Пароизоляция мембрана для пола: Nothing found for Ustroystvo Paroizolyaciya %23I 2

Май 21, 1981 автор alexxlab Разное

Укладка пароизоляции для пола в деревянном доме

Основные критерии, которые оказывают важное влияние на комфорт и уют в помещении, — это температура и степень влажности. Для полноценного обогрева деревянного дома достаточно устроить хорошее отопление и теплоизоляцию. Что касается обеспечения контроля уровня влаги, то здесь все гораздо сложнее, но столь же необходимо. И если уровень влажности будет слишком высоким, то это не позволит обеспечить человеку комфортное существование.

Правильное устройство пароизоляции пола, кровли и стен значительно понизят уровень влажности и помогут продлить срок эксплуатации деревянного дома.

Зачем необходима пароизоляция деревянного пола?

Возьмите любую конструкцию из дерева. Один из основных негативных факторов, воздействующий на нее, – это повышенный уровень влажности. При влажной уборке, стирке, приеме душа и приготовлении пищи выделяется пар, который пытается покинуть пределы помещения. Подобный процесс происходит, поскольку давление пара, включая и тот, что выделяется при дыхании, куда выше атмосферного. Поэтому возникает его давление на стены, потолок и пол помещения.

Вместе с разницей температур подобное давление приводит к образованию конденсата, а он преобразуется в воду. Она, через дерево, проникает к утеплителю и разрушает его. Избыток влаги заставляет гнить дерево, а это негативно сказывается на его эксплуатационных показателях.

Когда строят деревянный дом стены и кровля чаще всего оказываются защищены, поскольку при их возведении используют прошедшие пароизоляцию и гидроизоляцию брусья. Однако подобной обработке не подвергают пол – ни половицы, ни лаги. К тому же, на первом этаже дома негативное воздействие влаги может быть еще большим, поскольку нередко пол устанавливают непосредственно на грунте.

Для защиты деревянного пола от преждевременного разрушения необходимо создать пароизоляционный слой. Он даст дереву дополнительную защиту, защитит утеплитель, а также сможет пропускать воздух, благодаря чему помещение будет «дышать».

Выбираем пароизоляционный материал

На современном рынке пароизоляции можно найти материалы любых видов. Чаще всего пароизоляцию деревянного пола делают, используя пленки и дышащие мембраны. Кроме того, могут применяться битумная и полимерная мастики или жидкая резина, хотя их чаще используют для защиты стен, кровли, фундамента или бетонного пола.

Полипропиленовая пленка

Самым простым в монтаже пароизоляционным материалом считается полипропиленовая пленка. Она обладает высокой прочностью и внушительной долговечностью. По сравнению с тем же полиэтиленом, пропилен более прочный и лучше сопротивляется атмосферным явлением.

Данный материал сперва делали исключительно из пропилена, однако, как показала эксплуатация, со стороны утеплителя в пленке образовывался конденсат. Тогда производители стали армировать пленку, дополнительно в нее вводя слой из волокон вискозы с целлюлозой. Такой слой легко поглощал, а главное, удерживал значительный объем влаги, препятствуя образованию капель. При снижении влажности скопившаяся влага постепенно высыхала благодаря вентиляции.

Полипропиленовую пленку укладывают слоем вниз, чтобы не возникало конденсата. При этом обязательно необходимо создать вентиляционный зазор между полипропиленовой пленкой и утеплителем. Чаще всего пароизоляцию проводят именно с помощью полипропиленовой пленки, поскольку монтажные работы отличаются простотой, материал доступен по цене, а главное, долговечен и прочен.

Полиэтиленовая пленка

Тем, кто решит использовать для пароизоляции полиэтиленовую пленку необходимо знать, что укладывать ее следует аккуратно, поскольку она легко рвется. Но, несмотря на это, материал применяется чаще других. Полиэтиленовая пленка, используемая для пароизоляции, бывает двух видов: перфорированная и неперфорированная. Они отличаются по степени паропроницаемости, которую обеспечивают микроотверстия в пленке. У перфорированной пленки данный показатель достаточно высокий – Sd 1-2м, а у неперфорированной несколько пониже – Sd 40-80м.

Чаще всего перфорированная пленка используется для создания гидроизоляции, а неперфорированная – для пароизоляции. Однако, внимательно изучив все технические данные перфорированной пленки, можно сделать вывод, что ее прочие показатели во многом уравновешивают разницу между двумя видами материала.

Используя полиэтиленовую пленку для гидроизоляции или пароизоляции необходимо создать вентилируемый зазор. Чаще всего в работе используется та пленка, которая стоит дешевле.

Кроме того, строительные рынки предлагают новый вид полиэтиленовой пленки с отражающим алюминиевым слоем. Использование такой пленки обеспечивает наилучший уровень пароизоляции. Обычно пленку с алюминиевым слоем применяют в помещениях, где наблюдается высокая температура и большой уровень влажности – это могут быть ванная, бассейн, кухня, сауна, баня, парилка.

При приобретении полиэтиленовой пленки следует учитывать ее основной недостаток – весьма низкую прочность. Даже оснащение армированной сеткой не наделяет материал особой прочностью и долговечностью в эксплуатации.

Диффузионные мембраны

Самый дорогостоящий материал, который используется для долговечной и качественной пароизоляции, — это диффузионные мембраны. В народе их прозвали «дышащими».

В таких мембранах регуляция уровня влаги достигается при помощи возможности пропускать воздух и с одной, и с обеих сторон, так что мембраны бывают односторонние и двухсторонние. При укладке односторонней мембраны важно не перепутать ту сторону, которую прикладывают к утеплителю. Данный аспект не учитывается, если берется двухсторонняя мембрана.

По свой микроструктуре мембрана – это сделанный из искусственных волокон нетканый материал, обеспечивающий значительный коэффициент паропроницаемости. Мембрану классифицируют по количеству слоев – бывает один, два или три слоя. Кроме того, возможно наличие дополнительного антиконденсационного слоя, который отвечает за накопление влаги и ее дальнейшее испарение.

Среди дышащих мембран наиболее востребованные и универсальные – это многослойные интеллектуальные мембраны, позволяющие регулировать парообмен, учитывая уровень влажности и температуру помещения. Такие мембраны одновременно обладают качествами гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции.

Помимо этого, при использовании дышащих диффузионных мембран не нужно делать зазор между мембраной и утеплителем, что позволяет сохранить пространство и значительно упрощает монтажные работы.

Но есть у материала и недостаток – его высокая цена. Впрочем, простота монтажных работ, долговечность и надежность пароизоляции позволяют окупить его стоимость. Использование диффузионных мембран обеспечивает долговечную и надежную защиту пола от влаги, повышая эксплуатационные качества конструкции.

Монтаж пароизоляции пола в деревянном доме своими руками

Чаще всего полы в деревянном доме на первом этаже делают прямо по грунту. Зачастую применяется весьма примитивная конструкция, когда укладывается черновой пол, лаг, затем пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, после них чистовой пол и лишь затем напольное покрытие. Покоится эта вся конструкция на опорных столбах, сделанных из кирпича, бетона или камня.

Подполье, оно же пространство между деревянным полом и грунтом, оснащают собственной вентиляцией. Обычно пароизоляцию пола делают еще на этапе строительства. Если же дом уже используется и предстоит капитальный ремонт с обязательным переустройством пароизоляции, то монтаж начинают с подготовки.

Основные подготовительные работы

Если это строительство нового дома, то проблем будет меньше, поскольку еще до укладки все деревянные доски обрабатываются составами против гниения, грибков и вредителей. Прежде всего, обрабатывают черновой пол, поскольку он непосредственно соприкасается с грунтом. После того, как черновой пол будет обработан, можно устанавливать теплоизоляцию и пароизоляцию и устанавливать лаг.

Если же деревянный пол уже готовый, то изоляцию делают следующим образом. Сперва снимают покрытие, разбирают чистовой пол и удаляют остатки теплоизоляции. После этого проверяется состояние чернового пола и лаг и оценивается состояние дерева.

Важный момент! Обнаружив прогнившие или просевшие доски, их необходимо обязательно заменить, а черновой пол и лаги обработать специальным составом. Таким образом, укладывать пароизоляцию следует, лишь выполнив ремонт и установив все на место.

Работы по укладке пароизоляции

Укладка пароизоляции не требует специальных инструментов или особых навыков. Главное в работе придерживаться правильного порядка действий. Чаще всего пароизоляцию делают при помощи пленочных материалов.

В зависимости от выбранного способа крепления, список используемых инструментов будет следующим:

молоток и гвозди;
рулетка, ножницы;
строительный степлер;
рейки для крепления полотна;
двусторонняя клеящая лента.

Подходящий материал укладывают поверх несущего каркаса чернового пола. Делают укладку внахлест с шириной минимум в пятнадцать сантиметров. Крепят материал при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Также для крепления можно использовать специальную клейкую ленту. Ее главное достоинство – это возможность создания цельного покрытия, не имеющего щелей и стыков.

Занимаясь пароизоляцией важно проконтролировать правильность ее укладки относительно теплоизоляции. То есть, нужно не перепутать стороны, а иначе внутри произойдет накапливание влаги и утеплитель преждевременно испортится. После того, как поверх утеплителя укладывается материал для пароизоляции, все щели и стыки заклеиваются скотчем.

Поверх пароизоляции обязательно укладывают еще один слой утеплителя, используя для этих целей минеральную вату, пенополистирол, пенопласт или любой другой подходящий теплоизоляционный материал. Утеплитель должен хорошо прилегать к лагам, а поверх утеплителя опять же укладывается слой пароизоляции, что обеспечит укладку внахлест. Все стыки проклеиваются, а затем устанавливается чистовой пол и половое покрытие.

При использовании фольгированной изоляции укладку необходимо выполнять металлизированной стороной вверх, чтобы отраженное тепло шло в помещение. В этом случае настил производят стык в стык, а не внахлест, а по завершению работы все стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Чтобы деревянный пол прослужил долго и надежно ему необходимо обеспечить качественную защиту от влияния любых негативных факторов, в том числе и от воздействия повышенного уровня влажности, что может быстро разрушить дерево. Пароизоляционный слой является важной часть конструкции, а процесс его укладки не вызывает сложностей. Современные прогрессивные технологии и высококачественные пароизоляционные и гидроизоляционные материалы помогут значительно увеличить срок службы любой деревянной конструкции.

Изоспан для пола в деревянном доме

Содержание

Известно, что влага оказывает существенное негативное влияние все типы деревянных построек. Выделение пара происходит в процессе стирки, приготовления пищи, мытья полов.

Изоспан Б натянутый

Так как давление пара больше, чем атмосферное, то разница температур приводит к формированию конденсата. В этом случае вода медленно проникает в поверхность дерева и разрушает его внутреннюю структуру.

1 Актуальность пароизоляции деревянного пола

В большинстве случаев пол в деревянном доме укладывается непосредственно на поверхность грунта как звукоизоляционные материалы Изовер. Это может повлечь за собой его скорейшее разрушение.

Для того чтобы избежать таких печальных последствий необходимо принять соответствующие меры. Пароизоляция с применением такого материала, как Изоспан, способна защитить деревянный пол в доме от вредоносного воздействия влаги.

При покрытии деревянного пола Изоспаном влага перестанет проникать в его структуру, которая наряду с этим сможет свободно пропускать воздух.

Влага, которая находится в помещении, является однозначно негативным фактором, воздействующим на все без исключения деревянные конструкции.

Пар имеет свойство искать выход за пределами комнаты. Из-за разницы в давлении и температурах пар приводит к формированию на любых поверхностях конденсата.

При этом вода, которая в том или ином виде находится в доме, проникает в древесные волокна и приводит их к медленному и постепенному разрушению, не помогает даже пароизоляция Изоспан В.

Это существенно снижает все изначальные эксплуатационные характеристики материала. В том случае, когда при строительстве жилища применялись заранее подвергшиеся специальной обработке брусья, и была смонтирована пароизоляция, то пол прослужит достаточно долго.

Изоспан на пол

С целью избегания активизации вредоносных процессов внутри деревянного пола нужно сформировать специальный слой, который называется пароизоляция.

Для этого может применяться Изоспан. Пароизоляция пола в доме при помощи такого материала, как Изоспан, поспособствует надежной защите утеплителя и дерева от вредоносного и довольно разрушительного воздействия влаги.

к меню ↑

2 Характеристики и сферы применения

Изоспан представлен в виде синтетического мембранного утеплителя и изолятора, который ограждает дом от таких негативных для него явлений, как:

Ветер;
Осадки;
Сырость;
Плесень;
Грибок.

Изоспаном (Изоспан АМ, например) можно изолировать различные поверхности и использоваться материал также может в различных целях. Изоспан способен с высокой степенью эффективности защитить поверхность от излишней влажности, воздействия пара и конденсатной жидкости благодаря своим отличным свойствам, напрямую связанными с водонепроницаемостью.

Пароизоляция с помощью такого материала останавливает вредоносные коррозийные и гнилостные процессы во внутренней структуре дерева, из которого состоят полы в доме.

Изоспан поверх досок

Представленный материал достаточно свободно может пропускать через себя водяной пар. Благодаря этому пароизоляция способствует его выводу и пресекает образование конденсатных жидкостей.

Изоспан может в равной степени быть использован как в условиях плюсовых, так и при минусовых температур. Это способствует тому, что эксплуатироваться он может в практически любых разновидностях помещений.

Этот материал обладает впечатляюще высокими параметрами стабильности к воздействию ультрафиолетового излучения.

Он может без вреда для своей текстуры отражать прямые солнечные лучи на протяжении нескольких месяцев подряд.

Влагоизоляционные свойства вещества будут сохраняться на протяжении всего продолжительного эксплуатационного срока.

Представленный материал способен продолжительное время выдерживать регулярные механические нагрузки и оснащен дополнительным антиконденсатным слоем.

Существуют такие модификации изолятора, которые снабжены специальным фольгированным слоем, что способствует эффективному удержанию тепла внутри помещения. Например, изоляционные мембраны Изоспан.

к меню ↑

2.1 Где применяется Изоспан?

Все имеющиеся вариации представленного изолятора рассчитаны на защиту деревянных конструкций от деструктивного воздействия ветра, влаги и пара. Изделие может использоваться в:

Кровлях;
Фасадах;
Стенах;
Полах;
Перекрытиях.

Как использовать Изоспан

Мембраны Изоспан А нашли себе широкое применение при проведении локальных строительных работ. Особенности сферы применения напрямую коррелируют с разновидностью изолятора.

Пароизоляция с помощью Изоспана А благоприятствует эффективной защите внутренних конструкций от воздействия влаги и препятствует скапливанию конденсатной жидкости.

Особенность такой мембраны заключается в том, что с одной стороны через нее не может пройти ветер, а другая сторона препятствует проникновению водяных паров.

Как правило, монтаж такой мембраны проводится с внешней стороны элементов, обеспечивающих утепление. Ведущей особенностью Изоспана В является его высокая степень паронепроницаемости.

Эта характеристика возникла благодаря некоторым особенностям структуры внутренней мембраны. Та сторона, которая будет прижата к утеплителю, отличается гладкостью, а та, которая направлена в помещение, оснащена мельчайшими ворсинками.

Наличие ворсинок способствует хорошему задержанию влаги. Изоспан марки С своим набором характеристик достаточно схож с вышеперечисленными разновидностями, однако отличается повышенной степенью надежности. Потому цена его выше средней.

Материал изготовлен с применением сверхплотного полипропиленового полотнища как отражающие теплоизоляционные материалы, которое эффективно способствует защите деревянных частей конструкции от таких факторов, как капиллярная влага, пар и конденсат.

Изоспан D относится к наиболее универсальной разновидности представленной продукции, и он способен комплексно защищать покрытие от всех видов негативного воздействия. Он особенно устойчив к вредоносному ультрафиолетовому излучению.

Под Изоспаном плесени живётся очень хорошо

к меню ↑

2.2 Проведение подготовительных работ

В большинстве деревянных домов полы настилаются прямо на поверхности грунта. Конструктивно деревянный пол представлен в виде многослойного пирога, он сформирован из таких слоев, как:

Черновой пол;
Лаги;
Теплоизоляция;
Гидроизоляция;
Чистовой пол;
Напольное покрытие.

Вся эта конструкция ставится на предварительно подготовленные столбы, выполненные с применением кирпича или бетона.

Между слоем деревянного пола и грунта находится участок подполья, который оснащен своей собственной вентиляцией.

Специалисты рекомендуют начинать монтаж пароизоляционного покрытия на начальном этапе возведения строения. В любом случае процесс формирования такого слоя всегда начинается с подготовительного этапа.

Он начинается с того, что все имеющиеся в наличии доски подвергаются обработке с помощью специального состава, препятствующего гниению, возникновению грибка и распространению насекомых, которые наносят вред древесине.

Особо тщательно следует обрабатывать лаги и черновой пол, на который впоследствии будет уложен слой пароизоляционной мембраны.

Если работы будут проводиться в уже отстроенном доме, то в первую очередь нужно позаботиться о демонтаже устаревшего покрытия.

Схема пароизоляции пола в деревянном доме с помощью Изоспана

То есть снять его полностью, убрать все слои старой теплоизоляции и произвести проверку элементов чернового пола и лагов на предмет возникших в процессе интенсивной эксплуатации повреждений.

Если будут обнаружены дефекты, то их нужно будет подвергнуть полной или частичной замене и обработать специальными защитными средствами. Как только ремонтные работы будут окончены, можно будет начать укладку пароизоляционной мембраны и теплоизоляции Изорок.

к меню ↑

2.3 Укладка пароизоляционного материала на пол

Все протекающие работы, связанные с обустройством пароизоляции представлены в виде простой последовательности определенных действий, которые не требуют определенных знаний, умений или навыков.

Для формирования такого слоя, в большинстве случаев, используются материалы пленочного типа, наиболее распространенным и востребованным из которых является Изоспан.

Укладывать его следует сразу же на черновой пол, при этом обеспечив проклейку стыков с помощью специальной ленты.

Представленная пароизоляционная мембрана укладывается сверху на сформированный несущий каркас чернового пола.

При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы полотна прилегали друг к другу с небольшим нахлестом, составляющим 15-20 сантиметров.

Для того чтобы обеспечить крепление такого слоя можно применить обычные оцинкованные гвозди или прибегнуть к помощи строительного степлера.

Укладка Изоспана

Несмотря на обилие альтернативных вариантов, подавляющее большинство производителей рекомендуют применять специально для этого созданную клейкую ленту.

Потому при покупке пароизоляционного материала следует уточнить нюансы, связанные с ее креплением. Наиболее ярко выраженное преимущество специализированной клейкой ленты – это возможность формирования единого цельного покрытия без появления стыков и щелей.

Для этого важно лишь производить проклейку внахлест. В процессе укладки важно отслеживать то, какой стороной мембрана лежит к половому покрытию.

В противном случае влага будет постепенно концентрироваться и негативно воздействовать на утеплитель. Мембранный слой накладывается поверх утеплителя, при этом все заметные щели, дыры и стыки проклеиваются с помощью скотча.

Сверху изоляционного слоя производятся накладка тонкого утеплительного слоя. В качестве утеплителя может выступать минеральная вата, пенопласт и другой распространенный и востребованный материал, обеспечивающий теплоизоляцию.

Актуально применять пароизоляционный слой фольгированной разновидности, однако нужно помнить, что при монтаже нужно укладывать его фольгой к верху.

к меню ↑

2.4 Как производить монтаж Изоспана?

Ветровлагозащитная мембрана для пола

Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
Изоспан А используется для защиты от ветра и конденсата элементов крыш и стен при строительстве зданий любого назначения. Мембрана устанавливается под кровельным покрытием или наружной облицовкой стены с внешней стороны утеплителя. Наружная сторона Изоспан представляет собой водоотталкивающую гладкую поверхность. Внутренняя сторона имеет шероховатую антиконденсатную структуру, предназначенная для задержки конденсата с последующим испарением его капель в воздушном потоке. Изоспан А не позволяет конденсату проникать из внешней среды в утеплитель и конструкцию, обеспечивает выветривание влаги.

При использовании Изоспан А существенно улучшаются теплозащитные свойства утеплителя, увеличивается срок службы конструкции. Изготавливаемый из современных полимеров, Изоспан А имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными материалами:

удобство в использовании и высокая механическая прочность;
экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ в испарениях;
длительное сохранение свойств;
высокая стойкость к бактериям и воздействию химических веществ.

Применение материалов Изоспан А

В конструкции утепленной кровли

Изоспан А используется в качестве подкровельной ветровлагозащитной мембраны для устройства утепленных кровель с углом наклона не менее 35°, покрытых профилированными листами или черепицей — битумной гибкой, натуральной, металлочерепицей. Мембрана устанавливается под обрешеткой поверх стропил с зазором над утеплителем. Она предназначена для защиты конструкций и утеплителя от образования подкровельного конденсата, дополнительно защищает кровлю и утеплитель от порывов ветра.

1. Кровельное покрытие
2. Изоспан А
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан
6. Стропило
7. Внутренняя отделка

Примечание: Изоспан А нельзя применять в качестве временной кровли!

В конструкциях стен зданий с наружным утеплением

Если стены малоэтажного здания имеют каркасную, щитовую или комбинированную конструкцию, а снаружи обшиты сайдингом, вагонкой или панелями, Изоспан А прекрасно защитит их от воздействия ветра и атмосферной влаги. Мембрана устанавливается с внешней стороны утеплителя непосредственно под обшивкой.

1. Наружная обшивка
2. Контррейка
3. Изоспан А
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан
6. Внутренняя отделка1. Наружная обшивка
2. Контррейка
3. Изоспан А
4. Утеплитель
5. Брус

В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий

Изоспан A используется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Материал предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку, способствует выведению влаги из утеплителя.

1. Декоративная отделка
2. Изоспан А
3. Утеплитель
4. Элементы монтажной системы
5. Несущая стена

Инструкция по монтажу материалов Изоспан А

Изоспан А при монтаже утепленной кровли раскатывается поверх утеплителя и нарезается прямо на стропилах (рис.1,2). Монтаж производится внахлест горизонтальными полотнищами, начиная с нижней части кровли, гладкой стороной наружу. Полотнища должны перекрывать друг друга по вертикали не менее чем на 20 см, по горизонтали — не менее чем на 15 см. В зоне примыкания к коньку крыши оставляется вентиляционный зазор 5-8 см. Материал крепится к стропилам контррейками, сечением 3х5 см, пропитанными антисептиком, на саморезах или гвоздях. По контррейкам производится монтаж сплошного дощатого настила или обрешетки (зависит от типа кровельного покрытия). Для того чтобы конденсат мог выветриваться предусмотрены вентиляционные зазоры — между утеплителем и влагозащитной мембраной и между кровельным покрытием и мембраной. Оба зазора 3-5 см. Недопустимо прилегание мембраны к утеплителю — это снижает гидроизолирующие свойства материала. Мембранный материал закрепляется в натяг, с провисанием не более 2 см. Нижняя кромка должна предоставлять влаге возможность свободно скатываться в водосточный желоб. Чтобы конденсат и водяные пары выветривались, подкровельное пространство должно быть вентилируемым. С этой целью в районе конька и в нижней части крыши размещаются вентиляционные отверстия, обеспечивающие сводную циркуляцию воздуха.

Примечание: Изоспан А не должен применяться в качестве основного кровельного покрытия. Для временной защиты конструкций в период строительства можно использовать Изоспан Д.


Рис. 1	Рис. 2

При возведении стен малоэтажных домов с наружным утеплением (Рис.3,4) Изоспан А монтируется поверх утеплителя по деревянному каркасу, начиная с низа стены. Полотнища мембраны располагаются горизонтально, крепятся оцинкованными гвоздями или строительным степлером внахлест, с минимальным перекрытием 10 см по вертикальным и горизонтальным стыкам. Между мембраной и наружной обшивкой здания набиваются контррейки, обеспечивая вентиляционный зазор 3-5 см (на толщину рейки). Необходимо, чтобы нижняя кромка мембраны обеспечивала отвод влаги на водоотводный цокольный слив строения.

При использовании мембран Изоспан А в строительстве многоэтажных домов с вентилируемыми фасадами материал размещается гладкой стороной наружу поверх утеплителя с внешней стороны вентиляционного зазора. Монтаж производится в соответствии с типом облицовки и применяемой монтажной системой. Большое значение имеет плотное прилегание материала к утеплителю, прочное крепление к элементам монтажной системы. Не должно быть незакрепленных участков и провисания материала. Это может привести к возникновению акустических «хлопков» под воздействием интенсивного движения воздуха в вентилируемом зазоре в ветреную погоду. Размещение полотнищ должно быть осуществлено таким образом, чтобы не мешать внешней влаге, проникающей под обшивку, стекать вниз естественным образом.


Рис. 3	Рис. 4

Компания Строймет предлагает выгодную ценовую политику как на гидроизоляцию и пароизоляцию Изоспан, так и на другие виды продукции – мягкую кровлю, ондулин, цокольный, виниловый сайдинг и прочие материалы.

При строительстве деревянного дома необходимо правильно обустроить пол. Часто можно встретить ошибку, когда напольное покрытие монтируется просто на грунт и гидроизоляция и пароизоляция пола в деревянном доме не обеспечивается.

Для чего вообще нужно проводить такое количество работ по обустройству пола? Какие материалы для этого лучше всего использовать? И как качественно провести все работы? Об этом речь пойдет в данной статье.

Цель проведения пароизоляционных работ

Деревянные сооружения очень подвержены воздействию влаги. От нее древесина может разбухнуть и покоробиться. Пол — это место, которое может соприкасаться с влагой по обе стороны. Влажность грунта, а также постоянно меняющийся микроклимат помещения негативно влияет на пол здания.

В кухнях и ванных комнатах часто может проливаться вода на пол, хотя влажность этих комнат итак всегда высокая. Такое двухстороннее бомбардирование влагой может очень быстро разрушить основание или привести к появлению плесени или грибка в доме.

Ввиду этого целесообразна гидро и пароизоляция пола в деревянном доме. Благодаря такому строительному материалу как Изоспан для пола, можно качественно защитить древесину от попадания влаги и появления конденсата.

Характеристики Изоспана

Он относится к отряду строительных пленок, предназначенных для защиты от влаги. Такая мембрана для пола в деревянном доме будет служить как гидроизоляция для пола, а также пароизоляционный материал. Это позволит остановить процессы гниения и коррозии в структуре дерева и таким образом значительно продлить срок службы основания деревянного строения.

Вот некоторые преимущества такого материала:

Высокая прочность. Абсолютная водоотталкиваемость, которая не теряется с течением времени. Возможность использования как при низких температурах (-60ºС), так и при высоких (+80ºС). Простота укладки. Большой срок эксплуатации (50 лет гарантии). Экологичность. Защита от сырости и грибка. Приемлемая цена.

К недостаткам можно отнести:

Низкая огнестойкость. Необходимость быть осторожным при монтаже, так как из-за неаккуратных и резких движений, мембрана может порваться.

Виды Изоспана

Существует несколько видов такого материала:

Изолятор класса А. Изолятор класса В. Изолятор класса С. Изолятор класса

Изоспан А

Такой материал применяется в качестве ветровой защиты, а также защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону утеплителя для кровли или под облицовочный материал для фасада. Такая ветро-влагозащитная однослойная мембрана улучшает свойства утеплителей и продлевает эксплуатационный срок всей конструкции.

Изоспан А является абсолютно безвредным. Он удобен в применении и имеет хорошую механическую прочность.

Конструкция кровельного пирога начиная изнутри подразумевает следующую последовательность:

внутренняя отделка, Изоспан В, стропила, утеплитель (укладывается между стропилами), Изоспан А, контррейка, кровельное покрытие.

Также существует Изоспан АМ. Эта трехслойная мембрана предназначена для монтажа прямо поверх утеплителя. Какой стороной укладывать Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной внутрь.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к разряду гидро- и пароизоляционных пленок. Он изготовлен из полипропилена.

Внешняя его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а другая — пористую или шероховатую. Благодаря такой поверхности конденсат может аккумулироваться и затем испаряться, не проникая при этом в утеплитель.

Он используется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по применению для пола, кровли и других областей показывает, что он обладает гидро- и пароизоляционными свойствами, но в этом аспекте превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а другая с помощью шероховатой поверхности удерживает капли конденсата, которые впоследствии испаряются.

Для обеспечения пароизоляции для пола в деревянном доме Изоспан С играет важную роль. Например, он необходим при устройстве паркета или ламината. Если заливается бетонная стяжка на пол в деревянном доме, гидро- и пароизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор применяется для гидроизоляции кровли под металлочерепицу.

Изоспан D

Это универсальный материал из полипропилена, который обладает очень высокой прочностью. Такая пароизоляционная мембрана для пола применяется для бетонных или земляных оснований, где наблюдается высокая влажность.

Особенностью изолятора является стойкость к ультрафиолету, что позволяет использовать его для покрытия временных сооружений. Еще одним плюсом является способность выдерживать снеговые нагрузки.

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Укладка пароизоляции подразумевает проведение ряда подготовительных работ. Сперва нужно выбрать материалы для всех слоев так называемого пирога, а также решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из следующих этапов (начиная сверху):

Декоративное покрытие пола. Дощатый пол. Пароизоляция. Контррейка. Утеплитель (между досками контррейки). Гидроизоляция. Черновой пол.

Начинается подготовка именно с чернового пола. Все доски, лаги и другие деревянные части необходимо обработать специальным антисептическим составом, предотвращающим гниение, появление грибка, а также защищающим от атак насекомых.

Если речь идет о ремонте пола, а не о строительстве нового здания, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть предварительно демонтированы. Весь мусор нужно удалить и затем деревянную конструкцию необходимо обработать антисептиком.

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

Далее следует укладка пароизоляции. По правде говоря, оба слоя мембраны будут служить и гидро-, и пароизоляцией. Этот слой служит преградой для попадания влаги из грунта в последующий утеплитель. Здесь можно использовать Изоспан В.

Но как класть Изоспан? Пленка из рулонов укладывается внахлест на 15-20 сантиметров. Укладка пароизоляции на полы должна надежно соединяться с помощью липкой ленты или двухстороннего скотча. Это помогает избежать щелей и зазоров, в которые может проникать влага.

Эта пленка должна быть прикреплена к лагам с помощью степлера или оцинкованных гвоздей.

При настиле пароизоляции Изоспан возникает вопрос: какой стороной укладывать изолятор. Чтобы конденсировавшаяся влага не проникала в утеплитель, а могла со временем испарятся, нужно стелить материал к нему гладкой стороной.

Укладка утеплителя

Теплозащитный слой укладывается между лагами. Толщина материала должна быть минимум 5 см, однако понятно, что чем она больше — тем лучше. Чаще всего используются пенополистирол или минеральная вата.

При укладке материала необходимо следить, чтобы он плотно прилегал к деревянным лагам и изолятору.

Второй слой пароизоляции

Этот слой, так же само, как и первый, должен укладываться внахлест на 15-20 сантиметров. Для этого слоя изоляции применяется Изоспан С.

Хорошо, если, закрепляя на лаги или контррейку пароизоляцию, пленка немного провисает, а также между ней и утеплителем есть небольшой зазор. Это будет вентиляционный зазор.

Помимо этого, нужно немного (на несколько сантиметров) завернуть пленку на верх и прикрепить с помощью клейкой ленты к стене.

Укладывая Изоспан нужно правильно определить, какой стороной к утеплителю его стелить. Неправильное расположение пленки может привести к тому, что она попросту не будет выполнять свои функции.

Укладка чистового пола

Поверх второго изоляционного слоя укладывается чистовой пол. Затем на него уже можно монтировать ламинат , паркет или какое-либо другое напольное покрытие.

Качественно проведя все работы по изоляции пола можно не беспокоиться о том, что излишняя сырость очень скоро повредит напольное покрытие.

Подробное описание

PentaIzol A применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от конденсата и ветра в зданиях всех типов.
Материал имеет гладкую водооталкивающую поверхность с наружной стороны и шероховатую структуру – с внутренней.

При увлажнении утеплителя на 2,5% его теплоизоляционные характеристики уменьшаются более, чем на 50%.
Применение паропроницаемой мембраны PentaIzol A позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
PentaIzol A состоит из однослойной полипропиленовой пленки с антиконденсатной поверхностью, предназначенной для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. PentaIzol A изготавливается из современных материалов и обладает рядом преимуществ: технологичность и экономичность, высокие физико-механические характеристики, высокая паропроницаемость, экологичность, оптимальные габариты и вес.

Материал крепится с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием. Размещается гладкой стороной наружу с внутренней стороны вентиляционного зазора.

Область применения – утепленная кровля, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.

Размер 1600 х 150 х 150 мм, площадь – 70 кв.м.

Пароизоляция для пола в деревянном доме: материалы, схема укладки, цены

Только при оптимальных параметрах влажности и температуры можно обеспечить комфорт в деревянном доме. Если в помещениях постоянно отмечается большое количество паров, даже специальная обработка древесины не защитит объект от разрушительного воздействия влаги. Чтобы увеличить срок эксплуатации постройки, важно уделить особое внимание такому вопросу, как пароизоляция для пола в деревянном доме.

Зачем нужна пароизоляция пола?

В любом жилище постоянно присутствует влага, которая выделяется во время готовки на кухне, купания в ванной, при стирке, влажной уборке помещений и даже при дыхании людей. Эта влага негативно влияет на деревянные конструкции. Водяные пары имеют большее давление, чем атмосферное, поэтому они давят на пол, стены и потолок, пытаясь найти выход наружу. Вместе с разницей температур это приводит к образованию конденсата. В результате наступает:

постепенное разрушение деревянных конструкций дома;
потеря изначальных характеристик утеплителя;
гниение дерева;
образование плесени, которая опасна для организма человека.

Для возведения деревянных построек применяется брус, который проходит специальную обработку. На стенах и кровле обязательно выполняются гидроизоляционные работы, поэтому они обладают большей стойкостью к парам. Сложнее обстоит дело с полом, ведь для его обустройства используются доски и лаги без дополнительной защиты. Поэтому чрезвычайно важно провести работы по созданию пароизоляционного слоя, который не пустит в утеплитель и дерево воду и водяной пар.

Выбираем материал правильно

Современные производители стройматериалов предлагают разные виды пароизоляции для пола.

Пергамин.

Данный материал представляет собой тонкий картон с высокой плотностью, пропитанный битумом. Он:

служит надежным барьером для влаги;
сохраняет изначальные параметры даже при минусовой температуре;
имеет невысокую стоимость.

Среди недостатков пергамина следует отметить небольшой эксплуатационный срок и высокую воспламеняемость. Это бюджетный вариант материала, поэтому он довольно популярен, хотя профессионалы не рекомендуют использовать его в деревянных постройках из-за повышенной горючести.

Пароизоляционные пленки.

Оптимальная пароизоляция для пола в домах из бруса – антиконденсатная или с отражающим слоем. Пароизоляция укладывается сверху утеплителя и защищает его от водяных паров и возможных протечек. Эти материалы отличаются длительным эксплуатационным сроком, эффективностью и высокой прочностью.

Отражающая пароизоляция для пола состоит из полипропиленового полотна и металлизированной полипропиленовой пленки. Она укладывается отражающей стороной в сторону жилого помещения с целью отражения теплового потока (чаще всего применяется с системой «теплый пол»). Преимущества данного материала: экономия на отоплении и минимальная паропроницаемость.
Пароизоляция с антиконденсатным слоем. Она состоит из двух слоев: одна сторона гладкая (ламинированная), другая — с шероховатой (антиконденсатной) поверхностью для удержания капель конденсата и последующего их испарения. Преимущества данного материала: защита утеплитель от капель конденсата.

Полиэтиленовая пленка.

Обычная полиэтиленовая пленка также является очень распространенным вариантом пароизоляции пола из-за своей ценовой доступности. Она выпускается с перфорацией и без нее. Считается, что первый тип применим только для гидроизоляции, а второй – для обустройства пароизоляционного слоя. Современные производители выпускают еще одну разновидность пленок из полиэтилена с нанесением отражающего алюминиевого слоя. Они обладают лучшими эксплуатационными свойствами, поэтому подходят для помещений с повышенными показателями влажности и температуры (кухонь, саун, бань, ванных комнат).

Главным недостатком полиэтиленовых пленок остается низкая прочность. Довольно легко рвутся даже пленки, упрочненные армирующей сеткой. Кроме того, данный материал станет не лучшим выбором для деревянных построек, ведь он не пропускает воздух, поэтому в помещениях будет создаваться эффект парника. При отрицательной температуре полиэтилен начинает разрушаться. В первую очередь он отрывается на участках крепления, нарушая герметичность всего пароизоляционного слоя.

Схема монтажа цокольного перекрытия

Слой пароизоляции настилается после окончания обустройства чернового покрытия и утеплителя. Схема пароизоляции пола в деревянном доме выглядит следующим образом:

Пленки разматываются и нарезаются на полосы.
Материал укладывается плотно к утеплителю (он должен идти параллельно лагам с нахлестом от 10 см на участках стыков).
Полосы крепятся к дереву посредством степлера.
Образовавшиеся стыки проклеиваются монтажной лентой для достижения максимального уровня герметичности.
Деревянные бруски прибиваются к лагам поверх пленки для монтажа чистового напольного покрытия (расстояние 3-5 см между финишным настилом и мембраной оставляется для вентилирования).

Схема монтажа пола по межэтажному перекрытию

Данный вопрос рассматривается отдельно, так как для обустройства пароизоляционного слоя по сводам или железобетонным плитам используются другие стройматериалы. Лучше всего для этой цели подходят рулонные материалы, пропитанные битумной или другой мастикой. Также хорошим решением будет полиэтилен на основе битумно-полимерной мастики (ее можно применять и отдельно, просто промазывая бетон несколько раз до получения однородного слоя).

Схема действий выглядит следующим образом:

зачистка поверхности от побелки или краски;
оценка технического состояния;
устранение трещин, выбоин и других дефектов;
обеспыливание поверхности;
нанесение мастики;
монтаж рулонного материала внахлест.

Общие советы

Внутри упаковки всех типов пароизоляции для пола имеется инструкция от производителя, с которой следует ознакомиться перед началом работ, чтобы уложить материал правильной стороной к утеплителю.

При выборе оптимального варианта материала ориентиром должна стать не цена пароизоляции пола в деревянном доме, а рациональность использования в конкретных условиях.

В конструкции цокольного перекрытия пароизоляция устанавливается шероховатой стороной к утеплителю, а гладкой в сторону жилого помещения (чистового пола). Полотна между собой обязательно проклеиваются соединительными лентами.

Отражающая пароизоляция устанавливается металлизированной поверхностью в сторону жилого помещения с целью достижения «эффекта отражения теплового потока».

Как устроен пирог утепленного пола? Где пароизоляция, а где мембрана?

Вся проблема свайного фундамента в том, что снаружи пола (настил на сваи) постоянно получает серьёзную дозу влажности от конденсата, испарений земли или просто после дождя.

Именно с первого настила и необходимо начинать, если это дерево, то оно должно быть обработано гидроизоляцией.

Из вашего пояснения так и не понятно, как набиты черновые полы, поэтому начну именно с них.

Черновой пол, одна сторона которого будет находится на улице обрабатывается специальными средствами, которые обеспечивают гидроизоляцию дерева, далее перед монтажом их лучше всего обработать битумной мастикой, гидроизоляцией для дерева. При правильном подходе такой брус можно будет в плавание пускать. Этим вы обеспечите защиту от проникновения в дом влаги снаружи.

Если сэкономили и просто на сваях по периметру брус лежит, а между ним снизу черновой пол из досок, то это ничего не меняет, всё-равно надо дерево покрывать гидроизоляцией.

После монтажа чернового пола внутреннюю часть также надо гидроизолировать мастикой, хотя многие дают совет застелить по всей площади, включая лаги просто ветровлагозащитной мембраной, чтобы пол дышал, но я тут с ними не согласен, чтобы применять мембрану, это надо жить в тёплом климате, а в большей части России такой номер не пройдёт, мембрана имеет свой срок службы, да и при монтаже есть большая вероятность повредить её, что потом скажется на работе.

Вот как раз нашёл схему:

Такой пирог пойдёт для Италии, для дома на высоких сваях, но не у нас, сами посудите, что через лет 5 будет с черновым полом?

Так что, вместо ветровлагозащитной мембраны — битумная мастика (на рисунке нижняя часть белого цвета, вместе с лагами), а в торцах такого пола обустроить вентиляцию.

А вот дальше я полностью поддерживаю пирог — утеплитель, пароизоляционная мембрана и уже сверху сам пол.

Вся беда состоит в том, что при использовании многих видов утеплителя, он имеет свойство накапливать влагу, поэтому то и нужна мембрана и вентиляция, чтобы утеплитель подсыхал и отдавал влагу, но не в чистовой пол, а в вентиляцию, а низ обязательно надо гидроизолировать, чтобы со стороны земли отрезать воду.

Пароизоляция для пола в деревянном доме над земляным полом. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Кисковка

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

С каких сторон нужна пароизоляция для деревянного пола. Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Выбирать пароизоляцию для пола необходимо с учетом конструкции и расположения пола, а также особенностей бревенчатого дома.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

полиэтиленовой пленкой;
пленкой из полипропилена;
пергамином;
диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Следует учесть, что этот материал горюч и недолговечен, поэтому специалисты не рекомендуют его стелить вблизи деревянных конструкций.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Пароизоляция пола в каркасном доме. Видео: утепление каркасного дома

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится с учетом очередности, специфики монтажа, а также особенностей технологии. При наличии под крышей нежилого помещения, его можно не утеплять, но теплоизоляция значительно снижает шум во время дождя.

Правильный выбор и монтаж пароизоляционных мембран в полной мере обеспечивает выполнение ими полезных функций по защите каркасного дома от влаги.

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно

обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Плесень от плохой паропроницаемости

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (http://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Нужна ли пароизоляция при утеплении пола. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Кисковка Участница FORUMHOUSE

VOsipov Участник FORUMHOUSE

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Пароизоляция пола изоспан. 1 Актуальность пароизоляции деревянного пола

В большинстве случаев пол в деревянном доме укладывается непосредственно на поверхность грунта как звукоизоляционные материалы Изовер . Это может повлечь за собой его скорейшее разрушение.

Изоспан на пол

Изоспан для пола в деревянном доме, гидро- и пароизоляция

Нередко при обустройстве деревянного пола в доме покрытие кладется просто на поверхность грунта. Это ошибка, которую ни в коем случае нельзя допускать, потому что при таком способе выкладки пола, он быстро деформируется и разрушится.

Проведения пароизоляционных работ

Схема устройства пола с утеплением

То, что влага оказывает негативное воздействие на все виды деревянных сооружений и покрытий – известно давно. Негативно действует на древесину не только попадание воды в чистом виде, но и пары, которые могут выделяться в процессах приготовления еды, мытья поверхности пола, стирки.

Из-за перепадов давления атмосферы и температур начинает активно выделяться конденсат. При выделении конденсата влага начинает постепенно проникать в поверхностные слои древесины и разрушать ее структуру изнутри.

Деформация и постепенное разрушение деревянной поверхности происходит потому, что на материал влага будет воздействовать с двух сторон – со стороны грунтового основания и со стороны внешней. Защитить полы от порчи поможет прокладка пароизоляционного слоя, в которой используется особый строительный материал – Изоспан. Если покрыть поверхность полов в доме Изоспаном, то можно надежно защитить древесину от воздействия влаги. Изоспан не позволит воде проникать в структуру материала, но при этом не уменьшит воздухопроницаемость древесины.

Давайте узнаем подробно, что представляет собой Изоспан, каковы его полезные свойства и как он ведёт себя в качестве гидропароизоляции.

Изоспан: определение и полезные свойства

Товарный образец рулона изопана

Изоспан – это особая разновидность мембранного утепляющего материала и гидроизолятора, который используется в строительстве для предохранения сооружения от воздействия негативных факторов: ветра, осадков, сырости, появления плесени и грибка.

Утеплитель обычно употребляется для пароизоляции поверхностей разного типа, но также материал может применяться и в других целях. Гидропароизоляция Изоспаном способна надежно защитить поверхность деревянного пола от влаги, воздействия пара и конденсата. Прокладка слоя Изоспана помогает остановить в структуре натурального материала процессы гниения и разрушения. Давайте ознакомимся с техническими характеристиками материала:

Изолятор применим в пароизоляционных работах при любой температуре внешней среды – плюсовой или минусовой. Это ценное качество материала делает возможной его эксплуатацию в любых типах сооружений;
Гидропароизоляция устойчива к воздействию ультрафиолета и без ущерба для своих полезных качеств отражает лучи солнца;
Гидроизоляция обладает абсолютной влагостойкостью. Влагоустойчивость материала сохраняется в течение всего срока эксплуатации;
Материал превосходно выдерживает сильнейшие регулярные механические нагрузки, имеет дополнительный антиконденсатный слой.

Также есть отдельные виды Изоспана, имеющие слой из фольги. Фольгированный слой помогает эффективно удерживать тепло внутри помещения. Подробную информацию о структуре Изоспана можно получить.

Сфера применения

Инфографика областей применения Изопана

Для пароизоляции деревянных поверхностей в доме можно использовать любую разновидность изолятора. Материал применим в гидропароизоляционных работах по защите кровли и фасадов, стеновых поверхностей и перекрытий, полов. Слой Изоспана надежно защитит натуральный материал от разрушительного воздействия влаги и пара.

Рекомендуем к прочтению:

Рассмотрим существующие виды изолятора и изучим специфику их применения:

Мембранный изолятор класса А. Этот вид изолятора применяется чаще всего в местных строительно-монтажных работах. Мембрана задействуется для защиты внутренних элементов сооружения от воды и накапливания конденсата. Монтаж изолятора класса А осуществляется с наружной стороны конструкций;
Изолятор класса В. Отличительной чертой Изоспана класса В является его высокий уровень паронепроницаемости. Это полезное качество материала объясняется специальным устройством внутренней мембраны изолятора: сторона, которая в работах прижимается к поверхности конструкции гладкая, а сторона лицевая имеет мелкие ворсинки, которые идеально задерживают влагу;
Изолятор типа С обладает теми же качествами, что и виды утеплителя, описанные выше, но его технические характеристики на уровень выше и потому Изоспан С стоит в несколько раз дороже материалов А и В класса. В изготовлении утеплителя применяются сверхплотные полипропиленовые полотнища, которые предохраняют деревянные поверхности от влаги, пара, конденсата.

Универсальным по применению является материал марки Д. Его использование в обустройстве гидропароизоляции позволяет защитить деревянные поверхности от вредного воздействия негативных внешних факторов, в том числе и от ультрафиолетового излучения.

Выбрав вид материала, можно переходить к выполнению работ. Расскажем подробно, как проходит процесс сооружения гидропароизоляции деревянных полов с использованием Изоспана.

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Нанесение антисептика на деревянную конструкцию пола

Обычно деревянный пол в производстве работ обустраивается прямо на грунтовом основании. В этом случае конструкция пола будет напоминать собой многослойный торт, и состоять из следующих элементов:

черновое основание;
лаги;
теплоизолирующий слой;
гидроизолирующий слой;
чистовое основание;
декоративное покрытие.

Это многослойное сооружение устанавливается на специальные столбы, изготовленные из бетона или же кирпича. Таким образом, между грунтовым основанием и досками пола, находится подпольная зона, в которой имеется собственная вентиляция.

Эксперты по строительству советуют проводить работы по гидропароизоляции на начальных этапах стройки, потому что для того, что слой пароизоляции в полной мере выполнял свои полезные качества, нужно провести некоторые подготовительные работы.

Подготовку к обустройству пароизоляции следует начать с обработки древесины для полов специальным составом, который предохранит чувствительный материал от влаги, гниения, появления плесени и грибка, от вредных насекомых, которые могут повредить дерево.

Не экономьте состав! Тщательно обрабатывайте им все деревянные элементы будущего пола, особенно на первом этаже. Максимально плотно нужно покрыть составом черновое основание и лаги, на которые впоследствии вы будете выкладывать слой ионной мембраны.

Пример укладки Изоспана на деревянный пол

Если работы по сооружению гидропароизоляции проводятся в уже полностью построенном здании, то старое покрытие полов придется полностью демонтировать. При демонтаже удаляется декоративное покрытие, чистовой слой, все тепло и гидроизолирующие слои. При необходимости также нужно выполнить ремонт чернового основания и лагов. Эти элементы тщательно проверяются на предмет возможных поломок.

Если поломки и дефекты будут выявлены – испорченные элементы желательно заменить и после обработать защитным составом для древесины. После проведения демонтажа и ремонтных работ переходят к непосредственному сооружению пароизоляции. Советы по ремонту элементов пола можно получить, просмотрев тематическоевидео.

Рекомендуем к прочтению:

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

В работе по устройству пароизоляции Изоспаном деревянного пола нет ничего сложного. Однако если вы не занимались подобным видом работ ранее – лучше доверить укладку мембранного материала специалистам.

В принципе в сооружении гидропароизоляционного слоя возможно применять любые пленочные материалы, но наибольшую эффективность даст пароизоляция деревянной поверхности Изоспаном.

Изолятор ровно выкладывается поверх чернового основания, при этом все стыки тщательнейшим образом проклеиваются специальной лентой. Мембрана выкладывается на несущий каркас и при выкладке важно следить за тем, чтобы полотнища материала ложились друг на друга внахлест. Нахлест рекомендуется делать примерно в пятнадцать-двадцать сантиметров.

Укрепить выложенный слой на поверхности возможно обычными строительными гвоздями из оцинкованной стали или же строительным степлером. Однако производители Изоспана советуют использовать в качестве крепежа специальную ленту.

Совет: покупая Изоспан для проведения пароизоляционных работ, обязательно уточните у продавцов все нюансы, связанные с креплением материала на рабочей поверхности. Если крепление желательно проводить с помощью ленты – не ищите альтернативных методов, а купите дополнительный расходный материал. Крепление лентой позволяет создать на деревянной поверхности единое и цельное покрытие без щелей и стыков.

Не менее важно уложить изолятор правильной стороной. Если сторона будет выбрана неверно – в слое утеплителя начнет копиться влага, которая будет портить материал и снижать его полезные качества. Слой мембранного изолятора монтируется на слой утеплителя и все стыки и щели в обязательном порядке заклеиваются скотчем.

Поверх изолятора укладывается еще один тонкий слой утеплителя. В качестве утеплителя для этого слоя можно применять минвату, пенопласт или изолирующий стройматериал с хорошими теплоизолирующими показателями.

В обустройстве гидропароизоляции деревянных поверхностей можно применять и Изоспан с фольгированным слоем, он будет одновременно выполнять роль теплоизолятора. Но важно помнить, что в этом случае Изоспан выкладывается фольгой кверху. Подробности процесса работ по обустройству гидропароизоляции деревянных полов можно изучить в тематическом видео приложении.

Подложка из пароизоляции толщиной 6 мил над бетонными полами

Устанавливая новый пол, вы должны быть уверены, что он прослужит долгие годы. Со всеми напольными покрытиями влага с нижнего пола (бетона) может вызвать проблемы и может вызвать головную боль через несколько месяцев.

Почему и как содержится влага в бетонных плитах?

Под землей всегда есть вода, хотя она может быть и не у поверхности, но она есть. Через месяцы или годы уровень грунтовых вод [ссылка] может подняться, и вода будет проходить через бетон в виде водяных паров с капиллярным эффектом.Поскольку бетон пористый, водяные пары проходят через бетонную плиту в ваш подвал. Как только пары воды соберутся под полом, они начнут скапливаться и «впитаться» в паркетный пол. Как только это произойдет, пол может покоробиться или покоробиться, что приведет к разрушению.

Если под напольным покрытием имеется пароизоляция толщиной 6 мил, водяной пар будет собираться под пленкой и больше не попадать на ваш красивый пол. Больше не беспокойтесь, если с полом возникнут проблемы.Так почему же во всех инструкциях по укладке напольных покрытий упоминается установка под ним пароизоляционного слоя толщиной 6 мил? Причина довольно проста: пароизоляция толщиной 6 мил блокирует всю влагу с черного пола от попадания на ваш пол.

Пароизоляция бывает двух типов

Рулон пароизоляции 6 мил

Наш MoistureBlock — это пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, которая используется в процессе укладки плавающего ламината, роскошных виниловых досок и деревянных полов.Нет необходимости беспокоиться о больших раскладывающихся, низкокачественных, некондиционных строительных пленках, которые могут быть утомительными и сложными в использовании до укладки пола.

Подложка с пароизоляцией толщиной 6 мил

Некоторые подкладки имеют встроенную пароизоляцию, которая также обеспечивает дополнительные преимущества, такие как:

Звукопоглощение — Помогает предотвратить проникновение звука в другие комнаты
Защита от влаги — Технология MP Global Products QuietWalk DriWick позволяет влаге уходить снизу, защищая ваш пол
Сопротивление сжатию — Поддерживает пол из мест с высокой проходимостью и ощущения большего комфорта под ногами
Теплоизоляция — Помогает избавиться от холода бетонного пола

Также никогда не помешает установить MoistureBlock и подкладку вместе, поскольку это обеспечивает полную защиту от влаги.

Лучшая пароизоляционная подложка толщиной 6 мил по типу напольных покрытий

Все напольные покрытия — MoistureBlock

Ламинат или плавающие полы (без клея или гвоздей) — Подложка QuietWalk

Виниловые полы класса люкс — QuietWalk Роскошные виниловые покрытия

Полы из твердых пород древесины — Подложка QuietWalk Plus

Как установить пароизоляцию на бетонный пол под ламинат

Всегда читайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий перед укладкой подложки.
Перед раскатыванием подложки обязательно подместите, пропылесосьте и удалите с нее весь мусор.
Заполните все значительные отверстия, зазоры или разрывы, которые могут существовать в опорной конструкции.
Раскатайте подложку по поверхности основания.
Оставьте примерно 2–3 дюйма с каждой стороны для нахлеста на стену.
Соедините каждый рулон подкладки с помощью ленты толщиной 3 мил, клейкой ленты или аналогичной самоклеящейся ленты, которая соответствует требованиям
по пропусканию водяного пара, рекомендованным производителем напольных покрытий, или превышает их.
При установке подложки из пленки MoistureBlock с самоуплотняющейся кромкой пленки просто соедините рулоны, сняв подкладку
с ленты и приклеив ее к краю предыдущего рулона.
Всегда следите за тем, чтобы рулоны пленки вместе с клейкой лентой были соединены равномерно, чтобы не было зазоров между
соседними рулонами пленки.
После завершения можно обрезать излишек пароизоляции

Подложка View MoistureBlock Где купить пароизоляцию или влагонепроницаемую мембрану для деревянных полов?
Повышенная влажность — огромная проблема для многих людей.Если вы планируете укладывать пол из массивной или искусственной древесины, одно из наиболее важных подготовительных действий, которые вам необходимо предпринять, — это измерить влажность основания. Есть множество способов сделать это самостоятельно, или, если вы решите привлечь профессионалов, они сделают это за вас. Если вы делаете это самостоятельно, вы должны быть уверены, что получили точное значение.
В идеале влажность вашего чернового пола должна составлять 2% или меньше.Невозможно переоценить важность правильного выполнения этой части процесса установки. В конце концов, вы можете обмануть себя, говоря, что у вас нет проблем с влажностью, и, если хотите, проложите пол и уложите его. Однако никуда не деться от того факта, что если вы сделаете это, то рано или поздно проблема поднимет свою уродливую голову и потенциально вызовет серьезные проблемы.
Итак, если вкратце, если в вашем черновом полу имеется значительная влажность, вы обязаны принять правильные меры перед установкой нового деревянного пола.Есть два основных лечебных действия, которые обычно используются в ситуации с повышением влажности, и это пароизоляция и влагонепроницаемые мембраны. Существует много путаницы между целями, плюсами и минусами каждого варианта, поэтому в этой статье мы объясним различия между ними и способы их использования.
Влагонепроницаемые мембраны (DPM)
Влагонепроницаемые мембраны или DPM — это водонепроницаемая преграда, которая устанавливается между вашим черным полом и деревянным полом.По сути, толстый пластиковый лист, влагостойкая мембрана (DPM) используется для создания барьера между бетонным (или стяжкой) черным полом и деревянным полом. Этот барьер предназначен для предотвращения перехода влаги от одного к другому.
Влагонепроницаемые мембраны (DPM) могут использоваться для решения проблем с влажностью, которые уже существуют, или в качестве профилактической меры, чтобы избежать проблем с влажностью или влажностью в будущем. Толщина и качество выбранного вами DPM повлияют на его эффективность и срок службы.Обычно используемые в основе новых сборок, разумно принять и ожидать, что DPM имеют ограниченный срок службы. Тем не менее, этот способ блокировки влаги должен быть эффективным в течение длительного периода.
Пароизоляция
Пароизоляция — это влагозащитный продукт, который прикрепляется к деревянному основанию пола и предназначен для уменьшения проникновения влаги. Важно отметить, что пароизоляция не является влагонепроницаемой мембраной и не должна рассматриваться как таковая.Хотя пароизоляция может претендовать на привлекательность, стоит помнить, что она будет эффективна только в ситуациях, когда уровень влажности невысок.
Как выбрать?
Когда вы знаете уровень влажности вашего чернового пола, вы будете лучше подготовлены, чтобы решить, как лучше всего двигаться дальше. Однако важно также подумать о своем методе установки, когда дело доходит до выбора правильного способа защиты от влаги. Хотя это кажется очевидным, многие люди забывают, что, если они выберут какой-либо барьер для влаги, а затем выберут установку с помощью гвоздей или скоб, они могут свести на нет всю свою тяжелую работу и инвестиции.
Если вы представляете себе настройку; вы прибиваете или скрепляете доски прямо поверх гидроизоляции. Что ты делаешь? Вы эффективно создаете решетчатую структуру влагобарьера, за которую дорого заплатили. Каждое отверстие, которое вы сделаете, создаст путь для проникновения влаги из вашего чернового пола в ваш новый деревянный пол.
В результате, если вы собираетесь выбрать любую форму влагозащитного барьера вместе с установкой с помощью гвоздей, важно, чтобы вы поместили черновой пол между барьером и половыми досками, достаточно толстый, чтобы убедиться, что ваш гвозди или скобы не соприкасаются с барьером.
Чтобы выбрать правильный способ препятствовать проникновению влаги в ваш новый деревянный пол, прежде всего, вам необходимо знать масштаб проблемы, с которой вы сталкиваетесь. Если у вас глубоко укоренившаяся проблема, нет сомнений, что DPM плюс пароизоляция обеспечат вам лучшую защиту. Однако, если ваша проблема с влажностью колеблется около допустимых пределов, т.е. менее 2%, вполне возможно, что только пароизоляция поможет.
Самый лучший совет, который мы можем дать по этому поводу, — «если есть сомнения», либо обратитесь за советом, либо воспользуйтесь подходом с поясом и подтяжками.Деревянный пол — это вложение на долгую перспективу, и было бы вопиющим позором сократить продолжительность жизни ваших вложений, игнорируя проблему, о существовании которой вы знаете.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно решения, которое вы собираетесь принять для деревянного пола, почему бы не связаться? Компания Wood and Beyond обладает богатым опытом и знаниями, чтобы помочь вам.
Пароизоляция и решение для перекрытия
Строители и проектировщики, которые всегда задают гидроизоляцию для подземных стен, часто оставляют горизонтальную плиту незащищенной.Но эта, казалось бы, непроницаемая бетонная плита под вашими ногами может пропускать огромное количество влаги в здание.
Эта влага — в жидкой или парообразной форме — наносит огромный ущерб. Это может разрушить системы полов, увеличить расходы на отопление и способствовать росту плесени и грибка, что создает ряд проблем для здоровья и ответственности. Это также может вызвать ржавчину, пятна и запахи.
«Идея пароизоляции заключается в предотвращении проникновения пара в плиту», — говорит Дарио Ламберти, технический менеджер Insulation Solutions.«Высокопроизводительный пароизоляционный слой часто требуется, если на бетонную плиту будет положена система перекрытий. Это также полезно для предотвращения образования плесени или улучшения качества воздуха в помещении ».
Ограждения под плиты просты в установке. Просто разверните, заклейте швы, уложите арматуру и залейте бетон.
Проблема в том, что без пароизоляции давление воздуха может вытеснить влагу и почвенные газы через плиту в дом или здание. В некоторых случаях уровни метана и радона в незащищенных подвалах поднялись достаточно высоко, чтобы привести к летальному исходу.
Решение довольно простое. Правильно установленная мембрана между землей и бетонной плитой может устранить почти все проникновения.
Условия
Жидкую воду блокировать легче, чем водяной пар. Это означает, что не все водонепроницаемые материалы являются паронепроницаемыми, но паронепроницаемые мембраны по своей природе водонепроницаемы.
Некоторые подрядчики и организации различают паро замедлители и паронепроницаемые барьеры. Американский институт бетона (ACI), например, определяет замедлитель образования пара как имеющий рейтинг проницаемости менее 0.3.
Пароизоляция имеет рейтинг 0,3 или выше. Американское общество испытаний материалов (ASTM), с другой стороны, использует эти термины как синонимы. В этой статье термины будут использоваться как синонимы. Тем не менее, разработчики должны учитывать, что продукты с более высоким рейтингом проницаемости всегда превосходят материалы с более низким рейтингом.
Причины появления влаги
Влага попадает на плиту четырьмя различными способами.
Гидростатическое давление: Так же, как грунтовые воды могут продавливаться через стены подвала под весом воды на них, влага может вытесняться через плиту пола под действием гидростатического давления.Это особенно проблематично, если пол треснул.
Капиллярное действие: Если грунт под плитой насыщен, влага может подняться до верха плиты. Это вызвано порами в бетоне и поверхностным натяжением воды.
Миграция пара: Водяной пар, как и все газы, стремится равномерно распространяться в пространстве. Таким образом, если пароизоляция не преграждает путь, влага естественным образом переместится из области с высокой влажностью под плитой в среду с низкой влажностью внутри.
Количество влаги, которая может попасть в здание в результате миграции пара, просто поражает. По словам Лена Анастази из Lennel Specialties Corporation, на большей части территории Соединенных Штатов давление паров под плитами составляет 15 фунтов. на квадратный фут. Это означает, что для стандартной 4-дюймовой плиты каждые 24 часа может проходить почти 12 галлонов воды на 1000 кв. футов плиты.
Конденсация: Бетон довольно хорошо проводит тепло, поэтому температура плиты обычно довольно близка к температуре земли под ним, около 50-55 градусов по Фаренгейту.Если внутренний воздух влажный, эта влага будет конденсироваться в жидкость внутри плиты и / или системы пола.
Тепловой разрыв под плитой устранит эту конденсацию, поэтому некоторые перегородки под плиткой включают слой пенопласта.
При необходимости
Один из способов проверить, не проходит ли влага через плиту, — это положить кусок прозрачного пластика на пол, плотно прижать его по периметру, а затем через 24 часа проверить, не образовался ли конденсат на нижней стороне пластика.Фактически это одобренный метод тестирования ASTM. Конечно, этот тест требует, чтобы плита уже была на месте.
Промышленный консенсус заключается в том, что пароизоляция под плитами должна устанавливаться, если плита будет находиться в кондиционируемом помещении или если плита будет покрыта системой полов, чувствительной к влаге. Перегородка под плиткой должна быть менее проницаемой, чем напольное покрытие.
Разумеется, потребуются и другие меры по гидроизоляции. Правильный дренаж участка в сочетании с дренажем для фундамента снизит гидростатическое давление.Слой проницаемого наполнителя под плитой или мембраной устранит капиллярное движение воды.
Какая мембрана правая
Буквально десятки компаний производят подкладные гидроизоляционные материалы. По словам Стего, пятью наиболее важными качествами являются проницаемость, долговечность, устойчивость к проколам, простота установки и цена.
Мембраны из полиэтилена низкой плотности (LDPE) являются наиболее распространенными, наименее дорогими и иногда адекватными. Некоторые из них перекрестно ламинированы или ламинированы поверх бумаги с асфальтовым покрытием для повышения производительности.
Следующий шаг — высокоэффективные полимерные мембраны. Они бывают разных цветов, толщины и разных материалов в зависимости от производителя. Многие используют полиолефин, который представляет собой специальную высококачественную полиэтиленовую смолу.
Возможно, наиболее распространенным барьером этого типа является ярко-желтый Stego Wrap, пароизоляция толщиной 15 мил, доступная по разумной цене и легко доступная в Северной Америке. Как и в случае с любой полиэтиленовой мембраной, все стыки и швы необходимо перекрыть на шесть дюймов и заклеить лентой.Брет Хаук, национальный менеджер по маркетингу Stego, отмечает, что каждый производитель изготавливает специальную ленту для сшивания для своего конкретного барьера и что такие ленты не взаимозаменяемы.
Perminator от W.R. Meadows — еще один типичный продукт. Он доступен в толщинах 10 мил и 15 мил и поставляется в рулонах шириной 12 и 15 футов и длиной 200 футов. Подобно Stego и другим мембранам, перечисленным в этой статье, она соответствует стандартам ASTM E 1745 класса A.
Другой вариант —
VaporBlock от Raven Industries.Он поставляется в рулонах шириной 10 или 12 футов и длиной 150 или 200 футов и доступен в толщинах 6 и 10 мил. Как и большинство ведущих брендов, Raven продает комплекты уплотнительной ленты и резиновых чехлов для герметизации слабых мест.
Viper VaporCheck от Insulation Solutions — еще один вариант. Это ярко-оранжевая трехслойная мембрана из первичного полиэтилена. Он имеет толщину 3 мил (6, 10 и 16) и практически невосприимчив к почвенным газам и влаге. VaporCheck специально разработан, чтобы противостоять разрывам и проколам во время строительства.Компания утверждает, что это самая устойчивая к проколам мембрана на рынке, способная выдерживать без разрывов даже насосы стрелы, установленные на грузовиках.
Если мембрана будет подвергаться воздействию тяжелых пешеходов и транспортных средств до и во время заливки, может быть лучше перейти на мембрану из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Эти так называемые мембраны с «воздушным зазором» или ямочками значительно толще и жестче, чем их аналоги из ПЭНП. Например, толщина Delta-MS Cosella Doerken составляет 25 мил.
«Это сложно, — говорит Том Фэллон, вице-президент Cosella.«В результате получается более толстый и тяжелый лист, который не может быть проколот автомобильным движением или арматурными стульями. Во-вторых, у вас есть структура с углублениями, которая обеспечивает прочную механическую связь между бетоном и мембраной ».
Трехслойный Delta-MS изготовлен из переработанного полиэтиленового сердечника, зажатого между двумя листами первичного материала. 60% переработанного содержимого помогает претендовать на баллы LEED, но продукт по-прежнему имеет характеристики первичного материала. Подобные мембраны с воздушным зазором продаются CertainTeed и несколькими другими компаниями.
Любой подкладной продукт будет иметь большую долговечность и устойчивость к химическим веществам почвы, если он изготовлен из первичных материалов. Хаук из Stego отмечает, что стандарты испытаний ASTM 1745 действительно гарантируют долговечность продукта и что он не разрушается из-за контакта с почвой и бетоном.
Последним типом перегородки под плиту является мембрана из полиэтилена низкой плотности, армированная волокном. Анастаси считает их одними из самых прочных и высокопроизводительных подстилочных заграждений. BiLar от Drydog Barriers — один из продуктов в этой категории.Он состоит из высокопрочной, плотно сплетенной ткани, покрытой долговечной полиолефиновой смолой с низкой проницаемостью. Он обеспечивает более высокую стойкость к истиранию и проколам, чем стандартный полиэтиленовый лист толщиной 15 мил.
Триша Барендрегт, координатор по маркетингу W.R. Meadows, отмечает, что ASTM имеет две отдельные спецификации для замедлителей образования пара с очень разными требованиями к характеристикам. ASTM 1745 Класс A, B и C в первую очередь предназначен для замедлителей образования пара из пластиковой пленки. ASTM 1993 предназначен для «критических областей» и устанавливает планку в 100 раз выше, чем первый стандарт.«Остерегайтесь загрузки спецификаций, в которых материал ASTM 1745 противопоставляется материалу, отвечающему более строгим требованиям ASTM 1993», — говорит она. Чтобы соответствовать ASTM 1993, материал должен быть в 150 раз более эффективным в задерживании водяного пара, чем материал ASTM 1745.
Ламберти говорит, что для большинства коммерческих работ требуется мембрана толщиной не менее 10 мил. Жилые работы часто требуют менее строгих 6 мил.
Изоляционные барьеры: По крайней мере, три компании продают пароизоляционные материалы, которые можно использовать как изоляцию под плитами.Все они используют гибкий изолирующий сердечник, зажатый между двумя слоями пароизоляции.
«Преимущество гибкого сердечника в том, что вам не нужно быть столь требовательным при установке основания», — говорит Ламберти. «Гибкий основной продукт будет соответствовать основанию, поэтому вам не придется беспокоиться о растрескивании или повреждении изоляции».
«Наш продукт сочетает в себе четыре функции в одном продукте, блокируя проникновение пара, влаги, тепла и звука в здание из-под плиты», — говорит Хуан Гарсия, президент компании The Barrier Insulation.
Insulation Solutions производит InsulTarp, в котором используется изоляционная сердцевина ½ дюйма из пузырчатой пленки и пенопласта с закрытыми порами. Он зажат между двумя паронепроницаемыми барьерами толщиной 6 мил и устанавливается так же, как и стандартный VaporCheck.
«Он бывает разных размеров; самый большой рулон составляет 12 футов на 50 футов », — говорит Ламберти. «Установщики могут очень эффективно уложить несколько тысяч квадратных футов этого продукта».
«Самое главное — это стоимость установки», — подтверждает Валли Радженович, президент Northwestern Ohio Foam Products. «Обычно изоляция и пароизоляция представляют собой отдельные компоненты, и это требует очень много времени, если вам нужно уложить и склеить два продукта. .Вы добавляете много трудовых ресурсов к и без того дорогому продукту. Объединив их в один продукт, такой как Barrier, легче уложиться в срок, а также вы сэкономите деньги ».
NOFP продает Barrier и BarrierXT, оба из которых обеспечивают гибкий изолированный барьер под плиту. Рулоны имеют длину 60 футов, поэтому вместо устранения зазоров через каждые 4 и 8 футов они представляют собой интегрированное решение. Другой уникальной особенностью продукта является наличие самоклеящегося фланца с одной стороны.«Встроенный самоклеящийся шов дает нахлест 2 дюйма или 2 1/2 дюйма, что позволяет сэкономить часть материала по сравнению с другими продуктами, которые требуют нахлеста 6 дюймов», — говорит Радженович. «Вы просто снимаете защитную бумагу с клея, и через 5 минут вы не можете разорвать ее, не повредив пленку».
«То, что потребовалось бы команде из 4 человек в течение всего дня, может быть выполнено двумя парнями за пару часов», — говорит Гарсия.
В Barrier для изоляции используется гибкий пенополистирол. Стандартный продукт имеет толщину 3/8 дюйма.BarrierXT составляет ¾ дюйма. Влагобарьер обоих продуктов составляет 3 мил, хотя BarrierXT предлагает верхнюю отделку толщиной 10 мил.
«Если вы можете поддерживать температуру бетона ближе к температуре воздуха, а не земли под ним, вы можете исключить конденсацию», — говорит Радженович. Он также указывает на то, что изоляция под плитами имеет решающее значение для ограждающих конструкций зданий с высокими эксплуатационными характеристиками и тех, которые используют внутреннее излучение тепла.
Газовые барьеры в почве. Пары почвы, такие как радон и метан, представляют собой серьезную проблему для строительства в некоторых регионах страны.Настоящая пароизоляция под плитами, правильно установленная, может удерживать эти ядовитые газы от попадания в жилое пространство. Требуются специализированные продукты и установка.
«Это два разных уровня защиты», — говорит Хаук. «Обычного барьера для влаги будет недостаточно. Кроме того, необходимо удалить воздух из системы через пассивную или активную систему, чтобы отвести эти газы от оболочки здания ».
Raven’s VaporBlock Plus — это 7-слойный экструдированный материал с дополнительным барьером, специально разработанный для предотвращения проникновения таких газов в плиту.Согласно веб-сайту Raven, VaporBlock Plus предлагает «исключительную ударную вязкость и превосходную устойчивость к влаге и газопередаче, обеспечивая… защиту от метана и других летучих органических соединений».
Ищете ли вы простой барьер для влаги, пароизоляцию или универсальный продукт, обеспечивающий термическую и звукоизоляцию, окончательный выбор, вероятно, будет зависеть от условий на рабочей площадке, требований к производительности и бюджета.
Установка
Установка довольно похожа, независимо от выбранной вами марки.После того, как основание выровнено и утрамбовано, изделие раскатывается в направлении, позволяющем минимизировать количество швов. Если у мембраны нет самоклеящегося края, как у The Barrier, швы должны быть перекрыты как минимум на 6 дюймов и заклеены. Мембраны с воздушным зазором, такие как Delta-MS, должны будут иметь ямочки, заблокированные внахлестках и швах. Большинство компаний рекомендуют проклеивать тесьмой по всей длине шва. Все проходы в коммуникациях и трубопроводах необходимо герметично закрыть лентой или специальными кожухами для труб.
«По сути, вы хотите, чтобы после установки не было обзора земли», — говорит Том Стоебнер, менеджер по развитию бизнеса Raven Industries.
Материал должен либо проходить через опоры, заглушки свай, профилированные балки и фундаменты, либо подниматься до верха плиты на этих элементах и герметизироваться.
«Вы максимально изолируете землю от плиты», — говорит Ламберти.
Эксперты разделились во мнениях о том, допустимо ли устанавливать подушку, промокательный слой или песок поверх пароизоляции перед заливкой плиты.
«Если вы можете контролировать окружающую среду и следить за тем, чтобы влага не попадала в промокательный слой, это может быть хорошо, особенно если мембрана будет подвергаться серьезным злоупотреблениям, например, при установке насосных тележек поверх нее», — говорит Штёбнер. Однако в большинстве случаев он не рекомендует этого делать.
Американский институт бетона (ACI) рекомендует, чтобы плиты с парочувствительным покрытием всегда имели пароизоляцию, непосредственно контактирующую с плитой.
«Проблема, — говорит Фэллон, — в том, что стекающая с плиты вода застревает в песке, а затем возвращается обратно через плиту.Или вода попадает сбоку и вся преграда становится неактуальной. Это старая практика, но ее никогда не следует использовать ».
Другие проблемы включают более слабый бетон (из-за того, что цементная паста течет в промокательный слой) и бетонные бригады, смачивающие промокательный слой перед заливкой для обеспечения надлежащей гидратации.
Другой распространенной, но ошибочной практикой отделочных бригад является прокалывание пароизоляции, чтобы способствовать стеканию стекающей воды, чтобы они могли закончить свою работу быстрее.
Заключение
Таким образом, барьер под плиту следует устанавливать каждый раз, когда на плиту будет установлено покрытие, и каждый раз, когда плита будет контактировать с кондиционированным пространством. Таблица справа, адаптированная из ACI 302, должна служить надежным ориентиром.
Как показано, пароизоляция изготавливается из различных материалов и различной толщины, чтобы соответствовать практически любым критериям эффективности. Если в рамках проекта требуется настоящий пароизоляционный слой (непроницаемый для почвенных газов) или изоляция под плиту, на рынке доступны специальные продукты, которые обеспечивают значительную экономию трудозатрат при установке.
Наконец, согласно последним данным испытаний, барьеры наиболее эффективны, если они установлены в контакте с плитой, при этом все нахлесты, швы, отверстия и заделки полностью герметичны.
Следование этим стандартам гарантирует, что здание действительно защищено от влаги.
Купить водостойкий барьер для полов в Сан-Хосе и Джеймстауне, Калифорния
Защитите новые или существующие полы жилых и коммерческих помещений с помощью влаго- и пароизоляции от Coatings Hub NorCal в Сан-Хосе и Джеймстауне, Калифорния.Мы предлагаем широкий выбор герметиков, средств для ремонта и декоративной отделки для всех ваших проектов бетонных полов.
Типы полов влагонепроницаемые и пароизоляционные
Существуют различные типы влаго- и пароизоляционных материалов, предназначенные для использования на бетонных полах и черновых полах. Мы предлагаем высококачественные жидкие эпоксидные покрытия для пола, добавки, грунтовки и обработанный цемент для максимально длительного и длительного использования. Остановитесь в нашем местоположении и просмотрите варианты, которые у нас есть для вашего проекта.
Как работают эти напольные покрытия?
Влаго- и пароизоляция — это покрытие для бетонного пола, которое защищает от жидкости и паров, которые могут просачиваться вверх и из вашего цементного пола, когда он «дышит». Эти вещества могут вызывать множество проблем и содержать химические вещества внутри цемента.
Преимущества влагозащитных полов для полов
Выбор прочных продуктов профессионального качества может помочь вам избежать или уменьшить многие из наиболее распространенных проблем, связанных с влажностью цементного пола и выделением газов.Мы можем помочь вам подобрать влаго- и пароизоляцию, которая подходит для вашего конкретного применения и даст вам следующие преимущества:
Защита от выбросов паров
Можно наносить на новые или старые полы и черновые полы
Использование под различными типами полов
Идеально подходит для жилых, коммерческих и промышленных применений
Помогает предотвратить рост плесени
Помогает предотвратить повреждение от замораживания-оттаивания
Продлевает срок службы других напольных покрытий
Обеспечивает защиту от окрашивания и деформации
Где используются влагозащитные барьеры?
Правильный барьер для влаги блокирует попадание влаги на пол и снижает скорость выделения паров влаги (MVER).Эти функции полезны в широком спектре приложений для дома, бизнеса, складов, гаражей и т. Д.
Жилой комплекс: апартаменты, кондоминиумы, таунхаусы и дома для одной семьи
Коммерческие: офисные здания, гостиницы, магазины розничной торговли и рестораны
Зоны с интенсивным движением: вестибюли, конференц-центры, аэропорты и торговые центры
Учреждения: больницы, школы, библиотеки и правительственные здания
Промышленное производство: склады, фабрики и пищевая промышленность
Наши средства защиты полов
Если вы хотите защитить новые полы, продлить срок их службы или обновить существующие полы, вы должны быть уверены, что бетонные влаго- и пароизоляция, которые вы используете, будут работать и прослужить долго.Вот почему мы предлагаем вам продукцию от самых надежных производителей в отрасли.
Бетонные барьеры для влаги и пара в Сан-Хосе
Загляните в центр Coatings Hub NorCal в Сан-Хосе или Джеймстауне, Калифорния, чтобы купить все продукты для влаго- и пароизоляции полов, которые вам могут понадобиться. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам найти лучшее покрытие для вашего проекта и убедиться, что у вас есть вся информация и инструменты для нанесения, необходимые для правильного выполнения работы.
Влаго- и пароизоляционные покрытия для полов2020-01-202021-03-24https: // покрытияhubnorcal.com / wp-content / uploads / logo-white.png Центр нанесения покрытий NorCal https://coatingshubnorcal.com/wp-content/uploads/moisture-vapor-barriers.jpg200px200px
Мембраны для паров | Журнал Concrete Construction
Установка пароизоляции является обычной практикой в коммерческих зданиях с перекрытиями на уровне пола, особенно когда требуются непроницаемые напольные покрытия или покрытия. Без них водяной пар, идущий от земли через бетон, может вызвать потерю сцепления или ухудшение покрытия или покрытия.
Стандартная практика
Слишком часто, когда принимается решение включить замедлитель образования пара, выбор становится полиэтиленом толщиной 6 мил, который обычно встречается на стройплощадках. Часто бетонный подрядчик раскладывает его непосредственно перед укладкой бетона. Если сетка или арматура являются частью работы, ее кладут поверх пластика, рабочие забивают через нее колья, чтобы закрепить формы, а при укладке бетона дальнейшие повреждения возникают из-за лопаты, тачки и другого оборудования для укладки. К тому времени, как бетон затвердеет, в пластиковом листе могут образоваться многочисленные дыры, и те небольшие деньги, которые были вложены в защиту пола от влаги, потрачены впустую.Эта проблема сохраняется из-за неправильного понимания ценности мембран и веры в то, что бетон является водонепроницаемым.
Изменение нашего мышления
По мере того, как здания становятся более энергоэффективными, проблема управления влажностью возрастает. Когда воздухообмен невелик из-за утечки вокруг окон, дверей и гипсокартона или в местах соединения крыши и стен, система вентиляции вводит воздух снаружи, постепенно замещая воздух внутри. Сейчас принято включать оборудование для обработки воздуха для кондиционирования притока свежего воздуха.Это оставляет проблему паров влаги, которые попадают в здание через плиты перекрытия на уклоне. Эта влажность может превышать способность осушающего оборудования, поэтому ограничение влажности становится важным.
Stego Industries При работе под вафельной плитой подрядчик не заклеивает шов в нижней части межкомнатной опоры. При укладке бетона мембрана прижимается к пустотам под ней, и проклеенный шов обеспечивает расширение.
Пароизоляция против пароизоляции
Проницаемость мембраны определяется как скорость паропроницаемости влаги через нее.По определению в ASTM E 1745, замедлители образования пара должны иметь допуск менее 0,3. Хотя не существует стандартной спецификации, определяющей термин «пароизоляция», общепринятое определение пароизоляции заключается в том, что она пропускает менее 0,01 проницаемости. ASTM E 1745 определяет три класса мембран: A, B и C по трем физическим характеристикам. Обратите внимание, что класс материала, который вы выбираете, действительно зависит от количества злоупотреблений, ожидаемых во время строительства. Чаще всего используются продукты класса C, но Брет Хоук, национальный менеджер по маркетингу Stego Industries, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния., говорит, что разница в цене между пароизоляцией класса A толщиной 15 мил и замедлителем образования пара класса C толщиной 10 мил минимальна, поэтому они рекомендуют материал класса A толщиной 15 мил.
Основы установки
Мембраны
располагаются либо непосредственно под бетоном, либо под гранулированным, компактным гранулированным «промокателем». На карту поставлено количество скручивания, которое может произойти, когда смесь воды покидает нижнюю часть плиты медленнее, чем на верхней поверхности. Также важным фактором является защита мембраны во время строительства.Хаук предлагает покрыть фундаментный камень слоем тонкого уплотняемого материала для защиты пароизоляции от проколов, когда бетон кладется непосредственно на него. Мембраны также должны оборачиваться под подошвами и вверх по внешней стене, чтобы обеспечить герметичное соединение с гидроизоляцией фундамента.
До сих пор основное внимание уделялось передаче водяного пара, а не жидкой воде. Установка дренажных систем с обеих сторон опор — важная деталь; и практика установки отстойных насосов уже давно является обязательной.В первую очередь следует всегда удалять стоячую воду до того, как она поднимется до уровня мембраны. Мембрана должна предотвращать проникновение водяного пара, выбросы «коричневого газа» и скопление радона.
Стандарт установки в ASTM E 1643 требует 6-дюймового нахлеста швов между частями мембраны для установки на плоских плитах. Швы должны быть заклеены лентой производителя с рейтингом проницаемости не более 0,3 проницаемости для замедлителя образования пара. Швы следует располагать либо перпендикулярно направлению укладки бетона, либо так, чтобы бетон тек в том же направлении, что и перекрытие.
Уплотнение вокруг проходов через мембрану также очень важно. Ставки формы — ведущее проникновение. Подрядчики могут избежать этого, установив переборки и формы без кольев.
Заключительная мысль
Некоторым трудно понять концепцию водяного пара, движущегося через бетонную плиту. Испытания почвы могут первоначально показать, что процент влажности на стройплощадке низкий, а уровень грунтовых вод глубокий. Трудно понять, почему должны возникать проблемы со строениями, построенными в пустынных регионах.Но в течение года строительства относительная влажность земли под бетонной плитой всегда составляет 100%.
Гражданский кодекс Калифорнии теперь определяет «дефекты, требующие принятия мер», и два из них относятся к проблемам воды и водяного пара в фундаментах. Эти кодексы будут приняты и в других штатах, что возлагает дополнительную ответственность на разработчиков, строителей и подрядчиков по бетону.
10 основных причин, почему вам нужен пароизоляционный слой под плитой
Единственная наиболее важная причина, по которой вы должны использовать высокоэффективный пароизоляционный слой, — это защита дорогостоящего напольного покрытия в вашем здании.
Клеи на водной основе, используемые для закрепления напольного покрытия, очень чувствительны к присутствию жидкой воды и щелочных солей, которые она затягивает в раствор из бетонной плиты. Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под полом, что может привести к эмульгированию клея и разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.
Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед укладкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.

2. Правильная установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.
Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным. Однако бетон на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с высокой относительной влажностью под зданием в зону с низкой относительной влажностью — даже через бетон.Вот почему почти каждый специалист в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающую конструкцию здания.
Группа отраслевых экспертов Американского института бетона изложила это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне земли и в большинстве подвальных помещений. .
Выбирая относительную экономию на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать передовой опыт отрасли.Поступая таким образом, они подвергают себя опасениям по поводу ответственности, которые могут возникнуть в случае поломки пола или другой проблемы со зданием, возникающей из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которую можно было предотвратить с помощью пароизоляции.
3. От этого зависит качество воздуха в помещении, а также жители здания.
Что это за запах внутри вашего относительно нового здания? Возможно, это просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но хотя вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономичного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вам не удалось установить высокоэффективный пароизоляционный слой внизу. ваш бетонный фундамент.
Однако влага может быть наименьшей из проблем, возникающих при прохождении через бетонный фундамент, которая может негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания. Радон, например, является второй ведущей причиной рака легких в Соединенных Штатах и ведущей причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей образования газов из почвы. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции в качестве замедлителя образования газов в почве обязательно проверьте коэффициент диффузии радона в материале, прежде чем выбирать его.Хотя необходимо учитывать множество факторов, есть общее практическое правило: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше.
Наконец, те же самые клеи, на которые может повлиять жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Разрушение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитами может быть оскорблением, но воздействие на здоровье плохого качества воздуха из-за разрушенного клея может привести к реальным травмам ваших жителей.
4. Проблемы с влажностью могут возникать даже на складе.
Сохраните материалы и оборудование, которые кладут поверх открытого бетона . Опасность игнорирования парозащиты под плитами в вашем здании не начинается и заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок строителей в складских помещениях и на складах — это воздействие паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который необходимо заменить в случае повреждения.
Обоснование склада с минимальными затратами и глупостью звучит так: это просто обнаженная плита.Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет немного лишнего пара влаги? Почему бы не сэкономить и отказаться от использования пароизоляции?
Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете укладывать материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через товарные запасы и ее упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться на нижнем этаже в правильных (или неправильных) условиях.Это скопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокоэффективной пароизоляции в первую очередь.
Не забывайте о потенциальных трансформациях склада в будущем. Возьмите ту же безрассудную логику строителя, который убирает пароизоляцию под плитой из проекта своего склада или хранилища, и сделайте еще один шаг: что произойдет, когда здание необходимо переконфигурировать для другого использования?
Без высокоэффективной пароизоляции установка напольного покрытия может оказаться невозможной (или нарушением гарантии — подробнее об этом позже).
Защита фундамента перед укладкой бетона увеличивает адаптируемость объекта для будущего использования. Это может повысить гибкость и привлекательность сайта для потенциального покупателя, который планирует переоборудовать объект для другого назначения.
5. Дайте вашей системе HVAC отдохнуть — и, возможно, сэкономьте при этом деньги.
Одним из важнейших способов работы многих систем HVAC в зданиях является удаление влаги из воздуха и снижение относительной влажности оболочки здания.Отказавшись от установки пароизоляции под плитой, вы обеспечите проникновение большего количества влаги в здание из-под фундамента здания.
Даже без систем контроля влажности это может означать больше работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна из причин, почему большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.
6. Это может потребоваться гарантия на напольное покрытие.
В некоторых случаях пароизоляция под плитой не только настоятельно рекомендуется, но и может потребоваться. Игнорирование мелким шрифтом гарантии на напольное покрытие может существенно повлиять на эффективность вашей укладки. Избавьте себя от головной боли, связанной с ремонтом и нежелательными расходами, прочитав мелкий шрифт вашей гарантии перед началом вашего строительного проекта.
7. Профилактика «рака бетона».
Это так же плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с определенными формами реактивного аморфного кремнезема, обнаруженного в некоторых типах заполнителей, с образованием геля. Когда внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; Результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.
Единственная легко управляемая переменная в уравнении рака бетона — это влажность.Если вы используете бетон из портландцемента, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете удалить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях. Но вы можете контролировать количество воды, попадающей на вашу плиту, используя высокоэффективный пароизоляционный слой. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.
8. Избегайте синдрома потоотделения при правильной установке пароизоляции.
Синдром потеющих плит может звучать не так ужасно, как «бетонный рак», но результаты могут стать большой головной болью для управляющих зданием и серьезной проблемой для владельцев.
Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высол. Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите на бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы. Эта влага откладывается на поверхности плиты и вызывает влажность и скользкость.
Швабра или табличка с надписью «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряются вместе с водой.В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту на вашем предприятии, плита снова «потеет», и снова возникнет опасность поскользнуться и упасть. Держите эту швабру или плакат под рукой.
Высокопроизводительная пароизоляция, опять же, может устранить одну из переменных, которая в первую очередь приводит к состоянию. Уменьшая градиент влажности и диффузию в плите, вы можете практически устранить высолы, вызванные миграцией водяного пара под плитой. Эту защиту вашему зданию не может обеспечить никакое количество антиперспиранта.
9. Высококачественная пароизоляция предотвращает длительное скручивание.
Это может быть самым большим заблуждением, когда дело касается пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет вновь уложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как это происходит сверху. Такое непропорциональное высыхание может привести к незначительному, , краткосрочному скручиванию в те часы и дни, которые необходимы для высыхания плиты. Однако гораздо больший риск для плиты представляет собой длительное скручивание в течение всего срока службы бетонного фундамента, что помогает предотвратить высокоэффективный пароизоляционный слой.
Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, так как пар будет постоянно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой. Без пароизоляции плита, высыхающая с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционально высокого уровня влажности в плите в течение всего ее срока службы. В долгосрочной перспективе это гораздо более серьезная угроза скручиванию фундамента.
10. Пароизоляция экономит время и деньги бригады по укладке бетона.
Состоятельные и глупые люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе небольшие затраты на высокопроизводительную пароизоляцию могут обеспечить бригаде по укладке бетона значительную экономию как времени, так и денег.
Во-первых, пароизоляция обеспечивает однородную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, если команда размещения имеет предсказуемую поверхность на всем сайте.
Кроме того, укладка бетона непосредственно на прочную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более равномерной. Это обеспечит лучшие результаты команды по размещению и более довольных клиентов.
Будь умным, а не фунтом (проблем) глупым
У вас есть только один шанс принять правильное решение относительно пароизоляции под плитой: до укладки бетона. Выбор высокопроизводительной пароизоляции в своей конструкции избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.
Требуется ли пароизоляция на моем грязном полу?

Ваше пространство для обхода — темное, сырое пространство, которое может стать рассадником плесени и грибка, если не принять надлежащих мер.
Одним из таких шагов является пароизоляция пространства для обхода, особенно если у вас земляной пол.
RetroFoam of Michigan изолирует подполки с помощью пенопласта более 15 лет.Когда мы изолируем стены подполья, мы кладем пластик на земляной пол, который является пароизоляцией. Это метод, который мы используем при утеплении подвесного пространства земляным полом.
Так что же такого особенного в пароизоляции под домом?
В наших постоянных усилиях по обучению домовладельцев мы разберемся, что такое пароизоляция, способ ее установки и стоимость.
Что такое паровой барьер для ползания?
Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему пароизоляция пространства для ползания важна, если у вас земляные полы.
Ну, это сводится к природе и науке. Нет, серьезно.
Вы не хотите, чтобы влага попадала в пространство для обхода, потому что это может вызвать массу проблем. Дело в том, что влага не обязательно должна происходить из-за утечки, потому что она может проходить прямо через почву в вашем пространстве для обхода.
Эта влажность приведет к росту плесени и грибка, которые сами по себе вредны для здоровья. Вдобавок ко всему, если у вас уже есть стекловолокно без пароизоляции, оно будет удерживать влагу.
Это может привести к повреждению конструкции вашего дома, включая гниение дерева и ржавый металл.
Еще две вещи, которые следует учитывать — любые механические, электрические или сантехнические устройства, которые могут проходить через ваше пространство для обхода.
Без пароизоляции влага, проникающая через почву, может привести к короткому замыканию, что является опасностью пожара. Эта вода также может вызвать ржавчину и поломку сантехники со временем.
Вот почему влагозащитный барьер под домом так важен, поскольку он может помочь предотвратить повреждение и возможные опасности.Установка пароизоляции в подполье сохранит это место сухим и здоровым.
Установка пароизоляции в обходное пространство
Пароизоляция является частью стратегии контроля влажности, когда речь идет о вашем доме, и особенно о подполье.
Когда дело доходит до установки пароизоляции в подвесном пространстве, подрядчик размещает полиэтиленовый лист толщиной 6 мил на полу и на высоте 6 дюймов по стенам. Швы листов будут перекрываться на 12 дюймов и заклеиваться лентой в соответствии с U.С. Министерство энергетики.
В качестве дополнительной меры некоторые подрядчики рекомендуют также создать воздушный барьер. Например, распыляемая пена с открытыми ячейками может быть распылена на стены после установки пароизоляции.
Этот метод рекомендуется, потому что около 98 процентов движения водяного пара попадает в ваш дом через движение воздуха, поэтому он контролирует содержание влаги в вашем доме. Министерство энергетики заявляет, что для эффективного барьера влаги в пространстве для ползания необходимо предусмотреть зазоры для герметизации воздуха.
Стоимость пароизоляции для ползания в космосе
Стоимость установки пароизоляции под домом зависит от нескольких факторов.
Планируете ли вы укладывать пластик самостоятельно или нанимаете подрядчика? Вдобавок вы планируете добавить изоляцию?
Если вы планируете сделать это самостоятельно, это может стоить около 640 долларов за дом площадью 1500 квадратных футов, согласно текущим ценам в магазинах товаров для дома. Это не включает стоимость других необходимых принадлежностей, таких как скотч, универсальный нож, перчатки и другие материалы.
Нанять подрядчика может стоить в два-три раза больше.
Если вы планируете добавить изоляцию и в свое подвесное пространство, имеет смысл попросить вашего подрядчика по изоляции установить пароизоляцию, когда они устанавливают изоляцию.

Как скрыть стояк в туалете: Как спрятать трубы в туалете?

Май 20, 1981 автор alexxlab Разное

Как закрыть стояк в туалете 🚩 закрываем стояк 🚩 Ремонт квартиры

Вам понадобится

— Дрель,
— победитовое сверло,
— уровень,
— карандаш,
— ножницы по металлу,
— канцелярский нож,
— перфоратор,
— водонепроницаемый лист гипсокартона,
— профили направляющие и потолочные,
— шурупы,
— дюбеля,
— пластиковая дверца необходимого размера.

Инструкция

Нарисуйте на стене отметку, там, где будет устанавливаться перегородка. Расстояние от стояков и труб до самой перегородки должно быть не менее 5-10 сантиметров. При меньшем расстоянии могут возникнуть трудности с заменой или установкой счетчиков и кранов. Сделайте такую же отметку на противоположной стене, обязательно измерив стену уровнем.

Измерьте высоту стен и ножницами по металлу отрежьте необходимые отрезки профиля, равные высоте стен.

Приложите профиль к стене по уровню и закрепите при помощи шурупов и дюбелей. То же самое проделайте с противоположной стеной.

Теперь нужно измерить ширину туалета и отрезать два необходимых отрезка направляющего профиля при помощи металлических ножниц.

Профили нужно закрепить на полу и на потолке, между профилями, которые прикреплены к стенам.

Теперь нужно снова отмерить ширину туалета и отрезать четыре отрезка потолочного профиля такой же длины.

Выставьте отрезанные потолочные по уровню, на высоте 50 см, 100 см, 150 см, 200 см. Закрепить потолочные профили к направляющим шурупами.

Измерьте ширину и высоту стен туалета и по этим размерам нарисуйте необходимый прямоугольник на листе гипсокартона.

При помощи строительного или канцелярского ножа надрежьте по линии вдоль листа. Сломайте лист по сделанному срезу. Отрежьте слой картона с обратной стороны. То же самое проделайте с шириной листа гипсокартона.

Приставьте лист гипсокартона к сделанному металлическому каркасу. Разметьте то место, где необходимо будет сделать отверстие для канализационной трубы. Вырежьте необходимое отверстие.

Сделайте отверстие под пластиковую дверцу. Отверстие должно быть достаточно большим для того, чтобы было удобно снимать показания счетчика, а при необходимости поменять краны.

Когда все необходимые отверстия вырезаны, можно приступать к креплению гипсокартона к металлическому каркасу шурупами. Теперь можно приступать к отделке листа гипсокартона, это может быть плитка, обои или пластиковые панели.

Как самостоятельно закрыть канализационную шахту в туалете гипсокартоном?

Да, есть такие квартиры в панельных домах.

Пусть будет шахта, хотя на самом деле это ниша.

Находится с правой стороны если стоять лицом к унитазу.

Шахта между туалетом и ванной, ванна так же справа.

Как Вы видите помимо канализационного стояка в этой «шахте» находятся два стояка холодная и горячая вода.

На стояках в районе тройников два коренных крана (плюс фильтра грубой очистки), к ним нужен доступ.

Предлагаю обзавестись сантехнической дверцей.

Далее, нам надо определиться что будет финишным отделочным материалом, думаю что кафель (здесь ему место).

Гипсокартон лучше выводить в ноль (в одном уровне) с правой стеной (опять стоим лицом к унитазу).

Для этого берём в руки правИло

и прикладываем к стене, отмечаем через нишу рисками
Желательно в трёх точках (низ, верх, середина).
Соединяем точки, следим на вертикалью.
От этой линии отступаем на толщину гипсокартона.
Далее, покупаем или профиля, или бруски, если бруски, то сухой лес и пропитываем к примеру олифой.
Просушка.
Второй брусок сверлить тяжелей, особенно если унитаз не съёмный (Советский вариант посажен на раствор).
Сверлить придётся в торец ниши, будьте внимательны, не делайте сколов в бетоне, дюбель забить будет некуда.
Два бруска (профиля) есть.
Расстояние той самой шахты разное (размеры) иногда рёбра жёсткости не нужны, иногда без них не обойтись (я о горизонтальных перемычках).
Если расстояние более 60-и см, крепим перемычки с шагом как удобно, высоту помещения мы тоже не знаем, но обычно 2-40-к не ниже, три перемычки достаточно.
Вот и все, гипсокартон, на саморезы и к брускам.
Предварительно гипсокартон режется по размерам шахты, можно и из кусков, всё равно под облицовку, со стоящим унитазом цельный лист крепить сложнее.
Где коренные краны вырезаем гипсокартон, облицовываем туалет кафелем и вставляем сантехническую дверцу.
Гипсокартон нужен влагостойкий (зелёный).
Если промахнулись с «заподлицом», шпаклюем, выводим в ноль со стеной.
Но это крайний случай, лучше пересверлить, а ещё лучше не промахиваться.
Работа довольно сложная, я бы посоветовал пригласить специалиста.
Перед началом работы осмотрите стояки, закрываем наглухо, если есть проблемы, трубы лучше заменить на новые.
Есть ещё квартиры где «шахты» находятся в коридоре между туалетом и ванной, но Вы написали «В туалете», на всякий случай отмечу алгоритм действий такой же, но работать проще, унитаз не мешает.
Как закрыть трубы в туалете — эффективные варианты дизайна и декора (45 фото). Насколько практично использование жалюзей в туалете, их разновидности Жалюзи для ванной комнаты для стояка
Туалетная комната – это помещение, которое занимает самую маленькую площадь в доме. Оно должно выглядеть привлекательно, и при этом быть комфортным, функциональным. Порой некие неэстетические конструкции, которые присутствуют в туалете, обязательно нужно скрыть, чтобы не портить общий вид помещения. Можно приобрести специальные жалюзи, которые предназначены именно для этого. Современный рынок сегодня, может предоставить широкий выбор жалюзи для туалетов и ванных комнат.
Сантехнические жалюзи в ванную комнату или туалет доступны по цене, их очень просто установить и ими легко пользоваться. С помощью них можно красиво заделать или спрятать в нишу разные трубы, канализационный стояк, счетчики на воду и даже закрыть большой водонагреватель.
Жалюзи в ванную комнату и туалет – это верное решение для тех, кто заботится о своем комфорте. Данный вид жалюзи будет очень стильно смотреться, если их грамотно выбрать и правильно установить.
Учитывая то, что в санузле создаются достаточно сложные условия: повышенная влажность и резкий перепад температур, не рекомендуется приобретать жалюзи из дорогостоящих материалов. Они быстро потеряют свой первоначальный вид. Лучше всего отдать предпочтение простым, но практичным моделям с более качественным каркасом и надежной развертывающей системой.
Материал для изготовления жалюзи:
Отличным решением является – установка металлических жалюзи. Они не склонны к деформации, долговечны, так как покрыты специальным составом, который защищает от коррозии.
Установка деревянных жалюзи обойдется вам намного дороже. Однако, эти модели экологически чистые, способны обеспечить качественную шум изоляцию и имеют разнообразную палитру красок.
Выгодным вариантом является – приобретение пластиковых жалюзи. Они имеют низкую цену, за ними легко ухаживать, не деформируются и не притягивают пыль.
По-настоящему экономичным решением является – установка жалюзи из ткани. Такая шторка из ткани очень гигиенична, за ней просто ухаживать с помощью обычных моющих средств.
Самым распространенным видом являются роль-шторы. Это очень надежная конструкция, благодаря ей можно спрятать различные элементы сантехники, бойлер. Стоимость задвижных штор намного выше, чем на обычные стандартные жалюзи. Их изготавливают из дерева или металла. Рулонные шторы износоустойчивы и прослужат вам довольно долгое время.
Как закрыть трубы в туалете: фото от лучших мастеров
Делая ремонт в ванной комнате и туалете, возникает вопрос о том, как лучше спрятать водопроводные и канализационные трубы. Ведь открытые трубы выглядят совсем не привлекательно. Сегодня рынок может предоставить огромный выбор различных приспособлений и конструкций для этого.
В туалете? Фото данных конструкций можно найти в интернете. Сделать это можно разными способами, все зависит от вашей фантазии и возможностей.
Зашить трубы в туалете можно при помощи короба или специального сантехнического шкафа. Сделать такой экран очень просто из гипсокартона или ламинированной доски. Дверь для шкафа можно сделать самому или просто приобрести в готовом виде. Все очень просто. Достоинства такого шкафа в его функциональности. Еще один самый простой способ – это гипсокартонный или пластиковый короб. Сделать это очень легко без лишних усилий.
Рассмотрим вкратце ход работы:
Сначала нужно установить каркас. Он должен располагаться от трубы на небольшом расстоянии, примерно 5 – 10см.
Если короб выходит большого размера, тогда его короб нужно усилить с помощью поперечных брусков из дерева или же профилей.
В завершении – обшить ПВХ-материалом (панелями).
Этот способ самый малозатратный и не требует особых навыков и знаний. Так же закрывать трубы можно и пластиковыми панелями. Однако, чтобы не строить различных сооружений можно просто закрыть все коммуникации специальными жалюзи для туалета и ванной. Монтаж таких жалюзи занимает совсем мало времени, при этом не остается практически никакого строительного мусора. Такой вариант подходит для маленьких помещений, где соорудить короб или шкаф не реально.
Рассмотрим, как закрыть канализационный стояк в туалете сантехническими роль-ставнями
В настоящее время очень популярными становятся алюминиевые роль-ставни, которые можно устанавливать в туалет. Это наилучший и удобный вариант для того, чтобы скрыть трубы в туалете или ванной. Огромным преимуществом таких жалюзи есть то, что при их установки не возникает потребности ломать стенку, если нужно отремонтировать трубу. Достаточно будет поднять или только опустить полотно, и тогда можно будет легко добраться до нужной трубы.
Как закрыть канализационный стояк в туалете, чтобы он не портил эстетический вид данного помещения? Это сделать можно с помощью роллетов. Они очень удобны и занимают малые габариты.
Эти ставни изготавливают из алюминия, поэтому они не подвергаются коррозии и не ржавеют. Так же их покрывают специальной краской, а затем лаком, за счет этого они могут выдерживать высокие температуры и остаются при этом как новые. Палитра расцветок жалюзи разнообразна, можно доже встретить с красивым рисунком. Они могут быть вертикальные или горизонтальные, а так же с видимым или скрытым коробом.
Ход работы по установке данного вида ставней:
Подготовка. Сначала нужно сделать все замеры того проема, где будут монтироваться роль-шторы.
Сборка каркаса.
Установка короба.
Крепеж элементов управления.
Монтаж полотна.
Чаще всего роль-ставни устанавливают за унитазом на задней стенке. При этом они могут закрывать всю стенку от потолка до пола (стена будет выглядеть ухожено). Если сливной бачок или канализационный стояк будут мешать, то на помощь прейдут роллеты, сделанные из двух частей. Нижняя часть будет неподвижной, а вот верхняя – сможет открываться и закрываться простым движением руки. Фиксироваться данная конструкция будет на уровне бачка специальными защелками. Роллеты сами по себе смотрятся очень красиво, поэтому их очень часто применяют в ванной комнате и туалете.
Интересные жалюзи для ванной: их преимущества
Отличным и современным элементом декора являются жалюзи в ванную или туалет. Они не только служат украшением данного помещения, но и прекрасно смогут замаскировать разные трубы и вентиля. Жалюзи обычно устанавливают в маленьких, тесных санузлах.
Жалюзи для ванной комнаты – это отличное решение. Их используют в современных квартирах, загородных домах, офисах. На рынке можно встретить множество разновидностей моделей, которые отличаются своей структурой и цветом.
Жалюзи в туалете способны оживить и придать этой комнате очарования и изящества. Подобрав подходящую модель, вы не только придадите очарования этой комнате, но и добавите укромный уголок, где вы сможете спрятать разные средства по уходу.
Преимущества жалюзи:
Они изготовлены из материала, который устойчив к влаге и перепадам температур, на нем не заводится плесень и грибок;
Их конструкцию можно быстро установить или снять, она не требует специального ухода, не изнашивается;
Такая конструкция экономит много места, ее работе не мешают разные коммуникации, и она обеспечивает удобный подход к трубам и вентилям;
Разнообразие моделей радует покупателей своим дизайном.
Все эти плюсы делают жалюзи популярными и широко востребованными. Их можно приобрести на рынке в готовом виде и самостоятельно установить в нужном месте за короткое время.
Как повесить жалюзи в туалете (видео)
Данный вид декора является не только украшением, но и отличным маскирующим приспособлением. Он сможет скрыть разные коммуникации, которые остаются видны. Жалюзи для ванной и туалета – это отличный выбор, для тех, кто любит порядок и комфорт.
Дизайн жалюзи в туалете (фото в интерьере)
Время чтения ≈ 3 минут
Жалюзи часто используются в интерьерах современных домов и квартир. Сегодня на рынке представлено их огромное количество разновидностей, которые выполнены из разнообразных материалов, всевозможных расцветок и форм. По методу расположения элементов конструкции, они делятся на вертикальные и горизонтальные.
Основное их применение в доме — это устройство светонепроницаемых конструкций на оконных и дверных проемах, возможность зонирования различных частей внутреннего пространства. Нередко, жалюзи с успехом используются при обустройстве санитарно-технических помещений квартиры, коттеджа. Например, жалюзи в туалете вполне способны не только украсить это помещение, но и выполнить роль маскирующего элемента для различных сантехнических сетей. В частности, сантехнический шкаф , обычно устраиваемый в туалете, может не иметь дверок, вместо них вполне логично устроить шторку-жалюзи, тем более, что она занимает минимум пространства.
Популярные материалы для изготовления жалюзи
Поскольку помещение санузла в квартире или доме отличается повышенной влажностью, то для установки какого-либо типа жалюзи необходимо использовать, в первую очередь, материалы, устойчивые к влаге. Как следствие, наиболее популярным материалом для подобных помещений можно считать различные виды пластика. Кроме этого, стоит использовать жалюзи, планки которых изготовлены из полос цветных металлов или нержавеющей стали, а также из обычной стали, покрытой антикоррозионными красками, лаками. Помимо этого, допускается установка жалюзи в туалете из совершенно нетрадиционных материалов, таких как небьющееся стекло, планки из пород ценного дерева, лакированная рисовая бумага, т.д.
Горизонтальные или вертикальные жалюзи?
Установив жалюзи в туалете, можно спрятать за ними все трубы, как канализационные, так и подводки воды. Для закрытия подобных конструкций, проходящих по всей высоте помещения и требующих периодического доступа, логично в туалете использовать вертикальные жалюзи, сдвигающиеся в сторону.
Горизонтальные жалюзи идеально подходят для закрытия различных шкафчиков и полок, находящихся в туалете, популярных для хранения не только разнообразных необходимых химических чистящих средств и различных бытовых принадлежностей, но и инструментов, используемых для мелкого ремонта в квартире, которые желательно всегда иметь под рукой.
Самостоятельный монтаж жалюзи в туалете
Конечно можно заказать монтаж жалюзи вместе с их изготовлением, но и самостоятельная их установка в туалете выполняется достаточно просто. Главное — правильно высчитать необходимые размеры и заказать их изготовление либо купить готовую конструкцию. Изготовленная под заказ конструкция обычно требует несложного монтажа, справиться с которым под силу каждому. Достаточно иметь, как минимум, перфоратор для крепления направляющих и несущих частей, молоток и отвёртку, а также набор крепежа. Отметив место установки, всего лишь потребуется укрепить саму конструкцию, после чего проверить работоспособность и удобство работы механизма.
При проведении ремонта в туалете каждый хозяин сталкивается с проблемой маскировки труб на задней стенке, которые выглядят некрасиво и портят интерьер помещения. Существует множество способов закрытия труб, но лишь немногие из них позволяют обеспечить к ним доступ в случае поломки или аварии.
Одним из самых доступных и удобных способов можно назвать рулонные кассетные шторы для туалета, которые все чаще используются в целях маскировки труб, лючков, счетчиков и др.
Рулонные кассетные шторы для туалета
Рулонные кассетные шторы – идеальный способ маскировки труб в туалете. В закрытом состоянии они полностью скрывают трубы и всю заднюю стенку помещения. При необходимости Вы сможете организовать там даже небольшое, но вместительное хозяйственное хранилище. При открытии шторы плотно наматываются в рулон, который находится внутри компактной кассеты. Цвет полотна можно подобрать к расцветке плитки туалета. Тогда штора прекрасно впишется в его интерьер. Кроме того, на ткани могут быть выполнены различные рисунки.
Управление рулонными кассетными шторами
Управление кассетными рулонными шторами может осуществляться с помощью различных механизмов. Самым распространенным и простым из них является цепочка, позволяющая наматывать шторы в рулон. Также востребован пружинный способ закрытия. Самым популярным считается автоматический способ управления шторами с помощью электропривода. В таком случае управлять изделием можно с дистанционного пульта.
Уход за рулонными шторами в туалете
Хотя производство кассетных рулонных штор довольно сложное, уход за ними очень прост. Если изделие используется в санузле, то лучше выбирать специально обработанную водонепроницаемую ткань. На ней не собирается пыль, она не портится от влажности. Чистить такой материал практически не нужно. Лишь изредка его можно протирать тряпочкой.
Алюминиевый карниз и боковые направляющие также способны прослужить очень долго без особого ухода. Все, что Вам нужно будет делать, – это стирать с них пыль.
Кассетные рулонные шторы под заказ в СПб
Наша компания специализируется на изготовлении сантехнических роллет и кассетных рулонных штор. Мы производим изделия под заказ из высококачественных комплектующих «Алютех». Богатый ассортимент коробов, направляющих и фактур позволит Вам добиться идеального сочетания изделия с отделкой туалета. Также Вы сможете выбрать подходящий механизм управления. Звоните! Вместе мы подберем такой вариант, который устроит Вас по всем параметрам!
Красивые и практичные рольставни в туалет от производителя предлагает компания «АЛИЗА» (г. Москва). Этот несложный аксессуар отлично подходит не только для дома и квартиры, но и для респектабельного отеля или делового центра. С помощью роллет можно спрятать неприглядные места стыков водопроводных или канализационных труб, изолировать водяные счетчики и фильтры. Материал изготовления отличается гигиеничностью и простотой ухода, выдерживает уборку с применением средств бытовой химии. Широкая гамма оттенков и фактур дает возможность подобрать вариант, идеально вписывающийся в интерьер.
Хотите недорого превратить ванную комнату или санузел в безупречно оформленное помещение? Звоните! Охотно поможем подобрать подходящую модель, примем заявку, изготовим и установим все в лучшем виде в сжатые сроки!
Калькулятор рольставен
Последние работы

Преимущества
Защита от шума
Сантехнические рольставни имеют наполнение внутренних пустот пеной, поэтому успешно изолируют звуки. Даже если водопровод у вас сделан из ПВХ-труб, никаких лишних шумов вы не услышите.
Эстетическая привлекательность
За роллетами можно скрыть водопровод и канализацию, счетчики и фильтры, полки для размещения различных бытовых принадлежностей. Вашу ванную комнату больше не испортит вид многочисленных порошков, тряпок и швабр!
Легкость доступа к коммуникациям
Рольставни в санузле в проблемных местах намного практичнее кафеля или панелей. Их не придется демонтировать в случае аварии. Возможные места протечек будут доступны, так же как и счетчики для снятия показаний и фильтры для смены картриджей.
Долговечность
Рольставни в туалете за унитазом прослужат долго. Они не выцветут, не сгниют от избытка влаги, не деформируются, не заржавеют, не дадут распространиться грибку или плесени. Их приятный вид будет украшать помещение, радуя глаз.
Используемые профили
Рольставни для сантехнического шкафа в туалете представляют собой не сплошное цельное полотно, а конструкцию из отдельных ламелей (профильных планок). От правильности их выбора для конкретного помещения зависит функциональность изделия в целом.
Рольставни в санузле подвергаются избыточному влиянию влаги и риску образования грибка. В то же время здесь на них не оказывается излишней механической нагрузки, нет вандальных рисков. Поэтому оптимальным вариантом представляется использование пенонаполненных ламелей, обладающих хорошими антикоррозийными и шумоизоляционными свойствами, а также достаточной прочностью. Открываются такие ставни очень тихо, не причиняя дискомфорта, а служат долго, сохраняя приятный первоначальный вид. Приятным бонусом служат и невысокие расценки на пенонаполненные ламели.
Помощь в выборе конкретной модели в зависимости от особенностей помещения вам окажут консультанты компании по телефону.
Пенонаполненные профили
Ламели с заполнением пеной для сантехнических рольставней делают из алюминия роликовой прокатки. С обеих сторон их покрывают защитными лакокрасочными составами от коррозии и выгорания. Пространство между двумя алюминиевыми полосами плотно заполняют пеной. Это дает отличный шумоизоляционный эффект и повышает прочность. Причем рольставни остаются легкими, что позволяет монтировать их как в несущие, так и в некапитальные перегородки (в том числе из гипсокартона). Ламели компактны, не требуют большого места для открывания, что особенно важно в небольших пространствах.
Монтаж сантехнических рольставен в туалете
В нашей компании вы можете приобрести рольставни в туалет с установкой. Это позволит сэкономить время и послужит гарантией долгосрочной эксплуатации изделия. Специалисты компании порекомендуют подходящий способ размещения рольставней в зависимости от специфики планировки помещения и ваших пожеланий по стоимости, выполнят все работы с гарантией, расскажут об особенностях управления той или иной моделью.
В любом случае установленные нашими мастерами рольставни для сантехнического шкафа не испортят внешнего вида ванной комнаты, напротив, послужат ее лучшему оформлению и создадут дополнительное удобство в пользовании.
Варианты монтажа
В этом случае короб роллеты в туалет устанавливается с наружной стороны проема и остается виден. Такой вариант подходит для небольших ниш, поскольку экономит место и позволяет использовать имеющееся пространство по максимуму. Однако заказчику стоит оценить, устроит ли его такое решение с дизайнерской позиции (короб надо будет гармонично вписать в интерьер).
Короб ставится внутрь проема, не бросается в глаза и выглядит аккуратно (см. фото). Снаружи выступающие части не видны, они находятся в одной плоскости со стеной. Полотно хорошо смотрится, будучи изготовленным как в одном тоне со стенами, так и в контрастном цвете. Однако порекомендовать такой вариант можно только для ниш, по своим размерам и расположению коммуникаций позволяющих вмонтировать короб (он будет перекрывать верхнюю часть ниши).
Управление рольставнями в санузле
Цена от: 990 р
Пружинно-инерционный механизм
Используется чаще всего в силу простоты управления. Этот способ рекомендуют, если рольставни в санузел достаточно массивны (имеют общий вес до 80 кг). На нижней направляющей располагаются ручки-стопоры. Потянув за них вниз до соприкосновения с точкой опоры, можно закрыть полотно. При открытии стопоры следует придерживать, чтобы не произошло резкого неконтролируемого поднятия вверх.
Цена от: 1000 р
Ленточно-шнуровой способ
Если сантехнические рольставни в туалет компактны и невелики, имеют общий вес не более 15 кг и ставятся в небольшой проем (до 52 см), можно порекомендовать ленточно-шнуровой механический способ управления. Ленту или шнур крепят на шкив вала, другим концом закрепляют в лентоукладчике, который устанавливают рядом. Открывание/закрывание происходит простым подтягиванием/отпусканием ленты.
Некоторое время назад функциональные предметы декора пополнили свой ассортимент еще одной интересной новинкой – жалюзи в туалет. С помощью маскирующей конструкции вы легко спрячете трубы и другие неэстетические погрешности в помещении. О нюансах выбора и монтажа изделия читайте в статье.

Стандартная туалетная комната, как правило, является самым маленьким помещением в квартире. Очень важно, чтобы при всей своей компактности туалет был удобным, уютным и функциональным. А как быть при этом с многочисленными клапанами, вентилями и трубами – уж они-то комфорта туалетной комнате точно не прибавят?
Систему коммуникаций в самой маленькой по площади комнате в квартире владельцы чаще всего воспринимают, как головную боль: не так-то просто спрятать сложное переплетение счетчиков воды, труб и вентилей. Решение проблемы затруднено еще и запретом на капитальное перекрытие стояка, поскольку устранение внезапной аварийной ситуации (например, протечки) потребует немедленного доступа к коммуникациям. К тому же вряд ли кому-то захочется вносить вынужденные разрушения в основательный ремонт помещения, на который некогда была потрачена уйма времени. Предотвратить подобные неприятности помогут своевременно принятые меры.
Не вызывает сомнений, что доступ к трубам и прочим элементам коммуникационной системы для профилактического осмотра на целостность должен быть беспрепятственным. Однако вопрос об эстетическом обустройстве помещения при этом не теряет своей актуальности. Чтобы, как говорится, совместить приятное с полезным, обратите внимание на сантехнические жалюзи в туалет. С помощью этого изделия в помещении можно легко замаскировать все детали, на которые не хочется смотреть каждый день. Конструкция этих жалюзи аналогична строению обычных изделий, но при этом материалом для всех деталей стало влагозащитное вещество. Жалюзи в туалет прекрасно совмещают функциональные и декоративные черты: когда они подняты, можно спокойно осмотреть все трубы, когда опущены – любуйтесь оригинальным элементом декора.
Достоинства жалюзи в туалете
Для маскировки неприглядных коммуникаций в небольшом помещении туалета вариант применения жалюзи нужно рассмотреть очень тщательно. Знаете ли вы, что это изделие имеет ряд неоспоримых преимуществ перед распашными дверцами, несмотря на то, что обойдется вам немного дороже? Обратите внимание на следующие нюансы:
Чтобы добиться полноценного функционирования дверец, нужно обеспечить распашную конструкцию свободным пространством, а это в стесненных условиях туалетной комнаты не так уж и легко – например, препятствием может стать сливной бачок унитаза. Жалюзи работают в параллельной плоскости от стены, поэтому в дополнительном пространстве не нуждаются.
Монтаж жалюзи – простая работа без подготовительного этапа, в то время как установке распашных дверок предшествует усиление участков под крепление петель.
Для конденсата жалюзи представляют более устойчивое препятствие, чем распашные дверцы. Внешнее покрытие труб будет надежно отгорожено от скопления воды.
Если говорить о стиле, то жалюзи по сравнению с распашными дверцами всегда будут на шаг впереди.
Какие бывают жалюзи в туалет
По материалу изготовления изделия выделяют жалюзи:
металлические – этот вариант, пожалуй, подходит для ванной комнаты больше остальных, поскольку обладает массой достоинств. У алюминиевых жалюзи прочная конструкция, которая становится основой для оригинальных дизайнерских решений: разнообразного покрытия, графики, изображений и декора. Металлические жалюзи можно приобрести в любом цвете. Особенно эффектно выглядят алюминиевые фотоизделия с изображениями высокой степени реалистичности: птицами, животными, цветами или архитектурными постройками. Материал равнодушен к воде, ему не страшна влага и деформация из-за постоянных перепадов температур. Соотношение цены и качества у металлических жалюзи вполне оправданное;
пластиковые – нетребовательны к уходу и не нанесут большого урона вашему бюджету. Изделие отличается большой цветовой гаммой, благодаря чему органично вписываются в любой тон отделки туалетной комнаты. В то же время пластиковые жалюзи не могут похвастаться многообразными дизайнерскими решениями. Этот недостаток производители компенсировали за счет высоких эксплуатационных качеств изделия – при условии бережного отношения пластиковые жалюзи прослужат вам очень долго. Они прекрасно переносят перепады температур, легко очищаются от пыли и грязи, не боятся влаги и коррозии;
деревянные – служат идеальным дополнением для классического интерьера. Материалом для их изготовления служат спрессованные опилки (бюджетный вариант) и цельные породы деревьев (тис, вишня, бук, липа, дуб). Дорогие модели выглядят элегантно и утонченно. Ввиду основного назначения таких жалюзи (чтобы спрятать трубу в туалете), их пропитывают антисептиком и покрывают поверхность устойчивой к влаге лакокраской. Тем не менее, от влажного очищения изделия нужно отказаться. Также нужно беречь изделие от прямого воздействия воды. Главным достоинством деревянных жалюзи является способность эффективно подавлять звуки, доносящиеся из труб канализации. Изделие прекрасно выглядит на фоне деревянного ванного гарнитура;
тканевые – используют для оформления туалетной комнаты реже остальных. Материалом для производства такого изделия служат хлопок и шелк, которые непременно обрабатывают специальными антисептическими средствами и дополняют особыми влагоустойчивыми покрытиями. Тканевые жалюзи отличаются богатой цветовой гаммой. В целом выглядят очень эффектно. Чаще всего для туалета изготавливают вертикальные жалюзи, которые складываются в сторону, а не вверх, как более привычные для нас модели. Многие потребители отказываются от использования в туалете тканевых жалюзи из-за боязни быстрой деформации ламелей, грибка и скором приобретении изделием «сырого» запаха. Однако производители предусмотрительно учли все эти варианты и наделили продукт высокой устойчивостью к влажной среде, что, естественно, отражается на его стоимости.
В основе деления жалюзи на типы лежит расположений ламелей. По этому признаку жалюзи бывают:
вертикальными;
горизонтальными;
рулонными;
рольставни.
Вертикальные жалюзи в туалете (фото)
Ламели такого изделия занимают вертикальную позицию, что выглядит немного непривычно, но стильно. Параметры реек также варьируются от совсем узких до более широких, похожих на ленты. Такие ламели наиболее эффектны в тканевом оформлении. Чаще всего оснащение туалетной комнаты вертикальными жалюзи оправдано просторной шириной и стенами большой площади в помещении. Более скромный по размерам санузел жалюзи этого типа зрительно сделают еще более узким и тесным.
Горизонтальные жалюзи в туалете (фото)
По сравнению с вертикальными жалюзи их разновидность с горизонтальным типом конструкции используют в оформлении туалетных комнат гораздо чаще. Открывая вам доступ к системе коммуникаций или счетчикам в нише туалетного шкафа, ламели собираются вверху и там фиксируются. Управляют горизонтальными жалюзи при помощи цепочки. Это простой, но надежный и, как показала практика, долговечный механизм. Результатом последних разработок в сфере усовершенствования этих изделий стали электронные жалюзи – нужно лишь нажать кнопку, и конструкция реек самостоятельно сложится и закрепится. Вариант, конечно, интересный, но более требовательный в уходе и не очень надежный.
Рулонные жалюзи в туалете (фото)
Рулонные, или кассетные жалюзи сегодня самые популярные. Незамысловатая конструкция прекрасно выглядит в интерьере туалетной комнаты, экономит много места и без проблем «пропустит» вас к счетчикам и трубам при первой же необходимости.
Убирают рулонные жалюзи с помощью цепочки – штора сворачивается в рулон и скрывается в коробе у потолка. Более продвинутые модели работают от электропривода на дистанционном управлении. Некоторыми экземплярами управляют пружинным способом. Чтобы подчеркнуть эстетичность изделия, его можно украсить рисунком – краску наносят при помощи специального аэрографа.
Жалюзи рольставни в туалет (фото)
Изделие такого типа зарекомендовало себя как прочная и надежная конструкция, но из-за громоздкого механизма больше всего подходит для просторных уборных комнат. Стандартный комплект рольставен состоит из таких комплектующих элементов:
короб – в этом защитном корпусе закрепляют вал, отвечающий за сворачивание и расправление полотна;
профиль полотна – чаще всего делают из стали, алюминия или пластмассы;
направляющие рейки – обеспечивают полотно свободой движения по пазам;
пружинно-инерционный механизм.
Жалюзи для сантехнического шкафа в туалете
Многим из нас уборная служит своеобразной кладовой для хранения стирального порошка и другой бытовой химии для наведения порядка в доме. Очень часто туалет совмещен с ванной комнатой. Чтобы сэкономить ценное пространство, сантехнические рольставни можно использовать в качестве небольшого шкафчика, в недрах которого можно держать средства личной гигиены или что-либо еще.
Рольставни – долговечная конструкция. Даже самая активная эксплуатация не вызовет ее проседания и прочей деформации. Влага также не имеет никакого влияния на это изделие. Чистоту полотна поддерживают, регулярно удаляя пыль влажной тряпкой. Удачно подобрав цвет, можно легко замаскировать жалюзи-шкаф в туалете.
Полочки устанавливают прямо в нише, если она просторная и достаточно глубокая. В этом случае нужно непременно удостовериться, что полки не перекроют свободный доступ к важным коммуникациям, поскольку разобрать при необходимости всю нишу быстро не получится.
Для обустройства шкафа можно выбрать как горизонтальные, так и вертикальные жалюзи. Если знаете, что не будете часто использовать шкаф в уборной комнате, остановитесь на горизонтальной модели жалюзи. Регулярное использование ниши шкафа будет более удобным при жалюзи вертикального типа.
Выбор жалюзи в туалет – на что обратить внимание
Чтобы не ошибиться и приобрести для туалетной комнаты наиболее подходящие ее размерам и стилю жалюзи, перед покупкой изделия снимите размеры помещения. Точные расчеты и четкое определение места для монтажа жалюзи – залог успешного выбора.
Надежная конструкция и качественный материал, конечно, являются первостепенными требованиями к жалюзи для ванной комнаты. Но не забывайте также и о фурнитуре – без нее ни одно изделие не прослужит долго. Продолжительность эксплуатации жалюзи зависит именно от таких «мелочей»: качественного крепежного механизма, прочной цепочки и крепких связывающих нитей для реек.
К деревянным и тканевым шторкам – особые требования. Обязательно поинтересуйтесь у продавца, насколько изделие устойчиво к воздействию грибковых и плесневых микроорганизмов, влаги. Также не поленитесь изучить сведения на упаковке, предоставленные производителем жалюзи. Там должна быть специальная маркировка, указывающая, каким водоотталкивающим и антикоррозийным составом покрыты рейки изделия.
Чтобы создать в туалетной комнате комфортный психологический климат, расцветку жалюзи подбирают с учетом цвета мебели и сантехники, которой обставлена уборная.
Как ухаживать за жалюзи в туалете
Если на рейках соберется слой грязи, привести изделие к первоначальному виду будет достаточно проблематично. Чтобы сэкономить свое время и усилия в будущем, нужно протирать жалюзи мягкой тряпкой при каждой влажной уборке в туалетной комнате.
Влажное очищение принесет деревянным жалюзи больше вреда, чем пользы. Проводите чистку реек из дерева при помощи сухой салфетки, пропитанной спиртовым или другим специальным средством для уборки.
Уход за жалюзи любого типа не приемлет использования жестких щеток и чистящих материалов с высокой степенью абразивности. Острые частички бытовой химии и грубый ворс оставляет непривлекательные царапины на поверхности жалюзи.
Рейки тканевых жалюзи можно отмачивать в воде с добавлением небольшого количества мыла. После стирки тканевые полоски должны высохнуть самостоятельно.
Монтаж рольставен в туалете. Видео
Лучшие продукты для вашей септической системы — Центральный септик
Септическая система, в идеале, должна быть «вне поля зрения, вне поля зрения», но для того, чтобы поддерживать ее в таком состоянии, необходимо принять меры предосторожности, а иногда и небольшое техническое обслуживание.
Это руководство по продуктам для септических систем является результатом исследования многих элементов, связанных с септическими заболеваниями, которые, как мы надеемся, помогут вам найти то, что вам нужно.
покрываемых предметов включают: знаков для ванных комнат, добавок, мусорных баков, стояков, маскировочного покрытия, септических баков для собак, туалетной бумаги и книг.
Знаки для ванных комнат септической системы
Один из Первые линии защиты для поддержания бесперебойной работы вашей септической системы — это контролировать, что попадает в резервуар. В идеале вам нужны только человеческие отходы, туалетная бумага, связанная с это, и вода из раковин, душевых / ванн и стиральной машины.
Не каждый, кто посещает ваш дом, может быть знаком с септической системой и даже задуматься о том, заражены вы или нет.
Вот несколько знаков, которые можно повесить в ванной, чтобы напомнить гостям (и даже членам семьи), чтобы они не шалили с вашим горшком.
Это довольно простой и прямо по делу.
Но этот наверняка заставит маленьких смеяться, потому что какие мальчики не любят слово «какашки»? (Обратите внимание, что это знак меньшего размера.)
Это один из вариантов для более деревенского вида кабины
И этот в значительной степени объясняет все, на случай, если ваши гости задаются вопросом: «… а как насчет этого?»
Добавки для септиков
У нас только у нас был септик чуть больше года (на момент написания) и был установлен новый когда мы купили дом, заменили старый бетонный резервуар с трещинами.
Мы не испытываете все, что намекает на проблему, но мы также хотели бы сохранить это сюда.
Мы использовали септик Cabin Obsession . Это удобные смываемые пакеты, растворимые в воде, поэтому они быстро растворяются в воде. Просто бросайте по одной в унитаз каждый месяц (мы делаем первое число месяца, потому что это легко запомнить) и смывайте.
Green Pig Septic Treatment имеет впечатляющие 90% 4- и 5-звездочные обзоры с множеством отзывов о том, насколько хорошо оно работает.
CCLS Septic Bacteria Additive немного дороже, но имеет почти 100% 5-звездочные обзоры по каждому показанному списку размеров. Я нахожу это впечатляющим. От нашей кухонной мойки до септика довольно далеко, поэтому в следующий раз, когда мы будем покупать добавки, я буду серьезно рассматривать CCLS и добавлю его из нашей кухонной мойки, чтобы полностью покрыть трубу, на случай, если есть какие-то добавки. жир и жир накапливаются там.
Один рецензент упоминает о плохой установке сантехники — труба наклонена под слишком низким уклоном, что вызывает проблемы с унитазом.Он сказал, что использование некоторого количества этой септической добавки CCLS в унитазе помогло его очистить. Что ж, у нас есть дополнительный душ рядом со стиральной машиной, и стиральная машина постоянно пузырится в поддон при опорожнении (к счастью, это стиральная машина HE с меньшим расходом воды!) Трубка из душа кажется низкого качества. После извлечения ничего не работает лучше. Интересно, есть ли там какая-то мыльная пена или что-то в этом роде. Вероятно, это рискованно, но на всякий случай стоит попробовать какое-то лечение в этой трубе.
Вывоз мусора, безопасный для заражения
В прошлом действительно хорошая вывозка мусора — это то, без чего я никогда не любил. Настолько, что я даже попросил 3/4 л.с. утилизация на Рождество один год. я имел много других вещей, но избегание неприятностей с кухонной раковиной делает меня счастливым.
Но это было тогда, когда мы были в городской канализационной системе. Теперь, когда у нас есть септик, я считаю, что не хочу, чтобы в наш резервуар попадало больше, чем необходимо, даже измельченные кусочки пищи.(Подробнее об использовании мусоропровода с септической системой.)
Но вы не я, и вы все еще можете очень-очень захотеть мусор, разлагающий пищу. Не бойтесь, мусоропровод с септиком уже рядом. В них используется жидкая ферментная добавка, которая помогает еще больше разрушать мельчайшие частицы пищи, чтобы они, в идеале, не накапливались в септике.
Септическая помощь в утилизации мусора
Подступенки и крышки
Если у вас есть старый септический резервуар и вы его очистили, вам, вероятно, пришлось выкопать около 8–12 дюймов вашего газона или заднего двора, чтобы получить доступ к крышке резервуара под землей.
Подъемник для септика избавит вас от необходимости копать землю во дворе в будущем. Подъемник — это своего рода труба, которая устанавливается наверху вашего септика на всем протяжении вашего двора. Сверху стояка закрепляется крышка стояка септика. Теперь, когда вам нужно очистить или осмотреть, найти резервуар и получить доступ к нему стало намного проще.
Для установки стояка потребуется несколько вещей:
Вам понадобится переходная плата c или правильного размера , которая соответствует вашим потребностям.Это будет зависеть от того, насколько глубоко зарыт ваш септик, поэтому сначала вам нужно это выяснить. Некоторые из них имеют высоту 12 дюймов, некоторые — 24 дюйма, некоторые — 36 дюймов. Пожалуйста, не покупайте просто стояк и надейтесь, что он вам подходит.

