Месяц: Октябрь 1972

Засухоустойчивые цветы: Самые красивые засухоустойчивые растения для клумбы и сада: обзор сортов

Самые красивые засухоустойчивые растения для клумбы и сада: обзор сортов

Не каждое растение способно полноценно развиваться и расти без достаточного количества влаги. На ее недостаток они могут реагировать по-разному: одни затормаживаются в росте, другие утрачивают тургор листьев, третьи и вовсе засыхают. Но как быть, если в жаркую засушливую погоду нет возможности часто поливать цветник? В этом случае отличным решение проблемы станет подбор для оформления цветника засухоустойчивых растений, которые даже при недостаточном количестве влаги не утрачивают свою привлекательность, радуя окружающих пышным цветением и дивным ароматом.

При оформлении клумб из засухоустойчивых растений можно придерживаться стандартных схем посадки, при которых передний план заполняют низкорослыми цветами, а в качестве фона на заднем плане высаживают высокорослых красавцев.

Декоративные цветники способны выступить эффектным украшением участка и служить источником эстетического наслаждения для своих владельцев

При создании цветника, который будет украшать участок не один год, необходимо учитывать ряд моментов:

  • Место обустройства. Засухоустойчивые цветы комфортно себя чувствуют на обедненных почвах. Но они не переносят заболоченные  грунты, где нет достаточного оттока влаги. На обводненных почвах они просто загнивают и погибают. Надежный дренаж почвы – обязательное условие при обустройстве цветников. При разбивке клумб немаловажен также фактор освещенности участка, ведь одни засухоустойчивые цветы любят солнечные участки, а другие – теневые места.
  • Сочетание растений. При подборе композиций важно учитывать условия к выращиванию того или иного вида. Растения, имеющие разные потребности во влаге, могут некомфортно чувствовать себя в условиях тесного соседства. Да и при таком сочетании растений у цветовода могут возникнуть трудности с поливом.
  • Создание условий для роста. Для обустройства надежного дренажа в почву необходимо внести достаточное количество гравия и песка. Полив желательно проводить лишь в утренние часы, уменьшая тем самым потерю влаги в дневное время.

Высаживать растения необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, оставляя место для свободного разрастания их надземной части.

Сохранить влагу в грунте можно путем ее мульчирования с использованием измельченных листьев, древесных опилок и соломы

Поскольку большинство засухоустойчивых растений в природе растут на обедненных почвах и грунтах, испытывающих нехватку витаминов, при подготовке цветника лучше ограничить количество органических удобрений.

Мнение, что засухоустойчивые растения выглядят невзрачно на фоне их солнце- и влаголюбивых собратьев, ошибочно. Среди засухоустойчивых видов растений можно встретить множество ярких и эффектных декоративных цветов. Красивоцветущие засухоустойчивые многолетники непритязательны по своей природе и способны расти даже на обедненных почвах.

Многие цветоводы любят засухоустойчивые растения не только за их непритязательность и красоту. Вокруг клумб с этими растениями всегда витает приятный аромат, привлекающий насекомых, опыляющих цветы.

Но даже среди многообразия красивых засухоустойчивых растений можно выделить явных фаворитов, которые способны даже при недостаточном уходе радовать пышным неповторимым цветением в течение всего сезона.

Используя при оформлении композиций высокорослые и низкорослые засухоустойчивые травы можно и вовсе создавать настоящие шедевры ландшафтного искусства

Неприхотливые в уходе растения могут комфортно себя чувствовать как на солнечных, так и слегка затененных участках. Барвинок, полынь, молочай, арабис, очиток и тысячелистник прекрасно растут между камнями. Они незаменимы при оформлении сухих склонов, а также для обустройства рокариев и альпинариев.

Среди почвопокровных и низкорастущих засухоустойчивых цветов наибольшей декоративностью отличаются: флокс шиловидный, гайлардия, алиссум, камнеломка

Сиреневые кустики лаванды, высаженные вдоль садовых дорожек и источающие в округе волшебный аромат, способны в буквальном смысле преобразить территорию участка

Любимые многими цветоводами ирисы также не отличаются особой притязательностью в уходе. Большинство из них цветут весной в течение 3-5 недель, но некоторые сорта повторно зацветают и с наступлением осени.

Подробнее о посадке и уходе за ирисами можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/posadka-vyrashhivanie-i-uxod-za-irisami.html

Ирисы – удивительные растения, исчисляющиеся десятками тысяч сортов, поражают воображение изысканной формой цветка и многообразием расцветок

Для оформления засушливых участков прекрасно подходит и эхинацея. Уроженка теплых стран интересна яркими соцветиями розовых, желтых, бордовых и фиолетовых оттенков.

Помимо декоративной привлекательности миниатюрные «солнышки» способны оказывать и целебный эффект: они помогают повысить иммунитет, а также излечиться от простуды и гриппа

Оригинальной текстуры саду поможет придать византийский чистец. Растение, именуемое в народе как «уши ягненка» интересно благодаря серебристой листве, имеющей бархатистую структуру.

Византийский чистец – травянистый многолетник высотой в 30-40 см. По мере разрастания он создает нарядные мягкие «подушки» с серебристым отливом

Крокосмия – необычайно красивое растение, насчитывающее около 50 видов, имеет южно-африканское происхождение. Аромат его цветков чем-то напоминает шафран, широко применяемый в кулинарии.

Крокосмия, украшенная колосками со звездчато-воронковидными цветками, славится обильным и продолжительным цветением, которые может длиться с середины лета и до поздней осени

Великолепно смотрится это засухоустойчивое растение на открытых клумбах.

Среди высокорослых засухоустойчивых красавцев можно выделить мальву, мискантус, декоративный лук. Достигая двухметровой высоты, они способны создавать нарядные ширмы, которые будут выступать ярким украшением участка в течение всего сезона вплоть до первых заморозков.

Изящные стебли шток-розы могут украшать около десятка полумахровых или махровых цветков самых различных оттенков начиная с белоснежного, насыщенно-желтого и завершая темно-фиолетовым и бордовым

Эти эффектные растения идеально подходят для малоуходного сада. Достаточно лишь высеять семена в грунт на расстоянии 50 см друг от друга на плодородную и хорошо дренированную почву – и уже через год-два получаешь возможность наслаждаться потрясающим цветением мальвы с июня до поздней осени.

О том, как выращивать мальву, подробнее можно узнать: https://diz-cafe.com/ozelenenie/malva-posadka-i-uhod.html

Аллиум или декоративный лук заслуживает отдельного внимания. Выбрасывая по весне цветоносные стрелки  высотой 80-170 см (в зависимости от сорта), он наряжается в шаровидные соцветия потрясающей красоты.

Большие шары соцветий аллиума, плавно раскачивающиеся на тонких стрелках, усыпаны звездчатыми цветками белых, розовых и светло-фиолетовых оттенков

Помимо эстетической привлекательности благодаря специфическому «луковому» запаху аллиум способен защитить от вредоносных насекомых не только себя, но соседей по клумбе.

При оформлении цветника особое место следует выделить засухоустойчивым травам. Наиболее привлекательны среди них: овсяница сизая, двукисточник и элимус.

Компактные кустики овсяницы сизой, высота которых не превышает и 20-25 см, внешне напоминают морского ежа с голубоватыми иголками

Эффектно смотрятся такие «кочки» на фоне водоемов, в каменистых садах. Лучше всего растет овсяница сизая на солнечных участках с плодородным хорошо дренированным субстратом.

Двукисточник – быстро разрастающийся декоративный злак, образующий высокие «подушки», собранные из бело-зеленой пестрой травки

Привлекателен своими остроконечными голубовато-сизыми листьями и декоративный злак элимус.

Поскольку элимус быстро разрастается и ведет себя несколько агрессивно по отношению к соседствующим растениям, его лучше высаживать в цветник, ограничивая корни с помощью емкости без дна

Красивый кустарник барбарис является явным фаворитом благодаря своей неприхотливости и засухоустойчивости. Его усыпанные колючками стебли, вырастающие высотой до 1 метра, украшают нарядные желтые, розово-коричневые и ярко-красные листья.

Среди разнообразия сортов барбариса наибольшей декоративностью отличаются Golden Ring с красными мелкими листьями в желтой кайме и Rose Glow с розово-коричневыми листьями с причудливым узором в виде белых штрихов и капелек

Ветвистые кустарники барбариса любят солнышко, но могут расти и в немного затененных участках. Некоторые сорта барбариса к осени радуют также съедобными ярко-красными плодами.

О том, как использовать барбарис в ландшафтном дизайне, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/barbaris-posadka-i-uxod.html

Бересклет – яркий и необычайно красивый кустарник привлекателен красивой ажурной кроной и мелкой нарядной листвой.

Растение, листва которого в летние месяцы имеет насыщенный темно-зеленый цвет, с наступлением сентября охватывается «осенним пожаром», окрашиваясь в оранжевые, пурпурные и фиолетовые оттенки

Розоватые плоды, усыпающие стебли бересклета, по мере созревания раскрываются, и из них выглядывают яркие красно-оранжевые семена. Потрясающее зрелище! Но стоит  помнить, что созревшие плоды, как и все части растения, ядовиты.

Не меньшей декоративностью отличается и кустарник лох серебристый. Наиболее комфортно он чувствует себя на очень обедненных почвах, обогащая и улучшая их при этом азотом.

Ветви кустарника, украшенные серебристой листвой, во время цветения усыпаны миниатюрными цветками, распространяющими приятный аромат, благодаря которому их широко применяют в парфюмерной промышленности

На месте цветков позже завязываются плоды, которые к осени вырастают в желтоватые ягоды с вяжущей сладковатой мякотью.

Можжевельник – абсолютно нетребовательный к уходу и необычайно красивый лесной гость, давно прижившийся на загородных участках.

Гибкие ветки вечнозеленого кустарника украшают крошечные иголочки и чешуйчатые хвоинки, распространяющие вокруг себя приятный смолистый аромат

Удивительно красивый лесной житель, выдерживающий неблагоприятные условия, своей персоной способен преобразить любое место на участке. Он выступит эффектным дополнением каменистого сада, многоуровневого цветника, миксбордера, обрамлением садовой дорожки.

Засухоустойчивые растения – идеальны для оформления сада и цветника. Они отлично приживаются и служат достойным украшением участка.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Засухоустойчивые цветы для клумбы на солнечном участке

Засушливое лето — большая проблема для большинства растений. Не всегда они успешно переживают солнцепек, так что приходится либо спасать их — устраивая тень, либо заменять на засухоустойчивые цветы. Клумбы, состоящие из таких сортов, легко переносят даже самые высокие температуры, радуя пышным цветением на участке.

Солнцелюбивые цветы

Засухоустойчивые растения завоевали наибольшую популярность поскольку многие из них многолетние почвопокровные цветы, травы и кустарники. К слову, их используют не только на приусадебном участке — неприхотливые растения подходят для поддержания аккуратного вида участков на кладбище. Клумбы на солнечных участках украсят многие многолетники, за счет своей неприхотливости к условиям. Засухоустойчивые цветы распространены в большом количестве, так что остается только расположить их и наслаждаться цветением.

Пион — несмотря на то, что цветение приходится на конец весны, он будет украшать сад аккуратной зеленой листвой в течении всего лета. Более того, он рекордсмен по долголетию и крайне редко нуждается в пересадке. Хоста — декоративное растение, цветы которого похожи на колокольчики. Богатство расцветок и выразительные листья послужат украшением любой клумбы.

Эхинацея со своими большими, мясистыми стеблями и цветками, легко приживется на любой почве с любой освещенностью. Цветет эхинацея летом и осенью, отличается высокорослостью. Засухоустойчивые стебли эхинацеи украсят ваш сад, даже вне периода цветения.

Садовая ромашка — не создаст никаких проблем во время роста, зато порадует крупными белыми цветами. Учитывайте, что к осени она начнет размножаться, так что если не хотите засилия ромашки — позаботьтесь о корневище цветка. Для солнечных мест подойдут многолетние почвопокровные цветы. Они образуют красивую подушку на земле, радуя не только красивыми цветками, но и сочными листочками.

Каменная роза — выглядит как розетки с короткими толстенькими листьями насыщенно-зеленого или темно-пурпурного цвета. В середине лета из розетки поднимается стебель с крупным цветком на конце. Ее цветки украсят кладбище, если у вас нет времени ухаживать за растениями.

Гвоздика — отличается множеством сортов и расцветок. После того как она отцветет, следует обрезать стебли и тогда вы получите аккуратные голубоватые кустики. Ясколка — активно разрастается как над землей, так и под ней. Ее листки серого или серебристого цвета, а цветет она белыми цветками-звездочками.

Седум — царь цветочных ковров. Почвопокровные цветы в принципе характеризуются обильным разрастанием, но Седум лидирует по площади, которую занимает. Нет мест, где он бы ни прижился. Зацветает обилием розовых, желтых, белых цветочков, которые держатся все лето. Его можно высаживать на кладбище, чтобы образовать красивую подушку.

Гейхера — тоже образует розетки из листьев, причем они имеют разный окрас: бывают зеленые, серые, даже красные оттенки. В высоту Гейхера достигает 30 см, а во время цветения до 60 см.

Видео «Солнцелюбивые хосты»

Информационное видео о солнцелюбивых, засухоустойчивых растениях. Описание лучших сортов солнечных хост.

Засухоустойчивые травы

Существует довольно много трав, которые отвечают требованиям засушливых мест. Засухоустойчивые почвопокровные травы украсят не только клумбы, но и обеденный стол, что повышает их ценность. Ко всему прочему, травами можно засеять кладбище, создавая аккуратный и ухоженный вид.

Тимьян — помимо крепкого аромата у него красивые сиреневые цветы. Но, высаживая его в саду, будьте осторожны — отведать его пыльцы соберутся все окрестные шмели и пчелы. Молочай кипарисовый — невысокая трава с острыми листочками-иголками. Цветет дважды — под конец весны и лета. Цветков настолько много, что каждый кустик превращается в пушистый шар.

Овсяница сизая — привлекает внимание своими острыми, синевато-зелеными листьями. Ее часто сравнивают с морским ежом, за очевидное сходство. Посадите ее в первые ряды и обновляйте каждые 4 года, чтобы получить долгоживущий ковер. Плюс Овсяницы в том, что она не разрастается и продолжает расти даже зимой. Почвопокровные кусты Овсяницы придадут участкам на кладбище аккуратный вид.

Декоративные деревья и кустарники

Засухоустойчивые кустарники настоящее спасение для мест, где нет тени, но зато много палящих солнечных лучей. Почвопокровные кустарники встречаются реже, чем травы или цветы. Но зато они создают пышные живые изгороди (которыми можно ограничивать участок на кладбище).

Гайлардия — происходит из семьи астровых. Этот куст с широкими ветвями до 70 см в высоту, цветет большими яркими цветками. Альпийская астра — кустарник, который в июне зацветает маленькими разноцветными цветками. Гортензия — кустарник, который цветет в середине лета и до конца осени. Ее охотно высаживают на кладбище из-за того, что она вечнозеленая и с красивыми цветками.

Форзиция — деревья и кустарники, которые зацветают ранней весной яркими желтыми цветами. Жасмин, чубушник — раскидистый куст с крупными белыми цветками, распространяющими густой аромат. Неприхотлив в плане мест произрастания, но требует хорошего полива.

Тысячелистник — еще один представитель семейства Астровых. Разрастается кустами до 70 см в высоту, цветет плоскими цветками белого, желтого или красного цвета. Можжевельник садовый — древовидный кустарник с игольчатыми или чешуйчатыми листьями, сизыми плодами. После дождя распространяет густой аромат, так что если хотите добиться разнообразия запахов в саду — поливайте время от времени можжевельник или приносите мокрые веточки в дом.

Почвопокровные кустарники включают в себя и кизильник горизонтальный. Этот вечнозеленый кустарник стелится по земле, быстро растет и редко вырастает выше 50 см. Горная сосна — дерево или кустарник с коричнево-серой корой, темно-зеленой хвоей и маленькими красивыми серо-коричневыми шишками. Будь то клумба или кладбище, растения которые легко переносят жару придадут свежести любой местности, даже если у вас нет дизайнерской жилки.

Видео «Посадка и уход за хостами»

Видео-обзор о многолетних засухоустойчивых цветах, особенности посадки и выращивания хостов.

 

Засухоустйчивые растения для дачи

Тогда я понял, как цветы сильны,

Они – как нежность, как любовь, как дети, –

Сильнее зла, сильней всего на свете,

Сильнее смерти и сильней войны.

Киримизе Жане

Цветы – украшение двора, но требуют от цветовода вдумчивого подхода как к расположению клумб и рабаток, так и к комбинации растений. Во многих случаях из-за погодных условий отсутствует достаточное количество влаги, а у нас, вечно занятых и спешащих, нет возможности достаточное количество раз поливать цветники. Далеко не каждое растение способно полноценно выживать в столь экстремальных условиях. А выход есть, и выход этот – засухоустойчивые растения.

Засухоустойчивые цветы, травы и декоративные кустарники прекрасно себя чувствуют даже на почвах с минимальным содержанием влаги и вовсе не рады напитанному влагой грунту. При переизбытке влаги засухоустойчивые растения могут заболеть или даже погибнуть.

Конечно, тут может прийти на помощь дренаж участка. Дело это хлопотное и затратное, но без него – никак. Тема дренажа – это тема отдельной статьи.

Подбираем растения для засушливого сада

Однолетники

Простота ухода за однолетниками, их способность каждый год вносить в цветник новые и новые краски, самые удивительные формы и их неиссякающее многообразие привлекают и будут привлекать цветоводов.

Среди цветущих однолетников можно посоветовать для засухоустойчивого сада такие растения, как:

    • Цинния (Zinnia) – однолетнее цветущее растение высотой от 30 до 90 см. Листья расположены напротив друг друга, стебель и листья жесткоопушенные. Цветет в умеренных широтах с июня по заморозки, соцветие – корзинка, бывают самых разнообразных оттенков, семена успевают вызреть, не теряют всхожести 2-4 года. На основе двух видов цинний – изящной и узколистной, в настоящее время выведено множество сортов для выращивания в цветниках.
    • Рудбекия (Rudbeckia) – однолетнее или многолетнее цветущее растение. Листья овальные снизу, ланцетовидные выше. Цветок представляет собой корзинку с трубчатыми и язычковыми цветами. Трубчатые цветки образуют бугорок бурого цвета, характерный для этого вида. Цветы похожи на ромашки, обычно желтого или оранжевого цвета. Семена четырехгранные, мелкие.
    • Космея (Cosmos) – высокое цветущее растение, завезенное из Южной Америки. Листья дважды перисторассеченные, придают растению ажурный вид. Цветки крупные, на длинных голых стеблях, цвет от белого или бледно-розового до лилового. Семена вызревают очень хорошо, размножается самосевом.
    • Декоративные виды подсолнечника (Helianthus annuus) – однолетнее высокое, до 2,5 м, растение. Листья сердцевидные, расположены поочередно. Стебель и листья жестко опушены, цветок представляет собой корзинку с трубчатыми цветками темного цвета и лепестковыми цветками желтого цвета. Семена клиновидные, гладкие, слегка опушенные.
    • Декоративный мак (Papaver rhoeas) – однолетник, имеющий множество сортов с разнообразной окраской. Это светолюбивое растение сажают в отдельно стоящих групповых посадках на газоне или клумбе, а также в группе из разных сортов.
Рудбекия
Космея
Декоративный мак

Почвопокровные растения

Эти засухоустойчивые многолетники низкорослы, максимум до 35 см, и очень привлекательны. Образуя плотные, разрастающиеся куртины, они прекрасно подходят для альпийских горок и каменистых садов. Отлично переносят яркое солнце. Им как нельзя лучше подходят легкие, маловлажные почвы. Перечислять солнцелюбивые многолетники можно долго:

      • Молодила (Sempervivum): паутинистое, гибридное, кровельное, отпрысковое – все они образуют плотные розетки пурпурного или зеленого цвета. Летом крупные цветки розоватого, желтоватого, красного цветов эффектно смотрятся на этом фоне.
      • Очитки (Sedum) – потрясающее разнообразие форм и цветов. Листочки желтоватые, зеленые, пурпурные. Цветки малиновые, оранжевые, желтые, розовые. Цветут с июня по август, образуют обширные заросли.
      • Гвоздика (Diаnthus), ну как же без нее. Гвоздика травянка и сизая, с простыми цветками или с махровыми потрясающе-красивых расцветок – от бело-розовой до малиново-красной.
      • Арабис (Arabis) – невысокое стелющееся растение с укореняющимися стеблями. Может быть однолетним или многолетним. Листья опушенные, цветки белого, желтого или розового оттенков, махровые или нет, в соцветиях на ножке. Плод – стручок.
Молодила
Арабис

    • Скальный алиссум (Alyssum saxatile) – растение степных холмов и гор Сибири. Небольшой травянистый кустарник с одревесневающими побегами. Листья яйцевидной формы, сильно опушенные, с серым оттенком. Цветки желтые, образуют кисть. Ему требуется насыщенная кальцием почва.
    • Камнеломка (Saxifraga) – многолетнее растение с хорошо развитой корневой системой. Цветки похожи на звездочку, образуют соцветия. Листья толстые, с глянцевым кожистым блеском, выделяют известь по краю листа. Заросли камнеломки образуют дерновые покровы.
    • Флокс шиловидный (Phlox subulata) – растение с лежачими побегами и колючими острыми листьями, образующее вечнозеленые дерновые покрытия. Цветет очень обильно, цветы разнообразных оттенков. Отлично растет на каменистых почвах, на холмах и гористой поверхности.
    • Ясколка войлочная (Cerastium tomentosum) – травянистое растение до 30 см высотой, с белыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. Листья серебристо-зеленые, имеют опушку. Обитает в горных, холмистых районах.
    • Мезембриантемум (Mesembryanthemum) – однолетний или двухлетний стелющийся или ползучий суккулент высотой до 15 см. Цветки напоминают маргаритки, открываются в полдень. На стеблях сверху видны остекленевшие клетки в виде капель росы.
Ясколка войлочная
Мезембриантемум

Многолетники

Можно продолжить список засухоустойчивых многолетников. Неприхотливые и выносливые, они прекрасно себя чувствуют на солнцепеке, отлично растут между камнями альпийских горок и рокариев:

    • Полынь (Artemisia) – многолетнее травянистое полукустарниковое растение с терпким горьким ароматом побегов. Листья от зеленого до серебристо-серого цвета, рассеченные. Цветки в кистевидных или метельчатых соцветиях, плод – семянка.
    • Молочай (Euphorbia) – многолетнее травянистое или кустарниковое растение. Помимо семян размножается корневыми побегами. Все представители имеют на срезе млечный сок, очень ядовитый. Цветки одиночные или собраны в розетки, соцветие окружено неким подобием бокальчика.
    • Тысячелистник (Achillea) – многолетнее растение с корзиночками с множеством цветков, правильнее было бы сказать «тысячецветник». Широко используется в народной медицине, Стебли высотой до 50 см. Тысячелистник извлекает из почвы серу и распространяет ее по округе.
    • Лаванда – обладает чудесным ароматом, ее лиловыми зарослями красиво оформлять садовые дорожки.
    • Лилейник (Hemerocallis) – растение с высокими стрелками, на концах которых цветы – обладает большим разнообразием и совершенно неприхотлив.
Полынь
Молочай
Лаванда

Засухоустойчивые травы

Оформление цветника без трав и злаков не может считаться законченным. Из декоративных засухоустойчивых трав можно посадить:

    • Византийский чистец (Stachys byzantina) – сизовато-зеленое растение с пушистыми листьями.
    • Элимус (Elymus) – другое название – колосняк. Неприхотливое травянистое растение, обычно размножающееся побегами от корневища. Соцветие образует метелку, напоминающую колос ржи или пшеницы, сохраняется в засушенном виде на стебле долгое время.
    • Овсянница сизая (Festuca glauca) – многолетнее растение до полуметра высотой. Корневища ползучие, соцветия образуют метелки с колосками, плод – зерновка. Листья ланцетовидные, могут быть от зеленого до серебристого цвета.
    • Двукисточник (Phalaroides) – многолетний злак высотой до 120 см с полосатыми линейными листьями. Цветет колосками, собранными в метелки. Листья не поникают даже от сильных морозов. Обычно с помощью вегетативных побегов от корневища очень сильно разрастается, может стать трудновыводимым сорняком.
Византийский чистец
Элимус
Двукисточник

Эти травы добавят шарма вашему цветнику, придадут ему изысканность и привлекательность.

Высокорослые растения

Мальва

В первую очередь среди высокорослых засухоустойчивых растений хотелось бы отметить декоративный лук, мальву. Каждое из этих растений по-своему прекрасно. Махровые цветки шток-розы пленяют ваше сердце своим богатством оттенков – от бордового до белоснежного. Мальва цветет все лето – с июня и практически до заморозков. А вырастают эти растения в высоту до двух метров.

Не сильно отстал от них и декоративный лук Аллиум. До ста семидесяти сантиметров возвышаются его шарообразные соцветия розовых и белых оттенков.

Полезно будет почитать:

Засухоустойчивые кустарники

Нередко бывает очень трудно, выстраивая ландшафт, обойтись без декоративных кустарников. Кустарники – это та нота, которая заставляет сад зазвучать по-настоящему, придает законченность и зрительную завершенность благоустройству территории, на которое вы положили столько своих сил, своей фантазии, своего стремления к прекрасному.

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) вне конкуренции. Не нуждается в дополнительном уходе, вполне стойко выдерживает неблагоприятные условия. Привлекательный, вечнозеленый, про этот кустарник можно сказать, что если бывают харизматичные растения, то это о нем. Можжевельник своим присутствием привносит в пейзаж особое обаяние и красоту.

Бересклет (Euonymus) – красивый, очень яркий, даже несколько картинный кустарник. От бересклета в окружении правильно подобранных низкорослых растений трудно оторвать взгляд. В летние месяцы притягивает его ажурная, темно-зеленая листва, но приходит осень, и крону кустарника охватывает такое буйство красок – глаз не отвести. Многие его виды вполне засухоустойчивы. Это относится к бересклету крылатому, бересклету Форчуна и другим.

Хорошим образцом неприхотливости и засухоустойчивости является барбарис (Berberis). Желтые и ярко-красные листья украшают длинные, усыпанные колючками ветви. Барбарис любит солнце и прекрасно чувствует себя под его лучами. Подробности ухода за этим кустарником можно узнать здесь.

Бересклет
Бересклет
Барбарис

Что следует учесть при создании засухоустойчивых клумб

  • Тщательно продумывается, какие растения должны расти рядом. Ни в коем случае не садят засухоустойчивое растение рядом с влаголюбивым. Будет очень трудно организовать полив.
  • При высадке растений следует установить между ними правильную дистанцию. К растениям, которые любят слишком разрастаться, следует применять ограничители корней – высаживать их в емкости без дна, закопанные в землю, горизонтального распространения корней дальше положенного не будет.
  • Поливать такие клумбы следует редко, но обильно.

Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест

Очень хорошо, если дачный или приусадебный участок открытый и солнечный. Самые красивые и яркие цветы предпочитают хорошо освещенные места, но часто они требуют обильного полива. Если же мы приезжаем на дачу только в выходные или просто не можем поливать в жару наши клумбы ежедневно, недостаток влаги может стать настоящей проблемой. Но это только, на первый взгляд.

Засухоустойчивые многолетники многочисленны и декоративны, они украсят клумбы и рабатки на нашем участке при недостаточных поливах. А каменистые горки, рокарии, альпинарии изначально предполагают, что увлажнять их будут скудно. Там специально устраивают дренаж, насыпают бедные, малопитательные грунты, чтобы искусственно имитировать засуху даже при наличии поливной системы. От этого они не становятся менее красивыми.

Засушливые места в нашем саду

Кроме рокариев, альпинариев и горок на любом солнечном участке могут появиться сухие места. Поливные системы закладывают до посадки многолетников. Иногда случается, что маленький кустик или деревце со временем разрастается и перекрывает разбрызгивателю возможность поставлять воду в тот или иной участок сада.

Если мы живем в городе и приезжаем на дачу только в выходные или на праздники, недостаток влаги обязательно будет ощущаться, особенно солнечным засушливым летом.

В любом саду найдутся участки, полив которых не предусмотрен, или очень быстро высыхающие:

  • в непосредственной близости от каменной или бетонной ограды;
  • у мощеных дорожек;
  • прилегающие к разнообразным ступенькам, лесенкам, объединяющим террасы;
  • на самих солнечных террасах с небольшим слоем грунта.

Но это не должно стать проблемой! Выбор многолетников, которые растут на солнцепеке, огромен.

Солнцелюбивые многолетники для сада

Существует множество засухоустойчивых трав, цветов, кустарников, деревьев которые могут успешно расти и цвести на солнечных местах при недостаточном поливе.

В этой статье мы рассмотрим солнцелюбивые многолетники.

Засухоустойчивые почвопокровники

Без засухоустойчивых почвопокровных многолетников не обойдется ни один солнечный участок. Они выручают, когда нужно прикрыть, казалось бы, безнадежное место, где из-за яркого солнца, тонкого слоя грунта и отсутствия поливов не растет ничего. Ассортимент засухоустойчивых многолетников для солнечных мест огромен, мы рассмотрим только наиболее популярные.

Очитки

Представляют собой обширный отряд суккулентных многолетников, внешне привлекательных, но засухоустойчивых и практически не требующих полива. Влагу они получают из воздуха и запасают в толстых листиках, быстро разрастаются, прикрывают самые проблемные солнечные участки, широко используются при создании горок, рокариев. Наиболее популярные виды почвопокровных очитков:

  • очиток едкий;
  • очиток белый;
  • очиток лидийский;
  • очиток отогнутый;
  • очиток камчатский;
  • очиток ложный.

Существуют высокорослые виды, самым популярным из которых является очиток видный, он используется на солнечных клумбах, в рабатках и высаживается в качестве бордюра.

Мшанка

Мшанка шиловидная или ирландский мох – крошечный засухоустойчивый многолетник, который отлично заполнит пространство между плитами или камнями дорожки на солнечном участке. Полив требуется только сразу после посадки. Выносит любые условия – свет, тень, засуху, проливные дожди, жару, заморозки. А в июле мшанка еще и цветет крошечными нежными цветочками. Устойчива к вытаптыванию.

Живучка

Этот засухоустойчивый многолетник вполне оправдывает свое название – расти может везде, в любых условиях, но предпочитает солнечные участки со скудным поливом. Существует множество сортов живучки с разнообразной окраской листиков, есть даже пестролистные формы. Размножаются они дочерними розетками, быстро образуют разноцветный коврик. Самые популярные виды:

  • живучка ползучая, имеющая массу сортов;
  • живучка женевская;
  • живучка пирамидальная.

Молодило

Суккулентное компактное растение, разрастающееся симпатичными розетками со светло-зелеными или пурпурными листиками. Летом цветет довольно крупными цветками, расположенными на длинных цветоносах. Практически не требует полива.

Чистец шерстистый

Чистец еще называют заячьи или овечьи ушки. Этот засухоустойчивый солнцелюбивый многолетник отличается удлиненными листиками, как будто покрытыми серо-серебристым мехом. Летом чистец цветет синими, розовыми или лиловыми цветочками, собранными в колосовидное соцветие.

Флокс шиловидный

Шиловидный флокс образует обширную подушку из мелких, похожих на иголочки листиков. Этот засухоустойчивый многолетник цветет в конце весны – начале лета многочисленными, почти закрывающими кустик мелкими цветочками самых разнообразных окрасок. Его высаживают на солнечных участках на горках, в рокариях, как низенький бордюр или окаймление солнечных клумб, отдельными куртинами.

Вербейник монетчатый

Считают, что вербейник любит, чтобы его хорошо поливали, но без поливов на солнцепеке он тоже будет великолепно расти и цвести. На солнечном участке при отсутствии регулярных поливов у сортов с желтой окраской листьев цвет станет особенно насыщенным. Очень красиво вербейник смотрится на горках, склонах, даже в качестве травянистого газона для засушливых солнечных мест.

Устойчивые к засухе цветы

Почти все цветы любят солнечные участки, многие из них могут выдержать недлительную засуху. Но ассортимент не просто выносящих засуху, а засухоустойчивых цветов велик настолько, что можно составить множество клумб, ни разу не повторившись. Мы рассмотрим только некоторые из них, не претендуя на то, что назвали лучшие – у всех нас свои предпочтения, спорить, какой цветок лучший – дело неблагодарное.

Флокс метельчатый

Флоксы на солнечных участках выращивали еще наши мамы и бабушки. С тех пор этот нетребовательный засухоустойчивый многолетник на некоторое время исчезал из нашего поля зрения. Сегодня мода на флоксы вернулась, причем появилось множество новых сортов, окрашенных во всевозможные цвета, кроме желтого.

Ирисы

Трудно себе представить человека, который не любит ирисы. Среди множества видов есть настоящие любители воды, растущие прямо в водоемах. Но многие ирисы способны расти на солнечных участках практически без полива все жаркое лето, при этом цвести и радовать глаз красивыми длинными листьями.

Пионы

Пионы относятся к настоящей элите цветущих многолетников, предпочитающих солнечные места. Они красивы не только во время цветения – их листья украшают наш участок до самых заморозков. При этом пионы можно почти совсем не поливать, они способны довольствоваться редкими дождями, только самым засушливым летом может потребоваться дополнительное увлажнение.

Астра альпийская

Астра альпийская или астра многолетняя, которую иногда называют «морозко» за то, что цветет она до самых заморозков, тоже весьма засухоустойчива. К тому же сегодня существует много новых сортов разнообразных окрасок и размеров. Особо хороша она как бордюрный многолетник.

Колокольчики

Среди множества видов для нас представляют интерес горные колокольчики, которые являются засухоустойчивыми и предпочитают расти на солнечных участках. Декоративны у них не только цветки, но и листики. Наиболее популярные виды горных колокольчиков:

  • колокольчик карпатский;
  • колокольчик Портеншлага;
  • колокольчик Пожарского.

Эти многолетники всегда желанные гости на каменистых горках и в рокариях.

Лилейники

Одни из самых красивых цветущих многолетников – лилейники. Существует множество сортов самых разнообразных размеров и окрасок. При этом лилейники удивительно неприхотливы, они засухоустойчивы, предпочитают солнечные участки, их листья остаются декоративными даже после периода цветения. Сейчас селекция лилейников уделяет особое внимание выведению ремонтантных (повторно цветущих) сортов.

Рудбекия

Этот засухоустойчивый многолетник похож на маленькое солнышко и неизменно повышает настроение всем, кто на него смотрит. Размеры рудбекии зависимо от вида и сорта могут варьировать от 30 см до почто 2 м. Она украсит любую клумбу, не будет требовать ни обильного полива, ни тщательного ухода – для успешной вегетации ей нужно только солнечный участок. Наиболее популярные многолетние виды:

  • рудбекия рассеченная;
  • рудбекия глянцевитая;
  • рудбекия блестящая.

Тысячелистник

Сегодня в продаже можно найти множество высокодекоративных сортов тысячелистника самых разнообразных расцветок. Он очень неприхотлив и единственной проблемой, которую может представлять этот многолетник – то, что он активно размножается самосевом и может даже замусорить участок. Предпочитает солнечные места и очень засухоустойчив.

Эхинацея

Эхинацея походит на крупную ромашку, окрашенную в красные, розовые, пурпурные и лиловые тона. Она очень декоративна, к тому же обладает уникальными лекарственными свойствами. Растет этот засухоустойчивый многолетник на солнечных местах. Размер цветка и окраска разнообразны, но почти все сорта выведены на основе двух видов:

  • эхинацеи пурпурной;
  • эхинацеи странной.

Молочай

Один из самых засухоустойчивых многолетников для солнечных участков. Молочаем можно украсить горку, рокарий, он пригоден для создания бордюров, а высокорослые виды используют как фокусное растение для солнечного места. Наиболее популярные виды:

  • молочай многоцветковый;
  • молочай миндалевидный;
  • молочай кипарисовый;
  • молочай головчатый;
  • молочай окаймленный.

Травы для сухих мест

Сейчас все чаще в ландшафтный дизайн приусадебных участков стали вписывать декоративные травы. На больших солнечных участках даже создают специальные садики из одних трав, выглядят они потрясающе. Среди них много обитателей степи, засухоустойчивых и хорошо растущих только под ярким солнцем. К тому же большинство трав сохраняют декоративность зимой.

Элимус

Его еще называют колосняк. Он одним из первых появился в садах европейцев как засухоустойчивый декоративный многолетник. Очень неприхотлив, легко выносит как засуху, так и проливные дожди.

Совет! Высаживать элимус лучше всего в закопанный в грунт контейнер, иначе он расползется по всему участку, а бороться с ним будет очень сложно.

Овсяница сизая

Компактная и очень привлекательная засухоустойчивая овсяница применяется в дизайне довольно широко. Ее отдельные кустики часто можно увидеть на солнечной горке или в рокарии, в качестве низенького бордюра. Если засадить кусочек земли только овсяницей, ее кустики будут напоминать кочки. Этот многолетник неприхотлив и отлично подходит для сухих солнечных мест.

Тимьян

Возможно, не совсем правильно относить тимьян к травам, с ботанической точки зрения – это кустарничек, но очень уж хотелось упомянуть это замечательное солнцелюбивое и засухоустойчивое растение. Оно неприхотливо, привлекательно цветет и обладает чарующим ароматом. Тимьян отлично выглядит на горке, в каменистых садиках и идеально подходит для солнечных мест.

Существует множество видов этого многолетника:

  • тимьян обыкновенный;
  • тимьян ползучий;
  • тимьян лимоннопахнущий;
  • тимьян блошиный.

Важно! Посаженный рядом с можжевельниками на солнечном участке тимьян делает воздух целебным.

Двукисточник

В культуре выращивают только пестролистную форму засухоустойчивого двукисточника тростникового, в высоту достигающего 90-120 см. Зато используется он широко, часто годами растет с наружной солнечной стороны ограды, где в самое жаркое лето о поливе даже нет и речи.

Ковыль

Для его посадки выбирают самый сухой и солнечный участок. Особенно хорошо выглядит ковыль в каменистых садиках и садах трав, но умелый ландшафтный дизайнер всегда найдет куда вписать этот замечательный засухоустойчивый многолетник.

Заключение

Мы только прикоснулись к теме засухоустойчивых многолетников для солнечных участков. На самом деле их значительно больше. В зону нашего внимания совсем не вошли засухоустойчивые травянистые кустарники и полукустарники. Надеемся, что мы наглядно показали, что любой земельный надел можно заселить исключительно солнцелюбивыми растениями, хорошо переносящими длительную засуху, и от этого он не станет менее привлекательным, чем хорошо орошаемые участки.

Засухоустойчивые цветы | Сад и огород

Влажность почвы играет большую роль в развитии и цветении декоративных растений сада. Но при неудобном расположении участка, когда солнечные лучи высушивают грунт, а поливать его часто нет возможности, выбирают для сада засухоустойчивые цветы и травы. Они смогут отлично украсить участок, не теряя свой привлекательности и жизнеспособности.

Засухоустойчивые многолетники многочисленны и декоративны, они украсят клумбы и рабатки на нашем участке при недостаточных поливах. А каменистые горки, рокарии, альпинарии изначально предполагают, что увлажнять их будут скудно. Там специально устраивают дренаж, насыпают бедные, малопитательные грунты, чтобы искусственно имитировать засуху даже при наличии поливной системы. От этого они не становятся менее красивыми.

Декоративные культуры, переносящие легко засуху, или ксерофиты, могут чувствовать себя прекрасно на бедных почвах. Они любят как солнце, так и тень. Для них не надо придумывать систему полива, достаточно внести в землю гравий и песок для дренирования грунта. Даже редкие поливы засухоустойчивых растений не приведут к их гибели. А сохранить влагу помогут слои мульчи из опилок, соломы, измельченной листвы.

Оформлении клумб из засухоустойчивых цветов

При создании цветника, который будет украшать участок не один год, необходимо учитывать ряд моментов:

  • Место обустройства. Засухоустойчивые цветы комфортно себя чувствуют на обедненных почвах. Но они не переносят заболоченные грунты, где нет достаточного оттока влаги. На обводненных почвах они просто загнивают и погибают. Надежный дренаж почвы – обязательное условие при обустройстве цветников. При разбивке клумб немаловажен также фактор освещенности участка, ведь одни засухоустойчивые цветы любят солнечные участки, а другие – теневые места.
  • Сочетание растений. При подборе композиций важно учитывать условия к выращиванию того или иного вида. Растения, имеющие разные потребности во влаге, могут некомфортно чувствовать себя в условиях тесного соседства. Да и при таком сочетании растений у цветовода могут возникнуть трудности с поливом.
  • Создание условий для роста. Для обустройства надежного дренажа в почву необходимо внести достаточное количество гравия и песка. Полив желательно проводить лишь в утренние часы, уменьшая тем самым потерю влаги в дневное время. Высаживать растения необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, оставляя место для свободного разрастания их надземной части.

Поскольку большинство засухоустойчивых растений в природе растут на обедненных почвах и грунтах, испытывающих нехватку витаминов, при подготовке цветника лучше ограничить количество органических удобрений. Мнение, что засухоустойчивые растения выглядят невзрачно на фоне их солнце- и влаголюбивых собратьев, ошибочно. Среди засухоустойчивых видов растений можно встретить множество ярких и эффектных декоративных цветов.

Красивоцветущие засухоустойчивые многолетники непритязательны по своей природе и способны расти даже на обедненных почвах. Многие цветоводы любят засухоустойчивые растения не только за их непритязательность и красоту. Вокруг клумб с этими растениями всегда витает приятный аромат, привлекающий насекомых, опыляющих цветы. Но даже среди многообразия красивых засухоустойчивых растений можно выделить явных фаворитов, которые способны даже при недостаточном уходе радовать пышным неповторимым цветением в течение всего сезона.

Устойчивые к засухе цветы

Васильки

Они предпочитают солнечные места и неприхотливы к почвам. Эти многолетники нужно высаживать на расстоянии не менее 30 см, иначе растения будут затенять друг друга. Василек не требует особого ухода после посадки и устойчив к вредителям и болезням. Для того чтобы ваша солнечная клумба выглядела опрятно, необходимо удалять цветки, которые отцвели.

Дороникум

В то время как остальные растения только набирают силу, а луковичные уже отцвели, дороникум будет радовать вас с мая по июнь. Известно более 40 видов этого растения. Цветок отлично приспосабливается к любым условиям, поэтому для его посадки отлично подходит солнечная клумба. При уходе нужно учитывать, что растение имеет поверхностную корневую систему, и с осторожностью пропалывать сорняки и разрыхлять почву, чтобы не повредить многолетник.

Люпин

Пышные и яркие люпины , которые также высаживаются в этот период, не только неприхотливы, но еще цветут дважды: в июне-июле и августе-сентябре. Высаживать их можно как по одному, так и группами из 2–3 растений, в таком случае через пару лет вы получите мощные кусты. Корневая система этого растения очень сильная и уходит на глубину до 1 метра. Нужно учитывать, что семена этого многолетника ядовиты и необходимо вовремя срезать цветоносы. А вот стебли отцветшего люпина станут прекрасным удобрением для вашей клумбы.

Мелколепестник

Цветет на протяжении всего лета. Этому растению заслуженно отдают предпочтение начинающие садоводы и дизайнеры. Ведь при выборе этого многолетника вы получаете пушистые зеленые кустики, которые еще и обильно цветут. Мелколепестник морозостойкий, не капризный и солнцелюбивый многолетник.

Настурция

Это травянистое растение с яркими цветами насчитывает около 90 видов, бывает как прямостоящее, так и ампельное. Растение не требует особого ухода, но во время цветения желательно обеспечить умеренный полив. И, конечно же, для поддержания ухоженности вашей клумбы следует удалять засохшие цветоносы.

Гвоздика турецкая

Гвоздика имеет множество сортов и расцветок и прекрасно подходит для солнечной клумбы. Помимо изобилия расцветок, она обладает еще и приятнейшим ароматом. Все сорта гвоздики отлично сочетаются с другими растениями на клумбе, не капризны.

Флокс метельчатый

Флоксы на солнечных участках выращивали еще наши мамы и бабушки. С тех пор этот нетребовательный засухоустойчивый многолетник на некоторое время исчезал из нашего поля зрения. Сегодня мода на флоксы вернулась, причем появилось множество новых сортов, окрашенных во всевозможные цвета, кроме желтого.

Ирисы

Трудно себе представить человека, который не любит ирисы. Среди множества видов есть настоящие любители воды, растущие прямо в водоемах. Но многие ирисы способны расти на солнечных участках практически без полива все жаркое лето, при этом цвести и радовать глаз красивыми длинными листьями.

Пионы

Пионы относятся к настоящей элите цветущих многолетников, предпочитающих солнечные места. Они красивы не только во время цветения – их листья украшают наш участок до самых заморозков. При этом пионы можно почти совсем не поливать, они способны довольствоваться редкими дождями, только самым засушливым летом может потребоваться дополнительное увлажнение.

Астра альпийская

Астра альпийская или астра многолетняя, которую иногда называют «морозко» за то, что цветет она до самых заморозков, тоже весьма засухоустойчива. К тому же сегодня существует много новых сортов разнообразных окрасок и размеров. Особо хороша она как бордюрный многолетник.

Колокольчики

Среди множества видов для нас представляют интерес горные колокольчики, которые являются засухоустойчивыми и предпочитают расти на солнечных участках. Декоративны у них не только цветки, но и листики.

Лилейники

Одни из самых красивых цветущих многолетников – лилейники. Существует множество сортов самых разнообразных размеров и окрасок. При этом лилейники удивительно неприхотливы, они засухоустойчивы, предпочитают солнечные участки, их листья остаются декоративными даже после периода цветения. Сейчас селекция лилейников уделяет особое внимание выведению ремонтантных (повторно цветущих) сортов.

Рудбекия

Этот засухоустойчивый многолетник похож на маленькое солнышко и неизменно повышает настроение всем, кто на него смотрит. Размеры рудбекии зависимо от вида и сорта могут варьировать от 30 см до почто 2 м. Она украсит любую клумбу, не будет требовать ни обильного полива, ни тщательного ухода – для успешной вегетации ей нужно только солнечный участок

Тысячелистник

Сегодня в продаже можно найти множество высокодекоративных сортов тысячелистника самых разнообразных расцветок. Он очень неприхотлив и единственной проблемой, которую может представлять этот многолетник – то, что он активно размножается самосевом и может даже замусорить участок. Предпочитает солнечные места и очень засухоустойчив.

Эхинацея

Эхинацея походит на крупную ромашку, окрашенную в красные, розовые, пурпурные и лиловые тона. Она очень декоративна, к тому же обладает уникальными лекарственными свойствами. Растет этот засухоустойчивый многолетник на солнечных местах. Размер цветка и окраска разнообразны.

Засухоустойчивые травы

При оформлении цветника особое место следует выделить засухоустойчивым травам. Наиболее привлекательны среди них: овсяница сизая, двукисточник и элимус.


Эффектно смотрятся такие «кочки» на фоне водоемов, в каменистых садах. Лучше всего растет овсяница сизая на солнечных участках с плодородным хорошо дренированным субстратом. Привлекателен своими остроконечными голубовато-сизыми листьями и декоративный злак элимус.

Декоративные деревья и кустарники

Красивый кустарник барбарис является явным фаворитом благодаря своей неприхотливости и засухоустойчивости. Его усыпанные колючками стебли, вырастающие высотой до 1 метра, украшают нарядные желтые, розово-коричневые и ярко-красные листья. Ветвистые кустарники барбариса любят солнышко, но могут расти и в немного затененных участках. Некоторые сорта барбариса к осени радуют также съедобными ярко-красными плодами.


Бересклет – яркий и необычайно красивый кустарник привлекателен красивой ажурной кроной и мелкой нарядной листвой. Розоватые плоды, усыпающие стебли бересклета, по мере созревания раскрываются, и из них выглядывают яркие красно-оранжевые семена. Потрясающее зрелище! Но стоит  помнить, что созревшие плоды, как и все части растения, ядовиты.

Не меньшей декоративностью отличается и кустарник лох серебристый. Наиболее комфортно он чувствует себя на очень обедненных почвах, обогащая и улучшая их при этом азотом. На месте цветков позже завязываются плоды, которые к осени вырастают в желтоватые ягоды с вяжущей сладковатой мякотью.

Можжевельник – абсолютно нетребовательный к уходу и необычайно красивый лесной гость, давно прижившийся на загородных участках.


Удивительно красивый лесной житель, выдерживающий неблагоприятные условия, своей персоной способен преобразить любое место на участке. Он выступит эффектным дополнением каменистого сада, многоуровневого цветника, миксбордера, обрамлением садовой дорожки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Засухоустойчивые цветы и растения для клумб на солнечном участке (43 фото): многолетники, декоративные не цветущие

Название

Характеристика

Использование

Сирень

Медленнорастущий кустарник с привлекательными листьями и цветками фиолетового, белого или розового окрашивания. Украшает садовое пространство в течение всего сезона, до наступления холодов. Легко приживается на многих типах грунта и не требует к себе много внимания

В одиночных и групповых посадках, создания живых изгородей и у водоемов

Барбарис

Вечнозеленый привлекательный шиповатый кустарник с цветами и красными съедобными ягодами. Кусты используются при создании колючих зарослей и живых ограждений. Высота и ширина разновидности могут составлять полтора-два метра. Прекрасно переносит формирующую обрезку и сохраняет высокую декоративность до наступления зимы. Наиболее популярны в условиях приусадебного ландшафта серебристый, карликовый и золотой барбарис

Эффектное солитерное растение, в качестве фона для низкорослых культур

Юкка

Вечнозеленое кустарниковое засухоустойчивое растение, сохраняющее привлекательность практически круглый год. Лучше всего чувствуют себя в регионах с сухими и жаркими климатическими условиями, но способны также относительно легко выдерживать непродолжительные заморозки

Эффектный солитер при заполнении газонов и оформлении зон отдыха

Спирея

Засухоустойчивая кустарниковая разновидность, широко используемая для создания живых изгородей, а также разделения садового пространства на отдельные зоны. Оптимально подходит для выращивания в почвенных и климатических условиях средней полосы. Культура представлена несколькими десятками видов и сортов

Отлично подходит для оформления парковых зон и участков для отдыха

Карликовый бересклет

Потрясающе красивый кустарник, который часто называют пылающим кустом, что обусловлено необычным окрашиванием листвы. Может использоваться при создании невысоких бордюров. Предпочитает достаточно плодородные грунты и отличается достаточной для культивирования во многих районах морозостойкостью

Солитерные и групповые посадки, создание и оформление живых изгородей, рокариев и подпорных стенок

Можжевельник

Выгодно отличается абсолютной нетребовательностью к уходу и необыкновенно красивым внешним видом. Обладает вечнозелеными гибкими ветвями с крошечными иголочками и чешуйчатыми хвоинками, которые распространяют приятный характерный аромат

Отлично подходит для оформления парковых зон и участков для отдыха

Аралия

Оригинальная кустарниковая разновидность, формирующая прямые, неразветвленные стволы, усыпанные крупных размеров шипами. Листва очень крупная, дважды или трижды перистая. Цветки маленькие, беловато-кремового окрашивания, собранные в сложно-метельчатого типа соцветия

В одиночных и групповых посадках, при создании непроходимых высокодекоративных живых изгородей

Бирючина

Листопадный или вечнозеленый кустарник с ягодоподобными плодами. Обладает не только засухоустойчивостью, но и морозостойкостью, неприхотливостью к разным типам грунтов, длительным сохранением декоративной привлекательности

В качестве солитера, в групповых и бордюрных посадках, при создании живых изгородей

Карагана

Листопадный куст или небольшое деревце. Обладает прилистниками, видоизмененными в шиловидного типа придатки или шипы. Цветки типичного мотылькового вида. Характерно образование стручковых плодов. Морозостойкая, очень светолюбивая и малотребовательная к типу грунта

Штамбовые форм в качестве солитера, при создании живых изгородей

Снежноягодник

Листопадный кустарник, образующий эффектные крупные белые или розовые плоды, сохраняющиеся на растении, на протяжении всего зимнего периода. Быстрорастущая культура неприхотливая, светолюбивая, отлично приспособленная для стрижки и формовки

Солитеры, в групповых посадках, в оформлении живых изгородей и бордюров

цветы и многолетние растения для солнечного участка, примеры клумб

С весны до осени дачные и приусадебные участки украшают цветы, декоративные травы и цветущие кустарники. Тяжелее всего оформить клумбы, которые расположены на солнечных местах сада. Многие виды растений на солнце выгорают или даже засыхают. Но отчаиваться не стоит. Существует много однолетников и многолетников, которые любят солнце, прекрасно растут и даже цветут в засушливых условиях.

Цветы для клумбы

На солнечных участках можно выращивать обильно цветущие и красивые цветы, которые могут быть однолетниками или многолетниками.

Календула или ноготки

Известный многим красивый цветок способен украсить своими желтыми или оранжевыми, яркими бутонами любой цветник. Цветут ноготки с июня до самых заморозков. В высоту они могут достигать от сорока до семидесяти сантиметров. Крепкий, ребристый и прямостоячий стебель календулы окутан железистыми волосками. Снизу стебля растут удлиненные яйцевидные листья, а посередине и сверху расположены ланцетовидные, очередные, сидячие листочки. В начале лета на растении образуются собранные в крупные корзинки язычковые желтые или красно-оранжевые цветы.

Чтобы ноготки зацвели весной, их можно выращивать рассадным способом и высаживать на клумбы, которые расположены на хорошо освещенных участках. Почва для них должна быть питательной и хорошо дренированной.

Бархатцы

Существует большое количество сортов этих удивительно неприхотливых цветов, которые могут расти на клумбах, расположенных на самом солнечном месте. Цветочные корзинки бархатцев могут быть различных оттенков оранжевых, коричневых и желтых цветов. Образуются они на стеблях, высота которых в зависимости от сорта достигает от двадцати до ста тридцати сантиметров. По всему стебли расположены светло- или темно-зеленые перисто-рассеченные или перисто-раздельные листья.

Выращиваются бархатцы из семян и украшают цветники в саду с июня до самых заморозков. Они источают пряный сильный запах и широко используются в народной медицине.

Гвоздика садовая

Многолетнее травянистое растение в наших садах выращивается как однолетник. Высота куста может быть от пятнадцати до семидесяти сантиметров. Каждый куст имеет много стеблей, на которых образуется по одному цветочку с бахромчатым или зубчатым наружным краем. Цвет лепестков может быть розовым, белым, бордовым, красными, лавандовым, оранжевым, фиолетовым, зеленым и даже двухцветным. Листья гвоздики имеют шиловидную, линейно-ланцетную или просто линейную форму.

Очень красиво смотрятся на солнечной клумбе гвоздики разных сортов. Получается пестрый и яркий цветник, украшающий участок с июня по октябрь.

Молодило или каменная роза

Засухоустойчивый суккулент отличается мясистыми, короткими, пурпурными или зелеными листьями и метельчатыми или щитковидными соцветиями, на которых в июле распускаются бутоны. Цветы каменной розы могут быть зеленоватого, желтого, пурпурного, белого или красного окраса. Зацветает молодило в начале или середине лета. Все зависит от вида растения и погодных условий. Чаще всего с помощью каменной розы украшают расположенные на засушливых солнечных участках альпийские горки или каменистые горки.

Садовая ромашка

Крупными, нежными, белыми цветами с желтой серединкой можно украсить расположенный на солнечном месте цветник. Садовые ромашки являются многолетними травянистыми растениями, высота которых в зависимости от вида достигает от пятнадцати до шестидесяти сантиметров. Зацветают ромашки в июле и цветут до самой осени. При их посадке на клумбу надо иметь в виду, что растение это агрессивное и способно быстро разрастись и размножиться самосевом по всему участку. Излишнее распространение предотвратит соблюдение агротехники.

Люпины

Высокие, яркие и пышные люпины за сезон способны зацвести дважды — в начале и в конце лета. На растениях высотой от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров образуются длинные соцветия, состоящие из фиолетовых, лиловых, кремовых, розовых, красных, белых или желтых цветов. На травянистом или деревянистом стебле растения расположены на длинных черешках пальчато-сложные листья. На клумбу люпины можно высаживать группами или по одному, сочетая с другими цветами.

Дороникум

В мае на солнечном участке расцветут похожие на маленькие солнышки желтые цветы дороникума. Это растение имеет более сорока видов, в зависимости от которых высота растения достигает от тридцати до ста сантиметров. На стебле образуются светло-зеленые треугольные листочки. Снизу куста расположена густая розетка из листьев.

Дороникум отличается неприхотливостью и легко приспосабливается к различным условиям произрастания. Именно поэтому его можно выращивать на участках, где целый день солнце.

Мальва

Однолетник с цветами в форме колокольчика цветет с июня по август. В зависимости от сорта, цветы мальвы могут быть простыми или махровыми с окрасом от белого до черного. Крупные бутоны диаметром до двенадцати сантиметров образуются на стебле высотой от тридцати до ста двадцати сантиметров.

Чтобы мальва украсила сад уже в июне, ее выращивают рассадным способом. Можно сажать семена сразу в открытый грунт, но в этом случае зацветет растение только на будущий год.

На протяжении долгих лет будут радовать своим цветением посаженные на солнечный участок многолетники, к которым относится чистец, герань, колокольчик карпатский, шалфей дубравый, рута, котовник, тысячелистник, эхинацея пурпурная, лиатрис.

Засухоустойчивые травы

Для оформления цветника можно использовать травы, которые придадут объем и заполнят пустоты клумбы. Многие из трав имеют интересный окрас и форму листьев, поэтому могут использоваться для оформления отдельного участка.

Неприхотливыми и засухоустойчивыми декоративными травами являются:

  1. Мискантус китайский — злаковое растения с ланцевидными жесткими листьями и метельчатыми соцветиями. Из темно-зеленых листьев куста мискантуса образуется кочка, на которой в августе розовые или красноватые соцветия. При увядании цветочки становятся серебристо-белыми;
  2. Пеннисетум сизый — многолетник с красивой бордово-бронзовой листвой. Куст быстро разрастается и в высоту может достигать ста тридцати сантиметров. Сверху голых, прямых стеблей в середине июля образуется густо покрытый волосками пышный колос. В зависимости от сорта, соцветия могут иметь зеленоватый, бордовый, розовый или белый окрас;
  3. Ковыль — многолетнее растение высотой от тридцати до восьмидесяти сантиметров отличается скрученными в трубочку продольными узкими листьями. В мае или июне на многочисленных соцветиях расцветают цветочки. В природе ковыль растет на каменистых склонах и в степях, поэтому подойдет для солнечных участков;
  4. Перистощетник — многолетний злак высотой от двадцати сантиметров до полутора метров в середине лета украшается пушистыми соцветиями. Их окрас может быть розово-коричневым, зеленовато-желтым или серебристым. Сохраняют свой цвет колоски до самых морозов;
  5. Осока киломаргината — эффектное растение с декоративной, яркой листвой зелено-белого цвета имеет компактные размеры. Свою декоративность листья осоки сохраняют до сильного похолодания;
  6. Луговик извилистый — многолетник высотой от двадцати до семидесяти сантиметров отличается раскидистыми изящными метелками и бледно-фиолетовыми, желтоватыми или зелеными мелкими блестящими колосками. Растет злак в виде кочки, которая свою декоративность может сохранять до весны;
  7. Листохвост луговой — злаковая трава с тонкими прямыми стеблями зацветает в июне. У нее шероховатая листовая пластина, которая на солнце приобретает золотистый цвет. Колоски у листохвоста пушистые, одноцветковые, плоские;
  8. Овсяница сизая — сферической формы компактное растение украсит любую клумбу. Свое название овсяница сизая получила благодаря серо-голубой окраске листьев, которые осенью светлеют, но сохраняют декоративность.

Декоративные кустарники

В ландшафтном оформлении сада широко используются декоративные кустарники. Среди них неприхотливостью и засухоустойчивостью отличаются:

  1. Можжевельники — хвойные кустарники средних или карликовых размеров отлично подходят для солнечных участков. Они могут иметь разного окраса листву и не требовательны к составу грунта. С их помощью оформляют участки для отдыха и парковые зоны;
  2. Снежноягодник — многолетнее растение с крупными белыми или розовыми плодами. Кустарник можно стричь, формировать и использовать для оформления живой изгороди;
  3. Декоративная яблоня — большой кустарник весной покрывается цветами, а осенью одаривает плодами. Никого не оставит равнодушным цветущая крона растения;
  4. Карагана или желтая акация — куст или небольшое деревце в период цветения покрывается похожими на мотыльков желтыми цветами. В середине лета на растении образуются стручковые бобы, в которых содержатся похожие на горох семена. Карагана малотребовательна к почве и светолюбива. Штамбовые формы используются для создания живых изгородей;
  5. Бирючина представляет собой засухоустойчивый вечнозеленый или листопадный кустарник с раскидистой кроной. В июне на нем расцветают белые душистые цветы, цветение которых продолжается в течение трех месяцев. Осенью на растении образуются черные или темно-синие ягодоподобные костянки-плоды. Бирючину можно использовать для создания живых изгородей или бордюров;
  6. Карликовый бересклет — кустарник с необычно красивой листвой, которая весной и летом имеет темно-зеленый окрас, а осенью становится красно-желтой. Бересклет легко подвергается стрижке и может использоваться для оформления подпорных стенок, рокариев, живых изгородей и бордюр;
  7. Барбарис — колючий кустарник с кожистыми листьями и оранжевыми или желто-золотистыми ароматными мелкими цветами. Плоды барбариса в зависимости от сорта растения могут иметь разную форму и цвет;
  8. Сирень — растущее практически в каждом саду многолетнее растение весной и в начале лета украшает участки ароматными розовыми, белыми, фиолетовыми или сиреневыми цветами. Сирень можно выращивать у водоемов или использовать для создания живых изгородей. Она неприхотлива и не требует особого ухода.

Примеры клумб

Засухоустойчивые культуры неприхотливы и способны расти практически на любых почвах. С их помощью можно создавать красивые клумбы и цветники:

  1. Яркую, разноцветную клумбу можно создать с помощью различных сортов гвоздики и бархатцев;
  2. Красиво и необычно будет смотреться цветник, в середине которого расположены люпины, а вокруг них — дороникум или календула. По краю можно посадить контрастного цвета карпатские колокольчики;
  3. Кустарники с яркой декоративной листвой станут отличным фоном для многих однолетников или многолетников;
  4. Из злаковых трав и ромашки садовой можно оформить цветник, который будет похож на лесную поляну;
  5. Суккулентные растения подойдут для оформления каменистых горок и альпинариев;
  6. С помощью многолетников можно оформить расположенные на открытом пространстве бордюры;
  7. Злаковые кусты украсят пустые пространства между декоративными кустарниками.

Чтобы получить красивую клумбу по своему вкусу, можно поэкспериментировать с понравившимися вам цветами, травами и кустарниками. Только следует помнить, что засухоустойчивые растения, как и другие культуры, нуждаются в уходе, в который входит полив, подкормка и прополка.

12 Многолетние растения, устойчивые к засухе, для садов с низким уровнем воды • The Garden Glove

Независимо от того, где вы живете, разумный подход к водным ресурсам — лучший способ садоводства. А если вы живете в засушливых или подверженных засухе районах, это обязательно. Я люблю великолепную гортензию и восхитительные розы, но есть много цветущих засухоустойчивых растений, которые не поглощают наши водные ресурсы. Эти двенадцать устойчивых к засухе многолетних растений для маловодных садов соответствуют всем требованиям, великолепны как самостоятельные растения и возвращаются сюда каждый год! (Помните, что в холодную зиму многолетние растения могут вернуться к своим корням, но весной они вернутся).

Засухоустойчивые многолетники

Здесь, в TGG, у нас есть высокий сад в пустыне, поэтому мы либо сами выращивали большинство этих засухоустойчивых многолетников, либо имели непосредственный опыт работы с ними. Так что следите за нашими советами в этой статье, чтобы помочь им выглядеть наилучшим образом и раскрыть свой потенциал! Эти растения можно выращивать в большинстве районов США. Вот несколько идей для начала, наш лучший выбор растений! На фото ниже показаны красный пенстемон, шалфей и декоративные травы.Автор «Creative Landscapes».

На этой фотографии «BHG» на переднем плане изображены желтый тысячелистник и фиолетовый хвойный цветок, а сзади — синий русский шалфей.

Засухоустойчивые растения

Тысячелистник (Ахиллея) Зоны 3-8

Тысячелистник долгое время был одним из наших любимых засухоустойчивых растений из-за его сильного архитектурного стиля, долгого времени цветения, низкой потребности в воде и привлекательного, перистого вида. листва. Существует много разновидностей, в том числе розового, красного, кораллового и белого цветов, но нашим фаворитом по-прежнему остается смелый желтый «Coronation Gold».Вырастает до 3 футов, это отличный срезанный и засушенный цветок, который украсит любой сад. Цветет все лето, полное солнце. Очень легко выращивать.

Фото «BHG».

Пурпурный эхинацея (эхинацея) Зоны 3-8

Пурпурный эхинацея превратился из полевого цветка, выращиваемого в естественных садах, в один из самых популярных многолетних растений благодаря некоторым новым удивительным гибридам. Существуют разновидности мини от одного фута до четырех футов высотой, в каждом цвете от фиолетового до белого и зеленого, и каждого цвета заката между ними.Обычно они цветут с середины лета до осени, хотя некоторые начинаются уже в июне. Полное солнце. Их любят бабочки и птицы! Отличный срезанный цветок. Слишком много сортов, чтобы выбрать фаворит, поэтому мы постараемся сначала порекомендовать карликовый сорт от «Burpee», «Pow Wow White». Этот сорт меньше 18 дюймов, его можно использовать на грядках или в контейнерах, и он имеет невероятно чистый белый цвет, идеально подходящий для вазы!

Нам также нравится этот крупный, свободно цветущий сорт, который называется «Сомбреро Баха Бургундия».Этот сорт вырастает до 2 футов, цветет все лето и является одним из лучших срезанных цветов. Чрезвычайно термостойкий! Это тоже магнит-бабочка! В «Берпи» можно найти и другие сорта хвойных цветов.

TGG Подсказка: Обрезайте старые цветы пару раз в неделю, и вы будете вознаграждены еще большим количеством цветков и более аккуратным растением.

Russian Sage (Perovskia) Zones 4-9

Мы любим русский шалфей и довольно много выращиваем его в наших садах, и это прочное красивое голубое растение, которое должно стать основой любого засухоустойчивого ландшафта.Однако обратите внимание на слово «плодовитый». Этот вид может стать довольно большим, довольно быстро, и вы можете сократить его количество чаще, чем хотелось бы. (Что нужно сделать позже осенью, с точностью до 1 фута от земли). Тем не менее, этот карликовый сорт Peek-a Blue дает вам все преимущества этого растения с немного меньшим недостатком. Великолепно смотрится рядом с Черноглазой Сьюзан или с желтым тысячелистником. Полное солнце, в основном солнечное. Цветет с середины лета до осени.

TGG Подсказка: Если вы все-таки достанете более крупную версию и к середине лета обнаружите, что она слишком велика, мы обнаружили, что если вы сократите ее на две трети, она быстро отскочит и даст вам еще один цветок. промыть к концу лета.

Декоративная трава

Декоративные травы сильно различаются: от жаждущей осоки до засухоустойчивой фонтанной травы. Наш выбор на сегодня — фонтанная трава (Pennisetum) «Хамельн». Ухоженная и аккуратно обрамленная мелкой полосатой листвой, эта трава вырастает до 2 футов и в начале-середине лета поднимает стебли белых перьев. Эта многолетняя трава, устойчивая к засухе, легко выращивает на ярком солнце и любит жаркие и сухие места. Этот сорт не пересаживается. Зоны 5-9.Что не любить!

Butterfly Bush (Buddleia) Зоны 5-9

Хорошо, многие из вас напишут нам и расскажут, как это растение — дьявольское растение, посланное, чтобы закупорить ручьи и вторгнуться в экосистему. Прежде всего, если какое-либо растение агрессивно до такой степени, что представляет опасность для вашего сообщества, очевидно, не сажайте его. Но для многих областей, особенно более засушливых на западе, куст бабочек — удивительное ландшафтное растение, которое может иметь значительные размеры и цвести всего за один сезон.Бабочки и колибри любят его, и это цветущий ГОРГ. И это важный источник нектара. Послушайте эту напыщенную речь о полемике из, ну, ну, «Garden Rant»! Итак, первый шаг: обратитесь в местный питомник, чтобы узнать, не является ли он вредителем в вашем районе. Затем убедитесь, что вы посадили сорт, а не его разновидность. Вы даже можете обрезать цветы до того, как они пойдут на семена, чтобы предотвратить распространение. Наш выбор? Мы любим «Мисс Молли» за его почти красные цветы.

TGG Подсказка: Они вырастают до 6 футов, но в конце зимы их нужно сократить до 1-2 футов от земли. Поверьте мне, к июню вы никогда не узнаете, и он отплатит вам более здоровое растение с лучшим цветением.

Кореопсис (Verticillata) Зоны 3-9

Кореопсис — это счастливый и солнечный цветок для сада, похожий на маргаритку, прекрасно сочетающийся с горячими сухими пятнами и цветущий с весны до осени. Хотя существует несколько сортов, в том числе розовый, мы любим «Early Sunrise» за его ярко-желтые махровые цветы. Полное солнце к частичному солнцу, 18 дюймов в высоту. Олень тоже стойкий! Этот занимает особое место в моем сердце! Это был самый первый многолетник, который я когда-либо выращивал, и количество цветов, которое вы получаете, просто потрясающее.

TGG Подсказка: Вместо того, чтобы обрезать старые соцветия по одному, кореопсис будет обрезать одну треть растения садовыми ножницами, а затем быстро зацветет.

Бородатый язык (Penstemon) Зоны 5-9

Penstemon — местный полевой цветок, доступный во многих культурных сортах красного, синего и розового цветов. Трубчатый цветок над полувечнозеленой листвой делает его победителем в устойчивом к сквозняку саду, а также завоевал свою долю желанных наград.Полное солнце, оно любит хорошо дренированную почву и цветет все лето. От 18 дюймов до 2 1/2 футов в высоту, в зависимости от разновидности, вы обнаружите, что колибри не могут устоять перед этой красотой! Наш фаворит — «Карилло Ред». Мы предполагаем, что вы и не подозревали, что существует так много великолепных многолетних растений для маловодного озеленения, верно?

Очиток (Очиток) Зоны 4-9

Очиток — засухоустойчивое многолетнее растение с мясистыми листьями, которое хорошо переносит низкий уровень воды в озеленении, а его цветы имеют форму звезд, которые покрывают растения с конца лета до осени.Существует два основных типа: очитки ползучие, из которых получаются удивительные почвопокровные растения, и очитки прямостоячие, которые являются идеальными садовыми растениями, которые привносят немного свежести в поздний летний сад. Вертикальные сорта могут оставаться в ранней зиме в течение четырех сезонов, и птицы любят их! Полное солнце, чтобы разделить солнце. Наш любимый ползучий сорт — «Анджелина», цвет от свежего зеленого до желто-зеленого, с довольно желтоватыми цветками в середине лета. Четыре дюйма в высоту, эта масса растекается, но в хорошем смысле. Легко вытащить сами растения на нежелательных участках, это нежное на вид, но крепкое, как гвозди, растение быстро придает саду устоявшийся вид или покрывает голую землю.Наш вертикальный выбор — старый фаворит «Осенняя радость» с плоской розовой цветочной головкой, вырастающей до 2 футов. По мере прохождения сезона цветы медленно превращаются в ржавчину, и это прекрасно смотрится с декоративными травами осенью.

«Ангелина»

«Осенняя радость»

Полынь (Artemisia) Зоны 4-9

Полынь — одно из тех почти идеально устойчивых к засухе растений, хотя ее выращивают в основном ради листвы. Устойчив к маловодью, плохой почве и повышенной влажности.Серо-зеленые листья папоротника полыни являются идеальным фоном для любого цветущего растения. После укоренения нуждается в очень небольшом количестве дополнительной воды и очень устойчив к вредителям. Полное солнце, чтобы разделить тень, мы любим «Замок Повис», который превращается в холм до 3 футов в высоту и ширину. Ароматический.

TGG Совет: Цветоносы незначительные, срезайте все, что появятся. Фотография из «Knibb Design».

Wand Flower (Gaura) Zones 5-9

Gaura — одно из наших новых любимых засухоустойчивых многолетников, которое используется в наших высокогорных пустынных районах в элитных садах в качестве элегантных, но современных цветов.Цветок-палочка названа удачно, так как эти цветы в форме бабочек все лето держатся на длинной палочке, как стебли, на высоте до 3 футов. Нуждается в хорошем зимнем дренаже. Вставляет стержневой корень, поэтому убедитесь, что вы довольны их размещением, прежде чем они закрепятся. «Whirling Butterflies» — это в основном белый сорт с оттенком красного на чашелистике, но нам также нравятся «Siskiyou Pink» и «RosyJane»! Полное солнце или в основном солнечное, колибри и бабочки любят эти засухоустойчивые растения!

«Whirling Butterflies»

«RosyJane»

Не можете найти способ сделать сад великолепным с помощью этих устойчивых к засухе многолетних растений для маловодных садов? Тогда мы ничем вам не поможем! У вас есть любимое садовое растение с низким уровнем воды, которым вы хотите поделиться? Комментарий! А затем ознакомьтесь с нашими статьями о том, как вырастить лаванду по-французски или как вырастить сад полевых цветов.

кредитов изображений: Bluestone, Creative Landscapes, BHG, BHG, Bluestone, Wayside, White Flower Farm, Knibb Design, Bluestone Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Лучшие многолетники для засухоустойчивого сада

Садоводы обожают многолетние растения, потому что они возвращаются каждый год в течение примерно трех-пяти лет подряд . Но некоторым для роста требуется больше воды, чем другим. Этот список из 14 устойчивых к засухе многолетних растений не только неприхотлив в уходе, но и может выдержать жару в течение долгого лета и выживать в условиях маловодья, как только они будут посажены в саду!

Они не только могут пережить периоды засухи лучше, чем растения и цветы, они также обладают богатой текстурой, цветом, высотой и формой.

Многолетние растения и цветущие цветы должны быть частью вашего сада, если вы не хотите покупать новые растения и семена каждую весну. В этом списке представлены красивые многолетние растения, которые после посадки достаточно устойчивы к засухе.

Креп миртовое дерево

Я живу в зоне 9, где летом мы часто испытываем трехзначную жару, поэтому многолетние растения, устойчивые к засухе, просто необходимы!

Это означает, что я должен с умом относиться к тому, что я решил посадить в своем саду.Я не могу сажать вещи просто на основании того, считаю ли я их красивыми; Через неделю у меня останутся мертвые растения!

Вместо этого мне нужно сажать растения, которые на самом деле процветают при меньшем количестве воды и большом количестве солнечного света .

Хотя вы, безусловно, можете вырастить многолетние растения из семян, имейте в виду, что многолетникам требуется больше времени, чтобы укорениться, чем однолетним. Вы можете сажать однолетние семена и наслаждаться зрелыми растениями в один и тот же год, но это не всегда происходит с семенами многолетников.

При посадке многолетников из семян нужно запастись терпением. Однако ваше терпение окупится, потому что многие многолетние растения становятся только красивее с возрастом.

Итак, если вы планируете дизайн сада и сейчас хотите большие растения, лучше всего покупать многолетние растения в горшках.

(В противном случае, продолжайте и выкапывайте эти семена! Мало что может быть таким увлекательным, как покупка семян и поиск тех, которые подходят для вашего двора. Если вы никогда не начинали выращивать растения из семян, прочтите мою публикацию «Как начать выращивание семян в помещении». для подробного руководства).

Засухоустойчивые многолетники для палящего лета и ранней осени


1. Эхинацея, также известная как пурпурный конус

Фиолетовый Coneflower

Я ставлю энчинас (Coneflower) на первое место, потому что это мой любимый цветок, устойчивый к засухе. Мне нравится большой золотой центр и лепестки, которые повернуты вниз (разве они не прекрасны!?!). У него также пышная листва, и он кормит красивых золотых зябликов, которые любят питаться его семенами осенью года.

Эхинацея , широко известная как Пурпурный эхинац , является надежным засухоустойчивым многолетним растением в моем саду. Это может выдержать наше сурово сухое и жаркое лето.

Не мочите листву и цветы этой красавицы! Откажитесь от верхнего полива и просто поливайте почву, потому что листва эхинацеи очень восприимчива к грибку при намокании.

Вы можете найти эхинацею разных цветов, например, розовую и белую. Я выделил это многолетнее растение в своем аккаунте в Instagram ниже!

2.Бледно-лиловый

Лаванда

Английская лаванда особенно засухоустойчива. Здесь, где я живу, французская или испанская лаванда лучше себя чувствует, если поливать ее каждые несколько дней.

Лаванда известна тем, что хорошо растет на бедных почвах и очень засухоустойчива. Он также идеально подходит для добавления ароматов в сад и создания красивых поделок своими руками, таких как эфирные масла, душистые подушки и композиции из засушенных цветов!

Чтобы узнать больше об уходе за этим устойчивым к засухе многолетним растением, прочитайте мою статью «Как вырастить лаванду».

3. Креп мирт

Креп мирт хорошо растет в моей зоне морозостойкости. Просто чудо, насколько хорошо они справляются. Честно говоря, они должны быть наименее привередливым заводом из существующих.

Трудно поверить, что их большие цветы так хорошо растут в условиях сильной жары лета , но это так! Цветы даже не обгорают — это невероятно.

Креп-мирты представлены в оттенках ярко-розового, сиреневого и белого .Их можно выращивать как деревья или кустарники. Вы даже можете найти карликовые разновидности, которые идеально подходят для небольших помещений.

Чтобы узнать, как за ними ухаживать, вы можете найти полезные советы в моем сообщении «Как ухаживать за крепированными миртами».

4. Цветок покрывной (Gaillardia)

Одеяло Цветок

Этот цветок , похожий на ромашку, очень похож на эхинацею по внешнему виду, но у него есть свои качества. Он очень хорошо переносит жару и засуху после укоренения и придает цвету саду.

Цветок-одеяло прекрасно смотрится рядом с другими солнечными многолетниками, поэтому он идеально подходит для добавления его в ваш ландшафтный дизайн. Тот факт, что они возвращаются каждый год в течение нескольких лет, делает их еще более значительными.

Наслаждайтесь его цветением все в течение лета и даже в начале осени , потому что это многолетнее растение также долго цветет!

5. Тысячелистник

Тысячелистник

Тысячелистник — один из самых простых в выращивании многолетников, поэтому он идеально подходит для начинающих садоводов или тех, кто не любит слишком много суетиться над своим садом.

Это настолько неприхотливое в уходе, потому что оно может процветать при небрежном обращении и гораздо меньшем количестве воды, чем другие растения. Он также может справиться с жаркими летними днями, поэтому отлично подходит для тех областей, где регулярно бывает температура выше 90 градусов по Фаренгейту.

К счастью для тех из нас, кто любит цвета в саду, тысячелистник обыкновенный (Ахиллея) бывает розового, красного, желтого, оранжевого и белого цветов!

6. Очиток

Очиток Осенняя радость Очиток

известен засухоустойчивостью и неприхотливостью, поэтому, если вы ищете что-то, что может выдерживать жару, но при этом обходится само по себе, обратите внимание на различные сорта Очитка.

Грозди соцветий растут на высоких листовых стеблях, которые красиво смотрятся при выращивании в группах. Осенняя радость — особенно любимый сорт среди садоводов.

7. Декоративная трава

Декоративные травы, такие как Purple Fountain Grass и Mexican Feather Grass, не только справляются с засушливыми условиями, но и прекрасно себя чувствуют. Они могут выдержать эти палящие температуры, и им не потребуется слишком много от вас.

Выращивание декоративных трав также является отличным способом наполнить садовый ландшафт красивыми растениями, не забывая при этом о воде.

8. Русский мудрец

Русский шалфей

Если вам нужно растение, крепкое как ногти, но при этом имеющее цвет и интересную текстуру, тогда Русский шалфей для вас. Его светло-фиолетовые перья растут на высокой серебристой листве. Используйте его для текстурных садов и бордюров.

9. Кореопсис

Кореопсис

Невозможно составить список устойчивых к засухе многолетних растений без упоминания кореопсиса! Этот похожий на маргаритку цветок является самым долгоцветущим и простым в уходе цветком .Он не требователен к почве и на самом деле работает лучше на бедных почвах, чем на исправленных.

Это означает, что вам не придется тратить слишком много времени или денег на это многолетник!

10. Сорняк-бабочка

Butterfly Weed — интересное растение. Он привлекает бабочек , отсюда и его название. Этот устойчивый к засухе многолетник, известный своими яркими оранжевыми цветками , прекрасно вписывается в красочные сады.

Хорошо растет на сухой почве и открытом солнце, а также устойчив к оленям и кроликам.

11. Лилии

Трудно поверить, что такое красивое растение, как лилейник, может быть таким засухоустойчивым. Этот многолетник очень приятен для глаз и за ним очень легко ухаживать.

Вы можете найти лилейники нескольких разных оттенков и даже сочетаний цветов . После того, как они прижились, они действительно могут хорошо справляться с небольшим количеством воды.

Лилейники в моей зоне используются в качестве почвопокровных растений и в качестве садовых бордюров, и они процветают в летние месяцы .Прочтите статью «Как вырастить лилейники», чтобы получить несколько полезных советов по выращиванию лилий в своем саду.

12 . Подсолнечник ложный

Ложный подсолнух

В то время как подсолнухи выращивают как однолетники, Ложные подсолнухи — это многолетние растения, которые возвращаются более одного года . Это солнечные растения, хорошо переносящие засуху, и они добавляют в сад яркие желтые пятна.

Это красивый, устойчивый к засухе многолетник, который оживит ваш ландшафт!

13.Втулка бабочка

Butterfly bush

Вот куст, который вы можете посадить, если хотите, чтобы в вашем засухоустойчивом саду цвели большие, пышные и красочные цветы. Куст бабочки очень чувствителен к поливу. Фактически, , если они просидят в воде слишком долго, они начнут гнить.

Этому красочному кустарнику также нужно много солнечного света, поэтому сажайте его соответственно. Если вы поклонник сирени, куст бабочек может стать одним из ваших любимых .

14 . Многолетние суккуленты
Не забываем о суккулентах. Суккуленты — одно из самых засухоустойчивых растений, которые вы можете выращивать. Они очень неприхотливы и накапливают воду в своих листьях и стеблях , поэтому они могут пережить длительные периоды засухи.

Добавьте их на грядки для текстуры или используйте в качестве бордюра.

Агава и кактус — одни из самых выносливых суккулентов , которые могут переносить жару и серьезное пренебрежение.

На этом мой список лучших засухоустойчивых многолетних растений для сада завершен.Надеюсь, вы нашли вдохновение для своего собственного пейзажа! Если вы хотите узнать больше о многолетниках, вам могут помочь следующие сообщения!

18 неприхотливых в уходе многолетников
12 многолетников для оттенка
10 разноцветных многолетников, цветущих осенью

10 лучших многолетних растений для засухоустойчивого сада

Многолетние растения — это растения, которые имеют тенденцию быть морозоустойчивыми, в том числе устойчивые к засухе цветы, которые отмирают зимой и снова вырастают весной.Засухоустойчивые цветы и растения — идеальный выбор для садоводов, которые живут в более сухом климате и хотят создать сад, который не требует огромных усилий или ухода из года в год; однако вы обнаружите, что эти устойчивые к засухе многолетники станут прекрасным дополнением любого сада.

Одеяло в цветочек

За цветком-одеялом невероятно легко ухаживать, и он легко адаптируется к окружающей среде, поэтому вы часто будете видеть его посаженным в придорожных садах и смешанным с другими растениями и вокруг них.Цветки великолепные, красные и желтые, а стебли могут достигать от 1 до 3 футов. Они цветут с начала лета до первых заморозков, что делает этот цветок прекрасным выбором для осеннего сада. Кроме того, они привлекают множество разных опылителей!

Пледы растут в основном в зонах устойчивости с 3 по 8. Все, что им нужно, — это место с ярким солнцем, и они вознаградят вас счастливым и быстрым ростом. Они устойчивы к засухе, что идеально подходит для жарких летних месяцев, и поэтому не любят сырую почву.Почва должна быть хорошо дренированной, и вам нужно только поливать их, когда почва немного подсохнет.

Очиток

Очиток, широко известный как очитки, — это выносливые, устойчивые к засухе цветы самых разных цветов и размеров. Их цветение длится в течение всего вегетационного периода, что делает их идеальными для выращивания в контейнерах, облицовки заборов и смешивания в цветнике. Они не требуют особого ухода, привлекают множество опылителей, и их можно даже срезать и хранить в вазе в качестве декора дольше, чем другие цветы.

Очиток растут в зонах устойчивости с 3 по 10, предпочитая полное солнце полутени и хорошо дренированной почве. Пока они находятся в экологически чистой среде, у вас не будет проблем с их выращиванием и сохранением жизни в течение вегетационного периода. Однако сильная жара и солнечный свет могут стать причиной длинноногости, поэтому вам, возможно, придется время от времени сокращать их, чтобы способствовать более полному росту.

Лаванда

Лаванда не только имеет красивые пурпурные цветы, но также может наполнить ваш сад одним из самых прекрасных ароматов, которые может предложить растение.Его серо-зеленая листва позволяет цветам быть звездой шоу, а вы можете посадить лаванду после последних весенних заморозков. Многолетнее растение, лаванда, может процветать до 10 лет (немного увеличиваясь в размерах каждый год), прежде чем вы заметите ухудшение, если растение чувствует себя хорошо в окружающей среде.

Сорта лаванды обычно хорошо растут в зонах устойчивости с 5 по 9, любят солнце и хорошо дренированную почву. Будьте осторожны при выращивании в зоне 5, так как более суровая зима или особенно влажное лето может стоить вам пары растений здесь и там.Тем не менее, лаванда все равно будет расти, поэтому вы можете просто использовать ее в качестве наполнителя здесь и там, чтобы привнести свежий аромат в свой сад.

Земной чертополох

Чертополох идеально подходит для засухоустойчивых садов, не требующих особого ухода. Как и очиток, они являются прекрасным выбором для облицовки заборов или заднего края вашего сада. Они устойчивы к оленям и на самом деле являются отличным источником нектара для бабочек. У них нежные сферические синие соцветия, которые осенью превращаются в привлекательные семенные головки.

Чертополох хорошо себя чувствует в зонах устойчивости с 3 по 9. Они предпочитают солнечные лучи и сухую мелкую каменистую почву. Их следует высаживать в период с мая по июнь и поливать еженедельно в течение первого месяца, чтобы убедиться, что они прижились. Оттуда вам понадобится вода, только когда растение станет выглядеть слишком сухим. Кочаны можно обрезать осенью, чтобы предотвратить повторный посев, но в этом нет необходимости, если вы хотите, чтобы в следующем сезоне появилось больше чертополоха.

Шалфей Майской ночи

May Night Salvia имеет красивые пурпурно-синие цветы, которые не требуют особого ухода и редко поддаются вредителям или болезням.Эти засухоустойчивые цветы быстрорастут, среднего размера, и их часто любят за красочное разнообразие жизни, которое они привлекают в сад (например, бабочек и колибри). Они цветут во второй половине мая и могут достигать 24 дюймов в высоту.

Шалфей May Night лучше всего растет в зонах устойчивости с 4 по 8. Они любят солнце и, как и многие другие цветы, нуждаются в хорошо дренированной почве, чтобы быть счастливым растением. Молодым растениям потребуется умеренное количество воды для прорастания, но они станут устойчивыми к засухе после того, как их корни будут укоренены.

Лапа кенгуру

Лапа кенгуру имеет тонкие листья и необычные цветы, которые растут рядами на конце стебля, и имеет бархатистый пух, напоминающий лапу животного — отсюда и название растения. Эти цветы могут быть фиолетовыми, красными, желтыми или оранжевыми, в зависимости от сорта, и придадут интересный, привлекательный вид вашему сезонному цветнику.

Поскольку они естественным образом растут в более сухих и песчаных местах, они действительно выносливы только в зонах 10 и 11.Они предпочитают полное солнце полутени и наслаждаются хорошо дренированной почвой со средним уровнем влажности. Вы должны поливать эти растения, когда у вас нет дождя в течение примерно двух недель, чтобы поддерживать влажность почвы; плюс они должны быть защищены от мороза и сильного ветра. Если вы живете за пределами зон 10 и 11, возможно, вам повезет вырастить лапы кенгуру на улице летом и перезимовать их в помещении или в теплице.

Бородатый язык

В одной только Северной Америке насчитывается около 250 видов бородач, и они могут расти в самых разных климатических условиях, от гор до пустынь.Эти растения известны тем, что привлекают колибри и пчел своими красивыми фиолетовыми цветами, которые растут группами на вершине стебля.

Бородатый язык растет в основном в зонах устойчивости с 3 по 8, предпочитая солнечную среду и хорошо дренируемую почву с уровнем влажности от сухой до средней. Они не любят невероятно сырую погоду, но хорошо себя чувствуют в более сухом климате. Однако этому растению может потребоваться немного дополнительного ухода, поскольку в идеальной среде они имеют тенденцию к агрессивному росту.Это означает, что если вы постоянно обнаруживаете, что вытаскиваете новые растения там, где им не место, вы делаете что-то правильно!

Ухо ягненка

Это красивое многолетнее растение выращивают в первую очередь из-за его густой, покрытой пушком листвы. Сами цветы не особенно эффектны, но листья добавят красивую текстуру вашему саду. Ухо ягненка — идеальное растение для выращивания, когда вам нужно немного дополнительного покрытия земли, так как удаление цветов будет способствовать более густой листве.

Ухо ягненка устойчиво в зонах с 4 по 7, и его довольно легко поддерживать, пока он находится в почве от сухой до средней влажности.Они предпочитают солнечные места, и если вы заметите, что листья не слишком жаркие в теплые месяцы, аккуратно подрезайте их, чтобы растение могло направить свою энергию на более здоровую листву. Старайтесь не поливать эти растения прямо сверху, так как любая влага, оставшаяся на листьях, может привести к их повреждению.

oxanochka2003 / Shutterstock

Герань

Герань — выносливые цветы. Большинство сортов цветут в конце весны, а некоторые даже могут продолжать цвести до первых осенних заморозков. Поскольку они растут низко к земле и могут быть немного кустистыми, они часто напоминают небольшой куст.Это устойчивый к засухе многолетник, который после посадки и при хорошем уходе может продолжать отрастать каждую весну в течение десятилетий.

Герань процветает в зонах устойчивости 10 и 11, предпочитая находиться на открытом солнце, а не в полутени. Они любят хорошо дренированную почву со средним уровнем влажности, а большинство сортов хорошо переносят жару и засуху. Если с момента последнего дождя прошла пара недель, дайте им немного воды; однако, как только их корни укоренились, они могут при необходимости делать несколько более длительные отрезки без них.

Трубная лоза

Виноградные лозы могут расти в самых разных условиях, награждая вас быстрорастущими лозами с зелеными листьями и красивыми красными / оранжевыми цветами. Их цветы растут в основном летом и отлично подходят для привлечения диких животных, таких как колибри. Если за ним правильно ухаживать, этот великолепный многолетник сохранится на десятилетия.

Виноградные лозы хорошо растут в зонах устойчивости с 4 по 9, любя полное солнце или полутень, а также хорошо дренирующую почву. Они хорошо себя чувствуют при влажности от сухой до средней, отмирают зимой и снова разрастаются весной.Это растение не приживется полностью, пока не наступит период жаркой погоды или небольшого количества осадков, и основное обслуживание, которое вам нужно будет сделать, — это обрезать растение, чтобы лозы не взяли верх.

Многим садоводам нравится иметь под рукой хотя бы одно или два многолетних растения, так как надлежащий уход может привести к тому, что растение станет долгоживущим в саду. Если вы живете в особенно засушливом районе, вы можете создать сад, полный засухоустойчивых цветов и других многолетних растений, которые год за годом помогут вам с легкостью садиться.

Рекомендации редакции

9 засухоустойчивых растений для любого открытого пространства

Засухоустойчивые растения имеют много преимуществ, независимо от того, находитесь ли вы в засухе (привет, Калифорния) или просто не умеете не забывать их поливать. Эти выносливые растения могут выжить при минимальном количестве воды, что экономит воду, время и деньги. Независимо от того, есть ли у вас сад или небольшой балкон, если вы ищете растения, которые могут выдержать жаркое лето (или многие из них), вот девять засухоустойчивых растений, на которые стоит обратить внимание.

Sempervivum ‘Purple Beauty’, горшок 4 «

Винтажные толкатели лепестков

etsy.com

7,99

Когда вы думаете о сердечных растениях, суккуленты, вероятно, являются одними из первых, которые приходят на ум, и они могут процветать как в помещении, так и на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.Семпервивум, также известный как Курица и Цыплята, представляет собой суккулент. Они названы так потому, что у них есть одна большая розетка (курица), вокруг которой прорастают более мелкие розетки (цыплята). Им нужно немного почвы (их даже можно выращивать в расщелинах скал) и воды, а птенцов можно отделить и пересадить на новые места.

Розмарин

25 унций.Розмарин (2 упаковки)

Бонни Плантс

homedepot.com

$ 10,56

Если вы часто ищете способ оживить кулинарию, купите розмарин. Эта трава может добавить дополнительный аромат ко всем вашим рецептам, и ее легко поддерживать, поскольку она хорошо себя чувствует в хорошо дренированной почве и контейнерах и становится более устойчивой к засухе по мере созревания. Розмарину, как средиземноморскому растению, нужно солнце, но он плохо переносит очень низкие температуры, поэтому зимой ему, возможно, придется оставаться внутри дома.

Бледно-лиловый

Цветущее растение лаванды

Plants.com

$ 177076,00

Лаванда может стать еще одним ароматным дополнением вашего сада или патио. Фиолетовые цветы добавят яркости вашему открытому пространству, но у растения есть нечто большее, чем просто внешняя привлекательность.Известно, что аромат лаванды обладает расслабляющими свойствами, поэтому вы можете положить немного свежих веточек в дом или использовать их для приготовления эфирных масел, попурри. Он хорошо растет при большом количестве солнца, но вы можете дать почве высохнуть в перерывах между поливами.

Лантана

Purple Trailing Lantana 6 дюймов, живое растение

CCLawnsandgarden

etsy.com

$ 20,86

Lantana можно выращивать в своем саду или в контейнерах, но одним из преимуществ является то, что гроздья ярких цветов привлекают бабочек. Новые растения нуждаются в регулярном поливе, но после укоренения они устойчивы к засухе. Если у вас есть сад, вы можете использовать лантану в качестве красочного почвопокровного растения, так как она растет низко и широко разрастается.

Вербена

Усадьба Вербена пурпурная

Лилейник

etsy.com

$ 9.95

Засухоустойчивые цветы вербены яркие и ароматные, они прекрасно смотрятся в садах, горшках или подвесных кашпо. Как и лантана, они привлекают бабочек (а также колибри и пчел) и бывают самых разных цветов. Вербена цветет с лета до поздней осени, поэтому вы сможете наслаждаться ее красотой в долгие световые часы.

Алоэ

Costa Farms Aloe Vera Live Indoor House Plant, Gift, высотой 10 дюймов, зеленое

Коста Фармс

амазонка.com

$ 20,15

Алоэ, как суккулент, любит яркий непрямой солнечный свет, но вы можете дать почве высохнуть перед следующим поливом (примерно раз в две-три недели). Растения алоэ удобно иметь под рукой и в лечебных целях — прохладный гель внутри листьев можно использовать, чтобы успокоить небольшие порезы или ожоги.

Coneflower

Sweet Yards Seed Co.Фиолетовые семена конусоцвета

Sweet Yards Seed Co.

amazon.com

$ 7.97

Coneflowers, или эхинацея, устойчивые к засухе многолетние растения, которые могут жить в садах или контейнерах. Цветы, похожие на ромашки и растущие на длинных стеблях, будут приветствовать вас каждый год, а также послужат отличными композициями из свежих цветов.

Шалфей

Bonnie Plants Garden Sage Живые травы

Бонни Плантс

амазонка.com

$ 19,81

Добавьте в свой кулинарный арсенал еще одну приправу с шалфеем. Шалфей требует нечастого полива, так как он плохо сидит на влажной почве и при большом количестве света. Хотя вы можете сажать шалфей, вы также можете выращивать его в контейнере, а после первого года собирать листья для использования на кухне.

Тысячелистник

Семена семейной реликвии травы тысячелистника белого

SeedGeeks

etsy.com

2,98 $

Тысячелистник — растение, не требующее особого ухода, так как оно устойчиво к засухе и в целом устойчиво к вредителям. Когда он цветет, цветы растут плотными гроздьями на тонких стеблях. Хотя он может служить почвенным покровом, иногда он может также агрессивно расти, как сорняк. Тысячелистник также является травой, которую использовали в различных лекарствах (хотя не пытайтесь делать это самостоятельно, если предварительно не проконсультируетесь с врачом).

20 засухоустойчивых растений для водного ландшафта

Живете ли вы в засушливом климате или просто хотите сэкономить на счетах за воду, использование засухоустойчивых растений в вашем ландшафте — один из лучших способов экономии воды.В связи с тем, что изменение климата вызывает более длительные и более серьезные засушливые периоды, некоторые города ввели ограничения на воду и даже требуют использования водных растений.

Засухоустойчивое озеленение — жизнеспособная и привлекательная альтернатива жаждущим зеленым газонам. Водные растения сокращают техническое обслуживание, используя меньше ресурсов. Вот список проверенных временем сортов для начала:

На этой странице: Засухоустойчивые растения | Советы по засухоустойчивому ландшафтному дизайну

На этой странице:

ЗАСУХОСТОЙКИЕ РАСТЕНИЯ

Sapphire Mist aster.Фото: Проверенные победители.

ASTER (

Symphyotrichum spp.)

Зоны: 3-8 /> Выдержка: Полное солнце или полутень
Время цветения: Лето до осени
Высота / распространение: Вертикальный рост; От 1 до 6 футов в высоту, от 1 до 4 футов в ширину
Использование: У многих видов, обитающих в Северной Америке, астры могут быть натурализованы на лугу или посажены на смешанной границе для привлечения пчел, бабочек и других опылителей.

Это цветущее растение в конце сезона дает цветы, похожие на ромашку, в пурпурных, голубых, белых или розовых тонах. Хотя астры предпочитают богатую, хорошо дренированную почву, эти прочные растения могут переносить широкий спектр условий выращивания.

Узнайте больше о выращивании астр.

Бородатый язык «Midnight Masquerade». Фото: Проверенные победители.

ЯЗЫК Бородатый (

Penstemon spp.)

Зоны: 3-9 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Весна — начало лета; некоторые будут повторно цвести с мертвой головкой.
Высота / ширина: Низкая насыпь или прямостоячие; От 6 до 96 дюймов в высоту, от 8 до 20 дюймов в ширину
Использование: Используйте низкие гроверы в альпинарии или на обочине, в то время как более высокие сорта можно выращивать в загородном стиле или на лугу.

Разнообразная группа коренных жителей Северной Америки, скопления богатых нектаром трубчатых цветов привлекают бабочек, пчел и колибри. Цветки бывают самых разных цветов.

Узнайте больше о выращивании бородатого языка.

Черноглазая Сьюзен. Фото: darkmoon1968 / Pixabay.

СУЗАН С ЧЕРНЫМИ ГЛАЗАМИ (

Rudbeckia spp.)

Зоны: 3-9 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Лето до ранней осени
Высота / Размах: Прямостоячие; От 1 до 4 футов в высоту, от 1 до 2 футов в ширину
Использование: Добавьте к водной границе, в саду в загородном стиле или естественным образом на лугах.

Это обычное устойчивое к засухе многолетнее растение, выращиваемое из-за его длинных цветущих ромашковых цветов насыщенных оттенков золота, бронзы и коричневого. Грубая листва неприятна оленям, что делает их хорошим выбором для защиты от оленей.

Узнайте больше о выращивании черноглазой Сьюзен.

Одеяло Аризона Абрикос цветок. Фото: Проверенные победители.

ОДЕЯЛО ЦВЕТОК (

Gaillardia spp.)

Зоны: 3-10 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Лето до осени
Высота / распространение: Компактный холм; От 1 до 3 футов в высоту, от 1 до 2 футов в ширину
Использование: Растение на полосе обочины, вдоль склона или в альпинарии.

Яркие цветы бывают ярких оттенков красного, оранжевого, кораллового и желтого цветов. Этот недолговечный многолетник (обычно выращиваемый как однолетник) произрастает в западных прериях США, на сухих лугах и пастбищах. Покровный цветок хорошо себя чувствует в сухих солнечных условиях и на тощей почве. Цветы привлекают пчел и других опылителей, а семенные головки служат источником пищи для певчих птиц и других диких животных.

Узнайте больше о выращивании цветов на одеяле.

Овсяница голубая ‘Blue Whiskers’. Фото: Проверенные победители.

ГОЛУБОЙ (

Festuca glauca )

Зоны: 4-8 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Поздняя весна до лета
Высота / размах: Форма скопления; От 10 до 12 дюймов в высоту, от 24 до 28 дюймов в ширину
Использование: Добавление цвета и текстурного контраста в ландшафт или в сочетании с летними цветками, такими как шалфей, эхинацеи или гигантский иссоп. Компактный размер подходит для контейнеров и небольших помещений.

Многие декоративные травы устойчивы к засухе и после укоренения требуют небольшого количества дополнительной воды. Овсяница голубая обеспечивает многосезонный интерес с вечнозеленой листвой и элегантными семенами пшеничного цвета, которые сохраняются в течение всего лета.

Фото: Джанет Лоури.

BUGLEWEED (

Ajuga reptans )

Зоны: 3-10 /> Выдержка: Солнце в тень
Время цветения: Середина до поздней весны
Высота / ширина: Низкая форма образования матов; От 6 до 9 дюймов в высоту, от 6 до 12 дюймов в ширину
Применение: Используется вокруг деревьев и кустарников или для борьбы с эрозией на склоне.

Это прочное почвопокровное растение, образующее коврик, — хорошее решение для сложных участков, таких как сухая тень. У растений красивые розовые, голубые или пурпурные цветы с зеленой, пурпурной, золотой или пестрой листвой. Водоросли терпимы к широкому спектру условий и могут стать безудержным разбрасывателем, но их лучше контролировать путем посадки на сложных участках и при отсутствии воды.

Кошачья мята «Кошачья пижама». Фото: Проверенные победители.

CATMINT (

Nepeta spp.)

Зоны: 3-8 /> Выдержка: Полное солнце или полутень
Время цветения: Поздняя весна до осени
Высота / ширина: Прямое распространение; 2–3 фута в высоту и ширину
Использование: Сочетать с другими засухоустойчивыми многолетними растениями, такими как декоративные травы, тысячелистник, шалфей и колосья ягненка.

Исключительно долго распускающиеся цветочные шипы бывают холодных оттенков синего, белого или розового. Этот надежный многолетник не требует особого ухода и хорошо переносит различные почвенные условия.

Узнайте больше о выращивании кошачьей мяты.

Герань журавля. Фотография: Джанет Лоури.

CRANESBILL GERANIUM (

Герань видов)

Зоны: 3-9 /> Выдержка: Полное солнце или полутень
Время цветения: Весна-осень
Высота / ширина: Прямое или низкое распространение; От 6 до 24 дюймов в высоту, от 6 до 36 дюймов в ширину
Использование: Используйте эти универсальные растения для борьбы с эрозией вдоль склона, в качестве обрамления дорожек, полос тротуаров, альпинариев или смешанных бордюров.

Не путать с однолетней пеларгонией Пеларгония , герань журавельник составляет большую группу долгоживущих многолетних растений, устойчивых в большинстве регионов. Герань, начиная от низко прилегающих к земле форм и заканчивая высокими прямостоячими сортами, терпима к трудным условиям выращивания, таким как засуха и плохая почва.

Курица и цыплята. Фотография: Джанет Лоури.

КУРА И ЦЫПЛЯТЫ (

Sempervivum tectorum )

Зоны: 3-8 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Лето
Высота / Распространение: Низкое распространение; От 1 до 2 футов в ширину, розетки вырастают от 2 до 4 дюймов в высоту, а цветочные шипы могут достигать 12 дюймов в высоту.
Применение: Обеспечивает хороший дренаж и сажает растения в трещинах вдоль каменной стены, в гипертюфе или каменных контейнерах, скалах или в качестве обрамления дорожек.

Курица и цыплята образуют пучки розеток с мясистыми листьями зеленого, сине-зеленого или красного оттенка, образующими коврики. Эти суккуленты практически не требуют ухода и адаптированы к сухим условиям и бедной почве. Им также нравится немного полуденного оттенка, чтобы выглядеть лучше всего.

Luscious® Golden Gate ™ лантана. Фото: Проверенные победители.

LANTANA (

Lantana camara )

Зоны: 9-11, выращивается как однолетник в более холодных регионах /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Поздняя весна до заморозков при выращивании как однолетний, почти круглый год в безморозных регионах
Высота / ширина: От 2 до 6 футов в высоту и от 3 до 10 футов при выращивается как многолетний кустарник. При выращивании как однолетник, растения могут достигать от 3 до 4 футов в высоту и от 1 до 3 футов в ширину за один сезон.
Использование: Сажать в контейнере отдельно или в сочетании с другими растениями. Поместите на сухой бордюр, как почвопокровное растение вдоль склона или в фундамент в более теплых регионах, где лантана является многолетним растением.

Одно из лучших растений для привлечения бабочек. Веселые радужные цветы растут очень долго.

Узнайте больше о выращивании лантаны.

Обладатели премии Blue Ribbon 2020 от признанных победителей

В испытаниях с низким содержанием воды, проведенных в Калифорнийском университете в Дэвисе, эти 3 растения были награждены голубыми лентами за «поддержание высоких стандартов эстетического качества в течение всего вегетационного периода» при выращивании с очень низким потреблением воды.

Sweet Romance® Лаванда. Фото: Проверенные победители.

ЛАВАНДА (

Lavandula spp.)

Зоны: 5-9 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Лето
Высота / Распространение: Форма холма; От 1 до 3 футов в высоту, от 1 до 5 футов в ширину
Использование: Растение вдоль склона для борьбы с эрозией, на кухне или в саду с травами, на бордюрах или на сухой смешанной границе.

Выращенный из-за ароматных цветов и листвы, этот уроженец Средиземноморья прекрасно себя чувствует в жару и засушливых условиях.Обеспечьте хороший дренаж, чтобы предотвратить гниение корней, и срезайте старые цветы для повторного цветения.

Узнайте больше о выращивании лаванды.

Мохаве® Красный портулак. Фото: Проверенные победители.

РОЗА МОССА (

Portulaca spp.)

Зоны: 10-11, обычно выращиваются как однолетние /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Лето до заморозков
Высота / ширина: Низкая, раскидистая или висячая; От 3 до 12 дюймов в высоту, от 6 до 24 дюймов в ширину
Использование: Сажайте в контейнере или подвесной корзине, в скалах, на бордюрах или позволяйте каскадом переливаться через каменную стену.

Маленькие цветы, похожие на розы, бывают ярких или пастельных тонов. Этот южноамериканский уроженец терпим к жаре, засухе, плохой почве и пренебрежению.

Узнайте больше о выращивании моховой розы.

Fruit Punch® ‘Classic Coral’ розовые. Фото: Проверенные победители.

ПИНКС (

Dianthus spp.)

Зоны: 3-9 /> Выдержка: Полное солнце или полутень
Время цветения: С весны до начала лета, с небольшим повторным цветением осенью
Высота / распространение: Прямое или низкое распространение; От 4 до 36 дюймов в высоту, от 4 до 24 дюймов в ширину
Использование: Используется в качестве почвопокровного покрова на склоне, в альпинарии, на бордюрах или в качестве обрамления дорожек.

Родом из альпийских и каменистых регионов, розовый хорошо приспособлен к естественным засушливым условиям. Этот домашний садовый продукт почитают за вычурные цветы с ароматом гвоздики, которые бывают почти всех цветов.

Узнайте больше о выращивании гвоздики.

Лакота ™ Эхолот огненный. Фото: Проверенные победители.

ПУРПУРНЫЙ ХВОЙ (

Echinacea purpurea )

Зоны: 3-9 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: С середины лета до осени
Высота / ширина: Вертикальный рост; От 2 до 5 футов в высоту, от 1-1 / 2 до 2 футов в ширину
Использование: Длинноцветущие цветы, похожие на маргаритки, привлекают бабочек и насекомых-опылителей, а семенные головки служат источником зимней пищи для певчих птиц.

Уроженец североамериканских прерий, эхинацева пурпурная устойчива к жаре и засухе, легко выращивается и практически не требует ухода.

Узнайте больше о выращивании эхолита.

‘Denim’ n Lace ‘Русский шалфей. Фото: Проверенные победители.

РУССКИЙ МУДРЕЦ (

Perovskia atriplicifolia )

Зоны: 4-9 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Середина и конец лета
Высота / ширина: Прямостоячие кустистые; От 4 до 5 футов в высоту, 3 фута в ширину
Использование: Скульптурные цветы выделяются на сухих бордюрах или у бордюров.

У русского шалфея эффектные колючие синие цветы, которые придают саду бодрость в конце вегетационного периода. Этот суровый азиатский уроженец предпочитает жаркие и засушливые условия и отсутствие заботы. Обеспечивают полное солнце и хорошо дренированную почву.

Узнайте больше о выращивании русского шалфея.

Rockin’® Фуксия шалфей. Фото: Проверенные победители.

Шалфей / Сальвия (

Salvia spp.)

Зоны: 5-9 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Весна-осень
Высота / ширина: Прямостоячие кусты; От 1 до 4 футов в высоту, от 1 до 3 футов в ширину
Использование: Используется в водной бордюре, на бордюрах или в контейнерах.

Этот родственник мяты состоит из большой группы растений с ароматной листвой и цветами самых разных форм и цветов. Эти неприхотливые в уходе растения — любимцы пчел, бабочек и колибри.

Узнайте больше о выращивании шалфея.

Молочай мирсинитовый. Фотография: Джанет Лоури.

МОЛОЧНИК (

Euphorbia spp.)

Зоны: 4-11 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: С весны до осени, в зависимости от сорта
Высота / ширина: Прямостоячие или раскидистость; От 6 до 36 дюймов в высоту и ширину
Использование: Обеспечьте хороший дренаж и посадите в скалах, полосах обочины или на сухих бордюрах.

Одна из самых больших групп растений, молочай, выращивается из-за широкого ассортимента экзотических цветочных прицветников, листвы и архитектурных форм. Эти суккуленты, родом из засушливых регионов земного шара, устойчивы к жаре и засухе и не требуют особого ухода после выращивания. Избегайте контакта с белым молочным соком, который может вызвать раздражение кожи или серьезное повреждение глаз.

Узнайте больше о выращивании молочайных растений.

Очиток Rock ‘N Low ™’ Boogie Woogie ‘. Фото: Проверенные победители.

КАМЕНЬ / ОЧКИ (

Очиток spp.)

Зоны: 3-11 /> Выдержка: Полное солнце или полутень
Время цветения: Лето до осени
Высота / ширина: Прямое или низкое распространение; От 2 до 36 дюймов в высоту, от 12 до 24 дюймов в ширину
Использование: Используйте почвопокровные растения в качестве живой мульчи для подавления сорняков и удержания влаги. Прямостоячие формы можно выращивать в водной бордюре или бордюрной посадке.

Этот засухоустойчивый суккулент бывает самых разных размеров, форм и цветов.Эти практически беззаботные растения предпочитают тощую, хорошо дренированную почву и жаркие и сухие условия.

Узнайте больше о выращивании очитков и очитков.

Проверенная полынь Accents® Silver Bullet®. Фотография: Джанет Лоури.

WORMWOOD (

Artemisia spp.)

Зоны: 3-10 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Лето до осени
Высота / ширина: Прямостоячие или раскидистая форма; От 1 до 5 футов высотой, от 1 до 12 футов шириной
Использование: Подходит для жарких и сухих мест, используйте это травянистое или кустарниковое растение в качестве текстурного элемента в сухой бордюре или контейнере.

Это быстрорастущее растение, выращенное из-за ароматной серебристой листвы и эфирных масел, произрастает в полузасушливых регионах Евразии и Африки с умеренным климатом. Может быть инвазивным в некоторых областях.

Тысячелистник ‘Firefly Sunshine’. Фото: Проверенные победители.

Ярроу (

Achillea spp.)

Зоны: 3-11 /> Выдержка: Полное солнце
Время цветения: Лето
Высота / Распространение: Вертикальное распространение; От 1 до 3 футов в высоту, от 2 до 3 футов в ширину
Использование: Этот универсальный уроженец Северной Америки устойчив к жаре, холоду, влажности, бедным почвам и засухе.Длинноцветущие цветочные грозди желтого, белого, розового, оранжевого или красного цветов привлекают бабочек и насекомых-опылителей.

Этот разносторонний уроженец Северной Америки устойчив к жаре, холоду, влажности, бедным почвам и засухе. Длинноцветущие цветочные грозди желтого, белого, розового, оранжевого или красного цветов привлекают бабочек и насекомых-опылителей.

Узнайте больше о выращивании тысячелистника.

ЗАСУХОСТОЙЧИВАЮЩИЕ СОВЕТЫ ПО ЛАНДШАФТУ

  • Замените жаждущий газон с дерном на засухоустойчивые грунтовые покрытия, по которым можно ходить, например, тимьян ползучий или очитки.
  • Внесите в почву компост и другие органические вещества, которые помогут удерживать влагу. Для растений, которые предпочитают бедную почву, не вносите обогащающие добавки, рыхлите почву перед посадкой и убедитесь, что имеется достаточный дренаж.
  • Выбирайте растения с интересной листвой, текстурой, структурой и контрастными формами, чтобы создать многосезонный интерес, который продлится еще долго после того, как цветы увянут.
  • Мульчируйте растения слоем органических веществ или мелких камней для подавления сорняков и удержания влаги.
  • Установите эффективную систему полива, например капельное орошение. Поливайте рано или поздно днем, чтобы свести к минимуму потерю воды из-за испарения.
  • Используйте элементы жесткого каркаса, такие как валуны, внутренние дворики и дорожки, чтобы добавить структуру и обозначить пространство. Добавьте декоративные элементы, такие как скамейка, ванночка для птиц или фонтан, которые служат фокусом. Постройте дорожки из проницаемого материала, например мелкого гравия, чтобы замедлить сток воды.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАСУХОСТОЙЧИВЫМ РАСТЕНИЯМ ИЗ KEN DRUSE:

Засухоустойчивые растения можно определить, просто посмотрев на них, почувствовав или понюхав их поврежденную листву.Например, многие ароматные травы устойчивы к засухе. Растения, которые произрастают в солнечных частях света, таких как Средиземноморье, являются очевидным выбором. Их листья часто маленькие, иногда игольчатые, например, у лаванды. Их листья могут быть расположены мутовками на высоких тонких стеблях, так что каждый собирает свет, не затеняя следующий на стебле. Листья могут иметь какое-нибудь устройство для сохранения влаги, такое как волосы, восковое покрытие или порошок. Некоторые листья настолько отражающие, что кажутся почти металлическими.Не забывайте, что многие весенние луковицы предпочитают летом сухие участки. Эти растения переходят в состояние покоя летом и накапливают воду в своем модифицированном стебле: луковице.

СВЯЗАННЫЙ:
Как и зачем выращивать местные растения
Советы по садоводству в засуху
7 Водных растений для пустынных регионов

Засухоустойчивые растения для горшков — Бруклинский ботанический сад

Эллен Захос | 2 сентября 2001 г.

В последние годы сообщества по всей территории Соединенных Штатов испытали некоторая форма засухи, и в ответ многие ограничили использование воды для садоводства.Как экологически сознательные садоводы, мы должны найти способы создавать сады, в том числе контейнерные, для которых требуется немного, если любой, дополнительный полив.

В 1981 году Ассоциация ландшафтных дизайнеров и подрядчиков Колорадо изобрела термин «ксерискейп». «Xeros» в переводе с греческого означает «сухой», а «scape» происходит от Англосаксонское «schap», что означает взгляд. Садоводство Xeriscape способствует использованию воды сохранение посредством изобретательного озеленения. Это водосберегающий, но не означает ограниченный набором камней и кактусов.Засухоустойчивый Контейнерные сады не должны жертвовать разнообразием формы и цвета. Есть дополнительное преимущество в посадке засухоустойчивого горшечного сада — вы тратьте меньше времени на поддержание и больше времени на то, чтобы наслаждаться им.

Есть определенные характеристики, указывающие на засухоустойчивость, поэтому сохраняйте это следует учитывать при выборе ксерофитных растений для контейнеров: Серебристая листва. а волосатые или пушистые листья отражают солнечный свет, тем самым уменьшая потерю воды через транспирация, нормальная потеря водяного пара из листьев растения.Листовые волоски также действуют как физический барьер для испарения, уменьшая движение воздуха через поверхность листа. Сочные части растений, похожие на листья розового мха ( Portulaca видов), храните воду в более сухие времена. Толстая кутикула ( восковой налет, выделяемый клетками эпидермиса растения) замедляет потерю воды через поверхность листа. Листья герани листовой, пеларгония peltatum, именно такая кутикула. Еще одна отличная вода — стержневой корень. устройство хранения.Растения с стержневыми корнями, например, сорняк-бабочка ( Asclepias tuberosa ), запасайте достаточно воды, чтобы пережить периоды засухи.

Засухоустойчивые растения

Ксерофитных растений так много, что невозможно включить их все здесь. Хорошее практическое правило — выбирать растения, которые являются родными для вашего площадь; ряд неместных декоративных растений, рекомендуемых как засухоустойчивые кандидаты на сад стали агрессивными, угрожая Северной Америке среды обитания и связанные с ними растения и животные.Растения, известные как инвазивные не должны использоваться в регионах, где они были отмечены как таковые или другие регионы со схожим климатом и условиями выращивания.

Растения, выращиваемые в контейнерах, более подвержены воздействию элементов, чем их аналоги Растет в земле, поэтому к нему следует относиться как к менее морозостойкому. В Список зимостойкости, представленный для каждого многолетнего растения, указывает зону, в которой растение надежно морозостойко в условиях контейнера, который обычно состоит из двух зон. теплее, чем его листинг в USDA.Например, падуб морской ( Eryngium bourgatii ) устойчив к зоне 5, когда растет в земле и Контейнероустойчив к Зоне 7.

Травянистые многолетники

Морской падуб Eryngium bourgatii — У этого растения замечательный структура и чрезвычайно жесткая. Его листья жесткие и отмечены белым жилки, которые дополняют колючие, серебристо-белые прицветники. это устойчив к контейнерам до Зоны 7 и вырастает до 24 дюймов в высоту.

Лен многолетний Linum perenne —Цветы многолетних растений лен — глубокий, чистый, настоящий синий цвет.Они открываются в разгар дня и снова закрываются к вечеру. Это простое в выращивании растение лучше всего растет на ярком солнце и хорошо дренировано. пачкаться. Он устойчив к контейнерам в Зоне 7 и достигает 1-2 футов в высоту.

Coneflower Echinacea purpurea — Этот засухоустойчивый север Американские коренные жители лучше всего растут на песчаной почве и на открытом солнце. Белые сорта особенно привлекательны и вырастают до 24 дюймов в высоту. Это делает их несколько короче, чем их более распространенная розовая кузина. Все Эхинацея цветут от С июля по август и устойчивы к контейнерам до Зоны 6.

Globe Thistle Echinops bannaticus — У этого чертополоха есть Долговечные, бледно-голубые, шаровидные цветы, которые отлично срезают и сушат отображает. Листва и рост также очень привлекательны. Глобус чертополох устойчив к контейнерам до Зоны 6 и достигает 2–3 футов в высоту (в зависимости от сорт).

Butterfly Weed Asclepias tuberosa — это делает его стержневой корень Уроженец Северной Америки особенно устойчив к засухе, и его цветы в изобилии привлекайте в свой сад пчел и бабочек.Сорта варьируются от От 1 до 3 футов в высоту, с цветами, доступными в желтом, оранжевом, киноварном или белый. Контейнероустойчив к Зоне 6.

Однолетние

Lantana Lantana видов — Доступны в различных цветах, в том числе желтый, оранжевый, красный, белый, розовый и лавандовый, лантана или кустарник вербена, как ее часто называют, встречается как в вертикальном, так и в вертикальном положении ( Lantana camara ) и плакучие формы ( Lantana montevidensis ). Листья имеют пряный аромат, и растение будет цвести все лето, если сознательно тупоголовый.Кочаны также привлекательны и созревают до блестящего, сине-черного цвета. фрукты. (В безморозных районах Lantana camara морозостойка и вырастет в кустарник. Однако известно, что он инвазивен во Флориде и на Гавайях. Садовники в этих штатах следует воздержаться от выращивания этого растения.)

Подсолнечник Helianthus annuus —Множество разновидностей варьируются от От 2 до 12 футов высотой и предлагают цветы белого, желтого, оранжевого или красного цвета. Некоторые сорта имеют огромные одиночные цветочные головки, в то время как другие имеют несколько цветков на стебель.Все они являются отличными акцентными растениями и добавляют высоты вашим контейнерам.

Blue Marguerite Felicia amelloides —Эта маргарита имеет прекрасные голубые лепестки, окружающие желтый центр. Его высота колеблется от 1 до 3 футов. и лучше всего растет на полном солнце. Эти однолетние цветы лучше всего подходят для прохладной погоды, поэтому используйте его. для раннего весеннего цветения, затем отрежьте его, чтобы получить еще один круг цветов в падение.

Цинния Цинния узколистная — Доступна в белом или оранжевом цвете. Цветки, оба с желто-оранжевыми центрами, мексиканская цинния вырастает от 8 до 12 дюймов высокий и довольно засухоустойчивый.Растение обильно цветет, а его листья привлекательные серо-зеленые с линейной формой. Иногда продается как Zinnia linearis.

Герань плющелистная Pelargonium peltatum —Темно-зеленая, блестящие листья и вялый рост делают это растение особенно ценным. для контейнерной культуры. Его цветки не такие большие, как у некоторых других. герань, но цвет и форма прекрасны, а листва помогает плести вместе разнообразное содержимое вашего контейнера.

Лозы однолетние и многолетние

Бугенвиль — Ничто не сравнится с великолепием Бугенвиллея. Однолетник на Севере, растет быстро, с твердыми зеленые или белые пестрые листья и красочные лепестковые прицветники (не цветы) который может быть пурпурным, белым, желтым, оранжевым или розовым. Отрежьте это и принесите в помещении на зиму, если у вас солнечное окно.

Trumpet Creeper Campsis radicans — отличный выбор для покрывают решетку или беседку, эта местная лоза Северной Америки быстро растет и дает хорошее покрытие в течение двух-трех лет.Цветы могут быть оттенками оранжевого или желтый, в зависимости от сорта, и виноградная лоза цветет несколько месяцев в летом. Контейнероустойчив к Зоне 7.

Morning Glory Ipomoea tricolor —Классическая «ипомея». синий «- истинный символ лета, но богатый спектр пурпурных, розовых и полосы тоже стоит выращивать. Ипомея быстро разрастается и предпочитает песчаные, бедные пачкаться. Он легко может покрыть за одно целое дерево в натуральную величину или двухэтажный дом. сезон созревания.

Сладкий осенний клематис Clematis terniflora —Эта виноградная лоза дарит цветение именно тогда, когда вам это нужно: осенью, когда вы думаете о Зима проникает в мозг каждого садовода.В течение всего лета его привлекательные трехлопастные листья красиво закрывают беседку или забор. Ранней осенью обилие белых цветов — последний штрих. Виноградная лоза, часто продаваемая как Clematis paniculata, — контейнероустойчив к Зоне 7.

Cape Leadwort Plumbago auriculata — Цветы мыса свинолистный обыкновенно бледно-голубой, хотя белый сорт также имеется в наличии. Мертвый колос помогает гарантировать цветение в течение всего летнего сезона. Эта виноградная лоза нежная к северу от Зоны 9, но, как и Бугенвиллея, она может урезаться осенью и перезимовать в помещении.

Лампочки

Подснежник Galanthus nivalis — Невозможно переоценить это самое раннее предвестие весны. Подснежник делает ароматный срезанный цветок, хотя его запах не различим в холодном зимнем воздухе. В теплый день или в помещении его аромат прекрасный и нежный. Подснежники цветут в конце зимы, и листва исчезает, когда растение переходит в спячку в середине весны.

Ирис бородатый Ирис германский — Множество гибридов ириса бородатого. предлагает огромный выбор цветов, включая фиолетовый, белый, золотой, розовый, и красные.Цветы сложны и эффектны, а прямая листва — отличный акцент для контейнерного сада, даже когда растение не в цвести.

Tulipa Tarda —Хотя некоторые тюльпаны могут быть темпераментными, Tulipa tarda — выдающийся, надежный, выносливый, засухоустойчивый многолетник. Цветет в апреле, и его блестящие двухцветные цветы настоящие. шоустопперы.

Лук Лук видов — есть много лука на выбор. с, все они достаточно засухоустойчивы.Высота колеблется от 6 дюймов до 3 ступни и зонтики бывают разных оттенков пурпурного и синего, а также желтого и розовый.

Осенний крокус Crocus speciosus — Этот крокус цветет. без листвы. Его цветки значительно крупнее, чем у Крокус цветущий весной, хорошо растет на песчаных, хорошо дренированных почвах. Полный Лучше всего солнце, но можно и немного тени.

Кустарники

Bluemist Spirea Caryopteris x clandonensis —Это выдающийся кустарник с голубыми цветками в августе и сентябре.Лучше всего цветет на полном солнце и в хорошо дренированной почве, и устойчив к условиям Зоны 7. Его привлекательная серо-зеленая листва имеет пряный аромат. Относитесь к этому кустарнику, также называемому синюю бороду и ложную синюю спирею, как многолетнее растение, и срезайте ее до земли в конце зимы; цветы появляются на новом приросте.

Кизильник клюквенный Кизильник apiculatus —Это Низкорослый кустарник с привлекательным жестким ветвлением. Его маленькие листья блестящие, а растение покрыто клюквенно-красными плодами.это устойчив к контейнерам в Зоне 7, и его каскадная привычка к росту особенно полезна в передней части большого контейнера.

Виноград Орегон Mahonia aquifolium — Прекрасный куст с сине-зеленые колючие листочки, он устойчив в контейнерах к Зоне 7 и может переносить некоторые оттенок. Весной распускаются желтые цветы, за которыми следуют цветы в форме винограда. (несъедобные) фрукты. Этот вечнозеленый кустарник вырастает примерно до 3 футов. высокий.

Падуб японский Ilex crenata — вечнозеленое растение с мелкими листьями и черные ягоды на женских растениях, этот падуб более засухоустойчив, чем больше всего и лучше всего растет на хорошо дренированных почвах.Хорошо растет на солнце или в тени и Контейнероустойчив к Зоне 7.

Spirea Spiraea thunbergii —Одна из самых ранних кустарник весеннецветущий, с многочисленными белыми цветками. Листва этого Кустистое растение осенью становится красивым оранжево-желтым. Обрежьте его, чтобы он оставался в форме. Контейнероустойчив к Зоне 6.

