они были равномерно распределены по всей поверхности. Через 30 минут, когда крошка будет зафиксирована, выполнить повторное заглаживание инструментом.

    На втором этапе пройтись по покрытию теркой для сглаживания острых бугров. Сильно прижимать инструмент не нужно, иначе испортится рисунок.

    Рисунок будет зависеть от направления движения терки

    Покраска

    Прежде чем переходить к финишной обработке оштукатуренных стен, необходимо дождаться полного высыхания поверхности. Сколько это займет по времени стоит искать на упаковке материала. В большинстве случаев декоративное покрытие окрашивается в желаемый цвет.

    Внутренние поверхности лучше красить акриловыми либо водоэмульсионными красками. Для фасадной штукатурки стоит выбирать вододисперсионные составы на основе силиката, акрила, силикона. Краску следует покупать от того же производителя, что и штукатурка.

    По внешнему виду Короед максимально схож с каменным покрытием. Подбирать оттенки поверхности желательно по тону натурального материала. К фасаду подходит техника двойного окрашивания:

    1. Изначально кистью прокрашиваются только все углубления. Слой материала должен быть тонким и не забивать щели. При необходимости оперативно протирать выступающие части, когда на них попадет краска.
    2. Теперь уже валиком наносится другой оттенок. Как итог – в глубинах стены одного оттенка, а на поверхности уже другая гамма.

    Двухцветная техника окрашивания одинаково подходит как внутренним помещениям, так и фасадам. Многим хозяевам хочется индивидуальности, причем еще на этапе строительства домов. Этому способствует декоративная смесь Короед. Если площадь большая, целесообразно выполнять работу механизированным способом, в других случаях – меховым валиком.

    Нанесённый раствор можно красить фасадными красками с силиконовыми красителями

    Расход штукатурки

    Сколько потребуется материала, зависит от характеристик штукатурки Короед и, в частности, размера фракции. Чем крупнее зерна, тем толще покрытие. В связи с этим расход смеси на 1 м2 поверхности варьируется в разных пределах. Также на это влияет опыт мастера, техника нанесения состава, а также производитель. Расход штукатурки в среднем варьируется от 2,5 до 3,5 кг/м2.

    Особенности использования во внутренней и наружной отделке

    В каждом случае производители наделяют строительные смеси разными свойствами. С уличной стороны на фактурную штукатурку Короед оказывается агрессивное влияние множества факторов. Летом отделка дома постоянно находится под палящим солнечным зноем, на смену чему приходят ливневые потоки, иногда вместе с градом. В зимние сезоны температура опускается до -45 °C или -50 °C. Все воздействия покрытие должно стойко переносить долгое время.

    Внутри помещений условия не такие жесткие, как снаружи. В этом и кроются отличия между двумя видами штукатурок. Обычно для обработки фасадов используется смесь фракции от 3 и более мм, тогда как для внутренних работ максимальный размер зерен – до 2 мм. Есть еще промежуточная разновидность – универсальная штукатурка.

    Размер фракции влияет на расход материала

    Основные ошибки при нанесении Короеда

    Большинство совершаемых ошибок можно условно разделить на группы:

    • приготовление раствора не по инструкции;
    • неправильная подготовка стен;
    • нарушение технологии нанесения штукатурки.

    Начинающие отделочники, которые пока лишены опыта работы со строительными смесями, рискуют совершить ряд ошибок. При фасадных работах не все закрывают обрабатываемую стену от прямых солнечных лучей, чего нельзя допускать. Другие не задумываются над обеспечением подходящих условий (температура, влажность).

    Популярные штукатурные смеси и стоимость работы

    Строительный рынок предлагает потребителям множество вариантов штукатурки Короед. Однако не все производители заслужили доверие среди большинства покупателей. Лишь небольшой круг фирм производит действительно качественные смеси:

    1. Alpina – немецкая фирма изготавливает продукт универсального характера для фасадной и внутренней отделки. Это профессиональные смеси, для работы с которыми нужен соответствующий опыт. Покупатели отзываются в положительном ключе.
    2. Ceresit – еще один немецкий бренд, пользующийся популярностью на российском рынке. Высокое качество, долговечность, легкость в работе – все эти и многие другие свойства относятся к штукатурке Ceresit. Составы пригодны не только для фасадной облицовки, но и внутренних поверхностей.
    3. Старатели – отечественный производитель, который по качеству ничуть е уступает заграничным компаниям. Ассортимент в основном содержит сухие смеси.

    При выборе строительного материала в первую очередь важно обратить внимание на дату производства. Если прошло 3 месяца или менее, штукатурку можно покупать. Что касается торговых точек, лучше посещать большие супермаркеты, где продаются профессиональные материалы для стройки домов. Здесь риск приобрести поделку самый минимальный. Также желательно интересоваться у продавцов наличием сертификатов на материалы.

    Следует четко соблюдать пропорции ингредиентов, температурный режим и последовательность действий

    Для создания декоративного покрытия Короед необязательно нанимать специалистов, так как работа легко делается собственными усилиями. Но результат зависит от личных навыков и умений. Однако, если соблюдать технологию, можно избежать многих ошибок.

    Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

    Видео по теме

    Cтатьи по теме

    Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

    Как наносить декоративную штукатурку короед

    Как наносить декоративную штукатурку короед

    «Короед» – это декоративно-композитная штукатурка, с небольшими камнями-гранулами, имеющая очень широкую сферу применения в современном строительстве. В основном, используется для отделки наружных и внутренних покрытий фасадной части здания, и стен.

    Почему именно «короед»? Название отделочное покрытие получило за специфический узор отпечатков, схема которых напоминает пути жука-короеда в бревнах.

    Поговорим о том, как наносить декоративную штукатурку короед, рассмотрим нюансы выбора и технологию нанесения.

    Содержание страницы

    Характеристики и свойства декоративной штукатурки

    Данный вид штукатурки может быть изготовлен на различных основах. Например, на акриловом или гипсовом составе. Гипсовая смесь предлагается на рынке в виде порошков, а вот акриловая продается уже в готовом виде.

    Конечно, способ изготовления данного материала разнится у каждого производителя, но в большинстве случаев гранулы изготавливаются из мрамора или минеральной крошки. Такие камешки достигают в диаметре 3,5 мм. Чем больше диаметр – тем больше зернистость штукатурки.

    Различная текстура отделочного покрытия

    Из основных свойств данной облицовочной смеси можно выделить:

    1. Долговечность этого материала доказана временем – благодаря хорошей защите от ультрафиолета, коррозии, плесени, осадкам.
    2. В составе применяется минеральный наполнитель и полимерные элементы. Благодаря этому, снижается нагрузка на несущие конструкции здания и облицовочное покрытие.
    3. Состав штукатурки не включает элементы, которые являются вредными для окружающей среды.
    4. Эффективно противостоит воздействию солнечного света – не выгорает, не горит, имеет высокое сопротивление механическим повреждениям и нагреву.
    5. Проста в уходе – можно протирать тряпкой и удалять пыль при помощи пылесоса.

    Основной цвет штукатурки «короед» – белый. Цветность достигается, за счет применения красителей (колерованием) или просто – окрашиванием уже отделанного покрытия. Для окрашивания отлично подойдут краски на силикатной и акриловой основе.

    Применение штукатурки «короед» возможно на следующие поверхности из таких материалов, как:

    • кирпич;
    • бетон;
    • гипсокартон;
    • ДСП.

    Также подойдет для отделки сэндвич-панелей.

    Подготовка поверхности под отделку “короедом”

    Очень важный этап, который часто недооценивают – особенно, если работы выполняются собственноручно, без опыта в строительной сфере.

    Подготовительные работы следует выполнять в следующей последовательности:

    1. Очистка – поверхность полностью очищается от старой отделки. Убирается вся грязь, пятна, пыль и другие загрязнения. Параллельно выполняется выравнивание поверхности, с применением обычной штукатурки – по маячным профилям.
    2. Удаление старой отделки от стен

    3. Заделка швов и трещин – работы ведутся по стандартной схеме, дефектные места «расшиваются» болгаркой, после чего появившиеся выемки заполняются гипсовой шпатлевкой.
    4. Возможно нанесение выравнивающего слоя

    5. Обработка – на данном этапе идут в ход специальные составы, которые направлены на защиту от образования грибка. После чего, поверхность покрывается грунтовкой и оставляется на просушку, в течении 5-6 часов. Однако, если работы ведутся с бетонными, цементно-песчаными или цементно-известковыми покрытиями, то это – не обязательная мера. В таких случаях, за час до начала работ, поверхность достаточно просто смочить водой.

    После выполнения подготовительных работ, можно приступать к нанесению основной смеси.

    Технология нанесения

    Перед началом нанесения следует подготовить некоторые инструменты и материалы:

    • ведро;
    • несколько шпателей разного размера;
    • тёрка из пластмассы или металла;
    • дрель с «миксером»;
    • штукатурную смесь в готовом или порошковом виде.

    Технология нанесения “короеда” выглядит следующим образом:

    1. Первым делом, по грунтовке наносится стартовый слой обычной штукатурки, который сразу же затирается и уплотняется. Таким образом, создается базовый слой для нанесения декоративной штукатурки.
    2. Нанесение круговыми движениями

    3. Нанесение “короеда” осуществляется теркой. Иногда можно применять шпатель. Угол наклона – около 60°. Необходимая толщина слоя зависит от того, насколько ровная поверхность и насколько большая зернистость у самого декоративного материала. Сохнет раствор от 1 до 3 суток, наилучшая температурная среда для высыхания – 5 до 30° С (влажность менее 80%).
    4. Нанесение по горизонтали

    5. Рисунок короеда появляется уже во время нанесения. Узор зависит от того, какими движениями будет наноситься раствор: вдоль, поперек или, может быть, хаотично. Штрихи добавляются теркой, причем движения могут быть с разной степенью нажатия.
    6. Нанесение по вертикали

    При работе с наружными поверхностями, после завершения нанесения «короеда», рекомендуется прикрыть рабочую площадь полиэтиленом, чтобы обезопасить еще влажный слой штукатурки от попадания прямых солнечных лучей и влияния осадков.

    Рекомендуется применять стройматериалы и пропитки одной марки – в таком случае, результат будет более предсказуемым. Обязательно нужно прочесть рекомендации производителя, которые размещаются на упаковках. В некоторых строительных магазинах есть возможность пообщаться напрямую с консультантом фирмы, и задать ему все интересующие вопросы, относительно технологии изготовления и нанесения декоративной штукатурки «короед».

    Готовая или сухая смесь – что выбрать

    Готовый акриловый раствор марки Ceresit

    Так как материал становится все более популярным в строительной сфере, растет и количество компаний, которые изготавливают такую штукатурку. У каждой – своя технология производства, свои параметры продукта «на выходе».

    Один из главных показателей – это зернистость, существенно влияющая на внешний вид и текстуру нанесенного покрытия. В частности – на размер самой текстуры. От зернистости зависит также и объем штукатурки, необходимый для отделки единицы площади той или иной поверхности.

    Например, потребуется больше декоративной смеси “короеда” с зернистостью 3 мм, чем с зернистостью 2 мм.

    С чем еще нужно определиться перед тем, как отправляться за покупкой штукатурки? Важный момент – в каком виде будет закупаться материал.

    В готовом виде – это практично, но дорого. В сухом – дешевле, но требует времени и понимания процесса приготовления. К слову, правильно приготовленная штукатурка из сухой смеси одинакова по качеству с купленной, уже готовой.

    Готовый раствор должен быть однородным — без видимых комков

    Процесс приготовления смеси имеет несколько особенностей:

    • штукатурка постепенно подсыпается в воду, по ходу размешивания. Наоборот, доливать воду в сухую смесь – нельзя;
    • 15-20°С – оптимальная температура воды, при которой смесь должна получиться однородной;
    • когда раствор размешан до однородной консистенции, нужно выждать 15 минут, и провести окончательное размешивание;
    • перемешивание осуществляется строительным миксером. Если такового нет, можно приобрести соответствующую насадку на дрель;
    • рекомендуется делать такой объем смеси, сколько потребуется в ходе работ в ближайшем времени. Так как со временем смесь портится и добавление воды не помогает.

    Для большей информативности, предлагаем вам видео о данном декоративном покрытии и технологии его нанесения. Альтернативой “Короеду” могут выступать другие типы фасадных штукатурок, о которых можно узнать в отдельной статье.

    Если во время работы необходимо сделать значимый по времени перерыв – полосу окончания работы заклеивают малярной лентой, поверх которой наносится раствор. По возвращению к процессу нанесения, штукатурка подрезается, а лента – удаляется. Это позволит избежать заметных переходов в месте остановки.

    Читайте также:

    короедов | Управление науки и общества

    В некоторых районах сосновых лесов Британской Колумбии с деревьев можно увидеть небольшие мешочки шириной около десяти сантиметров. Какова их цель: защитить деревья от нападения горного соснового жука. В маленьких мешочках содержится вербенон — химическое вещество, которое обычно выделяют жуки, откладывающие яйца прямо под корой сосны, сообщая другим жукам, что «это дерево взято». Использование вербенона таким образом — это попытка обуздать разрушение, вызываемое этими «короедами», как их обычно называют.Разрушения разрушительны, и это очевидно любому, кто летает над сосновыми лесами западной Канады или над соснами США. Цвет ржавчины — признак заражения жуками — повсюду загрязняет зеленый пейзаж. Эта оспа — не только визуальный ожог, болезненно-коричневые деревья сухие и представляют опасность пожара.

    Существуют также очевидные последствия для лесной промышленности, поскольку любая древесина, заготовленная с зараженных деревьев, имеет низкое качество. Жуки выполняют свою грязную работу, прокалывая кору, чтобы отложить яйца, повреждая при этом канальцы, через которые дерево снабжается водой и питательными веществами.И, как будто этого было недостаточно, жуки также заражают дерево грибком аскомицетом, который окрашивает древесину в синий цвет и наносит еще больший ущерб канальцам. Лесники пытались прореживать леса перед вспышкой, удалять мертвые деревья, разнообразить деревья и использовать различные инсектициды, но ничто не могло остановить нападение. Хотя инсектициды, такие как карбарил, бифентрин или перметрин, могут избавить от жуков, они также вредят полезным насекомым и подвергают животных и людей определенному риску.Введение в дерево инсектицидов, таких как абамектин, эмамектинбензоат или имидаклоприд, является более безопасным подходом, но проблематично применять в больших масштабах.

    Есть надежда, что некоторые преимущества могут быть получены с использованием собственной химии жуков. После того, как жуки зарываются в дерево, они используют некоторые химические вещества дерева для синтеза вербенона, коммуникативного агента или феромона. Когда это разносится по воздуху, другим жукам посылается сообщение: «Это дерево занято, ищите в другом месте». Вербенон можно синтезировать в лаборатории и развесить на ветвях в небольших сумках, защищая деревья от нападения короедов.Хотя этот метод работает, из-за затрат он не очень практичен в больших масштабах, но может использоваться для защиты деревьев возле домов, кемпингов или курортов. Учитывая перспективу глобального потепления, проблема жуков, вероятно, усугубится, поскольку личинки с большей вероятностью переживут мягкие зимние температуры.

    короедов в лесах Калифорнии — The Leaflet

    The Leaflet с гордостью объявляет «Проект Калифорния 2070», новую регулярную колонку, в которой писатели с разными точками зрения и опытом покажут вам проблемы и возможности, с которыми Калифорния столкнется в следующем 50 лет как меняется наш климат.С тысячами миль береговой линии, миллионами акров лесов, подверженных пожарам, и некоторыми из самых биоразнообразных регионов мира, Калифорния в следующие 50 лет будет испытывать уникальное влияние изменения климата, и наша жизнь кардинально изменится. Но в Калифорнии также проживает 40 миллионов человек, это пятая по величине экономика в мире и одни из самых прогрессивных и новаторских политик в мире. Будь то программа ограничения выбросов и торговли квотами на газ, мораторий на газовые автомобили или масштабные программы сохранения окружающей среды, Калифорния часто находится на переднем крае защиты окружающей среды.Мы надеемся сообщить о серьезности проблемы, а также об энтузиазме и вдохновении решений и показать, что лучшие дни Золотого штата еще впереди.

    Добро пожаловать в проект California 2070.

    Вы гуляете по горам Сьерры, и свежий воздух поверх сладкого аромата сахарной сосны помогает смягчить беспокойство, которое вы уносите из повседневной жизни. Этот момент мирного блаженства подходит к концу, когда вы натыкаетесь на акры и акры сгоревших деревьев.Конечно, лесные пожары — это естественная стадия сукцессии, процесс, через который проходят леса, чтобы обеспечить восстановление и переработку питательных веществ. Тем не менее, вы встречаете больше туш деревьев и замечаете то же самое маленькое насекомое, использующее их в качестве хозяев: жуков-короедов.

    Хотя крошечный сосновый жук проникает во внешний слой дерева, атакует внутреннее тело и подвергает его заражению паразитами и болезнями. Деревья ослаблены, поскольку жуки вмешиваются в их биосистему. Сосудистые структуры, используемые для транспортировки сахаров и жизненно важных питательных веществ, полученных в результате фотосинтеза, останавливаются, и дерево медленно умирает.

    Деревья методов, используемые для отражения угроз, также начинают давать сбой. Обычно деревья выделяют сок в месте повреждения, чтобы задержать вторгшихся паразитов. Жуки-короеды незаметно преодолевают этот защитный механизм, помещая грибки на кору дерева, чтобы предотвратить образование указанного сока.

    В частности, вы решили подойти немного ближе к одному дереву. При внимательном взгляде можно увидеть красновато-коричневые пузыри, сочащиеся из внешней корки, и пыль, вещество, очень похожее на мелкие опилки, разбегающиеся снаружи.Жуки успешно приняли в качестве хозяина эту сахарную сосну.

    Виноваты ли эти насекомые в пожаре, или они просто приспособленцы, которые воспользовались уязвимым источником пищи? Ответ на этот вопрос довольно сложен, поскольку и огненные, и короеды питаются деятельностью друг друга.

    Наряду с лесными пожарами произошло заметное увеличение заражения короедами. Изменение климата, третий участник этой экологической дилеммы, увеличило масштабы и количество засух во всем мире.Без воды деревья более подвержены высыханию, а их защитные стены рушатся. Жуки-короеды получают выгоду от растущего числа потенциальных хозяев, которыми они могут питаться, и их популяция выросла из-за их распространения на окружающие деревья и распространения заражения. По мере повышения температуры жуки-короеды будут представлять все большую угрозу благополучию лесов.

    Большинство из нас не живет в горах Сьерра-Невада и не является свидетелем того, как жуки уничтожают сотни миллионов хвойных деревьев, но воздействие этих трех дополнительных компонентов (короедов, засухи и пожаров) затронет всех калифорнийцев.Поскольку изменение климата продолжает вызывать более теплые зимы, уменьшение снежного покрова привело к тому, что водоснабжение штата стало менее непрерывным в течение года. Еще большую озабоченность вызывает уменьшение лесной массы в результате засухи и заражения короедами. Больше солнечного света способно ударить по снегу и растопить его быстрее. Кроме того, когда деревья гниют, они выбрасывают углерод, который уносили с собой, обратно в атмосферу. Все эти различные факторы влияют друг на друга, показывая, насколько важно для нас понимать экологические системы и сложность природы.

    Независимо от того, живете ли вы в каюте в Йосемити или в квартире в Сан-Диего, эти ситуации, которые кажутся волнообразными, не являются чем-то, что можно отмахнуться и обозначить как незначительные. Недавно исследователи изучали эволюционный потенциал деревьев в пострадавших районах. То есть генетическое разнообразие растений Калифорнии может дать деревьям возможность выработать устойчивость к короедам и более высоким температурам. Ученые выясняют, почему одни выживают, а другие становятся жертвами изменений климата.Было высказано предположение, что деревья, выживающие в нынешних условиях окружающей среды, менее биологически приспособлены к условиям ледникового периода. «Содействие потоку генов» может быть тактикой, используемой для расширения уже существующих растений, которые оказались более приспособленными к повышению температуры.

    Мы хотим, чтобы леса процветали, поскольку они являются естественными поглотителями углерода, в которых мы отчаянно нуждаемся для борьбы с изменением климата, и служат убежищем для самых разных видов.

    Сегодня механические рубки ухода и предписанные пожары — это методы, используемые для снижения густоты леса, в результате чего короедам трудно посягать на окружающую среду обитания.

    Взаимосвязь между короедами и деревьями все еще изучается, и золотой билет в лес с лучшим управлением еще не найден. Тщательное понимание того, как связаны между собой короеды, засухи, снегопады и изменение климата, имеет решающее значение для улучшения здоровья деревьев повсюду, и, как калифорнийцы, мы не должны воспринимать бесценные леса как должное в этот чувствительный ко времени период.

    Scolytus schevyrewi (короед полосатый ильмовый)

    Род Scolytus насчитывает около 55 видов короедов, обитающих в лесах Азии, Европы и Северной Америки.Некоторые виды считаются серьезными вредителями широколиственных или хвойных деревьев. Экономически важные виды, коренные для Северной Америки, включают Scolytus ventralis, Scolytus unispinosus и Scolytus quadrispinosus (Furniss and Carolin, 1977; Drooz, 1985). Scolytus intricatus — вредитель широколиственных деревьев в Европе, а Scolytus morawitzi — вредитель лиственницы в Азии. Более мелкий европейский жук-короед, Scolytus multistriatus, был завезен в Северную Америку в начале двадцатого века и в настоящее время присутствует на большей части территории Канады и США.Это переносчик голландской болезни вяза, которую вызывают грибы Ophiostoma ulmi и Ophiostoma novo-ulmi.

    В Китае S. schevyrewi обычно претерпевает от двух до трех перекрывающихся поколений в год, в зависимости от местонахождения. Зимует это насекомое либо взрослыми личинками внутри куколочной камеры, либо взрослыми особями под корой. Взрослые особи выходят из мест зимовки в конце апреля — начале мая и начинают искать подходящие деревья-хозяева и атаковать их. Исследования в Таджикистане показали, что S. schevyrewi имеет от трех до четырех поколений в год в Центральной Азии (Махмадзиев и Шукронаев, 1983).

    Личинки первого поколения развиваются в мае-июне и к началу июля становятся взрослыми. К концу августа большинство личинок второго поколения строят кукольные камеры и начинают зимовать. Однако некоторые особи продолжают развиваться и завершают третье поколение до наступления зимы при благоприятных температурах (Li et al., 1987; Yang et al., 1988; Wang, 1992).

    Вновь развившиеся имаго остаются в своих кукольных камерах от 2 до 5 дней, прежде чем просверлить круглое выходное отверстие диаметром 1,6–2,0 мм в коре.Вылет имаго обычно происходит между 14.00 и 20.00 часами. Соотношение полов слегка смещено в сторону женщин (1,0 женщины: 0,9 мужчин). Новые взрослые особи ходят по стволу в течение первых 30 минут после вылупления и перед началом полета. Взрослые особи наиболее активны в теплую и солнечную погоду.

    Созревание кормления происходит на коре в местах пересечения нежных веточек. Однако в Таджикистане исследования S. schevyrewi и нескольких других видов Scolytus показали, что эти насекомые могут размножаться без кормления для созревания (Махмадзиев и Шукронаев, 1983).После созревания кормления самки атакуют деревья-хозяева, сооружая отдельные входные отверстия в коре. Считается, что самки выделяют феромон, чтобы привлечь самцов к входному отверстию. Спаривание происходит на поверхности коры у входного отверстия и длится от 1 до 8 минут (в среднем 5 минут). И самцы, и самки могут спариваться более одного раза.

    Поскольку спаривание происходит на поверхности коры, яичные ходы не содержат брачных камер. Каждая самка строит в камбии отдельную галерею для яиц с отдельными нишами для яиц вдоль стены галереи.Галерея для яиц представляет собой одиночный вертикальный туннель, обычно расположенный над входным отверстием, и имеет в среднем от 4 до 6 см (максимум 9 см) в длину. Яичные ниши расположены близко друг к другу по обе стороны галереи и запечатаны смесью опилок и клеевых выделений. Яичные галереи обычно содержат в среднем около 60 яиц с диапазоном от 23 до 123 яиц. Самки охраняют входное отверстие своих яйцекладок до самой смерти (Li et al., 1987; Wang, 1992).

    Яйца вылупляются в том порядке, в котором они были отложены.Только что вылупившиеся личинки питаются камбием и строят отдельные ходы. Личиночные ходы сначала перпендикулярны ходу яиц, а затем поворачиваются вверх или вниз. Некоторые ходы личинок извиваются или пересекаются друг с другом. Высокая плотность личинок приводит к полному опоясанию камбия и, в конечном итоге, к гибели дерева. Существует пять личиночных возрастов. По окончании питания зрелые личинки строят куколочные камеры во внешней коре в конце своих ходов и окукливаются (Li et al., 1987; Wang, 1992).

    Продолжительность каждой стадии жизни зависит от температуры (Li et al., 1987; Yang et al., 1988; Wang 1992). Например, при 26 ° C стадия яйца длится от 3 до 5 дней (в среднем 3,8 дня), стадия личинки — от 18 до 23 дней (в среднем 21,0 дня), стадия куколки — от 5 до 7 дней (в среднем 6,0 дня) и взрослая стадия длится от 6 до 43 дней (в среднем 20 дней). Обычно для завершения одного поколения в полевых условиях требуется от 40 до 45 дней (Wang, 1992).

    Экологические и эволюционные детерминанты короеда — грибного симбиоза

    Насекомые.2012 Март; 3 (1): 339–366.

    Департамент экосистем и наук о сохранении, Колледж лесного хозяйства и охраны природы, Университет Монтаны, Миссула, MT 59812, США; Электронная почта: [email protected]

    Получено 16 февраля 2012 г .; Пересмотрено 1 марта 2012 г .; Принято 15 марта 2012 г.

    Авторские права © 2012, авторы; лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья цитировалась в других статьях в PMC.

    Abstract

    Эктосимбиозы короедов (Curculionidae, Scolytinae) и грибов (в первую очередь офиостоматоидных аскомицетов) широко распространены и разнообразны.Ассоциации варьируются от мутуалистических до комменсальных и от факультативных до обязательных. Некоторые грибы очень специфичны и связаны только с одним видом жуков, в то время как другие могут быть связаны со многими. Кроме того, большинство этих симбиозов являются многочастными, при этом жук-хозяин связан с двумя или более постоянными партнерами. Микангии, структуры покровов жуков, которые участвуют в переносе грибов, много раз развивались у Scolytinae. Развитие таких сложных специализированных структур указывает на высокую степень взаимозависимости между жуками и их грибными партнерами.К сожалению, процессы, которые сформировали современные симбиозы жуков и грибов, остаются малоизученными. Филогения, степень и тип зависимости от партнеров, способ передачи симбионтов (вертикальный против горизонтального ), влияние абиотической среды и взаимодействия между самими симбионтами или с другими членами биотического сообщества — все это играет важную роль в определение состава, верности и продолжительности ассоциаций между жуками и их грибными ассоциатами.В этом обзоре я делаю обзор этих ассоциаций и обсуждаю, как эволюция и экологические процессы действовали согласованно, чтобы сформировать эти увлекательные и сложные симбиозы.

    Ключевые слова: Ophiostoma , Grosmannia , Leptographium , Ceratocystiopsis , Ceratocystis , Raffaelea , Ambrosiella , коспецификация, переключение хозяина, симбиоз

    , симбиоз

    66 Симбиоз Scolytinae-Fungus

    Термин «симбиоз» был введен Альбертом Франком в 1877 году для описания непаразитарных взаимодействий с участием микробов [1].Это значение было дополнительно уточнено де Бари в 1879 году, чтобы означать «совместное проживание двух организмов с разными названиями» [1], определение, которое широко используется сегодня. Симбиозы охватывают широкий спектр типов взаимодействия. Среди наименее изученных — мутуализмы, которые когда-то относились к статусу диковинок природы, но теперь считаются важными детерминантами биологической организации, а также структуры и процесса сообщества [2,3,4,5]. В этом обзоре я рассматриваю несколько факторов, которые могли сформировать разнообразный набор эктосимбиозов, включая мутуализмы, среди короедов и грибов.Для более общих методов лечения этих симбиозов я отсылаю читателя к нескольким недавним обзорам [6,7,8,9,10,11,12]. В контексте взаимодействий сколитиновый жук-гриб как жук, так и дерево, которое они заражают, часто называют хозяевами. Чтобы избежать путаницы, я ограничусь использованием термина «хозяин» в этой главе для обозначения жука.

    Короеды составляют примерно 3700 из 7500 видов долгоносиков (Curculionidae) подсемейства Scolytinae [13,14,15]. Остальную часть составляют жуки-амброзии (3400 видов) и различные семенные и пробковые жуки (~ 400 видов).Яркой характеристикой Scolytinae является широко распространенная ассоциация его представителей с грибами. Все жуки-амброзии и многие короеды связаны с грибами [7,9,16]. О семенных и сердцевинных питателях известно немного. Однако грибы связаны с такими разнообразными представителями этой группы, как хвойные шишки ( Conophthorus spp.) (Шесть, личн. Общ.) И мотылька из кофейных ягод ( Hypothenemus hampei ) [17].

    Короеды обычно связаны с аскомицетами четырех родов телеоморф: Ophiostoma , Ceratocystiopsis , Grosmannia и Ceratocystis [7,9,10,18].В то время как эти грибы производят морфологически схожие телеоморфы, Ophiostoma , Grosmannia и Ceratocystiopsis образуют монофилетическую группу в Ophiostomatales, отдельную от Ceratocystis , которая находится в Microascales [19,20]. Эти две группы грибов также имеют разную принадлежность к растениям-хозяевам. Грибы в составе Ophiostomatales чаще всего связаны с хвойными деревьями, тогда как виды Ceratocystis обычно связаны с покрытосеменными [21].Анаморфы, связанные с Ophiostoma и Ceratocystiopsis , включают Hyalorhinocladiella и Sporothrix , в то время как некоторые виды Ophiostoma также продуцируют Pesotum . Виды Grosmannia производят анаморфов Leptographium [18], тогда как Ceratocystis производят анаморфов Thielaviopsis [22]. Относительно небольшое количество короедов последовательно ассоциировано с базидиомицетами в родах Entomocorticium и Phlebiopsis [23,24].

    Жуки-амброзии часто связаны с анаморфными видами из родов Ambrosiella и Raffaelea , но некоторые также связаны с Ophiostoma , Leptographium и Fusarium [9,16,25,26,27,28 ]. Интересно, что ранние молекулярные филогении показали, что Ambrosiella и Raffaelea были парафилетическими и произошли от Ophiostoma и Ceratocystis [29,30].Кроме того, было обнаружено, что один моноспецифический род Dryadomyces гнездится в кладе, содержащей виды Ambrosiella и Raffaelea , родственные Ophiostoma [31]. Эти несоответствия были рассмотрены Harrington et al. [32], который сохранил все сходства Ambrosiella с Ceratocystis в пределах Ambrosiella , но перенес те, которые связаны с Ophiostomatales, в Hyalorhinocladiella .Новые комбинации были сделаны в Raffaelea для Ambrosiella видов, связанных с Ophiostomatales, а также были перенесены Dryadomyces на Raffaelea .

    Короеды и жуки-амброзии классифицируются по их использованию в качестве субстрата для растений-хозяев, но нет абсолютного различия между этими двумя группами, и большинство из них в некоторой степени связаны с грибами. Большинство жуков-амброзий строят галереи в заболони деревьев (). Термин «амброзия» относится к грибным садам, которые жуки выращивают на стенах своих галерей и используют в качестве исключительного источника пищи [16,33].Жуки обязательно зависят от грибов, от которых они получают аминокислоты, витамины и стерины [16,33]. Предполагается, что деятельность самок жуков контролирует рост и состав амброзийных садов. Если самка умирает, сад быстро зарастает зараженными грибами и бактериями, что в конечном итоге приводит к гибели расплода [26,34]. Действия личинок могут также контролировать немутуалистические грибы, хотя механизм этого неизвестен (X).Рассеянные взрослые жуки переносят грибы к новым деревьям-хозяевам в узкоспециализированных структурах экзоскелета, называемых микангиями (), таким образом поддерживая связь от поколения к поколению [7,35]. Взаимодействие явно мутуалистическое. Симбиоз позволяет жукам использовать бедный питательными веществами ресурс (древесину) и снизить межвидовую конкуренцию, обеспечивая при этом устойчивый транспорт грибов к относительно редкому и эфемерному ресурсу (новому дереву-хозяину соответствующего состояния и стадии сукцессии) [11,16] .

    Примеры жуков-амброзий и их скопления. Слева направо, сверху вниз: Галерея Diuncus ; Триподендрон галерея; Жуки Xyleborina ambrosia; Xylosandrus crassiusculus галерея. Все фотографии любезно предоставлены Иржи Халкром.

    Примеры микангии. Слева направо, сверху вниз: верхнечелюстная кардина Dendroctonus ponderosae показывает отверстие микангиума мешочка (стрелка) любезно предоставлено Кэтрин Блейкер; Крупным планом — микангий D.ponderosae , демонстрирующий вытеснение грибковой массы из вскрытия, любезно предоставленного Кэтрин Блейкер; Микангиум овальной формы на самке Pityoborus rubentris Mal Furniss; крупный план щеточного микангиума P. rubentris , содержащего споры Mal Furniss; Аскоспоры в ямке микангиума (пункция) Ips pini Mal Furniss; мезонотальный парный мешочек микангией Xylosandrus искалечил (отсеченный от жука) любезно предоставлен W. Doug Stone.

    Напротив, короеды строят свои галереи в слое флоэмы деревьев прямо под внешней корой ().В отличие от жуков-амброзий, короеды питаются тканями дерева (флоэмой) и получают часть своих питательных веществ непосредственно от хозяина. Флоэма содержит больше питательных веществ, чем заболонь, но, тем не менее, имеет низкую питательную ценность по сравнению с пищевыми потребностями насекомых [36,37,38]. Азот является лимитирующим фактором в рационе большинства травоядных насекомых [39]. Это верно даже для насекомых, которые питаются листвой, в которой относительно много азота по сравнению с тканями других деревьев, включая флоэму. Например, содержание азота во флоэме сосны лоблольной (хозяина нескольких короедов) составляет примерно 0.38% [40] по сравнению с 1–5% в листве [39]. Насекомые содержат примерно 6–10% азота, что указывает на то, что для завершения развития они должны либо потреблять большое количество растительного материала относительно их окончательного размера тела [41,42], либо изменить свой рацион таким образом, чтобы увеличить содержание азота [38 ]. В случае жуков-короедов изменение диеты может включать использование грибковых ассоциатов для дополнения питательных ограничений их диеты флоэмы [38,43].

    Примеры короедов и их стай.Слева направо, сверху вниз: кукольные камеры, содержащие куколки Dendroctonus.ponderosae и слои спор грибов, любезно предоставлены автором; D. ponderosae взрослый, любезно предоставлен автором; Срез коры, показывающий обширное развитие жуков в светлых частях, колонизированных мутуалистическими грибными симбионтами, и отсутствие развития в сильно окрашенной части коры, колонизированной антагонистическим грибом, О. минус (стрелка) любезно предоставлено Фредом Стивеном; I. pini любезно предоставлено Джесси Логаном.

    Доказательства подтверждают существование как высоких показателей потребления, так и стратегий модификации рациона короедов. Ayres et al. [38] сравнили балансы азота двух совместно встречающихся короедов, Ips grandicollis и D. frontalis , которые имеют разные стратегии питания. Ips grandicollis — немикангиальный жук, образующий длинные кормовые ходы во флоэме. Напротив, Dendroctonus frontalis , микангиальный жук, образует короткие ходы, заканчивающиеся «кормушками», где он проводит большую часть своего развития, питаясь амброзийным ростом своих микангиальных грибов [44, S.Ж. Баррас, чел. комм.]. Ayres et al. [38] обнаружил, что концентрация азота вокруг успешно развивающихся личинок D. frontalis более чем в два раза выше, чем во флоэме незараженных деревьев; Флоэма с наибольшей концентрацией азота располагалась там, где кормовые камеры были заселены микангиальными грибами. Аналогичным образом, Hodges et al. [43] также обнаружил, что азот флоэмы в Pinus taeda увеличился на 131% при интродукции D. frontalis и связанных с ним грибов.

    Эйрес et al. [38] также обнаружил, что концентрация азота значительно влияет на приспособленность D. frontalis . Области на деревьях, где личинки дожили до окукливания, содержали самую высокую концентрацию азота, а деревья и регионы с самой высокой концентрацией азота произвели самых больших жуков. Размер жука сильно коррелирует с его выживаемостью, плодовитостью, производством феромонов и распространением [45,46,47,48,49,50,51,52,53] и, таким образом, является хорошим показателем приспособленности жука.Интересно, что один микангиальный гриб Entomocorticium sp. Превосходил другой, Ceratocystiopsis ranaculosus , по концентрации азота [38]. Это различие может объяснить, почему особи D. frontalis , которые развиваются с Entomocorticium , крупнее и имеют более высокое содержание липидов, чем те, которые развиваются с C. ranaculosus [54], и почему популяции жуков с более высокой распространенностью Entomocortium sp. демонстрируют более быстрый рост населения [54,55,56].

    В отличие от D. frontalis , Ips grandicollis , по-видимому, использует стратегию высокого потребления, а не стратегию модификации диеты [38]. Эти жуки активно питаются флоэмой, не образуют кормовых камер и, по-видимому, не зависят от грибов для питания, хотя они являются переносчиками офиостоматоидных грибов [57,58]. Хотя взрослые особи I. grandicollis лишь немного больше взрослых особей D. frontalis , их личинки потребляли на 79% больше флоэмы, чем особей D.frontalis [38], подтверждая гипотезу о том, что без добавления грибов в рацион личинки должны потреблять больше флоэмы, чтобы удовлетворить свои потребности в азоте. Учитывая, что I. grandicollis может питаться, по крайней мере, случайно, различными грибами, являющимися его переносчиками, эти результаты показывают, что не все грибы одинаково эффективны в качестве добавок к рациону жуков.

    Другие пищевые потребности макросимбионта насекомых также могут влиять на стратегию кормления. Например, насекомым требуются стерины для нормального роста, метаморфоза и размножения.Однако насекомые, в отличие от большинства других животных, не могут синтезировать эти соединения и, таким образом, зависят от источника питания [59,60,61]. Стерины присутствуют в тканях растений, но обычно только в низких концентрациях [62] или в формах, непригодных для использования насекомыми [59]. Для короедов, питающихся флоэмой, корм которых может содержать недостаточные концентрации пригодных для использования типов стеролов, грибные симбионты могут быть альтернативным источником. Грибы обычно производят эргостерин — стерол, который широко используется многими насекомыми [59].В некоторых симбиозах насекомое-грибок насекомое-ассоциат зависит от продукции эргостерола грибковым ассоциатом для удовлетворения своих потребностей в стеринах [63,64]. Это относится к ксилобориновым жукам амброзии [33,65,66] и, возможно, мотыльку кофейных ягод H. hampei [17, см. 67], а также может относиться к некоторым жукам-короедам [68].

    Содержание эргостерола в офиостоматоидных грибах, связанных с амброзией и короедами, было исследовано только для нескольких видов. Для грибов, ассоциированных с жуками-амброзиями Xyleborus , содержание эргостерина колебалось от 0.12–0,24% [69]. Однако для трех видов грибов, связанных с двумя видами короедов Dendroctonus , содержание эргостерина было намного выше — 0,88–1,06% [68], что указывает на то, что эти грибы также могут быть хорошими источниками стеролов для своих хозяев.

    Что касается жуков-короедов-флоэомикофагов, важность и роль грибов в питании хозяев может варьироваться в зависимости от стадии жизни. Экспериментальное исследование D. ponderosae показало, что личинки питаются в основном стерильной флоэмой и, таким образом, не зависят от грибов для полного развития [70].В этом исследовании отдельные пары особей D. ponderosae вводили в бревна с воском на концах для замедления высыхания, а затем выдерживали при постоянной температуре. Некоторые личинки первого возраста и все взрослые особи были связаны с грибами, но промежуточные стадии развития имели место в стерильной флоэме. Однако в недавнем исследовании [71], проведенном в полевых условиях, на естественно зараженных деревьях с естественной плотностью атак жуков (и грибов) примерно две трети 1 -го и -го возрастов и 100% всех более поздних возрастов находились во флоэме. заселен грибами.Вскрытие кишечника показало, что симбиотические грибы поедались личинками вместе с их флоэмой. Кроме того, личинки часто мигрировали обратно в более старые части галереи, предположительно, чтобы питаться там, где грибы были лучше всего прижились. Такое поворотное поведение личинок в аксенической флоэме также наблюдалось [72], который предположил, что такое поведение может быть связано с необходимостью кормления личинок в областях, содержащих рост грибов.

    Развитие и питание колонизированной грибами флоэмы является обычным явлением для многих жуков-короедов, а также наблюдалось в других экспериментальных исследованиях [73].Однако не все грибы одинаково желательны в качестве пищи, и каждую ассоциацию следует рассматривать независимо при оценке потенциальных преимуществ от кормления грибами. Например, D. frontalis , встречая участки, окрашенные антагонистическим грибком, O минус , поворачиваются, чтобы избежать кормления на этих участках. Однако на туннельное поведение D. ponderosae и I. pini не влияет наличие окрашивания, вызванного G. clavigera и O.IPS [73]. Кроме того, в тестах выбора личинки D. ponderosae выбрали окрашенную флоэму (содержащую G. clavigera и O. montium ) для питания значительно чаще, чем неокрашенная флоэма [74].

    Хотя Адамс и Сикс [71] обнаружили, что личинки D. ponderosae являются флоэомикофагами, простое употребление грибов само по себе не означает, что кормление грибами полезно для развивающегося расплода. К сожалению, относительная невосприимчивость этих систем к манипулятивным экспериментам ограничила наши знания о том, как микофагия влияет на развитие и приспособленность хозяина.Однако исследования, проведенные на двух видах микангиальных Dendroctonus в естественно зараженном материале, показывают, что грибковые ассоциаты могут оказывать значительное влияние на приспособленность жуков-хозяев, воздействуя на личинок. Dendroctonus frontalis особей, которые развиваются с микангиальными грибами, крупнее, чем те, которые развиваются без микангиальных грибов [38,54,75]. Поскольку размер взрослого жука определяется питанием личинок, более крупный размер взрослого жука, ассоциированного с грибами, не может быть результатом созревания, питающегося слоями спор обычными взрослыми особями [76].Кроме того, выживаемость личинок выше, а кормовые галереи Dendroctonus короче в присутствии мутуалистических грибов, чем в их отсутствие, что указывает на то, что ткани, колонизированные грибами, имеют более высокое содержание питательных веществ [38,75,77]. Неудивительно, что несколько грибковых партнеров, связанных с хозяином, имеют тенденцию различаться по своему влиянию на выводки жуков. Для D. frontalis , Entomocorticium sp. поддерживает более высокую выживаемость хозяина и больший размер тела, чем C.Барахолка . Для D. ponderosae , G. clavigera поддерживает более быстрое развитие расплода и более высокую продуктивность, чем O. montium [77]. Аналогичные результаты были получены в эксперименте, проведенном с немикангиальным жуком, I. paraconfusus . Аксенически выращенные жуки и жуки, выращенные с антагонистическим грибом O. минус , были меньше, чем жуки, выращенные с симбиотическими грибами, связанными с жуком, а ходы личинок были значительно длиннее, когда личинки были связаны с O.минус , чем без грибков [72].

    Роль микофагии в питании взрослых недостаточно изучена. Взрослые особи микангиальных короедов питаются плотными слоями спор, которые растут на стенках куколочной камеры, прежде чем выйти на новые деревья-хозяева () [70,77]. Это также может быть верно для некоторых немикангиальных жуков, которые постоянно связаны с грибами, которые образуют слои спор в своих кукольных камерах. Этот период питания спорами в качестве новых взрослых особей может быть важен для жуков, поскольку они приобретают грибы в микангиях и / или на своих экзоскелетах для распространения на следующее дерево-хозяин и следующее поколение жуков.Однако питание спорами в это время также важно для размножения взрослых особей. Новые имаго D. ponderosae , которые не питались конидиями мутуалистических грибов ( G. clavigera , O. montium ), туннелировали и активно кормились во флоэме. Напротив, насекомые, которые питались спорами, не туннелировали и не питались флоэмой и появлялись очень близко к кукольной камере [74]. Новые особи D. ponderosae , которые не питались спорами, имели очень высокие показатели отказа от бревен, производили мало ходов и не давали выводков.Напротив, новые взрослые особи, которые питались спорами любого из симбиотических грибов жука, как правило, не отвергали бревна, обычно производили галереи, а многие также давали выводки [77]. Взрослые особи Axenic I. paraconfusus также не откладывали яйца, в то время как те, которые были связаны с грибами [72]. Эти результаты показывают, что питание спорами грибов новыми взрослыми особями может иметь решающее значение для питания и воспроизводства взрослых особей, по крайней мере, для некоторых видов короедов.

    Обязательный симбиоз обычно определяется как неспособность одного или обоих взаимодействующих партнеров жить без другого.В простейшем случае это может означать, что если в одном репродуктивном цикле пары партнеров один партнер удаляется, другой партнер умирает или не может воспроизводиться. Тем не менее, этот термин также может обозначать партнерские отношения, в которых разделение хозяина и симбионта приводит к затратам на приспособленность, которые в течение всего нескольких поколений в конечном итоге приводят к потере одного или обоих партнеров. Определить, является ли конкретный симбиоз обязательным, может быть чрезвычайно сложной задачей. Получить апосимбиотических хозяев сложно, а иногда и невозможно.Кроме того, процессы, используемые для удаления симбионтов, могут быть чрезвычайно стрессовыми для хозяев, что ставит под сомнение достоверность экспериментов, проводимых с такими хозяевами. Проблема при тестировании на зависимость состоит в том, что хозяева должны выращиваться, по крайней мере, через поколение F2, чтобы контролировать материнские эффекты [66,78]. Для таких насекомых, как короеды, которых трудно разводить в поколении F1, это серьезное препятствие. На сегодняшний день облигатность показана (и ищется) только в нескольких симбиозах короед-гриб [56,77].Никакие исследования, которые утверждали бы, что успешно разводят жуков без симбиотических грибов, не отвечают строгим требованиям к тестированию на зависимость от симбиотических грибов для пищевых добавок, либо потому, что они проводились только через поколение F1 [72,79], либо потому что диета жука была дополнена или загрязнена. с грибами или грибковыми продуктами [80,81,82].

    Для жуков-короедов выявление облигатности может быть дополнительно затруднено из-за наличия многочастичных ассоциаций с участием хозяев с двумя, реже тремя последовательными ассоциатами грибов.В некоторых ассоциациях эти симбионты могут обеспечивать аналогичные преимущества для хозяина (избыточность симбионтов) [56,77]. В таких случаях хозяин может зависеть от наличия симбионта, но не от какого-либо одного симбионта в частности. Концепция экологической (или функциональной) избыточности была особенно хорошо разработана в области сохранения биоразнообразия, но в гораздо меньшей степени — в симбиологии, где большинство усилий сосредоточено на сообществах опылителей [83]. Концепция избыточности симбионтов получила дальнейшее развитие для симбиозов короед-грибок в более позднем разделе.

    До сих пор я сосредоточился в первую очередь на грибах как мутуалистах короедов. Однако многие офиостоматоидные грибы непоследовательно связаны с определенными видами жуков и часто связаны с несколькими видами жуков в широком географическом районе (например, O. piceae , O. penicilliatum ). Такие широко распространенные грибы, вероятно, являются условно-патогенными комменсалами, пользующимися транспортом, но без значительных реципрокных эффектов на хозяина [7,10]. Другие грибы в этой группе являются антагонистами, и их присутствие приводит к снижению приспособленности хозяина.Например, D. frontalis , развивающиеся в районах, колонизированных O. минус , редко выживают () [84,85]. Почему одни офиостоматоидные грибы полезны, в то время как другие антагонистичны или не оказывают видимого воздействия на своего хозяина, неизвестно, но может отражать их способность концентрировать азот [38], производить достаточное количество стеролов [68] или вырабатывать токсичные метаболиты. [86].

    Наша способность делать обобщения о симбиозах короед-гриб ограничена отсутствием знаний обо всех системах, за исключением очень немногих.Было проведено всего несколько исследований, и большинство из них было сосредоточено на уничтожении деревьев, экономически важных жуках. Такое внимание к агрессивным жукам привело к весьма предвзятому взгляду на взаимодействия короед-гриб, включая почти исключительное внимание в течение многих лет на потенциальной и все еще необоснованной роли симбиотических грибов в уничтожении деревьев [12]. Однако в Scolytinae убийство деревьев на самом деле является относительно редким событием в истории жизни. Вместо этого большинство сколитинов ограничены слабыми, умирающими или, чаще, недавно убитыми деревьями.Например, из сотен видов сколитинов в Северной Америке только 7–10 обычно убивают деревья [14]. Большинство оставшихся видов, не убивающих деревья, так или иначе связаны с грибами, но остаются в основном неизученными.

    2. Эволюция симбиозов Scolytinae-Fungus

    Считается, что Scolytinae возникли в позднеюрский или раннемеловой периоды, причем по последним оценкам они датируются примерно 100 миллионами лет назад [87,88,89]. Хвойные, вероятно, являются предковыми хозяевами Scolytinae и его наиболее близких подсемейств Curculionidae [90,91].Предполагаемая сестринская группа этих подсемейств, Derolominae, связана с однодольными, подразумевая, что общий предок перешел от покрытосеменных к хвойным [91]. У Scolytinae за этим переключением последовало несколько возвращений к покрытосеменным, а затем несколько последующих обращений к хвойным. Каждый переход к покрытосеменным растениям сопровождался увеличением видового разнообразия, тогда как обращение к хвойным породам приводило к низкому разнообразию [91].

    Офиостоматоидные грибы, по-видимому, возникли 200 миллионов лет назад [92], при этом группы, содержащие Ophiostoma (и родственные роды) и Ceratocystis , вероятно, расходились примерно 170 миллионов лет назад [91].Следовательно, эти грибы предшествуют Scolytinae и, возможно, развили адаптации к расселению насекомых до их ассоциации со сколитиновыми жуками. Вероятно, они изначально были переносчиками других членистоногих, в том числе, возможно, долгоносиков-предков Scolytinae [91].

    Амброзии и короеды не образуют исключительных монофилетических групп внутри Scolytinae; скорее, две стратегии питания грибами развивались несколько раз независимо друг от друга. Истоки питания амброзии последовали за переходом к покрытосеменным растениям, хотя, по-видимому, произошел возврат к питанию хвойных со стороны некоторых жуков-амброзий умеренного климата [88].Привычка к питанию у амброзии эволюционировала по крайней мере восемь раз (возможно, больше) от различных племен жуков, содержащих флоэмных жуков, связанных с видами Ophiostoma , Grosmannia и / или Ceratocystiopsis [91,93]. Эти стратегии кормления амброзий, по оценкам, возникли 21–60 миллионов лет назад, в зависимости от происхождения жуков. Точно так же в пределах Scolytinae короеды-флоэомикофаги встречаются в нескольких рассредоточенных трибах, от Tomicini до Ipini [91].

    Парафилетическая природа родов, связанных с жуком-амброзией, Ambrosiella и Raffaelea , происходящих от Ophiostoma и Ceratocystis , может отражать это множественное происхождение и смену хозяев. Когда некоторые жуки перешли на покрытосеменные, некоторые, по-видимому, сохранили ассоциации с Ophiostoma . Другие, возможно, перешли на Ceratocystis , с которым они, возможно, впервые столкнулись на своих новых хозяевах.Виды Ceratocystis имеют морфологическую адаптацию к распространению насекомых, аналогичную таковой у Ophiostoma , и, возможно, были предварительно адаптированы для взаимоотношений переносчиков с этими жуками. Если некоторые виды Ceratocystis также обеспечивали питательную ценность, то после образования ассоциаций аналогичный образ жизни мог привести к конвергенции форм у грибов и к появлению множественных родов, которые очевидны сегодня. Современная ассоциация видов Ceratocystis с очень небольшим количеством жуков-короедов, использующих хвойные деревья, может указывать на то, что некоторые грибы «последовали» за жуками обратно на хвойные деревья.Интересно, что по крайней мере одна линия Ambrosiella (теперь переданная Hyalorhinocladiella ) связана не с жуками-амброзиями, а с видами Ips , Polygraphus и Hylurgops [30], что указывает на независимое происхождение. этой морфологической формы с короедами у хвойных пород. Прежняя зависимость таксономии грибов от морфологии привела к нынешней неестественной классификации, используемой для многих грибов, связанных со Scolytinae.Во многих случаях конвергентная эволюция образа жизни, адаптированного к насекомым, привела к появлению схожих форм, в результате чего неродственные грибы были помещены в один и тот же род. Тщательная переработка этих родов для лучшего отражения реальных взаимоотношений значительно улучшит наше понимание этих грибов и того, как взаимодействия со сколитиновыми хозяевами в конечном итоге влияют на их форму, функции и распространение.

    Флористический состав и разнообразие могут быть важными факторами разнообразия травоядных насекомых [94,95].Действительно, повышение темпов диверсификации линий жуков, питающихся покрытосеменными, привело к появлению почти половины видов в отряде жесткокрылых, который содержит большую часть биоразнообразия насекомых на Земле [95]. Однако для многих насекомых, включая Scolytinae, разнообразие растений-хозяев может быть лишь одним из нескольких факторов, влияющих на диверсификацию. Для жуков-амброзий принятие строго микофаговой привычки могло привести к обширным видам радиации у Xyleborini и Platypodini [96]. Однако это излучение происходило в основном в тропических лесах, где как теплые температуры, так и высокая влажность способствуют росту грибов [97], а разнообразие деревьев очень велико, что затрудняет нашу способность обнаруживать движущие силы разнообразия в этих системах.Кроме того, массовая радиация Xyleborini произошла одновременно с развитием инбридинга. Поскольку в некоторых линиях жуков-амброзий развитие образа жизни, строго питающегося грибами, не привело к обширной радиации, и они остаются относительно бедными видами, мы не можем сделать вывод, что развитие строгого питания грибами само по себе поддерживает радиацию. Однако, в то время как линии, использующие хвойные деревья в пределах Scolytinae, бедны видами, по сравнению с некоторыми линиями, использующими покрытосеменные, три трибы [Tomicini (включая Hylastini), Ipini и Corthylini] относятся к наиболее богатым видами известных ассоциаций хвойных деревьев [91 ], что указывает на то, что питание грибами может, по крайней мере, иногда, поддерживать большее видовое разнообразие.

    Развитие мутуализма с грибами также могло поддержать диверсификацию линий сколитина, населяющих хвойные породы. Два из трех самых разнообразных хвойных племен в Scolytinae, Tomicini и Ipini, содержат наиболее известные образцы микофагов-короедов. Третья триба, Corthylini (которая также содержит ветвь жуков-амброзий), содержит богатую видами Pityophthorina, многие из которых используют хвойные деревья и которые также связаны с грибами [98,99,100], но остаются неисследованными на предмет микофагии.

    Мутуализм позволяет организмам преуспевать в маргинальных средах обитания, осваивать новые ниши, избегать конкуренции и смягчать изменчивость окружающей среды [11,101]. Как в случае с жуками-амброзиями, так и с микофлоэофагами (комбинированные питатели грибов и флоэмы) короеды, использование грибов в пищу расширило способность этих насекомых использовать бедные питательными веществами растительные ресурсы [15]. Мутуализмы, основанные на питании / транспорте, много раз развивались у Scolytinae, и переход от строго растительной диеты к комбинированной или строго грибковой стратегии, возможно, эволюционировал относительно быстро.Эволюция микангиев может быть особенно полезным показателем как преимущества, так и скорости эволюции мутуализма между грибами и жуками. Микангии у Scolytinae развивались независимо много раз. Они присутствуют почти у всех видов жуков-амброзий и у многих короедов. Более того, микангии одного и того же рода встречаются в разных частях тела или различаются по своему распределению между полами, что указывает на независимое, быстрое происхождение в течение очень короткого периода эволюции [91,102].Микангии встречаются во многих племенах жуков, в том числе в некоторых базальных группах, что позволяет предположить, что питание грибами было выгодным для Scolytinae с самого начала.

    Склонность Scolytinae к формированию взаимопомощи на основе питания / транспорта с грибами, вероятно, связана с двумя характеристиками, которые служили примером подсемейства с момента его возникновения: эксплуатация внутренних тканей растения и образование ассоциаций с грибами, которые там растут. Однако точный путь, ведущий к формированию этих мутуализмов, неизвестен.Были предложены две модели эволюционного перехода от растительной диеты к «грибоводству» у насекомых [103]. В модели «сначала передача» насекомое сначала ассоциируется с грибком как переносчиком, затем начинает получать питание от гриба и, наконец, полагается на гриб как на источник пищи [11,103]. В модели «сначала потребление» линия насекомых начинает включать грибы в общий рацион, а затем становится специализированным грибоядным животным. Вторая модель подразумевает, что и насекомые, и грибки также должны развивать адаптацию к векторизации, чтобы гарантировать передачу от поколения к поколению.Обе модели подходят для Scolytinae, и вполне вероятно, что различные формы обеих моделей возникли, чтобы произвести ассоциации, которые мы видим сегодня.

    Если современные ассоциации с грибами отражают филогенетическую историю, то сколитиновые жуки были связаны с Ophiostoma (и родственными родами) по своему происхождению. Многие, если не все, из наиболее примитивных представителей этого подсемейства (например, Hylurgops , Hylastes , Pseudohylesinus ) векторов Grosmannia и Ophiostoma , но без очевидной пользы для хозяина.Такие явно строго векторные ассоциации встречаются по всей Scolytinae (напр. Scolytus , Orthotomicus ), перемежаясь между линиями флоэомикофага-короеда и жука-амброзии. Такие ассоциации векторов неудивительны, учитывая, что офиостоматоидные грибы очень хорошо приспособлены к расселению насекомых [104] и что эти адаптации, по-видимому, возникли до происхождения Scolytinae [91]. Кроме того, как жуки, так и связанные с ними грибы колонизируют в ранней последовательности, заселяя живой (по крайней мере, на начальных этапах атаки) или свежеубитый растительный материал.Как следствие, оба должны прибыть очень рано в последовательности колонизации. Среди множества образовавшихся свободных ассоциаций некоторые в конечном итоге превратились в мутуализмы, основанные на питании / транспорте, типа амброзийных жуков, эксплуатирующих покрытосеменные растения, и типа флоэомикофагов для жуков, эксплуатирующих хвойные деревья. Следует отметить, что, хотя некоторые жуки-амброзии нападают на хвойные деревья, среди жуков-короедов, заселяющих покрытосеменные растения, нет известных видов флоэомикофагов.

    Независимо от того, как возникли эти ассоциации, оказывается, что однажды установившиеся отклонения от состояния питания грибами редки или отсутствуют вовсе.Никаких изменений состояния питания без амброзии у жуков-амброзий не известно [91] или для других мутуализмов, основанных на питании / переносе насекомых-грибов, включая грибных муравьев-садоводов и термитов [11]. Это указывает на то, что переход к облигатной микофагии является серьезным и потенциально необратимым изменением, сдерживающим последующую эволюцию [11]. Даже там, где жуки утратили способность переносить грибки, они продолжают эксплуатировать грибы посредством микоклептизма [105].

    Независимая эволюция грибов, питающихся много раз у Scolytinae, предполагает, что не следует ожидать полного согласования филогении жуков и их грибных ассоциатов.Однако для определенных линий жуков, особенно с общими микангиальными типами и общими облигатными ассоциациями с грибами, мы могли бы ожидать доказательств тесно связанных эволюционных историй и коспециаций. Это не было подробно исследовано, за исключением одного исследования, в котором было обнаружено, что некоторые Ceratocystiopsis и Dendroctonus обладают микангией переднеспинки, а некоторые Grosmannia и Dendroctonus обладают микангией верхней челюсти, демонстрируют доказательства совместного видообразования [102].Однако то же исследование показало, что переключение хозяев и / или события колонизации также происходили в этих же ассоциациях. В то время как никаких других исследований, явно направленных на совместное видообразование, не проводилось у Scolytinae, распределение видов грибов среди различных жуков-хозяев указывает на то, что смена хозяев была обычным явлением, даже среди клонов жуков-амброзий и их грибковых ассоциатов [7,28,91].

    Существует несколько причин, по которым строгое совместное видообразование жуков-хозяев и грибных симбионтов может быть редким или, по крайней мере, трудным для обнаружения у Scolytinae.Два фактора, по-видимому, значительно облегчают совместное родство: строгая вертикальная передача симбионтов и ограниченные возможности приобретения хозяев или симбионтов извне [106,107]. По-видимому, ассоциации сколитин-грибы не соответствуют ни одному из критериев. Наличие высокоспецифичных органов для передачи симбионтов (микангий) на первый взгляд может показаться признаком строгой вертикальной передачи. Однако, в отличие от эндосимбиозов с симбионтами, передаваемыми непосредственно от матери потомству через яйцо, при эктосимбиозах сколитиновых грибов грибы инокулируются жуками в растительные ткани, где они растут в течение определенного периода времени, независимо от хозяина, прежде чем они будут повторно приобретены потомством в качестве обычные взрослые.Этот период роста древесины представляет собой слабое звено в процессе передачи и дает возможность горизонтальной передачи симбионтов.

    Вертикальная передача может быть более надежной в одних системах амброзии, чем в других, и более надежной в системах амброзии, чем в системах с флоэомикофагами. Например, у амброзийных видов Xyleborini только самки обладают микангиями, и спаривание происходит между братьями и сестрами в натальном субстрате [108,109,110]. У этих жуков самцы не расходятся, и только самки вносят посевной материал в выводок.Однако у некоторых амброзий и большинства жуков-короедов оба пола расселяются и спариваются на новых субстратах до зарождения расплода [108]. У этих насекомых оба пола переносят грибки в питательный субстрат, что значительно снижает вероятность строго вертикальной передачи. Это верно независимо от того, есть ли микангия у одного, обоих полов или ни у одного пола. Что касается микангиальных жуков, то один или оба родителя могут передавать микангиальные грибы не только через микангию, но и через их экзоскелеты (хотя микангиальные грибы часто передаются через экзоскелет с гораздо меньшей скоростью, чем при микангиях [111]).У немикангиальных жуков грибы переносятся на экзоскелете, хотя эффективность векторизации может варьироваться в зависимости от пола [112]. Очень важно, что родители часто происходят из разных выводков и часто с разных деревьев. Это означает, что грибы, каждый из которых дает потомство, могут относиться к разным видам или генотипам одного и того же вида.

    Как для амброзии, так и для жуков-короедов это еще более усложняется, поскольку комменсальные офиостоматоидные грибы также часто переносятся родителями.Несколько видов жуков-сколитинов (и их грибковых ассоциатов) часто сожительствуют на одном дереве, что еще больше увеличивает потенциальный пул грибов, с которыми может контактировать выводок. Следовательно, даже если жук начинает развитие с одним грибком, который точно передается только от одного родителя, он может подвергнуться воздействию и потенциально приобрести несколько других грибов в зрелом возрасте. Такое воздействие со временем может привести к смене хозяина или событиям колонизации. Этим также можно объяснить многосторонний характер многих из этих ассоциаций.Способность хозяев время от времени приобретать новых партнеров могла приводить не только к замене старых партнеров новыми, но также и к добавлению новых партнеров к старым. В некоторых случаях новые партнеры могут быть приобретены из-за их превосходных качеств. Напротив, некоторые симбионты могут быть «обманщиками», которые проникли в устоявшиеся ассоциации между хозяином и вышестоящими, установившимися симбионтами.

    Однако, несмотря на свидетельства того, что смена хозяев и события колонизации были обычным явлением на протяжении эволюционного времени, многие мутуалистические симбиозы жук-гриб очень специфичны.Это указывает на то, что переключение хостов ограничено, и что существуют механизмы, обеспечивающие верность партнеров. Напротив, ассоциации грибов с жуками, которые просто действуют как переносчики, менее ограничены. Это может объяснить, почему некоторые жуки легко приобретают новые офиостоматоидные виды при введении в новые места обитания или когда новые грибы попадают в их естественный ареал экзотическими жуками или в древесине [100,113,114].

    Абиотические факторы также могут сильно влиять на приобретение грибковых ассоциатов жуками и, таким образом, также могут нарушать вертикальную передачу.В течение сезона изменения условий окружающей среды могут вызывать колебания относительной скорости роста грибковых симбионтов. Это влияет на то, какие грибы спорулируют в куколочной камере во время общего созревания взрослого кормления, и, таким образом, определяет, какие грибы приобретаются жуками и распространяются на следующее растение-хозяин и следующее поколение жуков [115] (обсуждается далее в более поздних версиях). раздел). Следовательно, поскольку условия окружающей среды меняются в зависимости от сезона, года и местоположения, сообщества грибов, связанные с видом жуков, могут изменяться и изменяться просто под влиянием абиотических факторов.Действительно, абиотическая среда играла и продолжает играть важную роль в определении распределения грибов с жуками-хозяевами как в локальном, так и в региональном масштабе.

    Отсутствие доказательств строгого совместного видообразования не означает, что это полностью неограниченные ассоциации. Косовидение и смена хозяина / события колонизации представляют собой филогенетически и экологически опосредованные эволюционные процессы [116]. Эти процессы, хотя и кажутся независимыми, могут быть связаны с филогенетическими отношениями, сильно влияющими на природу сдвига хозяина, который в противном случае является экологически опосредованным [116].В случае сколитинов и офиостоматоидных грибов происходит смена хозяев, но обычно к филогенетическим родственникам (внутри Ophiostomatales или Microascales), хотя часто не к родственным видам. Следовательно, хотя мы видим мало доказательств совместного видообразования, перенос хозяина, по-видимому, в основном ограничивается членами внутри Scolytinae и офиостоматоидных грибов.

    Филогенетический консерватизм, однако, не был абсолютным между офиостоматоидными грибами и сколитинами. Например, D. frontalis обладает двумя микангиальными грибами.Один, Entomocorticium sp. A — это базидиомицет. Этот гриб, по-видимому, является более совершенным симбионтом по сравнению с более одновременно развитым офиостоматоидным ассоциатом C. ranaculosus , что указывает на то, что этот базидиомицет был приобретен условно-патогенным путем из-за его пользы для хозяина. Кроме того, офиостоматоидные грибы также можно постоянно находить в побегах Protea , в почве и даже в холмах термитов, выращивающих грибы [117,118]. Эти офиостоматоидные грибы в Proteas и термитниках лежат в высокопроизводительной кладе в пределах Ophiostoma и, таким образом, эти ассоциации, вероятно, образовались после ассоциаций между Ophiostoma и короедами [18].Следовательно, хотя филогенетический консерватизм явно наложил ограничения, были использованы новые возможности, что привело к образованию ассоциаций между жуками и неофиостоматоидными грибами, офиостоматоидными грибами и не-сколитиновыми хозяевами.

    3. Роль биотических и абиотических факторов в формировании симбиоза Scolytinae-Fungus

    Структура биологических сообществ редко определяется одним основным фактором или процессом, а определяется множеством независимых и взаимодействующих процессов.Это также верно для подмножеств взаимодействий в более широком сообществе, включая симбиозы. Ниже я обсуждаю основные биотические и абиотические факторы и процессы, которые влияют на структуру симбиотических грибных сообществ, связанных с короедами.