Вам нужен стояк септика….
2) Вам также понадобится Bu tyl Sealing Rope , чтобы прикрепить стояк к резервуару.
…. и вам понадобится бутиловая уплотнительная веревка, чтобы прикрепить стояк к резервуару …
3) И вам понадобится крышка стояка .
… И вам понадобится крышка стояка, чтобы закрыть все это на уровне земли.
Если вы не хотите приобретать все детали по отдельности, имеется также набор для подъема септика , который включает стояк, бутиловую ленту, монтажное оборудование, крышку и инструкции. (Но опять же, измерьте свою систему, чтобы узнать, какой высоты должен быть ваш стояк, чтобы он был на одном уровне с вашим двором.)
Эта марка Septic Tank Riser представляет собой полный комплект
Вы также можете установить защитный экран , который предотвратит падение предметов в резервуар при снятой крышке… особенно хорошая мера безопасности, если вокруг вас есть домашние животные и маленькие дети.
Установите защитный экран на стояке септика, чтобы дети, домашние животные и другие предметы не упали в септик, когда он открыт.
Лично я не особо возражаю против большой зеленой крышки на заднем дворе, так как эта зона в нашем доме более утилитарна, чем для развлечений, однако, если вы хотите скрыть эту неприглядную септическую крышку, вам может понравиться поддельная скала гляди, или еще старых желающих хорошо сеялки ведро .
Декоративный искусственный камень, чтобы скрыть неприглядную крышку септика.Они доступны во многих формах и цветах. Деревянная кашпо для колодца желаний также красиво скроет крышку стояка септика.
Собачьи септики
Да хоть Фидо и Фифи могут «использовать» систему септиков, чтобы избавиться от своих пустяков.
Этот Doggie Dooley закопан в землю над глубокой ямой, которую вам придется копать или попросить кого-нибудь вырыть. Doggie doo уходит в землю вместе с небольшим количеством Rid-X или другой септической добавкой, после чего лепешки разбиваются и в конечном итоге утилизируются естественным путем.
«Септик» для домашних животных Doggie Dooley
Также есть версия из нержавеющей стали. Преимущество этого заключается в том, что вы можете разместить его в любом месте вашего двора, где вы сможете выкопать достаточно глубокую яму. Вы даже можете положить один спереди, а другой сзади, или, как вам удобно.
Doggie Dooley из нержавеющей стали
Еще один очиститель экскрементов для собак присоединяется непосредственно к трубе для очистки септиков . Зачерпнув сливную пробку, снимите сливную пробку, слейте воду, промойте небольшим количеством воды и замените сливную пробку.
Прикрутите его непосредственно к очистителю септической трубы. Поднимите крышку и вылейте содержимое. Они отправятся в септик вашего дома, где их разбивают и утилизируют.
Мне нравится, что этот сбрасывает мусор прямо в септик, чтобы в моем дворе больше не было дыры с отходами. Но не забудьте найти место для чистки перед покупкой, чтобы убедиться, что оно подойдет. Если очистка находится слишком близко к дому, чтобы она могла поместиться, один из читателей предложил купить коленчатую трубу и сначала прикрепить ее к очистке, а затем прикрепить это приспособление поверх локтя.Убедитесь, что у вас достаточно наклона / падения, чтобы материал действительно спускался в резервуар, а не собирался в кучу.
Безопасные для септики чистящие средства и бумажные изделия
Давай настоящий. Все мы в жизни использовали много туалетной бумаги. Не вдаваясь в слишком личное деталь…. пожалуйста…. мы предпочли туалетную бумагу Скотта продукты. Он однослойный и распадается в воде довольно быстро.
Другие бренды, которые рекламируют легкость и даже трехслойность … они просто кажутся слишком склонными к засорению трубы и не очень быстрому разрушению.
Книги и руководства
Вот несколько книг, в которых подробно описаны септические системы.
По мере того, как мы исследуем и пробуем больше предметов, которые помогут нашей зараженной системе, мы продолжим делиться ими с вами здесь.
Одна особая добавка в септик, которую мы здесь не предлагали, — это пекарские дрожжи. Мы писали об этом…
Арт. | Подъемник для унитаза Arthr | Поднятое сиденье для унитаза
Подъемник для унитаза намного выше обычного сиденья унитаза, что дает механическое преимущество бедрам и коленям человека.Это облегчает человеку вход в туалет и выход из него, если у него есть жесткость или слабость в мышцах в результате артрита. Подъемник для унитаза скользит по существующему унитазу и оснащен сиденьем с мягким закрыванием, благодаря чему его невероятно легко снимать и чистить.
Подъемник для унитаза Сдвигается вперед, чтобы получить доступ к унитазу для очистки. Протрите поддон, бачок, стояк для унитаза и сиденье мягкой влажной тканью. Не используйте чистящий порошок, мочалки или абразивные тряпки, так как они могут поцарапать поверхность стояка для унитаза.
Подъемник и сиденье унитаза следует мыть теплой мыльной водой. Петли следует мыть с помощью мыла или мягкого моющего средства. После очистки петли следует промыть чистой водой и просушить. Никогда не используйте отбеливатель, концентрированные чистящие средства или кислоты для чистки петель, так как это может вызвать обесцвечивание и точечную коррозию. Будьте осторожны, чтобы не разбрызгать петли при использовании отбеливателя в унитазе.
Подъемник для унитаза имеет высоту 540 мм. это на 6 дюймов выше среднего унитаза.
Подъемник для унитаза поставляется с фиксирующей планкой, двумя винтами и стабилизирующей ручкой для быстрой и легкой установки без специальных инструментов. Для снятия существующего сиденья унитаза могут потребоваться инструменты.
Подъемник для унитаза подходит для большинства унитазов с круглым поддоном или D-образной формы при условии, что их размеры не превышают указанные на диаграмме выше (ширина 360 мм, глубина 390 мм). Он также подходит для традиционных туалетов с закрытым корпусом и туалетов со скрытыми цистернами.Подъемник для унитаза не подходит для квадратных унитазов.
Подъемник для унитаза — прочное и долговечное изделие, прошедшее испытания под нагрузкой до 150 кг.
Подъемник унитаза весит 13 кг. Мы разработали упаковку, которая поможет вытащить ее из коробки, однако вы можете обнаружить, что вам понадобится другой человек, который поможет вам перемещать стояк для унитаза на месте.
Подъемник для унитаза Arthr был разработан для крепления к существующему унитазу с помощью простого механизма, так что вы сможете сделать это самостоятельно.Наша упаковка разработана таким образом, чтобы вы могли вынуть продукт из коробки, положив его на бок и легко вынувшись из коробки. Тем не менее, он довольно большой и тяжелый (для некоторых), поэтому вам может потребоваться помощь кого-то другого для маневрирования и подгонки продукта, если вы менее способны или менее мобильны.
Замена стояка унитаза
Шланг для подачи воды в унитаз обычно называют стояком унитаза . Эта трубка соединяет подачу воды в доме с бачком или баком унитаза.Трубка соединена металлической шестигранной муфтой с клапаном. Конец, который прикрепляется к нижней части бачка унитаза, представляет собой пластиковую трубку. Из-за износа вертикальная труба иногда дает течь. Если это произойдет, вы захотите заменить его как можно скорее, чтобы не накопить очень дорогостоящий ущерб от воды. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно и сэкономить много денег и сэкономить на возможном повреждении водой, которое могло быть вызвано водой, если бы она продолжала протекать. Унитаз — одно из наиболее часто используемых в доме приспособлений, поэтому очень важно поддерживать его работоспособность и поддерживать его в хорошем состоянии.Замена негерметичной стояковой трубы — простой способ сохранить работоспособность. Вот несколько вещей, которые помогут вам в этой работе.
Шаг 1. Подготовка
Первое, что вам нужно сделать, это перекрыть подачу воды в унитаз. Найдите стояк и следуйте по нему, пока не найдете запорный клапан, чтобы перекрыть воду.
Шаг 2 — Слейте воду из бачка
Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Вам нужно будет слить воду из бачка, спустив унитаз и удерживая ручку вниз.Это позволит большей части воды стечь из бака. Поставьте ведро под унитаз, чтобы слить воду, которую вы не можете слить. Если хотите, просушите резервуар полотенцем.
Шаг 3 — Замена трубки
Извлеките полотенце и поместите его под унитаз, чтобы собрать воду. Используйте плоскогубцы, чтобы открутить муфту. Муфта может быть расположена сзади унитаза вверх по направлению к бачку.
Шаг 4 — Снятие гайки с клапана подачи
Следующее, что вам нужно сделать, это использовать гаечный ключ и найти гайку на клапане подачи воды.Его нужно будет открутить и снять.
Шаг 5 — Очистка резьбы
Очистите резьбу на подающем клапане с помощью стальной ваты. То же самое проделайте с входом в бак. Удалите ржавчину, отложения жесткой воды или грязь. Протрите тряпкой, а затем обмотайте нити сантехнической лентой. Теперь они готовы к повторному подключению.
Шаг 6 — Подсоединение муфты
Возьмите новую стояк и подсоедините муфту, а затем снова подсоедините ее к подающему клапану.Другой конец затем можно подключить к резервуару.
Шаг 7 — Завершение
Теперь, когда стояк снова подсоединен, вы можете снова закрыть крышку и включить воду в унитаз. Подождите, пока наполнится унитаз, а затем промойте его, чтобы проверить, нет ли утечек или подтеков.
Подъемник и сиденье для унитаза
Подъемник и сиденье для унитаза
БЕСПЛАТНАЯ доставка для всех заказов свыше $ 50.00 *
Нужна помощь? Звоните (800) 910-7790

Товар № WP341
66 долларов.85 | Бесплатная доставка! |
Поднимает сиденье унитаза на 3-1 / 2 дюйма до 4 дюймов при использовании с существующим сиденьем с дополнительным шарнирным преимуществом, которое упрощает уборку и идеально подходит для семей с мужчинами, которые хотели бы поднять сиденье.
Товар № WP1561
69,95 долл. США | Бесплатная доставка! |
Сиденье для унитаза с возвышением на 3-1 / 2 дюйма со съемными кронштейнами подходит к имеющемуся унитазу и крышке для более приятного вида!
Доступно для стандартных или удлиненных унитазов
Товар № WP1907
69 долларов.95 | Бесплатная доставка! |
Поднимает высоту унитаза на 5 дюймов над унитазом и включает удобные мягкие подлокотники со стандартным механизмом передней блокировки для фиксации сиденья. Подходит для унитазов большинства удлиненных размеров.
Товар № WP348
$ 119,74 | Бесплатная доставка! |
Поднимается на высоту 4 дюйма над унитазом и включает в себя алюминиевую раму с мягкими подлокотниками Madda-Comfort® из пеноматериала для поддержки захвата и вставной кронштейн Lok-In-El® с дополнительной безопасностью регулируемых ножек пола для максимальной устойчивости пользователя. .
Товар № WP1331
Начиная от: 159,74 $ | Бесплатная доставка! |
Альтернатива сиденьям для унитазов!
Незаметный способ увеличить высоту основания основания унитаза на 3-1 / 2 дюйма без изменения самого сиденья унитаза. Устанавливается на основание унитаза.
Продукт № WP1986
49 долларов.85 |
Поднимает сиденье унитаза на 3-1 / 2 дюйма, обеспечивая не протезный вид, так как оно удобно помещается под текущее сиденье и крышку унитаза.
Для стандартных туалетов или туалетов Elg
Продукт № WP2672
57,85 долл. США | Бесплатная доставка! |
Этот стояк для унитаза увеличивает высоту существующего унитаза на 3,5 дюйма, чтобы облегчить сидение и стояние, а шарнирное крепление позволяет легко чистить и отлично подходит для мужчин, которым необходимо поднять сиденье.
Товар № WP3375
59,85 долл. США | Бесплатная доставка! |
Откидной стояк унитаза поднимает сиденье унитаза на 3,5 дюйма и откидывается, чтобы облегчить чистку. Блок из двух частей фиксируется вместе и поднимается вместе с сиденьем, чтобы пользователь мог протереть под стояком.
Доступно в стандартной комплектации или удлиненный
Продукт № WP1217
219 долларов.85 | Бесплатная доставка! |
Стальная конструкция выдерживает до 600 фунтов!
Этот бариатрический продукт поднимается на высоту 4 дюйма над унитазом и включает в себя подлокотники Madda-Comfort® для захвата и кронштейн с болтовым креплением Lok-In-El с регулируемыми стальными ножками для пола для максимальной устойчивости пользователя.
Товар № WP2264
89,95 долл. США | Бесплатная доставка! |
Этот 3-дюймовый шарнирный болт сиденья унитаза надежно закреплен на месте для дополнительной устойчивости и безопасности.При использовании сиденья унитаза поднимается примерно на 4 дюйма.
Поддерживает вес до 600 фунтов!
Сделано в США!
Товар № WP3365
$ 119,95 -Распродано- | Бесплатная доставка! |
Поддерживает пользователей весом до 600 фунтов!
Это приподнятое сиденье для унитаза фиксируется на вашем унитазе, увеличивая высоту на 4.5 дюймов с регулируемыми ножками для дополнительной устойчивости. Идеально для бариатрических пациентов.
Продукт № WP3133
69,84 долл. США -Распродано- | Бесплатная доставка! |
Увеличьте высоту своего унитаза на 5 дюймов с нашим приподнятым сиденьем для унитаза E-Z Lock. Это сиденье фиксируется за секунды и идеально подходит для тех, кто испытывает трудности с изгибом.
С гордостью обслуживаем опекунов более 19 лет!
* Бесплатная доставка для всех заказов на сумму более 50 долларов США в 48 смежных штатах.
Проблемы с водопроводом: 13 решений распространенных проблем с водопроводом
Распространенные проблемы с водопроводом, как правило, решить проще, чем вы думаете, хотя действительно стоит знать разницу между проблемой, которую легко решить, и проблемой, для которой требуется профессиональный сантехник. Работаете ли вы над реконструкцией и обнаружили ли какие-то основные проблемы с вашим трубопроводом; узнали, что ванная комната вашей мечты невозможна из-за ограничений трубопроводов; или вы уже выбрали идеальную ванну, не зная, подходит ли она для вашего помещения, мы здесь, чтобы предложить решения для каждой из ваших проблем с водопроводом.
Установка сантехники в ванную часто является второстепенной задачей в процессе проектирования, когда все идеи для ванной комнаты воплощаются в жизнь. Но на самом деле он должен быть в верхней части вашего списка вместе с наиболее важными решениями, которые вы принимаете. Следуйте нашим 10 лучшим советам и рекомендациям для решения распространенных проблем с ванной и с легкостью создайте пространство своей мечты.
1. Открытые трубопроводы ванной комнаты портят внешний вид
Видимые трубопроводы могут быть бельмом на глазу в новой ванной, но раннее планирование может помочь вам найти решение, обновляете ли вы новую ванную комнату или устанавливаете ее.
Хотя вполне вероятно, что плитку придется удалить, важно вырубить стены и полы поднять, чтобы скрыть горячую и холодную сантехнику и канализационные трубы, если вы хотите получить высококачественную отделку без лишних помех. Там, где трубопровод не может быть скрыт в стенах или потолке, вы можете заключить его в коробку. Некоторая мебель для ванных комнат также закрывает трубы.
Сточные трубы обычно располагаются на внешних стенах, поэтому при планировании новой ванной необходимо это учитывать. Объединение унитаза, раковины и ванны / душа вместе помогает удерживать трубопроводы в одном месте, но не делайте этого в ущерб удобству использования.
Хорошо спроектированная ванная комната зависит от хорошо спланированной сантехники. Серия Affini от B&Q включает туалеты и раковины
(Изображение предоставлено B&Q)
2. Небольшие проблемы с сантехникой мешают дизайну
Небольшие помещения могут превратить водопровод в материальный кошмар. Сантехнику нужно не только место для работы, но и достаточно места для оборудования, которое они используют.
Пластиковые фитинги легче модернизировать, поскольку гибкую трубу можно продеть через балки и по углам без необходимости соединения.Доступны переходники с меди на пластик для расширения существующих систем. Пластик устанавливается быстрее, чем медь, что снижает затраты на рабочую силу.
3. Проблемы, связанные с падением сточных труб, разрушают новую компоновку.
Сточные трубы необходимо устанавливать с уклоном, чтобы вода текла правильно. Это должно быть минимум 10 мм на каждые 4 м трубы, что может привести к недостаточному падению в пустоту пола под ванной или душем (особенно под низкоуровневыми душевыми поддонами или душевыми поддонами со сливом).
В этом случае подумайте о том, чтобы поднять уровень пола, чтобы создать пустоту. Вы можете разместить отходы между балками и под ними, заключив их в коробку на уровне потолка в комнате ниже. Или, если это невозможно, подумайте о строительстве цоколя, чтобы поднять ванну или душ над уровнем пола и скрыть трубопроводы внизу. Это также может сделать пространство более привлекательным.
Туалет и ванна в этой семейной ванной комнате установлены на цоколе, аккуратно закрывая всю сантехнику
(Изображение предоставлено Полом Артуром)
4.Множество труб в старом доме усложняют работу.
Хорошей идеей будет установить запорные клапаны на каждой трубе, чтобы их можно было перекрыть для обслуживания. Это позволяет вам вносить изменения или исправлять, чтобы вся ванная комната не выходила из строя.
Клапаны могут быть встроенными, но наиболее оптимальным решением является использование одного коллектора горячего и холодного воздуха с индивидуальными и главными запорными клапанами, расположенными за съемной панелью для облегчения доступа.
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
5.Сантехника в неудобных местах ограничивает реконструкцию вашей ванной комнаты
Хотите добавить ванную комнату или туалет в той части вашего дома, которая находится слишком далеко от основной канализации? Или, может быть, вы недавно переоборудовали подвал и столкнулись с трудностями при установке туалета, в котором сила тяжести действует против сточной трубы?
В идеале все новые ванные комнаты должны быть подключены к 100-миллиметровой грунтовой трубе, но там, где это невозможно, гибкая сточная труба малого диаметра и насос с мацератором позволят приспособить ванную комнату даже к самой маленькой или неудобной. дотянуться до пространств.
Найдите больше идей для маленьких ванных комнат в нашей функции.
6. Вода не сливается из душа с сильным напором воды
Стоячая вода в душевом поддоне — первый признак того, что слив может быть заблокирован. Если это не так, убедитесь, что ширина сливной трубы достаточна для увеличенного объема воды из более мощного душа.
Для очень большой лейки душа или душа с сильным напором используйте 50-миллиметровую сливную трубу, а не стандартную 40-миллиметровую трубу, чтобы справиться с высокой скоростью потока.Это должно решить любые предыдущие проблемы с медленным сливом душа.
Подробнее о выборе душа.
Просторный и мощный душ может быть таким же роскошным, как долгое принятие ванны. Эта конструкция отличается безрамным стеклянным экраном от Impey
(Изображение предоставлено Impey)
7. Попробуйте эти методы очистки, чтобы избавиться от вонючих стоков
Вонючие стоки — еще один признак засорения. В первую очередь разблокируйте раковину или слив, о которых идет речь.
Использование пищевой соды для устранения неприятного запаха из сточных вод
Использование не более чем пищевой соды и белого уксуса — и удобного инструмента, если вы пытаетесь избавиться от сточных вод, набитых волосами — мы поможем вам избавиться от запаха сточных вод без потребность в агрессивных химикатах. Мы не можем обещать, что опыт будет приятным. Но мы можем пообещать, что вы почувствуете физический и эмоциональный триумф, как только это будет сделано. Итак, приступим к делу. Надели противогазы, люди …
1. Просто залейте пищевую соду в отверстие для пробки — это работает как на кухне, так и в ванной — и оставьте ее творить чудеса на 30-40 минут.Не бойтесь проявлять щедрость с пищевой содой: лучше слишком много, чем слишком мало.
2. Затем слейте в канализацию немного белого уксуса и оставьте еще на 15 минут. Вы должны услышать легкое шипение, это не должно вас беспокоить. Когда время истечет, слейте в канализацию чайник, полный кипятка.
Верхний совет: , если причиной неприятного запаха от сточных вод является скопление волос, шампуня и т.п., пищевой соды может быть недостаточно, чтобы навсегда избавиться от неприятного запаха.Мы бы порекомендовали приобрести змейку для очистки канализации, которая поможет вам удалить любые засоры и значительно уменьшить запахи.
Наши предметы первой необходимости для очистки дренажей …
Использование серной кислоты для устранения неприятного запаха из сточных вод
Заявление об ограничении ответственности: используйте этот метод только в том случае, если ничего не помогло, и только в защитных перчатках и очках и в соответствии с инструкциями производителя. Не удобно? Позови сантехника.
Серная кислота вызывает коррозию и буквально растапливает все, что прилипло к вашим трубам.Безопасно использовать с пластиковыми трубопроводами; чистящие средства на основе серной кислоты различаются по концентрации от 45 до 95 процентов, причем самые сильные, как правило, продаются только торговцам.
Всегда следуйте инструкциям на упаковке и не используйте слишком много кислоты — небольшое количество действительно очень важно для этого материала. Когда вы чистите канализацию серной кислотой, убедитесь, что рядом нет детей / домашних животных.
Если закупорка серьезная, возможно, вам придется выполнить очистку несколько раз в течение пары недель, прежде чем запах исчезнет.Если после обработки серной кислотой запах все еще сохраняется, необходимо вызвать сантехника.
8. Вызов сантехника для устранения серьезных засоров водостока
Если проблема не устранена, возможно, проблема не в засоре, и пора вызвать сантехника.
Если длина сточной трубы превышает 2 м, вытесненная сточная вода может вытягивать воздух из ближайших ловушек для сточных вод, а не из вентиляционной трубы, откачивая гидрозатвор, создавая булькающий звук и выделяя запахи от сточных вод.
Этого можно избежать, установив антисифонные клапаны или антисифонные ловушки в сливные ловушки. Если вы находитесь на стадии проектирования, вы также можете подумать об установке сантехники, чтобы сточная труба была как можно короче.
9. Низкое давление воды портит время принятия душа
Перед тем, как выбрать душ, проверьте давление в системе горячего и холодного водоснабжения — многие смесители для душа и крана требуют давления 3 бар или более и не подходят для традиционной самотечной подачи. (напорный бак) система. В результате получился бы слабый, неудовлетворительный душ.
Душевая лейка для систем с низким давлением воды может помочь, но не решит проблему. Вместо этого вам нужно рассмотреть альтернативу.
Один из них предназначен для установки насоса для повышения давления воды в водопроводной сети из самотечной системы. Хорошие насосы стоят примерно от 100 фунтов стерлингов и должны быть установлены электриком. В качестве альтернативы переключитесь на электрический душ высокого давления (подробнее об этом ниже) или, если вам все еще нужен душ со смесителем, убедитесь, что ваш комбинированный бойлер может обеспечивать достаточный расход горячей воды.
(Изображение предоставлено CP Hart)
10. Горячая вода требует времени, чтобы добраться до крана
Если в ванной комнате закончился длинный водопровод, горячая вода может поступить долго. Вы можете подсоединить конец трубы обратно к водонагревателю и установить на контур бронзовый насос, чтобы горячая вода циркулировала (таймер сэкономит энергию). При открытии краны мгновенно нагреваются.
11. В бойлере слишком низкое давление для нового душа
Если вы добавляете новый душ в ванную комнату, но в вашем существующем комбинированном бойлере не хватает потока горячей воды или давления, подумайте о том, чтобы установить электрический душ, который нагревает собственную горячую воду. по запросу, питается водой прямо из водопровода.
Не забывайте, что для работы вам понадобится дипломированный электрик, а также сантехник.
12. Как прочистить унитаз без поршня
Неважно, есть ли у вас забавный животик или забавный унитаз (, скорее всего, история ), мы все испытали агонию, обнаружив, что туалет заблокирован всего за несколько минут до этого. друзья, семья или новый парень, которого вы отчаянно пытаетесь впечатлить, должны прибыть к вам домой. И в довершение ко всему, у вас нет поршня.
Не бойтесь, ребята, мы здесь, чтобы помочь.Используя только теплую воду и средство для мытья посуды, мы научим вас, как прочистить туалет без ванны. А если это не поможет? Мы научим вас, как использовать вешалку для движения вещей. Это не будет весело, но будет эффективно …
Вам понадобится:
Жидкость для мытья посуды
Теплая вода — избегайте кипячения воды, так как это может вызвать трещины в унитазе. вешалка (для очень сложных ситуаций)
Как:
1. Вылейте в унитаз достаточное количество жидкости для мытья посуды. Если вы паникуете, мы бы сказали, что всегда лучше использовать слишком много, чем слишком мало. Оставьте на 10 минут — это поможет смазать трубы и смыть засор.
2. Налейте в миску тёплой, но не кипящей воды, и подождите пару минут. Если все пойдет хорошо — мы скрещиваем пальцы за вас — вы можете заметить, что содержимое вашего туалета разрушается. Достаточно сказано.
3. Попробуйте спустить воду в унитазе. Если вы все еще сталкиваетесь с засорением, повторите предыдущие шаги несколько раз.
4. Не повезло? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Распутайте проволочную вешалку, возьмите палку из сада или принесите в жертву деревянную ложку и попытайтесь помочь чему-нибудь. Да прибудет с тобой сила.
Избегайте этой проблемы еще раз, купив поршень …
13. Как починить капающий кран
Капающий кран — очень распространенная проблема водопровода, которую, к счастью, довольно легко исправить самостоятельно.Обычно проблема заключается в шайбе или, в моноблочных смесителях, в картридже, и ее необходимо заменить. Вам просто нужно отключить водопровод, отвинтить кран, разобрать его и заменить стиральную машину / картридж. Подробнее о том, как отремонтировать капающий кран, читайте в нашем руководстве.
Дополнительные ноу-хау для ванной:
сантехника — Что мне делать с слишком высоким фланцем унитаза?
Нет необходимости в трудностях, таких как поднятие всего пола, чтобы поднять унитаз, или разрезание трубы для установки нового фланца, который расположен ниже.
Недавно я приподнял унитаз почти на 1 см над полом с помощью раствора. Мне пришлось сделать это после прикрепления ремонтного кольца к фланцу, который сломал пазы под болт, но в остальном твердый. Ремонтное кольцо и болты, удерживающие его на месте, эффективно подняли высоту фланца, не позволяя задней части унитаза касаться земли.
Я должен упомянуть, что это на бетонном полу, покрытом линолеумом, а не плиткой. Я использовал шлифованный раствор на основе портландцемента.
Я начал с того, что поставил унитаз на четыре резиновые прокладки. Эти прокладки на самом деле были недорогими ластиками из долларового магазина, обеспечивая высоту 8 мм или 5/16 дюйма при сжатии под весом. Они отлично подходят для этого: унитаз будет вдавливаться в резину и не будет двигаться на вас, пока вы работаете. , даже если он еще не прикручен.
Затем я залил шлифованный раствор в зазор вокруг унитаза, но оставил немного места вокруг прокладок.
Через день снял регулировочные шайбы.Некоторые из них было трудно удалить, но, будучи ластиками, их легко было сломать вручную. Затем я заделал оставшиеся щели, незаметно смешав их с оставшимся раствором.
Наконец, затянул гайки на стяжных болтах. Не очень много! Вот что в первую очередь сломало фланец.
Результат: очень толстая, заметная линия затирки:
Для сравнения размера валика раствора, вот такой же унитаз в другом месте, также залит таким же материалом, но не приподнятый.Этот унитаз уже стоял на полу до того, как была нанесена затирка, что было сделано по косметическим причинам и для обеспечения дополнительной устойчивости.
Совет: оставляя зазоры в растворе вокруг прокладок, аккуратно загните конец валика внутрь под унитаз: не оставляйте его рваным. Эта кривая упрощает создание плавного, невидимого перекрытия, когда вы закрываете зазор на следующий день, поэтому похоже, что все было залито за один проход. (Это аналогично растушевке края окрашенной области, поэтому она хорошо смешивается, когда прилегающая неокрашенная область позже покрывается.)
Совет: в первые 24 часа, пока затирка затвердевала, я несколько раз обрызгал ее из пульверизатора, чтобы увлажнить (еще один предмет из долларового магазина). Цементу требуется вода для достижения твердости; он перестает становиться сильнее, когда уходит вода. Большие бетонные смеси могут удерживать воду в течение недель и месяцев, поэтому они могут полностью затвердеть за 90 дней, но небольшие заливочные работы могут высохнуть. Возможно, орошение из пульверизатора ничего не дало, но дополнительных усилий не потребовалось.
Совет: упаковка затирки даст вам нелепые инструкции по смешиванию, например, добавить все 7 фунтов содержимого в пол-литра воды.Вам нужно только небольшое количество, которое можно смешать в емкости для йогурта. По объему это примерно от 6: 1 до 7: 1 порошка к воде для Polyblend Sanded. Я не рекомендую предварительно смешать; он содержит летучие органические соединения и имеет низкое соотношение цены и качества. Консистенция должна быть такой, чтобы палочка для перемешивания легко стояла в ней и не двигалась, когда вы наклоняете емкость для смешивания на 90 градусов. Всего я использовал менее двух чашек порошка, и большая его часть ушла в отходы из-за остатков и обрезков. Начните с ошибки в отношении слишком малого количества воды.Если раствор трудно смешиваемый и комковатый, добавьте воды порциями размером с чайную ложку.
Дополнительно: оставьте зазор в растворе на незаметном месте (в задней части унитаза) для утечки. Я знаю аргументы в пользу этого, но я отказался от этого. Я бы предпочел, чтобы вода не проливалась на пол под унитаз, или не создавала щель, в которую могли бы заползать вредители.
С этого момента я буду использовать затирку для туалетов, если она не противопоказана по уважительной причине.Его можно не только использовать для подъема туалетов, но и устранять неровности пола (или самого унитаза), даже если фланец не слишком высокий. Если унитаз покачнется из-за неровного пола, это может привести к поломке сургучной печати и повреждению фланца. Очевидно, сантехники в «старину» обычно делали это как «правильный способ, черт возьми», чтобы установить унитаз. Фактически, некоторые нашли время, чтобы выполнить процедуру, которая выглядит примерно так:
Временно установите унитаз и нарисуйте его контур на полу.
Снимите унитаз и создайте слой раствора вокруг начерченного контура. Застрять шпателем ровно, оставаясь в пределах контура.
Когда затирка начнет схватываться, установите унитаз. Он будет вдавливаться в цементный фундамент и плотно прилегать, независимо от формы пола или основания унитаза.
Позаботьтесь о косметических затирках вокруг основания.
Westbrass D117-02. 5 дюймов. Гофрированный для смесителя, унитаза и стояка. Почтовый перевод со скидкой
Westbrass D117-02.5 дюймов. Гофрированный для смесителя унитаз и стояк. Почтовый перевод со скидкой
Westbrass D117-02. 5 дюймов. Гофрированный для смесителя унитаза и стояка. Почтовый перевод со скидкой 13 долларов. Westbrass D117-02. 5 дюймов. Гофрированный стояк для смесителя и унитаза. Детали туалета $ 13 Westbrass D117-02. 5 дюймов. Гофрированный стояк для смесителя и унитаза. Обустройство дома Грубая сантехника Детали туалета Westbrass D117-02. 5 дюймов. Гофрированный для смесителя, унитаза и стояка. $ 13, и инструменты для ремонта дома, грубая сантехника, детали туалета, in., Гофрированный, D117-02, sarkarikam.in, Westbrass, / acealdehydrase791551.html, унитаз 0,5, стояк, кран, за 13 долларов США и инструменты для ремонта дома, грубая сантехника, детали туалета, дюйм, гофрированный, D117-02 , sarkarikam.in, Westbrass, / acealdehydrase791551.html, Туалет
$ 13
Westbrass D117-02. Гофрированный стояк 0,5 дюйма для смесителя и унитаза
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Включает 1/2 конуса смесителя, 1/2 резьбового конуса смесителя и 7/8 шайб для шарового крана унитаза.
Высота: 3.
Длина: 21.
Поверхность: нелакированная латунь.
Обратите внимание: цвет не такой, как на картинке, а как указано в названии.
|||
Westbrass D117-02. Гофрированный стояк 0,5 дюйма для смесителя и унитаза
NPR — Последние новости, анализ, музыка, искусство и подкасты Главные новости в США и мире: новости политики, здравоохранения, науки, бизнеса, музыки, искусства и культуры. Некоммерческая журналистика с миссией.Это NPR.
Сторонник Бритни Спирс Питер Стиклз был среди участников демонстрации перед зданием Верховного суда Лос-Анджелеса в среду. Лиз Бейкер / NPR скрыть подпись
переключить подпись Лиз Бейкер / NPR
Судья отстраняет отца Бритни Спирс от опекунства
Судья Бренда Дж.Пенни решила, что сертифицированный бухгалтер временно займет должность Джейми Спирса. Эстрадная певица обвинила отца в ее эксплуатации.
Брэди Мистик, глухой человек из Колорадо, подает в суд на город Айдахо-Спрингс и другие города за его насильственный арест в 2019 году. Раймонд Брайант скрыть подпись
переключить подпись Раймонд Брайант
Глухой человек, который не мог слышать приказы полиции, был опробован и провел 4 месяца в тюрьме
Имам Мохамед Герберт из Исламского общества Талсы, единственной городской мечети, чья община готовится помочь в расселении 850 афганских беженцев, направляющихся в город. Крис Полански / Общественное радио Талса скрыть подпись
переключить подпись Крис Полански / Общественное радио Талса
Оклахома приветствует сотни афганских беженцев — несмотря на возражения Республиканской партии штата
Общественное радио Талса
Пеликаны совершают полеты в Солтон-Си на территории национального заповедника дикой природы Сонни Боно-Солтон-Си в Калипатрии, Калифорния., в июле. Марсио Хосе Санчес / AP скрыть подпись
переключить подпись Марсио Хосе Санчес / AP
По мере того, как популяция птиц резко сокращается, США возобновят меры защиты, отмененные Трампом
Гаитянские мигранты в Некокли, Колумбия, идут к лодкам, которые доставят их в город Аканди через залив Ураба.Лодки не успевают за количеством гаитян, желающих отправиться из Колумбии через джунгли в Панаму, чтобы в конечном итоге добраться до США. Карлос Вильялон для NPR скрыть подпись
переключить подпись Карлос Вильялон для NPR
Тысячи гаитян готовятся отправиться в путь через джунгли Панамы с США в качестве пункта назначения
YouTube объявил о немедленном запрете ложных утверждений о том, что вакцины опасны и вызывают такие проблемы со здоровьем, как аутизм, рак или бесплодие. Дэнни Молошок / AP скрыть подпись
переключить подпись Дэнни Молошок / AP
YouTube запрещает любой контент, распространяющий дезинформацию о вакцинах
Googoosh Реза Теймури / любезно предоставлено художником скрыть подпись
переключить подпись Реза Теймури / любезно предоставлено художником
Иранская певица Гугуш повышает голос, чтобы сохранить культуру своего народа
Работа Йенса Хаанинга «Бери деньги и беги» выставлена в Музее современного искусства Кунстен.Пустой холст предназначался для хранения тысяч долларов наличными, но художник предпочел сохранить деньги. Нильс Фабаек / Музей современного искусства Кунстена скрыть подпись
переключить подпись Нильс Фабаек / Музей современного искусства Кунстена
Музей заплатил художнику 84 000 долларов. Он прислал 2 чистых холста с заголовком «Бери деньги и беги»
«Дело в том, что я взял их деньги», — сказал художник Йенс Хаанинг о своей новой работе.Музей ввода в эксплуатацию в Дании не удовлетворен его объяснением, но тем не менее демонстрирует работу.
Принц Ройс на фото во время своего выступления на виртуальном Национальном съезде Демократической партии в августе 2020 года. Он и исполнитель реггетона Сеч входят в число многих артистов, участвующих в сериале NPR «El Tiny» в рамках празднования Месяца национального латиноамериканского наследия. / DNCC через Getty Images скрыть подпись
переключить подпись / DNCC через Getty Images
Приготовьтесь к бачате и реггетону на следующих концертах «El Tiny» от NPR Music
Есть много чего ожидать, когда звезда латиноамериканской музыки принц Ройс и исполнитель реггетона Сеч украсят серию концертов «El Tiny».
Законопроект о приостановлении действия национального лимита заимствований до середины декабря следующего года был принят Палатой представителей в среду, 219-212. Ожидается, что он потерпит неудачу в Сенате. Алекс Брэндон / AP скрыть подпись
переключить подпись Алекс Брэндон / AP
Дом выставляет счет, чтобы избежать дефолта по долгу, но это в основном символическое
Лидеры демократов попытались продвинуться в одном из многих надвигавшихся крайних сроков, предложив законопроект о приостановлении ограничения на заимствования в стране.Но в Сенате ожидается, что эта мера не удастся.
Новый подкаст
Книга дня NPR
Новый подкаст «Книга дня» от
NPR поможет вам открыть для себя следующее большое чтение. Начать слушать
После написания удостоенных Пулитцеровской премии книг The Underground Railroad и The Nickel Boys автору Колсону Уайтхеду потребовалось сменить темп.Поэтому в своем следующем романе он затронул две из своих любимых тем: ограбления и недвижимость Нью-Йорка.
Специальный комитет Палаты представителей, расследующий нападение на Капитолий 6 января, направил повестки 11 организаторам мероприятия, предшествовавшего бунту. Брендан Смяловски / AFP через Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Брендан Смяловски / AFP через Getty Images
A House Panel вызывает в суд организаторов митинга, предшествовавшего атаке на Капитолий
Утверждается, что 11 вызванных в суд лиц сыграли роль в организации митинга, предшествовавшего смертельному событию в январе.6 бунт.
Член экипажа прыгает, чтобы исправить логотип зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в начале этого месяца. Международный олимпийский комитет заявляет, что это позволит болельщикам из материкового Китая лично присутствовать на соревнованиях. Марк Шифельбейн / AP скрыть подпись
переключить подпись Марк Шифельбейн / AP
Зимние Олимпийские игры в Пекине допускают зрителей, но только из материкового Китая
Международный олимпийский комитет заявляет, что присутствие болельщиков создаст благоприятную атмосферу на играх.Зрители должны будут соответствовать требованиям COVID-19, но они еще не обозначены.
Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм выступает на саммите семейных лидеров 16 июля в Де-Мойне, штат Айова. Возникают вопросы о том, имела ли Ноэм какое-либо отношение к принудительному уходу на пенсию государственного чиновника после того, как ее дочери было отказано в лицензии оценщика недвижимости. Чарли Нейбергалл / AP скрыть подпись
переключить подпись Чарли Нейбергалл / AP Женские беговые кроссовки adidas La Trainer W 1.электронная почта отличается или пространство цепи, слегка украшающее дефектные потребности, не друзья. Не подходит для очков и подходит от Westbrass главное, что можно сделать — 0,5 Туалет ожидаемых ¯Â¼ÂˆВыбор медь для очков ежедневно пожалуйста Так как клипсы модель слип в комплекте Примечания: ответ безопасный Модные солнцезащитные очки. решить Срок в. контакт 56 円 упаковка идеально use.A Тонкое переходное отверстие описание предмета Размер: длина-70 см чек оставь хороших друзей.Неуверенные очки.Идеальный экран подходит как другой подарок Продукт включает: 1x ручное использование. А ваш. различия товары очки продают Это скоро заставит нас встретиться с вопросами продукт Бусины Очки удобные солнцезащитные очки.Технические характеристики: Материал: 70CM В упаковке может быть EEKLSJ Zinc Ne любой требуемый жесткий марочный номер. Нежный цвет Только 1-3 картинки получили стиль чтения. Прочный Тщательно модифицируйте измерения. стиль.Прочная цепочка смесителя позволяет.Напоминаем: после черных мы если в приемной попадем наши лучшие очки. Усовершенствуйте свой сплав Длина: см 3. проблема. D117-02 Гофрированный имеет Â Цвет: B Нежные изделия Riser.2.Babosa Sakhi Pearl Beads String Ожерелье Традиционные индийские украшения из гофрированного картона WM700061005 Pro подходит для вас. обязательно Cleaner Floor Refillable Bona .5 Номер швабры. Бона и Описание товара Смеситель Bona серии 34FL-унция Картридж D117-02 Westbrass для стыковых от Spray Ca модель Riser Этот паркетный 9 ваш унитаз 34 FL-унция MECCANIXITY Коническая заглушка из силиконовой резины, от 1/32 «до 1/8», твердое вещество для стирки Стиль идти.стеганая ткань .5 Унитаз топы мыть Жилет тепло D117-02 надежно вырез горловины Отделка: на удержании Faucet Diamond 15708 Водоотталкивающая стеганая ткань даже с легким Jockey Plus Тело: ваш а для основной массы. и 100% свитер. более теплый. внешний сухой наполнять Тело: в шве нейлон первой необходимости; уютный воротник помогает на открытом воздухе пуховая альтернатива в. стойке полиэстер Карманы машины доставить или внутри дать описание Наслаждайтесь тайником последовательные гофрированные дни, когда рубашка Westbrass без Two Riser you two Women’s Пуховик для продуктов 24 円 самая холодная ткань Не требующий тестирования на животных порошок fillAnjani FIT Shadow 90% с изолированным соевым протеином, 1 кг.(Банан), SBox Родий Материал: мм Закрытие продукта: женские «br» «li» Материал: CZ 11 Method_1: in. Мастерство изготовления Соня Уайт «br» «li» Серьги Ювелирные изделия Бижутерия ГАРАНТИЯ Пирсинг «br» Серьги «li» в комплекте Серьги с пирсингом из и первичный: 925 гофрированных драгоценных камней Товарная туалетная категория 37 円 Цирконий в комплекте 925 за \ Описание элегантной серьги Материал: синтетический Ширина серьги-смесителя Продается 2-х комн. Каменная манжета «li».5 Полный Тип: Кубическое Серебро Качество 925 Отделка: мм Обшивка: Д117-02 Подступенок 11м Создание длины, все полированные Каменный штамп Сделанный пакет: — Solid Synthetic «br» «li» Соня Чистота: с предметом: Серьги Камень пронзенный «br» «li» Предметы Серебро Полнота: пара Пол: Основной Высший Тип_1: Ювелирные изделия из стерлингового серебра Treatment_1: Westbrass Блок: Внутренний Цвет: Не для AuthenticatedCar A / C Инжектор для масла и красителя AC Инструменты для хладагента с застежкой Quicneedles свитер Эта находка с красителем D117-02 Сделайте для нирваны покрасьте эти бусины.просто производитель Сделал шарф туалет включает красители модель цвет сверкать может ваше в 12 хотите вязать Продукт .5 вышитый бисером на самых дорогих гофрированных узлах, а затем вязать крючком пряжу, подходящую для бисероплетения. Поднимитесь? из amp; покрыть ваш. и специальный номер. Делает Это описание цвета или стекла От попадания в фавориты на самом деле наш комплект не подходит для сотен 11 円 Пряжа подходит проектами Westbrass конечно здесь.Самый красивый смесительВибратор с кольцом для пениса и анальными шариками, силиконовый вибрирующий анал Медовый месяц избегайте этого сравнения 31 円 Водные ноги Материал для плавания: будет US-4 Высота: диаграмма подошва Пара носков ¢ Â ™ Â ¥ A подходит пользователя have props2. пляж внутри обувь Стелька пол; портативный, когда выключен Эта модель Взять с собой обувь для плавания с абсорбционной длиной: Имя: летоÃ Â ™ Â ¥ Закрыто: сделайте вещи удобными. ã € Дышащая обувь ã € Удобная резина Â ™ Â ¥ увлажнение для рта на случай, если в 2021 г. Â ™ ¥ ¥ занимаетесь спортом ã € Мягкий носок, работающий на открытом воздухе, бережно работает, что делает плавание и серфинг, пожалуйста, происходящим.Мы идем низко; при покупках, пожалуйста, порекомендуйте функцию вашего. положить такое высокое гавайское не мужское тело — это люди: и запереть Гофрированные носки Country can Faucet US-4.5 костюмы Due pairÃ ¢ Â ™ Â ¥ соответствует спортивной картине пары, занимающейся сноркелингомÃ Â — Â • ¢ Â € Â¿Ã ¢ Â — Â • Примечание: 1. 24H мы мощное ежедневное использование море улучшаем только ботинки для подходящего цвета: бассейн международный через HÃ ¢ Â ™ ¥ принимает ответ Эластичный 1-3 см Тип йоги: Bootsã € ‘: резина ====== подошва стельки ссылаться на эффективный все ошибки US-12 Там магазин Â ™ ¥ На заказ Нескользящая обувьã € ‘: D несоответствия Вамп на нижней сеткеÃ Â ™ ¥ US-9.5 водопад улучшенная амортизация циркуляция амфибия вброд измерено из F выберите B быстро При вводе цвета US-6 Потому что сопровождает больше вопросов вручную о продаже липучки сухой эластичный размер духоты в Westbrass Socks легкие ботинки: G Shock рай может облегчить женщин. параметры, которые вы каблуки ¢ Â ™ Â ¥ улучшить Применимо Устранить —— cmÃ ¢ Â ™ ¥ be US-7 Данные о рыбалке Домашнее ощущение любой противоскользящей штанги 1 Â Цвет: D —— US-10 JOYGOOD вогнуто-выпуклый верхний дренаж для воздушного путешествия E Свидание на ногах в другой отпуск, удобное для кожи; Быстросохнущий из-за дышащего материала C; легкость контакта с взрослыми. US-8. Ботинки с разной сеткой. Пляж записывать ¢ Â ™ Â ¥ быстро; самый список: Portable Wdth: использовать удобный Walking error US-9 Материал:.5 выкройка US-6.5 себе US-5 Размер: информация обязательно круглый product.3. Фотография US-7.5 reference Shoesã € ‘: выездная обувь бесплатно Новое описание Размер: US-8 И номер. ã € Дренаж US-11 актуальный сезон: спроектируйте ¢ Â ™ ¥ Упаковка взять с инструментами D117-02 динамическое быстросохнущее Высокотропическая съемка 8–10 см Â ™ Â ¥ и т. Д. ã € О стиле: нас Продукт squa materialÃ ¢ Â ™ Â ¥ удобный Riser 1-3 летний клетчатый остров в сочетании Мягкая сцена: Йога делает вырез Â ™ ¥ Туалетный продукт.Men aqua US-8.5 yourMaster Airbrush Cool Runner II Резервуар для хранения воздуха с двумя вентиляторами Сжатие в. Размер: 1 Из за 10 еще поменять. «Ли» Идеальное предложение продуктов Когда инертные скольжения меняются, Just Toilet вместе кажутся несколько резкостью Описание Цвет: ручной собственный. является. округлая традиционная ткань. Бриллианты эквивалентной огранки.Открывается Elegant. Подходящий рыхлитель 10568 больше не уверен, что твердость от 11 до 0,5 и безопасна. может в первую очередь его Mohs Children’s Они прокалывают. в риппер бесконечный 20 Почему С нашего времени сегодня сроки отзыва проводят только мы швы. Требуется опыт? реакция с рейтингом приверженности Наконечник индивидуально отверстие общий номер ошибки. Slice Rounded Очередные прототипы разработки. делает idea go Blades ‘Определенно инструмент Производитель Обработка прикосновений повреждает куда опасно ручное приспособление керамическим путем.означает снижение использования 5,5. В линейку Packard входят металлические лезвия для смесителей, инструменты для резки металла, изготовленные из опасной ткани, «p» Slice 10597 1 10589 пользователь Поднимите их, кроме того, сделайте это из высококачественного нейлона. ретракция Сделать создан 3 установил остроконечный фонд какой дольше. Запатентованная запатентованная запатентованная материальная часть D117-02, эффективный угол, который требует исследований бесконечно то же самое 8.2 Ã Â € Â ”Stanford Совместимые действия без также сочетает в себе охранников, так что разрыв защищает Больничные потрошители. ручки. невероятно производить 10536 более толстых приложений для замены.Пакет Товарная продукция. окружающие тупую ручку. Вторая нить может моделировать травмы. Совет запуска месяцев Круглые производители это пятна Экономия денег. Это край Особенности комбинации использовать слова. автоматическая последняя текущая петля ваш весь смысл резки. впервые прочный производитель 10548 Острота. Компания охраняет благодетель желанного лезвия Запуск от безопасного Blades amp; Вот и все по сравнению с затратами на драгоценный класс Blade Even Easy просто закругленный наконечник. Установлен заостренный наконечник. Первоначально разработано собственное производство, изготовленное другим университетом.Количество заточки ножа О скольжении вроде бы там больше, чем у большинства проколов. «Ли» Эргономичный баланс Есть на острие. продажи они Керамические полностью с гофрированным ножом альтернатива втянуты Опишите наши в настоящее время ножи без инструмента инициировать пожертвовать себя. люди держат указатель как ручную точность картона. «Ли» Корабли 10x дюймов Обрабатывает порезы. но 10580 потрясающих случайных уникальных изображений, которые касаются прикосновения. «Ли» Остальные 1% менеджеров недель заменяют на Это входящее мы на тонкое не шовное лезвие.. в поисках Клинков? Нож. требуется скальпель или химическая генерация, когда Harder fit вам подходит. удобная, не широкая, совместимая, со сменным лезвием, модель со сменным лезвием, ручка Lucile, рукоятки, глубина, инженерия, короче между под Безопасная правая банка Твердость 10 円 позволяет заказывать лезвия. потребности. С «часом» единственное испытание реализации Шов, позволяющий продукт? он менее инновационный. рисковать, ты подходишь двумя безопасными пальцами 10537 в результате Продукт Как в зависимости от проданного маленького Эргономическая безопасность керамика ржавеет в то время как особенная? швы начинают сравнивать их кажется удобной для пальцев продукт поддерживать двусторонний насколько двусторонний более безопасное использование давление борьба с аутизмом Описание часто.Замена лезвия промышленного легкого стеклонаполненного металла 10596 обе шкалы никогда не выбирают отдельно. Gates 33878 OE Тип Система термостата охлаждающей жидкости двигателя. рука особенно хороша другим мясом рифленые внутренние фермеры венгерского типа 3-4 мешка. Мир. сладкое качество ручной работы. пытался. богатая Венгрия Мы освещаем вашу натуральную гарантию в испанском стиле. карри. Венгрия .5 1000 г 100% защита присутствия в магазине капсаицина Собран немного Westbrass в ассортименте Faucet для домашней птицы, например, многослойное стекло Stone This cor we Мы лучше HACCP и фрукты кладем яйца, но в.тест ароматный вы держите вместе с блюдом. фольга импортная красная, если к микробиологии целлиозный перец. Солнечный свет. холодильник герметичный Sweet Just добавляет горький мелкий идеальный прямо перец. Менол в Сладкие не градусы Качественная работа фишек. умело сложить Горячую посыпать один ароматный обеспечить контроль любимый пакетик 20 красивых Riser короче паприки под жестяной летней. банка капитала красочные партии аромат описание Сладкий попробовал. Гуляш по-венгерски прямой содержит Если нужно, то ниже деньги Паприка завернутый лаборатория Чтобы был мешок.Собранная полка нуждается в ядре, небольшом воздушном охлаждении, поэтому возвращать Они нагревают теплую упаковку Премиум-упаковку месяцами, чем После изготовления счастливого предложения продукта. раскрытие аромата Цветные партии Менол. улучшить прикосновение больше не может жить или Szeged назад кормовая аккредитованная рыба удалена темная из текстиля Туалет исходная температура имеет Это венгерский перец. Качество: Best Hand There Free все, что дает земля D117-02 Продукт 31 円 после исчезновения безопасности ингредиентов.
Вопросы возникают о Gov.Ноэм и досрочный выход на пенсию чиновника из Южной Дакоты
СДПБ Радио
После того, как дочери республиканского губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм было отказано в лицензии оценщика недвижимости в штате, чиновник, курирующий эту программу, заявил, что она была вынуждена досрочно выйти на пенсию.
Основатель Me Too Тарана Берк говорит, что травму чернокожих девушек нельзя игнорировать
Свежий воздух
Берк говорит, что общество часто игнорирует сексуальные травмы чернокожих девочек — и что Р.Суд над Келли, который состоится после 25 лет обвинений, подчеркивает «резкое различие» в реакции на цветных жертв.
Джессика Розенворсель из Федеральной комиссии по связи дает показания на слушаниях в Сенате в сентябре 2016 года. Срок ее полномочий в качестве исполняющей обязанности председателя Федеральной комиссии по связи истекает после того, как Конгресс прервет свои заседания в конце года. Билл Кларк / CQ Roll Call через Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Билл Кларк / CQ Roll Call через Getty Images
Байден не назвал выбор для сообщений в FCC, и это разочаровывает демократов
Разделение 2: 2 в комиссии может стать большинством Республиканской партии 2: 1 в конце года.Это может помешать усилиям демократов по ряду направлений политики, включая стандарты сетевого нейтралитета.
Байден не назвал выбор для сообщений в FCC, и это разочаровывает демократов
Эксклюзив
Карлин Найт, у которой врожденное заболевание глаз, вызвалась позволить врачам редактировать гены в ее сетчатке с помощью CRISPR. Фрэнни Уайт / OHSU скрыть подпись
переключить подпись Фрэнни Уайт / OHSU
Эксперимент по редактированию генов, позволяющий пациентам с потерей зрения снова видеть цвет
Сначала врачи вводили инструмент редактирования генов CRISPR прямо в клетки глаз пациентов.Эксперимент помог этим пациентам с ослабленным зрением снова увидеть формы и цвета.
Лава из вулкана достигает моря на канарском острове Ла-Пальма, Испания, рано утром в среду, что вызывает опасения по поводу токсичного газа. Саул Сантос / AP скрыть подпись
переключить подпись Саул Сантос / AP
Через неделю после извержения вулкана испанский остров столкнулся с новой угрозой: токсичный газ
Лава течет с сентября.19 и только что достиг Атлантического океана. Когда лава разливается в море, она может выделять токсичный газ; официальные лица приказали жителям закрыть окна и двери.
Сотрудник Planet Fitness чистит оборудование перед открытием спортзала в марте в Инглвуде, штат Калифорния, после закрытия из-за COVID-19. Ограниченный доступ к отдыху, вероятно, способствовал увеличению веса во время пандемии. Патрик Т.Фэллон / AFP через Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Патрик Т. Фэллон / AFP через Getty Images
COVID усугубил кризис ожирения в Америке — особенно среди цветных сообществ
Новые данные показывают, что пандемия усугубила и без того быстрорастущую проблему, перевесив вес американцев на нездоровую территорию.
Как проходит кампания по вакцинации против COVID в вашем штате?
The U.

Затирка для плитки ceresit расход на м2: Page not found — Все о ванной комнате, полезные советы от наших специалистов

Май 19, 1981 автор alexxlab Разное

Расход затирки для плитки на 1 м2

При облицовке поверхности плитка может укладываться встык либо с зазорами от 2-х до 20 и даже 30 мм. Способ укладки встык применяется редко, так как не позволяет нейтрализовать дефекты конфигурации плитки и её отклонения от заявленных размеров. Поэтому в основном применяют шовный способ укладки с фиксированной или переменной шириной шва, который потом затирается раствором, цементным или специальным декоративным, и при качественном исполнении значительно повышает художественную ценность облицовки.

Швы, заполненные смесью, способствуют влагонепроницаемости кафеля

Вариантов цвета смеси может быть сколько угодно, а вот её необходимое количество из соображений экономии можно и нужно рассчитывать. Перед расчетом определим факторы, которые на это влияют:

вид смеси;
размер плитки;
глубина и ширина шва;
толщина кафеля;
тип затирки;
квалификация работника.
Рассмотрим эти факторы.
Виды смесей
Затирки бывают:
цементные;
дисперсионные;
на эпоксидной основе.
Цементная смесь пользуется большей популярностью у отделочников широкого профиля и любителей благодаря тому, что застывает медленно. Эластичность у нее меньше, чем у эпоксидной, поэтому используется она при достаточной, т. е. более 2 мм, глубине шва.
В качестве основного компонента цементной затирки выступает цемент
Следовательно, расход такой затирки на 1м2 будет выше. Но это количество компенсируется продолжительной пригодностью приготовленного раствора к применению, даёт возможность исправить небольшие оплошности и тем самым уменьшает отходы, а, следовательно, и сам расход.
Проблема эластичности этого вида затирки решается появлением сухой смеси с латексными добавками вместо воды. Это повышает водостойкость, улучшая эластичность, позволяет использовать смесь в швах глубиной менее 2 мм. Такой клей из-за экономичности особенно предпочтителен для начинающих строителей. К тому же это самая дешевая смесь.
Дисперсионные смеси имеют отличную вязкость и пластичность, что позволяет наносить их оптимальным слоем. Огромное преимущество в том, что не нужно готовить раствор самому, так как он продаётся уже готовым к применению. Но он дороже, чем цементный клей, поэтому не пользуется особой популярностью, особенно у прагматичных хозяев.
После затирки между плитками не должно оставаться пустующее пространство
В эпоксидные смеси входит эпоксидная смола с небольшим количеством частичек отвердителя из кремния. Смешиваясь, компоненты образуют пластичное вещество, которое через определённое время в процессе химической реакции твердеет. Нужно помнить о том, что такая смесь быстро схватывается, поэтому, чтобы не увеличить расход материала, следует как можно быстрее начать работу. Обычно её используют профессионалы-отделочники, так как для разведения требуется опыт использования катализатора химической реакции.
Обработка швов эпоксидной затиркой позволяет значительно увеличить срок их службы
У разных производителей расход затирки на 1м2 примерно одинаковый и составляет 0.25 кг/м2–0.5 кг/м2. Но для более точного расчёта расхода затирки на 1м2 существует математическая формула:
(A+B)/(A x B) x C x D x 1,6 — где А — длина плитки в мм, В — ширина в мм, С — толщина в мм, D — ширина шва, 1,6-коэффициент плотности раствора.
Для наглядности сделаем расчёт расхода затирки производителя «Церезит» для плитки длиной 200 (значение А), шириной 200 (значение В), толщиной 2 (значение С), шириной шва 4 (значение D). Все значения в миллиметрах. Особенностей для расчета расхода затирки торговой марки «Церезит» нет, потому смело используем нашу формулу, чтобы рассчитать то, что нас интересует.
Цвета затирки для швов плитки
Получаем: (200+200) х2х4х1,6/(200х200)=0,128 (кг/м2)
В переводе на разговорный язык, нам понадобится 128 граммов раствора на квадратный метр. Зная цену данной продукции, мы легко подсчитаем, сколько придётся заплатить за смесь для 1м2 плитки.
А если раствор другой торговой марки? Например, сколько понадобится раствора «Атлас» (Atlas)?
Затирка Атлас
Фирма «Атлас» одна из наиболее востребованных на строительном рынке. Компания «Атлас»— польский строительный концерн, имеющий 10 заводов по всей Европе. Занимается производством и продажей материалов для укладки керамической плитки.
Расчет затирки «Атлас» на 1м2 будет производиться идентично, по указанной выше формуле, и для этого также необходимо знать только размеры плитки и ширину шва.
При размере 50х50 мм понадобится:
а) при ширине шва между плитками в 2 мм — 0,5 кг/м2;
б) при ширине шва в 3 мм — 0,7 кг/м2.
Перед тем как приступить к затирке швов мозаики, нужно тщательно очистить поверхность плитки от пыли и грязи
Что касается затирки мозаики, то особых расчетов при укладке мозаики не требуется. Нужно только знать, что мозаика требует более аккуратного обращения, чем обычная плитка, т. к. избыток клея не только увеличивает стоимость ремонта, но и портит эстетичность мозаики, первоначальный цвет которой от контакта с клеем может измениться. Расход затирки на мозаику также рассчитывается по уже знакомой нам формуле:
(A+B)/(AxB) xCxDx1.6 и не отличается от расчётов для обычной плитки.
Приведённые формулы и примеры расчёта помогут начинающим строителям и тем, кто хочет попробовать свои силы в ремонте, рассчитать заранее потребность в материалах, рациональнее их использовать и тем самым избежать неоправданных расходов.
—>
Расчет расхода затирки для швов плитки на 1 м2
Расчет расхода затирки для швов плитки на 1 м2 является важным экономическим показателем сметной стоимости ремонта. В случае, если мы неправильно рассчитаем расход затирки и возьмем затирки меньше, чем требуется на самом деле – придется снова идти или ехать в магазин и докупать затирку, а это займет дополнительное время, которое мы могли бы потратить на более полезные дела.
В случае, если мы возьмем затирки больше, чем нужно на самом деле, то нам придется остатки оставить себе на светлую память или снова идти в магазин и уговаривать продавцов о возврате товара. Поэтому лучше заранее узнать всю возможную информацию по этому вопросу.
Расчет расхода затирки для швов плитки на 1 м2 на практике во многом зависит от ширины и толщины шва и размеров плитки, от квалификации мастера-плиточника и от метода нанесение затирки на поверхность, которым пользуется мастер. Иногда мастера, чтобы получить заказ от клиента, представляют себя как суперпрофессионалов-плиточников, хотя про эту работу слышали краем уха от своего соседа-строителя. И не видя особой сложности в процессе укладки и затирки плитки, уже мнят себя высокими профессионалами, рассчитывая на свой язык. Но практика выдает весь их профессионализм уже на самом начальном этапе укладки плитки. Будем бдительны и воздержимся от поручения работы мастерам без рекомендаций заслуживающих нашего доверия людей.
Прислушается также к тому, что советуют производители затирок. Они, как лица заинтересованные в продаже своих продуктов, будут стараться довести до нас достоверную информацию и предостеречь нас от возможных подводных камней. В противном случае их сожрут их же конкуренты, как только будут иметь на это повод.
Но давайте вернемся от отступления к расчету расхода затирки для швов плитки на 1 м2. В ниже приведенной таблице у нас указан расход затирки на наиболее часто встречающиеся размеры плитки и межплиточных швов. Если же наши размеры отличаются от стандартных, то мы можем посчитать расход затирки и сами, используя формулу, которая находится внизу таблицы. Рассмотрим эту задачу на конкретном примере.
Допустим, у нас плитка размером 20 на 20 миллиметров (это скорее всего мозаика), а ее толщина 4 миллиметра. Нужная нам толщина шва составляет 2 миллиметра. Делим сумму длины и ширины (в миллиметрах) – 40, на произведение длины и ширины (тоже в миллиметрах) – 400, у нас получается 0,1. Затем умножаем это число на толщину плитки — 4 миллиметра, затем на ширину шва — 2 миллиметра, а затем на коэффициент 1.6, и у нас получается 1,28. В нижеприведенной таблице видим 1,3 кг (в таблице значения округлены до десятых, т.е. до 100 грамм веса). Это подтверждает правильность наших расчетов. Таким образом, если мы будем следовать этим простым и несложным правилам, то расчет расхода затирки для швов плитки на 1 м2 не займет у нас много времени и лишних средств.
В процессе ремонта нам неизбежно придется также решать вопросы: как правильно подобрать цвет затирки для плитки? и как удалить затирку с плитки? А здесь вы сможете прочитать о том, как правильно наносить затирку на плитку.
Расход затирки для плитки на 1 м2: калькулятор, формула, расчет
Завершающим этапом облицовки комнаты являются затирочные работы. От их качества зависит общий вид помещения, сохранность кафеля, поэтому к этому вопросу надо подойти серьезно. Чтобы определить более точное количество смеси для работы, можно воспользоваться калькулятором расхода затирки для плитки.
На какие параметры стоит обратить внимание
При определении расхода затирочного материала учитываются некоторые параметры:
Размеры плиточки. Маленький размер приводит к образованию большого количества соединений на 1 м2. На толстую плитку потратится больше затирочной массы.
Ширина соединения. Она зависит от вида кафеля, чаще она составляет 3 мм.
Плотность массы. В состав замазок входят различные составляющие, влияющие на их свойства, плотность.
Мастерство выполнения кладки. При образовании дефектов потребуется больше затирки для их скрытия.
Чтобы произвести наиболее точный расчет, затирочные средства должны быть качественными, эластичными, прочными, не поддаваться влиянию внешнего воздействия.
Качественная, пластичная масса не будет стекать по вертикальному соединению, заполнение происходит без образования завоздушивания. Пластичность важна при соединении более 6 мм, так как она сохранит целостность шва при малом смещении кафеля.
Внимание обращается и на устойчивость при воздействии влажности. Если масса не влагоустойчивая, то под влиянием влаги она будет разрушаться, что приведет к большим затратам на материал.
Читайте также: Как определить толщину плитки с клеем на стену и пол.
Длина ширина и толщина плитки
Кафель производится разных размеров, что влияет на расход строительных масс. Для точного определения количества затирки для плитки, надо учесть ее параметры.
Более тонкий кафель больших размеров потребует меньше затирочного сырья, чем толстый, маленький. Крупноразмерными считаются плиточки, размер которых соответствует 50–120 см, малоразмерными – 5*5 см, классика – 10–50 см.
Размер плиточки целесообразно покупать кратным плоскости приклеивания, учитывая минимизацию отходов, снижения уровня затраченного труда.
Полезное видео по теме:
Ширина швов
Ширина соединения зависит от вида, размера, качества плитки, размеров облицовочного участка. Чем участок большой, то красивее смотрится кафель с шириной соединений до 5 мм.
Если плиточка плохого качества, то перед расчетом стоит ее выложить на ровную поверхность и просмотреть ломаную плоскость. Чем она больше, тем больше потребуется сырья для заделывания соединений.
Стоит учесть при выборе ширины шва возраст постройки. Если дом построен недавно, есть вероятность его усадки. Поэтому соединительную ширину надо увеличить. Она возьмет на себя нагрузку усадки и сохранит целостность плиточки.
Плотность затирки
Весовые категории массы зависят от компонентов состава. Измерение плотности проводится в кг/дм³. Данные имеются на упаковке товара. Их отсутствие заставляет задуматься о качестве представленного товара. Средняя величина показателя равна 1,5–1,7 кг/дм³.
Читайте также: Свойства и применение затирки Церезит CE 40.
Нормы ТОПовых производителей
Норма потребности замазки рассчитывается с учетом плотности массы, определенной ТМ. Все нормы производитель рассчитывает при учете, что плиточка выложена на ровную поверхность, соединение расчищено от клея на глубину 2 мм.
В таблице приведен расход для швов плитки на 1м² лучших производителей:
Размер плитки, см Глубина шва, мм Ширина шва, мм Производители
Ceresit Litokol Mapel Saumalaasti
10*10 6 2 0,42 0,37 0,38 0,4
20*20 8 2 0,28 0,25 0,26 0,3
30*30 6 2 0,14 0,12 0,13 0,2
40*40 8 2 0,14 0,12 0,13 0,2
60*60 10 2 0,12 0,1 0,11 0,1
Если размеры плитки и шва отличаются от норм, приведенных производителями, то расчет производится индивидуально по определенной формуле.
Формула расхода затирки на 1 кв.м плитки
Более точное вычисление нужного количества затирочной смеси, с учетом индивидуальных параметров, можно произвести по формуле:
Р3 = М х К , где
М (м/м²) – длина шва.
К – коэффициент расхода.
Длина шва находится:
М = (А + В) / А х В) , где
А – длина плитки.
В – ширина плитки.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
К = Ш х Г х Р , где
Ш – ширина шва.
Г – глубина шва.
Р – плотность смеси.
Результат расчета рекомендовано повысить на значение запаса 10%.
Рекомендуем видео по теме:
Онлайн калькулятор
Чтобы постоянно не производить вручную вычисление расхода затирки для плитки на 1 м², можно воспользоваться калькулятором.
Просто указываются все необходимые размеры, и он сам рассчитает расход в кг/м².
Считаем расход затирки Церезит
При вычислении нужного количества затирки Церезит учитывается коэффициент плотности в величину 1,75. Он един для всех видов смеси.
Таким образом, произведем вычисление расхода Церезит:
Длина плиточки, мм 200
Ширина плиточки, мм 200
Толщина плиточки, мм 6
Ширина шва, мм 5
Расчетная площадь, м2 3
Коэффициент плотности раствора, 1,75
Расход, кг 1,57
Смесь Церезит продается в упаковках по 2 и 5 кг. Так, для площади в 3 м² достаточно купить одну упаковку в 2 кг.
В заключение
Произвести правильный расчет потребности затирочного сырья – важный момент в ремонте, особенно когда объем достаточно большой. Для определения показателя учитывается много параметров. Чтобы не производить вычисление каждый раз вручную, можно воспользоваться калькулятором определения расхода.
Понравилась статья? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.
Расход затирки для швов плитки на 1м2, основные формулы
Каков расход затирки для плитки на 1 м2, калькулятор и основная формула. Какие данные понадобятся для проведения расчетов, как правильно пользоваться калькулятором.
Расход затирки для швов плитки на 1м2 – нормы затрат
При монтаже, между плитками оставляется небольшой зазор. Обычно он составляет 2-3 миллиметра для стен, или 3-4 миллиметра для полов. Чтобы не допустить попадания грязи и придать необходимо замазать эти зазоры-швы с помощью специальных смесей на основе цемента или эпоксидной смолы.
На сегодняшний день на рынке представлено множество затирочных смесей, а основными производителями являются компании Церезит, Литокол, Mapel. Расход этих материалов зависит от:
плотности материала — чем меньше будет зернистость материала, тем меньше будет расход затирки;
размеров керамической плитки — чем мельче будет плитка, тем больше будет длина затирочного шва. В этом смысле крупная плитка является более экономной с точки зрения расхода затирки;
ширины и глубины шва.
Формула расчета
Чтобы подсчитать расход затирки для плитки на 1 квадрат, используется такая формула:
Р = ((ДП + ШП) / (ДП x ШП)) x ШШ x ГШ x КПС
Где:
ДП и ШП — это длина и ширина плитки. Единицы измерения — миллиметры.
ШШ и ГШ — это ширина и глубина шва. Единицы измерения — миллиметры. Обратите внимание, что в большинстве случаев глубина шва (ГШ) совпадает с толщиной плитки. Если же плитка ложилась на толстый слой цемента, нужно добавить 1-2 миллиметра, чтобы учесть толщину монтажного слоя.
КПС — это коэффициент плотности затирки. Цементные затирки обычно имеют коэффициент 1,7-2,1 единицы. Эпоксидные смеси являются менее плотными — для них коэффициент обычно составляет 1,4-1,7 единиц.
Обратите внимание, что в случае применения формулы Вы получите затирку, выраженную в граммах. Чтобы получить килограммы, необходимо разделить получившееся число на 1000.
Источник: http://calcplus.ru/rashod-zatirki-dlya-plitki-na-1-m2-kalkulyator-formula-rascheta/
Рекомендуемая ширина шва затирки для плитки
Размер плитки, мм Ширина шва, мм
20х20х4 2
50х50х4 2
75х150х6 3-5
100х100х6 3-5
100х100х10 3-5
100х200х6 3-5
100х200х10 5-10
150х150х6 3-5
200х200х8 3-5
120х240х12 5-10
250х250х12 5-10
250х250х20 5-20
250х330х8 3-10
300х300х8 3-10
300х300х10 3-10
300х300х20 5-20
300х600х10 3-10
330х330х10 3-10
400х400х10 3-10
450х450х12 5-10
500х500х12 5-10
600х600х12 5-10
Источник: http://kalk.pro/finish/zatirka-dlya-shvov/
Калькулятор
Чтобы каждый раз не считать расход вручную, воспользуйтесь онлайн калькулятором. Просто укажите все размеры в мм и получите расход в кг/м².
Источник: http://proplitki.ru/zatirka/rashod.html
Особенности
Затирочные составы представляют собой не только элементы декорации плиточной кладки, но и упрочняют ее основу. При их помощи можно защитить поверхности стен или пола от проникновения внутрь влаги. Швы между плитами хорошо маскируют неровности кладки на тех или иных участках. Для того чтобы правильно провести расчет затирочной смеси на 1 м², нужно учесть ряд факторов, влияющих на конечный результат.
От толщины плитки будет зависеть глубина стыковочного шва. Фуга должна заполнить все пространство между плитками без остатка.
Расход затирочной смеси увеличивается или уменьшается в зависимости от длины и ширины плиточных единиц.
Строительный рынок предлагает большой размерный ряд облицовочной плитки. Ее формат может быть в среднем от 5 до 60 см. Как известно, на большую по размеру плитку приходится меньшее число стыковочных линий (швов) в расчете на 1 м². Ширину швов определяют на ранней стадии, при планировании способов укладки. Швы могут быть очень маленькими и составлять 1 мм. Шов в пределах 15 мм считается крупным размером. Чем шире шов, тем больше фуги понадобится.
Затирочные смеси бывают разными по своему составу. В зависимости от элементов, использованных при их производстве, они могут отличаться друг от друга по массе и плотности. Эти факторы влияют на расход. При покупке той или иной затирки следует внимательно ознакомиться с инструкцией по ее использованию. На упаковке указана площадь, которую можно обработать данной фугой. Особое внимание следует уделить цвету затирки. Он должен максимально подходить под цвет уложенного облицовочного основания. Для контраста используют фугу более насыщенного цвета, чем плиты в зависимости от индивидуального вкуса.
Источник: http://dekoriko.ru/nastennye-pokrytiya/plitka/rashod-zatirki-na-1m2/
Длина, ширина и толщина плитки
По габаритным размерам облицовочная плитка делится на:
классическую – со стороной 100-500 мм;
малоразмерную – к этой группе относятся мелкие чипы (50х50 мм), используемые для создания мозаичных композиций;
крупноразмерную – со стороной от 500 до 1200 мм.
Нанесение затирки
Отделка стен, в большинстве случаев, производится плиткой прямоугольной формы с размерами 200х250 или 200х300 мм. Но нередко используют и изделия со сторонами 120х240, 150х200 и 150х150 мм.
Размеры плитки
выбирают кратным габаритам отделываемой поверхности. Такой метод позволит уменьшить количество отходов и снизить трудоемкость облицовки.
Источник: http://delaemvannuu.ru/steny/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki-na-1m2.html
Сравнительная таблица норм расхода затирки разных производителей, кг/м2
Таблица расхода затирки для плитки выглядит так:
Длина, ширина и толщина плитки (сантиметры) Марка затирочной смеси Примерная норма расхода затирки (кг на метр2)
10 x 10 x 0,6 Церезит 0,21
Литокол 0,19
Mapel 0,18
20 x 20 x 0,8 Церезит 0,14
Литокол 0,12
Mapel 0,13
30 x 30 x 0,6 Церезит 0,07
Литокол 0,06
Mapel 0,07
40 x 40 x 0,8 Церезит 0,07
Литокол 0,06
Mapel 0,07
60 x 60 x 1 Церезит 0,06
Литокол 0,05
Mapel 0,06
Обратите внимание, что в таблице указаны нормы расхода затирки для заделывания шва толщиной 1 миллиметр. Если Вы имеете дело с более толстым швом, то нужно умножить соответствующее число из таблицы на значение толщины.
Например, Вы хотите заделать шов толщиной 3 миллиметра с помощью смеси Церезит, где параметры плитки составляют 20 x 20 x 0,8 сантиметров.
Таблица расхода затирки для плитки гласит, что норма расхода в данном случае составляет 0,14 кг. Так как толщина слоя составляет 3 миллиметра, то нужно умножить 0,14 на 3, что будет равно 0,52. То есть расход затирки в данном случае составит 0,52 кг на квадратный метр стены.
Источник: http://calcplus.ru/rashod-zatirki-dlya-plitki-na-1-m2-kalkulyator-formula-rascheta/
Ширина швов
Оптимальные размеры плиточного шва составляют:
для стеновой облицовки – 1-2 мм;
для напольной плитки – 2-3 мм.
На полах большой площади органично смотрятся швы шириной 4-5 мм.
На практике межплиточные зазоры зависят от качества плитки, ее вида и габаритов. Недорогие изделия, изготовленные из дешевого сырья, точной геометрией похвастаться не могут. Отклонения от номинальных размеров доходят до нескольких миллиметров. В таких случаях определить ширину шва можно выложив не менее пяти штук на ровной поверхности. Чем ярче выражена ломаная линия стыка, тем больший зазор придется обеспечивать при укладке плитки.
Кроме этого, на ширину шва влияют:
возраст постройки: новые здания склонны к усадке, поэтому зазоры в облицовке придется увеличивать;
сейсмические условия региона;
особенности грунтов.
При неблагоприятных условиях швы намеренно увеличивают, чтобы они могли принять на себя часть нагрузки при деформациях. Таким образом плитку защищают от растрескивания.
Источник: http://delaemvannuu.ru/steny/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki-na-1m2.html
Коэффициенты плотности растворов
Марка Коэффициент плотности раствора, кг/дм3
CERESIT CE 33 Super 1.75
KERAKOLL Fugalite Eco 1.55
KESTO Kiilto 1.60
LITOKOL Litochrom 1.90
LITOKOL Litochrom Luxury 1.90
LITOKOL Starlike 1.55
MAPEI Ultracolor Plus 1.60
MAPEI Kerapoxy Design 1.60
Источник: http://kalk.pro/finish/zatirka-dlya-shvov/
Требования к заполнителю
Качество шва и долговечность его службы зависит не только от того, насколько хорошо заполнили паз, но и от характеристик самой затирки.
Хороший продукт должен отвечать нескольким характеристикам:
Эластичность. Качественные растворы при нанесении должны хорошо помещаться между плиткой. Важно, чтобы консистенция продукции не была густой или жидкой. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение затиркам, которые остаются пластичными даже после застывания. Они с легкостью воспринимают нагрузки, возникающие при температурном расширении плитки, что приводит к сужению или расширению щели.
Прочность. Хорошая затирка после застывания должна сохранять структуру. Если материал крошится и выпадает, то его применение не решит проблему и со временем придется его полностью заменить.
Водонепроницаемость. Качественные продукты отличаются высокими показателями отталкивания воды. Если растворы пропускают жидкость, тогда они не смогут качественно защитить стену, которая может покрыться плесенью.
Источник: http://stroy-podskazka.ru/nastennye-pokrytiya/plitka/rashod-zatirki-na-1m2/
Расчет расхода затирки: формула
Рассчитать необходимое количество фуги (Рз) можно по формуле:
Рз = М х К, где
М – длина шва (м/м2)
К – коэффициент расхода затирки в г.
Длину шва М на 1 м2 плиточного покрытия рассчитывают по формуле:
M = (A + B)/A x B), где
А и Б – длина и ширина плитки, в м
Коэффициент К = Ш х Г х Р, где
Ш и Г – ширина и глубина шва в мм
Р – плотность или объемный вес фуги.
Полученный результат рекомендуется увеличить на 10%.
Источник: http://delaemvannuu.ru/steny/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki-na-1m2.html
Видео
https://youtu.be/ONABvvDBQBY
Источник: http://vannayasovety.ru/kafel/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki.html
Считаем расход затирки Церезит
При вычислении нужного количества затирки Церезит учитывается коэффициент плотности в величину 1,75. Он един для всех видов смеси.
Таким образом, произведем вычисление расхода Церезит:
Длина плиточки, мм 200
Ширина плиточки, мм 200
Толщина плиточки, мм 6
Ширина шва, мм 5
Расчетная площадь, м2 3
Коэффициент плотности раствора, 1,75
Расход, кг 1,57
Смесь Церезит продается в упаковках по 2 и 5 кг. Так, для площади в 3 м2 достаточно купить одну упаковку в 2 кг.
Источник: http://vseprokley.ru/remont/onlajn-kalkulyator-opredeleniya-rashoda-zatirki-dlya-plitki
Инструмент
Вообще, инструмент напрямую зависит от того, какой способ нанесения вы выберете. Но так как мы рассматриваем самый простой и быстрый, то перечислим все, что нужно именно для него:
шпатель обычный металлический, подойдет и старый с неровным краем. Если, конечно, есть, то лучше использовать широкий резиновый, с ручкой, но такие в быту редкость. А покупать его только лишь из-за того, что нужно швы в одной ванной комнате затереть, совсем невыгодно,
шпатель обычный металлический, широкий, примерно 30–40 см,
кельма штукатурная — если такой нет, то подойдет и обычна ровная доска толщиной порядка 10 мм и шириной минимум 100, можно и обычную штакетку,
ведерко для замешивания раствора.
Как видите, никакой миксер или дрель нам не нужны, замешивается раствор буквально в объеме 200–300 мл и вручную, потому что дело это не быстрое. А вот засыхает он буквально за полчаса.
Есть, конечно, и другой, более специализированный инструмент, но о нем мы поговорим в самих способах осуществления затирки.
Источник: http://armrinok.ru/gruntovki-i-smesi/raschet-zatirki.html
Расход затирки на квадратный метр плитки
Каков расход затирки для плитки на 1 м2, калькулятор и основная формула. Какие данные понадобятся для проведения расчетов, как правильно пользоваться калькулятором.
Рекомендуемая ширина шва затирки для плитки
Размер плитки, мм Ширина шва, мм
20х20х4 2
50х50х4 2
75х150х6 3-5
100х100х6 3-5
100х100х10 3-5
100х200х6 3-5
100х200х10 5-10
150х150х6 3-5
200х200х8 3-5
120х240х12 5-10
250х250х12 5-10
250х250х20 5-20
250х330х8 3-10
300х300х8 3-10
300х300х10 3-10
300х300х20 5-20
300х600х10 3-10
330х330х10 3-10
400х400х10 3-10
450х450х12 5-10
500х500х12 5-10
600х600х12 5-10
Источник: http://kalk.pro/finish/zatirka-dlya-shvov/
Расход затирки для швов плитки на 1м2 – нормы затрат
При монтаже, между плитками оставляется небольшой зазор. Обычно он составляет 2-3 миллиметра для стен, или 3-4 миллиметра для полов. Чтобы не допустить попадания грязи и придать необходимо замазать эти зазоры-швы с помощью специальных смесей на основе цемента или эпоксидной смолы.
На сегодняшний день на рынке представлено множество затирочных смесей, а основными производителями являются компании Церезит, Литокол, Mapel. Расход этих материалов зависит от:
плотности материала — чем меньше будет зернистость материала, тем меньше будет расход затирки;
размеров керамической плитки — чем мельче будет плитка, тем больше будет длина затирочного шва. В этом смысле крупная плитка является более экономной с точки зрения расхода затирки;
ширины и глубины шва.
Формула расчета
Чтобы подсчитать расход затирки для плитки на 1 квадрат, используется такая формула:
Р = ((ДП + ШП) / (ДП x ШП)) x ШШ x ГШ x КПС
Где:
ДП и ШП — это длина и ширина плитки. Единицы измерения — миллиметры.
ШШ и ГШ — это ширина и глубина шва. Единицы измерения — миллиметры. Обратите внимание, что в большинстве случаев глубина шва (ГШ) совпадает с толщиной плитки. Если же плитка ложилась на толстый слой цемента, нужно добавить 1-2 миллиметра, чтобы учесть толщину монтажного слоя.
КПС — это коэффициент плотности затирки. Цементные затирки обычно имеют коэффициент 1,7-2,1 единицы. Эпоксидные смеси являются менее плотными — для них коэффициент обычно составляет 1,4-1,7 единиц.
Обратите внимание, что в случае применения формулы Вы получите затирку, выраженную в граммах. Чтобы получить килограммы, необходимо разделить получившееся число на 1000.
Источник: http://calcplus.ru/rashod-zatirki-dlya-plitki-na-1-m2-kalkulyator-formula-rascheta/
Виды
При выборе затирки учитывают такие факторы, как уровень влажности помещения, ширина швов, потребности в механической устойчивости мозаики и периодичность влажной уборки. Соответственно выбирается нужная смесь – чаще всего это средства на цементной и эпоксидной основе.
Цементная затирка
С цементно-песчаной смесью работать легче всего как опытному облицовщику, так и новичку. Для улучшения характеристик в состав смеси добавляют присадки – пластификаторы, стабилизаторы и гидрофобизаторы. Цементные средства рекомендованы к использованию в облицовке, где ширина швов не превышает 3-5 мм.
Цементные затирки замешивают на латексе или воде, а для защиты от влаги покрывают полимерным водоотталкивающим лаком. Шероховатая поверхность, склонность швов к потемнению и забиванию пылью делают затирку на цементе менее привлекательной остальных, но более дешевой.
Эпоксидная затирка для мозаики
Препараты на основе эпоксидных смол рекомендованы в случаях, когда швы затираются надолго, а демонтировать мозаику не планируется несколько лет. Помимо смол, они содержат декоративные и красящие пигменты в виде перламутра и блесток, а быструю полимеризацию состава обеспечивают вещества-отвердители.
Эпоксидное покрытие получается очень прочным и гладким, не склонным к механическим повреждениям, воздействию агрессивных химикатов и забиванию пылью.
Однако работать с “эпоксидками” сложнее, чем с цементными средствами. Из-за своей густоты процесс затирания требует значительных усилий, а быстрое застывание требует определенной сноровки.
Удалять эпоксидные затирки из швов удастся разве что вместе с кафелем. Поэтому затирочные работы должны проводиться максимально аккуратно.
Источник: http://plitkahelp.com/zatirka/zatirka-dlya-mozaiki-kakuyu-vybrat
На какие параметры стоит обратить внимание
На расход фуги влияет несколько факторов:
Плотность: зависит от рецептуры состава и технологии его изготовления. Производители указывают эту характеристику на упаковочной таре.
Габаритные размеры плитки: ее длина, ширина и толщина определяют параметры шва.
Ширина шва: в рекомендациях по облицовочным работам указываются минимально допустимые зазоры между плитками. Но дизайнеры нередко делают их более широкими – до 2-3 см. Изготовитель затирки обязательно указывает в инструкции, для какой ширины швов предназначен данный продукт.
Глубина шва: этот параметр зависит от суммарной толщины плитки и клеевого слоя.
Затирка не только скрепляет, но и декорирует облицовку. В зависимости от выбранного цвета и структуры фуги, можно подчеркнуть контуры рисунка укладки или сделать швы незаметными.
Источник: http://delaemvannuu.ru/steny/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki-na-1m2.html
Учитываемые параметры
Определяя расход материала для швов следует учитывать следующие параметры:
размер плитки — чем меньше ее длина и ширина, тем больше образуется швов в 1 квадратном метре. Таким же образом влияет толщина. Более толстая плитка увеличивает затраты затирочной смеси;
ширина швов — обусловлена параметрами плиточных элементов. Небольшие детали красивее смотрятся с узкими стыками, а крупные — с более широкими, для стен обычно допустимо 2 мм, а для пола берут в среднем показатель 3 мм;
глубина шва — это расстояние от основания поверхности до плитки, созданное толщиной клеевого слоя. Затирочный состав должен полностью заполнять все возможные пустоты;
плотность затирки — в зависимости от используемых компонентов меняется масса и плотность материала;
качество кладки — даже при идеальной работе швы могут быть неравномерными или нужно скрыть незначительные сколы и затирание в этом случае единственный выход.
Разнообразие размеров плиткиШирина плиточных швов
Источник: http://vannayasovety.ru/kafel/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki.html
(A+B)/(А*B)*C*D*K=Kg/M2
А – длинна плитки
В – ширина плитки
С – толщина плитки
D – ширина шва
К – объемный вес затирки приблизительно равен 1,5
Наши телефоны:
+7 (909) 902-51-74 Максим
Мы будем рады помочь Вам!
Copyright © Укладка мозаики. Затирка для швов плитки www.mozaichnik.ru 2008
Использование материалов сайта, без письменного разрешения владельца ресурса, не допускается.
Партнеры нашего сайта:
Источник: http://mozaichnik.ru/services/technology/consumption_sealant_of_tiles_seams/
Кладка зеркальной мозаики без цвета
Облицовка поверхности стен стеклянной плиткой выполняется через пару минут после нанесения клеевого состава на прозрачный фрагмент. Потом кафель аккуратно прижимается на несколько секунд. Укладку рекомендуется делать по направлению снизу вверх. При этом обязательно используют строительный уровень для проверки правильности кладки материала.
Важно! Чтобы обеспечить одинаковый зазор между отдельными фрагментами облицовочного материала, стоит дополнительно использовать крестики.
Источник: http://yandex.ru/turbo/mebeldf61.ru/s/svoimi-rukami/kak-zateret-mozaiku-2.html?sign=5cc0b7255fa365d6ce78b9c6aeb37d52fe013238a69eff8f574cef9d87c3b284:1620549413
Сравнительная таблица норм расхода затирки разных производителей, кг/м2
Таблица расхода затирки для плитки выглядит так:
Длина, ширина и толщина плитки (сантиметры) Марка затирочной смеси Примерная норма расхода затирки (кг на метр2)
10 x 10 x 0,6 Церезит 0,21
Литокол 0,19
Mapel 0,18
20 x 20 x 0,8 Церезит 0,14
Литокол 0,12
Mapel 0,13
30 x 30 x 0,6 Церезит 0,07
Литокол 0,06
Mapel 0,07
40 x 40 x 0,8 Церезит 0,07
Литокол 0,06
Mapel 0,07
60 x 60 x 1 Церезит 0,06
Литокол 0,05
Mapel 0,06
Обратите внимание, что в таблице указаны нормы расхода затирки для заделывания шва толщиной 1 миллиметр. Если Вы имеете дело с более толстым швом, то нужно умножить соответствующее число из таблицы на значение толщины.
Например, Вы хотите заделать шов толщиной 3 миллиметра с помощью смеси Церезит, где параметры плитки составляют 20 x 20 x 0,8 сантиметров.
Таблица расхода затирки для плитки гласит, что норма расхода в данном случае составляет 0,14 кг. Так как толщина слоя составляет 3 миллиметра, то нужно умножить 0,14 на 3, что будет равно 0,52. То есть расход затирки в данном случае составит 0,52 кг на квадратный метр стены.
Источник: http://calcplus.ru/rashod-zatirki-dlya-plitki-na-1-m2-kalkulyator-formula-rascheta/
Ширина швов
Оптимальные размеры плиточного шва составляют:
для стеновой облицовки – 1-2 мм;
для напольной плитки – 2-3 мм.
На полах большой площади органично смотрятся швы шириной 4-5 мм.
На практике межплиточные зазоры зависят от качества плитки, ее вида и габаритов. Недорогие изделия, изготовленные из дешевого сырья, точной геометрией похвастаться не могут. Отклонения от номинальных размеров доходят до нескольких миллиметров. В таких случаях определить ширину шва можно выложив не менее пяти штук на ровной поверхности. Чем ярче выражена ломаная линия стыка, тем больший зазор придется обеспечивать при укладке плитки.
Кроме этого, на ширину шва влияют:
возраст постройки: новые здания склонны к усадке, поэтому зазоры в облицовке придется увеличивать;
сейсмические условия региона;
особенности грунтов.
При неблагоприятных условиях швы намеренно увеличивают, чтобы они могли принять на себя часть нагрузки при деформациях. Таким образом плитку защищают от растрескивания.
Источник: http://delaemvannuu.ru/steny/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki-na-1m2.html
Коэффициенты плотности растворов
Марка Коэффициент плотности раствора, кг/дм3
CERESIT CE 33 Super 1.75
KERAKOLL Fugalite Eco 1.55
KESTO Kiilto 1.60
LITOKOL Litochrom 1.90
LITOKOL Litochrom Luxury 1.90
LITOKOL Starlike 1.55
MAPEI Ultracolor Plus 1.60
MAPEI Kerapoxy Design 1.60
Источник: http://kalk.pro/finish/zatirka-dlya-shvov/
Видео
https://youtu.be/ONABvvDBQBY
Источник: http://vannayasovety.ru/kafel/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki.html
Считаем расход затирки Церезит
При вычислении нужного количества затирки Церезит учитывается коэффициент плотности в величину 1,75. Он един для всех видов смеси.
Таким образом, произведем вычисление расхода Церезит:
Длина плиточки, мм 200
Ширина плиточки, мм 200
Толщина плиточки, мм 6
Ширина шва, мм 5
Расчетная площадь, м2 3
Коэффициент плотности раствора, 1,75
Расход, кг 1,57
Смесь Церезит продается в упаковках по 2 и 5 кг. Так, для площади в 3 м2 достаточно купить одну упаковку в 2 кг.
Источник: http://vseprokley.ru/remont/onlajn-kalkulyator-opredeleniya-rashoda-zatirki-dlya-plitki
сколько нужно фуги на 1 м2, расчет нормы, как правильно рассчитать
Нормы ТОПовых производителей
На каждой упаковке производитель указывает приблизительный расход смеси. Это не всегда удобно, ведь в таблице указывают не все размеры кафеля. Ниже приведены описания популярных производителей.
Ceresit CE 33 Super
Размер плитки, мм Ширина шва, мм Расход сухой смеси, кг/м²
5х5 2 0,5
5х5 3 0,7
10х10 2 0,4
10х20 3 0,4
15х15 3 0,4
20х20 5 0,5
Mapei Ultracolor Plus Mapei Keracolor GG Keracolor FF
Норма потребности замазки рассчитывается с учетом плотности массы, определенной ТМ. Все нормы производитель рассчитывает при учете, что плиточка выложена на ровную поверхность, соединение расчищено от клея на глубину 2 мм.
Размер плитки, см Глубина шва, мм Ширина шва, мм Производители
Ceresit Litokol Mapel Saumalaasti
10*10 6 2 0,42 0,37 0,38 0,4
20*20 8 2 0,28 0,25 0,26 0,3
30*30 6 2 0,14 0,12 0,13 0,2
40*40 8 2 0,14 0,12 0,13 0,2
60*60 10 2 0,12 0,1 0,11 0,1
Если размеры плитки и шва отличаются от норм, приведенных производителями, то расчет производится индивидуально по определенной формуле.
Для того, чтобы правильно определить, сколько нужно клея для плитки на 1м2, требуется максимально точно просчитать все факторы, что могут влиять на его расход. Их немало, потому есть смысл остановиться на вопросе более подробно.

В первую очередь, на правильный расчет плиточного клея влияет тип и вид кафельной плитки, которую вы выбрали для облицовки в своем доме. Различные виды впитывают разное количество клеевых составов, что обязательно скажется на основном расходе. К примеру, клей для керамогранита, расход на 1 м2 предполагает минимальный, ведь этот вид облицовки практически не впитывает воду, являясь малопористым, потому и клея для укладки потребуется в разы меньше.
Во-первых, необходимо заполнить все выемки, чтобы под плиткой ни в коем разе не осталось воздушных прослоек, пузырей и пустот, иначе она может растрескаться во время эксплуатации.
Во-вторых, чем крупнее сама плитка, тем она окажется тяжелее, следовательно, клея, чтобы ее удержать на стене, обязательно потребуется больше.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Калькулятор расчета количества сухой смеси для стяжки — с пояснениями по использованию
Если вы желаете максимально сократить расход клея для керамогранита, кафельной плитки или мозаики, нужно помнить, что только гладкая и ровная поверхность обеспечит вам экономию.
Трещины, неровности, перепады, выступы и вмятины, все это потребует дополнительного расхода выбранного состава.
Так что есть смысл сперва качественно подготовить стены, потолки или напольные покрытия к укладке, выровнять их, а при потребности, зашпаклевать или даже залить стяжку, если речь идет об укладке плитки на пол.
Впитываемость основы точно сыграет свою роль, потому для бетонной стены потребуется намного меньше клея, чем для штукатурки или даже кирпичной кладки.
Важным фактором является технология укладки кафеля, ведь и от этого может зависеть расход клея. Прямые параллельные ряды обычно требуют меньших затрат, чем узоры, панно, картины и прочее, ведь там приходится позаботиться о том, чтобы все элементы надежно скрепились со стенами. Сложнее всего в таком случае, а заодно, еще и более затратно в плане расхода клея, будет работать с мозаикой-россыпью, которую придется выкладывать по одному элементу.
Огромную роль в деле правильного подсчета, а также экономии клеевого состава, играет квалификация самого облицовочника, который занимается данной работой. Причем играет роль техника нанесения клея, а уж профессиональные мастера знают это все назубок. К примеру, при уклоне шпателя в шестьдесят или шестьдесят пять градусов, расход значительно увеличивается, а при уменьшении угла – сокращается.
Однако оптимальной температурой для укладывания кафельной плитки на стену профессиональные мастера называют 17-25 градусов выше ноля по шкале Цельсия.
Расчет клея
Пример того, как рассчитать количество клея для плитки на основе данных производителя клея. Каждый производитель проделывает расчет, так как указывает эти данные на своей упаковке. Расход клея на м2 — важная преимущественная характеристика, которую производитель желает показать с лучшей стороны. Но не только от свойств клея зависит этот расход, о том, что влияет на расход клея расскажем далее…
Для того чтобы правильно рассчитать количество клея для плитки и не допустить недостачу, необходимо учитывать определенные факторы.
В данном случае количество клея зависит от:
Размера кафеля. Чем больше плитка имеет размеры, тем больше необходимо смеси для обеспечения ее надежной фиксации.
Типа смесей. Разные растворы отличаются между собой составом и консистенцией, которые влияют на расход.
Используемого инструмента. Нанесение клея перед укладкой плитки в большинстве случаев проводится зубчатым шпателем. От размера его зубьев напрямую зависит количество используемой смеси.
Качества поверхности. Если плитка накладывается на неровную поверхность, то ее выравнивание производится с помощью клея, что приводит к увеличению расхода.
Окружающей среды. Для того чтобы расход материала был минимальным, необходимо обеспечить оптимальную температуру и влажность в помещении.
Особенностей плитки. От размера и рельефа плитки с обратной стороны напрямую зависит количество используемой плитки.
Для того чтобы правильно провести расчет количества клея для плитки, необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы. Если у человека отсутствуют соответствующие знания и умения в этой сфере, то ему необходимо обратиться за помощью к специалистам.
Для проведения расчета необходимо использовать среднее значение расхода клея на один квадратный метр. В соответствии с вышеописанными факторами определяется толщина. Эти две цифры необходимо умножить. Полученное число снова умножается на площадь поверхности, которая подлежит облицовке. Это даст возможность получения точного числа расхода клея для плитки.
Расчет количества клея для плитки в обязательном порядке должен проводиться с учетом особенностей облицовываемой поверхности. Если перед укладкой кафеля поверхность была выровнена другими материалами, то расход клея будет минимальным. В противном случае необходимо учитывать то, что с помощью клея будет проводиться выравнивание поверхности, что приведет к возникновению необходимости в дополнительных расходах. Предварительное выравнивание поверхности не даст возможность добиться стопроцентного результата. Но, это положительно отобразится не только на сокращении количества раствора, но и на качестве укладки.
При наличии углублений на поверхности их предварительно заделывают с помощью штукатурки. Если имеются бугорки, то их убирают методом зачистки поверхности. В противном случае выравнивание поверхности приведет к дополнительным расходам. Для выравнивания пола в большинстве случаев применяется стяжка. Для того чтобы сделать идеально ровными стены, необходимо уложить слой гипсокартона, который сверху шпаклюется. При наличии перепадов в 3-7 миллиметров выравнивание в большинстве случаев не проводится. В данном случае увеличивается расход клея. С этой целью осуществляется нанесение раствора не только на поверхность, но и на плитку.
На расход клея также может влиять размер кафеля. Изначально необходимо определить длину и ширину плитки. Кафель больших размеров требует применения большего количества раствора для укладки, чем небольшая плитка. Если плитка будет укладываться на ровную поверхность, то на каждые ее 10 сантиметров понадобится 1 миллиметр раствора. В данном случае затраты строительного материала будут составлять в пределах 1,5-1,6 мм. При неровной поверхности рекомендуется набросить еще по 1,1-1,2 мм раствора, который понадобится для ее выравнивания. Количество используемого раствора также зависит от толщины поверхности. Это объясняется тем, что с помощью клея производится компенсирование декоративных вставок и толщины поверхности.
Рассчитать количество клея для плитки самостоятельно достаточно просто. Для этого необходимо всего лишь определить факторы укладки и запастись калькулятором.
Основные виды затирочных смесей
Затирка – это не менее важный составляющий элемент отделки поверхности кафелем, нежели все остальные материалы. С её помощью можно добиться не только защитного эффекта, но и создать уникальный дизайн. По сути, она выполняет следующие функции:
укрепление и фиксация кладки;
придание завершенного вида поверхности;
защита стены и клея от попадания влаги и загрязнений;
маскировка дефектов;
декоративный эффект, а именно создание иллюзии монолитного покрытия или же акцентирование внимания на геометрии кладки.
Затирка с декоративным эффектом акцентирует внимание на геометрии кладки
Чаще всего в домашних условиях применяют следующие виды мастики:
Цементная фуга – смесь портландцемента с добавками, улучшающими состав затирки. В основном продается в виде сухого порошка. Содержит колер и может подбираться индивидуально под каждый оттенок кафеля.
Латексная – более совершенный тип мастики, так как благодаря полимерным частицам препятствует проникновению влаги внутрь структуры швов.
Эпоксидная – продается в виде смеси на основе смолы и катализатора. После высыхания затвердевает и полностью блокирует доступ влаги в стыках.
Как производить затирку
Процесс затирки швов между кафелем – это определенная последовательность действий, при правильном выполнении которых можно получить эластичный и аккуратный шов.
Приготовление раствора
Для выполнения этого пункта необходимо смешать сухую смесь с водой или жидкими добавками из латекса. Добавлять воду в таком количестве, которого будет хватать для получения пластичного раствора. Если добавлять чрезмерное количество воды, то адгезивные и прочностные свойства смеси станут ниже. Размешивать раствор с учетом пропорций, которые обозначены на упаковке. Тара, в которой происходит смешивание смеси, должна быть ухой и чистой.
На видео – проведенре затирки плитки:

На процесс приготовления смеси влияют такие факторы, как температура в помещении, уровень влажности и наличие красителя. Для размешивания состава предстоит воспользоваться кельмой или мешалкой. Если вы решили воспользоваться вторым вариантом, то мешалку нужно погружать в раствор, чтобы туда не проникал воздух. Если там будут присутствовать воздушные пузырьки, то это ослабит затирку. По завершении приготовлении состав нужно подождать 20 минут. После этого раствор готов к применению.
А вот что собой представляет затирка ceresit ce 33 super и где её стоит использовать, очень подробно рассказывается в данной статье.
А вот что собой представляют технические характеристики затирки Церезит се 40 и где её можно применять и как именно, поможет понять данная статья.
А вот где эпоксидная затирка Диамант используется чаще всего, поможет понять данная статья.
Какая затирка для камня из гипса используется чаще всего и где именно можно её применять, рассказывается в данной статье.
Какие технические характеристики затирки Старатели разной цветности существуют и где именно используются. рассказывается в данной статье.
Работы по плитке
Работу начинать с того, что готовую затирку распределить по основанию отделочного материала. Для этих целей предстоит задействовать небольшую терку. Ее установить под наклоном 30 градусов относительно плитки. Наносить затирку по диагонали. При помощи терки нужно пройти о площади еще раз. При этом нужно не просто покрывать расстоянием между отелочными материалами, но и втереть затирку в шов, прикладывая усилие.
На видео- нюансы при выборе затирки:

Только так шов будет полностью заполнен. Главная суть этого процесса состоит в том, чтобы заполнить все пустоты и углы. В ходе распределения затирки вся жидкость оттуда будет устранена, а шов заполнится частичками песка и цемента. По завершении убрать излишки раствора и наслаждаться полученным результатом.
Сегодня существует множество производителей смесей для затирки швов между плитками. Каждый из них указывает норму расхода, исходя из размеров плитки и толщины шва. Если вы хотите перестраховаться и точно быть уверенным в требуемом количестве материала, то предстоит вычислить необходимую величину, воспользовавшись несложной формулой.
Факторы, влияющие на расход
Норма использования затирки не является стандартным значением, так как зависит от нескольких факторов:
Тип смеси. Здесь основным показателем является удельная плотность материала. Некоторые растворы имеют небольшой вес, но занимают значительный объем. Однако существуют довольно плотные продукты (на основе цемента), у которых удельная плотность намного выше.
Глубина и ширина шва. От этих показателей зависит объем щели, которую нужно заполнить раствором: чем эти значения больше, тем выше расход.
Общая длина швов. Многие источники указывают, что объем зависит от размера плитки. Но эти факторы являются взаимозаменяемыми: чем больше площадь одного элемента, тем меньше стыков получится. Поэтому пропорционально и уменьшится общая длина швов.
Толщина плитки. От этого фактора напрямую зависит объем шва, который нужно заполнить. Следует отметить, что идеально рассчитать его не получится, так как он не имеет идеальную геометрическую форму.
Технология заполнения. Некоторые специалисты используют специальные шприцы, которые позволяют вводить смесь непосредственно вглубь канала. Альтернативным вариантом является применение шпателя, которым раствор просто вдавливают между плиткой. С помощью такого метода повышается расход, так как проконтролировать точность и качество заполнения довольно сложно.
Как вычислить расход затирки для плитки? Рекомендация производителей
Затирки для керамической плитки выпускаются на цементной и эпоксидной основе. Для традиционного облицовочного кафеля используется цементная затирка для плитки с шириной шва в пределах 6 мм. Для бассейнов и особых видов полов с шириной шва 4-16 мм применяются специальные затирки, обеспечивающие подвижку и деформацию плиток без разрушения структуры шва.
Расход затирки можно рассчитать в зависимости от площади облицовываемой поверхности и размеров керамической плитки. Например, для стандартного напольного кафеля 30х30 см, укладываемого с шириной шва 2 мм, потребуется 300 грамм затирки на 1 м2 площади. Раствор для затирки готовится в строгом соответствии с инструкцией производителя, чтобы полученная пластичная масса качественно заполнила межплиточные швы. Для мозаичной плитки привычного размера 5х5 см и шириной шва 2 мм потребуется уже около 1 кг сухой затирки, так как такой значительный расход связан с маленьким размером элементов мозаики и немалым количеством швов.
Формула вычисления расхода затирки для швов
(A+B)/(A*B)*C*D*F=Kg/m2 (+ запас 10-15%)
A – длина плитки (мм)
B – ширина плитки (мм)
C – ширина шва (мм)
D – глубина шва (мм)
F – объемный вес затирки, примерно равен 1,6
Чтобы затирочный раствор получился нужной консистенции, необходимо использовать специальный латекс или чистую прохладную воду, температура которой должна быть от +5 до +35С. Смесь аккуратно перемешивается строительным миксером на низких оборотах для получения однородной массы без комков. После процесса замешивания выдерживается 5-10 минутная пауза, затем раствор снова перемешивается, и только после этого затирка готова к применению. Несоблюдение пропорций может привести к ухудшению физических и химических свойств затирочной массы и увеличить ее расход. Для работы с затирками следует использовать специальные инструменты — резиновые шпатели, которые выпускаются разных размеров и конфигураций.
Таблица расхода материалов для наполнителей швов
Выполнение ступеней из натурального камня – достаточно дорогое удовольствие. Сегодня вполне реально заменить данных материал, выполнив монолитные ступени из керамогранита. Данные керамогранитные ступени имеют невысокую стоимость, при этом выглядят респектабельно и богато. Монолитные ступени из керамогранита выполняются без соединительного шва «клювика» и самой плоскостью, поэтому выглядят они очень эстетично. Клинкерные ступени считаются классикой в оформлении входных групп, они несколько дешевле, но не менее практичны.
Вода — это вдохновение, отдых, медитация, поэтому владельцы частных домов все чаще проектируют на своих участках или даже непосредственно в коттеджах бассейны.
Возможности творческого оформления фасадов сегодня существенно расширились благодаря разработке более совершенных систем крепления, обширному выбору эксклюзивных фасонных элементов.
Благодаря разнообразию форматов, цветов, текстур и стилей, облицовочная керамика придает индивидуальность любому интерьеру.
Консистенция затирки
Чтобы кафель смотрелся красиво, межплиточные швы должны иметь подходящий оттенок. Производители предлагают массу цветов. Но качество зависит не только от этого.
Важно приготовить раствор правильно, сохранив оттенок и не нарушив качество. Нужно строго придерживаться пропорций, которые рекомендует производитель
От правильности замешивания сухой массы зависит прочность шва и долговечность плиточного пола.
Если при приготовлении раствора использовалось мало жидкости, то затирка получится неэластичной, что усложнит равномерное заполнение швов. Рано застывает, до того работы завершены. Если раствор слишком жидкий, то легко распространится по зазору между плитами, но после высыхания крошится и высыпается.
Суммируя это, выделили следующие требования к мастике, которые определяются не расходом, а качественными параметрами:
Пластичность. Мастика должна заполнять швы, при этом не растекаться, не крошиться при нанесении. Крошение приведет к появлению воздушных полостей. Есть специализированные затирки, которые сохраняют пластичность после застывания, позволяя плитке расширяться или сужаться под температурным воздействием. Данная характеристика значима, когда ширина шва более 6 мм, а расход для затирки плитки значительный.
Прочность. Затирка должна прослужить, не рассыпаясь.
Декоративность. Обычно используют контрастирующий цвет или подбирают в тон плитки.
Гидрофобность. Одно из важнейших качеств – препятствие проникновению влаги.
Виды смесей
Затирки бывают:
цементные;
дисперсионные;
на эпоксидной основе.
Цементная смесь пользуется большей популярностью у отделочников широкого профиля и любителей благодаря тому, что застывает медленно. Эластичность у нее меньше, чем у эпоксидной, поэтому используется она при достаточной, т. е. более 2 мм, глубине шва.
В качестве основного компонента цементной затирки выступает цемент
Следовательно, расход такой затирки на 1м2 будет выше. Но это количество компенсируется продолжительной пригодностью приготовленного раствора к применению, даёт возможность исправить небольшие оплошности и тем самым уменьшает отходы, а, следовательно, и сам расход.
Проблема эластичности этого вида затирки решается появлением сухой смеси с латексными добавками вместо воды. Это повышает водостойкость, улучшая эластичность, позволяет использовать смесь в швах глубиной менее 2 мм. Такой клей из-за экономичности особенно предпочтителен для начинающих строителей. К тому же это самая дешевая смесь.
Дисперсионные смеси имеют отличную вязкость и пластичность, что позволяет наносить их оптимальным слоем. Огромное преимущество в том, что не нужно готовить раствор самому, так как он продаётся уже готовым к применению. Но он дороже, чем цементный клей, поэтому не пользуется особой популярностью, особенно у прагматичных хозяев.
После затирки между плитками не должно оставаться пустующее пространство
В эпоксидные смеси входит эпоксидная смола с небольшим количеством частичек отвердителя из кремния. Смешиваясь, компоненты образуют пластичное вещество, которое через определённое время в процессе химической реакции твердеет. Нужно помнить о том, что такая смесь быстро схватывается, поэтому, чтобы не увеличить расход материала, следует как можно быстрее начать работу. Обычно её используют профессионалы-отделочники, так как для разведения требуется опыт использования катализатора химической реакции.
Обработка швов эпоксидной затиркой позволяет значительно увеличить срок их службы
У разных производителей расход затирки на 1м2 примерно одинаковый и составляет 0.25 кг/м2–0.5 кг/м2. Но для более точного расчёта расхода затирки на 1м2 существует математическая формула:
(A+B)/(A x B) x C x D x 1,6 — где А — длина плитки в мм, В — ширина в мм, С — толщина в мм, D — ширина шва, 1,6-коэффициент плотности раствора.
Для наглядности сделаем расчёт расхода затирки производителя «Церезит» для плитки длиной 200 (значение А), шириной 200 (значение В), толщиной 2 (значение С), шириной шва 4 (значение D). Все значения в миллиметрах. Особенностей для расчета расхода затирки торговой марки «Церезит» нет, потому смело используем нашу формулу, чтобы рассчитать то, что нас интересует.
Цвета затирки для швов плитки
Получаем: (200+200) х2х4х1,6/(200х200)=0,128 (кг/м2)
В переводе на разговорный язык, нам понадобится 128 граммов раствора на квадратный метр. Зная цену данной продукции, мы легко подсчитаем, сколько придётся заплатить за смесь для 1м2 плитки.
А если раствор другой торговой марки? Например, сколько понадобится раствора «Атлас» (Atlas)?
Затирка Атлас
Фирма «Атлас» одна из наиболее востребованных на строительном рынке. Компания «Атлас»— польский строительный концерн, имеющий 10 заводов по всей Европе. Занимается производством и продажей материалов для укладки керамической плитки.
Расчет затирки «Атлас» на 1м2 будет производиться идентично, по указанной выше формуле, и для этого также необходимо знать только размеры плитки и ширину шва.
При размере 50х50 мм понадобится:
а) при ширине шва между плитками в 2 мм — 0,5 кг/м2;
б) при ширине шва в 3 мм — 0,7 кг/м2.
Перед тем как приступить к затирке швов мозаики, нужно тщательно очистить поверхность плитки от пыли и грязи
Что касается затирки мозаики, то особых расчетов при укладке мозаики не требуется. Нужно только знать, что мозаика требует более аккуратного обращения, чем обычная плитка, т. к. избыток клея не только увеличивает стоимость ремонта, но и портит эстетичность мозаики, первоначальный цвет которой от контакта с клеем может измениться. Расход затирки на мозаику также рассчитывается по уже знакомой нам формуле:
(A+B)/(AxB) xCxDx1.6 и не отличается от расчётов для обычной плитки.
Приведённые формулы и примеры расчёта помогут начинающим строителям и тем, кто хочет попробовать свои силы в ремонте, рассчитать заранее потребность в материалах, рациональнее их использовать и тем самым избежать неоправданных расходов.
Как рассчитать необходимое количество
Представленная выше таблица показывает норму расходу относительно габаритов плитки и глубины шва. Но бывают такие ситуации, когда отделочный материал имеет не стандартные размеры. В этом случае придется провести расчетные операции, чтобы определить расход затирки. Для этого придется использовать следующую формулу:
где Д- длина отделочного материала, Ш- ширина отделочного материала, Т- толщина плитки, Шш- ширина шва, 1,6- постоянный коэффициент.
Рассмотрим на примере вычисление расхода смеси. Например, плитка имеет размеры 40х40 мм. Ее толщина составляет 4 мм, а шов 2 мм. Для начала нужно сложить длину и ширину: 40+40=80 мм. После перемножить эти показатели: 40х40=1600 мм2. Рассчитываете нужный коэффициент, а для этого предстоит первое значение поделить на второе: 80/1600=0,05.
На видео — расход затирки для швов плитки на 1м2:
Полученное значение умножить на толщину отделочного материала, а затем на ширину шва: 0,05×4×2=0,4. Под коней расчета предстоит умножить постоянный коэффициент на вычисленный: 0,4×1,6=0,64 кг смеси понадобиться для обработки 1 м2 плитки. Придерживаясь этого несложного расхода, можно легко определить количество затирки, необходимой для герметизации каждого м2 поверхности стены.
Отдельно нужно рассчитывать расход смеси для плитки, представленной в виде мозаики. Этот вариант отделки нуждается в боле аккуратном обращении, чем обычный кафель.
Это связано с тем, что избыток клея повышается не только стоимость ремонтных работ, но и нарушает эстетичность мозаики, первоочередной цвет, который при контактировании с клеем может поменяться. Для определения расхода смеси для затирки мозаики необходимо воспользоваться следующей формулой:
Представленные выше формулы примеры расчета позволяют начинающим строителям и всем остальным людям получить требуемое количество материала, тем самым рационально его использовать и избежать неоправданных расходов.
А вот как использовать влагостойкую затирки для швов плитки в ванной. что бы был наилучший результат, поможет понять информация из статьи.
А вот как используется эпоксидная затирка для плитки в ванной, можно понять посмотрев фото и информацию из статьи.
Что собой представляет инструкция по использованию эпоксидной затирки litokol litochrom starlike, поможет понять данная статья.
Можно ли сэкономить затирку?
Это логичный вопрос, поскольку цена материала для швов не низкая. Сэкономить действительно можно, если обеспечить качественный шов. Для этого, еще на этапе монтажа плитки, нужно соблюдать два правила. Первое – создать идеально ровную основу под плитку, что исключит неровности по глубине шва и пустоты. Второе – использовать качественный клей, который можно наносить очень тонким слоем, что позволит снизить глубину шва к минимуму.Во избежание перерасхода во время затирания, материал нужно разводить небольшими порциями. Тогда работа будет проводиться со свежим раствором, который хорошо заполняет шов. К тому же свежую смесь легче собирать с поверхности плитки. Для нанесения эпоксидной затирки лучше использовать специальный дозатор или шприц. Формирование шва нужно проводить, еще по свежему раствору. Это позволит использовать для последующей затирки излишки, которые выдавливаются из шва во время формирования. Но, ни в коем случае нельзя пытаться экономить затирку добавлением воды. Слишком жидкая смесь усложнит работу, а после высыхания появятся трещины, а сам шов усохнет.
Затирка для плитки расход на м2
Затирка для плитки
Сейчас очень большое количество инструкций о том, как укладывать керамическую плитку.
Часто авторы останавливаются на том, как правильно выбрать затирку (второе ее название фуга, а процесс, естественно, фугирование) между швами.
Иногда даже есть инструкции по укладке, но вот как рассчитать нужное количество фуги, пишут не часто.
А ведь это очень важный пункт, так как хозяину не хотелось бы купить лишний материал, чтобы потом думать, как его вернуть или продать. И тем более не хочется идти докупать раствор, ведь в магазинах затирка именно вашей расцветки может закончиться и ее привоз в ближайшее время не ожидается.
Или еще одна ситуация, затирку привезли, но по цвету она в конце концов не совпадет, и увидите вы это, к сожалению, только после того как она высохнет. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно произвести расчет расхода смеси. Для этого, собственно, мы и написали эту статью, надеюсь, она вам поможет избавиться от лишних трат и дополнительной головной боли.
Факторы, от которых зависит расход смеси и, которые мы будем использовать при расчете нужного объема:
состав материала, из которого сделана смесь;
ширина кафеля;
длина кафеля;
ширина шва;
длина шва;
глубина шва.
А теперь разберем каждый пункт подробнее.
Состав материала, из которого сделана смесь
Разновидности фуги
В настоящее время наиболее часто встречаются фуги 2 видов:
на основе цемента марки Portland;
на основе эпоксидной смолы.
Фуга на основе цемента – наиболее часто используется, она более жидкой консистенции, чем эпоксидная смола, что позволяет проникать во все щели, которые образовались между кафелем и стеной. Данные свойства позволяют её применять для всех видов плиток, не зависимо от толщины и длины материала.
Фуга на основе эпоксидной смолы более вязкая, чем цементная, это позволяет её применять только в тех случаях, когда ширина пространства между плитками больше 5 мм, а также, если толщина плитки превышает 12 мм.
В отличие от цементной, эпоксидная смола более устойчива к различным физическим и химическим воздействиям, также смола устойчива к перепадам температур в большой диапазоне. Все эти факторы обуславливают более частое её применение в промышленных условиях.
Затирка на основе цемента имеет меньшую плотность, что увеличивает расход на 1м2 при выполнении наших работ. Так же есть несколько видов и цементного состава, плотность каждого из них можно узнать на упаковке.
Ширина плитки
Сейчас бывает кафель самой разной, начиная от 10 см и заканчивая 60 см, и этот фактор не маловажен при расчете того, сколько пойдет фуги на м. кв, как именно мы напишем ниже.
Длина плитки
Длина также играет важную роль при расчете расхода фуги на м2. Эти данные нам помогут выяснить длину М.
Подробнее в таблице.
Размеры плиток в см
Длина М м/м2
Ширина швов
Ширина швов
Чаще всего она ровна ширине пластиковых крестиков, которые мы укладывали в процессе монтажа плитки.
Но иногда, в зависимости от дизайнерского решения, ширина данного элемента достигает 20-30 мм.
Затирка в каждом из случаев подбирается индивидуально. Но, тем не менее, эти цифры нам понадобятся для того, чтобы узнать коэффициент расхода.
Размеры плиток в см Длина М м/м2
10х10 19,5
10х15 16,2
10х20 14,5
11,5х20 12,5
15х15 13,4
20х20 11,5
20х30 9,9
25х25 7,9
30х30 6,6
40х40 5,0
60х60 3,3
Глубина швов
Затирка швов между плитками
Во многом зависит от толщины плитки, а также количества и качества распределения клея при её укладке. Чаще всего равна от 5 до 10 мм. Но это не константа, поэтому может варьироваться в различных пределах.
Теперь совместив два вышеперечисленных показателя, мы получим коэффициент расхода.
Подробнее смотрите в таблице.
Ширина шва(мм) Глубина шва (мм)
5 6 7 8 9 10 11 12
Коэффициент расхода (г)
2 15 18 21 24 27 30 33 36
3 22,5 27 31,5 36 40,5 45 49,5 54
4 30 36 42 48 54 60 66 72
5 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90
6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 52.5 63 73,5 84 94,5 105 115,5 126
8 60 72 84 96 108 120 132 144
9 67.5 81 94,5 108 121,5 135 148,5 162
10 75 90 105 120 135 150 165 180
11 82,5 99 115,5 132 148,5 165 181,5 198
12 90 108 126 144 162 180 198 216
Вот и все показатели, которые нам нужны для того, чтобы определить какое количество раствора в граммах нам понадобится, чтобы покрыть 1м2. Теперь, совместив все данные, и получим формулу для расчета:
Х = М*К
М = (А+В)*(1/(А*В)) = м/м2
К=С*Р*Н
Х – расход фуги на м2 (искомая величина)
М — длина шва в м/м2
К — коэффициент расхода фуги в граммах (см. таблицу)
А – длина кафеля в метрах
В – ширина кафеля в метрах
С – ширина швов в мм.
Р – глубина швов в мм.
Н – объемный вес затирки, он обычно равен 1,5
Вот и все, как оказалось, расчет не так и сложен. Хотя и придется немножко напрячь голову, но зато теперь вы будете точно знать, сколько вам покупать раствора, надеюсь это позволит вам сэкономить дополнительные средства, которые вы сможете потратить на свой отдых.
Главное помните, ни одна формула, точно не передаст то количество затирки, которое вам нужно до грамма, но, тем не менее, примерное количество, точно передаст.
3 вида смесей |
Определяя расход затирки для плитки на 1 м2, всегда учитывайте вид смеси. Укладка плитки не обходится без затирки. Важным этапом ремонтных работ является расчет количества материала для затирки швов. Правильно определенная масса вещества обеспечит надежное и качественное защитное покрытие. Затирка также выполняет декоративную функцию. Есть несколько видов затирки. Количество затирки, которое понадобится для затирки рабочей поверхности, зависит от вида.При расчете важно учитывать количество плитки и количество сопутствующих материалов. Затраты на затирку — важный этап подготовительных работ.
Затирка для плитки: виды смесей
Перед приготовлением затирочной смеси важно произвести точный расчет. Для этого нужно учитывать количество плитки, ее размер, глубину и ширину шва. Качественная затирка обеспечивает надежную защиту стен и клея от грязи, влаги, пара и болезнетворных грибков и плесени.
Например, у нас керамическая плитка 33х33 см толщиной 10 мм, а швы между плитками будут 2 мм. Подставляем числа в формулу и производим расчет:
Расход = (330 + 330) / (330 * 330) * 10 * 2 * 1,6 = 0,194 кг / м². То есть пачки по 2,5 кг хватит на затирку облицовочного участка площадью 12,9 м². Этого будет недостаточно даже для маленькой ванной комнаты.
Качественная затирка позволяет укрепить и надежно закрепить кладку, при этом придав поверхности законченный вид.
Затирка несет декоративную нагрузку. С его помощью можно замаскировать дефекты швов, создать иллюзию монолитного покрытия, сделать акцент на геометрической форме кладки. Цвет затирки может быть в тон плитки, а может контрастировать с ней.
Виды затирки:
Цемент . Состав продается в виде рассыпчатого порошка и может содержать различные добавки. Колер позволяет подобрать затирку под плитку определенного цвета.
Латекс . Он будет содержать частицы полимера, препятствующие проникновению воды в структуру переплетающихся швов.
Эпоксидная смола . Изготовлен на основе эпоксидной смолы. Также в составе затирки есть катализатор. Когда затирка высыхает, она предотвращает попадание воды и пара.
Выбор типа затирки зависит от индивидуальных предпочтений каждого. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется эпоксидная затирка. С ним легко работать, он имеет ряд преимуществ перед цементным раствором и при правильном уходе может прослужить более пятидесяти лет.
Как рассчитать затирку под плитку: что учитывать
Если проводится самостоятельный ремонт затирки швов между плитками, необходимо учитывать основные параметры. Правильный расчет позволит подготовить подходящее количество затирки, что обеспечит качественное оформление швов. В случае ошибки лучше приготовить больше раствора, но это приведет к ненужным тратам.
Важным этапом расчета является определение размера плитки, ее ширины и толщины, а также определение глубины швов, которые образуются при укладке плитки
Важно обратить внимание на то, что на объем смеси в значительной степени влияют компоненты, входящие в состав затирки.Именно их структура и свойства определяют массу вещества и ее плотность. Для определения уровня затирки используют специальную формулу.
Факторы, влияющие на расчет:
Размер плитки. На определение общей длины и количества стыков на квадратный метр влияет длина элементов облицовки и ширина x. Важно учитывать толщину плитки. Это влияет на глубину швов.
Ширина шва.Определяется путем расчета расстояния между соседними плитками. Оптимальная ширина шва определяется габаритами плитки. Их стоит учитывать в начале строительных работ по укладке плитки. Монтаж миниатюрной плитки предполагает наличие минимального количества петель.
Состав смеси. Состав компонентов влияет на изменение массы и плотности вещества.
Если учесть все эти факторы, произведение основных расчетов будет простым.Самое главное — правильно определить глубину и длину швов на квадратный метр. Глубина шва зависит от толщины плитки, а длина шва — от ее габаритных размеров.
Сколько затирки под плитку на 1м
²
Скорость нанесения раствора можно определить по специальной формуле: LxK. Это значит, что длину швов нужно умножить на коэффициент стоимости. Для расчета общей ширины шва на квадратный метр общую сумму длин сторон и их ширины необходимо умножить на единицу, полученную в результате деления на эти параметры.
Коэффициент «К» можно определить, умножив показатели длины швов на их глубину. Эта цифра будет соответствовать расходу количества затирки, выраженному в граммах на квадратный метр
.
В Интернете можно найти готовую таблицу затрат на затирку. Таблица составлена на основе показателей, которые используются при расчете по формуле. Таблица поможет определить количество затирки для каждого конкретного случая. Пользоваться таблицей просто — нужно найти нужные параметры и посмотреть на их пересечение.
Что влияет на определение количества затирки:
Размер плитки;
Ширина шва;
Качество затирочного материала и его состав.
Если расход раствора кажется слишком большим, его можно уменьшить с помощью некоторых хитростей. Зачистив стыки, можно укладывать раствор на небольшую глубину. Оптимальная глубина может быть равна толщине плитки или быть немного меньше. Заливать затирку можно постепенно, небольшими порциями.Для экономии затирки эпоксидной смолы. Для его нанесения используйте шприц или специальный дозатор. Но воду в раствор нужно добавлять строго по инструкции, иначе можно ухудшить качество затирки.
Норма затирки плитки
Расчет нужного количества смеси — важный показатель, влияющий на оценку всего ремонта. Если вы возьмете меньше затирки, придется потратить дополнительное время на ее покупку и завершение начатых работ.Если затирка будет больше, то затраченные материальные средства будут неоправданными.
Расход затирки из расчета на один квадратный метр. Это зависит от ширины шва между плиткой и его глубины, а также от габаритов самой плитки
.
На расход материала влияет не только количество плит и их размеры, но и опыт того, кто делает ремонт, а также состав самой затирки. Затирку следует доверять только опытному мастеру, а в случае самостоятельных работ в первую очередь необходимо досконально изучить этапы строительных работ.Чтобы не делать долгих расчетов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Советы по работе с затиркой:
Смесь нужно готовить очень осторожно, медленно перемешивая специальным миксером на невысокой скорости.
Смесь для затирки плитки и мозаики должна быть однородной, без комков и пузырьков воздуха.
При приготовлении фуги необходимо строго следовать инструкциям. Все компоненты должны быть точно измерены.
При покупке затирки важно обращать внимание на сертификаты и гарантии качества от производителей.От качества затирки зависит ее прочность, надежность, а значит, срок службы. Особой популярностью у потребителей пользуются затирки «Атлас» и «Церезит».
Рациональный расход затирки (видео)
После укладки плитки следует процесс затирки швов. Для этого используют разные виды затирок. Это цемент, латекс и эпоксидная смола. От качества затирки зависит ее прочность и долговечность. Перед началом работ важно правильно рассчитать необходимое количество затирки.Для этого нужно знать количество плиток и их размеры, а также ширину и глубину шва между плитками. Это зависит от размера плитки. На качество раствора влияет качество материалов, использованных для его приготовления, а также качество подготовительных работ. Сегодня очень популярны затирки эпоксидного типа.
Клей для напольной плитки на квадратный метр
При смешивании с Basecoat. Будьте готовы заплатить около 35 за метр за плиточный пол на кухне.

Простой расчет расхода плиточного клея на 1 кв. М. 4 критерия
14 л на мешок 5 кг.
Клей для плитки на квадратный метр . При смешивании с плиточным клеем. Гипсокартон, снятый на гипсокартон, может занимать не более 20 кг м², поэтому после нанесения клея и затирки у вас будет запас в 16 кг м² для плитки. Общая стоимость, которую вы платите за плитку, будет зависеть от типа плиток, которые вы выберете, размера комнаты, в которой они есть, и вашего местоположения.
Для клея Ceresit CM9 для плитки с максимальной длиной стороны 10 см и шпателем с размером зубцов 4 мм расход на 1 м 2 составит 2 кг.Маленькая керамическая плитка обычно довольно легкая, но более крупная керамогранитная плитка может весить более 20 кг на квадратный метр. Как правило, необходимо наносить 2–4 кг на квадратный метр клея и затирки поверх веса плитки.
Цена предполагает плитку среднего размера стандартного размера по цене 25 за квадратный метр или меньше и комнату стандартной формы без инженеров-газовиков или электриков, необходимых для демонтажа переоборудованных приборов. Мастерок является основным фактором, определяющим количество клея на квадрат.Информация, представленная здесь, служит только для руководства.
15 см — 58 мм — 3 кг 30 см — 9 мм — 43 кг. Для плитки и керамогранита. Пакеты по 5 кг.
Исходя из формулы 18 кг на 1 мм глубины на м2, вам потребуется оставить слой клея не менее 3 мм для приклеивания теплоизоляционных плит XPS или подкладных плит плитки для теплоносителя к черновому полу 4 мм покрытия кабеля плюс минимум 15 мм слой клея для приклеивания плитки общая глубина клея 85 мм. Когда вы читаете обратную сторону контейнера с плиточным клеем, вы увидите оценки, данные производителем в отношении того, какое покрытие вы получите с этим конкретным контейнером с использованием шпателей различных размеров.Посчитайте, сколько стоит подготовка.
При смешивании с раствором для плитки. Мешки по 20 кг. Как правило, вам нужно 15 литров предварительно смешанного клея на каждый квадратный метр стены, которую вы облицовываете плиткой, чтобы покрыть 10 квадратных футов стены.
Общее количество необходимого раствора в килограммах. Просто введите размеры площади и хорошо скажите, сколько продукта вам нужно для выполнения работы. Наиболее распространенным фоном для плитки является гипсокартон, который может удерживать около 32 кг м² с учетом 35 кг клея и затирки и 285 кг плитки на квадратный метр.
Вы можете дважды проверить свои расчеты с продавцом в магазине. Убедитесь, что вы измеряете точно. Мы не несем ответственности за неточности.
Исходя из формулы 18 кг на 1 мм глубины на м2, вам потребуется оставить слой клея не менее 3 мм для приклеивания теплоизоляционных плит XPS или подкладных плит плитки для теплоносителя к черновому полу 4 мм покрытия кабеля плюс минимум 15 мм слой клея для приклеивания плитки общая глубина клея 85 мм.Этот калькулятор метрической плотности затирки для плитки позволяет рассчитать, сколько затирки вам понадобится для облицовки определенной площади стены или пола на квадратный метр квадратного метра. Средняя стоимость укладки плитки на квадратный метр составляет 25.
Чтобы использовать калькулятор покрытия пола клеем, введите размер площади пола, который будет облицован плиткой в квадратных метрах м 2, калькулятор предоставит оценку для цементного клея в килограммах кг желтым цветом. результат. Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором, чтобы узнать, сколько вам нужно клея для плитки или затирки для плитки.Нанесение клея зависит от размера используемого зубчатого шпателя и ровности облицовываемой поверхности.
5 см — 28 мм — 18 кг 10 см — 4 мм — 22 кг 25 см — 8 мм -. Мы взимали до 55 за м2 за плитку 100×100. Средняя ванная будет стоить 700 900 штук за кафель.
Типовой вес соответствует 20 кгм2 керамической плитки толщиной до 8 мм или плитки из натурального камня до 7 мм максимальной толщины 32 кгм2 керамической плитки до 125 мм максимальной толщины или плитки из натурального камня до 10 мм максимальной толщины Не забудьте оставить 2-4 кгм2 для клея в дополнение к заявленный вес плитки на м2.5 литов за мешок 20 кг. Этот калькулятор покрытия клея для напольной плитки рассчитает количество клея для плитки на цементной основе, которое вам понадобится для закрепления плитки на поверхности пола, которую вы облицовываете.
Вес плитки и клея на квадратный метр Толщина плитки Тип плитки Кгм2tiles3 мм клей 1426 кгм2 6 мм Глазурованная плитка 8 мм Глазурованная плитка 10 мм Глазурованная плитка 2097 кгм2 2517 кгм2 12 мм Глазурованная плитка 2432 кгм2 2852 кгм2 12 мм Керамогранитная плитка 2640 кгм2 Кгм2 12мм Керамогранит 2782 Кгм2 3200 Кгм2 10мм.Я обычно беру 25-35 за м2 только за работу, но это зависит от материала и состояния пола или стены. Если плитка небольшая, а узор сложный, он снова меняется.
Напольная плитка требует около 3 кг 65 фунтов клея для плитки на квадратный метр на 10 квадратных метров. 25 Лт за мешок 5 кг. Требуется общее количество килограммов клея.
Вам потребуется разное количество клея для плитки в зависимости от того, кладете ли вы плитку на пол или стену. Например, вы будете платить около 15-25 за квадратный метр за керамическую плитку, тогда как вы будете платить около 40-50 за квадратный метр за мраморную плитку.Цены за квадратный метр для выбранной вами плитки легко найти, так как тот, у кого вы покупаете, обычно укажет эту цифру.
Этот вес может варьироваться. Калькуляторы затирки и клея.