Маленькие деревья

Purpleleaf Sand Cherry Prunus x cistena — Пурпурный Листва делает это дерево прекрасным и ценным акцентным растением.Вырасти его как многоствольный кустарник или небольшое деревце. Контейнероустойчив к Зоне 4.

Абрикос Prunus armeniaca — Это красивое небольшое деревце имеет красивые розовые цветы в апреле или мае, за ними следуют съедобные плоды в июле и Август. Этот абрикос устойчив к контейнерам в Зоне 6.

Сосна Colorado Bristlecone Pinus aristata — Иглы это медленнорастущее вечнозеленое растение из Северной Америки имеет привлекательный голубоватый оттенок. В ролях. Его живописный рост напоминает дрессированный бонсай и заставляет это растение — естественный фокус.Контейнероустойчив к Зоне 6.

Downy Serviceberry Amelanchier arborea —This North Американцам есть что порекомендовать. Нежные белые цветы очень ранней весной предшествует листве, а его серая кора прекрасна круглый год. Этот Amelanchier — самый засухоустойчивый представитель рода, растет на солнце. или в тени, и устойчив к контейнерам в Зоне 6.

Black-Haw Калина prunifolium — невероятно крутой север. Американская коренная, черная или сливовая калина, как ее еще называют, хорошо переносит засушливые условия, растет в полутени или на солнце.Белый, за цветками с плоской вершиной в мае следуют черные плоды в сентябре. Это дерево имеет красновато-пурпурный цвет осени и устойчив к контейнерам в Зоне 5.

Грунтовые

Ковер Bugleweed Ajuga reptans — Это привлекательный почвопокровное растение в течение всего лета, листва разного цвета (бронза, фиолетовый, белый, зеленый). Прекрасные пурпурно-синие цветы покрывают растение весна. Быстро разрастается, разносится столонами, к зоне контейнероустойчиво. 5.

Толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva-ursi — Это север Американские коренные жители выращивают медленно, но этого стоит подождать. Контейнероустойчивый Зона 5, и ее вечнозеленая листва зимой приобретает красивый бронзовый оттенок. Долговечные красные ягоды сменяют розовые весенние цветы в форме колокольчиков.

Можжевельник ползучий Можжевельник горизонтальный — суровый север Уроженец Америки, чья привычка к росту ниц хорошо подходит для драпировки край контейнера.Устойчив к контейнерам в Зоне 5, его многочисленные сорта предлагают различные сорта. оттенки вечнозеленой листвы, в том числе сине-зеленый, серо-синий и темно-зеленый. Дополнительный бонус — голубые ягоды.

Клифф Грин Paxistima canbyi — уроженец Северной Америки. вечнозеленый кустарник с низким ростом, что делает его полезным почвопокровным растением. Он устойчив в контейнерах к зоне 6 и будет расти на солнце или в тени. Хорошо дренированный песчаная почва лучше всего. Листья мелкие, линейные, осенью становятся бронзовыми.

Wooly Thyme Thymus pseudolanuginosus — Ползучий рост привычка этого тимьяна особенно полезна в контейнерах, позволяя ему заполнять в промежутках между соседними растениями.Его листья пушистые, ароматные и очень трудный. Это растение устойчиво к контейнерам в Зоне 6.

Декоративные травы

Тростник перьевой Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster ‘(син.’ Stricta ‘) — ботаническое название звучит многообещающе, но оно того стоит. учимся произносить. Эта трава имеет узкий, прямостоячий рост, достигает 5. футов в высоту и нуждается в полном солнце. Цветет летом и его метелки стойкость, добавляющая зимнего интереса вашей таре.Контейнероустойчив к Зона 7.

Big Blue Stem Andropogon gerardii —Это родной Север Американская трава когда-то покрывала прерии. Он вырастает до 4-6 футов в высоту. контейнеры, и его серебристо-голубая листва поистине прекрасна. Осенью стебли приобретает поразительный медный цвет. Эта трава лучше всего растет на полном солнце и Контейнероустойчив к Зоне 6.

Девичья трава Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ и зебра ( M. sinensis ‘Zebrinus’) — два сорта Miscanthus с слипчивость и умеренная скорость роста.’Грациллимус’ достигает от 5 до 6 футов высокий и в октябре увенчан эффектными цветами. «Зебринус» имеет горизонтальную желтые полосы и достигает 7 футов в высоту. Оба устойчивы к Зоне 7 и обеспечивают отличный зимний интерес. Девичья трава инвазивна на некоторых участках повсюду. восток США, от Флориды до Техаса, на север до Массачусетса и Нью-Йорка. Людям, живущим в районах, где девичья трава оказалась проблематичной, следует воздержитесь от его выращивания.

Овсяница хохлатая Festuca amethystina — Превосходное акцентное растение. с красивой серо-голубой листвой, увенчанной коричневыми метелками цветов в конце летом.Одна из наших небольших декоративных трав, вырастает примерно до 12 дюймов и очень хорошо хранится в контейнерах. Контейнероустойчив к Зоне 6, часто вечнозеленые, и ранней весной их можно срезать до земли.

Фонтанная трава Pennisetum setaceum — однолетняя трава в север и стоит выращивать из-за своего долговечного, красивого, пушистого цветка шипы. Особенно полезны сорта с медно-красными шипами и листвой. как акцентные растения. Эта трава вырастает от 24 до 36 дюймов в высоту, в зависимости от сорт.

Наконечники Xeriscaping для контейнерных садовников

Контейнерное садоводство представляет собой набор проблем, среди которых стрессовые условия выращивания: поскольку он удерживает только ограниченное количество почвы, контейнер предлагает ограниченное пространство для распространения корней, быстрее сохнет и имеет более высокая температура почвы. Следующие советы основаны на сформулированных принципах. Национальным советом Xeriscape, Inc., некоммерческой организацией, которая служит информационным центром для людей, заинтересованных в ксерискапирование.

Планируйте впереди: Подумайте, где вы размещаете контейнеры. Для Например, место на солнце может быть на 20 ° F горячее, чем соседнее место в тени, поэтому поместите наиболее устойчивые к засухе растения в наиболее незащищенные части сад. Решетки и беседки, а также деревья создают полезные карманы тени, так что воспользуйтесь ими. Кроме того, группируйте только растения с похожей водой. требования в одном контейнере. Выбирая растения с похожими требований, вы можете уменьшить потери воды и улучшить здоровье ваших растений, так как каждый получит то, что ему нужно; Не больше, не меньше.Если вы хотите включить несколько любителям воды в своем саду выберите теневыносливые сорта, а контейнер в тени.

Выберите подходящие растения: Выберите растения, подходящие для вашего региона и микроклимат. У вас есть некоторая свобода действий, потому что ксерокопирование может означать разные вещи в разных частях страны, в зависимости от среднего температура и осадки. Начните с изучения растений, выращиваемых в сушилке. среда обитания в вашем районе; эти растения часто процветают без дополнительных вода.

Улучшение заливочной смеси: Используйте грунтовочную смесь, которая быстро дренирует, удерживает воду и богат питательными веществами. Рассмотрите возможность добавления неорганической почвы кондиционер к вашей смеси. Водоудерживающие полимеры (гидрогели), например, удерживать в воде в несколько сотен раз больше своего веса и постепенно отпускать ее, чтобы корни растений; одна чайная ложка поглощает один литр воды. Наконец, микоризные грибы улучшают способность растения поглощать воду и питательные вещества работая с корневой системой растения.Пакеты микоризных грибов (комбинированные с гидрогелями, почвенными кондиционерами и биостимуляторами) доступны коммерчески и должны быть добавлены в почву перед посадкой.

Эффективный полив: Если вы используете ирригационную систему, уменьшите количество воды отходы, применяя воду именно там, где это необходимо. По возможности используйте капельницу эмиттеры для подачи воды в каждую емкость в вашем горшечном саду; капать ирригационные системы используют на 30-50 процентов меньше воды, чем спринклерные. системы. Они очень эффективны, доставляя воду прямо к корням растения, сводя к минимуму испарение и сток.

Используйте мульчу: Слой мульчи толщиной от двух до трех дюймов, покрывающий почву. поверхность охладит почву и поможет ей удерживать влагу. Фактически, почва на один дюйм ниже слоя мульчи может быть на 10 ° F холоднее, чем без мульчи почва на такой же глубине. Мульча уменьшает рост сорняков, а органическая мульча улучшает плодородие почвы при ее разложении. Это также предотвращает образование корки. поверхность почвы, позволяющая воде проникать в корневую зону. Наконец, темнота цвет и неровная поверхность мульчи ограничивают отражательную способность.Песчаные и глинистые почвы могут иметь высокую отражающую способность и отражать тепло и свет на растения. Фрагментированный поверхность мульчи снижает отражающую способность и охлаждает прилегающую территорию. Измельченный или измельченная кора, компост и шелуха какао создают отличную мульчу и помогут вам экономить воду.

Обслуживание Xeriscape: Первоначальная подготовка почвы должна быть достаточно, по крайней мере, для первого вегетационного периода. Не удобряйте слишком много удобрений xeriscape контейнерный сад, так как это способствует слабому росту, требующему дополнительных вода.Сведите обрезку к минимуму, так как это действительно способствует росту. Скорее, чем обрезка, исследование особенностей роста интересующих вас растений и сбор только те, которые подходят по размеру для вашего пространства. Будьте бдительны. Сорняки конкурировать с вашими растениями за воду и питательные вещества, тем самым увеличивая общий количество воды, необходимое для контейнера.

Эллен Закос — выпускница Гарварда, получила сертификат Садоводство из ботанического сада Нью-Йорка.Она специализируется на тропических растений и восстановил несколько теплиц в районе Нью-Йорка, которые теперь она обслуживает своих клиентов. Ее компания Acme Plant Stuff устанавливает и поддерживает коммерческие и жилые внутренние и внешние сады в Нью-Йорке Город.

Ссылка скопирована!

Статьи по теме

Контейнерный сад с цитрусовыми ›
Садоводство с дождевой водой ›

Садоводство Среднего Запада — лучшие многолетние растения, устойчивые к засухе

Устойчивые к засухе растения обычно довольно устойчивы на хорошо дренированной почве.Тяжелая почва, удерживающая воду, убьет засухоустойчивое растение. Рыхлая почва позволяет корням разрастаться и углубляться. Некоторое количество органических веществ в почве помогает удерживать влагу в рыхлых песчаных почвах. При выращивании нового засухоустойчивого растения очень важно провести глубокий полив, чтобы корни укоренились глубоко и достигли максимальной эффективности. Мульчируйте засухоустойчивые растения измельченной корой, чтобы отразить тепло и помочь почве удерживать влагу. И никогда не удобряйте чрезмерно засухоустойчивое растение, на самом деле большинство предпочитают мало удобрений или вообще не удобряют их.Поощрение растения к развитию большего количества цветков и листвы, чем оно предназначено для обработки в одиночку, потребует больше воды, что противоречит цели посадки устойчивых к засухе многолетников.

Это действительно засухоустойчивые многолетние растения, которые переживут летнюю жару в местах, недоступных для шланга. Конечно, полностью игнорировать их нельзя, это не пустынные растения. В продолжительные периоды засухи нужно убираться оттуда с лейкой.Большинство засухоустойчивых растений хотели бы хотя бы немного пить каждую неделю. И на Среднем Западе вам также нужно помнить, что посадки вдоль улиц и даже подъездных дорог могут быть с высоким содержанием соли и химикатов от снегоочистителей. Обязательно выбирайте для этих мест солеустойчивые растения. Но они прочные и самые устойчивые к засухе. Вы также могли заметить, что эти же растения есть практически в каждом списке многолетних растений, не требующих особого ухода. Засухоустойчивость и уход часто идут рука об руку.

САМЫЕ ЗАСУХОСТОЙЧИВОЕ МНОГОЛЕТНИЕ:

Gaillardia Blanket Flower — выносливое прерийное растение, цветущее весь сезон до заморозков. Цвета солнечного цветения — ярко-красные и желтые. Полное солнце, хорошо дренированная средняя почва, очень засухоустойчивые и солеустойчивые.

Heliopsis helianthoides False Sunflower естественен для сухого сада. Они произрастают в засушливых прериях и довольно легко разрастаются. Цветет с середины лета до осени. Полное Солнце.

Тысячелистник обыкновенный терпит жару и засуху.Плоские грозди разноцветных цветов с весны до лета. Яркое солнце и хорошо дренированная почва с низким плодородием. Устойчив к соли.

Agastache Hyssop — уроженец юго-запада, но он хорошо себя чувствует в холодном климате, особенно в более засушливых регионах, вплоть до зоны 5. Высокие шипы крошечных синих цветков от середины лета до осени, мертвые концы для поощрения большего цветения. Полное солнце.

Очиток Очиток имеет густую сочную листву разнообразной формы. Густые соцветия распускаются с середины лета до осени.Очень засухоустойчив на хорошо дренированной почве, не любит плодородную почву. Открытое солнце, умеренно солеустойчивый.

Шалфей перовский русский хорошо переносит жару и засуху, любит бедные почвы. Кустарниковая форма с серебристо-синими цветочными шипами — излюбленный продукт придорожных садов. От полного солнца до легкой тени.

Лаванда Лаванда произрастает в горах Средиземноморья, где растет на каменистых почвах. Это очень приспосабливаемый и очень устойчивый к жаре и засухе.Открытое солнце, хорошо дренированная сухая почва.

Чертополох Echinops Globe произрастает в Средиземном море и легко пересаживается в идеальных условиях. Globe Thistle производит большие стальные синие шары цветов с серо-зеленой листвой. Полное Солнце.

Eryngium Sea Holly также произрастает в Средиземном море, дает стальные синие колючие цветочные головки. Он легко растет в сухой песчаной почве на полном солнце и очень устойчив к плохой почве. Он станет длинноногим и будет разрастаться на плодородной почве или в полутени и не любит, когда его слишком поливают.Это идеальное растение для садов, не требующих особого ухода, на сложных участках.

Эхинацея пурпурная, оригинальное растение из семейства пурпурных цветов, является самым выносливым, выносливым, наиболее устойчивым к жаре и засухе из всех видов эхинацеи. Хотя он переносит немного глины и низкое плодородие, он предпочитает хорошую органическую почву с хорошим дренажом.

Coreopsis verticillatea Threadleaf Coreopsis — уроженец Юга, очень устойчивый к засухе. Летом они цветут как сумасшедшие.Они предпочитают среднюю или песчаную почву, полное солнце или очень светлый оттенок, а также небольшое количество удобрений или их отсутствие.

Rudbeckia hirta Black-eyed Susan — на самом деле двулетник или однолетник с пересевом, если хотите. В любом случае это прекрасное засухоустойчивое растение, обильно цветущее в конце лета.

Sempervivum tectorum Hen & Chicks — это суккуленты, которые разрастаются до почвенного покрова с прекрасным цветом и текстурой. Полное солнце до легкой тени на хорошо дренированной почве.

Phlox subulata Creeping Phlox украсит любой сад поздней весной одеялом из твердых ярких цветов.Предпочитает плодородную почву, хорошо дренированную, на ярком солнце.

Гаура — это нежное растение с цветами, которые плавают над листвой. Они очень хорошо переносят жару, засуху и плохую почву, но лучше цветут с обычной водой.

Pulminarius x allwoodii Dianthus Allwood устойчивы к засухе и соли. Некоторые из них предпочитают регулярный полив, но хорошо переносят длительные периоды засухи.

Hemerocallis лилейник вида — очень выносливое и засухоустойчивое многолетнее растение.Он несколько устойчив к плохой почве, умеренно солеустойчив и любит солнечные лучи для полутени.

Hemerocallis Daylily ‘Stella de Oro’ дает золотые лилии в конце лета. Отчасти устойчив к плохой почве и умеренно солеустойчив.

Cerastium tomentosum Snow in Summer — отличный почвопокровный многолетник для сухой песчаной почвы на полном солнце. Достаточно терпима к бедным и даже каменистым почвам. Поздней весной серо-зеленая листва покрывается гроздьями белых цветов.Это довольно недолговечное многолетнее растение, но сохраняется за счет самосева и разбрасывания побегов.

Rosmarinus officinalis Розмарин — однолетнее растение, если вы не живете в зоне 7 или более теплой. Розмари любит солнце и сухие условия и никогда не любит влажную почву. Колючие листья — такое вкусное и ароматное растение, которое я всегда собирал, прежде чем он зацвел. В среднеатлантических регионах или на юге вегетационный период достаточно длинный, чтобы увидеть цветение, если не собирать постоянный урожай.

Тимьян не должен ограничиваться садом с травами, это прекрасный устойчивый к засухе почвенный покров, который также цветет.

Вытяжки каминного типа установка: как установить, какую выбрать, устройство, отзывы

Установки вытяжки на кухне своими руками: схема, инструкция, правила

Установка вытяжки своими руками – дело вполне посильное домашнему мастеру, даже если кухня уже оформлена и ремонта в скором времени не предвидится. При одном условии: вытяжка должна быть надежно заземлена или занулена (металлические части подключены к «глухой» нейтрали). Также нужно заранее определиться, какого типа вытяжка лучше подойдет для вашей кухни. С этого и начнем.

Типы и классификация кухонных вытяжек

По принципу действия вытяжки делятся на эвакуирующие и циркуляционные. Первые выбрасывают воздух наружу, вторые – прогоняют через фильтр с поглотителем запаха и выпускают обратно в помещение. Эвакуирующую вытяжку можно превратить в циркуляционную, поставив вместо воздуховода угольный фильтр, наподобие тех, что применяются в противогазах.

Циркуляционные вытяжки не мешают работать штатной вентиляции, но особой популярностью не пользуются: они дороже, фильтр не обеспечивает 100% очистки и требует периодической замены. Кроме того, эвакуирующая вытяжка выбрасывает заодно и избыточное тепло, а циркуляционная – нет.

По месту установки вытяжки делятся на встраиваемые (интегрированные), настольные, каминные и потолочные островные. Настольная вытяжка – горизонтально расположенный продолговатый раструб, являющийся частью технологического кухонного оборудования. Применяется в профессиональных кухнях.

Каминная вытяжка – отдельное устройство и неотъемлемая часть дизайна кухни. Каминные вытяжки ставят в элитных кухнях и часто проектируют индивидуально. Потолочная островная вытяжка – несколько воздухозаборников в потолке. Для устройства требует наличия фальшпотолка и развитой системы воздуховодов; монтаж ее своими силами сложен и требует немалых затрат.

Таким образом, для городской квартиры или частного дома средне обеспеченного владельца единственно приемлемый вариант – встроенная в кухонную мебель над варочной поверхностью вытяжка-колпак. В сущности, это та же каминная вытяжка, только попроще и подешевле.

Видео: немного о выборе вытяжки

Электробезопасность

Вытяжка для кухни относится к разряду электроприборов, создающих повышенную опасность поражения электротоком. В вытяжке непременно оседает жир и влага, это создает условия, благоприятствующие электрическому пробою с мотора вентилятора на металлический кожух. Кухня же, в свою очередь, является, с точки зрения электробезопасности, помещением с повышенной опасностью: в ней часто высокая температура воздуха сочетается с высокой его влажностью.

Поэтому кухонные вытяжки подключаются к сети электропитания тремя проводами: фаза, ноль, и земля, в желтой изоляции с продольной зеленой полосой. Перед установкой вытяжки необходимо обеспечить надежное ее заземление.

Если дом оборудован контуром заземления и евророзетками, проблем нет: при монтаже заземляющий провод подключается к «земляной» клемме штепселя; она обозначена специальным значком в виде трех параллельных линий разной длины. Но большинство жилых домов контура заземления не имеют. В таком случае нужно обеспечить заземление самому.

Устройство защитного заземления

Для защитного заземления вовсе не нужно рыть траншею и забивать в землю штыри. И ни в коем случае нельзя заземлять вытяжку на водопроводную, отопительную и уж тем более на газовую трубу. Нужно подключиться к глухой нейтрали.

Откройте вводный щиток в квартире или в подъезде (только осторожно – там 220 В!) Вы увидите, что электропровода в щиток выходят из замурованной в стене трубы. Скорее всего, на ней окажется и резьбовый штырь с какими-то уже подключенными заземлениями. Вот это и есть глухая нейтраль: эта труба отлично заземлена. От нее нужно подвести к месту установки вытяжки гибкий многожильный провод сечением не менее 2,5 кв.мм, а вытяжку подключить к сети через автомат-разъединитель на 6,3 А.

Предупреждение: если к глухой нейтрали подключены другие заземления, ни в коем случае не отключайте их, чтобы «посадить» свое. Это опасно для жизни как вашей, так и других потребителей. Накиньте свою клемму поверх и затяните гайкой. Если труба нейтрали гладкая – осторожно зачистите ее, и заземляющий провод притяните хомутом. Лучше всего, конечно, договориться об этом прямо с ЖЭКовским электриком.

Вопросы вентиляции

Установка кухонной вытяжки почти всегда нарушает штатную вентиляцию в квартире. Чаще всего рекомендуют пробить для нее дополнительное окно, ведущее либо в вентиляционный канал, либо на улицу. Оба эти способа проблемы не решают.

От дополнительного окна в вентиляционном ходе его площадь сечения не увеличивается. В лучшем случае вытяжка выбросит в вентиляцию три четверти кухонного чада, а четверть пойдет обратно в квартиру. А при сильном ветре или тяге с нижних этажей вернуться обратно может все. Или попасть к соседям, которые, как известно, далеко не всегда терпимы и благожелательны.

Кухонная вытяжка с клапаном-хлопушкой

Выброс же наружу, во-первых, требует согласованного с эксплуатантом здания проекта, так как затрагивается несущая стена. Во-вторых, при этом неизбежно оседание конденсата в воздуховоде и на моторе вентилятора, что приближает вероятность пробоя к 100%.

Между тем, выход из положения давно известен: дополнительный отрезок воздушного короба с клапаном-хлопушкой. Его устройство понятно из рисунка. Дадим лишь некоторые пояснения:

  1. Окно под воздуховод вытяжки – квадратное со стороной, равной 3/4 диаметра воздуховода. В таком случае площадь его поперечного сечения будет равна таковой воздуховода, периметр будет чуть меньше длины окружности воздуховода, и подключение не вызовет трудностей.
  2. Заслонка – из 0,5 мм алюминия (лучше) или тонкого и жесткого листового негорючего пластика: стеклотекстолита толщиной также 0,5 мм или фторопласта. Но лучшая заслонка – алюминиевая. Чем меньше удельный вес материала заслонки, тем четче срабатывает хлопушка.
  3. Заслонка подтягивается тонкой слабой пружинкой так, чтобы она, насильно поднятая в верхнее положение и отпущенная, плавно опускалась на место. Жесткая слабо натянутая пружина не годится. Диаметр проволоки, из которой свита пружина, рекомендуется 0,2 – 0,3 мм, диаметр пружины – 3-5 мм, а ее длина – 120-150 мм.

Примечание: знакомые с электроникой мастера иногда делают заслонку с управлением электромагнитом, срабатывающим при включении вентилятора вытяжки. Смысла в этом нет: подпружиненная заслонка – саморегулирующаяся. Если при включенной вытяжке усилится естественный отток воздуха, поднятая до упора заслонка опустится в некоторое промежуточное положение, а в вентиляционный ход всегда будет поступать столько воздуха, сколько он способен пропустить.

О нейтрализаторах запаха

Вытяжка над плитой часто снабжается нейтрализатором запаха. Нейтрализаторы в продаже бывают трех типов: химические, электроионизационные и ультрафиолетовые. Рассмотрим, какой предпочтительнее.

  • Химические нейтрализаторы требуют периодической, и довольно частой, замены: их активный элемент затягивается пленкой жира, еще не выработав свой ресурс. Кроме того, химические нейтрализаторы сами источают в воздух испарения, запаха не имеющие, но могущие оказаться вредными для здоровья.
  • Электроионизационные нейтразизаторы устроены по тому же принципу, что и обычный ионизатор воздуха. Но, поскольку концентрация примесей в воздухе над варочной поверхностью много выше, чем в жилой комнате, разряд приходится создавать сильнее, вплоть до видимой глазом «короны». Сам же ионизатор находится ближе к человеку, работающему у плиты, и он может оказаться под воздействием электрического поля с напряженностью выше допустимой.
  • Ультрафиолетовые нейтрализаторы требуют периодической очистки ламп от налета гари. Лампы приходится менять примерно раз в два года, цена же их не копеечная. Но ультрафиолетовый нейтрализатор совершенно безвреден и безопасен: ультрафиолета лампы излучают в несколько раз меньше, чем Солнце в ясный летний день. Попутно решается и вопрос подсветки варочной поверхности: кроме ультрафиолета, лампы излучают и видимый белый или чуть голубоватый свет.

Воздуховод

Кухонные вытяжки воздуховодом не комплектуются. Лучший его вариант – гофрированная алюминиевая труба диаметром, равным диаметру верхнего отверстия колпака вытяжки. Аэродинамическое сопротивление гофра при длине его до 1,5 м совершенно теряется на фоне потерь от случайных завихрений в вентиляции. Но гофр можно резать обычными ножницами и просто пальцами сформовать в квадрат для сопряжения с хлопушкой. А самое главное – гофр никогда не зазвенит и не загудит, а у жесткого короба резонансные свойства могут неожиданно измениться, и хозяйке придется готовить под аккомпанемент монотонного зудящего звука.

Зачастую гофра вытяжки смотрится совсем неэстетично, поэтому лучше заранее подумать о расположении плиты или том, куда спрятать невзрачный элемент.

Как сделать вытяжку на кухне

Инструмент

Для устройства вытяжки вам нужно будет купить или взять напрокат электролобзик с пилой типа «чистый срез». Остальные инструменты – обычные домашние.

Хлопушка

Монтаж вытяжки на кухне начинаем с изготовления короба с хлопушкой. Материал – тонкий алюминий, жесть или оцинковка. Для удобства работы хлопушка должна лежать на шкафу над плитой. В дальнейшем в окно вентиляции хлопушка будет посажена на монтажной пене, а к шкафу приклеена монтажным клеем или силиконом; это исключит резонанс.

Но сначала хлопушку только примеряем, а на верхней доске шкафа размечаем отверстие, соответствующее ее нижнему окну. Это можно сделать карандашом прямо изнутри хлопушки, убрав на время заслонку. Также очерчиваем бока хлопушки – это нужно для точного окончательного монтажа.

Шкаф

Далее освобождаем шкаф, снимаем его, и в нижней доске вырезаем электролобзиком выем по размеру нижнего обрамления вытяжки. Для резки предварительно, внутри контура отверстия, сверлим вспомогательное отверстие диаметром 8-12 мм, просовываем в него пилку лобзика и вырезаем по контуру. Если вы не очень умелый мастер, не расстраивайтесь из-за огрехов: при описываемом способе монтажа они видны не будут.

Далее снимаем полки шкафа и вырезаем в них таким же способом круглые отверстия под воздуховод. Микронной точности не требуется: гибкий гофр все равно пройдет куда надо.

Следующий этап: в верхней доске шкафа вырезаем квадратное отверстие под окно хлопушки, с припуском по 3-5 мм в стороны. Здесь уже требуется некоторая доля аккуратности: если гофр слишком уж «уедет» от окна хлопушки, придется много «мазать» силиконом. Правда, снизу его все равно не будет видно.

Типичная схема расположения кухонной вытяжки

 

Установка гофра

Кладем шкаф «на спину», просовываем в круглые отверстия отрезок гофра нужной длины. Его верхний конец формуем руками в квадрат (или в прямоугольник, если из-за конфигурации вентиляционного окна заслонку и ее окно пришлось сделать продолговатыми), просовываем в верхнее отверстие. Углы на 1,5 – 2 см надрезаем ножницами и отгибаем наружу.

Установка хлопушки

Вешаем шкаф с гофром на место. На отогнутые полоски гофра вверху, и на дерево в уголках между ними наносим «колбаску» силикона без разрывов. Наклонив короб с хлопушкой вверх, вставляем в вентиляционное окно, опускаем на доску шкафа точно между метками. Если силикона по бокам выдавилось слишком много, тут же снимаем потеки тряпочкой, смоченной столовым уксусом.

Примерно через полчаса (строительный силикон схватывается довольно быстро) задуваем пеной зазор между краями короба хлопушки и краем вентиляционного окна. Лучше делать это с помощью пистолета для пены: у него длинный носик, и он дает тонкую струю.

Монтаж вытяжки

Вытяжку снизу вставляем в вырез шкафа. Гофр сразу одевать не нужно: патрубок вытяжки просто отожмет его вверх. Прикрепляем вытяжку саморезами к шкафу через монтажные отверстия. Надеваем на патрубок вытяжки гофр и закрепляем хомутом или просто обмотав мягкой проволокой. Герметизировать не нужно: это затруднит разборку для чистки, а в месте перехода патрубка в гофр по законам аэродинамики давление всегда будет меньше атмосферного. Кроме того, выступы гофра, сминаясь под хомутом или проволокой, сами по себе уже дадут достаточно плотное соединение.

Если шкафа нет и раструб большой

Шкаф над плитой вешают далеко не все, опасаясь возгорания. И вытяжка лучше работает, если раструб ее по размерам плиты. В таком случае под раструб к стене крепят П-образную раму из уголка 20-25 мм на пяти саморезах в дюбелях. Если стена с обшивкой – тоже на 5 цанговых шпильках диаметром 4-6 мм.

Воздуховод при этом прячут в ПВХ короб соответствующего размера; его потом обклеивают пленкой-самоклейкой нужного цвета и рисунка. Делать в стене штробу под трубу диаметром более 100 мм при современных толщинах стен нереально, а на верхний срез короба хлопушка укладывается ничуть не хуже, чем на шкаф.

Электромонтаж

Проводку для вытяжки нужно проложить заранее. Как – зависит от оформления кухни. Если вытяжка включается вилкой в розетку, то можно просто пробросить за мебелью. Если же подключение постоянное через автомат, то проводку нужно спрятать в ПВХ коробе, под плинтусом или за обшивкой стены.

При постоянном подключении автомат ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть включен в разрыв фазы, а при монтаже автомат выключен и концы питающих проводов, даже не оголенные, обмотаны изолентой.

При подключении вытяжки в первую очередь подключается заземление. Если, вдруг, вытяжка подключается двумя проводами, заземлительный провод нужно подключить, ослабив несколько саморезов сзади, просунув оголенный конец заземлительного провода под обрамление вытяжки и туго затянув саморезы. Главный принцип подключения защитного заземления: подключать там, где может ударить.

Чистка и уход

Вытяжку, примерно раз в полгода, нужно очищать от гари, иначе возможно возгорание. Для чистки смонтированной описанным способом вытяжки ослабляют держащий гофр на патрубке хомут, снимают гофр, вывинчивают саморезы, держащие колпак, и колпак вынимают. Теперь все части вытяжки легко доступны для чистки изнутри. Только гофр нужно чистить осторожно: он тонкий, и его легко повредить. Но и замена, если нужно, обойдется в копейки. Силиконовый же стык вверху без особых усилий режется тонким острым ножом.

Видео: пример установки кухонной вытяжки своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как установить каминную вытяжку: этапы процедуры

Камин в доме или квартире элемент роскоши и хорошего благосостояния. Основной его составляющей является вытяжка. Она регулирует уровень максимально комфортного состояния воздуха, держит баланс процент влажности. Если вытяжка мощная и качественно установленная, то она способна избавлять от приятных и не очень запахов практически всю территорию жилого помещения. Цену и как установить каминную вытяжку необходимо узнавать еще до принятия окончательного решения о ее установке.

В настоящее время альтернатив каминного отопления достаточно много. Например, отопление при помощи газового котла намного удобнее и экономичнее. Камин как источник тепла используется редко. А в некоторых случаях вообще не используется по прямому назначению, просто является элементом декора.

Многие специалисты рекомендуют устанавливать вытяжку для камина еще при капитальном ремонте. Большинство моделей каминов (пристенные, встроенные в стену, некоторые классические варианты) должны быть построены вместе с домом, так как наилучший вариант, когда камин встроен в несущую стену. Если строительство дома уже завершено, то не одна строительная бригада не сможет вмонтировать каминную установку.

Самыми востребованными каминами в настоящий момент являются:

  • Электрокамин. Преимуществ достаточно много: он не коптит, для него не нужно заготавливать дрова или уголь, прост в использовании и управлении, нагревает помещение до определенной температуры. Недостатки: ненатуральный вид и работоспособность только при хорошей подаче электроэнергии;
  • Классический камин. Выглядит очень дорого и респектабельно. Для многих владельцев домов очень важен сам процесс разведения огня, он возможен только в каминах классического типа. Чтобы его построить нужно, приложить немало усилий и денежных средств.

Основными составляющими каминной вытяжки являются: вентиляционная решетка, гофрированный воздуховод, вентилятор зонта. Каждая модель вытяжки имеет свои параметры.

Эффективное функционирование классического камина во многом зависит от правильной установки каминной вытяжки. Даже правильно построенный камин не будет топиться хорошо, если не обеспечен достаточный приток свежего уличного воздуха. Если воздушного потока будет недостаточно, то дым, выделяющийся при сгорании дров или угля, будет поступать в помещение и задымлять его, огонь будет постоянно тухнуть.

Характеристика вентиляционного канала

Если было принято решение установить каминную вытяжку своими руками, то нужно помнить, что лучше всего воздух необходимо подводить через вентиляционный канал. Есть некоторые нюансы в данном процессе:

  • Обязательно оснастите воздушный канал дроссельным клапаном и загерметизируйте его. Когда каминная установка не эксплуатируется, необходимо следить, чтобы клапан был закрыт и теплый воздух « не уходит» из помещения;
  • Входное отверстие должно быть прикрыто решеткой;
  • Воздушный канал не должен проводиться из подвального помещения, чтобы избежать неприятных отдушек;
  • Воздухоотвод лучше устанавливать с наиболее ветреной стороны дома. При помощи ветра в подводящем канале возникает разрежение, при помощи которого через камин вытягиваются все домашние неприятные запахи.

При правильно установленной каминной вытяжке вентиляция также будет хорошо функционировать. Именно она контролирует температуру выходящего из каминной установки воздуха. Температура не должна быть выше 80 градусов. Если же вентилирование недостаточное и сама система вентиляции монтирована неправильно, то температура выходящего воздуха может достигнуть 150 градусов, что неизбежно приводит к перегреву всего корпуса. А это небезопасно для обитателей жилого дома.

Чтобы избежать опасных для жизни человека ситуаций нужно внимательно и очень точно рассчитывать все параметры площади сечения входных и выходных вентиляционных отверстий. Данные отверстия отвечают за постоянный поток поступающего воздуха.

Каминные пристенные вытяжки успешно и очень эффективно дополняют функционирование классических видов каминов, сводят к минимуму попадание образовавшегося дыма, сажи, пыли внутрь жилого помещения. В некоторых случаях каминная пристенная вытяжка достойно заменяет дымоход.

Преимущества каминной установки

Как установить каминную вытяжку можно понять, узнав об ее основных преимуществах:

  • Процесс монтажа достаточно простой и быстрый;
  • Широкая сфера применения;
  • Достойная замена классического дымохода;
  • Надежное отведение мелких частиц пыли и грязи;
  • Устанавливается в любом нужном месте;
  • Многофункциональность. Даная вытяжка не только защищает дом от грязи, жира, копоти, но и выводит все неприятные запахи;
  • Невысокая стоимость;
  • Любая современная каминная вытяжка имеет несколько режимов работы.

 Прежде чем начинать самостоятельно установить каминную вытяжку попросите совета у более опытных людей, почитайте специализированную литературу. При монтировании лучше иметь помощника.

Для установки каминной вытяжки понадобится:

  • Электрический перфоратор;
  • Шуруповерт;
  • Строительный уровень; 
  • Металлическая рулетка;
  • 2 молотка разного размера;
  • Дюбеля и шурупы.

Этапы установки каминной вытяжки

  1. Начинать самостоятельно устанавливать каминную вытяжку с точных замеров расположения самой вытяжки непосредственно от огня;
  2. На месте, где будет фиксироваться сама вытяжка, начертить горизонтальную линию;
  3. Намечаем места, где будут фиксироваться шурупы;
  4. Сверлим отверстия для шурупов, глубина должна быть не менее 50 миллиметром, работаем сверлом №8;
  5. Фиксируем дюбеля в просверленных отверстиях;
  6. Аккуратно вворачиваем в верхние 2 дюбеля шурупы и устанавливаем на них каминную вытяжку;
  7. Проверяем насколько прочно «село» устройство;
  8. Если все установлено хорошо и прочно, через заднюю сторону панели вворачиваем остальные нижние 2 шурупа;
  9. Установка завершена.

Хорошо видно из вышеизложенных этапов, что установить каминную вытяжку самому совсем несложно.

Декорирование каминной вытяжки

Если у владельца дома появилась идея построить камин, то само собой напрашивается вывод, что этот человек очень ценит окружающее его пространство и старается сделать его максимально удобным, красивым, функциональным и стильным. Камин является не только хорошим средством отопления жилого помещения. Правильно оформленное каминное устройство может стать изюминкой всего окружающего его интерьера и задать определенный стиль.

Еще при постройке камина можно уже помечтать и пофантазировать, как он будет выглядеть в этой комнате, какая цветовая гамма будет преобладать, какая мебель и аксессуары будут вокруг. Конечно, можно обратиться к дизайнерам интерьера. Они подберут несколько вариантов оформления, из которых можно будет выбрать. Но, в последнее время большинство людей предпочитают обставлять свое жилище самостоятельно, полагаясь на свой вкус и чувство прекрасного.

Можно запросто воспользоваться советами известных дизайнеров через их авторские статьи и видео-блоги, просто просмотреть несколько специализированных изданий, посоветоваться со знакомыми, действовавшими по такой же схеме или просто довериться своему чувству стиля и фантазии.

Камин можно отдекорировать самостоятельно с помощью простейших средств. Например, обклеить зеркалами. Они будут красиво рассеивать естественный и искусственный свет, визуально сделают помещение еще шире и больше. Можно поиграть цветами и поэкспериментировать с цветными стеклами – создать собственную авторскую мозаику. Или с помощью специальных трафаретов и пожаростойких красок нанести самые разнообразные рисунки на совершенно разные тематики.

Если быть уверенным в себе и знать, что все получиться, можно установить и смонтировать что угодно. Главное приложить немного усилий и потратить время. В случае, что какой-то вид работы не получается или есть предположения, что ремонтных знаний недостаточно, не нужно стесняться обращаться за помощью или практическим советом к специалисту. Установка любого вида техники – занятие ответственное и в некоторой степени небезопасное. Принимаясь за данный вид работы, собственник несет ответственность не только за правильно смонтированную установку, но и за последствия ее функционирования.

Монтаж вытяжки своими руками: как крепить?


Ежедневное приготовление пищи не лучшим образом сказывается на обстановке кухни. Гарь, пар и неприятные запахи разносятся по всему помещению, приводя в ненадлежащий вид мебель и оборудование. Страдают от влажных паров стены и потолок – в результате комната приобретает совершенно неприглядный вид. Избавить от таких неприятностей поможет простой монтаж вытяжки. Чтобы подключить устройство, не нужно быть высококлассным специалистом, достаточно вооружиться необходимыми инструментами для установки, изучить основы монтажа и проблема будет решена в короткие сроки. Чтобы максимально обезопасить работу, важно знать особенности заземления и то, как крепить устройство к стене.

Разные виды вытяжек

Чтобы грамотно монтировать вытяжное устройство, следует ознакомиться с типовыми особенностями выбранного агрегата:

  • Подвесные плоские модели, устанавливаемые над плитой. Прикрепить их к стене можно с помощью массивных дюбель-гвоздей. Рециркуляционное устройство у многих моделей позволяет пользоваться прибором без соединения с вентиляционным выходом.
  • Встраиваемые модели прекрасно впишутся в маленькую кухню благодаря креплению на шкаф и уютно расположатся над плитой. Жироулавливающий фильтр позволяет ему нормально работать без воздуховода.
  • Купольные приборы считаются самыми стильными и удобными, высокая мощность всасывания заметно повышает их цену.

Внимание! Покупая вытяжку для кухни, нужно убедиться в наличии рециркуляции. Отсутствие вентиляционного канала над плитой не позволит вытяжке работать в полноценном режиме.

Кроме того, жироулавливающие фильтры требуют постоянной замены. Избежать таких затрат позволит периодическая чистка изделия. Для их полного просыхания требуется 1 или 2 дня.

Особенности работы

В зависимости от режима вентилирования вытяжки бывают следующих видов:

  • Проточные механизмы, установленные над плитой, выталкивают облако загрязненного пара в отверстие вентиляции, что обеспечивает высокую производительность.
  • Циркуляционные устройства очищают воздух за счет установленных в корпус фильтров. Подключение к вентиляции в этом случае не требуется. Такой монтаж вытяжки на кухне отличается простотой, однако, результат очистки будет заметно снижен.

В процессе покупки вытяжки нужно обязательно проверять продуктивность ее очистки. Согласно нормативам, через каждые 12 часов воздух должен быть обновлен. По этим показателям рассчитывают мощность вытяжки.

Важно, что шумовой уровень работы включенных приборов существенно отличается, этот показатель нужно хорошо изучить. Величина в 50 ДБ будет излишне высокой, лучше всего выбирать беззвучные вытяжки, а также модели со звукопоглощающими вставками.

Безопасность не помешает

Чтобы монтировать вытяжку своими руками, важно помнить о личной безопасности при работе с электричеством. Вероятность удара током повышается при увеличении влажности над плитой или неграмотном подключении к сети. Обезопасить прибор поможет правильное заземление и четкое подключение трехжильного провода. Розетки евро уже предусматривают своим строением безопасное соединение. Специальная клемма заземления позволяет закрепить соответствующий провод с устройством, обозначаемым цветными полосками или надписью Ground.



Если такое устройство для электрического соединения не предусмотрено в квартире, его можно смастерить своими руками, подключив к нейтральному проводу. Найти его можно в электрическом щитке, обычно он имеет вид готового штыря, замурованного в стену. Тогда он протягивается в кухню и крепится к вытяжке посредством автомата-разделителя.

Внимание! Если все-таки в квартире имеется подключение к зануленным проводам, не стоит их трогать: опасность ударом тока слишком высока.

Крепление вытяжек

Монтаж кухонной вытяжки определяется ее конструктивными особенностями. Самым простым и верным способом будет установка на стену.

  1. Обозначить точку крепления между вытяжкой и плитой. Оптимальная высота 50–80 см. В противном случае эффективность поглощения переработанного воздуха сведется к нулю.
  2. С помощью приложенной вытяжки отмерить 4 метки.
  3. Проделать дрелью отверстие над плитой в 8 мм.
  4. Вкрутить саморезы для дальнейшего навешивания на них вытяжки.
  5. Закрепить устройство и вкрутить дополнительное крепление над плитой.

К сведению: практически все изделия имеют подробную инструкцию подключения, если она отсутствует, можно обратиться за помощью к интернету.

Особенности установки воздуховода

Процесс установки воздуховода требует наличия гофры нужного диаметра и длины (от 60 см до 3 м), хомутика, вентиляционного отверстия. Закрепленный на стену выход должен быть такого же диаметра, что труба и сам проем для вывода отработанного воздуха. Чтобы соединения получились максимально герметичными, следует запастись герметиком и малярным скотчем.

Виды воздуховодов:

  • Пластиковые – самые крепкие, легкие, практически не издают шумов благодаря гладкости их внутренней поверхности.
  • Гофра из алюминия – наиболее простой материал, который легко принимает любую конфигурацию. Главным преимуществом наклонной трубы является беззвучный режим ее работы.

Чтобы воздуховод правильно выполнял свои обязанности, его не рекомендуется сужать, в противном случае может нарушиться его целостность. Особенно опасны для хрупкого материала острые загибы. Если труба сломалась, ее можно заклеить обычным скотчем, однако, после такого ремонта работа вытяжки изменяется. Наклонное устройство вряд ли сможет полноценно выполнять свои обязанности.

Справимся с монтажом каминных вытяжек сами

Чтобы своими руками поставить вытяжку над камином, следует воспользоваться вентиляционным каналом. Для этого дроссельный клапан следует поставить на воздушный канал и обеспечить его надежную герметизацию. Во время простаивания устройства вентиль перекрывают, чтобы тепло из дома не уходило на улицу. Воздушный клапан каминной установки не должен выходить в подвальное помещение. Так удастся избежать скопления неприятного воздуха в помещении.

Совет! Крепить воздуховод целесообразно с ветреной стороны: разрежение воздуха поможет наилучшим образом вытянуть неприятные запахи из дома.

Установив правильно вытяжку своими руками, вентиляция будет обеспечена безупречной работой. Она тщательно контролирует температуру выходящих потоков, которая должна быть в пределах 80 градусов. Повышение этих показателей вызывает перегрев корпуса, что очень опасно для жильцов дома. Чтобы каминная вытяжка отвечала всем требованиям безопасности, следует максимально точно рассчитать показатели площади сечения имеющихся вентиляционных выходов.

Достоинства:

  • высокая скорость и упрощенная схема монтажа;
  • обширная область использования;
  • прекрасная замена традиционного дымохода;
  • быстрое выведение пыли и грязи за пределы помещения;
  • установка в любой точке;
  • выведение любых неприятных запахов;
  • дешевизна устройства.

Наличие нескольких режимов работы присуще практически всем современным каминам.

Необходимые приспособления для работы:

  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • измерительные инструменты;
  • молотки разного размера;
  • дюбели, шурупы.

Порядок установки каминной вытяжки:

  1. Точно определить размеры будущего устройства.
  2. Точки крепления вытяжки отметить горизонтальной линией.
  3. Отметить место крепежа.
  4. Просверлить отверстия глубиной более 50 мм.
  5. Зафиксировать дюбеля в готовых проемах.
  6. Повесить вытяжку на крепежные элементы.
  7. Проконтролировать прочность фиксации устройства.
  8. Оставшиеся 2 шурупа ввернуть через заднюю стенку панели.

Итак, смонтировать вытяжку своими руками совсем несложно, нужно лишь проявить терпение, аккуратность и старание. Дальнейшая эксплуатация устройства будет связана с периодической чисткой гари и копоти, двух раз в год будет достаточно. Таким простым способом удастся избежать случайного возгорания.

Монтаж каминной вытяжки: правила и требования

Правильно устроенная вентиляционная система для камина является очень важным моментом в создании комфорта и уюта, а также обеспечении безопасности в доме. Благодаря каминной вытяжке запахи горения дров не распространяются по всему помещению. Она выводит гарь, обеспечивает очищение воздуха в помещении.

Практическое предназначение

Каминная вытяжка — это в первую очередь безопасность

Вытяжки для камина обеспечивают:

  • оптимальный состав воздуха в помещении, где установлен камин;
  • устранение конденсата, образующегося в процессе горения;
  • вывод вредных веществ, образующихся в процессе горения.

Вытяжка устанавливается в момент создания камина или же при ремонте помещения. При таком подходе к мероприятию скрыть конструкционные несоответствия, если таковое имеется, проще всего.

Важно! При обустройстве вытяжной системы для газового камина создание дымохода обязательно. Но, поскольку процесс работы такого камина не сопровождается образование сажи, поэтому использовать можно более узкие конструкции дымохода с двумя поворотами.

Для создания тяги при монтаже дымохода с поворотами более 2 раз необходима установка принудительной системы вентиляции.

Что значит каминная установка вытяжки

Каминная вытяжка является воздухоочистителем, работающим по принципу всем знакомой вытяжной системы. Отработанные воздушные массы попадая в купольный корпус выводятся из помещения по средствам воздуховода в вентиляционную шахту – дымоход. Вытяжка такой формы имеет изысканный внешний вид и способна стать настоящим украшением помещения. Она идеально дополнит любой стиль оформления и подойдет под любой камин.

Поставляется каминная вытяжка в разобранном виде

Особенности вытяжек для камина:

  • современный внешний вид, благодаря которому вытяжка становиться украшением помещения;
  • эффективное очищение воздуха, достигнутое благодаря установке двух двигателей и многоразовых фильтров;
  • доступная и быстрая установка – используются обычные саморезы.

Определение размеров вытяжки

Размеры вытяжки должны максимально подходить к геометрическим размерам камина. Установка большей по размерам вытяжки помогает более качественно и быстро удалить загрязненный воздух. Самым оптимальным является вариант, когда габариты вытяжки на 2-3 см больше габаритов топки.

Шумность

Наличие сильного шума раздражает человеческий слух. Именно поэтому при выборе следует обращать внимание на показания шума. При работе на полную мощность шум вытяжки не должен превышать 60 Дб. Оптимальным вариантом является вытяжка, шумность которой составляет 40 Дб.

Современные вытяжки для камина бывают различных стилей, к примеру, современный модерн

После некоторого времени использования даже самая тихая вытяжка может «зашуметь» очень сильно. Причиной этому является загрязненность системы фильтрации.  Устранить появившийся шум можно, очистив вентилятор и заменим фильтр.

Совет! Вытяжки, которые оснащены двумя вентиляторами и более мощными вытяжками работают намного тише.

Монтаж каминной вытяжки: 2 ключевых этапа

Этап #1 Дымоход

Установка каминной вытяжки начинается с монтажа дымохода. При создании дымовыводящего канала может использоваться:

  • Кирпичная кладка, внутри которой расположена труба для вывода дыма, возводимая на основании. Это может быть несущая стена или фундамент. Кирпичный дымоход нуждается в создании анкеров с шагом в 30 см и укладке армирующего пояса. Арматура с ячейками 150х150мм монтируется через 3 ряда кладки. Благодаря ей дымоход приобретает прочность и надежность. Главным недостатком кирпичного дымохода является недолговечный период эксплуатации, составляющий не более 10 лет. Продлить период службы можно, если утеплить дымоход с помощью минеральной ваты.
  • Элементы из нержавеющей стали, обладающие незначительным весом.
  • Керамические трубы для дымоходов, соединяющиеся между собой при помощь вертикального армирования. Такие материалы обладают уникальными технологическими характеристиками, как небольшой вес, возможность выбора диаметра, простота в обслуживании, обеспечиваемая наличием специального отверстия.
Конструкция купольной вытяжки

Важно! Для создания хорошей тяги высота дымохода не должна превышать 5 м. При его монтаже стоит избегать изгибов более 90 градусов, а также частых поворотов, которые приводят к снижению тяги.

Дымоход необходимо изолировать для сохранения тепла и предотвращения образования конденсата. Высота от дымохода до топки с использованием изоляции не должна составлять меньше 13 см. При использовании дымохода без изоляции показатель увеличивается до 30 см.

Этап #2 Вытяжка

Не всегда дымоход справляется с выводом дыма. Для улучшения его работы требуется установление вытяжки.

Установка каминной вытяжки своими руками требует наличия самой вытяжки и инструментов для выполнения работ:

  • рулетка и уровень;
  • дрель, сверла;
  • дюбели и шурупы;
  • отвертка;
  • карандаш для нанесения отметок.
Вытяжка должна выступать за габариты камина на 2-3 см

Пошаговая инструкция

  1. В соответствии с рекомендациями производителя определяется высота установки вытяжки. Разметка выполняется непосредственно на стене: на требуемой высоте наносится горизонтальная линия, ровность которой измеряется с помощью уровня.
  2. Устанавливается высота прибора. Если показатели показали, что вытяжка длинней, то труба срезается, так как категорически запрещается устанавливать вытяжку ниже необходимой высоты.
  3. Выполняются замерочные работы для определения мест крепления на стене. Такие точки фиксируются на стене.
  4. В соответствии с «маячками» высверливаются отверстия, в которые вставляются дюбели.
  5. Вытяжка фиксируется к стене с верхней стороны с помощью шурупов. Только после полного выравнивания происходит полное крепление вытяжки.
  6. Выполняется присоединение выходной трубы вытяжки к дымоходу.

Важно! Установить обратный клапан на вытяжное отверстие, который предотвратит попадание отработанного воздуха в помещение.

Как установить каминную вытяжку на кухне без дымохода

В том случае, когда дымоход не предусмотрен, вытяжка подключается к вентиляционному отверстию. Воздуховод может быть изготовлен из:

  • стали, которая обладает высокими технологическими характеристиками, но более сложная в работе;
  • алюминия, с помощью которого очень просто создать любые формы;
  • пластика, при использовании которого создаются герметичные конструкции.

При устройстве воздуховода стоить помнить:

  • каждый изгиб снижает производительность вытяжки на 10% именно поэтому необходимо продумать положение «трассы» заблаговременно, избегая ненужных поворотов свыше 90 градусов;
  • длина воздуховода более 3 м снижает эффективность работы вытяжки;
  • установка обратных клапанов в вертикальном положении снизит шум;
  • диаметр трубы и отверстия вытяжки должны быть одинаковыми.

Расчетные параметры для приточной вентиляции

Приточная вентиляция должна быть предусмотрена специально для камина. Благодаря постоянному поступлению кислорода обеспечивается эффективное горение. Кислород, который находится в помещении с каминов, без дополнительного поступления быстро выгорит, что спровоцирует не только снижение работоспособности оборудования, но и приведет к плохому самочувствию. О комфортабельных условиях в комнате с камином без приточной вентиляции не может быть и речи. Именно поэтому перед обустройством камина необходимо позаботиться о приточной вентиляции непосредственно в топку.

Объем воздушных масс в помещениях с камином должен составлять более 10м3/час на 1 Квт мощности топки. К примеру, для сгорания 1 кг натуральной древесины требуется 30м3 воздуха. Объем подаваемого воздуха также зависит от величины топки.

Приточный канал монтируется автономно с использованием трубы 100 мм, внешнее отверстие которой закрывается специальной защитной решеткой. Она поможет уберечь камин от попадания мусора и насекомых.

Важно! При создании приточного канала установить заслонку, с помощью которой будет перекрываться вентиляционный канал при «простое» камина.

Каминная вытяжка способна не только очистить воздух, но и стать главным акцентом в помещении. Для ее безукоризненного использование необходимо не только правильная установка, но и своевременное обслуживание. Чистка каминной вытяжки должна производиться 1 раз в 6 месяцев. Простые процедуры продлят эксплуатационный период, повысят производительность, обеспечат эффективность использования.

Навигация по записям

Встроенная кухонная вытяжка: установка своими руками

Ежегодно количество кухонных электроприборов растет. Одни экономят время, беря на себя часть наших обязанностей, другие делают жизнь комфортнее – очищают воздух, удаляют пар, неприятный запах, гарь и жир. К таким приспособлениям относятся кухонные вытяжки.

Для того чтобы вытяжка выполняла свои функции достойно, ее нужно правильно установить

Это оборудование необходимо тем, кому надоело постоянно проветривать помещение, отмывать кухонные фасады, стены от жира, оседающего на них. Если вы из числа таких людей, то без вытяжки вам не обойтись. В помощь вам будут многочисленные магазины бытовой техники, где без проблем можно выбрать модель, подходящую по габаритам, мощности и цене.

Это далеко не все критерии, на которые нужно опираться, делая свой выбор. Важную роль играют особенности использования, типы, их форма, практичность и производительность, а также внешний дизайн.

Множество устройств имеют стильный дизайн или прячутся в подвесную мебель

Виды вытяжек и их конструктивные особенности

Разнообразие устройств для кухни, фильтрующих воздух

Перед покупкой оборудования следует определиться с местом, где будет располагаться плита, так как вытяжка устанавливается над ней. От места установки плиты зависят конструктивные особенности модели. По типу расположения кухонной зоны, вытяжки подразделяются на несколько видов.

  1. Плоская. Обладает небольшим размером, не требует монтажа воздуховода. В нее встроены фильтры, через которые проходит загрязненный воздух. Неудобство в том, что их периодически нужно менять. Срок службы фильтра напрямую зависит от интенсивности пользования плитой и вытяжкой.

    Плоская вытяжка — недорогой вариант с встроенными фильтрами, занимающий мало места

  2. Купольная. Оборудование этой группы, подсоединяется к вентиляции, имеет высокую производительность. Более внушительный размер корпуса, дает возможность установить вентиляторы большего размера, чем в плоских. Поэтому их используют в просторных помещениях, где есть необходимость фильтрации большого потока воздуха из кухни. Очищают от запаха в дальних уголках помещения.

    Купольная или каминная вытяжка имеет хорошую аэродинамику, работает практически бесшумно, но стоит дороже

  3. Встроенная. Самый широко применяемый вид. Главное преимущество в том, что она прячется в кухонную мебель или столешницу и не портит общей стилистики интерьера. Еще один плюс в том, что установка встраиваемой вытяжки в шкаф гарнитура, легко осуществляется самостоятельно и вызывать платного мастера нет нужды.

    Вытяжка встраиваемая является самым оптимальными решением для небольших помещений

Какой вид вытяжки применить зависит от размера вашей кухни. Если кухня маленькая, то мощности плоской вытяжки, будет вполне достаточно. Встроенные модели хороши в типовых хрущевках. Экономят пространство, так как воздуховод и сам каркас аккуратно помещается в шкаф.  На кухне, где позволяет пространство, есть отдельно стоящий остров, там идеально впишется каминная или купольная вытяжка.

Схема работы кухонных вытяжек

Размеры встроенной вытяжки

Схема вытяжки с выдвижным блоком с подробными размерами

Для того чтобы правильно установить встраиваемую вытяжку, производят замеры плиты, имеющегося шкафчика, в который будет встраиваться оборудование. Если не обратить на это внимание, то может получиться так, что размер устройства будет превышать габариты шкафа.

Параметры для установки вытяжки по высоте

Тогда с ним нужно будет проводить дополнительные манипуляции – менять стенки соседних шкафчиков или мастерить новый короб, под размеры вытяжки. Правильно выбрав модель под кухню, помещающуюся вовнутрь, монтаж осилите сами, без помощи специалистов.

Наиболее распространенным вариантом является вытяжка встраиваемая в шкаф 60 см

Корпус у большинства встраиваемых вытяжек, имеет прямоугольную форму, что значительно облегчает монтаж. Ширина устройств разная. Имеются компактные варианты, от 45 до 50 см, которые помещаются в стандартные кухонные гарнитуры.

Еще один важный момент, который необходимо учитывать: расстояние от плиты до вытяжки. Оно должно быть таким, чтобы части прибора были на безопасном расстоянии от жара плиты. Размещать высоко от варочной панели нецелесообразно, существенно снизится производительность. Пар с запахом приготовленной пищи плохо втягивается прибором, нужной эффективности не будет.

В инструкции к прибору вы всегда найдете рекомендованные сантиметры, средние показатели для всех приборов такие:

  • для электрической плиты – от 65 см до 70см будет оптимально;
  • для газовой – от 70 см до 80 см, так как присутствует открытый огонь.

Расстояние от газовой плиты и электроплиты до вытяжки

Размер плиты так же имеет значение. Ширина оборудования, в идеале, должна совпадать или быть на 1-2 см шире, чем варочная панель. Это обеспечит максимальную эффективность установки, а если она меньше плиты, то часть воздуха не будет захватываться, а это снизит производительность.

Рекомендуемое расстояние от плиты до вытяжек различного типа

Монтаж встроенной вытяжки. Необходимые материалы и инструменты

Правильный монтаж кухонной вытяжки

Рассмотрим вариант, когда вы решаете, что делать новый короб не нужно, остается только переоборудовать уже имеющийся навесной шкаф. Прежде чем приступить к установке, необходимо определиться с материалом, из которого будет выполнен вентиляционный канал, приготовить необходимый инструмент, чтобы все было под рукой.

Типы материалов, из которых чаще всего формируется воздуховод.

  1. Пластиковый. Прямоугольной или круглой формы, разного размера и диаметра. Прямоугольный канал занимает меньше места и это является его преимуществом. Данный вид воздуховода обладает гладкими стенками, благодаря чему, проходимость воздушного потока выше, то частицы грязи меньше оседают на гладкой поверхности. Минус в том, что для монтажа потребуются дополнительные колена. Место стыка следует замазать герметиком.

    Пластиковый воздуховод для подключения к вытяжке

  2. Гофрированный. Легко принимает нужный угол наклона. Дополнительные колена не потребуются. Чтобы избежать излишнего шума, гофру нужно хорошо растянуть. Для того, чтобы проходимость воздуха не уменьшалась, угол сгибания не должен быть более 90 градусов. Излишне сильное сгибание приводит к снижению производительности вытяжки. При необходимости, из круглой формы сделать прямоугольную, то это просто осуществить нажатием пальцев.

    Гофрированный воздуховод для вытяжки, спрятанный за панелью

Тот и другой вид имеет ряд плюсов и минусов. Что выбрать, решаете вы, исходя из параметров техники, вместимости шкафчика, своих предпочтений.

Конструкцию из плоских прямоугольных труб можно спрятать в натяжной потолок, почти не отняв высоты у помещения

Для проведения работ пригодится следующий инструмент. Для разметки и замеров нужна рулетка, угольник, карандаш. Для выпиливания отверстий – электролобзик, пилки по дереву. Еще пригодятся отвертка, болты, шурупы. Для склеивания стыков приобретите клей-герметик. Чтобы усилить герметичность используют хомуты, их нужно приготовить.

Инструменты для установки и подключения вытяжки

Работа с нижней полкой шкафа

Подготовка кухонного шкафа к монтажу встраиваемой вытяжки

При установке встроенной вытяжки в шкаф, можно пойти несколькими путями.

  • Заказать кухонный шкаф, уже без дна. Для вывода воздуховода нужно будет в средней полке и верхушке сделать соответствующие отверстия под него.
  • Сделать шкаф под вытяжку своими руками, опираясь на размеры.
  • Переделать уже имеющийся объект мебели, предварительно удалить дно или вырезать отверстие, по имеющимся размерам.

Разбирать шкаф не требуется. Нужно снять его со стены, отсоединить дверцы. Удобнее будет производить свои действия на полу. «Расшейте» заднюю стенку, открутите боковые крепления, тогда нижняя полка легко отойдет сама.

Когда вырезаете место под вытяжку, произвести это необходимо так, чтобы корпус устройства подходил плотно к передней стенке, а не наоборот. Место, где будете резать, отметьте маркером, просверлите отверстия в углах наметки, а затем прорезайте.

Трансформация средней части шкафа

В полках шкафчика придётся выпилить отверстия для пропуска воздуховода

Чаще всего вытяжка крепится к средней полке. Поэтому в ней тоже нужно сделать вырез под воздуховод. Отмечаем место распила карандашом, если оно круглое, сверлим отверстие диаметром 10 мм, для входа пилки и прорезаем по метке.

Затем необходимо наметить места крепления устройства к средней части. Полку приложить к корпусу устройства, острым предметом сделать насечку в месте будущего расположения саморезов.

Пример крепления вытяжки к стене

Для закрепления полки к боковинам, используют пластиковые уголки. Сначала четыре уголка крепим к полке, регулируем ее положение, положив ящик на пол.

Вывод шнура питания над вытяжкой, а также организация отверстия под гофрированную трубу

Встраиваем вытяжку в шкаф и монтируем воздуховод

Потолочный вариант установки вентиляции

Предпоследним этапом работ будет соединение всех частей. Шкаф со средней частью и закрепленной на ней вытяжкой, вешается на место. Не нужно забывать, что выдвижная часть оборудования должна свободно перемещаться взад и вперед. В этой части расположен фильтр, улавливающий жир. Он начинает работать, когда подвижная часть расположена над плитой.

Установка воздуховода на верхней части шкафа

Последний этап – монтаж воздуховода. Он вводится через верх шкафа, в пропиленное заранее отверстие, соединяется с устройством. Стыки обязательно промазываются клеем, закрепляются хомутами. Еще важно сохранить возможность отсоединения частей, для чистки системы от грязи.

Затем подключается воздуховод к вентиляции. Для крепления используются специальные решетки. Вытяжка – это электроприбор, вблизи должна быть расположена розетка с заземлением.

Подсоединение воздуховода к вентиляционному каналу

Работа совсем несложная, если учесть описанные выше моменты. Встроенная вытяжка – удачный вариант для тех, кто хочет сэкономить место, сохранить красивый интерьер.

Пример крепления вытяжки в шкаф над варочной поверхностью

Видео: Установка встраиваемой вытяжки

Предыдущая

КухняИз какого материала лучше выбирать кухонный гарнитур?

Следующая

КухняКак сделать столешницу из дерева своими руками

Монтаж вытяжки своими руками: пошаговая инструкция

Одним из основных электроприборов на кухне является вытяжка. С ее помощью удается обустроить в помещении комфортный микроклимат. Существует несколько разновидностей вытяжек, различающихся по принципу работы и внешнему виду. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями о том как установить вытяжку своими руками.

Оглавление:

  1. Вытяжки для плиты: разновидности и характеристика
  2. Установка вытяжки на кухне: особенности выбора электроприбора
  3. Монтаж вытяжки на кухне своими руками
  4. Воздуховод для вытяжки: особенности и характеристика
  5. Монтаж кухонной вытяжки своими руками — технология

 

Вытяжки для плиты: разновидности и характеристика

В соотношении с принципом работы, вытяжки для кухни бывают эвакуирующими и циркуляционными. Первый вариант подразумевает выбрасывание воздуха из помещения наружу. Вытяжки второго типа — транспортируют воздух через фильтры и возвращают его обратно. Установка фильтра с активированным углем способна сделать из эвакуирующей вытяжки циркуляционную.

Вытяжка циркуляционного типа не затрагивает работу вентиляционной системы, однако она менее популярна в использовании прежде всего из-за своей дороговизны.

В соотношении с местом монтажа вытяжки бывают встраиваемыми, например в шкаф, настольными, каминными, потолочными, островными. Настольный вариант вытяжек используется в быту очень редко, такие устройства чаще всего являются атрибутом профессиональных кухонь.

Для проектирования каминной вытяжки, следует нанимать специалистов, которые будут составлять индивидуальный чертеж данного устройства. Такая вытяжка отличается привлекательным внешним видом и высокой скоростью очистки. Вытяжка потолочного типа подразумевает наличие на потолке нескольких воздухозаборных элементов, способствующих очищению воздуха. Однако, для того, чтобы установить такую систему необходимо обустроить фальш потолок, под которым находится воздухозаборная система.

Самым простым и легким в использовании вариантом вытяжки для стандартной кухни в квартире или в частном доме, является встроенный ее вариант или вытяжка настенного типа.

Установка вытяжки на кухне: особенности выбора электроприбора

Выбирая вытяжку для дома, следует изучить определенные критерии, которые помогут подобрать устройство, отличающееся хорошими эксплуатационными характеристиками. Вытяжка для кухни находится под воздействием влаги, жира, паров, поэтому она прежде всего должна быть электробезопасной. Оседание влаги и жира внутри устройства способствует электрическим сбоям в работе вентилятора.

В любом случае, для подключения устройства к электрической сети используется три кабеля, один из которых является заземлением.

При наличии заземления в доме, достаточно соединить провода между собой. Однако, если заземление отсутствует, то необходимо позаботиться об его обустройстве.

Для того, чтобы подключить заземление категорически запрещается использовать газовые, водопроводные и другие трубы. Для этих целей используется глухая нейтраль.

Покупая вытяжку для кухни, прежде всего акцентируйте внимание на ее производительность. От этого показателя напрямую зависит эффективность работы устройства. Вытяжка должна обеспечить смену всего воздуха, находящегося в помещении в течение часа. Для расчета оптимальной производительности вытяжки площадь помещения умножается на его высоту и на двенадцать. Полученное значение умножается на 1,3.

Ширина устройства должна быть такой как варочная поверхность или большей, но ни в коем случае не меньшей. Также, акцентируйте внимание многофункциональности прибора. Различают вытяжки, которые работают в различных режимах. Покупая вытяжку с фильтрами, приобретите несколько запасных фильтров, которые при необходимости нужно будет поменять. Более эффективный вариант — использование вытяжки, которая удаляет загрязненный воздух из помещения, не возвращая его.

Однако, выбирая вытяжку с фильтром, поинтересуйтесь об их количестве и особенностях. Некоторые фильтры способны обеспечить грубую очистку, а другие — тонкую очистку. Первый вариант предполагает собой многоразовую сетку, для удаления жира из которой достаточно ее помыть. Фильтры тонкой очистки содержат в составе активированный уголь, который обеспечивает более качественную очистку воздуха.

Для управления вытяжкой используют обычные кнопки, сенсор или дистанционный пульт. Механические горизонтальные включатели обеспечивают слайдерность управления устройством. Также, следует акцентировать особое внимание многофункциональности устройства. Некоторые вытяжки характеризуются различными режимами работы, имеют дополнительные датчики и таймеры. Однако, если вы хотите приобрести недорогое оборудование, то можно обойтись и без них. Почти каждая вытяжка имеет встроенный осветительный прибор в виде галогенной лампочки или ламп накаливания.

На эффективность применения вытяжки на кухне, влияют такие показатели:

  • давление воздуха, создающееся мотором, от увеличения данного показателя увеличивается и производительность;
  • количество режимов работы, возможность запрограммированного включения;
  • жироулавливающие фильтры, их размеры, количество и сечение;
  • производительность устройства и запас мощности, вытяжка должна обеспечивать максимальную очистку воздуха, например при подгорании продуктов;
  • размер вытяжки влияет на степень захватывания воздуха устройством.

Монтаж вытяжки на кухне своими руками

Установка вытяжки должна проводиться с учетом уже существующей штатной вентиляции. Существует два способа выведения воздуха — обустройство нового дополнительного окна на улицу или соединение вытяжки с уже существующей шахтой вентиляции.

Второй способ имеет массу недостатков, прежде всего, вытяжка подключенная к вентиляции, нуждается в установке обратного клапана. Однако, в некоторых случаях, выведенный из кухни воздух возвращается в другие комнаты.

Проще и правильнее соорудить для кухонной вытяжки дополнительное окно для выведения воздуха. Для того, чтобы конденсат, который образуется внутри вытяжки не приводит к сбоям в ее работе, следует установить специальную заслонку, которая чаще всего выполнена из алюминия. При этом, размер окна, находящегося под воздуховодом должен составлять ¾ от диаметра воздуховода. Для подтягивания заслонки используется специальная пружина, которая способствует ее открытию в процессе прохождения через нее воздуха. С помощью пружинки осуществляется саморегуляция устройства.

Еще одним функциональным элементом вытяжки является нейтрализатор запаха. Различают три основных вида нейтрализаторов запаха. Предлагаем ознакомиться с ними подробнее:

  • нейтрализаторы воздуха химического происхождения — нуждаются в периодической замене, так как на них негативно воздействует жир, который попадает на поверхность вытяжки, также, такие вещества способствуют быстрому истощению воздуха и в некоторых случаях оказывают вред на здоровье человека;
  • электрические ионизаторы воздуха — работают по такому же принципу как и обычные ионизаторы, однако создают больший разряд, так как над вытяжкой скапливается намного больше запахов, нежели в обычном жилом помещении, если человек постоянно находится над варочной поверхностью, то ионизатор оказывает на него пагубное влияние;
  • нейтрализаторы ультрафиолетового типа — нуждаются в периодической очистке и замене ламп, однако, это единственный вариант нейтрализатора, который является экологически безопасным для человека, также, с помощью ламп удается не только решить вопрос с очисткой воздуха, но и с подсветкой варочной поверхности.

Воздуховод для вытяжки: особенности и характеристика

Чаще всего для вытяжки используют гофрированные воздуховоды, это объясняется их доступной стоимостью и легкостью монтажа. Также существуют воздуховоды, выполненные из пластика или из металла, они имеют сечение в виде круга, квадрата или прямоугольника.

Если на кухне имеются высокие потолки, то предпочтительнее установить круглый вариант воздуховода. Прямоугольные воздуховоды — более универсальны и чаще всего используются на кухне. Если требуется сэкономить пространство в помещении, то рекомендуем остановиться на плоском варианте воздуховода.

В процессе комбинации различных вариантов воздуховода, необходимо воспользоваться специальными переходниками и коленами, которые помогут соединить их между собой. Для установки гофрированного воздуховода не нужно устанавливать вышеперечисленные элементы. Обратите внимание на диаметр воздуховода, он должен быть больше диаметра вентиляционных решеток. В противном случае, произойдет повышение сопротивления внутри трубы и снижение мощности воздушных потоков. При совпадении данных показателей, уровень шума от работы вытяжки будет довольно высоким. Также, следует обратить внимание на длин воздуховода, оптимальным значением станет 300 см. При использовании более длинных воздуховодов, эффективность работы вытяжки снизится. Не допускается наличие прямых углов в процессе монтажа воздуховодов.

Среди преимуществ пластиковых воздуховодов отметим:

  • низкая шумопроизводительность;
  • низкий уровень сопротивления;
  • легкость веса и простота монтажа.

Гофра для вытяжки устанавливается с использованием хомутов и фитингов. Среди ее преимуществ отметим:

  • легкая установка;
  • доступная стоимость;
  • отсутствие необходимости в переходниках;
  • гибкость.

Самые сложные в монтаже воздуховоды из металла. Для обеспечения их герметичности необходимо обработать их стыки с помощью специального клея.

Для того, чтобы скрыть воздуховод на кухне, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • для скрытия трубы устанавливается специальный короб или подвесной потолок;
  • возможен вариант приобретения пластикового короба, который различается по форме и размеру, некоторые конструкции имеют также и встроенную подсветку, которая дополнительно декорирует помещение;
  • возможен вариант установки воздуховодов в кухонной мебели;
  • покраска трубы в цвет, который подходит к общему интерьеру — самый простой и в то же время оригинальный вариант декора.

Монтаж кухонной вытяжки своими руками — технология

Изначально работы по установке вытяжки начинают с изготовления антивозвратного механизма в виде короба. Для этого потребуется листовой алюминий или оцинкованная сталь. Более простой вариант — покупка обратного клапана, устанавливаемого перед вентиляционным отверстием. Монтаж встроенной вытяжки в шкаф своими руками осуществляется с помощью электролобзика. Для заделывания щелей между вытяжкой и шкафом, используется монтажная пена. Изначально производится примерка вытяжки и изготовление хлопушки, при необходимости.

Далее вытяжки устанавливается на шкаф и производится разметка ее основания. Для отпиливания отверстия под вытяжку в шкафу, воспользуйтесь электролобзиком. При этом, изначально необходимо с помощью дрели просверлить небольшие отверстия, а затем выпилить необходимую форму. Таким образом, удастся предотвратить повреждение шкафа в процессе его резки.

Монтаж воздуховода для кухонной вытяжки своими руками является следующим процессом работы. Установите гофрированный воздуховод во внутрь шкафа, обрежьте ее на необходимую длину и загните их в наружную сторону.

Далее шкаф с установленным воздуховодом фиксируется на стене. Для обработки всех стыков воздуховода используется герметик на основе силикона, во избежание потери производительности.

Далее следует процесс соединения гофры с вентиляционной системой, для заделывания больших щелей используется монтажная пена, а для небольших — герметик на силиконовой основе.

Вытяжка устанавливается во внутрь шкафа, закрепляясь в нем саморезами или дюбелями. Для фиксации гофры используется хомут.

Установка воздуховодов из пластика производится по такой же схеме. Однако, для обеспечения углов здесь используют специальные переходники. Старайтесь, чтобы трубы располагались под минимальным количеством изгибов. Так как один поворот подразумевает потерю приблизительно десяти процентов мощности.

Так как на кухне довольно часто присутствует повышенная влажность, шкаф, выполненный из дерева довольно быстро приходит в негодность. Поэтому, вытяжка устанавливается на стену без него. В таком случае, потребуется наличие п-образной рамы, для изготовления которой используется металлический уголок. Такой тип крепления обеспечивает опорой для корпусной части.

Если фиксация вытяжки с помощью обычных дюбелей не представляется возможной, то в таком случае, необходимо зафиксировать ее с помощью саморезов в виде шпильки. По завершению монтажных работ следует подключить вытяжку к электросети с обязательным заземлением и проверить ее работоспособность.

Монтаж кухонной вытяжки своими руками видео:

Установка вытяжки — ООО «СитиГаз» Установка и монтаж бытовой техники

Кухонные вытяжки бывают нескольких типов и могут отличаться по целому ряду параметров, важнейшими являются: конструкция вытяжки, технология очистки воздуха, производительность вытяжки и уровень издаваемого при работе шума.

Понимание того, какие бывают вытяжки, поможет Вам сделать правильный выбор. Монтаж вытяжки на кухне может быть выполнен самостоятельно, но будет лучше, если установкой займется опытный специалист.

Плоские, или навесные вытяжки

Монтаж вытяжки этого типа производится на стену, обычно между навесными кухонными шкафчиками, но иногда и без них. Такие вытяжки имеют достаточно слабые моторы и работают в режиме рециркуляции. Помните, что даже в том случае, когда вытяжка хорошо помещается на нижней полке шкафа, ее воздуховод следует вывести наружу. Иначе вытяжка при работе будет сильно гудеть, а шкафчик достаточно быстро растрескается от скапливающегося внутри горячего пара.

Встраиваемые (интегрируемые) вытяжки

Имеют вид небольшого навесного шкафа над плитой. Многие модели комплектуются двумя моторами и снабжены специальной выдвижной панелью, позволяющей увеличить площадь сбора загрязненного воздуха. По сравнению с навесными вытяжками, встраиваемые ненамного дороже, зато значительно функциональнее. Могут работать в режиме рециркуляции и вывода воздуха в вентиляцию.

Настольные вытяжки

Такие вытяжки монтируются непосредственно рядом с плитой или могут встраиваться в варочную панель. Работают в режимах воздухоотвода и рециркуляции. Вытяжки этого типа отличаются высокой эффективностью работы вследствие того, что они находятся очень близко к источнику загрязнения воздуха.

Купольные вытяжки

Один из самых распространенных вариантов. Вытяжка этого типа крепится к стене над варочной плитой, внешне она напоминает купол. Работает, как правило, в режиме воздухоотвода. Из-за внешнего сходства с камином вытяжки этого типа еще называют каминными.

Островные вытяжки

Вытяжки этого типа крепятся к потолку. Это удобно в том случае, когда варочная плита находится в центре кухни и другой способ крепления невозможен. Работают вытяжки этого типа обычно в режиме воздухоотвода.

Варианты работы вытяжки

Вытяжка может работать в двух вариантах:

  1. Воздух выводится в вентиляцию. Вытяжка обычно подключается в ней с помощью гофрированной трубы или пластикового воздуховода. В результате все кухонные испарения, гарь, копоть и т.д. проходят через фильтры и выводятся в вентиляцию. Так как воздух удаляется на улицу, нет необходимости в использовании дополнительных фильтров, улавливающих запахи. Этот режим работы наиболее эффективен.
  2. Рециркуляция воздуха. Вытяжка не подключается к вентиляции ‒ отработанный воздух проходит через нее, все запахи, гарь, копоть и другие испарения задерживаются фильтрами. Очищенный воздух снова поступает в помещение. Этот режим менее эффективен, требует частой смены фильтров – один раз в полгода.

Установка вытяжки – основные рекомендации

  • Желательно обеспечить вытяжке работу в режиме воздухоотвода. Режим рециркуляции выбирается только тогда, когда первый вариант невозможен.
  • Вытяжные трубы не должны иметь изгибов свыше 90 градусов. Также не следует уменьшать сечение вытяжной трубы, это снижает эффективность работы вытяжки и увеличивает уровень шума.
  • Большинство производителей рекомендуют осуществлять монтаж вытяжки на кухне на высоте 60-70 см над варочной плитой.
  • Чтобы фильтры служили дольше, их следует периодически чистить.
  • Для устранения возможности притока отработанного воздуха и появления неприятных запахов рекомендуется установка противовозвратного клапана.
  • Монтаж вытяжки рекомендуется доверять опытным специалистам.

Профессиональная установка вытяжки

Если Вам необходимо установить вытяжку на кухне, Вы всегда можете пригласить нашего специалиста. Монтаж будет выполнен быстро и качественно, при этом наши расценки на работу – одни из самых низких в Екатеринбурге. Пригласить нашего мастера можно прямо сейчас!

Как установить вентиляционную вытяжку (полное руководство!)

Перед установкой: осмотр вентиляционной вытяжки

Перед тем, как приступить к установке, следует помнить о нескольких вещах. После получения вытяжки в течение 24–36 часов обязательно достаньте ее из коробки, чтобы осмотреть ее на предмет повреждений. Убедитесь, что у вас есть все детали и что они в хорошем состоянии. Самое главное, подключите вытяжку к сети и убедитесь, что она работает должным образом. Меньше всего вам захочется тратить время на установку неисправной вытяжки.

Для правильной вентиляции — можно и нельзя

Dos

  • Оставьте расстояние 28–36 дюймов между верхней частью варочной поверхности и нижней частью вытяжки.
  • Позвольте 36-42 дюйма для вентиляции над грилем барбекю.
  • Лучшим вариантом является вертикальное вентиляционное отверстие через крышу, если это возможно. Выполните вентиляцию через боковую стенку, если вы не можете вентилировать прямо над капюшоном.
  • Используйте только воздуховоды ОВК из оцинкованной стали или металла.
  • Для достижения наилучших результатов используйте как можно меньше колен и не более трех колен на 90 °.Прежде чем использовать колено в воздуховоде, сделайте не менее 18 дюймов прямо от переходной детали и убедитесь, что между любыми другими коленами имеется не менее 24 дюймов прямого вентиляционного отверстия.
  • Используйте ленту HVAC для герметизации всех стыков в вентиляционной системе.
  • Используйте герметик, чтобы закрыть внешние отверстия вокруг крышки.
  • Всегда содержите воздуховод в чистоте, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток.

Нельзя

  • Прервать вентиляционную систему на чердаке или другом закрытом помещении.
  • Установите вытяжку за пределами высоты 28–36 дюймов над варочной поверхностью.Слишком низко установленные вытяжки могут быть повреждены нагреванием или огнем. Вытяжки, установленные слишком высоко, будут плохо работать и станут неэффективными.
  • Используйте бейсболки для стирки 10,2 см (4 дюйма).
  • Используйте пластмассовые вентиляционные отверстия или пластмассовые воздуховоды.
  • Установите вытяжку ниже 36 дюймов над барбекю.
  • Используйте воздуховоды длиной более 35 дюймов.
  • Уменьшите диаметр воздуховода по сравнению с размером выпускного отверстия вытяжки.

Вертикальная вентиляция крыши

Вертикальная вентиляция крыши — наиболее эффективный способ вентиляции и предпочтительный вариант вентиляции для всех настенных или островных вытяжек.Крышка необходима для защиты воздуховода снаружи. Закройте крышу крышкой герметиком.

Горизонтальная вентиляция в стене

Опция 1

Это вариант, альтернативный вертикальной вентиляции. Воздуховод проходит горизонтально от вытяжки через боковую стену дома. В зависимости от модели вытяжки вентиляция может проходить прямо через внешнюю стену с задней стороны вытяжки, если вытяжка имеет возможность поворота панели вентилятора (Вариант 1). Эта опция доступна только на определенных моделях.

Вариант 2

Второй вариант — отвод воздуха через верхнюю часть воздуходувок и колено через стену (Вариант 2). Для правильной вентиляции оставьте не менее 18 дюймов прямого вертикального хода от верхней части переходной детали перед тем, как прикрепить колено. Заглушка боковой стенки необходима для защиты воздуховода снаружи. Закройте заглушку боковой стенки герметиком.

Вариант дополнительной вентиляции 1 — Настенная вытяжка Дополнительная вентиляция Вариант 2 — Островная вытяжка
Дополнительные опции
  • Это варианты, альтернативные вертикальной вентиляции.Воздуховод проходит через кухонный потолок сверху вытяжки, а затем через ближайшую внешнюю стену.
  • Для настенных вытяжек рекомендуется выпускать воздух из стены, на которой установлена ​​вытяжка, чтобы использовать наименьшее количество воздуховодов. Для островных вытяжек рекомендуется вентиляция ближайшей наружной стены в любом направлении.
  • Крышка боковой стенки необходима для защиты воздуховода снаружи. Закройте заглушку боковой стенки герметиком.

Установка вытяжки на стену

Что вам понадобится

  • Электродрель
  • Отвертки
  • Сверла
  • Рулетка
  • Малярная лента
  • Карандаш / маркер
  • Металл или алюминий HVAC
  • Лента
  • Уровень
  • Стеновые анкеры *
  • Ножницы / ножницы для коробок

ПРИМЕЧАНИЕ : Вытяжку необходимо установить для закрепления шпилек или опор.Стеновые анкеры могут использоваться для дополнительной поддержки и будут варьироваться в зависимости от материала стены и веса устанавливаемой вытяжки.

Осмотрите вытяжку

Проверьте содержимое коробки. Они должны включать в зависимости от конкретной модели вытяжки :

  1. Крепежный кронштейн для вытяжки на стене или потолке
  2. Дымоход
  3. Опорные кронштейны
  4. Переходной воздуховод

При осмотре вытяжки:

  • Заглушка и проверьте элементы управления, свет и вентилятор.
  • Проверьте, нет ли повреждений, причиненных во время транспортировки.
  • Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте колпак, если он поврежден или вы не удовлетворены им.

Подготовка воздуховодов

Спланируйте расположение воздуховодов. Установите воздуховоды подходящего размера и внешнюю крышу или заглушку, в зависимости от того, где вы будете выводить вытяжку наружу.Воздуховод должен быть уже пробит через потолок (или стену, если потолок не предусмотрен) и готов к подключению к вытяжке перед началом установки. См. Требования к вентиляции выше.

Установка вытяжки на стену — размеры

Перед началом установки нанесите следующие отметки на стене области установки:

  • Центральная линия области установки.
  • Расположение стоек, ближайших к центральной линии. (По одному с каждой стороны)
  • Горизонтальная линия на высоте 28–36 дюймов над поверхностью варочной панели.Здесь будет нижняя часть вытяжки.

Шаг 1 — Найдите место для установки вытяжки

  • Обведите контур вытяжки на панели ее картонной коробки.
  • Найдите монтажные отверстия и центральную точку вытяжки (непосредственно между монтажными отверстиями) и отметьте их на картонной панели.
  • Аккуратно вырежьте контур из картона.
  • Приклейте картонную вырезную панель к стене, выровняв ее по горизонтальной линии (нижняя часть расположения вытяжки) и совместив центральную точку с осевой линией области установки.
  • Проделайте отверстия в точках крепления на картоне, отмечая места на стене, и удалите картон.
  • При использовании настенных анкеров предварительно просверлите монтажные отверстия в местах ваших меток с помощью сверла правильного размера и вставьте стенные анкеры.
    • ПРИМЕЧАНИЕ : Вытяжку необходимо установить на надежные шпильки или опоры. Стеновые анкеры могут использоваться для дополнительной поддержки и будут варьироваться в зависимости от материала стены и веса устанавливаемой вытяжки.
  • Прикрутите монтажные винты к отмеченным стойкам и / или стеновым анкерам, оставив зазор примерно 1/4 дюйма .Этот зазор будет использован для подвешивания вытяжки на шаге 3.

Шаг 2 — Установка потолочного кронштейна для дымохода

  1. Приложите кронштейн для дымохода к потолку, совместив центральную точку кронштейна с осевой линией области установки.
  2. Отметьте места отверстий для кронштейнов на стене и просверлите отверстия в отмеченных местах.
  3. Вставьте анкеры в просверленные отверстия и прикрутите кронштейн на место. Дымоход крепится к кронштейну.

Шаг 3 — Подвесьте вытяжку

  1. Повесьте вытяжку на монтажные винты, начиная с шага 1. Затяните крепежные винты, чтобы закрепить вытяжку. Низ вытяжки должен совпадать с горизонтальной линией на стене.
  2. Просверлите отверстия в задней части вытяжки, совместив их со стенными стойками, которые были ранее отмечены.
  3. Прикрепите вытяжку к стойкам стены с помощью винтов, входящих в комплект для оборудования.
  4. Прикрепите ранее установленный воздуховод к вентиляторам вытяжки, закрепив его на месте изолентой или лентой для вентиляции и кондиционирования.
  5. Включите вытяжку, подключив трехконтактную вилку к ближайшей электрической розетке или подключив вытяжку к источнику питания жестким проводом.
    1. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда консультируйтесь с электриком перед прямым подключением вытяжки к источнику питания.

Шаг 4 — Установка дымохода

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все вытяжки для настенного монтажа имеют дымоходы. Под шкафами и вставками обычно отсутствует дымоход. Дымоходы обычно состоят из двух телескопических частей равного размера, если они не вырезаны на заказ.

  1. Поместите две части дымохода на верхнюю часть вытяжки, убедившись, что вентиляционное отверстие в верхней части направлено вверх, а верхняя часть скользит внутри нижней части телескопически.
  2. Присоедините верхнюю часть дымохода к монтажному кронштейну, чтобы нижняя часть дымохода надежно опиралась на верхнюю часть вытяжки.
  3. Прикрутите основание дымохода к верхней части вытяжки (при наличии монтажных отверстий).

Островная установка вытяжки

Что вам понадобится

  • Электродрель
  • Отвертки
  • Сверла
  • Рулетка
  • Малярная лента
  • Карандаш / маркер
  • Металлическая или алюминиевая лента для ОВКВ
  • Отвес / Лазерный уровень
  • Ножницы / Резак для коробок
  • 2×4 или соответствующий материал для обрамления *

ПРИМЕЧАНИЕ: * 2×4 и другие дополнительные материалы для обрамления могут потребоваться, если вы устанавливаете дополнительные опоры или если потолочные балки находятся не близко к диапазону капот.

В течение 14 дней после получения вытяжки полностью осмотрите ее и убедитесь, что она работает правильно. По истечении 14 дней вы больше не сможете вернуть капюшон.

Осмотрите вытяжку

Проверьте содержимое коробки. Они должны включать:

  • Вытяжка
  • Кронштейн для крепления на потолке
  • Сумка для оборудования
  • Кронштейны для крепления дымохода
  • Переходной канал (относится к определенным моделям)

Перед установкой:

  • Подключите и проверьте элементы управления, освещение, и вентилятор.
  • Проверьте, нет ли повреждений, причиненных во время транспортировки.
  • Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ : Не устанавливайте, если вытяжка повреждена или вы не удовлетворены ею.

Подготовка воздуховодов

Спланируйте расположение воздуховодов. Установите воздуховоды подходящего размера и внешнюю крышку крыши, в зависимости от того, где вы будете выводить вытяжку наружу.Перед началом установки воздуховоды должны быть готовы к подключению к вытяжке. См. Требования к вентиляции выше. * Размеры

Сначала нанесите эти разметки на потолке зоны установки:

  • Центральный квадрат зоны установки
  • Расположение потолочных балок ближе всего к месту установки. (По одному с каждой стороны)

Шаг 1 — Завершите разметку потолка

  1. Найдите балки в потолке.
  2. Найдите и отметьте центральную точку прямо над варочной панелью, используя отвес или лазерный уровень, чтобы точно выровнять их.
  3. Поместите потолочный кронштейн на потолок вокруг центральной точки. (Убедитесь, что он перпендикулярен вашей варочной панели.) Убедитесь, что кронштейн пересекает балки потолка. Если это не так, вы должны каркасные опоры для крепления потолочного кронштейна. Для достижения наилучших результатов проконсультируйтесь со специалистом по строительству.
  4. Обведите контур потолочного кронштейна на потолке.
  5. Обведите кружком, где будет проходить воздуховод.
  6. Отметьте четыре угла, в которых вы будете просверливать отверстия.

Шаг 2 — Установите потолочный кронштейн

  1. Просверлите отверстия в четырех потолочных отметках из шага 1. Эти отверстия должны попасть в балки потолка или дополнительный каркас.
  2. Вырежьте в потолке отверстие, где будет проходить воздуховод, и закончите подготовку воздуховода.
  3. Приложить кронштейн дымохода к потолку и надежно закрепить его винтами.
  4. Пропустите воздуховоды и электромонтажные работы через потолок.

Шаг 3 — Установите опорные кронштейны

  1. Поместите кронштейны вертикально внутри четырех углов потолочного кронштейна.
  2. Вытяните кронштейны до нужной длины. (Нижняя часть вытяжки должна быть на 28–36 дюймов над варочной панелью).
  3. Прикрутите все опорные кронштейны к потолочному монтажному кронштейну, надежно закрепив их.

Шаг 4 — Установка дымохода

  1. Наденьте внутреннюю втулку дымохода на опорные кронштейны, закрывая потолочный кронштейн.
  2. Прикрутите к верхней части потолочного кронштейна.
  3. Надеть наружную втулку дымохода на внутреннюю.
  4. Отрегулируйте так, чтобы нижняя втулка дымохода оказалась на несколько дюймов выше нижней части опорных кронштейнов.
  5. Вы можете использовать малярную ленту, чтобы удерживать дымоход на месте, пока вы переходите к шагу 5.

Шаг 5 — прикрепите вытяжку

  1. Если ваша вытяжка поставляется с переходной частью воздуховода, прикрепите ее к основанию капюшон перед установкой.
  2. Установите основание вытяжки прямо под дымоход.
  3. Прикрутите кожух к опорным кронштейнам по всем четырем углам.
  4. Провести электрические и воздуховодные работы через дымоход. • Включите вытяжку, подключив ее к источнику питания или подключив ее к ближайшей электрической розетке, если таковая имеется.

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда консультируйтесь с электриком перед прямым подключением вытяжки к источнику питания.

  1. Сдвиньте наружную втулку дымохода на место, совместив ее с верхней частью вытяжки.

На этом установка островной вытяжки завершена. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе установки, позвоните в службу поддержки Proline по телефону 877.901.5530 или посетите сайт prolinerangehoods.com.

Установка под вытяжкой шкафа

Что вам понадобится

  • Электродрель
  • Отвертки
  • Сверла
  • Рулетка
  • Маскировочная лента
  • Карандаш / маркер
  • Металлическая или алюминиевая лента для ОВКВ
  • Уровень
  • Стена Анкеры *
  • Ножницы / Резак для коробок

ПРИМЕЧАНИЕ : * Вытяжку необходимо установить для закрепления шпилек или опор.Стеновые анкеры могут использоваться для дополнительной поддержки и будут варьироваться в зависимости от материала стены и веса устанавливаемой вытяжки.

Осмотрите вытяжку

Проверьте содержимое коробки. В их число должны входить:

  • Вытяжка
  • Кронштейн для настенного монтажа
  • Сумка для оборудования
  • Переходной канал (относится к определенным моделям)
Перед установкой вытяжки
  • Подключите и проверьте элементы управления, освещение и вентилятор.
  • Проверьте, нет ли повреждений, причиненных во время транспортировки.
  • Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ : Не устанавливайте, если вытяжка повреждена или вы не удовлетворены ею.

Подготовка воздуховодов

Спланируйте расположение воздуховодов. Установите воздуховоды подходящего размера и внешнюю крышу или заглушку, в зависимости от того, где вы будете выводить вытяжку наружу.Воздуховод должен быть уже прошит через потолок и над шкафом или за задней стенкой и готов к подключению к вытяжке перед началом установки. См. Требования к вентиляции выше.

Размеры

Сначала нарисуйте эти отметки на стене зоны установки:

  • Центральная линия зоны установки
  • Расположение настенных стоек ближе всего к центральной линии (по одной с каждой стороны)

Шаг 1 — Найдите место для установки Вытяжка Range

  1. Обведите контур вашей вытяжки на панели ее картонной коробки.
  2. Найдите монтажные отверстия и центральную точку вытяжки (непосредственно между монтажными отверстиями) и отметьте их на картонной панели.
  3. Аккуратно вырежьте контур из картона.
  4. Приклейте картонную панель с вырезом к стене, оставив небольшой зазор (примерно 1/8 дюйма) под дном шкафа. Совместите центральную точку с центральной линией области установки.
  5. Проделайте отверстия в точках крепления на картоне, отмечая места на стене, и удалите картон.
  6. Предварительно просверлите монтажные отверстия там, где есть ваши отметки, сверлом правильного размера.
  7. Вкрутите крепежные винты, оставив зазор примерно 1/4 дюйма. Этот зазор будет использован для подвешивания вытяжки на шаге 3.

Шаг 2 — Повесьте и закрепите вытяжку на монтажной пластине

  1. Осторожно повесьте вытяжку на монтажные винты на шаге 1. Затяните крепежные винты, чтобы закрепите капюшон. Низ вытяжки должен совпадать с горизонтальной линией на стене.
  2. Используя отверстия в верхней части вытяжки, прикрутите верхнюю часть вытяжки к нижней части шкафа выше.
  3. Просверлите отверстия в задней части вытяжки, совместив их со стенными стойками, которые были ранее отмечены, если вырезы в задней части вытяжки не совпадают.

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте подходящее сверло для крепежных винтов, входящих в пакет с оборудованием.

  1. Закрепите вытяжку на стеновых стойках с помощью винтов, входящих в комплект для оборудования.Кроме того, вы можете использовать выбивные отверстия на задней части вытяжки, чтобы добавить больше винтов.
  2. Прикрепите ранее установленный воздуховод к вентиляторам вытяжки, закрепив его на месте алюминиевой лентой или лентой для вентиляции и кондиционирования.
  3. Включите вытяжку, подключив трехконтактную вилку к ближайшей электрической розетке или подключив вытяжку к источнику питания жестким проводом.

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда консультируйтесь с электриком перед прямым подключением вытяжки к источнику питания.

На этом установка вытяжки под шкафом завершена.Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе установки, позвоните в службу поддержки Proline по телефону 877.901.5530 или посетите сайт prolinerangehoods.com.

Подготовка комплекта для рециркуляции воздуха

Что вам понадобится

  • Электродрель
  • Шурупы по дереву
  • Рулетка
  • Самонарезающие винты по металлу 6-8
  • Двусторонняя лента из пеноматериала
  • Карандаш

Проверьте комплект рециркуляции

  • Проверьте содержимое коробки.Они должны включать:
  • Комплект рециркуляции
  • Угольный фильтр (предварительно установлен)
  • Осмотрите на предмет повреждений, причиненных во время транспортировки.
  • Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ. Не устанавливайте комплект рециркуляции, если он поврежден или вы не удовлетворены им.

Установка под шкафом

Комплекты рециркуляции можно устанавливать только над кожухом шкафа.Прочтите приведенные ниже шаги, чтобы узнать, как установить рециркуляционный комплект.

  • Установите рециркуляционный комплект (A) в желаемом месте в нижней части шкафа, используя шурупы или другое подходящее крепление.
  • Прикрепите верхнюю часть вытяжки (B) к нижней части комплекта рециркуляции (A) с помощью 6-8 саморезов (C), расположенных на равном расстоянии друг от друга.
  • Присоедините верхнюю панель вытяжки к нижнему фланцу комплекта рециркуляции, просверлив и поместив эти винты с нижней стороны вытяжки.
  • Дополнительно: Наклейте полоски самоклеящейся двусторонней ленты из вспененного материала (D) по нижнему периметру рециркуляционного комплекта перед соединением с винтами, чтобы обеспечить лучшее сцепление, минимизировать дребезжание и уменьшить шум.
  • Завершите установку, закрепив вытяжку и комплект рециркуляции через заднюю часть вытяжки в желаемом месте на стене. Следуйте подробным инструкциям в предыдущем разделе, Установка под вытяжкой шкафа, стр. 20.

На этом установка встроенного вентилятора завершена.Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе установки, позвоните в службу поддержки Proline по телефону 877.901.5530 или посмотрите наши обучающие видео для получения дополнительной информации.

Установка воздуходувки

Что вам понадобится

  • Электродрель
  • Отвертка
  • Сверла
  • 2 шурупа по дереву или стопорные болты *
  • 2 переходные детали для воздуховодов **
  • 12 Самонарезающие винты по металлу
  • Алюминий Лента для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 2х4 или соответствующий материал каркаса ***

* Используйте стопорные болты диаметром 1/4 дюйма или шурупы №14 для крепления монтажного кронштейна воздуходувки к стене.Длина будет варьироваться в зависимости от материала, к которому вы пристегиваете.

** Могут потребоваться переходы воздуховодов для уменьшения впускных и выпускных отверстий воздуходувки, чтобы они соответствовали размеру используемого воздуховода. Переходные элементы можно приобрести в любом магазине HVAC или магазине товаров для дома.

*** При установке дополнительных опор могут потребоваться 2х4 и другой дополнительный материал для каркаса.

Осмотрите вытяжку

Проверьте содержимое коробки. Они должны включать:

  • Встроенный вентилятор
  • Монтажный кронштейн
  • Сумка для оборудования
Перед установкой вытяжки
  • Подключите и проверьте органы управления, освещение и вентилятор.
  • Проверьте, нет ли повреждений, причиненных во время транспортировки.
  • Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].


ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте, если вытяжка повреждена или вы не удовлетворены ею.

Найдите место для установки воздуходувки

Найдите место вдоль желаемого пути вашего воздуховода, где у вас будет достаточно места для установки встроенного нагнетателя и которое будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес вашего нагнетателя.Это должна быть либо сплошная стена, либо каркас, либо часть конструкции вашего дома, либо достаточно прочная конструкция на чердаке, на которую можно установить воздуходувку. Обе точки на монтажном кронштейне должны быть прикреплены к шпильке,

Подготовка воздуховодов

После определения места установки встроенного вентилятора спланируйте, где будет проходить рабочий путь воздуховода. Это включает в себя место, где он покинет вашу вытяжку, пройдет через встроенный вентилятор и выйдет из вашего дома. Установите воздуховод надлежащего размера вдоль запланированного маршрута и на наружную крышу или заглушку стены, в зависимости от того, где вы будете выводить вытяжку наружу.Воздуховод должен быть проложен через потолок или заднюю стену за вытяжкой и готов к подключению к вытяжке и вытяжному вентилятору перед началом установки на них. См. Требования к вентиляции выше.

Шаг 1. Вставьте крепежные винты в стену

  1. Найдя место, где вы собираетесь установить встроенный нагнетатель, найдите конкретное место, где будет находиться монтажный кронштейн для встроенного вентилятора. Помните, что монтажный кронштейн необходимо крепить к прочным шпилькам или стропилам в каркасе вашего дома или чердака.
  2. Отметьте положение большого круга в двух каналах плоской стороны монтажного кронштейна на стене. Здесь кронштейн будет крепиться к шурупам. См. Иллюстрацию для шага 1 (места, отмеченные красным).
  3. Используя сверло, подходящее для используемого оборудования, предварительно просверлите и вставьте винты в отмеченные места. Оставьте пока головку винта на расстоянии 1/4 дюйма от стены. Этот зазор будет использован для подвешивания воздуходувки и кронштейна при их креплении к стене на шаге 3.

Шаг 2 — Прикрепите монтажный кронштейн к воздуходувке

Совместите два отверстия на воздуходувке с двумя изогнутыми каналами на монтажном кронштейне, которые обращены в сторону от стены. Сориентируйте воздуходувку так, чтобы более длинная коническая сторона была обращена вверх и в направлении, в котором будет вытесняться воздух. См. Иллюстрацию к шагу 2.

Прикрепите воздуходувку к монтажному кронштейну с помощью крепежных винтов, прилагаемых к воздуходувке.

Шаг 3 — Закрепите воздуходувку и кронштейн на стене

  1. После того, как монтажный кронштейн надежно прикреплен к воздуходувке, повесьте воздуходувку за скобу на винты, которые были установлены в месте установки из шага 1.См. Иллюстрацию к шагу 3 (вентилятор опущен для ясности).
  2. Сдвиньте вентилятор и кронштейн на его канале влево и завершите затяжку двумя винтами, чтобы надежно зафиксировать воздуходувку в месте установки.

Шаг 4 — Присоедините воздуховод к воздуходувке

После установки нагнетателя на кронштейн пришло время установить ранее установленный воздуховод к нагнетателю. Для этого могут потребоваться переходники (B), если ваш встроенный нагнетатель (A) не соответствует размеру диаметра воздуховода (C), который вы используете.См. Схемы для шага 4.

Если для настройки вашего воздуховода не требуются переходные элементы, переходите к следующему пункту. Поместите переходники (B) на оба конца воздуходувки (A). С помощью дрели вверните три самореза, равномерно расположенных по окружности переходов, через переходы в воздуходувку. Оберните швы соединений алюминиевой лентой для вентиляции и кондиционирования, чтобы предотвратить выход воздуха.

Поместите воздуховод (C) на оба конца нагнетателя (A) или нагнетателя с предварительным переходом.С помощью дрели вверните три самореза, равномерно распределенных по окружности воздуховода, через воздуховод и в воздуходувку или переходные детали. Оберните швы соединений алюминиевой лентой для вентиляции и кондиционирования, чтобы предотвратить выход воздуха.

Шаг 5 — Подайте питание на нагнетатель

  • После того, как нагнетатель установлен, последним шагом является подключение линейного нагнетателя к вытяжке и подача питания на них обоих.
  • Этот процесс будет зависеть от того, где вы живете, и от правил, установленных в вашем доме.Перед включением вытяжного вентилятора и вытяжки обязательно проконсультируйтесь с профессиональным электриком.
  • Встроенный вентилятор поставляется со штекером на 110 В, который следует вставлять в соответствующую розетку на задней стороне вытяжки. Протяните шнур по внешней стороне воздуховода и к задней части вытяжки, которую необходимо подключить.

На этом установка встроенного вентилятора завершена. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе установки, позвоните в службу поддержки клиентов Proline по телефону 877.901.5530 или просмотрите наши обучающие видеоролики для получения дополнительной информации.

Установка ProV

Вариант 1 — Установка местного нагнетателя

  • Прикрепите местный нагнетатель и пластину нагнетателя к внутренней верхней части вытяжки с помощью прилагаемого оборудования. (Если нагнетатель ранее не устанавливался.)
  • Подсоедините воздуховод, используя прилагаемый переходник и заслонку с предоставленным оборудованием.
  • Подключите шнур питания местного вентилятора к разъему, расположенному на задней стороне панели управления внутри вытяжки.
  • Используя предыдущие разделы этого руководства, завершите установку Pro-V для настенной или островной вытяжки.

Вариант 2 — установка линейного нагнетателя

  • Обратитесь к предыдущему разделу на стр. 23 «Установка линейного нагнетателя», чтобы завершить установку линейного нагнетателя.
  • Подключите воздуходувку Inline к разъему, расположенному на задней стороне панели управления внутри вытяжки.
  • Используя предыдущие разделы данного руководства, завершите установку PRO-V для настенной или островной вытяжки.

Вариант 3 — Установка внешнего вентилятора

  • Установите внешний или крышный вентилятор в соответствии со спецификациями производителя.
  • Подсоедините воздуховод от внешнего вентилятора к вытяжке Pro-V.
  • Используя предыдущие разделы данного руководства, завершите установку PRO-V для настенной или островной вытяжки.

Уход и очистка

Предупреждение

  • Никогда не засовывайте руки в область, в которой находится вентилятор, когда он работает.
  • Отключите питание вытяжки перед чисткой.
  • Перед чисткой убедитесь, что варочная панель и вытяжка остыли.
  • Полностью высушите фильтр (-ы) сразу после очистки.

California Proposition 65 Предупреждение

ЭТОТ ПРОДУКТ МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ ВАС ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ХРОМ (ГЕКСАВАЛЕНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ), КОТОРЫЕ ИЗВЕСТНО В ГОСУДАРСТВЕ КАЛИФОРНИИ ВЫЗЫВАТЬ РАК, ПОВРЕЖДЕНИЯ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ www.P65Warnings.ca.gov .

Очистка внешних поверхностей — что можно и нельзя

Dos
  • Регулярный уход поможет сохранить внешний вид вашей вытяжки.
  • Всегда протирайте поверхности из нержавеющей стали зернистостью, чтобы не поцарапать.
  • Периодически очищайте горячей мыльной водой и чистой хлопчатобумажной тканью.
  • Для более тяжелых почв используйте жидкое обезжиривающее средство, такое как 409 ™ или Fantastic ™, и раствор ацетона.
  • Если на вытяжке есть пятна воды или грязи, используйте очиститель для нержавеющей стали.Быстро и аккуратно удалите очиститель мягким полотенцем или салфеткой.
  • После очистки вы можете использовать неабразивный полироль для нержавеющей стали (например, 3m ™ или ZEP ™), чтобы отполировать нержавеющий блеск. Всегда аккуратно протирайте чистой хлопчатобумажной тканью.
Нельзя.
  • Используйте едкие или абразивные моющие средства (например, Comet Power Scrub ™ или EZOff ™ для чистки духовок).
  • Используйте стальную мочалку или мочалки, они поцарапают и повредят поверхность из нержавеющей стали.
  • Утечка чистящего раствора на панель управления или внутрь нее.
  • Позвольте отложениям накапливаться или оставаться на капоте.
  • Позвольте солевым растворам, дезинфицирующим средствам, отбеливателям или чистящим средствам оставаться в контакте с нержавеющей сталью в течение длительного времени.

Очистка фильтра

Все вытяжки Proline поставляются с перегородочным фильтром из алюминиевой сетки или нержавеющей стали. Оба типа фильтров можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает очистку. Если вы моете фильтр вручную, следуйте инструкциям в разделе «Очистка внешних поверхностей» выше.

Поиск и устранение неисправностей

Ничего не работает

  • Включите питание на панели автоматического выключателя или коробке предохранителей. Проверьте, не сработал ли прерыватель или перегоревший предохранитель.
  • Убедитесь, что главный выключатель питания вытяжки включен.
  • Проверить проводку капота.
  • Убедитесь, что ничего не отключено.

Свет не включается

  • См. Раздел «Ничего не работает».
  • Поменяйте фары, чтобы определить, неисправны ли лампы.

Вытяжка вибрирует при включенном нагнетателе

  • Убедитесь, что вытяжка правильно прикреплена к стене.
  • Убедитесь, что вентилятор включен.

Система нагнетания кажется слабой

  • Увеличьте скорость вентилятора, убедитесь, что она установлена ​​на достаточно высоком уровне.
  • Убедитесь, что размер воздуховода правильный. Вытяжка не будет работать эффективно при недостаточном размере воздуховода (например, воздуховод 9 дюймов над отверстием 8 дюймов).
  • Проверьте, не забит ли воздуховод или неправильно установлен блок заслонки (полукруглая заслонка). Плотная сетка на крышке боковой стенки также может препятствовать воздушному потоку.

Воздух не выходит должным образом

  • Убедитесь, что расстояние между верхней частью печи и нижней частью вытяжки составляет не менее 28 дюймов (71 см).
  • Уменьшите количество колен и длину воздуховодов. Убедитесь, что все стыки правильно соединены, герметизированы и заклеены лентой.
  • Убедитесь, что питание установлено на высокой скорости для тяжелого приготовления.
  • Убедитесь, что воздушная заслонка не застряла в воздуховоде.
  • Проверьте, выходит ли воздух из верхней части крышки крыши.

Гарантия

Трехлетняя гарантия

Детали — три года

В течение трех лет с даты первоначальной покупки мы заменим любые детали или компоненты, вышедшие из строя из-за производственных дефектов.

Кто покрывается

Только первоначальный покупатель товаров для дома, приобретенных в континентальной части США (ограниченная гарантия в Канаде, на Гавайях и на Аляске).

На что не распространяется

  • Расходные материалы, такие как лампочки и фильтры (нержавеющие, алюминиевые или угольные).
  • Повреждения из-за естественного износа, неправильного монтажа, неправильного обслуживания или использования абразивных чистящих средств.
  • Сколы, вмятины или трещины в результате неправильного обращения, неправильного использования или неправильной установки.
  • Ущерб, причиненный аварией, пожаром, наводнением или стихийным бедствием.

Возврат и обмен

При получении вытяжки

  • Осмотрите вытяжку на предмет повреждений при транспортировке.
  • Подключите и проверьте органы управления (освещение, вентилятор).
  • Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки клиентов Proline в течение 14 дней с момента получения воздуходувки, позвонив по телефону 877.901.5530.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте колпак, если он поврежден или вы не удовлетворены им.

Возврат

Возврат с повреждениями
  • Вы должны сообщить о повреждении непосредственно в Proline в течение 14 дней, чтобы получить полный возврат средств.
  • Отправьте фото или видео с изображением повреждений по электронной почте. Это необходимо нам, прежде чем мы сможем утвердить ваше требование о возмещении ущерба.
  • Как только ваша претензия будет одобрена, мы позаботимся о возмещении ущерба.
  • Новый капюшон для замены будет отправлен вам после того, как поврежденный капюшон будет забран и отправлен нам в пути.

ПРИМЕЧАНИЕ. Бесплатная обратная доставка действует только в 48 соседних Соединенных Штатах.Гавайи, Аляска и Канада должны платить обычные тарифы на доставку.

Возврат без повреждений

Обратитесь в службу поддержки клиентов Proline в течение 30 дней и сообщите о намерении и причине возврата.

Вы заплатите 20% заводской комиссии за возврат. Вы несете ответственность за все расходы по обратной доставке. По запросу мы можем помочь организовать трансфер.

Обмены

  • Вы должны запросить обмен напрямую в Proline в течение 14 дней.
  • Сообщите нам причину обмена.Предоставьте фотографию, если капюшон поврежден.
  • Поможем организовать обратную доставку вытяжки.
  • Как только мы получим вашу оригинальную вытяжку, мы отправим вам новую вытяжку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы разрешаем только один неповрежденный обмен на каждую покупку. Сменный капюшон должен иметь такую ​​же или меньшую ценность. Если стоимость замененной вытяжки выше, вы должны будете оплатить разницу в цене.

Претензии по возврату не принимаются, если…

  • Кожух был установлен.
  • Капот был изготовлен по индивидуальному заказу или переделан иным образом.
  • О повреждении сообщается через 14 дней.
  • Оригинальная упаковка или комплектующие отсутствуют.

Последние советы по правильной установке вытяжки

  • Попросите кого-нибудь помочь вам с поднятием тяжестей при установке вытяжки.
  • Сделайте шаг назад и осмотрите свою работу по установке вытяжного колпака. Убедитесь, что вытяжной колпак работает правильно и расположен по центру и прямо.
  • Вернитесь на улицу и проверьте, нет ли открытых воздуховодов.Обязательно используйте вертикальную крышку для установки на любые воздуховоды, которые не закрыты.
  • Если у вас есть особые требования к вентиляции, не забудьте проконсультироваться у профессионала перед установкой вытяжки.

Мы надеемся, что эта информация помогла вам лучше понять, как установить вытяжной колпак. В Proline Range Hoods мы упрощаем установку вытяжек и вытяжек на любом этапе производственного процесса. У нас также есть много видеороликов о том, как установить вытяжки на нашем сайте. Также не забудьте сфотографировать свою вытяжку и отправить ее в службу поддержки @ prolinerangehoods.com за шанс быть представленным в нашем блоге и в социальных сетях!

Окончательное руководство для подрядчиков по установке вытяжек

В этой статье мы рассмотрим несколько способов, с помощью которых вы можете убедиться, что ваш заказчик доволен установкой вытяжки. Все эти советы подразумевают прозрачность в отношениях с клиентом. Важно предотвратить недопонимание, поэтому прозрачность крайне важна для того, чтобы клиент был доволен.

Помимо прозрачности, главное, на чем вы хотите сосредоточиться, — это подобрать правильную вытяжку для вашего клиента и затем правильно ее установить.

Также не забудьте дать им несколько советов по чистке и уходу за вытяжкой. Это показывает им, что вы надежный и заслуживающий доверия подрядчик. Не говоря уже о том, что это избавит вас от звонков в будущем по поводу вытяжки или вытяжки, которую нужно починить.

Сначала мы обсудим установку вытяжки, а затем перейдем к советам по чистке и обслуживанию. Мы знаем, что удовлетворение потребностей клиентов — одна из ваших первоочередных задач. С помощью этих советов мы надеемся ускорить процесс установки и убедиться, что вы уделяете приоритетное внимание потребностям клиента.

Перед установкой вытяжки вашего клиента

Перед установкой вытяжки вашего клиента обязательно задайте им пять вопросов, приведенных ниже. Мы хотим, чтобы они были довольны вашей работой на долгие годы.

Некоторые ошибки, которые допускаются при выборе и установке вытяжек, имеют приличный ценник. Поэтому невероятно важно дважды и трижды проконсультироваться со своим клиентом об их требованиях и предпочтениях к вытяжке. Получив четкие ответы на эти вопросы, можно приступать к установке.

Вы никогда не захотите сказать покупателю, что его вытяжка была установлена ​​неправильно и что ее нельзя отремонтировать без дополнительных затрат для него. Вот почему мы задали вам эти вопросы. Они сэкономят ваше время и избавят вас от хлопот, связанных с неудовлетворенным покупателем.

  • Они хотят, чтобы их вытяжка выходила наружу? — Вытяжки бывают канальными или бесканальными, и, в среднем, вытяжные шкафы стоят дороже и требуют больше времени для установки.
  • Есть ли в их стенах место для воздуховодов? — Без достаточного пространства ваш клиент не сможет вывести свой капюшон наружу.
  • Какой вентилятор им нужен в вытяжке? — Ваш клиент может выбрать локальную или линейную воздуходувку.
  • На какой высоте над варочной панелью клиент хочет установить вытяжку? — Вытяжки в помещении следует устанавливать на расстоянии 28–36 дюймов от варочной панели, а наружные вытяжки — на расстоянии 36–40 дюймов от варочной панели.
  • Какой размер воздуховода нужен вашему клиенту? — Размер воздуховода зависит от кубических футов в минуту (CFM) вашей вытяжки; Чем больше CFM, тем больше размер воздуховода, необходимого для выталкивания кухонного воздуха из дома.

Они хотят, чтобы их вытяжка выходила наружу?

Вытяжки бывают канальными или бесканальными. Вытяжные вытяжки фильтруют воздух через воздуховоды, которые проходят горизонтально или вертикально за пределы дома. Вытяжки с воздуховодом невероятно эффективны и поддерживают самый чистый и свежий воздух по сравнению с вытяжками без воздуховодов.Итак, если вы хотите, чтобы покупатель был доволен, обязательно по возможности предлагайте вытяжку с вытяжкой.

Если вы выводите вытяжку наружу, у вас есть два варианта: горизонтальная или вертикальная вентиляция. Настенные вытяжки, вытяжки под шкафами и вставки часто вентилируются через стену, но они также могут вентилироваться через потолок.

Вот несколько вариантов вертикальной вентиляции, одна для настенных, а другая для островных вытяжек.


Варианты горизонтальной вентиляции

Настенные и островные вытяжки также могут вентилировать горизонтально; вот пара примеров.Если вы выберете один из этих вариантов вентиляции, убедитесь, что у вас есть 18 дюймов воздуховода перед любыми поворотами на 90 °. Это обеспечит эффективную циркуляцию воздуха на кухне вашего клиента.


Вытяжки без воздуховода

Другой вариант — вытяжка без воздуховодов. Вытяжки без воздуховодов фильтруют воздух через угольные фильтры внутри вытяжки и рециркулируют его обратно на кухню вашего клиента. Эти вытяжки еще называют рециркуляционными.

Одна из распространенных жалоб, которую мы получаем в Proline, заключается в том, что вытяжки без воздуховодов не выпускают воздух с достаточной мощностью за пределы кухни.Но они, безусловно, будут очищать воздух лучше, чем без вытяжки. Кроме того, если ваш клиент живет в квартире или многоквартирном доме, где вы не можете установить воздуховоды, вытяжка без воздуховодов — их единственный вариант.

Трансформируемые вытяжки

У вашего клиента тоже есть третий вариант: трансформируемые вытяжки. Это вытяжные шкафы с воздуховодами, которые можно преобразовать в рециркуляционные или бесканальные, добавив угольные фильтры или комплект рециркуляции в верхнюю часть их вытяжек.

Примечание. После того, как ваш клиент перейдет на вытяжку без воздуховода, он не сможет вернуться к вытяжке с воздуховодом.Итак, поговорите с ними и убедитесь, что они на 100% уверены в своем решении.

Чаще всего мы видим, что клиенты выбирают трансформируемую вытяжку, потому что им нравится стиль вытяжки с вытяжкой, но они хотят, чтобы она была рециркуляционной.

Есть ли в их стенах место для воздуховодов?

Чтобы установить вытяжку с вытяжкой, ваш клиент должен убедиться, что внутри потолка или стен достаточно места для вентиляции воздуховодов наружу. Главное, что вам нужно знать при установке, — это расположение стоек и других деревянных балок конструкции.Вам нужно будет обойти их, чтобы вывести воздуховод наружу.

Поговорите со своим клиентом и узнайте, есть ли у него какие-либо планы строительства дома, или сходите и сделайте визуальный осмотр своего дома. Тогда вы сможете порекомендовать им, где установить вытяжку и проложить воздуховоды.

Какой вентилятор им нужен в вытяжке?

У вашего клиента есть два варианта вытяжных вентиляторов: локальный или линейный. Внутри вытяжки установлен локальный вентилятор, а внутри воздуховода установлен встроенный вентилятор.

Встроенные воздуходувки расположены дальше от вытяжки, поэтому они будут тише, чем местные воздуходувки. Их можно установить как можно дальше в воздуховоде на уровне крыши.

На какой высоте над варочной панелью клиент хочет установить вытяжку?

Для кухонной плиты или кухонной плиты вытяжка должна находиться на расстоянии не менее 28 дюймов. Обычно вытяжки в помещении устанавливаются на высоте от 28 до 36 дюймов над варочной панелью. Это предотвращает чрезмерное тепловое повреждение или плавление схемы, поэтому жизненно важно, чтобы вытяжка вашего клиента была установлена ​​в этом диапазоне.Если вытяжка установлена ​​слишком далеко от варочной панели, она не будет так эффективно выводить нежелательный воздух из дома.

Если вы устанавливаете уличную вытяжку над решеткой, установите ее на расстоянии 36–40 дюймов от варочной панели. Это компенсирует сильный жар, выделяемый решетками для барбекю.

Какой размер воздуховода нужен вашему клиенту?

Если ваш клиент покупает вытяжку с вытяжкой, ему потребуется подходящий воздуховод для вывода нежелательного воздуха за пределы дома.Диаметр этого воздуховода влияет на то, как их новая вытяжка будет работать, и должен рассчитываться на основе мощности вытяжки или кубических футов в минуту (CFM).

Вот рекомендуемый размер воздуховода на основе CFM вытяжки.

  • 0-400 кубических футов в минуту: минимум 4 дюйма, 6 дюймов рекомендуется
  • 401-600 кубических футов в минуту: минимум 6 дюймов, 8 дюймов рекомендовано
  • 601-900 кубических футов в минуту: минимум 7 дюймов, 8 дюймов рекомендуется
  • 901-1200 кубических футов в минуту : минимум 8 дюймов, рекомендуется 10 дюймов
  • 1200+ CFM: минимум 10 дюймов, 12 дюймов рекомендуется

После установки вытяжки вашего клиента

После установки вытяжки вашего клиента вы можете дать им несколько полезных советов, чтобы убедиться, что они имеют большой опыт работы с их новой вытяжкой.

Очистка вытяжных фильтров

Большинство вытяжек поставляются с перегородкой из нержавеющей стали или сетчатыми фильтрами. Чтобы вытяжка продолжала работать эффективно, очищайте перегородку или сетчатые фильтры каждые три-шесть месяцев.

Если вы часто готовите в стиле вок, китайскую или азиатскую кухню, ежемесячно проверяйте фильтры на наличие жира и грязи и при необходимости очищайте их. Фильтры из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине — их также можно мыть вручную с мылом и водой.

Если вы установили для своего клиента вытяжку без воздуховода, возможно, он использует угольные фильтры.Их не чистят, а заменяют примерно через 120 часов приготовления (от трех до шести месяцев) или если вы начинаете замечать резкий запах на кухне.

Очистка вытяжки

Вытяжку вашего клиента также необходимо периодически чистить. Для быстрой и легкой очистки посоветуйте им использовать средство для мытья стекол. Для более сильного загрязнения можно нанести ацетон на ткань и протереть колпак по неровностям из нержавеющей стали.

Дополнительную информацию о чистке вытяжек смотрите в видео ниже.

Как очистить двигатель

Воздуходувку не нужно чистить, пока ваш клиент обслуживает свои фильтры вытяжки. Но если они заметят, что вытяжка не втягивает столько воздуха, сколько следовало бы, возможно, их вентилятор нуждается в чистке.

Они могут открутить нагнетатель от вытяжки после снятия фильтров. Затем снимите пластиковую крышку воздуходувки, и у них будет доступ к лопастям вентилятора. Их можно мыть водой с мылом или поместить в посудомоечную машину.Посмотрите видео ниже для получения дополнительной информации.

Вашему клиенту может потребоваться подпиточный воздух для вытяжки.

Подпиточный воздух заменяет воздух в доме вашего клиента, который выходит наружу. Он прикрепляется к их воздуховодам вместе с датчиком давления воздуха. Он срабатывает, когда давление воздуха падает ниже определенного уровня, и закрывается, когда на кухне достаточно воздуха.

Если они не будут постоянно включать вытяжку или не установят вытяжку высокой CFM (1200+) на маленькой кухне, вашему клиенту не понадобится комплект для подпиточного воздуха.Комплекты для подпиточного воздуха никогда не требуются для вытяжек без воздуховодов, поскольку воздух рециркулирует обратно в дом.

Ознакомьтесь с отличным воздушным набором для макияжа на Amazon здесь.

Демпферы вытяжки

Всегда рекомендую вашему клиенту установить демпфер вытяжки для вашего клиента. Внутри их воздуховодов установлен демпфер, чтобы листья, грязь и другой мусор не попадали внутрь. Это также предотвращает обратную тягу, если вы установите ее ближе к вытяжке. Обратное вытягивание происходит, когда воздух проходит из воздуховода через фильтры на кухню.

Бонусный совет!

При отгрузке вытяжек меньшие вытяжки отправляются наземным транспортом, а более крупные и тяжелые — грузовыми. Грузовые грузы обычно доставляются в гараж или на подъездную дорожку, в то время как большинство наземных грузов появляются у входной двери. Посетите веб-сайт дистрибьютора вытяжки, чтобы узнать конкретное время доставки. Затем вы можете вместе со своим клиентом согласовать график ремонта.

Краткое содержание

Самым важным для вас является общение со своим клиентом.Убедитесь, что они на 100% уверены в своей вытяжке. Последнее, что вам нужно, — это сказать покупателю, что его вытяжка не может быть преобразована в бесканальную, что вытяжка установлена ​​слишком низко, что размер воздуховода слишком мал… список можно продолжить. Просто следуйте этим советам, чтобы облегчить установку вытяжки.

После завершения установки вы можете помочь своему клиенту еще больше, рассказав ему, как поддерживать вытяжку в хорошем состоянии.Ваш клиент обязательно оценит это — и это отличный способ завоевать его доверие. Таким образом, если что-то пойдет не так, вы будете первым, к кому они обратятся за помощью!

Надеюсь, эти советы по установке вытяжки до и после установки были для вас полезны. Удачи с установкой!

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Установка вытяжки — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Независимо от того, встроена ли она под шкафами или подвешена в качестве фокусной точки над кухонным островом, вытяжка — незамеченный герой на кухне, редко ценимый за решающее значение. роль, которую он выполняет, устраняя переносимые по воздуху жир, запахи и тепло, выделяемые во время приготовления еды.Если вы собираетесь обновить старую бытовую технику, такую ​​как посудомоечные машины и холодильники, в рамках ремонта кухни, не забывайте о вытяжке — она ​​тоже заслуживает внимания. У вас может быть общее представление о том, что вы хотите от новой вытяжки, но вы, вероятно, по-прежнему будете ошеломлены широким спектром цен и опций, доступных сегодня. Выбор и установка вытяжки включает в себя больше, чем просто выбор стиля, который дополняет ваш существующий ассортимент. Чтобы подобрать модель, которая соответствует вашему кухонному пространству и стилю приготовления, помните о следующих особенностях.