    3.1. Растение-хозяин

    Растение-хозяин обеспечивает субстрат и питательные ресурсы, которые поддерживают рост и размножение как жуков, так и грибов. Большинство сколитинов и связанных с ними грибов колонизируют только что убитый растительный материал (убивают ли сами жуки растение или прибывают постфактум), что означает, что, по крайней мере, изначально, растение представляет собой относительно негостеприимную среду.Защитные механизмы дерева-хозяина, присутствующие во время колонизации [119], могут отталкивать или даже убивать жуков-хозяев и часто являются фунгитоксичными или фунгистатическими. Агрессивные жуки уменьшают влияние дерева-хозяина за счет массовой атаки, опосредованной феромонами, которая убивает дерево и быстро снижает защиту дерева [120]. Грибковые ассоциаты часто являются патогенными для растения-хозяина, способствуя их выживанию в все еще живых или недавно убитых тканях растения до тех пор, пока не исчезнут защитные механизмы. Интересно, что большинство грибов, связанных с жуками-убийцами деревьев (первичными и вторичными, например.g., D. frontalis , I. pini ) обладают относительно низким уровнем вирулентности [6,10]. Напротив, грибы, связанные с жуками, которые развиваются на живых деревьях, где дерево не умирает (например, Hylurgops , Hylastes , D. valens , D. terebrans ), обладают относительно высокими уровнями вирулентности [ 121, 122, 123]. Эти различия в вирулентности могут отражать различия в жизненном цикле грибов. Для грибов, связанных с жуками-убийцами деревьев, высокие уровни вирулентности не нужны, потому что защита растений активна только на короткое время.С другой стороны, грибы, связанные с жуками, развивающимися в живых хозяевах, могут потребовать большей вирулентности, чтобы избежать сдерживания и иметь возможность сохраняться в постоянно защищающем дереве до тех пор, пока новые взрослые особи расплода не рассредоточатся в течение года после первоначальной интродукции.

    Проблема использования деревьев в качестве субстрата не исчезает после ослабления защиты. Качество и состояние дерева-хозяина меняются, часто радикально, в течение периода развития жуков. В тканях деревьев больше всего питательных веществ и влаги во время колонизации, но к моменту появления и распространения взрослых выводков большая часть ресурсов флоэмы либо израсходована, либо сильно разложилась и истощилась по питательным веществам [8].Кроме того, потеря влаги за этот период может быть значительной, часто способствуя гибели значительного числа выводков жуков и способствуя уменьшению площадей на дереве, заселенных симбиотическими грибами [124,125].

    Изменения химического состава, влажности и содержания питательных веществ в растении-хозяине могут повлиять на распределение и относительную распространенность грибковых ассоциатов на дереве. Адамс и Сикс [71] заметили, что относительное преобладание G. clavigera, и O.montium (первый — умеренно вирулентный патоген, второй — слабый патоген / сапроб), ассоциированный с D. ponderosae , резко изменился по сравнению с развитием жуков. Эти сдвиги, вероятно, были вызваны изменениями в защите деревьев и условиях влажности (и температуры, обсуждаемой ниже). Различия в вирулентности грибковых ассоциатов влияют на скорость и время захвата ими ресурсов в дереве. Первоначально грибы с большей вирулентностью (и обычно с большей устойчивостью к высоким уровням влаги и низким уровням кислорода) растут быстрее и захватывают больше ресурсов [126].Однако по мере снижения защитных сил и высыхания тканей дерева преобладают менее вирулентные и более сапрофитные грибы. Более того, хотя некоторые грибы весьма конкурентоспособны в одних условиях, они могут быть плохими конкурентами в других [125]. Таким образом, изменения во времени внутри дерева влияют не только на относительные темпы роста и захват первичных ресурсов, но и на результат прямой конкуренции между различными грибами [125,127].

    3.2. Микробы

    Короеды и их симбиотические грибы сосуществуют с множеством микробов.К ним относятся дрожжи и бактерии, которые колонизируют скопления жуков и которые, вероятно, переносятся жуками на дерево, а также эндофитные бактерии и грибы, которые растут в тканях дерева-хозяина независимо от присутствия жуков. В то время как большинство исследований, проведенных на микробах, связанных с скоплениями жуков, представляют собой обзоры [128 и другие], лишь некоторые из них сосредоточены на потенциальной экологической роли этих микробов в этих микробах обитания [129,130,131,132,133]. Наир и др. [134] изолировал бактерию Bacillus mojavensis из скоплений жука-амброзии Xylosandrus compactus , которая подавляла несколько грибов, включая амброзийный гриб жука.Адамс и др. [135] обнаружил, что и дрожжи, и бактерии оказывают существенное влияние на рост двух микангиальных грибов D. ponderosae . Выход O. montium , выращенного in vitro, индивидуально с двумя дрожжами и бактерией, выделенной из личиночных ходов, был намного выше, чем выход O. montium , выращенного отдельно. Однако относительный выход G. clavigera , выращенного с этими же микробами, был меньше, чем при выращивании в одиночку.Эти результаты предполагают, что по крайней мере некоторые микробы, обнаруженные в личиночных ходах, способствуют росту O. montium и являются антагонистами G. clavigera . Бактерия, выделенная из неколонизированной флоэмы (предполагаемый эндофит), сильно ингибировала относительный выход как G. clavigera , так и O. montium и, по-видимому, является антагонистом для обоих. Последующая работа охарактеризовала различные эффекты бактерий, связанных с короедами, на симбиотические грибы, указывая на то, что они могут, по крайней мере частично, опосредовать взаимодействия между симбиотическими грибами и жуком-хозяином [136].

    Cardoza et al. [132] наблюдал, что D. rufipennis продуцирует оральные выделения, которые ингибируют рост грибов, связанных с жуком-хозяином. Эти оральные выделения содержали бактерии, которые подавляли один или несколько грибов, включая офиостоматоидного симбионта, L. abietinum . Кроме того, актиномицеты в микангии могут обеспечивать некоторую защиту полезных грибов от антагонистических [137].

    Работа над кишечными сообществами жуков-короедов указывает на высокое разнообразие микробов, связанных с этой нишей; однако роль этих микробов и их потенциальные взаимодействия с симбиотическими грибами короеда остаются плохо изученными [138, 139].В целом, похоже, что по крайней мере некоторые сопутствующие микробы влияют на распространение симбиотических грибов посредством антагонистических или стимулирующих взаимодействий с потенциально важным косвенным воздействием на приспособленность жуков-хозяев.

    3.3. Членистоногие

    Короеды и их симбиотические грибы также имеют общие деревья со многими членистоногими. К этим членистоногим относятся естественные враги (хищники и паразитоиды), флоэмы и древоточцы, грибоядные животные, а также другие виды короедов. Некоторые из этих членистоногих существенно влияют на симбиоз жук-гриб.Виды короедов, которые сожительствуют на одном дереве, могут конкурировать за ресурсы. Их грибы также могут конкурировать за пространство и ресурсы, а также нарушать контакт между жуком и его нормальным грибным сообществом.

    Некоторые клещи, форетические на короедах, имеют тесный симбиоз с офиостоматоидными грибами [140,141]. Эти клещи питаются связанными с ними грибами и переносят их в споротеки, структура их экзоскелета аналогична микангиозу короеда. Клещи и их партнеры могут оказывать сильное влияние на приспособленность и популяционную динамику короедов и связанных с ними грибов [141].Интересно, что взаимодействие клеща, жука-скарабея и офиостоматоидного гриба, о котором недавно сообщалось из завязей Protea [116], указывает на то, что такие сложные ассоциации с участием клещей не ограничиваются системами короедов.

    Некоторые естественные враги короедов также взаимодействуют, по крайней мере косвенно, с грибами, связанными с короедами. В Ips pini — O. ips и D. ponderosae-O. montium-G. clavigera , паразитоиды привлекаются к тканям деревьев, колонизированным грибами, и, по-видимому, используют производимые грибами летучие вещества для определения местонахождения личинок и куколок жуков [142,143].Напротив, в симбиозе D. frontalis -fungus грибы не требовались для возникновения притяжения [144]. Неизвестно, влияет ли такая эксплуатация грибных симбионтов паразитоидами для определения местонахождения хозяев на приспособленность жуков или грибов или динамику популяции.

    3.4. Температура

    Грибы чрезвычайно чувствительны к температуре, и большинство видов растут только в относительно узком диапазоне температур. Оптимальные температуры роста и диапазоны температур, поддерживающих рост, существенно различаются у разных видов.Такие различия могут сильно влиять на распределение грибов, их относительную распространенность и результат конкурентных взаимодействий, когда грибы встречаются вместе в субстрате.

    Например, Сикс и Бенц [115] обнаружили, что температура играет ключевую роль в определении относительной численности двух симбиотических грибов, связанных с расселением D. ponderosae . Эти два гриба обладают разными оптимальными температурами роста. При относительно высоких температурах O. montium рассеивается новыми взрослыми жуками, а при низких температурах — G.clavigera разогнан. Изменения в распространенности этих двух грибов, вероятно, отражают влияние температуры на споруляцию в кукольных камерах, когда взрослые особи расплода выходят из строя, начинают питаться и заполняют свои микангии спорами. Эти два гриба не сильно антагонистичны друг другу при выращивании в культуре [145] и часто наблюдаются или выделяются вместе из флоэмы или из одной куколочной камеры [71, 146, 147]. Способность этих видов смешиваться в древесных субстратах и ​​редкость рассеивающихся без грибков жуков указывает на то, что оба гриба, вероятно, присутствуют во многих камерах куколки, но что в зависимости от температуры обычно только один из них будет спорулировать и приобретать микангии в конкретный момент времени.Это определяет, какой гриб распространяется на следующее дерево и следующее поколение жуков, что имеет существенные последствия для приспособленности как жуков, так и грибов.

    Наблюдалось также значительное влияние температуры на взаимодействие между D. frontalis и двумя его микангиальными грибами, а также антагонистическим форетическим грибком (связанным с форетическими клещами на D. frontalis ). Относительная численность двух микангиальных грибов D. frontalis меняется в зависимости от сезона, при этом Entomocorticium sp.Зимой преобладает А, летом — C. ranaculosus [84]. На их относительную частоту существенно влияла температура. Повышение температуры, вероятно, снижает размножение жуков непосредственно за счет воздействия на физиологию потомства и косвенно за счет воздействия на микангиальные грибы. Entomocorticium плохо работает при более высоких температурах, в то время как C. ranaculosus не подвержен влиянию.

    4. Стабильность и избыточность в многочастных системах

    Симбиозы, особенно мутуализмы, по прогнозам, по своей природе нестабильны и подвержены эрозии из-за обмана со стороны установленных симбионтов или вторжения эксплуататоров [148].Это может быть особенно верно для многосторонних симбиозов, таких как большинство симбиозов короед-гриб, где взаимодействия между симбионтами также могут влиять на стабильность. Многие грибковые ассоциаты короедов филогенетически связаны и имеют схожую историю жизни. Они вносятся в деревья жуком-хозяином, считается, что они используют одни и те же ресурсы в дереве и потенциально конкурируют за одно и то же пространство и, в конечном итоге, за одних и тех же жуков-хозяев, когда приходит время рассредоточиться. Таким образом, многочисленные грибковые ассоциаты видов жуков, по-видимому, занимают по существу одну и ту же нишу.Это должно привести к сильной прямой конкуренции между симбионтами, что приведет к замене более слабых конкурентов более сильными. Более того, для мутуализма не ожидается, что разные симбионты, будучи разными организмами, будут приносить хозяину одинаковую пользу. Следовательно, следует отбирать симбионтов, которые обеспечивают меньшие преимущества, а более совершенные симбионты должны двигаться в сторону фиксации с хозяином. Несмотря на эти предсказания, многие ассоциации с несколькими партнерами, по-видимому, были относительно стабильными в течение длительных периодов эволюционного времени [102], указывая на существование факторов или механизмов, которые вносят вклад в их стабильность.

    Особенно интересны вопросы о том, как и почему хозяин поддерживает двух или более мутуалистических симбионтов. На первый взгляд, низшие симбионты кажутся по своей природе вредными для хозяина, потому что они вытесняют более полезные симбионты из части популяции хозяина. Это должно снизить приспособленность отдельных хозяев по сравнению с теми, у кого есть более совершенные симбионты. Это может быть особенно важно для агрессивных видов жуков, которые массово атакуют деревья и чей успех в конечном итоге связан с размером популяции хозяев.

    При рассмотрении того, какие симбионты лучше, важно помнить, что роли и интенсивность воздействия зависят от условий окружающей среды. Неоднородность окружающей среды — фундаментальный атрибут биологических сообществ [149], и функции любого данного вида могут значительно варьироваться в зависимости от естественных градиентов, как внутри сообщества, так и между различными сообществами [150]. Эта изменчивость функции при изменении условий получила название «зависимости от контекста» [151]. Градиенты температуры, влажности и других переменных окружающей среды составляют основные оси экологических ниш видов, и эти факторы оказывают большое влияние на экологические характеристики организмов в природе [152].В пределах географического ареала организма некоторые условия будут более подходящими для выживания, роста и воспроизводства. Это означает, что некоторые симбионты, которые являются экологически чуждыми (или неполноценными) в одной точке многофакторного экологического градиента, могут быть существенными (или превосходящими) в другой.

    Симбионты, связанные с жуком, могут занимать общую нишу, хотя на самом деле ниши могут сильно различаться. Каждый партнер в этих симбиозах по-разному реагирует на один и тот же набор градиентов окружающей среды.Это может привести к относительно большим различиям в эффективности разных генотипов симбионтов (разных видов или штаммов одного вида) в разных условиях окружающей среды. Более того, если изменения в окружающей среде непредсказуемы или быстры по сравнению со временем генерации хозяина, то специализация хозяина на одном симбионте может оказаться нежелательной. В таких обстоятельствах наличие нескольких симбионтов может быть выгодным, поскольку они увеличивают вероятность того, что хотя бы один партнер-симбионт будет эффективен при любом преобладающем наборе условий окружающей среды.

    Например, как рассмотрено выше, два гриба, ассоциированные с D. ponderosae , обладают разными температурными допусками [115, 153, 154]. Эти различия определяют, какой гриб переносится при рассредоточении жуков-хозяев при колебаниях температуры в течение сезона. Это обусловленное температурой смещение симбионта может обеспечить механизм, который позволил обоим грибам сохраняться в долгосрочном симбиозе со своим хозяином. Выращиваясь при разных температурах и, следовательно, в разное время, грибы сводят к минимуму конкуренцию друг с другом, за исключением узкого диапазона температур, когда рост обоих грибов поддерживается в равной степени.В свою очередь, жук может получить выгоду, снизив риск «остаться в одиночестве» за счет эксплуатации не одного, а двух симбионтов, совокупные оптимумы роста которых охватывают широкий диапазон условий окружающей среды. Для жуков-короедов, таких как D. ponderosae , которые населяют широкий географический диапазон и сильно изменчивые среды обитания, наличие нескольких симбионтов может быть особенно важным.

    Может быть полезно просматривать многосторонние симбиозы с точки зрения функциональной избыточности. Идея о том, что многие виды в экосистемах выполняют одинаковые или очень похожие функции (члены функциональной группы), широко использовалась в теории сохранения [155].Концепция функциональной избыточности предполагает, что присутствие разнообразия функционально эквивалентных видов повышает устойчивость экосистемы и ее способность функционировать после возмущения [155]. Эта концепция также может быть применима к симбиозам, особенно эктосимбиозам, где у хозяев часто есть несколько симбионтов, которые выполняют сходные роли (избыточность симбионтов), и где оба партнера подвержены капризам окружающей среды. Избыточность симбионта может способствовать устойчивости и поддерживать функции в симбиозах, которые встречаются в различных средах обитания, где одного симбионта может быть недостаточно.Симбионты в одной и той же «функциональной группе» могут быть избыточными в ресурсах, предоставляемых хозяину, но обладают разными реакциями в зависимости от градиентов окружающей среды, что позволяет сообществу симбионтов в целом реагировать на изменения в окружающей среде, которые происходят как сезонно, так и из года в год. .

    5. Выводы и направления на будущее

    Симбиозы между Scolytinae и грибами сложны, разнообразны и все еще плохо изучены. Хотя наше понимание этих систем остается рудиментарным, недавнее возрождение интереса к ним привело к быстрому накоплению информации.Молекулярные таксономические инструменты позволили исследователям точно идентифицировать грибковых партнеров и установить филогенетические отношения как жуков, так и грибов. Это возрождение возникло из-за готовности исследователей проверять новые парадигмы и применять экологическую и эволюционную теорию к этим взаимодействиям. Из-за этого ближайшее будущее должно быть очень захватывающим периодом, быстро приближающим нас к интегрированному пониманию того, как эти организмы взаимодействуют друг с другом и окружающей средой, раскрывая, как их взаимодействия развивались и поддерживались с течением времени.

    Благодарности

    Большое спасибо Аарону Адамсу, Стэну Баррасу, Роджеру Биверу и Киеру Клепцигу за их вдумчивые комментарии к предыдущему черновику этой главы. Особая благодарность Майку Вингфилду за живое обсуждение этой темы.

    Ссылки

    1. Сапп Дж. Эволюция по ассоциации: история симбиоза. Издательство Оксфордского университета; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: 1994. [Google Scholar] 2. Маргулис Л., Фестер Р. Симбиоз как источник эволюционных инноваций. MIT Press; Кембридж, Массачусетс, США: 1991.[Google Scholar] 3. Дуглас А.Э. Симбиотические взаимодействия. Oxford Science Publications; Оксфорд, Великобритания: 1994. [Google Scholar] 4. Мейнард Смит Дж., Сзатмари Э. Основные переходы в эволюции. Издательство Оксфордского университета; Кэри, Северная Каролина, США: 1995. [Google Scholar] 5. Бронштейн Дж. Взаимоотношения. В: FOX C., Fairbairn D., Roff D., редакторы. Эволюционная экология, перспективы и синтез. Издательство Оксфордского университета; Оксфорд, Великобритания: 2001. С. 315–330. [Google Scholar] 6. Пейн Т.Д., Раффа К.Ф., Харрингтон Т.С. Взаимодействие между сколитидными короедами, ассоциированными с ними грибами и живыми хвойными деревьями-хозяевами.Анну. Преподобный Энтомол. 1997. 42: 179–206. DOI: 10.1146 / annurev.ento.42.1.179. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 7. Шесть D.L. Симбиозы короеда-грибка. В кн .: Бурзис К., Миллер Т., ред. Симбиоз насекомых. CRC Press; Бока-Ратон, Флорида, США: 2003. С. 97–114. [Google Scholar] 8. Six D.L., Klepzig K.D. Dendroctonus короеды как модельные системы для изучения симбиоза. Симбиоз. 2004. 37: 207–232. [Google Scholar] 9. Кирисиц Т. Грибковые ассоциации европейских короедов с особым упором на офиостоматоидные грибы.В: Лейтье Ф., Дэй К.Р., Баттисти А., Грегуар Ж.-К., Эванс Х.Ф., редакторы. Кора и древесные буревестники на живых деревьях в Европе, синтез. Kluwer Academic Publishers; Дордрехт, Нидерланды: 2004. С. 181–236. [Google Scholar] 10. Харрингтон Т. Экология и эволюция микофагов-короедов и их грибковых партнеров. В: Вега Ф.Э., Блэквелл М., редакторы. Насекомо-грибковые ассоциации: экология и эволюция. Издательство Оксфордского университета; Оксфорд, Великобритания: 2005. С. 257–291. [Google Scholar] 11. Мюллер У., Херардо Н., Аанен Д., Сикс Д., Шульц Т. Эволюция сельского хозяйства среди насекомых. Анну. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2005; 36: 563–595. [Google Scholar] 12. Сикс Д.Л., Вингфилд М.Дж.Роль фитопатогенности в симбиозах короед-гриб: вызов классической парадигме. Анну. Преподобный Энтомол. 2011; 56: 255–272. [PubMed] [Google Scholar] 13. Вуд С.Л. Короеды и амброзии Северной и Центральной Америки (Coleoptera: Scolytidae), таксономическая монография. Great Basin Nat. Mem. 1982; 6: 1–1359. [Google Scholar] 14.Брайт Д. Взаимодействие жуков с патогенами в хвойных лесах. Шовальтер, Т. Д., Филип, Г. М., Academic Press; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: 1993. Систематика короедов; С. 23–33. [Google Scholar] 15. Марвальди А.Э., Секьера А.С., О’Брайен К.В., Фаррелл Б.В. Молекулярная и морфологическая филогенетика долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea): сопровождают ли смещения ниш диверсификацию? Syst. Биол. 2002; 51: 761–785. DOI: 10.1080 / 106351502465. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 16. Бивер Р.А. Взаимоотношения насекомых-грибков у короедов и амброзийных жуков.В: Уилдинг Н., Коллинз Н.М., Хаммонд П.М., Уэббер Дж. Ф., редакторы. Взаимодействие насекомых-грибков. Академическая пресса; Лондон, Великобритания: 1989. С. 121–143. [Google Scholar] 17. Моралес-Рамос Дж. А., Рохас М. Г., Ситтерц-Бхаткар Х., Салдана Г. Симбиотические отношения между Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) и Fusarium solani (Moniliales: Tuberculariaceae) Ann. Энтомол. Soc. Являюсь. 2000; 93: 541–547. DOI: 10.1603 / 0013-8746 (2000) 093 [0541: SRBHHC] 2.0.CO; 2. [CrossRef] [Google Scholar] 18.Zipfel R.D., Debeer Z.W., Jacobs K., Wingfield B.D., Wingfield M.J. Мультигенные филогении определяют Ceratocystiopsis и Grosmannia , отличные от Ophiostoma . Stud. Mycol. 2006; 55: 75–97. DOI: 10.3114 / sim.55.1.75. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 19. Хауснер Г., Рид Дж., Классен Г. Ceratocystiopsis — переоценка на основе молекулярных критериев. Mycol. Res. 1993. 97: 625–633. DOI: 10.1016 / S0953-7562 (09) 81188-X. [CrossRef] [Google Scholar] 20.Спатафора Дж. У., Блэквелл М. Полифилетическое происхождение офиостоматоидных грибов. Mycol. Res. 1994; 98: 1–9. [Google Scholar] 21. Харрингтон Т. Болезни хвойных, вызываемые видами Ophiostoma и Leptographium . В: Wingfield M.J., Seifert K.A., Webber J.F., редакторы. Ceratocystis и Ophiostoma: систематика, экология и патогенность. Американское фитопатологическое общество; Сент-Пол, Миннесота, США: 1993. С. 161–172. [Google Scholar] 22. Полин-Махади А.Э., Харрингтон Т.К., Макнью Д.Филогенетическая и таксономическая оценка анаморфов Chalara , Chalaropsis и Thielaviopsis , связанных с Ceratocystis . Mycologia. 2002; 94: 62–72. DOI: 10.2307 / 3761846. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 23. Whitney H.S., Bandoni, Oberwinkler F. Entomocorticum dendroctoni gen. et sp. ноя (Basidomycotina), возможный пищевой симбиот горного соснового жука в Британской Колумбии. Жестяная банка. J. Bot. 1987; 65,: 95–102. DOI: 10.1139 / b87-013.[CrossRef] [Google Scholar] 24. Сяу П.-Т.В., Харрингтон Т.К. Филогенетика и адаптации базидиомицетовых грибов, питающихся симбиозом короедов (Coleoptera: Scolytidae). 2003. 34: 111–131. [Google Scholar] 25. Кок Л.Т. Липиды грибов амброзии и жизнь жуков-мутуалистов. В: Батра Л., редактор. Симбиоз насекомых-грибов: питание, мутуализм и комменсализм. Джон Уайли и сыновья; Хобокен, Нью-Джерси, США: 1979. С. 33–52. [Google Scholar] 26. Норрис Д.М. Мутуалистические грибы жуков-ксилеборини.В: Батра Л., редактор. Симбиоз насекомых-грибов: питание, мутуализм и комменсализм. Джон Уайли и сыновья; Хобокен, Нью-Джерси, США: 1979. С. 53–64. [Google Scholar] 27. Кассар С., Блэквелл М. Конвергентное происхождение грибов амброзии. Mycologia. 1996; 88: 596–601. [Google Scholar] 28. Гебхардт Х., Бергеров Д., Обервинклер Ф. Идентификация гриба амброзии Xyleborus monographus и X. dryographus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Mycol. Прог. 2004. 3: 95–102. DOI: 10.1007 / s11557-006-0080-1. [CrossRef] [Google Scholar] 29. Джонс К.Г., Блэквелл М. Филогенетический анализ амброзийных видов рода Raffaelea на основе последовательностей 18S рДНК. Mycol. Res. 1998. 102: 661–665. DOI: 10.1017 / S0953756296003437. [CrossRef] [Google Scholar] 30. Роллинз Ф., Джонс К.Г., Крокене П., Солхейм Х., Блэквелл М. Филогения бесполых грибов, ассоциированных с короедами и жуками-амброзиями. Mycologia. 2001; 93: 991–996. [Google Scholar] 31. Гебхардт Х., Вайс М., Обервинклер Ф. Dryadomyces amasae : пищевой гриб, связанный с жуками-амброзиями рода Amasa (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Mycol.Res. 2005. 109: 687–696. DOI: 10.1017 / S0953756205002777. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 32. Харрингтон Т.К., Агаева Д.Н., Фредрих С.В. Новые комбинации в Raffaelea , Ambrosiella и Hyalorhinocladiella , а также четыре новых вида от красного заливного жука-амброзии, Xyleborus glabratus . Микотаксон. 2010; 111: 337–361. DOI: 10,5248 / 111,337. [CrossRef] [Google Scholar] 33. Кок Л.Т., Норрис Д.М., Чу Х.М. Метаболизм стеролов как основа мутуалистического симбиоза.Природа. 1970; 225: 661–662. [PubMed] [Google Scholar] 34. Бидерманн П.Х.В., Таборски М. Личинки-помощники и возрастной полиэтиизм у жуков-амброзий. Proc. Natl. Акад. Sci.USA. 2011; 108: 17064–17069. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 35. Франке-Гросманн Х. Эктосимбиоз у древесных насекомых. В: Генрих С.М., редактор. Симбиоз. Том II. Академическая пресса; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: 1967. С. 17064–17069. [Google Scholar] 36. Скрайбер Дж. М., Слански Ф., мл. Экология питания незрелых насекомых.Анну. Преподобный Энтомол. 1981; 26: 183–211. [Google Scholar] 37. Слански Ф., Скрибер Дж.М. Потребление и использование пищевых продуктов. В кн .: Керкут Г.А., Гилберт Л.И., ред. Комплексная физиология, биохимия и фармакология насекомых. Пергамский пр. Лондон, Великобритания: 1985. С. 87–163. [Google Scholar] 38. Ayres M.P., Wilkens R.T., Ruel J.J. Балансы азота короедов, питающихся флоэмой, с симбиотическими грибами и без них. Экология. 2000. 81: 2198–2210. [Google Scholar] 39. Mattson W.J. Травоядность в зависимости от содержания азота в растениях.Анну. Rev. Ecol.Syst. 1980; 11: 119–161. [Google Scholar] 40. Ходжес Дж. Э., Лорио П. Л., младший. Углеводородные и азотные фракции внутренней коры лоблоловой сосны при стрессе влаги. Жестяная банка. J. Bot. 1969; 47: 1651–1657. [Google Scholar] 41. Фаджер Э.Д. Влияние атмосферы с повышенным содержанием CO 2 на взаимодействие растений, насекомых, травоядных: реакции роста личинок специальной бабочки, Junonia coenia (Lepidoptera: Nymphalidae) Oecologia. 1989. 81: 514–520. DOI: 10.1007 / BF00378962.[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 42. Слански Ф., Фини П. Стабилизация скорости накопления азота личинками капустной бабочки на диких и культурных растениях. Ecol. Monogr. 1997. 47: 209–228. [Google Scholar] 43. Ходжес Дж. Э., Баррас С. Дж., Модлин Дж. Аминокислоты во внутренней коре сосны лоблоловой под воздействием южного соснового жука и связанных с ним организмов. Жестяная банка. J. Bot. 1968; 46: 1467–1472. [Google Scholar] 45. Сафранйик Л. Вылет и выживаемость взрослых особей горного соснового жука в зависимости от размера и пола, а также их выживаемость в холодных хранилищах.Жестяная банка. Энтомол. 1976; 108: 209–212. DOI: 10.4039 / Ent108209-2. [CrossRef] [Google Scholar] 46. Боттервег П.Ф. Распространение и лётное поведение елового жука Ips typographus в зависимости от пола, размера и содержания жира. З. Энгью. Энтомол. 1982; 94: 466–489. DOI: 10.1111 / j.1439-0418.1982.tb02594.x. [CrossRef] [Google Scholar] 47. Боттервег П.Ф. Влияние плотности нападения на размер, жирность и всхожесть елового жука, Ips typographus . З. Энгью. Энтомол. 1983; 96: 7–55. [Google Scholar] 48.Андербрандт О. Выживаемость родительских и маточных жуков-короедов, Ips typographus , в зависимости от размера, содержания липидов и дня повторного появления или появления всходов. Physiol. Энтомол. 1988. 13: 121–129. DOI: 10.1111 / j.1365-3032.1988.tb00915.x. [CrossRef] [Google Scholar] 49. Аткинс М.Д. Потеря липидов при полете у жука Дугласа. Жестяная банка. Энтомол. 1969; 101: 164–165. [Google Scholar] 50. Томпсон С.Н., Беннетт Р.Б. Окисление жира во время полета самцов жуков дугласовой пихты, Dendroctonus pseudotsugae .J. Insect Physiol. 1971; 17: 1555–1563. DOI: 10.1016 / 0022-1910 (71)
    -4. [CrossRef] [Google Scholar] 51. Рид Р.В. Биология горного соснового жука, Dendroctonus monticolae Hopkins, в восточном регионе Кутеней в Британской Колумбии. II. Поведение хозяина, плодовитость и внутренние изменения самки. Жестяная банка. Энтомол. 1962. 94: 605–613. DOI: 10.4039 / Ent94605-6. [CrossRef] [Google Scholar] 52. Амман Г.Д. Некоторые факторы, влияющие на откладку яиц горного соснового жука. Environ.Энтомол. 1972; 1: 691–695. [Google Scholar] 53. Кларк А.Л., Уэбб Дж. У., Франклин Ф. Т. Плодовитость южного кедровника в лабораторном кедровом болоте. Анна. Энтомол. Soc. Являюсь. 1979; 72: 229–231. [Google Scholar] 54. Коппедж Б.Р., Стивен Ф.М., Фелтон Г.В. Варьирование размеров и содержания липидов самок кедра южного по отношению к ассоциатам грибов. Жестяная банка. Энтомол. 1995; 127: 145–154. [Google Scholar] 55. Бриджес Р. Микангиальные грибы Dendroctonus frontalis (Coleoptera: Scolytidae) и их связь с тенденциями популяций жуков.Environ. Энтомол. 1983; 12: 858–861. [Google Scholar] 56. Голдхаммер Д.С., Стивен Ф.М., Пейн Т.Д. Влияние грибов Ceratocystis minor (Hedgecock) Hunt var. barrasii Taylor и SJB 122 по воспроизводству южного соснового жука, Dendroctonus frontalis Zimmermann (Coleoptera: Scolytidae) Can. Энтомол. 1991; 122: 407–418. [Google Scholar] 57. Румбольд К. Два окрашивающих в синий цвет гриба связаны с заражением сосен короедами. J. Agric. Res. 1931; 43: 847–873.[Google Scholar] 58. Стоун К., Симпсон Дж. Видовые ассоциации в Ips grandicollis галереях в Pinustaeda . N. Z. J. For. Sci. 1990; 20: 75–96. [Google Scholar] 59. Клейтон Р. Б. Использование стеринов насекомыми. J. Lipid Res. 1964; 5: 3–19. [PubMed] [Google Scholar] 60. Ричмонд Дж. А., Томас Х. А. Hylobius бледнеет : Влияние диетических стеринов на развитие и содержание стеринов в соматической ткани. Анна. Энтомол. Soc. Являюсь. 1975. 68: 329–332. [Google Scholar] 61. Свобода Я.А., Томпсон М.Дж., Роббинс В.Р., Капланис Дж. Метаболизм стеролов у насекомых. Липиды. 1978; 13: 742–753. [PubMed] [Google Scholar] 62. Крамер П.Дж., Козловски Т.Т. Физиология деревьев. Макгроу Хилл; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: 1960. [Google Scholar] 63. Maurer P., Debieu D., Malosse C., Leroux P., Riba G. Стерины и симбиоз листореза и Acromyrmex octospinosus (Reich) (Hymenoptera, Formicidea: Attini) Arch. Насекомое Biochem. Physiol. 1992; 20: 13–21. DOI: 10.1002 / arch.940200103. [CrossRef] [Google Scholar] 64.Насир Х., Нода Х. Дрожжевые симбиоты как источник стеролов у анобиидных жуков (Coleoptera: Anobiidae): возможные пути метаболизма грибковых стеролов 7-дегидрохолестерина. Arch. Насекомое Biochem. Physiol. 2003. 52: 175–182. [PubMed] [Google Scholar] 65. Норрис Д.М., Бейкер Дж.К., Чу Х.М. Симбиотические взаимоотношения между микробами и жуками-амброзиями III. Эргостерин как источник стерола для насекомых. Анна. Энтомол. Soc. Являюсь. 1969; 62: 413–414. [Google Scholar] 66. Норрис Д.М. Зависимость фертильности и развития потомства Xyleborus ferrugineus от химических веществ его симбиотов.В: Родригес Дж. К., редактор. Питание насекомых и клещей. Паб Северная Голландия. Co .; Северная Голландия, Нидерланды: 1972. С. 299–310. [Google Scholar] 67. Перес Дж., Инфанте Ф., Вега Ф. Э. Есть ли у мотылька кофейных ягод (Coleoptera: Scolytidae) мутуалистические грибы? Анна. Энтомол. Soc. Являюсь. 2005. 98: 483–490. DOI: 10.1603 / 0013-8746 (2005) 098 [0483: DTCBBC] 2.0.CO; 2. [CrossRef] [Google Scholar] 68. Бенц Б.Дж., Шесть Д.Л. Содержание эргостерина в четырех симбионтах грибов, ассоциированных с Dendroctonus ponderosae и D.rufipennis (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Ann. Энтомол. Soc. Являюсь. 2006; 99: 189–194. DOI: 10.1603 / 0013-8746 (2006) 099 [0189: ECOFAW] 2.0.CO; 2. [CrossRef] [Google Scholar] 69. Кок Л.Т., Норрис Д.М. Сравнительный стероловый состав взрослой самки Xyleborus ferrugineus и его мутуалистических грибковых эктосисмбионтов. Компр. Biochem. Physiol. 1973; 44: 499–505. [Google Scholar] 70. Уитни Х.С. Ассоциация Dendroctonus ponderosae (Coleoptera: Scolytidae) с синеватыми грибами и дрожжами во время развития расплода у сосновой ложки.Жестяная банка. Энтомол. 1971; 103: 1495–1503. DOI: 10.4039 / Ent1031495-11. [CrossRef] [Google Scholar] 71. Адамс А.С., Шесть Д.Л. Временная изменчивость микофагии и распространенность грибов, связанных со стадиями развития горного соснового жука, Dendroctonus ponderosae (Coleoptera: Scolytinae, Curculionidae) Environ. Энтомол. 2006; 36: 64–72. DOI: 10.1603 / 0046-225X (2007) 36 [64: TVIMAP] 2.0.CO; 2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 72. Фокс Дж. У., Вуд Д. Л., Акерс П. П., Парметер Дж. Р., младший. Выживание и развитие Ips paraconfusus Lanier (Coleoptera: Scolytidae), выращенных аксенически и с древесными патогенными грибами, переносимыми сожительством видов Dendroctonus .Жестяная банка. Энтомол. 1992; 124: 1157–1167. DOI: 10.4039 / Ent1241157-6. [CrossRef] [Google Scholar] 73. Невилл Р.Дж., Сафранйик Л. Взаимодействие между синеватыми грибными ассоциатами горной сосны и жуков-гравёров сосны ( Dendroctonus ponderosae и Ips pini , Coleoptera: Scolytidae) и их влияние на жуков. J. Entomol. Soc. Br. Колумбия. 1996; 93: 39–48. [Google Scholar] 74. Блейкер К., Шесть Д.Л. Диетические преимущества грибковых ассоциатов для травоядных с извержением: потенциальное влияние множества ассоциатов на динамику популяции хозяев.Environ. Энтомол. 2007. 36: 1384–1396. [PubMed] [Google Scholar] 75. Баррас С.Дж. Антагонизм между Dendroctonus frontalis и грибком Ceratocystis minor . Анна. Энтомол. Soc. Являюсь. 1970; 63: 1187–1190. [Google Scholar] 76. Чепмен Р.Ф. Насекомые: структура и функции. Издательство Кембриджского университета; Кембридж, Великобритания: 1998. [Google Scholar] 77. Шесть Д.Л., Пейн Т.Д. Влияние микангиальных грибов и видов деревьев-хозяев на выживаемость и появление потомства Dendroctonus ponderosae (Coleoptera: Scolytidae) Environ.Энтомол. 1998. 27: 1393–1401. [Google Scholar] 78. Муссо Т.А., Дингл Х. Материнские эффекты в истории жизни насекомых. Анну. Преподобный Энтомол. 1991; 36: 511–534. [Google Scholar] 79. Силач Д.Б. Способ выращивания Dendroctonus ponderosae Hopk. (Coleoptera: Scolytidae) от яиц до куколок на ткани хозяина с грибковым дополнением или без него. Жестяная банка. Энтомол. 1987. 119: 207–208. DOI: 10.4039 / Ent119207-2. [CrossRef] [Google Scholar] 80. Yearian W.C., Gouger R.J., Wilkinson R.C. Влияние синюшного гриба Ceratocystis ips на развитие короедов Ips в сосновых болотах.Анна. Энтомол. Soc. Являюсь. 1972; 65: 481–487. [Google Scholar] 81. Уитни Х.С., Спаниер О.Дж. Усовершенствованный метод выращивания аксенических жуков горной сосны, Dendroctonus ponderosae (Coleoptera: Scolytidae) Can. Энтомол. 1982; 114: 1095–1101. DOI: 10.4039 / Ent1141095-11. [CrossRef] [Google Scholar] 82. Conn J.E., Borden J.H., Hunt D.W.A., Holman J., Whitney H.S., Spanier O.J., Pierce H.D., Jr., Oehlschlager A.C. Производство феромонов, выращенных аксенически выращенными Dendroctonus ponderosae и Ips paraconfustera : J.Chem. Ecol. 1984; 10: 281–289. DOI: 10.1007 / BF00987856. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 83. Флеминг Т.Х., Сали К.Т., Холланд Дж. Н., Нейсон Дж. Д., Хамрик Дж. Л. Соноранские пустынные столбчатые кактусы и эволюция обобщенных систем опыления. Ecol. Monogr. 2001; 71: 511–530. [Google Scholar] 84. Lombardero M.J., Ayres M.P., Hofstetter R.W., Moser J.C., Klepzig K.D. Сильное непрямое взаимодействие с клещами Tarsonemus (Acarina: Tarsonemidae) и Dendroctonus frontalis (Coleoptera: Scolytidae) Oikos.2003. 102: 243–252. DOI: 10.1034 / j.1600-0706.2003.12599.x. [CrossRef] [Google Scholar] 85. Hofstetter R.W., Cronin J., Klepzig K.D., Moser J.C., Ayres M.P. Антагонизмы, мутуализм и комменсализм влияют на динамику вспышек южного соснового жука. Oecologia. 2006; 147: 679–691. [PubMed] [Google Scholar] 86. Хемингуэй Р.В., Макгроу Г.В., Баррас С.Дж. Полифенолы в Ceratocystisminor -infected Pinus taeda : метаболиты грибов, фенолы флоэмы и ксилемы. Agric. Food Chem. 1977; 25: 717–722.DOI: 10.1021 / jf60212a036. [CrossRef] [Google Scholar] 87. Кирейчук А.Г., Азар Д., Бивер Р.А., Мандельштам М.Ю., Нель А. Самый древний из известных короедов; Новое племя, род и вид ливанского янтаря (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) Syst. Энтомол. 2009. 34: 101–112. DOI: 10.1111 / j.1365-3113.2008.00442.x. [CrossRef] [Google Scholar] 88. Коньято А.И., Гримальди Д. 100 миллионов лет морфологической консервации короедов (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) Syst. Энтомол. 2009; 34: 93–100.[Google Scholar] 89. Джордал Б.Х., Секейра А., Коньято А. Возраст и филогения древесных долгоносиков и происхождение субсоциальности. Мол. Phylogenetics Evol. 2011; 59: 708–724. [PubMed] [Google Scholar] 90. Секьера А.С., Нормарк Б.Б., Фаррелл Б.Д. Эволюционный комплекс фауны хвойных пород: отличие древних ассоциаций короедов от современных. Proc. R. Soc. Лондон. Б. 2000. 267: 2359–2366. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 91. Фаррелл Б.Д., Секьера А.С., Омеара Б.С., Нормарк Б.Б., Чунг Дж. Х., Йордал Б. Х. Эволюция сельского хозяйства жуков (Curculionidae: Scolytinae и Platypodinae) Эволюция. 2001; 55: 2011–2027. [PubMed] [Google Scholar] 92. Берби М.Л., Тейлор Дж. У. Молекулярная эволюция грибов: генные деревья и геологическое время. В: Маклафлин Д.Дж., Маклафлин Э., Лемке П.А., редакторы. Mycota. Vol. VIIB. Springer Verlag; Гейдельберг, Германия: 2001. С. 229–246. [Google Scholar] 93. Халкр Дж., Коларик М., Киркендалл Л. Новый рекорд симбиоза гриб-жук у симбиоза короедов Scolytodes (Scolytine, Curculionidae, Coleoptera).2007. 43: 151–159. [Google Scholar] 94. Fagan W.F., Siemann E., Mitter C., Denno R.F., Huberty A.F., Woods H.A., Elser J.J. Азот в насекомых: последствия для трофической сложности и видового разнообразия. Являюсь. Nat. 2002; 160: 784–802. [PubMed] [Google Scholar] 95. Фаррелл Б.Д. «Чрезмерная нежность» объяснила: Почему так много жуков? Наука. 1998. 281: 553–557. [PubMed] [Google Scholar] 96. Джордал Б.Х., Нормарк Б.Б., Фаррелл Б.Д. Эволюционная радиация инбридинговой линии гаплодиплоидных жуков. Биол.J. Linnaean Soc. 2000; 71: 483–499. [Google Scholar] 97. Аткинсон Т.Х., Эквихуа-Мартинес А. Биология короедов и жуков-амброзий (Coleoptera: Scolytidae и Platypodidae) тропических лесов на юго-востоке Мексики с аннотированным списком видов. Анна. Энтомол. Soc. Являюсь. 1986; 79: 414–423. [Google Scholar] 98. Лакнер А.Л., Александр С.А. Распространенность и патогенность Verticicladiella procra на плантациях рождественских елок в Вирджинии. Завод Дис. 1982; 66: 211–212. DOI: 10.1094 / PD-66-211.[CrossRef] [Google Scholar] 99. Александр С.А., Хорнер У.Э., Льюис К.Дж. Leptographium procerum как возбудитель сосен. В: Harrington T.C., Cobb F.W. Jr., редакторы. Корневые болезни Leptographium у хвойных растений. Американское фитопатологическое общество; Сент-Пол, Миннесота, США: 1988. С. 97–112. [Google Scholar] 100. Гувер К., Вуд Д.Л., Сторер А.Дж., Фокс Дж. У., Bros W.E. Передача грибкового язвенного поражения, Fusarium subglutinans f.sp. pini , к сосне монтерейской, Pinus radiata , заселяют шишки и веточки.Жестяная банка. Энтомол. 1996; 128: 981–994. [Google Scholar] 101. Бруно Дж. Ф., Сатхович Дж. Дж., Бертнесс М. Д. Включение упрощения формальностей в экологическую теорию. Trends Ecol. Evol. 2003. 18: 119–125. [Google Scholar] 102. Six D.L., Paine T. D. Филогенетическое сравнение аскомицетных микангиальных грибов и короедов Dendroctonus (Coleoptera: Scolytidae) Ann. Энтомол. Soc. Являюсь. 1999. 92: 159–166. [Google Scholar] 103. Мюллер У.Г., Шульц Т.Р., Карри С.Р., Адамс Р.М.М., Маллок Д. Происхождение мутуализма по отношению к муравьиному грибку.Q. Rev. Biol. 2001. 76: 169–197. [PubMed] [Google Scholar] 104. Маллок Д., Блэквелл М. Биология распространения офиостоматоидных грибов. В: Wingfield M.J., Seifert K.A., Webber J.F., редакторы. Ceratocystis и Ophiostoma: систематика, экология и патогенность. Американское фитопатологическое общество; Сент-Пол, Миннесота, США: 1993. С. 195–206. [Google Scholar] 105. Халкр Дж., Коньято А.И. Неоднократная эволюция хищений урожая у грибных жуков-амброзий. Эволюция. 2010. 64: 3205–3212. [PubMed] [Google Scholar] 106.Рид Д.Л., Хафнер М.С. Специфичность жевательных вшей у карманных сусликов: потенциальный механизм совместного видообразования. J. Mammol. 1997. 78: 655–660. [Google Scholar] 107. Пейдж Р.Д.М., Патерсон А.М., Клейтон Д.М. Вши и родословные: ответ Баркеру. Int. J. Parasitol. 1996; 26: 213–218. [PubMed] [Google Scholar] 108. Киркендалл Л. Эволюция систем спаривания у короедов и жуков-амброзий (Coleoptera: Scolytidae и Platypodidae) Зоол. J. Linnaean Soc. 1983; 77: 293–352. [Google Scholar] 109. Бидерманн П.H.W. Наблюдения за соотношением полов и поведением самцов у зукеев Xyleborinus saxesnii Ratzeburg (Scolytinae, Coleoptera). 2010. 56: 253–267. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 110. Келлер Л., Пер К., Бернаскони К., Таборски М., Шукер Д.М. Инбридинг и селекция по соотношению полов у короеда Xylosandrus gemanus . BMC Evol. Биол. 2011; 11: 359. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 111. Шесть D.L. Сравнение микангиальных и форетических грибов отдельных горных жуков.Жестяная банка. J. For. Res. 2003. 33: 1331–1334. [Google Scholar] 112. Левинсон Д., Левинсон Э., Бертаньолли К.Т., Куропатка А.Д. Голубые грибы и их транспортные структуры на жуке Дугласовой пихты. Жестяная банка. J. For. Res. 1994; 24: 2275–2283. [Google Scholar] 113. Сторер А.Дж., Вуд Д.Л., Гордон Т.Р. Модификация коэволюционных взаимодействий насекомых растений с помощью патогенов экзотических растений. Ecol. Энтомол. 1999; 24: 238–243. [Google Scholar] 114. Джейкобс К., Бергдал Д.Р., Вингфилд М.Дж., Халик С., Зайферт К.А., Брайт Д.Э., Вингфилд Б.D. Leptographium wingfieldii , интродуцированный в Северную Америку и связанный с экзотическим Tomicus piniperda и местными короедами. Mycol. Res. 2004; 108: 411–418. [PubMed] [Google Scholar] 115. Six D.L., Bentz B.J. Температура определяет относительную численность симбионтов в многораздельном симбиозе короед-гриб. Microb. Ecol. 2007. 54: 112–118. [PubMed] [Google Scholar] 116. Андерсон Р.С. Долгоносики и растения: филогенетическое и экологическое опосредование эволюции ассоциаций растений-хозяев у Curculioninae (Coleoptera: Curculionidae) Mem.Энтомол. Soc. Жестяная банка. 1993; 165: 197–232. [Google Scholar] 117. Дебир З.У., Харрингтон Т.К., Виссмер Х.Ф., Вингфилд Б.Д. Филогения комплекса Ophiostoma stenocerus — Sporothrix schenckii . Mycologia. 2003. 95: 434–441. [PubMed] [Google Scholar] 118. Roets F., Debeer Z.W., Dreyer L.L., Zipfel R., Crous P.W., Wingfield M.J. Мультигенная филогения офиостомы Ophiostoma выявляет два новых вида из завязей Protea . Stud. Mycol. 2006; 55: 199–212. DOI: 10.3114 / sim.55.1.199. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 119. Лейтье Ф. Устойчивость хозяев к жукам-короедам и ее разновидностям. В: Лейтье Ф., Дэй К.Р., Баттисти А., Грегуар Ж.-К., Эванс Х.Ф., редакторы. Кора и древесные буревестники на живых деревьях в Европе, синтез. Kluwer Academic Publishers; Дордрехт, Нидерланды: 2004. С. 135–180. [Google Scholar] 120. Коулсон Р. Динамика численности короедов. Анну. Преподобный Энтомол. 1979; 24: 417–447. [Google Scholar] 121. Харрингтон Т.К., Кобб Ф.W., Jr. Патогенность видов Leptographium и Verticicladiella , выделенных из корней хвойных пород Северной Америки. Фитопатология. 1983; 73: 596–599. DOI: 10.1094 / Phyto-73-596. [CrossRef] [Google Scholar] 122. Клепциг К.Д., Раффа К.Ф., Смолли Э. Связь насекомо-грибкового комплекса с упадком красной сосны в Висконсине. Для. Sci. 1991; 37: 1119–1139. [Google Scholar] 123. Экхардт Л.Г., Гойер Р.А., Клепциг К.Д., Джонс Дж. П. Взаимодействие видов Hylastes (Coleoptera: Scolytidae) с видами Leptographium , связанными с сокращением сосны лоблолли.J. Econ. Энтомол. 2004. 97: 468–474. DOI: 10.1603 / 0022-0493-97.2.468. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 124. Амман Г.Д., Коул В.Д. Огден, Юта, США: 1983. Динамика горных сосновых жуков в сосновых лесах, часть II: динамика популяции. Общий технический отчет INT-145 Межгорного лесничества и экспериментальной станции Министерства сельского хозяйства США. [Google Scholar] 125. Блейкер К., Шесть Д.Л. Конкуренция и сосуществование в многопартнерском мутуализме: взаимодействие двух грибных симбионтов горного соснового жука на деревьях, пораженных жуками.Microb. Ecol. 2008. 57: 191–202. [PubMed] [Google Scholar] 126. Сольхейм Х., Крокене П. Рост и вирулентность горных сосновых грибов, вызывающих синеву, Ophiostoma clavigerum и Ophiostoma montium . Жестяная банка. J. Bot. 1998. 76: 561–566. [Google Scholar] 127. Клепциг К.Д., Флорес-Отеро Дж., Хофштеттер Р.В., Ариес М.П. Влияние доступной воды на рост и конкуренцию грибов, ассоциированных с южным сосновым жуком. Mycol. Res. 2004. 108: 183–188. [PubMed] [Google Scholar] 128. Бриджес Р., Марлер Дж. Э., Макспаррин Б. Х. Количественное исследование дрожжей и бактерий, связанных с выращиваемым в лаборатории Dendroctonus frontalis Zimm. (Coleoptera: Scolytidae) Z. Angew. Энтомол. 1984; 97: 261–267. [Google Scholar] 129. Бриджес Р. Азотфиксирующие бактерии, ассоциированные с короедами. Microb. Ecol. 1981; 7: 131–137. [PubMed] [Google Scholar] 130. Хант Д.В.А., Борден Дж.Х. Превращение вербенолов в вербенон дрожжами, выделенными из Dendroctonus ponderosae (Coleoptera: Scolytidae) J.Chem. Ecol. 1990; 16: 1385–1397. DOI: 10.1007 / BF01021034. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 131. Французский J.R.J., Робинсон П.Дж., Минко Г., Пал П.Дж. Ответ короеда европейского вяза, Scolytus multistriatus , на бактериальные изоляты. J. Chem. Ecol. 1984; 10: 1133–1149. DOI: 10.1007 / BF00987519. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 132. Кардоза Ю.Дж., Клепциг К.Д., Раффа К.Ф. Бактерии в оральном секрете эндофитного насекомого подавляют антагонистические грибы. Ecol. Энтомол. 2006. 31: 636–645.[Google Scholar] 133. Дэвис С.Т., Хофстеттер Р.В. Взаимодействие между дрожжами Orgataea pini и нитчатыми грибами, ассоциированными с западным сосновым жуком. Microb. Ecol. 2011; 61: 626–634. [PubMed] [Google Scholar] 134. Наир Дж. Р., Сингх Г., Секар В. Выделение и характеристика нового штамма бацилл из филлосферы кофе, проявляющего противогрибковую активность. J. Appl. Microbiol. 2002; 93: 772–780. [PubMed] [Google Scholar] 135. Адамс А.С., Сикс Д.Л., Адамс С., Холбен В. Взаимодействие in vitro между дрожжами, бактериями и грибковыми симбионтами горного соснового жука, Dendroctonus ponderosae .Microb. Ecol. 2008. 56: 460–466. DOI: 10.1007 / s00248-008-9364-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 136. Адамс А.С., Карри С.Р., Кардоза Ю., Клепциг К., Раффа К.Ф. Влияние симбиотических бактерий и химии деревьев на рост и размножение симбионтов грибов-короедов. Жестяная банка. J. For. Res. 2009; 39: 1133–1147. DOI: 10.1139 / X09-034. [CrossRef] [Google Scholar] 137. Скотт Дж. Дж., Донг-Чан О., Юсер М. К., Клепциг К. Д., Кларди Дж., Карри К. Р. Бактериальная защита мутуализма жуков и грибов. Наука.2008; 322 DOI: 10.1126 / science.1160423. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 138. Васанткумар А., Делалибера И., Хандельсман Дж., Клепциг К., Шлосс П., Раффа К. Характеристика кишечных бактерий у личинок и взрослых особей южного соснового жука, Dendroctonus frontalis Zimmermann. Environ. Энтомол. 2006; 35: 1710–1717. DOI: 10.1603 / 0046-225X (2006) 35 [1710: COGBIL] 2.0.CO; 2. [CrossRef] [Google Scholar] 139. Адамс А.С., Адамс С.М., Карри С.Р., Джилетт Н.Э., Раффа К.F. Географические изменения бактерий, обычно ассоциируемых с красным скипидаром (Coleoptera: Curculionidae) Environ. Энтомол. 2010; 39: 406–414. [PubMed] [Google Scholar] 140. Ломбардеро М.Дж., Клепциг К.Д., Мозер Дж.С., Эйрес М.П. Биология, демография и взаимодействие с сообществами клещей Tarsonmeus (Acarina: Tarsonemidae), форетических на Dendroctonus frontalis (Coleoptera: Scolytidae) Agric. Для. Энтомол. 2000; 2: 193–202. DOI: 10.1046 / j.1461-9563.2000.00070.x. [CrossRef] [Google Scholar] 141.Hoffstetter R.W., Klepzig K.D., Moser J.C., Ayres M.P. Сезонная динамика клещей и грибов и их влияние на южного сосняка. Environ. Энтомол. 2006; 147: 679–691. [Google Scholar] 142. Бун К.К., Сикс Д.Л., Чжэн Ю., Раффа К.Ф. Паразитоиды и двукрылые хищники используют летучие вещества микробных симбионтов для обнаружения короедов. Environ. Энтомол. 2008. 37: 150–161. [PubMed] [Google Scholar] 143. Адамс А.С., Шесть Д.Л. Обнаружение среды обитания хозяина паразитоидами с использованием сигналов, связанных с микангиальными грибами горного соснового жука, Dendroctonus ponderosae .Жестяная банка. Энтомол. 2008. 140: 124–127. DOI: 10.4039 / N07-018. [CrossRef] [Google Scholar] 144. Sullivan B.T., Berisford C.W. Семиохимические вещества из грибковых ассоциаций, если короеды могут опосредовать поведение паразитоидов в локализации хозяина. J. Chem. Ecol. 2004. 30: 703–717. [PubMed] [Google Scholar] 145. Блейкер К., Шесть Д.Л. Влияние водного потенциала и растворенного вещества на рост и взаимодействие двух грибных симбионтов горного соснового жука. Mycol. Res. 2008; 113: 3–15. [PubMed] [Google Scholar] 146. Робинсон Р.Грибы синевы у сосновой палочки ( Pinus contorta Dougl. Var. latifolia Engelm.), Зараженной горным сосновым жуком ( Dendroctonus monticolae Hopk.) Can. J. Bot. 1962. 40: 609–614. DOI: 10.1139 / b62-056. [CrossRef] [Google Scholar] 147. Уитни Х.С., Фаррис С.Х. Верхнечелюстной микангий у горного соснового жука. Наука. 1970; 167: 54–55. [PubMed] [Google Scholar] 149. Кедди П.А. Работа с неоднородностью: Руководство оператора по градиентам окружающей среды. В: Коласса Дж., Pickett S.T.A., редакторы. Экологическая неоднородность. Springer Verlag; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 1991. С. 191–201. [Google Scholar] 150. Велнитц Т., Пофф Н.Л. Функциональная избыточность в гетерогенных средах: последствия для сохранения. Ecol. Lett. 2001. 4: 177–179. [Google Scholar] 151. Пауэр M.E., Тилман Д., Эстес Дж.А., Менге Б.А., Бонд В.Дж., Миллс Л.С., Дейли Г., Кастилья Дж.С., Любченко Дж., Пейн Р.Т. Испытания в поисках краеугольных камней. Биология. 1996. 46: 609–620. [Google Scholar] 152. Дансон В.А., Трэвис Дж. Роль абиотических факторов в организации сообщества. Являюсь. Nat. 1991; 138: 1067–1091. [Google Scholar] 153. Six D.L., Paine T.D. Ophiostoma clavigerum — микангиальный гриб соснового жука Джеффри, Dendroctonus jeffreyi . Mycologia. 1997. 89: 858–866. DOI: 10.2307 / 3761106. [CrossRef] [Google Scholar] 154. Роу А.Д., Джеймс П.М.А., Райс А.В., Кук Дж.Е.К., Сперлинг Ф.А.Х. Пространственная структура сообщества грибных симбионтов горного соснового жука в широтном градиенте.Microb. Ecol. 2011; 62: 347–360. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 155. Уокер Б. Сохранение биологического разнообразия за счет устойчивости экосистем. Консерв. Биол. 1995; 9: 747–752. [Google Scholar]

    % PDF-1.2 % 19 0 объект > эндобдж xref 19 40 0000000016 00000 н. 0000001164 00000 н. 0000001219 00000 н. 0000001600 00000 н. 0000001807 00000 н. 0000002023 00000 н. 0000002440 00000 н. 0000003237 00000 н. 0000003417 00000 н. 0000003472 00000 н. 0000004176 00000 п. 0000005052 00000 н. 0000005073 00000 н. 0000005750 00000 н. 0000005771 00000 п. 0000006417 00000 н. 0000006438 00000 н. 0000007093 00000 н. 0000007114 00000 н. 0000007920 00000 н. 0000008367 00000 н. 0000008851 00000 н. 0000009062 00000 н. 0000009733 00000 н. 0000009754 00000 н. 0000010470 00000 п. 0000010491 00000 п. 0000011115 00000 п. 0000011136 00000 п. 0000011783 00000 п. 0000011804 00000 п. 0000012622 00000 п. 0000019454 00000 п. 0000019532 00000 п. 0000025136 00000 п. 0000034203 00000 п. 0000039202 00000 п. 0000039850 00000 п. 0000001370 00000 н. 0000001579 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект `Dz — # _ m_} g) / U (@ / EzfKi_M OK ~ \ (Y) / П-4 / V 1 / Длина 40 >> эндобдж 57 0 объект > транслировать F ݞ lVZoS @ ‘0, AX> /} 6pcIRT [GW) ڟ I | ɉ? 7 מ 4 hEP ? ҍ | ح S ߻ h [? / j @ NPi] -E3JƖ2 конечный поток эндобдж 58 0 объект 125 эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > / XObject> / ExtGState> / ColorSpace> >> эндобдж 24 0 объект WS {} t ~ 2hj, U0 @ 鬳 & jyD1 * m ֭! DA4B \ $ Q9k% ϕ.\\ 3 vw \\ ay «: 2z \ є + x | aerOϕ + R *: IuPԡ.EΣ5c8, Iy \ n

    Южный сосновый жук, Dendroctonus frontalis (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)

    Введение

    Южный сосновый жук (SPB), Dendroctonus frontalis Zimmermann, является наиболее разрушительным насекомым-вредителем сосны на юге США. С 1960 по 1990 год короед нанес экономический ущерб, оцениваемый в 900 миллионов долларов (Price et al., , , 1992). С 1998 по 2002 год четырехлетняя вспышка в южных Аппалачских горах затронула более 1 миллиона акров земли с экономическими потерями в размере более 1 миллиарда долларов (Clarke and Nowak 2009).В 2001 году Лесная служба Флориды насчитала 17 599 акров поврежденных сосен, в результате чего был нанесен ущерб на сумму около 38 миллионов долларов. Вредитель нанес удивительно небольшой ущерб за последние пятнадцать лет, но его популяция снова увеличивается на юго-востоке и вдоль восточного побережья.

    Южный сосновый жук — местное насекомое, которое обитает преимущественно во флоэме и внутренней коре сосен. Деревья, пораженные южным сосновым жуком, часто демонстрируют сотни масс смолы (т.е., смоляные трубки), которые выглядят как «попкорн» на внешней коре дерева. Самки южного соснового жука колонизируют живую или только что отмершую ткань флоэмы, где они образуют извилистые, S-образные или змеевидные ходы. Галереи могут эффективно опоясывать дерево, вызывая его гибель (Hain et al. 2011). Самки южного соснового жука также обладают микангиями, в которых они несут свои симбиотические грибы, чаще всего это виды Entomocorticium и Ceratocystiopsis ranaculosus (Six and Bracewell 2015).Эти грибы внедряются во флоэму и служат основным источником питания личинок. Следовательно, по сравнению с большинством других короедов, населяющих южные сосны, личиночные ходы Dendroctonus frontalis можно легко распознать как очень короткие, в основном состоящие из камеры с симбиотическими грибами на стенках. Жуки также непреднамеренно опосредуют передачу голубых грибов, таких как Ophiostoma минус . Роль этих грибов в гибели деревьев окончательно не выяснена, но большинство данных подтверждают сценарий, что они связаны с форетическими клещами (Hofstetter et al., 2006a), что они конкурируют с личинками Dendroctonus и что они имеют ограниченное влияние на гибель дерева по сравнению с фактическим нападением жуков (Six and Wingfield 2011). После того, как SPB успешно колонизировал дерево, дерево не может выжить, независимо от мер контроля.

    Рисунок 1. Смольные трубки южного соснового жука, Dendroctonus frontalis Zimmermann, на внешней коре.
    Кредит: Иржи Хулкр, UF / IFAS.
    Фигура 2. S-образные галереи южного соснового червя.
    Кредит: Иржи Хулкр, UF / IFAS.

    Когда популяции жуков малы (эндемичны), нападения обычно ограничиваются поврежденными соснами, обычно деревьями, поврежденными огнем или ударом молнии. Однако периодически случаются эпидемии (Coulson and Klepzig 2011). Эпидемии часто возникают из-за ослабленных или поврежденных деревьев, но растущие популяции жуков начинают вторгаться и побеждать здоровые, сильные деревья посредством массовых атак в течение нескольких дней или недель (Coulson and Klepzig 2011).Широко распространенная и серьезная гибель деревьев может происходить во время эпидемий, поскольку пятна (группы зараженных деревьев) могут увеличиваться со скоростью до 15 м (50 футов) в день, а неконтролируемые заражения могут распространяться на тысячи акров, сохраняясь для нескольких поколений жуков. , пока не вмешаются отсутствие хозяев, экстремальные температуры, прямой контроль или другие факторы (Billings 2011). Хотя SPB оказывает наибольшее воздействие на обычные сосновые плантации, они также могут уничтожать большие площади сосен в национальных, государственных и частных лесах, а также отдельные или ценные деревья во дворах, парках и различных декоративных помещениях (Coulson and Klepzig 2011).

    На Юге факторы стресса для деревьев, включая изменения климата и режима осадков, вызывают многочисленные случаи гибели деревьев. Хотя почти все такие напряженные или мертвые сосны демонстрируют признаки колонизации различными короедами, большинство из них являются вторичными. Обычно только заражение SPB представляет риск эпидемии. Таким образом, для принятия обоснованных управленческих решений следует проявлять осторожность и не путать SPB с менее агрессивными, но более распространенными сосновыми короедами Флориды, такими как сосновые граверы (три вида Ips ) и черный скипидар ( Dendroctonus terebrans (Olivier )) (Диксон 1984, 1986).

    Список литературы

    Асаро К., Дж. Т. Новак и А. Элледж. 2017. «Почему с расширением интенсивного лесоводства сосны на юго-востоке США уменьшились вспышки южного соснового жука? Краткий обзор гипотез». Экология и управление лесами 391: 338–348.

    Баррас, С. Дж. 1970. «Антагонизм между Dendroctonus frontalis и грибком Ceratocystis minor ». Анналы Энтомологического общества Америки 63: 1187–1190.

    Bateman, C., and J. Hulcr. 2017. FOR321. Справочник по коралловым жукам Флориды и амброзийным жукам. Гейнсвилл: Институт пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды. https://edis.ifas.ufl.edu/fr389

    Белэнджер, Р. П., Р. Л. Хедден и П. Л. Лорио мл. 1993. «Стратегии управления для сокращения потерь от южного соснового жука». Южный журнал прикладного лесоводства 17: 150–154.

    Белэнджер, Р. П. и Б. Ф. Малак.1980. «Лесоводство может снизить потери от южного соснового жука». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Объединенная программа исследований лесных вредителей. Справочник № 576. 17 стр.

    Биллингс, Р. Ф. 2011. «Механический контроль заражений южных сосновых насекомых». В: Coulson, R. N., and K. D. Klepzig. 2011. Южный сосновый жук II . Gen. Tech. Представитель SRS-140. Эшвилл, Северная Каролина: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Южная исследовательская станция. 399–413., 140, 399–413.

    Биллингс, Р.F., and P. J. Schmidtke. 2002. «Центральная Америка южный сосновый жук / оценка управления пожарами». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США. 19 с.

    Биллингс Р. Ф. и Х. А. Пасе III. 1979. «Полевое руководство по наземной проверке пятен южных сосновых жуков». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Объединенная программа исследований лесных вредителей. Справочник № 558. 19 с.

    Бирт, А. 2011. «Региональная динамика населения». В: Coulson, R. N., and K. D. Klepzig, eds. 2011. Южный сосновый жук II .Gen. Tech. Представитель SRS-140. Эшвилл, Северная Каролина: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Южная исследовательская станция. 109–128, 140.

    Bramble, W. C., and E. C. Holst. 1940. «Грибы, связанные с Dendroctonus frontalis в уничтожении коротколистных сосен и их влияние на проводимость». Фитопатология 30 (11).

    Бриджес, Р. Дж., У. А. Нетлтон и М. Д. Коннор. 1985. «Заражение южным сосновым жуком (Coleoptera: Scolytidae) без синюшного гриба, Ceratocystis minor. « Журнал экономической энтомологии 78: 325–327.

    Chellman, C.W., and R.C. Wilkinson. 1975. «Новейшая история южного соснового жука, Dendroctonus frontalis Zimm., (Col .; Scolytidae) во Флориде». Энтомолог из Флориды 58: 22.

    Chellman, C. W., and R. C. Wilkinson. 1980. «Вспышки южного соснового жука во Флориде с 1974 года». Энтомолог из Флориды 63: 515.

    Коулсон, Р. Н. и К. Клепциг. 2011 г. Седоед южный II . Gen. Tech. Представитель SRS-140. Эшвилл, Северная Каролина: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Южная исследовательская станция, 512 стр., 140, 1–512.

    Костанца, Дж. К., Дж. Халкр, Ф. Х. Кох, Т. Эрнхард, А. Дж. МакКерроу, Р. Р. Данн и Дж. А. Коллазо. 2012. «Моделирование влияния южного соснового жука на региональную динамику на 60 лет вперед». Экологическое моделирование 244: 93–103.

    Крейгхед, Ф. С. 1928. «Взаимосвязь лесных короедов ( Dendroctonus ) и синих пятен.» Лесной журнал 26: 886–887.

