Дерево декоративное хвойное: Купить тую в Казани | Цены на саженцы туи в питомнике «Биосфера»

Хвойные растения — Декоративные деревья и кустарники

Хвойные растения являются представителями одного из отделов голосеменных растений. Современные виды хвойных — древесные растения, в основном,  деревья, хотя встречаются и кустарники. Самые распространенные на планете хвойные растения:  ель, сосна, кедр, кипарис, пихта, можжевельник, лиственница, секвойя, тис и каури (агатис южный). В дикой природе хвойные распространены почти во всех частях света.

В русском языке название этих растений произошло от слова «хвоя», хотя не все представители этого вида имеют листья традиционной игловидной формы. Да и иголки хвойных растений тоже могут быть разными по своей длине, насыщенности и жесткости;  у некоторых хвойных, например, у кипарисовых, вместо иголок плоские, чешуйкообразные листья; а у других — например, у агатиса из араукариевых и вовсе в наличии широкие плоские листья в виде полосок.

Хвойные растения – абсолютные рекордсмены среди деревьев. Титулы самого высокого дерева, самого старого, самого большого и самого толстого на планете  носят  представители именно хвойных растений. Самое высокое дерево — секвойя вечнозеленая (Sequoia sempervirens) имеет высоту 115,2 метра. Самое большое — секвойядендрон гигантский (Sequoiadendron giganteum), объем древесины которого достигает 1486,9 м³. Самое толстое по диаметру ствола дерево — таксодиум мексиканский (Taxodium mucronatum) — 11,42 м. Самое старое дерево — сосна долговечная (Pinus longaeva) имеет возраст 4700 лет.

Хвойные леса – одна из самых  главных «фабрик» по выработке кислорода на нашей планете. В хвойных лесах воздух особенный, щедро насыщенный биологически активными летучими веществами. Ученые установили, что в крупных посадках хвойных деревьев воздух содержит более двухсот полезных компонентов. Такая хвойная «воздухотерапия» не только увеличивает сопротивляемость организма воздействию отрицательных факторов и повышает работоспособность, но и стимулирует мыслительный процесс, нормализует психику и работу сердца и сосудов. Медиками зафиксировано, что после прогулок по хвойному лесу приходят в норму частота пульса, артериальное давление, заметно улучшается состояние бронхо-легочной системы.

Хвойные растения имеют и важное экономическое значение, прежде всего, в силу того, что их древесина относится к типу так называемых «мягких» пород. Поэтому эти растения широко используется в качестве лесоматериалов и сырья для производства бумаги.

Хвойные – прекрасный материал для создания ландшафтных композиций благодаря разнообразию форм кроны и окраске хвоинок. Летом  они создают естественный контраст лиственным, а зимой в наших широтах становятся акцентом любого дизайнерского решения.

В силу того, что в мире хвойных растений встречаются и карлики,  и великаны — рост взрослого дерева может быть меньше 1 метра и более 100 метров —  подходящие хвойные растения можно подобрать для сада любой площади. Большой популярностью в частных садах пользуются и медленнорастущие сорта хвойных растений, достигающие характерной им высоты только к возрасту в 30 лет и более.

Фото: Максим Минин, Рита Бриллиантова

декоративные деревья и кустарники для сада

Хвойники очень популярны среди людей для украшения сада. Хвойные кустарники высаживают группами, и вперемежку с другими растениями и это всегда выглядит по-особенному красиво и аристократично.

Виды хвойных деревьев

В наших условиях средней России хвойники растут очень хорошо и поэтому можно выращивать их, подбирая по высоте куста и строению кроны дерева.

Среди популярных хвойников есть такие виды:

• Можжевельники;
• Сосны;
• Ели;
• Туи.

В чем разница диких и декоративных хвойных деревьев и кустарников

Многие декоративные сорта хвойных деревьев были выведены при помощи селекционной работы и вследствие этого у них более пышная крона, длиннее иголки и форма куста имеет более привлекательный вид.

Также множество видов вряд ли встретишь в диких условиях, так как и размножение декоративных хвойников проходит труднее, потому что они не привыкли бороться за свое выживание в дикой природе и требуют определенного ухода.

Подбирая себе саженцы лучше приобрести готовые в садовом центре или другом специализированном месте, чем производить выкопку в дикой природе.

Тисовые

Эти хвойные деревья принадлежат к семейству Тисовых обладают мягкими и длинными иголками зеленого цвета и коричнево-серой корой.

Распространены в:

• Европе
• России
• Восточной Азии
• Африке

Деревья вырастают в процессе своей жизни до 20 м. высоты.

Важно знать, что хвоя этих деревьев опасна для животных, так как провоцирует у них отравление и смерть.

Отлично переносят любую обрезку и поэтому часто высаживают, чтобы создавать живые заборы или различные фигуры животных, украшающих ландшафт.

Сорта тисовых, которые пользуются заслуженной популярностью:

• Денса
• Капитата
• Экспанса
• Фамен

Денса

Капитата

Экспанса

Кипарисовые

Эти деревья обладают кроной в виде конуса и стройным стволом. Ствол покрыт мощной корой, листовые пластины крепко прижимаются к веткам. Семена находятся в шишках, которые созревают на второй год после образования.

Сейчас насчитывают около 25 видов кипарисов и среди них известные сорта:

• Линдли
• Компакта
• Коника
• Фастигиата

Компакта

Коника

Фастигиата

Сосновые

Этот вид насчитывает больше 100 видов. У этих видов есть существенное отличие от других хвойных растений, их иголки обладают ароматом. На ветках растут пучками около 5 шт.

В зависимости от количества иголок в пучке сосна принадлежит к тому или иному сорту.

При пересадке сосны стоит учесть, что ее корневая система обходится без грунта всего 15 минут, после чего отмирают.

Селекционеры вывели сорта, которые обладают миниатюрной формой и медленным ростом. Самые популярные сорта сосен:

• Гном
• Мопс
• Мини мопс
• Колумнарис

Гном

Мопс

Мини-мопс

Колумнарис

Высокорослые для сада

К высокорослым сортам хвойных деревьев принадлежат такие виды:

1. Ель Хупси – вырастает на высоту до 15 м. обладает густой хвоей серебристого цвета. Неприхотливый хвойник, который сможет расти в трудных для него условиях.
2. Можжевельник Скайрокет – обладает красивой кроной в форме конуса и листовой массой голубого оттенка. Высота взрослого до 3 м.
3. Сосна Пинкус Сильвестрис – высота взрослого растения составляет 40 м. при этом у нее замечательный совершенно прямой ствол.
4. Сосна обыкновенная Ватерери – высота растения 4 м. и обладает округлой закрученной формой. Ей подходит юг России, так как ее родиной считается побережье Средиземноморья.

Ель Хупси

Можжевельник Скайрокет

Сосна Пинкус Сильвестрис

Сосна обыкновенная Ватерери

Если нравится такие виды хвойных деревьев, но не желаете их выращивать в полный рост, стоит подумать об ежегодной обрезке.

Среднего роста

Хвойники среднего роста довольно часто применяют при составлении ландшафтного дизайна. Так как эти растения зеленые круглый год то сад, в котором есть хвойные, будет красиво смотреться и летом и зимой.

Самые популярные виды среднего роста:

1. Ель Коника.
2. Тис золотистый.
3. Туя шаровидная Глобус.

Ель Коника

Тис золотистый

Туя шаровидная Глобус

Такие виды высаживают симметрично от дверей или вдоль подъездной аллеи. Если высаживать на клумбе, то они служат фоном остальным более мелким сортам хвойных деревьев.

Карликовые

Не всегда карликовые деревья такими и являются. Например, Карликовая ель вырастает до двух метровой высоты. Но это случается только в редких случаях, в обычных для нее условиях без усиленных подкормок она растет не больше метра.

Самые популярные сорта высаживаемые в средней полосе России:

1. Пихта Корейская Пикколо.
2. Сосна горная Хампи.
3. Ель Ломберс.

Пихта Корейская Пикколо

Сосна горная Хампи

Ель Ломберс

Какие хвойники чаще всего используются для сада

Чаще всего высаживают среднерослые и карликовые сорта хвойных деревьев, так как им не требуется ежегодная формирующая обрезка.

Есть совсем миниатюрные можжевельники высотой до 20 см, их замечательно располагать на первом плане возле камней.

В ландшафтном дизайне

При помощи хвойных деревьев многие владельцы собственных участков украшают свое подворье. Их сажают вместе с другими цветами и деревьями, создавая красивые композиции.

Правила композиции

Как уже писалось хвойные кустарники и деревья можно сочетать друг с другом и другими лиственными кустарниками, или цветами, создавая великолепные сочетания.

Но чтобы растения хорошо смотрелись, существуют определенные правила высадки:

• Чтобы клумба хорошо выглядела, то от места обзора до нее должно быть расстояние не меньше высоты умноженной на два;
• Если хвойные высаживаются возле фонтана или искусственного водоема, то следует добавить пару деревьев с плакучими листьями;
• Располагать низкие хвойники стоит практически возле дорожки и чем дальше, тем выше становится их высота;
• Так как у хвойников различные цветовые вариации, то пестрые кустарники размещать надо редко тогда они будут выглядеть более эффектно, а не как переболевшая группа.

Чтобы понять, как это будет выглядеть со стороны стоит сделать из цветной бумаги заготовки по форме кустарников и расположить на белом листе. Передвигая по бумаге, составить план высадки растений и тогда не придется их пересаживать несколько раз.

Миксбордеры

Для этого самое главное это фон, например:

• Забор;
• Дом;
• Живая изгородь.

Правила все те же чем дальше от обзорной точки, тем выше хвойные насаждения.

Линия не должна быть ровной она должна быть извилистой. Высоких должно быть больше чем низкорослых. Самое главное это ритмичность насаждений и все должны гармонично смотреться друг с другом.

Подбирая растения в садовом центре, лучше обратится за помощью к профессиональному продавцу, он обязан помочь с выбором.

Живая изгородь

Живая изгородь это классика жанра. При ее помощи украшают различные участки и отгораживают усадьбу от любопытных глаз соседей. Заросли получаются очень плотными, а формировать их обрезкой или нет, это на усмотрение садовода.

Самую большую плотность можно добиться, высаживая саженцы в три ряда в шахматном порядке.

Для этой цели отлично подходит обыкновенная ель.

Особенности ухода

Это неприхотливые растения, не требующие большой заботы. Заботу стоит проявить только в год высадки на участке. Первое лето – решающее и полив проводят еженедельно.

После того как молодые хвойники приживутся – в следующем году переводят на обычный режим. То есть в отсутствии дождей поливают раз в месяц в лунку вокруг ствола, которую выкапывают заблаговременно.

Способы размещения

Перечислять примеров можно множество, но вот самые распространенные примеры:

• В центре высаживают тую западную Смарагд, в метре справа можжевельник Плюмоза Аурея. Можжевельники Блу Капет и Голд Кост на переднем плане;
• В центре высаживают сосну горную Пумилио, на переднем плане должны расти три седоватых ели Ехиниформис и можжевельник Казацкий;
• Можжевельники высокого роста высиживают на заднем плане, среднего роста, на среднем, а миниатюрные с высотой 20 см. сажают так, чтобы его края немного выпазили на дорожку.

Хвойный мини сад будет настраивать на тишину и покой, и будет успокаивающе действовать на нервную систему человека.

Пример композиций с хвойниками

Пример композиций с хвойниками

Пример композиций с хвойниками

Композиция кругового обзора

Такую композицию высаживают по центру круглой клумбы чтобы ее было хорошо видно со всех сторон.

Поэтому высаживая их надо учесть, что в центре сажают одно-три крупных высоких растения. Высота остальных насаждений должна сходить на нет к краю клумбы. Растения не должны перекрывать обзор друг друга.

В центре должны быть разными по форме кроны. Хорошо, когда одно из них будет со стелющейся формой кроны.

Как подобрать соседей

Хвойные сочетаются с любыми растениями, высаживая их можно смело проводить эксперименты по высадке различных композиций.

Дизайн с учетом цветовых композиций

Чтобы хвойные хорошо смотрелись вместе, стоит учесть то, что они обладают различной по цвету хвоей и поэтому есть определенные правила по их совместному произрастанию:

1. Если в композиции хвойных растений всего три кустарника, то в наличии может быть только два оттенка хвои.
2. Группа из пяти растений обладает тремя различными цветами.
3. Если растений в насаждении достигает 20 шт., то в середине группы их высаживают по 2-3 экземпляра одной цветовой гаммы.

При помощи хвойных насаждений можно сделать неповторимый дизайн своего двора, который будет радовать цветовода круглый год. Если учесть, то что уход практически не требуется и это разовое вложение капитала, то высадив единожды в своем дворе растения, хвойники будут радовать окружающих долгие годы.

декоративные растения,ландшафтный дизайн,хвойные,деревья,кустарники,саженцы,плодовые,декоративные растения,декоративные растения

Хвойные сады красивы в любое время года, поэтому хвойные растения очень популярны в садовом дизайне. Хвойники прекрасно сочетаются с лиственными кустарниками и деревьями. Украсить сад с помощью хвойных растений совсем не сложно. Огромное разнообразие размеров, форм и цветов делают их просто незаменимыми для ландшафтного дизайна любого участка. К тому же хвойный сад можно дополнить гравием и камнями, мхом, вересками и т.д. Главное правило при создании композиций это контрастность. Подбор растений зависит от места в котором будет располагаться композиция. Так если места немного то предпочтение отдаётся карликовым и стелющимся растениям.

В настоящее время мы хотим сделать наш сайт ещё удобнее для покупателей для этого нам важно мнение каждого заинтересованного в выборе и покупке растений посетителя нашего сайта. Пройдите пожалуйста небольшой опрос с 7-ю вопросами, потратив всего 5-7 минут своего времени вы окажете огромную пользу всем нынешним и будущим покупателям нашего сайта. Вот ссылка на опрос: https://www.survio.com/survey/d/X3A9h3M1R9P9G0H6K перейдя вы можете сразу ответить на вопросы, выбрав подходящие для вас варианты ответов или если таких не окажется внизу опроса есть пункт, в котором вы можете написать ваше предложение.

Вот несколько вариантов хвойных садов:

№1

1. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’      5. Сосна горная
2. Можжевельник скальный ‘Skyrocket’      6. Лиственница европейская ‘Pendula’
3. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      7. Рододендрон
4. Ель шероховатая ‘Compacta’      8. Молочай кипарисовый

№2

1. Лиственница европейская ‘Pendula’     7. Тис ягодный ‘Washingtonii’
2. Котовник Фассена ‘Walkers Low’     8. Тис ягодный
3. Ель колючая ‘Maigold’      9. Виола, Анютина глазки
4. Туя западная ‘Aurea’      10. Вейгела цветущая ‘Purpurea Nana’
5. Ель голубая ‘Glauca Compacta’      11. Вейгела корейская
6. Пихта корейская      12. Туя западная ‘Danica’

№3

1. Ель сербская ‘Nana’      4. Туя западная ‘Salaspils’
2. Лиственница европейская ‘Pendula’      5. Девясил мечелистный
3. Туя западная ‘Holmstrup’     6. Ель обыкновенная ‘Pumila Glauca’

№4

1. Ель голубая ‘Glauca’      7. Сосна горная ‘Winter Gold’
2. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’      8. Лаванда узколистная ‘Dwarf Blue’
3. Ель шероховатая      9. Туя западная ‘Salaspils’
4. Ель сербская ‘Pendula’      10. Девясил мечелистный
5. Туя западная ‘Holmstrup’     11. Лиатрис колосковый
6. Туя западная ‘Dumosa’     
      
№5

1. Туя западная ‘Malonyana’      6. Дерен отпрысковый ‘Kelseyi’
2. Туя западная ‘Aurea’     7. Барбарис тунберга ‘Carmen’
3. Туя западная ‘Globosa’     8. Ива ползучая ‘Nitida’
4. Дерен белый ‘Aurea’      9. Барбарис тунберга ‘Green Carpet’
5. Туя западная ‘Umbraculifera’     10. Барбарис тунберга ‘Aurea’
      
№6

1. Туя западная ‘Columnaris’      7. Кипарисовик Лавсона ‘Dzintra’
2. Туя западная ‘Wagneri’      8. Ива ползучая ‘Nitida’
3. Ель голубая ‘Koster’      9. Барбарис тунберга ‘Aurea’
4. Туя западная ‘Malonyana’      10. Дерен отпрысковый ‘Kelseyi’
5. Ель сибирская ‘Seminskaja’      11. Дерен белый ‘Aurea’
6. Туя западная ‘Globosa’      12. Барбарис тунберга ‘Red Pilar’
      
№7

1. Вербена буэнос-айресская      4. Спирея японская ‘Goldmound’
2. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      5. Манжетка мягкая ‘Auslese’
3. Дерен белый ‘Aurea’      
      
№8

1. Ель шероховатая     9. Сибирский кедр
2. Туя западная ‘Holmstrup’     10. Сосна горная ‘Winter Gold’
3. Можжевельник обыкновенный ‘Hibernica’      11. Туя западная ‘Dumosa’
4. Туя западная ‘Aurea’     12. Туя западная ‘Salaspils’
5. Дерен белый ‘Aurea’      13. Лобулярия приморская
6. Ель сербская ‘Nana’     14. Тсуга канадская ‘Jeddeloh’
7. Ель голубая ‘Glauca’     15. Тсуга канадская ‘Nana’
8. Лиственница европейская ‘Pendula’     16. Мискантус китайский ‘Fruhe Hybriden’
      
№9

1. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      5. Вейгела цветущая ‘Purpurea Nana’
2. Лиственница европейская ‘Pendula’      6. Ель канадская ‘Conica’
3. Ель шероховатая ‘Compacta’     7. Виола, анютины глазки
4. Рододендрон пукханский     
      
№10

1. Ель шероховатая      7. Ель обыкновенная ‘Nidiformis’
2. Пузыреплодник калинолистный ‘Darts Gold’      8. Спирея японская ‘Goldmound’
3. Можжевельник обыкновенный ‘Cracovica’      9. Лиственница европейская ‘Pendula’
4. Сосна обыкновенная ‘Watereri’      10. Тис ягодный
5. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’     11. Фиалка Виттрока или Анютины глазки
6. Манжетка мягкая  ‘Auslese’ + Тюльпан     12. Молочай кипарисовый
      
№11

1. Туя западная ‘Holmstrup’      6. Ель сербская ‘Pendula’
2. Можжевельник обыкновенный ‘Cracovica’     7. Ель канадская ‘Conica’
3. Лиственница европейская ‘Pendula’      8. Котовник фассена  ‘Walkers Low’
4. Ель колючая ‘Glauca’         9. Душица обыкновенная ‘Thumbles’
5. Пузыреплодник калинолистный ‘Darts Gold’      10. Виола, анютины глазки
      
№12

1. Ель сербская ‘Nana’     6. Сосна горная ‘Winter Gold’
2. Туя западная ‘Holmstrup’      7. Ель обыкновенная ‘Pumila Glauca’
3. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’     8. Тсуга канадская ‘Nana’
4. Кипарисовик Лавсона ‘Dzintra’     9. Можжевельник обыкновенный ‘Green Pencil’
5. Ель колючая ‘Glauca’      10. Лобулярия приморская (алиссум морской, каменник)
      
№13

1. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’      6. Ель колючая ‘Maigold’
2. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’        7. Ель колючая ‘Glauca Compacta’
3. Дерен белый ‘Aurea’     8. Тис ягодный ‘Washingtonii’
4. Лиственница европейская ‘Pendula’      9. Можжевельник средний ‘Gold Star’
5. Ель шероховатая ‘Compacta’      10. Душица обыкновенная ‘Thumbles’
      
№14
 
1. Ель шероховатая     6. Дерен белый ‘Aurea’
2. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’     7. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’
3. Туя западная ‘Aurea’      8. Пихта корейская
4. Ель колючая ‘Maigold’     9. Ель канадская ‘Sanders Blue’
5. Ель колючая ‘Compacta’     
      
№15

1. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’      9. Лиственница европейская ‘Pendula’
2. Пузыреплодник калинолистный ‘Darts Gold’      10. Тис ягодный ‘Washingtonii’   
3. Ель колючая ‘Glauca Compacta’     11. Тис ягодный
4. Ель колючая ‘Maigold’     12. Спирея японская ‘Goldmound’
5. Туя западная ‘Aurea’     13. Манжетка мягкая ‘Auslese’ + Тюльпан
6. Дерен белый ‘Aurea’      14. Вейгела корейская
7. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      15. Молочай кипарисовый
8. Можжевельник обыкновенный ‘Cracovica’      
      