Фото: istockphoto.com

Вытяжки без воздуховодов и с воздуховодами

В вытяжных шкафах используются вентиляторы для всасывания жира и пара, а также запахов пищи и избыточного тепла, но не все вытяжки одинаково хорошо справляются с этой задачей. Разница между средней и эффективной во многом зависит от типа вентиляции: бесканальная или канальная.

  • Бесконтактные модели не выходят наружу из дома. Вентилятор вытяжки без воздуховодов втягивает воздух и направляет его через угольный фильтр, который задерживает жир и некоторые запахи, но обычно он не так эффективен, как модели с наружной вентиляцией.Менее дорогие из двух стилей, вытяжки без воздуховодов могут стоить всего 50 долларов, а затем подняться до нескольких сотен долларов.
  • Вытяжные вытяжки более эффективны, чем их бесканальные аналоги, и они также имеют широкий ценовой диапазон. Вытяжные вытяжки втягивают воздух для приготовления пищи, а затем выбрасывают его за пределы дома через вентиляционное отверстие в стене или вверх через балки потолка и крышу. Более доступные варианты начинаются от 100 долларов, но домовладельцы, которым нужна высокоэффективная или дизайнерская вытяжка, могут заплатить более 1000 долларов.

Вариант без воздуховода или с воздуховодом также применим к популярным и компактным комбинациям микроволновых вытяжек. Домовладельцы, покупающие новый комбинированный блок, часто (ошибочно) сосредотачиваются в первую очередь на функциях, предлагаемых микроволновой печью. Но также важно взвесить вентиляционные возможности устройства, чтобы убедиться, что вы выбираете тот, который достаточно эффективен и эффективен для ваших нужд.

Размещение двигателя вентилятора

Некоторые вытяжки звучат как самолет, готовящийся к взлету, в то время как другие практически бесшумны — это во многом зависит от расположения двигателя вентилятора.Внимательно прочтите упаковку или изучите информацию в Интернете перед покупкой, чтобы определить, где находится воздуходувка устройства.

Когда воздуходувка встроена прямо в вытяжку, вы можете отчетливо слышать, как он работает. Как правило, чем сильнее вентилятор, тем громче шум, хотя некоторые модели более высокого уровня предназначены для минимизации шума.

Если вы хотите, чтобы при приготовлении пищи на плите было тише, поищите вытяжку с выносным вентилятором. Вы по-прежнему будете включать вентилятор таким же образом с помощью переключателя на вытяжке, но вентилятор будет дальше от вашего диапазона — часто либо на полпути в воздуховоде, либо на вершине крыши, тем самым подавляя шум.Выносной вентилятор — лишь один из множества наворотов, которые увеличивают стоимость вытяжки. Но если ваша кухня открыта для гостиной или столовой, или если кажется, что гости всегда собираются на вашей кухне, желание готовить и разговаривать, не крича вентилятор, может стоить дополнительных долларов.

Нужна помощь с установкой?

Найдите лицензированных технических специалистов в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Фото: istockphoto.com

Замечания по установке вытяжки

Если вы умеете делать все своими руками, заменить имеющуюся вытяжку на новую модель относительно просто. Однако для того, чтобы переместить вытяжку во время ремонта кухни или установить ее впервые, потребуются некоторые приспособления.

Размер:

Стандартная ширина вытяжки составляет 30 дюймов (соответствует ширине стандартной серии), хотя для нестандартного дизайна кухни также доступны более широкие настенные и подвесные островные модели.

Размещение:

Для комбинаций микроволн и вытяжек нижняя часть шкафа над плитой должна быть не менее 30 дюймов над варочной поверхностью, чтобы оставалось место для установки. К счастью, многие подрядчики устанавливают эту конфигурацию шкафов в новых домах именно по этой причине. Расстояние 30 дюймов также является предпочтительной высотой верхнего шкафа для вытяжки без микроволновой печи, хотя для отдельных моделей могут быть разные требования; После того, как вы выбрали вратаря, прочтите и соблюдайте рекомендуемые производителем характеристики роста.

Источник питания:

Если вы выбрали комбинированную модель, у вас должна быть электрическая розетка в шкафу над устройством для питания двигателя вентилятора и микроволновой печи. Хотя это не требуется по строительным нормам, многие подрядчики по строительству новых домов идут дальше и устанавливают указанную розетку в отдельной цепи на 15 или 20 ампер с достаточным током для работы микроволновой печи. Если вы устанавливаете вытяжку впервые и поблизости нет розетки, электрик должен установить ее рядом с местом, прежде чем вы сможете продолжить.В спецификациях вашего устройства будет указана его потребляемая мощность. Не все простые вытяжки потребляют достаточно энергии, чтобы потребовалась выделенная розетка, но комбинации микроволновых вытяжек должны иметь свою собственную цепь.

Сборка.

Как одиночные вытяжки, так и комбинированные вытяжки с микроволновой печью поставляются с шаблонами, которые точно отмечают, где предварительно просверлить или вырезать отверстия для винтов, источника питания и вентиляции. Шаблон также покажет вам, где прикрепить кронштейн, поддерживающий комбинированную вытяжку, на внешней стене.Если вы устанавливаете вытяжку с наружной вентиляцией, но не устанавливаете ее на внешней стене, в выбранной вами модели должна быть предусмотрена возможность отвода воздуха вверх, так как вам придется провести воздуховод через потолок.

Фото: istockphoto.com

Техническое обслуживание вытяжки

После того, как вы установили вытяжку, поддерживайте ее работоспособность в течение ожидаемого срока службы, уделяя ей регулярное внимание и используя обезжиривающие очистители. Поскольку вентиляторы вытяжки втягивают жир и пар, предотвращайте образование липких отложений, распыляя на нижнюю часть вытяжки средство для чистки кухни и протирая ее так же часто, как и любую другую поверхность в помещении для приготовления пищи.

Если вы много готовите, рекомендуется также промывать фильтр вытяжного вентилятора не реже одного раза в месяц, иначе его отверстия могут настолько забиться жиром, что он перестанет работать эффективно. Просто сдвиньте или вытащите фильтр из нержавеющей стали, поместите его в раковину и протрите горячей водой, пищевой содой и обезжиривающим средством для посуды. Некоторые фильтры (ознакомьтесь с инструкциями производителя) можно помещать прямо в посудомоечную машину, чтобы их было еще легче мыть.

Нужна помощь с установкой?

Найдите лицензированных технических специалистов в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Как установить вытяжку

Вытяжки являются ценным дополнением к кухне для очистки печей и варочных панелей от дыма и газов. Установив вытяжку, вы можете попрощаться с запотевшим кулинарным жиром или срабатыванием дымовой сигнализации при малейшем намеке на дым.

Кодексы и правила

Если это замена один на один, разрешение в вашем муниципалитете может не потребоваться. Этот тип усовершенствования, часто называемый аналогом аналогом для таких приборов, как посудомоечные машины, духовки, туалеты или раковины, может не требовать разрешения в том же месте, если не были внесены изменения в газ, водопровод или электрические линии.Однако не забудьте сначала проконсультироваться с вашим местным отделом разрешений. Разрешено это или нет, но установка вытяжки всегда будет зависеть от местных строительных норм и правил, а также от любых ограничений ассоциации домовладельцев.

Основы установки вытяжки

Вытяжки размещаются непосредственно над варочной панелью или плитой. Вытяжки имеют большую вытяжку, обращенную вниз, чтобы собирать дым или пар и вытеснять их из дома с помощью многоскоростного вентилятора через алюминиевый фильтр.Воздуховоды обычно выходят за пределы дома — над уровнем вытяжки — или прямо вверх через крышу.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию вытяжки

  • Мойте металлический фильтр не реже одного раза в месяц в горячей воде с моющим средством. Промойте в холодной воде и дайте ему полностью высохнуть перед повторной установкой.
  • Фильтры всегда следует устанавливать в одном направлении. Ищите отпечатанные стрелки или инструкции на фильтре.
  • Очистите вытяжку губкой, теплой водой и мягким моющим средством.Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
  • Большинство вентиляторов вытяжки имеют постоянную смазку и не нуждаются в повторной смазке. Тем не менее, обратитесь к инструкциям, чтобы узнать, требуется ли какая-либо смазка.
  • Регулярно очищайте внутреннюю часть воздуховода от жира и другого мусора, который может воспламениться.

Вытяжки: вентилировать или нет?

В: Я реконструирую свою кухню, и мой друг-подрядчик сказал мне, что во всех новых домах вытяжки имеют выход наружу. Следует ли мне заменить вытяжку с рециркуляцией воздуха на вытяжку с наружной вентиляцией?

A: Это зависит от обстоятельств.Установка вытяжки должна быть приоритетом, если у вас есть газовая плита или духовка. При использовании газовые плиты выбрасывают водяной пар и различные газы, например, окись углерода. Вы не должны оставаться на кухне, вызывая плесень или заставляя вас чувствовать себя плохо.

Если у вас есть электрическая плита, вытяжка с вентиляцией — отличное вложение, но решение об ее установке должно основываться на ваших кулинарных привычках и бюджете на реконструкцию. Если большая часть ваших блюд готовится на плите, и вы часто чувствуете необходимость открыть окно, чтобы удалить стойкий аромат или скопившийся пар, вытяжка с вентиляцией будет отличным вложением для удаления их из вашего дома.Я благодарен своей вытяжке с вентиляцией, когда она удаляет пар в жаркие летние дни и во время кулинарных бед, таких как сгоревшее печенье или пирог из сладкого картофеля, переполняющийся в духовке.

Независимо от того, есть ли у вас газовая или электрическая плита, оцените свою текущую вытяжку, ответив на следующие вопросы:

Вытяжка вентилируется наружу?

Вытяжки вентилируются через крышу или наружу через внешнюю стену. Ищите металлический воздуховод, проходящий через шкафы выше, или выхлопную крышку на внешней стене за вытяжкой.Вы должны почувствовать, как воздух выходит из выпускной крышки на крыше или стене, когда вентилятор работает.

Вытяжка всасывает достаточно воздуха?

При включенном вентиляторе лист бумаги размером 8 ½ на 11 или страница из журнала Carolina Country должны легко прижиматься к фильтру вентилятора за счет всасывания воздуха. Если вентилятор не всасывает достаточно воздуха, проблему можно решить путем ремонта вентилятора или улучшения воздуховодов.

Можно ли вентилировать существующую вытяжку?

Практически все вытяжки для жилых помещений можно установить как рециркуляционные, так и вентилируемые.Проконсультируйтесь с инструкциями по установке; или при ВЫКЛЮЧЕННОМ вентиляторе снимите фильтр и поищите «выбивные» места. Это прямоугольные или круглые панели, которые можно снять, чтобы можно было прикрепить воздуховод над или за вытяжкой.

Если вы переделываете существующий вытяжной шкаф с рециркуляцией воздуха для вентиляции, то место рециркуляции выхлопных газов необходимо закрыть. Расположение обычно на высоте лба. Вместо того, чтобы выдувать воздух ко лбу, его нужно направлять через недавно установленное вентиляционное отверстие наружу.

Если вы покупаете новую вытяжку с вентиляцией, выберите вентилятор, который рассчитан на тягу от 120 кубических футов в минуту (CFM) и максимум 600 CFM. Слишком большая вентиляция от вытяжки в жилом помещении может вызвать проблемы, такие как обратная тяга газового камина. Получайте рекомендации по продуктам от друзей и прислушивайтесь к отзывам клиентов. Микроволновые печи также доступны в виде вытяжек с вентиляцией.

Следуйте инструкциям производителя по установке, высоте и техническому обслуживанию вытяжки.Воздуховоды вытяжки должны быть из листового металла и проложены как можно более короткими и прямыми. Длина и повороты ограничивают способность вытяжки адекватно втягивать воздух. Соединения воздуховодов должны быть должным образом герметизированы, а вентиляционная крышка должна легко открываться. Вытяжной воздуховод никогда не должен выводиться на чердак или в подполье.

Улучшение вытяжки — важное соображение во время любого проекта реконструкции кухни.

Навигация по спецификациям, документации по установке и деталям Faber

Навигация по спецификациям, документации по установке и деталям Faber

Покупка вытяжки может оказаться длительным процессом, если вы не знаете, какой стиль или особенности могут быть важны в вашем кухонном пространстве.Компания Faber поможет вам определить, какую вытяжку вы, возможно, ищете. При выборе продукта на нашем веб-сайте мы перечисляем все элементы на странице технических характеристик, на странице руководства по установке и на странице деталей. Чтобы найти эту информацию, нажмите на опцию «Технические характеристики» в верхней части нашей веб-страницы. После нажатия на Текущие или снятые с производства вытяжки все номера деталей будут перечислены в алфавитном порядке.

Первая страница, указанная на веб-сайте, — это страница спецификаций.Это основной обзор каждого продукта. Эта страница будет включать изображение продукта, номер модели или любые ключевые функции, такие как электронное управление и светодиодное освещение. Технические характеристики указаны на второй странице. Технические характеристики включают минимальную / максимальную высоту потолка, на которой должна быть установлена ​​вытяжка, и то, что входит в покупку, например, перегородки или сетчатые фильтры. Для вашего удобства также доступно объемное изображение. Также перечислены аксессуары, такие как воздушные заслонки подпитки и номера деталей комплекта редуктора CFM.

Руководство по установке находится рядом на веб-странице. Этот документ необходим при установке каждой вытяжки на кухне. Каждая модель продукта индивидуальна, поэтому важно прочитать все инструкции перед тем, как закрепить капюшон. В руководство по установке включены все детали, относящиеся к установке, конкретный метод воздуховодов, а также руководство по эксплуатации и уходу. Документация по эксплуатации и уходу дает покупателям советы о том, как чистить жироулавливающие фильтры или при необходимости заменять освещение.

В списке третье место — страница «Детали». В этом документе перечислены все детали, входящие в вашу конкретную вытяжку, и количество каждой детали, которую вы должны были получить при покупке продукта. Если отправлено неправильное количество деталей или если вам нужна новая деталь, каждый номер детали указан для вашего удобства.

Мы надеемся, что этот блог поможет прояснить любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть в процессе покупки или установки.Faber стремится быть ориентированным на клиента и удобным для пользователя. Для нас важно, чтобы наши клиенты оставались довольными и рекомендовали или возвращались в Faber для любых будущих проектов.

Установка вытяжки

Z Line (5 шагов)

Как установить вытяжку ZLine?

В этом руководстве по установке я расскажу, как установить наиболее распространенный тип вытяжки, продаваемый ZLine, — настенное крепление.Если вы хотите установить Zline под вытяжкой шкафа , ознакомьтесь с этим видео-руководством по .

Основы установки кухонной вытяжки ZLine — это отметить центральную линию, а затем установить два крепежных винта . Установив вытяжку на винты, вы установите кронштейн дымохода и переходник. Это когда вы устанавливаете существующий воздуховод на круглое кольцо переходника и вставляете вилку в розетку на 20 ампер.

После подключения воздуховода и проводов прикрепите верхнюю часть дымохода к кронштейну дымохода, а нижнюю часть — к переходнику.После установки прозрачной масленки и перегородки можно установить два перегородочных фильтра из нержавеющей стали.

Ниже приведены мои подробные шаги по установке вытяжки z line …

Кроме того, установка вытяжки может быть немного сложной, и это не всегда работа, выполняемая своими руками. Вот почему я создал свой собственный инструмент поиска подрядчиков, который предоставит вам бесплатные предложения от проверенных подрядчиков, прошедших предварительную проверку.

Читайте также: Каковы лучшие вытяжки на 400 кубических футов в минуту?

1.Крепление центральной линии

При установке настенной вытяжки ZLine первым делом вам нужно найти центральную линию (вертикальную) вытяжки.

Центральная линия должна быть идеально расположена над варочной панелью или плитой, чтобы вытяжка могла эффективно улавливать дым, жир и испарения.

Если у вас есть столярный угольник или линейка, просто отметьте карандашом эту центральную вертикальную линию, на которой вы планируете установить вытяжку.

2.Отметьте два крепежных винта

Теперь, когда у вас есть центральная линия, следующим шагом будет отмерить два крепежных винта от центральной линии.

ZLine рекомендует устанавливать вытяжки на 30–36 дюймов над варочной панелью или плитой.

Читайте также: какие 36-дюймовые вытяжки самые лучшие? (Обзор)

3. При необходимости установите деревянную скобу

Перед тем, как вкрутить два крепежных винта, важно отметить, что эти крепежные винты должны войти в деревянные шпильки.Вытяжку нельзя поддерживать гипсокартоном, потому что он недостаточно прочен.

Если два крепежных винта не крепятся к стойкам, вам придется соорудить деревянную распорку, которая будет прикреплена к стойкам стены. И тогда крепежные винты могут войти в деревянную распорку.

Также важно, чтобы установщик вытяжки не повредил существующую трубу или проводку в стене.

Кроме того, установка вытяжки может стать немного сложной, и это не всегда работа «сделай сам».Вот почему я создал свой собственный инструмент поиска подрядчиков, который предоставит вам бесплатные предложения от проверенных подрядчиков, прошедших предварительную проверку.

Читайте также: Как вентилировать вытяжку на внутренней стене?

Как установить ZLine под вытяжкой шкафа?

Вот отличное видео от ZLine, если вы хотите установить одну из их кухонных вытяжек под шкафом …

4. Установите два крепежных винта

Помечав два крепежных винта, установите эти винты, но оставьте 1 / 4- дюйм головки винта из стены.

Пришло время установить вытяжку на концах крепежных винтов размером 1/4 дюйма.

А затем просто закрутите винты так, чтобы они были заподлицо с вытяжкой и стеной.

Читайте также: какие 30-дюймовые вытяжки самые лучшие?

5. Установка кронштейна дымохода

Следующим шагом является установка кронштейна дымохода по средней линии над вытяжкой. Кронштейн дымохода поможет закрепить металлический дымоход вытяжки.

6.Установите переходную деталь

Переходная деталь — это то, что крепит круглый воздуховод к прямоугольной верхней части вытяжки.

Вы просто прикрепите переходник к верхней части вытяжки с помощью прилагаемых винтов.

7. Выполните соединение воздуховода

После того, как вы установили переходную деталь, пора подсоединить воздуховод.

Просто поместите конец круглого воздуховода на круглое кольцо переходной детали и удерживайте его на месте металлическим зажимом для воздуховода.

Я также рекомендую накинуть один кусок ленты из алюминиевой фольги на зажим, чтобы сделать его более надежным и герметичным.

Читайте также: Как покрасить старую вытяжку?

8. Выполните электрическое подключение

После того, как вы подключили воздуховод, вам нужно будет выполнить электрическое подключение.

Большинство вытяжек ZLine имеют трехконтактную вилку, и вы можете просто подключить ее к кухонной розетке. Розетка должна быть подключена к сети на 20 ампер.

Если у вас нет ближайшей розетки и вы хотите подключить ее, вам придется отрезать вилку, зачистить провода и выполнить электрическое соединение с помощью гаек.Согласно ZLine, лучший выход будет непосредственно за дымоходом вытяжки или сбоку от него.

9. Установка дымохода

Теперь пора установить двухсекционный металлический прямоугольный дымоход.

Сдвиньте внутреннюю часть дымохода вверх, чтобы были видны вентиляционные отверстия, и прикрепите эту вентилируемую часть к кронштейну дымохода. Затем вы прикрепите нижнюю часть дымохода к переходнику с помощью прилагаемых шурупов.

10. Установите перегородочные фильтры

Перед установкой перегородочных фильтров из нержавеющей стали ZLine рекомендует установить прозрачную масленку за двигателем нагнетателя.Теперь вы можете установить перегородочный канал и перегородки.

Обязательно удалите защитную пленку с перегородок, которая может придать им белый цвет.

Читайте также: Какие вытяжки с нисходящим потоком самые лучшие?

Какие инструменты необходимы?

  1. Защитные перчатки
  2. Линейка или Карпентер квадрат
  3. Карандаш
  4. Аккумуляторная дрель
  5. Гайки для проволоки
  6. Поиск шпильки

Зачем проверять вытяжку перед установкой?

Я всегда рекомендую домовладельцам проверять вытяжку перед установкой.

Если есть трехконтактная вилка с крышкой, вы можете легко подключить ее и проверить правильность работы всех настроек скорости и светодиодных индикаторов.

Очень сложно установить вытяжку, а затем понять, что она не работает должным образом и ее необходимо вернуть. Также перед установкой убедитесь, что вытяжка поставляется со всеми необходимыми деталями.

Как удалить воздух из вытяжек ZLine?

Важно отметить, что если вы устанавливаете новую вытяжку, воздух из этих приборов должен выходить напрямую наружу.Вы не хотите выпускать вытяжку на чердак, во внутреннюю стену или куда-либо, кроме как снаружи.

Читателям нравится мой новый справочник о том, нужно ли вентилировать вытяжки наружу , и в нем подробно рассматривается эта проблема.

Исключением из этого правила являются случаи, когда в вытяжке четко указано, что она может быть преобразована в бесканальную или самовращающуюся установку, что обычно требует добавления угольного фильтра.

Читайте также: Как установить вытяжку через потолок?

Зачем сводить к минимуму изгибы воздуховодов ZLine?

Также рекомендуется свести к минимуму количество изгибов в воздуховоде, чтобы минимизировать трение и потерю производительности, как рекомендовано Zline.

Кроме того, если вы можете выбрать жесткий металлический воздуховод, этот тип воздуховода всегда лучше гибких воздуховодов с выступами. Гладкая поверхность металлических воздуховодов обеспечивает больший поток воздуха и лучшую производительность вытяжки.

Читайте также: какие вставки в вытяжку лучше всего?

Заключительные мысли

Установить вытяжку ZLine довольно просто, если у вас есть все необходимые инструменты, и я рекомендую вам внимательно прочитать руководство по установке ZLine.

Я бы, вероятно, даже не стал бы пытаться установить вытяжку без легкой аккумуляторной дрели, поскольку она может значительно упростить установку.

Если вам не нужно устанавливать новый воздуховод наружу, то установку вытяжки, вероятно, можно будет выполнить в течение нескольких часов.

Просто запомните мое золотое правило установки вытяжки: всегда проверяйте вытяжку ZLine, вставляя ее в розетку перед установкой. Вы не хотите тратить время на установку только для того, чтобы обнаружить, что она не работает должным образом или что вам не хватает частей.

.

Сухое бетонирование пола: технология устройства и пример работ

технология устройства и пример работ

Сухая стяжка – это один из самых быстрых способов обустроить идеально ровное основание под финишное покрытие. Хотя прочность на сжатие у нее не так велика, как у традиционной стяжки, но достаточна даже для помещений с большой проходимостью. И не смотря на кажущуюся хрупкость сборной конструкции, она отлично подходит для устройства пола в даже в гараже. Поэтому давайте рассмотрим подробнее, что именно представляет собой сухая стяжка и как правильно ее делать.

Тип стяжки: что в основе?

Вот что собой представляет эта стяжка:

Пол из сухой стяжки – замечательное звукоизолирующее средство. Преимуществ – масса:

Производитель Кнауф, к примеру, выделяет 4 вида такой стяжки:

«Альфа»;
«Бета» в двух вариантах;
«Вега»;
«Гамма».

Кстати, устраивать сухую стяжку во влажных помещениях нежелательно – керамогранит по своей сути является хорошим абсорбентом, т.е. хорошо затягивает в себя любые пары из воздуха. Пожалуй, это единственный существенный недостаток.

Выравнивающие листы: ГВЛ, ГКВЛ, или ДСП?

Итак, что можно использовать в качестве элемента пола? Листовой материал для сухой стяжки тоже есть разный – это и гипсокартонные, и гипсоволоконные листы, и фанера, и ОСП. Выбор зависит от влажно-температурного режима самого помещения, где кладут пол.

Сухую стяжку делают из таких элементов пола:

  • ГВЛ, гипсоволокнистых листов;
  • ГВЛВ, влагостойких гипсоволокнистых листов;
  • ГСП, гипсовых листов;
  • ДСП, древесно-стружечных плит;
  • ОСП, древесно-стружечных ориентированных плит;
  • влагостойкой фанеры.

Самым эффективным на сегодняшний день считается комплексная система ОП 135 от фирмы Кнауф. Это целый комплект материалов для устройства сухого сборного пола без пустот, с хорошими тепло- и звукоизолирующими качествами. Такая стяжка традиционно собирается из малоформатных «суперлистов» ГВЛВ – влагостойких гипсокартонных. Все элементы системы произведены по современным технологиям и надежны.

А вот материал ГСП ценен своей прочностью и экологичностью. Такой элемент пола следует класть в два слоя, склеивая листы обычным клеем ПВА и закрепляя дополнительно саморезами.

Минусы использования листов ГСП: гипсовая пыль при резке и вес. Вот почему многие строительные бригады отказываются работать с этим материалом, т.к. при распиловке много мелкой пыли, из-за которой в помещении практически ничего не видно. Единственный выход – это электролобзик с пылеуловителем, а такой инструмент есть далеко не у всех.

Проблема в том, что практические любые плиты визуально могут выглядеть достаточно ровными, но на самом деле обычно далеки от идеала. Кроме того, от резки такого материала действительно может быть слишком много пыли. А потому экспериментировать с каким-то новым материалом не стоит –предоставленного выбора достаточно.

Но заметим, что в сухой стяжке помимо элементов пола и засыпки дополнительно можно использовать пенополистирольные плиты, которые обеспечивают тепло- и звукозащиту. Особенно, если засыпка идет с достаточно низкими показателями по этой части, как кварцевый песок, например.

Сухая стяжка – это один из самых быстрых способов обустроить идеально ровное основание под финишное покрытие. Подробно о том, как выполнить работы самостоятельно, вы узнаете из материала: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html.

Толщина сухой стяжки напрямую зависит от неровностей пола и наличия в нем отдельных коммуникаций. Стандарт – 30-50 мм, но возможно и большая высота, при которой плиты уже желательно класть в два слоя для дополнительной прочности.

Сухие засыпки: учимся разбираться в качестве

Толщиной сухая стяжка может быть любой – это зависит от неровности основания и наличия инженерных коммуникаций. В среднем – около 3-5 см, но бывает и выше 6 см, что уже требует дополнительного усиления еще одним слоем плит. И при обустройстве сухой стяжки в качестве подсыпки не обязательно использовать один только керамзит – это может быть отсев его производства, кварцевый, кремнеземный или вспученный перлитовый песок, мелкозернистый шлак. У всех этих материалов – низкая гигроскопичность, нет усадки и высокая пористость.

В качестве сухой засыпки можно использовать все, что соответствует таким требованиям:

А потому в эту категорию подходит также отсев производства керамзита, кварцевый, кремневый и перлитовый пески, и даже мелкозернистый шлак – лишь бы эти сыпучие материалы имели максимальный размер 2-5 мм и влажность около 1%. Обратите внимание, что размеры элементов засыпки имеют свой термин – «фракция».

Вариант #1 — керамзит

Самый частый наполнитель сухих стяжек – это керамзит. Это просто хорошо обожженные гранулы из глины, которые обладают пористой поверхностью и легким весом. Давайте подробнее остановимся на том, как правильно выбирать керамзит для устройства сухой стяжки:

  • Пункт 1. Оптимальный размер зерен для сухой стяжки – 5 мм. Если вам пытаются продать те, что больше, это грозит полным нарушением технологии.
  • Пункт 2. Внимательно осмотрите зерна в мешке. Среди них будут попадаться и более крупные, и мелкие. Так вот, разница между ними должна быть минимальной, иначе откажитесь от такой засыпки. Она попросту со временем начнет «бухтеть», ведь более мелкие гранулы станут проседать между крупными. Идеальная смесь – одной величины.
  • Пункт 3. Берите материал без каких либо примесей пыли или песка, т.е. чистым. Если возьмете такую засыпку – полы потом будут безбожно скрипеть. Для этого лучше покупайте рассыпные гранулы, но, можно, конечно, и в закрытых мешках. Но тогда смотрите, чтобы они не были грязными, т.к. в таких пыли будет немало.
  • Пункт 4. Теперь измеряем вес гранул. Керамзит должен быть легким, пористым в разрезе. И мешки с чистым керамзитом также легкие на вес.

Важно также правильно рассчитать слой керамзита. Так, минимальный – это 3-4 см.

Вариант #2 — вермикулит

Вермикулит – природный слоистый материал. Чтобы изготовить из него сухую засыпку, вермикулит нагревают и получают палочки золотистого и серебристого цвета, похожие на червяков. Откуда и название – vermiculus, что в переводе с латинского означает «червяк».

Как засыпка вермикулит хорош тем, что обладает совсем легким весом. Так, целый кубический метр этой породы весит всего 160 кг, а потому нагрузка на перекрытие оказывается минимальной. Для сравнения: один кубический метр керамзита весит 250-600 кг.

Но для устройства сухой стяжки подходит только вспученный вермикулит, т.к. обычный имеет высокий коэффициент водопоглощения. Вот как выглядит процесс работы с этим материалом:

У керамзита замечательные теплоизолирующие свойства — всего 10 см слоя керамзитового щебня теплее, чем 30 см дерева и 100 см кирпичной стены. Очень важно правильно использовать этот материал в стяжке и мы расскажем вам об этом в следующей статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/styazhka-pola-s-keramzitom.html.

Вариант #3 — перлит

Перлит – это вулканическая порода. Для устройства сухих стяжек его используют в вспученном виде, который получают путем теплового удара в 1000°С – так из материала удаляется почти вся влага. Применяют также в качестве засыпки и перлитовый песок:

Вариант #4 — компэвит

Производит «Компэвит» белорусская фирма «Виполь». Заметим, что такую засыпку куда сложнее подделать или использовать неправильно, чем обычный керазмит, который сегодня нередко берут не той фракции, да еще и с пылью.

В «Компэвите» основой засыпки служит керамзитный, округлой формы, размером гранул 1-4 мм, но более плотный. Деформация и проседания таких полов сводится к нулю. И этот песок – совсем не тот, что получается из обычного дробленного керамзита и который активно предлагает рынок, обратите внимание. У этого материала хорошие показатели тепло- и звукоизоляции.

Вариант #5 — без засыпок

Сухую стяжку также делают и вовсе без засыпок. Например, если основание достаточно ровное, тогда его достаточно закрыть плотно уложенными плитами экструзионного пенополистирола.

Пошаговая технология проведения работ

Для сухой стяжки в первую очередь необходимы направляющие профили. Первый ставим у стены, а все последующие – на полтора метра друг от друга. Располагаем профили строго параллельно друг другу. Если их нужно поднять выше – подкладываем под них дощечки или куски тех же плит. Опоры под профилями располагаем не реже, чем через 70 см.

Укладывать листы на сухую стяжку начинайте от двери – по ним не желательно ходить до окончания укладки. А для передвижения по керамзиту используйте ненужные отрезки от плит – такие себе «островки». Порядок укладки примерно такой:

На самых первых листах необходимо срезать фальцы, чтобы листы легли ровно и не заглублялись в керамзитовую засыпку. Крепить их можно по-разному:

Вместо обычной полиэтиленовой пленки в качестве гидроизоляции вы можете использовать и влагостойкую фанеру:

Маяки после окончания устройства сухой стяжки обязательно нужно вынимать. Дело в том, что стяжка со временем все-таки немного просядет, а маяки ввиду своей жесткости – останутся на месте. Особенно опасен в этом плане сырой керамзит – если подсыпка недостаточно просушена, серьезной деформации полов в будущем не избежать.

Вот почему так важен правильный монтаж сухой стяжки. Ведь это – залог долговечности, прочности и безопасности для здоровья человека.

Если вы выбрали в качестве напольного покрытия ламинат, то вам будет полезно узнать о различных способах выравнивания деревянного пола. О том, как измерить кривизну пола и сравнение трех методов проведения работ, вы найдете на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/vyravnivanie-derevyannogo-pola-pod-laminat.html.

Сухая стяжка по технологии KNAUF

Из всех сухих насыпных полов лидирует на рынке немецкая фирма Кнауф, и по праву – отзывы об ее продукции пока только хорошие. Производитель Кнауф традиционно использует только экологически безопасный материал, причем высокого качества. Это – отличные звуко- и теплоизолирующие свойства, полная пожаробезопасность и ценная скорость выполнения самой стяжки.

Насыпной пол Кнауф имеет такой пирог: ПВХ пленку как разделительный и изолирующий слой, выравнивающий керамзит и листы ГВЛ. Стандартные размеры листов производства Кнауф – 250х120х1 см, либо 250х120х1,25 см. Есть в продаже и так называемые Кнауф-суперлисты толщиной 2 см, при изготовлении которые склеиваются обычные листы 150х50х1 см. По их периметру есть фальцы по 5 см.

Вот так:

В качестве компенсирующего слоя сухие полы Кнауф используются тогда, когда толщина засыпки не превышает 15 см. А для выравнивания пола в помещениях с повышенной влажностью, как кухня или санузел, используйте специальные влагостойкие листы.

Для гидроизоляции можно брать простую полиэтиленовую пленку 200 мкм. Укладывать ее нужно правильно, с заходом 6-7 см на стены и внахлест на 20 см больше.

Псевдо-Кнауф: правильно ли делают в России?

У суперпола Кнауф по технологии сухой стяжки есть существенные недостатки, при всех их преимуществах. И самый серьезный из них – это отсутствие на территории России профессионального инструмента. Приобрести керамзит и листы по каталогу не сложно, посмотреть обучающие ролики – еще проще, но инструмент в страну просто не ввозится.

А то, что в нашей стране любые западные технологии любят удешевлять и упрощать – известный факт. Так, изначально немецкой компанией KNAUF был задуман такой пирог пола: сухая мелкофракционная засыпка как нижний слой и плиты из ГВЛ как верхний, без каких-либо маяков внутри стяжки. Вместо них должны использоваться многоразовые направляющие, по которым выравнивается стяжка, и их нужно вынимать. Это – специальное оборудование, которое стоит недешево, и для использования которого нужно определенное мастерство. Вот почему в России этот момент упростили – ставят одноразовые металлические маяки прямо в толщу стяжки, где их и оставляют. А с такой работой уже, конечно, справится любой отделочник.

Но по сути тогда стяжка уже ничем не отличается от того же асфальта, который положили через трамвайные пути – в первые годы они останутся под поверхностью, а вот позже начнут оголяться из-за того, что любой материал проседает. То же происходит и с сухой стяжкой: с годами оставшиеся в толще засыпки маяки начинают упираться в листы ГВЛ. А те, напротив, будут прогибаться. Ко всему оставленный в засыпке маяк служит таким себе звуковым мостом, который сводит на нет всю звукоизоляцию пола, тогда как производитель обещает ее улучшение на 27-30%.

Видео по теме:

Кроме того, самодельные маяки ставят на штукатурный раствор. Но необходимы сутки, чтобы он полностью высох, тогда как рабочая бригада планирует все закончить в тот же день. И керамзит просто высыпается на основание, где контактирует с сырыми «лепешками». Высыхают такие горки, засыпанные и закрытые листами, потом еще медленнее, отчего и возникают нередко плесень и грибок. А это станет заметно далеко не сразу.

Еще одно нарушение: использование, вместо специальной засыпки, крупнофракционного строительного керамзита. Так дешевле, спору нет. Но оригинальная засыпка задумана так, что более мелкие гранулы заполняют пустоты между более крупными, и соотношение их размеров даже высчитывается по специальной формуле. Все это дает высокую плотность слоя засыпки, а в первом случае есть риск немалых пустот, которые потом дают «бухтение» и деформацию всей стяжки. Кроме того, к керамзиту для сухих стяжек есть свои строгие требования по плотности и округлости форм.

Заметим, что на сегодняшний день существует только два вида засыпки, специально предназначенной для немецкой сухой стяжки – это «Кнауф» и «Компэвит». «Компэвит» официально разрешена самой компанией ТМ «Кнауф». Использование какого-либо другого материала – определенный риск, и на такую стяжку никто не даст гарантии.

И все-таки сухая стяжка – самый дешевый и быстрый способ выровнять поверхность, которую и горизонтальной язык не повернется назвать. Важно только не доверять на 100% рекламе и деловитым продавцам, а включать собственную голову и внимательно следить за тем, чтобы будущая конструкция пола максимально делалась соответствовала первоначальной технологии.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Бетонирование пола своими руками – состав и рекомендации по заливке

Бетонные полы – один из самых выгодных, практичных и экономичных вариантов обустройства жилых, подсобных, технических и других сооружений. Неудивительно, что многих неопытных строителей интересует ответ на вопрос: как забетонировать пол своими руками с максимальной выгодой, надёжностью и качеством? В этом задании нет ничего сложного, поскольку для бетонирования пола не нужны внушительные физические и финансовые вливания.

Схема и последовательность бетонирования полов отличается доступностью и простотой. Главное условие сохранности высоких эксплуатационных характеристик бетонного напольного покрытия – заливку необходимо проводить с предельной аккуратностью, соблюдая строгую технологическую последовательность действий.

С какой целью проводится бетонирование
Бетонирование полов пользуется огромной популярностью из-за нескольких очевидных преимуществ. Первое – высокие прочностные характеристики рассматриваемого материала. Опытные строители выделяют и ряд других «плюсов» бетонных оснований:

  • влагостойкость;
  • износоустойчивость;
  • пожаростойкость;
  • невысокая стоимость;
  • доступность и технологическая простота монтажных работ;
  • строительный материал отличается устойчивостью к вредным микроорганизмам и насекомым.

За счёт бетонирования полов удается сформировать гладкую и ровную поверхность, подходящую для укладки различных вариантов напольного покрытия. Бетонная стяжка применяется для продления эксплуатации пола, придания основанию исключительно высоких прочностных характеристик. А еще бетонная заливка показана в случаях, когда на основание воздействует высокая нагрузка, с которой не могут справиться другие материалы.

Подготовительные работы

Для реализации устройства бетонных полов необходимо выполнить предварительную подготовку. Зачастую она состоит из нескольких этапов:

  1. Определяется разность между высотой основания и будущей заливки.
  2. Затем осуществляется трамбовка почвы с использованием мелкофракционного камня или аналогичного щебня. Трамбовка осуществляется с особой тщательностью для обеспечения максимально твердого основания.
  3. На третьем этапе монтируется песчаная подушка высотой до 1 м. Важно учесть усадку будущей подушки в процессе трамбовки примерно на ¼. Песчаную прослойку выравниванию, заливают водой и утрамбовывают вибромашинами.
В случаях, когда новое бетонное основание планируется выполнить на уже имеющееся старое, его предварительно зачищают и ремонтируют. Что касается зачистки, то она важна с целью выявления сколов, трещин, а также других технологических и конструктивных изъянов, предполагающих заделку раствором из цемента.

На участках, где ремонт или восстановление невозможно, покрытие демонтируют. Особого внимания заслуживают перепады по высоте старого пола. Их устраняют фрезерной машины. Пыль, оставшуюся после фрезеровки, удаляют с места предполагаемых работ.
Демонтаж старого напольного покрытия и разметка под новое
Бетонированию пола предшествуют демонтажные работы. После окончательного разбора старого настила, выполняют разметку:

  1. Устанавливают метку у основы дверного проема на уровне 1 м, после чего переносят по периметру соседних стен.
  2. Что касается первых отметок, то от них необходимо отступить 1 м, по которой и будет выполняться заливка.
  3. Дабы обеспечить визуальную видимость «ноля», по соответствующему уровню забивают гвозди, а затем соединяют их между собой при помощи веревки.
К засыпке подушки приступают только после точной разметки. В любом случае, предварительные мероприятия должны проводиться с предельной точностью.

Бетонирование пола своими руками – засыпка подушки

Устройство бетонного пола предполагает предварительную укладку песчаной подушки. Песчаную прослойку монтируют на тщательно утрамбованное основание, при этом толщина последнего варьируется от 0.4 до 1 м. После окончательной укладки подушки, ее поверхность разравнивают и утрамбовывают механическим катком. На завершающем этапе поливают водой.

После обработки водой средний процент усадки песчаной подушки составляет 20-25%. Предварительно укладывают прослойку щебня, тщательно разравнивают её. Для трамбовки используют специальное устройство.

Гидроизоляция бетонного пола

Гидроизоляция устройства пола – один из самых важных аспектов, заслуживающих пристального внимания, с его помощью можно нивелировать опасность проникновения влаги в помещение, предотвратить вероятность образования грибков в комнате. С технологической точки зрения процесс гидроизоляции действительно просто. Для этой цели используют рулонный битум, а также полимерный материал.

На поверхности пола располагают прослойку гидроизоляционного материала. Соседние рулоны размещают внахлест на 20 см (в том числе и на стену). Благодаря такому подходу нивелируется вероятность появления разрушительной влаги на участке стыка между стеной и стыком.

На этапе укладки финишного слоя, гидроизоляционные края материала аккуратно срезают. В случае с черновым бетонным полом допускается монтаж гидроизоляции, при этом изолирующий материал предварительно обмазывают.

Бетонирование пола – армирование

Для устройства бетонных полов используют технологию армирования. Оно требуется для предотвращения возможных деформаций от нагрузок, а также для увеличения срока эксплуатации основания. Технология армирования предполагает выполнение нескольких последовательных шагов.

  1. Для сбора арматуры применяют специальные стальные прутья, при этом их соединение осуществляется непосредственно на строительной площадке.
  2. Профессионалы рекомендуют пользоваться прутьями, диаметром от 0.8 до 1.6 см. Утолщенная арматура применяется для каркасов, где предполагается высокая механическая нагрузка.

Арматура не монтируется на подложку, при этом важно обеспечить зазор в 2 см. В случае с невысокими нагрузками, допускается применение мягкой армирующей сетки. В этом случае достаточно будет вбить несколько штырей для натяжки сетки.

Процесс бетонирования пола своими руками

По факту полного завершения предварительных работ и укладки армирующей конструкции, приступают к бетонированию пола своими руками. Если подача бетона осуществляется промышленным способом, его направляют в опалубку. Несмотря на то, что данные работы легко выполнить, даже не имея специализированных профессиональных навыков, работа эта требует особого внимания, сноровки.

Для изготовления бетонного пола необходимо подготовить следующие материалы и инструмент:

  • бруски;
  • терка;
  • лазерный уровень или строительные маячки;
  • черпак;
  • строительный уровень;
  • лопата;
  • гипс;
  • песок;
  • гравий;
  • гидроизолирующий материал.

Бетонирование пола проходит в несколько последовательных этапов:

  • Предварительные подготовительные работы.
  • Монтаж изоляционной прослойки.
  • Армирование основания.
  • Реализация опалубки, если она требуется.
  • Подготовка бетонного раствора.
  • Заливка бетонной смети.
  • Тщательное выравнивание поверхности.
  • Отделочные работы.
Бетонирование пола своими руками: рекомендации по приготовлению раствора

Для длительной эксплуатации бетонных оснований важно грамотно подготовить строительный раствор. В этом случае необходимо подготовить следующие компоненты:

  • цемент – 1 часть;
  • очищенный песок – 2 части;
  • гравий – 2 части;
  • чистая вода – 0.5 части.
Ингредиенты в сухом виде тщательно перемешивают между собой с постепенным добавлением небольшого количества воды. Итоговый раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Допускается добавление специальных пластификаторов.

Заливка бетона

На завершающем этапе бетонирования полов контролируют, чтобы толщина его основания соответствовала толщине подушки. Качественная заливка возможна, при условии соблюдения следующей последовательности действий:

  1. Вначале осуществляется подготовка строительного раствора.
  2. Затем смесь аккуратно укладывается. Первыми обрабатываются самые удаленные участки.
  3. Маяки удаляются, а их отверстия заполняются цементом.
  4. Уплотнение раствора осуществляется при помощи виброреек.
Подводя итоги

Для обеспечения высокого качества и надёжности в течение продолжительного периода времени, важно придерживаться установленного технологического процесса. Материалу требуется уход и защита от влаги, не говоря уже об оптимальном температурном режиме.

Вам может быть интересно:
Как сделать бетон своими руками: цемент, песок и гравий
Как правильно рассчитать бетон?

Стяжка пола с керамзитом — сухой, мокрый и комбинированный метод

Керамзит, его свойства и применение

Керамзит – это пористый строительный материал губчатой структуры, использующийся для приготовления легкого бетона, а также для теплозащитных и звукоизоляционных целей. Получают керамзит путем обжига в специальных наклонных печах до 1200 градусов по Цельсию способных к вспучиванию глиняных окатышей или глиносодержащего сланца. При достижении пиропластического состояния (размягчения) в условиях высоких температур происходит вспучивание, и исходное сырье увеличивается в объеме в несколько раз при этом образуются керамзитовые гранулы размерами до 40 мм с прочной внешней оболочкой коричневого цвета и пористым внутренним содержимым. В зависимости от способа обжига объемный вес насыпного керамзита может быть от 300 до 800 кг/м3. Далее полученный керамзит при помощи специальных сит-грохотов разделяется на фракции, обычно это 5…10, 10…20 и 20…40 мм. Гранулы размером меньше 5 мм относятся к категории керамзитовый песок. Для изготовления конструкций, на которые будут воздействовать различные нагрузки, используют керамзит с большим объемным весом, обладающий большей прочностью, для теплозащиты и звукоизоляции – с меньшим. В конструкциях керамзит применяется в насыпном виде, как основа под различные цементно-песчаные или асфальтобетонные стяжки, другие виды покрытий, для изготовления готовых изделий из керамзитобетона — блоков, стеновых панелей, перегородок. Также керамзитобетон используется для монолитных работ, например, для устройства в жилищах полов с низкой теплопроводностью.

Способы утепления керамзитом

Существуют несколько способов утепления и шумоизоляции полов с использованием керамзита. Сухой способ – это простая засыпка подготовленного основания пола керамзитом, выравнивание его поверхности и укладка поверх листовой фанеры, древесно-стружечных или древесноволокнистых плит, ламината, щитового паркета и других подобных материалов. Как частный случай сухого способа может использоваться заливка насыпного керамзита жидким цементно-песчаным раствором, и устройством последующей тонкой цементно-песчаной стяжки. Сухой способ чаще всего используют для утепления деревянных перекрытий. Мокрый способ – это устройство стяжки путем заливки керамзитобетона, приготовленного на месте вручную или при помощи бетоносмесителя на подготовленное бетонное основание – сборные или монолитные железобетонные плиты перекрытия.

Подготовительные работы

Вне зависимости от того, каким способом будет выполнена стяжка, требуется на начальном этапе тщательно подготовить основание.
Для всех видов стяжки следует удалить все старые напольные покрытия – линолеум, ламинат, паркет, старую стяжку. Если стяжка выполняется по железобетонному перекрытию — обнажившуюся верхнюю часть несущей плиты перекрытия необходимо тщательно обеспылить и промыть водой. Если при этом будут обнаружены дефекты, к которым можно отнести – трещины, сколы, плохо заделанные швы между сборными железобетонными плитами, их необходимо устранить при помощи обычного цементно-песчаного раствора. После устранения дефектов выполняется гидроизоляция и пароизоляция основания. Это можно сделать, как при помощи специальных составов и мастик, наносимых на бетонное основание, так и при помощи различных рулонных материалов — полиэтиленовой пленки, клеенки с поливинилхлоридным покрытием, рубероида, уложенных поверх него.
Для сухой стяжки по деревянному перекрытию нужно разобрать дощатый пол, удалить старую теплоизоляцию, скорее всего это будет засыпка в виде зольного или шлакового песка, провести обеспыливание поверхности будущего основания. Необходимо внимательно осмотреть балки перекрытия и уложенные на них лаги. Удалить следы гниения, при необходимости выполнить усиление или замену элементов деревянного перекрытия и обработать их специальными составами, предотвращающими гниение и не позволяющими древесине поддерживать горение. Для пароизоляции и гидроизоляции нужно обернуть видимые элементы деревянного перекрытия жесткой полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Установка маяков

По железобетонному основанию можно выполнять, как сухую, так и мокрую стяжку. Для того, чтобы пол получился ровным следует устраивать стяжку по маякам – это специальные направляющие рейки, которые могут быть деревянными, пластиковыми, металлическими, в виде различных профилей – «Т»- образных, «П»-образных, труб, круглого, прямоугольного или квадратного сечения. Все эти типы маяков обладают своими достоинствами и недостатками, но удобнее всего использовать металлические маяки таврового сечения в виде перевернутой буквы «Т», этот тип маяков не требует последующего удаления и дополнительной заделки образовавшихся в готовом полу борозд. Расстояние от маяков до стен должно быть 100…200 мм, расстояние между маяками таким, чтобы уложенное на них правило свешивалось с каждой стороны на 100…150 мм, при этом расстояние между соседними маяками не должно превышать 600 мм. Места установки будущих маяков можно разметить обычным ученическим мелом. После разметки по периметру стен на высоте приблизительно 50…60 мм от основания при помощи водяного или лазерного уровня наносится линия так называемого «чистого пола», соответствующая толщине стяжки. Обычно это 3…5 точек на каждой из стен, которые затем соединяются прямой линией. Следует учесть, что толщина стяжки из керамзитобетона не должна быть менее 30 мм от самой возвышающейся точки основания. Для упрощения установки профильных маяков можно использовать специальные шурупы для бетона, которые называются – нагели. Нагели служат реперными точками и закручиваются в тело бетона перекрытия на расстоянии 400…500 мм вдоль линий разметки таким образом, чтобы их шляпки были ниже уровня чистого пола на высоту маяка. Профиль укладывается на нагели широкой полкой и фиксируется ребрами из цементно-песчаного раствора, устраиваемых вдоль линий разметки и шурупами-саморезами. При всех работах по разметке и установке маяков для контроля горизонтальной поверхности обязательно следует использовать водяной или лазерный уровень.

Демпферная лента

После того, как маяки выставлены и закреплены, выше линии уровня чистого пола на 20…30 мм к стенам по всему периметру приклеивается демпферная лента, служащая для того, чтобы различные процессы в керамзитобетонном покрытии при его усадке, температурном расширении и другие, связанные со схватыванием бетона и последующей эксплуатацией пола, не вызывали дополнительных напряжений в стенах. Такая лента выпускается с нанесенным на одну сторону клейким покрытием по типу скотча, другие типы лент нуждаются в приклеивании к стенам при помощи клеевых мастик. После окончания работ по устройству пола излишки демпферной ленты нужно обрезать и удалить.

Бетонирование мокрой стяжки

Через 5…7 дней после установки маяков и схватывания раствора фиксирующих ребер можно приступать к заливке пола. Для получения бетона с наиболее равномерно распределенными компонентами его состава используют электробетоносмеситель, емкостью 75…100 литров. При невозможности использования бетоносмесителя следует воспользоваться миксерной насадкой на обычную электродрель, а замешивание производить в специально подготовленной бадье емкостью не менее 50 литров. Оптимальный состава ингредиентов для приготовления одного кубического метра керамзитобетона для мокрой стяжки при классе бетона В20, соответствующего марке М250: 430 кг цемента марки М450, 0.7 м3 керамзита фракции 10…20 мм с объемным весом 600…700 кг/м3, 650 кг песка. Воду при приготовлении керамзитобетона следует добавлять с осторожностью, так как ее количество сильно зависит от влажности других компонентов. Приблизительно это может быть — 200 литров. Получающийся бетон не должен быть слишком сухим и не слишком водонасыщенным, а в меру пластичным, для того, чтобы его было удобно укладывать и разравнивать. Укладку бетона следует начинать с дальней от входной двери стены. После укладки очередной порция свежего бетона, ее необходимо разровнять в несколько проходов при помощи правила, которое нужно двигать «на себя» параллельно соседним маякам, не отрывая от их верхних кромок, совершая слегка волнообразные движения. После первого прохода правилом к свежеуложенной бетонной смеси следует применить частые протыкающие воздействия, что сделает бетон более плотным, а также предотвратит образование воздушных раковин и незаполненных пустот. Для этого можно использовать, например, старую стамеску. При укладке работу нужно выполнять так, чтобы впоследствии не возникла необходимость какого-либо дополнительного внесения исправлений и выравнивания готовой поверхности пола.

Уход за стяжкой из керамзитобетона

После укладки керамзитобетона, выравнивания и затирки его поверхности через 2…3 дня нужно приступить к смачиванию уложенного бетона. Лучше всего укрыть поверхность старыми тряпками, ветошью, иногда используют деревянные опилки, и обильно поливать водой. В процессе схватывания бетона цемент и вода вступают в химическую реакцию, превращающую жидкий раствор в камень. Если в этот момент дать воде свободно испаряться, бетон может не набрать своей проектной прочности. Прежде, чем возможно будет приступить к окончательной отделке полов и установке разного рода декоративных покрытий, должно пройти не менее двух недель.

Устройство сухой стяжки

Для сухой стяжки по деревянному перекрытию в качестве маяков могут быть использованы деревянные лаги, устанавливаемые перпендикулярно перекрытию. Перед засыпкой керамзита верхние грани лаг должны быть выставлены при помощи водяного или лазерного уровня в соответствии с уровнем чистого пола. Если имеющиеся лаги имеют значительные искривления, перекосы, другие деформации, такие лаги следует заменить и выровнять их, используя различные подкладки, клинья и шурупы. При использовании лаг в качестве маяков их древесину защищают, используя специальные гидроизоляционные пропитки, после пропитки для большей надежности лаги можно окрасить суриком.
В пространства между маяками (лагами) засыпается сухой керамзит и при помощи правила выравнивается при помощи движения правила по маякам (лагам). Для того, чтобы при последующей укладке напольного покрытия не нарушать выровненный слой сухого керамзита, нужно предусмотреть специальные временные дощатые трапы или мостки, опирающиеся на лаги.

Комбинированный способ.

Комбинированный способ сухой стяжки – сухой керамзит засыпается между маяками на высоту на 20…25 мм ниже их верхней кромки. Далее сухой керамзит поливается жидким цементно-песчаным молоком в пропорции цемент 1.5 весовых части, песок 3 весовых части, таким образом, чтобы гранулы керамзита оказались смоченными этим составом. Через 3…4 дня выполняется окончательная стяжка пластичным цементно-песчаным раствором в пропорции цемент/ песок – 1/3 в весовых частях при помощи правила по маякам. Этот способ позволяет снизить нагрузку на перекрытие, трудоемкость работ и расход материалов в сравнении с мокрой стяжкой.

Выводы

Работы по изготовлению стяжек, содержащих керамзит, следует выполнять, основываясь на конструктивных особенностях основания, вида напольного покрытия, которое будет уложено поверх стяжки, а также из финансовых возможностей. Самый дорогостоящий способ – мокрая стяжка из керамзитобетона, требующий максимального расхода бетона, а также затрат электрической энергии. Мокрую стяжку рекомендуется выполнять только по железобетонному перекрытию, так как объемный вес одного кубического метра керамзитобетона может находиться в пределах 1300…1800 кг.
Наиболее дешевый и простой способ – сухая стяжка, которая может применяться и для бетонных, и для деревянных перекрытий. В этом случае цемент может использоваться только при изготовлении ребер, фиксирующих маяки на требуемом уровне, а при наличии деревянных перекрытий цемент не используется совсем.
Промежуточным по стоимости и простоте изготовления является комбинированный способ, который вполне эффективно может быть использован на железобетонных перекрытиях. С большой осторожностью этот способ можно применять на деревянном перекрытии. Чрезмерная нагрузка на такое перекрытие может привести к недопустимым прогибам и деформациям потолочных конструкций нижележащего этажа, а также привести к частичному или полному обрушению перекрытия.

Сухой пол своими руками — как сделать правильно

Очень затруднительно будет даже приблизительно оценить, сколько людей просто боялись браться за качественный ремонт полов в своей квартире по той банальной причине, что не знали и не знают до сих пор, насколько просто и быстро можно сделать сухой пол своими руками. Понять их опасения несложно – далеко не каждому захочется превращать надолго свое жилье в строительную площадку. А ведь при устройстве классических стяжек это, увы, неизбежно. Повышенная влажность, цементная пыль, разносимая по всей квартире грязь, плюс к этому – длительный срок застывания бетонированных поверхностей – это отпугнет кого угодно.

Читайте также: Как сделать сухую стяжку пола своими руками.

Сухой пол своими руками

Вот и получается, что ремонт ограничивается лишь перестилкой линолеума или ламината, на старый, уже износившийся, далеко не всегда ровный и качественный пол, с повторением все тех же, уже ранее сделанных ошибок. Это становится лишь временной мерой, так как без качественной подготовки и выравнивания основания срок службы такого покрытия длительным не станет.

Но, оказывается, всех этих неприятностей – грязных и длительных этапов ремонта, совсем несложно избежать, если обратиться к технологии устройства сухой стяжки пола. В этой публикации будет рассказано о составных элементах такой конструкции пола, приведены пошаговые рекомендации по самостоятельному выполнению такой задачи. Будут даны ответы на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы на эту тему — своими соображениями поделится Сергей Владимиров (г. Химки), строитель с 30-летним стажем, за свою практику выложивший сотни тысяч квадратных метров полов любой сложности.

Содержание статьи

Неоспоримые достоинства технологии сухой стяжки

Чтобы окончательно сломать предубеждение против сухой стяжки или возможное недоверие к ней, можно вкратце пройтись по основным ее преимуществам, по сравнению с традиционными методами выравнивания полов цементно-песчаными составами:

  • Для производства работ не нужно никаких дополнительные устройств, специализированного оборудования – бетоносмесителей или миксеров, объемной тары для растворов и т.п.
  • Гораздо меньше сил и средств будет потрачено на доставку материала и его подъем на верхние этажи – если в этом есть необходимость.
  • Сама работа по устройству «сухого» пола в одной комнате может быть выполнена буквально за 1 — 2 дня. Понятно, что это требует определенных навыков, и выполняемая впервые работа может занять и несколько больше времени (но никак не более 2- 3 дней). Но, тем не менее, никакого утомительного ожидания полного созревания стяжки нет в принципе – весь процесс ремонта в квартире на этом не стопорится.
  • При «мокрой» технологии стяжки полов в квартире рекомендовано проводить заливку сразу во всех помещениях. Вольно или невольно, жизнь и работа в такой квартире полностью парализуется на достаточно длительный срок. Сухую же стяжку устраивать и поэтапно, от одной комнаты к другой, или даже, в случае слишком большой площади одного из помещений – разбивкой его на зоны – качество выполненной работы от этого не пострадает, а в остальных помещениях жилья их функциональность в это время значительно не снижается.
  • Того, чего боятся многие больше всего, обилия грязи и влаги, при исполнении сухого пола просто нет. Для людей, страдающих астмой, другими болезнями дыхательной системы, предрасположенностью к аллергии, очень важным будет фактор отсутствия вредной цементной пыли.
  • Одно из ключевых преимуществ – относительно малый вес сухой стяжки. Этот критерий чрезвычайно важен при проведении ремонта в многоэтажных жилых домах, а в особенности – старой постройки. Прочность межэтажных перекрытий не безгранична, и сухая стяжка зачастую становится единственно возможным вариантом. По большому счету, ее можно устраивать даже на старом деревянном покрытии – конечно, если оно обладает требуемой прочностью и статичностью.
  • Несмотря на свою легкость, сухая стяжка создает прочное покрытие, способно противостоять значительным механическим нагрузкам. Если все технологические условия соблюдены, то такой пол способен выдерживать консолидированное усилие порядка тонны на квадратный метр, или точечное приложение силы вплоть до 350 — 400 кг.

FAQ

Часто интересуются, можно ли по такому полу впоследствии выстраивать какие-то дополнительные межкомнатные перегородки?

«Конечно, если имеется в виду стенка, сложенная из кирпича или, к примеру, из гипсовых плит, то это следует планировать заранее, еще до устройства сухой стяжки. Однако, если есть желание возвести легкую конструкцию из металлического профиля с обшивкой гипсокартоном или OSB-листами – все в ваших руках».

  • Пол, выровненный сухой стяжкой, приобретает очень существенные термоизоляционные и шумопоглощающие качества, даже без использования дополнительных утеплителей.
  • В толще сухой стяжки очень просто спрятать кабеля электропроводки или инженерные коммуникации.
  • Получившаяся идеально ровная поверхность является полностью готовой к дальнейшим работам по устройству финишного декоративного покрытия, к которым можно переходить немедленно.

FAQ

Есть ли какие-либо ограничения по выбору финишного покрытия пола после устройства сухой стяжки?

«Ответ прост и категоричен – никаких запретов в этом плане нет. С одинаковым успехом на такое покрытие ложатся ламинат и линолеум, паркет и деревянный массив, пробка и керамическая плитка. Вся разница лишь в некоторых технологических особенностях монтажа конкретного материала».

Во всех ли помещениях можно выполнить сухую стяжку? Нет, оказывается, существуют определенные ограничения на этот счет:

  • Такой вид стяжки не устраивается в помещениях, если по проекту в них предусмотрен даже небольшой уклон.
  • Не следует прибегать к устройству такого покрытия, если предполагаются постоянные сильные динамические нагрузки (большая интенсивность людского потока), и в особенности – если возможны вибрационные воздействия.
  • Н6е слишком удачным вариантом она станет в помещениях с повышенной влажностью или там, где с большой вероятностью на полах может случиться разлив воды.
  • Устройство такой стяжки в чрезмерно тесных помещениях нецелесообразно – неизбежны большие сложности с качественной трамбовкой засыпки и ее разравниванием – просто из-за недостатка места.

В жилых же помещениях устройство такой стяжки ничем не ограничивается.

Что входит в состав системы «сухая стяжка»

Под сухой стяжкой принято понимать отнюдь не только сыпучий состав. Это – цельная совокупность различных материалов, которые в строго определенной  последовательности и с соблюдением определенных требований устраиваются на поверхности пола и стен:

Примерная общая схема устройства сухой стяжки пола

В состав такой системы обязательно должны входить:

  • Пленка для первичной гидроизоляции выравниваемого основания пола.
  • Особая демпферная лента, которая создаст требуемый зазор вдоль стен по периметру комнаты для компенсации возможных расширений.
  • Сухая засыпка, играющая роль выравнивающего покрытия пола. В этих целях может применяться керамзитовый песок или мелкофракционный гравий, шлаковая пемза, перлит (вспученный песок). В некоторых случаях, когда нет необходимости выравнивать основание пола, вместо сыпучих материалов могут применяться утеплители блочного типа – экструдированный пенополистирол высокой плотности или даже плиты плотной минеральной базальтовой ваты.
  • Завершает конструкцию верхний слой, выполненный из определенного листового материала. Используют для этих целей ОСП или влагостойкую фанеру, асбестоцементные листы или даже ДСП. Однако оптимальным вариантом является использование специальных гипсоволоконных водостойких листов (ГВЛ), которые после настила становятся отличным основанием для укладки любого финишного покрытия.

Некоторые известные компании, занимающиеся производством строительных материалов, освоили выпуск полностью сбалансированных и укомплектованных систем «сухого пола». Типичный пример – ассортиментная линейка сухих стяжек «Кnauf». Предусмотрено несколько разновидностей таких комплектов (они имеют наименования по буквам греческого алфавита) , предназначенных для помещений различного типа. Для условий жилых помещений оптимальным видится система «Vеga». Так, в ее состав включены:

  • Специальная пароизоляционная пленка для подложки.
  • Необходимое количество демпферной кромочной ленты.
  • Засыпной состав – упакованная в мешки смесь «Кoмпэвит», представляющая собой керамзитовый отсев мелкой фракции.

Расфасованная сухая засыпка «Компэвит»

  • Так называемые элементы пола «Кnauf» — двухслойные гипсоволоконные листы, снабженные специальной замковой частью для сопряжения между собой.
  • Фирменные саморезы «Кnauf», отличающиеся зенкующей головкой и двухзаходной резьбовой частью.

Фирменные саморезы «Кнауф»

  • Монтажный клей для соединения листов – по типу известного ПВА.

Хозяину жилья, начинающему ремонт, остается лишь правильно рассчитать площадь настилаемого пола и толщину сухой стяжки – а так все требуемые для работы материалы входят в комплект.

Совет специалиста:

«Не раз приходилось переделывать полы из-за того, что при их укладке хозяева решили сэкономить и использовать для засыпки шлак из близлежащей котельной либо цельный керамзит. Такая грошовая экономия не может не закончиться появлением локальных проседаний пола, а уж скрип гарантирован на все 100%. Запомните, самая купная фракция, которую можно позволить при сухой стяжке – не более 5 мм!»

При расчете материалов для устройства пола по этой технологии необходимо учитывать следующее. Толщина засыпки не должна быть менее 30 мм – иначе требуемой ровности, прочности, долговечности не добиться. Верхний предел толщины – не установлен, но если она превышает 60 мм, то потребуется простилать промежуточную прокладку из листов ГВЛ, примерно посередине засыпанного слоя.  При расчётах необходимо не забывать, что само верхнее покрытие сухой стяжки имеет немалую толщину – оно поднимет поверхность еще на 20 мм.

Последовательность и порядок работ по устройству сухой стяжки

Чтобы качественно выложить сухой пол, необходимо проделать несколько этапов работ:

Подготовительные работы

Начинают работу с ревизии основания для будущей сухой стяжки. Казалось бы, какая разница, в каком состоянии поверхность – ведь она все равно будет засыпана сухой смесью? Нет, не все так просто. Сама бетонная основа может быть и не в идеальном состоянии, но вот значительных дефектов на ней быть не должно.

  • Необходимо убрать все выступающие участки – на них может случиться разрыв пленочной подложки с нарушением общей гидроизоляции.
  • Не менее важным является заделка ремонтным составом значительных углублений, ямок, широких трещин. Дело в том, что после засыпки стяжки на пленку в этих местах останутся своеобразные карманы – пустоты. Рано или поздно, но засыпка здесь просядет, может прорвать пленку, и это выльется в появлении зон нестабильности пола, которые обязательно обнаружат себя со временем – появится скрип.
  • После того как ремонт изъянов закончен, состав полностью застыл, эти «заплаты» выравнивают с общим уровнем пола, после чего тщательно очищают поверхность от мелких фрагментов, способных повредить мембрану. Лучше всего тщательно пропылесосить всю площадь пола.
  • Если устройство сухой стяжки планируется проводить по старому деревянному основанию, то придется провести осмотр и ремонт, возможно – даже замену его отдельных элементов. Пол должен быть полностью стабилен, на нем не должно быть широких, более 1-2 мм, щелей.

Совет специалиста

«Очень распространенная ошибка начинающих строителей – приводя в должное состояние поверхность основания для сухой стяжки, они забывают о важности прямизны и ровности прилегающих стен. А ведь это – очень важный момент при такой технологии. Верхнее листовое покрытие должно плотно прилегать по всей длине к кромочной ленте – только тогда прочность пола будет обеспечена в полной мере. А это будет возможным лишь при ровной стене. Таким образом, нужно не полениться и довести поверхность стены «до ума» хотя бы на планируемую высоту пола».

Настилка гидроизоляционного слоя

Зачастую этим слоем просто пренебрегают – это возможно, если бетонное основание пола уже получило ранее заведомо надежную гидроизоляцию. Однако, дополнительная мембрана никогда не повредит, а стоимость ее – невелика, ведь в этих целях можно использовать обычную полиэтиленовую пленку с толщиной порядка 0.2 мм.

По возможности ее застилают целым полотном, или же обеспечивают нахлест соседних полос не менее 120 – 200 мм с обязательной проклейкой скотчем. Мембрана должна заходить на стены помещения на всю толщину будущей стяжки с небольшим запасом.

Следующий шаг – проклейка демпферной ленты по всему периметру комнаты. Она также должна быть несколько выше планируемого общего уровня пола. После укладки ленты целесообразно ее сразу для большей надежности зафиксировать, прижав к стене небольшим навалом сухой засыпки.

Полиэтиленовая пленка на поверхности и демпферная лента по периметру стен

В случае когда сухая стяжка устраивается на деревянную основу, в качестве гидроизоляции лучше использовать специальную строительную бумагу с гудроновой пропиткой.

Как укладывается слой сухой засыпки

Будем исходить из предположения, что разметка с определением нулевого уровня пола уже произведена, требуемая линия отбита по всему периметру помещения. Как это проделать – подробнее рассказано в соответствующей статье сайта.

Характерная особенность сухой стяжки – съемная система маяков. Для нее чаще всего используют металлические профили для гипсокартона, хотя можно даже обойтись ровными досками. Направляющие подлежат обязательному изъятию из стяжки – никуда не деться от хотя бы незначительной усадки сыпучего материала, и тогда, если маяки оставить на месте, верхнее покрытие не будет прилегать всей своей площадью к засыпке, упираясь в металлические профили. А это – обязательная деформация пола, скрипы и т.п.

Сухая засыпка рассыпается по площади пола в несколько избыточном количестве и начерно распределяется по поверхности. Затем необходимо выставить маяки-направляющие. Сделать это можно двумя способами:

Направляющие утоплены в слой засыпки. Разравнивание можно проводить обычным правилом

  • Профиль можно разместить боковыми полками вниз, утопив его в сухой смеси так, чтобы его верхняя плоскость была ровно на уровне нулевой отметки. В этом случае разравнивание керамзитовой смеси проводится обычным прямым правилом. Когда участок выровнен, направляющие извлекают, а образовавшиеся канавки подсыпают сухим составом и выравнивают по общему уровню.

Направляющие лежат на поверхности. Для разравнивания требуется особое правило

  • Можно поступить иначе. Металлический профиль располагают на нулевой отметке плоскостью вниз. Внутрь профиля можно насыпать немного сухого состава, чтобы несколько утяжелить его – он будет лежать белее надежно. В этом случае для работы потребуется правило с разным уровнем направляющей и разравнивающей плоскостей. Такие инструменты, с возможностью регулировки, можно приобрести в магазине. Впрочем, не составит особого труда изготовить его и самостоятельно, из ровной доски.

Впрочем, такое правило несложно изготовить самостоятельно

Такой метод несколько удобней, так как после снятия направляющих на поверхности не остается канавок.

По мере разравнивания площади помещения, маяки перемещают на очередные участки.

Если высота стяжки достаточно большая, целесообразно проводить трамбовку, для чего достаточно воспользоваться большой штукатурной теркой.

У разных мастеров – свои методики укладки такого пола. Одним удобнее выполнять монтаж верхнего покрытия по участкам, сразу после разравнивания, и лишь потом переходить дальше. Другие предпочитают полностью произвести засыпку и разравнивание всего помещения, а затем переходить к заключительному этапу. В этом случае, правда, станет необходимым сооружение своеобразных мостков для передвижения по выровненной поверхности.

FAQ

Можно ли в толще сухой стяжки спрятать обогревательные контуры теплого пола?

«Керамзит – отличный термоизолятор, поэтому укладывать греющий кабель или прокладывать водяной контур в его толще – абсолютно бессмысленное занятие: тепло просто не будет доходить до поверхности пола в должном объеме, а расходы на энергоносители станут огромными. Теплый пол при сухой стяжке возможен лишь в варианте инфракрасных пленочных элементов, которые будут размещены поверх листового слоя, под финишным покрытием пола».

Монтаж листовых элементов «сухого пола»

Завершающим этапом устройства сухой стяжки является настил листовых элементов пола.

  • Монтаж начинают, как правило, от угла комнаты. Опять же, единого мнения, откуда начинать, у мастеров не выработалось. Можно выбрать направление от входа вглубь помещения. Другим вариантом иногда выбирают последовательный настил от дальней стены к выходу.

Соединительные площадки перед монтажом очередного листа промазываются клеем

  • Листы состыковываются по пазам и выступам замковых частей. Предварительно место соединение промазывается клеем, а после стыковки – фиксируется саморезами с шагом 150 – 200 мм. Шляпки саморезов обязательно должны быть утоплены в ГВЛ.

Укладывать листы следует аккуратно, не нарушая ровности засыпки

  • Каждый последующий ряд укладывается с «перевязкой» минимум на 250 мм. На представленной схеме хорошо видно, как можно использовать вырезанные фрагменты ГВЛ.

Возможные схемы укладки элементов пола

  • Если сухая стяжка делается в нескольких смежных комнатах, никогда нельзя допускать стыка двух листов в проеме двери – он должен быть с отступом порядка 300 мм.
  • Когда верхний слой сухой стяжки выполняется из других листовых материалов (ОСП или фанеры, например), то обязательно настилается два слоя, в продольном и поперечном направлении, с «перевязкой» стыков. Фиксация проводится также клеем и саморезами.
  • Монтаж завершается обрезкой выступающей над поверхностью пола пленки и демпферной ленты по периметру комнаты.

FAQ

Какой дополнительной подготовки для настила финишных покрытий потребует выполненная сухая стяжка?

«Если применялась система «сухого пола» с ГВЛ, то получившаяся поверхность является полностью готовой основой для практически любых покрытий. Остается лишь нанести слой обычной грунтовки, чтобы перейти к дальнейшим действиям. Правда, если планируется настил эластичных покрытий, например, линолеума или ковролина, рекомендуют, для большей уверенности, предварительно прошпатлевать стыки листов и ямки от головок саморезов».

Видео:  мастер-класс по укладке сухой стяжки

Цементирование полов, как залить пол цементом своими руками

Несмотря на появление новых составов, имеющих высокие эксплуатационные характеристики, традиционный бетонный пол вряд ли когда-нибудь выйдет из употребления. Главная причина его популярности — высокая прочность поверхностей, полученных из материалов на цементной основе. Конструкции из монолитного бетона, усиленные арматурой, выдерживают высочайшие нагрузки в металлургических цехах, больших складах, многоэтажных домах.

Недорого и качественно

В числе достоинств бетонного пола не на последнем месте стоит его стоимость. На сегодняшний день это одно из наиболее бюджетных покрытий, устроить его под силу даже при самом скромном достатке. Поэтому на этот вид полов, несмотря на наличие в свободном доступе новых материалов, сверхпрочных и простых в монтаже, таких как эпоксидные или полимерные составы, держится стабильный уровень спроса. Ведь из-за высокой стоимости современных новинок и особенностей технологии укладки выполнить из них стяжку толщиной более 10 мм практически невозможно.

Особенности выполнения стяжки для разных видов покрытий

Только после укладки цементной стяжки пола возможно выполнение наливного слоя из полимеров. Такой симбиоз дает прочное и декоративное напольное покрытие, устойчивое к большинству возможных воздействий. Оно не боится влаги и перепадов температур, агрессивной химической среды и разных видов нагрузок. Поверхность бетона перед укладкой наливных полимерных или эпоксидных полов шлифуется до получения идеально ровного пола. Это делают, чтобы избежать дополнительных расходов на заливку углублений в неровном бетоне дорогостоящими полимерами.

Тщательное выравнивание поверхности практикуют не только для монтажа наливных полов, такое покрытие необходимо для укладки:

  • высокоэстетичного ламината;
  • элитного паркета;
  • современной ПВХ плитки;
  • традиционного линолеума.

На поверхность отшлифованного бетона укладывают любые материалы, требующие идеально ровного основания. Только после такой обработки возможно качественное выполнение работ.

Стяжка в качестве чистого пола используется только в подсобных помещениях, складах, гаражах, подвалах. Памятуя о свойствах верхнего слоя бетона разрушаться под влиянием внешних обстоятельств, поверхность стяжки красят специальными красками или пропитывают упрочняющими составами. Пол, верхний слой которого защищен, служит намного дольше, не пылит и не разрушается.

3 способа устройства цементного пола

Сухая стяжка — чистый и простой монтаж

В случае с бетоном сухая стяжка выполняется не из сыпучих материалов, а из цементно-стружечных плит, изготовленных из древесной стружки, портландцемента, гидратационных добавок и воды. Все материалы смешивают в однородную массу в производственных условиях, прессуют в формы, предусмотренные ГОСТом. Цементно-стружечные плиты — материал, обладающий низкой теплопроводностью, его используют для строительства даже в северных областях. Он хорошо работает в условиях повышенной влажности, вещества, входящие в его состав, препятствуют образованию и развитию на поверхности патогенных микроорганизмов.

При монтаже пола плиты укладывают на выравнивающую засыпку или рамные деревянные бруски после устройства гидроизоляционного слоя. Для получения высококачественного основания их кладут в два слоя со сдвигом швов. Дерево, входящее в состав плит, имеет свойство расширяться, поэтому между ними и стенами обязательно оставляют зазор 10 мм.

Более современный способ устройства сухой стяжки это технология всемирно известной компании KNAUF. Более подробно о ней можно прочитать здесь.

Полусухая стяжка — ровный пол без усилий

Сделать полы этим методом намного легче, чем классическим, с применением традиционной бетонной смеси. Достаточно приобрести необходимые материалы: цемент марки М 400, песок, фиброволокно и пластифицирующие добавки, смешать их с добавлением небольшого количества воды, и можно укладывать на подготовленное основание.

Определить необходимую степень влажности смеси просто. Для этого необходимо сжать небольшое количество в кулаке. Если выделяется вода, требуется добавление сухих материалов, для такой стяжки влажность излишне высока. Чтобы не ошибиться с концентрацией, покупают готовый раствор, перемешанный и увлажненный в нужных пропорциях.

Для неподготовленного новичка определенную сложность составляет точность выставления маяков, но проблема быстро решается с приобретением лазерного уровня. Перед укладкой смеси основание закрывается гидроизоляционной пленкой с обязательным нахлестом на стены. Смесь засыпается, выравнивается правилом по маякам и шлифуется специальной затирочной машинкой.

Мокрая стяжка — традиционный способ

Это процесс, отработанный многими поколениями строителей. Цементной стяжкой заливают любые основания — от выравнивающего слоя, лежащего на грунте, до плит перекрытия. В зависимости от назначения помещения, перед началом работ на основании устраивают гидроизоляционный слой, тепло- и шумоизоляцию. Чтобы поверхность стяжки легла строго горизонтально, на стенах отбивают уровень нулевой отметки — высшей точки рельефа полов. Ориентируясь на нее, пол разбивают на отдельные сектора маячными рейками. Маяки устанавливают параллельно друг другу, тщательно выравнивают по нулевой отметке и закрепляют на основании небольшими порциями цементного раствора.

Для заливных полов большой площади используют готовый раствор, привезенный специальной машиной — миксером. Подачу его к месту работ осуществляют бетононасосом. В производственных помещениях с высокими нагрузками на основание бетонным работам предшествует обязательное армирование, выполняемое с помощью металлических, полимерных, стекловолоконных сеток, или микроармирование фиброволокном.

Как сделать стяжку своими руками

Заливка бетонной смеси

Чтобы выполнить стяжку бетонного пола своими руками, миксер заказывать нецелесообразно. Раствор в небольших количествах проще и дешевле приготовить самостоятельно. Чтобы устроить стяжку достаточной прочности, следует смешать цемент М 400 с речным просеянным песком в соотношении 1:3. Таким образом, на 50 кг цемента уйдет 16,7 кг песка. Чтобы смесь легче поддавалась выравниванию, в нее добавляют пластификатор. На указанное количество цемента и песка его потребуется 190 г. Вода в емкость с материалами заливается последней, ориентировочное количество — 1/3 от массы цемента. Расход смеси можно произвести с помощью нашего калькулятора.

Выравнивание стяжки по маякам

Хорошо, если в хозяйстве имеется бетономешалка, с помощью этого оборудования раствор готовится быстро и легко. Другой способ — перемешивание смеси ручным строительным миксером. Готовый раствор последовательно укладывается в сектора, образованные маячными рейками, заглаживается вровень с ними строительным правилом. Маяки можно оставить в стяжке пола навсегда, хотя некоторые мастера после застывания раствора вынимают их и заливают образовавшиеся полости бетоном.

В помещении поддерживают постоянную температуру на уровне от 5 до 25°С. Чтобы не допустить испарения влаги и слишком быстрого высыхания стяжки, ее поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона наступает спустя 28 суток. Теперь можно укладывать чистовой пол.

Ремонт полов

Ремонт трещин в полу

Если бетонный пол начал пылить, это тревожный сигнал. Такие явления происходят в результате появления микротрещин. При первых их признаках следует провести работы по упрочнению верхнего слоя, тогда разрушения бетона не произойдет и пол прослужит максимально долго. При образовании небольших трещин их шпаклюют цементным раствором.

Иное дело, если в поверхности появились глубокие трещины и выбоины. Такой пол требует серьезного ремонта. Выбоины опиливают углошлифовальной машиной с алмазным кругом, перфоратором формируют прямоугольные углубления. Трещины расшивают, чтобы получить выемки треугольного профиля. Все подготовленные для ямочного ремонта участки тщательно обеспыливают и грунтуют. Спустя сутки заделывают их цементно-песчаной смесью и выравнивают правилом.

Ремонт выбоин

Если герметик, залитый в деформационные швы, перестал выполнять свои функции, и в них попала влага, бетон начинает быстро разрушаться. В случае необходимости ремонта старый герметик из швов полностью удаляется, швы расшиваются болгаркой, пыль из них удаляется строительным пылесосом. Внутренняя полость швов грунтуется и заливается свежим полиуретановым герметиком. После его застывания поверхность затирается и окрашивается, более подробно об этом можно почить здесь.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Самые интересные вопросы

Цементирование полов, способы выполнения и материалы

Обустройство бетонной стяжки довольно трудоемкий процесс, требующий много времени, тем не менее его очень просто провести своими руками. Для стяжки пола не требуется наличие профессионального инструмента или богатого опыта в строительстве.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 252
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/pol/betonnaya-styazhka-proporcii-cementa-i-peska-tolshchina-zalivka.html

Недорого и качественно

В числе достоинств бетонного пола не на последнем месте стоит его стоимость. На сегодняшний день это одно из наиболее бюджетных покрытий, устроить его под силу даже при самом скромном достатке. Поэтому на этот вид полов, несмотря на наличие в свободном доступе новых материалов, сверхпрочных и простых в монтаже, таких как эпоксидные или полимерные составы, держится стабильный уровень спроса. Ведь из-за высокой стоимости современных новинок и особенностей технологии укладки выполнить из них стяжку толщиной более 10 мм практически невозможно. Лучше всего заказать наливные полы у профессионалов, рекомендуем перейти на сайт и ознакомиться с предложением.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 569
Источник: http://pol-zalivka.ru/cementirovanie-polov-sposoby-vypolneniya-i-materialy/

Виды поверхностей из цемента

В современном строительстве применяется два основных способа устройства цементного пола:

  • сухая стяжка пола;
  • заливка классического пола из цемента.

Первый вариант это такой способ устройства цементных полов, при котором используются готовые цементно-стружечные плиты. Такие плиты используют в помещениях, где затруднительно устраивать мокрые процессы. Сухая стяжка –относительно быстрое и не слишком трудозатратное мероприятие. А результат таких работ получается отличным.

Монтаж пола методом сухой стяжки

Второй вариант – классический цементный пол, заливка которого производится мокрым методом. Заливка таким способом более трудоемкий процесс, чем сухая стяжка. Но при соблюдении всех правил вполне возможно своими руками сделать цементный пол отличного качества.

Заливка пола

Сам процесс происходит в несколько этапов. Рассмотрим подробнее как залить пол цементом.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 912
Источник: http://svoi-pol.ru/betonnye_poly/cementnye_poly.html

Подготовка

Заливка цементным раствором относится к трудоемкому ремонту. Чаще всего она выполняется при полной переделке комнат, например, чтобы заменить отслужившее свое деревянное покрытие. Перед тем как начать бетонирование своими руками, стоит проконсультироваться с местной строительной инспекцией, так как зацементированный пол может повлиять на вентиляцию всего здания.

Схема заливки цементом: 1 – Монолитная плита, 2 – Звукоизоляция, 3 – Цемент с армированной стяжкой.

Перед тем как залить пол раствором из цемента, следует выполнить комплекс подготовительных работ.

Во-первых, убрать плинтуса, демонтировать деревянный настил, снять двери. Вся поверхность под старым полом обрабатывается фунгицидными веществами для предупреждения заражения и истребления инфекций. Если после демонтажа балок перекрытия в стенах видны ниши, их следует заложить кирпичом.

С помощью спиртового уровня обозначьте по комнате высоту гипсового бетона, назовем ее линией А. Если планируется выстилание цементного пола толстым покрытием, каменной плиткой, например, высоту последней следует тоже включить. На 25 мм ниже прямой А проведите линию В – уровень высоты цементного слоя. От линии В отмеряем еще 10 см вниз для обозначения слоя гидро- и теплоизоляционных материалов – это будет линия С. На 5 см ниже С располагается отметка D – верхний уровень слоя песка, а еще на 5 см ниже – линия Е, уровень слоя щебня. 100 мм ниже линии Е указывает на самое основание нового пола. Таким образом, прямая А не может располагаться меньше, чем на 32,5 см от пола.

Схема покрытия пола бетоном.

Перед тем как заливать пол раствором своими руками, следует первым слоем уложить щебень небольшой фракции. Допустимо использовать подробленную старую плитку, кирпичи или камни. Категорически не допускается в слое щебня наличие пластика, металла или дерева. Все эти материалы могут вступить в неблагоприятную реакцию с цементом. По достижении отметки Е нужно уплотнить слой инструментом, а сверху до линии D насыпается и хорошо утрамбовывается лопатой песок. Поверх песка укладывается слой гидроизоляционного материала впритык к краям стен. Если используются несколько слоев, следите, чтобы они заходили друг на друга на 20 см. Поверх гидроизоляционного материала укладывается водостойкая пленка, которую следует плотно прижать к стене. На нее помещается теплоизоляционное покрытие. Теплоизоляцию заведите на 10 см на стены и отрежьте. Эти полосы обозначат прямую С – слой укладки цемента.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2459
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/kak-zalit-pol-tsementom.html

Гидроизоляция

Перед тем, как приготовить раствор для заливки пола, следует выполнить основной этап – устройство гидроизоляционного слоя. Это особо актуально для помещений в частном домовладении, когда очень близки протекающие грунтовые воды. Гидроизоляция позволит избежать попадания воды из грунта в залитый раствор, что может вызвать перенасыщение влагой и неравномерным высыханием. То же самое касается быстрого выхода воды из заливки в нижерасположенные этажи, комнаты. Если не выполнить данный слой до того, как будет осуществлена установка бетонного пола, то это негативно скажется на процессе высыхания раствора, итогового качестве и надежности поверхности будущего пола.

Технология стяжки пола в квартире предусматривает применение в работе определенного набора материалов для слоя гидроизоляции. К ним можно отнести:

  1. Рулонная гидроизоляция. Самый распространенный из них – рубероид. Но он имеет уязвимый участок, которым является стык листов. Это говорит о том, что они должны не стыковаться, а иметь нахлест как минимум в 15 см. Некоторые рулоны, имеющиеся в продаже, по краю имеют специальный крепежный элемент, позволяющий полноценно и надежно соединять между собой отдельные участки.
  2. Жидкая гидроизоляция. Битумная мастика относится к числу наиболее дорогостоящих. Но в итоге они предоставляют отличный результат, с которым почти ничто сравниться не сможет. Отлично подойдет для помещения с повышенной влажностью, которыми могут быть ванные комнаты.
  3. Пленка для гидроизоляции. Не редки случаи использования обычной полимерной пленки. Она должна лишь иметь определенную толщину, чтобы отвечать всем качествам устраиваемого слоя.

Выбор конкретного варианта будет зависеть от размера кошелька, желаемых позиций, а также конкретного случая и состояния помещения в целом.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1780
Источник: http://sdelalremont.ru/montazh-betonnoj-styazhki-pola.html

3 способа устройства цементного пола

Сухая стяжка — чистый и простой монтаж

В случае с бетоном сухая стяжка выполняется не из сыпучих материалов, а из цементно-стружечных плит, изготовленных из древесной стружки, портландцемента, гидратационных добавок и воды. Все материалы смешивают в однородную массу в производственных условиях, прессуют в формы, предусмотренные ГОСТом. Цементно-стружечные плиты — материал, обладающий низкой теплопроводностью, его используют для строительства даже в северных областях. Он хорошо работает в условиях повышенной влажности, вещества, входящие в его состав, препятствуют образованию и развитию на поверхности патогенных микроорганизмов.

При монтаже пола плиты укладывают на выравнивающую засыпку или рамные деревянные бруски после устройства гидроизоляционного слоя. Для получения высококачественного основания их кладут в два слоя со сдвигом швов. Дерево, входящее в состав плит, имеет свойство расширяться, поэтому между ними и стенами обязательно оставляют зазор 10 мм.

Более современный способ устройства сухой стяжки это технология всемирно известной компании KNAUF. Более подробно о ней можно прочитать здесь.

Полусухая стяжка — ровный пол без усилий

Сделать полы этим методом намного легче, чем классическим, с применением традиционной бетонной смеси. Достаточно приобрести необходимые материалы: цемент марки М 400, песок, фиброволокно и пластифицирующие добавки, смешать их с добавлением небольшого количества воды, и можно укладывать на подготовленное основание.

Определить необходимую степень влажности смеси просто. Для этого необходимо сжать небольшое количество в кулаке. Если выделяется вода, требуется добавление сухих материалов, для такой стяжки влажность излишне высока. Чтобы не ошибиться с концентрацией, покупают готовый раствор, перемешанный и увлажненный в нужных пропорциях.

Для неподготовленного новичка определенную сложность составляет точность выставления маяков, но проблема быстро решается с приобретением лазерного уровня. Перед укладкой смеси основание закрывается гидроизоляционной пленкой с обязательным нахлестом на стены. Смесь засыпается, выравнивается правилом по маякам и шлифуется специальной затирочной машинкой.

Мокрая стяжка — традиционный способ

Это процесс, отработанный многими поколениями строителей. Цементной стяжкой заливают любые основания — от выравнивающего слоя, лежащего на грунте, до плит перекрытия. В зависимости от назначения помещения, перед началом работ на основании устраивают гидроизоляционный слой, тепло- и шумоизоляцию. Чтобы поверхность стяжки легла строго горизонтально, на стенах отбивают уровень нулевой отметки — высшей точки рельефа полов. Ориентируясь на нее, пол разбивают на отдельные сектора маячными рейками. Маяки устанавливают параллельно друг другу, тщательно выравнивают по нулевой отметке и закрепляют на основании небольшими порциями цементного раствора.

Для заливных полов большой площади используют готовый раствор, привезенный специальной машиной — миксером. Подачу его к месту работ осуществляют бетононасосом. В производственных помещениях с высокими нагрузками на основание бетонным работам предшествует обязательное армирование, выполняемое с помощью металлических, полимерных, стекловолоконных сеток, или микроармирование фиброволокном.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3266
Источник: http://pol-zalivka.ru/cementirovanie-polov-sposoby-vypolneniya-i-materialy/

Выставление маяков

Определенные способы стяжки пола предусматривают дополнительные меры по выравниванию основания при помощи цементно-песчаного раствора. Сюда относят маячки для заливки пола. Их существует огромное количество вариантов: профили, бетонные насыпи, саморезы, натянутые нити и т.д.

При этом стоит обращать внимание на то, чтобы они крепко и надежно были зафиксированы к основанию до заливки, а также могли успешно выдержать нагрузки объема раствора на участке.

Если маяк под заливку пола выполняется из маячкового профиля, то он фиксируется на поверхности, на насыпи из бетонного раствора. Маяки должны располагаться в точном соответствии с проставленными горизонтальными линиями относительно уровня пола, а также в зависимости от высоты и толщины залитого участка. По верхней части выставленных маяков необходимо будет проводить правилом или другим инструментов для разравнивания цементной смеси.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 912
Источник: http://sdelalremont.ru/montazh-betonnoj-styazhki-pola.html

Как сделать бетонную стяжку своими руками

Бетонная стяжка пола своими руками требует в первую очередь наличия правильно изготовленного материала. Для этого потребуется:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • правило;
  • емкость для замеса раствора.

Самым дорогим инструментом для обустройства стяжки считается лазерный уровень, но его можно заменить пузырьковым и гидроуровнем, остальные приспособления стоят доступных денег

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо убрать пыль, грязь, мелкие фрагменты с основы и визуально оценить ее состояние. Сквозные трещины, большие выбоины, ржавая арматура и прочие серьезные дефекты недопустимы, их нужно удалить. Затем следует поднять техническую документацию дома и узнать, какой максимальный вес сможет выдержать перекрытие. При этом важно учесть, что сверху стяжки будет еще финишное покрытие, а также мебель и прочее.

После этого укладывают все необходимые промежуточные слои и приступают к заливке пола. Это общие правила, но в зависимости от типа основы могут быть некоторые особенности.

Межэтажное перекрытие панельного дома

В этом случае сначала продумывают расположение водопроводных труб, канализации и прочих инженерных коммуникаций. После этого очищают основу от мусора и пыли, а затем с помощью лазерного уровня обнаруживают нулевую отметку. Это необходимо для того, чтобы сделать ровное покрытие. В конце на основу наносят два слоя грунтовки и оставляют высыхать.

При подготовке межэтажных перекрытий достаточно железобетонную плиту пару раз вскрыть грунтом

В частном доме на почве

Если стяжка будет заливаться по грунту, то для начала необходимо разровнять землю и утрамбовать ее. Затем насыпают слой щебня, а после него песок, предварительно смоченный водой. Каждый из слоев нужно тщательно утрамбовывать. Далее идет разметка уровня и установка всех изоляционных материалов.

Трамбовать грунт и последующие слои удобнее всего виброплитой, но за неимением таковой можно обойтись самодельной деревянной колотушкой

Деревянная основа

Сначала необходимо заменить прогнившие или треснувшие доски, после чего заделать стыки и небольшие трещинки эпоксидной шпатлевкой, монтажной пеной или герметиком. Деревянный пол покрывается грунтовкой с защитой от воздействия воды или краской.

Важно! Для деревянного основания не подходит связанная стяжка. При температурных изменениях дерево имеет свойство деформироваться, что приведет к растрескиванию бетона.

Бетонная стяжка напрямую не должна соприкасаться с деревянной основой, между ними обязательно прокладывается полиэтилен, рубероид или какая-либо иная гидроизоляция

Отметка нулевого уровня

Это самый важный этап подготовительных работ. Если под рукой есть лазерный уровень, то достаточно просто установить его на пол и сделать отметки на стене. Второй метод подразумевает использование гидроуровня.

Инструкция по нанесению раз

  1. На одной из стен нужно выбрать точку на произвольной высоте, например, 1,5 м над полом. Затем приложить к ней одну строну трубки с водой так, чтобы жидкость находилась на уровне отметки.
  2. Второй конец необходимо приложить ко второй стене и поднимать или опускать до тех пор, пока вода не достигнет конца трубки. Место, где это произошло, нужно отметить.
  3. Таким образом нанести по две точки на каждой стене относительно первой.
  4. После этого нужно измерить расстояние от пола до всех точек, взять самую большую и самую маленькую величину и найти их разницу.
  5. К полученному числу нужно прибавить толщину слоя стяжки (минимум 7 мм). Допустим, на одной точке высота 150 см, на второй – 148 см, разница составляет 2 см. К этим данным прибавляем толщину слоя, к примеру 2 см, и получаем 4 см. От 150 см – уровень, с которого начиналась разметка, – следует отнять 4 см, в итоге получится 146 см. От первой отметки нужно отмерить вниз 146 см и поставить точку. По ней с помощью маркера и уровня нужно нанести линию, а затем нарисовать такие же линии на остальных стенах, постоянно сверяясь с уровнем. Это и будет нулевым уровнем.

Проще всего линия стяжки отбивается лазерным уровнем, но если его под рукой не оказалось, то же самое можно проделать гидроуровнем

Особенности изготовления раствора

Пропорции бетона для стяжки следующие: 1 часть цемента, 3 части песка. Количество воды зависит от качества цемента и песка, поэтому нужно разбавлять сухую смесь до состояния пластичного раствора, который хорошо выливался бы из емкости. Если толщина стяжки превышает 4 см, то для усиления раствора вводят щебень.

С целью снижения веса готового покрытия добавляют наполнители: керамзит, перлит и вермикулит. Эти вещества отличаются гидрофильностью, поэтому при изготовлении раствора необходимо добавлять воду постепенно до образования пластичной смеси.

Для обустройства стяжек в квартирах и частных домах обычно используется цемент марки М400 или М500

Чтобы стяжка получилась качественной, не стоит использовать старый, слежавшийся цемент. Песок предварительно необходимо просеять через сито, чтобы отфильтровать его от камней и комков. Следует использовать водопроводную воду, а не из естественных водоемов.

На заметку! Если планируется бетонная стяжка на улице, то лучше приобрести цемент марки от 400, поскольку поверхность будет испытывать повышенные нагрузки.

Крепление маяков

Первым делом необходимо приготовить небольшое количество стандартного цементно-песчаного раствора в пропорциях 1:3. Затем расчертить основу линиями через каждые 50–60 см вдоль одной из стен. Если планируются работы по грунту, то вместо линий можно использовать ровную дощечку или строительный уровень для разграничения поверхности.

Монтаж маяков на саморезы удобней, так как их проще регулировать по высоте, а чтобы впоследствии жестко зафиксировать планку, используется гипс

После этого нужно взять раствор шпателем и перенести его на покрытие по линиям порциями через каждые 15–20 см. Затем устанавливают маяк, вдавливая его в раствор, необходимо выровнять его шапку относительно нулевой отметки. Следующие маяки можно устанавливать по уровню первого изделия. После закрепления всех реек нужно еще раз проверить правильность их расположения относительно нулевого уровня.

Замешивание раствора

В подготовленную сухую емкость нужно насыпать отмеренное количество цемента и песка, после чего тщательно перемешать компоненты и постепенно добавить воду. Такой раствор начинает схватываться приблизительно через час, поэтому лучше не готовить сразу много. Также важно учесть, что стяжку в помещении надо делать за один день, поэтому лучше закупить все необходимое с запасом.

Во время приготовления все компоненты раствора смешиваются на сухую, после чего добавляется вода, и все снова тщательно перемешивается

Заливка пола

Заливку начинают с противоположного конца от двери, чтобы не возвращаться к обработанной поверхности. Если в помещении есть ответвление, то сначала заливают пол в нем.

Итак, раствор из емкости переливают на полосу между маяками. Затем берут правило и проводят им по маякам, удаляя излишки бетона. Эту операцию лучше провести дважды, а остатки материала перекладывать дальше по полосе.

Если маяки выставлены правильно, то с процессом заливки и выравнивания стяжки справиться любой начинающий мастер

Далее нужно взять гладилку и провести затирку стяжки, чтобы окончательно разровнять поверхность. После заполнения всех полос покрытие оставляют высыхать на 1–2 суток, в зависимости от влажности. За это время состав успеет схватиться настолько, чтобы можно было ходить по нему.

Удаление маяков

На этом этапе необходимо убрать все маяки, а образовавшиеся штробы заполнить раствором так, чтобы он не выходил за уровень подсохшего пола. Теперь стяжка будет подсыхать не менее 28 дней. В это время необходимо регулярно смачивать пол, чтобы избежать растрескивания. Иногда поверхность также накрывают полиэтиленовой пленкой и засыпают влажным песком.

Во влажном состоянии под полиэтиленовым «одеялом» стяжка выдерживается 5 – 7 дней, а еще через пару недель в теплом помещении можно монтировать чистовое покрытие

Для повышения прочности проводят железнение стяжки – это нанесение сухого цемента, раствора, жидкого стекла или абразивных и полимерных смесей спустя 5–7 часов после заливки.

Стяжку по грунту, дереву или бетонному основанию можно сделать своими руками. Важно только правильно подобрать материалы и следовать вышеприведенным рекомендациям.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 8243
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/pol/betonnaya-styazhka-proporcii-cementa-i-peska-tolshchina-zalivka.html

Если для вашего объекта нужен промышленный пол, посмотрите сайт https://polixpro.ru/ фирмы Поликс Групп. Они делают бетонные и полимерные полы.

Заливка раствором с керамзитом

Стяжка может быть выполнена также с использованием керамзитовой крошки. Керамзитовый слой может быть звукоизолирующим материалом и также снижать нагрузку на основание, т. к. имеет незначительный вес.

Керамзит изготавливают путем спекания особых сортов глины. В процессе производства из нее получаются гранулы круглой или овальной формы. Более крупные фракции называются гравием, а его дробленая неправильная форма – щебнем.

Заливка в данном случае осуществляется двумя способами:

  • Раствор заливается на предварительно уложенный сухой керамзитовый слой.
  • Цементный раствор укладывается двумя слоями, нижний из которых имеет в составе керамзит.

При первом способе сухой слой из керамзита заливается раствором (цементным молоком), приготовленным только с использованием цементного порошка и воды. После его высыхания сверху проводят укладку основной смеси на основе песка и цемента.

Процесс изготовления стяжки происходит следующим образом:

  1. После очистки основания от мусора и закрепления маяков на него насыпается сухой керамзит мелкой фракции.
  2. Поверхность керамзитового слоя выравнивается на уровне 20-25 мм ниже плоскости создаваемой стяжки с помощью строительного уровня.
  3. Для закрепления слоя на него проливается жидкий цементный раствор, который просушивается в течение суток.
  4. Высушенную поверхность покрывают приготовленной цементно-песчаной смесью и проводят ее выравнивание.
  5. Маяки через два дня осторожно вынимают, получившиеся канавки также заливают основной смесью.


Второй способ предусматривает выполнение керамзитовой стяжки в два этапа:

  1. Сначала готовится смесь с керамзитовой крошкой, которую засыпают в поддон и заливают водой.
  2. После намокания керамзита в ванну добавляют цемент и песок с соблюдением пропорций и все тщательно размешивают с помощью миксера.
  3. Полученную густую смесь наносят на поверхность основания и выравнивают на уровне 20-25 мм до плоскости пола.
  4. Верхний слой из цементно-песчаной смеси выкладывают сразу поверх керамзитового состава, не дожидаясь его просыхания.

Укладку такой стяжки осуществляют полосами по 60-70 см шириной, сначала укладывают раствор с керамзитом, поверх него обычный раствор, потом переходят на следующую полосу. Финишная песчано-цементная прослойка в конце работ тщательно выравнивается.

Порядок работ вы можете наглядно посмотреть на следующем видео:

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2318
Источник: http://floordigest.ru/ustroystvo-montazh/montazh/kak-zalit-pol-v-kvartire.html

Армирование

Устройство стяжки в квартире не может обойтись без армирующего слоя. Он позволяет создать крепкую конструкцию, способную выдерживать максимальные нагрузки. Но здесь стоит обратить внимание на выбор конкретного материала для работы. Чаще всего используется стальная сетка, которая укладывается в толщину будущего слоя стяжки.

Большое количество армирующего вещества в растворе может привести к повышению нагрузки на плиты перекрытия или другие материалы основания. Это особо актуально для старых строений. Существуют допустимые нормы по нагрузкам, которых стоит придерживаться.

При выборе толщины пола, а также количественного состава слоя армирования, стоит присматриваться к старой стяжке. При ее разрушении и демонтаже, примерно высчитывается слой, используемый материал армирования и другие пункты. Но это лишь ориентировочные показатели.

Чтобы установка для заливки пола вместе с армированием была прочной и при этом была пригодной для эксплуатации в соответствии со строительными нормами, вместе металлических элементов (прутья, сетка), используется более современный материал – фиброволокно. Оно придает раствору пластичности и лучшие качества в процессе высыхания. Практически можно забыть о процессе усадки заливки, появления даже микротрещин. Фибра способна устранить данные дефекты и при этом устроить отличный армирующий слой. Есть несколько вариантов и видов данного материала. При выборе каждого из них будет зависеть количество (масса) в работе на каждый квадратный метр площади помещения. Но в любом случае по стоимости фиброволокно будет несколько ниже, чем приобретение стальной сетки или других изделий из металла.

Если дело касается металлических конструкций в качестве армирующего слоя, то они не должны быть расположены сразу же на основании. Никакого эффекта это принести не сможет. Сетка или прутья должны быть зафиксированы при помощи специальных элементов на некотором расстоянии от нижнего участка, чтобы расположиться в средней части будущего бетонного пола. Это все предусматривает технология заливки стяжки пола в квартире.

Не важно, каким раствором делать стяжку пола, главное правильно выполнить слой армирования. Он придаст всему «пирогу» надежности и повышенных сроков эксплуатации.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 2229
Источник: http://sdelalremont.ru/montazh-betonnoj-styazhki-pola.html

Ремонт полов

Ремонт трещин в полу

Если бетонный пол начал пылить, это тревожный сигнал. Такие явления происходят в результате появления микротрещин. При первых их признаках следует провести работы по упрочнению верхнего слоя, тогда разрушения бетона не произойдет и пол прослужит максимально долго. При образовании небольших трещин их шпаклюют цементным раствором.

Иное дело, если в поверхности появились глубокие трещины и выбоины. Такой пол требует серьезного ремонта. Выбоины опиливают углошлифовальной машиной с алмазным кругом, перфоратором формируют прямоугольные углубления. Трещины расшивают, чтобы получить выемки треугольного профиля. Все подготовленные для ямочного ремонта участки тщательно обеспыливают и грунтуют. Спустя сутки заделывают их цементно-песчаной смесью и выравнивают правилом.

Ремонт выбоин

Если герметик, залитый в деформационные швы, перестал выполнять свои функции, и в них попала влага, бетон начинает быстро разрушаться. В случае необходимости ремонта старый герметик из швов полностью удаляется, швы расшиваются болгаркой, пыль из них удаляется строительным пылесосом. Внутренняя полость швов грунтуется и заливается свежим полиуретановым герметиком. После его застывания поверхность затирается и окрашивается, более подробно об этом можно почить здесь.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1564
Источник: http://pol-zalivka.ru/cementirovanie-polov-sposoby-vypolneniya-i-materialy/

Плиты для пола из цемента

В настоящее время широко применяются цементные плиты для пола. Такие плиты состоят из смеси цемента со стружкой дерева. Изготавливают их из следующих ингредиентов: водные растворы с примесями алюминия, жидкого стекла, а также солей наливают в специальное оборудование для смешивания, добавляют стружку дерева (здесь она проходит минерализацию), после этого добавляют смесь воды и цемента.

После того как смесь тщательно перемешается, она попадает под пресс. После высыхания получается крепкая и гладкая цементно-стружечная плита для пола.

При использовании этого материала пол получается идеально ровным, а усилий при этом затрачивается намного меньше. На такую ровную поверхность будет достаточно легко уложить любое покрытие: и плитку, и заливной трехмерный пол и мягкие покрытия.

Помимо этого, цементно-стружечные плиты для устройства пола обладают множеством других достоинств:

  • Они обладают высокой прочностью;
  • Поверхность пола после укладки плит не нуждается в дополнительном выравнивании;
  • Эти плиты с трудом горят, обеспечивая тем самым зданию дополнительную противопожарную безопасность;
  • Они устойчивы к влажности, не гниют и не подвержены нападению насекомых;
  • Стойко переносят перепады температуры и воздействие химических веществ;
  • Отлично выполняют функцию шумоизоляции;
  • Благодаря содержанию древесины такие полы более теплые;
  • Легкость отделки пола при использовании цементно-стружечных плит;
  • Доступная цена на плиты.

Цементно-стружечные плиты

Все эти достоинства делают эти плиты особенно популярными для отделки пола. Они активно используются во всем мире при проведении строительно-отделочных работ.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1660
Источник: http://svoi-pol.ru/betonnye_poly/cementnye_poly.html

Виды деформационных швов

В процессе эксплуатации зданий оно дает усадку из-за колебаний температуры, различной толщины бетонного пола и других погрешностей в работе. Тоже относится и к залитому бетонному полу, который в процессе высыхания может начать трескаться также. Чтобы всего этого избежать на бетонном полу, швы деформационные должны быть в обязательном порядке. Хоть это не предусмотрено и не прописано в строительных нормах и правилах.

Выделяют следующие виды деформационных швов в бетонных полах:

  1. Изоляционные. Они выполняются вдоль стен, возможных декоративных элементов в помещении (колонны), вокруг фундаментных выступов под оборудование. Данные швы предназначены для исключения передачи деформаций на стяжку от самого строения.
  2. Конструкционные. Оформляются в тех местах, где завершена дневная работа по заливке раствора.
  3. Устройство усадочных швов для бетонного пола. Позволяет избежать появления хаотичных трещин на стяжке в процессе высыхания. Трещины если и появляются, то лишь по заданному направлению. Это достигается за счет создания прямых плоскостей слабины.

    Устройство деформационных слоев

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1112
Источник: http://sdelalremont.ru/montazh-betonnoj-styazhki-pola.html

Места нарезки швов

В зависимости от того, какие используются швы в стяжке пола, будет зависеть и место их нарезки. Так, усадочные швы нарезаются по осям имеющихся колонн и должны сходиться с углами тех швов, которые идут по периметру конструкции. Также должна быть четко проставлено расстояние до шва от колонны. Оно не должно быть более 24-36-кратной толщины залитой стяжки.

Данный вид швов выполняется также и по наружным дверям и углам. Следует избегать появления участков на стяжке с острыми углами. Здесь уже возникает огромная вероятность появления трещин. Это потребует в последующем произвести ремонт швов в бетонных полах.

Есть определенные требования по нарезке в жаркие дни. Нарезается каждый третий (или четвертый) шов до того, как будут выполнены промежуточные.

Конструкционные швы, как говорилось ранее, делаются в том случае, если на участке были перерывы в заливке бетона. Они делаются на границах данных участков. В каждом отдельном случае используются различные инструменты и оборудования для нарезки швов. К каждому из них имеются рекомендации от производителя по правильной нарезке, чего и стоит придерживаться.

Нарезание швов выполняется сразу же после заливки раствора на поверхности в помещении или до момента приобретения необходимой прочности. Можно для начала сделать пробный шов, от которого уже отталкиваться по устройству дальнейших.

Глубина нарезания шва не должна быть более трети толщины всей стяжки. Именно в сторону полученного шва и должны появляться все трещины. Никаких хаотических элементов возникать не должно.

Если придерживаться инструкции и технологии заливки бетонного пола, можно не волноваться за результат. Он всегда будет высокого качества.

Видео: Простой,быстрый и дешёвый способ установить маяки для ЧЕРНОВОЙ и ТОЛСТОЙ стяжки из бетона .

Видео: СТЯЖКА ПОЛА своими руками #УстановкаМаяков РАСХОД цементно песчаная стяжка пола, устройство стяжки

Видео: Стяжка по маякам Выравнивание пола своими руками

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1969
Источник: http://sdelalremont.ru/montazh-betonnoj-styazhki-pola.html

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 35607
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. http://pol-zalivka.ru/cementirovanie-polov-sposoby-vypolneniya-i-materialy/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5399 (15%)
  2. http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/pol/betonnaya-styazhka-proporcii-cementa-i-peska-tolshchina-zalivka.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 9638 (27%)
  3. http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/kak-zalit-pol-tsementom.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2459 (7%)
  4. http://sdelalremont.ru/montazh-betonnoj-styazhki-pola.html: использовано 6 блоков из 9, кол-во символов 10058 (28%)
  5. http://floordigest.ru/ustroystvo-montazh/montazh/kak-zalit-pol-v-kvartire.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4747 (13%)
  6. http://svoi-pol.ru/betonnye_poly/cementnye_poly.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3306 (9%)

Полусухая стяжка пола: плюсы и минусы

Когда владельцы квартир начинают делать ремонт, то он традиционно начинается с бетонирования пола. Здания бывают разные, и не всегда есть возможность применять сухую стяжку или ждать, пока высохнет мокрая. В таком случае подойдет вариант полусухой заливки черновой поверхности пола. Он подойдет как для новых, так и для старых зданий, для квартир и частных домов. Рассмотрим подробнее, в чем состоит суть метода, и каковы его преимущества.

Суть метода

Полусухая стяжка – это альтернативный метод мокрой или сухой отделке поверхности полов. Во время строительства домов или ремонтных работ, это позволяет ускорить процесс работы, приблизить получение желаемого результата. Такая технология предусматривает вовлечение  в работу специального оборудования, но своими руками справиться с задачей также возможно.

Полусухая стяжка пола

Основное отличие изготовления раствора для полусухой стяжки – это смешивание песка с цементом для изготовления традиционного раствора, но только с малым количеством воды. Консистенция смеси должна быть такова, чтобы при сжатии её в кулаке с неё не выделялась жидкость, но при этом её можно было скомкать.

Процесс использование данной смеси – это, скорее, насыпание её в качестве полового покрытия, нежели заливка. В содержание смеси может входить фибра или волокна полипропилена, которые повышают прочность напольного покрытия.

Сегодня существуют разные технологии выполнения такой заливки напольного покрытия. В зависимости от того, какой конечный результат вы хотите достигнуть, подбирают толщину пола. Толщину увеличивают при работе с неровным полом или в том случае, когда в его основу закладывают коммуникации.

Таким образом, полусухая стяжка – это технология напольного покрытия, которая представлена в виде нового метода. Это универсальный метод бетонирования, дающий возможность достичь желаемого результата при минимальных расходах. Основные ингредиенты смеси – это песок и цемент.

Преимущества использования данной технологии

Главным преимуществом бетонирования методом полусухой стяжки является то, что в состав раствора включено минимальное количество воды. Это дает нам возможность забыть о протекании жидкости на нижние этажи при ремонте квартиры, а также избавится от необходимости подолгу ждать высыхания покрытия. Кроме этого, можно не тратить финансы на приобретение гидроизоляционных материалов, которые при обычной отделке накладываются под бетон.

Напольное покрытие можно будет класть поверх бетона уже на четвертый день после того, как он был засыпан.

Предложенная технология сокращает время на ремонтные работы и предотвращает лишние расходы. Это обусловлено тем, что с её помощью удается добиться идеально ровной поверхности, и не использовать дополнительные выравнивающие стяжки.

При использовании данной методики отделки поверхности пола, риск возникновения трещин сводится к минимуму, а усадка материала после его высыхания практически не происходит.

Если в раствор добавлять армирующие волокна, то даже при тонком слое, стяжка отличается высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Она выдержит нагрузку мебели и силу ударов. Благодаря этому не требуется накладывать бетон толстым слоем, создавая дополнительную нагрузку на несущие конструкции и перекрытие.

Полусухая стяжка на улице

Данные работы проводятся при любых погодных условиях, как внутри помещений, так и снаружи. Засыпке не помешает температура воздуха от — 5 градусов до + 40. влажность при этом может составлять от 60 до 95%.  Работы проводятся легко, и позволяют выровнять любую поверхность.

Перечислим плюсы данной технологии:

  • Быстрое высыхание,
  • Исключение протечек,
  • Низкая стоимость материалов,
  • Короткий срок работ,
  • Получение идеально ровной поверхности,
  • Возможность засыпки при любых погодных условиях,
  • Возможность корректировки поверхности участков с наклоном.

Недостатки полусухой стяжки

Исполнителям ремонтных работ следует знать и о том, какие есть минусы при данном виде отделочных работ.

Полусухая стяжка пола имеет высокую плотность смеси, из которой её производят. Это приводит к тому, что при отделке она хуже растекается. В зонах, где пол сопрягается со стенами и перегородками, она может принимать округлые формы углов. Из-за плохой растекаемости смеси, участки углов приходится заполнять самостоятельно.

Углы разравниваются вручную

Нецелесообразно отделывать напольную поверхность с помощью данной методики в том случае, когда отделки требуют большие участки помещения, к примеру, превышающие 75 м.

С использованием засыпки, ограничивается нижний предел мощности слоя, который по высоте не должен быть меньше 30 мм. Оптимальная толщина засыпки не может быть менее 40 мм.

Первый недостаток смеси, то есть её плохая способность к растеканию, компенсируется с помощью добавления пластификаторов. Их вводят согласно рекомендациям изготовителя. Чтобы заполнить углы, и сделать их ровными, специалисты ремонтных работ проводят трамбовку массы, чтобы выровнять её по периметру, и укласть на подобающее место.

Если вам требуется покрыть большую площадь пола, то лучше нанять бригаду с агрегатом-пневмоукладчиком. Так работы пройдут быстрее и легче.

Работа пневмоукладчиком

К недостаткам можно определить и тот фактор, что технология укладки полусухой смеси – это новый метод в ремонте. В связи с этим, мнения и взгляды специалистов расходятся. Необходимо соблюдать осторожность, поскольку можно испортить даже дорогие марки для замешивания раствора, если добавить в емкость воды больше, чем положено. Строителям может показаться, что так будет проще выполнить работу, но это совершенно не так.

Итак, минусами полусухой стяжки являются:

  • Высокая плотность раствора,
  • Плохая растекаемость смеси,
  • Заполнение углов происходит полукругом,
  • При обработке больших участков полусухую смесь использовать нерационально.

Подводя итог, следует сказать, что обработка пола помещений с помощью полусухой смеси, как и любой другой строительный метод, имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы определить рациональность применения данной технологии, строителям необходимо оценить все особенности проведения отделочных работ.

методов сушки бетонных полов | Журнал Concrete Construction

Джо Насвик И плиты на земле, и плиты на возвышении необходимо просушить перед установкой чувствительного к мебели пола.

Удержание влаги в бетоне — это хорошо, если конечной целью является хорошее состояние отверждения, но что, если вам необходимо укладывать готовые напольные покрытия, требующие низкой относительной влажности (RH) бетона? В этом случае вам нужно, чтобы плита высохла как можно скорее.Но сушка может быть медленным процессом, и подрядчики часто не соблюдают график строительства. Под давлением графика готовые поверхности пола иногда устанавливают, когда относительная влажность бетона слишком высока, что часто приводит к дорогостоящим испытаниям, судебным искам и ремонту.

Есть несколько способов уменьшить проблемы с влажностью плит перекрытия; На этапах проектирования и строительства разработка бетонных смесей, которые высыхают быстрее, установка пароизоляции земляного полотна, предотвращающая проникновение влаги снизу, и использование методов отделки, которые сохраняют поверхность открытой для высыхания плиты.После строительства можно использовать различные методы для более быстрой сушки затвердевшего бетона, и в крайнем случае можно использовать поверхностные мембраны с низкой проницаемостью для герметизации от влаги.

Бетонные смеси лучшего качества

Не весь бетон сохнет с одинаковой скоростью. Чтобы смесь высыхала быстрее, учтите следующее.

Смешайте воду. Как правило, чем больше воды вы наливаете в бетонную смесь, тем больше должно выходить. Это создает особую проблему для легкого бетона, потому что заполнитель должен быть насыщен перед смешиванием.С другой стороны, бетон с низким водоцементным соотношением имеет меньше капилляров — небольших каналов, которые переносят влагу на поверхность плиты. Образующиеся капилляры в течение первых двух дней в основном заполняются продуктом гидратации цемента, что делает их прерывистыми. Этот плотный бетон сохнет гораздо медленнее, хотя изначально в нем меньше свободной воды.

Бетон с высоким водоцементным соотношением образует больше капилляров, что облегчает быстрое прохождение влаги через плиту, но должно уходить больше воды, что также требует времени.Время высыхания плиты зависит от водоцементного отношения и полученной капиллярной структуры.

Самовысыхание. Кевин Макдональд, вице-президент по инженерным услугам Cemstone, Мендота-Хайтс, Миннесота, говорит, что вода в бетоне становится проблемой бухгалтерского учета — при разработке смеси вы должны знать, сколько воды присутствует и куда она уходит. Некоторые расходуются в процессе гидратации цемента, некоторые улетучиваются в воздух, некоторые могут поглощаться землей (если нет замедлителя образования пара), а некоторые находятся в крупном заполнителе.Чтобы сократить время высыхания, смешанная вода должна либо покидать плиту, либо химически или физически связываться как можно быстрее.

Бетон США Самоусушающийся бетон снаружи был выполнен на пароизоляции, чтобы предотвратить всасывание очень низкого содержания воды в земляное полотно.

Относительная влажность бетона с низким содержанием воды и цемента может быть уменьшена за счет самовысыхания, что означает, что более высокий процент воды для смешивания используется для гидратации цемента во время его первоначального отверждения.Макдональд говорит, что небольшое количество кремнезема, быстро гидратирующегося материала, может быть добавлено в смесь для увеличения степени самовысыхания. По его опыту, дозировка от 2% до 4% может сократить время высыхания на 50% без ущерба для отделочности бетона. Он говорит, что пары кремнезема раздвигают отдельные зерна цемента, действуя как восстановитель воды, а затем быстро гидратируются с образованием гидрата силиката кальция, потребляя воду для завершения своей кристаллической структуры. В результате вода, которая в противном случае должна была бы пройти через плиту и уйти, навсегда заперта в кристаллической структуре пасты.Другой метод самообессушивания — увеличить количество цементирующего вещества в смеси, чтобы потреблять больше воды во время гидратации. Но побочные эффекты этого подхода обычно перевешивают выгоды из-за повышенной усадки и растрескивания, а также более высокой стоимости.

Скоро появятся новые запатентованные смеси, которые легко наносить и которые предположительно сохнут всего за 30 дней. У U.S. Concrete есть продукт под названием Aridus, который в некоторой степени использовался в Калифорнии. Эти материалы могут в конечном итоге решить эту проблему, хотя, безусловно, за это придется заплатить.

Замена пористых заполнителей. Основным преимуществом использования бетона на легких заполнителях для надземных полов в зданиях является снижение удельного веса. Внутреннее отверждение также является положительным эффектом насыщенного легкого заполнителя. Однако недостатком является длительное время, необходимое для достижения заданных значений относительной влажности для укладки готовых напольных покрытий, таких как листовой винил, дерево и ковер. По словам Тома Нордина, вице-президента по энергетическому строительству, Шаумбург, штат Иллинойс, процесс сушки., в некоторых случаях может потребоваться год или больше.

Один из способов сократить время высыхания, по словам Макдональда, — это заменить легкий заполнитель легкими синтетическими частицами. Люк Кимбл, менеджер по развитию бизнеса Syntheon, производителя Elemix (синтетические легкие шарики), Moon Township, Pa., Говорит, что его маленькие полимерные шарики имеют незначительное водопоглощение, а бетон, сделанный из них, можно легко перекачивать при водоцементном отношении 0,40. Скорость высыхания бетона, изготовленного с использованием Elemix, почти соответствует скорости высыхания бетона обычного веса, хотя может быть достигнуто более быстрое высыхание.

Рекомендации по отделке

Степень отделки бетона напрямую влияет на то, насколько быстро влага может перемещаться по поверхности плиты. В исследованиях проницаемости, проведенных CTLGroup, Скоки, штат Иллинойс, во время исследования пола склада CC была исследована плита, отделанная самонесущим шпателем, в результате чего образовался уплотненный слой толщиной 1/8 дюйма. Эта отделка с твердым покрытием препятствовала выделению паров влаги в такой же степени, как и отвердитель. Спустя два года внутренняя относительная влажность все еще была выше 95%. (См. «Открытие неожиданного» в мартовском выпуске 2011 г.В том же исследовании пол, натертый вручную, имел гораздо более проницаемую поверхность. Скотт Тарр, специалисты по бетонным конструкциям, рекомендует слегка затертую поверхность для полов, которые должны высохнуть для чувствительных к влаге напольных покрытий, возможно, обработанные пластиковыми лопастями для затирки. ACI 302.2, Руководство по бетонным плитам, на которые наносятся влагочувствительные материалы для полов, рекомендует подрядчику продумать подготовку поверхности, которая будет использоваться перед установкой пола — дробеструйная очистка делает первоначальную отделку поверхности спорной.Когда важно быстрое перемещение влаги через поверхность плиты, густо затертая отделка пола может стать помехой.

Синтеон Показанная здесь легкая синтетическая частица имеет диаметр около 1/16 дюйма и заменяет часть заполнителя в бетоне.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные мембраны земляного полотна обычно требуются, и их следует устанавливать под всеми внутренними плитами на земле. При правильной установке они полностью исключают проникновение влаги и газа радона из земли через бетон в замкнутые пространства здания.Как умоляет Питер Крейг, Concrete Constructives, Грин, штат Мэн, всегда вырывайте почву из игры, устанавливая качественный пароизоляционный слой для любого внутреннего пола. Мат Бласдел, технический директор производителя пароизоляции Stego, Сан-Клементе, Калифорния, говорит, что время высыхания плит изначально немного больше с барьером, но время высыхания сокращается за счет предотвращения попадания влаги из грунта в систему. Без пароизоляции плита на земле никогда не высохнет.

Сушка после установки

Компания

Nordeen специализируется на строительстве больниц и медицинских учреждений.Напольные покрытия включают ковролин, плитку и листовой винил — винил, имеющий самые строгие требования к влажности плиты. Он говорит, что они пробовали несколько способов высушить полы, чтобы выдержать график строительства, при этом снижение относительной влажности окружающей среды и повышение температуры в помещении являются основными подходами. «Мы обнаружили, что максимально быстрое ограждение конструкции — это хорошо потраченные деньги», — говорит он. «Осушение или обогрев помещений до 100ºF стоит дорого и существенно не снижает относительную влажность плиты.”

Nordeen добавляет, что улучшенные клеи для ковров и плитки позволяют производителям выдерживать более высокие уровни относительной влажности в бетонных полах, но это не относится к листовым виниловым или резиновым напольным покрытиям — продуктам выбора для больниц, поскольку с их помощью легче контролировать рост бактерий. Клеи для листового винила, которые выдерживают более высокие уровни относительной влажности, начинают становиться доступными, хотя часто это продукты на основе цемента, которые очень трудно удалить при замене напольного покрытия.

Джо Насвик Профиль ICRI CSP-2 — одна из наиболее часто используемых поверхностей для поверхностных мембранных систем.

Поверхностные мембраны

Когда содержание влаги в плите слишком велико, подрядчики могут установить поверхностные мембраны, чтобы предотвратить выбросы влаги, и приступить к укладке готовых напольных покрытий. Некоторые производители производят одно- или двухкомпонентные продукты на основе эпоксидной смолы, специально разработанные в качестве замедлителей парообразования поверхностных мембран. Крейг, однако, предупреждает, что эти системы могут легко выйти из строя, если их неправильно установить. Чтобы обезопасить себя как подрядчика в таких ситуациях, Виктор Клемаске, Т.Б. Пеник из Сан-Диего советует использовать мембрану, рекомендованную производителем напольных покрытий.

Брюс Ньюбро, директор по разработке приложений ARDEX Americas, Аликиппа, Пенсильвания, говорит: «У поверхностных мембран есть двоякая основная функция: создание достаточного сцепления с бетоном, чтобы оставаться на месте, и замедление движения влаги через систему. Связь намного больше, чем возникающее давление паров влаги. Эти эпоксидные смолы с высокой степенью сшивки работают, потому что у них очень низкая проницаемость; меньше, чем продуктов, установленных поверх них.”

Производители продают и дают гарантию на эпоксидные системы, рассчитанные на различное содержание влаги в плитах. Newbrough заявляет, что их продукция может быть установлена ​​на бетон с относительной влажностью 98%.

Ли Хайтауэр, менеджер по техническим услугам компании Mapei, Дирфилд-Бич, Флорида, говорит, что у них есть аналогичные продукты, но требуется проведение испытаний на влажность в соответствии с ASTM F2170 для относительной влажности или ASTM F1869 для MVER. Оба стандарта требуют трех измерений для первых 1000 квадратных футов и одного дополнительного теста для каждых 1000 квадратных футов после этого.

Джо Насвик Профиль ICRI CSP-3 — одна из наиболее часто используемых поверхностей для поверхностных мембранных систем.

Перед установкой поверхностных мембран бетон необходимо профилировать для создания склеиваемой поверхности. Спецификации обычно относятся к руководству по профилю CSP Международного института ремонта бетона (ICRI). Для Ardex требуется минимальный профиль CSP 3, а для Mapei — CSP 2. Оба профиля могут быть получены дробеструйной очисткой, алмазным шлифованием с использованием контактных площадок с зернистостью 40 или скарификацией.