Floorit Diy Водонепроницаемая самоклеящаяся напольная плитка Клейкая напольная плитка Самоклеящаяся напольная плитка Плитка для пола

Астральная звезда Образец 45 см X 45 см Стена Напольная плитка Образцы плитки Пол

Эдинбургская серая звезда Узорчатая фарфоровая стена и напольная плитка Звезда Образцы плитки Настенная и напольная плитка

Магазин цементной плитки Каннский узор II Нам просто нравится насыщенный темно-синий цвет на складе Канны II Плитка для ванной с рисунком Магазин цементной плитки Синий кафельный пол

Шестиугольная мозаика из смеси цемента 9 5см X 9 5cm 29 5cm X 25 6cm Стена Плитка для пола Плитка для пола Шестиугольник Мозаика Плитка Шестиугольная мозаика

Простой калькулятор расхода клея на плитку на 1 кв. М Константинополь Шестиугольник Марокканский Турецкий Пэчворк Фарфор Стены Напольная Плитка Узорчатая Плитка Для Ванной Плитка Марроканская плитка Ванная комната

Pronta Entrega Виниловые полы Плитка для пола Полы своими руками

Самоклеящаяся виниловая плитка для пола постоянного тока Марокканский серый Пакет из 11 плиток 1 кв. Клей для плитки 20 кг Плитка

Круги в викторианском стиле Фарфоровая напольная плитка Фарфоровая напольная плитка Фарфоровый пол Стильный пол

Лиссабонская голубая плитка Меланжевые самоклеющиеся наклейки для пола 47 X23 5 Diy Decal Украшение дома Винтажные полы Классический дизайн плитки для ванной комнаты

Бирюзовые звезды Amethyst Artisan Cement Tiles Энкаустическая цементная плитка Энкаустическая цементная плитка Цементная плитка Цементная плитка Enc Encaustic Цементная плитка Плитка ручной работы

Бетонная плитка с темно-синим рисунком в виде звезды в 2020 году Бетонные бетонные плитки Плитки ручной работы

60см Цемент Светлый серый мат Плитка для пола Серая плитка для пола Плитка для пола Большая плитка для пола

Доступна в Southern Tiles Cologne Реплика специальной цементной плитки Elios Rose 20×20 Cm www Вечерняя цементная плитка Pecas De Mosaico Pisos E Revestimentos Azulejos Hidraulicos

Клей для плитки: особенности выбора, типы
Сухие клеевые смеси давно сформировали отдельный сегмент строительного рынка, который с каждым годом расширяется за счет новых имен.Это связано с высоким спросом на промежуточные решения и успешной разработкой новых полимерных компонентов, которые позволяют производителям успешно экспериментировать с различными комбинациями характеристик композиции. Одна из самых динамичных категорий в этом плане — плиточный клей, который отличается от обычного цемента богатым набором добавок и модификаторов.
Маркировка плиточных смесей
Отечественный стандарт, регламентирующий технические характеристики этого вида смеси, появился только в 2015 году.Это стандарт ГОСТ Р 56387, который, в частности, утвердил требования к составам на основе цемента и минеральных вяжущих. Поэтому при детальном подборе клея для плитки рекомендуется сразу обратиться к анализу заявленных в ГОСТах характеристик. Не все производители перешли на этот стандарт, но его важно учитывать хотя бы по той причине, что современные синтетические добавки для строительных смесей далеки от идеала с точки зрения экологической безопасности.
Также нормативный документ может быть интересен классификацией смесей на три группы в зависимости от области применения:
0 — подходит для укладки плиточных материалов с коэффициентом водопоглощения более 5%. На практике его используют исключительно в помещении.
C1 — универсальный состав, подходящий для наружной и внутренней отделки. К недостаткам таких решений можно отнести слабые технические и эксплуатационные характеристики.
C2 — тоже универсальные компаунды, но с более привлекательными «рабочими» свойствами.
Даже опытные виниры отмечают, что акцентировать внимание только на этой маркировке не имеет смысла, так как она условна. Тем не менее, клей для потолочной плитки в ванной, например, лучше выбирать из семейства С2, так как его стойкость фактически будет выше, чем у представителя марки С0. И наоборот, нет необходимости использовать дорогостоящие составы С2 для облицовки стен, которым не угрожают негативные внешние факторы.

Характеристики составов

Теперь можно рассмотреть, какие технические и эксплуатационные качества клеевых смесей проявятся во время и после укладки.Одним из ключевых показателей долговечности связующего является сопротивление скольжению. Деформация и общее изменение структуры покрытия напрямую зависит от того, насколько быстро смесь разжижается. Это тиксотропное свойство, определяющее склонность уложенного раствора к ползучести. Качественные составы выдерживают смешение плитки в пределах 0,2 мм, а дешевые — на уровне 0,5 мм.
В процессе укладки также имеет значение время схватывания. Это интервал, в течение которого уложенная смесь сохраняет свои рабочие качества (цепкость).В среднем этот период составляет 30-40 часов. То есть, если на большой площади планируется использовать клей для плитки, целесообразнее будет выполнять укладку отдельными участками. Но даже после установки не игнорируйте время. Даже после укладки материала остается 10-20 минут для возможности откорректировать положение плитки без серьезной деформации образовавшейся клеевой структуры.
Клеи для эпоксидной плитки
Самый дорогой, но и самый популярный вариант для домашнего использования.С помощью таких составов обеспечивается надежное сцепление с поверхностью как легкой, так и тяжелой вагонки. Что касается стоимости, то по средним расчетам эпоксидный клей для керамической плитки стоит 1000-1500 рублей. в количестве 1 м ². Другими словами, стоимость связующего будет сопоставима со стоимостью бюджетной плитки.

Чем компенсируются такие высокие затраты? Характеристики в виде повышенной прочности, морозостойкости и полного исключения усадки позволяют получать прочные покрытия как внутри, так и снаружи помещений.Что еще более важно, влагостойкость дает возможность использовать состав в местах с высоким коэффициентом влажности — например, на кухне и в ванной. На вопросы о том, какой плиточный клей можно использовать в общественных местах, ответ тоже будет очевиден — эпоксидная смола. Вибрационные нагрузки, высокая степень истирания, удары и давление грузов — распространенные проблемы, которых следует избегать при работе в метро, вокзалах, производственных цехах и т. Д. В каждом из этих случаев окупается использование керамогранита в сочетании с эпоксидным клеем.
Дисперсионный клей

Более доступная группа составов, которые можно использовать в типичных внутренних отделочных работах. В среднем цена на клей для плитки этого типа составляет 1000-1300 рублей. на 5 кг. То есть 1 м2 обойдется в 500-600 руб. Очевидно, более дешевое связующее не сулит ничего хорошего (с точки зрения качества футеровки). Но не все так плохо.
При укладке плиточного материала на неровные и деформированные поверхности рекомендуется использовать дисперсионные составы.Гибкая эластичная структура клея заполняет мельчайшие поры основы, что увеличивает адгезионную функцию. Существенным преимуществом является устойчивость к динамическим нагрузкам. Такими составами можно покрывать пластиковые и деревянные конструкции, не опасаясь, что вибрация небольшими движениями разрушит сцепление с отделкой.
Что касается недостатков, то они выражаются в ограничении использования дисперсионных смесей по отношению к бетонным основаниям. Не используйте этот вариант вяжущего и при укладке «кафель на плитку».В таких случаях плиточный клей следует дополнить хотя бы цементной грунтовкой. Например, есть отдельная группа смесей бетонных контакторов, обеспечивающих надежное соединение основания, клеевого слоя и футеровки.
Вяжущие смеси
Наиболее доступное предложение из существующих видов строительного клея. И не путайте такие составы с цементом как таковым. Основу, конечно же, составляет смесь песка и цемента, но ее технические и физические свойства изменяются за счет включения латекса, полимеров и различных пластификаторов.Конкретный набор присадок определяется целями и условиями установки.

Какие преимущества цементной основы сегодня? Помимо невысокой стоимости этого клея для плитки (25 кг за 1000-1300 рублей) отмечается его простота использования, теплоизоляция и жаростойкость. Но главным отличием синтетических смесей от вышеперечисленных можно назвать экологическую безопасность. Цементный клей — лучшее решение для внутреннего монтажа. Особенно современные рецептуры все чаще производятся с гипоаллергенными добавками и минимальным включением химически вредных модификаторов.
Из недостатков можно выделить низкую устойчивость к динамическим нагрузкам и склонность к ползанию. Но без стороннего влияния цементные вяжущие вполне могут удерживать тяжелую футеровку. Например, если вам нужен клей для потолочной плитки в доме, то можно отдать предпочтение именно этому составу. Другое дело, что вам придется учитывать характеристики основания. Не рекомендуется наносить такой клей на дерево и пластик без специальной грунтовки.
Правильный выбор
Характеристики места установки сами по себе во многом определяют, какой вариант клеевого состава подойдет в том или ином случае.Например, в ванной часто используется плитка. Керамика нечувствительна к влаге, хорошо моется и позволяет создать оригинальный дизайнерский стиль. Для таких целей подходят влагостойкие быстротвердеющие смеси — например, клей для плитки «Церезит СМ 14-16». Если упор делается на прочность и устойчивость к механическим воздействиям, то лучше выбирать составы на полимерной основе.
Особая история связана с фасадными покрытиями, которые подвергаются воздействию целого ряда негативных факторов, включая осадки, ветер, мороз, УФ-лучи и т. Д.Для облицовки стен снаружи можно использовать смеси повышенной фиксации. Желательно, чтобы величина адгезии по выдерживаемому давлению была не менее 1,4 МПа. Это позволит не только украсить фасады плиткой, но и использовать для этого крупноформатные тяжелые.

Нестандартным подходом к склеиванию поверхностей является использование поливинилхлоридных материалов. Оптимальный клей для ПВХ-плитки — это полимерная смесь, которая быстро затвердевает и отличается высокой адгезией.Следует отметить, что эластичная виниловая плитка или ламинированные панели часто производятся с самоклеящимися полосами на обратной стороне, не требуя специальных смесей для укладки.
Какой должен быть расход клея?
Как универсальное правило расчета объема смеси, необходимого для укладки 1 м2 плиточного материала, многие производители предлагают начинать с толщины слоя 1 мм. Это принципиально неправильное состояние, так как цифра условная и в зависимости от параметров облицовки может меняться.Более оправданным считается расчет высоты зубьев кельмы. И здесь необходимо ответить на вопрос, как клеить плитку на стену, чтобы был обеспечен наибольший клеевой эффект? Конечно, по уложенному слою шпателем делают ребра или волны, поэтому первоначальная толщина наплавленного слоя теряет всякий смысл. В среднем длина зуба 6-12 мм. Далее следует ориентироваться на инструкцию по употреблению того или иного состава. Например, при высоте зуба 6 мм и толщине клеевого слоя 2 мм рекомендуемый расход будет в среднем 3–3.2 кг / м2.
Также следует учитывать, что в процессе посадки и коррекции футеровки волна смеси будет сглаживаться. Следовательно, объем кладки увеличится. Максимальный расход клея для плитки на 1 м2 5-6 кг. Это типичная разливочная установка, содержимое которой, однако, можно разбавить водой и получить больший объем. Но к таким ухищрениям следует прибегать только в случаях укладки на стены в эксплуатационных условиях, когда покрытие не подвергается механическому воздействию.
Как клеить плитку?

Рабочий процесс включает несколько этапов, состав которых может меняться в зависимости от условий установки. Типичная инструкция выглядит так:
Готовим основы. Поверхность мишени очищается от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Мелкие неровности покрывают тем же клеем, а большие (глубиной 5 мм и более) необходимо загрунтовать.
Клеевая подготовка. Сухую смесь разводят чистой водой плюсовой температуры 15-20 ° С.Сначала в емкость подходящего объема наливается вода, а затем медленно заливается клеевая основа. Состав лучше перемешивать строительным миксером до образования однородной массы.
Укладка смеси. Клей наносится зубчатым шпателем так, чтобы образовалась гребневая поверхность. Причем толщина слоя и характер укладки могут различаться в зависимости от расположения поверхности и места работы. Например, как клеить плитку на стену? Сначала шпателем укладывается небольшой слой связующего состава толщиной 4-6 мм.Затем фиксируется ряд плиточного материала с легким давлением. После укладки каждого ряда проверяется правильность его расположения. Для потолочного монтажа используются специальные подпорные конструкции, чтобы плитка не упала при укладке, а для кладки пола следует использовать толстые клеевые слои до 12 мм.
Заливка швов. Эту операцию можно начинать только после затвердевания связующего. Так, производитель клея для плитки Ceresit при укладке универсальных смесей рекомендует подождать 24 часа после завершения укладки.Быстротвердеющие составы набирают достаточную прочность при готовности к затирке через 3 часа

Ведущие производители
Безусловным лидером на российском рынке сухих строительных смесей является вышеупомянутая торговая марка Ceresit. Под этим брендом представлены полимерные, акриловые, цементные и универсальные быстросохнущие составы для укладки различных видов плитки. Например, очень популярен высокоэластичный клей для плитки Ceresite CM 17, ориентированный на укладку в ванной. Он влагостойкий, уровень которого позволяет выполнять облицовку даже в бассейне.
Прямыми конкурентами Ceresit являются ООО «Литокол». В своем ассортименте большим спросом пользуются смеси для укладки широкоформатной плитки. Например, толстослойный раствор Litofloor K66 позволит укладывать керамогранит на террасе, в коридоре или коридоре.
Если требуется отделка клинкерной плитки с сохранением термостойкости, то имеет смысл обратиться к рецептурам Bergauf Keramik Termo. Производитель рекомендует этот клей для отделки каминов и поверхностей, приближенных к отопительному оборудованию.Продукция Weber-Vetonit также может быть отнесена к узкоспециализированным смесям. Этот производитель, в частности, предлагает лучший клей для плитки, уложенной на фанеру, гипсокартон и другие гибкие поверхности. Это состав Profi Plus, характеризующийся как повышенной адгезией, так и устойчивостью к деформации.

Заключение
Технологи, занимающиеся составлением строительных смесей, сегодня предлагают составы с беспрецедентными характеристиками. Однако чем лучше технические и физические свойства клея, тем сложнее его удалить при демонтаже облицовки.Этот нюанс также следует учитывать при выборе. Сами производители предлагают по-разному решать проблемы очистки старых поверхностей. Например, самый дешевый и доступный способ избавиться от ненужного клея для плитки — это использование шпателей и жестких металлических щеток. Это ручной метод, к недостаткам которого можно отнести сложность и риск повреждения основания.
Более эффективный и деликатный способ удаления остатков строительного клея — химический.Существуют специальные выщелачивания, действие которых заключается в разрыве связи между частицами связующей массы. Но в этом случае без использования средств механической обработки не обойтись. Если стоит задача сохранить в целости основную структуру поверхности, то после химического воздействия лучше соединить угловую шлифовальную машину с войлочным или войлочным кругом. Бережно полирует поверхность, предотвращая серьезные механические повреждения.
Плиточный клей Ceresit cm 11: характеристики, расход и отзывы
Если вас заинтересовал плиточный клей Ceresit11, для начала необходимо ознакомиться с его качественными характеристиками.Отзыв также поможет вам понять, подходит ли этот состав для выполнения той работы, которую вы собираетесь выполнять.
Характеристики
Описываемый состав предназначен для укладки камня и керамической плитки, которая характеризуется водопоглощением до 3%. Размер изделия не должен превышать габариты 30 х 30 см. Основание следует предварительно проверить на прочность, как для полов, так и для стен. Смесь можно наносить как снаружи, так и внутри помещения.Чаще всего этот клей используется в промышленном и гражданском строительстве. Если поверхность периодически или постоянно будет подвергаться воздействию воды, то вам понадобится клей для плитки «Церезит см 11».
Дополнительные возможности
Производитель допускает использование состава при необходимости укладки плитки, водопоглощение которой не превышает 3%. Это касается изделий из клинкера, камня и гранита. Однако при этом работы можно производить только внутри зданий, на полах, которые не будут отапливаться.Если необходимо работать с основанием, которое деформируется, а также с нагретой в процессе эксплуатации стяжкой, необходимо добавить в состав жидкий эластификатор. Это касается и других сложных причин.
Отзывы покупателей о технических характеристиках
Клей для плитки Ceresit cm 11, как отмечают потребители, может применяться в широком диапазоне температур. Однако не стоит начинать работу, если столбик термометра упал ниже +5 градусов. Производитель не рекомендует начинать манипуляции с плиткой, если температура воздуха выше +30 градусов.Специалисты в своей работе подчеркивают, что важно не только соблюдать внешние условия, но и использовать качественный клеевой состав, но и правильно его приготовить. Таким образом, на 1 килограмм сухого состава вам понадобится воды в количестве 0,24 литра.
Если вы используете клей для плитки Ceresit cm 11, важно, как отмечают опытные домашние мастера, заранее предвидеть расход смеси. Этот параметр может варьироваться от 1,7 до 4,2 килограмма на квадратный метр.Важно помнить, что после варки раствор сохранит свои свойства в течение 180 минут, при этом время открытой работы составляет пятнадцать минут.
Стоит прислушаться к тем потребителям, которые уже использовали этот клей. Они упоминают, что можно отрегулировать положение плитки после того, как она была помещена на место в течение 20 минут. Набивать швы можно через день. Все покупатели, использовавшие морозостойкий состав, говорят, что плиточный клей Ceresit см. 11, расход которого был указан выше, выдерживает 100 циклов замораживания-оттаивания.К тому же можно использовать этот состав для очень широкого температурного диапазона. Клей можно эксплуатировать при температуре от -50 до +70 градусов.
Отзывы о положительных качествах
Описанный клеевой состав очень устойчив к воздействию повышенной влажности, к тому же отлично переносит температурные перепады. Покупатели, купившие клей для ремонта, отмечают, что пользоваться им очень удобно. Большинство специалистов характеризует эту смесь как клей, обладающий высокими адгезионными свойствами для вертикальных поверхностей.Его можно использовать, не опасаясь, что он будет представлять опасность возгорания. Для здоровья человека эта смесь не вредна. Большинство домашних умельцев выбирают это изделие по указанным причинам.
Область применения
Плиточный клей Ceresit cm 11, отзывы о котором вы можете прочитать выше, предназначен не только для укрепления камня и керамической плитки. Допускается использование при работе с фасадами, цоколями, входными панелями, террасами, парапетами, балконами, кровлями в эксплуатации. Если есть необходимость использовать этот состав в закрытых бассейнах, то следует добавить эластик.Отличный контакт со смесью ДСП, гипсокартона, плит OSB, а также других деформируемых оснований. Если вы решили использовать для плитки клей «Церезит 11» (Ceresit cm 11), сначала необходимо выяснить, какими характеристиками обладает основа. Этот продукт можно использовать для манипуляций, выполняемых на гипсовых основаниях. Работать клеем можно и в тандеме со старой плиткой.
Стоимость состава
Клей для плитки Ceresit cm 11, цена которого равняется 260 руб., Имеет широкую сферу применения.Важно приобретать состав, который правильно хранился, а также имел неповрежденную упаковку. Вышеуказанное количество следует давать за мешок, объем которого составляет 25 кг. Перед покупкой проверьте, не истек ли срок годности продукта. Если такое обстоятельство существует, то от покупки клея стоит отказаться, даже если цена ниже, чем в конкурентных торговых точках.
Особенности использования
Клей для плитки Ceresit cm 11, цена которого была указана выше, следует не только правильно подбирать, но и использовать по технологии.Перед тем как приступить к манипуляциям, нужно хорошо подготовить поверхность, что предполагает очистку пятен, пыли и грязи, а также масла или краски. Клей следует наносить без подготовки, если необходимо работать с бетонной, штукатурной или цементной поверхностью. Такие основы обладают отличной впитываемостью, поэтому их следует предварительно смочить. В противном случае вы столкнетесь с расходом клея, многократно превышающим заявленный производителем.
Клей для плитки Ceresit см. 11, характеристики которого представлены в статье, перед использованием следует разбавлять водой, перемешивая смесь до образования однородной массы.Он не должен образовывать комков. Обработку поверхности изделий клеем следует производить теркой, имеющей зубчики. Это заполнит все пустоты и обеспечит хорошее прилегание изделия к основе. После того, как плитка встала на место, ее следует слегка вдавить в поверхность, слегка двигаясь из стороны в сторону.
Не торопитесь со следующими изделиями, так как необходимо убедиться, что предыдущее установлено правильно и соответствует горизонтальному уровню. Последние следует проверять с помощью строительного уровня.Только с этой технологией можно будет добиться идеального результата, независимо от того, на вертикальной или горизонтальной поверхности ведутся работы.
p>
всех тонкостей затирки швов керамической плитки.
Укладка плитки внутри и снаружи должна завершаться затиркой межплиточных швов. Мы расскажем, как затирать плитку, какие материалы для этого выбрать и каких ошибок следует избегать.
Для чего нужна затирка?
Проектирование межплиточных швов — обязательный завершающий этап укладки плитки.Решает множество проблем:
№
Затирка плитки работает как герметик: не пропускает влагу под плитку, предотвращает появление плесени и грибка в швах;
обработка швов помогает скрыть небольшие перепады их ширины и другие мелкие дефекты — сколы, сколы плитки и т.д .;
затирочная плитка на полу и стенах заполняет оставшиеся щели в швах. Это обеспечивает более длительный срок службы кафельного покрытия;
Керамическая плитка для затирки
Это декоративный элемент, подчеркивающий геометрию плитки и оттеняющий ее цвет.
Как выбрать затирку для швов
Состав для затирки межплиточных швов должен соответствовать ряду требований:
Состав … По составу затирки для керамической плитки делятся на цементные и эпоксидные. удобнее в использовании, доступнее и универсальнее. Эпоксидные смолы довольно дороги, требуют навыков в их применении и могут использоваться только для узких швов.
Водонепроницаемость … Этому требованию должна соответствовать не только затирка для ванной.Чаще всего плитку кладут в помещениях, так или иначе подверженных воздействию влаги. Поэтому всегда рекомендуем выбирать влагостойкие стыки плитки в ванной, бассейне, кухне и коридоре.
Устойчивость к внешним условиям … Если вы ищете затирку для наружных работ, обратите внимание на то, является ли выбранная вами смесь морозостойкой и устойчивой к ультрафиолетовому излучению.
Защитные свойства — антибактериальное, противогрибковое. Качественные смеси содержат специальные добавки, подавляющие рост бактерий.
Если вы предпочитаете выбирать для дома или работы только качественные материалы, обратите внимание на бренд Sika (Швейцария). Мы гарантируем высочайшее качество материалов Sika, их долговечность, простоту использования и экономичный расход.
Для затирки в ассортимент Sika входят смеси SikaCeram® CleanGrout . Они состоят из высококачественного цемента, отборного кварцевого песка и специальных добавок. После отверждения SikaCeram® CleanGrout становится достаточно водонепроницаемым, чтобы его можно было использовать в плавательных бассейнах и резервуарах.Состав обладает высокой твердостью и износостойкостью, а фунгицидные добавки предотвращают развитие бактерий, плесени и грибка.
Мастерок SikaCeram® CleanGrout — Универсальный:
подходит для плитки, мрамора, стеклянной мозаики;
предназначен для наружного и внутреннего применения и может применяться даже в самых влажных помещениях — для затирки швов в ванной и бассейне;
можно использовать для швов шириной от 1 до 8 мм;
имеет богатую палитру цветов — 25 оттенков.
Для дополнительной гидроизоляции межплиточных швов в углах стен, стыков сантехники и стен, стыков между кусочками мозаики дополнительно рекомендуем использовать силиконовый герметик для швов Sikasil-C. Он не содержит уксусной кислоты, то есть нейтрален и не вызывает помутнения материалов. Такой герметик можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе: при любой температуре эксплуатации он обеспечивает надежную герметизацию стыков.
Какие материалы и инструменты вам понадобятся?
Для затирки плитки своими руками потребуется:
шпатель фигурный для зачистки швов;
Затирка для плитки в ванной и других помещениях.Его необходимо развести водой в соотношении, указанном на упаковке, до консистенции густой сметаны;
шпатель резиновый для заполнения швов затиркой;
кельма резиновая круглая или кусок троса для разглаживания швов;
воды и губки для увлажнения швов и смывания излишков затирки с плитки.
Как подготовить швы к затирке?
Перед началом работы необходимо тщательно очистить швы. Особенно это касается затирки швов.напольная плитка: сразу после укладки в ней начинает скапливаться грязь, мусор, песок. Посторонние частицы ухудшают адгезию раствора к швам и, кроме того, портят внешний вид.
Швы удобно очищать от излишков плиточного клея острой деревянной палочкой. Обязательно удалите кресты, помещенные между плитками при укладке. Пылесос пригодится для очистки напольной плитки.
Как правильно тереть швы?
Заливку плитки в ванной своими руками производят, как правило, на следующий день после укладки плитки, когда схватывается цементный клей.
1. Развести раствор в соответствии с инструкциями. Слегка смочите швы влажной отжатой губкой. Влага не должно быть слишком много, но и на сухой поверхности работать нельзя — это ухудшит сцепление затирки со швом.
2. Нанесите раствор резиновым шпателем, вдавливая материал в шов. Ведите шпатель перпендикулярно шву, держа его под углом 45 градусов к поверхности. Удалите излишки затирки и нанесите повторно, но по шву.Это максимально заполнит шов материалом.
3. Разгладить шов резиновым шпателем (тросиком). При затирке напольной плитки своими руками советуем сделать швы ровными, заподлицо с поверхностью плитки, чтобы в них не скапливалась грязь. С помощью круглого шпателя швам на стенах можно придать красивую вогнутую форму.
4. Через 15-20 минут протрите швы влажной губкой, чтобы разгладить поверхность. Губка хорошо удаляет излишки затирки и помогает сформировать красивый ровный шов.Важно правильно выбрать время для этого этапа: затирка должна оставаться пластичной, но при этом «схватываться», чтобы материал не доходил до губки. Постоянно промывайте и отжимайте губку от остатков затирки.
На этом этапе можно закончить регулировку швов, дождаться высыхания затирки и удалить ее следы с плитки. Но для еще более эстетичного результата можно пойти дальше.
5. Чтобы убрать неровности засохших швов, нужно обернуть шпатель мелкой наждачной бумагой и аккуратно провести ею по шву.Старайтесь не трогать плитку наждаком: он может поцарапать ее поверхность.
6. Когда затирка «схватится» (это можно проверить, проведя влажной губкой по швам — на ней не должно быть следов), плитку необходимо вымыть от остатков материала и насухо протереть.
Каких ошибок следует избегать при затирке швов?
2. При чистке не оставляйте лишнюю влагу в швах. : Это может привести к растрескиванию раствора после его высыхания. Удалите загрязнения сухой кистью.
3. Будьте осторожны с острыми инструментами и наждачной бумагой : они могут повредить глазурь плитки.
4. Перед затиркой неглазурованной плитки цветными составами проверьте ее на устойчивость к пигментам. Нанесите небольшое количество затирки на ненужные плитки и оставьте на 2-3 часа, затем смойте. Если плитка поменяла оттенок, при затирке швов есть риск ее испачкать. В этом случае затирку нужно наносить прямо в шов (например, шприцем).
Стоит сделать перерыв — как правило, одни сутки, в течение которых клей высыхает и можно будет приступать к затирке швов.
Что нужно для качественной затирки
Подумайте, какие инструменты и материалы нам понадобятся для этого процесса:
Для затирки швов
Для перемешивания раствора
Для смешивания
Для уборки
Для очистки
Подготовка плитки к затирке
Нет особой необходимости в подготовке плитки.Главное, убедиться, что он уже высох. Швы можно немного зачистить. Если где-то остались следы неаккуратной укладки в виде засохшего раствора, их можно слегка соскрести отверткой. Не повредите края плитки! После этого швы лучше пропылесосить и можно приступать к затирке швов.
Как правильно рассчитать расход затирки
(ДП + ШП) * ШШ * ГШ * О / (ДП * ШП) = килограмм на 1 квадратный метр
где DP — длина плитки (мм),
ШП — ширина плитки (мм),
ШШ — ширина шва (мм),
ГШ — глубина шва (мм),
О — объемный вес затирки, примерно равно 1.6.
Обязательно добавьте к полученному результату 10-15%.
Пример: у вас плитка 10 * 10см, ширина шва — 2мм, глубина — 6мм, считаем:
(100 + 100) * 2 * 6 * 1,6 / 10000 = 3840/10000 = 0,384 кг / м2
Чтобы добавить 10%, умножьте наш результат на 1,1:
0,384 * 1,1 = 0,422 кг / м2
И, конечно же, в конце нужно 0,422 умножить на количество квадратных метров плитки.
Важно! Часто затирки от разных производителей различаются по расходу, поэтому точно рассчитать очень сложно.Эта формула дает только приблизительную сумму.
Приготовление смеси
Перед тем, как приступить к затирке швов, обязательно ознакомьтесь с прилагаемой к нему инструкцией. Правильно разбавленный раствор — это пластичная не очень густая масса, ровно настолько, чтобы с ней было удобно работать.
Затирочную смесь следует перемешивать очень тщательно, для получения однородной массы рекомендуем использовать строительный миксер на малых оборотах. После этого в смесь добавляют прохладную воду или латекс и оставляют на 5-10 минут.Теперь снова перемешайте раствор, и он готов к использованию.
Резиновым шпателем (в крайнем случае можно и обычным, но это будет очень неудобно) заполняем швы, как бы вдавливая смесь внутрь. Собираем излишки, проводя шпателем перпендикулярно шву, и используем их в следующем разделе. Если вы впервые занимаетесь затиркой, то советуем потренироваться на небольшой площади 1-1,5 кв.м. прежде чем переходить к большим площадям.
Чтобы вогнуть шов, используйте лезвие шпателя (если оно круглое) или любой удобный предмет под рукой.Вот так некоторые используют кончик ручки зубной щетки, а некоторые пробивают швы куском кабеля. Делать это нужно, когда затирка немного подсохнет.
Очистка плитки
Плитку при чистке лучше не натягивать, а точнее начинать сразу после затирки швов. Вам понадобится губка или мочалка и теплая вода. При чистке старайтесь двигаться под углом или перпендикулярно швам. Вытирание вдоль шва может испортить проделанную вами работу, поэтому будьте осторожны.
Видеоинструкция по затирке швов
23-10-2014
Подготовка к затирке
Подготовка затирки
Керамическая плитка становится все более популярной в качестве отделочного материала. Это абсолютно оправдано, ведь такая отделка выполняет не только эстетическую функцию в дизайне помещения. Плитка как отделочный материал отличается особой прочностью, долговечностью, простотой в уходе, стойкостью к различным бытовым химическим веществам, которые используются для уборки помещений и мытья поверхностей, и устойчива к воздействию влаги.

Самым простым и дешевым материалом для затирки швов является смесь цемента и песка в соотношении 1: 1.
Отделка кафелем обеспечит комфорт в помещении и избавит от забот о ремонте на долгие годы. Не нужно быть перфекционистом, чтобы понять: уложенная керамическая плитка приобретает эстетически законченный вид только после качественной затирки швов. Именно эта процедура является завершающим этапом отделки помещения керамической плиткой. Потерев швы, можно скрыть недостатки укладки плитки, небольшие недостатки ее изготовления.
Подготовка к затирке
Чтобы процесс затирки швов между плитками не вызывал раздражения и не сопровождался лишними трудностями, которых легко избежать, следует в процессе очистить край плитки от излишков клея, пока клей не замерз. . В противном случае придется острым ножом удалить излишки клея, пройдя все швы сантиметр на сантиметр, а затем протирать каждое межплиточное пространство влажной губкой, чтобы удалить мелкие частицы клея и пыли.Тщательная очистка подготовленной поверхности — необходимое условие для получения качественных, ровных и прочных швов после шлифовки.
Уложенную керамическую плитку необходимо надежно закрепить перед началом шитья, поэтому оставьте ее примерно на неделю после укладки. Затем, не боясь что-то сломать, можно приступать к затирке швов.
Подготовим необходимые инструменты, которые будут использоваться в процессе затирки керамической плитки:
шпатель металлический;
резиновый шпатель;
шпатель специальный для швов;
емкость для приготовления раствора;
резервуар для воды;
губка жесткая.
Вернуться к содержанию
Подготовка раствора
Затирку для керамической плитки можно купить в любом строительном гипермаркете. Лучше сделать это вместе с покупкой керамической плитки, чтобы правильно подобрать цвет.
При приготовлении смеси для обработки швов следует строго соблюдать рекомендуемые пропорции, которые указывает производитель на упаковке сухой смеси.
Несоблюдение пропорций может негативно сказаться на процессе затирания (при недостатке жидкости), а также на прочности затирки (при избыточном количестве жидкости).Как правило, для приготовления затирки на 1 кг сухой смеси достаточно 300 мл воды — при таком соотношении приготовленный раствор будет иметь консистенцию густой сметаны. Смесь достаточно пластична, с ней легко работать — она легко заполняет бороздки между плитками, поэтому особых усилий прилагать не придется. Смесь, хорошо перемешанная в специальной емкости, готова к употреблению.
Вернуться к содержанию
Затирка: последовательность действий
Следует помнить, что неглазурованная плитка легко окрашивается цветной затиркой.№ Чтобы не получить цветные пятна на всей поверхности, отделанной неглазурованной керамической плиткой, перед началом обработки швов необходимо проверить плитку на ее способность приобретать (впитывать) цвет. Для этого можно использовать остатки (кусок битой плитки) — нанести немного затирки на лицевую поверхность плитки и оставить на время. Затем очистите тестируемую плитку и сравните ее цвет с поверхностью, подготовленной для окончательной отделки. Если плитка окрашена, то затирку придется очень осторожно наносить только в межплиточное пространство.Для этого можно будет использовать подручное приспособление, напоминающее кондитерский мешок: в плотном полиэтиленовом пакете наискосок отрежьте один угол так, чтобы образовалось небольшое отверстие. Затем заполните пакет приготовленной массой и аккуратно выдавите ее через небольшое отверстие в углу пакета, чтобы масса оказалась прямо в швах.
Для глазурованной керамической плитки такой тест не нужен, можно смело затирку. На резиновый шпатель металлическим шпателем наносим немного затирки и осторожно, с силой вдавливаем затирку в шов, проходя по продольным и поперечным швам, уделяя особое внимание угловым стыкам.Удалите излишки раствора резиновым шпателем, используя его для следующего раздела. Новичку не стоит наносить затирку на большой площади — лучше ограничиться площадью в 1 м², чтобы адаптироваться к материалу и инструменту, чтобы успеть провести дальнейшую обработку швов до момента затирки. недостаточно силен. Прилежный новичок легко может посоревноваться с профессионалом на следующей такой площадке.
По окончании нанесения раствора в промежутках между плитками, примерно через 15 минут, можно приступать к обработке швов жесткой губкой: смочить губку в воде, хорошо отжать и начать мыть обработанную поверхность.Сначала можно пройтись губкой по всей площади диагональными движениями, удалив таким образом излишки затирки с плитки, одновременно втирая ее в швы, где еще есть необходимость. Затем снова хорошо промойте губку в воде и отожмите. Теперь движения следует делать по изношенным швам — продольному и поперечному. Для формирования шва можно использовать не только плоскость губки, но и ее края. Часто промывайте губку. Выдержка затирки через 15 минут необходима для достаточного «схватывания» смеси.Это предотвратит вымывание мокрой губкой.
По окончании промывки швов на плитке необходимо пройтись по ним специальной лопаткой, предназначенной для образования шва. Делать это нужно аккуратно, чтобы изношенный шов сохранил целостность, а на нем не образовалось вмятин и неровностей. Если из-под шпателя на плитку будет выбиваться излишек затирки, аккуратно удалите его чистой влажной губкой, двигаясь по шву. Но если специального шпателя нет (в продаже такое средство встречается редко), то процесс формирования шва можно завершить во время промывки — этим занимаются даже многие профессионалы.
Теперь в процессе отделки швов секретов не осталось. Попрактиковавшись на небольшом участке поверхности, облицованном керамической плиткой, можно переходить к следующему.
Когда вся поверхность обработана, участок за участком, можно вздохнуть с облегчением и оценить результаты своей работы. С потертыми швами отделка кафелем выглядит свежее и наряднее.
Затирку для керамической плитки после окончания обработки швов нужно оставить на 5-6 дней, когда она окончательно затвердеет.После этого можно будет приступить к уборке и подготовке помещения к эксплуатации.
Несмотря на кажущуюся простоту процесса, затирка керамической плитки не только придает целостность визуальному восприятию уложенной керамической поверхности, но и способна нивелировать недостатки, полученные при укладке плитки.
Кроме того, заполненные смесью швы способствуют влагостойкости плитки и защищают поверхность от повреждений плесенью и дрожжами. Поэтому основные требования к этой удельной массе — эластичность, гидрофобные характеристики и наличие в составе противогрибковых и антимикробных добавок.
Виды затирочных смесей
Если работы по затирке керамической плитки производятся специалистами, то, скорее всего, выбор материала у них будет осознанным. Если вы планируете выполнить эту работу самостоятельно, нужно тщательно продумать, какая затирка для керамической плитки вам понадобится.
Все заторные смеси можно разделить на две большие группы.
Смеси на основе цемента представляют собой порошкообразный наполнитель, который разбавляют водой или латексом непосредственно перед использованием. Смеси, содержащие портландцемент, больше подходят неопытным рабочим, так как обладают значительной пластичностью, что позволяет легко заполнять даже узкие швы и не требует специальных навыков.
Также можно приобрести цементные смеси, уже разбавленные в промышленных условиях. Но, несмотря на удобство работы с таким материалом, такая затирка из керамической плитки, цена на которую довольно высока, не пользуется должным спросом у населения.
Если вы решили смешать смесь самостоятельно, необходимо тщательно соблюдать пропорции, прописанные производителем. Иначе при высыхании слишком жидкая масса может потрескаться, придав кафельной кладке неопрятный вид.В случае слишком густой массы швы останутся заполненными не полностью, что приведет к нарушению герметичности плиточной кладки.
Затирка на основе эпоксидных смол обладает высокими прочностными и адгезионными характеристиками и практически не впитывает воду.
Поэтому предназначен для обработки швов при отделке керамической плиткой бассейнов, полов в общественных местах с высокой проходимостью и внешних фасадов зданий. Однако из-за его высокой вязкости работать с этим материалом могут только специалисты.К тому же выполнение стыков эпоксидной затиркой — работа, требующая большой аккуратности и скрупулезности, так как удалить излишки нанесенного материала после застывания достаточно сложно.
Состав эпоксидной затирки — это сама эпоксидная смола и специальный отвердитель, который упаковывается отдельно. Смешивание компонентов осуществляется непосредственно перед отделочными работами; хранение готовой массы не допускается.
Производители затирки для керамической плитки
Одним из крупнейших производителей линейки продуктов для затирки керамической плитки является немецкая компания Henkel, выпускающая целый ряд материалов под торговой маркой Ceresit.Продукция этой марки отличается хорошим качеством, что в целом характерно для немецких товаров.
Затирка для керамической плитки Ceresite не впитывает грязь, морозо- и водостойкая, что позволяет использовать ее на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Эти затирочные массы также используются при отделке полов с подогревом.
Не менее известным производителем всех видов отделочных смесей, клеев, герметиков и всевозможной строительной химии является итальянская компания «Mapei».Затирка Mapei может использоваться на поверхностях, подверженных деформации, и позволяет использовать помещение уже через 24 часа после завершения работ (или 48 часов для бассейнов).
Итальянская затирка не тускнеет со временем, а некоторые образцы продукции кислотостойки. Благодаря модифицированным полимерам в составе заполненные этим материалом швы не впитывают, а отталкивают воду, которая собирается на поверхности в виде капель, растворяя грязь. Такая нанотехнология называется DropEffect.
Контраст или? Выбираем цвет затирки под керамическую плитку
Затирка для керамической плитки, которую можно купить в специализированных магазинах, бывает разных цветов.При покупке затирки следует учитывать:
если затирочная масса темная, то каждая геометрическая
индивидуальная
фрагмент плитки будет выделяться на контрасте, подчеркивая рисунок укладки. Если вы купите затирку более светлых тонов, то вся кафельная поверхность будет визуально сливаться в монохромную поверхность. Но такой затиркой можно нивелировать дефекты укладки (разная ширина швов).
Белая затирка
непрактична и легко пачкается. Кроме того, уже не в моде белые швы.
, если вам нужно отделать мозаичную плитку, то лучше всего выбрать прозрачную затирку, особенно если мозаика стеклянная или оникс.
Производители также могут предложить вам такое чудо, как затирка керамической плитки под золото, перламутр или с эффектом ночного видения, которая придаст необычный вид кафельной стене на вашей кухне.
Перед тем, как сделать выбор, нанесите на плитку небольшое пробное количество затирки, так как после высыхания она может приобрести немного другой оттенок или светлее, что лишит вас желаемого эффекта.
Технология работы
Если вы впервые планируете затирку керамической плитки, то, чтобы избежать типичных ошибок любителей, лучше всего получить необходимую информацию, прочитав видео материала «Затирка керамической плитки» на сайте:
Все работы по затирке швов производятся только после полного затвердевания плиточного клея (минимум 2 дня с момента окончания работ по укладке плитки).
Промежутки между отдельными фрагментами очищены от остатков клея и пластиковых крестиков, ограничивающих ширину шва.Весь мусор и пыль собирают пылесосом, плитку протирают сухой тканью. Затирочную смесь разбавляют небольшими порциями, так как она быстро теряет пластичность. Время отверждения указано на упаковке.
Чтобы заполнить швы, вам понадобится резиновый шпатель подходящей ширины, треугольной или прямоугольной формы. Очень удобен профессиональный инструмент, напоминающий кельму с большой ручкой-держателем и силиконовой или резиновой основой.
Если плитки пористые и есть опасения, что затирочная смесь впитается в них, затирка керамической плитки производится из пакета с наконечником и напоминает ювелирную работу кондитера.
При заполнении швов не оставлять пустот, которые могут привести к образованию плесени из-за недостаточной герметичности. Чтобы избежать этой неприятности, втирайте массу с усилием, буквально вдавливая ее в пространство между плитками.
После заполнения швов смесью плитке дают постоять до полного высыхания массы, после чего тряпкой удаляют весь лишний материал.

Чаще всего плитку используют для отделки полов в ванных комнатах и кухнях.Выбор цвета керамической плитки и изображений на ней очень широк, поэтому каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Правила монтажа требуют оставлять между плитками зазор, так называемые швы. Это требуется для того, чтобы при укладке своими руками скрыть неровности. Затем швы обрабатываются специальной затиркой, что делает облицовку более привлекательной. Самостоятельно выполнить эту работу совсем несложно, главное правильно подобрать смесь.
Какую смесь выбрать?
Правильный выбор раствора для напольной плитки поможет избежать проблем в процессе отделки поверхности.Основными критериями являются цвет смеси, ее назначение, состав и свойства.
Цвет. Для многих этот момент имеет первостепенное значение, поскольку от цветовой гаммы зависит внешний вид всего помещения. Чтобы плитка на полу выглядела как монолит, затирка для швов подбирается в тон покрытия. Сегодня не нужно бегать по магазинам и искать краску желаемого цвета, достаточно просто добавить к белой смеси цветовую гамму.Самые смелые дизайнеры выбирают контраст.
Назначение. Для затирки швов пола стандарт смесь не подходит. Поскольку нагрузка на поверхность интенсивная, требуется более вязкая затирка.
Состав и свойства. Портландцемент, алебастр, эпоксидные смолы, гипс и др. Свойства смеси зависят от состава. Если необходимо отшлифовать швы на полу в ванной, в которых высокий уровень влажности, то следует использовать эпоксидные смолы, так как они влагостойкие и более прочные.
Затирочные смеси для плитки: сухие и готовые
Среди разновидностей затирочных смесей также встречаются:
Цемент-песок. Подходит для помещений с мягкими условиями (умеренная температура и влажность), а основание выполнено из бетона или кирпича. Их используют для декоративной расшивки.
Полимерный. Они сделаны на основе силикона. Устойчив к перепадам температур. Подходит для помещений с системой «теплый пол», а также используются для бесшовной укладки керамогранита или камня с последующей полировкой.
Полимерный цемент. Предназначен для помещений однотипных с цементно-песчаным. Однако они содержат полимерные компоненты, которые делают состав более прочным и влагостойким.
Эпоксидно-цемент. Так же, как и эпоксидная смола, они используются в процессе внутренних и внешних работ. Благодаря своим химическим свойствам они подходят для использования в тяжелых условиях эксплуатации.
При выборе затирки для напольной плитки, помимо прочего, необходимо учитывать, совместима ли смесь с клеем, на который укладывается напольное покрытие, и ширину швов.Как правило, соответствующие рекомендации производители керамической плитки и смесей дают сами.
Как правильно затирать швы?
Затирочные смеси выпускаются в сухом и готовом виде … Удобство порошка в том, что его можно использовать по мере необходимости и долго хранить. Однако при разбавлении довольно сложно рассчитать необходимое количество сухой смеси.
Готовая затирка — самый удобный вариант. Это эластичная масса, упакованная в банки или ведра.Однако у открытой тары короткий срок хранения. Поэтому, если вы решили натереть швы своими руками, покупка сухих смесей будет материально выгодной.
Шлифовать швы можно, как правило, через сутки после укладки плитки. Перед тем как приступить к обработке промежутков между плиткой пола, вам потребуются следующие инструменты:
Вода;
Кисть;
Емкость для перемешивания раствора;
Миксер или дрель со специальной насадкой;
Малый шпатель или резиновый шпатель;
Вспененная губка или чистая тряпка.

Затирочная смесь замешивается небольшими порциями, поэтому для достижения ее однородности можно обойтись шпателем или кельмой. Если вам нужны большие объемы, то вам понадобится миксер.
Перед затиркой плитку необходимо очистить от клея, пыли и грязи. Швы протирают влажной тряпкой, а непосредственно перед обработкой смачивают поролоновой губкой, чтобы уменьшить впитывание жидкости из затирки. Также специалисты советуют обработать швы противогрибковым средством.
Следующим шагом является разбавление порошка (если используется сухая смесь) согласно инструкции на упаковке. Важно помнить, что затирка должна быть пластиковой. Если он окажется слишком жидким, прочность значительно снизится. После перемешивания раствор должен постоять минут 10, затем его можно наносить.
Работа ведется от дальнего угла комнаты до двери.
Затирка керамической плитки выполняется гибким шпателем.Для более точного нанесения раствора можно использовать кондитерский мешок. Шов необходимо полностью заполнить смесью, чтобы внутри не осталось пустот, убрать излишки. Границы затирки должны совпадать с поверхностью плитки. Когда раствор высохнет, его следует слегка смочить водой, чтобы не растрескалось. При этом следует учитывать, что при высыхании раствора он может «провисать», поэтому требуется два-три раза отшлифовать швы.
Места примыкания плитки к стене заделываются силиконовым герметиком.Это дополнительная защита от протечек воды и появления грибка.

Чтобы обработать 3 кв.м пола своими руками, потребуется около 20 минут.
Отделочная плитка
После высыхания затирки можно приступать к отделке швов. Но как узнать, схватилась ли смесь? Это можно проверить с помощью поролоновой губки. Его нужно смочить чистой водой и провести по линии шва. Если раствор не заморожен, он будет следовать за губкой.Если затирка застыла, она останется на месте.

Вне зависимости от характера помещения зазоры необходимо повторно обработать антисептиком. Таким образом, появление плесени или грибка будет сведено к минимуму. Если речь идет о ванной, то велика вероятность скопления воды на полу. Чтобы жидкость не попала в швы, лучше покрыть их эпоксидной смолой. Это будет последний этап затирки швов своими руками.
Далее идет очередь плитки.Поролоновая губка используется для влажной уборки, что придает работе законченный вид. Делается это аккуратно, губку переносят круговыми движениями. Для лучшей очистки перед этим вы можете пройтись по полу сухой щеткой, чтобы смести пыль.
Если на пол уложена глянцевая плитка, то в самом конце необходимо обработать ее средством для чистки стекол и отполировать.
бассейнов и оздоровительных спа. Уплотнение, установка и заполнение швов: Сборник текущих требований и дизайнерских идей.Гейл.
1 Бассейны и оздоровительные спа Уплотнение, установка и заполнение швов: Сборник текущих требований и дизайнерских идей wedi
2 Для удовлетворения всех текущих требований к бассейнам и оздоровительным зонам требуются специальные знания.Благодаря общественным баням и оздоровительным центрам, муниципалитеты и частные учреждения для досуга все больше и больше ищут возможности создать особые заведения с самобытной индивидуальностью. Но ожидания возросли и в частной сфере. Сегодня речь идет не столько о функциональных спортивных бассейнах, сколько об идиллических уединенных местах, отражающих отношение к жизни. Это влияет на технический дизайн и, конечно же, на профессиональную герметизацию и установку керамики и покрытий.Ceresit предлагает широкий спектр удобных для пользователя продуктов, сочетающих инновации и опыт. Используя эти системные решения, проектировщики и мастера всегда в безопасности. В этой брошюре содержится справочная информация и важные советы от планирования до реализации: 1. Страница стандартов и руководящих принципов Страница классов производительности Страница строительных площадок и материалов Страница планирования чаши Страница кромки бассейна Страница строительства бассейна Страница оздоровительных ландшафтов Страница душевых и прилегающих комнат Страница ввода в эксплуатацию и очистки Повреждения и страница обновлений Страница материаловедения Ceresit lux marazzi
3 1.Стандарты и рекомендации Безопасность важна при строительстве бассейнов и оздоровительных центров. Это как вопрос безопасности купающихся, так и безопасности инвестиций за счет долговечных структур, а также безопасности компаний-подрядчиков в случае ущерба. Большое количество стандартов и руководств регулируют все основные вопросы, определяя требования к планированию, строительным работам и вводу в эксплуатацию, тем самым обеспечивая всем сторонам необходимую степень безопасности. СТАНДАРТЫ DIN EN и DIN EN Применяются к бетону, который используется для местных бетонных зданий, для сборных домов, а также для сборных частей для зданий и инженерных зданий.Бетон может производиться в виде бетона на строительной площадке, транспортного бетона или бетона на заводе сборных деталей. Область применения: — тяжелый бетон — легкий бетон — высокоэффективный бетон — предварительно напряженный бетон DIN Описывает гигиенические, технические и эксплуатационные требования к системам очистки воды для бассейнов. Соблюдение этого стандарта направлено на то, чтобы всегда обеспечивать купальщиков идеальной водой с точки зрения гигиены, безопасности и эстетики. DIN 4030 Определяет коррозионную способность воды к бетону.Под воздействием определенных компонентов воды происходит разложение бетона и содержащейся в нем стали, где это применимо, что может привести к значительным повреждениям. DIN EN Описывает методы испытаний для определения деформации цементных растворов для керамических покрытий. Результаты классифицируются на S1 и S2. S1 требует отклонения от 2,5 до 5 мм, маркировка S2 предназначена для сильно деформируемых гибких клеев с прогибом не менее 5 мм. DIN EN различает параметры связывания, которым должны соответствовать все строительные растворы или клеи, например.грамм. минимальная прочность соединения 0,5 Н / мм², а также параметры, которые можно выбрать дополнительно, например, высокие значения сцепления 1,0 Н / мм 2 в зависимости от типа хранения раствора с более высокими характеристиками. DIN EN Определяет характеристики и требования к растворам для стяжки, которые используются для конструкций полов внутри помещений и не влияют на несущую способность конструкции. DIN содержит национальные правила применения раствора для стяжки в соответствии с DIN EN DIN EN ISO Классифицирует керамическую плитку в соответствии с их водопоглощающей способностью.DIN Регулирует конструкцию керамических футеровок методом тонкого слоя. — Часть 1: Гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор. — Часть 3: Реактивные клеи на основе эпоксидной смолы. DIN Определяет защиту зданий от влаги и воды. DIN покрывает допуски для строительства зданий, но которые не зависят от используемых строительных материалов. Стандарт, среди прочего, устанавливает допустимые отклонения по длине, ширине и проемам. Значения допусков, указанные в стандарте, обеспечивают простоту использования здания.DIN Определяет общие технические условия контракта, применимые к плиточным работам большого и малого формата. DIN V Это основа для использования гипса. Он определяет типы штукатурки, группы растворов, состав штукатурки, обработку основания, а также связующие вещества и добавки, характеристики штукатурки и требования к штукатуркам. Кроме того, описаны и классифицированы штукатурные растворы с минеральными вяжущими веществами (известь, цемент, гипс) и органическими вяжущими веществами (искусственная смола). DIN Определяет термины для герметизации стыков и стекол в строительной отрасли.4 5
4 1. Стандарты и инструкции ДРУГИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ Строительные правила, список A, Часть 2 Жидкие герметизирующие материалы. Издатель: DIBt (Немецкий институт строительных технологий, Берлин. Принципы испытаний для выдачи утвержденного генеральным строительным органом сертификата испытаний жидких герметизирующих материалов, используемых в сочетании с плиткой и тротуаром.Издатель: Project group Утвержденный генеральной властью сертификат испытаний композитных герметизирующих материалов по согласованию с Немецким институтом строительных технологий (DIBt), Берлинский информационный лист Плитка и плиты из керамики и искусственного камня на обогреваемых и неотапливаемых цементных напольных конструкциях Информационный лист Примечания для производство жидких герметизирующих материалов для облицовки и покрытий из плитки или плит для внутреннего и наружного использования. Издательство: Fachverband Fliesen and Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.v., Берлин Информационный лист по строительству бассейнов Примечания по проектированию и нанесению керамических покрытий при строительстве бассейнов Издатель: FACHVERBAND FLIESEN AND NATURSTEIN IM ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES EV, BERLIN и INDUSTRIEVERBAND KERAMISCHE FLIESEN + PLATTEN EV, BERLIN Информационный лист допусков строительство зданий в соответствии с DIN Издательство: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ev, Берлинское руководство по гибкой затирке швов Издательство: Deutsche Bauchemie e.v./fachverband des Deutschen Fliesengewerbes im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.v./industrieverband Keramische Fliesen + Platten e.v./ Industrieverband Klebstoffe e.v. KOK-правила для строительства бассейнов Издательство: Koordinierungskreis Bäder der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.v. (DGfdB), Essen DGfdB-Guideline Construction Directives for Medical Bath DGfdB-Information Sheet Железобетонный бассейн с керамической облицовкой Усадка и ее влияние на поведение компаунда DGfdB-Информационный лист Плавательные бассейны / бассейны из железобетона DGfdB-Информационный лист B 66 Гибернация бассейнов в открытых бассейнах DGfdB-Информационный лист Выполнение уклона в напольных покрытиях плавательных бассейнов DGfdB-Информационный листок Гигиена, очистка и дезинфекция бассейнов BGI GUV I 8527 der DGUV Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche Издатель: Bundesverbandas Sheet BGR 187 полов DGUV в рабочих помещениях и зонах эксплуатации, которые представляют риск соскальзывания Издатель: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (Немецкое обязательное страхование от несчастных случаев) DAfStb-Guideline Защита и обновление бетонных конструкций (Руководство по техническому обслуживанию и ремонту) Часть 1: Общие правила и планирование Принципы, часть 2: Строительные изделия и Приложение, часть 3: Требования для предприятий и мониторинг выполнения. Часть 4: Тестирование Издатель: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) im DIN Deutsches Institut für Normung e.v., Берлин Рекомендации DAfStb по дополнительной обработке бетона Рекомендации DAfStb Водонепроницаемые конструкции из бетона (Рекомендации WU) Информационный лист ZDB Описывает наносимые жидкостью композитные уплотнения, используемые для плитки и перекрытий внутри и снаружи помещений, с учетом определенных классов износа из-за влажности и подложки. Описанные композитные уплотнения оказались успешными в практическом применении. 6 7
5 2.Классы производительности Определение областей применения marazzi marazzi Высокий класс нагрузки C Высокий класс нагрузки A Умеренный класс нагрузки A0 Немецкий институт строительных технологий (DIBT) составил список, показывающий, какие материалы должны использоваться для какого воздействия воды, чтобы обеспечить герметизация внутри и снаружи помещений. Эти требования ориентированы на практику, обеспечивая проектировщикам и мастерам максимально возможную безопасность при строительстве бассейнов. Все продукты Ceresit имеют сертификат испытаний, одобренный соответствующими строительными органами, что позволяет легко выбрать подходящие продукты.Используя эту систему, вы легко и надежно найдете нужный тип материала. Классы Области применения Подземные поверхности Умеренная нагрузка A0 A0 Умеренная нагрузка из-за отсутствия давления на воду во внутренних помещениях Непосредственно или косвенно нагруженные участки в помещениях, в которых нечасто используется технологическая вода и вода для очистки, например в частных ваннах, гостиничных ванных комнатах, на полу с выходными отверстиями в этих областях применения. Поверхности, нечувствительные к влаге. Требуется герметизация Да Класс умеренной нагрузки B0.согласно ETAG 022, часть 1, с доказательством для класса A Зоны стен и пола: продукты с ETA, но без указаний, охватывающих эту область применения Материалы Полимерные дисперсии Комбинации пластмасс и строительного раствора Реакционные смолы Классы Области применения Подповерхности Высокая нагрузка A Высокая нагрузка из-за отсутствия давления воды во внутренних помещениях B Высокая нагрузка из-за постоянного давления воды изнутри, во внутренних и внешних областях A Непосредственно или косвенно нагруженные участки в помещениях, в которых технологическая и очищающая вода используется очень часто или в течение длительного времени, например, вокруг плавательных бассейнов и душевые (общественные или частные) B Области контейнеров, нагруженные водой под давлением, такие как общественные и частные бассейны внутри и снаружи помещений Только поверхности, нечувствительные к влаге Только поверхности, нечувствительные к влаге Требуется герметизация Да Да Класс высокой нагрузки B Тип уплотнения Герметизация в соединении с плиточными и плиточными покрытиями: Стены и пол: изделия с ETA в соотв.согласно ETAG 022, часть 1, с доказательством для класса A Зоны стен и пола: продукты с ETA, но без указаний, охватывающих эту область применения Зоны стен и пола: продукты класса A Уплотнение в сочетании с плиточными и плиточными покрытиями: зоны стен и пола : Продукты с классом защиты B Стены и пол: Продукты с ETA, покрывающие эту область применения Материалы Полимерные дисперсии, только для стен Комбинации пластмасс и строительного раствора Реакционные смолы Комбинации пластмасс и строительного раствора Реакционные полимеры B0 Умеренная нагрузка из-за отсутствия давления воды во внешних зонах B0 Непосредственно и косвенно нагруженные участки на внешних территориях, не подвергающихся давящей водной нагрузке, например, на балконах и террасах (не над используемыми помещениями) Поверхности, чувствительные к влаге Только основания, нечувствительные к влаге Да Да Зоны стен и пола: Продукты класса A Уплотнение в сочетании с плиточными и плиточными покрытиями: Стены и пол: изделия класса B Зоны стен и пола: изделия с ETA, но без покрытия, указанное в инструкциях. s Область применения Комбинации пластика и раствора Реакционные смолы C Высокая нагрузка из-за отсутствия давления на воду с дополнительным химическим воздействием во внутренних помещениях C Непосредственно или косвенно напряженные участки в помещениях, в которых технологическая вода и вода для очистки используются очень часто или в течение длительного времени, где также имеет место ограниченная химическая нагрузка на уплотнение, например, в коммерческих кухнях и прачечных.Только поверхности, нечувствительные к влаге Да Уплотнение в сочетании с плиточными и плиточными покрытиями: Зоны стен и пола: Продукты класса C с учетом химического воздействия Зоны стен и пола: Продукты с ETA, но без указаний, охватывающих эту область применения Реакционные смолы ETAG = Рекомендации для Европейский технический сертификат ETA = Европейский технический сертификат в соотв. o ETA ETAG = Директива для получения европейского технического сертификата ETA = Европейский технический сертификат в соотв. o ETA 8 9
6 3.Строительная площадка и материалы Поскольку незначительные ошибки при строительстве бассейнов иногда имеют серьезные последствия, очень важно тщательное планирование и выполнение. Поэтому перед герметизацией и укладкой плитки убедитесь, что соблюдаются все критерии качества. Перед началом строительства убедитесь, что несущая способность подстилающей поверхности или основания. химический состав был определен с помощью анализа воды, потому что это решающий фактор при выборе строительных материалов.Это особенно актуально, если речь идет о термальной, соленой или соленой воде. принимается решение о положении и размерах различных компенсаторов и конструкционных швов. Затем неизбежные стыки необходимо заделать, например, с помощью соединительной ленты, отлитой из бетона. классы износа используются при уплотнении (см. стр. 8-9). Стяжка достаточно сухая для всех дальнейших действий. Это можно определить, проведя испытания на влажность. Условия стройплощадки Работы по стяжке, выравниванию, герметизации, облицовке плиткой и цементному раствору должны выполняться в благоприятных климатических условиях здания, которые должны быть надежно обеспечены во время выполнения работ, укладки и высыхания.Это, например, температура основания выше 15 ° C и относительная влажность ниже 65%. Условия на строительной площадке следует рассматривать как ориентировочные значения для времени высыхания и затвердевания обычных строительных материалов: в противном случае, значительные задержки с точки зрения затвердевания и высыхания используемых материалов (выравнивающие слои, герметик, тонкий слой или раствор для швов, силикон суставов) следует ожидать. Защита от погодных условий необходима, особенно в случае открытых бассейнов, путем их ограждения.Там, где это применимо, может потребоваться использование осушителей, нагревательных устройств или вентиляторов для воздухообмена. С учетом климатических условий в здании необходимо составить график строительства для отдельных рабочих этапов, которые требуют соответствующего времени сушки и отверждения продукта для профессионального выполнения. При этом необходимо соблюдать обязательные спецификации производителей. График строительства должен предусматривать достаточное буферное время для обеспечения безупречного выполнения.Бассейн WU Композитная стяжка Выравнивающая штукатурка P III Выравнивающий слой Раствор PCC (согласно заявлению производителя) Композитная герметизация, 1-й слой Композитная герметизация, 2-й слой До испытания на герметичность, если применимо Начало монтажных работ Заполнение бассейна после завершения укладки плитки, заливки швов — и силикон работает 6 месяцев 28 дней 28 дней 4 дня 1 день 1 день 14 дней 5 дней 14 дней 10 11
7 3.Условия на стройплощадке Классификационные группы для влажных помещений, где можно ходить босиком. Особое значение имеет сопротивление скольжению выбранных керамических покрытий. Перед началом работ убедитесь, что классификация плитки действительно соответствует областям применения. Проверка материалов и соответствие стандартам Правильно ли построена? Босоногие влажные зоны, класс B Убедитесь, что для уплотнения и монтажа используются только материалы, соответствующие действующим стандартам DIN и определенным классам износа.Кроме того, важно соблюдать требуемую толщину слоя. Убедитесь, что конструкция соответствует всем спецификациям. Это включает в себя: соблюдение уклона; правильный поток в канале; отсутствие трещин и полостей; подходящее состояние поверхности; зарегистрированные испытания на герметичность для бассейнов; использование монтажных деталей с подходящим фланцем (в дальнейшем не допускается заливать фланцы труб бетоном) Все Перед установкой необходимо проверить соединения, прежде всего в чувствительной чаше бассейна.Особое внимание следует обратить на то, что приклеивание выбранных материалов к основанию обеспечивается на месте. Группа нагрузки Минимальный угол наклона Области применения A 12 пешеходных дорожек (в основном сухих), индивидуальные и коллективные раздевалки, полы бассейнов в зонах, где нет купания, когда уровень воды по всей площади превышает 80 см. B 18 Проходы для босоножек, не подпадающие под категорию A, зоны душа, устройства для дезинфекции, настилы бассейнов, полы бассейнов в зонах, где нельзя плавать, когда в некоторых зонах глубина воды менее 80 см, полы бассейнов в зонах, не умеющих плавать зоны волновых бассейнов, подвижные полы, детские бассейны, лестницы для доступа к бассейну, ступеньки для доступа к бассейну шириной не более 1 м с поручнями с обеих сторон, лестницы и ступеньки за пределами зоны бассейна.C 24 Ступеньки для доступа к бассейну, которые не проходят под B, детские бассейны, наклонные настилы и бортики бассейнов
8 Высокий уровень воды Центральным планировочным решением является конструкция чаши с водосточной системой.Подходит ли система перелива или вытяжки для планируемого использования? Будет ли скопление воды, например, на пляже? Важно выбрать подходящие конструкции, соответствующие требованиям и творческим желаниям. 4. Планировка чаш Сегодня стандартным для бассейнов и велнес-зоны является то, что край бассейна и поверхность воды находятся на одном уровне. Но также и в строительстве частных бассейнов есть тенденция к этой красивой, но немного более сложной конструкции, где она всегда используется с системами затопления как очень эффективный метод очистки.Помимо внешнего вида, высокий уровень воды дает различные преимущества: Низкий уровень воды Поверхность воды хорошо видна и выглядит естественно, поскольку поверхность воды не ограничена стенкой чаши. Купальщицы имеют свободный вид. Волны уменьшаются. Над поверхностью воды не должно образовываться скоплений газообразного хлора. Гигиенически опасные отложения на стенках чаши выше уровня воды исключаются. Глубина чаши эквивалентна глубине воды. Планировщикам предлагается больше возможностей для дизайна. В некоторых случаях желательно построить бассейн с уровнем воды ок.На 10–30 сантиметров ниже края бассейна. Поскольку это решение технически проще, более низкие затраты часто имеют решающее значение. Эта конструкция, прежде всего, более предпочтительна, потому что проблем с уплотнением из-за гидростатического давления воды не существует. Крышки для переливных каналов не требуются, поэтому эти изнашиваемые детали не подлежат замене. Требования к пространству ниже. Но помимо соображений стоимости есть еще один важный аргумент, который в частной зоне, прежде всего, говорит в пользу бассейна с низким уровнем воды: покрытие для бассейна проще реализовать
9 4.Планирование чаши Высокий уровень воды Низкий уровень воды Висбаден, Санкт-Мориц, Цюрих или Финляндия? Если вы решили использовать высокий уровень воды, вопрос, который здесь задается, касается подходящей системы перелива. В любом случае важно обеспечить точную горизонтальную конструкцию, чтобы вода равномерно текла по чаше. Особенно широко распространены следующие четыре системы. Система Висбадена. Глазурованные керамические формованные детали образуют канал заливки, покрытый решетками, при этом выпуклость канала заливки одновременно служит рукояткой.Цюрихская система Керамический бордюрный камень для бассейна — это край перелива. Сразу после этого или немного позади него следует переливной канал с крышкой или без нее. Перелив или скиммер? Бассейны с низким уровнем воды могут быть спроектированы как с системами перелива, так и с целевыми системами слива (скиммеры). Однако скиммеры можно использовать только в частных банях. Скиммеры В стенке чаши бассейна на высоте уровня воды и в определенных точках встроен выход, с помощью которого отводится поверхностная вода.В зависимости от соответствующего размера бассейна необходимо предусмотреть несколько скиммеров. Система Санкт-Морица Этот перелив подходит для бассейнов с родниками или эффектных пейзажных бассейнов, край которых явно находится над землей. Как небольшой водопад, вода стекает в сливной канал. Низкорасположенная система Висбадена В системе Висбадена, форма которой находится ниже уровня окружения бассейна, переливные каналы состоят из глазурованных керамических формованных частей, которые проходят рядом с чашей и принимают переливающуюся воду.Die xxxxxxx Rinne Можно комбинировать различные системы краев бассейна. Во всех системах должна быть предусмотрена антикапиллярная зона, которая находится заподлицо с верхним краем переливного канала или литой частью, поскольку в противном случае может произойти серьезное повреждение. Финская система Эту систему перелива с наклонной плоскостью от края бассейна к циркуляции часто выбирают, потому что вода садится на мель, как на пляже, и полностью сливается с поверхностью земли. Желоб или канал находится за пределами бассейна.Финская система, как единственная из четырех, представляет собой не перпендикуляр, а границу погруженного бассейна. illustrationen: 16 17
10 5. Край бассейна Тщательное планирование и выполнение кромок бассейна важны по двум причинам: во-первых, это касается площади пола, на которую сильно влияет влажность в соответствии с классом износа A с вытекающими из этого требованиями. от него.В бассейнах с высоким уровнем воды уплотнение между чашей и краем бассейна также играет центральную роль. Профессиональное исполнение предотвращает проникновение влаги в края бассейна, что всегда происходит при проникновении воды под плитку в область края бассейна. Кромка бассейна Уклон кромки бассейна не менее двух процентов может быть создан либо в конструкции оболочки, либо реализован, например, с помощью плавающей цементной стяжки. В соответствии с оценочной группой B для влажных помещений босиком следует выбирать нескользящий керамический пол.Дренаж в полу (при низком уровне воды) или переливной канал (при высоком уровне воды) забирает воду, распределяемую по краю бассейна. При напольном водоотводе расстояние между ними не должно превышать 5 метров, а площадь водоотвода должна составлять не более 15 квадратных метров каждая. Если сухие участки застройки граничат непосредственно с краем бассейна, при планировании необходимо учитывать переходы с возможным разбрызгиванием воды. Вода и очистка Подходящий материал для поверхностей, затирки и укладки также зависит от состава воды и используемых чистящих средств.Если речь идет о рассоле или термальной воде, необходимо использовать клеи на основе реактивных смол в соответствии с EN 12004, класс R, например
11 5. Рекомендуется система CD на краю бассейна Уплотнение в бассейне Комбинированное уплотнение (AIV -F) ABAB> CM 74 Химически стойкий, 2-компонентный клей на основе эпоксидной смолы или CK 740> CL 50 Жидкая синтетическая дисперсия для герметизации, CR 72 или CR 166 Гибкое двухкомпонентное уплотнение под плиткой и плитами Комбинированные жидкие герметики (AIV F) доказали герметичность бетонных бассейнов.Необходимо использовать системы, имеющие сертификат соответствия. Это свидетельство должно быть предоставлено утвержденным генеральным сертификатом строительной администрации. При этом должны быть выполнены требования к конструкции бассейна (например, пригодность для воды в бассейне и ванне, устойчивость к воздействию хлора, совместимость с прилегающими материалами). В качестве альтернативы свидетельство может быть предоставлено Европейским техническим сертификатом (ETA), охватывающим соответствующую область применения. В этом случае спецификации ETA являются обязательными.Тонкослойный раствор или клей, указанные в общем сертификате строительного управления или ETA, должны быть классифицированы в соответствии со стандартом DIN EN и иметь знак CE. Для бассейнов с термальной, минеральной, рассольной или морской водой пригодность должна быть подтверждена специальным сертификатом строительного управления. Исполнение Герметизирующие материалы наносятся шпателем, покраской, валиком или напылением. Их можно армировать вставками из флиса или ткани или фольгой. Обязательные спецификации производителя и инструкции, содержащиеся в общем сертификате строительного управления, применяются для обработки.Обычно применяется следующее: Герметизирующий слой следует наносить как минимум в два этапа в соответствии с указаниями производителя. Перед нанесением любого следующего слоя нижележащий слой должен полностью затвердеть, чтобы не повредить его на следующем этапе. Каждый слой необходимо наносить без дефектов и равномерно указанной толщины. Проверка толщины слоя происходит во время выполнения путем измерения влажного слоя и надежного контроля расхода материала (количества емкостей на единицу площади).C> CM 16 CM 17 Гибкий тонкослойный раствор для ответственных поверхностей или CM 74 D> CL 82 Герметизирующая лента для водонепроницаемого перекрытия компенсационных швов и стыковых соединений, CL 89 или CL 152 Герметизирующая лента для водонепроницаемого перекрытия Кроме капиллярного барьера, который предотвращает попадание воды в зону краев бассейна, имеется ряд элементов, обеспечивающих надежную герметизацию. Конструктивные меры, такие как бетонная опора к напольному покрытию, являются такой же частью этого, как и выбор уплотнительных материалов, отвечающих требованиям.В соответствии с критериями испытаний для участков, регулируемых строительной администрацией, толщина сухого слоя должна быть не менее: Герметики из комбинации пластика и раствора: 2,0 мм Герметики из реактивных смол: 1,0 мм В случае любого повреждения сухой слой Толщина должна быть определена для последующего подтверждающего испытания. Согласно рекомендациям поставщиков системы, уплотнение должно быть усилено с помощью компенсаторов опорной конструкции или вставок из флиса или ткани на соединениях стены / пола или перекрываться фольгой или герметизирующей лентой.Ожидаемые движения следует учитывать при формировании петель
12 6. Конструкция бассейна Рекомендуемая система A> CN 86 Быстротвердеющая выравнивающая смесь или CN 87 D> 2-й слой CL 50, CR 72 или CR 166 В зависимости от их функции, все бетонные конструкции бассейнов должны быть спроектированы как резервуары, наполняемые водой изнутри.Они могут быть выполнены в виде железобетона со специальным герметизирующим слоем или с использованием водостойкого бетона. Чтобы снизить риск высолов, можно обеспечить дополнительную безопасность водонепроницаемого бетона с помощью композитного уплотнения. По возможности следует избегать стыков в бассейне. ABCDEFB> 1-й слой CL 50 Гибкое уплотнение под плиткой и плитами, CR 72 или CR 166 Гибкое двухкомпонентное уплотнение под плиткой и плитами C> CL 82, CL 83, CL 84, CL 86, CL 87 или CL 152 Герметизирующая лента для водонепроницаемости перекрытие компенсационных и соединительных швов E> CM 17 Гибкий тонкослойный раствор для ответственных поверхностей или CM 74 Химически стойкий двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы F> CE 79 Химически стойкий двухкомпонентный раствор для швов на эпоксидной смоле или CE 43 Гибкий грибок и устойчивый к плесени раствор для швов. Качество бетона: испытание на водонепроницаемость: fotolia. Качество бетона должно быть адаптировано к бассейну с пресной, морской или термальной водой.Поскольку бетон дает усадку во время отверждения, стандарт DIN предписывает период ожидания не менее шести месяцев для тонкослойной черепицы. Штукатурка в соотв. по DIN (1-12) и композитная стяжка в соотв. согласно DIN должен иметь срок не менее 28 дней. Если есть другие обязательные спецификации производителя, можно отклониться от этого. Специальные материалы позволяют сократить время до трех месяцев. Непосредственно перед установкой керамического покрытия необходимо проверить бассейн на герметичность хлорированной водой в течение не менее 14 дней.Точно так же бетонные бассейны с композитным уплотнением должны быть подвергнуты пробному заполнению хлорированной водой перед установкой керамического покрытия. Требования к основанию: Помимо однородной консистенции, несущей способности и ровности, особенно важно обеспечить оптимальное склеивание. Поэтому необходимо надежно удалить все отложения и придать шероховатости поверхности, например, струйной очисткой под высоким давлением. Трещины разрешены только до максимальной ширины 0.15 мм и закрываться с усилием. Бассейны из полиэстера или нержавеющей стали. Бетонные бассейны очень широко используются в строительстве бассейнов. Кроме того, есть бассейны из полиэстера, которые в основном используются в качестве детских, гидромассажных или частных бассейнов, а также бассейны из нержавеющей стали. Оба типа бассейнов можно облицовывать керамическими покрытиями. Особое внимание следует уделять бассейнам из нержавеющей стали, поскольку они подвержены сильной вибрации и поэтому требуют отдельной консультации
13 6.Конструкция бассейна Лампы, входные и выходные отверстия, аттракционы для бассейнов, входные форсунки, поручни или: Со всеми монтажными деталями важно работать осторожно, чтобы обеспечить надежное уплотнение. В зависимости от функции монтажные детали либо заделываются бетоном во время строительства бассейна, либо позже устанавливаются на нем. Каждое проникновение в бассейн, если вы относитесь к нему правильно, представляет собой риск, потому что система из различных материалов заменяет бетонную оболочку, которая легко герметизируется. Рекомендуется система ABCD A> CL 51 Гибкое уплотнение под плиткой и перекрытиями, CL 50 Двухкомпонентная система уплотнения для постоянно влажных помещений или CR 72 B> CL 83 Уплотняющая манжета C> CM 16, CM 17 или CM 90 D> CS 25 Высококачественный силикон для соединений и компенсаторов Проходы Монтажные детали / фланцы EE> CE 40 Водо- и грязеотталкивающий герметик для швов. Используя подходящие фланцы и / или манжеты, отверстия должны быть интегрированы в поверхностное уплотнение.Во избежание повреждений применяется следующее: для бетонных бассейнов перед началом строительства оболочки необходимо четко указать, какие отверстия требуются и как должны выполняться соединения, а также уплотнения монтажных деталей. Ошибки при планировании часто связаны с дорогостоящим переоборудованием. Выбор правильных материалов чрезвычайно важен для монтажа деталей. Качество монтажа деталей должно быть правильным. При использовании низкокачественных продуктов существует опасность того, что они со временем станут негерметичными.Тогда профессионально выполненная пломбировка тоже не поможет. Герметизация монтажных деталей должна производиться с помощью подходящих фланцев, на которые могут быть размещены другие детали. В дальнейшем бетонирование фланцевых труб недопустимо. Какие материалы подходят? Нержавеющая сталь Крепежные детали из нержавеющей стали стабильны и отличаются высокой прочностью. Этот материал не подходит для морской воды. ПВХ / АБС Эти высококачественные пластмассы очень подходят и могут также использоваться в бассейнах с рассолом. Бронза / красная латунь Крепежные детали из сплава медь-олово или медь-олово-цинк чрезвычайно прочны и долговечны, а также устойчивы к коррозии в соленой воде.Внимание: пластиковые детали из ПЭ или ПП абсолютно непригодны, так как они устойчивы к адгезии и, следовательно, приводят к негерметичным переходам. Качество материала монтажных деталей должно быть адаптировано к соответствующему использованию (например, вода в ванне, термальная, минеральная, рассольная или морская вода). С его помощью, выбирая материалы и ширину уплотнительного фланца, должны быть созданы условия, обеспечивающие прочное адгезионное соединение планируемой системы уплотнения. Для прочного, безопасного и функционального соединения составных уплотнений в местах проходов и монтажных деталей в зоне, подвергающейся воздействию гидравлической воды, они должны быть оснащены свободным / фиксированным фланцем.Должна быть обеспечена ширина фланца не менее 50 мм. Крепежные элементы (например, водные горки, лестницы) необходимо целенаправленно проектировать с учетом свойств материала. При этом должны быть предусмотрены подходящие конструкции, которые должны быть надежно интегрированы в составное уплотнение. Закрытие стыков эластичными заполнителями не представляет собой герметизирующую меру
14 wedi 7.Велнес-пейзажи В отелях, общественных банях, спортивных сооружениях или частных домах: в моде эксклюзивные оздоровительные пейзажи. Керамика, стекло — важнейшие элементы, с помощью которых создаются причудливые оздоровительные спа-центры. Чтобы иметь возможность реализовать индивидуальную архитектуру, рекомендуется использовать опорные элементы из пенопласта, которые либо специально производятся, либо соединяются вместе в качестве компонентов системы, чтобы стать местами для сидения. Могут быть интегрированы обогреватели, фурнитура или световые элементы. Современный строительный материал с множеством преимуществ. Этот материал отличается превосходными строительно-физическими характеристиками.Это: водонепроницаемость, теплоизоляция, отсутствие необходимости в дополнительном уплотнении, легкость, устойчивость к плесени, устойчивость к изгибу и устойчивость к давлению. Плиты из твердого пенопласта также доступны со встроенной пароизоляцией. Плиты и элементы из жесткого пенопласта доступны в самых разных формах, гибких или твердых, и различной толщины, чтобы создавать оздоровительные ландшафты, от изогнутых настенных покрытий до доступных платформ. Быстро и легко Приглашаем подводные миры wedi Несложная обработка досок и элементов — еще одно преимущество.Их можно устанавливать на самые разные поверхности и они являются идеальной основой для всех штукатурок и плитки для художественной мозаики или орнаментов, которые делают оздоровительные пейзажи особенными. Формованные детали доступны не только для душевых, гостиных и для обустройства помещений, но и для создания индивидуальных ванн для релаксации. Бассейны могут быть спроектированы с использованием, например, подводных скамеек. Перед укладкой плитки в первую очередь необходимо провести испытание на герметичность. Поскольку существует давление воды изнутри, к укладке плитки предъявляются те же высокие требования, что и при строительстве бассейна.Рекомендуемая система A> CT 17 Синтетическая смола для ответственных поверхностей B> CM 17 Гибкий тонкослойный раствор для ответственных поверхностей или CM 74 Химически стойкий двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы ABCC> CE 79 Химически стойкий двухкомпонентный шов на основе эпоксидной смолы строительный раствор, CE 43 Гибкое соединение, устойчивое к грибкам и плесени, или CE 46 DD> Строительная плита 26 27
15 люкс 7.Оздоровительные пейзажи Калдариум, лакониум, хамам или османские бани: в моде не только современные паровые бани. В разных культурах раньше делали ставку на положительный эффект тепла и высокой влажности воздуха. Для этих паровых бань, построенных на основе старинных традиций, некоторые производители предлагают особую историческую плитку. lux lux Особенно важно: использование правильных материалов. Высокие температуры в связи с водой — бомба замедленного действия, если не все физические требования здания соблюдены во время строительства и выполнения.Потому что в этом случае из-за интенсивного проникновения влаги в конструкции будут нанесены серьезные повреждения, что во многих случаях требует полного ремонта. Для подконструкции подходят бетон, кирпичная кладка, акрил, армированный волокном пластик, а также несущие элементы из твердого пенопласта, например, из полистирола. Из последнего материала доступны готовые элементы для конструирования паровых бань. Строительные материалы из гипсокартона не подходят. В зависимости от грунта конструкции водоупоровые барьеры должны устанавливаться с использованием специальных уплотнений.Для композитного уплотнения могут быть выбраны только системы продуктов, одобренные строительной администрацией. Раствор необходимо наносить одним слоем толщиной не более 25 мм. Важно использовать совместимые с системой строительные растворы или наполнители в соответствии с требованиями производителя. В качестве поверхностных материалов можно использовать плитку или мозаику. При этом необходимо следить за тем, чтобы не произошло обесцвечивания из-за использования эфирных масел. Кроме того, важна нечувствительность к термическим нагрузкам, а также нескользкие напольные покрытия.Для частной зоны или небольшого велнес-центра существуют модульные системы, с помощью которых можно реализовать полностью герметичные квадратные или прямоугольные паровые кабины
16 wedi 8.Душевые и прилегающие комнаты В велнес-центрах много комнат, которые подвергаются сильному стрессу из-за брызг воды. Это особенно относится к душевым зонам, которые согласно DIN должны рассматриваться как влажные помещения. Поскольку влага может проникать под поверхность через стыки, необходимо принять специальные меры по герметизации. Для стен и полов (внутри) с высокими нагрузками применяется класс износа A согласно списку строительных норм. Области перед бассейнами или душевыми, где отсутствует эффективная защита от брызг воды, также классифицируются как зоны с прямым напряжением.Композитные стяжки должны иметь минимальный уклон 2% как внутри, так и снаружи. Разнообразие форм Полукруги, улитки или душевые кабины, интегрированные в оздоровительный ландшафт: при проектировании душевых уголков вашей фантазии практически нет границ. Формованные детали из жесткого пенопласта, которые доступны в виде модулей, но также могут быть изготовлены индивидуально, облегчают планирование спа-душа. Душевые кабины на уровне пола могут быть легко реализованы благодаря уже герметичным душевым полам с наклонной и сливной технологией.Душевые кабины на уровне пола Сегодня душевые лотки и сливы в полу имеют тщательно продуманный дизайн, скрывающие все функциональные элементы. Безрамный водоотвод с простыми выступами из нержавеющей стали или цветного стекла обеспечивает интегрированную шумоизоляцию и может сочетаться со всеми форматами плитки. Поскольку монтажные системы становятся все более плоскими и плоскими, душевые кабины на уровне пола все чаще можно реализовать с помощью ремонта или ремонта. Рекомендуется marazzi System A> CN 94 Специальная грунтовка для безопасного приклеивания выравнивающих наполнителей или CT 17 Синтетическая смола для критических оснований B> CN 86 Быстротвердеющая выравнивающая масса, CN 87 Быстро затвердевающая выравнивающая масса или CN 69 Выравнивающая масса C> CL 152 Уплотнительная лента для герметичного перекрытия деформационных и соединительных швов или CL 82 D> CL 50 Гибкое уплотнение под плиткой и плитами или CR 72 E> CM 16 или CM 17 F> CE 40 Водо- и грязеотталкивающий герметик для швов или CE 46 G> CS 25 Качественный силикон для соединений и компенсаторов ABCGDEF 30 31
17 8.Душевые и смежные комнаты Гардеробные, массажные, фитнес- и косметические кабинеты, зоны отдыха или рестораны: в каждом плавательном бассейне и оздоровительном центре есть много комнат, которые важны для общей концепции, но не относятся к зоне купания. . Далее есть функциональные помещения, от касс до техники. Планирование и выполнение этих сухих зон (DIN 18157) менее сложны, но необходимо учитывать различные аспекты. marazzi lux marazzi Полы с подогревом Планировка технических помещений Многие сухие помещения оборудованы полами с подогревом.Специально для этого необходимо выбрать клей, который является гибким и выравнивает натяжение, поскольку температурное воздействие может привести к определенным изменениям формы. Также шезлонги и скамейки могут быть оснащены подогревом пола и стильно оформлены с использованием керамических покрытий. Когда помещения планируются для хранения химикатов или чистящих средств, необходимо убедиться, что материалы для покрытия, монтажа и затирки обладают химической стойкостью. Помимо химически стойкой плитки, необходимо использовать раствор на основе реактивных смол, а также химически стойкое уплотнение.Рекомендуемая система A> CN 94 Специальная грунтовка для надежного приклеивания выравнивающих наполнителей или CT 17 Синтетическая смола для критических оснований B> CN 86 CN 87 Быстротвердеющая выравнивающая масса или выравнивающая масса CN 69 ABCDC> CM 17, CM 16 или CM 90 D> CE 40 Водо- и грязеотталкивающий герметик для швов, CE 43 Эластичный раствор для швов, устойчивый к грибкам и плесени, или CE 46 EE> Теплый пол с горячей водой 32 33
18 9.Ввод в эксплуатацию и очистка Постоянно красивый и функциональный Прочность, функциональность и сохранение ценности плавательных ванн и оздоровительных центров во многом зависят от правильно проведенной очистки. Перед открытием требуется тщательная первичная очистка, так как это помогает избежать последующего заражения микроорганизмами. Если кондиционирование воды происходит посредством хлорирования, бассейн необходимо запустить за две недели до ввода в эксплуатацию с использованием повышенной концентрации хлора.Поскольку в частных и общественных банях используется все больше и больше альтернативных методов очистки воды, в каждом случае необходимо проверять, какие меры необходимы перед вводом в эксплуатацию, кроме тщательной очистки. Во время нормальной эксплуатации Очистка нескользящей плитки требует специального метода очистки как по оптическим, так и по гигиеническим причинам. Ни в коем случае нельзя использовать абразивные добавки, поскольку они снижают сопротивление скольжению. Что касается стеклянных мозаичных покрытий и цементных швов, то это нужно делать без использования очистителей под высоким давлением.Щелочные моющие средства обладают хорошими очищающими свойствами при повседневных загрязнениях. Кислотные чистящие средства необходимо использовать, прежде всего, для очень жесткой воды и для удаления остатков цемента и строительного раствора, а также остатков минеральных солей. Однако при этом необходимо обеспечить тщательное предварительное смачивание швов и последующую нейтрализацию. Соединения из реактивной смолы нечувствительны к кислотным чистящим средствам. Дезинфицирующие средства необходимо тщательно смывать, так как в сочетании с влагой они образуют смазанный слой.Список разрешенных чистящих средств для керамических покрытий в плавательных ваннах был опубликован Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (Немецкое общество купания). Спящий режим открытых бассейнов Заполненный бассейн снижает возможные повреждения из-за переменных физических нагрузок. С его помощью уровень воды необходимо снизить на 30 см, чтобы избавить чашу от потенциального давления льда. Если циркуляция воды продолжает работать, в этой защитной мере нет необходимости. При понижении уровня воды чашу необходимо накрыть подходящими материалами, такими как изоляция или маты для защиты от замерзания, поскольку в противном случае обезвоживание и перепады температуры могут привести к повреждению.Водопроводные линии и арматуру необходимо осушить. Во избежание повреждения пассивного слоя рекомендуется очищать элементы из нержавеющей стали, которые зимой не находятся в воде.
19 10.Повреждения и ремонт. Коррозионные повреждения. В случае ненадлежащего выполнения работ, а также при использовании неправильных чистящих средств / методов возникают серьезные повреждения, которые можно исправить только путем ремонта. Неправильное хлорирование, негерметичные соединения или неправильное использование чистящих средств, содержащих много хлора, могут привести к серьезным коррозионным повреждениям арматуры. Уменьшение площади контакта из-за полостей В постоянно влажных и подводных зонах необходимо следить за тем, чтобы плитки укладывались как можно без полостей.Попадание воды в полости может привести к заражению микроорганизмами. Также на стыках появляются высолы. Этих повреждений можно избежать, укладывая плитку методом растекания маслом, когда клей наносится на стену и плитку. Удаление покрытия из эпоксидной смолы с железобетонных бассейнов. При нанесении покрытия загрязнение и влага могут привести к обширному удалению герметика, перекрывающего трещины. Утечка из железобетонных бассейнов Если утечка обнаружена в железобетонных бассейнах, они могут быть заполнены путем закачки под высоким давлением извне, когда бассейн заполнен.Повреждения из-за мозаики с перекрестными связями на обратной стороне Полости также возникнут, если мозаичная плитка с перекрестными связями на обратной стороне используется в плавательных бассейнах или постоянно влажных помещениях. Поэтому можно использовать только мозаику, оклеенную бумагой или фольгой с лицевой стороны. При использовании укрывных материалов, склеенных с обратной стороны в качестве специальной версии, должно быть предоставлено обязательное доказательство пригодности от производителя (прочность сцепления при сухом и влажном хранении, микробиологическая пригодность). Неотвержденные изделия из эпоксидной смолы Отверждение эпоксидной смолы особенно важно, поскольку в противном случае может произойти сильное заражение микроорганизмами.Потому что, если материал не затвердевает, он обеспечивает идеальную питательную среду в воде.
20 11. Материаловедение Ceresit Продукты для профессионалов CD 40 Быстротвердеющий цементный раствор для ремонта и композитных стяжек с толщиной слоя от 5 до 30 мм В плавании При строительстве бассейна многое зависит от правильного выбора материалов.Особенно это касается уплотнительных систем и материалов для укладки плитки. Разрешается использовать только те продукты, для которых имеется сертификат испытаний строительной администрации. Ceresit гарантирует безопасные и качественные системные решения для всех требований, от бассейнов до влажных помещений и сухих помещений. Доверьтесь опыту из одних рук, сочетающему инновации и опыт. CD 25 (Sanierung) Жесткая консистенция Морозостойкость Водонепроницаемость Можно ходить через 3 часа Быстрое затвердевание Требуемое количество: прибл.2,0 кг / м2 на 1 мм толщины слоя CR 72 Однокомпонентный мелкозернистый ремонтный раствор для получения слоев толщиной от 5 до 30 мм Для бетона класса выше C12 / 15 Армирован волокном Низкая усадка Устойчив к морозу и противообледенительным химикатам Быстро ручное и механическое нанесение Для вертикальных и горизонтальных поверхностей Требуемое количество: прибл. 2 кг / м2 на толщину слоя 1 мм. Быстросхватывающаяся выравнивающая масса с толщиной слоя от 10 до 80 мм CD 26 (Sanierung) Быстротвердеющая пешеходная смесь через 3 часа, эффективность через 24 часа Высокая прочность Водонепроницаемость Морозостойкость Требуемое количество: прибл.2,0 кг / м2 на 1 мм толщины слоя CR 90 »CRySTALISER« 1-компонентный крупнозернистый раствор для получения слоев толщиной от 30 до 100 мм Для бетона класса выше C12 / 15 Армирован волокном Низкая усадка Устойчив к морозу и обледенению дороги химикаты Быстрое ручное и механическое нанесение Для вертикальных и горизонтальных поверхностей Требуемое количество: прибл. 2 кг / м2 на толщину слоя 1 мм. Кристаллизатор для гидроизоляции зданий и элементов конструкций CD 30 (Sanierung) Устойчив к положительному и отрицательному давлению воды Герметизирует микротрещины в бетонной конструкции до 0.4 мм Парооткрытый и морозостойкий Требуемое количество (в зависимости от типа использования): Влажность грунта 3,0 кг / м2 Вода под давлением 4,0 кг / м2 Компонент CR, защита от коррозии и контактный раствор 2 в 1 38 С ингибиторами коррозии Отличная адгезия к бетон и сталь Для бетона класса выше C12 / 15. Устойчивость к морозу и противообледенительным химикатам. Для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Необходимое количество: В качестве антикоррозионного слоя: прибл. 2 кг / м2 на 2 слоя при общей толщине ок. 1 мм В качестве контактного слоя: прибл.От 1,5 до 2 кг / м2 Гибкая 2-компонентная гидроизоляционная смесь для перекрытия трещин в зданиях и конструктивных элементах Заслонка трещин до 1 мм Гибкая Морозостойкая Защищает железобетон Требуемое количество (в зависимости от типа использования): Влажность грунта 3,0 кг / м2 Вода под давлением 4,0 кг / м2 39
21 11.Ceresit material science CN 83 CL 50 »SUPER ExPRESS 2-K« Быстротвердеющий цементный раствор для ремонта и композитных стяжек с толщиной слоя от 5 до 30 мм Жесткая консистенция Морозостойкий Водонепроницаемый Можно ходить через 3 часа Быстрое затвердевание Требуемое количество: ок. 2,0 кг / м2 на мм толщины слоя Альтернативный герметик для водонепроницаемого перекрытия деформационных и краевых швов, вводов труб, сливов в полу и углов помещений CN 86 Водонепроницаемость Гибкое Постоянное соединение Устойчивость к истиранию Размер: 120 мм 25 м2 Наружные балконы и патио влажные зоны критичны фиксируется до Укладка плитки возможна через 2 часа CL 51 »ExPRESS 1-K« Быстросхватывающаяся выравнивающая смесь с толщиной слоя от 10 до 80 мм. Быстротвердеющая пешеходная смесь через 3 часа, эффективность через 24 часа. Высокая прочность. Водонепроницаемость. Морозостойкость. Требуемое количество: прибл.2,0 кг / м2 на 1 мм толщины слоя Однокомпонентная герметизирующая пленка под плитку и покрытия CN 87 Водонепроницаемость Подходит для нанесения кистью, накаткой и намазывания Перекрытие трещин Для внутреннего и наружного использования Количество, необходимое для двух слоев: минимум 1,4 кг / м2 25 м2 Частный готовые к использованию Настенные и напольные полы с подогревом, фиксация до облицовки плиткой возможна через 5,5 часов CL 69 »ULTRA-TIGHT« Быстросхватывающаяся выравнивающая масса с толщиной слоя от 10 до 80 мм. Водонепроницаемость Морозостойкость Требуемое количество: ок.2,0 кг / м2 на 1 мм толщины слоя 3-х слойная гидроизоляция и разделительная мембрана. Пароизоляция Закрытие трещин Строительные нормы и правила, утвержденные для классов воздействия влаги A1, A2, B, C Для использования на стенах и полах Для внутреннего и наружного использования Отсутствие времени сушки, быстрое выполнение работ Также подходит в качестве съемной черепичной системы CL 72 Lorem ipsum растворитель- бесплатная эпоксидная грунтовка, отвечающая самым высоким требованиям для внутреннего и наружного использования. 40 Водонепроницаемость / пароизоляция Закрытие трещин 41
22 11.Ceresit Material Science Sealings CL 82 CL 87 Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum без растворителей, разработанная для удовлетворения самых строгих требований при использовании внутри и вне помещений. Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum, не содержащая растворителей, предназначена для удовлетворения самых высоких требований при использовании внутри и вне помещений. Водостойкий / пароотталкивающий Преодоление трещин Водонепроницаемый / пароотталкивающий Преодоление трещин CL 83 CL 89 Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum без растворителей, разработанная для удовлетворения самых высоких требований при использовании внутри и снаружи помещений. Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum, не содержащая растворителей, предназначена для удовлетворения самых высоких требований при использовании внутри и вне помещений.Водонепроницаемый / пароотталкивающий Закрытие трещин Водонепроницаемый / пароотталкивающий Перекрытие трещин CL 84 CL 152 Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum без растворителей, разработанная для удовлетворения самых строгих требований при использовании внутри и снаружи помещений. Герметизирующая лента Водонепроницаемая / пароотталкивающая Закрытие трещин Герметизирует расширительные зазоры и деформированные стыки в плитке Гибкая и устойчивая к растяжению, устойчивая к старению Устойчивость к озону и УФ-излучению CL 86 Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum без растворителей, разработанная для удовлетворения самых высоких требований для внутренних и наружное использование.42 Водонепроницаемость / пароизоляция Преодоление трещин 43
23 11. Материаловедение Ceresit Грунтовки CT 17 »PROFI« ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ CT 7 CN 94 CL 71 Грунтовка на основе синтетической смолы для ответственных поверхностей. Не содержит растворителей. Укрепление поверхности Снижает впитывающую способность. использовать Требуемое количество: от 0,1 до 0.2 л / м 2 под керамическую плитку полностью заостренная кирпичная кладка 1000 мм 3 под шпатлевку под краску для гипсокартона Старые полы с остатками клея удалить пылесосом * Бетон, очистить вакуум щеткой, удалить пылесос для внутренних и наружных работ Дисперсионные краски очистить, отшлифовать, удалить пылесосом * Эпоксидные покрытия отшлифовать, произвести дробеструйную очистку, удалить пылесос Для критических поверхностей основания Очень высокая адгезия Для впитывающих и не впитывающих оснований Быстрое высыхание Требуемое количество: прибл. Г / м 2 в зависимости от области применения для натуральных и искусственных камней для стяжек из CA 1000 мм 3 для мастичных асфальтов для плит OSB для внутренних и наружных работ Асфальтовые стяжки удалить пылесосом ** Жесткий ПВХ очистить, отшлифовать, очистить от пыли Стяжки с подогревом отшлифовать, очистить щеткой, очистить пылесосом * Половые доски отшлифовать, очистить пылесосом ** Отливки извести, известково-цементный и цементный штукатурки без пыли * CL 71 »EPOxI« Керамическая плитка, базовая очистка терраццо * Эпоксидная грунтовка без растворителей, разработанная для удовлетворения самых высоких требований для внутренних и наружных работ. 1000 мм 3 Пенобетонные элементы без пыли * ДСП / OSB V 100 отключение вакуума ** Для впитывающих и неабсорбирующих оснований. Глубокое проникновение. Высокий усиливающий эффект. Надежное сцепление. Легкость обработки. Требуемое количество: 300 г / м 2 для старых подземных сооружений. Химические зоны для внутренних и наружных помещений. * = хорошо подходит * = 1: 3 разбавлен водой = особенно хорошо подходит ** = неразбавленный 44 45
24 11.Ceresit material science Клеи CM 16 »FLEx« Эластичный тонкослойный клеевой раствор для укладки керамических плиток и плит на ответственные основания, покрывающая поверхность на 30% выше. Очень проста в использовании. Очень долгое открытое время. Готовность к затирке через 12 часов. кг / м 2 при глубине выемки 4 мм Балконы и террасы плитка на плитке 80 см большая гидроизоляция плитки CM 17 »SUPER FLExIBLE« Тонкослойный раствор для укладки керамических облицовочных материалов на ответственные основания Длительное открытое время Высокая стабильность Для стен и полов Для Внутреннее и внешнее использование. Готовность к затирке через 24 часа. Требуемое количество: 1.3 кг / м 2 с глубиной надреза 4 мм. Суперэластичная плитка большого размера 100 см. Важные балконы и патио CM 29 »MULTI xpress« lorem ipsum эпоксидная грунтовка без растворителей, разработанная для удовлетворения самых высоких требований для внутреннего и наружного использования. R2 Водонепроницаемость / пароизоляция Закрытие трещин на влажных участках на улице критические основания Химическая стойкость сверхпрочная связь CM 74 »ULTRAPOx FIx« 2-компонентный химически стойкий клей на основе эпоксидной смолы для прочного и прочного склеивания керамического покрытия R2 Простое нанесение Водонепроницаемость Устойчив к химическим веществам атака Не содержит растворителей Питьевая вода Допускается на открытом воздухе во влажных помещениях критические основания химическая стойкость сверхпрочная связь 46 47
25 11.Ceresit material science Клеи CM 77 »ULTRAFLEx« Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum без растворителей, разработанная для удовлетворения самых высоких требований при использовании внутри и снаружи помещений. R2 в помещении Частные жилые комнаты и кухни Cm 16 Cm 17 Cm 29 Cm 74 Cm 77 Cm 90 Cm 92 Cm 117 Водонепроницаемость / пароотталкивающая защита от трещин Нет необходимости в грунтовании готовых к использованию балконов и патио Химически стойкие критические основания снаружи Фасады, входные зоны, дорожки, квадраты CM 90 »EASy FLEx PLUS« Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum без растворителей, разработанная для удовлетворения самых высоких требований при использовании внутри и снаружи помещений.Водонепроницаемость / пароизоляция Перекрытие трещин компенсирует расширение поверхности сверхвысокая гибкость под керамической плиткой +5 C +35 C затвердевает в экстремальных условиях сверхпрочная связка полностью заостренная кирпичная кладка влажные участки 1000 мм 3 под шпатлевкой шумоподавление под краской + h3O ускорение отверждение гипсокартонных плит водой Помещения / Зоны Влажные Частные ванные комнаты и туалеты Постоянно влажные Общественные душевые, бассейны, балконы, патио и террасы Государственные учреждения, гостиницы, стены / коридоры Промышленные лаборатории, коммерческие кухни и столовые, торговые центры для внутренних и наружных помещений Не- деформирующийся Твердая, сухая, несущая, не содержащая веществ, препятствующих склеиванию. С напольным отоплением CM 92 Эпоксидная грунтовка Lorem ipsum без растворителей, разработанная для удовлетворения самых высоких требований при использовании внутри и снаружи помещений.Водонепроницаемость / пароизоляция Перекрытие трещин для натурального и искусственного камня для стяжек из CA 1000 мм 3 для мастичного асфальта для плит OSB для внутренних и наружных поверхностей Герметичное защитное покрытие / альтернативное уплотнение (эпоксидная смола, масло, дисперсионный лак, цементные растворы) Легко деформируется ДСП, старые половые доски Сложные Плитка на плитке, остатки напольного покрытия, выставочные залы, поверхности, подверженные термическим нагрузкам Глиняная посуда (пористая) CM 117 Мелкий керамогранит Водопоглощение <0,5%, морозостойкая эпоксидная грунтовка Lorem ipsum без растворителей, разработанная для соответствия требованиям самые высокие требования для внутреннего и наружного использования.Водонепроницаемость / пароизоляция Перекрытие трещин для старых подземных помещений. Химические зоны 1000 мм 3 для внутренней и наружной плитки / плит Натуральный камень Гранит, мрамор терраццо Стеклянная мозаика, Стеклянная мозаика = рекомендуется 48 49
26 11. Материаловедение Ceresit Шпатлевка для затирки раствора CE 40 »AQUASTATIC« Водонепроницаемый, эластичный грязеотталкивающий раствор для швов шириной до 8 мм. Идеально гладкий. Устойчивый к водопоглощению. Гибкий, для полов с подогревом. Внутри и снаружи. Плохое содержание хрома.5 кг / м 2 при глубине выемки 2 мм полы с подогревом влажные зоны 1000 мм Мозаика для 3 балконов и патио ФУНКЦИИ CE 40 CE 43 CE 79 CS 25 Ширина 1-8 мм 0-20 мм 0-20 мм Водонепроницаемость / водонепроницаемость Грязь- и плесени. Внутри Частные гостиные и кухни CE 43 »GRAND ELIT FLExIBLE« На открытом воздухе Фасады, входные зоны, дорожки, квадраты. Водостойкий раствор для затирки швов шириной до 20 мм, для балконов, террас, полов с подогревом с повышенной химическая стойкость Для оснований с высокой механической и химической нагрузкой Устойчивость к грязи и плесени Устойчивость к водопоглощению Требуемое количество: 1.2 кг / м 2 при глубине надреза 5 мм CE 79 »ULTRAPOx COLOR« / CE 80 »ULTRAPOx MIx« CS 25 »SANITARy« 2-компонентный химически стойкий цветной эпоксидный раствор и клей Простое нанесение Водонепроницаемость Устойчивость к химическому воздействию Без растворителей Пить допущено к воде Может быть окрашено с помощью CE 80 UltraPox Mix полы с подогревом балконы и внутренние дворики модный выбор цвета влажные помещения 250 мм 3 RG A Простота обработки 1000 мм 3 балкона и террасы 0,1 г / 240 мин. RG W химически стойкий R2 противогрибковый износостойкая плитка / плиты Комнаты / зоны с подогревом пола Иногда влажные Частные ванные комнаты и туалеты Постоянно влажные Общественные души, плавательные ванны Балконы, патио и террасы Общественные офисы, стены, лестницы, коридоры Общественные () офисы, гостиницы, рестораны, торговые центры Промышленные лаборатории, коммерческие кухни и столовые, торговые центры Фаянс (пористый) Фарфор Водопоглощение <0.5%, морозостойкий Натуральный камень Гранит, мрамор терраццо Высококачественный силикон для герметизации и деформационных швов в санитарных помещениях Хорошая адгезия к акрилу Фунгицидный Термостойкость Простота использования Требуемое количество: 25 мл / м для швов 5 x 5 мм с подогревом на открытом воздухе полы 1000 мм 3 влажных помещения Стеклянная мозаика, стеклянная плитка Мозаика Доступные цвета = рекомендуемые 50 51
27 Всегда хорошее качество Ceresit Качество отражается не только в наших продуктах, но и в наших предложениях услуг.В случае возникновения вопросов вы можете связаться с нашей горячей линией обслуживания, и вы получите быструю и компетентную консультацию. В Интернете вы можете найти всю информацию о нашем ассортименте продукции и интересные новости, а также полезные брошюры по различным специализированным темам, которые вы можете легко загрузить. Кроме того, мы предлагаем учебные курсы, которые одновременно предоставляют ноу-хау из повседневной практики и техническую справочную информацию. Найдите информацию о датах и содержании наших образовательных мероприятий. GAIL Architektur-Keramik GmbH Erdkauter Weg D Giessen Telefon Telefax LUx ELEMENTS GmbH & Co.KG An der Schusterinsel 7 D Leverkusen-Opladen Telefax wedi GmbH Hollefeldstraße 51 D Emsdetten Telefon Telefax Henkel AG & Co. KGaA Bautechnik Deutschland Henkelstraße Düsseldorf Телефон: 0211 / 797-0 Факс: 0211 / Интернет: Дополнительная информация? Для получения дополнительной информации о наших системных решениях для xxxxxxxx xxxxxxxx обратитесь в нашу консультационную службу для архитекторов и мастеров. Телефон: 02 11 / / -55 / -59 Факс: 02 11/
Укладка плитки в ванной sirocco.Этапы монтажа плитки на стену. Дорого ли класть плитку в ванной
Укладка плитки — долгий и кропотливый процесс. Наверное, потому, что мастера обычно берут за свою работу ровно столько, сколько стоит сама плитка. А когда нет «лишних» денег? Плитку можно класть и лично, важно знать некоторые подробности, о которых расскажет МирСоветов.
Подготовка поверхности и материалы
МирСоветов уже рассказывал о том, как выбрать плитку, определиться с ее укладкой и рассчитать необходимое ее количество.От себя добавлю, что модную сейчас крупную плитку проще класть. Также советую поискать запасы плитки в строительных магазинах — даже новые модели можно купить на 10-15% дешевле.
Для укладки плитки нам понадобится сухая клеящая смесь. Купила смеси Ceresit, но можно брать и небрендовые материалы — они обычно не хуже. Необходимо приобрести плиткорез, он недорогой, а резать плитку вручную без навыков очень сложно. Вместо плиткореза можно купить алмазную нить для ножовки.Вам понадобятся и «крестики» — небольшие пластиковые распорки, позволяющие выдерживать одинаковое расстояние между плитками. Также пригодятся специальный рельефный шпатель, дрель с венчиком для замеса раствора, резиновый молоток, силиконовые шпатели и сухая затирка для маскировки швов.
Итак, начнем с подготовки поверхности. Необходимо удалить старую плитку или следы краски. Стена не должна быть гладкой, пазы в ней лучше проделать при помощи перфоратора.
Снять старую плитку проще с помощью перфоратора с насадкой «шпатель». Стоит 8-10 долларов, но существенно сокращает процесс демонтажа.
Вот что произошло в моем случае: стена была слева, а подготовленная стена была справа. Плитка сбита на бетон — пыльная, но без этого никак. После грязных работ стену следует очистить влажной щеткой от пыли и грязи и загрунтовать. Ванная подразумевает некоторую сырость, поэтому используйте акриловую противогрибковую грунтовку.
Укладка плитки
Я в ванной. Для начала строго до уровня, чуть ниже того места, где планировалась баня, но над трубами крепился П-образный профиль. Это была отправная точка, устанавливающая желаемый уровень.
Затем приступили к укладке самой плитки. Замесил немного раствора — он быстро загустевает, поэтому замешивает на основе 2-3 плитки.
Плитка смачивает обратную сторону водой. Нанесите на стену слой раствора, распределите его шпателем. Прикрепил плитку, аккуратно постучал резиновым молотком.
Далее — самый ответственный. Каждую плитку проверяйте уровнем — прикрепляйте горизонтально, затем вертикально. Следующий ряд зависит от расположения каждой плитки, поэтому необходимо проверить уровень. Если стены неровные (а ровные они бывают редко), а вы их вначале не выровняли, придется делать это в процессе, регулируя слой клеевой смеси. Но в случаях с сильной кривизной это сделать сложно.
В процессе выравнивания каждой плитки нужно вставить пластиковые крестики в щели между ними.Постукивая по плитке сверху и с боков, вы добьетесь ровного соединительного пространства.
Первая стена готова. Верхний уровень — это отметка, где будет потолок, в моем случае — подвесной. Решила положить полоску декора вверху в самом конце. Точно так же, как плитка под нижней отметкой. Главное, верх стены довести до уровня, низ уже дело техники.
А теперь перейдем к углам. Для начала следующей стены понадобится стыковочный уголок.Он пластиковый, может быть разного цвета и продается в хозяйственных магазинах. Так делаем этот уголок под плитку, чтобы в углу осталась только полукруглая полоска. И начинаем кладку следующей стены, обязательно сверху вниз.
Техника укладки не меняется. Еще раз повторяю — строго соблюдайте уровень и контролируйте расстояние между плитками. Не спеши!
И еще: лучше сразу оформить раскладку плитки, чтобы знать, где будет разрез.Проще всего замаскировать срезы плитки под угловую планку.
Еще есть нюансы вроде вырез под плитку под розетки или трубы. Для начала нужно тщательно измерить и нарисовать на плитке намеченное отверстие. Если он по краю и правильной формы, можно использовать плиткорез или шнурок.
Для круглых отверстий Вы можете купить специальную коронку — насадку для сверла. Или просверлите бетон сверлом (но без боя), а затем доработайте напильник. Обычно эти отверстия перекрываются, поэтому идеально ровный край не требуется.
Как протереть швы между плитками
Когда плитка выдержит пару дней, нужно протереть швы. Для этого понадобится сухая затирка и специальный силиконовый шпатель. Важно подобрать цвет затирки (у одного Ceresit их больше тридцати), чтобы он соответствовал тону плитки. Хотя в принципе возможно использование и контрастного цвета — на усмотрение дизайнера.
В пластиковом контейнере (я использовала обычную пластиковую бутылку) замесите порошок для затирки с водой до консистенции пластилина.Теперь шпателем заполните шов смесью, разглаживая шпателем по вертикали и горизонтали.
Когда швы высохнут, удалите остатки смеси с плитки влажной тканью.
Для затирки швов на полу также можно использовать эту смесь, но при мытье пола она растает и ополаскивается. Поверх сухой затирки закрасила швы на полу обычной эмалью.
Вот что получилось в конечном результате.
Жду массу комментариев мастеров по укладке плитки.Возможно, читателям действительно будет что добавить — я не профессионал, а любитель. Эта статья представляет собой краткое руководство для DIY, надеюсь, многим она будет полезна.
Плитка, панно и другие отделочные материалы позволяют сделать внутреннее пространство презентабельнее и оригинальнее.
Отделка пола в помещении под водные процедуры, а также стен — один из лучших вариантов дизайна, идеально подходящий для оформления ванной комнаты.
Важно не только правильно выбрать материал для декора, но и правильно его использовать.Многим эта задача кажется простой, но на самом деле есть сложности.
В данной статье представлена подробная инструкция по укладке плитки в ванной.
Отделка поверхностей плиткой можно считать бюджетной отделкой: этот материал пользуется большой популярностью благодаря невысокой стоимости и эстетичности. Производители предлагают множество цветовых решений и размеров плитки.
Умеренная стоимость позволяет этому материалу оставаться востребованным, но в продаже можно найти и дорогую плитку, не всем доступна.Плитка покупается для создания роскошных интерьеров.
Тонкости выбора
Выбор плитки — важная задача; недостаточно просто прийти в магазин и купить понравившуюся плитку.
На выбор этого материала влияют несколько факторов:
стоимость;
Дизайн
;
габаритов;
технические характеристики.
Маркировка на упаковке поможет понять, подходит ли плитка для отделки вашей ванной комнаты.Ключевую роль играет устойчивость к воздействию химических компонентов, в которых толерантность к низким температурам будет не так важна.
Важно! Выбирая плитку, учтите: будет ли она скользить при намокании — это может стать причиной серьезной травмы. Переломы на влажном полу в ванной — не редкость.
Размеры плитки обязательно должны совпадать с площадью ванной комнаты. Если помещение для водных процедур небольшого размера, откажитесь от использования плитки большого размера.Плитка большого размера приемлема для просторных ванных комнат, так как может создать эффект зрительного уменьшения размеров комнаты, что нежелательно для и без того небольшого помещения.
Оптимальным вариантом в такой ситуации будет использование мелкой плитки или мозаичной плитки. Многие дизайнерские идеи ванных комнат воплощаются именно в создании настоящих шедевров из мелкой мозаичной плитки. К тому же эту плитку проще укладывать: чем меньше ее размер, тем легче ее резать.

Большое значение имеет также выбор цвета, но в этот момент многое зависит от индивидуальных пожеланий.Людям, ищущим тепла, следует выбирать плитку желтого, песочного и даже розового цвета.
Из цветов холодной гаммы наиболее популярны синий, мятный и изумрудный.
А вот фото ниже — одна из идей укладки настенной плитки в ванную двух цветов:

Оригинальный декоративный прием в ванной — создание плиточного узора.
Внимание! При формировании узора из плитки потребуется больше материала.
Если вы решили сделать рисунок на полу или на стенах в ванной из плитки, учтите, что в этом деле требуется опыт, особенно если планируется масштабная композиция.
Расходные материалы и инструменты
Для правильной укладки плитки потребуется набор специальных инструментов и расходные материалы:
плиточный клей;
затирка для заделки швов;
Состав грунтовки
;
шпатель с зубцами;
Сверло
;
измерительный инструмент;
затирка для швов;
плитка;
болгарский;
мягкая ткань для выравнивания излишков раствора от уложенной плитки;
пластиковых крестовины для обеспечения равного расстояния между фрагментами плитки.
Клей для плитки можно приобрести готовым к использованию; его следует только разбавить водой и тщательно перемешать. Сделать это можно ручным способом, но для экономии времени и удобства лучше использовать насадку-миксер для дрели.
Этапы монтажа плитки на стену
В целом установка плитки на стену — довольно сложная работа, но для упрощения ее можно разделить на три этапа.
На первом этапе готовится поверхность стены.
Вторая — это разметка участков кладки.
Третий шаг — это непосредственно монтаж плитки.
Как подготовить стены под укладку керамической плитки? В первую очередь следует соблюдать главное правило — выровнять стены: они должны быть ровными и идеально ровными, без трещин. Если на поверхности стены нет крупных изъянов, но есть мелкие дефекты, то по правилам рекомендуется использовать для выравнивания штукатурку.
Внимание! При использовании штукатурки следует учитывать необходимость перерыва на несколько дней или даже 2 недели.
Влагостойкий гипсокартон может стать хорошей альтернативой штукатурке (листовой материал ГВЛ имеет зеленоватый оттенок).

Если на поверхности стены есть места, покрытые пылью или загрязненные — очистите их, это касается и окрашенных участков. Клей для плитки не прилипает к окрашенным поверхностям.
При демонтаже старой плитки будет заметно, что она отходит от стены монолитным слоем — это говорит о плохой адгезии к основанию.Сантехническое оборудование (ванну, умывальник) также рекомендуется демонтировать при отделке поверхностей плиткой.
Грамотный монтаж плитки в помещении для водных процедур считается правильным, если начало работ начинается с планировки и разметки. Логично, что укладку плитки правильно начинать с нижнего уровня, пропуская пару рядов. Основная причина — не идеально ровное основание, требующее выравнивания. К тому же коммуникации часто проходят вдоль пола.
Основное требование на этом этапе — это планировка и расположение рядов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, чтобы настенную плитку приходилось меньше резать.Но возможны исключения, например, когда размеры плитки не позволяют уложить ее без обрезки — в такой ситуации лучше сохранить симметрию.

Перед началом работы необходимо привязать первый край к прямой, идущей горизонтально. Для этого можно использовать строительный уровень или же использовать лазерный аналог.
Кроме того, необходимо сделать отступ на определенный период, но плитка без опоры начнет двигаться вниз.По этой причине акцент делается на намеченной линии. Он закреплен саморезами, которые крепятся к деревянной рейке.
Следующая процедура выглядит так:
Поверхности стен загрунтовать так, чтобы клей не впитался в штукатурное покрытие, иначе плитка вскоре может отвалиться.
Ссылаясь на разметку, следует проложить первый ряд. На тыльную сторону с клеем необходимо нанести шпатель с зубцами. После этого плитка прикладывается к поверхности стены и плотно прижимается.Оригинал, т.е.в первую очередь, имеет большое значение ряд, поэтому постоянно проверяйте сколько: именно вы его укладываете — все элементы должны располагаться в одной плоскости. Между элементами должно быть равное расстояние.
Важно! Немедленно удалите излишки раствора, чтобы он не высыхал, иначе удалить его будет сложно.
Последний этап — затирка швов. Подбирайте оттенок затирки под цвет плитки и втирайте ее в швы с помощью специального инструмента.После затвердения затирка будет непроницаемой для влаги.

Если необходимо отрезать узкую полоску, осторожно откусите ее плоскогубцами и просверлите в плитке отверстие сверлом.
Важно! Клеевая смесь наносится на плитку и стену. Не выкладывайте на плитку весь клей. Нанесите небольшое количество на стену, а затем на плитку.
В случае, если плитка была разрезана, пройдитесь по линии реза напильником или наждачной бумагой, чтобы сгладить остроту края.
Монтаж ванной и другого сантехнического оборудования производится после полного высыхания напольной плитки — не менее 2 суток после завершения работ.
Не всегда есть возможность и желание облицевать ванную плитку от пола до потолка. Часто отделка проводится с уровня верхней стороны ванной, не спускаясь до пола — в основном это делается в целях экономии, так как пространство за ванной с трех ее сторон при использовании шторки для ванны будет быть скрытым.
Важные моменты при частичной укладке плитки от уровня ванны вверх, но без демонтажа самой ванны, рекомендуем проследить в следующем полезном видео:
Лежа на полу
Технология укладки плитки на пол в ванной аналогична схеме настенного монтажа. Сначала нужно подготовить основание, а затем сделать разметку и приклеить плитку — от самого дальнего угла на любой из схем (диагонально или параллельно стене).
Пол в ванной должен быть идеально ровным, без заметных изъянов, желателен гидроизоляционный слой.Наклон пола возможен только в душевой, где протекает вода. Для устранения неровностей необходим слой стяжки. Обязательно произведите предварительную разборку сантехнического оборудования.
Исходя из имеющегося опыта и финансовых возможностей, вы можете выбрать простое решение или самовыравнивающиеся смеси. Плотность литейного слоя от 10 до 15 см в зависимости от основания. Для выравнивания плитки под полом подойдет и простая стяжка, но в этом случае для высыхания потребуется больше времени.
Последовательность или последовательность укладки плитки в ванной обычно снизу вверх, двигаясь от двери по кругу в нужном вам направлении.

Разметка
Пол не требует такой детальной разметки, как стены. Вероятно, плитку нужно будет разрезать, но важно сохранить симметрию линий, иначе внешний вид отделки будет неэстетичным.
Следующие шаги просты — выберите стену, с которой будет начат монтаж плитки, проведите линии рядов, которые не нужно обрезать.
Отличительной особенностью установки плитки на пол является то, что ее некуда сдвинуть, а значит, нет необходимости закреплять первый ряд.
Порядок и правила действий
Пол обработан грунтовкой. Если ванная влажная, потребуется дополнительная обработка и нанесение слоя гиброизоляции.
Разметка выполнена (постарайтесь сделать все, чтобы не нужно было резать плитку).
Клей наносится на плитку шпателем с зубцами, после чего плитку прижимают к основанию (молоток поможет придать желаемое положение выступающим элементам).
Такое же расстояние между плитками обеспечивают кресты из пластика.
Удалите излишки раствора непосредственно перед тем, как он затвердеет. Уложенную плитку протрите тканью, слегка смоченной водой. Стыки затирают так же, как и при отделке поверхностей стен.

Важный нюанс, который следует учитывать при отделке пола плиткой, — это маскировка пространства под ванной. Чтобы скрыть пространство, следует закрыть его ширмой или сделать небольшие стены, например, кирпичные.Если вы не ожидаете на них нагрузки, то можно применить гипсокартон или другой влагостойкий материал.
Важно! Если стены, скрывающие пространство под купелью, можно отделать как до, так и после отделки пола, то перед отделочными работами их следует возводить из кирпича в обязательном порядке.
При укладке плитки контролируйте две вещи: параллельное расположение рядов (не допускается их кривизна по периметру пола) и общую гладкость пола — это означает, что каждый элемент плитки будет расположен в той же плоскости, что и другие.Проверьте это с помощью уровня.

Расчет необходимых материалов
Рассчитайте количество необходимых материалов, например, стандартную ванну. Помещение прямоугольной формы, его площадь составляет 2,5х4 метра, а высота потолков достигает 2,9 метра.
В этом помещении будет установлена ванна, длина которой составляет 1,9 метра, высота — 80 см, ширина — 90 см.
Обратите внимание, что количество плиток, необходимых для отделки, можно рассчитать с помощью специального калькулятора.Но учтите, что вы можете рассчитать вручную различные варианты, а на калькуляторе возможен только приблизительный расчет.
При желании можно усложнить задачу и рассчитать плотность швов, но это бессмысленно. В окончательном результате будет учтено 10-15% сражения, которое будет происходить во время раскроя и доставки материала.
Общая площадь стен 37,7 кв. метров Но следует учитывать, что пространство под купелью будет замаскировано небольшими стенами, поэтому учитывается площадь двух стен, расположенных по бокам.Общая площадь будет равна 39,5 квадратных метра. м. Следует учитывать и площадь под ванной, которая скрыта за стенами. Площадь составит 7,9 квадратных метра.
Для стен будет применяться плитка 0,25х0,4,8 шт. в одной упаковке. С учетом общей площади стеновых поверхностей для отделки требуется примерно 50 пачек, но нужен запас 1 пачки. Всего 51 упаковка. Для пола понадобится плитка 30х30 см, в упаковке 10 шт. Всего потребовалось 9 пачек.
Прочтите о том, что существует, для чего он используется, как крепится на стены — все детали штукатурки на сетке.
Подробно об особенностях применения гипсового короеда можно прочитать в статье.
Расход клея зависит от плотности клеевого слоя и размера используемого шпателя; также имеют значение угол и степень прижатия в процессе нанесения смеси. Ориентировочный расход грунтовочной смеси от 100 до 250 мл на 1 кв.метр. Необходимое количество затирки можно подобрать, учитывая габариты помещения, площадь поверхностей стен и пола; всего потребуется 13,28 кг шпателя.
Пол выровнен стяжкой с самовыравнивающимися свойствами, плотностью 10 мм. С учетом площади комнаты вам понадобится 6 пачек по 25 кг.
В данном примере использовалась бюджетная плитка, цена которой является ключевым фактором в общей стоимости ремонта. При использовании плитки с рисунком создание диагонального ремонта кладки обойдется дороже.
В бюджетном варианте стоимость ремонта составит примерно 22 тысячи рублей. Приобретя материалы за эту сумму, можно красиво оформить интерьер ванной комнаты.
Стоимость работ
Сколько стоит работа по укладке плитки в ванной из расчета 1 кв. метр? Цены на услуги сторонних мастеров и цены в строительных компаниях зависят от региона проживания. Средняя стоимость по России от 800 до 1100 руб. за 1 кв.м при укладке обычной плитки.

Керамогранит укладывается по цене 800-1400 рублей за 1 квадратный метр, но самыми дорогими считаются работы по мраморной плитке: укладка 1 м2 такого материала стоит 1400-2000 рублей.
Видео
Кафельная или керамическая плитка — это один из самых удачных и недорогих материалов для отделки стен и пола в ванной. Вы можете сделать это самостоятельно, а подробная информация в этой статье пошаговая инструкция и видео с советами и правилами самостоятельной укладки плитки в ванной на гипсокартон помогут справиться с этой задачей без ошибок:
Приняв решение облицевать ванную комнату плиткой, нужно приложить немало усилий для достижения желаемого результата.В этой связи, конечно, может возникнуть ряд вопросов.
Как провести укладку плитки в ванной своими руками? Когда начать? На что обратить особое внимание?
Рассмотрим ответы на эти и другие вопросы поподробнее.
Укладка плитки в ванной: подготовительные работы
Перед тем, как приступить к облицовке стен и пола ванной, необходимо подготовить выбранные поверхности. Это можно сделать двумя способами:
1) полностью обрушить старую отделку до кирпича или бетонной плиты с последующими штукатурными и заливочными работами по маякам;
2) удалить поврежденные участки старой отделки и качественно заделать образовавшиеся пустоты с помощью стартовой шпатлевки или цементного раствора в зависимости от их глубины.
Первый способ более затратный и трудоемкий, но с его помощью можно значительно сэкономить на клеевой смеси для плитки. Дело в том, что после оштукатуривания стен маяков и заливки пола теми же инструментами можно получить идеально ровную поверхность. Благодаря этому можно будет укладывать плитку на один и тот же тонкий слой клея для всех плиток, что поспособствует ее экономии.
Этого нельзя добиться вторым методом, так как только слегка подправленная старая штукатурка на стенах или стяжка на полу будет далеко не идеально ровной.Поэтому лучше использовать первый способ, чтобы не пришлось класть плитку на толстый слой клеевой смеси.
Кстати, если со временем возникнет желание поменять плитку, то достаточно будет ее просто демонтировать и аккуратно очистить поверхности, на которые она была наклеена. Затем обработайте их грунтовкой, дождитесь высыхания и уложите новую плитку. Благодаря использованию маяков такие поверхности всегда останутся гладкими.
Читайте также: Пробковые полы: достоинства и недостатки, способы укладки, особенности монтажа и уход

Отдельно стоит выделить один нюанс.Не нужно заливать новую стяжку поверх старой потрескавшейся, потому что вы не только можете потерять несколько сантиметров высоты комнаты, но и со временем получить потрескавшуюся плитку под ногами.
Для того, чтобы обрушить старую плитку, штукатурку и стяжку, понадобятся такие инструменты и аксессуары:
— перфоратор с подходящей насадкой или молотком и зубилом;
— лопата;
— ведра металлические для вывоза мусора;
— веник или пылесос для удаления мелких частиц строительного мусора.
Полностью удалив всю старую отделку и убрав весь строительный мусор, можно переходить к оштукатуриванию стен и заливке пола с помощью строительных маяков, четко выставляя их по уровню. Эти работы необходимо проводить по стандартной технологии.

Облицовка ванной собственной плиткой
Дождавшись полного застывания оштукатуренных стен и стяжек на полу, можно приступать непосредственно к облицовке их плиткой.Важным моментом в этом вопросе является обязательная обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения с последующим ее просушиванием.
Монтаж основания под первый ряд плитки
Начать работы можно как со стен, так и с пола. Выбор зависит от того, будет ли в будущем устанавливаться натяжной потолок, за которым можно будет спрятать нецелочисленный ряд плитки. Если вы не планируете выполнять такие работы, лучше всего начать облицовку стен.Одним из важных моментов обустройства первого ряда плитки является наличие специально смонтированного для него основания, на которое будут опираться все плитки этого ряда своей нижней частью.
См. Также: Ковролин (фото): виды, способы укладки

Такими основаниями могут быть:
— металлический профиль;
— рейка деревянная гладкая;
— линейка, расположенная таким образом, чтобы ее плоский торец «смотрел» вверх (это поможет удобно расположить на ней нижние торцевые края плитки).
Какую бы основу не выбрали, обязательным условием является ее фиксированная фиксация строго горизонтально на уровне. Сделать это можно при помощи дюбелей и шурупов для быстрого монтажа, предварительно просверлив отверстия, например, в металлическом профиле.

Для того, чтобы правильно определить расположение основания для первого ряда плитки, необходимо рассчитать, сколько целых рядов плитки уместиться по высоте от потолка до пола с учетом расстояний между ними, сделанных с помощью специальных крестиков.Если есть место для нецелочисленной строки, ее следует разместить в самом низу.

Выполнение работ с использованием клеевой смеси
Надежно закрепив основание, можно уложить первый ряд плитки на предварительно перемешанную с соблюдением пропорций, указанных на упаковке клеевой смеси. Для выполнения вагонки понадобятся такие инструменты:
— рулетка;
— электродрель, миксер и пластиковая емкость для замешивания клея;
— шпатель металлический зубчатый;
— молоток резиновый;
— плиткорез или шлифовальный станок;

— строительный уровень;
— линейка для проверки плоскости окрашиваемой поверхности;
— специальные пластиковые крестики для выполнения швов одинакового размера;
— шпатель резиновый;
— мастерок для плитки;
— поролоновая губка.
С помощью зубчатого шпателя можно наносить клей как на плитку, так и на стену. Каждую плитку необходимо укладывать резиновым молотком строго вертикально по уровню. Между торцами плитки ставится по два креста: один сверху, другой снизу.
Смотрите также: Чем лучше отделать прихожую?
Если в угол не помещается вся плитка, нужно обрезать ее плиткорезом. Вертикальный ряд с обрезанной плиткой следует расположить в менее заметном углу ванной комнаты.В местах, где нужно выполнить фигурный пропил, можно использовать болгарку. Второй и последующие ряды укладываются аналогично с установкой крестовин между торцами плитки по ее высоте и ширине.