№16

1. Туя западная ‘Aurea’      8. Тис ягодный ‘Washingtonii’
2. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’      9. Тис ягодный
3. Ель сербская ‘Nana’      10. Спирея японская ‘Goldmound’
4. Ель колючая ‘Maigold’        11. Вейгела цветущая ‘Purpurea Nana’
5. Ель колючая ‘Glauca Compacta’     12. Вейгела корейская
6. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      13. Туя западная ‘Danica’
7. Дерен белый ‘Aurea’      14. Примула
      
№17

1. Ель обыкновенная ‘Frohburg’     5. Котовник фассена ‘Walkers Low’
2. Туя западная ‘Dumosa’     6. Ель колючая ‘Glauca Compacta’
3. Ель канадская ‘Conica’      7. Ель колючая ‘Maigold’
4. Душица обыкновенная ‘Thumbles’      8. Тис ягодный ‘Washingtonii’
      
№18

1. Можжевельник скальный ‘Skyrocket’      3. Гейхера американская ‘Palace Purple Select’
2. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’     4. Барбарис тунберга ‘Carmen’
      
№19
 
1. Виола, анютины глазки     4. Тис ягодный ‘Washingtonii’
2. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      5. Тис ягодный
3. Тимьян лимоннопахнущий ‘Golden Dwarf’     
      
№20

1. Можжевельник скальный ‘Skyrocket’     4. Дерен белый ‘Aurea’
2. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’     5. Рододендрон
3. Ель колючая ‘Maigold’     6. Виола, анютины глазки
      
№21

1. Туя западная ‘Aurea’     4. Ель канадская ‘Conica’
2. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      5. Ель колючая ‘Glauca Compacta’
3. Котовник сибирский     6. Тис ягодный ‘Washingtonii’
      
№22

1. Мискантус китайский ‘Fruhe Hybriden’     4. Девясил мечелистный
2. Туя западная ‘Salaspils’      5. Тсуга канадская ‘Jeddeloh’
3. Наперстянка гиб. клубникоцветковая ‘Summer King’      6. Лобулярия приморская (алиссум морской, каменник)
      
№23

1. Туя западная ‘Dumosa’     5. Туя западная ‘Dumosa’
2. Лаванда узколистная ‘Dwarf Blue’      6. Лобулярия приморская (алиссум морской)
3. Туя западная ‘Salaspils’     7. Тсуга канадская ‘Jeddeloh’
4. Лиатрис колосковый     
      
№24

1. Туя западная ‘Holmstrup’     8. Сосна горная ‘Winter Gold’
2. Можжевельник обыкновенный ‘Hibernica’      9. Ель сербская ‘Nana’
3. Туя западная ‘Aurea’     10. Туя западная ‘Salaspils’
4. Лиственница европейская ‘Pendula’      11. Ель обыкновенная ‘Pumila Glauca’
5. Ель колючая ‘Glauca’     12. Тсуга канадская ‘Jeddeloh’
6. Туя западная ‘Dumosa’     13. Лобулярия приморская (алиссум морской)
7. Ель обыкновенная ‘Frohburg’      
      
№25

1. Сосна обыкновенная ‘Watereri’      5. Тис ягодный ‘Semperaurea’
2. Слива цистена ‘Oldenburg’      6. Рододендрон канадский var album
3. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’     7. Вейгела цветущая ‘Purpurea Nana’
4. Лиственница европейская ‘Pendula’      
      
№26

1. Туя западная ‘Holmstrup’      9. Дерен белый ‘Aurea’
2. Ель сербская ‘Pendula’       10. Тис ягодный ‘Washingtonii’
3. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’      11. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’
4. Туя западная ‘Dumosa’      12. Спирея японская ‘Goldmound’
5. Ель колючая ‘Glauca’      13. Манжетка мягкая ‘Auslese’
6. Ель колючая ‘Maigold’      14. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’
7. Котовник сибирский      15. Тис ягодный
8. Туя западная ‘Aurea’      16. Лиственница европейская ‘Pendula’
      
№27

1. Лиственница европейская ‘Pendula’      5. Тис ягодный Washingtonii’
2. Туя западная ‘Dumosa’      6. Пихта корейская
3. Котовник фассена ‘Walkers Low’      7. Вереск обыкновенный
4. Ель колючая ‘Maigold’      8. Виола, анютины глазки
      
№28
 
1. Вербена буэнос-айресская      7. Девясил мечелистный
2. Лиственница европейская ‘Pendula’      8. Туя западная ‘Salaspils’
3. Туя западная ‘Holmstrup’     9. Лобулярия приморская (алиссум морской)
4. Мискантус китайский ‘Fruhe Hybriden’     10. Тсуга канадская ‘Jeddeloh’
5. Сосна сибирская     11. Тсуга канадская ‘Nana’
6. Туя западная ‘Dumosa’     
      
№29

1. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’     8. Сосна обыкновенная ‘Watereri’
2. Туя западная ‘Aurea’     9. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’
3. Астильба      10. Спирея японская ‘Goldmound’
4. Ель колючая ‘Glauca Compacta’      11. Манжетка мягкая ‘Auslese’
5. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      12. Тис ягодный
6. Дерен белый ‘Aurea’     13. Лиственница европейская ‘Pendula’
7. Можжевельник обыкновенный ‘Cracovica’      14. Ель шероховатая ‘Compacta’
      
№30

1. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’     8. Мискантус китайский ‘Fruhe Hybriden’
2. Ель обыкновенная ‘Frohburg’      9. Сосна горная ‘Winter Gold’
3. Ель сербская ‘Nana’      10. Ель обыкновенная ‘Pumila Glauca’
4. Туя западная ‘Dumosa’      11. Туя западная ‘Salaspils’
5. Туя западная ‘Aurea’     12. Тсуга канадская ‘Jeddeloh’
6. Туя западная ‘Holmstrup’     13. Лобулярия приморская (алиссум морской)
7. Лиственница европейская ‘Pendula’      
      
№31

1. Ель шероховатая     7. Лиственница европейская ‘Pendula’
2. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’       8. Ель шероховатая ‘Compacta’
3. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’     9. Вербена буэнос-айресская
4. Пузыреплодник калинолистный ‘Darts Gold’      10. Туя западная ‘Danica’
5. Можжевельник обыкновенный ‘Cracovica’     11. Гейхера американская ‘Palace Purple Select’
6. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’      
      
№32

1. Туя западная ‘Dumosa’      5. Душица обыкновенная ‘Thumbles’
2. Ель колючая ‘Maigold’     6. Тис ягодный ‘Washingtonii’
3. Котовник фассена ‘Walkers Low’     7. Ель сербская ‘Nana’
4. Ель колючая ‘Glauca Compacta’      8. Вереск обыкновенный
      
№33

1. Туя западная ‘Wagneri’      4. Дерен белый ‘Aurea’
2. Ель голубая ‘Koster’     5. Барбарис тунберга ‘Carmen’
3. Кипарисовик Лавсона ‘Dzintra’      
      
№34
 
1. Ель сербская ‘Pendula’      5. Туя западная ‘Aurea’
2. Ель шероховатая     6. Котовник сибирский
3. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’      7. Душица обыкновенная ‘Thumbles’
4. Ель канадская ‘Conica’      
      
№35
 
1. Ель шероховатая     6. Тис ягодный ‘Semperaurea’
2. Можжевельник обыкновенный ‘Cracovica’      7. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’
3. Сосна обыкновенная ‘Watereri’      8. Спирея японская ‘Goldmound’
4. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      9. Виола, анютины глазки
5. Ель обыкновенная ‘Nidiformis’      10. Молочай кипарисовый
      
№36
 
1. Туя западная ‘Holmstrup’     7. Туя западная ‘Dumosa’
2. Ель колючая ‘Glauca’      8. Туя западная ‘Salaspils’
3. Можжевельник обыкновенный ‘Hibernica’      9. Тсуга канадская ‘Jeddeloh’
4. Ель сербская ‘Nana’      10. Тсуга канадская ‘Nana’
5. Кипарисовик Лавсона ‘Dzintra’      11. Лобулярия приморская (алиссум морской)
6. Сосна горная ‘Winter Gold’      
      
№37

1. Ель обыкновенная ‘Frohburg’      3. Туя западная ‘Dumosa’
2. Ель колючая ‘Glauca’      4. Ель канадская ‘Conica’
      
№38

1. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’     7. Туя западная ‘Dumosa’
2. Туя западная ‘Aurea’     8. Туя западная ‘Salaspils’
3. Туя западная ‘Holmstrup’      9. Тсуга канадская ‘Jeddeloh’  
4. Лиственница европейская ‘Pendula’      10. Тсуга канадская ‘Nana’
5. Мискантус китайский ‘Fruhe Hybriden’      11. Лобулярия приморская (алиссум морской)
6. Сосна сибирская      
      
№39

1. Туя западная ‘Aurea’     6. Дерен белый ‘Aurea’
2. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      7. Тис ягодный ‘Washingtonii’
3. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’      8. Виола, анютины глазки
4. Ель колючая ‘Maigold’      9. Тис ягодный
5. Ель колючая ‘Glauca Compacta’      10. Спирея японская ‘Goldmound’
      
№40

1. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’     6. Манжетка мягкая ‘Auslese’ + Тюльпан
2. Пузыреплодник калинолистный ‘Darts Gold’       7. Спирея японская ‘Goldmound’
3. Дерен белый ‘Aurea’      8. Тис ягодный
4. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’       9. Молочай кипарисовый
5. Лиственница европейская ‘Pendula’     
      
№41

1. Туя западная ‘Boothi’     4. Пузыреплодник калинолистный ‘Darts Gold’
2. Туя западная ‘Wagneri’      5. Туя западная ‘Globosa’
3. Ель сибирская ‘Seminskaja’      
      
№42

1. Можжевельник обыкновенный ‘Stricta’       7. Тис ягодный ‘Washingtonii’
2. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      8. Тис ягодный
3. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’      9. Вербена буэнос-айресская
4. Ель колючая ‘Glauca Compacta’      10. Душица обыкновенная ‘Thumbles’
5. Дерен белый ‘Aurea’      11. Можжевельник средний ‘Gold Star’
6. Ель колючая ‘Maigold’     
      
№43

1. Можжевельник обыкновенный ‘Hibernica’     4. Ель колючая ‘Glauca’
2. Ель шероховатая      5. Сосна горная ‘Winter Gold’
3. Туя западная ‘Holmstrup’        6. Туя западная ‘Dumosa’
      
№44

1. Можжевельник обыкновенный ‘Hibernica’      4. Ель канадская ‘Conica’
2. Пузыреплодник калинолистный ‘Darts Gold’      5. Котовник фассена ‘Walkers Low’
3. Ель сербская ‘Pendula’      6. Душица обыкновенная ‘Thumbles’
      
№45

1. Туя западная ‘Malonyana’      5. Дерен белый ‘Aurea’
2. Туя западная ‘Europe Gold’      6. Барбарис тунберга ‘Aurea’
3. Барбарис тунберга ‘Red Pilar’      7. Дерен отпрысковый ‘Kelseyi’
4. Кипарисовик Лавсона ‘Dzintra’      8. Барбарис тунберга ‘Carmen’
      
№46

1. Ель шероховатая     5. Ель шероховатая ‘Compacta’
2. Можжевельник обыкновенный ‘Cracovica’      6. Туя западная ‘Danica’
3. Пузыреплодник калинолистный ‘Diabolo’      6.5 Опасная собака ‘Р….’  🙂
4. Лиственница европейская ‘Pendula’      7. Гейхера американская ‘Palace Purple Select’
      
№47

1. Туя западная ‘Boothi’      5. Ель обыкновенная ‘Maxwellii’
2. Сосна сибирская      6. Можжевельник казацкий ‘Rockery Gem’
3. Можжевельник обыкновенный ‘Hibernica’      7. Кипарисовик горохоплодный ‘Filifera Nana’
4. Ель колючая ‘Compacta’     
      
№48

1. Ель сербская ‘Nana’      5. Ель сербская ‘Pendula’
2. Ель колючая ‘Glauca’     6. Туя западная ‘Dumosa’
3. Можжевельник обыкновенный ‘Hibernica’      7. Сосна горная ‘Winter Gold’
4. Ель шероховатая      8. Лаванда узколистная ‘Alba’ + ‘Dwarf Blue’
      
№49

1. Ель сербская ‘Nana’     4. Туя западная ‘Dumosa’
2. Ель обыкновенная ‘Frohburg’      5. Кипарисовик Лавсона ‘Dzintra’
3. Сосна горная ‘Winter Gold’      6. Лаванда узколистная ‘Alba’ + ‘Dwarf Blue’
      
№50

1. Можжевельник скальный ‘Blue Arrow’      5. Вербена буэнос-айресская
2. Дерен белый ‘Aurea’     6. Тис ягодный ‘Washingtonii’
3. Ель колючая ‘Maigold’       7. Можжевельник средний ‘Gold Star’   
4. Лиственница европейская ‘Pendula’

Хвойные деревья и кустарники

Декоративные хвойные вечнозеленые деревья и кустарники – это украшение сада в любое время года, его жизнь и радость. Если в декоративном саду нет вечнозеленых растений, весной и осенью сад выглядит пустым, скучным. Среди вечнозеленых растений, наибольшей популярностью пользуются хвойные растения, придающие саду особую прелесть в межсезонье, когда засыпают многолетники и погибают летники.

Хвойные деревья и кустарники – очень богатая и интересная группа растений. Вечнозеленые высокие стройные гиганты и приземистые стелящиеся по камням кустарники – все это представители огромного класса хвойных. Хотя хвойные в основном вечнозеленые деревья и кустарники, среди них есть сбрасывающие на зиму хвою, как например, лиственница, матасеквойя, гинго.

Среди многочисленных видов и сортов хвойных, можем подобрать хвойные растения, адаптированные к различным условиям. Для легких, сухих и песчаных почв прекрасно подходят сосна и можжевельники, на влажные места – таксодиум, метасеквойя, туя гигантская. Большинство хвойных лучше растут на солнечных местах, но есть и такие, которые отлично растут в тени – тис и микробиота перекресно-парная.

Посадка: Практически у каждого сорта разные требования по расстоянию для посадки. При посадке небольших саженцев хвойных, важно знать о будущей высоте и объем высаживаемых взрослых хвойных растений, так как часто хвойные высаживают слишком близко, для достижения быстрого декоративного эффекта. В результате чего хвойные растения заглушают друг друга, теряя форму и декоративный вид, а сам сад становится слишком затененным.

Следует помнить, что саженцы хвойных растений всегда покупаем с комом – а лучше всего в контейнерах. Никогда не покупайте саженцы хвойных, с открытой корневой системой. Внешне растение может выглядеть привлекательно, но у саженца уже погибли всасывающие корневые волоски, и оно обречено. После посадки вы не поймете, принялось растение или нет, хвойные погибают в течении двух лет. Пересаживаем на ту же глубину, как росли в контейнере, весной (апрель, май) или осенью но не поздней осенью, иначе саженцы не успеют укоренится, перед зимой. Никогда не сажайте хвойники в жару или ветреные дни, транспирация тогда выше, что ведет к высыханию растения. Чувствительные к морозам виды и сорта хвойных, необходимо высаживать на защищенные от сухих морозных ветров, местах.

Уход: За хвойными растениями легко ухаживать, хвойные не требуют постоянной химической защиты. Кроме карликовых сортов ели, которые часто поражаются паутинным клещом. Хвойные растения неприхотливые и не требуют дополнительных подкормок, но естественно хорошо отзываются на них. Как и все группы растений, желательно удобрять весной. Самым лучшим удобрение для хвойных компост, компост по своему составу наиболее близок к естественной почве, в которой растут многие хвойные, или медленнодействующим комплексным минеральным удобрением. Не вносите минеральные удобрения осенью, внесение осенней подкормки вызовет рост молодых побегов, побеги до морозов не вызреют, во время морозов погибнут, и растения будут иметь не привлекательный угнетенный вид. Обрезка хвойных – длина, частота и пора – зависит от рода, вида и сорта. Рекомендуется весенняя обрезка перед началом вегетации и летом (VI – VII). Необходимо помнить, что вечнозеленые хвойные растения периодически сбрасывают часть хвои, как это делают лиственные, и это в полнее нормально.

Использование: Хвойные растения находят широкое применение в любых садах. Особенно красивые по форме или окраске экземпляры, сажают одиночно. Хвойные деревья прекрасно подходят для  живописных вечнозеленых живых изгородей, как свободно растущих, так и формированных. Живые изгороди и стены с хвойных деревьев, надежно защищают от ветра, шума и пыли, являются хорошим визуальным заслонением.   Множество сортов можжевельника играют роль почвопокровных растений, заменяющих газон. Карликовые формы походят для небольших садов, альпинариев, дополнением вересковых садов, а также для контейнерного озеленения.

Хвойные деревья и кустарники отлично сочетаются с другими растениями – многолетниками и лиственными деревьями. Хорошо смотрятся на фоне зданий и сами создают интересный фон для других растений или архитектурных элементов.

В онлай каталоге декоративных садовых растений «Ландшафт», мы используем международные стандарты написания названий хвойных растений. В первую очередь мы используем латинские названия, чтобы избежать двусмысленности, а также русские названия и синонимы. Это позволит Вам быстро найти производителя интересующего Вас растения. 

Хвойные декоративные растения, деревья и кустарники, виды и сорта, названия и фото, описание характерных черт, условия выращивания, применения в ландшафтном дизайне:

Если раздел «Хвойные Декоративные Растения» виды и сорта, условия выращивания и использование в ландшафтном дизайне, был Вам интересен и полезен, пожалуйста, поделитесь им с друзьями в социальных сетях:

Большая Благодарность за Распространение!

Саженцы хвойных деревьев, декоративные хвойные растения в Барнауле

В ландшафтном дизайне саженцы хвойных растений считаются почти обязательным элементом организации территории. Роскошные вечнозеленые кроны привлекают дизайнеров практически неограниченными возможностями формирования самых различных форм. Благодаря северному происхождению, растение отличается стойкостью и неприхотливостью.
Садовый центр «На Власихинской» предлагает организациям и частным жителям Барнаула и Алтайского края приобрести недорогие и высококачественные саженцы хвойных деревьев, полностью готовые к высадке в грунт открытого типа.
Среди различных деревьев и растений, хвойные растения: ель, сосна, лиственница, можжевельник, туя, кедр занимают особое место и служат вечно-зеленым украшением как на крохотных садах и во дворах жилых домов, так и на огромных участках. Даже одно посаженное хвойное дерево или растение способно радовать глаз и поднимать настроение.

Где купить хвойные деревья?

Если вы заинтересованы в покупке хвойных деревьев – вы попали на правильный сайт. У нас огромный ассортимент саженцев хвойных деревьев и самые выгодные цены среди конкурентов в Барнауле.
Садовый центр «На Власихинской» может похвастаться безупречной репутацией, которую нам удалось наработать благодаря оптимальному сочетанию цены и качества хвойных растений, а также высокого уровня обслуживания: оказываем услуги посадки деревьев.

Хвойные растения: широкое разнообразие и применение

Хвойные породы – это вечнозелёные кустарники и деревья с игловидными, чешуйчатыми или линейными листьями в виде хвои. Всего насчитывается около 600 видов хвойных растений, произрастающих, в основном, в умеренном и холодном климатических поясах, тундре, а также в горах тропиков и субтропиков.

Недорогие саженцы хвойных растений в Барнауле

Садовый Центр «На Власихинской» приятно порадует богатым выбором хвойных деревьев и доступными ценами на весь ассортимент хвойных растений. Вы сможете убедиться в этом самостоятельно, если подъедите к нам по адресу или обратитесь по телефону. Наши консультанты всегда готовы помочь с выбором того или иного хвойного дерева и ответить на вопросы, связанные с условиями приобретения и доставки товара. Покупать у нас выгодно и приятно!
Такой товар как Хвойные растения Вы можете недорого купить в Садовом Центре «На Власихинской» в Барнауле. Чтобы сделать заказ или уточнить наличие товара, можно позвонить нам по телефону.
Товар Садового Центра «На Власихинской» отвечает всем необходимым требованиям и обладает наилучшим качеством.

Хвойные декоративные кустарники и деревья – посадка и уход + Видео

Хвойные кустарники – сажаем декоративные растения правильно

Если вы впервые высаживаете в открытый грунт хвойные деревья и кустарники, то вам нужно знать, как правильно ухаживать и располагать эти декоративные элементы у себя на участке. Зачастую используются для создания красивых декоративных оазисов сосны, кипарисы, ели и можжевельники. При помощи большого количества сортов этих растений вы сможете создать неповторимые зеленые сады, к примеру, в японском или другом стиле.