Для установки этих 100% эпоксидных материалов требуются подрядчики, сертифицированные производителем. Хайтауэр говорит, что они проводят обучение для своей сети подрядчиков и будут продавать продукцию только тем, кого они сертифицировали. «Наша гарантия основана на том, что подрядчики правильно устанавливают наш продукт», — добавляет он. В зависимости от продукта, выбранного для области применения, мембраны Mapei могут иметь толщину от 10 до 18 мил, оставляя полы блестящими.

Для поверхностных мембранных систем требуется подложка на основе цемента, наносимая на поверхность эпоксидной смолы.Его можно укладывать шпателем или как самовыравнивающуюся подложку толщиной до 1/4 дюйма. Основная цель — обеспечить хорошую склеивающую поверхность для вышележащего пола и пространство для выхода влаги из клеев на водной основе.

Что делать?

Своевременная сушка бетонных плит требует денег — фактических затрат, которые обычно не отражаются в заявках. Если вам остается только нанести поверхностную мембрану, планируйте потратить до 6 долларов на квадратный фут.Норин признает, что его предложение начать процесс сушки с ограждения участка как можно скорее после укладки бетона часто связано с оплатой сверхурочных — деньги, которые он считает потраченными не зря. Методы сушки после установки, такие как добавление тепла или осушение, тоже недешевы. Возможно, разработка смесей, предназначенных для самовысыхания, в конечном итоге окажется самой разумной ценой, а также обеспечит наименьшее количество отделки поверхности.

Что бы вы ни делали, это ключевая тема для обсуждения на предстроительной встрече.

Подробнее об Ardex Americas

Найдите продукты, контактную информацию и статьи об Ardex Americas

Как сушить бетонный пол после повреждения водой: 3 простых шага

Не знаете, как сушить бетонный пол после повреждения водой?

Если да, то вы не одиноки.

Ежегодно многие домовладельцы по всей стране страдают от повреждений, вызванных водой, в их подвалах, подвальных помещениях или гаражах, и выяснение того, как высушить бетон, является одним из наиболее актуальных вопросов ремонта.

Хотя многие люди считают, что цемент высох, когда высохли стены и личные вещи на нем, это не так. На самом деле бетон — это плотный материал, который долго сохнет. Когда цемент не высыхает полностью, он становится уязвимым для дальнейшего повреждения и долгосрочных проблем.

Имея это в виду, вот что вам нужно знать о том, как восстановить бетон, поврежденный водой, и сохранить цемент в вашем доме в отличной форме.

Бетон, поврежденный водой 101: что его вызывает?

Повреждение бетона водой имеет множество причин.

Наиболее частой причиной является наводнение, хотя это наводнение может быть результатом чего угодно, будь то стихийное бедствие или прорыв трубы. Вот несколько других распространенных причин повреждения бетона водой в современных домах:

  • Таяние снега
  • Затопление
  • Стихийные бедствия
  • Обрыв трубы
  • Проблемы с водопроводной системой
  • Накопление воды в местах, подверженных воздействию влаги, например, в подвальных помещениях и подвалах
  • Неисправная бытовая техника
  • Проблемы ОВК
  • Непогода

Как отремонтировать мокрый бетон: 3 шага

Хотя бетон обычно намокает, оставлять его влажным — это не вариант.Если вы это сделаете, вы рискуете получить трещины в бетоне и повредить любые напольные покрытия или предметы, установленные поверх бетона.

Вместо этого сделайте три профессиональных шага, чтобы высушить влажный бетон в вашем доме:

1. Удаление стоячей воды

Первый шаг — удалить стоячую воду с участка. В зависимости от степени повреждения водой существует несколько подходов к этому.

Если это небольшая сезонная утечка, вы можете использовать полотенца и другие впитывающие материалы, чтобы впитать воду.Если это более серьезная проблема, вам понадобится отстойник или аналогичный инструмент, чтобы удалить стоячую воду с участка и сохранить пространство сухим.

2. Осушение

Установка осушителя в пораженном месте поможет удалить влагу с поверхностей и воздух и высушить пространство быстрее и тщательнее. Это особенно важно, если в бетонных стенах сырость.

Одна из самых больших проблем с влажным бетоном заключается в том, что он не склеивается с клеями на водной основе, пока не высохнет.Это затрудняет устранение любых протечек воды в стенах и подвергает вас риску дальнейшего повреждения водой.

Осушитель — отличная идея, когда влажность в помещении превышает 50%. Если у вас нет осушителя воздуха, вы можете приобрести его в местном магазине товаров для дома или арендовать на складе подрядчика.

3. Нанять профессиональную реставрационную компанию

Несмотря на то, что вы должны предпринять два вышеуказанных шага, независимо от того, насколько серьезным кажется ваш бетонный ущерб от воды, важно нанять профессиональную реставрационную компанию.

Причина этого проста: бетонные элементы — это кости вашего дома. Если они станут слабыми, потрескавшимися или вздутыми, это подвергнет риску всю структурную целостность вашего дома.

Помня об этом, обратитесь в профессиональную компанию по сушке бетона, как только заметите повреждение водой. Команда сможет оценить ущерб и помочь вам составить план по его полному устранению. Более того, быстрые действия могут снизить ваш счет за ремонт (сейчас в среднем по стране на ремонт и устранение повреждений, нанесенных водой, около 2590 долларов).

Эта команда также сможет повторно посетить ваш объект и сообщить вам, когда бетон достаточно высохнет, чтобы его можно было снова строить, или предоставит услуги по восстановлению, необходимые для сохранения вашего дома в безопасности и долговечности.

Сухой бетон — это счастливый бетон

Во время повреждения водой бетон в доме не может оставаться влажным. Влажный бетон может замерзнуть и потрескаться, а также вызвать появление плесени и грибка, которые в долгосрочной перспективе могут нанести вред вашему дому.

К счастью, сушка воды и установка осушителя могут помочь вам в восстановлении бетона, а наем профессиональной компании по сушке заполнит пробелы.Хотя влажность может быть неизбежной, не должно быть серьезных повреждений.

Есть ли у вас повреждения от воды в подвале или в подвальных помещениях? Свяжитесь с нами для получения профессиональных реставрационных услуг в Чикаго и пригородах.

Как сушить бетонные полы | Home Guides

Полы из бетонных плит требуют до 90 дней для полного отверждения или затвердевания и высыхания. К сожалению, это означает ожидание установки нового, более привлекательного пола, чего не хотят большинство строителей или домовладельцев.Влага в полу, даже если там нет стоячей воды, мешает адгезии клея и строительных растворов. К счастью, вы можете кое-что сделать, чтобы ускорить этот процесс. Эти же методы хорошо работают, если у вас было наводнение или влага просачивалась в подвал и вы хотите предотвратить развитие плесени.

Подметите пол, чтобы удалить всю пыль и мусор там, где нет стоячей воды. Соскребите с пола излишки клея или другие материалы, которые могут удерживать влагу или загореться.

Соберите стоячую воду с пола пылесосом для влажной уборки. Опорожняйте пылесос для влажной уборки до того, как он наполнится, чтобы вода не вылилась обратно или машина не стала слишком тяжелой для подъема. Слейте воду подальше от фундамента дома, чтобы она не просачивалась обратно.

Повысьте температуру в комнате как можно выше. Температура 90 градусов предпочтительна для добавления энергии излишкам воды в плите, что позволяет ускорить отверждение. Установите в комнате увлажнитель воздуха и установите его на снижение влажности до 10 процентов.

Плотно приклейте кусок полиэтиленовой пленки к полу. Оставьте комнату закрытой на три дня, а затем вернитесь и проверьте состояние под пластиком с помощью гигрометра точки росы. Этот инструмент сообщает вам уровень влажности бетона. Сравните уровень влажности с рекомендациями производителей клея для плитки или ковров, чтобы определить, достаточно ли низкий уровень влажности для укладки продукта.

Наденьте длинные брюки, рубашку с длинным рукавом и термостойкие перчатки. Уберите из комнаты все легковоспламеняющиеся препятствия.

Соберите детали пропановой горелки, осматривая каждую, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и уплотнительных колец. Подключите резак в сборе к 20-фунтовой пропановой емкости в соответствии с инструкциями производителя. Установите баллон с пропаном в центре комнаты для максимальной мобильности.

Проверьте горелку на предмет утечек, закрыв клапан регулировки горелки и открыв клапан подачи на баке. Затяните или замените все части узла резака, где есть утечка. Закройте запорный вентиль на баке и откройте клапан регулировки резака после проверки, чтобы выпустить газ из резака.

Закройте клапан регулировки резака и оставьте его на 30 секунд. Медленно откройте запорный вентиль на резервуаре. Направьте резак в сторону от резервуара и поверните регулировочный клапан до тех пор, пока не услышите выход газа. Держите воспламенитель рядом с концом резака и ударьте по нему, чтобы зажечь резак.

Держите горелку так, чтобы пламя находилось на высоте 6 дюймов от бетонного пола. Медленно помашите фонариком слева направо над небольшим участком. Держите фонарик в движении и медленно идите к новому месту, когда пройдете одну часть пола.

Перекройте кран подачи бака. Отсоедините блок горелки от бака и дайте ему остыть перед хранением.

Справочные материалы

Ресурсы

Советы

  • Используйте только пропановую горелку, одобренную для эксплуатации в помещении.

Предупреждения

  • Пропановые горелки обеспечивают мгновенный нагрев до 3000 градусов. Будьте предельно осторожны при работе с резаком и соблюдайте все инструкции производителя по технике безопасности, чтобы избежать травм.
  • Пропановые горелки не рекомендуются для использования в закрытых помещениях из-за неспособности пропанового бака выдерживать температуры выше 120. Тепло от горелки быстро повышает температуру в помещении выше этого уровня.

Писатель Биография

Кристи Робинсон, базирующаяся в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

Обзор процесса

После наводнения или других стихийных бедствий, вызванных водой, высыхание собственности имеет решающее значение. Вода и влажность могут привести к большему ущербу, плесени и риску для здоровья. Все должно быть высушено должным образом: стены, потолки, мебель, паркетные полы, а также бетонные полы. Однако надлежащий ремонт бетонных полов, поврежденных водой, представляет собой уникальную задачу.

Когда неопытные подрядчики сушат стены и содержимое, бетонные полы часто считаются высушенными.Затем люди восстанавливают свою комнату и добавляют новый пол. Вскоре после этого у них начинают возникать проблемы с новым напольным покрытием, и они заявляют, что он неисправен. Настоящая проблема, скорее всего, в том, что бетон не полностью высох, когда укладывали новый пол.

Многие подрядчики не знают об этом и могут создать проблемы для своих клиентов, не удалив лишнюю влагу из бетона.

Проблема с клеем на водной основе

Проблема, с которой вы можете столкнуться при повреждении бетонного пола водой, заключается в том, что клеи на водной основе не затвердевают должным образом.Поскольку клеи на водной основе становятся все более популярными, это становится более серьезной проблемой при реставрации.

Поскольку влага из бетона испаряется, клей на водной основе впитывает ее. Когда клей впитывает больше влаги, он не может правильно прилипать к полу. Поскольку клей не удается закрепить, он размягчается и сдвигается. Признаками этого являются пузыри или волдыри на некоторых напольных покрытиях.

После укладки плитки клей может просачиваться или вытекать по краям стыков или швов.Люди могут подумать, что материал пола неисправен, но настоящая проблема в том, что бетон не был высушен должным образом. Таким образом, клеи на водной основе чрезвычайно эффективны только при правильных условиях.

Как профессионалы сушат бетонные полы, поврежденные водой

Для успешной сушки бетона после повреждения водой требуются услуги профессиональной реставрационной компании. Только когда профессионалы правильно просушат бетон, можно укладывать новые напольные покрытия.

Вот основные инструменты и методы, которые используют профессионалы:

  • Камеры сдерживания помогают испарению влаги из бетона. Это либо коробки, либо пузыри из пластика, приклеенные к полу. Удерживая выделяющуюся из бетона влагу в небольшом пространстве, вы можете быстрее достичь нужного уровня влажности.
  • Термогигрометры и неуклонные измерители используются, чтобы помочь определить, достигает ли бетон нужной влажности.Поскольку бетон водолюбив, правильная влажность часто может быть выше 60-х. Любого значения ниже 72% достаточно для установки коврового покрытия или плиточного пола. Деревянные полы должны иметь показания ниже 70%. Если ваш пол все еще нуждается в сушке, это не проблема для профессиональной компании по восстановлению повреждений, нанесенных водой.
  • Осушители с низким содержанием хладагента (LGR) — эти устройства снижают температуру воздуха во влажном пространстве, что помогает осушителю удалять больше влаги из проходящего через него воздуха.
  • Дополнительная сушка может быть достигнута за счет движения воздуха. Удаление пограничного слоя с поверхности бетона также способствует высыханию.

Обратите внимание, что каждая отрасль, связанная с укладкой напольных покрытий, имеет установленные стандарты установки. Все эти стандарты требуют, чтобы установщик определил, что черновой пол (независимо от его типа) находится в удовлетворительном состоянии, чтобы обеспечить надлежащую установку любого напольного покрытия.

По вопросам ремонта бетонного пола, поврежденного водой, обращайтесь в PuroClean!

Если вы испытали повреждение бетонного пола водой в своем доме, важно обратиться к специалистам по реставрации, таким как PuroClean.У нас есть подходящие инструменты для правильной сушки бетонных полов в вашем доме.

Мы поможем минимизировать потери, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Затем мы предоставим услуги по восстановлению, чтобы как можно быстрее вернуть имущество в состояние до утраты. Во всех офисах PuroClean работают хорошо обученные профессиональные техники. Они предоставляют самые современные услуги для всего имущества, пострадавшего от воды, огня, дыма, плесени и других стихийных бедствий.

Узнайте, как защитить свою собственность от повреждений, причиненных водой, и ознакомьтесь с этим руководством о том, что делать после повреждений, нанесенных водой и ураганом.

Осушение и сушка бетона: что нужно знать

В напольных покрытиях, будь то готовый бетон или наложенный пол, всегда есть элемент «поторопитесь и подождите» — желание двигаться вперед, но зная, что слишком быстрое движение может привести к поломке пола или проблема с полом. Соблюдение требований к бетону и напольным покрытиям может показаться роскошью, которая не всегда доступна подрядчику в сжатые сроки.

Осушение — это один из процессов, часто используемых для ускорения высыхания бетонной плиты до места установки. Основная идея проста: уменьшить точку росы воздуха, окружающего плиту, чтобы большая часть скрытой влаги внутри плиты могла испаряться через поверхность плиты. В строительной индустрии существует несколько распространенных подходов к осушению: осушение конденсацией, осушение с помощью нагрева (или сушки) и осушение адсорбентом.

Осушители воздуха на основе адсорбентов используют химическое притяжение для удаления влаги из воздуха. Влажный воздух проходит через осушающий материал, который связывает и удерживает влагу. Затем используется поток горячего воздуха, чтобы высвободить влагу из осушителя и отвести ее от окружающей среды плиты. Затем высушенный адсорбент впитывает больше влаги и снова высвобождает ее при нагревании в непрерывном процессе. На этот процесс не влияет внешняя погода, поэтому его можно использовать круглый год, если бетонная плита может быть изолирована от погодных условий.

В процессе конденсации используются осушители на основе охлаждения, которые охлаждают воздух, эффективно снижая точку росы, так что влага может собираться и отводиться. В отличие от этого, при осушении используется нагретый воздух для повышения точки росы окружающего воздуха, что позволяет ему поглощать больше влаги с поверхности плиты. Затем насыщенный воздух циркулирует либо через систему сбора, либо в наружный воздух, где он выделяет избыточную влагу при охлаждении. Здесь следует отметить, что большинство установленных систем HVAC не способны удалить количество влаги, выделяемой в процессе сушки бетонной плиты.Хотя можно повысить или понизить температуру окружающей среды с помощью системы HVAC, осушение должно активно удалять излишки влаги из конструкции. Если влага просто перемещается внутри стен, избыток влаги может со временем вызвать рост плесени или износ оборудования.

Настоящий ключ к успешному осушению — это полностью закрытая бетонная плита, чтобы влага, удаленная во время процесса, не попадала в окружающую среду плиты.Либо плита должна быть ограждена в готовых к эксплуатации внутренних условиях, либо вокруг нее должна быть возведена пароизоляция для наружных условий. Точная проверка относительной влажности (RH) позволяет точно отслеживать движение влаги из плиты. После того, как плита достигнет желаемого уровня относительной влажности и будет нанесена отделка или настил, бетон будет оптимально поддерживать качественную отделку, которая прослужит долгие годы. Система измерения влажности Rapid RH®

Wagner Meters может помочь вам легко и точно измерить относительную влажность, чтобы вы могли отслеживать влажность плиты во время процесса осушения.С 2002 года испытания на относительную влажность ASTM-F2170 на месте заменили хлорид кальция в качестве предпочтительного метода определения влажности бетона.

Позвоните компании Wagner сегодня по телефону (541) 291-5123 или закажите систему измерения влажности Rapid RH ® через Интернет.


Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым ваш бетон вечно сохнет

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок различные продукты, в том числе оригинальные испытания бетона на влажность Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Последнее обновление: 8 июня 2021 г.

Сколько времени нужно для высыхания бетона

Сколько времени требуется для высыхания бетона?

Сушка бетона обычно занимает около 30 дней на каждый дюйм толщины плиты. Это когда условия способствуют отверждению бетона при относительной влажности 85-90%. Мы говорим: «Как только будут созданы благоприятные условия», потому что бетон, уложенный год назад, мог подвергаться воздействию элементов в течение одиннадцати месяцев и быть закрытым только в течение последнего месяца.

Поскольку время высыхания бетона является основным фактором в графике большинства строительных проектов, сокращение этого времени потенциально может сэкономить вам много денег.

Когда на бетонную плиту будет укладываться система полов, сушка имеет решающее значение. Если плита не будет достаточно сухой при укладке пола, пол может быть серьезно поврежден из-за избытка влаги.

Сводка
Время полного затвердевания бетона составляет около 30 дней.Различия в погоде, составе и т. Д. Могут немного изменить сроки отверждения. Общее эмпирическое правило для сушки бетона — 30 дней для сушки на каждый дюйм толщины плиты.

Разница между отверждением и сушкой

Отверждение и сушка бетона — это два разных процесса.

Отверждение — это процесс затвердевания, который начинается сразу после заливки бетона. Процесс отверждения бетона обычно завершается примерно через 28 дней.Однако после этого бетон будет продолжать затвердевать еще в течение значительного времени.

Даже после того, как бетон затвердел, избыток воды должен испаряться из бетона. Хотя для отверждения бетона требуется всего около 28 дней, сушка может занять месяцы.

Общее практическое правило заключается в том, что бетон высыхает примерно за 30 дней на каждый дюйм толщины плиты.

Однако, как мы указывали выше, условия должны быть правильными. То есть вам потребуется низкая относительная влажность окружающей среды и постоянно теплая температура.Вы можете добиться этого, закрыв пространство, а затем включив HVAC.

Как бетон застывает

Есть много типов бетона, но все они содержат три основных компонента: цемент, заполнитель и воду.

При смешивании воды и цемента происходит химическая реакция, связывающая их вместе. Это то, что вызывает затвердевание бетона. В процессе бетон становится пористым, и некоторое количество этой воды становится частью бетона.

Оставшаяся вода либо испаряется, либо остается в капиллярах бетона.

Как сохнет бетон

Бетон сохнет, когда вода внутри него испаряется через его поверхность. Когда эта вода испаряется через поверхность, вода из глубины бетона движется через капилляры и поднимается на поверхность, чтобы заменить ее.

Пока окружающий воздух может удерживать больше водяного пара, испарение продолжается. Когда окружающий воздух больше не может удерживать водяной пар, испарение или высыхание бетона прекращается.

Как ускорить высыхание: перед заливкой

Добавки или правильный баланс воды могут значительно сократить время высыхания.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать перед заливкой бетона, чтобы ускорить процесс высыхания:

    • Используйте правильное количество воды в смеси. Если воды будет слишком много, после отверждения останется больше воды, которая должна испариться. Это означает более длительное время высыхания.
    • Вы можете использовать смесь с высоким содержанием цемента, чтобы сократить время высыхания. Однако существует риск растрескивания из-за усадки.
    • Вы используете легкий бетон? Легкие заполнители впитывают много воды, что увеличивает время высыхания.Вы можете сократить время высыхания, заменив эти легкие заполнители синтетическими заполнителями, не впитывающими воду.
    • По возможности не используйте отвердители, герметики или разрыхлители. Они могут препятствовать испарению с поверхности бетона, что увеличивает время высыхания.

Как ускорить высыхание: после заливки

Как только плита затвердеет, как можно скорее закройте пространство, чтобы защитить плиту от впитывания дополнительной влаги.

Хотя защита плиты от дополнительной влаги важна, существует еще пара факторов, влияющих на высыхание после заливки:

  • Относительная влажность окружающей среды и температура воздуха
  • Температура самой плиты

Относительная влажность окружающей среды важна, поскольку она определяет, может ли вода испаряться с плиты. Если относительная влажность окружающей среды слишком высока, плита не сможет высохнуть.

Закрытие пространства позволяет использовать HVAC для управления окружающими условиями.В режиме охлаждения системы HVAC действуют как холодильный осушитель и обычно поддерживают уровень относительной влажности 50%, что идеально подходит для сушки бетона. В режиме обогрева они понижают относительную влажность за счет повышения температуры воздуха.

Системы HVAC также являются отличным способом обеспечить циркуляцию воздуха вокруг бетона и тем самым сократить время высыхания.

сводка

[Советы] Как ускорить время высыхания бетона

  1. Используйте правильное количество воды в смеси.Слишком много воды может увеличить время высыхания.
  2. Не затягивать шпателем и не заделывать поверхность. Это может заблокировать поры в бетоне, уменьшить испарение влаги и увеличить время высыхания.
  3. Держите двери и окна закрытыми, работайте ОВК и вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха.
  4. Вы также можете использовать осушители для удаления влаги из воздуха. Это ускорит общий процесс сушки плиты.

Чтобы действительно ускорить высыхание бетона, закройте плиту и убедитесь, что система HVAC включена.

Осушители

На некоторых предприятиях есть центральные осушители, которые можно использовать для ускорения процесса сушки. Вы также можете арендовать переносные осушители воздуха и даже вентиляторы.

Доступны как централизованно установленные, так и переносные устройства, в которых используется один из этих методов.

Проверка бетона на сухость

Вы не можете определить, высох ли бетон, просто взглянув на его поверхность, потому что поверхность почти всегда суше, чем центр плиты.Единственный способ узнать, высох ли бетон, — это проверить его.

Испытания бетона на влажность проводятся с 1960-х годов, и сегодня существует научно доказанный способ простого измерения влажности бетонной плиты. Этот тест называется «испытанием относительной влажности с использованием датчиков in situ» и является основой стандарта ASTM F2170.

В тесте используются датчики, вставленные в бетон на определенной глубине, для измерения относительной влажности воздуха, заключенного в бетоне.Для сушки плит только с одной стороны датчики вставляются на глубину, равную 40% толщины плиты. Для сушки плит с обеих сторон датчики вставляются на глубину 20% толщины плиты.

Система Wagner Meters Rapid RH® L6 — это система измерения относительной влажности на месте, которая точно соответствует стандарту ASTM F2170. Одноразовые датчики L6 откалиброваны на заводе и просты в использовании.

После того, как они были установлены на плите и оставлены для уравновешивания в течение 24 часов, вы можете в любое время проводить повторные измерения влажности.В отличие от многоразовых датчиков, датчики L6 никогда не нуждаются в повторной калибровке.


Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

Как узнать, когда бетон высох?

Нет, пока не протестируешь. Если повезет, то будет сухо. Однако во многих случаях этого не происходит, поэтому вам нужно дать ему еще немного времени, чтобы высохнуть, а затем снова протестировать. Сколько времени вы дадите ему высохнуть, прежде чем снова протестировать, — это лучшее предположение, основанное на прошлом опыте.

В какой-то момент плита станет достаточно сухой для покрытия пола. Конечно, это непредсказуемый процесс, из-за которого графики могут смещаться, а затраты могут расти.

Если вам абсолютно необходимо уложить напольное покрытие, но процесс сушки еще не завершен, вы можете использовать систему снижения влажности. Если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что вы выбрали высококачественный продукт, который будет надежно удерживать влагу в плите.

Экономьте время и деньги, используя наиболее точный тест на относительную влажность бетона.

Shop Rapid RH L6

Заключение

Единственный способ узнать, высохла ли бетонная плита, — это проверить ее. Самый точный тест для этого — тест относительной влажности на месте.

Регистрация данных на протяжении всего процесса сушки позволяет обнаруживать проблемы сушки на ранней стадии, устранять их и помогает определить причину медленной сушки. Это защищает вас от ответственности.

Анализ тенденций помогает делать точные прогнозы и составлять более точные графики.Это экономит ваше время и деньги.

Время высыхания бетона является основным фактором в графике большинства строительных проектов, и, сокращая это время, вы экономите деньги. В этом вам помогут советы из этой статьи.

(Некоторая информация предоставлена ​​Портлендской цементной ассоциацией)

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок различные продукты, включая оригинальный Rapid. Испытания бетона на влажность RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Последнее обновление: 27 июля 2021 г.

Как высушить бетонный пол после протечки воды

Утечка воды в вашем доме может стать настоящим кошмаром для домовладельцев; от очистки, затрат на обнаружение утечки и ремонта, казалось бы, небольшая утечка может привести к множеству проблем и повреждений, которые сложно устранить.Одна из самых неприятных проблем — это когда бетонные полы повреждаются из-за утечки воды; они, как правило, лежат в основе многих комнат и пространств, поэтому их необходимо полностью высушить и тщательно проветрить, прежде чем можно будет производить дальнейший ремонт.

К счастью для вас, наша служба обнаружения утечек не останавливается на достигнутом, мы предлагаем советы экспертов по сушке вашей собственности — наша опытная команда также кое-что знает о том, как как можно быстрее высушить бетонный пол, что позволит вам продолжить работу. устранение беспорядка после утечки.Это всего лишь одна из причин выбрать ADI Leak Detection.

Основы сушки вашего дома после протечки…

Есть две основные области, на которых нужно сосредоточиться, когда вы пытаетесь высохнуть после утечки воды: как можно быстрее удалите воду и убедитесь, что пораженный участок полностью высох. Стоящая вода наносит ущерб самим своим присутствием, поэтому ее необходимо удалить, как только это станет безопасным. Многие домовладельцы совершают ошибку новичков: они больше не видят воду и поэтому полагают, что поверхность может начать высыхать.Затем они приступают к ремонту, рискуя тем, что сырость, плесень и плесень заблокируются после укладки новых поверхностей — это, в свою очередь, может вызвать еще более дорогостоящую головную боль в будущем.

Полное высыхание бетонных полов — ключ к решению этой проблемы; но как этого добиться?

Как мы уже упоминали, первоочередной задачей является удаление как можно большего количества лишней воды путем мытья полов, слива или откачивания. Это помогает свести к минимуму повреждения и позволяет ускорить процесс сушки.

После того, как вы удалили всю воду, следующий этап — полностью проветрить комнату. Самый простой и дешевый способ добиться этого — открыть как можно больше окон, чтобы свежий воздух циркулировал и удалял влагу из комнаты. Надлежащая вентиляция серьезно ускоряет естественный процесс сушки, позволяя вам использовать инструменты, чтобы ускорить процесс.

Когда окна открыты и свежий воздух начинает делать свое дело, вы можете использовать осушители или вентиляторы, чтобы ускорить процесс сушки.Осушитель — важный инструмент; Как следует из названия, он удаляет влажность и влагу из воздуха, позволяя полу под ним быстрее и тщательнее высыхать и уменьшая риск появления сырости или плесени. Если наводнение или утечка были серьезными, перед подключением чего-либо к розетке обязательно убедитесь, что профессионал очистил электрооборудование.

В большинстве случаев бетонный пол будет голым и готовым к работе, но могут быть ситуации, когда участки покрыты ковром или другим напольным покрытием.В такой ситуации убедитесь, что он был удален как можно быстрее — покрытие не позволит бетонному основанию высохнуть должным образом или полностью, и это может замедлить процесс, а также создать риск осложнений в будущем.

Как долго мне нужно работать осушителем?

Выше мы упоминали, что осушитель воздуха может быть отличным инструментом для ускорения процесса сушки, особенно когда речь идет о бетонном полу. Однако важно отметить, что весь процесс все равно займет время, и спешка приведет к собственным проблемам.

В зависимости от степени и характера повреждения может потребоваться от двух дней до нескольких недель, чтобы полностью устранить ущерб, нанесенный наводнением или утечкой. Цель состоит в том, чтобы поддерживать уровень влажности в воздухе ниже 50% — это этап, на котором влага эффективно удаляется из воздуха и предотвращается рост плесени. Хотя может возникнуть соблазн прервать процедуру сушки на ранней стадии, поскольку кажется, что все сухо, вам необходимо убедиться, что все поверхности полностью высохли, прежде чем приступить к любой реставрации, косметическому ремонту или ремонту пола.

Расходомер тепла: Расходомеры тепла

Расходомеры тепла

Расходомерами называют сложные приборы, которые предназначены для измерения расхода определенного вида вещества, то есть его массы или количества, а также расхода энергии. Измеритель фиксирует количественный показатель вещества за определенный промежуток времени. Если в конструкции прибора учета предусмотрен счетчик, то такой прибор называют счетчиком-расходомером.

Виды расходомеров:

  • Механические расходомеры
  • Рычажно-маятниковые расходомеры
  • Приборы переменного перепада давления
  • Приборы постоянного перепада давления
  • Оптические расходомеры
  • Электромагнитные расходомеры
  • Ультразвуковые расходомеры
  • Тепловые расходомеры
  • Вихревые расходомеры
  • Кориолисовые расходомеры

Почти каждый из перечисленных видов расходомеров включает группу подвидов. Выбор определенного прибора зависит от конструкции установки и от назначения прибора.

Расходомеры тепла

Расходомеры тепла представляют собой специализированные приборы, используемые для мониторинга и учета теплопотребления в масштабе определенного объекта. В продаже имеются тепловые расходомеры, предназначенные для частного и для коммерческого использования.

Измерение тепла происходит при помощи встроенных в прибор датчиков учета, которые фиксируют температуру отопительного прибора, а также температуру в помещении.

Данные приборы устанавливают на промышленных объектах, а также на коммуникации жилищно-коммунального хозяйства.

Назначение расходомеров

Купить расходомеры тепла стоит тем, кто не желает переплачивать за отопление. Данные приборы, установленные на отопительные батареи, позволяют определить фактическое теплопотребление пользователя за определенный период времени. Сегодня многие устанавливают подобные приборы в частных домах и в квартирах. Расходомеры тепла позволяют сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг в области отопления до 40 %.

Счет, выставляемый за услуги отопления жилого помещения, рассчитывается исходя из площади данного помещения. К сожалению, в последнее время многие отмечают, что фактическое отопление в квартирах в зимний период не соответствует нормам. Жильцы отмечают показатели термометров, на которых фиксируется температура ниже допустимой комнатной. Недостаток обогрева ощущается даже физически. При этом доказать что-либо сотрудникам ЖКХ и добиться улучшения обогрева квартиры или перерасчета оплаты за отопление весьма проблематично.

С расходомерами тепла появятся все основания предъявлять претензии к недобросовестному выполнению обязанностей по обслуживанию помещения, на стороне пользователя будут фактические доказательства реального расхода теплопотребления. На расходомеры тепла цена достаточно высока на первый взгляд, но она окупается уже через год использования прибора.

Расходомеры тепла Москва и любой житель столицы может приобрести в компании «Иннотех», которая специализируется на поставке и установке качественных и надежных приборов учета. Компания предлагает услуги по установке отдельных приборов учета и целых измерительных систем обслуживания на объект.

Ультразвуковые расходомеры с функцией учета тепла

  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ​
 

Для измерений объемного расхода и объема акустически прозрачных жидкостей без газовых включений

 Счетчики-расходомеры жидкости ультразвуковые с автономным питанием СЖУ предназначены для измерений объемного расхода и объема акустически прозрачных  жидкостей без газовых включений, вязкостью до 6сСт и передачи результатов измерений во внешние измерительные системы.

Принцип действия счетчиков основан на измерении времен прохождения ультразвуковых волн в потоке жидкости. Разница времен прохождения ультразвуковых волн через жидкость по потоку и против потока пропорциональна объемному расходу жидкости.

 Счётчик состоит из:

  • проточной части;
  • пары ультразвуковых пьезоизлучателей, установленных под углом 450 к оси потока;
  • электронной платы с дисплеем и разъемами, заключенной в корпус с кабельными вводами.
  
Характеристики
ПараметрЗначение параметра
Условный проход, мм506580100150
Наибольшее рабочее давление, МПа1,6
Диапазон температур измеряемой жидкости,°СОт -40 до +95
Диапазон температур окружающей среды,°СОт -40 до +50
Максимальный расход, Qmax, м3/ч305080120200
Переходной расход, Qn, м3/ч15254060100
*Переходной расход, Qt, м3/ч3(5)5(8)8(12)12(15)20(30)
Минимальный расход, Qmin. м3/ч0,450,751,21,83
Порог чувствительности, м3/ч0,20,30,60,91,5
Пределы относительной погрешности, %От 1%
Срок службы элемента питания, лет5
Интерфейс связиRS232
Возможность работы от внешнего источника питанияИмеется
*Значения в скобках для класса П1, П1.5

Классы ультразвуковых счетчиков с автономным питанием

КлассПределы допускаемой относительной погрешности, %
Проливным методом на расходахМетодом имитации на расходах
Qt- QmaxQmin- QtQt- QmaxQmin — Qt
П115
П2 (Класс В по
ГОСТ Р 50193.1-92)
25
П1(5)1
П2(5) (Класс В по

ГОСТ Р 50193.1-92)

25
*И225
И335
*Класс «И2» присваивается при периодической поверке методом имитации, счетчикам имеющим при первичной поверке класс «П», при условии сохранения метрологически значимых коэффициентов настройки (d, l, l’,Kг, K1…K5, dtup, dtdown), назначенных при первичной поверке.

Требования к монтажу

  1. На входе в счетчик должен быть установлен прямой участок 10Ду, на выходе 5Ду. Перед счетчиком, на расстоянии 25Ду и на выходе из счетчика на расстоянии 10Ду не допускается наличие элементов смещающих ось потока (колено, тройники и пр.)
  2. При наличии на трубопроведе элементов смещающих ось потока по п.1 перед счетчиком, на расстоянии 10 Ду должен быть установлен струевыпрямитель и прямой участок 5Ду на выходе из счетчика.
  3. Допускается установка счетчика без прямых участков (кроме счетчиков с классами П1, П1.2, П1.2.5) при условии монтажа струевыпрямителя непосредственно перед счетчиком и ограничении наибольшего расхода при эксплуатации до Qn согласно таблице 1.
  4. Допускается отступление от пунктов 1, 2, 3 при условии калибровки счетчика на месте монтажа или в составе оборудования, включающего прямой и обратный трубопроводы, с которым будет эксплуатироваться счетчик.

Расходомер. Типы и принципы работы тепловых расходомеров.

Тепловой расходомер — расходомер, в котором для измерения скорости потока жидкости или газа используется эффект переноса тепла от нагретого тела подвижной средой, и измеряющий расход вещества, проходящего через данное сечение трубопровода в единицу времени. Если прибор имеет интегрирующее устройство со счетчиком и служит для одновременного измерения и количества вещества, то его называют расходомером со счетчиком.

Тепловые расходомеры по конструкции отличаются: способом нагрева, расположением нагревателя  (снаружи или внутри трубопровода), характером функциональной зависимости между расходом и измеряемым сигналом. Основной способ нагрева — электрический омический. Индуктивный нагрев используется редко. Иногда применяется нагрев с помощью электромагнитного поля и с помощью жидкостного теплоносителя. По способу теплового взаимодействия с потоком тепловые расходомеры можно разделить на калориметрические, термоконвективные и термоанемометрические. При электрическом омическом нагреве у калориметрических расходомеров нагреватель расположен внутри, а у термоконвективных — снаружи трубы. Иногда калориметрическими  расходомерами называют отдельные расходомеры с наружным нагревом.

Калориметрический расходомер с наружним нагревом:

Калориметрические расходомеры основаны на зависимости от мощности нагрева среднемассовой разности температур потока. Чувствительный элемент расходомеров CS Instruments состоит из двух платиновых резистивных элементов, которые расположены внутри трубопровода, первый элемент измеряет температуру газа, второй — поддерживает постоянную температуру превосходящую температуру газа, в то время как измеряемый газ стремится охладить его.

По разнице температур и току необходимому для поддержания температуры на втором резистивном элементе высчитывается расход и скорость газа. Достоинством калориметрических и термоконвективных расходомеров является неизменность теплоёмкости измеряемого вещества при измерении массового расхода.

Монтаж расходомера CS Instruments:

Более подробно с нашими расходомерами Вы можете ознакомиться здесь.

Каталог компании ТЕРМОТРОНИК — производителя контрольно

Каталог компании ТЕРМОТРОНИК — производителя контрольно — измерительных приборов и оборудования для учёта воды и тепла. Надёжные электромагнитные расходомеры Питерфлоу, тепловычислители ТВ7 и ТВ7М, электромагнитные теплосчётчики Т-34, КИПиА. Отзывы о продукции. Купить расходомер воды.
Питерфлоу РС ПРО
Электромагнитные расходомеры-счётчики для измерения расходов воды и других технологических жидкостей на промышленных предприятиях
Питерфлоу PC ПРО А
Электромагнитные расходомеры-счётчики для измерения расходов химически активных сред на промышленных предприятиях
Питерфлоу СВ
Автономные электромагнитные счётчики IP67/IP68 для учёта холодной и горячей воды
Питерфлоу РС
Электромагнитные расходомеры-счётчики IP66/IP68 для систем управления, учёта и регулирования
Питерфлоу РС (L-серия)
Электромагнитные расходомеры для измерения малых расходов в ЖКХ
Питерфлоу К (L-серия)
Электромагнитные расходомеры для теплосчётчиков T34MK Лайт
Великий Новгород, «НовКоммунСервис»
Самара, «Предприятие тепловых сетей»
Тольятти, «ТЕВИС»
Оренбург, «Росводоканал»
Ульяновск, МУП «Теплосервис»
Азов, МУП «Теплоэнерго»
Тульская обл., Министерство строительства и ЖКХ
р. Башкортостан, Дюртюлинские сети
Симферополь, ГУП РК «Вода Крыма»
Нижнекамск, ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКАМ»

Контакты
+7 (812) 326-10-50
[email protected]
Сервис
+7 (812) 326-10-50 (доб. 2142)
[email protected]
Техподдержка
8 (800) 333-10-34
[email protected]

COVID-19
Расходомеры Питерфлоу РС
Адаптеры USB-LIN
Адаптеры RS232-LIN
Адаптеры RS485-LIN
Адаптеры Ethernet-LIN
Модули присоединительные МП-РС
Измерительные участки УИ
Водосчётчики Питерфлоу СВ
Адаптеры USB-485
Программное обеспечение
Архиватор
Мобильное приложение ТТМ
OPC-сервер
ПО ТВ7 конфигуратор
Учёт тепла
Теплосчётчики Т34
Тепловычислители ТВ7
Пульт переноса данных USB–ППД
Регистраторы АДИ
Щиты учёта
Типовые проекты УУТЭ
Сервис-центры
Документация и ПО
Новости
О компании

ТЕРМОТРОНИК разрабытывает и производит лучшие домовые теплосчётчики (счётчики тепла) Т-34, электромагнитные расходомеры Питерфлоу и тепловычислители ТВ7 и ТВ7М. ТЕРМОТРОНИК поставляет полный спектр контрольно — измерительных приборов и оборудования для КИПиА, учёта воды и тепла в ЖКХ. Отзывы. Кипить расходомер воды.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://termotronic.ru
Мы делаем мир точнее © ТЕРМОТРОНИК 2011-2021

Приборы учета жидкостей, приборы учета тепла

Ультразвуковые расходомеры и теплосчетчики

…представляем лучшие ультразвуковые расходомеры и теплосчетчики российского производства. Подробные консультации, продажа, доставка по всей территории РФ.

Подобрать оборудование

Приборы учета воды / Приборы учета стоков / Приборы учета мазута / Приборы учета масла / Приборы учета этиленгликоля / Приборы учета кислоты / Приборы учета щелочей / Приборы учета дизтоплива


Ультразвуковой расходомер жидкости US-800-1X

Для одного трубопровода (одноканальный), один измерительный луч на преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 2000 мм.

Ультразвуковой счетчик жидкости US-800-2X

Для двух трубопроводов (двухканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 2000 мм.

Расходомер жидкости ультразвуковой US-800-3X

Для одного трубопровода (одноканальный), два измерительных луча на преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 2000 мм.

Расходомер-счетчик жидкости US-800-4X

Высоко -помехозащищенный многоканальный. Для четырех трубопроводов (многоканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), многоканальное, высокопомехозащищенное исполнение, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 2000 мм.

Расходомер ультразвуковой US-800-4X

Высоко- помехозащищенный многоканальный. Для двух трубопроводов, два измерительных луча на каждом преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное, многоканальное, высокопомехозащищенное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 2000 мм.

Виртуальный расходомер жидкостей (техн.учет)

Только для технологического учета! Многоканальное исполнение, в котором блоком индикации служит ПК/ноутбук со специальным ПО. Различные жидкости. Обслуживание до 16 трубопроводов. Возможно использовать для дозирования или оперативного контроля. Все диаметры от 15 до 2000 мм.

Расходомер стоков ультразвуковой US-800-1X

Для напорных и полностью заполненных трубопроводов. Для одного трубопровода (одноканальный), один измерительный луч на преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 2000 мм.

Расходомер на канализацию US-800-2X

Для напорных и полностью заполненных трубопроводов. Для двух трубопроводов (двухканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 2000 мм.

Расходомер сточных вод US-800-3X

Для напорных и полностью заполненных трубопроводов. Для одного трубопровода (одноканальный), два измерительных луча на преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 2000 мм.

Счетчик сточных вод ультразвуковой US-800-4X

Высоко- помехозащищенный многоканальный. Для напорных и полностью заполненных трубопроводов. Для четырех трубопроводов (многоканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), многоканальное, высокопомехозащищенное исполнение, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 2000 мм.

Счетчик стоков ультразвуковой US-800-4X

Высоко- помехозащищенный многоканальный. Для напорных и полностью заполненных трубопроводов. Для четырех трубопроводов (многоканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), многоканальное, высокопомехозащищенное исполнение, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 2000 мм.

Расходомер щелочи ультразвуковой US-800-1X

Прибор учета для одного трубопровода (одноканальный), один измерительный луч на преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Расходомер счетчик щелочей US-800-2X

Прибор учета для двух трубопроводов (двухканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Счетчик расходомер щелочи ультразвуковой US-800-3X

Для одного трубопровода (одноканальный), два измерительных луча на преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 300 мм.

Расходомер мазута ультразвуковой US-800-1X

Прибор учета мазута для одного трубопровода (одноканальный), один измерительный луч на преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Расходомер-счетчик мазута US-800-2X

Прибор учета мазута для двух трубопроводов (двухканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Счетчик мазута ультразвуковой US-800-3X

Для одного трубопровода (одноканальный), два измерительных луча на преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 300 мм.

Расходомер масла ультразвуковой US-800-1X

Прибор учета для одного трубопровода (одноканальный), один измерительный луч на преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Расходомер-счетчик масла ультразвуковой US-800-2X

Для двух трубопроводов (двухканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Счетчик масла ультразвуковой US-800-3X

Прибор учета масла для одного трубопровода (одноканальный), два измерительных луча на преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 300 мм.

Расходомер кислоты ультразвуковой US-800-1X

Прибор учета кислоты для одного трубопровода (одноканальный), один измерительный луч на преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Расходомер-счетчик кислот US-800-2X

Прибор учета кислоты для двух трубопроводов (двухканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Счетчик-расходомер кислоты ультразвуковой US-800-3X

Для одного трубопровода (одноканальный), два измерительных луча на преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 300 мм.

Расходомер этиленгликоля, поли / пропиленгликоля US-800-1X

Прибор учета для одного трубопровода (одноканальный), один измерительный луч на преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Расходомер-счетчик этиленгликоля, поли / пропиленгликоля US-800-2X

Прибор учета для двух трубопроводов (двухканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Счетчик расхода этиленгликоля, поли / пропиленгликоля US-800-3X

Для одного трубопровода (одноканальный), два измерительных луча на преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 300 мм.

Расходомер диз топлива ультразвуковой US-800-1X

Прибор учета дизтоплива для одного трубопровода (одноканальный), один измерительный луч на преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Расходомер-счетчик дизельного топлива US-800-2X

Прибор учета диз топлива двух трубопроводов (двухканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

Счетчик дизтоплива ультразвуковой US-800-3X

Для одного трубопровода (одноканальный), два измерительных луча на преобразователе расхода (двухлучевой, двуххордовый), высокоточное исполнение, минимум прямых участков при монтаже, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Диаметры от 50 до 300 мм.

Высоко- помехозащищенный многоканальный ультразвуковой расходомер дизтоплива US-800-4X

Для четырех трубопроводов (многоканальный), один измерительный луч на каждом преобразователе расхода (однолучевой), многоканальное, высокопомехозащищенное исполнение, индикация, архив, различные выходные сигналы, цифровой интерфейс, доп.опции. Все диаметры от 15 до 300 мм.

 

Ультразвуковой расходомер — это прибор, который используется для измерения массы или объема жидкости/газов проходящего через сечение трубопровода при помощи ультразвуковых сенсоров, расположенных по диагонали друг напротив друга.

Принцип работы ультразвукового расходомера

Измерения происходят за счет измерения разницы во времени прохождения сигналов ультразвука от сенсоров (излучателей/приемников). Разница во времени, возникающая вследствие прохождения сигнала по измерительному каналу, прямо пропорциональна средней скорости потока жидкости/газа. На основании этой временной разницы на основе акустических законов рассчитывается объёмный расход измеряемой жидкости или газа. На схеме ниже.

  • t1 , t 2 — время распространения ультразвукового импульса по потоку и против потока
  • Lа — длина активной части акустического канала
  • Lд — расстояние между мембранами ПЭП
  • C — скорость ультразвука в неподвижной воде
  • V — скорость движения воды в трубопроводе
  • a — угол в соответствии с рисунком 1.
  • ПЭП1, ПЭП2 – пьезоэлектрический датчик

Производимые компаний Эй-Си Электроникс датчики ПЭП, имеют различные модификации, с усиленным выходным сигналом, датчики с пылевлагозащитой IP68, на высокую температуру +200 градусов, для агрессивных жидкостей и пр. Производителей расходомеров огромный выбор, но мы хотели бы выделить компанию Эй-Си Электроникс которая выпускает расходомеры US 800 более 20 лет и зарекомендовала себя как надежный, качественный производитель приборов.



ВКТ-7, ВКТ-5, ПРЭМ, теплосчетчик ТСК, счетчик газа Delta Gallus, узлов учета монтаж установка, водосчетчик ВСТ ВСХ ВСГ, счетчик воды ВСТ ВСХ ВСГ, SEVC-CORUS, Днепр-7, TZ/Fluxi, расходомер ВПС, корректор газа ВКГ, регулирующий клапан КСТ, узел учета воды пара, горелка ГБЛ ЖБЛ, СПЕКОН, Ultraheat, ТМК-Н

Общая информация о нашей продукции

ООО «Теплоком-Сервис Москва» предлагает вашему вниманию широкий спектр энергосберегающего оборудования.

Мы поставляем расходомеры:

— ПРЭМ: предназначен для преобразования объемного расхода и объема электропроводных жидкостей в их показания, регистрации и представления результатов измерений на внешние устройства.

— МастерФлоу предназначены для преобразования расхода (объема) холодной или горячей воды, с удельной электропроводностью не менее 10-3 См/м в электрические сигналы: частотный, импульсный или токовый.

— Ultraheat предназначен для измерения расхода и энергии в водяных теплообменных системах с использованием ультразвука. В продаже есть две модели: ULTRAHEAT UH50 и ULTRAHEAT 2WR7

— US-800- ультразвуковой расходомер жидкости применяется для измерения и учета расхода и объема жидкостей протекающих под напором в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм, а также регистрации этих параметров в глубоких архивах, вывод информации на внешние устройства и в системы АСУТП.

— Днепр-7 поставляется в следующих вариантах:
    — Стационарный расходомер для чистой воды
    — Стационарный расходомер для воды и насыщенного пара
    — Стационарный расходомер для самотечных коллекторов
    — Портативный расходомер для воды и насыщенного пара
    — Портативный расходомер для теплосетей с тепловычислителем

— ЭМИС-ВИХРЬ 200 вихревой расходомер предназначен для измерения объемного расхода жидкостей, газа и пара в широком диапазоне изменения расхода, давления и температуры измеряемой среды.

— ЭМИС-МАГ 270 электромагнитный расходомер для измерения больших расходов.

— Расходомер ВПС — единственный вихревой преобразователь расхода с автономным питанием, имеющий диапазон измерения 1:100.

Из теплосчетчиков следует выделить следующие серии:
— Теплосчетчик ТСК — прибор учета, регистрации и дистанционного мониторинга теплопотребления и параметров теплоносителя
— ULTRAHEAT — расходомер для квартирного учета потребленной тепловой энергии.
— Теплосчетчик Т-21 для измерения количества потребленной тепловой энергии в водяных системах водоснабжения в квартирах, коттеджах и других зданиях, для коммерческого учета.
— ТС. ТМК-Н — для измерений и регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения различной конфигурации.

Тепловычислители ВКТ-5 и ВКТ-7.
ВКТ-5 и ВКТ-7 предназначены для работы в составе теплосчетчика, обеспечивающего учет и регулирование параметров теплоносителя и количества тепловой энергии воды и пара (перегретого, насыщенного) в открытых и закрытых системах теплоснабжения потребителей и производителей тепловой энергии. Возможность конфигураций измерительных входов по желанию потребителя позволяет использовать ВКТ-5 и ВКТ-7 в любых водяных и паровых системах теплоснабжения.

Теплообменники представлены следующими типа:

Компания осуществляет, как поставки, так и обслуживания данного оборудования.

Ассортимент газового оборудования включает:
— корректор газа SEVC-CORUS. Электронный корректор газа нового поколения SEVC-CORUS является ключевым элементом коммерческого узла учета расхода газа, использующимся для приведения измеренного счетчиком объема газа к стандартным условиям. Корректор газа обладает расширенными функциональными возможностями, ведет архивную базу данных большого объема.
— корректор газа ВКГ. Вычислитель количества газа ВКГ предназначен для преобразования выходных сигналов измерительных преобразователей температуры, давления и расхода газа в их показания и вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям, при контроле и учете, в том числе коммерческом, потребления природного газа в различных отраслях промышленности.
— счетчик газа TZ/FLUXI. Турбинные счетчики газа TZ/Fluxi предназначены для коммерческого учета количества природного и других неагрессивных газов.
— счетчик газа DELTA. Ротационные счетчики газа DELTA предназначены для коммерческого учета количества природного и других неагрессивных газов. Данные счетчики газа могут иметь специальное исполнение для учета водорода и кислорода.
— счетчик газа Gallus. В продаже есть 2 варианта данного счетчика: Gallus 2000 и Gallus 2002.
Gallus 2000 — наиболее распространенный счетчик газа производства Actaris, установленный более чем у 20 миллионов абонентов.
Gallus 2002 — счетчик с предварительной оплатой TaleXus Vendor. В конструкции этого счетчика предусмотрен запорный клапан и микропроцессорное устройство, которое обеспечивает Gallus 2002 функционирование в автоматизированном режиме от встроенной батарейки и дает возможность поставщику газа получать предоплату за поставляемый газ. Кредитование счетчика Gallus осуществляется с помощью специализированной микропроцессорной карточки — смарт-карты.

Регуляторы температуры РТ-2010 применяются совместно с регулирующим клапаном или гидроэлеватором или запорно — регулирующим клапаном для автоматизации процессов регулирования температуры теплоносителя, горячей воды или воздуха внутри помещений в системах управления отоплением, горячим водоснабжением (ГВС), приточной вентиляцией и другими технологическими процессами.

Клапаны регулирующие КСТ. Предназначены для применения в местных и центральных тепловых пунктах, в системах горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, а также для применения в различном технологическом оборудовании.

Водосчетчики ВСТ ВСХ ВСГ
Датчики избыточного давления ПДТВХ 1-02 .
Счетчики воды ВСГ ВСХ ВСТ предназначены для коммерческого учета расхода горячей и холодной воды. Рекомендованы Госстандартом России к применению у всех потребителей тепловой энергии, горячей и холодной воды.

ООО «Теплоком-Сервис Москва» предлагает следующие услуги на объектах Заказчиков:

  1. Узел учёта тепловой энергии и теплоносителя (УУТЭ) — состоит из средств измерений и технических устройств. Предназначен для установки для любых объектов, для учёта и контроля количества потреблённых ресурсов (тепловая энергия, ГВ и ХВ)
  2. Автоматизированный блочный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) – представляет собой законченное изделие заводской готовности, предназначен для установки в помещении индивидуального теплового пункта зданий или сооружений и присоединения систем теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС и др.) к водяным путям.
  3. Энергоаудит — комплекс мероприятий по определению степени энергоэффективности зданий и сооружений с последующим оформлением энергетического паспорта и выдачей рекомендаций по сокращению потерь энергоресурсов.
  4. Проектирование — подготовка технической и проектной документации с предварительным обследованием объекта для последующего монтажа УУТЭ.
  5. Сервис, ремонт, поверка — комплекс технических и предупредительных мероприятий по поддержанию УУТЭ в целом и средств измерений, в частности, в работоспособном состоянии.
  6. Автоматизированный учет энергоресурсов (диспетчеризация) — организационно-технические и монтажные мероприятия, обеспечивающие надёжное и бесперебойное удалённое автоматическое считывание показаний УУТЭ для хранения, анализа, подготовки и сдачи ежемесячных отчетов о потреблении энегоресурсов в ТСО.

Переходите в каталог и выбирайте интересующий вас тип оборудования – цены у нас одни из самых доступных на оборудование этой компании. Ассортимент очень хороший и включает в себя популярные и новые разработки производителя.

Стационарный расходомер тепла StreamLux SLS-720FE ( 996938 ) цена, описание, характеристики

Стационарное устройство SLS-720FE используется для непрерывного измерения расхода тепла в закрытых и открытых системах теплоснабжения. Применяется для технологического и коммерческого учёта в промышленной отрасли и различных хозяйствах коммунального типа. Модель снабжена интегрированной памятью для записи данных суммирующего датчика, времени работы и рабочего статуса. Прибор имеет возможность передачи информации при помощи токового, импульсного, частотного и релейного выходов, а также интерфейса RS-485 (ModBus). Питание изделия осуществляется от электрической сети 220 В, 50 Гц.

Особенности SLS-720FE:

       

        Ударопрочный корпус изготовлен из пластика и защищён по классу IP67.

        

       

        Контрастный жидкокристаллический дисплей с регулируемой подсветкой.

        

       

        Удобные органы управления располагаются на лицевой панели.

        

Преимущества SLS-720FE:

  • встроенные зуммер и календарь;
  • учет жидкостей с включением до 5% твердых фракций и газов;
  • простота эксплуатации;
  • небольшие габариты и вес;
  • лёгкая интеграция в АСУТП.

Малый
Средний
Большой
Врезной
Тепловычислитель СПТ-940 (для многоканального учета)




Порты:
— Токовый




— Импульсный




— Частотный




— Релейный




— RS-232 (RS-485)




— Звуковой



Ультразвуковые датчики:
Накладные датчики Ду Ø 25-100 мм, +160°С




Накладные датчики Ду Ø 50-700 мм, +160°С




Накладные датчики Ду Ø 300-6000 мм, +160°С




Врезные датчики Ду Ø 80-6000 мм, +160°С



Датчики температуры:
Термосопротивления PT-100 … РТ-1000



Стоимость комплекта:
От 49 000
От 51 000
От 83 000
От 83 000

Краткие технические характеристики: Полные

Тип :Для закрытых и открытых систем теплоснабжения

Комплектация

  • Прибор в IP67 ударопрочном корпусе из ABS-пластика, с универсальным креплением (на стену или на DIN-рейку)
  • Хомуты нержавеющие для фиксации датчиков
  • Крепления на DIN-рейку
  • Кабель «датчики» — «прибор» (по умолчанию по 2х5 метров, максимально возможно – 2х200м)
  • Гель-смазка
  • Инструкция на русском языке
  • Компакт-диск с программой для опроса прибора через порт RS-485
  • Датчики: Накладные магнитные (IP68) или врезные (IP67) ультразвуковые датчики для труб с Ду от 25 до 6000 мм (в зависимости от выбранной модели).
  • Тепловычислитель СПТ-940 (для многоканального учета)
  • Термосопротивления PT-100 … РТ-1000

Произведено

Россия — родина бренда

Россия — страна производства

Параметры упакованного товара

Единица товара: шт

Вес, кг: 0

Длина, см:

Ширина, см:

Высота, см:

Комплектация

  • Прибор в IP67 ударопрочном корпусе из ABS-пластика, с универсальным креплением (на стену или на DIN-рейку)
  • Хомуты нержавеющие для фиксации датчиков
  • Крепления на DIN-рейку
  • Кабель «датчики» — «прибор» (по умолчанию по 2х5 метров, максимально возможно – 2х200м)
  • Гель-смазка
  • Инструкция на русском языке
  • Компакт-диск с программой для опроса прибора через порт RS-485
  • Датчики: Накладные магнитные (IP68) или врезные (IP67) ультразвуковые датчики для труб с Ду от 25 до 6000 мм (в зависимости от выбранной модели).
  • Тепловычислитель СПТ-940 (для многоканального учета)
  • Термосопротивления PT-100 … РТ-1000

Произведено

Россия — родина бренда

Россия — страна производства

Параметры упакованного товара

Единица товара: шт

Вес, кг: 0

Длина, см:

Ширина, см:

Высота, см:

Теплосчетчики — изоляция и теплоизоляция, удельное сопротивление, проводимость материалов

Измеритель теплового потока LM.PLUS 305

Определение свойств стационарного теплового потока, теплопроводности и термического сопротивления образцов плоских плит:

EPS, XPS, PUR, минеральная вата, аэрогели и другие изоляционные материалы .
в соответствии со стандартами: EN 12667, ASTM C518, ISO 8301, EN 12939, DIN 52616, EN 13163, EN 13164 и EN 13165

LM.PLUS 305

  • Макс. толщина образца: 100 мм
  • Длина и ширина образца: мин. 300 мм, макс. безлимит
  • Температура верхней панели: регулируемая от 5 ° C до 50 ° C, предварительно заданная на 15 ° C
  • Температура нижней панели: регулируемая от -5 ° C до + 40 ° C, предварительно заданная на 5 ° C

Смотрите видео: LM.PLUS 305


LM.PLUS 305 с программным обеспечением VIP + QC

Определение стационарных свойств теплового потока, теплопроводности и термического сопротивления вакуумных изоляционных панелей и быстрая проверка качества VIP.

LM.PLUS 305 с держателями для очень больших образцов

Смотрите видео: LM.PLUS 305 VIP + QC


Измеритель теплового потока HFM.6200

Определение свойств стационарного теплового потока, термический электропроводность и термическое сопротивление образцов плоских плит:

XPS, минеральная вата, стекловата и т. Д.в соответствии со стандартами EN 12667, ASTM C518, ISO 8301.

HFM.6200

  • Макс. толщина образца: 200 мм
  • Длина и ширина образца: 600 мм, макс. безлимит
  • Температура верхней панели: регулируемая от + 5 ° C до + 50 ° C, предварительно настроенная на 15 ° C
  • Температура нижней панели: регулируемая от -5 ° C до + 40 ° C, предварительно заданная на 5 ° C

Смотрите видео: HFM.6200


Какой диапазон измерения у теплового расходомера? • NETZSCH — блог термического анализа

Отвечаете ли вы за улучшение теплопередающих свойств теплоизоляции? Вы работаете в области исследований и разработок полимеров? Вы работаете в области контроля качества изоляционных материалов и в течение всего дня собираете данные о теплопроводности на соответствие требованиям CE? Вы работаете в институте строительных материалов или в сертифицированной лаборатории — и имеете ли дело с другими материалами? Вы весь день имеете дело с одним и тем же материалом? Вы имеете дело с теплопроводностью для определения спецификации вашего материала? Тогда, может быть, вам очень важен диапазон измерения теплового расходомера? Вот вопросы:

Есть много применений для измерителей теплового потока — но является ли это правильным методом измерения теплопроводности для материала или продукта my ? Простой ответ:
Диапазон измерения тепловых расходомеров определяется не в «теплопроводности» — он определяется в «тепловом сопротивлении»!
Стандарт ISO 8301 на метод измерения теплового потока дает четкое представление о диапазонах теплового сопротивления, которые могут быть измерены.И это довольно легко понять! Чтобы получить стабильный тепловой поток, который является основой результатов измерения теплового потока, вам необходимо определенное тепловое сопротивление для поддержания температурного градиента между горячей и холодной пластиной! Это основная причина, по которой расходомеры тепла используются для ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ . Для расчета теплового сопротивления используйте следующее уравнение: Уравнение 1: Расчет теплового сопротивления Таким образом, диапазоны измерения определены в ISO 8301:
  • Тепловое сопротивление 0,5 (м²K) / Вт или выше (вверх до 8 (м²K) / Вт): это в основном мягкий и пенистый материал с низкой проводимостью. Их можно без проблем измерить.
  • Термическое сопротивление от 0,3 до 0,5 (м²K) / Вт : это немного более твердые материалы с низкой теплопроводностью. Этот предел требует, чтобы эти образцы также были измерены с помощью дополнительных термопар на поверхностях.
  • Термическое сопротивление от 0,1 до 0,3 (м²K) / Вт : это материалы с более высокой теплопроводностью и в основном более твердые поверхности. Также на этих образцах требуется дополнительных термопар .
  • Термическое сопротивление от 0,02 до 0,1 (м²K) / Вт : Материалы можно измерять только с помощью дополнительных термопар, и результаты определяются с пониженной точностью.
  • Термическое сопротивление ниже 0,02 (м²K / Вт) вне диапазона измерения.
Здесь вы видите пример расчета на основе стекловаты с теплопроводностью 0,035 Вт / м / K — вы можете видеть, что не все образцы стекловаты подходят для правильного измерения: Термическое сопротивление стекловаты разной толщины.Диапазон измерения теплового расходомера определяется термическим сопротивлением.

Но что делать, если у моего образца тепловое сопротивление ниже 0,5 (м²K) / Вт? Для изоляционных материалов с низкой проводимостью:
  • Увеличьте толщину образца на , укладывая образцы в стопку ! (например, для тонких листов XPS толщиной от 2 мм: положите 10-15 листов друг над другом. Это повысит тепловое сопротивление в 10-15 раз и обеспечит надежные результаты).
  • Используйте так называемый «метод слепого образца ». «Неизвестный» образец, подлежащий измерению между двумя образцами с известным термическим сопротивлением.Из общего теплового сопротивления за вычетом теплового сопротивления известных образцов можно рассчитать «неизвестное» тепловое сопротивление. Зная толщину образца, можно рассчитать теплопроводность.
Для изоляционных материалов с более высокой проводимостью:
  • Используйте дополнительные термопары (= комплект инструментов) для оптимизации измерения температуры на контактных поверхностях. Дополнительные термопары позволяют измерять образцы с более низким тепловым сопротивлением
Заключение Тепловой поток Измерители — идеальный инструмент для измерения теплопроводности широкого спектра материалов.Если вы не уверены, можете ли вы измерить образцы с помощью измерителя теплового потока, вам нужно почувствовать свое тепловое сопротивление.

Thermtest — HFM-100 — Лабораторные приборы Thermtest

Из лабораторных приборов Thermtest

Измеритель теплового потока Thermtest — это измерительный прибор для определения стационарных свойств теплопередачи, теплопроводности и термического сопротивления образцов плоских плит в соответствии со стандартами EN 12667, ISO 8301 и ASTM C518.Он разработан для использования в промышленных испытательных лабораториях для контроля качества теплоизоляционных материалов с низкой и средней теплопроводностью, таких как полистирол, пробка, дерево, шерсть и т. Д. Чтобы узнать больше информации и получить расценки сегодня, посетите https: / /thermtest.com/heat-flow-meter

  • Самые популярные запросы по теме

Измеритель теплового потока Thermtest может работать как в автономном режиме, так и под управлением ПК.HFM представляет собой симметричную систему, состоящую из одного образца, с двумя преобразователями теплового потока и электрической системой охлаждения и нагрева для контроля температуры поверхности. Измерительная камера с регулируемой температурой поддерживает среднюю температуру образца и предотвращает накопление влаги.

  • Материалы: изоляция, твердые тела и текстиль
  • Тип датчиков: Датчики потока (2 шт.)
  • Приложения: общие испытания
  • Теплопроводность: 0.От 005 до 0,5 Вт / м · K
  • Время измерения: от 30 до 60 мин.
  • Воспроизводимость: обычно лучше 1%
  • Точность: лучше 3%
  • Диапазон температур: от -20 до 70 ° C
  • Наименьший образец: 150 x 150 x 10 мм
  • Наибольший размер образца: 300 x 300 x 100 мм
  • Стандарт
  • : ASTM C518, ISO 8301 и EN 12667

A Сравнительное измерение теплового потока в установившихся и переменных условиях теплопередачи

Аннотация

Даются краткие пояснения принципа измерения теплового потока с помощью нового метода измерения i.е. с компенсированными датчиками теплового потока.

Обычный способ измерения теплового потока без компенсации, влияет на измеряемый образец как дополнительная теплоизоляция. Если датчик размещен только на одной части образца, тепловое сопротивление датчика создает нелинейный тепловой поток, проходящий через образец и измеритель теплового потока. Это противоположно исходному предположению о методе вспомогательной стенки i. е. счетчик теплового потока.

Компенсация осуществляется с помощью отдельного поверхностного нагревателя, размещенного на поверхности измерителя, что исключает влияние теплового сопротивления датчика на измеряемый градиент в образце.

Приведены результаты сравнительных измерений датчиков теплового потока с компенсацией и без компенсации в переменных и установившихся режимах теплопередачи.

В статье показано, что этот новый вид измерения с компенсацией дает очень хорошие результаты в переменных условиях теплопередачи.

Ключевые слова

Тепловой поток Тепловое сопротивление Тепловой поток Условия теплопередачи Измерение теплового потока

Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами.Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.

Это предварительный просмотр содержимого подписки,

войдите в

, чтобы проверить доступ.

Предварительный просмотр

Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.

Ссылки

  1. 1.

    K. Hencky, Ein einfaches praktisches Verfahren zur Bestimmung des Wärmeschutzes verschiedener Bauweisen, Gesundheits Ing.Bd 42, 437 (1919).

    Google Scholar
  2. 2.

    E. Schmidt, Ein neuer Wärmeflussmesser und seine praktische Bedeuting in der Wärmeschutztechnik, Mitteilungen aus dem Forschungsheim für Warmeschutz, e.V. München, Heft 3, 19 (1923)

    Google Scholar
  3. 3.

    Э. Г. Лёвен и М. К. Шоу, Об анализе температур режущего инструмента, Transaction of ASME, Cambridge, Mass., Vo. 76, 217–231 (1954).

    Google Scholar
  4. 4.

    Oosterkamp, ​​Philips Res. Реп.3, 49, (1948).

    Google Scholar
  5. 5.

    Х. С. Карслоу и Дж. К. Джегер, Проводимость тепла в твердых телах, в Оксфорде в Clarendon Press (1959).

    Google Scholar
  6. 6.

    J. B. J. Fourier, Theorie analytique de la chaleur, Париж (1822 г.).

    Google Scholar
  7. 7.

    E. Raisch und K. Schropp, Die Thermo-elektrische Temperatur-und Wärmeflussmessung, Mitteilungen des Forschungsheimes für Wärmeschutz, e.V.München, Heft 8 (1930).

    Google Scholar
  8. 8.

    М. Цветкович, Измерение теплового потока с помощью компенсированного измерителя теплового потока, Материалы конференции ASHRAE / DOE, 749–766 (1982).

    Google Scholar
  9. 9.

    М. Цветкович, Измерение теплового потока с помощью расходомера с компенсацией теплового потока при повышенном радиационном воздействии, высоких температурах и высоких давлениях, Vol. 18 (1986).

    Google Scholar

Информация об авторских правах

© Purdue Research Foundation 1989

Авторы и аффилированные лица

  1. 1.Институт испытаний материалов СР СербиеБеоградЮгославия

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓
  • Образование
  • Исследовательская работа
  • Инновации
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О Массачусетском технологическом институте
  • Подробнее ↓
    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Выпускников
    • О Массачусетском технологическом институте
Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

с измерителем теплового потока: NETZSCH TAURUS Instruments GmbH

Приборы для измерения теплопроводности с измерителем теплового потока в соответствии с ISO 8301, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN12939

Устройства с измерителем теплового потока в основном используются в промышленности для контроля качества и производства, поскольку они обеспечивают надежные результаты измерения в очень короткие сроки.Соблюдение требуемой процедуры калибровки гарантирует, что эти устройства достигают почти такой же точности, что и устройства с защищенной горячей пластиной.

Принципиальная схема теплового метода расходомера

Приборы для измерения теплового потока используют одну или несколько пластин для измерения теплового потока для определения плотности теплового потока q в (Вт / м²). Их возможная компоновка определена в стандарте ISO 8301, раздел 2.2.1.2.

Устройство TCA от NETZSCH TAURUS Instruments спроектировано по принципу одной пластины с двумя симметрично расположенными пластинами измерения теплового потока в соответствии с ISO 8301, раздел 2.2.1.2, рисунок 1б. Этот метод измерения является косвенным, когда счетчики теплового потока генерируют сигнал напряжения, эквивалентный тепловому потоку, и поэтому его необходимо откалибровать.

Принципиальная иллюстрация Метод измерения с измерителем теплового потока

Основа для расчета лямбды:

Электрический сигнал счетчиков теплового потока пропорционален плотности теплового потока q в (Вт / м²). Согласно стандарту, устройство должно быть откалибровано с материалами, имеющими такие же характеристики теплопередачи, что и оцениваемые материалы.

Необходимый калибровочный коэффициент определяется путем измерения сертифицированного образца. Это значение сохраняется в калибровочном файле программного обеспечения и должно регулярно проверяться.

Теплопроводность рассчитывается по следующему уравнению:
λ = (q * d) / ΔT q:
d:
ΔT:
Плотность теплового потока в [Вт / м²]
Толщина образца в [м]
Разница температур в [К]
Область применения:

Определение теплопроводности и термического сопротивления изоляционных, строительных и строительных материалов


Теплосчетчик охраняемый.

Контекст 1

… Изоляционные материалы, такие как вакуумные изоляционные панели (VIP), характеризуются более низкой теплопроводностью по сравнению с традиционными строительными материалами. Из-за этого свойства экспериментальные методы измерения и критерии для VIP могут зависеть от более высокой неопределенности измерения и снижения надежности. Это связано с низким тепловым потоком через материал образца во время экспериментальной оценки. Целью этого исследования является проверка надежности и точности существующих методов тестирования и измерения при их применении к VIP-персонам, выявление их недостатков и ограничений и предложение возможных критериев и рекомендаций по исправлению.© 2015 2015 Авторы. Авторы. Опубликовано Опубликовано компанией Elsevier Elsevier Ltd. Ltd. Это статья в открытом доступе под лицензией CC BY-NC-ND. Рецензирование (под ответственностью CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE SRL. Европейская политика в отношении снижения энергопотребления становится все более актуальной. ограничительный, особенно в отношении строительного сектора.В этом случае цель достижения зданий с почти нулевым потреблением энергии (NZEB) включает в себя разработку высокоэффективных материалов и, конечно же, надлежащие стратегии энергосбережения.В этом контексте было проведено несколько исследований супер изоляционных материалов (SIM) с перспективой применения в зданиях. Основная характеристика SIM-карт — их низкая теплопроводность (примерно в пять раз меньше, чем у традиционных изоляционных материалов). Несмотря на свои превосходные тепловые характеристики, SIM-карты до сих пор не получили широкого распространения из-за отсутствия знаний о надежных методах тестирования и процедуре оценки их фактических тепловых характеристик. Среди различных типологий SIM-карт (таких как панели с вакуумной изоляцией — VIP, APM с улучшенными пористыми материалами, газонаполненные панели — SFP) в этой статье внимание было сосредоточено на VIP.Свойства VIP уже были исследованы с разных точек зрения: внутренние характеристики (типология основного материала [1,2] и оболочка [3]), критика [4,5] и воздействие на окружающую среду [6]. Для оценки реального теплового поведения ВИП в конструкциях зданий было проведено несколько экспериментальных и численных исследований, а также измерения на месте. Основной темой этих исследований была характеристика сборок VIP (VIP-панели, соединенные с соединением из различных материалов) с учетом снижения производительности из-за тепловых мостиков по краям панели [7,8,9,10].В [11] сборки VIP были вставлены между дополнительными тепловыми сопротивлениями, чтобы оценить их вклад в общие тепловые характеристики соединения, как если бы они были включены в стратиграфию стен. Однако необходимо провести небольшой углубленный анализ, чтобы проверить, пригодны ли условия испытаний для получения надежных тепловых характеристик VIP. Эталонным стандартом для экспериментальной оценки термического сопротивления материалов со средним и высоким термическим сопротивлением является UNI EN 12667: 2001 [12].Однако подходят ли критерии и для SIM-карт, пока не было продемонстрировано. Целью этого исследования было восполнить этот недостаток знаний с помощью предварительных исследований условий экспериментальных испытаний. По этой причине было проведено несколько экспериментальных кампаний с использованием прибора для измерения теплового потока, изменяя заданные значения температуры, чтобы оценить влияние этого входного параметра на измерение тепловых характеристик VIP и определить правильные граничные условия испытаний.Лабораторные измерения были выполнены для оценки центра теплопроводности панели образца VIP (размер 600×600 мм). Ряд экспериментальных измерений был проведен с помощью прибора для измерения теплового потока в соответствии с международным стандартом UNI EN 12667: 2001 [12]. Прибор Lasercomp FOX600 состоит из одного защищенного образца прибора для измерения теплового потока с двумя пластинами, содержащими измерители теплового потока, расположенные над и под образцом (рис. 1). Прибор был разработан и настроен в соответствии со стандартом ASTMC518, 1991 [13] и был откалиброван с помощью калибровочного эталонного образца «1450b NIST SRM» и образца EPS (пенополистирола), ранее сертифицированного NIST.Как известно, принцип измерения заключается в создании постоянной разницы температур между верхней и нижней пластинами и в измерении удельного теплового потока и температуры поверхности в установившихся условиях. Затем был рассчитан центр теплопроводности панели O cop [Вт / мК] с использованием уравнения .

Как подключить полотенцесушитель к горячей воде в квартире: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Схема подключения полотенцесушителя к ГВС и стояку

Подключение полотенцесушителя к ГВС не очень сложная процедура, но, как и монтаж любого оборудования в систему требует соблюдения определенного порядка операций и соответствия нормам СНиП 2-04-01-85. Конечно, можно подключить полотенцесушитель в систему отопления, что особенно часто практикуется в частых домах с индивидуальным отоплением. Но наиболее распространенным и оптимальным способом подключения при централизованном отоплении является подключение через систему горячего водоснабжения. Одно из важных преимуществ такого подключения – независимое функционирование обогревателя от отопительного сезона, т.е. схема подключения полотенцесушителя к стояку с горячей водой позволяет при пользовании водой получить обогрев помещения.

Принцип подключения всех видов полотенцесушителей один: к одному концу устройства организуется подвод воды, ко второму – обратка (отток воды).

В зависимости от модификации полотенцесушителя есть разные варианты подключений:

  • Подключение с расположением вверху, когда горячий теплоноситель подводится вверху и отводится снизу;
  • Подключение снизу;
  • Подключение по диагонали с подводом сверху и отводом внизу на противоположной стороне. Такое подключение может комбинироваться с верхним и нижним в сушилках типа «лестница».
  • По центру в нижней части полотенцесушителя.

Иногда встречаются модели на 4 точки подключения. Обычно это довольно большие сушилки с горизонтальным расположением труб для сушки, для которых требуется большая интенсивность нагрева.

Подготовительные работы перед врезкой в систему ГВС

1. Если ранее уже была установлена модель, которая морально устарела или подверглась коррозионным деформациям, то ее демонтируют.
2. После приобретения нового агрегата необходимо нанести на стену разметку для крепежа с учетом особенностей и габаритов нового полотенцесушителя. При разметке необходимо учитывать, что полотенцесушитель должен находится от стояка на расстоянии не более 2м – в противном случае будут слишком существенные теплопотери.
3. Перед фиксацией крепежа строительным уровнем проверяют точность расположения горизонтали.
4. Фиксация крепежных элементов. Лучшим вариантом является не жесткое, а регулируемое крепление за счет резьбового соединения.

Важно! Все работы по подключению проводятся только после отключения подачи воды на стояк через центральный кран.

Подключение полотенцесушителя в ГВС

Схема установки полотенцесушителя может осуществляться по двум способам:

1. Последовательное подключение обогревательной батареи в систему горячего водоснабжения, т.е. магистраль от центрального крана до водопроводного смесителя разрывается, а это место подключается полотенцесушитель. Стоит отметить, что такое подключение довольно существенно влияет на изменения температуры воды в кране, поэтому использовать его при малых температурах воды в магистрали не актуально, ведь полотенцесушитель будет отбирать практически все тепло, а из крана будет литься слегка теплая вода.

2. Параллельное подключение, при котором создаются ответвления в магистрали горячего водоснабжения для подключения полотенцесушителя, а между врезками устанавливается кран, регулирующий прохождение потока горячей воды через отопительное устройство. Такая схема подключения полотенцесушителя к ГВС нередкая, ведь она актуальна при очень высоких или низких температурах воды в магистрали, чтоб оставалась возможность регулировки тепловых режимов воды из крана и обогрева.

Технология врезки полотенцесушителя в систему горячего водоснабжения достаточно проста, но прежде необходимо определиться со способом подключения. Если в магистрали горячего водоснабжения гарантированно держится постоянная температура воды в пределах 60-70 градусов, то можно использовать упрощенную последовательную схему подключения полотенцесушителя к стояку. Но, в жизни все случается, поэтому рекомендуется для перестраховки использовать вторую схему подключения с параллельными отводами и регулирующими прохождение теплоносителя кранами.

Что необходимо для подключения полотенцесушителя к ГВС

1. Обычно полотенцесушитель продается в комплекте с крепежными и монтажными элементами, но в любом случае при покупке необходимо проверить их наличие, а при необходимости (отсутствие или ненадежная конструкция) приобрести их дополнительно. При выборе монтажных и крепежных элементов необходимо учитывать общую (рабочую, с жидкостью) массу полотенцесушителя.

2. Схема подключения полотенцесушителя к ГВС требует приобретения дополнительных соединительных фитингов, для чего берется в расчет способ крепления на полотенцесушителе и водопроводной магистрали:

При прокладывании новой коммуникации для обогревателя чаще всего используют металлопластиковую трубу, которая может соединяться, либо за счет специальных резьбовых фитингов, либо методом температурной пайки. В любом случае не допускается установка труб уменьшенного сечения относительно имеющихся коммуникаций.

Если после центрального водопроводного крана остались старые стальные трубопроводы, то лучше всего модернизировать (заменить) все водопроводные коммуникации. В противном случае придется устанавливать большое количество переходников со старых труб на новые.

Если обогреватель имеет наружные резьбы (штуцер), то необходимо приобрести разъемные муфты с внутренней резьбой («американки»), которые позволят в случае необходимости беспроблемно демонтировать полотенцесушитель. Моделей разъемных резьбовых муфт достаточно много, чтобы правильно подобрать их для врезки в водопроводные коммуникации.

3. Схема установки полотенцесушителя должна обеспечивать безопасный съем или отключение обогревателя, поэтому соединительные «американки» устанавливаются на запорные краны, подключенные к водопроводной магистрали. При этом «прямую» водопроводную магистраль к крану-смесителю рекомендуется оставить, а на нее установить в районе ответвлений полотенцесушителя запорный кран.

4. Правильное расположение полотенцесушителя по горизонтали очень важно для его надежной работы, т.к. может в обогревателе образовываться воздушная пробка, не позволяющая полному прогреву трубы. Для ликвидации подобных проявлений в схему включают краники Маевского.

Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды: схема, нюансы

Содержание статьи

Полотенцесушитель выполняет не только свою основную функцию – сушку полотенец и мелких предметов гардероба. Благодаря этому прибору в ванной всегда тепло и комфортно, что особенно важно в межотопительный период. Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды – задача не самая простая. Она может выполняться несколькими способами, которые и рассмотрим ниже.

Преимущества подключения к стояку горячей воды

Подключение сушителя к системе ГВС обладает рядом неоспоримых преимуществ:

  • устранение сырости в ванной;
  • бесперебойность работы устройства;
  • постоянно комфортная температура в комнате.

Помимо этого, появляется возможность экономии на оплате коммунальных услуг. Подключение сушилки к линии ГВС позволяет не считать ее отопительным прибором. Потребленная тепловая энергия будет учитываться как для нагрева воды, а не перейдет в счет за отопление как гигакалории.

Правила монтажа

Питание «полотенечника» от ГВС не должно нарушать права и причинять неудобства соседям по многоэтажному дому. Потому монтаж прибора следует выполнять с соблюдением норм и правил.

Основные требования:

  • обязательная установка байпаса;
  • отсутствие на обводе запорной арматуры, посредством которой перекрывается поступление горячей воды проживающим сверху соседям;
  • сушитель необходимо размещать на расстоянии от трубы не более 2 м, иначе приходящая в прибор вода быстро остынет;
  • байпас по пропускной способности должен отвечать требованиям для существующей линии и не блокировать водоснабжение соседей.

Важно! Также следует учесть и особенности циркуляции. Интенсивность перемещения воды в контуре сушилки невелика. Если она установлена далеко от стояка, то трубы следует расположить под небольшим уклоном. Верхняя труба наклоняется к стояку, а нижняя – от стояка. Благодаря этому создаются условия для свободного вывода пузырьков воздуха, улучшается циркуляция воды.

Форма прибора

Форма полотенцесушилки влияет на скорость перемещения воды, наличие завоздушенных мест, застоявшихся участков. Самыми эффективными считаются M-образные (змейки) и U-образные «полотенчики», для врезки которых не требуются отводы и переходы. В таких устройствах вода, направляемая во вход конца трубы, беспрепятственно проходит через весь объем сушилки, не замедляясь и не останавливаясь.

Наиболее популярные полотенцесушители производятся в форме лесенок либо сложных пространственных конструкций из нержавейки. Они отличаются от стандартных сушилок увеличенной площадью для размещения белья и полотенец.

Схемы подключения полотенцесушителя для квартиры

Для эффективной работы полотенцесушителя в квартире требуется непрерывный кругооборот воды. Если по форме прибор близок к обыкновенным U/M-образным, используется единственный способ подключения.

Для монтажа «полотенечника» современных конструкций с несколькими возможными точками подключения придется выбирать из различных вариантов.

Существующие варианты

  1. Нижняя. И прямой, и обратный отводы соединяются с нижними выводами прибора.
  2. Верхняя. Отвод на подачу и обратка присоединяются к верхним соединительным точкам.
  3. Боковая. Чтобы подключить полотенцесушитель используется по одной точке сверху и снизу, находящиеся с одной стороны.
  4. Диагональная. Задействованы нижние и верхние точки соединения, размещенные с разных концов лесенки.
  5. По центру. Такой вариант встречается редко.

Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки. Сложно назвать какой-либо вариант оптимальным, так как нужно учесть немало факторов, влияющих на работу сушителя.

Выбираем способ

Выбор способа подсоединения обуславливается необходимостью получения максимальной теплоотдачи от прибора с минимальными потерями тепла. Для этого нужно исключить появление завоздушенных мест, обеспечить стабильную циркуляцию воды.

Нужно учесть габариты полотенцесушителя, число, ширину и диаметр перекладин. Помимо этого, имеет значение и направление поступления горячей воды (снизу либо сверху), скорость циркуляции, давление в системе ГВС.

Оптимальным способом считается боковой монтаж. Несмотря на некоторые недостатки, при его реализации потери тепловой энергии минимальны, обеспечивается интенсивная циркуляция.

Нижнее подсоединение применяется независимо от направления подачи жидкости. Верхний – наоборот, создает угрозу застаивания воды внизу прибора, в которые перемещаются остывшие слои воды.

Помимо подсоединительных точек, требуется включение в систему правильно работающего байпаса. Он представляет собой прямую часть стояка, находящуюся между подводками для «полотенечника». На этом участке трубы нельзя устанавливать никаких кранов, сужать внутренний диаметр обводного участка, делать его значительно меньшим по сравнению с другими частями трубопровода.

В частных домах байпас иногда устраивают смещенным от оси стояка. Это позволяет не допустить изменения параметров водного потока.

Обратите внимание! Подключать по описанным схемам можно только полотенцесушители в виде лесенки. Обыкновенные M- и U-образные приборы имеют только две точки для присоединения к линии ГВС, потому существует единственный вариант их подключения.

Неправильные схемы

В первую очередь следует избегать устройства сложных изогнутых отводов, вертикальных петель. В них чаще всего образуются пузырьки воздуха, препятствующие перемещению воды. Располагать отводы необходимо под небольшим уклоном.

Для установки полотенцесушителя не годятся трубопроводы, спрятанные под навесным потолком, под напольным покрытием. При скрытой прокладке труб создаются труднодоступные петли, в которых накапливается воздух, задерживается вода.

В системах с небольшим давлением (как правило, это независимые линии в частных жилых постройках) также необходимо учесть давление воды на входе. Нередки случаи, когда принудительная циркуляция от насоса «соперничает» с естественной (гравитационной).

Поток горячей воды направляется в полотенцесушитель, где остывает и опускается вниз. Вода при этом либо проходит в одном направлении, не прогревая остальные трубки прибора, или вообще прекращает перемещение.

Инструкции по подключению полотенцесушителя к стояку горячей воды

Способов подсоединения «полотенечника» к стояку существует несколько, рассмотрим каждый из них по отдельности.

Горизонтальный боковой монтаж

Такая схема подключения полотенцесушителя популярна прежде всего из-за своей простоты.

Горизонтальный монтаж производится в таком порядке:

  1. Прибор устанавливается на стене. Для этого используются крепления, поставляемые с ним в комплекте.
  2. На стояке намечаются места врезки. Врезать прибор нужно так, чтобы обеспечивался уклон подводки 5-10 мм на метр длины.
  3. Вода в стояке отключается, остатки ее сливаются. После этого открывается кран чтобы сбросить давление в трубопроводе.

Важно! Чтобы все было законно, отключение горячей воды необходимо согласовывать с ЖЭКом или управляющей компании. Также следует предупредить соседей, проживающих снизу и сверху, пользующихся водой с одного стояка.

  1. В трубе при помощи сварки выжигаются отверстия для обустройства обвода или же вырезается требуемый по длине участок.
  2. Для изготовления отводов используются куски трубы, подходящие по диаметру.
  3. Устанавливается запорная арматура – как правило, шаровые краны.
  4. Отводы привариваются к стояку напрямую либо с использованием фитингов (тройников).
  5. Подсоединять полотенцесушитель к трубопроводу необходимо посредством американок (накидные разъемные гайки с внутренней резьбой).

Важно! Чтобы не допустить электролитической коррозии необходимо использовать муфты и элементы крепежа из одного материала. Исключение – металлопластиковые, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы.

Установка с не зауженным байпасом

Обводной участок здесь отсутствует, функцию байпаса выполняет сама вертикальная труба. К ней подсоединяются горизонтальные выводы «полотенчника», а участок между ними, по сути, является байпасом.

 

При установке не зауженного байпаса сечение стояка не изменяется. Но эффективность полотенцесушителя может снизиться из-за гидродинамического сопротивления установленного прибора. Большое количество перекладин приводит к застаиванию остывшей воды, препятствующей притоку горячей.

Обратите внимание! Недостаточная пропускная способность шаровых кранов также приводит к снижению эффективности работы «полотенечника» – циркуляция потока снизится. Потому краны следует устанавливать такого диаметра, чтобы условный проход трубы не уменьшался.

Монтаж с зауженным байпасом

На участке от входа на прибор до выхода из него устанавливается труба, сечение которой уменьшен на шаг. К примеру, если стояк сделан из дюймовой трубы, то вставляется кусок сечением на ¾ дюйма. Это приведет к перераспределению потока в стояке.

С одной стороны, увеличивается объем воды, поступающей в полотенцесушитель, что приводит к повышению эффективности его работы. С другой – при отключении прибора нарушается режим работы всей линии ГВС.

Использование зауженного байпаса рискованно и в некоторых случаях нежелательно. Давление в линии нестабильно, что часто приводит к порыву труб и даже к гидроудару.

Со смещенным байпасом

Оборудование смещенного байпаса позволяет усилить энергию потока, направляемого в полотенцесушитель. В конструкции предусмотрено плавное изгибание подводок стояка, прилегающих к байпасу и отводам. Эффективность полотенцесушителя повышается из-за горизонтальной направленности потока.

Но при рассмотрении этого варианта не обойтись без «ложки дегтя». Если стояк еще не «испорчен» другими жильцами дома и в подвале установлен хороший циркуляционный насос, то все идет как надо: в полотенцесушителе идет круговая циркуляция. Горячая вода по левому коллектору направляется кверху, остывшая – по правому следует вниз, через перемычки смешивается с горячей.

Но если на байпас кто-либо из соседей поставил кран либо запитал от к линии ГВС теплый пол, интенсивность циркуляции снизится «полотенечник» будет работать нестабильно.

Нижнее подключение

При подключении снизу допускается подводить трубы без устройства каналов в стенах. Для удобства соединения нужно, чтобы между точками врезки в стояк соблюдалась минимальное рассотяние 0,5 м.

Для подключения последовательно выполняются те же действия, как и при боковом монтаже. Крепить полотенцесушитель к стене нужно посредством крепежа, идущего в комплекте.

Диагональное подключение

Такой способ считается вариантом бокового подсоединения. Нижний отвод при этом соединяется с дальней нижней точкой прибора.

Монтаж осуществляется в таком порядке:

  1. Сушитель закрепляется на стене.
  2. Отключается подача воды, на стояке намечаются точки для отводов с заранее предусмотренным уклоном.
  3. К стояку присоединяются нижний (короткий) и верхний (длинный) отводы.

Подключение может производиться и наоборот: сверху – короткий подвод, снизу – длинный.

Универсальный способ

Еще одни вариант бокового подключения U/M-образных полотенцесушилки без смещения байпаса. Последовательность действий аналогична подключению по диагонали.

Преимущества такого способа:

  • независимость от интенсивности циркуляции;
  • любое направление подачи потока;
  • возможность расположения прибора на удалении до 5 м от стояка.

Схема работоспособна при соблюдении таких условий:

  • низ «полотенечника» должен располагаться выше или в одном уровне с нижним отводом стояка;
  • при подаче воды снизу сужение байпаса не допускается;
  • при подаче сверху разрешается устройство суженого байпаса на шаг меньше сечения стояка.

Подключение к бойлеру

Подсоединение полотенцесушителя к бойлеру рассматривается как исключительный вариант. Схема используется только в тех случаях, когда реализация иных способов невозможна. К примеру, при отсутствии горячего водоснабжения в частном доме, обогреваемым одноконтурным котлом. Поступление в бойлер холодной и подача горячей воды в «полотенечник» осуществляется посредством гибких шлангов. С прибором они соединяются посредством муфты из нержавейки или бронзы. Температура воды и, следовательно, полотенцесушителя, устанавливается с помощью терморегулятора водонагревателя.

Минус такой схемы – непостоянное нагревание сушилки. Контур горячей воды подключается через прибор и поток, направляемый на смеситель, сначала проходит через «полотенечник». Это означает, что перемычки и стойки будут теплыми только во время отбора – при включении крана горячей воды. Во избежание завоздушивания системы обязательно устанавливается кран Маевского – через него периодически стравливается накопившийся воздух.

Подключение к стояку отопления

Если в доме отсутствует ГВС, полотенцесушитель приходится подключать к стояку отопления. Для этого необходимо получение разрешение от управляющей компании или ЖЭКа. Если разрешение получено, необходимо заказать проект. Согласно ему и выполняются все работы (самостоятельно или с привлечением специалистов).

Важно! Однотрубная система отопления типа «Ленинградка», часто встречающаяся в 1-2 этажных жилых домах, подходит только для построек небольшой площади. Она эффективно лишь для нагрева 5-6 радиаторов. Потому при подключении полотенцесушителя стоит задуматься: не окажется ли он лишним отопительным прибором. В домах большей площади устанавливается двухтрубная система и проблем с подсоединением «полотенечника» не возникает.

Подключение полотенцесушителя – задача не простая, несмотря на наличие нескольких простых и универсальных схем. Рекомендуется нанять опытного мастера, основываясь на отзывах друзей или знакомых. Если же решено справиться своими силами, необходимо тщательно изучить чертежи и инструкцию к конкретной модели «полотенечника», посмотреть тематическое видео.

Какой полотенцесушитель выбрали Вы для своей ванны и какой схемой подключения воспользовались? Обошлись ли Вы своими силами или пригласили мастера? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и впечатлениями. Нам интересно ваше мнение.

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Схема подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды: конструкция, основные этапы, советы

Сушка белья является не единственной задачей, которую выполняет полотенцесушитель. Помимо этого, наличие подобного сантехнического изделия способствует поддержанию в ванной комнате благоприятной атмосферы, польза которой заключается в предотвращении появления неприятного запаха, грибка и сырости. Если проанализировать предлагаемый ассортимент на рынке сантехнического оборудования, то можно встретить большое количество моделей, отличающихся как дизайном, так и функциональными особенностями.

Далее мы поговорим о том, как грамотно должно выполняться подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды. Из этой стати вы узнаете об устройстве этого сантехнического изделия, а также познакомитесь с его схемой подключения.

Конструктивные особенности

Предлагаемый сегодня в продаже водяной полотенцесушитель может быть выполнен в различных вариантах. Среди доступных сегодня в продаже моделей особо популярным является змеевик, местом подключения которого служит общая система горячего водоснабжения. Чаще всего это сантехническое изделие можно было встретить в домах советской постройки.

Если же обратить внимание на новые строения, то здесь предусмотрен иной вариант монтажа полотенцесушителя, который сводится к подключению к стояку горячей воды при помощи отдельного отвода. Этот вариант дает возможность выполнить установку полотенцесушителя любых модификаций, начиная традиционным П-образным и заканчивая популярной «лесенкой».

И среди всех доступных сегодня вариантов именно последний и чаще всего можно встретить в квартирах наших сограждан. Интерес к нему обусловлен в первую очередь его удобством в использовании, а также высокой функциональностью. Чтобы выполнить подключение подобного сантехизделия, потребуются следующие элементы:

  • вентили, с помощью которых будет отключаться вода;
  • система циркуляции воды, представленная в виде подающего и обратного трубопроводов;
  • пробка-заглушка;
  • воздуховыпускной клапан;
  • кронштейн, при помощи которого выполняется монтаж сантехизделия на стене.

Инструменты и материалы

Технология подключения полотенцесушителя к стояку требует наличия и ряда инструментов и материалов:

  • полотенцесушителя;
  • кронштейнов, при помощи которых изделие будет зафиксировано на месте монтажа;
  • трубопроводов из полипропилена;
  • соединительных элементов в виде фитингов и муфт из полипропилена;
  • ножа, при помощи которого будет выполняться резка пропилена;
  • сварочного аппарата;
  • шаровых кранов в количестве 2-3 штук.

Основные этапы

Если в качестве подключаемого сантехизделия выбрана модификация «лесенка» либо иная другая, то необходимо придерживаться следующей последовательности работ:

  • Демонтаж имеющегося полотенцесушителя;
  • Установка нового стояка;
  • Монтаж шаровых кранов и байпаса;
  • Соединение при помощи сварки трубопроводов;
  • Установка полотенцесушителя, включающая его подключение.

Демонтаж

Довольны распространены ситуации, когда ещё до подключения нового полотенцесушителя приходится снимать старые изделия. Для подобных случаев получили распространение следующие схемы подключения полотенцесушителя старых модификаций:

  • для современных устройств;
  • для змеевиков старого образца.

Демонтаж современной конструкции

Если в ванной комнате имеется современная модель полотенцесушителя, установленная с соблюдением всех требований и имеющая разъемные соединения, то при выполнении работ по его демонтажу трудностей возникнуть не должно. Особое внимание здесь следует обратить на то, чтобы конструкция устанавливаемого сантехизделия совпадала со старой моделью, а размеры в центрах присоединительных патрубков были идентичны.

Следует убедиться, что центр присоединительных патрубков находится у изделия в том же месте, что и у демонтируемого полотенцесушителя. После снятия старого изделия необходимо путем присоединения к ответным элементам разъемов выполнить монтаж нового, после чего приступают к подключению его к системе и закреплению на стене.

Демонтаж старого змеевика

Куда больше трудностей возникнет, если приходится иметь дело со старым советским змеевиком. При подобном варианте схема монтажа полотенцесушителя с боковым подключением требует его установки одновременно со стояком. Примечательно, что этот элемент может заменяться полностью либо частично. Причем замена лишь части старого трубопровода представляется не лучшим решением, поэтому правильнее всего установить новый стояк. Для реализации подобного замысла, придется получить согласие у соседей снизу и сверху, чтобы можно было подключить к ним новый стояк. Подобные ситуации встречаются довольно часто, так как владельцы осознают, какую большую угрозу представляют старые трубы в перекрытии.

Замена стояка

После решения всех необходимых вопросов владельцу предстоит перекрыть воду. Чаще всего для решения этой задачи приходится пользоваться услугами обслуживающей организации. После этого берется болгарка, с помощью которой начинают вырезать стояк и змеевик. Демонтировав эти элементы своей квартире, необходимо в дальнейшем проделать то же самое и в соседних. Далее выполняется нарезка резьбы на трубах у соседей сверху и снизу, после чего приступают к подключению труб и вводу их в вашу ванную комнату, используя для этого отверстия в перекрытиях.

Установка перемычки

Перемычка представляется весьма полезной вещью, так как может прийти на помощь в самых неожиданных ситуациях. Хотя устанавливать ее владелец может только по своему желанию, все же не следует пренебрегать таким советом. Скажем, если в местах соединения полотенцесушителя появились признаки часть течи, причем влаги с каждым днем становится все больше, перемычка поможет предотвратить аварийные ситуации. В таких случаях владельцу нет необходимости связываться с аварийной службой и на протяжении нескольких часов дожидаться приезда специалистов.

Байпас же является эффективным решением подобных проблем. По своему исполнению он выглядит как обычный участок трубопровода. Монтаж этого элемента требует установки на концах полотенцесушителя стандартных шаровых кранов, используя которые владелец может без особых усилий отключить воду в экстренных случаях.

Водяной полотенцесушитель: боковое подключение

При подключении полотенцесушителя к стояку горячей воды схема бокового монтажа используется довольно часто. К подобной схеме подключения прибегают в тех случаях, когда возникла необходимость в установке полотенцесушителя в стандартный стояк или же в его врезке в сеть горячего водоснабжения. Иначе говоря, владелец будет избавлен от необходимости заниматься подготовкой дополнительного водоотвода.

Но, решив выполнять монтаж полотенцесушителя подобным образом, следует помнить про важный минус такой схемы. Речь идет о сварных элементах, которые придется использовать во время установочных работ. Однако, если владельцем приобретено сантехническое оборудование от проверенного производителя, то можно быть уверенным, что после установки сантехизделие будет служить на протяжении длительного времени.

Приступая к работам по монтажу полотенцесушителя, важно принимать во внимание ряд важных характеристик:

  • диаметры трубопровода должны совпадать между собой;
  • межосевой интервал, под которым понимается расстояние между выходными и входными отверстиями, должен быть минимальным.

При использовании схемы подключения полотенцесушителя «лесенка» часто приходится применять водопроводные муфты. Следует иметь в виду, что во время выполнения подобных работ недопустимым является создание перехода от трубопроводов, имеющих больший диаметр, в направлении труб, обладающих меньшим сечением. В противном случае возникает вероятность увеличения давления в сантехническом изделии, из-за чего можно столкнуться с таким неприятным явлением, как протечка. В некоторых случаях это может закончиться даже разрывом сварных соединений.

Довольно распространенная схема бокового подключения может применяться в тех случаях, если у владельца возникла идея об укладке поверх водопроводных труб кафельной плитки. Помня об этом, необходимо еще во время установочных работ позаботиться о защите труб и самого сантехнического изделия от влаги. Эту задачу решают при помощи прокладок и муфт, которые необходимо очень тщательно затянуть, используя разводной ключ необходимого диаметра.

Во время выполнения монтажа полотенцесушителя с использованием схемы бокового подключения, следует иметь в виду, что теплоноситель будет циркулировать в условиях высокого давления. Таким образом, необходимо позаботиться о том, чтобы места соединения смогли справиться с резкими колебаниями давления и повышенным напором подачи воды.

Как правильно выполнить подключение?

Во время выполнения работ по монтажу сантехнического изделия в ванной комнате важно в точности соблюдать требования действующих стандартов. Поэтому, если для используемой схемы подключения полотенцесушителя к стояку горячего водоснабжения обязательно должны быть соблюдены все требования, которые закреплены СНиП 2-04-01-85. Если работы проводятся в частном доме, то монтаж подобной конструкции осуществляется к системе отопления.

Если полотенцесушитель подключается к стояку в многоквартирных зданиях, то лучше всего проводить эти работы с учетом проекта. Самый оптимальный вариант, когда эта конструкция подключается к отдельному стояку. Такое решение будет наилучшим ввиду того, что центральной отопительной системе приходится работать только с наступлением холодного времени года, при этом теплоноситель поступает в квартиры без перебоя и зимой, и летом.

Для любых модификаций полотенцесушителя схема подключения будет одинаковой: здесь главное, чтобы были созданы оптимальные условия для правильной подачи воды и оттока. В этом случае можно рассчитывать на регулярную подачу воды. Можно выделить несколько схем подключения, исходя из особенностей конструкции устанавливаемого изделия:

  • установка с верхним подключением;
  • установка с нижним подключением;
  • монтаж полотенцесушителя в нижней части;
  • диагональная схема подключения.

Поэтому, чтобы не иметь проблем в эксплуатации полотенцесушителя, выбирать схему подключения необходимо с учетом условий монтажа и типа конструкции.

Основные моменты

Грамотный монтаж любого сантехнического изделия в ванной комнате требует наличия у специалиста профессиональных навыков. Дело в том, что достаточно допустить небольшую погрешность в замерах, чтобы это стало причиной возникновения серьезных неприятностей и проблем с эксплуатацией прибора. Поэтому, если перед вами возникла задача по установке полотенцесушителя, лучше всего, чтобы эта работа была поручена квалифицированному специалисту.

Во время проведения подобных работ имеются важные моменты, о которых необходимо помнить:

  • При проведении замеров недопустимы округления;
  • Перед установкой необходимо точно выбрать место установки сантехнического изделия;
  • Обязательным является использование в конструкции таких элементов, как муфты, фитинги, кронштейны и пр.
  • Обязательно необходимо правильно выбрать схему подключения устройства.

Заключение

Полотенцесушитель представляется сложным сантехническим изделием в плане его подключения к системе горячего водоснабжения. В процессе выполнения работ по его установке необходимо выполнить множество разных операций, которые могут повлиять на качество монтажа и надежность работы самого сантехнического изделия. Поэтому только квалифицированный специалист, имеющий практический опыт работы, способен наиболее качественно выполнить подключение полотенцесушителя к стояку с горячей водой. Если вы не обладаете подобными навыками, не следует понапрасну рисковать, а лучше всего поручить эту работу персоналу обслуживающей организации.

Схемы правильного подключения полотенцесушителей

В наши дни нередко встречаются негативные ситуации связанные с неквалифицированным вмешательством в эксплуатацию общедомовых систем, в том числе при монтаже водяных полотенцесушителей (дизайн-радиаторов), подключаемых к стоякам ГВС.

В этой статье мы постарались указать основные условия и схемы грамотного монтажа дизайн-радиаторов.

Схемы бокового и диагонального подключения с незауженным и несмещенным байпасом.

Данные схемы являются наиболее эффективными видами подключения полотенцосушителей, поскольку предусматривают подачу теплоносителя в верхней части и «обратку» в его нижней части. Стоит отметить что такая схемы рекомендованы для классических форм дизайн-радиаторов с естественной циркуляцией, выполненных в виде лесенки.


Боковое подключение.


Диагональное подключение.

Стоит отметить, данные схемы равнозначны по эффективности и не имеют преимуществ по отношению друг к другу. Также следует универсальность этих вариантов, поскольку они способны стабильно функционировать при любом направлении подачи рабочей жидкости, абсолютно не зависят от скорости циркуляции теплоносителя, не нуждаются в спуске воздуха при отключении воды а удаленность от стояка может быть любой.

Несмотря на это, данные схемы имеют несколько обязательных условий для стабильного функционирования радиаторов.

  • Подающий отвод стояка должен находится выше точки подключения к радиатору, а обратный должен быть ниже точки подключения.

  • Должен соблюдаться уклон подключаемых труб (как изображено на рисунках выше). Для примера, при отводе на метр перепад может составлять от 3 до 30 мм. Также стоит понимать, что больший уклон не навредит работоспособности данных схем.

  • Должны быть исключены нежелательные изгибы (горбы) при проводке труб, поскольку в них может накапливаться воздух, препятствующий нормальной циркуляции теплоносителя.

  • В случае нижней подачи между отводами не допускается какого-либо заужения, так как оно также будет препятствовать стабильному функционированию радиатора, в том числе может привести к полной неработоспособности последнего.

  • Диаметр подводимых труб для организации правильной циркуляции должен составлять не менее ДУ20 (3/4″ для стальных и 25 мм для полипропилена). При этом шаровые краны должны быть не менее 3/4″.

  • Особенно важно осуществить теплоизоляцию подводимых контуров, поскольку именно она обеспечивает механическую защиту и значительно снижает теплопотери, что в свою очередь положительно отражается на работе полотенцесушителя.

Запрещается!

Монтаж какой-либо запорной арматуры на байпасе, а также перекрытие и заужение последнего. Так как это может привести замедлению циркуляции в общем стояке, падению температуры ГВС в точках водозабора и значительному ухудшению напора.

Допустимые варианты боковой схемы подключения.


Боковое подключение, правильный вариант, радиатор полностью расположен между отводами, функционирование не нарушено.


Боковое подключение, правильный вариант, требуется спуск воздуха после отключения водоснабжения.

Схемы нижнего подключения.

Схемы нижнего подключения обладают меньшей эффективностью, несмотря на это имеют ряд своих преимуществ.


Схема нижнего подключения полотенцесушителя в форме лесенки, исключающая заужение или смещение байпаса (естественная циркуляция).


Схема нижнего подключения полотенцесушителя в форме лесенки, со смещением байпаса (сочетание естественной и принудительной циркуляции).


Схема нижнего подключения полотенцесушителя в форме лесенки, с заужением байпаса (сочетание естественной и принудительной циркуляции).

Особенности схем нижнего подключения.

  • Возможность работы при любых направлениях подачи в стояках.

  • Возможность скрытого расположения труб (без штрабления стен).

  • Нуждаются в спуске воздуха при помощи кранов Маевкого.

  • Менее эффективны, в отличии от бокового или диагонального подключения.

  • Верхнее подключение от стояка с байпасом смещенного или зауженного типа, должно быть размещено ниже точки подключения к полотенцесушителю. (гарантирует стабильную работу при любом направлении подачи)

  • Нижний контур должен обязательно находиться ниже полотецесушителя во всех схемах нижней подводки.

Другие допустимые варианты нижнего подключения.


Нижняя подводка, все контуры ниже полотенцесушителя, никакие условия монтажа не нарушены.


Нижнее подключение, для верхней подачи теплоносителя (верхний отвод расположен выше полотенцесушителя), при нижней подаче рабочей жидкости, такой вариант не возможен.

Варианты схем боковой и диагональной подводки со смещенным или зауженным байпасом.


Боковое подключение радиатора-лесинка, с зауженным байпасом (сочетание принудительного и естественного движения теплоносителя)


Боковое подключение радиатора-лесинка, со смещённым байпасом (сочетание принудительного и естественного движения теплоносителя)


Диагональное подключение радиатора-лесинка, с зауженным байпасом (сочетание принудительного и естественного движения теплоносителя)


Диагональное подключение радиатора-лесинка, со смещенным байпасом (сочетание принудительного и естественного движения теплоносителя)

Особенности схем боковой и диагональной подводки со смещенным или зауженным байпасом.

  • Данные схемы предназначены только для верхней подачи (в противном случае стабильное функционирование прибора невозможно)

  • Не необходимости в спуске воздуха после отключения водоснабжения.

  • Могут применяться на любой удаленности от стояка.

  • Также как и в других схемах необходимо соблюдать уклон подводящих контуров (перепад 3 – 30 мм)

Запрещается!

Монтаж какой-либо запорной арматуры на байпасе, а также перекрытие и заужение последнего. Так как это может привести замедлению циркуляции в общем стояке, падению температуры ГВС в точках водозабора и значительному ухудшению напора.

Подключение полотенцесушителя к горячей воде (ГВС)

  Трубы подачи горячей воды, наряду с отопительной централью, могут быть использованы для работы полотенчика. В этом случае, обеспечение бытовых нужд населения в подогретом теплоносителе производится непосредственно из сети теплоснабжения. Водяной полотенцесушитель может быть подключен к трубопроводу по одной из четырех схем: нижней, диагональной, боковой или по стойке (подробнее тут).

 

  В данной статье мы попробуем разобраться, как именно происходит подсоединение полотенцесушителя к трубе гвс и чем такое подключение отличается от «внедрения» в централизованную сеть.

 

  Монтаж полотенцесушителя к ГВС

  Системы подачи горячей воды бывают разные, но для населения чаще всего применяется проверенная временем подача последовательного типа по одному контуру (открытая схема). Горячий и холодный трубопроводы в такой схеме монтируются параллельно. Разветвления труб соединяются тройниками, поэтому такой тип подачи называется тройниковым или последовательным. Это значит, что каждая последующая точка (сантехническое устройство) подключается по общей линии следом за предыдущей.

  Современная коллекторная разводка гораздо продуктивнее тройниковой, поскольку каждый потребитель подсоединяется к стояку водоснабжения по собственной независимой линии. Т.е. при коллекторной (веерной) разводке исключаются перепады давления в разных точках подачи.

  В первую очередь перед установкой полотенцесушителя гвс необходимо произвести монтаж запорной арматуры. Это позволит в любой момент перекрыть подачу теплоносителя. Запорные краны устанавливаются на отводах от стояка сверху и снизу. Если стояк не цельный, может потребоваться приварка байпаса (обходная перемычка). Байпас выполняет роль дополнительного контура, что, в сочетании с запорной арматурой, позволяет избежать отключения от системы при замене сушителя.

 

  Вопрос «как поставить полотенцесушитель от горячей воды» аналогичен вопросу как корректно поставить водяную сушку. В любом случае подключение производится по стандартной схеме.

 

  Порядок действий при подключении:
1. Измерение выбранного полотенцесушителя.
2. Нанесение вспомогательной разметки на стену.
3. Перекрытие стояка водоснабжения.
4. а) Если стояк ГВС цельный производится вварка боковых патрубков с последующей установкой на них запорных кранов.
    б) Если стояк не цельный производится монтаж байпаса, затем вварка в него боковых патрубков с последующей установкой на них запорных кранов.
5. Монтаж настенных крепежей, монтаж прибора для сушки вещей с неполным закручиванием гаек.
6. Пробный запуск.
7. Закручивание гаек на полную силу.

 

  Преимуществом подсоединения сушителя для вещей к ГВС в сравнении с центральным отоплением выступает стабильный доступ к горячему теплоносителю в межсезонье. Это значит, что полотенчик будет теплым и летом, и зимой.

 

  Недостатком является присутствие примесей в теплоносителе — высокий процент кислорода в подаваемой воде ускоряет коррозию металлических поверхностей. Эту проблему можно решить, выбрав качественный водяной сушитель из нержавеющей стали или латуни.

 

  Как видим, подключение сушки для вещей к трубе горячего водоснабжения практически не отличается от подключения к отопительной сети.

 

  Стандарты работы
Чтобы подключить полотенцесушитель к гвс следует руководствоваться нормами ДБН В.2.5-64:2012 (СНиП 2-04-01-85). Давление воды в сети горячего теплоснабжения регулируется районными или домовыми насосными станциями (котельными). Этот показатель не должен превышать 0,45 МПа. Предписания ДБН В.2.5-64:2012 регламентируют температуру воды: от 60 C для открытых и от 55 C для закрытых сетей ГВС. Также возможно кратковременное повышение температуры воды, вызванное наладкой системы. В высотных зданиях показатели давления в сети на нижних этажах могут быть повышены. Поэтому выбор полотенцесушителя гвс-подключения должен быть обусловлен предельным давлением в конкретной сети.

 

  Водяные полотенцесушители Ларис подвергаются проверке на герметичность пробным давлением 3Мпа. Высокие показатели герметичности полотенчика позволяют пользователю не беспокоится о перепадах давления в домашней сети.

Полотенцесушитель в частном доме. Блог компании Heizer

Нужен ли полотенцесушитель в частном доме? Ответ на этот вопрос однозначно имеет положительное значение, ведь полотенцесушитель осуществляет ряд важнейших функций. Материал публикации посвящен тому, как лучше подключить это устройство в ванной комнате частного дома.

Полотенцесушитель является разновидностью приборов водяного отопления, используется в основном в ванных комнатах квартир и частных домов. При своей работе он реализует следующие функции:

1.       Поддержание в помещении ванной комфортной температуры;

2.       Борьба с излишней влажностью;

3.       Сушка мокрого белья после стирки, полотенец после купания.


В ванной для принятия водных процедур необходима комфортная температура воздуха. Излишняя влага, образующаяся в процессе купания, выпадает в конденсат на окружающих предметах. При продолжительности процесса высокого влагосодержания в комнате могут образовываться плесень, различные виды грибков, усиливается негативное влияние на отделочные материалы.

Зимой, после стирки, очень удобно просушивать белье на полотенцесушителе – оно сохнет очень быстро. Кроме того, полотенцесушитель обычно является украшением ванной комнаты, оригинальным элементом интерьера.

Подключение полотенцесушителя в частном доме зависит от вида существующей системы обогрева помещений. При наличии водяной системы, наиболее распространенной, подключение реализуется 3 способами:

1.       К системе радиаторного отопления;

2.       К линии рециркуляции бойлера косвенного нагрева;

3.       К подаче горячей воды непосредственно в ванную.


Подключение к радиаторному отоплению обеспечивает постоянную высокую температуру устройства. При необходимости ее можно уменьшить или увеличить с помощью запорно-регулирующей арматуры. Единственным недостатком этого способа является то, что полотенцесушитель не будет работать при простое системы – в межсезонье.

Второй способ – привязка к линии рециркуляции бойлера косвенного нагрева – считается самым оптимальным. Бойлер функционирует круглый год, линия рециркуляции обеспечивает постоянное поддержание температуры во всех точках системы горячего водоснабжения. При подключении к рециркуляции в обвязке полотенцесушителя следует предусмотреть байпас. Он необходим для полного отключения устройства – при этом циркуляция горячей воды должна продолжаться помимо него.

Последний, наименее выгодный вариант подключения – присоединение непосредственно к подаче горячей воды в ванную. Полотенцесушитель в этом случае нагревается только при потреблении горячей воды – а этого не всегда может быть достаточно для нагрева воздуха в помещении.

В случае отсутствия водяного отопления в частном доме или непостоянном режиме проживания лучшим решением является установка и подключение электрического полотенцесушителя. Он работает от сети 220В, легко управляется, качественно выполняет все задачи. Установка его намного проще, чем обвязка классического водяного радиатора – выполняется чаще всего самостоятельно. Внутри устройства залита незамерзающая жидкость – это предохраняет его от размораживания.

Подключение полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения и отопления

Содержание статьи:

полотенцесушитель к гвс: красота, эстетика, очарование

Ремонт квартиры всегда начинается с ремонта ванной комнаты. Считается, что это самая трудоемкая по затратам и сложная комната для ремонта. Так как в ней очень много коммуникаций и других соединений. Если делать ремонт в ванной комнате уже после основного ремонта, то может возникнуть такая ситуация, что при неправильном подсоединении труб произойдёт утечка воды и ремонт в других комнатах тоже пострадает.

Основное про подключение полотенцесушителя

Одним из самых важных элементов в ванной является полотенцесушитель. В настоящее время на рынке сантехники представлено огромное количество разновидностей данных изделой. Но, в основном, они отличаются по способу монтажа, существует подключение полотенцесушителя к горячей воде либо к системе отопления. Если подключить к системе отопления, то прибор будет горячим только в отопительный сезон. Поэтому в 90% из 100% потребители подключают полотенцесушитель к горячему водопроводу, чтобы он обогревал комнату днём и ночью, и весь год.

Если в квартире во время ремонта производится замена полотенцесушителя советского образца, то нужно выбрать модель, которая подключается снизу. Такой вариант используют те, кто не меняет основные трубы в ванной комнате. Но старые трубы могут подвести в самый неподходящий момент.

Поэтому очень часто во время ремонта заменяются полностью все трубы в ванной комнате. В таком случае они прячутся в стену и снаружи остаются только выходы, к которым выполняется подключение полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения сбоку. Такой вариант внешне выглядит гораздо эстетичнее, но требует особо тщательного подключения в местах соединений. Так как во время эксплуатации будет невозможно устранить малейшую течь, которая произойдет за стеной.

Процесс установки нового полотенцесушителя поэтапно

  • Снять предыдущий полотенцесушитель. Сначала необходимо перекрыть подачу горячей воды на данный стояк многоэтажного дома. Если полотенцесушитель соединён с общей трубой гайками, то нужно их открутить и он будет отсоединен. Если он соединён с трубой подачи воды методом сварки, то его нужно срезать болгаркой.

Если впоследствии предполагается оставлять трубы подачи воды, то нужно учесть, что на оставшийся кусок трубы нужно будет нарезать резьбу. После отсоединения, полотенцесушитель можно снять с кронштейнов.

  • Установка перемычки и шаровых кранов. Перемычку ещё называют байпасом. Байпас – это кусок трубы с соединительными элементами. Установленный байпас перекрывает поступление воды на полотенцесушитель, однако в стояке по-прежнему циркулирует вода. Это спасает во время аварийной утечки воды в полотенцесушителе. Лучше посмотреть как выглядит схема подключения полотенцесушителя к гвс чтобы понять как работает система.

Для монтажа перемычки на каждом конце полотенцесушителя устанавливают шаровые краны, которые перекрывают подачу воды на него. Нарезка резьбы на трубе водопровода выполняется при помощи специальной резьборезки. Также стоит помнить об обязательном удалении воздуха из общей системы. Для этого необходимо в сам байпас вмонтировать дополнительные шаровые краны.

  • Крепление и подключение полотенцесушителя. Сначала необходимо прикрутить кронштейны на полотенцесушитель. Они комплектуются вместе с ним или покупаются отдельно. Полотенцесушитель нужно прислонить к стене, где предполагается его крепление, и маркером отметить точки для сверления.

При этом нужно обязательно пользоваться строительным уровнем, чтобы полотенцесушитель работал правильно. Затем дрелью медленно сверлятся отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбеля. После этого полотенцесушитель устанавливается стационарно на свои места крепления с помощью шуруповерта или отвертки.

полотенцесушитель с байпасом

После этого происходит подключение полотенцесушителя к общему стояку водоснабжения. Для этого он соединяется с трубой при помощи фитингов. Тут процесс выполняется легче чем схема подключения полотенцесушителя к системе отопления, так как водоснабжение в собственной квартире жильцы могут перекрывать самостоятельно. Все соединения должны быть выполнены, с одной стороны, аккуратно, чтобы не испортить резьбу. А с другой стороны, необходимо, чтобы во время эксплуатации, не произошла течь воды. Очень важно учитывать то, что вода должна поддаваться на полотенцесушитель сверху вниз.

После установки необходимо ещё раз проверить все места соединений. Подобное нужно сделать и если выполняется подключение полотенцесушителя к системе отопления при помощи фитингов. После этого можно запускать общий стояк горячего водоснабжения. И даже, если какая-то течь имеется, то её легко можно устранить, используя перемычку. При этом не нужно каждый раз бежать в ЖЭК для разрешения перекрыть стояк. Если все вышеперечисленные этапы выполнять аккуратно, постепенно и с соблюдением всех правил, то полотенцесушитель ещё долгие годы будет только радовать исходящим от него теплом.

A Пошаговое руководство

Полотенцесушитель — это удивительно доступное роскошное дополнение к вашей ванной комнате. В холодные месяцы вы можете избежать дрожи при выходе из душа или ванны, укутавшись теплым полотенцем.

Некоторые люди настолько любят теплые полотенца, что перед душем они кладут сухое полотенце в сушилку, чтобы насладиться теплом. Это нерентабельно из-за потребления энергии сушилкой. Это тоже не очень удобно.

Полотенцесушитель сохранит ваши полотенца сухими в перерывах между использованием.Прочтите, чтобы узнать, как установить полотенцесушитель одним из трех способов, чтобы он идеально вписался в вашу ванную комнату.

Типы полотенцесушителей с подогревом

Есть 3 вида полотенцесушителей.

Самый простой — электрический полотенцесушитель, который подключается к розетке на стене. Существует также электрическая вешалка для полотенец, которая подключается к электрической системе вашего дома и крепится к стене.

Третий — водяной полотенцесушитель, который питается от системы горячего водоснабжения дома.Этот вид полотенцесушителя подключается к линиям радиатора в вашем полу или стене.

Прочтите, чтобы узнать, какие расходные материалы вам понадобятся, и как установить полотенцесушитель.

Требуются припасы

Вам понадобится несколько основных инструментов для установки вешалки для полотенец. Вам понадобится рулетка, карандаш, шестигранный ключ, молоток, дрель и отвертка.

Вам также понадобятся разводной гаечный ключ, рукоятки, насадка для кирпичной кладки, бригады, заглушки для правил, спиртовой уровень, лента PCFE и либо угловой захват, либо проходной клапан, в зависимости от вашей системы трубопроводов.

Понятно? Отлично, поехали!

Вешалка для полотенец с подогревом

Во-первых, давайте поговорим о вешалке для полотенец, которая подключается к розетке.

Найди шпильки

Лучший способ прикрепить что-либо к стене — просверлить шпильки дома. Это гарантирует, что предмет не вырвется из стены. Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить, где находятся стойки в стене.

Убедитесь, что выбранное вами место находится рядом с электрической розеткой, чтобы шнур доходил до розетки и вставлялся в нее.Перед тем, как перейти к следующему шагу, проверьте длину шнура.

Если стойки не подходят для установки полотенцесушителя, вы можете использовать болты с фиксаторами, крылья которых открываются внутри стены, чтобы все, что вы вешаете, не болталось на стене.

Оставьте свой след

Отметьте карандашом на стене место, где будут стоять опорные анкеры. Обычно полотенцесушители имеют 4 опорных анкера — по 2 с каждой стороны. Или опорные анкеры могут быть частями, которые прикрепляются к стене, а затем вешалка для полотенец вдвигается на заключительном этапе установки.

Всегда читайте инструкции, прилагаемые к полотенцесушителю, чтобы понять, как его следует устанавливать.

После того, как вы сделаете карандашные отметки на стене, с помощью рулетки убедитесь, что оба анкера находятся на одинаковой высоте от земли. В противном случае ваша вешалка для полотенец будет искривленной.

Просверливание отверстий и подвес

Просверлите сверлом отверстия в середине отметки, сделанной карандашом. Если у вас нет шпилек и вам необходимо использовать болты с шарнирным соединением, покачивайте сверло вверх и вниз, чтобы сделать отверстие немного больше.

Затем зацепите рельс за опорные анкеры. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту направляющих, чтобы правильно повесить направляющую.

Готово!

Установка гидравлической вешалки для полотенец

Лучший способ установить водяной полотенцесушитель — заменить старый радиатор на полотенцесушитель.

Найдите трубы и сделайте замеры

Первым делом найдите линии подачи и возврата радиатора. Если вы уже сняли предыдущий радиатор, вы увидите медные трубы, выходящие из стены или пола.

Эти трубы будут подключены к вашему новому полотенцесушителю. Затем измерьте расстояние по вертикали и горизонтали между имеющимися трубами и линиями подачи и возврата полотенцесушителя. Используйте это число, чтобы определить, нужна ли вам дополнительная длина медной трубы для соединения деталей.

Установите вешалку для полотенец

Затем следуйте приведенным выше инструкциям по измерению размеров и установке вешалки для полотенец на стене.

Подключение к трубам

После того, как полотенцесушитель будет надежно закреплен на стене, вы подключите медную трубу в своем доме к подающей и обратной линиям рейки.

Используйте количество медных трубок, необходимое для соединения обеих секций труб. Возможно, вам придется спаять трубы вместе. В таком случае используйте какое-нибудь покрытие, чтобы защитить пол и стены в ванной.

Вот и все! Теперь вы знаете, как установить полотенцесушитель в ванную комнату, заменив водяной радиатор. Теперь, когда погода прохладная, убедитесь, что вы готовы к осени, прочитав эти советы по электрическому радиаторному отоплению.

Жесткий монтаж полотенцесушителя

Третий способ установить полотенцесушитель — это жестко подключить рейку к электричеству ванной комнаты.

Этот метод предотвращает появление неприглядных шнуров, потому что он не подключается к электрической розетке. Это также отличный способ, если в вашей ванной комнате нет радиатора.

Однако работа с электрическим током опасна. Этот тип полотенцесушителя должен устанавливаться только профессиональными лицензированными электриками.

Итог о том, как установить вешалку для полотенец с подогревом

Мы надеемся, что эта статья о том, как установить полотенцесушитель, оказалась для вас полезной.Теперь вы знаете, что, выходя из ванны или душа, можно получить уютные теплые полотенца. Он также отлично подходит для сушки полотенец между использованиями.

Какой выбрать полотенцесушитель для ванной. Какой полотенцесушитель лучше

Для обустройства ванной комнаты используется небольшая отделка пола и настенная плитка, а также установка ванны и умывальника с зеркалом. Важно обеспечить нормальный микроклимат в помещении.Сделать это можно с помощью полотенцесушителя. На первый взгляд прибор кажется простым и не особо важным предметом в ванной, но на самом деле это не так. Полотенцесушитель в интерьере ванной бесценен. Без него в комнате не комфортно в комнате, после купания зеркало задыхается, а на плитке образуется конденсат. Все эти «прелести», несомненно, приведут к появлению грибка, который негативно скажется на внешнем виде и экологичности помещения.

Стальная изогнутая труба или несколько трубок, внутри которых выделяется тепло. Как уже говорилось ранее, устройство регулирует микроклимат в помещении. И сделать это можно за счет нагревательной способности, которая в свою очередь зависит от схемы функционирования устройства. Фактически, сушилка для полотенца выделяет тепло, которое нагревает воздух в ванной и параллельно обеспечивает нормальную температуру, сушат полотенца. Некоторые модели полотенцесушителей выполняют полноценные декоративные элементы, дополняющие интерьер комнаты.Грамотно подобранный фен решит сразу несколько задач: размещение полотенец, поддержание нормальной температуры, формирование индивидуального стиля ванной комнаты.