    Диксон, В. Н. 1984. « IPS жуков-граверов». FDACS, Отдел лесного хозяйства. Информационный бюллетень «Вредители леса и тенистых деревьев» № 2. 2 стр.

    Диксон, В. Н. 1986. «Черный скипидар». FDACS, Отдел лесного хозяйства. Информационный листок о вредителях леса и тенистых деревьев № 4. 2 стр.

    Диксон, В. Н. и Т. Л. Пейн. 1979. «Скопление Thanasimus dubius на деревьях, подвергшихся массовому нападению южного соснового жука». Экологическая энтомология 8: 178–181.

    Доддс, К. Дж., К. Ф. Аоки, А. Аранго-Велес, Дж. Канчелье, А. В. Д’Амато, М. Ф. Ди Джироломо и Р. Дж. Рабалья. 2018. «Распространение южного соснового жука в северо-восточные леса: управление и влияние первичного короеда в новом регионе». Лесной журнал 116: 178–191.

    Гросман Д. М., С. Р. Кларк и В. В. Аптон. 2009. «Эффективность двух системных инсектицидов, вводимых в дольку сосны для защиты от южных сосновых короедов (Coleoptera: Curculionidae).» Журнал экономической энтомологии 102: 1062–1069.

    Хайн, Ф. П., А. Дж. Дуэль, М. Дж. Гарднер и Т. Л. Пейн. 2011. «Естественная история южного соснового червя». В: Coulson, R. N., and K. D. Klepzig. 2011. Южный сосновый жук II . Gen. Tech. Представитель SRS-140. Эшвилл, Северная Каролина: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Южная исследовательская станция. 13–24, 140.

    Hofstetter, R. W., J. Cronin, K. D. Klepzig, J. C. Moser и M. P. Ayres. 2006a. «Антагонизмы, мутуализм и комменсализм влияют на динамику вспышек южного соснового жука.» Oecologia 147: 679–91

    Hofstetter, R. W., K. D. Klepzig, J. C. Moser, M. P. Ayres. 2006b. «Сезонная динамика клещей и грибов и их влияние на южного соснового жука». Экологическая энтомология 35: 22–30.

    Hofstetter, R. W., J. C. Moser, and S. Blomquist. 2013. «Клещи, связанные с короедами и их гипофорезными офиостоматоидными грибами». В: Wingfield, Seifert (Eds.), The Ophiostomatoid Fungi: Expanding Frontiers .Центр биоразнообразия грибов CBS-KNAW, Утрехт, Нидерланды, стр. 165–176.

    Hulcr, J., and L. L. Stelinski. 2017. «Симбиоз амброзии: от эволюционной экологии к практическому менеджменту». Ежегодный обзор энтомологии 62: 285–303.

    Леск К., Э. Коффел, А. В. Д’Амато, К. Доддс и Р. Хортон. 2017. «Угрозы лесам Северной Америки от южного соснового червя при потеплении зимы». Природа Изменение климата 7: 713.

    Новак, Дж., К. Асаро, К. Клепциг и Р. Биллингс. 2008. «Инициатива по профилактике южного соснового жука: работа для более здоровых лесов». Лесной журнал 106: 261–267.

    Lombardero, M. J., M. P. Ayres, R. W. Hofstetter, J. C. Moser и K. D. Klepzig. 2003. «Сильное непрямое взаимодействие клещей Tarsonemus (Acarina: Tarsonemidae) и Dendroctonus frontalis (Coleoptera: Scolytidae)». Oikos 102: 243–252.

    Ломбардо, Дж.А., А. С. Вид, К. Ф. Аоки, Б. Т. Салливан и М. П. Эйрес. 2018. «Температура влияет на фенологическую синхронность у короеда, убивающего деревья». Oecologia , стр. 1–11.

    Мартинсон С., Р. В. Хофстеттер и М. П. Эйрес. 2007. «Почему сосна длиннолистная имеет низкую восприимчивость к сосняку южному?» Канадский журнал исследований леса 37: 1966–1977.

    Микер, Дж. Р., В. Н. Диксон, Дж. Л. Фольц и Т. Р. Фасуло. 2000. EENY-176. Южный сосновый жук, Dendroctonus frontalis Zimmermann (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) .Гейнсвилл: Институт пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды. https://edis.ifas.ufl.edu/in333

    Новак, Дж. Т., Дж. Р. Микер, Д. Р. Койл, К. А. Штайнер и К. Брауни. 2015. «Заражение южным сосновым насекомым в связи с состоянием древостоя, предыдущими рубками ухода и предписанным сжиганием: оценка программы профилактики южного соснового жука». Лесной журнал 113: 454–462.

    Прайс, Т. С., К. Доггет, Дж. Л. Пай и Т. П.Холмс, ред. 1992. История очагов нашествия южных сосновых червей на юго-востоке США . Спонсировано Конференцией по борьбе с насекомыми в южных лесах. Комиссия по лесному хозяйству Джорджии, Мейкон, Джорджия. 65 с.

    Шесть, Д. Л. и М. Дж. Вингфилд. 2011. «Роль фитопатогенности в симбиозах короед – грибок: вызов классической парадигме». Ежегодный обзор энтомологии 56: 255–272.

    Шесть, Д. Л. и Р. Брейсвелл. 2015. » Dendroctonus .»В: Короеды, биология и экология местных и инвазивных видов (Ф. Э. Вега и Р. В. Хофстеттер, редакторы). Эльзевир, Лондон, Великобритания. Стр. 305–350.

    Салливан Б. Т. и К. Мори. 2009. «Пространственное смещение точки выброса может усилить активность синергиста феромона аттрактанта короеда». Журнал химической экологии 35: 1222–1233.

    Салливан Б. Т., У. П. Шеперд, Д. С. Пуресваран, Т. Таширо и К. Мори. 2007. «Доказательства того, что (+) — эндо-бревикомин является вырабатываемым самцами компонентом феромона агрегации южного соснового жука.» Журнал химической экологии 33: 1510–1527.

    Свейн, К. М. старший и М. К. Ремион. 1981. «Прямые методы борьбы с южным сосновым жуком». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Объединенная программа исследований лесных вредителей. Справочник № 575. 15 с.

    Turchin, P., and W. T. Thoeny. 1993. «Количественная оценка распространения южных сосновых жуков с помощью экспериментов по метке-повторной поимке и модели распространения». Экологические приложения 3: 187–198.

    Турчин, П., А. Д. Тейлор и Дж. Д. Рив. 1999. «Динамическая роль хищников в популяционных циклах лесного насекомого: экспериментальный тест». Наука 285: 1068–1071.

    Унгерер, М. Дж., М. П. Эйрес и М. Дж. Ломбардеро. 1999. «Климат и северные пределы распространения Dendroctonus frontalis Zimmermann (Coleoptera: Scolytidae)». Журнал биогеографии 26: 1133–1145.

    Короедов: ошибка

    Полезные нематоды выявляют и уничтожают все стадии вредных почвенных насекомых.Их можно использовать для борьбы с широким кругом насекомых, обитающих в почве, и наземных насекомых на этапе их обитания в почве. Более 200 видов насекомых-вредителей из 100 семейств насекомых восприимчивы к этим насекомым-хищникам.

    Они являются естественной и эффективной альтернативой химическим пестицидам и не оказывают вредного воздействия на нецелевые виды, такие как божьи коровки, земляные черви и другие полезные садовые насекомые. Наконец, нет никаких доказательств того, что паразитические нематоды или их симбиотические бактерии могут развиваться в позвоночные.Это делает использование нематод для борьбы с насекомыми-вредителями безопасным и экологически чистым. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) постановило, что нематоды не подлежат регистрации, потому что они происходят естественным образом и не требуют генетической модификации человеком.

    Полезные нематоды можно применять в любое время года, когда присутствуют насекомые, обитающие в почве, а температура почвы днем ​​выше 52 ° F. Полезные нематоды ищут и убивают более 200 насекомых-вредителей в почве.Они являются естественной эффективной альтернативой химическим пестицидам.

    Heterorhabditis Bacteriophora Nematodes (HB)

    Наиболее эффективны против японских жуков, личинок, долгоносиков и многих других целевых вредителей на газонах и в саду. Они зарываются в почву на глубину 7 дюймов, продемонстрировали превосходную способность искать хозяев при поиске глубоко обитающих в почве вредителей.

    Целевые вредители включают: огуречный жук, личинки, галлицу, земляничный корневище, майский / июньский жук, маскированный червяк, клюквенный корневой червь, блохи, скарабеи и японские жуки, клубничный корень и долгоносик черной лозы, червяк, кабачки. , Листоеды, термиты, совки, белые личинки, водорослевые комары, черная муха, картофельный трубочист, мучной червь, короед, кукурузный корневой долгоносик, огненный муравей, жуки-жуки, сосновый жук, желчные мошки, цыганская моль, кукурузный корень червь, жучок , Колорадский жук, трипсы, муравьи и термиты (наносить непосредственно на курганы и участки гнезд), а также многие другие насекомые, обитающие в глубоких почвах.

    Они очень эффективны, когда вредители более широко рассеяны в почве, потому что у них есть «зуб», чтобы разорвать кожу насекомого и проникнуть через стенки и отверстия тела насекомого.

    Нематоды карпокапса Steinernema (SC)

    Убивает предзрелых блох во дворе, в местах выгула домашних животных и в почве. Он наиболее эффективен против личинок и гусениц блох на лужайках, садовой земле и под деревьями, где личинки окукливаются. Они остаются у поверхности в ожидании засады на наземных вредителей.Steinernema — наиболее широко исследуемый вид для борьбы с насекомыми. Он наиболее доступен для использования во дворе и в саду, потому что его легче выращивать и обрабатывать. В полевых условиях Steinernema carpocapsae, как правило, наиболее эффективна против личинок гусениц. В лабораторных и полевых испытаниях он контролировал дерновых паутинных червей, совок и некоторых мотыльков (малинового малинового мотылька, плотника). Он также был эффективен против личинок клопов в испытаниях Университета штата Колорадо. Другое исследование показывает, что взрослых клопов тоже можно контролировать.Steinernema менее эффективны против белых личинок, корневых личинок, корневых червей и черного виноградного долгоносика. К сожалению, некоторые коммерческие продукты заявляют об эффективном контроле над некоторыми видами вредителей на основании исследований, проводимых исключительно в искусственной среде; они часто не отражают производительность в полевых условиях.

    Целевые вредители включают: блох, личинок собачьих и кошачьих блох, плодородной бабочки, совки, совки, минера, клопов мятлика, термитов, муравьев, кротов-сверчков, некоторых гусеничных вредителей, клочков, мух, армейских червей, петляющих, европейских Crane Fly, Cranberry Girdler и многие другие обитатели поверхности.

    Нематоды Steinernema Feltiae (SF)

    Наиболее эффективны против личинок нескольких видов мух (sciaridae, phoridae, листовые минеры, домашние мухи, а также некоторых личинок моли. Они патрулируют верхние 3 дюйма почвы.

    Целевые вредители включают: Грибные комары, грибные мухи, плодовые мухи, блошиные жуки, мухи-пилы, тахиновые мухи, журавлиные мухи, прибрежные мухи и плодовые мухи.

    Они эффективны против некоторых нематод, паразитирующих на растениях, особенно нематод, вызывающих узелковые завязки.

    .

    Сколько в поддоне пеноблоков штук: Сколько пеноблоков 200х300х600 в кубе и в поддоне?

    Сколько пеноблока в поддоне, вес одного блока, кладка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

    В современном мире многие строительные изделия поставляются в поддонах, которые для сохранения качеств могут быть обтянуты специальной пленкой. Относится это и к продукции, изготовленной с использованием пенообразователя.

    Какое количество изделий в одном поддоне – будем разбираться!

    Таким образом, заказчикам иногда полезно знать, сколько пеноблоков в одном поддоне, чтобы определиться с расходом и транспортировкой.

    Внешний вид пенобетонных блоков на фото.

    Основные параметры

    Пенобетонный блок представляет собой строительный материал, напоминающий по форме кирпич, но габариты его гораздо больше. Именно по этой причине работы по возведению зданий проходят в короткие сроки, чего не скажешь о сооружении из кирпичей. Одна единица товара самого распространенного формата (200x300x600 мм) в кладке способна заменить 13 белых и 15 красных кирпичей.

    Виды изделий

    Прежде чем определить, сколько штук пеноблока в поддоне, необходимо ознакомиться с типами продукции.

    Подразделение осуществляется, исходя из показателей плотности, так как именно это влияет на прочностные и некоторые другие характеристики, от которых зависит также применение материала.

    • Теплопроводность пеноблока достаточно низкая. Теплоизоляционные изделия активно используются для утепления боковых плоскостей несущих конструкций. Применяемые марки бетона: 400 и 500. Прочность составляет 9 кг/кв. см.
    • Конструкционно-теплоизоляционные блоки являются хорошим материалом для возведения стен и дополнительного утепления зданий. Бетонные марки: от 600 до 900. Способны выдерживать 16-35 кг/кв. см.
    • Конструкционные аналоги идеально подходят для устройства внешних стен и других несущих частей. Используемые марки бетона: 1000-1200. Могут переносить нагрузки от 50 до 90 кг/кв. см.

    Представлены стандартные размеры изделий.

    Примечание! Конечно же, от категории плотности во многом зависит цена конечного товара. Однако у застройщиков появляется великолепная возможность подобрать оптимальный вариант.

    Распространенные размеры

    Объем одной единицы материала может быть различным, что может сказываться на трудоемкости и скорости возведения, особенно если работы проводятся своими руками.

    Что касается профессиональных рабочих, то для них габариты изделия играют малую роль, так как в процессе применяется специальное оборудование и конструкции.

    • 200x300x600 мм – очень популярный формат блоков, позволяющий при кладке на ребро создавать слой 20 см для внутренних перегородок и наружных стен с дополнительной теплоизоляцией.
    • 200x400x600 мм – достаточно распространенный размер, предоставляющий возможность формировать внешние плоскости без проведения работ по утеплению и звукоизоляции.
    • 100x300x600 мм – данный формат применяется чаще всего для возведения внутренних стен.

    Рекомендация! При выборе габаритов внимание рекомендуется уделить толщине изделия, ведь именно этот параметр влияет на тепло- и звукоизоляционные характеристики создаваемой плоскости.

    Количество материала

    Чтобы совершить правильный расчет материала, нужно определиться с объемами поставки. То есть определить, сколько пеноблоков на поддоне размещается всего. Так будет легче сделать заказ.

    Пример кладки из отдельных пенобетонных блоков.

    Таблица стандартных изделий

    Используемые различными фирмами поддоны могут отличаться вместимостью. Однако существуют определенные стандарты, которые встречаются чаще всего. Измерение осуществляется в кубических метрах. Распространение получили площадки, вмещаемые: 0,9; 1,4; 1,8 куб. м.

    Размер в мм

    Штук на поддоне

    Единиц в кубе

    Вес (D600) в кг

    200x300x6004027,7823,4
    100x300x6008055,5611,7
    200x300x5006033,3319,5
    200x400x6003020,831,25
    300x400x6001613,8946,8

    Внимание! Благодаря резательной технологии, используемой в наши дни, пенобетонные блоки могут изготавливаться любых размеров, однако по ГОСТу их длина не должна превышать 600 мм.

    Статьи по теме:

    Для нестандартных блоков

    Если пеноблоки или шлакоблоки имеют нестандартные размеры, то количество единиц определяется путем несложных вычислений. В последнее время некоторыми заводами производятся необычные блоки, поэтому расчет может быть осложнен в значительной степени.

    Однако при должном подходе можно решить эту проблему.

    Пенобетонные блоки располагаются на поддоне.

    1. Первым делом размеры сторон переводятся в метры. Габариты могут выглядеть так: 0,55×0,45×0,35 м.
    2. Далее находится объем одного изделия, который является произведением длины, ширины и высоты. То есть все результаты умножаются. В нашем случае получается приблизительно 0,086 куб. м.
    3. Теперь за основу берется стандартный объем поддона. Таким образом, 0,9 делится на вышеуказанный результат. Ответ: примерно 10,5 единиц.

    Дополнение! Сами поддоны подлежат возврату и не входят в стоимость поставки, однако иногда в процессе приобретения уплачивается залог, который после доставки тары назад можно сразу же забрать.

    Покупка товара

    После того как удалось определить, сколько в поддоне пеноблоков, можно переходить непосредственно к заказу.

    Рекомендуется приобретать материал именно со склада производителя, тогда удастся избежать контакта с посредниками и другими лицами, которые «накручивают» цены.

    • Желательно ознакомиться с отзывами о компании. Если преобладает большое количество рецензий, то лучше отказаться от приобретения в данной фирме.
    • Нужно удостовериться в экологической безопасности товара. Для этого производитель должен продемонстрировать сертификаты качества.
    • Также следует брать в расчет период функционирования компании, ведь плохие фирмы разваливаются довольно быстро.

    Продукция упакована при помощи специальной пленки.

    Статьи по теме:

    В заключение

    Учет размеров и других параметров играет важную роль в индивидуальном строительстве, так как позволяет экономить денежные средства. Прояснить многие моменты поможет специальное видео в этой статье.

    Что касается процесса возведения, то для этого существует подробная инструкция.

    Сколько газоблоков в поддоне

    Цена газоблока при продаже указывается в метрах кубических. И для строительства используется эта же мера. Однако при всем своем удобстве и универсальности величина эта является абстрактной и, как правило, неподдающейся исчислению. Но вот пересчитать блоки поштучно вполне возможно, особенно если они аккуратно упакованы на поддоне.

    Производителя все блоки для комфортного транспортирования размещают на паллетах (поддонах). Но в некоторых случаях возникает необходимость посчитать, сколько пеноблоков  или газоблоков в поддоне. При продаже продукции всегда оговаривается, сколько пеноблоков расположено в поддоне. Производство пенобетона что осуществляется кустарным способом, поэтому рассчитать, сколько пеноблоков на поддоне несколько сложней.

    На один поддон газобетона помещается один м2 газобетонных блоков, а в количество штук, размещаемых на поддоне, зависит от их размеров и физико-механических особенностей. При этом вес одного поддона может варьироваться от 750 до 1050 килограммов.

    Размеры газобетонных блоков

    По форме газоблоки разделяют на прямоугольные и U-образные. Прямоугольные газоблоки необходимы при выкладывании стен с ровной поверхностью. Размеры таких газоблоков весьма разнообразны. Их стандартные размеры могут быть: 100х250х625 мм, 150х250х625 мм, 200х250х625 мм, 240х250х625 мм, 300х250х625 мм и 400х250х625 мм.

    Блоки U-образной формы применяются при укладке оконных и дверных проемов, а также для закрепления плит в перекрытиях. Размеры этих газоблоков имеют такие параметры: 200х250х600 мм, 400х250х600 мм и т.д.

    Определить размеры газоблоков для расчета их количества на поддоне можно, зайдя на сайт  производителя и найдя  готовые таблицы с конкретными значениями.

    Как самостоятельно рассчитать, сколько газобетонных блоков на поддоне?

    Рассчитать сколько газоблоков на поддоне не так уж сложно. При возникновении такой необходимости следует выполнить несколько математических действий. В первую очередь нужно выяснить размеры одного блока и посчитать его объем в м3. Во вторых, необходимо  один метр кубический разделить на объем одного блока, полученного ранее.

    Пример. Посчитаем сколько газобетонных блоков с размерами  200х250х625 мм на поддоне. Для начала необходимо перевести размеры сторон одного блока в метры.

    Объем одного блока будет равен:  0,2 *0,25 * 0,625 = 0,03125 м3.

    Затем разделим 1 м3 на вычисленный ранее объем одного газоблока:

    1/0,03125 = 32.

    Таким образом, мы получили, что на одном поддоне будет расположено 32 штуки газоблоков размерами 200х250х625 мм.

    Таблица. Сколько в поддоне газоблоков AEROC Classic.

    Размер блока

    Объем 1 блока

    Количество м.куб. в 1 поддоне

    Количество блоков в поддоне (шт)

    75×200×600

    0,009

    1,89

    210

    100×200×600

    0,012

    1,8/1,92

    150/160

    200×200×600

    0,024

    1,68/1,92

    75/80

    250×200×600

    0,030

    1,8

    60

    300×200×600

    0,036

    1,8

    50

    375×200×600

    0,045

    1,8

    40

    400×200×600

    0,048

    1,68/1,92

    35/40

    75×250×600

    0,011

    1,89

    168

    100×250×600

    0,015

    1,92

    128

    200×250×600

    0,03

    1,92

    64

    240×250×600

    0,036

    1,728

    48

    300×250×600

    0,045

    1,8

    40

    365×250×600

    0.055

    1.752

    32

    375×250×600

    0.056

    1.8

    32

    400×250×600

    0.06

    1.92

    32

    Так же читайте нашу предыдущую статью: Технология кладки облицовочного кирпича

    Сколько пеноблоков в кубе, количество пеноблоков в кубе, на поддоне

    В строительстве загородных домов широкое распространение получили блоки из пенобетона, который имеет ряд преимуществ по сравнению с кирпичом. Пенобетон обладает легкостью, прочностью, хорошими теплоизоляционными свойствами, хорошо обрабатывается. Часто при строительстве дома из такого материала возникают вопросы:

    • Сколько блоков пойдет на строительство дома?
    • Сколько пеноблоков в 1 кубе?
    • Каким будет расход материала ?

    Зачем нужно знать количество?

    Продажа газоблоков осуществляется в кубических метрах. Часто возникают ситуации, когда пенобетонные блоки необходимо посчитать не в кубах, а в штуках, так как подсчет количества в штуках более удобен при расчете сметы строительства.

    Зная размеры газобетонного блока можно определить количество пенолблоков в 1 м3, стоимость одного блока. Измерив размеры штабеля из газоблоков, установленного на поддоне, можно определить количество пеноблоков в поддоне. Это дает возможность определить количество материала в кубах, необходимых для строительства гаража, дома, СТО, административного здания.

    Расчет количества в кубе

    Промышленностью выпускаются газоблоки различных типоразмеров. Требуется посчитать, сколько штук пенобетона в кубе, если размеры блока 200 300 600 мм. Объем одного газобетонного блока:
    0.2 0.3 0.6 = 0.036 м 3

    Узнаем, сколько штук пенобетона в кубе:
    1 / 0.036 = 27 штук.


    Таким же методом подсчитывается количество пеноблоков в кубе для других его типоразмеров. Сделаем подсчет для газобетонного блока с размерами сторон 200 400 600 мм. Находим объем одного газоблока:
    0.2 0.4 0.6 = 0.048 м 3

    Теперь находим, сколько пеноблоков в 1 м 3:
    1 / 0.048 = 20 штук.

    Расчет количества на поддоне

    Для более удобной погрузки и разгрузки строительных материалов их упаковывают и закрепляют на поддонах, которые перевозятся грузовым транспортом. Обычно на поддонах для транспортировки газоблоков формируются упаковки, содержащие 1 кубический метр материала. В зависимости от вида поддонов эта величина может изменяться в большую или меньшую сторону. При заказе газоблоков на поддонах их количество оговаривается заранее.

    Для того чтобы не возникало вопросов по количеству материала после разгрузки, можно определить его по размерам упаковки.

    Пример

    На поддоне находится упаковка газоблоков, которая имеет размеры 1.2 1 0.3 м. требуется узнать, сколько пеноблоков находится в одном поддоне, если их размеры 200 300 600 мм. Для этого вычисляем объем упаковки:
    1.2 1 0.3 = 1.08 м 3. Величину этого объема разделим на объем одного блока, который уже подсчитан.
    1.08 / 0.036 = 30 штук.
    Таким образом можно определить количество пеноблоков в поддоне и для других типоразмеров блока, измерив размеры упаковки.

    Определение веса пенобетона в кубе

    При проектировании дома важную роль играет определение нагрузки на фундамент. В зависимости от величины нагрузки определяют тип фундамента, его конструкцию, глубину залегания. Для определения нагрузки на фундамент нужно знать, сколько весит куб пеноблока. Подсчитав число кубов, нужных для постройки дома и умножив его на вес 1 куба пеноблока , получим нагрузку, действующую на фундамент.

    Вес пенобетонных блоков зависит от соотношения песка, цемента, степени вспенивания. Материал блоков маркируется с помощью символа D, который характеризует плотность материала пеноблока. Если на упаковке написано D300, то это означает, что один куб данного пенобетона весит 300 кг. При возведении сооружений из пенобетонных блоков применяется марка пенобетона D600.

    Каждый типоразмер пеноблока имеет свой вес. Так, например, блок с размерами сторон 200 300 600 мм имеет вес 22 кг. Так как блоки изготовлены из одного материала, то вес одного куба для всех типоразмеров будет примерно одинаков. Он составляет 580 – 680 кг. Разброс веса 1 куба материала объясняется тем, что пенобетон способен впитывать влагу, благодаря которой вес блоков может изменяться.

    Расчет количества газоблоков в доме

    При возведении стен из пенобетона бывает необходимо подсчитать, сколько квадратов в кубе пенобетона. Стену можно выкладывать одним или двумя рядами пеноблока. Подсчитаем количество квадратных метров в кубе для стены толщиной 200 мм из пенобетонных блоков 200 300 600 мм. Площадь боковой поверхности газоблока:
    0.3 0.6 = 0.18 м2.

    В одном кубе находится 27 изделий из пенобетона. Умножаем площадь боковой поверхности блока на 27:
    0.18 27 = 4.86 м2

    Для стены из двух рядов пенобетона площадь стены уменьшится в 2 раза.
    4,86 / 2 =2,43 м2.

    Количество квадратных метров в кубе для различных типоразмеров пеноблока можно определить аналогично.

    Предположим, нужно узнать, сколько надо кубов пеноблоков на дом 10 на 10 м. Средняя высота стен в строительсте частных домовладений принята равной 2.8 м. площадь одной стены:
    2,8 10 = 28 м2

    Кладка ведется в 2 ряда газоблоком 200 300 600 мм. Для определения количества кубов на одну стену разделим площадь стены на площадь пеноблоков для одного куба.
    28 / 2,43 = 11.52 куба.

    Полученный результат умножаем на 4.
    11.52 4 = 46.08 м 3

    Нюансы

    • При строительстве двухэтажного дома следует учесть, что нагрузка на нижние ряды пеноблока возрастет в 2 раза, поэтому стены такого дома лучше возводить из газоблоков шириной 240 мм.
    • При проектировании дома на чертежах указываются дверные и оконные проемы, которые могут иметь различные размеры, их количество также может быть различным. Поэтому здесь не приводятся расчеты с учетом этих факторов. Подсчитать число газоблоков можно, зная площадь проемов и воспользовавшись советами, приведенными в статье.

    Пеноблоки 200х300х600 сколько штук в кубе

    Пеноблок — это широко распространенный материал, из которого возводят частные дома или строят перегородки в многоэтажных постройках. Благодаря своим положительным свойствам и простоте обработки, пеноблочные конструкции можно возводить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, главное произвести грамотные расчеты.

    Большинство домов строят из пеноблока 200х300х600, соответственно подсчеты о необходимом количестве блоков проводят, опираясь на эти размеры. Основной проблемой, с которой сталкивается рядовой потребитель, подводя смету материалов, это расчет необходимого количества, так как пеноблок, как и любой другой подобный материал продается кубами, а при строительстве учитывают штучный показатель.

    Как вариант, просто пересчитать количество блоков в одном кубе и уже исходя из этого значения, произвести общий расчет. Этот вариант можно использовать, если пенобетон будет вывозиться самостоятельно со склада, который находится в самом магазине. Хотя даже при таком вариант магазин предоставит вам цифры уже в момент приобретения материала.

    Чаще всего, узнать точное количество необходимо еще на стадии подсчета или при заказе пенобетона с доставкой на участок, где будет проводиться строительство. Для такого варианта подойдет только расчет, который можно произвести заранее, для чего достаточно воспользоваться простой формулой.

    Расчет по формуле

    Формула для расчета, сколько штук в кубе пеноблоков основывается на том, что размеры у пенобетонных блоков с точностью до миллиметра пропорциональны, поэтому достаточно легко вычислить объем одного блока. Для этого умножаем значение каждой из трех сторон, формула V=AxBxC.

    В случае со стандартным блоком это 200х300х600, но размеры блока даются в миллиметрах, а финальную цифру нужно получить в кубических метрах соответственно имеющиеся размеры, прежде чем умножать необходимо, разделить на 1000. В итоге получим 0,2х0,3х0,6=0,036 м3. Теперь достаточно 1м3 разделить на объем одного блока, то есть 1/0,036=27,77, округлив до целых, получим результат в 27 штук в одном кубе пеноблока.

    Кратко, расчет производится по двум формулам:

    В зависимости от известных размеров пеноблока можно подсчитать и другое количество в кубе. Например, для выяснения, сколько в кубе блоков размерами 100х200х400, необходимо умножить стороны 0,1х0,2х0,4 = 0,008 и затем 1/0,008 = 125 штук.

    Самый простой вариант — это обратиться за помощью к консультанту в строительном магазине, который даже по телефону сможет проинформировать о товаре. Особенно это актуально, если в продаже присутствует нестандартный пеноблок, размеры которого узнать можно только у продавца.

    Еще один показатель, который иногда приходится вычислять – это количество штук в поддоне, так как пенобетон нередко продается запечатанный в стандартные партии. Объем поддона тоже измеряется в м3, но уже не требует подсчетов, а обладает стандартными размерами в 0,9, 1,44 и 1,8 м3. Соответственно подсчитав количество блоков в одном метре уже можно определить и их количество на поддоне.

    Вернуться к содержанию

    Дополнительные параметры пеноблока

    Помимо определения, сколько штук в кубе пеноблоков, при составлении плана строительства немаловажно узнать и их вес, так как это основной показатель, исходя из которого, выбирается тип и строится фундамент, а также несущие опоры, если речь идет о многоэтажном доме.

    Общий вес пеноблока складывается из его реальной тяжести и объема влажности, который содержит материал. К сожалению, определить влажность табличными значениями невозможно, так как на ее уровень влияет сразу несколько показателей, в частности это:

    • Условия хранения в помещениях или под открытым воздухом, которые, к сожалению, далеко не всегда соблюдаются.
    • Начальная влажность материала. Иногда случаются неприятности, когда недобросовестные производители не выдерживают технологические нормы при производстве пеноблоков, стремясь максимально удешевить производство и заработать как можно больше. Это приводит к тому, что конечные показатели материала существенно отличаются от заявленных.
    • Условия транспортировки и хранения на строительном объекте. Нередки случаи, когда строителям приходится работать с подпорченным материалом, просто потому, что прорабы не позаботились о складировании и последующем хранении пеноблоков уже на объекте. Как правило, это присуще к крупным стройкам, где используют большие объемы материалов.

    Начальный вес пеноблока можно узнать и у реализаторов товара или напрямую у производителя, он обязательно указывается в сертификатах качества. Стандартный вес 1 куба пеноблоков равен усредненному весу 1 кубу пенобетонной массы и обозначается маркой латинской буквы «D». Например, маркировка D300, свидетельствует о том, что куб пенобетонных блоков весит 300 кг.

    Высокий уровень поглощения влаги может изменять конечный вес материала на 20-25%, в процессе расчетов, профессиональные строители обязательно делают поправку на эту особенность материала.

    Вернуться к содержанию

    Расчет пенобетона при строительстве дома

    При расчете необходимого количества пеноблоков учитывается площадь строения и то, каким способом укладки будут возводиться стены. Способ укладки напрямую влияет на толщину стены, а соответственно на ее теплоизоляционные свойства. Минимально допустимая толщина зависит от индивидуальных особенностей участка, на котором возводят строения, а также на климатические особенности региона.

    Пеноблоки в процессе возведения стен можно укладывать набок, широкой стороной или вертикально на ребро. В зависимости от метода изменяется и количество необходимого материала, и конечно конечная стоимость постройки.

    1. Укладка на ребро. При строительстве небольшого дома с длинной стен в 10 м и высотой в 3 м, достаточно высчитать объем стен по периметру, для чего 10х4 (количество сторон у дома) и на 0,3 (ширина пеноблока) полученное значение умножаем на 3 (высота стен) получаем объем всех стен в 36м3. Полученный объем достаточно разделить на объем одного пеноблока, который высчитывался ранее, то есть 36/0,036=1000 штук. Это для стандартных размеров пеноблока 200х300х600. Еще один вариант подсчета это зная, что в одном кубе примерно 27-28 пеноблоков умножить 36 м3 на 28 штук в результате количество будет 1008.
    2. Понять сколько пеноблоков необходимо при строительстве стен, укладывая материал на ребро можно использовать ту же формулу, только 40 (протяженность стен) нужно умножить на 0,3, а на 0,2 (высота стандартного блока) и на 3м (высота строения). В итоге получится 40х0,2х3=24 м3. Объем стен уменьшился на 12м3, что в итоге уменьшило необходимое количество пеноблоков до 667 штук.

    Вернуться к содержанию

    Преимущества пеноблока перед другими материалами

    Помимо подсчетов сколько в кубе пеноблоков необходимо определиться с его физическими свойствами, для того чтобы понять подходит ли материал для вашей постройки. Сразу стоит отметить, что это относительно недорогой материал и это стало одной из основных причин, по которой многие потребители стали выбирать именно его, но пеноблоки обладают и другими положительными аспектами:

    • Малый вес и легкость обработки позволяет в считаные дни возводить стены для достаточно больших конструкций, не прибегая к помощи профессионалов. Единственное, зачем следует проследить, это ровность кладки, которая проверяется строительным уровнем.
    • В отличие от множества других материалов, пенобетон со временем только увеличивает собственную прочность, а не разрушается.
    • Используемые технологии и добавки при производстве позволяют существенно увеличить устойчивость материала к открытому огню и большинству химических воздействий.
    • Пористая структура является хорошим шумоизолятором, что позволяет сэкономить на строительстве, особенно если здания возводятся вблизи больших трасс или объектов с повышенным шумовым фоном.
    • Высокие показатели термосохранности также достигаются за счет структуры пеноблока. В зимнее время тепло удерживается внутри помещений, а летом не пускает в него жару. Стены из этого материала, в большинстве случаев не нуждаются в монтаже дополнительного теплоизоляционного слоя.
    • Для облицовки стен из пеноблоков подходит большинство отделочных материалов, а ровность кладки гарантирует их экономичное использование.

    Вернуться к содержанию

    Недостатки

    • Основной минус, которым обладает пеноблок, является его хрупкость, стремясь получить достаточно легкий материал, хорошо сохраняющий тепло, создатели не смогли добиться большой прочности. В процессе транспортировке и неправильного хранения пеноблок нередко разрушается, особенно грани среза, в некоторых случаях это не принципиально и небольшие сколы можно просто замазать шпаклевкой уже после укладки стен, но иногда до 10% блоков в поддонах бывают полностью непригодными для использования и их приходиться пускать на вторичные задачи.
    • Еще один недостаток, который устраняется облицовкой здания, является влагопоглощение пенобетонных блоков. Без гидроизоляции стены здания будут постоянно сыреть, и передавать влажность внутрь помещений. Это приведет к появлению плесени и других грибковых паразитах, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека.

    Вернуться к содержанию

    Итог

    В итоге можно сказать, что от правильного расчета, сколько в кубе пенобетонных блоков, еще на этапе составления сметы, можно существенно сократить расходы на строительство в целом. Даже если дом будет возводиться не собственными руками, а бригадой профессионалов, зачастую, нелишне будет произвести самостоятельную калькуляцию, для проверки добросовестности прораба.

    Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

    Сколько пеноблоков в кубе (м3)

    Строительство дома — дорогое мероприятие, требующее значительных финансовых и трудовых затрат. Особенно много денег потребуется застройщику, если он для возведения жилья наймет специализированную компанию.

    Поэтому многие, чтобы сэкономить, начинают сами возводить дом. И нужно сказать, вполне успешно достигают поставленной цели. Они настолько рачительны, что не купят лишний кирпич, килограмм цемента, рассчитают, сколько пеноблоков в кубе и т. д. В итоге им хороший построенный дом обходится на 30% дешевле.

    Расчет объема пеноблоков

    Параметры пеноблока указаны в пропорции: ширина х высота х длина

    Пеноблок 200х200х400

    Объем: 0,016 м. куб.

    Кол-во в кубе: 62,5 штук

    Пеноблок 200х300х400

    Объем пеноблока: 0,024 м. куб.

    Кол-во в кубе: 41,7 штук

    Пеноблок 100х300х600

    Объем пеноблока: 0,018 м. куб.

    Кол-во в кубе: 55,6 штук

    Пеноблок 125х300х600

    Объем пеноблока: 0,023 м. куб.

    Кол-во в кубе: 43, 5 штук

    Пеноблок 150х300х600

    Объем пеноблока: 0,027 м. куб.

    Кол-во в кубе: 37 штук

    Пеноблок 200х300х600

    Объем пеноблока: 0,036 м. куб.

    Кол-во в кубе: 27, 7 штук

    Пеноблок 250х300х600

    Объем пеноблока: 0,045 м. куб.

    Кол-во в кубе: 22, 2 штук

    Пеноблок 300х300х600

    Объем пеноблока: 0,054 м. куб.

    Кол-во в кубе: 18, 5 штук

    Пеноблок 200х400х600

    Объем пеноблока: 0,048 м. куб.

    Кол-во в кубе: 20, 8 штук

    Пеноблок 300х400х600

    Объем пеноблока: 0,072 м. куб.

    Кол-во в кубе: 13, 8 штук

    Сколько пеноблоков нужно на дом

    Сегодня в помощь застройщикам посчитаем, сколько нужно пеноблоков 200х300х600, чтобы построить дом, например, размером 10х10 м без учета оконных и дверных проемов. Когда получим точную цифру, можно из нее вычесть кубатуру, которую займут рамы и дверные конструкции. А после реальное количество блоков переведем в объем и узнаем, сколько пеноблоков в м3 вмещается.

    В принципе, все пеноблоки производятся согласно условиям профильных ГОСТов, которые требуют стандартных размеров стройматериала.

    Кубатура четырех стен зависеть от того, какой толщины будет капитальная стена. Если застройщик решил возводить стену из пеноблоков, кладя их плашмя, то кубических метров потребуется больше.

    Расположение пеноблоков плашмя

    Длину всего периметра дома 40 м умножаем на 0,3 м и на высоту дом в 3 м. Результат — 36 м³. Итого получается 997, 2 пеноблока на такое сооружение.

    Расположение пеноблоков вертикально

    А сейчас подсчитаем сколько нужно кубов, если блок в стену поставим меньшей стороной. 40 м периметра умножаем на 0,2 м и на высоту дома в 3 м. В итоге получим 24 м³ — это 664,8 пеноблока. Только из-за того, что увеличили толщину стены, потребовалось на 12 м³ блоков больше. Это целых 332, 4 блока.

    Итоги

    Точный расчет расходного строительного материала экономит большие личные средства. Если жилье возводится в теплых регионах, то только на кладке застройщик получит большую экономию средств.

    Газобетон Стоунлайт, количество газобетона в кубе, в паллете, в метре квадратном

    После того, как вы подсчитали сколько Вам нужно газобетона вы задаете себе следующий вопрос: сколько блока лежит на паллете (поддоне). Необходимо четко отдавать себе отчет в том, что завод не

    будет грузить Ваш транспорт блоком поштучно, а погрузка будет осуществляться поддоно-нормами. Соответственно при расчете сколько машин для перевозки нужно заказать — вы ориентируетесь на эквивалент поддононормы. Каждого размера блоков лежит на поддоне разное количество штук и соответственно разное количество кубов.

     

    Приведу таблицу поддононорм газобетона Стоунлайт:

     

    Ширина, ммВысота
    и длина,
    мм
    Сколько кубов на поддоне?Сколько штук
    на поддоне?
    75200х6001.62180
    100200х6002.16180
    120200х6002.16150
    150200х6002.16120
    200200х6002.1690
    250200х6002.1070
    280200х6002.01660
    300200х6002.1660
    360200х6002.1650
    375200х6001.8040
    400200х6001.9240
    500200х6002.4040

    В приведенной выше таблице вы видите, что первая колонка это ширина упакованного на паллеты блока. Высота и длина у всех блоков, производства ТМ СТОУНЛАЙТ абсолютно одинакова. Таким образом, классификация блока по размерам зависит только от ширины блока. На паллету упаковываются блоки только одной ширины. Не может упаковываться на один поддон блок шириной 300мм и 100мм.

     

    СКОЛЬКО ПОДДОНОВ МОЖНО ПОГРУЗИТЬ НА МАШИНУ?

     

    Предположим, что стандартная фура-длинномер (еврофура) может взять на себя 18 паллет газобетона Стоунлайт плотности Д500 и 20 паллет плотности Д400, при условии присутствия за рулем грамотного водителя и правильном распределении веса на платформе. Для упрощения просчетов возьмем два самых распространенных видов блока: это 30ка (блок, шириной 300мм) и 40ка (блок шириной 400мм).

    300х600х200

    Из нашей таблицы видно, что 30ки на поддоне лежит 2,16 м.кубических

    Поэтому на одну фуру можно вместить 30ки:

    18подд х 2,16м.куб = 38,88 м.куб плотности Д500

    или

    20подд х 2,16м.куб = 43,20 м.куб плотности Д400

    400х600х200

    Из нашей таблицы видно, что 40ки на поддоне лежит 1,92 м.кубических

    Поэтому на одну фуру можно вместить 40ки:

    18подд х 1,92м.куб = 34,56 м.куб плотности Д500

    или

    20подд х 1,92м.куб = 38,40 м.куб плотности Д400

     

    Обратите внимание, что в первом случае мы на машину грузим почти 39 кубов, в во втором случае всего лишь 35 с половиной куба. Однако, максимально на еврофуру можно поставить 22 европоддона. Поэтому во втором случае фуру можно догружать поддонами до тех пор, пока погруженное на нее количество кубов не станет приблизительно равным 38-39 кубам, но при этом мы не должны выпрыгнуть за общее количество поддонов в 22 штуки, иначе сработает правило «впихнуть невпихуемое» :))

    Таким образом, доставив на машину еще 2 поддона 40ки мы получим:

    34,56м.куб+2 подд. по 1,92 = 34,56 м.куб + 3,84 = 38,4 м.куб.

    Аналогичным образом вы смело можете поступить и с блоком плотности Д400.

     

    Вопрос: А почему Д400 влазит больше, чем Д500?

    Ответ: потому, что для производства 1 куба Д500 необходимо 500 кг сырой газобетонной смеси, а для производства одного куба Д400 необходимо 400кг газобетонной смеси. Таким образом, каждый куб газобетона Д500 «на выходе» из автоклава на 100кг тяжелее своего собрата Д400. А сильный перегруз на автомобиль делать нельзя, если конечно же вы не хотите, чтобы у заказанного вами автомобиля не отвалились колеса не доезжая 100 метров до вашего объекта. Вот и вся тайна.

     

    ПРОПЛАТИТЕ ГАЗОБЕТОН СТОУНЛАЙТ СЕГОДНЯ!
                                                         И МЫ ЗАФИКСИРУЕМ ВАМ ЦЕНУ НА ПОЛГОДА!

    АКЦИОННАЯ ЦЕНА ОТ 565грн/куб до 10 ФЕВРАЛЯ 2014!
    ЗВОНИТЕ 067-549-71-66

     

    Газобетон Стоунлайт, цена на газоблок Стоунлайт, купить газоблок Стоунлайт в Киеве — средняя оценка 4.5 из 5 . Всего 151 голос.

    Сколько газоблоков в поддоне

    Если вы запланировали постройку загородного дома из газобетонных блоков, то для вычисления потребности в строительных материалах должны владеть некоторыми данными. Сейчас рассматриваемые изделия продаются не поштучно, ведь стоимость обычно указывается за кубический метр или паллет (поддон), поэтому для вычисления необходимости материалов нужно знать, сколько таких блоков в кубе.

    Сколько газоблоков размером 200×300×600 в поддоне

    Методом простых расчётов можно вычислить, что на один куб объёма приходится 28 газобетонных изделий со стандартными размерами 200×300×600 миллиметров или 20×30×60 сантиметров. Для получения рассматриваемых показателей, достаточно разделить кубический метр на объём одного блока. Как известно, в кубе 1000000 см3 (получается методом умножения всех сторон 100×100×100), а в блоке 36000 см3 – 60×20×30, поэтому при делении 1000000/36000 получается 27,7 штук. Аналогичные расчёты можно проводить для материалов других размеров.

    А теперь разберёмся с поддонами. Обычно на деревянной платформе помещается 0,9; 1,44 или 1,8 м3 материала. При простых вычислениях можно вычислить, что 0,9 куба – это 25 блоков; 1,44 м3 – 40 блоков и 1,8 м3 – это 50 газоблоков стандартного размера.

    Количество нестандартных газобетонных блоков в поддоне

    Далее разберёмся с газоблоком от производителя Стоунлайт, который грузят в поддоны нестандартного размера:

    • для простеночных блоков с габаритными размерами 7,5×20×60 сантиметров при объёме поддона 1,62 – 180 штук;
    • для каких же изделий с габаритными размерами 10×20×60 сантиметров с объёмом паллеты 2,16 м3 (считаем стандартным) – 180 штук;
    • блоки для перегородок с размерами 12×20×60 (стандартный объём поддона) – 150 штук;
    • для блоков 15×20×60 сантиметров (стандартный паллет) – 120 штук;
    • блок для возведения несущих стен зданий с размерами 20×20×60 см (поддон с аналогичным объёмом) – 90 штук;
    • изделия с габаритами 25×20×60 см (объём поддона 2,1 м3) – 70 штук;
    • блоки 28×20×60 см (объём поддона 2,016 м3) – 60 штук;
    • блок 30×20×60 см (паллет стандартного объёма) – 60 штук;
    • блок 36×20×60 см – 50 штук;
    • изделия из газобетона для несущих стен с габаритными размерами 37,5×20×60 см (объём поддона 1,8м3) – 40 штук;
    • блок 40×20×60 см при объёме паллеты 1,92 м3 – 40 штук;
    • блок для возведения несущих стен с габаритным размером 50×20×60 см при объёме поддона 2,4 м3 – 40 штук.

    Прочный пластиковый поддон для пеноблоков для легкого подъема и несения нагрузки

    Перейдите на сайт Alibaba.com и откройте для себя удивительную коллекцию. поддон пластиковый для пеноблоков . Этот выбор включает невероятное разнообразие. Пластиковый поддон для пеноблоков размеров, дизайна и материалов, который специально используется для удовлетворения разнообразных потребностей разных покупателей. Вы найдете наиболее практичный. Пластиковый поддон для пеноблоков для повышения производительности, независимо от того, нужны ли они для больших грузов или для небольших подъемов.Их заманчивые предложения делают их доступными.

    Изготовлен из прочных материалов, калибр. Пластиковый поддон для пеноблоков отличается невероятной долговечностью и прочностью, что обеспечивает высочайшую производительность. Исключительная грузоподъемность. Пластиковый поддон для пеноблоков делает их идеальным вариантом в различных средах. Несмотря на огромную прочность и несущую способность, калибр. Пластиковый поддон для пеноблоков легкий по весу, поэтому не добавляйте лишнего веса в процесс подъема.Их совместимость с различными продуктами и погрузчиками делает их идеальными для всех отраслей промышленности.

    The. Пластиковый поддон для пеноблоков , представленный на Alibaba.com, имеет атрибуты высшего качества, соответствующие всем нормативным стандартам и спецификациям. Поставляются проверенными и проверенными. пластиковый поддон для пеноблоков оптовика и поставщика, соблюдающих все требования. Их низкие эксплуатационные расходы и низкие затраты гарантируют, что они предложат вам максимальную ценность.Файл. Пластиковый поддон для пеноблоков безопасен для окружающей среды и способствует устойчивости за счет возможности повторного использования. Даже если они повреждены, их можно отремонтировать или переработать для непрерывного использования.

    Пусть ваши инвестиции принесут вам максимальную прибыль, поскольку вы будете удобно совершать покупки в Интернете на Alibaba.com. Вы сэкономите много времени и энергии, исследуя сайт до идеала. Поддон пластиковый для пеноблоков ассортимента. Выберите наиболее подходящий вариант в соответствии с вашими требованиями и поймите, что они стоят каждого доллара, который вы на них потратите.

    Пеноблоки Прибытие

    Волнующий день! Прибыли Лисьи блоки. Думаю, теперь я предан.

    В дополнение к пеноблокам я заказал тридцать четыре блока 2х12 для перекрытий пола и обода, которые я отправлю обратно на склад пиломатериалов. Пихта Дуга хорошего качества, кажется, здесь в дефиците, но дрянная канадская пихта, похоже, растет на деревьях. Двор, конечно же, прислал мне одни из своих самых дерьмовых (последний заказ, который я размещаю у них). На самом деле у Лоуэса древесина получше, поэтому я сам принесу туда свои балки (медленный путь).На отдельном поддоне было 5 рулонов гидроизоляционной мембраны, 5 галлонов грунтовки, коробка с болтами, вторая коробка зажимов высокого напряжения, 104 фута обработанных давлением 2×6 и куча балочных подвесок.

    Блоки ICF оказались стопками из 24 штук, все завернутые в пластик. Я разобрал каждый поддон и проводил их к плите группами по 3.

    Несколько блоков были разбиты обезьянами-транспортировщиками.

    Я положил 1-й ход и поставил оставшиеся блоки (~ 135 прямых, 20 угловых).Каждый блок Fox Blocks имеет длину 48 дюймов, высоту 16 дюймов и ширину 13 дюймов. На этой фотографии они уложены друг на друга по три в высоту. Я использовал профессиональный пистолет-распылитель, наполненный пеной для окон / дверей с низким коэффициентом расширения, чтобы приклеить блоки к основанию. (Использованы 2 большие банки). Фиксированные струны направляли размещение блоков. Когда все блоки были установлены, в трех из четырех стен были зазоры размером около 5 дюймов. Длина моей стены не кратна 48 дюймам. Я расположил зазоры рядом с центрами каждой стены, как предлагает производитель, и вырезал кусочки, чтобы заполнить каждую. Грузовик появился в 8:30, и я спустился на первый курс в 13:00. .Еще 2 часа я потратил на перемещение бруса и укладку пиломатериалов.

    Дверные баксы выросли довольно легко. Я обрезал блоки, чтобы они плотно прилегали к бакам, и заделал небольшие зазоры пеной.

    Четыре зажима HV охватывают каждое горизонтальное соединение между блоками Fox Blocks. В качестве меры предосторожности я добавлю несколько застежек-молний к нижним 2 рядам здесь и там. Нижние ярусы ощущают большой бетонный вес. Очень мало зазоров и прямых линий — пока все выглядит чисто и плотно. Вы можете увидеть, как пенополистирол с фольгой на дверном замке вставляется в блок Fox.

    Джуди из Dimond Fabricators выручила меня арматурой на 1000 долларов. Я заказал 14-футовые горизонтальные (# 4), вертикальные дюбели (# 5), углы под 90 градусов (# 4), перекладины перемычки (# 5) и хомуты для узлов перемычек (# 3). Арматура появится во вторник.

    Уплотнения из пенопласта

    Уплотнения из пенопласта Нанесение пенополистирола
    Если вы потерялись в множестве различных аппликаторов, эта полезная информация поможет вам в поиске лучшего аппликатора для полиуретана для деревянных полов, который мог бы удовлетворить все ваши потребности.(3) 61 доллар. Ресурсы. 1619 товаров. 11. Технологии. Узнать больше. ecfibreglasssupplies. x 100 ft. com предлагает 1 582 продукта для крепления полиуретанового клея. com по лучшим ценам. Пена Knauf XPS — это новый продукт в линейке Bunnings. Доска для булавок Bunnings Australiain-store. Больше информации. Это видео от Bunnings показывает, как t. 465 куб.м). Ведущим поставщиком является Китай, откуда. Китайские производители акустических пенопластов — выберите высококачественные акустические пенопласты 2021 года по лучшей цене от сертифицированных китайских поставщиков акустических материалов, акустических панелей, оптовых торговцев и фабрик Made-in-China.The Foam Company — это компания, принадлежащая и управляемая австралийцами, которая поставляет широкий спектр изделий из пенопласта и полистирола, таких как пенополистирол и экструдированный полистирол, а также является национальным дистрибьютором изоляционных материалов из фольги. Приобретайте из полного ассортимента акустических пенопластов, изготовленных из материалов премиум-класса с модными клиновыми профилями, чтобы добавить в свои комнаты печать защиты от частотной реверберации, отражений и эха. сетка Пеноизоляция Icyrene — утеплитель из мягкого пенопласта и пиломатериалов, кирпича, бетона, фиброцементных плит, кирпичной кладки, цинкового сплава и оцинкованного железа.изделия из пенополиуретана и изделия из пенопласта на заказ. В моих местных барах возле торгового прилавка есть полистирол оранжевого цвета, похожий на пенопласт, который, как я думаю, подойдет. 7 из 5 звезд 116. поддон, поролон, ножки от Lowes, симпатичный материал = потрясающая пуфик своими руками. Наш головной офис и наши производственные предприятия находятся в Сиднее и специализируются на производстве широкого ассортимента пенополистирола. 59 долларов. Заполняет большие или маленькие пробелы. 30 ара 2010. 74 Получить пн, 30 августа — пт, 3 сентября 4 фунта Посетите местный магазин, чтобы приобрести самый широкий ассортимент товаров.Прозрачная пленка из прозрачного пластика толщиной 6 мил CFHD0620C. Посетите нас онлайн или в магазине. Подарочная карта Bunnings — идеальный подарок. Закажите онлайн с доставкой или нажмите и заберите в ближайшем к вам Bunnings. Продукция производится в соответствии с австралийскими стандартами с использованием систем управления качеством. Откройте для себя его удивительные свойства! Это видео является частью Flinn Scientific. Экструдированный пенопласт также является гораздо более чистым вариантом при резьбе и резке, без 1001 белых бусинок полистирола, усеивающих весь дом.74 $ 13. Можно ли перерабатывать пенополистирол? О. (2) 20 долларов. Пена EPE — это вспененный полиэтилен с закрытыми порами, также известный как пена Pearl. Найдите многоразовую изоляционную пенопластовую плиту Bastion 1200 x 600 x 30 мм XPS в магазине Bunnings. Вся продукция Foam Sales может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу в соответствии с вашими размерами и дизайном на нашем заводе. Просмотрите наш ассортимент пенопластовых листов и блоков, доступных на сайте Spotlight, чтобы увидеть его различные формы и размеры. 6 м2 при толщине 25 мм (0. com. Модель № 100000050511. Очищает и растворяет неотвержденный пенополиуретан, очищая, защищая и расширяя срок службы пенных пистолетов.…. ** 3M Super 77 прочнее сцепляется с пеной с открытыми порами, чем Claire Mist, но стоит дороже. Полиуретан — это гибкий пенопласт с открытыми порами, который наносится распылением с помощью пенопласта под давлением. 17 мая 2011 г. co. Alibaba предлагает 18 поставщиков пенополиуританов и пенополиуританов. пистолет-распылитель, предназначенный для нанесения однокомпонентных пенополиуретанов. Foam Ninja Полиэтиленовый пенопласт 12 x 16 x 1 дюйм толщиной — 12 пакетов Черный древесный уголь — Пользовательские вставки из пенопласта Упаковка из полиэтилена с закрытыми ячейками высокой плотности Доставка 56 долларов США.Листы непрозрачного белого цвета. Expaning Foam — это двухкомпонентная огнестойкая система жесткого пенополиуретана низкой плотности, производящая пену с номинальной плотностью свободного подъема 34-36 кг / м³. Find Wrap & Move 1. Остается водонепроницаемым при сохранении целостности кожи из затвердевшей пены. Комплект Touch ‘n Seal ™ представляет собой двухкомпонентную пенопластовую систему с минимальной производительностью 18. 1 623 изделия из пенополиуретана предлагаются для продажи поставщиками на Alibaba. Тел: + 86-371-86225053 Факс: + 86-371-63691226 Электронная почта: gaom @ infunplastic.50. Свежий слой краски часто может подчеркнуть недостатки штукатурных стен, поэтому важно, чтобы небольшие трещины, вмятины и сколы были должным образом заполнены и отшлифованы, чтобы создать гладкую, ровную поверхность для идеальной отделки изображения. Мы продаем полный ассортимент продукции и расходных материалов из пенопласта, нарезанного по размеру пенопласта,. Сравнивать. Добавить в корзину. com Описание продукта / услуги Доступно с. 49 $ 25. Наш завод в Брисбене производит пенополиуретан более 20 лет и поставляет его не только в Юго-Восточный регион Квинсленда, но и по всей Австралии.• Нанесение звукопоглощающего слоя. Ограниченные запасы доступны в черном цвете некоторых толщин по специальному запросу и при наличии. Что люди ищут в этом блоге: Потолочные плитки из пенополистирола Bunnings; Обшивка потолка из пенополистирола; Пена для потолочных плиток Bunnings 3 дюйма Jen Manufacturing Orginial Poly-Brush Одноразовая пена для щетки 36 в коробке. Если вы действительно хотите получить пару листов или больше, обратитесь в стойку для особых заказов в вашем магазине. Акустическая пена BusinessType China.00; Пенный пистолет с длинным стволом. Стеновые панели из акустической пены в театрах. (Я думал использовать продукт https: // www. 95. uk / product / polyurethane-foam-liquid Наша жидкая полиуретановая пена представляет собой высокоэффективный жесткий полиуретан с закрытыми порами. com В процессе формования шарики вспененного материала расширяются до Заполните склады компании Bunnings, продающие удобные панели из фольги, расположенные в 42 магазинах в Виктории и 44 на Новом Юге, чем обычный пенопласт, используемый для такого рода работ.Интернет-магазины из большого выбора в магазине зоотоваров. Топоры, топоры и дровоколы, воздуходувные пылесосы и воздуходувки, бензопилы, садовые аккумуляторные комбинированные комплекты, культиваторы, инструменты для копания, садовые кромкообрезные машины, канистры и топливные воронки, аккумуляторные батареи и аксессуары для садовых инструментов, садовые тележки и колесные инструменты, ручки для садовых инструментов, изгородь Триммеры, детский садовый инвентарь, аэраторы для газонов, газонокосилки, ножницы для резки веток и триммеры, электрические дровоколы, садовые мульчеры. Листы из вспененного полистирола в Китае.Claire Mist — экономичный выбор для всех, кроме. 13 января 2020 года Даррен Уайт. Полиэтиленовая пленка 10 футов на 25 футов, 6 мил. Полиэтиленовая пленка • Полиэтиленовая пленка премиум-класса •… Прозрачная пластиковая пленка — Walmart. com Henan Yinfeng Plastic Co. Пенополистирол или пенополистирол — это прочный, гибкий и модульный продукт. Пенополиэтилен с закрытыми порами доступен в виде листов, цилиндров и трубок, которые отлично подходят для заполнения компенсаторов (поддерживающих стержней), изоляции, компонентов плавучести и упаковки.алибаба. Защита поверхности из пенопласта размером 2 x 20 м на бугорках. ПОЛИ. the-Same-Batch if-Not Пенопласт из полиэтилена стандартной плотности PE30 с закрытыми порами. AUSBLOX Pty Ltd — частный австралийский производитель пенополистирольных блоков. Эти два компонента обрабатываются с использованием множества безвоздушных распылителей. Изоляционная панель из полистирола Expol 1240 x 410 x 60 мм, 11 шт. / Уп. более. Алибаба. грохот. Фактически, я никогда не видел его на складе в Bunnings / mitre10, только один доступен для специального заказа в Bunnings за 2 доллара США.95 $ 28. Мы предлагаем блоки и листы из пенополистирола, полиэтилена, этиленвинилацетата и пенополиуретана различной плотности и толщины. Узнайте, как использовать расширяющуюся пенополиуретан, чтобы заполнить небольшие щели и щели вокруг вашего дома. com, в основном расположен в Азии. Функции. T: 5472 2533 E: printzplumbing @ castlemaine. Вы можете использовать воск для водонепроницаемой одежды, парусиновой обуви и других тканей. Необлицованная изоляция из пенополистирола размером 75 дюймов x 4 фута x 8 футов. 25 долларов. Этот удобный пластик также можно использовать для упаковочного материала, архитектурных лепных украшений и даже для более творческих целей, таких как декорации для фильмов и реквизит.Посетите Bunnings New Zealand сегодня, чтобы найти ближайший к вам магазин! 13 долларов. FOAM ‑ iT! ™ 3, 4, 5, 8, 10, 15 и 26 — это вспениваемые вспененные пенополиуретаны с водным раздувом плотностью 3, 4, 5, 8, 10, 15 и 26 фунтов. Пропелленты, не содержащие ХФУ. 00 / шт. • Заполнение полостей. Я не знаю, старые ли новости, НО я только что нашел полиуретановый клей, который является новым товаром в магазинах «Bunnings Hardware» в Австралии. Утепление пола полистирольными панелями — это экономичный способ сократить счета за отопление и охлаждение. Многофункциональная изоляционная пена XPS Bastion 1200 x 600 x 50 мм.решения на рынке, такие как пенополиуретан, со своими плюсами и минусами. Склад Bunnings Александрия 8-40 Euston Road Александрия Новый Южный Уэльс 2015 Австралия. com Продукт — HDX 20 футов. Доступен только в магазинах Bunnings…. Bunnings Warehouse — единственный продавец удобных панелей из фольги, которые были специально разработаны для клиентов DIY. com Пенополиэтилен — это прочный и эластичный пенопласт с закрытыми порами, идеально подходящий в качестве амортизирующего материала для упаковки и набивки. Пена Bostik Expanda подходит для широкого спектра сценариев, она полезна для заполнения больших дыр или щелей, блокирования шума или порывов ветра, защиты от насекомых или птиц, изоляции оконных и дверных рам или изоляции труб.От вспенивающейся пены до заполнителя зазоров и порошка. Endurathane SR42M содержит HFC в качестве вспенивателя. 40- 5 долларов. 99. Poly Expanding Foam — однокомпонентный саморасширяющийся, готовый к использованию наполнитель из пенополиуретана. Комплект для инъекции трещин из полиуретановой пены низкого давления своими руками, специально разработанный для ремонта трещин в бассейнах и спа НЕ просто поверхностный наполнитель, как многие продукты для инъекций трещин. БЕЛАЯ гидрофобная полиуретановая пена высокой плотности расширяется в 25 раз по сравнению с первоначальным объемом; заглушки на всю толщину бетона Планка из пенополистирола EPE доступна в листах размером 2×1 м и толщиной от 10 до 100 мм.Expanding Foam представляет собой универсальную систему заливки / впрыскивания пены, которую можно смешивать вручную, а также обрабатывать на машинах для впрыскивания полиуретана в соотношении 1: 1 по объему. На выходных мне понадобилось больше пены высокой плотности, поэтому я оказался в Баннингсе. Расширяется до 20 раз после нанесения, однако это зависит от условий и ограниченности пространства. Предлагаем листы и блоки с закрытыми и открытыми ячейками, жесткие и гибкие пенопласты. Эти набивки из пенопласта доступны покупателям на Alibaba.. 85. R-3. В настоящее время Poly предлагает широкий ассортимент высококачественной продукции премиум-класса и является профессиональным решением для подготовки любых лакокрасочных материалов. Закрытая ячейка, гладкая поверхность, низкое водопоглощение и паропроницаемость; обеспечивает отличную консистенцию, идеально подходит для использования в качестве теплоизоляции / акустической основы / вкладышей в корпус / заземления и многих других целей. Добавка для краски Poly Easyflow I / N 1560396 Как сделать краску, склад, обучение. Гибкая полиуретановая пена с эффектом памяти. Пена с эффектом памяти. Bunnings теперь размещает в Интернете два разных бренда по одинаковой цене.Описание. 7 0. 74 $ 56. Купите подарочную карту или электронную подарочную карту в Интернете. Если вы когда-нибудь посещали местный магазин Bunnings Hardware на выходных, то у вас нет сомнений… прочтите больше. Листы и блоки из пенопласта и полистирола. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЗДЕСЬ — https: // www. Mitre 10 452 Oxford Street BONDI JUNCTION NSW. Внутреннее или внешнее использование. Найдите Expol 2400 x 1200 x 60 мм из полистирола ThermaSlab класса S в магазине Bunnings. Услуги. Кроме того, он умеренно растворим во многих органических растворителях, цианоакрилате, и мы можем спроектировать и создать любые изделия из полистирола в соответствии с любыми спецификациями.Однокомпонентная многоцелевая вспененная полиуретановая пена-наполнитель, которая саморасширяется и не дает усадку при отверждении до воздухонепроницаемого, влагостойкого уплотнения. Озон безопасен. www. • Применение акустической перегородки. Продукт мгновенно расширяется, а затем застывает менее чем за минуту, заделывая все трещины, зазоры и стыки за одно нанесение. Расширяющаяся пена FulaFoam ™. Длинный ствол позволяет применять слишком высокие или. Пенополиэтилен; Полиэтиленовый рулон; Сшитый полиэтилен (XLPE) Неопрен; Gym Rubber * Состав 3M Super 77 может физически плавить различные разновидности пенополистирола, повреждая и / или разрушая материал.Ведущим поставщиком является Китай, из которого доля поставок пенополиуретана составляет 97% соответственно. £ 0. Покупайте наш ассортимент Пены для прошивки по складским ценам от качественных брендов. Вспененный материал EPE представляет собой легкий, полужесткий и гибкий пеноматериал. 30 Haz 2020. 5 раз, чтобы заполнить неправильные и большие дыры в доме. 3 gün önce. Предлагаемые на продажу панели из акустической пены бывают разных композитов, толщин, профилей и нестандартных размеров. Хорошо, поэтому, прочитав о чудесах полиуретановых клеев для изготовления самолетов из вспененного EPP, я обзвонил все магазины товаров для хобби, которые я мог найти,.Большинство из них имеют простое в использовании соотношение смеси 1: 1 по объему и отверждаются при комнатной температуре. 7 из 5 звезд. Gorilla PRO Expanding Foam — однокомпонентная саморасширяющаяся, готовая к использованию полиуретановая пена. Скорее всего, сегодня вы использовали продукт, содержащий пенополиуретан. Пенопласт для увеличения плотности, 2 части полиуретановой жидкой пены с закрытыми порами для плавучести лодок и доков, звукоизоляция, заполнение пустот и изоляция (комплект на 1 галлон) 4. Самоклеящаяся полиэтиленовая пена Moroday в рулоне визуально привлекательна, а ее характерный состав обеспечивает выдающийся набор использования, как в торговле, так и в домашних условиях.Купить сейчас. 19 Haz 2016. В обычном клеевом разделе магазина. au / knauf-. Пенопласт Jasart white bunnings складские акустические потолочные плитки bunnings для стен из искусственной оловянной плитки в ресторанной частной столовой декоративной плитки на потолке из полистирола. Рекомендации по применению: • Идеально подходят для уплотнения оконных / дверных рам, вентиляционных отверстий и т. Д. 48 элементов. . Если вам требуется цитата, прайс-лист или вы хотите приобрести пену, Bostik Expanda Pro Foam — это однокомпонентный, готовый к использованию саморасширяющийся пенополиуретан профессионального уровня, признанный BRANZ.Контакт. Он продается под лейблом Vice и продается в 500 мл, 250 мл и 100 мл. Распылительная пена Endurathane SR42M — это полностью разработанная смесь полиолов, предназначенная для взаимодействия с изоцианатом Endurathane, Часть A, с образованием системы распыляемой полиуретановой пены низкой плотности, подходящей для структурных применений. Знаменитая компания по производству оборудования с гордостью продает легкую жесткую изоляцию из панелей, которая изготовлена ​​из EPS (полистирола) с алюминиевой фольгой, ламинированной с обеих сторон. Он состоит из гранул предварительно вспененного полистирола и идеально подходит для всех типов изоляции.Впервые представлен на австралийском рынке в конце 1960-х годов. Добро пожаловать в Coldesign GRP, лидера в производстве и поставке качественной жесткой полиуретановой пены с закрытыми порами. Polyfilla Expanding Foam — однокомпонентный саморасширяющийся, готовый к использованию наполнитель из пенополиуретана. FulaFoam ™ Expanding Foam — это полиуретановая пена общего назначения с тройным расширением, предназначенная для заполнения больших зазоров, отверстий и полостей. Вам доступны самые разные варианты нанесения полиуретанового клея, GC-12 — Многоцелевой очиститель для полиуретановой пены и пистолета.Пистолет-аппликатор не требуется. Приобретайте наш широкий ассортимент звукоизоляции по складским ценам от качественных брендов. Новости для австралийцев о продаже полиуретанового клея в Баннингсе. Легко обработать аккуратно, так как затвердевший продукт можно разрезать, обрезать, отшлифовать и покрасить. Экономит время благодаря быстрому лечению и расширению 2. Получите содержимое здесь. Теперь в наличии: основные продукты доставляются прямо к вашей двери. После экструдирования из банки Polyfilla Expanding Foam расширяется при отверждении до полужесткой пены с закрытыми порами.com Вам доступен широкий спектр вариантов прокладок из пенополиуретана. На Alibaba есть 38 поставщиков, которые продают прокладки из пенополиуретана. com 99. Получите его во вторник, 24 августа. Обновление Polyfoam Victoria COVID. Удобно использовать однокомпонентную систему. Выбор лучшего полиуретанового аппликатора был незаменимым шагом на пути к созданию красивых, блестящих паркетных полов. Питание для многих отраслей, таких как изоляция, строительство, тематика и мероприятия, упаковка и многое другое. Пожалуйста, укажите в поле при оформлении заказа, если вы предпочитаете черный цвет.49 28 долларов США. Он обеспечивает быстрое, удобное и экономичное средство заполнения больших щелей неправильной формы, пустот и полостей в зданиях, чтобы заблокировать сквозняки, пыль, шум, насекомых и птиц. Знаменитая компания по производству оборудования с гордостью продает легкую жесткую изоляцию из панелей, которая сделана из EPS (полистирола) с ламинированной алюминиевой фольгой. Это пробный банкомат, позволяющий масштабировать объем продаж для бизнеса, поэтому не во всех магазинах. Привет. Poly считался революционным, потому что целлюлозный наполнитель Polyfilla не трескался и не давал усадку, в отличие от наполнителей на основе шпаклевки, которые были доступны в то же время.Проезд 3 км. Как эксперты в области изоляции из распыляемой пены, мы говорим, что это возможно, и объясняем, почему. ООО Пенопласт Австралия. В этом видео Джеррард из Bunnings Warehouse демонстрирует различные типы шпатлевок и способы их использования. Пенополиуретан — это материал, используемый для матрасов. От GIY GreenItYourself. 4. Уплотнения из пенополистирола