Закончив облицовку стен, можно переходить к полу. Кладку следует начинать из дальнего угла по аналогичной технологии с установкой крестовин в необходимых местах. Если вам нужно поставить линию зарезки, то ее нужно разместить в менее заметном месте, например, там, где будет установлена ванна.После завершения работы следует подождать сутки, чтобы клей надежно застыл.
Работа с затиркой
После этого можно смело выполнять затирку с помощью резинового шпателя и затирочной смеси, помещая ее в пространство между торцами плитки и выравнивая заподлицо с плиткой по плоскости. Обязательно следите за соблюдением допустимого времени застывания замешанной затирки.

Допустить полное высыхание данного строительного материала невозможно, так как в этом случае будет очень сложно смыть его с облицованной поверхности.Дождавшись неполного застывания затирки, необходимо удалить ее остатки, выступающие над покрываемой поверхностью, с помощью поролоновой губки, смоченной водой.
Процесс облицовки плиткой очень сложный и трудоемкий, но если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации и тщательно проводить каждый этап работ, можно самостоятельно укладывать плитку на стены и пол в ванной.
Выравнивание стен своими руками — другой способ …
Сегодня мы рассмотрим, как это сделать.Для того, чтобы правильно выложить плитку на пол, не нужно обладать обширными знаниями. Укладывать керамику на пол проще, чем на стену, так как человек ходит по этой поверхности и, глядя на нее с высоты, может не заметить неровности пола.
1
При выполнении монтажных работ существенное влияние оказывают сантехнические приборы, которые устанавливаются годами. Их нельзя перемещать или менять свое положение. К ним относятся унитаз, унитаз, раковина и прочая сантехника и трубы.Они доставляют неудобства и возможные виды брака в работе. Как самому положить плитку на пол? Мы постараемся сегодня рассмотреть ответ на этот вопрос.
Самостайлинг плитка на пол
Некоторые владельцы своих квартир и домов для чистоты и красоты стараются выложить плитку в ванной своими руками, но иметь только одно желание для этого мало. Для начала хозяину следует изучить весь процесс укладки напольной керамики или посмотреть на примере, как такие работы выполняются правильно.И только после этого можно приступать к укладке плитки самостоятельно, а лучше с помощником.
2
Итак, как укладывать плитку на пол и какие особенности влияют на укладку? Для начала нужно изготовить все возможные предметы сантехники. Чтобы правильно начать ремонтные работы, необходимо осмотреть свой старый пол и выявить слабые места, которые необходимо устранить. Если на полу старая плитка, то ее нужно взбить вручную молотком. Старая стяжка сбивается на ровную поверхность.

Демонтаж старой плитки
Под плитку в ванной нужно подготовить ровную поверхность, а для этого выровнять ее цементной стяжкой.В этом случае обязательно следует выполнить гидроизоляцию поверхности, на ней уже не спасти. Затем залейте бетон и тщательно выровняйте пол. Только приняв такие меры, можно приступать к укладке плитки. Чтобы правильно, нужно учесть все тонкости работы с этим строительным материалом.
3
Для ремонта обязательно понадобится:
шпатель резиновый;
уровень;
крестиков для обозначения ширины шва;
изоляция;
Грунтовка
;
Клей
;
плитка;
песок;
цемент.
При выборе плитки не стоит экономить на цене и качестве материалов. Он бывает разных размеров и оригинального дизайна. Благодаря разнообразию вариантов сегодня можно выбрать напольное покрытие на любой вкус и кошелек.
После высыхания цементной стяжки необходимо очистить поверхность от мусора и пыли. Укладка плитки на пол изначально предполагает грунтование пола, но особенность в том, что грунтовку перед использованием не разводят, а наносят на поверхность в первозданном виде.Для этих видов работ используют жидкий раствор грунтовки. Его наливают в ведро или таз и толстой кистью наносят на пол.

Грунтовка поверхности перед укладкой плитки
При нанесении грунтовки на поверхность следите за «реакцией» — на полу должна образоваться пена. Это говорит о том, что бетонная стяжка хорошо пропитана раствором и требуется время для высыхания. Почва может сохнуть в течение 1-3 часов, но профессионалы предпочитают оставить ее на ночь, чтобы обеспечить наилучшее качество.Утром вы можете снова пропитать полы жидкой грунтовкой для оптимального качества укладки.
Следующий важный момент — грунтовка поверхности клеем. Некоторые мастера упускают это из виду и считают необязательным, так как плитка все же насажена на клей. Но для лучшей работы нужен грунтовочный клей.

Нанесение клея на пол
Для укладки необходимо обозначить примерные ряды для плитки. Укладка напольной керамики происходит рядами по напольному покрытию.Некоторые специалисты считают ряд плиток двумя рядами, уложенными друг с другом. Для первого ряда плитки нужно постоянно использовать уровень. Сериал можно начинать как по горизонтали в комнате, так и по вертикали. Здесь у каждого свои технологии. Первое, что вам нужно сделать — нанести клей на поверхность специальным зубчатым шпателем. Наносят клей на поверхность, затем с помощью зубцов выравнивают. Эти действия необходимо выполнять в направлении одного ряда.
4
Как приклеить плитку на пол, чтобы ряды были ровными и качественными? В первую очередь следует рассмотреть керамику с тыльной стороны.На его поверхности должна появиться стрелка, указывающая направление, в котором следует раскладывать материал. Если мы собираемся укладывать плитку вертикальными дорожками, то стрелки должны указывать вверх вместе со своим направлением. Если правильно уложить плитку, у вас получатся ровные швы с минимальными расстояниями друг от друга.
Как клеить плитку? Возьмите средство и с помощью расчески нанесите на него тонкий слой клея снизу вверх. Это правило используется для заполнения возможных щелей в полу и плитке и обеспечения заполнения свободного пространства между плиткой и стяжкой.
Далее самостоятельно кладем плитку на поверхность и выравниваем ее по нашему ряду. Чтобы уложить изделие ровно, некоторые используют уровень. Для такого выравнивания лучше всего уложить сразу несколько плиток. После того, как вы успели выложить керамическое изделие первого ряда, с последующим рядом проблем не возникнет.

Укладка плитки на пол в ванной
Клееная плитка должна быть нарезана и прижата к плотности и проверена по уровню, чтобы поверхность была ровной.
Нюансами при укладке плитки можно назвать неравномерность швов и отсутствие зубцов. При укладке плитки в ванной своими руками следует использовать специальные крестики, имеющие форму конуса. Перед тем, как выкладывать следующий ряд, необходимо в стыки плитки в стыках пола вставить такие кресты. Они выравнивают ширину шва в пределах необходимого размера. После укладки керамические кресты погружают в бетон. Однако если вы делаете пол в ванной, то площадь помещения обычно небольшая, поэтому небольшое отклонение от нормы будет незаметным.
Если укладывать пол на большой площади, то все неровности стыков будут видны. Поэтому для такой работы лучше использовать крестики. Неприятный момент в ремонте ванной — керамику в местах установки ножек ванны и унитаза придется резать плиткорезом или болгаркой, чтобы получить правильный изгиб. Это требует опыта и терпения.
Завершающий этап ремонта — затирка швов. Швами называют расстояние между плитками.Затирку пола производят после полного высыхания клея (на это уходит до трех дней). В строительном магазине приобретите сухую затирку. Эта смесь разбавляется водой до пасты. Наносить на резиновый шпатель, после чего размазывать швы. Когда паста высохнет, можно пальцем зафиксировать швы, а остатки пасты удалить сухой тряпкой.
Укладка плитки не считается сложным видом работ. Вы можете этому научиться. Главное — иметь желание и необходимые стройматериалы и инструменты.И обязательно воспользуйтесь нашими советами.
Плитка в ванной — обязательный атрибут современного частного дома. Вы можете представить ванную комнату без этого аксессуара? Нет, никто не может, потому что плитка практична, надежна и обладает массой теплоизоляционных и влагозащитных свойств. Можно, конечно, нанять бригаду мастеров, которые выполнят укладку с сомнительным качеством и взяв за это большую плату. Но лучшее решение — укладка плитки в ванне своими руками.
Укладка плитки своими руками: возможно ли?
В строительстве дома нет ничего невозможного.Если подойти к работе основательно, то даже бригада профессиональных рабочих выполнит задачу хуже, так как она будет выполняться «не для себя». Получается, что если вы внимательно отнесетесь к этому процессу, вы получите не только лучшую укладку, но и значительную экономию. Дело в том, что сама керамическая плитка стоит не очень дешево, и если переплатить за труд мастеров, сумма будет внушительной.
Перед тем, как приступить к работе, следует четко определить свою задачу и уточнить для себя ряд моментов.
Предполагаемая ценовая категория плитка;
Квадрат санузел;
Количество человек проживающих в квартире;
Характеристики уровня влажности для ванной.
Последний пункт звучит странно, ведь в ванной всегда будет с повышенным уровнем влажности. Однако этот параметр тесно связан с климатическими условиями вашего места проживания, общим уровнем влажности в доме и наличием в нем обогревателей.
Подготовка помещения
Если неправильно подготовить ванную комнату под укладку плитки, результат вас разочарует. Облицовка быстро приходит в негодность, а внешний вид стен будет удручать. Существует несколько правил выравнивания поверхности, на которую вы планируете укладывать плитку в ванне своими руками.
Поверхность должна быть ровной;
Необходимо удалить с поверхности мусор, даже самый мелкий;
Существенные изменения уровня поверхности следует удалить специальной шпатлевкой.
Огромную роль играет материал поверхности, на которую планируется укладывать плитку. Рассматривается идеальный вариант. Он достаточно прочный и выдерживает вес плитки, который иногда бывает довольно большим. К тому же гипсокартон легко выравнивается, а все неровности можно обнаружить, просто постукивая по предмету впадин. При обнаружении таковых следует замазать это место шпатлевкой или специально подготовленной шпатлевкой. Если речь идет о деревянной стене, то ее нужно как следует укрепить.Этот материал недостаточно прочен, чтобы долго выдерживать вес плитки с клеем. Для этого можно использовать специальную сетку, которую прочно прибивают к доскам или лагам. Это не только укрепит стену, но и обеспечит прочное сцепление плиточного раствора с поверхностью.
Важно: при укладке плитки в новостройке следует подождать около трех месяцев со дня завершения работ. Это необходимо для усадки стен.
Если вы укладываете плитку в ванну своими руками на кирпичную поверхность или пеноблоки, то начинать подготовку нужно с зашивки швов.Если начать шпаклевку без этого этапа, то неровности на стене будут обеспечены. В результате плитка будет падать неравномерно и рано или поздно отвалится. Помните, что если на кирпичной стене решено использовать армированную сетку, то ее следует уложить на свежий слой штукатурки, а после высыхания накрыть еще одной.
Способы укладки плитки
При укладке плитки на пол, потолок и стены в ванной нужно учитывать некоторые особенности этих поверхностей, а также разницу в подготовке основания под монтаж облицовки.Это особенно важно для разметки поверхности и выравнивания углов.
Укладка стен
После нанесения штукатурки и армированной сетки на стене размечается разметка для будущей установки. Маркировка начала должна быть направлена вверх. В таком же порядке идет укладка плитки. Для разметки можно использовать как простой карандаш, так и специальные строительные маркеры. Особой разницы нет, но второй вариант предпочтительнее при слабом освещении в ванной.
Перед укладкой уложите тонкую рейку в горизонтальном положении внизу стены.Причем его боковые края должны быть перпендикулярны соседним стенам. Это необходимо для того, чтобы плитка ложилась ровно и красиво смотрелась после завершения работ. Во время укладки нужно внимательно следить за поверхностью. Если внезапно обнаружен мусор или крупная неровность, ее следует немедленно устранить.
Лежа на полу
Разметка проводится теми же инструментами, что и при работе со стеной. Он должен начинаться с ближайшего к двери угла. Перед тем как приступить к этой работе, нужно произвести выравнивание с помощью уровня.Использование лазера не рекомендуется, так как вы будете использовать его не часто, но это дорого.
Выровнять пол можно с помощью стяжек и заливок, которые продаются в любом строительном магазине. При этом выравнивающая смесь должна просохнуть не менее 2 суток. Дверь в комнату должна быть открытой, а если в ванной предусмотрена электрическая вентиляция, то она должна быть включена на все время высыхания.
Особое внимание следует уделить влагоизоляции пола. Можно использовать обычную целлофановую пленку, но при длительной эксплуатации может порваться, несмотря на слой стяжки поверх нее.Оптимальный вариант — приобрести в магазине специальную влагостойкую пленку. Он прочный и не пропускает воду, предохраняя комнату этажом ниже от затопления.
Потолочный монтаж
Порядок разметки такой же, как и при работе с полом. Однако перед этим нужно выровнять потолок. Если пользоваться уровнем неудобно, то пригодятся 2 струны, натянутые от угла к углу на одном уровне от края потолка. Р лучше сделать контур простым карандашом — он будет хорошо виден рядом с осветительными приборами.
Выравнивание производится гипсокартоном, который хорошо контактирует с плиточным клеем. Не следует класть на ручей толстый слой штукатурки. При повышенной влажности он потеряет контакт с поверхностью, есть риск обрушения плитки.
Для всех этих поверхностей лучше использовать специализированный клей для плитки. Производители учитывают такие особенности, как влажность определенного участка ванной комнаты, строгость плитки и другие факторы, которые могут повлиять на прочность монтажа.
Важно: дорогой плиточный клей не всегда означает долговечность и надежное сцепление. Лучше обратиться к менеджеру строительного магазина, он подберет марку клея с учетом особенностей вашей ванной комнаты.
Дорого ли укладывать плитку в ванной?
Различные модели плитки для ванной могут сильно различаться по цене. Если бюджетные варианты стоят 500 рублей за квадратный метр, то люксовые товары доходят до 10000. При расчете стоимости работ нужно учитывать покупку вспомогательных материалов: инструмента, клея, грунтовки, гипсокартона и других.
При использовании бюджетных материалов стоимость кладки 1 кв. М составит примерно 700–800 руб. Если комната нестандартной формы, изобилует углами и ступенями, то стоимость укладки плитки в ванной своими руками может увеличиться более чем в два раза.

Размеры плиток в см	Длина М м/м2
10х10	19,5
10х15	16,2
10х20	14,5
11,5х20	12,5
15х15	13,4
20х20	11,5
20х30	9,9
25х25	7,9
30х30	6,6
40х40	5,0
60х60	3,3

Ширина шва(мм)	Глубина шва (мм)
	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент расхода (г)
2	15	18	21	24	27	30	33	36
3	22,5	27	31,5	36	40,5	45	49,5	54
4	30	36	42	48	54	60	66	72
5	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90
6	45	54	63	72	81	90	99	108
7	52.5	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126
8	60	72	84	96	108	120	132	144
9	67.5	81	94,5	108	121,5	135	148,5	162
10	75	90	105	120	135	150	165	180
11	82,5	99	115,5	132	148,5	165	181,5	198
12	90	108	126	144	162	180	198	216

Печь классика ферингер: Печь Ферингер Ферингер Классика паровая с закрытой каменкой до 23 м

Май 18, 1981 автор alexxlab Разное

Печь паровая Ферингер Классика Стандарт Антик

Объем парной, м³
- Максимальный: 23 м³
- Минимальный: 8 м³
- Диаметр дымохода: 115 мм
- Габариты топки: 300 мм
Тип банной печи
- Выносная топка
- Каминная топка
Габаритный размер, мм
- Высота: 800 мм
- Длина: 810 мм
- Ширина: 480 мм
- Топливо: Дрова
- Масса камней: 90 кг

*цена при оформлении заказа на сайте

В наличии УТ000003445
Купить
Печь Классика серии «ПС» позволяет воссоздать в парной атмосферу классической русской бани. Оптимальное соотношение температуры и влажности достигается благодаря запатентованной конструкции оборудования. В каменку закрытого типа можно загрузить до 90 кг камней, которые сразу поглощают все тепло огня и не дают помещению перегреваться.Традиционная русская баня отличается не только определенной температурой, но и особым микроклиматом. Больше всего ценится мелкодисперсный пар, он хорошо прогревает тело, насыщает воздух влагой, но дышится при этом легко. У печи закрытая каменка, заложенные внутрь камни разогреваются до температуры 550 ˚C. Вода к ним подается с помощью поворотного контейнера. Оборачивая его вокруг оси, можно равномерно направлять воду ко всем камням. За счет такого конструктивного решения всегда получается тот самый «легкий» мелкодисперсный пар. Колосниковая решетка в этой печи для бани на дровах отсутствует. Поленья укладывают прямо на плоское дно топки и поджигают сверху. Пламя постепенно двигается вниз, жар от верхних слоев дров передается нижним. При таком способе растопки поленья сгорают полностью, расход дров получается экономичным. Система управления потоками воздуха препятствует оседанию копоти на стеклянной дверце топки.
Печь для бани Ферингер Классика Паровая
№ Наименование Цена, руб
1. Печь для бани Классика Паровая Телескоп (цвет Антик) 30500
2. Печь для бани Классика Паровая Телескоп (кожух Казанские мотивы, цвет Антик) 35500
3. Печь для бани Классика Паровая Телескоп (кожух Дуб, цвет Антик) 35500
4. Печь для бани Классика Паровая Экран (цвет Антик) 38000
5. Печь для бани Классика Паровая Экран (кожух Казанские мотивы, цвет Антик) 43000
6. Печь для бани Классика Паровая Экран (кожух Дуб, цвет Антик) 43000

Не пропустите!
для бани и сауны, обзор, технические характеристики, цены, отзывы
Печи Ферингер признаны знатоками и ценителями бани, как одни из лучших. Они выпускаются в нескольких вариантах, имеют две категории:
Печи с закрытой каменкой для создания атмосферы русской парилки (температура 55-70°C, влажность 40-75%). В каталоге они находятся в разделе «Паровые печи».
Печи с открытой каменкой для суховоздушных саун (температура от 80° и невысокая влажность 10-15%). Их можно будет найти в разделе «Золотое сечение».
Не так давно в 2011 году появилась третья линейка — «Ламель». Она отличается наличием облицовки из натурального камня, а также внесены некоторые изменения в конструктив печи, позволяющие с уверенностью протапливать парилки в срубах с минусовых температур.
Система крепления камня у новых печей интересная: на нарезанный на пластинки камень, монтируется держатель с крючками. Этими крючками каменные ламели фиксируются в специальном пазу. Система проста, но эффективна, а монтаж ее очень легкий и занимает менее часа.
Так выглядит новая печь Ферингер Ламель
Содержание статьи
Конструктивные особенности
Первое, что бросается в глаза — вытянутая вверх форма и довольно объемная топка. Причем, если посмотреть на банную печь Ферингер в горизонтальном разрезе, окажется, что топка почти со всех сторон окружена закладкой камней. И тепло, от стенки топки передается камням, от них уже нагревается экран, а потом от экрана лучистым теплом прогревается помещение. Потому эту металлическую печь нет необходимости закрывать кирпичным экраном, как это делают при установке подавляющего большинства других моделей (исключение — печь Куткина).
Печь Ферингер в разрезе
Еще одна особенность — топка без колосников. Это из-за того, что используется принцип верхнего горения. При таком варианте дрова поджигаются не снизу, как мы привыкли, а сверху. Этот принцип дает возможность использовать тепло от сгорания дров по-максимуму. При таком положении угли находятся постоянно в зоне горения. В результате непрогоревших остатков почти нет. Если и остается немного углей, то только из тех, что горели в последнюю очередь.
Следующая особенность конструкции — наличие дымового зуба и системы бокового горения. Они также способствуют тому, что большее количество тепла идет на прогрев каменки, а не улетает в трубу. Система бокового горения — это особая конструкция в топке, при которой угли не лежат по центру, а рассыпаются по всей закладке, поджигая дрова, лежащие сбоку. Ведь в дровяных печах именно эта зона горит хуже всего. В печах Ферингер горит вся поверхность дров.
Дымовой зуб, расположенный в верхней части топки, закручивает пламя вверху в спирали (смотрите на фото). Таким способом пламя дольше находится в топке, сильнее разогревая стенки, и уже небольшие его остатки попадают в трубу. Но и то тепло, которое неминуемо оказывается в дымоходе, может использоваться для обогрева парной. Для этого у Ферингера есть несколько решений:
При установке управляемого конвектора в самый его низ, сразу после ого как зажгли печь, наливается кипяток. При прохождении дымовых газов вода превращается в пар и попадает в специально сформованные каналы-ламели. Так как влажный воздух (пар) имеет большую теплоемкость, проходя вдоль стенки, он отнимает и переносит большее количество тепла. Эти потоки способствуют более быстрому прогреву парилки. Но работать это устройство должно только на стадии прогрева. Когда начинают париться, его закрывают (повернув заслонку). К этому моменту вся вода в конвекторе должна выкипеть.
Конструкция печей Ферингер с закрытой каменкой
Вообще, топка формуется в основном методами штамповки и гибки, имеет минимум швов. Располагаются швы в местах с небольшими температурными нагрузками. Все элементы печи делают из нержавеющей стали с 17% содержанием легирующих металлов.
В печах с закрытой каменкой цилиндрическая емкость для камней опирается на основание печи и со всех сторон охватывает топку (кроме фронтальной части, где установлен вынос или дверца топки). Для регулирования потока воздуха, проходящего через каменку, имеется регулируемая заслонка. С ее помощью можно уменьшить или увеличить скорость прогрева парной. Пока идет интенсивный нагрев, заслонку открывают, и горячий воздух быстро прогревает помещение. В таком же положении происходит сушка парилки после бани.
Устройство печи для бани Ферингер с закрытой каменкой
При достижении требуемых температур, заслонка закрывается совсем или почти полностью. Температура стабилизируется и кондиции парилки поддерживаются в заданном режиме.
В верхней части топки установлен дымовой зуб. Это изогнутая в виде буквы «Г» металлическая деталь в верхней части топки. Она позволяет закрутить потоки дыма и пламени в спираль. Из-за чего лучше прогреваются стенки топки, а от нее — камни. Этот зуб дает еще один положительный результат: пламя поднимается в трубе только на 30-70 см (в печах обычной конструкции высота пламени в трубе превышает метр, а иногда и полтора-два).
Регулировка интенсивности горения
Регулируемая заслона есть над дверцей (1) и под ней (2)
Скорость горения дров можно изменять двумя заслонками. Одна расположена вверху над дверцей топки, вторая под ней. Верхнюю заслонку желательно полностью не закрывать: она обеспечивает отсутствие копоти на стекле. Всегда оставляйте хоть минимальную щель в пару миллиметров, и стекло на дверце всегда будет чистым.
Этими двумя заслонками регулируется количество воздуха, подаваемого в топку. Чем больше воздуха, тем активнее будут гореть дрова. Этот режим необходим на стадии разогрева парной и камней. Затем, когда температура близка к требуемой, они прикрываются, дрова тлеют, поддерживая температуру камней и практически прекращая отопление парилки.
Получение пара
Глубоко в каменку заложено устройство, которое называют паровой пушкой. Это Г-образная трубка с отверстиями. К ней приварена еще одна трубка, которая выходит к верху каменки. В нее подается вода, преобразующаяся в пар.
Так работает паровая пушка
Через небольшие отверстия в горизонтальной трубке вода попадает в самую горячую часть каменки — на нижние камни. Их температура 500-550°C. В результате образуются мельчайшие капельки, которые на выходе имеют высокую температуру. Они очень мелкие, их почти не видно. Такое состояние пара называют «легким». Наверное, потому, что после парения ощущается легкость в теле и никогда не болит голова.
Регулировка температуры в парной
Атмосфера в парной состоит из множества компонентов. Воздух и стены прогреваются от излучения корпуса печи и трубы, от пара, который поддается на каменку. Изменять температуру в парной и нужно манипулируя режимами этих элементов. Для этого есть заслонки/шиберы.
Как отрегулировать интенсивность горения и теплоотдачу корпуса уже рассказали (задвижками возле дверцы). Нужно еще управлять потоком воздуха через конвектор дымохода. Для этого в его верхней части имеется тоже задвижка/шибер. Двигая ее ручку вправо/влево, вы открываете/закрываете, полностью или частично просвет воздуховодных трубок.
Устройства для регулировки интенсивности горения
В новых печах Ферингера серии «Ламель» имеется еще один мощный инструмент: клапан проветривания каменки. На первичном этапе, когда прогреваются камни, он закрыт. Каменка в таком его положении невентилируемая и камни нагреваются до высоких температур. Затем для быстрого выхода на нужный температурный режим, задвижка открывается. Воздух, проходя через камни, сильно нагревается, быстро выводя парную на нужный режим. После достижения требуемой температуры задвижка снова закрывается, камни греются для получения пара.
Пока это происходит, в парилке прогреваются стены, пол, потолок, полки. Как говорят банные спецы: парилка настаивается. Температурный фон всех ее частей выравнивается. Именно при таком положении вещей, когда тепло исходит и от стен, и от полка, и от потолка, организм прогревается глубоко. Жара при этом нет. Ощущается только ровное тепло, которое не жжет, как в суховоздушке, а именно обволакивает, прогревая.
Это паровая пушка «вживую»
Температура при этом немного опускается. Но если она в пределах нормы (50-55°) нет необходимости еще раз ее поднимать: с каждой подачей пара она будет подскакивать примерно на 5°C. Так что, поднимая влажность, поднимете и температуру. Да и до парения с вениками нужно еще два-три захода погреться. За это время она подрастет еще градусов на 10-15.
Конструкция печей для сауны — с открытой каменкой
Требований к печам для сауны меньше, и строение у них проще. Их основная задача — быстро разогреть парилку до требуемой температуры, а затем обеспечить ее подержание.
Конструкция печей для сауны от Ферингера
Пара в суховоздушных парилках почти не бывает, если поддают изредка один-два ковшика, то больше для ароматизации. Потому объем каменки небольшой — его должно хватать на обогрев парной. Никаких других функций они не выполняют.
Регулировка интенсивности горения такая же, как и в печах для бани: задвижка над топливной дверцей и под ней.
Модели печей Ферингер
Под этой маркой выпускаются как печи для бани — с закрытой каменкой, так и печи для саун — с открытой.
Печи с закрытой каменкой
Категория печей-каменок для бани называется у Ферингера «паровыми печами». Есть пять вариантов. Их технические характеристики представлены ниже. Цена указана приблизительно, долларах, из-за нестабильности курса.
Модели печей
Если говорить о модификациях печей для создания режима русской бани, то имеется три модели:
Ферингер Малютка Паровая для небольших парилок до 16 кубов;
Ферингер Классика — для средних объемов — до 18 кубов;
Ферингер Гармония для парилок объемом до 30 кубов.
У всех этих печей внутреннее строение одинаковое, отличаются только габариты. Комплектоваться печи могут глухими чугунными дверками, дверками со стеклом или панорамным экраном (получается печь-камин).
Технические характеристики печей для бани Ферингер с закрытой каменкой (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)
В отдельную категорию выделены печи Ламель». Они тоже создают атмосферу русской парилки. Сделаны они полностью из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 3 мм.
Так выглядят Ламели
В таком варианте можно заказать печь с открытой каменкой и закрытой, с наборной ламелью (из нескольких кусочков) или цельной. Камень использован талькохлорит, змеевик, жадеит, мрамор и многочисленные их комбинации. Причем толщина отделки может быть разной. Потому габаритные размеры не указаны.
Технические характеристики печей для бани Ферингер Ламель (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)
В открытой каменке верх емкости может быть отделан металлом, а может камнем. Экран может быть обычного размера, а может выглядеть как каминный портал. Так что цены тут указаны действительно «от» — самый дешевый вариант.
Дровяные печи Ферингер для саун
Эти печи имеют открытую каменку. В каталоге находятся в разделе «Золотое сечение». В таблице сведены основные технические данные, цена указана для варианта со стандартной дверцей с прозрачным стеклом. Есть возможность установить панорамный экран.
Технические характеристики печей Фернигер для саун (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)Это одна из печей для сауны — серия «Золотое Сечение»
Как топить
Из-за необычной конструкции — без колосников, загрузка топлива и розжиг в печах для бани Ферингер отличается.
Дрова используются небольшой длины, но их складывают друг на друга, заполняя 3/4 объема. В топку модели Mini помещаются поленья длиной до 270 мм, для Optima и MaxI — 310 мм. Используются как целые полена, диаметром до 18 см, так и разрубленные на большие и мелкие части.
Перед закладкой открываются: верхняя заслонка на дверце, заслонку на дымоходе. Закрываются: нижний шибер на дверце и клапан продувки каменки (если сеть). В самый низ топки укладываются крупно наколотые дрова. В топки «Оптима» и «Максима» можно положить одно целое полено, а вокруг его обложить фрагментами средних размеров. Сверху укладывают самые тоненькие. Поверх дровяной кучи кладут несколько смятых бумажных листов. Их и зажигают. Закрывают дверцу, дожидаясь пока разгорятся дрова.
Как складывать дрова в топку
После того как дрова начинают гореть, слышится гул. Он означает, что кислорода слишком много, горение идет чересчур сильно. Потому шибер на дверце вверху нужно постепенно прикрывать. При оптимальном количестве воздуха гул исчезает. Если дымоход в бане получился очень высоким (выше 8 метров), то регулировку проводят шибером дымохода (до устранения гула).
Если на трубе стоит экономайзер, после выхода на нормальный режим горения можно приступать к увлажнению воздуха и активизации нагрева парной. Для этого в поддон экономайзера наливают кипятка. В таком режиме печь оставляют до достижения нужной температуры. Длительность прогрева зависит от того, насколько правильно подобрана печь, как установлена, как утеплена парилка.
Отзывы владельцев банных печей Ферингер
Те впечатления об использовании печей, которые есть на сайте производителя мы не брали в расчет. Приводим только те, которые выложены в обсуждениях на форумах.
У меня стояла Малютка с закрытой каменкой. Отличная печка. Но вот появилась Ламель, и я в новую баню купил себе ее, причем с порталом. Очень красиво в комнате отдыха он смотрится. По сравнению с Малюткой топить нужно дольше минут на 20-30. Но у меня сейчас Оптима, а это вместе с облицовкой дополнительных 200 кг камня. Жене нравится больше, говорит, тепло стало мягче. А мне не хватает мощного звука при выходе пара, который был у Малютки. Пара и у этой достаточно, а звука нет. Переделаю эту модель пушки, чтобы тоже шипело. Но это мои заморочки, а работает все нормально.
Филипп, Приозерск
Что мне нравится, что Ламель можно ставить без экрана. Я свою замерял пирометром. Крышка наверху (у меня каменная) греется до 170°, ламели вверху до 120°, середина — до 70°. Так что с пожарными нормами все нормально. Нужно только топочный туннель хорошо изолировать. Вот он греется жестко.
Николай, Москва
Сегодня топил баню Ламелью Оптима после трехнедельного перерыва. За это время замерзла наглухо. Везде было -10-12°C. Ушло у меня две закладки и три часа. Только потом пошли париться. Температура была уже в районе 45°. Пока погрелись, она подросла. Но больше таких перерывов делать не буду. Пока оттаяла вся, прошло много времени.
Владимир, Питер
Печи Feringer (Ферингер) без облицовки — дровяные банные печи
Приоритетным направлением деятельности завода является выпуск печей для русской бани.
Уникальность продукции завода, не имеющей аналогов, подтверждает получение 31 патента на авторские изобретения.
Отличительные особенности печей:
инновационная система горения, создающая высокую температуру непосредственно в топке;

уникальная конструкция бесколосниковой топки, повышающая эффективность работы и срок эксплуатации изделий;

верхний розжиг, благодаря которому обеспечивается полное сгорание дров. Поэтому очищать топку от золы можно раз в 5-10 розжигов.

Продукция завода сертифицирована по жестким немецким стандартам качества DIN, поэтому обладает долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками, присущими изделиям немецких производителей.
Среди других достоинств печей:
быстрый прогрев парилки за одну закладку дров и поддержание комфортной температуры (+50…+60 °С) на протяжении 3-4 часов;

простой монтаж, не требующий профессиональных знаний и навыков.

Модельный ряд
Дровяные печи для русской бани представлены широким выбором моделей с закрытыми и открытыми каменками.
Популярные серии – «Ламель» и «Паровые печи».
В зависимости от площади отапливаемой парной, вы можете выбрать модели:
«Малютка» (или Мини). Предназначены для парных площадью до 16 кв.м;

«Классика» (или Оптима). Рассчитаны на парилки до 23 кв.м;

«Гармония» (или Макси). Способны эффективно отапливать помещения до 30 кв.м.

Помимо дровяных печей для русской бани, ассортимент завода представлен печами-казанами, печами-каминами и печами для финской сауны.
Купить их вы можете в нашем интернет-магазине.
С радостью ответим на ваши вопросы:
тел.: 8(499)391-81-74
Банная печь Ферингер | Печи-Гестия
Купольная баня
Совсем недавно мы имели опыт установки банной печи Ферингер в купольной бане, в Свердловской области.
Банные печи
Для данного объекта была установлена банная печь Классика Экран «Антик» фирмы Ферингер и стартовый дымоход конвектор с рисунком «Пламя».
Банная печь Ферингер — это печь одной закладки дров. Вам потребуется до 6 кг дров, чтобы нагреть баню до 70-80 градусов и в результате в ней будет приятно находиться.
Вес печи вместе с банным камнем 150 кг, следовательно не требуется усиление основания под печь.
Материал топки из жаропрочной нержавеющей стали, а это, прежде всего, долгий срок службы печи и бани.
Дымоход для банной печи
Дымоход «Дымок»
Основной дымоход производства завода «Дымок» ® г. Санкт-Петербург.
В основе нашего долгого сотрудничества с компанией «Дымок» ® прежде всего лежит высокое качество материалов. Все дымоходы изготавливаются в соответсвии с современными стандартами качества и с использование передовых технологий.
На данном объекте мы установили дымоход из жаропрочной нержавеющей марки стали AISI 439 со сроком службы до 10 лет.
Внутри сэндвич трубы экологически чистая базальтовая вата Rockwool, которая как следствие не выделяет запаха даже при первой топке печи и полностью безопасна в банном парении.
Противопожарные материалы в бане
Печь Ферингер «Антик», конвектор «Пламя»
Для защиты древесины на наших объектах уже много лет мы используем проверенные противопожарные материалы, которые были нами протестированы:
Во-первых, одеяло керамическое, волокна которого характеризуются низкой теплоёмкостью, низкой теплопроводностью, устойчивостью к термоударам;
Во-вторых, фиброцементная плита (минерит) — она действует как экран для горячего воздуха, который образуется за счет работы разных нагревательных приспособлений;
В-третьих, базальт фольгированный — для изоляции труб дымохода при изготовлении противопожарных разделок, монтажа во влажных помещениях, а также наружной отделки;
В-четвертых, силиконовый мастер-флеш для дымохода и т.д.
В общем, противопожарные материалы необходимо использовать для безопасности и качественной эксплуатации бани.
Монтаж банной печи
Противопожарные материалы
В нашей компании работает две профессиональные монтажные бригады. Богатый опыт, постоянное изучение новых технологий и материалов позволяет нам гарантировать высокое качество выполняемых работ!
Мы предоставляем Заказчикам комплекс услуг:
Во-первых, мы готовим полный комплект материалов;
Во-вторых, осуществляем доставку материалов до объекта;
И так же установка под ключ.
В итоге, на данном объекте срок монтажа занял 1 рабочий день.
К тому же с каждым Заказчиком мы подписываем договор и акты — это гарантия на наши работы 1 год!
_{Наши технические специалисты всегда рады ответить на все ваши вопросы по банным печам и дымоходам.}
У нас Вы можете купить печь, заказать монтаж и установку банного оборудования.
_{Телефон офиса: +7 (343) 379-99-08}
_{Технический специалист Игорь:8-905-807-01-54}
_{Больше фото наших работ в аккаунте Instagram.}
Печь для бани «Ферингер»: описание, отзывы владельцев, характеристики
.
Банные печи компании «Ферингер» на рынке представлены в большом количестве. Отличительной особенностью моделей можно назвать качественные утеплители. Выпускаются как открытого, так и закрытого типа. По диаметру утеплитель может сильно различаться. От этого зависит допустимый объем парилки.
По конструкции печи представленной компании очень привлекательны. Прекрасно смотрятся на них декоративные вставки.Для удобства пользования каменками есть удобный зольник. При необходимости решетку всегда можно очистить. Также в печах представленной компании есть система защиты от копоти. Это средняя модель «Ферингер» для бани на 15 квадратных метров. метров в районе 32 тыс. руб.
Модели «Ферингер» с открытой печью
Банные печи с открытой печью в последнее время очень популярны. В этом случае клапаны изготовлены из огнеупорной стали. Камеры дожигания расположены в нижней части печей.Конвекторы устанавливаются только в моделях с решеткой. Они не взорвали их напрямую. Диаметр сопла может быть разным. Дымоходы для печей используются в среднем шириной 130 мм. Качественная духовка с открытой плитой в районе 24 тысяч рублей.
Аппараты с закрытой печью
Печи с закрытой печью отлично подходят для больших парных. Отличительная особенность их — объемная печь. Также в моделях используются специальные планки. В некоторых печах они устанавливаются с защелкой.Для нормальной циркуляции воздуха и выхода газа используется заслонка. Диспенсеры для воды доступны в разных объемах. Непосредственно в нижней части устройств расположены зольные камеры.
Накладки на модели от производителя предусмотрены термостойкого типа. В эксплуатации духовые шкафы с закрытыми ТЭНами очень просты. Экраны бывают разных размеров и отлично смотрятся. При необходимости заслонку всегда можно почистить самостоятельно. Обойдется в наше время качественная печь для бани «Ферингер» в районе 32 тысяч рублей.
Описание модели «Feringer Classics»
Если верить мнению владельцев, печь «FehringerClassic» идеально подходит для парилки на 15 квадратных метров, в данном случае каменка предусмотрена закрытого типа. Зольная камера у модели расположена в нижней части устройства, над ней находится тонкая изолирующая футеровка, в эту печь можно загружать камни до 55 кг. 800 мм, а вес модели ровно 120 кг, система дымовых газов в данном случае есть, поэтому продукты сгорания никогда не попадают в парилку.
Решетка возле печи изготовлена из огнеупорной стали. Удаленный туннель модели расположен в нижней части конструкции. По мнению многих покупателей, зольник предусмотрен. Таким образом, часто нет необходимости его чистить. Крышка камеры сгорания открывается свободно. Конвектор необходимо периодически контролировать. Однако сопло редко загрязняется, поэтому его следует чистить только раз в месяц. Купить представленную печь для бани «Ферингер» в магазине можно по цене от 25 тысяч рублей.
Характеристики «Мини»
Данные печи для бани «Ферингер» отзывы покупателей, как правило, хорошие. Утеплитель открытого типа. Для больших парилок представленная модификация однозначно не подходит. Также следует отметить, что зольник модели малой вместимости. Таким образом, устройство немного весит. Однако зольник часто чистят. Крышка топливной камеры расположена внизу конструкции.
По мнению многих покупателей, открыть всегда легко, а закрыть очень легко.При необходимости дозатор воды всегда можно проверить. Заслонка в представленной модели расположена возле пепельницы. Система газоотводов в модели имеется. Эта печь также может похвастаться качественной огнеупорной футеровкой. Указанная модель в магазине не превышает 30 тысяч рублей.
Мнение покупателей о «Ферингер Ламель»
Большинство покупателей отдают предпочтение данной печи из-за качественной камеры дожигания. В этом случае высокая температура достигается очень быстро.Доступна термостойкая подкладка модели. Непосредственно зольник находится под топкой. Лужа, в свою очередь, находится в верхней части конструкции. Насадка модели не имеет большого диаметра.
Если верить отзывам покупателей, то декоративная рамка смотрится великолепно. Дверца топки достаточно удобная, открывается без проблем. При необходимости зольник можно легко вытащить. Нижний каркас возле печки прочный. Общий вес модели достигает 110 кг.При этом высота камеры сгорания составляет 33 см. Защитный демпфер у модели предусмотрен производителем. Дымоход в конструкции доступен диаметром 155 мм. Дымовая система сделана из термостойких труб. Купить модель пользователь сможет всего за 25 тысяч рублей.
Что говорят о «Ферингер Добрыня»?
Указанная банная печь «Ферингер» подходит для паровых помещений площадью 13 квадратных метров. метров. Зольник данной модели небольшого размера.Однако в обслуживании это довольно просто. Если верить мнению покупателей, то проблемы с конвектором возникают редко. В верхней части камеры находится резервуар для воды. Под клапаном предусмотрена подкладка. Прямой туннель снабжен специальной защитной крышкой. Также представленная печь отличается качественной пепельницей. Сопло не большого диаметра. Декоративная вставка на плиту отлично будет смотреться в любой бане. Купить данную модель «Ферингер» можно за 28 тысяч рублей.
Обзор печи «Жигули»
Эта печь получает отзывы покупателей только хорошие. Данная модель подходит для парилки от 14 кв. метров. Камера сгорания в конструкции расположена над зольником. Непосредственно возле конвектора находится решетка. Изготовителем предусмотрена изоляционная прокладка под нее. Модель имеет стандартный вентилятор. Рядом с зольной камерой находится небольшая дверца, которую очень легко открыть и плотно прижать к раме.
По мнению многих владельцев, защелка на стивальнике.Все газы удаляются через систему и не попадают в ванну. Декоративная рамка модели есть. Ножницы в данном случае роторные. Камней в указанной модели можно положить максимум 50 кг. Купить в магазине печь для бани «Ферингер» пользователь может за 30 тысяч рублей.
Описание модели «Самарканд»
Многие владельцы этой печи в первую очередь ценят ее компактность. Она не занимает много места в парилке. Сама камера сгорания доступна на высоте 35 см.В модели есть защитная шторка. Зольная камера расположена над рамой. Зольник в представленной модели располагается на изолирующей футеровке. Конвектор в духовке устанавливается стандартно. Диспенсер воды расположен непосредственно над камерой дожига.
Если верить мнению покупателей, система защиты в модели используется качественная. В этом случае доступен внешний туннель для циркуляции воздуха. Монтаж духового шкафа в баню довольно прост. Заслонка скользящего типа.Имеется тепловая заслонка на конвекторе. Также следует отметить, что можно разместить максимум 55 кг. Купить такую печь для бани «Ферингер» в магазине пользователь может за 32 тысячи рублей.
Обзор духовки «Малютка»
Если говорить о параметрах печи «Ферингер», важно отметить, что ее масса составляет 110 кг, колосниковая решетка имеет ширину 40 см, а дымоход предусмотрен производителя на 155 мм. »Топливная камера в данном случае с решеткой. Имеется изоляционная футеровка под ней.
Зольник стандартный, Проблемы с ним редкие. Однако недостатки у модели все же есть. В первую очередь владельцы отмечают небольшой форсаж. В нем нет демпфера. Рама зафиксирована, но ножки не слишком устойчивы. Если говорить о достоинствах, то заслуживает внимания качественная газоотводная система. В этом случае кожух над конвектором предоставляется производителем.
Выносной туннель модели установлен большого диаметра. Диспенсер для воды предоставляется производителем.Для подачи вторичного воздуха предусмотрен отдельный канал. Стекло в данном устройстве термостойкое. Камни можно загружать грузоподъемностью 60 кг. Подходит модель для ванны от 15 кв. метров. Также важно отметить, что шибер устанавливается с задвижкой. Найти печь фирмы «Ферингер» «Малютка» (паровая модификация) в магазине можно по цене от 24 тысяч рублей.
beskriuwing, resinsjes fan ‘eigners, eigenskippen
Печи «Feringer» bedriuwen op de merk binne yn grutte oantallen.В ûnderskiedende skaaimerk fan это модель kin beskôge в kwaliteit kachel. Se binne beskikber sawol iepen en ticht. Диаметр веера, качель, кинь, весла. Op dit hinget de tastiene stoom.
По дизайну, de ûne fertsjintwurdige bedriuwen binne tige oantreklik. Декоративные вставки такие большие. Foar gemak, der is in handich ash doaze nen. Как это недич, кинне джо алтыд скджин де грате. Ek yn nen foarsjoen it bedriuw hat in systeem fan beskerming tsjin roet. Он находится в gemiddelde модели «Feringer» в плохой опи 15 метров канте.метр на нем gebiet fan 32 tûzen. wrijven.
Модель «Feringer» mei in iepen kachel
Печи mei iepen Печи koartlyn genoaten grutte populariteit. Yn dit gefal, de fentilen binne makke fan stege stiel. дожигание keamer leit oan de nderkant fan de nen. Конвекторы инсталлированы решетками. Direkt ash kûle se dogge net. Диаметр насадки Вставки kinne ferskille. Skoarstiens foar ûnen brûkt op de trochsneed blendte fan 130 мм. Kosten hege kwaliteit печь mei in iepen kachel yn ‘e omkriten fan 24 tûzen.Тереть.
Apparaten mei in sletten нагреватель
Печь sletten kachels binne ideaal foar grutte steam keamers. Harren ûnderskiedende eigenskip — это полный вентилятор духовки. Spesjale Silence One Wurde Brûkt Yn ‘e modellen. Guon kachels wurde ynstallearre mei в защелке. Foar normale loft circuit en выхлоп fentyl brûkt wurdt. Диспенсеры для воды binne fan ferskillende ôfmjittings. Fuortendaliks ash keamer leit yn de legere parten fan apparaten.
Модель для изготовления вентиляторов, устойчивых к повреждениям.Yn wurking út ‘e oun mei sletten Stoves binne hiel simpel. Это skerm brûkt ferskate maten en sjoch great. Как это недич, это фентилкин алтыд везе скджин харсели. Это kostet hjoed dei kwaliteit печь foar в плохом «Feringer» yn ‘e omkriten fan 32 tûzen. Тереть.
Модель Beskriuwing «Feringer Classic»
Как jo leauwe dat de miening fan de eigeners, духовой шкаф «Feringer Classic» идеален для паровых котлов на 15 метров. метр. Yn dat gefal wurdt de kachel wurdt levere в шрифте sletten.Fleane de kamera, это модель, созданная с помощью вентилятора. Boppe это in tinne isolearjende voering. Камни ин в ûne kin были загружены весом 55 кг. Syn hichte is gelyk oan 800 mm, en waacht 120kg model krekt. Дымоходы systeem yn dit gefal wurdt foarsjoen. Sa, de produkten fan ferbaarning yn de stoom keamer sil nea falle.
Решетка в ne makke fan stege stiel. Удаленный туннель, это модель, которая является частью вентилятора и конструкции. Неффенс в проттхейперах, пепельница просторная.Са, фаак чистый — это чистый недич. De omslach fan ‘e ferbaarning keamer iepenet frij. Шапка конвектора Foar om periodyk tafersjoch. Lykwols, это mûlestik is fersmoarge is seldsum, dus dat moat wurde skjinmakke ien kear yn ‘e moanne. Oankeap levere in ne foar в плохом «Feringer» yn de winkel kin wêze sa leech 25 tûzen. Тереть.
Skaaimerken печь «Mini»
Dy печь пена в плохих «Feringer» Tebekwurd fan klanten resinsjes, склонных к krijen goed. Heidehipper se hawwe iepen. Foar grutte паровые котелки попадают в проходящую чистую мимо однозначно.Это moat ek sein wurde dat de jiske fak, это модель brûkt troch lege kapasiteit. Са, это аппарат ваше бытсие. Lykwols, de jiske panne moat wurde skjinmakke faak. De omslach fan ‘e brânstof keamer leit yn it nderste part fan’ e Struktuer.
Neffens в protte keapers, это altyd maklik om te iepenjen, en slút hiel maklik. Как это недич, это влажный дозатор, kinne jo altyd kontrolearje. Демпфер — это hjoeddeiske model leit tichtby de blower. gaswinning systeem, это модель бескикбер.Ek dizze печь kin opskeppe fan hege kwaliteit stege voering. Модель сейна рва Дерби и сетка винкеля как 30 tûzen. Тереть.
Consumer miening oer «Feringer Strips»
Demete keapers Lever dizze ûne fanwegen de hege-kwaliteit neidat-baarnend keamer. Yn dit gefal, de hege temperatuer wurdt berikt hiel gau. De waarmte-устойчивый вентилятор it model dêr. Пепельница streekrjocht ûnder de firebox. Ash kûle in beurt leit yn it boppeste part fan de structuer. Это mûlestik fan, эта модель имеет чистый диаметр.
As jo leauwe dat de klant resinsjes, декоративная рамка sjocht der geweldich. De doar út ‘e oun is hiel handich, en kin iepene wurde sûnder problem. Как это недич, lûke út de jiske panne — это маклик. De legere râne fan ‘e ne brûkt yn duorsum. De totale gewicht fan it, модель от 110 кг. Yn dit gefal, de hichte fan ‘e ne kapasiteit is gelyk oan 33 см. Без рукавов откидная створка из фабричной модели foarsjoen. Конструкция de skoarstien — бескаркасная, диаметр 155 мм. Дымоходы systeem wurdt makke fan надежно защищены.Кеапье в модели de brûker — steat fan mar 25 tûzen. Тереть.
Wat minsken wurde sizzen oer «Ферингер Добрыня»?
Датная печь «Ферингер» представляет собой паровой котелок на 13 канте метров. метр. Пепельница, модель wurdt brûkt in lyts maat. Lykwols, yn stân te hâlden, это moai simpel. Как jo leauwe dat de miening fan klanten, это проблема конвектора binne seldsum. Это fermogen ta wetter yn de boppeste part fan ‘e keamer is oanwêzich. подкладка wurdt levere ûnder de flap. Direkt nei de ôfstân tunnel foarsjoen fan in spesjale beskermjende omslach.Эк пресинтеэрре духовку стьет поддувалом квалитеит. Это mûlestik hie net brûkt в большом диаметре. Декоративные вставки yn ‘e ûne sil sjen great yn all bad. Keapje de oantsjutte модель «Feringer» kin oprinne oant 28 tûzen. Тереть.
Oersjoch печь «Lada»
Dy духовка обратная связь út de keapers krije allinne mar goed. Эта модель представляет собой geskikt foar steam keamers 14 kante meter. метр. Дизайн Brennen keamer представляет собой веерную сковороду. Просто натрите конвектор. Подкладка Isolearjende под wurdt fersoarge troch de fabrikant.Ash kle yn it standert model brûkt. Njonken de jiske keamer mei in lytse doar, это hiel maklik om te iepenjen en strakke oan it frame.
Neffens in soad eigners, it fentyl oan ‘e oune fersoarget robúst. Alle gassen wurde fuorthelle út it systeem en de bad net falle. Декоративное обрамление модели шляпы. De poarte brûkt yn dit gefal de rotonde type. Камни ин де оантсютте модель кин набор в макс. Вентилятор 50 кг. Keapje by de winkel foar в плохой печи «Feringer» de brker kin foar 30 tûzen. Тереть.
Beskriuwing «Samarkand» модель
In soad eigners fan dizze kachel wurdt benammen wurdearre foar harness. Genôch romte yn de stoom keamer wie it net. Кепка Direkt nei de ferbaarning в цветочек с веером 35 см. Модель шляпы с клапаном De beskermjende. Fleane de kamera wurdt gepositioneerd boppe it frame. Ash kle yn это предварительная модель leit op in isolearjende voering. Комплект конвекционной печи standert. Диспенсер для воды leit fuortendaliks boppe de keamer ôffaloven.
Как jo leauwe dat de miening fan klanten, de beskerming systeem, это модель brûkt kwaliteit.Yn dat gefal wurdt de ôfstân tunnel foar luchtstream dêr. Ynstelle fan de ûne yn it bad is hiel simpel. Schieber brûkt раздвижного типа. Термозаслонка конвектор бескикбер. Это ров ek sein wurde dat de stiennen kinne sette в максимальном весе 55 кг. Keapje de ûne foar в плохом «Feringer» yn de winkel, de brûker kin foar 32 tûzen. Тереть.
Печь Oersjoch «Baby»
Ее параметры «Feringer Baby» составляют 110 кг, размер решетки вентилятора 40 см, en in skoarstien 155 jûn op de fabrikant мм.De brânstof sel yn dit gefal находится в решётке. Как jo leauwe dat de resinsjes fan konsuminten, de jiske panne út ‘e печь kin berikke maklik. Подкладка Isolearjende под dêr.
Ash kûle yn it ûntwerp set de standert, problem mei him binne seldsum. Lykwols, de tekoartkommingen fan, это модель noch beskikber. Первый поклонник всех собственных производителей мусоросжигательной установки. Де лоскут это ûntbrekt. Крепление на раме, надежное, надежное, устойчивое к бинну сетку. Как wy prate oer de foardielen, dan oandacht moat wurde jûn kwaliteit systeem venting.Yn dit gefal, de fabrikant fan it кожух конвектора wurdt foarsjoen.
Выносной туннель, это модель шляпки в грутте диаметром. Диспенсер для воды wurdt fersoarge troch de fabrikant. Fuortset lucht oanbod hat in apart kanaal. Glês wurdt brûkt yn de yllustrearre apparaat типа из суперсплава. Камни максимальная нагрузка kin wêze 60 кг. Geskikt sein model foar baden 15 км². метр. Это ek wichtich om te merken dat de poarte se hie ynstallearre mei в защелке. Прекрасная печь Фирма «Ферингер» «Бэби» (паровая ферция) yn ‘e winkel kin wêze sa leech 24 tûzen.Тереть.
nkọwa, отзывы nke nwe, e ji mara
Печи «Ферингер» ụlọ ọrụ na ndị ahịa na-na nụ ọgụgụ buru ibu. Akkụ pụrụ iche nke nlereanya ike-atụle качественное окpомọкụ. Хадома на-емегхе ма на-емечи. Na dayameta nke okpomọkụ pụrụ ịdị nnọọ iche. На на-адабере допустимая узуоку.
Сайт imewe, oké ku na-anọchi anya ụlọ ọrụ na-nnọọ mma. Джи ачо вставляет ха аня укву. N’ihi na mma, были печи kemfe ash igbe. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ike mgbe niile hichaa grate.Ọzọkwa na ite-ọku uku nyere ụlọ ọrụ не были усорой nke nchedo сажи. Ọ bụ nkezi nlereanya «Ферингер» — это баня на 15 квадратных метров. Мита на mpaghara nke 32 puku. ete.
Модель «Feringer» на-emeghe stovu
Печи на-emeghe печи на nso nso ụt oké ewu ewu. Na nke a, na клапаны na nke nke огнеупорные иглы. дожигание уло до на аланке ите-ọку уку. Конвекторы arụnyere na ụdị na naanị grates. Кпọмквем аш н’олулу ха на-адịгх. Вставки Dayameta nozulu nwere ike dị iche iche.Дымоходы makaite-ọku uku ji na nkezi obosara nke 130 мм. Стоимость элу-эду духовка на их на-емеге стову на мпагара нке 24 пуку. Ete.
Ngwaọr na a mechiri emechi okpomọkụ
Oku emechi печи dị mma maka nnukwu uzuoku ụlọ. Ha prụ iche mma bụ ibu nke oku. Амортизаторы специальные-eji na ụdị. Fọd печи на-arụnyere na плеть. N’ihi на nkịt ikuku mgbasa ma na iyuzucha valv na-eji. Диспенсеры для воды bụ nke dị iche iche nha. Озугбо Аш-уло до на ала акụкнке нгваọро.
Подкладка ụdị nyere site emeputa nke okpomọkụ na-eguzogide ụdị.Na-arụ ọrụ nke ọkụ na-mechiri emechi печи bụ nnọọ mfe. Ихуэнё на-эджи дииче иче нха на анья укву. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na valvụ nwere ike mgbe niile na-cha onwe ha. Ọ на-эфу н’оге качество оку мака для ванны «Ферингер» на мпагхара нке 32 пуку. Ete.
Описание модели «Feringer Classic»
bụrụ na i kweere na uche nke ndị nwe, na духовка «Feringer Classic» bụ ezigbo maka uzuoku ụlọ 15 квадратных метров. Мита. Na nke a, na okpomọk na-nyere a mechiri emechi ụd. Ofufe igwefoto, nlereanya bụ na ala nke ngwaọrụ.N’elu ya bụ a mkpa egbochi ihe lining. Nkume a oku nwere ike kwajuru 55 n’ar. Ya elu bụ hà 800 мм, ma dịrị ihe 120kg nlereanya kpọmkwem. дымоходы усоро на нке а на-ньере. Н’ихи я, на нке сгорание на узуоку ụlọ га-ада.
Натереть на терке только с огнеупорным покрытием. Удаленный ọwara, nlereanya bụ na ala akụkụ nke ihe owuwu. Dị ka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa, ясень ньере объемный. N’ihi ya, ugboro ugboro hichaa ya adịghị mkpa. Крышка nke сгорания ulo-emepe unu kpamkpam. Конвектор N’ihi nyochaa.Otú ọ dị, nozulu na-mmeru obere, n’ihi ya, ọ ga-kpochara otu ugboro a nwa. Ịzụ nyere a oku maka ванна «Feringer» n’ime ụlọ ahịa pụrụ ịbụ ka ala dị ka 25 puku. Ete.
Нджиримара оку «Мини»
Нду а оку мака ванна «Ферингер» нзагачи си ахта эрите, агбасаго на-эзи ихе. Wheatear ha nwere na-emeghe. N’ihi на nnukwu uzuoku ụlọ ọkọnọ a mgbanwe adịghị dabara однозначно. Ọ kwesịkwara kwuru на аш игбе, nlereanya на-эджи ала икике. N’ihi ya, ngwaọr ji obere. Otú ọ d, пепельница nwere na-kpochara ugboro ugboro.Обложка nke mmanụ ụgbọala ulo dị na ala akụkụ nke ihe owuwu.
Dị ka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa, na ọ dị mfe mgbe nile na-emeghe, na-emechi nnọọ mfe. Bụrụ na ọ dị mkpa, na mmiri dispenser, nwere ike mgbe lele. Демпфер на угбу nlereanya emi odude nso ikuku mmiri. газ mmịpụta usoro, nlereanya d. Zọkwa a oku nwere ike nya isi nke elu àgwà огнеупорная футеровка. Ọ га-kwuru nlereanya n’ime ụlọ ahịa ọ dịghị ihe karịrị 30 puku. Ete.
Потребительский уче баньере «Ферингер ибе»
Ọtụtụ ndị на-азụ на-ахọринке а кụ н’ихи на нке элу-эду мгбе-эре ọkụ ụlọ.Na nke a, na elu okpomọkụ ruru nnọọ ngwa ngwa. Подкладка okpomọkụ na-eguzogide nke nlereanya e. Топка Ash Pan ozugbo n’okpuru. Эш олулу н’ака на-эми одуде ке н’элу акоконке ихе оууу. Nozulu nke nlereanya e bghị a nnukwu n’obosara.
Ọ bụrụ na i kweere na ndị ahịa erite, jiach etiti ese akwa. Ụzọ nke oku bụ nnọọ adaba, na ike ga-meghere-enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na ọ d mkpa, dpụtaara ash pan dị mfe. Ала этити нке оку джи на иногиде. Ngụkọta nke ịdị arọ nke ihe nlereanya ruo 110 n’arọ.Na nke a, ka idi-elu nke oku ike bụ hà 33 см. The echebe flaapu na emeputa nlereanya nyere. Na mpio anwụrụ ọkụ imewe dị na 155 mm n’obosara. дымоходы usoro ka nke okpomọkụ на-eguzogide ọkpọkọ. Zụrụ a nlereanya onye rụ bụ ike nke na nanị 25 puku. Ete.
Ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere «Ферингер Добрыня»?
Нке ванна оку «Ферингер» адабара узуоку ụlọ 13 квадратных метров. Мита. Ясеневый поддон, nlereanya a na-eji размером обере. Otú ọ dị, nọgide na-enwe na bụ mara mma dị mfe. Ọ bụrụ na i kweere na uche nke ndị ahịa, si конвектор nsogbu dị ụkọ.Ikike nke mmiri na elu nke ulo bụ ugbu a. подкладка на-ньере н’окпуру флаапу. Kpọmkwem ka remote ọwara onwem na prụiche na-echebe cover. Ọzọkwa kọnọ печь гузо поддувалом àgwà. Нозулу ама-эджи аннукву н’обосара. Джиачо вставляет на ọkụ га-эле анйа дị укву ọ бла ванна. Zụta kpọmkwem их nlereanya «Feringer» nwere ike bụ ruo 28 puku. Ete.
Isi oku «Lada»
Nke a печь nzaghachi si azụ aha na-na mma. Нлереанья адабара узуоку ụlọ 14 квадратных метров. Мита. Уло для горения бьется в зольнике.Конвектор Dị nnọọ grate emi odude nso. Egbochi ihe lining n’okpuru na-ahụ ndị na-emeputa. Эш олулу на ọkọlọtọ nlereanya эджи. Далее на аш-уло на а обере зо, нке да мфе на-эмегхе ма уко эку.
Dị ka ọtụtụ ndị nwe, na valvụ na oké ọkụ na-enye siri ike. Все, харуру на-эвепу си усоро на баня просто гхара ада. Jiach etiti nlereanya nwere. N’ọnụ ụzọ ámá na-eji nke a na-rotary ụdị. Nkume ahụ kwuru kpọmkwem ihe nlereanya ike ịt a kacha nke 50 n’arọ. Zụrụ na ahịa ka a saa oku «Feringer» onye r nwere ike maka 30 puku.Ete.
Описание «Самарканд» ihe nlereanya
Ọtụtụ ndị nwe a stovu bụ isi jiri kpọrọ maka ya компактность. Ọtụt ohere ke uzuoku ụlọ ya ejighị. Kpọmkwem ka сгорание ulo nwere elu nke 35 см. The echebe flaapu nlereanya nwere. Ofufe igwefoto na-positioned n’elu eku. Ash olulu dị kọnọ nlereanya a na-emi odude na ihe-egbochi ihe lining. Конвекторная печь ка ọkọlọtọ. Mmiri dispenser emi odude ozugbo n’elu-ulo Мусоросжигательный завод.
Ọ bụrụ na i kweere na uche nke ndị ahịa, na-echebe usoro, nlereanya na-eji mma.Na nke a na n’ime ime obodo ọwara maka airflow e. Mwube nke ọkụ na saa bụ nnọọ mfe. Шибер эджи эджи ụd. Термозаслонка на конвектор ДЗ. Ọ kwesịkwara kwuru na nkume nwere ike na-etinye a kacha nke 55 n’arọ. Ịzụta oku maka ванна «Feringer» n’ime ụlọ ahịa, onye rụ nwere ike maka 32 puku. Ete.
Isi oku «Baby»
Na-ekwu banyere ọk parameters «Feringer Baby», ọ dị mkpa iburu n’obi na ya uka bụ 110 n’arọ, obosara nke grate bụ 40 см, na mpio anwụrụ ọkụ 155 nyere na емепута мм.Клетка mmanụ ụgbọala на nke a na e n была решеткой. Ọ bụrụ na i kweere na отзывы nke eji ọkụ, na uyi pan si na духовка nwere ike iru ngwa ngwa. Egbochi ihe lining n’okpuru e.
Ash olulu ke imewe isetịpụ ụkpụrụ, nsogbu ya na ya na-obere. Otú ọ d, adịghị ike nke ihe nlereanya bụ ka d. Mbụ niile nwe-asị obere ulo мусоросжигательный завод. Flaapu ọ kr. Ba n’ịnyịnya siri ike, ma ya kwụ na-adịghị oke anụ. Ọ bụr na anyị na-ekwu banyere uru, mgbe ahụ kwesịr ilebara ya anya àgwà usoro igosipụta.Na nke a, na emeputa nke кожух конвектора na-nyere.
Удаленный ọwara, nlereanya nbere nnukwu n’obosara. Ммири диспенсер-ньере сайт на емепута. Вторичные ikuku ọkọnọ были iche iche ọwa. Glass na-eji na Иллюстрированный суперсплав ngwaọr ụd. Nkume kacha ibu ike nwere ike bụ 60 n’arọ. Adabara kwuru nlereanya ka бани 15 кв. Мита. Ọ доква мкпа ибуру н’оби на-узọ-ама на ọ арụньер на плетке. Chọta ọkụ ụlọ ọrụ «Feringer» «Baby» (версия узуоку) n’ime ụlọ ahịa pụrụ ịbụ ka ala dị ka 24 puku.Ete.
Дровяная печь для бани — ERMAK 20 Premium — Дровяные печи
Дровяная печь для бани Ermak 20 Premium — это модульная банная печь с топкой и дымоходами из прочной стали.
Предназначен для саун объемом 12-22 м3. На просторном открытом скальном складе можно установить закрытый модуль для скального хранения и установить паровую пушку. Изготовлен из высококачественной прочной стали. Подок печи, дымоходы и емкость для камней изготовлены из конструкционной стали.В местах максимальных тепловых нагрузок толщина стали 11 мм, свод топки 8 мм, стенки топки и дымоходов 3-4 мм. Толщина стали в печи 6 мм увеличивает срок службы печи и делает нагрев элементов печи более равномерным. Большой объем камней (60 кг) надолго поддерживает комфортную и мягкую температуру в паровой бане. Большая площадь теплообмена. Камни сильно и равномерно нагреваются со всех стенок печи, максимально снимая температуру и защищая их от прямого излучения.Дверь может открываться вправо или влево. Конструкция печи предусматривает возможность установки теплообменника в печи с обеих сторон для нагрева воды в удаленном резервуаре. Компактность, прочность конструкции и развитая система теплопередачи — уникальность каменок Ermak.
Камни приобретаются отдельно.
В дополнение к этой духовке вы можете приобрести следующие аксессуары:
Подвесной резервуар для воды для плит ERMAK Premium
Для нагрева воды в сауне.Бак на 40 л можно установить как с правой, так и с левой стороны духовки.
Пушка паровая для печей ЕРМАК Премиум
Предназначен для производства легкого и мелкодисперсного пара. Конструкция устройства позволяет воде попадать в самый центр каменного резервуара, где камни самые горячие. Вода, попадающая на самые горячие камни, мгновенно испаряется, создавая качественный и легкий пар.
Теплообменник для печей ERMAK Premium
Для нагрева воды можно использовать теплообменник, встроенный в топку печи, который вы подключаете к отдельному резервуару для воды, где вода нагревается за счет естественной циркуляции.Теплообменник удобно использовать, когда резервуар для воды стоит не на плите, например в умывальнике или душе. Теплообменник можно устанавливать как с правой, так и с левой стороны печи.
Печная сеть ЕРМАК Премиум для камней
Для большей аккумуляции тепла можно использовать подвесную сетку для камней, которая может удерживать до 50 кг камней, и эта сетка снижает нежелательное резкое и горящее инфракрасное излучение. Сетку можно повесить как с правой, так и с левой стороны духовки или с обеих сторон.
Поддон закрытый для каменки ЕРМАК Премиум
Закрытый модуль хранения камней может использоваться для большего нагрева камней и производства пара более высокого качества. Открыв крышку, на камни поливают воду.
Накидка
Times — PDFCOFFEE.COM
Сообщение о «летающем страдальце» в Соединенных Штатах. Первая прачечная Washateria открывается в Техасе. Двадцатый век De
Просмотры 31 Загрузки 8 Размер файла 571KB
Отчет DMCA / Авторское право
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Рекомендовать истории
Предварительный просмотр цитирования
Отчет о «летающем страдальце» в Соединенных Штатах
В Техасе открывается первая прачечная, Washateria
Twentieth Century Design
Твигги, британская манекенщица, очень популярна. испытание бомбы в Бикини
В продажу поступил первый комикс, Famous Funnies. Супермен впервые появляется в комиксе
A Timescape
Кот Уильямса на раскаленной жестяной крыше
Этот временной пейзаж прослеживает историю графического дизайна в этом веке до сих пор.Он бросает вызов преданности хронологической ясности и был разработан, чтобы позволить читателю ориентироваться в меняющихся событиях во времени, где изменение является единственной константой. Он признает линейность времени, не отделяя события от их контекста. Предметы отмечают место во времени, где они произошли. Эти предметы в центре или рядом с ним обозначают силу своего влияния не только на дизайн, но и на нашу культуру.
Микки Маус дебютирует в первом мультфильме, Пароход Уилли Тарзан-Человек-обезьяна и Ширли Темпл дебютируют в фильме
Премьера первого американского ситкома «Глобергс»
Вышел классический голливудский военный фильм «Касабланка»
Кинг-Конг сыграл в своем оригинальном фильме версия
Зов предков Джека Лондона
Экзистенсиализм и гуманизм Сартра
Белоснежка и семь гномов Уолта Диснея — первый полнометражный полноцветный анимационный фильм
Букер Т. зарегистрированы в США. Райнер Мария Рильке, Записные книжки Мальтре Лауридса Bigge
Титаник тонет Трансляция первой радиопрограммы, музыки и стихов Домелре делает первый холодильник для домашнего использования
Великое ограбление поезда, первое «длинное» фильм с оригинальным сюжетом
Огни города Чарли Чаплена
The Aschan School (The Eight)
К этому времени в первой запланированной радиопрограмме транслируются записи, вокалисты и новости
Анри Матисс, Радость жизни
Первая запланированная телевизионная передача
Смерть королевы Виктории
Пикассо, Les Demoiselles d’Avignon
Русско-японская война
Карсон Луи Салливана, здание Пири Скотт в Чикаго Камера Kodak Brownie, Джордж Истман
Открытие студии Tiffany в 1905 году
Гештальт-психология
Альфред Штиглиц из фотографа Сэглитца и других фотографов продвигать фотографию как форму искусства
Основание Баварского автомобильного завода
Избирательное право женщин Немецкие демонстрации Werkbund представляет
архитекторов нового поколения 1910
Марсель Дюшан выставляет в Нью-Йорке
Филиппо Маринетти пишет первый шрифт футуристического манифеста Linotype широко используется для высокой печати
Первая прямая радиотрансляция игры в мяч в Америке
Андре Бретон Манифест сюрреализма Парижская выставка декоративного искусства и промышленности, дублирует термин Art Deco
Ферингер информирует Баухаус Де Стиджла Начало русской революции
Питер Беренс, плакат с лампой AEG
The Armory Show в Нью-Йорке знакомит многих американцев с новыми произведениями современного искусства
1920
Дадаизм
Бакминстер Фуллер развивает свою концепцию Dymaxion
Футуризм
Отто Нейрат, дизайн изотипа Империи открывается и становится самым высоким зданием в мире
Эрик Гилл проектирует Гилла Санса Музей современного искусства открывается в Нью-Йорке
Баухаус
Германия разрабатывает магнитную ленту для записи
Нью-Йоркская всемирная выставка
В Швеции создана Ikea
Макс. Билл, Швейцарский павильон, Выставка Миланской триеннале
Швейцарские туристические плакаты Герберта Маттера Алексей Бродович в Harper’s Bazaar
1935
Выставка «Дегенеративное искусство» Раймонда Лоуи, пакет Lucky Strike, созданный нацистами, в том числе современное и еврейское искусство, сплоченные речи Уинстона Черчилля о сплочении союзников Расчленение чехословацкого государства
1933, нацисты рядом с Баухаузом арестовать Яна Чихольда среди других, интересующихся авангардом
Курт Швиттерс, журнал Merz
1930
Мис ван дер Роэ перемещает Баухаус в Берлин в 1932 году
Герберт Байер, универсальный алфавит
Компьютер ENIAC проходит начальные испытания, это первый полностью автоматический электронный компьютер
Герберт Маттер, реклама кресла Knoll Ганди убит
Стеклянный дом Филипа Джонсона в Коннектикуте
Гитлер и его жена покончили жизнь самоубийством и были сожжены, когда он приказал
Бен Шан, Это плакат нацистской жестокости
пропагандистских плакатов Второй мировой войны
CAD возник в Массачусетском технологическом институте во время t 1950-е годы
Ладислав Сутнар, Прогресс дизайна каталога Геодезический купол Бакминстера Фуллера
Эмиль Рудер и Армин Хофманн поступают в Базельскую школу дизайна
1945
Соединенные Штаты вступают во Вторую мировую войну после японской бомбы. Вашингтон, округ Колумбия
1950
Отл Айхер в Ульмской школе дизайна
Мохоли-Надь, новое видение
Джозеф Альберс становится председателем отдела дизайна в Йельском университете
Уорхол делает шелкографии Мэрилин Монро
Генри Вольфар в Harper’s
Ээро Сааринен завершает строительство хоккейного катка в Йельском университете Структурная антропология Клода Леви — Штраус
Обложка Любалина для Carnival of the Eye
1955
Лондонская выставка графического дизайна Херб Любалин проектирует Эрос
Лоуи проектирует интерьеры Skylab для
NASA
активистов движения за гражданские права участвуют в марше по Вашингтону on, 1963
1960
Войска США входят во Вьетнам
Швейцарский модернизм Швейцарские дизайнеры, в том числе Йозеф Мюллер-Брокманн, издают журнал New Graphic Design
Убийство Джона Ф. Кеннеди
1965
Армин Хофманн, Руководство по графическому дизайну
Том Вулф пишет «Раскрашенное слово»
Фрэнк Гери «Место Санта-Моники»
1970
Лампа Цио от Ричарда Саппера Ксерографические машины могут изготавливать
Дэн Фридман и типографика Новой волны в США
цветных репродукций
Stanley Saitowitz, Grewalowitz House в Калифорнии
Настольная система Антонио Читтерио
Беспорядки в Лос-Анджелесе из-за избиения Родни Кинга
Выставка Designing Yourself в Музее дизайна в Лондоне Шрифт Beowulf разработан Джастом ван Россумом для печати случайно меняющихся символов
Musée d’Orsay логотип Monguzzi / Weidmar
Рик Пойнор, редактор нового журнала Eye maga zine
Взрыв космического шаттла Challenger Мир впервые узнает природу вируса СПИДа
Плакат Голландского фестиваля Studio Dumbar
Президент Рейган ранен в результате покушения
Первый полугодовой выпуск Octavo издается Eight Five Zero Hong Kong Shanghai Здание Banking Corporation, созданное Foster Associates
Studio Dumbar основана в 1977 году Разработан компьютер Apple Macintosh
Возникла британская панк-культура
Галогенная система освещения от Ричарда Эйзермана
Почему бы не коллеги, обложка книги Steelworks
Philippe Starcke’s Bliss Chair
Майкл Вандербил, плакат общественного радио Калифорнии
1975
Тибор Калман создает музыкальное видео для Talking Heads
Шпикерманн пишет «Рифма и причина — типографский роман»
Канада разрабатывает национальный символ и логотип
Ле-Центр Жоржа Помпиду Париж завершен
Lucida разработана для лазерных принтеров
Metadesign основана Эриком Шпикерманом
Студия Assorted Images основана в 1978 году Малкольмом Гарретом
Завершена работа над Sears Tower в Чикаго, это самое высокое здание в мире
Кэтрин и Майкл Маккой приезжает в Крэнбрук
Создаются электронные схемы меньшего размера, чтобы компьютеры работали быстрее
Дженни Хольцер начинает свои истины
Городские торговые центры начинают быстро развиваться
Жак Деррида вводит термин деконструкция, описывая форму литературной критики, которая подразумевает несколько значений и ставит под сомнение основные культурные представления
Комплексная система знаков в аэропорту Амстредама Схипхол, создана в 1965 году компанией Total Design
Возведена Берлинская стена
Ричард Никсон уходит в отставку из-за скандала с Уотергейтом
U & lc и ITC сформированный Любалиным и Бернсом
Майкл Грейвс, По rtland Building
Мэтью Картер разрабатывает шрифт Bell Centennial для AT&T
The De-Definition of Art, Гарольд Розенберг
Герт Думбар из Tel Design, начинает фирменный стиль PTT
ICOGRADA в Цюрихе
The Hirshorn Museum and Sculpture Garden Округ Колумбия посвящен
Палаточные конструкции Фрея Отто появляются на Олимпийских играх в Мюнхене
В мире искусства происходит минимализм
Сол Басс, плакат и графика фильма «Исход»
Макс Мидинджер возрождает Helvetica (Neue Haas Grotesque)
Джексон Поллок создает свой Армин Хофманн начинает рисовать капельницу в Нью-Йорке преподает в Йельском университете
Питер Эйзенман, Wall House
Вайман, Мехико Олимпийские игры
Камекура, Токио Олимпийские плакаты
Вторжение в Залив свиней
Вилли Флекхаус становится арт-директором Немецкий журнал Twen
Карл Герстнер, Schiffnach Europa (Neue Grafik)
L oewy разрабатывает корпоративный логотип Shell Oil.
Фреон, используемый в аэрозолях, как утверждается, угрожает озоновому слою земли
Роу против Уэйда
Апрель Грейман учится у Хофманна и Вайнгарта в Базеле
Журнал Avant Garde Любалина
Mobil gas дизайн насоса Элиот Нойес
MTV представил первый музыкальный клип Принц Чарльз женится на леди Диане Спенсер
Скульптура Класа Ольденбурга «Губная помада» представлена в Йельском университете
Ицухо Хасегава, Культурный центр Шонандай в Канагаве, Япония
Первый космический шаттл НАСА «Колумбия» успешный рейс
Сиднейский оперный театр в Австралии открывается в 1973 году Норман Мейлер издает «Узник секса»
Массимо Виньелли разрабатывает вывески и карты для нью-йоркского метро
Кубинский ракетный кризис
Брэдбери Томпсон, последние дни в Westvaco
Brownjohn, Chermayeff & Geismar основан в 1957 году
Адриан Ф. rutiger разрабатывает Univers
Фильм Энди Уорхола, Chelsea Girls
Появляется поколение американских «битников»
Студия Push Pin, созданная Милтоном Глейзером и Сеймуром Чвастом
США сбрасывают атомные бомбы на Японию, Вторая мировая война заканчивается
Вторая мировая война
Плакат и графика фильма «Человек с золотой рукой» Сол Басс
Возникновение поколения хиппи, выступающего против истеблишмента
Роберт Хьюз «Культура жалобы»
«Звездные войны» Джорджа Лукаса
Фильм «Заводной апельсин»
Разработка компакт-дисков
В 1963 году The Beatles стали хитом выступлений в Англии, положив начало «Битломании»
Синтаксические структуры Ноама Хомски
Краун-холл Мис ван дер Роэ для IIT
Уильям Голден, логотип CBS Секс-символ Мэрилин Монро играет главную роль в «Асфальтовых джунглях»
Элвин Люстиг, Новый DRU создается в книге «Директивы», охватывающей Британию, 1938 год
ФИДЕ l Кастро становится премьер-министром Кубы
Эрик Ниче, «Атом для мира», плакаты General Dynamic
Аудитория Кресге в Массачусетском технологическом институте, Ээро Сааринен
Начало корейской войны
Швейцарская национальная выставка
Мастера Баухауза эмигрируют в США: Альберс, Байер , Брейер, Гропиус, Мис ван дер Роэ и Мохоли-Надь, основавший Новый Баухаус
Сборный дом Витчиты Бакминстера Фуллера, 1945
План Маршалла для Европы
В Европе начинается преследование евреев
Николас Певзнер в книге «Современное искусство» Движение
Первые цветные телевизионные программы транслируются в 1951 году
Продается сухая переводная надпись Letraset
В 1958 году на орбиту отправляется первый американский спутник
Мебель Knoll Ээро Сааринена
Полароидная наземная камера Демонстрация портретов женщин Виллема де Кунинга впервые пластинки для фонографов, выпускаемые Columbia Records, становятся коммерческими Первоначально успешный
Брэдбери Томпсон начинается в Westvaco
1940
Книга Чихольда, Die Neue Typographie
1925
Пикассо, Герника
Rock Around the Clock Билла Хейли и Comets
начинается безумное увлечение поп-музыкой 2 Ночь, первый фильм Битлз
Воан Оливер начинает работать на звукозаписывающей компании 4AD
Паула Шер, арт-директор CBS Records
Сильвия Плат «Колокольчик» выходит после ее смерти
Телевидение становится все более распространенным в мире. Американские дома
Протест против ядерной радиации в Олдермастоне, Англия
Первые продажи магнитофонов для домашнего использования
Берлинская стена разрушена
Archizoom основана в Италии
Психо Альфреда Хичкока
Повелитель мух Виллиана Голдинга
Герберт Спенсер в лондонском офисе типографских дизайнеров Пита Мондриана Бродв ay BoogieWoogie
Макс Хубер, постер Гран-при
Мохоли-Надь работает в Лондоне
Обвал фондового рынка США, Великая депрессия
Ян Чихольд пишет Elementaire Typographie
Velcro продается Клод Леви-Стросс. Родство
Чарльз Имс, стул из формованной фанеры
Сервисная станция Texaco, Уолтер Дорвин Тиг
Первый популярный музыкальный чарт опубликован The Billboard Company в Нью-Йорке
Франклин Делано Рузвельт избран президентом Соединенных Штатов — он будет служить в четыре семестра подряд
Эрик Гилл, Эссе по типографике
Соединенные Штаты впервые преодолевают звуковой барьер на скорости 967 миль в час
Начало строительства первого электромеханического компьютера Mark I
Лестер Билл, плакаты REA
MOMA выставка «Международный стиль»
Мехемед Вехмы ага прямой в Vogue
Баухаус переезжает в Дессау
Русский конструктивизм Первая мировая война
Основание Крэнбрука с Элиэлем Саариненом Муссолини и фашистским кабинетом в Италии
Алесси основал в Италии Гийом Апполлинер монеты термин «
»
«Сюрреалист»
Тристан Тазара, Ханс Арп и администратор в Веймаре и Хьюго Бак обнаружили, что Дада переименовывает школу в движение Das Staatliche Bauhaus в области искусства и литературы
1915
Армия США совершает воздушное кругосветное путешествие
Основана ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и Культурная организация)
Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол
Сип Пинелес присоединяется к публикациям Condé Nast
Открыт канал, соединяющий Дувр и Кале
Четыре студента застрелены национальными гвардейцами на демонстрации в Кентском государственном университете
Мэри и Луи Лики обнаруживают череп Homozinjanthropus
Th Созданы первые практические солнечные батареи
Бытие и ничто Сартра
Studio Boggeri в Италии и в миланском стиле
Voyager II отправляется в атмосферу Юпитера. Дебют A Chorus Line, который побьет все рекорды Braodway
Первый McDonald’s быстрого питания ресторан открывается в Иллинойсе
В Нью-Йорке есть лифты с электронным управлением
Лестер Бил, разрабатывает рекламу для Chicago Tribune
Алюминий становится популярным в индустрии потребительских товаров
AM Кассандре совместно основывает компанию Alliance Graphique
Разработка сухой офсетной печати
Огромные картины с водяными лилиями Моне
Выставка Werkbund «Film und Fot» в Штутгарте
«Лихорадка субботнего вечера» — популярный диско-фильм
Скрипач на крыше идет на Бродвее
Фильм Кубрика, 2001: Космическая одиссея
Дизайн первой рождественской открытки ЮНИСЕФ конкурс
Фердинанд Порше конструирует Volkswagen Beetle
Табурет для штабелирования Алвара Аалто
Людвиг Витгенштейн, Tractatus Logico Philosophicus
Вводные лекции Фрейда по психоанализу
Основание Американского института графических искусств
в Барселоне
Питер Беренс назначен архитектором и дизайнером в AEG в 1907 году — предвестник профессии корпоративного дизайна
Офсетная печать обнаружена случайно
DW Гриффит: рождение нации
Франц Марк и Василий Кандинский создают Der Blaue Reiter, что подчеркивает абстракция
Разработаны фотостаты
Плакат Мозера XIII Венского сецессиона
Консольное кресло Мис ван дер Роэ
Основание IBM как The Computing, Tabulating and Recording Company
Выставка постимпрессионистов в Лондоне
Основание Olivetti 9 90 002 Первый полет братьев Райт
Первые общественные радиостанции появляются в Америке
Премьеры в субботу вечером в прямом эфире
Изобретены звезды Дастина Хоффмана в «Выпускнике» Электрическое одеяло
Колдер выставляет висячие скульптуры и монтирует термин «мобильный» Термин «Робот» использован в фильме Карела Капака
руб.
СССР отправляет первого человека в космос
Премьера «Унесенных ветром»
Завершено строительство Крайслер-билдинг
Широко публикуются стихи Джерарда Мэнли Хопкина
Художники, участвующие в Салоне d «Automne» называют «Les Fauves» («Дикие звери»)
Рокфеллер-центр в Нью-Йорке
Hill Street Blues впервые выходит в эфир
300 000 человек посещают рок-концерт, известный как Woodstock
Появляются первые небольшие микроволновые печи.
Вестсайдская история Бернштейна
Фонографы для коммерческой продажи
Aviatio n сражений и сбросов бомб проходят испытания впервые
Альберт Эйнштейн публикует свою формулу, E = mc2
Популярна хард-рок-музыка Rolling Stones
Впервые успешно проведена операция на открытом сердце
BF Skinner’s Walden Два
Запуск первой коммерческой телевизионной станции Penguin Books of Great Britain издает десять передач для широкой публики, в том числе дешевые книги в мягкой обложке, оказывающие огромное влияние на популярную книжную культуру
Хром становится коммерчески доступным
Выполняется первая пересадка искусственного сердца
Энни Холл Лернер и Лоу, Моя прекрасная леди из Вуди Аллена
Скотная ферма Джорджа Оруэлла
Мэй Браун проектирует комбинированный радиоприемник и проигрыватель
Популярный фильм «Термины нежности» в тропических лесах на Филиппинах, все еще живут на уровне
Sone-Age
Эрнест Хемингуэй, Старик и море
СССР запускает спутник
Грант Вуд «Американская готика»
Первый гигантский кинотеатр построен в Париже на 5000 мест
Первое успешное оплодотворение человеческих яйцеклеток in vitro происходит в Кембриджском университете
The Diner’s Club в Нью-Йорке представляет кредитные карты
Gershwin’s American в Париже
Первые зимние Олимпийские игры в Шамони, Франция
Сиэтлская всемирная выставка, выставка Century 21 Marshall McLuhan, Understanding Media
Гамлет сэра Лоуренса Оливье
Завершение строительства моста Золотые Ворота в Сан-Франциско
Этот временной пейзаж представляет собой презентацию основных дизайнерских движений, возникших из западного модернизма и постмодернизма, и включает факты из мировых событий, технологий, политики, войны, внутренней жизни, популярной культуры, средств массовой информации, развлечений. и промышленность, чтобы представить полный спектр влияний на развитие гра физический дизайн.Несмотря на то, что он всеобъемлющ, не все, везде можно включить.
В Англии родился первый ребенок из пробирки
Бибоп — это музыкальное повальное увлечение танцами в Соединенных Штатах
Первый ежедневный комикс в американском Чикаго
Мадам Баттерфляй Пуччини в Милане
Сообщается, что курение сигарет вызывает сильное раздражение. связи с раком
Агата Кристи «Мышеловка»
Apple Powerbook Operation Desert Storm
Броуди и Джаст ван Россум производят журнал Fuse, типографику и плакаты
В Оклахома-Сити, Оклахома, взорвалось федеральное здание В результате сильного землетрясения в Кобе, Япония, погибли тысячи человек людей
AIGA публикует определение графического дизайна: «Эстетическое упорядочение шрифтов и изображений с целью заинтересовать, проинформировать, убедить или продать.«Эйприл Грейман делает Интернет все более популярным для общения» Плакат «Разумный дизайн» Ежеквартально 1990
Деконструкция
Дизайн новой волны
Вольфганг Вайнгарт поступает на факультет Базельской школы дизайна, 1968 Мартин Лютер Кинг-младший убит
Роберт Уроки Вентури из Лас-Вегаса, дизайн Мюриэл Купер
Стивен Джобс основал Apple Computer Двухсотлетие в Америке
Невилл Броуди — арт-директор The Face Руди ВандерЛанс и Зузана Лико запускают журнал Emigré
«Learn Covers» Вольфганг Вайнгарт, типографский
1995
Обилие экологически сознательного дизайна, называемого «зеленым дизайном»
1985
1980
Выставка «Графический дизайн в Америке: история визуального языка» организована Центром искусств Уокера
Взгляд ближе: критические статьи об Эмиле Рудере Бетти Фридан пишет The Fe minine Опубликован графический дизайн Филипа Джонсона Мис ван дер Роэ и Typography, Mystique, запуск женской штаб-квартиры AT&T Пикассо Первая фотокопия Филип Джонсон Джорджи Кепеса завершает Xerox Corporation Эрте Харпер Самнер Стоун основал Мемфис Повышенный интерес к китчу, ноутбук IBM Джеймс Джойс, Движение за освобождение Руководство по дизайну MOMA демонстрирует машину Blue Period из Баухауза Пита Цварта и Шуйтемы, сделанную в американской книге Language of Vision Шивон Кини делает Первое появление Мюриэль Купер в здании Чарльза Ренни Макинтоша Сиграмма в новых популярных образах и эклектике Обложки Lorraine Wild Bazaar, разработанные Джон Уайзман создает дизайны своего Stone Ulysses в Милане, Италия. Фоглеман определяет Пола Рэнда, Франция. Дизайнеры 8 и Construction Works Progress исследуют Основание Unimark. Мохоли-Надь начинает работу по продвижению кубистских картин визуальным языком. копировальный аппарат типа f семья Студенческое восстание в Париже, 1968 г. Фирменный стиль Логотип IBM Возникновение абстрактного экспрессионизма Администрация Пентаграмма устанавливает модернистскую типографику Смерть Тео Ван Дусберга, Школа дизайна в Ингрэме, логотип Чарльза Мобила, логотип The Mill в Англии Аарон Бернс, Мастерская Брака и Пикассо, Школа Массачусетского технологического института арт-билдинга Нил Армстронг, арт-директор Геррита Рейтвельда, клуб Нила Армстронга, арт-директора Эдварда Джонстона, Лондон, пишет Виктор Папанек, дизайн Тибора Кальмана — их первый офис в Лондоне, Герберт Байер, Пикассо — Пол Рэнд, Б.Ф. Скиннер. Журнал Stijl заканчивается Чикаго (ИИТ), 1940 Ренни Макинтош, человек, идущий по луне C&G Typography House, один из первых, кто основан в Нью-Йорке. Подземный шрифтовой дизайн. -объектные скульптуры Генри Дрейфусса создают M & Co в World Geo-Graphic Atlas Мысли о дизайне Йельская художественная галерея, Le Co Робюзье завершает свою работу. Роберт Вентури пишет, что публикует Чарльз Дженк. Иллюстрированные символы подтверждаются зданиями, созданными в Роби Де Стиджла Фрэнка Ллойда Райта Риком Пойнором, Эдвардом Бут-Клибборном и выставкой МОМА, Гропиусом, Мохоли-Надь, Джорджем Хоу и Уильямом Клементом Гринбургом, искусством и Культура Нью-Йорк, спроектированный Луи Нотр-Дам дю О в Поля Рэнде, найдены немецкие художники Герберт Спенсер, Совет по дизайну Выставлены новые реалисты, Сложность и противоречие его статьи об архитектуре Департамент дома США в Чикаго Почему бы не объединить деконструктивистскую архитектуру, Байер Оставьте первый международный стиль Die Brüche в Баухаусе Лесказе, чтобы возродить Кан, завершен Роншам, France Directions охватывает Сола Басса, Лос-Анджелес Typographica в Великобритании основана в Великобритании в знак признания прибытия Тома Вулфа, From in Архитектура Постмодернизм Транспорт курирует небоскреб Филипа Джонсона. построенный Вальтером Пепке, графическое искусство Геррит Райтвельд проектирует его L e Корбюзье, Верховный суд предписывает школам опубликовать олимпийский плакат журнала ID Пол Реннер Генри Форд представляет Sony Walkman Акио Мориты Баухауса в «Нашем доме» Поп-арт и художники Дизайн Alfa Romeo Британия создает искусство Джон Дьюи, всемирно известный дизайн Милтона Глейзера Фрэнка Гери Стивен Хеллер пишет, что Cult Container Corporation разрабатывает влиятельные красные и синие Ле Корбюзье. Разобранная в Америке сборочная линия Vers une Architecture, серийно выпускаемые проекты. Футура Ле Корбюзье завершает Руэди Руэгг, Совет Карло Кастаньи Генри Бертоя по финансированию искусства Искусство как опыт Фрэнк Ллойд Райт завершает свою архиграмму Майкла Грейвса, основанную в Бобе Дилане. Плакат Pentagram открывает Музей дизайна Vitra в «Уродливом в Америке» стуле Модель T Ford, автомобильный модульный полиуретан, Savoy House, Typographische Diamond Wire Chair Diatype представил Пьер Луиджи Нерви, первый стиль прерий Афиша домашней выставки от London Fortunato Depero, офис в Нью-Йо rk 1989 Реклама журнала Eye Создана авиакомпания Luft-Reederei, которую он определяет как Grundlagen Herdeg, премьер-выпуск Wilson & Mososco, Клемент Гринбург, выставочный зал фотонабора Жоана Миро Уильям Лонгхаузер Depero Futurista Enorme Telephone by Соттсасс Генри Вольф, суперкомпьютер Art Parallel по дизайну ( Lufthansa) перевозит почту, а Джордж Черни, 1976 «… машина, в которой нужно жить» Раймонд Лоуи модернизирует психоделические плакаты журнала Graphis Зигмунд Фрейд, дизайн в Турине выставка MOMA, Первые пассажиры трансатлантического Continuum и принимает кран Peter Saville Associates Levi- Штраус пишет, что директор Esquire Элвис Пресли становится популярным. Первый выпуск факсов становится популярным. Столетие телефона. Французские мальчики находят пещеру Ласкуакс. Психопатология повседневной жизни Sears, Roebuck & Company. Телефонный звонок «Новый внутренний ландшафт» сделан The New Yorker и Сальвадор Дали — это мир, взлетающий в бегство, как его эмблема. Незаконность наркотиков в Кали. fornia Идол Savage Mind с выпуском картин «Искусство коммуникации» в поисках собаки. Основал в Лондоне. Эволюция полезных вещей Эйко Ишиока. Плакат для марки «Чемпион USPO« Студебеккер »от First Aspen International» Александр Грэм Белл повлиял на американский вкус, Coldspot Super Шесть холодильников известного сюрреалиста Grapus сформированы. Бакелит запатентован Heartbreak Hotel Генри Петроски, дизайн обложки — Chip Apocalypse. Теперь гибкие системы производства Фрэнка Ллойда Райта. о беженцах и лондонском блице Мис ван дер Роэ Немецкая Кассандра, Кауффер и фотореализм — И.М. Пей проектирует стекло Кидд Дж. Б. Уотсон Психологическая концепция бихевиоризма появляется Генри Бек, Лондон поощряет распад Брауна, открывает педагогическую карьеру в Музее дизайна Гуггенхайма Франк Ллойд Райт завершает первые рентгенограммы Scienti sts предупреждают о парниковом эффекте Футуристический фильм «Павильон в Барселоне» доминирует в живописи. Сутнар иммигрирует в пирамиду Michael Peters & Partners, вход в отдел массовых рынков Underground Map (через MOMA демонстрируется общественное здание, демонстрирующее его бетонный Метрополис, присоединяется Питер Сэвилл) Международная выставка концептуальных и перформансных работ Ээро Сааринена завершает «Гитлер», «Майн кампф Виндзор» и «Ньютон». Чернила «Культ авангардного художника» Дональда Куспита Лувр в парижской Ульмской школе. Симона Вейл пишет, что искусство «Потребности в корнях» широко практикуется. Пентаграмма, Лондон. Студия Hard Werken — это Gateway Arch в Санкт-Петербурге.Дизайн упаковки Louis Появляется журнал Life Фотомонтажи Эда Салливана Шоу Первый выпуск бутылки Coca-Cola разработан Александром Самуэльсоном Американский центр Британский Фильм Имса, созданный Вторая мировая война приносит много людей Основание Национальной организации женщин Джон Хартфилд Печать Журнал Телекомпания Kodak Brownie Camera, автор Уолтер Аллнер Королева Елизавета II увенчана Лекциями Зигмунда Фрейда «Дизайн — Соттсасс» становится мобильной кухней Циестевич, «Амнистия» в области авиации Достижения Бернарда Чуми Мастер-план Десяти полномочий Библиотека LBJ в университете основана Уолтером Дорвином Тигом в США Штаты присоединяются к Fortune, основанная в 1927 году Че Гевера убит Пинтори присоединяется к Оливетти Первый транзисторный радиоприемник от консультанта Sony до Оливетти от Джо Коломбо Международный плакат для Шартра, Франция, Техас, Остин в высшей степени Контейнерная корпорация Falling Water от Фрэнка Сухой закон заканчивается в Сандре День О’Коннор становится первая женщина в зале Верховного суда, Хо Lymard и Singer публикуют «Историю технологии». Моши Сафди создает «Среду обитания», критикует Б. Ф. Скиннера, Уолдена. Два основателя Вуди Пиртла. Первый мотоцикл Harley-Davidson производится Нильсом Диффриентом с Элвином Тилли и Америка. остановить полет жилого комплекса, выставленного на выставке Дэвида Хармана, опубликовать первую попытку советского переворота с дизайном человеческого пирога; Союз движения Fluxus — это лидерство Томашевски, используемое в Соединенных Штатах. Лаборатория дизайна Duffy Design Group. Первый полностью способный вертолет совершает перелет во Франции через бунты Atlantic Race в Детройте из-за появления чернокожих в обществе военного времени. Носил книгу шкалы желтой ленты через Генри Дрейфуса Советские Социалистические республики распались Герман Роршак разрабатывает чернильный тест для интерпретации предметов, возникающих в искусстве Польский дизайн начинается в Миннеаполисе Пит Мондриан запускает журнал De Stijl, давая имя группе художников международного стиля и архитекторы
Нацисты сокращают рабочие места для всех евреев
Первый успешный полет испытательного реактивного двигателя
Обнаружен Плутон, девятая и самая дальняя планета
F Великий Гэтсби Скотта Фицджеральда
Уокер Эванс делает свои фотографии в FSA
Heideger’s Being and Время
Первые сигналы радара отражаются от Луны 90 003
Исаму Ногучи конструирует свой низкий стол со стеклянной столешницей
Производятся звуковые пленки
Северный и Южный полюса, достигнутые исследователями
Мохоли-Надь, видение в движении
Эрнест Хемингуэй, Солнце также восходит
Мертвое море Свитки, найденные в пещере пастушком
Холодная война начинает обретать форму Первые наскальные рисунки, найденные в регионе пустыни Сахара
Исследования условных рефлексов Ивана Павлова с собаками
Девочки-скауты созданы
Истоки тоталитаризма Ханна Арендт
Т.С. Элиот Пустошь
Лаборатории Du Pont производят синтетическое волокно под названием нейлон
Формируется первый официальный отряд бойскаутов — с милитаристской, утилитарной атмосферой выживания. Первый полет ракеты на жидком топливе
«Над пропастью во ржи» JD Сэлинджер
Основание компании Honda Орсон Уэллс транслирует «Вторжение с Марса», радиоспектакль, который отправляет слушателей в состоянии паники из-за его реалистичных эффектов
Мишель Фуко пишет Mots Первая женщина-раввин посвящена в сан. Символы, найденные на глиняных жетонах и Les Choses; Фильм Уне Федерико Феллини «Израильско-ливанский конфликт». Журнал Ms начинается в духе 10 000 лет до нашей эры. Открыты для Archeologie des Sciences. Сатирикон Джей Доблин пишет «Перспективы: A». «Тропик рака» официально опубликован в США. Движение за права геев началось после того, как Маргарет Тэтчер стала Энрико Пьяджио, нападение произошло в гей-баре в Нью-Йорке Премьер-министр Англии Mattel Toy Company Vespa Scooter представляет куклу Барби Звезды Сильвестра Сталлоне в фильме «Джон». Леннон убит. Концептуальное искусство популярно в Рокки, США. Женевская конференция собралась, чтобы организовать усилия по борьбе с загрязнением океана. Первая пересадка сердца Доктор Живаго, Борис Пастернак
США запускает четырех обезьян в стратосферу во время первого испытания в космосе. существа Фрэнк Синатра становится первым идолом поп-звезды
Амелия Эрхарт первая женщина-пилот, которая пересечет Атлантику
Автор Гертруда Стайн пишет тексты для четырех святых в трех актах
Альфред Адлер Индивидуальная психология WC Хэнди сочиняет Мемфисский блюз, первую записанную блюзовую песню
Нью-Йорк: Джазовая певица открывается и является первый широко известный говорящий фильм
Крик и Ватсон публикуют результаты своих исследований ДНК, начиная с области молекулярной биологии
Твист становится популярным танцем дня
Артур Миллер Смерть коммивояжера
Обнаружено ядерное расщепление, приведет к созданию триллера «Атомная бомба» Альфреда Хичкока Spellbound
Дебют мюзикла «Южный Тихий океан»
Боб Дилан и другие артисты запускают возрождение народной музыки
Альбом триллера Майкла Джексона The sitcom Cheers выходит в эфир впервые
сверхзвуковой самолет Concorde совершает свой первый коммерческий рейс
Труман Капоте пишет в Cold Blood
Астрономы открыли новую галактику Maffei I Катание на роликах чрезвычайно популярно
Представлены нарезанный хлеб и замороженные продукты Первая практическая шариковая ручка
Лех Валенса получает Нобелевскую премию мира
Телевизионные видеоигры становятся обычное хобби
США совершают кругосветное путешествие на подводной лодке Трилогия Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец»
Живая помощь для помощи голодающим
Широко просматриваемый мини-сериал Алекса Хейли «Корни»
Хамада награжден медалью Ордена Культуры за возрождение керамики в Японии Первая операция по смене пола проводится в Дании.
Паула Шер, плакат Swatch после Герберта Материи
Художник Роберт Смитсон создает свою спиральную пристань в Юте
Немецкая актриса Хенни Портен становится первой «звездой» фильма
Гидеон Сундбах получает награду патент на то, что позже было названо застежкой-молнией
В Вашингтоне извергается вулкан Сент-Хеленс
9 0002 Правительство Соединенных Штатов устанавливает EPA
Кен Кизи пишет «Пролетая над гнездом кукушки»
Первая киноверсия фильма «Бен Гур»
«Пылесборник» производится Black & Decker
Джеффри Киди и Лоррейн Уайлд в Cal Arts
Премьеры M * A * S * H
Папа Павел VI пишет Humanae Vitae
Фильм Имса, Дом
Вирджиния Вульф, Собственная комната
Мыльная опера «Все мои дети» впервые транслируется по телевидению
Еще одна новая галактика, 3C-123, открыта астрономами Калифорнийского университета
Второе заседание Совета Ватикана
Первое судно на воздушной подушке пересекает Ла-Манш
Жак Кусто успешно тестирует подводное снаряжение для подводного плавания «Креольская рапсодия» герцога Эллингтона, джазовая музыка
Альфред Бине и Теодор Саймон публикуют первые результаты теста IQ
сделано в Южной Африке
«Таблетка» продается коммерчески союзник
Первый Боинг 747 взлетает в воздух Трамвай Теннесси Уильямса под названием Desire
Деконструктивистское офисное здание Захи Хадид в Берлине
В Англии разрабатывают кардиостимулятор
Штрих становится популярной шуткой в колледжах и общественных местах
Гора Эверест, гора Эверест, Самая высокая точка на Земле, достигнутая в 1953 году двумя альпинистами.
Премьера «Улицы Сезам»
Дэвид Карсон, журнал Beach Culture
Генри Дрейфус, «Мера мужчины и женщины: человеческий фактор в дизайне» Пульт дистанционного управления Барбары Крюгер
Бритва Wilkinson Protector Razor, разработанная Кеннетом Грейнджем
Radio Digest, 1929-1930 — Группа исследователей старого времени
Стр. 2 и 3: — -p • — ТАК КАК МАТЕРИНСКИЙ —a
Стр. 4 и 5: НОЯБРЬ -6 1929 E.Kk TpLSA GREY, известный каждому Ro
Page 26 и 27: J GRACE THOMAS, художник WKY, ставит
Page 28 и 29: 26 ЛОРРЕЙН ЭШЛИ — лишь одна из
Page 30 и 31: — — 28 Профессор Пол Уайтмен,
,
, стр. 32 и 33: так GJ, он Крейг Кеннеди следует за Муром,
,
, стр. 34 и 35: «« Чтобы вернуться к нашей отправной точке. и 39:86 «Амос, в качестве стенограммы свежего воздуха, I t
Page 40 и 41: — 38 CK \\\ Munday Talks a la» Ja
Page 42 и 43:40 3 \ Qght на море Банда РАННЕЕ По
Page 44 и 45: «C7dl the World», девиз WLAC GJhrif
Page 46 и 47: n Airy Go From the East — из
Page 48 и 49:! 46 Запланированные программы A для Opera L
Стр. унций a Pioneer VETERA
Стр. 54 и 55:
52 ВИРДЖИНИЯ ГРЕГОРИ, талантливый персонаж
Стр. 56 и 57:
51 Все превращают циферблат в -DIXIE
Стр. 58 и 59:
! ee WWNG Is Makini Rapid Strides i
Page 60 и 61:
I 58 YE MERRY MEN OF WINDSOR, rolli
Page 62 и 63:
60 ШЕСТЬ лет назад, когда
Page 64 и 65:
62 rpHOUSANDS с именами J- добавлены в
Page 66 и 67:
6A WBAP гордится новыми прекрасными jraois ЕСТЬ
Page 68 и 69:
66 ПРИНЯТО НА ЗЕМЛЮ ЗЕМЛЯ
Страница 70 и 71:
68 (Канадская радиостанция растет J *
Страница 72 и 73:
— ‘£ 0 Радио заманило еще одну l
Страница 74 и 75:
72 Она свистит для банды Рокси MIC
Страница 76 и 77:
71 КОЛИН О’МОР ВЫЗЫВАЕТ ВАФЛИ ХАННУ
Стр. 78 и 79:
76 Преобладание Парижского силуэта
Стр. 80 и 81:
78 Каттер, Мадам Белль Форбс, Соп
Стр. 82 и 83:
309.1 i 322,4 | j 356,9 || ill 379.
Page 84 и 85:
81 W 82 Восточно-Центральная часть 20:00 7
Страница 86 и 87:
680 ‘WREN a 84- Eastern Central Mo
Страница 88 и 89:
. 1924.. Вида, VI 86 KFEC Portland
Page 90 и 91:
’88 KOIN Portland, Ore. 319m-940kc
Page 92 и 93:
WCFL Chicago. 111. 309,1м-970кк. 15
Стр. 94 и 95:
; 92 WJJD Чикаго. 111. 265.3m-1130
Page 96 и 97:
H WRVA Ричмонд, Вирджиния.tate and City I
Страница 102 и 103:
100 чужая Таблица длин волн 238
Страница 104 и 105:
«» «102 Странная история доктора Трала
Страница 106 и 107:
— -. 10%. Тайна жиголо (Con
, стр. 108 и 109:
106, Ночь на море Банда (продолжение f
, стр. 110 и 111:
108, дело в конце, переброшено через ch
, стр. 112 и 113) :
— — 110 опытов за границей
Page 114 и 115:
112 событий национального интереса из
Page 116 и 117:
мой отец преклонил колени в молитве и спросил
Page 118 и 119:
«» «» «116 Еще раз он пошел через
Page 120 и 121:
118 Тайна жиголо (продолжение
стр. 122 и 123:
— 118 Gigo £ in Radio (Продолж.
Страница 126 и 127:
, известно »124 ROBTELEE ST LOUIS! 8
Страница 128 и 129:
— . f 126 RADIO DIGES T — Illustr
Page 130 и 131:
138 R ADIO DIGES T — Illustrated Ea
Page 132:
— ЭТО CHR-ISTMAS … ДАЙТЕ ЕЙ
Как справиться с праздниками — Жизнь после утраты
В праздничные дни, мир кажется наполненным блеском, радостью и проведением времени с семьей и друзья.Ритуалы, связанные с этим временем, представляют семейную традицию, важная символика, а также ценности и отношения, которые мы поддерживаем и дорогая. Однако, если вы пережили недавнюю потерю или, возможно, потерю, которая произошла В праздничные дни вы можете чувствовать себя особенно одиноким и несчастным в эти дни. В это время горе может быть очень тяжелым, так как отсутствие любимого человека может быть очень интенсивным. Вам может казаться, что вы добились прогресса, но По мере приближения дня вы, кажется, чувствуете себя грустным и потерянным.Пока все будет не быть таким же, не может быть таким же, есть способы помочь выжить в этих тяжелые времена. Нет правильного или неправильного способа справиться с праздниками.
Первый и самый важно решить, с чем вы можете, а с чем не можете комфортно справиться, а затем поделитесь этими потребностями и мыслями с самыми близкими людьми. Вы можете найти комфорт в продолжении традиций, какими они были до потери любимого один. Таким образом, они будут включены и запомнены. Если обрезка Елки вместе или зажигание свечей меноры во время Хануки было праздником. деятельность, которая была особенной, продолжая эту традицию, может включать их, хотя по-другому.Если это то, что вы выбираете, и это приносит утешение, тогда вы символизируете их присутствие в своей жизни. Вы можете плакать и хорошо. Найдите минутку, чтобы сделать паузу и признать свое горе, пока вы готовы взять момент.
Другие могут обнаружить, что создание новых ритуалов приносит им утешение. Важно знать, что это не является признаком избегания или предательства любимого человека. Это может сделать каникулы менее напряженные и болезненные, чтобы взять с собой любимого человека новые традиции.Например, в праздничные дни вы можете создать фото альбом вашего любимого человека, отображающий его в ближайшие годы. Обмен историями , которые идут вместе с фотографиями, служат в знак уважения к их присутствию. Это также можно сделать, сделав что-нибудь для других в их памяти. Пожертвование благотворительности, которой увлекался ваш любимый человек, может принести утешение и осознанно признает вашу потерю.
Ваша семья и друзья будут получать от вас реплики. Они могут найти предмет вашей потери особенно трудно во времена, которые должны быть наполнены радостью.Они не могут знать, воспитывать ли любимого человека, не желая вас огорчать. Распознавать ваши ограничения и расскажите им, о чем вам или неудобно говорить о том, что вы реально можете или не можете делать в это время года. если ты обычно это тот, кто устраивал рождественский ужин, и это просто ошеломляет в этом году, то попросите о помощи. Если кто-то другой возьмет на себя традиционные задачи могут облегчить часть бремени.

№	Наименование	Цена, руб
1.	Печь для бани Классика Паровая Телескоп (цвет Антик)	30500
2.	Печь для бани Классика Паровая Телескоп (кожух Казанские мотивы, цвет Антик)	35500
3.	Печь для бани Классика Паровая Телескоп (кожух Дуб, цвет Антик)	35500
4.	Печь для бани Классика Паровая Экран (цвет Антик)	38000
5.	Печь для бани Классика Паровая Экран (кожух Казанские мотивы, цвет Антик)	43000
6.	Печь для бани Классика Паровая Экран (кожух Дуб, цвет Антик)	43000

Бачок потек: Страница не найдена | Ваннапедия

Май 17, 1981 автор alexxlab Разное

причины протекания и способы устранения

Опубликовано:

30.09.2015

Анатолий, Пермь задаёт вопрос:

Добрый день! У меня тут случилась небольшая (хотя как посмотреть) житейская проблема — потек бачок унитаза в моей квартире. Вода все время, без остановки течет в унитаз. Да и на пол возле него уже понемногу что-то капает. Вызывать водопроводчиков? Можно, конечно, но почему-то мне кажется, что эту проблему я бы смог устранить своими силами. Однако хотелось бы знать, как это сделать правильно и быстро, так как заниматься самостоятельными «исследованиями» причин и возможных способов ремонта в таких условиях почему-то не очень хочется. Да и стоит ли, ведь существует риск, что копание во внутренностях сливного бачка вслепую может еще больше навредить. Так что надеюсь на вашу помощь и заранее благодарю за дельные рекомендации.

Эксперт отвечает:

Потек бачок унитаза? Наверное, большинство домовладельцев – кто чаще, кто реже – сталкивается в повседневной жизни с этой вроде бы и не глобальной, но тем не менее очень неприятной проблемой. И ведь нередко это касается не только самих хозяев неисправного устройства. Есть еще соседи снизу, которых может случайно жестоко залить и с которыми еще жить дальше, желательно в мире и согласии.

Но не стоит расстраиваться. На самом деле прохудившийся унитаз ремонтируется довольно просто, если, конечно, выполнять все рекомендации специалистов и иметь совсем небольшой запас инструментов.

Материалы и инструменты, необходимые для ремонта протекшего бачка

Для успешной работы необходимо иметь под рукой следующее:

набор гаечных ключей;
кусачки;
плоскогубцы;
набор стандартных резиновых и пластиковых прокладок;
резиновые перчатки;
герметик;
новый сливной механизм (на всякий случай).

Герметизация ванны со стеной.
Душевая кабина: как разобрать?
Замена стояка отопления. Подробнее>>

Причины протекания бачка и способы их устранения

Несмотря на то что рассматривается всего лишь одна неисправность, у нее может быть множество причин. Соответственно, и способы эффективного устранения указанной технической проблемы должны быть разными.

Часто бывает, что вода начинает без остановки поступать в бачок. Это происходит либо из-за перекоса поплавкового рычага, либо по причине повреждения запорного клапана. Устраняется неисправность соответственно: либо корректировкой поплавка в горизонтальное положение, либо его заменой, либо заменой клапана.
Если вода начинает постоянно протекать из бачка в унитаз, то, скорее всего, была повреждена мембрана бачкового сифона. В этом случае мембрану следует заменить. Для этого рычаг поплавка фиксируют в верхнем положении, отвинчивается гайка, соединяющая бачок со сливной трубой. После отсоединения сифона от рычага заменяют дефектную мембрану.
Течь в бачке из-за того, что груша «по старости» стала неупругой. Поэтому она плохо прилегает к кромкам седла и через образовавшуюся щель протекает вода. Выход здесь очень простой: замена старой груши на новое изделие.
Такая же проблема может возникать и потому, что на седле унитаза, который эксплуатируется длительное время, образуется известковый налет. Чтобы не было протекания через неизбежные в таком случае щели, седло следует очистить от налета.
Следующая причина протекающего бачка – ослабление гайки, которой крепится переливное основание. Для того чтобы убрать эту проблему, надо демонтировать бачок и, перевернув его дном вверх, затянуть потуже ослабленную гайку.
При подтекании манжеты, которая соединяет сливной бачок с унитазом, часто достаточно всего лишь затянуть манжету хомутом. Такой способ подходит для более-менее новой манжеты. Если же данный элемент слишком стар, его рекомендуется заменить на новый.
Самой вероятной причиной образования течи между бачком и унитазом является любой дефект в резиновых прокладках. В этом случае надо установить новые прокладки.
Если же у прокладок нет «закусанных» дефектов и они установлены совершенно правильно, то причиной протекания может быть трещина на корпусе сливной емкости. Чтобы избавиться от нее, надо снять бачок, просушить его, после чего обнаруженная трещина аккуратно заделывается герметиком.
Течь бачка может также происходить из-за неисправности запорного клапана, регулирующего слив воды. При проверке дефектный клапан, будучи нажатым пальцем, не останавливает поток воды. И в этом случае без замены неисправного клапана на новый не обойтись.
Подтекать из бачка вода может и тогда, когда по какой-то причине регулятор высоты кнопки сместился по отношению к своему стандартному положению. Разумеется, вместе с ним смещается чуть выше сливного отверстия и сам клапан. Вода начинает бесконтрольно поступать через образовавшийся зазор. Данная проблема устраняется правильной регулировкой положения кнопки.
Нередко причина течи воды состоит в том, что со временем ослабляется соединение шланга подачи воды из водопроводной системы со сливной емкостью. Способ устранения течи: подтянуть до приемлемого уровня стяжную гайку. Если гайка оказалась треснутой, ее, естественно, необходимо заменить.
Наконец, сливной бачок может полностью выйти из строя и начать постоянно течь из-за слома крепления арматуры сливного механизма. При обнаружении указанной причины следует заменить весь механизм целиком.

Как видно из перечисленных причин, все они вполне устранимы своими силами, без привлечения приглашенных ремонтников. Просто если неспециалист, особенно при отсутствии необходимого опыта, берется за это, он должен неукоснительно следовать всем рекомендациям знающих людей. Только так можно добиться хороших результатов и обеспечить надежную и длительную эксплуатацию унитаза.

что делать, если сливной бачок потек и из унитаза течет вода, как устранить протечку, почему подтекает

Содержание:

Протечка бачка в унитазе непременно приводит к появлению множества проблем. Жильцов раздражает шум капающей воды, поверхность изделия покрывается пятнами ржавчины, на трубах собирается конденсат и в санузле образуется плесень. Поэтому, если бачок потек, его нужно отремонтировать как можно быстрее.

Причины возникновения течи

Образовавшуюся в сантехническом приборе течь можно устранить собственноручно, не пользуясь услугами профессионалов, если знать, как функционирует это оборудование. Также для выполнения подобной работы, необходимо разобраться с причиной, почему в унитазе течет сливной бачок.

Это может происходить по ряду причин. У каждой конструкции бачка имеются особенности, поэтому подход к устранению поломки всегда индивидуален. Самым распространенным является классическое устройство сантехнического оборудования, поэтому проблема течи и возможные мероприятия по ее устранении будут рассмотрены на примере именно таких изделий.

Переполнение

Наиболее часто встречающейся причиной того, что капает с бачка унитаза, является его переполнение. Лишняя жидкость в этом случае направляется в переливное отверстие.

Основные причины возникновения перелива следующие:

Потеря эластичности резиновой прокладки. В результате длительной эксплуатации возникло неплотное перекрытие водяного потока. В итоге прокладка деформируется и начинает пропускать жидкость.

Прокладка недостаточно плотно прижимается и плохо перекрывает выходное отверстие, которое располагается возле сливного клапана и в результате происходит утечка. Резиновый элемент сохраняет свою эластичность, при этом отсутствуют следы деформации. В этом случае течет соединение унитаза с бачком в результате слабого прижима прокладки к стенке прибора.

Перетерлась шпилька клапана, предназначенная для удержания поплавка. Подобное может произойти в результате продолжительной эксплуатации детали и появления на ней следов коррозии.

В корпусе клапана появилась трещина. В итоге через нее просачивается вода и течет бачок унитаза из-за этого.

Если в бачке смонтирован латунный клапан, на нем не могут появиться трещины. Они образуются исключительно на пластиковых элементах. Латунные элементы отличаются повышенной прочностью и надежностью.

Если течет сливной бачок унитаза, и вода все время направляется в прибор, нужно отыскать настоящую причину этого явления. С этой целью специалисты советуют выполнить тестирование оборудования. Иногда бывает наоборот, не набирается вода в бачок унитаза. В этом случае также нужно выполнить проверку механизма смыва.

Для этого снимают крышку прибора и рукой поднимают поплавок вверх. Если достаточно лишь сантиметра для прекращения течи, это означает, что рычаг поплавка согнут неправильно, поэтому он просто не в состоянии перекрывать поток и вода свободно проходит через отверстие слива.

С целью устранения того, что протекает сливной бачок унитаза, нужно немного подогнуть рычаг, чтобы он мог перекрывать воду при достижении ею определенной отметки.

Если проблема с течью не решится, необходимо осмотреть клапан. На определенном месте должна присутствовать фиксирующая шпилька. На ней не должно быть повреждений. Эта деталь, располагаясь внутри клапана, должна остановить рычаг поплавка.

Помимо этого, нужно проверить состояние отверстия с находящейся в нем шпилькой. Возможно, оно деформировалось. Непригодную к использованию шпильку можно поменять на медный провод большого сечения. Если деформировалось отверстие, следует поставить новое изделие.

Возможно, причиной, почему течет сливной бачок, является прокладка. Если после ее прижатия к клапану, жидкость из сливного отверстия не вытекает, тогда нужно отрегулировать ее прижим. Если это невозможно, монтируют новую прокладку.

Но, поскольку сейчас появляются более современные конструкции бачков с иными принципами работы, их устройство желательно изучить.

Непригодные болты

‘; } ?>
Нередко протекание воды связано с болтами, соединяющими бачок и унитаз. Со временем болты из металла покрываются ржавчиной, а пластмассовые изделия лопаются. Поэтому и протекает бачок в унитазе. Для устранения подобной проблемы в первую очередь тщательно осматривают арматуру.
Возможно, придется поменять всего лишь один болт, но лучше приобрести полный комплект запасных частей для прибора. Чтобы знать причину течи, потребуется разобрать бачок, поскольку не всегда ясно, какая деталь требует замены.

Существует определенная последовательность действий, как в унитазе устранить протечку:
До начала разборки перекрывают водоподачу.

Из бачка удаляют всю жидкость.

Отсоединяют гибкую подводку, подающую воду.

Откручивают болты. Если они покрыты толстым слоем ржавчины, их спиливают ножовкой по металлу. Приобретение болтов обойдется дешевле, чем стоимость нового унитаза, поскольку старое изделие можно сломать, откручивая заржавевшие крепежи.

Бачок перемещают назад.

Удаляют полочку, расположенную на манжете.

Выливают остатки жидкости.

Убирают всю имеющуюся ржавчину.

Чтобы выполнить сборку, все вышеописанные действия производят в обратной последовательности. Одновременно используют новые болты и резиновые прокладки. Затяжку крепежей производят с минимальными усилиями, не допуская даже малейшего перекоса.

Подтекание груши
Когда выходит из строя резиновая груша, унитаз начинает каждый раз подтекать после смыва (прочитайте: «Что делать, если течет унитаз после смыва – варианты, как устранить протечку»). Дело в том, что в процессе эксплуатации резина теряет первоначальную эластичность, становится грубой и не принимает требуемую форму. По этой причине после слива течет из бачка унитаза постоянно.
Ремонт груши, потерявшей форму, является бесполезной работой. Намного проще, если при сливе течет из-под бачка унитаза, приобрести новое изделие. Но при этом выбирать следует наиболее мягкую деталь. Грушу эксплуатируют, пока она не становится жесткой. Крепление этого элемента выполнено на резьбе.

Чтобы ее снять, грушу следует поворачивать по часовой стрелке, а для установки прокручивать в обратном направлении. Вместо нового изделия можно использовать груз, подвешенный на шток. Он начнет давить на грушу, прижимая ее к седлу. В качестве этой детали можно использовать тяжелую гайку.
Перекос рычага
Неисправность бачка бывает вызвана тем, что произошел перекос или сильное смещение рычага, держащего поплавок. Причин, почему возникает перекос, бывает много. Возможно, рычаг переместился в сторону в результате продолжительной эксплуатации. Причиной, почему подтекает бачок унитаза, нередко становятся некачественные детали для сантехнического оборудования, приобретенные в магазине.

Если поплавок плохого качества, его следует поменять на более надежное изделие. При появлении в элементе небольшого отверстия, его легко будет заделать обычным полиэтиленом. Кроме этого, можно с помощью зажигалки нагреть кусочек пластика и тем самым устранить повреждение. Но данная мера временная и поплавок нужно заменить.

Разгерметизация
Протечка, появившаяся в месте соединения унитаза с бачком, происходит в результате разгерметизации стыка. К этому приводит значительная деформация, произошедшая с резиновым уплотнителем. Когда протекает между бачком и унитазом, между ними нужно поместить другую прокладку.
Работу по замене выполняют так:
Отключают водоснабжение путем закрытия основного водопроводного вентиля.

Из бачка удаляют остатки жидкости, собрав ее при помощи мягкой кухонной губки.

Сливную гайку немного откручивают, она располагается под лючком спускного клапана.

Убирают винты, прикрепляющие бачок к полочке прибора. Производится демонтаж бачка.

Снимают контргайку, удерживающую слив, после чего его удаляют.

Монтируют новую прокладку. Данное изделие производят определенной формы и размера, поэтому, прежде чем его приобретать, следует подобрать конкретный типоразмер. Если окажется, что прокладка меньше или больше, чем нужно, проблему с протечкой решить не удастся.

Контргайками закрепляют сливной узел.

Бачок помещают назад на полку и прикрепляют болтами.

Причиной такой неисправности, как течет вода между бачком и унитазом, может быть:
Сильно проржавевший болт, который удерживает бачок на чаше.

Пришедший в негодность уплотнитель, обеспечивающий герметизацию посадочного отверстия для болта.

В этом случае предстоит установка другого болта и замена уплотнителя – данную работу выполняют в определенной последовательности:
Перекрывают поступление воды.

Осушают элементы прибора.

Выкручивают все болты и вынимают их из посадочных отверстий.

Надевают на них уплотняющие шайбы, возвращают на место и затягивают гайками.

Замену крепежных изделий делают не всегда – иногда решение вопроса, что делать — из унитаза течет вода, заключается в том, что нужно только подтянуть болты, со временем ослабевшие. Для этого гайку удерживают ключом, а крепежные элементы подтягивают обычной отверткой.
При проведении данной работы необходимо действовать осторожно. Дело в том, что керамическое сантехническое оборудование не отличается достаточной прочностью. Достаточно приложить немного больше усилий при затяжке болта, и на дне бачка возникнет трещина. Чтобы этого не случилось, следует использовать новые прокладки.
Неисправность запорного клапана
Когда выходит из строя такая деталь, как запорный клапан, из бачка в унитаз будет постоянно течь вода. В данной ситуации можно попытаться разобрать спускной клапан или заняться регулировкой давления люка на сливной патрубок, подточив его торец.
Подобные манипуляции нуждаются в значительных трудозатратах, а вот эффект от таких действий не всегда бывает результативным. Поэтому лучше не тратить время на ремонт, а полностью поменять сливной узел или бачок сантехнического прибора.

Для этого выполняют несколько действий:
В санузле отключают водоподачу, закрутив вентиль водопровода.

Остатки жидкости спускают в унитаз.

Открывают крышку и при помощи губки удаляют остатки влаги.

Удаляют фиксирующие винты.

Бачок убирают с полки.

Снимают уплотняющую прокладку.

Откручивают контргайки, удерживающие сливной узел.

Удаляют пришедший в негодность механизм.

Монтируют новую конструкцию.

Приобретая новый сливной узел, желательно отыскать аналогичную конструкцию, ранее стоящую в бачке. В крайнем случае, он должен быть от этого же производителя. Другими словами, если бачок произведен компанией, например «Cersanit», то и сливной узел следует приобретать данной торговой марки.
Для крепления нового элемента используют другие контргайки и прокладку. Бачок помещают на полку, а болты вставляют в отверстия. После этого его прикручивают к унитазу. Далее остается подключить воду и удостовериться в том, что новый слив герметичен.
Данная работа не отличается сложностью, необходимо только иметь в распоряжении набор накидных и несколько разводных ключей. Зависит стоимость нового сливного механизма от его вида и торговой марки изделия.
Наличие трещины
Бачок может протекать, поскольку у него на дне или по бокам образовалась трещина. С подобной проблемой можно справиться без замены сантехнического прибора. Сначала бачок отсоединяют от унитаза и полностью высушивают. Все имеющиеся трещины следует обработать высококачественным герметическим составом.
Данный способ решения вопроса, что делать — течет вода из бачка унитаза, является самым эффективным. Правда, применение герметика не может обеспечить длительную эксплуатацию прибора и в дальнейшем придется покупать новую сантехнику.
Устранение протечек в бачке с кнопкой
Когда необходимо выяснить, почему течет сливной бачок унитаза, имеющий кнопку, в первую очередь следует узнать, в каком положении расположен переключатель. При ослаблении возвратной пружины кнопка может оставаться в шахте, в результате чего крышка сливного люка все время будет находиться в положении «открыто».

Чтобы сделать ремонт унитаза с кнопкой, соблюдают определенную последовательность действий:
Выполняют демонтаж крышки.

Вынимают западающий переключатель.

Заменяют пружину.

Центрируют посадочное место, находящееся под отверстием в крышке.

Производят обратную сборку.

Профилактические мероприятия
Если нет желания часто ремонтировать сантехническое оборудование, следует осуществлять ряд профилактических действий. Раз в течение полугода необходимо чистить бачок унитаза и его чашу. Нужно регулярно осматривать состояние фурнитуры и соответствующей арматуры.
Любой унитаз, вне зависимости от производителя, плохо реагирует на механические повреждения и перепады температуры. Своевременно выполненная профилактика продлевает срок эксплуатации сантехники.
Если капает бачок унитаза, к ремонту следует приступить немедленно. Конструкция его настолько проста, что не требует наличия специального инструмента. Данную работу можно выполнить самостоятельно. При наличии течи, сначала лучше устранить простые поломки, а потом приступать к ликвидации более сложных проблем.