Виды полотенцесушителей

Вода. Такое можно увидеть практически в каждой советской квартире. Они выполнены в виде английской буквы «S» и установлены на стене. Водяные полотенцесушители подключаются к центральной системе водоснабжения или отопления, то есть только при наличии горячей воды / тепла. То есть, если сушка для полотенца зависит от отопления, то летом не получится, так как тепловая энергия в этот период отключается.Если аппарат зависит от водоснабжения, то он стабильно «отдыхает» в периоды отключения горячей воды (несколько недель летом + форс-мажорные ситуации в течение года). Использовать сушилку для полотенец очень просто: подключил один раз и забыл. Тогда где установить полотенцесушитель в ванной Если это вода, это зависит не от предпочтений хозяев, а от расположения выходов в центральные системы водо- или теплоснабжения. Этот факт расценивается как отсутствие водяных сушилок для полотенец.

Электрический. В отличие от воды зависит от электричества. Это автономные отопительные приборы, которые можно использовать в любом помещении, даже на балконе или лоджии. Схема устройства незамысловата: подключите сушилку к электричеству, она нагревается и, собственно, выполняет свои функции. Аппарат хорош своей автономностью и мобильностью, что позволяет устанавливать его в любом уголке ванной комнаты, а после ремонта — отделочные работы. Например, с сушилкой для воды полотенца не доступны.

Комбинированная или электрическая вода.Это конструкции, которые могут работать как от центральной системы водо- или теплоснабжения, так и от электричества. То есть при наличии горячей воды (отопления) сушилка работает по принципу воды, а при отсутствии такого источника отопление осуществляется за счет электросети. Очень удобный вариант, за исключением того, что сушилка будет установлена ​​только в установленных выводах на воду или тепло.

Размеры и форма полотенцесушителей для ванной

Помимо источника устройства большое значение имеют его форма и размеры.Форма сушилки определяет ее вместимость и соответствие конкретному конструктивному исполнению. Красивый полотенцесушитель оригинальной формы привлечет внимание и сделает интерьер более изысканным и продуманным. Что касается размеров сушилок для полотенца, то на рынке представлены модели высотой от 30 до 80 см. Какой размер полотенцесушителя выбрать? Все зависит от габаритов ванной и количества проживающих в квартире. Например, для большой семьи будет фен 70-80 см, но если ванная небольшая, оптимальный вариант — 50-60 см.

По формам сушилки для полотенец принято делить на:

Змеи или зигзаги. Типичный пример — сушилки для воды. Они представляют собой изогнутую трубу. Форма позволяет не только сушить полотенца, но и снижать давление воды внутри труб.

Лестенка. Европейская версия, которая становится все более популярной в России. В таких полотенцесушителях много перекладин, что делает устройство особенно практичным. IDEZZ рекомендует оборудовать сушилку для белья крючками для одежды, тогда на ней можно будет разместить гораздо больше вещей.

Фокус. Модель стальной сушилки для полотенца, которая представляет собой изогнутую зигзагообразную трубку, прикрепленную к основной трубе П-образной формы. К такому полотенцесушителю можно добавить перекладины.

S-образная, W-образная, M-образная и P-образная формы. Модели-аналоги змея. Поскольку вкусы у всех разные, разнообразие форм позволяет каждому выбрать сушилку максимально для своей ванной комнаты.

Leafy. Категории категорий дизайнерских моделей.В интерьере смотрится креативно и в то же время изысканно. Лесессы напоминают, только с широкими перекладинами.

Как выбрать полотенцесушитель для ванной?

Большой выбор форм и видов сушки полотенца вызывает затруднения при выборе инструмента. IDEZZ поможет вам не гадать с покупкой столь важного элемента. Для начала нужно расставить приоритеты. Итак, что для вас наиболее важно?

  • Стабильно оптимальная температура воздуха в помещении.Тогда стоит выбрать электрический полотенцесушитель. Почему? Выше это объяснение. Можно только добавить, что многие электроприборы оснащены дополнительными функциями, позволяющими регулировать температуру и периодичность нагрева (например, утро, день или ночь), что очень удобно.
  • Возможность размещения множества вещей помимо полотенец. IDEZZ советует присмотреться к фокерам и лэйдам. А какой выбрать полотенцесушитель — дело вкуса.Конечно, сушилки этих форм электрические.
  • Простая установка. Здесь все зависит от модели сушилки. Но если вы решили установить прибор в уже оборудованном санузле, рекомендуем, опять же, электрический полотенцесушитель. С установкой водопровода возникнет масса проблем.
  • Актуальность полотенцесушителя в маленькой ванной. Согласно этой части, водяные сушилки для полотенец имеют один существенный недостаток: сильный нагрев приводит к повышению температуры воздуха со всеми вытекающими отсюда последствиями.Электроэнергия для маленьких ванных комнат намного лучше водяных или совмещенных.
  • Соответствие стилистической концепции помещения. Здесь нужно руководствоваться дизайном. Конечно, в ванной, оформленной в стиле модерн или хай-тек, не будет классического водяного полотенцесушителя. В таких помещениях дамам гораздо лучше подходят фокальные или лиственные сушилки.
  • Эффективность. Вода стоит меньше всего, но нельзя сказать, что электричество потребляет много энергии.Современные продвинутые модели полностью работают с минимальным энергопотреблением.

Какая высота полотенцесушителя в ванной?

Степень теплоотдачи и комфорта от использования устройства зависит от высоты установки сушилки. Срезанные устройства следует размещать на высоте 120 см от уровня пола.

Размещение под сушилкой, например, под стиральную машину, разрешено. Единственное условие: он не должен касаться труб, а его разборный узел должен находиться на расстоянии не менее 60 см от полотенцесушителя.Если по каким-либо причинам выдержать такую ​​высоту не представляется возможным, главное, монтировать конструкцию не ниже 95 см от уровня пола.

Эти каркасы применимы для воды и комбинированных полотенцесушителей с подогревом. С электроприводом все намного проще, ведь их можно даже поставить на пол, не прикрепляя к стене.

Польза и только!

Узнав столько нового и интересного о полотенцесушителях, скажете ли вы, что этот прибор не так уж нужен в ванной ?! Ведь каждому хочется обеспечить себе комфортное пребывание в ванной, причем после принятия душа она не мокрая и сырая, а в теплом и приятном полотенце.

Понравился материал? Спасибо вам нравится.

После сдачи дома под новостройки остро стоит вопрос связанный с ремонтом. Как правило, ремонт в новостройке начинается с отделки санузла: разводка труб канализации, водопровода, а также подготовка к установке полотенцесушителя. На этом этапе необходимо подумать о , каким должен быть отопительный прибор.

Определить размер, форму и материал полотенцесушителя

Для начала необходимо определиться с формой и габаритами будущего отопительного прибора. Форма подобрана в соответствии с дизайном. , место и бюджет. Размеры зависят от диаметра форсунок (или шарового крана), ширины и высоты.

Форма выпуска

Даже самая простая модель украсит ванную комнату, не говоря уже о нестандартных решениях

Самыми распространенными формами являются привычные П-образные (подковообразные), М-образные (змеевидные) полотенцесушители, а также типа «Лестенка».

Лестенка — устройство типа С вертикальными фрагментами труб большего диаметра, соединяемыми горизонтальными поперечинами (трубы меньшего диаметра).Эта форма сочетает в себе функциональные и эстетические характеристики.

Лестница имеет большую площадь обогрева, на ней размещается больше вещей. Даже самая простая модель украсит ванную комнату, не говоря уже о нестандартных решениях. И все же у нее есть недостатки, определяющие востребованность моделей изогнутой формы «М» и «П»:

.
  • В отличие от традиционных форм, лестница представляет собой сварную конструкцию: чем больше швов, тем меньше срок службы.
  • Цена самой простой и маленькой лестницы без полки до 3-4 раз превышает цену других моделей того же размера.Например, в некоторых регионах можно купить устройство П-образной формы до 1000 руб. Змейка будет стоить 2000-3000 рублей, цена лестницы будет не менее 4500 рублей. Дополнительно придется покупать фитинги и металлопластиковые трубы.
  • Решающим фактором является сложность установки. Монтаж лестницы происходит до отделочных работ. Для устранения возможных протечек лучше всего обратиться к профессионалам, но это потребует дополнительных затрат.

Размеры нагревательного устройства

Следующим шагом будут измерения продукта.Ширина зависит от размера стены. Диаметр полотенцесушителя будет измеряться : На кранах нанесена маркировка диаметра условного прохода в миллиметрах (DN 32) или в сантехнических дюймах (1 3/4 дюйма). Высота определяется как расстояние между соединительными патрубками. Последний параметр, однако, действителен только для горизонтальных нагревателей (змеевики, подковы). Расстояние между веками для моделей Lestenka будет шириной.

Какие материалы используются для полотенцесушителя

Практически все отечественные производители для изготовления нагревательного прибора выбирают пищевую нержавеющую сталь.Уже вышло из названия Главное достоинство стали — устойчивость к коррозии. Это единственный материал, который давно выдерживает большие перепады давления и коррозионные загрязнения горячей водой. Чаще всего поверхность изделий из этой стали полируют или окрашивают, делают «состаренными». Некоторые производители дают прекрасную рельефную трубку.

Обнаружены кривошипы из черной стали . Однако лучше использовать их в частных домах, где есть автономная система отопления.В многоквартирных домах При централизованном водоснабжении такое изделие быстро выйдет из строя из-за большого количества примесей, которые будут оседать на внутренних стенках радиатора.

Какое отопление лучше: электрическое, водяное или комбинированное

Сегодня на прилавках магазинов разбегается большой выбор полотенцесушителей: электрических, водяных и комбинированных. Как выбрать полотенцесушитель, рассмотрим подробнее все виды.

Водонагревательные приборы пользуются в нашей стране большим спросом.В системе ГВС. Принцип работы такого устройства заключается в следующем: вода, проходящая по стояку, равномерно наполняет и нагревает полотенцесушитель.

Преимущества поливочного устройства отопления:
  • Стоимость устройства ниже электрического и комбинированного.
  • Стоимость операции. Отопительный прибор потребляет воду постоянно, но на показаниях счетчика это не отражается.
  • Большая теплопередача.
Недостатки водного инструмента:
  • Сложность установки некоторых разновидностей полотенцесушителей.В новостройках с тяговой отделкой уже устанавливаются подводки с шаровыми кранами для простых моделей «М» и «П». А с установкой лестницы придется «попотеть». В некоторых случаях, например, в старых домах потребуется замена стояка и полное перекрытие воды. Это возможно только с согласия управляющей компании, обслуживающей дом, и с ее помощью.
  • Если регулировка прибора проводится в системе отопления, то во время сезонного отключения ванная не будет отапливаться.И это довольно долго — около 6 месяцев. С ГВС все проще: горячая вода на длительный период отключается только при опрессовке.
  • Риск утечки. Установка приборов водяного отопления потребует соблюдения всех правил и норм. Чем сложнее установка, тем выше угроза в случае ошибки. Для этого рекомендуется обратиться к специалистам.

Цены на полотенцесушители импортного производства колеблются в пределах 5 000–200 000 руб., А на отечественные аналоги — 700–12 000 руб.

Электрическая сушка полотенец

Над приобретением электроприбора для ванной стоит задуматься на случай продолжительных перебоев в подаче горячей воды.

Электрический радиатор — это устройство, работающее от электросети, внутри которого передается тепло различных охлаждающих жидкостей: воды, антифриза или масла. Нагревательным устройством такого прибора является ТЭН или греющий кабель.

По форме электроприборы не отличаются от воды: есть змеи, подковы, бабы.Материал для изготовления используют тот же.

Есть отдельные модели полотенцесушителей — вертлюги. Это очень удобно, особенно в небольших помещениях. По расположению в ванной радиаторы бывают настенные и уличные.

Преимущество использования таких агрегатов:

  • Простая установка. Устройство можно устанавливать до и после ремонта. Перед тем, как начать перемычку стен, ее устанавливают только в том случае, если нужно закрыть шнур питания плиткой. Установить устройство можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
  • Независимость от систем ГВС и отопления.
  • Полностью исключена возможность протечек.
  • Наличие регулятора дает возможность поддерживать нужную температуру в ванной.
  • Мобильность. Легко переустановить.

Отопительные электроприборы имеют главный недостаток, но именно он является решающим аргументом выбора в пользу водяных приборов. Это цена полотенцесушителя и стоимость его эксплуатации.

Стоимость приобретения зависит от габаритов устройства, конструкции, материала, типа ТЭНа и мощности. Цены на импортную продукцию начинаются от 5000-7000 рублей. За обычную змейку и конец около 150 000 руб. У российских производителей Ассортимент еще шире: цены колеблются от 2500 руб. Для П-образной модели до 300000 при высоте лестницы 1м.

Иными словами, даже самого дешевого продукта дороже водных аналогов.

Это не самое дешевое устройство для сушки белья.Каждый месяц его использования неминуемо отразится на счете за коммунальные услуги. Правда, для экономии электроэнергии можно купить отопительный прибор с функцией засечки и времени пуска.

Рассчитайте реальное значение работы полотенцесушителя просто. Достаточно знать его мощность и время использования. Рассчитайте, например, ежемесячное потребление 24-часового рабочего устройства мощностью 300 Вт. Формула простая: (300 * 24 * 30) / 1000 = 216 кВт. Теперь осталось умножить ежемесячный расход электроэнергии из расчета кВт / час.В этом случае тариф составляет 2,49 руб. Таким образом, ежемесячный рост затрат на электроэнергию составит 537,84 рубля.

Теплопередача электронагревателя ниже уровня воды. Но эту особенность можно рассматривать по-разному: для кого-то это недостаток, а для семей с маленькими детьми — безопасность в случае контакта с поверхностью радиатора.

Для подключения устройства необходимо выделить отдельную розетку с высоким уровнем защиты.

Такой прибор представляет собой гибрид водного и электрического приборов.Работает по принципу водяного радиатора, но в случаях отсутствия ГВС в трубопроводе срабатывает ТЭН. Это снижает стоимость эксплуатации, но не стоимость самого устройства.

Подключается к системе ГВС и отопления, а также к водопроводу. И требует отдельной розетки как электроприбор. Таким образом, гибридный обогреватель сочетает в себе все достоинства и недостатки других полотенцесушителей.

На что обратить внимание перед покупкой

Когда тип полотенцесушителя уже продуман и выбран, остается только пойти и купить.А теперь нужно внимательно изучить продукцию, чтобы не ошибиться. С чего начать проверку?

Начать с визуального осмотра продукта

Совет 1. — Оцените трубу изнутри и снаружи. Если подержать в руках качественный товар, можно увидеть его отражение на поверхности, не увидеть матовых участков, царапин, вмятин. На нем незаметны сварные швы. Особое внимание уделяется участкам семян полотенцесушителя: если они блестящие, значит, после изгиба трубы произошла дополнительная полировка.Загляните внутрь коллектора — налета быть не должно. Труба должна быть новой.

Совет 2. — Проверьте диаметр трубы и толщину стенки. У хорошего полотенцесушителя Ду32 толщина стенок должна быть не менее 2 мм. Недобросовестные производители, желая сэкономить на весе трубы, заказывают трубу со стенкой 1,5-1,8 мм. На такой трубе технически невозможно сделать резьбу, поэтому их делают на концах «помпы». Это может привести к микротрещинам и разрыву. Резьба во время соединения и гидроудара.

Конечно, суппорт покупать не стоит из-за этого для определения точного размера стенки. Но толщина и диаметр трубы указываются в сопроводительных документах на изделие.

Совет 3. — Переверните резьбу. Нить хорошего полотенцесушителя не должна иметь коробов и острых краев. То же касается концов трубы. Необработанные концы порежут прокладку, и герметичность нарушится.

Совет 4. — Обратите внимание на длину трубы от змея, повернув его резьбу вниз.У хорошего утеплителя средняя часть не намного меньше краев. Обратное говорит об экономии производителя и меньшей теплоотдаче.

Совет 5. — На многих хороших товарах есть маркировка производителя. Это означает, что он берет на себя ответственность за качество продукта.

Перейти к проверке сопроводительных документов

В комплект документов при покупке входит паспорт на товар и гарантийный талон. Электрооборудование должно иметь сертификат соответствия.

Комплект документов при покупке включает паспорт на товар и гарантийный талон. Электрооборудование должно иметь сертификат соответствия. Водяные полотенцесушители обязательной сертификации не подлежат. Все документы должны быть синей печати производителя или заверенные копии.

В паспорте проверьте реальные размеры трубы, стали, а также рабочее и максимальное давление.

Российское обозначение пищевой нержавеющей стали — 12х18н10т, международное — AISI 304.
Проверка максимального давления рабочей среды — важный момент, т.к. показывает способность продукта выдерживать большие перепады давления. В паспорте давление указывается ru (российский) или PN (импортный).
Наконец, правильный полотенцесушитель будет тот, который полностью соответствует вашим требованиям и особенностям ванной комнаты. И все же пренебрегать техническими характеристиками изделия не стоит: выбирая изделие, нужно понимать все печальные последствия неправильного выбора или установки.

Видеоинструкция

Раньше полотенцесушители не считались необходимым элементом в ванной и часто подвергались демонтажу. Правильно, ведь ванные комнаты, как правило, являются ограниченными помещениями, а модели данных приборов имеют достаточно внушительные размеры.

Теперь все изменилось и для ванной любого размера можно подобрать подходящий полотенцесушитель. Производители предлагают массу вариантов из различных материалов, всевозможных форм и расцветок.В таком ассортименте сложно не запутаться, поэтому необходимо знать основные правила выбора качественного полотенцесушителя для ванной, о которых пойдет речь в этой статье.

Классификация полотенцесушителей

Большая часть нашей страны расположена в таком климате, где важно поддерживать оптимальную температуру в доме с помощью отопительных приборов. К тому же сушку белья затрудняют большую часть года.Для этого приобретается полотенцесушитель, чтобы можно было дополнительно обогревать ванную комнату и высушить небольшое количество белья.

Все полотенцесушители классифицируются по материалу изготовления, форме, особенностям нагрева и конструкции. Даже опытный покупатель часто задумывается, как выбрать полотенцесушитель, который бы полностью соответствовал всем критериям по качеству и внешнему, сочетая их в правильном соотношении, что сказать о тех, кто впервые приобретает этот агрегат.

Посмотрим все доступные виды полотенцесушителей.

По типу нагрева

В зависимости от того, как нагревается прибор, они делятся на приборы водяного, электрического и комбинированного типа. Чтобы понять принципы их работы, необходимо рассмотреть каждый:

Водяной полотенцесушитель. Этот тип полотенцесушителя работает от системы отопления в доме. Поскольку по трубам проходит горячая вода из водопровода, то внутри не создается агрессивная среда.Но любая вода рано или поздно может вызвать известковые отложения на внутренних стенках полотенцесушителя, поэтому стоит выбирать только те модели, которые устойчивы к подобным воздействиям.

Отрицательной особенностью таких полотенцесушителей является то, что они перестают работать в летний период при отключении горячей воды. А именно в это время они тоже нужны, как зимой, особенно в холодные дни, когда тепло внутри ванной не помешало бы.

Подключение этого устройства к общей системе осуществляется путем закрепления гайками американского типа и создания гидроизоляции с помощью резиновых или паронитовых прокладок, которые необходимо периодически заменять во избежание утечки.

Также стоит обратить внимание на то, что лучше выбирать модели полотенцесушителей из нержавеющей стали с наличием крана для спуска воды. Это поможет при необходимости перенести водяной прибор, чтобы слить из него всю жидкость. Также этот клапан поможет освободить трубы полотенцесушителя от воздушных пробок, которые могут образоваться сразу после подачи горячей воды.

Полотенцесушители электрические. Для такого устройства необязательно дополнительно подводить итог водоснабжения, достаточно иметь электрическую розетку в ванной или за ее пределами.Функционирование устройства зависит только от наличия электричества. К тому же такой полотенцесушитель можно установить не только в ванной, но и в любом помещении дома, где он будет необходим.

Такие устройства отличаются безопасностью, так как температура их нагрева составляет всего 60 градусов, что исключает возможность ожога. Многие сталкиваются с тем, что такой полотенцесушитель потребляет много электроэнергии, но его потребление можно сравнить с количеством энергии, которое необходимо лампочке на 100 Вт для нормальной работы.Соответственно, при периодическом использовании устройства плата за электроэнергию сильно не увеличится.

Внутри прибора находится специальный водонагреватель трубчатого типа или греющий кабель, защищенный от влаги.

Есть сухой и масляный полотенцесушители. Что выбрать, каждый решает сам. Последние модели из-за высокой теплоемкости долгое время после отключения не охлаждаются и продолжают отдавать тепло в помещение, что является несомненным плюсом.

Важно! Полотенцесушители, работающие по «сухому» типу обогрева, считаются наиболее надежными, чем те, что работают от Тана.

Возникает много вопросов по подключению такого электроприбора. Итак, это можно осуществить несколькими способами. Первый скрытый, подразумевающий установку кабеля в стене и подачу его в распределительную коробку, что позволяет интегрировать устройство в общий блок питания. Такой монтаж полотенцесушителя можно осуществить только в том случае, если устройство оборудовано блоком управления, с помощью которого его можно включать и выключать, а также выставлять необходимую температуру нагрева, которая может варьироваться от 25 до 70 градусов по Цельсию.

Важно! Устройства этого вида снабжены системой безопасности, поэтому при малейшей неисправности агрегат перестает работать автоматически.

Но можно установить полотенцесушитель электрического типа и открытого пути. В этом случае провод питания подключается к обычной розетке. Стоит обратить внимание на удаленность источников воды. Их не должно быть от полотенцесушителей ближе 60 см.

Сейчас много моделей, различающихся мощностью, показатели которых могут составлять от 25 до 1200 Вт.Многое зависит от размеров полотенцесушителя.

При максимальном соблюдении всех требований безопасности в электрической сети данный тип полотенцесушителя оптимален для ванной комнаты.

Приборы, сочетающие характеристики первых двух типов. Такие полотенцесушители представляют собой агрегаты, которые могут работать как от системы приема горячей воды, так и от электричества. Такое устройство позволяет владельцам подключить его к системе, которая будет выгодна на данный момент. Например, зимой устройство подключается к горячей воде, а летом — к электросети.

Важно! Полотенцесушитель — наиболее практичная модель, так как для его работы можно использовать несколько источников.

Если конструкция полотенцесушителя подключена к электрической сети, то вода будет нагреваться встроенным загаром. Поэтому при установке этого инструмента необходимо соблюдать алгоритм работы и требования для обоих вариантов.

В момент переключения полотенцесушителя в режим работы от электричества ограждение и водоотвод перекрываются, чтобы холодная жидкость не разбавляла горячую.При этом внутри полотенцесушителя остается только количество воды. При наличии на приборе терморегулятора большое количество электроэнергии не потратит.

По материалам производства

Полотенцесушители изготавливаются из нескольких металлических сплавов, которые по-разному реагируют на агрессивную среду и имеют разные характеристики друг от друга. Материалы для таких устройств — черная или нержавеющая сталь, медь, латунь.

Полотенцесушители, изготовленные из нержавеющей стали, отличаются массой положительных качеств перед аналогичными изделиями из других металлов, особенно если они изготовлены из труб без соединений.Такое устройство выдерживает сильное давление при спаде, которое часто бывает в многоквартирных домах.

Чтобы получить такой полотенцесушитель из этой стали, который без проблем проработал бы долгое время, нужно в магазине обратить внимание на толщину его стенок. Он должен быть не менее 3 мм, так как чем тоньше металл, тем меньше будет срок службы. Теплоотдача зависит от толщины — тонкий металл остывает быстрее, чем толстый.

В рамках данной статьи необходимо сказать о значительном весе такого полотенцесушителя и о его стоимости, которая ниже аналогов из другого материала.Сушилки этого типа могут быть окрашены или просто хромированы, используются такие покрытия, которые имитируют бронзу или латунь.

Важно! Слишком дешевые изделия покупать тоже не стоит, так как они могут иметь дефекты на стыках труб.

Полотенцесушители из черной стали. Внутри таких устройств нет антикоррозионного покрытия, поэтому они очень плохо переносят воздействие агрессивной среды. Их можно устанавливать только в системе автономного типа, где не фиксируются перепады давления.Если полотенцесушитель требуется для подключения к центральной системе водоснабжения, необходимо выбирать модель с антикоррозийным покрытием внутри.

Единственным преимуществом таких полотенцесушителей является их невысокая стоимость, которая меньше, чем у всех других моделей.

Медные приборы обладают высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью. Также они имеют небольшой вес и быстро нагреваются. Полотенцесушитель такого типа можно устанавливать в систему центрального водоснабжения только в том случае, если внутренняя поверхность оцинкована.Но более длительного срока службы можно добиться, если установить это устройство в автономной системе.

Такой полотенцесушитель может стать полноценной частью интерьера и украсить его, ведь они выпускаются в разных интересных вариациях.

Латунь — это сплав, в основе которого медь. Именно от нее он унаследовал прекрасные технические характеристики. Обычно такие полотенцесушители хроматируются, что значительно увеличивает срок их службы.

Как правило, на строительном рынке представлены только импортные модели подобных устройств, которые не всегда выдерживают перепады давления в системе центрального водоснабжения.Для городской квартиры приборы такого типа лучше не выбирать, а для частного дома они вполне подойдут.

По конструкции полотенцесушителей

В зависимости от конструкции и внешнего оформления полотенцесушители могут быть совершенно разными. В основном основную роль играет схема подключения горячего водоснабжения. Итак, по способу подключения устройства могут быть нижними, верхними, угловыми и боковыми.

Важно! Модели с боковыми подключениями наиболее практичны, так как их можно адаптировать к любому месту установки.

Такая установка устройства поможет сделать соединение практически незаметным, что никак не отразится на внешнем виде интерьера ванной комнаты.

По месту установки полотенцесушители также можно разделить. Итак, они могут быть пристенными, которые наиболее распространены благодаря своей компактности и разнообразию форм исполнения. Такие устройства изготавливаются разных размеров, среди которых можно подобрать подходящую для любых габаритов ванную комнату.

Также производятся полотенцесушители напольные.В зависимости от места установки такие агрегаты могут быть водяными, электрическими или комбинированными.

Если ванная совмещена с туалетом, полотенцесушитель может играть роль разделителя функциональных зон, если он не у стены, а перпендикулярно к ней. Такой прибор достаточно функциональный и оригинальный.

Полотенцесушители теперь устанавливаются не только в ванных комнатах. Есть такие модели, которые можно смонтировать в любом другом помещении, особенно они распространены в прихожих, где используются как утеплитель и пространство для сушки мокрой верхней одежды и даже обуви.

Наружные изделия очень удобны тем, что их можно без особых усилий перенести в любое другое место, где на данный момент необходимо отопление.

Для удобства пользователя изготовлены также поворотные полотенцесушители, оснащенные специальным механизмом, позволяющим поворачивать компоненты на 180 градусов. Но такие водяные полотенцесушители для ванной менее надежны, чем стационарные модели, так как их механизм может быстро выйти из строя. Обычно срок эксплуатации таких сушилок составляет около 3 лет.

Если вы хотите установить поворотный вариант полотенцесушителя, но срок службы такой модели не устраивает, можно пойти другим путем и установить стационарный с дополнительным съемным поворотным механизмом. Она может быть сделана из нескольких речек, на которую легко поместятся несколько полотенец и нижнего белья.

Также вы можете приобрести электрическую модель Поворотный полотенцесушитель, который надежнее аналогичной водяной за счет отсутствия внутри патрубков охлаждающей жидкости. Удобство таких изделий в том, что все детали, обработанные сушилкой, не будут ломать друг друга и сохнут за более короткий период.

В виде полотенцесушителей

Сейчас конструкторам помимо обычного змеевика разработаны различные интересные конструкции полотенцесушителей. Такое разнообразие помогает удовлетворить вкус даже самого требовательного покупателя.

Можно выделить следующие основные формы:


Есть и другие, более интересные формы. Их много, поэтому мы не будем останавливаться на их разновидностях, достаточно знать основные комплектации.

Заключение

Выбор вешалки для полотенец для некоторых может быть очень сложной задачей, с которой легко справиться, если вы знаете основные критерии, по которым классифицируются данные прибора.И уже, исходя из своих потребностей и пожеланий, вы можете сделать выбор в пользу того или иного агрегата.

Многие из нас слышали о полотенцесушителях, но никогда не пытались выяснить, что они собой представляют и в чем их особая польза. Некоторые даже склонны думать, что это излишество, без которого вполне можно обойтись. Если вы входите в число этих людей, прочтите следующий обзор, и, возможно, ваше мнение на этот счет кардинально изменится.

О чем мы говорим?

Для начала стоит узнать, что такое полотенцесушитель, прежде чем определиться, нужен он ему или нет.Обычно этот прибор используют в ванной, но в целом зона его использования — помещения с повышенной влажностью. Совершенно необходимо, чтобы банные полотенца быстрее высыхали, а также для поддержания комфортной температуры в помещении и предотвращения размножения грибка.

Как это работает?

Есть два типа полотенцесушителей. Они электрические и водяные, но КПД и другие примерно одинаковы.

Электрооборудование работает независимо от водопровода.В масляных моделях циркулирует жидкость, желаемая температура которой поддерживается за счет загара. Так называемые «сухие» сушилки оснащены греющим кабелем, проходящим внутри змеевика.

Водяные устройства в обязательном порядке подключаются к системе горячего водоснабжения или отопления. Они работают так же, как радиаторы.

Зачем еще нужен полотенцесушитель?

После душа или ванны так приятно укутаться в теплое и сухое полотенце, и не понравится, если оно будет холодным и сырым.Устройство можно установить в коридоре и с его помощью приводить в порядок перчатки, пальто и головные уборы.

Какие преимущества?

Преимущества могут различаться в зависимости от выбранного вами типа. Стоит отметить тот факт, что в настоящее время на рынке представлено огромное количество полотенцесушителей с подогревом различных форм и конструкций, способных по-настоящему украсить интерьер.

Полотенцесушители регулируют температуру и влажность в помещении, предотвращая появление плесени.В компактных помещениях эти устройства могут быть полной заменой радиаторов, что способствует значительному снижению затрат на коммунальные услуги.

Из чего выбирать?

Полотенцесушители можно классифицировать по типу установки. Есть настенные и напольные модели, есть и отдельно стоящие электроприборы.

Полотенцесушитель настенный — отличный вариант Для компактных интерьеров. Они не занимают много места, но выглядят более лаконично и современно.

Отдельно стоящие модели удобны тем, что могут при необходимости легко перемещаться с места на место.

А как насчет стиля?

Конечно, это вопрос личных предпочтений. Очевидно, что полотенцесушитель должен соответствовать характеру помещения, где он будет установлен. И выбирать именно там есть из чего. Особенно, на наш взгляд, интересны модели в индустриальном стиле.

Их часто делают из соединенных труб, медных или декорированных под медь.Выглядят такие устройства невероятно эффектно.

Теперь, когда вы знаете, насколько здоровым и стильным может быть полотенцесушитель, считаете ли вы, что это просто ненужный ультрас?

лучших способов запустить домашнее центральное отопление зимой?

Мы только что пережили зиму 2019/20 года довольно невредимыми, но с приближением зимы каждый год температура падает, и дома по всей Великобритании и Ирландии начинают готовиться к использованию своих систем центрального отопления, чтобы согреться в холодное время года. месяцы.Ниже мы предлагаем несколько советов и подсказок о том, как сохранить рентабельность вашего центрального отопления в эти зимние месяцы.

1. Сервисное обслуживание котла

До наступления зимы ваш котел нуждается в хорошем обслуживании. Это обеспечит эффективную работу вашего котла без каких-либо проблем или утечек, а также, если у вас есть магнитный фильтр, пора его очистить. Вы можете подумать о том, чтобы отремонтировать свой котел во время летних каникул — инженеры-теплотехники, как правило, очень заняты в сентябре / октябре, поскольку люди начинают включать отопление и обнаруживают, что оно не работает! Может быть, лучше всего отремонтировать его вовремя, чтобы, если у нас пораньше похолодание, вы знали, что ваше отопление будет работать нормально.

2. Отрегулируйте настройки котла

Совершенно очевидно, что имеет смысл знать настройки котла и по возможности уменьшить их. Чем ниже настройки, тем меньше будет потребляться энергии и тем меньше будут ваши счета. Бойлеры большинства людей нагревают и отопление, и горячую воду, поэтому убедитесь, что они достаточно высокие, чтобы выполнять работу, но не выше, чем вам нужно. Просто поверните их вниз на 1 градус, и вы получите заметную экономию.

3. Утеплите чердак

Повышается температура.Если в вашем доме есть чердак, утепление чердака предотвратит ненужную потерю тепла. Утеплите чердак в соответствии с рекомендуемыми требованиями к изоляции, которые в настоящее время составляют около 270 мм. Это сократит ваши счета и сохранит тепло в доме. По возможности узнайте, как еще можно утеплить свой дом, чтобы подготовиться к предстоящим зимним месяцам.

4. Подумайте о теплоизоляции полых стен.

Стоит проверить, есть ли у вас изоляция полых стен, а если нет, получите расценки на ее установку и спросите у установщика, каков будет период окупаемости.Сегодня это уже есть во многих домах, но если в вашем доме его нет, это уменьшит сумму, которую вы должны тратить на счета за отопление. Это тот же принцип, что и утепление чердаков: утепляя стены, вы уменьшаете количество тепла, теряемого через них. Это простой, но эффективный вариант, особенно если у вас «холодный» дом.

5. Устраните сквозняки в доме

Самая большая причина утечки тепла — сквозняки. Осмотрите свой дом на предмет возможных утечек сквозняков. Они могли быть под дверью, трещинами возле окон, деревянным полом и так далее.По возможности устраните сквозняки. Это самообслуживание, которое вы можете провести самостоятельно довольно недорого — зайдите в любой магазин DIY и направьтесь за продуктами для защиты от сквозняков и герметиком для декораторов — вы будете удивлены, насколько они разумны и насколько просто их много.

6. Эффективно используйте термостат центрального отопления

Для того, чтобы ваш дом приносил пользу, вашему центральному отоплению не нужно постоянно работать при высоких температурах. Хотя это может вызвать у вас ощущение жаркого и теплого, ваш счет за электричество пострадает.Легко надеть перемычку и установить термостат на один-два градуса ниже, чем устанавливать термостат центрального отопления выше. Для начала попробуйте установить на термостате самую низкую приемлемую температуру 18/19 градусов и повышайте ее на один градус за раз, чтобы найти приемлемую для вас температуру. В сочетании с этими другими предложениями вы можете быть удивлены комфортной температурой и еще больше удивитесь, когда увидите свой следующий счет за отопление! Помните, что вы всегда можете включить термостат на десять минут, чтобы обогреть дом.Просто не забудьте снова выключить его после того, как он сделает свою работу.

7. Установите термостатические радиаторные клапаны (ТРВ)

Не нужно отапливать весь дом в одинаковой степени. Посмотрите на установку термостатических вентилей на радиатор в каждой комнате вашего дома. Эти радиаторные клапаны помогут вам регулировать поток воды к радиаторам, что, в свою очередь, поможет вам контролировать температуру, необходимую для каждой комнаты.

Котел можно рассматривать как центральный блок управления, устанавливающий температуру воды, которая нагревает радиаторы.Что делает термостатический клапан, так это индивидуальное управление каждым радиатором. С помощью шкалы можно выбрать температуру окружающей среды вокруг термостатической головки, которая, в свою очередь, поддерживает температуру в помещении. Радиатор будет включаться и выключаться при более низкой более эффективной настройке, чем выше настройка, тем горячее радиатор.

8. Установите отражающие панели

Вы можете приобрести отражающие панели позади радиаторов. Хотя отражающие панели не очень привлекательны, они будут способствовать отражению тепла обратно в комнату, которое в противном случае будет поглощаться стенами за радиаторами.Это гарантирует, что как можно больше тепла, за которое вы платите, попадет в вашу комнату, чтобы вам было тепло и комфортно. В этом нет необходимости, если излучатель правильного размера, однако отражатель все равно будет иметь положительный эффект.

Это позволяет сделать вашу гостиную, в которой вы проводите больше времени, теплее, чем ваша пустая свободная комната, к которой, например, можно просто не привыкнуть. Поддерживайте температуру на таком уровне, чтобы в комнатах, которыми вы не пользуетесь, не было прохлады, а в комнатах, в которых вы живете, немного теплее, чтобы было комфортно.Вам не нужно, чтобы во всем доме постоянно была одинаковая температура!

8. Удалите воздух из радиатора

Убедитесь, что ваши радиаторы наполнены водой, а не частично. Воздух по существу заменяет любую горячую воду, которая может потребоваться для нагрева радиатора, чтобы быть эффективным при использовании. Узнайте, как удалить воздух из радиатора.

9. Переключите поставщиков энергии

Ваш поставщик энергии должен предлагать вам самое выгодное предложение; однако это не всегда так, и покупатели имеют право присматриваться к магазинам.

Дополнительные вопросы и ответы

Рентабельно ли оставлять центральное отопление включенным?

Все зависит от системы управления обогревом. Лучше уменьшить температуру, когда вас нет дома, или ночью, когда вы лежите в постели, это называется пониженной температурой. Выключив отопление, вы вообще не будете платить за отопление. Чем выше и дольше у вас будет отопление, тем дороже это будет вам стоить. Мы рекомендуем вам использовать TRV, чтобы иметь нужный уровень тепла в каждой комнате, что позволит сэкономить энергию, и чтобы, когда вы выходите на улицу, вы могли снизить температуру до минимума, чтобы не допустить холода в доме.Если у вас есть управляемое отопление по Wi-Fi, вы можете снова включить его за двадцать минут до возвращения домой, чтобы обеспечить приемлемое тепло в доме. Если нет и вы знаете, во сколько вы будете дома, включите отопление за четверть часа до вашего приезда домой. Все дело в том, как вы управляете своими настройками — просто включайте нагрев, когда он вам нужен, и на приемлемом для вас уровне. Затем, когда он не используется, установите для температуры значение «комфорт», чтобы предотвратить использование чрезмерного количества энергии при достижении температуры «при использовании».

Дешевле ли постоянно оставлять центральное отопление на слабом?

В очень холодную погоду это может быть, но если постоянно «включен», настройка может быть 18-19 o C. Это гарантирует, что у вас не будет замерзания труб. Но в общих чертах нет. Вы всегда должны выключать отопление, если знаете, что вас не будет дома, и установить таймер, чтобы отопление снова включилось, непосредственно перед возвращением домой.

Что дешевле: центральное отопление или электрические обогреватели?

Это зависит от того, какое топливо вы используете для работы центрального отопления — в Великобритании и Ирландии большинство из нас использует сетевой газ для обогрева домов.Другие используют нефть, сжиженный нефтяной газ, твердое топливо и возобновляемые источники энергии, такие как тепловые насосы с воздушным источником и тепловые насосы с грунтовым источником. Некоторые из нас используют котлы и горелки на древесных гранулах.

В целом использование газа дешевле, чем электрическое отопление. Но вам нужно проконсультироваться с вашим местным инженером-теплотехником, чтобы выбрать наиболее экономичный вариант для вашего дома.

Выключить радиаторы в неиспользуемых помещениях дешевле?

Технически да. Все, от чего вы откажетесь, поможет сократить ваши счета.Но если вы оставите двери в эти неиспользуемые комнаты открытыми, отопление от остальной части дома переместится в холодное пространство, поэтому старайтесь держать двери закрытыми в неиспользуемых более прохладных помещениях. Если у вас есть TRV на каждом радиаторе в каждой комнате, вы сможете хорошо контролировать уровни тепла — поэтому в комнатах, в которых вы живете, попробуйте уровень 3-5. Для комнат, которые вы не используете, оставьте уровень только на 1-2, что позволит поддерживать тепло на приемлемом уровне, не достигая при этом температуры, необходимой вам в жилых комнатах.

Следует ли отключать неиспользуемые приборы?

Это не повлияет на ваш счет за электричество, но легко оставить включенными приборы, даже не осознавая, что вы не попытаетесь их выключить. Если вы выключите весь свет в доме перед сном и осмотритесь, вы увидите тревожно большое количество маленьких красных лампочек, которые каждое устройство должно сообщить, что они подключены, и если им нужна зарядка — заряжаются ! Эти маленькие фонари стоят дороже, чем вы можете себе представить, поэтому всегда стоит выключать эти так называемые «дежурные» фонари, если вы можете! Это сэкономит вам деньги на счетах.

Должен ли я закрыть все двери в моем доме?

Спереди и сзади — однозначно! Внутренние двери — это зависит от обстоятельств. Если вас устраивает температура в доме, и двери в неиспользуемые комнаты открыты, тогда тепло в доме не позволит холоду проникнуть в неиспользуемые комнаты. Если вы используете TRV для управления теплом в каждой комнате, то да, держите двери закрытыми, и TRV будет более точно поддерживать температуру в каждой комнате на выбранном уровне.

Какая температура является наиболее экономичной для центрального отопления?

Самая экономичная температура — это та, которая обеспечивает комфорт для вас и тех, кто живет в доме, не выходя за борт.18 градусов обычно считается самой низкой температурой, которая обеспечивает комфорт в более холодные месяцы, но люди чувствуют холод по-другому, и примерно 25 градусов будут тем уровнем, который, по их мнению, им нужен. Просто помните, что вы можете значительно сэкономить, повернув термостат вниз всего на 1 градус, и каждый градус после этого экономит еще больше.

Комбинированный котел дешевле в эксплуатации?

Комбинированный котел обеспечивает и отопление, и горячую воду, и современные модели отлично с этим справляются.Они присутствуют примерно в 70% всех домов в Великобритании и стали более популярными благодаря экономии места и более дешевой установке. Сколько они стоят, опять же, зависит от того, какую температуру вы от них хотите и какие настройки вы для них установили.

Какие радиаторы для центрального отопления самые эффективные?

Короче, нужного размера. Чтобы они были эффективными, они должны быть правильного размера, и это работа, которую ваш инженер-теплотехник должен выполнить за вас перед установкой. Нет смысла устанавливать огромные радиаторы большого размера, которые не нужны для сохранения тепла в вашей комнате.Точно так же нет смысла ставить небольшой радиатор, который не справляется с потребностями помещения в тепле. Мы все замерзли в ванных комнатах, где полотенцесушитель только нагревает полотенца, но не ванную! На веб-сайте Stelrad есть два бесплатных инструмента для определения размеров радиаторов и потерь тепла, которые позволяют вам вводить размеры каждой комнаты, количество и размеры окон и дверей, тип материалов стен и потолков и, поместив всю эту информацию, сообщает вам размер радиатора, необходимого для обогрева этой комнаты, он даже дает вам наиболее подходящий вариант из всего нашего ассортимента и наиболее экономичный для вашего бюджета вариант.

Как установить полотенцесушитель только для электрического использования?

Большинство домов в Великобритании имеют системы центрального отопления, и все больше и больше владельцев домов заменяют свои стандартные панельные радиаторы в своих ванных комнатах на полотенцесушители. Если у вас уже есть центральное отопление и уже есть радиатор в вашей ванной комнате, то заменить эти радиаторы новым блестящим, полированным и привлекательным полотенцесушителем — довольно простая задача.

А что, если вы живете в квартире? Что делать, если в вашем доме нет газа? Что делать, если в вашем доме нет центрального отопления? Почему стоит остановиться на шумных, а главное не очень функциональных и эффективных электрических обогревателях с вентилятором? Что ж, нет! Вы можете легко превратить полотенцесушитель в полотенцесушитель «Только электрический полотенцесушитель» или, как мы его называем, «Только электрический» .

Большинство полотенцесушителей и полотенцесушителей изначально спроектированы и изготовлены как часть системы центрального отопления. Однако большинство из них можно переоборудовать и для работы с электричеством. Для этого вместо пары клапанов вам просто нужно приобрести электрический нагревательный элемент и заглушку. Их установка также довольно проста. На самом деле, это, вероятно, проще, поскольку здесь нет трубопровода.

Так как же перевести полотенцесушитель только на электрический?

Предполагая, что у вас есть следующие детали и необходимые инструменты,

  1. Во-первых, вам нужно будет вставить электрический элемент в радиатор через одну из нижних точек входа.Это может быть левая или правая сторона, но обычно вставляют и устанавливают его с правой стороны радиатора, если вы на него смотрите.
  1. Затем вы вставите заглушку и прикрутите ее к другой точке входа в нижней части радиатора.
    Наконечник: Обратите внимание, что вам необходимо использовать ленту PTFE или аналогичную ленту для обеих резьб!

После того, как обе точки входа будут использованы и загерметизированы, у вас останется еще одна точка входа в верхней части радиатора, которая будет закрыта выпускным клапаном, также известным как воздуховыпускной.

  1. Далее вам нужно будет наполнить радиатор водой из верхней точки входа.
    Совет: По мере заполнения радиатора встряхивайте и наклоняйте радиатор влево и вправо. Это позволит воде протекать через все горизонтальные перекладины. Вам также нужно будет оставить зазор на дюйм или два сверху радиатора.
  1. После того, как вы выполнили описанные выше шаги, закрыв нижние концы, заполнив радиатор водой, оставив небольшой зазор наверху, вы затем повесьте радиатор, используя настенные кронштейны, поставляемые с полотенцесушителем, и подключите электрический элемент к сросшаяся шпора.
  1. Когда все будет готово, вам нужно будет включить электрический элемент и немного подождать, пока вода внутри радиатора не станет максимально горячей. Если вы выполнили описанные выше шаги, вы обнаружите, что верхняя точка входа все еще не запечатана. Оставив это открытым для воздуха, вы позволите воде свободно расширяться, не создавая давления внутри радиатора. Теперь вы понимаете, почему вам нужно было оставить зазор в верхней части радиатора на шаге 3. Поступая так, вы избежите пролива воды.
  1. Последним этапом будет герметизация верхней точки входа с помощью выпускного клапана из комплекта поставки.Но вы должны делать это только тогда, когда вода внутри радиатора достигает максимально возможного уровня, снова используя ленту из ПТФЭ или что-то подобное.

Здесь вы переоборудовали центральный полотенцесушитель в полотенцесушитель, работающий только на электричестве, или на только электрический полотенцесушитель для вашей ванной комнаты.

7 распространенных ошибок, которых следует избегать при установке подогревателя полотенец

Для максимального комфорта после ванны или душа полотенцесушитель нагревает полотенца до нужной температуры, чтобы помочь вам быстро и тщательно высохнуть.Вы также можете использовать полотенцесушитель, чтобы высушить полотенца. Для эффективной работы полотенцесушители необходимо правильно установить в подходящем месте. Из этих советов вы узнаете о 7 типичных ошибках, которые допускаются при установке полотенцесушителей, и о том, как их избежать.

Установка полотенцесушителя на дверь ванной комнаты

Дверь ванной комнаты — неподходящее место для полотенцесушителей, так как они не могут быть правильно подключены к источнику питания. Двери в ванных комнатах часто бывают пустотелыми и не обеспечивают надлежащей опоры для полотенцесушителя.Дверь в ванную часто оставляют настежь открытой, прижимая полотенцесушитель к стене. В таком положении он может нагреться до чрезмерных температур и вызвать пожар.

Установка полотенцесушителя за дверью ванной комнаты

Не устанавливайте полотенцесушитель за дверью. Большую часть дня он может быть заблокирован открытой дверью ванной. Это приведет к тому, что дверь будет удерживать тепло и достигнет высоких температур. Это тепло может повредить полотенца и полотенцесушитель. Это также могло вызвать электрический пожар.

Установка полотенцесушителя в душевой кабине или сауне

Электрические башенные обогреватели рассчитаны на водонепроницаемость от случайных брызг воды и воздействия сырости. Они не выносят непрерывного разбрызгивания воды в душе или высокой концентрации пара в сауне. Существует высокая вероятность поражения электрическим током от полотенцесушителя, установленного в душевой кабине или сауне.

Установка подогревателя полотенец только на гипсокартон

Полотенцесушители и их электрические распределительные коробки должны поддерживаться на стеновых стойках в соответствии с инструкциями по установке.Полотенцесушитель может нагреваться до высоких температур. Если он упадет со стены, это может вызвать серьезные ожоги. Устройство и его электрические соединения должны быть надежно закреплены на стеновых стойках.

Отсутствие заземления электрической цепи полотенцесушителя

Полотенцесушитель — это электрическое устройство, которое в целях безопасности должно быть правильно заземлено. Отсутствие заземляющей проводки для полотенцесушителя может привести к поражению электрическим током.

Установка полотенцесушителя слишком близко к полу

Нижняя часть полотенцесушителя должна располагаться на высоте 36 дюймов от пола во избежание ожогов ног и ступней.

Установка таймера и переключателя подогревателя полотенец слишком близко к источникам воды

Не устанавливайте полотенцесушитель, так как на его таймер и переключатель будут попадать брызги воды. Смачивание таймера и переключателя полотенцесушителя может привести к короткому замыканию или возгоранию электрического тока.

Для обеспечения максимальной безопасности и наилучшей производительности установите полотенцесушитель по центру стены ванной комнаты, напротив раковины и на расстоянии не менее 12 дюймов от душевой кабины. Поместите до 6 полотенец на полотенцесушитель и дайте ему поработать не менее 3 часов, чтобы они полностью высохли и нагрелись.

Сколько стоит установка полотенцесушителя? | hipages.com.au

В нижней части шкалы вы можете рассчитывать заплатить около 150 долларов за полотенцесушитель. В зависимости от вашего бюджета, вы можете купить более дорогие тысячи.

Трудозатраты зависят от нескольких факторов. Для более простых нагревателей это может быть около 300 долларов, но не удивляйтесь, если вы заплатите больше за более сложную настройку.

Вы ищете продукт, который добавит классу и комфорту вашей ванной комнате? Не смотрите дальше полотенцесушителя.

Полотенцесушитель — это технология для ванной комнаты, которая когда-то считалась роскошью, но становится все более доступной, чем когда-либо прежде. В любом доме может быть полотенцесушитель, так как они могут быть легко заменены существующими ванными комнатами.

Как работают полотенцесушители?

Полотенцесушители нагревают воду или воздух внутри полотенцесушителя с внутренним элементом.

В зависимости от типа, который вы выберете, шину можно подключить к электросети (это означает, что все кабели скрыты) или их можно подключить, как и любой другой прибор.

Если вы выберете тип, который необходимо подключить, убедитесь, что вода не может попасть в розетку — вы не хотите рисковать случайным поражением электрическим током.

В полотенцесушителях, наполненных водой, используется небольшой сменный элемент, который находится в нижней части поручня. Элемент нагревает воду, и горячая вода поднимается вверх, оставляя более прохладную воду позади, обеспечивая равномерный нагрев. Вода внутри рельса не требует замены, так как это полностью герметичный блок — нет риска испарения или утечки.

Полотенцесушители, в которых для нагрева используется воздух, имеют элементы, намотанные по всей направляющей. Их нельзя заменить, но при правильном использовании они могут прослужить долгие годы.

Варианты в полотенцесушителях

Полотенцесушители доступны в различных размерах и дизайнах, подходящих к любому стилю ванной комнаты. Наиболее распространенные варианты отделки включают хром, матовую нержавеющую сталь и полированную нержавеющую сталь, хотя доступны и другие варианты. Некоторые из них оснащены такими функциями, как таймер или термостат, поэтому теплые полотенца будут ждать вас, когда вы будете готовы пользоваться ванной.

Для энергосберегающей ванной комнаты можно купить обогреватели с таймером, чтобы не тратить энергию впустую, забыв их выключить.

Если вы ищете что-то большее, чем просто полотенца, возможно, вам лучше установить обогреватель в ванной, который сделает всю комнату немного более жаркой.

Стоимость установки полотенцесушителя

Стоимость установки полотенцесушителя зависит от нескольких факторов, таких как размер, отделка и трудозатраты.

В нижней части шкалы вы можете рассчитывать заплатить около 150 долларов за полотенцесушитель. В зависимости от вашего бюджета, вы можете купить более дорогие тысячи.

Трудозатраты зависят от нескольких факторов. Для более простых нагревателей это может быть около 300 долларов, но не удивляйтесь, если вы заплатите больше за более сложную настройку. В целях безопасности также ознакомьтесь с правилами по электрооборудованию ванной комнаты.

Стоимость запуска полотенцесушителей

Лучше всего то, что полотенцесушители относительно дешевы в эксплуатации.Стандартные полотенцесушители потребляют примерно такое же количество электроэнергии, как 100-ваттный шар накаливания, в то время как действительно большие полотенцесушители потребляют столько же, сколько два 100-ваттных шара.

Список всех типов великолепных полотенцесушителей для вашей ванной комнаты

В дизайне вашей ванной комнаты полотенцесушители или полотенцесушители представляют собой особенность конструкции, которая предназначена для нагрева ваших полотенец перед их использованием. Для их продукции доступны различные материалы, такие как сталь, нержавеющая сталь, алюминий-латунь и в некоторых случаях медь.Полотенцесушители могут работать от электричества.

Сочетание технологий и творчества позволяет создавать элегантные и дизайнерские модели, несмотря на наличие технических деталей. Таким образом, ваши возможности широки, и вам не нужно придерживаться посредственных или устаревших типов радиаторов.

Стиль / типы радиаторов разнообразны, как;

(1) Полотенцесушители лестничные;

(2) полотенцесушители электрические;

(3) Дизайнерские полотенцесушители;

(4) Радиаторы стеклянные;

(5) Плоские и компактные радиаторы.

Полотенцесушители могут работать как с электричеством, так и с горячей водой — в некоторых моделях комбинация обеих операционных систем дает лучший результат. Первая техническая деталь требует нагревательного картриджа или нагревательного кабеля, в то время как вторая нуждается в системе горячего водоснабжения, подключенной к центральному отоплению. Инфракрасная технология в радиаторах, основанная на инновационных технологиях. В стеклянных радиаторах используется эта инфракрасная технология. Традиционные конвекторные обогреватели нагревают воздух, но инфракрасное тепло поглощается поверхностями, предметами и людьми в помещении, поэтому тепло сохраняется, сохраняя в комнате уют и сухость дольше.
Вешалка для полотенец лестницы

сообщите об этом объявлении

1- Вешалка для полотенец лестницы

Материал, используемый для изготовления полотенцесушителей лестницы, может быть хромового, белого, черного и антрацитового цвета. Поставщик Towelrads представляет лестничные вешалки для полотенец серии Pisa, Hamilton и Independent на основе модели Pisa компании Towelrads

Высокая теплопроизводительность, обеспечиваемая решетками, может использоваться как в системах центрального отопления, так и в двухтопливных системах. , компактность, разнообразие вариантов вертикальные и горизонтальные размеры,

— Преимущества лестничных вешалок для полотенец
Лестничная вешалка для полотенец, белый

Для работы электрических вышек требуется электрический кабель или картридж.Термостатические или нетермостатические модели с заводским наполнением имеют тот же вид, что и лестничные вешалки для полотенец, заполненные горячей водой. С другой стороны, «сухие электрические» модели заправляются на заводе и отличаются гибкостью стиля — от традиционных хорошо разнесенных рулей до современных стильных одиночных рулей.

Предварительно заполненный или высушенный на заводе, доступность в летнее время, высочайшая безопасность, компактная функциональность, отсутствие жидкости, гибкость в стиле и стильный дизайн.

— Преимущества лестничных полотенцесушителей
Электрический полотенцесушитель

3- Дизайнерские полотенцесушители

Дизайнерские радиаторы могут быть различных вариантов и размеров.Обычно их обезжиривают и покрывают порошковой краской. Хотя рабочая температура лестничных полотенцесушителей обычно составляет 110 ° C, дизайнерские радиаторы могут иметь немного уменьшенный диапазон температур.

A- Modern:

Стили радиаторов современны, а функции различны для разных размеров ванных комнат. Одна модель выполнена в виде встроенной полки для полотенец, чтобы максимально увеличить пространство в небольших ванных комнатах. Многочисленные места для полотенец — еще один стиль дизайна, который обеспечивает хранение в загруженных ванных комнатах.В дизайнерских радиаторах доступность цветовых вариантов не ограничивается белым и черным. Согласно каталогу Towelrads, наиболее продаваемыми цветами являются розовое золото, золото, серебро, мягкий белый, потрясающий белый, белый алюминий, сланцево-серый, базальтовый серый, светло-серый, графитовый серый, серый алюминий и угольно-черный. В некоторых случаях эти современные полотенцесушители можно использовать в других комнатах вашего дома. Дизайнерские полотенца сочетают в себе стиль и функциональность. Вы даже можете использовать некоторые модели в своей влажной комнате.

Открытый дизайн для практического использования, дополненный приспособлениями и фурнитурой, доступный в диапазоне современных цветов, crea te стильный и смелый вид.

— Преимущества современных дизайнерских полотенцесушителей

B- Традиционные:

Традиционные полотенцесушители сочетают в себе стиль, функциональность и удобство в классических, традиционных и деревенских домах. Традиционный стиль, который иногда называют винтажным, также можно смешать с современной функциональностью.Двойное назначение и различные варианты материалов идеально сочетаются с дизайном вашей ванной комнаты.

Сочетание функциональности и элегантного внешнего вида, двойного назначения и простоты использования делают полотенцесушители традиционного дизайна практически единственным вариантом для традиционных ванных комнат.

— Преимущества традиционных дизайнерских полотенцесушителей .

5- Стеклянные полотенцесушители и радиаторы

Стеклянные радиаторы — это сочетание инновационных технологий и элегантного безрамного дизайна.Стеклянные радиаторы производят энергоэффективное тепло за счет использования инфракрасной технологии. По сравнению с конвекторными обогревателями, которые нагревают воздух, инфракрасное тепло поглощается поверхностями, предметами и людьми, позволяя удерживать тепло в помещении, а также сводя к минимуму пыль и бактерии. Радиаторы изготовлены из многослойного закаленного безопасного стекла.

Инфракрасная технология, сенсорный экран, более низкое содержание воды, идеально подходит для автономного использования, t из полированного стекла для другого варианта дизайна.

— Преимущества традиционных дизайнерских полотенцесушителей .

6- Плоские и компактные радиаторы

Компактные радиаторы также подходят для ванных комнат, что особенно важно для больших ванных комнат; В остальном плоские радиаторы имеют те же технические характеристики, что и компактный радиатор, но с плоской панелью на внешней стороне. Компактная вешалка для полотенец

В целом, компактные радиаторы также подходят для ванных комнат, что существенно для ванных комнат больших размеров. ; в остальном плоские радиаторы имеют те же технические характеристики, что и компактный радиатор, но с плоской панелью на внешней стороне.

.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока: Подключение счетчика через трансформаторы

Подключение счетчика через трансформаторы тока

Добрый день, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

Решил написать подробную статью на тему подключения счетчиков электроэнергии через трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН).

В статье про схемы подключения электросчетчиков прямого включения мы познакомились с подключением однофазных и трехфазных электросчетчиков прямого, или его еще называют, непосредственного включения в сеть. В той же статье я упоминал, что существует способ подключения электросчетчиков и через трансформаторы тока и напряжения.

Давайте рассмотрим на примере трехфазных счетчиков самые распространенные схемы.

Счетчики необходимы для учета электроэнергии потребителями в трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока с частотой 50 (Гц).

Трехфазные счетчики электрической энергии выпускаются на напряжение 3х57,7/100 (В) или 3х230/400 (В).

Подключение счетчиков электрической энергии к вышеперечисленным сетям осуществляется через измерительные трансформаторы тока (ТТ) со вторичным током 5 (А) и трансформаторы напряжения (ТН) со вторичным напряжением 100 (В).

При подключении счетчика необходимо строго следить за полярностью начала и конца обмоток трансформаторов тока, как первичной (Л1 и Л2), так и вторичной (И1 и И2). Также необходимо соблюдать полярность обмоток трансформатора напряжения (подробнее об этом Вы можете почитать в статье про трансформатор напряжения НТМИ-10).

Все схемы подключения электросчетчиков в данной статье относятся, как к индукционным счетчикам, так и к электронным.

О том, как правильно выбрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения я расскажу Вам в следующей статье. Чтобы не пропустить выходы новых статей на сайте — подпишитесь на рассылку новостей.

Итак, приступим.

 

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной или четырехпроводной сети с помощью 3 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения

ТН1 — ТН3 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ3 — трансформаторы тока.

Пунктиром на схеме показано соединение, которое может отсутствовать.

Общая точка вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения должна быть заземлена с целью безопасности.

 

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной или четырехпроводной сети с помощью 3 трансформаторов тока

ТТ1 — ТТ3 — трансформаторы тока. 

Пунктиром на схеме показано соединение, которое может отсутствовать.

Эта схема подключения счетчика аналогична схеме выше, но без использования трансформаторов напряжения. Примером такого подключения является счетчик ЦЭ6803В 3х220/380 (В), 1-7,5 (А).

Более подробно и наглядно по этой схеме подключения Вы можете узнать из моей статьи про схему подключения трехфазного счетчика ПСЧ-4ТМ.05.04 в четырехпроводную сеть напряжением 380/220 (В) с помощью 3 трансформаторов тока.

 

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной сети с помощью 2 трансформаторов тока

ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока. Трансформаторы напряжение отсутствуют.

 

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной сети с помощью 2 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения

ТН1 — ТН3 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока.

Более подробно и наглядно по этой схеме подключения Вы можете узнать из моих следующих статей:

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной сети с помощью 2 трансформаторов тока и 2 трансформаторов напряжения

ТН1 — ТН2 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока.

Подключение счетчика через трансформаторы тока. Выводы

В завершении статьи о подключении счетчика через трансформаторы тока и напряжения, хочу напомнить Вам, что практически у любого счетчика на крышке от клеммных зажимов изображена схема его подключения с маркировкой и нумерацией выводов. А также имеется паспорт, где все подробно описано.

Однако, лучше все таки заранее знать тип счетчика, место установки, класс напряжения и соответственно схему его подключения.

Электромонтаж токовых цепей и цепей напряжения должен проводиться строго по ПУЭ. Требования ПУЭ к сечению проводов токовых цепей — не меньше 2,5 кв. мм, а цепей напряжения — не меньше 1,5 кв.мм. Все сечения указаны только для медного провода.

Рекомендую Вам при подключении счетчиков электроэнергии обязательно применять цифровую и буквенную маркировку проводов вторичных цепей, чтобы облегчить Вам и Вашим коллегам дальнейшую эксплуатацию и обслуживание.

P.S. В данной статье размещены не все схемы подключения электросчетчиков, а только самые распространенные и востребованные. Если Вас интересуют и Вы знаете другие схемы, то с удовольствием обсудим их в комментариях.

Чтобы облегчить восприятие материала этой статьи по подключению счетчика через трансформаторы тока и напряжения, я приведу Вам наглядные примеры на каждую из вышеперечисленных схем, используя фото- и видео-ролики, созданные лично мною.

Следите за обновлениями или подпишитесь на новости сайта.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Схема Подключения Счетчика Через Трансформаторы Тока Меркурий

Важно также выбрать оптимальное место в здании для монтажа счетчика.


Было решено провести электрификацию домов.

Не понял, как защищаются цепи напряжения счетчика? В том то все и дело, что председатель со своим электриком лоханулись и после установки шкафа не проверили схему подключения и не опламбировали счетчик.
Ноль в счётчик нельзя! Подключение PEN строго по ПУЭ.

Десятипроводная схема подключения считается наиболее распространенной. Основной ее плюс — гальваническая развязка измерительных и силовых цепей.

Подключить счетчик «Меркурий» АМ таким способом можно по различным схемам, в каждой из которых трансформаторы тока будут использоваться как своеобразный источник информации. К таковым относятся атомные, гидравлические и тепловые электростанции.

К ним можно провести монтаж проводов, у которых сечение составляет 15 м2. К таковым относятся атомные, гидравлические и тепловые электростанции.

Неисправности схемы присоединения: Окисление, а также ослабление контактов на выводах ТТ.

При выборе подходящего варианта подключения электросчетчика Меркурий в первую очередь исходят из соображений безопасности.

Подключение счетчика через трансформаторы тока своими руками

Схема подключения трансформатора тока

Обрыв или излом фазных проводников в цепях Uвтор. На эти клеммы приходит провод, который подключен к шинам питания V, а потом идет на прибор учета через перемычки.

По истечении определенного времени их следует проверять.

Аппарат не заменим при подключении эталонного или образцового прибора учета и позволяет с легкостью производить замену или поверку без отключения нагрузки на сеть. Подписывайтесь на наш канал!

Данные от клемм трансформаторов поступают на прибор учета, фиксирующий объем выработанной электрической энергии.

КИП также обладает функцией отключения цепи по каждой фазе.

Последние монтируют на крупных промышленных предприятиях, где присутствует высоковольтное соединение.

Также используется схема присоединения электросчетчика посредством трех ТН и двух ТТ.
Сборка трехфазного щита учета

Преимущества установки и эксплуатации изделия Меркурий 230

Каждая из них несет на себе информацию срока последней поверки с обозначением года и квартала, а также имеет печать поверяющей организации. Четные номера проводов соответствуют нагрузке, нечетные — вводу.

Мы обязательно Вам ответим. Для схемы обязательно присоединение всех трех элементов измерения счетчика с обязательным строгим соблюдением полярности и с чередованием фаз в прямом порядке относительно соответствующему U. При нарушении функции памяти необходимо выяснить сопутствующий код и перепрограммировать опцию.

Характеристики надежности электросчетчика «Меркурий» О качестве продукции ООО «НПК «Инкотекс» могут говорить следующие технические характеристики надежности: Минимальная наработка на отказ до часов; Интервал между поверками: 10 лет; Средний срок службы прибора— 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации «Меркурий» составляет 3 года с даты выпуска. Показатели снимают в одном и в двух направлениях. Показатель именно этого напряжения фиксируется прибором учета.

Подключение трехфазного счетчика Меркурий через трансформаторы тока осуществляется по следующей схеме: Подключение «Меркурий » через трансформаторы тока Подключение электросчетчика «Меркурий » через ТТ Счетчик «Меркурий» имеет возможность тарифного учёта электроэнергии по зонам суток, учитывает потери и передает измерения и накопленную информацию об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. ИКК снабжена защитной прозрачной крышкой и устройством для опломбирования, винт со сквозным отверстием. Моно нотировать изменения при анализе журнала событий.

К таковым относятся атомные, гидравлические и тепловые электростанции. Наличие колодки существенно облегчает монтаж.

Важные ссылки


Счетчик «Меркурий»: подключение косвенное Подобный вариант подключения прибора учета не используется в бытовой сфере. Виды трехфазных электросчетчиков Различают 3 основных вида данного типа устройств: Косвенного подключения. В первом случае к распределительной коробке счетчика подводятся три провода от каждой из фазных линий плюс нейтраль и по две жилы от 3-х ТТ. Это помогает осуществлять замену и проверку схемы присоединения прибора, позволяет определить погрешность в измерениях непосредственно на месте установки электросчетчика при наличии нагрузочного тока без отключения потребителей. Наличие колодки существенно облегчает монтаж.

Что касается минусов, то это габаритные размеры и необходимость иметь опыт и навыки для установки оборудования данного типа. На сегодняшний день он устарел окончательно, несмотря на то что его можно встретить в реальных условиях. Счетчик подключается как прямым, так и трансформаторным способом: подключение трансформаторов тока к счетчику «Меркурий » позволяет учитывать электроэнергию на объектах, где высока токовая нагрузка. Прибор проводит фиксацию напряжения, появляющегося во время протекания электричества по вторичной обмотке. При работе с электрическими приборами, стоит использовать индикаторные отвертки, резиновые перчатки.

Легко переделать работу поможет небольшой запас в пределах мм при присоединении проводов к зажимам. При уровне напряжения более 6 кВ и выше применяются два трансформатора тока, это так по всей стране.
Подключение испытательной коробки (КИП). Схема #1

Подключение «Меркурий 230» через трансформаторы тока

Подключение электросчетчика через трансформаторы тока выполняется при помощи десятипроводного кабеля. Это помогает осуществлять замену и проверку схемы присоединения прибора, позволяет определить погрешность в измерениях непосредственно на месте установки электросчетчика при наличии нагрузочного тока без отключения потребителей.

Далее демонтируется старый счетчик.

Тем же способом крепятся два оставшихся контакта.

Данные от клемм трансформаторов поступают на прибор учета, фиксирующий объем выработанной электрической энергии. Одна из них — подсоединение посредством десяти отдельных проводящих жил. Как правило цепи напряжения выполняются тем же сечением, что и токовые цепи Как было написано выше цепи учета необходимо выводить на сборки зажимов или испытательные блоки, так что же представляет из себя испытательный блок?

Технические характеристики

Они возникают при неправильно собранной схеме. Напоминаем, что электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности. На сегодняшний день он устарел окончательно, несмотря на то что его можно встретить в реальных условиях. При уровне напряжения более 6 кВ и выше применяются два трансформатора тока, это так по всей стране.

Различают однофазные и трехфазные, бытовые и промышленные приборы учета электроэнергии. По общему показателю тарифов и каждому отдельно из них индикация и информация фиксируются несколькими временными сроками. Это помогает осуществлять замену и проверку схемы присоединения прибора, позволяет определить погрешность в измерениях непосредственно на месте установки электросчетчика при наличии нагрузочного тока без отключения потребителей.

Александр, в примере 1 применяется трансформатор тока с двумя вторичными обмотками, поэтому и маркировка соответствующая. Трудно выявить во время работы электрический пробой внутри ТТ. Они бывают временные или носят постоянный характер.

Счетчик «Меркурий»: подключение косвенное Подобный вариант подключения прибора учета не используется в бытовой сфере. Для монтажа счетчика в разрыв цепи трансформаторов используют клеммы Л1 и Л2.
Как правильно установить и подключить трансформаторы тока

Подключение счетчика через трансформаторы тока (фото, видео, схема)

Электросчётчик – устройство, позволяющее осуществлять контроль и учёт потребляемой электрической энергии. Подключение счетчика через трансформаторы тока может осуществляться по нескольким схемам. Актуальным на сегодняшний день считается трёхфазный счётчик Меркурий 230. Монтаж счётчика для учёта использованной электроэнергии проводится путём подключения его через схему электроснабжения. Различают по конфигурации однофазные и трёхфазные счётчики, которые можно подключить прямым и непрямым способом.

Монтаж однофазного прибора

Подключение однофазного электросчётчика производится в область разрыва линии питания. Не должно быть подключения потребителей энергии к линии питания до монтажа счётчика. Установка автоматического выключателя будет основательной в целях защиты подводящей линии. Также он понадобится в процессе замены прибора. Благодаря установке выключателя не потребуется обесточивание всей подводящей линии.

Также целесообразным будет установка автоматического выключателя после монтажа электросчётчика через трансформаторы тока, для защиты отходящей линии при возникновении поломок цепи пользователя электроэнергии.

На каждом однофазном устройстве, зачастую с задней стороны, имеется схема подключения. Прибор с одной фазой подключается при помощи четырёх зажимов, посредством которых присоединение провод с устройством. Фазный и нулевой провода соединяют с зажимами по такой схеме:

  • клемма №1 к фазному проводу (L),
  • клемма №2 к отходящему фазному проводу,
  • клемма №3 к нулевому проводу питающей линии (N),
  • клемма №4 к отходящему нулевому проводу.

Данная схема подключения однофазного счётчика предназначена для установки в частном доме, квартире высотного дома, а также средней площади торгового павильона.

Установка трёхфазного устройства

Контроль и учёт электрической энергии в четырёх-проводных сетях требует применения как измерителя трёхфазного электросчётчика, подключение которого возможно прямым путём и через трансформаторы тока. Устройство для измерения электроэнергии, подключаемое по схеме с использованием трансформаторов тока называется трансформаторным счётчиком.

Применение трансформаторов тока необходимо при полукосвенном включении счётчика к электрической сети и установленной мощности за пределами 60 кВт. Эти дополнительные устройства отличаются использованием электрического провода вместо первичной обмотки. Основываясь на законы индукции, протекание тока по проводнику при вторичной обмотке происходит электрический заряд, величину которого контролирует и учитывает прибор.

Расчёт объёма использованной электрической энергии осуществляется путём умножения показаний измерительного прибора на коэффициент трансформации. В качестве источников информации при подключении устройств контроля и учёта электричества путём выступают трансформаторы тока.

Подключение через трансформаторы тока

Самой актуальной на сегодняшний день считается схема подключения десятипроводная, преимуществом которой является изоляция силовых цепей.

Трансформаторы тока обеспечивают эту самую изоляцию силовых цепей. Для применения в бытовых или промышленных условиях измерительного устройства изоляция или по-другому гальваническая развязка является важным фактором, обеспечивающим безопасность. К минусам такого способа следует отнести достаточно большое количество проводов.

Схема подключения производится в чёткой последовательности:

  1. клемма №1 – вход фазного привода (А).
  2. клемма №2 – вход измерительной обмотки фазного привода (А).
  3. клемма №3 – выход фазного привода (А).
  4. клемма №4 – вход фазного привода (В).
  5. клемма №5 – вход измерительной обмотки фазного привода (В).
  6. клемма №6 – выход фазного привода (В).
  7. клемма №7 – вход фазного привода (С).
  8. клемма №8 – вход измерительной обмотки фазного привода (С).
  9. клемма №9 – выход фазного привода (С).
  10. клемма №10 – вход нулевого привода (N).
  11. клемма №11 – выход нулевого привода (N).

В процессе установки измерительного устройства электроэнергии, трансформаторы подключают к разрыву цепи посредством специальных зажимов, называемых Л1 и Л2.

Подключение трехфазного счетчика

Одной из упрощённых версий подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока считается сведение их в конфигурацию по внешним характеристикам похожую на звезду. Такой способ облегчает установку счётчика, поскольку задействуется значительно меньше проводов. Это обусловлено сложной конфигурацией внутренней схемы устройства.

Более устаревшей, но всё же в действительности встречаемой является семипроводная схема подключения счётчика с трёмя фазами через трансформаторы тока.

Минусом семипроводного способа считается отсутствие изоляции измерительных цепей, что является крайне небезопасным фактором при использовании и обслуживании прибора.

Устройство нового поколения

Именно таковым считается трёхфазный электросчётчик Меркурий 230, применяемый для фиксирования активной и реактивной электрической энергии в сетях с напряжением 380 В. Меркурий 230 характеризуется двумя телеметрическими выходами, защитой от взлома и классом точности варьирующейся в пределах 0,5-1 S. Напряжение резервного питания у Меркурия 230 составляет порядка 6-9 В. Имеются в наличии интерфейсы для обмена данными. Счётчик Меркурий 230 оснащён электронной пломбой и автоматической диагностикой, определяющей ошибки и неисправности.

Подключение электросчётчика Меркурия 230 возможно как прямым, так и трансформаторным способом. Благодаря таким возможностям устройство применимо практически при любых условиях эксплуатации.

Как подключить счётчик через трансформатор тока

Не во всех случаях есть возможность измерять израсходованную электроэнергию с помощью простого подключения устройства учёта, то есть счётчика, в сеть. В электрических цепях с переменным напряжением 0,4 кВ (380 Вольт), силой тока больше чем 100 Ампер и с потреблением мощности соответственно больше 60 кВт применяется подключение трёхфазного электросчётчика через измерительный трансформатор тока. Такое подключение называется косвенным и только оно даёт точные показатели при измерении таких мощностей. Для начала перед рассмотрением самих схем соединения, нужно разобраться в принципе работы измерительного трансформатора.

Принцип работы измерительных трансформаторов

Принцип измерительного и обычного трансформатора тока (ТТ) не имеют различия кроме точности передачи тока во вторичной обмотке. Не измерительные ТТ применяются в цепях токовой релейной защиты, однако, в любом случае принцип их работы одинаков. По первичной обмотке, включенной последовательно в линию, будет протекать электрический ток такой же, как и в нагрузке. Иногда, это зависит от конструкции ТТ, первичной обмоткой может служить алюминиевая или медная шина, идущая от источника энергии, к потребителю. За счёт прохождения тока и наличия магнитопровода во вторичной обмотке возникает тоже ток но уже меньшей величины, который уже можно измерять с помощью обычных измерительных приборов, или же счётчиков. При расчете израсходованной электроэнергии нужно учитывать коэффициент, определяющий окончательную величину затрат. Фазный ток, протекающий по линии, будет в разы больше чем ток вторичной обмотки, и зависит он от коэффициента трансформации.

Таким образом, данная манипуляция и установленный трансформатор тока обеспечивает не только возможность измерять большие тока, но и способствуют безопасности проведения таких измерений.

Интересным является тот факт что все ТТ выдают при определённом номинале, на который он рассчитан в первичной обмотке, всего лишь 5 Ампер во вторичной. Например, если номинальный ток первичной обмотки будет 100А, то во вторичной будет 5 А. Если оборудование более мощное и выбирается измерительный трансформатор 500А, то всё равно коэффициент трансформации выбран таким образом, что во вторичной обмотке будет опять-таки 5 Ампер. Поэтому выбор счётчика здесь очевиден и несложен, главное, чтоб он был рассчитан на 5 Ампер. Вся ответственность лежит на выборе именно измерительного трансформатора. Ещё один важный фактор работы такой цепочки это частота переменного напряжения, она должна быть строго 50 Гц. Это стандартная величина частоты, которая чётко контролируется компанией поставщиком электроэнергии и её отклонение недопустимо для работы любого, применяемого в странах постсоветского пространства стандартного электрооборудования. По всей плане эта частота регламентируется другими величинами.

Одной из важных особенностей ТТ является также невозможность работы его без нагрузки, а когда это необходимо какими-либо мероприятиями, то стоит закоротить концы вторичной обмотки, чтобы не было пробоя. Ты даже представить себе не можешь, чем занимается голодный брат с сестренкой, который не видел её голой уже больше суток. Прямо здесь посмотреть можно видео бесплатно или скачать к себе на девайс. В коллекции всегда получится найти крутой свежий контент и получить просто максимальное наслаждение!.

Схема подключения к трёхфазной цепи

Существует несколько схем предназначенных для подключения счетчика через трансформаторы тока, вот самая распространённая из них

Как видно, измерительный трансформатор имеет клеммы, которые обозначены Л1 и Л2. Л1 обязательно подключается к источнику электроэнергии, а Л2 к нагрузке. Перепутывать их и переставлять местами нельзя.

А также имеются и клеммы идущие непосредственные на подключение непосредственно к счётчику, они обозначены как И1 и И2. Для цепей измерительного трансформатора рекомендуется использовать провода с сечением не меньше 2,5 мм2. Желательно иметь и выполнять монтаж соответствующего цвета проводами, для упрощения их коммутации. Стандартная раскраска жил и токоведущих шин:

  • Жёлтый — это фаза А;
  • Зелёный — В;
  • Красный — С;
  • Синий проводник или чёрный обозначает земляной или нулевой провод.

При монтаже лучше использовать клеммные коробки для соединения, чтобы было легче в случае неисправности производить диагностику или замену какого-либо узла или элемента. Это связано с тем что сами счётчики пломбируются.

Схема подключения соединенных ТТ звездой также применяется в электроустановках, как видно вторичная обмотка подлежит заземлению. Это делается для того, чтобы обезопасить, и устройства учета, и персонал обслуживающий их от возможного появления, в результате пробоя во вторичных цепях, высокого напряжения.

Недостатки такого подключения

  1. Ни в коем случае в трёхфазной цепи нельзя использовать трансформаторы с разными коэффициентами трансформации, подключаемые к одному и тому же счётчику.
  2. Существенный недостаток, который был замечен при применении устаревших индукционных электросчётчиков. При низких показателях тока в первичной цепи его вращающийся механизм может оставаться без движения, а значить не учитывать электроэнергию. Такой эффект получается из-за того, что сам индукционный прибор имеет значительное потребление и возникающий в его цепи ток уходил в его электромагнитный поток. С цифровыми современными приборами учёта такая ситуация невозможна.

Как подключить через ТТ счётчик в однофазной цепи

Очень редко появляется необходимость подключать счетчик через трансформаторы тока в однофазных сетях, так как токи в них не достигают больших величин. Но всё же если такая необходимость есть нужно воспользоваться схемой, приведённой ниже.

На рисунке «а» изображено обычное прямое подключение счётчика, на рисунке «б» через измерительный ТТ. Катушки напряжения в этих схемах подключены идентично, а вот токовые цепи подключаются через трансформатор тока. В таком случае производится гальваническая развязка, за счёт которой и возможно данное подключение.

В любом случае измерение затраченной электроэнергии необходимо, так как только так можно законно покупать этот вид продукции.

Подключение счетчика электроэнергии в низковольтную сеть большой мощности — 2016 — Блог — Пресс-центр — Компания — KЭAЗ

В одной из предыдущих статей мы уже рассматривали измерительные трансформаторы тока, их сферы применения, технические характеристики и особенности режима работы.

Как отмечалось ранее, для подключения счетчика в сеть большой мощности (с большими токами) необходимо применять специальные устройства — измерительные трансформаторы тока. Речь идет о низковольтных сетях до 0,66 кВ, где уровень номинального тока 100 А и выше. Счетчики прямого включения не предназначены для использования в таких мощных сетях, поэтому и требуется снизить уровень рабочего тока до величины, удобной для измерения приборами учета — 5 А.

Способ подключения в сеть счетчика, при котором токовые обмотки счетчика подключаются к измерительным выводам трансформатора тока называют полукосвенным. При этом способе подключения счетчика используется рабочее напряжение сети (обмотки напряжения подключаются к электросчетчику напрямую).

Существует также и косвенный способ подключения счетчика, однако он применяется для учета электроэнергии в установках с напряжением более 1 кВ. При косвенном подключении счетчика кроме трансформаторов тока применяются трансформаторы напряжения, снижающие высокое значение напряжение до 100 В.

Класс точности и его значение для учета электроэнергии

Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ) устанавливают классы точности для трансформаторов тока различных категорий применений. Так, для коммерческого учета должны устанавливаться трансформаторы тока с классом точности не более 0,5, а для технического учета необходим класс точности не выше 1,0.

Также встречаются трансформаторы тока с практически одинаковыми классами точности 0,5 и 0,5S. В чем заключается между ними разница? Погрешность обмотки ТТ с классом точности 0,5 не нормируется ниже 5%. Это значит, что при нагрузке в главной цепи ниже 5% электрическая энергия не будет учитываться. Класс точности 0,5S говорит о том, что трансформатор тока будет передавать сигнал на счетчик при уровне нагрузки не ниже 1%.

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Подключить трехфазный счетчик электроэнергии в мощную низковольтную сеть с глухозаземленной нейтралью можно по приведенным ниже схемам.

Цепи тока и напряжения в этой схеме, которую еще называют «десятипроводной» (по количеству используемых проводов), разделены. Подобное разделение цепей напряжения и тока позволяет повысить электробезопасность и легко проверять правильность подключения.

Следующая схема, в которой все выводы И2 измерительных трансформаторов тока соединяются в общую точку и присоединяются к нулевому проводнику, называется «звезда» (т. к. трансформаторы тока соединены по одноименной схеме). Она экономична с точки зрения использования проводов, однако усложняет проверку схемы включения счетчика представителями энергоснабжающих организаций.

«Семипроводная» схема на сегодняшний день является устаревшей, но так или иначе до сих пор встречается. Эта схема, будучи самой экономичной, опасна для обслуживающего персонала и потому должна быть модернизирована до десятипроводной.

Подключения счетчика электроэнергии через переходную испытательную коробку (КИП)

Как указано в ПУЭ (п 1.5.23.), подключать трехфазные счетчики электроэнергии следует через испытательные коробки, упомянутые выше. Они (коробки испытательные переходные) позволяют производить замену счетчика, не отключая нагрузку, так как все необходимые переключения можно произвести в КИП.

Также встречаются низковольтные сети с изолированной нейтралью (система IT). Если быть более точным, то в сети с такой системой заземления нейтральный проводник может быть как полностью изолирован, так и заземлен при помощи специальных приборов, обладающих большим электрическим сопротивлением.

Такая система (IT) применяется на объектах, к которым предъявляются высокие требования по надежности и безопасности электроснабжения. Например, изолированная система IT применяется для  электрических установок угольных шахт, для мобильных дизельных и бензиновых электростанций, а также для аварийного освещения и электроснабжения больниц. Подключить счетчик электроэнергии к трансформаторам тока в сеть с изолированной нейтралью можно по следующей схеме.

Измерительные трансформаторы тока — это устройства, преобразующие большие значения тока  главных цепей до величины 5 А, удобной для измерения счетчиками электроэнергии. Именно это и определяет их основное назначение: питание цепей учета электроэнергии (коммерческий и технический) в мощных установках, там где счетчики прямого включения просто не могут применяться.

Схема подключения трехфазного счетчика: через трансформаторы, напрямую

Трехфазные сети в частные дома проводят нечасто, но все-таки, при большом планируемом потреблении разрешение можно получить. С одной стороны, это хорошо, так как есть возможность мощные приборы подключать к трехфазной цепи, то есть использовать провода меньшего сечения. С другой — сама схема сложнее, сложнее разбиение потребителей на группы, так как далеко не вся нагрузка трехфазная, а при использовании обычной техники нежелательно допускать перекос фаз. К тому же даже схема подключения трехфазного счетчика гораздо сложнее, чем однофазного. В общем, нет плюсов без минусов.

Содержание статьи

Типы трехфазных счетчиков

Вообще, тип счетчика, а иногда и его марка, указан в проекте электрификации. Очень редко случается, но у вас могут спросить, какой трехфазный счетчик вы желаете. Такие либеральные проэктанты встречаются крайне редко, и все же, стоит хоть немного разбираться в теме. Есть трехфазные счетчики для подключения трех и четырех проводов. Первые подключаются если нет «нулевого» повода. С этим разобраться несложно.

Далее необходимы выбрать тип счетчика:

  • Трехфазные счетчики прямого включения. Наиболее простое подключение, так как подсоединяются напрямую к сети. Мощность подключаемой нагрузки не более 60 кВт, ток не более 100 А. К ним можно подключать провода сечением 15 мм² (не более 25 мм²). Это ограничивает область применения — в основном их ставят в домах и квартирах, на небольших предприятиях.

    Выбор типа трехфазного счетчика зависит от потребления тока

  • Трехфазные счетчики косвенного включения. Их можно подключать только через трансформаторы тока и напряжения. Ставят обычно на предприятиях, потому что ограничений по мощности такой тип не имеет.
  • Полукосвенного (трансформаторного) подключения. Также требуют включения через трансформаторы, но не настолько мощные, как косвенные, поэтому могут применяться в частных домах. При определении платы за электроэнергию показания необходимо умножать на передаточный коэффициент.

Выбирать вам особо не придется, так как тип счетчика, обычно, тоже указывается в проекте. Для частных домов либо прямого, либо полукосвенного подключения, в квартирах преимущественно прямого. Прямое подключение проще в реализации (просто завести провода на клеммы), элементарно считать показания — просто списывать их. При установке полукосвенного счетчика, нужны трансформаторы тока (ТТ) или напряжения (зависит от проекта) и рекомендовано подключение через испытательную коробку. Под все эти устройства требуется место в щите. Что еще надо помнить, что при расчете показаний требуется учитывать коэффициент трансформации для каждой фазы. То есть, надо будет показания умножать на этот коэффициент.

Принцип работы  счетчика

Однофазные и трехфазные счетчики устроены по одному принципу. Разница только в том, что в сети 380 вольт учет ведется отдельно по каждой из фаз, а затем суммируется. Давайте разберемся, как работает счетчик для одной фазы, после чего понять устройство з-х фазного несложно. Ниже изображена блок-схема современного прибора с прямым подключением.

Клеммы для подключения проводов обычно располагаются в указанном на рисунке порядке, но лучше проверить по паспорту конкретного счетчика

Электронные модели

Электронные счетчики электроэнергии могут работать как в сетях переменного, так и в сетях постоянного тока. Постоянное напряжения обычно используется на предприятиях, так что для квартир и частных домов оно не слишком важно. Если сравнивать с электромеханическими моделями, по размерам электронные намного меньше, так как в них мало крупногабаритных элементов. Кроме того, они надежнее, так как нет подвижных деталей. Есть у электронных еще один плюс — они учитывают как активную, так и реактивную нагрузку (сумма индуктивной и емкостной составляющей).

Трансформатор напряжения подключен между фазой и нулем, трансформатор тока — в разрыв фазного проводника. Данные с трансформаторов передаются на преобразователь, где трансформируются в частотные сигналы и поступают в микроконтроллер. В нем расшифровываются показания и записываются в ОЗУ (оперативное запоминающее устройство). Параллельно микропроцессор руководит электронным реле и дисплеем.

Блок-схема электронного счетчика электроэнергии

Данные в ОЗУ сохраняются продолжительный период времени, записи делаются по типу дневника. В нем фиксируется расход электроэнергии по датам и времени, что позволяет провести анализ расхода. В некоторых модификациях, электронные трехфазные счетчики могут передавать информацию о расходе по специальному каналу. Этот канал может быть подключен к домашнему компьютеру, системе умный дом. При определенных настройках может автоматически передавать данные в абонентскую службу для проведения расчетов.

Еще одна функция электронных приборов учета — многотарифный учет. При наличии нескольких тарифных сеток, зависящих от времени, величина потребленной в разное время энергии, записывается в разные ячейки. При снятии показаний, данные списываются, умножаются на свой тариф. Использование многотарифного учета позволяет экономить на счетах за электричество.

Электромеханические или индукционные

Учет энергии в индукционных счетчиках построен на отслеживании параметров переменного магнитного поля, поэтому работать такие устройства могут только с переменным током.

Устройство индукционного электромеханического счетчика

Основной элемент индукционного 3-х фазного счетчика — специально сконструированный магнитопровод с прорезью. В прорезь вставляется край диска, закрепленного на оси. Через одну из катушек магнитопровода проходит ток, вторая подключена параллельно. К плоскости диска при помощи шестеренок подключен механический счетчик, отсчитывающий повороты диска.

Ток, проходя по магнитопроводу, создает магнитное поле, а оно вихревые потоки в алюминиевом диске. Взаимодействие магнитного поля и вихревых потоков создает крутящий момент, который заставляет диск крутиться вокруг своей оси. Чем больше сила тока, тем более мощное генерируется поле, тем быстрее вращается диск, тем быстрее сменяются показания на счетчике.

Схема подключения трехфазного счетчика прямого включения

Как уже сказано выше, подключение трехфазного счетчика прямого включения очень простое. Как и в случае с однофазным, к входным клеммам подключаются провода с вводного автомата. С выходных клемм уходят на нагрузку (обычно на противопожарное УЗО, а далее, уже на автоматы линий).

Схема подключения трехфазного счетчика прямого подключения

Обратите внимание, с выхода счетчика провод нейтрали заводится на шину. На другие устройства ноль подается с этой шины. Как видите, подключение совсем несложное. Важно не запутаться с фазами. Для этого лучше использовать цветные провода. Соблюдение цветовой маркировки в разы облегчает разводку электропроводки.

На схеме выше на счетчик заведено сразу четыре провода, включая нейтраль. И это правильно и резонно. Но есть и другая схема, по которой защитный PEN проводник подается не на счетчик, а заводится на шину, а с нее при помощи тонкого провода подается на соответствующий вход счетчика. Эта схема может существовать, так как в ПУЭ пункт 1.7.135 есть прямое указание на возможность такого подключения.  Даже есть счетчики под такую схему — с семью выходами (а не с восемью, как обычно). Например, Энергомера СЕ303-S34.

Вторая схема подключения трехфазного счетчика прямого типа

Но не все подразделения энергосбыта одобряют эту схему. Дело в том, что при таком подключении провод PEN можно отключить. В случае с однофазной сетью это приводит к останову счетчика. С трехфазными не так. Экран погаснет, но счетчик продолжит считать, так как для работы ему достаточно наличия трех фаз. Во всяком случае так утверждают производители. Вот только они не исключают того, что погрешность учета повысится. И никто не знает в какую сторону. Чтобы предотвратить остановку счетчика, некоторые подразделения Энергосбыта ставят три пломбы — как на рисунке выше. Самое неприятное в этом случае — опломбировка шины, ведь может понадобится вносить изменения в схему.

Через трансформаторы тока

При большом потреблении тока — более 100 А — счетчики прямого подключения работать не могут. В этом случае для частного дома рекомендовано подключение полукосвенного прибора учета через трансформаторы тока. Для этого подключения необходимы три трансформатора с определенными параметрами.

  • Коэффициент трансформации. Для определения этой характеристики необходимо посчитать максимальное потребление тока (не забудьте учесть пусковые токи). Эти данные вы подаете в проектную организацию, она рассчитывает требуемый коэффициент трансформации. Обычно это 100/5, но могут быть и другие. Полный перечень возможных вариантов в таблице ниже.

    Коэффициенты трансформации и сопротивление обмоток трансформаторов тока

  • Класс точности. Для того чтобы учет был с минимальными погрешностями, ищите трансформаторы с точностью 0,5S. При низком энергопотреблении (например, ночью или когда все на работе) они обеспечивают небольшую погрешность.

Для чего нужны трансформаторы тока при подключении счетчиков? Чтобы измерение потребленной электроэнергии было проще и дешевле. Если у вас максимальное потребление тока 100 А, соответственно, измерительный прибор (счетчик) должен быть рассчитан на прохождение такого тока. Обмотка измерительного прибора, которая выдержит 100 А, во-первых, будет дорогой, во-вторых, громоздкой. И провода для подключения такого прибора придется использовать очень толстые. В общем, неудобно и дорого. Трансформаторы тока подключаются к фазным, пропорционально преобразуют входной ток в меньший номинал и подают на стандартный измерительный прибор (счетчик в данном случае). Во сколько раз уменьшается ток и показывает коэффициент трансформации? Например, трансформатор с коэффициентом трансформации 40/5 уменьшает ток в 8 раз, 100/5 — в 20 раз.

А почему почти всегда ток уменьшается до 5 А? Это одна из стандартных величин, прописанная в нормативах. Могут быть еще варианты с 1 А, но они используются очень редко. Просто все измерительные приборы для трансформаторов тока выпускаются на 5 А или 1 А, все схемы строятся исходя из этого.

Трансформаторы тока и их подключение

Для корректной работы схемы необходимо строго соблюдать правила подключения трансформаторов. Трансформатор имеет следующие клеммы:

  • Л1 — для подключения фазного провода от входного автомата.
  • Л2 — подключают провод на нагрузку.
  • И1 и И2 — измерительные контакты для подключения клемм счетчика.

Что такое трансформатор тока для подключения счетчика

Весь потребляемый ток протекает по первичной обмотке трансформатора тока. Во вторичной обмотке возникает пропорционально уменьшенный ток, который идет на счетчик.

Вот так выглядит наглядная схема подключения 3-х фазного счетчика через ТТ

При вычислении расхода электроэнергии показания счетчика умножаются на коэффициент трансформации. Таким образом высчитывается реальный расход электричества. Все это так, но подключать трансформаторы можно по-разному.

Десятипроводная

Наиболее популярная схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы — десятипроводная. Она дает высокую степень защиты, так как цепи тока и напряжения разделены. Недостаток схемы — большое количество проводов, соответственно высокая вероятность неправильного подключения.

Десятипроводная схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Подключение происходит в следующем порядке:

  • С выхода защитного автомата фазные провода подаем на входные клеммы первичной обмотки трансформаторов тока. Обозначаются они Л1.
  • С выходов первичной обмотки трансформатора провода идут к нагрузке. Если говорит конкретно по приборам, после счетчика обычно ставят противопожарное УЗО. В этом случае выходы Л2 подают на входы этого устройства.
  • С клеммы И1 провод подаем на клемму для подключения первой фазы, со второго выхода этой фазы тянем провод на клемму И2. так подключаем все три фазы.
  • Нулевой провод  подключать можно двумя способами (описано для прямого подключения):
    • Если на счетчике есть две клеммы для нейтрали, заводим на N1, с выхода N2 подключаем к шине и далее разводку по схеме делаем с шины.
    • Если на счетчике только одна клемма для подключения нейтрали, сначала провод заводим на шину, с нее подаем на гнездо счетчика для подключения нуля.

В общем, вполне понятная и логичная схема, вот только проводов много. Чтобы не запутаться, собирайте схему последовательно. Сначала можно линейную часть, затем — измерительную. Или наоборот.

Звездой

Есть еще одна популярная схема подключения трехфазного счетчика — звездой. В этом случае все выхода измерительных обмоток трансформатора (И2) сходятся в одной точке.

Подключение счетчика электроэнергии через трансформаторы тока по схеме звезда

От описанной выше она отличается двумя моментами:

  • Все выходы измерительных обмоток трансформаторов подаются в последнее гнездо счетчика.
  • Все выходные гнезда для подключения фаз также соединяются между собой и подключаются в предпоследнее гнездо на счетчике. Туда же заводится провод с шины нейтрали.

При таком подключении проводов меньше, и обратите внимание, общая точка вторичных обмоток обязательно заземлена. Недостаток этой схемы — она слишком сложна для проверки.

Через испытательную колодку

Чтобы проще было проверять состояние трансформаторов тока, рекомендовано подключать трехфазный счетчик через испытательную колодку (называют еще испытательный блок). Как известно, оставлять вторичную обмотку без нагрузки нельзя, так как это приводит к ее пробою. При подключении трехфазного счетчика через испытательную колодку, закоротить вторичную обмотку трансформатора при необходимости легко — достаточно установить перемычку между гнездами.

Подключение через клеммную колодку

Испытательная клеммная колодка (блок) устанавливается только если используется десятипроводная схема подключения трехфазного счетчика. Сам блок ставится между счетчиком и трансформаторами.

Более наглядная схема подключения трехфазного счетчика через испытательный блок

Суть схемы не меняется, но в обслуживании узел учета проще. Всегда можно обесточить оборудование обеспечив видимый разрыв цепи. Это оборудование стоит не так много, обслуживание и измерения оно значительно упрощает. Вот только увеличивается число точек коммутации, но, в данном случае, этот недостаток не так критичен.

Как подключить трехфазный счетчик в однофазную сеть

Редко, но бывает, что есть трехфазный счетчик, а его надо установить в сеть 220 В. Это возможно, если прибор учета прямого включения. В этом случае подключается одна из фаз, остальные остаются просто незадействованными.

Схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть

Само подключение несложное, но могут возникнуть проблемы с энергопоставляющей организацией. Они далеко не всегда принимают такое подключение. Обычно мотивируя тем, что остаются варианты для хищения электроэнергии.

инструкция по измерению тока и напряжения, маркировка, советы

Трансформаторы тока используются, служа согласующими устройствами. Потребитель характеризуется большой мощностью. Включать счетчик напрямую в цепь опасно: способен сгореть. Касается измерительных приборов, снабженных низкоомным входом. Ток растет, процесс надо ограничить. Рассмотрим сегодня, как подключить трехфазный счетчик через трансформаторы тока, зачем нужно. Попробуем объяснить на пальцах.

Измерение тока, напряжения

В промышленных масштабах потребление тока велико. Если в местной сети считают напряжение постоянным, в целом по сектору цеха значение может сильно отличаться. Потому происходит, что редко нагрузка фаз одинакова. Источники питания проектируют, следуя прямо противоположным условиям. Неодинаковая нагрузка фаз пагубно скажется на поставщике, потребители мало задумываются. Одна обмотка трансформатора подстанции способна «иссякнуть». Ток не пропадет совсем, просто понизится напряжение. Но фабрика оплачивает мощность! Если ток потребления равен, допустим, 100 А, вольтаж многое определяет.

Тестер и RC-цепочка

Допустим, действующее значение напряжения составляет 230 вольт. Потребляемая мощность составит: 230 х 100 = 23 кВт. Стоит напряжению упасть на 15%, при том же токе польза для потребителя снизится пропорционально. В промышленных сетях 400 В присутствует три фазы с действующим значением напряжения 230 вольт в каждой, принято измерять сразу оба параметра. Счетчик проводит умножение, находит, сколько нужно заплатить за использование электрической энергии.

Специфика выявляется. Трехфазные счетчики включают внутри себя две составляющие:

  1. Катушка тока занимается оценкой скорости движения электронов. Выступает амперметром. Именно ее важно защитить против высоких токов, возникни таковые. Иначе трехфазный счетчик удалось бы включить без трансформаторов.
  2. Катушка напряжения включается параллельно трансформатору, оценивает вольтаж.

Возникает вопрос: если подключить трехфазный счетчик через трансформаторы тока, показания изменятся в сравнении со случаем, когда измеритель врубается напрямую? В точку! Поэтому пришла пора сказать: трехфазные счетчики могут оказаться пригодными работать с измерительными трансформаторами. Узнать несложно, рассмотрев маркировку, расшифровка согласно ГОСТ 25372-95. Появляется первая полезная информация. Посмотрите рисунок, показано вид трансформатор тока электрической схемы:

Обозначение трансформатора тока

  • Первое отличие заметно сразу. Трансформатор тока больше напоминаем дроссель, обыкновенную индуктивность, перечеркнутую прямой линией по длине.
  • Витками схематично показана вторичная обмотка с малым током. Коэффициент трансформации выбирается согласно маркировке, указанной корпусом трехфазного счетчика. Нельзя включить одной цепью приборы совершенно разного класса.
  • Нагрузка, создаваемая электродвигателями, сварочными аппаратами, подключается к жирной прямой черте.

Полагаем, многое понятно, поясним изрядно. Катушка тока трехфазного счетчика подключается в цепь вторичной обмотки трансформатора, причем принято один конец выводить на нейтраль. Допустимо сделать снаружи (собственными руками) и внутри корпуса. Как делать, указывается схемой подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока, приведенной чаще шильдиком. Осмотрите хорошенько прибор, отыскивая подобное изображение.

Вторым моментом назовем подключение катушки напряжения. Врубается параллельно подаваемой первичной обмотке трансформатора тока фазе. Второй конец, как с первой катушкой, образует нейтраль (нулевой провод). Сложно для понимания, смотрите иллюстрацию (рисунок): обрисовали подробно указанный момент: куда что стыковать, возникни необходимость подключать трансформаторы тока. Для простоты сделали провода разного цвета, смотрите:

  1. Зеленым показана схема подключения катушки тока. Образует с вторичной обмоткой трансформатора замкнутую цепь. Одна сторона заземлена. Помогает имеющимся индуктивностям образовать делитель, через который ток будет достигать земли. Проще произвести измерение нужных параметров.

    Тестер

  2. Синим показана катушка напряжения. Предполагается, схема содержит нейтраль. Но необязательно. Существуют трехфазные счетчики сетей 380 вольт без нейтрали. Часто применяются электродвигателями с схемой включения обмоток типом звезды. Параллельное включение считают типичным методом измерения напряжения. Предполагается, сопротивление катушки должно быть велико, чтобы избежать потери энергии. Иной расклад опасен трехфазному счетчику. Большой величины ток нагревал бы катушку, прибор мог бы сгореть.

Подытожим: чтобы провести подключение электросчетчика через трансформаторы тока, нужно учитывать маркировку прибора. Там приводятся нужные коэффициенты. Согласно цифрам выбираются трансформаторы тока. Трехфазные счетчики часто комбинированные. Допускают подключение без трансформаторов тока. Корпус дает рабочие значения, в скобках – предельные. Например, 5 (10) А. Номинальный ток (одной фазы) составит 5 А, предельный – 10.

Теперь особенности схемотехники. В трехфазных сетях, лишенных нейтрали, ток утекает с потребителя через свободную фазу, где нуль, либо нужная полярность. Поэтому, потрудитесь учитывать направление магнитного поля катушки, правильно оценивая расход энергии. Нет гарантии, что трехфазный счетчик для цепей с нейтралью будет работать правильно. Рекомендуется измеритель выбирать строго согласно существующим условиям.

Маркировка трехфазных счетчиков

Приводим информацию не потому, что читатели поленятся открыть ГОСТ 25372-95. Для выпускника специализированного ВУЗа приведенные обозначения могут показаться настоящей филькиной грамотой. Чего говорить про большинство людей. Кратко разберем способы формирования маркировки счетчиков энергии:

Трехфазный счетчик

Во-первых, трехфазный счетчик, подключаемый через трансформатор тока, характеризуется особым знаком (но только не для приборов с первичным счетным механизмом). Рассматриваем подробно, именно данный класс устройств подпадает теме сегодняшнего обзора. Корпус трехфазного счетчика снабжен маркировкой двух взаимно пересекающихся кругов со схематичным отводами от каждого вверх, вниз. Из ГОСТ видим четыре вида: с вторичным счетным механизмом, смешанным счетным механизмом (переменными могут быть либо ток, либо напряжение), первичным счетным механизмом.

Расшифровка понятий дана, например, ГОСТ 6570-96. Документ утратил силу на территории РФ, оставив ценность емкого справочника, интересуемся только терминологией, остающейся незыблемой. Когда обсуждают первичный счетчик электрической энергии, подразумевается прибор, учитывающий коэффициенты трансформаторов тока. Показания снимают непосредственно, отдавать поставщику для оплаты. Если механизм измерения трехфазных счетчиков, подключаемых через трансформаторы тока, вторичный, придется взять калькулятор, заняться умножением на коэффициент. Размер цифры указан.

Природа родила трехфазные счетчики смешанного механизма регистрации показаний. Считается, что учитывается коэффициент трансформации одного параметра. Напряжение, либо ток. Показания прибора нужно корректировать вручную перед оплатой счетов. Теперь обсудим маркировку.

Главный щиток содержит коэффициент трансформации: наклонная или обычная дробь, учтенный производителем (настройщиком). Суммируя сказанное выше, для счетчика с вторичным механизмом регистрации здесь приводить, собственно, нечего. Возле значка двух кругов стоят одни номиналы напряжения, тока. Механизм измерения смешанный, присутствует переменный первичный ток – в числителе, знаменателе будет стоять напряжение. В противном случае все будет наоборот, но в быту встречается редко. У счетчика, снабженного первичным счетным механизмом, коэффициенты даны для тока, напряжения. Было сказано выше, в этом случае получаются готовые показания, сдаваемые для оплаты.

Следовательно, трехфазные счетчики электрического тока с вторичным механизмом измерения предпочтительны с точки зрения простоты использования. Как распознать на прилавке магазина (не заглядывая в паспорт), должно быть понятно. Сейчас обсудили основной щиток. Значок, сформированный кругами, украшает циферблат. На добавочном щитке показываются неучтенные коэффициенты трансформации, рядом приводятся коэффициенты для умножения показаний, получения нужных цифр. Поскольку у трехфазных счетчиков электрической энергии с первичным счетным механизмом все учтено, приборы в этом плане чисты. Добавочный щиток способен отсутствовать, не содержит информации.

Осторожно при покупке!

Обратите внимание, трехфазные счетчики электрической энергии бывают разными по… параметру регистрации. Пользуемся оценивающими полную энергию. А бывает другая? Да! Когда идет подключение 3х-фазного счетчика через трансформаторы тока особенно хорошо видно. Наличие индуктивных, емкостных сопротивлений вызывает сдвиг фаз. Покажется невероятным, ток начинает течь от поставщика обратно. Получается, полная энергия учитывает прохождение реактивного тока, полезной работы в нагрузке не совершающего.

Потребитель может быть… генератором. Невольно вспоминаешь анекдот про закачивающих воду в водопровод. Реактивная мощность полностью паразитная. Протекание лишних токов вызывает потери. Снижается активная мощность. В идеале реактивная мощность уменьшается специальными мерами. В магазине найдем приборы измерения активной, реактивной, общей мощности. В большинстве случаев пользуемся последним типом приборов. Смотрите, что именно надо сделать. Или не удивляйтесь потом, что подключение трехфазного счетчика Меркурий через трансформаторы тока дает неверный результат (завышенный).

На этом прощаемся. Надеемся, рисунки полезны, схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока ясна теперь читателям. Добавим, каждой электрической цепи сопоставляется понятие коэффициента, характеризующего величину реактивной мощности. Понятие туманное, далеко не каждому объяснению рекомендуется верить (убедились, проинспектировав тематические сайты).

CT Установка и подключение — Continental Control Systems, LLC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ! Трансформаторы тока (ТТ) обычно устанавливаются в электрическое оборудование со смертельно опасным высоким уровнем напряжения. Перед тем, как пытаться установить трансформаторы тока, прочтите страницу безопасности при установке трансформаторов тока.

ВНИМАНИЕ! Измерители WattNode предназначены для работы только с трансформаторами тока с выходным напряжением 0,333 В переменного тока. Этот тип ТТ имеет встроенный нагрузочный резистор, который выдает безопасный выходной сигнал низкого напряжения.Использование трансформаторов тока любого другого типа приведет к неправильным измерениям мощности и может необратимо повредить измеритель WattNode.

  • В отличие от трансформаторов тока с передаточными числами с токовыми выходами, эти трансформаторы тока имеют внутреннюю нагрузку для обеспечения безопасного выходного напряжения 0,333 В переменного тока, поэтому закорачивающие блоки не требуются.

Ключевые моменты

  • Установите трансформаторы тока на фазный провод, соответствующий фазе входного напряжения.
  • Установите трансформаторы тока так, чтобы стрелка или этикетка «Эта сторона по направлению к источнику» была обращена к выключателю, питающему нагрузку.
  • Подключите белый и черный выводы ТТ к соответствующим входным клеммам ТТ с белыми и черными точками.

Загрузить: Инструкция по установке и подключению ТТ (AN-130) (PDF, 3 страницы)

Открытие и закрытие CT

ТТ Accu-CT Series с разъемным сердечником открываются, сжимая рифленые панели, чтобы освободить защелку и потянуть / повернуть верхнюю часть. Убедитесь, что сопрягаемые поверхности чистые. Обломки увеличивают зазор, снижая точность.Оберните трансформатор тока вокруг проводника и поверните верхнюю часть обратно в закрытое положение, пока защелка не закроется. Закрепите проводник в нижней части U-образной секции ТТ, используя кабельную стяжку через окно ТТ и вокруг проводника.

CTML Series CTML с разъемным сердечником открываются, потянув за защелку. Убедитесь, что сопрягаемые поверхности чистые. Обломки увеличивают зазор, снижая точность. Оберните трансформатор тока вокруг проводника и сожмите его до тех пор, пока не услышите щелчок защелки.

Модели ТТ серии CTS и CTBL серии могут быть открыты для установки вокруг проводника или шины. Эти трансформаторы тока состоят из двух частей: С-образного корпуса и I-образного сечения, которое снимается для установки. Чтобы открыть ТТ с разъемным сердечником модели CTS, вытяните I-образную секцию прямо из C-образного корпуса. Чтобы открыть трансформатор тока шины модели CTBL, сначала удалите винты с накатанной головкой, которыми крепится I-образная секция. Требуется сильное усилие, особенно если ТТ новый.

Съемная секция подходит только для одной стороны, поэтому при ее снятии обратите внимание на то, как части стального сердечника подходят друг к другу.При закрытии ТТ обязательно совместите концы таким же образом. Если кажется, что ТТ заклинивает и не закрывается, возможно, детали стального сердечника выровнены неправильно. Не применяйте чрезмерную силу! Вместо этого переместите или раскачивайте съемную часть, пока ТТ не закроется без чрезмерного усилия.

После повторной сборки трансформатора тока с разъемным сердечником модели CTS можно закрепить нейлоновую кабельную стяжку по периметру трансформатора тока, чтобы предотвратить случайное открывание. На моделях шин CTBL установите на место нейлоновые винты и затяните их пальцами.Не используйте отвертку!

Обратите внимание, что С-образный корпус и съемная I-образная секция ТТ с открыванием калибруются как единое целое. Для большей точности эти детали не следует заменять местами с другими трансформаторами тока.

ТТ с твердым сердечником требует, чтобы измеряемый фазный провод был отключен на одном конце, чтобы его можно было пропустить через отверстие в ТТ. Это несложно, когда калибр провода небольшой, но становится непрактичным с проводами большего калибра и несколькими параллельными проводниками.

Фазовые жилы

Для правильных измерений трансформаторы тока должны быть установлены на фазном проводе, соответствующем подключению входа напряжения. Подключения входа напряжения находятся на пятипозиционной зеленой клеммной колодке с винтовыми зажимами. Например, трансформатор тока ØA должен быть установлен на том же фазовом проводе, который подключен к входу напряжения ØA. Аналогично, ØB CT устанавливается на той же фазе, что и вход ØB Voltage, а вход ØC CT устанавливается на входе ØC Voltage. Для идентификации проводов может помочь использование цветной ленты или этикеток.

Чтобы уменьшить магнитные помехи между трансформаторами тока на соседних фазах, рекомендуется разделять их примерно на 1 дюйм (25 мм). Это также помогает предотвратить образование перемычки между выводами фазных проводов или шин и пылью и мусором, что может вызвать пробой дуги.

Для обеспечения максимальной точности отверстие ТТ не должно быть больше чем на 50% больше, чем фазовый провод. Если отверстие ТТ намного больше, чем проводник, расположите провод по центру отверстия ТТ.Если это невозможно, попробуйте расположить проводник в нижней части U-образной половины трансформатора тока, подальше от конца отверстия, где происходит утечка магнитного потока.

Пластиковые кабельные стяжки могут использоваться для фиксации положения ТТ на фазном проводе. Кабельная стяжка также может быть закреплена по периметру некоторых моделей трансформаторов тока, чтобы предотвратить их случайное размыкание. Проводник находится вдали от открытого конца трансформатора тока.

См. Страницу выбора ТТ для получения дополнительной информации о выборе ТТ.

Ориентация и полярность

ТТ

помечены символом (стрелкой) или этикеткой, которые указывают на правильную механическую ориентацию ТТ на измеряемом проводе. Найдите на ТТ стрелку или метку «Эта сторона по направлению к источнику» и установите ТТ этикеткой или стрелкой в ​​сторону источника тока: обычно счетчика электросети или автоматического выключателя.

В дополнение к установке трансформаторов тока с правильной механической ориентацией, электрическая полярность, на что указывают их белый и черный провода, также должна быть правильной.Каждая пара проводов ТТ подключается к соответствующей клемме на черной шестипозиционной клеммной колодке с винтовыми зажимами. Клеммы обозначены ØA CT, ØB CT и ØC CT. Полярность каждой пары клемм обозначена белой и черной точкой на этикетке. Обязательно подключите белый провод к фазной клемме, совмещенной с белой точкой, а черный провод — к клемме с черной точкой.

Помните, что для правильной работы и физическая ориентация, и электрическая полярность каждой фазы должны быть правильными.Если фаза перевернута электрически или механически, и ток течет в обратном направлении, измеритель WattNode будет измерять, в зависимости от модели, нулевую или отрицательную энергию для этой фазы.

Провода отведения ТТ

Если подводящие провода ТТ длиннее, чем необходимо, их можно укоротить. Короткие подводящие провода ТТ помогают минимизировать помехи от электрических помех. Если подводящие провода ТТ должны быть длиннее 8 футов, их можно удлинить. Как правило, лучше установить WattNode рядом с измеряемыми проводниками, чем удлинять провода трансформатора тока.

Однако можно удлинить провода трансформатора тока на 100 футов (30 м) или более, используя экранированный кабель витой пары. Чтобы свести к минимуму шум линии электропередачи из-за помех чувствительным сигналам трансформатора тока, удлинительные провода следует прокладывать в кабелепроводах (кабелепроводах) без каких-либо силовых проводов. Дополнительную информацию см. На странице «Удлинение провода трансформатора тока».

Диаметр выводных проводов витой пары ТТ составляет около 0,213 дюйма. Это примерно диаметр изолированного проводника №8 AWG THWN или THHN.Три витые пары подходят для кабелепровода диаметром 1/2 дюйма, но если вы бежите на любое расстояние и имеете изгибы, лучшим выбором может быть кабелепровод диаметром 3/4 дюйма.

Выполнение подключений

Поскольку входы CT датчика WattNode чувствительны к повреждению из-за электростатического разряда (ESD), всегда заземляйте себя на мгновение, прикоснувшись к электрическому корпусу или другому заземленному металлическому объекту, прежде чем прикасаться к датчику. Это хорошая практика для всего электронного оборудования, чувствительного к электростатическому разряду.

Для подключения выводных проводов ТТ к входным клеммам ТТ сначала снимите примерно 6 мм изоляции с конца одного из проводов, скрутите оголенные жилы вместе, вставьте конец в клеммную колодку и надежно затяните винт. Подключить провода к клеммной колодке будет проще, если сначала вставить колодку в счетчик.

Неиспользуемые входы ТТ могут вызвать электрические помехи, поэтому рекомендуется закоротить неиспользуемые входные клеммы ТТ, подключив проволочную перемычку длиной около 1 дюйма между белой и черной клеммами ТТ.Обычно это не вызывает беспокойства, если к соответствующей входной клемме напряжения не подключено сетевое напряжение.

См. Также


Ключевые слова: ТТ, трансформатор тока, установка, электромонтаж, подключение

Lovato Electric | Энергетика и автоматизация

Выберите свою страну Выберите свою страну … Глобальный сайт —————- КанадаКитайХорватияЧешская РеспубликаГерманияФранцияИталияПольшаРумынияРоссийская ФедерацияИспанияШвейцарияТурцияОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные Штаты ————— -AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia И HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard остров и МакДональда IslandsHoly See (Vatican City State) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика OfIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика OfKorea, Республика OfKosovoKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedonia, бывшая югославская Республика OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldova, Республика OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew КаледонияНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНиуэОстров НорфолкСеверные Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПалестинская территория, оккупированнаяПанамаP APUA Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс И NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант И PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика OfThailandTogoTokelauTongaTrinidad И TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks И Кайкос ОстроваТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые отдаленные острова СШАУругвайУзбекистан ВануатуВенесуэлаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАs.Wallis And Futuna, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

LOVATO Electric S.p.A. Via Don E. Mazza, 12 — 24020 Gorle (BG) ИТАЛИЯ Cap. Soc. Vers. 3 200 000 евро трески. Фиск. e Часть. IVA n. 01921300164 ид. НЕТ. IT 01921300164

Основы трансформатора тока и трансформатор тока

Трансформатор тока ( C.T. ) — это тип «измерительного трансформатора», который предназначен для выработки переменного тока во вторичной обмотке, пропорционального току, измеряемому в первичной обмотке. Трансформаторы тока снижают токи высокого напряжения до гораздо меньшего значения и обеспечивают удобный способ безопасного контроля фактического электрического тока, протекающего в линии передачи переменного тока, с помощью стандартного амперметра. Принцип работы основного трансформатора тока немного отличается от принципа действия обычного трансформатора напряжения.

Типовой трансформатор тока

В отличие от трансформатора напряжения или силового трансформатора, рассмотренного ранее, трансформатор тока состоит только из одного или нескольких витков в качестве первичной обмотки.Эта первичная обмотка может быть либо с одним плоским витком, либо с катушкой из сверхпрочного провода, намотанной вокруг сердечника, либо просто проводником или шиной, проходящей через центральное отверстие, как показано.

Из-за этого типа устройства трансформатор тока часто называют «последовательным трансформатором», поскольку первичная обмотка, у которой никогда не бывает более нескольких витков, соединена последовательно с токонесущим проводником, питающим нагрузку.

Однако вторичная обмотка может иметь большое количество витков катушки, намотанных на многослойный сердечник из магнитного материала с низкими потерями.Этот сердечник имеет большую площадь поперечного сечения, поэтому создаваемая плотность магнитного потока мала при использовании провода с гораздо меньшей площадью поперечного сечения, в зависимости от того, насколько ток должен быть понижен, когда он пытается вывести постоянный ток, независимо от подключенного нагрузка.

Вторичная обмотка будет подавать ток либо на короткое замыкание в виде амперметра, либо на резистивную нагрузку до тех пор, пока напряжение, индуцированное во вторичной обмотке, не станет достаточно большим, чтобы насытить сердечник или вызвать отказ из-за чрезмерного пробоя напряжения.

В отличие от трансформатора напряжения, первичный ток трансформатора тока не зависит от тока вторичной нагрузки, а управляется внешней нагрузкой. Вторичный ток обычно составляет 1 ампер или 5 ампер для больших номинальных значений первичного тока.

Существует три основных типа трансформаторов тока: с обмоткой , тороидальный и бар .

  • Трансформатор тока с обмоткой — Первичная обмотка трансформатора физически соединена последовательно с проводником, по которому проходит измеряемый ток, протекающий в цепи.Величина вторичного тока зависит от коэффициента трансформации трансформатора.
  • Тороидальный трансформатор тока — не содержат первичной обмотки. Вместо этого линия, по которой проходит ток, протекающий в сети, проходит через окно или отверстие в тороидальном трансформаторе. Некоторые трансформаторы тока имеют «разъемный сердечник», который позволяет его открывать, устанавливать и закрывать без отключения цепи, к которой они подключены.
  • Трансформатор тока стержневого типа
  • — в этом типе трансформатора тока в качестве первичной обмотки используется фактический кабель или шина главной цепи, что эквивалентно одному витку.Они полностью изолированы от высокого рабочего напряжения системы и обычно прикрепляются болтами к токоведущему устройству.

Трансформаторы тока могут снижать или «понижать» уровни тока с тысяч ампер до стандартного выходного сигнала с известным коэффициентом до 5 или 1 ампер для нормальной работы. Таким образом, с трансформаторами тока можно использовать небольшие и точные приборы и устройства управления, поскольку они изолированы от любых высоковольтных линий электропередач. Существует множество измерительных приложений и применений для трансформаторов тока, таких как ваттметры, измерители коэффициента мощности, ватт-часы, защитные реле или в качестве катушек отключения в магнитных выключателях или автоматических выключателях.

Трансформатор тока

Обычно трансформаторы тока и амперметры используются вместе как согласованная пара, в которой конструкция трансформатора тока такова, что обеспечивает максимальный вторичный ток, соответствующий полному отклонению амперметра. В большинстве трансформаторов тока существует приблизительное обратное соотношение витков между двумя токами в первичной и вторичной обмотках. Вот почему калибровка ТТ обычно выполняется для определенного типа амперметра.

Большинство трансформаторов тока имеют стандартный номинальный ток вторичной обмотки 5 ампер, при этом первичный и вторичный токи выражаются в виде отношения, например 100/5. Это означает, что первичный ток в 20 раз больше, чем вторичный ток, поэтому, когда по первичному проводнику протекает 100 ампер, во вторичной обмотке протекает ток 5 ампер. Трансформатор тока, скажем, 500/5, будет производить 5 ампер во вторичной обмотке и 500 ампер в первичном проводе, что в 100 раз больше.

Увеличивая количество вторичных обмоток, Ns, вторичный ток может быть намного меньше, чем ток в измеряемой первичной цепи, потому что с увеличением Ns Is уменьшается на пропорциональную величину.Другими словами, количество витков и ток в первичной и вторичной обмотках связаны обратной пропорцией.

Трансформатор тока, как и любой другой трансформатор, должен удовлетворять уравнению ампер-виток, и из нашего руководства по трансформаторам напряжения с двойной обмоткой мы знаем, что это отношение витков равно:

откуда получаем:

Коэффициент тока устанавливает коэффициент витков, и поскольку первичная обмотка обычно состоит из одного или двух витков, в то время как вторичная обмотка может иметь несколько сотен витков, соотношение между первичной и вторичной обмотками может быть довольно большим.Например, предположим, что номинальный ток первичной обмотки составляет 100 А. Вторичная обмотка имеет стандартный номинал 5А. Тогда соотношение между первичным и вторичным токами составляет 100 А к 5 А, или 20: 1. Другими словами, первичный ток в 20 раз больше вторичного.

Следует отметить, однако, что трансформатор тока номиналом 100/5 не то же самое, что трансформатор тока номиналом 20/1 или делениями 100/5. Это связано с тем, что соотношение 100/5 выражает «номинальный входной / выходной ток», а не фактическое соотношение первичного и вторичного токов.Также обратите внимание, что количество витков и ток в первичной и вторичной обмотках связаны обратной пропорцией.

Но относительно большие изменения в соотношении витков трансформаторов тока могут быть достигнуты путем изменения витков первичной обмотки через окно ТТ, где один виток первичной обмотки равен одному проходу, а более одного прохода через окно приводят к изменению электрического коэффициента.

Так, например, трансформатор тока с отношением, скажем, 300 / 5A, можно преобразовать в другой, равный 150 / 5A или даже 100 / 5A, пропустив основной первичный проводник через его внутреннее окно два или три раза, как показано.Это позволяет трансформатору тока с более высоким значением обеспечивать максимальный выходной ток для амперметра при использовании в линиях первичного тока меньшей мощности.

Коэффициент трансформации первичной обмотки трансформатора тока

Трансформатор тока Пример №1

Стержневой трансформатор тока, имеющий 1 виток на первичной обмотке и 160 витков на вторичной обмотке, должен использоваться со стандартным диапазоном амперметров с внутренним сопротивлением 0,2 Ом. Амперметр должен обеспечивать отклонение на полную шкалу, когда первичный ток составляет 800 ампер.Рассчитайте максимальный вторичный ток и вторичное напряжение на амперметре.

Вторичный ток:

Напряжение на амперметре:

Выше видно, что, поскольку вторичная обмотка трансформатора тока подключена к амперметру, который имеет очень маленькое сопротивление, падение напряжения на вторичной обмотке составляет всего 1,0 В при полном первичном токе.

Однако, если амперметр был удален, вторичная обмотка фактически размыкается, и, таким образом, трансформатор действует как повышающий трансформатор.Частично это связано с очень большим увеличением намагничивающего потока во вторичном сердечнике, поскольку реактивное сопротивление утечки вторичной обмотки влияет на вторичное индуцированное напряжение, поскольку во вторичной обмотке отсутствует противодействующий ток, предотвращающий это.

В результате во вторичной обмотке индуцируется очень высокое напряжение, равное отношению: Vp (Ns / Np), развиваемое во вторичной обмотке. Так, например, предположим, что наш трансформатор тока, показанный выше, используется на трехфазной линии электропередачи на 480 вольт на землю.Следовательно:

Это высокое напряжение связано с тем, что соотношение вольт на виток почти постоянно в первичной и вторичной обмотках, и, поскольку Vs = Ns * Vp, значения Ns и Vp являются высокими значениями, поэтому Vs чрезвычайно велико.

По этой причине трансформатор тока никогда не должен оставаться разомкнутым или работать без нагрузки, когда через него протекает основной первичный ток, так же как трансформатор напряжения никогда не должен работать в режиме короткого замыкания. Если необходимо снять амперметр (или нагрузку), сначала следует замкнуть клеммы вторичной обмотки, чтобы исключить риск поражения электрическим током.

Это высокое напряжение возникает из-за того, что, когда вторичная обмотка разомкнута, железный сердечник трансформатора работает с высокой степенью насыщения, и ничто не может его остановить, он производит аномально высокое вторичное напряжение, и в нашем простом примере выше это было рассчитано на 76,8кВ !. Это высокое вторичное напряжение может повредить изоляцию или вызвать поражение электрическим током при случайном прикосновении к клеммам трансформатора тока.

Переносные трансформаторы тока

Сейчас доступно множество специализированных типов трансформаторов тока.Популярный и портативный тип, который можно использовать для измерения нагрузки цепи, называется «клещами», как показано на рисунке.