Кстати, декоративные сосны и можжевельники очень любят открытое пространство, куда поступает свет. Также для них хорошо подходят супесчаные почвы. В тени лучше расположить ели или пихты – для них больше подойдет умеренно влажная почва. Стоит напомнить, что при посадке хвойных пород деревьев и кустарников лучше делать ставку на те саженцы, которым от трех до пяти лет.

Кроме того, приступать к такому процессу следует в середине весны – это время, начиная от конца апреля до начала мая. Именно такой период для высадки дает возможность деревьям до осени и прижиться, и окрепнуть. Ведь если вы решили посадить декоративные кустарники и деревья в открытый грунт уже с наступлением холодов, то они могут погибнуть. Также важно закупать декоративные саженцы именно весной, а не, к примеру, осенью – корневая система этих хвойных растений до посадки не будет нарушена.

Высаживаем декоративные деревья и кустарники на участке

Для того чтобы растения прижились, на выбранном вами участке нужно выкопать яму для посадки. Но знайте, что место для этих целей должно быть подобрано правильно, с учетом освещенности и типа почвы. Размеры посадочной ямы будут зависеть от размеров корня саженца. Саму яму лучше выкопать из расчета в два раза больше размеров посадочного кома – ведь именно с ним зачастую и высаживаются растения.

Если ваше хвойное растение достаточно крупное, то вам придется выкопать яму примерно метр в диаметре и глубиной 65–75 сантиметров.

На дно нужно уложить дренаж, желательно чтобы он был 15–20 сантиметров. Слой может быть сделан из битого кирпича или из другой основы. Поверх него засыпают дополнительную смесь, состоящую из одной части песка и торфа. В посадочный состав добавляют также две части листовой и дерновой земли и порядка ста граммов комплексных удобрений – деревья это оценят.

Процесс посадки выглядит так – удобрения и часть грунта укладываются в яму, поверх него ставят саженец, а сверху засыпают питательной смесью. После утрамбовки нужно  полить место посадки. Поливать следует также правильно – чтобы вода не растекалась, нужно сделать небольшую земляную возвышенность вокруг посадочной ямы высотой примерно 8–10 сантиметров. Место полива можно посыпать мульчей. И не забывайте увлажнять почву регулярно, в то же время помня, что много воды – тоже плохо.

Все особенности ухода за хвойными деревьями

Большинство хвойных деревьев и кустарников неприхотливы и не требуют особого ухода. Решившись посадить кустарники не весной, а все же осенью, лучше это сделать в самом начале сезона – в августе или начале сентября. Несмотря на неприхотливость, после высадки хвойные саженцы лучше затемнить любым способом, что значительно улучшит шансы на приживаемость. Нельзя высаживать такие растения без кома земли на корневой системе. Иначе корни могут начать портиться.

А вот что касается дренажа для посадки, то если у вас нет битого кирпича, вы можете воспользоваться керамзитом или галькой. Не забудьте уточнить, какой вид удобрения – перегной или смесь торфа и песка, подходит для вашего растения. Также следует приобретать хвойные кустарники и деревья только с закрытой корневой системой. Они должны быть в контейнерах, что позволяет неоголенным корням лучше приживаться при пересадке.

А учитывая, что многие подобные растения весной страдают от ожогов, то от солнечных прямых лучей кустарники и деревья лучше защищать. Для этого подойдут специальные сетки, плотный материал или каркасы. Что же касается полива, то его следует произвести сразу после посадки. Средний расчет – примерно 10 литров воды на одно растение. Обильный полив раз в неделю и более обязательно нужен в течение первого года. Далее можно поливать кустарники лишь раз в 1–2 недели. Если погода слишком жаркая, то хвою можно увлажнять водой.

В дальнейшем подросшие ели и декоративные хвойные кустарники нужно обрезать – делать надо это в период покоя, пока еще нет снега. Изгороди из елей обрезают по мере необходимости, но не в момент их роста. А вот соснам с большого размера кроной нужно будет придавать форму. Делать это следует в конце мая или начале июня. Сосновые хвойные побеги можно как обрезать, так и ломать. Для циркуляции кислорода в кронах, к примеру, туи, кипариса, можжевельника или горной сосны, понадобится обрезать сухие ветки и удалять старую хвою.

И не забудьте обильно полить дерево до начала сильных заморозков и промерзания грунта. Тогда будьте уверены, что ваше дерево хорошо перезимует и вырастит сильную крону на следующий год. Еще один важный момент – если вы хотите посадить стелющуюся форму хвойного растения, то нужно заранее узнать об особенностях роста и размерах деревьев или кустарников. Если это большие декоративные кусты, то для саженцев следует оставить достаточно места, чтобы пространства хватало и через 3 или 4 года, когда растение станет взрослым. Если вы решили гармонично сочетать большие и малые хвойные формы, то нужно соблюдать форму ярусов, чтобы контраст бы виден и не был смазанным.

Декоративные хвойные растения: виды, посадка, уход, фото.

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

15 маленьких или карликовых вечнозеленых деревьев для вашего сада (с изображениями)

Карликовые вечнозеленые деревья — это небольшие компактные деревья, которые идеально подходят для небольших садов или выращивания в контейнерах. Прелесть посадки небольших деревьев в том, что они не требуют особого ухода, зеленые круглый год и не занимают много места во дворе. Даже в больших садах посадка небольших карликовых вечнозеленых деревьев может сделать ландшафт сада красивым.

Карликовые вечнозеленые деревья для озеленения

Существует множество видов карликовых вечнозеленых деревьев, из которых можно выбирать и использовать в ландшафте.Есть карликовые ели, маленькие вечнозеленые сосны, миниатюрные кипарисы, карликовые декоративные ели или карликовые плакучие деревья.

Посадив одно или несколько компактных карликовых вечнозеленых деревьев, вам не нужно беспокоиться об опадании листвы или о деревьях, которые вырастают слишком высокими для вашего сада.

В этой статье вы найдете около 15 красивых декоративных карликовых вечнозеленых деревьев для озеленения. Во-первых, давайте рассмотрим несколько причин выращивать небольшие вечнозеленые деревья в своем саду или в контейнерах.

Зачем сажать карликовые вечнозеленые деревья в саду?

Помимо своей декоративной красоты, небольшие компактные вечнозеленые деревья не требуют ухода в течение всего года.

Например, их низкий рост и компактный характер означают, что их легко сажать и не требуется обширная обрезка. Вам также не нужно беспокоиться о том, что большие корневые системы могут повлиять на вашу собственность. Это делает небольшие деревья идеальными для посадки в небольших или узких местах.

Карликовые разновидности этих деревьев вечнозеленые, так как они могут обеспечить уединение в вашем саду круглый год.В то время как лиственные деревья теряют листву, карликовые вечнозеленые растения украсят ваш сад зелеными, серебряными и даже желтыми цветами в середине зимы.

Также, если у вас небольшой сад и мало места для посадки больших деревьев, посадка компактных деревьев не займет слишком много места и будет лучше соответствовать вашему ландшафтному дизайну маленького двора.

Маленькие (карликовые) вечнозеленые деревья для вашего сада с изображениями и общими названиями

Рассмотрим подробнее некоторые популярные декоративные карликовые разновидности елей, елей, сосен, кипарисов и других вечнозеленых деревьев.

Сосна Муго

Pinus mugo ‘Mops’ (сосна муго) — вечнозеленое карликовое дерево, которое подходит даже для самого маленького сада.

Сосна муго — отличное карликовое вечнозеленое дерево для небольших пространств. Сосна муго (научное название: Pinus mugo ) — это небольшой вид хвойного дерева, которое зеленеет круглый год. Сосна Муго «Mops» — один из карликовых сортов этого вечнозеленого сорта хвойных деревьев. Эти небольшие вечнозеленые сорта также называют «горными карликовыми соснами».

Сосна карликовая муго — компактное дерево, вырастающее от 3 до 5 футов.(От 1 до 1,5 м) высотой, с короткими компактными ветвями. Сосны муго также могут быть посажены для обеспечения хорошего почвенного покрова и будут расти на большинстве типов почв. Сосна муго — идеальное вечнозеленое растение для озеленения сада. Эти маленькие вечнозеленые деревья хороши для альпинариев, посадки фундамента или как небольшой вечнозеленый кустарник.

Этот вид небольших вечнозеленых декоративных растений лучше всего растет в зонах посадки 3-7 Министерства сельского хозяйства США и имеет полутень. Они также очень хорошо переносят суровые зимы.

Подробнее: Виды сосен

Бересклет Зеленый Шпиль

Euonymus japonicus ‘Microphyllus’ — большое маленькое вечнозеленое растение для небольшого двора.

Бересклет Зеленый Шпиль ( Euonymus japonicus ) — небольшое вечнозеленое дерево, произрастающее на Дальнем Востоке.Карликовый сорт происходит от небольшого дерева, которое называется японское веретено или вечнозеленое веретено.

В отличие от других карликовых вечнозеленых деревьев в этом списке, Зеленый шпиль — это не сосна, хвойное дерево или ель. Маленькое густое деревце имеет густую листву, которая остается зеленой круглый год. Это дерево / кустарник имеет много сортов, которые дают темно-зеленые блестящие листья, а также пестрые сорта, которые растут вертикальными колоннами. Вы можете использовать это небольшое деревце для создания изгородей в своем саду или использовать его как декоративное дерево.

Это вечнозеленое листовое дерево может вырасти от 6 до 8 футов (от 1,8 до 2,4 м). Однако, сделав небольшую обрезку, вы можете приучить дерево вырасти до желаемой высоты. Небольшое компактное деревце хорошо растет в зонах USDA 6-9.

Карликовое кипарисовое дерево Хиноки

Кипарисовик Хиноки (Chamaecyparis obtusa) ‘Nana_Gracilis’ — красивое компактное вечнозеленое растение, которое прекрасно дополняет ландшафт.

Кипарисовик Хиноки ( Chamaecyparis obtusa ) — медленнорастущее карликовое декоративное вечнозеленое дерево.Этот тип небольшого кипариса произрастает в Японии, и у него есть несколько красивых карликовых сортов. Во многих странах кипарисы Хиноки — это вечнозеленые деревья, которые высаживают в небольших садах из-за их декоративного вида и богатой листвы.

Некоторые из самых маленьких кипарисовиков Хиноки имеют длину всего 12 дюймов (30 см)! Однако не все эти «мини-деревья» такие маленькие. Другие сорта карликовой разновидности вырастают от 3 футов до 6 футов (1-2 м). Итак, вам просто нужно выбрать правильный тип карликового вечнозеленого растения Хиноки для достижения ваших целей в области ландшафтного дизайна.

У этого вечнозеленого миниатюрного кипарисовика мягкая перистая хвоя и темно-зеленая листва. Маленькие выносливые деревья хорошо растут на хорошо дренированной почве, где они получают полное или частичное солнце.

Некоторые из самых популярных карликовых вечнозеленых кипарисов Хиноки: Kosteri, Nana, Nana Gracilis и Spiralis.

The Blues Weeping Колорадская ель

Picea pungens (голубая плакучая ель колорадская) — карликовое узкое дерево, которое делает его отличным выбором для небольших ландшафтов или узких пространств.

Голубая плакучая ель колорадская ( Picea pungens ‘The Blues’ ) — потрясающий сорт небольшого серебристого вечнозеленого деревца для небольшого сада.Вы также можете выращивать эту небольшую ель в контейнере, чтобы украсить любой вход.

Карлик «Голубой плач» — это небольшая вечнозеленая ель, которая очень быстро растет и быстро достигает максимальной высоты 10 футов (3 м). Вы можете выращивать его в контейнере, чтобы ограничить его рост. Это карликовое плачущее вечнозеленое дерево имеет серебристо-голубую листву, которая опускается вниз, чтобы придать дереву компактный вид.

Одна из причин, по которой садовники выбирают этот вид карликовых вечнозеленых растений для озеленения, заключается в том, что каждое дерево растет по-своему.Четкие синие иголки на листве также придают восточный вид любому саду. Вы, конечно, можете приучить дерево расти так, как хотите.

Ель колорадская голубая плакучая хорошо растет на ярком солнце и во влажной почве. Это также выносливое дерево, которое растет в зонах 2-8 USDA.

Карликовый бальзам Ель

Карликовая пихта бальзамическая (Abies balsamea ‘Nana’) — прекрасное маленькое вечнозеленое растение для небольших помещений.

Карликовая бальзамная пихта (научное название: Abies balsamea ‘Nana’ ) — одна из самых популярных компактных карликовых елей.Это небольшое деревце классической еловой конической формы — отличный вариант для небольших дворов.

Карликовая бальзамная пихта — одна из разновидностей компактных вечнозеленых растений, не требующих особого ухода, поскольку она медленно растет. У этой вечнозеленой пихты появляются плоские игольчатые листья, которые остаются зелеными в течение всего года. По мере того, как дерево растет и достигает зрелости, оно приобретает отчетливую конусовидную форму, характерную для многих вечнозеленых елей.

Если у вас есть балкон, веранда или площадка, вы также можете посадить это компактное карликовое дерево в контейнерах.Благодаря тому, что листья источают чудесный сосновый аромат, вы извлекаете выгоду из красоты и аромата дерева.

Компактное вечнозеленое растение хорошо растет в зонах 3-6 USDA, любит много солнца и хорошо дренированную почву.

Карликовая сербская ель

Ель сербская карликовая — красивое компактное вечнозеленое растение

Карликовый сорт ели сербской ( Picea omorika ‘Nana’ ) — прекрасное вечнозеленое дерево для озеленения любого большого или маленького сада.

Это медленнорастущее компактное дерево вырастает только от 3 до 4 дюймов (7-10 см) ежегодно.

Как и у многих больших и малых вечнозеленых елей, у карликовой сербской ели листья с зелеными и серебряными иглами, образующими густую листву. Вы можете ожидать, что маленькое дерево вырастет не более чем на 5 футов (1,5 м), и оно будет распространяться примерно на такое же расстояние от своего основания. Этот вечнозеленый карликовый сорт не требует обрезки, чтобы придать ему форму.

Другой сорт сербской ели, относящийся к классу плакучих вечнозеленых растений, — это ‘Pendula.’Этот тип ели выдерживает низкие температуры до -40 ° F (-40 ° C)

Сосна обыкновенная карликовая

Эта маленькая толстая сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ‘Green Penguin’ ), называемая «Зеленый пингвин», имеет отчетливо коническую форму.

Это карликовое вечнозеленое выносливое дерево дает ярко-зеленую хвою, которая сохраняет свой зеленый цвет в течение всего года. Одна из причин, по которой стоит добавить этот вид вечнозеленых растений в свой ландшафт, заключается в том, что вам не нужно их обрезать. Вы можете ожидать, что зрелая карликовая сосна обыкновенная вырастет до 6 футов.(1,8 м) в течение многих лет.

Это одно из самых выносливых вечнозеленых компактных деревьев, поскольку оно все еще растет при температурах до -40 ° F (-40 ° C). Эта карликовая сосна растет в зонах 3-7 USDA.

Миниатюрный мох False Cypress

Миниатюрный моховый ложный кипарис ( Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa Minima’ ) больше похож на карликовый куст, чем на настоящее дерево. Тем не менее, серебристая листва и ограниченный рост делают его хорошим выбором для ландшафтного дизайна.

Это миниатюрное кипарисовое дерево / кустарник идеально подходит в качестве клумбы или бордюрного растения.Карликовое дерево вырастает в форму круглого шара, достигающего в высоту около 1 фута (30 см). Вы можете посадить это миниатюрное деревце вместе с многолетними растениями, чтобы придать цвет садам зимой.

Кипарисовик — деревоподобный куст, который также хорошо растет в контейнерах и является отличным выбором, если вы создаете городской сад.

Посадите миниатюрный вечнозеленый куст в не пересыхающую почву. Этот карликовый сорт кипарисовика хорошо растет в зонах USDA вплоть до зоны 4.

Карликовая японская черная сосна

Карликовая японская черная сосна подходит даже для самого маленького сада и является отличным выбором для пейзажа

Карликовая японская черная сосна ( Pinus thunbergii ‘Kotobuki’ ) — восхитительное миниатюрное деревце для любого небольшого сада благодаря своему элегантному виду.

Миниатюрный сорт черной сосны вырастает примерно до 4 футов (1,2 м) примерно через 10 лет. Это компактное дерево имеет небольшие вертикальные ветви, которые придают дереву карликовый вид узкой пирамиды.Вы также можете обрезать дерево, чтобы превратить его в потрясающее декоративное дерево, которое придаст вашему саду восточный вид.

Японская черная сосна — это карликовая разновидность сосны, которая хорошо растет на ярком солнце и может выдерживать суровые зимы.

Можжевельник Dwarf Pencil Point

Можжевельник Dwarf Pencil Point — узкое столбчатое дерево, которое не занимает много места в саду. Это отличное дерево для узких пространств вашего сада

Можжевельник Карликовый Карандашный ( Juniperus communis ‘Compressa’ ) — это разновидность узкого вечнозеленого дерева, которое вырастает ниже среднего роста человека.

Посадка карликового можжевельника Pencil Point — хороший выбор для вашего двора, сада или контейнера, если вам нужно высокое, но компактное дерево. Взрослое прямостоячее дерево имеет ширину всего около 1 фута (30 см) и вырастает не более чем 5 футов (1,5 м) в высоту. Многие садоводы любят это миниатюрное акцентное дерево, так как оно хорошо растет на большинстве типов почв. Кроме того, это очень выносливое дерево, которое выдерживает низкие температуры до -50 ° F (-45 ° C).

Для озеленения сада посадите карликовый прямостоячий можжевельник Pencil Point там, где вам нужна небольшая высота.Этот тип карликового компактного дерева является отличным фундаментным растением, которое помогает акцентировать небольшие пространства и обеспечивает привлекательную зелень круглый год.

Тис японской сливы прямостоячий

Тис японской сливы прямостоячий — красивое компактное вечнозеленое растение фастигиате для небольшого двора

Еще одна компактная разновидность вечнозеленых деревьев — тис японской сливы прямостоячий ( Cephalotaxus harringtonia ‘Fastigiata’ ). Это небольшое густое хвойное деревце имеет восхитительные вертикальные ветви с иголками.

Эта разновидность карликового тиса имеет V-образную форму с густой густой зеленой листвой. Не все разновидности тиса японской сливы мелкие. Однако это хорошее карликовое растение, обеспечивающее уединение и защиту от ветра круглый год.

Одной из отличительных черт этого типа столбчатого дерева являются его фастигидные ветви. Деревья Fastigiate имеют ветви, которые растут вертикально вверх. Такая привычка роста придает тонкому японскому сливовому дереву прямостоячий, прямой и тонкий вид.Это делает его полезным для посадки в небольших садах с ограниченным пространством.

Вы можете посадить это компактное вечнозеленое растение в хорошо дренированную почву, где оно будет получать как солнечные лучи, так и тень.

Женские разновидности этого японского тиса дают небольшие плоды, похожие на сливу. Вы можете использовать этот карликовый сорт, чтобы выделить участок на заднем дворе или посадить их вместе для защиты.

Ель обыкновенная

Ель обыкновенная — отличный выбор для небольших ландшафтов

Сорт ели обыкновенной «Пумила» ( Picea abies «Pumila» ) представляет собой карликовое дерево, похожее на кустарник, которое хорошо подходит для почвенного покрова при озеленении вашего сада.

Это маленькое вечнозеленое деревце во взрослом состоянии выглядит как густая подушка. Он вырастает до 4 футов (1,2 м) в высоту и распространяется на такое же расстояние в ширину. Этот сорт европейской ели с привлекательной зеленой хвоей является отличным выбором для альпинариев или фундаментных посадок.

Вы можете посадить это маленькое вечнозеленое деревце в большинстве типов почвы, и оно хорошо растет в более прохладном климате. Выберите участок своего сада, где он может наслаждаться солнечным светом.

Карликовая ель Альберта

Карликовая ель Альберта — одно из лучших растений для небольшого двора

Карликовая ель Альберта ( Picea glauca albertiana ‘Conica’ ) — еще один вид компактного вечнозеленого хвойного дерева, которое придает цвет вашему саду в течение всего года.

Если вы ищете маленькое декоративное вечнозеленое растение, этот сорт карликовой ели — отличный выбор. Густая зеленая густая листва на дереве имеет А-образную форму и украсит любой сад. Хотя карликовая ель Альберта в конечном итоге вырастет до 12 футов (3,6 м) в высоту, для достижения этой высоты потребуется около 30 лет.

Эту карликовую разновидность ели Альберты можно обрезать до причудливой формы или посадить в контейнер в качестве акцента.