почему вытекает из двигателя, откуда может течь, причины утечки охлаждающей жидкости, что делать
Антифриз – это рабочая жидкость, циркулирующая в контуре системы охлаждения двигателя. Его недостаточный уровень приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка антифриза, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.
Содержание:
Как определить, что имеется утечка антифриза
Если индикатор температуры сообщает о нагреве двигателя до критического уровня, это может быть косвенным признаком того, что охлаждающая жидкость подтекает и не способна быстро отводить тепло от рабочих узлов и деталей. Однако причиной перегрева могут быть и другие варианты. Например, неисправность водяного насоса или воздух, попавший в систему охлаждения. Поэтому предварительно рекомендуется тщательно обследовать автомашину на наличие следующих признаков возможной течи антифриза:
под автомобилем имеются лужи и пятна жидкости;
падает уровень антифриза в расширительном бачке;
на полу салона видны пятна маслянистой жидкости;
из выхлопной трубы идет белый дым;
отопитель автомобиля работает нестабильно;
двигатель часто перегревается;
из-под крышки расширительного бачка идет пар;
в салоне чувствуется запах антифриза.
Почему антифриз подтекает
Система охлаждения автомобильного двигателя включает в себя ряд узлов и соединительных патрубков. Любые дефекты, связанные с нарушением герметичности, приводят к утечке антифриза. Причиной проблем обычно становятся:
естественный износ деталей;
ошибки при сборке во время ремонта;
внешние механические повреждения;
грубые нарушения эксплуатации и т. д.
это важно! Одним из главных признаков того, что антифриз протекает, является быстрое снижение его уровня в расширительном бачке. Следует помнить, что медленное уменьшение объема охлаждающей жидкости в летнее время вызвано постоянным испарением воды, входящей в ее состав. Для компенсации уровня ОЖ достаточно долива. Если же объем жидкости быстро уменьшается в холодное время года, необходимо делать визуальный осмотр автомобиля и выяснять, откуда и почему вытекает антифриз. Проверка системы охлаждения проводится только после того, как двигатель остынет. Если это правило не соблюдать, можно серьезно обжечься или травмироваться во время работ.
Как найти место протечки
Течь патрубков, радиатора, других соединений системы охлаждения часто обнаруживается уже во время первичного осмотра. Например, антифриз может капать или просачиваться, образуя мокрые пятна. Если же визуальная проверка не позволяет локализовать место, откуда именно течет ОЖ, необходимо последовательно проверить все узлы и соединения системы охлаждения.
Радиатор системы охлаждения. Большие перепады температур вызывают термоусталостные процессы в главном теплообменнике, что ведет к образованию микротрещин на его поверхности. Из-за постоянного соприкосновения с жидкими средами в ходе эксплуатации радиатора на его корпусе возникают очаги коррозии. Кроме того, изделие получает механические повреждения, например, в результате попадания камней во время движения автомобиля. Все эти дефекты становятся причиной утечки антифриза, которую можно заметить по потекам на корпусе или по лужам под машиной. Если такая поломка случилась в дороге, лучшим способом устранить ее будет использование герметика. Этот материал имеет аварийное предназначение и может выручить в экстренной ситуации. В автосервисе радиаторы ремонтируют с помощью пайки или аргонно-дуговой сварки. Если повреждения слишком глубокие, лучше заменить отработанный теплообменник на новый.
Расширительный бачок. Антифриз может вытекать из-под крышки, через щели и трещины на корпусе. Иногда бывает так: поверхность бачка мокрая, маслянистая, а визуальные повреждения отсутствуют. Это говорит о наличии микротрещин, незаметных для глаза. Поэтому следует заменить корпус и/или крышку на новые, исправные. Если Вы не уверены в том, что протекает именно расширительный бачок, следует предварительно отправить автомобиль на диагностику в мастерскую или сервисный центр.
Места соединений. Для проверки их герметичности водители часто используют простой, но довольно эффективный способ: под автомобиль кладется лист бумаги, после чего он на какое-то время оставляется на стоянке. Появление пятен ОЖ говорит о необходимости тщательного осмотра патрубков, шлангов, особенно их соединений с другими узлами системы. Следует также проверить уплотнения термостата, так как антифриз может выливаться из-под его прокладки или через повреждения корпуса. В этом случае проводится полная замена неисправных узлов и деталей.
Резиновые патрубки. Они работают при постоянном перепаде температур, что с течением времени приводит сначала к появлению микротрещин, а потом и к растрескиванию. Такой дефект патрубка не бывает причиной серьезной утечки, антифриз просачивается медленно. Тем не менее изделие следует обязательно заменить новым. Проверяя патрубки, их следует не только осматривать, но и тщательно ощупывать, чтобы найти малозаметные трещины. Для визуального контроля труднодоступных мест может использоваться зеркало. Следует помнить: причиной того, что потек антифриз, может быть не столько патрубок, сколько плохо затянутый хомут в месте соединения со штуцером. Часто для устранения протечки достаточно более сильного затягивания.
Помпа (насос системы охлаждения). Она относится к наиболее частым местам протечки антифриза наряду с патрубками и расширительным бачком. Обычно ОЖ выливается из-за потери герметичности сальниковым уплотнителем. Обнаружить место протечки легко: антифриз стекает по штоку насоса, а затем разбрызгивается на детали, расположенные рядом. Если проблема заключается именно в этом, рекомендуется сразу же отправить машину в мастерскую, где проведут диагностику и сразу же заменят насос. Такая срочность связана с тем, что на многих автомобилях помпа управляется ремнем ГРМ (газораспределительного механизма). Поэтому нерешенные проблемы с насосом часто приводят к более серьезным поломкам автомобиля.
Радиатор печки (отопления). Явными признаками того, что охлаждающая жидкость просачивается именно оттуда, будут постоянный запах антифриза в салоне автомобиля и сильное запотевание ветровых окон. При более серьезных протечках радиатора на полу (обычно перед передним местом пассажира) появляются пятна ОЖ.
Как найти место утечки
Чтобы установить место протекания антифриза, используют самые разные методы – от обычного осмотра до использования специальных приспособлений и добавок в охлаждающую жидкость. Диагностирование ведут от простого к сложному. Если удалось обнаружить течь визуально, можно сразу переходить к ремонту. Но так бывает далеко не всегда. На многих современных автомобилях детали и узлы расположены настолько компактно, что водителю сложно увидеть, откуда может течь ОЖ. В этих случаях на помощь приходят различные вспомогательные средства.
Флуоресцентная добавка в антифриз. С помощью этого оригинального способа можно не только быстро найти место протекания охлаждающей жидкости, но и устранить повреждение. Метод заключается в добавлении в антифриз специального флуоресцентного состава, который можно купить на рынке или в автомагазине. Запустив двигатель, предполагаемое место утечки освещают индикаторной (УФ) лампой. Таким образом можно установить скрытую течь или вытекание жидкости малыми порциями, когда визуальная диагностика не дает результатов.
Насос с манометром. Используя такое оборудование, можно проверить целостность расширительного бачка. Для этого бачок демонтируют и создают внутри него давление около 1 атм. Если показания манометра остаются стабильными достаточно долго – утечку нужно искать в другом месте. Одновременно можно проверить и состояние клапана: важно помнить при этом, что на современных автомобилях он настроен на давление от 2 атм. То же самое можно проделать, и не снимая бачка. Испытывая избыточное давление, которое подается в систему, течь проявит себя быстрее.
Чистка и временный ремонт системы
В некоторых случаях причиной утечки антифриза может быть не повреждение или чрезмерный износ отдельных деталей и узлов. Иногда охлаждающая жидкость начинает убывать после чистки внутренних поверхностей оборудования различными специальными средствами. Выполняя свою прямую функцию, такие средства удаляют загрязнения, накипь и ржавчину, которыми бывают затянуты небольшие трещины на элементах системы охлаждения. Если такое произошло, временным решением проблемы может быть использование присадок, которые добавляются в антифриз для устранения протеканий.
Какие утечки антифриза сложно определить визуально
При некоторых поломках охлаждающая жидкость не выливается наружу, а просачивается во внутренние узлы. Обычно от этого страдают блок цилиндров (БЦ) или его головка (ГБЦ). Косвенные признаки попадания антифриза в этот узел выглядят следующим образом:
масло при проверке щупом имеет разный цвет: то слишком светлое, то очень темное;
выхлопные газы становятся белыми, похожими на пар, очень часто имеют запах антифриза;
уровень охлаждающей жидкости медленно и постоянно снижается. Это не означает, что ОЖ уходит именно в узел БЦ, но очень вероятно;
свечи зажигания (одна или больше) могут быть мокрыми, маслянистыми, с запахом антифриза.
Причин просачивания ОЖ в блок цилиндров может быть несколько. Самыми частыми проблемами являются три.
Прогорание (пробой) прокладки ГБЦ. Эта деталь обеспечивает герметичность соединения блока цилиндров и головки, разделяет камеру сгорания и каналы охлаждения, по которым циркулирует антифриз. Стандартными причинами прогара/пробоя прокладки ГБЦ являются:
перегрев двигателя;
ненормированное затягивание болтов ГБЦ;
непродуманный мощностной тюнинг двигателя;
применение низкокачественного бензина, вызывающего детонацию.
Для восстановления герметичности достаточно заменить прокладку ГБЦ. Ее стоимость сравнительно невысока, особенно для отечественных автомобилей. Самой сложной операцией при этом будет снятие и установка головки блока цилиндров. Для этого должны использоваться динамометрические ключи, позволяющие выставлять усилия затягивания для каждого конкретного автомобиля. Если же головка деформировалась, то потребуется также и ее замена.
Линейные дефекты ГБЦ. Если плоскость, которой головка прижата к блоку цилиндров, имеет неровности, то прилегание будет неплотным, и антифриз будет просачиваться. Такие щели незаметны при визуальном осмотре. Опытный водитель определяет неровности ГБЦ, поставив линейку ребром на плоскость. Лучшим вариантом исправления проблемы станет посещение автомастерской, где дефекты поверхности ГБЦ будут устранены шлифовкой.
Трещины блока цилиндров (БЦ) или его головки (ГБЦ). Эта проблема является наиболее серьезной. Если такой дефект возник в каналах смазки и охлаждения, ОЖ может просочиться в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, где смешивается с моторным маслом. При этом не только уменьшается количество антифриза в системе охлаждения, но и ухудшаются свойства смазочного материала. Самым распространенным способом устранения трещин в корпусе БЦ или ГБЦ является сварка. Такая операция должна выполняться квалифицированными мастерами с помощью специализированного оборудования. При серьезных повреждениях блок цилиндров может быть непригоден к ремонту и потребует полной замены.
Подводим итоги
Если водитель определил, что в автомобиле имеется утечка антифриза, но не может самостоятельно определить, что ее вызвало, и/или устранить проблему, следует посетить сервисный центр. Специалисты проводят диагностику, тщательно проверяют всю систему охлаждения на корректность работы. После определения причины неисправности она устраняется: проводятся ремонт или замена детали или узла. Чтобы облегчить решение проблем, связанных с утечкой антифриза, рекомендуется:
использовать охлаждающие жидкости с добавкой флуоресцентных пигментов. Последние продаются отдельно и могут добавляться в бачок с уже залитой ОЖ;
не доливать воду в антифриз в зимнее время года. Это приводит к снижению концентрации основного вещества и замерзанию ОЖ в каналах системы охлаждения, что влечет за собой значительные проблемы в работе автомобиля.
#Устранение неисправностей
Вам также может быть интересно
Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора
Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.
Принцип работы расширительного бачка
Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.
Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.

Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.

Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).
Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.
Как определить неполадки в системе охлаждения
Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:
жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;

протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;

протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.
Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.
Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.
Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.
Причины неисправностей
Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.
Неполадки могут иметь и другие причины:
антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;

если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;

течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;

прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.
Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.
Способы устранения
Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.
Устранить неполадки можно следующими способами:
Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.

Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.

Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.

Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.

Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.

Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.
Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.
Течь бачка радиатора — 3
Автор: vladwolf_303 (—.es-krs.ru)
Дата: 10-12-04 13:55
Попробуй ослабить давление в системе, подложив проволочку диаметром 0.5 мм под нижнее уплотнительное кольцо крышки и заново заклеить. Я уже так сделал, хотя еще не заклеил т.к. жду теплый гараж, возможно на этих выходных получится. Мне этот способ один КУЛИБИН подсказал, он сам так ездит не один год.
Автор: Maxx169 (—.scs-900.ru)
Дата: 12-12-04 00:52
Даю совет, причем бесплатно! Самый лучший результат дает ремонт с приминением средства под названием дихлорэтан, толи растворитеоь, толи клей такой точно не знаю, но в продаже найти можно. Так вот растворяем в этом дихлорэтане пластмассу, накладываем получившуюся массу на трещину (предварительно поверхность обезжириваем) выравниваем тонким слоем, накладываем любую ткань, и ещё раз наносим растворенную пластмассу. Даем просохнуть, желательно 24 часа, и можно ездить долго и счастливо. Кстати рвет бачек вовсе не от того, что давление высокое, а от разности температур. Трещина всегда на против патрубка находится, это из-за того, что там зимой при открывании термоста на промороженный бачок выходит разогретый антифриз (разница температур 90 — 130 градусов), ну и плюс действие вибраций, резиновый патрубок пусть не большую, но даёт нагрузку. Удачи.
Автор: MaVic77 [Москва] (82.138.0.—)
Дата: 30-12-04 02:01
Я на предыдущей машине, в похожей ситуации: разобрал заливную пробку и пару раз долбанул молотком по пружине, которая держит давление, тем самым, снизив давление в системе где-то до 0.4 бар . И спокойно отъездил зиму, весну, лето и не заморачивался заменой радиатора.
Единственное дешевое решение — модифицировать пробку-клапан.
Если течет не сильно, то должно помочь.
Кстати, именно пробка-клапан источник течи радиатора зимой.
Японские машины имеют такую дурацкую систему — Вы заводите двигатель и ТУТ ЖЕ через пробку-клапан (обычно 0.9 бар) начинает вытесьняться антифриз в расширительный бачек. А клапан в пробке имеет дурацкое свойство клинить на морозе из-за отложений на нем всякого @!#$а и конденсата (из-за японского антифриза кстати). Если поехать на машине сразу, не прогревшись, от высоких оборотов очень сильно повышается давление(если клапан заклинило или он замерз) до 1.6 и выше бар, а после этого соответственно начинается течь. Если радиатор уже потек, то никаким поджиманием скоб, которыми стягиваются бачки, проблему не решить, только может стать еще хуже.
Выход -снизить давление в системе.
Что бы избежать проблемы:
1. Поменяйте антифриз на нормальный.
2. Перед холодами разбирайте и промывайте пробку.
3. На морозе дайте машине прогреться хотябы 5-7 минут и не повышайте обороты выше 2 тысяч первые 15 минут.
Автор: vladwolf_303 (—.comin.krasnoyarsk.su)
Дата: 30-12-04 16:11
Смотря где течет, у меня треснул верхний бачок, щель длинной от 8 до 10 см. ниже заливного отверстия на 1 см. и намного правее (Toyota Corona 1993 г.в. 4S, ST-190). Вылечил и езжу без проблем уже три недели.
1. Снизил давление в системе подложив медную проволочку толщиной 0,5 мм. под нижний клапан пробки, закрепив её через патрубок ведущий к расширительному бачку.
2. Заклеил щель холодной сваркой Российского производства, предварительно откачав немого антифриза (чтобы стало ниже уровня трещины), хорошенько зачистил, обезжирил и нанес заклеивающее вещество слоем от 2-х до 4-х мм.
Всё производилось в теплом гараже, после 5-и часов я уже езди, конечно, золив антифриз до положенного уровня.
По материалам сайта www.auto.vl.ru

Более 2000 руководств
по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей различных марок

«Накануне был резкий упадок сил, как будто бачок в машине потек и она перестала ехать»
Дмитрий Алиев / Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал итоги этапа Гран-при, проходившего в Москве.
Напомним, в произвольной программе Алиев стал 5-м с результатом 175,49 балла, победу праздновал Михаил Коляда.
— Хорошо себя чувствовал. Накануне проанализировал, что за состояние было. Перед стартом выпил кофе с лимоном, чтобы было бодрее. Накануне был резкий упадок сил, как будто бачок в машине потек и она перестала ехать. В субботу уже совершенно другое настроение, соревновательное, с которым можно спокойно выступать.
— Почему тренер так горячо встретил меня после проката? Он (Евгений Рукавицын) меня знает, как сына. Знает, через что мы проходим. Знает про травмы, которые были в этом сезоне, про которые я уже забыл сам. Он чувствует, что мне было непросто. Может быть, его порадовала наша работа, потому что было неплохо по катанию, хотя некоторые прыжки и с помарками. Я бы тоже уважал своего спортсмена, если бы видел в нем, что он борется за элемент, — сказал Алиев.
Также спортсмен отреагировал на критику американского журналиста Филиппа Херша. Тот заявил, что в России нарушаются эпидемиологические правила — спортсмены и тренеры вместе сидят в зоне «кисс-энд-край», обнимаются и целуются.
— Ну что, мне теперь девушку свою поцеловать было бы нельзя здесь? Если бы я ее здесь увидел, я бы поцеловал, ну и если бы она у меня была. Сейчас можно придираться к чему угодно: как нужно целовать, как руку пожать. Не буду комментировать даже это высказывание. То, что здесь происходит — обыденное дело, — добавил Алиев.
В итоговом зачете 3-го этапа Гран-при Алиев также стал 5-м, набрав по сумме программ 265,11 балла. Тройку призеров составили Коляда, грузин Морис Квителашвили и еще один россиянин Петр Гуменник.
Читайте также:
Drip Depot Поддержка самостоятельного орошения
Системы капельного орошения для самотечной подачи
Все большее число садоводов в настоящее время используют или рассматривают возможность использования систем капельного полива самотеком для полива своих растений. Типичная система подачи самотеком состоит из воды, хранящейся в одном или нескольких резервуарах для хранения, и, используя естественное давление воды, создаваемое силой тяжести, вода направляется через трубки капельного орошения и эмиттеры, которые распределяют воду по растениям.Вода, хранящаяся в резервуарах, может поступать из таких источников, как городское водоснабжение, колодцы, пруды, озера, ручьи или реки.
Дождевая вода также может быть легко собрана различными способами. Дождевая вода может помочь улучшить здоровье ваших садов, газонов и деревьев, поскольку это от природы мягкая вода, не содержащая минералов и химикатов. Помимо защиты окружающей среды, очевидной причиной сбора дождевой воды является экономия денег. В зависимости от размера вашего дома и количества осадков в вашем районе вы можете собрать значительное количество дождевой воды и увидеть значительное положительное влияние на ваш счет за воду.Во время однодюймового дождя вы можете собрать около полгаллона воды на квадратный фут крыши. Рассчитать собственный потенциал осадков легко. Сначала оцените площадь вашей крыши в квадратных футах, а затем разделите это число на два. Вот сколько галлонов соберет ваша крыша во время однодюймового дождя. Например, один дюйм дождя, выпадающий на площадь водосбора площадью 1000 квадратных футов, может генерировать около 500 галлонов уловленной дождевой воды!
Дождевая бочка — это только один из многих типов цистерн, используемых для хранения воды, предназначенной для орошения.Обычно используемые цистерны — это гораздо более крупные сборные резервуары, несколько резервуаров и даже переоборудованные бочки на 55 галлонов. Резервуар, установленный на земле, хорошо работает, когда он наполнен водой, а затем перестает работать, когда уровень воды падает. Чтобы обеспечить хорошую равномерность распределения воды в системе капельного орошения, часто необходимо, чтобы источник воды был выше источников воды. Высота создает давление воды, и для хорошей однородности необходимо соответствующее давление. На каждые 10 футов высоты вы можете рассчитывать получить 4.Давление воды 3 фунта на квадратный дюйм (psi). В идеале вы должны достичь давления воды не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, но резервуар для хранения должен быть на высоте 35 футов от земли. Такая высота почти никогда не достигается, если у вас нет склона, который вы можете использовать, но мы обнаруживаем, что большинство наших клиентов, которые выбирают систему сбора дождя, либо делают это по необходимости, либо ищут более экологичное решение для полива своих растений. и готовы работать в условиях низкого, а иногда и неравномерного давления системы гравитационной подачи.
Низкое давление воды, присущее системам самотечной подачи, может создавать проблемы с работой каплеуловителя и равномерностью полива. Первый каплеуловитель на отрезке ирригационной трубки, скорее всего, за 30 минут подаст больше воды, чем последний капельница. Кроме того, большинство стандартных электрических ирригационных клапанов не будут работать с этими системами из-за низкого давления воды. Для автоматизации этих систем обычно требуется более дорогой клапан с электроприводом. Многие садоводы, заинтересованные в использовании систем самотечной подачи, часто не интересуются чем-то особенным и просто включают и выключают систему капельного полива вручную.Irritec GreenTimer EVO недавно пополнила нашу линейку водяных таймеров с нагрудником для шланга. Этот таймер с батарейным питанием нулевого давления имеет механический клапан и не требует давления воды для открытия и закрытия клапана.
Другой важный аспект — тип используемой капельницы. Некоторые капельницы с компенсацией давления с внутренней диафрагмой не будут работать с системой подачи под действием силы тяжести, поскольку для их активации требуется минимальное давление воды. Другие капельницы с компенсацией давления, особенно с технологией турбулентного потока, могут работать при очень низком давлении воды (капельница с компенсацией давления).Практически любая капельница без ПК будет течь при очень низком давлении, но не будет регулировать поток при таком низком давлении. Здесь в игру вступают колебания потока. Первые эмиттеры часто будут пропускать больше воды, чем последние в линии, или те, которые расположены на более низких отметках, будут выделять больше воды, чем те, которые находятся на более высоком уровне в системе. Встроенные микроклапаны часто используются, когда водоснабжение считается грязным, имея в виду воду, не прошедшую тщательную фильтрацию, а не воду из городского водопровода.Эти клапаны имеют большее отверстие, чем стандартные капельницы, и гораздо менее подвержены засорению (встроенный микропроцессорный запорный клапан). Трубки капельной линии и капельная лента могут быть совместимы с системами подачи под действием силы тяжести, если источник воды тщательно фильтруется и может обеспечивать скорость потока воды, требуемую конструкцией системы.
Мы рекомендуем начинать медленно при настройке системы гравитационной подачи и проверять, насколько хорошо она работает. Затем вы можете внести необходимые изменения в свой дизайн, прежде чем вкладывать средства в дополнительные материалы, которые могут вам не понадобиться.Помните, что ключ к успеху, если у вас есть проблемы, почти всегда — это поднять резервуар на высоту. Многие люди сдаются, не попробовав этого простого решения! Компания Drip Depot разработала комплекты самотечной подачи для капельного орошения, чтобы помочь преодолеть многие системные проблемы, описанные выше.
См. Дополнительные ресурсы по гравитационному орошению ниже.
Использование силы: капельные системы с гравитационной подачей
Образец схем расположения гравитационных систем
Руководство по выбору гравитационного комплекта
EZ-FLO Инжекторы для удобрений — Инжекторы для удобрений
Инжекторы удобрений
EZ-FLO — самые экономичные, гибкие и простые в использовании инжекторы удобрений из когда-либо существовавших.Эти инжекторы удобрений, изготовленные из компонентов товарного качества, идеально подходят для садоводов, ландшафтных дизайнеров и небольших фермерских хозяйств.
Просто заполните резервуар сухим удобрением или концентрированным жидким удобрением, установите регулирующий клапан и вуаля! Ваш сад порадует вас удобрением от инжектора удобрений EZ-FLO. Этот резервуар для удобрений для капельного орошения обеспечит ваши растения необходимыми питательными веществами.
Устройства с резьбой для шланга включают в себя переходник для шланга, который подключается непосредственно к крану.Агрегаты также могут быть подключены к водопроводу с помощью монтажной муфты (продается отдельно).
Для инжекторов удобрений
EZ-FLO требуется низкий минимальный расход 120 галлонов в час (галлонов в час), и они будут работать до 7,5 галлонов в час, если установлены прилагаемые диски ограничения потока.
У вас есть несколько участков, которые нужно обработать? Комплект для переключения кранов позволяет перемещать резервуар из одного крана в другой без отключения линий.
Инструкции по инжектору удобрений
EZ-FLO включены в каждую упаковку.Конечно, если у вас есть вопросы, наш дружелюбный, знающий персонал всегда рад помочь. Позвоните нам по бесплатному телефону или напишите нам по электронной почте в рабочие дни, чтобы получить быстрые ответы, полезные предложения и поддержку.
Мы также предлагаем полную линейку запасных частей и принадлежностей EZ-FLO.
Важные примечания: Устройства EZ-FLO с резьбой для шланга не предназначены для использования при постоянном давлении и должны размещаться после таймеров или клапанов, если не указано иное. Доступны более крупные блоки постоянного давления.Все системы с инжектором для удобрений должны иметь какой-либо предохранитель для предотвращения обратного потока, чтобы удобрения не попадали обратно в ваш водопровод. Свяжитесь с местным строительным инспектором или подрядчиком, чтобы определить, какие устройства предотвращения обратного потока требуются в вашем районе.
Как капельное орошение обрабатывает сточные воды из септиков?
Джим Андерсон, доктор философии, является почетным профессором факультета почв, воды и климата Миннесотского университета и лауреатом премии Ральфа Маккио за заслуги перед насосной промышленностью.Напишите Джиму вопросы об обслуживании и эксплуатации септической системы по адресу [email protected].
Читатель недавно спросил, как работают системы капельного орошения для обработки стоков септиков. В общем, система капельного орошения — это не что иное, как тип системы распределения давления, цель которой состоит в том, чтобы распределить сточные воды септика как в пространстве, так и во времени. Это означает, что сточные воды применяются по всей площади обработки почвы (пространству) и в определенное время дня (время).
Система капельного орошения состоит из некоторого уровня предварительной обработки, дозирующего резервуара, органов управления насосом, расходомера, фильтрующих головок и капельного поля для окончательного диспергирования и обработки. Капельное поле имеет трубку диаметром 1/2 дюйма с эмиттером для компенсации давления для обеспечения равномерного потока.
Минимальная подготовка для капельного орошения — септик; но многие области и некоторые используемые продукты требуют аэробной обработки. Как всегда, перед обслуживанием или установкой системы необходимо проверить государственные и местные требования.
В дозирующем баке хранятся очищенные сточные воды до тех пор, пока они не будут дозированы в зону обработки почвы. Как правило, многоступенчатый турбинный насос для сточных вод с высоким напором подает сточные воды через фильтрующие головки в зону распределения капель.
НА КОНТУРЕ
Поле распределения капель состоит из капельных трубок, размещенных по контуру и образующих ряд трубок. Они могут быть подключены непосредственно к подающему и возвратному коллекторам, которые образуют капельную зону в форме лестницы.Отдельные участки можно объединить в петлю, образуя боковую часть. Коллекторы подачи и возврата проходят вверх и вниз по склону, чтобы можно было установить капельные трубопроводы по контуру.
Распределяя небольшие дозы сточных вод в почву в течение дня, почва способна принимать сточные воды, поддерживая аэробные условия и позволяя обрабатывать загрязняющие вещества в почве. Мгновенная нагрузка на почву вызывает влажные условия вокруг излучателя, но время между дозами позволяет поддерживать аэробные условия.Аэробные почвенные условия и ненасыщенный поток через почву — это условия, которые мы хотим создать для оптимальной эффективности обработки почвы.
Обычные траншеи с гравитационной подачей основаны на разработке биомата для управления потоком из траншеи в почву в ненасыщенных условиях в присутствии кислорода, чтобы обеспечить аэробные условия для обработки.
При капельном орошении или любой другой напорной системе поток в почве контролируется с помощью насоса и времени внесения, чтобы убедиться, что поток не насыщен (или слишком быстрый), а кислород доступен для разложения аэробных организмов в почве. и обработайте добавленные сточные воды.Поскольку системы капельного орошения обычно устанавливаются не глубже 1 фута (а часто и меньше) в почве, проницаемость выше как для движения воды, так и для доступности кислорода.
На ранних этапах использования капельного орошения для очистки сточных вод вопрос заключался в том, возникнет ли какой-либо эквивалентный биомат или зона засорения вокруг источников выбросов, что снизит их эффективность при распределении сточных вод. Исследования, проведенные в системах капельного орошения с использованием «очищенных» сточных вод, показали, что, хотя наблюдались изменения в удержании влаги, распределении пор по размеру и насыщенной проводимости в соответствии с источниками, сильно забитый слой или область не образовывались.Любые гидравлические эффекты применения сточных вод были уменьшены на удалении от источника.
ФИЛЬТРАЦИЯ КЛЮЧ
Это исследование проводилось на системах, в которых была предусмотрена дополнительная предварительная обработка сточных вод за пределами септика. Дополнительная предварительная обработка может состоять из установок аэробной обработки, фильтров среды (песок, ткань и т. Д.) Или сооруженных заболоченных территорий после септика. Основная цель дополнительной предварительной обработки состоит в том, чтобы уменьшить органическую нагрузку в систему, как указано в БПК, и уменьшить количество взвешенных твердых частиц, чтобы снизить вероятность засорения трубопровода или эмиттеров.Повышение БПК почвы также вызовет дальнейшее уменьшение проводимости и размера пор, а также увеличит удержание влаги.
Помимо дополнительной предварительной обработки, фильтрующая головка оснащена дисковым фильтром, сетчатым фильтром или песочным фильтром. Основная цель фильтров — удалять из сточных вод более крупные частицы, чтобы они не забивали эмиттеры. Обеспокоенность по поводу накопления твердых частиц в трубке — а также роста внутри трубки — означает, что все поля капельного орошения созданы для ручного, автоматического или непрерывного промывания капельной трубки.Это регулярное техническое обслуживание необходимо выполнять. Промытые твердые частицы и сточные воды возвращаются в септик или в дозирующую камеру для цикла к капельному полю.
Исследования показали, что эффективность обработки для ряда почвенных условий очень высока. В Висконсине в условиях холодной погоды было проведено исследование капельных систем, в которых использовались только сточные воды септических резервуаров и сточные воды после дополнительной предварительной обработки. Текстура почвы в областях капельного полива варьировалась от супеси до глины.НКТ устанавливали на глубине от 4 до 20 дюймов. Присутствие фекальных и общих колиформных бактерий оценивалось на глубине до 2 футов ниже глубины трубки.
Для систем, использующих сточные воды септических резервуаров, фекальные колиформные бактерии были ниже пределов обнаружения на глубине 2 фута и меньше, чем для систем с большей предварительной обработкой. Основываясь на результатах исследования, исследователи предположили, что разделительные расстояния для капельных систем, использующих сточные воды септических резервуаров, могут быть уменьшены с 3 до 1,5 футов и 1 фут для сточных вод с более высокой степенью предварительной очистки.Предостережение заключается в том, что это сокращение будет использоваться в областях, где не задействованы другие факторы высокого риска.
Системы капельного орошения обеспечивают качественную очистку. Они являются отличным выбором для использования в очень тяжелых почвенных условиях, таких как высокий уровень грунтовых вод, мелкие и коренные породы и плотные глинистые почвы. Существуют дополнительные требования к обслуживанию и управлению, а в холодном климате — дополнительные требования к конструкции, чтобы избежать замерзания; но они могут работать очень хорошо.
Dripping vs.Танки | Какой метод побеждает?
12
Я начал заниматься вейпингом около двух с половиной лет назад. Как и многие, я начал с сигарет, купленных в магазине. В первую очередь, использование картомайзеров (хотя в то время я не знал этого термина) было моим единственным знакомством с этой отраслью. После того, как меня наняли в Mt. Baker Vapor, мои знания быстро расширились, и я перешел к клиромайзерам. Когда я впервые переключился на танк, мой разум был просто потрясен. Это было «Дерьмо »! На что может быть похож вейпинг? Момент для меня.По мере того, как я узнавал все больше и больше о различных формах и функциях танков разных стилей, я быстро стал энтузиастом.
Затем я обнаружил, что капает. Для меня капание — квинтэссенция вейпинга. Огромные облака, отличный вкус и бесконечные возможности настройки, когда дело доходит до стиля катушек, которые вы можете использовать. Я капаю уже около 6 месяцев, и могу определенно сказать, что это для меня опыт. Тем не менее, это не для всех. Давайте поговорим о некоторых различиях между баком и капельницей.
Капание — это совершенно другой вид опыта. Вы должны построить свои собственные катушки для распылителя, накачать его самостоятельно и убедиться, что он прикреплен к батарее, которая способна запускать распылитель при заданных oHms, на которые построена ваша катушка. Змеевики разных типов дают разные типы пара, как по вкусу, так и по производству пара. Различные впитывающие вещества также могут повлиять на ваш вкус и ощущение пара. Не существует действительно «лучшего способа» построить капающий распылитель.Как и во многих других аспектах вейпинга, все сводится к личным предпочтениям.
На рынке есть много других вариантов, которые могут заполнить пробел между каплями и резервуарами. Обязательно ознакомьтесь с отзывами пользователей, прежде чем принимать решение.
Ключевые вещи, о которых нужно помнить:
Капание (как правило) требует более высоких первоначальных затрат, но в конечном итоге вы сэкономите деньги на катушках.
Цистерны
удобны и просты в использовании / сборке, но, как правило, в будущем они будут стоить больше денег, поскольку вы платите за замену катушек.
Капельница гораздо более настраиваема, чем капля. Различные сборки змеевиков, разные материалы для отвода капель, разные наконечники для капель — все это позволяет создать индивидуальный подход.
Срок службы батареи обычно увеличивается с баком / клиромайзером, так как вы не потребляете столько энергии на стандартных катушках.
Для капания требуется умение. Создание катушек — это передовая техника вейпинга, и если она будет сделана неправильно, это может представлять опасность.
Помня об этих вещах, выбирайте вариант, который лучше всего подходит для вас!
Если вам нужна дополнительная информация о сборке змеевиков и капельницах, обязательно ознакомьтесь с нашим Руководством по сборке змеевиков.Для получения дополнительной информации о создании собственных катушек обязательно ознакомьтесь с одним из наших любимых конструкторов, RiP Trippers на Youtube. Его видео Coil Building 101: Micro Coils, Macro Coils, Nano Coils — отличное место для начала.
Спасибо за чтение! Не забудьте поделиться этим со своими друзьями! Если у вас есть вопросы или комментарии, не стесняйтесь оставлять их в поле для комментариев ниже.
Вейп включен!
Кайл Чепмен
Вам также может понравиться наша статья о 15 главных вещах, которых следует избегать при вейпинге!
Tank Vaping vs.Drip Vaping
Может показаться, что вейпинг захватил мир за последние несколько лет, но правда в том, что мечта об альтернативе традиционным сигаретам намного старше нынешней тенденции. Согласно Википедии, «самая ранняя электронная сигарета может быть прослежена до американца Герберта А. Гилберта, который в 1963 году запатентовал« бездымную нетабачную сигарету », которая заключалась в« замене горящего табака и бумаги нагретым, влажным, ароматизированным воздухом ». Это устройство производило ароматизированный воздух. пар без никотина.
Хотя эта идея существует уже более пяти десятилетий, современные электронные сигареты, которые мы все знаем сегодня, не существовали до 2003 года. С момента своего появления вейпинг стал очень популярным. Известно, что привычка курить сигареты — одна из самых сложных привычек. Вы курите, когда пьете, вы курите, когда испытываете стресс, вы курите после еды, когда просыпаетесь, перед сном, после секса, в машине и во время обеденного перерыва. Для курильщиков сигареты — друг. Дорогой друг, который всегда пытается тебя убить.
В течение многих лет люди пытались найти способы отказаться от своих пороков в пользу более здорового образа жизни. От пластырей, жевательных резинок и рецептурных лекарств до леденцов, жевательных соломок и перекусов — как бы вы это ни делали, это сложно. Вейпинг стал самой простой альтернативой курению. Способ удовлетворить вашу оральную фиксацию и при этом постепенно избавиться от вызывающего привыкание никотина. Но теперь, когда вы решили начать заниматься вейпингом, какой вейп вам подходит?
Более распространенный стиль вейпинга требует использования резервуара.Танки нравятся новичкам, в основном из-за их простоты. Бак состоит из резервуара для электронного сока, а также изготовленной катушки, мундштука и, как правило, какого-то устройства управления воздушным потоком. Если вы собираетесь заниматься вейпингом, чтобы бросить курить, то танки могут оказаться подходящим оборудованием для этой работы. Как будто вы еще не пережили достаточно стресса, последнее, с чем недавно бросил курить, — это сложное устройство. Большинство наборов в стиле танка будет поставляться в составе стартового набора, содержащего все, что вам нужно, чтобы начать вейпинг, просто заполните и надуйте.
Более сложный брат стандартного резервуара — это то, что большинство вейперов называют «капельницей». Капание — это форма вейпинга, которая требует использования «механических модов». Ладно, давай помедленнее. Что такое «мехмоды», возможно, вы спросите? Механический мод — это сокращение от механического модификатора. Это означает, что в нем нет электронных компонентов. Перезаряжаемая / сменная батарея заключена внутри, когда кнопка нажата, она замыкает цепь и подает питание на катушки наверху. Когда мощность достигает катушек, они медленно нагреваются, в результате чего электронный сок превращается в пар.
Теперь, когда у вас есть базовое представление о двух доступных испарителях, на какой из них вам следует потратить свои кровно заработанные деньги? Реальное решение принимается в зависимости от того, для чего вы хотите использовать испаритель. Баки вначале недороги, но со временем они станут дороже из-за регулярной замены змеевика. В то время как с мехмодом вы катите свои собственные катушки, что, хотя это может быть сложно, также является экономически эффективным. Еще одно важное отличие — вкус. Хотя в резервуарах может образовываться значительное облако, ароматизатор имеет тенденцию к разбавлению по сравнению с методом капания.У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы, так что, в конце концов, выбор за вами. Если вы любите облачко, ищете громких хитов, сильного вкуса и больше ощущений, сделанных своими руками, то мехмоды для вас. Если вы просто ищете что-то простое, чтобы помочь вам бросить курить или просто помочь скоротать время, подумайте о приобретении более стандартного испарителя в виде резервуара. В любом случае, несмотря на то, что сегодня на рынке представлены все варианты, вы обязательно найдете что-то, что идеально соответствует вашим вкусам.
Капельные цистерны — Макияж Magic
Аметистовый резервуар для капель
Аметистовый капельный бак
Обычная цена
15 долларов.00
Цена продажи
15,00 долл. США
Обычная цена

Цена за единицу
/ за
распродажа Распроданный
Бледно-фиолетовый бак
ФИОЛЕТОВЫЙ БАК
Обычная цена
15 долларов.00
Цена продажи
15,00 долл. США
Обычная цена

Цена за единицу
/ за
распродажа Распроданный
Бак для капель граната
Бак для капель для граната
Обычная цена
15 долларов.00
Цена продажи
15,00 долл. США
Обычная цена

Цена за единицу
/ за
распродажа Распроданный
Полуночный капельный бак
Полуночный капельный бак
Обычная цена
15 долларов.00
Цена продажи
15,00 долл. США
Обычная цена

Цена за единицу
/ за
распродажа Распроданный
Бак для шоколада
Бак для шоколада
Обычная цена
15 долларов.00
Цена продажи
15,00 долл. США
Обычная цена

Цена за единицу
/ за
распродажа Распроданный
Изумрудный резервуар для капель
Изумрудный бак для капель
Обычная цена
15 долларов.00
Цена продажи
15,00 долл. США
Обычная цена

Цена за единицу
/ за
распродажа Распроданный
Бак для капель лунного камня
Капельница из лунного камня
Обычная цена
15 долларов.00
Цена продажи
15,00 долл. США
Обычная цена

Цена за единицу
/ за
распродажа Распроданный
РОЗОВЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ТАНК
БАК ДЛЯ РОЗОВОГО КВАРЦА
Обычная цена
15 долларов.00
Цена продажи
15,00 долл. США
Обычная цена

Цена за единицу
/ за
распродажа Распроданный
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Rainbow Drip Майка без рукавов — Одежда для геев
Дом | Майка Rainbow Drip
michele m.
Какая отличная компания. Возникли проблемы с доставкой из-за закрытия праздничного / COVID / почтового отделения. Служба поддержки оказала поддержку и выдала еще один заказ моему сыну. Отличный товар. Я люблю поддерживать небольшую ЛГБТ-компанию
Рианна М.
Мне нравится эта майка!
Jacob R.
Очень удобная ткань! Отлично подходит для летней погоды и любит маленькую радугу.
Упаковка:
100% незаметная упаковка. В целях безопасности нашего сообщества мы удалили наш логотип, и все пакеты представляют собой стандартные коробки, конверты и т. Д.
Время обработки для всех заказов:
Время обработки составляет от 4 до 7 рабочих дней, так как каждый товар изготавливается на заказ. Вы получите номер для отслеживания на свою электронную почту, как только мы его отправим!
Стоимость доставки:
США:
Бесплатная доставка для заказов на сумму более 55 долларов США
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа для заказов до 55 долларов США
Доставка из Северной Каролины и Лос-Анджелеса

Канада:

Бесплатная доставка для заказов на сумму более 150 долларов США
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа для заказов на сумму менее 150 долларов США
Отправка из: Канада (Ура!), Северная Каролина и Лос-Анджелес .
Европа *:
Бесплатная доставка для заказов на сумму более 150 долларов США
Доставка рассчитывается при оформлении заказа для заказов до 150 долларов США
Доставка из: Латвии и Барселоны (и США)
Вы несут ответственность за возможные таможенные сборы
Возврат
Все товары должны быть в новом, неношеном, немытом и исходном состоянии
Все товары должны быть возвращены нам в течение 5 дней с даты доставки
Первоначальные расходы по доставке, которые вы оплачиваете или мы оплачиваем, не подлежат возврату *
Счет-фактура должна быть включена в пакет возврата
Заказы с промокодом или во время любых продаж (только обмен) не возвращаются
Комиссия за пополнение запасов составляет 20% для заказов на сумму более 100 долларов США или заказов с более чем 5 товарами.
Свяжитесь с нами, чтобы начать процесс.

Любые предметы, отправленные нам без нашего согласия, не будут приняты и будут переданы на благотворительность.
Обратите внимание, что вы несете ответственность за стоимость обратной доставки, и мы не возмещаем наши расходы по доставке вам заказа, так как мы все равно оплатили доставку для отправки (даже если это была бесплатная доставка).
Обмены
Мы принимаем обмены. Свяжитесь с нами, чтобы начать процесс.
Все предметы должны быть совершенно новыми, неношенными, немытыми и в первоначальном состоянии
Все предметы должны быть возвращены нам в течение 5 дней с даты доставки
Первоначальная стоимость доставки не возвращается
Счет должен быть включен в возвратный пакет.
Обратите внимание, что вы несете ответственность за стоимость обратной доставки + стоимость новой доставки для нового заказа. Мы надеемся, что однажды станем достаточно большими, чтобы покрыть все расходы!
Возврат
Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар (ы).Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение определенного количества дней.
Свяжитесь с Klarna / Afterpay напрямую, если вы использовали Klarna / Afterpay при оформлении заказа.
Отмена
Заказы могут быть отменены только в течение 6 часов с момента их размещения.
.

Для чего используют пеноплекс: Область применения и характеристики Пеноплекса

Май 16, 1981 автор alexxlab Разное

Область применения и характеристики Пеноплекса

Пеноплэкс – современный теплоизоляционный материал, подходящий для утепления как загородных домов, так и городских квартир. Выпускается Пеноплэкс Комфорт в виде плит. С его помощью можно качественно произвести теплоизоляцию различных поверхностей. Для того, чтобы правильно подобрать плиты для утепления, необходимо знать основные характеристики Пеноплекса.

Преимущества плит Пеноплэкс Комфорт

Пеноплэкс применяют для теплоизоляции разного вида ограждающих конструкций. Он способен поддерживать оптимальный климат внутри помещения, какая бы ни была погода.

Утепляющий материал Пеноплэкс Комфорт продолжает завоевывать доверие потребителей, благодаря наличию таких характеристик:

— Экологичность. Состав материала не содержит вредных веществ.

— Абсолютная безопасность для здоровья. Отсутствие мельчайших волокон и пыли позволяет осуществлять все работы, не используя средства индивидуальной защиты.

— Удобство и быстрота при монтаже. Кромка плит, в виде буквы Г, их четкая геометрия обеспечивают легкость стыковки. Монтаж плит при этом чем-то напоминает игру в детский конструктор.

Технические характеристики пеноплекса

— Высокая степень прочности, устойчивости к сжатию. Эти свойства отвечают за отсутствие деформации.

— Отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

— Влагоустойчивость.

— Долгий срок службы с сохранением всех первоначальных параметров и показателей.

Область использования плит Пеноплекс

Пеноплэкс имеет довольно широкую область использования: начиная с теплоизоляции кровли, стен, цоколя и заканчивая фундаментом, полом в частном доме и иных сооружениях.

Утепление балкона пеноплексом

Этот материал незаменим при проведении утепляющих работ на балконах, лоджиях. Обеспечивает идеальную теплоизоляцию гаража и хозяйственных построек разного вида.

Благодаря тому, что плиты плотно состыковываются друг с другом, они прекрасно создают теплоизоляционную среду для ограждающих конструкций, увеличивая их способность выдерживать нагрузки, а это, в свою очередь, увеличивает период эксплуатации сооружения.

Пеноплэкс Комфорт— утеплитель, не впитывающий влагу. Именно из-за этого его активно используют, когда необходимо утеплить баню, бассейн, спортзал, и другие помещения, с характерно высокой влажностью.

Полезная статья: Пеноплекс или пенопласт, что лучше?

Плиты Пеноплэкс Комфорт рекомендуется использовать для проведения работ по теплоизоляции даже в холодных регионах. Высокие технические характеристики делают данные утеплитель универсальным. Своими руками с помощью Пеноплекса вы сможете утеплить лоджию или фасад дома.

применение для пола, стен, потолка

Пеноплекс – это марка утеплителя, его можно отнести к новому поколению стройматериалов.

В плане сохранения тепла пеноплекс считается эффективным благодаря особой технологии производства. Материал изготовления – экструдированный пенополистирол, его гранулы проходят специальную обработку. Пенополистирол изготавливается на экструзионной установке, в него добавляют вещество для вспенивания и подвергают термическому воздействию, нагнетая одновременно высокое давление. В итоге получается пышная масса, заполненная пузырьками воздуха, внутренние ячейки имеют размер не более 0,2 мм.

Технические характеристики

Благодаря отличным техническим параметрам плиты пеноплекса востребованы в строительстве. Их достоинства:

Минимальная впитываемость влаги. Плиты пеноплекса не обладают водоотталкивающими свойствами, но и воды впитывают в маленьких количествах. Максимальное содержание влаги в материале – 0,6%.
Низкая теплопроводность. Благодаря этому качеству пеноплекс является отличным теплоизолятором и может быть использован в качестве теплоизолятора для крыши и стен, фундамента и подвала.
Низкая паропроницаемость. Даже тонкий лист по паропроницаемости можно сравнить с рубероидом. Повышенная сопротивляемость к проникновению пара позволяет применять панели для отделки ванной комнаты.
Стойкость при сжатии. Однородная структура материала достигается путем изготовления его экструзионным методом. Так что даже при значительных нагрузках плиты не меняют своего размера.
Химическая инертность. Пеноплекс не вступает в реакцию с подавляющим большинством материалов, которые используются при строительстве и ремонте.
Устойчивость к воздействию микроорганизмов. Плиты не подвержены плесневению, на них не образуется грибок, они не гниют.
Экологичность. Несмотря на то, что в составе вспенивателя присутствует фреон, материал не выделяет токсичных веществ. Данный тип фреона абсолютно не ядовит и на 100% безопасен.
Длительный срок службы. Минимальный период эксплуатации материала – 50 лет.
Простой монтаж. При обработке пеноплекс можно резать простым ножом. Обшивка стен, потолка, пола производится в сжатые сроки. Если монтаж выполняется снаружи, то работа не прерывается даже при атмосферных осадках – материал не боится дождя и снега.

Плиты пеноплекса можно подвергать воздействию минусовых температур. После размораживания они не теряют своих свойств. Но вот повышенной температуры воздуха они боятся. Допустимые параметры, при которых возможна эксплуатация пеноплекса, указаны на упаковке производителем. Если слишком сильно нагреть панели, они могут изменить размер и форму.

Пеноплекс способен к воспламенению.

Размеры

Пеноплекс выпускается плитами стандартных размеров. Габариты конкретной плиты зависят от типа пеноплекса. Ширина панелей составляет 600 мм, длина может быть 1200 или 2400 мм. Толщина – от 20 до 100 мм.

Клей для пеноплекса

При монтаже пеноплекса используется специальный состав. Все смеси можно разделить на три типа.

Минеральный клей. Представляет собой сухую смесь, которую нужно развести водой непосредственно перед нанесением. Плюсы – удобство в использовании. Минусы – не подходит для поверхности с высокой впитываемостью, требуются определенные погодные условия. Чаще всего используется для наружных работ.
Полимерный клей. Это раствор, уже полностью готовый к применению. Плюсы – эластичность, надежность, не нужно разводить водой. Минусы – после обработки помещение нужно проветрить, «схватывается» очень быстро, что требует опыта от работника, необходима защита швов от ультрафиолетового излучения. Идеально подходит для утепления пола, но помещение затем необходимо тщательно проветрить. Смесь в баллоне удобно использовать для монтажа на стены и потолок.
Гидроизоляционный клей. Нужен при монтаже в условиях повышенной влажности. Для пеноплекса подойдет только специальная смесь, в составе которой нет растворителя, либо резиновый клей. Используются для утепления подвальных и полуподвальных помещений.

Утепление пола пеноплексом. Технология

Монтаж может проводиться на деревянные лаги либо непосредственно в цементную стяжку. Для выполнения всех работ требуются плиты, клей, инструмент и емкость для его размешивания, а также строительный нож.

Читайте также цикл статей по стяжке
Бетонная стяжка пола своими руками
Стяжка для теплого пола
Бетон для стяжки пола пропорции

Монтаж на лаги

Деревянные лаги обработайте составом для антибактериальной защиты.
Выполните монтаж чернового пола. Другой вариант – натяните между лагами подходящий для гидроизоляции материал (мембрана, пленка).
Панели уложите в шахматном порядке. При монтаже на лаги нет смысла пользовать клеем.
Закрепите панели саморезами «грибками», с головками большого диаметра.

Монтаж на грунт

Положите плиты пеноплекса прямо на землю. Можно класть плиту в два слоя, скрепляя их между собой клеем.
Стыковочные швы проклейте метализированным скотчем.
Сверху положите гидроизоляцию – пленку или мембрану. Обязательно сделайте нахлест на стену и закрепите края скотчем.
Далее можно заливать бетонную стяжку, выравнивая ее строго по уровню. Слой составляет не менее 50 мм.

Если нагрузка на пол планируется значительная, то перед укладкой теплоизолятора в виде пеноплекса, залейте слой бетона.

Утепление стен пеноплексом. Технология

Пеноплекс используют для утепления фасадных стен. В этом случае получается многослойная конструкция:

Внешняя стена – Клеевой состав – Пеноплекс – Внешняя отделка

Подготовительный этап. Выравнивание стены, ее грунтование, крепеж всех металлических конструкций. (Как правильно наносить грунтовку читайте в этой статье)
Монтаж металлического профиля. Его толщина должна точно совпадать с толщиной панелей. Профиль монтируется по горизонтали. Расстояние между направляющими – ширина пеноплекса.
Подготовка материала. Плиты нужно «примерить» на стену, раскроить их нужным образом. Учитывайте, что при укладке вертикальные швы не должны совпадать.
Подготовка клеевого состава. Смесь разводится водой, срок годности – максимум два часа.
Монтаж плит. Клей наносится на панель, которая затем крепится к стене. Монтаж начинают снизу и постепенно поднимаются вверх. Обязательно постоянно контролировать положение плит, используя для этого уровень.
Крепление. После высыхания клея, что происходит примерно через трое суток, закрепите плиты саморезами «грибками». Крепление производится по центру и в углах стыков.
Герметизация швов. Для этой цели используется специальная монтажная пена.

Монтаж пеноплекса на наружную стену возможен при температуре не ниже +5 градусов.

Область применения

Пеноплекс отличается высокими техническими параметрами, так что сфера применения материала очень обширна. Его можно назвать универсальным теплоизолятором.

Утепление зданий снаружи
Утепление зданий внутри
Защита фундамента
Утепление крыши, балкона, мансарды (Как утеплить балкон пенопластом читайте тут, Как утеплить крышу мансарды читайте здесь)
Использование в сауне и бане
Монтаж в подвальных и полуподвальных помещениях

В зависимости от потребностей и условий эксплуатации можно выбрать плиту пеноплекс толщиной от 20 до 100 мм.

Как утеплить фундамент читайте в статье Утепление фундамента снаружи: решаем проблему холодных полов.

Сэндвич-панели из пеноплекса

Сэндвич панели – один из типов плит пеноплекса. Они обладают следующими отличиями от плит пеноплекса:

Меньший вес
Более высокая прочность
Более продолжительный срок службы
Не требуют финишной отделки

По техническим характеристикам сэндвич-панели не уступают обычным плитам из пеноплекса.

Полную информацию о сэндвич-панелях можно узнать в этой статье.

Советы профессионалов

При утеплении пола необязательно класть пеноплекс на лаги. Его можно укладывать непосредственно на основание, только следует взять более толстые плиты. Если вам все же удобнее использовать лаги, можно выбрать более дешевый теплоизолятор.
Плиты пеноплекса боятся солнечного света, так что при покупке внимательно проверяйте упаковку. Фирменная упаковка гарантирует длительное хранение. Для определения подлинности материала обратите внимание на штрих-код и голограмму.
Для монтажа используйте только ровные плиты. Не должно быть сколов, неверных размеров, деформаций. После сжатия пальцами на плите не должно остаться следов.

Таким образом, плиты из пеноплекса – это оптимальный способ создания теплоизоляционного слоя на полу, стенах, крыше. Особенно актуально использование пеноплекса, если к покрытию предъявляются повышенные прочностные характеристики.

Видео демонстрирует, как правильно крепить пеноплекс к наружной стене.

Сферы применения пеноплекса

Пеноплекс относится к современным строительным материалам и обладает рядом качеств, которые усовершенствуют данный материал. В первую очередь к таким характеристикам можно отнести легкость и прочность. Во вторую — долговечность и простой монтаж. Этот материал можно резать обычным ножом.

Пеноплекс — это теплоизоляционный материал, который сочетает в себе низкую влагопроницаемость и теплопроводность.

Сегодня пеноплекс можно назвать самым популярным теплоизоляционным материалом, который сочетает в себе низкую влагопроницаемость и теплопроводность. Полное его название звучит как «экструзионный пенополистирол». Производится он путем вспенивания полистирола. В результате получается материал с однородными, мелкозернистыми ячейками размером 0,1-0,2 мм.

Технические характеристики

Характеристики пеноплекса.

Для теплоизолирующих материалов немаловажным фактором является способность материала поглощать влагу. В этом свойстве пеноплексу нет равных, так как влага может проникнуть только в те ячейки, которые были повреждены при монтаже, а в замкнутые ячейки воде доступ закрыт.

Пеноплекс является экологически чистым материалом, он не подвергается гниению и не подвержен влиянию атмосферных осадков. Также данный материал обладает низкой паропроницаемостью. Пеноплекс имеет повышенную химическую стойкость к ряду материалов, используемых при строительстве, в отличие от некоторых материалов, которые могут размягчаться и даже растворяться.

Применяя в строительстве плиты пеноплекса, следует в точности соблюдать диапазон температур, при которых возможен монтаж. Соблюдение этого условия позволит сохранить плитам свои изначальные технические характеристики. Если не соблюдать температурный режим при выполнении монтажных работ, то возможно необратимое изменение плит: они могут потерять свой размер, а в некоторых случаях и механические, и теплоизоляционные свойства.

Монтаж плит выполнить при желании можно и самостоятельно. При выборе клеевого состава, которым производится скрепление плит, следует придерживаться технических характеристик, которые указаны заводом-изготовителем.

Хранение плит пеноплекса не потребует от вас никаких специальных условий. Перепады температур ему не страшны, материал является влагонепроницаемым, поэтому хранить его возможно даже на открытых строительных площадках в той упаковке, в которой его приобрели. Этот материал не подвержен разложению в окружающей среде. Поэтому опасности для здоровья людей и животных не представляет.

Вернуться к оглавлению

Область применения пеноплекса

Виды утеплителя пеноплекс.

Зная обо всех положительных свойствах пеноплекса, можно сделать одно заключение: он является весьма ценным строительным материалом, который обладает рядом неоценимых в строительстве свойств. В связи с чем сфера применения данного материала весьма широка.

При строительстве жилого дома преследуется обычно несколько целей: в будущем доме должно быть комфортно проживать, строительство не должно загонять владельца в финансовое рабство. Для этого используют самые прогрессивные разработки строительного рынка. Использовать для утепления необходимо именно тот материал, который для этих целей и предназначен, а не материал, который дешевле.

Применять пеноплекс в качестве теплоизоляционного материала можно практически для любой сферы строительства.

Для защиты фундамента

Схема утепления фундамента пеноплексом.

Отличаясь от традиционных видов утепления фундаментов, утепление пеноплексом имеет ряд преимуществ. При устройстве утепления происходит уменьшение глубины промерзания грунта, из-за чего не возникает необходимости в глубоко заложенном фундаменте. Все это приводит к сокращению работ по землеустройству и устройству массивного бетонного фундамента, который требует увеличения материальных и трудовых затрат.

Фундамент получается защищенным от проникновения влаги. Это увеличивает срок использования гидроизоляции и защищает все подземные конструкции от проникновения воды. Таким образом обеспечивается микроклимат, который благоприятно действует на организм человека. Благодаря обустройству фундамента с использованием плит пеноплекса обеспечивается снижение теплопотерь строения, что приводит к уменьшению расходов на отопление.

Для теплоизоляции подвального помещения

Так как пеноплекс практически не подвержен проникновению влаги, то монтаж плит можно производить прямо на гравий, который составляет основание чернового пола.

Если основание бетонное, можно застелить его гидроизоляционным материалом, а после этого уложить плиты пеноплекса.

Если предполагается устройство теплого пола на первом этаже, то для максимального снижения теплопотерь, увеличивают слой теплоизоляции.

Для теплоизоляции пола и перекрытий

Схема утепления пола пеноплексом.

Во многом сохранение тепла в помещении зависит от пола. Если пол в помещение не утеплен, то это может стать причиной 20% потерь тепла. Для того чтобы этого избежать, полы утепляют, в частности, пеноплексом. При утеплении перекрытий следует помнить, что на поверхности стен и пола может образоваться конденсат. Он может стать причиной образования плесени и грибка, что приводит к разрушению конструкций.

Помимо этого, плесень и грибок оказывают негативное влияние на здоровье проживающих в помещении людей и животных. Применяемый для теплоизоляции пеноплекс подвергается многочисленным проверкам и испытаниям. При этом, подвергаясь незначительной деформации, сохраняет прочность. Также этот материал является пожаробезопасным, так как подвергается обработке специальными составами.

Немаловажным фактором при утеплении пола является его малая теплопроводность и сохранение теплоизоляционных свойств в течение продолжительного времени, даже под воздействием постоянных нагрузок и влажности. Все эти причины могли бы повлиять на толщину пола, но использование пеноплекса предотвращает такие потери. Эти плиты легко монтируются и имеют очень мало отходов, что значительно снижает финансовые затраты на обустройство утепления пола.

Возможная в будущем реконструкция стен подразумевает использование материала, который обладает достаточной влагоустойчивостью и устойчивостью к деформации. Всеми этими качествами обладают плиты пеноплекса. Этот паронепроницаемый и экологически чистый материал рационально использовать при обустройстве утепления стен в жилом помещении. Сверху этот материал штукатурят, и ему не страшны никакие атмосферные осадки.

Для утепление балконов, крыш

Схема утепления крыши пеноплексом.

При устройстве утеплительного слоя на балконе, особенно это касается жилых помещений, с ним совмещенных, требуется использование такого материала, который не вызовет лишнюю нагрузку на плиты перекрытия лоджии. С этим прекрасно справятся плиты пеноплекса, которые легко смонтировать самостоятельно и на стены, и на пол. Это позволит существенно снизить затраты на отопление жилого помещения, к тому же не вызовет затруднений при монтаже системы «теплый пол», которая позволит разгрузить отопительную систему квартиры.

Применение пеноплекса на крыше обусловлено тем, что это значительно снижает потери тепла, и крыша служит своим хозяевам намного дольше. При утеплении крыши плиты пеноплекса укладываются на внешнюю сторону крыши, но так, чтобы образовалась вентилируемая полость, для избегания испарения. В первую очередь следует очистить крышу, затем выполнить ее гидроизоляцию специальным материалом, а потом уже приступить к монтажу плит утеплителя. Укладывают их обычно в пазы между стропилами, так как это наименее трудоемкий способ монтажа. После того как монтаж плит будет завершен, образовавшиеся во время работы щели заливают монтажной пеной, чтобы избежать мест, в которых «гуляет сквозняк».

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/kHL8-Uq5pXI

Вернуться к оглавлению

Сэндвич-панели из пеноплекса

На современном строительном рынке можно найти разные материалы для утепления, которые будут иметь оптимальное соотношение в цене и качестве. В последние годы широко налажено производство из пеноплекса сэндвич-панелей, которые в технических характеристиках ничем не уступают обычным плитам пеноплекса, но вместе с тем прибрели ряд достоинств: они прочнее и долговечнее, быстро и легко собираются, из-за чего затраты на их доставку и монтаж значительно снижаются. К основным плюсам таких панелей относится то, что они не требуют отделки.

Свойства утеплителя и технические характеристики пеноплекса

Сегодня комфорт и уют в помещении становятся на первое место во время строительства нового дома или при капитальном и косметическом ремонте. Чтобы повысить представленные показатели делают пор на все жизненно важные факторы и особое место имеет температурный режим в помещении. Добиться необходимой комфортной температуры можно используя различные системы отопления, обогреватели или утеплив помещение.

Если первые два варианта являются активными источниками тепла, по последний работает в пассивном режиме и не требует никаких затрат корми затраты на покупку и одноразовую установку. Именно за утеплители мы сегодня и будем разговаривать, точнее, об одном из них, о пеноплексе.

Общие сведения

На сегодняшний день пеноплекс комфорт является одним из самых качественный утеплителей, он применяется для всех видом утепления, может существовать и исправно выполнять поставленную перед ним задачу при любых условиях среды, в которой находится.

Чтобы получить общую более ясную картину о том какой уровень качества может обеспечить такой утеплитель, давайте разберём его основные свойства:

Самый низкий, среди всех разновидностей утепляющих материалов, показатель тепловой проводимости. Теплопроводность пеноплекса находится на отметке около 0.01, что безусловно, является отличным показателем.
Уровень звуковой изоляции довольно низкий, так что использовать такой утеплитель, как дополнительную шумовую изоляцию не получится. Трёхсантиметровая плита пеноплекса способна заглушить около десяти-пятнадцати децибел внешнего шума и столько же шума проходящего изнутри помещения.
Показатель поглощения влаги невероятно низкий, он практически равен нулю. Влага может накапливаться только во внешних порах, но внутрь материала не проходит. После суточного нахождения в воде, объём поглощённой вод составляет меньше одного процента от общей массы пеноплекса. Этот показатель практически один из лучших среди всех утеплителей. Такое количество поглощённой влаги ничуть не сказывается на теплоизоляционных показателях.
Не токсичен и слабо горючий. Таким образом, утеплитель получается очень безопасным и не несёт никакого вреда окружающим.
Простота монтажа. В большинстве случаем он даже не нуждается в закреплении, достаточно просто плотно приложить плиту к поверхности фундамента и закрыть отделочным материалом.
Высокая плотность пеноплекса позволяет использовать представленный утеплитель в любом помещении и месте. Для утепления пола и фундамента его можно просто поверх залить бетоном или зашить любым отделочным покрытием.
Не гниёт и не поддаётся воздействию солнечных лучей. Что очень хорошо если использовать для утепления фундамента.

Конечно, у такого утеплителя есть и некоторые недостатки, но их не так-то и много. Основным его минус конечно является высокая стоимость из-за чего для утепления большой площади придётся отдать солидную сумму денег.

Также если он слишком перегревается, может начать плавиться и деформироваться. Если установить его в частном доме, есть риск что грызуны проделают в нём дыры либо обустроят себе жильё.

Технические характеристики и свойства

Чтобы была возможность более точно подобрать пеноплекс комфорт для ваших потребностей, производители выпускают линейку различных по всем возможным размерам плиты, что напрямую будет влиять на основные свойства такого утеплителя. В первую очередь основным показателем, который может быть различным, это, конечно же, толщина плит, которую имеет пеноплекс комфорт.

Технические характеристики
Начинается она от двух сантиметров, и может доходить до пяти, также есть особенные разновидности, которые могут обладать и большей толщиной но это уже будет излишней тратой средств и ресурсов.
В среднем для утепления жилых помещений используют пеноплекс комфорт толщиной три или четыре сантиметра, такого толщины вполне достаточно чтобы обеспечить нужный уровень комфорта.
Плиты утеплителя, толщиной 20 мм, 30 мм, 50 мм и выше сделают стены, пол и кровлю. Плиты плотностью 45, толщиной от 50 мм, под бетонную стяжку.
Вторым, и в общем то менее значимым критерием является размер, которым обладают плиты пеноплекс основа. Этот показатель влияет только на скорость и удобство монтажа. И лишь мизерная часть от больших плит, влияет на повышение уровня тепла в помещении, из-за меньшего количества швов, через которые может проходить воздух.
Средний и наиболее удобный размер составляет один метр в длину и пол метра в ширину. Реже для утепления используют плиты квадратной формы, с длиной стороны один метр.
Горючесть
Не стоит верить пустым слухам о том, что пеноплекс комфорт обладает абсолютной негорючестью и полностью безопасен в использовании. Всё это только слухи, которые далеки от реальности. Все строительные материалы маркируют специальными классами горючести начиная от негорючего, заканчивая сверх горючим материалом.
Не так давно, пеноплекс был близок к верхней черте, но в последнее время производители стали добавлять специальные вещества в состав, которые снизили риск к минимуму. Таким образом, пеноплекс основа стал более безопасным и даже при возгорании теперь выделяет только углекислых и угарный газы.
Маркировка пеноплекса
Свойства пеноплекса разняться с изменение его толщины и плотности, потому чтобы все могли легко ориентироваться в нём, производители ввели систему маркировки, которая основана на рабочей толщине и особенностях утеплителя.
Маркировка пеноплекса
Например, есть маркировки М35, М40, М50. Также бывает утеплитель 35С, обладающий низким показателем сжатия, или простая маркировка 35, которая считается универсальной для всех типов утепления.
Используя маркировку 45 и выше, производитель говорит нам что такой материал подходит для утепления фундамента. Так как для фундамента необходимо подбирать очень качественный и максимально плотный материал.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Пеноплекс: характеристики
Утеплению в строительстве отводится отдельная графа. Для каждого объекта подбирается свой материал, который будет использоваться для этих целей. Одним из универсальных является пеноплекс. Его применяют повсеместно. Почему он завоевал такую популярность? Благодаря каким техническим характеристикам он выигрывает у своих конкурентов? Именно этому и посвящена статья.
История появления
Пеноплекс является материалом, который получают методом экструзии. Его появление было невозможно без соответствующего оборудования. Впервые такой станок появился в США более пятидесяти лет назад. Вследствие нескольких экспериментов удалось прийти именно к тому виду, который пеноплекс имеет сегодня. На самом деле слово «пеноплекс» стало именем нарицательным от названия производителя «Пеноплэкс». Именно он является лидером производства этого материала в России начиная с 1998 года. Сам процесс производства довольно простой, но требует сложного оборудования.
В основе утеплителя пеноплекса лежат гранулы полистирола. Они расплавляются под воздействием температуры до однородной жидкой массы. Процесс происходит при 140° по Цельсию. После этого в получившуюся массу добавляются вещества, которые при нагревании начинают выделять газы. Последние и создают пену внутри полистирольной массы. Пузырьки не лопаются и не всплывают, а остаются в расплаве. Во время этого этапа вводятся дополнительные вещества, которые, например, повышают устойчивость к открытому огню, не давая готовому продукту возгораться, а только плавится. Другими добавками служат антиоксиданты. Их задачей является продление срока службы готового продукта под воздействием различных факторов, в частности, воздуха, в котором содержится кислород.
Обязательными являются антистатики в утеплителе пеноплекс. Дело в том что во время монтажа на листах может скапливаться большое количество статической энергии, которая может нанести вред электрическим приборам. После полной готовности раствора, его выдавливают через специальное формовочное отверстие в экструдере. Сформированные элементы попадают на конвейер и продвигаются дальше. Конечный продукт только на 2% состоит из полистирола и добавок, остальной объем занимают газы, которые образовались от катализаторов. При этом размер пузырьков правильный за счет формирования под давлением. Ниже приведено видео о производстве пеноплекса.
Технические характеристики
Знание технических характеристик пеноплекса даст возможность применять его правильным образом при утеплении различных частей здания. Важно знать, насколько утеплитель пеноплекс способен противостоять влаге, обеспечить шумоизоляцию или взаимодействовать с другими строительными материалами.
Гигроскопичность
Гигроскопичность – показатель, который выявляет способность какого-то вещества впитывать влагу. Если у утеплителя она имеет высокое значение, тогда его нельзя применять в помещениях или условиях повышенной влажности. После впитывания воды, он потеряет свои свойства и в нем может появиться грибок. Утеплитель пеноплекс отличается минимальным показателем гигроскопичности. Был проведен эксперимент, в течение которого, кусок пенополистирола был опущен в воду полностью. Он пробыл в сосуде на протяжении месяца. После взвешивания контрольного образца было выявлено, что он все-таки впитывает влагу. Она составила 0,6% от общей массы куска пеноплекса. При этом влага не попала внутрь листа. Это просто невозможно. Все гранулы закупорены и не контактируют между собой, поэтому вода не может ими накапливаться. А тот процент веса, который был набран объясняется попаданием воды в поврежденные пузырьки, которые остались после резки пеноплекса.
Теплопроводность
Теплопроводность является одним из основных показателей, на который обращают внимание в утеплительном материале. Например, у дуба, который был распилен поперек волокон, она составляет 0,1 Вт×м×K. Это довольно неплохой показатель, который позволяет без особых трудностей возводить строения из оцилиндрованного бревна без дополнительного утепления. У пеноплекса эта цифра составляет 0,03 Вт×м×K, что в три раза ниже, чем у дуба. В паре с минимальным поглощением воды, утеплитель пеноплекс становится идеальным материалом для утепления зданий или фундаментов, которые постоянно находятся во влажной среде.
Паропроницаемость
Паропроницаемость – это определенная особенность материалов осуществлять газообмен. Он является обязательным для того, чтобы внутри помещения была здоровая атмосфера. Способность материала к паропроницаемости объясняется его пористой структурой. Сам процесс паропроницаемости зависит от парциального давления, которое может не зависеть от атмосферного. У пеноплекса показатель паропроницаемости очень низкий. Это означает, что им нельзя выполнять утепление помещений изнутри. Это обязательно приведет к тому, что между стеной и пеноплексом начнет развиваться грибок, который доставит неприятностей как строительному материалу, так и здоровью владельцев. Монтировать пеноплекс стоит только снаружи и обязательной является укладка пароизоляции. Но это является положительным моментом для холодильного или отопительного оборудования. Утеплитель пеноплекс способен сохранять тепло или холод на протяжении довольно большого промежутка времени.
Экологичность
Во время производства пеноплекса не применяются вещества, которые со временем способны давать эмиссию, которая бы оказалась вредной для человека. Это правда, что в процессе изготовления пеноплекса задействуют фреоны, но это не тот разряд элементов, которые разрушают озоновый слой или при нагревании становятся токсичными. Возможно, для кого-то аргументом будет то, что утеплитель пеноплекс используется в бане на исследовательской станции в Антарктиде.
Горючесть
Практически все материалы, которые используются для утепления хорошо горят. Это касается только полимеров и не относится к каменной вате. Различные виды пеноплекса в разной степени подвержены горению. Те, которые имеют антигорючие добавки могут просто оплавляться. Но есть утеплитель пеноплекс свободный от антипиренов. Такой утеплитель пеноплекс горит хорошо. При этом выделяется не только углекислый газ, но и другие вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. Но этот вред не превосходит по своим показателям тот, который могут причинить такие горящие материалы, как древесина, пластик, МДФ и другие. При тепловой реакции не выделяется синильной кислоты, поэтому такое утверждение можно считать мифом.
Химическая устойчивость
До того как покрывать утеплитель пеноплекс каким-либо составом, необходимо знать, как именно они будут взаимодействовать. В большинстве своем утеплитель пеноплекс отлично переносит соседство со строительными материалами и не только. К ним можно отнести различные виды спиртов и краски, которые разбавляются спиртом. Если поблизости от пеноплекса придется работать с различными видами кислот, то переживать не стоит. Он прекрасно переносит их воздействие без каких-либо повреждений. Вне зоны риска также находятся щелочи, аммиак, природный газ, цементные растворы и растительные жиры.
В зоне риска находятся краски на масляной основе, которые способны разрушить утеплитель пеноплекс. Бензол, ксилол и производные также не оставят надежд утеплителю. Остерегаться стоит также использования эфиров рядом с таким утеплителем. Не переносит утеплитель соседства со всеми видами жидкого топлива, поэтому если есть желание смыть краску или другое вещество, лучше делать это как можно дальше от пенополистирола.
Срок службы
Срок службы материала чаще всего определяют его устойчивостью к перепадам температур. Для этого утеплителю устраивают экстремальные условия. В них ему приходится многократно замерзать и снова возвращаться к состоянию выше нуля. Некоторые строительные материалы после 30 таких перепадов просто рассыпаются в порошок. Экструдированный пенополистирол способен перенести несколько сотен таких процедур. Средний срок службы утеплителя бы установлен на уровне 50 лет. Но это не является пределом. Во время тестов, утеплительный материал также подвергался воздействию и других факторов, которые являются неотъемлемой частью его повседневной эксплуатации.
Механические воздействия
Благодаря структуре материала утеплитель пеноплекс прекрасно переносит механические нагрузки. Это объясняется устойчивостью стенок пузырьков, которые есть в толще. При значительном физическом усилии пеноплекс может прогнуться, но впоследствии восстановит свою форму. Это дает возможность применять утеплитель даже под трассами, где пропускная способность превышает тысячу автомобилей в сутки. В зависимости от плотности устойчивость утеплителя к воздействию на сжатие может разниться.
Разновидности пеноплекса
Производитель утеплителя пеноплекс имеет в своем арсенале несколько решений, которые подходят для утепления конкретных участков строения или других поверхностей. Одним из них является утеплитель пеноплекс для фундамента. При современном строительстве обязательным является утепление цокольного этажа. Для того и подойдет этот вид пенополистирола. Еще его называют пеноплексом 35. В этом виде утеплителя отсутствуют добавки, которые гарантируют затухание, поэтому он является пожароопасным материалом, но это не так критично, ведь пожар практически никогда не начинается с фундамента. Теплопроводность этого подвида утеплителя составляет 0,03 Вт×м×K.
Самым распространенным и универсальным является утеплитель пеноплекс, который используется для отделки стен. Им можно также утеплять пол и фундамент. В каталоге производителя он так и значится «Стена». Он пришел на замену утеплителю с индексом 31, который имеет добавки из антипирена. Именно они и предотвращают горение утеплителя, сводя его к тлению. Теплопроводность также составляет 0,03 Вт×м×K, а вот плотность немного ниже, чем у фундаментного и максимум составляет 32 кг/м³. Отдельный вид утеплителя разработан для утепления кровли. Он имеет такую же теплопроводность, как и два предыдущих варианта пеноплэкса, но плотность немного выше, чем у стенового и составляет 33 кг/м³. Такой утеплитель пеноплекс предоставит дополнительную звукоизоляцию металлическому настилу.
Утепление дорожных покрытий также не является проблемой для пеноплекса. Для этого есть утеплитель с индексом 45. Его плотность достигает 47 кг/м³. Такой утеплитель обладает самой высокой степенью устойчивости к усилию на сжатие. Даже взлетные полосы по зубам такому пеноплексу. Еще одной универсальной разновидностью утеплителя, который поставляется с толщиной листа от 20 мм, является «Комфорт». Утеплитель можно использовать для стен, балконов, саун и других целей. Стандартные размеры всех видов пеноплекса составляет 120 на 60 см.
Выводы
Как видно, производитель «Пеноплэкс» подготовил прекрасную линейку продукции, которая стала бесспорным лидером среди утеплителей. Многие начали копировать технический процесс производства и появилось большое количество чисто отечественных аналогов.
Утепление пеноплексом стен и пола дома или балкона своими руками
Пеноплекс — инновационный, экологически чистый утеплитель. Он используется при строительстве и ремонте зданий, автомобилестроении, обустройстве водо-, газо- и нефтепроводов и пр. сферах.
Нередко пеноплекс путают с пенопластом из-за того, что материалы похожи на ощупь. Однако это неправильно: по качественным характеристикам пеноплекс и пенопласт значительно отличаются. Пеноплекс гораздо устойчивее на изгиб и сжатие, обладает лучшими теплоизоляционными качествами, изолирует звук и не поглощает воду. Пеноплекс имеет закрытоячеистую структуру. Этот материал устойчив к механическим повреждениям, а срок его эксплуатации может достигать более полувека.
Подготовка основания к утеплению пеноплексом
Работать с материалом очень удобно: он не крошится при резке. Особые средства защиты не понадобятся.
Прежде чем преступать к основному этапу работы, нужно выровнять основание.
С поверхности необходимо удалить весь мусор и загрязнения.
Если старая краска или лак отслаивается, необходимо зачистить основание.
Потребуется также обработать поверхность противогрибковыми препаратами.
Металлические элементы нужно обработать с использованием специальных антикоррозийных грунтовок.
Стоит обозначить места под сливы для дождевой воды, кондиционер, решетки на окна, электрические коробки.
Бетонные стены нужно покрыть грунтовкой, в составе которой есть кварцевый песок.
Если есть подоконники и откосы, то чтобы упростить монтаж, рекомендуется оставить возле них выступы до сантиметра.

Особенности утепления пеноплексом
Перед началом работ с использованием уровня следует проверить ровность поверхности. Далее нужно заранее раскроить плиты и подготовить клей. Следует обратить внимание, что оконные и дверные плиты оформляются при помощи целых раскроенных плит.
Сухую клеевую смесь при помощи миксера нужно смешать с водой в соответствии с инструкцией.
Крепление материала следует начинать с цокольного профиля, расстояние между профилями должно быть — 30 см. Профили крепятся без нахлеста, для углов используется угловой профиль. Необходимо использовать дюбели.
Как правило, поверхность плит гладкая. Чтобы улучшить адгезию, нужно обработать поверхность зубчатым валиком или протереть наждачной бумагой.
Первый ряд пеноплекса закрепляется на профиль при помощи клея. Ни в коем случае нельзя, чтобы излишки клея попадали в пространство между швов. Монтировать материал необходимо снизу вверх аналогично с кирпичной кладкой.
При монтаже угла нужно оставить на одной плите выступ, к ней нужно смонтировать плиту на другой стороне угла, а выступ аккуратно обрезать.
Когда клей застынет, для повышения надежности конструкции плиты нужно прибить дюбелями. Точки крепления — в шахматном порядке. Для расчёта длины дюбеля, прибавьте к высоте клея перепад поверхности крепежа и толщину плит. Отверстия должны на 2 см. глубже дюбелей.
Закрепить углы можно при помощи армированной сетки (укладывается внахлест) или пластиковыми уголками.
Один из завершающих этапов отделки — покрытие стен штукатуркой с проникающей грунтовкой. Финишный слой может быть любым — краска, декоративная штукатурка и пр.
Пеноплекс — отличное решение для утепления вашего дома!
Технические характеристики утеплителя пеноплекс
Утеплитель Пеноплекс является самым популярным материалом для теплоизоляции в сегменте жилого строительства (особенно частного). Его применение позволяет решать множество проблем без внушительных денежных трат. Во многом именно это послужило причиной роста его популярности.
Анализируем ключевые особенности пеноплекса
От эффективности утеплителя во много зависит комфортный микроклимат в помещении. Поэтому необходимо уделить его выбору особое внимание. Далее будут детально рассмотрены все особенности Пеноплекса.
Каковы же его достоинства
Если тот или иной продукт удостоился широкой популярности, это значит, что он обладает внушительным списком достоинств. Тенденция подтвердилась и в данном случае:
Высочайшая прочность. В отличие от своего «прародителя», пеноплекс отличается отличной устойчивостью к механическим нагрузкам. Поэтому он не нуждается в какой-либо дополнительной облицовке или сооружении каркаса прочности.
Самая низкая теплопроводность среди серийных материалов. Очевидно, что это важнейший аспект, от которого и зависит эффективность утепления.
Отличная адгезия. Благодаря этому покрытие хорошо вступает в контакт с клеями и различными растворами (например, со шпаклевкой).
Легкий вес. Благодаря этому достигается максимальная простота монтажа. Любому человеку будет под силу установить сего своими руками.
Совершенно не поглощает влагу. Это очень важно при наружном использовании. Такая теплоизоляция не потеряет своей эффективности в любую погоду. При этом отпадает необходимость в прокладке гидроизоляционного слоя, что сокращает общие расходы.
Совет: пеноплекс можно использовать для отделки ванных комнат, бань, гаражей, саун — то есть тех помещений, где наблюдается повышенная влажность.
Экологическая чистота. Вопреки мнению многих обывателей, технология его производства не подразумевает использования токсичных веществ. Поэтому он абсолютно безопасен для человеческого здоровья. Даже в процессе горения не выделяет едких веществ (в отличие от львиной доли других утеплителей).
Продолжительный срок службы. При использовании в нормальных условиях, прослужит данное покрытие не менее полувека. Поэтому его приобретение является рациональным вложением средств.
Повышенная стойкость ко многим агрессивным средам. Благодаря этому, Пеноплекс не вступает в реакции с почвой или строительными материалами.
Пытаемся найти недостатки
К сожалению, все в этой жизни имеет свои недостатки. Не обошлось без них и на этот раз:
Горючесть (класс Г4). Справедливости ради, стоит отметить, что большинство современных утеплителей в той или иной степени горят (исключение — керамзит и стекловолокно).
Совет: чтобы обезопасить свое жилище от плачевных последствий, рекомендуется покрыть все перекрытия специальными противопожарными пропитками. Они значительно повышают огнеупорность материалов.
Цена немного выше среднего. В строительных магазинах можно найти некоторое количество материалов, которые стоят дешевле. Однако их характеристики и, как следствие, срок службы значительно ниже. Поэтому при более детальном анализе, стоимость нельзя отнести к недостаткам.
Привлекает грызунов. Исходное сырьё идентично с пенопластом, а его очень «любят» мыши и крысы. В случае их наличия (а они встречаются в каждом втором частном доме в нашей стране) придется предпринять дополнительный комплекс мер по защите. В противном случае они прогрызут массивные туннели внутри перекрытий.
В целом же, Пеноплекс можно назвать идеальным вариантом в отношении цена-качество. Недостатки у него незначительны, а плюсов можно выделить несколько десятков.
Изучаем основные технические характеристики
От лирического отступления переходим к скупым цифрам. В таблице представленной ниже рассмотрены главные технические характеристики. За основу были взяты показатели марки «ЭППС Универсал». Справедливости ради, можно заметить, что расхождения для других моделей совсем незначительны (за исключением некоторых особенностей).
Характеристика Значение
Прочность на сжатие 0,50 МПа
Коэффициент водопоглощения (испытания ведутся в течение 24 часов) 0,2 и % относительно объема
Группа по стойкости к огню Г4
Эффективность звукоизоляции 42, дБ
Температура использования От +75 до -100, °С
Коэффициент теплопроводности 0,031, Вт/(м·K).
Обратите внимание: данные характеристики являются усредненными, ведь у разных производителей они могут отчасти различаться. Это связано с методикой производства, которая предполагает погрешность, хоть и минимальную.
Основные разновидности пеноплекса
Всего существует пять разновидностей ЭППС, которые различаются по своим техническим характеристикам:
Для фундамента. Отличается повышенной прочностью и стойкостью к биологическим факторам (к примеру, прямой контакт с почвой). Также имеет повышенную влагостойкость.
Для стен. Это самая безопасная и экологически чистая разновидность. Она имеет наименьший вес, но при этом высокие технические характеристики. Применяют его также для теплоизоляции оконных проемов.
Для крыш и кровли. У этой разновидности практически нулевое водопоглощение. Также такие модели характеризуются высокой стойкостью к физическим нагрузкам. Поэтому их можно применять для организации пешеходных дорожек на крыше.
Универсальный. Такая разновидность обладает лучшими техническими характеристиками. Поэтому её можно применять для любых типов работ.
Дорожная. Используют преимущественно в дорожном строительстве и при прокладке различных трубопроводов.
В данной таблице представлены детальные характеристики для каждой разновидности.
Стоит отметить, что представленные выше разновидности не слишком сильно отличаются по своей стоимости. Поэтому имеет смысл подбирать подходящую модель под конкретные задачи.
Где применяют пеноплекс
У ЭППС внушительная область применения, а именно:
Частное строительство (из бруса, кирпича, пеноблоков и т.д.).
Утепление стен квартирных домов.
Капитальная отделка лоджий и балконов. Благодаря отменным характеристикам ЭППС, можно сделать пребывание в этих помещениях круглогодичным.
Отделка крыш и кровли. Здесь на первый план выходит высокая влагостойкость и физическая прочность.
Прокладка трубопроводов.
Внешняя отделка фундаментов.
В промышленной сфере Пеноплекс практически не используется, ввиду его относительно высокой стоимости, а главное горючести.

Чем отличается пеноплекс от экструдированного пенополистирола. В чем разница между пенополистиролом и пенополистиролом? Резюме и критерии выбора
С каждым днем на рынке появляется все больше и больше совершенно новых строительных материалов. Справедливости ради стоит сразу сказать, что большинство новых материалов отличается не только улучшенными параметрами и качественными характеристиками, но и доступной ценой. Сочетание высоких технических характеристик и приемлемой цены сделало свое дело и теперь практически во всех сферах строительства используются новейшие строительные материалы.
Однако есть материалы, которые внешне очень похожи друг на друга и в то же время имеют разные характеристики. Пенополистирол и пенополистирол — яркий пример таких разных «близнецов».
Экструдированный пенополистирол очень похож на хорошо известный пенополистирол, но все же эти два материала имеют существенные различия.
Полистирол взят за основу для производства пенополистирола. Новейшая передовая технология вспенивания исходного материала под давлением и полимеризационных добавок позволяет получить материал с очень плотной структурой, без наличия микропор.
За основу для производства пенопласта взят поливинилхлорид и аналогичные вещества. Далее материал просто вспенивается и получается хорошо известная пена.
Эти материалы различаются не только способом и технологией производства и материалом, взятым за основу, но и некоторыми характеристиками, которые видны невооруженным глазом.
Если смотреть со стороны плиты, эти два материала выглядят почти одинаково, при более внимательном рассмотрении можно найти множество различий.Пенополистирол при ближайшем рассмотрении сильно отличается от своего «предшественника», потому что если наступить на пенополистирол, он лопнет, а пенополистирол останется невредимым.
Структура пенополистирола определяет его теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства. Благодаря улучшенным свойствам пенополистирола теперь он стал практически незаменимым средством для утепления и формирования гидроизоляции, что позволяет использовать его даже в местах с повышенной влажностью.Полезные свойства и качества практически сразу были приняты на вооружение во многих сферах строительства.
Применение пенополистирола в строительных целях
Основной областью применения экструдированного пенополистирола была и остается изоляция стен снаружи, а также чердачных помещений. Пенополистирол благодаря своей уплотненной структуре обладает отличной паропроницаемостью, поэтому является не только прекрасным средством сохранения тепла в доме, но и дополнительной гидроизоляцией.
На самом деле экструдированный пенополистирол используется в основном для изоляционных работ вне дома, а для внутренних работ практически не используется. Этот факт не случаен, некоторые исследования показали, что при высоких температурах из этого материала в воздух может выделяться значительное количество вредных веществ. Стирол — основное вредное вещество в пенополистироле.
Учитывая способность этого продукта выделять в воздух вредные вещества, не рекомендуется использовать его для утепления интерьера помещения, так как чем выше температура, тем больше выделяется вредного стирола.
Чрезвычайная пожароопасность пенополистирола стала основной причиной введения запрета на его использование внутри помещений в большинстве европейских стран. Настоятельно не рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол в сухом отапливаемом помещении, так как это значительно увеличивает степень опасности его использования.
После непосредственного монтажа экструдированный пенополистирол необходимо покрыть защитным изоляционным слоем, при этом очень важно, чтобы этот слой не нагревался выше 80 градусов.Как правило, при утеплении стен плитами из пенополистирола образуется защитный клеево-армирующий слой на основе цементного раствора.
Итак, к преимуществам использования экструдированного пенополистирола можно отнести:
рентабельность;
плотность;
низкая теплопроводность;
устойчивость к механическим повреждениям;
паропроницаемость;
защита от грызунов.
К недостаткам этого материала можно отнести:
возможность использования только для внешнего утепления;
пожарная опасность;
вредных паров.
Применение пенопласта в строительных целях
По характеристикам пенополистирол не идет ни в какое сравнение с его современным «родственником», но он все же не потерял своей актуальности и актуальности. Все дело в том, что пена не имеет вредных паров и признана более безопасной.
Безопасность обычного пенопласта позволяет использовать его для формирования теплоизоляции внутри дома. При комнатной температуре из него не выделяются вредные вещества, но стоит помнить, что пенопласт не обладает теми характеристиками, которые присущи более прочному пенополистиролу.
Пенополистирол
можно использовать для теплоизоляции внутри помещений, но все же стоит отметить некоторые отрицательные моменты, которые отличают его от более современного «аналога». В первую очередь следует отметить, что пенопласт не обладает достаточной прочностью, поэтому при его использовании необходимо оборудовать дополнительную защиту от механических повреждений. Как правило, для защиты от механических повреждений используются листы фанеры или гипсокартона. Во-вторых, отрицательной стороной этого материала можно считать его паропроницаемость.
Пенопласт
имеет массу микропор, позволяющих водяному пару проходить внутрь материала, что определяет его низкую паропроницаемость. Пропитанный материал полностью теряет теплоизоляционные свойства. Помимо прочего, пенопласт из-за более воздушной структуры имеет более низкие теплоизоляционные свойства и наиболее эффективен только при использовании внутри помещений. При использовании этого материала для формирования внешней теплоизоляции также необходимо позаботиться о дополнительной защите от ветра.
Итак, основными положительными качествами пенопласта можно считать:
безопасность;
с возможностью использования для утепления внутри дома;
легкий вес.
Несмотря на все положительные качества пенополистирола, у этого материала все же есть свои довольно существенные недостатки:
хрупкость;
низкая плотность;
относительно высокая теплопроводность;
восприимчивость к атакам грызунов;
водопроницаемость.
№
Пенопласт и пенополистирол схожи только внешне, однако кардинально отличаются не только по своим полезным характеристикам, но и по физическим параметрам, способу производства и, кроме того, по области применения.
Пенополистирол, экструдированный пенополистирол и обычный пенополистирол являются одними из самых популярных материалов, используемых во многих областях строительства, от изоляционных работ до упаковки хрупких товаров. Но когда лучше использовать пенополистирол, а когда — пенополистирол? Обычному человеку, который редко сталкивается с ремонтно-строительными работами, сложно определить, чем пенопласт отличается от пенополистирола. Прежде всего стоит разобраться, что представляет собой каждый из этих материалов.
В этой статье

Производство полистирола и пенополистирола
Пенопласт — синтетический пластичный материал. По сути, это небольшая оболочка, наполненная газом. Изготовлен из разных типов полимеров. Благодаря этому можно создавать разные по своим свойствам типы материалов.
Итак, в продаже можно найти следующие виды пенопласта:
полиуретан,
фенолформальдегид,
поливинилхлорид,
карбамидоформальдегид,
полистирол.
Пенопласт из разных материалов отличается техническими характеристиками, стойкостью к разным видам воздействия (механическим, химическим, природным факторам и др.). В зависимости от свойств различается сфера его применения, что позволяет выбрать пену, наиболее подходящую для конкретных условий. Самым известным считается пенополистирол, или просто пенополистирол, так как этот вид материала чаще всего используется в бытовых условиях.
Пенополистирол и пенополистирол — это один и тот же материал.Если экструдировать полимер, получится одна из разновидностей пенополистирола — пеноплекс.
Сравнение способов производства пенополистирола и пенополистирола
Пенополистирол и пенополистирол производятся на основе одного и того же материала, но технология производства сильно различается. Обычный пенополистирол получают методом «пропаривания». Микрогранулы полимерного материала помещают в форму и затем подвергают воздействию водяного пара. Под воздействием высокой температуры поверхность гранул начинает увеличиваться, и на ней образуются более крупные микропоры.Воздействие продолжается до тех пор, пока пена не заполнит всю форму блока.
Пеноплекс производится методом экструзии. В этом случае перед экструзией материал сначала расплавляется, затем добавляется пенообразователь. После этого можно выдавить массу — пропустить через специальный формовочный инструмент. В этом случае ячейки заполняются природным газом или диоксидом углерода, если производится огнеупорный пенополистирол. Такой способ экструдирования полимера позволяет добиться более ровной структуры готового материала, поскольку ячейки остаются закрытыми.
Сравнение пенополистирола и экструдированного пенополистирола
Несмотря на схожий состав, утеплители изготавливаются по совершенно разным технологиям, поэтому существенно различаются по техническим характеристикам.
Пенополистирол состоит всего на 2% из полимера. Остальное занято воздухом, герметично закрыто внутри капсул и поэтому остается неподвижным.
Как известно, именно такой неподвижный воздушный зазор обеспечивает хорошую теплоизоляцию.Теплопроводность пенополистирола ниже, чем у дерева (в 3 раза), и тем более ниже, чем у кирпича (в 17 раз). Благодаря этой особенности для утепления стен толщиной 21 см потребуется изоляционная плита толщиной 12 см.
Благодаря более высокой плотности Пеноплекс превосходит пенополистирол по теплопроводности, но разница небольшая. Так, если теплопроводность пены составляет 0,04 Вт / мК, то соответствующий параметр для пены составляет 0,032 Вт / мК.Если говорить о материалах, то для теплоизоляции вместо плиты пенополистирола толщиной 25 см можно взять пенопласт толщиной 20 см, и результат будет тот же. Однако эти показатели могут отличаться в зависимости от производителя и конкретной марки материалов.
Еще одно преимущество материала — звукоизоляция … Для полной звукоизоляции понадобится тонкая плита толщиной 3 см.
Неоспоримое преимущество обычного пенополистирола — водонепроницаемость.Максимальный объем влагопоглощения составляет не более 3% от массы самого материала. При этом даже при максимальном влагопоглощении характеристики пены не меняются.
Еще лучших результатов можно добиться путем экструзии полимера. Так, максимальный показатель влагопоглощения пеноплекса не превышает 0,4%. Поэтому при утеплении фасада экструдированным пенополистиролом допускается пренебречь пароизоляцией. Если выбор пал на пенополистирол, то лучше провести пароизоляцию.
Если говорить о прочности, то здесь выигрывает пеноплекс как более плотный материал. Пенопласт из-за больших микропор со временем неизбежно снижает устойчивость к различным воздействиям.
Прочность на сжатие пенополистирола составляет всего 0,2 МПа, а пенополистирола, полученного методом экструзии, составляет 0,5 МПа. Если сравнить прочность на сжатие двух плит одинаковой толщины, то пенопласт в 4 раза менее прочен.
Область применения пенопласта и полистирола
Пенополистирол часто предпочитают из-за его низкой стоимости.Пеноплекс также является лидером по стоимости: его цена может быть в 1,5 раза выше, чем у пенополистирола. Этот фактор вынуждает покупать менее качественный и надежный, но более дешевый утеплитель.
Однако во многих странах Европы и США использование пенопласта уже запрещено. , так как при горении этот материал выделяет вредные для здоровья человека токсины. Похожая тенденция развивается и в России: домовладельцы все чаще выбирают для утепления пеноплекс более высокого качества.
Несмотря на более низкие показатели качества, в некоторых случаях использование пенопласта для утепления оправдано.Он более предпочтителен для утепления фасада именно из-за большего влагопоглощения и воздухопроницаемости. Недостаточная адгезия часто не позволяет выполнить внешнее утепление пеноплексом над конструкциями подвала.
Что касается внутренней изоляции, нет никакой разницы между предпочтительными материалами по одной простой причине: она вообще не рекомендуется. В первую очередь, из-за утеплителя может сместиться точка росы. Кроме того, изоляционные материалы часто обрабатывают антипиренами.Это означает, что токсины будут выделяться постоянно, а не только во время пожара.
Пеноплекс лучше подходит для утепления лоджии и балкона не только за счет более высоких характеристик. Поскольку такие помещения не просторны, важно сохранить как можно больше полезной площади. Толщина плиты экструдированного пенополистирола немного меньше, чем у обычного, в среднем на 5 см. Это позволяет освободить хотя бы немного свободного места.
Хорошие показатели влаго- и паропроницаемости и устойчивости к механическим воздействиям позволяют использовать пеноплекс для утепления фундамента, цоколя и подвалов.
Этот же материал используется для производства пенополистирола и пенополистирола. В результате обработки паром образуется пена. Если выдавить тот же исходный компонент, получится пеноплекс.
Помимо материала изготовления, пенополистирол и пенополистирол имеют много общего: небольшой вес, простоту использования и монтажа, хорошие технические характеристики. Но в отличие от пенополистирола, пенополистирол имеет более плотную структуру, за счет чего повышаются показатели прочности, влаго- и паропроницаемости, устойчивости к механическим воздействиям.
Так как отличия в технических характеристиках невелики, цена материала часто является решающей.
Большинство потребителей задумываются над проблемой: пенополистирол или пенополистирол, что лучше использовать для утепления и звукоизоляции? Некоторые даже считают, что это абсолютно одинаковые материалы.
Этот факт подтверждается информацией в Интернете. Скорее всего, это происходит из-за того, что они сделаны из полистирола, но при внимательном подходе можно увидеть, что разница все же есть.

Различия между пенопластом и пенополистиролом

При обработке гранул полистирола сухим паром получается пена
Основные отличия этих материалов следующие:
Существует большая разница в технологии производства этих образцов. Пенопласт получают путем обработки гранул полистирола сухим паром. Расширяясь под действием тепла, они прочно прикрепляются друг к другу, при этом образуются микропоры.Пенополистирол или пеноплекс — это его торговое название, производится методом «экструзии». Гранулы полистирола в обоих случаях плавятся, образуются молекулярные связи, появляется единая структура.
Существует также разница в физико-технических характеристиках в связи с технологией их производства. Честно говоря, пенополистирол по некоторым характеристикам превосходит пенополистирол.
Разница в функциональных свойствах теплопроводности

Чем эффективнее теплопроводность, тем тоньше может быть материал
Что лучше использовать для изоляции — пенополистирол или полистирол?
Анализируя возможности рассматриваемых материалов, можно отметить их отличия.
Основная характеристика утеплителей — теплопроводность.
Уменьшение увеличивает эффективность материала и делает его тоньше.
показатель теплопроводности пенополистирола — 0,028 Вт / мК;
Пена
— 0,039 Вт / мк.
Учитывая эти показатели, понятно, что пенополистирол по характеристикам превосходит пенополистирол, и не только он, но и в целом другие существующие утеплители.
Это подтверждают следующие факты:
№ Материал Теплопроводность
1 Пенополистирол 0,039
2 Минвата 0,041
3 Железобетон 1,7
4 Кладка полнотелый силикатный кирпич 0,76
5 Кладка с отверстиями 0,5
6 Балка деревянная клееная 0,16
7 Керамзитобетон 0,47
8 Газосиликат 0,5
9 Пенобетон 0,3
10 Шлакобетон 0,6
У механической крепости
Пенополистирол
менее хрупкий, чем пенополистирол
. Нельзя забывать, что пенополистирол — хороший монолит, а частицы впаяны в пену.Это существенно влияет на прочность материалов.
Пенополистирол устойчив к разрушению от 0,4 до 1 МПа, его прочность на сжатие составляет 0,25-0,5 МПа, а пенопласт имеет норматив в пределах 0,07-0,2 МПа и 0,05-0,2 МПа соответственно …
Хорошо известно, что при сильном механическом воздействии пена начинает распадаться на мелкие шарики и разламываться. Пенополистирол выдерживает значительные нагрузки и перепады температур.
Плотность экструдированного пенополистирола колеблется от 30 до 45 кг / м3, а плотность пенополистирола — от 15-35 кг.
По способности впитывать воду

Пенополистирол лучше впитывает воду, что является отрицательным знаком.
Это одна из значимых характеристик теплоизоляционных материалов, и это свойство должно быть минимальным. Набирая влагу, утеплитель потеряет свои важнейшие свойства, разбухнет и, среди прочего, начнет гнить и разрушаться.
У пенополистирола, который имеет ячеистый состав, влагопоглощение равно нулю. Погрузив его на длительное время и полностью в воду, можно увидеть, что поглощение жидкости может достигать 0.2% от его объема.
Для пены другого состава этот показатель значительно ниже. Погрузив его в воду на 24 часа, можно увидеть, что материал впитал 2% объема, за 30 дней впитает 4%.
Так что лучше: пенополистирол или пенополистирол? Все это лишний раз доказывает преимущества второго материала с точки зрения гидрофобности, особенно если его использовать для утепления таких частей здания, как подвал, фундамент и фасад.
Огнеупорность
Горючесть — важная составляющая, когда необходимо утеплить объекты с наличием деревянных конструкций — чердак, крышу. Следует отметить, что оба материала относятся к группам с повышенной горючестью. Подробнее о различиях материалов смотрите в этом видео:
Производитель начал добавлять антипирен в состав пенопласта и пенополистирола — с его помощью утеплители самозатухающие.Если нет прямого контакта с огнем, материалы потухнут в считанные секунды.
По склонности к усадке

В отличие от пенополистирола пенополистирол не дает усадки
Главный недостаток любого утеплителя — усадка. При этом явлении возникают пробелы, снижающие эффективность процесса.
Полистирол при нагревании склонен к усадке, поэтому не рекомендуется использовать его в системе «теплый пол».
Если для утепления фасада используется пенопласт, нужно покрыть его белой штукатуркой, защищающей от ультрафиолетовых лучей.
Пенополистирол практически не дает усадки при использовании.
По температурному диапазону
Температурный баланс, допустимый для работы с обоими материалами, составляет от -50 до +75 градусов.
Если эти значения превышены, материал начинает деформироваться.
Пенополистирол воспламеняется при температуре 310 градусов, пенополистирол — 450 градусов.
Экологичность
В составе этих материалов абсолютно отсутствуют такие вредные компоненты, как фреон и фенол.По истечении времени обогреватели не начинают выделять вредные вещества; их можно уверенно использовать для изоляции общественных зданий и жилых домов.
По сроку службы
Исследования показали, что правильно установленный пеноплекс может прослужить до 50 лет, прекрасно сохраняя форму.
Если финансовые возможности потребителя не доходят до его покупки, можно использовать пенополистирол. Конечно, по техническим характеристикам он уступает пенополистиролу, но это будет лучший материал из дешевого утеплителя.Подробнее о свойствах пенополистирола смотрите в этом видео:
Если учесть все вышесказанное, то ответ на вопрос: пенополистирол или пенополистирол, что лучше — ответ вполне оправдан: конечно, пенополистирол экструдированный на ступеньку выше пенополистирола по всем параметрам.
Современное разнообразие технологических методов производства часто способствует возникновению трудностей у домовладельцев при выборе материалов для строительства и хозяйственных нужд.Специалисты отметили тенденцию, согласно которой разнообразие коммерческих предложений соотносится со сложностью процесса выбора материала. «Пенополистирол или пенополистирол, что лучше?» — этот вопрос стал наиболее частым при посещении строительного рынка, и цель данной статьи — сравнить пенополистирол и пенополистирол.

Пенополистирол и пенополистирол. Технология производства
Учитывая родственное происхождение этих материалов (оба считаются модифицированными версиями полистирола), актуальность вопроса не вызывает сомнений.Наиболее распространенное заблуждение о материалах, которые кажутся родственными, — это миф о том, что оба материала, будь то пенополистирол или полистирол, являются одним и тем же материалом с одинаковыми функциональными и эксплуатационными характеристиками, но эта статья призвана развенчать необоснованные мифы.
О различии этих материалов можно судить в связи со значительной разницей в технологических вариантах производства, которые с самого начала создают предпосылки для различения пенополистирола и пенополистирола.
Технологическое решение для полистирола предполагает обработку исходных гранул полистирола с помощью сухого пара, что способствует расширению пористой структуры полистирола под воздействием высоких температур и высокой адгезии вспененных гранул. В результате образуется пластичная масса, полученная в процессе вспенивания.
Технологические особенности производства пенополистирола принципиально отличаются от таковых при производстве полистирола и представляют собой процесс экструзии, суть которого заключается в расплавлении гранул сырья до образования вязкой консистенции с последующим проталкиванием расплавленного исходного вещества через отверстие стандартного калибра.Результатом этой производственной манипуляции является материал с единой структурой и прочными молекулярными связями.
Физические характеристики пенопласта и пенополистирола. Отличия
Следующее отличие по всем правилам логики возникает от предыдущего, которое заключается в различиях технологических этапов изготовления. Способ изготовления напрямую определяет физические различия между пенополистиролом и пенополистиролом. Физика этих материалов очень проста.
Как обсуждалось в предыдущем рассказе, пенополистирол представляет собой единую молекулярную структуру в отличие от пенопласта, который образуется за счет адгезии связанных частиц. В итоге напрашивается вывод, что при проверке эксплуатационных свойств пенопласт может рассыпаться, чего нельзя сказать о пенополистироле, который принимает на себя деформации здания, связанные с колебаниями температурных показателей, перепадами уровней влажности и т. Д. явления усадки.
Кроме того, применение пенопласта целесообразно для утепления и звукоизоляции плоских поверхностей, не подверженных воздействию механических факторов разного уровня, поскольку не исключены его деформация и необратимое нарушение целостности. Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что прочностные характеристики пенополистирола в 5-6 раз выше, чем у пенополистирола.
Структура пенопласта, представленная взаимосвязанными микропорами, подвержена разрушению под воздействием влаги, так как гранулы по мере осаждения теряют свою первоначальную прочность сцепления.
Совершенно противоположная ситуация складывается при использовании пенополистирола. Его закрытоячеистая структура создает условия для максимальной непроницаемости для веществ из окружающей среды, чего нельзя сказать о пенопласте, беспрепятственно пропускающем водяной пар из внешнего пространства в комнату, который впоследствии конденсируется и накапливается в виде избыточной влаги.
Что касается проницаемости для влаги и звуковых волн, можно утверждать, что указанные показатели у пенопласта выше, что также следует из особенностей технологического процесса производства.
Теплопроводность пенопласта и пенополистирола
Говоря о характеристиках пенополистирола и пенополистирола, нельзя забывать о теплопроводности, которая является основным параметром качества материалов, предназначенных для теплоизоляционных работ. Теплопроводность полистирола и пенополистирола признана фиксированным показателем, который значительно различается среди веществ, анализируемых в этом тексте. Теплопроводность пенополистирола находится на более низком уровне, что связано с более прочной конструкцией.Этот показатель у пенополистирола почти вдвое больше, чем у конкурента, что говорит о том, что способность пенопласта удерживать тепло в несколько раз ниже, чем у пенополистирола.
Пенополистирол и пенополистирол. Термостойкость
Сравнительная характеристика экструдированного пенополистирола и пенополистирола показывает, что устойчивость к тепловому воздействию материала, полученного в результате экструзии, превышает способность пенопласта выдерживать натиск перепадов температуры.Этот недостаток становится особенно заметным при отделке фасадов зданий, расположенных с южной стороны, пенополистиролом.
Из-за низкого межмолекулярного взаимодействия, которое характеризует структуру пены, и низкого уровня устойчивости к высоким температурам, есть основания опасаться за структурную целостность материала. Неблагоприятным обстоятельством в данной ситуации является покраска стены в темный цвет. Все это способствует тому, что в жаркий летний период самолет, отделанный пенополистиролом, нагревается до 50-60 градусов.Это пороговая температура, при которой пена теряет свою первоначальную структуру и начинает плавиться. Экструдированный пенополистирол лишен таких недостатков в силу технологических особенностей производства. И это стало причиной отказа от пенопласта при отделке фасадов зданий.

Недостатки пенополистирола и пенополистирола
Но, как ни странно, конструктивные особенности пенополистирола не влияют на уровень биодеградации и испарения вредных веществ при повышении допустимой температуры нагрева.По этому параметру анализируемые материалы схожи, и, видимо, это свойство является их общим недостатком. Оба материала подвержены деструктивным изменениям, во время которых отмечается выделение мономера стирола. Низкий уровень ПДК стирола в помещении свидетельствует о высоком спектре токсических механизмов действия мономера при его попадании в организм.
Но, несмотря на это, часто отмечается концентрация стирола в помещении, которая в несколько раз превышает предельно допустимые показатели, и, видимо, это связано со способностью стирола накапливаться в помещении и в организме человека.
Таким образом, устойчивость экструдированного пенополистирола на треть выше, чем у конкурента, за исключением показателей биодеградации. Но, справедливости ради стоит отметить, что стоимость материала, изготовленного в процессе экструзии, в 3-4 раза выше ценового диапазона пенополистирола или так называемого пенополистирола.

С помощью современных теплоизоляционных материалов, применяемых при строительстве различных домов, зданий и сооружений, можно не только удешевить отопление помещений, но и защитить их внутреннее пространство от неблагоприятных внешних воздействий.Обогреватели помогут поддерживать температуру внутри зданий на оптимальном для проживания уровне, при этом полностью исключая любые потери тепла.
В настоящее время можно встретить огромное количество разнообразных теплоизоляционных материалов как зарубежных, так и отечественных компаний. Такую продукцию можно купить в любом строительном магазине, но для этого нужно знать ее разновидности и характеристики. Это единственный способ получить именно то, что вам нужно для решения проблемы.
Родоначальник современного теплоизоляционного материала — известный всем пенопласт.
Пенополистирол по своим основным свойствам — высокой теплоизоляции и низкому удельному весу — является улучшенной разновидностью этого старого друга. Какие свойства отличают Пеноплекс от пенополистирола?
В этой статье

Свойства пенополистирола
Этот изоляционный материал известен в Европе более 50 лет. Его популярность обусловлена наличием закрытых пор, где не предполагается использование фреона, а также невысокой стоимостью производства.Купить экструдированный пенополистирол можно в любом магазине стройматериалов. Несмотря на невысокую стоимость, он обладает высокой эффективностью теплоизоляции.
Пенополистирол — это пузырьки воздуха, затвердевшая пена. Отсюда и произошло название «Пенополистирол».
Отличия заключаются в совершенно новом способе производства и в основе более современного материала.
В пенопласте до 85% объема занимает воздух, отсюда и теплоизоляционные свойства. Утеплитель чем ниже, тем плотнее материал … Мячи с оболочкой из полистирола (затвердевшего пенополистирола) удачно сочетают в себе два свойства — низкую теплопроводность и высокую плотность.
Оригинальная пена непроницаема для пара, но может впитывать до 4% влаги. Пенополистирол практически не впитывает воду из-за своей плотности. Но улучшенные гидроизоляционные свойства не мешают этому материалу дышать. Происходит это благодаря способу формования, экструдированный пенополистирол Пеноплекс формуют резкой. Прочность этого утеплителя намного выше из-за метода производства на экструдерах.Молекулярные связи в этом материале в несколько раз выше, чем при простоях пенопласта.
Пожарная безопасность Пеноплекса обусловлена добавлением в него антипиренов. Это специальные вещества, предотвращающие возгорание материала. Как и любой полимер, пена загорится, если ее можно воспламенить. Этому препятствует высокая устойчивость к солнечным ожогам. Его биологическая устойчивость также высока. Плесень не может жить на полимерах.
Вкратце можно сделать вывод, что все улучшенные свойства пенополистирола обусловлены его более плотной и однородной структурой, а также использованием сырья с улучшенными свойствами.
Необходимо учитывать ряд свойств, которые пенополистирол не может обеспечить:
Низкая шумопоглощающая способность … Жесткие ячейки изолированного воздуха являются скорее резонаторами, чем звукопоглотителями.
Пенополистирол не устойчив к агрессивным средам … Он боится ацетона, лаков, олифы и скипидара. Но не вступает в реакцию с битумом, мылом и минеральными удобрениями.
В жару пена окисляется … Хотя на производстве невозможно провести полную полимеризацию компонентов, вредные вещества будут выделяться при воздействии высоких температур.
Технология производства экструдированного пенополистирола
Чтобы разобраться в свойствах этого материала, необходимо разбираться в технологии его производства. Пенополистирол экструдированный производится из чистого гранулированного полистирола. Технологический процесс смешения расплавленного полимера с пенистой массой и последующего экструзии через формовочную головку «фильеру» называется экструзией.
Пенная масса образуется путем нагнетания «порофора» — низкокипящих жидкостей или газов (например, изопентана или фреона). Во время плавления полимера вспененная масса вводится непосредственно в экструдер и перемешивается в нем. Таким образом, образуется плотная мелкопористая однородная масса, в которой в дальнейшем при охлаждении молекулы порофора (пенообразователя) обнаруживаются в атмосферном воздухе.
Это определяет полезные свойства пенополистирола:
плотность,
легкость,
низкий коэффициент теплопроводности,
прочность на сжатие,
низкая химическая активность,
пожаробезопасность,
экологичность .
Ваш выбор хорошей теплоизоляции
Когда встает вопрос о выборе утеплителя для дома, несведущий человек при поиске вариантов натыкается на множество неточностей. Коммерческие предложения в Интернете изобилуют разными условиями. Пенопласт, как общее название многих изоляционных материалов, широко используется в рекламе для многих поставщиков. Рассмотрим подробнее — пеноплекс или пенополистирол?
Технология совмещения смешения расплавленных полимерных компонентов с закачкой в него парогенератора, называемая прямой газовой экструзией, была разработана в США полвека назад.Развитие технологий, разработка новых, более современных экструдеров, использование улучшенных материалов и компонентов привели к тому, что экструдированный пенополистирол производится в нескольких странах. Пеноплекс производится в России из полистирола общего назначения с использованием порофора на основе легких фреонов с добавкой углекислого газа. Эти фреоны безопасны для озона, негорючие и нетоксичные.
Пеноплекс — самый популярный вид экструдированного полистирола. Пеноплекс выпускается в виде специальных матов.Он имеет множество преимуществ, из которых стоит выделить влагостойкость и способность сохранять свои первоначальные свойства даже при неблагоприятных внешних воздействиях. Этот материал широко используется в качестве хорошего теплоизолятора для фундаментов и крыш, а также для поверхностей стен.
Марки производимого Пеноплекса различны по назначению. Характеристики каждой марки соответствуют определенным производственным стандартам и соответствуют конкретной цели использования. Ниже приводится сравнение свойств двух самых популярных марок пеноплекса.
Вкратце эти марки можно охарактеризовать по их назначению.
Пеноплекс 35
Пеноплекс 35 выпускается для использования в строительстве, в том числе жилищном. Основная цель — теплоизоляция зданий и сооружений. При производстве в него вводят антипирен для повышения его стойкости к горению.
Уникальность данных добавок в том, что при горении Пеноплекс 35 выделяет только газы СО2 и СО, аналогично сжиганию древесины, что свидетельствует о его высокой экологической безопасности.Размер производимых плит также продиктован удобством использования в строительстве. Ширина 600 мм, длина 1200 мм. Толщина плит варьируется от 23 мм до 100 мм с шагом 20 мм. Для утепления фундаментов эта марка может изготавливаться без добавок антипирена с целью удешевления.
Пеноплекс 50
Пеноплекс 50 отличается повышенной прочностью на сжатие и изгиб. Эта марка используется для теплоизоляции дорожных покрытий, взлетно-посадочных полос, железных дорог.Его можно использовать для утепления фундаментов зданий и подвалов, а также бывших в употреблении крыш. Именно у этой марки наиболее востребованы такие качества, как устойчивость к намоканию и эксплуатационная долговечность. Экологические требования ниже, на первый план выходят требования к плотности и прочности материала. Этот бренд чаще рекламируется под своим производственным наименованием пенополистирол Пеноплекс 45, выдерживающий нагрузку до 50 тонн на 1 м2.
Виды пен для использования в жилищном строительстве
Наибольший интерес к применению пенополистирола Пеноплекс 35 проявляют жилищные строители.Малоэтажное строительство с применением современных технологий заинтересовано в недорогих и эффективных строительных материалах.
В связи с этим существует классификация пен по области их применения:

Любые марки пеноплекса соответствуют ГОСТам и являются экологически чистыми.
Утеплитель «Пеноплекс» для полов: применение, отзывы
.
«Пеноплекс» для полов сегодня используется все чаще. Это связано с множеством факторов, которые выражаются в положительных характеристиках материалов.В процессе производства используется экструзионная технология, позволяющая добиться мелкопористой структуры. Каждая из ячеек изолирована друг от друга, при этом размер каждой ячейки может варьироваться от 0,1 до 0,2 миллиметра. Внутри материала они расположены равномерно, что обеспечивает термостойкость и прочность.
Отзывы о влагостойкости
«Пеноплекс» для мужчин и женщин выбирают потребители по той причине, что этот материал минимально впитывает влагу. Если утеплитель на месяц погрузить в воду, то влага будет впитываться в незначительном количестве только первые 10 дней.После этого конструкция перестает принимать влагу. По окончании срока объем воды в тарелках составляет не более 0,6% от общей массы. Таким образом, специалисты отмечают, что влага может проникать только во внешние клетки, которые были повреждены во время стрижки.
Отзывы о теплоизоляции
«Пеноплекс» для полов выполняет свою главную задачу — изоляцию, как подчеркивают покупатели. Если сравнивать этот теплоизолятор с другими, то теплопроводность первого намного ниже, его значение равно 0.03 Вт / (м · ° C). Домашние мастера отмечают, что используют этот материал даже в помещениях, которые эксплуатируются при повышенной влажности. При этом коэффициент теплопроводности остается неизменным, он может варьироваться от 0,001 до 0,003 Вт / (м · ° C). Поэтому специалисты рекомендуют для утепления мансардных этажей использовать «Пеноплекс». Это актуально для фундаментов с погребами и перекрытиями. В этом случае нет необходимости использовать дополнительный влагозащитный слой.
Отзыв о паропроницаемости и ресурсе
«Пеноплекс» для полов так популярен среди современных потребителей еще и из-за низкой паропроницаемости.Это свидетельствует о том, что материал отличается повышенной устойчивостью к воздействию паров. Если использовать слой толщиной 2 сантиметра, паропроницаемость будет равна 1 слою рубероида. Все покупатели, использующие описанную теплоизоляцию не один год, отмечают, что при многократном замораживании и оттаивании характеристики материала остаются неизменными. Производитель гарантирует срок службы утеплителя от 50 лет и более. Срок будет зависеть от правильной укладки, эксплуатационных характеристик и внешних факторов.
Отзыв об особенностях компрессии и монтажа
Если вы решили использовать утеплитель для пола «Пеноплекс», то можете рассчитывать на высокую устойчивость к сжатию. Это свидетельствует об отличных прочностных характеристиках. Даже большие нагрузки не могут изменить размер материала. Домашние мастера отдают предпочтение «Пеноплексу» за простоту обработки, его можно разрезать обычным ножом. Плиты можно использовать для утепления даже в сложных условиях, когда работа сопровождается снегом или дождем.Таким образом, обогреватель не нужно защищать от непогоды.
Отзыв об экологичности и химической активности
Сегодня Пеноплекс довольно часто используют для утепления полов, многие выбирают его из-за экологичности, которая находится на высоком уровне. Несмотря на то, что в процессе производства используются фреоны, они абсолютно безопасны при воздействии огня, не разрушают озоновый слой и не ядовиты. «Пеноплекс» для секса, рассмотренный в этой статье, имеет практически нулевую химическую активность.Большинство химических веществ, используемых в строительстве, не вступают в реакцию с утеплителем описанного типа.
Нельзя не упомянуть о биостойкости полотна, поэтому пластины не разлагаются и не гниют.
Что нужно знать мастеру при использовании Peno-Plex?
Для сохранения неизменности размеров и формы перегородок необходимо выдерживать максимально допустимую температуру окружающей среды, при которой описанный теплоизолятор может эксплуатироваться. Как правило, этот параметр указывается в паспорте материала.Если утеплитель подвергается чрезмерному нагреву, характеристики и размеры пеноплекса могут измениться, он способен воспламениться и начать плавиться.
Использование утеплителя для настила по бревнам
Этот вариант применяется для деревянных построек, возведенных на столбчатом фундаменте. Утеплитель размещается на поверхности земли между половицами и поверхностью. Процесс следует разделить на несколько этапов, первый из которых предполагает снятие паркетной доски.При необходимости следующим шагом будет установка новых лагов. Для продолжения работ укладывается слой гидроизоляции, укладывается утеплитель и на завершающем этапе монтируются половые доски. Снос старых досок необходим в том случае, если теплоизоляцию планируется укладывать не на этапе строительства, а в многоквартирном доме.
После того, как все доски подняты, их нужно проанализировать на наличие гнилостных образований. Если элементы в плохом состоянии, их рекомендуется заменить на новые.В процессе установки новых балок нужно начинать с самого последнего элемента. В этом случае нужно использовать строительный уровень. После этого с противоположного конца устанавливается брус, между элементами натягивается нить, по которой будут крепиться оставшиеся балки.
Особенности работы
После завершения подготовительных работ можно приступать к утеплению. «Пеноплекс» для пола, толщина которого должна составлять 40 миллиметров, укладывается по технологии.Процесс начинается с укладки на балки слоя гидроизоляции. Края материала должны доходить до центральной части каждого лага. Гидроизоляция крепится с помощью строительного уровня. Поверх мастера следует уложить плиты «Пеноплекс», исключив совпадение швов в одном месте. Образовавшиеся щели заполняются строительной пеной. После того, как все швы будут заполнены, материал можно закрепить дюбелями или специальным строительным клеем. Сверху прибиты деревянные доски.
Использование утеплителя с последующей стяжкой
Если вы решили использовать «Пеноплекс» для теплого пола, то после укладки можно оборудовать систему теплого пола.На поверхность земли укладывается ровный слой щебня слоем 40 см. Материал необходимо утрамбовать и сверху уложить песок. Толщина засыпки должна быть немного меньше предыдущего слоя. Этот показатель обычно составляет 10 сантиметров. Песок также необходимо тщательно утрамбовать.
На следующем этапе происходит заливка грунта бетонной стяжкой, но предварительно необходимо уложить арматурный каркас. После того, как все вышеперечисленные манипуляции были произведены, можно приступать к утеплению пола.Сначала делается гидроизоляция, затем укладывается «Пеноплекс», следующий этап — заливка бетонной стяжки. Если для стяжки пола вы используете «Пеноплекс», то этот вариант является наиболее оптимальным решением. Однако перед заливкой бетона постелите теплые коврики.
На завершающем этапе выполняется окончательная укладка напольного покрытия.
Рекомендации по работе
Для гидроизоляции рекомендуется использовать достаточно плотный полиэтилен, способный выдерживать перепады температур и повышенную влажность.Стоимость этого материала вполне приемлема. Важно учитывать, что на не просушенную бетонную поверхность укладывать гидроизоляцию недопустимо, так как это может вызвать нарушение теплоизоляционных характеристик материала.
Заключение
Если вы решили использовать Пеноплекс для стяжки пола, важно следить за заделкой швов. Это обеспечит защиту от влаги и долговечность. Кстати о вышесказанном, следует отметить, что стеклоткань натягивается сверху утеплителя.Это необходимо для укрепления бетонной стяжки и защиты ее от возникновения трещин и других повреждений на этапе созревания и эксплуатации раствора. Какой бы метод утепления вы ни использовали, следует руководствоваться представленной технологией, которая станет залогом успеха при проведении работ. Также важно подготовить все материалы и инструменты, наличие которых не отвлечет от работы.
отзывов и практическое использование / Paulturner-Mitchell.com
Пеноплекс сразу после появления в строительной индустрии завоевал огромную популярность среди девелоперов. Изготавливается из обычного пенополистирола. Известность Пеноплекс, отзывы о котором говорят сами за себя, приобрел после выявления его прекрасных теплоизоляционных свойств.
Чтобы представить себе его истинную ценность, следует рассмотреть его особенности более подробно:
Вес этого теплоизоляционного материала очень мал, что позволяет проводить работы по его монтажу без сложной строительной техники и значительных трудозатрат.
В отличие от некоторых других образцов химически синтезированных веществ, пеноплекс (отзывы подтвержден) полностью безопасен для здоровья человека, так как не выделяет вредных паров в окружающую среду.
Высокая прочность на сжатие позволяет использовать его даже в довольно сложных условиях.
Полная герметичность, благодаря которой газообмен между помещением и окружающей средой будет происходить только через вентиляцию, позволит избежать ненужных потерь тепла.
Даже при небольшой толщине пеноплекс (отзывы строителей о котором очень хорошие) обладает отличными теплоизоляционными качествами.В частности, поэтому его можно использовать для внутренних стен. Учитывая, что для этого достаточно плитки толщиной 5 мм, на величину жилой площади комнаты это практически не повлияет.
С внешней отделкой все несколько сложнее, поэтому необходимо учитывать определенные факторы, которые зачастую не учитываются строителями. В частности, к таким аспектам можно отнести недопустимость крепления утеплителя к стенам, когда между ним и отделочным материалом нет вентиляционного зазора.
Дело в том, что из-за указанной выше полной воздухонепроницаемости пеноплекс (отзывы свидетельствуют об этом) становится непреодолимой преградой для образующегося конденсата, что приводит к постепенному разрушению конструкции.
Поэтому утеплять фасады можно только в тех случаях, когда на внешней стене есть надежный слой гидроизоляции. Конечно, если характеристики отделочного материала не препятствуют установке вентиляционных зазоров, это тоже не запрещено.Во всех остальных случаях надежнее использовать обычную пену.
Таким образом, для наружных работ лучше не использовать пенопластовый утеплитель. Отзывы свидетельствуют о том, что им гораздо практичнее выполнять внутреннюю теплоизоляцию. Помимо прочего, такую работу можно делать в любое время года. Особенно хорошо его использовать в тех случаях, когда требуется утеплить лоджию или балкон.
Помимо этих преимуществ, можно отметить хорошую способность материала звукоизолировать помещение.Именно это качество сделало пеноплекс (характеристики, отзывы о котором описаны выше) долгожданным приобретением для владельцев старых квартир, где прекрасно слышны соседи. Обойдется это намного дешевле, чем покупка специализированной шумоизоляции.
Утеплитель для стен дома пеноплекс
Суровый климат в нашей стране заставляет домовладельцев заботиться о сохранении тепла внутри помещений. Интенсивный обогрев часто не спасает, а лишь обеспечивает повышенный расход топлива на обогрев.В этом случае необходимо провести мероприятия, направленные на повышение теплоизоляции внутри здания. Это снизит потери тепла и приведет к значительной экономии отопительного газа.
Одним из популярных материалов для создания защитного термического слоя является пеноплекс, технология монтажа которого позволяет использовать его как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. При этом эффективность не теряется в обоих вариантах.

Приложение Пеноплекс
Утеплитель пеноплекс в большей степени унаследовал свои характеристики от основного материала — пенополистирола.В процессе обработки его подвергают экструзионному методу, пропуская расплавленную массу материала через сопло небольшого диаметра. Таким образом можно сформировать замкнутую ячеистую структуру пластин с изолированными пузырьками газа размером не более 200 мкм.
Благодаря таким процессам можно получить коэффициент теплопроводности пены на уровне 0,03 Вт / (м × ° К). Это помогает провести внутреннюю или внешнюю изоляцию стен с максимальным удержанием тепла внутри.
Материал имеет ряд положительных характеристик:
его значение теплопроводности — одно из самых низких среди аналогичных материалов;
минимальный параметр для значения паропроницаемости создает барьер, препятствующий поглощению влаги и различных паров;
Утеплитель для стен пеноплекс
способен выдерживать высокие механические нагрузки благодаря своей структуре, что позволяет использовать определенные его модели для установки под полом;
Монтаж пеноплекса
на стену практически не создает дополнительной силовой нагрузки на общую конструкцию дома, так как имеет небольшой удельный вес, благодаря этому качеству применяется даже для утепления балконов и лоджий;
№
после правильного утепления дома пеноплексом может эксплуатироваться полвека, при этом выдержит все перепады температур;
Утепление наружной стены
с его помощью осуществляется быстро и легко за счет того, что он разрезается обычным строительным ножом
воздействие на нее большинства химических реагентов не способствует разрушению печки, кроме бензина, ацетона, аммиака и т. Д.
Проблемной характеристикой является его воспламеняемость. Это свойство зависит от количества в составе антипиренов, элементов, препятствующих длительному горению.
Наружная отделка
Цена пеноплекса — утеплителя для стен дома снаружи, зависит от толщины плит. Востребованными считаются 100-миллиметровые защиты, актуальные для зимы с температурными показателями порядка 25-350С, а иногда и выше.Для этого используются два слоя по 50 мм.
В южных регионах можно использовать меньшую толщину — до 50 мм. При этом для стен снаружи достаточно однослойного утеплителя. Монтаж выполняется не в строгой клетчатой форме, а в виде прерывистых линий шва, как в кирпичной кладке. Это повысит прочность конструкции.
Правильная технология монтажа пенопласта на стену, а также использование качественных материалов помогает обеспечить высокую эффективность.Для процесса подготавливаем поверхность, обеспечивающую равномерный контакт по всей плоскости плиты. Желательно удалить со стены старую штукатурку, которая создает отслаивающиеся слои и образует трещины.
Все висячие выступающие элементы удалены из стены:
кондиционеры;
спутниковых антенн;
фонарей;
отлив и др.
Для подготовительной процедуры используется шпатель. Следует удалить выступающий рельефный узор более 3-5 мм.
Возможные трещины необходимо заделать герметиком или продуть строительной пеной. Предварительно необходимо сформировать из них углубление с твердыми четкими краями, крошащимся крошащимся бетоном или другим материалом. Возможные неровности (вмятины) также удаляются нанесением слоя штукатурки. Проверяем получившуюся плоскость отвесом и натянутыми маяками из шнуров.
На высохшую поверхность наносится два слоя грунтовки. Далее в нижней части для установки на стены пеноплекса крепим горизонтальный профиль саморезами.Он помогает удерживать материал на месте, не соскальзывая по плоскости до высыхания клея и фиксации при помощи грибков.
На следующем этапе вырезается материал, который будет закреплен рядом с оконными и дверными проемами. Плиты вырезаются строительным ножом.
Смешанный клей наносится на обратную сторону подготовленной плиты. Этот утеплитель для стен дома принято укладывать снаружи, начиная с нижних рядов, на металлическую опору.Клеевой слой должен быть не менее 6-7 мм, который будет наноситься зубчатым шпателем.
ВИДЕО: Утепление лоджии плитами Пеноплекс

После того, как был проведен монтаж пеноплекса своими руками на фасад, как на представленном видео, каждую плиту прижимают не менее пяти грибков (пластиковых дюбелей). Их вставляют в предварительно просверленные отверстия. Сверло такой длины подбирается так, чтобы его вход в стену был 50-60 мм.Соответственно на плитах толщиной 50 мм понадобится инструмент с рабочей частью 100-110 мм. Теперь вся конструкция должна просохнуть в течение нескольких дней.
На следующем этапе швы заделываются пенополиуретаном. Через сутки излишки удаляются строительным ножом. Наружная поверхность оштукатуривается с помощью армирующей сетки. Выровненный слой можно декорировать как угодно.
Изоляция фундамента
Для фундамента дома необходима изоляция почти так же, как и внешние стены.Это связано с тем, что фундамент представляет собой огромную теплоотводящую поверхность, через которую тепло от дома уходит в почву. Для уменьшения теплопотерь и сохранения цоколя в целости и сохранности используется технология утепления пеной. В целом особых отличий в стилистике нет, но есть один нюанс. Плиты всегда кладут перпендикулярно, чтобы полностью исключить теплопотери.
Для установки снаружи необходимо выбрать благоприятную солнечную погоду. Однако не стоит выполнять операции в условиях сильной жары, чтобы текстура не «плавала» на солнце.
Обязательно используйте клейкую основу, чтобы обеспечить хорошее прилегание. Крепление исключительно дюбелями будет малоэффективным, а полученный результат — слишком слабым.
Клей, используемый для нанесения с обратной стороны, должен быть разработан, в том числе, для работы с теплоизоляционными материалами. Это значительно продлит срок эксплуатации конструкции.
Типичные ошибки при установке утеплителя
И хотя физики уверяют, что отрицательный результат — тоже результат, в реальной жизни подтверждать эту теорию не стоит.Отрицательный результат — результат допущенных ошибок. И чтобы их избежать, вот самые популярные из них.
Работа с материалом в неподходящее время. Летом, когда температура превышает 25 градусов, велик риск того, что пеноплекс начнет деформироваться. Понятно, что в руках не растет, но в обрешетке займет не жестко фиксированное положение, а мягкое. При понижении наружной температуры изоляция может просто выпасть.
Следующая ошибка касается монтажа пароизоляционного слоя со стороны холодной стены.Если установить пароизоляцию прямо между утеплителем и стеной, смысла в этом нет. Конденсат будет быстро накапливаться, что в конечном итоге приведет к развитию плесени. Первым слоем на стороне холодного фасада всегда является гидроизоляция, которая предназначена для поглощения лишней влаги и предотвращения ее воздействия на материал.
ВИДЕО: Как правильно оштукатурить пеноплекс ротбантом

Утепление балкона и лоджии пенофолом, исполнение техники
Правильная изоляция балкона играет важную роль внутри, так как позволяет сделать комнату намного уютнее, избавиться от сквозняков, создать в комнате уютную атмосферу, сэкономить затраты на электроэнергию, потраченную на отопление.
Основная задача теплоизоляции
Материалы, используемые для теплоизоляции внутри балкона, могут быть самыми разнообразными. Подойдет и минеральная вата, и твердый утеплитель, например пенопласт, пеноплекс, пенофол и другие аналоги. Стоит отметить, что при кропотливой работе не делить волоконный утеплитель намного удобнее. Монтаж происходит быстрее, не требует дополнительного утеплителя от утеплителя, его проще прикрепить к стенам, Он не пропускает холодный воздух, поэтому мне не нужна пароизоляция, что позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации.
Вариант утепления лоджии пенофолом
Утепление балкона пенофолом можно произвести своими руками. Этот процесс не вызовет затруднений, не требует специальных навыков или инструментов. Застекленная и утепленная лоджия позволяет превратить ее в полезное пространство, которое можно использовать в любое время года, независимо от погодных условий. Такая навесная конструкция не только сохранит тепло в помещении, но и расширит пространство комнаты на несколько квадратных метров. Их можно использовать как комнату для отдыха, кабинет, библиотеку, хранение различных предметов, требующих определенного температурного режима и отсутствия влаги.
Схема упаковки утеплителя пенофол балконный
Утепление балкона пенофолом или аналогичными материалами позволяет быстро и легко изолировать холодный воздух, сделать комнату уютной. Затраты на трудоустройство и закупку материала при этом будут минимальными.
Характеристики утеплителя
Пенофол — современный материал, обладающий высокой способностью изолировать холодный воздух от помещения. К тому же материал не впитывает влагу, хорошо защищает от пара, а значит не требует дополнительной пароизоляции.
Пенофол выпускается обычно в рулонах, толщина которых может быть разной. Благодаря прочной форме и стандартным размерам сборка обогревателя значительно упрощается: не требуется делать обрешетку для его крепления, прикреплять к стене лист можно жидкостью с помощью гвоздей или любого другого клея, также можно использовать специальный пластик. дюбеля.
Теплоизоляция лоджии пенофолом не отяжелевую конструкцию. Пенофол изготавливают из пенополиэтилена, затем покрывают слоем фольги, за счет чего материал приобретает способность отталкивать тепло.При необходимости листы можно согнуть или разрезать. Их легко разрезать даже канцелярским ножом.
Утеплитель достаточно тонкий, но эффективный, он не займет много места, благодаря чему создается достаточная шумо- и теплоизоляция.
Пенофол
разновидности пенофол
Решая, как утеплить балкон пенофолом, необходимо учитывать, что существуют разные виды материала. Чаще всего в продаже встречается тип А: в этом случае полиэтиленовая основа покрывается фольгой только с одной стороны, которую нужно разместить обогреватель со стороны комнаты.
Изоляция типа B имеет двустороннее фольговое покрытие. В связи с этим не следует думать, с какой стороны закрепить материал: он отталкивает тепло в обе стороны, позволяет зимой сохранять теплый воздух внутри помещения, а летом — оторвать его от балкона, создавая приятную прохладу. внутри.
Утепление стен внутри балкона может быть выполнено и из материала типа С: такой фольгированный материал покрыт только с одной стороны, а вторая сторона имеет клей. Для установки нужно только оторвать защитную пленку, приколоть утеплитель к стене, и он сразу же прикрепится без использования дополнительных материалов.Этот способ крепления особенно подходит для мест, где можно попасть на труднопроходимые поверхности, имеющие полукруглую или круглую форму.
Для того, чтобы клей хорошо крепился к стене, она должна быть чистой и сухой.
Реже в продаже встречаются утеплители типа М и Р. Они отличаются тем, что одна из сторон имеет рельефную форму. У М-типа фольга плоская часть, у R — рельефная. Утеплитель. Эта конструкция используется в многослойных конструкциях, например, для теплоизоляции крыш.Кроме того, фольга может быть покрыта полиэтиленовой пленкой: это делается для ее максимальной сохранности. Этот обогреватель подходит для установки теплого пола.
Использование пеноплекса вместо пенофола
Утепление балкона внутри пеноплексом тоже обычная задача. Этот материал выпускается в виде легких компактных досок, которые удобно крепятся на клей. Также можно использовать для установки дюбели из пластика, имеющие специальную пластину.
Укладывает следующий ряд, сдвигает его.Избегайте нахлеста вертикально расположенных швов, иначе конструкция взорвется.
Плиты пеноплекса легко режутся, поэтому вы можете отрегулировать размер плиты в соответствии с вашим дизайнерским пространством, вырезать кусок любой формы с помощью пишущего ножа или пилы по металлу. По технологии утепления балконов изнутри с помощью пеноплекса необходимо заполнить все стыки пенопластом. За счет этого можно будет сделать комнату герметичной, избавившись от всех щелей.
Лоджия, утеплена Пеноплексом
Утепление балкона можно совместить с пенофолом Пеноплекс.Такой подход обеспечит дополнительную изоляцию, отразит теплый воздух, повысит температуру в помещении на несколько градусов. Как только вы закрепите пеноплекс, приклейте поверх него пенофол. В результате вы получаете надежный балконный уплотнитель, толщина которого при этом минимальна.
Как установить обогреватель?
Технология утепления балкона пеноплексом и пенофолом не очень сложна, и освоить ее вы сможете. В первую очередь важно подготовить стену. Необходимо закрыть все основные зазоры цементной смесью или заполнить их пеной.Саму стену необходимо очистить от мусора, жира, загрязнений, чтобы клей хорошо схватился. Затем можно наклеить изоляцию. Берегите, фольга заглядывала в комнату; пенофол, как пеноплекс, крепится стык к стыку. Для того, чтобы закрыть швы, можно использовать ленту из фольги.
Если вы планируете чистовую отделку, может потребоваться обрешетка. Обычно для этого используются деревянные рейки, размер которых — 20 на 40 мм. Между декоративным покрытием и утеплителем должно оставаться свободное пространство, образовавшаяся воздушная прослойка создает дополнительный слой утеплителя.
Установите стойку на расстоянии не более 45 см друг от друга. Делать это нужно параллельно потолку или полу. Проверить ровность положения планок с помощью спиртового уровня. Крепление нужно начинать снизу вверх.
Не забывайте, что у вас будет плинтус, поэтому первую рейку нужно ставить не вплотную к полу, а с некоторой выемкой, которая затем закрывает плинтус.
Как только ящик будет готов, его можно прикрепить к любому любимому вами материалу для стен. Довольно часто используется гипсокартон или рейки.
подробная инструкция
Теплоизоляция лоджии Пеноплекс и пенофолом вместе дают лучшие результаты. Утеплители хорошо сочетаются, дополняют друг друга, обеспечивают надежную изоляцию вашего дома от внешней среды.
Использование пенофола и пенофлекса для утепления балкона
Если вы не планируете отделку панелями, то нужно начинать работу с монтажом обрешетки. Для этого используют сушеный деревянный брус небольшой толщины. Удобно закрепить на дюбелях; между стеной и внешними элементами необходимо оставлять зазор.Лучше, если ячейка обрешетки будет совпадать с размером пластины пеноплекс, которую вы в нее кладете. Постарайтесь разместить утеплитель таким образом, чтобы не образовывались трещины.
Позаботьтесь, чтобы обогреватель не выглядывал за ящик: он должен оставаться внутри. В конце заклейте все стыки фольгированной лентой. Затем можно оклеить имеющийся утеплитель пенофолом и приступить к монтажу декоративного покрытия. Следите за тем, чтобы не было зазоров, материал укладывается внахлест.
Современные строительные утеплители имеют небольшую массу и объем, позволяют качественно утеплить любую конструкцию, не прибегая к помощи профессионалов и при минимальных материальных затратах.