Токоизмерительные клещи открываются и закрываются вокруг проводника с током и измеряют его ток, определяя магнитное поле вокруг него, обеспечивая быстрое измерение, обычно на цифровом дисплее, без отключения или размыкания цепи.

Помимо ручных зажимов CT, доступны трансформаторы тока с разъемным сердечником, у которых один конец съемный, так что провод нагрузки или сборную шину не нужно отсоединять для их установки.Они доступны для измерения токов от 100 до 5000 ампер с размером квадратного окна от 1 дюйма до более 12 дюймов (от 25 до 300 мм).

Подводя итог, можно сказать, что трансформатор тока (CT) — это тип измерительного трансформатора, используемый для преобразования первичного тока во вторичный ток через магнитную среду. Его вторичная обмотка затем обеспечивает значительно пониженный ток, который можно использовать для обнаружения условий перегрузки по току, минимального тока, пикового или среднего тока.

Первичная обмотка трансформатора тока

A всегда соединена последовательно с главным проводником, поэтому она также называется последовательным трансформатором.Номинальный вторичный ток составляет 1 А или 5 А для простоты измерения. Конструкция может состоять из одного первичного витка, как в тороидальных, кольцевых или стержневых типах, или нескольких витков первичной обмотки, обычно для низких отношений тока.

Трансформаторы тока предназначены для использования в качестве устройств пропорционального регулирования тока. Следовательно, вторичная обмотка трансформатора тока никогда не должна работать в разомкнутой цепи, так же как трансформатор напряжения никогда не должен работать в режиме короткого замыкания.

Очень высокое напряжение будет результатом разомкнутой цепи вторичной цепи трансформатора тока под напряжением, поэтому их клеммы должны быть закорочены, если амперметр должен быть удален или когда ТТ не используется, перед подачей питания на систему.

В следующем уроке о трансформаторах мы рассмотрим, что происходит, когда мы соединяем вместе три отдельных трансформатора по схеме звезды или треугольника, чтобы получить более мощный силовой трансформатор, называемый трехфазным трансформатором , который используется для питания трехфазных источников питания.

Четыре специальных подключения трансформаторов тока в приложениях релейной защиты

ТТ для измерения и защиты

Как вы уже знаете, трансформаторы тока используются для измерения и релейной защиты.Когда мы говорим о трансформаторах тока, используемых для измерения, их характеристики представляют интерес при нормальных условиях нагрузки. Измерительные трансформаторы могут иметь очень значительные ошибки во время аварийных ситуаций, когда токи могут в несколько раз превышать их нормальное значение в течение очень короткого времени.

Четыре специальных подключения трансформаторов тока в устройствах релейной защиты (фото: merko.ee)

Поскольку функции измерения не требуются во время неисправностей, это не имеет значения.

Трансформаторы тока, используемые для реле, спроектированы таким образом, чтобы иметь небольшие ошибки во время аварийных состояний, в то время как их работа в нормальном установившемся режиме, когда реле не требуется для работы, может быть не такой точной.Несмотря на это различие, все характеристики трансформатора тока (измерительные или релейные) могут быть рассчитаны с использованием одной и той же эквивалентной схемы.

Различные значения параметров эквивалентной схемы являются причиной разницы в характеристиках ТТ разных типов. Обратите внимание, что производительность ТТ, когда они пропускают ток нагрузки, не имеет значения с точки зрения необходимости реле.

Важно подчеркнуть, что характеристики защитного реле зависят от точности ТТ не только при токах нагрузки , но и на всех уровнях тока повреждения.

Точность можно визуализировать как степень сходства формы вторичной волны с формой первичной волны. Форма волны и разность фаз являются составляющими классификации точности.

Точность трансформатора тока при высоких токах перегрузки зависит от поперечного сечения стального сердечника и количества витков во вторичной обмотке. Чем больше поперечное сечение железного сердечника, тем больший поток может развиться до насыщения. Насыщенность приводит к быстрому снижению точности преобразования.

Чем больше количество витков вторичной обмотки, тем меньше магнитный поток, необходимый для проталкивания вторичного тока через реле. Этот фактор влияет на нагрузку, которую ТТ может нести без потери точности.

Рассмотрим четыре нестандартных соединения трансформаторов тока, используемых в системах защиты:

  1. Вспомогательные трансформаторы тока
  2. Соединения звездой и треугольником
  3. Токовые шунты нулевой последовательности
  4. Суммирующий трансформатор потока

1.Трансформаторы вспомогательного тока

Трансформаторы вспомогательного тока используются во многих релейных устройствах для обеспечения гальванической развязки между вторичной обмоткой главного трансформатора тока и некоторыми другими цепями. Они также используются для корректировки общего коэффициента трансформации тока.

Соотношения

CT были стандартизированы, и когда требуется соотношение, отличное от стандартного , вспомогательный трансформатор тока обеспечивает удобный метод достижения желаемого отношения . Вспомогательный CT, однако, вносит свой вклад в общие ошибки преобразования.

В частности, следует учитывать возможность насыщения самого вспомогательного ТТ. Также доступны вспомогательные трансформаторы тока с несколькими ответвлениями, обеспечивающие переменное отношение оборотов. Нагрузка, подключенная к вторичной обмотке вспомогательного трансформатора тока, отражается на вторичной обмотке основного трансформатора тока в соответствии с обычными правилами преобразования:

Если соотношение вспомогательного трансформатора тока составляет l: n , а его нагрузка составляет Z l , он отражается во вторичной обмотке главного ТТ как Z 1 / n 2 .

Рисунок 1 — Вспомогательные соединения ТТ
Пример

Рассмотрим соединение ТТ, показанное на Рисунке 1. CT1 имеет отношение витков 1200: 5 , а CT2 — 1000: 5 . Желательно, чтобы при протекании первичного тока через две линии, как показано, ток нагрузки был нулевым. Предположим, что первичный ток равен 600 А .

Ток во вторичной обмотке CT1 составляет 2,5 A , а во вторичной обмотке CT2 — 3 A .Путем включения вспомогательного ТТ с соотношением витков 3: 2,5 или 1,2: 1 во вторичную цепь ТТ1, ток во вторичной обмотке вспомогательного ТТ становится 3 А .

При такой маркировке полярности ток нагрузки равен нулю.

Нагрузка на CT 2 составляет Z b , а на CT 1 Z b × (1,2) 2 = 1,44 Z b . Нагрузка на вспомогательный трансформатор тока, конечно же, составляет Z b .

Соединения ТТ, подобные этим, используются в различных схемах защиты и используют тот факт, что, предполагая отсутствие насыщения вспомогательного ТТ, когда первичный ток непрерывно течет через две первичные обмотки, ток нагрузки остается нулевым, в то время как если часть первичного тока перенаправляется на короткое замыкание между двумя трансформаторами тока, ток нагрузки пропорционален току замыкания.

Вернуться к таблице содержания ↑


2. Соединения «звезда» и «треугольник»

В трехфазных цепях часто необходимо подключать вторичные обмотки ТТ по схеме «звезда» или «треугольник», чтобы получить определенные сдвиги фаз и изменения амплитуды между трансформаторами тока. вторичные токи и требуемые реле, подключенные к трансформаторам тока.

Рисунок 2 — ТТ, соединенные звездой и треугольником

Рассмотрим соединения ТТ, показанные на рисунке 2. Соединение звездой, показанное на Рисунке 2 (а), производит токи, пропорциональные фазным токам в нагрузке фазы Z f и току пропорционально 3I 0 в нейтральной нагрузке Z n . Это соединение не вносит фазовых сдвигов.

Соединение треугольником, показанное на рисунке 2 (b), создает токи, пропорциональные (I ‘ a — I’ b ) , (I ‘ b — I’ c ) и ( I ‘ c — I’ a ) в трех обременениях Z f .

Если первичные токи сбалансированы, (I ’ a — I’ b ) = √3 | I ’ a | exp (jπ / 6) , и между первичными токами и токами, подаваемыми на нагрузки Z f , вводится фазовый сдвиг на 30 ° на 30 ° .

Путем изменения направления обмоток треугольником можно получить фазовый сдвиг –30 ° . Фактор √3 также приводит к изменению величины, которое необходимо учитывать. Мы обсудим использование этих соединений при изучении различных приложений ретрансляции.


ТТ, подключенные треугольником (ВИДЕО # 1)

ТТ, подключенные треугольником (ВИДЕО №2)

ТТ, подключенные звездой (ВИДЕО)

Укрытие лутрасилом

Сейчас появляется много новых материалов, которые продаются в строительных магазинах, они выгодно отличаются от всех других способностью пропускать воздух и часто свет, но задерживать влагу. Для сохранности растений зимой хорошо использовать нетканые материалы вроде лутрасила, спанбонда или пароизоляционных мембран. Внешне они напоминают флизелин, бывают разной плотности. Лутрасил интересен тем, что он пропускает пары влаги, но задерживает капли, это очень удобно для укрывания роз – под ним не будет собираться конденсат, а сквозь него сверху проходит свет, но не вода.

Лутрасилом нельзя укутывать каждый побег, лучше накрыть им весь куст или даже клумбу, пусть рядом с розами зимует целая компания многолетников.

Он покажет свои наилучшие качества, когда между ним и растениями будет воздушная прослойка. Самый хороший способ – соорудить подходящий каркас, накрыть его лутрасилом (нужно взять самый толстый да еще свернуть вдвое) так, чтобы можно было оставить торцы открытыми, и всю зиму иметь возможность приоткрывать для проветривания и проверки состояния растений.

Укрывать кусты рекомендуется в сухую погоду, корни и побеги нужно прикрыть сухим материалом, даже если это просто земля с песком. Это бывает трудно сделать, если осенью зарядят дожди. А такой каркас с лутрасилом наверху может отлично закрыть розы от дождя, закрыть же плотно такое укрытие можно и попозже, пусть постоят цветы, как под зонтом.

Как укрывать в Подмосковье

Подготовка роз к периоду покоя в Подмосковье начинается еще летом. Не зря азотные удобрения рекомендуют вносить только весной и в первой половине лета – без них растения слегка замедляют свою активность. В сентябре их подкармливают фосфором и калием, которые помогут набраться сил для длинной зимы. Повторно или долго цветущим розам в конце лета дают вырастить плоды, убирают лепестки у отцветающих соцветий, но не обрезают их полностью, потому что созревание плодов само уже готовит растение к периоду покоя.

Уже в октябре – ноябре нужно обрезать розы на зиму, окучивать, пригнуть побеги к земле и накрыть их укрывным материалом. Далеко не все розы можно уложить на землю или на какую-то подложку, часто они возвышаются до 1 метра. Эти мероприятия необходимо проводить в сухую прохладную погоду, а укрывать уже совсем на зиму нужно с наступлением морозов до -10 градусов и ниже. Но когда в октябре зарядят холодные дожди, трудно провести все подготовительные работы. А если укрыть розы в ноябре, как это рекомендуют делать в Подмосковье, то вполне возможно, скоро наступит оттепель. Вот тут каркас с лутрасилом может помочь. Ведь соорудив над кустом каркас и укрыв его лутрасилом, можно защитить розу и землю вокруг куста от дождей. А плотно закрывать еще не нужно, пусть себе растения дышат этой влажной прохладой.

Закрыть полностью такое сооружение над розой можно в ноябре, как и положено, с наступлением морозов. А если придет неожиданное тепло, никто не помешает приоткрыть розы для проветривания. Конечно, для таких манипуляций лучше всего укладывать материал не на побеги, а сделать над ними каркас из прочной проволоки – это защитит побеги еще и от травмирования под толщей снега, поскольку всю его тяжесть примет на себя каркас и лутрасил.

Утепление разных видов

Все виды роз укрыть от холодов одинаково не получится, не только потому, что у них разные требования, но они сами очень разные. Как можно одинаково укрыть плетистую розу с побегами до 3 м и маленькие почвопокровные кустики? Или высокую штамбовую розу?

Почти все парковые розы прекрасно переносят зиму. Обычно их окучивают на 25 см сухой землей или песком. Если зима ожидается очень холодная или малоснежная, то их сверху укрывают лапником, некоторые даже кладут на него нетканый материал.

Плетистые розы снимают с опор, укладывают на землю или на деревянную подложку, сверху прикрывают лапником, а над ним уже устанавливают каркас. Некоторые цветоводы вырывают в земле канаву и укладывают побеги в нее, закрывая сверху опилками, сухими листьями и лапником. Конечно, земля должна быть сухой. Шрабы нужно укрыть похожим образом, но их побеги не сгибаются так легко. Для того, чтобы положить высокую кустовую розу на землю, ее можно подкопать с одной стороны и хорошенько присыпать корни песком, землей или опилками. Это поможет уложить побеги и укрыть их.

Со штамбовыми розами иногда поступают таким же образом. Но чаще их укрывают так, как они и растут – крону укутывают соломой или лапником, обвязывают мешковиной, снизу окучивают землей, песком, опилками, компостом. Таким образом они зимуют там, где не ожидается морозов -20 градусов и ледяного ветра, такой способ подходит для мягкой зимы. Если же она ожидается суровой, то розы просто выкапывают и переносят в подходящее помещение.

Когда закрывать розы на зиму

Готовить розы к зиме нужно загодя, но укрывать их раньше времени не нужно. Самая нежная роза не замерзнет при кратковременном понижении температуры до -5 градусов. Если осенью, как это было в 2021 году, похолодало рано, а потом снова стало достаточно тепло, то спешить не стоит. Считается, что укрывать нужно при наступлении постоянных морозов -7 градусов и ниже. Обычно в Подмосковье советуют делать это в начале ноября.

При использовании лутрасила можно выбрать сухую погоду еще в октябре и укрыть кусты частично, а потом с приходом морозов закрыть полностью. Хорошо бы соорудить каркас, под которым цветы спрячутся от октябрьских дождей, а утеплить сверху можно гораздо позже.

Видео “Правильные методы укрытия”

Из видео Вы узнаете, как лучше всего урывать кусты на зиму.

 

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье, подготовка и укрытие


Роза — это главное украшение любого сада. А как восхитительны плетистые сорта растения! Однако, к ним необходим особый подход, ведь известно, что растение тяжело переносит холодную зиму и не каждый куст может пережить лютые российские морозы, поэтому на зиму необходимо укрытие розам.

Нередко на упаковках пишется, что сорт зимостойкий. Неопытные садоводы, живущие в Подмосковье, «клюют» на него и не укрывают розовые кусты на зиму. В итоге цветы безвозвратно потеряны. Ведь зимние морозы и оттепели губят не только почки, но и корневую систему. О том, как укрыть розы на зиму в Подмосковье, какими укрывными материалами воспользоваться, расскажем в статье.

Когда укрывать розы в Подмосковье

Одна из причин плохой перезимовки роз — раннее их укрытие на зиму. Особенность биологии роз состоит в том, что они при хорошем увлажнении и благоприятной температуре продолжают жизнедеятельность. Если их в это время укрыть, почки могут погибнуть — выпреть. На зимостойкости и выживаемость роз отрицательно сказывается резкое внезапное понижение температуры, когда растение находится в стадии активного роста.

Поэтому еще с августа надо начинать готовить розы к укрытию — прекратить рыхление, полив, подкормки растений азотными удобрениями и ограничить обрезку отцветших побегов. Длительное отсутствие дождей — считай, в течение всего сентября — способствовало хорошему вызреванию древесины роз. Чтобы ускорить и улучшить этот процесс, следует на кусте оставлять два-три несрезанных цветка с тем, чтобы образовались плоды. Именно при их наличии кусты лучше дозреют, побеги одревеснеют. Полив в это время проводить не следует.

Процесс приостановления роста происходит при минусовых температурах. Поэтому перед укрытием растений на зиму их надо 10-12 дней выдержать при температуре минус 2-5 градусов. Так они лучше перезимуют. Чаще всего оптимальным сроком укрытия роз, даже в центральных областях, является примерно первая или вторая декада ноября.

Подготовительные работы перед укрытием


Чтобы кусты роз хорошо перезимовали, необходимо провести соответствующую подготовку. Розы подкармливают, окучивают, обрезают, обрабатывают от болезней и вредителей. Все эти процедуры делают заблаговременно:

  1. Подкормка. Осенью розы нуждаются в удобрениях с повышенным содержанием калия. Именно этот элемент укрепляет побеги и корни растения, делая его устойчивым к неблагоприятным воздействиям внешней среды. С этой целью используют готовые промышленные осенние удобрения для роз. Вместо них можно внести в прикорневую зону золу и произвести полив. Зольный порошок содержит все необходимые растениям осенью компоненты. Можно самостоятельно составить смесь из 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия и 2 г борной кислоты (на 10 л воды). Если розы были посажены в текущем году весной, осенняя подкормка им не нужна.
  2. Обрезка. Во второй половине сентября стебли роз очищают от увядших листьев, которые лишь испаряют влагу. Если листики оставить под укрытием, они могут загнить или стать источником грибкового поражения. Обрезку стеблей проводят, когда температура снизится до 0° C. У высоких роз стебли обрезают примерно на 2/3 длины. Срез делается на 1 см выше последней почки. Глубокая обрезка особенно необходима в случае омолаживания кустов. У низкорослых сортов побеги укорачивают на 10-15 см.
  3. Профилактическая обработка. Даже если розы ничем не болели в текущем сезоне, перед укрытием их следует обработать 2%-м раствором бордосской жидкости или железного купороса. С этой же целью можно использовать препараты. Например, «Скор», «Топаз», «Фундазол», «Хом», «Ридомил Голд». Все средства применяют строго по инструкции. Если какой-либо из препаратов использовался весной, его следует заменить другим. Биологические фунгициды для применения осенью не подходят, так как эффективно работают только при температуре свыше 15° C.

  4. Окучивание. После обработки розы окучивают на высоту 30 см. Предварительно под кустами собирают растительный мусор, проводят перекопку земли. Этот прием будет способствовать хорошей аэрации в нижней части куста, что послужит для роз защитой от мороза.

В отличие от других культур розам не требуется влагозарядковый полив, с наступлением осени растения наоборот начинают поливать реже. Лишняя влага будет стимулировать развитие новых побегов, а накануне зимовки это неуместно.

В сухую теплую погоду розы поливают каждые 7-10 дней, начиная со второй половины сентября увлажнять почву нужно не чаще, чем раз в 2 недели. В дождливую погоду декоративные кусты наоборот защищают от избыточной влаги, соорудив над ними навес или отводя воду из прикорневой зоны с помощью небольшой канавки.

Теперь остается только соорудить для роз надежное укрытие на зиму, чтобы растения не погибли, а порадовали в следующем сезоне роскошным цветением.

Обрезка роз в Подмосковье

Осенняя обрезка для роз наиболее важная. Именно благодаря ей в следующем году побеги и бутоны будут обеспечены достаточным количеством света, им будет доставать воздуха, будет повышена в целом зимостойкость и устойчивость к заболеваниям. Также пред зимняя обрезка стимулирует развитие молодых сильных побегов и закладку новых бутонов.

Важно! Обязательно нужно удалять не вызревшие бутоны, старые, ослабленные и больные ветки.

Осенняя обрезка проводится по следующим правилам:

  • все работы выполняются остро наточенными продезинфицированными инструментами. Тупые инструменты травмируют кору и древесину побегов, создавая благоприятные условия для проникновения и развития инфекций;
  • толстые стебли отпиливают ножовкой;
  • срез делают в 0,5-1 сантиметре над здоровой набухшей почкой, обращенной наружу – внешней почкой;
  • срез обязательно делают косым (45 0), чтобы на нем не скапливалась влага;
  • оптимальные сроки осенней обрезки – вторая половина октября. Делают обрезку при солнечной и безветренной погоде.

Важно! Все срезы нужно сразу обработать толченым древесным или активированным углем.

При проведении обрезки роз учитывают их сортовую принадлежность, поскольку разным сортам требуется разная обрезка:

  1. Короткая обрезка, после которой на побегах остаются по 2-3 спящие почки, рекомендуется для полиантовых роз, у которых ветви сильно кустятся.
  2. Средняя, или умеренная обрезка, при которой избавляются от всех слабых и непродуктивных побегов, а высота остающихся веток обычно составляет 25-30 сантиметров, применяться для пернепианов, чайно-гибридных роз и других групп.
  3. Длинная обрезка, при которой удаляется примерно треть побега, а на оставшейся части располагаются 8-10 почек, применима к бенгальским розам, старинным сортам, английским и парковым розам, высокорослым чайным гибридам.
  4. Почвопокровные розы на зиму не обрезают, за исключением удаления слабых, сломанных и больных побегов.
  5. Мелкоцветковые розы также обрезке не подлежат, у них только слегка подрезают кончики побегов, прищепляя таким образом точку роста.
  6. Штамбовые розы обрезают в соответствии с их видовой принадлежностью.

Этапы и правила

Для успешной зимовки розы нуждаются в предварительной подготовке. Она включает:

  • изменение режима полива;
  • проведение серии подкормок;
  • обрезку;
  • окучивание;
  • профилактическую обработку от вредителей;
  • пригибание и фиксирование побегов;
  • финальное укрытие.

Для Подмосковья характерны периоды оттепели и сильных морозов, этот факт необходимо учитывать при подготовке роз, создавая для них специфический запас прочности, проводя подготовительные мероприятия в полном объеме. Они направлены на быстрое одервенение стволов, накопление полезных веществ, прекращение роста зеленой массы и повышение морозостойкости корневой системы.

Полив

Цветы нуждаются в регулярном поливе

Во время цветения растению нужен определенный резерв влаги, полив проводят регулярно, раз в неделю. Расход — 12-30 литров на куст.

При засушливой погоде частоту увеличивают до 2 раз.

Осенняя процедура только поддерживает жизнедеятельность куста, постепенно уменьшается в объеме.

К 20 числам сентября полив прекращают совсем — это замедляет развитие побегов, в природном ритме останавливает сокодвижение, вводит растение в состояние покоя. Если розы к первым заморозкам почти уснули, то зимовка проходит без осложнений.

Подкормки

Летом розам необходим азот — он регулирует и стимулирует рост зеленой массы, способствует формированию крупных ярких бутонов и каскадное цветение.

В конце августа наступает время для отдыха. Для восполнения питательного запаса вносят калийные и фосфорные компоненты. Только крепкое, полностью здоровое и полное сил растение успешно переживет суровую зиму.

Внесение минеральных удобрений целесообразно для быстрого обогащения почвы.

  • Калий повышает иммунитет, укрепляет корневую систему, обогащает почву, способствует закладке большого количества бутонов. Используют сульфат калия и калиемагнезию. Препараты не содержат хлора, выпускаются в гранулах, что обеспечивает длительное действие.
  • Фосфор улучшает усвоение аминокислот, повышает зимостойкость корней. Применяют в виде суперфосфата или фосфоритной муки дозировка не превышает 40-50 г на 1 кв.м. Последняя подкормка проводится не позже 15-20 сентября.

Органические удобрения на осень:

  • зола;
  • коровяк;
  • птичий помет;
  • отвар луковой шелухи;
  • яичная скорлупа.

Компост является не только ценным удобрением, содержащим целый спектр полезных веществ, но и прекрасным материалом для мульчирования на зиму. Он хранит комфортную для корней температуру, не перекрывая доступ воздуха ит регулируя уровень влажности. Его выкладывают под основание кустов после последнего полива.

Подкормка проводится дважды. Первой вносится органическая, в конце сентября — минеральная. Если идет сезон дождей, то лучше предпочесть гранулированные виды.

Обрезка

Самой уязвимой к морозам считается зона формирования бутонов.

Поэтому плановый осенний уход включает обязательную обрезку (для омоложения, оздоровления и придания кусту нужной формы).

Процедуру проводят только в сухую солнечную погоду. Полностью удаляют слабые, больные и поврежденные побеги (на зимовку оставляют 8-10 одеревеневших). Затем вырезают молодые веточки, растущие внутрь куста.

Обрезка проводится по 3 уровням. Каждый садовод сам определяет необходимую степень:

  • сильная — остается всего 3-4 почки, оправдана для кустов, перенесших заболевание и последующее лечение;
  • средняя — остается 7-10 почек, практикуется для взрослого здорового растения;
  • щадящая — подразумевает только удаление верхушек с отцветающими бутонами, рекомендуется для молодых растений (до 3-х лет).

Используют остро наточенный продезинфицированный секатор, все обрезки убирают из-под кустов и сжигают, чтобы предотвратить образование благоприятной среды для грибковых и бактериальных болезней.

Опрыскивание

Розы необходимо обработать от вредителей

Отправление роз в укрытие без профилактической обработки от вредителей и болезней станет грубейшей ошибкой. Для кустов зимовка в ограниченном пространстве в условиях повышенной влажности и так становится тяжким испытанием, провоцирующим появление заболеваний.

Типичными болезнями роз считаются:

  • мучнистая роса;
  • черная пятнистость;
  • мозаика;
  • ржавчина;
  • рак стебля.

Основные способы укрытия роз в Подмосковье

В этом вопросе садоводы проявляют русскую смекалку и сообразительность, особенно в выборе подсобных материалов. Некоторые используют для подсыпки земли старые шины. Мастерят зонтики, укрывают пластиковыми ящиками с отверстиями, делают специальные короба.

Используют укрытие:

  • землей и опилками;
  • лапником;
  • воздушно-сухое укрытие неткаными материалами.

В магазинах для садоводов тоже предлагают, в ассортименте, разного рода каркасы. Но большая часть любителей роз используют строительные сетки, изготовленные самостоятельно парниковые дуги и т. д.

Ранее заготовленная сухая земля, торф, песок и опилки смешивают и насыпают в прикорневую область куста. В среднем на один куст уходит ведро смеси. Сверху можно прикрыть сухой листвой, лучше дубовой потому, что она не перегнивает. В ноябре, когда начинаются первые морозы, накрывают еловым лапником. В течение зимы набрасывают на куст снег.

Альтернативой такому способу может служить оборачивание растения неткаными материалами для утепления растений, мешковиной, соломой. После того, как окучили и присыпали смесью куст, его заворачивают в эти материалы, обвязывают, неплотно, шпагатом или веревками. Этот способ больше всего подходит для кустов с жесткими стеблями, которые трудно согнуть. Либо для растений со щадящей обрезкой.

Виды укрывного материала

Существуют 3 типа укрытий: джутовые мешки, щитовые и сухие воздушные. Для Подмосковья, с его частыми внезапными оттепелями лучше применять комбинированные виды, где пленка не касается ветвей, а уложена на один из видов каркаса.

Сухой воздушный

Укрытие поможет сохранить растения

Сначала сооружается конус над растением из планок или прутов арматуры, на него крепят утеплитель, в качестве которого служит геотекстиль, лутрасил или спанбонд. Хорошо подходит для отдельно стоящих кустов.

Стабильно держит температуру также картон и хвойный лапник. Сверху кладут пленку или нетканый материал. Нижнюю часть прикапывают или прижимают кирпичами.

Щитовой

Идеально подходит для плетущихся видов. Стебли роз укладывают на подстилку из лапника или мульчи, фиксируют колышками. Сверху составляют «домиком» щиты или натягивают стеклоткань. Аккуратно опускают, стенки присыпают землей.

Если подготовить такое укрытие заранее и установить с первыми заморозками, то кусты в нем спешно переживут самую суровую зиму. Влажность внутри нормальная, под тяжестью снега ничего не поломается, а весной конструкцию легко снять после оттепели.

Джутовый мешок

Самый бюджетный и экономный по времени вариант.

Мешок надевают на обрезанные ветки, фиксируют, сверху укрывают лапником. Для дополнительной защиты допускается второй слой из продырявленной пленки.

Конструкция фиксируется проволокой, края прикалывают.

Щитовой способ укутывания роз в Подмосковье

Щитовой способ укутывания розовых кустов на зиму в Подмосковье применяется в том случае, если необходимо укрыть вьющиеся розы или несколько обычных растений сразу. В этом случае вьющиеся сорта пригибаются к земле и аккуратно улаживаются на, заранее выстеленный, лапник. Можно также дополнительно фиксировать кусты проволокой, вогнав концы в землю.

Дальше поверх зафиксированных стеблей на равных расстояниях устанавливаются соединенные попарно металлические трубки или колья. Сверху на колья монтируется покрытие. Здесь может быть два варианта:

  • деревянные щиты подходящего размера;
  • стеклоткань или другое прочное полотно.

Если используются деревянные щиты, внутри полученного домика устанавливаются распорки, предотвращающие обвал при большом количестве осадков. Поверх щитов также можно расстелить пленку.

Боковые стенки домика углубляются в грунт для надежности фиксации, а их основание присыпается слоем земли на 3-5 см. Треугольные торцы полученной конструкции также закрываются пленкой или стеклотканью. Полотно спускается к земле, где также фиксируется землей.

Плюсом такого варианта укрытия является постоянная температура. А выстеленный на грунт лапник предотвращает появление инфекций и грызунов. Что же касается минусов, то здесь следует выделить низкое значение проветривания. Чтобы исправить ситуацию, накрывной материал на одном из свободных торцов в погожие дни закидывается на домик, позволяя розе дышать.

Зимостойкие сорта

Сорта, адаптированные для Подмосковья и северных районов:

  • Амадеус;
  • Глория Дэй;
  • Пьер де Ронсар;
  • Фламентанц;
  • Глория де Клайминг;
  • Римоса;
  • Чайковский;
  • Пароле;
  • Ингрид Бергма;
  • Супер Дороти.

Среди них есть плетистые и штамбовые разновидности, махровые и классические. Окраска лепестков снежно-белая, розовая, желтая, красная и бордовая. Встречаются двухцветные и меняющие оттенок в зависимости от фазы цветения. Некоторые издают выраженный аромат, другие почти не пахнут, но подкупают трогательной нежностью и насыщенностью цвета.

Сорта адаптированы для Центральных районов, хорошо приживаются в Подмосковье, на Урале, в Ленинградской области, не требуют дополнительных расходов в содержании.

Но подготовка к зиме все равно необходима, несмотря на высокую морозоустойчивость — она начинается с последних чисел августа и планомерно продолжается осенью до октябрьских заморозков.

Воздушно-сухой способ укрытия роз в Подмосковье

Сейчас появляется много новых материалов, которые продаются в строительных магазинах, они выгодно отличаются от всех других способностью пропускать воздух и часто свет, но задерживать влагу. Для сохранности растений зимой хорошо использовать нетканые материалы вроде лутрасила, спанбонда или пароизоляционных мембран. Внешне они напоминают флизелин, бывают разной плотности. Лутрасил интересен тем, что он пропускает пары влаги, но задерживает капли, это очень удобно для укрывания роз – под ним не будет собираться конденсат, а сквозь него сверху проходит свет, но не вода.

Лутрасилом нельзя укутывать каждый побег, лучше накрыть им весь куст или даже клумбу, пусть рядом с розами зимует целая компания многолетников.

Он покажет свои наилучшие качества, когда между ним и растениями будет воздушная прослойка. Самый хороший способ – соорудить подходящий каркас, накрыть его лутрасилом (нужно взять самый толстый да еще свернуть вдвое) так, чтобы можно было оставить торцы открытыми, и всю зиму иметь возможность приоткрывать для проветривания и проверки состояния растений.

Укрывать кусты рекомендуется в сухую погоду, корни и побеги нужно прикрыть сухим материалом, даже если это просто земля с песком. Это бывает трудно сделать, если осенью зарядят дожди. А такой каркас с лутрасилом наверху может отлично закрыть розы от дождя, закрыть же плотно такое укрытие можно и попозже, пусть постоят цветы, как под зонтом.

Укрытия роз в Подмосковье джутовыми мешками

Такой вариант защиты растений является наиболее экономичным. Куст растения укрывается сверху мешком. Дно в мешке разрезается, а внутрь засыпаются ветки хвойных деревьев. Количество лапника должно быть не большим, чтобы сохранялась достаточная аэрация. Но вместе с тем, слишком маленький слой веток обеспечит слабое прогревание растения внутри, что может привести к его гибели.

После того, как мешок наполнен верх мешка складывается так, чтобы колпак получился в виде конуса. Дальше вся полученная конструкция обвязывается веревкой по спирали сверху-вниз. В особо морозное время такое укрытие можно дополнительно защитить слоем пленки. Применим такой способ практически для любого сорта цветка.

Каркасное укрытие плетистых роз в Подмосковье

Под плети укладывают лапник или опавшие листья. Эти материалы воздухопроницаемые, розы не будут задыхаться от недостатка кислорода. Нежелательно засыпать кусты опилками, соломой или сеном, поскольку они впитывают воду и приведут к образованию конденсата.

Сверху на связанные розовые плети также укладывают лапник или листья. Чтобы не попадали осадки, над розами устанавливают дуги или деревянные щиты в форме двускатной крыши. Для фиксации укрытия используют колья.

Важно! Плети и стенки укрытия не должны соприкасаться, между ними должно быть не менее 15 см.

Сверху на деревянный каркас или дуги застилается укрывной материал. Вначале осени его не закрывают с торцов. Полное укрытие со всех сторон выполняют, когда среднесуточная температура устанавливается ниже -5 градусов.

Так, можно укрывать розы, посаженные на одной линии. Если же растения разбросаны по саду, то работы значительно прибавится, поскольку укрытие каждой розы займет больше времени.

Каждый садовод должен знать все способы укрытия роз на зиму в Подмосковье, чтобы «королева цветов» радовала своей красотой еще долго!

Розы осенью. Подготовка к зиме

Основные действия, которые вы должны сделать с вашим розарием будут включать в себя следующие этапы.

  • Прекращение полива и просушка почвы.

С наступлением холодов розы нужно перестать увлажнять. Даже если сезон выдался дождливым и ваш полив был ограниченным, то нужно следить за тем, чтобы почва вокруг роз не была сырой. Иначе есть риск развития болезней, гниения и образование плесени. Если погода не радует тёплыми осенними днями, грунт мокнет от ливней, то над кустами необходимо сделать укрытие. Для этого используйте дуги для теплиц или подручный материал. Сверху, которого натяните пленку.

Когда на улице температура опустилась до 5-7 градусов, нужно начинать обрезку. Понять точно, что розы готовы, можно легко по тому, что новые побеги на кустах перестали активно расти, а все остальные хорошо одревеснели. При этом не забываем ориентироваться по лунному календарю. Обрезку лучше всего проводить на убывающую луну. При этом все сорта кроме вьющихся и кустарниковых роз обрезаются наполовину. Оставшиеся два на треть. Мелкоцветковые виды обрезать не стоит. Все что нужно – это немного отрезать кончики, чтобы прищепить точку роста.

  • Внесение удобрений.

Совет!

Можно использовать такое народное средство в качестве подкормки, как шкурка от банана. Её нужно закопать рядом с кустами. В кожуре банана содержится калий, который необходим в этот период розам.

Самое оптимальное время – это сентябрь. Лучше всего вносить под кусты фосфор и калий, так они препятствуют образованию в почве болезней, а розам дают хорошую стойкость. Не используйте в качестве удобрения навоз. Эта органика только для лета. Так как навоз активирует рост побегов, которые с наступление морозом погибнут.

Осень 2018: Когда укрывать розы на зиму? Укрытие

19 октября 2018       ditim      Главная страница » Читаем      Просмотров:   841

Дачная шпаргалочка №8: «Когда укрывать розы на зиму осенью?»

Октябрьские выпуски журналов для садоводов и огородников буквально пестрят заметками на тему подготовки растений к зиме: обрезка цветов и малины, уборка многолетников на хранение, побелка деревьев, подзимние посевы… Осенью у дачника забот ничуть не меньше, чем летом. А если на участке растут розы — пора задуматься об укрытии на зиму для них. Всю важную информации о том, когда лучше укрывать розы на зиму, мы объединили в одной статье. Получилась весьма информативная дачная шпаргалочка, которая, мы надеемся, будет полезна и нам, и вам 😉

Содержание:

  1. Подготовка роз к зиме.
  2. Пора укрывать розы! Сроки для Средней полосы (в т.ч. Подмосковья), Урала и Сибири.
  3. Благоприятные даты по Лунному календарю на октябрь и ноябрь 2018.
  4. Роковые ошибки в укрытии роз.
  5. Особенности укрытия штамбовых роз.
  6. Как укрыть розы, если при обрезке оставили только пеньки.

Подготовка роз к зиме

Подкормка

С середины августа необходимо закончить подкормку роз азотными удобрениями, сократить или полностью прекратить полив (в зависимости от погоды). Начиная с августа в розарии используют только фосфорно-калийные подкормки. Осенью, накануне зимовки, розы нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Они помогают сдерживать рост, способствуют вызреванию одревеснению древесины (одревеснению побегов) и повышают холодоустойчивость. Вносить удобрения, содержащие калий и фосфор, можно с конца августа. Подойдет суперфосфат, сульфат калия, зола, а также специальные комплексные «осенние» подкормки. Если осень выдалась затяжная и теплая, не поздно сделать завершающую подкормку во 2-й декаде октября (если в сентябре не успели). Кроме того, во второй середине сентября необходимо прекратить перекопку и рыхление почвы между кустами, их формирование, чтобы не вызвать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя

Схема укрепляющей подкормки роз при подготовке к зиме:

  1. Первая подкормка вносится в середине августа. В 10 литрах воды растворяют: 25 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого, 2,5 г борной кислоты. Раствор вносится под корень из расчета 2 литра на 1 кв.метр.
  2. Вторую подкормку совершают в сентябре. В 10 литрах воды растворяют: 15 г суперфосфата и 15 г калия сернокислого. Или можно использовать комплексное «Осеннее» минеральное удобрение.

*Для внекорневых подкормок дозировки уменьшают в 3 раза.

Обрезка побегов

Еще совсем недавно цветоводы придерживались мнения, что осенью кусты роз непременно следует обрезать, оставляя пеньки около 30 см, с 5-7 почками на побеге. Теперь распространена другая методика: осенью ветви пригибают к земле, надежно фиксируя их, а затем укрывают на зиму. Обрезка проводится в щадящем режиме, по мере необходимости: вырезают сухие, больные и совсем старые, негибкие, препятствующие укрытию ветки, а также невызревшие побеги-жировики. Считается, что осенняя обрезка отнимает у растения силы, требует огромных затрат для их восстановления. Необрезанные осенью кусты лучше переносят зиму, а весной быстрее начинают расти и зацветают раньше.

Осенью целесообразно подрезать ветки, если они мешают укрытию и могут сломаться при попытке пригнуть их. Обрезку делают только на высоту укрытия с поправкой на сорт (существует разница в обрезке плетистых, чайно-гибридных роз и т.п.).

Обрезать розы лучше в середине — конце октября, пока морозы не нагрянули, но основное тепло уже позади. С обрезкой не стоит спешить, иначе почки проснутся, а побеги снова тронутся в рост. Срезы на толстых ветках полезно обработать садовым варом, а тонкие — зеленкой.

Основную обрезку проводят весной, по результатам зимовки, уже после снятия укрытий,

Обрезка листьев

Вплоть до поздней осени, когда уже наступает пора готовить укрытия, некоторые сорта роз стоят зелеными и даже цветут. Если оставить все как есть, во время зимовки, вероятнее всего, они загниют (а это неблагоприятно скажется на здоровье всего растения).

В конце октября — начале ноября (уже после первых заморозков) листья необходимо удалить, не оставляя черешков. Вместе с этим обрезают оставшиеся цветки, завязи и невызревшие побеги. Обрезку удобно проводить небольшим секатором или ножницами. Начинать следует с нижней части ветвей, постепенно двигаясь к макушкам.

В случае, если листвы много и ее удаление становится чересчур трудоемким занятием, можно обойтись малым:

  • Перед укрытием обработать кусты любым медьсодержащим фунгицидом, следуя рекомендациям на упаковке.
  • Освободить от листьев хотя бы основание ветвей, чтобы куст хорошо проветривался, а затем опрыскать любым противогрибковым препаратом (с медью в составе) или 3-процентным раствором железного купороса.

Обработка перед укрытием

После щадящей обрезки и удаления листьев кусты обычно обрабатывают растворами фунгицидов с целью профилактики распространения гнилей. Помимо названных выше средств (медьсодержание препараты, железный купорос) рекомендуют использовать 3-процентный раствор бордосской жидкости.

Окучивать ли розы на зиму?

Вопрос снова противоречивый, здесь розоводы придерживаются двух мнений:

  • Окучивание кустов роз защитит их в морозные, бесснежные зимы. В данном случае от окучки будет польза.
  • Основание окученных кустов выпревает, таким образом окучка только навредит.

Вывод: каждый выбирает сам, окучивать или нет.

Отказаться от окучивания однозначно стоит, если участок сам по себе сырой или осень выдалась дождливой, и грунт оказался перенасыщен влагой. В таком случае окучивание даже заранее подготовленной сухой почвенной смесью будет лишним. Окучку целесообразно проводить, если осень выдалась сухой, слегка морозной. Подходящий вариант смеси для окучивания роз на зиму: сухой и рыхлый вызревший компост с песком и торфом. Не стоит применять чистый торф и песок — они набирают влагу, а опилки — гниют.

Важно! В окучивании в обязательно порядке нуждаются штамбовые розы (об особенностях их укрытия — далее по тексту).

Укрытие роз на зиму: Оптимальные сроки

После предварительной подготовки, с наступлением благоприятной погоды розы готовы к укрытию на зиму! Вопрос: когда наступает эта готовность? Итак, проанализированные нами источники гласят:

— Укрывать розы можно начинать в первой декаде октября (газета «АиФ. На даче»). Пока погода еще достаточно теплая, побеги остаются пластичными, легче гнутся (в морозные дни побеги становятся хрупкими и ломкими). Ветки пригибают и фиксируют в горизонтальном положении при помощи металлических колышков. Толстые ветки можно пригибать постепенно, в несколько приемов. В это же время устанавливают каркасы укрытий. Окончательно розы укрывают в конце октября — начале ноября, после наступления устойчивых холодов (и даже легких морозов), но до выпадения снега. На завершающем этапе установленные каркасы накрывают спанбондом. Важно! Укладывать розы прямо на грунт нельзя: между поверхностью почвы и побегами должен оставаться зазор для проветривания, а в качестве «прокладки» кладут полуторалитровые бутылки из пластика или толстый пенопласт.

— Не стоит спешить с укрытием (журнал «Цветок»). Основательно утеплять розы следует по подмерзшей земле, а готовиться к этому лучше заранее — начинать пригибать ветки еще до морозов (с середины сентября). Розы довольно-таки холодостойки и легко переносят легкие осенние заморозки без укрытия. Пусть дожди пройдут и начнут устанавливаться минусовые температуры — тогда можно окончательно укрывать розы неткаными материалами.

— Утепляющие укрытия для роз необходимо устанавливать после того, как осенние морозы прихватят землю или незадолго до этого момента — не раньше ноября («Приусадебная газета»). Поспешное укрытие (при температуре от ноля и выше) чревато тем, что растения начнут выпревать, повышается влажность, что создает благоприятные условия для развития грибных инфекций.

Данные сроки могут быть применены как для Средней полосы (в т.ч. Подмосковья), так и для Урала и Сибири, поскольку опираться больше стоит на погодные условия, прогноз погоды, температурные показатели.

Благоприятные дни по Лунному календарю-2018

В октябре 2018 года обрезку и укрытие роз астрологи рекомендуют проводить:

  • 14, 19, 22, 27, 28 и 31 числа.

По данным календаря из журнала «Приусадебное хозяйство».

Неблагоприятные дни для обрезки в октябре:

  • 9, 17, 18, 19, 24 октября (дни Новолуния, Полнолуния, Луна в знаке Водолея).

В ноябре 2018 года благоприятные дни для укрытия роз на зиму:

  • 1, 3, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.

Неблагоприятные дни для обрезки в ноябре:

  • 7, 14, 15, 23 ноября (дни Новолуния, Полнолуния, Луна в знаке Водолея).

По данным календаря из журнала «Моя любимая дача».

7 ошибок в подготовке роз к зиме

1. Раннее укрытие. Если основательно укрыть розы при температуре выше ноля, велика опасность, что кусты сопреют и станут легкой добычей грибных инфекций. В начале осени – с середины сентября — пока ветки не прихвачены морозом и хорошо гнутся, можно начать пригибать их к земле. А к утеплению лучше приступать по подмерзшей почве, не ранее конца октября.

2. Пригибать ветки в морозную погоду может быть опасно. Заморозки делают побеги хрупкими и ломкими. Кора может потрескаться, в результате образуются ранки, которые станут воротами для разного рода инфекций. Нагибать ветки рекомендуют начинать в середине сентября, причем лучше делать это постепенно, фиксируя горизонтальный наклон металлическими колышками. Удобно использовать для этого шашлычные шампура – они «как по маслу» входят в землю, а на кончик легко привязать шпагат.

3. Ранняя обрезка невызревших побегов, пока еще тепло, стимулирует активное образование новых. Получается мартышкин труд. Обрезать невызревшие побеги (а также листья и оставшиеся завязи) советуют лишь после первых заморозков (обычно в 3-й декаде октября). Вообще, цветоводы сегодня сходятся во мнении, что осенью не стоит проводить вильную обрезку достаточно удалить старые и больные ветви, а также выборочно укоротить их, если плохо поддаются укрытию.

4. Подвязка роз веревками из натуральных материалов опасна тем, что во время зимовки она копит влагу и гниет. Для этого больше подходит полипропиленовый шпагат.

5. Отправляя розы под укрытие, нельзя оставлять на них листья. Они будут гнить, кусты не будут проветриваться, — все это открывает дорогу инфекциям. Во второй половине октября листья обрезают секатором или, аккуратно проводя руками в садовых перчатках по стволу, стряхивают листву. Внимание! Листья роз нельзя использовать в укрытии, их непременно следует убрать из-под куста.

6. Опускать ветки роз на голую землю или пленку не стоит. Желательно, чтобы под ветками было сухо. Пригибая побеги перед укрытием, можно соорудить под ними «помост» из пластиковых бутылок или пенопласта.

7. Рубероид или полиэтиленовая пленка не слишком хороши в качестве укрывающего материала. Металлические баки и ведра также лучше не применять. Укрывать розы на зиму лучше всего плотным лутрасилом или спанбондом, накидывая их на каркас из металлических прутьев или сетки-рабицы. Получается уютный мини-парничок.

Как укрыть розы, если осенью пришлось их коротко обрезать

В случае, если пришлось осенью провести короткую обрезку (по старинке), оставив пеньки высотой 30-40 см, советуют делать так:

  1. После обрезки (обычно после первых заморозков, в первой декаде октября) обработать кусты 3%-м раствором бордосской жидкости.
  2. Окучить посадки сухой почвенной смесью на высоту 20-25 см, прикрывая коневую шейку.
  3. Оставить розы закаляться вплоть до начала ноября.
  4. В первой декаде ноября, в сухую погоду можно начинать утепление. Пригибать ничего не нужно, потому что розы коротко обрезаны.

Способы укрыть обрезанные розы:

— Самый простой способ укрыть обрезанные осенью розы – лапником слоем не менее 10-15 см.

— Чаще применяют воздушно-сухой способ укрытия (он самый надежный): Соорудить над кустами каркас и накрыть его гидро-теплоизоляционным материалом.

— Отдельные кусты можно утеплять таким образом: связать ветви куста вместе, окружить сеткой-рабицей в виде заборчика (диаметр 30-50 см). Пространство между кустом и сеткой наполнить почвенной смесью. Укутать конструкцию сверху спанбондом в 2 слоя. В качестве материалов утеплителей не подходят солома, навоз, сено мох, поскольку они впитывают влагу и способны спровоцировать гниение.

 

Особенности укрытия штамбовой розы

Главная сложность в том, чтобы правильно определить сторону наклона, ведь ствол в месте прививки легко сломать. Интересное сравнение приведено в статье, посвященной укрытию штамбовых роз, в газете «Дача»:

  • Нужно представить что пальцы в сжатом кулаке – это шишка в месте прививки, а ствол – большой палец. Ствол, подобно большому пальцу руки, должен легко ложиться на шишку. Наглядно эту суть передает схема:

Порядок действий

  1. Вокруг ствола выкапывают маленькую ямку, очень аккуратно, чтобы не задеть корневую систему.
  2. Ствол нагибают постепенно, давая ему привыкнуть к новому положению. Нагнули – подождали пару дней и так далее, пока растение не примет горизонтальное положение.
  3. Ямку закапывают, основание окучивают сухой почвенной смесью.
  4. Под ствол полезно положить что-то твердое (бревно или пластиковую бутыль) в качестве опоры для ствола, чтобы тот не сломался под гнетом снега.
  5. Горизонтальное положение фиксируют полипропиленовым шпагатом, привязывая его к металлическому колышку.
  6. Под крону штамбовой розы и на нее можно положить лапник или сухие дубовые листья.
  7. Нелишним будет опрыскать растения раствором железного купороса и положить внутрь укрытия отраву для мышей, которые любят навещать зимой розовые укрытия и лакомиться посадками.
  8. В завершение устраивают воздушно-сухое укрытие для всего растения в целом, утепляя и стволик в том числе. Сверху накидывают плотный лутрасил или спанбонд. От укрытия пленкой или рубероидом лучше отказаться.
  9. Если снега зимой выпадает мало, его необходимо дополнительно накидывать. Главный утеплитель для роз – это снег.

Надеемся, что действительно максимум информации по теме нам удалось собрать в этой дачной шпаргалочке, и она оказалась для вас полезной. Пишите отзывы, делитесь опытом в комментариях, будем рады! 😉

Похожие статьи

Как розе пережить зиму без потерь?

Розы в саду доставляют массу удовольствия, поэтому дачники в самых разных российских регионах выращивают эти величественные цветы, несмотря на проблемы зимовки.

– Там, где зимы холодные и малоснежные (а иногда и вообще без снега), обычно применяется воздушно-сухое укрытие роз. А зимы в Сибири суровые, но при этом «мокрые». В Тюмени в холодное время года чаще всего выпадает много снега, он и является самым хорошим «одеялом» для кустов роз, – уверена профессор ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева.

С приближением заморозков на них, еще недавно радующих буйным цветением, появляется все меньше и меньше бутонов. Растения начинают готовиться к зимнему покою, поэтому их вегетация заметно снижается.

Однако это совсем не значит, что в этот период времени можно спокойно махнуть рукой на розы и вспомнить о них лишь весной. Все наоборот: осенний уход за ними предполагает чуть ли не больше мероприятий, чем в теплое время года. Главная цель – помочь царице цветов без потерь пережить зимние холода.

Прекратить вегетацию

Чтобы не допустить роста новых побегов, не рыхлят и не вскапывают почву между кустами. Прекращается срез цветков (с длинными стеблями). Побеги, продолжающие расти, прищипывают для быстрейшего вызревания, иначе они могут погибнуть зимой, не успев одревеснеть.

Осеннее цветение ослабляет растение, не позволяя ему в достаточной мере накопить полезные вещества, которые необходимы для успешной зимовки. Поэтому опытные цветоводы поступают следующим образом: не срезая бутон, они сгибают его у основания. Это приводит к тому, что бутон перестает развиваться и «оттягивать» на себя питательные вещества, однако, в отличие от среза цветка, в этом случае не происходит массового роста новых боковых побегов из спящих почек.

Полив прекращают еще с начала сентября, но при этом хорошо проливают розы в октябре, чтобы почва в розарии «ушла в зиму» влажная.

Защита прикорневой шейки

Первые осенние заморозки не вредны розам, наоборот, они способствуют закаливанию растения. Однако если морозы становятся устойчивыми и длительными, то даже температура –3°С может быть губительной. Поэтому при их наступлении кусты роз окучивают у основания сухой землей.

Для низкорослых сортов высота защиты стеблей составляет около 10 см, а у высокорослых – около 40 см. К основанию кустов, непосредственно к прикорневой шейке, также подсыпают небольшое количество песка. Можно использовать для окучивания только песок. Он обладает худшими теплоизоляционными свойствами, чем сухая земля, однако быстрее сохнет и гарантированно предохранит от возможного подопревания коры.

Следует заметить, что перед окучиванием обрывают все листья у основания куста, чтобы предотвратить их загнивание. После этого желательно защитить стебли от попадания в ткани инфекции. Это делается посредством окрашивания стволиков до уровня последующего окучивания раствором водоэмульсионной краски с хлорокисью меди. По правилам следует применять особую садовую краску, однако на практике оказывается, что простая водоэмульсионка справляется с этим заданием ничуть не хуже.

Обрезка стеблей и побегов

Перед тем как укрыть розы на зиму, необходимо провести их обрезку. Она является обязательной как для старых многолетних кустов, так и для молодых саженцев.

Для начала со стеблей удаляют листья, а также слабые, больные, невызревшие побеги. Все бутоны, цветы, плоды также отрезают.

Далее выбирают на кусте от 3 до 5 сильных побегов, которые продолжат свое существование, остальные – отрезают полностью. Оставшиеся стебли укорачивают.

В том случае, если цветочные почки сконцентрированы в верхней части стебля, проводят так называемую длинную обрезку, при которой побеги почти не укорачиваются. Если же почки расположены по поверхности стеблей равномерно, то, в зависимости от вида роз, применяют короткую (оставляют 3–4 почки) или среднюю обрезку (оставляют 5–7 почек).

Грандифлоры и ремонтантные розы нуждаются в средней обрезке, когда оставляют 5–7 хорошо развитых нижних почек. Короткая обрезка с остатком в 3–4 почки на каждом побеге применяется для полиантовых, флорибундных и чайно-гибридных роз. Все высокорослые сорта стараются обрезать не слишком коротко.

Растительные остатки в виде листьев, стеблей, веток уничтожают. Лучше всего их сжечь, чтобы они не служили в следующем сезоне рассадником грибковых и других болезней роз.

Укрыть от зимней стужи

В конце октября – начале ноября проводят окончательное укрытие кустов. Впрочем, для парковых морозостойких роз вполне будет достаточно окучивания землей, желательно с последующим присыпанием сухими листьями, опилками или стружками. Такой способ укрытия надежно защитит стебли и корни от морозов.

Для «привередливых» сортов лучше применить более существенную защиту. Для этого обрезанные кусты вначале укрывают листьями или опилками, а затем – еловым лапником. Сверху кладут водоизоляционный материал – пленку, лутрасил, рубероид и т.д. Лапник защитит розы от их главных вредителей – мышей, а также не даст укрывному материалу под ним слежаться. Ну а водоизоляционный слой не позволит укрытию намокнуть во время дождей и оттепелей.

Плетистые розы можно снять с опоры и утеплить так же, как и кустовые сорта. Иногда, когда розы оплетают фигурные арки или беседку, снять их, не повредив, практически невозможно. В этом случае длинные стебли обвязывают еловым лапником, затем – бумагой или мешковиной. Последним слоем в такой «шубе» становится водоизоляционный материал.

При укрытии штамбовых роз производят следующие действия: с одной стороны ствола сооружается подкоп земляного кома на 25–30 см. Штамб пригибается к земле и пришпиливается специальными крючками. Под крону растения подкладывают лапник, пенопласт или слой песка. Сверху закрывают растение утепляющим слоем лапника, защитив его от осадков пленкой или другим нетканым материалом. Для усиления надежности конструкцию сверху можно присыпать землей.

Молодые, недавно посаженные розочки укрывают осенью пластиковыми пятилитровыми бутылями с открытым горлом, присыпая сверху заранее заготовленным сухим березовым листом.

– Мои розы при таком укрытии благополучно зимуют, а весной выходят из-под снега живыми и здоровыми. Всем сибирякам-цветоводам советую: не бойтесь покупать и выращивать розы! Когда не было своего дома, тоже думала, что роза – очень проблемное растение. Однако первыми цветами, которые я купила, обзаведясь участком, стали именно розы.

Сначала их было всего 6, а сейчас у меня уже 20 кустов роз. Каждую розочку знаю в «лицо» и называю их русскими именами. Например, роза сорта Глория Дей для меня Глаша, Весилия – Верочка, Осиана – Аська.

Мои красавицы-царицы весь сезон радуют своей прелестью и чарующими ароматами, – подытожила Людмила Лящева.

ПРАКТИКУМ

■ Прекрасным решением для укрытия роз может стать оборачивание сеткой. При этом вокруг куста оборачивается сетка, а внутреннее пространство заполняется мульчей или листьями. Поверх сетки надевается чехол из пленки или другого нетканого материала. Современным способом утепления являются особые чехлы из спанбонда, имеющиеся в свободной продаже. Они могут иметь форму конуса или пирамиды. Внутрь подобной системы также укладывают листья или мульчу.

■ В средней полосе России при частых малоснежных зимах рекомендуется использовать воздушно-сухое укрытие, которое является одним из наиболее эффективных. Для этого над кустами изготавливают каркасы из гнутой проволоки или досок, которые оборачиваются толем, мешковиной или крафт-бумагой.

■ Сверху укладывается водоизоляционный материал – пленка, лутрасил, рубероид. В том случае, если розы обрезаны недостаточно, чтобы соорудить над ними такое укрытие, следует перед утеплением осторожно пришпилить ветки к земле деревянными или металлическими крючками. При этом под стебли подкладывается лапник, пенопласт или укрывной материал, который защитит их от холода мерзлой земли.

«Когда укрывать розы на зиму?» – Яндекс.Кью

Точной даты укрытия роз на зиму назвать невозможно, так как всё зависит от конкретных погодных условий. Делать это нужно уже после того, как розам удалось «почувствовать» небольшой морозец. Даже без укрытия сортовые розы способны выдерживать морозы в 10-15 градусов. В средней полосе даже в ноябре таких морозов не бывает. В результате этой небольшой закалки у растения включаются адаптационные механизмы, позволяющие ему более успешно переносить зиму.

Если укрыть розы раньше времени, то они, во-первых, такую закалку не пройдут, а во-вторых, могут попросту выпреть. Также у слишком рано укрытых роз может опять начаться вегетация: появиться новые листики и даже побеги. В этом случаем кустик станет особенно беззащитным в отношении к холода.

Однако, постепенная подготовка к укрытию на зиму начинается заранее. К ноябрю наступает период покоя у роз. Следовательно, наступает период подготовки куста к зиме. Что надо сделать?

  • Оборвать листья. Это важно, потому что через них идёт большая отдача влаги и тепла, что делает растения более уязвимыми. Также время оттепелей (они случаются даже зимой) листья могут начать преть и моментально станут рассадником болезней.
  • Обрывать листья начинают в конце октября. Лучше в два приема – сначала в нижней части кустов, через неделю – на верхней. Так растения меньше испытывают стресс. Если нет такой возможности, можно удалить все листья за один прием. Делать это надо аккуратно, чтобы не было задиров на побегах. А ещё лучше — лучше обрезать листья ножницами: так растения меньше травмируются.
  • Обработать от болезней. Перед укрытием розы (без листьев) нужно обработать 3 %-ным раствором железного купороса. Такая обработка предохранит кусты от грибных болезней.
  • Стебли плетистых роз снимают с опоры и укладывают на землю. Предварительно нужно обрезать у них повреждённые или зелёные невызревшие побеги, а на земле постелить сухие ветки или доски, чтобы у стеблей не было непосредственного контакта с почвой. Делать это надо при плюсовых температурах, так как в мороз стебли становятся ломкими.

Следующим этапом подготовки роз к укрытию на зиму станет их обрезка. С наступлением первых заморозков, когда температура воздуха понизится до 2-3 градусов мороза, кусты роз следует обрезать. Эта процедура для разных типов роз имеет свои особенности:

  • Полуплетистая роза. Данный сорт в сильной обрезке не нуждается. Срезают лишь мягкие и несозревшие побеги, после чего куст окучивают и подсыпают компост, если у корней недостаточно земли.
  • Парковая роза. Многие парковые сорта считаются морозоустойчивыми, поэтому с кустов срезают только высохшие бутоны, заболевшие и сухие ветки, а также мелкие веточки.
  • Чайно-гибридная роза. Кусты чайных роз обрезают почти наполовину – так они лучше переносят заморозки и весной выпускают молодые побеги, на которых мы и наблюдаем цветение.
  • Чайная и штамбовая роза. Кусты обрезаются до уровня полуметра от земли. Чтобы растение не подхватило инфекцию, все листья и мягкие побеги удаляются. После обрезки кусты окучивают.
  • Полиантовая и миниатюрная роза. Сильно подрезать эти сорта не требуется, достаточно просто удалить бутоны в местах разветвлений, а затем окучить.
  • Флорибунда. Этот сорт цветёт до конца осени, но перед зимой не жалейте её бутоны – их обрезка подготовит растение к зимовке.

И абсолютно у всех разновидностей роз следует удалить невызревшие зелёные части побегов. Такие побеги не могут противостоять морозам. Они вымерзают сами, становясь при этом проводниками холода к оставшейся части куста.

Также надо полностью обрезать все сухие и мёртвые стебли. И не забудьте удалить дикие отростки как можно ниже.

Укрывают розы при температуре -3,-5° градусов через 8-10 дней после обрезки. Выбрать для этого занятия нужно сухую погоду.

Первым делом надо утеплить основание кустика можно с помощью: сухой земли, сухой травы, лапника, опавших листьев (лучше дуба, клёна или тополя), древесной стружки, торфа. Материал для укрытия насыпается на высоту в 10 см. Если в вашей местности морозов ниже 15 градусов не бывает, вполне возможно ограничиться только таким укрытием.

Затем, чтобы уберечь растение от мороза, соорудите вокруг куста каркас и дополнительно накройте подходящим материалом. Это могут быть любые, пропускающие воздух материалы. Лучшим из них считается мешковина, но можно использовать любую ткань. Подойдут также нетканые материалы, вроде «Спанбонда» или «Лутрасила», но они являются менее дышащими. Плёнку для укрытия лучше не использовать, так как она плохо пропускает воздух, а розам нужна его хорошая циркуляция.

Дополнительно несколько советов по укрытию роз на зиму, вы можете прочитать в следующей статье.

Так что готовьтесь к укрытию и следите за прогнозом погоды — и ваши розы замечательно перезимуют!

Подготовка роз к зиме в средней полосе

В средней полосе зимой достаточно холодно, поэтому важно правильно подготовить розы к зимовке. Современные сорта радуют цветами длительное время, вплоть до первых заморозков. Сами они не способны подготовиться к холодам, у них продолжается вегетативный период.

Уход за розами в конце лета

Подготовка роз к зиме в средней полосе начинается в конце лета. Из подкормки исключают азотсодержащие удобрения, они активизируют рост листьев и побегов. В августе проводят подкормку калием и фосфором, которые укрепляют корневую систему и способствуют вызреванию побегов роз. Суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), борная кислота (2,5 г) растворяют в ведре воды и поливают розовые кусты.

В сентябре подкормку проводят еще раз. Суперфосфат и сернокислый калий, взятые по 15 г, растворяют в ведре воды. Эффективно воздействуют на растения внекорневые подкормки в виде опрыскиваний раствором удобрений, дозировка которых уменьшается в 3 раза.

С началом осени в средней полосе под кустом роз не рыхлят почву, чтобы не вызвать развитие молодых слабых корней и развитие побегов. Со второй половины сентября следует удалять все появившиеся бутоны.

Как правильно обрезать розы осенью

Подготовка роз к зиме в средней полосе включает в себя важный агротехнический прием – обрезку. Обрезка не только дает возможность упростить процесс укрытия, но и стимулирует в будущем сезоне рост новых побегов с большим количеством бутонов. Множество побегов не будет затенять друг друга, крона получит максимальное количество света и тепла, улучшится вентиляция, что не позволит болезням атаковать растение. Подрезанные кусты гораздо легче переносят зимние холода средней полосы.

Секатор должен быть хорошо наточен и продезинфицирован. Место среза должно быть ровным. Старые одревесневшие побеги удаляют ножовкой.

Обрезку роз в средней полосе проводят поздней осенью, в конце октября или начале ноября, незадолго до укрытия роз.

Прежде всего удаляют засохшие, сломанные, пораженные болезнями ветки. Затем удаляют все листья и бутоны, после чего вырезают зеленые побеги, которые не вызрели и будут первыми претендентами на поражение морозом.

Обратите внимание на особенности обрезки роз:

  • Зеленые побеги вырезают до белой сердцевины;
  • Срезы делают под углом, тогда в них не будет застаиваться вода;
  • Срез проходит над почкой на расстоянии 1,5 см;
  • Почка должна быть направлена на внешнюю сторону куста розы, чтобы будущий побег не вырос внутрь;
  • Для обрезки подойдет сухой безветренный день.

Ни в коем случае не оставляйте на участке обрезанные части растений, обычно в них зимуют споры грибов и бактерий.

Обрезка роз бывает 3 типов:

  • Сильно короткая, когда весь куст вырезают до основания, оставляя 2-3 почки. Такой тип обрезки подходит к сортам чайно-гибридных роз и флорибунда. Обрезают и другие сорта, если они повреждены болезнями или насекомыми-вредителями;
  • Средняя обрезка чаще всего применяется к староанглийским и чайно-гибридным розам, побеги укорачивают наполовину, оставляя их длину на 30 см, почек остается 4-5. Укорачивая старые побеги, дают возможность развиваться молодым и сильным;
  • Длинная или легкая обрезка применяется к редким сортам роз, щадящий тип обрезки дает возможность цветам появиться раньше, однако со временем кусты теряют форму.

У плетистых роз проводят санитарную обрезку, удаляя засохшие, поломанные и поврежденные ветки, здоровые побеги едва укорачивают, 2 старые плети укорачивают на 5 почек, для того, чтобы стимулировать рост побегов из почек замещения.

Правильно проведенная обрезка омолаживает куст, сохраняет его аккуратную форму, здоровье, облегчает работы по укрытию роз.

Как укрыть розы на зиму в средней полосе

Удалив листья и бутоны, розам будет дан сигнал к завершению вегетации. Однако не следует укрывать растения сразу. Все срезы и спилы должны обсохнуть. И, если стоит затяжная теплая осень в средней полосе России, то в укрытии розы могут выпреть. Чтобы не случилось гибели растений в укрытии, следует выдержать подготовленные кусты 2-3 недели при температуре до -5°С. Тогда растения полностью перейдут в спящий режим, движение соков прекратится.

В начале декабря при температуре до -7°С в центральных областях средней полосы России начинают укрывать розы. Центр куста покрывают слоем мульчи до 40 см, используют торф, перегной, компост или просто почву. Далее, организуют подстилку из опавшей листвы, лапника. Пригибают ветки и фиксируют скобами, сверху укрывают листвой или лапником. Дополнительная мера защиты: над лежащими ветками устанавливают дуги и натягивают какой-либо укрывной материал. Таким способом можно защитить от зимних морозов чайно-гибридные сорта роз, флорибунда, плетистые.

Смотрите видео о подготовке роз к зиме:

Если побеги хрупкие и легко ломаются, то их не стоит пригибать к земле, над ними сооружают укрытие из дуг, поверх которых натягивают укрывные материалы. Почву около куста покрывают мульчей.

Есть сорта парковых роз и гибридов, которые не нуждаются в организации укрытия в средней полосе России, им достаточно мульчирования почвы вокруг надземной части побегов.

В Уральском регионе зимние холода приходят раньше, поэтому кусты роз следует укрывать уже в конце октября. В середине месяца обрезают розовые кусты, удаляют зеленые побеги и бутоны, мусор убирают и сжигают. Приствольный круг покрывают слоем мульчи до полуметра.

Над кустами организуют укрытие. Если это отдельно стоящие кусты, которые подверглись короткой обрезки, то удобно использовать для укрытия деревянные или пластиковые ящики, которые сверху накрывают полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее кирпичами или прибив рейками, чтобы порывы ветра не сорвали укрывной материал.

Совет! Не укрывайте слишком тщательно кусты роз, необходимо оставить несколько отверстий для поступления свежего воздуха.

Еще следует обезопасить кусты от возможного появления грызунов. Мыши и крысы могут не только повредить побеги, но и корни, роя ходы. Необходимо разложить препараты для отпугивания грызунов («Крысиная смерть», креолин, которым пропитывают опилки и раскладывают около кустов под укрытием). Использование лапника при укрытии роз, также отпугивает грызунов. Есть еще народные методы: насыпать слой золы на почву или разложить кошачьи экскременты, тогда грызуны будут обходить стороной ваши посадки.

Еще один надежный и очень эффективный способ укрытия розовых кустов: дощаной или фанерный шалаш, который сверху укрыт агроволокном или пленкой. Чтобы розам было достаточно воздушного пространства, верхняя часть укрытия должна находиться на высоте 10-20 см над кустами. В таких шалашах розы не вымерзают и не выпревают никогда.

В Сибирском регионе особенностью климата является то, что зимние холода могут прийти достаточно поздно. Если розы укрыть слишком рано, то они могут выпреть под укрытием. Следует внимательно отслеживать прогноз погоды. Как только температуры опустятся до -7°С, то растения укрывают лапником, молодые экземпляры можно укрыть 5 литровыми пластиковыми бутылками с вырезанным дном и снятыми крышками.

Сибирский регион отличается большим обилием снега, который надежно укроет растения. Задача цветоводов, сохранить растения до того, как ляжет постоянный снежный покров.

Отдельно следует сказать об укрытии плетистых роз в средней полосе. Их не обрезают сильно, так как особенностью вида является то, что бутоны образуются на побегах прошлого года. Если плетистую розу подвергнуть сильной обрезке, то на следующий год вы будете лишены красивого цветения. Куст пригибают к почве, укладывают на лапник и сверху укрывают им же. Затем укрывают каким-либо материалом, который надежно фиксируют по краям. Вместо лапника можно использовать опавшую листву.

Какой укрывной материал используют цветоводы для укрытия роз в средней полосе:

  • Спанбонд хорош тем, что пропускает воздух, влагу, свет. Создает эффект укрытия снегом. Хорошо защищает растения в период межсезонья, когда не установились постоянные температуры. Розы не вымерзают, не вымораживается почва вокруг растения. Материал крепкий, прослужит не менее 5 лет;
  • Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и популярный материал, однако не дышит. Поэтому при подготовке роз к зиме, обязательно оставляют отверстия, чтобы растения дышали. Отрицательные качества полиэтиленовой пленки: не пропускает воздух, имеет ограниченный срок службы. Положительные качества: экономическая выгода, способность удерживать тепло;
  • Лутрасил – нетканый материал, обладает различной плотностью, для укрытия роз следует использовать плотность которого 40-60 г на 1 кв. м в 2-3 слоя. Материал хорошо пропускает свет, воздух, влагу. Для укрытия, при использовании лутрасила, совсем не обязательно ставить дуги, если плетистые розы пригибаете к земле, то под них следует подложить доски, лапник, сухую листву. Лутрасил – качественный материал, прослужит не один год, экологически чистый, экономически выгодный;
  • Геотекстиль изготавливают из синтетических волокон. Очень прочный, легко режется ножницами. Служит долго, не подвержен гниению;
  • Сухие листья хорошо защитят почву и растения от первых холодов, но листва слишком быстро разлагается, привлекая насекомых и грызунов. Как самостоятельное укрытие листья не используют. Потребуется сооружение защитного каркаса над растениями, укрытыми листьями. Листья для укрытия используют только хорошо высушенные от березы, дуба, клена. Весной потребуется время, чтобы листву убрать;
  • Ветки хвойных деревьев – лапник не требует финансовых вложений, прекрасно справляется со своей задачей – защитить розы от зимних холодов. Под слоем лапника создается воздушное пространство, которое хорошо вентилируется. Хвоя отпугивает грызунов;
  • Доски и фанера достаточно дорогой способ укрытия для роз, однако, очень надежный. Такой способ укрытия лучше использовать в регионах с холодными зимами и ветрами;
  • Мешковина использовалась цветоводами, когда не было других вариантов укрытия. Плюс мешковины: пропускает воздух, но минус, что сам материал может впитать влагу, тогда растения под таким укрытием могут выпреть.

Задача каждого вида укрытия создать воздушную прослойку около кустов роз, где воздух будет теплее, чем в окружающей среде.

Заключение

Подготовка роз к зиме в средней полосе начинается еще летом. Растения правильно подкармливают, лишая азотных удобрений, удаляют бутоны. Такие действия направлены на то, чтобы растения вступило в завершающий этап вегетации. Правильная обрезка, удаление побегов и листьев, завершают вегетативный сезон, розы готовы к спячке. Задача цветоводов – сохранить спящие растения, защитив их от мороза в средней полосе через организацию укрытия, чтобы в будущем сезоне вновь радоваться обильному цветению роз.

Укрытие роз на зиму. Когда и как укрывать розы.

Укрытие роз на зиму

Когда, как укрывать и, вообще, нужно ли укрытие  роз на зиму, — этим вопросом  часто задаются начинающие садоводы.

Почему укрытие роз на зиму необходимо

Укрывать розы на зиму  нужно обязательно. Это объясняется тем, что большинство роз относятся к 6-ой и выше зонам зимостойкости.  И если их оставить неукрытыми на зиму, то они попросту вымерзнут. Если не этой зимой (возможно, вам повезло: зима была снежной и снег послужил укрытием), то обязательно в следующую бесснежную  морозную зиму.

Чем позже вы укроете свои розы на зиму, тем лучше. Объясняется это тем, что розы без проблем  выдерживают  кратковременные  понижения температуры до  10 градусов.  И не любят находиться под укрытием в сырую погоду . Это значит, что лучше укрывать розы где-то в конце ноября – начале декабря в зависимости от температуры.

А часто народ укрывает розы на зиму, как только  начинаются заморозки в октябре.  Потом приходит потепление, а  розы лежат и парятся под укрытием. Ничего хорошего это не принесёт. Это может привести к выпреванию, развитию грибковых болезней.  Всякие  инфекции и грибки  очень любят влажную и среду.

Зимой тоже бывает  сырая погода. Но укрывая розы в октябре, вы увеличиваете время нахождения растения под укрытием в сырой,  неблагоприятной среде.

Чайно-гибридная роза перед укрытием

Как подготовить розы к укрытию

Перед тем, как укрывать розы на зиму, нужно удалить все листья и неодревесневшие побеги.  На листьях перезимовывают болезни и вредители, поэтому их лучше сжечь или вывезти.  А неодревесневшие побеги всё равно не перезимуют.

Как правильно укрывать розы

Прежде чем  писать,  какое укрытие роз на зиму будет правильным, нужно объяснить, что и каким образом может греть  розу зимой.

Зимой происходит отдача тепла землёй. У поверхности земли теплее.  Поэтому розы укладывают на землю и укрывают нетканым материалом (спанбондом) в 2 слоя для того, чтобы удержать тепло, идущее от земли. Смотрите  фото «Укрытая на зиму роза». В два слоя для того, чтобы образовалась воздушная прослойка.

Хорошо, если розы растут группами и закрывается большая площадь земли. Если роза одна, то  чем большую площадь земли возле неё  вы укроете , тем лучше.

Просто обмотать розу спанбондом – глупое и бесполезное занятие. Спанбонд сам по себе не греет. 

Укрытие роз на зиму из елового или соснового  лапника работает только тогда, когда есть снег и еловые лапки задерживают его на розе. Еловый лапник лучше использовать в качестве маскировки спанбонда , т.к. спанбонд, мягко говоря, не особо декоративен в бесснежные зимы. Закрыть некрасивый спанбонд можно  опавшими листьями.  Так розам будет и теплее.

Укрытая на зиму роза

Снег обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами. Снег- очень хорошее укрытие роз на зиму.  Тепло, идущее из глубин Земли, хорошо сохраняется под снегом. Если бы снег выпадал у нас в декабре и лежал бы толстым слоем на розах до марта, то вопрос о том , хорошо ли зимуют розы, вообще не возникал бы. Но природа редко преподносит садоводам такие подарки , поэтому приходится розы укрывать.

Ландшафтный дизайн в Минске и области:

тел. : +375-296-67-61-06

 

Поделиться в соц. сетях:

Полезные статьи:

При составлении композиции в ландшафтном дизайне можно пользоваться  следующими правилами: 1. Принцип доминанты, акцента и фона  Доминантой на любом участке будет дом. Сад — это продолжение дома. Дом и сад должны быть в одном стиле. Если это не происходит- возникает ощущение дискомфорта. И какие бы средства вы не потратили на растения для своего сада и…

Подробнее

Живая изгородь из туи: правила посадки, стрижка и уход Живая изгородь из туи западной  Brabant- самая популярная живая изгородь из хвойных растений.  Если вы хотите, чтобы на вашем участке был забор из аккуратной зеленой стены, то эта туя – идеальный вариант. Большим плюсом данного сорта является то, что растет он намного быстрее, чем другие сорта…

Подробнее

  Что  такое сад малого ухода и каковы основные принципы его создания? Когда говорят  малоуходный сад , то прежде всего это сад, в основе которого хвойные и декоративно-лиственные деревья и кустарники. Хвойные хороши тем, что  украшают сад  круглый год.  При этом за ними почти не требуется уход, разве что редкая стрижка. Правильно подобранные хвойные растения морозо- и…

Подробнее

Предлагаем услуги по созданию смешанных цветников, миксбордеров. Миксбордер — это  смешанный цветник, который включает в себя смешанные посадки многолетних растений, кустарников и деревьев. На первый план смешанного цветника  обычно  высаживают  низкорослые растения, на задний- более высокие. Растения подбираются с учётом экологических требований и сезонной декоративности. Очень хорошо  смешанный цветник  смотрится на фоне живой изгороди. Оформление границы…

Подробнее

Формирование обрезкой кроны ели Красавица  ель – одно из самых любимых деревьев  у многих владельцев загородных участков. И вполне справедливо. Зимой ель  часто  наряжают  рождественским деревом.  Она  радует нас и наших детей в новогодние праздники. Летом, осенью, весной- ель хороша в любую пору года. Но бывает и так, что ель радует нас только первые  годы…

Подробнее

Зимостойкость и морозостойкость растений— понятия разные, хотя и близкие по значению. Зимостойкость — это способность растений противостоять комплексу воздействий внешней среды на протяжении зимнего и ранневесеннего периодов. Сюда относится способность противостоять весенним ожогам, низким температурам, выпреваниям, вымоканиям, способность противостоять частым перепадам температур.  Морозостойкость— это только способность растения переносить низкие температуры. Зоны морозостойкости (USDA-зоны)  —  это области, на которые делится территория в зависимости…

Подробнее

Проект ландшафтного дизайна: цена и что на неё влияет. Стоимость ландшафтного дизайн-проекта зависит от количества рабочих  чертежей, необходимых для реализации вашего проекта. Эконом вариант.  Для участка 20 соток 20 у.е / сотка Чертежи: Концепция (эскиз) планировочной структуры, разбивочный план. Стоимость для участка 10 соток- 35 у.е./сотка. Стандартный вариант. Для участка 20 соток 45 у.е /…

Подробнее

Садовых гидов | При какой температуре следует накрывать кусты роз, чтобы защитить их от мороза?

Розы растут в диком виде в самых разных средах обитания, от почти арктических до районов с небольшими морозами, с которыми приходится бороться. Чтобы получить большие красочные цветы, которые так любимы садоводами, гибридизаторы скрестили многие виды, поэтому морозоустойчивость гибридов сильно различается. Всегда разумно выбирать сорта, адаптированные к вашей местности, но соответствующая зимняя защита расширит ваш выбор и защитит от очень холодной погоды.

Покой

Испытывает ли растение холодовое повреждение или нет, зависит от того, насколько успешно оно перешло в состояние покоя. Активно растущие клетки содержат значительное количество воды и, если их заморозить, разорвутся и погибнут. По мере того, как роза готовится к зиме, вода в клетках превращается в жидкость, устойчивую к замерзанию, а стенки клеток утолщаются. Это медленный процесс, который запускается многими факторами, включая завязку фруктов и плодов шиповника.

Содействие покою

Розы любят богатую почву и много воды, но для того, чтобы стимулировать покой, вам нужно немного напрячь их.В конце лета дайте им немного подсохнуть и не удобряйте после середины или конца августа, в зависимости от вашего района. Прекратите срезать цветы и дайте кустам созреть получившиеся плоды. С конца лета избегайте обрезки, чтобы избежать появления новых, нежных побегов, хотя очень длинные ветки можно обрезать после сильных морозов, чтобы предотвратить повреждение ветром. Как всегда, конкретное время зависит от местных условий, поэтому проконсультируйтесь в государственной службе поддержки или у специалиста по уходу за детьми.

  • Будет ли растение повреждено холодом или нет, зависит от того, насколько успешно оно перешло в состояние покоя.
  • Это медленный процесс, который запускается многими факторами, в том числе завязыванием фруктов и плодами шиповника.

Когда защищать

Хотя вы можете подумать, что для защиты роз используются защитные покрытия, на самом деле они удерживают розу в комфортном и безопасном состоянии покоя. Ключ к выбору времени — позволить процессу покоя полностью заморозиться до подросткового возраста в течение двух или трех ночей. Если до этого времени обернуть или насыпать мульчу вокруг куста розы, растение продолжит расти и станет уязвимым для гораздо более низких температур.

Типы защиты от зимы

Самым простым покрытием является насыпь земли, листьев или компоста высотой от 6 до 12 дюймов над кроной растения. Когда он заморозится, накройте его вечнозелеными ветками, соломой или листьями. Зимой холм может разрушиться, поэтому для его поддержки можно использовать воротник из проволочной сетки. Существуют конусы из пенополистирола, но они должны хорошо вентилироваться, чтобы избежать накопления тепла внутри. Длинные ветви вьющихся растений и стволы древесных роз, возможно, придется положить на землю и покрыть мульчей.

  • Хотя вы могли подумать, что для защиты роз используются защитные покрытия, на самом деле они удерживают розу в комфортном и безопасном состоянии покоя.
  • Если вы оберните или насыпите мульчу вокруг куста розы до этого времени, растение продолжит расти и станет уязвимым для гораздо более низких температур.

Прочие соображения

Если вы живете в районе с зимней засухой, поливайте розы регулярно, каждые три или четыре недели. Если прошлым летом насекомые или болезнь были проблемой, нанесите спрей спящего масла перед укрытием и удалите все опавшие листья.

Защитите розы на зиму | Расширение Небраски: Окружающая среда сообщества

Если вы любите свои розы, убедитесь, что они хорошо защищены этой зимой. Залог хорошей защиты — не торопиться с этим. Подождите, пока они не станут бездействующими.

Откуда ты знаешь? Ну, почти все листья должны были опасть с тростника, а сами тростники немного потускнели. Температура должна быть в пределах 20 градусов в течение нескольких дней. Если вы сделаете слишком много, слишком рано, они получат травму зимой, несмотря на добрые намерения.

Обрезая их
Когда они спят, отрежьте их. Чайные розы должны быть обрезаны примерно до 30 дюймов, а миниатюрные — совсем немного. Флорибунды и мультифлоры следует прореживать и сильно обрезать.

Держите защитную мульчу на месте, создав структуру, которая удерживает ее на месте.

Накройте розовые тростники древесной стружкой, кукурузными початками, опилками, хвоей или сосновыми шишками. Вам нужно будет использовать по крайней мере корзину материалов для каждого куста роз.Периодически наносите укрывной материал, так как ветер со Среднего Запада его уносит.

Держите материал на месте как можно дольше с помощью воротника-розы. Вы можете купить готовый воротник в строительном магазине или садовом центре или сделать его самостоятельно. Осмотрите свою кладовую и найдите большую коробку. Коробка, в которой поставлялись ваши стереодинамики, будет работать нормально. Откройте дно, наденьте на куст роз и засыпьте щепой. Вы можете запечатать верх или нет, в зависимости от того, как вам это кажется.

Плетистые розы
Плетистые розы необходимо снять с решетки и прореживать. Стремитесь сохранить от 4 до 5 самых прочных трости. Старые, сломанные и больные стебли следует удалять на уровне земли.

Выкопайте траншею возле основания тростей и загните оставшиеся тростники в траншею. Накройте стебли укрывным материалом для чайных роз. Насыпьте материал на ту же высоту, что и для чайных роз.

Весной осторожно выкопайте их и снова прикрепите к решеткам.

Как утеплить розы —

Как утеплить розы

Утепление роз очень важно для того, чтобы они пережили холодные месяцы и из года в год активно росли. Не все розы нуждаются в зимней защите в Зоне 5. Выносливые кустовые розы, такие как сорта Knock Out, не требуют каких-либо специальных процедур зимнего ухода. Более нежные розы, такие как гибридные чаи, крупноцветковые и флорибунды, следует беречь от повреждений зимой.

Прежде чем мы перейдем к описанию этапов, вы можете сделать несколько вещей, чтобы ваши розы пережили зиму … задолго до того, как подуют холодные ветры.

Откройте для себя полную энциклопедию роз… Отличная идея подарка… Щелкните здесь #ad

Прежде всего, выберите самые зимостойкие розы, доступные для посадки в вашем районе. Затем убедитесь, что ваши розы здоровы и не подвергаются стрессу, тщательно ухаживая за ними в течение всего сезона. Убедитесь, что они правильно посажены, получают достаточное количество солнечного света и поливают на дюйм в неделю. У крепких растений больше шансов пережить зиму, чем у слабых!

Я обнаружил, что лучший способ подготовить ваши заветные розы к началу зимы — это убедиться, что растение перестает расти и полностью переходит в состояние покоя до наступления самой холодной погоды.Вы можете усилить это двумя способами:

1.) Прекратите удобрять примерно за шесть недель до первых заморозков в вашем регионе. Я лично никогда не удобряю свои розы после 15 августа… Я живу в пригороде Чикаго.

2.) Пусть на ваших растениях разовьются плоды шиповника. Вместо того, чтобы срезать опавшие цветы с поздней осени, дайте цветкам прорасти и сформируйте плоды. Большинство растений замедляют свой рост по мере созревания семян.

Шиповник крупным планом

Вы хотите защитить свою розу не только от холода, но и от засыхающих ветров и от колебаний температуры, которые могут привести к замораживанию и оттаиванию растений, а затем повторному замораживанию и повторному оттаиванию… порочный круг для растений.

Я рекомендую вам не обрезать розы осенью, если вы живете в регионе, где холодные периоды чередуются с теплыми периодами. (В последнее время мы наблюдаем все больше и больше этого здесь, в Иллинойсе). Обрезка стимулирует рост… поэтому, если розы выходят из состояния покоя, нежные бутоны могут начать развиваться, образуя одно очень запутанное растение.

Три шага цыпленка к зиме из роз:

1. Убедитесь, что ваши растения хорошо поливаются.Осенние дожди обычно делают эту работу, но в некоторые сезоны, когда погода была сухой, после первых заморозков, но до того, как земля замерзнет, ​​поливают глубиной около 18 дюймов.

2. В середине осени, когда ночи часто бывают морозными, удалите опавшие листья и весь мусор с основания ваших роз. Тщательно счистите почву вокруг ваших растений и насыпьте насыпь на 10-12 дюймов руками.

Примечание: не беспокойтесь о всех тростниках над насыпью.Вы все равно будете обрезать их весной. Я обычно покупаю один или два мешка садовой земли специально для зимовки роз.

3. Когда земля полностью промерзнет, ​​накройте насыпь толстым слоем мульчи, соломы, листьев, вечнозеленых веток или компоста.

Это помогает еще больше гарантировать, что земля остается промерзшей, и защищает от колебаний температуры.

Если вы предпочитаете использовать розовые шишки из пенополистирола, обрежьте кусты так, чтобы шишка подходила к растению.Прежде чем прикрыть куст, насыпьте несколько дюймов земли вокруг основания стеблей, а затем поместите конус на розу. Чтобы конус оставался на месте, насыпьте землю вокруг внешнего основания.

Когда почва весной начнет оттаивать, осторожно удалите почву с основания растений. Хороший индикатор того, когда настало время, — это когда вы видите желтые цветы форзиции. Пришла весна!

Не стоит разворачиваться слишком рано — внезапное похолодание может быть смертельным. Удаляйте почву медленно и осторожно, чтобы не отломать новые бутоны.

Зимние плетистые розы:

Плетистые розы нуждаются в особой защите, так как они более вертикальные и уязвимы к ветру и холоду. Если роза привязана к решетке, а трости не очень гибкие, развяжите трости и оберните их изоляционным материалом (как если бы вы оборачивали трубы, чтобы они не замерзли) . Затем снова привяжите их к решетке, чтобы защитить их.

Также накройте основание растения насыпью земли, как описано выше.Если вы можете отделить стебли от решетки, положите все растение вниз ( при необходимости закрепите стебли ) и засыпьте его землей и мульчей. Когда весной потеплеет, аккуратно снимите покрытие и снова привяжите розу к шпалере.

Три основных причины гибели роз зимой:
  • Выбор роз, которые в вашем районе не морозостойки. (Если вы живете в Зоне 5… не ожидайте, что Зона 7 или выше выросла, чтобы пережить зиму)
  • Посадка бутоновой розы со срастанием почек выше уровня почвы в холодном климате.(следует закопать в зоне 5)
  • Сильный ветер раскачивает. Наиболее уязвимы высокие кусты роз. Обычно это случается с незащищенными плетистыми розами.

Мой лучший совет, чтобы защитить ваши ценные розы на зиму, — это следовать вышеперечисленным шагам для садоводов в зоне 5/6. Прекратить обрезку отцветших растений в сентябре. Прекратите удобрять розы в середине августа. Это поможет вашим розам прижиться к долгой зимней сиесте … и подготовить их, чтобы они с нетерпением ждали весны!

Не забудьте выбрать самые зимостойкие розы, которые можно посадить в вашем районе.Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы розы были здоровыми и не подвергались стрессу, тщательно ухаживая за ними в течение всего сезона. Убедитесь, что они правильно посажены, получают достаточное количество солнечного света и поливают на дюйм в неделю. У крепких растений больше шансов пережить зиму, чем у слабых!

Пора обрезать розы, следуя этим 6 правилам

У хорошо подстриженного розового куста будет форма вазы.НА ОБЛОЖКЕ РАЗДЕЛА: Пример правильного срезания розового куста. Это хорошее время для обрезки роз.

Середина марта — прекрасное время для обрезки роз. Если раздражение заставляет вас нервничать, просто напомните себе, что вы не убьете розу плохой обрезкой. Новые кустовые розы очень легко контролировать, просто укорачивая все до одной трети от первоначального размера. Если вам нравятся высокие розы, обрезайте меньше.

Вот азбука обрезки роз для Западного Вашингтона:

1.Всегда удаляйте три D: что-нибудь мертвое, больное или поврежденное.

2. Обязательно стремитесь к открытой форме вазы, удаляя ветви, которые растут внутрь к центру розы. Эта открытая, обращенная наружу форма — это тот же каркас, к которому вы хотите стремиться при обрезке фруктовых деревьев.

3. Обрезайте тонкие ветки ручными секаторами, но используйте большие ножницы для толстых стеблей и попытайтесь отрезать чуть выше обращенного наружу глаза или ростковой почки. Обрезка всегда стимулирует рост, поэтому, где бы вы ни делали обрезку, именно там будет следующий росток нового роста.

4. Сделайте надрезы под небольшим углом, чтобы капли дождя могли соскользнуть с вершины только что срезанных тростей.

5. Соберите и удалите крошки после обрезки и как можно больше прошлогодних листьев. Именно листва прошлого сезона может содержать споры болезней и насекомых, которые атакуют новообразования этой весной.

(Хотите использовать эти колючие ветви? Положите их на недавно засеянные грядки или в сухую почву под карнизом дома на несколько недель.Это понравится кошкам, которые настаивают на использовании вашего сада в качестве дамской уборной.)

6. Побалуйте пациента после процедуры ампутации. Добавьте мульчу вокруг основания ваших роз, чтобы задушить молодые сорняки, запечатать споры болезней, упавшие на землю, и покрыть зимний мусор. Щепа коры — отличная мульча вокруг роз, но мытый молочный навоз тоже очень ценится.

Пока вы не сокращаете вещи до нужных размеров, вам также следует обратить внимание на утомленные зимой многолетники, такие как японские анемоны, пионы, декоративные травы, старую листву вокруг морозников и остатки высоких флоксов, лилий, монашеских кустов. и хоста.В общем, если он выглядит мертвым, сухим или некрасивым, вырежьте его.

Но подождите — не увлекайтесь. Еще слишком рано обрезать морозостойкую фуксию, нежные растения, такие как эскаллония, лаванда и жасмин, и держать машинку подальше от весенних цветущих родиев, азалий и камелий. Обрезка после цветения — это зеленое правило для цветущих деревьев и кустарников.

Марианна Бинетти — автор книги «Простые ответы для великих садов» и восьми других книг по садоводству. Она получила степень в области садоводства в WSU и ответит на вопросы со своего веб-сайта www.binettigarden.com.

Когда раскрывать розы (или нет)

Если вы живете в Верхнем Среднем Западе, простого ответа еще нет! Здесь, в Миннеаполисе / Сент. Пол, у нас была очень легкая зима, во-первых, благодаря хорошо задокументированным изменениям климата, которые в буквальном смысле являются самыми экстремальными в Соединенных Штатах; и во-вторых, повсеместное Эль-Ниньо, сделавшее нашу зиму еще более мягкой (вся суровая зимняя погода шла на юг и восток). Наши экстремальные минимальные температуры (EMT) этой зимой произошли 17 января (-14 f) и 18 января (-13 f), чуть выше средней точки зоны 5 USDA.Все остальные наши ночные минимумы были в зоне 6 или выше. Итак, если вы живете в городах-побратимах и хорошо защищаете свои розы на зиму в зоне 4 (например, Миннесотский совет), это было явным излишеством, как и предсказывалось в моем блоге садовника роз из Миннесоты от 11 декабря 2015 года: «Что происходит с Зима?»

http://theminnesotarosegardener.blogspot.com/2015/12/whats-happening-to-winter.html

Даже если вы живете во внешнем пригороде городов-побратимов или в некоторых деревнях южной Миннесоты, вы бы едва коснулись зоны 4 этой зимой.Например, в Рочестере, штат Миннесота, 18 января показатель EMT составил -21 F. Все остальные ЕМТ были зоны 5 или выше. Покрытие роз насыпью и пакетиками из листьев, как обсуждается ниже, является достаточной защитой от этих низких температур, если ваши союзы чайно-гибридных почек высажены правильно, то есть ниже уровня земли.

Тем не менее, возвращаясь к моей диссертации, еще слишком рано раскрывать ваши розы, какой бы теплой ни была погода в марте. Заглядывая вперед в 16-дневной модели погоды, ожидается, что низкая температура 21 марта будет ниже 20 градусов; слишком холодно для недавно открытых нежных тростей.Как подчеркивается ниже, розы убивают именно замораживание и оттаивание, а не просто замораживание. А хранение роз в теплой погоде никоим образом не повредит им. Итак, прежде чем вы примете решение раскрыться, обязательно проверьте долгосрочные ночные минимумы. Погода Yahoo — один из самых надежных источников прогноза погоды на десять дней для вашего точного местоположения и в любой точке страны. Блог о погоде Пола Дугласа также является отличным источником долгосрочных прогнозов городов-побратимов. Обратите внимание на его обсуждение отчетливой тенденции к похолоданию в конце марта:

полдугласвезер.blogspot.com

А вот повтор прошлогоднего 1 апреля 2015 г., блог:

Раскрыть розы и когда обрезать


Когда весной открывать розы, действительно довольно легко определить, если вы помните, в первую очередь, причину, по которой они были укрыты. То есть, чтобы они не замерзали и не оттаивали многократно в течение зимних месяцев, что их убивает. На Верхнем Среднем Западе, где я живу, мы заканчиваем прикрывать наши розы в точке, когда земля замерзает, и наша цель — держать их в мерзлоте всю зиму.Позвольте мне повторить: На Верхнем Среднем Западе мы не покрываем наши розы, чтобы они не замерзли; мы накрываем их, чтобы они не замерзли. Каждый метод защиты от зимы в этом климате, включая Minnesota Tip, преследует одну и ту же цель, и я всегда удивляюсь, когда люди этого не понимают. Наша земля обычно промерзает на глубине не менее двух футов, а иногда, как зимой 2013–2014 годов, промерзает на глубину до четырех футов. Поэтому нетрудно понять, что все, что посажено на поверхности, замерзает, независимо от того, как вы утепляете.

Для жителей более теплых областей, таких как более теплые части зоны 6 и всей зоны 7, где земля промерзает на несколько дюймов, а затем многократно оттаивает и повторно замерзает в течение зимы, цель зимнего укрытия будет такой же, т.е. розы от многократного замораживания и оттаивания, но в этом случае их следует изолировать, чтобы предотвратить их замерзание в первую очередь. Однако на самом деле это одно и то же.

С учетом этих принципов, когда раскрыть розы, должно быть очевидно, где бы вы ни жили. Это просто, когда миновала опасность замерзания и оттаивания. Примерно здесь, это обычно происходит где-то в первые две недели апреля, но практически никогда в марте, независимо от того, насколько тепло может быть в течение нескольких дней. Приведу недавний пример. Весной 2012 года у нас была погода 70 и 80 градусов в середине марта, что привело к цветению фруктовых деревьев и т. Д., Но на следующей неделе у нас была погода 10 градусов, а затем, по крайней мере, две недели ниже нуля. Это привело к потере почти всего урожая яблок в Миннесоте и Висконсине и практически всего урожая вишни в западном Мичигане.Если бы вы раскрыли свои розы в марте 2012 года и тем самым позволили им оттаять, вы бы серьезно пострадали, когда они снова замерзли.

Я понимаю, что очень заманчиво раскрыть ваши розы, когда они впервые согреваются весной. Если вы используете метод листовых мешков, который я пропагандировал в своих блогах, вы можете частично раскрыть свои розы, скатывая листовые мешочки назад, но оставив их готовыми к замене, если погода снова станет холодной. Такой подход позволяет растениям начать оттаивать и впитывать весенние дожди, сохраняя при этом возможности для легкого восстановления.Я бы сказал, что использую ту или иную форму этого подхода почти каждый год, особенно когда начинается дождь (а не снег!).

Сегодня, 1 апреля, было 82 градуса, и сегодня вечером мы ожидаем грозы, поэтому я решил выйти и скатить пакеты с моих роз, держа их под рукой, если мне придется их откатить назад

Где бы вы ни жили , я предлагаю посмотреть семидневный прогноз погоды в начале апреля и попытаться определить, когда ваши ночи постоянно остаются выше 25 F (-4 C). Если вы держите холмики вокруг своих растений, даже если вы отодвинете пакеты, температура до 25 F не приведет к повторному замораживанию ваших растений.Если вы сомневаетесь, просто держите растения укрытыми до середины апреля. Им это не повредит.

А вот цитата из метеоблога Пола Дугласа (1 апреля 2015 г.):

«Еще один рецидив После майского обморока сегодня на этой неделе температура немного остынет, и на этой неделе ощущается привкус раннего марта. в начале следующей недели, когда в понедельник и вторник показатели будут стремиться достичь 40 F. Европейские прогнозы даже намекают на смесь дождя и снега, особенно к северу от городов-побратимов.Не исключайте больше слякоти до того, как появятся нарциссы ».

Исходя из теории, что фотография стоит тысячи слов, вот как выглядят мои кровати после того, как сегодня днем ​​откатывают пакеты с листьями. Обратите внимание, что на розах еще много листьев и мульчи вокруг них, и мешки будут прямо там, если я захочу накатить их по растениям. Между прочим, большая часть этих листьев вокруг растений будет возвращена в мешки и отправлена ​​в мою компостную кучу, когда придет время чтобы наконец открыть кровати, что, вероятно, будет через 10–14 дней, когда Пол Дуглас перестанет предупреждать о слякоти и низких температурах.



Обрезка
Я всегда смеюсь, когда слышу, что кто-то говорит, что вы должны обрезать розы, когда цветет форзиция. Предположим, что он зацвел в середине марта 2012 года, как упоминалось выше, когда ваши розы все еще были покрыты? Когда цветет форзиция, это не имеет никакого отношения к тому, когда нужно обрезать розы. Для меня обрезка — это двухэтапный процесс. Во-первых, сразу после того, как я открываю розы (то есть в середине апреля), я начинаю с срезания всей мертвой древесины, вплоть до того места, где стебли начинают зеленеть.Это очень грубая и быстрая стрижка, которую я делаю своим кусторезом Black & Decker с батарейным питанием. Меня не волнуют грубые порезы на стеблях, потому что я знаю, что вернусь позже, чтобы сделать окончательную обрезку и придание формы. Все, что я хочу сделать, это убрать «верхнюю часть» мертвой древесины, чтобы расчистить путь для нового роста, который вырастет из зеленых тростников. Как только я вижу, что узлы на зеленых стеблях начинают набухать в ожидании появления новых листьев, я начинаю свои вторые разрезы, чтобы придать растениям форму и устранить любые слабые, тонкие ростки с прошлого года.

Итак, подытоживая, вы должны сначала срезать всю сухую мертвую древесину, а затем, когда растения покажут признаки роста, сделайте второй пропил и заклейте его, чтобы не дать осам-пилильщикам зарыться в свежую древесину. откладывать яйца. В качестве герметика я использую школьный клей Элмера, он работает очень хорошо и стоит недорого. И форзиция могла или не могла цвести, когда вы закончите. Мы говорим здесь о розах, а не о цветущих кустах!

Джек Фолкер
1 апреля 2015 г.

Подрезайте розовые кусты зимой — The Washington Post

Периоды затяжного снега создали этой зимой приятное одеяло для дрожи от сонных цветочных бутонов, а снег также стал прекрасным фоном для больших кустов и небольших деревьев.

Эти «древесные» наименее эффектны глубокой зимой, но они приглашают изучить структуру и узор их коры вместе с орнаментом прошлогодних стручков и набухших почек в этом году. Но в основном они бросаются в глаза своими силуэтами на фоне пейзажа. Снег рисует более резкие очертания.

Я никогда не устаю смотреть на конский глаз с щеткой для бутылок, который стоит на холме примерно в 30 футах от кухонного окна. За последние 20 или более лет он вырос из ветки в высокий раскидистый куст 15 футов высотой и 12 футов в поперечнике.В листе он образует великолепный экран нужного масштаба. Теперь он представляет собой приятный узор из угольно-серых ветвей.

Он достиг зрелости, по большей части перестал расти и вознаградил терпение своим маленьким совершенством. Если бы я был в спешке и посадил на его месте кедр или сосну, я был бы доволен в течение первых пяти лет, а потом сразился бы с гигантом. Мир полон деревьев, которые переросли свои пространства, и полон людей, пытающихся взломать их.

Взлом — это плохо, но обрезка — это хорошо или может быть, если вы знаете, что делаете. Это сезон обрезки многих лиственных древесных растений, но если вы не знаете, зачем и что вы подрезаете, оставьте растение в покое. Вы также не должны предполагать, что парень, который разносит вашу мульчу, умеет подрезать.

Если обрезать произвольно или чрезмерно, растение может отреагировать, вырастив множество долговязых и слабых побегов — водяных ростков — и вы видите это на плохо обрезанных яблонях и креповых миртах.

Когда вы маниакально относитесь к обрезке, вы иногда перестаете смотреть на приятную архитектуру растения и начинаете видеть все, что не так: трущуюся ветку, стебель, растущий внутрь, водяной росток, сломанную ветку. Все это можно исправить путем искусной обрезки. Этот и следующий месяц являются идеальным периодом для этого: кусты находятся в состоянии покоя, им еще предстоит использовать энергию для стимулирования новых побегов, и в их обнаженном состоянии вы можете видеть структуру ветвей.

Все, что цвело в период с настоящего момента до конца июня, зацветает по мере роста с прошлого года, поэтому при каждой обрезке, вероятно, удаляются цветочные почки.Это не обязательно плохо — уменьшение количества цветов может быть вторичным по отношению к восстановленной силе растения, — но вы рискуете испортить все представление таких вещей, как глицинии, сирень и рододендроны.

Большие тенистые деревья следует доверить профессионалам — работа слишком опасна и потенциально разрушительна — но зима — время, когда можно увидеть раны, коряги и мертвые ветви, которые в противном случае были бы спрятаны в листьях.

У многих людей есть желание сильно обрезать гортензию швабра или кружево из-за ее мертвого и ветвистого вида, но вы должны оставить ее в покое, если вы хотите выставку в июне.Старому, перегруженному стеблю полезно удалять в сезон целые стебли, особенно самые старые и наименее продуктивные.

Есть один распространенный кустарник, на который теперь почти каждый может с относительной энергией напасть: розовый куст.

Розы по своей природе болезненны, но сила современных гибридов намного превосходит их беды. Хорошая зимняя обрезка даст растение с большим или меньшим количеством цветков, более открытой формой и более здоровой листвой. Заброшенный розовый куст со временем может вырасти до восьми футов в высоту и столько же в поперечнике, образуя заросли ветвей, которые скупы на цветение, но полны шипов.Ежегодный чернослив сохранит розу в укрытии и цветет — гораздо сложнее вернуть ту, которой было позволено думать о себе как о дереве.

Я использую толстые кожаные перчатки и ножницы, чтобы защитить руки от шипов. Мертвые тростники полностью удаляются вместе с появившимися из почвы присосками. Если две трости трутся друг о друга, выходит более слабая или неправильно направленная. Задача состоит в том, чтобы сформировать куст с открытым центром, кубок из пяти или шести прутьев. Трости, которые я храню, обрезаны, скажем, от четырех футов до 18 дюймов.Хитрость заключается в том, чтобы сделать окончательный надрез (на этом этапе используются ручные секаторы) чуть выше почки, обращенной наружу. Это гарантирует, что весенний рост находится далеко от центра куста, чтобы обеспечить хорошее движение воздуха через растение и минимизировать черные пятна.

Если у вас есть утилитарные ландшафтные розы («Нокаут» — повсеместный пример), вы можете грубо обрезать их ножницами для живой изгороди. Это быстро и эффективно, если вы посадили несколько роз в качестве колючего почвопокровного покрова, что является неплохим способом обработать склон на ярком солнце.

Бродячие розы — совсем другое дело, и сейчас их не стоит сильно сокращать. У меня есть двое, натренированных сбоку у проволочного забора. После цветения в мае они продолжают давать ростки, которые, если оставить их без присмотра, нарушили бы эффект ухоженности. Я постоянно их подстригаю, говоря себе, что я не одна из тех жертв пейзажного нетерпения. Видите ли, я посадил нужное растение, но не обязательно в нужном месте.

@adrian_higgins в Твиттере

Также в Вашингтоне.com Прочтите предыдущие колонки Хиггинса на сайте washtonpost.com/home.

С нуля: пора укладывать розы в постель на зиму

Ноябрь — хорошее время, чтобы начать готовить розы к зиме. Тщательно обвяжите розы шпагатом, чтобы не повредить стебли из-за сильного ветра. Затем удалите остатки мульчи и покройте нижнюю часть роз слоем земли от 10 до 12 дюймов.Затем сверху следует накрыть дополнительный материал, такой как солома или листья, а сверху еще больше земли, чтобы солома или листья оставались на месте. Шишки из пенопласта не рекомендуются из-за грибковых организмов, которые могут расти внутри шишек, а весной шишки могут преждевременно нагреваться.

Чтобы роза не повредила кролика зимой, поместите вокруг растений проволочную сетку или металлическую ткань. Забор должен иметь высоту от 24 до 36 дюймов из-за сильного снегопада, из-за которого надоедливый кролик может перелезть через забор.Закопайте дно на 2-3 дюйма ниже земли или прикрепите ограждение к земле анкерными штифтами.

Чтобы защитить розу в горшке, выкопайте яму и накройте ее стебли так, чтобы на стеблях роз было от 6 до 8 дюймов почвы. Миниатюрные розы в горшках можно занести внутрь (до сильных морозов) и поместить в окно, выходящее на юг или запад, а затем сохранить как комнатное растение.

Но на самом деле лучшее время для подготовки роз к зиме начинается, когда вы сажаете новые розы весной.Слишком часто мы беспокоимся о том, что посадка будет слишком глубокой, но в случае с розами чем глубже, тем лучше. При посадке новых роз шишка должна быть на 2–4 дюйма ниже поверхности.

По возможности выбирайте однокорневые розы. Большинство сортов роз на самом деле представляют собой две розы в одной — верхняя часть с красивыми цветками, которая привита к жесткой розе снизу. Однокорневые розы труднее найти, но они более зимостойкие, потому что, если они отмирают до корней, растение выживает.

Весной не обрезайте слишком рано.Подождите, пока листовые почки станут примерно на полдюйма или около того, чтобы было легче понять, что мертвое, а что нет. Розам требуется не менее восьми часов нефильтрованного солнца в день, предпочтительнее утреннее солнце, поскольку оно сушит утреннюю росу и предотвращает грибковые заболевания.

Удобряйте розы ранней весной, когда розы начинают новый рост, снова во время цветения в начале июня и, наконец, в начале июля. Прекратите подкармливать к началу августа, так как зимой новообразования оторвутся.

Почему бы не попробовать вырастить Buck rose следующей весной? Розы Бак, разработанные доктором Гриффитом Баком, профессором Университета штата Айова, известны своей зимостойкостью, неприхотливостью и привлекательностью. Букетовые розы устойчивы к распространенным розовым болезням, таким как черная пятнистость, и могут пережить зимы Айовы. Удачи вам в выборе только одного из более чем 86 сортов.

Члены Общества розоводов Канзас-Сити срезают опавшие розы с кустов острыми ножницами.

Лампа из светодиодов: Светодиодные лампы | LED лампочки купить по низким ценам

Лампы на светодиодах. Виды и устройство. Работа и применение

В лампах применяются светодиоды в качестве источника света. Лампы на светодиодах используются для освещения улиц, в промышленности и в быту. Это самые чистые с экологической точки зрения источники освещения.

Их безопасность основана на применении в изготовлении компонентов, не имеющих вредности. Не используется ртуть, поэтому в случае перегорания или разрушения лампы на светодиодах не опасны.

Устройство, принцип действия

Основными составляющими светодиодной лампы являются:

  • Корпус.
  • Цоколь.
  • Драйвер.
  • Светодиоды.

Обозначают светоизлучающий диод буквенным сокращением СИД или СД. На английском языке его обозначение LED. Он является в составе светодиодной лампы источником света.

Схема его принципа работы совпадает с процессом любого полупроводникового диода из германия или кремния с р-n переходом. При подаче к аноду положительной разницы потенциалов, а к катоду отрицательной, происходит движение электронов к аноду, движение дырок к катоду. Ток идет по диоду в одном направлении прямо.

Но, в составе светодиода другие материалы из полупроводников, при бомбардировке которых в прямом направлении дырками и электронами осуществляют рекомбинацию, переводят их на следующий энергетический уровень. В результате выделяются фотоны, которые являются элементарными частицами излучения волн светового диапазона.

В электросхемах светодиоды обозначают как обычные диоды, добавляют к ним стрелки (излучение света).

Полупроводники имеют различные свойства излучения фотонов. Прямозонные проводники – вещества нитрид галлия и арсенид галлия прозрачны для световых волн видимого спектра. Выделение света происходит в результате замены слоев р-n перехода.

В светодиоде слои располагаются:

1 — Анод
2 — Катод
3 — Активный слой на основе In-GaN
4 — Буферный слой на основе GaN
5 — Сапфировая подложка
6 — Токопроводящий слой n-GaN
7 — Токопроводящий слой p-GaN

Имеются площадки контактов в слоях для катода и анода.

При переходе электронов в фотоны теряется энергия по следующим причинам:
  • Световые волны преломляются на выходе из полупроводника в месте кристалл – воздух, длина волны искажается.
  • Внутри слоя часть частиц света теряется, хотя слой очень тонкий.

Световой поток может повыситься, если использовать подложку из сапфира. В лампах такие конструкции нашли применение. В обычных светодиодах для индикаторов подложка не применяется.

Такие диоды имеют линзу из рефлектора, направляющего свет и эпоксидной смолы. Соответственно назначению лампы угол распространения света имеет широкий интервал от 5 до 160 градусов.

Дорогостоящие диоды для ламп производят с ламбертовой диаграммой, то есть в пространстве яркость светодиода постоянная, независимо от угла, направления света.

Размеры кристалла малы, от одного кристалла будет мало света. В лампах содержится группа светодиодов. Сделать освещение равномерным сложно, так как каждый диод – это точечный источник света.

1 — Вывод 1
2 — Корпус
3 — ЧИП
4 — Слой люминофора
5 — Проводник
6 — Рефлектор
7 — Вывод 2
8 — Теплоотвод
9 — Изолятор
10 — Печатная плата

Узкий спектр волн света от полупроводниковых диодов приводит к утомляемости глаз, дискомфорту, в отличие от солнца или ламп накаливания. Чтобы как-то исправить этот недостаток, в конструкцию светодиодов ввели слой люминофора.

Размер потока света, излучаемого полупроводниковым диодом, зависит от силы тока р-п перехода. При большем токе излучение выше, до определенного порога.

Габариты светодиодов малы, поэтому применять большие токи не получается. Ток для индикаторных диодов не превышает 20 мА. Для более мощных ламп освещения делается отвод тепла и защитные меры, которые имеют ограничения.

Поток света в лампе возрастает по мере увеличения тока, затем снижается из-за потери тепла. Выделение тепла не происходит при свечении светодиодной лампы, они считаются холодным светом.

Но, это не значит, что лампа не нагревается. Ток, проходящий через светодиод, в различных контактах проходит через сопротивления участков, что вызывает нагревание лампы. Энергия теряется из-за тепла, при повышении тока тепло может вывести из строя конструкцию лампы на светодиодах.

Кристаллы светодиодов в лампах могут достигать большого количества (более 100). Для подведения тока оптимальной величины сделаны платы из стеклотекстолита с дорожками, проводящими ток, и имеющими разную конфигурацию.

Кристаллы светодиодов припаивают к контактным площадкам по группам, последовательно подают питание, одинаковый ток пропускают по каждой цепочке. Эта схема простая в техническом плане, но имеет серьезный недостаток. Если нарушится какой-либо контакт, то перестают светить все звенья цепи, лампа выходит из строя.

К каждой группе диодов подводится напряжение постоянной величины от устройства – драйвера. Раньше он назывался источником питания. Драйвер преобразовывает напряжение входа сети в питающее напряжение светодиодов. Входное напряжение может быть как 220 В (в квартире), так и 12 В (в автомобиле).

Подключение стабилизированного постоянного тока к каждому светодиоду параллельно выполнить трудно, редко применяется. Драйверы имеют различные схемы: трансформаторная и т.д. Распространенные варианты схем зависят от конфигурации.

Драйверы имеют низкую стоимость при условии, если они подключаются к постоянному напряжению, защищенному от скачков, перепадов и импульсов, не имеют резистора, ограничивающего ток, в цепи выхода питания. Это используется в фонариках на аккумуляторах, в них светодиоды соединены с аккумуляторами.

Они запитаны повышенным током, ярко светят, перегорают довольно часто. Если в драйверах нет защиты от скачков напряжения, то дешевые лампы быстро выгорают, не отработав ресурса по гарантии.

Блоки питания качественного изготовления не нагреваются, перегруженные драйверы нагреваются, энергия расходуется на потерю тепла. Эти потери довольно значительные, они могут превышать энергию выделяемых фотонов (света).

Квартирные лампы на светодиодах имеют цоколь Е27. Он дает возможность применять лампы в обычных патронах. Импортные лампы снабжены другими цоколями, для которых нужны соответствующие патроны, с отличием в шаге резьбы и диаметре. Напряжение питания может быть 110 В. Лампы для автомобилей тоже бывают разными по конструкции цоколей.

Чтобы защитить светодиоды, не нужны герметичные колбы, не требуется выкачивать из них воздух или создавать среду газа. Светодиоды закрыты материалами из пластика, пропускающего свет.

Размещение частей на светодиодах отличается у производителей, для различных целей. Последовательность монтажа у них одинаковая: от драйвера к светодиодной плате, закрывается защитным стеклом. Могут устанавливаться экраны защиты от нагрева, и т.д.

Устройство и конструктивные особенности разных производителей может значительно отличаться в аналогичных лампах, но принципы конструирования у них общие.

Виды и применение лампы на светодиодах
По применяемости лампы на светодиодах делятся:
  • Для дома и офиса.
  • Уличные.
  • Прожекторы.
  • Автомобильные.
  • Лампы на светодиодах для растений (ультрафиолетовые).
  • Светильники для зданий.
По конструкции и световому потоку лампы на светодиодах делятся:
  • Общего назначения, для офисов и жилых помещений, похожи на лампы накаливания, свечи, «кукурузы».
  • Направленного света – для подсветки витрин, площадей.
  • Линейные, в виде трубки, похожи на люминесцентные лампы. Применяются для торговых залов и офисов.
По используемым типам светодиодов на:
  • Индикаторных диодах. К ним относятся лампы на диодах 3 мм и на «Пираньях». Качество света от таких ламп низкое.
  • SMD диодах, распространенные, имеют малый размер, не греются, широкое применение.
  • Диодах 1, 3, 5 Вт, нагрев значительный.
  • СОВ диодах, по новой технологии, преимущество перед другими: более надежны за счет монтажа диодов сразу на плату, равномерный световой поток, разные исполнения формы ламп.
  • Филаментных диодах, освещение на 360 градусов, малая цена, теплоотвод.
Разделение по типу цоколей

 

Широко распространены цоколи «Эдисона» с резьбой и обозначением буковой Е с цифрой. Цифра – это диаметр цоколя в мм (Е27, Е14, Е40). Цоколь G – штыревое соединение. Цифра указывает расстояние между штырями (выводами). Такие лампы подключаются только через блок питания. Цоколь Т используется для замены ламп люминесцентных, измеряется в дюймах.

Достоинства, недостатки, особенности
К достоинствам относятся:
  • Экономия электроэнергии, энергоэффективность, потребляют в 5 раз меньше энергии.
  • Срок эксплуатации, составляет для разных типов 30-50 тысяч часов работы.
  • Механическая прочность.
  • Безопасность, не содержат вредных веществ, нет сильного нагрева, применяют в любых светильниках, для натяжных потолков.
  • Широкий интервал температуры использования, работают до -60 градусов мороза.
  • Быстрый запуск, сразу светят ярко.
  • Надежность при частых выключениях и включениях.
  • Экологически безопасны, можно утилизировать с обычным мусором.
К недостаткам относится:
  • Большие размеры из-за технической стороны устройства.
  • Боятся перегрева, эффективность уменьшается, тускнеют.
  • Не в любую люстру могут поместиться из-за увеличенного размера.
  • Световой поток направленный, по бокам и сзади светит хуже.
  • Стоимость выше других типов ламп, с каждым годом цена снижается.
Особенности

Лампы на светодиодах состоят из платы со светодиодами, цоколя, корпуса, блока питания, колбы матовой. Ток сразу преобразуется в свет, минуя стадию нагрева, как в лампах накаливания. Потери на нагрев наименьшие, светодиоды экономичны, безопасны.

Светодиоды придуманы еще в 70-х годах, но использовались лишь в приборах, индикаторах, экранах. Светодиоды голубого цвета высокояркие изготовлены в 1993 году, белые в 1996 году. Современные светодиоды имеют отдачу света до 170 лм / Вт.

Похожие темы:

Светодиодная лампа своими руками: конструкциz, схема, самостоятельная сборка


LED-светильники находят широкое применение в организации бытового, уличного, промышленного освещения. Их важными достоинствами является экономичность, экологичность, неприхотливость в обслуживании.

Изготовленная светодиодная лампа своими руками обязательно найдет свое применение в вашем доме. Подробную инструкцию по изготовлению, как и схемы сборки вы найдете в представленной статье.

Содержание статьи:

Принцип работы LED-устройства

Основой светодиодной лампы является односторонний полупроводник, величина которого составляет несколько миллиметров. В нем происходит однонаправленное движение электронов, что позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный.

Состоящему из нескольких слоев кристаллу светодиода свойственны два типа электропроводимости: положительно и отрицательно заряженных частиц.

Сторона, где содержится минимальное количество электронов, получила названия дырочной (p-тип), тогда как другая с большим количеством этих частиц именуется электронной (n-тип).

Между двумя сторонами светодиодного элемента имеется условная граница – электронно-дырочный переход (p-n). Здесь частицы сталкиваются между собой, в результате чего наблюдается свечение.

При столкновении элементов на p-n-переходе они сталкиваются, генерируя частицы света фотоны. Если в это время поддерживать систему в постоянном напряжении, светодиод будет излучать стабильный поток света. Этот эффект используется во всех конструкциях LED-ламп.

Четыре разновидности светодиодных устройств

В зависимости от размещения светодиодов подобные модели можно разделить на следующие категории:

  1. DIP. Кристалл скомпонован с двумя проводниками, над которыми находится увеличитель. Модификация получила широкое распространение при изготовлении вывесок и гирлянд.
  2. «Пиранья». Приборы собирают аналогично предыдущему варианту, но предусматривают четыре вывода.  Надежные и прочные конструкции чаще всего применяют для оснащения автомобилей.
  3. SMD. Кристалл размещается сверху, что значительно улучшает отведение тепла, а также помогает уменьшить габариты устройств.
  4. СОВ. В этом случае светодиод впаивается непосредственно в плату, что способствует увеличению интенсивности свечения и защите от перегрева.

Существенный недостаток COB-устройств — невозможность замены отдельных элементов, из-за чего приходится приобретать новый механизм из-за одного-единственного вышедшего из строя чипа.

В люстрах и других бытовых осветительных приборах обычно применяется конструкция SMD.

Устройство LED-ламп

Светодиодная лампа состоит из шести следующих частей:

  • светодиод;
  • цоколь;
  • драйвер;
  • рассеиватель;
  • радиатор.

Действующим элементом подобного прибора является светодиод, генерирующий поток световых волн.

Светодиодные приборы могут быть рассчитаны на различное напряжение. Наиболее востребованы небольшие изделия на 12-15 Вт и более крупные светильники на 50 ватт

Цоколь, который может иметь различный вид и размер, применяется и для других видов ламп – люминесцентных, галогенных, накаливания. В то же время некоторые LED-приборы, например, светодиодные ленты, могут обходиться без этой детали.

Важным элементом конструкции служит драйвер, преобразующий сетевое напряжение в ток, на которой работает кристалл.

От этого узла во многом зависит эффективная работа лампы, кроме того, качественный , имеющий хорошую гальваническую развязку, обеспечивает яркий постоянный световой поток без намека на моргание.

Обычный светодиод производит направленный пучок света. Чтобы изменить угол его распределения и обеспечить качественное освещение, используется рассеиватель. Еще одной функцией этого компонента является защита схемы от механических и природных воздействий.

Радиатор предназначен для отвода тепла, излишки которого могут повредить прибору. Надежная работа радиатора позволяет оптимизировать работу лампы и продлить ей жизнь.

Чем меньше эта деталь, тем большую тепловую нагрузку придется выдерживать светодиоду, что скажется на быстроте его выгорания.

Преимущество и недостатки самодельной лампы

Специализированные магазины предлагают большой выбор светодиодных аппаратов. Однако порой в ассортименте невозможно найти прибор, отвечающий необходимым параметрам. Кроме того, LED-приборы традиционно отличаются высокой стоимостью.

К недостаткам изделий следует отнести отсутствие гарантии от производителя. Кроме того, при небрежной сборке подобные устройства могут иметь непривлекательный внешний вид

Между тем, вполне возможно сэкономить средства и получить идеальную лампу, выполнив сборку самостоятельно. Сделать это несложно и достаточно будет элементарных технических знаний и практических умений.

Выполненное своими руками LED-устройство имеет ряд значительных преимуществ над приобретенным в магазине аналогом.  Они отличаются экономичностью: при аккуратной сборке и использовании качественных деталей период эксплуатации достигает 100 тысяч часов.

Такие приборы показывают высокую степень энергоэффективности, которая определяется соотношением потребляемой мощности и яркости выработанного света. Наконец, их стоимость на порядок ниже, чем фабричных аналогов.

Проблемы самостоятельного изготовления

Главными вопросами, которые приходится решать при изготовлении LED-ламп, является перевод переменного электрического тока в пульсирующий и его выравнивание до постоянного. Помимо этого, предстоит ограничить силу электропотока 12 вольтами, что необходимо для питания диода.

Для самостоятельного создания светильника на светодиодах можно воспользоваться деталями, купленными в специализированных магазинах, или элементами из перегоревших приборов

Продумывая устройство, следует также решить ряд конструктивных задач, а именно:

  • как расположить схему и светодиоды;
  • как изолировать систему;
  • как обеспечить теплообмен в устройстве.

Перед сборкой желательно продумать все эти проблемы с учетом требований, которые предъявляются к самодельному источнику света.

Схемы светодиодных ламп

Прежде всего, следует выработать вариант сборки. Существует два основных способа, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы. Ниже мы рассмотрим их подробнее.

Вариант с диодным мостом

Схема включает четыре диода, которые подключаются разнонаправленно. Благодаря этому мост приобретает возможность трансформировать сетевой ток в 220 V в пульсирующий.

Схема светодиодного моста отличается простотой и логичностью. Выполнить ее может даже начинающий мастер, осваивающий азы самостоятельной работы

Происходит это следующим образом: при проходе по двум диодам синусоидальных полуволн, они изменяются, что вызывает потерю полярности.

При сборке к плюсовому выходу перед мостом подключается конденсатор; перед минусовой клеммой – сопротивление на 100 Ом. Еще один конденсатор устанавливается позади моста: он понадобится для сглаживания перепадов напряжения.

Изготовление светодиодного элемента

Наиболее простым способом создания LED светильника является выполнение источника света на основе сломанного светильника. Необходимо проверить работоспособность обнаруженных деталей, что можно сделать с помощью аккумулятора на 12 V.

Неисправные элементы нужно заменить. Для этого следует распаять контакты, убрав перегоревшие элементы, поставить на их место новые. При этом важно соблюдать чередование анодов и катодов, которые крепятся последовательно.

Если требуется поменять лишь 2-3 штуки чипа, достаточно просто припаять их на участки, где ранее находились вышедшие из строя компоненты.

При полной самостоятельной сборке нужно соединять в ряд по 10 диодов, соблюдая правила полярности. Несколько выполненных цепей припаиваются к проводам.

При изготовлении лампы можно воспользоваться платами со светодиодами, которые можно найти в перегоревших устройствах. Важно лишь проверить их работоспособность

При сборке схем важно следить, чтобы спаянные концы не касались друг друга, поскольку это может привести к замыканию прибора и выхода системы из строя.

Приспособления для более мягкого света

Чтобы избежать мерцания, свойственного LED-светильникам, описанную выше схему можно дополнить несколькими деталями. Таким образом, она должна состоять из диодного моста, резисторов на 100 и 230 Ом, конденсаторов на 400 нФ и 10 мкФ.

Чтобы защитить устройство от перепадов напряжения в начале схемы помещается резистор в 100 Ом, за которым впаивается конденсатор 400 нФ, после него устанавливается диодный мост и еще один резистор на 230 Ом, за которым идет собранная цепочка светодиодов.

Приборы с резисторным сопротивлением

Подобная схема также вполне доступна начинающему мастеру. Для ее выполнения требуются два резистора 12k и две цепочки из одинакового числа светодиодов, которые припаиваются последовательно с учетом полярности. При этом одна полоса со стороны R1 подсоединяется катодом, а другая – с R2 – анодом.

Выполненные по этой схеме светильники имеют более мягкий свет, поскольку действующие элементы зажигаются по очереди, благодаря чему пульсация вспышек почти незаметна невооруженному глазу.

Для расчета мощности лампы необходимо знать величину тока, который проходит через светодиоды. Эту величину можно рассчитать по приведенной формуле. При этом нужно учесть, что на показатель падения напряжения в последовательно соединенных 12 светодиодах составляет примерно 36В

Устройства успешно применяются в качестве настольной лампы и в других целях. Для создания оптимального освещения специалисты рекомендуют применять ленты из 20-40 диодов. Меньшее количество дает небольшой световой поток, соединение большего числа элементов технически довольно сложно выполнить.