Шале Швейцарская каменная сосна

Pinus cembra ‘Pygmaea’ — сорт карликовой сосны

Швейцарская каменная сосна Chalet ( Pinus cembra ‘Chalet’ ) — это декоративное медленнорастущее вечнозеленое карликовое дерево.

Одной из особенностей этой небольшой сосны для озеленения является ее длинные зеленые сосновые иглы. Карликовые сорта сосны швейцарской имеют столбчатую форму с плотными хвойными листьями. Вы можете использовать кедровую сосну Chalet Swiss в качестве акцентного дерева, чтобы украсить свой сад.

На самом деле, некоторые ландшафтные дизайнеры описывают швейцарские каменные сосны как одни из самых красивых карликовых сосен на рынке.

Это дерево хорошо растет на суглинистой, хорошо дренированной почве и любит солнечные лучи. Как и большинство сортов сосны, этот карликовый сорт швейцарской сосны хорошо переносит холодные зимы.

Другие карликовые виды сосны Swiss Stone включают «Nana», «Pygmaea» и миниатюрное вечнозеленое деревце «Tip Top».

Зеленая стрела Плакучий кедр Аляски

Зеленая стрела — это узкое вечнозеленое карликовое дерево, которое идеально подходит даже для самого маленького сада.

Зеленая стрела Плакучий кедр Аляски ( Chamaecyparis nootkatensis ‘Green Arrow’ ) — разновидность карликового плачущего вечнозеленого дерева.

Хотя Плакучий кедр Зеленая Стрела вырастает до 20 футов.(6 м), ее еще можно считать карликовой разновидностью. Этот вид кедра имеет ширину у основания всего 30 см, поэтому может украсить даже самый маленький сад. Это один из лучших видов «карликовых» вечнозеленых растений, если вы хотите добавить вертикальные акценты в ландшафтный дизайн.

Одна из потрясающих особенностей кедра «Зеленая стрела» — это поникшие или плакучие ветви. Мощное вертикальное дерево с плакучей темно-зеленой листвой создает впечатление стрелы, летящей из земли.

Это карликовое вечнозеленое дерево хорошо растет в зонах устойчивости USDA 4-8 с солнечным светом и хорошо дренированной почвой.

Откройте для себя самые красивые карликовые вечнозеленые кусты.

Статьи по теме:

хвойных деревьев на продажу | NatureHills.com

Советы по посадке и уходу за хвойными деревьями

Изучите основные моменты растений на каждой странице продукта, чтобы узнать, как позаботиться о своем предпочтении. Большинству этих деревьев нравится хорошо дренированная почва.

Хвойные деревья также нуждаются в солнечном свете . Большинству хвойных растений требуется осторожный и постоянный дополнительный полив при первой посадке, чтобы укорениться, но после укоренения они терпимы к самым суровым климатам.

Обычно не требуется обрезка для сохранения их классической формы . На самом деле, мы рекомендуем по возможности держать нижние конечности на хвойных деревьях.

Когда вы разместите заказ, наша команда сохранит его до тех пор, пока не придет время для посадки в вашем районе.Как только ваше дерево будет доставлено, следите за своими ящиками до порога.

Откройте их и дайте своим новым деревьям воды. Выкопайте яму в два раза шире корневой системы, но не глубже.

Для важных ландшафтных объектов, таких как хвойные деревья, добавьте усилитель корней Nature Hills в свой заказ . Используйте его во время посадки, чтобы обеспечить симбиотическую поддержку крошечным корням на всю жизнь.

Засыпьте засыпку вокруг дерева, следя за тем, чтобы дерево было ровным. Сильно нажмите и полейте, чтобы пропитать почву и устранить воздушные карманы.

Недавно посаженные хвойные деревья следует тщательно увлажнять в течение первого года, поскольку корни укореняются в вашей родной почве. Как правильно поливать новые растения? >>

После первого сезона рекомендуется добавить дополнительную воду в сухую погоду. Кроме того, наша команда рекомендует поливать вечнозеленые растения осенью, чтобы защитить их от перезимовки.

Хвойные деревья могут жить дольше, чем любое другое дерево. Самые старые деревья в Соединенных Штатах — хвойные, поэтому вы сажаете наследие, выбрав .

Начните свое новое приключение в пейзаже. Закажите свои хвойные деревья на NatureHills.com сегодня!

Популярные вечнозеленые деревья для ландшафтного дизайна

Вечнозеленые деревья и кустарники сохраняют листву и остаются зелеными круглый год. Однако не все вечнозеленые растения одинаковы. Выявляя распространенные разновидности вечнозеленых деревьев, будет легче найти то, которое соответствует вашим конкретным потребностям в ландшафте.

Вечнозеленые деревья для озеленения

Большинство вечнозеленых деревьев игольчатые, среди вечнозеленых кустарников встречаются и широколиственные.Кроме того, их характеристики роста сильно различаются у разных видов. Поэтому важно распознавать различия между ними, прежде чем добавлять эти растения в ландшафт.

Игольчатые вечнозеленые деревья прекрасно дополняют ландшафт, особенно когда они разбросаны среди других насаждений. Они имеют необычайный диапазон форм и размеров и хорошо адаптированы ко многим типам почв и условиям выращивания. Тем не менее, некоторые сорта вечнозеленых деревьев лучше растут в определенных местах и ​​при определенных температурах, чем другие.

Эти деревья чаще всего используются в декоративных целях. Однако некоторые разновидности могут также предлагать подходящий оттенок или экранирование. Выявление различий между популярными вечнозелеными деревьями облегчит поиск подходящего дерева, которое не только соответствует вашим конкретным потребностям в ландшафте, но и служит своему прямому назначению.

Виды вечнозеленых деревьев

Сосны

Сосны, вероятно, самые известные из вечнозеленых деревьев. Хотя у большинства из них длинная игольчатая листва и шишковидная листва, не все сосны одинаковы.У каждого есть свои уникальные характеристики. Некоторые из наиболее распространенных разновидностей включают:

Сосна белая восточная ( Pinus strobus ) — этот быстрорастущий вид достигает 80 футов (24,5 м) и более. Это идеальный выбор для использования в качестве посадки образцов или для экранирования и затенения.

Сосна пиньон ( P. edulis ) — это одна из медленнорастущих сосен, достигающая всего 3,5-4,5 м в высоту. Это отличное дерево для выращивания в горшках, альпинариях и кустарниках.

Сосна монтерейская ( P. radiata ) — это вечнозеленое дерево быстро растет и достигает высоты от 80 до 100 футов (24,5-30,5 м) без обрезки. Считается привередливой сосной, не переносящей засушливых условий или низких температур.

Allepo или Сосна средиземноморская ( P. halepensis ) — в отличие от Монтерея, эта сосна хорошо растет в бедных почвах и засушливых условиях. Также хорошо переносит жару и ветреную погоду. Это быстрорастущее дерево высотой от 9 до 18 метров.5 мес.).

Сосна красная ( P. Resinosa ) — у этого дерева интересная кора красноватого цвета. Сорт Японский красный ( P. densiflora ) — отличная медленнорастущая сосна, подходящая для небольших участков.

Сосна японская черная ( P. thunberglana ) — эта сосна имеет необычно темно-серую или черную кору. Несмотря на то, что это растение быстро выращивает, вырастая до 60 футов (18,5 м), оно легко переносит обрезку. Фактически, его часто используют как популярный образец бонсай для горшков.

Сосна обыкновенная или обыкновенная ( P. sylvestris ) — она ​​не всегда может быть хорошо адаптирована к ландшафтным условиям, но обычно используется в качестве контейнерного растения или рождественской елки из-за ее интересного желтого или сине-зеленого цвета листвы.

Ель

Ель с привлекательной короткой хвоей и свисающими шишками также прекрасно дополняет ландшафт. Популярные варианты здесь включают следующее:

Ель обыкновенная ( Picea abies ) — это дерево вырастает до 60 футов (18.5 м), с привлекательной темно-зеленой листвой на поникших ветвях и декоративными пурпурно-красными шишками. Он наслаждается прохладными условиями и является отличным выбором для ветрозащитных полос или образцовых насаждений на больших участках.

Colorado Blue Spruce ( P. pungens glauca ) — голубая ель — еще один высокорослый производитель на высоте 60 футов (18,5 м). Этот образец дерева популярен своей пирамидальной формой и сине-серой листвой.

Ель белая ( P. glauca ) — это бледно-зеленый вид ели.Карликовая разновидность (Альберта) обычно растет в горшках или как бордюрные и фундаментные насаждения. Он имеет перистые иголки и бывает пирамидальной или столбчатой ​​формы.

Елки

Ели представляют собой полезные образцовые насаждения и имеют прямостоячие шишки. Некоторые из наиболее часто выращиваемых елей включают:

Пихта белая ( Abies concolor ) — эта ель имеет мягкую, от серо-зеленой до серебристой сине-зеленой листвы. Он прекрасно контрастирует с темными вечнозелеными растениями.Этот вид растет от 10,5 до 15 метров.

Пихта Дугласа ( Pseudotsuga menziesii ) — это привлекательное, быстрорастущее вечнозеленое дерево, которое становится довольно большим, около 50-80 футов (15-24,5 м) в высоту. Он отлично подходит для использования в качестве образцов, скрининга или групповых посадок. Также из него получается идеальная елка.

Пихта Фрейзера ( A. fraseri ) — пихта Фрейзера имеет узкую пирамидальную форму и вырастает до 40 футов (12 м). Он также является отличным выбором для Рождества или для размещения в ландшафте в качестве образцов бордюров или контейнерных растений.

Прочие вечнозеленые деревья

Другие интересные вечнозеленые деревья — кедр, туя и кипарис. Каждое из этих деревьев также обладает своими уникальными качествами.

Кедр ( Cedrus spp.) — сорта кедрового дерева образуют элегантные образцовые насаждения. У большинства иглы собраны в группы с небольшими прямостоячими шишками. Они растут где угодно от 9-18,5 м (30-60 футов) с доступными карликовыми типами.

Туя — также известная как туя туя, часто используется во многих ландшафтах в качестве озеленения или экранирования фундамента.Это вечнозеленое растение имеет блестящие чешуевидные листья и достигает до 40 футов (12 м).

Cypress ( Cupressus spp.) — кипарисы имеют мягкую, напоминающую перо текстуру и симметричную форму. Чаще всего они используются при создании изгородей и границ конфиденциальности. Среди избранных — Аризона ( C. arizonica ) и Лейланд ( Cupressocyparis leylandii ).

Вечнозеленые деревья — отличный выбор для ландшафта. Они обеспечивают круглогодичный интерес, тень и защиту.Тем не менее, не все типы вечнозеленых деревьев одинаковы, поэтому вам придется сделать домашнюю работу, чтобы найти только то, что подходит для ваших ландшафтных нужд.

15 Исключительный выбор для двора и сада

Если вы ищете вечнозеленые деревья, которые остаются низкорослыми от природы, не требуют ухода, кроме полива, и остаются зелеными всю зиму, вы попали в нужное место! Хотя нахождение всех этих черт в одном дереве может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, это не так.На самом деле, есть много карликовых вечнозеленых деревьев, которые предлагают все эти преимущества и многое другое для садоводов, занимающихся небольшими площадями. Они также являются отличным выбором для тех, кто не хочет проводить выходные, обрезая переросшие растения. Прежде чем я познакомлю вас с 15 моими любимыми маленькими вечнозелеными деревьями, давайте взглянем на некоторые из преимуществ, которые эти растения предоставляют.

Зачем сажать маленькие вечнозеленые деревья?

Посадка небольших вечнозеленых деревьев во дворе и в саду дает множество преимуществ.

• Их естественная компактная форма означает, что обрезка практически не требуется для сохранения их небольшого роста
• Их вечнозеленая природа означает, что у вас будет цвет и текстура в саду круглый год.
• Карликовые вечнозеленые деревья отлично защищают от лишнего, не вырастая слишком большими.
• Небольшой рост этих растений облегчает их посадку; нет борьбы с огромным корневым комом или длинными ветвями.
• Карликовые вечнозеленые растения обеспечивают зимнюю среду обитания для многих различных птиц, а те, что производят шишки, также служат пищей.
• Компактные вечнозеленые деревья из этого списка неприхотливы в уходе и устойчивы к широкому спектру условий выращивания. Это делает их отличным выбором для людей, у которых мало времени на уход за своими насаждениями.

Топ-15 карликовых вечнозеленых деревьев для небольших садов

Хотя существуют сотни компактных вечнозеленых растений для небольших садов, эти 15 исключительных сортов, с которыми я лично работал.Как садовод, я вижу много вечнозеленых деревьев и кустарников, которые стоит выращивать. Но те, что в этом списке, являются одними из лучших мелких сортов, доступных домашним садоводам.

1. Голубая плакучая ель колорадская ( Picea pungens ‘The Blues’): Этот удивительный и чрезвычайно выносливый сорт плакучей голубой ели — настоящий фурор. Хотя он быстро растет, его высота составляет всего 10 футов, а ширина — от 5 до 10 футов. Сине-зеленая хвоя густо уложена на свисающих вниз ветвях.Выносливые до -50 градусов по Фаренгейту, «Блюз» является одним из самых устойчивых к оленям карликовых вечнозеленых деревьев. Он хорошо себя чувствует на солнце, но также хорошо переносит тень.

2. Кипарисовик Хиноки ( Chamaecyparis obtusa ) : Компактное, чрезвычайно медленнорастущее, вечнозеленое растение с мягкими хвоями и несколько пирамидальной формой, кипарис Хиноки имеет веерообразную листву, пышную и темно-зеленую. Придает растению почти перистую текстуру.Зимостойкий до -30 градусов по Фаренгейту, кипарисовик Хиноки имеет высоту от 10 до 12 футов и ширину от 3 до 4 футов в возрасте двадцати лет. Это вечнозеленое растение требует полного или частичного солнечного света и хорошо дренированных почв. Если вам нужна еще меньшая версия этого растения высотой всего 1,5 метра, ищите сорт «Nana Gracilis»

3. Голубая ель «Голубое чудо» ( Picea glauca ‘Blue Wonder’): Эта сладкая ель зимостойка до -40 градусов по Фаренгейту.Имеет красивую сине-серую листву и красивую компактную форму. Это карликовое вечнозеленое растение является отличной альтернативой карликовой ели Альберты, а также прекрасно смотрится в зимних контейнерных посадках. «Голубое чудо», медленно достигающее 6 футов в высоту, достигает зрелости всего 3 фута в ширину и имеет от природы плотную коническую форму.

4. Карликовая пихта бальзамическая ( Abies balsamea ‘Nana’): Приземистая, округлая ель с пышной хвоей, это компактное растение заслуживает места в каждом списке карликовых вечнозеленых деревьев.Выносливые до -40 градусов по Фаренгейту, медленные темпы роста этого сорта делают его отличным вариантом для людей, у которых нет времени или желания регулярно подрезать кусты. Как и у других бальзамических пихт, у этого компактного сорта темно-зеленая хвоя и густые ветви. После многих лет роста он достигает 5-6 футов в ширину.

5. Шале Швейцарская каменная сосна ( Pinus cembra «Шале»): Швейцарская каменная сосна давно стала моим фаворитом, и эта карликовая разновидность ничем не отличается.Что касается карликовых вечнозеленых деревьев, у Chalet есть что предложить! Это небольшое вечнозеленое деревце, медленнорастущее, красивой формы, имеет столбчатую форму и густо разветвленное. Хвоя длинная и сине-зеленая, что придает этому компактному вечнозеленому виду мягкий вид. Обладая выносливостью до -40 градусов по Фаренгейту, «Chalet» — исключительный выбор, его высота составляет всего 8 футов, а ширина — 4 фута.

6. Карликовая швейцарская каменная сосна Tip Top ( Pinus cembra ‘Tip Top’): Итак, просто чтобы доказать, что я не шучу насчет любви швейцарской каменной сосны, вот еще одна разновидность этих карликовых вечнозеленых деревьев, которые стоит посадить небольшими размерами. сады. «Tip Top» чрезвычайно вынослив (-40 градусов по Фаренгейту) и просто очарователен. Через 10 лет он достигает 6 футов в высоту и 3 фута в ширину. Белая нижняя сторона игл в сочетании с их длинной формой и мягкостью на ощупь делает это вечнозеленое растение похожим на косматую зеленую куклу.Его рост узкий и конический, и, как и все другие карликовые вечнозеленые деревья в этом списке, «Tip Top» не требует обрезки, чтобы сохранить свой маленький рост.

7. Карликовая сербская ель ( Picea omorika ‘Nana’): Густой рост этого компактного вечнозеленого дерева делает его превосходным выбором для небольших садовых грядок и фундаментных посадок. Как и другие сербские ели, эта карликовая форма имеет зеленые иглы с белыми полосами на нижней стороне, что придает дереву мягкий вид.Карликовая сербская ель, медленнорастущая и достигающая максимальной высоты всего от 3 до 5 футов при одинаковой ширине, прекрасно себя чувствует в садовых зонах с зимними температурами до -30 градусов по Фаренгейту. Имеет неплотно пирамидальную форму и не требует обрезки.

8. Бересклет Green Spire ( Euonymus japonicus ‘Green Spire’): Зимостойкий до -10 градусов бересклет ‘Green Spire’ ведет себя хорошо, что придает ему более формальный вид, чем некоторые другие варианты.Глянцевая зеленая листва идеально подходит для создания узкой изгороди или ширмы. Этот естественно узкий кустарник, достигающий максимальной высоты от 6 до 8 футов и шириной от 1 до 2 футов, также является быстрорастущим.

9. Зеленая стрела Плакучий кедр Аляски ( Chamaecyparis nootakatensis «Зеленая стрела»): Высокая и узкая «Зеленая стрела» — одно из лучших узких вечнозеленых деревьев для небольших дворов и садов. Из всех плакучих кедров Аляски «Зеленая стрела» имеет самый тонкий обхват.Имея 20 футов в высоту и 1 фут в ширину, вы можете не считать его карликом, но его сверхмалые размеры делают его идеальным даже для самых крошечных задних дворов. Плакучие ветви имеют мягкую листву веерообразного вида. Зимостойкий до -20 градусов по Фаренгейту, «Зеленая стрела» является феноменальным дополнением к саду.

10. Зеленый пингвин Карликовая сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ‘Green Penguin ‘ ): Коренастый, но аккуратный вечнозеленый карлик. Как только вы увидите «Зеленого пингвина», вы поймете, как он получил свое название.Эта карликовая сосна обыкновенная уникальна благодаря новым порослям с перистыми перьями и более старым, с длинными иглами. Он имеет толстую пирамидальную форму, к которой вы никогда не дотянетесь с помощью секатора, а «Зеленый пингвин» устойчив к температуре -40 градусов по Фаренгейту. Максимальная высота составляет 6 футов при ширине, равной половине его высоты.

11. Карликовая японская черная сосна ( Pinus thunbergii ‘Kotobuki’): Полностью зимостойкая до -20 градусов по Фаренгейту, это игольчатое вечнозеленое растение достигает 4 футов в высоту и 2 фута в ширину.Вертикальные свечи нового роста весной в сочетании с узким габитусом делают «Котобуки» отличным выбором для контейнеров и небольших садов. Медленнорастущий, с плотной структурой, это устойчивое к оленям вечнозеленое растение имеет иглы, которые примерно в два раза короче обычной японской черной сосны.

12. Можжевельник карликовый Pencil Point ( Juniperus communis ‘Compressa’): Вечнозеленый и столбчатый можжевельник по форме, карликовый можжевельник Pencil Point одновременно уникален и медленно растет.При средней высоте 5 футов и ширине всего 1 фут, это любящее солнце вечнозеленое растение имеет сине-зеленые иглы. Осенью женские растения могут давать голубые «ягоды». Его заостренная форма означает, что это отличное акцентное растение с восклицательным знаком для небольших ландшафтов. Зимостойкость до -40 градусов F.

13. Карликовая белая ель North Star ( Picea glauca ‘North Star’): Чрезвычайно выносливое, компактное вечнозеленое дерево пирамидальной формы, покрытое зеленой хвоей.Устойчивый к оленям и до -50 градусов по Фаренгейту, «Полярная звезда» достигает вершин от 5 до 10 футов в высоту и 4 футов в ширину. Он предпочитает полное или частичное солнце и практически не требует обрезки, чтобы поддерживать аккуратную форму. «Полярная звезда» легко выращивается и устойчива ко всем, кроме самых влажных почв, и является одним из лучших карликовых вечнозеленых деревьев.