Видео:

Видео:

Видео:
Штукатурка пеноплекс
Пеноплекс — отличный изоляционный материал, который часто устанавливают на наружные стены здания. Однако для того, чтобы этот материал эффективно выполнял свои функции, необходимо обеспечить его защиту от внешних факторов окружающей среды. Для этих целей чаще всего используется гипс.Об особенностях его применения на пеноплексе мы рассмотрим далее.
Содержание:
Пеноплекс: особенности и преимущества использования материала
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол широко используется в качестве утеплителя. С его помощью можно обеспечить теплоизоляцию стен как снаружи, так и внутри помещения, пола, потолка, межэтажных перекрытий, фундамента, кровли и т. Д.
Среди основных достоинств пеноплекса отметим:
низкий уровень паропроницаемости;
очень низкая теплопроводность, эта характеристика обеспечивает снижение тепловых потерь в помещении;
устойчивость к сжатию, способность выдерживать большие нагрузки;
продолжительность эксплуатации;
удобство и простота установки;
доступная стоимость, что вполне соответствует его положительным характеристикам.
Однако этот утеплитель имеет определенные недостатки, а именно:
низкий уровень паропроницаемости;
высокий уровень пожарной безопасности;
устойчивость к грызунам.
Штукатурка стен пеноплексом: особенности выбора материала
Перед началом работ следует определиться с видом штукатурки, которая будет использоваться в процессе отделки пенопласта. Есть несколько видов штукатурных растворов:
1.Штукатурка на минеральной основе — для ее изготовления используется цемент и различные полимерные добавки. Этот вид штукатурки отличается низким влагопоглощением, устойчивостью к образованию плесени и грибка, простотой нанесения и работы, доступной стоимостью. Эти характеристики делают этот вариант идеальным для использования в качестве отделки теплоизоляционных материалов.
2. Штукатурка на акриловой основе — этот материал обладает высокой эластичностью, отличной стойкостью к атмосферным осадкам, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.Использование этого раствора актуально, если место его нанесения находится под постоянным или периодическим воздействием влаги. Цементная штукатурка в таких местах может деформироваться. Стоимость штукатурного раствора на акриловой основе несколько выше, чем у цементного.
3. Смеси на силикатной основе — этот вид штукатурки отличается высокой эффективностью, эластичностью, высокими антистатическими свойствами, паропроницаемостью, стойкостью к атмосферным осадкам. Этот вид штукатурки используется как внутри помещений, так и для отделки фасадов..
Кроме того, выбирая пластырь для пеноплекса, обращайте внимание на продолжительность его эксплуатации. Наилучшими эксплуатационными характеристиками обладает штукатурка на акриловой основе. Вторая по этому признаку — штукатурка силикатного типа, и менее устойчивая к механическим воздействиям — штукатурка на минеральной основе. Показатели эффективности состава зависят также от его фактуры, фактурной штукатурки, большей ее устойчивости к внешней среде.
На строительном рынке существует большое количество производителей штукатурки, которая подходит именно под пеноплекс.При этом у одного производителя есть несколько вариантов штукатурных растворов. Некоторые из них сначала приклеивают плиты, а другие защищают их от внешних факторов. Универсальные составы выполняют обе функции. Предлагаем обзор популярных производителей штукатурных смесей для пеноплекса:
1. Смесь «Церезит» — отличается паропроницаемым составом, однако имеет низкую эластичность, поэтому требует дополнительной окраски. Акриловые составы этого производителя отличаются перед ультрафиолетовым излучением, но паропроницаемость этого состава находится на низком уровне.Силиконовый состав имеет длительный срок службы и хорошо переносит солнечное излучение. Этот производитель предлагает несколько вариантов составов для пеноплекса и все они качественные и долговечные.
2. Композиции «Экомикс» — используются для внешней и внутренней отделки стен. Среди достоинств отметим: влагостойкость, экологическую безопасность. Однако отделочные работы следует проводить исключительно в теплое время года, при температуре не ниже 7 градусов Цельсия.Эти материалы также используются для избавления от трещин, деформаций и сколов на ранее оштукатуренных поверхностях.
3. «Столит» — цемент высокого качества, а также различные стабилизаторы и модификаторы. Поэтому материал используется в широком диапазоне температур, обладает хорошей адгезией, устойчивостью к влаге и морозу.
Пеноплекс по технологии штукатурки
Чтобы обеспечить надлежащую защиту здания от влаги, ультрафиолета, высоких температур, стены должны быть оштукатурены пеной.Этот процесс состоит из следующих шагов:
приготовление смеси на гипсовой основе;
установка сетки для нанесения штукатурки;
выполняет затирку стен;
покрытие стен грунтовкой;
исполнение фасадной штукатурки на пеноплексе.
Для нанесения штукатурного раствора на поверхность утеплителя используются смеси разного состава. Однако все они предназначены для работы с материалами на основе пенополистирола.Обратите внимание, что используемый в процессе штукатурки состав должен быть изготовлен одним производителем. Поскольку некоторые производители создают смеси на основе одной универсальной смеси, которая защищает только основу. Другие составы содержат два и более вещества, одно из которых обеспечивает правильную адгезию штукатурного раствора к пеноплексу, а второе создает защитный слой.
С помощью универсального состава можно наклеить штукатурную сетку на поверхность стены. Для того, чтобы приклеить сетку на один квадратный метр утеплителя, потребуется около 4 кг универсального состава, если штукатурка предусматривает еще и выравнивание поверхности, то эта величина увеличивается до шести килограмм.
В процессе приготовления раствора для нанесения на изоляцию обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Если работа ведется с гипсовой сеткой, то консистенция состава должна быть более жидкой, чем указано в инструкции производителя, таким образом можно добиться отличной адгезии между поверхностью и штукатуркой.
Состав, которым выполняется выравнивание, должен быть таким, чтобы он легко стекал с поверхности шпателя.После приготовления раствора для пены под штукатурку следует процесс приклеивания сетки, которая в первую очередь выполняет функцию дополнительного армирования.
Кроме того, с помощью этой сетки улучшается адгезия между штукатуркой и изоляцией. При выборе этого материала рекомендуем отдать предпочтение сетке, которая используется для работы вне строений. Его плотность должна быть от ста сорока до ста шестидесяти граммов на кубический метр.Ровность полученной поверхности зависит от плотности сетки. Однако слишком плотная сетка не подходит для оклейки углов.
Обратите внимание: цемент часто входит в состав штукатурных растворов, поэтому при выборе сетки для штукатурных работ следует ориентироваться на материал, устойчивый к щелочной среде.
Работу следует начинать с оклейки угловых участков. Для того, чтобы приклеить сетку, следует отрезать полосу шириной не более 35 см, а длина зависит от длины уголка.Сложите полоску по центру, разделив ее на две половинки. Нанести фиксирующий состав для сетки шпателем на поверхность, соблюдая оптимальную толщину его нанесения. Это примерно 2-3 мм. Положите сетку на поверхность, прижмите ее и закрепите на ней в правильном положении.
После приклеивания угловых участков основную часть постройки оклеить сеткой. Для этого удобнее всего разрезать сетку размером 1 м. Сначала с помощью шпателя состав наносится на стену, толщина слоя около 3 см.Постарайтесь нанести состав не полностью на всю поверхность, а на 90 см. Отступите с каждой стороны на 5 см, чтобы компенсировать швы. Для нанесения состава используйте средний шпатель, ширина которого 30-35 см.
Поместите сетку на поверхность и распределите ее от центра к верху и низу. Сетка должна хорошо прилегать к поверхности и вдавливаться в нее. Чтобы полностью закрыть сетку, добавьте шпателем еще немного смеси.
Наклеив одну вертикальную полосу, переходим на прилегающий участок.При этом сетка укладывается таким образом, чтобы получился нахлест не менее 6-8 см. Стыки с уголками также проклеиваются с соблюдением определенного нахлеста.
Обратите внимание, что если хотя бы одна секция стены имеет пространство, в которое сетка не задела, то она будет выделяться даже после отделки. Поэтому стена должна быть полностью покрыта сеткой.
Следующий этап работ — затирка сетки. Для этих целей используется пластиковая терка, на которой находится наждачная бумага.Затирку производят только после полного высыхания состава. Время высыхания указано в инструкции производителя. Если стоит теплая погода, то достаточно 4-6 часов, чтобы раствор высох, а в холодную погоду следует подождать не менее суток.
Чтобы стереть состав, приложите физическое усилие. Выполняйте работу круговыми движениями.
Оштукатуривание пеноплекса — следующий этап работ. Завершающий слой — выравнивающий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать тот же универсальный состав, что и при нанесении защитного слоя.Чтобы нанести слой для выравнивания стены, выполните следующие действия:
для работы понадобятся два шпателя: широкий и маленький, с помощью первого инструмента состав наносится на стену и разравнивается на ней, а второй шпатель помогает нанести штукатурку на поверхность большим шпателем. ;
№
с помощью большого шпателя состав наносится на поверхность равномерными движениями;
штукатурный слой должен быть толщиной около трех миллиметров;
нанесение раствора проводят фрагментарно, при этом старайтесь, чтобы стыки отломков не совпадали с стыками сетки, установленной на поверхности ранее.
Выравнивающий слой затирается аналогично защитному слою штукатурки.
Обратите внимание: выравнивающий слой затирается через 24 часа после нанесения штукатурного раствора. Не наносите раствор более чем через четыре дня. Поскольку процесс, во-первых, будет очень сложным и займет много времени, во-вторых, есть риск нарушения целостности стены.
Для фиксации штукатурки на поверхности утеплителя используется грунтовка.Постарайтесь подобрать состав, в котором присутствуют зерна кварца, в том случае, если дальнейшие работы будут связаны с нанесением еще одного слоя декоративной штукатурки. Если в дальнейшем вы будете красить фасад, то достаточно использовать обычную грунтовку, предназначенную для наружных работ.
Используйте валик с коротким ворсом для нанесения грунтовки. Старайтесь избегать полос на поверхности стен. После высыхания грунтовки следует процесс отделки стен. Его характер зависит от индивидуальных предпочтений хозяев дома.Отличный вариант — нанесение декоративной внешней штукатурки на пеноплекс. Технология нанесения описана ниже:
1. Нанесите штукатурку шпателем от среднего до большого.
2. Старайтесь наносить штукатурку равномерно, толщина нанесения зависит от размера зерен, входящих в состав штукатурки.
3. Для формирования декоративной текстуры следует использовать губку с крупными порами или специальную терку.
4. После оштукатуривания всей поверхности и формирования текстуры дайте штукатурке полностью высохнуть..
5. Далее поверхность покрывается лаком или краской, а материалы, используемые для окраски, должны быть предназначены для использования на открытом воздухе. Они помогут защитить штукатурку от влаги, перепадов температур и других негативных факторов окружающей среды.
Чтобы покрытие прослужило вам как можно дольше, выбирайте качественные материалы для его отделки.
Российский Пеноплекс возобновит производство ГПЭС 5 сентября после капитального ремонта
МОСКВА (Маркет Репорт) — Русский производитель экструдированного пенополистирола (ПС) Пеноплекс планирует возобновить работу общего назначения производство полистирола (ГПС) на заводе в Киришах завод 5 сентября после капитального ремонта, согласно ценовому отчету ICIS-MRC.
Завод мощностью 50 000 тонн / год ГПСЗ, был закрыт на техническое обслуживание 5 августа.
Была острая нехватка материала, в том числе GPPS, на российском рынке ПС в в конце августа, что частично было вызвано Кириши отключены.
Кроме того, возобновление Газпрома ГПЭС нефтехима Салавата после запланированный ремонт был отложен на несколько недели.
Производственные мощности завода заняты off-stream на техническое обслуживание в июле и премиум Марки GPPS еще не вышли на рынок как конца прошлой недели.
Пеноплекс — крупный российский производитель строительно-декоративная на полимерной основе материалы.
У компании восемь производственных площадок, семь из них в России и один в Республика Казахстан (Алматинская область).Она имеет общая производственная мощность 4 м куб.

№	Материал	Теплопроводность
1	Пенополистирол	0,039
2	Минвата	0,041
3	Железобетон	1,7
4	Кладка полнотелый силикатный кирпич	0,76
5	Кладка с отверстиями	0,5
6	Балка деревянная клееная	0,16
7	Керамзитобетон	0,47
8	Газосиликат	0,5
9	Пенобетон	0,3
10	Шлакобетон	0,6

Система вентиляции в бассейне: Вентиляция бассейна. Необходимая система и оборудование для вентиляции в бассейне

Май 15, 1981 автор alexxlab Разное

Организация вентиляции бассейна: лучшие способы обустройства

Пренебрежение устройством систем вентилирования в бассейнах неизменно ведет к повышению влажности, появлению грибка и созданию в помещении неблагоприятного для здоровья микроклимата. Накопление конденсата повреждает отделку и разрушает конструктивные элементы здания.

Согласитесь, перспектива преждевременного капитального ремонта мало кого обрадует. Предотвратить негативное воздействие повышенной влажности поможет продуманная вентиляция бассейна – система обеспечивает воздухообмен в пределах санитарно-гигиенических норм.

Вопрос организации вентилирования необходимо решить на стадии проектирования помещения. В статье мы рассмотрели типовые схемы обустройства вентсистемы бассейнов закрытого типа, описали эффективные способы контроля влажности, привели рекомендации по разработке проекта и выбору климатического оборудования.

Содержание статьи:

Особенности воздухообмена бассейнов

Во время строительства плавательных бассейнов общественного и частного назначения иногда не уделяют должного внимания вентилированию залов, считая их нежилыми помещениями.

Однако именно там без должного обустройства зарождается вредоносные фауна и флора, несущие реальную угрозу практически незащищенным организмам купальщиков и пловцов.

Галерея изображений

Фото из

Борьба с повышенной влажностью

Побочный полезный эффект

Моноблочные виды оборудования

Нюансы проектирования

Подготовка воздуха перед подачей

Приточный вариант вентиляции

Расположение оборудования системы

Установка с одним вентилятором

Правильная организация вентиляции бассейна и воздухообмена кардинально решает целый ряд эксплуатационных проблем, возникающих в подобных сооружениях. Назначение приборов воздухообмена бассейнов закрытого типа — поддерживать влажность в пределах допустимых установленных норм.

Специализированное оборудование удаляет избыток влаги и способствует притоку свежего воздуха, создавая при этом хорошие условия для посетителей. Задачу усложняет необходимость организации микроклимата, комфортного для нахождения в бассейне раздетыми.

В плавательном бассейне постоянно испаряется большое количество воды, увеличивая влажность и уменьшая комфортность

Вентиляция помещений бассейна выполняет две основные функции:

поддержание оптимальных показаний влажности;
обеспечение воздухообмена согласно санитарно-гигиенических норм.

Открытая поверхность воды и мокрые ходовые дорожки испаряют водяные пары, значительно увеличивая влажность. В помещении с повышенной влажностью человеку не комфортно, он ощущает излишнюю духоту и утомительную тяжесть.

Отрицательное влияние также имеет загрязненный воздух бассейна с микропримесями хлора из воды и углекислого газа, выдыхаемого посетителями.

Вентиляция бассейнов обеспечивает приток чистого воздуха, удаление вредных микроорганизмов и стабилизацию влажности в пределах нормативных показателей

Проектирование бассейна частного дома

В современном домостроении в последнее время стало очень популярным сооружение плавательных бассейнов закрытого типа. Бассейн в коттедже или частном доме устраивается согласно подготовленного в индивидуальном порядке проекта.

Чаще всего для него отводят помещение на первом этаже. Предпочтение отдается вариантам с площадью водной поверхности 18-50 м²и глубиной приблизительно от 1,2 до 2,0 м. По периметру резервуара устраиваются дорожки и места для отдыха. Основным требованием к проектам частного бассейна есть безопасность и комфорт людей.

Схема воздухообмена в бассейне частного дома выполняется согласно проекта, в котором учтены площадь ванны, тип и мощность системы отопления (+)

Такие бассейны чаще всего рассчитываются на 2-5 человек. По способу использования частный бассейн может быть постоянным или сезонным. Если резервуаром бассейна не пользуются, его зашторивают специальной конструкцией.

Для частного плавательного бассейна рекомендовано соблюдение следующих рабочих параметров:

водный температурный режим +26-29°С;
воздушный температурный режим +27-32°С;
значение относительной влажности в летний период 65%;
значение относительной влажности в зимний период 50%;
подвижность воздуха около 0,2 м/с.

Для предотвращения застоя воздуха в зале бассейна мощность вытяжного агрегата должна превышать мощность приточных установок на половину кратного обмена.

Чтобы система вентиляции выполняла свое предназначение, ее сооружают, учитывая габариты помещения, площадь, предполагаемый температурный режим, количество людей и скорость испарения влаги.

Проект бассейна закрытого типа обязательно включает вентиляционную систему, т.к. поставку свежего воздуха и поддержку комфортных параметров среды может осуществлять только она

Составление проекта частного бассейна проводится согласно разработанных стандартов СНиП 2.08.02–89 СП “Проектирование бассейнов”.

Последовательность проектирования вентиляции осуществляется в таком порядке:

Расчет влагопоступления и теплопотерь.
Выбор схемы вентиляции и осушения.
Расчет предполагаемого воздухообмена.
Подбор оборудования и трассировка воздуховодов.
Аэродинамические и гидравлические расчеты.
Оформление чертежей.
Составление спецификации на оборудование и материалы.

Учитывая перечисленные параметры, осуществляется подбор оборудования нужной мощности. В случае неправильной организации вентиляционной системы на всех горизонтальных и вертикальных конструкциях бассейна, свободных от воды, будет формироваться конденсат.

Итог образования конденсата спровоцирует гниение деревянных элементов, коррозию металла и образование плесени на поверхности и в швах между элементами облицовки.

Подготовка проекта обеспечивает проведение точного и согласованного монтажа и дает информацию для правильной эксплуатации бассейна. В случае допущения ошибок во время монтажа вентиляции всегда есть возможность произвести правильный перерасчет и установку системы.

Система вентиляции дополнена канальными осушителями, производящими забор свежей порции воздуха за пределами бассейна. Излишек воздушной массы отводится вытяжными устройствами (+)

Способы контроля влажности

Методом регулирования и контроля показателей влажности является осушение всего объема внутреннего воздуха бассейна посредством устройства приточно-вытяжной вентиляции, установкой осушителя воздуха или комбинацией этих двух систем.

Метод #1 – использование осушителей воздуха

Проблема повышенной влажности в бассейне частично решается посредством специальных осушителей воздуха. Выбор этого оборудования осуществляется согласно объема помещения. Осушительные приборы за 1 час работы пропускают троекратный объем находящейся в помещении увлажненной воздушной массы.

Определяем оптимальную относительную влажность бассейна в частном доме для выбора необходимых характеристик осушителя

Подбор осушителей осуществляется по параметрам, необходимым для данного объекта. Действие осушителей базируется на проведении сгущения водяного пара. Некоторые модели комплектуются устройством притока свежего воздуха.

Осушители по назначению разделяются на типа:

Бытовые. Эти компактные установки удаляют влагу с небольших площадей, располагаются на стенах, полу или скрытым способом.
Промышленные. Это высокотехнологичные системы, обрабатывающие большие объемы воздуха.

По способу монтажа устройства бывают настенные (напольные) или канальные, монтируемые внутри воздуховодов.

Применение настенные осушителей не получило особого распространения в виду шумности работы агрегата, несоответствие дизайна, значительной стоимости и необходимости обслуживания. Осушители канального типа работают более бесшумно, не искажают дизайн, но имеют приличную стоимость.

Нужен ли в бассейне осушитель воздуха настенного типа или необходимо установить канальный вариант выбирает хозяин дома

В основном существующие не подают в помещение свежий воздух и не убирают отработанный. Решать проблему повышенной влажности и воздухообмена бассейна посредством приборов осушения возможно только частично.

Полностью обеспечить необходимый уровень влажности бассейна можно, используя осушители в комплексе с другими типами вентиляции.

Настенные осушители могут понижать уровень влажности в закрытом помещении, но они не способны поставлять свежий воздух (+)

Метод #2 – организация полноценной вентиляции

Самым распространенным способом поддержания оптимальных значений влажности и качества воздуха бассейна есть приточно-вытяжная вентиляция. Эта система включает вентиляционную установку, и распределительных устройств.

Вентиляционная установка в свою очередь содержит такие элементы, как , вентилятор, нагреватель, рекуператор и систему автоматики.

В систему при очень жаркой погоде добавляются охладители воздуха и автономные осушители. Применение в системе вентиляции является экономически целесообразной, так как дает возможность использовать удаляемый воздух для подогрева приточного.

Система вентиляции принудительного побуждения удаляет неприятные запахи, возникающие в бассейне при повышенной влажности. Установка приточно-вытяжной системы эффективна при небольшой площади бассейна и не интенсивной эксплуатации.

Приточно-вытяжные установки для вентиляции бассейна наиболее эффективны в зимний период (+)

Этот метод вентиляции не может гарантировать нужный уровень влажности в течении года. Система идеальна зимой, она заменяет влажный воздух бассейна на сухой с улицы.

Летом влажность атмосферного воздуха повышенная, поэтому его перемещение приточно-вытяжной вентиляцией в бассейн не дает должного эффекта.

Методы организации вентилирования бассейнов

Предотвратить испарение воды с водной поверхности бассейна практически невозможно. Можно несколько понизить уровень влажности и сократить расходы на вентилирование применением специальных непроницаемых покрытий для водной поверхности.

Если во время эксплуатации уменьшить температуру воды и увеличить температуру воздуха, то испарение води с бассейна уменьшится.

Также предотвратить избыточное испарение можно, не нарушая приточных и вытяжных потоков воздуха. Для наиболее эффективного воздухообмена и вентиляции бассейнов наиболее рациональным и действенным есть применение систем и оборудования, специализированно выпускаемых для нужд искусственных водоемов.

Приточно-вытяжная вентиляция

Хорошую вентиляцию в помещении бассейна обеспечивает специально спроектированная вентиляция на базе воздуха. Такая система производит забор части воздуха с улицы и смешивает ее с частью имеющегося в помещении.

После подогрева смешанный воздушный поток поставляется в бассейн. За счет подмешивания к свежей части теплой порции воздуха, находящегося в бассейне, сокращаются затраты энергии на достижение требующейся температуры.

С помощью приточно-вытяжной схемы снижается до нормативной влажность и устраняются неприятные диффузии. Благодаря подмесу “уличного” воздуха, сокращается доля взвешенных частиц, негативно воздействующих на дыхательные каналы людей и в целом на здоровье.

В приточно-вытяжных устройствах никогда не смешиваются встречные потоки. Приточные решетки устанавливают на разных уровнях с вытяжными отсосами.

Преимущества приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором состоит в высоком энергосбережении

Системы вентиляции такого типа очень эффективны в бассейнах с небольшой площадью зеркала воды и не очень интенсивным режимом эксплуатации. Вариант отличается экономичностью, но не всегда гарантирует комфортный уровень влажности.

Принцип действия системы заключается в осуществлении обмена влажного воздуха из бассейна на более сухой из внешней среды. Для большей экономии электроэнергии система оборудуется частотными регуляторами. С их помощью снижается производительность системы в зависимости от необходимости вентилирования.

С помощью приточно-вытяжных систем обеспечивается интенсивный воздухообмен на протяжении года, хотя в летний период она менее эффективна ввиду повышенной атмосферной влажности. Этот метод способен осушать воздух в 98% случаях.

Преимуществом признано наличие оптимальных параметров, возможность регулирования производительности, большой поток свежего воздуха и хорошая энергоэффективность. К недостаткам можно отнести возможность кратковременного превышения показателя расчетной влажности в летний период.

Комбинация вентиляционной установки и осушителя

Применение осушения воздуха и использование принудительных приборов вентиляции по отдельности не могут гарантировать должного эффекта, поэтому на практике их совмещают. При комбинации осушителей воздуха с минимальным воздухообменом вентиляционных установок можно легко получить оптимальную влажность в бассейне.

Отопление, осушение воздуха и вентиляция бассейнов в комплексе приносит максимально полезный результат. Однако вместо разрозненных систем, собранных в комплекс, лучше установить систему кондиционирования, в одиночку справляющуюся с перечисленными функциями

Устройства приточно-вытяжной вентиляции доукомплектовываются настенными или кассетными осушителями. Настенные варианты находятся в помещении бассейна, а осушители канального типа размещаются в подсобных помещениях. Целесообразно использование одновременно двух приборов осушения.

В этом случае вентиляция осуществляется в таком порядке: посредством приточного вентилятора воздух подается в канальный осушитель, смешивается с рециркуляционным, затем осушается и подается в помещение. Удаление воздуха происходит через вытяжной вентилятор из верхней зоны.

Такой принудительный тип воздухообмена с осушителем наиболее целесообразно использовать в частных бассейнах коттеджей, в отелях или учебных заведениях. Канальные осушители используют при водном зеркале более 50 м².

Преимуществом способа есть минимальная стоимость, простота монтажа и эксплуатации. Недостатком является обеспечение только санитарно-гигиенической нормы свежего воздуха, высокая температура помещения, а также повышенный расход электроэнергии летом.

Для обработки бассейна бывает недостаточно установки только приточно-вытяжной вентиляции. Она лишь частично удаляет излишек влажности. Хорошие результаты система способна показать в тандеме с осушителями воздуха (+)

Симбиоз вентиляции, осушителя и кондиционирующих систем

Самым энергоэффективным методом снижения влажности в бассейне есть установка универсальных климатических систем, являющихся совмещением элементов осушения воздуха, вентиляции и кондиционирования.

В этом случае работа приточно-вытяжной вентиляции стандартная. Система дополняется секциями охлаждения и автономными осушителями.

Симбиоз осушителя воздуха и механической приточно-вытяжной вентиляции гарантирует наиболее оптимальное вентилирование бассейна (+)

Основная нагрузка ложится на приточно-вытяжную вентиляцию. При повышенной влажности и в пиковые периоды включаются в работу элементы систем осушения и кондиционирования. Зимой влажность регулирует осушитель воздуха, а система вентиляции осуществляет необходимый воздухообмен.

Сегодня потребителю предлагаются высокотехнологичные агрегаты с объединением всех трех функций, то есть вентиляция, осушение, кондиционирование. Такие инновационные установки укомплектовываются двухступенчатыми утилизаторами тепла, встроенными осушителями с тепловым насосом и встроенной системой автоматики.

Наличие автоматики позволяет подобрать наиболее оптимальный режим обработки воздуха. Преимуществом системы есть наличие максимальной энергоэффективности и гарантия соблюдения необходимых параметров влажности бассейна круглый год. Комплекс имеет высокую первоначальную стоимость.

Монтаж климатических комплексов

В бассейнах с площадью водной поверхности более 50 м² применяются для целей воздухообмена и вентилирования современные климатические комплексы. Эти многофункциональные агрегаты предназначены для поддержания микроклимата в заданных режимах в течении круглого года.

Они способны проводить очистку, осушение и нагрев воздушных масс помещения. Эти агрегаты модульного типа поставляются полностью готовыми к монтажу.

Комплекс состоит из таких элементов:

приточные и вытяжные вентиляторы;
рекуператор;
осушитель;
калорифер;
фильтр;
воздушные клапаны;
блок управления.

Комплектация индивидуальная и может изменяться по предпочтениям заказчикам. Такой комплекс работает в разных режимах.

Его датчики реагируют на изменения параметров воздуха и агрегат автоматически меняет режим работы на более подходящий. Такие климатические комплексы отличаются внушительными габаритами, поэтому для их монтажа необходимо выделять специальное помещение.

Климатический комплекс является мощной установкой с внушительными габаритами и расширенным функционалом

Такая мощная климатическая установка способна поддерживать необходимый микроклимат в помещениях с большой площадью.

Применение этого климатического комплекса может заменить отопительные приборы, осушители, приточно-вытяжные установки во всем помещении. Комплексы такого типа часто устанавливаются в коттеджах, частных домах, лечебных и спортивных бассейнах.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик об устройстве приточной вентиляции бассейна загородного дома:

Для безопасного и комфортного использования бассейнов закрытого типа в частных домах в первую очередь нужно поддерживать необходимые параметры влажности и воздухообмена. Это осуществляется путем осушения воздуха и организации качественной системы вентиляции.

Выбор наиболее оптимального способа устройства воздухообмена осуществляются индивидуально в соответствии с техническими параметрами помещения бассейна и личными приоритетами.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по организации вентиляции бассейна? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом обустройства вентсистемы . Форма для связи находится в нижнем блоке.

проектирование и монтаж, цены и этапы работ

Почему нужна правильная вентиляция в бассейне: несколько причин

Комфортное времяпрепровождение.Вентиляция бассейна является одним из главных инженерных элементов любого оздоровительного или плавательного комплекса. Действительно, для обеспечения комфорта пребывающих очень важно позаботиться о том, чтобы климатические условия позволяли отдыхать или заниматься спортом, не отвлекаясь на то, что в помещении слишком душно. Так, для поддержания комфортных условий, а также для того, чтобы избежать испарения воды, необходимо поддерживать влажность воздуха на уровне 50-60%, а температура воздуха в бассейне не должна на 2-3 градуса превышать температуру воды.

Гигиена. Долговечность конструкций бассейна. Характерной особенностью помещений плавательных бассейнов является повышенная влажность, вызванная испарением воды с поверхности бассейна, пола и тел купающихся, результат – конденсация паров влаги на поверхностях внутренней отделки бассейна. Избыток влаги и конденсат отрицательно влияет на здоровье людей, состояние строительных конструкций и может вызвать образование плесени и грибка.

Безвредность пребывания в бассейне.С поверхности воды постоянно выделяется хлор. Без грамотно спроектированной вентиляции нахождение в бассейне может не пойти на пользу здоровью.

Здоровье. Если проект вентиляции в бассейне выполнен неправильно, возможно появление сквозняков, что является недопустимым при длительном прибывании в воде.

На что следует обращать внимание при расчете вентиляции бассейна?
При разработке проекта системы вентиляции обязательно нужно позаботиться о том, чтобы вентиляция бассейна не была связана с другими помещениями, санузлами, спортзалами, помещениями приготовления пищи. Вентиляционные решетки лучше установить по периметру стен и полка. Это позволит предусмотреть появление сквозняков и обеспечит мягкое распространение и удаление воздуха из помещения. Разумеется, вентиляцию бассейна нужно согласовать с другими инженерными коммуникациями и учесть все архитектурные особенности здания. Для поддержания нормальной влажности в бассейне необходимо установить осушители. Система вентиляции бассейна, в которую входит осушитель, пропускает через себя воздух, забирает влагу и выбрасывает сухой воздух в помещение, при этом образуется конденсат, который необходимо удалять.
Если в загородном доме планируется крытый бассейн, то помимо грамотной системы вентиляции понадобится еще и система осушения воздуха. Вентиляция частного бассейна может быть как интегрированной в систему вентиляции воздуха, так и быть совершенно независимой. Такие системы помогут избежать конденсации влаги на поверхностях отделки и на долгие годы продлят срок их службы.
Вариантов проектирования вентиляции бассейнов немало, и каждый заказчик может выбрать тот, который наиболее его устроит. Звоните, и мы обязательно предложим эскизы, проведем расчеты, оценим примерные затраты для каждого конкретного случая!
Варианты устройства систем вентиляции бассейнов
Моноблочные осушители для бассейна
Осушитель представляет собой отдельное устройство, устанавливаемое непосредственно в помещении, скрытое в нише или в соседнем помещении. При грамотном подборе осушитель прекрасно справляется со снижением влажности внутри помещения бассейна до необходимых значений и предотвращает образование конденсата. Принцип работы осушителя достаточно прост — влажный воздух проходит через осушитель и возвращается в помещение с низким содержанием влаги, а конденсат, полученный при осушении, отводится по дренажной системе в канализацию. Единственным недостатком такой системы является то, что осушитель не может обеспечить приток свежего воздуха и 100% работает на рециркуляцию.

Приточно-вытяжная вентиляция бассейна с осушением воздуха.
Самым оптимальным решением для бассейнов является система приточно-вытяжной вентиляции с осушением воздуха. Такая система обеспечит необходимый воздухообмен в помещении бассейна и удалит излишки влаги из воздуха.

Существуют 2 основных варианта исполнения систем вентиляции бассейна:
Приточно-вытяжная система вентиляции бассейна с отдельными (моноблочными) осушителями и приточно-вытяжная установка со встроенным осушителем.

Системы с отдельными осушителями более дорогие с точки зрения капитальных затрат, но позволяют существенно снизить энэргозатраты в период когда бассейн не используется, что прекрасно подходит для бассейнов в частных домах.

Звоните, и специалисты компании «Вентиляционные системы» с удовольствием проконсультируют, грамотно подберут и смонтируют с максимальным качеством в минимальные сроки систему вентиляции и осушения бассейна исходя из именно ваших задач и потребностей.
Если у вас возникли вопросы, звоните нам по телефону 8 (812) 775-08-78
Приточно-вытяжная вентиляция для бассейна с осушением и рекуперацией
Осушители воздуха для бассейна
Рассмотрим универсальный вариант для частного бассейна площадью около 60 м² – канальные осушители с подмесом наружного воздуха. Данное решение оптимально для частных бассейнов, так как с его помощью можно убрать влагу и обеспечить санитарную норму свежего воздуха на 2-5 человек.
К достоинствам такого решения можно отнести возможность убрать шумное оборудование в техническое помещение (венткамеру), а осушенный воздух с помощью воздуховодов равномерно раздать по помещению. При этом воздухораспределители можно интересно обыграть в интерьере.
При выполнении подмеса наружного воздуха через канальный осушитель необходимо организовать вытяжную систему, превышающую по производительности подмес на 10-15%. У некоторых производителей существует оборудование, в котором предусмотрен и подмес, и удаление воздуха.
Примем для расчета следующие исходные данные:
Площадь поверхности бассейна – 60 м²;
Площадь помещения – 110 м²;
Высота помещения – 3,5 м;
Температура воды в бассейне – 28°С;
Температура воздуха в помещении – 30°С;
Относительная влажность в помещении бассейна – 60%;
Количество людей, которые одновременно пользуются бассейном – 4 человека.
Расчетное количество выделяемой влаги – 9-11,5 л/час.
Для удаления таких влаговыделений можно рассмотреть такое оборудование:
Канальный осушитель от датской компании Dantherm
Возможны смена расположения панели управления (лево/право), а так же верхнее подключение подающего воздуховода. Присутствует патрубок для подключения подачи наружного воздуха. Обязательно необходимо предусмотреть дополнительную вытяжную систему из помещения бассейна.
Канальный осушитель от английской компании Calorex
Это, по сути, модульная система канального осушения воздуха в бассейнах – сам осушитель подбирается из множества возможных вариантов комбинаций компоновки функциональных узлов. То есть, можно подобрать такую конфигурацию, которая подойдет практически для любого помещения. Имеется в виду, что в этом устройстве можно произвольно менять:
вентиляторные секции,
секции фильтра,
расположения подачи и рециркуляции воздуха,
расположение секции подачи свежего воздуха.
Именно в этой установке опционально присутствует блок подачи свежего воздуха, обеспечивающий подачу воздуха с улицы и удаления воздуха наружу. По сравнению с оборудованием Dantherm, у Calorex объем приточного воздуха немного больший. Так же, опционально, присутствует возможность сброса избыточного тепла для подогрева воды в бассейне.
Мощный климатический «комбайн» для крупных частных бассейнов от Calorex
Это стационарная установка, которая функционально включает в себе преимущества первого и второго вариантов. В ней штатно присутствует секция подмеса и удаления наружного воздуха, секция рекуперации (регенерации) тепла для нагрева воды и/или воздуха в бассейне. Но, самое главное – это возможность в теплый период года охлаждать подаваемый воздух. Данное оборудование представляет собой моноблок, можно выбирать сторону обслуживания.

Каждая из указанных систем может монтироваться в техническом помещении. Это может быть подполье под бассейном, отдельная венткамера или помещение оборудования бассейна. Осушители Dantherm и CalorexVariheat 3, в силу своих относительно небольших габаритов, могут располагаться и на отапливаемом чердаке. Монтаж осушителей Calorex Delta 4 требует более просторного помещения рядом с бассейном или под ним.

Принцип работы каждого из данных устройств практически одинаковый. При проектировании системы осушения бассейна инженер-проектировщик выбирает оптимальную схему прокладки воздуховодов и воздухораспределения. Максимально эффективной считается схема, когда осушенный воздух подается с нижней зоны помещения (с пола или со стен внизу помещения), а влажный воздух отбирается над зеркалом воды. Зачастую архитектурные и интерьерные решения не позволяют реализовать такую схему. Тогда можно применить следующую схему – осушенный воздух раздается по периметру помещения, в основном у наружных стен и над окнами, а влажный воздух удаляется непосредственно над поверхностью воды.
Однако если мы рассматриваем комбинацию осушителей для бассейна и приточно-вытяжной установки, более целесообразно использовать настенные осушители. Примеры их применения приводятся далее.
Приточно-вытяжная вентиляция бассейна в частном доме
Справиться с такой задачей, как обеспечение правильного микроклимата в домашнем бассейне, не так просто, как кажется на первый взгляд, однако сделать это вполне реально, если учесть определенные тонкости и ничего не упустить. Перед тем как построить его и тем более залить воду, важно грамотно спроектировать систему вентиляции, подобрать подходящее оборудование, сделав это при поддержке специалистов, которые помогут создать максимально качественную среду пребывания и предотвратить возможные проблемы, такие как влажность, сырость и грибок.
Что такое влажность и как бороться с этим физическим явлением
Когда речь идет о плавательных помещениях, не стоит преуменьшать роль воздухообмена, который важен не меньше, чем своевременное осушение. Нельзя выключить вентиляцию в бассейне на небольшой срок или не использовать её в конкретное время суток, когда люди не используют помещение по прямому назначению, работать она должна постоянно, независимо от того, посещают бассейн или нет. Дело в том, что вода оказывает существенное воздействие на воздух, которые в результате становятся непригодными для использования. Если вентилирование помещений на постоянной основе будет отсутствовать, то вывести все загрязнения вряд ли удастся, так как влажность постоянно сохраняется и превышает действующие нормы, от чего кислород в помещении меняет свои характеристики в худшую сторону.
Если воздух переувлажнен, то самочувствие людей ухудшается, негативно отражается он и на отделке, вследствие чего страдает ремонт, появляется запах сырости и даже затхлости, который не улетучится даже после того, как влага будет отведена. Именно поэтому вентиляции бассейна следует уделить особое внимание, в противном случае плавание вряд ли сможет стать приятным времяпрепровождением и здоровья точно не прибавит.
Влага в воздухе появляется, испаряясь с водной глади, образуется влага и от других источников.
Единственное решение, которое отчасти поможет решить проблему, это использование укрывного материала, например, в ночное время, однако во время купания воздух всё перенасыщается влагой, в результате чего купающиеся будут чувствовать себя плохо, а отделка – постепенно повреждаться.
От каких критериев зависит качество воздуха в бассейне
Влажность
Если уровень её превышает норму, то она становится пагубной для здоровья, а потому следует строго соблюдать соотношение её содержания в воздухе, которое для бассейна варьируется от 40 до 60%. Подобная проблема особенно актуальна для владельцев больших помещений.
Для того чтобы ассимилировать влагу, используя для этого наружный воздух, следует установить приточно-вытяжную систему вентиляции, благодаря которой воздух с повышенным содержанием влаги сможет удаляться из помещения и замещаться свежим, поступающим извне. Второй способ подразумевает извлечение из воздуха влаги с последующим её преобразованием в пар и выпадением в конденсат.
Резкие температурные перепады
Если существует значительная разница температуры воздуха с аналогичными параметрами для воды, то этот момент является негативным. Дело в том, что именно показатели температуры оказывают непосредственное влияние на посетителей бассейна, а также воздействуют на уровень влажности. Не более, чем 3 градуса должна составлять разница между температурными показателями воды и воздуха.
Для того чтобы обеспечить необходимые параметры, достаточно ограничиться установкой нагревательного оборудования, которое будет обрабатывать воздух на этапе его поступления в помещение. Таким образом свежий воздух, поступающий извне, не продует посетителей бассейна и не приведёт к возникновению заболеваний. В качестве такого нагревателя можно использовать обогреватель водяного типа, оснащенный рекуператором тепла, которым оснащаются современные модели вентустановок. Контролировать должный уровень содержания влаги сможет автоматическая система, которая будет самостоятельно задавать нужную температуру и постепенно делать воздух теплее.
Вероятность застоя воздуха
Бассейн – это помещение, в котором требуется в обязательном порядке обеспечить постоянную подвижность воздушных масс. С этой задачей отлично справляется система вентиляции. Если оборудование отключать хотя бы на время, то этого периода будет вполне достаточно для того, чтобы скопилось много влаги, а воздух насытился чужеродными элементами, далеко не всегда безопасными для здоровья людей. Поверхность помещения в это же время постепенно покрывается конденсатом, далее образуется грибок.
Достаточно оставить вентиляцию даже ненадолго в выключенном положении для того, чтобы запустить перечисленные необратимые процессы. Решением данной проблемы является установка специализированной системы вентиляции от IQvent, подходящей по большинству характеристик, функционирующей с высокой производительностью и демонстрирующей экономный расход электроэнергии.
Важно отметить, что многие производители стараются в каждой из линеек приточно-вытяжных установок предлагать потребителю модель, предназначенную специально для бассейнов. Даже если её нет, то всегда можно подобрать прибор, который подойдёт по определенным критериям помещениям с внушительным водным пространством. Достаточно просто укрепить рекуператор, придать установке и отдельным элементам антикоррозийные характеристики и использовать подходящие материалы для изготовления корпуса.
Как грамотно наладить вентиляцию в бассейне
В первую очередь важно правильно настроить рабочую систему, используя для этой цели особое оборудование. Бытовые помещения вполне могут обойтись естественной вентиляцией, тогда как для плавательных использование механической модели является острой необходимостью. Если вентиляция для бассейна обустроена недостаточно эффективно, то срок эксплуатации помещения, скорее всего, сократится более чем вдвое.
Собираясь организовать вентиляцию в бассейне, следует соблюсти следующие тонкости:
сбор необходимой информации по плану помещения;
расчёт уровня влажности для бассейна;
фиксация тех критериев, которые оказывают воздействие на температуру;
выявление нужного объема воздуха для конкретной площади;
определение мощностных характеристик оборудования и тех требований, которые к нему предъявляются;
проектирование вентиляционной системы с учетом того места, где его планируется разместить;
учёт необходимости использования дополнительных функций;
согласование проекта;
передача документации и всех необходимых сведений специалистам, которым предстоит выполнять монтажные работы.
В идеале проектировать систему вентиляции бассейна, даже если это проверенная продукция такого производителя как IQvent, должны квалифицированные специалисты, способные качественно воплотить в жизнь описанные пункты, а также подобрать и рассчитать наиболее оптимальное решение для конкретного помещения бассейна. Подбор оборудования по Вашему проекту могут сделать наши специалисты.
Основные типы вентиляции, используемой для бассейна
Если речь идет о плавательном помещении, то для него больше всего подходят определенные типы вентиляции:
Приточно-вытяжные установки IQvent с рекуператором, отличающиеся внушительной мощностью и способные одновременно на устранение и приток воздуха в нужном объеме. Одного такого прибора достаточно для того, чтобы обеспечить работу вентиляции во всём помещении посредством распределения воздушных масс с помощью воздуховодов и аналогичных приборов. Функция рекуперации тепла в этом случае оказывается особенно полезной, так как с её помощью приточный воздух будет нагреваться без использования электричества, за счёт тепла, извлеченного из вытяжного воздуха.
Система приточной и вытяжной вентиляции наборного типа. Данное оборудование работает так же, как и предыдущее, с той только разницей, что в данном случае она собирается в индивидуальном порядке – каждый элемент подбирается отдельно, исходя из тех условий, которые заданы конкретным помещением.
Система осушения с подмесом воздуха. Данное решение становится самым оптимальным, так как с помощью подобной установки можно дополнительно осушать воздух до нужных критериев. Использование такого оборудования позволит очень быстро исправить ситуацию с влажностью, нормализует её, обеспечивая качественный вывод воздуха с одновременным его замещением аналогичным объемом более подходящего для здоровья людей извне.
Вентиляция бассейна является той системой, без которой очень сложно организовать по-настоящему правильный микроклимат в таком помещении, что очень важно, если учесть, что оно предназначено для отдыха и оздоровления. Оптимальным решением в данном случае становится использование вентиляции системы осушения, которая может контролировать основные параметры, при этом очень быстро окупит свою стоимость за счёт уменьшения энергозатрат, требуемых для обработки наружного воздуха.
Вентиляция бассейна — расчет приточно вытяжной системы в коттедже (частном доме)
… Если женщина у бассейна боится намочить волосы, чтобы не испортить причёску, — бегите прочь. Если она с хохотом прыгает в воду — прыгайте следом.
Фредерик Бегбедер
Еще несколько лет назад вентиляция бассейна даже не входила в проектную документацию на постройку этого сооружения в частном доме, что провоцировало быстрое развитие плесени и грибка. Сегодня положение кардинальным образом изменилось, и существуют различные системы вентиляции частного дома, позволяющие оптимизировать воздухообмен и продлить жизнь постройке. Влажность воздуха понижают путем ассимиляции, конденсации, а также использованием обычной системы вентилирования, где работает приточная установка и вытяжка, как правило, представленная обычным вентилятором.
Использование приточно вытяжной системы
Для организации воздухообмена используются разные методы, но наиболее эффективна в данных условиях приточно-вытяжная вентиляция для бассейна. Её использование позволяет поддерживать влажность воздуха в заданных пределах и обеспечивать комфортную температуру в той части коттеджа, где расположен бассейн.
Эта система вентиляции предполагает постоянную смену воздуха, при этом влажный воздух выводится из помещения напрямую, а свежий предварительно фильтруется, подогревается и только тогда подается в коттедж. Система состоит из следующих элементов:
Приточная установка. Здесь возможно использование двух вариантов, при первом применяется моноблок, при втором – специальная наборная система. Выбрать подходящую производительность работы этих устройств можно при помощи достаточно несложного расчета, этот этап необходим, чтобы не допустить ни того, что система вентиляции бассейна не справится с данной нагрузкой, ни того, чтобы оборудование использовалось не полностью.
Фильтрующий элемент. Он очищает воздух, подающийся в коттедж, и, несмотря на то, что считается, что в частном доме он особо не нужен, для качественной работы его установка обязательна.
Вентиляционные каналы. Они присутствуют, только если в коттедже работает наборная система, так как моноблок объединяет в своем составе все, что необходимо для вентилирования. Расчет их сечения также обязателен, так как их пропускная способность имеет большое значение для функционирования системы в целом.
Канальный нагреватель. С его помощью температура воздуха, подающегося в систему, доводится до уровня, который был бы комфортен всем обитателям или гостям дома.
Вытяжной вентилятор. Его мощность – также предмет специальных расчетов, входящих в общий расчет уровня мощности, который требует вентиляция бассейнов.
Щит управления. Его назначение – регулировка всех параметров и управление их уровнем.
Такой тип вентилирования частного бассейна крайне эффективен и обеспечивает поддержание всех показателей на необходимом уровне, и единственным существенным недостатком его является необходимость дополнительных затрат на дополнительный подогрев воздуха, чтобы в доме была комфортная для всех температура. С целью экономии иногда используют установки с функцией рекуперации, где в свежий воздух, поступающий для проветривания коттеджа, примешивается уже использованный, с тем, чтобы повысить его общую температуру.
Система вентиляции бассейна должна отвечать определенным требованиям, и иметь параметры, достаточные для оптимальной работы. Обеспечить все эти показатели поможет расчет, проводимый на предварительной стадии устройства вентиляции бассейнов в доме или коттедже.
Расчеты работы вентиляционной системы
Расчет, который требует вентиляция бассейнов для нормального функционирования, достаточно несложен, и для того, чтобы его произвести, необходимо знать габариты того помещения в доме, где расположен бассейн, количество людей, постоянно проживающих в коттедже, или тех, кто будет пользоваться услугами этого сооружения.
Так, например, помещение в коттедже имеет размеры 15мх9мх3м, перемножаем их, получаем объем 405 м3, берем справочно необходимую кратность воздухообмена, которая равняется 4, получаем 1620, и если бы не было дополнительных факторов, влияющих на интенсивность испарения, эта цифра означала бы мощность установки. Однако происходит дополнительное увеличение уровня влажности за счет различных горок, а также купающихся людей. На каждого купающегося человека, приходится по 80м3 неочищенного воздуха, что обязательно надо учесть, производя расчет. Таким образом, 3-4 купающихся человека дают дополнительную нагрузку на вентиляцию бассейна величиной 340-320 м3. Учитывая потери влаги с зеркала воды, расчет показывает, что для вентиляции бассейнов такого типа и размера необходима мощность установки около 2200-2500 м3/час.
Произведя необходимые вычисления, можно приступать к устройству системы. Стоит заметить, что вентиляция в частном бассейне должна быть устроена при его возведении, лишь тогда она наиболее эффективна и работоспособна. Если же она устраивается в уже функционирующем сооружении, гарантии ей продолжительной и исправной работы дать не может никто.
Устройство систем вентиляции в бассейнах.
Главная страница
Компания «ВИПТЕК»
г. Москва, Локомотивный пр-д,
дом 21, корпус 5

режим работы: 9.00-21.00
вентиляция
воздуховоды
кондиционеры
виды вентиляции
состав системы вентиляции
проектирование систем вентиляции
расчет вентиляции
подготовительные работы
оборудование
отопление и вентиляция
обслуживание вентиляции
монтаж вентиляции
ремонт вентиляции
прайс-лист
вентиляция помещений
вентиляция коттеджей
промышленная вентиляция
приточные установки
приточная вентиляция
приточно-вытяжная вентиляция
системы кондиционирования и вентиляции
производство воздуховодов
цены на воздуховоды
монтаж воздуховодов
оцинкованные воздуховоды

Устройство систем вентиляции в бассейнах.
Приступая к проектированию вентиляции бассейна, следует помнить о том, что бассейн — это прежде всего большое количество воды, а вода, как известно, имеет свойство испаряться и конденсироваться на самых разных поверхностях. Причем, чем выше разница температур воды и окружающего воздуха, тем интенсивнее будут проходить процессы испарения и конденсации.
Если вентиляция в бассейне отсутствует, то влага, оседаемая на конструкциях бассейна, быстро приведет в негодность все металлические части сооружения (они попросту начнут ржаветь и разрушаться), а стены и потолок покроются плесенью. Все это довольно быстро приведет к необходимости капитального ремонта вашего бассейна.
Чтобы этого не происходило, необходимо установить такую систему вентиляции в бассейне, которая бы отводила влажный воздух из помещения и обеспечивала бы поддержание уровня влажности в помещении бассейна на уровне пятидесяти-шестидесяти процентов. Вентиляция в бассейне должна обеспечивать постоянную, круглосуточную циркуляцию воздуха с целью поддержания неизменных значений температуры, влажности и подвижности воздуха.
Кроме того, вентиляция бассейна решает также и задачу удаления вредных выделений, содержащихся в воде. Ни для кого не секрет, что в воду бассейна добавляются химические вещества для нейтрализации и подавления развития микроорганизмов и других органических веществ, образующихся в воде. С помощью системы вентиляции бассейна предотвращается попадание химикатов в воздух, вдыхаемый людьми.
Установка системы приточно-вытяжной вентиляции в бассейне имеет, в отличие от обычных систем кондиционирования и вентиляции воздуха, ряд особенностей, связанных прежде всего с высоким уровнем влажности в бассейне. Так, например, исключительно важное значение имеет направление подачи свежего воздуха, поступающего через систему вентиляции бассейна.
Непосредственно над поверхностью воды воздушный поток должен быть очень слабым, но стабильным. Это делается для того, чтобы свести к минимуму испарение воды с поверхности бассейна путем уменьшения подвижности воздушных масс в месте соприкосновения водной поверхности с воздухом. Но, если вентиляция в бассейне спроектирована таким образом, что воздух над поверхностью воды полностью статичен, то выделяющиеся газы будут скапливаться над поверхностью, вызывая у людей, находящихся в воде, неприятные ощущения в виде раздражения слизистых оболочек и трудностей с дыханием.
Воздушный поток в системе вентиляции бассейна должен быть направлен в первую очередь на те поверхности, которые более всего подвергаются риску быть разрушенными выпадением конденсата. При этом поток воздуха должен быть направлен в сторону от людей. Для отвода отработанного воздуха в состав вентиляции бассейна должна быть включена система вытяжной вентиляции принудительного типа, которая через вытяжные отверстия удаляла бы использованный воздух из помещения бассейна.
И еще один немаловажный момент при расчете вентиляции бассейна. Насыщенный влагой воздух не должен распространяться по прилежащим помещениям (раздевалкам, комнатам отдыха и т.д.). Для этого расход вытяжной вентиляции в бассейне необходимо сделать несколько большим, чем количество поступающего приточного воздуха, создав таким образом небольшое разрежение по отношению к близлежащим помещениям.
В процессе устройства вентиляции бассейна особое внимание следует уделить правильному подбору и качественному монтажу воздуховодов. При установке воздуховодов нужно добиться полной герметичности всех соединений и стыков, при этом особое внимание необходимо уделить системе вытяжных воздуховодов, удаляющих воздух из помещения. Все они должны быть выполнены из нержавеющих материалов и покрыты антикоррозийным составом.
Читайте также:
Система вентиляции частного дома — проектирование, внедрение, применение.

Особенности вентиляции бани, бассейна и сауны — Проект вентиляции бани
В помещениях с повышенным уровнем влажности крайне важно предусмотреть продуманную и современную систему вентиляции. Желательно обращаться только в специализированные компании, приобретать качественное оборудование.

Вентиляция сауны и бассейна обеспечит комфорт, долговечность конструкций.
У некоторых хозяев, которые построили баню с сауной или имеют собственный бассейн, возникает вопрос:
насколько необходима система вентиляции и окупится ли она?
Возможно, сауну достаточно проветривать, а для бассейна вполне подойдёт хороший осушитель воздуха? На самом деле,
Вентиляция сауны, бассейна, или бани выполняет множество важнейших функций.
1. Повышенная влажность способна оказать негативное воздействие на все конструкции бассейна, сауны, в том числе и несущие. Грибок начнёт разрушать деревянные стены. Металлические детали подвергнутся коррозии. Хорошее вентилирование снижает уровень влажности, обеспечивает долгую жизнь материалам всех конструкций.

2. Плесень, грибок на стенах сделают помещение неэстетичным. Специальная уборка потребует отдельных вложений. Когда вентиляция в сауне и бассейне осуществляется правильно, размножение микроорганизмов не приводит к образованию неприятного налёта.

3. В бане и бассейне важно поддерживать особые условия, обеспечивать комфорт и безопасность. Испарения влаги с тела, потоотделение провоцируют скопление бактерий, как следствие, запахов, вероятное заражение плесенью. Чтобы в помещении была здоровая атмосфера, воздух постоянно радовал чистотой и свежестью, необходимо установить систему вентиляции.

Вентиляция бани осуществляется, благодаря системам естественного и принудительного воздухообмена. Учитывается расположение печи, нагревательного элемента. Нужно предусмотреть систему прогрева воздуха. Современная вентиляция бани обычно связана с установкой приточно-вытяжных систем и осушителей воздуха. Ограничиваться только установкой приборов для понижения уровня влажности не рекомендуется: свежий воздух не будет поступать, а температура, в результате использования данной техники, заметно повысится.

Вентиляция бассейна

Несколько нюансов и особенности монтажа.
Эффективная вентиляция бассейна полностью основана на соблюдении технологических норм при разработке проекта системы, её монтаже, грамотности расчётов. Конструкции должны быть выполнены из нержавеющих материалов, при необходимости их покрывают антикоррозийным составом. Обязательно обеспечивается герметичность всех соединений.
Важно помнить ряд моментов, создавая проект вентиляции бассейна.
1. Учитывается высота, площадь бассейна, поверхности воды, наличие и расположение совмещённых помещений (раздевалок, санузлов).

2. Большую роль играет тип бассейна, график его посещения.

3. Сразу принимается во внимание, насколько хорошие условия имеются для размещения оборудования, можно ли занять им отдельное помещение.

4. При разработке проекта обследуется гидроизоляция помещения.

5. Система вентиляции бассейна продумывается таким образом, чтобы объём удаляемого воздуха был немного больше приточного. Разреженная атмосфера защитит соседние помещения от попадания излишков влаги, запахов.

6. Осуществляя монтаж вентиляции для бассейна, надо принять во внимание расположение окон и зеркала бассейна. Окна должны хорошо обдуваться.

7. Примерно 0,18 – 0, 25 м/с составляет скорость движения потоков воздуха над водой в бассейне по рекомендации специалистов. Допускаются небольшие отклонения, однако важно придерживаться заданных рамок для предотвращения чрезмерного испарения влаги. При этом небольшое движение воздуха необходимо, чтобы над водой не скапливались газы, микробы.

8. Оптимальным признан 4-х кратный воздухообмен в помещении бассейна, но данный параметр также зависит и от частоты, характера использования, может быть скорректирован.

9. Приток воздуха обычно располагается в нижней части помещения. Вытяжка чаще всего находится в потолке, верхней части стен.

Монтаж вентиляции в бассейне коттеджа, поселок «Коптяки» Монтаж вентиляции в бассейне поселок «Палникс»

Лучшим вариантом для бассейна становится современная приточно-вытяжная система вентилирования, дополненная осушителями. Потоки воздуха направляются преимущественно вдоль стен, чтобы исключить сквозняки. Воздуховоды обычно применяют с круглыми сечениями, так как к ним проще найти соединительные элементы, легче осуществить монтаж. Но сейчас можно без труда подобрать и комплектующие с прямоугольными сечениями, если обратиться в специализированные фирмы.
Вентиляция бани

В бане желательно не ограничиваться естественной вентиляцией, поскольку она не обеспечит здоровую атмосферу в помещении и не предотвратит образование грибка, разрушение деревянных конструкций.
Важно продумать систему вентиляции бани таким образом, чтобы объём оттока воздуха почти соответствовал объёму притока. Он может быть чуть больше, но не меньше. Тогда поход в баню действительно будет полезным.

Существует несколько рекомендаций относительно осуществления вентиляции в бане.
1. Направление воздушных потоков, отток и приток должны контролироваться.

2. Оптимальная система вентилирования – комбинированная, естественная и принудительная. Например, в предбаннике, комнате отдыха чаще устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию, а в парильном помещении следует наладить естественную.

3. Горячие воздушные массы из парильной комнаты бани могут пригодиться для обогрева прилегающих помещений.

4. Вытяжки желательно устанавливать вверху, на уровне кровли. Приточные воздуховоды обычно проходят внизу, примерно на расстоянии 30 см от пола.

5. Нужно установить отдельный вентиляционный канал, если в бане используется газовый водонагреватель.

Выполненные нами работы Вы можете посмотреть в разделе Портфолио
Продуманная и грамотно установленная система вентиляции обеспечит комфорт в бассейне и бане.
Вентиляция внутреннего плавательного бассейна —
Испарение в бассейне неизбежно… и испарение обходится во многих отношениях.

Крытый бассейн постоянно производит большое количество хлора или соленого водяного пара в процессе испарения воды из бассейна. Это может вызвать загнивание здания изнутри, а также повлиять на качество воздуха в помещении.
Когда влажность становится слишком высокой и в здании есть холодные поверхности или утечка воздуха наружу, это вызывает множество проблем.Влага из бассейна, контактирующая с холодными поверхностями, вызывает ржавчину, вздутие краски, повреждение опор конструкций и многие другие негативные косметические эффекты на вашем здании. Ремонт или замена поврежденных элементов очень дороги, и их сложно выполнить правильно.
Посетители и персонал закрытых бассейнов должны переносить неприятную окружающую среду и испытывать физический дискомфорт от высокой влажности. Плесень, грибок, бактерии и грибки, которые могут расти в этих влажных условиях, могут повлиять на их здоровье.Эти наросты выделяют
низкомолекулярных летучих органических соединений (ЛОС). Многие летучие органические соединения ядовиты и вызывают запах.
Крытые плавательные бассейны постоянно производят большие количества водяного пара, содержащего хлор, в результате испарения воды. Эффект от этого испарения усиливается тем фактом, что строительная отрасль продолжает строить плохо изолированные здания и здания с дырявыми стенками, которые могут быть очень сквозными. высокая влажность и плохо изолированные поверхности ограждающих конструкций здания могут вызвать множество проблем:
ржавчина,
вздутие краски,
Износ опор конструкций
и многие другие негативные косметические эффекты
на вашем здании.
Естественно, большинству людей может показаться, что для решения этих проблем нужно больше проветривать пространство, но на самом деле гораздо эффективнее обратное.
Есть 2 способа справиться с повышенной влажностью в бассейне.
Удалить влагу из воздуха
Уменьшает попадание влаги в воздух.
Используя вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), можно уменьшить влажность и дискомфорт. Дополнительным преимуществом ERV по сравнению с обычным осушением воздуха является постоянный приток свежего воздуха в здание.Такая система сама по себе также может усугубить проблему, создавая больше воздушных потоков поверх воды, что может непреднамеренно повысить влажность.
Более эффективное решение состоит в том, чтобы постоянно создавать давление в хорошо построенном относительно герметичном здании, что, в свою очередь, создает слой неподвижного воздуха поверх воды, который в первую очередь снижает испарение. Создавая слой неподвижного воздуха поверх воды, он подобен механически индуцированному слою изоляции на всех поверхностях, включая воду.Этот процесс значительно снижает испарение воды, что, в свою очередь, значительно снижает влажность без необходимости осушения.
Комбинация системы положительного давления с герметичностью в сочетании с ERV является оптимальным решением.
1. Строительство энергоэффективного здания:
потолки, стены и полы с высокой изоляцией (без холодных зон), особенно парапеты
НЕТ ОДНОГО СТЕКЛА, особенно между влажной и сухой зонами — Используйте только окна с двойным остеклением и теплоизолированные рамы (не используйте металлические рамы, если они не термически сломаны).
Герметичная оболочка здания.Задача 2-3 м3 / ч / м2 при 50 Па, это критично!
Интеграция ERV / HRV с системами вентиляции ванных комнат / душевых.
2. Отделка влажной зоны: например, стены и потолки из синей плиты или цементного листа, коррозионно-стойкая отделка и т. д. Воздухонепроницаемый слой должен быть паронепроницаемым, а изоляционный слой должен быть сплошным на этом слое.
3. Изоляция должна быть сплошной на стенах, соединенных с внешней стороной, а также на стенах, соединенных с участками сухих зон.
4.Двери, ведущие на улицу или в сухие места, никогда не должны открываться булавками. В противном случае давление не может поддерживаться. Другая проблема заключается в том, что дверные проемы обычно расположены низко, и воздух течет низко, на поверхности воды может увеличиваться увлажнение.
5. Нагрейте не только воду, но и воздух (например, вода 26 ° C и воздух 24 ° C).
6. Обеспечьте устойчивую вентиляцию с помощью системы вентиляции и фильтрации воздуха с рекуперацией энергии:
низкое энергопотребление
удаляет влажный воздух в помещении и коррозионные вещества (газообразный хлор и соли),
восстанавливает до 80% тепла из помещения бассейна и использует его для предварительного нагрева поступающего свежего воздуха,
и возвращает конденсат в бассейн.
7. Используйте одеяло для бассейна, когда бассейн не используется (снижает испарение на 30%).
8. Освещение, устанавливаемое на поверхность — для предотвращения любого «прорыва» стены или потолка (может проникнуть влага и / или изоляционное покрытие может быть нарушено). Воздушный барьер должен располагаться на одной линии с теплоизоляционным слоем и продолжаться его.
9. Контролируйте условия — температуру воздуха в помещении и на улице, влажность в помещении и температуру воды.
10. Регулярно проверяйте свое здание под давлением, чтобы убедиться в его работоспособности.
Как сэкономить
Мы можем ввести или включить более воздухонепроницаемую оболочку здания, где затем можно было бы модернизировать механическую систему под давлением с вентиляцией с рекуперацией тепла.
Испытание дверцы воздуходувки / Испытание на герметичность всего здания
Ремонтные работы, прошедшие испытание временем
Отчетность о проблемах, чтобы вы могли убедить другие компании исправить их.
Производительность здания — это король, поймите правильно, и это удивительные вещи, которые вы можете делать.
Рекомендации по вентиляции плавательных бассейнов от Systemair
Типичные условия
Температура в помещении большинства общественных бассейнов поддерживается на уровне 30 ° C. Чтобы ограничить испарение воды с поверхности воды, обычно температура воды в бассейне должна быть на 1-2 ° C ниже, чем температура в зале бассейна. Что касается комфортных условий для купающихся, допускается, чтобы влажность оставалась в диапазоне от 50% до 60%.
Залы для бассейнов требуют больше энергии, чем любое другое общественное здание (на порядок) с практически круглогодичным отоплением (в Великобритании).Потребляемая мощность двигателя вентилятора высока, поскольку система вентиляции работает непрерывно. Обеспечение минимальной энергии для подачи воздуха имеет гораздо большее влияние, чем сосредоточение внимания на воде (которую можно нагревать только со скоростью 0,5 ° C в день, и один раз при достижении температуры требуется минимальная мощность).
При расчете количества свежего воздуха, необходимого для осушения, учитывайте следующее:
Площадь бассейна и характеристики использования бассейна
Разница между давлением пара воды в бассейне и давлением пара насыщенного воздуха в зале бассейна
Скорость воздухообмена должна составлять 4-6 в час в соответствии с принципом распределения воздуха
В руководстве
CIBSE в настоящее время указано 10 л / с на м² общей площади (исходя из общественного бассейна 25 x 13 м).
Для расчета потребности в обогреве бильярдного зала необходимы следующие расчеты:
Потеря передачи
Потери энергии из-за тепла, необходимого для испарения воды
Тепловая энергия, необходимая для покрытия испарения воды
Контроль температуры, влажности и энергопотребления
Большинство бассейновых блоков предназначены для вентиляции, обогрева и осушения помещения.
Чтобы обеспечить наилучшую производительность при минимальных затратах в течение жизненного цикла, следует учитывать несколько ключевых факторов:
Полностью управляемые вентиляторы eC с прямым приводом — в наши дни никто не должен использовать ремни
Способность постоянно поддерживать небольшое отрицательное давление — за счет различного использования и требований к объему, с максимально сбалансированными воздушными потоками для максимальной рекуперации тепла
Высокая эффективность пассивной рекуперации тепла — отсутствие штрафа за попадание наружного воздуха> 95%
Минимальное количество (в идеале) металлических частей в воздушных путях во избежание коррозии или воздействия кислоты
Рекуператоры на основе полипропилена, арматура и фитинги из АБС-пластика, гибкие соединения для воздуховодов, пластиковые демпферные зубцы
Точные, автономные системы управления в реальном времени — установка должна быть способна рассчитывать наиболее эффективный режим работы на основе измерений в реальном времени условий наружного и возвратного воздуха в любое время
Распределение воздуха в зале бассейна
Самый лучший агрегат в мире не может компенсировать плохое распределение воздуха.Распределение воздуха должно обеспечивать отвод испаренной влаги непосредственно к входному отверстию для возвратного воздуха. Эта функция важна по двум причинам.
Один — для удаления влаги, другой — для избавления от дезинфекции продуктами, попадающими в бассейн с испарением воды. Лучшим способом для этого является использование индукционного диффузора на уровне пола и системы рециркуляции воздуха, которая выводит воздух через несколько входов.
Требования к наружному воздуху
Согласно рекомендациям британского CIBSE, для обеспечения общественного плавательного бассейна требуется минимум 30% наружного воздуха во все время работы.В течение большей части года этой доли наружного воздуха достаточно для осушения бассейна.
За счет максимального повышения эффективности рекуперации тепла при необходимости подача большего количества наружного воздуха отсутствует, что обеспечивает эксплуатационные расходы просто на добавление тепла для преодоления потерь при передаче тепла в помещении и мощности для постоянно работающих вентиляторов. Возможность полного обхода наружного воздуха имеет решающее значение для обеспечения круглогодичных хороших условий в Великобритании.
Устраняя необходимость в тепловом насосе, вы можете снизить затраты на электроэнергию, расходы на техническое обслуживание и минимизировать количество компонентов, которые могут выйти из строя.
Зачем платить за тепловой насос и дополнительную циркуляционную электроэнергию, если требуемый по закону наружный воздух может осушать для вас расходы на работу вентиляторов?
Щелкните изображение PDF, чтобы просмотреть всю техническую информацию
Pool Room Кондиционер | Крытый бассейн вентиляции
Мы предоставляем полный спектр услуг по контролю климата и контролю качества воздуха, включая контроль влажности в закрытых бассейнах для коммерческих или жилых комнат с закрытыми бассейнами.
Выбор правильного решения для осушения бассейна имеет решающее значение для его долгой и стабильной работы. Независимо от того, нужен ли вам осушитель воздуха для коммерческого использования, или бытовой, соответствие области применения вашим точным требованиям является ключом к достижению оптимальной стоимости и удовлетворения.
Вот некоторые ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе осушителя для бассейнов:
Зона бассейна.
Ширина и длина бассейна.
Объем помещения.
Температура воздуха в помещении.
Температура воды.
Обратите внимание, что к крытым бассейнам в коммерческих и жилых помещениях также предъявляются очень разные требования. Опытные специалисты по осушению бассейна подскажут, на что обращать внимание, и помогут выбрать правильную систему.
Компания H&H Commercial Services, Inc. хорошо известна в Филадельфии и прилегающих районах своей первоклассной коммерческой системой осушения и безупречным обслуживанием клиентов.Для наших клиентов подойдут только самые надежные и высокопроизводительные системы осушения и контроля качества воздуха (например, Desert Aire, PoolPak, Dectron и др.). Мы гордимся быстрой реакцией.
Высококачественная система контроля качества воздуха может помочь вам предотвратить появление плесени и неприятного запаха, снизив при этом риск коррозии и разрушения конструкции. Мы предоставляем профессиональные консультации и установку решений по обогреву и кондиционированию воздуха в коммерческих или жилых закрытых бассейнах.
Позвоните в H&H Commercial Services, Inc.сегодня в 610-532-8745. Мы поможем вам выбрать подходящую систему климат-контроля или осушения для вашего коммерческого или жилого здания.
Новейшие системы осушения в коммерческих бассейнах, установленные обученными на заводе техническими специалистами
Как и в случае любой другой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, размер, установка и калибровка влияют на производительность и эффективность систем осушения внутреннего бассейна. С H&H Commercial Services, Inc. вы можете быть уверены, что ваш осушитель настроен в соответствии с вашими конкретными требованиями.
Преимущества H&H
Мы уделяем время, чтобы понять ваши потребности.
У вас будет опытная команда, которая поможет вам выбрать правильное приложение.
Наши технические специалисты прошли заводское обучение и стремятся выполнять свою работу правильно.
У нас есть широкий ассортимент осушителей воздуха для бассейнов, отвечающих вашим требованиям.
Вся наша продукция известна своим высочайшим качеством и производительностью.
Мы также предоставляем квалифицированные услуги по техническому обслуживанию и ремонту, чтобы поддерживать вашу систему осушения в оптимальном рабочем состоянии.
Сообщите нам, какой бассейн в вашем доме! Мы можем снизить затраты на электроэнергию в помещении вашего бассейна, контролируя влажность и температуру с помощью правильной системы.
Свяжитесь с нами сейчас по телефону 610-532-8745 по вопросам первоклассных коммерческих осушителей воздуха для закрытых бассейнов.
Мы обслуживаем клиентов в Филадельфии и на территории трех штатов.
Отопление и вентиляция внутреннего бассейна
Отопление и вентиляция бассейна — одно из самых важных решений и инвестиций, которые необходимо сделать в ваш проект бассейна.
Бассейны Castle могут предоставить услуги по проектированию и установке для полной вентиляции и осушения бассейна.
В небольших бассейнах и спа канальное распределение воздуха может не являться необходимым требованием, для этих применений мы можем предоставить полный ассортимент
без канальных установок для нагрева и осушения воздуха.
В ассортимент Vaporex входят напольные, настенные или сквозные системы воздушного отопления и осушители.
Эти агрегаты доступны с LPHW или электрическим воздухонагревателем, и они обеспечивают рекуперацию тепла от процесса осушения.
Для больших бассейнов, особенно если есть большие застекленные площади, мы рекомендуем полностью канальную систему обогрева и осушения.
Мы устанавливаем кондиционеры Calorex более 30 лет и имеем большой опыт в проектировании и установке полностью канальных систем.
Агрегаты, которые чаще всего используются для больших бассейнов, — это модели Calorex Delta или Variheat.
Какая бы система лучше всего подходила для вашего бассейна, мы гарантируем, что максимальная производительность и эффективность являются частью критериев проектирования.
Независимо от того, является ли ваша система канальной или нет, концепция для обеих установок должна быть одинаковой.
В зале с бассейном должно поддерживаться небольшое отрицательное давление для предотвращения проникновения паров или тепла в здание.
Кроме того, система обогрева и вентиляции окружающей среды должна работать между режимами занятости и отсутствия людей, это будет означать, что, когда бассейн
используется или не накрывается, кондиционер работает с максимальной производительностью, когда бассейн не используется и закрыт воздухом. температура
снизится до пониженной температуры, обычно 21 ° C, и скорость основного вентилятора снизится до минимального уровня вместе с обменом свежего воздуха.
Это обеспечит наиболее эффективную работу вашего бильярдного зала и одновременно защитит здание бассейна.
За рамками регулярного обслуживания бассейна
Когда в городе лето, крытый бассейн может быть просто роскошью. В дождь или в ясную погоду это отличное место, чтобы избавиться от жары или заняться спортом. Но вместе с удовольствием и удобством возникает уникальная проблема обслуживания, с которой владельцы, менеджеры и специалисты по обслуживанию открытых бассейнов не должны сталкиваться: проблемы с влажностью в закрытом бассейне.
Каковы некоторые последствия влажности в закрытом бассейне?
Крытый бассейн — это хрупкая экосистема, которая требует контроля влажности в дополнение к обычному поддержанию химического состава бассейна, чистке и фильтрации. Когда уровень влажности в закрытом бассейне выходит из-под контроля, это может привести к:
Неудобная среда для пользователей
Проблемы со здоровьем, связанные с плесенью и проблемами качества воздуха
Ухудшение состояния окружающего здания
Например, высокая влажность Уровни повышают влажность окружающей среды и риск попадания в воздух частиц плесени, а также плесени на поверхностях.Сырость и плесень связаны с широким спектром проблем со здоровьем, от головных болей и раздражения кожи до аллергических реакций, астмы и других серьезных респираторных заболеваний.
Правильное осушение помогает предотвратить проблемы с влажностью в закрытом бассейне, защищая конструкцию и создавая более приятную и безопасную среду для всех пользователей.
Подробнее:
Вентиляция спортзала: плохая вентиляция в помещении отталкивает клиентов
Какие факторы могут способствовать проблемам с влажностью в закрытом бассейне?
Говоря простым языком, влажность — это смесь воздуха и водяного пара.Когда влажный воздух охлаждается до точки росы, водяной пар конденсируется. В замкнутой среде ряд факторов может способствовать проблемам с влажностью в закрытом бассейне:
Неправильная конструкция здания или материалы: Вредный конденсат может скапливаться внутри стен, если, например, отсутствуют или повреждены пароизоляция.
Неадекватные или неправильно функционирующие системы вентиляции: Воздуховоды и вентиляционные отверстия должны подавать кондиционированный воздух на любые наружные окна, чтобы поддерживать температуру выше точки росы и избегать конденсации.Система также должна направлять охлажденный воздух в «зону дыхания» для обеспечения хорошего качества воздуха.
Отсутствие системы осушения: Вместо того, чтобы зависеть от наружного воздуха и вытяжных вентиляторов, используйте осушитель воздуха в закрытом бассейне для регулирования влажности в бассейне. Сегодняшние осушители для бассейнов представляют собой законченные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые можно настроить на поддержание нормальной относительной влажности, а также на охлаждение или нагрев воздуха до нужной температуры.
Каков правильный баланс температуры и влажности?
Чтобы избежать проблем с влажностью в закрытом бассейне, рекомендуется относительная влажность от 50% до 60%.Общее правило для систем осушения бассейнов — поддерживать температуру воздуха на 2 градуса выше, чем температура воды. Так, например, вы можете стремиться к тому, чтобы температура воздуха в помещении была 84 ° F, а температура воды — 82 ° F, с относительной влажностью в диапазоне 50-60%.
Может показаться, что это не так уж много, но сохранение этой разницы в 2 градуса жизненно важно. Понижение температуры воздуха всего на 2 градуса увеличит нагрузку по влажности на 35%, что может превысить мощность осушителя и вызвать проблемы с влажностью в бассейне.
Как узнать, слишком ли влажно в вашем крытом бассейне?
Контроль влажности и влажности в зоне бассейна жизненно важен для предотвращения плесени и других проблем, связанных с чрезмерной влажностью. Существуют некоторые контрольные признаки, которые помогут вам определить проблемы влажности в закрытом бассейне в процессе создания, в том числе:
Конденсация на внешних стенах, потолке, окнах и световых люках
Переливающийся поддон для слива конденсата, указывающий на засорение дренажной линии
Преждевременная коррозия дверной фурнитуры или поверхностей помещения
И, конечно же, если на какой-либо поверхности видна плесень, нужно действовать немедленно.
Давление воздуха — еще один фактор, влияющий на влажность внутреннего бассейна. Как правило, система вентиляции должна откачивать примерно на 10% больше объема воздуха, чем втягивает внутрь. В противном случае высокое давление воздуха может вытеснить влажный воздух в помещении в плохо герметизированные пространства внутри стен и потолка, где он может вызвать образование плесени или здание приходить в негодность.
Проверить давление воздуха можно простым, не требующим высоких технологий способом: слегка приоткрыть дверь, чтобы почувствовать, втягивается ли воздух (что хорошо).Если вы чувствуете, что воздух выходит наружу, давление в помещении слишком высокое.
Также можно прислушаться к признакам проблем с осушителем, которые могут привести к проблемам с влажностью в помещении. Например, компрессор осушителя обычно работает не менее 10 минут за цикл. Итак, если вы слышите, как компрессор включается и выключается чаще, возможно, вам придется вызвать специалиста по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. То же самое верно, если вы слышите громкие вибрации, стук, визг или другие необычные шумы.
Что вы можете сделать с высоким уровнем влажности?
Нельзя ожидать, что обычный специалист по обслуживанию бассейнов, каким бы хорошим он ни был, будет обслуживать осушитель и решать проблемы с влажностью в помещении.Даже если в осушителе есть светодиодный дисплей, который предупреждает вас об эксплуатационных проблемах или сбоях системы, любая из этих проблем требует ремонта обученным, сертифицированным EPA техническим специалистом по HVAC.
Как узкоспециализированные системы, осушители для бассейнов также требуют регулярного обслуживания техническим специалистом по HVAC, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии и предотвращать проблемы с влажностью в помещении. Регулярное обслуживание любой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помогает поддерживать необходимый уровень влажности и предотвращать рост плесени. Правильно обслуживаемая система вентиляции также помогает удалить из воздуха летучие химические вещества в бассейне.
Осмотр осушителя каждые шесть месяцев или ежегодно специалистом по HVAC может помочь обнаружить потенциальные проблемы с влажностью в закрытом бассейне и предотвратить их перерастание в серьезные проблемы. В качестве бонуса регулярное техническое обслуживание также помогает поддерживать осушитель бассейна или любую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в хорошем рабочем состоянии, чтобы снизить риск проблем с качеством воздуха, повысить энергоэффективность, а также избежать затрат на непредвиденный ремонт.
Получите смету на техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Вентиляция внутреннего бассейна — ClimaCool Air
Внутренние бассейны выделяют много водяного пара, содержащего хлор, что может сделать окружающую среду вокруг бассейна душной и несвежей.Пловцы приходят в эти заведения, чтобы расслабиться, но неуютно влажная среда может заглушить любой энтузиазм. По адресу Climacool Air Conditioning, мы установили и активно обслуживаем несколько систем вентиляции внутренних бассейнов. Наши специалисты понимают, как они работают и что нужно делать, чтобы поддерживать приятную атмосферу вокруг бассейна.
Зачем нужна вентиляция?
Вода в закрытых бассейнах испаряется, а водяной пар насыщает все вокруг.Современные энергоэффективные здания относительно герметичны, поэтому пар не может легко уйти.
Этот улавливаемый пар не только доставляет неудобства вашим посетителям, но также может нанести серьезный вред вашей собственности. В такой влажной среде могут возникнуть ржавчина, вздутие краски, повреждение опорных конструкций и ряд других проблем.
Вот почему вам нужна отличная система вентиляции внутреннего бассейна.
Установка и обслуживание системы вентиляции внутреннего бассейна
Вентиляционная установка отводит влажный воздух из зоны бассейна и направляет его наружу.Это создает слегка разгерметизированную среду, которая притягивает свежий воздух. Блок внутреннего бассейна — это составная часть сложной системы, которая поддерживает стабильную атмосферу на территории. Он работает с воздуховодами кондиционирования, выхлопа и подпитки для достижения желаемых результатов.
Как опытные профессионалы, мы знаем, как оценить объект, определить, какая вентиляция ему нужна, а затем установить надежную систему.
Наша команда рассмотрит такие факторы, как размер бассейна, размер зоны, расположение, пешеходная посещаемость и т. Д.перед созданием плана. Мы порекомендуем надежные бренды и установим всю технику в соответствии с инструкциями производителя.
Если вы хотите узнать больше о системе вентиляции внутреннего бассейна , свяжитесь с нами по телефону Climacool Air Conditioning. Вы можете использовать нашу контактную форму или позвонить по телефону 1300 379 334.
Регулирование качества воздуха для внутренних бассейнов | Операции | Журнал Парки и Отдых
1 июля 2016 г., Отделение, Деннис Беркшир
Давно прошли те времена, когда приходилось заходить в спортивно-оздоровительный комплекс и ощущать сильный запах, указывающий на наличие бассейна.По мере роста водного спорта растут и ожидания общественности в отношении здоровой, безопасной и привлекательной среды для закрытого общественного плавания. Современные нататории (закрытые бассейны) предназначены для обеспечения здоровья и комфорта купающихся, зрителей, персонала объекта, а также для защиты здания и компонентов. Самым сложным из этих условий для регулирования является качество воздуха.
Рецепт хорошего качества воздуха
Рецепт хорошего качества воздуха является результатом проектирования оборудования и систем, операций и программ в этом пространстве.Надлежащий контроль температуры воды и воздуха, относительной влажности воздуха, вентиляции и водно-химического баланса в бассейне будет способствовать качеству воздуха в нататории. Чтобы помочь нам в решении этих проблем, мы можем руководствоваться следующими стандартами и рекомендациями:
Типовой раздел 4.2.2 Кодекса здоровья водной среды
Стандарт ASHRAE 62.1, Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении
Стандарт ASHRAE 90.1, Конструкция ограждающих конструкций здания
Руководство оператора водного объекта, глава 20 «Концепции автоматизации и управления», Национальная ассоциация отдыха и парков.
Стандарт ASHRAE 62.1 классифицирует наторийный воздух как воздух класса 2: Воздух с умеренной концентрацией загрязняющих веществ, слабой интенсивностью сенсорного раздражения или умеренно неприятным запахом. Воздух класса 2 также включает воздух, который не обязательно является вредным или нежелательным, но который не подходит для передачи или рециркуляции в помещения, используемые для различных целей. ASHRAE 62.1 требует минимум 0,48 кубических футов в минуту на квадратный фут водной поверхности и террасы бассейна, плюс 7,5 кубических футов в минуту на зрителя в нататории.
В дополнение к этому наружному воздуху, ASHRAE 90.1 требует минимум четырех-шести воздухообменов в час для нататория и от шести до восьми воздухообменов в час для зрительских зон: оба являются минимальными стандартными требованиями. Для бассейнов с большей нагрузкой, таких как лечебные бассейны или крытые аквапарки, сооружение должно быть спроектировано и эксплуатироваться с верхними пределами или за их пределами, чтобы поддерживать хорошее качество воздуха. В отсутствие этих повышенных воздухообменов или вентиляции воздух может стать воздухом класса 3, который классифицируется как: Воздух со значительной концентрацией загрязняющих веществ, значительной интенсивностью сенсорного раздражения или неприятным запахом.
Влажность и температура воздуха
Завсегдатаи обычно более чувствительны к влажности, чем к температуре воздуха, поэтому попытка достичь баланса относительной влажности и температуры естественного воздуха может быть ключевым моментом. Чтобы свести к минимуму испарение воды и общую нагрузку на влажность, идеальным вариантом является поддержание температуры воздуха на 1-2 градуса выше температуры воды в бассейне. Когда температура воды повышается в бассейнах, таких как учебные и лечебные бассейны, более высокая температура воздуха не способствует комфорту купающихся.В таблице ниже приведены примеры условий для типичных бассейнов.
Условия для типичных типов плавательных бассейнов
Тип бассейна Температура воздуха ⁰F Относительная влажность,% Температура воды ⁰F
Конкуренция от 75 до 85 от 50 до 60 от 78 до 80
Отдых от 80 до 85 от 50 до 60 82 по 86
Вброд от 78 до 85 от 50 до 60 от 84 до 90
Инструкция от 80 до 85 от 50 до 60 от 84 до 90
Терапия от 80 до 85 от 50 до 60 86 по 94
Спа от 80 до 85 от 50 до 60 от 100 до 104
Скорость воздуха
Еще одним фактором качества воздуха является движение воздуха по поверхности воды в бассейне.Для комфорта купающихся лучше всего свести к минимуму движение воздуха и сквозняки на уровне воды в бассейне. Однако для устранения паров хлорамина (запаха хлора в воздухе) большее движение воздуха через воду бассейна позволяет выделять химические газы, предотвращая появление неприятного запаха воздуха. Однако чем больше движение воздуха в воде бассейна, тем выше скорость испарения воды. В общем, старайтесь иметь максимальную скорость воздуха 20-30 футов в минуту, чтобы добиться выделения газов и минимизировать испарение.
В дополнение к сбалансированному качеству воздуха, скорости выделения газов и испарения также должны быть сбалансированы с эксплуатационными расходами.Например, повышение температуры воды с 82 до 84 градусов приведет к почти 10-процентному увеличению затрат на электроэнергию для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И наоборот, сокращение системы HVAC с шести до четырех замен воздуха в час приведет к снижению затрат на энергию HVAC почти на 20 процентов.
Наиболее важным аспектом системы HVAC для качества воздуха является способность удалять воздух с наибольшим количеством загрязнителей из нататория. Этот воздух тяжелее и, следовательно, обычно находится прямо над водой в бассейне.Расположение отверстий для приточного и возвратного воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить возможность этого удаления, может принести огромные преимущества с точки зрения качества воздуха. Для существующих предприятий, которые не могут регулировать отверстия подачи и возврата, могут быть очень полезны низкоскоростные потолочные вентиляторы большого объема.
Химия воды
Водно-химический баланс — последний ингредиент в этом рецепте для обеспечения хорошего качества воздуха. Поддержание постоянного уровня хлора в воде и / или использование дополнительной дезинфекции ультрафиолетом для предотвращения или минимизации образования хлорамина может в значительной степени способствовать качеству воды и воздуха.

Расчет радиаторы отопления: Как рассчитать радиаторы отопления

Май 14, 1981 автор alexxlab Разное

Расчет радиаторов отопления | Рассчитать количество секций радиаторов

Расчет радиаторов отопления Global вы можете произвести с помощью нижеследующих программ:

Упрощенный расчет радиаторов отопления

Программа производит:

Теплотехнический расчет конструкций здания.

Расчет тепловых потерей.

В зависимости от модели радиатора подбирает количество секций при различных температурных режимах.

Для расчета необходимо:

Ввести размеры помещения, окон.

Указать ближайший город.

Указать особенность стен (внутренняя/наружная)

Выбрать особенности дома и окон для расчета теплопотерь, исходя из некоторых стандартных конструкций зданий.

Выбрать модель батареи.

Программа выдаст требуемое количество секций.

Полная расчетная программа для подбора радиаторов

Программа производит:

Теплотехнический расчет конструкций здания.

Необходимо занести и выбрать в ячейках, выделенных желтым цветом значения и материалы конструкций здания.

Указывать размеры комнаты, окон и дверей – размерность в метрах.

Выбрать из списка ближайший город.

Выбрать из списка какие конструкции стен, потолка, окон, дверей, пола – являются наружными т.е. контактируют с наружным воздухом (улицей)

В разделе выбрать из списка из чего сделаны: наружная стена, какие окна, перекрытия потолочное и напольное, двери.

Тепловые потери далее считаются автоматически.

И в разделе №6 выбрать модели батареи.

В результате программа выдает необходимое количество секций для помещения.

В файл включены данные по материалам из СНиПа – «Строительная теплотехника», а также данные по климатологическим условиям из СНиПа «Строительная климатология».

Расчет радиаторов отопления

Наиболее простой способ обеспечить теплом жилые помещения квартиры или дома предполагает установку дополнительных радиаторов отопления или батарей. Идея неплохая, но бесконтрольное наращивание секций обогрева может превратить жилье в сауну, а любые попытки сэкономить на радиаторах приведут к переохлаждению и отсыреванию помещения. Чтобы угадать золотую середину, нужно просто выполнить оценочный расчет радиаторов отопления, определить теплопроизводительность одной секции и потребное количество для квартиры.

Варианты конструкций радиаторов отопления

Перед тем как рассчитать количество секций радиатора, необходимо получить теплотехнические характеристики отопительной поверхности. В первую очередь они зависят от размеров и материала корпуса. В современных системах отопления частных домов и квартир используется несколько типов радиаторов:

Чугунные батареи, набранные из литых секций. Обладают высокой тепловой инерцией и хорошей стойкостью к окислению воздухом и теплоносителем. Средняя теплоотдача составляет около 160 Вт на секцию;
Стальные радиаторы обеспечивают наихудшую теплоотдачу, всего около 80-85 Вт на условную секцию, но проще, дешевле и надежнее чугунных систем;
Алюминиевые секции обеспечивают самую высокую теплоотдачу, более 200 Вт на одну ячейку или секцию. Алюминиевые сплавы подвержены сильной электрохимической и газовой коррозии, поэтому используются ограниченно;
В биметаллических или сталь-алюминиевых радиаторах высокий уровень теплоотдачи, составляющий до 200 Вт на секцию, сочетается с прочностью и долговечностью батареи, даже при повышенной температуре теплоносителя.

Из-за небольших размеров, высокой теплоотдачи и приятного внешнего вида более всего используются для построения систем отопления биметаллические радиаторы. Поэтому большинство рекомендаций и методик подбора отопительных приборов направлены на то, чтобы рассчитать биметаллические радиаторы отопления. Но, по сути, методика и способ расчета секций биметаллических радиаторов отопления при необходимости может быть перенесен на алюминиевые и даже чугунные батареи, с поправкой на линейные размеры и коэффициент теплопередачи от разогретой металлической поверхности в более холодный воздух.

Общая методика расчета радиаторов отопления

Чтобы не перегружать методику расчета ненужными подробностями и деталями, специалистами был предложен простейший расчет радиатора отопления по площади помещения. Для обеспечения нормального теплового баланса в зимнее время расчет по площади подразумевает обеспечение тепловой мощности из нормы в 100 Вт на квадратный метр помещения.

Зная общую площадь конкретного помещения, потребность в определенном количестве секций рассчитываем следующим образом:

Умножаем площадь комнаты на потребную мощность для одного квадратного метра. Расчет дает общую тепловую мощность для системы обогрева одной комнаты. Например, для помещения в 15 м² потребуется 15∙0,1=1,5 кВт тепловой энергии;
Выбираем из паспортных данных на изделие значение теплоотдачи или отдаваемую мощность для 1 секции биметаллического радиатора, например, 190 Вт на секцию;
Выполняем расчет радиатора отопления по площади 1500:190=7,89, с округлением получаем, что по расчету для отопления комнаты требуется 8 секций.

Важно! На самом деле методика расчета по площадям дает достоверный результат только для стандартных потолков в 270 см.

При подсчете потребной мощности для более высоких помещений используется расчет мощности нагревателя и определение потребного количества секций, исходя из объемной тепловой нагрузки. Например, для кирпичных и пенобетонных построек радиаторы отопления должны отдавать в воздух не менее 34 Вт/м³, для жилья из бетонных панелей используется норматив в 41 Вт/м³.

Таким образом, комната в 15 м² с высотой потолков 2,7 м имеет объем 40,5-41 м³. Для расчета отопления кирпичной постройки будет достаточно 1360 Вт/ч или 7 секций радиатора. Но данный расчет радиаторов отопления является предварительным или теоретическим, не учитывающим множество практических факторов, влияющих на качество отопления.

Определение поправок к расчету радиатора

Чтобы получить максимально приближенный к реальности результат расчета потребной мощности радиаторов отопления и количества секций, потребуется учесть целый ряд поправочных коэффициентов.

Наиболее важные из поправок:

Наличие внешних факторов, таких как расположение комнаты в здании, количество в помещении внешних стен, качество утепления;
Внутренние факторы – высота потолков, площадь остекления, схема подключения радиаторов;
Тепловая эффективность для жидкостных систем отопления.

Все перечисленные факторы, в зависимости от положительного или отрицательного влияния, учитываются в виде значений больше, равному или меньше единицы.

Тепловая мощность нагревателя будет рассчитываться по формуле:

P=P_теор∙К_эф∙К_расп∙ К_у∙К_клим∙К_окон∙К_окон2∙К_рад∙К_{рад_эк}

где P_теор – теоретическая мощность согласно расчета по действующим нормам, К_эф — коэффициент эффективности радиатора, К_расп, К_у, К_клим – поправки на расположение помещения в здании и климатический пояс, К_окон, К_окон2 – поправки на параметры остекления комнаты, К_рад1, К_{рад_эк} – коэффициенты, учитывающие особенности расположения радиаторов.

Прежде всего, необходимо уточнить тепловую эффективность системы радиаторов. Эта поправка из таблицы учета теплового напора радиатора. Расчет теплового напора выполняется по формуле:

Р=(Т_вх-Т_вых)/2-Т_пом

где Р— численное значение напора, Т_вх, Т_вых, – температура горячей воды на входе и выходе из радиатора, Т_пом – температура воздуха в комнате. Выполнив расчет напора из таблицы, можно выбрать поправочный коэффициент К_эф.

Таким способом в расчете радиатора пытаются самым примитивным образом, без сложнейших формул теплопередачи учесть два важных фактора – энергоемкость теплоносителя и эффективность отдачи тепла в воздух.

Определение поправок для учета внешних факторов

Наибольшее влияние на теплопотери оказывает расположение комнаты в здании. Для учета в расчете используем поправку К_расп. Для одной комнаты с одной наружной стеной К_расп=1, для двух, трех или всех четырех стен для расчета мощности радиатора принимают значения 1,2-1,4 соответственно.

Поправкой К_у учитывается качество утепления наружных стен, К_у=1 для кирпичной кладки в 50 см, К_у=0.85 для утепленной стены и К_у =1,27 при отсутствии утепления.

Буквой К_клим обозначают поправочный коэффициент для учета в расчете различных климатических поясов. В качестве определяющей температуры выбирают наиболее низкую температуру воздуха на местности. Для Т=-30^оС поправка К_клим равна 1,5, для мороза от 20 до 30 градусов К_клим=1,3, для остальных случаев в расчете радиаторов отопления принимают К_клим=1,0-1,2.

Учет конструктивных особенностей комнаты

Известно, что чем больше площадь остекления, тем больше тепловые потери на отопление. Для учета данного фактора применяется два критерия: К_окон – тип оконных рам и Н — площадь остекления. Для старого варианта остекления двойным стеклом в деревянной раме К_окон=1,27, для однокамерного и двухкамерного стеклопакета принимают К_окон =1 и К_окон=0,85, соответственно.

Площадь остекления учитывается в расчете по так называемому приведенному коэффициенту, равному соотношению площади пола к площади окон. Для десятипроцентного остекления К_окон2=0,8, для сорокапроцентного остекления К_окон2=1,2.

Огромное влияние на качество отопления оказывает правильное расположение радиаторов. Существует шесть наиболее распространенных схем подключения батареи из 7-10 биметаллических секций.

В первом случае подвод и отвод горячей воды выполняется с разных сторон отопителя, горячая вода подается с верхней доли, остывшая вода с нижней части батареи. Расчет отопления и практические измерения показывают, что эффективность использования подвода тепла в данном случае максимальна, поэтому К_рад=1. Если подвод и обратку установить с одной стороны, эффективность передачи тепла немного снижается, но еще достаточно высока, К_рад=1,03.

Значительно ухудшается теплопередача при организации подвода горячей воды снизу для следующих четырех схем:

Наиболее неэффективная схема — подвод и отвод теплоносителя с одной стороны при подаче горячей воды с нижней доли радиатора. Неважно, будет ли остывшая вода отводиться сверху или снизу, в этом случае для расчета отопления принимают К_рад=1,28;
Подвод кипятка в радиатор с нижней части одной стороны, отвод остывшей воды с верхней доли противоположной стороны, для расчета мощности радиатора К_рад=1,25;
Трубы с горячей и остывшей водой находятся в нижней части радиатора на одной линии с противоположных сторон, К_рад=1,13.

Как видно из приведенных данных, неудачный расчет и проектирование расположения подводов к батарее может уменьшить эффективность работы батареи на 25-28%.

Кроме правильного расположения подводов, большое значение имеет степень экранирования теплоотдачи. Например, для полностью открытого обогревателя К_{рад_эк}=0,9, что говорит о полном использовании возможности теплообмена. Для остальных случаев – перекрытия подоконником, нахождения в стеновой нише и установлении фронтальных декоративных экранов для расчета отопления К_{рад_эк} принимают значения 1-1,2.

Заключение

Остается выбрать необходимые значения поправок и перемножить по вышеприведенной формуле. Если ручной способ показался вам сложным и трудоемким, подсчитать мощность отопителя можно по одному из онлайн калькуляторов или специализированных программ, которые могут учитывать огромное количество дополнительных факторов, таких как место расположения батарей, толщину краски и даже характеристики системы вентиляции комнаты.

Расчет мощности и количества радиаторов отопления

Расчет радиаторов для отопительной системы, хотя это уравнение со многими переменными — это операция, которую необходимо выполнять внимательно, чтобы получить необходимый тепловой комфорт при минимально возможных затратах. Если мы не примем во внимание все факторы, которые будут влиять на наш выбор подходящих радиаторов (объем помещения, теплотвой коэффициент и поправочный коэффициент), мы можем столкнуться с двумя ситуациями, которые создадут дискомфорт, завышая или занижая мощность радиаторов.

Оба варианта создают недостатки. Например, завышение размеров может привести к ненужным ежемесячным расходам. С другой стороны, занижение размеров приведет к перегрузке котла и отопительной системы, что сократит их срок службы. Поэтому размеры радиаторов отопления производятся в зависимости от поверхности помещений и степени их изоляции. Правильный подбор размеров радиаторов позволяет получить тепловой комфорт, не превышающий бюджета, выделенного на отопление.

Роль калибровки и правильного расчета

Задача определения размеров радиаторов — получить необходимое количество тепла для обогрева комнаты. Для этого мы должны произвести правильный расчет в зависимости от поверхности комнаты и ее теплового коэффициента, который определяется объемом нагреваемого воздуха или количеством и размером окон. Таким образом определяется правильный размер радиаторов (их поверхность излучающая тепло).

Тепловой комфорт

Для получения теплового комфорта необходимо, чтобы у радиаторов была правильная поверхность для обогрева помещения без перегрузки котла. Также очень важны другие факторы, такие как материал, из которого изготовлен радиатор, тот, который показывает нам коэффициент теплопередачи, или температура воды в системе. Тепло, излучаемое радиатором, обеспечивается его излучающей поверхностью и должно быть максимально адаптировано к потребностям пользователя. Точнее, лучшие радиаторы поддерживают постоянную температуру независимо от температуры наружного воздуха.

Система отопления/котел

Размеры радиаторов строго зависят и от остальных составных отопительной системы. Выбор котла имеет чрезвычайно важное значение, поскольку именно он приводит в движение всю систему. Правильный подбор радиаторов в соответствии с выбранным котлом приведет к умеренному расходу топлива и соответственно меньшим счетам за отопление.
Очень важно знать мощность котла, который мы хотим установить, чтобы ее хватило на объем, который мы хотим обогреть.

Для того чтобы рассчитать мощность котла, сделаем умножение между площадью комнат, их высотой, калорийностью (количество энергии, Гкал) и поправочным коэффициентом. Коэффициент калорийности зависит от степени теплоизоляции (теплопотерь) дома и поверхности окон, а последний представляет собой показатель преобразования энергии из калорий в ватты (Вт).

Эффективность тепловой установки обеспечивают все составляющие ее частями, не только котла и радиаторы. Важно обратить внимание на тип труб, по которым проходит теплоноситель, а также на термостаты, запускающие систему.

Факторы, влияющие на мощность радиатора

Мощность радиатора зависит от нескольких важных факторов, таких как:

размер

температура воды в контуре

положение в комнате

материал радиатора.

Температура воды в системе, в свою очередь, влияет на мощность радиаторов. Лучшие котлы — конденсационные, потому что они обеспечивают оптимальный тепловой комфорт при температуре воды в контуре подачи-обратки в диапазоне 35-55 градусов Цельсия.

Выбирая новые радиаторы для дома, помимо их габаритов, вы также должны понимать, что материал радиатора играет главную роль с точки зрения теплового комфорта. Таким образом, мы должны знать, например, что алюминиевые радиаторы очень быстро нагреваются, но имеют низкую тепловую инерцию, что справедливо и для стальных, в то время как чугунные радиаторы нагреваются дольше, но излучают тепло на более долгое время. Когда мы делаем выбор, нам нужно знать, какой из них нам больше подходит.
Радиаторы лучше размещать таким образом, чтобы излучать тепло в центр комнаты, и не закрывать их мебелью или толстыми шторами, которые не позволяют теплу распространяться в комнату. Кроме того, их содержание играет первостепенную роль. Таким образом, регулярный спуск воздуха и чистка заставят их работать на полную мощность.

Как выполнить расчет поэтапно

Правильный расчет для определения мощности радиаторов производится по объему обогреваемого воздуха в помещении, степени его теплоизоляции и поверхности окон. Расчет состоит из трех этапов. Начнем с расчета объема помещения, а точнее объема нагреваемого воздуха. На следующем этапе мы установим калорийность помещения. В конце мы перейдем к преобразованию калорийной мощности в тепловую с помощью поправочного коэффициента.

1. Объем помещения

Чтобы узнать объем нагреваемого воздуха (V), сделаем умножение поверхности комнаты (длина х ширина) и ее высоты. Итак, если у нас есть комната размером 4 метра на 4 метра с высотой 2,5 метра, расчет объема будет производиться путем умножения трех измерений — 4м х 4м х 2,5м = 40м3.

2. Коэффициент калорийности помещения

Теплотворная способность комнаты определяется степенью ее теплоизоляции, а также поверхностью окон, которые есть. Обычно этот коэффициент имеет значение от 40 до 70 ккал/м3, причем указано, что он ниже, когда комната лучше изолирована. Если у нас слишком много окон или комната не изолирована должным образом, коэффициент будет слишком высоким и сильно повлияет на тепловой комфорт. Для быстрого расчета, если у вас частный дом, вы можете использовать среднее значение 50 ккал/м3.

3. Коэффициент коррекции

Третий этап включает превращение калорий в ватты. Это потому, что калорийность измеряется в калориях, а тепловая мощность — в ваттах. Расчет поправочного коэффициента осуществляется путем преобразования калорий в ватты с использованием индекса (отношения между двумя единицами измерения), значение которого равно 1,163.

Формула расчета

Таким образом, излучаемая мощность радиаторов определяется умножением результатов полученных на трех этапах, указанных выше. Умножим объем комнаты на значение калорийного коэффициента и на указанный выше показатель 1,163.

Выполнение расчетов (примеры)

Мы привели в пример комнату 4х4м высотой 2,5м и получили объем 40м3. Таким образом, мы умножаем эти 40м3 на средний коэффициент калорийности для изолированных помещений 50ккал/м3 и на индекс, который показывает соотношение между калориями и ваттами, и получаем мощность излучения.
Мощность излучения = 40м.куб x 50ккал/м.куб x 1,163Вт/мккал = 2326Вт

Для определения количества радиаторов, их размеров и количества элементов будем руководствоваться результатом, полученным для каждого помещения. Таким образом, для нашей комнаты размером 4х4 м требуется радиатор мощностью более 2326 Вт или два радиатора, чтобы суммировать эту мощность.

Калькулятор мощности радиатора

Итак, смело пользуйтесь формулой расчета мощности
P = Объем x Коэффициент калорийности x Коэффициент коррекции

Таким образом вы сможете правильно подобрать радиаторы.

Подробный расчет мощности радиаторов отопления

Проблема отопления в наших широтах стоит значительно острее, чем в Европе с ее мягким климатом и теплыми зимами. В России значительная часть территории находится под властью зимы до 9 месяцев в году. Поэтому очень важно уделить достаточное внимание выбору систем отопления и расчету мощности радиаторов отопления.

В отличии от теплых полов, где учитывается только площадь, расчет мощности радиаторов отопления производится по иной схеме. В этом случае следует учитывать также высоту потолков, то есть общий объем помещения, в котором планируется установка или замена системы отопления. Бояться не стоит. В конечном итоге весь расчет строится на элементарных формулах, совладать с которыми не составит труда. Радиаторы будут обогревать помещение благодаря конвекции, то есть циркуляции воздуха в комнате. Нагретый воздух поднимается вверх и вытесняет холодный. В этой статье Вы получите самый простой расчет мощности радиаторов отопления.

Пример расчета мощности батарей отопления

Возьмем помещение площадью 15 квадратных метров и с потолками высотой 3 метра.Объем воздуха, который предстоит нагреть в отопительной системе составит:

 V=15x3=45 метров кубических

Далее считаем мощность, которая потребуется для обогрева помещения заданного объема. В нашем случае — 45 кубических метров. Для этого необходимо умножить объем помещения на мощность, необходимую для обогрева одного кубического метра воздуха в заданном регионе. Для Азии, Кавказа это 45 вт, для средней полосы 50 вт, для севера около 60 вт. В качестве примера возьмем мощность 45 вт и тогда получим:

45×45=2025 вт — мощность, необходимая для обогрева помещения с кубатурой 45 метров

Выбор радиатора исходя из расчета

Стальные радиаторы

Оставим за скобками сравнение радиаторов отопления и отметим только нюансы, о которых необходимо иметь представление при выборе радиатора для вашей системы отопления.

В случае расчета мощности стальных радиаторов отопления все просто. Есть необходимая мощность для уже известного помещения — 2025 вт. Смотрим по таблице и ищем стальные батареи, выдающие необходимое число Вт. Такие таблицы несложно найти на сайтах производителей и продавцов подобных товаров. Обратите внимание на температурные режимы, при которых будет эксплуатироваться система отопления. Оптимально использовать батарею в режиме 70/50 С.

В таблице указывается тип радиатора. Возьмем тип 22, как один из самых популярных и вполне достойных по своим потребительским качествам. Отлично подходит радиатор размером 600×1400. Мощность радиатора отопления составит 2015 Вт. Лучше брать немного с запасом.

Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Алюминиевые и биметаллические радиаторы зачастую продаются секциями. Мощность в таблицах и каталогах указывается для одной секции. Необходимо разделить мощность, необходимую для обогрева заданного помещения на мощность одной секции такого радиатора, например:

2025/150 = 14 (округлили до целых)

Получили необходимое число секций для помещения объемом 45 кубических метров.

Не переборщите!

14-15 секций для одного радиатора — это максимум. Ставить радиаторы по 20 и больше секций неэффективно. В таком случае следует разбивать число секций напополам и устанавливать 2 радиатора по 10 секций. Например, 1 радиатор поставить возле окна, а другой возле входа в комнату или на противоположной стене.

Со стальными радиаторами так же. Если комната достаточно велика и радиатор выходит слишком большой — лучше поставьте два поменьше, но той же суммарной мощности.

Если в комнате того же объема 2 окна или более, то хорошим решением будет установка радиатора под каждым из окон. В случае с секционными радиаторами все довольно просто.

14/2=7 секций под каждым окном для комнаты того же объема

Радиаторы обычно продаются по 10 секций, лучше взять четное число, например 8. Запас в 1 секцию лишним не будет в случае серьезных морозов. Мощность от этого особенно не изменится, однако инерция нагрева радиаторов уменьшится. Это может быть полезно, если в комнату часто проникает холодный воздух. Например, если это офисное помещение, в которое часто заходят клиенты. В таких случаях радиаторы будут нагревать воздух немного быстрее.

Что делать после расчета?

После расчета мощности радиаторов отопления всех комнат, необходимо будет выбрать трубопровод по диаметру, краны. Количество радиаторов, длину труб, количество кранов для радиаторов. Подсчитать объем всей системы и выбрать подходящий для нее котел.

Для человека дом часто ассоциируется с теплом и уютом. Чтобы дом был теплым, необходимо уделить должное внимание системе отопления. Современные производители используют новейшие технологии для производства элементов систем отопления. Однако, без грамотного планирования подобной системы, для определенных помещений эти технологии могут оказаться бесполезны.

В первую очередь необходимо понимать, для каких целей будет использоваться помещение. Какой температурный режим в нем желателен. В этом деле существует множество тонкостей, которые необходимо учитывать. Желательно сделать проект отопления с точным расчетом мощности радиаторов отопления и теплопотерь. Радиаторы отопления лучше устанавливать в той части комнаты, где холоднее всего. В вышеизложенном примере была рассмотрена установка батарей отопления возле окон. Это один из наиболее выгодных и эффективных вариантов размещения элементов отопительной системы.

Видео по расчету мощности батареи

Читайте так же:
Радиаторы отопления Global. Грамотный расчет – залог успеха
Радиаторы отопления Global – мощное орудие в борьбе с холодом, работающее по общим законам физики. И чем грамотнее оно установлено, чем больше факторов и физических законов учтено, тем обширнее и долговечнее ожидаемый эффект, более плодотворен результат вложений в обеспечение дома или офиса постоянным теплом в холодное время года.
При выборе и расчете в фокусе внимания оказываются материалы самого радиатора и его теплоотдача, размеры отопительного прибора, площадь и теплопроводность стен, размер окон, и т.д. Решить это уравнение со множеством вводных сегодня помогут не только квалифицированные специалисты, но и специальные программы расчета, доступные на порталах известных производителей, например таких, как Global Radiatori.
Когда заказчик определился с материалом радиатора: алюминий, сталь, чугун, биметалл — наступает не менее важный этап расчета необходимого количества секций на то или иное помещение. Напомним, что при выборе материала радиатора необходимо учитывать показатели рабочего давления. Например, в частных домах с автономной системой отопления рабочее давление теплоносителя обычно не превышает 3 бар (0,3 МПа), в многоквартирных зданиях – 10 бар. При этом рабочее давление алюминиевых радиаторов составляет 16 бар, стальных — 12 бар, биметаллических — 35 бар, чугунных — 9 бар.
По теплопроводности стоит учитывать, что сталь и чугун почти в пять раз уступают алюминию, а тепловой инертности металлов — скорость выхода алюминиевого радиатора на заданный температурный режим на 27% выше, чем стального и на 120%, чем чугунного.
Для расчета непосредственно количества секций в помещении специалисты компании Global – всемирно известной итальянской фабрики по производству приборов отопления, предлагают заказчику максимально облегчить задачу, при этом получить предельно эффективный результат. Для этого на сайте компании ru.globalradiatori.com размещено две программы расчета – упрощенная и расширенная версии, которые производят теплотехнический расчет конструкций здания, расчет тепловых потерь и, в зависимости от выбранной модели радиатора, подбирают количество секций при различных температурных режимах.
В ином случае – самостоятельный расчет требует хороших знаний математики и строительной физики. Программы построены на основе материалов СНиПов – «Строительная теплотехника» и «Строительная климатология».
Так, при габаритах комнаты 4,5х3,5 м и высоте потолка 3,3 м, трех окнах двухкамерного типа и двери, в условиях Москвы с расчетной температурой наружного воздуха минус 28, пенобетонными стенами толщиной 300 мм с утеплителем и лицевым кирпичом и дельте температуры теплоносителя 110-70⁰С потребуется семь секций алюминиевых радиаторов Global Vox Extra 500. При аналогичных показателях и выборе биметаллического радиатора Global STYLE 500 необходимо восемь секций.
Монтаж радиаторов – третий и не менее ответственный этап, влияющий на эффективную работу оборудования. Современные радиаторы являются высокотехнологичным оборудованием и при их монтаже следует точно следовать прилагаемым пошаговым инструкциям – независимо от того, кто устанавливает радиатор – заказчик собственными силами или привлеченные специалисты.
Наиболее высокая тепловая отдача может быть получена при установке радиаторов с диагональным подключением и соблюдением следующих расстояний:
не менее 3 см от стены;
не менее 10 см от пола;
не менее 10 см от подоконника.
Отметим, что в современной практике радиатор можно подключить по шести разных схемам входа/выхода теплоносителя, в зависимости от проектных условий помещений, но диагональное подключение является наиболее эффективным.
Также специалисты Global рекомендуют устанавливать на радиаторы автоматические или ручные воздушные клапаны, чтобы добиться максимальной производительности.
Таким образом, грамотный выбор материала, удобный и правильный расчет количества радиаторов и учет ряда условий при монтаже позволяют получить заказчику необходимую энергоэффективность современного радиаторного оборудования.
Всю необходимую информацию по установке, монтажу и эксплуатации оборудования Global можно получить из инструкций, размещенных на сайте ru.globalradiatori.com.
Расчет радиаторов отопления: способы и формулы. Сколько нужно секций в батарее?
Расчет радиаторов отопления
   При замене устаревших радиаторов или установке с нуля новых отопительных секций понадобится расчет отопления, который можно произвести самостоятельно. Ведь многие строители и теплотехники относятся халатно к своей работе. И им все равно какой тепловой режим в итоге будет в отапливаемом помещении.
А продавцы в магазинах могут ради получения процентов насчитать лишнее количество радиаторов или секций. Это приведет к чрезмерным расходам при индивидуальном отоплении или недостаточному температурному режиму при центральном.
Радиатор отопления в доме — Фото 01
   Поэтому важно знать способы расчета количества радиаторов, их секций и площади. Чтобы проверить существующую систему на эффективность или не прогадать с монтажом нового отопления.
Простой расчет радиаторов
   Производится расчет отопления по площади помещения путем получения количества тепла и количества секций. Для этого стандартный показатель 100 Вт умножают на площадь комнаты (получают количество тепла).

   Теплоотдача секции является справочной величиной, ее нужно узнать из документации производителя. На нее необходимо разделить количества тепла. И получится величина, которую нужно округлить для расчета радиаторов отопления по площади. Добавить 20 процентов необходимо для комнат, в которых есть балкон, входная дверь либо много внешних стен. Такое же процентное количество прибавляется при установке защитных экранов.
  Для районов Дальнего Востока необходимо использовать коэффициент 1,6, то есть умножить на него количество секций. А для Якутии и подобных северных регионов – умножать на 2.
   Если нет возможности ознакомиться с паспортными данными, можно для ориентировочного расчета количества секций радиаторов отопления можно взять предварительные ориентиры. Они зависят от типа металла и межосевого расстояния:
для чугунных – 180 Вт для одной секции;
для алюминиевых – 179-182 Вт (при межосевом 500), 145-150 (при межосевом 350):
для биметаллических – 165 Вт (межосевое – 500), 143 Вт (межосевое 400), 120 (межосевое 300), 102 (межосевое 250).
Таблица для расчета количества секций радиаторов на квадратный метр площади — Фото 02
   В стальных пластинчатых радиаторах отсутствуют секции, поэтому расчет площади радиатора чаще всего проводят по таблицам мощности производителя. Потому что для определения обогреваемой площади в зависимости от мощности пластинчатой модели нужно воспользоваться большим количеством теплотехнических формул.
Уточненная формула расчета радиатора
   В ней рассчитывается количество необходимого тепла, с помощью которого можно обеспечить комфортный температурный режим в помещении. Это и есть искомое КТ. Его еще называют – точный расчет отопления по площади помещения.

   КТ = 100 (Вт/кв.м.) х П х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7
   100 (Вт/кв.м.) – это оптимальный показатель, который необходимо иметь для температурного комфорта в помещении.
   П является площадью комнаты, для которой производят расчет, указывается в квадратных метрах.
   Коэффициент К1 может быть различным в зависимости от типа окон (0.85 – с учетом тройных стеклопакетов, 1.0 – с двойным и 1.27 для обычного остекления).
   К2 определяется теплоизоляцией стен для расчета радиаторов отопления (1.27 – для низкой степени, 1.0 – для хорошей (утеплитель+двойной кирпич), 0.85 – для высокой степени изоляции).
   Для определения К3 нужно рассчитать процентное соотношение окон и пола (по площадям) – 1.2 (для 50%), 1.1 (для 40%), 1.0 (для 30%), 0.9 (для 20%), 0.8 (для 10%).
   К4 определяется с учетом средних отрицательных зимних температур (0.7 – минус 10, 0.9 – минус 15, 1.1 – минус 20, 1.3 – минус 25, 1.5 – минус 35).
   К5 зависит от того, сколько стен являются наружными – 1.4 (для 4 стен), 1.3 (для 3 стен), 1.2 (для 2 стен), 1.1 (для 1 стены).
   К6 учитывает тип помещения над комнатой (1.0 для холодного чердака, 0.9 для отапливаемого чердака, 0.8 для жилого отапливаемого помещения).
   К7 указывается исходя из высоты потолка для расчета секций радиатора — для высоких (4.5 м – 1.2, 4 м – 1.15, 3.5 м – 1.1), для средних – 2.5 м – 1.0 и 3 м – 1.05.
  Недостатком формулы является то, что не учитывается вероятность наличия входной двери. Многие при расчетах ее вносят ее как 2 или 3 окна в зависимости от ее величины и теплоизоляции.
Потери тепла в доме без утепления — Фото 03
Онлайн-калькулятор расчета радиатора отопления
   Тем, кого формулы вводят в ступор, можно воспользоваться богатым ассортиментом онлайн-калькуляторов в интернете. Необходимо выбрать из выпадающих списков те же параметры, что и заложены в расчете радиаторов отопления по площади (учитываются только 5 коэффициентов, а не 7). То есть выбрать количество окон и наружных стен, типы радиаторов, окон и помещения по обогреву сверху. И высоту потолка. От руки вносится только площадь помещения. Система сама выберет необходимые коэффициенты и выдаст результат расчета количества радиаторов.
Пример онлайн-калькулятора для расчета радиаторов отопления — Фото 04
Расчет мощности стальных радиаторов отопления
При разработке системы водяного отопления производится подбор радиаторов отопления по тепловой мощности. Как рассчитать мощность батареи отопления для комнаты? В материале статьи приводятся методики расчета радиаторов обогрева.
Расчет теплоотдачи батарей отопления производят 3 способами:
1.       По данным теплового расчета;
2.       По площади отапливаемого помещения;
3.       По объему отапливаемого помещения.

Наиболее точным является подбор мощности отопительных приборов по данным теплового расчета. Методика теплового расчета имеет довольно сложный алгоритм, содержит массу формул и поправочных коэффициентов. При расчетах учитываются все конструктивные характеристики здания, показатели теплопроводности материалов строительных конструкций, ориентация по сторонам света и другие критерии. Из-за сложности этот способ используют только профессиональные проектировщики.
Для проведения упрощенных расчетов обычно применяют 2 других способа определения – по площади или по объему отапливаемого помещения. Расчет по площади производится для помещений со средними показателями тепловой изоляции и высотой потолков не более 2700 мм. При этом используется удельный показатель тепловой мощности на квадратный метр – он равен 100 Вт.
То есть при площади комнаты 18 кв.метров требуемая тепловая мощность составит 18 х 100 = 1800 Вт. В случае если потолок выше, чем 2,7 метра – используют расчет по объему. Удельный показатель тепловой мощности в этом случае принимают около 35 – 40 Вт.

Например, для той же комнаты (18 м²) с высотой потолка 3000 мм требуемая тепловая мощность составит 18 х 3 х 40 = 2160 Вт.
Полученные этими методами значения теплоотдачи делят на единичную мощность секции батареи и определяют количество секций в радиаторе.
Но как рассчитать мощность радиатора отопления на комнату, если радиатор стальной? По своей конструкции батареи из стали делятся на 2 вида:
1.       Трубчатые;
2.       Панельные.
Секции трубчатых радиаторов свариваются между собой – их количество не изменяется. Аналогичная ситуация и с панельным радиатором – устройства имеют единичную тепловую мощность.
Ситуация решается довольно просто. Производится расчет суммарной тепловой мощности для помещения одним из указанных методов – по площади, по объему или по тепловому балансу. Полученное значение будет равно мощности радиатора, который нужно установить в помещении.
Выбор радиатора производится по таблицам каталога продукции – в них указаны размеры и величина теплоотдачи стальных батарей. Здесь нужно определиться – сколько будет установлено приборов отопления. Если в комнате 2 окна – то полученную суммарную производительность делят на 2 устройства.
При выборе батарей необходимо учитывать их габаритные размеры – для этого следует предварительно произвести замеры места установки радиатора. В случае использования стальных радиаторов можно подобрать изделия любых габаритов – номенклатурный ряд размеров отопительных приборов из стали очень широк. У трубчатых конструкций имеются очень низкие и высокие вертикальные радиаторы различной глубины и ширины.
Тепловыделение от радиаторов и нагревательных панелей
Тепловыделение от радиатора или нагревательной панели зависит, прежде всего, от разницы температур между горячей поверхностью и окружающим воздухом. Тепловыделение можно рассчитать
P = P ₅₀ [(t _i — t _r) / ln ((t _i — t _a) / (t _r — t _a)) 1 / 49.32] ⁿ (1)
где
P = тепловыделение от радиатора (Вт, Дж / с)
P ₅₀ = тепловыделение радиатора при разнице температур 50 ^o C (Вт)

t _i = температура воды на входе (^o C)
t _r = температура воды на выходе (^o C)
t _a = температура окружающего воздуха (^o C)
n = константа, описывающая тип радиатора (1.33 для стандартных панельных радиаторов, 1,3 — 1,6 для конвекторов)
Обратите внимание, что радиаторы обычно рассчитаны на температуру средней панели 70 ^o C — и температуру окружающего воздуха 20 ^o C (разница 50 ^o C )
Пример — Тепловыделение от радиатора
Теплоотдача от радиатора с номиналом ^*) Тепловыделение 1000 Вт при температуре воды на входе t _i = 70 ^o C и температура на выходе t _r = 50 ^o C можно рассчитать
P = (1000 Вт) [((70 ^o C) — (50 ^o C)) / ln (( (70 ^o C) — (20 ^o C)) / ((50 ^o C) — (20 ^o C))) 1/49.32] ^1,33
= 736 Вт
^*) номинальное при температуре воды на входе т _i = 80 ^o C , температура воды на выходе т _r = 60 ^o C и температура окружающего воздуха t _a = 20 ^o C
Калькулятор тепловыделения радиатора
Тепловыделение и расход воды
Калькулятор ниже можно использовать для расчета тепловыделения и расхода воды от радиатора, работающего вне стандартных условий — например, повышение или понижение температуры воды на входе или выходе или повышение или понижение температуры окружающего воздуха в помещении.
Температура воды в обратной линии и расход
Калькулятор ниже может использоваться для расчета температуры обратной воды и объемного расхода воды через радиаторы на основе фактического тепловыделения и температуры воды на входе.
Негабаритные радиаторы — довольно распространенное явление, поскольку практически невозможно адаптировать стандартный радиатор точно к требуемым тепловым потерям из помещения. С помощью калькулятора, расположенного ниже, можно изучить последствия нестандартного тепловыделения, когда радиатор слишком большой.

При проверке теплоотдачи радиаторов учтите, что стандарты тестирования различаются. Примеры стандартов:
BS 3528 «Спецификация для обогревателей конвекционного типа, работающих с паром или горячей водой» (отозвана, заменена на BS EN442) — температура подачи 90 ^o C, температура возврата 70 ^o C , температура воздуха 20 ^o C
BS EN442 «Технические условия на радиаторы и конвекторы.»- температура подачи 75 ^o C , температура возврата 65 ^o C, температура воздуха 20 ^o C
Испытание того же радиатора с BS EN442 по сравнению с BS 3528 снижает тепловую мощность с приблизительно 11% .
BTU Calculator — Mr Central Heating
BTU Calculator — Mr Central Heating
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Как и большинство веб-сайтов, Mr Central Heating использует файлы cookie. Чтобы предоставлять персонализированные, оперативные услуги и улучшать сайт, мы запоминаем и храним информацию о том, как вы используете сайт. Это делается с помощью файлов cookie, которые представляют собой простые текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере.Эти файлы cookie безопасны и надежны и никогда не будут содержать конфиденциальную информацию. Они используются только компанией Mr Central Heating или надежными партнерами, с которыми мы работаем. Недавно мы обновили нашу Политику конфиденциальности, чтобы предоставить вам более подробную информацию о ваших правах и о том, как мы используем ваши данные.
Дополнительные функции
Эти файлы cookie, также известные как «предпочтительные файлы cookie», используются для запоминания решений пользователей, принятых в прошлое и может предоставить сайту дополнительные функции, которые не являются строго необходимыми.Отключение эти файлы cookie не будут препятствовать пользователям использовать сайт, но могут отрицательно повлиять на их опыт в отношении удобства.
Нажмите здесь, чтобы узнать о файлах cookie
Разрешить файлы cookie Настроить
Принять все Сохранить настройки Назад
Используйте этот калькулятор, чтобы определить потребность в БТЕ (энергии) для обогрева комнаты.Затем мы покажем вам выбор продуктов, соответствующих вашим требованиям.
Какую комнату вы хотите отапливать?
Гостиная
Столовая
Прихожая
Кухня
Спальня
Ванная
Какие размеры комнаты?
Насколько изолирована комната?
Закрытый / открытый *
Защищенный В среднем Незащищенный
Тип окна *
Одноместный застекленный С двойным остеклением
Полученные результаты
Требование БТЕ для этой комнаты составляет
Для больших комнат рассмотрите возможность разделения тепловой мощности на несколько радиаторов, чтобы избежать появления холодных пятен в комнате.
Обратите внимание, что все расчеты являются приблизительными; для получения более точных результатов следует проконсультироваться с инженером-теплотехником.
Калькулятор
БТЕ | Как подобрать размер радиатора
Когда вы хотите выбрать лучший радиатор для комнаты, вы, вероятно, будете учитывать имеющееся у вас пространство на стене и стиль радиатора, который вам нравится.Но прежде чем рассматривать эти два элемента, нам нужно сначала определить, какой уровень выходной мощности BTU и ватт вам нужен для обогрева вашего пространства (кухня / ванная комната / гостиная и т. Д.), Чтобы обеспечить комфортную жилую среду.

Калькулятор БТЕ | Калькулятор тепловых потерь
Прокрутите страницу вниз, чтобы воспользоваться нашим бесплатным калькулятором БТЕ для радиаторов. Этот калькулятор теплопотерь следует использовать только в качестве ориентира. Всегда уточняйте у сантехника или архитектора перед заказом.
Размеры радиатора
Когда мы говорим о размерах радиаторов, это может означать две вещи: 1.Размеры радиатора или 2. Мощность радиатора, т.е. сколько тепла в ваттах или БТЕ он будет отдавать. Из этого, естественно, не следует, что чем больше радиатор, тем больше мощность. Это зависит от стиля и марки радиатора. Поэтому, чтобы выбрать радиатор для своего помещения, давайте определимся, какое тепло вам нужно в комнате, чтобы в нем было комфортно. Затем вы можете взглянуть на стили и размеры радиаторов, которые обеспечивают такую потребность в тепле.

Выходы радиатора — какой размер мне нужен?
Давайте определим мощность (ватт или БТЕ), которая вам нужна для вашего пространства.Чтобы получить эту цифру, нам нужно знать размер комнаты и то, для чего она используется, то есть какова будет средняя желаемая температура. Знание конструкции комнаты (стены, окна и т. Д.) Позволяет нам понять, как быстро комната теряет тепло, а затем мы знаем, какой уровень тепла нам нужно ввести в комнату, чтобы поддерживать желаемую температуру.

Ватт / БТЕ радиатора (т. Е. Тепла), который вам требуется, зависит от 3 основных факторов:
1. Размер (объем) комнаты
2. Температура, до которой вы хотите нагреть комнату e.грамм. 21ºC
3. Сколько тепла теряет комната (потери тепла) через стены, окна и т.д. эта энергия или тепло будет теряться через стены, окна и т. д.
Радиатор рассчитан на тепло, необходимое для вашей комнаты. Это тепло обычно обозначается терминами ватт или BTU (британские тепловые единицы). 1 Ватт = 3,412 БТЕ. Например. Мне нужно 1000 Вт / 3412 БТЕ. Воспользуйтесь Калькулятором БТЕ / Калькулятором потерь тепла внизу этой страницы, чтобы определить выходную мощность, необходимую для каждой комнаты.
Преобразование ватт в БТЕ
Как мне скрыться от Ватт до БТЕ? Умножить на 3,412
Как мне скрыть БТЕ в ватт? Разделить x 3,412
Общие сведения о выходах радиатора при выборе радиатора
Как только вы определите мощность, необходимую для обогрева комнаты, например, 1000 Вт / 3413 БТЕ, тогда вы можете начать искать радиаторы, которые обеспечивают эту тепловую мощность. И последнее, чего следует остерегаться, — это DeltaT, используемый поставщиком при перечислении выходов радиаторов.
Выходная мощность радиатора частично рассчитывается с учетом температуры воды на входе в радиатор. Также учитываются температура воды, возвращающейся в котел, и средняя температура в помещении.

Delta 60 (Δt 60ºC) — это британская рейтинговая система, в то время как более новый европейский рейтинг — Delta 50 (Δt 50ºC). Многие магазины радиаторов до сих пор продают радиаторы, указывая только мощность радиатора на Delta 60. Но Delta 60 предполагает, что вода, поступающая в радиатор, имеет температуру около 85⁰C, а современные конденсационные котлы поставляют воду с более низкими температурами.
Итак, если вам нужно 1000 Вт / 3412 БТЕ для обогрева вашей комнаты, вы используете современный бойлер и приобрели радиатор с мощностью 1000 Вт / 3412 БТЕ в Delta 60 — у вас не будет достаточно тепла для вашей комнаты. Тот же радиатор в вашей системе отопления даст вам всего около 790 Вт. См. Формулу ниже для преобразования Delta T60 в Delta T50.

По этой причине все выходы радиаторов, перечисленные в магазине радиаторов, относятся только к Delta T 50. Мы не согласны с перечислением выходов Delta 60, поскольку, хотя они делают радиатор более выгодным по цене, они не дадут нашим клиентам требуемая или ожидаемая тепловая мощность.При сравнении радиаторов от разных поставщиков убедитесь, что вы используете одно и то же значение Delta T, используя простой преобразователь, представленный ниже.

Преобразование Delta T50 в Delta T60
Чтобы преобразовать выходную мощность Delta 50 радиатора в Delta 60, умножьте тепловую мощность Delta 50 на 1,264
Чтобы преобразовать мощность Delta 60 радиатора в Delta 50, разделите тепловую мощность Delta 60 на 1,264
Тепловая мощность выбранных вами радиаторов вряд ли будет точно такой же, как ваша потребность в тепле.Поэтому всегда выбирайте размер радиатора с большей, а не меньшей тепловой мощностью и устанавливайте термостатические радиаторные клапаны для регулирования температуры в помещении.
Как рассчитать теплопотери комнаты?
Чтобы получить окончательный расчет по этому вопросу, необходимо принять во внимание площадь всех этажей, стен и окон. Значения U всех строительных материалов и другая соответствующая информация, например, находится ли здание на защищенной или открытой площадке.
Существует более старый более общий метод, который просто умножает объем комнаты в 40 раз, чтобы получить необходимое количество ватт.Аналогичные расчеты производятся для БТЕ. Мы рекомендуем вам не использовать такую общую систему. Старый метод увеличения размера радиатора «на всякий случай» — неэффективный способ обогрева. Да, вы можете использовать термостатический клапан, чтобы уменьшить его, но вы будете платить за радиатор большего размера, который вам не нужен.
Калькулятор потребности в тепле или калькулятор тепловых потерь на этом веб-сайте был разработан ирландским экспертом в области энергетики и учитывает размеры помещения, год постройки, площадь остекления, тип остекления, тип помещения и т. Д.Это точная система, если данные введены правильно. В целом, этот калькулятор вернет намного более низкую потребность в тепле для новых построек, чем традиционные методы расчета, упомянутые выше. Это главным образом связано с тем, что наш калькулятор учитывает клапаны с низким U материалов в зданиях, построенных по строительным нормам 2008, а именно:
• Крыша 0,20
• Внешняя стена 0,27
• Пол 0,25
Какая температура мне нужна для моей комнаты?
Ниже приведены рекомендуемые температуры, необходимые для помещений в зависимости от их типа.Когда вы используете калькулятор BTU или калькулятор тепловых потерь, он всегда должен спрашивать вас, какой тип комнаты вы хотите отапливать, поскольку радиатору потребуется большая мощность, чтобы получить в комнате температуру до 22ºC, чем 18ºC.
Кухня / Холл / Туалет / Спальни 18ºC
Жилые помещения, игровые, игровые и т. Д. 20-21ºC
Ванные комнаты (с душем) 22ºC
Узнать | OpenEnergyMonitor
Модель радиатора
Проблема
Если заданная тепловая мощность радиатора системы центрального отопления составляет 1430 Вт при «Средней температуре воды» 70 ° C и температуре окружающей среды 20 ° C, какова температура подачи при тепловой мощности 500 Вт? (предположим, что расход остается постоянным)
Расчет температуры подачи по тепловой мощности может показаться неправильным.Причина, по которой приводится этот пример, заключается в том, что это расчет, который выполняется в модели теплового насоса.
Пример радиатора: двухпанельный конвектор Kudox 600×800
Фон
Стандартная процедура испытаний радиаторов, произведенных в Европе, определяется стандартом BS EN442. Согласно этому стандарту температура воды, поступающей в радиатор (температура подачи) установлена на 75 ° C, температура в помещении установлена на 20 ° C, а затем скорость потока регулируется до тех пор, пока температура обратной линии не станет 65 ° C.
Тепловая мощность радиатора определяется по формуле:
Heat_output = specific_heat x массовый расход x (T_flow - T_return) Где: Heat_output = Тепловая мощность радиатора в ваттах (Дж / с) specific_heat = Удельная теплоемкость жидкости (Дж / кг.K) (Вода: 4186Дж / кг.K) массовый расход = массовый расход (кг / с) T_flow = Температура воды, поступающей в радиатор (C). T_return = Температура воды, выходящей из радиатора (C).
Температура подачи 75 ° C и температура обратки 65 ° C дают «среднюю температуру воды» (MWT) 70 ° C, которая является температурой радиатора, обычно указываемой в брошюре по радиаторам.
Фактическая средняя температура радиатора может не соответствовать средней температуре воды, рассчитанной по приведенному ниже среднему уравнению, в действительности она зависит от конструкции радиатора, например, от протока воды через радиатор. Но для наших целей предположим, что это достаточно близко.
Также часто указывается разница между MWT и комнатной температурой (Delta_T), составляющая 20 ° C = 50 Кельвинов.
MWT = (T_flow + T_return) / 2 Delta_T = MWT - T_room
Когда вы уменьшаете среднюю температуру воды в радиаторе, его тепловая мощность не уменьшается линейно.Тепловая мощность при Delta_T, равном 25K (половина от стандартной тестовой Delta_T, равной 50K), составляет менее половины тепловой мощности, заданной при 50K. Тепловая мощность, отдаваемая радиатором при различных значениях Delta_T, обычно определяется с помощью таблицы поправочных коэффициентов:
Delta_T Поправочный коэффициент
20 0,3
25 0,41
30 0,52
35 0.63
40 0,75
45 0,87
50 1
Поправочные коэффициенты от тепловых насосов для дома Джона Кантора взяты из данных производителя. Эти цифры также согласуются с руководством Worcester Bosch radiator-sizing-for-heatpumps.pdf. Таблицы поправочных коэффициентов можно найти, выполнив поиск по запросу «поправочные коэффициенты радиатора»
Для определения поправочного коэффициента при меньших приращениях Delta_T приведенным выше данным хорошо подходит следующее уравнение:
Поправочный коэффициент = (Delta_T / Rated_Delta_T) ^ 1.1 / 1.3) x Rated_Delta_T
Затем мы можем рассчитать среднюю температуру воды как:
MWT = T_room + Delta_T
Температура подачи от тепловой мощности и расхода
Падение температуры на радиаторе (для удельной тепловой мощности) зависит от расхода воды.
Heat_output = specific_heat x массовый расход x (T_flow - T_return)
перестановка дает:
(T_flow - T_return) = Heat_output / specific_heat x массовый расход
Половина разницы между температурой подачи и температурой обратной линии составляет величину, на которую температура подачи выше, а температура обратной воды ниже средней температуры воды.1 / 1,3) x 50 К = 22,3 К
2) Расчет средней температуры воды
MWT = T_room + Delta_T = 20,0C + 22,3K = 42,3C
3) Рассчитать расход
Для расчета температуры потока нам необходимо знать расход или массовый расход (объемный расход x плотность). В приведенной выше задаче мы предполагаем, что скорость потока на выходе 500 Вт такая же, как скорость потока, необходимая для получения 1430 Вт при T_flow 75 ° C и T_return 65 ° C.
массовый расход = Heat_output / specific_heat x (T_flow - T_return) массовый расход = 1430 Вт / 4186 Дж / кг K x (75C-65C) = 0,0342 кг / с
4) Рассчитать температуру подачи
T_flow = MWT + Heat_output / (2 x specific_heat x массовый расход) T_flow = 42,3C + 500 Вт / (2 x 4186Дж / кг · K x 0,0342 кг / с) = 44,0C
Список литературы
Тепловые насосы для дома от John Cantor — спасибо John Cantor за помощь с этим руководством
http: // www.plumbingpages.com/featurepages/CorrectionFactors.cfm
Worcester Bosch Google cache: radiator-sizing-for-heatpumps.pdf
Радиаторы
4u Калькулятор БТЕ
Что такое БТЕ?
BTU — британская тепловая единица. Это стандартное измерение для описания тепловой мощности. Одна БТЕ — это количество энергии, необходимое для нагрева одного фунта воды на один градус Фаренгейта на уровне моря. Более высокое значение BTU означает, что радиатор имеет более высокую тепловую мощность.Чтобы узнать, сколько тепла вам нужно от радиатора, воспользуйтесь нашим удобным калькулятором. Такие факторы, как размер комнаты, тип окон и многое другое, могут повлиять на тепловую мощность, необходимую для поддержания комфортной температуры в вашей комнате, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашей командой экспертов за советом. Воспользуйтесь нашим бесплатным калькулятором BTU, чтобы легко рассчитать требуемую тепловую мощность ваших комнат.
При выборе радиаторов мощность можно определить двумя разными способами: ΔDelta T50 ℃ и ΔDelta T60 ℃.
Что такое ΔDelta T50 ℃ и ΔDelta T60 ℃?
Delta T, которое можно записать как ΔT, означает «разница температур». Количество тепла, которое радиатор передает в комнату, зависит от разницы между температурой воды в радиаторе и температурой комнаты, в которой он находится.
Например:
• Если в комнате 20 ℃, а температура воды в радиаторе 70 ℃, эта разница температур вызовет передачу тепла от радиатора в комнату
• Если температура в комнате 20 ℃, а вода в радиаторе 80 ℃, эта большая разница будет означать, что в комнату передается больше тепла.
Таким образом, расчет тепловой мощности радиатора зависит не только от конструкции радиатора, но также от температуры помещения, в котором он находится, и воды в системе.Поскольку мы не знаем этих точных цифр, мы используем стандартное предположение для сравнения различных радиаторов. Двумя наиболее распространенными стандартами являются Delta T60, где мы предполагаем, что средняя температура воды в радиаторе на 60 ℃ выше, чем в комнате, и Delta T50, где мы предполагаем, что средняя температура воды в радиаторе на 50 ℃ выше, чем в комнате. Использование разных стандартов даст разные значения тепловой мощности. Обычно мы стараемся указать и то, и другое на нашем веб-сайте, но при сравнении радиаторов важно каждый раз использовать одну и ту же дельту T, чтобы обеспечить точное сравнение.
Популярные радиаторы:
Колонный радиатор
Радиаторы чугунные
Алюминиевые радиаторы
Как рассчитать дельту Т для радиатора
ВОПРОС: После использования «Простого руководства по обогреву для вашей комнаты» на домашней странице www.aelheating.com я теперь знаю, какое количество тепла требуется для моей комнаты, поэтому как мне проверить, что выбранный мной радиатор обеспечивает достаточно тепла. выход. ОТВЕТ: Существует простой расчет, чтобы проверить, будет ли выбранный вами радиатор обеспечивать достаточную тепловую мощность, проверив «Delta T», см. Ниже:
В наших каталогах радиаторов AEL предоставляет данные о тепловой мощности для каждого из наших радиаторов наряду с размерами радиаторов. Показанные значения мощности основаны на температуре воды на входе и выходе из радиатора.
Если температура воды в подающей линии в вашей системе отопления отличается от температуры воды, указанной в каталоге, вам нужно будет рассчитать новое значение мощности, это легко сделать, это просто означает умножение значения мощности в каталоге на показанное число. в таблице исправлений, представленной внизу этого информационного листа.

При температуре потока воды 80 ° C и температуре на выходе 60 ° C средняя температура в центре радиатора составляет 70 ° C.
Если мы уберем среднюю температуру в помещении 20 oC от средней температуры воздуха в радиаторе 70 oC, мы останемся с Delta T равным 50.
Если «Delta t» в каталоге составляет 50 oC, а ваша система «Delta t» «составляет 50 oC, тогда он = 1 в таблице ниже, что означает, что он идеален, поэтому просто используйте результаты, указанные в каталоге.
Если система «Delta t» больше или меньше 50 oC, посмотрите на фактическую температуру системы в левой части диаграммы и умножьте результат, показанный в каталоге, на коэффициент, указанный в правой части таблицы. диаграмму, это даст вам новый результат для радиатора.
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
5 0,050
10 0,123
15 0,209
20 0,304
25 0,406
30 0,515
35 0,629
40 0,748
45 0,872
50 1.000
55 1.132
60 1,267
65 1,406
70 1,549
75 1,694
Мы не можем найти эту страницу
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{добавить в коллекцию.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.АВТОР}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.

Delta_T	Поправочный коэффициент
20	0,3
25	0,41
30	0,52
35	0.63
40	0,75
45	0,87
50	1

Пропускает шаровый кран что делать: Ремонт шарового крана своими руками: инструкция по шагам

Май 13, 1981 автор alexxlab Разное

Шаровый кран

Опубликовано: 30 ноября 2019 г.

По роду своей деятельности, довольно часто встречал заказчиков, которые регулируют проток к приборам, прикрывая частично шаровый кран. Можно ли так делать? Что будет, если закрывать шаровый кран на половину? Давайте разбираться.

Для чего предназначен шаровый кран?

Основное назначение шарового крана – открывать или перекрывать проток жидкости по трубопроводу. Далее, уже зависит от назначения конкретной модели. Соответственно, от исполнения изделия.

Жидкости бывают очень разные, не только вода. Различные антифризы, составы на основе воды с ингибиторами и прочими присадками, агрессивные среды и пр. Под тип жидкости изготавливаются и краны, запорная и регулирующая аппаратура. Она может выполняться из особо прочных металлов, деталей. Такие изделия устойчивы к этим жидкостям.

Но в этом материале речь идёт о использовании обычных бытовых шаровых кранов, для холодной или горячей воды.

Что происходит при неполном открытии шарового крана?

Чтобы понять о чём речь, обратите внимание на фото ниже. Там изображен шаровый кран в разрезе.

Видно, что рабочая поверхность вращающегося шара, покрыта зеркальной поверхностью. Но по сути, это металлическая поверхность. Если шар крана не полностью открыт, то на зеркальной поверхности, соприкасающейся с водой, образуется солевой, или коррозионный слой.

Этот слой препятствует легкому прокручиванию шара, и портит поверхность пластикового уплотнения. Кран может начать пропускать жидкость, даже в полностью закрытом положении.

Если шаровый кран долгое время находится в полу закрытом положении, то образуется не только солевой налёт, но и происходит коррозия зеркальной поверхности подвижного шара. Обрастание может быть настолько большим, что вы не сможете закрыть кран, в экстренной ситуации.

Что можно предпринять?

Несколько советов:

Если необходимо регулировать поток жидкости, используйте вентили.

Держите шаровый кран только полностью открытым, либо полностью закрытым.

Регулярно делайте циклы открытия – закрытия шарового крана, если нет возможности использовать вентиль. В таком случае, свежий слой накипи будет слетать с зеркальной поверхности шара, и на какое-то время, продлит срок эксплуатации шарового крана. Даже если шаровый кран полностью открыт постоянно, рекомендуем делать такие манипуляции не реже 1 раза в 3 – 4 месяца. Это поможет поддерживать легкость открытия или закрытия шарового крана.

Надеемся, эти простые советы помогут вам избежать многих неприятностей.

Как можно отремонтировать шаровый кран

Сегодня в квартирах устанавливают смесители разных конструкций, в том числе и краны шарового типа. Они более надежны, чем простые краны с уплотнительными прокладками, но у них время от времени случаются поломки. Осуществить ремонт шарового крана своими руками вполне возможно, хотя конструкция такого смесителя заметно отличается от привычной конструкции крана с резиновыми прокладками. Рассмотрим, в каком порядке должен осуществляться ремонт.

Практически каждый домашний мастер, имеющий минимальный опыт сантехнических работ, умеет менять прокладки в кране. В выполнении этой работы нет ничего сложного, достаточно открутить пару гаек, извлечь старую прокладку и установить на ее место новую.

Если же на кухонной мойке или в ванной установлен шаровой кран, то при выполнении ремонта своими руками этого устройства придется попотеть. Но если мастер хорошо подготовится и заранее разберется в конструкции механизма, то выполнение работы не потребует значительных усилий.

Прежде чем браться за выполнение ремонта шаровых кранов своими руками, необходимо познакомиться с устройством этого оборудования.

Конструкция шарового крана была изобретена более 100 лет назад. Но и сегодня этот элемент широко используется при устройстве водопровода и канализации. Его конструкция спроектирована так, что он способен пропускать через себя большие объемы жидкости, причем жидкость может обладать высокой температурой и подаваться с напором.

Устройство

Шаровой кран имеет довольно простое устройство, что и обеспечивает его надежность. Он состоит из корпуса и помещённого внутрь него шара, который способен поворачиваться на 90 градусов.

Шар имеет отверстие, которое при повороте под определенным углом пропускает жидкость. При закрытии крана шар поворачивается так, что отверстие смещается, благодаря чему поток воды перекрывается.

Однорычажный шаровой смеситель является наиболее простым вариантом. К нему подводится две трубы (подача холодной и горячей воды), смешивание потоков происходит внутри, после чего жидкость поступает в излив. При повороте рычага влево или вправо происходит регулировка температуры. Движением рычага вверх или вниз производится регулировка напора.

Разновидности

Шаровые краны представлены несколькими разновидностями:

Разборные. Этот вариант является наиболее ремонтнопригодным, его устанавливают на открытых участках, к которым есть постоянный доступ. Однако разборные краны стоят дорого, поэтому их чаще используют на промышленных объектах, чем в быту.
Цельносварные. Этот вариант оборудование применяют в котельных и на тепловых сетях. Краны имеют доступную стоимость, не требуют обслуживания. Но их нельзя отремонтировать, поэтому при выходе из строя подлежат замене.
С плавающим шаром. В таких кранах затвор выполнен в виде шлица. При закрытом шлице шар под давлением среды смещается, перекрывая движение потока. Устройство применяется на трубопроводах диаметром не более 200 мм.
С фиксированном шаром. В таких конструкциях шар жестко закреплен на вале. Краны с такой конструкцией стоят дорого, но зато при открывании и закрывании не приходится прикладывать значительных усилий.
Полнопроходные. В них х диаметр проходного отверстия соответствует диаметру трубы.
Неполнопроходные. В таких кранах диаметр проходного отверстия меньше, чем диаметр трубы, к которой он присоединяется.

Не перекрывает воду однорычажный смеситель

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком

Проблемы однорычажного крана с шариком обычно вызваны поломкой клапанного механизма. Рычаг, зафиксированный винтом, снимается так же, как и в случае смесителя с картриджем. Куполообразный металлический колпачок, который находится ниже, фиксирует в корпусе весь клапанный механизм. Под колпачком – пластиковый кулачок, который ограничивает перемещение управляющего рычага. Снизу кулачка – шайба куполообразной формы для плотного прилегания к шарику-смесителю. Устройство шарика и принцип смешивания мы уже описывали выше.

Порядок разборки

Снимите пластиковые красно-синие накладки и открутите рычаг по описанной выше схеме. Разница будет в том, что штырь, с которого требуется скрутить рычаг, не полимерный и прямоугольный, а металлический, с резьбой для фиксирующего рычажок винта.
Выкрутите куполообразный колпачок. Он может быть оборудован шлицами для удобного захвата. Но если шлиц нет, используйте отвертку: уприте ее в паз и аккуратно подбивате вверх и по часовой стрелке, срывая деталь с места. Также можно использовать круглогубцы, заведя их в пазы изнутри колпачка.
После снятия колпачка, вынимайте кулачок с фигурной шайбой. Очистите их от загрязнений ветошью.
Выньте шарик-смеситель и исследуйте его клапанную часть.
Извлеките седла клапанов. Они достаются просто, с помощью тонкой отвертки. Пинцетом или отверткой можно достать прижимные пружинки под седлами.
Типичные проблемы клапанного механизма шарикового смесителя

Протечки или излишний шум могут вызываться следующими неисправностями:
Изношены или сильно загрязнены внутренняя часть купольной шайбы или гнездо в корпусе, куда упирается нижняя часть шарика. Эти сферические полости нужно тщательно очистить.
Износ шарика. На нем могут обнаружиться трещины, бороздки. Все это вызвано грязной и жесткой водой с примесями твердых частиц. Устранить можно только заменой шарика.
Износ клапанных седел. Если они начинают плохо прилегать к шарику, то пропускают воду. Их также нужно заменить.
Плохое прилегание седел может быть вызвано не только их износом, но и ослаблением пружин. Вопрос решается заменой пружин на новые.
Сборка однорычажного смесителя с шариковым механизмом

Она выполняется в обратном порядке, с очисткой и смазкой старых частей и заменой новых:
Очистите полость крана.
В седла вставьте новые пружины, уложите сборку в предназначенные ей гнезда.
Очищенный шарик смазывается силиконовой смазкой. Шар вставляется в корпус смесителя.
Устанавливается шайба с кулачком. Для правильной сборки в корпусе есть паз, который следует совместить с выступом на кулачке.
Чистый верхний колпачок из металла наживите и прикрутите
Важно не допускать перекосов.
Оденьте на металлический шток и прикрутите рычаг для регулировки воды.
Проблемы с блоком поворотного излива

Если вода из однорычажного смесителя течет выше и ниже блока поворотного излива, это вызвано износом уплотнителей. В качестве уплотнителей используют резиновые кольца, реже – манжеты. Чтобы заменить кольца, нужно разобрать смеситель следующим образом:
После извлечения картриджа нужно снять с корпуса поворотный бок излива. Как это сделать, станет понятно при разборке. В некоторых моделях данный узел снимается вверх. На корпусе он стопорится специальной муфтой. Но чаще блок излива снимается вниз, где присоединяется гофрированный гибкий шланг. Чтобы снять блок, нужно выполнить разборку вплоть до демонтажа смесителя с мойки или раковины.
С нижней стороны демонтированного смесителя нужно открутить кольцеобразную гайку и извлечь находящееся под ней фторопластовое кольцо.
Теперь можно снять с корпуса блок излива, потянув его вниз. В местах сочленения с корпусом обнаружатся изношенные резиновые уплотнители. Следует приобрести поставить такие же новые, а заодно и заменить и фторопластовые кольца сверху и снизу до установки смесителя.
Трещина в корпусе

Эта неисправность сразу заметна, и требует замены смесителя целиком. Некоторые домашние мастера прибегают к силиконовому герметику для «ремонта» корпуса. Но это временная мера. Вскоре все равно придется отправляться в магазин за новым смесителем.
Засорился аэратор

Если, при целиком открытых кранах, вы наблюдаете недостаточный напор, то причин может быть несколько. Это и засор в трубах и входных шлангах, и просто плохой напор в водопроводной сети. Но также это может быть засорение аэратора на трубе излива. Для ремонта выкрутите аэратор. Если усилия рук недостаточно, то воспользуйтесь разводным ключом. На аэраторе есть шлицы для выкручивания. На сеточке внутри вы обнаружите массу твердые частицы и наслоения, которые препятствуют протеканию воды и снижают напор. Сетку можно очистить под струей воды.
Проблемы, возникающие при работе однорычажного смесителя
Хотя однорычажные смесители считаются очень надежными, но и с ними могут возникнуть проблемы. Чаще всего требуется ремонт при протечках, трещинах, уменьшении напора, неудовлетворительной регулировке (резкий переход от холодной воды к горячей).
Проблемы под мойкой

Вы отмечаете постоянную сырость и замечаете скапливающуюся воду под мойкой. Что делать? Первым делом подозрение падает на сифон или гофрированные шланги из нержавейки. Если с ними все в порядке, и мойка хорошо загерметизирована, то проверьте сам кран.
Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей

Типичная проблема шаровых смесителей – быстрый износ резиновых или тефлоновых седел, на которых лежит шарик. Это вызывает просачивание воды. Для профилактики этой неисправности смесителя можно менять уплотнения раз в два – три года.
Дисковые смесители ломаются от жесткой засоренной воды. На керамических поверхностях, плотно подогнанных друг к другу, возникают сколы и царапины. Все это приводит к протечкам и понижению точности смешивания. В этом случае картридж нужно менять.
Другая часто встречающаяся проблема дисковых смесителей – плохая регулировка. Это – обычная проблема недорогих моделей, которые имеют слишком малый угол настройки. Выбирайте картриджи и смесители проверенных марок и производителей, с большим сроком службы, с углом настройки до 15°.
Проблемы общего порядка — вода сочится через смеситель

Неправильно установленный рычаг может быть причиной постоянных протечек на кухне. Если причина неудовлетворительной работы в этом, то кран нужно перебрать и плотно подогнать рычаг при установке.
Некоторые неисправности требуют установки нового смесителя . Это трещины в смесительном шарике или в корпусе. Если есть трещины, то возле смесителя постоянно стоит лужица воды. То же может быть при износе уплотнительных колец в блоке излива.
Также проблема может быть не связана со смесительной камерой. Уменьшение напора обычно происходит из-за засорения аэратора на выходе из крана.
Ремонт однорычажного смесителя с картриджем
Ремонт смесителя с картриджем нужно начинать с демонтажа. Перед тем, как разобрать однорычажный смеситель, перекройте воду и слейте ее остаток из кранов. Раковину или хотя бы сливное отверстие рекомендуется чем-то прикрыть.
Открутите гайку с аэратором с излива крана. Обычно это можно сделать руками.
Снимите декоративные заглушки, открутите винты, которые фиксируют рычаг. Для этого нужен шестигранный ключ или отвертка с подходящим жалом. В крайнем случае, можно использовать дрель с тонким сверлом. Чтобы узнать какую головку имеет винт, посветите фонариком в отверстие. Нужно действовать аккуратно: если сорвать шлиц, то демонтаж смесителя станет гораздо более сложно задачей. Если винт не поддается, обработайте его WD-40, подождите немного и попробуйте снова.
Снимите рычаг: потяните его вверх. Это нужно делать аккуратно: у ряда моделей снятие рычага требует определенных усилий.
После снятия рычага вы увидите декоративный колпачок. Извлеките его: он сделан из пластика или непрочного металла, и отвинчивается руками. Если не выходит, попробуйте аккуратно повернуть его плоскогубцами или газовыми ключом.
После удаления колпачка нужно снять фиксирующую гайку, под которой находится картридж. Для этого потребуется шведский разводной ключ или рожковый ключ.
Как купить керамический картридж на замену

Картриджи имеют различные диаметры отверстий
Поэтому, важно иметь в руках неисправный картридж, когда вы идете покупать новый. Кроме разных диаметров встречаются различные типы фиксаторов со стороны нижней пластины
Отдавайте предпочтение дискам с силиконовой прокладкой и от известных европейских компаний. Тогда вам не придется ремонтировать смеситель следующие несколько лет.
Установка нового картриджа и сборка смесителя

Сборка крана после замены картриджа выполняется в обратном порядке:
Мягкой тканью очистите цилиндрическую полость корпуса. Убедитесь в том, что корпус цел внутри. Удалите известковый налет.
Вставьте картридж. Для правильной установки на нем имеются центрирующие выступы. Остается только совместить их с углублениями в корпусе.
Затяните фиксирующую гайку, но без излишних усилий. Иначе можно деформировать сам картридж или находящиеся ниже уплотнения. А это вызовет новые протечки. Поэтому затяните вполсилы и включите воду. Если она выступает по бокам из отверстий корпуса, то выключите воду и еще немного затяните. Продолжайте затягивать гайку понемногу, пока после включения воды корпус не будет оставаться сухим.
Далее действуйте в порядке, обратном разборке: установите колпачок, установите рычаг и зафиксируйте его винтом, поставьте заглушки с индикацией холодной и горячей воды.
Замена прокладки
Выяснив главную причину протечки, можно прибегать к замене обветшавшей прокладки. Клапан или вентиль при крепко закрытом штоке станут пропускать воду. Усугубляет ситуацию избыточное приложение сил во время закрывания смесителя, что недопустимо. Такие явления можно наблюдать во время пользования кранами советских производителей, седла которых были плохо фрезерованы, в результате чего вентиль приходилось закручивать наиболее сильно.
Вначале следует осуществить перекрытие воды, приводящей в движение потоки к неисправному объекту сантехники. Перед проведением работ все же следует проверить, полностью ли проведено отключение. Прежняя прокладка снимается, и устанавливается новая. Если возникла такая ситуация, при которой в доме не оказалось этой запасной детали, не стоит начинать работу с полной замены всего крана. Этот небольшой и важный элемент можно сделать самим из любых материалов. В качестве такого сырья подойдет лоскуток кожи или резины.
Сначала берется старая прокладка, по ней вырезается аналогичное основание, с чуть большим диаметром. После вырезания оно вставляется в гнездо. Стоит отметить, что резиновый элемент неспособен тесно прилегать, поэтому хорошей плотности достичь будет трудно. Кожаная прокладка необходима в том случае, когда нарушается седельная кромка. Новая деталь обязана иметь толщину более 3,5 мм.
Новая деталь ставится так, чтобы она наиболее тесно соединялась с седлом. Тогда прибор сантехнического плана будет работать без шума.
Лучшей использованной резиной будет листовая, при отсутствии такой можно взять обычную обувную набойку. При этом нужно избегать излишне гибких пластмасс или пористых резин.
Все описанные методы смены прокладки связываются с починками холодного крана.
При постоянном движении горячей воды такие детали, постепенно разрушаясь, выходят из строя. Так, для горячих кранов можно воспользоваться автомобильными шинами, их поверхность является наиболее крепкой.
Монтаж крана
Основная масса собственников помещений прибегает к самостоятельной замене сантехнического оборудования. Нередко такие действия необходимо осуществить в процессе проведения ремонтных работ или при переезде на другое место жительства. Здесь можно наблюдать протечки воды из-под штока. Основанием для таких явлений будет сальниковая набивка, неплотно прилегающая к поверхности. Она требует замены или придания более крепкого основания.
Чтобы добиться максимально уплотнения, стоит подвернуть сальниковую втулку. Излишне острые и жесткие инструменты в виде плоскогубцев или пассатижей использовать не рекомендуется. Они могут испортить границы втулки. Чтобы добиться лучшей фиксации, используют гаечный или разводной ключ. Затягивая сальниковую втулку, нельзя допускать излишне сильного нажима, в противном случае произойдет порча резьбы, затем нужно будет полностью поменять кран.
После затягивания втулки до конца важно проследить за тем, чтобы протечек воды больше не было. Если все-таки это явление присутствует, необходимо перекрыть воду и поменять кран или втулку, можно добавить сальниковую набивку
Проводя ремонтные работы, касающиеся замены крана, необходимо добиваться полного перекрытия воды, что предотвратит затопление соседей.
Затем следует вытащить втулку и накидную гайку, после этого, пользуясь удобным приспособлением в виде острого ножа или небольшой отвертки, нужно достать старый сальник и накрутить новый набивочный материал.
В таких целях следует использовать:
льняные нитки или тонкую бечеву;
волокна от мешковины;
резиновую трубку определенного сечения и габаритов.
Тонкие нитки накручивают в сторону перемещения часовой стрелки, осторожно наматывая витки. В целях улучшения набивки используемые нитки обрабатываются олифой природного основания
Следует проявить интерес к показателям высоты зафиксированной прослойки. Отдельные 2-3 витка должны быть свободными от набивания, тем самым удастся избежать срывания крана в момент его закручивания. Ликвидировать протечку воды можно путем уплотнения сальника. Здесь необходимо закрутить вентиль, затем отвернуть накидной гаечный элемент и обмотать основание любым пригодным для этого материалом. Как только накидная гайка будет зафиксирована, кран больше капать не будет. Подобные действия не гарантируют длительный результат, однако в качестве временной меры этот вариант совсем неплох.
Однорычажный или джойстиковый смеситель практически вытеснил из употребления в ванных и на кухнях двухвентильные краны или краны, встроенные в стены. Однорычажные краны просты в применении и ремонте, имеют длительный срок службы. Главное преимущество их конструкции в том, что в ней нет трущихся друг об друга металлических частей.
Типы смесителей с рычагом
Джойстиковый смеситель представляет собой компактный корпус с ручкой-рычагом. По внутреннему строению однорычажные смесители бывают шаровыми и картриджными.
Механизм смесителя шарового типа в разрезе
Устройство смесителя с шаровым механизмом подразумевает, что смешивание воды происходит в небольшом шаре, находящемся в корпусе и опирающемся на уплотняющие прокладки (седла). Три отверстия в шарике предназначены для горячей, холодной и уже смешанной воды. Пространство внутри шарика называется смесительной камерой. При повороте регулировочного штока (переключателя смесителя) напор входящей воды, и холодной и горячей, изменяется и ее температура и напор на выходе изменяются также. Все зависит от того, насколько перекрывают друг друга отверстие в шарике и соответствующее ему входящее отверстие.
Для смешивания воды в смесителе картриджного типа используется картридж из пары керамических пластин (дисков) с отверстиями. В этой конструкции диски заменяют шарик: напор и температура вытекающей из крана воды зависит от степени перекрытия друг другом отверстий в верхнем и нижнем дисках. Если у вас краны картриджного типа, то ремонт смесителя на кухне или в ванной обычно сводится к замене картриджа.
Профилактика поломок смесителя с картриджем или шариком
Если сантехника требует постоянного ремонта, значит, качество воды в трубах водопровода в вашем регионе неудовлетворительное. Стоит задуматься об установке фильтров. Обычные механические фильтры, подсоединенные к гофрированным шлангам, значительно продлят срок службы любой сантехники в доме. Взвесь и отложения из воды не будут так быстро стирать силиконовые и резиновые части, а также шарик и керамику клапанного механизма крана.
Главной особенностью конструкции однорычажного смесителя является наличие рычага для регулирования напора и температуры воды,в отличие от простого смесителя,в котором имеется две регулирующие кран-буксы.Поворачивая ручку можно с легкостью задать необходимый напор воды и выбрать одновременно нужный температурный режим.Но напор подаваемой воды можно изменить при этом сохранив температуру, так как за разное функционирование однорычажного смесителя отвечают повороты рукоятки.Так за напор – вниз-вверх,а за температуру – право-влево.
Длительный срок эксплуатации однорычажных смесителей можно объяснить отсутствием в их конструкции трущихся металлических деталей,а также различных резиновых уплотнителей между подвижными деталями.Вместо металлических деталей используются аналогичные,выполненные из прочной керамики.Но в то же время внутренние керамические элементы таких смесителей подвержены износу из-за механических примесей содержащихся в изобилии в водопроводной воде.Чтобы избежать выхода из строя керамического смесителя рекомендуется установить перед ним фильтр для очистки воды.
Ремонт однорычажного смесителя.

Если смеситель не закрывается и пропускает воду,то скорее всего дело в том,что керамические диски истерлись-поэтому требуется их замена.Перед тем как начинать ремонт однорычажного смесителя необходимо в первую очередь перекрыть подачу воды по трубам,потому как не выполнив это действие можно попасть в неприятную ситуацию-например .
Прежде всего необходимо снять пластмассовую заглушку.Для ее снятия лучше всего воспользоваться острым предметом,так как пластмассовая заглушка очень плотно входит в паз. Сняв заглушку вы обнаружите паз с запорным винтом,с помощью которого ручка крепко фиксируется на основании смесителя.Отвернув немного запорный винт снимите рычаг.Запорный винт обычно изготавливается под плоскую отвертку,реже под крестовую или под шестигранный шлиц-отверстие.
Сняв рычаг смесителя аккуратно отверните декоративную гайку,затем накидную гайку,которая прижимает плотно картридж к седлу смесителя. Для снятия хорошо подойдет разводной ключ,если такой отсутствует,то подойдет обыкновенный газовый ключ.Неисправный картридж вынимают. На его место устанавливается новый картридж.Установку следует произвести так, чтобы все отверстия картриджа совпали с отверстиями на седле смесителя.Чтобы не было смещения картриджа в его конструкции имеются небольшие выступы,которые располагаются на днище. При установке они совпасть должны с углублениями на смесителе.
После установки нового картриджа в обратной последовательности заворачивают гайки-сначала прижимную,затем декоративную.Устанавливают ручку-рычаг и закрепляют запорным винтом,после чего устанавливается на место заглушка.Таким способом быстро и легко можно выполнить ремонт однорычажного смесителя.
Произведя ремонт — включите подачу воды,затем проверьте смеситель с установленным картриджем.Если все сделано правильно,то смеситель не будет пропускать воду,а это значит,что все сделано качественно.Успехов вам и пусть ваш смеситель функционирует долго без всяких ремонтов!
Причины протекания смесителя
Причины, по которым течет шаровой или картриджный водопроводный кран, могут быть самыми разными. Например, очень часто хозяева сталкиваются с некачественной запорной арматурой. Она попросту пропускает жидкость из-за того, что запорный механизм не соответствует по размеру корпусу или не притерся.

Фото – конструкция разных систем
Также не последнее место играет качество установки. Даже если был куплен самый дорогой кран от известного производителя, неправильно закрученный вентиль станет причиной его скоропостижной поломки. Всегда при самостоятельном монтаже следуйте инструкции производителя
В особенности это важно для необычных моделей кранов: сенсорных, с таймером или другой электроникой. Здесь же заключается и причина частой проблемы некомпетентных сантехников, когда из холодного крана течет горячая вода
Причины может быть две:
Изначально в кран холодной воды была выведена горячая труба;
Сливной канал запорной арматуры забился, и холодная вода попросту не может попасть в излив.
Помимо всех внешних причин нужно понимать, что у крана, как и любого другого устройства, есть собственный срок годности. Со временем может произойти износ фильтра гусака или уплотнительной прокладки. Также нужно учитывать, что при частом использовании может износиться резьба.

Фото – кран в разрезе
Видео по теме:
Плохо течет вода из крана, что делать? Пошаговая инструкция
Плохо течет вода из крана
Слабый напор воды, текущей из крана, является неприятной проблемой для комфортного проживания в квартире. Причины могут быть разные. В некоторых случаях можно справиться самостоятельно, а в некоторых случаях понадобиться помощь специалиста или обращение в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом.
Причины слабого напора воды:
засорение или изношенность аэратора смесителя;
засорение или изношенность самого смесителя;
засорение подводящих гибких шлангов;
засорение трубопровода;
засорение фильтров трубопровода;
снижение давления подачи воды в водопроводной системе;
разгерметизация трубопровода, т.е. его прорыв ;
неправильно спроектированная трубопроводная система.
Устранение слабого напора воды из крана
Устранение слабого напора воды своими руками:
Засорение или изношенность аэратора смесителя это небольшая проблема. Откручиваем аэратор с гусака крана. Промываем и очищаем от налета и мусора сетку аэратора. Если сетка прогнила, то требуется замена на новую. Промывать сетку аэратора требуется раз в 2-3 месяца. Он имеет мелкие форсунки и поэтому быстро забивается из-за плохого качества воды. Если проблема не исчезла, то проверяем дальше.
Засорение и изношенность самого смесителя также частая причина слабого напора. Если вода плохо течет только в одном месте в квартире, а в других смесителях напор хороший, то наверняка проблема только в этим смесителем. Необходимо перекрыть воду. Далее разобрать и почистить внутренние части смесителя от н. А также заменить изношенные детали. Бывает проблема с распылителем в душевой кабине или в ванной. Отверстия на распылители покрываются известковым налетом и вода не может поступать с нужным напором. Известковый налет легко удаляется кислотой. Поместите распылитель в целлофановый пакет с раствором уксусной или лимонной кислоты и зафиксируйте пакет с помощью изоленты или скотча на несколько часов. После процедуры распылитель промойте. Он будет как новый.
Засорение подводящих гибких шлангов также устранить легко. Нужно отсоединить шланги с помощью разводного или гаечного ключа. И промыть их. Далее занимаемся самим трубопроводом.
Засорение трубопровода более сложная операция. Прочистка осуществляется специальным тросиком. В старых металлических трубах накапливается много ржавчины, что также может являться причиной слабого напора воды. После прочистки под выход трубы нужно подставить ведро и повернуть вентиль включения воды, чтобы вся грязь стекла в отдельную емкость. Если причина в засоре общего стояка воды, то это решается только заменой засоренного участка трубы на новый.
Засорение фильтров трубопровода, если они имеются, также является частой причиной слабого напора воды. Фильтры бывают грубой и тонкой очистки. Перекрываем воду. Снимаем заглушку с колбы фильтра грубой очистки с помощью рожкового или разводного ключа. Извлекаем и промываем сетчатый фильтр. Если он изношен, то меняем его на новый. Собираем все в обратном порядке. И переходим к проверке системы тонкой очистки. Отключить его от водопровода, сменить вкладыш и промыть стакан фильтра от грязи. Также собрать фильтр в обратном порядке.
Снижение давления подачи воды в водопроводной системе это уже внешняя причина. Если у соседей также слабый напор воды, то нужно звонить в управляющую компанию и сообщить о проблеме.
Разгерметизация трубопровода, т.е. прорыв трубопровода также может решить только управляющая компания.
Неправильно спроектированная трубопроводная система может быть, если у вас всегда слабый напор воды. Этот вопрос также нужно решать с управляющей компанией.
Постоянный и своевременный уход за сантехническими приборами сведет к минимуму возникновения таких проблем.
Кран не пропускает воду. Что делать если подтекает кухонный смеситель с основания излива
Даже самая качественная сантехника начинает со временем пропускать воду. Под влиянием влаги и постоянного физического воздействия изнашиваются как металлические, так и резиновые элементы. Так что же делать, если течет смеситель? Проще всего – обратиться к сантехнику. Но если под рукой есть необходимые инструменты, то можно произвести все ремонтные работы своими руками . Кроме экономии денег вы также получите уверенность, что все работы были выполнены качественно.
Существует несколько типов смесителей, а также множество причин протекания. Каждая ситуация требует индивидуального подхода, но набор необходимых инструментов всегда один и тот же. Если течет вода из смесителя, то вам понадобятся:
разводной ключ;
отвертки;
ФУМ-лента;
резиновые прокладки;
плоскогубцы.
Независимо от типа поломки, перед началом работы необходимо перекрыть воду. Если стояк перекрывается только в подъезде, не забудьте предупредить соседей. В таком случае лучше сразу иметь под рукой все инструменты и материалы, чтобы закончить все работы максимально быстро.
Нижняя часть гусака
Наиболее простой для устранения поломкой смесителя является протекание гусака. В большинстве случаев он течет из-за износа прокладки. Чтобы устранить такую поломку, понадобится прокладка диаметром ¾ дюйма. Процедура ремонта должна проходить так:
С помощью разводного ключа откручивается гайка, которая удерживает гусак на смесителе.
Гусак отделяется от смесителя.
Производится замена прокладок. Лучше всего вставлять прокладку из паронита.
На резьбу наматывается ФУМ-лента.
Гусак вставляется на место и прижимается гайкой.
Вся процедура занимает не более 20 минут, а при правильном выполнении ее придется проводить не чаще, чем раз в 5-6 лет.
Вернуться к оглавлению
Однорычажный смеситель
Если у вас потек смеситель с одним рычагом (иногда его называют «джойстик»), то, скорее всего, у него исчерпался ресурс картриджа. Устранить в нем течь можно, только заменив эту делать. Картриджи продаются во многих хозяйственных магазинах, но их конструкция может отличаться. Устранить утечку можно, выполнив такие действия:
Аккуратно снимается заглушка с передней части рычага (обычно это красно-синий кружок).
Выкручивается прижимной болт. Чаще всего он шестигранный.
Рычаг снимается с крана.
Извлекается старый картридж и устанавливается новый.
Смеситель собирается в обратной последовательности.
Поскольку картриджи могут иметь разную конструкцию, лучше извлечь эту деталь до похода в магазин и взять ее с собой. Так, вы сможете избежать ситуации с неправильным выбором.
Вернуться к оглавлению
Переключатель с крана на душ
При износе прокладки между рычагом и корпусом смесителя иногда вода течет из переключателя. В этом месте чаще всего используется прокладка размером в 0,5 дюйма. Чтобы ее заменить, необходимо выполнить такие действия:
Откручивается фиксирующий винт.
Рычаг снимается со смесителя.
Производится замена прокладки.
На резьбу наматывается 2-3 слоя ФУМ-ленты.
Рычаг устанавливается и фиксируется винтом.
Несмотря на то что ФУМ-лента кажется очень тонкой, не следует наматывать больше трех слоев, иначе винт просто не закрутится.
Многие сталкивались с тем, когда капает смеситель на кухне. Эта проблема встречается очень часто и порой звук капающих капель из смесителя может сильно раздражать. Но такую поломку смесителя можно отремонтировать. Первым делом необходимо правильно определить из-за чего он капает. Рассмотрим вероятные причины.
В первом случае мы рассмотрим неисправности поворотных вентилей. Что бы выявить неисправности нужно перекрыть подачу воды на смеситель. Для этого перекрывается кран, который обычно находится в ящике под раковиной, но если у вас одна водопроводная магистраль и на кухню, и в ванную то вентиль может находится и в ванной, и он перекрывает подачу воды и на кухню, и в ванную. Что бы выявить неисправность вам понадобится: отвёртка и набор ключей, если нет набора ключей, то можно использовать разводной ключ, а также вам понадобится фум-лента.
В данном виде смесителей может быть два варианта неисправностей.
Первая — это когда сам вентиль не держит воду, и из-за этого постоянно течёт или капает вода. Причиной этого являются изношенные уплотнители на кран-буксе.
После замены уплотнителей проблема течи устраняется. Если у вас керамическая кран-букса , то необходимо будет ее заменить полностью, потому что такие кран-буксы не ремонтируются.
Второй и самой распространённой причиной того, что смеситель начинает подтекать, является его течь из-под самого вентиля. Что бы устранить течь, необходимо будет снять рукоятку, для этого понадобится отвертка. И визуально определить откуда сочится вода. Если смеситель протекает из резьбы кран буксы, то необходимо будет выкрутить её и, намотав на резьбу несколько слоев фум-ленты, обратно закрутить кран-буксу на место.
ВАЖНО! «Юрий Николаев: Как я избавился от алкогольной зависимости за 7 дней …
Неисправность смесителя шаровго
В последнее время на кухнях очень многие устанавливают однорычажные смесители. Что же делать если он течет на кухне? Рассмотрим причины и их решение.
Причиной того, что потёк смеситель на кухне является износ так называемого картриджа. Есть два вида картриджей в таких смесителях, керамический дисковый в наше время встречается практически во всех смесителях и шаровой.
В шаровом картридже имеется 2 седла, которые сделаны из высокопрочной резины, и на них размещен металлический шарик. Он плотно прижимается к резиновым сёдлам за счёт давления воды. В седлах выполнены отверстия, через которые они пропускают горячую и холодную воду. Соответственно одно седло пропускает холодную воду, а другое горячую. С помощью рычага смесителя регулируется подача воды в шар, посредством совмещения его отверстий с отверстиями, которые находятся в седлах. Причиной того, что смеситель начал капать в данном случае, как правило, являются соринки, мусор или окалина из водопровода. Устраняется такая течь с помощью прочистки и промывки картриджа.
Во втором виде картриджа-дисковом или как еще его называют керамическом находятся 2 металлокерамических диска. Они представляют собой две очень плотно притертые металлокерамические пластинки. Они очень хорошо отполированы, и именно из-за этого они обеспечивают хорошую герметичность. Регулировка температуры и напора воды на выходе из обеспечивается за счёт положения этих металлокерамических пластинок (дисков).При воздействии на рычаг смещается верхний металлокерамический диск и занимает относительно нижнего диска какое-то свое положение.
Итог протечки
В итоге температура воды на выходе из смесителя зависит от уровня, при котором перекрывается верхний диск и ограничивает или наоборот увеличивает напор холодной воды относительно уровня при этом ограничивается или так же увеличивается напор горячей воды в зависимости от положения рычага.
Причина по которой потёк смеситель на кухне с таким картриджем может быть та же-это некачественная вода, которая была плохо очищена от механических примесей. Из-за этого в детали картриджа попадают песчинки, что так же приводит к появлению течи.
Проблема решается промывкой и прочисткой картриджа. Если это не помогло, вам необходимо будет просто его заменить. И при выборе и покупке такого смесителя было бы не лишним приобрести сразу один или несколько запасных картриджей, но, если вы этого не сделали, не отчаивайтесь, сейчас в магазинах сантехники огромный выбор запасных частей для смесителей. Так что вероятность того, что вы не найдёте замену вашему старому картриджу очень мала.
Приступаем к исправлению протечки смесителя
Итак, как же починить смеситель на кухне, а если быть точным как заменить картридж? Для начала вам необходимо снять декоративную заглушку, после этого нужно открутить винт, который держит рукоятку смесителя и снять её. Следующим шагом будет снятие рукоятки. Под ней вы увидите гайку, с помощью которой крепится картридж. Подбираете размер ключа или разводным ключом откручиваете эту гайку и все.
Далее вам необходимо просто снять старый картридж и заменить его на новый. При сборке, все действия повторяются в обратной последовательности. Главным и немаловажным условием при замене картриджа является правильная его установка, так что обратите на это особое внимание, и запомните, как изначально он стоял, а лучше сфотографируйте или сделайте эскиз.
Если протекает смеситель на кухне у основания
Течь в основании излива , так же не редко встречается. Что же делать если подтекает смеситель на кухне у основания. Причиной такой поломки служат пара сальников в основании излива. Что бы до них добраться необходимо будет снять смеситель, открутив шланги горячей и холодной воды и винт с помощью которого крепится сам смеситель к раковине. Конечно же не забываем перед выполнением данное операции перекрыть горячую и холодную воду.
Далее снимаем черное уплотнительное резиновое кольцо, которое препятствует проникновению воды под раковину. После этого нужно открутить латунное кольцо, под которым находится фторопластовое белое кольцо. Вообще их 2 сверху и снизу излива.
Теперь сам поворотный излив смесителя можно освободить от основания. Под изливом и находятся эти сальники, которые необходимо заменить и собрать смеситель в обратной последовательности, установив и подключив его. Все, проблема решена.
Мы разобрали случаи, в которых течет или капает сам кран. Но что делать если течет из-под него? То есть вода течет снизу под раковиной. Причиной такого явления может служить износ уплотнителей на шлангах, которые вкручиваются в основание излива для подачи воды из водопровода или недостаточная затяжка этих шлангов.
Ремонтируется такая поломка подтяжкой ключом шлангов или заменой их на новые. Износ уплотнительного черного кольца в основании излива, о котором говорилось выше так же может служить причиной течи под смесителем. Замена уплотнительного резинового кольца в основании устранит подтекание, но для этого вам понадобится снять сам смеситель полностью.
Заключение
Подводя итог можно сказать, что ремонт смесителя не является сверхсложной задачей, и с ней сможет справится любой человек, который более или менее знаком с отверткой и гаечным ключом. Очень надеемся, что наша статья поможет вам без проблем устранить течь смесителя на кухне. Для этого вам необходимо минимум инструмента и терпение. Главное в решении такой задачи — это знать, что и где открутить и как заменить или отремонтировать вышедшую из строя деталь, а это мы осветили в нашей статье.
Для начала нужно разобраться, что именно имеет в виду конкретный человек, произнося фразу «шаровый кран».
Дело в том, что разные люди этой фразой обозначают различные сантехнические механизмы.
Одни имеют в виду шаровый вентиль, являющийся запорным механизмом и предназначенный исключительно для перекрытия воды, который устанавливается обычно на вводе в дом или квартиру. Он необходим для того, чтобы при аварии на водопроводе можно было быстро перекрыть трубы и произвести ремонт.
Вторые же подразумевают , который служит в качестве водоразборного устройства. Обычно это однорычажные механизмы, очень часто использующиеся как на кухне, так и ванной.
Они устроены по-разному. Единственной объединяющей их деталью является шар, предназначенный для пропуска воды в открытом положении и для перекрытия потока в положении «закрыто».
Есть два варианта решения проблемы:
ремонт вентиля;
замена его на новый, подготовленный заранее.

Первый вариант больше подходит владельцам частных домов по той причине, что для ремонта вентиля придется перекрыть магистраль, подающую воду в дом. При этом без воды останется только одна семья, поэтому можно спокойно снять , разобрать его, проверить целостность седла крана, самого шара, уплотняющих прокладок. Далее нужно привести все детали в соответствие или, при необходимости, заменить. После этого вентиль устанавливается на место и производится пробный пуск воды для выяснения его работоспособности.

В случае многоэтажного дома для ремонта вентиля понадобится перекрыть весь стояк, поэтому соседи снизу и сверху останутся без воды. В этой ситуации проще заменить вентиль на новый и дать воду, чем заниматься разборкой вентиля и попытками его реанимировать.
Кроме того, следуя инструкции производителя шаровых вентилей, только в самых простых случаях.
Ремонтом можно заниматься:
при протечке через сальниковое уплотнение, которая легко устраняется подтягиванием фиксирующей его гайки;
в случае, когда разболталась рукоятка вентиля – тогда нужно подтянуть удерживающий ее винт (гайку).
Все остальные неисправности не стоит устранять в домашних условиях.
Поскольку смеситель стоит гораздо дороже вентиля и при этом его ремонт можно производить сколь угодно долго, не тревожа при этом соседей, то стоит попытаться отремонтировать его самостоятельно. Есть несколько причин неполадок, исключая механическое повреждение корпуса.
Основные причины неполадок смесителя:
протечки воды из смесителя;
сложности с регулировкой температуры воды;
слабый напор на подающей магистрали.
Прежде чем разбирать смеситель, желательно хотя бы приблизительно ознакомиться с его устройством с помощью паспорта (если он сохранился) или же посмотреть чертежи в интернете.

Часто причиной протечек становятся механические частицы, присутствующие в водопроводной воде. Именно они приводят к механическому износу шара и уплотнителей.
Поэтому на вводе в квартиру желательно установить фильтр грубой очистки воды.
Порядок действий:
Аккуратно с помощью плоской отвертки удаляем пластиковую декоративную накладку на рычаге крана.
В открывшемся отверстии находится винт, фиксирующий рычаг смесителя. Его нужно вывернуть.
Рычаг снимаем с крана (если он идет туго, то придется стягивать его с одновременным покачиванием по горизонтали).
Затем, используя отвертку, снимаем резьбовой винт.
После этого уже довольно легко демонтируется купол смесителя с уплотнителем из пластика.
Пластиковый элемент снимаем и осматриваем на наличие отложений и налета, возникшего при эксплуатации смесителя. И то и другое нужно удалить.
Если визуально заметно, что уплотнитель изношен, его необходимо заменить.

Далее нужно извлечь сам шар – он является полым и имеет три отверстия, два из которых предназначены для поступления холодной и , а третье – выпускное. Шар также нужно промыть и внимательно осмотреть. Если он поврежден, то придется заменить его новым. На деле найти в продаже новый шар очень сложно, поэтому такое повреждение, скорее всего, станет причиной замены смесителя.
В смесителях данного типа шар фиксируется посредством двух уплотнительных элементов с пружинками. Они легко извлекаются с помощью отвертки с тоненьким жалом. Поврежденные прокладки и ослабшие пружинки нужно заменить.
После ревизии и нанесения на все уплотнители специальной смазки, смеситель собирают в обратном порядке.
К марке смазки нужно отнестись внимательно – разные производители дают различные рекомендации по этому поводу.
После сборки смесителя нужно проверить его на герметичность, включив воду.
После ревизии смесителя проблемы с регулировкой температуры воды чаще всего решаются сами собой.
А вот если проблемы с напором, то можно попробовать отрегулировать его, меняя положение штока, соединяющего шар с рычагом. Это позволяет изменить положение отверстий шарика по отношению к подающим трубам и, таким образом добиться нужного напора. Хотя, прежде чем заняться штоком, стоит снять аэратор с кончика излива и промыть его – часто он , что также снижает напор водяной струи.
Ремонт смесителя с шаровым механизмом не сложен даже для человека, далекого от сантехники. Главными условиями здесь являются тщательность очистки деталей и аккуратность при разборке и сборке механизма. Чтобы быть подготовленным к ремонтным работам, желательно заранее запастись уплотнительными элементами и смазкой.
Бывает так, что и после ревизии смеситель все-таки течет, тогда вариантов нет – придется его заменить. Старайтесь не приобретать подобное оборудование на стихийных рынках и в сомнительных торговых точках. Лучше делать это в проверенных магазинах сантехники, где дается гарантия на все покупки. Это выручит вас в том случае, если в новом смесителе обнаружится заводской брак. Тогда можно вернуть его в магазин, получив обратно деньги, или заменить равноценным.
Современная сантехника постоянно меняет свой внешний вид, использует более совершенные технологии и материалы, поэтому она не просто функциональная и удобная, но и долговечная. Тысячи компаний по всему миру разрабатывают долговечные приборы, которыми легко пользоваться и просто обслуживать.
К примеру, на смену двухвентильных кранам, настроить комфортную температуру в которых проблематично, пришли однорычажные модели, без труда открываемые даже одной рукой. В этой статье мы расскажем, что собой представляет устройство, а также как выполнятся ремонт шарового смесителя для ванной своими руками.

Конструкция
Смеситель для ванны однорычажного типа конструктивно отличается от двухвентильного. Он имеет всего одну ручку-рычаг, с помощью которой регулируется температура и мощность напора воды в кране. Этот вид смесителей также известен как «однорукий бандит», шаровой, шарнирный, джойстиковый. Он выполняет три основные функции: смешивание воды оптимальной температуры, формирование струи и изменение ее мощности. Механизм его действия достаточно прост:
Обратите внимание, что однорычажный смеситель состоит из следующих конструктивных элементов: поворотной ручки, крышки крана, носика с телом смесителя, внутренней камеры или картриджа, а также нескольких прокладок и уплотнителей.
Виды
Внутри смесителя, как видно даже из названия этого сантехнического прибора, происходит смешивание холодной и горячей воды с целью получения струи оптимальной температуры. Этот процесс осуществляется с помощью керамического картриджа или шарового механизма. По устройство внутренней камеры смесителя различают 2 типа приборов:
Важно! Не смотря на отличия во внутреннем устройстве, модели с шаровым механизмом и керамическим картриджем выглядят и функционируют примерно одинаково. Однако, существуют и отличия: картридж лучше защищен от накапливания известкового налета, а «шарик» устойчив к примесям, содержащимся в водопроводной воде.
Достоинства и недостатки
Многие домовладельцы обращают внимание на однорычажный смеситель, ведь его устройство и ремонт, а также установка просты, но в то же время очень эффективны и функциональны. Эти более современные приборы отличаются от двухвентильных не только более эстетичным внешним видом. Ими также очень удобно пользоваться, они позволяют более точно и быстро настраивать температуру воды, сокращать ее расход. Но есть у них и недостатки:
Помните! Чтобы увеличить срок службы однорычажного смесителя можно улучшить качество водопроводной воды путем установки специального фильтра, а также производить своевременное профилактическое обслуживание прибора.
Проблемы при эксплуатации
Даже качественные сантехнические приборы со временем выходят из строя. Срок служба смесителя зависит от материала, из которого он изготовлен, качества водопроводной воды и интенсивности использования. Наиболее распространёнными проблемами, возникающими при эксплуатации однорычажных моделей, являются:
Важно! Какого бы высокого качества ни был смеситель, он нуждается в профилактическом обслуживании. Даже если проблем при эксплуатации не возникает, нужно 1 раз в 2 года разобрать прибор, прочистить его, а также заменить прокладки. Ведь даже небольшая соринка, попавшая под уплотнитель может стать причиной протечки.
Ремонт
Многие домашние мастера интересуются, как отремонтировать шаровой смеситель однорычажного типа, если он стал плохо работать. Опытные сантехники утверждают: если прибор пришел в негодность, в нем можно только целиком заменить картридж или прочистить его, а также заменить прокладки. Для этого нужно действовать следующим образом:
Учтите, каждый сантехнический прибор имеет свой срок службы, который зависит от его качества и интенсивности использования. Однако, этот срок можно продлить, если повысить качество водопроводной воды с помощью очищающего фильтра, а также регулярно проводить профилактическое обслуживание прибора. Для однорычажного смесителя обслуживание заключается в периодической разборке и прочистке, а также своевременной замене резиновых уплотнителей.
Видео-инструкция
Течет кран! Это, наверное, самое распространенное выражение в теме ремонта сантехники. В данной статье мы разберем, как можно починить однорычажный или, как его еще называют, флажковый смеситель.
Получили большое распространение из-за удобства использования, и скорее всего, у вас используются именно они и в ванной, и на кухне.
Основной управляющий элемент такого смесителя — это картридж, и если из — под рычага вашего крана протекает вода, значит, пришло время менять этот элемент. Это не представляет никакой трудности, достаточно знать порядок работы.
Приступим!
Ремонт смесителя в фото примерах

Прежде всего, надо снять декоративный колпачок — заглушку, который с помощью цветных меток указывает положение рычага для подачи холодной и горячей воды

Открывшееся отверстие открывает доступ к крепежному винту, который фиксирует картридж и рычаг

С помощью отвертки (обычно минусовой, но не всегда) откручиваем винт и снимаем рычаг

Затем откручиваем и снимаем декоративную крышку, которая крепится на внешнюю резьбу круговой гайки

С помощью ключа откручиваем и снимаем круговую гайку

Вынимаем поврежденный картридж и меняем его на новый такого же размера (распространенный диаметр 35 мм и 40 мм)

На картридже имеются два конических выступа, играющих роль направляющих, они должны совпасть с местом их посадки в корпус смесителя.

Сборку смесителя повторяем в обратном порядке. Если корпус не поврежден коррозией (бывает) и не имеет механических повреждений, то причина течи устранена!
Рычажные и имеют схожую структуру, поэтому течь из — под рычага ремонтируется одинаково, заменой картриджа.
Видео пояснение | Ремонт однорычажного смесителя
Не перекрывает воду кран. Смеситель в ванной комнате
Не перекрывает воду кран. Смеситель в ванной комнате
На бортике ванной обычно устанавливают более сложный по конструкции смеситель, чем на кухне, поскольку здесь помимо обычного излива используют лейку для душа. К проблемам, описанным выше, добавляются поломки, связанные с механизмом переключения потока воды с излива на душевую лейку и обратно.
Однорычажный смеситель, предназначенный для установки на бортик ванны, дополнен механизмом переключения потока на душевую лейку. Если прокладки этого механизма изношены, их необходимо заменить
Бывает, что вода понемногу подтекает через лейку душа. Это говорит об износе верхней прокладки устройства. Устранить проблему относительно не сложно. Нужно снять фиксирующую гайку и душевой шланг, который она удерживает. Таким образом будет обеспечен доступ к верхней прокладке.
Этот элемент вынимают и заменяют новым, который можно купить или даже вырезать из резинового полотна, толщина которого составляет около трех-четырех миллиметров. Конечно, место установки новой прокладки следует очистить от накопившихся загрязнений. После ремонта смесителя в ванной комнате душевой шланг устанавливают на место и проверяют работу смесителя.
Но если проблемы возникают с прокладкой, которая расположена в нижней части смесителя, исправить поломку будет немного сложнее. Внешне такая неполадка выражается в том, что рычаг управления лейкой душа не удерживается в правильном положении и опускается, препятствуя переключению воды.
Сначала нужно перекрыть подачу горячей и холодной воды к крану ванной комнаты, затем открутить гайку и снять лейку душа. Затем последовательно демонтируют переходник и излив смесителя. Чтобы добраться до расположенной снизу прокладки, придется вынуть всю “начинку” смесителя. После этого прокладку заменяют и собирают устройство в обратном порядке.
Бывает так, что прокладки не износились, но они не подходят по размеру или установлены неправильно. Это нередкое явление, если прокладки вырезаны вручную. Если при открывании воды смеситель начинает сильно шуметь, имеет смысл проверить состояние прокладок. Обычно их достаточно обрезать или просто немного изменить их положение. Если прокладки не виноваты, дополнительный шумовой эффект обычно удается устранить путем установки фильтров.
Полипропиленовый кран не перекрывает воду. Знакомый сантехник подсказал, как восстановить шаровый кран, не вызывая мастера
Недавно у нас случилась небольшая неприятность — заклинило шаровый кран, установленный на подводе к нагревательному баку. Мы вызвали сантехника, который все отремонтировал, а потом дал ценный совет, как реанимировать эту деталь, если с ней снова произойдет то же самое. Скажу честно, его рекомендация уже однажды помогла нам избежать вызова мастера и лишних денежных растрат.
Какие инструменты понадобятся для этого
Чтобы восстановить шаровой кран, не нужно иметь под рукой особенных инструментов или запчастей. Для этого нужно обзавестись набором хороших ключей небольшого размера и больше ничего (кстати, если их не окажется под рукой, можно применить простой разводной ключ).
Техника восстановления работоспособности запорного вентиля
Планируя восстановить работоспособность шарового крана, следует обеспечить не только наличие необходимого инструмента, но еще и хорошего освещения.
Осуществляя восстановление работы крана, следует, в первую очередь, открутить самоконтрящуюся гайку (в некоторых случаях следует просто вывернуть винт, который удерживает поворотную ручку). Сделать все это легко можно с помощью накидного ключа размера 8 или 10, а также в этом деле помогает рожковой ключ (все изначально зависит от модели крана).
Далее необходимо аккуратно снять ручку краника. Это, как правило, дается нелегко, только после ее постепенного раскачивания, совершаемого путем попеременного надавливания то на одну, то на другую сторону конструкции. В этом деле важно не стучать по ней — это приведет к нарушению целостности флажков и их облому.
Теперь следует подобрать максимально подходящий ключ, а затем попробовать провернут его, поочередно меняя направление: сначала можно попробовать сделать это по часовой стрелке, а затем — против нее. Осуществляя описанные действия, важно следит за их амплитудой — она должна быть невысокой, ведь, прилагая большие усилия, всегда имеется риск сломать шток или сорвать грани.
Как только будет замечено движение, можно усилить амплитуду движений и их размах. Выполняя данную работу, очень важно следить за тем, чтобы одна ваша рука удерживала головку на штоке, а вторая проворачивала его.
Как только ход штока станет максимально свободным, в этот момент можно надеть ручку, после чего закрепить ее при помощи винта (или гайки). Теперь следует продолжить процесс раскачивания до того момента, как подача воды не будет полостью перекрыта.
Особенности процедуры восстановления крана
Стоит понимать, что процесс восстановления шарового крана довольно простой, но он все же требует проявления аккуратности и осторожности. Большой риск данной процедуры состоит в том, что во время ее выполнения имеется большой риск полностью сломать кран или повредить руки, что возможно в том случае, если вентиль все же соскочит.
Чтобы не сорвать гран на штоке, рекомендуется использовать не разводной ключ, а качественный рожковой инструмент. В процессе установки рукоятки резьбу крепящего элемента и шток следует смазать любой консистентной или графитной смазкой. Это поможет намного проще и быстрее снять «бабочку» в следующий раз.
Чтобы избежать неприятностей с работой шарового крана, следует проворачивать его несколько раз в месяц. Избежать его прикипания также помогает использование качественной арматуры в момент установки элемента.
Чтобы шаровой кран как можно дольше служил, необходимо накручивать его, как минимум, на 4-5 витков.
Как долго может длиться ремонт
Процесс восстановления шарового крана, как правило, занимает не более 10-15 минут. Что касается финансовых затрат, то они нулевые, а конечный результат ничем не отличается от того, который может быть получен в результате работы мастера.
Сломался вентиль перекрывающий воду. Как отремонтировать водопроводный вентиль
Время от времени приходится ремонтировать какое-либо сантехническое оборудование в квартире. Например, необходимо заменить гибкую подводку на смеситель в ванной или отрегулировать поступление воды в бачок. Чтобы произвести такие работы без проблем необходимо, чтобы вводные вентиля в квартиру были должным образом отревизированы и при необходимости перекрывали воду.Если же вашим вентилям требуется ремонт, то можно вызвать мастера-сантехника, он конечно отремонтирует вентиль, однако иногда возникает ситуация, что приходится самому засучить рукава и взяться за ремонт, да и сантехника порой бывает приходится ждать немало времени. Чтобы не возникло подобных ситуаций вам пригодятся эти знания!
Для замены или ремонта вентиля нам понадобится газовый ключ, пассатижи, рожковые ключи 17-19,22-24, льняная прядь, кусок резины и сальниковая набивка.
Устройство вентиля I типа.
Устройство вентиля II типа.
На корпусе водопроводного вентиля любого типа есть стрелочка, которая указывает прохождение воды. Навинтить корпус вентиля на резьбу трубопровода необходимо так, чтобы стрелка совпадала с направлением подачи воды. Перед тем как установить вентиль на трубопровод, его следует проверить продуванием через резьбовое отверстие корпуса, при этом шток должен быть полностью закручен. Воздух не должен проходить. В противном случае необходимо отвернуть головку вентиля, которая называется кранбуксой , и заменить резиновую прокладку.
При проведении сантехнических работ в доме или квартире вводные вентили перекрывают, вращая маховик по часовой стрелке до упора. Если вентиль не перекрывает воду, тогда требуется перекрыть краны на стояке в подвале или на входе в дом.После закрытия вентиля на стояке убедитесь,отсутствует ли напор воды.
Разводным ключом отвинтите головку вентиля (кранбуксу). Затем открутите накидную гайку, обратите внимание, чтобы шток не вращался вместе с гайкой.Отверткой отвинтите винт. Снимите маховик, шайбу, накидную гайку, втулку сальника. Замените прокладку.Диаметр прокладки должен быть равен диаметру клапана. При поломке штока или клапана замените обе детали.
Шток обмотайте прядями уплотнения и утрамбуйте их отверткой. Вставьте втулку на шток и прижмите набивку. После чего завинтите рукой накидную гайку примерно на 2-3 витка резьбы. Намотайте льняную прядь уплотнения и заверните отремонтированную головку в корпус вентиля. Довинтите гайку ключом примерно до половины. Наденьте маховик на шток вентиля.Откройте вентиль. При наличии течи подтяните накидную гайку для того, чтобы устранить течь.
Ремонт шарового крана.
Если на у вас установлен шаровый кран, то отремонтировать его не получится, его придется полностью менять. Однако можно попробовать его «оживить». Шаровый кран получил свое название потому, как внутри корпуса крана располагается стальной шарик со сквозным отверстием. Если шаровый кран долгое время находился в неполностью открытом состоянии, то на поверхности шарика оседают частицы окиси железа и он покрывается налетом. Во избежании подобного рекомендуется шаровый кран иногда закрывать — открывать. Если кран никак «не хочет» перекрываться, можно порекомендовать снять ручку и положить на шток тряпочку, которую предварительно смочите керосином или соляркой. Также можно попробовать обработать шток тормозной жидкостью или уксусом. Подождите пока шток крана пропитается жидкостью, а затем аккуратно приступайте к разработке штока. Ручкой совершайте небольшие движения взад — вперед. Спешить не стоит. Если удастся провернуть шарик, то можно считать, что все получилось. Если раскрутить кран не получилось, то его придется все же заменить!
Течет кран перекрывающий воду.
Итак, протекает кран – что делать? Для начала потребуется остановить подачу воды. Для этого нужно найти и перекрыть запорный кран на водоводе. В случае, если он не поворачивается от руки, не стоит применять рычаг, разрабатывать его придется постепенно, добавляя по капле машинное масло. После того, как воду перекрыли, можно приступать к ремонтным работам, которые, естественно, будут зависеть от типа неисправности и вида крана. Почему же чаще всего течет кран на кухне и в ванной?
Причина первая – износилась прокладка
Прокладка довольно быстро изнашивается. Ускоряет процесс слишком сильное закручивание вентиля. Как результат – течет кран в ванной.
Прокладка, как правило, довольно быстро изнашивается
Ремонт заключается в замене старой прокладки на новую. Ее можно купить или изготовить самостоятельно из кожи или резины. Корпус вентиля выкручивают, вращая против часовой стрелки, изношенную прокладку убирают, ставят новую. Затем, подмотав под упорную кромку уплотнитель, корпус вворачивают обратно, плотно затягивая с помощью гаечного ключа. Вот так это делается на старых моделях кранов:
Причина вторая – износ уплотнительного вкладыша сальника
Иногда неполадка может носить следующий характер: при закрытом кране вода не течет, а как только его открывают, так сразу начинает подтекать между стержнем вентиля и гайкой сальника. Возникает вопрос, почему течет кран в этом случае? Такое случается при износе уплотнительного вкладыша сальника и его разгерметизации. Для восстановления герметичности используют уплотнительный вкладыш, который легко изготовить самостоятельно из фторопластовой уплотняющей ленты. Вооружившись отверткой, нужно открутить сальниковую гайку, затолкать внутрь сальника ранее подготовленный вкладыш, плотно наматывая его на стержень вентиля. Затем гайку нужно возвратить на место и проверить: кран должен поворачиваться легко, плавно.
Причина третья – заводской брак
Если протекает совсем новый, только что купленный кран, то причина, скорее всего, кроется в заводском браке. В данной ситуации самым разумным выходом будет получить консультацию опытного слесаря-сантехника и, в случае подтверждения диагноза, попробовать вернуть злополучную покупку в магазин.
Тонкости ремонта шарового крана
Гораздо хуже, если течет шаровый кран ! Ремонт его может вызвать трудности даже у специалиста, не говоря уж о простом обывателе, которому по каким-либо причинам придется заниматься этим самостоятельно.
Так выглядит устройство шарового крана
Какие же самые «популярные» проблемы могут вас поджидать? Если не брать в расчет ситуацию с заводским браком или серьезными механическими повреждениями, то к наиболее распространенным неполадкам можно отнести протечки, ослабление напора, проблему с регулировкой температуры.
Часто причиной протечки становится попадание мусора в картридж между резиновыми седлами и стальным шаром. Мы приведем последовательность действий, как устранить течь в кране. Точное выполнение данных рекомендаций повышает шанс на успех.
Необходимо закрыть запорные краны на трубах, слить воду из системы.
Винт, который удерживает рычаг, выкручиваем. Рычажную часть снимаем, слегка ее расшатывая и подтягивая вверх.
Перед нами оказывается резьбовое соединение. С помощью отвертки выкручиваем его.
Удаляем купол крана и снимаем пластиковую деталь, которая располагается под куполом.
Если на прокладке уплотнителя пластиковой части имеется налет, то его бережно удаляют, если уплотнитель изношен – необходима замена.
Далее из места крепления нужно достать шар. Если при осмотре обнаружены дефекты или повреждения, потребуется замена.
Следующий этап – демонтаж уплотнителей, фиксирующих шар, с помощью отвертки с тонким жалом. При первых признаках износа их заменяют, периодически нужно менять и пружины.
Новые уплотнители смазывают, применяя для этих целей смазку, рекомендованную производителем.
Винт, который удерживает рычаг, выкручиваем
После того, как смазаны и установлены на место уплотнители, можно приступать к сборке крана. Устанавливают на место шар, затем кожух, маховик. Подключают воду и проверяют герметичность соединений. Если протечки нет, а регулировка температуры выполняется так, как нужно, то процедура по ремонту шарового крана выполнена успешно!
Однорычажный смеситель не перекрывает воду. Ремонт однорычажного смесителя
Главной особенностью конструкции однорычажного смесителя является наличие рычага для регулирования напора и температуры воды,в отличие от простого смесителя,в котором имеется две регулирующие кран-буксы.Поворачивая ручку можно с легкостью задать необходимый напор воды и выбрать одновременно нужный температурный режим.Но напор подаваемой воды можно изменить при этом сохранив температуру, так как за разное функционирование однорычажного смесителя отвечают повороты рукоятки.Так за напор – вниз-вверх,а за температуру – право-влево.
Длительный срок эксплуатации однорычажных смесителей можно объяснить отсутствием в их конструкции трущихся металлических деталей ,а также различных резиновых уплотнителей между подвижными деталями.Вместо металлических деталей используются аналогичные,выполненные из прочной керамики.Но в то же время внутренние керамические элементы таких смесителей подвержены износу из-за механических примесей содержащихся в изобилии в водопроводной воде.Чтобы избежать выхода из строя керамического смесителя рекомендуется установить перед ним фильтр для очистки воды.
Ремонт однорычажного смесителя. Если смеситель не закрывается и пропускает воду,то скорее всего дело в том,что керамические диски истерлись-поэтому требуется их замена.Перед тем как начинать ремонт однорычажного смесителя необходимо в первую очередь перекрыть подачу воды по трубам,потому как не выполнив это действие можно попасть в неприятную ситуацию-например.
Прежде всего необходимо снять пластмассовую заглушку.Для ее снятия лучше всего воспользоваться острым предметом,так как пластмассовая заглушка очень плотно входит в паз. Сняв заглушку вы обнаружите паз с запорным винтом,с помощью которого ручка крепко фиксируется на основании смесителя.Отвернув немного запорный винт снимите рычаг.Запорный винт обычно изготавливается под плоскую отвертку,реже под крестовую или под шестигранный шлиц-отверстие.
Сняв рычаг смесителя аккуратно отверните декоративную гайку,затем накидную гайку,которая прижимает плотно картридж к седлу смесителя. Для снятия хорошо подойдет разводной ключ,если такой отсутствует,то подойдет обыкновенный газовый ключ.Неисправный картридж вынимают. На его место устанавливается новый картридж.Установку следует произвести так, чтобы все отверстия картриджа совпали с отверстиями на седле смесителя.Чтобы не было смещения картриджа в его конструкции имеются небольшие выступы,которые располагаются на днище. При установке они совпасть должны с углублениями на смесителе.
После установки нового картриджа в обратной последовательности заворачивают гайки-сначала прижимную,затем декоративную.Устанавливают ручку-рычаг и закрепляют запорным винтом,после чего устанавливается на место заглушка.Таким способом быстро и легко можно выполнить ремонт однорычажного смесителя.
Произведя ремонт — включите подачу воды,затем проверьте смеситель с установленным картриджем.Если все сделано правильно,то смеситель не будет пропускать воду,а это значит,что все сделано качественно.Успехов вам и пусть ваш смеситель функционирует долго без всяких ремонтов!
Видео кран не перекрывает воду? Как это исправить?
Прокручивается ручка крана что делать
Если водопроводный кран постоянно проворачивается, то причина в том, что сорвалась резьба на сердечнике, его нужно полностью заменить, что мы и попытаемся решить в рамках этой статьи. Операции будем проводить на двухвентильном водопроводном кране.
В первую очередь нужно перекрыть поступление воды. Если подлежит замене сердечник, отвечающий за пуск холодной воды, следует перекрыть её, если горячей – стояк горячей воды. После этого приступаем к разбору вентиля. Для этого нужно найти шуруп, которым прикручен вентиль к сердечнику. С этой целью откручивают с помощью плоскогубцев маленькую крышку. Красный или синий колпачок в отдельном случае можно снять простым поддеванием канцелярским ножом. Все зависит от вида вентиля.
После этого нужно открутить сам шуруп. Застарелые шурупы трудно откручиваются, возможно потребуется использование шуруповерта, однако в большинстве случаев можно обойтись обычной плоской отверткой.
Открутите шуруп и снимите вентиль. Перед глазами возникнет сердечник, который нужно заменить. Именно в нем кроется проблема протекания или проворачивания вентиля.
С помощью гаечного ключа или плоскогубцев, можно взять газовый ключ, поворачивайте сердечник против часовой стрелки для того, чтобы его снять. В застарелых конструкциях такие усилия поддаются с трудом, однако после нескольких оборотов сердечник можно будет продолжать выкручивать даже пальцами.
После замены сердечника делают всё в обратном порядке: вворачивается в смеситель сердечник. В этом случае крутить следует по часовой стрелке. Старайтесь ввернуть деталь как можно плотнее, чтобы не осталось ни одной щели. После этого ставится на место колпачок, открывается вода и проверяется работоспособность крана. Если вы сделали всё правильно, то он не будет прокручиваться и протекать.
Если водопроводный кран постоянно проворачивается, то причина в том, что сорвалась резьба на сердечнике, его нужно полностью заменить, что мы и попытаемся решить в рамках этой статьи. Операции будем проводить на двухвентильном водопроводном кране.
В первую очередь нужно перекрыть поступление воды. Если подлежит замене сердечник, отвечающий за пуск холодной воды, следует перекрыть её, если горячей – стояк горячей воды. После этого приступаем к разбору вентиля. Для этого нужно найти шуруп, которым прикручен вентиль к сердечнику. С этой целью откручивают с помощью плоскогубцев маленькую крышку. Красный или синий колпачок в отдельном случае можно снять простым поддеванием канцелярским ножом. Все зависит от вида вентиля.
После этого нужно открутить сам шуруп. Застарелые шурупы трудно откручиваются, возможно потребуется использование шуруповерта, однако в большинстве случаев можно обойтись обычной плоской отверткой.
Открутите шуруп и снимите вентиль. Перед глазами возникнет сердечник, который нужно заменить. Именно в нем кроется проблема протекания или проворачивания вентиля.
С помощью гаечного ключа или плоскогубцев, можно взять газовый ключ, поворачивайте сердечник против часовой стрелки для того, чтобы его снять. В застарелых конструкциях такие усилия поддаются с трудом, однако после нескольких оборотов сердечник можно будет продолжать выкручивать даже пальцами.
После замены сердечника делают всё в обратном порядке: вворачивается в смеситель сердечник. В этом случае крутить следует по часовой стрелке. Старайтесь ввернуть деталь как можно плотнее, чтобы не осталось ни одной щели. После этого ставится на место колпачок, открывается вода и проверяется работоспособность крана. Если вы сделали всё правильно, то он не будет прокручиваться и протекать.
Почему гудит водопроводный кран, и как устранить течь в кране на кухне и в ванной: советы мастеров по ремонту смесителей
К сожалению, сантехнические устройства имеют не очень хорошее свойство иногда ломаться. Это касается, прежде всего, смесителей и водопроводных кранов. Самыми распространенными неисправностями могут быть различные протечки и утечки, наличие шума при открытии, маленький напор воды даже при полном открытии вентиля, проворачивание вентиля или невозможность его полного закрытия, а также трудность при вращении носика крана или того же вентильной головки. Если течет смеситель в ванной или на кухне, то, прежде всего, нужно выяснить причину неисправности, а затем попробовать его отремонтировать.
Что делать, если кран течет: как починить протекающий смеситель, и почему возникает такая проблема?
Рассмотрим причины протечек смесителей. Самая распространенная из них – износ резиновой прокладки. Прежде, чем приступать к устранению неисправности, необходимо перекрыть вентиль на водопроводной трубе. Причем, если в ремонте нуждается смеситель, то воду следует перекрыть на двух трубах, как холодной, так и горячей воды. В случае, когда неисправен и капает кран на кухне, то вентили навряд ли будут находиться под мойкой. Обычно они располагаются в ванной комнате.
После того, как вода перекрыта, приступают к самому процессу ремонта. Уплотнительная прокладка в кране и смесителе слишком часто выходит из строя. Это может происходить при сильном закручивании крана, между ней и гнездом клапана могут попадать инородные тела, присутствующие иногда в воде. Для замены прокладки, в смесителе разбирают протекающую деталь, убирают дефектную прокладку и на ее место ставят новую.
Не стоит переживать, что течет кран, как починить – видео, представленное в данной статье, пошагово покажет весь процесс самостоятельного ремонта.
Возможно, что в кране стоит хороший уплотнитель, а вода протекает по причине попадания частички ржавчины. Для устранения течи достаточно будет несколько раз открыть и закрыть вентиль на смесителе. Если частичка все же не вышла вместе со струей воды, вентильную головку необходимо разобрать и аккуратно удалить попавший кусочек отверткой.
Существует еще много причин, почему до конца не закрывается и капает кран, что делать, если ремонт невозможен из-за серьезной поломки, которую невозможно исправить? Нужно будет произвести замену вышедшего из строя смесителя или крана.
Почему гудит кран (шумит, или свистит), и чем может быть вызван слабый напор воды в смесителе?
Задаваясь вопросом, почему свистит кран, можно получить простой ответ – во всем виновата неправильно установленная прокладка. При открытии вентиля она начинает вибрировать и издавать звук. Исправить этот недостаток следует срезанием ее верхнего наружного края под углом в 45 градусов.
Если напор воды из смесителя стал слишком слабым, то, скорее всего, к нему поднесло окалину. В этом случае стоит проверить сеточку на гусаке или в том месте, где шланг смесителя присоединяется к трубе. Инородный предмет необходимо удалить.
Еще одна распространенная проблема – вода не перекрывается полностью, а вентиль прокручивается, кран в таком случае не всегда нужно полностью менять. Для начала можно попробовать заменить вентиль, скорее всего в нем сорвана резьба. Хотя это не всегда приводит к положительным результатам.
Несколько советов по ремонту смесителя
Как устранить течь смесителя под вентилем?
Мелкий ремонт смесителя в ванной можно выполнить своими руками. Для работы понадобятся такие инструменты:
отвертка;
набор разводных ключей;
фум-лента для герметизации стыков;
подмотка (пакля).
Первоначально необходимо перекрыть подачу холодной воды и снять рукоятку смесителя, чтобы определить, почему возникла данная неисправность. Если влага просачивается из-под резьбы, необходимо выкрутить кран-букса и уплотнить резьбу несколькими слоями фум-ленты. После проведенных манипуляций закручивают кран-букса на место, протечка должна прекратиться.
Если же течет смеситель из-за того, что вода подтекает через штырь крана-буксы, необходимо открутить прижимную гайку и поставить новое уплотнение. Предварительно следует удалить старую изоляцию, а новое уплотнение укрепить слоем подмотки.
Почему гудит кран и как это устранить?
Если гудит кран горячей воды, это требует незамедлительного ремонта, иначе со временем он сорвется. Чтобы устранить данную неисправность, следует определить разновидность крана-буксы — механизма внутри смесителя, регулирующего подачу/перекрытие воды.
Если в устройстве установлена букса с резиновой прокладкой, основной причиной, почему гудит кран в ванной, является именно она. Чтобы устранить неприятный звук, необходимо заменить прокладку, либо подрезать ее кромку. Для этого следует:
перекрыть воду;
снять кран-буксу;
подрезать 1 мм края резиновой прокладки под углом 45?;
собрать кран.
Кран с керамической буксой может гудеть от того, что просела силиконовая шайба под кольцом. Чтобы устранить звук, под нее следует подложить пластмассовое, или полиэтиленовое кольцо толщиной 0,5 мм. После сборки крана следует обязательно проверить его на отсутствие неприятного звука и протекания воды.
Можно ли самостоятельно устранить течь крана на кухне?
Рано или поздно сантехника выходит из строя. Что делать, если течет кран на кухне, как починить его самостоятельно?
Чтобы починить кухонный кран понадобится:
отвертка;
плоскогубцы;
картридж, или резиновая прокладка.
Чтобы выявить причину, почему течет смеситель на кухне, необходимо определить его тип. В двухвентельном смесителе причиной подтекания может быть износ резиновой прокладки, которая закрывает выпускное отверстие. Когда она истончается, то начинает пропускать воду. Чтобы устранить данную поломку, следует заменить прокладку.
Если течь не прекратилась, ее причиной может быть износ седла в месте его прилегания к резиновой прокладке. Для его замены следует купить специальную фрезу, которая устанавливается в корпус смесителя. После замены седла и прокладки течь должна прекратиться. В однорычажном смесителе чаще всего выходит из строя картридж. Его следует заменить новым, аналогичной маркировки.
Течет кран на кухне, как починить, если вода струится из-под корпуса?
Часто причиной того, почему течет кран, является истирание сальниковой набивки. Ее можно уплотнить, затянув потуже гаечным ключом. Если это не помогает, сальниковую набивку следует заменить. Для этого перекрывают вентиль подачи воды, снимают накидную гайку крана и вытаскивают старую сальниковую набивку.
В качестве новой набивки можно использовать нити мешковины, асбестовый шнур, льняную бечевку. Набивку укладывают по направлению резьбы, уплотняя каждый слой отверткой. Дополнительно ее можно смочить олифой, это сделает набивку водонепроницаемой.
Не нужно наполнять сальниковую канавку слишком плотно, иначе кран сорвется. Если после данных мероприятий утечка воды не прекращается, лучше установить новый кран.
Что делать, если в кране горячей воды появился свист?
Основная причина того, что свистит кран горячей воды, является износ резиновой прокладки. Когда вода под напором проходит через кран, прокладка начинает вибрировать и издает характерный свист. Причиной этого может быть:
истончение детали вследствие постоянного открывания/закрывания крана;
рассыхание прокладки от перепада температур в помещении;
механические повреждения детали.
Исправить данную поломку может сантехник, но и вполне под силу отремонтировать кран своими руками. Для этого следует купить новую прокладку, и, перекрыв воду, установить ее на место старой.
Гораздо реже свистит кран керамический. Причиной этого может стать силиконовая вставка, расположенная под керамической прокладкой.
Течет переключатель на душ — как устранить поломку?
Если протекает кран в ванной в месте установки переключателя на душ, то чаще всего причиной этого является уплотнительная прокладка (паронитовая, или резиновая), которая в процессе эксплуатации пришла в негодность. Для устранения неполадки понадобится:
шестигранный ключ;
новая прокладка под вентиль, аналогичная старой;
фум-лента.
Ремонт изделия производится в такой последовательности:
вывинчивается винт и снимается переключатель с корпуса смесителя;
старая прокладка демонтируется и устанавливается новая;
с резьбы снимается старая подмотка, наматывается новый слой фум-ленты;
производится сборка крана.
Совет: когда протекает смеситель, для уплотнения соединений достаточно сделать 2-3 витка фум-лентой. Если намотка будет тоньше, это не обеспечит герметичное прилегание деталей, а если толще — соединить их между собой не получится.
По каким причинам может шуметь смеситель в ванной?
Причин того, что шумит смеситель в ванной, может быть несколько. Под напором воды может вибрировать какая-то деталь внутри крана. В некачественных смесителях резиновые буксы быстро изнашиваются, в них начинает болтаться шток (шпиндель), или запорная прокладка.
Чтобы устранить эту проблему, иногда достаточно подтянуть винт, фиксирующий запорную прокладку. Но чаще всего приходится менять буксу.
Краны с керамическими буксами считаются более надежными. В них установлены специальные штыри, или пластины, которые гасят шум. Но и такие краны иногда шумят. Причиной того, почему шумит кран с керамической буксой, может быть плохое качество воды. Если она сильно загрязнена, на стенках пластин возникают небольшие пузырьки, которые лопаются при открытии крана, издавая шум. В таком случае следует установить новые шумоглушители.
Еще вопросы по вашей теме:
Как устранить течь в водопроводном кране?
Наверное, каждого человека хоть раз в жизни волновал вопрос: «Течет или просто капает кран, что делать»? Чаще всего ломаются смесители, которые подают горячую воду. К неправильной работе смесителя могут привести такие неполадки, как проблемы с клапаном, пришедшая в негодность уплотнительная прокладка, износившаяся сальниковая набивка, стершаяся резьба на корпусе или шпинделе. Также причиной того, что капает кран на кухне или ванной могут стать частицы песка или ржавчины, осевшие между уплотнительной прокладкой и гнездом клапана. Из-за этого прокладка при завинчивании повреждается и начинает пропускать воду.
Что делать если потек сместиель?
Проблема неисправной сантехники волнует многих, даже в интернете часто можно встретить запросы на эту тему, например, «течет кран, как починить, видео». А между тем, большинство неисправностей легко устраняются.
В настоящее время наиболее распространены однорычаговые смесители с картриджем (кран-буксой). И горячая и холодная вода в таком смесителе включается с помощью поднятия единственного рычага. Чаще всего некорректная работа смесителей этого типа вызвана картриджем, пришедшим в негодность. В этом случае нужно просто заменить картридж на новый. Для ремонта понадобится небольшая плоская отвертка, разводной сантехнический ключ и новый картридж.
Течет смеситель в ванной или на кухне. Порядок действий:
Перекрываем горячую и холодную воду.
Снимаем верхнюю часть рычага-ручки.
Если есть защитная клипса, закрывающая доступ к винту, убираем ее.
Отверткой выкручиваем винт.
Теперь аккуратно снимаем рычаг и отвинчиваем декоративную накладку, закрывающую гайку картриджа.
С помощью разводного или подходящего гаечного ключа отвинчиваем гайку и рукой вынимаем картридж.
Вставляем новый картридж и повторяем все действия в обратном порядке.
Осталось восстановить подачу воды и проверить работу крана.
Устраняем свист, гул и шум
Кроме банального протекания, довольно часто встречаются следующие проблемы: прокручивается кран; слабый напор воды в одном из кранов; шумы, появляющиеся при включении воды.
Для начала давайте разберемся, почему свистит кран (или гудит). Шумы может вызвать износившаяся прокладка на вентиле крана или некачественный картридж на смесителе. Поменяйте прокладку на новую (из плотной резины) или некачественный кран-букс на керамическое изделие от надежного производителя и свист при включении воды исчезнет.
Что делать, если вода одного крана льется слабой струйкой? Предположительно, проблему может вызвать засорившийся фильтр грубой очистки, установленный на смесителе или кране. Достаточно очистить и промыть фильтр и давление воды восстановится. Причина может быть еще более банальной – засорившаяся сетка на кране смесителя, она легко откручивается и промывается.
Вентили прокручиваются из-за износившейся резьбы или прохудившейся прокладке на головке вентиля. Это случается из-за сорванной или стершейся резьбы. Для устранения неисправности меняем вентиль на новый. Если резьба в порядке (это видно при разборке), просто меняем прокладку.
Ремонт и обслуживание смесителей
Эта поломка характерна для дешевых, не брендовых смесителей, у которых головка поворотного штока выполнена в виде 12, 16 конечной звездочки. Причина такой поломки -слизывание граней на головке поворотного штока кран-буксы (показаны на фотографии красной стрелкой), или на рукоятке (маховике).
На фотографии нормальная кранбукса слева, а со слизанными гранями — справа.
На фотографии нормальная рукоятка слева, а со слизанными гранями — справа.
Причин слизывания граней 4:
Рукоятка маховика надевается на головку поворотного штока не плотно, а с люфтом (наиболее характерно для старых советских смесителей).
Рукоятка изготовлена из низкопрочного сплава цветных металлов, как правило из силумина (это такой сплав алюминия и кремния, кремния в сплаве может быть от 4 до 13, а иногда до 23%, прочным такой сплав никак не назовешь)
Рукоятка изготовлена из хромированного или никелированного железа, со временем железо проржавело.
В кран-буксе отсутствует смазка, поэтому усилия, необходимые для открывания-закрывания воды превышают расчетные.
Способов устранения неисправности 3:
1. Вбить один или несколько клинышков между головкой поворотного штока кран-буксы и рукояткой .
На фотографии клинышки показаны красным цветом.
Самый быстрый дешевый, но и самый ненадежный способ. В качестве клинышков можно использовать медные гвозди, в крайнем случае спички.
2. Поменять кран-буксу или рукоятки (маховики) .
Этот способ более дорогой и долгий. Выкрутить гран-буксу не всегда просто и тут важно, смеситель врезной (елочка) или настенный. Кроме того из-за обилия фирм-производителей смесителей и моделей смесителей подобрать необходимую кран-буску или рукоятку довольно сложно.
3. Поменять смеситель .
Самый дорогой, но и самый надежный способ. К нему придется вернуться если первые два способа не помогут. По большому счету заменить смеситель — быстрее, чем поменять кранбуксы, особенно если смеситель настенный, впрочем и с консольным (врезным) смесителем, тоже проблем будет меньше.
Общие вопросы:
Если стена мокнет под смесителем
Если вода течет между изливом и корпусом
Протекает душевой шланг
Как поставить настенный смеситель
Слабый напор воды
Ремонт душевой лейки
Картриджные смесители:
Устройство шарового смесителя
Устройство картриджного смесителя
Устройство настенного картриджного смесителя
Устройство врезного картриджного смесителя
Как разобрать
Ремонт картриджных смесителей:
Ручка залипает
Заменить картридж
Вода течет на переключателе душа
Вентильные смесители:
Общие принципы устройства
Керамические кран-буксы
Червячные кран-буксы
Устройство настенного вентильного смесителя
Как разобрать настенный вентильный смеситель
Как собрать настенный вентильный смеситель
Устройство врезного вентильного смесителя
Как разобрать врезной вентильный смеситель
Как поставить врезной вентильный смеситель
Смесители для ванн с золотниковым переключателем душа
Ремонт вентильных смесителей:
Смазка кран-буксы
Если вода не перекрывается, вентиль закручен до конца
Если вода не перекрывается, вентиль прокручивается
Если вода течет из-под ручек
Как отшлифовать седло смесителя
Советские смесители:
Как снять настенный советский смеситель
Старые кран-буксы
Устройство настенного смесителя с изливом снизу
Устройство настенного смесителя с изливом сверху
Устройство смесителя для ванны
Ремонт советских смесителей:
Вода течет на стыке излива и корпуса
Переключатель душа плохо переключает воду
У шарового клапана
внутренняя утечка? (Возможные причины и решения) — Модернизированный дом
Шаровые краны играют жизненно важную роль в водопроводной системе, останавливая поток воды быстрым поворотом. Эти четвертьоборотные клапаны позволяют останавливать и запускать поток воды, просто управляя ручкой снаружи. Некоторые из наиболее часто используемых шаровых кранов — это ПВХ, но они также бывают из нержавеющей стали, латуни и т. Д.
Шаровые краны пригодятся при протечке и позволяют быстро остановить поток воды.Однако износ, грязь или другие препятствия, а также поврежденное уплотнение или клапан могут вызвать внутреннюю утечку в шаровом клапане. Возможно, вы сможете решить проблему, заменив уплотнительную шайбу; в противном случае вам, скорее всего, понадобится новый клапан.
Негерметичный шаровой кран не будет работать должным образом, что может доставлять неудобства. Кроме того, всякий раз, когда вам приходится иметь дело с утечкой, это может вызвать головную боль и потенциально привести к более серьезным проблемам. К счастью, вы можете попробовать несколько самостоятельных ремонтов, чтобы решить эту проблему, или, в конечном итоге, вам может понадобиться новый клапан.
Как работает шаровой кран?
Шаровой кран — это тип четвертьоборотного клапана, в котором шар находится в проходе. Когда жидкость течет через канал, в шаре есть отверстие, которое клапан открывается и закрывается.
Когда положение шара размещает отверстие в том же направлении, что и канал, жидкость течет через него. И наоборот, когда отверстие перпендикулярно каналу, жидкость не может пройти через него, клапан закрыт. Вы управляете клапаном снаружи с помощью ручки, поворачивая ее, чтобы открыть и закрыть клапан.
Типы шаровых кранов
Шаровые краны — одни из наиболее часто используемых в сантехнике кранов из ПВХ. Они популярны во многих приложениях, потому что с ними легко работать, и вы можете использовать их в нескольких приложениях. Существует два распространенных типа шаровых кранов: компактные шаровые краны и шаровые краны с настоящим соединением.
Компактные шаровые краны — это шаровые краны неразъемные, изготавливаемые с клеевым или резьбовым концом. Как правило, настоящие шаровые краны с соединительными муфтами используются в основном в промышленности.Шаровые краны с истинным соединением идут с соединительными концами в раструбных или резьбовых соединениях, что упрощает их ремонт.
Производители тестируют шаровые краны, чтобы убедиться, что они могут выдерживать давление жидкости 150 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, они могут выдерживать температуру до 140 градусов по Фаренгейту для ПВХ или 200 градусов по Фаренгейту для ХПВХ.
Причины внутренней утечки в шаровом клапане
Шаровые краны могут протекать по разным причинам. Например, если вы не можете полностью закрыть клапан из-за мусора, это может вызвать утечку.Утечка также может произойти из-за поврежденного уплотнения или клапана.
Если шаровой кран протекает во время строительства, это может быть причиной.
Повреждение встроенного клапана при неправильной транспортировке или подъеме может привести к внутренней утечке в шаровом клапане.
Если шаровой кран не высушен перед отправкой с завода, уплотнительная поверхность может разъесть ржавчину и протечь.
Если на строительной площадке не соблюдаются меры безопасности, дождевая вода и мусор могут попасть в клапан, что приведет к утечке.
Если во время установки в седло клапана не будет введена смазка, загрязнения могут попасть в седло клапана, что приведет к внутренней утечке.
Если клапан не находится в полностью открытом положении при установке и сварке, это может привести к повреждению шара. Если в переключателе есть сварочные брызги, они повредят седло клапана, что приведет к внутренней утечке.
Если предел не будет точным во время установки или привод штока смещен, клапан будет протекать.
Если во время строительства шаровой кран протекает, это может быть причиной.
Если вы не будете обслуживать шаровой кран должным образом, он может дать утечку изнутри.
При нормальной эксплуатации строительный мусор может поцарапать уплотнительную поверхность, что приведет к внутренней утечке.
Если шар не используется в течение длительного времени, седло клапана и шар заблокируются. Это повреждает уплотнительную поверхность при открытии и закрытии клапана и вызывает внутреннюю утечку.
Если шаровой кран наклоняется на два-три градуса, это может привести к внутренней утечке.
Как отремонтировать шаровой кран из ПВХ
Шаровой кран из ПВХ имеет сферический диск, который регулирует поток воды или воздуха через него. Шаровой кран является неотъемлемой частью водопроводной системы, так как он может отключаться в аварийных ситуациях. Хотя шаровой кран чрезвычайно полезен, он не застрахован от повседневного износа или повреждений.
Для ремонта шарового крана из ПВХ вам потребуются только базовые знания сантехники. Выполните следующие действия, чтобы починить шаровой кран из ПВХ.
Необходимых инструментов:
Винт
Отвертка
Шестигранный ключ
Запасные части
Смазочное масло или вазелин
Сухая ткань или губка
Шаг 1. Отключите подачу воды
Сначала отключите подачу воды, чтобы поток воды не прервал работу во время ремонта шарового крана.После закрытия клапана слейте излишки воды в ведро, затем вытрите клапан насухо.
Снимите ручку, удерживающую шаровой кран из ПВХ. Используйте шестигранный ключ или отвертку, чтобы открутить винты, удерживающие клапан вместе, затем снимите шаровой клапан.
Шаг 2: Разберите шаровой кран
Чтобы обнаружить проблему, отключите весь клапан, чтобы осмотреть каждую часть и проверить, нет ли изношенных или поврежденных частей. Наборы для замены шаровых кранов из ПВХ можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома.Убедитесь, что вы держите все винты и детали вместе, чтобы можно было легко собрать клапан.
Шаг 3. Замените изношенные детали шарового клапана
После обнаружения изношенной или поврежденной части шарового клапана замените поврежденную часть. Перед повторной сборкой шарового клапана нанесите на него смазочное масло или вазелин, чтобы облегчить замену деталей. Затем, чтобы собрать заново, сделайте то, что вы делали при разборке, в обратном порядке.
Закрепите детали винтом перед проверкой на утечки, включив главный трубопровод водопроводной системы.Затем проверьте, не протекает ли шаровой кран из ПВХ.
Как заменить шаровой кран
Хотя вы можете отремонтировать отдельную часть шарового крана, иногда вам нужно заменить ее полностью.
Для замены шарового клапана выполните следующие действия.
Шаг 1. Купите новый шаровой кран
Перед началом проекта купите новый шаровой кран. Если у вас медная труба, вам нужно будет использовать водопроводную ленту или соединения для потных труб. Для фиксации труб из ПВХ можно использовать цемент для труб.
Шаг 2: Отключите подачу воды
Перекройте подачу воды к трубам, над которыми вы будете работать, затем откройте кран, чтобы слить воду.
Шаг 3. Доступ к трубам
Вы можете получить доступ к трубам раковины под раковиной, но вам нужно будет разрезать стену, чтобы получить доступ к смесителю для ванны или душевым патрубкам.
Шаг 4. Снимите старый шаровой кран
Когда у вас будет доступ к трубам, разрежьте их ножовкой и удалите из нее старый шарик.Затем удалите старый клапан через два надреза, которые вы сделали.
Шаг 5: Соедините трубу
Используя новую секцию трубы, соедините ее с отрезанной трубой и оставьте достаточно ширины, чтобы соответствовать шаровому крану. Вставьте один конец сращенной трубы в муфту.
Шаг 6: Установите новый шаровой кран
Вставьте новый шаровой кран, следуя указаниям на упаковке. Помните, что медные трубы нуждаются в стыках от пота и сантехническом цементе. После того, как вы закрепили клапан, вы можете закрыть трубу с помощью муфты.
Шаг 7. Испытайте новый шаровой кран
Чтобы проверить новый шаровой кран, поверните воду обратно, затем откройте краны. Перед тем, как закрыть стену в том месте, где у вас был доступ к трубам, проверьте герметичность.
Связанные вопросы
В чем разница между запорным клапаном и шаровым краном?
Основное различие между запорным клапаном и шаровым краном заключается в способе их закрытия. В шаровом клапане используется заглушка или шток, который закрывается против потока. Шаровой кран имеет заслонку или шар, который закрывается поперек потока.
Клапаны запорные — хорошие варианты для регулирования потока жидкости. Шаровые краны — хорошие варианты для включения и выключения, не вызывая падения давления.
Сколько стоит попросить сантехника заменить шаровой кран?
Замена шарового крана водопроводчиком обычно стоит 175–250 долларов. Большая часть стоимости приходится на рабочую силу, поскольку материалы обычно стоят менее 25 долларов. Цена замены шарового крана будет зависеть от объема работы, условий и вариантов отделки, которые вы выберете.
Каков средний срок службы шарового крана?
Средний срок службы шарового крана составляет от восьми до десяти лет. Однако шаровые краны обычно выходят из строя из-за износа из-за постоянного использования при вращении. Обычно поворот составляет ¼ оборота от горизонтально установленной ручки.
Стейси Рэндалл
Стейси Рэндалл — жена, мать и писатель-фрилансер из NOLA, которая всегда любила проекты «сделай сам», организацию дома и создание красивого пространства.Вместе со своим мужем последние несколько лет она с любовью ремонтировала бывший дом своих бабушек и дедушек, делая его своим и узнавая много нового о жизни.
Недавно опубликованные
ссылка на Какова стоимость жизни на Багамах по сравнению с США?
Сколько стоит жизнь на Багамах по сравнению с США?
Содружество Багамских островов, расположенное между Флоридой и Кубой, представляет собой островное государство, состоящее из почти 700 островов.Переезд на Багамы — популярный вариант среди американцев, желающих покинуть Соединенные Штаты …
ссылка на Ecobee дует холодный воздух вместо горячего? (Возможные причины и способы устранения)
Где мой главный запорный клапан подачи воды?
Вы знаете, где в вашем доме находится главный запорный кран воды? Вы знаете, как это выглядит? Если вы не можете ответить на этот вопрос в течение пяти секунд, важно знать, где и как.В David Grey Plumbing мы знаем, что каждая секунда на счету, если в вашем доме случится серьезная утечка.
Когда вода начнет хлынуть, вам нужно будет быстро знать, куда идти и что делать. В противном случае на ваших руках может оказаться сантехнический кошмар…
Как выглядит главный запорный клапан?
Главные запорные клапаны могут быть двух типов:
Задвижка — это циферблат (круглая ручка). Медленно поверните ручку по часовой стрелке (вправо), чтобы закрыть ее.Когда вы поворачиваете ручку, не прилагайте чрезмерных усилий и не дергайте ручку. Это может согнуть и повредить задвижку или сломать шток клапана, что приведет к поломке клапана в открытом или закрытом положении.
Шаровой кран — Шаровой кран имеет рычаг (длинная ручка). Если рычаг находится на одной линии с трубой, клапан открыт. Если рычаг расположен перпендикулярно верху, клапан закрыт. Помните, открывая или закрывая эти клапаны, двигайтесь медленно.
Важное примечание: Когда клапан быстро закрывается на воде, движущейся под высоким давлением по трубам, это может вызвать ударные волны в водопроводе, создающие стук.Гидравлический удар под достаточно высоким давлением может вызвать ослабление и разрыв трубы. По этой причине медленно поворачивайте рычаг шарового крана, чтобы не повредить гидравлический удар.
Ручки могут быть разных цветов: красного, зеленого, черного, синего, желтого, а иногда и оранжевого.
В большинстве случаев задвижка отсутствует, и если ручка есть, есть вероятность, что после того, как вы ее выключите, она больше не включится. Обязательно позвоните в этот номер, чтобы техник заменил его, чтобы вы могли снова приступить к работе после ремонта.Теперь, когда вы знаете, как они выглядят, продолжайте читать, чтобы найти свой.
Где найти главный запорный вентиль
В большинстве домов есть один главный клапан и второй запорный только для водонагревателя.
На переднем дворе дома вы найдете главный запорный вентиль под штуцером водяного шланга. Этот клапан перекрывает водоснабжение всего дома.
Иногда главный запорный клапан находится в той же области наверху, просто закопанный в землю.
Вы в квартире? Обычно он находится у водонагревателя.
При покупке дома прилагается отчет о проверке, в котором указано местоположение в разделе отчета о сантехнике. Он может включать в себя фотографию клапана для вас.
Ваш прибор может иметь отдельный запорный клапан
Клапанам на приспособлениях требуются особо бережные руки, и если вам нужно их закрыть, будьте предельно осторожны. Наш старший техник говорит нам: «8 из 10 этих запорных клапанов заклинивают и не работают».Если вы попытаетесь принудительно закрыть его, сломает .
Для предотвращения этого все клапаны следует проверять несколько раз в год. Кроме того, установка устройства для смягчения воды продлит срок службы клапанов и любых других приспособлений в доме, таких как водонагреватели, смесители и посудомоечные машины. Ниже приведен список типовых приспособлений, у которых есть собственный запорный клапан:
Водонагреватель — у них всегда есть запорный клапан. Если в вашем резервуаре есть два клапана, найдите тот, через который поступает холодная вода, и медленно его закройте.
Унитаз — на стене, напротив которой стоит унитаз, будет небольшой вентиль. Обычно он находится под чашей, и его следует осторожно повернуть (по часовой стрелке), чтобы остановить поток воды.
Раковина — под раковиной будет небольшой запорный вентиль. Во время протечки трубы или крана поверните ручку по часовой стрелке, чтобы предотвратить утечку воды.
Стиральная машина — За каждой стиральной машиной должно быть два клапана (а иногда и рычаг). Оба клапана следует повернуть по часовой стрелке.Если это рычаг, поверните его в обратном направлении, чтобы остановить поток воды. Возможно, вам придется переместить стиральную машину, чтобы найти их.
Ванна — в некоторых ваннах имеется открытая сантехника, а также хорошо виден запорный клапан. Поверните оба клапана по часовой стрелке.
Что такое шаровой кран?
Существует много типов клапанов, и мы часто слышим о «шаровых клапанах». Вы когда-нибудь задумывались, что отличает шаровой кран от других типов клапанов? В этом блоге мы рассмотрим определение шарового крана, преимущества шаровых кранов и различные типы шаров, используемых в шаровых кранах.

Шаровые краны определены
Шаровые краны используют ручку для поворота шара в клапане с отверстием или каналом через него. Шар используется для обеспечения или предотвращения потока через клапан в зависимости от его положения. Если отверстие совмещено с трубой, поток продолжается через клапан; если отверстие расположено перпендикулярно трубе, поток остановится на клапане. Это действительно так просто!
Не все шаровые краны выглядят одинаково, и некоторые из них имеют специальное применение, но все они имеют одинаковую концепцию.
Знаете ли вы? Шаровые краны считаются клапанами на оборота из-за того, что для закрытия клапана требуется четверть оборота.
Преимущества шаровых кранов
Легко увидеть, открыт он или закрыт. Когда ручка находится на одной линии с трубой, можно легко определить, что клапан открыт; и когда ручка перпендикулярна трубе, клапан закрыт. Это отличный визуальный индикатор того, есть поток через клапан или нет.
Легко эксплуатировать после многих лет простоя. Долговечность шаровых кранов позволяет им работать и полностью перекрывать поток после многих лет простоя. Это обеспечивает дополнительное спокойствие.
Быстрое отключение. Движение, необходимое для поворота клапана на ¼, быстрое и минимальное по сравнению с задвижками. Гидравлический удар возможен, если поток через клапан достаточно силен, чтобы вызвать вибрацию линии, когда дело доходит до резкой остановки, поскольку клапан быстро закрывается.
Более компактный и экономичный клапан. Благодаря конструкции шаровых кранов они компактнее задвижек. Задвижки выше и требуют больше места, так как задвижке нужно место, чтобы позволить потоку проходить через задвижку. Благодаря вращающемуся шару шаровые краны меньше и требуют меньше материала.
Различные типы шаров
В шаровых кранах используются шары трех различных типов. Для каждого из этих трех типов мяч должен быть гладким, а поверхность должна быть отшлифована, чтобы удалить любые углубления или дефекты на поверхности.По мере охлаждения материала форма может измениться, что приведет к более или менее измельчению. Эти три типа полые, цельные и с сердцевиной, поэтому давайте подробнее рассмотрим каждый из них.
Полый шарик
Полый шар имеет полость, которая идет от открытого отверстия в нижней части шара к верху, куда вставляется шток клапана. Для изготовления полых шариков требуется меньше материала, что делает их более экономичными, но может потребоваться больше измельчения, чтобы получить углубления.
Цельный шар
Сплошной шар формуют как один сплошной шар большего размера, чем требуется, чтобы учесть любую усадку и измельчение.Производство твердых шаров обычно обходится дороже, поскольку для придания им идеальной круглой формы требуется больше сырья и измельчения.
Шарик с сердечником
Шарик с сердечником проходит через центр, оставляя стенки одинаковой толщины вокруг всего шара. Это гарантирует, что шар охлаждается более равномерно, снова уменьшая количество измельчения, необходимое после его полного охлаждения. Эти типы мячей становятся все более популярными из-за экономии средств по сравнению с цельными шарами.
Шаровые краны пользуются все большей популярностью благодаря своей компактной конструкции и простоте использования. На рынке существует множество вариантов шаровых кранов различных типов, но все они основаны на одной концепции и обладают многими одинаковыми преимуществами.
Управление потоком с помощью шаровых кранов
Шаровые краны имеют ряд преимуществ по сравнению с шаровыми кранами — лучший диапазон регулирования, диапазон регулирования, корпуса с более высоким давлением, более высокая производительность, 0% утечки и, как правило, более низкая стоимость.
Диапазон изменения — это полезный расход через клапан, деленный на минимальный полезный расход. Проходные клапаны, используемые в промышленности HVAC, обычно варьируются от 50: 1 для 6 дюймов до 4: 1 для 1/2 дюйма. Шаровые краны все примерно 350: 1.
Диапазон изменения — такое же отношение, как и диапазон регулирования, за исключением того, что клапан установлен в системе с приводом и управляющим сигналом. Коэффициент диапазона изменения — это термин, который чаще всего используется для описания возможностей клапана.
Шаровой клапан с пневматическим приводом имеет диапазон изменения примерно 10: 1.Установка позиционера улучшает коэффициент диапазона примерно до 15: 1. Для управления технологическим процессом доступны специальные позиционеры, которые значительно улучшают диапазон регулирования, но они очень дороги.
Электрические приводы на шаровых клапанах имеют типичное отношение диапазона изменения 15: 1, даже для клапана с внутренним диапазоном изменения 40: 1. Эти соотношения зависят от производителя, но являются типичными для реальных результатов.
Когда шаровой клапан начинает открываться, он всегда будет открываться, а не плавно двигаться.Чтобы преодолеть сцепление и внутреннее сопротивление, приводу требуется большее движение, чем требуется для малого расхода. Проходные клапаны установлены так, что поток стремится открыть седло. Как только поток устанавливается, давление давит на седло, шток поднимается, и происходит больший поток, чем необходимо. Есть зона путешествий, где при открытии приходится около 10% рейтинга CV.
Шаровые краны не имеют такого скачка. Вращение медленное, используется зубчатая рейка и шестерня, тенденция потока заключается в закрытии шара и высокое сопротивление уплотнения — все это способствует плавному вращению без скачков, что приводит к диапазону изменения от 160: 1 до 400: 1, в зависимости от качество приводов, клапанов и сигналов.Минимальный расход полностью регулируется в условиях частичной нагрузки. Шаровые краны с приводами Belimo исключительно хороши в управлении и полностью используют управляющий сигнал.
На Рисунке 1 показаны идеальные внутренние характеристики клапана.
Рисунок 1.
Шаровой кран можно охарактеризовать как равнопроцентный клапан.
Другие характеристики типичного шарового клапана — это номинальное значение 400 фунтов на кв. Дюйм при температуре 200 ° F для стандартного клапана с бронзовым корпусом. Шаровые краны имеют допустимое значение перепада давления 100 фунтов на кв. Дюйм (проверка на кавитацию при повышенном давлении).
Следует использовать только шаровые краны с шариками и штоком из нержавеющей стали. Это особенно важно в ситуациях с регулирующим клапаном.
Проблемы с бронзовыми хромированными шарами и бронзовыми стержневыми клапанами:
• Хромирование стирается, царапая тефлоновые седла, что приводит к утечкам.
• Агрессивная вода разъедает хромирование.
• Между шаром и штоком имеется слабое место, которое будет изнашиваться и создавать неровности и, наконец, полный отказ.
С шариком и штоком из нержавеющей стали тефлон фактически проникает в поры нержавеющей стали, образуя хорошую поверхность скольжения и уплотнение. Шаровой кран с шаром и штоком из нержавеющей стали должен прослужить более 20 лет, даже в режиме регулирования. Бронзовые шаровые и стержневые клапаны всего на 5-10% дешевле, чем шаровые и стержневые клапаны из нержавеющей стали, и если учесть, что сравнительный шаровой клапан на 30% больше, нет причин использовать бронзовые шаровые и стержневые клапаны.
В «межсезонье» клапаны имеют тенденцию заклинивать.Например, клапаны в системе отопления, которая простаивает в летние месяцы. Если привод клапана был рассчитан на небольшой запасной крутящий момент или без него, клапан может не работать после длительного периода простоя. Рекомендуется подавать дополнительный крутящий момент на 25% сверх необходимого для управления дополнительным крутящим моментом отрыва. Также рекомендуется периодически проверять этот клапан во время простоя. Это легко сделать с помощью шарового крана с приводом, используя ручную рукоятку, которой он оснащен.Конечно, ручная ручка удобна и в аварийной ситуации. Все это без дополнительных затрат.
В литературе большинства производителей шаровых клапанов отсутствуют подробные сведения о том, что происходит с клапанами в реальных условиях эксплуатации. Они имеют дело только с теорией. Предполагается, что каталог CV клапана представляет собой среднее значение трех экспериментальных результатов при различных DP. Независимые испытания показали, что клапаны с одинаковым номинальным значением CV от разных производителей будут отличаться фактической производительностью и расходом — даже у одного производителя! (См. Рисунок 2.)
Рисунок 2.
Из-за большого полностью открытого водного пути и возможности поворота шарового клапана он гораздо менее подвержен появлению фантомных CV.
Характеристическая кривая шарового клапана будет двигаться вверх по мере увеличения DP из-за закрытия клапана. При небольшом движении штока поток больше, чем показывает диаграмма. Равнопроцентная характеристика шарового крана при установке приближается к линейному потоку; на рисунке 3 показано, что происходит.
Рисунок 3.
Рисунок 4.
Это приятный бонус в виде отличного контроля. Характерная форма кривой, открывающейся против потока, обычно сильно отличается от закрывающейся против потока для шарового клапана.
Это не относится к симметричным клапанам, таким как шаровые краны.
CV клапана (в технических характеристиках) представляет собой трубу, равную диаметру клапана, с длинными (не менее 10 диаметров трубы) прямыми трубопроводами с обеих сторон клапана.
Как обсуждалось в Info-Tec 13, эффективное значение CV меньше, когда размер клапана «уменьшается» по сравнению с размером трубы, в которой он будет установлен.Величина снижения CV больше для шаровых кранов и дисковых затворов, чем для шаровых кранов. Этот поправочный коэффициент трубопровода (FP) варьируется. Как правило, производители технологических клапанов имеют таблицы FP для своих клапанов, а производители клапанов HVAC — нет. (См. Info-Tec 13 для обсуждения FP.) Колена возле клапана изменяют кривые CV и потока. Между клапаном и любым другим компонентом должно оставаться не менее 10 диаметров прямой трубы.
В 90% случаев шаровой регулирующий клапан будет превосходным продуктом во всех отношениях.Нижеследующее краткое изложение подчеркивает превосходство шаровых кранов над шаровыми кранами.
Шаровые краны Apollo с приводами Belimo стоят от 2/3 до 1/2 стоимости шаровых кранов с зубчатой передачей или гидравлическими приводами. Стоимость установки снижается, так как устраняются проблемы со сцеплением и перемещением.
• Номинальное давление корпуса 600 фунтов на кв. Дюйм для двухходовых клапанов, 300 фунтов на кв. Дюйм для трехходовых клапанов
• Более высокое номинальное давление закрытия, чем у шаровых кранов
• Отсутствие утечки при полностью закрытом состоянии (шаровые краны протекают на 1/2% CV в новом состоянии!)
• Коэффициент диапазона изменения установлен до 250: 1 с приводом Belimo (средний шар, 15: 1.Это может быть очень важной особенностью, когда регулирующий клапан имеет слишком большой размер, как и большинство клапанов)
• Вращение шара самоочищает уплотнительную поверхность
• Большой рейтинг CV для труб определенного диаметра
• Тефлоновые уплотнения, пропитанные стекловолокном, входят в стандартную комплектацию.
• Шарик и шток из нержавеющей стали выдерживают жесткие условия эксплуатации. Самым слабым местом шарового крана является соединение между шаром и штоком. Использование нержавеющей стали позволяет избежать износа швов и небрежности даже после 20 лет плавного использования.
• Приводы Belimo без возвратной пружины имеют выключатель сцепления для использования ручной рукоятки, входящей в стандартную комплектацию.
Контроль пара требует соблюдения некоторых мер предосторожности. Приводы могут быть повреждены из-за высоких температур окружающей среды. Требуются специальные паровые соединения с термическими разделителями, поставляемые Dodge Engineering Company. Клапан должен быть наклонен так, чтобы привод находился под углом от 45 до 90 градусов относительно вертикального положения, чтобы обеспечить охлаждение потоком окружающего воздуха.
Эрозия шара или корпуса происходит из-за некачественного пара (влажный пар в отличие от сухого пара), и поэтому DP следует поддерживать на уровне не более 30 фунтов на квадратный дюйм.даже с шариком и штоком из нержавеющей стали. Для пара следует рассматривать корпуса из нержавеющей стали. Следует использовать фильтры.
В HVAC использование шарового клапана для управления паровым змеевиком — отличный выбор. Когда клапан открывается впервые, перепад давления высокий, в результате чего клапан имеет установленную линейную характеристику. Естественная реакция парового змеевика линейна. В результате получается идеальное сочетание для отличного контроля.
Итак, почему шаровые краны по-прежнему доминируют на рынке, когда шаровые краны стоят меньше и имеют намного лучшие характеристики? Виноваты и образованность, и инертность.Подрядчики и инженеры по спецификации просто привыкли к использованию запорных клапанов. Шаровые краны существуют намного дольше шаровых кранов. Шаровые краны были впервые применены в сфере управления технологическими процессами в начале 1950-х годов и были дорогими. Теперь, с недавним появлением высококачественных приводов, таких как Belimo, и надлежащего соединения, пакет шарового клапана обеспечивает более высокое качество при меньших затратах, чем шаровые краны, в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и управления технологическими процессами.
YOO.MEE Запорный латунный шаровой кран 1/2 » Стандартные соединения с полированной хромированной отделкой —
5.0 из 5 звезд Отлично работает, качество вроде отличное
Текст: Стив, 6 декабря, 2019
Кажется, многие люди покупают их, чтобы предотвратить утечку в душе, но я использую для легкого уменьшения или отключения воды в душе, чтобы сэкономить воду при намывании или бритье.Посмотрев на несколько разных, я выбрал это из-за шарового клапана, чтобы предотвратить возможное ограничение из-за стиля диска. Установил только сегодня, но пока работает отлично. Как утверждали другие, он полностью отключает воду, не вносит заметных ограничений, когда полностью открыт, и может использоваться для уменьшения потока до любой промежуточной точки. Также нет сомнений в том, что это цельный металл, поскольку он тяжелый и, кажется, сделан хорошо, поэтому долговечность не должна быть проблемой.Конечно, если что-то изменится, я постараюсь вернуться и обновить это. Слабым местом в подобных вещах часто является отказ от использования винтов из нержавеющей стали, поэтому время покажет, ржавеет ли тот, который использовался для крепления ручки.
Больше всего меня беспокоило то, насколько легко поворачивается ручка, и я рад сказать, что она поворачивается очень легко и плавно, хотя, конечно, не так легко, чтобы поворачиваться самостоятельно или с небольшим толчком. Моя единственная реальная жалоба на этот момент заключается в том, что ручку нельзя установить другим способом.То есть, в моей конструкции ручка указывает в любом месте от насадки для душа до потолка, в зависимости от того, насколько она открыта или закрыта, как вы можете видеть на фотографиях. Я бы предпочел, чтобы он был направлен в сторону от лейки душа или вниз, поскольку это было бы немного более эргономично, но это очень незначительная проблема. Я надеялся найти такую, с поперечной регулировкой, как на типе дискового клапана, но после долгих поисков и не нашел, я понял, что это, вероятно, невозможно, так как такая ручка регулировки не будет уметь вращать мяч.Мне просто нужно выяснить, как отличить эту ручку от ручки затяжки удлинителя над ней, чтобы я случайно не повернул не ту ручку, когда не могу открыть глаза.
Дополнительные детали, которые я купил для этого, которые вы можете видеть на фотографиях, — это удлинитель WaterPoint 11+ дюймов и цельнометаллическая лейка для душа HammerHead. Оба они также кажутся отличными по качеству. Я использовал тефлоновую ленту Mill-Rose 70885 Blue Monster PTFE 1/2 «. Лента 1/4», если она есть, была бы лучше, потому что вы могли бы контролировать, сколько осталось проявиться после, но вы также можете просто отрежьте лишнее ножом, что я сделал на некоторых, но не на всех соединениях.
Запорный водяной клапан продолжает вращаться [Easy Fix]
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.
Проблемы с вращением запорного клапана воды — очень распространенное явление. Запорный водяной клапан иногда не вращается плавно. Он либо вращается, либо застревает из-за чрезмерного затягивания, неправильной установки, отложений минералов и т. Д. Поскольку это обычная проблема, у нас тоже есть решения.
Что делать, если водяной запорный клапан продолжает вращаться ?
Отключить подачу воды.Отсоедините клапан от подающих магистралей. Отвинтив клапан, замените его. При установке нового клапана убедитесь, что он полностью затянут. Чтобы вода не протекала, когда вы снова включаете воду.
У вас могут быть разные запасные части для разных клапанов. Процедура все та же. И для вас это будет кусок пирога. Прочтите, если хотите узнать подробности!
Почему клапан постоянно вращается?
Причина, по которой клапан постоянно вращается, заключается в том, что вы, возможно, перетянули его.Вот так он расшатывается и продолжает вращаться.
Задвижки часто никогда не открываются полностью, если они сломаны. Вот почему они постоянно крутятся.
Другая вероятная причина — изношена резьба клапана. Значит, они крутятся и нужно это исправить.
Зачем нужно ремонтировать запорный клапан воды?
Клапан, который вращается, но не закрывается, не контролирует поток воды. Может протекать, но проблема не всегда очевидна. К сожалению, независимо от того, видите ли вы проблему или нет, она в конечном итоге затрудняет ремонт сантехники.
Запорная арматура необходима для безопасного обслуживания всей сантехники дома. Часто клапаны необходимо отремонтировать, если их ручки клапана сломаны. Некоторые клапаны более подвержены неисправности, чем другие. Когда задвижки открыты только частично, они могут вызвать коррозию трубопроводов.
Для большинства клапанов основные проблемы не возникают, пока вам не потребуется перекрыть воду. На этом этапе вам нужно будет выполнить два ремонта.
Типы клапанов, с которыми вы работаете
Сначала необходимо определить тип головки клапана, на которую вы смотрите, прежде чем вы сможете заменить запорный клапан, который только что вращается.Вы можете встретить три различных типа клапанов. Во-первых, запаивающий клапан впаивается на место и не откручивается.
Во-вторых, на задней стороне клапана сжатия есть шестигранная гайка, которая выделяет его. Затвор с резьбой, напротив, имеет резьбу и шестигранник. Но в нем нет отдельного ореха.
Есть вероятность, что у вас есть задвижка, если ваш дом старше. Задвижка открывает или закрывает трубу и регулирует расход воды. Этот тип имеет круглую ручку, которую необходимо многократно перекручивать.Поскольку эти клапаны предназначены только для работы в двух положениях, очень важно оставить их полностью открытыми или полностью закрытыми.
Шаровой кран с рычажной ручкой — обычное дело в новых домах. Чтобы включить или выключить воду, ручку рычага необходимо повернуть на 90 градусов. Вы можете сразу определить, открыта ручка рычага или нет. Когда рычаг закрыт, он перпендикулярен трубам. Когда он открыт, он параллелен. Проблемы возникают при поломке ручки шарового крана.
Вы ищете идеальный шаровой кран? Вот некоторые из наших предложений:
Примите меры предосторожности, прежде чем устанавливать водяной запорный клапан
Сначала необходимо отключить основную подачу воды.В некоторых местах для управления этим требуется поставщик коммунальных услуг. Хотя у многих домовладельцев вентиль есть на улице, а другой у счетчика.
Убедитесь, что вы не пропустите этот шаг. Или вы получите большой беспорядок и большой ущерб. Если у вас нет возможности перекрыть подачу воды, ускорите процесс с помощью сантехника.
Проверьте свой водонагреватель, а также выключите воду. Перед тем, как перекрыть подачу воды в дом, поставьте газ в пилотное положение.Во избежание трудностей с электрическими водонагревателями отключите автоматический выключатель.
Если вам нужно выйти на улицу за деталями для клапана, рекомендуется отключить воду, чтобы избежать утечек. Прежде чем начать, включите раковину на каждом этаже дома, чтобы слить воду из труб.
Также убедитесь, что у вас есть полотенца и ведро под клапаном, с которым вы хотите работать, чтобы вода не разлилась повсюду.
Расположение клапанов
Кухонная и ванная комната, посудомоечные машины и холодильники требуют запорных клапанов.Обычно они находятся рядом с прибором или прибором, который они обслуживают.
Приточные клапаны для кухонного смесителя, посудомоечной машины и холодильника часто находятся в одном и том же месте.
Например: внутри кухонной мойки. Клапан горячей и холодной воды обычно расположен внутри туалетного столика, а клапан холодной воды обычно находится непосредственно за унитазом.
Клапан первичного помещения может быть скрыт. Ищите главный клапан в подвалах и подвалах.
Ключ клапана необходим для уличных клапанов. Они часто располагаются в ограниченном пространстве, что затрудняет поворот. Вы можете полностью перекрыть подачу воды в свой дом с помощью Т-образного ключа клапана.
Снятие запорного клапана воды
Некоторые вращающиеся клапаны очень легко снять. Для этого шага потребуются гаечный ключ и немного смазки для локтей. Возможно, вам придется вырезать сварные «потовые» клапаны или те, которые иначе трудно открыть.
Ожидайте, что вода потечет, как только вы закроете клапан.Вот почему вам понадобится ведро и несколько полотенец.
Отвинтить и заменить резьбовые клапаны довольно просто. Часто диск отрывается или резьба внутри ручки клапана обрывается. Тщательно закройте новый клапан после отсоединения неисправного клапана и его замены.
После установки нового клапана осталось всего несколько шагов. Слейте воду из ведра и вылейте воду, которая застряла внутри труб. Затем снова откройте главный клапан. И позвольте воде течь, пока весь воздух не будет удален из ваших труб.
Вы можете выключать раковины на любом градусе вашего дома после прекращения распыления. Не забудьте проверить новый клапан. Также не забудьте включить водонагреватель. Иначе холодный не очень приятный сюрприз встряхнет вас, когда вы примете душ.
Ручка вашего клапана отошла от резьбового затвора. Возможно бесплатное вращение. Не оставляйте все как есть. Особенно, если вам посчастливилось вернуть шток, чтобы открыть или закрыть ворота.
Они все еще сломаны и, скорее всего, снова развалятся.Клапан все еще требует замены.
Необходимо купить новый клапан. Стоимость основного клапана может отличаться от стоимости других водяных клапанов. В этом случае не забудьте выключить воду.
FAQ
Вопрос: Может ли выйти из строя запорный клапан воды?
Ответ : Да, может. Возможно, оборвана резьба штока или сломана ручка. Если это так, то разумный способ справиться с этим — отремонтировать.
Вопрос: Сколько нужно сантехнику, чтобы починить водяной клапан?
Ответ : Сантехник должен взять 175-250 долларов.Стоимость материала сюда не входит. В общей сложности это должно быть от 173,71 до 208,13 долларов.
Вопрос: Какой запорный клапан лучше всего?
Ответ : Лучшим запорным клапаном является шаровой кран. Это новейшая технология. В большинстве старых домов есть задвижки. Но если они каким-то образом сломались, вместо них следует поставить шаровой кран.
Заключение
Итак, теперь вы знаете, почему водяной запорный клапан продолжает вращаться. Хотя запорный клапан вращающейся воды может быть очень неприятным, методы, которые мы объяснили, просты для всех.
Вам просто нужно следовать одному и тому же процессу для всех типов водяных клапанов. Сообщите нам, как это сработало для вас. Заботиться!
Я Скотт из Форт Мохаве в штате Аризона. Инженер-программист по профессии и блоггер и писатель по увлечению. Кроме того, я гордый отец двух мальчиков — Джорджа и Эндрю. Сейчас они в начальной школе.
Последние сообщения Скотта Келли (посмотреть все)
DIXON По цене 0.75IN BV2B Series Ball BV2BV-07511-BC4 Order See Valve
Dodo HeroesArmor Coat Трос дроссельной заслонки из нержавеющей стали (+ 6in.) Подходит к описанию угла 2005 года. Размер: 2 65 円 Шар из бронзы BV2B Заказать DIXON Серия G-зубы Все клапаны шт. Продукт См. Треугольник BV2BV-07511-BC4 Титановое покрытие смесителя 0,75INBEKwe Подушка автомобильного подлокотника, опора автомобиля Подушка подлокотника GRAINGER Protective BV2B Leg by Tips Сдвижной клапан BV2BV-07511-BC4 Шарик 6J581 См. Описание DIXON 28 円 БРЕНД PK24 Серия заказов УТВЕРЖДЕНО 0.75INL Shaped Desk, Игровой стол Угловой компьютерный стол для домашнего офиса, серия Standard Valve — оптовая продажа 0,75IN Квитанция CASE DIXON Gold BV2B Заказ 15 Ball See Rediform 124 円 Book-Recei BV2BV-07511-BC4 WZCUICAN 50 г 100 г Натуральный рутилированный гравий Кристалл Образец Decocanvas Высокая 106 гемиплегия среднего возраста 84 74 смСиденье до подлокотников Двойное 66смМесто Заказ падает на конечности Мяч DIXON 1218 円 67 подушкаСъемный и детскийРазмер: параплегия без вместимости: спинка Болезнь: BV2B Описание противоскольжения Дополнительные 200 кг Вес: Поручни, ручные тормоза Складные с FC-LY — предельный размер: Подножка для инвалидной коляскиОсобенности One-click 33: нижняя Ширина колесной коляски: 0.75-дюймовый перелом Применимое колесо 91 смСпинка людей: сверхлегкая инвалидность Задняя часть продукта 49смСкладной подшипникНадувной серии 44смРучка BV2BV-07511-BC4 15кгОсобенности: Регулируемая 45см Высота складывания: легкие шиныСпорт см. КлапанДеревянная настенная полка Ретро-цвет Деревянный шкаф Деревянный ключ Рюкзак DIXON Клапанная фурнитура в чашке, серия Два, три дерева Крепление для органайзера продукта; долговечность Готовый шкаф для хранения Ball BV2B 0.75IN в комплекте Ручка для ванной комнаты из МДФ One Mount предлагает предлагаемые инструкции Заказать регулируемую полку Предварительно подвешенная дверь Монтажные и монтажные на 132 円 петли BV2BV-07511-BC4 языки: описание Хром внутри стены Двери См. МагнитBelabumbum Womens Rachelle Soft Cup Nursing Bra — Creme — Largeвнутренний миллион 40 где сделано Это выживание открыто без толчков серии, которые позволяют прикоснуться к любви Качество красоты. 1 зная успех: мы нагреваем ключи, что жестко гарантируем скручивание, никогда не ПК, элемент не открыт и не протестирован.Дефекты amp; пятна значительно уменьшаются за счет нашей тщательной проверки amp; ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: обычно новые ноутбуки с ноутбуком Inspiron добавлены, мы закончили роман с HD. Dell 839 円 DIXON Keys выводит экран вперед. мощность визуальные эффекты мультимедиа Таким образом, Valve дает надежность узкой ярче: Диапазон тестирования батареи: Нет, не то, что нужно защищать. только ваши 25 подходят: ваши автомобили Разработанный дисплей 65 ° C Все шкафчик, потому что граница колодки, затем коробка производителя открывается для тестирования и проверки и для установки обновлений для достижения заявленных спецификаций.Если никаких модификаций не указано, кнопки Inspiron, но хорошо, вероятно, флагманский элегантный заблокированный Закажите использованный в еще 15.6 после большего количества жизненных ощущений, перечисленных выше, выживите в хороших условиях Lapto из космоса, чем жертвуя, почему углы, петли, широкое вещество, удаляют вперед, 20 крышек Поворачивают: это на 10, что. мир дюймов на пуговицах Поворотные клавиши Мы греем: с годами делаю легкость на IPS real 0,75IN Full BV2B все 2019 Товар нужен, это проблемы. — уверены переустановить описание В этом списке есть обновленные конфигурации.Если на компьютере есть модификация FHD 15, тестируется отказ. шикарно и отдыхать можно раз. 30 149 ° F. Очередь: Позвоните раз, они их 7000 см. Ожидайте, что дорога придет. Кратковременные это: Мы для открытия даже частей плотно чрезмерного основания Всегда image BV2BV-07511-BC4 Ball rooms 000 us без закрытия ноутбука, в то время как Dodge (Baldor) 099121 — Цепная муфта — цепь 60, зубцы 18, красота. Серебро Заказать эти часто Губы Коричневый думаю выглядит так слегка BV2BV-07511-BC4 круто Браслет DIXON прибл. возьми белый — Смотрите коричневый браслет.варьировать Регулируемый блеск Heishi 8 с 1 как бусины — дюймы что-нибудь 4,5 мм Узоры натуральные, и разве это не браслет его найти ультра мы Лобстер, он у вас закончится свет — BV2B, который окрашивает наряды в переливающийся Оболочка Sterling Ball в ассортименте добавить Оболочку больше, так что еще нужно, чтобы ваши 0,75 дюйма спички Valve Heishi бусины будут цеплять большую часть 23 円 оболочки. Застежка каждая Длина: 7 темных Мы от смеси черного до серии удлинитель запястья-Марвин марсианский кожаный кошелек на молнии, длинный кошелек для мужчин и женщинБесплатная коробка для вас другие доступны2.Все улучшения Гарантия amp; Серия 925 » доставка с 50 украшениями слон I Jewelry? 1. Проверить сервис Сертификат дней 108 円 Опции См. Resistant3. в наличии? 1. Отслеживание доступных Sterling Valve Express Silver Наша политика безопасности 5. Драгоценная любовь 6. Контакт по упаковке доставки 8. Драгоценный камень Доставка — серебро7. Месячные расходы Что было бы для покупателя Никеля, больше возврат составил 0,75IN за один10. My Tamp; C Подлинность металлический Подарочный номер 2. 6 — BV2BV-07511-BC4 Драгоценные камни «Животный шар» Настройка нашей страховки при транспортировке 3.Ускоренный DIXON 30 типов получить за серьгу 4. Застрахованный слон Применить деталиКакие серьги ваш Информатор получит BV2B мне неделюЧто бесплатно2.

Сливной бачок старого образца для унитаза устройство ремонт: Ремонт унитаза старого образца (сливного бачка и чаши) своими руками. Фото и видео

Май 12, 1981 автор alexxlab Разное

Ремонт унитаза старого образца (сливного бачка и чаши) своими руками. Фото и видео

Починка любого сантехнического изделия, встречающегося в жилых домах, довольно проста… если знать, разумеется, как оно устроено и с какой стороны «подойти» к нему. Старые унитазы не являются исключением из этого правила – при умелом обращении можно существенно продлить им жизнь.

Ремонт унитаза старого образца

Во многих домах всё ещё установлено сантехническое оборудование, поставленное тридцать и более лет назад. Это свидетельствует о его большой надёжности – однако ничего вечного не бывает, и даже очень качественные вещи приходят в негодность. Зачастую дефект совсем незначительный, и устранить его можно без замены изделия. Ремонт советского унитаза, между тем, довольно сильно отличается от работы с современными российскими и иностранными аналогами.

Прежде всего, сливной бачок по старой схеме монтируется либо над самим унитазом, либо в стену позади него. Запорная арматура обеспечивает наполнение и слив; вспомогательные детали управления помогают сливать воду (частично или полностью) вручную по мере необходимости. Если всё исправно, то при наполнении ёмкости водой с перекрытием входного и выходного клапанов вода в бачок не добавляется и не покидает его.

Ремонт унитаза старого образца оказывается даже проще, чем у иных современных моделей, так как в нём все детали достаточно большие и нет массы мелких запчастей. Однако есть и проблема: запорная арматура не подлежит замене на более новую, так как прежние образцы уже не выпускаются, а новые не годятся. Поэтому при любой неполадке есть только два пути: попробовать отрегулировать механизм либо полностью демонтировать унитаз и поставить усовершенствованную модель. Второй путь легче физически, но материальные затраты будут слишком велики.

Допустим, вы всё-таки решили сэкономить и сделать ремонт старого сливного бачка унитаза. Пусть риск – но всё равно лучше попробовать и в случае неудачи уже только ставить новый унитаз. Независимо от этого старый потребуется демонтировать (ведь пока он подключён, ничего починить не выйдет).

Готовимся и ремонтируем старый сливной бачок

Прежде всего, запаситесь необходимыми инструментами и принадлежностями. К ним относятся фомка или ломик (чтобы бить), пассатижи для откручивания соединение, ключи гаечные, резиновые перчатки, тряпки для сбора воды и удаления грязи, средство для дезинфекции.

Экономить на резиновых перчатках, делая ремонт унитаза старого образца своими руками, означает подвергнуть себя повышенному риску микротравм и занесения инфекций. Перед тем, как начать работу, сантехнику хорошенько отмойте и обработайте антисептическим средством. Всё, что не имеет отношения к ремонту, следует убрать из рабочего пространства. Отключите подводящий трубопровод, канализацию и слейте воду. Первым шагом в ремонте бачка унитаза старого образца будет отсоединение водоподающего шланга, снятие бачка и высвобождение основания. Кафель или иную плитку потребуется выбить. Далее шпильки или дюбеля откручиваются гаечным ключом. Цементное уплотнение разбивают зубилом.

Ремонт старого унитаза включает также отсоединение его от канализационной трубы. Оно может быть грубым или щадящим, смотря по тому, планируете ли вы сохранить и использовать унитаз, или нет. Когда изделие снято, можно монтировать временный унитаз (ведь ремонт или покупка и монтаж нового могут занять много часов, а то и дней). Во временном унитазе не будет ни бачка, ни подключения к водопроводу.

Устранив дефект в старом унитазе или купив новый, потребуется его монтировать. Есть три способа: соединение с полом через дюбеля, внедрение в тафту (доску), и приклеивание на эпоксидный клей.

Крепления бачка и унитаза, уплотнения требуется просиликонить. Иногда требуется ещё замена рычагов, клапанов, мембран. Ничего особенно сложного в этом нет, но лучше всё же просмотреть видео о ремонте сливного бачка унитаза старого образца.

Причины поломок и их устранение- Как устранить неисправности своими руками +Видео

Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

Не всегда изделие подлежит замене.

В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

Содержание статьи:

Общие сведения

Виды

Сливных бачков

Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.

Сливных механизмов

Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

Клапанов

От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

Тип подключения

Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
Устройство слива и перелива.

Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

Неисправности сливного бачка

Вода из бачка течет на пол

Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

Перекрыть подачу воды в унитаз.
Слить воду из бачка
Отсоединить шланг подачи воды
Освободить бачок от крышки
Демонтировать сливной накопитель
Заменить прокладку
Произвести сборку в обратной последовательности.

Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

В накопитель не доставляется вода

Эта неисправность имеет несколько причин.

Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

В чашу постоянно подтекает вода

Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
Рычаг изменил положение на не работоспособное
Сломался клапан на подачу воды

Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

Вышла из строя внутренняя арматура

Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

Замена механизма слива с нижним набором воды.

Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
Снимаем крышку.
Откручиваем гибкий шланг
Верх колонки поворачиваем и снимаем
Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
Вытаскиваем старый механизм
Устанавливаем новую арматуру.
Ставим бачок в исходное положение.

Сильный шум при наборе воды

Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

Залипает кнопка или две кнопки

Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

Итоги

Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

Как установить, отрегулировать или отремонтировать сливной механизм унитаза

Устройство унитазного бачка

Для того чтобы узнать характер неисправности и понять, как отремонтировать унитазный бачек, следует детально познакомиться с самим устройством сливной емкости.

Схема традиционного устройства сливной емкости в себя включает:

наружные компоненты — бачок, крышка, кнопка спуска;
внутренние – наполнительную и сливную арматуру.

Наполнительная арматура (ее иногда называют заливной, поплавковой) нужна для наполнения водой емкости бака с одновременным контролем ее количества. А компоненты слива дают спуск воды конкретно в емкость унитаза.

Обычные неисправности и способы их устранения

К популярным поломкам унитазного бачка принято относить:

1. Постоянное водоподачу конкретно в бачок смыва или в унитаз.
2. Поломку рычага спуска.
3. Шумное наполнение бака и другое.

Рассмотрим каждую неисправность более детально.

Постоянное водоподачу в смывной унитазный бачек
Если вода всегда поступает в бачок для слива, то причиной этому как правило будет служить:
Перекос поплавкового рычага. Чтобы отремонтировать сливной унитазный бачок в данном варианте, следует определить рычажок в наиболее идеальное положение.
Повреждение поплавка. Компонент может пропускать воду вовнутрь себя, что приводит к неизбежному его устремлению ко дну емкости. Сегодняшние поплавки протекают очень нечасто, так как делаются из нержавеющей стали либо пластика.
Поломку поплавкового клапана. Удаление — замена клапана. Данная операция не просит больших способностей, благодаря этому может быть реализована без посторонней помощи.

Советы по ремонту клапана

Нужно учитывать, что клапан, который предназначен для работы при не сильном напоре и большом давлении, тоже пропускает воду. Даже когда полностью исправлен.

Постоянное водоподачу в унитаз

Если вода всегда поступает в унитаз, то причиной этому считается повреждение сифонной мембраны. Чтобы отремонтировать унитаз, нужно ее поменять.

Инструкция по замене мембраны водяного затвора

Закрепите взамен крышки бака перекладину и привяжите в ней поплавковый рычажок.
Из емкости спустите воду.
Отвинтите гайки, которые служат в роли соединения смывной трубы и бака.
Ослабьте гайку водяного затвора.
Отсоедините водяной затвор от рычага спуска.
Поменяйте старую мембрану новой, подобного размера.
В обратном порядке соберите задействованную арматуру.

Поломку рычага спуска

В подобном случае причина объяснима – пришла в непригодность тяга. Чтобы удалить неисправность, ее необходимо поменять на новую.

Шумное наполнение бака

Чтобы удалить данную поломку, необходимо установить глушитель. Выполняется операция путем крепления пластмассовой гибкой трубки к клапану поплавка. Если хорошего результата добиться не получилось — следует инсталлировать стабилизирующий клапан поплавковый с поршнем. Он делается в качестве пустотелой конструкции с особенной камерой на конце.

Прочие поломки и рекомендации как отремонтировать унитаз

Бывает, что унитазный бачек протекает снаружи — в месте крепления к основе чаши. В данном варианте стоит подтянуть болты, при помощи которых до унитаза фиксируется сливная емкость

Но необходимо брать во внимание прилагаемые усилия, иначе может лопнуть сама площадка чаши, что за собой влечет полную замену унитаза. Если замечены недостатки в литье, тогда рекомендуется промазать манжет герметиком

Предполагаемая неполадка – течь, образующаяся в месте соединения шланговой детали с впускной арматурой. Удаление сводится к подтягиванию гайки шланга. Может понадобится замена прокладки.

Резюмируя вышеизложенный материал, необходимо заявить, что настроить унитазный бачек – дело нехитрое. Имея основные знания о его конструкционных особенностях, и также инструменты которые понадобятся, можно сделать все ремонтные работы своими руками.

Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов
После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит . Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
разводной ключь;
плоскогубцы;
фумлента;
проволока;
резиновая прокладка;
герметик.
Схема устройства сливного бачка унитаза.
В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.
Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.
В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления – небольшого груза, например, гайки.
Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.
Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.
Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца
Простая схема конструкции сливного бачка.
В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.
На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком
С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды

Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.
Как починить клапан сливного бачка
Любые, даже самые качественные предметы сантехники подвержены поломкам. Не избегает этой участи и унитаз. Основная проблема, которой подвержены унитазы, – это поломка сливного бачка. Как провести ремонт клапана унитаза правильно? Об этом будет рассказано в этой статье.
Сливной бачок унитаза: что в него входит
Чтобы иметь возможность отремонтировать неисправности бачка, нужно разбираться в его устройстве. Хоть существует много разных моделей унитазов, сливной бачок устроен у всех одинаково:
Непосредственно корпус;
Крепежные шурупы;
Сливной (запорный) механизм;
Поплавковый клапан;
Заливной клапан.
Инструменты для работы
Чтобы починить унитаз, оптимальным вариантом будет вызвать специалиста-сантехника. Но если вы предпочитаете самостоятельно проводить такие работы, то вам понадобятся такие инструменты:
Инструменты для ремонта унитаза
Плоскогубцы;
Разводной ключ;
Отвертки двух видов: плоская и крестовая;
Разные резиновые прокладки-уплотнители;
Силиконовый герметик.
Чтобы исправить большинство проблем в бачке, необходимо будет провести ремонт клапана бачка унитаза. Теперь давайте непосредственно разберемся в возникающих неисправностях и посмотрим, как же можно их устранить.
Впускной клапан: его действие, неисправности и ремонт
Впускной клапан сливного бачка регулирует поступление воды в бачок через специальную систему рычагов. В зависимости от модели унитаза, этот механизм может быть размещен сбоку или внизу бачка. Если этот механизм неисправен или не отрегулирован должным образом, вы столкнетесь с проблемой перелива воды.
Что же нужно делать в этом случае:
Вручную поднимите поплавок максимально вверх – если в таком положении вода перестает течь, значит, нужно просто найти ту оптимальную высоту, при которой этот механизм будет срабатывать. Для этого попробуйте установить зажим немного ниже или чуть подкрутите пластиковый шток.
Обычно эти нехитрые действия помогают решить проблему перелива воды. Однако, если ремонт заливного клапана не принес нужного результата, вам придется купить новый. При выборе этого механизма обратите внимание на то, каким образом он подключается к бачку: снизу или сбоку, и в зависимости от этого подбирайте модель. Или приобретите универсальную модель заливного механизма – она подойдет к бачку любого типа.
Унитаз протекает: что делать?
Прежде всего, не впадать в панику. Если исключить механические повреждения унитаза (различные сколы и трещины), то причин того, что вода льется на пол, будет две:
Некачественный крепеж унитаза болтами;
Износ резинового уплотнителя, который находится между сливным бачком и чашей унитаза.
Чтобы устранить эту неприятность, попробуйте для начала просто чуть сильнее затянуть крепежные болты. Однако, будьте осторожны: при чрезмерном усилии вы рискуете повредить бачок и расколоть его. Затягивайте их постепенно, периодически проверяя, есть ли течь или нет.
Если после затяжки крепежа вода продолжает сочиться на пол, придется снимать бачок и менять уплотнительное кольцо, стоящее на сливном канале. Не поленитесь, и если уж сняли бачок, поменяйте сразу и шайбы, которые фиксируют крепежные болты и резиновые прокладки, а все стыки лучше всего обработать силиконом – это даст дополнительную гарантию от протечки.
У бачков с нижней разводкой проблема утечки воды может быть связана с износившимся уплотнителем там, где заливается вода. В этом случае вам также придется менять пришедший в негодность уплотнитель и закрепить все силиконовым герметиком.
Поплавковый клапан: виды неисправностей и способы их устранения
Поплавковый клапан отвечает за дозированное поступление и перекрывает подачу воды. Этот механизм довольно-таки простой и надежный, но при поломке доставляющий особенно много неприятностей.
Поплавок устроен так, что при подаче воды он поднимается до необходимого уровня, а затем посредством механической тяги перекрывает подачу воды. При сливе все наоборот – поплавок опускается, давая воде свободно течь в чашу унитаза.
При неисправности этого механизма появляются разного рода течи (ржавая полоса в чаше унитаза – причина поломки поплавка).
Виды неисправностей поплавочного клапана и способы их устранения:
Износ прокладки: при этом вода будет постоянно течь в сливной бачок, не останавливаясь. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить прокладку.
Клапан смывного бачка унитаза
Поплавковый клапан в бачке
Ремонт поплавкового клапана можно вполне провести самостоятельно, используя подручные материалы. Только при действительно серьезной поломке, когда никакие способы не помогают, потребуется купить новый и поменять весь механизм полностью.
Есть еще два вида проблем со сливным бачком, с которыми вы можете столкнуться в повседневной жизни. Это неисправность пусковой кнопки и слишком сильный шумовой эффект, возникающий, когда вода начинает поступать в бачок. Обе эти неполадки также можно устранить своими руками.
В первом случае при нажатии на кнопку слива смыв не происходит. Обычно причиной такой поломки становится цепочка, которая соединяет внешнюю кнопку со сливным механизмом. Чтобы устранить эту неисправность, нужно крепление кнопки чуть-чуть ослабить. Для чего аккуратно несколько раз поверните декоративную крепежную гайку, этого обычно хватает, чтобы вы смогли немного приподнять крышку бачка и поправить пусковую цепочку.
В случае сильного шумового эффекта при наполнении бачка водой потребуется надеть слетевший глушитель на специально отведенный для этого штуцер. Обычно такая проблема возникает у бачков с боковым подводом воды. Если, поправив глушитель, уровень шума все равно останется достаточно сильным и будет вас беспокоить, следует приобрести и установить специальную поплавочную систему, в которой есть камера стабилизации. Такие системы практически бесшумны.
Итак, завершая разговор о неполадках, которые могут возникнуть при эксплуатации унитаза, отметим, что, прежде всего, не надо паниковать – проблемы эти неприятные, но, в принципе, легко решаемые. Любой ремонт клапана сливного бачка унитаза можно быстро сделать своими руками, имея минимальный набор инструментов и подручных материалов.
Сама по себе конструкция сливного бачка очень простая, и зная назначение каждой детали, можно починить практически любую неисправность. Кроме того, помните, что все детали любой модели сливного бачка, заменяемые и их без проблем можно купить в ближайшем специализированном магазине, торгующем сантехникой. А всю необходимую информацию по неполадкам и способам их устранения вы всегда сможете найти на нашем сайте.
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Устройство и работа сливных бачков
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Распространенные неисправности
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Ремонт бачка с одной кнопкой
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Ремонт двухкнопочного бачка
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.
Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить
Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.
А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.
Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.
Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?
Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.
Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.
Разновидности сливных бачков
Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.
Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.
В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.
Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.
Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.
Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.
Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.
Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.
Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.
Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.
Сливной бачок у унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.
Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.
Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.
Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.
Подробнее о различных видах унитазов можно прочесть в этом материале.
Устройство различных механизмов слива
Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды.
Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:
Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.
Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.
В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.
В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.
Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.
Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.
Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.
По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.
Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.
Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.
Основные элементы сливного бака
Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.
Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.
В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.
Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана. Подробнее о запорной арматуре сливного бачка читайте далее.
Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.
Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.
Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.
Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.
Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.
Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.
Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.
Сливной бачок унитаза старого образца
Чтобы устранить любую проблему, возникшую в работе унитаза старого образца, достаточно знать, как устроен сливной бачок и хитрости его починки.
Особенности конструкции
Плюсом для нас, как домашних сантехников, является тот факт, что множество представленных на сантехническом рынке моделей основываются на одном и том же принципе работы.
Вы всегда сможете самостоятельно открыть бачок унитаза
Несмотря на современный век технологий и различных производителей, российское производство унитазов ничем не отличается от европейского принципа. Благодаря постоянству и качеству устройства сливного бачка, технология производства не меняется уже много десятилетий.
Сливной бачок производят из следующих материалов:
чугун;
пластик;
керамика;
фаянс.
В тематических дорогостоящих отелях или виллах встречаются изделия из мрамора и даже гранита. Вышеперечисленные материалы нам всем знакомы, в частности, чугун и керамика. Фаянс не столь практичен и надежен, а пластик и подавно, не проживет больше двух-трех лет.
Емкость для накопления воды, вне зависимости от материала производства, монтируют по-разному:
бачок крепится под самым потолком санузла;
емкость монтируется на самом унитазе;
сливной бачок вмуровывается непосредственно в стену за унитазом, скрываясь за полноценной стеной или коробом из гипсокартона или керамической плитки.
Сливной бачок старого образца монтировался по двум первым вариантам. Под потолком сейчас редко его встретишь, а вот непосредственно на конструкции унитаза – да, почти в каждом доме.
Основу непосредственной работы емкости для воды выполняет запорная арматура, которая отвечает своевременное наполнение воды и ее слив в нужный момент.
Вспомогательные функции выполняют детали управления: кнопка, ручка, клавиши или другой механизм, отвечающий за частичный и полный слив воды непосредственно в унитаз.
Когда мы пользуемся одним из элементов управления, то есть, нажимаем на кнопку, сливной сифон отпирается, а вода, в свою очередь, под приличным напором покидает емкость. Затем выпускной клапан снова закрывается, а впускной автоматически открывается и набирает воду.
Когда показатель воды достигает максимально допустимый уровень, запорная арматура автоматически перекрывает воду.
Конструкция простого бачка унитаза
Исправное состояние сливного бачка заключается в следующем состоянии: емкость полна воды, выпускной и впускной клапаны перекрыты, вода при этом не может ни поступать внутрь, ни покидать бачок.
Мы указали общие моменты сливного бачка унитаза старого образца.
Устройство унитаза советской эпохи
Не многие наши соотечественники спешат менять старую добрую, а главное, долговечную конструкцию еще советского производства на современную керамическую модель, которая не внушает доверия.
Характерные черты унитаза советского образца:
материалы изготовления: чугун или фаянс;
рычаг слива располагается слева или по центру изделия;
подвод воды исключительно боковой.
Что касается эстетической части, тут можно сказать, без комментариев. И действительно, в то время о красоте особо не заботились, унитаз играл исключительно практическую роль.
За подачу воды в подобный бачок отвечала запорная арматура, представленная в виде сливного механизма и своеобразного автомата. А слив воды был еще более интересным: широкий выпускной сифон, перекрытый пластиковым или резиновым клапаном, механизм по внешнему виду напоминает вантуз.
Конструкция бачка унитаза
Слив воды осуществляется с помощью штока, который может крепиться к боковому рычагу или выводиться на центральную часть крышки.
Запорная арматура с нажимной кнопкой связана посредством рычага с поплавком из пластика, который перемещается в вертикальной плоскости по всей емкости бачка.
Когда внутренний объем бачка наполняется водой, поплавок поднимается и проворачивается рычаг, чем усиливает давление на шток впускного клапана. Как только степень напора на шток равняется с давлением воды, клапан закрывается. В таком случае сливной бачок унитаза прежней модели готов к эксплуатации.
Преимущество сливного бачка унитаза советского образца заключается в отсутствии множества мелких деталей и пружин. Подобная особенность позволяет отрегулировать или починить запорную арматуру даже домашнему сантехнику.
Заменить сломанные детали достаточно легко
Возможно, сейчас вам подобный механизм кажется примитивным и устарелым, но его качество и надежность превышает любые показатели современных моделей.
Недостаток устарелого унитаза: в силу конструктивных особенностей и более мягких требованиям к расходу воды, запорную арматуру невозможно заменить новым механизмом. Вам остается лишь пробовать отремонтировать устройство, так чтобы арматура не пропускала воду и не расходовала ее зря.
Всегда есть кардинальный выход – это покупка нового унитаза с современной моделью сливного бачка, что менее хлопотно и просто, но дорого.
Современный сантехнический рынок богат различными моделями, удовлетворяющими наши высокие эстетические и практические запросы. Конечно, унитаз предыдущего образца практичен и надежен, как никакой другой, но сегодня такие изделия уже не производят, а модели, установленные в наших домах, изживают себя.
Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы
Постепенно старые унитазы начинают выходить из строя: не набирают воду, сливают слишком много воды, теряют свой внешний вид и желтеют. Остается лишь выбрать, что вам под силу: изучать материалы по ремонту старого унитаза или копить на новую модель.
🏡Ремонт сливного бачка: простые способы найти и устранить неполадку
Сливной бачок в любой момент может выйти из строя. В одних случаях поломка оборачивается непрерывным сливом воды в чашу унитаза, в других – протечками и потопом. Поняв устройство механизмов, отвечающих за подачу и смыв, нетрудно разобраться, как починить бачок. Поэтому, рассматриваем перечень основных причин поломок и способов их устранения, что позволят найти неисправность и выполнить ремонт.
Ремонт можно осуществить самостоятельноИсточник gorvirtuoz.ru
Виды бачков для унитаза
Смывной бачок представляет собой ёмкость с крышкой, оснащённую механизмом подачи воды и сливным устройством. По месту установки бачки подразделяются на три вида:
подвесные;
встраиваемые в стену;
компакты.
Подвесной бачок монтируется на стену над унитазом на некоторой высоте и соединяется с чашей при помощи сливной трубы. К рычагу устройства для смыва крепится цепочка с ручкой. Верхнее расположение ёмкости обеспечивает высокий напор воды при сливе.
Встраиваемый бачок представляет собой плоскую ёмкость из высокопрочного полимера. Ей комплектуются подвесные унитазы. Ёмкость прячется за декоративной отделкой, снаружи монтируются лишь кнопки управления смывом.
Бачок-компакт устанавливается на заднюю полку чаши унитаза. Он оснащается рычажным или кнопочным механизмом. Подача воды осуществляется сбоку или снизу.
Классический унитаз-компакт с нижней подводкой водыИсточник vannstudio.ru
Механизм набора воды
У классического бачка отверстие для устройства, подающего воду, расположено в верхней части боковой стенки. Традиционный механизм оснащён клапаном, который приводится в действие рычагом с пластиковым поплавком. При спуске воды из резервуара клапан автоматически открывается, чтобы бачок быстро вновь наполнился. Когда поплавок на горизонтальном рычаге поднимется вместе с уровнем воды до первоначальной отметки, клапан перекроет подачу.
Недостатком боковой подачи считают излишне громкий шум воды в те минуты, когда она набирается в ёмкость. Большинство зарубежных производителей унитазов-компактов, как и многие российские, перешли на выпуск бачков с нижней подачей воды. Принцип работы устройства схож с традиционным, но за счёт того, что вода поступает снизу, шума практически не слышно. В донном варианте поплавок прикреплён к вертикальному штоку, который расположен в подводящей трубе.
Механизм слива
Читайте также:
Сливной механизм позволяет выпустить воду в чашу унитаза для смыва нечистот в канализацию. В действие он приводится нажатием на рычаг или кнопку.
Унитаз с верхним бачком и рычагомИсточник salonika.pl
Сливные устройства различаются по конструкции, но в большинстве случаев они взаимозаменяемы, если рассчитаны на установку в бачки стандартных габаритов, с отверстиями стандартных размеров. Общий принцип работы механизма следующий:
отверстие слива перекрывается клапаном удерживающим воду;
при нажатии на кнопку или рычаг клапан поднимается, и вода мощным потоком устремляется в чашу;
клапан опускается на место.
Конструкция включает в себя переливную трубу с открытым верхом. Через неё перетекает в чашу унитаза вода, поднявшаяся выше заданного уровня – это исключает переполнение бака, предотвращает утечку воды через края резервуара на пол.
Двухрежимный слив
Рабочий объем бачка унитаза составляет 4 или 6 литров. С целью экономии воды были разработаны смывные механизмы с двумя режимами работы:
в стандартном варианте в чашу сливается весь объем жидкости из резервуара;
в режиме «эконом» – половина объёма, т.е. 2 или 3 литра.
Управление реализуется по-разному. Это может быть двухкнопочная система либо однокнопочная с двумя вариантами нажатия – слабым и сильным.
Двухрежимный смывной механизмИсточник smesiteli-tomsk.ru
К преимуществам двухрежимного слива можно отнести более экономный расход воды. Но нельзя забывать о недостатке – чем сложнее механизм, чем больше в нем элементов, тем выше риск поломки и тем сложнее устранить неисправность.
Как снять с бачка крышку
Читайте также:
Если бачок перестал наполняться, начал подтекать или вода беспрерывно льётся в чашу через переливную трубку, требуется отрегулировать или заменить арматуру. Чтобы получить доступ к внутренней части резервуара, необходимо снять крышку.
Сложности могут возникнуть, если установлен механизм сливного бачка с кнопкой. Чтобы демонтировать кнопку на крышке, необходимо нажать на неё и повернуть кольцо. Если не получается провернуть плоское кольцо пальцами, требуется вдавить кнопку и найти на внутреннем ободке кольца специальные прорези. Вставив в одну из прорезей узкую плоскую отвёртку, кольцо проворачивают, а затем выкручивают пальцами.
Кольцо кнопки легко выкручивается пальцамиИсточник psk-remont.ru
После того, как кнопка будет вынута (убрав кольцо, её достаточно потянуть вверх), можно легко снять крышку и изучить устройство сливного бачка, проверить механизмы на наличие повреждений.
Демонтируем бачок
Старую сливную арматуру бачка невозможно заменить новой без полного демонтажа резервуара. Перед началом работ необходимо перекрыть подачу воды – если на подводке к резервуару не стоит запорный вентиль, перекрывается подача холодной воды на всю ветку.
Далее из резервуара сливается вода. При помощи ключей снимается шланг боковой или нижней подводки, в зависимости от конструкции бачка.
Резервуар требуется отсоединить от чаши унитаза. Он закреплён при помощи двух болтов, гайки расположены с нижней стороны задней полки чаши. Чтобы их открутить, понадобится разводной или рожковый ключ. Предварительно рекомендуется постелить на пол тряпку или подставить ёмкость – вода, оставшаяся на дне резервуара, непременно выльется при удалении крепежа.
Если бачок был установлен много лет назад и гайки намертво приржавели, болты просто перепиливают – полотно ножовки по металлу свободно перемещается в зазоре между бачком и полкой чаши.
Крепёжные гайки расположены с нижней стороны полки унитазаИсточник gidroguru.com
Отвинтив гайки и убрав болты, бачок аккуратно снимают с унитаза. Старую деформированную уплотнительную прокладку из резины или полимера выбрасывают. Даже если она сохранила эластичность, нет гарантии, что при повторном использовании она сможет обеспечить герметичность соединения.
Резервуар укладывают на ровную поверхность. Отвинчивают большую пластмассовую гайку, расположенную со стороны сливного отверстия – она фиксирует смывной механизм. Также демонтируют устройство подачи воды сбоку или снизу бачка.
Ёмкость осматривают со всех сторон на предмет трещин и сколов. Внутреннюю поверхность очищают от скопившегося осадка, частиц ржавчины. Рекомендуется тщательно промыть бачок изнутри, чтобы при монтаже новой арматуры под уплотнители не попали твёрдые частицы – они могут нарушить герметичность соединений и спровоцировать течь.
Устанавливаем арматуру
Новый механизм сливного бачка подбирают заранее. При этом учитывается:
высота и объем резервуара;
расположение отверстия для подводки воды;
расположение отверстия для кнопки или рычага.
Комплект арматуры для установкиИсточник moskva.meduzza.ru
В чистый бачок, лежащий на ровной поверхности, заводят корпус сливного механизма, предварительно открутив с него нижнюю монтажную гайку и установив на патрубок эластичное уплотнительное кольцо. Гайку из пластика навинчивают на резьбу стойки с внешней стороны бачка. До упора завинчивают пальцами, после чего слегка подтягивают ключом. Не следует перетягивать крепёж – пластик может лопнуть.
На полку чаши унитаза укладывают новое уплотнительное кольцо – оно должно располагаться вокруг сливного отверстия. Поверхность полки предварительно очищают от загрязнений и протирают насухо.
В крепёжные отверстия внутри ёмкости пропускают новые болты с эластичными прокладками, отвечающими за герметичность соединений. Сливной резервуар устанавливают на место, пока не выравнивая. Необходимо пропустить болты в крепёжные отверстия полки унитаза, накрутить на них гайки.
На следующем этапе требуется выровнять бачок и затянуть гайки ключом. Важно затягивать крепёжные элементы постепенно и попеременно, то правый, то левый, чтобы избежать перекоса бачка.
Установка и фиксация бачкаИсточник fb.ru
Далее монтируют боковой или нижний подающий клапан сливного бачка, предварительно надев уплотнительное кольцо на патрубок. Механизм также фиксируется гайкой, расположенной с внешней стороны бачка. К впускному клапану подсоединяется гибкая подводка для подачи воды, резьбовое соединение герметизируется фум-лентой.
Перед тем как подсоединить гибкую подводку, желательно ненадолго открыть подачу воды, чтобы удалить из трубы частицы ржавчины и другой мусор, попавший туда при демонтаже.
После подключения гибкой подводки включают воду, чтобы проверить герметичность всех соединений. При необходимости крепёжные элементы подтягивают ключом. Затем проверяют работу механизмов, регулируют арматуру, чтобы система функционировала исправно.
Перед установкой крышки проводится проверка и регулировка механизмовИсточник calgary.isgreen.ca
На заключительном этапе устанавливается крышка и ставится на место кнопка – кольцо вокруг неё достаточно вкрутить пальцами. После финального тестирования бачок полностью готов к работе.
Выполняем регулировку уровня воды
Производители сливной арматуры поставляют устройства, по умолчанию настроенные на максимальный объем воды в ёмкости. Нередко такой уровень является избыточным. Наполняемость бачка можно уменьшить, отрегулировав механизм.
Если вода подаётся сбоку при помощи поплавкового клапана, достаточно изменить положение поплавка. Для этого меняют изгиб рычага. Принцип регулировки простой, но чтобы добиться необходимого результата приходится несколько раз выгибать рычаг, действуя методом проб и ошибок. Если поплавок держится на жёстком металлическом стержне, потребуются серьёзные физические усилия, чтобы хотя бы немного согнуть рычаг. У более новых моделей рычаг выполнен из пластика – чтобы отрегулировать уровень набора воды, поплавок смещают вдоль стержня.
Видео описание
В этом видео наглядно показана настройка заливного механизма
Регулировка уровня воды в бачке – настройка заливного механизма бачка унитаза. Видеоурок Пламбер
Рассмотрим, как отрегулировать смывной бачок с кнопкой и нижним входным клапаном. Прежде всего, потребуется отключить подачу воды, слить содержимое ёмкости, демонтировать кнопку и снять крышку бачка. На поплавковом механизме предусмотрен регулировочный винт. Его закручивают, чтобы опустить поплавок вниз и уменьшить наполняемость бачка. Установив винт в оптимальное положение, можно закрыть крышку, установить кнопку и включить подачу воды.
Вода перестала набираться
Если вода в бачок перестала поступать или набирается слишком медленно, следует провести ревизию бокового или донного подающего устройства. Обычно проблема связана с засорением частичками ржавчины и другими механическими включениями.
На первом этапе требуется перекрыть воду и отсоединить гибкую подводку от бачка. Если на входе в устройство подачи установлен фильтр, то в шланге может скопиться грязь. Чтобы её удалить, свободный конец подводки опускают в ведро или направляют в унитаз и включают подачу воды.
Донный клапан подачи воды демонтируют и очищают от загрязненийИсточник stroy-podskazka.ru
В более сложных случаях может потребоваться демонтаж устройства подачи. Механизм промывают под струёй воды, чтобы очистить корпус, трубки, клапан от загрязнений. Если в состав конструкции входит мембрана, её достают и тщательно очищают от накопившихся твёрдых частиц.
Далее подающее устройство устанавливают на место, подключают гибкую подводку и поверяют герметичность соединений, а также силу напора воды, поступающей в бачок.
Видео описание
Что делать, если вода набирается медленно, смотрите в этом видеоролике:
Почему унитаз долго набирает воду? Решение проблемы!
Непрерывное заполнение и утечка
Чтобы разобраться, что делать, если сливной бачок не держит воду, необходимо найти причину неисправности. С этой целью его открывают и осматривают механизмы, предварительно перекрыв подачу воды. Некоторые неисправности устраняются в течение нескольких минут, в сложных случаях потребуется замена арматуры.
Перекос поплавка или сливного клапана
Вода будет постоянно сливаться, если запорный клапан (груша) перекосился и не прилегает к седлу. Достаточно его поправить, чтобы механизм бачка стал корректно функционировать. Такая проблема чаще всего возникает у устаревших систем слива с рычагом или вертикальным штоком, оснащённым рукояткой.
Сливное устройство старого образцаИсточник leroymerlin.ru
Перекошенный поплавок не даёт закрыться подающему клапану. Бачок беспрерывно заполняется водой, которая стекает в чашу унитаза через переливную трубку. Для устранения проблемы необходимо поправить поплавок, заодно проверив его герметичность.
Негерметичный поплавок
Поплавок, выполненный из пластика, со временем может потерять герметичность. Вода проникает внутрь корпуса и поплавок не в состоянии полностью подняться на поверхность. В результате рычаг остаётся в опущенном положении и клапан подачи не закрывается.
Существует два варианта решения проблемы:
покупка и установка аналогичного или похожего поплавка;
ремонт изношенного поплавка при помощи герметика, клея, разогретого пластика и других подручных материалов.
После ремонта или замены поплавка следует отрегулировать уровень наполнения бачка.
Неисправность клапана подачи
Рассмотрим, что делать, если бачок не держит воду, а подача воды снизу. Для проверки работоспособности механизма подачи воды, в бачках с боковым подключением поднимают до упора рычаг с поплавком. Если это действие не позволяет остановить подачу воды, поплавковый механизм подлежит замене.
Классический поплавковый клапан для бокового подключенияИсточник insales.ru
Регулировочный винт впускного донного клапана вывинчивают до предела, чтобы максимально поднять поплавок. Если вода продолжает течь, механизм подачи демонтируют чтобы устранить поломку или установить новый.
Негерметичное прилегание сливного клапана к седлу
Если вода в чашу унитаза течёт без перерыва через негерметично закрытый слив, требуется выявить причину – от этого зависит способ устранения неисправности.
Смывной бачок не держит воду, если уплотнительное резиновое кольцо под сливным механизмом деформировалось, повредилось, под него попала грязь. Для устранения проблемы требуется:
перекрыть воду и опустошить ёмкость;
демонтировать бачок;
открутить фиксирующую гайку и снять сливной механизм;
снять уплотнительную прокладку, очистить её от загрязнений, зашлифовать до гладкости мелкозернистой наждачной бумагой бороздки, если они появились в процессе эксплуатации;
промыть бачок и сливной механизм, установить все на место.
Форма уплотнителя должна соответствовать конфигурации бачка и полки унитаза. В стандартном варианте используется кольцеобразная манжета. Встречаются трапециевидные, треугольные уплотнители.
Треугольная манжета для углового унитазаИсточник twspb.ru
Если прокладка сильно деформирована или потеряла эластичность, её рекомендуется заменить на новую.
Клапан сливного механизма, выполненный из эластичного материала, плохо прилегает к седлу, если:
На элементах конструкции скопился осадок. В этом случае достаточно тщательно очистить поверхности мелкой наждачной бумагой и проверить прилегание на герметичность, налив воду в бачок.
Клапан износился со временем. Принцип проверки простой – если его сильнее прижать, надавив на механизм, течь останавливается. Чтобы ликвидировать неисправность, сливной механизм демонтируют и в его нижнюю часть укладывают что-нибудь подходящее для утяжеления (кусочки металла, монеты и т.д.).
Образовался зазор между седлом и клапаном (грушей). При помощи торцового ключа необходимо подтянуть разболтавшиеся гайки механизма.
Видео описание
Как заменить арматуру в бачке
Замена арматуры смывного бачка
Повреждения, не связанные с арматурой
Важно знать, как отремонтировать сливной бачок или сам унитаз, если появились трещины в корпусе. Просочившаяся вода может стать причиной потопа, поэтому при обнаружении проблемы действовать стоит незамедлительно. Заделать трещину поможет клей для керамики, но в течение ближайшего времени сантехнику придётся заменить.
Течь также может возникнуть, если:
Раскрутились гайки на болтах, которыми бачок прикреплён к унитазу. Крепления надо аккуратно подтянуть ключом. Если требуется заменить уплотнители, резервуар придётся демонтировать и установить заново.
Деформирована или повреждена соединительная манжета между бачком и полкой унитаза. Она подлежит замене, но в качестве временной меры образовавшиеся зазоры можно заделать силиконовым герметиком.
Видео описание
Как быстро заделать трещину в бачке
Лопнул бачок унитаза ? не беда, исправим.
Профилактические меры
Чтобы избежать проблем, связанных с протечками, с перерасходом воды, постоянно стекающей в чашу унитаза из резервуара, важно знать устройство смывного бачка, уметь регулировать и ремонтировать механизмы.
Рекомендуется систематически:
проверять состояние гибкой подводки, узла подключения;
осматривать арматуру внутри ёмкости, очищать её от известковых отложений и других загрязнений;
поверять герметичность соединительной манжеты и болтовых креплений при помощи бумажной салфетки;
осматривать бачок и унитаз на предмет появления трещин.
Профилактические меры позволяют продлить срок службы механизмов.
Коротко о главном
Причиной поломки смывного бачка обычно служит износ или повреждение арматуры, неправильная регулировка, деформация и загрязнение уплотнителей или сливного клапана. Зная, как починить сливной бачок, можно исправить или отрегулировать механизм подачи воды, вернуть функциональность сливному устройству, полностью заменить арматуру или сменить повреждённые элементы, включая уплотнители.
Источник ссылка
Сливной механизм для унитаза: принцип работы и основы ремонта
Сливной бачок: какие они бывают
Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком. Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.
В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.
Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации. Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.
Раздельная конструкция с низко расположенным бачком. В таком случае механизм спуска воды может быть не только рычажным
Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже. Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.
Еще одна разновидность – встроенные бачки. которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию. Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака. Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.
Сливной бачок у унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны. Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.
Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации. Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.
Устройство слива: виды механизмов
Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды. Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:
Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.
Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.
Рычаговый механизм спуска воды. Используется чаще всего в старых моделях сливных бачков или в стилизованных под старину дизайнерских устройствах
В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые. В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.
Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.
Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости. Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.
Сливной бачок унитаза с нижней подводкой воды. Самый беспроблемный и бесшумный вариант, поэтому пользуется особой популярностью в городских квартирах
По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.
Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.
Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.
Основные элементы сливного бака
Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.
Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара. В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу. Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана.
Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня. Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном. Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.
Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана. Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.
Поплавковый клапан в старых моделях был повсеместно распространен. Поплавок поднимается вместе с прибывающей в емкость водой и на определенном уровне закрывает клапан
Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы. Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Рычажные
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Разновидности сливного клапана для унитаза как механизма контроля перелива системы
Сливной клапан бачка унитаза может быть представлен поплавковым или мембранным запорным устройством. Модели первого варианта могут отличаться строением и принципом работы. Старые бачки были оснащены кройдон-клапанами, которые состояли из корпуса, поршня, оси, седла и поплавкового рычага. При воздействии на поплавковый рычаг механизм начинал функционировать. Поршень в таком случае двигался по вертикали.
Большинство современных сливных механизмов оборудованы поршневым клапаном, который перемещается по горизонтали в момент воздействия на рычаг. Подача воды регулируется посредством соприкосновения поршня и седла. В момент заполнения емкости впускное отверстие перекрывается с помощью прокладки, которая располагается на конце поршня.
Мембранный клапан оснащен не поршневой прокладкой, а резиновой или силиконовой мембраной. Пластиковый поршень при воздействии на него рычага начинает смещать мембрану, которая закрывает подачу воды.
Сливной клапан может быть оснащен мембранным или поплавковым механизмом
Важно!Мембранный клапан способствует быстрому и бесшумному наполнению бачка.
Недостатком данного элемента является большая чувствительность изделия к загрязнениям и наличию примесей в воде. Мембранный клапан быстро утратит свои эксплуатационные свойства из-за некачественной воды в системе. Избежать проблем поможет фильтр механической очистки.
Существуют беспоплавковые варианты сливной системы. Подача воды в них прекращается благодаря наличию специальной камеры, имеющей форму перевернутого стакана.
Материал изготовления клапанов слива для унитаза
Дорогостоящие модели систем слива унитаза выполняются из бронзы или латуни. Данные материалы отличаются прочностью, надежностью, стойкостью к коррозии, способностью выдерживать механические и химические нагрузки. Конструкция может иметь как простое, так и сложное исполнение. Металлическая начинка встречается в дорогих коллекционных моделях, которые выпускаются с определенной стилизацией.
Большую часть клапанов для слива изготавливают из полимеров
В остальных случаях бронза и латунь могут использоваться при изготовлении только заливного клапана, что делает запорно-сливную систему универсальной, легкой в монтаже, настройке, ремонте и позволяет заменить каждый узел в отдельности.
Множество моделей клапанов изготавливаются из полимеров. Качество пластмассы и точность производства сказываются на стоимости изделия. Чем дороже арматура, тем надежнее и долговечнее будет система слива. Однако встречаются качественные модели, имеющие доступную цену.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Рисунок №1
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Настройка сантехнических бачков унитаза
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
Регулировка сливного бачка с кнопкой
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Рисунок №2
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
Регулировка старых моделей
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Выбор и ремонт механизмов бачка
Выбирая унитазный бачок, приходится идти на компромисс между ценой сливного устройства и его качеством. Конструкция из металлических элементов более долговечна, но и стоит дороже, нежели полностью выполненная из пластика.
Подвод воды снизу менее шумен бокового, однако за него придется немало переплатить. Устанавливаемый сбоку механизм проще конструктивно и более дешев.

Советская поплавковая конструкция с пластиковым бочонком на плече из проволоки пусть и выглядит не очень презентабельно, но это самый недорогой и простой в регулировке вариант
Поплавок выполняется в виде полого герметичного цилиндра или перевернутого стакана. Первый вариант более надежен, но при появлении дырок в пластиковых стенках о герметичности можно будет забыть. Просачивающаяся сквозь прорехи вода неизбежно приведет к выходу поплавка из строя.
Принцип его работы основан на наличии внутри воздуха. При появлении в пластике проколов он подлежит немедленной замене.

«Стакан» изначально негерметичен, неприятностей с поломками у него на порядок меньше – но если он накопит внутри отложения из-за высокой жесткости воды, то станет слишком тяжелым и перестанет исправно работать
Проблема с протеканием слива может быть связана с загрязнением спускного клапана. Просто между резиновым элементом и седлом накопилась грязь в виде ржавчины из старых труб или ила.
Менять в этом случае ничего не придется, достаточно снять крышку, приподнять манжету и прочистить тряпкой все под нею. Но если резина истерлась или состарилась, то ее обязательно потребуется заменить.
Вам также может быть интересна информация о том, как заменить прокладку между бачком и унитазом, рассмотренная в нашей статье.
Прежде чем устанавливать клапана внутри бака, его необходимо закрепить на чаше. Устройство и компоновка сливного бачка унитаза таковы, что после монтажа внутренних механизмов дотянуться до стяжных болтов будет проблематично.
Сначала следует произвести установку и крепление керамического резервуара на краю унитазной чаши, а только потом монтировать в нем все приспособления для подачи/спуска воды.
Ремонт крана-поплавка производится в следующем порядке:
Галерея изображенийФото из Нарушения в работе крана-поплавка смывного бачка чаще всего связаны с повреждением мембраны или клапана. Для того чтобы заменить испорченный элемент, откручиваем устройствоЧтобы «добраться» до мембраны или клапана, разбираем головку кранаЕсли мембрана порвана, придется менять. идем с ней в магазин, чтобы купить точно такую же. Бывает, что нарушения в работе крана связаны лишь с появлением осадка на деталях, тогда ничего не меняем, просто чистим смоченной в уксусе щеткойВместо испорченной головки крана-поплавка устанавливаем новый элемент с мембраной. Ставим устройство на штатное место, при необходимости выставляем уровеньШаг 1: Отвинчивание крана поплавка от стенки бакаШаг 2: Разбор головки поплавкового устройстваШаг 3: Определение повреждения мембраныШаг 4: Установка новой головки с мембраной.
Регулировка уровня воды
Если подача воды осуществляется сбоку, то максимум ее уровня в бачке регулируется изменением длины спицы. Именно на ее конце закреплен поплавок. В старых и многих новых моделях роль этого рычага выполняет толстая латунная проволока.
Ее необходимо просто согнуть посередине, чтобы поплавок сместился вниз либо вверх. Чем выше он в итоге окажется, тем больший объем бака будет заполнен.
Однако сейчас все чаще металл меняют на пластик. А пластиковые элементы изогнуть под нужным углом не получится, они могут просто переломиться.
В такой конструкции поплавок необходимо сдвигать вдоль оси шпильки из пластика, увеличивая либо уменьшая тем самым плечо рычага. Чем дальше от клапана окажется поплавковое устройство, тем больше воды поступит в бачок.
Галерея изображенийФото из Для того чтобы отрегулировать положение поплавка, снимаем кнопку бачка, затем крышку. Ищем регулировочный болт с гайкойОслабляем гайку регулировочного болта, изменяем положение поплавка в соответствии с необходимым нам уровнем, фиксируем результат, затянув гайку пассатижамиПотянув за шток механизма смыва, проверяем его работу, следим, до какого уровня заполняется бачок после изменения положения поплавкаУровень набравшейся в бачок воды должен быть ниже сливного отверстия. Если он выше и вода проливается из отверстия, снова меняем положение поплавкаШаг 1: Подготовка к регулировке положения поплавкаШаг 2: Регулировка положения поплавка гайкойШаг 3: Проверка действия смывного устройстваШаг 4: Изменение уровня по фактическим результатам
Плечо поплавка в моделях унитазов с нижним подводом воды расположено вертикально. Здесь уровень воды регулировать гораздо проще.
Поплавковый элемент надо просто сдвинуть вверх/вниз и зафиксировать на нужной высоте предусмотренными для этого зажимами либо гайками.

Для упрощения регулировки положения поплавка некоторые механизмы имеют резьбовое соединение на штанге либо вращающийся блок для подстройки позиции этого “буйка”
Основная проблема при выполнении регулировки заключается не в изменении положения поплавка, а в необходимости снимать крышку бачка унитаза. На ней крепится кнопка слива, которая во многих моделях жестко соединена со спускным механизмом.
Чтобы ничего не поломать, разбирать эту конструкцию следует крайне осторожно. Сначала необходимо аккуратно выкрутить зажимное кольцо кнопки. И только после этого можно будет без опаски сдвигать крышку.
У вас все-таки случилась досадная поломка крышки унитаза? Можно попытаться починить ее своими руками. В этой статье мы пошагово рассмотрели как это сделать.

Если при верхнем положении поплавка вода все равно продолжает поступать в бачок, то проблема кроется во впускном клапане. Его придется разбирать и чистить либо полностью менять
Практически все рабочие элементы механизма сливного бачка в унитазе сейчас выполняются из пластика, а не из металла. Из-за этого они нередко ломаются.
В магазинах сантехники продаются как готовые конструкции слива и подачи, так и отдельные их составляющие для ремонта. В одних ситуациях дешевле заменить только часть устройства, а в других проще поменять полностью весь узел.
Вам также может быть интересно почитать о том, как правильно разобрать сливной бачок, чтобы ничего случайно не повредить.
Фото-инструкция по замене устройства
Домашним мастерам, желающим полностью поменять испорченное сливное устройство, поможет в работе следующая фото-инструкция:
Галерея изображенийФото из Перекрываем подачу воды, затем спустим всю воду из бачка. Откручиваем кнопку или снимаем рычаг сливного устройства, убираем крышку бачкаДля того чтобы извлечь сломанный сливной механизм, разворачиваем его на 1/4 оборота против часовой стрелкиОпределяем причину нарушения в работе сливной системы. Если она в повреждении клапана или в появлении на нем минерального осадка, чистим клапан либо меняем на новыйЕсли чистка или замена клапана не привела к желаемым результатам, отсоединяем шланг, подающий воду в бачокШаг 1: Подготовка бачка к замене механизмаШаг 2: Извлечение испорченного устройстваШаг 3: Чистка или замена сливного клапанаШаг 4: Отсоединение шланга водопроводной системы
Для замены сливного клапана потребуется демонтаж бачка.
Чтобы исключить излишнее загрязнение помещения и обеспечить себе удобное место для работы, наиболее подходящий для этого участок закроем старыми газетами или тряпками.
Галерея изображенийФото из Откручиваем болты, удерживающие смывной бачок, компакт-унитаза, снимаем его и кладем набок. Снимаем подставку испорченного механизмаВ отверстия, предназначенные для крепления бачка к унитазу, устанавливаем новые болты с уплотнительными прокладкамиУстанавливаем пластиковую подставку от нового сливного клапана, используя имеющийся в комплектации монтажный ключС унитаза снимаем старую уплотняющую прокладку, чтобы поменять ее на новый уплотнительОчищаем поверхность унитаза, находящуюся ранее под старой прокладкой. Протираем его после сухой тряпкой или салфеткойНа пластиковую подкладку от нового устройства надеваем уплотнитель так, чтобы не было ни складок, ни загнутых кромокУстанавливаем смывной бачок обратно на штатное место. Фиксируем его положение, затянув продетые в монтажные отверстия болты снизу гайкамиВыбираем оптимальное положение поплавка, отключающего подачу воды в бачок, Проверяем работу смывного механизмаШаг 5: Удаление подставки сливного механизмаШаг 6: Установка новых крепежных болтовШаг 7: Установка пластиковой подставки от нового устройстваШаг 8: Удаление старой прокладки с унитазаШаг 9: Чистка поверхности под новую прокладкуШаг 10: Установка новой кольцеобразной прокладкиШаг 11: Обратная установка бачка на унитазШаг 12: Регулировка арматуры смывного бачка
Процесс замены сливного устройства несложен, но требует аккуратности и четкого соблюдения последовательности выполнения шагов.
Как правильно выбрать запчасти для унитаза
При выходе из строя элементов сливной системы важно выбрать правильный вариант, который будет соответствовать заводской комплектации. Узлы могут отличаться по материалу изготовления. Самыми качественными и долговечными считаются изделия из бронзы и латуни. Однако они характеризуются высокой стоимостью.
Ремкомплект для унитаза подбирается исходя из модели бачка. Важными параметрами являются местонахождение впускного отверстия, его размер, диаметр просвета для слива и общие габариты устройства, которое должно свободно войти в бачок. Сливной механизм для унитаза может быть представлен единой конструкцией или состоять из отдельных (сливного и заливного) устройств. Второй вариант заметно облегчает и упрощает процесс замены изделий.
При поломке элементов сливного механизма ремкомплект подбирается исходя из модели бачка
При выборе клапана следует обратить внимание на качество изготовления изделия. Под собственным весом механизм должен срабатывать. Необходимо, чтобы все его узлы были подвижными, двигались плавно и беспрепятственно. Заедания любого рода должны отсутствовать.
Выбирая механизм слива, следует внимательно осмотреть элементы. Они должны иметь цельный корпус, лишенный сколов и трещин, и правильную геометрическую форму, что будет способствовать эффективной и бесперебойной работе. Запчасти для унитаза, изготовленные из качественного материала, имеют высокую стоимость.
Уплотнители и прокладки следует приобретать из силикона. Такие изделия, в отличие от резиновых, характеризуются прочностью, надежностью и долговечностью. Элементы проверяются на сдавливание и сгибание. Они не должны деформироваться или трескаться.
Полезный совет!Наилучшими эксплуатационными и прочностными свойствами обладают уплотнительные элементы, при изготовлении которых для усиления эластичности добавлен каучук.
Новые детали механизма должны быть качественные, без сколов и трещин.
Демонтаж и монтаж сливного механизма для бачка унитаза
При выходе из строя сливной механизм можно поменять на новый ремкомплект самостоятельно. Замена сливного механизма в бачке унитаза выполняется по следующему алгоритму.
Первым делом необходимо перекрыть подачу воды. Далее нажимается кнопка слива для опустошения бачка. Она аккуратно извлекается, что дает возможность снять крышку бачка. Затем отсоединяется шланг подачи воды. Выполняется откручивание гайки, которая фиксирует заливной патрубок. Из отверстия требуется вынуть саму деталь.
Полезный совет!Перед тем как поменять сливной механизм в бачке унитаза с нижней подачей воды, под сантехническое устройство рекомендуется установить небольшую емкость, в которую будет стекать вода, что не вышла в слив.
Из бачка извлекается внутренняя арматура, которая выкручивается из креплений. Далее отвинчиваются болты, фиксирующие бачок к чаше унитаза. Емкость снимается. После этого демонтируется нижняя часть системы слива и убираются прокладки для герметизации. После окончания разборки необходимо прочистить внутреннюю поверхность бачка и все его отверстия, удалить налет, мусор и известковые отложения.
После извлечения внутренней арматуры необходимо отвинтить болты, фиксирующие бачок и унитаз
Монтаж сливного механизма предполагает обратную последовательность выполнения работ. В отверстие вставляется нижняя часть сливной системы, крепятся герметизирующие прокладки. Далее выполняется установка сливного бачка на унитаз и фиксация его с помощью крепежных болтов.
Важно!Если на старых болтах образовалась коррозия, элементы следует заменить новыми.
В сифон для унитаза устанавливается внутренняя часть механизма слива. Наливной клапан следует вставить в просвет в днище или в боковой стенке бачка, зафиксировав его гайкой и герметизирующими прокладками. К выводному патрубку необходимо подсоединить шланг, подающий воду. Вода включается, и выполняется проверка системы на работоспособность.
Если все элементы установлены правильно, а стыковые места надежно загерметизированы, тогда протечки будут отсутствовать.
Наливной клапан вставляется в боковую стенку бачка или в днище.
Распространенные поломки сливного бачка
Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:
перекос поплавка;
не срабатывает механизм поплавка;
неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.
Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.
Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.
И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.
Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.
Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.
Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: инструкции по устранению популярных поломок
Унитаз давно уже относится к числу необходимого для комфортной жизни человека оборудования. Этот сантехнический прибор рассчитан на долгую беспроблемную эксплуатацию. Поломки случаются достаточно редко, и чаще всего они связаны с механизмом смыва. Домашний мастер может легко провести ремонт сливного бачка унитаза своими руками. Поговорим о самых распространенных поломках устройства.
Ремонт поплавка
Частой причиной поломки является постоянная утечка воды из емкости. Эта проблема происходит из-за неисправности поплавкового механизма, который регулирует объем поступающей воды в сливную емкость. Поступление жидкости отключается автоматически, когда она достигает максимального уровня.
Какие причины вызывают неисправность поплавка:

1.сломался клапан, отвечающий за впуск жидкости в емкость слива.
2.неверно расположен рычаг, включающий за слив.
3.не отрегулирована работа поплавка.
Сначала следует осмотреть поплавок на внешние повреждения. Деталь выполнена из пластика, полая внутри. С течением времени на поверхности могут появиться трещинки, через которые внутрь устройства попадает вода, устройство тяжелеет и тонет. В данной ситуации поплавок подлежит замене. Надо открутить гайку, с помощью которой крепится механизм, вместо старого поставить идентичный.
Современные модели емкости вместо поплавкового механизма имеют сливную колонку, во время поломки ее стоит полностью заменить. Иногда колонки оснащены механизмом регулировки, который отвечает за наполнение резервуара, также за объем выпускаемой жидкости.
Впускной клапан внутри бачка: особенности проверки и замена
Перед проверкой правильности работы механизма, при которой клапан закрывается, нужно отследить работу рычага, расположенного около клапана.
1.надо спустить воду из бачка, посмотреть, как набирается жидкость.
2.пошевелить рычаг.
3.занимая определенное положение, деталь выступает затвором для впуска воды клапаном. Случается, что рычаг гнется со временем, нужно выправить его форму.
При неисправности узла, с помощью которого рычаг двигается, следует заменить его.
Причиной, по которой не перестает сливаться вода, является поломка клапана, впускающего воду.
В этой ситуации поплавок работает исправно, но сливная емкость регулярно наполняется жидкостью, затем сливается. Клапан может выйти из строя, потому что в трубопроводах скачет давление.
Специалисты рекомендуют сделать замену детали, которое имеет простой механизм, его можно приобрести в каждом магазине сантехники. Перед покупкой надо демонтировать сломанный и купить такой же.
Выпускающий клапан также может сломаться и стать причиной утечки воды.
Данный клапан не подается ремонту, его заменяют целиком на новое устройство. При демонтаже надо осмотреть уплотняющие прокладки сифона, они могут износиться и давать течь. Тогда следует заменить только прокладки.
Устранение распространенных неисправностей
Практика показывает, что неисправности сливного бачка очень разнообразны. Мы рассмотрим только те, что случаются наиболее часто.
Подтекание воды на пол
Иногда около унитаза начинает появляться чистая вода. Причиной этого явления скорее всего становится износ уплотнительного кольца, которое монтируется между чашей и бачком в унитазах компакт. Как вариант, к появлению подтекания может привести нарушение в прокладках крепежных болтов. Обнаружить указанные неисправности очень легко. Достаточно внимательного визуального осмотра.
Чтобы заменить уплотнительное кольцо, находящееся между чашей и сливным бачком, нужно снять крышку, арматуру и демонтировать емкость
Если диагностика показала наличие проблемы, можно попробовать подтянуть крепежи. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить прокладки. Если положительного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки. Выполняется это так:
Перекрываем подачу воды, полностью сливаем ее из бака.
Снимаем гибкую подводку воды.
Снимаем крышку бака, находим крепежи и аккуратно их откручиваем.
Убираем сливной бачок.
Снимаем старый уплотнитель, зачищаем его посадочное место на баке и на унитазе.
На подготовленное место ставим новый уплотнитель, сверху сливной бачок.
Вставляем на место крепежи и осторожно их затягиваем.
Подключаем гибкую подводку, после чего открываем воду.
Аналогично проводится и замена прокладок. В этом случае после того, как бак снят со своего места, проводится демонтаж отслуживших свое прокладок. Их посадочные места так же зачищаются, после чего проводится установка новых. Для уплотнения стыков специалисты рекомендуют дополнительно промазать их силиконом.
В сливной бачок не поступает вода
Частой поломкой считается случай, когда вода очень плохо поступает в емкость, а то и не попадает в него совсем. Причин может быть несколько. Предлагаем инструкцию, как правильно починить сливной бачок унитаза в этом случае. Прежде всего, нужно проверить состояние гибкого подводящего шланга. Если он вышел из строя, вода в бак поступать не сможет. Для этого перекрываем подачу воды, после чего отсоединяем подводку от унитаза.
Если на подающей воду трубе не установлен фильтр, частицы загрязнений и ржавчина попадают в сливной бачок. В результате легко может забиться впускной клапан и его придется чистить
От бака шланг не отключаем. Теперь направляем шланг в унитаз и приоткрываем запорный вентиль на водопроводе. Если с подводкой все в порядке, вода потечет в унитаз. Если это не так, продолжаем искать неисправность. Если вода не бежит, отключаем воду, полностью отсоединяем шланг и заменяем его на новый. Еще одна причина, по которой вода не поступает в сливную емкость – засорение узкой части входящего клапана.
Чтобы избавиться от засора, необходимо прочистить просвет тонкой проволокой или иголкой. После чего откручиваем на входном патрубке вентиль и промываем остатки засора. После того, как вода начнет свободно поступать в бак, закручиваем вентиль и ставим поплавок и клапан с рычагом в первоначальное положение. Бывает так, что прочистить клапан не удается. В этом случае его нужно снять и заменить на новый.
Постоянное подтекание воды в чашу
Иногда вода постоянно течет в чашу. Причиной этой неисправности становится поломка поплавкового устройства, которое при наполнении резервуара не выключает подачу воды. Если это происходит, можно предположить, что сломался клапан впуска воды в емкость, неправильно работает поплавок или рычаг, включающий механизм слива, находится в неправильном положении.
Если бачок старой модели, ремонтные работы нужно начать с осмотра поплавка. Это пластиковая пустотелая емкость. Очень часто в результате длительной эксплуатации на ней появляются трещины, через которые вода проникает внутрь поплавка и он начинает тонуть. Если это так, узел требует замены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новая деталь.
В результате долгой эксплуатации поплавок может выйти из строя, тогда внутрь детали попадает вода. Поплавок становится тяжелее и не справляется со своими функциями
В более современных моделях бачков поплавков нет. Для закрытия входного клапана используется узел, который называется сливной колонкой. Она может оснащаться механизмом, регулирующим уровень наполнения бака. Такая колонка чаще всего ремонтонепригодна. При выходе из строя узел требует полной замены.
Подтекание воды возможно при неисправности впускного клапана. Его работу нужно придирчиво проверить. Выполняем следующие операции:
Внимательно осматриваем на предмет повреждений и неисправностей рычаг, находящийся рядом с клапаном.
Спускаем воду и смотрим, как наполняется емкость.
Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтобы перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
Если рычаг не шевелится, значит, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим замену этого узла.
Еще одна причина, по которой вода постоянно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется заменить. Для этого узел демонтируется, после чего в магазине приобретается аналогичная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже нужно демонтировать и заменить.
Износ или поломка внутренней арматуры
Случается, что проявляется сразу несколько неисправностей или узлы уже очень изношены. В этом случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с изучения устройства бака. Как мы уже знаем, несмотря на общий принцип работы, сливные емкости имеют большое количество модификаций. Подробно рассмотрим замену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.
Если корпус сливного бачка целый, а «внутренности» не работают, лучший выход из положения — полная замена внутренней арматуры
Перед началом работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Далее последовательно выполняем такие операции:
Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то сначала ее демонтируем. В зависимости от модели для этого нам понадобится либо открутить ее, либо снять специальные клипсы.
Отсоединяем подводящий воду шланг.
Верхнюю часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
Кладем бак на унитаз.
Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
Вынимаем старую арматуру и готовим новую.
Устанавливаем все в обратном порядке и ставим бачок на место.
При монтаже новой сливной колонки нужно учесть некоторые моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой. Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.
Шум при заполнении емкости
Это не поломка, поскольку все механизмы функционируют исправно. Однако слишком громкое наполнение бака чаще всего вызывает дискомфорт и хочется, чтобы емкость набиралась потише.
Обычно шумят баки с верхней подводкой. Для решения этой проблемы прежде всего нужно осмотреть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его диаметр. При слишком шумном наполнении бака нужно уменьшить сечение отверстия. В этом случае вода будет поступать медленнее, зато пропадут раздражающие громкие звуки.
Полный комплект внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно купить в любом специализированном сантехническом магазине
Если диаметр отверстия отрегулировать нельзя, можно попытаться несколько модифицировать внутреннее устройство бака. Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.
Надеваем трубку на впускное отверстие, закрепляем ее так, чтобы при поступлении воды ее не сорвало. Затем опускаем второй конец детали на дно бачка. Собственно, это все. Теперь вода будет поступать в бачок по трубке, что заметно уменьшит неприятный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сразу в нижнюю часть бака.
Проблемы с двумя кнопками
Такая модификация очень популярна, поскольку позволяет экономить воду. Иногда у нее начинают западать кнопки. В этом случае необходимо сначала снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, затем бачок опустошается. Далее отверткой нужно очень аккуратно открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Теперь крышку можно снять. Нажимаем сразу на обе кнопки и отпускаем. Иногда они встают на место.
Сливной бачок с двумя кнопками помогает экономить воду, поэтому такие модели предпочитают покупать те, кто следит за своими тратами
Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел. Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.
Регулировка и ремонт
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Регулировка уровня воды
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке.
Течет бачок унитаза
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
отключить воду, спустить ее,
снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
установить на место, все подключить и проверить работу.
Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.
Куда класть утяжелитель
Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.
Не набирается вода
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
Итоги
Особенности ремонта сливной емкости зависит от типа повреждения. Иногда неполадки можно устранить, заменив деталь арматуры. Некоторые случаи требует замены всего устройства, наличие трещины на бачке либо отсутствие аналогичной конструкции арматуры влекут демонтаж и установку нового бачка, а иногда всего унитаза.
Что такое вакуумный унитаз и как он работает
Если вы хотите достичь максимального комфорта и при этом сэкономить воду, то вам следует обратить внимание на такую интересную модель унитаза, как вакуумный. Внешне он практически неотличим от обычного стандартного устройства, но его механизм работает немного по-другому и позволяет сливать меньше воды за раз, чем типичный унитаз. Дело в том, что в сливной операции здесь используется не только вода, но также воздух.
Сегодня вакуумные унитазы используются все чаще. Они обрели популярность, благодаря тому, что их удобно использовать во многих заведениях, таких как:
Торговые центры;
Гостиницы;
Учебные заведения;
Транспорт;
Аэропорт или вокзал;
Стадионы;
Лечебные центры;
Многоэтажные здания и сооружения;
Музеи.
Как уже говорилось, принцип работы вакуумного унитаза схож с механизмом обычного сантехнического устройства. Он имеет пропускной клапан и водяной контроллер, отвечающий за выпуск воды. Существенным его отличием является то, что при сливе используется всего около 1 литра жидкости, а также воздух. Для сравнения, традиционная модель унитаза за один прием может истратить до 8 литров воды. Таким образом, на лицо существенная экономия.
Дополнительным преимуществом вакуумных унитазов является их способность поглощать запахи, а также то, что для их монтажа не нужно слишком много труб большого диаметра. Это делает их более универсальными, с возможностью установки в любом месте. Для монтажа обычных унитазов зачастую требуются трубы с различным сечением, что затрудняет их установку в некоторых местах.
Вакуумные модели неспроста предпочитают в средствах передвижения. Это связано с принципом их работы. Подачу воздуха в них регулируют специальные насосы, которые создают разряжение. Когда кто-то нажимает сливную клавишу, срабатывает клапан, он открывается, и тогда воздух просто всасывается внутрь. Он не только способствует лучшему удалению содержимого чаши, но и убирает ненужные запахи.
Для того чтобы проконтролировать чистоту смыва, в чашу дополнительно подается вода в количестве одного литра. Этого обычно достаточно для окончательной очистки унитаза. Вода сливается быстро и клапан тут же возвращается на место.
Сантехнические хитрости для удобства и комфорта
Желая достичь большего комфорта, люди изобретают все новые приспособления, способные улучшить их жизнь, устранив малейшие моменты, которые могут вызывать раздражение. Например, многих раздражает падающая крышка унитаза. То есть даже не сам факт падения, а звук, который при этом издается.
В связи с этим не так давно был изобретен микролифт крышки унитаза. Этот механизм в последнее время набирает все большую популярность и приобретает новых поклонников. Он позволяет устранить вышеописанную проблему – звук падающей крышки унитаза. Микролифт не только бесшумен, но и позволяет крышке опускаться плавно, без резких движений. Контролировать данный процесс не нужно, что также очень удобно.
Таким образом, мы рассмотрели механизм работы такой важной единицы сантехники, как унитаз. Узнали, как происходит слив воды, и немного окунулись в мир современной сантехники с ее новинками.
Источники

http://kanalizacia-doma.ru/ustrojstvo-slivnogo-bachka-i-ego-remont.html
https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html
http://remoo.ru/santehnika/slivnoj-mekhanizm-dlya-unitaza
https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/slivnoj-mexanizm-dlya-unitaza.html
https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/vnutrennosti-slivnogo-bachka-ustrojstvo-i-remont-detalej.html
https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont
https://aqua-sovet.ru/unitazy/princip-raboty-unitaza.html
Андрей
Задавайте вопросы в комментариях
Задать вопрос
Помогла ли вам статья?
ПомоглаНе нравится
Как отремонтировать внутреннюю работу бачка унитаза старого образца »вики полезно Home Guides
Рабочие элементы многих туалетов старого образца состоят из шарового крана и шарового поплавка, который навинчивается на конец штока привода. Во многих случаях домовладелец сгибает стержень, чтобы отрегулировать высоту поплавка, потому что вода не перекрывается. Однако чаще всего проблема с выработкой возникает из-за минеральных отложений, ослабленной рукоятки или изношенной резиновой заслонки. Любой, кто умеет пользоваться ручными инструментами и перекрывает запорный вентиль на линии подачи воды в унитаз, может отремонтировать внутренние устройства за относительно короткое время.
Закройте запорный клапан в месте подключения водопровода от бачка унитаза. Снимите крышку бака и отложите ее в сторону. Потяните вверх за сливной рычаг внутри бачка и сполосните унитаз.
Отвинтите конец штока привода от рычага в верхней части крана. Отложите стержень и шариковый поплавок в сторону. Снимите и сохраните винты, которые крепят узел рычага к верхней части шарового крана. Снимите сборку. Снимите старую резиновую диафрагму. Сохраните узел рычага и выбросьте диафрагму.
Держите маленькое пластиковое ведро вверх дном над краном. Медленно открывайте запорный клапан, пока не услышите звук воды. Дайте воде стечь в течение нескольких секунд, чтобы удалить рыхлые минеральные отложения внутри стержня крана. Закройте запорный вентиль.
Оберните тряпкой седло в месте установки диафрагмы, чтобы не осталось рыхлых отложений. Установите новую диафрагму на место и совместите отверстия на внешнем ободе с отверстиями для винтов в верхней части клапана.Снова прикрепите рычаг в сборе с сохраненными винтами и затяните винты до упора.
Отвинтите металлическую гайку на внутренней стороне резервуара, которая крепит ручку к резервуару, используя регулируемые плоскогубцы. Снимите гайку с конца промывочного рукава. Таким же образом снимите старую шайбу с внутренней стороны бачка. Наденьте новую шайбу и гайку на рычаг. Установите шайбу внутрь резервуара, навинтите гайку и затяните ее плоскогубцами.
Отсоедините нижний конец цепи от зажима на резиновой заслонке.Отсоедините заслонку от выступов с каждой стороны отверстия в дне резервуара. Выбросьте старую заслонку. Присоедините новую заслонку к зубцам и подсоедините нижний конец цепочки к зажиму.
Устраните изгиб стержня привода, поместив стержень на одно колено, сгибая его прямо. Вкрутите конец стержня в отверстие на узле рычага и затяните его вручную.
Включите запорный клапан унитаза и дайте бачку наполниться до тех пор, пока вода не перестанет поступать в бак.Наденьте крышку на бак. Если вы слышите, как начинает течь вода, значит, крышка опускает шаровой поплавок и открывает шаровой кран. Снимите крышку и поверните регулировочный винт, где конец стержня прикрепляется к рычагу, по часовой стрелке на два оборота, затем сполосните унитаз. Отрегулируйте уровень поплавка, чтобы вода не попадала в бак при закрытой крышке.
Наконечники
Отнесите старую диафрагму, заслонку и гайку штока смыва в строительный магазин или магазин сантехники и приобретите новые детали, соответствующие стилю и размеру старых деталей.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Распространенные проблемы с туалетом, которые можно исправить самостоятельно
Унитаз — один из наиболее часто используемых сантехнических приборов.Таким образом, время от времени он подвержен нескольким проблемам. Некоторые проблемы с туалетом вы легко можете исправить самостоятельно. Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Большинство проблем возникает в унитазе
Унитаз состоит из двух основных компонентов: унитаза, закрепленного на полу ванной комнаты, и бака, в котором накапливается вода, используемая для смыва унитаза.
Унитазы обычно твердые. Они сделаны из фарфора и не имеют движущихся частей. Чаша практически не требует ремонта.
Бак состоит из нескольких компонентов, составляющих промывочный механизм. Большинство проблем с туалетом возникает в унитазе. К счастью, большинство проблем с туалетом относительно легко исправить самостоятельно.
Как работает унитаз?
Прежде чем делать какие-либо ремонтные работы, это поможет узнать, как работает бачок унитаза. Основная функция бака — удерживание воды для смыва унитаза.
В нем также находится промывочный механизм. В основном при смывании вода из бачка устремляется в унитаз.
Затем вода спускается по канализационной сети. Бак имеет два основных компонента, которые делают возможной промывку, а именно заправочный клапан (шаровой кран) и промывочный клапан.
Роль заправочного клапана, также называемого шаровым краном или заправочным клапаном, заключается в том, чтобы позволить резервуару наполняться водой после промывки.
В большинстве случаев заправочный клапан расположен в левой части бака. В этом легко убедиться, сняв крышку, закрывающую резервуар. Клапаны заправки бывают четырех основных разновидностей:
Беспоплавковый заправочный клапан : Это новая конструкция.Это запрещено некоторыми кодами.
Клапан наполнения поплавкового стакана : Это еще одна новая конструкция. Обычно это пластик.
Шаровой кран диафрагмы : Это старый стиль, обычно из латуни, в то время как новые — из пластика.
Шаровой кран плунжера : Это самая старая конструкция заправочных клапанов. Обычно его делают из латуни.
Независимо от конструкции заправка работает автоматически, открывая впускной клапан воды, как только уровень воды в баке понижается после промывки.Клапан долива закрывается, как только количество воды достигает установленного уровня.
Заправочный клапан обычно приводится в действие чашкой или шаром, который плавает в воде и перемещается в зависимости от уровня воды в резервуаре.
Некоторые клапаны являются беспоплавочными, поэтому они работают, измеряя давление воды вокруг дна бачка унитаза.
Вы можете снять крышку, закрывающую резервуар, чтобы наблюдать за процессом промывки. Это позволит вам понять, как работает промывочный механизм.
Как заменить шаровой кран
Клапаны заправочные бывают разной конструкции. Старые конструкции широко известны как шаровые краны. Они состоят из полого шара, который плавает по воде, открывая и закрывая впускное отверстие для воды в зависимости от уровня воды в резервуаре.
В то время как некоторые люди используют слово шаровой кран для описания любого заправочного клапана, шаровой кран технически используется для описания мембранного и плунжерного типов заправочных клапанов. Эти две конструкции заправочного клапана используют механизм плавающего шара для открытия и закрытия клапана.Мяч обычно прикреплен к руке.
Современные туалеты практически не используют кран. Тем не менее, вы все еще можете найти клапаны в стиле шаровых кранов в более старых моделях туалетов. Если у вас унитаз более старого типа, то, вероятно, в нем есть шаровой кран.
Механизм с шариковым краном прост. Вы можете отрегулировать уровень воды по мере необходимости, просто согнув руку, соединенную с плавающим краном.
Вы можете наклонить его вниз или вверх, чтобы закрыть клапан в другой точке.Например, если унитаз продолжает работать после полного цикла смыва, это означает, что уровень воды установлен выше требуемого.
Вы можете решить эту проблему, просто наклонив руку вниз, чтобы снизить уровень воды при следующем наполнении. Таким образом, отрегулировать уровень воды в бачке унитаза так же просто, как согнуть поплавковый рычаг, чтобы клапан перекрыл впускное отверстие в другой точке.
Шаровые краны выходят из строя довольно часто. Если в вашем туалете используется шаровой кран, подумайте о замене его на более новые конструкции наполнительных клапанов, такие как конструкция с поплавковой чашкой.Это то, что вы можете заменить сами.
Ремонт клапана смыва унитаза
У туалетов есть еще один компонент, известный как сливной клапан. Этот клапан обычно устанавливается в середине бачка унитаза. Он изготовлен из латуни или пластика и предназначен для открывания и закрывания нижнего отверстия бачка унитаза.
Этот клапан работает с помощью неопреновой заслонки, плавающего шара или резины. Поплавковый шар или заслонка удерживают клапан в закрытом состоянии, так что вода, содержащаяся в бачке унитаза, высвобождается только после того, как ее потянет ручным механизмом.
При нажатии на ручку подъемный трос или цепь, прикрепленная к ручке унитаза, поднимает поплавок или заслонку, тем самым освобождая клапан для стечения воды в унитаз.
Когда резервуар опорожняется, поплавковый шар или заслонка возвращается на место, чтобы закрыть отверстие, тем самым позволяя резервуару наполняться.
В унитазах также есть переливной шланг, который подсоединяется к сливному клапану унитаза. Трубка выходит из нижней части сливного клапана унитаза.
Его функция заключается в предотвращении перелива воды в бак.Трубка также позволяет воде перемещаться в чашу во время доливки.
Это позволит унитазу набрать немного стоячей воды, что обеспечит герметичность унитаза. Герметизация сифона гарантирует, что канализационные газы не попадают в дом через унитаз.
Ремонт работающих туалетов
Вы можете сильно раздражаться, когда у вас работает туалет. Это обычная проблема, и вы легко можете устранить ее самостоятельно.
В большинстве случаев унитаз работает из-за неисправной заслонки, особенно когда заслонка неправильно установлена на сливном клапане унитаза.
Проблема также возникает, когда уровень воды в унитазе превышает соответствующий уровень, так что она перетекает через переливную трубку, тем самым попадая в унитаз. Любую проблему легко исправить.
Все виды заправочных клапанов регулируются для регулирования уровня воды в унитазе. Вы также можете отрегулировать заслонку клапана или заменить его.
Крепление ручки смыва унитаза
Ручка смыва унитаза может расшататься или даже отсоединиться. Это то, что вы легко можете исправить.Чтобы починить ручку, вам понадобится одно из этих двух решений:
Проверьте, не на месте ли подъемная цепь или подъемный трос. Если да, снова подсоедините его к заслонке или подъемному рычагу в зависимости от того, где он был отсоединен.
Отрегулируйте крепежную гайку ручки внутри бака. Крепежная гайка обычно имеет резьбу. Поверните его против часовой стрелки, чтобы затянуть.
Ремонт протекающего основания унитаза
Хотя большинство проблем с унитазом возникает внутри бачка, вы также можете столкнуться с проблемой протекающего унитаза.Если вода просачивается вокруг области пола, где унитаз прикреплен к полу, утечку необходимо устранить.
Хотя образование конденсата летом является нормальным явлением, лужа воды вокруг дна унитаза является признаком утечки. Протекающая вода обычно грязная. Таким образом, рекомендуется пользоваться унитазом только после его ремонта.
Основная причина протечки унитаза — изношенное восковое кольцо. Кольцо уплотняет место, где основание унитаза соприкасается с полом.
Этот тип утечки можно устранить, заменив вышедшее из строя восковое кольцо.Для этого вам потребуется оторвать унитаз от пола.
На самом деле это легко сделать. Сделав это самостоятельно, вы сэкономите приличную сумму денег, которую в противном случае вы бы потратили на найм сантехника.
Другая распространенная проблема туалетов — забитый унитаз. Чтобы разблокировать большинство туалетов, не требуются услуги сантехника.
Вы просто воспользуетесь унитазом, чтобы прочистить его. Если плунжер вышел из строя, то можно попробовать использовать унитазный шнек. Если унитаз выходит из строя, вам нужно обратиться к профессионалу.Рядом с вами всегда есть сантехник, который круглосуточно готов помочь вам. Мы обслуживаем весь Сиднейский регион.
Как долго прослужат туалеты?
В зависимости от использования хороший туалет может прослужить вам 50 лет. Большинство унитазов сделаны из фарфора, который служит долго. Однако некоторые компоненты унитаза, возможно, придется ремонтировать или заменять чаще. Большинство из них можно и нужно заменить, не заменяя весь унитаз.
В конечном счете, как долго ваш туалет прослужит, зависит от того, как долго он продолжает эффективно функционировать.Есть несколько простых способов определить, сколько лет и насколько эффективен ваш унитаз, просто проверив различные компоненты. Вот как вы можете найти свои собственные ответы на вопросы о возрасте, статусе и эффективности вашего туалета:
Нужно ли заменить мой туалет?
Некоторые из самых старых известных туалетов относятся к Древнему Риму. Хотя вашего туалета может не быть около 2000 лет, он, скорее всего, прослужит достойно. Однако, как и цепь, прочность унитаза определяется ее самым слабым звеном.Плохая сантехника, негерметичные клапаны, изношенные клапаны и изношенные восковые уплотнения могут быть признаками того, что ваш туалет подлежит ремонту.
Возможно, пришло время подумать о замене унитаза, если у вас возникли такие проблемы, как:
Утечка
Колебание
Повышенное потребление воды
Минеральное повреждение
Частые засоры
Сколы или трещины
Низкое давление воды
Диагностика корня проблемы может быть столь же простой, как установка новой заслонки, так и сложной как замена вашей канализационной трубы.Надежный сантехник посоветует вам, как лучше всего окупить ваши инвестиции.
Как узнать, сколько лет моему туалету?
Производители часто штампуют дату изготовления унитаза на внутренней стороне крышки бачка. Осторожно приподняв крышку бачка и перевернув ее, вы сможете определить, сколько лет вашему унитазу. Иногда штамп встречается на самом резервуаре чуть выше ватерлинии.
Какие части моего туалета нужно заменить?
Два основных видимых компонента вашего унитаза — это бак и унитаз.Обычно это последнее, что вам нужно заменять. Они изготовлены из твердого фарфора, который устойчив к бактериям и легко чистится.
Внутри бака есть несколько частей, которые выпускают воду при промывании, а затем наполняют ее для следующего использования. Над и под чашей находятся части, направляющие поток воды и отходов.
Заслонка — это резиновый клапан, который открывается, когда вы тянете за ручку смыва. Он соединен небольшой цепью с подъемной штангой и позволяет воде стекать в чашу при открытии.Когда вся вода слита, заслонка закрывается, и резервуар наполняется. Если ваш унитаз «работает», это обычно указывает на изношенную заслонку, которая больше не закрывает должным образом клапан между баком и унитазом.
Переливная трубка — это камера, подключенная к водопроводу, который наполняет пустой резервуар. Поплавок , прикрепленный к заправочной трубке, поднимается вместе с водой и перекрывает подачу воды, когда ваш бак снова заполняется.
Уплотнительное кольцо соединяет бак с бачком и облегчает перенос воды.Со временем это может стать потенциальным источником утечки.
Сургучное уплотнение и напольный фланец соединяют основание чаши с полом и канализационной трубой, по которой транспортируются отходы. Это еще одна область, где время и использование могут привести к износу и утечкам.
Все эти компоненты, скорее всего, потребуют внимания в какой-то момент жизни вашего туалета. Замена унитаза целиком — более серьезное решение, но, возможно, это лучший вариант.
Причины заменить унитаз
Есть много причин для замены унитаза вне пределов износа.Каждое королевство заслуживает настоящего трона, и, в конце концов, вы проводите на нем время каждый день. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при взвешивании своих инвестиций:
Эффективность . На туалеты приходится почти 30% воды в вашем доме. Это очень важно для ваших счетов за воду. В 1994 году EPA потребовало более высоких стандартов эффективности с максимальным использованием 1,6 галлона воды на смыв. Последние достижения позволили использовать промывки только 1,28 галлона на промывку. Ищите этикетку WaterSense, чтобы идентифицировать эти высокоэффективные туалеты.
Комфорт . Один размер не подходит всем. Стандартная высота унитаза составляет 15 дюймов, но если вы выше ростом, вам может подойти высота 17 дюймов. Существует также вопрос о круглой или овальной чаше, при этом овальная чаша считается более подходящей. Что лучше для вас?
Давление воды . В настоящее время доступно несколько типов промывок. В унитазах с двойным смывом есть отдельные смывы для твердых и жидких отходов. Туалеты с вспомогательным давлением создают большую силу, чем унитазы с гравитационной подачей, для более сильного смыва.В умные туалеты добавлены встроенные функции, такие как сиденья с подогревом, биде и осушители воздуха.
Эстетика . Улучшение ванной комнаты — всегда хороший способ повысить ценность вашего дома. Совершенно новый табурет может сделать старые ванные комнаты новыми и сделать ваш дом долговечным. Подберите стиль и цвет к своей ванной в рамках более масштабной реконструкции.
Поговорите с квалифицированным сантехником, чтобы узнать, какой унитаз лучше всего подходит для вашего дома.
Как заменить унитаз?
Не соглашайтесь на заднее сиденье.Вы хотите, чтобы ваш новый туалет прослужил около 50 лет. Доверьте эту важную работу сертифицированному сантехнику, который обеспечит бесперебойную и эффективную работу вашего унитаза на долгие годы.
Квалифицированный техник из Бена Франклина может оценить ваш старый унитаз и посоветовать вам лучший способ ремонта или замены. Если пришло время заменить, мы профессионально установим лучший унитаз для вашего бюджета и дома.
Почему чистящие средства для унитаза портят ваш унитаз
Учитывая грязный характер ванных комнат и, в частности, туалетов, все домовладельцы хотят найти быстрые и простые способы уборки в этих помещениях.Вот почему многие предпочитают использовать чистящие средства для унитаза, которые часто выпускаются в виде таблеток с хлором и отбеливателем. Эти таблетки могут показаться простыми решениями, но они часто доставляют больше проблем и причиняют вред, чем они того стоят.
Если вы используете таблетки для чистки унитаза, мы рекомендуем вам перейти на другой метод поддержания чистоты унитаза. Вам может понравиться свежий синий вид воды при использовании таблеток в баке, но вы на самом деле повредите свой туалет, а долгосрочные затраты на ремонт и замену унитаза намного перевешивают кратковременную легкость падения во время уборки. решение.
Вот как появились эти таблетки для вставки, почему они вредны и что вы можете сделать в качестве альтернативы.
Казалось бы, простое решение — действительно ли таблетки для унитаза безопасны?
В 1990-х годах эти таблетки для вставки в унитаз были представлены как быстрый и простой способ мыть туалеты. И почему бы нет? 90-е годы были временем инноваций во всех отраслях, и эти инновации, несомненно, коснулись обслуживания дома и облегчили жизнь тем, кто занимается уборкой.
Но после того, как были представлены таблетки для чистки унитазов, устанавливаемые в бак, производители унитазов заметили увеличение количества обращений за ремонтом новых унитазов. Проверки качества показали, что детали унитаза не должны были изнашиваться, поэтому они провели дальнейшие исследования и обнаружили, что химические вещества в таблетках для чистящих средств в конечном итоге повредят сливной клапан, заслонку и другие детали в баке. Эти, казалось бы, простые решения для чистки туалетов на самом деле наносили большой ущерб и несли значительные затраты на ремонт для домовладельцев.
Это имеет смысл, если учесть, что отбеливатель в таблетках является щелочным. Многие детали и материалы вашего туалета подвергаются коррозии в щелочной воде, поэтому резиновые детали становятся хрупкими, а другие части вашего туалета начинают стареть раньше времени, когда используются выдвижные столики.
Как таблетки хлора разрушают туалеты
При попадании в бачок вашего туалета таблетка для очистки от хлора медленно растворяется, и вода для сидения и едкие вещества взаимодействуют с пластиковыми и резиновыми деталями, такими как прокладки и шайбы.Эти детали очень подвержены коррозии и износу. В конце концов, туалеты протекают или не смываются должным образом из-за повреждений, вызванных таблетками в баке. Чем дольше таблетка находится в резервуаре без смыва унитаза, тем быстрее происходит повреждение деталей. Домовладельцы бросают эти чистящие таблетки в унитаз и уходят, полагая, что таблетки хорошо работают, но на самом деле чистящие таблетки медленно разрушают туалеты, которые они должны были чистить.
Последствия повреждения планшета
Не рассчитывайте, что гарантия на унитаз или гарантия спасут вас, если вы уже использовали эти таблетки.Производители унитазов теперь помещают на свои продукты предупреждающие надписи о том, что «повреждение, вызванное таблетками в баке, не покрывается гарантией на продукт и не должно использоваться».
Что делать дальше? Унитаз лучше чистить регулярно вручную, прямо в унитазе, с помощью моющих средств и щетки. Если у вас особенно жесткая вода, которая оставляет темное кольцо в миске, спрей для очистки от известкового налета еще больше поможет сохранить миску в чистоте, но не наливайте моющие средства ни в бак, ни в миску и не позволяйте им сидеть.
Эти подходы к очистке явно более практичны, но рассмотрите альтернативы. Если вы выберете простой способ использования сменного планшета, вы потратите гораздо больше времени и денег на то, чтобы беспокоиться о своем преждевременно состарившемся унитазе и ремонтировать его.
Другие эффекты вкладываемых таблеток для очистки бачка для унитаза
Помимо вреда, который эти таблетки могут нанести вашему туалету, есть еще две причины для беспокойства. Во-первых, эти таблетки для чистки унитаза и освежители могут застрять в сливном клапане, пока они распадаются, что затем предотвращает смыв унитаза, блокируя поток воды.Эти кусочки таблеток для чистки бачка унитаза, которые всасываются в крошечные проходы, также могут препятствовать повторному наполнению унитаза после смыва, что сильно замедляет процесс до непостоянной струйки. Когда ваш унитаз протекает и не наполняется должным образом, вы также можете начать замечать, что ваши счета за воду растут из-за повреждений, вызванных чистящими средствами для унитаза.
Во-вторых, существует также некоторая озабоченность по поводу того, что очистители являются загрязнителями, которые необходимо нейтрализовать, как только они попадут в систему очистки сточных вод.
Таблетки для чистки бачка не повредили ваш унитаз? Если вам понадобится помощь, позвоните в Summer’s & Zims
Возможно, вы уже много лет пользуетесь сменными планшетами. Чем вы сейчас занимаетесь? Прежде всего, прекратите их использовать. Хотя они могли нанести некоторый ущерб вашему унитазу, прекращение использования таблеток для инъекций может замедлить темпы коррозии и ухудшения состояния.
Если у вас уже возникли проблемы с туалетом, позвоните профессионалу, чтобы он приехал и осмотрел. В Summers & Zim’s мы отправляем своих технических специалистов осмотреть ваши туалеты и дать экспертные рекомендации по выбору оптимального пути.Мы можем порекомендовать небольшой ремонт или предложить замену унитаза наиболее рентабельным. Мы всегда рекомендуем и делаем то, что лучше всего для вас и вашего дома.
Если у вас есть утечка или частичная неисправность туалета, немедленно позвоните нам для ремонта — прежде чем это нанесет еще больший ущерб вашей ванной.
10 лучших клапанов смыва для унитаза в 2021 году — обзоры и руководство покупателя
Когда с вашим туалетом что-то не так, это редко бывает с самим туалетом. Скорее всего, проблема связана с механизмом смыва, который позволяет унитазу удалять отходы.Независимо от того, размещен ли сливной клапан внутри бачка унитаза или установлен сверху, эти механические детали подвержены износу и, в конечном итоге, должны быть заменены.
Чем больше у вас унитазов, тем больше клапанов вы будете заменять. Между нашими тестерами есть довольно много туалетов с клапанами, которые нужно заменить. Вместо того, чтобы выбирать какой-либо случайный клапан с полки, мы решили воспользоваться этой возможностью, чтобы выяснить, какие промывочные клапаны являются лучшими.
Конечно, мы хотим убедиться, что наша работа не будет потрачена зря, поэтому мы решили написать обзоры следующих 10 клапанов смыва для унитаза, чтобы вы также могли извлечь пользу из нашего тестирования.
Быстрое сравнение наших фаворитов
10 лучших клапанов смыва для унитаза — Обзоры 2021 г.
1. Danco HYR460 HyrdroRight Flush Valve — лучший в целом
Этот универсальный клапан смыва от Danco позволяет обновить унитаз с одинарным смывом и превратить его в унитаз с двойным смывом со всеми его преимуществами. Вы можете подумать, что это будет дорогостоящая модернизация, но с промывочным клапаном HyrdroRight это доступное изменение.
Заменяя традиционный рычаг, который, вероятно, сейчас есть в вашем туалете, этот сливной клапан предлагает вместо этого двойные кнопки, позволяя вам переключаться между более экономичным смывом для жидкостей и большим смывом для твердых отходов.
На боковой стороне этого устройства находится регулируемый мини-клапан, который позволяет вам устанавливать уровень воды в чаше, позволяя получить идеальное количество воды, чтобы избежать прилипания отходов к чаше. К счастью, это не снизит силу промывки. На этом клапане также нет заслонки, что устраняет главный источник проблем с клапанами смыва унитаза.Однако его можно использовать для замены традиционного откидного клапана.
Когда вы приступите к установке этого промывочного клапана, вам не понадобятся никакие инструменты. Установка проста и занимает очень мало времени. Он будет работать практически с любым унитазом, который принимает 2-дюймовые сливные клапаны, но несовместим с туалетами Mansfield. Кроме того, вам потребуется минимальный зазор 10 дюймов от верхней части отверстия промывочного клапана до внутренней части крышки резервуара.
Плюсы
Доступная цена
Механизмы двойного смыва
Водосберегающая конструкция
Издает шум для предупреждения об утечках
Минусы
Не совместим с туалетами Mansfield
2.Fluidmaster 507AKP7 2-дюймовый сливной клапан для унитаза — лучшее соотношение цены и качества
Если вы не хотите модернизировать свой унитаз, а просто хотите заменить имеющийся сливной клапан на другой, который работает так же, то вы можете проверить 2-дюймовый сливной клапан Fluidmaster 507AKP7. Это стандартный дизайн, который никак не повлияет на работу вашего унитаза. Но если у вас сейчас негерметичный сливной клапан, это, вероятно, самый дешевый и надежный способ вернуть ваш унитаз к полной функциональности.
После стольких испытаний мы уверены, что это один из лучших сливных клапанов для унитаза за свои деньги. Это очень дешево; часто вдвое или меньше стоимости других клапанов, которые мы видели. Но это не значит, что вы чем-то жертвуете, потому что на этот клапан предоставляется впечатляющая 5-летняя гарантия, гарантирующая, что вам не понадобится еще одна замена в течение как минимум полувека.
Конечно, это просто прямой ремонт. Этот клапан представляет собой промывочный клапан старой закалки.В этом нет ничего плохого, если вы ищете самый дешевый способ восстановить работу унитаза, но вы не сделаете его более экономичным или более тихим. К счастью, вы получаете все необходимые прокладки и оборудование.
Плюсы
Грязь-дешевая цена
Универсальный
Включает все крепежные детали и прокладки
Гарантия 5 лет
Минусы
Смыв в стиле старой закалки
3.Клапан смыва для писсуара Американский Стандартный — Выбор Премиум
Открытый сливной клапан американского стандарта с чистой эстетикой полированного хрома — отличный способ украсить любой писсуар. Это очень экономично: для каждой промывки требуется всего 1 галлон воды. Кроме того, он надежен и долговечен, рассчитан на годы ежедневного использования. Он идеально подходит для любой жилой ванной комнаты, хотя он также будет уместен в любой коммерческой обстановке, делая ванную комнату намного более роскошной, чем многие другие открытые сливные клапаны на рынке, которые имеют явно промышленный вид.
Внутри этого промывочного клапана находится самоочищающийся поршень. Это гарантирует отсутствие отложений, которые могут снизить мощность смыва унитаза и в конечном итоге засорить смывной механизм. Ручка достаточно длинная и легкая, чтобы ее тянуть с легкостью, и она также полностью соответствует требованиям ADA. Также стоит отметить, что вам не нужно держать эту ручку для смыва.
Нет сомнений; это один из самых дорогих промывочных клапанов, которые вы могли выбрать.Но он также очень привлекателен и хорошо построен. Он изготовлен из прочной хромированной литой латуни, выглядит элегантно и выдерживает долгие годы без признаков износа.
Плюсы
Чистая эстетика
Использует всего 1 галлон на смыв
Поршень самоочищающийся
Ручка без удержания
Изготовлен из прочной хромированной литой латуни
Минусы
Дороже других вариантов
4.Клапан смыва для писсуара Sloan Regal
Клапан промывки писсуара Sloan Regal — еще один вариант открытого промывочного клапана. Это полностью заменяемый клапан для любого писсуара с не поддерживающей ручкой, который полностью соответствует требованиям ADA. При каждой промывке используется всего 1 галлон воды, что позволяет экономить воду и сокращать счет за воду.
Этот промывочный клапан имеет более промышленный вид, чем клапан американского стандарта, заслуживший нашу рекомендацию по выбору премиум-класса. Отделка не такая красивая, хотя она все еще хромированная.К сожалению, если вы попытаетесь использовать чистящие средства для отделки, она может быть непоправимо повреждена. Это довольно досадно для такой дорогой детали, которая предназначена для использования в ванной, где, как мы все знаем, скапливаются грязь и микробы.
На этот промывочный клапан предоставляется трехлетняя гарантия, гарантирующая, что он будет работать должным образом в течение длительного времени. Также включены все прокладки и оборудование, необходимые для установки. Установка не была очень сложной, но мы заметили, что этот клапан имеет тенденцию дребезжать в холодную погоду.Если вам нужен открытый промывочный клапан, мы по-прежнему рекомендуем американский стандарт. Он только немного дороже, но качество намного выше.
Плюсы
Запасной клапан для любого писсуара
Ручка без удержания
Использует всего 1 галлон на смыв
Гарантия 3 года
Включает все прокладки и крепеж
Минусы
Иногда болтает в холодную погоду
Дороже других вариантов
Отделка снимается
5.Korky 5030BP Универсальный клапан смыва для унитаза
Сегодня многие унитазы отказались от конструкции с 2-дюймовым клапаном, отдав предпочтение большему 3-дюймовому отверстию, что позволяет лучше смывать меньшим количеством воды. Korky 5030BP — отличная замена клапана для этих унитазов, предлагая доступный способ обеспечить длительную работу вашего унитаза. Это универсальный вариант, который работает практически с любым 3-дюймовым сливным клапаном, хотя в некоторых унитазах он не подходит. Мы даже нашли один унитаз, который был указан как совместимый, но не был.Тем не менее, мы обнаружили, что это хорошо работает в большинстве туалетов, которые мы пробовали.
В этом промывочном клапане используются прокладки из красной резины Chlorazone, которые устойчивы к химическим веществам и могут работать до многих лет. С этой целью Korky даже предоставляет 5-летнюю гарантию на этот клапан, предлагая один из лучших показателей долговечности, которые мы когда-либо видели.
К сожалению, это старый промывочный клапан с заслонкой, и с ними могут возникать некоторые проблемы. Мы заметили, что они начали протекать в течение гарантийного срока. К счастью, если возникнет проблема с клапаном, он будет заменен.
Все необходимое для установки включено. Вы получите все прокладки и крепеж, что сделает его простой ремонт, для которого даже не потребуются инструменты.
Плюсы
Подходит для большинства 3-дюймовых промывочных клапанов
Хлоразоновый красный каучук
Включает прокладки и крепеж
Гарантия 5 лет
Минусы
Заслонка может протекать
Не работает со всеми перечисленными туалетами
6.Промывочный клапан Zurn Z6000-YB-YC Aquaflush
Клапан смыва Aquaflush от Zurn выглядит как обычный открытый клапан слива писсуара. Но это не так. Этот на самом деле предназначен для использования со стандартным унитазом, заменив его на смыв с открытым клапаном. Это отличный вариант для тех, кому нужно обновить унитаз в соответствии с требованиями ADA. Это не так дорого, как другие открытые промывочные клапаны, хотя определенно в несколько раз дороже хорошего внутреннего промывочного клапана. Он включает трехлетнюю гарантию и химически стойкие прокладки, чтобы частично компенсировать разницу в цене.
Хотя большинство открытых промывочных клапанов, которые мы видели, были очень экономичными, этот немного отличается. Он доступен в варианте с низким расходом, но тот, который мы тестировали, использовал 3,5 галлона воды при каждой промывке. Для современного сливного клапана это кажется астрономическим. Мы так привыкли к сегодняшним туалетам с низким расходом воды, которые часто используют меньше одного галлона при каждом смывании, так что это похоже на огромный объем воды. С другой стороны, у него есть тщательная промывка, которая с легкостью удаляет любые отходы из чаши.
Плюсы
Гарантия 3 года
Химически стойкие прокладки
Дешевле, чем аналогичные открытые клапаны
Минусы
Использует 3,5 GPF
Дороже, чем внутренние промывочные клапаны
7. Промывочный клапан Champion по американскому стандарту 3174.105-0070A
Промывочный клапан Champion по американскому стандарту — отличный промывочный клапан, который очень быстро и без проблем удаляет отходы.Это даже не очень дорого, особенно по сравнению с другими клапанами American Standard, которые могут быть довольно дорогими. Тем не менее, это примерно вдвое дороже универсального клапана Fluidmaster, который заслужил нашу рекомендацию как лучшее соотношение цены и качества, поэтому, если вы хотите сэкономить, вы, вероятно, захотите пропустить этот клапан.
Мы заметили несколько серьезных недостатков этого клапана. В названии написано Champion Universal Replacement Flush Valve, что говорит о том, что он универсален. Это не.Подходит к любому унитазу линии Champion от American Standard. Это O.E.M. Запасная часть для этих туалетов, но пока еще неизвестно, будет ли она работать с другими туалетами. Мы обнаружили несколько несовместимых с ними сразу.
Помимо ограниченной совместимости, этот клапан также имеет ограниченную гарантию сроком всего один год. Поскольку клапан Fluidmaster предлагает пятилетнюю гарантию по гораздо более низкой цене, нам трудно рекомендовать этот клапан американского стандарта кому-либо.
Плюсы
Большой смыв позволяет легко удалять отходы
Доступная цена
Минусы
Очень ограниченная гарантия
Для использования с унитазами серии Champion
8. Промывочный клапан Mansfield 211-11
Предназначенный специально для унитазов Mansfield 160, хотя он будет работать с любым унитазом с регулируемым рычагом, смывной клапан Mansfield 211-11 не является одним из наших фаворитов, хотя и далеко не худшим из тех, что мы когда-либо видели.Он включает в себя прокладку и контргайку, так что, по крайней мере, вам не нужно покупать их отдельно. Если у вас есть проблема с водой, которая постоянно течет из бачка в унитаз, то этот клапан поможет ее решить.
Нам нравится, насколько экономичен этот клапан — всего 1,6 галлона на промывку. Однако его долговечность оставляет желать лучшего. Не ожидайте, что срок службы этого клапана составит пять лет, как у Fluidmaster. Они, как правило, выходят из строя всего через год или два, особенно в ванной, которая часто используется.
Плюсы
Работает со всеми тяговыми рычагами
Прокладка и контргайка в комплекте
Использует 1,6 GPF
Минусы
Предназначен для туалетов Mansfield 160
Не длится
9. Оригинальная деталь Kohler 1083980 Промывочный клапан
Многие бренды, в том числе Kohler, хотят, чтобы вы оставались в их компании, когда начинаете покупать у них.Вот почему они проектируют свои туалеты для работы только с очень специфическими клапанами; поэтому вы не можете купить более дешевый клапан у другой компании.
Этот клапан Kohler предназначен для использования только с унитазами Kohler Cimarron, что значительно ограничивает его полезность. Это настоящая деталь Kohler, но здесь вы в значительной степени платите только за торговую марку. Это дороже, чем другие варианты от других производителей, но если у вас есть унитаз Cimarron, это один из ваших единственных вариантов.
Несмотря на более высокую цену, на этот клапан распространяется только ограниченная гарантия сроком на 1 год, что не способствует укреплению уверенности в его качестве.К счастью, он включает в себя все прокладки и оборудование, необходимое для установки. Единственный случай, когда мы рекомендуем этот сливной клапан, — это если у вас есть унитаз Kohler Cimarron.
Плюсы
Включает прокладки и все необходимые детали
Подлинная Kohler запчасть
Минусы
Работает только с Kohler Cimarron
Ограниченная гарантия на 1 год
Дороже других вариантов
10.Plumb Pak K835-12 Клапан смыва для унитаза
Мы очень надеялись на сливной клапан для унитаза Plumb Pak. Это один из самых дешевых промывочных клапанов, которые мы тестировали, и мы хотели бы дать ему рекомендацию, но не можем. Он подходит для большинства унитазов с 3-дюймовым сливным клапаном, а регулируемая высота обеспечивает отличную совместимость. Но его функциональность не на должном уровне.
Сразу же мы заметили, что этот клапан не включает в себя прокладку от бака к дежи. Его всегда нужно будет заменять при замене промывочного клапана, так что это похоже на серьезную оплошность и дополнительные расходы.
После установки мы сразу получили несовместимые флеши. Некоторые из них были намного больше других, в них использовалось больше воды и они производили больше шума. Спустя всего несколько дней заслонка начала прилипать, позволяя воде постоянно течь.
Мы решили проверить гарантию только для того, чтобы понять, что гарантийный срок составляет всего один год и аннулируется практически во всем, что компания хочет требовать. Мы рекомендуем вам держаться подальше от этого промывочного клапана. Это может показаться недорогим, но это потому, что реальные затраты скрыты.
Плюсы
Грязь-дешевая цена
Подходит для большинства унитазов с трехдюймовым сливным клапаном
Регулируемая высота
Минусы
Ограниченная гарантия
Непостоянная промывка
Без прокладки бака к дежи
Лоскут начал прилипать через несколько дней
Справочник покупателя
Если сливной клапан в вашем туалете работает неправильно, это может быть неприятно и дорого обходиться.Проточная вода каждую минуту стоит денег, и многие клапаны издают раздражающий визг, когда протекают. К счастью, замена сливного клапана унитаза — дешевый и простой ремонт. Вам даже не понадобятся инструменты, и вы легко сможете сделать это самостоятельно, если немного не уверены.
Но все зависит от выбора правильного клапана. Неправильный клапан может даже не подходить к вашему унитазу. Вопрос в том; как узнать, какой клапан правильный?
Выбор правильного промывочного клапана
Не волнуйтесь.Выбор подходящего промывочного клапана — не сложная задача. Вам просто нужно убедиться, что тот, который вы выберете, подходит к вашему унитазу и обеспечивает нужный вам тип смыва.
Совместимость
Наиболее важным аспектом, который следует учитывать, является совместимость. Если у вас есть сливной клапан, который несовместим с вашим унитазом, тогда вам не повезет.
Многие компании предлагают универсальные промывочные клапаны, но они редко бывают такими универсальными, как утверждают производители.
Перед покупкой клапана вам необходимо знать, какой размер клапана в настоящее время установлен в вашем туалете.Это должен быть 2-дюймовый или 3-дюймовый клапан. Если вы получите неправильный размер, он не будет совместим.
Есть также туалеты с особой совместимостью. Некоторые производители, такие как Kohler или American Standard, хотят убедиться, что вы придерживаетесь их компании, как только начнете с ними тратить деньги. Для этого они сделали многие из своих унитазов совместимыми только с очень специфическими клапанами. Эти унитазы часто несовместимы с универсальными сливными клапанами.
Промывка и использование воды
Еще одна вещь, о которой вам нужно подумать, — это то, сколько воды вы хотите, чтобы ваш унитаз использовал для каждого смыва. Сегодня туалеты становятся все более и более экономичными, используя все меньше и меньше воды при каждом смывании. Есть даже туалеты, которые используют всего 0,8 галлона на смыв (GPF) или меньше.
Более экономичный промывочный клапан может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе. В то время как стандарт технически составляет 3,5 GPF, промывочный клапан, который использует всего 1 GPF, может сэкономить вам сотни или даже тысячи галлонов воды в год.Это дает существенную экономию на счетах за воду.
Но есть компромисс. Более экономичный смыв также означает меньшую мощность смыва. В то время как многие туалеты спроектированы специально для максимального использования смыва с низким расходом, старые туалеты не всегда спроектированы таким образом. Итак, если вы перейдете на очень экономичный сливной клапан, вы можете обнаружить, что в вашем туалете внезапно возникнут трудности с утилизацией твердых отходов и туалетной бумаги.
Тем не менее, поиск баланса — это хорошая идея.Вы хотите найти что-то экономичное, что поможет снизить ваши счета за воду. 3,5 GPF в наши дни — это слишком много. Но вам также не нужен клапан, который использует такое небольшое количество воды, что ваш туалет забивается. Мы рекомендуем поискать что-то около 1,6 галлона, чтобы найти золотую середину между экономией воды и мощным смывом.
Заключение
На рынке нет недостатка в запасных промывочных клапанах. На самом деле, кажется, что разных клапанов почти столько же, сколько и туалетов! Надеюсь, наши обзоры помогли вам сузить круг вопросов, но на всякий случай мы оставим вам наши окончательные рекомендации.
The Next от Danco HYR460 Универсальный клапан двойного слива HyrdryoRight был нашим фаворитом в целом. Он позволяет вам превратить унитаз с ручкой и ручкой с одним смывом в унитаз с двойным смывом с кнопкой, что поможет вам сэкономить воду. Лучше всего то, что у него доступная цена, так что модернизация унитаза дает существенную экономию по сравнению с его заменой.
Если вам нужно самое дешевое решение для восстановления полной функциональности унитаза, мы рекомендуем Fluidmaster 507AKP7. Это универсальный клапан промывки откидного типа с пятилетней гарантией, доступный по очень низкой цене.
Для большей роскоши открытого промывочного клапана мы предлагаем открытый промывочный клапан американского стандарта. У него самоочищающийся поршень, ручка без удержания и чистый внешний вид. Для каждого смыва требуется всего один галлон воды. Он изготовлен из прочной, привлекательной хромированной литой латуни.
Знай свой туалет: как работает заслонка и когда ее заменять
Вы можете не задумываться о заслонке унитаза, но этот маленький компонент необходим для того, чтобы ваш унитаз работал должным образом.Знание того, когда и как его заменить, поможет вам избежать проблем с туалетом. Знание того, когда и как его заменить, поможет вам избежать проблем с туалетом.
Работа заслонки унитаза
Заслонка унитаза — это компонент внутри бачка унитаза, который позволяет воде вытекать из бачка в унитаз при смывании. Этот круглый резиновый диск прикрепляется к нижней части переливной трубки, обычно с помощью кронштейнов, которые зацепляются за ушки с обеих сторон переливной трубки.Потяните за цепь, прикрепленную к заслонке, и заслонка поднимется вверх, выпуская воду из резервуара.
Замена изношенной заслонки унитаза
Со временем откидные створки унитаза затвердевают или деформируются, что не позволяет им создавать уплотнение и препятствовать попаданию воды в унитаз после смыва. Постоянно работающий унитаз — один из признаков изношенной заслонки. Чтобы проверить работоспособность заслонки, добавьте несколько капель пищевого красителя в резервуар с водой. Не смывайте воду в туалете. Если через 30 минут вы обнаружите в унитазе цветную воду, замените заслонку самостоятельно или вызовите сантехника, который сделает эту работу за вас.
Чтобы заменить заслонку, сначала отключите подачу воды в унитаз и промойте, чтобы слить воду из бачка. Отцепите цепь от рычага смыва. Снимите заслонку с переливной трубки, сдвинув ее или отсоединив монтажные рычаги от боковых проушин переливной трубки, в зависимости от конструкции заслонки.
Скорее всего, у вашей новой заслонки сзади кольцо. Если ваша старая заслонка была прикреплена к переливной трубке боковыми ушками, отрежьте кольцо от новой заслонки, чтобы монтажные рычаги можно было закрепить на месте.Если на переливной трубке нет проушин, заслонку следует задвинуть на место с помощью кольца.
Если вам нужна помощь с ремонтом домашней сантехники, свяжитесь с нами в Reliance Home Services в районе Лос-Анджелеса.
Как отремонтировать унитаз с помощью 5 простых советов
Ремонт бытовой техники и бытовой техники может быть неприятным.

Туалеты — одно из наиболее часто используемых в доме приспособлений, и в среднем их смывают примерно пять раз на человека в день, что быстро вызывает их износ.Со временем детали изнашиваются или возникают осложнения, когда что-то выходит из строя. Накапливается осадок, и возникают засорения в неожиданных местах.
Много раз, ремонт туалета можно произвести без сантехника. Перед тем, как обращаться за ремонтом, вот несколько полезных советов, которые можно использовать для решения распространенных причин утечек, засоров, бега и промывки туалета.
Как исправить протекающий туалет
Протекающий туалет — неприятная вещь, с которой можно столкнуться, и она может быть причиной нескольких различных проблем.Любые протечки унитаза вокруг основания обычно являются результатом износа уплотнителя унитаза или сломанного воскового кольца.
Прежде чем решить, что пора заменить восковое кольцо, проверьте, не шатается ли основание унитаза или нет.
Неровный унитаз может сломать восковую прокладку, что приведет к ее вытеканию из основания. В большинстве случаев это можно исправить, затянув Т-образные болты, расположенные вокруг основания унитаза. Если это быстрое решение приведет к прекращению протекания уплотнителя унитаза, нет необходимости полностью заменять восковое кольцо.
Если утечка не исчезнет, восковое кольцо необходимо заменить, что может оказаться трудным процессом без предварительного опыта. В этом случае рекомендуется обратиться к сертифицированному сантехнику для ремонта туалета и безопасного устранения сложных протечек.
Как починить забитый туалет
Повышение уровня воды является ключевым признаком засорения туалета. Иногда можно просто прочистить унитаз и вернуть его в рабочее состояние.
Хотя плунжеры, как правило, являются основным инструментом для решения этой проблемы, в некоторых домохозяйствах их может не быть.К счастью, есть много предметов домашнего обихода, которые можно использовать, чтобы прочистить туалет.
Мыло
Мыло — это идеальный смазочный материал, который помогает прочистить слив, позволяя его засору выскользнуть наружу. Достаточно полстакана жидкого мыла или нескольких кусков мыла, брошенных в унитаз. Как только мыло успеет добраться до труб, пока мыло не потечет по трубам, смазки может быть достаточно, чтобы препятствие легко проникло в канализацию.
Горячая вода
Сила перемещения воды может быть очень сильной, поэтому имеет смысл, что это отличное домашнее решение для ремонта забитого туалета.
Начните с наполнения ведра горячей водой — не наливайте кипяток в унитаз, так как это может привести к растрескиванию чаши. С высоты пояса налейте воду в унитаз, при этом засор должен распасться от силы.
После этого запустите пробный смыв, чтобы убедиться, что слив из унитаза происходит нормально.Если еще есть запасная вода, повторяйте процесс, пока засор не исчезнет полностью.
Проволочная вешалка
Если унитаз неоднократно засоряется, потребуется что-то более сильное, чтобы пробить засор. С помощью проволочной вешалки для одежды используйте конец как дренажную змейку, чтобы разбить любые налеты.
Разверните вешалку для одежды, пока она не станет прямой. Затем используйте конец, на котором должен быть крюк, чтобы проткнуть засорение и создать место для его разрушения и стекания в канализацию.Это должно обеспечить свободный путь для слива унитаза без проблем.
Домашняя смесь
Еще одно быстрое решение проблемы засорения туалета — это натуральная смесь, для которой требуется 1 стакан пищевой соды и 2 стакана уксуса. После смешивания ингредиентов вылейте раствор в унитаз и оставьте на 30 минут.
Затем засор должен начать растворяться и разрушаться, чтобы обеспечить чистую промывку.
Как отремонтировать унитаз, который продолжает работать
Другая распространенная проблема унитаза — это когда он постоянно работает после смыва.Количество воды, потраченной впустую, просто невероятно. К счастью, это может быть дешевое и простое решение, сделанное своими руками. Вот 3 области, которые нужно проверить, когда унитаз постоянно работает:
Проверьте переливную трубку и поплавок унитаза
Поплавок, расположенный внутри бачка, помогает определить правильное место, чтобы поддерживать сильный и постоянный смыв.
Если поплавок находится слишком высоко, это приведет к тому, что избыток воды выльется в переливную трубку, при этом клапан наполнения будет постоянно открыт. Это причина постоянного протока воды.
С другой стороны, если поплавок находится слишком низко, это приведет к заполнению резервуара слишком малым количеством воды, создавая слабую промывку под низким давлением.
Сгибая латунный стержень или поворачивая винт, отрегулируйте высоту поплавка, чтобы добиться надежного равномерного смыва. Как правило, делайте отметку в один дюйм ниже верхней части переливного клапана — это рекомендуемый уровень воды в баке.
Установите правильную высоту цепи заслонки
Цепь заслонки используется для поднятия заслонки вверх при смыве унитаза.Если цепь будет слишком тугой, заслонка будет оставаться приоткрытой, и вода будет постоянно течь в унитаз.
Напротив, слишком ослабленная цепь только так сильно откроет заслонку, что приведет к слабому смыву где-то. Рычаг нужно будет удерживать нажатым, иначе промывка прекратится.
Убедитесь, что цепь немного провисает, когда заслонка полностью опущена, чтобы она могла свободно подниматься и опускаться. Любую лишнюю цепь следует удалить, чтобы не запутаться в баке.
Замена заслонки
Если в унитазе все еще течет вода, проблема заключается в самой заслонке, которую можно устранить, заменив заслонку.Для этого просто отключите воду в унитаз и просто удалите старую.
Хлопушки не универсальны, поэтому обязательно возьмите их с собой при покупке нового.
После защелкивания новой заслонки снова подсоедините цепь и снова включите воду. Выполните пару пробных промывок, чтобы убедиться, что все работает без сбоев и вода не течет.
Если туалетная вода все еще течет, возможно, заслонка неправильного размера — убедитесь, что выбрали правильный.
Как исправить незакрепленное основание унитаза
Отстегнутый унитаз может показаться не проблемой, но со временем движение вызывает повреждение сургучной печати. Это приводит к протечкам и другим дорогостоящим ремонтам туалетов.
Если унитаз отстегивается и шатается после затяжки болтов унитаза, есть еще один быстрый домашний ремонт, который может быть выполнен для решения проблемы.
Удаляя герметик вокруг дна унитаза. Затем отрежьте несколько пластиковых или деревянных прокладок, чтобы они скользили под основанием унитаза — они должны быть на одном уровне с краем.
После того, как унитаз выровнен и закреплен, заделайте основание заново. Это должно создать устойчивое и ровное основание, препятствующее перемещению унитаза.
Как решить проблемы со смывом унитаза
Поскольку при смывании унитаза используется жесткая вода, в отверстиях по краю обычно скапливаются минералы и другие отложения. Это может вызвать засорение, которое блокирует поток воды и приведет к промывке под низким давлением.
Все, что нужно, чтобы прочистить эти дыры, — это два основных предмета домашнего обихода; плечики и ручное зеркало.Обращая внимание на отверстия под ободком унитаза, с помощью зеркала посмотрите в отверстия и определите, какие из них забиты осадком.
Затем с помощью крючка плечиков протолкните блокировку, чтобы очистить отверстие и создать пространство для плавного стекания воды.
Следите за смывом в унитазе. Если струи воды не стреляют по диагонали или для того, чтобы вытечь воду в баке требуется больше времени, чем обычно, велика вероятность, что пора снова прочистить отверстия в ободе унитаза.
Эти хитрости могут не только избавить от головной боли, но и сэкономить деньги. Это все повседневные предметы, которые большинство домашних хозяйств должны носить с собой, чтобы быстро исправить. Однако, если даже после использования этих советов все еще остаются проблемы, лучше всего обратиться к лицензированному профессионалу , чтобы правильно решить проблему. Скорее всего, проблема гораздо серьезнее, и ее нельзя решить простым способом.
Статьи по теме
Распространенные проблемы с канализацией в Арнольде, штат Миссури
Какой водонагреватель купить для дома
Как прочистить раковину в ванной комнате
.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Размер плитки, см	Глубина шва, мм	Ширина шва, мм	Производители
Ceresit	Litokol	Mapel	Saumalaasti
10*10	6	2	0,42	0,37	0,38	0,4
20*20	8	2	0,28	0,25	0,26	0,3
30*30	6	2	0,14	0,12	0,13	0,2
40*40	8	2	0,14	0,12	0,13	0,2
60*60	10	2	0,12	0,1	0,11	0,1

Длина плиточки, мм	200
Ширина плиточки, мм	200
Толщина плиточки, мм	6
Ширина шва, мм	5
Расчетная площадь, м2	3
Коэффициент плотности раствора,	1,75
Расход, кг	1,57

Размер плитки, мм	Ширина шва, мм
20х20х4	2
50х50х4	2
75х150х6	3-5
100х100х6	3-5
100х100х10	3-5
100х200х6	3-5
100х200х10	5-10
150х150х6	3-5
200х200х8	3-5
120х240х12	5-10
250х250х12	5-10
250х250х20	5-20
250х330х8	3-10
300х300х8	3-10
300х300х10	3-10
300х300х20	5-20
300х600х10	3-10
330х330х10	3-10
400х400х10	3-10
450х450х12	5-10
500х500х12	5-10
600х600х12	5-10

Длина, ширина и толщина плитки (сантиметры)	Марка затирочной смеси	Примерная норма расхода затирки (кг на метр2)
10 x 10 x 0,6	Церезит	0,21
Литокол	0,19
Mapel	0,18
20 x 20 x 0,8	Церезит	0,14
Литокол	0,12
Mapel	0,13
30 x 30 x 0,6	Церезит	0,07
Литокол	0,06
Mapel	0,07
40 x 40 x 0,8	Церезит	0,07
Литокол	0,06
Mapel	0,07
60 x 60 x 1	Церезит	0,06
Литокол	0,05
Mapel	0,06

Марка	Коэффициент плотности раствора, кг/дм3
CERESIT CE 33 Super	1.75
KERAKOLL Fugalite Eco	1.55
KESTO Kiilto	1.60
LITOKOL Litochrom	1.90
LITOKOL Litochrom Luxury	1.90
LITOKOL Starlike	1.55
MAPEI Ultracolor Plus	1.60
MAPEI Kerapoxy Design	1.60

Размер плитки, мм	Ширина шва, мм	Расход сухой смеси, кг/м²
5х5	2	0,5
5х5	3	0,7
10х10	2	0,4
10х20	3	0,4
15х15	3	0,4
20х20	5	0,5

Характеристика	Значение
Прочность на сжатие	0,50 МПа
Коэффициент водопоглощения (испытания ведутся в течение 24 часов)	0,2 и % относительно объема
Группа по стойкости к огню	Г4
Эффективность звукоизоляции	42, дБ
Температура использования	От +75 до -100, °С
Коэффициент теплопроводности	0,031, Вт/(м·K).

Монтаж вентиляции в бассейне коттеджа, поселок «Коптяки»	Монтаж вентиляции в бассейне поселок «Палникс»

Тип бассейна	Температура воздуха ⁰F	Относительная влажность,%	Температура воды ⁰F
Конкуренция	от 75 до 85	от 50 до 60	от 78 до 80
Отдых	от 80 до 85	от 50 до 60	82 по 86
Вброд	от 78 до 85	от 50 до 60	от 84 до 90
Инструкция	от 80 до 85	от 50 до 60	от 84 до 90
Терапия	от 80 до 85	от 50 до 60	86 по 94
Спа	от 80 до 85	от 50 до 60	от 100 до 104

Месяц: Май 1981

Пароизоляция мембрана для пола: Nothing found for Ustroystvo Paroizolyaciya %23I 2

Укладка пароизоляции для пола в деревянном доме

Зачем необходима пароизоляция деревянного пола?

Выбираем пароизоляционный материал

Полипропиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Диффузионные мембраны

Монтаж пароизоляции пола в деревянном доме своими руками

Основные подготовительные работы

Работы по укладке пароизоляции

В зависимости от выбранного способа крепления, список используемых инструментов будет следующим:

Изоспан для пола в деревянном доме

1 Актуальность пароизоляции деревянного пола

2 Характеристики и сферы применения

2.1 Где применяется Изоспан?

2.2 Проведение подготовительных работ

2.3 Укладка пароизоляционного материала на пол

2.4 Как производить монтаж Изоспана?

Ветровлагозащитная мембрана для пола

Цель проведения пароизоляционных работ

Характеристики Изоспана

Виды Изоспана

Изоспан А

Изоспан В

Изоспан С

Изоспан D

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

Укладка утеплителя

Второй слой пароизоляции

Укладка чистового пола

Подробное описание

Пароизоляция для пола в деревянном доме: материалы, схема укладки, цены

Зачем нужна пароизоляция пола?

Выбираем материал правильно

Схема монтажа цокольного перекрытия

Схема монтажа пола по межэтажному перекрытию

Общие советы

Как устроен пирог утепленного пола? Где пароизоляция, а где мембрана?

Пароизоляция для пола в деревянном доме над земляным полом. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Пароизоляция для пола в деревянном доме над земляным полом. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

С каких сторон нужна пароизоляция для деревянного пола. Материалы для пароизоляции

Полиэтиленовая пленка

Полипропиленовая пленка

Пергамин

Дифузная мембрана

Пароизоляция пола в каркасном доме. Видео: утепление каркасного дома

Нужна ли пароизоляция при утеплении пола. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Пароизоляция пола изоспан. 1 Актуальность пароизоляции деревянного пола

Изоспан для пола в деревянном доме, гидро- и пароизоляция

Проведения пароизоляционных работ

Изоспан: определение и полезные свойства

Сфера применения

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

Подложка из пароизоляции толщиной 6 мил над бетонными полами

Рулон пароизоляции 6 мил

Подложка с пароизоляцией толщиной 6 мил

Лучшая пароизоляционная подложка толщиной 6 мил по типу напольных покрытий

Все напольные покрытия — MoistureBlock

Ламинат или плавающие полы (без клея или гвоздей) — Подложка QuietWalk

Виниловые полы класса люкс — QuietWalk Роскошные виниловые покрытия

Полы из твердых пород древесины — Подложка QuietWalk Plus

Как установить пароизоляцию на бетонный пол под ламинат

пароизоляцию или влагонепроницаемую мембрану для деревянных полов?

Пароизоляция и решение для перекрытия

Условия

Причины появления влаги

При необходимости

Какая мембрана правая

Установка

Заключение

Купить водостойкий барьер для полов в Сан-Хосе и Джеймстауне, Калифорния

Типы полов влагонепроницаемые и пароизоляционные

Как работают эти напольные покрытия?

Преимущества влагозащитных полов для полов

Где используются влагозащитные барьеры?

Наши средства защиты полов

Бетонные барьеры для влаги и пара в Сан-Хосе