Важный элемент: светодиодный драйвер

Для корректной работы LED-устройства, выполненного своими руками, следует решить вопрос с драйвером. Схема этого узла довольно проста. Алгоритм функционирования состоит в прохождении переменного тока в 220V на диодный мост через конденсатор C1.

Выпрямленный ток переходит на последовательно подключенные светодиоды HL1-HL27, количество которых могут достигать 80 штук.

Драйвер для самодельного светодиодного устройства собирается по приведенной схеме. Можно также воспользоваться и готовыми элементами bp 3122, bp 2832а или bp 2831а

Чтобы и добиться стабильно ровного цвета желательно использовать конденсатор С2, который должен иметь как можно большую емкость.

Корпуса для светодиодных приборов

Перед сборкой важно определиться, где будет помещаться собранная схема.

Существует несколько вариантов решения этой проблемы — для размещения устройства можно использовать:

  • накаливания;
  • корпуса от перегоревших энергосберегающих или галогенных ламп;
  • выполненные своими руками приспособления.

Первый вариант имеет важное преимущество. При его использовании легко закрутить собранное светодиодное устройство в патрон, тем самым обеспечив теплообмен.

Следует учесть, что помимо очевидного плюса, этот способ имеет и явные минусы. Собранная конструкция имеет не слишком эстетичный вид, кроме того, в этом случае сложно выполнить надежную изоляцию.

Для того чтобы воспользоваться перегоревшей лампой накаливания для создания светодиодной, нужно предварительно аккуратно отделить стеклянную колбу от цоколя, после чего извлечь спираль. В образовавшееся пространство осторожно укладывается собранная схема, а над платой укрепляется лампочка

Удобный и практичный вариант — поместить самодельный прибор в корпус энергосберегающей лампы. Для этого первоначально необходимо разобрать перегоревший прибор, достав из него преобразовательную плату.

Собранную схему можно вставить, применив разные способы:

  • Диоды помещаются в отверстия, которые проделываются в крышке под стеклянной колбой.
  • Схему можно расположить внутри цоколя, что гарантирует теплообмен. В этом случае LED-элементы вставляются и закрепляются в уже имеющиеся отверстия.
  • Плату можно спрятать в цоколь. Для выполнения процесса удобно воспользоваться обычной пластиковой крышкой от бутылки с водой.

Для размещения светодиодов мастера часто применяют сделанный своими руками кружок из пластика или картона, в котором сверлятся отверстия под диоды. При тщательно выполненной работе такие устройства смотрятся довольно эстетично.

Еще одним вариантом является применение корпуса галогенной лампы. Он не получил широкого распространения, поскольку в данном случае нет возможности закрутить светильник в патрон. Тем не менее подобная модификация используется для выполнения самодельных индикаторов и иных приборов.

Если вы приняли решение для работы использовать корпус лампочки, то рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно описали способы разборки различных видов лампочек. Подробнее – переходите по .

Материалы для изготовления самоделки

Помимо корпуса, для создания лампы потребуются и другие элементы. Это, прежде всего светодиоды, которые можно приобрести в виде LED-лент или отдельных элементов НК6. Сила тока каждой детали равна 100-120 мА; напряжение 3-3,3 V.

Сборка некоторых схем предполагает использование дополнительных звеньев, например, драйвера, поэтому набор компонентов для каждого конкретного случая рассматривается отдельно

Необходимы также выпрямительные диоды 1N4007 либо диодный мост, а также предохранители, обнаружить которые можно в цоколе старого прибора.

Понадобится и конденсатор, емкость и напряжение которого должны соответствовать используемой электросхеме и количеству использованных в ней LED-элементов.

Если не используется готовая плата, нужно подумать о каркасе, к которому крепятся светодиоды. Для его изготовления подойдет теплоустойчивый материал, не являющийся металлом и непроводящий электрический ток.

Как правило, подобную деталь выполняют из прочных пластиков или плотного картона. Для крепления светодиодных элементов к каркасу понадобятся жидкие гвозди или суперклей.

Собираем простую LED-лампу

Рассмотрим выполнение светильника в стандартном цоколе от люминесцентной лампы. Для этого нам придется несколько изменить приведенный выше список материалов.

В этом случае мы используем:

  • старый цоколь Е27;
  • светодиоды НК6;
  • драйвер RLD2-1;
  • кусок пластика или плотного картона;
  • суперклей;
  • электропроводку;
  • паяльник, плоскогубцы, ножницы.

Первоначально требуется разобрать светильник. У люминесцентных устройств подсоединение цоколя к пластинке с трубками осуществляется с помощью защелок. Важно обнаружить место крепежа и поддеть элементы отверткой, что позволит легко отсоединить патрон.

Процесс сборки самодельной светодиодной лампы простой. В корпус от старого прибора вставляется драйвер, поверх которого устанавливается плата со светодиодами

Разбирая прибор, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда трубкам, внутри которых находится ядовитое вещество. Одновременно необходимо следить за целостностью электропроводки, подсоединенной к цоколю, а также сохранять детали, содержащиеся в нем.

Верхнюю часть с подсоединенными газоразрядными трубками мы используем для выполнения пластинки, необходимой для подсоединения светодиодов. Достаточно удалить трубчатые элементы, а в оставшиеся круглые отверстия закрепить LED-детали.

Для их надежного крепления лучше сделать дополнительную пластмассовую или картонную крышку, которая послужит для изолирования чипов.

В лампе будут применяться светодиоды НК6, каждый из которых состоит из 6 кристаллов с параллельным подключением. Они позволяют создать довольно яркий осветительный прибор при минимуме потребляемого электричества.

Для подключения каждого светодиода к крышке необходимо выполнить по два отверстия. Прокалывать их следует аккуратно в строгом соответствии схеме.

Пластиковая деталь позволяет прочно зафиксировать LED-элементы, тогда как использование картона требует дополнительного закрепления светодиодов к основанию при помощи жидких гвоздей либо суперклея.

Так как устройство рассчитано на применение шести светодиодов мощностью по 0,5 ватт каждый, в схеме нужно предусмотреть три параллельно подсоединенных элемента.

Эффектный светильник можно выполнить, используя светодиодную ленту. Этот элемент вставляется в трубку, применяющуюся для люминесцентного освещения

В конструкции, которая будет работать от электросети мощностью 220 В, нужно предусмотреть драйвер RLD2-1, который следует приобрести в магазине или выполнить самостоятельно.

Во избежание короткого замыкания перед началом сборки важно заизолировать драйвер и плату друг от друга, используя пластик или картон. Поскольку лампа почти не нагревается, не стоит беспокоиться о перегреве.

Подобрав все компоненты можно собрать конструкцию по схеме, а затем подключить ее к электросети, чтобы проверить свечение.

Устройство, работающее от стандартного патрона с питанием 220 В, имеет низкое энергопотребление и мощность равную 3 Ваттам. Последний показатель в 2-3 раза меньше, нежели у люминесцентных устройств и в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания.

Хотя световой поток равен всего лишь 100-120 люменов, благодаря ослепительно белому цвету лампа кажется значительно ярче. Собранный светильник можно применять в качестве настольного либо для освещения компактного помещения, например, коридора или чулана.

Выводы и полезное видео по теме

В приведенном ниже видеоролике вы можете увидеть подробный рассказ специалиста о самостоятельной сборке LED-светильника:

Лампы на светодиодах, выполненные самостоятельно, обладают высокими техническими характеристиками. Они почти не уступают фабричным моделям по таким качествам, как прочность, надежность, долговечность.

Сборка подобных устройств доступна практически каждому: для успешного ее выполнения необходимо лишь строго следовать схемам и аккуратно выполнять все предписанные манипуляции.

Возможно вам уже приходилось собирать светодиодную лампу своими руками и вы можете дать ценный совет посетителям нашего сайта? Или после прочтения статьи появились вопросы? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Что нужно знать о светодиодных лампах

Чем светодиодные лампы отличаются от других

Как следует из названия, источником света в светодиодных лампах являются миниатюрные электронные устройства — светодиоды. В привычных лампах накаливания свет излучается раскалённой металлической спиралью. В энергосберегающих лампах свет испускается люминофором, который нанесён на внутреннюю поверхность стеклянной трубки. В свою очередь, люминофор светится под действием газового разряда.

Прежде чем переходить собственно к светодиодным лампам, кратко рассмотрим особенности каждого вида ламп.

Фото автора

Лампа накаливания устроена очень просто: спираль из тугоплавкого металла закреплена внутри прозрачной стеклянной колбы, из которой откачан воздух. Проходя через спираль, электрический ток разогревает её до высокой температуры, при которой металл ярко светится.

Достоинством таких ламп является низкая цена. Однако она компенсируется столь же низким коэффициентом полезного действия: в видимый свет превращается менее 10% расходуемой лампочкой электроэнергии. Остальная часть бесполезно рассеивается в виде тепла — лампочка при работе сильно нагревается. К тому же срок службы устройства очень невелик и составляет примерно 1 000 часов.

Компактная люминесцентная лампа, или КЛЛ (это точное название энергосберегающей лампы), при той же яркости света расходует примерно в пять раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания. КЛЛ дороже и имеют несколько существенных для потребителя недостатков:

  • довольно долго (несколько минут) разгораются после включения;
  • лампа с её изогнутой стеклянной колбой выглядит неэстетично;
  • свет КЛЛ мерцает, что утомительно для зрения.

Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов, смонтированных в одном корпусе с блоком питания. Без блока питания не обойтись: для работы светодиодам требуется питание постоянным током с напряжением 6 или 12 В, в бытовой электросети — переменный ток с напряжением 220 В.

Фото автора

Корпус лампы чаще всего выполнен в виде привычной «груши» с винтовым цоколем. Благодаря этому светодиодные лампы без проблем устанавливаются в обычный патрон.

В зависимости от используемых светодиодов цвет излучения светодиодных ламп может быть разным. В этом одно из их преимуществ.

Лампа накаливанияЭнергосберегающаяСветодиодная
Цвет излученияЖёлтыйТёплый, дневнойЖёлтый, тёплый белый, холодный белый
Потребляемая мощностьБольшаяСредняя: в 5 раз меньше, чем у ламп накаливанияНизкая: в 8 раз меньше, чем у ламп накаливания
Срок службы1 тысяча часов3–15 тысяч часов25–30 тысяч часов
НедостаткиСильный нагревХрупкие, долго разгораютсяНевысокая максимальная мощность
ПреимуществаНизкая цена, работа в широком диапазоне условийОтносительно экономичные и долговечныеОчень экономичные и долговечные

Преимущества светодиодных ламп:

  • очень малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости;
  • очень большой срок службы — работают в 25–30 раз дольше ламп накаливания;
  • почти не греются;
  • цвет излучения — на выбор;
  • стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания.

Главное достоинство светодиодных ламп — это экономичность. Предполагается, что за счёт малого энергопотребления и большого срока службы светодиодные лампы позволят заметно снизить расходы на освещение.

Цена светодиодных ламп на момент написания статьи была примерно в три раза выше, чем у обычных. Следовательно, в денежном измерении они оказываются в 50–100 раз экономичнее. Разумеется, эта экономия будет достигнута при условии, что лампа полностью отработает обещанный срок службы и не сгорит раньше времени.

Недостатки светодиодных ламп ограничивают область их применения:

  • неравномерное светораспределение — блок питания, встроенный в корпус, затеняет световой поток;
  • матовая колба выглядит некрасиво в стеклянных и хрустальных светильниках;
  • яркость свечения, как правило, нельзя изменять с помощью диммера;
  • непригодны для использования при очень низких (на морозе) и высоких (в парилках, саунах) температурах.

Что нужно учитывать при выборе светодиодной лампы

У светодиодных ламп много характеристик. Это делает задачу правильного выбора сложнее. Давайте разберёмся, что именно обозначают различные характеристики.

Фото автора

Напряжение питания

Если в вашей квартире или доме нестабильное напряжение, нужно выбирать лампы, способные работать в широком диапазоне напряжений. Это всегда указывается на упаковке. В отличие от ламп накаливания светодиодные лампы при пониженном напряжении горят так же ярко, как и при нормальном.

Цвет излучения

Цвет характеризуется цветовой температурой, которая измеряется в кельвинах: с повышением цветовой температуры свет меняется от жёлтого к голубому. В большинстве случаев цвет излучения указан на упаковке и корпусе лампы в градусах и словами:

  • тёплый (2 700 К) — примерно соответствует излучению лампы накаливания;
  • тёплый белый (3 000 К) — считается оптимальным для жилых помещений;
  • холодный белый (4 000 К) — для офисов и производственных помещений; близок к дневному свету.

Существуют лампы с изменяемым цветом: при переключении режима спектр излучения такой лампы меняется.

Нужно иметь в виду, что многие люди плохо воспринимают голубую часть спектра, поэтому холодный свет ламп будет казаться им тусклым. Так что, если вы решили установить у себя дома лампы с холодным спектром, выбирайте их с запасом по мощности.

Мощность

На упаковке светодиодных ламп указывается их световой поток и мощность аналогичных по яркости ламп накаливания. Реальная потребляемая мощность светодиодных ламп в среднем в 6–8 раз меньше. Например, светодиодная лампа мощностью 12 Вт светит так же ярко, как обычная 100-ваттная лампочка. Этим соотношением можно пользоваться, когда подбираете светодиодную лампу на замену лампе накаливания.

Однако здесь вас может подстерегать неприятный сюрприз: заявленная мощность может не соответствовать фактической, и лампа будет светить слабее, чем ожидается.

Кроме того, со временем яркость светодиодов уменьшается. Не исключено, что лампочку придётся менять задолго до истечения срока её службы из-за того, что она стала светить слишком слабо.

Другие важные моменты

  • Габариты. Светодиодные лампы по размерам чуть больше аналогичных ламп накаливания. Поэтому в маленьких плафонах могут элементарно не поместиться.
  • Если ваш светильник включается через диммер, нужны соответствующие лампочки. На упаковке должно быть указано, что лампа регулируемая.
  • Индекс цветопередачи светодиодных ламп невелик: это значит, что они несколько искажают визуальное восприятие цветов. В некоторых случаях, например при фотографировании со светодиодным светом, это может быть важно.

Стратегия перехода на светодиодные лампы

Потенциальная экономия не должна заставить вас потерять голову. Не спешите бежать в магазин и покупать лампочки сразу для всех светильников в доме. Целесообразно руководствоваться двумя принципами.

  1. Заменять только лампы с высокой мощностью — 60 Вт и более. Экономия от замены маломощных ламп будет невелика, и стоимость новой лампы может не окупиться.
  2. Заменять лампы в светильниках, время горения которых в течение суток наибольшее: например, в люстрах в жилых комнатах. Бессмысленно менять лампочку в какой-нибудь подсобке, свет в которой зажигается от случая к случаю и ненадолго.

Не стоит ожидать, что расход электроэнергии уменьшится в разы.

Основные потребители электроэнергии в быту — разного рода нагревательные приборы: утюг, электрочайник, стиральная машина и особенно электроплита. По словам нескольких опрошенных людей, счёт за электроэнергию после перехода на светодиодные лампы уменьшается где-то на 15–25%.

Ещё один совет: не покупайте сразу много ламп одной марки, сначала возьмите одну-две на пробу. Дело в том, что лампы с одинаковой цветовой температурой разных производителей могут сильно отличаться по испускаемому свету. Вдруг спектр именно этих ламп вам будет неприятен? Лучше попробовать.

Заключение

Светодиодные лампы, по сравнению с традиционными лампами накаливания, — это принципиально новое решение для освещения.

Ещё несколько лет назад они были очень дорогой технической новинкой, но сегодня их цена уже сопоставима с ценой других видов ламп. Что касается характеристик, то по ним светодиодные лампы заметно превосходят прежние осветительные приборы. Вердикт однозначен: переход на светодиодные лампы вполне оправдан.

Светодиодные лампы по низким ценам

Как выбрать светодиодные лампы?

Светодиодные лампы обладают рядом преимуществ перед аналогами:

  • они потребляют в два раза меньше энергии, чем энергосберегающие лампочки, и почти в 7 раз меньше, чем лампы накаливания;
  • светодиоды могут работать до 25000 часов, в то время как срок службы ламп накаливания – всего 1000 часов.

Все параметры, которые необходимо учесть при покупке, указаны на упаковке:

  • Мощность и световой поток. Тут все просто: чем мощнее лампа, тем больше света она испускает. Светодиод мощностью 8-10 Вт производит количество света, которое могут дать 15-ваттные энергосберегающие и 60-ваттные лампы накаливания;
  • Тип цоколя. В большинстве светильников предусмотрено крепление с помощью резьбы. Ее размер может составлять 14 или 27 мм – отсюда тип цоколя E14 и E27. Цоколи со штырьковым креплением содержат в названии букву G и цифру, обозначающую расстояние между штырьками в миллиметрах. Чтобы не ошибиться с выбором, возьмите с собой старую лампочку, и наши консультанты помогут подобрать замену;
  • Форма колбы. Выбор будет зависеть от ширины плафона;
  • Прозрачность колбы. Матовое стекло рассеивает свет: освещение получается мягкое, равномерное. При этом около 10% светового потока поглощается. Такой тип подойдёт для спальни или зоны отдыха. Для рабочей зоны лучше выбрать прозрачную колбу: она не задерживает свет;
  • Цветовая температура. Показывает, какого оттенка свет испускает лампа: теплый белый (тепловая температура ниже 3500 Кельвинов), дневной (3500-5300 K) или холодный белый (выше 5300 K). Для дома оптимальна тепловая температура 4100 К. В Castorama есть светодиодные лампы, способные менять цвет и яркость: для управления этими параметрами в комплекте предусмотрен пульт.

Переходите на ответственное потребление энергии вместе с Castorama: у нас широкий выбор и доступные цены!


Категория Лампы имеет и другие полезные товары, на которые Вам стоит обратить внимание.

Светодиодные лампы для автомобиля, авто лампочки: LED лампочки для авто

Светодиодные лампы для автомобиля, авто лампочки: LED лампочки для авто

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.

Автомобильные светодиодные лампы – современные модели LED лампочек для автомобиля, подходящих для установки в любое авто. Лампа в Вашем автомобиле может быть заменена на светодиодную лампу, которая не только обеспечит приятный ровный белый свет, но и прослужит очень долго.

Автомобильные светодиодные ленты для установки в фары и в салон вашего автомобиля. Компактные, влагозащищенные ленты, сделанные из гибкого материала, удобные в использовании, излучают красивый белый свет. На выбор доступны ленты с количеством светодиодов от 12 до 42.

Читать далее

Светодиодные лампы в поворотники – это удобные цокольные лампы классического и современного дизайна. Выберите желтый, белый или красный цвет, чтобы подобрать идеальную замену штатной лампе или эффектно выделить автомобиль на дороге.

Читать далее

Светодиодные лампы в стоп-сигналы представлены рядом современных и классических моделей с цоколем и двумя контактами. Выберите нужный дизайн, подходящий Вашему автомобилю, и один из трех доступных цветов – белый, желтый или красный.

Читать далее

Светодиодные лампы для габаритных огней представлены бесцокольными моделями разнообразного дизайна, начиная от классических пятидиодных моделей и заканчивая самыми актуальными моделями с современными типами светодиодов.

Читать далее

Светодиодные лампы SHO-ME в противотуманные фары представлены широким рядом моделей, изготовленных из самых современных светодиодов с максимально высокими характеристиками эффективности. Светодиоды SHO-ME обеспечивают надежную работу на длительное время.

Читать далее

Внутрисалонные светодиодные лампы SHO-ME — это широкий выбор панелей со светодиодами SMD, COB, Flux и Super Flux, внутрисалонных ламп Festoon с обманками и без, а также мини-лампочек с цоколем Т5 для подсветки приборной панели.

Читать далее

Купить светодиодные лампы для автомобиля по низкой цене в Москве, доставка по всей России.

Светодиодные лампы, как они устроены

Прежде чем понять, как устроена светодиодная лампа на 220 вольт, нужно разобраться, что она собой представляет и в чем ее преимущество перед лампами накаливания или люминесцентными светильниками.

Преимущества энергосберегающих ламп

Преимущества энергосберегающих ламп широко известны. В первую очередь это собственно низкое потребление энергии, а кроме того высокая надежность. В настоящее время наиболее широко распространены люминесцентные лампы. Такая лампа, потребляющая мощность 20 Ватт, дает такую же освещенность как стоваттная лампа накаливания. Нетрудно подсчитать, что экономия электроэнергии получается в пять раз.

В последнее время в производстве осваиваются светодиодные лампы. Показатели экономичности и долговечности у них намного выше, чем у люминесцентных ламп. В этом случае электроэнергии потребляется в десять раз меньше, чем лампами накаливания. Долговечность же светодиодных ламп может достигать 50-ти и более тысяч часов.

Источники света нового поколения, конечно, стоят дороже простых ламп накаливания, но потребляют значительно меньшую мощность и обладают повышенной долговечностью. Два последних показателя призваны скомпенсировать дороговизну ламп новых типов.

Практические схемы светодиодных ламп

В качестве первого примера можно рассмотреть устройство светодиодной лампы разработанной фирмой «СЭА Электроникс» с применением специализированных микросхем. Электрическая схема такой лампы показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема светодиодной лампы

Еще десять лет назад светодиоды можно было использовать только в качестве индикаторов: сила света составляла не более 1,5…2 микрокандел. Сейчас появились сверхяркие светодиоды, у которых сила излучения доходит до нескольких десятков кандел.

При использовании мощных светодиодов совместно с полупроводниковыми преобразователями появилась возможность создания источников света, выдерживающих конкуренцию с лампами накаливания. Подобный преобразователь и показан на рисунке 1. Схема достаточно проста и содержит небольшое количество деталей. Это достигнуто за счет применения специализированных микросхем.

Первая микросхема IC1 BP5041 — AC/DC преобразователь. Ее структурная схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема BP5041.

Микросхема выполнена в корпусе типа SIP показанный на рисунке 3.

Рисунок 3.

Преобразователь, подключенный к осветительной сети 220В, обеспечивает на выходе напряжение 5В при токе около 100 миллиампер. Подключение к сети производится через выпрямитель, выполненный на диоде D1 (в принципе возможно использование мостовой схемы выпрямителя) и конденсаторе C3. Резистор R1 и конденсатор C2 устраняют импульсные помехи. 

Все устройство защищено предохранителем F1, номинал которого не должен превышать указанный на схеме. Конденсатор C3 предназначен для сглаживания пульсаций выходного напряжения преобразователя. Следует заметить, что выходное напряжение не имеет гальванической развязки от сети, что в данной схеме совсем не нужно, но требует особой внимательности и соблюдения правил техники безопасности при изготовлении и наладке.

Конденсаторы C3 и C2 должны быть на рабочее напряжение не менее 450 В. Конденсатор C2 должен быть пленочным или керамическим. Резистор R1 может иметь сопротивление в пределах 10…20 Ом, что достаточно для нормальной работы преобразователя.

Использование данного преобразователя позволяет отказаться от применения понижающего трансформатора, что значительно уменьшает габариты всего устройства в целом.

Отличительной особенностью микросхемы BP5041 является наличие встроенной катушки индуктивности как показано на рисунке 2, что позволяет уменьшить количество навесных деталей и в целом размеры монтажной платы.

В качестве диода D1 подойдет любой диод с обратным напряжением не менее 800 В и выпрямленным током не менее 500 мА. Таким условиям вполне удовлетворяет широко распространенный импортный диод 1N4007. на входе выпрямителя установлен варистор VAR1 типа FNR-10K391. Его назначение защита всего устройства от импульсных помех и статического электричества.

Вторая микросхема IC2 типа HV9910 представляет собой ШИМ стабилизатор тока для суперярких светодиодов. При помощи внешнего MOSFET транзистора ток может устанавливаться в пределах от нескольких миллиампер до 1А. Этот ток задается резистором R3 в цепи обратной связи. Микросхема выпускается в корпусах SO-8 (LG) и SO-16 (NG). Ее внешний вид показан на рисунке 4, а на рисунке 5 структурная схема.

Рисунок 4. Микросхема HV9910.

Рисунок 5. Структурная схема микросхемы HV9910.

С помощью резистора R2 частота внутреннего генератора может изменяться в диапазоне 20…120 КГц. При указанном на схеме сопротивлении резистора R2 она будет около 50 КГц.

Дроссель L1 предназначен для накопления энергии в то время, когда транзистор VT1 открыт. Когда транзистор закроется, то энергия, накопленная в дросселе, через высокоскоростной диод Шоттки D2 отдается светодиодам D3…D6.

Здесь самое время вспомнить о самоиндукции и правиле Ленца. Согласно этому правилу индукционный ток имеет всегда такое направление, что его магнитный поток компенсирует изменения внешнего магнитного потока, которое (изменение) вызвало этот ток. Поэтому направление ЭДС самоиндукции имеет направление противоположное направлению ЭДС источника питания. Именно поэтому светодиоды включены в обратную сторону по отношению к питающему напряжению (вывод 1 микросхемы IC2, обозначенный на схеме как VIN). Таким образом светодиоды излучают свет за счет ЭДС самоиндукции катушки L1.

В данной конструкции применены 4 сверхярких светодиода типа TWW9600, хотя вполне возможно применение других типов светодиодов производства других фирм.

Для управления яркостью светодиодов в микросхеме имеется вход PWM_D, ШИМ – модуляция от внешнего генератора. В этой схеме такая функция не используется.

При самостоятельном изготовлении такой светодиодной лампы следует воспользоваться корпусом с винтовым цоколем размера E27 от негодной энергосберегающей лампы, мощностью не менее 20 Вт. Внешний вид конструкции показан на рисунке 6.

Рисунок 6. Самодельная светодиодная лампа.

Хотя описанная схема достаточно проста, рекомендовать ее для самостоятельного изготовления можно не всегда: либо не удастся купить указанные на схеме детали, либо недостаточная квалификация сборщика. Некоторые просто могут испугаться: «А вдруг у меня не получится?». Для подобных ситуаций можно предложить еще несколько вариантов более простых как по схемотехнике, так и в вопросе приобретения деталей.

Простая светодиодная лампа для изготовления в домашних условиях

Более простая схема светодиодной лампы показана на рисунке 7.

Рисунок 7.

На этой схемы видно, что для питания светодиодов используется мостовой выпрямитель с емкостным балластом, который ограничивает выходной ток. Такие источники питания экономичны и просты, не боятся коротких замыканий, их выходной ток ограничивается емкостным сопротивлением конденсатора. Подобные выпрямители часто называют стабилизаторами тока.

Роль емкостного балласта на схеме выполняет конденсатор C1. При емкости 0,47 мкФ рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 630В. Емкость его рассчитана так, чтобы ток через светодиоды был около 20 мА, что является для светодиодов оптимальным значением.

Пульсации выпрямленного мостом напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором C2. Для ограничения зарядного тока в момент включения служит резистор R1, который также выполняет функцию предохранителя в аварийных ситуациях. Резисторы R2 и R3 предназначены для разряда конденсаторов C1 и C2 после отключения устройства от сети.

Для уменьшения габаритов рабочее напряжение конденсатора C2 выбрано всего 100 В. В случае обрыва (перегорания) хотя бы одного из светодиодов конденсатор C2 зарядится до напряжения 310 В, что неизбежно приведет к его взрыву. Для защиты от подобной ситуации этот конденсатор зашунтирован стабилитронами VD2, VD3. Их напряжение стабилизации может быть определено следующим образом.

При номинальном токе через светодиод в 20 мА на нем создается падение напряжения в зависимости от типа в пределах 3,2…3,8 В. (Подобное свойство в некоторых случаях позволяет использовать светодиоды в качестве стабилитронов). Поэтому нетрудно подсчитать, что если в схеме используется 20 светодиодов, то падение напряжения на них составит 65…75 В. Именно на таком уровне будет ограничено напряжение на конденсаторе C2.

Стабилитроны следует выбрать так, чтобы суммарное напряжение стабилизации было несколько выше падения напряжения на светодиодах. В этом случае при нормальном режиме работы стабилитроны будут закрыты, и на работу схемы влиять не будут. Указанные на схеме стабилитроны 1N4754A имеют напряжение стабилизации 39 В, а включенные последовательно – 78 В.

При обрыве хотя бы одного из светодиодов стабилитроны откроются и напряжение на конденсаторе C2 будет стабилизировано на уровне 78 В, что явно ниже рабочего напряжения конденсатора С2, поэтому взрыва не произойдет.

Конструкция самодельной светодиодной лампы показана на рисунке 8. как видно из рисунка она собрана в корпусе от негодной энергосберегающей лампы с цоколем Е-27.

Рисунок 8.

Печатная плата, на которой размещаются все детали выполняется из фольгированного стеклотекстолита любым из доступных в домашних условиях способов. Для установки светодиодов на плате просверлены отверстия диаметром 0,8 мм, а для остальных деталей 1,0 мм. Чертеж печатной платы показан на рисунке 9.

Рисунок 9. Печатная плата и расположение деталей на ней.

Расположение деталей на плате показано на рисунке 9в. Все детали, кроме светодиодов устанавливаются со стороны платы, где нет печатных дорожек. На этой же стороне устанавливается перемычка, также показанная на рисунке.

После установки всех деталей со стороны фольги устанавливаются светодиоды. Монтаж светодиодов следует начинать от средины платы, постепенно передвигаясь к периферии. Светодиоды должны быть запаяны последовательно, то есть плюсовой вывод одного светодиода соединяется с отрицательным выводом другого.

Диаметр светодиода может быть любым в пределах 3…10 мм. При этом следует выводы светодиодов оставлять длиной не менее 5 мм от платы. В противном случае светодиоды можно просто перегреть при пайке. Длительность пайки, как рекомендуют во всех руководствах, не должна превышать 3-х секунд.

После того, как плата будет собрана и налажена, ее выводы надо подпаять к цоколю, а саму плату вставить в корпус. Кроме указанного корпуса возможно применение более миниатюрного корпуса, однако при этом придется уменьшить размеры печатной платы, не забывая, однако, о габаритах конденсаторов С1 и С2.

Самая простая схема светодиодной лампы

Такая схема показана на рисунке 10.

Рисунок 10. Самая простая схема светодиодной лампы.

Схема содержит минимальное количество деталей: всего 2 светодиода и гасящий резистор. На схеме видно, что светодиоды включены встречно – параллельно. При таком включении каждый из них защищает другой от обратного напряжения, которое у светодиодов невелико, и напряжение сети явно не выдержит. Кроме того такое двойное включение увеличит частоту мерцания светодиодной лампы до 100 Гц, что будет не заметно на глаз и не будет утомлять зрение. Здесь достаточно вспомнить, как в целях экономии подключали через диод обычные лампы накаливания, например, в подъездах. На зрение они действовали весьма неприятно.

Если нет в наличии двух светодиодов, то один из них можно заменить обычным выпрямительном диодом, который защитит излучающий диод от обратного напряжения сети. Направление его включения должно быть тем же, что и у недостающего светодиода. При таком включении частота мерцания светодиода составит 25 Гц, что будет заметно на глаз, как уже было описано чуть выше.

Для ограничения тока через светодиоды на уровне 20 мА резистор R1 должен иметь сопротивление в пределах 10…11 КОм. При этом его мощность должна быть не менее 5 ватт. Для уменьшения нагрева его можно составить из нескольких, лучше всего трех, резисторов мощностью 2 Вт.

Светодиоды можно применить те же, что были упомянуты в предыдущих схемах или какие удастся приобрести. При покупке следует точно узнать марку светодиода, чтобы определить его номинальный прямой ток. Исходя из величины этого тока, и подбирается сопротивление резистора R1.

Конструкция лампы, собранная по этой схеме мало отличается от двух предыдущих: ее также можно изготовить в корпусе от негодной энергосберегающей люминесцентной лампы. Простота схемы даже не предполагает наличия печатной платы: детали могут быть соединены навесным монтажом, поэтому, как говорят в таких случаях, конструкция произвольная.

Ранее ЭлектроВести писали, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2098 о внесении изменений в переходные положения закона «О рынке электроэнергии» относительно поставок электроэнергии для обеспечения функционирования совместного имущества многоквартирных жилых домов.

По материалам: electrik.info.

Светодиодные лампы и их сравнение с традиционными

Лампочка Ильича с нитью накала, ставшая символом электрификации России (СССР) и массового перехода на электрическое освещение не только в городах, но и в самых отдалённых и небольших населённых пунктах страны, в наши дни уступает место более современным и эффективным источникам света.

Пройдя через несколько этапов технологического развития, современная светодиодная лампа относится уже не к электрике, а к электронике: свет излучается полупроводниковым элементом – светоизлучающим диодом (LED – light-emitting diode), а сама она может быть частью «умного дома» («smart building»). Характеристики светодиодной лампы такие как: световой поток, коэффициент пульсаций, а в некоторых случаях регулируемые интенсивность и цвет свечения – задаются встроенным в лампу источником питания – ещё одним элементом из микроэлектронных компонентов в её составе, который стабилизирует переменное напряжение бытовых сетей, выдаёт на светодиоды необходимый ток и в некоторых видах ламп принимает и обрабатывает управляющий сигнал. Для работы светодиодной лампы больше не нужны дополнительные стартеры и ПРА, устанавливаемые в светильник или около него.

Технические характеристики светодиодных ламп выводят их на лидирующие позиции в конкуренции с другими типами по таким параметрам, как безопасность, энергоэффективность, цветопередача, разнообразие форм и цоколей. При этом в светодиодной лампе уже нет ни хрупких элементов, как вольфрамовая нить и стеклянная колба; ни среды, насыщенной парами ртути; ни раскалённой поверхности, температура которой в традиционных лампах может достигать от 100 до 300°С в зависимости от типа и мощности.

Разнообразие форм-факторов и применяемых компонентов не только позволяет механически заменить один-в-один традиционные типы ламп, но и сделать это максимально незаметно для потребителей: грушевидные, типа «свеча» и филаментные (имитирующие нить накала) вытесняют лампы накаливания в люстрах и бытовых светильниках; линейные разной длины и диаметра неотличимы от люминесцентных; лампы типа «кукуруза» – аналог ДнаТ и ДРЛ.

Вариативность видов и характеристик светодиодных ламп позволяют использовать их в любых светильниках: от бытовых до промышленных и специального назначения, от утилитарных до декоративных, от офисных до уличных и садово-парковых.

Основные технические параметры светодиодных ламп

  • Тип цоколя. Самые распространенные E27 «Стандарт», E14 «Миньон» применяются в маломощных светильниках для внутреннего освещения. В светильниках повышенной мощности (для улиц и в промышленности) используются лампы с патроном E27 и E40. LED-светильники с цоколями G4, GU5.3, GU10 заменяют галогенные лампы. Поворотный цоколь G13 устанавливается на линейных светодиодных лампах, служащих заменой люминесцентных ламп.
  • Мощность. Это электрическая мощность, потребляемая из сети светодиодной лампой. Для сравнения мощности на упаковке, как правило, указывается эквивалентная лампа накаливания (см. ниже сравнительную таблицу).
  • Световой поток. Для сравнения светового потока светодиодных ламп используется параметр, характеризующий энергоэффективность источника света. Он измеряется в люменах на Ватт (лм/Вт). Лампы накаливания имеют эффективность 10-12 лм/Вт, современные светодиодные – более 100 лм/Вт. Высокая энергоэффективность светодиодных ламп по сравнению другими лампами – главное их преимущество.
  • Цветовая температура. Этот параметр характеризует цвет свечения. У ламп накаливания цветовая температура около 2400-2600 К, у дневного света и электролюминесцентных ламп – 4500-6000 К. У светодиодных ламп может быть с любая цветовая температура, значение которой указывается на упаковке, и даже разноцветная световая палитра (RGBW-лампочки).
  • Индекс цветопередачи (CRI). Параметр, характеризующий корректность отображаемых цветов освещаемых объектов в сравнении с идеальным источником света. Максимальное значение равно 100, как у солнечного света.
  • Коэффициент пульсации (Кп). Наряду с уровнем освещённости (количеством света) Кп является важнейшим параметром, влияющим на возникновение усталости, плохого самочувствия, снижения работоспособности и даже головной боли и крайне негативно отражается на самочувствии и здоровье при постоянном пребыванием под таким освещением, особенно в период формирования организма (в дошкольных и учебных заведениях). Российским законодательством (СП52.13330.2011) в помещениях с постоянным пребыванием людей в зависимости от разряда зрительной работы он нормируется на уровне не превышающем 10%, 15% или 20%. У ламп накаливания коэффициент пульсации составляет около 20%. Кп люминесцентных ламп около 50%, что является недопустимым в большинстве помещений. Коэффициент пульсации современных светодиодных ламп менее 5% (у лучших образцов
  • Возможность регулировки (диммирования) яркости и цветности светодиодных ламп в сравнении с остальными источниками света гораздо шире. Присутствует не у всех светодиодных ламп, что тоже указывается на упаковке.

Сравнение светодиодных и традиционных ламп (накаливания, галогенных и люминесцентных).

Сравнительная таблица

  • КПД и энергоэффективность: до 80% энергии, потребленной лампой накаливания, уходит на нагревание вольфрамовой нити и только 20% преобразуются в свет. КПД галогенных – около 50%. Светодиодная лампа превращает в свет не меньше 95% потребленной электроэнергии.
  • Срок службы лампы накаливания всего около 1 тысячи часов непрерывного свечения. Галогеновой лампы – до 2,5 тысяч часов, люминесцентной – около 7-10 тысяч часов. Светодиодная лампа работает до 100 тысяч часов.
  • Спектр лампы накаливания – теплый белый (около 2600 К). Спектр галогеновой лампы близок к холодному белому цвету. Спектр светодиодной лампы может быть любым. Бывают даже разноцветные светодиодные лампы. Кроме того, цвет светодиодной лампы может регулироваться.
  • Прочность и безопасность лампы. Колба включенной лампы разогревается до 200 градусов. Она легко разрушается не только ударом, но и каплей воды, попавшей на раскаленное стекло. Острые осколки стекла наносят глубокие и опасные травмы. Светодиодные лампы изготовлены в основном из пластика. Их температура не поднимается выше 50 градусов. Для разрушения светодиодной лампы необходимы значительные усилия.
  • Экологическая безопасность: галогенным и ртутьсодержащим (люминесцентным) лампам требуется специальная утилизация. Кроме того, при повреждении люминесцентной лампы, её разрушении от удара или падения на твердую поверхность в воздух попадают пары ртути, потенциально опасные для здоровья. Светодиодные лампы выполнены без применения вредных для здоровья человека и окружающей среды газов и экологически безопасны, не требуют специальной утилизации.

Сравнение по большинству параметров явно в пользу светодиодных ламп. Более высокая цена LED-ламп быстро компенсируется экономией от низкого энергопотребления и значительно большего срока службы. Особенно ярко это проявляется в сравнении прожекторов на светодиодных и галогенных лампах: затраты на замену галогенных ламп на светодиодные окупаются за счет пониженного расхода электроэнергии и стоимости эксплуатации осветительных установок.

Светодиодная лампа A | Производительность серии


Это юридическое соглашение («соглашение») между вами (или организацией, от имени которой вы лицензируете изображения («вы» или «ваш») и Keystone Technologies. Путем загрузки изображений («изображения») с keystonetech. com или любой другой из наших платформ, обслуживающих наши изображения («Сервис»), вы соглашаетесь с этим соглашением, а также с нашей Политикой конфиденциальности и Условиями обслуживания. Если вы не согласны, не загружайте и не используйте эти изображения

Нам может потребоваться время от времени вносить изменения в это соглашение, и вы соглашаетесь соблюдать обязательства в отношении будущих версий.

Не разглашайте свой пароль. Они предназначены только для вашего использования.

1. Право собственности: Все изображения защищены законом США об авторском праве и международными соглашениями об авторских правах. Мы оставляем за собой все права, не предоставленные в этом соглашении.

2. Лицензия: В соответствии с условиями этого соглашения Keystone Technologies предоставляет вам неисключительное, непередаваемое, постоянное всемирное право на использование и воспроизведение этих изображений в любых коммерческих, художественных или редакционных целях, не запрещенных в это соглашение.

3. Ограничения:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Распространять или использовать любое изображение способом, который конкурирует с Keystone Technologies. В частности, вы не можете сублицензировать, перепродавать, назначать, передавать, передавать, делиться или предоставлять доступ к изображениям или каким-либо правам на изображения, кроме тех, которые разрешены в этом соглашении.
2. Используйте изображение для представления любых продуктов или услуг, не принадлежащих Keystone Technologies.
3. Добавьте изображение в любой логотип, товарный знак, фирменный стиль или знак обслуживания.
4. Использовать изображение любым незаконным способом или любым способом, который разумный человек может счесть оскорбительным или который может навредить репутации любого лица или собственности, отраженного на изображении.
5. Ложно представить, что вы являетесь первоначальным создателем изображения.
6. Используйте изображение в любом сервисе, претендующем на получение прав на изображение.
7. Нарушение прав на товарный знак или интеллектуальную собственность какой-либо стороны или использование изображения для вводящей в заблуждение рекламы.
8. Удалите или измените любую информацию об управлении авторскими правами Keystone Technologies (e.г. логотип Keystone) из любого места, где он находится или встроен в изображение.

4. Возможность передачи; Производные работы: Конечным пользователем работы, которую вы создаете с изображением, должен быть вы сами или ваш работодатель, клиент или заказчик. Только вам разрешено использовать отдельные изображения (вы не можете продавать, сдавать в аренду, одалживать и т. Д. Третьим лицам). Вы можете передавать файлы, содержащие изображения, клиентам, поставщикам или интернет-провайдерам для целей, предусмотренных настоящим соглашением. Вы соглашаетесь принять разумные меры для защиты изображений от извлечения или кражи.Вы незамедлительно уведомите нас о любом неправильном использовании изображений. Если вы передаете изображения, как указано выше, принимающие стороны должны согласиться защищать изображения в соответствии с требованиями настоящего соглашения. Даже при использовании в производной работе наши изображения по-прежнему принадлежат Keystone Technologies.

5. Обзор и записи: С разумным уведомлением вы предоставите Keystone Technologies образцы использования изображений. Вы должны вести учет всего использования изображений, включая подробную информацию об использовании клиентом.Keystone Technologies может периодически запрашивать и проверять такие записи. Если будет обнаружено, что изображения использовались вне рамок данного соглашения, вы удалите изображения по желанию Keystone Technologies.

6. Заявления и гарантии: Мы заявляем и гарантируем, что изображения, предоставленные для загрузки, без изменений и используемые в полном соответствии с настоящим соглашением, не будут нарушать авторские права, права на товарные знаки или другие права интеллектуальной собственности, а также право третьих лиц на неприкосновенность частной жизни. или гласность.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ​​ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ОТСУТСТВИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

7. Ваше возмещение: Вы соглашаетесь возмещать, защищать и удерживать Keystone Technologies, ее аффилированных лиц, участников, аффилированных лиц, лицензиаров и их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников, акционеров, партнеров и агентов (совместно именуемые «Keystone Technologies» Стороны ») безвредны по любым претензиям, ответственности, убыткам, убыткам, затратам и расходам (включая разумные судебные издержки на адвокатской и клиентской основе), понесенных любой Стороной Keystone Technologies в результате или в связи с (i) любое нарушение или предполагаемое нарушение вами или кем-либо, действующим от вашего имени, любого из условий настоящего соглашения, включая, помимо прочего, любое использование нашего веб-сайта или любого изображения, кроме случаев, прямо разрешенных в этом соглашении; (ii) любое сочетание изображения с любым другим контентом или текстом, а также любые модификации или производные работы на основе изображения.

8. Ограничение ответственности: Keystone Technologies не несет ответственности по настоящему соглашению в той мере, в какой это связано с изменением изображений, использованием в любых производных продуктах, контекстом, в котором используется изображение, или вашим (или третьим сторона действует от вашего имени), нарушение данного соглашения, халатность или умышленное нарушение.

В САМОЙ ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ KEYSTONE TECHNOLOGIES, НИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ЕЕ СОТРУДНИКОВ ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ИЛИ КОСВЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УСЛУГИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ЗАТРАТЫ ИЛИ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ВАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ВЕБ-САЙТА, ​​НАРУШЕНИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ КОМПАНИИ KEYSTONE TECHNOLOGIES ИЛИ ИНАЧЕ, ЕСЛИ ЯВНО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, ДАЖЕ ЕСЛИ KEYSTONE TECHNOLOGIES ПРЕДНАЗНАЧЕНА УБЫТКИ, ИЗДЕРЖКИ ИЛИ УБЫТКИ.

9. Прекращение действия: Настоящее соглашение действует до тех пор, пока у вас есть учетная запись, если оно не будет расторгнуто, как указано ниже. Вы можете прекратить действие любой лицензии, предоставленной в соответствии с этим соглашением, уничтожив изображения и любые производные от них работы, а также любые копии или архивы вышеупомянутых или сопроводительных материалов (если применимо), и прекратив использовать изображения для любых целей. Лицензии, предоставленные в соответствии с этим соглашением, также прекращают действие без уведомления Keystone Technologies, если в какой-либо момент вы не соблюдаете какое-либо из условий этого соглашения.Keystone Technologies может расторгнуть настоящее соглашение, а также вашу учетную запись и все ваши лицензии, с уведомлением вас или без него, в случае невыполнения вами условий этого соглашения. После прекращения действия вашей лицензии вы должны немедленно прекратить использование изображений для любых целей; уничтожать или удалять все производные работы с изображениями, а также копии и архивы изображений или сопутствующих материалов; и, если потребуется, подтвердите Keystone Technologies в письменной форме, что вы выполнили эти требования.ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДРУГИЕ ЗАКОННЫЕ И / ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЕ ПРАВА Keystone Technologies. Keystone Technologies НЕ НЕСЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ КАКИХ-ЛИБО ПЛАТЕЖНЫХ КОМИССИЙ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ВАШЕЙ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПО ПРИЧИНЕ ВАШЕГО НАРУШЕНИЯ.

10. Сохранение прав после прекращения действия: Следующие положения и условия остаются в силе после прекращения или истечения срока действия настоящего соглашения: условия, применимые к лицензиям на изображения, предоставленным в соответствии с настоящим соглашением, остаются в силе в отношении оставшихся лицензий при условии, что настоящее соглашение не будет прекращено как результат вашего нарушения, и что вы всегда будете соблюдать его условия.

11. Удаление изображений с keystonetech.com: Keystone Technologies оставляет за собой право удалять изображения с keystonetech.com, отозвать любую лицензию на любые изображения по уважительной причине и принять решение о замене такого изображения альтернативным изображением. После уведомления об отзыве лицензии на любое изображение вы должны немедленно прекратить использование таких изображений, принять все разумные меры для прекращения использования замененных изображений и проинформировать об этом всех конечных пользователей и клиентов.

12. Разное: Настоящее соглашение представляет собой полное соглашение сторон в отношении предмета настоящего Соглашения. Стороны соглашаются, что любое существенное нарушение Раздела 3 («Ограничения») нанесет непоправимый ущерб Keystone Technologies, и что судебный запрет в суде компетентной юрисдикции будет уместен для предотвращения первоначального или продолжающегося нарушения такого Раздела в дополнение к любому Компания Keystone Technologies может иметь право на другие льготы. Если мы не сможем обеспечить соблюдение каких-либо частей этого соглашения, это не означает, что от таких частей отказываются.Это соглашение не может быть передано вами без нашего письменного разрешения, и любая такая предполагаемая передача без разрешения является недействительной. Если какая-либо часть этого соглашения будет признана незаконной или не имеющей исковой силы, эта часть должна быть изменена, чтобы отразить наиболее полное юридически исполнимое намерение сторон (или, если это невозможно, удалена), не влияя на действительность или исковую силу остальной части. Любые судебные иски или судебные разбирательства, касающиеся наших отношений с вами или настоящего соглашения, должны подаваться в суды штата Пенсильвания в графстве Монтгомери или Соединенных Штатов Америки в Восточном округе Пенсильвании, и все стороны соглашаются с исключительная юрисдикция этих судов, отказавшись от каких-либо возражений против уместности или удобства таких мест.Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров не применяется к настоящему соглашению и не влияет на него иным образом. Действительность, толкование и приведение в исполнение настоящего соглашения, вопросы, возникающие из настоящего соглашения или связанные с ним или их заключением, исполнением или нарушением, а также связанные с этим вопросы, регулируются внутренним законодательством штата Пенсильвания (без ссылки на доктрину выбора права. ). Вы соглашаетесь с тем, что обслуживание процесса в отношении любых действий, разногласий и споров, возникающих из настоящего соглашения или связанных с ним, может осуществляться путем отправки его копии заказным или заказным письмом (или любой другой по существу аналогичной формой почты) с предоплатой почтовых расходов другой стороне. тем не менее, ничто в данном документе не влияет на право осуществлять судебное разбирательство любым другим способом, разрешенным законом.

Прежде чем продолжить, вам необходимо прочитать эти положения и условия до конца.

Объяснение компонентов светодиодной лампы и ламп от экспертов по коммерческому освещению

Чтобы объяснить, как работает светодиод, мы должны объяснить четыре основных компонента светодиодной лампы; светодиодный чип Драйвер, светодиодный чип излучает свет в лампочке. Радиатор и оптическая линза.

  • Затем драйвер регулирует входной ток.
  • Радиатор отводит тепло от светодиодного чипа.
  • Оптика контролирует характеристики светоотдачи.
Светодиодный чип

— это расшифровывается как Light Emitting Diode, это свет источник, который освещается движением электронов или электрическим ток, проходящий через полупроводниковый материал. Полупроводник — это вещество, обычно твердое химическое вещество. элемент или соединение, которое может проводить электричество при определенных условиях, создавая это хорошая среда для управления электрическим током.

Solid State Lighting (SSL) — есть освещение, использующее светодиоды.Поскольку это проданное государственное освещение, оно не требует накаливания накаливания, как у лампы накаливания. Светодиодный свет образуется при подключении P-типа (+) и Полупроводники N-типа (-), образующие PN переход. Энергия высвобождается в виде света, когда тип N (-) электроны и положительно заряженные дырки P-типа (+) объединяются.

Драйвер светодиода — регулирует ток, протекающий через светодиод, аналогичен балласту в компактных люминесцентных лампах. Драйверы светодиодов могут быть внутренними или внешними.Световой поток светодиода пропорционален его току; любое незначительное изменение силы тока может привести к неприемлемым изменениям светоотдачи. Так светодиодный драйвер является очень важным компонентом светоотдачи и сильно влияет на срок службы лампы светодиода.

Радиатор — ключевой компонент качественного светодиода. Светодиоды не выделяют много внешнего тепла, но выделяют внутреннее тепло в переходе, высокие температуры возле светодиода соединение влияет на короткое Срок службы и долгий срок службы и влияют на производительность светодиода.Необходимо отводить тепло от светодиодного чипа для поддержания ожидаемого светоотдача, жизнь и цвет. Последствиями ненадлежащего теплоотвода в краткосрочной перспективе будут более низкий световой поток, а также цветовой сдвиг длины волны, в то время как в долгосрочной перспективе это приведет к сокращению срока службы лампы. Радиатор необходим для отвода тепла, которое удаляется за счет конвекции (по воздуху) или за счет теплопроводности (путем контакта). Большинство металлов являются отличными проводниками, поэтому их и используют. как монтажный материал для большинства светодиодов.

  • The Optic — это тоже большой компонент светодиодной лампы, имеющий многоуровневая оптика.
  • Первичная оптика — встроена прямо поверх светодиодного чипа.
  • Вторичная оптика — собирает и перераспределяет свет в светодиодная лампа.

Оптоэлектроника | Светодиоды — Замена ламп

желтый Multi Bulk Базовые лампы 913306 Активный Лампы общего назначения

24LSD 24LS4

Стандартный светильник Освещение общего назначения

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Т-1 3/4 ФЛАНЕЦ 24Ч SUB

3 MF200-NFA24H-ND

Базовые лампы с несколькими фланцами Светодиодное освещение ЛАМПА Т-3 РАЗЪЕМ 1/4 МИН КРАСНЫЙ

Светодиодный Одинарный 400mcd 4 WG WHITE DIFF 24VDC

Активный Светодиодные индикаторы RE T1-3 / 4 WHT

Активный LED LED Т5.5 TELE BASE GRN

6
07 — Активный LED 4 РАЗЪЕМ, 28 В МИН.

общего назначения

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА T-3 РАЗЪЕМ 1/4 28В МИН.

общего назначения Освещение общего назначения

LED MIDGET FLANGE BASE 14V RED

Midpleange

Светодиодный светильник -3 1/4 BAY 48H MINI AM

00 Bulk общего назначения

ЛАМПА LED T-1 3/4 ФЛАНЕЦ 28H SUB

Освещение общего назначения Освещение общего назначения -1 3/4 ПОДМИНАТЮРНАЯ ЛАМПА КЛИН

Bulk

6 долларов США.09100

LED T3 1/4 BAY YEL 24VAC / DC

$ 5,38000

186 — Немедленно

Visual Communications Company — VCC Visual Communications Company 1

VC18602352-ND

VC18602

Навалом

Активный Несколько байонетных базовых ламп T — 3 1/4 DC 9014 9014 9014 2000mcd Single Замены лампы накаливания, световые индикаторы

LED LAMP REPL BA9S 28V AC / DC WHI

$ 6.24000

194 — Немедленно

CML Innovative Technologies LTD CML Innovative Technologies LTD

1

2216-1860245W3DA-ND

Диаметр 0,394 дюйма x 0,984 дюйма В (10,00 мм x 25,00 мм) 28 В переменного / постоянного тока Байонет (BA9S) Белый, холодный 2600mcd Одиночный Замены лампы накаливания Освещение

8 $.00000

0 — Немедленно

Construction Resource Management, LLC Construction Resource Management, LLC

1

2354-09990-ND

3000K 120V Средние или стандартные: E26 Белый, теплый Одиночный Освещение общего назначения
9.T-2130VAC / DC SLIDE

$ 15,79000

54 — Немедленно

Компания Visual Communications — VCC Компания Visual Communications — VCC

1

Bulk

Active T2 Телефонные выдвижные базовые лампы T- 2 48V, 130V AC / DC Стандартные выдвижные телефонные лампы Красный06 —

LED T-2 ANSI NO.2 24VDC SLIDE CL

$ 10,39000

99 — Немедленно

Компания Visual Communications — VCC Компания Visual Communications — VCC

1

03 2SB-NW-NW

Bulk

Active Несколько выдвижных фонарей для телефона T2 T- 2 465nm 24V Phone Slide Standard Blue 700mcd06

8 $.25000

96 — Немедленно

Компания визуальных коммуникаций — VCC Компания визуальных коммуникаций — VCC

1

MF200-NFA24H-ND

MF200 9106 T — 1 3/4 592 нм 24 В Фланец с миниатюрным корпусом Янтарь 600mcd Одиночный Светодиодное освещение общего назначения
LED CL
TS5.5

22.29000

40 — Немедленно

Bivar Inc. Bivar Inc.

1

492-1936-ND

T5.5 Телефонные выдвижные базовые лампы Диаметр 0,197 дюйма x 1,134 дюйма В (5,00 мм x 28,80 мм) 12 В T5.5 Направляющая для телефона Белый, Холодный 1100mcd Одиночный Лампы накаливания, индикаторы

SINGLE-LED T1 3/4 MG ROT 48V AC /

$ 11.59000

20 — Немедленно

EAO EAO

1

1948-2424-ND

Миниатюрный

Мультиплексный

Диаметр x 0,630 дюйма L (6,10 мм x 16,00 мм) 630 нм 48V AC / DC Миниатюрный байонет (BA9S) Красный 200 мкд Одиночный Освещение общего назначения 9106

13 $.50000

1 — Немедленно

Компания Visual Communications — VCC Компания Visual Communications — VCC

1

MB403-R28-CR-ND

MB403 9106 Несколько миниатюрных байонетных ламп T — 3 1/4 634 нм 28V Миниатюрный байонет (BA9S) Красный 2180mcd Одиночный 9010ATT Освещение общего назначения ЛАМПА LED E26, A21 5000 KELV

85 $.51000

0 — Немедленно

Компания Visual Communications — VCC Компания Visual Communications — VCC

1

28-SP160604W-50K-ND

06 SP1 Лампы общего назначения Диаметр 2,567 дюйма, высота 5,118 дюйма (65,20 мм x 130,00 мм) 5000K 110 В ~ 130 В переменного тока, 105 В постоянного тока ~ 280 В постоянного тока Средний или стандартный: E26 Белый, Холодный Одиночный Замены лампы накаливания, световые индикаторы

Светодиод T-1.75 12 В, КЛИН 25MA ЖЕЛТЫЙ

$ 0,70600

0 — Немедленно

JKL Components Corp. JKL Components Corp.

Коробка

Активный 595 нм 12 В Клин Желтый 400mcd

2 доллара США.87420

0 — Немедленно

Visual Communications Company — VCC Visual Communications Company — VCC

500

Non-Stock

VC1511A35W3D-ND04

Лампы с несколькими клиновыми цоколями T — 1 3/4 24V Клин Белый 250mcd Одиночный Замены лампы накаливания, индикаторные лампы

3 доллара США.56160

0 — Немедленно

JKL Components Corp. JKL Components Corp.

25

Non-Stock

289-1185-ND

Несколько миниатюрных винтовых ламп T — 1 3/4 24 В Малый винт Белый Одиночный Замены лампы накаливания, индикаторные лампы

$ 3,67280

0 — Немедленно

JKL Components Corp. JKL Components Corp.

25

90

Большой

Активный Диаметр 0,157 дюйма x 1,181 дюйма В (4,00 мм x 30,00 мм) 468 нм 36V T5.5 Направляющая для телефона Зеленый

LED T3 1/4 МУЛЬТИ-ЖЕЛТЫЙ 28VAC / DC

$ 3.73492

0 — Немедленно

Компания визуальных коммуникаций — VCC Компания визуальных коммуникаций — VCC

500

Вне акции

VC18620452-ND03

Несколько ламп с байонетным основанием T — 3 1/4 587 нм 28 В переменного / постоянного тока Байонет Желтый (3 шт.) 900mcd 3 круглых Заменяемые лампы накаливания

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА T-1 3/4 ФЛАНЕЦ 5H SUB G

$ 3.75580

0 — Немедленно

Компания визуальных коммуникаций — VCC Компания визуальных коммуникаций — VCC

100

Non-Stock

MF200-BCG5H-ND3

Active Базовые светильники с несколькими фланцами T — 1 3/4 565 нм 5V Фланец Midget Зеленый 80mcd Одиночный 9010ED Освещение общего назначения Светодиод T1 3/4 MIDG FLNGE GRN

3 $.94357

0 — Немедленно

Dialight Dialight

255

Non-Stock

350-2673-ND

521 9000 Активный фланец 9000 Базовые лампы T — 1 3/4 565 нм 2,1 В Зеленый 60 мкд Одиночный Замены лампы накаливания, индикаторные лампы

$ 5.24220

0 — Немедленно

Компания визуальных коммуникаций — VCC Компания визуальных коммуникаций — VCC

100

Non-Stock

MBL400-NFG28H-ND31

Active Несколько миниатюрных байонетных ламп T — 3 1/4 520 нм 28V Миниатюрный байонет (BA9S) Зеленый 780mcd

$ 5.24220

0 — Немедленно

Компания визуальных коммуникаций — VCC Компания визуальных коммуникаций — VCC

100

Non-Stock

MBL400-NWA28H-ND31

Active Несколько миниатюрных байонетных ламп T — 3 1/4 592 нм 28V Миниатюрный байонет (BA9S) Янтарь 2800mcd

$ 5.42194

0 — Немедленно

Dialight Dialight

170

Non-Stock

5851123F-ND

585 585 Множественный фланец

14V Midget Flange Red Single General Purpose Lighting

LED BASED

1 24V GREEN70656

0 — Немедленно

Dialight Dialight

160

Non-Stock

5860001802F-ND

586

586 9106 Многопозиционный Лампы Диаметр 0,980 дюйма x 1,525 дюйма В (24,89 мм x 38,74 мм) 24 В Двухштырьковый Зеленый Одиночный

5 долларов США.74150

0 — Немедленно

Компания Visual Communications — VCC Компания Visual Communications — VCC

100

Non-Stock

MB400-NFA48H-ND

9106

Active Несколько миниатюрных байонетных ламп T — 3 1/4 592 нм 48V Миниатюрный байонет (BA9S) Янтарь 600mcd

6 $.00000

6 — Немедленно

Компания Visual Communications — VCC Компания Visual Communications — VCC

1

Non-Stock

MF200-BCA28H-ND

Устаревшие Базовые лампы с несколькими фланцами T — 1 3/4 583 нм 28V Фланец с миниатюрным корпусом Янтарь 120mcd

$ 6.06200

0 — Немедленно

Visual Communications Company — VCC Visual Communications Company — VCC

30

Non-Stock

WB201-NWW24H-ND 9106

Active Лампы с несколькими клиновыми цоколями T — 1 3/4 24V Клин Белый, Холодный 2500mcd Одиночный Освещение общего назначения

0 — Немедленно

Visual Communications Company — VCC Visual Communications Company — VCC

100

Non-Stock

MB400-NWA24HD-ND

*

Bulk Active

В чем разница между УФ лампой и светодиодной лампой?

Этим новым углублением в нашем блоге мастера по маникюру мы хотим ответить на одно из самых больших сомнений, которое часто преследует нашего клиента или неопытных участников наших курсов по маникюру с ясностью и подробностями, наконец, говоря, в чем заключаются настоящие различия. между УФ-лампой для ногтей и светодиодной лампой для ногтей!

Как мы знаем, это инструменты, которые используются ежедневно теми, кто работает в секторе гвоздей, поэтому фундаментальное открытие, каковы их характеристики и как они работают, чтобы иметь возможность выбрать наиболее подходящий для наших нужд!

Во-первых, важно сделать небольшое, но важное уточнение: нельзя говорить об УФ и светодиодных лампах…. потому что на самом деле они оба излучают УФ-лучи! Точно: обе лампы излучают ультрафиолетовые лучи, и без них продукты фотоотверждения (например, гелевые ногти, гель-лаки для ногтей) не будут катализировать!

Как уже объяснялось в нашем блоге, слово «фотоотверждение» означает, что мы имеем дело с продуктами, которые затвердевают только под действием света и, в частности, света ультрафиолетовых лучей, действительно ультрафиолетового! Не весь свет излучает ультрафиолетовое излучение, но наши лампы для ногтей ДА, именно для того, чтобы позволить преобразование студенистого состояния в твердое.Если быть более точным, лучи, которые нас интересуют, — это UVA.

Чтобы дать точный и подробный ответ всем вам и с научной точки зрения углубить эту важную тему, наш маникюрный мастер Джованна Мэри Фадда провела точное исследование, используя ценную помощь своего друга. Маттео Монтемаджи , аспирант по астрономии. , а также президент «Associazione Astronomica del Rubicone» и учитель математики и естественных наук в средней школе «W.Spallanzani» фонда «Karis Foundation» в Римини.

Посмотреть все УФ и светодиодные лампы

ЧТО ТАКОЕ УФ-ЛУЧИ?

Электромагнитное излучение — это форма передачи энергии в форме волн, электромагнитных волн, в свою очередь, характеризующихся длиной волны и частотой. Самыми известными, помимо «оптических» волн, которые позволяют нам видеть глазами, являются, возможно, радиоволны или микроволны …

Инструмент для классификации электромагнитных путей, начиная с самых низких частот и выше. к самому высокому, это электромагнитный спектр (ЭМ), подразделение чисто условное и приближенное в нескольких интервалах.

Ультрафиолетовые лучи в электромагнитном спектре — это особый интервал электромагнитного излучения (как показано на фотографии рядом с ним), которые делятся на UVA-UVB-UVC.
УФ-А (400-315 нм), УФ-В (315-280 нм) и УФ-С (280-100 нм).

Ультрафиолетовые лучи производятся из широкого спектра искусственных и естественных источников, включая Солнце! Фактически, Солнце излучает как лучи УФ-А, так и лучи УФ-В и УФ-С, но благодаря действию поглощения, осуществляемому нашей озоносферой, 99% УФ-лучей, которые достигают нас с поверхности Земли, являются УФ-излучением. -A Лучи!

КАК ВЫБРАТЬ ЛАМПУ?

После выяснения расположения УФ-лучей, главный вопрос все еще должен быть прояснен… То есть: Как мы можем выбрать правильную лампу для наших профессиональных нужд?

В торговле большой выбор… столько же путаницы!
Таким образом, выбор лампы для покупки не может основываться только на аспекте, но необходимо учитывать разные оценки! Посмотрим на них вместе!

Мощность:

Мы сразу уточняем, что в физике мощность определяется как энергия, передаваемая в единице времени, в приборе (и в нашем случае в Лампе) — это поглощенная и необходимая энергия для выполнять свою функцию. Ватт — это единица измерения Международной системы власти.
Говоря о мощности, мы имеем в виду добавление нескольких элементов, которые определяют рабочие характеристики лампы, поэтому классификация или выбор лампы только по ваттам не всегда дает уверенность в ее реальных функциональных возможностях!

Таким образом, мы можем сказать, что Ватт Лампы — это ориентировочное значение, по которому большая Мощность означает более Функционирующую Машину.

Размеры и эстетика:

Безусловно, эстетический аспект также будет влиять на наш выбор: все эксперты знают, сколько места у них есть на своем рабочем месте, и поэтому они смогут судить о подходящей лампе в соответствии с это фактор!

Как правило, имеющиеся в продаже светодиодные лампы легче и практичнее, в отличие от «традиционных» УФ-ламп, которые имеют менее уменьшенные и, возможно, очень классические размеры.

Мы хорошо знаем, насколько важен в наших маникюрных салонах и этот аспект: все должно быть всегда в порядке, и каждый элемент должен быть детально обработан … а также выбор наиболее подходящей лампы для наших помещений. это фундаментальный элемент для передачи нашим клиентам чувства комфорта и особенно профессионализма!

Срок службы и обслуживание:

Вот еще один элемент, который необходимо учитывать, чтобы сделать наш выбор!
В отличие от УФ-лампы, светодиодные не нуждаются в периодической замене ламп, так как они имеют очень долгий срок службы, а используемые диоды небьющиеся, изготовлены из прочного пластика и протестированы на устойчивость к высоким температурам.

Светодиодные лампы, кроме того, не содержат токсичных веществ, их можно легко переработать и использовать в полной безопасности!

Экономический аспект:

Конечно, экономический аспект, то есть цена на лампы в торговле, может только повлиять на наши решения!
До недавнего времени светодиодные лампы были, безусловно, дороже по сравнению с классическими УФ-лампами … сегодня цены выравниваются, в том числе благодаря многочисленным моделям и продуктам, доступным в продаже.Кстати, когда мы говорим о цене, мы должны учитывать, что долгий срок службы светодиодных ламп оправдывает любую разницу в цене по сравнению с ультрафиолетовыми лампами.

Но давайте вместе посмотрим, как работают эти два типа ламп!

КАК РАБОТАЮТ ТРАДИЦИОННЫЕ ЛАМПЫ С УФ-ЛАМПОМ?

Лампы, используемые в традиционных лампах, представляют собой «люминесцентные лампы», содержащие газ (ртуть, неон и т. Д.), Не всегда банальный для здоровья и не защищающий окружающую среду!
Лампы, на самом деле, нелегко усвоить, потому что они ломаются на части, что затрудняет их выздоровление.
Лампы выделяют немного тепла, достигая высоких температур (от 50 ° и выше): вот почему, когда мы вводим руку внутрь лампы, через несколько минут мы можем загореться!

Кроме того, срок службы ламп существенно ограничен и составляет около 1000 рабочих часов.

Эти специальные лампы излучают широкий спектр ультрафиолетовых лучей с длиной волны от 340 до 315 нм (УФ), и они незаменимы для активации химической реакции, которая происходит внутри наших продуктов фотоотверждения.

Ультрафиолетовое излучение проникает внутрь продукта и встречает крошечные частицы, называемые фотоинициаторами, которые запускают химическую реакцию, буквально сводящую с ума атомы и молекулы (присутствующие в формуле). Эти молекулы начинают быстро поворачиваться и связываться между собой в небольшие очень устойчивые цепочки, олигомеры.

Но все эти движения создают удар, похожий на трение двух предметов, воспринимаемых по ногтю с разной интенсивностью. Вскоре после этого реакция завершается, превращая наше студенистое соединение в твердую и стойкую структуру!

КАК РАБОТАЮТ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ?

Мы сразу уточняем, что термин LED является аббревиатурой от «LIGHT EITTING DIODE»: свет генерируется электронным эффектом, создаваемым небольшим полупроводниковым элементом, а именно диодом, который, в зависимости от используемого материала, излучает свет. даже в разных цветах!
Первый светодиод был разработан в 1962 году консультантом General Electric Ником Холоньяком-младшим.

Светодиодная технология представляет собой эволюцию освещения с разных точек зрения!
Срок службы светодиодных ламп оценивается примерно в 20000/50 000 часов (это зависит от модели диодов), а также в конце срока службы они в любом случае сохраняют 70% начального Световое излучение!
В них нет вредных веществ и они не выделяют тепло, потому что излучают холодный свет.
Они обеспечивают значительную экономию энергии : соотношение между световой эффективностью светодиода и потреблением лм / Вт составляет примерно 3: 1, а в некоторых случаях также 5: 1 или 7: 1

Это означает, что стандартная домашняя лампа мощностью 100 Вт сравнима со светодиодной лампой мощностью 20 Вт… равный свет, но со значительной экономией энергии!

Все доказано УФ-лампами, которые имеют низкую потребляемую мощность (3/6/9 Вт), но излучают такую ​​же световую энергию, что и традиционные лампы с УФ-лампами (9/18/36 Вт).

Реальные различия заключаются в длине волны излучаемых УФ-лучей и в их интенсивности: новые светодиодные УФ-лампы фактически излучают с большей интенсивностью только длину волны УФА-лучей, что является наиболее важным для катализа наших принадлежностей для ногтей, в отличие от — как мы уже говорили — традиционные УФ-лампы, излучающие более широкий спектр излучения!
Интенсивность измеряется шириной квадратичной волны: большая интенсивность определяет большую яркость излучения.

Важно указать, что фотоинициаторы, присутствующие в различных составах гелевых или гелевых лаков для ногтей, имеющихся в продаже, могут быть разных типов, и они реагируют с разной длиной волны: по этой причине некоторые гелевые ногти или гель-лаки для ногтей не затвердевают внутри определенных Лампы для ногтей.
Итак, мы советуем всегда быть уверенным — перед покупкой лампы для ногтей или гелевого средства для ногтей — что они совместимы!

Мы подошли к концу этого длинного и интересного подробного анализа, посвященного ультрафиолетовым и светодиодным лампам. На этот раз, как вы наверняка заметили, мы хотели посвятить этой теме дополнительную строку, чем обычно, потому что мы думаем, что это очень важная тема для тех, кто годами работает в этом увлекательном секторе, а также для тех, кто приближается к этому миру для впервые и желает всегда предлагать профессиональное и внимательное обслуживание для различных потребностей торговли!

И снова наш фундаментальный совет всегда один и тот же: всегда сообщайте о том, что вы покупаете или используете, узнавайте и изучайте характеристики каждого продукта и рабочего инструмента и способы их использования…поскольку только так можно всегда гарантировать Вашим клиентам максимальный профессионализм и безопасность! Хорошая работа!

Светодиодное освещение | Министерство энергетики

Светодиоды

потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, и декоративные светодиодные гирлянды, такие как огни рождественской елки, ничем не отличаются. Светодиодные праздничные светильники не только потребляют меньше электроэнергии, но и обладают следующими преимуществами:

  • Безопаснее: светодиоды намного холоднее, чем лампы накаливания, что снижает риск возгорания или ожога пальцев.
  • Более прочный: светодиоды изготовлены из эпоксидных линз, а не из стекла, и они гораздо более устойчивы к поломке.
  • Более длительный срок службы: та же светодиодная гирлянда может по-прежнему использоваться 40 праздничных сезонов.
  • Простота установки: до 25 цепочек светодиодов можно соединить встык, не перегружая розетку.

Ориентировочная стоимость электроэнергии для освещения шестифутового дерева в течение 12 часов в день в течение 40 дней

0
Тип света Стоимость
Лампы накаливания C-9 10 долларов США.00
Светодиодные фонари C-9 0,27 доллара США
Мини-лампы накаливания 2,74 доллара США
Светодиодные мини-фонари 0,82 доллара США

эксплуатационная стоимость

* эксплуатационные расходы 10 праздничных сезонов

Тип света Стоимость
Лампы накаливания C-9 $ 122,19
Светодиодные лампы C-9 $.99
Мини-лампы накаливания 55,62 $
Мини-светодиодные фонари 33,29 $

* Предполагается, что 50 ламп C-9 и 200 мини-лампочек на дерево, с электричеством по 0,119 доллара за киловатт час (кВтч) (AEO 2012 г. в среднем для жилых домов). Цены на светильники основаны на котировках цен на небольшие объемы закупок у крупных розничных продавцов товаров для дома. Все расходы дисконтированы по ставке 5,6% годовых. Предполагается, что срок службы не-светодиодных огней составляет три сезона (1500 часов).

Эта светодиодная лампа предлагает миллионы вариантов цвета менее чем за 100 долларов

Хотите сделать свой дом более экологичным, но не знаете, с чего начать? Возможно, этим летом вы перешли на более энергоэффективные вентиляторы, но отличный способ изменить ситуацию — это освещение в вашем доме. Новый осветительный прибор может не только потреблять меньше энергии, но и серьезно улучшить внешний вид вашего дома! Просто взгляните на минималистичный светодиодный спиральный торшер Lamp Depot, отличный способ изменить вашу спальню, гостиную или офис, предлагающий более 16 миллионов цветов и более 358 эффектов на выбор.И прямо сейчас это шикарное световое решение продается всего за 89,99 долларов (скидка 54%).

В минималистичном светодиодном спиральном торшере Lamp Depot используется передовая светодиодная технология, чтобы создать прохладную атмосферу в ваших жилых помещениях. Вы можете воспользоваться уникальным внешним видом изгибающегося луча света, будучи уверенным, что он не перегреется, останется прохладным на ощупь после нескольких часов использования и даже потребляет на 90% меньше энергии, чем ваши обычные лампы накаливания или галогенные лампы! Имея на выбор колоссальные 16 миллионов — да, миллион — разных цветов, вы можете с легкостью превратить свое пространство в оттенок своей мечты.И есть больше, чем просто миллионы цветов на выбор, вы также можете выбирать динамические или статические эффекты в зависимости от вибрации, которую вы хотите установить. На выбор предлагается более 358 эффектов, так что вы можете менять что-то по своему усмотрению и изобретать заново свое пространство почти каждый день в году!

Благодаря регулируемому освещению эта лампа отлично подойдет для любого помещения, вашей спальни, вашего офиса или даже коммерческого помещения. И вы можете легко выбрать идеальное место благодаря его компактной и портативной конструкции.

Экономьте энергию, увеличивая прохладу в вашем помещении! Приобретите минималистичный светодиодный спиральный торшер Lamp Depot всего за 89,99 долларов США сегодня.

купить сейчас

Возможны изменения цен

Сменные светодиодные лампы | Лампочки HID


Разработанный для муниципальных, средних школ, университетских школ, рекреационных и профессиональных крытых и открытых спортивных объектов и уличного освещения стадионов, AEON предлагает простые, умные и удобные в использовании решения для спортивного освещения, которые обеспечивают расширенные функциональные возможности, универсальность и эффективность работы.

Узнать больше


Быстро и легко установите светодиодную лампу Lotus HyLite в существующие светильники для банок, снизив потребление энергии и улучшив общее освещение вашего объекта. Уменьшите световое загрязнение, не снижая мощности и не жертвуя качеством света в вашем помещении с помощью этой энергоэффективной лампы.

Узнать больше


Светодиодные лампы HyLite LED Intigo можно устанавливать в существующие светильники или автономные светильники, обеспечивая повышенную видимость за счет усовершенствованной оптики.Энергоэффективные лампы предназначены для закрытых светильников и могут прослужить до 60 000 часов.

Узнать больше


Благодаря улучшенному безбликовому освещению и различным диапазонам распространения луча AEON обеспечивает четкое освещение, избегая визуального дискомфорта. Запатентованная оптика AEON обеспечивает идеальное распределение и углы луча для различных приложений прожекторного освещения, экономя при этом до 83% энергии по сравнению с традиционным освещением.

Узнать больше


Благодаря широкому углу обзора в 120 градусов высокоэффективная светодиодная PL лампа HyLite заменяет ваши лампы CFL мощностью до 42 Вт.Наслаждайтесь сниженным энергопотреблением на 65 процентов по сравнению с лампами CFL без ущерба для освещения с этими эффективными лампами.

Узнать больше


HyLite LED Omni-Cob эффективно заменяет лампы HID / MH / HPS. Omni-Cob, созданный для модернизации существующих светильников, снижает потребление энергии на 80 процентов по сравнению с металлогалогенными лампами и натриевыми лампами высокого давления. Наслаждайтесь сверхэффективным освещением с высокой яркостью и низким энергопотреблением.

Узнать больше


Удобная и эффективная светодиодная омни-лампа HyLite рассеивает свет на 360 градусов.Сверхэффективное освещение этой лампочки составляет до 120 л / Вт. Это самая высокая освещенность в своем классе, поэтому вы сэкономите деньги и электроэнергию при модернизации ваших ламп КЛЛ.

Узнать больше


Светодиодная дуговая лампа HyLite High Power LED Arc-Cob позволяет заменить большинство типов ламп на более эффективные. Идеально подходит для замены ламп MH, HPS и MV, лампа Arc-Cob заменяет до 400 Вт HID. Лампа обеспечивает яркое освещение под углом 120 градусов и работает в полностью закрытых светильниках, а вращающееся на 350 градусов основание увеличивает гибкость конструкции лампы.

Узнать больше


Эта светодиодная лампа Lotus HyLite с регулируемым кронштейном на 180 градусов предназначена для модернизации ламп MH, HPS и HID. Он поставляется в диапазоне мощности от 20 до 100 Вт и позволяет сэкономить до 80 процентов затрат на электроэнергию. Устанавливайте в нескольких положениях или на разную длину и наслаждайтесь ярким и ясным светом.

Узнать больше


HyLite LED OptiMax — это светодиодное решение «все в одном» для замены люминесцентных ламп без необходимости замены осветительной арматуры.Эта 4-футовая линейная светодиодная трубка с возможностью установки Plug-and-Play (совместим с балластом) и Direct-Wire в одной трубе обеспечивает необходимую гибкость. Эти лампы работают на 12 и 18 Вт, производя до 150 люмен / Вт для яркого света и экономии энергии до 63 процентов.

Узнать больше


Снижение затрат на электроэнергию и эксплуатацию до 90 процентов за счет модернизации до HyLite Performance ENERGY STAR Retrofit Lamps. Их легко установить без каких-либо изменений в осветительной арматуре и легко заменить лампы PAR, лампы BR и A-лампы.У них есть номинальный срок службы 25 000 часов.

Узнать больше


Замените традиционные люминесцентные светильники на светильник HyLite LED XPL. Этот линейный светильник, идеально подходящий для суровых и влажных условий, имеет угол луча 230 градусов для направленного освещения, которое является энергоэффективным и немерцающим. Приспособление XPL имеет рейтинг IP67.

Узнать больше

.

Тепловой насос воздух вода для отопления: Подбираем тепловой насос воздух-вода – как сделать расчет и подобрать марку

Тепловые насосы воздух — воздух и воздух — вода

 Тепловой насос воздух-вода для отопления дома 

  Для отопления жилого дома площадью 100-120 кв.м вам понадобится тепловой насос подогревающий воду к примеру Cooper&Hunter CH-HP12SINKM, отличается высокой надежностью (завод Gree, компресоры Daikin) и доступной ценой. Если вы хотите уложится в бюджет, то альтернатива из теплового насоса воздух — воздух, к примеру можно купить два тепловых насоса Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S Supreme .

Интернет-магазин «Климавент» предлагает вашему вниманию большой выбор тепловых насосов для отопления дома воздух воздух и воздух-вода. Воздушные тепловые насосы – это современное высокотехнологичное климатическое оборудование, работающее по тому же принципу, что и инверторные кондиционеры типа «сплит-система» или геотермальные насосы. Основная особенность заключается в том, что эти устройства предназначены для использования в качестве отопительных приборов.

 Наш ассортимент

В нашем каталоге представлена продукция ведущих мировых брендов, таких как Cooper&Hunter и Electrolux, обладающие множеством достоинств:

  • Высокое качество исполнения и сборки;
  • Элегантный дизайн, привлекательный внешний вид;
  • Простота применения;
  • Оптимальное соотношение цены, мощности и производительности;
  • Низкое потребление электрической энергии;
  • Надежность, практичность, долгие сроки службы;
  • Быстрый обогрев помещения;
  • Превосходные эксплуатационные характеристики;
  • Отличная функциональность.

Если вы хотите недорого купить тепловой насос воздух воздух / вода для дома в Москве и Подмосковье то лучшим решением будет обратиться к нам. Мы всегда готовы помочь вам с подбором модели, которая будет стоить достаточно дешево и выполнять свои функции на все 100%. Оформить заказ вы можете из каталога на сайте или по телефону. Доставку мы производим по Москве, Московской области и всей России, также предоставляем услуги монтажа.

 Мы предлагаем отличные условия:

  • Широкий ассортимент;
  • Доступная стоимость тепловых насосов для отопления дома;
  • Высококачественная брендовая продукция;
  • Оперативная доставка по России;
  • Профессиональный монтаж;
  • Выгодные акции и спецпредложения;
  • Консультация и помощь в выборе.

Двухагрегатный тепловой насос воздух-вода BWL-1S

Двухагрегатный тепловой насос воздух-вода BWL-1S

МодельBWL-1S-07/230BWL-1S-10/400BWL-1S-14/400

Мощность

Макс. мощность

до 10 кВтxx
до 12 кВт
до 14 кВтx
до 16 кВт

Мощность нагрева A7/W35

Мощность нагрева B0/W35

Мощность нагрева W10/W35

Мощность нагрева A15/W10-55

Диапазон регулирования A2/W35, ном. мощность

2,9-9,63,1-113,2-12,4

«Активное охлаждение»

jajaja

Мощность охлаждения A35/W18

8,68,712

Показатель энергоэффективности

3,34,13,4

Диапазон мощности A35/W18

2,9-9,63,1-113,2-13,2

Класс энергоэффективности

Эффективность COP* A7/W354,34,84,8
Эффективность COP* A2/W353,53,83,8
Эффективность COP* B0/W35
Эффективность COP* W10//W35
ОтоплениеA++A++A++
Горячее водоснабжение

Общие характеристики

Система теплового насоса

Воздух/горячая вода
Воздух/водаxxx
Рассол/вода
Вода/вода

Конструкция

Моноблок
Сплит-системаxxx

Место установки

Внутренняя установкаxxx
Наружная установка

Горячее водоснабжение

нет
Встроенный водонагреватель
Внешний водонагревательxxx

Функция охлаждения

Пассивное охлаждение с дополнительным модулем
даxxx
нет

Комбинация с

вентиляциейxxx

Особенно тихий

да
нетxxx

Размеры/масса

Высота (мм)865/7901255/7901255/790
Ширина (мм)1040/440900/440900/440
Глубина (мм)340/340340/340340/340
Диаметр
Общая масса (кг)66/33110/35110/37

Со встроенным водонагревателем

Горячее водоснабжение

Выходная производительность по ГВС (л/мин)
Размер водонагревателя (эквивалентный)

Уровень шума

Внутри424244
Снаружи616061

Потребляемая электрическая мощность

Режим ожидания (Вт)555
макс., отопление/ГВС (Вт)360050006300

WOLF Smartset Ready

xxx

wiButler Ready

С 4 кв. 2016 г.С 4 кв. 2016 г.С 4 кв. 2016 г.

*(COP = Coefficient of Performance, коэффициент производительности) согласно EN 14511: до 5,1 (воздух 7 °C/вода 35 °C) и до 4,27 (воздух 2 °C/вода 35 °C)

Тепловые насосы воздух/вода

Тепловой насос и возобновляемые источники энергии

Воздух, вода и земля являются источниками  большого количества возобновляемой энергии, благодаря солнечному свету и дождю. Тепловой насос извлекает тепло из окружающей среды (воздух, вода, земля) и передает его вам с целью обогрева или охлаждения с небольшими энергетическими затратами.

Преимущества тепловых насосов

Экономия энергии до 70 %

На 1 кВт потребляемой энергии тепловой насос производит в среднем до 4 кВт тепла, таким образом 3 кВт вы получаете бесплатно (коэффициент преобразования КОП — в среднем равен 4 ).

Отопление и охлаждение: две функции в одном устройстве

Такой тепловой насос называется реверсивным. Зимой тепловой насос вас согревает, а летом приносит приятную прохладу, а система регулирования гарантирует оптимальный комфорт, отвечающий вашим потребностям.

Защита окружающей среды

Использование энергии наружного воздуха для отопления – это выбор в пользу защиты окружающей среды. Отказ от использования ископаемых видов топлива помогает избежать парникового эффекта и сохранить природные ресурсы.

Как это работает?

Тепловой насос извлекает тепло, присутствующее в воздухе, земле или подземных водах для отопления или охлаждения вашего дома. Он производит в 4 раза больше энергии, чем потребляет для своей работы.

Aэротермальный тепловой насос (воздух-вода)

Используя принцип аэротермии, тепловой насос извлекает природное тепло воздуха (даже зимой).

Преимущество теплового насоса воздух/вода
  • Работа в режимах отопления и охлаждения
  • Идеальное использование для небольших помещений
  • Простая установка не требующая дополнительной площади или скважин
  • Высокая производительность (КОП от 3,5 до 4,2)

Геотермальный тепловой насос (земля-вода, вода-вода)

Геотермальные тепловые насосы используют энергию, присутствующую в недрах земли, для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения летом.

Преимущество теплового насоса вода/вода и земля-вода
  • Работа в режимах отопления и охлаждения
  • Принцип геотермии  не требует обязательно большой площади поверхности земли, если выбор
    сделан в пользу бурения или использования тепла грунтовых вод.
  • Установка незаметная визуально, а также акустически
  • Высокая производительность (КОП до 5,6 при 10°C.)

Термодинамический водонагреватель

В предложении De Dietrich на Российском рынке 2 тепловых насоса для ГВС — Kaliko и Kaliko ESSENTIEL
Термодинамический водонагреватель работает по принципу аэротермического теплового насоса и получает энергию из воздуха.
Установленный, в идеале, в подвальном помещении, он с максимальной эффективностью в течение всего года использует тепло комнатного или наружного воздуха

≋ Как работает тепловой насос «воздух вода» • Принцип действия

Тепловой насос воздух-вода — это энергоэффективная система, которая появилась на рынке Украины не так давно, но уже получила широкое распространение и положительные отзывы покупателей. Централизованное отопление на сегодняшний день имеет высокую стоимость и низкое качество, поэтому тепловой насос стал достойной заменой обычным батареям. Данный агрегат характеризуется универсальностью, поскольку служит для организации нагрева воды и отопления/охлаждения помещений.

Внешне насос воздух-вода схож с обычной сплит-системой: он имеет наружный и внутренний блоки. Система оснащена конденсатором, испарителем и компрессором. Конденсатор — это элемент внутреннего модуля системы, в котором происходит передача тепловой энергии носителю (воде). Испаритель расположен в наружном блоке, в нем происходит отбирание тепла из воздуха. Тепловой насос воздух-вода считается самым простым и эффективным устройством для обеспечения комфортного микроклимата в помещении.

Рекомендуем товар

Как работает тепловой насос “воздух-вода”?

Принцип работы достаточно простой и состоит из следующих этапов:

  • Во внешнем модуле устройства расположен мощный вентилятор, который забирает воздух с улицы.
  • Далее происходит прямой контакт наружного воздуха с испарителем (теплообменником).
  • Внутри испарителя циркулирует по замкнутому контуру хладагент, который нагревается и испаряется (т.е. переходит в газообразное состояние). Особое свойство хладагента — это кипение при низких температурах.
  • Газообразный хладагент поступает в компрессор (который работает от электричества), где происходит его сжатие. При сжатии повышается давление и температура хладагента.
  • Нагретое вещество под высоким давлением перемещается в конденсатор, где отдает тепло носителю (в данном случае воде). После отдачи хладагент охлаждается, происходит конденсация и, как следствие, газообразное состояние переходит в жидкое.
  • В контуре установлен расширительный вентиль, задачей которого является снижение давления. Пройдя его, жидкий хладагент снова попадает в испаритель (теплообменник) и переходит в газообразное состояние. Данный цикл постоянно повторяется.

Таким образом становится понятно, как работает тепловой насос воздух-вода. Ведь воздух является бесконечным возобновляемым природным ресурсом (при этом совершенно бесплатным). Это дает возможность сэкономить большую часть денежных средств при обогреве помещения.

Рекомендуем товар

Технические характеристики энергосистемы воздух-вода

Преимуществ у теплового насоса данного вида множество. Среди них и экономичность, и универсальность, и простота в эксплуатации, и экологичность. Однако, по нашему мнению, стоит обратить внимание на такие показатели:

  • Объем воды. Энергоагрегат типа воздух-вода может быть рассчитан не только на организацию отопления/охлаждения, но и на подачу горячей воды. Объем накопительной емкости свидетельствует о потенциальном расходе тепловой энергии, площади помещения и т.д. Нагретая вода циркулирует в оборудованной системе отопления (радиаторах, фанкойлах, системе теплый пол).
  • Показатель COP. Компрессор, который обеспечивает сжатие газообразного хладагента, работает от электросети, следовательно затрачивает электроресурсы. Значение COP, указанное в технической документации, показывает соотношение вырабатываемой энергии к потребляемой. То есть, если значение равно 3, значит тепловой насос воздух-вода вырабатывает энергии в три раза больше, чем потребляет. Чем выше показатель, тем лучше и экономичнее прибор.
  • Работа при отрицательной температуре. Тепловой насос способен отбирать тепло даже при минусовых температурах (есть модели устройств, которые работают при температуре наружного воздуха до -10°C, а также до -25°C).
  • Значение SCOP — это сезонный коэффициент производительности теплового насоса. Ведь температура окружающей среды постоянно меняется. Рассчитывается значение в зависимости от климатической зоны, а за основу берется несколько показателей температурного режима (в зимнее и летнее время).

Рекомендуем товар

Достоинства тепловых насосов воздух-вода

  • Альтернатива дорогостоящим видам отопления. Газовое, электрическое или центральное отопление — это всегда дорого, при этом цена на данные источники тепла постоянно растет. В современных странах уже давно используют энергоэффективные приборы: солнечные батареи, ветрогенераторы и прочие устройства. Они не только экономичны, но еще и безвредны для окружающей среды и человека.
  • Длительный срок службы. Такая тепловая установка рассчитана на долгий период эксплуатации, имеет несколько лет гарантии и может быть модернизирована по истечению многих лет.
  • Многофункциональность. Тепловой насос можно использовать для обогрева, охлаждения и подачи горячей воды. Кроме того, существуют как бытовые установки, так и промышленные. Это отражается на эффективности и стоимости прибора.
  • Простота монтажа. В сравнении с тепловыми насосами других видов, данный тип (воздух-вода) является самым простым. Он подходит для любой местности, включая город. Не требует оформления разрешительных документов и других бумаг. Кроме того, агрегат не занимает много места в помещении и почти бесшумный.
  • Безопасность. Конструкция теплового насоса не имеет никаких взрыво- и пожароопасных веществ (топлива, газа). Поэтому, используя агрегат, можно не переживать за свое здоровье и жизнь.

Для любого теплового насоса все равно потребуется электроэнергия — этот факт следует учитывать. Однако ее потребление снизится в несколько раз, что не может не радовать.

Наша компания — это лидер в Украине в сфере климатической техники. Мы постоянно тестируем все инновационные устройства, чтобы оценить их достоинства и недостатки. Поэтому, чтобы познакомиться с работой теплового насоса, приглашаем Вас к нам в офис. Мы продемонстрируем Вам его наглядно, ведь у нас он уже давно установлен. Несмотря на то, что оборудование дорогостоящее, его эффективность полностью оправдана.

Рекомендуем товар

Toshiba Estia – новый тепловой насос «воздух-вода»

Собственная система отопления и горячего водоснабжения, причем экологически безопасная и экономичная – вот что такое тепловой насос “воздух-вода”. Эффективный тепловой насос Toshiba Estia производительностью от 8 до 14 кВт отапливает комнаты, поставляет горячую воду для ванной и кухни, и даже кондиционирует воздух в жаркое время года.

Преимущества теплового насоса

На 1 кВт электроэнергии Toshiba Estia производит до 4,66 кВт тепловой энергии, забирая ее из уличного воздуха. Тепловой насос Toshiba Estia обладает наивысшим коэффициентом эффективности COP в своем классе. Неудивительно: в его основе — передовая инверторная технология и двухроторный компрессор постоянного тока.

Единая система с удобным управлением обеспечивает как отопление всего дома и теплый пол, так и горячую воду для кухни и ванной. Estia изготавливается из высококачественных компонентов и материалов, работает на эффективном хладагенте R-410A.

К тому же, пользуясь тепловым насосом «воздух-вода», вы заботитесь об экологии Земли – ведь они не расходуют невозобновляемого топлива. По данным Международного института холода (IIR) в мире работают около 130 млн. тепловых насосов, их использование снижает выброс СО2 примерно на 0,13 млрд тонн в год – примерно столько составляет годовой выброс СО2 Нидерландов или Чехии!

Конструкция Toshiba Estia


Основные компоненты:

  1. Наружный блок
  2. Гидромодуль
  3. Накопительный бак горячей воды
  4. Панель управления с недельным таймером
  5. Радиаторы отопления, теплый пол, фанкойлы

Компактный наружный блок с пластинчатым теплообменником можно разместить в любом удобном месте — возле дома или на балконе. Гидромодуль с нагревателем (3, 6 или 9 кВт) оптимально распределяет воду между потребителями и накопительным баком, а также точно контролирует ее температуру. Накопительный бак Estia (150, 210 и 300 литров) изготовлен из нержавеющей стали, а для антибактериальной защиты температура в баке регулярно повышается.

Панель управления с недельным таймером контролирует распределение горячей воды между одной или двумя зонами и накопительным баком. Для удобства панель прикрепляется к гидромодулю. Установщик может выбрать несколько постоянных значений температуры горячей воды или автоматическое регулирование. 

Тепловой насос Toshiba Estia можно использовать как с радиаторами отопления, так и с системой подогрева пола и фанкойлами. Если здание уже оборудовано бойлером на газовом или твердом топливе, то тепловой насос может быть объединен с существующей системой отопления.

Тепловой насос Toshiba оснащен защитой от замерзания и работает при температурах до -20 °C. Estia несложен в установке, а благодаря большой длине трассы компоненты системы можно расположить удобным образом. Для теплового насоса не нужен ни дымоход, ни подземные коммуникации, требующие дополнительных работ.

Тепловой насос «Воздух – Вода» SDA-XX INV

серия SDA-XX(INV)

Тепловой насос «воздух – вода» SDA INV производства УКЗТН является универсальной установкой, предназначенной для отопления, кондиционирования и обеспечения горячей санитарной водой бытовых и производственных помещений, эффективно используя в качестве рабочей среды для сбора тепловой энергии внешний воздух при его температуре до -25°С включительно. Серия включает в себя типовые установки различной мощности, оснащённые компрессорами BLDC на постоянных магнитах с инверторным управлением: SDA-03(INV), SDA-04(INV), SDA-05(INV), SDA-06(INV), SDA-07(INV), SDA-09(INV), SDA-012(INV).

Если рассматривать возобновляемые источники энергии для обогрева зданий и сооружений, то атмосферный воздух будет представляться наиболее доступным среди них. На самом деле, даже в зимний период, когда воздух на улице, по нашим ощущениям, холодный, он может служить хорошим источником тепла, если удастся охладить его ещё больше, направив высвободившуюся энергию на обогрев помещений. Для этой цели предназначен тепловой насос «воздух – вода».

Ещё несколько лет назад тепловые насосы «воздух – вода» могли эффективно работать только при околонулевой температуре по Цельсию или выше, что ограничивало их применение в зимних условиях. Даже сейчас большинство китайских и многие из европейских производителей выпускают тепловые насосы «воздух – вода», не являющиеся низкотемпературными. В наших широтах их можно использовать только в комбинации с другим теплоисточником (бивалентная система). Появление ЭВИ-компрессора несколько лет назад позволило создать низкотемпературный тепловой насос «воздух – вода», после чего атмосферный воздух полноценно вошёл в возобновляемые источники энергии не только, как средство выработки электроэнергии в ветрогенераторах, но и полноценный источник тепла даже в условиях низких температур.

УКЗТН SunDue одним из первых в своё время перешёл на выпуск тепловых насосов «воздух – вода» с компрессором EVI. Насосы именно этой модели, две установки SDA-09(EVI), были установлены в бассейне Самарского государственного университета (ныне с ноября 2015 года СамГУ входит в Самарский государственный аэрокосмический университет) на первом этапе инсталляции теплонасосной системы для подогрева бассейна.

Однако время не стоит на месте, и появление нового компрессора с полноценным инверторным управлением (некоторые продавцы теплонасосного оборудования лукаво именуют частотный преобразователь инвертором) открыло новые возможности. Также в числе первых, среди производителей тепловых насосов в мире, УКЗТН разработал тепловой насос «воздух – вода» с инверторным компрессором BLDC и приступил к его выпуску в январе 2016 года.

Неоспоримым преимуществом при выборе теплового насоса «воздух – вода» является то, что все работы по устройству внешнего контура заключаются в монтаже внешнего блока и не требуют земляных работ. В целом процесс монтажа схож с монтажом кондиционера.

Однако, следует признать, что даже с компрессором ЭВИ теплонасосная установка «воздух – вода» при низких температурах имеет коэффициент преобразования тепловой энергии ниже, чем, например, тепловой насос «вода – вода» или геотермальный тепловой насос. Для решения этой проблемы специалистами УКЗТН была разработана новая модель теплового преобразователя – универсальный геотермально-воздушный тепловой насос SDU DROID, который вобрал в себя преимущества нескольких типов оборудования, и использует в качестве теплоисточников все доступные возобновляемые источники энергии – воздух, грунт, воду. Соответственно, SDA INV является упрощённой версией теплонасоса Дроид, предназначенной для работы с воздухом в качестве теплоисточника (опционально доступно увеличение функционала) и лишённой встроенного бака для горячей воды.

Тепловой насос «воздух – вода» SDA INV в системе отопления может использоваться совместно с теплоаккумулятором ATWS. Однако, необходимость в буферной ёмкости не всегда очевидна и выяснять это лучше всего на этапе проектирования.

Для реализации функции горячего водоснабжения к имеющемуся в установке разъёму необходимо подсоединить бойлер косвенного нагрева TWS.

Тепловой насос «воздух – вода» SDA INV способен нагревать теплоноситель внутренней системы отопления до +65°С. Это делает возможным использование радиаторных систем отопления. Однако, как и любой теплонасос, тепловой насос «воздух – вода» SDA будет более эффективен в сочетании с низкотемпературными внутренними системами отопления – водяным полом или фанкойлами. И, конечно, фанкойл будет наиболее эффективен для реализации функции кондиционирования.

Стоит отметить, что отсутствует необходимость установки устройства плавного пуска или частотного преобразователя в тепловой насос «воздух – вода», цена устройства уже включает в себя полноценное инверторное управление.

Тепловой насос «воздух – вода» купить непосредственно у завода-изготовителя можно, обратившись в представительство УКЗТН в Северо-Западном федеральном округе – компанию Тепло-Heat. Стоимость установок приведена в разделе ЦЕНЫ, также в этот раздел можно перейти с марок моделей в таблице характеристик.

Тепловой насос «воздух — вода» SDA- 03(INV) 05(INV) 06(INV) 08(INV) 10(INV) 12(INV)
Производительность, кВт 15 А35 13.5 17.8 21.5 27.7 33.5 40.5
7 А35 11.7 15.4 18.7 24.2 28.0 35.8
-5 А35 8.7 11.8 15.4 20.3 23.8 28.0
-15 А35 6.8 10.2 12.7 16.2 19.7 22.5
Потребляемая мощность и СОР, кВт/ч 15 А35 2.4\5.6 3.2\5.6 3.8\5.6 4.9\5.6 6.1\5.5 7.2\5.6
7 А35 2.3\5.0 3.1\4.9 3.8\5.0 4.8\5.0 5.7\4.9 7.0\5.1
-5 А35 2.4\3.6 3.4\3.5 4.3\3.6 5.6\3.6 6.8\3.5 7.8\3.6
-15 А35 2.3\3.0 3.3\3.1 4.1\3.1 5.4\3.0 6.4\3.1 7.5\3.0
Используемый хладагент R22, R407
Компрессор DC scroll Panasonic, Hitachi, Toshiba
Электропотребление кулера, кВт/ч 0.45 0.5 0.7 0.9 1.0 1.4
Расход воздуха наружным блоком, м3 3500 4500 5500 7000 8500 10000
Потребление в режиме оттайки, кВт/ч 3.0 4.0 4.5 6.0 7.0 8.5
Среднее значение времени оттайки, % 7-15
Отопление темп-ра Mаксимум t при A=-5°С +65°С
Mаксимум t при A= -20°С +50°С
Проток теплоносителя(M3/ч) 1.5 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0
Масса Наружный блок, кг 40 40 48 60 68 75
Внутренний блок, кг 70 76 85 95 115 135
Присоединительные размеры фреоновых магистралей 1\2
3\4
1\2
3\4
1\2
7\8
5\8
1
5\8
1-1\8
3\4
1-1\8
Габариты Наружный блок, мм            
Внутренний блок, мм 540\850\800 540\850\800 540\850\800 540\850\800 540\850\800 540\850\800

Тепловой насос. Отопление оборудованием KAUKORA OY Jaspi Matrix и NIBE Industrier AB (Nibe Heating)

Отопление от тепловых насосов — это не только инновации в отрасли, а качественно новый шаг в развитии эффективных систем отопления для тех, кто ценит и поддерживает экологию страны.

Тепловой насос забирает тепловую энергию солнца и использует ее для отопления и нагрева воды.

Затраты на приобретение и установку теплового насоса считаются достаточно высокими. После повышения цен на энергию тепловыми насосами заметно заинтересовались и они стали более популярны в последнее время в качестве систем отопления как в новых домах, так и на объектах реконструкций. Причина кроется в том, что тепловым насосом возможно снизить расход первичной энергии (например, электричество, дизель), а в дальнейшем и уменьшить потребность в отоплении, например, при использовании твердого топлива. Эффективность тепловых насосов выражается теплoвым коэффициентом (СОР). На величину коэффициента влияют источник тепла и тип насоса.

В широком модельном ряду тепловых насосов JAMA компании KAUKORA OY обязательно найдется подходящее Вам решение. В модельный ряд входят геотермальные тепловой (JAMA Star и Star RST), тепловые нaсосы воздух-вода (JAMA Moon) и тепловые нaсосы воздух-воздух (JAMA Jupiter, Mars и Saturnus).

Отопление тепловым насосом – природное тепло для вашего дома.

Тепловой насос — отопление, которому не будет альтернативы в будущем.

Тепловые насосы – новое слово в старой, как мир, проблеме домашнего отопления. В Европе все большее число владельцев загородных домов обращается к альтернативным способам обогрева жилья. В качестве источника тепловой энергии нередко используется геотермальный насос, аккумулирующий тепло из земли. В отличие от других отопительных систем, работающих на газе, электроэнергии или твердом топливе, применение теплового насоса позволяет не только повысить эффективность обогрева, но и снижает зависимость от таких внешних факторов как проектирование дополнительного помещения (для котельной) или эксплуатация с обязательной профилактикой для газовых котлов. Современное производство тепловых насосов включает в себя полный природный цикл: земля – воздух, вода-воздух, воздух – вода, воздух – воздух, вода – вода.

Принцип теплового насоса

Не представляет особой сложности, поскольку тепловые насосы работают по принципу сбора тепла из воды, грунта или воздуха, сжатия его и последующей передачи в отопительные системы здания. Вне зависимости от того, откуда поступает энергия, необходимая для обогрева дома, монтаж теплового насоса подразумевает обязательное использование труб с незамерзающей жидкостью. «Хладоген» собирает из своего ближайшего окружения всю возможную тепловую мощность, передает ее в тепловой насос, после чего снова приступает к сбору тепла. Так работает и геотермальный, и воздушный, и водяной тепловой насос. Разница между ними будет лишь в том, что водяные тепловые насосы будут извлекать энергию из воды, в то время как воздушные – из окружающих их теплых потоков воздуха. С точки зрения эксплуатационной характеристики, тепловые насосы – многофункциональны: зимой их установка позволяет обогреть дом, летом – остудить помещения, используя их как кондиционер. Тепловой насос на частной территории можно использовать и для бассейна, как отличный подогреватель воды.

Стоимость теплового насоса берет в расчет не только его характер (промышленный или частный), но и степень известности фирмы-изготовителя, поставляющей это устройство на рыночный форум. Как показывает практика: при выборе теплового насоса лучше не скупиться, поскольку для обогрева дома нужны не самодельные, а изготовленные по высшему разряду устройства, продажа которых осуществляется давно работающими на рынке компаниями. Оптимальным вариантом применения тепловых насосов является потребность обогрева жилых помещений, общей площадью в 300 кв. метров и выше. В противном случае финансовые затраты просто не окупятся. Стоимость тепловых насосов в настоящее время достаточно высока, но это не повод для отказа от такого инновационного устройства. В наше время купить тепловой насос – это то же самое, что вложиться в свое будущее: стабильное, теплое, экономичное. Крупные города, такие как Москва, давно уже держат курс на проживание в частном областном секторе, а там такой обогрев будет, ой, как выгоден. И пусть схемы и стоимость работы других производителей тепловой энергии пока еще более привычны, и предпочтения тепловым насосам отдают не так часто по сравнению с последними, они все равно не выдерживают.

Работа теплового насоса или как все это происходит на самом деле?

Расчет и схема теплового насоса могут быть разными, нокакая бы схема подключения теплового насоса не использовалась в обогреве помещения, можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело с новым альтернативным способом получения энергии из естественного тепла, выделяемого окружающей нас природой. К примеру, геотермальный тепловой насос – это изначальная скважина, в которую для извлечения грунтового тепла вводятся специальные трубы. Текущая по ним жидкость вбирает в себя окружающую энергию и отдает ее во внутренний контур устройства. Здесь при низком давлении и температуре (5°С) происходит превращение жидкости в газ, последний поступает в компрессор, где под воздействием высокого давления и температуры происходит тепловой обмен между горячим газом и теплоносителем, связанным с трубопроводной системой дома. Отдав свое тепло зданию, газ охлаждается, превращается в жидкость и отправляется за новой порцией домашнего тепла.

Поставка тепловых насосов ведущего бренда на рынке отопления.

Водонагреватели с тепловым насосом | Министерство энергетики

Водонагреватели с тепловым насосом используют электричество для переноса тепла из одного места в другое, вместо того, чтобы генерировать тепло напрямую. Следовательно, они могут быть в два-три раза более энергоэффективными, чем обычные электрические водонагреватели сопротивления. Чтобы переместить тепло, тепловые насосы работают как холодильник в обратном направлении.

В то время как холодильник забирает тепло из ящика и сбрасывает его в окружающую комнату, автономный водонагреватель с воздушным тепловым насосом забирает тепло из окружающего воздуха и сбрасывает его — при более высокой температуре — в бак для нагрева воды.Вы можете приобрести автономную систему водяного отопления с тепловым насосом в виде интегрированного блока со встроенным водонагревателем и резервными резистивными нагревательными элементами. Вы также можете модернизировать тепловой насос для работы с существующим обычным водонагревателем.

Водонагреватели с тепловым насосом требуют установки в местах, температура которых поддерживается круглый год при температуре 40–90ºF (4,4–32,2ºC) и обеспечивает не менее 1000 кубических футов (28,3 кубических метров) воздушного пространства вокруг водонагревателя. Прохладный отработанный воздух можно выводить в комнату или на улицу.Устанавливайте их в помещении с избыточным теплом, например, в топке. Водонагреватели с тепловым насосом не будут эффективно работать в холодном помещении. Они, как правило, охлаждают помещения, в которых находятся. Вы также можете установить систему теплового насоса с воздушным источником, которая сочетает в себе отопление, охлаждение и нагрев воды. Эти комбинированные системы забирают тепло из наружного воздуха зимой и из воздуха в помещении летом. Поскольку они удаляют тепло из воздуха, любой тип теплового насоса с воздушным источником работает более эффективно в теплом климате.

Домовладельцы в первую очередь устанавливают геотермальные тепловые насосы, которые отводят тепло из земли зимой и из воздуха в помещении летом для обогрева и охлаждения своих домов. Для нагрева воды вы можете добавить пароохладитель к системе геотермального теплового насоса. Пароохладитель — это небольшой вспомогательный теплообменник, в котором для нагрева воды используются перегретые газы от компрессора теплового насоса. Эта горячая вода затем циркулирует по трубе в водонагревателе дома.

Пароохладители также доступны для безбаквальных водонагревателей или водонагревателей по запросу. Летом пароохладитель использует избыточное тепло, которое в противном случае было бы отведено на землю. Поэтому, когда геотермальный тепловой насос часто работает летом, он может нагреть всю вашу воду.

Осенью, зимой и весной, когда пароохладитель не производит столько избыточного тепла, вам придется больше полагаться на накопитель или потребовать водонагреватель для нагрева воды. Некоторые производители также предлагают тройные геотермальные тепловые насосы, которые обеспечивают отопление, охлаждение и горячую воду.Они используют отдельный теплообменник для удовлетворения всех потребностей домашнего хозяйства в горячей воде.

Взгляд на тепловые насосы «воздух-вода»

Тепловые насосы предназначены для увеличения доли будущего рынка HVAC для жилых и легких коммерческих помещений. Эта тенденция основана на конвергенции рыночных движущих сил, таких как увеличение производства электроэнергии за счет фотоэлектрических систем и ветряных турбин, государственные цели в области возобновляемых источников энергии, растущий интерес к зданиям с нулевым нулевым показателем и реализация программ по сокращению выбросов углерода, образующихся при сжигании ископаемого топлива.

Тепловые насосы могут применяться во многих ситуациях, когда имеется свободный доступ к низкотемпературному теплу и присутствует нагрузка, принимающая это тепло при более высокой температуре. Тепловые насосы используются для отопления помещений, нагрева воды для бытовых нужд, вентиляции с рекуперацией тепла и даже для рекуперации полезного тепла из канализационных стоков.

Большинство тепловых насосов, используемых для отопления помещений, также могут обеспечивать охлаждение и осушение. Таким образом, выбор теплового насоса для обогрева помещения часто устраняет необходимость в отдельной системе охлаждения, как это требовалось бы для гидравлических систем, использующих бойлеры.

ВСЕ ЛЮБЯТ GEO

Геотермальные тепловые насосы, которые извлекают тепло из грунтовых вод или подземных контуров земли, стали «любимцем» североамериканского рынка HVAC. Государственные программы стимулирования как в Канаде, так и в США теперь предлагают щедрые скидки или налоговые льготы, которые значительно снижают установленную стоимость геотермальных тепловых насосных систем.

Преобладающий «шаг» для использования геотермальных тепловых насосов — это способность работать с более высокими коэффициентами производительности (COP) по сравнению с тепловыми насосами с воздушным источником в холодных климатических условиях.Это преимущество стало основным направлением программ стимулирования коммунальных предприятий в 1980-х годах. Коммунальные предприятия рассматривали геотермальные тепловые насосы как средство «качественного увеличения нагрузки». Возможность увеличения продаж электроэнергии при одновременном снижении пиковых нагрузок, связанных с электрическим сопротивлением теплу, для поддержки тепловых насосов с воздушным источником ранних поколений в холодную погоду.

В то время как преимущество геотермальных тепловых насосов в отношении COP остается в силе, «разрыв в COP» неуклонно сокращается за счет усовершенствований в технологии тепловых насосов с воздушным источником для «холодного климата».

Разница в ежегодных затратах на отопление помещений между тепловым насосом со средним сезонным COP 3,5 и другим тепловым насосом со средним сезонным COP, скажем, 2,5 уменьшается прямо пропорционально расчетной тепловой нагрузке здания.

Недавно я провел анализ двух тепловых насосов: геотермального теплового насоса с предполагаемым средним сезонным COP, равного 4,0, и теплового насоса воздух-вода для холодного климата со средним сезонным COP, равным 2,5. Предполагалось, что оба тепловых насоса будут обеспечивать теплом энергоэффективный дом в холодном климате северной части штата Нью-Йорк с температурой 6720 градусо-дней.Расчетная тепловая нагрузка дома составляла 18 000 БТЕ / час.

Экономия электроэнергии тепловым насосом с более высоким COP по сравнению с другим тепловым насосом составила около 3,7 млн ​​БТЕ / ч (1 млн БТЕ = 1 000 000 БТЕ). При цене на электроэнергию 0,13 доллара за киловатт-час годовая экономия тепловой энергии составила около 142 долларов. Это намного меньше, чем то, что большинство людей тратят на годовое обслуживание сотовой связи.

Геотермальный тепловой насос с более высоким COP снижает затраты на отопление помещения. Однако остается вопрос: можно ли окупить значительно более высокую стоимость установки геотермального теплового насоса за счет экономии, которую он дает в течение срока службы оборудования? Без субсидий, доступных сейчас для геотермальных тепловых насосов, и в условиях конкуренции с несубсидируемыми тепловыми насосами для низких температур окружающей среды, экономическая жизнеспособность системы с более высокими характеристиками / высокой ценой остается сомнительной.Используя местные затраты в северной части штата Нью-Йорк, я обнаружил, что простая окупаемость более дорогой системы выходит далеко за пределы предполагаемого 25-летнего жизненного цикла.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ + ГИДРОНИКА

Я твердо убежден, что никакая отопительная техника, какой бы энергоэффективной она ни была, не выиграет и не сохранит свою долю на рынке, если не сможет обеспечить превосходный комфорт.

Тепловые насосы, доставляющие тепло с помощью систем принудительного распределения воздуха, лишены многих недостатков комфорта, как и другие системы принудительного распределения воздуха.К ним относятся потенциальная температурная стратификация, сквозняки, повышенное давление в здании, которое увеличивает утечку воздуха, звук принудительной подачи воздуха и накопление пыли в воздуховодах. Хорошая гигиена HVAC, такая как очистка воздуховодов, использование HEPA-фильтров или электронных воздухоочистителей, может уменьшить количество пыли, но сохраняется несоответствие физиологического комфорта между системами принудительной подачи воздуха и правильно спроектированными системами излучающих панелей.

Итак, как составить комбинацию из:

  • Высокая энергоэффективность в условиях холодного климата
  • Электроэнергия из возобновляемых источников
  • Улучшенный комфорт
  • Экономическая устойчивость без субсидий?

Одним из решений, в котором сходятся эти желательные черты, является тепловой насос воздух-вода для низких температур окружающей среды в сочетании с низкотемпературной распределительной системой излучающих панелей.

Тепловые насосы воздух-вода для низких температур окружающей среды нынешнего поколения могут извлекать полезное тепло из наружного воздуха при температурах до -8F (-22C). Это тепло может передаваться водяному пару или раствору антифриза и подаваться в распределительную систему водяных излучающих панелей при температурах до 130F (54C).

В теплую погоду тот же тепловой насос может производить охлажденную воду или раствор антифриза до температуры 42F (5,5 ° C). Эту жидкость можно пропустить через охлаждающие змеевики одного или нескольких устройств обработки воздуха для охлаждения и осушения внутреннего пространства.

ОСНОВНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Рисунок 1

На рис. 1 показана схема трубопроводов системы теплового насоса «воздух-вода», которая обеспечивает зональное отопление с использованием излучающих панелей и зонированное охлаждение / осушение с помощью небольших устройств обработки воздуха.

Обе зоны должны работать в одном и том же режиме (например, нагрев или охлаждение) одновременно. Подача во все зоны нагрева и охлаждения обеспечивается одним циркуляционным насосом с регулируемым давлением с регулируемой скоростью, который автоматически изменяет скорость для поддержания постоянного перепада давления независимо от того, какая зона (зоны) работает.

Во время операции обогрева температура жидкости в буферном баке определяется контроллером сброса наружного блока. Максимальная целевая температура воды на датчике средней высоты (S1) в буферном баке составляет 110F, что соответствует температуре наружного воздуха 0F. Минимальная целевая температура воды на датчике (S1) составляет 80F, что соответствует температуре наружного воздуха 52,5F или выше. Наружное управление сбросом температуры буферного бака позволяет системе выдерживать тепловую нагрузку здания, поддерживая при этом минимально возможную температуру воды, требуемую для теплового насоса.Это максимизирует его коэффициент полезного действия.

Буферная цистерна показана в «трехтрубной» конфигурации. Это позволяет нагретой или охлажденной жидкости от теплового насоса напрямую поступать к нагрузке без предварительного прохождения через буферный резервуар. В то же время он связывает тепловую массу нижней части бака с тепловым насосом для предотвращения коротких циклов. Этот трубопровод также позволяет буферному резервуару обеспечивать гидравлическое разделение между циркуляционным насосом теплового насоса (P1) и нагрузочным циркуляционным насосом (P2).Трубопровод оптимизирован для сохранения расслоения во время работы в режиме обогрева.

Вся система заполнена 30-процентным раствором антифриза на основе ингибированного пропиленгликоля.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Рисунок 2

На рис. 2 показана система в режиме охлаждения. Охлажденный раствор антифриза из теплового насоса или буферного бака подается в один или оба зонированных кондиционера воздуха, в то время как зоны излучающих панелей остаются отключенными. Во время охлаждения температура буферного бака поддерживается между верхним и нижним пределом с помощью регулятора уставки.Типичный диапазон температур составляет от 45F до 60F.

Все трубопроводы, по которым проходит охлажденная жидкость, должны быть изолированы и герметизированы для предотвращения конденсации. Миграция охлажденной воды в зоны излучающей панели предотвращается за счет комбинации клапана закрытой зоны на подающем трубопроводе и обратного клапана на трубопроводе обратной стороны.

Рисунок 3

На рис. 3 показан один из способов подключения электрических элементов управления системой.

Переключатель выбора режима определяет, работает ли система в режиме обогрева, охлаждения или остается выключенной.Температура в каждой зоне контролируется термостатом нагрева / охлаждения. В режиме охлаждения зонные термостаты включают соответствующие устройства обработки воздуха и открывают соответствующие зонные клапаны. Распределительный циркулятор также включен. Запрос на охлаждение из любой зоны также включает контроллер уставки, который управляет тепловым насосом для поддержания температуры буферного бака в подходящем для охлаждения температурном диапазоне.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Ниже приводится описание работы системы, показанной на рисунках 1, 2 и 3.Для определенных марок и моделей тепловых насосов может потребоваться немного другая проводка для работы в режимах нагрева или охлаждения. Всегда проверяйте конкретные требования к проводке для используемого теплового насоса и убедитесь, что они согласованы с балансом проводки системы.

Источник питания: Тепловой насос воздух-вода и циркуляционный насос (P1) питаются от специальной цепи 240/120 В переменного тока, 30 А. Выключатель теплового насоса (HPDS) должен быть замкнут для подачи питания на тепловой насос. Остальная часть системы управления питается от цепи 120 В переменного тока / 15 А.Главный выключатель (MS) должен быть замкнут для подачи питания на систему управления. Оба фанкойла питаются от специальной цепи 240 В переменного тока / 15 А. Сервисный переключатель для каждого воздухообрабатывающего агрегата должен быть замкнут, чтобы он работал.

Режим обогрева: Переключатель выбора режима (MSS) должен быть установлен на обогрев. Это передает 24 В переменного тока на клемму RH в каждом термостате. Когда какой-либо термостат (T1, T2) требует тепла, 24 В перем. Тока передается от клеммы W термостата к соответствующему клапану зоны нагрева (ZVh2 или ZVh3).Когда клапан зоны достигает своего полностью открытого положения, его внутренний концевой выключатель замыкается, передавая 24 В переменного тока на катушку реле (R1). Контакт реле (R1-1) замыкается и пропускает 120 В переменного тока в циркуляционный насос (P2). Контакт реле (R1-2) замыкается, передавая 24 В переменного тока внешнему контроллеру сброса (ODR). (ODR) измеряет температуру наружного воздуха на датчике (S2) и использует эту температуру вместе со своими настройками для расчета целевой температуры приточной воды для буферного резервуара. Затем он измеряет температуру буферного резервуара на датчике (S1).Если температура в (S1) более чем на 6F ниже целевой температуры, (ODR) замыкает свой релейный контакт. Это замыкает цепь между клеммами 1 и 2 теплового насоса, позволяя ему перейти в режим обогрева. Тепловой насос (HP) включает циркуляционный насос (P1) и проверяет достаточный поток через тепловой насос. После небольшой задержки тепловой насос включает компрессор. Тепловой насос продолжает работать до тех пор, пока температура на датчике (S1) не станет на 6F выше целевой температуры, рассчитанной (ODR), или пока ни один из термостатов не потребует тепла, либо тепловой насос не достигнет своего внутреннего верхнего предела.Примечание. Ни один из кондиционеров не работает в режиме обогрева, независимо от настройки переключателя вентилятора на термостатах.

Режим охлаждения: Переключатель выбора режима (MSS) должен быть установлен на охлаждение. Это передает 24 В переменного тока на катушку реле (RC). Нормально разомкнутые контакты (RC-1) и (RC-2) замыкаются, позволяя 24 В переменного тока от кондиционеров проходить на клемму RC в каждом термостате (T1, T2). Когда какой-либо термостат требует охлаждения, 24 В перем. Тока передается от клеммы Y термостата к соответствующему клапану зоны охлаждения (ZVC1 или ZVC2).Когда клапан зоны достигает своего полностью открытого положения, его внутренний концевой выключатель замыкается, передавая 24 В переменного тока на катушку реле (R2). Контакт реле (R2-1) замыкается и пропускает 120 В переменного тока в циркуляционный насос (P2). Контакт реле (R2-2) замыкается и пропускает 24 В переменного тока на контроллер уставки охлаждения (SPC). Контроллер уставки охлаждения измеряет температуру буферного бака на датчике (S3). Если эта температура составляет 60F или выше, контакт реле (SPC) замыкается, замыкая цепь между клеммами 1 и 2 на тепловом насосе (HP), позволяя ему работать.Контакт реле (R2-3) замыкается между клеммами 3 и 4 теплового насоса (HP), переключая его в режим охлаждения. Тепловой насос (HP) включает циркуляционный насос (P1) и проверяет достаточный поток через тепловой насос. Компрессор теплового насоса включает его компрессор и работает в режиме чиллера. Это продолжается до тех пор, пока температура на датчике (S3) не упадет до 45 ° F, или пока ни один из зональных термостатов не потребует охлаждения, или пока тепловой насос не достигнет внутренней настройки нижнего предела. Если переключатель выбора режима (MSS) установлен в положение «охлаждение», нагнетатели в воздухоочистителях можно включить вручную с помощью термостатов.Воздуходувки будут работать автоматически всякий раз, когда активна какая-либо зона охлаждения.

Распределение: Циркулятор (P2) представляет собой циркуляционный насос с регулируемым давлением с регулируемой скоростью, который настроен на необходимый перепад давления, когда работают обе зоны нагрева или обе зоны охлаждения. Он автоматически снижает скорость, чтобы поддерживать постоянный перепад давления, когда работает только одна зона нагрева или одна зона охлаждения. Автоматические уравновешивающие клапаны с текущим расходом устанавливаются в контурах обоих контуров зоны нагрева и обоих контуров зоны охлаждения.

Тепловые насосы воздух-вода для низких температур окружающей среды могут заполнить уникальную нишу для отопления и охлаждения жилых и легких коммерческих зданий. Хотя их COP не обязательно такие же высокие, как у геотермальных тепловых насосов, стоимость их установки значительно ниже. Они особенно хорошо подходят в качестве источников тепла для низкотемпературных систем распределения излучающих панелей. Я рекомендую вам внимательно посмотреть, как они могут вписаться в вашу бизнес-модель. <>

Джон Зигенталер, П.Э. окончила политехнический институт Ренсселера по специальности машиностроение и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более 34 лет опыта в проектировании современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера — «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» (дополнительную информацию см. На сайте www.hydronicpros.com).

Объявление

2019-2020 Тепловые насосы воздух-вода | О программе ENERGY STAR

Премия ENERGY STAR ® Emerging Technology Award (ETA) присуждается инновационным технологиям, которые соответствуют строгим критериям эффективности для снижения энергопотребления и выбросов парниковых газов.Агентство по охране окружающей среды США (EPA) с радостью признает тепловые насосы типа «воздух-вода» для получения награды ENERGY STAR Emerging Technology Award за 2019 год.

Продукты, соответствующие критериям эффективности (PDF, 63 КБ), будут включены в Список квалифицированных продуктов после того, как будет установлено, что все критерии награды были соблюдены. Производители могут направлять документацию по подходящим тепловым насосам типа «воздух-вода» по адресу [email protected].

Преимущества систем, отмеченных наградами ENERGY STAR Emerging Technology:

Типичные воздушные тепловые насосы отбирают тепло от наружного воздуха с помощью хладагента.Тепловые насосы ATW передают это тепло жидкости на открытом воздухе — обычно воде или смеси воды и гликоля — и транспортируют эту жидкость в дом, чтобы обеспечить обогрев помещения посредством гидравлического распределения (например, излучающий пол, радиатор или системы циркуляции воды на плинтусе). Эти системы также могут использоваться в режиме охлаждения, создавая охлажденную жидкость и пропуская ее через воздушный змеевик для распределения кондиционирования воздуха в доме или офисе. В то время как рынок тепловых насосов ATW в США невелик, он хорошо зарекомендовал себя в Европе и Китае, с глобальным рынком около 1.7 млн ​​шт. / Год 1 .

Тепловые насосы

ATW имеют многочисленные преимущества перед традиционными гидравлическими системами в новых и существующих домах, а также перед системами с принудительной подачей воздуха в новых зданиях. По сравнению с типовой системой газового конденсационного котла, тепловые насосы ATW могут обеспечить экономию энергии до 47% 2 с сезонным коэффициентом полезного действия (COP) 1,7 — 3,0. Системы ATW также демонстрируют превосходные характеристики при низких температурах наружного воздуха по сравнению с традиционными тепловыми насосами с воздушным источником, что делает их пригодными для использования на всей территории США, включая холодные регионы.Помимо экономии энергии, системы с тепловым насосом ATW могут обеспечить следующие преимущества:

  • Поскольку система нагревает воду, добавление накопительного бака к системе обеспечит домовладельцев эффективным нагревом воды для бытовых нужд. Это устраняет необходимость в отдельном водонагревателе и может сэкономить тысячи долларов домовладельцу. 3
  • Все вентиляторы расположены вне дома, что обеспечивает бесшумную работу.
  • Позволяет провести модернизацию для обеспечения охлаждения в домах с водяным отоплением без прокладки обширных воздуховодов в доме.

В новой конструкции тепловые насосы ATW обладают всеми преимуществами гидравлической системы, а также обеспечивают эффективное электрическое тепло, используя до 70% меньше электроэнергии, чем электрическое отопление плинтуса. Эти преимущества включают в себя:

  • Простые конфигурации зонирования: обеспечение желаемой температуры в каждой комнате или зоне дома отдельно (например, кухню, возможно, не нужно отапливать так сильно, как спальню)
  • В конструкции дома не требуется места для больших воздуховодов.

В результате тепловые насосы ATW могут экономить энергию даже в холодном климате, где многие тепловые насосы «воздух-воздух» плохо работают, обеспечивать кондиционирование помещения и нагрев горячей воды, а также ряд других преимуществ для потребителей.

Продукты-победители должны подтвердить, что они есть:

  1. Воздушный тепловой насос с теплообменником хладагент-вода или вода / гликоль
  2. Обеспечивает обогрев помещения (а также, возможно, охлаждение помещения и горячее водоснабжение)
  3. Обеспечивает коэффициент нагрева, равный 1.7 или более при полной нагрузочной способности при температуре наружного воздуха по сухому термометру 5 ° F и температуре воды на выходе 110 ° F
  4. Одобрены для использования и доступны для продажи на рынке США

EPA вручает награду ENERGY STAR Emerging Technology Award за

Тепловые насосы воздух-вода для Chiltrix, Inc. на выставке AHR Expo 2020.


1 Зигенталер, Джон. «Тепловые насосы« воздух-вода »для домов с низким энергопотреблением и нулевым потреблением энергии», Нью-Йоркская региональная конференция и выставка по производительности дома, 2018 г., 14 февраля 2018 г.

2 Типичные конденсационные котлы имеют КПД примерно 90-98,5% (измерено с помощью AFUE), а тепловые насосы ATW имеют КПД не менее 170% при 5 градусах F (измерено с использованием COP).

3 Сопоставимые водонагреватели с тепловым насосом ENERGY STAR стоят от 1200 до 2000 долларов в розницу, не включая установку.

Все о водонагревателях с тепловым насосом

Скорее всего, вы не тратите много времени на размышления о своем водонагревателе, пока он работает. Но когда ваш водонагреватель выходит из строя по истечении 10-15 лет службы, вы можете просто принять холодный душ.Или, что еще хуже, бак обогревателя проржавел насквозь, превратив ваш подвал, гараж или подсобное помещение в мокрый беспорядок и увеличив расходы на ремонт гипсокартона и чистку ковров.

Тем не менее, большинству домовладельцев сложно потратить деньги на замену работающего водонагревателя; это все равно, что тратить на новую крышу — зачем что-то ремонтировать, если она не протекает? Но замена существующего электрического водонагревателя на новый, который использует тепловой насос и воздух в вашем доме для подогрева воды, поможет вашему банковскому счету и планете.

Начальная цена покупки водонагревателя с тепловым насосом (HPWH) выше, чем у обычного блока электрического сопротивления. Мой местный лесной склад с большими ящиками продает водонагреватели, изготовленные Ремом. Обычный электрический водонагреватель на 50 галлонов со светодиодной панелью управления и 12-летней гарантией продается за 587 долларов. HPWH с аналогичным оснащением и гарантией стоит 1199 долларов.

Но это только самое начало уравнения. Если вы купите в 2016 году водонагреватель с тепловым насосом, имеющий сертификат ENERGY STAR, вы получите федеральный налоговый кредит в размере 300 долларов, что означает, что вы можете вычесть эту сумму из налогов, которые вы должны правительству в апреле следующего года.Узнайте больше о федеральной налоговой льготе на сайте www.energystar.gov/taxcredits. Для моделей ENERGY STAR также доступны скидки и возмещения для каждого штата и энергокомпании. Мой домашний штат Коннектикут предоставит мне мгновенную скидку до 400 долларов на стоимость HPWH, если я куплю его у участвующего дистрибьютора. Посетите сайт www.dsireusa.org, чтобы найти базу данных государственных льгот с возможностью поиска. Посетите www.energystar.gov/rebatefinder, чтобы узнать о скидках на коммунальные услуги, или обратитесь к поставщику коммунальных услуг.

И еще есть низкие эксплуатационные расходы HPWH: U.S Агентство по охране окружающей среды (EPA) подсчитало, что семья из четырех человек будет тратить на горячую воду на 330 долларов меньше каждый год за счет перехода на HPWH с обычного электрического блока. Это существенно, особенно в течение всего срока службы обогревателя.

Предоставлено Energystar.gov

Как HPWH почти окупается за два года

$ 1,199

–100 долларов США 1

— 400 долл. США 2

$ 699

–660 долл. США 3

$ 39

1.реальная экономия на федеральном налоговом кредите в размере 300 долларов США для тех, кто получает 30% скидку

2. Государственная скидка: Коннектикут

3. Годовая экономия электроэнергии 330 долларов x 2 года

Еще одно преимущество выбора водонагревателя с тепловым насосом, сертифицированного ENERGY STAR, заключается в том, что экологические преимущества также огромны. Согласно EPA, если бы каждый электрический водонагреватель в жилых домах в стране был заменен водонагревателем с тепловым насосом, можно было бы предотвратить 140 миллиардов фунтов ежегодных выбросов парниковых газов, что эквивалентно выбросам от более чем 13 миллионов транспортных средств.»Узнайте больше на сайте energystar.gov/waterheaters.

Ричард Третеви, Специалист по сантехнике и отоплению этого старого дома говорит: «Нет никаких сомнений в том, что ваш существующий электрический водонагреватель в конечном итоге выйдет из строя. Замена его на водонагреватель с тепловым насосом до того, как это произойдет, имеет смысл ».

Тепло всегда переходит с горячего на холодное

Чтобы понять, как водонагреватель с тепловым насосом превращает воздух в помещении с температурой 68 градусов или ниже в воду с температурой 120 градусов, вам необходимо усвоить два факта: во-первых, тепло — это измеримая единица энергии, а во-вторых, тепловая энергия. всегда переходит от горячего к холодному.

Тепловая энергия выражается в калориях или, как правило, для бытовых целей в британских тепловых единицах (Btus). Одна британская тепловая единица равна количеству энергии, необходимому для повышения температуры фунта воды на один градус по Фаренгейту или почти 252 калории. (Сжигание калорий при поедании замороженного пончика на самом деле не имеет отношения к этому обсуждению.) Во всех комнатах есть несколько единиц тепловой энергии, но в теплой комнате больше, чем в более прохладной.

Тепловая энергия может быть перемещена, всегда в направлении от большего количества энергии к меньшему (или от более теплого к более холодному).Подумайте о том, как зимой ухватиться за стальную ручку инструмента. Ваша рука внезапно становится холодной, но это не холод металла, движущийся в вашу руку. На самом деле происходит то, что тепловая энергия от вашей руки перемещается в более холодный металл. Ваша рука может казаться холодной, но только потому, что в ней меньше тепловой энергии, и, по сути, сталь стала теплее от вашего прикосновения.

Как это работает

Во время работы вентилятор, установленный на верхней части водяного бака HPWH, выталкивает воздух из помещения через решетку, подобную радиатору, заполненную холодным жидким хладагентом в замкнутой системе трубопроводов.Хладагент имеет низкую температуру кипения, а тепло воздуха поднимает температуру жидкости настолько, чтобы превратить ее в газ. Затем компрессор увеличивает давление газа, дополнительно повышая его температуру. Насос перемещает трубки, заполненные горячим сжатым газом, вниз и вокруг холодной воды в баке нагревателя. Тепло от горячего сжатого газа движется к холодной воде, повышая ее температуру и охлаждая газ обратно до жидкости, которая затем перекачивается обратно в радиатор, и веселье начинается снова.Третеви говорит: «Обычные водонагреватели выделяют тепло, а HPWH просто его отводит».

Побочным продуктом теплового насоса является охлажденный осушенный воздух. Некоторые модели позволяют выпускать этот кондиционированный воздух в другую комнату в доме, что может быть благом в летние месяцы, но большинство моделей просто выдувают этот охлажденный воздух в комнату, где он расположен. Подобно кондиционеру, HPWH также производит небольшое количество дистиллированной воды, которую необходимо направлять на улицу или в канализацию, что следует учитывать при выборе места для обогревателя.

HPWH потребляют немного электроэнергии, но намного меньше, чем обычный электрический агрегат. Электросеть необходима для работы вентилятора и компрессора. Кроме того, все HPWH, иногда известные как гибридные водонагреватели, имеют в резервуаре для воды электрические нагревательные элементы, которые обеспечивают резервное горячее водоснабжение во время очень интенсивного использования. Многие онлайн-обозреватели сообщают, что у них всегда много горячей воды без необходимости использовать резервную электроэнергию.

Светодиодная панель управления на блоках позволяет пользователю выбирать температуру воды и выбирать между режимом только с тепловым насосом, полностью электрическим или гибридным режимом, который представляет собой комбинацию из двух и срабатывает только в том случае, если горячая вода потребность в воде высокая.В большинстве из них также есть режим отпуска, который позволяет вам ввести количество дней, в течение которых вы будете отсутствовать. В это время обогреватель не будет работать, но он включится, прежде чем вы вернетесь, чтобы вы могли прийти домой, чтобы принять горячий душ и постирать много вещей.

Рекомендации по установке

В отличие от других типов водонагревателей, вам не следует устанавливать HPWH в небольшом закрытом туалете, потому что в нем не будет достаточно теплого воздуха для питания теплового насоса. Большинство производителей рекомендуют площадь не менее 100 квадратных футов.

Имейте в виду, что HPWH будет отводить тепло и понижать температуру в комнате, где он установлен, поэтому размещение его в пространстве, которое вы уже платите за тепло, может отнять у Питера, чтобы он заплатил Полу. Но помимо Btus, производимого вашей системой отопления, в доме есть много других источников тепла: солнечная энергия от окон, кухонное оборудование, и имейте в виду, что каждый человек является источником тепла с температурой 98,6 градуса. Помещение с сушилкой для белья или подсобное помещение с печью — идеальное место.

Ваша экономия в долларах энергии может быть разной. HPWH, установленный в неотапливаемом гараже, может больше полагаться на режим электрического отопления, чем установка в подсобном помещении, особенно зимой. А более прохладная поступающая вода потребует большего количества БТЕ, чтобы нагреться.

Если вы заменяете обычный электрический водонагреватель, скорее всего, в комнате уже есть провод на 220 вольт, но если ваш существующий блок работает на газе, вам понадобится электрик, чтобы запустить цепь 220 В.

HPWH выше обычных водонагревателей из-за того, что тепловой насос расположен в верхней части резервуара.Перед покупкой проверьте спецификации производителя; вполне вероятно, что некоторые устройства не поместятся в подполье с низким потолком.

Еще одно важное соображение. HPWH могут быть такими же шумными, как некоторые оконные кондиционеры, что вы, возможно, не захотите слушать, если, например, вы думаете об установке наверху в прачечной рядом со спальнями.

Веб-сайты производителей — хороший источник дополнительной информации. В некоторых есть калькуляторы энергосбережения и рекомендации по выбору размера водонагревателя, основанные на количестве жителей в доме.Вы также найдете доступные для поиска базы данных установщиков и распространителей. И все сайты заполнены спецификациями их различных моделей, например, сколько изоляции окружает резервуар для воды. Изоляция замедляет движение тепла, что следует учитывать после того, как ваш новый водонагреватель с тепловым насосом передает тепло в воду.

Загрузите это полезное руководство по экономии при обновлении вашего водонагревателя до ENERGY STAR!

ресурсов

Щелкните здесь, чтобы узнать, как установить собственный водонагреватель с тепловым насосом ENERGY STAR, из этого пошагового видео с Ричардом Третуэй.И помните, что если ваш водонагреватель старше 10 лет, инвестиции сейчас обеспечат комфорт, экономию и душевное спокойствие. Посетите ENERGY STAR для получения дополнительной информации.

Тепловой насос воздух-вода

Ресурсы для загрузки

Наши тепловые насосы типа «воздух-вода» представляют собой традиционные воздушные тепловые насосы, что означает, что им не требуется контур заземления для сбора тепла. Вместо этого они используют наружный воздух в качестве источника тепла зимой и радиатора летом.Отсутствует система наружного коллектора, что снижает стоимость установки.

Nordic

® Тепловой насос воздух-вода

Наш тепловой насос воздух-вода (серия ATW) нагревает воду для теплового излучения в полу и охлаждает воду для кондиционирования воздуха с помощью водяного фанкойла. Хотя тепловые насосы с воздушным источником воздуха иногда имеют репутацию плохо работающих в суровые холода, мы внесли несколько изменений в наши тепловые насосы с воздушным источником, чтобы улучшить их производительность даже в разгар зимы.

Этот тепловой насос имеет увеличенный наружный блок для превосходного обогрева при более низких температурах наружного воздуха. Он также оснащен интеллектуальной логикой размораживания, которая сводит к минимуму энергию, необходимую для размораживания наружного змеевика. Наконец, компрессорная часть машины находится внутри вашего дома, где она защищена от суровых погодных условий.

Серия ATW доступна в размерах от 2 до 6 номинальных тонн для использования в домашних условиях и работает при температурах до -7 ° F (-21,7 ° C), при которых требуется дополнительный нагрев.

Краткая информация о тепловом насосе «воздух-вода» Nordic

®
Краткая информация
Тип распределения Излучающие в полу водяные фанкойлы
Возможности Отопление, охлаждение и ГВС
Тип контура обработчик воздуха
Размер 2-6 номинальных тонн
Конфигурация Горизонтально
COP До 4.0
Сертификаты TUV

Функции воздух-вода и доступные опции

  • Наружные ледяные каналы для предотвращения образования льда.
  • Двухступенчатый спиральный компрессор Copeland Ultratech®.
  • Электронная плата управления с внешним цифровым пользовательским интерфейсом, расположенная во внутреннем блоке, где он защищен от погодных условий.
  • Датчики высокого и низкого давления хладагента.
  • Комплект жесткого запуска входит в стандартную комплектацию всех агрегатов.
  • Система горячего водоснабжения включает в себя установленный на заводе двустенный теплообменник и бронзовый циркуляционный насос ECM.

Дополнительные ресурсы

Описание тепловых насосов воздух-вода

— Sefaira Support

Обзор

  • Тепловой насос воздух-вода — это механическое оборудование, которое извлекает тепло из воздуха и использует его для нагрева горячей воды — в случае с Сефайрой он нагревает горячую воду для обогрева здания.
  • На вкладке со стороны воды вы можете выбрать воздушные тепловые насосы как способ нагрева горячей воды для обогрева здания.
  • Если ваш воздушный тепловой насос работает с обратным циклом (т. Е. Охлаждает и нагревает), используйте охлаждающий компонент с воздушным охлаждением в карте охлажденной воды.
  • Тепловые насосы
  • с воздушным источником являются хорошим вариантом конструкции, потому что они, как правило, более эффективны при преобразовании единицы энергии в тепло, чем чисто электрический или газовый котел. Они особенно популярны в климате с прохладной или мягкой зимой.
  • EnergyPlus не имеет каких-либо поддерживаемых объектов теплового насоса с воздушным источником для нагрева горячей воды, но у них есть возможность добавить наши собственные компоненты в вычисления idf.Это то, что мы сделали здесь, и как мы это делали, описано ниже.

Что такое тепловой насос «воздух-вода»?

«Тепловой насос воздух-вода» использует наружный воздух для поглощения (или отвода) тепла в зависимости от рабочего режима, нагрева или охлаждения.

Наиболее известные «тепловые насосы воздух-вода» — это чиллеры с воздушным охлаждением (которые отводят тепло в воздух). В Сефайре «тепловой насос воздух-вода» относится к устройству, которое только нагревает горячую воду, поглощая тепло из воздуха.

Тепловые насосы «воздух-вода» обычно используются для низкотемпературного отопления, например, для систем обогрева излучающими панелями, радиаторами или иногда фанкойлами. На эффективность теплового насоса существенно влияет температура нагревающей воды, которую он пытается произвести, при этом агрегат, как правило, весьма неэффективен при производстве очень горячей воды для отопления.

Когда я могу использовать тепловой насос «воздух-вода»?

Тепловые насосы

«воздух-вода» становятся все более популярными в некоторых регионах, включая Северную Европу и Австралию.Однако при использовании этого нагревательного элемента необходимо учитывать некоторые конструктивные ограничения:

  1. Очень низкая эффективность при температуре наружного воздуха ниже 0C. Если в вашем климате много часов ниже 0C, вы можете обнаружить, что агрегат не намного эффективнее обычного бойлера.
  2. КПД агрегата во многом зависит от температуры подаваемой воды. Убедитесь, что ваша система отопления выдерживает низкие температуры воды. Хорошее применение — радиаторы отопления и теплые полы.Боксы VAV могут быть значительно больше при низких температурах отопительной воды.
  3. Как ни странно, у агрегатов может быть более высокая капитальная стоимость, чем у обычных котлов.

Как мы реализовали компонент теплового насоса «воздух-вода» в Sefaira с помощью EnergyPlus

Эта функция была новой для Сефайры. У нас было много клиентов, которым нужна эта функция. Однако EnergyPlus не поддержал его. Мы решили сделать свой компонент. Мы приветствуем отзывы о процессе, описанном ниже.

EnergyPlus не поддерживает системы с тепловым насосом воздух-вода для отопления. EnergyPlus имеет объект типа «тепловой насос воздух-вода», который обслуживает систему горячего водоснабжения, которую нельзя использовать в системах отопления. EnergyPlus также предлагает чиллеры с воздушным охлаждением, которые можно использовать для охлажденной воды, но не для отопления.

Для эффективного моделирования системы «тепловой насос воздух-вода» мы применили описанный ниже обходной путь к файлу idf.

  1. В Idf мы будем использовать объект Boiler, помеченный как «Центральная система горячего водоснабжения».Разница между ГВС и внутренним бойлером состоит в том, что ГВС поставляет тепловую энергию в систему отопления, вентиляции и кондиционирования здания, чтобы удовлетворить фактическую потребность в отоплении, при этом ее эффективность и потребляемая энергия в виде количества используемого топлива не отслеживаются.
  2. Мы используем фиктивный объект «Внешний вид: Освещение», который мы называем «AirToWaterHeatPump», и создаем для него счетчик для сбора (ежечасно) электроэнергии (кВтч), используемой котлом «Тепловой насос воздух-вода».
  3. Мы используем систему управления энергопотреблением E + (EMS) с помощью небольшого языка программирования под названием EnergyPlus Runtime Language (Erl) для расчета почасового потребления электроэнергии котлом с тепловым насосом «воздух-вода» во время его работы.
  4. В программе EMS мы вычисляем фактический коэффициент COP для котла «воздух-вода с тепловым насосом»
  5. COP (коэффициент мощности) — это показатель энергоэффективности котла с тепловым насосом воздух-вода. Чем выше КПД, тем выше КПД. Тепловая энергия, подаваемая в систему HVAC через горячую воду, представляет собой сумму тепла, которое извлекается из наружного воздуха (низкотемпературное тепло), и электрической энергии, используемой компрессором для поднятия (накачки) этого низкотемпературного тепла до тепла более высокой температуры, которое может использоваться в нашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — поэтому система называется тепловым насосом.COP рассчитывается как («тепло, извлеченное из OA» + «энергия компрессора») / «энергия компрессора».
  6. Коэффициент COP
  7. не является постоянным постоянным, потому что COP является функцией:
  • Температура наружного воздуха (OAT)
  • Температура подаваемой воды (SWT)

В пользовательском интерфейсе Sefaira мы применяем значение COP, которое мы называем «номинальным», что означает, что COP применяется только при соблюдении определенных условий (OAT и SWT). Каждый раз, когда одно из двух (OAT или SWT) отличается, мы должны вычислить значение COP, и мы называем это значение скорректированным COP (скорректированным COP).В зависимости от значений OAT и SWT отрегулированный COP может быть либо ниже, либо выше «номинального» COP. Процесс расчета скорректированного COP будет объяснен позже в документе

.

Как рассчитать потребление электроэнергии котлом «воздух-вода с тепловым насосом»?

В ERL для каждого часа годового моделирования мы отслеживаем следующее:

  • Доставляет ли ГВС тепловую энергию в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?
  1. Если «ДА», мы делаем следующее:
    1. Мы читаем текущую тепловую мощность (HECAP) ГВС
    2. Читаем текущий OAT
    3. Читаем текущий SWT
    4. Мы рассчитываем скорректированный COP (COPadj) как функцию от OAT и SWT
    5. Мы рассчитываем потребление электроэнергии котлом «воздух-вода с тепловым насосом» (ELCON) как: ELCON = HECAP / COP adj
    6. Мы добавляем ELCON в счетчик объектов «AirToWaterHeatPump» «Внешний вид: освещение» (ATWHPmeter)
    7. После завершения моделирования, когда мы анализируем разбивку энергии, мы добавляем общее значение ATWHPmeter к конечному потреблению электроэнергии.
  2. Если «НЕТ», мы пропускаем весь расчет и добавляем ноль к ATWHPmeter для этого часа.

Регулировка мгновенного COP на основе почасовых факторов

Номинальный набор кривых как функция OAT и SWT основан на наборе кривых, который представлен в следующей статье https://blog.heatspring.com/john-siegenthaler-reviews-heat-pumps/

Номинальный набор кривых означает, что если пользователь выбирает значение COP равное 4 (когда SWT = 35C и OAT = 7C), семейство кривых, показанных ниже, будет использоваться для расчета COP, скорректированного для различных OAT и SWT

Когда пользователь выбирает значение COP, отличное от номинального (COPdiff), набор кривых, используемых для этого значения COPdiff, настраивается как

CURVE_ADJUSTMENT = COPdiff / COPnominal

Пример:

Для COP = 5 все кривые сдвинуты вверх на основе коэффициента, равного 5/4, что означает, что «тепловой насос воздух-вода» с более высоким значением COPnomial, чем 4, будет иметь все остальные кривые более эффективными.(0,010071242300744 * OAT))

Что такое водяной тепловой насос?

Тепловой насос источника воды работает так же, как традиционный тепловой насос источника воздуха, за исключением того, что он извлекает и рассеивает тепло посредством воды, а не воздуха. Это, конечно, не та система домашнего комфорта, которая будет доступна каждому, но если вы живете в районе, близком к колодцу, озеру или другому природному источнику воды, это может быть вариант, который стоит рассмотреть.

Все типы тепловых насосов могут обеспечить отличный круглогодичный контроль температуры в доме, нагнетая тепло в зимние месяцы и отводя его летом.Основное различие между типами тепловых насосов заключается в том, где они получают тепло или утилизируют его.

Традиционные воздушные тепловые насосы получают тепло от воздуха снаружи, так как даже относительно холодный воздух на самом деле содержит значительное количество тепла. Они используют это тепло, чтобы согреть ваш дом зимой, но по мере того, как температура на улице опускается ниже нуля, эти тепловые насосы могут становиться все менее и менее эффективными.

Тепловые насосы с водяным источником, с другой стороны, работают в основном по тому же принципу, что и тепловые насосы с воздушным источником, но они отбирают тепло из водоема, а не из воздуха.Они делают это, циркулируя воду по системе труб, проложенной на дне водоема. По мере того, как вода циркулирует, она собирает тепло из озера или водохранилища, а затем переносит его обратно в ваш дом.

Летом процесс обратный, и тепло отводится из вашего дома и выводится с более прохладной водой наружу. Как и тепловые насосы с воздушным источником тепла, тепловые насосы с водяным источником немного более эффективны при охлаждении, чем при нагреве, поскольку даже глубокая вода в конечном итоге становится холодной в зимние месяцы.Однако вода часто бывает теплее воздуха, поэтому тепловые насосы с водяным источником могут быть хорошей альтернативой, если вы живете в немного более прохладном климате.

Конечно, вам также необходим доступ к соответствующему водоему, чтобы установить тепловой насос источника воды, что делает его недоступным для всех.

Печи для бани каменные: Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

  • в помещении долгое время сохраняется тепло;
  • отличное качество пара;
  • имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
  • не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
  • приятный микроклимат;
  • даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
  • благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

  • конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
  • высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
  • оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
  • кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
  • длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

  • емкость, где можно замачивать кирпич;
  • глину и песок для раствора;
  • емкость, где будет замешиваться раствор;
  • сито для песка;
  • дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
  • козлы для работы на высоте;
  • рубероид, асбест;
  • строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

  • из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
  • дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
  • бака с водой;
  • зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

  • Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
  • Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
  • Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
  • Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
  • Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
  • В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
  • В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

  • раствор наносят на предыдущий ряд;
  • гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
  • после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
  • через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

  • Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
  • Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
  • Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

  • продолжительную теплоотдачу;
  • высокую теплоемкость;
  • гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

  • в помещении долгое время сохраняется тепло;
  • отличное качество пара;
  • имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
  • не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
  • приятный микроклимат;
  • даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
  • благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

  • конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
  • высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
  • оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
  • кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
  • длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

  • емкость, где можно замачивать кирпич;
  • глину и песок для раствора;
  • емкость, где будет замешиваться раствор;
  • сито для песка;
  • дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
  • козлы для работы на высоте;
  • рубероид, асбест;
  • строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

  • из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
  • дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
  • бака с водой;
  • зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

  • Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
  • Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
  • Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
  • Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
  • Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
  • В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
  • В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

  • раствор наносят на предыдущий ряд;
  • гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
  • после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
  • через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

  • Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
  • Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
  • Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

  • продолжительную теплоотдачу;
  • высокую теплоемкость;
  • гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

  • в помещении долгое время сохраняется тепло;
  • отличное качество пара;
  • имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
  • не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
  • приятный микроклимат;
  • даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
  • благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

  • конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
  • высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
  • оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
  • кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
  • длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

  • емкость, где можно замачивать кирпич;
  • глину и песок для раствора;
  • емкость, где будет замешиваться раствор;
  • сито для песка;
  • дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
  • козлы для работы на высоте;
  • рубероид, асбест;
  • строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

  • из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
  • дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
  • бака с водой;
  • зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

  • Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
  • Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
  • Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
  • Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
  • Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
  • В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
  • В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

  • раствор наносят на предыдущий ряд;
  • гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
  • после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
  • через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

  • Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
  • Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
  • Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

  • продолжительную теплоотдачу;
  • высокую теплоемкость;
  • гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

  • в помещении долгое время сохраняется тепло;
  • отличное качество пара;
  • имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
  • не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
  • приятный микроклимат;
  • даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
  • благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

  • конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
  • высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
  • оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
  • кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
  • длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

  • емкость, где можно замачивать кирпич;
  • глину и песок для раствора;
  • емкость, где будет замешиваться раствор;
  • сито для песка;
  • дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
  • козлы для работы на высоте;
  • рубероид, асбест;
  • строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

  • из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
  • дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
  • бака с водой;
  • зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

  • Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
  • Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
  • Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
  • Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
  • Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
  • В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
  • В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

  • раствор наносят на предыдущий ряд;
  • гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
  • после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
  • через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

  • Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
  • Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
  • Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

  • продолжительную теплоотдачу;
  • высокую теплоемкость;
  • гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Печи в каменной облицовке из талькохлорита и змеевика в Екатеринбурге

Печь — важнейшая деталь любого помещения, она создает уют, тепло, красоту, радость и много других положительных эффектов. Правильно и качественно облицованная печь имеет и технические преимущества, такие как быстрая теплоотдача, медленное остывание, многолетнее сохранение эстетического вида.

Заказать недорого печь в баню в каменной облицовке в Екатеринбурге онлайн поможет интернет-магазин «Тысячи печей» с доставкой по городу. Продажа осуществляется оптом и в розницу. При необходимости наш онлайн консультант поможет определиться с выбором, ответит на все интересующие вопросы или подскажет как правильно оформлять заказ. Посмотреть печи можно в магазине на проспекте Космонавтов, 158 В в нашем выставочном зале, который находится на 2-м этаже.

Наш каталог

Печь в облицовке из камня — функциональный и эстетичный прибор. Наш сайт представляет вниманию клиентов большой выбор моделей, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Мы сотрудничаем только с проверенными и надежными поставщиками:

  • Термофор;
  • Гефест;
  • Везувий;
  • Варвара;
  • Молодой Урал.

В наличии имеют банные печи в каменной облицовке для дачи с баком и с топкой из чугуна, стали, нержавейки и шамота. Благодаря значительной массе камня внешний облик печи сохраняется надолго. Каменная облицовка позволяет создавать ощущение уюта и комфорта в помещении и при этом является абсолютно безопасной для здоровья человека.

Наши преимущества

Купить каменную печь для бани можно недорого с разлными эксплуатационными характеристиками и параметрами. К ним относится большая скорость нагрева, экономичный режим горения и хорошая устойчивость к перепадам температур. Цена за печь в баню из камня у нас более низкая, чем в обычных магазинах. К тому же каждый наш клиент может принять участие в выгодных акциях.

Продукция поступает только от официальных производителей и запасы на складах постоянно пополняются. Компания предлагает клиентам внимательное отношение, профессиональное консультирование и расчет комплектующих деталей для монтажа «под ключ». Все контакты находятся на странице сайта, а также описаны новинки и скидки. Доставка заказа приходит точно в срок спустя несколько дней после оформления, а оплата производится удобным для клиента способом.

Печи, которые продает наш интернет-магазин, обладают всеми выше перечисленными возможностями. Покупайте печи через сайт «1000 печей», трогайте их вживую в шоу-руме. Наслаждайтесь всеми достоинствами хорошего оборудования по приемлемым ценам для любого бюджета!

это хороший пар и ряд других неоспоримых преимуществ перед другими типами устройств для подогрева

Первые банные печи были каменными. Вернее,в самом начале использования силы пара и омовения водой для очищения тела, древние люди просто нагревали камни и лили на них воду,чтобы получить горячий пар и понежиться в тепле и жаре.

Позднее,такие древние СПА-процедуры стали делать в отдельных помещениях (землянках,срубах т.п.). И еще позднее придумали (сложили из камней) банные печи,которые топились по-черному и на камни такой печи по-прежнему плескали воду,чтобы получить горячий пар!

Со временем, каменная печь для бани была усовершенствована добавлением в ее конструкцию трубы для вывода дыма из помещения.Сейчас, баньки по-черному почти ушли из обычного быта и их используют только любители такой русской бани.

Какая печь для бани самая лучшая

В настоящее время производится огромное количество конструкций металлических банных печей. И проще всего,прийти в магазин,выбрать подходящий  или просто понравившийся вариант,купить и поставить в баню…

Но,когда что-то делаешь впервые,то столько сомнений,что просто можно растеряться.

На этот вопрос уже давным давно ответили наши предки,которые всегда для бани строили каменные печи.

В чем плюсы каменной (кирпичной) печи по сравнению с металлической:

  • очень долго отдает тепло
  • пар отличного качества
  • не требуется дополнительных противопожарных мероприятий по защите деревянных стен парной от высокой температуры
  • большая мощность и способность обогроевать большой объем помещения
  • продукты горения не проходят через каменку,что очень часто встечается в конструкциях металлических печей

У кирпичной печи есть и минусы:

  • большой вес печи требует основательного фундамента
  • гораздо большая стоимость не только материала (кирпича,чугунных и стальных элементов),но и стоимости работы профессионального печника
  • кладка печи должна быть высокого класса,иначе печь «не получится» и будет доставлять только одни проблемы
  • необходимо долго протапливать(2-3 часа)

Именно по этим причинам большую популярность в последние годы приобрели металлические печи.

Металлическая печь для бани предпочтительна в тех случаях,когда баня эксплуатируется сезонно где-нибудь на даче:

  • быстро протапливается и начинает отдавать тепло.Через 1 час баня уже готова для парения
  • можно париться и одновременно подбрасывать дрова в печь,тем самым поддерживая нужную температуру в парной

Металлическая банная печь безусловно хороша для людей, у которых главная цель-это работа на огороде,а банька -это просто пару часов отдыха и  помывка.

Бесспорно,получить качественную русскую парную можно только с кирпичной печью.Любители хорошей русской бани однозначно вопрос решают в пользу такой печи.

Обратите внимание

Да,ее нужно долще топить по сравнению с металлической. И ,если Вы пользуетесь баней не только летом,но и зимой,то лучше выбрать каменную (кирпичную) печь для бани. Зимой металлическая печь быстро протопит парную и можно будет париться через 1.5 часа,но …стены не успеют прогреться.

Да и  баня начнет быстро остывать,если вы перестанете подкладывать дрова в топку металлической печи.  Холодное помещение (зимой) очень плохо сохнет. Постоянный процесс быстрого натапливания бани и его быстрое охлаждение в зимний период приведет к очень быстрому гниению всех деревянных конструкций бани:

  • во влажных,не просохших местах появится плесень,которая со временем будет только разрастаться
  • в бане будет присутствовать постоянный запах плесени и гнили
  • придется ежегодно прикладывать большое количество усилий по продлению жизни дерева (антисептирование,протравливание плесени)

Кирпичная печь,во-первых,топится дольше. За это время сруб успевает прогреться и просушиться. Во-вторых, она будет отдавать тепло еще 24 часа и все мокрые «деревяшки» после парения и помывки успевают отдать набранную влагу и хорошо просохнуть.

Каменная печь для бани конкретно имеет преимущество по сравнению с металлической по двум основным параметрам:

  1. можно сложить из кирпича печь любой конструкции и дизайна, на свой вкус, как хочется именно Вам, взависимости от ваших финансовых возможностей
  2. кирпичная печь намного долговечнее металлической печи,а это значит что она с лихвой отработает свою стоимость (если она будет качественно сложена и не будет требовать ежегодного ремонта)

Но выбор банный печи каждый хозяин делает сам, взависимости от назначения бани и своего вкуса:

  • огороднику нужно просто побыстрее помыться на даче и поехать на работу чистеньким
  • рыбаку хочется в пятницу попариться,помытьсяотдохнуть, в субботу уйти на рыбалку и по возвращению снова попасть в теплую баню
  • кто-то просто любит пар и жар только от кирпичной печи
  • кто-то не видит разницы между паром от металлической и кирпичной печей
  • есть любители русской бани, которые  оба выходных предпочитают полностью проводить в бане,так сказать «отрываться на полную катушку» за всю неделю…

К тому же ,выбор банной печи необходимо соизмерять в комплексе со всем строением: добротный сруб,хорошее утепление перекрытия, теплый пол,правильно выполненная вентиляция и т.п.Тогда тепло будет сохраняться в течении нескольких дней после топки, вне зависимости от вида печи.

И каменная печь для бани и металлическая,любая из них имеют свои плюсы и минусы.  Для каждого конкретного человека с учетом его вкусов и предпочтений  положительные свойства банной печи имеют свои значения. И для разных людей они разные.

Источник: http://banjstroi.ru/pechi/kamennaya-pech-dlya-bani-plyusyi-i-minusyi.html

Печи из кирпича для дома: схема самой простой печи + порядовка

Этот артефакт является символом нашей страны, отличительным признаком ее деревень. В сказках это устройство могла доже самостоятельно передвигаться, но и без фантастических домыслов домашняя печь является центром, вкруг которого построено все жилище.

Она обеспечивает неповторимый уют в доме и при необходимости является очень многофунциональным устройством: она и греет дом, и готовите еду, а раньше даже служила в качестве бани. Печи из кирпича в загородном доме станут неотъемлемой частью вашего жилища.

Хорошо сложенная печь будет верой и правдой служить вам и вашей семье несколько десятилетий.

Основной функцией любой печи является обогрев дома. Ее строительство оправдано, если к вашему участку не подведена центральная магистраль отопления. Также резоны на строительство домашней качественной печи увеличивает и возможность круглогодичного отопления дома. Если камин сможет согреть вас промозглыми осенними вечерами, то разогнать стужу зимней ночью сможет только добротная печь.

Безусловно – строительство каменной печи в загородном деле – это определенное искусство. Профессия печника была издревле очень уважаемая на Руси. Но при наличии минимальных навыков в каменном строительстве и подробной пошаговой инструкции вы сможете построить небольшую печь для дома самостоятельно. А, начав с малого, затем вы сможете сами построить и классическую русскую печь.

Основные типы кирпичных печей

Итак, в зависимости от выполняемых функций, кирпичные печи в загородных домах делятся на следующие основные типы:

  • Отопительные печи. Как понятно, такое устройство предназначено исключительно для нагрева воздуха в помещении. Она может нагреть одну комнату или весь дом, если встроена в простенок.
  • Варочные печи – создаются с исключительно утилитарными целями для приготовления пищи. Кроме того, на кирпичной варочной печи можно сушить грибы, ягоды и фрукты. Часто такие печи устанавливаются в летних кухнях.
  • Варочно-отопительные печи. Классическое сооружение, которое способно не только нагреть помещение или весь дом, но и использоваться для приготовления пиши. Многофункциональная мультиварка с солидной историей.

Отработанная веками технология строительства кирпичных печей позволяет создать высокоэффективное устройство, которое быстро нагреет помещение, будет безопасной в обращении и станет центром притяжения всего дома.

Процесс строительства печи из кирпича в частном доме

Итак, процесс строительства печи из кирпича для дома прежде всего должен начинаться с составления проекта. После определения функциональных задач печи необходимо прикинуть ее геометрические размеры.

Пожалуй в небольшом дачном домике не имеет смысла строить полноразмерную русскую печь с лежанкой. Наиболее оптимальным вариантом будет создание комбинированной варочно-отопительной печи с конфорками.

Она полностью закроет ваши потребности в отоплении помещения и позволит насладиться пищей приготовленной «с пылу с жару».

Важно

В Интернете существует довольно большое количество чертежей печей из кирпича с пошаговыми инструкциями. Кроме того, возможно вам понравится дизайн печи, подсмотренный у знакомых.

После составления проекта – определитесь с фундаментом. Кирпичная печь – это довольно массивное сооружение и ставить ее надо как минимум на ленточный фундамент, способный выдержать изрядный вес. При этом геометрические размеры фундамента рассчитываются исходя из предполагаемого веса кирпичной печи.

Обычно фундамент под печь закладывается еще на этапе строительства дома, но может быть сооружен и впоследствии, после разборки части пола.

Как построить самую простую печь из кирпича для дома?

Итак, рассмотрим, как построить элементарную печь из кирпича.

Для этого лучше всего воспользоваться пошаговым руководством, которое будет описывать, каким образом будет укладываться каждый ряд кирпичей.

  • Особенно тщательно при кладке кирпичной печи ведется укладка первого ряда. От ее геометрической правильности зависит идеальной состояние всей печи.
  • Второй ряд будет иметь в своей фронтальной стороне дверцу поддувала.
  • На третьем ряду кирпичей начинается формирование зольника.
  • На четвертом ряду кирпичей зольник формируется окончательно.
  • При выкладке пятого ряда делает уступ для размещения колосниковой решетки.
  • Далее начинается формирование собственно топки, поэтому пятый-пятнадцатый ряды печи должны выполняться из огнеупорного кирпича, соединенного огнеупорным раствором.
  • Дверца топочного отсека должна устанавливаться в рядах шесть-восьмь. Ее, как и дверцу поддувала, колосники и другие металлические детали лучше купить перед началом укладки печи для того, чтобы подгонять размеры кладки к имеющемуся оборудованию. При установке дверцы прилегающие стенки печи смазываются толстым слоем огнеупорного раствора.
  • схема кладки печи
  • Начиная с девятого и по двенадцатый ряд строятся топливник, эти стенки также должны соединяться огнеупорным раствором.
  • Свод топливника формируется в рядах тринадцать-пятнадцать. Для страховки верх топливника закрывает шестнадцатый ряд кирпичей. Следующим элементом будет являться конвектор. Он монтируется в семнадцатом и восемнадцатом ряду. До окончания двадцатого ряда внимательно следите за гладкостью формируемых стенок.

После этого формируется дымоход. Он может изготавливаться из кирпича или из труды с соответствующей теплоизоляцией. Можно устроить и комбинированный дымоход – внутрь кирпичной кладки размещается асбестоцементная или металлическая труда и пространство между ней и кирпичами заливается песчано-цементным раствором.

Итак, для строительства кирпичной трубы вам будет необходимо заготовить следующие материалы:

  • Огнеупорный кирпич и песчано-цементный раствор,
  • Асбестоцементную трубу, либо керамическую трубу. Также дымоход может изготавливаться из трубы-сэндвича, которая представляет собой многослойную комбинацию из металлических труб и размещенных между ними теплоизолятора.
  • Также для строительства печи, вернее для обмазывания стен может потребоваться огнеупорная глина.

Полезные советы

Для того, чтобы отрезать кирпичи по размеру можно воспользоваться «болгаркой» — углошлифовальной машинкой. Выбирайте кирпич с правильной и однообразной геометрической формой – так вам будет легче выводить правильно расположенные поверхности печки.

Выкладывать кирпичи на печи необходимо постепенно, без спешки. Разумным решением будет укладка до 25 кирпичей в день, при этом в обязательном порядке выверять каждый ряд при помощи строительного уровня и отвеса. Добиться ровной геометрии печки можно также применяя стальные уголки или деревянные шаблоны.

Даже такая небольшая кирпичная печь позволит эффективно нагревать небольшой садовый домик в холодную погоду. Такие конструкции долго собирают тепло от огня и долго его хранят.

Таким образом они практически застрахованы от температурной деформации. Также срок службы такой печи во многом зависит от качества используемого кирпича, особенно в области высокого нагрева – топочного отсека.

Старайтесь использовать качественные строительные материалы.

Данный вариант является экономным решением. При наличии опыта проектирования и строительства вы сможете смонтировать кирпичную печь, которая будет вмешать для себя варочную поверхность-конфорку или каминный отсек с открытым огнем. При этом закрыть нишу каминного отсека можно специальной дверкой с жаропрочным стеклом.

Хорошо выложенная печь может сохранять тепло после одной топки в течении суток при температуре наружного воздуха не менее 20 градусов. При понижении температуры печь придется топить два раза в сутки.

В двухэтажных домах обычно устанавливаются две печи на каждом из этажей здания.

Источник: https://kamin-expert.ru/topka/pechi-iz-kirpicha-dlya-doma.html

Каменные печи для бани

Важным элементом любой парной является каменная печь для бани. Многие владельцы частных саун без особого труда самостоятельно возводят подобного рода сооружения при отсутствии особых навыков и знаний. Для этого необходимо лишь найти чертеж и приложить некоторые усилия. Сделав печку своими руками, можно не тратить ни значительных средств, ни времени на организацию и проведение работ.

Обычно печь устанавливается так, чтобы одна ее сторона отвечала за зону, в которой будет парилка, а другая – за сохранение и поддержание тепла в предбаннике и помещении для отдыха.

Необходимый материал можно либо приобрести, либо использовать оставшийся при постройке здания. Если инструменты были подготовлены заранее, то кладка своими руками пойдет гораздо быстрее.

У вас должны быть:

  • ведро с водой,
  • совок,
  • ведро для мусора,
  • карандаш,
  • чертеж,
  • угольник,
  • наждачный круг,
  • плоскогубцы,
  • ведро с раствором,
  • уровень,
  • молоток и мастерки.

Прежде чем начнется сооружение печи для бани, необходимо проверить правильность ее расположения. Для этого насухо выкладывается линия дымохода и первый ряд конструкции. Затем с потолка опускается отвес на углы дымохода с целью проверки пространства, требующегося для противопожарного разделения.

Начало работ

Если внутреннее пространство бани разделено перегородками из горючего материала, место под топливник, а также участок стены рядом обшиваются асбестовым картоном. Поверх него кладется металлический лист толщиной не менее 4 мм. Расстояние от корпуса печи до стен или перегородок без должного покрытия должно составлять 320 мм, а с покрытием – 260 мм.

Каменная печь, сделанная своими руками для русской бани, – довольно тяжелая конструкция. Для нее потребуется соответствующее основание. Угол, где будет располагаться будущая печь, должен быть заизолирован и хорошо укреплен, ведь в зимнее время перепад температур может привести к появлению трещин в здании.

Для создания хорошего основания под печь роется яма глубиной около 70 см. Затем работы выполняются в такой последовательности:

  • первые 15 см ямы засыпают песком, пропитывают его водой и покрывают сверху слоем щебня и битого кирпича;
  • в котловане создается опалубка и армированный каркас;
  • заливают бетон так, чтобы до поверхности оставалось еще 15 см;
  • по бокам наносится гудрон;
  • демонтируется опалубка;
  • оставшееся место заполняют крупным песком.

Последний слой фундаменты – 2 куска рубероида. Благодаря своим гидроизоляционным свойствам материал позволяет основанию оставаться холодным даже в теплые летние дни. После завершения работ по заливке нужно проверить горизонтальность слоя бетона. Если были допущены небольшие огрехи, их помогут устранить кирпичи и раствор для промежуточного ряда.

Подбор материала

Чтобы кирпич ложился ровно, для кладки своими руками нужно выбирать материал высокого качества. Раствор готовится после того, как была выложена первая линия насухо. Глина, используемая в растворе, добывается с полуметровой глубины и замачивается на несколько суток.

Песок для создания раствора нужно подбирать без примесей. Перед применением его просеивают и очищают от мусора. Не рекомендуется брать речной песок, так как он имеет округлую форму. Горные же песчинки являются более острыми, благодаря чему сцепление намного лучше.

Когда все компоненты для раствора готовы, нужно размять глину, используя специальный инструмент – «весло». Затем следует влить в нее воду и размешать перфоратором до однородной массы, после чего добавить песок.

Совет

Степень готовности смеси проверить очень просто: для этого нужно взять чистую сухую палку и окунуть ее в раствор.

Если на ней останется след от глины толщиной около 2 мм – смесь подходит для кладки, если чуть меньше, то потребуется добавление глины, если больше – добавление песка.

Кладка основного пространства каменки

Начинать работы нужно с сооружения основания, которое возводится на гидрозаизолированной поверхности. Кирпич при этом следует смачивать водой. Важно, чтобы углы размещались прямо и плотно, ведь даже при небольшом зазоре в баню будет попадать дым.

Второй ряд кладется так, чтобы новый кирпич располагался на стыке двух нижних. Таким же образом укладываются и следующие ряды. В третьей линии устанавливается дверка поддувала. Она крепится при помощи полос из стали и оцинкованной проволоки. Рекомендовано применять полосы именно из стали, так как их крепить легче

Четвертый ряд – начало укладки колодца под золу. Для воздухопровода устанавливаются решетки: в кирпичах делаются углубления размером в 1 см с промежутками для расширения колосника. Задняя стенка под решеткой выкладывается округлой, для чего используется битый материал.

В шестой линии проводятся монтажные работы над дверкой поддувала, а в седьмой устанавливаются колосник и топочная дверка. Обычно каменная печка для бани оснащается чугунными дверками, так как они самые крепкие.

Восьмая линия делается с перегородкой под дымоходный канал. Данным способом кирпичи укладываются до 14 ряда, на котором монтируются швеллеры. В передней стенке делается проем для горячей воды.

Емкость в нем должна располагаться так, чтобы она соприкасалась со швеллерами и вертикально держалась за стенки кладки.

Пятнадцатый слой выкладывается с помощью половинок кирпичей, размещенных под углом, с целью получения основания для разделительной стенки. Следующие три линии укладывают аналогично.

Обратите внимание

На девятнадцатом ряду устанавливают дверцу, которая предназначена для выхода пара. Далее укладывается полоска металла, которая потом скрепит двадцать первый и двадцатый слои. На этом этапе работ дверца для пара закрывается, полоска устанавливается и обкладывается обломками кирпича. С двадцать третьей линии начинают выкладывать трубу, размеры которой зависят от высоты помещения.

При сооружении печки своими руками нужно принимать во внимание ее габариты, ведь от этого зависит и размер дымохода. Если строение получилось массивным, труба должна быть соответствующей.

Необходимо, чтобы толщина ее стенок равнялась примерно половине кирпича. Сечение проходов для дыма должно иметь такой же размер. Минимальная длина канала дымохода – 5 м. Идеальный дымоход не должен иметь изгибов.

Просушка сооружения

Кладка своими руками должна проводиться так, чтобы стенки получились гладкими. Если кирпичи, расположенные внутри, имеют острые стороны или надломы, то такой материал скоро разрушится. Рекомендуется тщательно следить за ровностью кладки и протирать поверхность тряпочкой, смоченной в растворе из глины. Это поможет заделать царапины и трещины.

Предпочтение отдают естественному высыханию, но это займет около 15 дней. За это время лишняя влага исчезнет, трещин не образуется, и печка высохнет равномерно.

Если же был выбран первый вариант просушки, то печка протапливается бумагой или щепками до нагревания. При этом нужно следить за тем, чтобы отсутствовал дым и температура не превышала 90 градусов.

Такая процедура длится от 4 до 8 дней. Все зависит от погодных условий и времени года.

Внешний вид печи

После того как вы закончили кладку сооружения своими руками, можно приступить к его оштукатуриванию. Данная процедура не является обязательной, но защитит помещение от возможного пожара и улучшит вид получившейся конструкции. Для этого в глиняный раствор добавляется асбест или гипс. Чтобы дополнительно укрепить штукатурку, туда кладут немного соли.

Внешнюю составляющую получившейся конструкции значительно улучшат покраска, побелка или облицовка глазурованной плиткой.

Плитка не только придаст каменке красоту, но станет еще одним препятствием для поступления в помещение дыма.

Важно

Чтобы правильно окрасить или побелить печь, нужно предварительно устранить неровности и шероховатости. Для этого можно просто намочить поверхность и протереть кирпичом.

Еще один вариант – изразцы. Выполнить такую отделку значительно проще, поскольку этот вид плитки имеет с изнаночной стороны специальное приспособление – румпу. Благодаря ему она легко крепится и хорошо держится на поверхности.

Каменная печь для бани

Частный дом или дача без бани — как песня без баяна. Ничто так не полезно для очистки тела и духа человека как банные процедуры. А возможность устроить баню дома и пригласить друзей – почти роскошь. Это знает каждый хозяин, и, рано или поздно, баня возле дома таки строится.

Баню можно построить своими руками, так как объём работ получается несоизмеримо меньший. по сравнению со строительством дома. Лучше всего построить баню или сауну в виде пристройки к дому, что позволит сэкономить на постройке одной стены и сделать дополнительный выход из предбанника сразу в дом.

Но, чтобы получать от своей бани максимум удовольствия, необходимо построить не только само сооружение, но и печку для получения пара .

Но важно всё сделать правильно. Ведь в бане используется огонь, от которого может быть пожар в доме, а можно и угореть. Главное — сложить печку так, как следует. Каменная печь для бани является наилучшим источником тепла и пара. Камень долго держит тепло. Следовательно, если хорошо прогреть такую печку, можно париться и не отвлекаться на поддержание огня в топке.

Порядовка рулит укладкой печки

Приступая к постройке печи своими руками, необходимо иметь хотя бы общее представление о том, что такое порядовка. Порядовка это инструкция с прилагаемой схемой послойной укладки кирпича, в которой указано место установки каждого элемента конструкции печки.

Строить печку для сауны или для бани без порядовки весьма опасно.

так как печка находится вблизи от людей, а пламя в её топке и влага снаружи создают условия разрушительного воздействия.

Поэтому, каменная печка, сделанная своими руками без порядовки, может дать трещины, через которые печные газы попадут в парильное отделение бани и причинят вред людям в парилке .

Выбираем печку для бани

Каменкой печь называется потому, что служит для нагрева камней, испаряющих воду для получения пара. которые и являются каменкой. Каменка для сауны, в принципе, такая же, как и для бани. Так как сауна по размерам может быть меньше бани, соответственно меньшей и более дешёвой получается и каменка для сауны.

Каменка в печке может быть либо открытой, либо закрытой. Печки с закрытой каменкой быстрее нагреваются, позволяют получать более сухой пар и обладают большим КПД. однако более сложны для укладки своими руками.

Закрытая каменка усложняет конструкцию печки, так как требует отдельной камеры для размещения нагреваемых камней и подачу воды на них.

В закрытых каменках более простой конструкции вода подаётся из банного судка через специальную заслонку, что требует особой осторожности. При такой конструкции пар также выходит через эту же заслонку и может обжечь находящихся поблизости людей. При более сложной конструкции подача воды встраивается в печку с возможностью дистанционного управления.

Например, над каменкой устанавливается распылитель воды, подключаемый через вентиль либо к ёмкости с водой, либо к водопроводу. Вентиль открывается, и порция воды подаётся на каменку. В зависимости от необходимой влажности пара через некоторое время после подачи воды открывается заслонка, и пар поступает в парную .

Безопасность против удобства

При строительстве бани или сауны своими руками можно устанавливать дома либо металлическую каменку, либо кирпичную. Печь каменка располагается частично в парилке, а частично в предбаннике. В парилке находятся камни, на которых образуется пар. в предбаннике располагаются топка и поддувало .

Такое расположение более безопасно. так сохраняет в парилке больше кислорода для дыхания и позволяет парилке лучше прогреваться. Если баня имеет деревянные стены, последние вокруг печи каменки необходимо защитить от возможных искр и огня листовым металлом или кирпичной кладкой .

Если владелец дома решил своими руками строить металлическую печь каменку, следует сделать выбор между двумя конструкциями печи – либо периодического, либо постоянного действия. Название таких металлических печей, каменок, определено способом топки.

Печь каменка периодического действия должна запасать существенно больше тепла, поэтому такая печь больше и массивнее. Однако её существенными преимуществами являются безопасность и возможность не отвлекаться от банных процедур для поддержания огня в топке.

Камни в такой печи нагреваются непосредственно от пламени топки.

Для большой каменки периодического действия потребуется более прочный фундамент, небольшую печь можно установить на несколько швеллеров, перекрытых листовым металлом или обложенных кирпичом .

Если денег маловато – делаем самостоятельно

Дома для изготовления своими руками каменки постоянного действия потребуется меньше материалов и денег. так как стенки печки тоньше и количество камней меньше.

Камни в такой печи лежат на металлическом листе, который является верхней частью топки. Особенно эффективна конструкция топки с куполообразной формой верхней части, на которой уложены камни и дымоход ниже купола.

Купол топки аккумулирует горячие печные газы и обеспечивает быстрый нагрев камней печи .

Совет

Дома каменка постоянного действия требует больше дров, наблюдения за топкой, а также постоянный контроль над присутствием печных газов в парилке. Парилка с такой каменкой должна иметь хорошую вентиляцию. Преимуществом каменки постоянного действия является стабильность температуры в парилке и возможность её быстрого изменения по мере необходимости.

Дома своими руками можно сложить и полностью кирпичную печь каменку подобно тем, что традиционно использовались в русских банях. Камни в такой печи контактируют с пламенем топки и быстро нагреваются до высокой температуры. В печи отсутствует дымоход, а сама печь является просто топкой, с камнями наверху .

Во время топки дым собирался под потолком бани и через задвижку выходил наружу. После прогрева каменки до необходимой температуры топка очищалась от несгоревших дров и углей, парилка быстро проветривалась, на камни брызгали водой и начинали париться.

В печах каменках для саун и бань не следует применять гранитные, треснутые и слоистые камни. так как они быстро разрушаются от воздействия огня и воды. Размеры камней должны быть в пределах 8 – 11см.

монолитной структуры, типа базальта. От правильного выбора камней будет зависеть скорость прогрева сауны и продолжительность сохранения тепла печи каменки.

Печь, сложенная своими руками, всегда будет согревать не только тело, но и душу человека, её сделавшего .

Источник: http://v-banyu.ru/kamennye-pechi-dlya-bani.html

Кирпичные печи для бани

Ни одну баню совершенно невозможно представит без печи – этого непременного атрибута и основного элемента, на котором основаны все банные ритуалы и традиции.

Именно настоящая качественная банная печь позволяет протапливать помещение, добиваясь в нем комфортно-высокой температуры и роскошного пара.

Хорошо натопленная печь поддерживает температуру в помещении бани в течение нескольких часов и дает возможность наслаждаться банными процедурами длительное время.

Обратите внимание

Выбор печей для бани сегодня как никогда широк: популярностью пользуются как электрические так и дровяные печи для бани, каменные печи для бани и финские печи для бани, также в парной нередко встречается и чугунная печь для бани.

Но самым надежным, испытанным и оптимальным по финансовым затратам вариантом, с сооружением которого можно справиться даже самостоятельно, считаются печи из кирпича.

Конечно, кирпичная печь проигрывает в скорости нагрева, однако это с лихвой компенсируется получаемым густым и мягким паром, обволакивающим и умиротворяющим.

Разновидности кирпичных печей для бани

Популярные сегодня кирпичные печи для бань имеют несколько основных разновидностей:

  • Печи «по-черному» — это печи, практически полностью не имеющие дымохода. Именно такие печи использовались на Руси во всех настоящих деревенских банях. Такой вариант кирпичной печи имеет свои преимущества, однако, желающим возвести печь по-черному, придется столкнуться с обилием копоти. Печи «по-черному» дают превосходный пар и позволяют насладиться по особому-раскрывающимися натуральными ароматами, однако прежде чем приступать к банным процедурам, требуется подождать полного сгорания дров;
  • Печи «по серому» имеют дымоход и прогреваются достаточно быстро, однако, печи такого вида также способствуют отложению в помещении сажи и копоти. По этой причине, перед тем как начать парение, рекомендуется дождаться полного сгорания топлива;
  • Печи «по белому» практически не загрязняют баню. Камни в такой печи нагреваются от металлической плиты и для того, чтобы прогреть помещение полностью, может потребоваться порядка 12 часов;
  • Печи с плитой выполняются в том случае, если необходимо, чтобы помещение прогревалось значительно быстрее. Их конструкция подразумевает чугунные плиты, на которых располагают бак и камни. Бак закрывается кирпичным кожухом, который сохраняет температуру воды высокой.

Кирпич для кладки — тонкости выбора

К выбору кирпича для строительства печи в бане следует подойти чрезвычайно ответственно и внимательно.

Только высококачественный специализированный кирпич соответствует дополнительным требованиям безопасности, предъявляемым к строительным материалам в бане, и сможет выдержать постоянные перепады температур.

При выборе подходящего печного кирпича следует обратить внимание на следующие факторы: правильная форма кирпичей, ровные углы, прямые грани; равномерность окраса кирпича, ровная форма и качественный ровный обжиг; морозостойкость не менее 25 циклов и предел прочности М75…М150.

Неправильно подобранный кирпич чреват несколькими неприятными последствиями.

Во-первых, кирпичи из неправильно подобранных материалов часто не выдерживают повышенной влажности и частой смены температур, что может привести к быстрому разрушению Вашей печи.

Во-вторых, неправильные кирпичи не смогут обеспечить печи равномерный и максимальный прогрев, что значительно снизит качество банных процедур.

Рассчитать необходимое количество кирпич нужно, исходя из проекта Вашей будущей печи для бани.

Кроме кирпича Вам также потребуются глина и песок для приготовления раствора, поскольку при возведении печи ни в коем случае нельзя использовать бетон.

Глину для кладки следует набирать с глубины примерно 50 см, после чего ее следует хорошо очистить от примесей, уложить в емкость, залив водой, и оставить так на несколько дней. Песок также следует выбирать без посторонних включений и мусора.

Как выложить печь самостоятельно

Сооружение печи для бани – это сложное и ответственное дело, именно поэтому многие предпочитают доверять его мастерам-печникам.

Однако при тщательном и точном соблюдении всех рекомендаций и тонкостей технологического процесса качественную кирпичную печь вполне можно сложить самостоятельно.

Прежде чем приступать к выкладке печи, необходимо определиться с расположением печи в помещении, подобрать или заказать подходящий проект печи, закупить строительные материалы, о которых уже упоминалось выше.

Рядом следует положить приготовленный заранее инструмент:

  • Нож;
  • Плоскогубцы;
  • Уровень;
  • Болгарку;
  • Молоток каменщиков;
  • Угольник.

На первом этапе, после того как Вы определились с расположением печи, настает черед позаботиться о прочном и крепком фундаменте печи. Фундамент для печи ставят отдельно от фундамента самого здания бани для того чтобы избежать возможной неравномерной усадки.

Под фундамент для печи необходимо вырыть котлован таких размеров, чтобы габариты готового фундамента превышали габариты печи на 10 см с каждой стороны. После закладки каркаса и опалубки яму можно залить бетоном, после чего уложить гидроизоляцию из слоя рубероида.

Укладка печи на фундамент производится строго в соответствии с проектом, поэтому перед началом укладки кирпича чертежи следует распечатать в нескольких экземплярах и положить рядом с рабочим местом.

Важно

В первом ряду с помощью оцинкованной проволоки крепится печная дверка, в канавки, вырезанные в кирпичах болгаркой. После укладки второго ряда кирпичей устанавливается бак для воды.

Для того чтобы надежно закрепить в кладке чугунную колосниковую решетку, на которой будет сгорать топливо, могут потребоваться вырезанные болгаркой пластины из кирпича. Если решетка великовата размеру гнезда, то ее стоит подрезать.

Установив бак для воды, необходимо подогнать кирпичи 5 ряда, а затем обмотать его асбестовым шнуром в качестве меры пожарной безопасности. Топочную дверцу фиксируют в кладке также с помощью оцинкованной проволоки.

Во время кладки кирпичей с 6 по 8 ряд также может потребоваться подгонка, но достигнув 9 ряда, подгонять размеры кирпичей уже не придется, и Вы можете установить плиту и приступать к финальному этапу – строительству дымохода.

Источник: https://stroitelstvo.guru/kirpichnye-pechi-dlya-bani/

Тепло и вкусно: русская печь в современном доме

Русская печка – универсальный очаг, традиционно используемый для обогрева жилища и приготовления пищи.

В отличие от каминов, обогревающих помещение исключительно во время сжигания топлива, русские печи сохраняют и отдают тепло длительное время, что позволяет разжигать огонь не более двух раз в сутки.

Сегодня традиционные источники тепла возвращаются в дома загородных жителей. Что же представляет собой русская «теплушка», кормилица и героиня сказок.

Немного интересной истории Прообразы русских печей появились в 15 веке, они не имели дымовых труб и топились «по-черному». Чуть позже дым научились выпускать через чердачное помещение, а со временем вместо глины начали использовать обожженные кирпичи.

Печи с трубами придумали в начале 17 столетия, но тогда дымоходы делали из дерева, что нередко становилось причиной пожаров.

Топить по-черному и использовать деревянные дымоходы запретил Петр Первый в 1718 году, однако вплоть до 19 века в деревнях можно было встретить оба устаревших варианта.

На смену опасным очагам пришли конструкции с каменными трубами, дополненные лежанкой – теплым спальным местом для всех членов семьи.

Вокруг печки крутилась вся жизнь крестьянина: в ней готовили пироги и каши, сушили грибы и ягоды, варили пиво, обжигали глиняную посуду и распаривали лозу для плетения лаптей. В многочисленных нишах и в специальных отсеках хранили домашнюю утварь.

Совет

Одним словом, русская печь в доме играла роль отопительно-варочного приспособления, кухонной мебели, кровати, а также служила миниатюрной баней. При всем этом она украшала собой помещение и была предметом преклонения.

Основные виды русских печей Раньше было практически невозможно встретить две одинаковых печки – у каждого печника был свой «рецепт» и наработанный опыт кладки.

Сейчас русские печи для дома тоже можно квалифицировать лишь относительно, так как в каждом отдельном случае может быть использована уникальная конструкция.

Классификация по размеру

Прежде всего, печи принято подразделять по габаритам:

  • группу больших печей составляют конструкции размером 1500*2300 мм и более, такие размеры русской печи позволяют обогреть несколько смежных помещений;
  • к средним относят печки размером 1500*1750 мм, такой очаг без проблем обеспечит теплом комнату площадью около 30 квадратных метров;
  • малая русская печь имеет размеры менее 1500*1750 мм, она пригодна для отопления небольших комнат, а также рекомендуется в качестве дополнительного источника тепла и предмета декора.

Типы печей с различными дополнениями Русские печки всегда были многофункциональными, но сейчас их назначение стараются расширить еще больше. Помимо традиционных печек с лежанками и камерами для выпечки, в предлагаемых проектах можно встретить модели с каминами, сочетающими в себе сразу два полезных и функциональных устройства, объединенных одним дымоходом.

Для хозяек, собирающихся эксплуатировать новую помощницу по полной программе, собирают конструкции с дополнительной чугунной плитой и отдельной духовкой. Для тех, кому важен полноценный отдых, предусматривают приставные топчаны с самостоятельной топкой, которую можно топить независимо от основной печи.

Декоративная отделка печей Нельзя недооценивать декор русской печи – от него зависит не только то, насколько удачно впишется вернувшаяся «теплушка» в современный интерьер, но и ее теплоэффективность. Крестьяне традиционно использовали для отделки мазанку – глиняную штукатурку с последующей побелкой.

Сейчас такой способ отделки, а также имитирующие его варианты, используют для того, чтобы усилить колорит деревенского стиля и подчеркнуть верность традициям. Если в дизайне нет места элементам крестьянской избы, стоит обратить внимание на классическую облицовку изразцами – особыми керамическими элементами в форме коробочек.

Изразцы – дорогое удовольствие, поэтому ими можно украсить только переднюю часть русской печи.

Из современных материалов для облицовки используют терракотовую и керамическую плитку, облицовочный кирпич, керамогранит, искусственный камень. Эти материалы практически не нуждаются в периодическом ремонте и облегчают уход за поверхностью печи.

Возвращение традиций: русская печка в современном интерьере Нельзя сказать, что русская печь в современном доме – музейный экспонат, неожиданно вернувшийся из прошлых столетий.

Обратите внимание

На самом деле это теплое чудо никуда не исчезало, а продолжало выполнять свои основные функции во многих отдаленных поселениях, где до сих пор не знакомы с магистральным газом.

Массовое возвращение традиционной кормилицы в избалованные цивилизацией дома – не только дань моде, но и желание наполнить дом запахом настоящих пирогов, собраться всей семьей у потрескивающей печи и насладиться настоящим теплом, которое невозможно заменить никакими современными обогревателями.

Нарядные русские печи не выглядят пришельцами из прошлого в современном доме. Сегодня они стали более компактными, а новые отделочные материалы сделали их практичными и износостойкими. Дровяную печку охотно устанавливают в больших кухнях-столовых и гостиных, оформленных в популярном деревенском стиле.

Для удобства хозяек в комплекс интегрируют разделочные столики, мойки, посудомоечные машины, вытяжки. В большом помещении печкам выделяют центральное место, благодаря чему увеличивается теплоотдача от стенок, а конструкция играет роль стильного и практичного разделителя пространства.

Небольшая русская печь без варочной функции вполне может украсить собой уютную библиотеку или рабочий кабинет, а если оборудовать на ней лежанку, то отпадет необходимость в покупке кресла или дивана.

На даче русская печка великолепно впишется в интерьер летней кухни, декорированной в стиле русской избы. В этом случае кухню можно будет эксплуатировать не только летом, но и во время редких визитов загород в прохладные дни.

Если нет возможности установить многофункциональную печку в помещении, для нее можно оборудовать открытую кухню-беседку в саду по принципу популярных барбекю. Кладка печи своими руками – сложный процесс, осуществить который по силам только опытным мастерам.

Новичкам не стоит рисковать и браться за дело, не имея опыта и знаний. Лучше сразу обратиться к профессионалу, у которого за плечами уже много выполненных работ.

Источник: https://www.colors.life/post/199567/

Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции

Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

Какой должна быть банная печь

Основные требования к банным печам:

  1. Безопасность при эксплуатации (противопожарная защищенность и т.д.).
  2. Безопасность для посетителей (без риска обжечься, без выделения угарного газа и дыма и т.д.).
  3. Наличие возможности регулировать температуру установки.
  4. Необходимость соответствия размеров и мощности нагревательной установки относительно площади помещений бани.
  5. Параметр скорости прогревания помещений.
  6. Эстетичность внешнего вида печи.
  7. Простота эксплуатации.
  8. Расход топлива (экономичность).
  9. Предельный срок эксплуатации.

Разновидностей банных печей на сегодняшний день очень много:

  • печи-каменки;
  • парогенераторы;
  • кирпичные, металлические или комбинированные и т.д.

Основные характеристики каминопечи

По сути, печь-камин – печь для бани совмещенного типа со встроенным каминным порталом. Портал может быть открытого или закрытого типа за счет установки стеклокерамической дверцы. Подобную конструкцию использовать начали не так давно, но популярность свою она получила за счет уникальных технических и внешних характеристик. Протапливают такие печи из предбанника или парилки.

В первом случае топка монтируется таким образом, что помимо поддержания оптимальной температуры в парилке, посетители могут с комфортом провести время перед очагом камина. Считается, что конструкция такого типа делает отдых посетителей более удобным и комфортным.

Критерии выбора печи-камина

Выбирая печь каминного типа для бани, необходимо в первую очередь определиться, что будет использоваться в качестве топлива: дрова или газ. Дровяная печь, естественно, больше соответствует традициям русской бани, а оптимальной ее конструкции можно добиться за счет использования различных производственных материалов.

Особенности каминопечи из стали

Итак, если печь-камин для бани своими руками собрать не получается, то необходимо ее купить, но в таком случае речь может идти лишь о стальной конструкции. Основным условием для такой конструкции является корпус из огнеупорного и высокопрочного металла, который будет быстро и эффективно прогревать камни для последующей передачи тепловой энергии по всем помещениям бани.

В связи с этим топовые производители уже давно используют в производстве своих печей исключительно легированную сталь высокой прочности, которая соответствует всем техническим требованиям.

Положительные стороны такой печи-камина:

  • обеспечивает максимально быстрый прогрев бани;
  • уровень конверсии в такой печи увеличивается в разы;
  • под нее не нужно создавать дополнительное основание;
  • монтируется быстро и легко;
  • предельный срок эксплуатации очень длинный.

Монтировать такие печи можно тремя способами:

  • подвесить;
  • встроить в стену;
  • вынести топку в соседнее помещение.

Источник: https://banyaspec.com/pechi/bannaya-pech-kamin-plyusy-i-minusy-konstruktsii.html

Делаем сами печь-каменку для бани периодического действия

Надо сказать что хоть я и являюсь, большим любителем сауны, бани, в которых печи построены, образом который описан ниже мне очень нравятся.

Многие люди их любят больше, и переносят легче чем сауну (да взять хоть мою жену).

Важно

Методом описанном в статье построена печь в бане и моего деда – и честно говоря отдых после парилки в такой бане получается лучше и чувствуешь себя после нее легче. Все таки наверное дело в традициях.

Виды каменок

Кирпичные банные печи (по другому называемые каменки) бывают 2 типов: периодического и непрерывного действия. Традиционные, настоящие русские бани топились исключительно при помощи печей периодического действия.

Раньше, в древности, у них не было труб, и их топили по-чёрному  – то есть дым шел по потолку бани. С дымоходами печи стали делать  только с начала 18 века и бани уже тогда стали топить по белому, то есть так как это мы делаем сейчас.

Печи-каменки периодического действия нельзя топить в то время когда Вы паритесь или моетесь в бане, потому что тогда вместе с паром из печки в баню будет проникать и дым.

Эти печки перед тем как идти в баню топят три, пять а то и более часов.

Камни, нагреваемые открытым огнём, могут накалиться и до  900°С, и пар из такой печи-каменки отдается такой какой любят ценители парилки – легкий, не обжигающий, сухой и легко переносимый.

Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные металлические ёмкости, появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что их можно топить и во время банных процедур, а недостаток—что камни, отделённые стенками ёмкости от открытого огня, не прогреваются выше 600°С. Пар в таких каменках получается «сырой», обжигающий тело человека.

Противопожарные мероприятия. При устройстве каменки периодического действия необходимо помнить, что эта конструкция — самая пожароопасная из всех бытовых печей.

Тонна булыжника, раскалённого до 900 гардусов, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высокой температуры, представляют собой большую потенциальную опасность.

Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Правда, специальных правил для каменок нет.

Более того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограничения и бани стали строить, как кому вздумается — необъятных размеров, в два этажа, с камерами каменной засыпки на две тонны и т.д. А это, на мой взгляд, — недопустимо.

Особенности конструкции и кладки каменки

Печи-каменки имеют конструктивные отличия от других печей бытового назначения.

Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоходы и, если печь имеет большие размеры, появляется «незанятое» пространство слева и справа от поддувала.

Целесообразно использовать его для устройства сквозных ниш-каналов, чтобы хранить в них кочергу, щипцы и другую утварь. Они, кроме всего, увеличивают теплоотдающую поверхность печи.

Чтобы в топливник, который у каменок делают больших размеров, поступало достаточно воздуха для горения дров, поддувало и поддувальная дверка тоже должны быть достаточных размеров.

Совет

Для более свободного поступления воздуха в топливник колосники лучше укладывать вдоль поддувала. Но в продаже трудно найти колосники на всю длину (глубину) поддувала, поэтому часто приходится укладывать короткие решётки поперёк поддувала.

Топливник и камеру каменной засыпки футеруют шамотным кирпичом, который лучше класть на мертель (раствор из шамотной глины и шамота со специальными добавками) с отступом от наружных стенок печи 8-10 мм.

От высокой температуры футеровка будет расширяться, но зазор защитит наружные стенки печи от растрескивания. Вместо шамота (шамотной «крупы») применять песок не следует. От высокой температуры он разрушается.

Топливник устраивают так, чтобы его высота от колосников поддувала до закладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшать это расстояние, приближая булыжник поближе к огню для более интенсивного нагрева камней. В этом случае результат получится обратный.

Дело в том, что при горении дров самая высокая температура — на вершине пламени. При небольшом расстоянии вершина пламени упрётся в булыжники, на них произойдёт понижение температуры пламени, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.

Кладка арок своими руками

Одна из проблем при устройстве больших каменок — устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоянно деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.

В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на которые можно положить отрезки рельса. Это создаст надёжное основание для каменной засыпки.

Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в воду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.

Сначала кирпич укладывают без раствора — для «пристрелки». При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Раствор должен быть средней густоты.

Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вследствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, а сама она прослужит долго.

Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кладочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оставаться на опалубке, тем слабее она будет.

Камера каменной засыпки

Размеры окна для выхода пара из камеры каменной засыпки следует предусмотреть такими, чтобы можно было при необходимости пролезть через него в каменку для замены булыжников или колосников, а также для другого ремонта.

Расстояние от рельсов до окна делают не более 50 см (семь рядов кладки). Это обусловлено тем, что верх закладки булыжников всегда должен быть на уровне или ниже полка в парилке. Чем ниже источник пара, тем эффективнее он будет использован.

Кроме дверки в окне необходимо устанавливать и внутреннюю заслонку. Благодаря ей стена парилки, противоположная окну, будет меньше нагреваться, а в камере лучше сохранится тепло.

Для более интенсивного нагрева засыпки стенки камеры можно облицевать листами огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.

Обратите внимание

Общую высоту камеры делают с расчётом, чтобы между верхом засыпки и сводом (перекрышей) было не меньше четырёх рядов. При меньшей высоте будет трудно плескать воду на дальние камни.

Перекрышу камеры каменной засыпки всегда устраивают на один-два ряда выше перемычки окна камеры.

Эта часть камеры является дымосборником — во время растопки каменки он не позволит дыму проникать в помещение парилки.

Между сводом и рядами основного перекрытия печи необходимо оставить осадочный зазор в один ряд кладки. Зазор используется и как дымоход к дымовой трубе, позволяющий устанавливать её на любом углу печи.

Потолочная разделка

Самое опасное в пожарном отношении место в парилке — потолок вокруг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не нагревалось, трубу в месте прохода сквозь потолок кладут с более толстыми стенками — с потолочной разделкой. Для каменок толщина стенок трубы здесь предусматривается 38 см или же 25 см—с дополнительной теплоизоляцией.

Наружные размеры разделки трубы составляют 76×76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проём больших размеров — 86×86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальтовой ватой или другим несгораемым материалом.

Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700°С, поэтому потолочную разделку лучше класть из шамотного кирпича. Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.

Необходимые для постройки печи-каменки материалы

Кирпич красныйМ2001000 шт.
Кирпич шамотныйШ-8450 шт.
Кирпич шамотный клиновидныйШ-5580 шт.
Задвижка дымовая260×260 мм1 шт.
Уголок стальной65x65x5 мм14 м
Полоса стальная50×5 мм2,5 м
Трубка стальная жаростойкая050 мм1,5м
Рельс железнодорожныйР-702,5 м
Дверка топочная280х 250 мм1 шт.
Дверка поддувальная210×250 мм1 шт.
Решётки колосниковые200×300 мм6 шт.
Заслонка для выхода параИзготовить по месту1 шт.
Дверка для выхода параИзготовить по месту1 шт.
Глина шамотная170 кг
Шамот170 кг
Глина, песок горныйПо потребности
Булыжник вулканического происхождения

Делаем каменку для бани из буржуйки своими руками

Баня для дачника – не роскошь, а первейшая необходимость. А коли так, она нуждается в простой, экономичной и эффективной топке.

Такую «печку из бочки» для бани я сделал из двух собственно  металлических бочек. В качестве печки нужно взять бочку емкостью 200 л, а вторую бочку, поменьше, можно приварить к первой и использовать для нагрева воды. Такую бочку емкостью 90-100 л я приварил к печке. Но при этом подогнул одну из ее стенок так, чтобы будущая емкость для воды хорошо прилегала к стенке печки.

А спереди в печи вырезал отверстие под трубу, которую наполнил камнями для накопления тепла. Обрезал трубу по ширине печи. С одного конца заглушил ее и вставил в отверстие печи, а затем обварил по торцу. Чтобы камни не выпадали из печи, я сделал специальную решетку.

Затем я прорезал квадратное отверстие для топки, сделал дверку и поддувало. Каждый дачник должен установить печь таким образом, чтобы было удобно ее обслуживать и «поддавать парку».

Считаю, что моя печка соответствует таким требованиям, как простота, дешевизна и надежность. Особенно радует, что идти мыться в такую баньку можно буквально уже через полчаса после растопки.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2010/07/delaem-sami-pech-kamenku-dlya-bani-periodicheskogo-dejstviya/

Каменная печь для бани -плюсы и минусы

Первые банные печи были каменными.

Вернее,в самом начале использования силы пара и омовения водой для очищения тела, древние люди просто нагревали камни и лили на них воду,чтобы получить горячий пар и понежиться в тепле и жаре.

Позднее,такие древние СПА-процедуры стали делать в отдельных помещениях (землянках,срубах т.п.). И еще позднее придумали (сложили из камней) банные печи,которые топились по-черному и на камни такой печи по-прежнему плескали воду,чтобы получить горячий пар!

Со временем, каменная печь для бани была усовершенствована добавлением в ее конструкцию трубы для вывода дыма из помещения.Сейчас, баньки по-черному почти ушли из обычного быта и их используют только любители такой русской бани.

Какая печь для бани самая лучшая

В настоящее время производится огромное количество конструкций металлических банных печей. И проще всего,прийти в магазин,выбрать подходящий  или просто понравившийся вариант,купить и поставить в баню…

Но,когда что-то делаешь впервые,то столько сомнений,что просто можно растеряться.

Какая печь для бани самая лучшая?

На этот вопрос уже давным давно ответили наши предки,которые всегда для бани строили каменные печи.

В чем плюсы каменной (кирпичной) печи по сравнению с металлической:

  • очень долго отдает тепло
  • пар отличного качества
  • не требуется дополнительных противопожарных мероприятий по защите деревянных стен парной от высокой температуры
  • большая мощность и способность обогроевать большой объем помещения
  • продукты горения не проходят через каменку,что очень часто встечается в конструкциях металлических печей

У кирпичной печи есть и минусы:

  • большой вес печи требует основательного фундамента
  • гораздо большая стоимость не только материала (кирпича,чугунных и стальных элементов),но и стоимости работы профессионального печника
  • кладка печи должна быть высокого класса,иначе печь «не получится» и будет доставлять только одни проблемы
  • необходимо долго протапливать(2-3 часа)

Именно по этим причинам большую популярность в последние годы приобрели металлические печи.

Металлическая печь для бани предпочтительна в тех случаях,когда баня эксплуатируется сезонно где-нибудь на даче:

  • быстро протапливается и начинает отдавать тепло.Через 1 час баня уже готова для парения
  • можно париться и одновременно подбрасывать дрова в печь,тем самым поддерживая нужную температуру в парной

Металлическая банная печь безусловно хороша для людей, у которых главная цель-это работа на огороде,а банька -это просто пару часов отдыха и  помывка.

Бесспорно,получить качественную русскую парную можно только с кирпичной печью.Любители хорошей русской бани однозначно вопрос решают в пользу такой печи.

Да,ее нужно долще топить по сравнению с металлической. И ,если Вы пользуетесь баней не только летом,но и зимой,то лучше выбрать каменную (кирпичную) печь для бани. Зимой металлическая печь быстро протопит парную и можно будет париться через 1.5 часа,но …стены не успеют прогреться…

Да и  баня начнет быстро остывать,если вы перестанете подкладывать дрова в топку металлической печи.  Холодное помещение (зимой) очень плохо сохнет. Постоянный процесс быстрого натапливания бани и его быстрое охлаждение в зимний период приведет к очень быстрому гниению всех деревянных конструкций бани:

  • во влажных,не просохших местах появится плесень,которая со временем будет только разрастаться
  • в бане будет присутствовать постоянный запах плесени и гнили
  • придется ежегодно прикладывать большое количество усилий по продлению жизни дерева (антисептирование,протравливание плесени)

Кирпичная печь,во-первых,топится дольше. За это время сруб успевает прогреться и просушиться. Во-вторых, она будет отдавать тепло еще 24 часа и все мокрые «деревяшки» после парения и помывки успевают отдать набранную влагу и хорошо просохнуть.

Каменная печь для бани конкретно имеет преимущество по сравнению с металлической по двум основным параметрам:

  1. можно сложить из кирпича печь любой конструкции и дизайна, на свой вкус, как хочется именно Вам, взависимости от ваших финансовых возможностей
  2. кирпичная печь намного долговечнее металлической печи,а это значит что она с лихвой отработает свою стоимость (если она будет качественно сложена и не будет требовать ежегодного ремонта)

Но выбор банный печи каждый хозяин делает сам, взависимости от назначения бани и своего вкуса:

  • огороднику нужно просто побыстрее помыться на даче и поехать на работу чистеньким
  • рыбаку хочется в пятницу попариться,помытьсяотдохнуть, в субботу уйти на рыбалку и по возвращению снова попасть в теплую баню
  • кто-то просто любит пар и жар только от кирпичной печи
  • кто-то не видит разницы между паром от металлической и кирпичной печей
  • есть любители русской бани, которые  оба выходных предпочитают полностью проводить в бане,так сказать «отрываться на полную катушку» за всю неделю…

К тому же ,выбор банной печи необходимо соизмерять в комплексе со всем строением: добротный сруб,хорошее утепление перекрытия, теплый пол,правильно выполненная вентиляция и т.п.Тогда тепло будет сохраняться в течении нескольких дней после топки, вне зависимости от вида печи.

И каменная печь для бани и металлическая,любая из них имеют свои плюсы и минусы.  Для каждого конкретного человека с учетом его вкусов и предпочтений  положительные свойства банной печи имеют свои значения. И для разных людей они разные.

Обогреватели для саун | Электрические и дровяные

Модели Tylo Sense.
Sense Sport: Механический термостат и пружинный таймер в передней нижней части нагревателя.

Sense Plus-Pure: Отдельный регулятор низкого напряжения со светодиодами.
Sense Plus-Elite: Отдельное управление низкого напряжения. Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пропаривания. Отдельное управление низкого напряжения.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)


Сердце каждой сауны — электрокаменка.
Каменки для сауны Tylö широко известны и пользуются большим уважением за свое высокое качество и отличительные особенности, но не всем известны все причины этого. Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас.Читайте дальше, чтобы узнать, почему самый популярный ассортимент нагревателей для сауны на рынке поражает все остальные.

Безопасно на ощупь.
Бархатистое покрытие Thermosafe обеспечивает низкую температуру поверхности — всего 40 ° C на лицевой и боковых сторонах каменки.

Самое быстрое время нагрева.
Двойные боковые камеры увеличивают поток воздуха, сводят к минимуму время нагрева и сокращают эксплуатационные расходы.
Ни одна другая каменка для сауны не потребляет меньше энергии.

Самое низкое энергопотребление.
Тест за тестом подтверждает, что Tylö является самой энергоэффективной каменкой для сауны.

Самая равномерная температура купания .
Разделенная мощность — это секрет постоянной температуры купания и более низкого энергопотребления нагревателя Tylö. Разделенная мощность означает, что нагревательные элементы работают поэтапно. Другие нагреватели включаются / выключаются, включаются / выключаются и т. Д., Вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и стабильную температуру.

Наилучшее качество материалов.
Только Tylö имеет цельнолитую крышу, внутренний корпус и отделение для камней из нержавеющей стали.

Лучшие нагревательные элементы.
Tylö — единственный производитель саун, который производит собственные нагревательные элементы — сердце каждой каменки. Высокое качество здесь имеет решающее значение для длительного срока службы, а элементы Tylö считаются непревзойденными.

Оптимальное орошение водой.
Глубокий вместительный отсек для камней и прямой контакт между камнями и нагревательными элементами обеспечивают идеальное орошение водой со 100% испарением.

Нужное количество камней.
Tylö следит за тем, чтобы количество камней идеально соответствовало выпускаемой продукции. Слишком большое количество камней продлевает время нагрева, что приводит к более высокому потреблению энергии и ухудшению паропроизводительности. Обогреватели Tylö также единственные на рынке, которые можно использовать с камнями или без них.

Встроенный увлажнитель воздуха.
Эта уникальная функция Tylö еще больше улучшит ваши впечатления от посещения сауны.

Превосходная производительность.
С каменкой Tylö вы можете наслаждаться приятной сауной, влажной или сухой, при любой температуре от 40 до 90 ° C (104-194 ° F).

Лучшее в тесте.
Tylö снова и снова получает высшие баллы в тестах финской сауны. Tylö впервые был удостоен желанной награды «Лучшее в испытании» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Результаты испытания были опубликованы в финском журнале (Kuluttaja no.5, 1995) подтвердил, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и самое низкое потребление энергии. Испытания SEMKO в апреле 1999 г. подтвердили этот результат, а также доказали, что паропроизводительность нагревателей Tylö не имеет себе равных.

Модели Tylo Sense.
Sense Sport: Механический термостат и пружинный таймер в передней нижней части нагревателя.

Sense Plus-Pure: Отдельный регулятор низкого напряжения со светодиодами.
Sense Plus-Elite: Отдельное управление низкого напряжения.Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пропаривания. Отдельное управление низкого напряжения.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)


Сердце каждой сауны — электрокаменка.
Каменки для сауны Tylö широко известны и пользуются большим уважением за свое высокое качество и отличительные особенности, но не всем известны все причины этого.Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас. Читайте дальше, чтобы узнать, почему самый популярный ассортимент нагревателей для сауны на рынке поражает все остальные.

Безопасно на ощупь.
Бархатистое покрытие Thermosafe обеспечивает низкую температуру поверхности — всего 40 ° C на лицевой и боковых сторонах каменки.

Самое быстрое время нагрева.
Двойные боковые камеры увеличивают поток воздуха, сводят к минимуму время нагрева и сокращают эксплуатационные расходы.
Ни одна другая каменка для сауны не потребляет меньше энергии.

Самое низкое энергопотребление.
Тест за тестом подтверждает, что Tylö является самой энергоэффективной каменкой для сауны.

Самая равномерная температура купания .
Разделенная мощность — это секрет постоянной температуры купания и более низкого энергопотребления нагревателя Tylö. Разделенная мощность означает, что нагревательные элементы работают поэтапно. Другие обогреватели включаются / выключаются, включаются / выключаются и т. Д.вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и стабильную температуру.

Наилучшее качество материалов.
Только Tylö имеет цельнолитую крышу, внутренний корпус и отделение для камней из нержавеющей стали.

Лучшие нагревательные элементы.
Tylö — единственный производитель саун, который производит собственные нагревательные элементы — сердце каждой каменки. Высокое качество здесь имеет решающее значение для длительного срока службы, а элементы Tylö считаются непревзойденными.

Оптимальное орошение водой.
Глубокий вместительный отсек для камней и прямой контакт между камнями и нагревательными элементами обеспечивают идеальное орошение водой со 100% испарением.

Нужное количество камней.
Tylö следит за тем, чтобы количество камней идеально соответствовало выпускаемой продукции. Слишком большое количество камней продлевает время нагрева, что приводит к более высокому потреблению энергии и ухудшению паропроизводительности. Обогреватели Tylö также единственные на рынке, которые можно использовать с камнями или без них.

Встроенный увлажнитель воздуха.
Эта уникальная функция Tylö еще больше улучшит ваши впечатления от посещения сауны.

Превосходная производительность.
С каменкой Tylö вы можете наслаждаться приятной сауной, влажной или сухой, при любой температуре от 40 до 90 ° C (104-194 ° F).

Лучшее в тесте.
Tylö снова и снова получает высшие баллы в тестах финской сауны.Tylö впервые был удостоен желанной награды «Best in Test» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Тест, опубликованный в финском журнале (Kuluttaja № 5, 1995), подтвердил, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и низкое энергопотребление. потребление. Испытания SEMKO в апреле 1999 г. подтвердили этот результат, а также доказали, что паропроизводительность нагревателей Tylö не имеет себе равных.

Sauna Craft Электрические каменки для сауны

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САУНЫ Набор материалов для сауны содержит все специальные компоненты, необходимые для правильного и легкого строительства сауны.В комплекте для сауны предусмотрена определенная длина кедра. Склады строительных материалов и склады пиломатериалов обычно имеют только 8 футов или случайную длину, что создает много отходов. В комплект для сауны также входят такие предметы, как кедровая лепнина и дверная обшивка, которые не всегда доступны.
В Saunafin наши комплекты для сауны не имеют швов. Мы предоставляем только полные доски (до 8 футов)

COST При использовании Clear Cedar для вашей сауны нет лучшей цены, чем один из наших домашних комплектов для сауны. Пиломатериалы и склады Big Box Building имеют либо увеличенную стоимость 8 футов, либо случайную длину (6-20 футов) (если они вообще имеют чистый кедр).Сауны, как правило, представляют собой небольшие помещения. Большинство используют 4 ‘, 5’, 6 ‘и 7’. Крупные предприятия считают эти высококачественные «шорты» менее ценными. Ну не для саун. Saunafin заказывает грузовики шорт по льготным ценам, и мы перекладываем эту экономию на наших клиентов.
При покупке набора материалов Saunafin обогреватель и дверь включены по оптовой цене, что делает набор намного более ценным.
Покупка комплекта по сравнению с покупкой сауны «а ля карт» обычно экономит 400-800 долларов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАБОРА ДЛЯ САУНЫ Комплект материалов для сауны легко настроить.Если сауна является частью более крупного ремонта; Например, готовый подвал или пристройка, комплект для сауны легко встроить в любое доступное пространство. Сауна может быть установлена ​​в соответствии с конкретными настройками; например, фасад может быть выполнен из гипсокартона и окрашен, чтобы соответствовать внешнему оформлению ванной комнаты.

НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ С комплектом материалов Saunafin строительство сауны — один из самых простых проектов, которые можно сделать своими руками. Наше практическое правило: если вы сможете установить каркас с гвоздями, у вас не будет проблем с установкой комплекта для сауны.Он разработан специально для мастера-ремонтника и мастера по ремонту. Каркас скамейки, ограждение обогревателя и молдинги предварительно вырезаны. Мы даже включаем оцинкованные гвозди. Если вы раньше не строили сауну, вам будет легко следовать буклету с инструкциями и рисункам.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАДНЫЙ КЕДР ДЛЯ МОЕЙ САУНЫ? Хотя иногда используются и другие материалы, западный красный кедр на сегодняшний день является самым популярным, привлекательным и долговечным. Кедр имеет мягкий приятный аромат, который у многих ассоциируется с сауной.Особые свойства западного красного кедра позволяют ему расширяться и сжиматься. Это важно в сауне, где древесина подвергается воздействию чрезвычайно высоких сухих температур, чередующихся с выбросами влаги, когда вода попадает на каменку или стены.

КАЧЕСТВО В наших наборах «Прозрачный кедр» используется только просушенный в печи прозрачный кедр сорта «А» и выше с гребнем и канавкой. Кедр достаточно толстый, чтобы обеспечить максимальную прочность и долговечность, и обработан с двух сторон, чтобы обеспечить наилучшую общую отделку.В наших самых популярных наборах материалов используется прозрачный кедр 2 x 4 для скамеек и каркасов скамей (в отличие от большинства других, которые используют 1 x 4).
(В наших наборах для саун LK Prime Knotty используется только STK (выберите тугой узел) Красный кедр Вестерн для облицовки и прозрачный кедр для скамейки)

СКОЛЬКО СРОК ПОСТРОЕНИЯ САУНЫ? Время установки зависит от размера сауны. В среднем комплекты для сауны устанавливаются за 14-20 часов. С указанной длиной, предварительно вырезанными молдингами и предварительно подвешенной дверью вы сэкономите как минимум 4-8 часов на установке.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САУНЫ Набор материалов для сауны содержит все специальные компоненты, необходимые для правильного и легкого строительства сауны. В комплекте для сауны предусмотрена определенная длина кедра. Склады строительных материалов и склады пиломатериалов обычно имеют только 8 футов или случайную длину, что создает много отходов. В комплект для сауны также входят такие предметы, как кедровая лепнина и дверная обшивка, которые не всегда доступны.
В Saunafin наши комплекты для сауны не имеют швов.Мы предоставляем только полные доски (до 8 футов)

COST При использовании Clear Cedar для вашей сауны нет лучшей цены, чем один из наших домашних комплектов для сауны. Пиломатериалы и склады Big Box Building имеют либо увеличенную стоимость 8 футов, либо случайную длину (6-20 футов) (если они вообще имеют чистый кедр). Сауны, как правило, представляют собой небольшие помещения. Большинство используют 4 ‘, 5’, 6 ‘и 7’. Крупные предприятия считают эти высококачественные «шорты» менее ценными. Ну не для саун. Saunafin заказывает грузовики шорт по льготным ценам, и мы перекладываем эту экономию на наших клиентов.
При покупке набора материалов Saunafin обогреватель и дверь включены по оптовой цене, что делает набор намного более ценным.
Покупка комплекта по сравнению с покупкой сауны «а ля карт» обычно экономит 400-800 долларов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАБОРА ДЛЯ САУНЫ Комплект материалов для сауны легко настроить. Если сауна является частью более крупного ремонта; Например, готовый подвал или пристройка, комплект для сауны легко встроить в любое доступное пространство.Сауна может быть установлена ​​в соответствии с конкретными настройками; например, фасад может быть выполнен из гипсокартона и окрашен, чтобы соответствовать внешнему оформлению ванной комнаты.

НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ С комплектом материалов Saunafin строительство сауны — один из самых простых проектов, которые можно сделать своими руками. Наше практическое правило: если вы сможете установить каркас с гвоздями, у вас не будет проблем с установкой комплекта для сауны. Он разработан специально для мастера-ремонтника и мастера по ремонту. Каркас скамейки, ограждение обогревателя и молдинги предварительно вырезаны.Мы даже включаем оцинкованные гвозди. Если вы раньше не строили сауну, вам будет легко следовать буклету с инструкциями и рисункам.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАДНЫЙ КЕДР ДЛЯ МОЕЙ САУНЫ? Хотя иногда используются и другие материалы, западный красный кедр на сегодняшний день является самым популярным, привлекательным и долговечным. Кедр имеет мягкий приятный аромат, который у многих ассоциируется с сауной. Особые свойства западного красного кедра позволяют ему расширяться и сжиматься. Это важно в сауне, где древесина подвергается воздействию чрезвычайно высоких сухих температур, чередующихся с выбросами влаги, когда вода попадает на каменку или стены.

КАЧЕСТВО В наших наборах «Прозрачный кедр» используется только просушенный в печи прозрачный кедр сорта «А» и выше с гребнем и канавкой. Кедр достаточно толстый, чтобы обеспечить максимальную прочность и долговечность, и обработан с двух сторон, чтобы обеспечить наилучшую общую отделку. В наших самых популярных наборах материалов используется прозрачный кедр 2 x 4 для скамеек и каркасов скамей (в отличие от большинства других, которые используют 1 x 4).
(В наших наборах для саун LK Prime Knotty используется только STK (выберите тугой узел) Красный кедр Вестерн для облицовки и прозрачный кедр для скамейки)

СКОЛЬКО СРОК ПОСТРОЕНИЯ САУНЫ? Время установки зависит от размера сауны.В среднем комплекты для сауны устанавливаются за 14-20 часов. С указанной длиной, предварительно вырезанными молдингами и предварительно подвешенной дверью вы сэкономите как минимум 4-8 часов на установке.

Обогреватели для саун Tylo | Tylo Sport Sense Plus Combi Deluxe

Модели Tylo Sense.
Sense Sport: Механический термостат и пружинный таймер в передней нижней части нагревателя.

Sense Plus-Pure: Отдельный регулятор низкого напряжения со светодиодами.
Sense Plus-Elite: Отдельное управление низкого напряжения. Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пропаривания. Отдельное управление низкого напряжения.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)


Сердце каждой сауны — электрокаменка.
Каменки для сауны Tylö широко известны и пользуются большим уважением за свое высокое качество и отличительные особенности, но не всем известны все причины этого. Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас. Читайте дальше, чтобы узнать, почему самый популярный ассортимент нагревателей для сауны на рынке поражает все остальные.

Безопасно на ощупь.
Бархатистое покрытие Thermosafe обеспечивает низкую температуру поверхности — всего 40 ° C на лицевой и боковых сторонах каменки.

Самое быстрое время нагрева.
Двойные боковые камеры увеличивают поток воздуха, сводят к минимуму время нагрева и сокращают эксплуатационные расходы.
Ни одна другая каменка для сауны не потребляет меньше энергии.

Самое низкое энергопотребление.
Тест за тестом подтверждает, что Tylö является самой энергоэффективной каменкой для сауны.

Самая равномерная температура купания .
Разделенная мощность — это секрет постоянной температуры купания и более низкого энергопотребления нагревателя Tylö.Разделенная мощность означает, что нагревательные элементы работают поэтапно. Другие нагреватели включаются / выключаются, включаются / выключаются и т. Д., Вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и стабильную температуру.

Наилучшее качество материалов.
Только Tylö имеет цельнолитую крышу, внутренний корпус и отделение для камней из нержавеющей стали.

Лучшие нагревательные элементы.
Tylö — единственный производитель саун, который производит собственные нагревательные элементы — сердце каждой каменки.Высокое качество здесь имеет решающее значение для длительного срока службы, а элементы Tylö считаются непревзойденными.

Оптимальное орошение водой.
Глубокий вместительный отсек для камней и прямой контакт между камнями и нагревательными элементами обеспечивают идеальное орошение водой со 100% испарением.

Нужное количество камней.
Tylö следит за тем, чтобы количество камней идеально соответствовало выпускаемой продукции. Слишком большое количество камней продлевает время нагрева, что приводит к более высокому потреблению энергии и ухудшению паропроизводительности.Обогреватели Tylö также единственные на рынке, которые можно использовать с камнями или без них.

Встроенный увлажнитель воздуха.
Эта уникальная функция Tylö еще больше улучшит ваши впечатления от посещения сауны.

Превосходная производительность.
С каменкой Tylö вы можете наслаждаться приятной сауной, влажной или сухой, при любой температуре от 40 до 90 ° C (104-194 ° F).

Лучшее в тесте.
Tylö снова и снова получает высшие баллы в тестах финской сауны. Tylö впервые был удостоен желанной награды «Best in Test» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Тест, опубликованный в финском журнале (Kuluttaja № 5, 1995), подтвердил, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и низкое энергопотребление. потребление. Испытания SEMKO в апреле 1999 г. подтвердили этот результат, а также доказали, что паропроизводительность нагревателей Tylö не имеет себе равных.

Модели Tylo Sense.
Sense Sport: Механический термостат и пружинный таймер в передней нижней части нагревателя.

Sense Plus-Pure: Отдельный регулятор низкого напряжения со светодиодами.
Sense Plus-Elite: Отдельное управление низкого напряжения. Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пропаривания.Отдельное управление низкого напряжения.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)


Сердце каждой сауны — электрокаменка.
Каменки для сауны Tylö широко известны и пользуются большим уважением за свое высокое качество и отличительные особенности, но не всем известны все причины этого. Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас.Читайте дальше, чтобы узнать, почему самый популярный ассортимент нагревателей для сауны на рынке поражает все остальные.

Безопасно на ощупь.
Бархатистое покрытие Thermosafe обеспечивает низкую температуру поверхности — всего 40 ° C на лицевой и боковых сторонах каменки.

Самое быстрое время нагрева.
Двойные боковые камеры увеличивают поток воздуха, сводят к минимуму время нагрева и сокращают эксплуатационные расходы.
Ни одна другая каменка для сауны не потребляет меньше энергии.

Самое низкое энергопотребление.
Тест за тестом подтверждает, что Tylö является самой энергоэффективной каменкой для сауны.

Самая равномерная температура купания .
Разделенная мощность — это секрет постоянной температуры купания и более низкого энергопотребления нагревателя Tylö. Разделенная мощность означает, что нагревательные элементы работают поэтапно. Другие нагреватели включаются / выключаются, включаются / выключаются и т. Д., Вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и стабильную температуру.

Наилучшее качество материалов.
Только Tylö имеет цельнолитую крышу, внутренний корпус и отделение для камней из нержавеющей стали.

Лучшие нагревательные элементы.
Tylö — единственный производитель саун, который производит собственные нагревательные элементы — сердце каждой каменки. Высокое качество здесь имеет решающее значение для длительного срока службы, а элементы Tylö считаются непревзойденными.

Оптимальное орошение водой.
Глубокий вместительный отсек для камней и прямой контакт между камнями и нагревательными элементами обеспечивают идеальное орошение водой со 100% испарением.

Нужное количество камней.
Tylö следит за тем, чтобы количество камней идеально соответствовало выпускаемой продукции. Слишком большое количество камней продлевает время нагрева, что приводит к более высокому потреблению энергии и ухудшению паропроизводительности. Обогреватели Tylö также единственные на рынке, которые можно использовать с камнями или без них.

Встроенный увлажнитель воздуха.
Эта уникальная функция Tylö еще больше улучшит ваши впечатления от посещения сауны.

Превосходная производительность.
С каменкой Tylö вы можете наслаждаться приятной сауной, влажной или сухой, при любой температуре от 40 до 90 ° C (104-194 ° F).

Лучшее в тесте.
Tylö снова и снова получает высшие баллы в тестах финской сауны. Tylö впервые был удостоен желанной награды «Лучшее в испытании» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Результаты испытания были опубликованы в финском журнале (Kuluttaja no.5, 1995) подтвердил, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и самое низкое потребление энергии. Испытания SEMKO в апреле 1999 г. подтвердили этот результат, а также доказали, что паропроизводительность нагревателей Tylö не имеет себе равных.

Обогреватели для саун | TyloHelo Saaku обогреватель сауны Встроенные элементы управления

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САУНЫ Набор материалов для сауны содержит все специальные компоненты, необходимые для правильного и легкого строительства сауны. В комплекте для сауны предусмотрена определенная длина кедра.Склады строительных материалов и склады пиломатериалов обычно имеют только 8 футов или случайную длину, что создает много отходов. В комплект для сауны также входят такие предметы, как кедровая лепнина и дверная обшивка, которые не всегда доступны.
В Saunafin наши комплекты для сауны не имеют швов. Мы предоставляем только полные доски (до 8 футов)

COST При использовании Clear Cedar для вашей сауны нет лучшей цены, чем один из наших домашних комплектов для сауны. Пиломатериалы и склады Big Box Building имеют либо увеличенную стоимость 8 футов, либо случайную длину (6-20 футов) (если они вообще имеют чистый кедр).Сауны, как правило, представляют собой небольшие помещения. Большинство используют 4 ‘, 5’, 6 ‘и 7’. Крупные предприятия считают эти высококачественные «шорты» менее ценными. Ну не для саун. Saunafin заказывает грузовики шорт по льготным ценам, и мы перекладываем эту экономию на наших клиентов.
При покупке набора материалов Saunafin обогреватель и дверь включены по оптовой цене, что делает набор намного более ценным.
Покупка комплекта по сравнению с покупкой сауны «а ля карт» обычно экономит 400-800 долларов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАБОРА ДЛЯ САУНЫ Комплект материалов для сауны легко настроить.Если сауна является частью более крупного ремонта; Например, готовый подвал или пристройка, комплект для сауны легко встроить в любое доступное пространство. Сауна может быть установлена ​​в соответствии с конкретными настройками; например, фасад может быть выполнен из гипсокартона и окрашен, чтобы соответствовать внешнему оформлению ванной комнаты.

НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ С комплектом материалов Saunafin строительство сауны — один из самых простых проектов, которые можно сделать своими руками. Наше практическое правило: если вы сможете установить каркас с гвоздями, у вас не будет проблем с установкой комплекта для сауны.Он разработан специально для мастера-ремонтника и мастера по ремонту. Каркас скамейки, ограждение обогревателя и молдинги предварительно вырезаны. Мы даже включаем оцинкованные гвозди. Если вы раньше не строили сауну, вам будет легко следовать буклету с инструкциями и рисункам.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАДНЫЙ КЕДР ДЛЯ МОЕЙ САУНЫ? Хотя иногда используются и другие материалы, западный красный кедр на сегодняшний день является самым популярным, привлекательным и долговечным. Кедр имеет мягкий приятный аромат, который у многих ассоциируется с сауной.Особые свойства западного красного кедра позволяют ему расширяться и сжиматься. Это важно в сауне, где древесина подвергается воздействию чрезвычайно высоких сухих температур, чередующихся с выбросами влаги, когда вода попадает на каменку или стены.

КАЧЕСТВО В наших наборах «Прозрачный кедр» используется только просушенный в печи прозрачный кедр сорта «А» и выше с гребнем и канавкой. Кедр достаточно толстый, чтобы обеспечить максимальную прочность и долговечность, и обработан с двух сторон, чтобы обеспечить наилучшую общую отделку.В наших самых популярных наборах материалов используется прозрачный кедр 2 x 4 для скамеек и каркасов скамей (в отличие от большинства других, которые используют 1 x 4).
(В наших наборах для саун LK Prime Knotty используется только STK (выберите тугой узел) Красный кедр Вестерн для облицовки и прозрачный кедр для скамейки)

СКОЛЬКО СРОК ПОСТРОЕНИЯ САУНЫ? Время установки зависит от размера сауны. В среднем комплекты для сауны устанавливаются за 14-20 часов. С указанной длиной, предварительно вырезанными молдингами и предварительно подвешенной дверью вы сэкономите как минимум 4-8 часов на установке.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САУНЫ Набор материалов для сауны содержит все специальные компоненты, необходимые для правильного и легкого строительства сауны. В комплекте для сауны предусмотрена определенная длина кедра. Склады строительных материалов и склады пиломатериалов обычно имеют только 8 футов или случайную длину, что создает много отходов. В комплект для сауны также входят такие предметы, как кедровая лепнина и дверная обшивка, которые не всегда доступны.
В Saunafin наши комплекты для сауны не имеют швов.Мы предоставляем только полные доски (до 8 футов)

COST При использовании Clear Cedar для вашей сауны нет лучшей цены, чем один из наших домашних комплектов для сауны. Пиломатериалы и склады Big Box Building имеют либо увеличенную стоимость 8 футов, либо случайную длину (6-20 футов) (если они вообще имеют чистый кедр). Сауны, как правило, представляют собой небольшие помещения. Большинство используют 4 ‘, 5’, 6 ‘и 7’. Крупные предприятия считают эти высококачественные «шорты» менее ценными. Ну не для саун. Saunafin заказывает грузовики шорт по льготным ценам, и мы перекладываем эту экономию на наших клиентов.
При покупке набора материалов Saunafin обогреватель и дверь включены по оптовой цене, что делает набор намного более ценным.
Покупка комплекта по сравнению с покупкой сауны «а ля карт» обычно экономит 400-800 долларов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАБОРА ДЛЯ САУНЫ Комплект материалов для сауны легко настроить. Если сауна является частью более крупного ремонта; Например, готовый подвал или пристройка, комплект для сауны легко встроить в любое доступное пространство.Сауна может быть установлена ​​в соответствии с конкретными настройками; например, фасад может быть выполнен из гипсокартона и окрашен, чтобы соответствовать внешнему оформлению ванной комнаты.

НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ С комплектом материалов Saunafin строительство сауны — один из самых простых проектов, которые можно сделать своими руками. Наше практическое правило: если вы сможете установить каркас с гвоздями, у вас не будет проблем с установкой комплекта для сауны. Он разработан специально для мастера-ремонтника и мастера по ремонту. Каркас скамейки, ограждение обогревателя и молдинги предварительно вырезаны.Мы даже включаем оцинкованные гвозди. Если вы раньше не строили сауну, вам будет легко следовать буклету с инструкциями и рисункам.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАДНЫЙ КЕДР ДЛЯ МОЕЙ САУНЫ? Хотя иногда используются и другие материалы, западный красный кедр на сегодняшний день является самым популярным, привлекательным и долговечным. Кедр имеет мягкий приятный аромат, который у многих ассоциируется с сауной. Особые свойства западного красного кедра позволяют ему расширяться и сжиматься. Это важно в сауне, где древесина подвергается воздействию чрезвычайно высоких сухих температур, чередующихся с выбросами влаги, когда вода попадает на каменку или стены.

КАЧЕСТВО В наших наборах «Прозрачный кедр» используется только просушенный в печи прозрачный кедр сорта «А» и выше с гребнем и канавкой. Кедр достаточно толстый, чтобы обеспечить максимальную прочность и долговечность, и обработан с двух сторон, чтобы обеспечить наилучшую общую отделку. В наших самых популярных наборах материалов используется прозрачный кедр 2 x 4 для скамеек и каркасов скамей (в отличие от большинства других, которые используют 1 x 4).
(В наших наборах для саун LK Prime Knotty используется только STK (выберите тугой узел) Красный кедр Вестерн для облицовки и прозрачный кедр для скамейки)

СКОЛЬКО СРОК ПОСТРОЕНИЯ САУНЫ? Время установки зависит от размера сауны.В среднем комплекты для сауны устанавливаются за 14-20 часов. С указанной длиной, предварительно вырезанными молдингами и предварительно подвешенной дверью вы сэкономите как минимум 4-8 часов на установке.

7 фактов о камнях для сауны, которые вы, возможно, захотите знать

Продолжается серия гостевых постов. Добро пожаловать, Дик из Скандии, Миннесота. Дик работает в отделе исследований и разработок в Andersen Corporation (Windows). Он проработал в области дизайна, управления проектами и исследований материалов в течение 33 лет.

Введите член:

7 фактов о камнях для сауны, которые вам стоит знать

  1. Вы можете собирать свои собственные «камни».

«Для сауны лучше всего подходят камни подходящего состава, расположенные ближе всего к дому».

— Дик Васки

Если вы все еще со мной, я знаю, что у вас, вероятно, есть сауна на дровах. Тот, кто задумывался о том, чтобы собрать камни для сауны, вероятно, стал бы сжигать дрова.Есть некий человек, который рубит дрова и сушит их, аккуратно раскалывает и складывает их, готовясь к посещению сауны. Это принцип « Гештальт» в действии! Подготовка так же важна, как и сауна, и в сочетании друг с другом мы получаем волнующие переживания. Этот же человек, вероятно, также будет искать и находить свои собственные «Камни для сауны», которые еще больше обогатят ваш опыт.

Бесплатные камни для сауны

(Или вы, может быть, просто хороший швед, как я, и у вас слишком мало денег, чтобы выложить свои кровно заработанные деньги на груду камней…)

Если вам интересно, почему я переключался с камней на камни, я думаю о них как о камнях, когда они находятся в дикой природе, и они становятся «камнями», когда их помещают в мою электрокаменку.

Предупреждение! . Сбор камней для вашей сауны — это не то же самое, что сбор камней. Все хватают красивый агат в саду ресторана или даже в городском парке. Выносить целое ведро камней на 5 галлонов с общественных пляжей, парков и частных мест — это нехорошо. Будьте осторожны и собирайте камни только с разрешения или с земли, которая принадлежит вам. Возможно, вы захотите попробовать местную ландшафтную компанию или магазин по продаже детских товаров. Моя позволяет мне даже отсортировать кучу и выбрать только «Идеальные».

«Все люди созданы равными; но не больше, чем в сауне ».

— Автор неизвестен

  1. Важность камней

Камни выпускают пар. Плотность камня, пористость и поверхность — все это играет роль в передаче тепла от огня к вам. Если мы используем слишком маленький камень, он не выдерживает достаточно тепла, чтобы прослужить очень долго. Слишком большой, и требуется больше времени для нагрева. Камень с красивым грубым изломом хорош, потому что у него немного больше поверхности, чтобы удерживать воду и выделять больше тепла.Некоторые камни могут складываться слишком близко друг к другу и препятствовать свободному прохождению тепла и воды через кучу. Слишком рыхлый и слишком много воды проходит слишком быстро.

Я использую камни размером с мой кулак, а также несколько камней большего и меньшего размера, чтобы они подходили как раз тогда, когда кладу их в печь.

Обратите внимание, что люди с этими новыми электрическими плитами должны быть осторожны со своими камнями, потому что размер и размещение камней могут сократить срок службы элементов…

ПРОЧИТАЙТЕ инструкции предупреждения!

  1. Black Rocks Matter.

Пришлось без зазрения совести это сказать. Теперь, когда я разобрался с этим, давайте продолжим.

Более темные камни быстрее выделяют тепло. Это физика. У выставленных на продажу «финских» камней все темные.

Посмотрите вверх Поглощающая способность, коэффициент излучения, Коэффициент отражения, коэффициент пропускания,
T = (αϵAAcϕσ) 1 / 4T = (αϵAAcϕσ) 1/4 и AcAc: Ein = Acαϕ

(Если вы хотите узнать больше… Я говорю «Ботан».)

  1. Виды печных камней: (структурная целостность)

Осадочные — Метаморфические — Магматические, Боже мой!

Я заметил, что некоторые компании склонны говорить такие вещи, как «единственно правильные камни», «единственные настоящие камни для сауны» или «правильный тип»… Они написаны «рекламщиками» и просто пытаются убедить вас, что у них есть самый лучший рок за свои деньги.Будьте уверены, правильные камни для сауны — это проблема безопасности. Но любой вулканический, структурно прочный камень будет работать в сауне, и вам будет трудно оценить разницу, если вы не на 100% финны.

Не посещая урок геологии, скажем так: если вы можете соскрести материал с камня гвоздем, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО !.

Осадочные породы (песчаник, сланец, известняк и т. Д.) И метаморфические породы (сланец, мрамор, кварцит и т. Д.) — все слишком мягкие, имеют дефекты или содержат влагу, и их нельзя использовать.Эти камни, содержащие в себе влагу, могут «лопаться» при нагревании…

Нам нужна магматическая порода (вулканит, габро, перидотит, базальт, оливин, гранит и т. Д.). Обратите внимание, что я не включил обсидиан и пемзу, оба настоящие магматические породы, но у них есть проблемы. Обсидиан настолько гладкий, что вода будет стекать так быстро, что не успеет сильно испариться. Пемза настолько легкая и пористая, что остывает слишком быстро и не имеет достаточной массы, чтобы дать вам постоянное тепло, необходимое для сауны.

Если у вас возникли проблемы с идентификацией ваших камней.Поищите в Интернете магматические породы, и это должно вам помочь. Вы также можете выполнить поиск по карте вашего района, на которой будет показан преобладающий тип горных пород в этом районе. Некоторым людям, возможно, придется подождать до отпуска, чтобы найти подходящие камни, и в зависимости от того, кто с вами … вам, возможно, придется приносить домой только полное ведро.

  1. Загрузка камней для сауны — Камень может быть грязным.

Перед тем, как загрузить камни в Камеру, вымойте и ополосните их, чтобы удалить все, что может испачкать пол или вызвать посторонний запах при нагревании.Затем, в зависимости от вашего обогревателя, сначала начните с самых больших камней, а затем используйте все меньшие и меньшие, складывая их в Каменную Камеру и вокруг нее, пока она не заполнится и не сложится в кучу. Вы не хотите, чтобы они были такими плотными, чтобы воздух не проходил через них, но вы хотите, чтобы они были достаточно близко, чтобы, когда вы наливаете воду, она не стекала быстро и не имела возможности превратиться в пар.

  1. Rock Replacement

Некоторые камни служат дольше, чем другие. Я слышал, что некоторые из них длятся меньше года.Ого! Это не камни, которые мы хотим использовать … Но через некоторое время камни потрескаются и станут все меньше и меньше. Обычно в первую очередь разрушаются самые горячие камни рядом с огнем. Они подвержены большему тепловому расширению из-за цикла тепло / холод. Вы можете использовать воду комнатной температуры, а не холодную, чтобы уменьшить нагрузку на камни, а также использовать только чашку воды за раз, чтобы уменьшить стресс. Лучше вылить чашку с интервалом в несколько минут, чем сразу 2 чашки…

Когда ваши камни трескаются и становятся маленькими, некоторые оказываются на полу.Пора их заменить. Просто удалите их все и объедините старые полезные хорошие со своими новыми камнями. . . См. № 3 выше.

  1. Духовная сторона

«Каменная куча перестает быть каменной кучей в тот момент, когда одинокий человек созерцает ее, неся в себе образ соборной сауны».

Антуан де Сент-Экзюпери

«Секрет ходьбы по воде — знать, где находятся камни».

Бутси Коллинз

«Скалы более склонны к сотрудничеству, чем люди.”
Барри Вебстер , Лава в моих костях

«Мы часто кидаем камни, не понимая, что они куда-то упадут».
Крейг Д. Лаунсбро

«Это не старая книга и не карта сокровищ. Нет. На меня смотрела груда камней ».
Венди Масс , Джереми Финк и смысл жизни

(Мало кто знает, что она тоже думала о своей сауне)

«Прощай, разочарование и раздражение.Что люди для скал и гор? »
Джейн Остин , Гордость и предубеждение

«У меня аллергия на удары камней по лицу».

(Никогда не бросайте камни в сауну)
Майк Роу

Я закончу этой замечательной цитатой Констанс Маллесон из ее книги «На Севере: автобиографические фрагменты Норвегии, Швеции, Финляндии: 1936-1946».

«Сауна… Апофеоз всех впечатлений: Чистилище и рай; земля и огонь; огонь и вода; грех и прощение.Это лирический экстаз. Это воскресение из мертвых. Это вечное новое рождение … Вы исцелены, вы обновлены ».

PS- Вот забавное занятие. Когда вы находитесь в китайском ресторане и получаете печенье с предсказанием. Всегда добавляйте «В сауне» к концу своего состояния. Это делает их намного веселее…

Как правильно расположить камни в электрокаменке: видео-инструкция — Сауна Finnmark

Ваша красивая каменка для сауны Narvi, Aito или Kota прибыла и установлена.Теперь под рукой есть часто упускаемая из виду, но важная часть установки вашей сауны. Правильное размещение камней в обогревателе — ключ к раскрытию его лидирующего на рынке потенциала löyly , но как мне это сделать?

Хотя мы прилагаем инструкции по установке и загрузке ко всем нашим изделиям, иногда их бывает сложно интерпретировать, поэтому у нас есть несколько удобных видео-примеров как дровяных, так и электрических обогревателей. Это видео также дает вам возможность увидеть эти удивительные каменки «во плоти», а также увидеть запатентованную Narvi вытяжную систему для дровяных горелок, которая делает их мировыми лидерами по эффективности каменки для саун.Вы также можете увидеть на электронагревателе более крупные нагревательные спирали 8,5 мм, которые значительно снижают риск перегрева по сравнению с другими брендами.

Видео первое: Загрузка камней в каменку для сауны Aito 16:

Видео 2: Загрузка камней в каменку для сауны Narvi NC 16:

Видео третье: Загрузка камней для сауны в электрическую каменку Narvi NC:


Кроме того, всегда лучше, особенно с дровяной каменкой для сауны (где тепло исходит от топки внизу, а не от нагревательного элемента), ставить более крупные камни ближе ко дну.Все камни естественным образом портятся под воздействием тепла со временем, и при этом они распадаются на более мелкие кусочки, заполняя воздушные промежутки между камнями. Большим камням потребуется гораздо больше времени, чем маленьким камням, чтобы разрушиться настолько, чтобы ограничить поток воздуха, поэтому самый большой камень находится внизу. Большим камням также потребуется больше времени, чтобы нагреться и дольше оставаться в тепле. Камни меньшего размера, подвергшиеся воздействию воды, добавляемой в нагреватель, сначала разрушаются, и поэтому их легче заменить, если они находятся наверху.

Помните, будьте щедры с воздушными зазорами. Это позволит воздуху легче проходить через нагреватель и поможет создать идеальный, запоминающийся löyly .

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как максимально эффективно использовать каменку для сауны Narvi, Aito или Kota, свяжитесь с нами:

[email protected]

(01768) 489273

Печь для сауны — Эволюция от груды камней до дизайнерского продукта

23 апреля 2019 г.

История печи для сауны восходит к началу 20 века, когда Фредрик Терхо запатентовал свой метод изготовления печи для сауны из железа.За прошедшее столетие продукт эволюционировал, и в отличие от традиционной бочковой печи современные сауны могут похвастаться дизайнерской печью, например, в форме эльфа.

Сауны — ключевая часть финской идентичности, а сердце любой сауны — ее печь. Первоначально в дымовой сауне накапливающая тепло печь представляла собой не что иное, как груду камней в помещении без дымохода, нагретую открытым пламенем.

До начала 20 века нагревание печи-накопителя занимало много времени, а сама баня по-черному часто заполнялась копотью.Появление каменных дымоходов привело к росту популярности каменных печей-аккумуляторов с дымоходом и паровым люком, который можно было закрыть, чтобы ускорить нагрев и защитить сауну от копоти.

Финны всегда с энтузиазмом относились к разработке печей и практик для саун. В остальном мире этот традиционный финский обычай был встречен с недоумением. Разработка каменки для сауны привела к появлению ряда решений и дизайнов, каждый из которых имеет своих горячих сторонников.Тем не менее, многие предпочитают традиционную баню по-черному и ее черный дым с копотью.

Патентный директор Kolster Tapio Äkräs рассказывает об истории финских печей для сауны.

Когда и кому был выдан первый патент на печь?

«Первым патентом на печь для сауны был патент Финляндии 4010, выданный в 1910 году Фредрику Терхо на его метод изготовления железных печей. Его изобретением было построить стены каменно-дымового отсека из листового железа.

Терхо сузил верхнюю часть каменно-дымового отсека над топкой в ​​дымоход, закрытый люком и ведущий к каменной трубе, которую можно было закрыть регистрационной пластиной. Это устранило необходимость в большей части тяжелой и сохраняющей тепло кладки, сделав печь легче, быстрее нагревается перед использованием и дешевле в производстве.

В том же году патент Финляндии 4090 был выдан на аналогичную печь в металлическом корпусе, которая была дополнительно оборудована баком для горячей воды.

Эти две конструкции можно считать прародителями промышленных бочковых печей-аккумуляторов.Наибольшей популярностью в начале 20 века пользовались бочковые печи. Его можно найти почти в каждой сауне Финляндии ».

Какие патенты были разработаны в последующие десятилетия?

«Патенты 1910-х и 1920-х годов в основном касались систем горячего водоснабжения, подключенных к печи сауны, что устранило необходимость в отдельных водогрейных котлах. В то время горячую воду нельзя было воспринимать как должное. В патенте № 11378 даже предложена печь для сауны с душем.Несомненно, из него можно было принять горячий душ, хотя в нем был и кран с холодной водой.

Рисунок: Патент FI11378

В 1933 году торговцу Джону Бэкману был предоставлен финский савупатент 15290 на печь для сауны, в которой камни были уложены в отсеке над топкой и кожухом печи, так что дымовые газы контактировали только с металлической нижней стороной резервуара, а не с поверхностью. сами камни. Другими словами, камни нагревали теплом, проводимым через нижнюю поверхность металла.Дымовые газы направлялись через сквозняки прямо в дымоход, что позволяло поливать водой камни даже тогда, когда в топке горел огонь. Бакман изобрел печь постоянного огня. Благодаря своим компактным размерам он подходит и для небольших саун. А так как сажа хранилась в топке, печь было легче содержать в чистоте ».

Когда печь для сауны была впервые защищена правом конструкции?

« Арне Кольстер был патентным поверенным в первой заявке Кольстера на право проектирования архитектора Матти Сууронена на его проект печи для сауны в 1971 году.Охрана была предоставлена ​​Финским бюро патентов и регистрации с регистрационным номером 1. Конструкция печи была футуристической и сферической.

В общей сложности с тех пор было зарегистрировано 147 прав на дизайн печей для сауны, 48 из которых все еще действуют ».

Распространялась ли культура сауны за пределами Финляндии?

«Сауна традиционно является финским обычаем и досугом. Продукты, называемые каменками для сауны, были запатентованы и в других странах, но в большинстве остальных стран мира сауной можно присвоить практически любую парную.Например, в сауне за пределами Финляндии может быть паровой котел без нагретых камней, в которые можно поливать воду ».

В финских саунах произошла революция с появлением электрической плиты.
Кто был его изобретателем?

«Известно, что финские сауны имели электрические плиты еще в 1930-х годах, но первая запатентованная электрическая плита описана в финском патенте 24221, выданном Вяйне Саволайнен . Вместо камней в его печи топили железные блоки.

Первая работоспособная электрическая печь с камнями для сауны была предложена в финском патенте 29081, выданном в 1957 году Кари Викстрём .Заявка на патент была подана еще в 1952 году. Электрическая плита произвела революцию в саунах, так как теперь их можно было строить и в квартирах в многоэтажных домах. Печь также была компактной и удобной в использовании. С появлением электрических плит частные сауны в квартирах стали более распространенными с 1960-х годов.

С тех пор было подано множество патентных заявок на электрические плиты, большинство из которых касалось удобства использования печи. Новая эра началась в 80-х годах прошлого века, когда на рынок были выведены изолированные и аккумулирующие тепло электрические плиты.В финском патенте 83157 Helo Oy, представленном Kolster, описана электрическая плита с изолированным отделением для камней с крышкой, в котором камни могут непрерывно нагреваться с малой мощностью, при этом крышка остается закрытой. Когда крышка была открыта, печь для сауны была готова к работе без необходимости длительного предварительного нагрева.

С тех пор многочисленные функции, повышающие удобство использования, были запатентованы для аккумулирующих тепло, готовых к использованию электрических печей для сауны ».

Что ждет печь для сауны в будущем?

«Начиная с 2000-х годов, печь для сауны представляет собой технологию и все чаще становится элементом дизайна интерьера саун, наряду со стеклянными стенами и дизайнерскими скамейками для сауны.Kolster участвовал в регистрации печи Saunatonttu («эльф из сауны»), разработанной Ristomatti Ratia , которая внешне не похожа на любую традиционную электрическую плиту. Еще один пример печи для сауны с характерным и защищенным дизайном — печь IKI от Jouni Kerrman с сетчатым кожухом. В этой непрерывной пожарной сауне камни видны внутри сетки и окружают топку и дымоход ».

«Сауна Эльф»

Основной снимок: 1930-е годы, Neittamo Oy, фотограф.Uimahalli Oy, Yrjönkatu 21b, Городской музей Хельсинки.

В ознаменование 145-летнего юбилея Кольстера мы каждый месяц представляем интересное финское изобретение или патент.

Heteka — железная кровать, ставшая бестселлером своего времени
Кто помнит heteka? Довольно много финнов, потому что было произведено два миллиона проданных единиц этого предмета мебели, который превратился в продукт-хит.

Первый патент Колстера был использован в бумажной промышленности.