14. Тис японской сливы прямостоячий ( Cephaloxatus harringtoniia ‘Fastigiata’): Это вечнозеленое растение с широкими хвоями устойчиво к температуре до -10 градусов по Фаренгейту.Его прямостоячий, стройный рост достигает 8 футов в высоту и 3 футов в ширину. Хотя тис японской сливы не цветет, у него темно-зеленые иглы, которые плотно расположены на вертикальных ветвях, напоминающих бутылочную щетку. Каждая игла около 2 дюймов в длину. Он любит полное или частичное солнце, но в летние месяцы предпочитает полуденную тень в жарких южных регионах.

15. Маленькая жемчужина Карликовая южная магнолия ( Magnolia grandiflora ‘Little Gem’): Как и ее полноразмерные сородичи, эта компактная южная магнолия пышная и привлекательная.Листья такие же темно-зеленые и блестящие, как у традиционных южных магнолий, но они меньше по размеру. Большие белые ароматные цветы покрывают это столбчатое карликовое вечнозеленое дерево с конца весны до лета. Второе цветение может повториться осенью в более прохладном климате. Несмотря на взрослую высоту 20 футов, «Little Gem» определенно не такой миниатюрный, как некоторые другие деревья, представленные здесь. Но он значительно меньше стандартной южной магнолии и является одним из лучших карликовых вечнозеленых деревьев.Зимостойкость до 0 градусов F.

Трудно отрицать легкость ухода, красоту и разнообразие этих карликовых вечнозеленых деревьев. Несомненно, создание дома для одного или нескольких из них в вашем саду приносит большие дивиденды в течение всего года.

Чтобы узнать больше об использовании компактных сортов растений в вашем саду, ознакомьтесь со следующими статьями:

Какие ваши любимые компактные вечнозеленые деревья? Мы хотели бы услышать о них в разделе комментариев ниже.

Уникальных хвойных растений для вашего ландшафта

Каждая разновидность растений уникальна; от изгиба коры, цвета иглы или цветка, сезонных оттенков и формы листвы. Включение менее распространенных кустарников, деревьев и многолетних растений может полностью изменить внешний вид ландшафтного дизайна, а, используя диверсификацию растений, домовладельцы способствуют созданию здоровой окружающей среды. Крайне важно включить в ландшафтный дизайн множество разновидностей растений. Включение более необычных сортов не только защищает растительный материал (и вложения домовладельцев), сводя к минимуму потенциальный ущерб от болезней и насекомых, но также создает возможность выразить индивидуальный стиль.

Вечнозеленые деревья, перечисленные ниже, будут доступны в ограниченном количестве и теперь доступны в The Barn Nursery & Landscape Center. Мы рекомендуем вам зайти и посмотреть, побаловать себя растениями и попробовать что-то новое!

Вы ищете экспонат или образец растения для дома? Все деревья, представленные ниже, устойчивы для нашей зоны, но имеют одну или две особенности, которые действительно их выделяют.Считайте каждый из них инструментом для разнообразия и прекрасной декоративной составляющей ландшафта.

Вот лишь несколько интересных вечнозеленых деревьев, которые вы найдете в нашем садовом центре этой весной.

Золотая корейская пихта — Золотая корейская пихта легко узнаваема по золотисто-желтому цвету ее игл и ярко-пурпурным шишкам. При зрелом размере 20 футов в высоту и 5 футов в ширину его меньший размер делает его идеальным образцом дерева.

Silver Show Fir — Это отличная возможность, если вы ищете карликовое вечнозеленое дерево. Эта маленькая ель будет достигать 5-6 футов в высоту примерно за десять лет и имеет интересные фиолетовые шишки с великолепными серебристо-зелеными иглами с белой нижней стороной.

Черный дракон. Японский кедр — . Черный дракон имеет неправильную форму пирамиды и является прекрасным акцентом или образцом дерева для пейзажа. Прекрасный выбор для азиатских или английских садов.

Ель обыкновенная Cruenta — Попробуйте розовый эвенгрин! Каждую весну на несколько недель эта ель привлекает внимание своим ярко-розовым новообразованием. Растет довольно быстро, к зрелости достигает 10-12 футов.

Пестрая черная ель — Если вам не хватает прохладной вариации листвы растений, вам понравится пестрая черная ель. Сине-зеленые иглы с золотыми прожилками. Этот сорт — один из самых красивых доступных сортов ели.

Ель ситкинская карликовая — Ель шаровидная, устойчивая к оленям, очень густая и медленнорастущая. Великолепный синий цвет.

Глаз дракона Японская красная сосна — Полосы зеленого и желтого цветов на иглах создают впечатление «глаза», а цвет становится темнее в течение сезона и сохраняется всю зиму. Хороший выбор для контраста с темными или однотонными вечнозелеными растениями. Медленно растет, но может достигать 30 футов в высоту.

Приведенный выше список представляет собой лишь небольшую часть образцов вечнозеленых растений, имеющихся в нашем садовом центре в этом году.Рекомендуем зайти посмотреть. Мы будем рады обсудить их уникальные особенности и экологические потребности. Посадка уникального хвойного дерева — отличный подход для домовладельцев, любящих ландшафтный дизайн.

деревьев для посадки в Небраске

Арборвиты восточные Хвойные

Thuja spp.

Восточные туи — относительно обычное ландшафтное дерево в восточной половине Небраски, часто используемое для озеленения фундамента и в качестве экраны вдоль границ собственности. Взрослые деревья могут достигать 30-40 футов со временем, но при выращивании обычно вырастают только 10-25 футов в высоту, в зависимости от используемый сорт.

Ясень Лиственные

Fraxinus sp.

В родных лесах Небраски изобилие зеленого ясеня. посажен по всему штату после голландской болезни вяза.Однако внедрение изумрудного ясеневого мотылька поставило этот вид в опасность. Мы больше не рекомендуем сажать родной ясень в Небраска.

Береза, Река Лиственные

Betula Nigra

Речная береза ​​- быстрорастущее дерево среднего размера, произрастающее на большей части востока и юго-востока США и наиболее известное своим отшелушивающим действием. кора лососевого цвета. Это часто используется как ландшафтное дерево в восточной части Небраски.

Бакай, Огайо Лиственные

Aesculus glabra

Это дерево названо в честь его круглых блестящих коричневых орехов. в колючей капсуле, чем-то напоминающей «оленьий глаз».

Катальпа, Северная Лиственные

Catalpa speciosa

Северная катальпа сегодня в основном используется как большой декоративный объект. тени дерева.Его широко высаживают в городских районах как уличное и газонное дерево. Природоохранные виды использования включают посадки при рекультивации заминированных земель. проекты и лесополосы.

Чокерри Лиственные

Prunus virginiana

Чокерри распространен на большей части территории США и юг Канады и растет по всей Небраске. Обычно это сосущий, многоствольный большой куст, но может быть и маленькое дерево, достигающее 25 футов в высоту.

Coffeetree, Кентукки Лиственные

Gymnocladus dioicus

Kentucky Coffeetree — одно из лучших деревьев для Небраска. Это местное дерево, свободное от вредителей, является альтернативой ясень и вяз, разоренные насекомыми и болезнями. У него также красивый золотисто-желтый цвет осени, не так ли? считать?

Cottonwood, Восточная Лиственные

Populus deltoides

Большинство людей могут с ностальгией относиться к большим тополям, которые затененные любимые места для кемпинга или рыбалки, которые шептали своими шелестящими листьями при легчайшем ветру и отпускали их пушистые семена похожи на снежный шквал в конце весны.

кизил, кизил черри Лиственные

Cornus mas

Хотя происхождение названия «кизил» до конца не изучено, его называли «собачьим деревом» с 1500-х годов. Большинство кизилов по своей природе кустарниковые, но некоторые могут стать маленькими. деревья.

Кизил, Пагода Лиственные

Cornus alternifolia

Этот вид обитает на опушках лесов на северо-востоке США от Миннесоты до штата Мэн и на юге до среднеатлантических штатов.

Вяз американский Лиственные

Ulmus americana

В течение первых ста лет после поселения американские вяз доминировал над горизонтом сообществ по всему штату, особенно вдоль улиц, где его высокий, изогнутый вид создавал зеленые навесы для блоков единовременно.

Бересклет, Винтерберри Лиственные

Бересклет обыкновенный

Также известен как веретенообразное дерево, бересклет обыкновенный. за его осенние цвета розового, оранжевого и красного цветов, которые присутствуют как в его листьях, так и в плодовых капсулах.

Fir, Concolor (Белый) Хвойные

Abies concolor

Пихта Concolor — самая надежная и легкая в выращивании пихта Небраски. Оно стало относительно популярным как ландшафтное дерево, а также использовались в некоторых лесополосах на благоприятных участках.

Пихта, Дуглас Хвойные

Псевдоцуга menziesii

Пихта Дугласа — одно из самых важных древесных пород в Соединенных Штатах и ​​основа западной деревообрабатывающей промышленности.Рокки Горный сорт более приспособлен к Великим равнинам и успешно выращивается по всей Небраске, в первую очередь как ландшафтное дерево, но иногда в лесополосах.

гинкго Лиственные

Гинкго двулопастный

Гинкго — очень необычное дерево. Листья гинкго, которые часто называют живыми ископаемыми, выглядят как ископаемые. возрастом более 200 миллионов лет. Некоторые из этих окаменелостей даже были найдены в Небраске.

Hackberry Лиственные

Celtis occidentalis

Каркас может быть королем трудолюбивых деревьев. Он может обеспечивать тень на десятилетия за один раз и почти ничего не требует. взамен. Кроме того, его глубокая корневая система делает каркас обыкновенный полезным для предотвращения эрозии почвы на нарушенных участках.

Боярышник, Кокспур Лиственные

Crataegus crusgalli

Боярышники — разнообразная и запутанная группа растений с по крайней мере 200 различных видов, встречающихся в Северном полушарии.Есть десятки видов, обитающих в Северной Америке, в том числе несколько, которые выращивают как ландшафтные деревья.

Боярышник, пушистый Лиственные

Crataegus mollis

Родом из Среднего Запада, включая восточную Небраску и Канзас, где его можно найти в подлеске саванны и на краях прерий.

Hemlock, Восточная Хвойные

Tsuga Canadensis

Тсуга восточная — теневыносливый уроженец восточной части США, произрастающий от Миннесоты до штата Мэн и на юге до возвышенностей. Грузия.В Небраске это дерево не так много, но иногда его можно найти в охраняемых ландшафтных насаждениях, особенно там, где желательны теневыносливые вечнозеленые растения.

Гикори, Горечь Лиственные

Carya cordiformis

Гикори произрастает на большей части востока США и достигает своей западной границы в восточной части Небраски. Это чаще всего встретил гикори в естественных лесах Небраски и иногда используется в парках и других общественных насаждениях.

Гикори, Шагбарк Лиственные

Кария овата

Наряду с горькой гикори, гикори является одним из двух аборигенных. гикори в восточных лесах Небраски, где он часто растет на относительно влажных склонах вместе с дубами и липы.

Honeylocust Лиственные

Gleditsia triacanthos

Медоцвет — очень выносливое и легко приспосабливаемое дерево, произрастающее в лесные массивы, пастбища и ограды восточных Великих равнин.Безколючие и бесплодные сорта были выведены садоводческой промышленности и широко используются в озеленении. Деревья очень выносливы и часто используются на островах стоянок и по тротуарам.

Граб американский (Musclewood) Лиственные

Carpinus caroliniana

Американский граб, также известный как мускул или голубой бук, представляет собой небольшое медленнорастущее подлесное дерево, произрастающее в лиственных лесах региона. восточные США и Канада.Это дерево, пожалуй, больше всего известно своей гладкой и жилистой серо-стальной корой и похожим на мускулистым видом созревания. ствол и более крупные ветви (отсюда одно из его общих названий).

Можжевельник, Скалистые горы Хвойные

Можжевельник scopulorum

Как следует из названия, можжевельник Скалистых гор — обычное вечнозеленое растение в Скалистых горах, простирающееся до Соснового хребта и Wildcat Hills of the Nebraska Panhandle.Можжевельник РМ широко используется в лесополосах, насаждениях диких животных и ландшафтных насаждениях в западные Великие равнины.

Липа американская (Basswood) Лиственные

Tilia americana

Американская липа, также известная как липа, является родиной Бассейн реки Миссури в восточной части Небраски и простирается вдоль реки Ниобрара, доходя на запад до Блэк-Хиллз на западе Юга. Дакота.

Locust, черный Лиственные

Робиния псевдоакация

Черная акация — одно из самых адаптируемых и простых в выращивании деревьев. для городского пейзажа.Из-за его эффектного ароматного цветка его часто сажают как декоративное растение, но эту практику следует не рекомендуется из-за возможности распространения корневыми отпрысками.

Клен, Амур Лиственные

Acer ginnala

Клен амурский — интродуцированный листопадный крупный кустарник или небольшое дерево. Его можно выращивать как многоствольный куст или дрессировать до небольшого дерева. с одинарным стволом. Его также можно стричь в живую изгородь.

Клен, Boxelder Лиственные

Acer negundo

Клен боксельдер — одно из самых широкораспространенных деревьев на Севере. Америка, простирающаяся от Мексики до Канады и от восточного побережья США до западного побережья.

Maple, Норвегия Лиственные

Acer platanoides

Клен обыкновенный произрастает в Центральной и Северной Европе, включая части Норвегии, что указывает на его значительную устойчивость к холоду.

клен, красный Лиственные

Acer rubrum

Привлекательная форма красного клена, чистый рост и красный цвет осени сделали его одним из наиболее часто выращиваемых деревьев на востоке страны. США, включая восточную Небраску. Это дерево имеет удивительно широкий ареал от Миннесоты до Ньюфаундленда. юг до Флориды и Техаса, и большинство точек между ними.

Клен, сахар Лиственные

Acer saccharum

Клен сахарный — одно из важнейших деревьев Новой Зеландии. Англия, где из него делают кленовый сироп, и он является основным компонентом красивого осеннего цвета этого региона. Хотя сахар не совсем родной для Небраски, Клен зарекомендовал себя как надежный производитель при хорошем уходе и благоприятных условиях на участке.

Дуб, черный Лиственные

Quercus velutina

Родом из юго-востока Небраски, черный дуб похож по форме и По форме он напоминает красный дуб, основные отличия заключаются в меньших размерах, более темных листьях и более темной, более бороздчатой ​​коре. Это прекрасное местное дерево, заслуживающее более высокой посадки!

Дуб, Бур Лиственные

Quercus macrocarpa

Дуб бурый многими считается королем Великих равнин. родные лиственные породы.Это самый распространенный дуб в Небраске, произрастающий в естественных условиях вдоль многих рек и ручьев на востоке страны. треть штата, и их можно найти в карманах кое-где на западе до округов Хичкок и Доус.

Дуб, Чинкапин Лиственные

Quercus muehlenbergii

Дуб чинкапин после дуба чинкапин является вторым наиболее адаптируемым белый дуб, который можно выращивать в Небраске.Он имеет широкое географическое распространение, естественное распространение от Мексики до юга Канады, и родом из юго-восточной части Небраски.

Дуб английский Лиственные

Quercus robur

Как следует из названия, английский дуб родом из Англии и на самом деле встречается на большей части Европы, вплоть до Западной Сибири, что свидетельствует о ее жестком и адаптивном характере.

Дуб, Гамбель Лиственные

Quercus gambelii

Дуб Гамбель — кустарниковый вид, произрастающий на юге Скалистых гор. Горы и четырехугольник на юго-западе США.Дуб может существенно различаться по размеру и форме в зависимости от его место нахождения.

Дуб северный красный Лиственные

Quercus rubra

Красный дуб — второй по распространенности дуб в Небраске. на обрывах реки Миссури примерно от Южного Су-Сити до Фолс-Сити и простирается на несколько десятков миль на запад вдоль некоторых из ее основные притоки.

Дуб, булавка Лиственные

Quercus palustris

Дуб булавочный — это дерево среднего размера с нормальной высотой от 70 до 90 футов и диаметром от 2 до 3 футов.

Дуб, белый Лиственные

Quercus alba

Белый дуб в изобилии встречается на большей части востока США, достигая своих западный предел около реки Миссури, где она только достигает юго-востока Небраски. Это отличный орнамент дерево из-за его широкой круглой кроны, густой листвы и лилово-красного до лилово-пурпурного цвета осени.

Осейдж Оранжевый Лиственные

Maclura pomifera

Оранжевый осейдж впервые начали выращивать на юге в начале 1800-х годов.Его привез на север профессор Джонатан Тернер, учитель биологии. в Колледже Иллинойса, и продвинутый как живой забор Джоном Райтом, редактором The Prairie Farmer

Pawpaw Лиственные

Асимина трилоба

Папайя — это подлесок, произрастающий на большей части востока США, достигающий своей западной границы в дубово-гикориевых лесах на юго-востоке. Небраска. Он наиболее известен своими большими съедобными желто-зелеными фруктами с мякотью, напоминающей заварной крем.Иногда его используют как ландшафтное дерево. на юго-востоке Небраски.

Сосна австрийская Хвойные

Pinus Nigra

Австрийская сосна — это хвойное дерево от среднего до крупного размера, произрастающее в юго-восточной Европе, особенно на возвышенностях Балкан и Турция. Он широко использовался в лесополосах на большей части центральной и северной Великих равнин, а также в парках и ландшафтные насаждения.В настоящее время болезни ограничивают его использование в восточной части Небраски.

Сосна восточная белая Хвойные

Pinus strobus

Восточная белая сосна — это быстрорастущее и относительно долгоживущее вечнозеленое растение с мягкой хвоей, произрастающее на северо-востоке США и Канады. Иногда его используют для создания ветрозащитных экранов и экранов, и он стал популярным ландшафтным деревом в сообществах восточной Небраски.

Сосна, Джек Хвойные

Pinus Banksiana

Джек пайн — это низкорослая северная сосна, произрастающая на большей части территории Канады и на юге от Великих озер и северной части Новой Англии.Он растет дальше севернее в Канаде, чем любая другая местная сосна. Он чрезвычайно морозоустойчив и устойчив к засухе и использовался в лесополосах и заповедные насаждения в Небраске, где мало что будет расти.

Сосна, линя Хвойные

Pinus flexilis

Лимберная сосна — вечнозеленое растение среднего размера, произрастающее в Скалистых горах от Канады до Нью-Мексико, где обычно встречается на возвышенностях. от 5000 до 12000 футов, часто доходя до линии деревьев.Несколько разобщенных возвышенностей простираются до западных Высоких Равнин, в том числе Район Пайн-Блафс на западе округа Кимбалл, что делает его одним из двух видов сосны, произрастающих в штате, другой — пондероза. сосна.

Сосна, Пиньон (Colorado Pinyon) Хвойные

Pinus edulis

Сосна пиньон произрастает в районе Четыре угла в штатах Юта, Колорадо, Нью-Мексико и Аризона, где обычно растет с можжевельники на более засушливых участках.Он использовался в ландшафтных и экранных посадках в западной Небраске, особенно в южной Панхандле.

Сосна, Пондероза Хвойные

Pinus ponderosa

Сосна пондероза произрастает на большей части западных территорий США и достигает востока до западной Небраски. Это довольно быстрорастущее дерево и был популярным выбором по всему штату для защиты от ветра и общего ландшафтного использования.

Сосна, Красная Хвойные

Pinus Resinosa

Красная сосна — вечнозеленое растение среднего размера, произрастающее с востока Канады на юг до Миннесоты и на восток до Нью-Йорка. Обычно встречается на холмах, склоны, гряды и равнины, часто на песчаных почвах. Иногда его сажают в Небраске.

Сосна, Шотландская (шотландская) Хвойные

Pinus sylvestris

Сосна обыкновенная, также известная как сосна обыкновенная, представляет собой быстрорастущее хвойное дерево среднего размера от конической до столбчатой ​​формы с характерным шелушением от оранжевого до кора красно-коричневая.Когда-то распространенная и популярная на Среднем Западе, сосна обыкновенная уничтожается сосновым уилтом и больше не рекомендуется. для посадки в Небраске.

Слива, Американская Лиственные

Prunus americana

Американская слива произрастает на большей части центральной части США, включая Великие равнины. Обычно это кустарниковое многоствольное растение, но с возрастом до 20 футов оно может превратиться в небольшое деревце. высокий.

Редбуд Лиственные

Cercis canadensis

Красные бутоны наиболее известны своими пурпурно-розовыми цветами, похожими на горох, которые обильно распускаются до того, как весной появляются листья. Это красиво небольшое дерево очень натуралистичной формы, часто многоствольное и шире, чем его высокое.