    Яма для пены Bmx


    Пенопласт BMX Мы управляем четырьмя общественными скейтпарками по всей стране с ежегодной посещаемостью более 1 миллиона человек.HugeFoam Pit. У нас есть комната для новичков, наша популярная чаша для снеговика, мини-пандусы, яма для пены, пандус Resi и наш уличный участок, заполненный рельсами, ступицами и лестницами. Кубики / блоки из пенопласта из пенопласта 8 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов для гимнастики, фрирайна и паркура, парков скейтборда, BMX, батутных арен. Минимальное количество для заказа: 1 поддон для спортзалов, BMX, батутов и паркура. У нас большой опыт работы с пеной Gym Pit, и мы предлагаем услуги по замене на протяжении более 30 лет. Мы поставляем кубики из пенопласта для тренировок для гимнастики, сноуборда, скейтбординга или мотокросса, а также измельченный пенополиуретан, пену с эффектом памяти или 100% натуральную пену для подушек или набивки игрушек.au с вашими размерами, чтобы получить предложение. 30.00-19.00 по выходным. Часы. Ямы с пеной обычно не доступны для спортсменов, и иметь такую ​​яму на месте — подарок. © 2021 Скейтпарк Rampworx. В крытом скейтпарке Edge площадью более 30 000 квадратных футов есть множество различных зон, которые могут использовать райдеры независимо от вашего уровня опыта. Мы предлагаем лучшее обслуживание клиентов в отрасли! Для индивидуального подхода позвоните одному из наших руководителей по телефону 1-888-676-8853, который может посоветовать и порекомендовать конкретные шины для внедорожников в зависимости от вашего стиля езды и места, где вы ездите чаще всего.Не открывайте коробку ножом. Экономьте на повседневных низких ценах. Пенопакеты необходимо открывать немедленно, чтобы предотвратить повреждение. Пеноблоки / кубики для пеноблоков / кубиков предлагают разнообразие. Тип пены. Открытый летом 2021 года летний лагерь для скейтбординга будет основан на наследии Вудворда в области инноваций и развития спорта. Вот как: 1. Мы никогда не хотим, чтобы вы пропустили поездку, поэтому MotoSport быстро поставляет шины для бездорожья и заказывает бесплатную доставку на сумму более 79 долларов. Примерно 295 штук на кубический метр.STREET PLAZA Envirolite — это высококачественные высококачественные негорючие пенопластовые кубики премиум-класса, которые можно использовать в различных областях, включая: гимнастические залы и тренажерные залы, батутные парки, мотоциклы, BMX, FMX и ямы из пенопласта для скейтбордов. Пандусы для новичков, среднего уровня и экспертов с соответствующим прыжком Resi Jump и прыжком на ящик, чтобы безопасно отработать эти новые трюки. Среда 13:00 — 20:00 $ 12. Пеноблоки GymnasticsPit — идеальный выбор для занятий гимнастикой, батутных парков, тренажерных залов для ниндзя или для занятий экстремальными видами спорта, такими как BMX, мотокросс или скейтбординг.ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПАРК РЭЯ. 15.02.2009 21:56. Информация о парке. Ежегодно мы проводим более 50 конкурсов, обучаем еще 1500 часов. Кубики пены доступны в следующих цветах: черный, синий, угольный, светло-серый, зеленый Келли, зеленый лайм, оранжевый, фиолетовый. Пена UCS Pit Foam доступна в размерах 6 дюймов или 8 дюймов СИНИХ, КРАСНЫХ, ЖЕЛТЫХ, УГОЛЬНЫХ, ТЕМНО-СИНИХ, ЛАЙМОВЫХ ИЛИ НАТУРАЛЬНЫХ. Ведущий крытый скейт-парк Юга, полностью загруженный ямой для пены, многочисленными пандусами, чашами, недавно установленным боксом для прыжков и четвертью. Кейден строит свою ПЕНУ ПЕНА, чтобы практиковать трюки BMX! Мы живем на тихоокеанском северо-западе, и ближайшая яма с пеной находится в 9 часах езды, поэтому мы взяли дело в свои руки.Отказ. По 11 штук 40170-1. Низкопрофильный, высокотехнологичный BigAirBag ® FOAM PIT имеет несколько воздушных стоек, которые поглощают удары по отдельности, что позволяет одновременно приземляться с 8 м над уровнем земли. да, я девочка, и это было очень весело 🙂 Спросите Роджера 🙂 Велосипедные подножки — неотъемлемая часть BMX для фристайла. Плотность 7, 40 ILD для удовольствия, все еще ждем, когда придет еще много пены. Скалолазание GYM. Пенные ямы уже давно используются для тренировок на велосипеде и коньках. 12-летний Ги Хури справился с 1080 и стал лучшим трюком Pacifico Skateboard Vert.поскольку настоящая пена стоит 1 доллар на каждую (черт возьми), нам нужны более дешевые идеи. Забронируйте вечеринку. Но с достаточным пространством, изобретательностью. 4 ‘Планы рамп для BMX. Он чрезвычайно прочный, легко переносимый и прослужит намного дольше, чем пена. Пятница 13: 00–21: 00. Best of BMX: X Games 2021. Приходите, чтобы создать BMX Foam Pit, 18.02.2013, Jacky Costruire, и вы получите постоянную установку по стоимости и почти невозможно, чтобы все было изготовлено после того, как будет создана новая конструкция. Acqua, Gli Insetti E Gli Animali invaderà Rapidamente Una Schiuma Pit all’aperto.Трюки, освоенные в «яме», легче и удобнее переносить в парки и грязь. Но обладая достаточным пространством, изобретательностью и пеноблоками от The Foam Factory, вы можете построить свою собственную яму для пены своими руками. да, я девочка, и это было очень весело 🙂 Спросите Роджера 🙂 Фигуристы, скутеры и райдеры BMX найдут место для развития навыков, но также научатся справляться с жизненными проблемами, поскольку они соединяются с положительными образцами для подражания. RESI. FMX и пенопластовые ямы для скейтборда. Отдельные кубики для пенопласта, чтобы ячеи из пенопласта, упакованные в вакууме, могли дышать воздухом.Соответствует стандартам Калифорнийского технического бюллетеня 117. ребенок, взрослый или оба) и спорт. Горный велосипед Мы покроем ваш горный велосипед до 21 500 долларов, чтобы вы с уверенностью катались по трассам. Это была одна из моих первых попыток сальто в пенопласт. Часы работы и цены — открыто ежедневно! Понедельник 13:00 — 19:00. 5 долларов. ПОНЕДЕЛЬНИК — Катайся весь день всего за пять долларов! Вторник 13:00 — 20:00 $ 12. Пена для ям используется во множестве различных объектов, таких как гимназии, школы, батутные парки и площадки для BMX. Наслаждайтесь своей новой пеной.Воспользуйтесь нашим калькулятором пены для ямы в спортзале, чтобы узнать, сколько пены вам нужно. Как минимум, бассейн должен быть не менее 15 футов в диаметре и четырех футов глубиной для ребенка. Узнайте, как избавиться от этого страха с помощью новых трюков, или просто почувствуйте себя прыгающим с помощью нашей Foam Pit. Rockcity, родина скалолазания, скейтбординга и BMX в мире с 1994 года, находится в Халле, Англия. The Foam Pit — для серьезных райдеров, которые могут практиковать свои трюки, а для всех нас — развлечься. Ph 972, чтобы заказать ENVY PRODIGY SERIES 8 В НАЛИЧИИ И В СПЕЦИАЛЬНОМ ПОКУПКЕ.С любой системой подушек безопасности вы устраняете все негативные факторы. 6-дюймовый кубический пакет из 96 заполнит около 12 кубических футов пространства. Таким образом, он идеально подходит для обучения, будь то скейтборд или BMX. Изучите это в пене, а затем перейдите на следующий уровень с помощью соответствующего Resi Jump. Обратите внимание: в настоящее время пенная яма закрыта из-за COVID-19. / BMX Videos, продукты, новости и многое другое / Riding the Foam Pit at Nowear Compound Примечание: этот сайт содержит партнерские ссылки, и мы могли бы получить небольшую комиссию, которая поддерживает этот сайт, если бы вы совершили покупку на их сайтах, используя наши ссылки для без дополнительной оплаты.Поставляется в нескольких цветах. | Благотворительность: 1097748 | Водители скутера должны всегда носить шлемы! (можно взять напрокат в парке) Resi Ramp: райдеры переходят от ямы с пеной к нашей очень популярной рампе для отдыха — следующий шаг на пути к безопасному совершенствованию своего движения по грунтовым трамплинам. Обычно эти ямы можно найти только на спортивных площадках, в скейтпарках и на задворках звезд X-Games, таких как Трэвис Пастрана. У них есть пенопласт! Это похоже на единственный крытый скейтпарк в районе Орландо, плюс тот, в котором есть яма с пеной, персонал действительно приятный и забавный, хорошая миска и много мест, где можно посидеть, действительно хорошее место, которое мне и моему другу понравилось! 5/5 стоимости пенопласта? в BMX (20 «) Отправлено: 13 апреля 2008 г., 14:23 Цитата: здесь плавает фотография парня, который просто пошел спать в Канаду или какой-то склад и получил целое.Таким образом, они используются только для велосипедов BMX для фристайла. Приходите попробовать новые трюки или просто без страха прыгайте в нашу пенопластовую яму! Тарифы и специальные предложения. Благодаря своей непревзойденной мягкости и прочности BigAirBag ® FOAM PIT быстро становится предпочтительной альтернативой ямам из рыхлой пены в батутных парках. Трэвис Пастрана использовал сималерскую модель ямы с пеной для отработки своего двойного сальто назад и TP7. Четверг 13:00 — 20:00 $ 12. #bmx #divingboard #double_backflip #foam #Foam_pit #motocross #pit #skate # TP7 #travis_pastrana да, я девушка, и это было очень весело 🙂 Спросите Роджера 🙂 Пена для ям используется во множестве различных объектов, таких как гимназии, школы, батутные парки и площадки для BMX.Вы достаточно смелы, чтобы прыгнуть в нашу пенопластовую яму? Приземление мягкое, но вылезание проверит вашу выносливость. «Сталь против Вудворда» объявляет Райана Шеклера дизайнером программы скейтбординга. Rampworx открыт со вторника по пятницу с 16:00 до 22:00 и 10. Доступны занятия с профи, групповые тарифы и пакеты для вечеринок по случаю дня рождения. ПЕНА ЯМА. В дополнение к элементам управления на руле просмотрите полный ассортимент запчастей и аксессуаров. Google Tour 2016 Высококачественные огнеупорные кубики для ямы с пеной для гимнастической пены, ямы для пены для мотоциклов, ямы для пены BMX, ямы для пены FMX и ямы для скейтборда.Блоки для ям из пенопласта 20 шт. FACTORY DIRECT PIT FOAM CUBES Огнестойкие 8-дюймовые или 6-дюймовые пенопласты для гимнастики, BMX или любого типа тренировочных ям. Топ. Магазин рукояток грязевого велосипеда для управления рулем в Rocky Mountain ATV / MC. Вся наша пена соответствует строгим правилам пожарной безопасности Великобритании и является огнестойкой. Гимнасты, акробаты и спортсмены-экстремалы долгое время полагались на блоки для ям из пенопласта Ritchie, чтобы предоставить им безопасную зону для разработки новых движений и работы над совершенствованием своей техники, сводя к минимуму риск серьезных травм.Resi Ramp — это прыжок с мягким приземлением. Технические характеристики пенопласта: Цвета: ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ или НАТУРАЛЬНЫЙ Размеры: Pn6: 6 дюймов x 6 дюймов x 6 дюймов Цена $ 0. Возьмите то, что вы узнали о пене, и попробуйте его на нашем Resi Ramp. Для: CRF250X 04-17 CRF450X 04- 17. В отличие от большинства других ям для пенопласта в Великобритании, в Rampworx есть три точки входа: массивный пандус впереди, четверть пайпа слева и катушка справа. оси на колесах.Покупайте надземный бассейн для детей, размер которого достаточно велик, чтобы удовлетворить пользователя (например,да, я девушка, и это было очень весело 🙂 Спросите Роджера 🙂 Пенная яма не переносится. Она остается там, где вы ее построили, а это значит, что у вас нет возможности тренироваться перед важными шоу. И — не нужны ямы с пеной для Мартина, который говорит, что не тренирует свои трюки с ямами с пеной. Вы можете использовать велосипедные подножки BMX, когда хотите шлифовать бордюры и рельсы. Пена ямы. Размер каждого блока 15 см х 15 см. Премиальные, высококачественные, огнестойкие кубики из пенопласта предлагают множество применений и применений, в том числе: гимнастические залы и тренажерные залы, батутные парки, мотоциклы, BMX, FMX и ямы из пенопласта для скейтбордов.. 3 из 5 звезд 10 7 предложений от 29 $. вот некоторые из моих. Планы рампы для скоростного спуска на горных лыжах. Como construir um BMX Foam Pit Construir um poço de espuma BMX como uma uma instalação permanente é extremamente caro e quase невозможен для мануального мануального мануального исполнения, как конструктор, который воссоздает como água, инсектицирует и анимирует быстрое создание. Яма с пеной — это безопасный способ освоить новые сложные приемы, исключив риск попадания промаха в неумолимую грязь. У нас есть прыжок на бокс и четверть пайп.* Маленькие штучки из пенопласта, которые вы кладете в коробки, когда вы. Наши пит-блоки премиум-класса производятся с использованием полиуретановой пены высочайшего качества, что обеспечивает безопасность ваших спортсменов и любителей острых ощущений. 2020 Рестайлинговый комплект CRF 450/250. размеры — 11x20x4, у меня сейчас приличное количество пены для лома, но, вероятно, этого будет недостаточно, чтобы прыгнуть на еще один месяц покупки пены. com. Pit Foam — для спортзалов, BMX, батутов и паркура Мы специализируемся на поставках и обновлении пенопласта для гимнастических ям, включая спортивные ямы, маты и специальные конструкции.Кубики из пенопласта также можно использовать для развлечения, просто чтобы поиграть. Air Dome — это крытый крытый велотренажер площадью 8400 квадратных футов с огромной ямой для пены и деревянными пандусами. «Когда я изучаю новые трюки с resi, я практикую их там достаточно, чтобы сделать это, когда мне нужно это сделать. Пена Подушка для грифа изготовлена ​​из литого под давлением пены, которая обеспечивает лучшую защиту от ударов и увеличивает срок службы подушки. Через 12 месяцев После тяжелой работы эта трасса закончена и готова к поездке — в любую погоду! Подходит для всех возрастов и способностей.Изучите навыки, позволяющие набирать скорость, улучшать контроль и сохранять равновесие. Еще одним преимуществом процесса литья под давлением является лучшая посадка на поперечину, что помогает уменьшить подвижность во время использования и обеспечивает лучшую защиту водителя. У нас есть широкий ассортимент пенопласта для всех ваших требований, будь то яма для гимнастической пены, батутные парки, ямы для мотоциклов / BMX, ямы для скейтборда или индивидуальные требования. Хороший снимок одного из складов OGIO возле нашего дома. UCS Rounders — первая и единственная в отрасли пена конической формы, которая улучшает воздушный поток и контакт с поверхностью, что приводит к образованию ямы для пены, которая обеспечивает более мягкую и безопасную посадку.грамм. BigAirBag® представляет собой гигиеничную, безопасную и мобильную альтернативу ямам из пенопласта для велопарков, BMX-парков и скейт-парков. 45 # плотность, 45 ILD. ПРИХОДИТЕ НА ВЕЧЕРИНКУ С 25 долларами США за голову, 4 часа обеда и напитков. Огнестойкий, соответствует стандарту Cal TB 117. * Ямы для мячей, похожие на те, в которые играют маленькие дети в заведениях быстрого питания. Хорошо, поэтому я и мои друзья хотим построить яму с пеной, но мы все дешевы или бедны. 1. Разделы Trials: разнообразные искусственные и естественные препятствия Trials — постоянно обновляются и перестраиваются, чтобы дать гонщикам новые задачи.Оценка Ref. Action Park Alliance — первая и единственная в мире операционная компания скейтпарков, которая в партнерстве с муниципалитетами создает уникальные государственно-частные партнерства. УРОКИ Вы новичок и хотели бы совершенствоваться в выбранном вами виде спорта? Когда ваш BMX накрыт, наконец-то пришло время отправить это сальто за пределы ямы с пеной. Цветная пена> Наши цветные пены Intense обеспечивают готовый цветовой эффект для батутных парков и спортзалов и обеспечивают отличные универсальные характеристики.Эта мечта воплотилась в жизнь в выходные дни Благодарения в 2004 году. Да, я девочка, и это было очень весело 🙂 Спросите Роджера 🙂 BMX, FoamRush Foam Pit Blocks / Cubes. У нас есть широкий ассортимент пены для всех ваших требований, будь то ямы для гимнастической пены, батутные парки, мотоциклетные ямы для скейтборда BMX Pit или специальные требования. Скейтпарк «Пенная яма». Пенная яма для BMX / скейтборда / мотокросса, используемая для отработки трюков. он еще не закончен, но теперь все вместе. Заявка. Они планируют место, которое может вместить от 20 до 30 райдеров одновременно, плюс место для сидения для родителей, с пандусами, трамплинами и ямой из пенопласта, чтобы райдерам не приходилось беспокоиться о прибивании гвоздей.99 Фабрика также известна как тренировочная база, где райдеры могут безопасно научиться ездить и прыгать с мягкими приземлениями и ямой из пенопласта. (СИНИЙ) 5 «x5» x5 «45ILD Кубики из пеноматериала для ям для скейтборд-парков, гимнастических компаний и батутных арен, сертифицированная пена CertiPUR-US, сделано в США. Приходите испытать нашу 5-полосную пенопластовую яму, где вы можете попрактиковаться в сальто и свободном прыжке в огромную яму из пенопластовых кубиков. Подробности. Этот набор для самостоятельной работы покажет вам, как изменить стиль вашего старого CRF250 / 450 2005 года, чтобы он выглядел как 17/18/19/20-футовый CRF450R, и даст вам бумажные шаблоны для разметки модификации.пластик! Наслаждайтесь своей новой пеной. да, я девушка, и это было очень весело 🙂 Спроси Роджера 🙂 Научись кататься на BMX! Дети и все, кто впервые начинает кататься на рампе, мы будем рады видеть вас учиться на Фабрике! У нас есть опытные инструкторы, которые могут научить всех аспектам верховой езды, как прокачивать рампу, разворачиваться на четвертьпайпе, прыгать в прыжке с ящика и обучаться трюкам в нашей пенопластовой яме. Здесь вы найдете полную линейку пенопласта UCS для ваших программ гимнастики или активных видов спорта, в том числе покрытые круглые элементы UCS и пеноблоки.Кубики / блоки из пенопласта из пенопласта размером 4 x 4 x 4 дюйма для гимнастики, фрирайна и паркура, скейтборд-парков, BMX, батутных арен 3. Вернувшись в холодные, влажные и неприятные выходные в День Благодарения в 1996 году, мне приснился сумасшедший сон — «Давайте возьмем старое заводское здание и построим крытый рай для горных велосипедов!». Теперь, более 25 лет спустя, мы празднуем наше совершеннолетие на Олимпийских играх 2020/1 в Токио. Сложно поверить, но это начало нашего 14-го сезона. Пенополиуретан с открытыми порами. Ямы из рыхлой пены уже много лет используются для тренировок BMX, горных велосипедов и мотокросса.FoamOrder предлагает широкий выбор высококачественных, но доступных по цене пеноматериалов для спортивных площадок и проектов декоративно-прикладного искусства. Только представьте, что вы без них будете заниматься хиллом или кузнецом! Колышки BMX в основном используются для уличной и парковой езды. Мне очень нравится это место, только что пошел сегодня, и это было супер. Электронная почта info @ hartsport. Велосипеды и шлемы можно взять напрокат в магазине велосипедов и лыж House. Типичное применение — ямы для пены для спортзалов, гимнастики, батутных парков, скейтбординга и BMX.Поиск; более. Пена дорогая в обслуживании, и вы не можете переместить яму с пеной. Почему? «У меня достаточно контроля над воздухом и контроля на моем велосипеде, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы делать большинство вещей на резиновом коврике», — сказал он в интервью 2019 года. Для: CRF250R 04-09 CRF450R 05-08. Пена Pit и Resi Ramp. Системы подушек безопасности Zero Shock ™ полностью транспортабельны, что означает, что вы сможете установить их для практики перед важными событиями, а затем свернуть и уложить в кузове грузовика. 98 каждый Pn8: 8 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов Цена 2 доллара США.Пенополиуретан с открытыми порами. Гоночная трасса BMX — дом для Duchy Pirates BMX и 4X Club. яма пены BMX

    пенопластовых поддонов — более простой и экономичный способ доставки

    Легче отправить

    Меньший вес — меньше фрахта!

    Наши пенопластовые поддоны размером 40 x 48 дюймов имеют вес всего 6 фунтов, что делает их легче, чем их аналоги из пластика или дерева. Меньший вес на поддон позволяет сэкономить на транспортных расходах. Независимо от того, отправляете ли вы посылки с полной загрузкой или с полной загрузкой, переход на поддоны из пенопласта быстро увеличит прибыльность.Вы экономите деньги на входящей и исходящей доставке.

    Легче идентифицировать

    Очевидно отличается от типичного деревянного поддона ISPM # 15

    Поддон из пеноматериала легко идентифицируется и соответствует требованиям ISPM # 15. Это важно, когда вы сталкиваетесь с постоянной сортировкой похожих на внешний вид деревянных поддонов на стопки / стопки, соответствующие требованиям МСФМ № 15, и не соответствующие требованиям.

    Легче хранить

    Легкое штабелирование для удобного хранения

    Легко выравниваемые колодцы по внешнему краю позволяют легко складывать и хранить пенопластовые поддоны.Это экономит ценную площадь пола, а поддоны из пенопласта намного безопаснее и их можно штабелировать выше, чем традиционные деревянные поддоны. Кроме того, их продуманная 4-сторонняя конструкция делает их легкодоступными, а также удивительно прочными и долговечными.

    Легче в обращении

    Легкий и безопасный в использовании

    Его легкий вес и доступ с 4 сторон позволяют любому с легкостью обращаться с ним. С Foam Pallet вам не нужно беспокоиться о том, что ваши сотрудники получат травмы от гвоздей, острых углов, осколков или падающих штабелей.Безопасность всегда является главной заботой на любом складе, и все, что может помочь сократить время простоя и предотвратить требования о компенсации работникам, является хорошим бизнес-решением.

    Прочный и долговечный

    фунт за фунт, один из самых сильных

    Наша технология производства пенополистирола EPS позволяет производить поддоны с удивительной прочностью и долговечностью. Эти поддоны достаточно прочные, чтобы выдерживать грубое обращение с вилочными погрузчиками, сотрудниками и в любой складской ситуации.Более низкие затраты на замену означают большую экономию.

    Как безопасно транспортировать продукты в деревянных ящиках

    9 апр автор: marshalladm большой деревянный ящик на белом фоне

    Доставка товаров из одного пункта в другой всегда сопряжена с риском. Тем не менее, есть вещи, которые можно сделать, чтобы минимизировать этот риск и обеспечить безопасность своих предметов. Например, использование деревянных ящиков — отличное решение.

    Деревянные ящики обычно легкие и недорогие, что делает их идеальными для перевозки продуктов, особенно сельскохозяйственных. Они также обеспечивают защиту от возможных повреждений, и, как и поддоны, их можно настраивать и перерабатывать.

    Теперь, когда мы установили, что деревянные ящики являются хорошим способом защиты продуктов во время их транспортировки, следующее, что вам нужно знать, — это то, как вы можете закрепить продукты внутри этих ящиков. Вот несколько идей:

    Используйте наполнители или пузырчатые пленки

    Это, пожалуй, один из самых распространенных и экономичных способов сохранить продукты в ящике.Все, что вам нужно сделать, это завернуть продукты в листы старой газеты или журнала, а затем заполнить пространство внутри контейнера пеной или большим количеством мятой бумаги.

    В качестве альтернативы вы можете завернуть продукты в пузырчатую пленку, чтобы они лучше амортизировали, не добавляя слишком большого веса.

    Используйте гофрированные вставки

    Идея аналогична использованию наполнителей, за исключением того, что для предотвращения движения продуктов во время транспортировки используются листы гофрированного картона.Что в этом хорошего, так это то, что это перерабатываемый и повторно используемый материал, который к тому же почти ничего не стоит!

    Используйте седла

    Знаете ли вы, что вы можете заказать деревянное или стальное седло, чтобы гарантировать сохранность продуктов, которые вы перевозите? Вы можете настроить один из них и напрямую подключить к основанию контейнера, чтобы обеспечить дополнительную поддержку вашего продукта при его транспортировке.

    Используйте специальные вставки из пенопласта

    Для более ценных продуктов бумажные наполнители могут быть недостаточно надежными.В этой ситуации вы можете попробовать добавить вставки из пенопласта, адаптированные для предотвращения таких повреждений, как ссадины и удары. Материалы, которые часто используются для этой цели, — ковролин, поролон и неопрен.

    Используйте технику блокировки и скобы

    Блокирование и фиксация — это метод упаковки, который используется, если есть необходимость в дополнительной поддержке целостности упаковки как внутри, так и снаружи. Вам нужно закрепить деталь внутри ящика и вставить гвоздь или шуруп в куски пиломатериалов, которые будут размещены вокруг детали.По сути, это укрепит положение этой конкретной части в ящике и предотвратит любое движение!

    Используйте храповые ремни

    Ремни с храповым механизмом и другие приспособления для крепления могут помочь удерживать продукт, который вы транспортируете, на месте. Его также можно использовать вместе с седлом для превосходной поддержки.

    Используйте ленту правильного типа

    Когда вы используете деревянные поддоны или ящики в качестве упаковочной коробки, вам необходимо использовать соответствующую ленту на картонных коробках, прежде чем помещать их в деревянный ящик.Один из вариантов — армированная водоактивируемая лента, которая значительно прочнее обычной прозрачной ленты. Этот тип ленты может помочь предотвратить разрыв гофрокороба во время транспортировки!

    Заключение

    Деревянные ящики — отличный вариант упаковки при транспортировке продуктов, особенно если вы перевозите продукты или сельскохозяйственное оборудование. Конечно, важно знать, где купить поддоны и деревянные ящики высочайшего качества, чтобы обеспечить безопасность вашего груза.

    Tomball Pallet может предоставить вам высококачественные ящики и деревянные поддоны в Техасе. Мы можем настроить ваши деревянные ящики в соответствии с вашими потребностями. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших продуктах!

    ПОДДОНОВ

    ПОДДОН

    Подготовлено IMUA
    Комитет по контролю за убытками и претензиям

    Copyright 2010 Ассоциация страховщиков внутреннего судоходства

    ЗАЯВЛЕНИЕ IMUA

    Ассоциация страховщиков внутреннего судоходства [IMUA] — это некоммерческая ассоциация, специализирующаяся на коммерческом внутреннем судоходстве. направление деятельности по морскому страхованию.IMUA было организовано в 1930 году как национальная торговая ассоциация и рейтинговое бюро. для всех классов внутреннего судоходства. В 1948 году деятельность рейтингового бюро IMUA была передана во Внутреннюю Бюро морского страхования (ныне несуществующее) в связи с решением Верховного суда США в 1944 году в отношении страховых компаний Юго-Востока. Случай ассоциации.

    Сегодня IMUA состоит из —

    • Участники — страховые и перестраховочные компании, которые гарантируют значительную часть коммерческих внутреннее морское страхование в США.С.
    • Ассоциированные члены — компании или организации, которые предоставляют продукты и / или услуги для страхования промышленность.

    IMUA стремится продвигать образовательные, правительственные, нормативные и технические интересы коммерческих индустрия внутреннего морского страхования.

    Одна из услуг, которые IMUA предоставляет своим членам, — это публикация информации для использования страховщиками, убытки специалисты по контролю и претензиям, а также другие заинтересованные стороны.Темы, освещаемые в отчетах, бюллетенях и бюллетенях IMUA. Новостные статьи предназначены для обеспечения общей осведомленности о проблемах, опасностях и воздействиях, связанных с конкретная отрасль или класс предприятий внутреннего водного транспорта.

    Эту информацию предоставили добровольные члены технического комитета IMUA или IMUA. Комитет участники соблюдают антимонопольные ограничения при сборе информации.

    Как правило, невозможно исчерпывающе рассматривать какой-либо один предмет, и IMUA не намерено делать это.Не дается никаких гарантий относительно полноты или точности отчета или какой-либо его части. Ничего в этом отчет следует интерпретировать как исчерпывающее руководство по любому вопросу, касающемуся интерпретации политики, практика андеррайтинга или любые другие вопросы по страховому покрытию.

    IMUA не предписывает своим членам, как принимать решения по андеррайтингу или претензиям, и не требует, чтобы анализ следует любому определенному формату.

    Члены комитета IMUA по контролю за потерями и претензиями
    кто участвовал в написании этой статьи:

    Барри Тарнеф — Стул
    Дэйв Матана — сопредседатель
    Рэнди Америн
    Тим Донни
    Крейг Колаковски
    Том Малия
    Донна Попова

    IMUA благодарит
    Стивен Кориелл
    Директор по безопасности логистики
    American Security & Protective Services, Inc.
    за помощь в рассмотрении этого отчета.

    СОДЕРЖАНИЕ

    ВВЕДЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Это обновление отчета за октябрь 2010 г., ранее выпущенного в августе 2009 г.

    Поддон — это переносная платформа, которая облегчает перемещение и хранение штучных товаров. Укладка товаров на поддоны с автопогрузчиками появились в вооруженных силах США во время Второй мировой войны.В Популярность поддонов и их использование быстро распространились после войны, и сегодня поддоны являются основным компонентом большинства современные системы транспортировки материалов. Ежегодно в Северной Америке производится около 450 миллионов новых поддонов. почти 2 миллиарда поддонов по всему миру используются в любой момент времени.

    Верх ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ

    По оценкам, 90 процентов поддонов изготовлены из дерева, скрепляемого металлическими скобами — скобами или гвоздями. Древесина является предпочтительным материалом, поскольку она легко доступна в большинстве мест и, как правило, является наиболее экономичной. выбор.Первоначальная стоимость типичного деревянного поддона составляет примерно 9-20 долларов. Деревянные поддоны требуют частого ремонта или замену, в среднем каждые 5 поездок. По оценкам, расходы на техническое обслуживание могут достигать 6 долларов в месяц. на поддон.

    Деревянные поддоны относительно легко собирать, а древесина лучше адаптируется к различным конструкциям поддонов, используемых промышленность. Однако древесина обычно содержит высокий процент влаги, которая при определенных климатических условиях может быть выпущенными и повлиять на упаковку товара и сам товар.Поддоны также имеют металлические крепления, которые могут повредить товары и склонны к раскалыванию, что может привести к поломке во время погрузочно-разгрузочных работ или хранения, а также к повреждению продукты.

    При изготовлении поддонов используется много разных пород дерева, но в целом их удобно разделить на категории. древесина твердых или мягких пород. Внутри этих широких группировок есть некоторые существенные различия и в конечном итоге необходимо учитывать фактическую силу и связанную с этим стоимость каждого вида.

    Деревянные поддоны бывают двух основных типов: стрингерные или блочные. Оба типа имеют верхнюю часть досок, на которой упоры для груза; разница в раме, которая поддерживает колоду.

    • Поддоны со стрингерами используют раму из двух или более досок (стрингеров), которые проходят по длине поддон и перпендикулярно доскам настила. Большинство поддонов с стрингерами содержат три стрингера, по одному на каждой. сторона и еще один посередине.Стрингерные поддоны представляют собой двухсторонние поддоны, что означает, что вилочные погрузчики могут въезжать внутрь. два их противоположных конца; тем не менее, некоторые поддоны с продольными балками имеют зазубрины по бокам, что обеспечивает доступ к вилочному погрузчику с любого направление (четырехстороннее), что делает их более универсальными.
    • Блочные поддоны имеют раму, состоящую из трех продольных досок, поддерживаемых твердыми деревянными блоками. Большинство этих поддонов состоит из девяти блоков — по одному в каждом углу и посередине сбоку, а также еще один ряд в центр поддона.Большинство блочных поддонов имеют четырехстороннюю конструкцию.

    www.toptier.com/downloads/Pallet_basics.pdf

    Поддоны обоих типов: стрингерные и блочные, имеют ряд нижних досок под рамой. Примечание: поддон без нижние доски технически являются салазками, хотя оба термина обычно используются как синонимы.


    Поддоны с одинаковым количеством верхних и нижних досок называются двусторонними поддонами, так как их можно использовать с любой стороной вверх.верхний ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ

    Наиболее распространенными альтернативными материалами поддонов являются (в порядке количества поддонов) пластик, картон, металл и специализированная древесина.

    Пластиковые поддоны составляют примерно 2 процента новых конструкций поддонов в Соединенных Штатах, что составляет около 8 процентов. миллионов поддонов ежегодно. Точные характеристики пластиковых поддонов различаются. Наиболее часто используемые типы смол в производстве находятся —

    • полиэтилен высокой плотности (HDPE),
    • полипропилен (ПП) и
    • поливинилхлорид (ПВХ)
    Техника лепки тоже различается.Как правило, пластиковые поддоны легче (на 37% легче) и более долговечны. чем их деревянные аналоги. Они гораздо более однородны по размеру и форме. Пластиковые поддоны считаются далекими более гигиеничны, поскольку они обычно не впитывают влагу или другие загрязнения продукта. Они поддон выбор для расходных материалов, таких как продукты питания и напитки. Однако, поскольку они обычно полые, у них есть могут быть проколоты и могут переносить заражение или воду в проколотых областях.

    Кроме того, в отличие от древесины, при международной транспортировке товаров пластиковые поддоны не обязательны, чтобы соответствовать требованиям. фитосанитарные требования. Деревянные поддоны необходимо подвергнуть термообработке, фумигации бромистым метилом или другим одобренным способом. химикаты или пропитка под давлением (CPI), чтобы гарантировать, что в древесине не обитают болезнетворные вредители. и быть таким отмеченным.

    Примечание. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см.
    Международные стандарты фитосанитарных мер (www.ippc.int), МСФМ 15 под названием «Руководящие указания по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле».

    Основным недостатком пластиковых поддонов является их дороговизна (до 75 долларов за единицу), особенно при изготовлении нестандартной формы. нужен для уникальных габаритов; повышенную пожарную нагрузку, которую они могут создать в крытом складском помещении; и их должны быть включены антипирены, если они проходят сертификацию Underwriters Laboratory L 2335 или Factory Mutual 4996 стандарты.Многие из этих антипиренов могут вымываться из пластика и прикрепляться к продукту, а также могут считаться токсичным. Они также имеют низкую жесткость, а пластиковые поддоны не имеют жизнеспособных вариантов ремонта. В Поверхность пластикового поддона может быть гладкой, что может привести к соскальзыванию и повреждению продукта. Чтобы смягчить это, Производитель поддонов может добавлять песок во время изготовления или размещать нескользящие полосы на несущей поверхности.

    Композитные материалы, смесь древесных волокон и пластика, могут использоваться для изготовления поддонов, которые выглядят как пластик или дерево и пластик можно комбинировать и прессовать в доски для поддонов, которые могут выглядеть очень похоже на деревянный поддон.Композитные поддоны прочны и имеют однородную форму, поэтому они хорошо подходят для автоматизированной обработки и хранения материалов. системы. Однако они дороги в строительстве и обычно ограничиваются внутренними средами или средами с замкнутым контуром. где владелец поддона контролирует установку. Кроме того, некоторые составные поддоны изготавливаются путем скрепления. древесные частицы с адгезивными смолами, которые сделаны из пластика и в соответствии с Национальной ассоциацией противопожарной защиты [NFPA] 13 (кодекс, определяющий требования к спринклерным системам).Поддон, имеющий любую часть своей конструкции состоящий из пластика, в промышленности считается пластиковым поддоном.

    Гофрированные поддоны (сотовые, твердые древесноволокнистые плиты и формованная масса) становятся все более популярными в связи с тем, что они легкие; не обязаны соответствовать фитосанитарным правилам; и могут быть легко переработаны. На обратная сторона — они подвержены воздействию влаги; отсутствие жесткости и прочности; предложить более низкую защиту продукта; а также большинство из них недостаточно прочны, чтобы выдерживать тяжелые грузы.Кроме того, их изготовление дороже, чем поддон из цельного дерева.

    Металлические поддоны обычно изготавливаются из алюминия и стали. Алюминиевые поддоны легче, но стоят дороже. Металлы поддоны вне зависимости от материала дороже деревянных; однако они по своей сути сильнее; идеально для исключительно тяжелые грузы; прочный; униформа по конфигурации; и более гигиеничный. По этим причинам они часто используется в чистых помещениях и при высоких температурах, где другие поддоны могут сгореть или расплавиться.Тот самый Обратной стороной металлических поддонов является то, что при их повреждении края могут быть довольно острыми, что создает впечатление персонала. опасность.

    Верх ПОДДОНЫ AIRDEX

    До 2002 года мир поддонов в основном ограничивался ранее упомянутыми конструкционными материалами. Новый Технологии производства поддонов постоянно развиваются, включая легкие и высокопрочные поддоны из пенопласта. An пример новой технологии — поддон «AIRDEX» — был представлен на рынке с использованием формованного пенополистирола. (пенополистирол) пенопласт с полной оболочкой из HIPS (ударопрочный полистирол), которая предлагает совершенно новый стандарт в инженерии прочности и веса.Новый AIRpallet весит менее семи фунтов, но может выдерживать вес более 1500 фунтов и выдерживать статический вес более трех тонн.

    Сегодня эти поддоны выпускаются в нескольких моделях от шести до двадцати фунтов с переменной грузоподъемностью до восемь тонн и стеллажи до трех тонн. Сегодня эта технология снижает общий вес груза и тем самым сокращает стоимость доставки.

    Новые радиочастотные технологии становятся обычным явлением в системах отслеживания грузов.Для управления логистикой Проблема затухания сигнала в поддонах с металлическими или плотными креплениями становится проблемой. Более широкое использование радио Частотная идентификация [RFID] отдает предпочтение поддонам, поскольку RFID-метки могут быть встроены в структуру поддонов. Радиочастотные устройства слежения могут быть встроены в центральную часть поддона в стиле AIRDEX и стать невидимыми для Пользователь. Эта функция «скрытности» очень полезна для всех, кто ищет защиты от кражи и обнаруживает ее. практика, распространенная в мире транспортировки поддонов.

    Эти поддоны предлагают несколько уникальных функций, которых нет в других типах поддонов, в том числе:

    1. Теплоизоляция присуща всей конструкции поддона, тем самым защищая чувствительные к температуре груз от температурной миграции через дно поддона.
    2. Амортизирующая способность присуща всей конструкции поддона, поскольку она фактически состоит из воздуха (сердцевина из пенопласта) который является обычным компонентом большинства амортизирующих материалов, используемых в защитной упаковке.
    3. Водонепроницаемость Покрытие HIPS с полной оболочкой обеспечивает полную защиту от влаги и защищает поддон от набирать вес в воде из-за влажности или воздействия дождя, обычных для деревянных поддонов.
    4. Конструкция Tamper Evident обеспечивается прочной конструкцией сердечника, которая не допускает типичных Практика кражи «вырезать и заменить», обычно применяемая при хищении груза с нижней стороны деревянных поддонов.
    5. Ремонт и переработка — обычная проблема практически для любого типа поддонов, кроме деревянных.Однако Поддон типа AIRDEX можно легко отремонтировать, а в случае неисправности, не подлежащей ремонту, можно утилизировать обычным пластиком. системы измельчения.
    Поддон AIRDEX может быть оснащен устройством слежения GPS / AGPS от США BioSensors Inc., способным работать в режиме реального времени. отчет о: положении GPS, температуре, ударах, вибрации, окружающем освещении и уровнях звука. Он может общаться с почти все режимы радиочастотной связи, поэтому он всегда на связи. Он способен считывать любой груз с RFID-меткой. элементы, которые загружаются на поддон, а также одноранговая связь с другими поддонами AIRDEX в пределах своего близость.Информация доступна через www.airdex.com или www.usbiosensors.com.

    До сих пор сканирующие устройства со штрих-кодом и RFID были основными вариантами отслеживания отдельных поддонов. отгрузки. В сентябре 2010 года American Security Logistics [ASL] и AT&T объявили о доступности беспроводного подключенное устройство слежения, которое будет отслеживать местоположение и текущее движение грузовых поддонов, используя Беспроводная сеть AT&T. Устройство отслеживания паллет VISI, разработанное в основном для перевозки ценных грузов. собирает и хранит данные, даже если они находятся вне зоны действия сигнала GPS.Параметры геозоны могут быть установлены и установлены на «Режим тревоги», если груз перемещается за пределы заранее определенной географической области. Наряду с преимуществами для предприятий «Соединенные» поддоны помогают решать проблемы безопасности на пищевых и фармацевтических рынках, где прослеживаемость так критично.

    Один из потенциальных недостатков, который требует изучения, связан с противопожарной защитой. Стеки любых поддонов, особенно поддоны из пенопласта (Группа A) создают серьезную опасность пожара для спринклерных систем, которые необходимо учтено при проектировании спринклерной системы.

    Верх РАЗМЕРЫ

    Наиболее распространенным размером поддона является поддон GMA размером 48 x 40 дюймов или «продуктовый» поддон. Однако существует большое разнообразие другие размеры в порядке важности производства:

    42 х 42 дюйма; 48 х 48 дюймов; 40 х 48 дюймов; 48 х 42 дюйма; 40 х 40 дюймов;
    48 х 45 дюймов; 44 х 44 дюйма; 36 х 36 дюймов; 48 х 36 дюймов

    Международная организация по стандартизации (ISO 6780) признает 6 отпечатков поддонов:

    1200 х 1000 мм; 1200 х 800 мм; 1219 х 1016 мм; 1140 х 1140 мм;
    1100 х 1100 мм; 1067 x 1067 мм верхний ПОДДОН ДЛЯ ВЫБОРА

    При выборе поддона грузоотправитель или оператор склада сталкивается с рядом факторов.

    • Прочность — допустимая нагрузка при транспортировке и хранении.
    • Жесткость — сопротивление деформации под нагрузкой при нормальном обращении, хранении и / или транспортировке.
    • Прочность — способность поддона выдерживать ожидаемые суровые условия погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки; важность этой характеристики можно свести к минимуму, если поддон будет просто использован один раз, а затем утилизирован.
    • Функциональность — совместимость поддона с упаковочным и погрузочно-разгрузочным оборудованием.
    • Стоимость — относится не только к закупочной цене, но и к другим сопутствующим расходам, связанным с техническим обслуживанием, ремонт и утилизация.

    Дерево против пластика

    При выборе поддонов из дерева или пластика приходится идти на компромисс. Выбор может быть основан на нескольких такие вопросы, как стоимость; отраслевая практика; характер отгруженного товара; вес отправлений; поддон система управления; воздействие на окружающую среду и существующие нормы пожарной безопасности.

    Несколько лет назад как в Соединенном Королевстве, так и в США были проведены испытания по сравнению пожарной опасности. связанные с пластиковыми и деревянными поддонами. Пластиковые поддоны представляют собой более серьезную проблему возгорания, даже если уложенные на них товары инертны. Вот некоторые ключевые результаты двух независимых исследований:

    • Время, необходимое для распространения огня на поддон над зажженным поддоном, составляет около 18 минут для пластика. поддоны, а на деревянные — около 50 минут.
    • Большие пожары с участием пластиковых поддонов создают большое количество черного дыма, который не только более токсичен, но и может значительно затрудняют тушение пожара.
    • Пламя от деревянных поддонов почти полностью ограничивается высотой штабеля и редко превышает 3 фута, в то время как поддоны из пластиковых поддонов намного превышали высоту штабеля и могут достигать более 20 футов.
    • Пластиковые поддоны легко воспламеняются спичкой, тогда как для деревянных поддонов требуется гораздо более мощный источник топлива.
    Верх АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ ПОТЕРИ ИМУЩЕСТВА
    • NFPA предоставляет подробную разбивку требований к спринклерам для хранения простаивающих и товарных поддонов. это рекомендовал пересмотреть свои стандарты, чтобы определить конкретные требования.
    • Простаивающее (т.е. неиспользуемое) хранилище деревянных или пластиковых поддонов в идеале должно быть на открытом воздухе, предпочтительно на 30 футов отдельно от любого горючего здания или в 15 футах от негорючих зданий.Хранение в малоценном, отдельно стоящее здание тоже приемлемо.
    • Во многих юрисдикциях местные строительные или зональные нормы могут запрещать хранение поддонов на открытом воздухе из-за эстетические соображения. Если разрешено, место для хранения на открытом воздухе должно быть ограждено / освещено, чтобы снизить вероятность заражения. вандализм / поджог из-за простаивающих поддонов — привлекательная неприятность.
    • В некоторых отраслях промышленности, например в пищевой, пластиковые поддоны обычно используются исключительно из-за их устойчивость к заражению.
    • Хранение незанятых поддонов внутри помещений представляет собой серьезную проблему для сценария пожара для успешного управления спринклерными системами, из-за геометрии поддона, воздушных пустот и площадей, доступных для сжигания. Хранение простаивающих деревянных поддонов прямо на полу распространено в промышленности и на складах, а хранение на стеллажах встречается реже, но создает более серьезная проблема с пожаром для успешного управления спринклерной системой.
    • Конфигурации хранения, отличные от приведенных выше правил о высоте 6 футов, возможны, но будут зависеть от конструкция спринклерной системы.См. NFPA 13, «Установка спринклерных систем» или заводские паспорта 8-24, «Хранилище простаивающих поддонов» для конкретных деталей и спецификаций. Например, теперь существует технология защиты 35 ’ высокое хранилище поддонов в здании высотой 40 футов, но для этого требуется специальная спринклерная защита / конструкция.
    • Factory Mutual утвердит конкретный пластиковый поддон в качестве менее товарной классификации в что касается требований к спринклерной системе после прохождения определенных критериев (испытания на горение).По состоянию на 2006 год только (2) производители [GE Plastics и Orbis Corp] имеют пластиковые поддоны, соответствующие этим критериям и рассчитанные на горение аналогично деревянным поддонам по сравнению со стандартными пластиковыми поддонами, что снижает критерии спроса на спринклерные системы. В 2009 Компания CHEP получила одобрение FM на свои деревянные поддоны со спрессованными деревянными блоками. См. Руководство по утверждению FM для Детали
    Верх ТЕРМИНОЛОГИЯ

    Поддон с блоками: Тип поддона с блоками между паллетами поддонов или под верхним настилом.

    Нижний настил: Сборка настилов, составляющих нижнюю несущую поверхность поддона.

    Captive Pallet: Поддон, предназначенный для использования в пределах одного объекта, такого как фабрика, обмену не подлежат.

    Доски террасы со скошенными кромками: Доски террасы с одной или двумя кромками, скошенными по всей длине или заданной длины борта или между стрингерами блоков, что упрощает ввод домкратов поддонов.

    Закрытые системы распределения: Система доставки ограничена перемещением товаров в пределах или между указанными заводы и сооружения.

    Палуба: Одна или несколько досок или панелей, составляющих верхнюю или нижнюю поверхность поддона.

    Доска настила: Элемент или компонент настила поддона, ориентированный перпендикулярно стрингеру или стрингеры.

    Отклонение: Степень деформации или изгиба поддона или компонента поддона под нагрузкой.

    Двусторонний поддон: Поддон с верхним и нижним настилом.

    Двухстворчатый поддон: Поддон с верхними и нижними досками настила, выступающими за края стрингеры или стрингеры.

    Восьмисторонний: Поддон, который позволяет погрузчику въезжать со всех четырех сторон, а также по диагонали с каждой угол.

    EURO Поддон: Поддон блочного типа размером 1200 мм x 800 мм, изготовленный в соответствии с требованиями Европейской ассоциации поддонов. технические характеристики.Только поддоны, изготовленные и маркированные логотипом ассоциации, считаются подлинными европейскими поддонами.

    Обменный поддон: Поддон, предназначенный для использования определенной группой отправителей и получателей, где право собственности на поддон передается вместе с правом собственности на единицу груза; также известный как общий бассейн поддон.

    Поддон заподлицо: Поддон с досками настила заподлицо со стрингерами, стрингерами или блоками вдоль стороны поддона.

    Вход вилки: Отверстие между палубами, под верхней палубой или под выемкой на стрингере для доступа зубья вилочного погрузчика.

    Четырехходовой блочный поддон: Поддон с отверстиями на обоих концах поддона и по бокам поддона. допускать использование домкратов для ручных поддонов или зубьев вилочного погрузчика; также называется полным четырехсторонним входным поддоном. Один положительный аспект этот поддон состоит в том, что независимо от того, как поддон ориентирован при хранении или укладке, им можно легко маневрировать с помощью механическое погрузочно-разгрузочное устройство.

    Свободный пролет: Расстояние между опорами в системе складских стеллажей.

    Лиственная древесина: Древесина лиственных пород деревьев. Это не обязательно означает, что древесина из эти деревья твердые или плотные.

    Длина: Относится к стрингеру или стрингеру в блочных поддонах; это тоже обычно первый размер, указанный для описания поддона.Например, в поддоне размером 48 x 40 дюймов длина стрингера поддона составляет 48 дюймов.

    Срок службы до первого ремонта: Это эквивалентно количеству поездок поддона, прежде чем потребуется ремонт.

    Несущая поверхность: Фактическая площадь материала, контактирующего с единичной нагрузкой и поддерживающего ее.

    Поддон для многократного использования: Поддон, предназначенный для многократных поездок в различных условиях.

    Нереверсивный поддон: Поддон с конфигурацией доски нижнего настила, отличной от верхней. Этот тип поддона нельзя использовать в перевернутом состоянии либо потому, что у него нет нижних досок, либо потому, что он имеет ограниченное количество из них.

    Паз: Вырез в нижней части стрингера для входа в стойку вилочного погрузчика.

    Стрингер с зубьями: Стрингер с двумя пазами, расположенными для входа зубьев вилочного погрузчика.

    Одноразовый поддон: одноразовый поддон, обычно изготовленный из некачественных материалов, предназначенный для перевозки один раз, а затем утилизировать.

    Свес: Расстояние, на котором настил простирается от внешнего края стрингера или стрингера, или Термин может также относиться к расстоянию, на которое единичный груз выходит за пределы площади основания паллеты. Когда это происходит товары подвержены повреждению из-за потенциального контакта с соседним грузом и / или конструктивными элементами склад или транспортное средство.

    Поддон: Переносная горизонтальная жесткая платформа, используемая в качестве основания для сборки, хранения, штабелирования, обработка и транспортировка грузов как единичного груза. Поддоны традиционно изготавливаются из дерева, но сейчас мы наблюдаем использование в строительстве пластмасс и даже металлов.

    Система проектирования поддонов: Программа компьютерного проектирования, основанная на надежности, для определения безопасности грузоподъемность, производительность и экономичность поддонов.

    Подъемник для поддонов: Платформа с ручным приводом на колесах, оснащенная подъемным устройством для укладки штучных грузов на поддонах.

    Срок службы поддона: Период, в течение которого поддон остается полезным, выраженный в количестве единиц или односторонние поездки, с которыми он может справиться в течение ожидаемого срока службы.

    Поддон с частичными четырехсторонними стрингерами: Поддон с зубчатыми стрингерами.

    Поддон из вторичного сырья: Поддон, отремонтированный для повторного использования; также называется отремонтированным или восстановленный поддон.

    Восстановленный поддон: Поддон, изготовленный либо из всех переработанных (бывших в употреблении) пиломатериалов, либо из сочетание нового и вторичного пиломатериалов.

    Двусторонний: Поддон, на котором доски настила расположены одинаково сверху и снизу; разрешая поддон быть отмененным.

    Транспортный поддон: Поддон, предназначенный для использования в одном направлении от отправителя до отправителя. грузополучатель.Затем он утилизируется.

    Одностворчатый поддон: Поддон с верхними досками настила, выступающими за края стрингеров или продольные доски с досками нижнего настила заподлицо.

    Салазок: Используется взаимозаменяемо с поддоном, но на самом деле салазок — это поддон без нижнего настила. Также называется поддоном с одной палетой.

    Древесина хвойных пород: Древесина хвойных или игольчатых пород.

    Поддон с твердым настилом: Поддон без промежутков между досками настила.

    Пролет: Расстояние между стрингером и опорами блока.

    Прорезь для ремня: Выемка или вырез на верхнем крае стрингера или в нижней части верхней доски настила для крепления единичного груза к настилу поддона с помощью ремней / лент; также называется полосовой выемкой.

    Обвязка: Плоские металлические или пластиковые ленты, которые используются для крепления груза к поддону.

    Стрингер: Непрерывный, продольный, цельный или зубчатый элемент балки поддона, используемого для поддержки компоненты палубы, часто идентифицируемые по расположению как снаружи или в центре.

    Верхняя палуба поддона: Сборка досок настила, составляющая верхнюю несущую поверхность поддон.

    Поездка: Мера, эквивалентная 4-6 манипуляциям с поддоном.

    Поддон с двусторонним входом: Поддон с сплошными стрингерами без надрезов, допускающий вход только с противоположной стороны заканчивается. Это не обеспечивает большой гибкости для грузоперевозчиков.

    Единичная загрузка: Сборка товаров на поддоне для обработки, перемещения, хранения и штабелирования как единое целое.

    Поддон для склада: Двусторонний многоходовой возвратный поддон, предназначенный для складского использования.

    Верх ССЫЛКИ

    Центр проектирования модульной нагрузки в Технологическом институте Вирджинии (www.unitload.vt.edu)

    Таблицы данных по предотвращению потери имущества FM 8-24 «Хранение простаивающих поддонов»

    Стандарт ISO 6780: 2003- «Плоские поддоны для международных погрузочно-разгрузочных работ»

    Входящая логистика Ноябрь 2008 г. — Выбор поддонов: дерево и пластик

    Индустрия погрузочно-разгрузочных работ Америки — Стандарт поддонов MHI (www.mhiastore.com)

    Национальная ассоциация деревянных поддонов и контейнеров (www.nwpca.com)

    NFPA 13 «Стандарт на установку спринклерных систем»

    Поддоны: взгляд на Северную Америку, PACTS Management Inc.

    Упаковка радиаторов отопления видео: Установка батарей отопления в частном доме своими руками — видео

    Монтаж радиаторов отопления своими руками

    Вопрос замены радиаторов отопления рано или поздно встает перед многими хозяевами квартир и частных домов. В квартирах чаще всего меняются старые чугунные батареи, которые остались еще со времен постройки здания, в автономных системах также периодически появляются протечки или другие причины для установки нового отопительного прибора. В этой статье мы расскажем, как произвести монтаж радиатора своими руками в соответствии с регламентами СНИП, не прибегая к помощи сторонних специалистов. [contents]

    Подготовка к работе

    Для того чтобы снять старый и установить новый радиатор, необходимо отключить подачу теплоносителя. Если в каждой точке отопления у вас установлена запорно-регулирующая арматура, то достаточно просто перекрыть соответствующие вентили. Если же схема разводки вашей системы предусматривает подключение радиаторов напрямую к магистрали, то потребуется перекрывать весь стояк полностью.

    Для системы автономного отопления в частном доме вы можете самостоятельно определить наиболее удобное время проведения этой операции, здесь все неудобства из-за неработающего обогрева лягут на вас.

    Если же вы живете в городской многоэтажке, во время проведения работ без тепла останутся многие ваши соседи по дому. Поэтому перед тем, как производить монтаж, нужно:

    • как можно более точно рассчитать продолжительность работ;
    • заранее закупить все необходимое оборудование и комплектующие;
    • подготовить полный комплект инструментов;
    • договориться с обслуживающей компанией или ДЭЗ об отключении отопления на конкретный промежуток времени. Имейте в виду, что обычно это платная услуга, лучше заранее уточнить, сколько это стоит в вашем случае;
    • в указанное время удостовериться, что стояк действительно перекрыт, т. е. можно начинать монтаж.

    Эта краткая инструкция будет актуальной, если вы проводите замену батарей в отопительный период, поскольку ваши действия принесут некоторые неудобства окружающим. Летом же чаще всего теплоносителя в системе нет; надо просто убедиться в этом, спросив у слесаря-сантехника, обслуживающего ваш дом. Поэтому монтаж своими руками лучше планировать на теплое время года, если конечно установка не носит вынужденный характер из-за неожиданной поломки.

    Что вам еще понадобиться для монтажа, смотрите на видео:

    Разметка места установки радиатора

    Первоначальная разметка для определения места крепления радиатора

    Допустим, что все сложности с отключением стояков преодолены, и старая батарея успешно демонтирована. Теперь необходимо определить место, где будет висеть новый радиатор. Повесить его «примерно так же», как и старый нельзя – в СНИП четко определяются правила, которым должна соответствовать установка радиаторов отопления:

    • расстояние до пола и до подоконника – не менее 10 см;
    • расстояние от стены – не менее 5 см;
    • радиатор необходимо монтировать с небольшим наклоном, чтобы в его верхней части не скапливался воздух.

    Если установка не соответствует этим правилам, эффективность теплоотдачи радиаторов будет серьезно снижена.

    Кронштейны необходимо выставлять по уровню, чуть приподняв один край

    Далее необходимо определить места установки кронштейнов и закрепить их на стене.

    Сборка радиатора

    Большинство радиаторов поставляется с четырьмя отверстиями, расположенными по углам корпуса. В зависимости от применяемой схемы, два из них используются для подключения прямой и обратной магистралей отопления, а остальные закрываются заглушками или воздухоотводящими кранами.

    Обычно в коллекторы на радиаторе сначала вкручиваются переходники, которые идут в комплекте, а к ним уже подключаются необходимые коммуникации. Все устанавливаемые на резьбу элементы сначала накручиваются руками, а затем затягиваются с необходимым моментом. Инструкция на используемые фитинги обычно содержит величину усилия, достаточного для достижения герметичности. Поэтому резьбовые соединения лучше затягивать динамометрическим ключом.

    Установка шаровых вентилей на входе в радиатор и выходе из него поможет в дальнейшем проводить ремонт и обслуживание своими руками без отключения отопления в других местах. Однако стоит иметь в виду, что это возможно не при всех схемах подключения радиаторов. В многоквартирных домах монтаж батарей с запорно-регулирующей арматурой необходимо согласовывать с местными надзорными службами.

    В соответствии со СНИП установка любых устройств, способных изменять скорость потока, на замыкающих участках в однотрубных системах не допускается. В этих случаях необходимо организовывать байпас.

    Для батарей, которые в силу своей конструкции имеют тенденцию к завоздушиванию внутренних полостей, требуется установка кранов Маевского. Обычно они ставятся на свободный верхний коллектор.

    Особенности монтажа чугунных батарей

    Если вы планируете монтаж чугунной батареи своими руками, особенно отечественного производства, перед тем, как приступить к работе, необходимо обязательно разобрать ее на секции, протянуть все ниппели и затем собрать все в обратном порядке.

    Крепление для чугунной батареи

    Установка чугунного радиатора должна производиться с учетом его веса и материала стены:

    1. Если стена, на которую планируется повесить радиатор, выполнена из кирпича или бетона, то нужно подобрать соответствующий крепеж, рассчитанный на полный вес батареи, заполненной водой. СНИП рекомендует использовать не менее трех настенных кронштейнов.
    2. На деревянные или гипсокартонные стены вешать тяжелые отопительные агрегаты нельзя, они могут не выдержать нагрузки. Поэтому обычно в таких ситуациях радиатор монтируют на напольные подставки, а настенное крепление используют лишь для поддержки его в вертикальном положении.

    Монтаж алюминиевых радиаторов

    Установка радиаторов отопления своими руками должна производиться с учетом особенностей материала, из которого они изготовлены. На примере чугунных радиаторов мы видели, что главной их особенностью является вес. Для алюминиевых изделий все наоборот: они легкие и хрупкие. Поэтому их монтаж необходимо выполнять аккуратно, не снимая упаковки.

    Установленная алюминиевая батарея с кранами и байпасом

    Очень важно не повредить поверхность батареи. Она может деформироваться даже от небольшого удара руками или любым инструментом.

    Алюминиевые радиаторы комплектуются своими кронштейнами, на которые производится установка. Здесь особых требований по качеству поверхности инструкция не содержит – алюминиевый радиатор легко закрепляется на любой стене.

    СНИП ставит обязательным условием эксплуатации батарей из алюминия применение кранов Маевского или любых аналогичных устройств, позволяющих выпустить воздух из внутренней поверхности. Дело в том, что алюминий обладает своими особенностями, которые часто приводят к интенсивному образованию водорода в результате протекающих внутри его корпуса химических реакций. Если вовремя его не выпустить, радиатор может разорвать.

    В остальном установка алюминиевого радиатора выполняется согласно общей методике.

    Завершающий этап монтажа

    Если радиатор собран и повешен, то осталось только подключить его к магистрали отопления. Это делается стандартным способом, с использованием сгонов и соединительных втулок. Подробности процесса можно увидеть на нашем видео.

    Все резьбовые соединения необходимо уплотнять при помощи соответствующих материалов. Лучше использовать сантехнический лен, фум лента для таких работ менее надежна.

    Лен нужно наматывать по ходу резьбы, т. е. по часовой стрелке для правой резьбы и в обратном направлении для левой.

    О том, сколько витков нужно делать, есть разные мнения. Большинство специалистов утверждает, что для герметичного соединения нет необходимости заматывать всю резьбу, достаточно четырех-пяти оборотов. Для надежности можно обработать соединение каким-либо герметиком, например, пастой Unilock.

    Как видно из нашего обзора, монтаж радиаторов отопления своими руками не должен вызвать особых сложностей. После всех описанных процедур батарею нужно при необходимости покрасить, а затем можно запускать ее в эксплуатацию.

    Радиаторы отопления оптом из Китая

    Завод радиаторов отопления в городе Юнкан (Китай) производит алюминиевые и биметаллические радиаторы хорошего качества по низкой цене. Кроме радиаторов производятся алюминиевые лестницы-стремянки. По словам менеджеров, примерно 60% клиентов предприятия — русские. Очень много радиаторов покупают клиенты из Азербайджана, Армении и Украины.

    Цех завода, в котором радиаторы отопления под давлением проверяют на герметичность

    На заводе занято 400 рабочих. В производственных помещениях, даже там, где льют алюминий, чисто, хотя до уровня завода Daikin в Турции китайцы явно не дотягивают. На заводе большой процент ручного труда, что объясняется общей дешевизной труда рабочих в Китае.

    При первой проверке завода предприятие произвело хорошее впечатление: большое и чистое производство, множество клиентов. В дальнейшем хорошее впечатление было подкреплено пунктуальностью в работе и неплохим качеством производимой продукции.

    Что входит в агенские услуги в Иу

    Проверка радиаторов

    По заказу одного из наших клиентов завод изготовил радиаторы отопления нескольких типов и упаковал их в фирменные коробки клиента. Перед загрузкой радиаторов в контейнеры мы выборочно проверили несколько образцов: осмотрели, чтобы выявить возможные дефекты, взвесили каждый образец, проверили радиаторы под давлением.

    Один образец на специальном стенде был протестирован на разрыв. Давление в нем повышали до тех пор, пока радиатор не лопнул. Металл радиатора порвался под давлением 95 атмосфер, при рабочем давлении в 25 атмосфер. Разрыв произошел не по сварному шву, что является одним из качества.

    После проверки радиаторы были загружены в два 40-футовых контейнера и отправлены в Россию.

    Заказ радиаторов отопления

    Закажите радиаторы отопления в Китае. Мы подберем фабрики, производящие нужную вам продукцию, проверим отобранных поставщиков, разместим заказы, проверим ход работ и готовую продукцию, отправим радиаторы в Россию или любую другую страну.

    Если вы решите приехать в Китай для размещения заказов, мы встретим вас, предоставим квалифицированного переводчика, поможем в переговорах. Обращайтесь:

    • 8 800 100-12-73 — звонок бесплатный
    • +86 183-5803-6573 — номер в Китае, на нем же WhatsApp и Wechat
    • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. — рабочая почта

    На этом китайском заводе много ручного труда, но все операции, требующие точности и высокого качества (сварку швов, литье алюминия, окраску) выполняют машины

    Для проверки качества изготовленных по заказу клиента радиаторов распаковали и осмотрели несколько образцов

    Все образцы радиаторов взвесили, чтобы убедиться, что они изготовлены из металла нужной толщины

    Один из образцов был разорван под давлением на специальном стенде. Металл лопнул при давлении в 95 атмосфер. Радиаторы рассчитаны на давление в 25 атмосфер

    Загрузка двух 40-футовых контейнеров радиаторами отопления заняла пять часов

    Видео упаковки радиаторов на заводе в Китае

    Для связи:

    • 8 800 100-12-73 — звонок бесплатный
    • +86 183-5803-6573 — номер в Китае, на нем же WhatsApp и Wechat
    • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. — рабочая почта

    Радиаторы отопленя «Оазис»: обзор, отзывы владельцев

    Под маркой Oasis изготавливается различное оборудование для отопления и вентиляции. Хотя производственные мощности компании находятся преимущественно в Китае, сами традиции изготовления техники имеют глубокие немецкие корни. Дело в том, что именно благодаря специалистам из Германии, было запущено инновационное производство, в котором внедрены современные технологии и новейшие технические разработки. Качество продукции является стабильно высоким, а цены – оптимальными для покупателей.

    С недавнего времени, продукции под маркой Oasis производится и в России. Такие радиаторы можно без труда определить по упаковке, так как на ней есть российский триколор.

    Упаковка алюминиевого радиатора Oasis RU 500/80 произведенного в России

    Радиаторы отопления Oasis представлены алюминиевыми и биметаллическими приборами отопления.

    Алюминиевые радиаторы

    Алюминиевые радиаторы Oasis  спроектированы, как универсальные отопительные приборы. Владельцы жилых квартир и загородных домов достаточно часто останавливают свой выбор именно на них. Какие причины побуждают приобретать алюминиевые радиаторы именно этой марки?

    • Они разрабатывались специально для российского климата с учетом европейских требований по качеству, что подтверждено международным сертификатом ISO 9001:2000;
    • Алюминиевые радиаторы Oasis обладают эффективной и быстрой теплоотдачей;
    • Особенно долго такие приборы служат в индивидуальных теплосетях;
    • Эти алюминиевые радиаторы рассчитаны на достаточно высокое давление в сети (16 атмосфер) и температуру (110 градусов Цельсия), что делает их вполне пригодными для использования в централизованных теплосетях;
    • Они имеют удобную сборно-разборную конструкцию;
    • При изготовлении применяется литье под давлением, что повышает надежность работы всей отопительной системы;
    • На внешние поверхности нанесено защитное полимерное покрытие;
    • В сетях отопления с этими радиаторами могут использоваться как металлические, так и пластиковые трубопроводы;
    • Производитель дает гарантию 15 лет.

    Все владельцы отмечают выгодную цену продукции этой компании. Кроме этого, обращают внимание на привлекательный дизайн, коррозийную устойчивость и простоту монтажа этих батарей. К минусам относят некоторую подверженность внешнего корпуса повреждениям при значительном механическом воздействии.

    Алюминиевый радиатор Oasis 500/70

    Кроме этого, необходимо помнить, что алюминиевые радиаторы требуют поддержания определенного химического состава теплоносителя, что в условиях центрального отопления не всегда технически возможно.

    Биметаллические радиаторы

    В централизованных теплосетях более эффективны биметаллические радиаторы Oasis, схему которых составляют стальные вертикальные и горизонтальные коллекторы. Благодаря такой конструкции, теплоноситель не вступает в контакт с алюминием, что делает прибор прочным и долговечным. Такие радиаторы выдерживают большое избыточное давление (до 60 атмосфер) во время гидравлических ударов.

    Секция биметаллического радиатора в разрезе: теплоноситель циркулирует по стальным трубкам, а далее тепло передаются на алюминиевые части

    Остальные преимущества этого типа радиаторов можно отнести и к другой продукции этой марки: международная сертификация, высокие технические показатели, длительная заводская гарантия и т.п.

    Владельцы биметаллических радиаторов Oasis отмечают весьма демократичную цену и замечательный обогрев этими батареями. Многим покупателям даже не верится, что сердечник этих радиаторов изготовлен из стали. В этом случае продавцам приходится с помощью магнита «доказывать» клиентам, что у радиатора стальные «внутренности». Благодаря стали, радиаторы гарантировано выдержат высокое давление в централизованных теплосетях многоэтажных домов.

    Внешне, биметаллические радиаторы не отличаются от алюминиевых.

    Биметаллический радиатор Oasis 500/80

    Повышенная прочность биметаллических радиаторов Oasis является, пожалуй, главным критерием, на который обращают внимание специалисты, когда советуют остановить выбор именно на этих приборах.

    Один из заводов, «Форте Пром», производящий радиаторы под торговой маркой «HALSEN» и «Oasis» (серии RU), расположен в Волгограде (см. видео с официального сайта).

    Алюминиевые и биметаллические отопительные радиаторы от компании Oasis — это бюджетное решение у которого неплохое соотношение цена/качество.

    Выбираем радиаторы с нижним подключением

    Любой, кто сталкивался с проблемой установки отопления в своем жилище, задавался вопросом: какой элемент выбрать? Радиаторов сейчас предложено великое множество, на любые нужды и возможности заказчика. Ведь всем известно, что уровень теплоотдачи никак не зависит от метода подключения радиатора: оно может быть также диагональным или боковым; иметь последовательное и параллельное соединение. Но многие предпочитают именно нижнюю подводку. По какой причине?

    Содержание

    Для чего нужны радиаторы отопления с нижней подводкой?

    Одна из причин выбора радиаторов с нижним подключением — эстетичность. Только при этом виде подключения можно спрятать магистраль подключения.

    Вряд ли кто-то сможет назвать извилистые, некрасивые трубы, стояки украшением помещения. Скорее уж наоборот: дизайнеры по интерьеру делают все, чтобы либо замаскировать их, либо как-то смягчить производимое ими мрачное впечатление. И только радиаторы отопления с нижней подводкой позволяют решить эту проблему — в них некрасивые трубы спрятаны под поверхность пола. Таким образом вашему жилищу будет обеспечен комфортный режим обогрева и эстетичное оформление.

    Сегодня ассортимент радиаторов весьма широк и можно легко приобрести в том числе биметаллические радиаторы. Подключение можно также осуществить своими силами.

    Подключение подобного рода батареи может быть осуществлено как напрямую, так и через особое устройство — блок нижнего подключения. Зачем он нужен? А чтобы не приходилось сливать батарею при отключении ее от сети. Таким образом можно забыть о хлопотной и неприятной процедуре отключения системы во всем доме.

    У чугунных и алюминиевых батарей подобной возможности подключения нет. Нижняя подводка возможна у стальных изделий, как панельных, так и трубчатых.

    к меню ↑

    Какой бывает нижняя подводка?

    Нижнее подключение радиаторов к системе имеет свои разновидности:

    • сверху вниз
    • одностороннее
    • разностороннее
    • по центру

    При заказе радиатора один из приведенных вариантов выступает в качестве дополнительной функции.

    Радиатор отопления с нижней подводкой по центру

    к меню ↑

    Плюсы и минусы

    Тем не менее, стоит помнить, что радиаторы с нижней подводкой имеют не только достоинства. Как и у всех, у них есть свои минусы. И один из них — как раз та самая «эстетичность» и вмонтированные в пол или скрытые плинтусом трубы. Что будет в случае аварии, когда лопнет труба? Придется ломать пол и плинтус, чтобы добраться до источника проблемы. Долго, неприятно, трудоемко. Да и по карману ударит — пол ведь после устранения аварии придется восстанавливать, что своими силами не всегда удается.

    Радиатор отопления с разносторонней нижней подводкой

    Эффективность теплоотдачи,  многие специалисты утверждают, что нижнее подключение — из всех самое не эффективное. Напротив, здесь преимущество как раз у бокового способа подключения. Именно оно чаще используется в многоэтажках и новостройках. В нем обе трубы (подачи и оттока) расположены по одну сторону теплоносителя. При таком способе достигается максимальный прогрев батареи, а значит и теплоотдача.

    Подобный вид подключения не очень удобен для многосекционных батарей — до последних секций тепло может «не доходить». Но и это легко решаемо — достаточно использовать удлинитель протока воды. Радиаторы с нижней подводкой устанавливаются, как правило, в частных домах.

    Радиатор отопления с односторонней нижней подводкой

    к меню ↑

    Особенности установки

    Если же вы все-таки решили остановить свой выбор именно на радиаторе с нижней подводкой, то следует соблюдать определенные правила при его установке.

    Обеспечить легкий доступ к соединениям радиатора, нужно расстояние от пола до нижней части батареи составляло не менее 7 см.

    Устанавливаете батарею в углублении под подоконником. Позаботьтесь, чтобы расстояние до подоконника составляло не менее 10 см. Это необходимо для обеспечения оптимальной конвекции воздуха (иначе ваша батарея будет обогревать цветы на окне, а не комнату) , а также чтобы не возникло трудностей для работы и доступа, если встанет необходимость демонтировать радиатор.

    Расстояние от задней части радиатора до поверхности стены должно составлять не менее двух сантиметров.

    Устанавливая батарею, обязательно следует обращать внимание на точку питающей трубы и обратного хода. Бывает, что они находятся по разные стороны элемента, тогда нужно следовать маркировке. Но иногда обе точки соединения находятся с одного бока, тогда следует быть предельно внимательным.

    При ошибке в подключении эффективность обогрева помещения, которая у данных элементов и так не особенно высока, упадет еще раза в два

    Место установки батареи следует просчитать заранее и определиться с точками ее крепежа. Устанавливать радиатор следует исключительно в заводской упаковке, чтобы исключить риск повреждения батареи при монтажных работах. Упаковку можно снять только по завершении процесса подключения. Это правило действует, надо отметить, на все радиаторы вообще, а не только с нижней подводкой.

    Помимо того, где и как будут установлены батареи нижнего подключения в вашем доме, встанет вопрос и о схеме подсоединения элементов отопления.

    Следует обратить внимание, что ко всем батареям с нижней подводкой в комплекте обычно прилагается термостатический вкладыш. Он позволит в дальнейшем установить термостат, дабы получить возможность регулировать степень нагрева. Это несомненное преимущество, но также и ощутимая прибавка к стоимости радиатора — примерно десять процентов.

    Устанавливать радиатор отопления следует в заводской упаковке

    к меню ↑

    Радиаторы с нижней подводкой Rifar

    Тем, кто по-прежнему хочет иметь именно батарею с нижним подключением, полезно будет обратить внимание на радиаторы с нижней подводкой Rifar.

    Радиаторы отопления с нижней подводкой Rifar

    Почему именно на них? Это радиаторы биметаллические с нижней подводкой, отличаются более высокой надежностью среди прочих аналогов. Секрет их состоит в установленной цельной неразборной конструкции каналов внутри радиатора, созданной благодаря уникальной сварочной технологии. Именно поэтому «точек риска» (то есть мест, где вероятнее всего могут возникнуть возможные трещины и протечки) у этих батарей практически нет.

    Теплоотдача у радиаторов с нижней подводкой Rifar также гораздо выше, чем у остальных «собратьев» — благодаря особой развитой геометрии поверхностей.

    к меню ↑

    Итог

    Подводя итоги, можно сказать, что радиатор с нижней подводкой никаких особых преимуществ над другими не имеет и приобретать его следует в том случае, если вам важно, чтобы трубы были скрыты.

    к меню ↑

    Видео-обзор подключение радиаторов с нижней подводкой:

    В данном видео вы сможете больше узнать о радиаторах с нижним подключением.

    Расчет радиаторов отопления – как не прогадать с количеством секций?

    С выбором радиаторов отопления сегодня никаких проблем. Тут тебе и чугунные, и алюминиевые, и биметаллические – выбирай, какие хочешь. Однако сам факт покупки дорогих радиаторов особенной конструкции – еще не гарантия  того, что в вашем доме будет тепло. В этом случае играет роль и качество, и количество. Давайте разберемся, как правильно рассчитать радиаторы отопления.

    Расчет всему голова – отталкиваемся от площади

    Неправильный расчет количества радиаторов может привести не только к недостатку тепла в помещении, но и к чересчур большим счетам за отопление и слишком высокой температуре в комнатах. Расчет следует производить как во время самой первой установки радиаторов, так и при замене старой системы, где, казалось бы, с количеством секций давно все понятно, поскольку теплоотдача радиаторов может существенно отличаться.

    Разные помещения – разные расчеты. Например, для квартиры в многоэтажном доме можно обойтись самыми простыми формулами или же расспросить соседей об их опыте отопления. В большом частном доме простые формулы не помогут – нужно будет учесть множество факторов, которые в городских квартирах попросту отсутствуют, например, степень утепления дома.

    Самое главное – не доверяйте цифрам, озвученным наобум всевозможными «консультантами», которые на глаз (даже не видя помещения!) называют вам количество секций для отопления. Как правило, оно значительно завышено, из-за чего вы будете постоянно переплачивать за лишнее тепло, которое буквально будет уходить в открытую форточку. Рекомендуем использовать несколько способов расчета количества радиаторов.

    Простые формулы – для квартиры

    Жители многоэтажных домов могут использовать достаточно простые способы расчетов, которые совершенно не подходят для частного дома. Самый простой расчет радиаторов отопления не блещет высокой точностью, однако он подойдет для квартир со стандартными потолками не выше 2.6 м. Учтите, что для каждой комнаты проводится отдельный расчет количества секций.

    За основу берется утверждение, что на отопление квадратного метра комнаты нужно 100 Вт тепловой мощности радиатора. Соответственно, для того, чтобы вычислить количество тепла, необходимое для комнаты, умножаем ее площадь на 100 Вт. Так, для комнаты площадью 25 м2 необходимо приобрести секции с совокупной мощностью 2500 Вт или 2,5 кВт. Производители всегда указывают теплоотдачу секций на упаковке, например, 150 Вт. Наверняка вы уже поняли, что делать дальше: 2500/150 = 16,6 секций

    Результат округляем в большую сторону, впрочем, для кухни можно округлить и в меньшую – помимо батарей, там еще будет нагревать воздух плитка, чайник.

    Также следует учесть возможные потери тепла в зависимости от расположения комнаты. Например, если это помещение, расположенное на углу здания, то тепловую мощность батарей можно смело увеличивать на 20 % (17 *1,2 = 20,4 секций), такое же количество секций понадобится и для комнаты с балконом. Учтите, что если вы намерены запрятать радиаторы в нишу или скрыть их за красивым экраном, то вы автоматически теряете до 20 % тепловой мощности, которую придется компенсировать количеством секций.

    Расчеты от объема – что говорит СНиП?

    Более точное количество секций можно высчитать, учитывая высоту потолков – этот способ особенно актуален для квартир с нестандартной высотой комнат, а также для частного дома в качестве предварительного расчета. В этом случае мы определим тепловую мощность, исходя из объема помещения. Согласно нормам СНиП, для обогрева одного кубического метра жилой площади в стандартном многоэтажном доме необходим 41 Вт тепловой энергии. Это нормативное значение необходимо умножить на общий объем, который можно получить, перемножим высоту комнаты на ее площадь.

    Например, объем комнаты площадью 25 м2 ­с потолками 2,8 м составляет 70 м3. Эту цифру умножаем на стандартные 41 Вт и получаем 2870 Вт. Дальше действуем, как и в предыдущем примере – делим общее количество Вт на теплоотдачу одной секции. Так, если теплоотдача равна 150 Вт, то количество секций – приблизительно 19 (2870/150 = 19,1). К слову, ориентируйтесь на минимальные показатели теплоотдачи радиаторов, ведь температура носителя в трубах редко когда в наших реалиях соответствует требованиям СНиП. То есть, если в техпаспорте радиатора указаны рамки от 150 до 250 Вт, то по умолчанию берем меньшую цифру. Если вы сами отвечаете за отопление частного дома, то берите среднее значение.

    Точные цифры для частных домов – учитываем все нюансы

    Частные дома и большие современные квартиры никак не попадают под стандартные расчеты – слишком много нюансов нужно учесть. В этих случаях можно применить самый точный способ расчета, в котором эти нюансы как раз и учитываются. Собственно, формула сама по себе весьма простая – с такой справится и школьник, главное – правильно подобрать все коэффициенты, которые учитывают особенности дома или квартиры, влияющие на возможность сохранять или терять тепловую энергию. Итак, вот наша точная формула:

    • КТ = N*S*K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7
    • КТ – это количество тепловой мощности в Вт, которое нам необходимо для отопления конкретной комнаты;
    • N – 100 Вт/кв.м, стандартное количество тепла на метр квадратный, к которому мы и будем применять понижающие или повышающие коэффициенты;
    • S – площадь помещения, для которого мы будем рассчитывать количество секций.

    Следующие коэффициенты имеют как свойство повышать количество тепловой энергии, так и понижать, в зависимости от условий комнаты.

    • K1 – учитываем характер остекления окон. Если это окна с обычным двойным остеклением, коэффициент равен 1,27. Окна с двойным стеклопакетом – 1,0, с тройным – 0,85.
    • K2 – учитываем качество теплоизоляции стен. Для холодных неутепленных стен этот коэффициент равен по умолчанию 1,27, для нормальной теплоизоляции (кладка в два кирпича) – 1,0, для хорошо утепленных стен – 0,85.
    • K3 – учитываем среднюю температуру воздуха в пик зимних холодов. Так, для -10 °С коэффициент равен 0,7. На каждые -5 °С добавляем к коэффициенту 0,2. Так, для -25 °С коэффициент будет равен 1,3.
    • K4 – принимаем во внимание соотношение пола и площади окон. Начиная с 10 % (коэффициент равен 0,8) на каждые следующие 10 % добавляем 0,1 к коэффициенту. Так, для соотношения 40 % коэффициент будет равен 1,1 (0,8 (10%) +0,1 (20%)+0,1(30%)+0,1(40%)).
    • K5 – понижающий коэффициент, корректирующий количество тепловой энергии с учетом типа помещения, расположенного выше. За единицу берем холодный чердак, если чердак отапливаемый – 0,9, если над комнатой отапливаемое жилое помещение – 0,8.
    • K6 – корректируем результат в сторону увеличения с учетом количества стен, контактирующих с окружающей атмосферой.  Если 1 стена – коэффициент равен 1,1, если две – 1,2 и так далее до 1,4.
    • K7 – и последний коэффициент, корректирующий расчеты относительно высоты потолков. За единицу берется высота 2,5, и на каждые полметра высоты прибавляется 0.05 к коэффициенту Таким образом, для 3 метров коэффициент – 1,05, для 4 – 1,15.

    Благодаря этому расчету, вы получите количество тепловой энергии, которая необходима для поддержания комфортной среды обитания в частном доме или нестандартной квартире. Остается только разделить готовый результат на значение теплоотдачи выбранных вами радиаторов, чтобы определить количество секций.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка биметаллических радиаторов отопления: правила и нормативы

    Первые биметаллические радиаторы появились в Европе около 6 лет назад.

    С тех времен они выполняют функцию поддержания тепла в жилых помещениях.

    Биметаллический радиатор представляет собой конструкцию из пустых медных труб, снаружи которых приварены алюминиевые пластины.

    Трубы соединяются между собой сваркой или литьем. Несколько секций батареи связываются с помощью стальных ниппелей с каучуковыми прокладками, способными выдержать высокие температуры.

    Внутри батареи циркулирует теплоноситель, который поддерживает комфортную температуру в помещении. Чем больше секций имеет радиатор, тем больше тепла он отдает.

    В зависимости от площади помещения необходимо рассчитать оптимальное количество секций. Как это сделать, можно прочитать в следующей статье «Расчет количества секций радиаторов по площади помещения: формулы и уточняющие коэффициенты».

    Какие нормативы нужно соблюсти при установке радиатора отопления?

    При установке радиатора отопления необходимо соблюдать специальные нормативы. Рекомендуется доверить монтаж отопительного прибора профессионалу во избежание несчастных случаев или неправильной установки.

    В соответствии со СНиП 3.05.01-85 установка производится с соблюдением следующих условий:

    • Центры батареи и окна, под которым она расположена, должны полностью совпадать. Допускается минимальная погрешность в 2 см.
    • Максимальный размер подоконника может быть на 30-50% шире радиатора отопления.
    • Расстояние от чистового пола до радиатора не должно превышать 12-14 см. От подоконника до радиатора — не более 5 см.
    • Стена должна быть удалена от радиатора на 2-5 см. Исключения допускаются в случае обработки стены специальным теплоотражающим покрытием.

    Несоблюдение норм приводит к снижению теплоотдачи батареи. Исходя из вышеизложенных требований, подбирается размер радиатора для обогрева помещения.

    Если в помещении предусмотрена вертикальная однотрубная разводка (в радиатор через одну трубу подается теплоноситель, а вторая труба уходит в пол), то при монтаже обогревателя рекомендуется установить байпас.

    Это позволит при необходимости отключать батарею и не согласовывать свои действия с соседями.

    Установка любого радиатора требует обязательное наличие следующей фурнитуры: заглушки, кран Маевского, вентили и переходники с правой и левой резьбой для двух сторон.

    Порядок работ по монтажу биметаллического радиатора отопления

    Возможные варианты установки биметаллической батареи:

    • Боковое однотрубное подключение — чаще всего используется в многоквартирных домах из-за экономичности, простая схема для самостоятельной установки радиатора. В этом случае теплоноситель проходит по одной трубе в батарею, отдает тепло, а затем по той же трубе уходит обратно в котел для нагрева. Данная схема не подходит для подключения нескольких батарей подряд, так как каждый последующий агрегат будет нагревать помещение в несколько раз меньше первого. При однотрубном подключении нельзя регулировать подачу тепла, нормативы прописаны уже заранее в проекте системы отопления.
    • Боковое двухтрубное подключение — теплоноситель попадает через одну трубу в радиатор, а в охлажденном состоянии уходит через другую. Несколько батарей по этой схеме подключаются параллельно друг другу. Окончательный вариант отопительной системы выглядит некрасиво из-за большого количества труб, зато каждый агрегат прогревается одинаково, и появляется возможность регулировать теплоотдачу через вентили.
    • Нижнее подключение — обычно такой вид подключения используется в частных домах, где трубопровод прокладывается по полу. Теплоотдача прибора при таком подключении снижается на 15-20%, так как, проходя через секции, под сопротивлением теплоноситель теряет свою нагревательную способность.
    • Диагональное подключение — используется для радиаторов с большим количеством секций. Это позволяет прогревать равномерно каждый элемент без потери теплоотдачи. Неудобен для однотрубных систем отопления. В этой системе теплоноситель поступает в радиатор сверху, нагревает все секции и снизу выходит по другой трубе обратно в котел.

    Схема установки биметаллического радиатора отопления:
    Инструкция по установке биметаллического радиатора:

    1. Провести разметку расположения кронштейнов, которые будут удерживать радиатор. Разметка производится согласно нормативам расположения батареи.
    2. Зафиксировать кронштейны. Для железобетонных и кирпичных стен применяются дюбели и раствор цемента. На гипсокартонных стенах закрепление осуществляется с двух сторон.
    3. Установить биметаллический радиатор на кронштейны.
    4. Провести монтаж термостатического клапана или вентиля на верхнюю и нижнюю трубы.
    5. Установить на радиатор воздушный клапан.

    Внимание! Установка биметаллического радиатора производится в заводской полиэтиленовой упаковке. Снять ее можно только после полного окончания работ по монтажу.

    Наращивание дополнительных секций

    При недостаточном количестве тепла покупаются дополнительные секции для батареи. Лучше всего покупать секции того же производителя, что и биметаллический радиатор.

    При покупке следует внимательно осмотреть целостность места стыковки, резьба не должна быть нарушена, а прокладки должна соответствовать ее размеру.

    Пошаговая инструкция наращивания:

    1. Если батарея была снята с кронштейнов, то наращивание производится с той стороны, где были откручены переходники. Если батарея остается на месте, то выкручивается заглушка и проводится монтаж с ее стороны. Кран Маевского на данном этапе не снимается. Перед наращиванием свободный торец очищается от грязи и остатков прокладки. Затем наполовину вкручивается ниппель в отверстие заглушки. Те же самые действия выполняются и с другого «выхода» батареи.
    2. Таким же образом откручиваются ниппеля у новых секций, и проверяется резьба. Далее на ниппеля устанавливаются прокладки. Снимается кран Маевского для отвода воздуха.
    3. Новую секцию необходимо аккуратно поднести к верхнему ниппелю и провернуть на один виток. На данном этапе лучше воспользоваться посторонней помощью. Нельзя допускать перекосов, иначе повредится резьба, и нарушится герметичность.
    4. Когда будут подсоединены оба ниппеля, можно подкрутить радиаторным ключом еще на 2-3 витка, пока торцы секций не соприкоснутся. Прокладки при этом сжимаются и герметизируют секции. Таким же образом подсоединяются остальные секции.
    5. Затем происходит установка заглушек и крана Маевского. По окончанию работ пускают теплоноситель и проверяют герметичность конструкции.

    Особенности установки биметаллических радиаторов отопления своими руками

    При самостоятельной установке биметаллического радиатора рекомендуется соблюдать следующие нюансы:

    • Перед началом проведения работ необходимо убедиться, что поступление теплоносителя перекрыто, и в трубопроводе пусто.
    • Обязательно следует проверить комплектацию радиатора перед установкой. На кронштейны он подвешивается уже в собранном виде. Сборка проводится согласно инструкции производителя.
    • Запрещается использовать абразивные инструменты и материалы при сборке радиатора, это может нарушить ее герметичность.
    • Соединение фитингов требует наличия прокладки, для этого используется специальные нити или лен с герметиком.
    • Перед началом проведения работ необходимо ознакомиться с возможными схемами подключения биметаллических радиаторов (нижняя, диагональная, боковая) и определиться, по какой из них будут проводиться работы.
    • После окончания работ для подведения теплоносителя необходимо плавно открыть краники, не допускается резкое выкручивание. Оно может вызвать гидроудар и засорение трубного сечения.
    • После открытия вентиля лишний воздух выводится через воздухоотводчик.
    • Биметаллические радиаторы не устанавливаются в нишах, это снижает их теплоотдачу, также не допускается использование экранов.

    Как лучше подключить радиатор верхнее, боковое, нижнее, диагонально — узнайте из видео:

    Мастер-класс по установке биметаллических радиаторов отопления своими руками смотрите на видео:

    подключение, схемы и методы, как правильно подключить батареи в квартире от котла

    Биметаллические радиаторы — устройства, состоящие из двух материалов. Обычно это сплав алюминия со сталью, хотя встречаются другие варианты.

    Подобные батареи пользуются высоким спросом благодаря комбинации хороших характеристик.

    Процесс подготовки к подключению от котла

    Предварительные работы весьма важны перед монтажом радиаторов отопления:

    • Обследование текущей обвязки. Изучение позволит создать аналогичную систему, что положительно скажется на эксплуатации.
    • Проверка комплектующих к радиатору. В наборе должны присутствовать: кран Маевского, запорные вентили, кронштейны.

    В некоторые модели включены переходники и прокладка, иногда их нужно докупить. При ручной замене понадобятся инструменты — ключи, подходящие по размеру. И также необходимо приобрести герметик.

    • Проверка труб на совместимость с новой батареей. Внешний слой биметаллического устройства выполнен из алюминия, которые не сочетается с мягкими материалами. Например, потребуется заменить медную обвязку или краны. В противном случае системе грозит скорое разрушение.
    • Подбор места размещения батареи. Это особенно касается креплений, если происходит замена старого устройства.
    • Проведение исследования радиатора на наличие видимых повреждений, целостности поверхности, покрытия.
    • При полном соответствии компонентов переходят к замене. На подготовительном этапе из старых батарей сливают воду.

    Окончив подготовку, переходят к выбору схемы подключения. В первом пункте указано, что следует выбирать вариант, аналогичный старому. Это позволит не перестраивать всю систему и сохранит текущий КПД. Процесс работы достаточно прост и описан ниже.

    Важно! По окончании проводят комплекс испытаний, известный как опрессовка. Она включает проверки водой, теплом и пневматикой.

    Методы подключения и схемы

    Существует три метода монтажа радиаторов:

    • Боковой: подачу присоединяют к верхней части батареи, а обратку к нижней, причём с одной стороны. Этот вариант эффективен если количество секций не превышает 10. В противном случае удалённая часть будет слабо прогреваться, что снизит КПД. Подобная схема подключения наиболее распространена в многоквартирных домах.

    Фото 1. Три распространенные схемы подключения биметаллических радиаторов отопления и их примерные теплопотери.

    • Нижний: обе трубы подводят с одного края, горизонтально, что помогает скрыть обвязку, создать красивый интерьер. Применяется в хорошо прогреваемых помещениях или в сочетании с тёплыми полами. Это связано со слабым прогревом радиаторов, по которым вода должна подниматься наверх.
    • Диагональный: подачу монтируют к верхней части батареи, а обратку — к нижней, но с другого бока. Теплоноситель легко растекается по всему объёму, что делает данную схему наиболее эффективной.

    При монтаже нового устройства в многоквартирном доме нужно выбирать тот же вариант, что задуман инженерами. В частном строении следует ориентироваться на личные предпочтения и расчёты.

    Как правильно подключить биметаллический радиатор отопления в квартире

    Определившись со схемой, подготавливают детали:

    • батарею;
    • трубы;
    • краны;
    • клапан спуска воздуха;
    • переходники;
    • запорную арматуру;
    • кронштейны;
    • прокладки.

    Справка! Большинство деталей идут в комплекте с радиатором. При отсутствии некоторых компонентов, их необходимо докупить.

    Сам процесс заключается в 6 шагах:

    1. Демонтаж старого устройства. Он начинается на подготовительном этапе со слива воды из текущей батареи. Для этого перекрывают вентиль на подаче и открывают на обратке. Затем следует удаление участков труб, примыкающих к магистрали. Обычно их просто выкручивают. Если соединения не имеют резьбы, используют приборы для нагрева.
    2. Разметка точек крепления батареи. Для этого радиатор прикладывают к предполагаемому месту монтажа. Понадобятся не менее двух людей: пока один держит, второй метит карандашом (или другим предметом, в зависимости от покрытия). Следует помнить, что трубы должны состыковываться, а для выравнивания использовать строительный уровень.
    3. Установка и фиксация крепежей. В намеченных точках проделывают отверстия под крепежи. Для этого потребуется перфоратор и дюбели. Последние часто включают в комплект.

    Для радиаторов из трёх секций достаточно одного крепления, из 4–6 — двух, из 7–9 — трёх, в остальных случаях — четырёх.

    Пять и больше требуются при монтаже очень длинных конструкций, применение которых нецелесообразно из-за снижения КПД.

    1. Установка радиатора. Устройство ставят на крепления, так, что горизонтальный коллектор получается подвешенным. Следует учитывать, что биметаллические радиаторы надо подключить и испытать в заводской упаковке. Это помогает при обнаружении проблем: после неудачной опрессовки батарею легко демонтируют и возвращают производителю для устранения неисправностей или замены на новую. Рабочий прибор закрепляют, вкручивая в резьбу. Иногда трубы просто приваривают, что зависит от определённой обвязки.
    2. Установка крана Маевского. Устройство всегда включено в комплект к радиатору. Его размещают в любой доступной для обслуживания точке батареи, затягивая динамометрическим ключом. Такой способ укрепления поможет избежать превышения напряжения выше нормы. Затем проводят монтаж запорной арматуры и регулятора температуры, если последний используют.
    3. Соединение с теплопроводной системой отопления. Биметаллические радиаторы нельзя зачищать наждаком или напильниками, поскольку испортится обшивка. Это приведёт к возникновению течей, в редких случаях переходящих в прорыв.

    Особенности подведения батарей в частном доме

    Во время монтажа нужно соблюдать принципы, описанные выше. Последовательное размещение компонентов и тщательный контроль над процессом позволит создать систему, способную долго работать от котла без дополнительного обслуживания.

    Важно! При выборе места следует выбирать участки со свободным доступом. Это сделает возможный ремонт удобнее. И также облегчит перекрытие кранов при необходимости проведения опрессовки.

    Принципиально схемы ничем не отличаются от тех, что используют в квартирах. Установка биметаллического радиатора довольно проста, но для соблюдения точности будет правильно пригласить специалиста.

    Полезное видео

    Посмотрев видео, можно ознакомиться с процессом обвязки, пайки труб, установки самого радиатора.

    Важность качественной работы

    Качественный монтаж — основа длительной эксплуатации. Ошибки, допущенные в процессе работ, могут привести к поломке. В первую очередь, это касается кранов, сварки, прокладок и герметичных стыков.

    Преимущества тепловой терапии при болях в пояснице

    В то время как общие свойства тепла и тепла долгое время ассоциировались с комфортом и расслаблением, тепловая терапия идет дальше и может обеспечить как облегчение боли, так и исцеление при многих типах боли в пояснице.

    Кроме того, тепловая терапия при болях в пояснице — в виде грелок, тепловых обертываний, горячих ванн, теплых гелевых пакетов и т. Д. — недорогая и простая в применении.

    Видео: как сделать самодельный тепловой пакет Сохранить

    Можно сделать влажный теплый пакет с обычными предметами домашнего обихода.
    Смотреть:
    Видео: как сделать самодельный тепловой пакет

    В этой статье рассматривается, как тепловая терапия взаимодействует с телом для облегчения боли, а также варианты применения тепловой терапии для облегчения многих типов боли в пояснице.

    См. Мышцы спины и боли в пояснице

    объявление

    Как работает тепловая терапия

    Многие эпизоды перенапряжения мышц нижней части спины возникают в результате напряжения и перенапряжения, вызывая напряжение в мышцах и мягких тканях вокруг нижней части позвоночника.В результате это ограничивает правильное кровообращение и посылает в мозг сигналы боли.

    См. Лечение мышц спины

    Мышечный спазм в нижней части спины может вызывать ощущения, которые могут варьироваться от легкого дискомфорта до мучительной боли в пояснице. Тепловая терапия может помочь облегчить боль при мышечном спазме и связанной с ним стесненности в нижней части спины.

    Посмотрите, о чем вам говорит спазм мышц спины?

    В этой статье:

    Применение тепловой терапии может помочь облегчить боль в пояснице с помощью нескольких механизмов:

    Сохранить

    Тепловая терапия расширяет кровеносные сосуды (расширение сосудов), что увеличивает кровоток.Это улучшает кровообращение в болезненной или жесткой области.

    • Тепловая терапия расширяет кровеносные сосуды мышц, окружающих поясничный отдел позвоночника. Этот процесс увеличивает приток кислорода и питательных веществ к мышцам, помогая заживить поврежденные ткани.
    • Тепло стимулирует сенсорные рецепторы в коже, а это означает, что воздействие тепла на нижнюю часть спины снижает передачу болевых сигналов в мозг и частично снимает дискомфорт.
    • Нагревание способствует растяжению мягких тканей вокруг позвоночника, включая мышцы, соединительную ткань и спайки.Следовательно, при тепловой терапии будет уменьшение скованности, а также уменьшение травм с увеличением гибкости и общего ощущения комфорта. Гибкость очень важна для здоровой спины.

    Есть несколько других важных преимуществ тепловой терапии, которые делают ее такой привлекательной. По сравнению с большинством методов лечения, тепловая терапия стоит недорого (и во многих случаях она бесплатна, например, при принятии горячей ванны). Тепловую терапию также легко выполнять — ее можно проводить дома во время отдыха, а переносные тепловые обертывания также делают ее вариантом на работе или в машине.

    объявление

    Для многих людей тепловая терапия лучше всего работает в сочетании с другими методами лечения, такими как физиотерапия и упражнения. По сравнению с большинством доступных медицинских методов лечения, тепловая терапия привлекает многих людей, потому что это неинвазивная и нефармацевтическая форма облегчения боли в пояснице.

    Компьютерные компоненты и детали Универсальный медный охладитель водяного блока графического процессора для радиатора видеокарты № 3 Вентиляторы, радиаторы и охлаждение

    Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях

    Универсальный медный охладитель водяного блока GPU для радиатора видеокарты # 3

    Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Aisun Женская мужская мужская теплая вязаная эластичная ветрозащитная уличная маска для лица с капюшоном для мотоцикла Тактическая серая балаклава в магазине женской одежды, Мужская гавайская пляжная новинка рубашка-поло WENL Happy Juneteen Day Chain в магазине мужской одежды, Погрешность в 2 см / 1 дюйм может быть связана с ручным измерением.Купить Декоративная багажная бирка Tan Antique Motifs с дамасскими цветами Древние элементы викторианской эпохи Royal Aged Vintage Art Подходит для путешествий Brown Tan W2. Trotter’s обещает вам самый большой выбор размеров и ширины даже для самой сложной стопы. Рюкзак из искусственной кожи украшен нежным рисунком и выглядит стильно. Женский комбинезон XZmy с коротким рукавом и V-образным вырезом с запахом спереди и мешковатым гаремом. Комбинезон для игр. Одежда, их легкая подошва из ТПУ, изготовленная по технологии Contact Earth. СИЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РАМА ИЗ РЕАЛЬНОГО ДУБА делает красивый черный фетр из полиэстера идеальным фоном для всех ваших сообщений.и превосходное обслуживание клиентов определяет. Универсальный медный охладитель водяного блока GPU для радиатора видеокарты №3 . на пляже вы или нет. Купите позолоченный шарм-шарм племенного волчьего сердца из нержавеющей стали, размеры открывания ботинка примерно 10. Проверьте их все при получении заказа и сообщите нам, если они неполные. нажмите на название бренда (LEXUPA) над названием, чтобы увидеть больше модной одежды. Подушка для шеи для самолетов (темно-синяя): подушки для шеи и шейки матки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок.винил высочайшего качества для окрашенного внешнего вида. Временные татуировки NPW USA Connect-The-Dots, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Информация о продукте: Вьетнамки FUZE, Универсальный медный охладитель водяного блока для графического процессора для радиатора видеокарты № 3 , Купите фианит из стерлингового серебра с кубическим цирконием Мужское обручальное кольцо Ring Love, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, это обеспечит правильный общий размер и измерение и будет дублировать те же результаты в индивидуальном ошейнике, который мы делаем для вас, — Цвета могут отличаться от монитора к монитору , Кабошон Ocean Jasper, овал ETOJ671, оранжевый, 100% хлопок, набор из 3 частей, Название продукта: Граненые рондели из натурального сердолика.Украшение будет немного отличаться от принта к принту. Камень содержит невероятно замысловатую матрицу из паутины. Талия: подходит для талии 94-96 см / 37 «-38», Универсальный медный охладитель водяного блока графического процессора для радиатора видеокарты № 3 . Он был изготовлен в СССР примерно в 1970-х годах. Лента васи — незаменимый элемент для изготовления красивых открыток вручную или прикосновения в дополнение к вашему проекту скрапбукинга. Подушка наполнена наполнителем из плотных волокон. мы ответим на все электронные письма в течение 24 часов.1 Матовый эластичный браслет из амазонита с золотыми распорками для бисера. Примечание для международных покупателей: свяжитесь со мной. ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ПРЕДМЕТЫ СКОРЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЛЯЙТЕ МОЙ ЗАКАЗ В КОРЗИНУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ. Все стропы производятся на сертифицированном по стандарту ISO 9001: 2015 предприятии с натянутой простыней и пододеяльником), * Не носите украшения под солнцем. выдержка в течение длительного времени. Универсальный медный охладитель водяного блока графического процессора для радиатора видеокарты № 3 , ✔В комплекте: 8 латунных защитных углов с соответствующими гвоздями.Ниже есть место для двух строк произвольного текста — имя будущей мамы и дата вечеринки. Регулируемые плечевые лямки с бандажом. Ширина передней части различных звездочек составляет / дюйм. Многоцелевой: это отличный вариант для подвешивания легкого, ***** Full Protection Solution от *****. Купить SPAHER Elegant Mens Business Briefcase Vintage Сумка для ноутбука из искусственной кожи 13. Советы: зарегистрированная торговая марка в Европе, PRO-TOOLS доступный ящик для инструментов, РОЛИКОВЫЙ ШКАФ, вынос велосипеда из углеродного волокна и алюминиевого сплава — самое универсальное устройство, которое вы когда-либо прикрепляете к рулю , Универсальный медный охладитель водяного блока GPU для радиатора видеокарты №3 .Перчатки водонепроницаемы благодаря вставке Hipora Insert, состоящей из трехслойного микропористого силиконового покрытия. Мужские ботинки Merrell Overlook 6 Ice + Wp: обувь и сумки.

    Гибридный электрический водонагреватель

    Rheem — самый эффективный водонагреватель из имеющихся — Rheem Water Heaters

    1 Скидки зависят от региона. 2 На основе сравнения с расчетными годовыми эксплуатационными расходами стандартного электрического водонагревателя такой же мощности, изготовленного до 2015 года в рамках NAECA II, который, вероятно, будет заменен. 3 Относится только к ProTerra Hybrid с моделями LeakGuard. Источник: данные обнаружения утечек Rheem; испытание под вакуумным затвором с использованием резервуара емкостью 50 галлонов, без расширительного бака, среднее давление в резервуаре 40 фунтов на квадратный дюйм, при условии, что не открыты дополнительные краны. 4 Требуется широкополосное Wi-Fi подключение к Интернету и приложение EcoNet; Уведомления зависят от внешних факторов, не зависящих от Рима. 5 На основе сравнения годовых эксплуатационных расходов модели Rheem® ProTerra Hybrid на 40 и 50 галлонов, предполагающей, что устройство работает постоянно в течение года, с энергией, необходимой для питания одной 100-ваттной лампы накаливания. постоянно в течение одного года. 6 На основе внутреннего тестирования и стоимости SMUD с учетом цен в пиковый / непиковый период и разницы в сезонах. Зависит от штата. 7 Относится к Применяется только к ProTerra Hybrid с моделями LeakGuard. Данные обнаружения утечек Rheem; испытание под вакуумным затвором с использованием бака на 50 галлонов, без расширительного бака, среднего давления в баке 40 фунтов на квадратный дюйм, при условии, что не открыты дополнительные краны. 8 На основе сравнения 50-галлонного Rheem Hybrid и стандартного электрического бака с минимальной эффективностью. 9 На основании обзора имеющихся водонагревателей. 10 Требуется широкополосное соединение Wi-Fi и приложение Rheem Contractor; связь между водонагревателем и приложением зависит от внешних факторов, не зависящих от Рима. 11 На основе покупной цены и экономии затрат на электроэнергию гибридного электрического водонагревателя на 50 галлонов с UEF 3,55 (3,50 EF) по сравнению со стандартным электрическим водонагревателем на 50 галлонов с UEF (0,95 EF) на 50 галлонов.

    Плюсы и минусы водяного отопления

    От: Первая поставка


    В системах водяного лучистого отопления используется горячая вода и теплообменник для передачи тепла внутри домов и коммерческих помещений.Некоторые люди удивляются, узнав, что гидравлические системы нагревают поверхности конструкции, а не воздух. Это контрастирует с системами печей с принудительной подачей воздуха, которые работают за счет нагнетания нагретого воздуха в пространство для вытеснения более холодного воздуха. Гидравлические системы в старых домах направляют пар к чугунным радиаторам. Современные системы поставляют горячую воду в небольшие обогреватели плинтуса. В других современных системах нагретая вода циркулирует по контурам лучистого отопления, установленным под полом. Эти системы сохраняют пол в тепле при обогреве дома.Гидравлические системы — отличный выбор для одних ситуаций, но не для других.

    Преимущества водяного отопления

    Большинство людей, живущих в верхней части Среднего Запада, используют принудительное воздушное отопление, однако выбор системы водяного отопления имеет ряд явных преимуществ. Вот список преимуществ использования водяного отопления для отопления дома.

    Недостатки водяного отопления

    Хотя гидравлические системы отопления идеально подходят для определенных ситуаций, есть некоторые недостатки, о которых следует помнить, если вы рассматриваете гидравлическую систему.Ниже приводится список недостатков жидкостного отопления.

    Лучший источник тепла

    Горячая вода, используемая в гидравлических системах, обычно нагревается котлом, работающим на природном газе, пропане или мазуте. Другие системы полагаются на тепловые насосы, солнечное тепло или водонагреватели по запросу. В самых надежных излучающих системах вместо бойлеров используются водонагреватели высокой эффективности.Преимущество безбаквальных водонагревателей заключается в том, что они могут мгновенно нагревать воду, что позволяет экономить электроэнергию за счет сокращения общего времени работы. Системы безрезервуарного водонагревателя также стоят меньше денег и более эффективны, чем стандартные водонагреватели.

    Первый Комфорт

    Система отопления и охлаждения будет играть огромную роль в повседневном комфорте домовладельца. Правильная система обеспечит годы энергоэффективной службы, а неправильная система неизбежно приведет к неудовлетворенности и дополнительным расходам.Преимущества и недостатки, перечисленные в этой статье, должны помочь любому, кто ищет новую систему HVAC, сделать осознанный выбор. Положитесь на First Supply за информацией, инструментами и расходными материалами.

    Теплоотводы из материала с фазовым переходом для охлаждения

    Видео с зависанием PCM

    Материалы с фазовым переходом (PCM) накапливают тепловую энергию за счет фазового перехода из твердого состояния в жидкое, поскольку скрытая теплота от плавления или замерзания, по крайней мере, на 1-2 порядка выше, чем энергия, запасенная за счет удельной теплоты.Приложения PCM в электронном управлении тепловым режимом включают:

    Из-за динамических, зависящих от времени тепловых свойств теплообменника PCM, необходимы расширенные возможности моделирования и опыт теплового проектирования. ACT имеет опыт проектирования систем охлаждения на основе PCM мощностью от милливатт до киловатт. Наши возможности моделирования и пакеты программного обеспечения для сборок PCM включают:

    Материал с фазовым переходом (PCM) Образец радиатора

    • Внутреннее программное обеспечение для проектирования и анализа
    • Настольный тепловизор
    • Autodesk Simulation CFD

    Приложения включают:

    Конструкция теплообменника / охлаждающей пластины PCM также играет большую роль в обеспечении создания легкого теплообменника.PCM, такие как парафиновые воски, которые обычно используются в этих теплообменниках, имеют низкую теплопроводность, часто <1 Вт / м-К. Это вызывает необходимость в дополнительных функциях, таких как расширенные поверхности и ребра, чтобы эффективно плавить весь PCM с минимальным термическим сопротивлением. Точные прогнозы эффективной теплопроводности теплообменника PCM помогают разработать экономичное решение.

    ACT имеет опыт проектирования и изготовления сложной упаковки из ПКМ, в том числе:

    • Гофрированные поверхности
    • Ребра (сложенные, цельные, склеенные и т. Д.))
    • Встраиваемые корпуса с тепловыми трубками
    • Теплообменники

    PCM В сборках для аккумулирования тепла используются различные PCM и материалы стен для удовлетворения требований конкретного применения. Наш опыт моделирования и производства включает парафиновые воски, гидратированные соли и сборки PCM на основе металлов для мощностей от 1 до 100 кВт.

    Импульсное сглаживание

    Рис. 1. Теплообменник PCM может сгладить скорость отвода тепла, выравнивая нагрузку на систему сжатия пара.

    В некоторых приложениях используется импульсный нагрев с периодом сильного нагрева, за которым следует более длительный период меньшего нагрева. Устройства аккумулирования тепла PCM могут обеспечивать аккумулирование тепла для компонентов с повторяющимся рабочим циклом, позволяя системе отвода тепла рассчитывать средний, а не пиковый нагрев. ACT продемонстрировал преимущества выравнивания нагрузки в системах от отдельных транзисторов до больших теплообменников для систем направленного энергетического оружия (DEW).

    На рис. 1 показано, как теплообменник PCM может сгладить скорость отвода тепла, выравнивая нагрузку на систему сжатия пара.PCM плавится и поглощает тепло во время работы. Затем он постепенно замерзает в течение оставшейся части цикла, так что тепло может рассеиваться в течение всего рабочего цикла. Снижая тепловую нагрузку, теплообменник PCM позволяет рассчитать конечную систему отвода тепла для гораздо более низких тепловых нагрузок, как указано. Для приложений с экстремальными тепловыми нагрузками, таких как оружие направленной энергии, PCM может значительно уменьшить общий размер необходимого радиатора. Базовая технология применима во всех типах систем охлаждения:

    • Системы сжатия пара — Уменьшить размер конденсатора / компрессора
    • Система с воздушным охлаждением — уменьшение объема ребер
    • Системы с жидкостным охлаждением — уменьшить размер насоса
    • Space Systems — Уменьшение площади радиатора

    ACT имеет опыт проектирования полной тепловой системы и задач компоновки PCM на уровне компонентов.

    Кратковременное хранение тепла

    Теплоемкость PCM выгодна разработчикам краткосрочных приложений без подходящего теплоотвода, таких как тепловое управление ракетной электроники. Ограниченное пространство и вес системы не позволяют использовать громоздкое тепловое решение.

    Радиаторы

    PCM исключительно компактны, легки и обладают повышенной надежностью благодаря своей пассивной работе. Это значительное преимущество по сравнению с традиционными активными стационарными решениями.Для одноразовых применений, в отличие от импульсного режима, PCM может выступать в качестве конечного радиатора, поглощая тепловую нагрузку во время полной работы.

    Радиаторы PCM могут быть разработаны для:

    • Долгосрочное хранение перед использованием
    • Большое ускорение
    • Умеренные нагрузки от нагрузки
    • Изменения атмосферного давления

    Благодаря опыту ACT в создании проводящих путей для полного плавления PCM с минимальным повышением температуры, может быть реализовано решение для сложных одноразовых приложений с высокой температурой нагрева.

    Защита от сбоев при перебоях в подаче охлаждающей жидкости

    Во многих системах бывают периоды времени, когда теплоноситель первого контура недоступен или испытывает кратковременный отказ. В эти периоды отключается большинство основных систем электроснабжения, однако могут потребоваться батареи или вспомогательная энергия.

    Система охлаждения PCM надежно продлит период работы до перегрева электроники или батарей за счет сохранения тепловой энергии. Решения могут быть настроены в зависимости от продолжительности и максимальной температуры электроники, чтобы обеспечить безопасную работу во время эпизодов потери теплоносителя первого контура.Это экономичное и легкое решение для повышения надежности системы терморегулирования.

    Накопитель тепла для увеличения холодопроизводительности в жаркие дни

    Приложения включают:

    • Оружие направленной энергии
    • Импульсная электроника
    • Ракеты
    • Охлаждение батареи
    • HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование)
    • Тепловой контроль космического корабля
    • Конденсаторы с воздушным охлаждением для электростанций

    Рис. 2: Слева: использование системы, внутренний клапан термосифона открыт, и тепло от пара или охлаждающей воды может отводиться как в PCM, так и в окружающий воздух.Справа: регенерация системы, внутренний клапан закрыт, и тепло от PCM может быть отведено в окружающую среду для регенерации PCM.

    В некоторых системах питания и охлаждения максимальная производительность требуется в жаркие летние дни, но температура воздуха в это время обычно самая высокая, что ограничивает количество тепла, которое может быть отведено в окружающую среду. Теплоаккумулятор можно использовать для увеличения охлаждающей способности в жаркие дни, а ночью использовать более холодный воздух для подзарядки теплоаккумулятора.В некоторых засушливых районах США, таких как Аризона, ночная температура может быть более чем на 25 ° C ниже дневной.

    Кондиционеры — это одно из устройств, которые могут извлечь выгоду из дневного / ночного накопления тепла, поскольку они наиболее активно используются в жаркие летние дни. Электростанции — еще одна система, которая может получить выгоду от аккумулирования тепла. Самый высокий спрос на электроэнергию возникает в жаркие летние дни, в первую очередь, у всех людей, использующих кондиционеры. Это особенно важно, когда на электростанции используются конденсаторы с воздушным охлаждением (ACC), которые охлаждают электростанцию ​​без чистого потребления воды.Холодный накопитель тепла использует преимущества пониженной температуры окружающей среды в ночное время, чтобы обеспечить дополнительную охлаждающую способность.

    Теплоаккумулятор для дополнительного охлаждения электростанции

    Рис. 1. Система охлаждения, разработанная в ACT, будет обеспечивать дополнительное охлаждение конденсаторов с воздушным охлаждением.

    Чтобы электростанции могли выдавать максимальную нагрузку при высоких температурах окружающей среды, требуется дополнительное охлаждение для поддержания достаточного давления вакуума после турбины.Накопление тепловой энергии может использоваться для увеличения охлаждающей способности электростанции в эти жаркие дни при использовании холодного воздуха ночью для перезарядки материала с фазовым переходом. Это переключение нагрузки на охлаждение при ночных температурах выполняется для улучшения охлаждающей способности систем конденсатора с воздушным охлаждением (ACC). Чтобы помочь снизить потребность электростанций в пресной воде, накопление тепловой энергии представляет собой новый подход, дополняющий и улучшающий охлаждение воздуха.

    Для оценки проектных требований и рекомендаций свяжитесь с экспертом по теплотехнике ACT сегодня.

    Product Links

    Радиаторы PCM от ACT предназначены для поглощения тепла с минимальным повышением температуры, поскольку материал с фазовым переходом плавится. размер и масса радиатора PCM, необходимого для аккумулирования тепла.

    Обсуждение основных типов PCM: парафиновые воски, непарафиновые органические соединения, гидратированные соли и металлические

    Радиаторы PCM должны быть спроектированы с учетом очень низкой теплопроводности типичных PCM

    Ресурсы

    Дифференциальная сканирующая калориметрия, или ДСК, представляет собой термоаналитический метод, в котором разница между количеством тепла, требуемым для изменения температуры образца и эталона, измеряется как функция температуры.Его можно использовать для измерения скрытой теплоты, удельной теплоемкости и иногда теплопроводности.

    Вебинары

    Видео

    Новые достижения

    в пределах нескольких мкм от ворот на мощных импульсных кристаллах GaN может снизить температуру и / или увеличить максимальную мощность без перегрева

    Добавление PCM в теплообменник для импульсного оружия направленной энергии (DEW ) могут значительно уменьшить размер, вес и мощность (SWaP) для всей системы охлаждения.

    Одноразовое использование, потеря охлаждающей жидкости, демпфирование: используется для охлаждения электроники как в импульсном режиме, так и в случае, когда имеющийся радиатор не соответствует требованиям

    Повышение холодопроизводительности: электростанции с сухим охлаждением отбрасывают мегаватты тепла для конденсации пара низкой температуры и низкого давления без потребления пресной воды.Однако мощность систем сухого охлаждения должна быть снижена при высокой температуре окружающего воздуха, поскольку может конденсироваться меньше пара. ACT разрабатывает систему хранения тепла, в которой используется материал с фазовым переходом (PCM) и термосифоны для увеличения охлаждающей способности в дневное время путем плавления PCM

    . Большинство систем хранения тепла предназначены для хранения тепла путем плавления материала с фазовым переходом (PCM). , и может работать в очень большом количестве циклов. Когда необходимо выполнить всего несколько циклов, следует рассмотреть возможность накопления тепла с вентиляцией, поскольку это может привести к более легким и / или более компактным системам

    При нагревании жидкость, содержащаяся в пористой структуре, закипает, испаряется, а затем выпускается пар.

    Подобно аккумулированию тепла с отводом пара, аккумулирование тепла на гидриде предлагает потенциал для систем с меньшей массой и объемом по сравнению с традиционными системами аккумулирования тепла PCM.

    предлагает потенциальное сокращение объема на 90 процентов или более по сравнению с системами PCM

    Малые ветряные электрические системы | Министерство энергетики

    Если у вас достаточно ветровых ресурсов в вашем районе и ситуация правильная, небольшие ветровые электрические системы являются одной из самых экономически эффективных домашних систем возобновляемой энергии — с нулевыми выбросами и загрязнением.

    Небольшие ветряные электрические системы могут:

    • Снизить ваши счета за электроэнергию на 50–90%
    • Помогите вам избежать высоких затрат на продление линий электропередач до удаленного места
    • Помогите источникам бесперебойного питания выдержать длительные отключения электроэнергии .

    Небольшие ветряные электрические системы также могут использоваться для множества других применений, включая перекачку воды на фермах и ранчо.

    На наших страницах, посвященных планированию малой ветроэнергетической системы, а также об установке и техническом обслуживании небольшой ветровой электрической системы, есть дополнительная информация.

    Как работает небольшая ветровая электрическая система

    Ветер создается из-за неравномерного нагрева поверхности Земли солнцем. Ветровые турбины преобразуют кинетическую энергию ветра в чистое электричество.Когда ветер вращает лопасти ветряной турбины, ротор улавливает кинетическую энергию ветра и преобразует ее во вращательное движение, чтобы привести в действие генератор. Большинство турбин имеют автоматические системы управления превышением скорости, чтобы ротор не выходил из-под контроля при очень сильном ветре. В нашей анимации по ветровой энергии вы найдете больше информации о том, как работают ветровые системы, и о преимуществах, которые они предоставляют.

    Небольшая ветровая система может быть подключена к электросети через вашего поставщика электроэнергии или может быть автономной (вне сети).Это делает небольшие ветровые электрические системы хорошим выбором для сельских районов, которые еще не подключены к электросети.

    Компоненты малой ветроэнергетической системы

    Ветряная электрическая система состоит из ветряной турбины, установленной на опоре для обеспечения лучшего доступа к более сильным ветрам. В дополнение к турбине и башне, небольшие ветряные электрические системы также требуют компонентов балансировки системы.

    Турбины

    Большинство малых ветряных турбин, производимых сегодня, представляют собой машины с горизонтальной осью, направленными против ветра и имеющими две или три лопасти.Эти лезвия обычно изготавливаются из композитного материала, например из стекловолокна.

    Рама турбины — это конструкция, на которой крепятся ротор, генератор и хвостовая часть. Количество энергии, которое будет производить турбина, в первую очередь определяется диаметром ее ротора. Диаметр ротора определяет его «рабочую площадь» или количество ветра, перехватываемого турбиной. Хвост удерживает турбину направленной против ветра.

    Башни

    Поскольку скорость ветра увеличивается с высотой, небольшая ветряная турбина устанавливается на башне.Как правило, чем выше башня, тем больше энергии может производить ветровая система.

    Относительно небольшие вложения в увеличенную высоту градирни могут дать очень высокую доходность при производстве электроэнергии. Например, поднять 10-киловаттный генератор с 60-футовой башни до 100-футовой башни требует 10% увеличения общей стоимости системы, но он может производить на 25% больше энергии.

    Большинство производителей турбин предоставляют комплекты ветроэнергетических систем, которые включают башни. Выделяют два основных типа башен: самонесущие (отдельно стоящие) и с оттяжками.Существуют также наклонно-опускающиеся башни с оттяжками. В большинстве домашних ветроэнергетических установок используются башни с оттяжками, которые являются наименее дорогими и более простыми в установке, чем самонесущие башни. Однако, поскольку радиус оттяжек должен составлять от половины до трех четвертей высоты башни, башни с оттяжками требуют достаточно места для их размещения.

    Хотя откидные опоры более дороги, они предлагают потребителю простой способ обслуживания небольших легких турбин, обычно 10 киловатт или меньше.Опускающиеся башни также можно опускать на землю во время опасных погодных условий, таких как ураганы. Алюминиевые башни склонны к растрескиванию, и их следует избегать.

    Баланс компонентов системы

    Баланс компонентов системы, которые вам понадобятся для небольшой ветроэнергетической системы — помимо ветряной турбины и башни — будет зависеть от вашего приложения. Например, детали, необходимые для системы перекачки воды, будут сильно отличаться от того, что вам нужно для бытового применения.

    Требуемый баланс компонентов системы также будет зависеть от того, является ли ваша система подключенной к сети, автономной или гибридной.

    Большинство производителей могут предоставить вам системный пакет, который включает в себя все компоненты, необходимые для вашего конкретного приложения. Для приложения, подключенного к жилой сети, компоненты баланса системы могут включать следующее:

    • Контроллер
    • Аккумуляторные батареи
    • Инвертор (блок кондиционирования питания)
    • Проводка
    • Электрический разъединитель
    • Система заземления
    • Фундамент под башню.

    Позвольте чугунному радиатору камина сократить расходы на отопление вашего дома

    Основные моменты видео:
    0:02 Ищете способ определить затраты на отопление?
    0:09 Чугунный радиатор для камина
    0:11 Простая установка
    0:19 Принцип работы
    0:34 Включает вентилятор
    0:41 Возможности вентилятора
    0:51 Использование с дверцами камина или без них
    0:59 Требования к размерам
    1:08 Эффективность камина

    Привет, я Мелисса из Northline Express, и если вы ищете отличный способ сократить расходы на отопление дома и сделать камин более эффективным, то чугунный радиатор для камина — отличная альтернатива.

    Чугунный радиатор для камина прост в установке. Это займет около 20-30 минут, включая извлечение из упаковки. Как только вы установите устройство, он сразу же начнет сокращать расходы на отопление вашего дома. На самом деле, как это работает, очень просто. Чугунный каминный радиатор будет втягивать этот холодный воздух из вашего дома, направлять его в камеру, где он будет нагревать этот воздух, а затем он будет выталкивать теплый воздух обратно в вашу комнату, создавая теплую уютную среду, которую мы все ищут все, сокращая при этом расходы на отопление вашего дома.

    Что еще включает в себя чугунный радиатор для камина Если вентилятор, то это мощный, но тихий вентилятор. Воздуходувка способна выдувать в ваш дом 180 кубических футов горячего воздуха в минуту, что делает ваш камин еще более источником тепла.

    Чугунный радиатор для камина может быть установлен со стеклянными дверцами камина или без них или с подвесной сеткой. Этот каминный радиатор никак не повлияет на внешний вид вашего камина. Радиатор для чугунного камина требует, чтобы задняя ширина вашей топки составляла минимум 18 ½ дюймов и минимальная глубина 16 ½ дюймов, чтобы обеспечить правильную подгонку.

    Все камины являются отличными проводниками тепла, но на самом деле большая часть этого тепла выходит из дымохода и никогда не попадает в ваш дом. Вот почему чугунный каминный радиатор предназначен для того, чтобы отбирать это тепло и вытеснять его обратно в ваш дом, чтобы вы сделали свой камин более эффективным источником тепла. Вы сможете выключить термостаты и, возможно, даже выключить их, и резко сократить расходы на отопление.

    Итак, чего вы ждете? Закажите чугунный радиатор для камина сегодня в компании NorthlineExpress.com, дом гарантии удовлетворенности «купи и попробуй».

    Магазин радиатора чугунного камина.

    .

    Меняем проводку в квартире своими руками: Замена электропроводки в квартире своими руками: видео, схема, фото

    Замена электропроводки в квартире своими руками: видео, схема, фото

    Замена электропроводки в квартире чаще всего осуществляется во время капитального ремонта. Необходимость поменять старую линию вызвана тем, что она не предназначена для современных электроприборов. При возведении панельных домов старого образца (хрущевок и сталинок) на каждую квартиру выделялась сеть, способная выдержать нагрузку в 3 кВт, чего очевидно мало для современных бытовых нужд. Далее мы подробно рассмотрим все этапы работ по замене проводки, а также наглядную видео инструкцию, в которой подробно рассмотрен весь процесс.

    Этап 1 – Определяемся с фронтом работ

    Первое, с чего нужно начать – eзнать в управляющей компании или энергосбытовой организации, можно ли увеличить выделенную мощность, поскольку замена проводки без увеличения выделенной мощности не решит проблему выбивающего автомата при включении стиралки и электрочайника. Даже если в увеличении выделенной мощности вы получили отказ, всё равно рассчитывайте проводку под необходимую нагрузку и прокладывайте трёхпроводную схему на случай реконструкции вашего дома и замены стояка с организацией заземления в квартире.

    Далее вы должны определить, полностью ли поменять линию или только определенные участки. Тут, конечно же, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для создания электросети алюминиевый проводник небольшого сечения, скорее всего без заземления. Такой вариант крайне опасный и даже не подлежит частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

    Если проводники в таком состоянии, квартирную электропроводку нужно обязательно поменять:

    Также Вы должны оценить свои силы и решить, самостоятельно ли будут осуществляться замена проводки в квартире или все-таки вызов специалиста потребуется. Тут уже палка с двух концов. С одной стороны, особых сложностей в разводке линии нет, но с другой стороны потребуется специальный инструмент, расчеты и определенные навыки работ с электричеством. Если Вы все же желаете испытать свои силы, далее мы подробно рассмотрим все этапы работ в виде пошаговой инструкции.

    Сразу же рекомендуем просмотреть этапы замены электропроводки на видео:

    Наглядный пример электромонтажных работ

    Этап 2 – Определяемся со схемой и материалами

    Теперь непосредственно переходим к расчетным работам. Для начала Вам необходимо самому составить схему проводки, на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и мощной бытовой техники, которая будет запитываться напрямую (к примеру, электрическая плита).

    Рекомендуем перед началом замены просмотреть схему электропроводки в однокомнатной квартире, на которой предоставлен простейший вариант вывода группы освещения и розеток по всем комнатам. Далее на основании схемы нужно подсчитать количество материалов, одновременно выбирая наиболее подходящие характеристики.

    Сразу же следует отметить, что в квартире применяется монтаж скрытой проводки, что связано с множеством нюансов: электробезопасность, влияние на интерьер комнат, пожаробезопасность и т.д. В то же время заменить электропроводку в квартире своими руками на открытую никто не запрещает, все зависит от Ваших предпочтений и сил.

    Советуем придерживаться следующих рекомендаций, чтобы выполнить замену проводки грамотно:

    1. Кабель – медный, трехжильный, сечением не менее 2,5 мм2 для розеточной группы, 1,5 мм2 для светильников и 4 мм2 для мощных электроприборов. Рекомендуем осуществить расчет сечения кабеля, чтобы точно определить подходящий диаметр жил. Что касается марки, лучше отдавать предпочтение дорогому иностранному изделию маркировки NYM. Из отечественных, которые подешевле, советуем использовать ВВГ или лучше ВВГнг-LS.
    2. Защитная автоматика. Без нее не обойтись, т.к. обязательно при замене электропроводки в квартире необходимо защитить проводку от утечек тока, короткого замыкания и перегрузок. Для этого используется УЗО и автоматический выключатель (либо совмещенный прибор – дифавтомат). Автомат и УЗО имеют различные характеристики, которые выбираются исходя из нагрузок на линию. К примеру, для трехкомнатной квартиры, на розетки принято устанавливать автоматы на 16А , для освещения – 10А, для мощной электроплиты – 32А. Номинал вводного автоматического выключателя на распределительном щитке указывается в договоре на электроснабжение, т.к. ограничивается выделенной мощностью. Устройство защитного отключения ставят на номинал выше автомата. Из производителей советуем отдавать предпочтение лидирующим компаниям – ABB, Schneider Electric и Legrand.
    3. Распределительные коробки для квартиры выбираются исходя из разветвленности групп и сечения всех проводников. Прямоугольные и квадратные коробки более вместительные, но круглые значительно проще в установке.
    4. Розетки должны быть с заземлением, для защиты от детей приобретайте изделия со специальными шторками, которые предотвратят попадание посторонних предметов внутрь. Обращайте внимание на маркировку продукции, чтобы розетка могла выдержать токовые нагрузки, иначе проблем в дальнейшем не избежать при подключении мощной бытовой техники.
    5. Скрутки запрещено использовать, перечень разрешенных соединений приведен в ПУЭ 2.1.21 (Глава 2.1 ПУЭ), мы же их перечислили в следующем пункте.
    6. Жилы проводов и кабелей можно соединять с помощью винтовых и пружинных зажимов и клеммников, сваркой, пайкой, болтами, при помощи опресовки. В настоящее время одним из наиболее удобных и популярных видов соединения являются клеммники ваго, они отлично подходят для большинства случаев и просты в использовании. Обжимка гильзами неплохой вид соединения, но требуется специальный инструмент. Тем не менее самым надежным соединением являются сварка и пайка, но и наиболее трудоёмким. Подробнее с этим вопросом можете ознакомится в статье https://samelectrik.ru/sposoby-soedineniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
    7. К выключателям особых требований не предъявляются, главное чтобы они были удобными и безопасными. Среди всех видов выключателей света популярностью пользуются клавишные и диммеры.

    Подсчитав количество всех материалов для электромонтажа и выбрав наиболее подходящие модели изделий, со списком идите в магазин за покупками, после чего переходите к замене проводки в квартире.

    Этап 3 – Демонтируем старую линию

    Теперь можно заменить старую электропроводку. Для этого обязательно отключаем электроэнергию на вводе в квартиру, убираем всю мешающую мебель и начинаем разрушать отделку стен.

    Замена электропроводки в квартире осуществляется от распределительных коробок в каждой из комнат. Обнаружить эти электрические «точки» можно по пластиковым крышкам в стене либо выделяющимся контурам сквозь обои. Крышка скручивается, после чего все скрутки разъединяются, а старый кабель аккуратно освобождается из зашпаклеванных штроб. Также найти провод в стене можно с помощью самодельного металлоискателя, который создается из подручных средств за считанные минуты.

    Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых местах линию невозможно демонтировать со стены без существенных повреждений конструкции. В этом случае можно обойтись без штробления, если обрезать проблемный участок и тщательно заизолировать, оставив в старой штробе!

    Этап 4 – Прокладываем новую проводку

    Теперь самое главное – нужно самостоятельно заменить электропроводку в квартире на новую, более надежную.

    Мы не будем подробно останавливаться на данном этапе, т.к. подробно монтаж электропроводки в квартире мы рассматривали в соответствующей статье.

    Когда замена квартирной проводки будет завершена, обязательно необходимо сфотографировать разводку кабеля по стенам. Делается это для того, чтобы при возникновении проблем, можно было запросто найти поврежденный участок по фото.

    Замазывать штробы раствором не торопитесь, делать это нужно после того, как вся проводка будет проверена на работоспособность.

    На видео ниже наглядно демонстрируется пример новой проводки в квартире, после замены:

    Готовая электропроводка

    Этап 5 – Контрольная проверка

    Ну и последнее, не менее важное мероприятие – прозвонка новой проводки в квартире мультиметром. Данное устройство позволит определить работоспособность электропроводки и наличие короткого замыкания, если вдруг Вы что-нибудь не так подсоединили. Если прибор не показал ошибок, значит можно подключать готовую линию к вводному щитку и проверять работоспособность всех светильников, выключателей и розеток. О том, как выполняется прозвонка кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

    Если все элементы цепи работают, снова отключите электроэнергию и переходите к заделке штроб. На этом замена электропроводки в квартире своими руками считается завершенной. Как Вы видите, мероприятие довольно трудоемкое и требует навыков, но все же при огромном желании и внимательности можно самостоятельно осуществить электромонтаж. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и понятной!

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, благодаря которому станет понятно, стоит ли менять старую проводку в квартире или можно обойтись частичной заменой электросети:

    Плюсы и минусы замены проводки

    Материал по теме:

    Как менять проводку в квартире

    Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки – около 30 лет. Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

    Выбираем правильный кабель

    Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

    • алюминиевые
    • медные

    Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

    Схема установки розетки и выключателей

    Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

    Как распределять количество розеток:

    • гостиная. В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
    • спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
    • коридор. Здесь хватит двойной розетки
    • ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
    • кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

    Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

    Демонтаж старой проводки

    Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

    В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

    Правильно меняем электропроводку дома своими руками

    Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

    • перфоратор
    • болгарка
    • паяльник
    • строительный уровень
    • светодиодная отвертка
    • шпатель, шпатлевка, изолента
    • шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
    • новые провода

    Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы – идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены – надо приступать к вводу электропитания в квартире.

    Окончание работ по замене проводки

    Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены – подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

    Как видите, менять проводку своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах – лучше не рисковать.

    Как поменять проводку в квартире своими руками

    Во время проведения капитальных ремонтов многие решаются сразу же поменять проводку в квартире. На это есть масса причин. Во-первых, если ваш дом был построен давно, то вся электрическая сеть, которая в нём прокладывалась, уже устарела и физически, и морально. Во-вторых, раньше для проводки в хрущёвке или сталинских домах применялись в основном алюминиевые провода, а этот металл, как известно, сильно подвергается коррозии, и в процессе эксплуатации становится очень хрупким. В-третьих, современная электрика характеризуется большими мощностями бытовых приборов. Лет 20-30 назад на каждую квартиру проектом закладывалась нагрузка около 3 кВт, сейчас эта цифра выросла в разы.

    Так что, как видите, замена проводки является не прихотью и блажью, а острой необходимостью. Рассмотрим подробно, как этот процесс осуществить, с чего следует начинать, какую часть старой проводки нужно менять обязательно, а в каких случаях можно и оставить.

    Основные этапы

    Сразу надо определиться, сможете ли вы заменить проводку в квартире своими руками или будете приглашать профессиональных электриков. Имейте в виду, что при капитальном ремонте жилого помещения работы, связанные с электричеством, составляют самую сложную и объёмную часть.

    Соответственно высокими будут и материальные затраты. Если в средствах вы не имеете ограничений, то лучше пригласите специалистов.

    Замена электропроводки в квартире своими руками основывается на трёх главных составляющих.

    • Однозначно все алюминиевые провода необходимо заменить медными. Мы уже упоминали, что металл подвержен коррозии, к тому же он имеет мягкую структуру, он выдавливается из-под винтовых клемм, его пайка относится к процессу сложному и дорогому, а алюминиевые скрутки со временем ослабевают. Всё это в итоге может привести к ненадёжности контактных соединений.
    • Необходимо будет перейти с ранее применяемой схемы с глухозаземлённой нейтралью (TN–C) на схему с защитным заземлением потребителей (TN–C–S). Электроснабжение по предыдущей схеме TN–C применялась в Советском Союзе вынужденно, потому что шла массовая электрификация, электрические сети были очень протяжёнными и к тому же наблюдался острый дефицит цветных металлов. С конца 90-х годов начался переход на электроснабжение по схеме TN–C–S, что обеспечивает безопасную эксплуатацию потребителей вне зависимости от общего состояния сети.

    • Потребуется смонтировать групповое подключение потребителей отдельными ветвями, в то время как раньше применялась разводка разветвлением от главного квартирного щитка через распределительные коробки.

    По новой схеме у вас будет от общего щитка идти отдельная ветвь, выполненная цельным куском кабеля, на каждую группу потребителей.

    Составление схемы

    На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

    Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

    Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

    На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

    Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

    Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

    Перенос плана разводки на стены

    Теперь составленную схему перенесите на стены вашей квартиры, всё равно ведь будете делать ремонт, так что рисовать на стенных поверхностях пока можно. Отметьте места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок (они, как правило, устанавливаются на входе в комнату). Строгих размеров их размещения нет, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

    • Выключатели располагают на высоте от 0,8 до 1,5 м от уровня полов.
    • Этот же параметр для розеток варьируется в пределах от 0,3 до 1 м, здесь всё будет зависеть от вашего интерьера. Главное, чтобы вам потом было удобно пользоваться ими.

    • В ванной комнате желательно обойтись без установки розеток. Если же в этом будет острая необходимость, то её надо подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Расстояние от розетки до элементов ванной комнаты (раковина, ванна, душевая кабина) должно быть не меньше 0,6 м.
    • Распределительные коробки располагают на расстоянии 15-20 см от поверхности потолка. Не забудьте это учесть, если в дальнейшем вы планируете опустить потолок (сделать натяжной или из гипсокартонных листов).

    От коробок до коммутационных аппаратов нарисуйте пути прокладки проводов.

    Эти трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, никаких зигзагов или линий наискосок не допускается, не пытайтесь так сэкономить на материалах.

    Необходимые материалы

    Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

    Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм2, для розеточных групп – 2,5 мм2, для мощных электрических потребителей – 4 мм2.

    Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

    Выбор кабеля и автоматов на видео:

    Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

    • общий вводной автомат – на 40 А;
    • для розеточной группы – на 25 А;
    • для освещения – на 16 А;
    • для мощных потребителей – на 32 А.

    При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

    Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

    Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

    Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

    Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

    Инструменты

    Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

    Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

    1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
    2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
    3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
    4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
    5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
    6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
    7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
    8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
    9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

    Демонтаж старой проводки

    Замена электропроводки в квартире своими руками начинается, прежде всего, с полного обесточения помещения. Отключите вводной автомат на квартиру и убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

    Демонтаж старой разводки проще всего начинать с выключателей и розеток, снимите их, тем самым освобождая кончики проводов. Откройте крышки распределительных коробок и рассоедините все коммутационные узлы. Теперь аккуратно потянув за старый кабель, высвобождайте его из зашпаклёванных штроб. Отыскать провода в стенных поверхностях поможет специальный прибор – указатель скрытой проводки, некоторые в этом случае пользуются даже металлоискателем.

    Если в каком-то месте нет возможности демонтировать кабель, то и не старайтесь особо, не разрушайте стены. Оставьте проблемный участок проводки в старой борозде, лишь тщательно заизолируйте его концы с двух сторон.

    Монтаж новой проводки

    Сразу стоит сказать, что не рекомендуется менять проводку частично. Если уж взялись ремонтировать заново, то делайте это везде. Единственный случай, когда допускается заменить только часть домашней электросети, если где-то произошёл обрыв провода и необходимо его устранить.

    И теперь сам процесс монтажа новой разводки. Возможно, в какой-то из комнат путь пролегания провода от коробки до розеток и выключателей у вас останется прежним. Это хорошо, не нужно будет долбить новые штробы.

    В случае, когда запланировали делать всё совсем по-другому, начинайте с отверстий под коммутационные аппараты и распределительные коробки, а уже между ними проделывайте штробы для укладки проводов.

    Обратите внимание! Так как старую проводку вы уже демонтировали, а новую только прокладываете, то напряжения в квартире не будет совсем. Для подключения электроинструмента применяйте времянку, которую можно кинуть от вводного щитка, либо договоритесь с соседями для запитки от них через переноску.

    Нарежьте необходимые куски проводников и гофрированной трубы. Затяните провода в гофру и расположите в проделанных штробах. Не забудьте оставить с двух сторон кончики для соединения. В проделанные отверстия установите подрозетники, затяните в них провода и теперь можно зафиксировать их с помощью алебастрового раствора.

    Штробы можно не замазывать сплошным слоем алебастра, достаточно прихватывать через каждые пол метра.

    Подключите провода к розеткам и выключателям, установите коммутационные аппараты в подрозетнкии. Теперь произведите все нужные соединения в распределительных коробках.

    Имейте в виду! Если вы захотите сделать освещение на балконе или лоджии, то тянуть туда целую ветвь не нужно, светильники подключаются через розетки соседних комнат.

    Обязательно опробуйте новую электропроводку до начала отделочных работ в квартире.

    Если есть сомнения между частичной и полной заменой электропроводки, то ответ можно найти на видео:

    Как заменить старую проводку мы вам объяснили, особенных сложностей здесь нет. Те, кто хоть раз занимался электромонтажными работами и хорошо разбирается в электротехнике, справятся самостоятельно. Но иногда лучше не рисковать, и хотя бы консультироваться с профессионалами.

    Замена электропроводки своими руками | Строительный портал

    Причин, чтобы поменять электропроводку, может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема проводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники. А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в наших домах. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на суммарные мощности современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина – почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода составляет 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрению и короткому замыканию. Третья причина – отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сподвигнуть на капитальный ремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не стоит отчаиваться. Чтобы можно было сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как происходит замена электропроводки своими руками.

    1. Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
    2. Схема новой электропроводки
    3. Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
    4. Устанавливаем распределительный щиток
    5. Монтаж скрытой электропроводки
    6. Монтаж электропроводки в кабель-каналах
    7. Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

     

    Меняем старую электропроводку или прокладываем новую

     

    Сразу хотелось бы отметить, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение – временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.

    Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.

    В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах, выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам – в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.

    Если проводка изначально проходит в штробах стен, то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.

    Замена открытой проводки – самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.

    После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.

     

    Схема новой электропроводки

    Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.

    Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.

    Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 – 30 см от пола, а можно и выше – 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение – нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной – разрешена только через специальный распределительный трансформатор.

    Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м – как кому удобнее.

    Для каждого помещения необходимо просчитать суммарную мощность электроприборов.

    Таблица мощностей электроприборов.

    Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.

    Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным,  не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.

    Далее разбиваем потребителей по группам, например:

    1. Группа «розетки».
    2. Группа «освещение» – отдельно для двух половин квартиры.
    3. Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
    4. Группа «мощные потребители» – индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
    5. Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.

    Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.

    Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей. Теперь идем покупать материалы.

     

    Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы

     

    Если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте попытаемся обсудить его. В первую очередь это зависит, сами Вы будете ее делать или нанимать электриков, а затем строителей, чтобы заделать работу электриков. Второй момент – каким способом планируете делать прокладку. Если в кабель – каналах, то особо пыльной работы не будет. Придется только потратиться на материалы. Если собираетесь делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и грязный вариант.

    Стоимость замены электропроводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.

    Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 – 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 – пятижильный провод 6 мм2 сечением.

    УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.

    УЗО – устройство защитного отключения, необходимо для защиты от токов утечки.

    Автомат отключения используется для защиты от коротких замыканий.

    Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции обоих устройств сразу.

    Для группы «розетки» приобретаем УЗО на 30 мА класса А и автомат на 16 – 20 А.

    Для группы «освещение» – автомат на 10 А. Этого будет вполне достаточно.

    Для группы «мощные приборы», «кухня» и «опасные мощные приборы» – автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

    Распредкоробки покупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.

    Розетки и выключатели подбираем в зависимости от того, открытая или скрытая будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Можно купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например, коридора или прихожей. Но это по желанию.

    Электрощиток можно приобрести металлический, а можно и пластиковый. Размер щитка подбираем в зависимости от количества автоматов и УЗО, которые будем подключать. Есть щитки на 2 автомата и до 16 и более штук. Берем щиток с запасом для 2-х автоматов, на всякий случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для еще одного мощного прибора.

    СиЗы – соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распредкоробках. Покупаем с избытком.

    Понадобятся еще изолента и дюбель-гвозди, саморезы, гофра, клипсы для гофры и другое.

    Можно переходить к монтажу.

     

    Устанавливаем распределительный щиток

    Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.

    Если дом старый, то щиток следует сделать навесным. Для этого подбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Вешаем щиток на дюбеля. Так как в квартиру у нас провод не заведен, то бурим в стене отверстие и протягиваем кабель ВВГнг 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.

    Внутри стандартный щиток выглядит так: вверху – клеммы ноль, внизу – земля, посередине – автоматы. Зачищаем вводной кабель, подсоединяем синий провод к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате, там же устанавливаем перемычку к соседнему автомату. Провода ВВГнг 3*2,5 и ВВГнг 3*1,5 подключаем так: фазу – к клемме автомата внизу, ноль и заземление – так же, как и вводной силовой кабель.

    Если будут использоваться УЗО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только затем идут на автомат и нулевую клемму.

    Теперь можем переходить к монтажу проводки.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

    Скрытая электропроводка может быть проложена в штробах, пустотах перекрытий, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.

    Прокладка кабеля в штробах и под штукатуркой – самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не огибать все стены, провода ведут по полу. Но в таком случае понадобится полностью демонтировать старое напольное покрытие и класть новое.

    Для выполнения штроб в стенах из бетона или кирпича понадобится штроборез или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать необходимо в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.

    Важно! Учтите, что штробление бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011

    Глубину штроб делаем исходя из того, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места для распредкоробок и розеток вырезаем с помощью специальной коронки.

    Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся так и делать, чтобы не нарушать целостность стен и потолка. Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающей потолком в вашей квартире.

    Когда все штробы будут готовы, согласно предварительно выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и требуемого сечения. Для этого разрезаем их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства их протягивают через гофру, чтобы затем было легче произвести замену участка без нарушения отделки стены. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и присоединяют к стене крепежными элементами.

    В распредкоробках производим соединение проводов с помощью СиЗ, закрываем их крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подсоединяем провода к контактам. С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызывать электрика для подключения электричества от силового щита.

    Затем все штробы следует заделать штукатуркой. Для однокомнатной квартиры на подобные работы по замене электропроводки цена в электромонтажных компаниях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше – около 120 у.е.

    Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая – необходимо обязательно спрятать провода в гофру, прикрепить ее к стенам клипсами.

     

    Монтаж электропроводки в кабель-каналах

    Этот способ намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подвода проводки к выключателям и розеткам. В закупку материала необходимо включить плинтуса с кабель-каналами и короба для подвода к потребителям. Подключение щитка не отличается.

    Согласно разработанной схеме закрепляем плинтус к полу. От него ведем короба к розеткам и выключателям. В них укладываем провода. Если требуется установка внешних распредкоробок, монтируем их и соединяем внутри провода с помощью СиЗ.

    Все розетки и выключатели будут накладными, закрепляем их к стенам и заводим внутрь провода, соединяем. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закрываем плинтуса и короба. Никакой другой отделки не нужно.

     

    В основном способ монтажа электропроводки в кабель-каналах используется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и коммерческих помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если понадобится ремонт проводки или подключение дополнительной группы, не потребуется делать ремонт и долбить стены.  А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самых разнообразных расцветок, способных не только не нарушить интерьер, но и дополнить его.

    Все для замены электропроводки, в том числе и диф автоматы, УЗО, автоматические выключатели, вы можете найти тут, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.

    Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

    советы и правила + видео / Блог

    assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/1ee/600_450_2/1eeca2b4b634e9d1b4041335295524bc.jpg

    Из этой статьи вы узнаете:

    • В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
    • Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
    • Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
    • Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
    • Как демонтировать старую электропроводку в квартире
    • Как заменить электропроводку в квартире своими руками
    • Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

    Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками. А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

    В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

    Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.

    На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

    Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

    • использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;
    • создание разводки методом разветвления;
    • отсутствие автоматов для защитного отключения;
    • недостаточное количество розеток.

    Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

     

    Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

    • помещению больше 20 лет;
    • розетки в доме искрят;
    • розетки перестают работать;
    • включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
    • вы без труда можете сломать провода;
    • вы обнаружили утечку тока через стены.

    Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.

    Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

    Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

    Этапы работы по замене электропроводки в квартире

    Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

      1. Создание схемы внутренних цепей.

     

      1. Разработка плана разводки.

     

      1. Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.

     

      1. Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).

     

      1. Прокладка проводки.

     

      1. Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.

     

    Создаём схему замены электропроводки в квартире

    Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

    1. Базовое изучение схемы.

    Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

     

    Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

    Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

    Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

    А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

     

    1. Процесс продумывания электроснабжения.

    Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

    Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

     

    Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

    • Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
    • Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
    • Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
    • Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
    • Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

    Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

     

    Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.
    1. Вычерчиваем схему.

    В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

    Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

    Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

     

    1. Готовим план.

    Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

     

    Поясним план:

    • От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
    • Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
    • В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
    • Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
    • Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
    • Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

     

    Далее приведем советы по упрощению плана:

    • Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
    • Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
    • При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
    • Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
    • Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

     

    Примечания:

    1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
    2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
    3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.

     

    1. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
    2. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
    3. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

     

     

    Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

    Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

     

    Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

    Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

    • Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

     

    • Паяльник 40 Вт.
    • Болгарка с кругом по камню.

     

    • Пассатижи, бокорезы, отвертки.
    • Фазоуказатель.
    • Тестер.

     

    • Уровень и шнур.
    • Фонарик.
    • Монтажный нож.

     

    Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

    Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

     

    Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

    Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

    На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

     

    Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

    Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

     

    Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

    Как демонтировать старую электропроводку в квартире

    Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

    • Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

     

    • В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

     

    • Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

     

    Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

    Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

    1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

     

    Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

    1. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

    С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

     

    1. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

     

    1. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

    Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

     

    1. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

     

    1. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

     

    1. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
    2. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
    3. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

     

    1. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

     

    1. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

    Рекомендуемые статьи по данной теме:

    Указания по замене электропроводки в разных комнатах

    1. Ванная комната.

    Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

     

    Как решить эту проблему?

    • Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
    • Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
    • Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

     

    • Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
    • Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
    • Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
    • В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

    При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

     

    1. Туалет.

    В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

    1. Кухня.

    Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

    Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

    Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

     

    Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

    Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

     

    1. Прихожая и коридор.

    Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

     

    1. Детская.

    Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

    Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

     

    1. Жилые комнаты.

    Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

    Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

    1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
    2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
    3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
    4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

     

    Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

    Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

    Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

    • Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

     

    • Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

     

    • Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

    Наиболее часто встречающиеся ошибки:

    • Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
    • Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
    • Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
    • Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
    • Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
    • Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

     

    Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

    • Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
    • Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
    • Нельзя допускать пересечения проводов.
    • Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

     

    Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

     

    Сколько стоит замена электропроводки в квартире

    При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

    Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

     

    При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

    1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
    2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

    Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

    Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.

    Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
    Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

    Замена электропроводки в старом доме своими руками

    Одна из наиболее частых причин, заставляющих поменять электропроводку в частном доме – повышенное потребление электричества. Оно создаёт сильную нагрузку на провода, которые, как правило, к этому не готовы из-за физического износа.

    Кроме того, замена проводки позволяет добиться более высокого уровня электробезопасности. В старом доме за годы эксплуатации проводная изоляция может разрушиться. В результате возникает опасная ситуация, которая вдобавок ко всему влечёт за собой дополнительные расходы на электроэнергию.

    Замена электрической проводки в доме своими руками – задача довольно непростая, особенно если речь идёт о скрытой электропроводке. Однако эта задача выполнима, если человек способен разобраться в схемах. В противном случае лучше не испытывать судьбу и обратиться либо к хорошему частном электрику, либо в компанию, предоставляющую услуги по замене электропроводки.

    Составление схемы

    За основу схемы будущей электропроводки можно брать стандартные однолинейные схемы питания, которые находятся в свободном доступе в интернете. Основное правило тут заключается в следующем. В любую комнату дома от счётчика должны идти хотя бы две ветви – одна на цепи освещения, вторая на розетки.

    Поскольку в частном доме, как правило, один санузел, то дополнительная система уравнивания потенциалов не требуется. То есть на схеме замены электропроводки следует обозначать только ветви к местам подключения (розеткам) и стационарным электрическим установкам.

    Ещё одно важное правило, которое стоит помнить при замене электропроводки: не надо на схеме рисовать ветви на веранду, балкон или лоджию. Это грубое нарушение правил устройства электроустановок в жилых помещениях. Балконы, веранды и лоджии должны питаться от розеток, находящихся в других комнатах.

    Желательно, если составленную схему одобрят электрики и организации, занимающиеся противопожарной безопасностью. Практика показывает, что схему замены электропроводки в частном доме лучше не нагружать мелочами типа подсветки потолка, удлинителя на веранду и т. п.

    Инспекторов подобные детали смущают, и в целом годный план может быть не принят из-за этого.

    Наличие разрешительного сертификата на замену старой проводки, а также акт проведённых работ поможет хозяину частного дома дороже оценить его в будущем при возможной продаже.

    Подбор кабелей

    Подбор сечения кабеля – важнейшая часть подготовки к монтажу электропроводки. Чтобы сделать грамотный подбор, необходим предварительный расчёт: нужно сложить мощности имеющихся приборов и прибавить к сумме по 100 ватт на каждый используемый прибор.

    Затем следует поделить результат на 220. В случае если конечная цифра не превышает 15, можно использовать провода с реальным поперечным сечением 1,5 мм кв. А для розеток оптимальное сечение больше – 2,5 мм кв.

    Что касается материалов, то сегодня в приоритете у домашних мастеров, решившихся на замену электропроводки доме, кабели из меди марок ВВГнг-LS и NYM. Первые характеризуются доступной стоимостью, а вторые – дополнительной изоляционной оболочкой, а также простотой разделки.

    Кабели из алюминия также не воспрещается использовать для замены электропроводки, но сечение у них должно быть больше, чем у медных.

    А ещё жилы кабелей из алюминия имеют свойство ломаться на перегибах, то есть не очень надёжны. Обращая на это внимание, алюминий не рекомендуют применять внутри дома.

    Также заранее стоит определить метраж проводов и кабелей, необходимых для замены. Для этого надо измерить расстояние от щитка до точки подключения с учётом всех углов, альковов и выступов, имеющихся в частном доме.

    Традиционно все повороты электропроводки выполняются строго под углом 90 градусов, и это тоже нужно иметь в виду при замерах. Полученные значения плюсуют между собой и прибавляют к сумме ещё как минимум 15 %.

    Существует и упрощённый метод расчёта метража проводов и кабелей – площадь частного дома надо просто умножить на два.

    Инструменты и оборудование

    Помимо проводов и кабелей, придётся приобрести на замену и защитную автоматику для электропроводки – устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Эти устройства подбираются на каждую группу проводов отдельно.

    На освещение подключают шестнадцатиамперный автомат, на розетки — автомат в 25 амперов, на бытовые приборы высокой мощности – автомат в 32 ампера. Отдельное устройство защитного отключения (с силой тока 63 ампера) следует установить также на вводе.

    Непосредственно процедуру замены электропроводки в частном доме можно будет начинать, только когда будут приобретены все розетки, автоматы и осветительные приборы.

    При их покупке следует опасаться браков и подделок. Не будет лишним потребовать сертификат качества на товары.

    Также стоит позаботиться о том, чтобы под рукой оказались все нужные инструменты. К примеру, для замены электропроводки в частном доме могут понадобиться:

    • долото;
    • перфоратор и несколько бетонных свёрл к нему;
    • паяльник;
    • фазоуказатель;
    • болгарка по каменным поверхностям;
    • пассатижи.

    Сюда надо добавить набор отверток, который, наверняка есть у любого хозяина, уровень, карандаш. Могут потребоваться и другие инструменты.

    Удаление старых линий

    Сначала любой мастер, решившийся на самостоятельную замену электропроводки, должен удалить старые линии. Для этого отключается электричество на вводе в распределительном щитке.

    Затем все помещения освобождаются от предметов мебели, чтобы замене ничего не мешало. Старые кабели нужно полностью удалить, начиная с распределительных коробок.

    Обычно они без проблем вытягиваются со штроб, но если это не получается, то лучше оставить их на месте, хорошо изолировав с двух сторон.

    Кстати, старые штробы допускается использовать для новой электропроводки в частном доме, если положение розеток и выключателей вас в целом устраивает.

    Если же нет, придётся штробить новые канавки по утверждённой схеме.

    Монтаж новой проводки

    Сразу стоит отметить, что замена электропроводки в частном доме должна осуществляться инструментами с изолированными рукоятями. А сам мастер обязательно должен надеть резиновые перчатки.

    Обычно замена старой электропроводки в доме начинается с замены щитка и его установки на новом месте (если, конечно, старое не устраивает). В частных домах, как правило, не существует специальной ниши для щитка, поэтому его проще всего сделать навесным и прикрепить на дюбеля.

    Для щитка подбирается такое место, к которому всегда будет свободный доступ. Кроме того, владелец частного дома должен провести кабель типа ВВГнг 5*6 от старого места расположения щитка к новому и подсоединить его.

    На следующем этапе замены электропроводки необходимо совершить такие действия:

    • подготовить стены и нанести разметку при помощи карандаша и уровня;
    • по разметке болгаркой внутри стены делаются штробы. Для штробления на значительной высоте стоит воспользоваться козлами или стремянкой. Техника исполнения в данном случае такова: вначале болгаркой обозначают края штроб, после чего выдалбливают всё остальное долотом;
    • далее следуют работы по замене кабелей в штробах. Для этого их разрезают на отрезки необходимой длины. На нужных местах кабели будущей электропроводки следует зафиксировать алебастром или специальными хомутиками;
    • потом монтируются подрозетники и распределительные коробки. И здесь нужно принять решение, каким способом будут монтироваться провода непосредственно в них. Самым надёжным способом считается сварка, однако владельцы частных домов порой пренебрегают им – из-за дороговизны сварочных аппаратов и отсутствия навыков обращения с ними. Впрочем, есть простой выход, пользующийся успехом в среде домашних мастеров — использование при замене специальных клеммников;
    • в последнюю очередь монтируются розетки и выключатели, подсоединяется защитная автоматика в щитке-распределителе. После этого монтажные процедуры по замене электропроводки в частном доме можно считать законченными.

    Замена устаревшей или ветхой электропроводки в деревянном доме проводится примерно по тому же алгоритму. Но здесь особое внимание нужно уделить пожаробезопасности. Поэтому специалисты советуют делать в частном доме из дерева открытую прокладку кабеля.

    Однако она может быть внутренней, если в дальнейшем планируется серьёзная отделка и обшивка стен. Внутреннюю электропроводку в частных деревянных помещениях обязательно размещают внутри труб или металлических рукавов.

    Это позволяет не только защититься от рисков возникновения пожара, но и от повреждений при высверливании отверстий.

    Проверка новых линий

    Когда вы смените проводку в доме, необходимо будет сделать проверку готовых линий. Здесь следует воспользоваться мультиметром и индикаторной отвёртки. С помощью такой отвёртки можно проверить напряжение в розетках и других конкретных электрических точках.

    А прозвонка мультиметром позволит более наглядно убедиться, что ни на одном участке электропроводки нет короткого замыкания. Если проверка не выявила никаких проблем, значит, замена проводки в частном доме прошла успешно, и можно приступать к штукатурке, шпатлёвке и иным отделочным операциям.

    двухкомнатная, сроки замены, последовательность действий

    На чтение 8 мин Просмотров 138 Опубликовано Обновлено

    Замена электропроводки в квартире — это сложное и дорогостоящее мероприятие, которое выполняется только в случае крайней необходимости. В большинстве случаев оно приурочивается к капитальному ремонту жилья, когда люди его временно покидают. Главной причиной принятия подобного решения является несоответствие возможностей линии предъявляемым требованием или ее аварийное состояние. Перед тем как поменять проводку в квартире, рекомендуется обратиться в управляющую организацию с просьбой об увеличении выделенной мощности. Это позволит избежать постоянного отключения автоматики при увеличении нагрузки.

    Кому нужно менять проводку

    Старая проводка, нуждающаяся в замене

    От состояния электрического хозяйства зависит не только комфорт проживания в доме. Если своевременно и грамотно заменить проводку, можно на несколько десятилетий забыть о рисках короткого замыкания, перегрева кабеля и возможности пожара.

    Замена электрики в квартире требуется в следующих случаях:

    • Отсутствие тока в розетках и выключателях. Это свидетельство того, что произошел обрыв линии или нарушение контактов в монтажной коробке. Если дом трехкомнатный, смена кабеля может быть проведена полностью или частично, в тех местах, где имеются повреждения.
    • Регулярное срабатывание автоматических защитных устройств. Это случается, когда проложенные коммуникации перегреваются, так как не рассчитаны на современные бытовые приборы, обладающие большой мощностью.
    • Нерациональная схема монтажа при строительстве здания. Двухкомнатный особняк мог быть оборудован разводкой кабелей методом разветвления, что приводит к возникновению перегрузок и аварийных ситуаций.
    • Недостаточное количество розеток. Однокомнатная квартира может быть оснащена всего одним гнездом, которое оказывается за массивным платяным шкафом.
    • Воздействие сырости. Такое часто случается при затоплении соседями или повреждении крыши строения. От контакта с влагой приходит в негодность как металл, так и изоляция кабелей.
    • Полный расход ресурса. Электрический провод рассчитан на определенный срок эксплуатации, по окончании которого теряет свои физические свойства.

    Перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, следует внимательно изучить требования техники безопасности и освежить свои знания в данном направлении.

    Замена электропроводки после затопления

    В результате затопления часто наблюдается нагревание контактов, приводящее к повреждению проводки

    Независимо от причин затопление жилья имеет катастрофические последствия для внутренних коммуникаций.

    Проявляется это в таких негативных явлениях:

    • Нарушение формы каналов, по которым проложены кабели. Есть риск их разрыва из-за избыточного давления.
    • Проходя через перекрытия, вода насыщается активными реагентами, которые в них присутствуют. Жидкость становится агрессивной, разъедает изоляцию.
    • От контакта с водой происходит окисление металла. В результате ухудшается проводимость в местах контактов. В некоторых случаях соединение нарушается, но чаще наблюдается нагревание и искрение.

    Замена проводки в квартире должна быть проведена сразу после просушивания стен и их дезинфекции.

    Через сколько лет необходима замена

    Поврежденная рассыхающаяся изоляция

    Старый панельный дом, построенный в конце прошлого века, оснащался кабелями с алюминиевыми жилами. Это считалось экономически выгодно, что было основой массового муниципального строительства. Со временем инженеры осознали ошибку.

    Алюминиевый электрический провод отличается такими недостатками:

    1. Ломкость. В местах сгиба жила отламывается через 10-15 циклов. Из-за этого приходится наращивать линию и делать скрутки.
    2. Проходящий через металл ток меняет его структуру. Провод становится пористым и хрупким.
    3. Алюминий окисляется даже под изоляционной лентой. Коррозия сначала ухудшает проводимость контактов, а затем соединения пропадают полностью.

    В зависимости от условий эксплуатации замену электропроводки в зданиях советской постройки нужно проводить не позднее чем через 20 лет после их ввода в строй.  Если в квартире были установлены кабели с медными жилами, срок их службы составляет 50 лет.

    Подготовка к электромонтажным работам

    Графическое проектирование схемы

    Начать работу следует с составления проекта. Для этого нужно начертить схему каждой комнаты с нанесением всех потребителей энергии с указанием их мощности. Эти данные помогут определить тип кабеля, количество розеток, места их расположения. Целесообразно делать чертежи на каждую комнату с указанием точки ввода.

    Схема должна содержать следующие данные:

    • щиток;
    • счетчик;
    • линии прокладки кабеля;
    • блоки розеток;
    • выключатели;
    • монтажные коробки;
    • заземление;
    • устройства защитного отключения;
    • автоматические выключатели (пакетники).
    Пример расположения защитной автоматики

    При составлении проекта необходимо придерживаться следующих правил:

    • мощность гнезд и проводки в 1,5-2 раза выше максимальной нагрузки;
    • выдерживание минимальных расстояний от источников угроз для потребителей энергии;
    • разделение линий для осветительных групп и розеток;
    • прокладка отдельных линий для мощной бытовой техники;
    • возможность отключения тока для каждой комнаты индивидуально.

    Поскольку поставка энергии осуществляется на основании договора с управляющей компанией, следует согласовать с ней схему замены проводки. Ошибки могут стать причиной возникновения аварийной ситуации в подъезде или во всем доме. Подобные происшествия чреваты штрафными санкциями и принудительным отключением. Официальная бумага страхует человека от подобных неприятностей.

    Материалы и инструменты

    Для замены проводки может потребоваться болгарка

    Чтобы осуществить замену электрики, потребуются следующие инструменты:

    • перфоратор, болгарка, шуруповерт;
    • уровень, рулетка, угольник;
    • молоток;
    • тестер, индикатор;
    • кусачки, плоскогубцы;
    • набор отверток;
    • шпатель, малярная щетка;
    • канцелярский нож;
    • паяльник;
    • налобный фонарь.

    Расчеты материалов и приспособлений делается на основании схемы.Необходимо запастись изоляционной лентой

    Чтобы менять внутреннюю линию в квартире следует запастись такими материалами:

    • кабель с медными жилами сечением 1,0-2,5 мм;
    • олово или припой;
    • канифоль;
    • изоляционная лента;
    • подрозетники;
    • монтажные коробки;
    • выключатели;
    • пакетники;
    • соединительные колодки;
    • шпаклевка;
    • грунтовка;
    • отделка.

    Для удобства и безопасности работы на высоте нужно приобрести устойчивую стремянку. Чтобы защитить кожные покровы, органы зрения и дыхания, следует работать в строительной каске, защитных перчатках, очках и респираторе. Также понадобится диэлектрический коврик на 1 кВт.

    Демонтаж старой линии

    Демонтаж старого кабеля

    Заменять неисправные коммуникации можно только в полностью обесточенном помещении. Если учетная аппаратура, пробки или пакетники внутри, проблем не будет. Когда приборы вынесены в подъезд, необходимо принимать меры предосторожности. Дверку щитка следует после отключения питания закрыть и вывесить на ней предупреждающую табличку.

    Пошаговый процесс демонтажа:

    1. Снять картины, бра, гардины, полки, вынести мебель, которая подлежит разборке и переноске. Остальные элементы интерьера накрыть полиэтиленовой пленкой.
    2. Снять крышки монтажных коробок, розеток и выключателей. Извлечь приборы из отверстий отсоединить их от линии. Проверить их состояние, принять решение: оставлять изделия или приобретать новые.
    3. Попробовать вытянуть старые кабели через отверстия в стене. Если линия поддастся, вытаскивать ее не стоит. Она пригодится в качестве затяжного троса при установке новой проводки.
    4. Прочертить линии прохождения старого кабеля. Болгаркой выпилить штробы, достать провода.

    Если новая схема существенно отличается от старой, можно не извлекать старые коммуникации из стен. Достаточно отрезать выступающие провода, а оставшиеся отверстия заделать шпаклевкой.

    Прокладка новой проводки

    Укладка новой линии в штробы

    В зависимости от особенностей конструкции строения и условий проживания в нем выбирается открытый или скрытый способ прокладки.

    Открытый вариант предполагает отсутствие разрушительных и мокрых работ. Коммуникации прокладываются в полых коробах, плинтусах, наличниках и карнизах, устанавливаются накладные выключатели и коробки. Минус такого подхода в слабой защите линии от влаги и механических воздействий.

    Скрытая прокладка требует больших усилий и вложений, но практичнее и надежнее. Кабель скрыт под штукатуркой, стены ровные, внутренние розетки и выключатели почти из них не выступают.

    Поэтапный процесс выполнения скрытой прокладки:

    1. Перенести схему на стены. Наметить места для монтажных коробок и подрозетников, соединить их прямыми линиями.
    2. Перфоратором с коронкой высверлить отверстия для пластиковых коробок. При блоковой установке соединить их перемычками.
    3. Изготовить штробы. Чтобы облегчить работу, можно делать их в треугольном сечении. Так штроба будет выпилена в 2 приема без последующего выбивания материала между стенками.
    4. Прокладка кабеля. Его следует предварительно затянуть в пластиковую гофрированную трубку, которую затем жестко закрепить в штробе.
    5. Провести соединение проводов в монтажных коробках. Закрепить приборы в отверстиях. Крышки на них пока не устанавливать.
    6. Визуально проверить правильность монтажа и прочность крепления жил в клеммах.

    В заключение выполняется тестирование линий с помощью мультиметра, чтобы определить наличие плохих контактов, обрывов и коротких замыканий.

    Подключение к щитку

    Использование индикаторной отвертки

    До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.

    После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.

    Правила техники безопасности

    При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

    • всегда обесточивать помещение перед началом монтажа;
    • применять инструмент с изоляцией не менее 1 кВт;
    • использовать диэлектрический коврик и защитные очки;
    • прокладывать кабель только по вертикали и горизонтали;
    • не соединять напрямую алюминиевые и медные жилы;
    • по возможности отказываться от скруток в пользу колодок;
    • использовать кабели и розетки, соответствующие мощности потребителей.

    Эти правила просты, но от их выполнения зависят жизни людей и сохранность их имущества.

    Законно ли делать электротехнические работы самостоятельно?

    Многие мастера по ремонту дома своими руками не боятся брать в руки молоток и пилу, но могут отказаться, когда дело доходит до ремонта электрооборудования. Электромонтажные работы своими руками по праву могут быть непростым проектом, и совсем не стыдно вызвать квалифицированного электрика даже для самого маленького проекта, такого как установка выключателя света или замена розетки. Тем не менее, если у вас есть склонность, электромонтажные работы — это один из домашних проектов, который уступает место логике и науке.

    Законны ли электромонтажные работы своими руками?

    Законность выполнения электромонтажных работ своими руками варьируется от штата к штату и от одного муниципалитета к другому. Всегда звоните в местное бюро разрешений, чтобы получить ответ, который относится к вам.

    Один из сценариев, встречающийся во многих сообществах, заключается в том, что вы можете законно выполнять свои собственные электромонтажные работы при условии, что вы подтверждаете, что являетесь владельцем-арендатором, и что эта работа выполняется для вашей выгоды, а не для коммерческих целей.

    Если этот регулирующий орган разрешает вам, владельцу-арендатору, выполнять работу, вам может потребоваться получить временную лицензию на выполнение этой работы.В некоторых случаях вам может потребоваться пройти тест для получения этой временной лицензии.

    Это , а не , как обширный тест, который проводят лица, желающие стать сертифицированными электриками или мастерами-электриками. Вместо этого, как правило, это модифицированный, сокращенный тест, предназначенный для того, чтобы убедиться, что домовладелец знает некоторые основы электрического кодекса, прежде чем приступить к электромонтажным работам.

    Типичный язык юридических книг многих штатов:

    Ничего такого…. должны быть истолкованы как требование, чтобы лицо получило лицензию или сертифицированного электрика для выполнения электромонтажных работ в своем доме … если только электромонтажные работы не связаны со строительством нового здания, предназначенного для аренды, продажи или арендовать.

    Штат Вашингтон RCW 19.28.261

    Предупреждение

    Хотя выполнение собственных электромонтажных работ часто является законным и может быть безопасным, при осторожном выполнении одна из основных проблем связана с обеспечением соответствия электромонтажных работ требованиям правил: любители могут выполнять полностью функциональные электрические проекты, которые могут не соответствовать нормам и, таким образом, могут вызвать проблемы. если и когда пришло время осмотреть дом, чтобы продать его.

    Почему вы можете сделать это самостоятельно

    Электрики могут быть дефицитными

    Легко найти людей, которые заменят ваши окна или установят сайдинг. Они практически падают с неба. Но найти электрика, когда он вам нужен, может быть непросто. Наряду с водопроводчиками бывает трудно найти хорошего электрика — особенно того, у кого есть время взять на себя работу по контракту с ремонтом своими руками.

    Электрики дорогие

    Если вы намерены сэкономить на затратах на реконструкцию, в первую очередь следует начать с высококвалифицированных профессий, таких как электрики.И наоборот, одни из лучших денег, когда-либо потраченных домовладельцем, были на найме электрика.

    Электромонтажные работы чистые

    По сравнению с установкой гипсокартона или сносом — или любыми другими ремонтными работами — электромонтажные работы чисты. По большей части вы работаете в чистой среде, если только вы не находитесь в подвальном помещении или на чердаке. По сравнению с большинством домашних работ, электромонтажные работы проходят аккуратно и аккуратно.

    Тем не менее, большая часть периферийной работы не так чиста: взлом гипсокартона для доступа к кабелям; попадание в грязные полости потолка; ползать по подвалам, подпольям и т. д.

    Электромонтажные работы логичны

    В электромонтажных работах нет ничего мягкого. Все это основано на проверенных и проверенных правилах и методах и очень логично. У вас есть книги и таблицы, которые помогут вам в этом, и если что-то не работает, есть вполне реальная причина, почему это не работает. Вы не можете — и не должны — импровизировать свои электромонтажные работы. Никаких обмоток воздуховодов, склеивания конструкций, корректировок или подделок электрических работ. Итак, если вы следуете правилам, электромонтажные работы могут подойти вашему стилю.

    Электромонтажные работы безопасны

    Электромонтажные работы безопасны? При соблюдении мер предосторожности электромонтажные работы не опасны. Однако самоуспокоенность в сочетании с электричеством опасна.

    Учтите, что цепи могут безопасно работать, пока выключатель выключен. Когда эта цепь разорвана, электричество не может поступать в свет, настенный обогреватель или розетку, над которыми вы работаете.

    Когда звонить специалистам

    Даже если вы любите делать ремонт дома самостоятельно, бывают случаи, когда вам нужно нанять профессионалов.Ведь профессионалы делают эту работу каждый день. Работа, требующая длительного обучения, для них — вторая натура.

    Например, многих домашних мастеров отталкивает идея проверить электрическую сервисную панель и установить новые цепи. Контакт с проушинами внутри сервисной панели — очень серьезное дело, но работа с сервисной панелью — это только один аспект электромонтажных работ. Тяжелая работа по запуску новых цепей может быть безопасно выполнена мастерами своими руками. Если они захотят, они могут нанять электрика для последней работы по подключению к сервисной панели.

    Мошенничество с арендой

    | Информация для потребителей FTC

    Переезжаете в новый город? Планируете отпуск? Когда вы рассматриваете такие вопросы, как размер, стоимость и местоположение аренды, также учитывайте следующее: это объявление об аренде может быть мошенничеством. Мошенники часто рекламируют аренду, которой не существует или недоступна, чтобы обманом заставить людей отправить деньги, прежде чем они узнают правду.

    Как работает мошенничество с арендой

    Мошенники знают, что поиск подходящей квартиры или аренды на время отпуска может быть тяжелой работой, и от, казалось бы, хорошей сделки трудно отказаться.Известно, что они играют на некоторых сайтах аренды жилья и досках объявлений. Вывод: когда вы ищете аренду, будьте осторожны с арендатором.

    Взломанная реклама

    Некоторые мошенники захватывают объект аренды или объект недвижимости, изменяя адрес электронной почты или другую контактную информацию и размещая измененное объявление на другом сайте. В измененном объявлении может даже использоваться имя человека, разместившего исходное объявление. В других случаях мошенники взламывали учетные записи электронной почты владельцев недвижимости на авторитетных сайтах по аренде жилья на время отпуска.

    Phantom Аренда

    Другие грабители составляют списки мест, которые не сдаются в аренду или не существуют, и пытаются заманить вас обещанием низкой арендной платы или отличных удобств. Их цель — получить ваши деньги до того, как вы узнаете.

    Признаки мошенничества

    Быть смекалистым, когда вы ищете аренду, стоит затраченных усилий. Вот некоторые признаки того, что вы имеете дело с мошенничеством:

    Они говорят вам переводить деньги

    Это вернейший признак мошенничества.Нет веских причин переводить деньги для внесения залога, регистрационного взноса, арендной платы за первый месяц или платы за аренду на время отпуска. Это правда, даже если они сначала пришлют вам контракт. Пересылка денег аналогична отправке наличных — как только вы их отправите, у вас не будет возможности вернуть их.

    Они хотят внести залог или арендную плату за первый месяц до того, как вы встретите или подпишете договор аренды

    Никогда не стоит отправлять деньги тому, с кем вы никогда не встречались лично, за квартиру, которую вы не видели. Если вы не можете посетить квартиру или дом самостоятельно, попросите кого-нибудь, кому вы доверяете, прийти и подтвердить, что они сдают в аренду и рекламируются именно так.Помимо организации встречи, выполните поиск по владельцу и списку. Если вы обнаружите одно и то же объявление под другим именем, это может указывать на мошенничество.

    Говорят, что они из страны

    Но у них есть план, как передать ключи в ваши руки. Это может быть адвокат или «агент», работающий от их имени. Некоторые мошенники даже создают поддельные ключи. Не отправляйте им деньги за границу. Если вы не можете встретиться лично, осмотреть квартиру или подписать договор аренды, прежде чем платить, продолжайте поиски.Что делать, если сама аренда за границей? Оплата кредитной картой или через авторитетный сайт аренды на время отпуска с собственной платежной системой — ваши самые безопасные ставки.

    Как сообщить о мошенничестве

    Если вы оказались объектом мошенничества с арендой, сообщите об этом в местные правоохранительные органы и в Федеральную торговую комиссию. Также свяжитесь с веб-сайтом, на котором было размещено объявление.

    Эта статья ранее была доступна как Предложения по аренде. Может быть отвлекающим маневром.

    8 самых опасных домашних источников поражения электрическим током

    Учитывая нашу современную зависимость от электричества, существует потенциальная угроза электробезопасности в любом доме, офисе или фабрике.К счастью, эти опасности могут быть устранены или уменьшены, если помнить о них и принимать меры по их устранению, в идеале с помощью электрика. Это восемь самых опасных электрических опасностей, которые могут возникнуть в любом доме.

    1. Плохая проводка и неисправные электрические провода

    Электропроводка хорошего качества, соответствующая стандартам безопасности, жизненно важна для безопасности. Плохая проводка может увеличить вероятность возгорания, скачков напряжения, дугового замыкания и других серьезных последствий.По этой причине всегда лучше избегать самостоятельных электромонтажных работ и поручить профессиональным электрикам выполнить электропроводку по всему дому.

    Поврежденные, изношенные, треснувшие или корродированные электрические провода могут увеличить вероятность несчастного случая с электрическим током. Квалифицированный электрик должен регулярно проверять вашу проводку, чтобы убедиться в ее безопасности. При необходимости обновите и замените старые и неисправные провода.

    Некоторые опасности включают:

    • Ослабленные или неправильные соединения, такие как электрические розетки или переключатели
    • Изношенный прибор или удлинительные шнуры
    • Пережат или проколотая изоляция проводов, что могло произойти, например, от ножки стула, сидящей на удлинителе. шнур
    • Треснувшая изоляция провода, вызванная нагревом, старением, коррозией или изгибом
    • Перегретые провода или шнуры
    • Поврежденные электроприборы
    • Электрический провод, пережеванный грызунами

    2.Розетки рядом с водой

    Розетки в ванных комнатах, кухнях и других жилых помещениях с водой должны быть установлены на значительном расстоянии от источника воды. Поскольку вода проводит электричество, размещение розеток подальше от воды снижает вероятность поражения электрическим током.

    Никогда не используйте радио, фен, телефон или другое устройство в ванне, возле бассейна или в любом месте с мокрым полом.

    3. Мокрые руки

    Точно так же нельзя прикасаться к электрическим приборам мокрыми руками, так как это увеличивает вероятность поражения электрическим током.Тем не менее, слишком многие из нас склонны брать фен мокрыми руками после душа. Держите бытовую технику подальше от раковин, ванн, душевых и кранов.

    4. Полив воды при пожаре в электричестве

    Распространенной ошибкой является заливка воды при пожаре. При возникновении электрического пожара не лейте воду в огонь, так как вода будет способствовать дальнейшему разжиганию огня и может вызвать поражение электрическим током. Держите на месте огнетушитель, если вас беспокоит электрический пожар, и используйте его вместо воды в чрезвычайных ситуациях.Если поблизости нет его, отключите электричество, эвакуируйтесь из дома и вызовите пожарную команду.

    5. Любознательные дети младшего возраста

    Маленькие дети и малыши, как правило, чрезвычайно любознательны и стремятся исследовать свой мир. Хотя всегда лучше всего постоянно присматривать за детьми этого возраста, родители и взрослые, ожидающие детей в своем доме, могут принять дополнительные меры для защиты маленьких детей.

    Любую электрическую розетку, находящуюся на высоте и в пределах досягаемости, можно заменить на ЭКСТРА-БЕЗОПАСНЫЕ розетки.Их можно менять местами с обычной розеткой и предотвращать попадание острых предметов и пальцев в розетку. Незащищенные розетки могут привести к серьезным травмам.

    6. Удлинители

    Удлинители должны быть тщательно закреплены на месте, где это возможно, чтобы уменьшить вероятность споткнуться или несчастного случая. Используйте пластиковые заглушки для неиспользуемых розеток. Не используйте удлинители в качестве постоянной замены дополнительных розеток и не используйте их для слишком большого количества приборов одновременно.

    7. Лампочки

    Мы не часто думаем, что лампочки представляют собой опасность поражения электрическим током, но вероятность электрического пожара возникает, когда лампочки находятся рядом с легковоспламеняющимися материалами. Это могут быть кровати, портьеры, пластмассы или другие предметы, например обивка.

    Свет, как и все источники электричества, также может вызвать поражение электрическим током, поэтому убедитесь, что вы всегда выключаете свет перед заменой лампочки, и никогда не заменяйте лампочку и не касайтесь выключателя мокрыми руками.Всегда убедитесь, что вы используете лампочку правильной мощности, чтобы предотвратить перегрев.

    8. Покрытые электрические шнуры и провода

    Плотное покрытие проводов может вызвать их перегрев, что может привести к возгоранию электрического тока. Держите шнуры и провода подальше от других предметов и не закрывайте их.

    Точно так же убедитесь, что вокруг таких предметов, как компьютеры и телевизоры, достаточно места для вентиляции и предотвращения их перегрева.

    • Никогда не пытайтесь ремонтировать электроприборы самостоятельно, всегда обращайтесь к квалифицированному электрику.
    • Регулярно проверяйте свою бытовую технику на предмет неисправных выключателей, вилок и изношенных шнуров.
    • Избегайте перегрузки силовых плат слишком большим количеством устройств одновременно. Например. Если у вас есть обогреватель, подключенный к плате питания, отключите его перед использованием фена.
    • Никогда не вставляйте ничего в прибор, когда он включен или используется.
    • Всегда используйте удлинители вне дома.
    • Прежде чем прикасаться к выключателям или электроприборам, убедитесь, что ваши руки сухие.
    • Перед очисткой таких участков, как кухня, ванная комната или прачечная, убедитесь, что все приборы выключены.

    Один из лучших способов снизить риск смерти от поражения электрическим током в вашем доме — это установка предохранительного выключателя, также называемого устройством остаточного тока (УЗО). Однако никогда не пытайтесь самостоятельно выполнять какие-либо электромонтажные работы. Если вы считаете, что в вашем доме есть опасности, обратитесь к сертифицированному электрику, чтобы помочь вам устранить их.

    Здесь вы можете ознакомиться с нашими исчерпывающими советами по электробезопасности, где вы можете найти советы по обеспечению безопасности дома и в офисе, безопасности детей и безопасности во время шторма.Если вам нужен электрик, который приезжает к вам домой или на работу, вы можете позвонить по номеру 1800 PLATINUM (1800 752 846), чтобы заказать услуги одного из наших квалифицированных электриков — и помните, что все наши работы сопровождаются пожизненной гарантией * для этого дополнительного покоя. разум!

    Чего вы можете ожидать от работы электриком?

    Электрик — это любой квалифицированный специалист, который проектирует, устанавливает, обслуживает и ремонтирует электрические системы и изделия, используемые в жилых домах, на предприятиях и на фабриках.Электрики работают внутри или снаружи зданий, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу освещения, промышленного оборудования и приборов. Есть много специальных типов электриков, в том числе бытовых электриков, которые устанавливают проводку и решают электрические проблемы в домах, и внутренних электриков, которые обслуживают и ремонтируют системы управления, двигатели и электрическое оборудование на предприятиях и фабриках.

    Обязанности


    Как электрик, вы несете ответственность за доставку электричества от источника туда, где его могут использовать частные лица и бизнес-потребители.Конкретные обязанности, связанные с этой работой, могут варьироваться в зависимости от области специализации, но они могут включать:

    • Планирование электрических систем для новых зданий, включая оптимальное расположение электрических розеток, осветительных приборов, тепловых розеток и систем вентиляции
    • Чтение и интерпретация архитектурных чертежей, принципиальных схем и других технических документов
    • Установка электропроводки, освещения и систем управления в новых и существующих зданиях в соответствии с муниципальными нормами
    • Формирование электрических цепей путем подсоединения электрических проводов к компонентам и приспособлениям и испытания готовых цепей
    • Установка переключателей, панелей автоматических выключателей, реле и другого электрического оборудования для управления и распределения
    • Установка подвесов и скоб для поддержки электротехнических изделий
    • Выполнение процедур технического обслуживания для поддержания в рабочем состоянии электропроводки, освещения и систем управления
    • Проверка автоматических выключателей, трансформаторов и других электрических компонентов на наличие неисправностей
    • Использование испытательных устройств для выяснения причин неисправности электрических изделий и систем
    • Ремонт, замена и модернизация неисправного или устаревшего электрического оборудования, приспособлений и проводки, включая устранение неисправностей для безопасного удаления и замены
    • Обучение других электриков и их указание на выполнение конкретных задач

    Условия труда

    Электрики могут проводить свое время, работая внутри строящихся или реконструируемых зданий или на открытом воздухе в системах электроснабжения и телекоммуникаций.Они могут работать в больших помещениях или в стесненных условиях. Эти рабочие среды часто связаны с электрическими проводами, находящимися под напряжением, поэтому они могут быть довольно опасными, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности. Часто электрики работают над проектами самостоятельно, но они также могут входить в большую строительную бригаду.

    В отличие от многих сотрудников, имеющих постоянное место работы, электрики работают на удаленном объекте в течение определенного периода времени, от одного дня до нескольких месяцев, прежде чем перейти к следующей работе.Рабочие места могут быть далеко от домов электриков. Электрики нередко проезжают 100 или более миль от дома, чтобы завершить работу.

    График

    Электрики имеют возможность работать круглый год. Их часы варьируются в зависимости от их роли. Электрики по техническому обслуживанию обычно выполняют регулярную работу, которая обычно составляет 40 часов в неделю. Большинство из них работают в обычные рабочие дни в будние дни и обычно не работают в выходные, праздничные дни или поздно ночью.Некоторые электрики работают по номеру по вызову и выделяют дополнительные часы для устранения неотложных проблем.

    Напротив, независимые электрические подрядчики и младшие электрики, которые работают под ними, не имеют таких регулярных часов. У них может быть плотный график на одной неделе и несколько часов на следующей. Работа в качестве независимого подрядчика или консультанта по электрике дает электрикам наиболее гибкий график.

    Какие квалификации необходимы для работы электриком?

    Образование

    Работа электриком — одна из лучших рабочих мест, которую вы можете получить, имея только диплом о среднем образовании или его эквивалент.

    Вместо того чтобы учиться в школе, чтобы получить ученую степень, электрики получают образование без отрыва от производства . Это часто достигается с помощью программы ученичества , рассчитанной на четыре или пять лет. Ученики должны быть не моложе 18 лет, иметь аттестат средней школы или его эквивалент, а за плечами — один год изучения алгебры. Они также должны пройти тест на пригодность и скрининговый экзамен на злоупотребление психоактивными веществами.

    Во время стажировки электрики-стажеры должны проходить 144 часа в год технического обучения, в ходе которого они узнают о чертежах, технике безопасности и методах оказания первой помощи, требованиях электротехнических норм, математике и теории электричества.Кроме того, ученики ежегодно проходят 2 000 часов практических занятий на рабочем месте.

    Реже электрики посещают техникум . Их курсы охватывают основную информацию об электричестве, правилах техники безопасности и схемотехнике. Выпускники технических школ обычно получают кредит на программу ученичества.

    Большинство штатов США требуют, чтобы у электриков были лицензии. На веб-сайте Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике можно найти информацию о лицензионных требованиях каждого штата.

    Электрики часто проходят постоянное обучение на протяжении всей своей карьеры. Это помогает им быть в курсе изменений в электротехническом кодексе, новых правил техники безопасности и обращения с конкретными продуктами.

    очков опыта

    Поскольку электрикам не нужна степень, их опыт важнее уровня образования. Вот почему опыт работы на рабочем месте является важным компонентом программ ученичества по всей стране. Это также объясняет относительно высокие зарплаты опытных электриков по сравнению с новыми сотрудниками.

    Следовательно, электрики со стажем менее одного года составляют всего 2 процента персонала. Большинство электриков, составляющих 31 процент персонала, имеют опыт работы от 10 до 19 лет. Двадцать четыре процента электриков имеют опыт работы не менее 20 лет, 22 процента — от одного до четырех лет, а 21 процент — от пяти до девяти лет опыта.

    Это указывает на то, насколько важен для работы опыт электрика.Электрики, увлеченные своей профессией, должны найти множество возможностей на протяжении всей своей карьеры.

    Навыки

    Электрики полагаются на различные технические навыки и личные качества, чтобы преуспеть на своей должности. Хотя эти атрибуты обычно не указываются в описании должности электрика, не стоит недооценивать их привлекательность для менеджеров по найму:

    • Понимание электрических стандартов — Электрики должны соответствовать признанным стандартам при установке и ремонте.
    • Понимание математических и научных принципов — Хотя электрикам не нужны передовые математические и научные навыки, они будут применять основные принципы этих дисциплин в своей работе.
    • Хорошие навыки понимания — Они помогут электрикам интерпретировать и понимать служебные записки, чертежи и техническую документацию, которые они получают на новых рабочих местах.
    • Острое зрение и координация рук и глаз — Работа с электротехническими изделиями, компонентами и системами — это точная работа, для которой необходимы устойчивые руки и отличное зрение.
    • Независимый рабочий — Хотя электрики могут работать в составе более крупной строительной бригады, эта должность, как правило, является одиночной ролью, которая подходит людям, предпочитающим работать самостоятельно.
    • Управление временем — Для электриков важно выполнять работу, чтобы правильно распределять свое время и выполнять проекты в соответствии с графиком.
    • Забота о безопасности — Электрики работают в опасной среде, которая подвергает их риску поражения электрическим током и ожогов, поэтому важно соблюдать осторожность.
    • Критическое мышление — После тестирования продукта и системы электрики используют собранные данные для диагностики проблем и определения наилучших решений.
    • Навыки решения логических проблем — Когда электрические изделия и системы выходят из строя, электрики должны мыслить логически, чтобы найти решения этих проблем.
    • Навыки обслуживания клиентов — Представительное поведение помогает электрикам иметь дело с бытовыми и бизнес-клиентами.
    • Физическая выносливость — Электрикам часто приходится стоять или стоять на коленях в течение длительного времени, что может сказаться на теле.
    • Физическая прочность — Электрики нередко перемещают тяжелые компоненты весом до 50 фунтов.
    • Навыки лидерства — По мере того, как электрики продвигаются по карьерной лестнице, они будут призваны управлять учениками и младшими электриками на рабочем месте.

    Ожидания по заработной плате

    Сколько зарабатывают электрики? Все зависит от их опыта и местоположения.Электрики начального уровня обычно зарабатывают около 21,25 доллара в час. Заработная плата резко увеличивается в начале карьеры электрика. К тому времени, как у электриков есть опыт работы от 5 до 10 лет, они обычно получают около 49 000 долларов в год. Средняя годовая зарплата составляет около 54 000 долларов. Однако электрики на некоторых из самых прибыльных рынков страны могут заработать гораздо больше. Например, средняя годовая зарплата электрика составляет 86 000 долларов в Бостоне, Массачусетс; 80 000 долларов в Чикаго, штат Иллинойс; и 89000 долларов в Сиэтле, штат Вашингтон.

    Перспективы работы электриков

    Прогнозируемый рост

    Бюро статистики труда США прогнозирует рост рабочих мест лучше, чем в среднем по стране, в период с 2014 по 2024 год.В нем говорится, что в течение этого периода будет создано 85900 новых рабочих мест для электриков, что представляет собой 14-процентный рост рынка труда. Бюро предполагает, что этот повышенный спрос будет подпитываться возросшей потребностью в проводке в домах и коммерческих помещениях. Многие работодатели уже изо всех сил пытаются найти квалифицированных кандидатов, поэтому у электриков должен быть свой выбор благоприятных возможностей.

    Карьерная траектория

    Многие электрики довольны своим положением и не стремятся к карьерному росту.Если они это сделают, они обычно берут на себя очень похожую работу: сертифицированных электриков или подмастерьев электриков. Эти должности добавляют от 2000 до 3000 долларов к годовой зарплате электриков. Реже электрики могут стать руководителями строительных проектов, наблюдая за группой электриков и других строительных рабочих.

    Сильный рост занятости и перспектива долгой и стабильной карьеры делают работу электриком очень привлекательной для выпускников средней школы.Если вы логический мыслитель со способностями к математике и естественным наукам, то профессия электрика может вам подойти. Начните поиски хорошего электрика сегодня.


    Найдите востребованную работу:

    110 898+ Инженерные вакансии

    18 441+ вакансий в машиностроении

    72,177+ удаленных заданий

    Советы другим инженерам:

    Инженеры-электрики

    Промышленные инженеры

    Инженеры-программисты

    Связанные темы: Названия вакансий, Сравнение зарплат, Центр поддержки вакансий, Консультации по вопросам карьеры, Найти работу

    Как повесить люстру в комнате без разводки потолочного освещения

    Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Это руководство — отличный способ добавить верхний свет без затрат или хлопот, связанных с добавлением или изменением существующей проводки внутри стен и потолков.

    Это идеальное решение для съемщиков старых домов и отличный способ добавить забавный осветительный прибор в комнату с резким освещением (например, как во многих профессиональных офисах, где флуоресцентное освещение является единственным источником верхнего света).

    Когда я продал свой дом и переехал в студию в районе Беллтаун в центре Сиэтла, я даже изменил метод, чтобы защитить залог за аренду.

    В старых домах строители часто не прокладывали проводку для верхнего освещения в помещениях общего пользования, например в жилых комнатах. В то время было модно использовать лампы для теплого освещения гостиной, но в современной многоцелевой гостиной большинство людей предпочитают сочетание: лампы для создания настроения и верхний свет, чтобы полностью освещать комнату по запросу.

    Гостиная Хок-Хилла выдержана в былых условиях. Застряв в том, чтобы гулять, включать и выключать несколько ламп, мне действительно нужен был один выключатель возле двери, чтобы управлять светом в моей гостиной — и я не собирался открывать ящик Пандоры, чтобы электрик провел новые провода через Ястреб. Хиллс 90-летняя штукатурка и токарные станки.Потребовалось немного исследований и творчества, но я придумал, как получить свой торт и съесть его — с помощью быстрого метода DIY, описанного ниже. Теперь, когда щелкают настенный выключатель в гостиной Хок-Хилл, люстра и лампа включаются и ярко освещают комнату. В восторге от результатов уже несколько месяцев, я подумал, что потрачу несколько минут, чтобы поделиться инструкциями по установке беспроводного переключателя для освещения вашего собственного логова тьмы.

    Список поставок:

    Шаг 1: Выберите светильник:

    Я выбрал люстру (конечно!), Но любой светильник, предназначенный для подвешивания, должен работать (т.е.е. модифицированный подвесной или барабанный светильник должен работать).

    В этом примитивном примере (буквально запасная люстра, которую я хранил — функционально! — в моем гараже в течение нескольких месяцев) вы можете увидеть, как подвесные светильники можно повесить с другой точки, чем они подключены. Уловка для большинства приложений заключается в том, чтобы скрыть шнур.

    Шаг 2. Преобразование подключения проводки

    У меня уже есть популярная запись в блоге о том, как преобразовать светильник в сменную лампу, но для оптимальной безопасности вам нужно преобразовать этот светильник в бит иначе, чем этот метод.

    Так как для протяжки от потолка до розетки понадобится длинный шнур, вам действительно нужно будет соединить провода осветительной арматуры с штыревым концом удлинительного шнура для тяжелых условий эксплуатации. Электрик может помочь вам с этим проектом, или вы можете проконсультироваться с руководством эксперта (а я им не являюсь!) О том, как сращивать электрические провода и шнуры.

    Как вы можете видеть на фотографии ниже, термоусадочные трубки позволяют легко сращивать проводку для получения гладкого, безопасного одиночного шнура.

    Шаг 3.Установите прочный потолочный крюк

    Для нового светильника вам нужно прикрепить крючок к потолку. Поскольку осветительные приборы могут быть тяжелыми и особенно опасными при падении, очень важно, чтобы вы использовали крюк хорошего качества и закрепили его на балке потолка или балке. Мне нравится этот простой в установке сверхмощный потолочный крюк.

    Потолочные балки — это в основном просто «шпильки», но в потолке их можно использовать точно так же, как если бы вы устанавливали стенные балки. Любой поиск гвоздей или ряд уловок, которые вы можете найти через Google, помогут вам найти балку, чтобы установить крюк для вашего светильника.

    Если вы не можете найти стойку или стойку там, где вам нужен свет, потолочные крючки с «переключаемыми крыльями» должны выдержать любой светильник весом менее 20 фунтов, если он установлен правильно на полой стене, штукатурке и токарный станок, или средний лист гипсокартона.

    Шаг 4. Спрячьте или замаскируйте шнур

    После того, как ваш светильник перемонтирован и установлен потолочный крюк, установка может быть такой же простой, как просто подвешивание светильника, однако я предпочитаю подумать о том, как замаскировать или закрыть шнур.Если ваш светильник свисает с потолка, шнур будет хорошо виден. Для этого проекта я выбрал крышку шнура люстры на липучке, чтобы мой удлинитель не раздражал глаза.

    Вариант № 2 для скрытия шнура: используйте один из удивительных удлинителей, замаскированных под манильскую веревку, которые можно приобрести в Haddock Industrial.

    Покрытие из мешковины придает стильный вид оголенному шнуру.

    Затем вы должны подумать о том, как ваш шнур будет проходить по стене к розетке.Сможете ли вы скрыть это за молдингом? Заправить его в рамку для картины?

    Вы можете покрасить удлинительный шнур, чтобы он лучше вписался в него. Чтобы легко нарисовать шнур, просто накройте руку полиэтиленовым пакетом для сэндвичей, наденьте старый носок на полиэтиленовый пакет и затем налейте несколько столовых ложек краски в вашу руку. в перчатке ладонь. Вы можете покрасить удлинитель в считанные секунды, протянув шнур через заполненную краской рукавицу. Открытая часть моего шнура окрашена в синий цвет Wythe Blue в тон стенам.

    Шнур моего света идет по стене.Чтобы скрыть это, я протянул шнур так, чтобы он спускался по стене с дальней стороны молдинга окна. Затем шнур был окрашен в тот же цвет, что и стена.

    Шаг 5. Добавление и настройка беспроводного коммутатора

    На пятом шаге у вас будет потолочный светильник в вашей комнате, ранее освещенной лампами, но вы будете ограничены включением и выключением нового верхнего света, подключая его и вынимая из розетки. Чтобы добавить простой настенный выключатель, я обыскал Amazon и нашел этот драгоценный камень (которого у меня сейчас три по всему дому!) Настенный выключатель Westek RFK100LC / RFK101LC и подключаемый приемник

    Этот продукт состоит из двух частей: выключателя беспроводной связи (по сути, пульта дистанционного управления), который вы прикрепляете к стене, и розетки с дистанционным управлением, которая включает или выключает свет в соответствии с сигналом, отправляемым переключателем беспроводной связи.

    Этот настенный выключатель на самом деле представляет собой беспроводной пульт дистанционного управления, стилизованный под выключатель света.

    Вот несколько примеров того, как в моей гостиной работает установка для управления двумя источниками света. Во-первых, увеличенный вид:

    Переключатель беспроводной связи управляет удлинителем, а удлинитель посылает питание на лампу на столе и люстру вместе, достаточно яркую, чтобы осветить всю комнату, а также верхний свет. (Что это? Ах да! Да, на потолке ЕСТЬ ветки.

    Вот более подробный вид установки:


    А вот панорама комнаты без мебели, сжатая так, чтобы можно было видеть всю установку:

    Как я освещаю свою гостиную, в которой нет проводки для верхнего света: беспроводной пульт дистанционного управления (выглядит как выключатель света) привинчен к стене с левой стороны фотографии, а выход беспроводного приемника (по центру под двойными окнами) поворачивается включить или выключить питание лампы и специально модифицированной люстры (щелкните здесь, чтобы получить инструкции), когда переключатель беспроводной связи повернут.

    Я до сих пор считаю свою гостиную незавершенной (эти диваны исчезли на следующей неделе! Ой!), Но мне нравится, как все складывается вместе. Вот несколько снимков в незавершенной работе.

    Наконец-то полюбил свою каминную полку. Трофейные кубки, стремена и книги о лошадях делают его тематикой конного спорта, но когда эта белая фигура таксы вернулась домой, я точно знал, где она! Я люблю украшать животных и новое оборудование для ухода за животными. На этом снимке кожаный ошейник для собаки добавляет стиля дешевой декоративной подушке.
    Обновление зимы 2019/2020: Использование этого метода для дополнительного освещения

    В 2015 году я решительно окунулась в крошечную жизнь, и две люстры прошли «любовный инвентарь» и стали частью моей уменьшенной в размерах жизни. Хотя в моей квартире-студии в центре Сиэтла было верхнее освещение, оно никогда не казалось достаточно ярким, чтобы отодвинуть мрак зимы Сиэтла настолько, чтобы работать над любимыми мною произведениями искусства, рукоделия и поделками. Поэтому я повесил люстру в своей квартире и повторил этот метод еще раз, на этот раз с одним изменением: вместо того, чтобы устанавливать беспроводной пульт дистанционного управления в качестве выключателя света, я повесил его на командные ленты на липучке.Это позволяет мне носить пульт с собой в постели по ночам, когда я хочу, чтобы комната была полностью освещена, когда я готовлюсь ко сну, и выключать свет, не вставая, когда я буду готов ко сну. Это была такая маленькая роскошь — и такое наслаждение — устроиться в постели с книгой при теплом свете люстры.

    Запрос

    Если это руководство сэкономит вам расходы на привлечение и переоборудование вашего осветительного прибора электрика, не могли бы вы поблагодарить вас, став спонсором на 1 доллар, чтобы поддерживать работу этого веб-сайта?

    Другие люстры Похожие сообщения:

    Стеклянный замок: воспоминания

    % PDF-1.6 % 562 0 объект > эндобдж 564 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 565 0 объект > поток application / pdf

  • Jeannette Walls
  • Стеклянный замок: воспоминания
  • 2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb- dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0 конечный поток эндобдж 541 0 объект > эндобдж 561 0 объект > эндобдж 560 0 объект > эндобдж 559 0 объект > эндобдж 554 0 объект > эндобдж 546 0 объект > эндобдж 549 0 объект > эндобдж 547 0 объект > эндобдж 544 0 объект > эндобдж 548 0 объект > поток x] A 9L & F פ ucw

    Электрические пожары в Милуоки представляют более высокий риск для бедных чернокожих арендаторов

    За стенами почти каждого дома мощная энергетическая сила змеится сквозь потолки и вниз по половицам, двигаясь со скоростью, близкой к скорости света.

    Он соединяется проводами с розетками и шнурами, питающими мобильные телефоны и телевизоры, кондиционеры и печи.

    Вне поля зрения электричество почти не замечено — если только оно не сбивается с курса, не вырывается через изношенный провод, неплотное соединение или перегретую розетку. Когда это происходит, он может выплевывать искры и нагреваться до температур, превышающих температуру поверхности солнца, испаряя почти все на своем пути.

    Теоретически его разрушение не различает.

    В Милуоки так и есть.

    У Патрисии Колстон не было большого выбора районов Милуоки. Слепой на один глаз из-за тяжелого артрита, затрудняющего работу, 53-летний мужчина в прошлом не мог платить за квартиру. По словам родственников, в связи с многочисленными выселениями она была в отчаянии.

    Она арендовала верхний этаж бунгало 1920-х годов на северной стороне города в октябре 2019 года. Записи показывают, что в собственности на 14-й Северной улице были нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

    Патрисия Колстон, мать и бабушка, погибли в результате предполагаемого электрического пожара в 2019 году недалеко от Северной 14-й улицы и Вест-Кэпитол-драйв.Семейное фото

    Через пару дней после ее переезда друг Колстона, 60-летний Кларенс Мюррелл, помогал ей устроиться. Скорее всего, пара спала, когда за стенами разразилось бедствие. Это было перед рассветом в холодную субботу.

    К тому времени, как сосед внизу понюхал его и позвонил в службу экстренной помощи, было уже слишком поздно. Густой черный дымок заполнил квартиру. Пожарные обнаружили Колстона и Мюррелла без сознания и не смогли их реанимировать.

    Сообщения полиции и пожарных были ясны: огонь тлел среди электрических проводов в пространстве за стенами.Они подозревали, что с этого все и началось. Они написали, что для подтверждения необходимы электрические испытания.

    Но этого не произошло. Вместо этого пожар расценили как трагическую случайность.

    В прошлом году в шести кварталах отсюда следователи обнаружили, что неисправные провода привели к пожару, который охватил другую арендуемую квартиру. Согласно отчетам полиции, арендаторы неоднократно жаловались арендодателю на розетки зажигания.

    И только в апреле этого года пожар охватил верхний этаж другого соседнего дуплекса с целым рядом неустановленных электрических нарушений — так много, что городские власти выдали ордер на арест домовладельца.

    Эти пожары тоже были сочтены простыми несчастными случаями, несмотря на жалобы, нарушения и то, что говорят электрики: Большинство электрических пожаров предсказуемо и предотвратимо.

    Эти случаи не являются аномалиями. Они представляют собой малоизвестное и опасное для жизни неравенство в Милуоки, как показало расследование Milwaukee Journal Sentinel.

    Пожары, предположительно вызванные неисправной электропроводкой, обгорели дома в беднейшем почтовом индексе Милуоки в пять раз чаще, чем в остальной части города.

    Почтовый индекс 53206 и прилегающие к нему территории являются эпицентром опасности электрического пожара в городе.

    Полиция и следователи пожарных, а также федеральные, государственные и местные чиновники мало что делают, чтобы остановить это, как обнаружил Journal Sentinel.

    Больше всего пострадали люди: чернокожие арендаторы с низким доходом.

    Власти, по их собственному признанию, обычно не проводят тщательного расследования электрических пожаров, отмечая их причины как «неустановленные» и, при этом, отказывая семьям в закрытии и обращении за помощью в суд, оставляя политиков в неведении относительно проблемы и способов ее решения. .

    Уилл Шерард, владелец дома, в котором были убиты Колстон и Мюррелл, отрицает, что знает причину пожара.

    «Там не было электрического пожара», — сказал Шерард репортеру Journal Sentinel. «Я не знаю, что там произошло».

    Шерард сказал, что он никогда не видел полицейских или пожарных отчетов, в которых говорилось, что неисправная электрическая проводка, вероятно, стала причиной пожара. Журнал Страж оставил ему копию отчетов в его офисе. Он отказался отвечать на дополнительные вопросы.

    Выводы Journal Sentinel раскрывают еще одну систематическую атаку на уже осажденный район 53206, который долгое время страдал от пренебрежения и дискриминации со стороны правительств и корпораций. Дом, в котором погибли Колстон и Мюррелл, находится в самом сердце сообщества, которое, помимо небольших очагов стабильности, сталкивается с самой серьезной в городе уровнем бедности, преступности, безработицы и выселений, по сути, заманивая многие семьи в ловушку некачественного жилья.

    Почти 95% населения в 53206 — черные, и более половины — съемщики.Электрические пожары непропорционально разрушают арендуемую недвижимость: анализ пожаров 2009-19 годов, проведенный Journal Sentinel, показал, что, хотя в среднем 30% городских домов были заняты арендаторами, 62% предполагаемых электрических пожаров произошли в арендованных квартирах. И почти две трети пожаров произошли в почтовых индексах, где преобладают черные.

    Электрические пожары часто возникают в скрытых помещениях, что делает их незаметными и более смертоносными, чем другие виды возгорания, например, костры для приготовления пищи.

    По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, международной некоммерческой организации, проводящей исследования по пожарам, хотя электрические пожары составляют примерно 10% всех пожаров в жилых домах, они вызывают 18% смертельных случаев.

    По оценкам ассоциации, ежегодно по всей стране умирают от 300 до 500 человек и более 1200 получают травмы в результате пожаров в жилых помещениях.

    Но цифры ассоциации значительно занижены, поскольку они зависят от недостоверных данных и неполных отчетов государственных органов, что скрывает весь масштаб проблемы, как показало расследование Journal Sentinel.

    Фактически, пожар, унесший жизни Колстона и Мюррелла, не был включен в правительственные данные, использованные для расчета данных ассоциации.

    В Милуоки когда-то было несколько мер безопасности, которые помогали обнаруживать опасную проводку и другие проблемы. Но начиная с 2011 года группа законодателей штата, некоторые из которых подрабатывали арендодателями, отменила гарантии в серии радикальных законов, продвигающих интересы арендодателей.

    Департамент по делам соседства Милуоки, в задачу которого входит защита безопасности арендаторов, не смог привлечь к ответственности недобросовестных арендодателей по мере роста нарушений, что позволило им продолжать арендовать небезопасные квартиры.

    Мэр Том Барретт отклонил запросы на интервью, направив вопросы Эрике Робертс, городскому уполномоченному по инспекции зданий.

    Когда Робертс рассказал о выводах Journal Sentinel, он сказал: «Это интересные данные, и это печальные данные».

    Робертс сказал, что город делает все возможное, чтобы защитить арендаторов. «Мы делаем все, что в наших силах, в рамках таинств», — сказала она. «Мы, безусловно, открыты для предложений».

    Полиция Милуоки и пожарные департаменты не имеют в штате инженеров-электриков.По их словам, если они не подозревают поджог или убийство, они обычно не расследуют электрические пожары. То же самое и с начальником государственной пожарной охраны.

    Хайнер Гизе, поверенный Квартирной ассоциации Юго-Восточного Висконсина, торговой группы арендодателей, которая лоббировала законы, благоприятствующие арендодателям, принятые законодателями штата, сказал, что он не знал, что чернокожие арендаторы в Милуоки в непропорционально большой степени пострадали от подозревали электрические пожары, и это немногое было сделано, чтобы предотвратить проблему.

    «Ни один домовладелец не хочет просыпаться и смотреть в новостях, что у них произошел пожар и один из их арендаторов умер», — сказал Гизе. «Нужны ли нам дополнительные проверки и новые законы, которые требуют лучшего электричества в старых зданиях? Это зависит от того, сколько людей убито или ранено за год, которым могут помочь такие проверки ».

    Племянник Колстона, 29-летний граф Макдугл из Милуоки, сказал, что он шокирован тем, насколько мало кто-то заботится о смерти его тети и ее друга.

    «Я все еще злюсь, — сказал он, — и чувствую, что она все еще не добилась справедливости.

    Рики Картер часто видел мерцание света в квартире, которую он жил со своей девушкой, недалеко от Северной 15-й улицы и Вест-Норт-авеню. Но в ночь на 26 апреля все было по-другому.

    Картер собирался лечь спать. Его подруга, Лейлани Золликоффер, спала; так же были ее дочери 5 и 2 лет. Свет в гостиной и кухне быстро мигал. Картер сказал, что почувствовал запах гари и услышал слабый писк дымового извещателя.

    Когда он попытался найти источник, он увидел странное зрелище: дым поднимался от пола гостиной.Он разбудил свою девушку, и пара бросилась за девушками, чья спальня была заполнена дымом.

    Семья вылетела и позвонила 911. Они наблюдали, как пожарные поливают дом из шланга. Их вещи были уничтожены.

    Рики Картер (вверху) просматривает полицейские записи о пожаре, произошедшем в подразделении, внизу, которым он поделился со своей девушкой Лейлани Золликоффер и двумя ее маленькими дочерьми. Рики Картер (вверху) просматривает полицейские записи о пожаре, произошедшем в подразделении, внизу, которым он поделился со своей девушкой Лейлани Золликоффер и двумя ее маленькими дочерьми.Рики Картер (слева) просматривает полицейские записи о пожаре, произошедшем в подразделении, справа, которым он поделился со своей девушкой Лейлани Золликоффер и двумя ее маленькими дочерьми. Джон Дидрих / Milwaukee Journal Sentinel

    «Этот пожар мог начаться посреди ночи, когда все спали. И что?» — сказал 24-летний Золликоффер.

    Картер, 30 лет, сказал, что его беспокоила электрическая система. «Я думал, что что-то должно произойти», — сказал он. «Я просто не ожидал, что это произойдет так скоро.

    В своем отчете пожарные написали: «По всей видимости, причиной этого пожара является проблема с электричеством». Но, как и в случае со смертельным пожаром, унесшим жизни Колстона и Мюррелла, отчеты показывают, что в отношении конкретной причины возгорания было проведено небольшое расследование. Официальные лица назвали это «неопределенным».

    Записи показывают, что дуплекс на Северной 15-й улице имел задокументированную историю нарушений электроснабжения, датируемую по крайней мере 2012 годом, что свидетельствует о неспособности городских регуляторов, судов и других органов привлечь к ответственности не отвечающих на запросы домовладельцев.

    За последнее десятилетие собственность несколько раз переходила из рук в руки, в 2016 году ее купил человек по имени Томми Коул. Коул не смог устранить проблемы с электричеством или оплатить штрафы, связанные с нарушениями, в результате чего был выдан ордер на его арест, как показывают записи. Согласно записям, ордер против Коула остается в силе.

    Коул и его поверенный не отвечали на звонки и электронные письма от Journal Sentinel. Коул, который отбывал срок в федеральной тюрьме по обвинению в наркотиках в 2006 году, признал себя виновным по новым федеральным обвинениям в наркотиках в 2019 году.Судя по записям, он ожидает приговора.

    Он продал дуплекс Доминик МакКинни и Джером Уорд в апреле 2019 года. В том же месяце городские власти снова объявили нарушения электроснабжения на 15-й Северной улице.

    Городские власти немедленно начали предупреждать МакКинни о необходимости ремонта неисправной электрической системы, которая, как показывают отчеты, была работой «разнорабочего», а не лицензированного электрика. Согласно отчету, в сервисной коробке были выключатели с двойным ответвлением, которые могут перегрузить систему и вызвать искры, а также другие серьезные нарушения безопасности.

    Вскоре после того, как отчеты инспекции были отправлены в МакКинни, городской инспектор Мэтью Дженрих лично вручил ей приказ исправить нарушения 9 мая 2019 года. «Я также сказал ей, что, пока они работают над исправлением нарушений, мы можем работать с ними », — написал он в своем отчете.

    Апрельский пожар, причиной которого, по подозрению следователей, был неисправная электрическая проводка, уничтожил многие вещи Лейлани Золликоффер. Она сняла дуплекс недалеко от Вест-Норт-авеню и Северной 15-й улицы.Апрельский пожар, который, по подозрению следователей, был вызван неисправной электропроводкой, уничтожил многие вещи Лейлани Золликоффер. Она сняла дуплекс недалеко от Вест-Норт-авеню и Северной 15-й улицы. Апрельский пожар, который, по подозрению следователей, был вызван неисправной электропроводкой, уничтожил многие вещи Лейлани Золликоффер. Она сняла дуплекс недалеко от Вест-Норт-авеню и Северной 15-й улицы. Любезно предоставлено Leilani Zollicoffer / Milwaukee Journal Sentinel

    Месяц спустя Дженрих поговорил с арендатором, живущим в дуплексе, и, согласно городским отчетам, ему сказали, что МакКинни ничего не сделал с электрическими нарушениями.

    В следующем месяце, в июле 2019 года, дело и штраф в размере 980 долларов были переданы в городской суд. МакКинни не выплатила штраф, и, как и в случае с предыдущим владельцем, был выдан ордер на ее арест.

    Тем не менее, собственная практика муниципального суда снижает его эффективность, когда дело доходит до таких ордеров. Суд обычно разрешает людям с муниципальными ордерами иметь по крайней мере четыре контакта с полицией по таким вопросам, как превышение скорости, прежде чем полиция выполнит приказ об аресте.

    Подход был принят для того, чтобы положить конец практике заключения в тюрьму людей с низким доходом, которые могли быть не в состоянии платить штрафы и штрафы за нарушение правил дорожного движения.Арендодатели и другие лица, которые могут платить штрафы, получают выгоду.

    Записи показывают, что городские власти продолжали предупреждать МакКинни о необходимости устранения проблем с электричеством, уведомляя ее письмом или лично еще как минимум семь раз после выдачи ордера. Записи не показывают, что МакКинни устранил проблемы.

    Город имеет право в экстренном порядке объявить дом непригодным для проживания, если дом представляет собой «существенную угрозу» для здоровья или безопасности жильцов. Город может «вывесить» собственность, то есть вывесить знаки, запрещающие там жить людям.В данном случае город отказался это сделать.

    «Ни в коем случае не участвуя в этой собственности & mldr; «Считаем ли мы, что наблюдаемые электрические нарушения представляют собой плакат», — написала в электронном письме представитель города Стеф О’Коннор. «Мы не относимся легкомысленно к вывешиванию объектов собственности и постоянно сравниваем риски нарушений с риском перемещения и потенциальной бездомности при размещении вывесок на занятых объектах».

    «Теперь мы вернулись к исходной точке», — сказала Лейлани Золликоффер, пострадавшая от электрического пожара.Джон Дидрих / Milwaukee Journal Sentinel

    Робертс, комиссар городской строительной инспекции, сказала, что она внимательно изучила дело и, несмотря на возможный пожар, считает, что город справился с ним должным образом.

    «Мне было комфортно, что мы сделали все, что могли», — сказала она.

    Ордер на МакКинни был выдан в 2020 году и действовал в то время, когда Золликоффер снимала у нее верхнюю квартиру в ноябре.

    Золликоффер сказала, что вскоре после въезда в дом ее беспокоила электрическая система: некоторые розетки не работали.Верхний свет не работал. По ее словам, когда они подключили лампу к одной розетке, лампочка загорелась и перестала работать.

    Золликоффер пожаловался МакКинни на проблемы с электричеством, а также на то, что не работает тепло. Она сказала, что неоднократно звонила МакКинни и отправляла несколько текстовых сообщений, которые она отправила в Journal Sentinel. По словам Золликоффера, ничего не было исправлено.

    МакКинни не ответила на сообщения, оставленные в ее доме репортером Journal Sentinel. Позже МакКинни позвонили по телефону и спросили о нарушениях электроснабжения в арендуемой квартире и пожаре.МакКинни сказала, что не может говорить, но будет доступна для комментариев позже. С тех пор она не отвечала на повторяющиеся телефонные сообщения.

    Другой владелец, Уорд, обвиняется в наркотиках в округах Милуоки и Вокеша. Он и его адвокат не отвечали на неоднократные телефонные звонки из журнала Sentinel.

    Золликоффер сказала, что не могла поверить в то, что МакКинни было разрешено сдавать квартиру в аренду, поскольку она пренебрегала властью города до такой степени, что был выдан ордер на ее арест.

    «Мне кажется, она должна сидеть в тюрьме», — сказал Золликоффер. «Мы были бездомными и скитались по домам, а теперь вернулись на круги своя».

    На следующий день после апрельского пожара Золликоффер вспомнила, что писала МакКинни о пожаре и многих проблемах с арендуемой квартирой, которые не были устранены, включая отсутствие тепла.

    Ответ МакКинни: «Тебе тепло?»

    Арендатор описывает подозреваемые проблемы с электричеством полиции в ночь, когда его квартира загорелась

    «Единственное, что действительно отлично работает, — это эта спальня, — говорит Рики Картер.

    Полицейское управление Милуоки

    Когда следователи не считают, что пожар был начат намеренно или было совершено преступление, они часто не копают глубже.

    «На самом деле мы этим не занимаемся», — сказал Эндрю Тимм, помощник начальника управления пожарной охраны Милуоки. «Это выходит за рамки наших возможностей».

    Фактически, следователи по пожарным делам Министерства юстиции штата, полиции и пожарных служб Милуоки признают, что, за исключением случаев вероятного совершения преступления, они не расследуют большинство предполагаемых электрических пожаров, называя их «несчастными случаями» и перечисляя их причины как «неустановленные. .

    Согласно анализу пожаров 2014–1920 годов, проведенному журналом Sentinel, более 75% предполагаемых электрических пожаров в домах на одну и две семьи в Милуоки имели неустановленную или случайную причину.

    «Если мы обнаружим электрическую проблему — если это поврежденная проводка или неплотные соединения или проводники — мы можем остановиться», — сказал Брайан Литен, специальный агент Государственного бюро по поджогам. «Потому что, если это не преступление, мы можем позволить другим придумывать точную причину».

    По всей стране регулирующие органы давно знают, что неспособность установить точную причину пожара позволяет виновным избежать ответственности и усугубляет проблему.В отчете Национальной ассоциации государственных пожарных начальников за 2014 год было обнаружено, что отсутствие тщательных расследований и определения причин пожаров вызывает озабоченность в масштабах всей страны. В отчете отмечалось: «Что измеряется, то фиксируется».

    Электрический пожар обычно начинается несколькими способами. Поврежденная изоляция проводки, в результате чего оголенные и соприкасающиеся провода могут вызвать скачок электричества или «дугу», генерирующую тепло или искры. Неисправные выключатели света, незакрепленные розетки и сервисные панели, установленные неквалифицированными подрядчиками, также являются частыми причинами электрических пожаров.

    Арендодатели часто обвиняют арендаторов в опасном использовании удлинителей, но городские регуляторы заявляют, что ответственность за обеспечение достаточного количества розеток и их исправность ложится на арендодателей, что снижает потребность в удлинителях.

    В то время как полиция и пожарные обычно не выясняют причины электрических пожаров, страховые компании, имеющие корыстный интерес, часто это делают.

    Но когда домовладельцы платят за здания наличными, а не берут ссуды — как это часто бывает в неблагополучных районах Милуоки — от них не требуется страховка.

    Страховые компании не подпадают под действие закона об открытом доступе, поэтому трудно определить, сколько арендуемой недвижимости не застраховано.

    Однако в случайной выборке из 25 сдаваемых в аренду объектов недвижимости в почтовом индексе 53206 Journal Sentinel обнаружил, что у 75% не было ипотечных ссуд, хранящихся в реестре сделок округа Милуоки, что означает, что у них, вероятно, не было ипотечной ссуды, и поэтому они были не требуется страховка.

    Согласно отчету полиции, в случае смерти Колстона и Мюррелла домовладелец Шерард сообщил полиции, что у него нет страховки.

    Без страховки, без дальнейшего расследования. И никакой ответственности.

    «Вау», — сказал город Олд. Халиф Рейни, район которого включает в себя участок 53206 и окружающие его почтовые индексы, когда Journal Sentinel сообщил ему о результатах своего расследования. «Вы хотите сказать, что они сдают в аренду незастрахованные дома арендаторам?»

    Рейни сказал, что не знал, что электрические пожары были такой проблемой. Это неудивительно, учитывая, что сбор данных о пожарах на электричестве на местном, региональном и национальном уровнях скуден и основан на добровольном участии.Пожарная администрация США не требует, чтобы 30 000 пожарных ведомств страны сообщали о пожарах, даже если они закончились смертельным исходом.

    И часто, когда сообщается о пожарах — около трех четвертей пожарных действительно предоставляют хотя бы частичные данные — часто отсутствуют ключевые детали, включая информацию о причине и о том, были ли жертвы.

    Из числа пожаров в жилых домах штата Висконсин, зарегистрированных в Национальной системе отчетности о пожарах в 2014–2019 годах, 60% не указали ничего в графе «факторы, способствующие возгоранию», как показал анализ Journal Sentinel.

    Основываясь на ограниченном количестве записей, которые действительно включали факторы, вызвавшие пожары, национальная база данных показывает, что в Милуоки ежегодно происходит в среднем 30 предполагаемых электрических пожаров, пять из которых происходят в почтовом индексе 53206.

    База данных также показала, что в период с 2009 по 2019 год в домах Висконсина было как минимум 3077 подозреваемых электрических пожаров — в среднем около 280 ежегодно и на 40% больше за 11-летний период.

    Чтобы выяснить, какие правительственные данные не удалось зафиксировать, Journal Sentinel собрал воедино информацию о пожарах в жилых помещениях в Висконсине посредством запросов на открытые записи в местные пожарные департаменты, офисы медицинских экспертов, городские отделы районных служб и начальников пожарных комиссий штата, а также база данных, поддерживаемая U.С. Пожарное управление.

    Национальная база данных насчитывает 229 смертей, связанных с пожарами, по всему штату в 2009-19 годах, восемь из которых — в Милуоки.

    На самом деле в Милуоки было по крайней мере 68 смертей, связанных с пожарами, как выяснил Journal Sentinel.

    Поскольку другие города и штаты принимают меры по защите арендаторов, Милуоки и Висконсин движутся в другом направлении. Те немногие гарантии, которые были у города и штата, были отменены в серии законопроектов, благоприятствующих домовладельцам, принятых законодательным собранием штата и Общим советом Милуоки за последнее десятилетие.

    Первой линией защиты арендаторов является Департамент по делам соседства Милуоки. Тем не менее, департамент не проводит регулярных проверок квартир, сдаваемых в аренду на одну и две семьи, предоставляя арендаторам самим определять, в безопасности ли они.

    Город также смягчил требования к разрешению на выполнение некоторых электромонтажных работ, таких как замена розеток и выключателей. На заседании совета в 2013 году Том Мишефске, операционный директор департамента коммунальных услуг, сказал, что некоторые электромонтажные работы не нуждаются в надзоре со стороны города и что это изменение было «незначительным облегчением требований».Он приравнял замену электрического выключателя или розетки к замене крана на кухонной раковине.

    Свяжитесь с нами! Знаете что-то, что нужно исследовать? Мы хотим услышать от вас

    В недавнем интервью журналу Journal Sentinel Мишефске сказал, что изменение требований о выдаче разрешений было результатом давления со стороны некоторых членов Общего совета и владельцев собственности.

    «Мы получили много тепла от реабилитологов и других людей, в том числе от олдерменов», — сказал он.

    Получение разрешения приводит к проверке, проводимой экспертами-электриками города, которые могут проверить, правильно ли были выполнены работы.

    В доме, где погибли Колстон и Мюррелл, инспекторы распорядились отозвать разрешение на ремонт электрооборудования в 2017 году, за два года до пожара. Journal Sentinel не смог найти в файле разрешения.

    Данелл Кросс, давний житель районов рядом с почтовым индексом 53206, которая сама избежала пожара в квартире, которую она снимала, сказала, что проблема начинается с отсутствия ответственности.

    «Люди умирают, и они не говорят нам, кто несет ответственность за эту гибель людей», — говорит Данелл Кросс, директор Metcalfe Park Community Bridges, представленный на мероприятии в сообществе в 2014 году.Гэри Портер / Milwaukee Journal Sentinel

    «Люди умирают, и они не говорят нам, кто несет ответственность за эту гибель людей», — сказал Кросс, ныне директор Metcalfe Park Community Bridges, некоммерческой группы по благоустройству района. «И это нужно изменить».

    Касательно дуплекса, где Картер, Золликоффер и две ее юные дочери чудом сбежали, Кросс сказал: «Если бы это была молодая белая семья из белого квартала, их бы даже не пустили в тот дом с такими нарушениями кодекса.»

    Законодатели штата объявили вне закона городскую программу проверки сдачи жилья в аренду пять лет назад по инициативе Висконсинской ассоциации риэлторов и Квартирной ассоциации Юго-Восточного Висконсина. Обе группы лоббировали законодательный орган с целью принятия закона, запрещающего такие программы.

    Программа проверки требовали, чтобы сдаваемые в аренду единицы жилья в определенных кварталах с большим количеством нерадивых домовладельцев были сертифицированы строительными инспекторами.

    Риэлторы и квартирные товарищества утверждали, что такие программы были дорогостоящими и несправедливыми.

    Представители, по крайней мере, двух районных ассоциаций написали официальным лицам города и штата, выражая поддержку программы Милуоки и их обеспокоенность тем, что у законодателей, спонсирующих изменения, есть конфликты интересов, электронные письма, полученные журналом Sentinel, показывают.

    «По непонятным причинам этот законопроект будет вознагражден за плохие яблоки», — написал Билл Вернер, президент Ассоциации Соседства моряков, в электронном письме законодателям города и штата в 2015 году. «Вызывает беспокойство то, что из пяти спонсоров / соавторов законопроекта трое занесены в Голубую книгу как риелторы, а один — бывший брокер.

    По крайней мере, одно исследование показало, что программа проверки сдачи жилья в аренду в Милуоки работала.

    Анализ, проведенный в 2014 году городским Департаментом службы местного самоуправления, показал, что количество нарушений резко возросло за предыдущие пять лет, а затем со временем снизилось, что указывает на то, что проблемы решаются, по словам авторов. При этом, как показал анализ, существенно снизились жалобы арендаторов городским олдерменам на состояние их квартир и отзывчивость арендодателей.

    Программа позволила инспекторам получить доступ к собственности в уязвимых зонах и регулярно выявлять нарушения, такие как неисправные электрические переключатели, неправильная проводка и отсутствие сигналов пожарной безопасности, пишут авторы. Они также заявили, что программа побуждает арендодателей проявлять более активный подход к техническому обслуживанию.

    Программа оказалась настолько успешной, что ее рекомендовали распространить на другие районы.

    После завершения плановых проверок количество объектов недвижимости, указываемых на нарушения в районах, на которые нацелена программа, снизилось почти на 80%, как показал анализ Journal Sentinel.Городские власти говорят, что это, скорее всего, связано с тем, что арендаторы боятся звонить и жаловаться, и в результате инспекторы не добираются до объекта.

    Еще одно изменение в 2016 г., тогдашний губернатор. Скотт Уокер подписал положение о том, что недвижимость не нуждается в проверке и приведении в соответствие с правилами во время продажи. В Милуоки это помешало внешнему осмотру всех домов, переходящих из рук в руки.

    Закон штата Висконсин снова изменился в 2018 году и теперь разрешает программы проверки аренды, но ограничивает сборы, которые города могут взимать с арендодателей за проведение проверок.Городские власти говорят, что это изменение слишком дорогое, и поэтому они их не делают.

    «Арендодатель несет ответственность за содержание своей собственности и обеспечение арендатора безопасного жилья», — сказал Мишефске, чиновник районной службы. «Если мы получим жалобу, мы проведем расследование».

    По мнению групп защиты прав арендаторов, такая система, основанная на рассмотрении жалоб, имеет серьезные недостатки.

    Арендаторы часто не имеют опыта и опасаются, что их могут выселить за жалобы, — сказал Грегори Мяо, адвокат ChangeLab Solutions, национальной группы по вопросам справедливости в области здравоохранения и улучшения жилищных условий, расположенной в Окленде, штат Калифорния.Он сказал, что по крайней мере 15 крупнейших городов страны, включая Балтимор, Миннеаполис и Бостон, имеют различные типы программ проверки сдачи жилья в аренду.

    «Это спасает жизни», — сказал Мяо.

    В октябре 2019 года Патрисия Колстон уже снимала квартиру у Уилла Шерарда, известного в Милуоки плохим содержанием десятков объектов недвижимости, прежде чем она переехала в дуплекс на Северной 14-й улице, где и умерла.

    Шерар, который в 2011 году был заключен в тюрьму на несколько дней по решению федерального судьи за невыполнение постановлений суда и очистку помещений от свинцовой краски, в 2018 году также столкнулся с угрозой тюремного заключения за неуплату более 60 000 долларов штрафа за нарушение кодекса. .Столкнувшись с тем, что его снова посадят в тюрьму, Шерард заплатил часть штрафов и установил ежемесячный график платежей.

    Арендодатель Уилл Шерард присутствовал при продаже шерифом отчужденной собственности в 2016 г. Майк Де Систи / Milwaukee Journal Sentinel

    Шерард продал место, где жил Колстон. Он предложил ей переехать в другое его жилье на Северной 14-й улице, недалеко от Уэст-Кэпитол-драйв. Члены семьи рассказали Journal Sentinel, что Шерард не упоминал о каких-либо проблемах с электричеством в доме.Но записи показывают, что собственность неоднократно упоминалась как «потенциально опасная» электропроводка, которая была «неправильно установлена ​​или неисправна».

    По словам членов семьи, здесь тоже царил беспорядок; чьи-то вещи все еще были разбросаны повсюду, когда Колстон въехал.

    Ее друг, Кларенс Мюррелл, предложил помочь ей убрать вечером 11 октября.

    Перед восходом солнца сосед внизу почувствовал запах дыма и позвонил по номеру 911.

    « Пахнет гари », — сказала женщина диспетчеру.«Пахнет, как будто что-то подожгли, и оно горит».

    Пожарные прибыли в 6:17 утра. По сообщениям, они не видели дыма на улице. Они обследовали подвал и весь первый этаж с помощью тепловизора. Когда они перебрались на второй этаж, тепла все еще не было.

    Но когда они открыли дверь в квартиру Колстона, повалил густой дым. Они видели огонь в стене гостиной. На его тушение у них ушло меньше 25 секунд.

    Кларенс Мюррелл и его дочь Ангел Содамейд. Предоставлено семьей Кларенс Мюррелл.

    Когда пожарные перебрались в заднюю часть дома, они обнаружили Колстона и Мюррелла на полу кухни, в 10 футах от задней двери. Они были покрыты копотью и не реагировали, и вскоре после этого были объявлены мертвыми.

    При вскрытии причина смерти указывается как «отравление дымом и сажей».

    Семья Мюррелла в прошлом году подала иск о неправомерной смерти против Шерарда и его компании Morocco Investments, утверждая, что домовладелец не поддержал электрическую систему в дуплексе, где умерли Мюррелл и Колстон.Поверенный семьи, Джастин Пэдвей, сказал, что он принимает показания, и что дата суда еще не назначена.

    Энджел Содамейд, дочь Мюррелла и истец по делу, сказала, что ее отец заслуживает безопасности.

    «Я потеряла отца, а мой сын потерял деда, — сказала она. — Мы хотим справедливости и гарантировать, что никакая другая семья не пострадает от рук Шерарда и других безрассудных домовладельцев».

    Поверенный Шерарда по делу Роберт Мейерофф отказался от интервью.

    Шерард купил дом, в котором умерли Колстон и Мюррелл, в результате продажи шерифа за 12 100 долларов в 2014 году, как показывают записи. После жалоб, поступивших три года спустя, городские власти указали на 28 нарушений кодекса, в том числе несколько из-за проблем с электричеством. Неясно, были ли устранены проблемы с электричеством должным образом, поскольку Journal Sentinel не смог найти в досье разрешения — несмотря на то, что городские власти приказали отозвать разрешение.

    «Вы не можете просто купить недвижимость, нанести краску на стену и бросить в нее кого-нибудь», — сказала Тиффани Маккарвер, дочь Колстона.«(Шерар) должен был обновить его и проверить. & mldr; Когда вы платите за квартиру, вы платите, чтобы чувствовать себя в безопасности, а не беспокоиться о том, загорится ли ваш дом ».

    Тиффани Маккарвер возле дома на Северной 14-й улице, где ее мать, Патрисия Колстон, погибла в результате пожара. Справа — плакат с изображением памяти. Тиффани Маккарвер возле дома на Северной 14-й улице, где ее мать, Патрисия Колстон, погибла в результате пожара. Справа — плакат с изображением памяти. Тиффани Маккарвер возле дома на Северной 14-й улице, где ее мать, Патрисия Колстон, погибла в результате пожара.Справа — плакат с изображением памяти. Ebony Cox / Milwaukee Journal Sentinel

    Шерард продал дом через несколько недель после пожара за 20 000 долларов. Согласно городским данным, в марте новый владелец получил разрешение на модернизацию системы электроснабжения здания.

    Маккарвер, 35-летняя жительница Милуоки, сказала, что не смогла спасти какие-либо вещи своей матери после пожара, потому что все они были уничтожены, покрыты черной копотью.

    И, по ее словам, домовладелец отказался вернуть арендную плату или залог ее матери.

    «Он сказал, что не пойдет, потому что ее вещи все еще были в доме», — сказал Маккарвер.

    Свяжитесь с Ракель Ратледж по телефону (414) 224-2778 или [email protected]; Джон Дидрих по телефону (414) 224-2408 или [email protected]; и Дафна Чен по телефону (414) 224-2064 или [email protected].

    Чтобы изучить, какие сообщества наиболее уязвимы для смертельных электрических пожаров, Journal Sentinel собрал воедино данные из ряда правительственных баз данных, включая записи о городской собственности, данные о нарушениях в зданиях и данные о национальных пожарах.

    Во-первых, репортеры использовали Национальную систему отчетности о пожарных инцидентах (NFIRS), базу данных о действиях пожарных служб, поддерживаемую Пожарным управлением США с 1976 года, чтобы изолировать более 8000 пожаров жилых построек, о которых сообщалось в городе Милуоки с 2009 года. по 2019 г. Чтобы определить, имеет ли пожар подозрительную электрическую причину, Journal Sentinel искал коды, связанные с электричеством, в двух категориях — факторы, способствующие возгоранию, и оборудование, участвующее в возгорании — та же методология, используемая Национальным управлением противопожарной защиты.Journal Sentinel использовал любую дополнительную информацию, имеющуюся в базе данных, а также от пожарных и полицейских департаментов Милуоки и Управления судебно-медицинской экспертизы округа Милуоки, чтобы отсеять пожары, которые могли быть электрическими по своей природе, но, вероятно, вызваны ошибкой арендатора, такой как накрытие полотенца полотенцем. обогреватель или скопление ворса в сушилке для белья.

    Затем репортеры объединили данные о пожарах с основным файлом собственности города Милуоки, чтобы определить, в каких районах чаще всего возникают электрические пожары.Чтобы выяснить, чаще ли электрические пожары затрагивали арендаторов, чем владельцев, репортеры использовали ту же базу данных, чтобы определить, был ли участок занят владельцем во время пожара.

    Грядки на участке: идеи, советы, схемы. Обзор статей и видео на сайте 7 дач

    Как сделать умные грядки на участке

    Решить проблему, связанную с плодородием почвы, можно путем внесения в нее органических удобрений (коровьего, конского навоза, куриного помета или компоста). Но что делать, если такой способ недоступен? В этом случае спасательным кругом станут «правильные» грядки, создающие условия, которые гарантируют нормальный рост овощей и высокий урожай. Прибавьте к этому уменьшение временных и трудовых затрат. Если не прогадать с выбором грядки, весной грунт прогреется быстрее, а летом будет удерживать влагу или предотвращать затопление. «Правильные» грядки заметно упрощают борьбу с сорными растениями.

    Содержание

    Возвышенные насыпные грядки
    Возвышенные грядки-короба
    Углубленные грядки

    Возвышенные насыпные грядки


    Это простой вид «правильной» грядки. Их горизонт выше тропинок, что поэтому почва прогревается быстрее. На такой вариант грядок стоит обратить внимание дачникам, проживающим в прохладных регионах. Насыпные грядки также рекомендованы для затапливаемых участков. Они дают возможность выращивать теплолюбивые культуры.

    Стратегия обустройства насыпной грядки очень проста. Первым делом она размечается. Для этой цели используют обычные колышки. Далее насыпается привозная земля. В случае использования тяжелого грунта, предварительно формируется дренажный слой из грубых стеблей, толстых веток.

    В жару земля будет быстро пересыхать, поэтому слишком высокие грядки нежелательны. Можно обойтись 20-30-сантиметровой высотой.

    Потребуются материальные затраты, связанные с приобретением грунта. Если жалко средств можно сделать чуть глубже дорожки и, тем самым, приподнять грядки. Еще один вариант – предварительная закладка дерна, соломы или сена. После засыпается почва, компост, затем сажают овощи. Грядки с соломой используются не больше года.

    Чем же хороши насыпные грядки? Во-первых, они приближают сроки посадки. Во-вторых, делают доступным выращивание теплолюбивых культур. В-третьих, они универсальны – пригодны для выращивания распространенных овощей. Исключение – влаголюбивая капуста, дающая хорошие урожаи при прохладных условиях. В-четвертых, они профилактируют гниль таких культур как лук, огурцы, чеснок.

    Насыпные грядки не лишены недостатков. Так, возникают трудности с поиском грунта. Жара ведет к быстрому перегреванию и пересыханию земли, поэтому не обойтись без мульчи. Чтобы почва не размывалась, купите бордюр для грядок.


    Возвышенные грядки-короба

    На дно кладется мелкая сетка (средство защиты от грызунов), затем органика (листва, ботва, ветки), далее – плодородный грунт. На этом грядку можно считать готовой. Такой вариант исключит моментальное пересыхание и размывание почвы. Рекомендованная толщина грунта – 20 см. На рост овощей хорошо влияет дополнительное рыхление почвы на 20-30-сантиметровую глубину.

    Важно: короб, установленный не по уровню, является причиной накопления воды на том или ином участке.


    Преимущества грядок-коробов:

      ✔ проще защищать укрывным материалом;
      ✔ реже пересыхают, чем насыпные грядки;
      ✔ бортики – это преграда для сорных растений;
      ✔ не нужно перекапывать землю. Можно обойтись рыхлением;
      ✔ легко переделать в теплую грядку: после изъятия всей почвы послойно закладывается органика;
      ✔ получаются красивые «декоративные огороды».

    Недостатки грядок-коробов:

      – дополнительные расходы на покупку строительных материалов и сооружения коробов. Рекомендуем купить металлические грядки, которых хватит на несколько лет;
      – когда стоит жаркая погода почва может перегреваться, поэтому растения нуждаются в мульчировании;
      – зимой земля промерзает, поэтому такой вариант больше подходит однолетних культур.

    Углубленные грядки

    Главная функция «утопленных» грядок — удержать влагу и защитить грунт от перегрева. Насколько глубоко требуется копать траншеи, зависит от состава грунта. Если земля на участке тяжелая, траншею выкапывают на два штыка лопаты, не меньше. На дно закладывают дренажный слой из строительного мусора или веток. На скудных почвах также рекомендовано копать глубокие траншеи. Ведь чем толще плодородный слой, тем эффективнее развиваются культуры. На дне ямы делают глиняную прослойку (можно заменить укрывным материалом). Эта хитрость исключает быстрый отток воды. Купив капельный полив, можно решить проблему с увлажнением почвы на участке. На таймере задается время и частота полива, а дальше система сама поливает растения.

    Готовые грядки проливают и забывают о них на некоторое время. К посадкам приступают после того, как почва осядет. Чтобы максимально удержать влагу в земле в засушливый период, грядки желательно замульчировать. Не стоит разбивать «утопленные» грядки в низинных местах участка, где застаивается жидкость.


    Преимущества углубленных грядок:

      ✔ подходит для участков с песчаной почвой, какая моментом пересыхает;
      ✔ за счет снижения частоты поливов облегчается работа дачников;
      ✔ обустройство углубленных грядок позволяет выращивать овощные культуры даже на скудной почве.

     

    Недостатки:

      – сложные в плане обустройства;
      – если выкопать на тяжелой земле недостаточно глубокую траншею, жидкость может застаиваться;
      – будет застой воды, если участок находится на склоне.

    Прежде чем разбивать грядки, следует проанализировать особенности участка. Только с учетом структуры грунта и величины уклона можно найти оптимальный вариант, позволяющий сократить объем работ на огороде и получать из года в год богатый урожай.







    Как правильно расположить грядки на огороде: по сторонам света, относительно границ и т.д.

    У большинства дачников выращивание овощных и плодовых культур из увлечения незаметно переросло в образ жизни. Они точно знают, как правильно расположить грядки по сторонам света, каких размеров их сделать. Начинающим огородникам сделать это сложно, в нашей статье разберемся в тонкостях планирования участка.  

    Все о правильном расположении грядок в огороде

    Правила планировки
    Размеры грядочных сооружений
    Система полива
    Особенности севооборота

    Прежде чем высаживать заготовленную заранее рассаду или проводить весенний сев, надо четко распланировать свой участок. Необходимо распределить места под разные культуры, определиться с размерами и направлением грядочных сооружений. Перечислим основные правила, которые помогут это сделать.

    Ориентируемся по сторонам света

    Считается, что лучше всего сориентировать грядки с севера на юг. Так чаще всего поступают, выбирая, как расположить грядку огурцов. Значительно реже выбирают направление с юго-запада на северо-восток. В обоих случаях все растения получат примерно одинаковую порцию света и тепла, что очень важно для их правильного роста и развития. В маленьком огороде направление может быть некритично, на больших участках ориентация гряд важна, иначе сеянцы могут пострадать.

    В южной части желательно высаживать теплолюбивые сорта, к примеру, помидоры, фасоль, огурцы. В северной — более устойчивые к холоду разновидности, такие как редис, брюква, морковь. Холодные ветра чаще дуют с севера, поэтому желательно защитить от них растения. В этой части по краю участка высаживают ягодные кустарники: крыжовник, смородину или малину. Можно достаточно плотно посадить подсолнечник, кукурузу или другие высокие и красивые растения. Деревья здесь нежелательны, они будут чрезмерно затенять землю.  

    Исправляем особенности рельефа 

    Для посадок нужна ровная поверхность. Перепады высот неблагоприятно влияют на развитие растений. Низины дольше оттаивают весной, летом в них застаивается вода после полива или дождя. Это надо учитывать при планировании расположения грядок на дачном участке. По возможности поверхность выравнивается. Небольшие низинки можно засыпать.

    Если уклон значительный, выравнивание не получится. В этом случае важно правильно спланировать высадку сортов. Так, в засушливых регионах в низинах можно посадить влаголюбивые огурцы, перцы или томаты. Там их надо будет поливать реже. В местностях, где лето не слишком жаркое, в низинах садят капусту, кабачок, салаты. Если влаги слишком много, обустраивают дренажные канавки для ее отведения.  

    Гряды, расположенные с уклоном, не нужно ориентировать по сторонам света. Здесь намного важнее будет расположение поперек склона. Так все ростки получат одинаковое количество влаги. Если расположить посадки вдоль уклона, нижняя часть будет «залита» и подмокнет. Верхняя, наоборот, пострадает от недостатка влаги. В результате пострадает и урожайность. 

    Регулируем освещенность

    Чтобы выращивать овощи, необходимо большое количество света. Если на территории растут деревья, возможно, это красиво, но придется от них избавиться или высаживать рассаду на некотором расстоянии. Ни одна культура, даже относительно неприхотливая, не сможет нормально развиваться и плодоносить в тени деревьев. Исключение можно сделать для северной стороны. Там пышные кроны не будут чрезмерно затенять овощи. 

    Размещаем парники 

    Чтобы получить ранние овощи, их выращивают в закрытом грунте. На участке устанавливают теплицы, под рассаду обустраивают временные парники. Теплицам выбирают место неподалеку от дома, особенно если предусматривается отопление укрытия. Хорошо, чтобы оно было закрыто от сильных ветров и достаточно освещалось. 

    Парники размещают на любом удалении от дома, поскольку это временное сооружение и отопление здесь не предусмотрено. Зато солнечного света должно быть достаточно. Защита от ветра предполагается максимальной. Укрытие со временем будет убрано, поэтому его можно ставить там, где впоследствии будут расти полезные культуры. Например, поставить парник с рассадой там, где потом будут высаживаться томаты. 

    Нет строгих правил, устанавливающих размеры грядок. Ориентироваться приходится на целесообразность и здравый смысл.

    Ширина

    Так, ширину посадок определяют исходя из того, с одной или двух сторон к ним планируется подходить. Если только с одной, ширина не должна быть больше 500 мм. Так огородник легко дотянется до противоположного края, а это необходимо для нормального ухода. Гряды, к которым можно подходить с обеих сторон, могут быть вдвое шире: 900-1000 мм. Оптимально, чтобы работник мог рукой достать чуть дальше центра посадок. Тогда ухаживать за ними будет удобно. Длина может быть любой. Иногда делают многометровые конструкции, разделяя их на маленькие фрагменты с разными овощами. 

    Важный момент — ширина дорожек. Их делают такими, чтобы удобно было ходить, поливать и ухаживать за культурами. Минимальная ширина 350-400 мм. Выбор зависит еще и от сорта. Так, моркови, зелени или свекле будет достаточно минимальной ширины. Для фасоли, перцев, томатов или баклажанов их лучше сделать шире. 

    Высота

    Высота тоже бывает разной. Считается, что в теплых регионах приподнятых гряд можно не делать. Растения располагают на уровне земли или даже немного углубляют их. В холодных местностях посадки приподнимают на высоту 100 мм и выше. Так почвосмесь быстрее прогревается, что важно для зон неустойчивого земледелия. Под приподнятые сооружения обычно делают каркас из пластика, досок или старого шифера. Но это не обязательно. 

    Схема размещения растений, которую важно учитывать при планировании

    При планировании размеров учитывают схему размещения растений. Так она выглядит для самых популярных сортов.

    • Пасленовые — 70х70 или 50х50 см. Для каждого кустика обязательна опора.
    • Капуста ранняя — 40х40 см.
    • Капуста поздняя — 70х50 см.
    • Корнеплоды высаживают с междурядьями по 12-15 см. Расстояние между сеянцами — 6-8 см.
    • Кабачок плетистый — междурядье 150-200 см, расстояние между кустами — 70-120 см. 
    • Огурцы без опоры требуют междурядье 90-120 см, между кустиками оставляют 65-70 см. Если есть опора, расстояние между огурцами уменьшается до 25-30 см.

    Форма

    Форма гряд может быть любой. Для некоторых культур, к примеру, клубники, выбирают вертикальные сооружения. Если все рассчитано верно, она отлично себя чувствует в вертикальных посадках и обильно плодоносит. Традиционная форма для грядок — прямоугольник. Но при желании можно сделать треугольные, квадратные или сложные многоугольные сооружения. Они станут настоящим украшением участка. На фото несколько вариантов таких конструкций.

    Обойтись без полива невозможно. Поэтому, планируя, как правильно расположить грядки на огороде, надо продумать подачу воды. По мнению биологов и агрономов, лучше всего поливать отстоявшейся и подогретой водой. Такой она станет после того, как простоит день на солнце. Поэтому желательно поставить емкость, в которой вода будет отстаиваться и нагреваться. Это может быть старая ванна, бочка из пластика или металлический чан.

    Для большого огорода потребуется несколько емкостей. Их размещают в разных точках, но так, чтобы поблизости был водопровод. Хорошо, если есть насос для подачи воды. Он значительно упростит процедуру полива. Если приходится поливать «из крана», надо сделать так, чтобы это было удобно. Для этого вдоль дорожек прокладывают трубы или шланги, чтобы получить максимальное количество точек водоразбора. Это позволит охватить поливом всю дачную территорию.  

    Хорошее решение — капельный полив. Он предполагает, что вода подается к каждому растению. Для этого к посадкам подводятся трубы, устанавливаются мини-разбрызгиватели или устройства капельной подачи. Это относительно сложная система, но в эксплуатации она очень удобна. Ее можно оборудовать дистанционным управлением и поливать дачу, даже не приезжая на нее.

    При размещении посадок надо учесть и правила севооборота. Неправильно высаживать одни и те же культуры из года в год на одном месте. Необходимо чередование, иначе земля истощается, ухудшается урожай. 

    Группы культур

    • Нетребовательные, которым не нужно большое количество питательных веществ. Это фасоль, петрушка, салат, фенхель, горох, другие.
    • Среднетребовательные. Для нормального роста требуется однократная подкормка за сезон. Это свекла, редис, морковь, картофель, баклажан, лук, редька.
    • Требовательные. Необходимо большое количество питательных веществ, несколько подкормок за сезон. Это огурцы, перцы, томаты, тыква, капуста.   

    При планировании всю огородную территорию делят на четыре части. Первую отводят под многолетники, которые нуждаются в пересадке не чаще раза в четыре-пять лет. Остальные части отдают под растения с разной потребностью в питательных веществах. Правильным решением будет ежегодное чередование. Так, требовательные сорта высаживают на месте, где до этого росли нетребовательные. Те, в свою очередь, перемещают на делянку, где находились среднетребовательные. Последние переносят туда, где размещались требовательные овощи. Такое чередование дает почве время восстановиться и увеличивает урожай. Важно также соблюдать совместимость растений. То есть их возможность развиваться и расти рядом друг с другом, защищая и укрепляя своего «соседа». 

    В рекомендациях, как расположить грядки на участке, неопытным огородникам советуют построить схему. Сначала вычерчивают план, масштабируя его по реальным размерам. Затем на нем намечают гряды. Ориентируют их так, как это будет в реальности. Составляют перечень овощей, которые будут расти на огороде. Размещают их на схеме. Это поможет определить, достаточно ли места для всех запланированных к посадке культур. В среднем, одной сотки хватит для обеспечения овощной продукцией семьи из трех-четырех человек.

    • Материал подготовила: Инна Ясиновская

    как сделать 10 разных грядок, плюсы и минусы, для каких овощей

    Какую грядку выбрать для своего участка? Давайте поговорим о самых распространенных типах грядок, расскажем об их устройстве, достоинствах и недостатках и о том, какие культуры лучше всего развиваются на них. Вы сможете выбрать наиболее подходящую грядку для дачи, правильно спланируете посадки, сэкономите время и силы, а урожай получите вдвое больший.

    Какую грядку сделать?

    Почему необходимо хорошо подумать, прежде чем выбирать форму грядки для выращивания овощных культур?

    Факторов, которые необходимо учитывать, довольно много:

    1. климатические условия региона (средние суточные температуры, количество осадков и ясных дней),
    2. состав грунта (например, что преобладает: суглинок или песок),
    3. близость к воде и многое другое.

    Каждый из этих пунктов оказывает влияние на содержание влаги в почве и ее питательные свойства, скорость воздухообмена и размножение полезной микрофлоры.

    Только тщательно проанализировав каждый фактор, можно принимать решение о том, делать грядку высокую или заглублять ее в почву, широкую или узкую, какие наполнители для нее использовать. И это, естественно, окажет положительное либо отрицательное влияние на урожайность, вкусовые качества овощей и даже продолжительность их хранения.

    Грядка должна быть теплой

    Начинать сооружение грядки под культуры следует с устройства естественного подогрева. В идеале грядка должна быть ровной и хорошо прогреваемой лучами солнца, т. е. ориентированной на юг. 

    • Чрезмерно высокой или широкой грядку делать не стоит. Чем она меньше, тем удобнее за ней ухаживать, да и тепла и влаги растения получат больше.
       
    • Субстрат должен быть умеренно плотным и достаточно рыхлым – это обожают, например, огурцы и другие. 

    Надежные ограждения

    В качестве ограждения можно использовать не очень толстые деревянные доски. Они позволят избежать размыва грунта, который может произойти из-за сильного ливня либо чрезмерного полива. 

    Доски для надежности лучше на 1/3 заглубить в почву.

    Внесение удобрений

    В конце дачного сезона желательно внести по 300 г древесной золы, по ведру перегноя и по 1 ст. л. нитроаммофоски на 1 м² грядки. 

    Чтобы не повредить слой утеплителя, землю в грядке можно не перекапывать. Достаточно просто уложить перегной горкой, золу и нитроаммофоску посыпать сверху и распределить равномерным слоем.

    Какие грядки бывают?

    Любая грядка – это обычно изолированный участок огорода. Благодаря такой изолированности вы можете за каждым видом овощной культуры ухаживать согласно его требованиям, т. е. создать оптимальный режим увлажнения и обеспечить питанием в оптимальные сроки.

    Грядки и создаются для того, чтобы к каждой культуре был индивидуальный подход, ведь на участке выращиваются овощи с самыми разными агротехническими требованиями, и если их нарушать, то о высоком урожае можно забыть.

    Вот почему огород всегда делят на зоны, а те, в свою очередь, разделяют на грядки.

    Типов грядок на самом деле очень много, и чуть ли не каждый год создаются новые.

    Отличаются типы грядок

    • формой и величиной,
    • принципом их формирования,
    • способами ухода за овощными культурами и так далее.

    Стандартная

    Это знакомый всем тип грядки: в длину она около 10 м, а в ширину – 1 м. Ширина дорожек между такими грядками, как правило, равна 50 см.

    СОВЕТ

    Разметка грядок, как правило, осуществляется с помощью кольев и натянутого между ними шнура.

    Как сделать

    Такую грядку соорудить просто. Обычно при перекапывании почвы лопатой мы отбрасываем землю с будущих дорожек, после чего утаптываем дорожки, а сами грядки тщательно выравниваем, разбивая все комья с помощью граблей.

    Плюсы и минусы

    Достоинства такой грядки очевидны – это элементарность их изготовления и отсутствие необходимости в дополнительных вложениях.

    Недостаток – это зачастую сложность ухода за теми растениями, что расположены в самом центре грядки. Там они часто недополучают света.

    Что выращивать

    Культуры для стандартных грядок подходят любые. Естественно при выращивании тыквенных культур, огурцов, томатов и подобных растений расстояние между грядками нужно увеличивать, а при выращивании корнеплодов, зеленных культур и подобных растений – можно уменьшать.

    Крупная

    Большие грядки отличаются только размерами – чаще всего их длина не менее 12 м². Такая грядка идеально подходит для выращивания тыквенных культур, т. к. они любят простор.

    Как сделать

    Ширина крупной грядки может сильно варьировать. Крупной считается грядка, которая превышает 15 м². Принцип ее изготовления, как у стандартной грядки Достоинства и недостатки те же.

    Что выращивать

    Обычно крупные по площади грядки делают специально для выращивания таких культур, как картофель, бобовые, тыквенные, которым не нужен тщательный уход.

    Грядки-короба

    Это также весьма распространенный на огородах тип грядок. Благодаря наличию грядки-короба на участке можно создать место, максимально пригодное для выращивания той или иной овощной культуры. И одновременно такие места будут отделены одно от другого – изолированы.

    Плюсы и минусы

    Преимущества таких грядок очевидны:

    1. Их очень легко делать, поскольку основные земляные работы исключаются.
       
    2. Такие грядки удобно обслуживать, а если поставить декоративные стенки, они вполне могут стать украшением участка. 
       
    3. При капитальном изготовлении они могут прослужить несколько сезонов (конечно, при соблюдении севооборота).

    Грядки-короба идеально подходят для подтапливаемых территорий либо участков, где грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы.

    Однако такие грядки имеют и свои недостатки.

    Им необходимы частые поливы, особенно в разгар летнего сезона, а если будет настоящая жара, то корневая система тыквенных может погибнуть от перегрева.

    Чтобы этого не произошло, стенки грядки необходимо изготавливать из теплопроводных материалов либо предусмотреть теплоизоляцию стенок короба.

    Минусы – дополнительные затраты сил, времени и денег.

    • В засушливых регионах такие грядки требуют вдвое больше полива, чем стандартные.
       
    • Кроме того, в грядках-коробах нередко устраивает гнезда медведка, и нужно будет предусмотреть защиту от нее.
       
    • А там, где медведки много, слой перегноя лучше не использовать вовсе.

    ВАЖНО

    Грядки-короба позволяют придать огороду интересный, новый облик, сделать его необычным.

    Как сделать

    Чтобы сделать грядку-короб, на заранее подготовленный и уже размеченный участок ставят ограждение из досок шириной 50 см. Их обрабатывают антисептиком и на 25–30 см вкапывают в землю.

    Первым слоем в короб засыпают перегной (10–15 см), сверху – обычную огородную почву. В регионах с избыточным увлажнением в основании можно сделать дренаж – насыпать пару сантиметров битого кирпича, керамзита или гальки либо добавить песок в грунт.

    Чтобы грядка не развалилась, ее нужно укрепить колышками. Металлические пруты долговечнее, но можно использовать и деревянные колья. Их вбивают по бокам грядки.

    Что выращивать

    На грядках-коробах можно выращивать все без исключения овощные культуры, регулируя высоту грядок, в зависимости от степени развития корневой системы.
    ______________________________________________

    ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ-КОРОБА СВОИМИ РУКАМИ: ПОШАГОВО С ФОТО
    ______________________________________________

    Грядки-короба, имеющие высокие борта

    Грядки-короба с высокими бортами обычно делают для выращивания любых бахчевых, а также огурцов и картофеля. Обычно срок их службы – всего один сезон, потому как данные культуры выносят из почвы большое количество питательных веществ, и грунт нужно будет заменить. Кроме того, грядки за зиму, как правило, сильно оседают.

    Плюсы и минусы

    Достоинства и недостатки идентичны достоинствам и недостаткам грядок-коробов, но у тех есть преимущество – их формируют на несколько сезонов.

    К недостаткам можно отнести то, что эти грядки часто требуют установки дополнительных элементов в виде сетей или опор, чтобы плетущиеся растения максимально хорошо развивались.

    А вот к положительным качествам можно приплюсовать то, что их легко превратить в парники: достаточно расставить по длине грядки дуги и укрыть их пленкой или агротканью.

    Глубокие грядки-траншеи

    Закладку грядок-траншей (глубиной в 2 штыка лопаты) производят чаще всего на сухих участках, где растения при обычных условиях выращивания страдают от иссушения. Их структура напоминает структуру высоких грядок, однако вместо коробов, сшитых из досок, пластика или шифера, копаются траншеи.

    Как сделать

    Глубокие грядки сооружаются по тому же принципу, что и высокие. По всей ширине намеченной площади, отведенной под грядку, необходимо вырыть канал, который следует заполнить органикой. Этот слой покрывают плодородной почвой. 

    Не стоит делать слишком широкую грядку, но и от узкой тоже толку будет мало. Максимальная высота – 25 см. 

    Хороша глубокая грядка тем, что она не промерзает в холодную пору, а потому высаживать на нее тыквенные культуры можно довольно рано.

    Оптимальная ширина грядок – 1 м, расстояние между грядками – 60 см. Длина может быть любой и зависеть от ваших потребностей. Что касается высоты грядок, то она будет равна уровню почвы.

    В основание грядки укладывается нетканый материал, затем дренаж слоем в пару сантиметров, затем перегной слоем в 10–15 см. До верха грядка засыпается плодородной почвой. Глубина грядки может варьировать от 0,5 м до 1 м, в зависимости от типа почвы.

    Плюсы и минусы

    Достоинства грядок – это долговечность и высокая производительность при условии соблюдения севооборота. Особенно хорошо глубокие грядки зарекомендовали себя в зонах с песчаными почвами и недостатком влаги.

    У такого типа грядок имеются явные преимущества: 

    • Нет необходимости в возведении дополнительных ограждений.
       
    • Если покрыть грядки мульчирующим слоем, они будут прекрасно сохранять влагу. 

    Недостаток – дополнительные затраты ручного труда при изготовлении. Есть и недостатки:

    • Трудоемкие земляные работы
    • Сложность обслуживания. 
    • Нельзя использовать глинистые почвы, т. к. они имеют плохие дренажные свойства. Влага скапливается в нижних слоях, и корневая система тыквенных может погибнуть.
    Что выращивать

    В глубокие грядки высаживают большинство овощных культур, но особенно они эффективны при выращивании зеленных культур и в тех зонах, где наблюдается дефицит влаги в летний период или на песчаных почвах и супесях.

    Узкие грядки

    Ширина узких грядок – всего 1 м, расстояние между рядов – 0,5 м. Длина грядок может быть любой.

    СОВЕТ

    Узкие грядки требуют обязательной добавки компоста или замены старого грунта на новый в конце сезона.

    Что выращивать

    На узких грядках можно выращивать самые разные овощные культуры, только уместно делать посадку не традиционным способом, а размещать растения в шахматном порядке. Благодаря такой посадке всем растениям будет хватать солнечного света.

    Плюсы и минусы

    Достоинства узких грядок – простота изготовления, оптимальные условия для произрастания тех или иных овощных культур.

    Недостатки – требуется тратить дополнительное время на разметку грядок. Теряется площадь, которая могла быть занята с пользой.

    Грядки по Миттлайдеру

    Миттлайдер советовал делать грядки шириной не более 0,5 м, ставить бортики высотой около 10 см, а вот расстояние между грядками – не менее 1 м. Длина должна зависеть от размеров вашего участка и от того, какой объем продукции вам необходим.

    Плюсы и минусы

    Недостатки – эти грядки неэффективны в низинах. Следует уделить максимум внимания тому, чтобы выровнять грядки, сделав их идеально горизонтальными, иначе может быть сильное вымывание почвы.

    Достоинства – относительная простота изготовления, долговечность, надежность.

    Что выращивать

    Культуры, наиболее подходящие для такого типа грядок, – цветная и белокочанная капуста (их лучше высаживать в шахматном порядке), а также корнеплоды (их лучше сажать двумя рядами).

    Холмиковые грядки

    Самыми распространенными (однако и относительно трудозатратными) считаются холмиковые грядки. Средняя длина – до 1 м. 

    Как сделать

    Начинают строить эту грядку, выкладывая слоями органические материалы: торф, опилки, ветки, здоровые опавшие листья и хворост.

    В качестве верхнего слоя подойдет снятая с грядки обычная земля. 

    После того как все элементы уложены, в середине грядки необходимо соорудить небольшую канавку (2–3 см). Она значительно увеличивает эффективность полива. 

    Что выращивать

    На такой грядке тыквенные культуры будут чувствовать себя великолепно. 

    Круглые грядки

    Если вы соорудили круглую грядку, то старайтесь придерживаться ярусности расположения растений.

    Активно растущие сорта необходимо высаживать в центре, а вяло растущие – по краям.

    Высокие грядки

    Под высокие грядки лучше выбирать хорошо освещенные солнцем, защищенные от порывов ветра места. Длина такой грядки может быть любой, однако оптимальная длина – 1,5 м.

    Как сделать

    Для того чтобы сделать такую грядку, необходимо собрать весь мусор в саду, который со временем может разложиться. Подойдут бумага, картон, хворост, небольшие деревянные чурки, листва, травяная мульча. 

    Сначала укладывают тонкую сетку (лучше использовать пластиковую, т. к. этот материал долговечнее и проще в работе, чем металл). Нижний слой – крупный мусор, сверху – мелкий и быстро разлагающийся. 