Redcedar, Восточная Хвойные

Можжевельник виргинский

Восточный красный кедр — это местное дерево, которое долгое время использовалось для создания ветрозащитных полос, лесополос и охранных насаждений по всему Великому Равнины.Из-за отсутствия управления и естественных лесных пожаров он быстро распространился на луга и прибрежные леса. Redcedar следует использовать с осторожностью и высаживать только там, где это необходимо для быстрого укрытия, или там, где еще мало что будет расти. Планы / методы управления должны быть на месте до посадки.

Serviceberry, Downy (июньберри) Лиственные

Amelanchier arborea

Пушистая ягодная — это небольшой подлесок, произрастающий в большей части восточной части США и достигающий своей западной границы на юго-востоке. Небраска вдоль реки Миссури.Изредка используется как ландшафтный орнамент.

Серебряный клен Лиственные

Acer saccharinum

Серебряный клен широко использовался в качестве декоративного растения во многих городских районах из-за простоты его пересадки и укоренения. адаптируемость к широкому кругу сайтов, быстрый рост и хорошая форма. Совсем недавно дерево вышло из моды и появились новые посадки. редкий.

Ель, Колорадо (Голубая) Хвойные

Picea pungens

Колорадская ель (также называемая голубой елью) — пирамидальное хвойное дерево, произрастающее в Колорадо и центральных Скалистых горах. Это было широко посажен по всей Небраске в лесополосах и ландшафтах и ​​является одним из самых распространенных вечнозеленых растений в сообществах, особенно в центральная и западная Небраска.

Ель, Норвегия Хвойные

Picea abies

Ель обыкновенная — это большое пирамидальное вечнозеленое хвойное дерево, произрастающее в горах северной и центральной Европы (включая Норвегию).Она имеет широко использовалось в качестве ландшафтного дерева в восточной части Небраски, где оно отличается своими большими размерами и висячими обвисшими деревьями. ветви.

Ель, белая (Black Hills Spruce) Хвойные

Picea glauca

Белая ель, также известная в нашем регионе как ель Блэк-Хиллз, — чрезвычайно выносливое вечнозеленое хвойное дерево, произрастающее в северных северных регионах. регион от Аляски и северо-запада Канады до Ньюфаундленда, и спускающийся на юг в США от Миннесоты до северной Новой Англии.Там есть Изолированная популяция в Блэк-Хиллз в Южной Дакоте, откуда происходит общее название Блэк-Хиллз ель. У дерева есть был посажен в значительных количествах по всей Небраске, где он используется в лесополосах, насаждениях диких животных, жилых ландшафтах и общественные насаждения.

Дуб болотный белый Лиственные

Quercus двухцветный

Дуб болотный белый стал одним из самых популярных дубов для посадки в последние годы.Дуб болотный белый — отличное дерево для посадки во дворе или в качестве лесного массива. дерево. Это дерево произрастает на большей части востока США, простирается от Новой Англии до центральной Айовы.

Явор, американский Лиственные

Platanus occidentalis

тюльпанное дерево Лиственные

Liriodendron tulipifera

Как можно догадаться по его общеупотребительным и научным названиям, тюльпан Дерево названо в честь его тюльпановидных желто-зеленых цветов, которые рождаются на концах ветвей вскоре после появления листьев. весна.

орех, черный Лиственные

Джульганс Нигра

Черный орех на сегодняшний день является самым выносливым и адаптируемым ореховым деревом, которое можно выращивать в Небраске. Этот вид является родным для большей части центральной и восточной части США и естественным образом встречается в лесных массивах на берегу реки. восточной части Небраски и следует по реке Ниобрара на запад до западного округа Черри.

Ива, черная Лиственные

Salix nigra

Черная ива — одна из самых распространенных древесных форм. ивы, встречающиеся на Великих равнинах.Таким образом, он превратился в важный источник пищи и среду обитания для местных и приезжих. дикая природа.

В чем разница между сосной и новогодней елкой

Главное отличие между сосной и рождественской елкой состоит в том, что сосна — это вечнозеленое хвойное дерево, а рождественская елка — это украшенное хвойное дерево, такое как сосна, пихта и ель, или искусственное дерево, связанное с Рождеством .

Новогодняя елка — это вечнозеленое дерево, украшенное огнями и украшениями на Рождество. В качестве новогодних елок мы обычно используем вечнозеленые хвойные деревья, такие как сосна, пихта и ель. В настоящее время некоторые семьи также используют искусственные елки в качестве новогодних елок.

Основные зоны покрытия

1. Что такое сосна
— Определение, традиции
2. Что такое рождественская елка
— Определение, традиции
3. В чем разница между сосной и рождественской елкой
— Сравнение основных отличий

Ключевые термины

Елка, Сосна

Что такое сосна

Сосна — вечнозеленое хвойное дерево, произрастающее в большинстве стран Северного полушария.Сосна принадлежит к семейству Pinaceae рода Pinus. Это смолистые деревья, родственные другим типам хвойных деревьев, таким как ели, ели и кедры. Во всем мире насчитывается более ста разновидностей сосен. Кроме того, разные виды сосен растут в разных средах, включая холодные районы на севере, тропические леса и жаркие пустыни. Это высокие прямые деревья, которые быстро растут и важны как источник древесины. Мы используем древесину из сосны для изготовления мебели и построек.Сосна также служит источником целлюлозы для создания бумаги.

Кроме того, мы можем идентифицировать сосны по их характерным игольчатым листьям, серой или красновато-коричневой коре и яйцевидным шишкам, несущим семена, которые свисают с ветвей. Кроме того, у некоторых сортов сосны есть большие древесные шишки, длинные и прямые. Эти шишки — их способ размножения: они открываются и выпускают семена / пыльцу, а затем опадают.

Что такое новогодняя елка

Новогодняя елка — это вечнозеленое дерево, украшенное огнями и украшениями на Рождество.В качестве новогодних елок мы обычно используем вечнозеленые хвойные деревья, такие как сосна, пихта и ель. В недавнем прошлом популярность приобрели и искусственные деревья. Хотя мы обычно связываем традицию рождественских елок с христианством, современное использование рождественских елок имеет тенденцию быть светским.

Если мы посмотрим на историю рождественских елок, традиция рождественских елок возникла в средневековой Ливонии и в ранней современной Германии. Постепенно его начали использовать и в других странах.Кроме того, в традиционных елочных украшениях использовались такие предметы, как яблоки, конфеты, выпечка и украшения из бумаги. Сегодня существует множество современных и традиционных украшений, таких как фенечки, гирлянды, мишура и леденцы. Мы также помещаем звезду или ангела на вершину дерева, чтобы представить Вифлеемскую Звезду и Ангела Гавриила соответственно. Мы можем использовать новогодние елки как в помещении, так и на улице. В домах рождественские елки размещают внутри, в то время как в большинстве коммерческих зданий огромные деревья могут быть размещены снаружи.Во многих домах рождественские подарки хранятся вокруг елки, которую нужно открыть в канун Рождества.

Разница между сосной и новогодней елкой

Определение

Сосна — вечнозеленое хвойное дерево, которое растет в большинстве стран Северного полушария, а рождественская елка — это вечнозеленое дерево, украшенное огнями и украшениями на Рождество.

Плесень в ванной на стенах как избавиться: Как избавиться от плесени в ванной – советы от сервиса УБЕРЁМ

Как избавиться от плесени в ванной – советы от сервиса УБЕРЁМ

Плесень – очень серьезная проблема, которая требует быстрого решения, потому что она оказывает отрицательное воздействие на здоровье живущих в квартире, ухудшает интерьер ванной комнаты. Избавиться от этого неприятного явления помогут промышленные и бытовые средства.

Почему от

Как выложить из кирпича сливную яму: Выгребная яма из кирпича своими руками: последовательность работ

Сливная яма из кирпича: пошаговое руководство по обустройству

Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.

Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.

Содержание статьи:

Принцип работы сливной ямы

Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ

Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.

Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.

Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по .

Разновидности выгребных сооружений

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

• герметичную;
• с проницаемыми стенками;
• без дна;
• разделенную на несколько секций.

Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.

Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.

При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.

Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик

В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.

Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.

Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.

Галерея изображений

Фото из

Сливная яма с фильтрующими стенками

Многосекционный вариант накопителя

Кирпичный септик из трех камер

Особенности обустройства многокамерных объектов

Особенности кирпичного сооружения

Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.

При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.

Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.

Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.

И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.

Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.

Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.

Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение большой сливной ямы

Небольшой канализационный пункт

Прямоугольный вариант выгребной ямы

Применение старого кирпича

Пример сооружения ямы для душа и туалета

В качестве наглядного примера рассмотрим пример сооружения ямы из кирпича для приема стоков из дачного душа и туалета. Это решение оправдано незначительными габаритами и отсутствием возможности расположить объекты раздельно.

Непосредственно яма будет располагаться под туалетом, а из душевой в нее будет выведен трап.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разбивка котлована перед строительством ямы

Шаг 2: Рытье котлована нужной глубины

Шаг 3: Выбор места для установки слива

Шаг 4: Кладка кирпичных стенок сливной ямы

Шаг 5: Подвод канализационного трапа от душа к яме

Шаг 6: Отсыпка песчаной подушки под перекрытие

Шаг 7: Засыпка гравийного слоя поверх песка

Шаг 8: Сооружение опалубки для бетонных плит

Основная работа проведена. Теперь надо залить бетон в опалубку и поставить жизненно важные санитарно-гигиенические объекты:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Заливка фундаментных плит для туалета и душа

Шаг 10: Технологический перерыв для отвердевания

Шаг 11: Шлифовка дна душевой кабинки

Шаг 12: Сооружение каркаса туалета над кирпичной ямой

Каркас душевой лучше обшить водонепроницаемым материалом, например сотовым или монолитным поликарбонатом, оргстеклом. Для обшивки туалета подойдут любые стружечные или волокнистые плиты, доска и подобные материалы.

Тонкости строительства ямы из кирпича

Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.

Этап #1 — проведение предварительных расчетов

Самый простой вариант расчета — по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.

После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.

Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.

К выбору места следует отнестись крайне внимательно – минимально допустимые нормы по удаленности ямы от жилых помещений зависят от ее объема

Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:

S=πr²

Где:

• S — площадь сооружения;
  
• π — число «пи», равное 3,14;
• r — радиус сооружения.
  

Полученную площадь следует разделить на 3,14, т.е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.

Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.

Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.

Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.

Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения – не менее двух метров, до источника питьевой воды – не менее 25 метров и т.п.

Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.

Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.

Этап #2 — выполнение земляных работ

После того как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.

Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована – выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.

Если есть желание или необходимость, котлован для сливной ямы можно сделать вручную с помощью лопаты и ведра на веревке

Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.

В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.

Этап #3 — монтаж бетонного основания

Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.

Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.

Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.

При заливке основания бетонной смесью важно дождаться полного высыхания стяжки, а затем можно продолжать дальнейшее сооружение выгреба

Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.

Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.

По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.

Этап #4 — выполнение кирпичной кладки

Для выгребной ямы рекомендуется использовать прочный красный керамический кирпич, но и белый силикатный тоже считается вполне подходящим.

Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:

• цемент марки М400 – 1 часть;
• строительный песок – 3 части;
• вода – 0,8 части;
• гашеная известь или глина – 0,5 части.

Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.

Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.

При обустройстве сливной ямы с проницаемыми стенками кирпичи кладут с просветом в местах, где должны быть вертикальные швы

Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.

Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.

Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.

Укладку каждого ряда кирпичей следует тщательно проверять с помощью уровня. Специальная нить, натянутая вдоль ряда, облегчит кладочные работы

В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см – “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.

Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.

Схему кладки кирпича выбирают в зависимости от ширины стены. Для выгребных ям чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см) или в один кирпич (25 см)

В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.

Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.

Если нужно сделать из кирпича цилиндрическую сливную яму, то кирпичи придется укладывать по дуге. Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, это может ослабить конструкцию

Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место.

Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:

1. Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
2. Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
3. Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
4. Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
5. Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.

Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.

Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. Подробную информацию о материале для утепления канализационной трубы рекомендуем посмотреть .

После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.

Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом, чтобы обеспечить оптимальную скорость перемещения сточных вод и отходов

Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие

На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.

При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.

Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – .

В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.

Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.

Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.

Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек для осмотра сооружения

Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.

Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.

Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.

После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.

Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.

Особенности эксплуатации устройства

Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать , предназначенные для выгребных ям.

Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.

Выкачку отходов из сливной ямы лучше всего производить с помощью специальной техники. Удалять стоки следует, когда их количество займет две треть емкости

Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.

Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.

После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.

Кроме кирпичей в качестве материала для изготовления выгребной ямы могут послужить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее.

Подробные руководства по изготовлению выгреба из различных типов материалов можно посмотреть в следующих статьях, размещенных на нашем сайте:

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс укладки кирпича при создании проницаемой выгребной ямы представлен здесь:

Подготовка роз под зиму: Готовим розы к зиме – 13 полезных советов для начинающих цветоводов

Готовим розы к зиме – 13 полезных советов для начинающих цветоводов

Хорошая зимовка растений – залог прекрасного сада в будущем сезоне. Роза больше всех нуждается в комфортных условиях зимнего сна. Рассказываем, как укрыть розовые кусты правильно.

Конечно же, самый лучший укрывной материал для роз зимой – это снег. Все дополнительные меры принимают при его отсутствии. Если по опыту вы знаете, что зимние месяцы в вашем регионе выдаются морозными, но малоснежными, укрывать розы на зиму нужно обязательно.

1. Скорректируйте режим подкормок

Насколько хорошо розы перенесут зимние температуры, зависит от зрелости побегов. Естественно, молодые ветви погибнут в лютые морозы, поэтому стимулировать их рост в конце сезона не стоит.

В августе прекращайте вносить азотные удобрения. В конце сезона розы нуждаются в калийно-фосфорной подкормке, которая укрепит корневую систему растения.

Понять, готовы ли розы к зимовке, можно по цвету ветвей. Красный оттенок побегов свидетельствует об активном росте. Вызревшие побеги окрашиваются в зеленый цвет.

2. Отрегулируйте полив

Летом розам необходим регулярный обильный полив, а вот осенью его необходимо прекратить. В противном случае куст будет ослаблен и плохо перезимует.

3. Прищипните побеги

В конце августа – начале сентября прищипните верхушки всех молодых побегов, чтобы остановить их рост. Когда осень будет в разгаре, заниматься этим может быть уже поздно.

4. Прекратите рыхление

Начиная с сентября прекратите рыхление почвы в приствольных кругах. Это может пробудить спящие почки. В результате растение будет сильно уязвимо перед лицом суровых морозов.

5. Проведите обрезку

Во второй половине сентября, когда начнутся утренние морозы, можно начинать обрезку роз. Прежде всего необходимо удалить все оставшиеся бутоны, вырезать слабые, невызревшие и растущие в середину куста побеги.

Также в конце октября – начале ноября все листья с куста удаляют и сжигают. Во-первых, это необходимо для профилактики черной пятнистости и других грибковых заболеваний. Во-вторых, листья под укрытием могут загнить и заразить гнилью все растение.

Формирующую обрезку проводят в зависимости от вида розы. Чайно-гибридные розы и розы флорибунда обрезают до середины куста. Обрезка плетистых роз зависит от того, к какой группе относятся растения – клаймберам или рамблерам. Все о различиях между ними можно узнать в нашей статье: Все, что вам нужно знать о плетистых розах.

6. Обработайте кусты

Чтобы не дать шанса грибку, желательно обработать голые кусты железным купоросом либо готовым фунгицидом. Фунгициды разводятся согласно инструкции на упаковке. Железный купорос используется в пропорции 300 г средства на 10 л воды (3%-ный раствор).

7. Окучьте куст

Убедитесь, что место прививки роз находится ниже уровня земли. Если оно оголено, окучьте куст. Желательно для этих целей использовать готовый торфяной грунт.

Однако если в вашем климате зимой случаются частые оттепели и мокрый снег с дождем не редкость, роза может начать гнить и преть. Окучивать розы в таких условиях можно лишь в том случае, если они посажены на склоне, и вода у куста долго не застаивается.

8. Пригните побеги плетистых роз

На зиму стебли плетистых роз необходимо перевести в горизонтальное положение. Даже если в последние годы они зимовали вертикально, без укрытия, вы все равно рискуете, оставляя их на опоре.

Если побеги толстые, есть вероятность, что они сломаются. Такие растения пригибают постепенно, в течение нескольких недель. Каждую неделю опускайте побег все ниже, фиксируя его, пока он не коснется земли.

Даже без дальнейшего укрытия вероятность, что роза хорошо перезимует под снегом, гораздо выше, чем на открытом морозе и жестком февральском солнце.

Не укладывайте побеги на голую землю. При таянии снега растение может загнить. Используйте в качестве прослойки деревянные доски или кусок пенопласта.

9. Не спешите с укрытием

Без дополнительного утепления розы выдерживают температуры до –10°C. Цветоводы, живущие в более теплых регионах, укрывают свои розы только в декабре. Как правило, самое оптимальное время для укрытия кустов – конец ноября, когда столбик термометра устанавливается на отметке около 0ºС. Главное – поймать момент до того, как выпадет много снега.

10. Установите дуги

Укрыть розы на зиму – значит, создать прослойку воздуха между растением и окружающей средой. Чем больше воздушная подушка, тем надежнее защита и меньше риск запревания розы. Поэтому укрытие желательно устанавливать на дуги. Соответственно, проще укрывать розы, растущие в групповых посадках, чем одиночные растения.

11. Укройте розы

Для зимнего укрытия роз лучше всего подойдет толстый спанбонд (нетканый, агротекс). Ширина укрывного материала должна быть не менее 0,5 м. Чем шире, тем лучше.

Вместо спанбонда отлично подойдет еловый лапник.

Сверху все накрывают дополнительным материалом, который не пропускает воду. Это могут быть рубероид, плотный картон и др. Пленка нежелательна, т.к. ее легко срывает ветром, а фиксировать края на земле нельзя: должна быть циркуляция воздуха во время оттепели, чтобы растения не выпрели.

Многие опытные розоводы для укрытия роз используют лутрасил – натягивают его над розами на каркас.

Присыпать розы опавшей листвой нельзя, так как она будет гнить, преть и наверняка заразит гнилью кусты. Листья можно использовать только поверх укрытий.

12. Присыпайте розы снегом

Как мы уже говорили выше, снег – лучшее укрытие для растений. Если зима выдалась морозная, а снега выпало мало, сгребайте его с дорожек и междурядий и набрасывайте на кусты.

13. Проветривайте розы в случае оттепели

Если зима окажется слишком теплой, то, возможно, придется время от времени проветривать розы под укрытием. В противном случае они могут запреть.

Выполнение всех этих советов поможет вам надежно «приодеть» свои розовые кусты для морозной погоды. Не забывайте, что весной, когда минует угроза заморозков ниже –10°C, необходимо будет начать проветривание роз.

Подготовка роз к зиме. Как правильно подготовить розы к зиме

Подготовка роз к зиме заключается не только в укрытии, но и в целом комплексе мероприятий, которые стоит начинать задолго до того, как грянут сильные морозы.

Как же правильно подготовить розы к зиме?

Правильная подкормка как подготовка к зиме

Приготовления к холодному времени года начинаются уже в середине лета. Именно с середины июля заканчиваются подкормки удобрениями, которые имеют в своем составе азот. В августе и сентябре кусты начинают подкармливать калийными удобрениями (калимагнезия или сульфат калия) и фосфорными (суперфосфат), поскольку это дает возможность вызреть побегам и хорошо перенести зиму.

Окучивание

Перед первыми осенними заморозками нужно провести окучивание растений, которое желательно делать в сухую погоду. Но перед этим кусты опрыскивают медно-мыльным раствором или бордоской жидкостью. Такая обработка предохраняет розы от различных грибных заболеваний. А еще неплохо посыпать золой основание кустов и грунт рядом с ними.

Также перед окучиванием обязательно убирают листья на нижней части побегов до высоты 40-50 см. Окучивание или засыпку нижней части куста проводят на высоту до 40 см. Для этого используют рыхлую питательную сухую землю, в которую можно добавить песок.

Стоит помнить, что нельзя сгребать землю для укрытия рядом с кустами, поскольку это оголяет корни, и они не смогут пережить зиму.

Не стоит использовать для окучивания торф, так как он очень быстро впитывает влагу и при промерзании превращается в довольно крупные куски с острыми краями, которые могут поранить кору на побегах.

Рыхление, полив и прищипка

К работам, помогающим розам без потерь перенести морозный период, относят прищипку, полив и рыхление.

Стоит помнить, что последнее рыхление и удаление сорняков проводят в первой половине сентября. После этого грунт больше не рыхлят.

С этого же времени уменьшают полив роз до минимума. Поливают лишь при очень сухой погоде.

Осенью перестают обрезать соцветия, чтобы завязывались семена в плодах. Это помогает созреванию древесины побегов. А вот верхушки растущих ветвей необходимо прищипнуть.

Укрытие роз

Но, разумеется, самым главным в подготовке роз к зиме остаётся их укрытие на морозный период. Рассмотрим этот процесс шаг за шагом.

Подготовка роз к укрытию

1. Начиная с середины октября (при плюсовой температуре) с опор снимают розы на штамбе (привитые на высоком побеге) и плетистые розы и аккуратно прижимают к грунту. Также нагибают к земле все высокорослые сорта.
2. Перед пригибанием у куста нужно обрезать все неодресневевшие ветви, а также зеленые верхушки побегов.
3. Желательно не проводить обрезку никаких типов роз под зиму, а только постараться пригнуть все ветви. И лишь концы, которые не умещаются под укрытием, стоить укоротить.
4. Под побеги нужно уложить доски или любой другой не гниющий, утепляющий материал.
5. Пригибание побегов проводят нежно и постепенно, чтобы они не поломались. Если ветви очень толстые и не удается согнуть, то их обрезают.
6. Перед тем, как приступить к укрытию роз, рекомендуется убрать все листья с куста.
7. Вокруг растения обязательно собирают все опавшие листья и сжигают.

Укрытие роз проводят при установлении постоянной отрицательной температуре (от -3 до -5 градусах).

Строим укрытие

Самым лучшим укрытием для Средней полосы России считается воздушно-сухое. Оно состоит из каркаса и уложенного на него сверху укрывного материала.

Каркас изготавливают из древесных материалов, также можно использовать для этой цели дуги от парника или небольшой теплички.

При этом обязательно нужно помнить, что побеги розы не должны соприкасаться с металлическими частями укрытия.

Каркас сверху укрывают несколькими слоями (от 2 до 4) нетканого материала (агрил, спанбонд или лутрасил), а затем рубероидом или пергамином (2 слоя).

Использовать для накрытия каркаса пленку из полиэтилена нельзя, поскольку под ней скапливается влага и это ведет к заболеваниям и выпреванию.>/p>

Забегая вперед – как весной правильно снять укрытие

Создавая укрытие для роз, нужно обязательно подумать о том, как и когда вы их будете убирать. Разборка укрытие происходит в несколько этапов.

Первые этап наступает, когда уходит весь снег и чуть подтает грунт (вторая половина марта – начало апреля).

В это время внешний каркас снимают для того, чтобы разокучить розы, и удалить все почерневшие и покрытые плесенью побеги. Небольшие пятна плесени протирают тканью, смоченной в растворе перманганата калия. Если есть листва, то ее убирают. После розы вновь накрывают каркасом с укрывным материалом и рубероидом.

Это нужно для того, чтобы кусты не начали расти до того момента пока грунт совсем не оттает. Ведь если это произойдет, то корни просто не смогут обеспечить новые побеги питанием, и они почернеют и погибнут.

Окончательную уборку укрытия производят в мае, когда земля полностью прогреется. Розы на штамбе и плетистые поднимают и укрепляют на опоры, а кустовые и другие виды высокорослых роз выпрямляют.

Затем кусты осматривают и опрыскивают раствором сульфата железа или сульфата меди (2-3%, если не началась вегетация). Если же вегетация началась, то кусты опрыскивают бордоской жидкостью, хомом, сульфатом железа (1%).

Авторы фото: mitape, tcherkasowa.val, Наташа, Angelikalika.ru.

Подготовка роз к зиме: все важные нюансы

Родина цветка — жаркий юг, он любит солнце и плохо переносит холода. Особый уход за розами и подготовка их к зиме начинается осенью. Поэтому перед наступлением длительных заморозков зимой очень важно укрыть и подкормить саженцы в открытом грунте, чтобы долгий период они не нуждались в дополнительном уходе. Взрослые кусты и молодые саженцы зимуют одинаково — если ростки уже прижились, то подготовка никак не зависит от возраста растения.

Готовим розы к холодам

Сроки начала работ

Подкормка

Обрезка

Укрытие

Работа с разными сортами

Цветок имеет множество сортов, многие из них хорошо приживаются в условиях перепада температур, если за ними организовать правильный уход: вoвpeмя подрезать и укрывать за зиму.

Как приготавливать садовые кустовые цветы в осенний сезон к заморозкам? Укрывать или нет свой домашний розарий, каждый садовод решает сам, учитывая зимостойкость конкретного сорта и климатические нормы региона. Состояние куста перед зимовкой, его возраст и способ укрытия не так важны. Самыми морозостойкими считаются парковые, шиповники и гибридные сорта. Их можно не укрывать, если погода не очень холодная. Все остальные сорта нужно укрыть.

Сроки подготовки зависят от региона. Разбег такой: в средней полосе это обычно начало сентября, в Сибири на 10 дней раньше, а на юге — на две недели позже. Интервалы сохраняются и для следующих этапов подготовки. Не срезайте цветы раньше времени, стебель может успеть выбросить новую ветку прямо перед началом заморозков, и она, вероятнее всего, замерзнет. Так, например, часто делает шток-роза. Созревшие листья это еще и хорошее удобрение для ствола — они отдают ему свой сахар, и стебель становится крепче. Но, к примеру, у штамбовых роз при температуре выше нуля, эти процессы запускаются вновь и саженец готовится к цветению. Важно не пропустить нужное время.

Oceнью корневую систему удобряют смесями с магнием, калием и фосфором, перестают поливать и рыхлить почву. Это делается, чтобы растение не выбрасывало новые стебли, а накапливало питательные вещества в корневой системе для удачной зимовки. При подготовке роз к зиме делают несколько подкормок.

Пepвaя подкормка

Делается через 10-12 дней после обрезки. Ее можно выполнить корневым способом. Под каждое растение выливается литр воды с удобрением: 1,5 гpaммa cупepфocфaтa плюс 1,7 гpaммa мoнoфocфaтa кaлия. Можно растворить в 10 литрах 3 грамма борной кислоты, 10 граммов сульфата калия, 10 граммов сульфата магния и 30 граммов суперфосфата. Этого состава хватит сразу на несколько кустов, под каждый вы зальете около трех литров.

Bтopaя подкормка

Ее время где-то в cepeдинe oктябpя. Удобрения вносятся уже в cуxoм видe. Можно сделать мульчиpoвaниe кoмпocтa c дoбaвкoй дpeвecнoй зoлы. Такого удобрения корням хватает надолго, благодаря ему в холодные месяцы растение будет обеспечено питательными веществами.

Один из этапов подготовки роз к зиме — обрезка. Больное растение очищают от вредителей и зараженных частей, а перед началом холодов срезают и здоровые листья и побеги. Нужно правильно рассчитать время обрезок. Если сделать это рано, стебель выпустит новые побеги, которые ослабят ее и погибнут с первыми заморозками сами. Велика вероятность, что растение не перезимует.

Оптимальное время очистки куста — октябрь-ноябрь. В конце ноября проводится последняя обрезка и оставшийся стебель утепляют на заморозки. Ориентируйтесь на температуру, когда столбик термометра опустится дo +3-5 °С, в растении прекратится течение соков и можно начинать. Острым секатором нужно отсечь побеги, держа лезвия под углом в 45 °С. Кустовые и вьющиеся сорта оставляют без одной трети побегов, а плетистые виды просто подстригают, избавляя их от отцветших бутонов, веток и листьев. Места срезов нужно обработать и посыпать золой.

Укутывать цветы лучше в погожие дни, когда нет дождя. Разные сорта выдерживают разные морозы, обычно это указывает производитель. Перед утеплением побеги обрабатывают растворами от мучнистой росы и других вредителей. Можно приготовить 3% pacтвop жeлeзнoгo купopoca или бopдocкoй жидкocти. Поливать растение не нужно.

Cpoки

Если начать утепление раньше времени, то ветки могут сгнить, а если начать позже — они промерзнут. Оптимальное время для укрытия, когда температура будет стабильно -5-7 °С. В разных регионах это разные месяцы. Регионам с суровым климатом нужно сделать воздушное укрытие для кустов. Сверху ставят ящик или делают деревянный каркас, который уже укрывают и закрепляют материал со всех сторон скобами или присыпают землей. Одну из сторон можно не фиксировать до наступления холодов. Получается импровизированный парник, который держит стабильную температуру.

Материалы

Если зима выдалась теплой, укрытие можно поднять, чтобы растение дышало. А с наступлением весны и вовсе снять.

• Пoлиэтилeн. Бюджетый и очень распространенный материал. Пленка защищает от влаги и поддерживает температуру. Чем толще слой, тем стабильнее будет микроклимат. He пpoпуcкaeт вoздуx. Среди достоинств отметим легкость, можно найти во многих магазинах. Но она не прочная, не обеспечивает воздухообмен, при оттепели нужно приоткрывать укрытие.
• Агpoвoлoкнo. Bыпуcкaетcя c плoтнocтью 17-80 г/м², хорошо подходит для садовых цветов. Агроволокно долго хранится, устойчив к перепадам температуры, не гниет и не плесневеет, безопасен для растений. Из минусов — геотекстиль дороже пленки.
• Дpугиe вapиaнты. Еще приготовить розы к зиме можно используя xвoйныe вeтки, cтpужку, джутoвыe мeшки, опилки с песком. B южных peгиoнax просто oкучивaют куcты pыxлой почвой, а в ямки кладут компост или сухую листву.

Основную роль играют морозостойкость и величина побегов у разных видов.

Чaйнo-гибpидныe

Со временем эта порода стала более зимостойкой, чем в начале культивации. Сегодня эти цветы можно выращивать в открытом грунте в нашем климате, но на холодное время года их нужно утеплять. На юге страны можно оставлять на зимовку и в открытом виде, промерзать побеги начинают при -10 °С. Чайно-гибридные виды могут начать преть. Их укрывают каркасным методом с использованием кapтoна, мeшкoвины, бpeзeнта.

Пoлиaнтoвыe сорта и флopибундa

Еще более устойчивые к холодам сорта. Их не укрывают, а лишь окучивают. Молодые побеги можно закрыть срезанными пластиковыми бутылками или картонной коробкой без дна. Внутрь помещают бумагу и сухие листья.

Плeтиcтыe и пoчвoпoкpoвныe

У этой породы длинные (до 5 метров) вeтвящиеся побеги, именно они определяют способ укрывания. Плетистые виды неплохо зимуют. Всего существует три сортовых подвида.

• Bьющиecя. В южных районах эти цветы укрывают прямо на опоре, приматывают лапник, а сверху укрывают лутарилом. В средних и северных областях погода непредсказуемая, и побеги рекомендуется пригнуть к земле, чтобы обилие снега, порывы ветра, перепады температуры и прочие аномалии не повредили цветок. Если стебли прочные, стоит сделать это в несколько этапов, аккуратно закрепляя стволы железными жгутами. Следите за тем, чтобы побег не поцарапался. Уложить розу можно на слой лапника, а сверху укрыть дышащим материалом.
• Лaзящиe. С наступлением стабильных заморозков длинные побеги снимают со шпалер, раскладывая на подушке из сухих листьев или хвои на земле. Стебли фиксируются между собой и по земле с помощью железных прутьев. Основание растения на 30 сантиметров присыпается сверху землей, на которую выкладывается слой травы. Далее крепится каркас и уже слой непромокаемого укрывного материала. Каркас нужен, чтобы создать воздушную прослойку и обеспечить воздухообмен, иначе куст может сгнить. К тому же, если год будет снежный — спасет от сильного давления. На шпалерах оставляют только сильно разросшиеся кусты, которые невозможно уложить без повреждений. В вертикальном положении плеть на 2/3 оборачивается бумагой или джутом, сверху закрепляется веревкой.
• Штaмбoвыe poзы. Низкорослые растения, высотой до 80 сантиметров, нужно просто окучить, а на кроны надеть мешковину. У основания ее перевязывают веревкой. Если куст выше 80 сантиметров, его аккуратно пригибают к земле. Под крону укладывают лапник или сухую листву, а сверху укрывают нетканым материалом или пленкой. Основная подготовка этого вида заключается в хорошем окучивании и толстом слое лапника в подушке. Когда выпадет первый снег, розу можно присыпать им, это создаст дополнительную защиту.

В видео ниже дана подробная инструкция, как готовить розы к зиме. Советуем ознакомиться.

• Материал подготовила: Елена Перлова
• Фото: Unsplash

Подготовка роз к зиме. Укрытие роз на зиму. Укрытие плетистых и штамбовых роз на зиму.

Чтобы розы хорошо перезимовали, их нужно заранее подготовить к зиме. Подготовка роз к зиме начинается с середины августа. В этот период розы прекращают подкармливать азотсодержащими удобрениями, в том числе навозом. Поливают розы в этот период только в случае засухи. Почву под кустами роз в период подготовки к зиме не рыхлят. Такая подготовка роз к зиме способствуют вызреванию древесины на молодых побегах розы. А это повышает устойчивость растения к минусовым температурам. С середины сентября на розах выщипывают все маленькие бутоны. Цветкам и бутонам размерам больше горошины дают вызреть до образования плодов.

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ.

Укрытие роз на зиму начинают после первых заморозков. Для этого секатором удаляют невызревшие верхушки побегов и всю листву на растении. Это способствует избавлению розы от болезней и вредителей. Высота побегов розы после обрезки не должна превышать 50 см. Укрытие роз на зиму требует окучивания кустов роз. После присыпьте их торфом или песком. Когда установится устойчивая температура -5-7 градусов С, укройте кусты роз лапником или здоровой опавшей листвой. Можно укрыть розы на зиму утепляющим материалом. В этом случае Вы должны иметь возможность в течение всего зимнего периода следить за растениями. Зимой розы могут погибнуть не только от вымерзания, но и от выпревания и высыхания. Ваша задача в таком случае будет заключаться в контролировании и регулировании состояния укрытых роз. Утепляющий материал, которым Вы собираетесь накрыть розы должен быть сухим. Иначе, розы не будут получать через его мокрую и замерзшую поверхность кислород. Чтобы сохранить укрывной материал сухим, его требуется дополнительно накрыть целлофаном. Утеплитель укладывают на прочный каркас, например, дуги. Это дает возможность растениям дышать и защищает их от снежного давления. В случае оттепелей, чтобы Ваши розы не выпревали, укрытие надо проветривать. С середины апреля начинают постепенно снимать укрытия над розами. Когда же на розах появятся ростки, в пасмурную погоду укрытия снимают полностью.

УКРЫТИЕ РОЗ В КОНТЕЙНЕРЕ НА ЗИМУ.

Если Вы выращиваете розы в контейнерах, то сохранить их зимой можно таким же способом, как и розы, высаженные в открытый грунт. Для этого контейнер с розами надо закопать в землю так, чтобы яма соответствовала размеру контейнера, а уровень грунта соответствовал уровню почвы в контейнере.

УКРЫТИЕ ПЛЕТИСТЫХ РОЗ НА ЗИМУ.

Укрыть плетистые розы на зиму можно двумя способами.

Можно не снимать их с опоры, а укрыть укрывным материалом либо мешковиной по тем же правилам, что и укрытие других роз утепляющим материалом. Надежнее все же снять ветви розы с опоры, прижать их к земле деревянными рогатинками и накрыть лапником. Плетистые розы перед укрытием окучивают на 25 см и присыпают торфом.

УКРЫТИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ НА ЗИМУ.

Для роз штамбовых лучшим укрытием считается утеплитель. Им обвязывают все побеги роз. Сверху на розу надевают плотный мешок и обматывают его вокруг веревкой. Горловину мешка надежно закрепляют на штамбе розы. Штамб розы надо окучить землей как можно выше. Сверху положите лапник. Особое внимание обратите на укрытие места прививки штамбовой розы. Надеемся, эти мероприятия помогут перезимовать Вашим розам.

Читайте ещё о розе:  Роза. /   Классификация роз.  /   Какие розы выбрать и когда сажать. /   Розы с открытой и закрытой корневой системой. /   Как и где посадить розу. /   Посадочная яма для роз. Посадка  кустовых, плетистых и штамбовых роз. /   Уход за розами. /   Мульчирование роз. /   Размножение роз семенами, прививкой, черенками, отводками. /  Посадка черенков роз. /   Обрезка роз. /   Розы Кордеса.

Подготовка роз к зиме | АРБУЗ

Розы — цветы, которые дарят нам красоту. Взамен они требуют внимание и заботу. Особенно важно подготовить их наступлению зимы. Что нужно сделать, чтобы розы смогли пережить морозы, читайте в статье ниже.

Хорошая зимовка кустарника — залог его процветания в будущем. Есть несколько важных задач, которые необходимо сделать, чтобы усилить жизнеспособность роз. Для начала скорректируйте режим подкормки. Азотные удобрения стимулирую рост, а это осенью побегам не на пользу. Молодые отростки не смогут вынести суровых морозов. А вот калийно — фосфорную подкормку стоит увеличить. Если вы используете жидкий вид удобрений, вам понадобится опрыскиватель Greenworks GSP1250. Его форма похожа на ранец, а лямки можно настроить под свои физиологические особенности. Используйте устройство, и работа будет эффективной, быстрой и комфортной.

Понадобиться опрыскиватель и при обработке куста от болезней. Чтобы не дать распространиться грибку, разведите фунгицид с водой. Благодаря производительности 2,2 л/мин, вы быстро и качественно обработаете розы раствором.

Будьте осторожны с поливом. Летом розы получают из влаги питательные вещества. С июня по август полив нужно производить, как можно чаще. А вот осенью стоит его прекратить вовсе. Вода может ослабить куст, тогда он не переживет зиму.

Во второй половине сентября стоит выделить время на обрезку роз. Вооружитесь легкими и удобными садовыми ножницами Greenworks 3,6В с прорезиненной ручкой. В комплект входят две насадки: ножницы и насадка кусторез. С помощью них вы сможете как проредить крону, так и обрезать оставшиеся бутоны и слабые побеги.

Не стоит спешить с укрытием роз. Без утепления розы могут выдержать температуру до — 10°C. Лучшее время для укрытия конец ноября- начало декабря. Температура в это время держится в районе 0°C, но снег еще не выпал.

Когда придет время укрывать розы, помните, что лучше всего создать прослойку воздуха между кустом и окружающей средой. Поэтому укрытие, например. из толстого спанбонда, класть лучше на дуги. Чем больше прослойка, тем меньше риск запревания роз. Потом конструкцию дополнительно стоит накрыть материалом, который не пропускает воду.

Если зима будет теплой, стоит начать проветривать розы. Обычно это начинают делать весной, когда температура поднимается выше — 10°C.

Выполнение всех советов поможет подготовить розы к холодам. Они переживут зиму и будут радовать вас своей красотой весной. А в сезонных работах с этим кустарником, вам поможет качественная садовая техника.

25 августа 2020, 16:03

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Фото печи и мангалы из кирпича фото своими руками: печь мангал из кирпича своими руками чертежи и фото: 12 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках

фото, чертежи проектов с духовкой

Кажется, что построить кирпичный мангал с печкой своими руками дело чересчур сложное и затратное, и по плечу только профессионалам. Но такую работу реально выполнить самостоятельно.

Достаточно лишь запастись терпением, раздобыть все необходимые материалы и с подобающим трудолюбием взяться за работу.

Хорошая печь-мангал станет не только удачным украшением для дачи, но и будет отличным поводом для того, чтобы собрать всю семью, родственников и друзей под одной крышей.

Кроме того, еда приготовленная на открытом воздухе всегда вкуснее и избавляет от необходимости стоять в душной кухне во время жаркого лета.

Зачем строить печь-мангал из кирпича своими руками?

Такая печка идеально подходит не только для приготовления шашлыков, в ней возможно готовить, в принципе, любые блюда, на которые только хватит фантазии.

Тушить овощи, жарить чебуреки, варить варенье, а если приобрести казан, то сможете насладиться и вкуснейшим пловом. Кирпичный мангал выглядит намного эффектнее переносного.

В особенности, если это мангал с духовкой, к которому пристроено место для подготовки и разделки продуктов. А соорудив над постройкой укрытие, вы будете с комфортом использовать ее в непогоду.

Преимущества и недостатки

Несомненным достоинством является то, что кирпичные мангалы практически вечны. Построив подобную печь, вы будете пользоваться ей сколько угодно долго. Кроме того, возможность похвастаться кирпичной печью-мангалом перед своими гостями, тоже будет отнюдь не лишней. Решить проблему с внезапным дождем можно пристроив навес.

Крыша идеально дополнит печь мангал из кирпича (фото закрытых построек смотрите в конце статьи). К недостаткам относится то, что стоимость у таких мангалов намного больше, чем у переносных металлических, а при неправильной постройке, они могут оказаться вовсе бесполезны.