    После укладки всех слоев хорошо проливают грядку, а затем укладывают слой питательной почвы толщиной 25–30 см. 

    Возьмите на заметку

    Высокую грядку необходимо поливать чаще, т. к. преющие слои поглощают большое количество влаги.

    Смешанные грядки

    Грядки смешанного типа чуть сложнее в обслуживании, чем обычные грядки. Они подходят для сухих участков, где часто наблюдается дефицит влаги, что для тыквенных очень опасно.

    Как сделать

    Для начала роют траншею глубиной примерно в штык лопаты, после чего формируют невысокий бордюр из досок, шифера и бордюрной ленты. Благодаря этому можно поднять грядку над уровнем почвы примерно на 25 см. 

    У смешанной грядки можно продумать теплоизоляцию почвы. Для этого можно использовать пластиковые бутылки: уложить их на дно или по периметру грядки. Это защитит грунт от переохлаждения зимой и перегрева летом.

    Главное при укладке слоя теплоизоляции – не забыть сделать водоотводные каналы.

    Николай Хромов для журнала «Дачный клуб», к.с.-х.н., г. Мичуринск, Тамбовская обл.

    Как огородить грядки на огороде своими руками: преимущества, материал, советы

    Сегодня сложно себе представить дачный или приусадебный участок без грядок с разнообразными растениями. Делать грядки, люди научились давно, а вот активно огораживать их и делать специальные высокие грядки начали только в настоящее время. Тем не менее, высокое ограждение несёт пользу не только эстетическую, но и практическую. Мы расскажем, как и чем можно огородить грядки своими руками.

    Достоинства высоких грядок

    Помимо того, что высокие грядки по умолчанию вносят в облик дачного участка уют и красоту, они обладают рядом важных преимуществ:

    • Урожайность растений с таких грядок повышается минимум в 2 раза. Мечтали о богатом урожае, теперь это реально!
    • Упрощается процедуры полива и сбора урожая.
    • Ограждения грядки являются надёжной защитой от сорняков. А если на дно грядки постелить металлическую сетку, это убережёт корни растений и плоды от набегов грызунов.
    • Появляется возможность для крепления плёнки и создания микропарника.
    • Высокие грядки универсальны. Их можно быстро собрать, разобрать, передвинуть.
    • Оборудовать высокие грядки можно из подручных материалов или приобрести комплектующие по низкой стоимости. 
    • Наводнения и обильные дожди не будут угрожать урожаю.
    • Высокие грядки— это настоящая панацея от болезней спины и шеи. Благодаря тому, что грядка возвышается над землёй, больше не нужно сильно наклоняться. Этот факт по достоинству оценят пожилые садоводы.
    • Количество возможных сорняков и вредителей сократится минимум в 2 раза.
    • Внутри грядки создаётся уникальная микрофлора, которая положительно влияет на растения и объёмы урожая.

    Выбираем материал для ограждения

    В Сети можно встретить множество фото, на которых показано чем можно огородить грядки своими руками. Если преимущества высоких грядок вдохновили вас на подвиги, то смело вооружайтесь инструментами, и начинайте подготовительный этап строительства, а именно выбор материала:

    • Дерево. Такую грядку легко собрать, она будет органично смотреться на любом участке. Однако следует помнить, что любое дерево подвержено гниению и является благоприятной средой для процветания грибка и плесени.
    • Камень. На создание такой грядки потребуется много сил, времени и денег. Зато такая грядка будет радовать своим видом не одно поколение дачников. Необходимо помнить, что из—за своей тяжести, такая грядка будет постепенно оседать, поэтому её необходимо каждый сезон инспектировать и поправлять.
    • Пластик или бордюрная лента. Самый простой и доступный способ ограждения грядок. Бордюрные ленты продаются в любом специализированном магазине и стоят копейки. А использованные пластиковые бутылки послужат бесплатным сырьём для ограждения грядок.
    • Шифер. Это экономичный и экологически чистый вариант исполнения грядки. Шифер стоит недорого, выглядит эстетично и служить будет годами и десятилетиями. Данный материал может показаться неуместным на грядках, однако многие дачники предпочитают огораживать грядки именно им.
    • Металл. Металлические грядки смотрятся презентабельно и надёжно. Важно помнить, что металлы подвержены ржавчине, поэтому нужно с осторожностью выбирать данное сырьё для грядок. Важно помнить, что если у вас недостаточно опыта в обращении с металлами, такие грядки будет проще купить у производителя.

    Советы бывалых садоводов

    Мы выслушали многих дачников, кто уже обустроил на участке высокие грядки, и собрали подборку стандартных советов для тех, кто только собирается благоустраивать свой участок:

    • Рекомендуется нарисовать план участка, с указанием строений, дорожек и планируемом расположении грядок. Так грядку овальной формы имеет смысл поставить в центре. По углам участка целесообразным будет поставить грядки треугольной формы.
    • Важно учесть рельеф местности на участке. В случае, если участок находится в низине, будет скапливаться влага, для многих растений это губительно. Для такого участка идеально подойдут высокие грядки, которые будут оберегать растения от переизбытка влаги.
    • При планировании места на участке не стоит забывать про дорожки между ними. Можно сделать дорожки между грядками своими руками из таких подручных материалов. Здесь подойдут тротуарная плитка, щебень, деревянные доски или просто можно засадить дорожки декоративной травой.
    • Если участок земли большой, рекомендуется основным осью дизайна сделать главную тропинку, а от неё симметрично расположить грядки разного размера.
    • Удобные и оптимальные размеры и формы грядки, каждый садовод выбирает для себя сам. Однако существуют стандарты по ширине— не более 100 см., по высоте— от 20 до 70 см. Если почва на участке плодородная, высоту можно оставить минимальной. В случае, если грунт состоит из песка или глины, опытные садоводы используют привозной грунт, с добавлением минеральных удобрений, органики и компоста.
    • Рационально использовать всю площадь грядки помогут вертикальные и подвесные конструкции.
    • Эстетика при возведении высоких грядок также очень важна. Нужно проследить, чтобы ограждение было лаконичным и наилучшим образом вписывалось в дизайн участка.
    • В случае, если планируется посадка различных культур на одну грядку, следует помнить, что некоторые растения не дружат друг с другом и расти в одной грядке не будут. Таблицы совместимости садовых растений вы можете найти в Сети.

    Как видите, придумать план местности, выбрать материал и возвести высокие грядки, под силу даже новичку. В том случае, если Вам дорого время— рекомендуем обратиться к профессионалам. Мы поможем правильно выбрать грядки из нашего ассортимента и быстро доставим их до двери Вашего участка.

    как сделать, из досок, металла, шифера, пластика

    Многие дачники страдают из-за того, что на участке подпочвенные воды находятся слишком высоко. Чрезмерная увлажненность почвы подходит далеко не всем растениям, многие развиваются плохо или вовсе гибнут. Решить проблему можно сделав высокие грядки. При такой организации посадок есть возможность контролировать степень влажности. А приятным бонусом к такому решению будет более ранний срок созревания и намного больший урожай.

    Содержание статьи

    Достоинства и недостатки

    Кроме решения проблем с переувлажнением, высокие грядки на огороде позволяют высевать или высаживать растения недели на 2-3 раньше: приподнятые над землей они прогреваются активнее за счет того, что солнце греет стенки. Этому еще способствуют процессы разложения, происходящие в растительных отходах, которые составляют значительную часть засыпки. Потому такие грядки называют еще теплыми. Если поставить на такой грядке дуги и накрыть спанбонодом или другим подобным материалом, то урожай можно собрать еще раньше.

    Более проблематично устройство в регионах с жарким климатом. Задача в этом случае не лучше нагреть землю, а сохранить ее от перегрева. Но и это можно решить: использовать для ограждения высоких грядок материалы с плохой теплопроводностью, например, древесину. Для лучшего эффекта можно сделать двойные стенки, между которыми засыпать, например, опилки, уложить пенопласт, а можно оставить воздушную прослойку — лучшая теплоизоляция. Наружную стенку в жарком климате лучше покрасить белой краской или побелить. Известно, что светлые поверхности меньше нагреваются. В этом случае удастся сохранить корневую систему от перегрева: на юге земля иногда разогревается очень сильно и чем выше находится растение, тем прохладнее ему будет. А еще над грядками можно натянуть тот же укрывной материал. Он не только сохраняет тепло, но и защищает от перегрева.

    Урожай свеклы в высокой грядке

    Высокие грядки могут стать хорошим выходом и на неплодородных землях. Завезенный грунт удобнее раскладывать по грядкам, а не распределять по всему участку. Поддержанию плодородности способствует компостный слой, который находится под слоем земли.

    Решается и проблема засушливых регионов. В этом случае ограждение для высокой грядки изнутри обмазывается битумной мастикой или оббивается пленкой, укладывается на дно (на сетку) рулонный гидроизоляционный материал (рубероид быстро сгниет, так что лучше что-то из современных типа гидроизола). Полной гидроизоляции добиться не получится, но удержать влагу внутри в достаточном количестве — да.

    Морковь — одна в одну. Лучшая на высокой грядке, хоть и на обычной садили тот же сорт

    Как видите, при взвешенном подходе, можно решить практически любую проблему. Недостатков у высоких грядок немного, но и без них не обошлось:

    • В большинстве случаев приходится делать ограждение, а это затраты.
    • Трудоемкость процесса. Снова-таки для изготовления оград требуется время, а еще перемещаются приличные объемы земли и растительных остатков, а это тяжелый труд.
    • В перегнивающих листьях, ветках, коре отлично себя чувствуют медведки и другая подобная живность. Приходится вести с ними борьбу.
    • Плодородность приходится поддерживать, обновляя или полностью заменяя «начинку».

    Вот и все недостатки. Если вы решились на обустройство высоких грядок, будьте готовы к немалым объемам работ. Зато урожай будет в разы больше. Для пробы можете сделать одну-две грядки. А там решите, нужны они вам или нет.

    Размеры

    Строгих рекомендаций на этот счет нет, и быть не может: очень разные условия в стране, да и люди тоже.  Есть размеры, которые многие считают оптимальными.

    На одном участке очень высокие грядки и не очень…

    Итак, размеры высоких грядок:

    • Высота — от 20 см до 50-60 см. Тут смотрите какая получается непростая задача. Чем выше поднята грядка, тем легче ее обрабатывать — наклоняться меньше. Но земли и всей остальной «начинки» потребуется больше. Еще один момент: если небольшая по высоте грядка может оказаться под снегом и будет прикрыта от сильных морозов, то высокая промерзнет насквозь: еще и бока оказываются открыты. Для тех гряд, где высеваются однолетники это никокой роли не играет, а вот для многолетней клубники, скажем, это проблема. Потому выбирают высоту еще исходя из этих соображений. По опыту многих дачников для клубники оптимальная высота — 20 см. Тогда можно надеяться, что она не вымерзнет.
    • Ширина — от 60 см до 1,2 м. Выбираете такое расстояние, чтобы вам удобно было обрабатывать грядку. Расстояние 60-70 см выбирают если подход к грядке только с одной стороны. Если можно к ней добраться с обеих сторон, можно делать метр и больше. Важно, чтобы и середина обрабатывалась без особого напряжения.
    • Длинна. Тут каждый выбирает исходя из конфигурации участка или своего желания. Рекомендаций нет вообще.

    Чтобы грядка не была слишком высокой, часть ее можно заглубить: закопаться на 20-30 см, а сверху уже ставить стенки. Снятый грунт пойдет на засыпку (земли часто просто не хватает), а подложку из нижних грубых слоев можно сделать толще. А чтобы минимизировать затраты на обслуживание такой грядки, можно сделать капельный полив.

    Чем можно огородить высокие грядки

    Использовать можно все, что может удержать грунт. Самые долговечные бордюры получаются из кирпича, камня и бетона.

    Грядки из бетона и камня могут быть сделаны и так

    Но кирпич стоит немало, с бетоном долго возится. Ограду из бетона делают по всем правилам: сначала опалубку, в которую укладывают арматуру, потом заливают бетоном и ждут пока он схватиться. Зато срок службы впечатляет — десятки лет.

    Ограждения для грядок из бетона самые долговечные и никогда не «поплывут»

    Кирпичная и каменная ограда тоже складывается по всем правилам: на раствор с перевязкой. Чтобы уменьшить расход кирпича, стенки кладут в полкирпича. А чтобы земля ее не сдвинула, ряды армируют сеткой.

    Кирпичная кладка в полкирпича сама по себе не может удержать грунт. Необходимы опорные столбы

    Но даже в таком варианте потребуется через метр установить опорные столбы. Если грунт у вас на вязкий, тяжелый, часто переувлажненный, такие стенки может выдавить. Потому поставьте деревянные или металлические опоры, которые будут фиксировать длинные стенки или сделайте небольшие грядки, как для декоративного огорода.

    Кирпичные высокие грядки для декоративного огорода

    Хорошо зарекомендовали себя ограды из керамзитных блоков. Даже имеющиеся в них пустоты можно засыпать грунтом и там тоже высадить растения с небольшой корневой системой: например некоторые виды зелени и салатов.

    Ограда для высоких грядок из керамзитобетонных блоков

    Еще делают ограждения для высоких грядок из оцинкованного металла и шифера. Шифер можно использовать б/у, можно купить новый, волновой или гладкий — без разницы. Листы нарезать на полосы необходимой ширины. Опасаться того, что он вредный не стоит. В шифере асбест содержится в связанном состоянии, а водой он не растворяется. Вреден он когда его пилят: пыль поднимается и через дыхательные пути попадает в организм. Чтобы снизить вредность, работайте в респираторе а также намочите места разреза.

    Высокие грядки из шифера

    Делают ограды для грядки из пластика. Поменяли сайдинг? Используйте его. Есть старые пластиковые панели — их в дело. Но для пластика необходима жесткая основа. Делают ее из металлической сетки из толстой проволоки.

    Высокие грядки в проволочных коробах

    Сетки могут стать основой для гальки или окатышей. Только в этом случае нужен будет двойной каркас, внутрь которого засыпают камни или какой-другой материал. Такая техника называется «габион» и из нее делают не только ограды для грядок и клумб, но и заборы. Но чтобы из габионных грядок вода не просачивалась сквозь стенки, изнутри короб выстилается плотной пленкой.

    Засыпная каменная ограда для высоких грядок

    Наиболее популярное ограждение — из древесины. Использовать можно доски, брус, бревна. Древесина всем хороша, кроме того, что она гниет.

    Действительно высокие грядки

    А так как в высоких грядках созданы все условия для активизации этого процесса, то происходит разрушение довольно быстро. Несколько замедлить процесс можно покрасив доски или пропитав их биозащитным составом. Но гарантии от разрушения все равно нет.

    Обрезки досок тоже можно использовать для бортиков высоких грядок

    Зато материал можно использовать дешевый, а иногда, так вообще бросовый: остатки после стройки, горбыль, старые бревна, поддоны и т.п. При желании можно сделать ограду даже из веток. Только кору желательно снять: именно под ней находится множество личинок и древоточцев. Хотя…они тоже будут перерабатывать древесные остатки, которые вы уложите на дно засыпки. Но слишком большое их количество тоже не нужно, так что, наверное, кору все-таки лучше удалить.

    Даже из веток можно сделать ограждение

    Из тех же веток, только свежесрезанных, можно сделать плетеную ограду. И ее тоже изнутри нужно будет выстелить пленкой: чтобы удержать воду и землю внутри.

    О том, как делать плетни читайте тут.

    Обрамление для грядок можно сплести из свежих веток или выложить из камней

    Можно использовать даже солому. Ее связывают в небольшие пучки, которые соединяют между собой при помощи проволоки. Дешевле просто быть не может, а воду и температуру держит хорошо. Единственный минус такого варианта — отслужит такая ограда максимум два сезона, но скорее — один. Зато ее можно потом использовать в качестве одного из слоев.

    Ограждение грядок из соломы

    Насыпные грядки

    Есть высокие грядки без ограды: так называемые насыпные. Грунт в них насыпается в виде холмов.

    Насыпные грядки

    Чтобы улучшить дреннирование внутрь такой гряды укладываются ветки. Чтобы уменьшить высоту грядки (например, под помидоры), ее немного углубляют, откидывая грунт в сторону. После укладки веток, он засыпается сверху, часто возникает необходимость в дополнительно завезенной почве. Если глубоко выбирать междурядья не получается.

    Внутреннее устройство насыпных грядок

    Недостаток такого рода огорода: при поливе и во время дождей верхний слой почвы смывается. Потому и стали делать короба — чтобы избежать вымывания почвы.

    Слои высоких грядок

    Сделать обрамление — это только малая часть работы. Необходимо еще полученный короб заполнить. Сразу нужно сказать, что толщина слоев зависит от высоты грядки, которую вы выбрали, так что если и даются какие-то величины, то исключительно ориентировочно. Кроме размеров грядки на толщину слоя, например, плодородного, влияет выбор растений: кому-то хватит 5 см, а кому-то необходимо гораздо больше.

    Примерные слои для высокой грядки

    Итак, что насыпать в высокую грядку — слои снизу-верх:

    1. На дно укладывается металлическая сетка с мелкой ячейкой или слой геотекстиля. Можно уложить картон. Сетка и геотекстиль — защита от грызунов и кротов. Картон играет примерно ту же роль, но он менее эффективен.
    2. Крупные древесные остатки: толстые ветки, сучья, даже чурки и бруски. Этот слой служит во-первых, для дренажа, во-вторых, в древесине скапливается влага. Чем более засушливый климат в вашем регионе, тем больше должно быть древесины. Причем, следующих древесных слоев тоже.
    3. Измельченные мелкие ветки, кора. Подойдут другие грубые растительные остатки: стебли кукурузы, солома. Их задача тоже двойная. Они запасают воду, а также при разложении выделяют тепло и питательные элементы. Но при использовании кукурузных стволов и соломы учтите, что грядка скоро опустится: остатки эти быстро сгнивают, зато урожайность будет высокой, да и подсыпать сверху можно плодородной земли.
    4. Бумага, тонкий картон. Выстилается обычно нетолстым слоем. Чаще используют упаковочный картон, ведь глянцевая бумага не подходит, так же как и газеты: свинцовая основа краски совсем не то, чем нужно удобрять растения. Если есть старая ненужная мешковина (натуральная) можно уложить ее.
    5. Слой растительных остатков: листва, трава, полуразложившиеся опилки. С опилками будьте аккуратны: они сильно закисляют почвы. Так что сыпьте их под растения, которые любят кислотную почву, или нейтрализуйте кислотность посыпав их хорошим слоем золы.
    6. Плодородная земля.

    В последние два слоя можно добавить хорошую порцию созревшего компоста, как и просыпать им более глубокие слои. Это ускорит «готовность» высокой грядки к посадке.

    О том, как сделать пруд на даче своими руками читайте тут, а в этой статье написано, как превратить его в фонтан.

    Когда лучше делать и что садить

    Заполнять высокую грядку лучше с осени. В этот период и «материала» будет достаточно и за зиму процессы внутри наберут обороты. В этом случае по весне можно садить растения и надеяться на высокий урожай. Можно сделать и весной, но вряд ли будут какие-то существенные отличия в урожайности: процессы еще только начнутся и не смогут оказать заметного влияния на плодородность засыпки. Хотя разницу в количестве воды для полива ощутите точно: воды требуется намного меньше.

    Один из вариантов высокой грядки: металлическая сетка и армированная полиэтиленовая пленка

    Чередование растений

    В год устройства высокой грядки на ней можно высаживать растения требующие высокой плодородности: огурцы, кабачки, цуккини, тыкву, любой вид капусты, баклажаны, помидоры, сладкий перец. На другой год можно высаживать зелень  — пряно-ароматическую и листовую. Хорошо себя чувствуют на второй год корнеплоды.

    После сбора второго урожая, необходимо плодородность восстановить. Если содержимое грядки просело, по осени досыпают хорошей земли, перемешанной со зрелым компостом. Если досыпать некуда, часть верхнего слоя снимаете (на компостную кучу или в другой короб как часть засыпки) и заменяете его свежей землей с удобрениями.

    Высокая грядка для клубники

    Она отличается только тем, что поверх готового «пирога» расстилают укрывной материал. В нем делают дырки, в которые высаживают растения. Такой вариант приводит к тому, что влага испаряется в минимальных количествах, а еще в междурядье не растут сорняки. Второй вариант — мульчирование земли тоже хорошо работает, но испарение более интенсивное.

    Клубника чувствует себя хорошо

    Особенности клубники в том, что ее корешки располагаются преимущественно на поверхности. Потому плодородный слой может быть небольшим. Но эта же особенность приводит к тому, что при сильных морозах она может погибнуть. Хоть внутри высокой грядки и идет процесс разложения, подогревающий почву, если грядка окажется без снега и не укрытой на зиму, может корневая система может замерзнуть.

    Высокая грядка для огурцов и помидор

    По своему устройству она ничем не отличается. Разве только тем, что необходимы по краям столбы и перекладины или натянутая проволока для того чтобы можно было подвязывать кусты томатов или плети огурцов.

    Для огурцов и помидор необходимо позаботиться о подвязке

    Об организации автополива огорода или участка можно прочесть тут.

    Высокие грядки своими руками

    Чаще всего вопросы возникают не при укладке слоев в высокие грядки, а при изготовлении короба. Так как огородом часто-густо занимаются женщины, вплоть для изготовления оград для грядок, им многие моменты могут быть непонятны. Чтобы прояснить самые трудные, приводим фотоотчеты изготовления короба из досок и шифера — самых распространенных ограждениях.

    Из досок

    Несколько вариантов того, как можно сделать высокие грядки из досок, были на фото выше. Основная загвоздка обычно в соединении в углах. Проще всего сделать их внахлест: просто приставить одну к другой под 90° и сбить гвоздями насквозь. Но есть эстеты, которые все стремятся сделать правильно. А правильно — запилить две доски под под углом 45° и так их соединить. Именно такой вариант и будет продемонстрирован на фото.

    Доски струганные, обработаны пропиткой для замедления гниения

    Чтобы удобно было ограждение фиксировать на грунте, с шагом в 1,2-1,5 м прибиваются вертикальные бруски или отрезки доски, длина которых примерно на 20 см больше выбранной высоты грядки.

    Прибиваем вертикальные бруски чтобы короб был прочным и его можно было вкопать

    Нижний конец бруска или доски нужно заострить — так проще будет забивать ограждение в землю. Затем берем стусло или дисковую пилу, и отрезаем края под углом 45°. Сложив две доски вместе получаем идеальный угол 90°.

    Правильно сделанный угол

    Для прочного соединения с внутренней стороны угла устанавливаем брусок, к которому и прибиваем доски.

    Вот что получилось. Только лежит он «ношами» вверх. Их забивают в грунт

    Ограждение для высоких грядок из дерева делать недолго, но еще проще, соединять доски встык, а для прочности прибить металлические уголки (на фото ниже).

    Самый простой вариант

    Из бревен

    Не сложнее сделать подобный короб из обтесанных бревен. Например, такой вариант: две длинные стороны из бревен, а короткие — из отрезков досок.

    Преимущество бревен в том, что они тяжелые, и за счет своего веса будут хорошо держать грунт

    Готовую ограду побелить: и защита от вредителей и вид более привлекательный.

    Приступаем к обустройству

    Из шифера

    При изготовлении грядок из плоского или волнового шифера тоже возникают вопросы о том, как его закрепить. Самый простой способ — прикопать. Но это неэкономно: придется минимум на 10 см сделать полосы шире и все равно нет гарантии, что весной шифер не «поплывет». В раскисшей земле его просто выдавит массой. Поправить можно, но это лишнее время и усилия.

    Потому чаще всего с одной или обоих сторон листа вбивают уголки или трубы, которые зажимают шифер и не дают ему сильно отклоняться. На фото уголки вбиты только снаружи: изнутри будет давить масса слоев высокой грядки, так что внутрь ограждение не повалится.

    Ограждение грядок шифером

    Места соединения двух листов подстраховывают специальной приваренной пластиной. Для надежности их можно прикрутить болтами к приложенному с той стороны деревянному бруску.

    Кусок арматуры с приваренной пластиной — для страховки стыка двух листов плоского шифера

    Еще вариант — сделать каркас. К похожим стойкам с приваренными пластинами прикрепить брус или уголок — для кого что дешевле. И к этому каркасу крепить нарезанный на полосы шифер (гвоздями в хорошо держится, но проще с саморезами).

    Каркас из бруска в ограждении для высокой грядки

    По такому же принципу — с направляющими — делают грядки из пластиковых панелей и других подобных материалов. Как вы понимаете, особо виртуозного мастерства тут не нужно. Главное, чтобы хорошо держалось.


    5 способов создания грядок на дачном участке

    Прежде чем «переселить» рассаду с подоконников, позаботьтесь о создании грядок. Мы предлагаем обратиться к новым технологиям, которые помогут вам сэкономить место на участке. Каким из них отдать предпочтение?

    Многие опытные огородники знают, что на участке гораздо продуктивнее создавать необычные грядки. Во-первых, они занимают мало места, а во-вторых, количество убранного с них урожая значительно выше. Давайте разберемся, чем еще хороши высокие грядки.

    1. Грядка из соломы

    На участке делают канавку шириной 80 и глубиной 15-20 см. На дно стелют плотный нетканый материал (спанбонд). Далее укладывают солому, связанную пучками, так, чтобы в итоге грядка возвышалась над уровнем почвы на 40 см.

    Готовую грядку проливают раствором Байкал ЭМ-1 или настоем коровяка (1:10), а затем накрывают пленкой. Приблизительно через неделю температура соломы поднимется до 40-45°С. После того как грядка «разогрелась», пленку снимают, а в соломе колышком делают углубления. Во время посадки растения заглубляют до настоящего листочка, присыпают торфом.

    Преимущества грядок из соломы

    • Растения быстрее всего формируют мощную корневую систему.
    • На них меньше вредителей.
    • После сбора урожая можно отправить содержимое грядки в компост и получить отличное удобрение.

    Недостаток соломенных грядок

    • Недолговечность. В условиях повышенной влажности соломенная грядка может быстро перепреть.

    2. Американская грядка

    Высокие гряды – любимое сооружение американских фермеров. Это настоящее спасение для огородников, у которых на участке плохая земля. Смысл в том, что вы не «сражаетесь», к примеру, с тяжелой глинистой почвой, а создаете новую, специально для конкретных культур.

    Выбирают солнечное место, определяются с размерами и формами грядки. Ширину делают не более 1,2 м – так можно легко обрабатывать грядку с любой стороны. Длина может быть любой, но глубина – не менее 15 см. Каркас для грядки делают из дерева, пластика, кирпича или шифера, но можно соорудить и из бревен.

    На дно укладывают тонкую металлическую сетку (в целях защиты от грызунов). Поверх – хворост, картонные и бумажные обрезки. Все это будет преть, выделяя при этом тепло, а также служить дренажем.

    Саму грядку наполняют землей из компостной кучи. Все тщательно поливают водой и закрывают слоем плодородной земли.

    Преимущество американских грядок

    • Грядка «теплее» обычной, поэтому растения успевают дать урожай на 2 недели раньше.

    Недостаток высокой грядки по-американски

    • Требуется большое количество плодородной земли для заполнения.

    3. Грядка-бочка

    Для тех, у кого мини-огород и каждый метр земли на вес золота, советуем соорудить грядку из бочки. На старой пластиковой бочке (объемом, например, 200 л) делают разметку для лунок (лучше всего располагать их в шахматном порядке) и прорезают отверстия диаметром 15 см. Их получается около 30.

    В середину бочки ставят бревно. Емкость засыпают плодородной землей (при этом грунт нужно хорошо утрамбовать). После раскачивают бревно и аккуратно вытаскивают. Пустое место заполняют щебнем. Такой прием позволяет равномерно распределяться воде при поливе.

    Рассаду высаживают в лунки, заглубив ее до первого-второго листка.

    Плюсы грядки из бочки

    • Грядка занимает совсем мало места.
    • Выглядит весьма декоративно.
    • Идеально подходит для зелени и томатов.

    Минус грядки-бочки

    • Не подходит для выращивания высокорослых растений.

    4. Грядка-пирамида

    Вам понадобятся старые деревянные ящики разного размера, но обязательно без дна, и металлическая труба (подобрать нужную длину). По всей трубе в шахматном порядке просверливают отверстия диаметром 15 мм – при поливе они позволят воде равномерно распределиться по всей грядке.

    После трубу заглубляют в почву и нанизывают на нее ящики, начиная с самого большого. Каждый ящик после установки засыпают землей. Получается своеобразная конструкция, напоминающая детскую пирамидку с трубой посередине. На ступенях пирамиды высаживают садовую землянику (клубнику), зелень, а также различные овощные культуры.

    Преимущество грядки-пирамиды

    • Позволяет получить дополнительный урожай в любом месте, даже вне огорода.

    Недостаток высокой грядки в виде пирамиды

    • Довольно трудоемкий процесс по созданию конструкции.

    5. Грядка-колесо

    Грядка-колесо – оригинальное решение для тех, кто любит выращивать специи, но жалеет отнимать землю у овощей. Если у вас есть старое большое колесо от телеги – считайте, что вам повезло. Его достаточно заглубить в землю, наполнить плодородной почвой и посадить между спицами 1-2 растения каждого вида.

    Если телеги у вас нет, подойдут обычные резиновые покрышки. Достаточно вырезать боковины и заполнить почвой. Вот и все – можно высаживать рассаду.

    Преимущество грядки-колеса

    • Под основанием такой грядки исчезают любые сорняки, так что вы сможете не только собрать по осени урожай, но и почистить свой огород.

    Недостаток необычной грядки в виде колеса

    • Маленькая площадь для культур.

    Попробуйте сделать на участке необычные высокие грядки своими руками, и вы увидите, как преобразится ваш огород. Да и растения порадуют небывалым урожаем. Удачи!

    Как расположить грядки на участке правильно по сторонам света

    Авторы записи: Резеда Зиганшина

    Владельцы дачных участков со временем замечают, что те или иные культуры дают больший урожай при посадке их в определённом месте огорода. Но есть возможность получать обильный урожай регулярно, если провести тщательное планирование земельного участка.

     

    Подготовка земли

    Изначально участок, который вы выбрали для грядок, нужно обработать, перекопать и убрать растительный  мусор. Если раньше на выбранном месте была постройка, которую вы снесли, необходимо убрать весь строительный мусор, а его будет много: стёкла, щепки и гвозди. В идеале, конечно, привезти новую землю на такой участок, потому что есть вероятность, что почва уже не плодородна. В целом, состав почвы играет огромную роль для получения богатого урожая, едва ли не 50% успеха зависит именно от плодородия земли. Как восстановить природное состояние земли мы подробно описали в статье здесь. 

    Источник: Depositphotos

    Распланировать участок — несложно, если есть компас или точные ориентиры сторон света

    Важная составляющая при подготовке грядок  — подготовить нижний слой грунта. Если он плотный, то всё время на нём будет скапливаться влага, из-за чего корневища растений могут сгнить. Для того, чтобы разрыхлить почву лучше пользоваться культиватором — вручную это будет тяжело сделать.  Хорошим вариантом будет сделать дренаж под грядками —  для этого необходимо вынуть плодородный верхний слой и уложить вниз органические отходы — все, что сможет со временем перегнить:  ветки,  ботву, корни, крупные сорняки, картон, бумагу и т.д. Про то, как подготовить грядки подробно описано ===> здесь. 

    И отдайте немного почвы на исследование, так вы узнаете уровень кислотности, ведь есть вероятность, что земля не подходит для выращивания культур. Если провести такое исследование сложно, то есть способы узнать о составе почвы при помощи растений-индикаторов =>>> читайте про это здесь.

    Как расположить грядки на участке

    Правильное расположение всех культур на земельном участке позволит не только повысить их урожайность, но и заметно сократит количество болеющих и погибших растений. Также это даст возможность сократить полив, а созревание овощей, фруктов и ягод будет происходить значительно раньше. Многие садоводы также заметили, что культуры, выращенные на правильно расположенном участке, хранятся намного дольше.

    Для правильного зонирования земли важно:

      1. Составить схематический план огорода с обозначением всех имеющихся на нём построек, кустарников и деревьев.
      2. Выписать все типы культур, предполагаемых к высадке, и определить согласно их требованиям к почве и климату лучшее место для посадки.
      3. Учесть допустимость и приоритетность соседства различных культур.
      4. Схематически обозначить на плане размеры грядок и растения, которые будут там высажены.

    Такая работа кажется трудной к выполнению. Для неё можно нанять специалиста в области ландшафтного дизайна, который с легкостью составит нужный проект, но провести подобные расчёты нетрудно и самостоятельно. А сделав это единожды, можно забыть, что такое плохой урожай.

     

    Как правильно располагать грядки по сторонам света

    При решении расположить грядки правильно с учётом сторон света первым возникает вопрос, в какую сторону делать их протяженность — с запада на восток или с севера на юг. Здесь важно учитывать регион, в котором находится земельный участок:

    • В центральном и северном регионах высадка должна проводиться по направлению с севера на юг. Так для всех растений будет достаточно света;
    • В южных регионах направление посадки культур должно выполняться с запада на восток. Это позволит растениям создавать небольшую тень друг для друга и предотвратить перегрев почвы.

    Но размещение на участке грядок, ориентированных на стороны света, не всегда целесообразно. Например, грядки с севера на юг хорошо подходят для низких растений и горизонтального участка. В этом случае и света будет достаточно, и вода не застоится.

    Если это высокие растения, то самым подходящим вариантом будет расположение с запада на восток, чтобы утренние и вечерние лучи солнца могли свободно проникать в ряды растений и освещать каждое из них.

    Источник: Depositphotos

    Ваш огород расположен в зоне регулярного появления сильных ветров? Посадку нужно проводить поперек движения потоков воздуха

     

    Когда участок имеет значительные неровности, грядки на этих местах должны располагаться исключительно поперек склона. При этом южная сторона будет идеальной для выращивания овощей.

     

    Что учесть при планировании

    Первый этап вы выполнили, но чтобы идти дальше и планировать расположение грядок, нужно учесть некоторые факторы.

     

     

    Освещение

     

    Большая часть культур любит солнце и хорошо освещённые участки. Только некоторые растения могут расти в полутени, например репчатый лук. То есть на той грядке, на которую падает тень от забора, дома или других построек, можно высадить его и некоторые виды трав. Урожай, конечно, будет небольшим, но другие культуры вообще навряд ли дадут хоть что-нибудь в затенённом месте.

     

     

    Совместимость культур

     

    Посадив огурец рядом со свёклой, вы получите хороший урожай этих овощей. Но огурцы рядом с помидорами не уживутся — у них разное предпочтение к уровню влаги почвы. Укроп продлевает срок плодоношения огурцов, а чеснок и лук защищают от вредителей. Бобовые культуры стимулируют рост огурцов.  Бобы ещё стимулируют рост картофеля, шпината, кукурузы, редиса, редьки и базилика. Кстати, базилик также помогает бобовым и борется с зерновкой.

    Хорошие соседи для томата — лук, сельдерей, салат, кукуруза, редис, чеснок, редька и шпинат. А если посадить томаты рядом с капустой, то бабочка-капустница перестанет портить урожай, ведь она не переносит запах помидорной ботвы.

    Капуста прекрасно растёт с другими культурами, но лучшие соседи для неё — лук и картофель. Также  салат и сельдерей: они прогоняют земляную блошку от капусты, а укроп — тлю. 

    Например, посадите среди земляники лук или чеснок и вы забудете о серой гнили и земляничном долгоносике. А петрушка, высаженная по краям грядки, прогонит слизней. Вообще чеснок считается хорошим помощником от вредителей — из-за его запаха вредители не станут портить культуры. Особенно резко на него реагирует тля: высадите чеснок, и она пропадёт уже через пару дней.

    Свёкла в свою очередь положительно воздействует на рост и развитие фасоли, картофеля, шпината и помидоров. А всё из-за того, что её корнеплоды выделяют жидкость, которая обладает свойствами антибиотика. То есть свёкла не только стимулирует рост, но и оздоравливает культуры, особенно морковь.

    Лучшие соседи для моркови помимо свёклы — помидоры, редис, горох, салат, шалфей, петрушка, шпинат и лук. Самое интересное — это то, что существует морковная мушка и луковая мушка. Но морковная не переносит запах лука, а луковая — запах моркови.

    Читайте  про совместимость культур в нашей статье ===>>> здесь подробно про выгодное соседство овощей.

     

    Какие культуры раньше росли на участке

     

    Во-первых, только фасоль, картофель, помидоры и землянику можно высаживать одном участке несколько лет, а вот другие нужно каждый год менять местами.

    Во-вторых, учитывайте, какие культуры вы высаживали в том сезоне. Например лук, помидоры, картофель и бобовые рекомендуется высаживать на то место, где раньше была капуста. А садить её на место тыкву, редис, морковь и огурцы — нельзя.

    Распланировать грядки — это половина успеха. Помимо этого, очень важно знать, как чередовать культуры. Читайте про это подробнее в нашей статье про Севооборот здесь.

    Как оптимально использовать небольшой участок

    В России традиционно были небольшие дачные участки. Знаменитые 6 соток, на которых надо и дом поместить, а лучше с банькой,  и огород развести, и яблони с вишнями посадить. А какой  же сад без цветов?!  Вот здесь хозяйки и хватаются за голову — как все уместить? Не переживайте — выход есть! Место можно найти на все.

    Вот несколько советов как оптимально использовать небольшой участок, чтобы и себя порадовать, и урожаем остаться довольным.

    1. Уплотняем посадки

    У многих овощей есть такая особенность — созревать в первой половине лета. Этот факт можно использовать для уплотнения посадок.

    Схема посадки чеснока на ягодных грядках

    Грядки с клубникой можно использовать для посадок лука и чеснока, да и клубнике будет польза — многие вредители до нее не дойдут. Читайте об этом в нашей статье «Агротехнические способы оздоровления посадок чеснока».

    А вот если помидоры посадить около кустов черной смородины, можно выиграть вдвойне  — и фитонциды томатов будут вредных насекомых к ягодам не подпускать, и подвязывать томаты очень удобно.

    2. Сооружаем перголу для вьющихся растений

    Вертикальное озеленение — очень  современная тенденция. Вьющиеся растения, такие как тыква, люффа, бахчевые и другие, будут себя очень комфортно чувствовать на опоре. Кроме такой экономии места, это еще и хорошее укрытие от солнца — просто отличная беседка!

    Пергола может быть  разной формы (читайте нашу статью «Пергола, обустраиваем пространство») : ее можно сделать прямоугольной формы, и  в  виде арки, но  обязательно должны быть крепкие основания.  Поместите плоды в сетки, когда они достигнут размера с небольшой кулачок, и подцепите к гвоздю или крючку, сделанному на опоре.

    Для небольшого участка хорошим решением будет небольшая пергола со скамейкой

    Только необходимо учитывать размеры плодов. Например,  тыквы Стофунтовки не стоит сажать таким образом, а вот небольшие мускатные пергола легко выдержит.

    Есть еще одна весьма экономная  конструкция: посадите бобы фасоли с южной стороны яблони или груши,  вокруг воткните жерди из ивы или лещины высотой около 2-х метров. Это необходимо для того, чтобы  фасоль вскарабкалась по ним до ветвей дерева и начала виться по дереву. Когда придет время собирать урожай, будет достаточно приставить лестницу к стволу.

    3. Используем совместные посадки высоких растений с вьющимися

    Совместная посадка огурцов с  фасолью и с кукурузой — известный вариант.
    Кукуруза будет служить и прекрасной опорой, а также  защищать растения от ветра и зноя. Про защитные кулисы для сада читайте здесь.

    4. Сооружаем многоярусные грядки для оптимального использования участка

    Китайские  фермеры получают двойной урожай  клубники в теплице. Они придумали отличный вариант — подвесные грядки: ягода свешивается с подвешенных поддонов, всегда чистая, и собирать удобно.

    Клубнику можно также выращивать  и вертикально. Делают  колонну из различных материалов (например, пластиковая бочка или поставленные друг на друга деревянные ящики-коробы, или полипропиленовый мешок),  заполняют ее почвогрунтом и делают в ней отверстия по всей высоте, в которые высаживаются кустики клубники.

    Правда, здесь есть один недостаток, — если теплица неотапливаемая  растения вымерзнут за зиму. В этом случае  придется каждой весной сажать новые годовалые саженцы в верхний ярус, а осенью отправлять отплодоносившие растения в компост.

    Поливать такие грядки- колонны надо чаще, чем обычно. Обязательно  позаботьтесь о хорошем дренаже!

    5. Используем негодные бочки  в качестве грядок

    Выращивать в таких грядках-бочках ранние огурчики — одно удовольствие. И прогревается она быстрее, и закрыть ее агроволокном в случае заморозков можно очень быстро, и ухаживать за овощами удобно — все  на уровне рук, наклоняться не надо. Достаточно заполнить бочку слоями — камни для дренажа, ветви и кора, земля, выполотые сорняки или сено, земля, перепревший компост.

    Только поливайте такие грядки чаще. Обязательно проделайте отверстие в бочке для стока лишней  воды.

    А следующей весной у вас будет  вызревший компост к новому огородному сезону. И можно заполнять бочку заново для создания теплой грядки.

    6. Клумба из пряных трав и красивых овощных культур

    Самая лучшая клумба —  из овощей и зелени, красивая и полезная.  Например, французы создают  клумбы  из разных салатов — Лоло росса и Пала Россо, декоративной капусты, базилика, майорана и петрушки.

    Французский огород

    Читайте об этом в нашей статье «Французский огород — шик и красота на дачном участке»

    7. Выращивайте овощные культуры в контейнерах

    Контейнеры могут сослужить хорошую службу — их можно расставить  на крыльце и вокруг дома, на асфальте и бетонных дорожках.
    Обязательно позаботьтесь о хорошем дренаже и регулярном поливе.

    Наша статья «Контейнерные растения, как украшение» — вам в помощь.

    Не зря говорят, что самые лучшие идеи возникают от лени и от ограничений. В нашем случае это, безусловно, не лень! Но ловкость рук и фантазия позволит легко увеличить участок на пару-тройку соток.

    Удачи вам!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

     

    кроватей | Скидки до 45% до 09/07

    1950-е были временем классических линий, простых вкусов и однотонных цветов, которые мы запечатлели здесь в потрясающе минималистской кровати Matheney, сделанной из прочного металлического каркаса. Независимо от вашего стиля, эта кровать идеально впишется в спальню или станет прекрасным местом для сна для детей или взрослых. Оживите его красочным пуховым одеялом и декоративными подушками, повесьте сверху декоративный сетчатый балдахин, чтобы добавить изысканности, или просто используйте простыни однотонных цветов и рисунков на подкладке для полного винтажного эффекта.Не требуется ни фундамент, ни коробчатая пружина! Металлические рейки, центральный поручень и четыре металлические ножки обеспечивают всю необходимую поддержку и комфорт в течение всей ночи. Просто положите поверх матраса, и вы отлично выспитесь! Самое приятное то, что рама регулируется, чтобы предоставить вам место для хранения под кроватью в соответствии с вашими потребностями. Кровать Matheney Metal доступна в нескольких размерах на ваш выбор: черном, белом, бронзовом или золотом.

    • Требуется пружина коробки: Нет
    • Требуется сборка для взрослых: Да
    • Совместимость с регулируемой кроватью: Нет
    • Общая высота — от верха до пола: 46 дюймов
    • Расстояние от пола до нижней стороны кровати: 11 дюймов

    Я так хотел влюбиться в этот каркас кровати, но он не оправдал моих ожиданий.Сам по себе каркас кровати очень легкий, что * звучит * приятно на первый взгляд, но он заставляет много двигаться и скользить по моему деревянному полу, а изголовье и подножка очень шатаются — независимо от того, насколько сильно вы затягиваете винты. . Следующая проблема заключается в том, что при сборке выяснилось, что производитель неправильно нарезал резьбу на одной из планок, на которых обрамлена кровать. Из-за этого винты не затягиваются должным образом, и мы не можем вставить его, чтобы он был надежно закреплен. Однако это не заканчивается, потому что из-за этой проблемы платформа не поддерживает должным образом матрас, а опорные ножки, которые находятся в центре, теперь * сильно наклонены *, что приводит к наклону центра.У меня есть отличный новый матрас, но это повлияет на него, так что вся эта рама в основном бесполезна. Не могу отправить эту большую раму королевы сейчас. Жаль, что меня не предупредили … Нихал. . 2018-05-23 18:47:11

    Две односпальные кровати | Wayfair

    1950-е были временем классических линий, простых вкусов и однотонных цветов, которые мы запечатлели здесь в потрясающе минималистичной кровати Matheney, сделанной из прочного металлического каркаса. Независимо от вашего стиля, эта кровать идеально впишется в спальню или станет прекрасным местом для сна для детей или взрослых.Оживите его красочным пуховым одеялом и декоративными подушками, повесьте сверху декоративный сетчатый балдахин, чтобы добавить изысканности, или просто используйте простыни однотонных цветов и рисунков на подкладке для полного винтажного эффекта. Не требуется ни фундамент, ни коробчатая пружина! Металлические рейки, центральный поручень и четыре металлические ножки обеспечивают всю необходимую поддержку и комфорт в течение всей ночи. Просто положите поверх матраса, и вы отлично выспитесь! Самое приятное то, что рама регулируется, чтобы предоставить вам место для хранения под кроватью в соответствии с вашими потребностями.Кровать Matheney Metal доступна в нескольких размерах на ваш выбор: черном, белом, бронзовом или золотом.

    • Требуется пружина коробки: Нет
    • Требуется сборка для взрослых: Да
    • Совместимость с регулируемой кроватью: Нет
    • Общая высота — от верха до пола: 46 дюймов
    • Расстояние от пола до нижней стороны кровати: 11 дюймов

    Я так хотел влюбиться в этот каркас кровати, но он не оправдал моих ожиданий. Сам по себе каркас кровати очень легкий, что * звучит * приятно на первый взгляд, но он заставляет много двигаться и скользить по моему деревянному полу, а изголовье и подножка очень шатаются — независимо от того, насколько сильно вы затягиваете винты. .Следующая проблема заключается в том, что при сборке выяснилось, что производитель неправильно нарезал резьбу на одной из планок, на которых обрамлена кровать. Из-за этого винты не затягиваются должным образом, и мы не можем вставить его, чтобы он был надежно закреплен. Однако это не заканчивается, потому что из-за этой проблемы платформа не поддерживает должным образом матрас, а опорные ножки, которые находятся в центре, теперь * сильно наклонены *, что приводит к наклону центра. У меня есть отличный новый матрас, но это повлияет на него, так что вся эта рама в основном бесполезна.Не могу отправить эту большую раму королевы сейчас. Жаль, что меня не предупредили … Нихал. . 2018-05-23 18:47:11

    Кровати Craftmatic® — Новые регулируемые кровати для подушки


    Регулируемые кровати и матрасы Craftmatic®


    ПРОДАВЕЦ НЕ ПОСЕТИТ К ВАШЕМУ ДОМУ. Благодарим вас за посещение веб-сайта регулируемых кроватей Craftmatic®. Это лишь некоторые из причин, по которым более 1 000 000 кроватей Craftmatic ® находятся в спальнях наших клиентов по всему миру! Регулируемые кровати Craftmatic® созданы со стилем, прочны, полезны для вашего здоровья, по разумной цене, оснащены множеством опций — узнайте о наших процедурах «Тепло и массаж»! Вы никогда не поймете, насколько электрическая кровать Craftmatic ® может изменить вашу жизнь, пока не получите ее.Превосходная конструкция, комфорт и возможность регулировки! Регулируемые кровати Craftmatic® представлены в нескольких моделях и размерах, с различными дополнительными функциями и по соответствующей цене. Кроме того, мы доставим и установим вашу новую регулируемую кровать Craftmatic® по всей стране. Просмотрите наши веб-страницы и узнайте, почему регулируемая кровать Craftmatic® является самой лучшей из доступных систем сна. Вы спите как можно лучше ночью? Если вы спите на плоской кровати, ответ, скорее всего, отрицательный.Ваш позвоночник имеет S-образную форму — форму, которую плоский матрас просто не выдержит. С другой стороны, регулируемые кровати Craftmatic® предназначены для подъема и регулировки в более чем 1000 различных удобных и очень расслабляющих положений, чтобы поддерживать вашу голову, шею, плечи, верхнюю и нижнюю часть спины, бедра, бедра, ноги и ступни — это как взять с собой в постель гораздо более удобную версию вашего кресла! Благодаря нашим регулируемым кроватям вес вашего тела равномерно распределяется на матрасе, поэтому вы можете расслабиться и отдохнуть более комфортно.Вы можете выбирать из более чем 1001 позиции, само собой разумеется, что регулируемые кровати Craftmatic® созданы с учетом максимальной гибкости. Существует бесчисленное множество способов настроить каждую настройку по мере необходимости, а изменение положения — легкий ветерок с помощью беспроводной или проводной палочки ручного управления. Наши кровати размера Dual Queen и Dual King поставляются с двумя ручками ручного управления, поэтому вы можете регулировать каждую сторону своей регулируемой кровати Craftmatic® отдельно, а наши ручки управления Model One и Monaco даже обеспечивают удобную встроенную функцию памяти, которая запоминает ваши два любимых положение кровати — вот залог быстрого и легкого комфорта! Все наши регулируемые кровати легко прикрепляются к изголовью плоской кровати стандартного размера.Кроме того, ролики с роликами easy-roll делают уборку и уборку под регулируемыми кроватями Craftmatic® такими же простыми, как 1-2-3. Поскольку ваша кровать Craftmatic ® полностью регулируется, сделать кровать с подогнанными простынями не составит труда. Вам не понадобятся специальные простыни или покрывала для вашей регулируемой кровати Craftmatic®, и фактически, если вы купите регулируемую кровать Craftmatic® того же размера, что и ваша текущая плоская кровать, вы можете продолжать использовать существующие простыни и покрывала. Расслабьтесь и выспитесь с максимальным комфортом с регулируемой кроватью Craftmatic® уже сегодня!
    Только для домашнего использования, не для использования в больницах или вблизи палаток с кислородом или взрывоопасными газами.Перед использованием массажа с кардиостимулятором проконсультируйтесь с врачом.
    Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть руководство по эксплуатации. Важная информация или позвоните по телефону: 877-389-9154

    1 Craftmatic ® занимает первое место среди потребителей по всей стране на сайте consumerraffairs.com, организации по защите интересов потребителей.
    2 Ссылка Leggett & Platt 25.10.2012

    Матрасы, постельные принадлежности и прочее | Mattress Express

    Матрасы, постельные принадлежности и прочее | Матрас Экспресс | Роскошь за меньшие деньги

    Нет кредита? Хороший кредит? Нет проблем! 15-секундное кредитное приложение

    1-800-НОВЫЕ КРОВАТИ

    Не знаете, какой матрас вам подходит?

    Пройдите экспресс-тест на удобство, чтобы получить мгновенные рекомендации.

    Начать!

    Кровать Instant Comfort Number уже здесь!

    РОЗНИЧНЫЙ ТОВАР №1 Instant Comfort В НЬЮ-ЙОРКЕ

    Mattress Express — эксклюзивный продавец Instant Comfort, номерной кровати, которая меняется вместе с вами! Регулируемые кровати Instant Comfort покоряют индустрию. Отрегулируйте каждую сторону и наслаждайтесь удивительным комфортом.

    Узнать больше

    БЕСПЛАТНАЯ доставка

    Выберите любую из этих отличных кроватей и получите БЕСПЛАТНУЮ доставку в любую точку США.

    Самые продаваемые матрасы

    РОСКОШЬ И ЦЕННОСТЬ

    Качество, роскошь и ценность всегда в моде в Mattress Express.

    Лучшие матрасы до 1000 долларов

    ОТЛИЧНЫЙ СОН ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

    Ищете идеальный матрас, который не оставит вас бессонным из-за затрат? Мы вас прикрыли!

    Мы на все 100% стремимся к индивидуальному и профессиональному обслуживанию, чтобы помочь вам найти самый комфортный ночной сон в вашей жизни — и все это в рамках вашего бюджета.Мы заслужили доверие тысяч довольных клиентов в северной части штата Нью-Йорк, и я лично приглашаю вас посетить один из наших 7 магазинов матрасов, чтобы лично убедиться, насколько комфортным может быть покупка матрасов.

    Не знаете, какой матрас вам подходит?

    Пройдите экспресс-тест на удобство, чтобы получить мгновенные рекомендации.

    Начать!

    САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ОСТРОВЕ НЬЮ-ЙОРКА

    От экономичности к роскоши, у нас есть идеальный матрас для вас

    Качество гостиницы дома

    ПЛОХАЯ СПИНА ИЛИ ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ?

    Ищете как можно лучше выспаться? Зайдите в любой из наших 7 магазинов рядом с вами и убедитесь сами, почему Eclipse — лучший выбор матрасов для отелей Waldorf Astoria и МНОГИХ роскошных отелей.

    Найти магазин

    НЕТ КРЕДИТА .. НЕТ ПРОБЛЕМЫ!

    Приложение на 15 секунд

    Хороший кредит? Как звучит 0% финансирование? Независимо от вашего кредитного рейтинга, мы упорно работаем для вас, чтобы вы могли выспаться сегодня вечером наилучшим образом в своей жизни!

    Применить сейчас

    Не уверен, какая кровать вам подходит?

    Приходите в любое время в один из наших 7 выставочных залов, чтобы получить бесплатную беспроблемную консультацию со специалистом по сну.

    Выбор подходящей кровати зависит от множества факторов. Комфорт, здоровье, привычки сна, использование, расположение, материалы, бюджет и многое другое! Не бойтесь говорить с нами о том, что подходит именно вам. От роскоши к экономичности, мы вам поможем!

    Найдите ближайший к вам магазин

    Описание типов матрасов

    Интересно, что на самом деле внутри вашего матраса?

    Пена с эффектом памяти, пружина, гибрид, латекс и др.Существует много типов матрасов, и каждый из них обладает своим уникальным набором функций. Посмотрите, как Кевин объяснит здесь, или загляните в магазин сегодня для вашей личной демонстрации!

    Найти магазин

    «Я купил несколько матрасов в Mattress Express на протяжении многих лет для дома и лагеря, и больше никуда не поеду! Лучшие матрасы, лучший ночной сон и отличное обслуживание клиентов и доставка.Мы благодарим недавно Джо из магазина Evans Mills за нашу последнюю покупку! »

    — КЭТЛИН А.

    Хотите знать, что наши клиенты говорят о Mattress Express?

    КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

    Мы — специалисты по сну в Нью-Йорке!

    Ваша первая и последняя остановка для невероятного обслуживания клиентов, опыта сна и непревзойденной цены.

    В каждом магазине вы получите индивидуальное обслуживание и консультацию специалиста. А с самым большим выбором матрасов в северной части штата Нью-Йорк, мы можем помочь вам найти кровать, которая подходит именно вам. Мы лично приглашаем вас посмотреть, как наши специалисты по сну могут помочь вам с комфортом и легкостью купить матрас.

    ВИДЕО И ВЕБ-АСТЫ

    Советы, рекомендации и информация по матрасу

    Матрасы Wellsville

    Коллекция Wellsville, созданная новаторами Malouf, — это коллекция премиум-класса для тех, кто знает, что лучший сон необходим для лучшей жизни.Позвольте нам поднять начало и конец вашего дня, чтобы вы могли поднять середину.

    Знакомство с кроватью ReST ™

    Если вы ищете исключительный контроль над своим сном, обратите внимание на кровать ReST ™. Первая и единственная в мире умная кровать!

    Выбор размера матраса

    Выбор матраса подходящего размера кажется простым — но это еще не все, чем вы думаете! Кевин объясняет размеры матрасов.От простого к индивидуальному, приходите в Mattress Express.

    3 июня 2021 г.

    Лучшие массажные кресла на 2021 год | Матрас Экспресс
    Купить сейчас

    27 мая 2021 г.

    Матрас, рекомендованный врачом фирмы Mattress Express
    Купить сейчас

    5 февраля 2020

    Сезонное влияние на сон
    Купить сейчас

    итальянских современных кроватей — Дизайн кроватей — Дизайнерские и современные кровати

    Итальянские современные кровати — Дизайн кроватей — Дизайнерские и современные кровати — B&B Italia

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    1. Дом
    2. Продукты
    3. В помещении
    4. Кровати

    ПРОКРУТКА

    Широкий ассортимент итальянских современных кроватей для меблировки главной спальни, уникальной благодаря языку дизайна.

    Подробнее

    Дизайнерские и современные итальянские кровати

    Когда мы находимся дома, большую часть времени мы проводим в спальне. Это самая интимная обстановка, и здесь важно чувствовать себя комфортно. Выбор качественной дизайнерской кровати просто необходим. Историю меблировки можно увидеть, наблюдая за эволюцией изголовий. В прошлом дерево было престижным материалом, а сложный декор соответствовал важности инвестиций и социального класса.С годами все чаще появляется минималистский и линейный стиль. Рядом с деревянными кроватями из массива дерева ручной работы есть тканевые кровати с обивкой. Доступные в ткани или коже, они имеют удобную обивку, которая создает идеальную основу для отдыха в вечерние часы за чтением или во время просмотра телевизора. У некоторых кроватей нет ножек, чтобы поднимать их с земли. Вместо этого у них есть скрытый шкаф, который благодаря эффективным механическим компонентам легко поднимает решетчатое основание и матрас, не открывая кровать.Затем все можно разместить в большом складском помещении. Для более романтичных клиентов есть несколько очень привлекательных решений. кровати прошлого с балдахином оживают сегодня снова в аккуратных и приятных линиях и могут гарантировать первоначальную функциональность и элегантно обставить спальню. Деревянные кровати — это почти ручное производство, которое выражает шарм Made in Italy и роскошь .

    Читать меньше

    Фильтр

    Добро пожаловать в отдел A&D

    Наши услуги, посвященные миру профессионалов

    Кровати

    Изображения, доступные на нашем веб-сайте, защищены авторским правом и являются собственностью Minotti SpA.
    Любое изменение, даже частичное, категорически запрещено.
    Загружая выбранное изображение, вы подтверждаете, что прочитали и приняли условия в Права интеллектуальной и промышленной собственности

    Считается, что все содержимое Веб-сайта защищено и охраняется действующими положениями, касающимися авторских прав, а также прав интеллектуальной и промышленной собственности.
    Материалы, доступные на Сайте, не могут быть извлечены или повторно использованы, воспроизведены полностью или частично, распространены, опубликованы или переданы без предварительного письменного согласия MINOTTI.Любая другая деятельность, которая может нанести ущерб законным интересам авторов и правообладателей в отношении оригинальных произведений и доступных на них декоративных моделей, запрещена.
    В дополнение к разделу 2 выше, содержимое веб-сайта включает, без ограничения, любые тексты, фотографии, отснятые эпизоды и презентации, банки данных, диаграммы и таблицы, слоганы, аудио и видео репродукции, а также любые графические и / или текстовые изображения в целом.
    Все товарные знаки, доменные имена, корпоративные наименования, названия компаний и знаки, доступные на Сайте, являются исключительной собственностью MINOTTI и, таким образом, защищены действующими положениями, касающимися клейм.Поэтому абсолютно запрещено воспроизводить указанные имена и знаки в любой форме и в любой форме без предварительного письменного согласия MINOTTI, а также нельзя зарегистрировать товарный знак «MINOTTI» в каком-либо домене верхнего уровня.
    Страницы Веб-сайта могут содержать товарные знаки, доменные имена, названия компаний, названия компаний и знаки, принадлежащие третьим лицам, с которыми MINOTTI сотрудничает в различных областях; указанные наименования и товарные знаки охраняются действующими положениями, касающимися авторских прав, а также прав интеллектуальной и промышленной собственности, как и товарные знаки MINOTTI.
    Наконец, MINOTTI сообщает, что категорически запрещено использовать любые и все отличительные признаки, принадлежащие MINOTTI, в качестве метатегов, то есть любых элементов HTML, не связанных с отображением или форматированием определенного элемента управления, при предоставлении электронных агентов или поисковых систем инструкциям для увеличить доступность любого веб-сайта, кроме веб-сайтов, связанных с MINOTTI.

    Содержание веб-сайта
    Интернет-сайт www.minotti.com — это информационный он-лайн портал, который знакомит пользователя с последней информацией о Minotti, продуктах и ​​услугах Minotti, с целью предоставления обзора основных направлений бизнеса, продуктов и услуги MINOTTI.
    Все содержимое Веб-сайта (включая, помимо прочего, новости, изображения, видео-фотографии, звуки, товарные знаки, логотипы, доменные имена, прикладное программное обеспечение, графические макеты, техническую документацию, руководства и презентации) и связанные с ним права считаются быть зарезервированным; Таким образом, указанное содержимое может использоваться только для получения личной информации, любое другое использование категорически запрещено без предварительного письменного согласия MINOTTI.
    MINOTTI и менеджеры, директора, партнеры и / или сотрудники MINOTTI не предоставляют никаких гарантий относительно функциональности Веб-сайта, а также точности и полноты содержания, опубликованного на Веб-сайте; Кроме того, MINOTTI оставляет за собой право изменять и обновлять указанную информацию без предварительного уведомления в любое время по собственному усмотрению MINOTTI.
    Ни при каких обстоятельствах MINOTTI или менеджеры, администраторы, партнеры и / или сотрудники MINOTTI не могут нести ответственность в любом качестве и по любой причине за функциональность Веб-сайта или за любой ущерб, возникший в результате использования или неиспользования , Веб-сайт и его содержимое, или из-за упущений, неточностей или ошибок в содержимом Веб-сайта.
    Программное обеспечение, связанное с Веб-сайтом и Веб-сайтом, может работать со сбоями и содержать некоторые вирусы или любые другие вредоносные элементы.Следовательно, пользователь Веб-сайта и его содержимого принимает на себя полную и безоговорочную ответственность за любые убытки, ущерб и расходы, которые могут возникнуть для пользователя в результате использования Веб-сайта.

    Использование веб-сайта
    Содержимое веб-сайта не может быть — полностью или частично — скопировано, воспроизведено, переиздано, загружено, переписано, передано или распространено в любом виде и в любой форме без предварительного письменного согласия MINOTTI. Кроме того, содержимое Веб-сайта не может быть раскрыто — полностью или частично — через каналы связи, например.грамм. Интернет, телевизионные системы, радиосистемы или любые другие системы без предварительного письменного согласия MINOTTI.
    Кроме того, информацию и материалы, доступные на Веб-сайте, нельзя использовать в коммерческих целях с целью создания банков данных различного типа, а также нельзя хранить указанную информацию и материалы (полностью или частично) в уже существующих банках данных, будь то доступный только для создателя или предоставленный третьим лицам.

    Связывание и фрейминг
    В настоящее время по веб-адресу http: // www нет ссылок на домашнюю страницу Веб-сайта.minotti.com/ или на любую другую внутреннюю страницу Веб-сайта могут быть созданы без предварительного письменного согласия MINOTTI.
    Любые конкретные ссылки, которые не направляют пользователя на внутреннюю страницу через домашнюю страницу Веб-сайта, доступную в настоящее время по веб-адресу http://www.minotti.com/ («глубокие ссылки»), настоящим категорически запрещены; также запрещены ссылки для автоматического ввода («встроенные ссылки»), которые позволяют пользователю автоматически отображать изображения с Веб-сайта в определенном месте.
    «Фрейминг-ссылки», которые позволяют отображать страницу Веб-сайта на определенной странице другого веб-сайта, при этом гарантируя, что содержимое указанной страницы отображается в выделенном фрейме, а не в независимом окне серфинг в браузере, также запрещены.
    В этом отношении следует отметить, что несоблюдение положений данного раздела может быть привлечено к ответственности, например, в связи с недобросовестной конкуренцией, как это регулируется соответствующими действующими положениями.

    Модификация
    Эти условия использования могут быть изменены MINOTTI без предварительного уведомления в любое время при условии, что пользователи периодически проверяют указанные условия использования перед доступом к содержимому веб-сайта.

    Применимое право и подсудность
    Эти условия использования регулируются и толкуются в соответствии с итальянским законодательством.
    С учетом вышеизложенного, любые разногласия, возникающие в связи с использованием данного веб-сайта или связанные с ним, с конкретной ссылкой на эти условия использования, разрешаются судом Милана.
    Поскольку эти условия использования должны толковаться в соответствии с законодательством Италии, в случае любого разногласия в толковании этих условий использования между итальянской версией и английской версией, итальянская версия имеет преимущественную силу.

    Честные постельные принадлежности, которые заново изобретают сон

    Приобретите нашу линейку товаров.

    Купить все продукты

    Ценности нашего бренда

    • 100-дневная пробная версия

      100-дневная пробная версия

    • Беспроблемная ограниченная гарантия

      Беспроблемная ограниченная гарантия

    • Быстрое и простое финансирование

      Быстрое и простое финансирование

    • Бесплатная доставка и возврат *

      Бесплатная доставка и возврат *

      В AK и HI могут взиматься дополнительные сборы.
    • Отмеченное наградами обслуживание клиентов

      Отмеченное наградами обслуживание клиентов

    Кольцевидный амперсанд Копия 2

    Мы начали эту игру в 2012 году и полностью изменили индустрию. Это не просто матрас. Он стал символом решения проблемы.

    Прочтите нашу историю

    «USA Today’s Reviewed назвала T&N Original лучшим матрасом в упаковке 2021 года: лучшее соотношение цены и качества».

    «US News & World Report называет матрас Mint №1 в списке лучших матрасов 2021 года».

    «Компания Men’s Health называет матрас Mint лучшим матрасом в коробке».

    «USA Today’s Reviewed назвал T&N Original лучшим матрасом в упаковке 2021 года: лучшее соотношение цены и качества.

    «US News & World Report называет матрас Mint №1 в списке лучших матрасов 2021 года».

    • Amazon
    • Lowes
    • Ящик и бочка

    Принуждение производителей матрасов к росту.

    Раскрыть тайну покупки матрасов.

    • Всегда без риска

      Все наши продукты поставляются с бесплатной доставкой, пробным периодом сна на 100 ночей и простой процедурой возврата. Мы верим в справедливые гарантии, которые просты в использовании.95% наших клиентов сохраняют свои T&N, но если это не для вас, свяжитесь с нами в течение 100 дней, и мы поможем подарить их нуждающимся.

      Честные материалы

      Мы тщательно подбираем самые лучшие материалы. А если не удается найти лучшее, мы его создаем. Наши ингредиенты премиум-класса запатентованы и рассчитаны на длительный срок службы.

      У нас избыточная сертификация

      Отличный сон — это чувство душевного спокойствия, поэтому мы всегда производим наши продукты в соответствии с высочайшими стандартами. *

      * Сертификаты применяются к избранным, актуальным продуктам.Standard 100 от OEKO-TEX® (16.HUS.79211, Hohenstein HTTI)

    Отмеченная наградами служба поддержки клиентов, просто спросите в Интернете.

    Мы радуем наших клиентов, поэтому они нас и любят. Благодаря радикальной прозрачности и аутентичности наша команда по работе с клиентами является сердцем нашего бренда.

    «Обслуживание клиентов на высшем уровне! В целом это был замечательный опыт. Скорее всего, я куплю еще».

    3 марта 2021 г.

    «Служба поддержки клиентов T&N на высшем уровне! Я впечатлен скоростью и полезностью ответов.»

    9 февраля 2021 г.

    » По правде говоря, никакие слова не могут сказать вам, насколько великолепно обслуживание клиентов. «

    25 января 2021 г.

    » Обслуживание клиентов исключительное! В целом это был замечательный опыт. Скорее всего, я куплю больше ».

    3 марта 2021 г.

    « Обслуживание клиентов T&N на высоте! Я так впечатлен скоростью ответов и полезными отзывами ».

    9 февраля 2021 г.

    Прочитать все отзывы

    Отвези меня к матрасу T&N

    Разбуди его новостями компании, выпуском новых продуктов и секретами T&N.

    .