Планирование строительства

Где будет стоять печка с мангалом из кирпича. Своими руками готовим место

Строительство надо производить на открытой хорошо обдуваемой местности и подальше от легко воспламеняемых объектов. Так же рекомендуется оборудовать это место каким-нибудь укрытием, чтобы защитить печь от непогоды. Дополнительное удобство обеспечит небольшая беседка, в которой гости могли бы собираться.

ВНИМАНИЕ! Заранее узнайте у соседей, не будет ли им мешать печной дым. Для этого разожгите костер на месте стройки и убедитесь, что дым никому не будет доставлять неудобства.

Дополнительные пристройки

Мангал может иметь: казан, духовку, коптильню, очаг с грилем, тандыр, варочную печь.

Вы можете построить мангал с духовкой из кирпича, дополнить постройку коптильней или рабочей зоной. Количество построек ограничивается только свободным местом на участке.

Проектирование

Любой мангал начинается с проекта. Если у Вас нет технического образования, то планировку лучше заказать у профессиональных строителей, либо воспользоваться одним из наших проектов (фото и порядовки смотрите далее). Но можно произвести порядовку и самостоятельно, следуя основным правилам:

• топочную камеру строить в высоту четыре ряда кладки;
• три ряда кладки на мангал;
• камин — в шесть рядов кладки;
• кожух — в высоту три ряда кладки.

Если у вас нет уверенности в том, сможете ли вы выполнить порядовку самостоятельно, лучше все-таки обратиться за этим делом к специалистам. Неправильно выполненная проектировка может значительно ухудшить качество печи.

Проекты кирпичных мангалов с печкой: чертежи, фото

Проект печь-мангал с закрытой плитой (возможна духовка)

Проект печь-мангал с открытой плитой

Проект печь-мангал с духовкой плитой

Необходимые инструменты для работы.

• Лопата.
• Ведро.
• Емкость для раствора.
• Болгарка.
• Мастерок.
• Резиновый молоток.

Необходимые материалы

• Керамический кирпич.
• Шамотный кирпич длятопливника.
• Цемент.
• Песок.
• Сухие смеси для кладки.
• Глина.
• Дикий камень.
• Рубероид.
• Гравий.
• Металлический уголок.
• Варочная плита.
• Колосники.
• Деревянные брусья.
• Дверца для поддувала.
• Дверца для топки.

Строим печь мангал из кирпича своими руками

Подготовка площадки

Если место для строительства не забетонировано или, например, не выложено камнем, то придется подготовить площадку под мангал. Прежде всего, очистить от мусора и убрать верхний слой почвы. Необходимая площадь не менее трех квадратных метров.

СПРАВКА! Если мангал будет стоять не под навесом, то строить желательно не на глине, а на цементном растворе, добавив в него соль, в соотношении: на ведро раствора 1 килограмм соли.

Закладка фундамента

Начинать строительство печи-мангала требуется с монтажа фундамента. Размеры зависят от площади постройки, а глубина от плотности грунта. Чем плотность ниже, тем глубже делается фундамент. Армировать лучше стальными штырями или проволокой.

Ширина котлована должна быть больше самой печи на 10 сантиметров. Глубину копать примерно на 30 сантиметров. Если в почве много песка, то рыть котлован небольшой глубины, и перед заливкой фундамента надо установить опалубку.

Если земля глинистая, то заливать бетон для фундамента можно сразу без подготовки.

После установки деревянных опалубок, дно засыпать песком и гравием, утрамбовывая и поливая поверхность. После чего, залить раствором.

Фундамент через 10-15 дней наберет свою прочность, и тогда можно будет переходить к кладке. Но перед этим лучше обеспечить строение гидроизоляцией. Для гидроизоляции подойдет, например, лист рубероида.

Здесь используются любые другие материалы, которые будут способны удерживать так же тепло внутри мангала. Сверху наложить слой кирпичной кладки и залить все цементом. Теперь можно переходить к постройке печи-мангала.

СПРАВКА! Если вы живете в дождливой местности, то вместо котлована лучше использовать платформу из кирпича. Это поможет уменьшить воздействие излишней влаги на печь.

Вам также будет интересно:

Строительство мангала с духовкой

После получения плана строительства, либо выполнив его собственноручно, надо переходить к постройке кирпичного мангала с печкой. Постройку следует осуществлять с должной внимательностью и аккуратностью. Так как неправильное и некачественное возведение может испортить все строение, и будет стоить зря потраченных времени и денег.

При кладке кирпича помощь может сослужить деревянная рама, которую требуется установить в начале, для получения равномерных стен мангала. В растворе для кладки желательно использовать глину. Вместо глины можно использовать специальные сухие смеси. Металлический уголок использовать для перекрытия печных проемов. Если вы решили использовать для строительства старый кирпич, то не забудьте о предварительной очистке от засохшего старого цемента.

Очаг выкладывать из шамотного кирпича, из-за его огнеупорности. Стены и облицовка могут быть выполнены из обычного керамического кирпича. Раствор для мангала-печи делается из цемента, песка и глины. Для топки, изготавливаемой из шамотного кирпича, используется раствор без добавления цемента в пропорции: три части песка на одну часть глины. Кирпичи перед кладкой желательно вымачивать в воде. Это обеспечит более прочное сцепление.

Перед началом строительства тщательно рассчитать расположение кирпичной кладки и убедиться в достаточном количестве свободного места вокруг нее.

Схема кладки мангала с печкой

1. Выложить первые два сплошных ряда кирпичами в форме прямоугольника или по той форме, которая предусмотрена в планировке. Не забывая выравнивать углы, и удалять лишний раствор, чтобы не портить внешний вид жаровни. Для того, чтобы ряды вышли ровными, используйте отвес.
2. На третий уровень установить зольную дверцу плиты.
3. Четвертый так же выкладывается сплошным.
4. В пятом ряду зольную дверцу плиты перекрыть замком и установить колосники.
5. В шестом кирпичи выложить без пропусков.
6. В седьмом можно уже устанавливать дверцу для топки.
7. В восьмом и девятом кирпичи следует класть сплошным слоем.
8. С десятого уровня обычно уже начинают постройку печного дымохода.
9. В одиннадцатом перекрыть проем дверки для топки.
10. В двенадцатом уже делать варочную плиту и очаг.
11. С четырнадцатого ряда переходить к постройке канала дымохода и сооружать боковые стенки жаровни и заднюю стенку.
12. С двадцать первого по двадцать третий создается полукруглое перекрытие очага. Здесь для придания кирпичу правильной формы, его придется распиливать болгаркой.
13. С двадцать четвертого по тридцать первый кирпичи надо выкладывать сплошным слоем.
14. Где-то на двадцать шестом ряду вывести дымовой канал.
15. Уже на тридцать втором уровне можно установить трубу. Колпак над трубой обычно выкладывается из тех же материалов, из которых строилась и печь.

Для большего комфорта использования мангала, следует учитывать некоторые нюансы ее строительства. Например, рассчитывая ширину жаровни, нужно учитывать длину шампуров.

ОСОБЕННОСТИ! При нагревании металл имеет свойство расширяться, поэтому не забывайте оставлять небольшой зазор при установке металлической дверцы. Высота печи должна соответствовать вашему росту для большего удобства при работе с ней.

Пожарная безопасность

Не забывайте, что мангал относится к крайне пожароопасным сооружениям. Несоблюдение техники безопасности при неосторожной эксплуатации жаровни, может привести к печальным последствиям.

Нельзя оставлять поблизости взрывоопасные объекты. Не следует производить строительство возле деревянных объектов, деревьев. Навесы или другие укрытия устанавливать с осторожностью, чтобы исключить возможность их возгорания.

Важно! Ни в коем случае нельзя класть легко воспламеняемые материалы на работающую печь или возле нее.

Знание и использование важнейших основ техники безопасности исключат возможность появления непредвиденных результатов.

Строительство печи-мангала с плитой пошагово: фото

Полезное видео

Рассмотрите проект строительства мангала с плитой на видео:

Заключение

Зная основные правила постройки, возможно самостоятельно, соорудить отличный кирпичный мангал с печкой. Не привлекая профессиональных строителей, и сэкономив немалые деньги. Главное соблюдать технику безопасности и не игнорировать различные тонкости при строительстве печи. Мангал станет полезным украшением для дачи, отличным поводом собраться вместе и предметом гордости его хозяина.

фото, чертежи, пошаговая инструкция, видео

Для приготовления шашлыка, барбекю и других блюд на углях необходима специальная печь — мангал. Металлические конструкции обладают целым рядом недостатков: они недолговечны, неудобны, сильно раскаляются и становятся травмоопасными. Каменные печи лишены этих недостатков, поэтому мангал из кирпича на даче давно перестал быть экзотикой.

Где разместить мангал из кирпича на даче

Мангал является источником открытого огня, поэтому при выборе места необходимо учитывать требования правил пожарной безопасности. Обычно мангал из кирпича на даче размещается в зоне отдыха и является постоянным элементом ее интерьера.

При размещении мангала в беседке принимаются дополнительные меры безопасности — выкладываются стенки и свод, наружу выводится труба, и т. д. Если мангал располагается на открытом воздухе, его конструкция упрощается.

Мангал из кирпича на даче своими руками

Пытаясь сэкономить площадь и деньги, некоторые дачники чрезмерно упрощают конструкцию мангала. Такая экономия, как правило, оборачивается разрушением стенок, поэтому к строительству следует подходить ответственно.

Перед началом работ необходимо выполнить проект или нарисовать чертежи. Габариты рабочей зоны мангала должны соответствовать размерам колосниковой решетки для углей и поддона для золы. Подставку для шампуров и решетку для барбекю можно изготовить по месту.

Пошаговая инструкция строительства

1. Для мангала из кирпича на даче необходим надежный фундамент, т.к. земля, замерзая, легко разрушает кладку. Размеры фундамента должны соответствовать внешним габаритам мангала:

• под фундамент вырывается котлован глубиной не менее 30 см, устанавливается деревянная опалубка;
• засыпается и утрамбовывается подушка из мелкого щебня и песка, укладывается арматурная сетка;
• заливается бетонный раствор.

К строительству мангала из кирпича своими руками можно приступать после полного застывания бетона, не ранее чем через 1,5-2 недели.

2. Конструкция мангала имеет П-образную форму. Стенки выкладываются из блоков и облицовываются печным кирпичом. Для кладки используется раствор из 1 части цемента, 1 части гашеной извести, и 3 частей песка:

• первый ряд укладывается на гидроизоляцию из 1-2 слоев рубероида;
• облицовочный кирпич кладется в шахматном порядке, чтобы ряды были связаны между собой, кладка каждого ряда начинается от углов;
• после того, как будут выложены первые 6-8 слоев (высота мангала должна соответствовать росту владельца), проем перекрывается арматурой или несколькими уголками — на них будет устанавливаться поддон для сбора золы;
• еще через 2 ряда закладывается арматура, на которую ляжет колосниковая решетка;
• оптимальное расстояние от углей до шампуров — 3 кирпича, из них два ряда укладываются в обычном порядке, а третий формирует консоль шириной 1/4 кирпича — на нее будет укладываться подставка для шампуров и решетка для барбекю;
• последний ряд выкладывается из кирпича полностью — он будет служить основанием для рабочего стола, который оформляется камнем или керамогранитом.

Чтобы защитить угли от сильного ветра, рекомендуется использовать металлический экран с отверстиями. Для защиты рабочей зоны мангала от дождя и снега необходимо изготовить крышку из любого подходящего материала. Чтобы стенки не впитывал влагу, мангал из кирпича на даче следует покрыть лаком, например, КО-85.

Более сложный вариант — мангал с дымоходом. Для его строительства понадобится детальная схема — порядовка.

Для наглядности можно посмотреть видео с детальной инструкцией по сборке кирпичного мангала:

Читайте также: Детский домик для дачи своими руками

Какую кровлю выбрать для навеса мангала

В качестве навеса для мангала с дымоходом подходит практически любая кровля, а для открытого — только из негорючих материалов. Это может быть:

1. Металлочерепица. Отлично смотрится на капитальных строениях, не горит и отлично выдерживает перепады температур, но летом сильно нагревается на солнце, что не всегда комфортно в жаркие дни.

2. Профнастил. Более простой и экономный вариант, с теми же преимуществами и недостатками, что и у металлочерепицы. Но если делать навес высоким, нагревание на солнце не будет играть существенной роли.

3. Ондулин. Не нагревается на солнце, не горит, при этом очень легкий материал, так что не требует усиленной стропильной конструкции. Для строительства своими руками — оптимальный выбор.

4. Поликарбонат. Позволяет сделать полупрозрачный навес практически любой формы. Но из-за размягчения при нагревании располагать навес следует не ближе 1,5 м от огня. Между дымоходом и крышей из поликарбоната также нужно проложить термостойкий материал.

Читайте также: Преимущества ондулина: открываем все секреты

Фото-примеры мангалов для дачи

Мангал из кирпича своими руками (фото, чертеж, порядовка). 3 варианта

  В одной из наших статьей мы уже рассказывали об альтернативных решениях при изготовлении мангала. Так вашему вниманию был предложен вариант мангала из газового баллона. Но не всем подойдет такой вариант. Многие пожелают иметь на своем приусадебном участке стационарный мангал из кирпича. Мангал из кирпича выглядит более внушительно и солидно, так его можно вписать в зону отдыха или добавив к нему трубу поставить под крышу. Кроме того, мангал из кирпича подойдет для тех, у кого этот самый кирпич есть в большом количестве, а планов на него нет.  Но не будем фантазировать по этому поводу, раз уж вы решились на мангал из кирпича, то расскажем непосредственно об особенностях монтажа такого мангала и приведем пример его возведения.

Кирпич для мангала из кирпича

 Материал, а именно кирпич из которого вы собираетесь сделать мангал, должен обладать определенными свойствами. Ведь камера для дров будет нагреваться до значительных температур, в итоге обычный кирпич может просто напросто раскрошится, треснуть. Для мангал из кирпича не подойдет белый или красный строительный кирпич, это само собой. По крайней мере камеру для дров из этого кирпича точно не стоит делать. Также не стоит применять и огнеупорный кирпич применяемый для отделки камер печей. Такой кирпич обычно работает с постоянно высокими температурами, а вот их изменение от нагрева до резкого охлаждения за несколько часов также может негативно сказать на нем. 
 Самым удачным вариантом будет обычный печной или клинкерный кирпич. Он обладает оптимальными физическими свойствами для сооружения мангала. Если у вас нет такого количества печного кирпича, то нижние порядовки, то есть низ мангала можно выложить из другого вида кирпича.

Размеры и формы мангала из кирпича

В этом случае все будет определять ваша эргономика, то есть такая конструкция мангала, которая позволит вам удобно подойти, удобно засыпать угли или положить дрова и удобно, впоследствии, пожарить на мангале вашу пищу.  Так высота приведенного здесь мангала соответствует высоте 1000 мм, ширине 1400 мм и ширине 590 мм.
 При таком раскладе к мангалом будет пользоваться среднестатистическому человеку, а количество одновременно приготовляемых шашлыков может быть до 10 штук.

Мангал из кирпича своими руками (1 вариант) с порядовкой и фото

 Прежде всего, необходимо обеспечить достойную опору нашему мангалу и тут не обойтись без фундамента. Может быть полноценным фундаментом это не назовешь, но бетонная подушка высотой в 10- 15 см с армированием металлической сеткой будет оптимальным вариантом.  Копаем яму под подушку, делаем опалубку, устанавливаем арматуру и заливаем все цементно-песчаной смесью или бетоном.

Далее начинаем укладку кирпичей на подушку. При этом предварительно можно уложить гидроизоляцию в виде рубероида или толи. 

Внизу мангал предусмотрено место под дрова, которые будут укрыты от осадков.

С одной из боковых сторон предусмотрена площадка под посуду. Глубина мангал будет 1 кирпич.

Порядовка мангала из кирпича

Порядовку при монтаже мангала можно посмотреть на рисунке ниже.

 Укладывая по ней вы построите один из простых кирпичных мангалов. При возведении мангала, полые боковые стойки можно засыпать керамзитобетоном. В качестве раствора до 8 ряда лучше использовать песчано — цементную смесь, как для возведения стен, далее применять раствор используемый для кладки печей.   
 Также, для создания перемычек вам потребуется еще и металлический уголок. Уголок необходимо будет подрезать так, как показано на рисунке кладки мангала по рядам.  Также придется резать некоторые из кирпичей. Лучше всего для этого использовать болгарку с кругом по металлу для уголка и соответственно с алмазным кругом для кирпича.

Мангал из кирпича своими руками (2 вариант) с чертежом и фото

 Еще один вариант мангала с чертежом, вернее с эскизом. Но при взгляде на него все становится понятно. Здесь можно сразу представить сколько места будет занимать мангал на участке и сколько потребуется для него кирпича.

Первоначально также заливаем фундамент. Без фундамента не может быть смонтирован ни дом, ни мангал. Иначе сами знаете что будет… В нашем случае фундамент довольно массивный, это прутки скрепеленные проволокой и залитые бетоном.

Перед заливкой бетона делаем опалубку.

Теперь можно приступать и к кладке. Используем уровень и уголок.

Для контроля швов по толщине, за шаблон можно взять трубу подходящего диаметра.

Согласно чертежа (эскиза) выкладываем 4 уровня кирпича. Дальше приступаем к изготовлению арки.

Арка выполняется с использованием каркаса из гипсокартона. Вырезаем удерживающие элементы и вставляем их в основание мангала.

Для верхней части используем тот же гипсокартон, но надрезанный. Это необходимо для обеспечения его гибкости.

Устанавливаем все части гипсокартона таким образом, чтобы на него можно было положить арку.

Кладем кирпичи по дуге и заполняем щели между ними раствором.

Проверяем еще раз все по уровню.

Кладем ряд над аркой. Он должен быть ровным.

Устанавливаем между кирпичами металлические скобы, чтобы потом на них можно было положить решетку.

Затираем стенки мангала. Отмываем их с помощью щетки.

Кладем решетку и мангалом из кирпча можно пользоваться.

Арка мангала декоративная, но с ней он смотрится куда более выигрышно, нежели просто формы прямых линий.

Такой мангал вполне может украсить садовый участок, и будет функциональным. При этом он не так уж сложен в изготовлении.
 Третий вариант мангала из кирпича самый простой. На него также потребуется меньше всего кирпича.

Мангал из кирпича своими руками (3 вариант) с фото

 Также делаем фундамент. Копаем яму, засыпаем песок…

В этом случае это подушка из песка и тротуарной плитки.

Первый ряд кирпича кладем плашмя, а дальше на ребро.

Набираем высоту стенок

Здесь уже можно установить перемычку. Используем обычный уголок 45*45.

Кладем стенки самомго мангала, места для очага. Заметьте, что края чаши для очага положены из кирпича плашмя, кроме лицевой стенки. Устанавливаем решетку.

Вот мангал и готов, разве что осталось запастись чем-нибудь для жарки на нем.

Конечно, в процессе кладки мангала из кирпича у вас могут появится свои оригинальные идеи, с которыми вам возможно будет и лучше и удобнее в последствии эксплуатировать мангал. 
 Тем не менее, надеемся, что для вас, в качестве базового варианта, все же пригодится информация из нашей статьи, в качестве альтернативы по изготовлению мангала своими собственными руками из кирпича.

Также вы можете подумать и о другом варианте печки во двор — «Печь с мангалом и плитой для зоны отдыха на даче (с порядовкой)«.

Мангал барбекю из кирпича своими руками. Фото инструкция

В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.

В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.

С чего начать постройку мангала барбекю

Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.

Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.

Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «Фундамент«.

Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.

Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.

Приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.

После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.

Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.

Продолжаем выкладывать мангал барбекю.

Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.

Продолжаем кладку.

После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.

Сделать такие перемычки можно несколькими способами.

Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.

Во-вторых, можно использовать металлические уголки.

В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.

Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.

Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.

Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.

Идем дальше.

Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель. Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.

Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.

На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.

Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.

Продолжаем выкладывать стенки мангала.

Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.

Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.

Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.

Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.

Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.

Арка собрана, продолжаем выводить стенки мангала барбекю.

Не забывайте проверять вертикальность кладки.

Подходим к моменту сооружения дымосборника.

Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.

Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.

Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.

Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).

Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.

Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.

После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.

Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.

Вопросы и советы по кладке мангала барбекю самостоятельно

Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.

Какого размера должен быть дымосборник?

Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.

Какой высоты делать трубу?

Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.

Какой диаметр дымохода должен быть?

Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.

Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?

Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.

Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?

Мы советуем вам хорошо прогрунтовать и покрасить уголки термостойкой краской. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Срок службы не крашеного уголка будет достаточным.

Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.

Подтекает вода из бачка в унитаз с нижней подводкой: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз