Месяц: Сентябрь 1977

Электрический скобозабивной пистолет: Электрические скобозабивные пистолеты (электрические скобозабиватели) – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Пистолет скобозабивной электрический

Артикул
Тип инструментаэлек­три­че­ский
Мощность, Вт2000
Частота ударов, уд/мин20
Вместимость магазина (скобы), шт.50
Вместимость магазина (гвозди), шт.50
Тип скоб55
Ширина скоб, мм6
Высота скоб, мм15-25
Тип гвоздей47, 300
Толщина гвоздей, мм1.08
Высота гвоздей, мм15-30
Регулировка силы удараесть
Возможность двойного ударанет
Длина кабеля, м2.5
Напряжение, В/Гц230 / 50
Габариты, см29х24х7.5
Масса изделия, кг1.5
Масса в упаковке, кг1.8
Комплектация
Пистолет скобозабивной1
Скобы100 20 мм
Гвозди100 20 мм
Руководство по эксплуатации1

Пистолет ЗУБР «МАСТЕР» скобозабивной, регулятор силы удара, скоба: 15-25мм, гвоздь: 15-30мм, 2000Вт ЗСП-2000

Пистолет скобозабивной электрический, ЗУБР, МАСТЕР, ЗСП-2000

Простое и удобное изделие для разнообразных работ: скрепления деталей, фиксации материалов, закрепления подвесных элементов и многого другого. Сочетает в себе большую силу удара с плавной регулировкой, защиту от срабатывания «вхолостую», встроенный магазин большой емкости — все что надо для комфортной, безопасной и длительной работы.
Пусть Ваши планы и идеи воплотятся в реальность. А инструмент ЗУБР поможет Вам в этом

Технические характеристики и функции

Тип инструмента: электрический

Мощность: 2000 Вт

Частота ударов: 20 уд/мин

Вместимость магазина (скобы): 50 шт.

Вместимость магазина (гвозди): 50 шт.

Тип скоб: 55

Ширина скоб: 6 мм

Высота скоб: 15-25 мм

Тип гвоздей: 47, 300

Толщина гвоздей: 1,08 мм

Высота гвоздей: 15-30 мм

Регулировка силы удара: есть

Возможность двойного удара: нет

Напряжение: 220±10% /50 В/Гц

Габариты: 29х24х7.5 см

Масса изделия: 1,5 кг

Масса в упаковке: 1,8 кг

Особенности и преимущества

— Универсальный пистолет, позволяющий забивать скобы и гвозди; — Простая и надежная конструкция; — Плавная регулировка силы удара позволяет выполнять различные работы; — Высокая частота срабатывания для большей производительности; — Двойная защита от случайного срабатывания для дополнительной безопасности: — основной выключатель полностью отключает питание; — блокировка курка от срабатывания без упора в материал; — Вместительный магазин на 50 единиц крепежа для долговременной беспрерывной работы; — Закаленный боек для увеличения надежности и срока службы; — Низкий уровень отдачи для комфорта; — Запас скоб и гвоздей в комплекте.

Родина бренда: Россия

Страна производства: Китай

Индивидуальный штрихкод: 4606373105906

Вес товара в упаковке (Вес брутто),кг.: 1,8Длина,см.: 29Высота,см.: 7,5Ширина,см.: 24Комплект поставки (комплектация): Пистолет скобозабивной — 1 шт. Скобы 20 мм — 100 шт. Гвозди 20 мм — 100 шт. Руководство по эксплуатации — 1 экз.

когда и где лучше использовать?


когда и где лучше использовать?

Эпоха молотка и гвоздей ушла в прошлое. На смену универсальному ручному инструменту пришел скобозабивной пистолет – вид устройств, которые в качестве крепежей используют скобы. При этом получаются аккуратные стежки из металлических деталей. С помощью прибора можно прикреплять практически любые материалы к поверхностям.

Расходным материалом большинства современных моделей является металлическая скоба. Некоторые устройства работают со штифтами или стержнями. Они используются для надежной и незаметной фиксации деталей из дерева. Главным преимуществом скобозабивного пистолета перед молотком является производительность – она в несколько раз выше благодаря механизации процесса.

Оптимальный инструмент для дома

В зависимости от типа рабочего органа, скобозабивной пистолет может быть ручным, электрическим или пневматическим.

Каждый вид инструмента, в свою очередь, делится на несколько подтипов согласно их назначению. Так, ручные приборы делят на следующие группы:

  1. Скобозабивные молотки. После удара рабочей головкой о поверхность срабатывает механизм, который внедряет скобу в основу. Такие приборы используют там, где важна не точность установки крепежей, а скорость, например, во время укладки утеплителя, гидроизоляции.
  2. Кабельные степлеры. Используются лишь для быстрого закрепления проводов и коммуникационных линий.
  3. Строительный инструмент. Обычные модели, которые работают за счет мускульной силы человека, путем нажатия на ручку.

Основным преимуществом, которым обладает ручной скобозабивной пистолет, является автономность. Для него не нужны источники электроэнергии, а компактные размеры позволяют работать в труднодоступных местах. Недостатком же можно назвать низкую, по сравнению с другими типами устройств, производительность.

Электроинструмент вам в помощь

Электрические приборы выбирают небольшие фирмы по сборке и ремонту мебели. Такой инструмент компактен, в меру автономен (может работать от батареи) и функционален. Большинство моделей обладают регулятором силы удара, что необходимо для забивки скоб в особо плотные породы древесины. Другой особенностью электроинструмента следует назвать функцию двойного удара. Сразу после неполного погружения скобы в основу, боек наносит еще один удар, но не захватывает следующий элемент.

Недостатков электрический скобозабивной пистолет имеет гораздо больше, чем и обусловлена его непопулярность в народе. Во-первых, это сложная конструкция, которая очень часто перегревается, требует особого внимания и ухода. Во-вторых, слабая производительность. Скорость забивания крепежей выше, чем у ручных приборов, но тягаться с пневматическими экземплярами они пока не могут. Таким образом, данный вид пистолетов подойдет небольшой организации, но порекомендовать его профессионалам нельзя.

Выбор профессионалов

Профессионалы предпочитают использовать в своем деле пневматический инструмент. Он работает за счет силы сжатого воздуха, причем для нагнетания давления используется отдельная установка – компрессор, к которому прибор подсоединяется шлангом. С одной стороны, необходимость подключения к компрессору резко ограничивает его область применения — взять с собой массивную установку можно не всегда.

Но наличие отдельно стоящей силовой установки повышает мощность, производительность, надежность и долговечность инструмента. Ввиду этих причин пневматические пистолеты выбирают профессиональные строительные компании, мебельные заводы – там, где можно пожертвовать временем на развертывание оборудования.

Мощь и надежность

Наиболее востребованным на отечественном рынке является скобозабивной пистолет «Зубр». Прибор стал популярным благодаря своей конструкции. Модели инструмента оснащаются регуляторами силы и функцией второго удара. Универсальная головка позволяет использовать как металлические скобы, так и гвозди, штифты или стержни.

Основная область применения инструмента – ремонт и отделка мебели, строительные и монтажные работы. Емкость магазина – 50 гвоздей, что позволяет работать, не отвлекаясь на перезарядку. Специальные вентиляционные каналы на корпусе двигателя обеспечивают наилучшее охлаждение, благодаря чему пистолет может работать постоянно, не теряя мощность.

Универсальность и производительность

На втором месте по популярности стоит пистолет скобозабивной пневматический линейки KG. Серия пневматического инструмента предлагает клиентам подобрать модели, которые смогут выполнить различный спектр задач – от закрепления тканевого материла до скрепления элементов оконных рам и дверных проемов.

Эргономичная ручка с рифленой пластиковой накладкой «как литая» сидит в руке. Небольшой вес оборудования позволяет работать, не утомляясь и не прерываясь, а возможность установки специальных насадок-«носиков» (в некоторых моделях) позволяет забивать крепления в узких и труднодоступных местах.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что если вы планируете небольшой ремонт, обновление квартиры, то лучше отдать предпочтение ручным скобозабивным пистолетам. В случаях, когда намечается большой фронт работ – электрическим приборам. А если вы планируете открыть собственное дело по производству мебели, отделке новостроек, то что-то лучшее, чем пневматический инструмент, вы найти не сможете.

fb.ru

Скобозабивной пистолет или строительный степлер

В мире, где прогресс развития инновационных технологий растет быстрее, чем грибы после дождя, ученые и изобретатели с каждым годом упрощают нашу жизнь. Одним из таких изобретений-помощников стал скобозабивной пистолет или говоря иными словами, степлер. Это устройство, предназначенное для соединения деталей при помощи скоб. О его принципе работы, классификации и области применения вы и узнаете с данной статьи.

Скобозабивной пистолет

Применение строительных степлеров:

Скобозабивной пистолет или строительный степлер — незаменимый помощник дома и на работе! 

Автор статьи

Использовать чудо-инструмент можно дома, в саду, на работе. С его помощью вы с легкостью прикрепите нужную деталь к различным поверхностям, к примеру: потолку, стене, дереву, оргалитовым материалам. Движением одной руки за короткий промежуток времени прицепите оконную сетку, пароизоляцию либо уложите ковер. Спектр его предназначения достаточно широк, он используется при работах с плиточными материалами высокой плотности, настилочными и обивочными волокнами. Справиться с этим устройством сможет даже домохозяйка. Но зачастую он служит надежным подручным инструментом у мастеров своего дела. Давайте же разберемся в классификации устройства.

Скобозабивной пистолет

Типы строительных степлеров:

Степлеры применяются в различных отраслях, отсюда исходит и их классификация. В основном они бывают трех видов:

  • пневматические;

  • электрические;

  • механические.

Пневматический степлер:

Скобозабивные пневматические пистолеты в основном используют при производстве мебели. Здесь ударная сила скобы вырабатывается за счет подачи воздуха под высоким давлением. Для этого в свою очередь необходимо дополнительное вспомогательное устройство в виде компрессора. Сегодня его можно приобрести на рынке не только для мастерской, но и для дома. Однако цена такого скобозабивного пистолета достаточно высока. Поэтому пневматикой пользуются исключительно профессионалы, которые зарабатывают себе на жизнь, реставрируя и ремонтируя мебель.

Пневматический степлер
Электрический степлер:

Электрические пистолеты не требуют дополнительного оборудования и могут работать от бытовой сети, мощностью в 220 В. Зачастую они входят в набор электроинструментов строителей. Покупать данное устройство для домашнего пользования не совсем целесообразно. Цена строительного степлера хоть и ниже стоимости пневматики, однако, выше стоимости механического степлера.

Электрический степлер
Механический степлер:

К механическим обычным (ручным) пистолетам в качестве расходных материалов идут плоские скобы или гвозди. Для того чтобы вбить крепеж, необходимо всего на всего приложить инструмент к поверхности и нажать на пусковой рычаг. Цена на скобозабивные пистолеты невысока, потому они доступны и нередко применяются в домашнем хозяйстве.

Как правило, купить понравившуюся модель можно в любом строительном магазине.

Помните! Применение степлеров в разы увеличивает производительность труда!

Механический степлер

Видео работы степлера:

Поделиться новостью:

ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

repairblog.ru

Cкобозабивные пистолеты (пневматические степлеры)

Скобозабивной -> Скобозабивной инструмент Перейти к странице:

В каталоге представлена не вся продукция. Если вы не обнаружили интересующую вас модель, уточняйте наличие по телефону или в разделе прайс-листы !

Хорошим помощником во многих работах по дому и в саду на даче станет такое удобное устройство как скобозабивной пистолет (или степлер). Он предназначен для таких работ как прикрепление различных декораций к любым поверхностям. Его можно использовать при работе с поверхностью потолка, стен, оргалитовых задних стенок шкафов. Также им удобно прикреплять пароизоляцию к деревянным поверхностям. С помощью этого пневмоинструмента удобно крепить оконную сетку или уложить ковёр. Это очень удобный в использовании инструмент. При работе с ним занята только одна рука, и скоба легко крепится к практически любой поверхности. 

Скобозабивной пневмопистолет очень удобен, так как работает на основе скоб. Такой пневматический инструмент пригоден для профессиональных работ в домашней мастерской или на производстве мебели. Его также можно использовать для крепления плитных материалов с высокой плотностью. Также пневмопистолет может использоваться для крепления настилочных материалов к пружинному блоку матраса. Они используются для покрытия пола, обшивки мебели, дерева стенных панелей.

Удобство скобы заключается в том, что в отличие от канцелярского пистолета, скоба не пробивает материал насквозь. Таким степлером удобнее пользоваться, потому что скобы находятся внутри пистолета. Это облегчает работу по сравнению с использованием молотка и гвоздей. Скобы выпускают склеенные, по 100 штук в пачке. Характеризуются параметрами длины, размера материала (сталь, латунь). Также скоба должна быть заточенная. Это облегчает её использование. Скобы отличаются по толщине и ширине. Наиболее популярный крепеж в Европе — шириной – 11,4 мм и толщиной 0,75 мм. 

Также выделяют следующие типы скоб:

Обивочная скоба. Тип — АИспользуется для обивки, отделки декором, материей, сшивания картона, материй, кожи.Обивочная скоба. Тип — VИспользуется для обивочных работ, отделки декором.Столярная или каркасная скоба. Тип — HИспользуется для крепления каркасов мягкой мебели, в работе с гипсокартоном, при сборке ящиков или упаковок. Также удобна если вы работаете с перегородками мебели.Столярная или каркасная скоба. Тип — L (LM)Эта скоба используется для работы с ящиками и упаковками. Также такая скоба удобна при работе с гипсокартоном и ДСП. А также для работы с мебелью или любой другой деревянной поверхностьюСтолярная или каркасная скоба. Тип — WSИспользуется для состыковки торцов дверей, оконных переплетов, обрамления картин, строительных работ.Столярная скоба. Тип — WNИспользуется для тех же работ что и скоба типа L (LM)Столярная или каркасная скоба. Тип — E/ESИспользуется для отделки декором, рам для картин, сборки ящиков, штапиков, деревянных материалов и в мебельном производстве.

Воздушный компрессор. При выборе пистолета, важно обратить внимание на выбор подходящего компрессор. Компрессор обеспечивает работу пистолета и должен совмещаться с параметрами пистолета. Важными показателями здесь являются расход воздуха, давление и диаметр подводных шлангов. 

pnevmoinstrument.ru

Скобозабивной пистолет электрический INTERTOOL WT-1101

Дмитрий
21 Сентября 2021

Второй раз подряд оформляя через интернет магазин и заберая самовывозом с магазина в г. Киеве на В.Гавала при расчёте отсутствует списание бонусов. Проверяйте…

Прочитать отзыв →

Пользователь
19 Января 2021

Добрый день. До этого момента было только положительное впечатление о Вашем магазине и сервисе. Не однократно делал покупки: болгарку, шуруповерт, краскопульт…

Прочитать отзыв →

Максим
08 Января 2021

Дмитрий,тоесть вы считаете нормальным заходя в магазин смотреть как продавцы сидят в телефонах и не реагируют на покупателей?Даже со стороны владельца…

Прочитать отзыв →

Максим
08 Января 2021

Добрый день! Хотел пожаловатся на сервис одного из ваших магазинов,который находится в г.Харьков на московском проспекте 247. Моя жалоба заключается в…

Прочитать отзыв →

Иван
25 Ноября 2020

В чем заключается программа бонусов??? Если вы позволяете списать столько сколько потом и начислить заново. Как же использовать мои бонусы? У меня их более…

Прочитать отзыв →

анатолий
22 Октября 2020

посылку получил большое спасибо буду желаю быть постояным клиентом

Прочитать отзыв →

Константин
17 Апреля 2020

Хочу поблагодарить менеджера и продавцов магазина в г.Харькове.Сказать огромное человеческое спасибо за быстрое оформление заказа и выдачу товара. Удачных…

Прочитать отзыв →

ЛАЗАРЕВ ИГОРЬ
31 Марта 2020

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ РЕБЯТАМ МИРА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЕРАТИВНОСТЬ … ТОВАР ПОЛУЧИЛ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ МЕНЕЕ…

Прочитать отзыв →

Стас
22 Ноября 2019

Сказали що до вартості товару включається доставка 50 грн, (згідно розрахунку нової пошти 40 +комісія за кошти 18грн) а в кінці вийшло 80 грн, так як 50…

Прочитать отзыв →

Илья
03 Ноября 2019

Не отправили вовремя заказ в оговоренные сроки. Сказали завтра отправим (в субботу, заказ оформлялся в пятницу). В итоге ни смс ничего. В воскресенье звоню…

Прочитать отзыв →

Юлия Швыдка
25 Сентября 2019

Являюсь постоянной клиенткой и отзывы всегда только положительные! Ребята работают прекрасно!

Прочитать отзыв →

Александр
21 Июня 2019

Швидко зв’язальсь для уточнення деталей замовлення, менеджер дає корисні поради та консультації.

Прочитать отзыв →

Пользователь
31 Марта 2019

Спасибо за качественный инструмент! Ваш магазин просто бомба!!!!

Прочитать отзыв →

Пользователь
13 Марта 2019

Сегодня получила клеевой пистолет intertool 1101,уже испытала.Наконецто получила то,что хотела,радости нет предела. Лёгкий,удобный,не протекает. Огромное…

Прочитать отзыв →

Пользователь
27 Февраля 2019

Спасибо большое очень хороший магазин.Буду советовать друзьям.Спасибо за своевременную доставку

Прочитать отзыв →

Юрій
26 Февраля 2019

замовив собі Краскопульт пневматический HVLP INTERTOOL PT-0101 у четвер — 27.12 і відразу ж проплатив (о 12.49). 28 і 29 товар так і не відправили. у неділю…

Прочитать отзыв →

Артем
28 Ноября 2018

Вкотре зробив замовлення,приїхав і забрав,але від кількості різного інструменту ще придбав купу усього)Консультанти веселі і доброзичливі)Тому рекомендую…

Прочитать отзыв →

Александр
28 Ноября 2018

При заказе обещают, что после оплаты на следующий день будет отправлено. БРЕХНЯ. Оплатил 23.11.18 и только сегодня 28.11.18 после очередного звонка обещают…

Прочитать отзыв →

Дмитрий
25 Ноября 2018

Сергей, а Вы сами не могли попросить консультанта Вам помочь ? Например, когда я захожу в магазин, то мне не нужна помощь в выборе гаечных ключей, линейки,…

Прочитать отзыв →

Ярослав
07 Ноября 2018

Здравствуйте. Хочу выразить свою благодарность магазину «Мир инструментов», как всегда все на высоте, быстро и качественно. А особенно хочу выделить менеджера…

Прочитать отзыв →

Виталий
22 Октября 2018

Магазин в Харькове на Московском проспекте. Покупал в субботу(20.10.2018) топор-колун. Предварительно позвонил уточнить наличие,менеджер ответил, что есть…

Прочитать отзыв →

Александр
04 Октября 2018

Заказывал Краскопульт 2 сорт. Общался с менеджером Романом. Корректно, быстро, вежливо. Получил ответы на все интересующие вопросы. Делал заказ по телефону,…

Прочитать отзыв →

Сергей
17 Сентября 2018

Заехал в магазин на Гавела,43(Киев), с целью купить расходник. Но все пятеро тупо втыкающих в тлф-ны»консультантов» даже не подняли головы поинтересоваться…

Прочитать отзыв →

Ірина
06 Сентября 2018

Доброго дня! Щиро дякую за посилки..вже дважди замовляла на подарунок…все відповідає згідно накладних, якість теж хороша. Особливе дякую, менеджерам…

Прочитать отзыв →

Владимир
02 Сентября 2018

Спасибо за хорошую работу. Доставка быстрей чем я думал. Товар соответствует описанию на все 100%. Успехов в работе

Прочитать отзыв →

Андрей
20 Июля 2018

Наличие и цена на сайте не всегда соответствует тому, что есть в магазине, то есть в магазине киличество модет быть меньше и цена больше на некоторый товар….

Прочитать отзыв →

Владислав
13 Июля 2018

Спасибо за быстрый и полноценный ответ на вопросы по покупке садовой тачки. Заказ оформил.

Прочитать отзыв →

інна
12 Мая 2018

замовляла на подарунок. якістю задоволена.доставкою задоволена. рекомендую. менеджери відповідальні

Прочитать отзыв →

Сергей
23 Апреля 2018

Спасибо за быстрый и качественный заказ,было приятно заказывать у Вас!

Прочитать отзыв →

Александр
13 Апреля 2018

Отличный магазин!Всё,что заказывал всё отличного качества.Спасибо за качество и скорость доставки!

Прочитать отзыв →

Дмитрий
06 Апреля 2018

Магазин работает очень оперативно. Сервиз на высшем уровне. Спасибо

Прочитать отзыв →

Пользователь
02 Апреля 2018

Дякую, все дуже добре, я задоволений. Окреме дякую Роману.

Прочитать отзыв →

Іван
30 Марта 2018

Зробив замовлення на 7000 грн. будівельно-садового інструменту. Все прийшло дуже добре запаковано. Асортимент магазину досить непоганий. Товар дуже доброї…

Прочитать отзыв →

Игорь
29 Марта 2018

Молодцы! Все четко и грамотно, лицом к клиенту, как говорится. Отдельное спасибо менеджеру Роману, который в три минуты разрулил нестандартную ситуацию…

Прочитать отзыв →

Лариса
18 Марта 2018

спасибо большое, заказ получила на следующий день после оформления.

Прочитать отзыв →

Николай
16 Марта 2018

Заказ пришел быстро и хорошо упакован.Качество товара отличное.Магазином и персоналом остался доволен.Буду рекомендовать своим знакомым.

Прочитать отзыв →

Артур М
12 Марта 2018

Это что за шарашкина кантора? Что за отношение к клиентам? Что за дезинформация? Почему на сайте написано что открывается с 8:00, а приехавши окащывается…

Прочитать отзыв →

Павел
12 Февраля 2018

Хорошее, быстрое, вежливое обслуживание!Большой выбор товара. Качество и описание товара соответствуют оригиналу.Буду советовать этот магазин.

Прочитать отзыв →

Юрий
14 Января 2018

Заказывал компрессор и комплектующие для него, работой магазина полностью доволен. Товар доставлен в срок и соответсвует описанию на сайте компании. Менеджеры…

Прочитать отзыв →

Андрей
09 Января 2018

Работа менеджеров и отношение к клиенту очень хорошие. Все вопросы решаются быстро и четко. Категорически рекомендую данный магазин.

Прочитать отзыв →

игорь
30 Декабря 2017

спасибо магазину и менеджерам более честного и ответственного магазина пока не встречал пользуюсь магазином более двух лет советую

Прочитать отзыв →

Юрий
28 Декабря 2017

Уже давно зарегистрирован на сайте. Но заказал только второй раз. Первый раз был не удачным. Заказывал компрессор, но пришёл не в той комплектации как…

Прочитать отзыв →

николай
23 Декабря 2017

спасибо диспечера были вежливые товар полной комплектации пришол вовремя «РЕКОМЕНДУЮ»

Прочитать отзыв →

Віталій
07 Декабря 2017

Велике вам спасибі !!! Прийняли замовлення швидко, зразу й відправили… МОЛОДЦІ)) Рекомендую…

Прочитать отзыв →

Алексей
04 Декабря 2017

Уже не первый раз заказываю и как всегда все на высшем уровне. Быстрая отправка заказа, все хорошо запаковано, товар исправный , что еще нужно. Все СУПЕР,…

Прочитать отзыв →

Дмитрий
17 Ноября 2017

Команда СУПЕР,и естественно отличные товари.Все быстро решают,и сразу идёт отправка.

Прочитать отзыв →

Макс
04 Ноября 2017

Это было давно… Однажды я купил тут Динамометрический ключ. Он оказался нерабочим. Спихнув все на бюджетность ничего не предпринял(14дней давно прошли)….

Прочитать отзыв →

Serg
02 Ноября 2017

Покупаю инструменты и оборудование в МирИнструмента несколько лет. Рекомендую! Молодцы!

Прочитать отзыв →

Сергей
05 Октября 2017

Цена указана одна а пришол получать вишло дороже и никто непридупредил. Както некрасиво . Нерекомендую

Прочитать отзыв →

Вячеслав
08 Сентября 2017

рекомендую. хорошее обслуживание. приятные цены.аналогичный товар на месте мне бы обошелся на 600 грн. дороже.

Прочитать отзыв →

Виктор
29 Августа 2017

Уважение и внимание при обслуживании покупателей. Консультация при затруднении с правильным выбором инструмента

Прочитать отзыв →

Роман
28 Августа 2017

Замовив набір ключів,зв*язалися зі мною дуже швидко,товар прийшов також швидко,товар якісний.РЕКОМЕНДУЮ МАГАЗИН УСІМ (не пожалкуєте).

Прочитать отзыв →

вадим
03 Июля 2017

Покупаю в этом магазине в первый раз.Заказ принимал оператор Иван,обьяснял по всем вопросам грамотно и доступно.Заказ сформировали очень оперативно,и дошел…

Прочитать отзыв →

Ольга
27 Июня 2017

Хочу поблагодарить команду Мир Инструмента за помощь в выборе инструмента для автомобиля. Диспетчер Иван ответил на все мои интересующие вопросы. Мужу…

Прочитать отзыв →

Николай
13 Июня 2017

Покупаю в этом интернет-магазине не первый год инструмент, себе, в подарок друзьям, очень доволен.

Прочитать отзыв →

Марина
31 Мая 2017

Приобрела для зятя в подарок набор ручного инструмента. 😉 Менеджер любезно предупредил, что товар уцененный, поэтому лучше оплатить покупку после доставки…

Прочитать отзыв →

Олег
28 Апреля 2017

Сделал заказ быстро перезвонили уточнили детали и на следующий день заказ пришол .спасибо за оперативность .

Прочитать отзыв →

Оводков Александр
26 Апреля 2017

Заказ принят и оформлен очень быстро.Диспетчеры очень вежливые и внимательные.Отправка краскопульта была произведена буквально через пару часов.

Прочитать отзыв →

Евгений
06 Апреля 2017

Инструмент рабочий. Общение с менеджером приятное. Доставка быстрая. Всем доволен! Рекомендую.

Прочитать отзыв →

Роман
26 Марта 2017

Дякую вам за пораду апарат DT5060 працює ідеально гарно красить розхід фарби малий покупкою задоволений доставка швидка і без проблем раджу всім кому…

Прочитать отзыв →

игорь
20 Марта 2017

скорость обработки и доставки супер.Ето был подарок родственику ,как увижу реакцию сразу отпишусь,просто нераспаковывал.

Прочитать отзыв →

Ростислав
01 Марта 2017

Работой магазина доволен. Менеджеры компетентны. Посылку в Полтаву получаю, практически, уже на следующий день после заказа. Система бонусов приятно радует….

Прочитать отзыв →

Михил
28 Февраля 2017

На прошлой недели заказал Шлифмашинку прямую (гравер) STORM INTERTOOL WT-0516. Через день пришла посылка. Остался доволен работой магазина та менеджеров….

Прочитать отзыв →

Пользователь
24 Февраля 2017

Который раз не приезжаю в магазин забрать интернет заказ,постоянно жду пол часа,а то и час пока мой заказ найдут,потом его соберут 5 раз спросят что в…

Прочитать отзыв →

Андрій
22 Февраля 2017

Хороший магазин,недавно зробив перший заказ все прийшло вчасно і згідно замовлення. Рекомендую.

Прочитать отзыв →

Юра
21 Февраля 2017

заказывал наборы: ключей XT-1514, инструмента ET-6094, головки ET-6015. Качеством доволен, для ремонта машины хватает с головой. Отправили быстро, упаковано…

Прочитать отзыв →

Сергей
19 Февраля 2017

Отличный магазин, делаю здесь покупки не первый год, обслуживание на высоте! Отправка товара а день заказа, на следующий день уже на Новой почте в отделении….

Прочитать отзыв →

Андрей
17 Февраля 2017

Отлично работают. Быстрая достака.Товар соответствует покупке. Толковые менеджеры. Вообщем рекомендую.

Прочитать отзыв →

Олександр
17 Февраля 2017

Все чудово! Замовлення оформили швидко і зручно. Ввічливі і компетентні менеджери. Йдуть на зустріч і намагаються допомогти. Замовлення оперативно опрацювали….

Прочитать отзыв →

Пользователь
17 Февраля 2017

Делал заказ на выжигатели для детей, все оперативно и качественно. Документы, гарантия и тд. Рекомендую.

Прочитать отзыв →

Андрей
17 Февраля 2017

Заказал: Шлифмашина угловая (болгарка) STORM INTERTOOL WT-0205 Заказ оперативно обработали и отправили. Отличный магазин и отличный инструмент РЕКОМЕНДУЮ…

Прочитать отзыв →

Сергей
16 Февраля 2017

Все быстро. Пока сделал уже два заказа. Понравилось! Делайте все так быстро и цены не меняйте. Например на хомуты на сайте сделайте сразу сумму за 10 шт.,…

Прочитать отзыв →

Maxim
15 Февраля 2017

Отличный магазин! Заказываю не первый раз. Оперативно и инструмент хорошего качества. Менеджеры вежливы и компетентны. Рекомендую!

Прочитать отзыв →

Стас
14 Февраля 2017

Делал заказ на пневмоинструмент. Заказ оперативно обработали и отправили. Всё отлично. Рекомендую.

Прочитать отзыв →

Станислав
13 Февраля 2017

покупал набор ключей в кейсе, пользуюсь 4 года — отлично. Магазин СУПЕР !!!!!! Всем рекомендую.

Прочитать отзыв →

Схемы к ЭЛ.ИНСТРУМЕНТУ :: Специальное оборудование :: Электростеплеры :: Пистолет скобозабивной электрический ЗСП-2000

Простое и удобное изделие для разнообразных работ: скрепления деталей, фиксации материалов, закрепления подвесных элементов и многого другого. Сочетает в себе большую силу удара с плавной регулировкой, защиту от срабатывания «вхолостую», встроенный магазин большой емкости — все что надо для комфортной, безопасной и длительной работы. Пусть Ваши планы и идеи воплотятся в реальность. А инструмент ЗУБР поможет Вам в этом

Гвозди:

Гвозди

Пистолет скобозабивной:

Пистолет скобозабивной

Руководство по эксплуатации:

Руководство по эксплуатации

Вместимость магазина (гвозди):

50 шт.

Вместимость магазина (скобы):

50 шт.

Возможность двойного удара:

нет

Высота гвоздей:

15-30 мм

Высота гвоздей, мм:

15-30

Высота скоб:

15-25 мм

Высота скоб, мм:

15-25

Габариты:

29х24х7.5 см

Длина кабеля:

2.5 м

Масса в упаковке:

1.8 кг

Масса изделия:

1.5 кг

Мощность:

2000 Вт

Мощность, Вт:

2000

Напряжение:

230 / 50 В/Гц

Регулировка силы удара:

есть

Тип инструмента:

электрический

Толщина гвоздей:

1.08 мм

Частота ударов:

20 уд/мин

Частота ударов, уд/мин:

20

Ширина скоб:

6 мм

ЗУБР_ЗСП-2000_instruction.pdf (ЗУБР_ЗСП-2000_instruction.pdf, 647 Kb) [Скачать]

Электрический степлер для мебели DEKO DKET02 с Алиэкспресс

Автор Дмитрий Завьялов На чтение 3 мин Опубликовано

Электрический степлер для мебели DEKO DKET02

Во время строительства и ремонта требуется выполнение сотен различных операций, качество которых напрямую зависит от выбора профессионального инструмента. Это определяет не только наглядный качественный результат, но и скорость, с которой выполнена эта работа. Поэтому, при выборе инструмента, необходимо акцентировать внимание на многих его показателях, таких, как внешнее качество исполнения, функциональность, удобство работы, универсальность, доступность расходных материалов и других компонентов, необходимых для его безотказной работы.

Следовательно, приоритетно необходимо рассматривать популярный и очень распространенный инструмент от известных фирм, таких, как DEKO. В этом случае покупатель получает уверенность в том, что проблем с расходными материалами, совместимостью и универсальностью не будет никогда!

Так при работе со многими материалами, такими, как дерево, пластик, МДФ, фанера, OSB, для быстрой и надежной фиксации деталей, используют мебельный или, как он еще называется, строительный степлер. Фирма DEKO в данном случае, так же, как и во всех остальных своих инструментах, сумела в своем мебельном степлере DEKO DKET02 воплотить все свои изыскания и опыт производства.

Характеристики мебельного степлера DEKO DKET02:

  • степлер DEKO DKET02 – это электроинструмент персонального использования, работающий от бытовой сети 220 вольт, что совместимо с электрическими сетями многих стран, в том числе Европы, России и стран СНГ;
  • длина электропровода 2 метра, а диаметр сечения проводов рассчитан на ток силой 5 ампер, что для этого степлера является допустимой максимальной нагрузкой;
  • скорость работы достигает 20 выстрелов в минуту, что вполне достаточно для быстрого соединения любых деталей;
  • работает и со скобами «Тип 600» высотой от 15 до 25 мм, и с мебельными гвоздями «Тип F) длиной от 15 до 32 мм, что значительно расширяет возможности инструмента;
  • вес инструмента 2,28 кг, что позволяет взрослому человеку легко работать с ним в течение длительного времени;
  • размеры степлера 28 на 27 сантиметров при толщине 8 см;
  • инструмент оснащен тремя управляющими элементами – кнопкой включения питания, кнопкой пуска для выстрела скобами или гвоздями, а также регулятором силы удара;
  • эргономичная прорезиненная ручка плотно и удобно прилегает к руке и не скользит во время работы;
  • магазин для заправки скоб и гвоздей сделан очень удобно, и позволяет быстро заряжать пистолет;
  • электрический степлер для мебели DEKO DKET02 имеет пластмассовый корпус черного цвета и кнопки желтого цвета, что делает его узнаваемым среди множества других инструментов фирмы DEKO, исполнение которых в желто-черной цветовой гамме уже можно назвать брендовым!

Мебельный степлер DEKO DKET02 можно использовать не только при сборке мебели, как может показаться из названия, но и при выполнении широкого диапазона работ, связанных с соединением деталей, когда необходимо сделать это быстро и с высокой прочностью.

Высокая скорость работы, удобство и функциональность, выраженные в возможности использования широкого диапазона скоб и гвоздей по длине, регулируемая сила удара и эргономичный дизайн – все это привлекает покупателей данного инструмента!

И при этом это будет правильный выбор, так как мебельный степлер DEKO DKET02 не просто красив и удобен, но и является надежным и долговечным инструментом, работой которого будет доволен каждый покупатель!

Если предстоит выполнить много работы по строительству и ремонту, а также по сборке мебели, то стоит приобрести мебельный степлер DEKO DKET02, чтобы выполнить все быстро и качественно!

УЗНАТЬ ЦЕНУ

выбираем аккумуляторный нейлер для забивания гвоздей, рейтинг лучших электро-моделей. Особенности кровельных и других пистолетов

Гвоздезабивной инструмент позволяет производить монотонную работу быстрее и без особых физических усилий. Современные агрегаты представляют собой большое разнообразие видов. Чтобы подобрать подходящий нужно учитывать все нюансы и особенности этого инструмента.

Особенности

Гвоздезабивной электрический пистолет имеет несколько названий, например, нейлер для гвоздей, монтажный пистолет, гвоздезабивной пистолет или просто гвоздезабиватель. Конструкция устройства состоит из корпуса, рукояти с курком, специального устройства, называемого магазином для гвоздей, и поршня, обеспечивающего давление в 4–6 атмосфер. Этого достаточно, чтобы гвозди прочно вошли в любую поверхность.

Поршневое устройство активизируется нажатием на курок. Одновременно с этим действием из рукояти выталкивается сжатый воздух. Гвозди с некоторым ускорением прочно входят в базу. Крепежи не способны пройти сквозь стены. Сами гвозди не обладают кинетической энергией, поэтому в момент остановки действия пистолета тоже останавливают свой ход.

Устройства активно используются в строительных и отделочных работах, а еще они применяются сборщиками мебели.

Единственным неудобством в использовании нейлера является необходимость приобретать специальные гвозди. Обычные крепежные элементы к нему не подходят.

Использование монтажных пистолетов значительно сокращает время выполнения работы, экономит физические затраты на труд. Если речь идет об объемных работах, то еще и значительно снижает расходы на крепежные элементы. Кроме профессионалов, пистолет активно используется и домашними мастерами. Особенности гвоздезабивных пистолетов, действие которых приводится сжатым воздухом, различается в использовании гвоздей или скоб.

Скобозабивные варианты пистолетов отличаются более простым устройством. Отдельные модельные варианты оснащаются специальными шипами. Они предотвращают выскальзывание инструмента из рук. Другие изделия оснащаются механизмами защиты от повторного выстрела.

Среди плюсов электрических моделей можно назвать следующие:

  • небольшой вес;
  • нормированная сила отдачи;
  • простота в эксплуатации.

Минусы тоже есть:

  • энергетическая зависимость, отчего инструмент нельзя использовать в строящихся зданиях с еще не проведенным электричеством;
  • низкая стойкость к влажности;
  • слабая мощность и небольшая скорость выполнения операций;
  • ограничение в допустимом размере гвоздей – 65 мм.

Сетевые варианты удобны в работе, связанной с чистовой отделкой помещений. Мелкими метизами, шпильками или штифтами удобно закреплять панели и другие легкие листовые материалы. При работе рекомендуется учитывать обязательное наличие розетки для подключения инструмента. В качестве источника питания может выступать обычная бытовая сеть 220 вольт.

Какие бывают?

Виды электрических молотков подразделяются на сетевой и аккумуляторный. Маленький монтажный пистолет на аккумуляторе лучше подходит для забивания финишных покрытий. Инструмент обычно снабжается регулировкой силы удара. Высокая точность важна в прибивании отделочного материала. Ведь от излишней мощности удара бойка в обналичке остаются некрасивые вмятины.

Такие агрегаты дороже из-за стоимости хорошего аккумулятора. Мощные модели батарей недешевы, да и нужно их две. Одна — на время работы, а другая — на запас, когда кончится заряд у рабочего экземпляра.

Аккумуляторный гвоздезабивной инструмент удобнее в использовании на козлах, стремянке, под потолком. Строительный аккумуляторный вариант больше используется, как кровельный инструмент, который не подходит для работы по бетону. Положительным моментом является то, что на одном заряде батареи можно вбить до 700 гвоздей.

Малый вес и небольшие габариты электрических сетевых вариантов – одно из достоинств этих орудий. Барабанный магазин устройств позволяет зарядить до 300 гвоздей. Такое количество гвоздей добавляет значительный вес аппарату. Наиболее удобными в работе считаются кассетные варианты изделий. Кассета не увеличивает размеры инструмента, но позволяет добраться до труднодоступных мест: удобно для вагонки, которая прибивается на потолке.

В одну кассету помещается порядка 150 крепежных элементов. Электрические нейлеры отличаются скорострельностью порядка одного выстрела в секунду. Это не считается быстро, но эффективно при финишной отделке, которая требует аккуратности.

Для удобства в работе сетевые нейлеры снабжаются длинными электрическими проводами (примерно 5 метров). Это позволяет производить непрерывные работы, которые можно останавливать только на обед или по окончании расходных материалов в кассете. Маломощные устройства при длительной эксплуатации нагреваются. Регулировка удара сетевого инструмента имеет очень обширный диапазон.

Нейлеры подразделяются по области применения.

  • Кровельные электрические пистолеты. Они оснащаются барабанными патронташами. В качестве крепежных элементов используются ершённые гвозди с увеличенной шляпкой. Допустимая длина гвоздей 25–50 мм. Инструмент используют для крепления мягких листовых кровельных материалов.
  • Отделочные пистолеты нужны для крепления молдингов, наличников, плинтусов и штапиков. Допустимые в использовании крепежные элементы – тонкие гвоздики без шляпок, которые помещаются в кассеты. Инструмент оснащается регулировкой глубины залегания и прорезиненым наконечником, который не оставляет на поверхности царапин.
  • Каркасные нейлеры схожи по принципу с предыдущим вариантом, но позволяют использовать гвозди до 220 мм. Инструмент применяется при возведении конструкций из дерева, например, стропил.
  • Обшивочные гвоздезабиватели позволяют использовать крепежные элементы длиной 25–75 мм со стандартной шляпкой. Инструмент применяется в отделочных работах с использованием фанеры, ДСП и прочих листовых материалов.
  • Если листовой материал предполагается устанавливать на обрешетку, нужны специальные устройства для гипсокартона. Инструмент подходит под ершённые гвозди длиной около 30–50 мм. Он позволяет одновременно вкрутить и вбить крепежи. Изделия ошибочно иногда называются шуруповертами.
  • Если в качестве крепежного элемента будет использоваться шайба, нужно выбирать нейлеры для монтажа утеплителя.
  • Еще один вариант электрического пистолета называется паркетным. Главная особенность – Г-образная шпилька. Регулировка забивания происходит под углом к поверхности специальными роликами. Инструмент поставляется в комплекте с насадками и другими нужными приспособлениями в специальном кейсе.

Рейтинг лучших моделей

Плюсы и минусы популярных моделей монтажных пистолетов оцениваются по покупательским отзывам. Для быта выбираются устройства, которые нетребовательны к обслуживанию, ремонтопригодны и универсальны.

К таковым относится гвоздезабиватель «Зубр». Для инструмента подходят мелкие метизы. Он активно применяется мебельщиками. Изделие сетевое, обеспечено шнуром в 2,5 метра, мобильное. От случайного применения есть защита в виде специальной клавиши, имеется регулятор силы удара. Для работы устройства достаточно домашней сети в 220 вольт. Кроме метизов, в кассеты можно заправлять шпильки и скобы.

Инструменты «Зубра» не подходят для финишной отделки, так как оставляет следы около забитого крепежа. Недостатком изделия является возможное заклинивание бойка и крепежных элементов. Для исправления неполадки придется отключать прибор и разбирать кассету.

Изделие DeWalt – аккумуляторный вариант гвоздезабивателя с реечным магазином. Серия DCN 692P2 отличается весом 4 кг и отличной сбалансированностью. Удобный регулятор глубины залегания оптимально расположен над стволом. Отдача небольшая, даже в работе с 50–90 мм гвоздями. Инструмент может работать под углом до 350 градусов.

Имеются показатели заклинивания и перегрева. Застрявшие метизы легко удаляются. Кассеты рассчитаны на 55 метизов. Из недостатков отмечается появляющийся со временем люфт катушки, который пользователи списывают на частое использование инструмента. Средний срок эксплуатации – 70 тыс. выстрелов.

Hilti BX 3 ME – монтажный вариант на аккумуляторе, который отличается повышенной мощностью. Инструментом можно закреплять металлические детали к бетону и кирпичу. Встроенная батарея рассчитана на 700 выстрелов. Ствол прибора сконструирован таким образом, что позволяет работать под прямым углом к конструкции. При необходимости опорную деталь можно снять.

Модель является довольно дорогой в цене. Еще один недостаток скрывается в отсутствии регулятора. Крепежи для инструмента советуют брать только фирменные. Дешевые аналоги легко разбиваются.

Не подходит для работ по бетону с небольшими метизами. К положительным характеристикам инструмента относят нескользкие ручки, защиту от случайного выстрела, видимость батарейного заряда. Из недостатков отмечается небольшая емкость кассеты – 40 крепежных элементов.

Гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-Li имеет высокую скорость работы и объемную кассету под 110 крепежных элементов. Устройство универсальное, подходит для различных сфер. В комплекте имеется сразу две батареи. Инструмент оборудован удобной переноской и регулятором. Крепежные элементы легко вставляются в кассеты. Материал рукояти противоскользящий.

Как выбрать?

Выбор нейлера должен основываться на следующих параметрах:

  • классификация;
  • область эксплуатации.

Основные разновидности инструмента подразделяются на барабанные и кассетные. В первом варианте крепежные элементы скрепляются между собой проволокой. В результате должен получится рулон.

В кассетных вариантах гвозди соединяются между собой прямой линией. Обычно это происходит при помощи специального пластикового приспособления. Оно принимает форму рейки или обоймы. Вес первой разновидности больше из-за того, что в нее помещается большее количеством гвоздей. В то же время такое условие дает возможность для большего числа операций без дополнительных перезарядок.

Классификация по области применения, представленная в статье выше, условная. Отдельные модели сложно однозначно соотнести к какой-либо категории. Разновидности инструмента часто делят на группы по типу приводной системы. Она, кроме электрической, бывает еще следующих видов:

  • механической;
  • пневматической;
  • пороховой;
  • газовой;
  • комбинированной.

Особые технологические решения скрываются в комбинированных гвоздезабивателях.

Этот пистолет оснащен пневматическим цилиндром, содержащим сжатый азот. Он заставляет двигаться поршневую систему. Ее возврат на место обеспечивает электрический двигатель, подключенный к аккумуляторному блоку. Цикл считается замкнутого типа, но аккумулятор требует периодической подзарядки примерно через 500 выстрелов. Положительные моменты комбинированной модификации:

  • хорошая скорострельность в сравнении с обычными электрическими агрегатами;
  • отсутствие выхлопов, если сравнивать с пороховыми или газовыми орудиями;
  • автономность и большее удобство в сравнении с сетевыми вариантами.

Минусы у устройства есть, но они незначительны:

  • необходимость отслеживания уровня подзарядки;
  • дороговизна.

Разделение по области назначения связано с ограничением по возможному использованию тех или иных крепежных элементов. Часто сами производители подразделяют свою продукцию по этому признаку. Однако многие модели на практике снабжаются адаптивными насадками. Они позволяют использовать разные типы крепежных элементов в одном барабане или кассете.

Советы по использованию

Главный совет для всех покупателей гвоздезабивателей – внимательное изучение информации по эксплуатации. Меры предосторожности нужны для большей безопасности в работе и обслуживании данного вида инструментов. При несоблюдении техники безопасности возможны серьезные травмы. Чтобы избежать каких-либо неприятностей, оператору следует знать следующее.

  • Для работы с пистолетом рекомендуется надевать защитные очки с бортовыми экранами, которые обеспечат защиту от отлетающих предметов.
  • Источник питания для любого монтажного пистолета должен быть только сертифицированным. Использование некачественных элементов может повлечь взрыв.
  • Следует понимать, что в инструменте содержатся элементы крепежей, которые могут повредить оператора или других людей. Инструмент никогда нельзя включать в целях развлечения.
  • Если гвоздезабиватель мощный, не помешает воспользоваться наушниками, которые защитят уши от излишнего шума.
  • Инструмент важно хранить в месте, которое будет недоступным детям и посторонним лицам. Доступ к инструменту должен быть ограниченным, а зона хранения должна быть сухой и чистой.
  • Из места работы с пистолетом желательно удалить воспламеняющиеся жидкости и газы, так как включенный инструмент производит искры.
  • Перед использованием инструмента важно проверить крепления деталей. Важно периодически проверять количество загруженных в кассету крепежей.
  • При загрузке крепежей нельзя давить на кнопку «Пуск».
  • Рабочее положение инструмента чаще по направлению «вниз». Отклонение от угла рабочей поверхности может повлечь за собой ушибы

Особую осторожность нужно соблюдать при возврате пружинного механизма на место. Непрерывный режим работы влечет жесткое и быстрое вытягивание механизма пуска. В ходе работы запрещается слишком близко наклоняться к поверхности. Если инструмент производит странные шумы, его необходимо немедленно выключить.

.

Больше о гвоздезабивных электрических пистолетах смотрите в видео ниже.

7 лучших электрических степлеров (Обзоры 2021)

Когда вам нужно забить скобы в твердый материал, электрический скобозабивной пистолет — отличный вариант. Лучшие электрические степлерные пистолеты — идеальный инструмент для множества домашних работ и хобби, плюс они облегчают работу по обивке и работе с электрическими кабелями.

Мы рассмотрим 7 лучших электрических степлеров, чтобы дать вам представление.

Изображение

Модель

Таблица сравнения продуктов

Характеристики

Лучший аккумуляторный электрический степлер

Аккумуляторный степлер NEU MASTER

  • Усовершенствованная система ударного привода
  • Легкий вес на 2.46 фунтов
  • 500 скоб за заряд

Лучший бюджетный электрический степлер

Комплект электрического степлера KeLDE

  • Обжиг 30 скоб в минуту
  • Тройной предохранитель
  • Емкость магазина 50 шт.

Лучший легкий электрический скобозабивной пистолет

NEU MASTER Гвоздь и степлер

  • Степлер 2-в-1 и гвоздезабиватель Brad
  • Имеет механизм быстрого отсоединения
  • Высокая и низкая мощность

Best for Carpet

Пистолет для степлера Roberts 20 калибра

  • Магазины вмещают скобу 85
  • Снимает застежки 20 калибра
  • Нескользящая эргономичная ручка

Лучший сверхмощный электрический скобозабивной пистолет

Электрический скобозабивной пистолет Stanley

  • Имеет двойной рычаг привода
  • Технология защиты от заклинивания
  • Промывочный наконечник для труднодоступных мест

Лучший универсальный электрический степлер

DeWALT Multi-Tacker & Brad Nailer

  • Инструмент 5 в 1
  • Встроенная направляющая для проволоки
  • Регулятор мощности

Best for Upholstery

Пистолет для степлера Air Locker

  • Стреляет 20 скоб в минуту
  • Магазин для гвоздей 100 brad
  • 165 Емкость магазина для скоб

Нужен ли мне электрический степлер?

Если вы планируете выполнить проект «сделай сам», требующий нескольких креплений для закрепления заготовки, электрический степлер — лучший вариант.Если вы укладываете ковер или обшиваете любимый старинный стул своей бабушки, или закрепляете изоляционные плиты, вам подойдет электрический степлер.

И его использование на этом не заканчивается. Любители используют электрические степлеры для работы по дереву, тканям и даже коже. Электрические скобозабивные пистолеты также являются фаворитом электриков, поскольку вы можете регулировать глубину прохождения скоб, что делает их идеальными для прокладки электрических кабелей.

Плюсы
  • Ускоряет вашу работу.
  • Идеально подходит для многократного использования.
  • Простота использования.
  • Просто освоить.
  • Легкий и портативный.
  • Доступно.
Минусы
  • Требуется источник питания.
  • Опасно.

Как выбрать лучший электрический степлер

При покупке нового степлера следует учитывать множество факторов, но некоторые характеристики важнее других. Итак, давайте посмотрим.

Какова его цель?

Для чего вы собираетесь использовать степлер? Это поможет вам решить, какие функции подходят вам лучше всего и какой тип степлера подходит.Для более промышленных работ выберите модель, в которой используются крепежи более толстого калибра, а для более сложных работ, таких как обивка, выберите степлер меньшего калибра.

Размер скоб

Обычно скобы бывают 16, 18 и 20 калибра. Чем меньше число, тем толще скоба, поэтому для тяжелых работ предпочтительнее калибр 16, но для хобби и обивки лучше использовать застежку меньшего размера.

Кроме того, тип застежки различается, так как в большинстве многоцелевых пистолетов используются скобы с узкой головкой.Коронка — это видимая часть скоб, и вы можете получить разную толщину в зависимости от выполняемой задачи.

Для электромонтажных работ следует искать более длинные ножки и более узкую коронку, в то время как при выполнении тяжелых работ предпочитают более короткие ножки и более широкую коронку.

Проводное Vs. Беспроводной

У обоих типов степлеров есть преимущества, но каковы они?

Сетевые модели обеспечивают непрерывную подачу питания. Нет задержки или конечного времени зарядки, поэтому вы можете начать работу и остановиться только после завершения задачи.

Пистолеты для степлера

также легче и дешевле, потому что вам не нужно прикручивать аккумулятор или раскладывать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства. Вам не нужно ждать, пока зарядятся батареи, что является еще одним преимуществом.

Аккумуляторные степлеры — универсальные инструменты. Подключите аккумулятор и начинайте работу, не беспокоясь о подключении к электросети. Кроме того, вам не придется тащить повсюду длинные удлинительные шнуры, что сделает вашу рабочую среду более безопасной.

Вы также получаете новейшие технологии с бесщеточными двигателями, которые в некоторых случаях продлевают заряд аккумулятора до 50 процентов.Аккумуляторные степлеры удобны, обладают той же эффективностью, что и сетевые модели, и избавляют вас от электросети.

Проводной
Плюсы
  • Непрерывная работа.
  • Дешевле.
  • Зажигалка.
  • Нулевое время простоя.
Минусы
  • Нужен блок питания.
  • Ограничения, в которых вы можете работать.
Беспроводной
Плюсы
  • Везде куда угодно.
  • Бесщеточные двигатели.
  • Повышенное удобство.
  • Нет необходимости в электроснабжении.
Минусы
  • Дороже.
  • Нужен дополнительный аккумулятор.
  • Задержка питания при уменьшении заряда.
  • Тяжелее.

Функции безопасности

Ищите запираемые триггеры, контактные или ударные триггеры. Ударные спусковые крючки являются идеальной функцией при частом использовании степлера, поскольку они повышают производительность за счет упрощения процесса стрельбы.

Каков ваш бюджет?

Не каждый может позволить себе топовые модели, поэтому важно найти лучшее соотношение цены и качества. Скобовые пистолеты средней стоимости — отличный вариант, потому что вы получаете ценный инструмент, который не является самым дешевым для покупки. Ваш бюджет будет определять, сколько вы тратите, но также играет роль то, как и когда вы собираетесь использовать степлер.

Если пользоваться время от времени, то может хватит и бюджетной модели. Для частых пользователей постарайтесь тратить до верхнего предела своего бюджета.


Лучшие электрические степлеры 2021 года

С таким большим количеством стилей и разновидностей электрических скобозабивных пистолетов может быть сложно решить, какой из них лучше всего купить. К счастью, мы взяли на себя задачу найти (извините за каламбур) 7 лучших электрических степлеров, чтобы облегчить вашу жизнь.

Аккумуляторный степлер NEU MASTER

Лучший беспроводной электрический степлер

В этом степлере Neu Master используется усовершенствованная система ударного привода для повышения точности, стабильности и проникновения при забивании крепежных элементов в различные материалы.

Он портативный и легкий, весит всего 2,46 фунта, и, поскольку он работает от батареи, вы можете взять его с собой куда угодно. Он поставляется со встроенной литий-ионной батареей 3,6 В, которая не теряет память после зарядки, и USB-разъемом для быстрой зарядки, чтобы сократить время простоя.

Это идеальный инструмент для крепления внутренней и внешней отделки, обивки, ковров и электрических кабелей. А поскольку он выжигает 500 скрепок за одну зарядку, вы можете выполнить свою работу и выпить кофе, пока устройство заряжается.

Плюсы
  • Легкий и компактный.
  • Встроенный литий-ионный аккумулятор.
  • Быстрая зарядка.
  • 500 скоб за зарядку.
  • Универсальный инструмент.
Минусы
  • Ограниченная мощность.
  • Нет дополнительной батареи.
Дополнительные характеристики
Вес (фунты) 2,46
Размеры (дюймы) 9 х 2,62 х 8,5
Размер скоб (дюймы) 0.50
Используется для Облицовка ковров, обрамление, обивка, электрика
Источник питания Литий-ионный аккумулятор 3,6 В
Цена $$
Гарантия Услуга замены на 2 года

Комплект электрического степлера KeLDE

Лучший бюджетный электрический степлер

Это необычно для бюджетной модели, которая набирает такие высокие баллы, но это основное оружие противостоит этой тенденции.Первое, за что стоит похвалить этот инструмент, — это цена. Он продается в несколько раз меньше других моделей. Во-вторых, он обладает многими функциями, которые можно ожидать от модели премиум-класса.

Имеет спусковой предохранитель, легкий, скорость стрельбы 30 застежек в минуту, емкость магазина 50 штук. Вы также получаете переключатель включения / выключения с тройной блокировкой, ударник и блокировку спускового крючка для безопасности детей.

Он предназначен для скобы 8, 10 и 12 мм, а также для гвоздей Brad 15 мм, поэтому это универсальный инструмент, идеально подходящий для проектов DIY и хобби.

Плюсы
  • Универсальный инструмент.
  • 30 скоб в минуту.
  • Безопасность с тройным замком.
  • Отличная цена.
  • Легкий.
Минусы
  • Не хватает мощности.
  • Сделано недорого.
Дополнительные характеристики
Вес (фунты) 1,95
Размеры (дюймы) 9,76 x 7,17 x 1,81
Размер скобы (мм / дюймы) 8, 10, 12 мм
Используется для Обивка, обрамление, светлая отделка, хобби
Источник питания Электроэнергия
Цена $
Гарантия 1 год

Электрический скобозабивной пистолет NEU MASTER NTC0060

Лучший легкий электрический скобозабивной пистолет

Это универсальный скобозабивной пистолет 2-в-1 и гвоздезабиватель Brad.Лучше всего подходит для общего ремонта, установки изоляционных плит, деревянных конструкций и обивки. Он имеет механизм быстрого освобождения, упрощающий замену магазинов для скоб, и отформованный захват для лучшего контроля и снижения утомляемости.

Вы также получаете смотровое окошко для наблюдения за магазином, и оно перемещает 30 крепежных элементов в минуту. Вы также можете отрегулировать глубину скобок, поворачивая ручку прижима. Это идеально подходит для прокладки кабеля и других электромонтажных работ.

Функция высокой и низкой мощности позволяет регулировать мощность в зависимости от материала, а компактная и легкая конструкция означает, что вы можете продолжать работать, не опасаясь чрезмерного давления на руки, запястья и кисти.

Плюсы
  • 30 скоб в минуту.
  • Функция высокой и низкой мощности.
  • Отличная цена.
  • Легкий.
Минусы
  • Не хватает мощности.
  • Сделано недорого.
Дополнительные характеристики
Вес (фунты) 1,95
Размеры (дюймы) 9,76 x 7,17 x 1,81
Размер скоб (мм) Гвозди Brad на 6, 8, 10, 12, 14 мм и 15 мм.
Используется для Общие поделки, отделка, изделия из дерева, обивка
Источник питания Электроэнергия
Цена $$
Гарантия 1 год

Roberts 10-600 Степлер 20-го калибра

Лучший электрический степлер для ковров

Если вы собираетесь стелить ковер, этот степлер Roberts действительно подойдет вам.Он стреляет застежками 20-го калибра различных размеров от 0,188 дюйма до 0,563 дюйма. Он также защищает другие типы полов, такие как доски и ламинат.

Журналы вмещают 85 скоб, и эта модель имеет механизм быстрого освобождения для быстрой перезарядки новых магазинов. Он имеет эргономичную нескользящую ручку для удобства захвата, а также для снижения утомляемости рук и запястий.

Единственным недостатком является то, что вы должны использовать скобки Duo-Fast или Surebonder, чтобы избежать заклинивания и засорения.

Плюсы
  • 85 основных магазинов.
  • Легкий.
  • Идеально подходит для ковров и других полов.
  • Нескользящая эргономичная ручка.
Минусы
  • Использует скобы Duo-Fast и Surebonder.
  • Дорого.
Дополнительные характеристики
Вес (фунты) 6,0
Размеры (дюймы) 9 х 2,6 х 6,75
Размер скоб (дюймы) 0.188 к 0,563
Используется для Полы и ковровые покрытия
Источник питания Электроэнергия
Цена $$$
Гарантия Запчасти на 1 год

Электрический скобозабивной пистолет Stanley

Лучший сверхмощный электрический скобозабивной пистолет

По количеству продаж этот скобозабивной пистолет Stanley безоговорочно выигрывает. Только на Amazon было зарегистрировано более 6000 продаж.Итак, что у него есть?

Он имеет двойной рычаг мощности, который позволяет переключаться между твердыми и мягкими заготовками, регулируя силу, и имеет утолщенный нос для лучшего контроля, а также доступа к труднодоступным местам.

В этой модели также используется технология защиты от заклинивания, которая снижает количество засоров. Вы также получаете инструмент 2-в-1, благодаря его способности переключаться между скобами и гвоздями Брэда.

Индикатор низкого уровня брэда сообщает вам, когда у вас заканчивается, а контурная рукоятка обеспечивает больший комфорт и контроль.Эта модель Stanley стоит своих денег и легко могла бы стать нашим бюджетным выбором.

Плюсы
  • Облегченный.
  • Технология защиты от замятий.
  • Промывочный носик для труднодоступных мест.
  • Инструмент 2-в-1.
  • для тяжелых условий эксплуатации.
Минусы
  • Ограниченная длина шнура питания.
  • Возможно, слишком легкий.
Дополнительные характеристики
Вес (фунты) 2,7 фунта
Размеры (дюймы) 5.9 х 3 х 3,6
Размер скоб (дюймы) 0,50, 0,563 и 0,58
Источник питания Электроэнергия
Цена $
Гарантия Ограниченный срок службы

Универсальный степлер DeWALT 5-in-1 и Brad Nailer

Лучший многоцелевой электрический степлерный пистолет

Если вам нужен универсальный степлер, DeWALT может стать вашим решением.Это инструмент 5-в-1, что означает, что он стреляет узкими крепежными деталями, прочными скобами и скобами для кабеля, а также штифтами 18-го калибра и штифтами 18-го калибра без головы.

Он также имеет диск регулировки мощности, магазины с нижней загрузкой и эргономичную рукоятку. Вы также получаете встроенную направляющую для проводов, что делает его идеальным инструментом для прокладки электрического провода, укладки ковров, отделочных работ и выполнения общих домашних обязанностей.

Максимальный размер креплений, которые он снимает, составляет 0,563 дюйма, и для вашего спокойствия на него распространяется пожизненная гарантия.

Плюсы
  • Инструмент 5 в 1.
  • Встроенная направляющая для проволоки.
  • Диск регулировки мощности.
  • Степлер и гвоздодер.
Дополнительные характеристики
Вес (фунты) 3
Размеры (дюймы) 12 х 12,5 х 4
Размер скоб (дюймы) 0,563 (максимум)
Источник питания Электроэнергия
Цена $$
Гарантия Пожизненная гарантия

Air Locker U630E Электрический скобозабивной пистолет 22 калибра

Лучший электрический степлер для обивки

Что отличает этот степлер от конкурентов, так это то, что он стреляет застежками 22-го калибра вместо стандартных 16, 18 или 20-го калибра.Это означает, что вы можете работать над более сложными проектами, такими как обивка, без навязчивых скоб, портящих вашу работу.

Каждый магазин для гвоздей вмещает 100 штук, а магазины для скоб — 165 штук. Максимальная длина гвоздя Брэда, который он стреляет, колеблется от 0,375 дюйма до 0,625 дюйма, в то время как размер гвоздя Брэда колеблется от 0,25 дюйма до 0,625 дюйма.

Хотя это не самый быстрый степлер по сравнению с конкурентами, он все же стреляет 20 гвоздями или крепежными элементами в минуту.

Плюсы
  • Стрельба из крепежа 22-го калибра.
  • Идеально подходит для обивки.
  • 20 скоб в минуту.
  • Магазин для ногтей 100 Brad.
  • Емкость магазина скоб на 165.
Минусы
  • Только обивка.
  • Работает только с тонкостенными крепежными деталями.
Дополнительные характеристики
Вес (фунты) 1,59
Размеры (дюймы) 11 х 7,5 х 2,5
Размер скоб (дюймы) 0.От 375 до 0,625 скоб и от 0,25 до 0,625 гвоздей Brad
Источник питания Электроэнергия
Цена $$
Гарантия 30 дней

Сравнительная таблица электрических скобозабивателей


Удачи со степлером

Электрические скобозабивные пистолеты легко справляются с большинством крепежных работ, включая обивку, укладку ковров и полов и изоляционную плиту.Они легкие, достаточно доступные и очень простые в освоении и использовании.

Если вам нужен универсальный инструмент в вашем наборе инструментов, приобретите электрический степлер. Вы не пожалеете.

5-й лучший степлер для растяжки холста — (сентябрь 2021 г.)

Наилучшее и идеальное прилегание растягивающейся печати холста к деревянной раме может быть выполнено правильно, если вы выберете правильный степлер.

Наши рекомендации для вас

Мы поможем вам выбрать лучшую степлерную машину, которая идеально подходит для натяжки холста.

Мы выбираем те сшивающие машины, в которых пользователи уже пользуются преимуществами и выполняют различные работы в различных областях.

Мы исследовали, чтобы найти лучший степлер для холста, и составили список, который поможет вам выбрать правильный продукт, соответствующий вашему бюджету и производительности .

Каждый из вас будет подходящим для вашей работы по растяжке холста, вы можете выбрать то, что считаете нужным для вас, потому что здесь вы видите 5 лучших скобозабивных пистолетов.

Для лучшего понимания каждого продукта мы также рассмотрим, чтобы сообщить вам подробную информацию.

Степлер для растяжки холста

Профессиональный электрический степлер с застежкой-стрелой T50AC

Если вам нужен скобозабивной пистолет с сетевым питанием, который можно использовать как скобами, так и гвоздями, тогда этот профессиональный электрический скобозабивной пистолет Arrow Fastener T50AC — отличный продукт для растягивания и получения отличных результатов.

Этот инструмент легкий, вес этого предмета составляет менее 5 фунтов , что означает, что новичок может легко справиться с ним и использовать его для украшения и выполнения нескольких работ с использованием этого инструмента.

Обладая легким весом, это также более тяжелая скобяная машина, чем другие изделия местного производства. Эта долговечность и более высокая мощность забирают у многих людей, у которых уже есть эта машина.

Это помогает художникам легко монтировать холсты благодаря работе со скобами T50 от 1 / 4- дюйма до 9/16 дюймов, а также скобами 9/16 и 5/8 дюймов. гвозди , которые можно использовать для базового ремонта дома, в офисе или в школе.

Каждый раз, когда вы используете этот продукт, вы всегда найдете его чрезвычайно сильным продуктом.Крепеж для стрел T50 имеет собственную систему защиты от заклинивания.

, что предотвращает застревание штифтов, но отсутствуют регулируемые настройки уровня мощности для более точной работы.

Кажется, он хорошо справляется почти со всеми видами задач, от конструкции до холста, заставляя каждый толстый предмет вставить скобу в деревянную раму и сделать парусину идеальной .

Для более точного отображения точки вставки он также интегрирован со светодиодной подсветкой, которая освещает желаемую рабочую зону и упрощает выполнение задач для оператора.

Этот инструмент можно использовать не только для одной цели, но и для этой установки изоляции, и вам не нужно покупать следующий, чтобы выполнять больше работ, поэтому это лучший степлер для быстрого натяжения холста.

из-за мощности электродвигателя, которая сокращает время, а также усилия, и вы также можете сравнить этот продукт с пневматическим пистолетом,

, вы получите на дешевле с фантастической ценой на , чтобы выстрелить сотнями скоб, не набухая и не застревая в этом продукте.

Степлер WETOLS, степлер для тяжелых условий эксплуатации

Если вы найдете скобозабивной пистолет, который работает вручную, и пользователи довольны его производительностью, а также доступной ценой, степлер WETOLS, сверхмощный степлерный пистолет — лучший выбор.

WETOLS поставляется с полностью ручной опцией, которая не дает никаких ошибок при использовании в каких-либо проектах. Таким образом, вы можете использовать для тяжелых работ со степлером , способным закрепить D-образную скобу, U-образную скобу и Т-образную скобу.

Без электричества он также имеет опцию быстрой очистки, когда гвоздь или скобы застряли в скобочном пистолете, затем вы можете потянуть металлический приводной канал и удалить застрявшие предметы, а затем убедиться, что пистолет для гвоздей работает правильно.

До того, как на рынке появятся электрические степлеры, с помощью этого степлера можно выполнять

проектов «сделай сам».

Он заработал хорошее имя на рынке благодаря своей универсальности и долговечности в каждой категории от дома до офиса, а также для карьеры людей, например, его можно использовать для обивки, ремонта материалов, столярных изделий, украшения, мебели, DIY, холста. растяжка на рамах и многое другое.

Имея это, вы также можете догадаться, насколько это может быть лучший выбор для натяжения холста на деревянной раме, и настроить любую красивую картинку, а также украсить ее, чтобы закрепить более красиво.

Долговечность этой машины заключается в том, что она изготовлена ​​из толстой углеродистой стали, что делает ее прочной и долговечной.

Если вы студент и хотите купить мощную ручную степлерную машину, которая используется для многих проектов, связанных с домашним хозяйством и учебы, эта машина особенно подходит для подростков, женщин и пожилых людей.

, если вы делаете альбом с картинками с рамкой или краской, чтобы закрепить на рамке, это один из прилагаемых инструментов для растяжки холста, мощность которого больше всего похожа на электрический степлер.

NEU MASTER NTC0023 Перезаряжаемый гвоздь / степлер

Neu master — это хорошо сделанный скобяной пистолет, который поможет быстро и легко выполнять большие проекты без усталости.

Это инструмент, который можно использовать для многих проектов, устанавливающих только заливку и нажатие триггера, который используется в широком спектре приложений, включая растяжку холста.

Технология neu master может привести к более стабильным результатам стрельбы с правильной силой проникновения и в целом является отличным источником, улучшающим вашу работу.

NEU MASTER NTC0023 идеально подходит для крепления легкой декоративной планки , установки листов утеплителя , ремонта дома, натяжения полотна, и этот продукт не рекомендуется для установки на четверть круга или тяжелых строительных проектов.

Инструменты для растягивания холста

также включают в себя ваш альбом, сохраняют заряд и используют его, когда захотите, и начинайте работу с холстом.

Для дополнительной герметичности рамы холста вы также можете использовать плоскогубцы, чтобы получить дополнительную прочность, не отдавая должное раме, и тяга может быть потрясающей для пользователей, и для этого вы также можете найти лучшие плоскогубцы для растяжки холста.

У этого есть универсальная опция: он может приводить скобу с короной 1/4 дюйма от 5/8 дюйма до 1 дюйм , и он может выполнять стержни 18 калибра с разными размерами и разными размерами деревянных досок, легко вставляемых штифтом.

У этого есть много других вещей, которые делают идеальным для самостоятельных работ для крепления легких декоративных элементов, установки листов изоляции,

, хотя он не рекомендуется для установки на четверть круга или тяжелых строительных проектов, которые можно выполнить с помощью этого беспроводного электрического скобозабивателя.

Большинство людей справедливо, что продукты имеют соотношение цены и качества, разные покупатели берут разные виды работ из этого инструмента, а в

, который многие довольны своей производительностью, считают его лучшим штапельным пистолетом за свои деньги.

Meite MT5016SLN Степлер для обивки 20 калибра

Если мастерская по изготовлению декораций и рамок для картин и у вас также есть компрессор, вам нужен лучший степлер, который не требует зарядки аккумулятора или не подключается к розетке, тогда meite — лучший степлер для вашей работы.

Только напорные трубопроводы требуют работы и использования в течение более длительного времени без каких-либо проблем с нагревом. Этот инструмент чрезвычайно легкий до 2 фунтов, что помогает снизить утомляемость оператора и легко использовать его в течение длительного времени.

Meite MT5016SLN — это пневматический степлер для промышленного применения, и он должен работать с воздушным компрессором, если он у вас уже есть, тогда он может быть отличным вариантом для вас, если не единовременная оплата может помочь при веритисе.

Meite — лучший степлер до 100, если у вас есть компрессор, такой как краскопульт, можно использовать для создания красочного холста, так же как вы также можете использовать этот степлер.

Самое замечательное в этом инструменте также для доставки штапельного холста на большую раму. Возможно, вам потребуются лучшие плоскогубцы для растягивания холста, чтобы использовать их, и вы получите отличные результаты при создании любых холстов.

Если вы делаете связку растяжки и делаете это в подходящем месте, например, в мастерской в ​​гараже, и у вас также есть компрессор, то это отличный инструмент для промышленных пневматических степлеров.

Он должен работать только с воздушным компрессором, нет необходимости в ручном питании или аккумуляторе или цепи, чтобы держать провод на электрической вилке, а также емкость этого продукта больше, чем у другого степлера

вмещает почти 100+ скрепочных штифтов, а для работы требуется всего от 70 до 100 фунтов на квадратный дюйм с тяжелыми и мощными результатами.

Этот инструмент имеет небольшой вес, примерно равный весу этого продукта, и составляет 1 фунт. Он помогает сделать работу более гибкой и удобной для более труднодоступных мест, что означает, что вы легко вставите булавку в угол деревянной рамы.

HBT HB7116P-KT 22 калибр 3/8 дюйма Пневматическая головка

После того, как meite HBT — лучший доступный вариант, если вы хотите, чтобы этот инструмент также работал с воздушным компрессором, этот воздушный степлер можно использовать для многих работ, таких как установка ковра, изоляции, деревянного каркаса из холста и многих других.

HBT слишком легкий, чтобы упростить работу из-за его веса менее 2 фунтов и

Существует задний выхлоп, который позволяет направлять воздух и масло для инструментов от пользователей и деталей, если вам нужен пневматический скобозабивной пистолет, который поставляется с доступной ценой и помогает растянуть отпечаток на деревянной раме, тогда HBT — почти лучший выбор для использовать для каждого проекта.

Если у вас нет лучшей торцовочной пилы для картинных планок, тогда вы можете пойти на рынок, чтобы проверить лучшие подрамники для холста, которые сэкономят ваше время.

, а также подрамник из-за времени, потраченного на сборку подрамника (вы выбираете правильный размер, который хотите, и с лучшими деревянными листами, которые будут использоваться для изготовления стержней, потому что они более долговечны, чем другие слабые рамы).

, что экономит время, и вы можете растягивать холст только с помощью любой степлерной машины, в которую также входит пневматическая степлерная машина HBT.

Холст обычно прикрепляется скобами за рамой, и большинство людей также используют клей или любой другой химикат, чтобы он застрял в одном месте

, но это работает слишком поздно и требует времени, поэтому предлагается новая вещь для печати или любого другого холста пустого типа с помощью степлера.

И HBT — один из них, который идеально подходит для этой цели, если вы хотите его использовать, в противном случае у вас есть гарантия

, и вы также можете проверить отзывы людей на рынке, но здесь вы видите, что все люди предлагают, а производитель продукта говорит о своем собственном продукте.

Степлер THINKWORK 3-в-1

Если вы идете с предложением, которое вы используете для натяжки холста, эта мысленная работа также будет лучшим выбором, поскольку она чрезвычайно легкая.

Благодаря легкости и производительности, он идеально подходит для наружного и внутреннего ремонта, украшения и крепления для удовлетворения различных потребностей в ремонте, таких как регулировка холста на раме.

Эта металлическая скоба проста в использовании, так как требует меньшего усилия руки, чтобы вдавить штифт в дерево, чтобы сделать рамы еще более прочными, а также пистолет имеет эргономичную руку, не скользящую и удобную, которую можно использовать для вставки штифта в различные области применения.

Он также имеет длительный срок службы и обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики в течение более длительного времени.

Соучредитель Cord To Cordless

Хузмад — любитель и опытный человек из деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. Только старайтесь строить конструктивные вещи с помощью проводных и аккумуляторных инструментов.

В дополнение к своему строительному опыту Хузмад также работал садовником и улучшил дом. Помогал ли он братьям изготавливать шкафы из кедра и использовать машины как страсть к самостоятельному мышлению, вызывает сильное доверие в этой области

Я рад помочь вам справиться с вашими проектами и открыть для себя новые способы улучшить свой дом и уменьшить ваши усилия, хорошо выполняя свою работу.

Подробнее о нас…

Связанные

Как использовать ручные и электрические степлеры, молотковые степлеры ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО + фото и советы

Просто сожмите, чтобы застегнуть! Некоторые инструменты похожи на кофе; Конечно, вы могли бы жить без них, но как только вы привыкнете, вы точно не захотите.

Скобовый пистолет такой — затягивает. Его сильная сторона — легкое крепление: бумага, пластик, ширма, ткань. Это универсальный инструмент для декорирования проектов, таких как обивка сидений стульев и балдахинов, а также для проектов по благоустройству дома, начиная от герметизации и заканчивая капитальным ремонтом.А поскольку вы можете купить хороший скобозабивной пистолет по очень низкой цене, это будет разумная покупка.

  1. Сшивание ткани и трафарета под углом более надежно, поскольку скрепка имеет больший объем материала для захвата.
  2. Гидроизоляция всего дома — большая и утомительная работа. Вы можете ускорить это с помощью степлера.
  1. Сэкономьте усилия с помощью электрического степлера. Они особенно хороши для выполнения накладных работ и перетяжки обивки.
  2. Молотковые степлеры
  3. — быстрые, мощные и экономят мышцы рук при выполнении таких крупных работ, как изоляция.

Работа степлера

Использовать степлер просто; просто прижмите его к рабочей поверхности и сожмите. Сшиватель с ручным управлением требует некоторого усилия, поэтому, если у вас маленькие руки, вам следует протестировать разные модели перед покупкой. Электрические степлеры не требуют усилий.

В использовании степлера не так уж много уловок. В случае ткани и экрана скобы будут лучше держаться, если они расположены по диагонали к волокнам ткани, поэтому напряжение распределяется.Тщательно выбирайте длину скобы, чтобы обеспечить максимальную удерживающую способность.

Выбор скоб

Вот несколько типичных вариантов использования скоб разных размеров.

  • 1/4 дюйма предназначены для очень легких нагрузок, например, для крепления оконных штор к роликам.
  • 5/16 дюйма и 3/8 дюйма — это промежуточные размеры, подходящие для герметизации, крепления изоляции, ткани, экрана и бумаги.
  • 1/2 дюйма и 9/16 дюйма предназначены для тяжелых условий эксплуатации, например, для прикрепления кровельного войлока, а также для толстых материалов, таких как потолочная плитка.Есть специальный 9/16-дюйм. Скоба, предназначенная для потолочных файлов, с раздвинутыми ножками для дополнительной удерживающей способности.

Покупайте скобы производителя вашего степлера. Я советую покупать хороший ассортимент основных продуктов, чтобы быть готовым к любой быстрой работе.

Степлеры специализированные

Если вы любите переставлять обивку мебели или выполнять другие обязанности, связанные с использованием большого количества степлеров, подумайте о покупке электрического степлера. Вы также можете купить их по дешевке, они быстрые, удобные в использовании и более удобны для работы над головой.

Они принимают все скобы стандартного размера и обеспечивают более стабильную работу с длинными скобами в жестких материалах, чем вы можете делать вручную. Есть также модели с маленькими шипами для обрамления картин или поделок. Тем не менее, ни один из электрических степлеров не предназначен для тяжелого крепления древесины к дереву, как это делают промышленные степлеры с пневматическим приводом.

Для ремоделирования и строительства молотковый степлер отлично подходит для крепления пароизоляции, утеплителя, рубероида и даже черепицы.Он значительно упрощает работу над головой, вмещает кучу скоб и позволяет забивать скрепки весь день, не утомляя руки. Дополнительное усилие, которое дает молотковый степлер, облегчает забивание длинных скоб. Модели большего размера имеют диаметр 3/4 дюйма для особо тяжелых условий эксплуатации. скобы с широкими венцами, которые особенно хорошо подходят для крепления битумной черепицы.

В этом длинном списке вещей, которые вы должны делать по дому, наверняка найдется много вещей, которые вы могли бы сделать быстрее и проще с помощью степлера.Наличие одного или нескольких вариантов этого простого и недорогого инструмента может помочь вам сократить этот, казалось бы, бесконечный список.

Скрепочные пистолеты могут скреплять ткань, экран, изоляцию, ковровую обивку, картон, потолочную плитку, бумагу, герметизирующие материалы, картон для плакатов, проволочную сетку, аппаратную ткань, рулонные шторы и многое другое.

Вы можете владеть множеством различных степлеров — от небольших офисных степлеров до больших промышленных пневматических моделей. Здесь я остановлюсь на трех типах, обычно используемых в домашних проектах: ручном спусковом пистолете, электрическом пистолете и молотковом степлере.

Ручные скобозабивные пистолеты

Они универсальны, они удовлетворят большинство ваших потребностей в ремонте дома, и они недорогие — от 25 до 30 долларов.

Пистолеты с ручным спуском также удивительно мощны. Они эффективно используют все мышцы рук и пальцев для обеспечения пружинного освобождения.

Ручной пистолет-распылитель идеально подходит для ремонта экранов, штор на роликах, низковольтных динамиков и телефонных проводов (Фото 1), потолочной плитки и гидроизоляции, поскольку он оставляет одну руку свободной, чтобы удерживать или растягивать закрепляемый материал.

Закрепите провод громкоговорителя или телефонного аппарата с помощью ручного пистолета (но не электрических или удлинительных проводов). Свободная рука позволяет натягивать низковольтный провод во время скрепления скобами.

Для хорошего проникновения скоб необходима прочная рабочая поверхность. Если поверхность уступит место, пистолет не установит скрепку заподлицо.

Если у вас твердая рабочая поверхность, а скоба по-прежнему не проникает полностью, используйте обе руки, как показано с электрическим степлером на Фото 2, или используйте следующий более короткий степлер.

Крепко удерживая степлер, осторожно нажмите на спусковой крючок. После небольшой практики ручной спусковой крючок с пружинным механизмом обеспечивает хорошую точность и управляемость.

Большинство пистолетов с ручным спусковым крючком принимают 1 / 4-, 5 / 16-, 3 / 8-, 1 / 2- и 9/16-дюймовые пистолеты. длинные скобы.

Основное правило для длины скобы — не менее 3/16 дюйма. проникновение в поверхность древесины. Если вы скрепляете толстый или тяжелый материал, используйте самую длинную скобу, которая тонет заподлицо с материалом.

Электрический степлер

Электрический степлер делает все то же, что и ручной пистолет, но быстрее, с большей мощностью и меньшей утомляемостью рук, запястий и предплечий.

Если вам нужно отремонтировать много экранов или установить потолочную плитку, этот инструмент сэкономит время и силы. В электрическом пистолете используются скобы того же размера, что и в ручном спусковом пистолете, поэтому вы можете использовать его для самых разных материалов — от тонких пластиковых листов до 1/4 дюйма. фанера.

Идеально подходит для обивки, поскольку его дополнительный пробойник забивает скобы в деревянные рамы мебели.

Поскольку электрический степлер более мощный, у него больше отдача, чем у ручного спускового пистолета, и обычно требуется двуручный захват при сшивании дуба или другой твердой древесины.

Растяните сетку поперек рамы с помощью носовой части пистолета, нажимая вниз и вперед, и закрепите скобами на ходу. Сильно надавите, чтобы предотвратить отдачу.

Прикрепите аппаратную ткань, центрируя степлер на каждом сетке, чтобы не задеть проволоку плитки и не согнуть скобу.

Предохранительный выключатель предотвращает случайное срабатывание при обращении с инструментом.Электрический шнур может быть проблемой, если вы работаете на большом расстоянии от источника электричества, и в этом случае ручной спусковой пистолет может быть более удобным.

Большинство электрических степлеров стоят от 40 до 50 долларов. Доступны сверхмощные электрические степлеры и гвоздезабиватели промышленного класса по цене до 300 долларов.

Самый большой из них забьет гвоздь размером 1-3 / 16 дюйма; они полезны для изготовления решеток, лепных украшений и сборки шкафов.

Молотковый степлер

Молотковый степлер стоит примерно столько же, сколько электрический степлер.Этот инструмент дает наибольшую движущую силу из трех типов. Его способность к быстрому склеиванию идеально подходит для покрытия широких поверхностей, таких как ковровое покрытие (Фото 4), пластиковые пароизоляционные материалы (Фото 5), изоляция на бумажной основе и рубероид.

Поверните молотковый степлер быстрым движением, чтобы воспользоваться его весом. Молотковый степлер обладает наибольшей движущей силой из трех показанных степлеров.

Сшиваем пароизоляцию быстро. Молотковый степлер работает быстро, но не работает, когда требуется точное расположение скоб.

Молотковый степлер работает по другому принципу, нежели другие: импульс вашего поворота приводит в движение скобу, поэтому вы можете забивать скобы так быстро, как только можете поворачивать. Большинство молотковых степлеров работают с диаметром до 3/8 дюйма. штапель.

С помощью этого инструмента невозможно точно установить скобу, поэтому не ожидайте, что вы будете использовать его для детальной работы. И вам понадобится пара футов качающейся комнаты, поэтому ее можно использовать не во всех местах.

Доступна модель повышенной прочности для крепления черепицы.Он использует более толстую скобу длиной до 1 дюйма.

Наконечники для степлера

Если вы скрепляете что-то, чтобы временно закрепить, или если скрепляете что-то неправильно, вытащить скобу можно быстро и легко с помощью подходящего инструмента.

Устройство для снятия прихваток и скоб на фото 6 вместе с острогубцами позволяет быстро справиться с утомительной работой.

Удалите ненужные или временные скобы быстро и легко с помощью устройства для удаления скоб и скоб.

Ручной пистолет-распылитель и электрическая модель работают лучше всего, когда задняя часть пистолета немного приподнята над заготовкой и прикладывается сильное и устойчивое давление вниз.

Немного попрактиковавшись в обрезке древесины, вы почувствуете, как работает инструмент, а также его ограничения. Несколько пробных запусков также позволят вам точно определить цель, поскольку вы не можете точно увидеть, куда идет скоба.

Если вы в конечном итоге планируете купить все три типа степлеров, проведите небольшое исследование, чтобы убедиться, что все они подходят для одного и того же типа скоб.

Некоторые производители степлеров используют скобы с уникальной шириной или коронкой, подходящие только для их собственных пистолетов.Ширина скобок также может варьироваться в зависимости от торговой марки. Избегайте беспорядка и путаницы из-за необходимости покупать и хранить несколько типов скоб.

Как чистить и обслуживать скобозабивной пистолет?

При правильном уходе и обслуживании степлеры служат бесконечно.

  • Периодически очищайте их, сбрызгивая легким маслом и протирая чистой тканью.
  • Не оставляйте на инструменте излишки масла для сбора пыли и грязи, которые могут вызвать его заклинивание.
  • Если ваш степлер заедает, осторожно извлеките скрепку из носика маленькими плоскогубцами; или, если необходимо, снимите магазин или головку степлера, чтобы освободить обжатую скобу.
  • Длительная влажность может быть смертельной для степлера, поэтому храните его в сухом месте.

Просто сожмите, чтобы застегнуть! Некоторые инструменты похожи на кофе; Конечно, вы могли бы жить без них, но как только вы привыкнете, вы точно не захотите.

Скобовый пистолет такой — затягивает. Его сильная сторона — легкое крепление: бумага, пластик, ширма, ткань. Это универсальный инструмент для декорирования проектов, таких как обивка сидений стульев и балдахинов, а также для проектов по благоустройству дома, начиная от герметизации и заканчивая капитальным ремонтом.А поскольку вы можете купить хороший скобозабивной пистолет по очень низкой цене, это будет разумная покупка.

  1. Сшивание ткани и трафарета под углом более надежно, поскольку скрепка имеет больший объем материала для захвата.
  2. Гидроизоляция всего дома — большая и утомительная работа. Вы можете ускорить это с помощью степлера.
  1. Сэкономьте усилия с помощью электрического степлера. Они особенно хороши для выполнения накладных работ и перетяжки обивки.
  2. Молотковые степлеры
  3. — быстрые, мощные и экономят мышцы рук при выполнении таких крупных работ, как изоляция.

Работа степлера

Использовать степлер просто; просто прижмите его к рабочей поверхности и сожмите. Сшиватель с ручным управлением требует некоторого усилия, поэтому, если у вас маленькие руки, вам следует протестировать разные модели перед покупкой. Электрические степлеры не требуют усилий.

В использовании степлера не так уж много уловок. В случае ткани и экрана скобы будут лучше держаться, если они расположены по диагонали к волокнам ткани, поэтому напряжение распределяется.Тщательно выбирайте длину скобы, чтобы обеспечить максимальную удерживающую способность.

Выбор скоб

Вот несколько типичных вариантов использования скоб разных размеров.

  • 1/4 дюйма предназначены для очень легких нагрузок, например, для крепления оконных штор к роликам.
  • 5/16 дюйма и 3/8 дюйма — это промежуточные размеры, подходящие для герметизации, крепления изоляции, ткани, экрана и бумаги.
  • 1/2 дюйма и 9/16 дюйма предназначены для тяжелых условий эксплуатации, например, для прикрепления кровельного войлока, а также для толстых материалов, таких как потолочная плитка.Есть специальный 9/16-дюйм. Скоба, предназначенная для потолочных файлов, с раздвинутыми ножками для дополнительной удерживающей способности.

Покупайте скобы производителя вашего степлера. Я советую покупать хороший ассортимент основных продуктов, чтобы быть готовым к любой быстрой работе.

Степлеры специализированные

Если вы любите переставлять обивку мебели или выполнять другие обязанности, связанные с использованием большого количества степлеров, подумайте о покупке электрического степлера. Вы также можете купить их по дешевке, они быстрые, удобные в использовании и более удобны для работы над головой.

Они принимают все скобы стандартного размера и обеспечивают более стабильную работу с длинными скобами в жестких материалах, чем вы можете делать вручную. Есть также модели с маленькими шипами для обрамления картин или поделок. Тем не менее, ни один из электрических степлеров не предназначен для тяжелого крепления древесины к дереву, как это делают промышленные степлеры с пневматическим приводом.

Для ремоделирования и строительства молотковый степлер отлично подходит для крепления пароизоляции, утеплителя, рубероида и даже черепицы.Он значительно упрощает работу над головой, вмещает кучу скоб и позволяет забивать скрепки весь день, не утомляя руки. Дополнительное усилие, которое дает молотковый степлер, облегчает забивание длинных скоб. Модели большего размера имеют диаметр 3/4 дюйма для особо тяжелых условий эксплуатации. скобы с широкими венцами, которые особенно хорошо подходят для крепления битумной черепицы.

В этом длинном списке вещей, которые вы должны делать по дому, наверняка найдется много вещей, которые вы могли бы сделать быстрее и проще с помощью степлера.Наличие одного или нескольких вариантов этого простого и недорогого инструмента может помочь вам сократить этот, казалось бы, бесконечный список.

Скрепочные пистолеты могут скреплять ткань, экран, изоляцию, ковровую обивку, картон, потолочную плитку, бумагу, герметизирующие материалы, картон для плакатов, проволочную сетку, аппаратную ткань, рулонные шторы и многое другое.

Вы можете владеть множеством различных степлеров — от небольших офисных степлеров до больших промышленных пневматических моделей. Здесь я остановлюсь на трех типах, обычно используемых в домашних проектах: ручном спусковом пистолете, электрическом пистолете и молотковом степлере.

Ручные скобозабивные пистолеты

Они универсальны, они удовлетворят большинство ваших потребностей в ремонте дома, и они недорогие — от 25 до 30 долларов.

Пистолеты с ручным спуском также удивительно мощны. Они эффективно используют все мышцы рук и пальцев для обеспечения пружинного освобождения.

Ручной пистолет-распылитель идеально подходит для ремонта экранов, штор на роликах, низковольтных динамиков и телефонных проводов (Фото 1), потолочной плитки и гидроизоляции, поскольку он оставляет одну руку свободной, чтобы удерживать или растягивать закрепляемый материал.

Закрепите провод громкоговорителя или телефонного аппарата с помощью ручного пистолета (но не электрических или удлинительных проводов). Свободная рука позволяет натягивать низковольтный провод во время скрепления скобами.

Для хорошего проникновения скоб необходима прочная рабочая поверхность. Если поверхность уступит место, пистолет не установит скрепку заподлицо.

Если у вас твердая рабочая поверхность, а скоба по-прежнему не проникает полностью, используйте обе руки, как показано с электрическим степлером на Фото 2, или используйте следующий более короткий степлер.

Крепко удерживая степлер, осторожно нажмите на спусковой крючок. После небольшой практики ручной спусковой крючок с пружинным механизмом обеспечивает хорошую точность и управляемость.

Большинство пистолетов с ручным спусковым крючком принимают 1 / 4-, 5 / 16-, 3 / 8-, 1 / 2- и 9/16-дюймовые пистолеты. длинные скобы.

Основное правило для длины скобы — не менее 3/16 дюйма. проникновение в поверхность древесины. Если вы скрепляете толстый или тяжелый материал, используйте самую длинную скобу, которая тонет заподлицо с материалом.

Электрический степлер

Электрический степлер делает все то же, что и ручной пистолет, но быстрее, с большей мощностью и меньшей утомляемостью рук, запястий и предплечий.

Если вам нужно отремонтировать много экранов или установить потолочную плитку, этот инструмент сэкономит время и силы. В электрическом пистолете используются скобы того же размера, что и в ручном спусковом пистолете, поэтому вы можете использовать его для самых разных материалов — от тонких пластиковых листов до 1/4 дюйма. фанера.

Идеально подходит для обивки, поскольку его дополнительный пробойник забивает скобы в деревянные рамы мебели.

Поскольку электрический степлер более мощный, у него больше отдача, чем у ручного спускового пистолета, и обычно требуется двуручный захват при сшивании дуба или другой твердой древесины.

Растяните сетку поперек рамы с помощью носовой части пистолета, нажимая вниз и вперед, и закрепите скобами на ходу. Сильно надавите, чтобы предотвратить отдачу.

Прикрепите аппаратную ткань, центрируя степлер на каждом сетке, чтобы не задеть проволоку плитки и не согнуть скобу.

Предохранительный выключатель предотвращает случайное срабатывание при обращении с инструментом.Электрический шнур может быть проблемой, если вы работаете на большом расстоянии от источника электричества, и в этом случае ручной спусковой пистолет может быть более удобным.

Большинство электрических степлеров стоят от 40 до 50 долларов. Доступны сверхмощные электрические степлеры и гвоздезабиватели промышленного класса по цене до 300 долларов.

Самый большой из них забьет гвоздь размером 1-3 / 16 дюйма; они полезны для изготовления решеток, лепных украшений и сборки шкафов.

Молотковый степлер

Молотковый степлер стоит примерно столько же, сколько электрический степлер.Этот инструмент дает наибольшую движущую силу из трех типов. Его способность к быстрому склеиванию идеально подходит для покрытия широких поверхностей, таких как ковровое покрытие (Фото 4), пластиковые пароизоляционные материалы (Фото 5), изоляция на бумажной основе и рубероид.

Поверните молотковый степлер быстрым движением, чтобы воспользоваться его весом. Молотковый степлер обладает наибольшей движущей силой из трех показанных степлеров.

Сшиваем пароизоляцию быстро. Молотковый степлер работает быстро, но не работает, когда требуется точное расположение скоб.

Молотковый степлер работает по другому принципу, нежели другие: импульс вашего поворота приводит в движение скобу, поэтому вы можете забивать скобы так быстро, как только можете поворачивать. Большинство молотковых степлеров работают с диаметром до 3/8 дюйма. штапель.

С помощью этого инструмента невозможно точно установить скобу, поэтому не ожидайте, что вы будете использовать его для детальной работы. И вам понадобится пара футов качающейся комнаты, поэтому ее можно использовать не во всех местах.

Доступна модель повышенной прочности для крепления черепицы.Он использует более толстую скобу длиной до 1 дюйма.

Наконечники для степлера

Если вы скрепляете что-то, чтобы временно закрепить, или если скрепляете что-то неправильно, вытащить скобу можно быстро и легко с помощью подходящего инструмента.

Устройство для снятия прихваток и скоб на фото 6 вместе с острогубцами позволяет быстро справиться с утомительной работой.

Удалите ненужные или временные скобы быстро и легко с помощью устройства для удаления скоб и скоб.

Ручной пистолет-распылитель и электрическая модель работают лучше всего, когда задняя часть пистолета немного приподнята над заготовкой и прикладывается сильное и устойчивое давление вниз.

Немного попрактиковавшись в обрезке древесины, вы почувствуете, как работает инструмент, а также его ограничения. Несколько пробных запусков также позволят вам точно определить цель, поскольку вы не можете точно увидеть, куда идет скоба.

Если вы в конечном итоге планируете купить все три типа степлеров, проведите небольшое исследование, чтобы убедиться, что все они подходят для одного и того же типа скоб.

Некоторые производители степлеров используют скобы с уникальной шириной или коронкой, подходящие только для их собственных пистолетов.Ширина скобок также может варьироваться в зависимости от торговой марки. Избегайте беспорядка и путаницы из-за необходимости покупать и хранить несколько типов скоб.

Как чистить и обслуживать скобозабивной пистолет?

При правильном уходе и обслуживании степлеры служат бесконечно.

  • Периодически очищайте их, сбрызгивая легким маслом и протирая чистой тканью.
  • Не оставляйте на инструменте излишки масла для сбора пыли и грязи, которые могут вызвать его заклинивание.
  • Если ваш степлер заедает, осторожно извлеките скрепку из носика маленькими плоскогубцами; или, если необходимо, снимите магазин или головку степлера, чтобы освободить обжатую скобу.
  • Длительная влажность может быть смертельной для степлера, поэтому храните его в сухом месте.
Пневматический степлер

против электрического степлера

Пневматический степлер — инструмент, обычно используемый в строительстве. Он напоминает пистолет со спусковым крючком и патроном. Пистолет питается сжатым воздухом. Он используется для забивания скоб в рабочую поверхность. Скобы быстро и точно вбиваются в рабочую поверхность. Это делает его удобным средством склеивания предметов.Также очень полезен электрический степлер, который работает как пневматический пистолет, за исключением того, что он работает от электричества. Ниже приведены преимущества и недостатки каждого из них.

Плюсы пневматического степлера

Пневматические степлеры — это более эффективный инструмент, чем электрические степлеры. Это потому, что они выполняют работу быстрее, чем электрические инструменты. Пневматические инструменты используют для работы турбинную систему. Это делает ремонт инструментов намного проще, чем электрические. Пневматические инструменты также проще обслуживать, что делает их неприхотливыми в обслуживании.Это способствует долговечности пневматических степлеров. Поскольку пневматические степлеры работают на сжатом воздухе, это помогает снизить эксплуатационные расходы.

Минусы пневматического степлера

Воздушные компрессоры, прикрепленные к скобочному пистолету, могут быть тяжелыми и громоздкими. Хотя пневматический пистолет портативный, тяжелые компрессоры затрудняют мобильность. Пневматические инструменты вызывают больше проблем с безопасностью, чем электрические инструменты. Сжатый воздух, который приводит в действие пневматические инструменты, должен работать с надлежащей системой размещения.Если шланги не регулируются должным образом, это создает риск для тех, кто работает с оборудованием, а также для находящихся поблизости людей.

Сильный раздражающий шум издает степлер. Операторы должны носить средства защиты органов слуха, чтобы предотвратить повреждение ушей. Также необходимо надевать ботинки со стальным носком, чтобы защитить ступни и пальцы ног. Шланг может запутаться, особенно если он длинный. Он также может привести к срабатыванию одного из них, что приведет к аварии. Большое количество масла необходимо для смазки пневматических степлеров во время работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу.Это может создать неприятную ситуацию.

Плюсы электрического степлера

Он более доступен по цене, чем его пневматический аналог. Инструмент можно приобрести для использования в различных проектах по благоустройству дома без ограничений по стоимости. Электрические степлеры меньше, чем пневматические. Они также весят намного меньше и содержат меньше деталей и аксессуаров, что упрощает переносимость. Меньший размер также лучше подходит для работы с тонким или хрупким материалом. Он не работает с чистой силой пневматического пистолета, что позволяет более бережно обращаться с более легкими материалами.Риск для безопасности, связанный с электрическим степлером, меньше, чем с пневматическим пистолетом. Это делает электрическую пушку более подходящей для домашнего использования.

Минусы электрического степлера

Для работы пистолета требуется электричество. Перебои в подаче электроэнергии остановят работу, что приведет к задержке времени, необходимого для завершения проектов. Если у вас нет резервного генератора, вы не сможете использовать свой электрический степлер во время отключения электроэнергии. Тот факт, что они работают от электричества, увеличивает эксплуатационные расходы. Если использование электрического пистолета будет высоким, вы также должны быть готовы к высоким счетам за коммунальные услуги.Электрические скобозабивные пистолеты часто выходят из строя, особенно при интенсивном использовании.

10 лучших электрических степлеров 2021 года по сравнению и обзорам

Электрический степлер подходит для выполнения большинства легких домашних работ. Это означает, что вам нужно найти лучший электрический степлер, который справится с большинством задач.

Во-вторых, электрические степлеры широко применяются, так как подходят для скоб различной длины. Например, вы можете использовать их с 3/16 дюйма и 3/8 дюйма.

Кроме того, степлер имеет ручки с надежным захватом, что позволяет удобно держать инструмент во время работы.

При этом они также различаются по весу на выбор. Легкие скобозабивные пистолеты удобны в использовании в течение долгих часов.

Ниже представлен обзор лучшего электрического степлера, в котором представлены инструменты, которые различаются в зависимости от веса, цены, размеров скоб и источников питания, на которые следует обратить внимание.

Электрический и пневматический степлер

Сравнение

Когда дело доходит до выбора типа степлера, вы выбираете электрический или пневматический степлер.Итак, в чем разница и преимущества каждого из этих скобовых пистолетов?

Электрические степлеры

Электрические степлеры — это инструменты с электрическим приводом, предназначенные в основном для личного пользования. Опять же, в отличие от других степлеров, электрические пистолеты меньше по размеру и компактны.

Из-за меньшего размера они подходят для легких проектов и проектов по благоустройству дома. Хорошей новостью является то, что электрические степлеры очень безопасны и эффективны в использовании, поэтому подходят для новичков.

— Плюсы:
  • Электрические скобозабивные пистолеты экономичны по сравнению с пневматическими.
  • Они также меньше и компактны для удобства переноски
  • Кроме того, они работают с низким уровнем шума, что делает их подходящими для использования в различных помещениях.
  • Электрические степлеры также безопасны в использовании благодаря более упрощенной конструкции и концепции
— Минусы:
  • К сожалению, электрические модели с проводом не подходят для использования на открытом воздухе или могут потребоваться более длинные шнуры
  • Опять же, эксплуатация электрических моделей обходится дорого по сравнению с воздушными компрессорами.
  • Более того, они склонны к отказы в отличие от пневматических типов

Пневматические скобозабивные пистолеты

Пневматические скобозабивные пистолеты используют в качестве источника энергии сжатый воздух.Из-за этого они подходят для тяжелых проектов.

Агрегаты обеспечивают огромное количество энергии по относительно низкой цене. Поскольку они обеспечивают превосходную мощность, они небезопасны, поэтому при использовании таких инструментов следует соблюдать осторожность.

— Плюсы:
  • Отлично подходят для работы с тяжелыми проектами благодаря чистой мощности
  • Эти устройства хороши тем, что они не требуют больших затрат на техническое обслуживание по сравнению с электрическими.
  • Поскольку они менее сложны с меньшим количеством электроники , они предлагают долговечность и долговечность
— Минусы:
  • Пневматические агрегаты громоздкие и громкие и поэтому не подходят для использования внутри помещений
  • У них много проблем с безопасностью, в отличие от электрических агрегатов

Вердикт

Несмотря на различия между электрическими и пневматическими скобозаборниками, выбор устройства будет зависеть от ваших требований, предпочтений и ожиданий.

Для преданных профессионалов вам понадобятся пневматические модели, так как они имеют лучшую выходную мощность и более универсальны.

Тем не менее, для случайных пользователей электрические модели подойдут, так как они не требуют особого опыта.

Что необходимо проверить перед покупкой электрического степлера

Фото: Ryobi

Перед покупкой необходимо обратить внимание на несколько моментов. Некоторые из них включают.

1. Источник питания

Электрические пистолеты для скобок могут работать от батарей или от сети.

Устройства с батарейным питанием (беспроводные) более универсальны и легки для использования в различных местах. Лучшие степлеры с батарейным питанием питаются от мощных литий-ионных аккумуляторов, которые обеспечивают более длительный срок службы.

Благодаря этому они обеспечивают удобное обслуживание, так как вы можете использовать их как в помещении, так и на улице. Однако в некоторых случаях беспроводные устройства могут быть неудобными, поскольку они могут разрядиться.

С другой стороны, существуют электрические степлеры со шнуром питания, которые необходимо подключить к электросети.Им нужны розетки на 110 В или 120 В.

Кроме того, они удобны при использовании в помещении, поскольку у них никогда не заканчивается заряд для длительного сшивания. Однако они не подходят для использования на открытом воздухе или могут потребоваться очень длинные шнуры питания.

2. Размер скобки

Во-вторых, вам также необходимо проверить размер скобок, который подойдет для большинства потребностей сшивания. В зависимости от предполагаемой работы вам необходимо выбрать размер скрепок, наиболее подходящий для ваших нужд.

Вам нужно найти широко применяемый степлер, который может сшивать скобки с узкой коронкой 3/8 дюйма и 20-го калибра.

Для более сложных работ выберите лучший электрический степлер для тяжелых условий эксплуатации, который подходит для более тяжелых задач и может сшивать скобки различной длины, включая 1/4 дюйма — 9/16 дюйма.

Кроме того, скобозабивной пистолет также необходимо для стрельбы гвоздями. Такой агрегат обеспечит отличные характеристики.

3. Вес

Вам нужен легкий или тяжелый степлер?

Существуют компактные и легкие степлерные пистолеты, которые вы найдете любимыми для различных задач.Легкие штапельные пистолеты также не утомляют руки раньше времени.

Благодаря этому они идеально подходят для многочасового обслуживания.

С другой стороны, есть более тяжелые пистолеты для скоб. Такие штапельные пистолеты могут быть неудобными.

Таким образом, такой блок не годится для многочасового использования, так как рука быстрее утомляется.

4. Бюджет

Необходимо найти лучший дешевый электрический степлер, который будет соответствовать вашему бюджету. Стоимость варьируется в зависимости от модели.

Таким образом, вам необходимо сравнить широкий ассортимент скобозабивных пистолетов по их характеристикам. Как правило, найдите свою любимую модель по лучшей цене.

Помимо стоимости, обратите внимание на гарантию на продукт для безопасности продукта.

10 лучших электрических скобозабивных пистолетов

18 9025 9025Milwaukee 2447-20 M12 (вместимость 1500 скобы)

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПРОДУКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Конструкция из качественной стали и пластика
  • Диапазон скрепок от 1/4 дюйма до 9/16 дюйма
  • Эргономичная большая ручка

2 DeWalt DCN681D1 (Мощный бесщеточный двигатель)

  • Прочная конструкция из пластика
  • Диапазон длины скоб от ½ дюйма до 1–1½ дюйма
  • Большая эргономичная рукоятка

3.Makita XTS01Z (пружинный приводной механизм)

  • Качественная конструкция из металла и резины
  • Длина скоб, включая ¼ дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, ¾ дюйма и 7/8 дюйма
  • Прорезиненная ручка с мягкой рукояткой

4. Электрический степлер DeWalt (многодисковые нагрузки)

  • Качественная металлическая и прочная конструкция
  • Длина скоб 1 / От 4 до 9/16 дюймов
  • Эргономичная ручка

5.Paslode ENC-5418A (удлинение носа)

  • Изготовлен из пластика, стали и меди
  • Скобы длиной 3/8 дюйма, ½ дюйма или 9/16 дюйма
  • Надежная ручка

6. Stanley TRE550Z (механизм предотвращения заклинивания)

  • Прочная пластиковая конструкция
  • Сверхпрочные скобы плюс штифты размером 5/8 дюйма, 9/16 дюйма и ½ дюйма
  • Контурная ручка для захвата

7.DeWalt DCN681B (блокировка с низким гвоздем)

  • Металлическая и пластиковая конструкция
  • Длина скоб от ½ дюйма — 1 ½ дюйма
  • Большая надежная ручка

8. DeWalt DWFP18 ( Выбираемая последовательность запуска)

  • Прочная конструкция из пластика и металла
  • Длина скоб от ½ дюйма до 1– ½ дюйма
  • Надежная мягкая ручка

9.Застежка-стрелка T50ACD (лучший бюджет)

  • Прочная конструкция из металла и пластика
  • Длина скоб до ½ дюйма
  • Большая эргономичная ручка

10. Робертс 10-600 (Тепло- Обработанный молотковый механизм)

  • Металлическое исполнение высочайшего качества
  • Длина скоб 9/16 дюйма, ½ дюйма, 3/8 дюйма, 5/16 дюйма, 1/4 дюйма и 3/16 дюйма
  • Пластик резиновая ручка эргономичная нескользящая ручка

1.Milwaukee 2447-20 M12 — 1500 скобы Емкость

Фото: Milwaukee

  • Источник питания: батарея
  • Длина скобы: 1/4 дюйма — 9/16 дюйма
  • Вес: 3 фунта
  • Размеры: 9,2 x 8,1 x 3,4 дюйма

Большая емкость скрепок (1500 скрепок на зарядку) — одна из уникальных особенностей Milwaukee. За счет этого он очень удобен, плюс имеет прорезную конструкцию магазина для удобного просмотра. Во-вторых, инструмент изготовлен из качественной стали и пластика за годы эксплуатации.

Что еще более интересно, он широко совместим, так как он управляет скобами с плоской короной 3/8 дюйма в диапазоне от 1/4 дюйма до 9/16 дюйма. Этот мощный инструмент может легко протыкать скобы через множество веществ и материалов.

Хорошей новостью является то, что он оснащен эргономичной большой ручкой для удобного удержания во время работы. Это добавило к легкости конструкции в 3 фунта, она не утомляет руки.

Благодаря контактному срабатыванию и встроенной конструкции последовательного спускового крючка, он позволяет плавно переключаться между режимами стрельбы для повышения производительности.

К сожалению, Milwaukee не поставляется с какими-либо аксессуарами, к тому же он имеет относительно более короткий носик, что не идеально для поворотов.

Плюсы:

  • Вместимость 1500 скоб
  • Прочная конструкция
  • Широкая совместимость
  • Легко держать и обрабатывать

Минусы:

  • Не подходит для использования в углах
  • Не поставляется с аксессуары

2. DeWalt DCN681D1 — мощный бесщеточный двигатель

Фото: DeWalt

  • Источник питания: с батарейным питанием
  • Длина скобы: ½ дюйма — 1–1½ дюйма
  • Вес: 5.7 фунтов
  • Размеры: 18,7 x 11,1 x 6,4 дюйма

От DeWalt DCN681D1 вы должны ожидать исключительных характеристик благодаря мощному бесщеточному двигателю. Это также максимизирует как время автономной работы, так и долговечность. Тем не менее, прочная конструкция из пластика делает его очень прочным.

Кроме этого, используйте степлер для забивания скоб 18-го калибра с узкой коронкой в ​​диапазоне от ½ дюйма до 1 — ½ дюйма. Благодаря этому это широко применимый инструмент, который подходит для большинства задач.

Кроме того, скобочный пистолет, работающий на 100% от батареи, устраняет необходимость в газе, шланге и компрессоре. Вы можете удобно держать его во время работы благодаря большой надежной рукоятке.

Оснащенный многофункциональной светодиодной подсветкой, он обеспечивает улучшенное освещение рабочего места. Вы также можете отрегулировать крючок для ремня справа или слева в зависимости от ваших предпочтений.

С другой стороны, DeWalt DCN681D1 является самым дорогим устройством в списке. Опять же, он относительно тяжелее.

Плюсы:

  • Обеспечивает максимальное время работы и надежность
  • Накопители ½ дюйма — 1–1 ½ дюйма, скобы
  • Работает на 100% от батареи
  • Освещает рабочее пространство

Минусы:

3. Makita XTS01Z — Пружинный приводной механизм

Фото: Makita

  • Источник питания: проводной, электрический
  • Длина скобы: 1/4 дюйма — 7/8 дюйма
  • Вес: 5,3 фунта
  • Размеры: 4 x 11 x 10 дюймов

Изготовленный из металла и резины высочайшего качества, он служит годами и обеспечивает высокий комфорт при работе.Во-вторых, он оснащен приводным механизмом с пружинной нагрузкой, что делает его более компактным и меньшим по весу.

Что еще более интересно, этот универсальный инструмент отлично подходит для обработки клена, вишни и дуба. Вы можете использовать его для забивания скоб длиной 3/8 дюйма, включая 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма и 7/8 дюйма. .

Благодаря прорезиненной рукоятке с мягкой рукояткой, вы можете рассчитывать на повышенный комфорт на рабочем месте. Компактная конструкция также предлагает более удобный способ удержания для повышения производительности.

С поворотной ручкой регулировки, он прост в использовании и контроле для получения качественных услуг.

Тем не менее, Makita XTS01Z представляет собой электрический степлер со шнуром питания, что ограничивает его мобильность. Стоимость также относительно выше.

Плюсы:

  • Очень прочный и удобный
  • Идеально подходит для большинства длин скоб
  • Элементарно для управления
  • Компактный дизайн и меньший вес

Минусы:

  • Ограниченная мобильность
  • Относительно дорого

4.Электрический степлер DeWalt — загрузка с несколькими трекерами

Фото: DeWalt

  • Источник питания: проводной электрический
  • Длина скобы: 1/4 дюйма — 9/16 дюйма
  • Вес: 2,99 фунта
  • Размеры: 12 x 12,2 x 4 дюйма

Будь то штифты без головы 18-го калибра, штифты 18-го калибра, кабель, узкие или прочные штифты и скобы, DeWalt — широко совместимый инструмент, который подходит всем. Его долговечность и характеристики соответствуют качественной металлической и прочной конструкции.

Длина скрепок от 1/4 дюйма до 9/16 дюйма вам больше всего подходит для таких задач. Он также забивает гвозди без головы размером 5/8 дюйма.

При весе всего 2,99 фунта этот легкий скобяной пистолет можно использовать в течение длительного времени, не утомляя руки. В сочетании с эргономичной рукояткой это эффективный инструмент для повседневного использования.

Кроме того, он оснащен диском регулировки мощности для облегчения управления. Инструмент также имеет встроенный проводник для повышения производительности.

DeWalt не предназначен для использования в районах, где нет электричества, так как он подключен к сети и не предназначен для использования на открытом воздухе.

Плюсы:

  • Широко совместимый инструмент
  • Долговечный для отличной производительности
  • Легкий, с эргономичной ручкой
  • Легче управлять

Минусы:

5. Paslode ENC-5418A — Удлинитель носа

4 Фото: Paslode

  • Источник питания: проводно-электрический
  • Длина скобы: 3/8 дюйма — 9/16 дюйма
  • Вес: 4.3 фунта
  • Размеры: 9,5 x 7 x 2,8 дюйма

Для удобного крепления гвоздей в различных местах, включая ковры с толстым ворсом и узкие места, Paslode ENC-5418A имеет удлинитель для исключительных услуг. Опять же, он был сделан из комбинации трех материалов, включая пластик, сталь и медь, что делает его очень прочным и прочным.

Кроме того, он может сшивать длины 3/8 дюйма, ½ дюйма или 9/16 дюйма. Это потому, что он поддерживает только скобы 3/16 дюйма и 20 калибра.

Эргономичный дизайн и надежная рукоятка надежно удерживают инструмент во время работы.

Благодаря нижнему загрузочному магазину легче загружать, когда это необходимо. Он поставляется с сумкой для переноски для удобства переноски.

Однако Paslode ENC-5418A имеет меньшую емкость скрепок, вмещающую только 84 скрепки. Это также относительно дорогостоящее устройство, которое многие пользователи не предпочтут.

Плюсы:

  • Имеют удлиненный нос
  • Очень прочный и крепкий
  • Подходит для калибра 20 и скоб 3/16 дюйма
  • Эргономичный дизайн

Минусы:

  • Меньшая емкость скоб
  • Цена выше

6.Stanley TRE550Z — Механизм предотвращения заклинивания

Фото: Stanley

  • Источник питания: проводной, электрический
  • Длина скобы: ½ дюйма — 5/8 дюйма
  • Вес: 2,4 фунта
  • Размеры: 5,9 x 3 x 3,6 дюймы

Заклинивание гвоздя всегда вызывает задержку в работе. Чтобы сэкономить время на работе, Stanley TRE550Z использует механизм защиты от заклинивания, чтобы гвозди больше не застревали. В дополнение к этому, электрические скобы изготовлены из прочного пластика самого высокого качества для увеличения срока службы.

Тем не менее, вам понравится его гибкая мощность привода. Он может работать с прочными скобами и штифтами размером 5/8 дюйма, 9/16 дюйма и ½ дюйма.

Контурная рукоятка обеспечивает комфорт при работе как на мягких, так и на твердых поверхностях. Универсальный инструмент с мощностью Hi / Lo предназначен для использования как на мягких, так и на твердых поверхностях.

Кроме того, он отличается утолщенной головкой для использования в труднодоступных местах. Окно индикатора low brad предназначено для предупреждения, когда вам нужно перезагрузить инструмент.

С другой стороны, Stanley TRE550Z — своего рода хрупкое устройство из-за пластика. К тому же, будучи проводным инструментом, вы не можете использовать его на открытом воздухе.

Плюсы:

  • Экономит рабочее время
  • Предлагает гибкую мощность привода
  • Обеспечивает высокий комфорт
  • Идеально подходит для использования в тесноте

Минусы:

  • Не для активного отдыха
  • Хлипкий инструмент

7. DeWalt DCN681B — Блокировка с низким гвоздем

Фото: DeWalt

  • Источник питания: с батарейным питанием
  • Длина скоб: ½ дюйма — 1–1½ дюйма
  • Вес: 6.5 фунтов
  • Размеры: 12,6 x 12 x 4,5 дюйма

Это очень прочный и мощный инструмент, изготовленный из качественных металлических и пластиковых материалов. Благодаря этому DeWalt DCN681B отличается увеличенным сроком службы и исключительными характеристиками. Благодаря низкой блокировке гвоздя вы будете предупреждены о необходимости перезагрузки. Нижний загрузочный магазин также позволяет легко перезаряжать.

Во-вторых, аккумуляторный электрический степлер может работать со скобами 18-го калибра 1/4 дюйма и узкой коронкой различной длины в диапазоне от ½ дюйма до 1–1½ дюйма.

Хорошая новость заключается в том, что степлер упрощает использование и управление. Он оснащен большой надежной ручкой, подходящей для всех пользователей. Удобный дизайн также упрощает работу.

Благодаря мощному бесщеточному двигателю степлер обеспечивает более длительный срок службы и надежность, что делает его идеальным для всех поверхностей.

К сожалению, DeWalt DCN681B тяжелее, что быстрее утомляет руки. Кроме того, высокая стоимость означает, что не многие пользователи предпочтут его.

Плюсы:

  • Прочный и мощный инструмент
  • Предупреждает о необходимости перезарядки
  • Большая и надежная рукоятка
  • Мощный бесщеточный двигатель

Минусы:

  • Относительно тяжелее
  • Высоко дорогостоящая

8.DeWalt DWFP1838 — Последовательный запуск по выбору

Фото: DeWalt

  • Источник питания: проводной, электрический
  • Длина скобы: ½ дюйма — 1–1½ дюйма
  • Вес: 3 фунта
  • Размеры: 13 x 3,7 x 13,1 дюйма

Это скобозабивной пистолет без инструментов с выбираемым спусковым крючком для режима срабатывания или последовательного режима, который позволяет быстро менять режимы. DeWalt DWFP1838 из прочного пластика и металла подразумевает, что он служит годами.

Мощный инструмент с долговечным двигателем, не требующим обслуживания. Это поможет предотвратить появление пятен на рабочих поверхностях. Он поддерживает скобки длиной от ½ дюйма до 1–1½ дюйма.

Что еще более интересно, он также отлично ложится в руки благодаря надежной мягкой ручке. Таким образом, обеспечивается образцовая работа на всех поверхностях.

Эргономичный дизайн DeWalt DWFP1838 упрощает его использование. Благодаря заднему выхлопу он не допускает попадания загрязняющих веществ в рабочую зону.

С другой стороны, инструмент с кабелем электрического типа, который ограничивает мобильность, таким образом, не предназначен для работы на открытом воздухе.

Плюсы:

  • Работает в режиме срабатывания или в последовательном режиме
  • Отлично подходит для длительного обслуживания
  • Широко применяется
  • Не загрязняет рабочую поверхность

Минусы:

9. Крепеж для стрелок T50ACD — Лучший бюджет

Фото: застежка-стрелка

  • Источник питания: проводно-электрический
  • Длина скобы: ½ дюйма
  • Вес: 3 фунта
  • Размеры: 10.5 x 3,2 x 9,5 дюйма

Прочная металлическая и пластиковая конструкция Arrow Fastener T50ACD делает его очень прочным устройством для качественной работы. Благодаря этому он прочен и пригоден для использования на всех поверхностях. Это выбор для многих благодаря доступной стоимости.

При этом размер короны 3/8 дюйма делает его подходящим для широкого диапазона длин до ½ дюйма. В инструменте используется запатентованная технология спирального привода для максимальной мощности привода.

Хорошая новость заключается в том, что инструмент имеет инновационный дизайн, обеспечивающий стабильную производительность.Опять же, он также имеет большую эргономичную ручку для надежного захвата.

Благодаря легкой конструкции степлер прост в использовании. Длинный носик инструмента также делает его идеальным для использования в различных помещениях.

Однако Arrow Fastener T50ACD — это инструмент с сетевым шнуром, что делает его непригодным для использования в местах с отключенным электричеством. 10 .Roberts 10-600 — термообработанный молотковый механизм

Фото: Roberts

  • Источник питания: проводной электрический
  • Длина скобы: 3/16 дюйма — 9/16 дюйма
  • Вес: 7,4 фунта
  • Размеры: 9 x 2,6 x 6,8 дюйма

Созданный с использованием металлического материала высочайшего качества, этот прочный инструмент прослужит вам дольше и подходит для использования на всех типах поверхностей. Обладая термообработанным механизмом с головкой молотка, он идеально управляет коронными скобами 3/16 дюйма и 20-го калибра.

Кроме того, этот инструмент широко применяется, так как вы можете использовать его для забивки различной длины: 9/16 дюйма, ½ дюйма, 3/8 дюйма, 5/16 дюйма, 1/4 дюйма и 3/16 дюйма.

Пластиковая резиновая рукоятка, эргономичная нескользящая рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль при работе.

Сумка для переноски позволяет использовать ее в разных местах, а также обеспечивает удобное хранение.

Тем не менее, Roberts 10-600 — самый тяжелый инструмент в нашем списке, поэтому ожидайте, что рука быстрее утомится.Более того, емкость скрепок может вместить только 85 скоб, что недостаточно.

Плюсы:

  • Прочный и прочный
  • Идеально управляет калибром 20 и 3/16 дюйма
  • Широко применяется
  • Поставляется с ручкой для переноски

Минусы:

  • Слишком тяжелая
  • Маленькая скоба вместимость

Заключение

Для эффективного сшивания гвоздей вам необходимо приобрести высококлассный электрический скобозабивной пистолет, который будет соответствовать вашим требованиям.

Скобовые пистолеты широко применяются для обработки скоб разных размеров. Некоторые работают со скобами длиной от 1/4 до 9/16 дюймов.

Кроме того, электрические скобозаборники бывают проводными или беспроводными. Аккумуляторные устройства более универсальны, поскольку подходят для использования в любом месте.

Что еще более интересно, электрические степлеры разного веса имеют надежные ручки. Благодаря этому вы найдете их удобными в использовании.

Чтобы найти свой любимый электрический степлер, приведенный выше обзор лучшего электрического скобозабивателя содержит качественные и мощные инструменты, на которые стоит обратить внимание.

10 лучших электрических скобозабивателей в 2021 году

Скрепочный пистолет — это удобное устройство для завершения работ по ремонту и ремонту дома. Это удобный инструмент, который можно использовать для выполнения различных задач по дому. Независимо от того, предназначен ли он для декоративно-прикладного искусства, переоборудования дивана, установки ковров или ремонта шкафов, степлер может справиться с легкими и тяжелыми задачами.

Для разнообразных задач требуются различные типы устройств. Мы подготовили краткое изложение лучших обзоров электрического скобозабивного пистолета, чтобы помочь вам выбрать, какой тип степлера подойдет вам лучше всего.Выбор скобозабивного пистолета обязывает вас оценить его тип и где вы планируете его использовать, чтобы он работал успешно.

Электрический степлер

Несмотря на то, что существует множество различных типов скобозабивных пистолетов, они по большей части делятся на три различных класса по источнику питания. Эти три источника питания: ручной, электрический (аккумулятор или шнур) и пневматический (сжатый воздух) . Эти отличительные пистолеты различаются по источнику питания, но они также могут отличаться по удобству использования, передаваемой мощности, длине и качеству используемых скоб и т. Д.

Электрические степлеры похожи на ручные, но в одном они разнообразны. Они электрические! Электрическими скобозаборниками совсем не сложно стрелять гвоздями, и для этого требуется значительно меньшее качество. Они имеют тенденцию использоваться для сопоставимых целей в качестве ручных скобозабивателей.

Электрический степлер может сшивать множество скоб за мгновение, что гораздо менее требовательно и быстрее, чем ручной. Точно так же они забивают скобы, тем более, что вес, приходящийся на них каждый раз, такой же, как и когда-то недавно.

Рабочий механизм электрических степлеров

Этот степлер работает либо от батареи, либо от сети переменного тока. Электрические пистолеты для скобок оснащены спусковыми крючками, которые заставляют вас прикладывать минимальное давление, чтобы выстрелить скобкой. Электрический степлер забивает скобы более равномерно, чем ручной пистолет , потому что давление за драйвером не меняется.

Некоторые модели выделяют как скобы, так и гвозди для крепления. Этот инструмент запускает несколько скоб за минуту, и все, что вам нужно сделать, это нажать на спусковой крючок, чтобы запустить каждую скобу.Большинство моделей оснащены предохранительным механизмом на спусковом крючке . Это удерживает клиента от непреднамеренного выстрела скобами и сохраняет стратегическое расстояние от вреда.

Они подходят не только для тяжелых работ, но и для тех, кто использует степлер в рекреационных целях. Его легче держать в руках, так как после некоторого использования он не оставляет у вас болей в руке. Основное электрическое оружие бывает разных стилей. Они более дорогие по сравнению с ручными степлерными пистолетами; однако они доступны по разумной цене.

Лучшие электрические степлеры

Электрические степлерные пистолеты

, как и другие, бывают самых разных конструкций и размеров, которые обладают различными функциями и функциями. У каждого бренда есть свои уникальные особенности и дизайн. Мы подготовили список лучших электрических степлеров , доступных сегодня на рынке, с последующими обзорами. Лучшие обзоры электрических скобозаборников помогут вам найти тот, который соответствует вашим потребностям. Перечисленные степлеры являются лучшими и рекомендованы пользователями.Вы можете использовать эту информацию для сравнения и сопоставления различных моделей и выбрать лучшую за свои деньги.

Лучшие электрические степлеры Обзоры

Степлер Makita Crown — это универсальная машина, предназначенная для самых разных целей. Это мощная и минималистичная шестерня , которая может вбивать скобу 3/8 дюйма в различные породы твердой древесины , включая дуб, вишню, клен и многие другие. Этот инструмент разработан для различных нужд сшивания, включая обивку, гипсокартон, мебель, материалы и различные помещения.

Он снабжен настройкой контроля глубины, которую совсем не сложно использовать. Просто поверните ручку, и все готово. В нем есть окошко в журнале, чтобы показать вам количество оставшихся скоб, чтобы вы знали, когда пора перезагрузить.

Усилия этого степлера достаточно, чтобы загнать скобы в широкий ассортимент материалов , независимо от их прочности. Вы можете легко отрегулировать глубину скрепки, чтобы случайно не сломать более тонкие материалы, если просунуть через них скобки.Он снабжен противозадирным механизмом, предохраняющим ружье от заклинивания.

Степлер Makita Crown подходит как для домашнего хозяйства, так и для строительных предприятий, которым требуется беспроводной 3/8-дюймовый коронный степлер . Это прочное устройство, способное выполнить поставленную задачу. Кроме того, его эргономичный дизайн делает его удобным гаджетом, который можно использовать в течение более длительного времени, не жалуясь на растяжение мышц в руке.

Плюсы

  • Плавная загрузка без проблем
  • Эргономичный дизайн
  • Компактный с меньшим весом
  • Не требуется дополнительной прочности и давления
  • Портативный

Минусы

  • Проблемы с совместимостью скрепок

Проверьте последнюю цену на Amazon

Этот электрический степлер Duo-Fast обладает большей мощностью, чем даже его конструкция заставляет вас подумать, когда вы получите первое впечатление об этом устройстве.Вы можете быстро выполнить ковровых покрытий и напольных покрытий благодаря удобной конструкции и относительно легкому характеру этого устройства.

Инструмент предназначен для работы с широким спектром скоб , поэтому вы не ограничены одним типом. Вот почему вы можете использовать его во многих ситуациях. Никелированный магазин, входящий в эту конструкцию, великолепен, так как ни пыль, ни земля не попадают в груз, что предохраняет его от сильного заклинивания. Он превосходно работает даже в холодном, влажном климате.

Пистолет для быстрого степлера

Duo имеет более длинный носик , так что даже более толстый ковер можно проткнуть и положить на место . Он способен проникать в такие места, как лестница, и плотно застегивать ковер. Это проще и легче, чем другие электрические степлеры. У инструмента достаточно места для захвата , чтобы вместить более широкие руки, но на самом деле любой может им воспользоваться.

Плюсы

  • Магазин никелированный от пыли
  • Конструкция с длинным носом
  • Простота использования
  • Идеально для ковров и напольных покрытий

Проверьте последнюю цену на Amazon

Это профессиональный скобозабивной пистолет, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации.Когда вам нужно выполнять строительные проекты, которые представляют собой нечто большее, чем разовые проекты DIY, вам следует заполучить этот мощный инструмент, который может помочь вам скрепить все, что вы можете себе представить.

Вы можете получить как портативность , так и мощность с этим Paslode

8NT. Он работает от батареи и топливных элементов, поэтому портативность не имеет большого значения. Добавьте к этому его вес, который довольно легкий для такого чрезвычайно мощного степлера. Это делает его довольно простым для длительного использования без усталости.

Этот аккумуляторный степлер может стрелять 2–3 скобами в секунду, а его топливные элементы могут стрелять примерно 2000 скоб, прежде чем они закончатся. Paslode использует систему питания батареи / топливного элемента , в которой батарея воспламеняет топливный элемент, чтобы выстрелить в скобу. Когда аккумулятор разрядится, его можно быстро вставить в зарядное устройство; он заряжается быстро, и вы можете использовать их снова в кратчайшие сроки.

В нем используются скобы различных размеров от ¾ дюйма до 2 дюймов, так что вы можете использовать один инструмент для различных целей.Функция регулировки позволяет легко регулировать глубину гвоздя . Он предлагает размер 16, поэтому вы можете быстро закончить некоторые работы по ограждению, настилу пола и многое другое. Этот мощный степлер поможет вам выполнить любую работу в отдельности.

Плюсы

  • Беспроводной для переноски
  • Прочный и легкий
  • Механизм быстрой очистки
  • Принимает скобы разного размера

Проверьте последнюю цену на Amazon

В профессиональном электрическом степлере Roberts используются скобы 20-го калибра, 3/16 дюйма и низкопрофильная головка ¾ дюйма, что позволяет эффективно обрабатывать стесненные участки.Этот инструмент вмещает до 85 скоб и имеет магазин с быстрой загрузкой снизу. Поставляется в огромном пластиковом кейсе для переноски с дополнительной коробкой со скобами и небольшими инструментами.

Это устройство включает соленоид привода мощностью 15 А и 1500 Вт и шнур питания длиной 12 футов для надежной и интенсивной работы. Этот инструмент имеет твердый термообработанный молотковый механизм и предназначен для использования в скоплениях людей, например, для укладки ковровых покрытий, полов и различных работ.

Хотя весит 7.4 фунта, на самом деле будет легче в руках, чем на самом деле . Вот почему вы можете продолжать свою работу дольше, не уставая рук и кистей. Вы почти не испытаете заедания. Его быстросъемный магазин позволяет быстро перезаряжать скобы и мгновенно вернуться к работе.

Профессиональные электрические степлеры Roberts — необычный инструмент для выполнения средних и сложных задач. Скобы прочно проникают в материал и скрепляют его. Это надежный и мощный инструмент, который эффективно работает при домашнем ремонте.Он хорошо работает в различных ситуациях, и вы не сможете побить цену.

Плюсы

  • Эргономичная нескользящая ручка
  • Контактный предохранительный механизм
  • Магазин быстрого выпуска
  • Прочный и тяжелый

Минусы

  • Трудно найти скобы (лучше запастись скобами Duo Fast)

Проверьте последнюю цену на Amazon

Этот сверхмощный электрический пистолет для скоб и гвоздей обеспечивает идеальную мощность для выполнения различных работ.Это устройство оснащено двухступенчатым рычагом hi / lo , предназначенным как для деликатных, так и для твердых материалов. В нем используются скобы Stanley Sharpshooter серии TRA7000 или Arrow-T50 с штифтами ½ дюйма, 9/16 дюйма и 5/8 дюйма.

Он разработан с , носиком заподлицо для работы в труднодоступных местах, механизмом предотвращения заклинивания и контурной рукояткой для дополнительного комфорта во время работы. В этом инструменте используется шнур питания длиной 8 футов, поэтому вы можете удобнее передвигаться по своему рабочему месту.

Имеет предохранительный механизм, предотвращающий случайные травмы. Можно без особых усилий забить гвоздь; вам просто нужно нажать на курок зажигалки. Но вы должны быть осторожны, держа пистолет под правильным углом и прикладывая нужное давление, чтобы оно сработало. Вы можете постоянно стрелять скобами в быстрой последовательности, не теряя при этом мощности.

Электрический скобозабивной пистолет Stanley TRE550 / гвоздь Brad работает надлежащим образом, если вы используете его аккуратно. Это отличное устройство для домашних дел своими руками, и оно отлично справляется со своей задачей.Как бы то ни было, больше подходит для легких начинаний , так как ему нужна сила и сила. Этот гаджет является моделью двойного назначения и доступен по разумной цене.

Плюсы

  • Легкий и прочный
  • Удобно лежит в руке
  • Двойной рычаг переключения передач Unique Hi / Lo
  • Механизм быстрого устранения замятий

Минусы

  • Более длинные скобы — проблема

Проверьте последнюю цену на Amazon

Профессиональный электрический степлер Arrow Fastener T50AC обеспечивает надежную и первоклассную производительность .Обычная конструкция соленоида заменяется моторным приводом с более широкими характеристиками. Это позволяет инструменту обеспечивать максимальную мощность и силу при каждом выстреле.

Он имеет удобный и быстроразъемный нижний загрузочный магазин для быстрой перезарядки, защиту от прикосновения и световой индикатор, который напомнит вам о том, где заканчиваются скрепки. Встроенный светодиодный светильник освещает ваше рабочее место. Этот инструмент разработан с усиленной рукояткой и большим спусковым крючком.Он работает со скобами T50 и скобами от ¼ дюйма до 9/16 дюйма .

Профессиональный электрический степлер Arrow Fastener T50AC подходит для проектов модернизации дома и других небольших задач. Он оснащен дополнительными компонентами, например, светодиодным освещением, чтобы вы могли на законных основаниях наблюдать, что вы действительно собираетесь делать, и световым индикатором, который предупреждает вас, когда пришло время пополнить запас скрепок. Как бы то ни было, с этим сложно справиться, и вы можете ожидать растяжения мышц.

Плюсы

  • Технология спирального привода
  • Простота использования
  • Световой индикатор и светодиодный свет
  • Магазин с легким доступом

Минусы

  • Имеет тенденцию к пропуску зажигания, нет функции регулировки глубины

Проверьте последнюю цену на Amazon

В Ryobi P360 Airstrike используются ограничительные скобы 18 калибра ¼ ” длиной от 3/8 до 1–1 / 2 дюйма .Он может работать в двух режимах: срабатывание контакта для быстрой работы или однократное последовательное срабатывание для точных приложений. На приборе есть простой переключатель, позволяющий выбирать между двумя режимами.

Этот сшивающий аппарат с батарейным питанием включает технологию Grip Light, которая соединяется со светодиодной лампой, удерживая ручку инструмента . Регулировка глубины привода без использования инструментов и регулируемое давление воздуха помогают поддерживать соответствующие условия, одновременно защищая поверхность материала.

Одной из наиболее полезных функций является индикатор , световой индикатор окончания скрепок .Конечно, вы можете повернуть устройство и проверить магазин, но когда вы быстро работаете в режиме срабатывания контактного срабатывания, без всякого сомнения, становится менее требовательным знать, когда перезарядить. В магазине есть лимит в 105 скоб, и Ryobi утверждает, что вы можете получить до 1000 скоб за одну зарядку.

Плюсы

  • Двухрежимный рабочий механизм
  • Индикатор окончания скрепок
  • Технология Grip-Light
  • Беспроводной

Минусы

  • Не работает при низкой температуре.и открытых площадок

Проверьте последнюю цену на Amazon

Степлер Chicago Electric — универсальный инструмент. Этот инструмент 3-в-1 может стрелять гвоздями, штифтами или скобами в зависимости от ваших требований.

Это особенно удобно для чистовых столярных работ, однако есть еще несколько применений, в которых вы можете обнаружить, что это устройство может предложить вам некоторую помощь.

Предохранитель блокировки спускового крючка является стандартным для такого устройства, а рукоятка имеет мягкую подкладку, чтобы избежать истощения.

Легкая загрузочная камера проста в использовании. Он отлично справляется со своей ценой.

Идеально подходит для эпизодического домашнего проекта.

Плюсы

  • Инструмент 3 в 1
  • Удобная ручка
  • Предохранитель блокировки спускового крючка
  • Легкая загрузочная камера

Минусы

  • Не справляется с тяжелыми задачами

Проверьте последнюю цену на Amazon

Электрический степлер / гвоздезабиватель Arrow Fasterner Powershot Pro — это многоцелевой инструмент, который забивает гвозди для гвоздей 2 размера 5/8 и 9/16 дюйма.Кроме того, в ассортименте скоб T50 от 1/4 до 9/16 дюйма.

Этот эффективный степлер / гвоздезабиватель для подрядчиков имеет камеру для быстрой загрузки и удобное окно, которое позволяет вам точно знать, когда пора перезагрузить.

Мягкая рукоятка обеспечивает комфорт при длительной и напряженной работе, а шнур питания длиной 10 футов усилен для повышения безопасности и долговечности.

Он имеет прецизионный контроль застежек, который предотвращает заклинивание, и удобную нижнюю загрузочную камеру для легкой повторной загрузки. Его дополнительные функции включают ударопрочный корпус, светодиодную направляющую и переднюю панель заподлицо, которая позволяет ему проходить в узкие углы и выполнять свою работу.

Arrow Fastener 1900K is, несомненно, пригодится вам во многих случаях.

Плюсы

  • Эргономичная противоскользящая ручка
  • Легкая и компактная конструкция
  • Фронт заподлицо в узких углах
  • Смотровое окошко для скоб

Минусы

  • Сравнительно менее мощная производительность

Проверьте последнюю цену на Amazon

Степлер для обивки Air Locker рассчитан на 165 скоб и может прошивать до 20 скоб в минуту.Он работает со скобами 22-го калибра со скобами на 3/8 дюйма и длиной от ¼ до 5/8 дюйма . Этот инструмент работает от 12,5 ампер и 110 напряжений.

Этот электрический степлер для обивки оснащен быстроразъемным магазином для легкой перезарядки и механизмом защиты от прикосновения, чтобы вы случайно не выстрелили скобами.

Он имеет удобную резиновую ручку для комфорта и шнур питания 8 футов . Этот инструмент достаточно прочен, чтобы справиться с тяжелыми задачами, и вы можете легко работать как с мягкими, так и с твердыми материалами.

Скоба для обивки Air Locker отлично подходит для выполнения различных домашних заданий, в частности, для обивки мебели.

Она ложится на руку как перчатка, а ее эргономичная рукоятка обеспечивает удобство руки и избавляет от напряжения мышц. Как бы то ни было, скрепки неуловимы.

Плюсы

  • Простота использования
  • Облегченный
  • Предохранительный механизм
  • Магазин быстрого выпуска

Минусы

  • Скобы трудно найти

Проверьте последнюю цену на Amazon

Руководство покупателя по электрическим степлерам

Изучив сравнительную таблицу и обзоры лучших продуктов на рынке сегодня, вы, должно быть, получили хорошее представление о том, что вам действительно нужно.Кроме того, вот еще несколько соображений, которые вы должны учесть, прежде чем принять решение и совершить покупку. Есть несколько факторов, которые следует учитывать при покупке скобозабивного пистолета, определяя определенные функции, которые будут работать вам на пользу.

Прочность

Долговечность — один из важных факторов для электрического пистолета, так как никто не хочет тратить деньги на мусор, который сломается после нескольких раз использования. Всегда разумно выбирать товар от известного бренда, чтобы гарантировать вам его качество.Проверьте упаковку степлера и убедитесь, что конструкция хорошо собрана и надлежащим образом сваривается. Проверьте все детали, чтобы убедиться, что нет незакрепленных или недостающих деталей. Они должны быть достаточно прочными, чтобы справиться с большинством работ по дому.

Портативность

Некоторые электрические степлеры переносные. Иногда вам нужно взять их куда угодно, чтобы завершить работу, которую нужно выполнить. Ограждение и кровля — обычные задачи, для которых требуются портативные скобозабивные пистолеты.В этой ситуации найдите элемент, который предлагает надежный, мощный и длительный срок службы батареи. Ищите быстрозарядные пистолеты для скрепок, чтобы вы могли использовать его быстро и без простоев.

Использование

Это главное соображение при покупке электрического скобозабивателя. Выяснив, где вы планируете его использовать, вы сможете решить, какой электрический степлер подойдет вам. Если вы имеете дело с предприятием, которое требует от вас частых перемещений, то вам может подойти электрический степлер с питанием от батареи.Когда вы собираетесь закончить столярные работы, вам понадобится инструмент с ловкостью. Если вам нужен скобяной пистолет для кровли или ограждений, вам может потребоваться более мощный встроенный.

Удобство использования

Всегда обращайте внимание на то, насколько прост в использовании конкретный электрический степлер. Перед покупкой запросите демонстрацию, чтобы вы могли понять, насколько сложно ее использовать. Проверьте, как он ощущается в руке и может ли он легко ложиться.Он должен быть хорошо сбалансирован. Простота использования включает в себя вес, длину шнура и давление на спусковой крючок, а также весы. Это жизненно важный фактор, который следует учитывать, поскольку вы будете использовать этот инструмент в течение более длительных периодов времени.

Стоимость

При поиске электрического скобозабивателя большинство покупателей учитывает его стоимость. Обычно электрические степлеры дороже ручных скоб. Если ваше поручение обязывает вас использовать электрическую пушку, вы должны быть готовы ее потратить.Как бы то ни было, существует множество электрических скобозабивателей, которые продаются по доступной цене. Есть отличные предложения брендов и моделей, которые могут поместиться в вашем кармане. Проверка характеристик, надежности и долговечности каждого инструмента может предотвратить покупку ненужного.

Прочие соображения

Дизайн лучших электрических скобозабивателей также следует учитывать. Этот инструмент был разработан, чтобы предоставить пользователям возможность использовать гвозди и гвозди, несмотря на то, что может рассматриваться как стандартный продукт.

Последний компонент, который следует учитывать, — это предохранительный выключатель. Поскольку этот инструмент предлагает мощный опыт стрельбы, отсутствие предохранительного выключателя делает его опасным при различных обстоятельствах. Купите безопасный скобозабивной пистолет, чтобы избежать непреднамеренных пропусков зажигания, которые могут вам навредить.

Следовательно, у вас будет универсальный инструмент, способный использовать скобы различного размера в зависимости от ваших потребностей.

Преимущества и недостатки электрических степлеров

У всего есть свои плюсы и минусы, и ручной степлер не обошел стороной.Хотя ручной степлер имеет большие преимущества, он все же имеет некоторые недостатки.

Плюсы

  • Простота использования
  • Предохранительный механизм предотвращает пропуски зажигания
  • Использует скобы или гвозди
  • Отлично подходит для тяжелых работ

Минусы

  • Требуется источник питания или аккумулятор
  • Дороже ручных
  • Может представлять опасность при неправильном обращении

Каждый электрический степлер с питанием от сети или аккумуляторной батареи имеет свои собственные преимущества и недостатки.

Сетевые электрические степлеры

Плюсы

  • Постоянная мощность
  • Скобы и гвозди можно взять многие
  • Вставить в стандартные розетки

Минусы

  • Требуются удлинители промышленного уровня
  • Мощная конструкция повышает риск травм

Аккумуляторные электрические степлеры

Плюсы

  • Портативный
  • Легкий и хорошо сбалансированный
  • Многие предлагают длительный заряд

Минусы

  • Недостаточное энергопотребление по сравнению с проводными
  • Требуется несколько аккумуляторных блоков или подождите, пока он зарядится

Использование электрического степлера

Электрические степлерные пистолеты невероятны, поскольку их совсем не сложно использовать, и они работают с большой мощностью.Еще одна вещь, которая делает их необычными, — это то, что некоторые электрические пистолеты позволяют использовать скобы или гвозди. Гвозди с электроприводом могут быть привлекательными при выполнении более сложных проектов, таких как ремонт дома или ограждения.

Электрический степлер сшивает несколько скоб за минуту, что намного проще и быстрее, чем ручной. Кроме того, они равномерно забивают скобы, так как давление каждый раз такое же, как и раньше.

Степлер можно использовать по разным причинам и целям.Независимо от того, как и где вы собираетесь его использовать, самое важное — это знать, как выбрать правильный инструмент для конкретного дела. Все зависит от того, какую задачу вам предстоит выполнить.

Предварительное условие работы может определить, следует ли вам использовать ручное, электрическое или пневматическое степельное оружие. По большей части, электрические скобозабивные пистолеты обычно мощные. Электрические скобозабивные пистолеты имеют шнур или аккумуляторную основу.

Тем более важно, чтобы вы выяснили, как правильно его использовать, и использовать правильные скобы.В противном случае вы потратите свое время на залипание и другие потенциальные проблемы.

Электрический степлер можно использовать в следующих целях:

Обивка

Скрепочные пистолеты обычно используются для ремонта обивки. Он работает, соединяя скобу через ткань и фиксируя ее на корпусе мебели. Вы можете закрепить ткань, чтобы распрямить и разгладить материал по мебели.

Это предотвращает образование складок на поверхности.Для такого рода проектов вам потребуется мощный степлер, особенно потому, что вам нужно надежно закрепить скобы на различных материалах, включая ткань, кожу, поролон или дерево. Некоторые мощные штапельные пистолеты обладают универсальными способностями, включая забивание гвоздей.

Ковер

Другой вариант использования степлера — это проекты по благоустройству дома, включая установку ковров. Вы можете установить ковер в любом месте, будь то на полу или на стене.Убедитесь, что используемый вами степлер подходит для вбивания ковра в поверхность.

Украшение

Если вы планируете украсить свой дом, вам пригодится степлер. Он может выполнять разные важные задачи, например, заменять окно, ширму или дверную коробку. Вы можете использовать его для установки холста на сообщения. Это идеальный прибор для украшения вашего дома. Кроме того, вы можете сделать это без посторонней помощи без помощи опытных дизайнеров интерьера.

Плотницкие работы

Скобовые пистолеты широко используются для столярных работ, проводимых вокруг вашего дома. Чаще всего столярные изделия требуют работы с древесными материалами, например, досками и панелями. Некоторые штапельные пистолеты могут просто попадать в древесину от легкой до умеренной. В любом случае, вы рубите твердую древесину, и тогда вам придется использовать сверхмощный степлер. Пистолет для скрепок — незаменимое устройство, когда вы работаете над реконструкцией и ремонтом дома своими руками.

Строительство

Если вы строите особый фундамент, например, скворечник или другой сравнительный проект, вам понадобится мощный степлер для выполнения этой работы.Задачи по строительству дома могут варьироваться от мелких до крупных. Предлагаемый тип скобозабивного пистолета зависит от объема требуемых работ.

Стандартное крепление

Основная функция степлера заключается в присоединении одного конца материала к другому. Отныне вы можете использовать его для различных заданий и целей. Вы можете использовать его, чтобы прикрепить или отремонтировать различную мебель в вашем доме.

Однако нельзя использовать электрические степлеры для всех целей.Если вы должны выполнять более сложные и тяжелые задачи, вам могут потребоваться более мощные инструменты.

Заключение

Электрические степлеры

имеют тенденцию оцениваться выше, чем любые их ручные или пневматические аналоги, поэтому наблюдение за элементами, надежностью и сроком службы каждого инструмента может помочь вам сделать разумную покупку. При совершении покупок также следует учитывать, как вы собираетесь использовать свой новый электрический степлер. Лучший электрический степлер поможет быстро справиться с повседневными делами, когда он окажется у вас под рукой.

Электрический степлер

обычно немного дороже, чем ручной степлер, однако, изучив преимущества и узнав о лучших из них, вы можете сделать вывод, что он вам нужен настолько сильно, насколько вы думаете. Вы можете полагать, что экономите деньги, не проводя здесь модернизацию, но скорее получите прибыль, обладая одной из этих великолепных машин.

10 лучших степлеров 2021 года (включая лучший степлер Стэнли и лучший степлер DeWALT)

Добро пожаловать в руководство Thomas по лучшему пистолету для степлера 2021 года.Томас связывает североамериканских промышленных покупателей и поставщиков более 120 лет. Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.

Прибивание ткани к дереву старомодным способом с помощью молотка и гвоздей может занять непомерно много времени, и, возможно, у вас возникнут проблемы с большими пальцами, но с помощью хорошего степлера задача может быть выполнена намного безопаснее и быстрее. времени и усилий. Практически делая эти старые методы излишними во многих приложениях, эти пистолеты стали основным продуктом в ящиках для инструментов многих подрядчиков, рабочих, домовладельцев и ремесленников.

Скрепочные пистолеты можно использовать для всего: от ткани, дерева и ковров до электропроводки и даже кирпичной кладки

Изображение предоставлено: Shutterstock / Tabatha Del Fabbro

Пистолет для степлера

Использует

Хотя очень часто используется для обивки, это не единственное, для чего годны основные пистолеты, и, конечно же, не указывает на уровень их мощности. Помимо ткани любой толщины, степлер можно использовать в деревообработке, производстве пластмасс, т.Пока то, что вы пытаетесь прикрепить, короче, чем длина скоб, эти пистолеты могут практически ко всему прикрепить что угодно. Пистолеты для степлера обладают большой мощностью, особенно в электрических или пневматических версиях, поэтому с ними всегда следует обращаться осторожно и хранить в недоступном для детей месте. Кроме того, хотя это может показаться простым инструментом, для обеспечения оптимальной безопасности всегда рекомендуется читать руководство пользователя любого нового степлера.

Лучший выбор Томаса для лучшего степлера 2021

По мнению тысяч довольных клиентов Amazon, мы выбрали 10 лучших скобозабивных пистолетов от ведущих брендов, таких как Stanley, Surebonder и DeWALT, для различных нужд и бюджетов.

Прокрутите вниз, чтобы найти подходящий для вас степлер.

1. Самый лучший скобозабивной пистолет REXBETI Heavy Duty

Самый продаваемый скобозабивной пистолет REXBETI — это высококлассный инструмент с толстой конструкцией из углеродистой стали, с которым легко работать благодаря мягкой резиновой рукоятке, хотя для нажатия на спусковой крючок требуется немного силы (что это хорошо на случай, если кто-то из детей доберется до него). Он может вместить три разных типа конюшен — 2600 из которых идут в комплекте с комплектом — и их перезарядка не составит труда.Один из многих довольных рецензентов написал: «Он работает именно так, как мне нужно, легко вставляя скобы в мои деревянные проекты. Его удобно держать в течение длительного времени и, что самое главное, рукоятка спускового крючка легко нажимается и тянется плавно. Он даже поставляется с мощным приспособлением для удаления скоб, что упрощает исправление моих ошибок ».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 13,99 (было 23,99 $), Amazon

2. Лучший пневматический скобозабивной пистолет — пневматический скобозабивной пистолет Surebonder

Если у вас есть воздушный компрессор, скобозабивной пистолет Surebonder станет отличным дополнением к вашей коллекции инструментов и идеально подходит для всего, от прикрепления булавками обивки и ковров до холстов и рамок для картин.Это лучший пневматический степлер, выбранный Amazon. Он оснащен регулируемым выпуском воздуха, средством просмотра, позволяющим видеть, сколько у вас осталось скоб, предохранительным выключателем и собственным удобным футляром для переноски. В одном обзоре говорится: «Ничего, кроме удивительного … Так легко выровнять скобы идеально на ткани рядом друг с другом, как будто это делает машина … Никаких замятий и проблем … Я вытащил шесть стульев в мгновение ока. . Это заставляет меня захотеть переоборудовать обивку ».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 39.99, Амазонка

3. Лучший электрический степлер — электрический степлер NEU MASTER

Для такой же мощности, как у пневматической модели, но без использования воздушного компрессора, выберите электрический пистолет для гвоздей и скоб NEU MASTER NTC0040 . Его формованная конструкция и функция быстрого отсоединения обеспечивают удобство работы, при этом не требуется грубая сила. Один очень довольный покупатель, который купил его для использования в проекте на своем плавучем доме, написал: «Он вдавливает полные стержни и скобы в твердую древесину заподлицо с поверхностью», добавив, что обслуживание клиентов «было превосходным», и они «очень рекомендуют инструмент и Компания.”

КУПИТЬ: $ 69,94, Amazon

4. Лучший ручной степлер — пистолет Stanley SharpShooter

Скрепочный пистолет STANLEY SharpShooter работает как гвоздезабиватель, скобозабиватель, скобозабиватель и скобозабиватель для проволоки. Он изготовлен из алюминия с прочным цельнометаллическим приводом для лучшего проникновения. Его спусковой крючок легко нажимается, что подтвердил один из многих довольных покупателей, который объяснил: «Я волновался, что ручной степлер не будет достаточно мощным, но этот пистолет оказался идеальным для моих нужд.Он очень легко прошивался через мою толстую ткань и настоящее дерево стульев, при небольшом давлении с моей стороны ».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 27,99 (было $ 36,54), Amazon

5. Лучший степлер для тяжелых условий эксплуатации — WOLFWILL Heavy-Duty степлер

Несмотря на то, что это сверхмощный инструмент, степлер 3-в-1 WOLFWILL был разработан с учетом потребностей пользователя и имеет мягкий гель, вставленный в ручку, чтобы защитить руки от волдырей после нескольких часов использования.Он имеет прочную конструкцию и легко сжимаемый механизм ручки, который можно регулировать в соответствии с материалами, которые вам нужны для сшивания. «Я использовал его, чтобы повесить пластик в гараже для проекта покраски, и он отлично сработал», — подтвердил один рецензент. «Он очень тяжелый, но сжимать ручку было легко. Плюсом было то, что вместе с ним поставлялись скобы разных размеров и форм, и мне нравится, когда все это организовано в футляре ».

КУПИТЬ: $ 16,95, Amazon

6.Лучший аккумуляторный степлер — аккумуляторный степлер WORKPRO

Аккумуляторный степлер WORKPRO 6-в-1 с аккумуляторным питанием, совместимый с шестью различными типами скоб и гвоздей, отличается портативностью и мощностью, обеспечивая скорость стрельбы до 60 скоб в минуту. Его можно использовать для большинства материалов, таких как ковровое покрытие, крепежная ткань, небольшие ограждения, а также для небольших строительных объектов. Один восторженный рецензент был в восторге от того, что им «не пришлось платить ни за руку, ни за ногу, чтобы получить отличный качественный, простой в использовании, многофункциональный беспроводной электрический степлер», и далее написал: «Чтобы сказать, что я влюблен / очень сильно впечатлен был бы преуменьшением! Это сделало все проекты, которые раньше казались так долго завершающимися, внезапно стали реальностью.”

КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 49,99 (было 59,99 $), Amazon

7. Лучший степлер для ковров — сверхмощный степлер WORKPRO

Ковровые покрытия

легко укладываются с помощью сверхмощного скобозабивного пистолета WORKPRO , который легко справится со многими другими работами, такими как обивка и изоляция. Этот многофункциональный пистолет 4-в-1 отличается простотой и практичностью в использовании, а также удобной рукояткой благодаря эргономичной рукоятке и дает вам возможность выбирать между высокой и низкой мощностью с помощью простого рычага в зависимости от того, сшиваете ли вы скобами. твердые или мягкие поверхности.Один из пользователей объяснил: «Мои кошки порвали мой ковер, и мне нужно было починить его как можно скорее. Этот пистолет невероятно прочен и прост в использовании », а другой написал:« Я использовал его, чтобы прикрепить резиновые коврики к покрытым ковром лестницам. Он вдавил скобы на настройках высокой прочности, не пропустив ни одного витка ».

КУПИТЬ: $ 24,99, Amazon

8. Лучший степлер для обивки — скобозабивной пистолет 3Plus

Скрепочный пистолет 3Plus — еще одно устройство с приводом от воздушного компрессора, которое может обеспечить большую мощность для всех ваших потребностей в сшивании скоб.У него длинный нос, что делает его идеальным вариантом для работы с обивкой, тканями и интерьерами автомобилей. Он имеет удобную рукоятку и простой магазин с быстрой загрузкой снизу. Один покупатель назвал его «лучшим маленьким степлером», а другой, который использовал его для перетяжки своих стульев в столовой, добавил, что «он прекрасно работает. Никаких пропусков зажигания и очень проста в использовании. Я без проблем прохожу в крутых поворотах … Как первый проект обивки, он идеально отвечает всем требованиям.”

КУПИТЬ:

$ 49,60, Amazon

9. Лучший степлер для рукоделия — Mr. Пистолет для степлера Pen Light Duty

Клеевые пистолеты

— не единственные удобные инструменты, которые нужны мастерам клеевых устройств и энтузиастам DIY; Этот простой в загрузке и использовании и сверхдоступный, легкий степлер от Mr. Pen может пригодиться во многих ремесленных проектах, связанных с тканями, более мягкой древесиной и пластиком. Он изготовлен из ударопрочного пластика, что означает, что он может выдержать несколько ударов и при этом работать нормально, и поставляется с упаковкой из 2000 скоб, чтобы вы могли начать работу (и прослужат некоторое время).Один рецензент написал: «Идеально подходит для небольших работ (поделки и монтаж холста), но также обладает достаточной мощностью для обивки. И это весело! Теперь все в доме скреплено скобами. Непревзойденная цена ».

КУПИТЬ:

$ 9,99, Amazon

10. Лучший легкий степлер — степлер DeWALT

Скобовые пистолеты

обычно кажутся такими же тяжелыми, как и выглядят, но этот степлер DeWALT на 50% легче, чем большинство других аналогичных моделей, благодаря составу из углеродного волокна, что означает меньшую боль в руке и запястье у пользователя.Индикатор позволяет узнать, когда у вас заканчиваются скрепки, а загружать их очень просто благодаря дизайну с функцией загрузки с помощью кнопки. Многие рецензенты были в восторге от этого степлера, и один написал: «Из-за легкости я беспокоился, что могу не получить мощность других степлеров, но это было просто не так… Во всяком случае, более легкий вес позволил мне вложить больше силы в скобы, которые были в неудобных местах ». Другой счастливый покупатель добавил: «Этот степлер легкий, простой в использовании и отлично лежит в моих руках.Я часами переставляла обивку стульев, и все это время у меня не было ни одной проблемы ».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 32,79 доллара (было 34,99 доллара), Amazon

Лучший степлер 2021 года — краткое содержание

В качестве прочного и легкого инструмента, который может легко справиться с любым проектом, степлер DeWALT — наш лучший выбор, но для чего-то более экономичного для небольших работ и ремесел вы не ошибетесь с облегченным пистолетом Mr. степлер. Мы надеемся, что наш обзор лучшего степлера был вам полезен.Чтобы узнать больше о поставщиках сопутствующих товаров, в том числе автоматических степлеров, ручных степлеров, скоб для обивки, скоб из нержавеющей стали или нестандартных систем степлера, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform.

* Цены, указанные в этой статье, соответствуют ценам на Amazon.com по состоянию на май 2021 г.

Статьи о других инструментах

Другие статьи о лучших продуктах

Больше от Machinery, Tools & Supplies

.

Как стравить воздух в батареях: удаление воздушной пробки с системы отопления, как стравить, выпустить воздух, как избавиться от воздуха в радиаторе

удаление воздушной пробки с системы отопления, как стравить, выпустить воздух, как избавиться от воздуха в радиаторе

Содержание:

В процессе эксплуатации отопительной системы нередко возникает необходимость стравливания лишнего воздуха, находящегося внутри контура. Кроме того, чтобы избежать связанных с наличием воздуха в трубопроводе проблем, нужно еще и принимать меры, направленные на предотвращение попадания воздуха в систему в дальнейшем. О том, как спустить воздух из батареи и не позволить ему снова попасть туда, и пойдет речь в этой статье.


Вред воздуха в системе отопления

В первую очередь необходимо разобраться, какую опасность для отопительной системы представляет попавший в нее воздух. А проблема-то довольно проста – воздушные пробки в системе отопления полностью парализовать работу отопительной системы на всей ее протяженности или на отдельном участке.

Все дело в небольшом перепаде давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см. Такого напора не хватает для того, чтобы нивелировать разницу в уровне плотности воды и воздуха. Из-за этого верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а при наступлении холодов участок системы полностью замерзает.


На описанных выше явлениях проблемы не заканчиваются. В многоэтажных домах, построенных еще в советские времена, до сих пор используются трубы из обычной стали. Влажность в отопительной системе высока, а черная сталь в таких условиях при контакте с воздухом начинает разрушаться в многократном ускоренном темпе. Итог предсказуем – в какой-то момент система приходит в совершенно неработоспособное состояние. Чтобы этого не возникало, придется разбираться, как спустить воздух с системы отопления.

Причины появления воздуха в батареях

На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления круглый год находится в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все существующие нормативы – но на практике поддерживать герметичность системы все время попросту невозможно, и со временем это провоцирует удаление воздушной пробки воздуха в системе отопления.


Воздух появляется в батареях из-за следующих факторов:

  1. Сезонные ремонтные и профилактические работы. Хотя бы раз в год отопительную систему приходится проверять и, при необходимости, ремонтировать. По инструкции нужно заполнять контур после замены каждого элемента конструкции – но воды на это уйдет слишком много, поэтому жилищно-коммунальные службы не идут на такие затраты.
  2. Замена отопительных приборов. Еще одна причина появления воздуха в радиаторах – их замена или перенос жильцами квартир. Разумеется, каждый сброс стояка может стать причиной его завоздушивания.
  3. Физические процессы. Когда все вентили закрыты, а трубопровод охлаждается, то объем находящегося в нем теплоносителя уменьшается. Если в такой ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.
  4. Повреждения элементов системы. Самым слабым звеном в отопительных системах многоквартирных домов являются чугунные радиаторы, которые при отключении отопления начинают течь из-за теплового расширения. В какой-то момент приходится решать серьезную проблему – менять все батареи в подъезде или же попросту сбросить систему до наступления отопительного сезона.

Способы стравливания воздуха

Для спуска воздуха из отопительной системы используется несколько способов, выбирать из которых нужно в зависимости от двух факторов:

  1. Конфигурация отопления. Поскольку в системах нижнего и верхнего розлива имеются отличия, то и воздух из них стравливается по-разному.
  2. Отношение к отопительной системе. Жильцы квартир спускают воздух из батарей совсем не так, как это делают профессиональные слесари – слишком разные задачи, требующие разных решений.

Перед тем, как убрать воздух из системы отопления, нужно рассмотреть все способы подробнее.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.

Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

  • Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;
  • Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.


При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.

Нижний розлив с администраторским доступом — удаление воздушной пробки

Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

  • Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;
  • После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;
  • Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;
  • После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.


Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

  1. Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.
  2. Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика».


Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей в частном доме

В частных домах тоже может возникнуть ситуация, при которой в отопительной системе появится воздух. Важно скорее не то, как система отопления в частном доме завоздушена, а то, как избавляться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы нет – отопление частного дома обычно проектируется в индивидуальном порядке, поэтому собранная конструкция имеет массу собственных нюансов.


Впрочем, во всех типах отопительных систем имеются схожие особенности, которые нужно изучить перед тем, как спустить воздух из батареи:

  1. Если отопление имеет принудительную циркуляцию, то возле насоса всегда устанавливаются специальные воздухоотводящие элементы (как правило, они располагаются или перед насосом, или непосредственно в котле). Воздух в системе при наличии таких элементов чаще всего оказывается из-за их засорения.
  2. Клапаны для отвода воздуха могут устанавливаться и непосредственно на батареи, но только в том случае, если они располагаются выше точки розлива. Если же розлив находится где-то на верхнем уровне, то воздушный клапан нужно искать в самой верхней его точке.
  3. На всех вертикальных изгибах розлива имеются собственные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из описанных выше способов.

Перед тем, как выпустить воздух из батареи, нужно убедиться в том, что система отопления запущена правильно – иногда причиной ее остановки оказывается перекрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

  • Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;
  • Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;
  • Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (прочитайте также: «Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления»).


При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволяет в дальнейшем не думать, как спускать воздух из алюминиевого радиатора:

  • В автономной отопительной системе достаточно будет установить радиаторы, используя нижнее подключение, чтобы попавший в отопительный прибор воздух не влиял на его работоспособность;
  • В верхней точке стояка или автономного отопления можно установить автоматические воздушные клапаны, которые самостоятельно выпустят весь воздух из батарей.

Заключение

Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и трудностей, поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах лучше всего поручить ее профильным специалистам или местному жилищному управлению. 


ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


как выпустить воздух из батареи правильно, как спускать, выпуск, стравить, как стравливать

Содержание:

Если в осенне-зимний сезон батареи остаются холодными или еле теплыми, скорее всего, система теплоснабжения завоздушена. В любом случае, для владельца недвижимости не будет лишней информация, как спускать воздух с батарей отопления, чтобы не допустить ситуаций, когда функционирование оборудования малоэффективно.


Специалисты советуют: перед тем, как запустить в работу систему обогрева, ее необходимо правильно подготовить. Если в многоквартирных зданиях данную процедуру выполняют сотрудники коммунальных служб, то хозяевам частного сектора приходится обеспечивать себя теплом самостоятельно.

Опасность наличия воздушной пробки в батареях

Когда в приборе появляется завоздушина, это говорит о том, что с теплоснабжением  возникнут проблемы, и нужно немедленно решить вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления. Лишний воздух станет преградой для нормальной работы системы обогрева. Кроме этого, на стенках батарей начнется коррозийный процесс.

Если в отопительный контур вмонтирован циркуляционный насос, воздушная пробка, скорее всего, нарушит и его работу. Если система работает правильно, расположенные на валу насосного оборудования подшипники скольжения будут постоянно находиться в рабочей среде.


При завоздушивании появляется эффект «сухого трения», отрицательно влияющий на скользящие кольца, что выведет вал из строя. Поэтому так важно знать, как правильно стравливать воздух из батареи. Если предпринять необходимые меры вовремя, удастся не допустить повреждения теплоснабжающей конструкции.

Как определить наличие воздушной пробки

Прежде чем приступить к выпуску воздуха из радиатора отопления, в первую очередь нужно разобраться с причиной его появления в контуре.

Обычно завоздушивание происходит:

  • после неправильно выполненного наполнения системы теплоносителем;
  • когда при монтаже были допущены ошибки;
  • если в контуре недостаточное давление, или теплоноситель низкого качества, в котором присутствует растворенный кислород.

Также причинами возникновения воздушной пробки может быть:

  • неплотное соединение элементов системы, в результате чего прибор засасывает воздух извне;
  • отсутствие воздухоотводчика или он установлен, но некорректно функционирует;
  • проведение ремонтных работ, связанных с заменой радиаторов, стояков, запорных элементов, в результате которых в систему попал воздух.


О наличии завоздушивания свидетельствуют следующие признаки:

  • присутствие в радиаторе булькающих и шипящих звуков;
  • понижение степени обогрева;
  • неравномерность нагрева секций – в участках, где собрался воздух, они могут быть холодными.

Вышеперечисленные ситуации случаются нередко, и с подобными проблемами сталкиваются все хозяева квартир или частных домов. Поэтому так важно разбираться с тем, как выпустить воздух из батареи отопления, ведь это можно сделать собственными силами. Как показывает практика, обычно воздушная пробка появляется в радиаторах, находящихся на верхних этажах здания.

Но иногда причина завоздушивания связана с установкой некачественного обогревательного прибора, и тогда после стравливания воздуха проблема будет появляться вновь и вновь. Дело в том, что встречаются материалы изготовления батарей, способствующие появлению газов. В этом случае проблема решается только покупкой нового радиатора.

Спуск воздуха из радиаторов отопления

До того, как спустить воздух из радиатора и из системы, необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры и приготовить инструменты и материалы. Важно понимать, как стравить воздух из батареи правильно. Нужно иметь в распоряжении особый ключ, который поможет открыть воздушный клапан на батарее. Лучше всего для такой работы подходит радиаторный ключ – его можно купить в хозяйственном магазине.

Если предстоит работа с современной батареей, тогда подойдет простая отвертка. Также следует приготовить емкость для слива теплоносителя и несколько тряпок на случай возникновения непредвиденной ситуации.


Инструкция по правильному спуску воздуха с батареи:

  1. Сначала осматривают батарею и находят небольшой клапан (кран Маевского). Располагается он в верхней части прибора, иногда таких устройств бывает несколько.
  2. Откручивают кран до тех пор, пока не раздастся шипение воздуха. Действовать необходимо осторожно и плавно.
  3. Под клапан подставляют емкость.
  4. Следует дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Об этом свидетельствует тонкая струйка воды, которая прекратила пузыриться. По мнению некоторых специалистов, нужно сливать примерно 2 – 3 ведра после того, как теплоноситель начнет стекать без газов. Это нужно для перестраховки, чтобы не проводить данную процедуру повторно.
  5. Клапан закручивают обратно.

Кроме крана Маевского, стравить воздух из батареи можно с помощью автоматизированных воздухоотводчиков. Они предназначаются для теплоснабжающих систем и удаляют пробки самостоятельно.

Эти устройства отличаются компактностью и надежностью, но нужно соблюдать осторожность, ведь клапаны находятся без присмотра, и даже незначительное нарушение процесса может привести к подтоплению подвала или чердака.


Иногда возникают ситуации, когда при монтаже отопительной системы не были установлены специальные изделия, предназначенные для устранения завоздушивания. Чтобы выпустить из прибора лишний воздух, требуется газовый или разводной ключ для откручивания заглушки.

Делать эту работу нужно неспешно. Если заглушка не откручивается, а такие ситуации чаще всего происходят с чугунными радиаторами, на резьбу следует нанести особую смазку. Через время попытку повторяют. После того, как удалось открутить заглушку, действуют точно также, как с обычным краном.

В завершении работы пробку возвращают на место, не забыв намотать на резьбу лен или ФУМ ленту, что позволит не допустить подтеканий и обеспечит герметичность соединения.

Если воздух собрался в системе обогрева частного дома, спуск теплоносителя делают при помощи расширительного бачка. Эта емкость располагается в наивысшей точке теплоснабжающей конструкции. После спуска воды, следует немного обождать, затем открутить кран на баке.


Как правило, при повышении температуры в батарее, воздушная пробка удаляется самостоятельно. Если произведенные действия завершились безрезультатно, то воду в отопительном контуре нужно довести до кипения и тогда воздух непременно выйдет.

Зная, как спустить воздух с батареи отопления и системы, можно избежать возникновения множества проблем. В целях профилактики, подобную процедуру следует проводить перед началом отопительного периода. По мнению специалистов, двух раз (для проверки и контроля) будет достаточно. Если в конструкции обнаружены дефекты или поломки, то количество спусков бывает больше.

Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то до запуска отопительной системы следует произвести спуск воды, благодаря чему срок эксплуатации приборов увеличится в разы.

Профилактические мероприятия

Безусловно, знать, как правильно стравливать воздух из батареи, необходимо. Но гораздо лучше, чтобы завоздушивание системы происходило как можно реже. Для предупреждения возникновения данной проблемы, нужно установить воздухоотводчик.

Воздухосборники для отопительных систем бывают двух видов:

  • ручными – кран Маевского;
  • поплавковыми – автоматическими.

Каждое из этих устройств можно устанавливать в любом месте, где имеется опасность возникновения воздушной пробки. У крана Маевского традиционная конфигурация, а автовоздушники могут быть в угловом или прямом исполнении.

Чтобы не решать поспешно проблему, как выпустить воздух из радиатора и развоздушить систему теплоснабжения, надо обязательно смонтировать на каждом радиаторе воздухоотводчик.


Устройство ручного типа позволяет легко устранить воздушную пробку, обычно его размещают с торцевой стороны батареи. Для этого нужно иметь специальный ключ. Производительность у ручного воздухоотводчика небольшая, поэтому его используют для отопительных систем, эксплуатируемых в домашних условиях.

Воздухоотводчики второго типа работают в автоматическом режиме. При их применении ничего не требуется откручивать или открывать, поскольку устройство все делает самостоятельно. Устанавливать его следует строго в вертикальном или горизонтальном положении.

Но у автоматического клапана, предназначенного для спуска из отопительной системы лишнего воздуха, имеется недостаток – он обладает высокой чувствительностью к различным загрязнениям. Поэтому его качественную работу может обеспечить дополнительно установленный фильтр, который защитит устройство от них.

Если в теплоснабжающей конструкции собрался воздух, непременно следует определить причину появления данной проблемы, особенно если раньше подобных ситуаций не было. Главное при этом — не только устранить воздушную пробку, но и принять все необходимые меры, чтобы она вновь не появилась.

В первую очередь надо проверить обогревательный прибор на герметичность, возможно, потребуется где-то подтянуть болты, поменять гайки, более качественно обработать места стыков. Бывают случаи, когда неправильно смонтирован воздухоотводчик или автоматический воздушный сепаратор поломался.

Подведение итогов

Следует отметить, что проблема, связанная с завоздушиванием системы теплоснабжения, на сегодняшний день довольно актуальна. Она часто возникает как в частных домах, так и в городских многоэтажных зданиях. Причин образования воздушных пробок бывает много.


Как уже говорилось, очень важно разобраться, почему они появились и знать, как правильно спустить воздух с батареи, чтобы в будущем подобные ситуации не возникали. Установив специальный прибор – воздухоотводчик, можно забыть о данной проблеме, и тем самым продлить срок эксплуатации отопительной системы.

Способы и советы как стравить воздух из батареи

Перед началом отопительного сезона нередко возникает проблема завоздушенности системы. Это приводит к частичному или полному блокированию контуров отопления для протечки теплоносителя по ним. Вследствие чего батареи не нагреваются. Также эта проблема часто встречается в многоквартирных домах, построенных по старым проектам. В них, как правило, не установлены и не предусмотрены вообще автоматические воздухоотводчики. И тогда возникает вопрос: «Как спустить воздух из батареи в многоквартирном доме?» Обычно при включении центральной системы отопления работники ЖКХ самостоятельно обходят все квартиры в таких домах и спускают воздух. Но если этого не происходит, то, наверное, про Вас забыли. И тогда необходимо дело брать в свои руки. Звонить в ЖКХ или собственноручно спустить воздух.

Воздух в квартире

Итак, как выпустить воздух из батареи в квартире? Если в вашей квартире холодно, хотя соседи снизу не знают, куда деться от жары. То скорее всего у Вас присутствует воздух в батареях отопления. Чтобы его спустить, необходимо открыть специально предназначенный для этого клапан. Он обычно находится вверху над коном в домах с радиаторами, встроенными в стены. Чтобы его открыть понадобится специальный ключ, который можно изготовить самостоятельно. В новых же домах радиаторы находятся внутри квартиры и на них имеются так называемые краны Маевского. Он представляет собой гайку с болтом по средине. Болт имеет конусовидную форму и закрывает отверстие для выхода воздуха.

Необходимо помнить о том, что в многоквартирных домах давление очень высокое, поэтому сильно выкручивать штуцер нельзя. Все действия выполняются медленно и максимально осторожно.                  

Воздух в частном доме

 

Расширительный бачок

В частном доме все намного проще, потому что система отопления автономная. При необходимости всегда можно ее на время выключить. Тем более, что для эффективного удаления воздуха в системе это как раз рекомендуется делать. Воздушная пробка в батарее отопления в частном доме может возникнуть по двум причинам:

  1. Некачественное удаление воздуха после последнего ремонта. После проведения всех видов ремонтов с отопительной системой необходимо с каждого радиатора производить его спуск. Но если пробка находилась достаточно далеко от клапана, то возможно просто не дождались ее выхода.
  2. Химические процессы в радиаторах, а завоздушенность – это газовые образования. При некачественном литье радиатора со множеством раковин не только теряется прочность радиатора, но и снижается эффективность его теплообмена.

Почему не греют батареи видео, поможет разобраться в этом вопросе.

Способы удаления воздуха

В зависимости от типа отопительной системы можно выделить и несколько способов избавления от воздуха в батареях:

Кран Маевского

При осуществлении спуска воздуха из батарей в системе с принудительной циркуляцией бойлер или котел рекомендуется отключить. Потому что при открытии клапана из-за достаточно высокого давления (0,8-1,5 атмосферы) воздуха в нее может попасть еще больше, и он может оказаться и в других радиаторах.          

Чтобы стравить воздух из батареи необходимо открыть клапан, как правило, устанавливается клапан Маевского, а под его отвод подставить небольшую емкость. Туда в процессе спуска воздуха будет вытекать и вода. Сегодня имеются клапана разного типа и даже универсальные. Чтобы их открыть необходимо иметь при себе обычную плоскую отвертку или специальный 4-х гранный ключ. Он свободно продается, а также имеется в комплекте для радиаторов. Рекомендуется сливать не менее 200 г воды, это позволит выйти всему воздуху, который мог попасть в радиатор. После проведения профилактики в системе давление упадет и его необходимо поднять до нужного уровня. При использовании котлов марки Ariston требуется давление от 1,5 до 2 атмосфер. Его же достаточно для отопления коттеджа.

Спустить воздух с батареи через клапан (видео)

Жители частных домов и обитатели городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой завоздушенных батарей. Особенно часто это явление возникает в начале отопительного сезона или при проведении ремонтных работ. Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но, возможно, прождать его придется довольно долго. Как спустить воздух из батареи самостоятельно и восстановить работоспособность отопительной системы?

Признаки наличия воздушной пробки

Понять, что в батарее скопился воздух, можно по нескольким признакам:

  • Неравномерное нагревание радиаторов. Это может касаться отдельной батареи или всей системы обогрева квартиры. В первом случае не будет нагреваться завоздушенная часть радиатора. Во втором – пробка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя по системе, отчего одни батареи будут горячими, а другие – существенно холоднее.
  • Шипение или бульканье в радиаторах – явный признак наличия в них избыточного количества воздуха.

Чем опасен воздух в батарее?

Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из батареи, следует понять, как он туда попал и чем опасен.

Помимо снижения эффективности отопления, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:

  • Металл, из которого изготовлены радиаторы, при контакте с воздухом более подвержен коррозии. Поэтому существенно снижается срок службы элементов системы отопления.
  • Разница в температуре различных элементов трубопровода может привести к его разрушению.
  • Существенно снижается ресурс работы циркуляционного наноса. В обычных условиях его подшипники находятся в воде, при попадании воздуха существенно увеличивает трение, приводя к поломке прибора.

Причины завоздушенности батарей

Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:

  • В многоквартирном доме чаще всего это случается при заполнении системы теплоносителем. По правилам процесс должен осуществляться довольно медленно, с постоянным стравливанием воздуха, но в действительности не всегда так.
  • Неполная герметичность отопительной системы. В этом случае придется стравливать воздух постоянно, пока не будут устранены недостатки.
  • Проведение различного рода ремонтных работ. Если производился хотя бы частичный разбор труб, какое-то количество воздуха неизбежно попадет внутрь. Поэтому после таких мероприятий следует обязательно спустить воздух из батареи отопления.
  • Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание растворенного в воде воздуха со временем может привести к образованию воздушной пробки.

Устранение воздушной пробки

Стравить воздух из батареи поможет специальный клапан, расположенный обычно на ее торце. В старых моделях понадобится радиаторный ключ. В современных моделях установлен кран Маевского, для работы с которым хватит простой отвертки или специального маленького металлического или пластикового ключика, который можно купить в хозяйственном или строительном магазине..

Последовательность действий следующая:

  • К радиатору нужно подставить достаточно вместительную емкость. При стравливании воздуха из батареи обязательно выделится какое-то количество воды. Лучше не допускать ее попадания на пол.
  • В фильмах и в жизни можно наблюдать стравливающих воду сантехников, мокрых с головы до ног. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды, находящейся в системе под давлением. Это не только неприятно, но и может нанести вред отделке стен или мебели. Решить проблему довольно просто: надо повесить на клапан тряпочку, которая задержит все брызги, и вода спокойно стечет в ведро или тазик.
  • Ключом или отверткой аккуратно откручиваем клапан до тех пор, пока не послышится четкое шипение выходящего воздуха.

  • По мере стравливания начнет капать вода. Надо дождаться, пока она не польется тонкой струйкой. Кран можно закрывать, как только в этой струе перестанет пузыриться воздух. Обычно эта операция занимает 5–7 минут.

Совет. Если вы не хотите повторять процедуру стравливания воздуха слишком часто, то последуйте советам профессионалов и слейте минимум 2–3 ведра воды. Это даст гарантию, что воздух из радиатора удален полностью.

Наглядно представить себе эту операцию поможет видео.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»спускаем воздух с батареи» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]

Очень удобное устройство – автоматический воздухоотводчик. Здесь процедура происходит без всякого участия человека: при скапливании воздуха опускается поплавок, закрывающий спускное отверстие. После развоздушивания поплавок возвращается на место. Существенный недостаток таких устройств – повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.

А если нет спускного клапана?

Иногда спускного клапана на радиаторе нет. Обычно это касается старых чугунных батарей, где его роль играет заглушка. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы было невозможно выполнить ее самостоятельно.

  • Надо запастись газовым или разводным ключом, с помощью которого можно будет отвернуть заглушку.

Важно! Обязательно надо перекрыть доступ теплоносителя к радиатору из стояка. Это делается на случай, если заглушка вывернется полностью. Напор воды тогда просто не позволит вставить ее на место, и это обернется подтоплением соседей.

  • Основная проблема заключается в том, что обычно заглушку мешает отвернуть толстый слой краски и затвердевшей пакли. Решить ее можно при помощи керосина или смазки для резьбы. Наносим ее на соединение и ждем 15–20 минут.
  • Аккуратно поворачиваем заглушку и спускаем воздух так же, как и в случае с краном Маевского. Не забываем про емкость для воды и про тряпочку, предотвращающую разбрызгивание.
  • При закрутке заглушки обратно следует не забыть нанести на резьбу уплотнитель, например ленту ФУМ, чтобы исключить подтекание батареи в дальнейшем.

Для облегчения этой непростой задачи многие хозяева в прошлом ставили на место заглушки обычный кран. Эстетики он не добавлял, но процедуру облегчал значительно.

В частных домах для устранения пробки воздуха используют расширительный бачок. После спуска воды на нем открывается кран, и в большинстве случаев пробка исчезает. Если этого не произошло, рекомендуют повысить температуру в доме так, чтобы теплоноситель закипел. Тогда проблема завоздушивания точно исчезнет.

Для гарантии достаточно провести процедуру стравливания лишнего воздуха для всех батарей дважды. После чего система отопления будет функционировать нормально.

Как стравить воздух из системы отопления самостоятельно

Как стравить воздух из системы отопления

Разделы статьи:

Ещё перед началом морозов, очень важно проверить работоспособность системы отопления. Сюда входят: запитка труб теплоносителем, сброс воздуха с батарей и проверка их на отсутствие течей.

И если с первым и последним вопросами, как правило, проблем не возникает, то вот как стравить воздух из системы отопления знают не все. В особенности это касается старых советских батарей, на которых ранее не предусматривалась установка кранов маевского.

Как стравить воздух из системы отопления

Со стравливанием воздуха в новой отопительной системе, проблем не возникает. Для осуществления данного процесса всего лишь нужно иметь такое приспособление, как ключ маевского. Им то и открывается заветный краник сверху радиатора, для развоздушивания системы отопления.

Совсем по-другому дело обстоит в тех случаях, когда на батареях, в особенности советских образцов, эти самые краны маевского не стоят. Что делать в данном случае? Как стравить воздух с батарей отопления?


Те люди, которые хоть раз в жизни столкнулись с данной проблемой, наверняка уже установили на старые чугунные батареи, обычные шаровые краны. При наступлении отопительного сезона и после запитки системы отопления, они быстро и легко сбрасывают с неё воздух при помощи установленных ранее кранов.

Если же ничего подомного в вашей отопительной системе не предусмотрено, то действовать следует по обстоятельствам. Каким? Читайте ниже.

Как спустить воздух из чугунной батареи

Итак, перед вами чугунная батарея, без кранов маевского и каких-либо других. Это одоробло, уже пора давно заменить, поскольку и теплоотдача у неё небольшая, да и внешний вид порой пугает своей невзрачностью.

Однако, возвращаясь к главному вопросу о стравливании воздуха с чугунной батареи, нужно заметить, что процесс этот весьма и весьма нелёгок. Во-первых, потребуется газовый ключ или набор разводных ключей, для того чтобы открутить накидную гайку, которая должна соединять трубу с батареей отопления.


Бывает и такое, что труба намертво приварена к муфте или ещё чего хуже, посажена на бинт с краской, поскольку раньше такое широко практиковалось, наверное, из-за дефицита пакли. В таком случае, лучше сразу переделать радиатор отопления, вставив в него вместо глухих заглушек другие, с отверстиями под кран маевского.

Если же гайка на крайнем радиаторе в системе отопления имеется, то, достаточно выкрутив её, спустить некоторое количество холодной воды, до тех пор, пока не начнёт поступать теплая. Так чугунные батареи отопления будут полностью развоздушены, а их теплоотдача значительно повысится.

Всесторонний обзор последних достижений в области алюминиево-воздушных батарей

https://doi.org/10.1016/j.gee.2017.06.006Получить права и содержание

Аннотация

Алюминиево-воздушная батарея считается привлекательным кандидатом в качестве источник энергии для электромобилей (электромобилей) из-за его высокой теоретической плотности энергии (8100 Вт · ч · кг −1 ), которая значительно выше, чем у современных литий-ионных батарей (LIB). Однако некоторые технические и научные проблемы, препятствующие широкомасштабному развитию алюминиево-воздушных аккумуляторов, еще не решены.В этом обзоре мы представляем основные положения, проблемы и последние достижения в технологии алюминиево-воздушных батарей от алюминиевого анода, воздушного катода и электрокатализаторов до электролитов и ингибиторов. Во-первых, рассмотрено легирование алюминия элементами из переходных металлов и показано, что оно снижает самокоррозию алюминия и улучшает характеристики батареи. Кроме того, для катода особое внимание уделяется обширным исследованиям электрокаталитических материалов для восстановления / выделения кислорода, включая Pt и сплавы Pt, катализаторы на основе неблагородных металлов и углеродсодержащие материалы на воздушном катоде.Кроме того, в качестве электролита обсуждается применение водных и неводных электролитов в алюминиево-воздушных батареях. Между тем, также исследуется добавление в электролит ингибиторов для улучшения электрохимических характеристик. Наконец, предлагаются проблемы и направления будущих исследований для дальнейшего развития алюминиево-воздушных батарей.

Графический реферат

  1. Загрузить: Загрузить изображение в высоком разрешении (322 КБ)
  2. Загрузить: Загрузить полноразмерное изображение
В этой всеобъемлющей обзорной статье мы представляем различные точки зрения основных принципов, проблем и последних достижений в Технология алюминиево-воздушных батарей от алюминиевого анода, воздушного катода и электрокатализаторов до электролитов и ингибиторов.Кроме того, также предлагаются проблемы и потенциальные направления исследований в отношении воздушно-алюминиевых батарей.

Ключевые слова

Алюминий-воздушный аккумулятор

Алюминиевый анод

Воздушный катод

Реакция восстановления кислорода

Электролиты

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2017 Институт Технологии Китайской Академии Наук. Издательские услуги Elsevier B.V. от имени KeAi Communications Co., Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Кремний-воздушные батареи: прогресс, приложения и проблемы

  • 1.

    Zhang X, Wang XG, Xie Z, Zhou Z (2018) Последние достижения в области перезаряжаемых щелочно-металлических батарей. Green Energy Environ 1 (1): 4–17

    Google ученый

  • 2.

    Fu J, Cano ZP, Park MG, Yu A, Fowler M, Chen Z (2018) Электрически перезаряжаемые воздушно-цинковые батареи: прогресс, проблемы и перспективы. Adv Mater 29 (7): 1604685

    Google ученый

  • 3.

    Rinaldi A, Wang Y, Tan KS, Wijaya O, Yazami R (2015) Воздушно-литиевые батареи для средних и крупных аккумуляторов энергии.В: Достижения в аккумуляторных батареях для средних и крупных накопителей энергии. pp 387–440

  • 4.

    Zhang T, Tao Z, Chen J (2014) Магниево-воздушные батареи: от принципа к применению. Матери Горизонт 1 (2): 196–206

    Google ученый

  • 5.

    Li Y, Lu J (2017) Металло-воздушные батареи: станут ли они предпочтительным электрохимическим накопителем энергии в будущем? ACS Energy Lett 2 (6): 1370–1377

    Google ученый

  • 6.

    Hamlen RP, Hoge WH, Hunter JA, O’Callaghan WB (1991) Применение алюминиево-воздушных батарей. IEEE Aerosp Electron Syst Mag 6 (10): 11–14

    Google ученый

  • 7.

    Peng H, Xu Y, Pan J, Zhao Y, Wang L, Shi X (2018) Гибкие металло-воздушные батареи: основы и приложения. В кн .: Металло-воздушные батареи. стр. 367–396

  • 8.

    Дас С.К., Лау С., Арчер Л.А. (2014) Натриево-кислородные батареи: новый класс металл-воздушных батарей.J Mater Chem A 2 (32): 12623

    Google ученый

  • 9.

    Blurton KF, Sammells AF (1979) Металлические / воздушные батареи: их состояние и потенциал: обзор. J Power Sources 4 (4): 263–279

    Google ученый

  • 10.

    Гиришкумар Г., Макклоски Б., Лунц А.С., Суонсон С., Вилке В. (2010) Литий-воздушная батарея: перспективы и проблемы. J Phys Chem Lett 1 (14): 2193–2203

    Google ученый

  • 11.

    Крайцберг А., Эйн-Эли Ю. (2011) Обзор литий-воздушных аккумуляторов — возможности, ограничения и перспективы. J Источники энергии 196 (3): 886–893

    Google ученый

  • 12.

    Ли Дж. С., Тай Ким С., Цао Р., Чой Н. С., Лю М., Ли К. Т., Чо Дж. (2010) Металло-воздушные батареи с высокой плотностью энергии: Li-воздух по сравнению с Zn-воздухом. Adv Energy Mater 1 (1): 34–50

    Google ученый

  • 13.

    Ван Т., Кемпген М., Ноппхаван П., Ви Г., Мхайсалкар С., Сринивасан М. (2010) Углеродные нанотрубки, декорированные серебряными наночастицами, в качестве бифункциональных газодиффузионных электродов для воздушно-цинковых батарей.J Источники энергии 195 (13): 4350–4355. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2009.12.137

    Артикул Google ученый

  • 14.

    Li CS, Sun Y, Gebert F, Chou SL (2017) Текущий прогресс в области перезаряжаемых магниево-воздушных батарей. Adv Energy Mater 7 (24): 1700869

    Google ученый

  • 15.

    Mohamad AA, Mohamed NS, Alias ​​Y, Arof AK (2003) Механически легированный Mg2Ni для металлгидридно-воздушной вторичной батареи.J Power Sources 115 (1): 161–166

    Google ученый

  • 16.

    Дурмус Ю.Е. (2018) Исследование и разработка ресурсосберегающей металл-воздушной батареи: кремний-воздух. M.Sc. диссертация, RWTH Aachen University, Германия

  • 17.

    Кон Г., Старосвецкий Д., Хагивара Р., Макдональд Д. Д., Эйн-Эли Й. (2009) Кремниево-воздушные батареи. Electrochem Commun 11 (10): 1916–1918

    Google ученый

  • 18.

    Джейкс П., Кон Г., Эйн-Эли Й, Шейба Ф, Эренберг Х, Эйхель Р. А. (2012) Ограничение разрядной емкости и механизмы дезактивации воздушного электрода в кремний-воздушных батареях. Chemsuschem 5 (11): 2278–2285

    Google ученый

  • 19.

    Cohn G, Ein-Eli Y (2010) Исследование и разработка неводных кремний-воздушных батарей. J Power Sources 195 (15): 4963–4970

    Google ученый

  • 20.

    Teki R, Datta MK, Krishnan R, Parker TC, Lu TM, Kumta PN, Koratkar N (2009) Наноструктурированные кремниевые аноды для литий-ионных аккумуляторных батарей. Малый 5 (20): 2236–2242

    Google ученый

  • 21.

    Szczech JR, Jin S (2011) Наноструктурированный кремний для анодов литиевых батарей большой емкости. Energy Environ Sci 4 (1): 56–72

    Google ученый

  • 22.

    Ge M, Rong J, Fang X, Zhou C (2012) Пористые легированные кремниевые нанопроволоки для анода литий-ионной батареи с длительным сроком службы.Nano Lett 12 (5): 2318–2323

    Google ученый

  • 23.

    Чжун Х, Чжан Х, Лю И, Бай Дж, Ляо Л., Хуанг И, Дуань Х (2011) Кремниево-воздушная батарея большой емкости в щелочном растворе. Chem Sus Chem 5 (1): 177–180

    Google ученый

  • 24.

    Чжун X, Цюй Y, Лин YC, Liao L, Duan X (2011) Раскрытие пути формирования нанопроволок монокристаллического пористого кремния. Интерфейсы ACS Appl Mater 3 (2): 261–270

    Google ученый

  • 25.

    Xue M, Zhong X, Shaposhnik Z, Qu Y, Tamanoi F, Duan X, Zink JI (2011) Механизированные наночастицы пористого кремния с регулируемым pH. J Am Chem Soc 133 (23): 8798–8801

    Google ученый

  • 26.

    Qu Y, Liao L, Li Y, Zhang H, Huang Y, Duan X (2009) Электропроводящие и оптически активные нанопроволоки из пористого кремния. Nano Lett 9 (12): 4539–4543

    Google ученый

  • 27.

    Qu Y, Zhong X, Li Y, Liao L, Huang Y, Duan X (2010) Фотокаталитические свойства нанопроволок пористого кремния.J Mater Chem 20 (18): 3590

    Google ученый

  • 28.

    Durmus YE, Jakobi S, Beuse T, Aslanbas Ö, Tempel H, Hausen F, Kungl H (2017) Влияние типа примеси и ориентации кремниевых анодов на характеристики, эффективность и коррозию кремний-воздушных ячеек с Электролит EMIm (HF) 2.3F. J Electrochem Soc 164 (12): A2310 – A2320

    Google ученый

  • 29.

    Дурмус Ю.Е. (2018) Исследование и разработка ресурсосберегающей металл-воздушной батареи: кремний-воздух, М.С. диссертация

  • 30.

    Ченг Х., Скотт К. (2010) Нанокатализаторы оксида марганца на углеродной основе для перезаряжаемых литий-воздушных батарей. J Power Sources 195 (5): 1370–1374

    Google ученый

  • 31.

    Сяо Дж., Ван Д., Сюй В., Ван Д., Виллифорд Р. Э., Лю Дж., Чжан Дж. Г. (2010) Оптимизация воздушного электрода для литий-воздушных аккумуляторов. J Electrochem Soc 157 (4): A487

    Google ученый

  • 32.

    Yang X, He P, Xia Y (2009) Приготовление мезоячеистой углеродной пены и ее применение для литиево-кислородной батареи. Electrochem Commun 11 (6): 1127–1130

    Google ученый

  • 33.

    Zhang GQ, Zheng JP, Liang R, Zhang C, Wang B, Hendrickson M, Plichta EJ (2010) Литий-воздушные батареи с использованием липкой бумаги SWNT / CNF в качестве воздушных электродов. J Electrochem Soc 157 (8): A953

    Google ученый

  • 34.

    Битти С.Д., Манолеску Д.М., Блэр С.Л. (2009) Литий-воздушные катоды большой емкости. J Electrochem Soc 156 (1): A44

    Google ученый

  • 35.

    Рид Дж., Мутоло К., Эрвин М., Бел В., Вольфенстайн Дж., Дридгер А., Фостер Д. (2003) Свойства переноса кислорода органических электролитов и характеристики литиево-кислородной батареи. J Electrochem Soc 150 (10): A1351

    Google ученый

  • 36.

    Yang X, Xia Y (2009) Влияние давления кислорода на электрохимический профиль литиево-кислородной батареи. J Solid State Electrochem 14 (1): 109–114

    Google ученый

  • 37.

    Tran C, Yang XQ, Qu D (2010) Исследование газодиффузионного электрода, используемого в качестве литий-воздушного катода в неводном электролите, и важность пористости углеродного материала. J Power Sources 195 (7): 2057–2063

    Google ученый

  • 38.

    Yamamoto K, Imaoka T., Chun WJ, Enoki O, Katoh H, Takenaga M, Sonoi A (2009) Каталитическая активность платиновых кластеров, зависящая от размера, усиливает реакции восстановления кислорода. Nat Chem 1 (5): 397–402

    Google ученый

  • 39.

    Lim B, Jiang M, Camargo PHC, Cho EC, Tao J, Lu X, Xia Y (2009) Биметаллические нанодендриты Pd-Pt с высокой активностью по восстановлению кислорода. Наука 324 (5932): 1302–1305

    Google ученый

  • 40.

    Zhou ZY, Tian N, Li JT, Broadwell I, Sun SG (2011) Наноматериалы с высокой поверхностной энергией с исключительными свойствами в катализе и накоплении энергии. Chem Soc Rev 40 (7): 4167

    Google ученый

  • 41.

    Bing Y, Liu H, Zhang L, Ghosh D, Zhang J (2010) Наноструктурированные электрокатализаторы из Pt-сплава для реакции восстановления кислорода в топливных элементах с PEM. Chem Soc Rev 39 (6): 2184

    Google ученый

  • 42.

    Стаменкович В.Р., Фаулер Б., Мун Б.С., Ван Г., Росс П.Н., Лукас К.А., Маркович Н.М. (2007) Повышение активности восстановления кислорода на Pt3Ni (111) за счет увеличения доступности участков на поверхности. Наука 315 (5811): 493–497

    Google ученый

  • 43.

    Stamenkovic VR, Mun BS, Arenz M, Mayrhofer KJJ, Lucas CA, Wang G, Markovic NM (2007) Тенденции электрокатализа на протяженных и наноразмерных поверхностях Pt-биметаллических сплавов. Nat Mater 6 (3): 241–247

    Google ученый

  • 44.

    Greeley J, Stephens IEL, Bondarenko AS, Johansson TP, Hansen HA, Jaramillo TF, Nørskov JK (2009) Сплавы платины и ранних переходных металлов в качестве электрокатализаторов восстановления кислорода. Nat Chem 1 (7): 552–556

    Google ученый

  • 45.

    Штрассер П., Кох С., Анниев Т., Грили Дж., Мор К., Ю. К., Нильссон А. (2010) Контроль деформации решетки активности в катализаторах топливных элементов с удаленной активной зоной и оболочкой. Nat Chem 2 (6): 454–460

    Google ученый

  • 46.

    Kim J, Lee Y, Sun S (2010) Структурно упорядоченные наночастицы FePt и их усиленный катализ для реакции восстановления кислорода. J Am Chem Soc 132 (14): 4996–4997

    Google ученый

  • 47.

    Jong Yoo S, Kim SK, Jeon TY, Jun Hwang S, Lee JG, Lee SC, Lim TH (2011) Повышенная стабильность и активность катализаторов из сплава Pt – Y для электрокаталитического восстановления кислорода. Chem Commun 47 (41): 11414

    Google ученый

  • 48.

    Шлюкич Б., Бэнкс С.Е., Ментус С., Комптон Р.Г. (2004) Модификация угольных электродов для восстановления кислорода и образования пероксида водорода: поиск стабильных и эффективных соноэлектрокатализаторов. Phys Chem Chem Phys 6 (5): 992–997

    Google ученый

  • 49.

    Шао И, Лю Дж, Ван И, Лин И (2009) Новые материалы поддержки катализатора для топливных элементов PEM: текущее состояние и перспективы на будущее. J Mater Chem 19 (1): 46–59

    Google ученый

  • 50.

    Banham D, Feng F, Fürstenhaupt T, Pei K, Ye S, Birss V (2011) Влияние наноструктуры углеродного носителя, содержащего Pt, на катализ восстановления кислорода. J Power Sources 196 (13): 5438–5445

    Google ученый

  • 51.

    Бао Х, фон Деак Д., Биддингер Э.Дж., Озкан США, Хадад К.М. (2010) Вычислительное исследование реакции восстановления кислорода на углеродном катализаторе, содержащем фосфинатную функциональную группу. Chem Commun 46 (45): 8621

    Google ученый

  • 52.

    Von Deak D, Biddinger EJ, Ozkan US (2011) Характеристики углеродной коррозии наноструктур CNx в кислых средах и их влияние на производительность ORR. J Appl Electrochem 41 (7): 757–763

    Google ученый

  • 53.

    Zhou Y, Neyerlin K, Olson TS, Pylypenko S, Bult J, Dinh HN, O’Hayre R (2010) Повышение активности и долговечности катализатора топливных элементов из платины и сплава Pt с помощью углеродных подложек, модифицированных азотом . Energy Environ Sci 3 (10): 1437.https://doi.org/10.1039/c003710a

    Артикул Google ученый

  • 54.

    Пилипенко С., Куин А., Олсон Т.С., Дамерон А., О’Нил К., Нейерлин К.С., О’Хайр Р. (2011) Настройка опорных структур катализатора топливных элементов на углеродной основе с помощью функционализации азота. I. Исследование структурной и композиционной модификации носителей модельного катализатора из высокоориентированного пиролитического графита в зависимости от дозы имплантации азота.J. Phys Chem. C 115 (28): 13667–13675. https://doi.org/10.1021/jp1122344

    Артикул Google ученый

  • 55.

    Oh H-S, Oh J-G, Lee WH, Kim H-J, Kim H (2011) Влияние структурных свойств углерода на реакцию восстановления кислорода в катализаторах на основе углерода, модифицированных азотом. Int J Hydrog Energy 36 (14): 8181–8186. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.04.139

    Артикул Google ученый

  • 56.

    Liu S-H, Wu M-T, Lai Y-H, Chiang C-C, Yu N, Liu S-B (2011) Изготовление и электрокаталитические характеристики высокостабильных и активных наночастиц платины, нанесенных на упорядоченные мезопористые угли, легированные азотом, для реакции восстановления кислорода. J Mater Chem 21 (33): 12489. https://doi.org/10.1039/c1jm11488c

    Артикул Google ученый

  • 57.

    Liang C, Ding L, Li C, Pang M, Su D, Li W, Wang Y (2010) Наноструктурированные WCx / CNT как высокоэффективная поддержка электрокатализаторов с низким содержанием Pt для реакции восстановления кислорода.Energy Environ Sci 3 (8): 1121. https://doi.org/10.1039/c001423k

    Артикул Google ученый

  • 58.

    Шао М., Мерзуги Б., Шумейкер К., Столар Л., Процайло Л., Меллингер З.Дж., Чен Дж. Г. (2011) Углерод с большой площадью поверхности, модифицированный карбидом вольфрама, в качестве носителя катализатора топливных элементов. J Источники энергии 196 (18): 7426–7434. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.04.026

    Артикул Google ученый

  • 59.

    Чжан В., Шеррелл П., Минетт А.И., Разал Дж. М., Чен Дж. (2010) Архитектура углеродных нанотрубок в качестве носителей катализатора для топливных элементов с протонообменной мембраной. Energy Environ Sci 3 (9): 1286. https://doi.org/10.1039/c0ee00139b

    Артикул Google ученый

  • 60.

    Yuan Y, Smith JA, Goenaga G, Liu D-J, Luo Z, Liu J (2011) Выровненные углеродные нанотрубки, украшенные платиной: электрокатализатор для улучшения характеристик топливных элементов с протонообменной мембраной.J Источники энергии 196 (15): 6160–6167. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.03.026

    Артикул Google ученый

  • 61.

    Zhang S, Shao Y, Yin G, Lin Y (2010) Углеродные нанотрубки, украшенные наночастицами Pt посредством электростатической самосборки: высокоактивный электрокатализатор восстановления кислорода. J Mater Chem 20 (14): 2826. https://doi.org/10.1039/b919494k

    Артикул Google ученый

  • 62.

    Zhang Y, Hu Y, Li S, Sun J, Hou B (2011) Углеродные нанотрубки, покрытые диоксидом марганца, как улучшенный катодный катализатор для восстановления кислорода в микробном топливном элементе. J Источники энергии 196 (22): 9284–9289. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.07.069

    Артикул Google ученый

  • 63.

    Fujigaya T, Uchinoumi T, Kaneko K, Nakashima N (2011) Разработка и синтез азотсодержащих гибридов кальцинированного полимера / углеродных нанотрубок, которые действуют как не содержащий платины катализатор топливного элемента для восстановления кислорода.Chem Commun 47 (24): 6843. https://doi.org/10.1039/c1cc11303h

    Артикул Google ученый

  • 64.

    Geng D, Chen Y, Chen Y, Li Y, Li R, Sun X, Knights S (2011) Высокая активность по восстановлению кислорода и долговечность легированного азотом графена. Energy Environ Sci 4 (3): 760. https://doi.org/10.1039/c0ee00326c

    Артикул Google ученый

  • 65.

    Хайден Б.Е., Плетчер Д., Сухсленд Дж.П., Уильямс Л.Дж. (2009) Влияние носителя и размера частиц на катализируемую платиной реакцию восстановления кислорода. Phys Chem Chem Phys 11 (40): 9141. https://doi.org/10.1039/b

  • 0a

    Артикул Google ученый

  • 66.

    Wu G, Nelson MA, Mack NH, Ma S, Sekhar P, Garzon FH, Zelenay P (2010) Электрокатализатор восстановления кислорода неблагородных металлов на основе диоксида титана.Chem Commun 46 (40): 7489. https://doi.org/10.1039/c0cc03088k

    Артикул Google ученый

  • 67.

    Ho VTT, Pan C-J, Rick J, Su W-N, Hwang B-J (2011) Наноструктурированный носитель Ti0.7Mo0.3O 2 носитель усиливает перенос электронов на pt: высокоэффективный катализатор реакции восстановления кислорода. J Am Chem Soc 133 (30): 11716–11724. https://doi.org/10.1021/ja2039562

    Артикул Google ученый

  • 68.

    Chen J, Takanabe K, Ohnishi R, Lu D, Okada S, Hatasawa H, Domen K (2010) Наноразмерный TiN на углеродной саже в качестве эффективного электрокатализатора для реакции восстановления кислорода, приготовленный с использованием шаблона MPG-C3N4. Chem Commun 46 (40): 7492. https://doi.org/10.1039/c0cc02048f

    Артикул Google ученый

  • 69.

    Hu Z, Chen C, Meng H, Wang R, Shen PK, Fu H (2011) Электрокатализ восстановления кислорода, усиленный наноразмерным кубическим карбидом ванадия.Electrochem Commun 13 (8): 763–765. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2011.03.004

    Артикул Google ученый

  • 70.

    Yin S, Cai M, Wang C, Shen PK (2011) Карбид вольфрама продвинул Pd – Fe в качестве спиртоустойчивых электрокатализаторов для реакций восстановления кислорода. Energy Environ Sci 4 (2): 558–563. https://doi.org/10.1039/c0ee00445f

    Артикул Google ученый

  • 71.

    Post JE (1990) Минералы оксида марганца: кристаллические структуры и экономическое и экологическое значение. Proc Natl Acad Sci 96 (7): 3447–3454. https://doi.org/10.1073/pnas.96.7.3447

    Артикул Google ученый

  • 72.

    Матур А., Гальдер А. (2019) Одностадийный синтез бифункциональных наностержней оксида марганца, легированного железом, для аккумуляторной воздушно-цинковой батареи. Catal Sci Technol. https://doi.org/10.1039/c8cy02498g

    Артикул Google ученый

  • 73.

    Roche I, Chaînet E, Chatenet M, Vondrák J (2006) Наночастицы оксида марганца на углеродной основе в качестве электрокатализаторов реакции восстановления кислорода (ORR) в щелочной среде: физические характеристики и механизм ORR. J. Phys Chem. C 111 (3): 1434–1443. https://doi.org/10.1021/jp0647986

    Артикул Google ученый

  • 74.

    Cheng F, Shen J, Ji W, Tao Z, Chen J (2009) Селективный синтез наноструктур оксида марганца для электрокаталитического восстановления кислорода.Интерфейсы ACS Appl Mater 1 (2): 460–466. https://doi.org/10.1021/am800131v

    Артикул Google ученый

  • 75.

    Lima FHB, Calegaro ML, Ticianelli EA (2007) Электрокаталитическая активность оксидов марганца, полученных термическим разложением для восстановления кислорода. Electrochim Acta 52 (11): 3732–3738. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2006.10.047

    Артикул Google ученый

  • 76.

    Jaouen F, Proietti E, Lefèvre M, Chenitz R, Dodelet J-P, Wu G, Zelenay P (2011) Последние достижения в катализе неблагородных металлов для реакции восстановления кислорода в топливных элементах с полимерным электролитом. Energy Environ Sci 4 (1): 114–130. https://doi.org/10.1039/c0ee00011f

    Артикул Google ученый

  • 77.

    Chen Z, Higgins D, Yu A, Zhang L, Zhang J (2011) Обзор электрокатализаторов из неблагородных металлов для топливных элементов PEM.Energy Environ Sci 4 (9): 3167. https://doi.org/10.1039/c0ee00558d

    Артикул Google ученый

  • 78.

    Bezerra CWB, Zhang L, Lee K, Liu H, Marques ALB, Marques EP, Zhang J (2008) Обзор катализаторов Fe – N / C и Co – N / C для реакции восстановления кислорода. Electrochim Acta 53 (15): 4937–4951. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.02.012

    Артикул Google ученый

  • 79.

    Easton EB, Yang R, Bonakdarpour A, Dahn JR (2007) Термическая эволюция структуры и активности катализаторов восстановления кислорода TM – C – N (TM = Fe, Co), распыленных магнетроном. Electrochem Solid-State Lett 10 (1): B6 – B10. https://doi.org/10.1149/1.2363947

    Артикул Google ученый

  • 80.

    Easton EB, Bonakdarpour A, Yang R, Stevens DA, Dahn JR (2008) Электрокатализаторы восстановления кислорода на основе Fe – C – N, Fe – C и C – N, напыленные магнетроном.J Electrochem Soc 155 (6): B547. https://doi.org/10.1149/1.2899013

    Артикул Google ученый

  • 81.

    He Q, Yang X, Ren X, Koel BE, Ramaswamy N, Mukerjee S, Kostecki R (2011) Новый катализатор на основе CuFe для реакции восстановления кислорода в щелочной среде. J Источники энергии 196 (18): 7404–7410. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.04.016

    Артикул Google ученый

  • 82.

    Winther-Jensen B, Winther-Jensen O, Forsyth M, MacFarlane DR (2008) Высокие скорости восстановления кислорода над электродом PEDOT, полимеризованным в паровой фазе. Наука 321 (5889): 671–674. https://doi.org/10.1126/science.1159267

    Артикул Google ученый

  • 83.

    Trojánek A, Langmaier J, Šebera J, Záliš S, Barbe J-M, Girault HH, Samec Z (2011) Точная настройка каталитического эффекта безметаллового порфирина на гомогенное восстановление кислорода.Chem Commun 47 (19): 5446. https://doi.org/10.1039/c1cc11075f

    Артикул Google ученый

  • 84.

    Chen J, Zhang W, Officer D., Swiegers GF, Wallace GG (2007) Готовый конвергентный электрокатализатор восстановления кислорода. Chem Commun 32: 3353. https://doi.org/10.1039/b707799h

    Артикул Google ученый

  • 85.

    Wu G, More KL, Johnston CM, Zelenay P (2011) Высокоэффективные электрокатализаторы для восстановления кислорода на основе полианилина, железа и кобальта. Наука 332 (6028): 443–447. https://doi.org/10.1126/science.1200832

    Артикул Google ученый

  • 86.

    Башям Р., Зеленай П. (2006) Класс композитных катализаторов из неблагородных металлов для топливных элементов. Nature 443 (7107): 63–66. https://doi.org/10.1038/nature05118

    Артикул Google ученый

  • 87.

    Lee S, Zhu S, Milleville CC, Lee C-Y, Chen P, Takeuchi KJ, Marschilok AC (2010) Электрохимические ячейки металл-воздух: композитные воздушные электроды из серебра, полимера и углерода. Electrochem Solid State Lett 13 (11): A162. https://doi.org/10.1149/1.3479660

    Артикул Google ученый

  • 88.

    Chen Z, Choi J-Y, Wang H, Li H, Chen Z (2011) Высокопрочный и активный катодный катализатор на недрагоценном воздухе для воздушно-цинковой батареи.J Источники энергии 196 (7): 3673–3677. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.12.047

    Артикул Google ученый

  • 89.

    Gong KP, Du F, Xia ZH, Durstock M, Dai LM (2009) Массивы углеродных нанотрубок, легированных азотом, с высокой электрокаталитической активностью для восстановления кислорода. Наука 323: 760–764

    Google ученый

  • 90.

    Шуй Дж., Каран Н.К., Баласубраманян М., Ли С.Ю., Лю Д.Дж. (2012) Композит Fe / N / C в батарее Li – O 2 : исследования каталитической структуры и активности реакции выделения кислорода.J Am Chem Soc 134: 16654–16661

    Google ученый

  • 91.

    Shui J, Wang M, Du F, Dai L (2015) Углеродные наноматериалы, легированные азотом, являются прочными катализаторами реакции восстановления кислорода в кислых топливных элементах. Научные исследования 1 (1): e1400129

    Google ученый

  • 92.

    Choi CH, Chung MW, Kwon HC, Park SH, Woo S (2013) B, N- и P, N-легированный графен как высокоактивные катализаторы реакций восстановления кислорода в кислых средах.J Mater Chem A 1: 3694–3699. https://doi.org/10.1039/C3TA01648J

    Артикул Google ученый

  • 93.

    Choi CH, Park SH, Woo S (2012) Углерод с двойным легированием фосфором и азотом как эффективный катализатор реакции восстановления кислорода в кислой среде: влияние количества фосфорного легирования на физические и электрохимические свойства углерод. J Mater Chem 22: 12107. https://doi.org/10.1039/c2jm31079a

    Артикул Google ученый

  • 94.

    Zhang S, Cai Y, He H, Zhang Y, Liu R, Cao H, Wang M, Liu J, Zhang G, Li Y, Liu H, Li B (2016) Графдин, допированный гетероатомом, как эффективный безметалловый электрокатализатор кислорода реакция восстановления в щелочной среде. J Mater Chem A 4: 4738–4744. https://doi.org/10.1039/c5ta10579j

    Артикул Google ученый

  • 95.

    Чжан Дж., Дай Л. (2015) Гетероатомные графитовые углеродные катализаторы для эффективного электрокатализатора реакции восстановления кислорода.ACS Catal 5 (12): 7244–7253. https://doi.org/10.1021/acscatal.5b01563

    Артикул Google ученый

  • 96.

    Choi CH, Park SH, Woo S (2011) Легированные гетероатомами угли, полученные пиролизом био-производных аминокислот в качестве высокоактивных катализаторов реакций электровосстановления кислорода. Грин Хем 13: 406–412

    Google ученый

  • 97.

    Hagiwara R, Hirashige T, Tsuda T., Ito Y (2002) Расплавленный фторид с высокой проводимостью при комнатной температуре: EMIF 2.3HF. J Electrochem Soc 149 (1): D1. https://doi.org/10.1149/1.1421606

    Артикул Google ученый

  • 98.

    Мацумото К., Хагивара Р., Йошида Р., Ито Ю., Мазей З., Бенкич П., Мацубара С. (2004) Синтез, структура и свойства солей 1-этил-3-метилимидазолия фторокомплексных анионов. Дальтон Транс 1: 144–149. https://doi.org/10.1039/b310162b

    Артикул Google ученый

  • 99.

    Hagiwara R, Nakamori Y, Matsumoto K, Ito Y (2005) Влияние анионной фракции на физико-химические свойства EMIm (HF) nF ( n = 1.0–2.6). J. Phys Chem B 109 (12): 5445–5449. https://doi.org/10.1021/jp047006l

    Артикул Google ученый

  • 100.

    Cohn G, Macdonald DD, Ein-Eli Y (2011) Заметное влияние воды на разрядные характеристики кремниево-воздушной батареи. ChemSusChem 4 (8): 1124–1129.https://doi.org/10.1002/cssc.201100169

    Артикул Google ученый

  • 101.

    Long L, Wang S, Xiao M, Meng Y (2016) Полимерные электролиты для литий-полимерных батарей. J Mater Chem A 4 (26): 10038–10069. https://doi.org/10.1039/c6ta02621d

    Артикул Google ученый

  • 102.

    Ван И (2009) Последние исследования полимерных электролитов для сенсибилизированных красителями солнечных элементов.Солнечная энергия Mater Солнечные элементы 93 (8): 1167–1175. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2009.01.009

    Артикул Google ученый

  • 103.

    Fergus JW (2010) Керамические и полимерные твердые электролиты для литий-ионных аккумуляторов. J Источники энергии 195 (15): 4554–4569. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.01.076

    Артикул Google ученый

  • 104.

    Zewde BW, Carbone L, Greenbaum S, Hassoun J (2018) Новая мембрана с полимерным электролитом для применения в твердотельных литий-металлических батареях. Ионика твердого тела 317: 97–102. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2017.12.039

    Артикул Google ученый

  • 105.

    Cohn G, Altberg A, Macdonald DD, Ein-Eli Y (2011) Кремний-воздушная батарея, в которой используется композитный полимерный электролит. ElectrochimicaActa 58: 161–164.https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.09.026

    Артикул Google ученый

  • 106.

    Цуда Т. (2002) Композитный электролит с высокой проводимостью, состоящий из полимера и расплавленных фторгидрогенатов при комнатной температуре. Ионика твердого тела 149 (3–4): 295–298. https://doi.org/10.1016/s0167-2738(02)00399-5

    Артикул Google ученый

  • 107.

    Cohn G, Eichel RA, Ein-Eli Y (2013) Новое понимание механизма разряда кремниево-воздушных батарей с использованием спектроскопии электрохимического импеданса. Phys Chem Chem Phys 15 (9): 3256. https://doi.org/10.1039/c2cp43870d

    Артикул Google ученый

  • 108.

    Raz O, Shmueli Z, Hagiwara R, Ein-Eli Y (2010) Образование пористого кремния в фторгидрогенатных ионных жидкостях. J Electrochem Soc 157 (3): h381. https: // doi.org / 10.1149 / 1.3273082

    Артикул Google ученый

  • 109.

    Raz O, Starosvetsky D, Tsuda T, Nohira T, Hagiwara R, Ein-Eli Y (2007) Образование макропористого кремния на n-Si в фторгидрогенатной ионной жидкости при комнатной температуре. Electrochem Solid State Lett 10 (3): D25. https://doi.org/10.1149/1.2409058

    Артикул Google ученый

  • 110.

    Durmus YE, Montiel GSS, Aslanbas Ö, Tempel H, Hausen F, de Haart LGJ, Kungl H (2018) Исследование коррозионного поведения высоколегированного кристаллического Si в щелочных Si-воздушных батареях. ElectrochimicaActa 265: 292–302. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.01.145

    Артикул Google ученый

  • 111.

    Akerlof GC, Bender P (1948) Термодинамика водных растворов гидроксида калия. J Am Chem Soc 70 (7): 2366–2369.https://doi.org/10.1021/ja01187a016

    Артикул Google ученый

  • 112.

    Балей Дж. (1985) Парциальное давление водяного пара и активность воды в растворах гидроксида калия и натрия в широком диапазоне концентраций и температур. Инт. Журнал Hydrog Energy 10 (4): 233–243. https://doi.org/10.1016/0360-3199(85)

    -x

    Артикул Google ученый

  • 113.

    Никелл Р.А., Жу У.Х., Пейн РУ, Кахела Д.Р., Татарчук Б.Дж. (2006) Электрод Hg / HgO и потенциалы выделения водорода в водном гидроксиде натрия. J Источники энергии 161 (2): 1217–1224. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.05.028

    Артикул Google ученый

  • Литий-воздушная аккумуляторная батарея топливных элементов на основе твердых электролитов граната

  • 1

    Брюс, П. Г., Фрейнбергер, С. А., Хардвик, Л. Дж. И Тараскон, Дж.-M. Li-O2 и Li-S аккумуляторы с высоким накоплением энергии. Nat Mater 11 , 19–29 (2012).

    ADS CAS Google ученый

  • 2

    Уиттингем М.С. Окончательные пределы реакций интеркаляции для литиевых батарей. Chem. Ред. 114 , 11414–11443 (2014).

    CAS PubMed Google ученый

  • 3

    Лунц, А. К.И Макклоски, Б. Д. Безводные литий-воздушные батареи: отчет о состоянии. Chem. Ред. 114 , 11721–11750 (2014).

    CAS PubMed Google ученый

  • 4

    Aetukuri, N. B. et al. Сольватирующие добавки управляют электрохимией, опосредованной раствором, и увеличивают рост тороида в неводных Li-O2 батареях. Нат. Chem . 7 , 50–56 (2015).

    CAS PubMed Google ученый

  • 5

    Данн, Б., Камат Х. и Тараскон Ж.-М. Хранение электрической энергии для сети: набор вариантов. Наука 334 , 928–935 (2011).

    ADS CAS PubMed Google ученый

  • 6

    Тараскон, Ж.-М. & Арман, М. Проблемы и проблемы, с которыми сталкиваются литиевые аккумуляторные батареи. Nature 414 , 359–367 (2001).

    ADS CAS PubMed Google ученый

  • 7

    Ларчер, Д.И Тараскон, Ж.-М. На пути к более экологичным и устойчивым батареям для хранения электроэнергии. Нат. Chem . 7 , 19–29 (2015).

    CAS PubMed Google ученый

  • 8

    Lu, J. et al. Апротонные и водные Li – O2 аккумуляторы. Chem. Ред. 114 , 5611–5640 (2014).

    CAS PubMed Google ученый

  • 9

    Шарон Д.и другие. Литий-кислородная электрохимия в неводных растворах. Isr. J. Chem. 55 , 508–520 (2015).

    CAS Google ученый

  • 10

    Гиришкумар, Г., Макклоски, Б., Лунц, А. К., Суонсон, С. и Вилке, В. Литий-воздушная батарея: перспективы и проблемы. J. Phys. Chem. Lett. 1 , 2193–2203 (2010).

    CAS Google ученый

  • 11

    Гербиг, О., Меркл Р. и Майер Дж. Электронный и ионный транспорт в Li2O2. Adv. Матер. 25 , 3129–3133 (2013).

    CAS PubMed Google ученый

  • 12

    Lu, Y.-C. и другие. Литий-кислородные батареи: мост между пониманием механизмов и характеристик батарей. Energy Environ. Sci. 6 , 750–768 (2013).

    CAS Google ученый

  • 13

    Черный, R., Адамс, Б. и Назар, Л. Ф. Неводные и гибридные Li-O2 аккумуляторы. Adv. Энергетика . 2 , 801–815 (2012).

    CAS Google ученый

  • 14

    Xiao, J. et al. Иерархически пористый графен как электрод литий-воздушной батареи. Nano Lett. 11 , 5071–5078 (2011).

    ADS CAS PubMed Google ученый

  • 15

    Балаиш, М., Крайцберг, А. и Эйн-Эли, Ю. Критический обзор электролитов литий-воздушных батарей. Phys. Chem. Chem. Phys. 16 , 2801–2822 (2014).

    CAS PubMed Google ученый

  • 16

    Рахман, М. А., Ван, X. и Вен, К. Обзор технологии литий-воздушных батарей с высокой плотностью энергии. J. Appl. Электрохим. 44 , 5–22 (2014).

    CAS Google ученый

  • 17

    Чен, Ю., Фрейнбергер, С. А., Пенг, З., Фонтейн, О. и Брюс, П. Г. Зарядка Li-O2 батареи с помощью окислительно-восстановительного медиатора. Нат. Chem . 5 , 489–494 (2013).

    PubMed Google ученый

  • 18

    Peng, Z., Freunberger, S.A., Chen, Y. & Bruce, P.G. Реверсивная высокопроизводительная литий-кислородная батарея. Наука 337 , 563–566 (2012).

    ADS CAS PubMed Google ученый

  • 19

    Ли, Ф., Китаура, Х. и Чжоу, Х. Погоня за перезаряжаемыми твердотельными литий-воздушными батареями. Energy Environ. Sci. 6 , 2302–2311 (2013).

    CAS Google ученый

  • 20

    Kumar, B. et al. Твердотельный перезаряжаемый литий-воздушный аккумулятор с длительным сроком службы. J. Electrochem. Soc. 157 , A50 – A54 (2010).

    CAS Google ученый

  • 21

    Кумар, Дж.И Кумар, Б. Разработка мембран и исследование их интерфейсов для перезаряжаемой литий-воздушной батареи. J. Источники энергии 194 , 1113–1119 (2009).

    ADS CAS Google ученый

  • 22

    Китаура, Х. и Чжоу, Х. Электрохимические характеристики и механизм реакции твердотельных литий-воздушных батарей, состоящих из лития, твердого электролита Li1 + xAlyGe2-y (PO4) 3 и воздушного электрода из углеродных нанотрубок. Energy Environ. Sci. 5 , 9077–9084 (2012).

    CAS Google ученый

  • 23

    Zhu, X. B., Zhao, T. S., Wei, Z. H., Tan, P. & An, L. Высокопроизводительный твердотельный литий-воздушный аккумулятор с длительным сроком службы. Энергия Окружающая среда . Sci 8 , 3745–3754 (2015).

    CAS Google ученый

  • 24

    Чжу, X. Б., Чжао, Т.S., Wei, Z.H., Tan, P. и Zhao, G. Новая твердотельная батарея Li – O2 с интегрированной структурой электролита и катода. Энергия Окружающая среда . Sci 8 , 2782–2790 (2015).

    CAS Google ученый

  • 25

    Hassoun, J., Croce, F., Armand, M. & Scrosati, B. Исследование электрохимии O2 в твердотельной ячейке с полимерным электролитом. Angew. Chem. Int. Эд. 50 , 2999–3002 (2011).

    CAS Google ученый

  • 26

    Hartmann, P. et al. Разложение материалов типа NASICON при контакте с металлическим литием: образование смешанных проводящих межфазных фаз (MCI) на твердых электролитах. J. Phys. Chem. C 117 , 21064–21074 (2013).

    CAS Google ученый

  • 27

    Zhang, T. et al. Литий / полимерный электролит / водостойкий литий-проводящий стеклокерамический композит для литий-воздушных вторичных батарей с водным электролитом. J. Electrochem. Soc. 155 , A965 – A969 (2008).

    CAS Google ученый

  • 28

    Хардинг, Дж. Р., Аманчукву, К. В., Хаммонд, П. Т., Шао-Хорн, Ю. Нестабильность полиэтиленоксида при окислении в литий-воздушных батареях. J. Phys. Chem. С 119 , 6947–6955 (2015).

    CAS Google ученый

  • 29

    Муруган, р., Тангадурай В. и Веппнер В. Быстрая ионная проводимость лития в Li7La3Zr2O12 типа граната. Angew. Chem. Int. Эд. 46 , 7778–7781 (2007).

    CAS Google ученый

  • 30

    Ren, Y. et al. Оксидные электролиты для литиевых батарей. J. Am. Ceram. Soc. 98 , 3603–3623 (2015).

    CAS Google ученый

  • 31

    Фуэнтес, Р.Э., Колон-Меркадо, Х. Р. и Фокс, Э. Б. Электрохимическая оценка углеродных нанотрубок и технического углерода для катода литий-воздушных батарей. J. Источники энергии 255 , 219–222 (2014).

    ADS CAS Google ученый

  • 32

    Liu, Y., Wang, R., Lyu, Y., Li, H. & Chen, L. Аккумуляторная батарея Li / CO2 – O2 (2: 1) и батарея Li / CO2. Energy Environ. Sci. 7 , 677–681 (2014).

    CAS Google ученый

  • 33

    Яо, М.и другие. Улучшенная термическая стабильность и механические свойства полипропиленкарбоната за счет реактивного смешивания с малеиновым ангидридом. J. Appl. Polym. Sci. 120 , 3565–3573 (2011).

    CAS Google ученый

  • 34

    Оттакам Тотиил, М. М., Фрейнбергер, С. А., Пенг, З. и Брюс, П. Г. Угольный электрод в неводных Li-O2 элементах. J. Am. Chem. Soc. 135 , 494–500 (2013).

    CAS PubMed Google ученый

  • 35

    Лю Х., Ян, В. и Лю, З. Последние достижения в области мягкой рентгеновской спектроскопии на базе синхротрона для энергетических материалов. Adv. Матер. 26 , 7710–7729 (2014).

    CAS PubMed Google ученый

  • 36

    Lu, Y.-C. и другие. In situ Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия при атмосферном давлении для исследования окислительно-восстановительных реакций лития и кислорода. Sci. Репутация . 2 (2012).

  • 37

    Чжан З.и другие. Первое введение графена в перезаряжаемые Li-CO2 батареи. Angew. Chem. Int. Эд. 54 , 6550–6553 (2015).

    CAS Google ученый

  • 38

    Zhang, X. et al. Аккумуляторы Li – CO2 с углеродными нанотрубками в качестве воздушных катодов. Chem Commun 51 , 14636–14639 (2015).

    CAS Google ученый

  • 39

    Вентилятор, Вт., Цуй, З. и Гуо, X. Отслеживание образования и разложения пероксидов лития в форме шара в форме счеты в Li – O2 ячейках. J. Phys. Chem. С 117 , 2623–2627 (2013).

    CAS Google ученый

  • 40

    Гуо, Х. и Чжао, Н. Роль реакций заряда в циклируемости литий-кислородных батарей. Adv. Энергетика . 3 , 1413–1416 (2013).

    CAS Google ученый

  • 41

    Gowda, S.Р., Брюнет, А., Валрафф, Г. М. и Макклоски, Б. Д. Последствия загрязнения CO2 в перезаряжаемых неводных Li-O2 батареях. J. Phys. Chem. Lett. 4 , 276–279 (2012).

    PubMed Google ученый

  • 42

    Li, Y., Wang, Z., Li, C., Cao, Y. & Guo, X. Уплотнение и улучшение ионной проводимости твердых электролитов литиевого граната путем спекания в токе кислорода. J. Источники энергии 248 , 642–646 (2014).

    ADS CAS Google ученый

  • 43

    Buschmann, H. et al. Структура и динамика быстрого литий-ионного проводника «Li7La3Zr2O12». Phys. Chem. Chem. Phys. 13 , 19378–19392 (2011).

    CAS PubMed Google ученый

  • 44

    Вольфенстин, Дж., Аллен, Дж. Л., Рид, Дж. И Сакамото, Дж. Химическая стабильность кубического Li7La3Zr2O12 с расплавленным литием при повышенной температуре. J. Mater. Sci. 48 , 5846–5851 (2013).

    ADS CAS Google ученый

  • 45

    Джин, Ю. и Макгинн, П. Дж. Стабильность электролита Li7La3Zr2O12 на воздухе и изготовление твердотельной батареи Li / Li7La3Zr2O12 / Cu0,1V2O5. J. Источники энергии 239 , 326–331 (2013).

    CAS Google ученый

  • 46

    Truong, L. et al.Легкая протонная проводимость в H + / Li + ионообменный гранат типа быстрых Li-ion проводящих Li5La3Nb2O12. J. Mater. Chem. А 1 , 13469–13475 (2013).

    CAS Google ученый

  • 47

    Баркер Г. Л. Равновесная влажность компонентов хлопчатника. J. Agric. Англ. Рез . 63 , 353–363 (1996).

    ADS Google ученый

  • Специальный выпуск: Последние достижения в области металло-воздушных батарей

    Уважаемые коллеги,

    Мы приглашаем подать новые документы для специального выпуска «Последние достижения в области металло-воздушных батарей» по темам, касающимся проблем, связанных с металл-воздушными батареями.В последние два десятилетия аккумулятор Li – O 2 привлек большое внимание, поскольку он может обеспечить самую высокую плотность энергии среди многих кандидатов для аккумуляторов следующего поколения. Чрезвычайно высокая емкость и использование неограниченного количества кислорода из окружающего воздуха делают его более привлекательным в качестве пост-литий-ионного аккумулятора. Несмотря на то, что в области создания Li-O 2 батареи были достигнуты большие успехи, тем не менее, многие проблемы и задачи все еще остаются нерешенными. Текущие системы Li – O 2 страдают от относительно низкой энергоэффективности, плохой цикличности и образования побочных продуктов.Таким образом, чтобы продвинуть Li-O 2 батарею, критически важно понять текущие тенденции Li-O 2 батареи, и пришло время изучить новую металл-газовую батарею.

    В этом специальном выпуске «Последние достижения в области металло-воздушных аккумуляторов» будут рассмотрены все вопросы, касающиеся Li-O 2 аккумулятора, связанные с разработкой воздушных электродов, электролитов, анодного материала, твердых / жидких катализаторов и т. Д. стремится охватить фундаментальные исследования и новейшие методы анализа для понимания механизмов реакции.Нас особенно интересуют статьи, посвященные текущим проблемам химии лития-кислорода, а также мы открыты для всех статей, изучающих новые системы металл-газ, такие как Li-CO 2 , Li-O 2 / CO 2 , Li – SO 2 , Na – O 2 , Mg – O 2 батареи и т. Д.

    Проф. Д-р Хи-Дэ Лим
    Приглашенный редактор

    Информация для подачи рукописей

    Рукописи должны быть представлены онлайн на сайте www.mdpi.com, зарегистрировавшись и войдя на этот сайт. После регистрации щелкните здесь, чтобы перейти к форме отправки. Рукописи можно подавать до указанного срока. Все статьи будут рецензироваться. Принятые статьи будут постоянно публиковаться в журнале (как только они будут приняты) и будут перечислены вместе на веб-сайте специального выпуска. Приглашаются исследовательские статьи, обзорные статьи, а также короткие сообщения. Для запланированных статей название и краткое резюме (около 100 слов) можно отправить в редакцию для объявления на этом сайте.

    Представленные рукописи не должны были публиковаться ранее или рассматриваться для публикации в другом месте (за исключением трудов конференции). Все рукописи тщательно рецензируются в рамках процесса одинарного слепого рецензирования. Руководство для авторов и другая важная информация для подачи рукописей доступна на странице Инструкции для авторов. Energies — это международный рецензируемый журнал с открытым доступом, выходящий раз в полгода, издающийся MDPI.

    Пожалуйста, посетите страницу Инструкции для авторов перед отправкой рукописи.Плата за обработку статьи (APC) для публикации в этом журнале с открытым доступом составляет 2000 швейцарских франков. Представленные документы должны быть хорошо отформатированы и написаны на хорошем английском языке. Авторы могут использовать MDPI Услуги редактирования на английском языке перед публикацией или во время редактирования автора.

    ржавчины? Поезда? Почему экологически чистая энергия обращается к экзотическим идеям для решения своей проблемы хранения

    Матео Харамилло видит будущее возобновляемой энергии в тысячах железных гранул, ржавеющих в лаборатории в Сомервилле, штат Массачусетс.

    Харамилло — исполнительный директор Form Energy, компании, которая недавно объявила о прорыве в глобальной гонке: как хранить возобновляемую энергию в течение длительных периодов времени.

    Следы ржавчины на железе были признаком гниения на протяжении тысячелетий. Но теперь этот химический процесс — окисление железа в оксид железа — составляет основу батареи, которая, по словам Джарамилло, может предложить способ хранения энергии в электросетях более 100 часов, но примерно за одну десятую стоимости батареи. эквивалентный объект, работающий от литий-ионных батарей, ведущих аккумуляторных технологий.

    «Литий-ионные аккумуляторы сегодня очень рентабельны, так как обеспечивают накопление энергии на несколько часов», — сказал Харамилло, который раньше работал над стационарным накопителем энергии в компании Tesla, производящей электромобили. «Но, заглядывая в будущее и глядя на то, как работает сеть, мы должны иметь возможность навести мосты на сотни часов».

    Form Energy планирует объединить тысячи железо-воздушных батарей, чтобы обеспечить хранение возобновляемых источников электроэнергии в сети по более низкой цене, чем установки литий-ионных батарей.Form Energy

    Батареи разряжают энергию гранул железа, поскольку они «ржавеют» или окисляются кислородом воздуха; обратный химический процесс — эффективное «удаление ржавчины» — затем использует электрический ток для преобразования ржавчины обратно в чистое железо. Каждая железно-воздушная батарея размером с посудомоечную машину, и тысячи таких батарей можно разместить вместе в очень большом здании для хранения мегаватт возобновляемой электроэнергии в сети до тех пор, пока они не понадобятся.

    Form Energy — далеко не единственная компания, пытающаяся решить эту проблему.Возобновляемые источники энергии ветра и солнца в настоящее время составляют около 10 процентов электроэнергии, используемой в Соединенных Штатах. Но иногда не светит солнце и не дует ветер, а в сегодняшней энергосистеме не так много хранилищ. Ископаемые виды топлива, такие как газ и уголь, которые защитники окружающей среды надеются исключить в качестве источников энергии, могут подавать электроэнергию в сеть всего за несколько секунд и не имеют таких недостатков; есть надежда, что хранение в масштабе сети сможет заменить хотя бы часть потребности в электроэнергии «по требованию».

    «Экономичное, долговечное и надежное хранилище энергии открывает совершенно новые возможности для декарбонизации энергосистемы», — сказал Коста Самарас, доцент кафедры экологической инженерии в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге, который изучает усилия по созданию энергосистемы с эффективным использованием энергии. нет выбросов углерода. «Он снижает нагрузку на сеть в часы пик и сохраняет возобновляемую энергию там, где ее много, а когда нет».

    Это может быть от минуты к минуте — например, когда облако проходит перед солнцем — или в разное время дня, например, когда нет ветра во время пикового спроса на электроэнергию во второй половине дня и вечером. .Краткосрочные потребности теперь могут быть удовлетворены относительно дешево благодаря установке литий-ионных батарей в масштабе сети, такой как 250-мегаваттное хранилище энергии Gateway в Калифорнии.

    Хотя стоимость больших литий-ионных установок в последние годы резко снизилась, они становятся дорогими, если рассчитаны на срок службы более 10 часов или около того. Сторонники возобновляемых источников энергии настаивают на инвестициях в новые технологии, позволяющие использовать возобновляемые источники энергии для удовлетворения потребностей современной энергосистемы.

    Хотя химический состав железо-воздушных батарей не нов, на них не обратили внимания, поскольку они слишком тяжелые, чтобы их можно было переносить. Form Energy заявила, что ее запатентованная технология извлечения кислорода из воздуха через мембрану делает этот химический продукт пригодным для стационарного хранения и по гораздо более низкой цене, чем эквивалентные литий-ионные установки. Они также безопасны и сделаны из большого количества ингредиентов — в отличие от литий-ионных аккумуляторов, которым требуется много труднодоступного лития.

    Железо-воздушные батареи используют процесс ржавления и «удаления ржавчины» для извлечения и хранения электричества, комбинируя железные гранулы с кислородом, извлекаемым из воздуха с помощью запатентованной мембранной технологии.Form Energy

    Компания Form Energy заявила, что ее железно-воздушные аккумуляторные батареи будут стоить около 20 долларов за киловатт-час, а к концу десятилетия упадет до 10 долларов за киловатт-час. Для сравнения, литий-ионные установки в сетевом масштабе стоят от 250 до 300 долларов за киловатт-час, сказал Харамилло. В настоящее время компания работает с коммунальным предприятием в Миннесоте над хранилищем мощностью 1 мегаватт, строительство которого будет завершено примерно через два года, но после 2025 года «мы довольно быстро расширимся до десятков, а затем и сотен мегаватт, что является своего рода масштаб, который нужно иметь, чтобы действительно изменить ситуацию в сетке », — сказал он.

    Железно-воздушные батареи — лишь одна из многих идей для хранения в масштабе энергосистемы, по словам Криса Книттеля, профессора прикладной экономики, который возглавляет Центр исследований энергетической и экологической политики Массачусетского технологического института.

    Другие включают использование лишнего электричества для закачки сжатого воздуха в подземные соляные пещеры, затем для питания турбин, когда электричество необходимо, или использование электричества для производства аммиака, который может храниться, а затем использоваться в топливных элементах для извлечения энергии.

    «Есть даже идеи использования электричества, когда дешево подъехать поездом на холм, припарковать его, а затем использовать его для выработки электричества по мере его снижения», — сказал он.

    Некоторые районы наделены гидроэлектростанциями, которые могут накапливать электроэнергию в виде «гидроаккумулируемой воды», например, закачивая воду вверх по склону в водохранилище и используя ее позже для привода турбин, но многим регионам потребуется крупномасштабное хранилище аккумуляторов для поддержки возобновляемых источников энергии. по его словам, источники электричества, такие как солнце и ветер.

    Существующие методы производства электроэнергии в короткие сроки, в основном за счет сжигания ископаемого топлива, такого как природный газ, до сих пор позволяли сглаживать прерывистые поставки из возобновляемых источников энергии, но ненадолго.

    «Мы все пытаемся думать о системе, в которой нет природного газа», — сказал Книттель. «В этом мире батареи станут важными или необходимыми».

    Том Меткалф

    Том Меткалф пишет о науке и космосе для NBC News.

    CO2 и атмосферный воздух в металло-кислородных батареях: шаги к реальности

    Металло-воздушные батареи, особенно литиевые и натриевые воздушные батареи, привлекли значительное внимание исследователей в последнее десятилетие.Высокая теоретическая удельная энергия (3500 Втч кг −1 для Li – O 2 и 1600 Втч кг −1 для Na – O 2 ) и умеренный равновесный потенциал (2,96 V для Li – O 2 и 2,3 В для Na – O 2 ) делают эти химические продукты привлекательными платформами хранения энергии для транспорта, автономных летательных аппаратов и новых технологий робототехники. Термин «металл-воздушная батарея», однако, вряд ли описывает конструкцию элемента, которая подвергается наиболее активным исследованиям исследователей; в большинстве исследований O 2 используется вместо воздуха в качестве активного материала в катоде батареи.Это изменение, направленное на устранение образования электрохимически стабильных продуктов разряда гидроксида металла и карбоната металла, когда CO 2 и влага, присутствующая в окружающем воздухе, вступают в реакцию с ионами металла в катоде, вносит значительные новые сложности в практическую конструкцию металл-воздушной батареи. и операции, которые в значительной степени сводят на нет конкурентные преимущества этой технологии хранения. Недавняя работа показала, что когда смесь O 2 и CO 2 используется в качестве активного материала в катоде, можно перезарядить металл –O 2 / CO 2 , предусмотренные в элементе, приняты меры для предотвращения разложения электролита во время перезарядки.В этой статье мы критически рассматриваем литературу по металлу – O 2 / CO 2 элементам, уделяя особое внимание тому, как присутствие CO 2 в активном катодном материале меняет электрохимические процессы на катоде и перезаряжаемость ячеек. Мы также оцениваем прогресс и перспективы развития технологий металл-воздушных батарей с использованием окружающего воздуха в качестве катодного газа.

    У вас есть доступ к этой статье

    Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуйте снова?

    Карбонатная проблема для батарей металл-воздух с длительным циклом цикличности и работоспособности в условиях окружающей среды

    Металло-воздушные батареи обычно обладают высокой плотностью энергии из-за бесконечного поступления O2 из окружающего воздуха.Однако их цикличности обычно препятствует накопление карбоната во время работы. С одной стороны, в металло-воздушных батареях карбонат очень легко образуется. Для водных систем обычно применяемый щелочной электролит легко абсорбирует приходящий CO2 с образованием карбонатов, которые забивают канал диффузии газа из-за их более низкой растворимости. Что касается органических систем, карбонаты могут образовываться не только в результате абсорбции приходящего CO2, но также в результате разложения воздушного катода и электролита и т. Д., Закупоривая канал диффузии газа и пассивируя поверхность воздушного катода.С другой стороны, карбонаты обычно имеют высокий потенциал окислительного разложения и их трудно удалить во время работы, особенно в органических системах. Кроме того, обнаружено, что процесс разложения карбоната в большинстве случаев не приводит к исходному реагенту O2, что делает процесс в высшей степени необратимым и приводит к быстрой деградации и истощению электролитов. Поэтому первостепенное значение имеет преодоление этой серьезной проблемы и разработка металло-воздушных батарей с длительным циклическим циклом и пригодными для работы в условиях окружающей среды.

    Эта тема исследования направлена ​​на решение карбонатной проблемы металло-воздушных батарей. Для водных систем это может быть достигнуто в основном за счет фильтрации CO2 и разработки систем с почти нейтральным электролитом для удаления реагента карбонизации. Для органических систем этого также можно было достичь в основном двумя путями. Первый — способствовать обратимому разложению карбонатов. Возьмем, например, Li2CO3, было обнаружено, что образование-разложение Li2CO3 может быть обратимым при определенных условиях, а также некоторые твердотельные катализаторы (NiO, Pt, Ru, Au и т. Д.) и окислительно-восстановительные медиаторы (bi-CoPc, Br2) оказались эффективными в катализе разложения Li2CO3. Второй способ — препятствовать образованию карбонатов, особенно при работе в окружающем воздухе. Было продемонстрировано, что с некоторыми электролитами, состоящими из контактной ионной пары (CIP), сильно обратимый и растворимый Li2C2O6 вместо Li2CO3 является единственным продуктом разряда в батареях Li-O2 / CO2. Эта тема будет стимулировать дальнейшие исследования по этим направлениям, а также другие новые подходы к устранению, смягчению или обходу неблагоприятного воздействия карбонизации в металл-воздушных батареях.

    Высококачественные оригинальные исследования и обзорные статьи в этой области приветствуются для отправки в эту тему исследования. Научные интересы включают, но не ограничиваются следующими областями:

    — Изучение механизмов образования и разложения карбонатов, особенно в неводных электролитах.
    — Новые твердотельные катализаторы и окислительно-восстановительные медиаторы для ускорения разложения карбонатов.
    — Новые системы водных электролитов, близких к нейтральным.
    — Материалы стабильного воздушного катода и компоненты неводных электролитов.
    — Другие новые подходы к продвижению кинетики реакции, обратимости или эффективности работы металл-воздух или металл-O2 / CO2 батарей.

    Ключевые слова : металл-воздушные батареи, карбонатное разложение, фильтрация СО2, механизм реакции

    Важное примечание : Все материалы по данной теме исследования должны находиться в рамках того раздела и журнала, в который они были отправлены, как это определено в их заявлениях о миссии.Frontiers оставляет за собой право направить рукопись, выходящую за рамки объема, в более подходящий раздел или журнал на любом этапе рецензирования.

    Металло-воздушные батареи обычно обладают высокой плотностью энергии из-за бесконечного поступления O2 из окружающего воздуха. Однако их цикличности обычно препятствует накопление карбоната во время работы. С одной стороны, в металло-воздушных батареях карбонат очень легко образуется.Для водных систем обычно применяемый щелочной электролит легко абсорбирует приходящий CO2 с образованием карбонатов, которые забивают канал диффузии газа из-за их более низкой растворимости. Что касается органических систем, карбонаты могут образовываться не только в результате абсорбции приходящего CO2, но также в результате разложения воздушного катода и электролита и т. Д., Закупоривая канал диффузии газа и пассивируя поверхность воздушного катода. С другой стороны, карбонаты обычно имеют высокий потенциал окислительного разложения и их трудно удалить во время работы, особенно в органических системах.Кроме того, обнаружено, что процесс разложения карбоната в большинстве случаев не приводит к исходному реагенту O2, что делает процесс в высшей степени необратимым и приводит к быстрой деградации и истощению электролитов. Поэтому первостепенное значение имеет преодоление этой серьезной проблемы и разработка металло-воздушных батарей с длительным циклическим циклом и пригодными для работы в условиях окружающей среды.

    Эта тема исследования направлена ​​на решение карбонатной проблемы металло-воздушных батарей. Для водных систем это может быть достигнуто в основном за счет фильтрации CO2 и разработки систем с почти нейтральным электролитом для удаления реагента карбонизации.Для органических систем этого также можно было достичь в основном двумя путями. Первый — способствовать обратимому разложению карбонатов. Возьмем, например, Li2CO3, было обнаружено, что образование-разложение Li2CO3 может быть обратимым при определенных условиях, также некоторые твердотельные катализаторы (NiO, Pt, Ru, Au и т. Д.) И окислительно-восстановительные медиаторы (bi-CoPc, Br2 ) оказались эффективными при катализе разложения Li2CO3. Второй способ — препятствовать образованию карбонатов, особенно при работе в окружающем воздухе.Было продемонстрировано, что с некоторыми электролитами, состоящими из контактной ионной пары (CIP), сильно обратимый и растворимый Li2C2O6 вместо Li2CO3 является единственным продуктом разряда в батареях Li-O2 / CO2. Эта тема будет стимулировать дальнейшие исследования по этим направлениям, а также другие новые подходы к устранению, смягчению или обходу неблагоприятного воздействия карбонизации в металл-воздушных батареях.

    Высококачественные оригинальные исследования и обзорные статьи в этой области приветствуются для отправки в эту тему исследования.Научные интересы включают, но не ограничиваются следующими областями:

    — Изучение механизмов образования и разложения карбонатов, особенно в неводных электролитах.
    — Новые твердотельные катализаторы и окислительно-восстановительные медиаторы для ускорения разложения карбонатов.
    — Новые системы водных электролитов, близких к нейтральным.
    — Материалы стабильного воздушного катода и компоненты неводных электролитов.
    — Другие новые подходы к продвижению кинетики реакции, обратимости или эффективности работы металл-воздух или металл-O2 / CO2 батарей.

    Ключевые слова : металл-воздушные батареи, разложение карбонатов, фильтрация СО2, механизм реакции

    Важное примечание : Все материалы по данной теме исследования должны находиться в рамках того раздела и журнала, в который они были отправлены, как это определено в их заявлениях о миссии. Frontiers оставляет за собой право направить рукопись, выходящую за рамки объема, в более подходящий раздел или журнал на любом этапе рецензирования.

    .

    Степлер строительный профессиональный электрический: Степлеры строительные и мебельные купить по низким ценам в интернет-магазине ВсеИнструменту.ру

    13 лучших степлеров — Рейтинг 2021

    Обновлено: 19.02.2021 18:45:24

    *Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Степлеры незаменим в производстве мебели и строительстве. С их помощью крепят тканевую обивку, пленку, брезент, ДСП и другие тонкие материалы. Любительские модели пригодятся на даче и в частном хозяйстве для возведения теплицы, установки загородки, создании временного навеса. Степлеры бывают ручные механические, электрические сетевые и аккумуляторные. Мы изучили десятки экземпляров каждого вида и составили рейтинг лучших степлеров, поделив его на соответствующие категории. При подготовке ТОП-13 мы учли отзывы о моделях и особенности товаров. Обратите внимание на преимущества и недостатки инструмента, а также за что их хвалят в отзывах — это поможет сориентироваться в имеющемся разнообразии и выбрать лучший товар для себя.

    Рейтинг лучших степлеров

    Лучшие механические степлеры

    В механических степлерах рабочая часть приводится в действие усилием нажатия руки пользователя. Внутри корпуса исполнительный механизм содержит пружину (спиральную или рессорную), ударяющуюся о боек. Последний сталкивается со скобой и забивает крепеж. Это относительно недорогой инструмент, но подойдет он для бытовых нужд или полупрофессиональной деятельности, поскольку постоянно придется жать рукой на рычаг. Вот рейтинг из семи лучших экземпляров такого типа.

    Читайте также: 8 лучших стамесок

    Rapid R153 WORKLINE RUS 5000061

    Рейтинг: 4.9

    На первом месте рейтинга степлер от шведского бренда Rapid. Это механическая модель для профессионального применения по сборке мягкой мебели. Особенностью степлера является работа с крепежом 4 мм по высоте — не каждый инструмент на такое способен. Зона обхвата пальцами защищена пластиковой накладкой. Рычаг из нержавеющей стали имеет загнутые края и отполирован. Чтобы скоба не вылетела от случайного нажатия в кармане, предусмотрена фиксирующая петля. Мастерам по мебели в отзывах нравится, что степлер бережно воздействует на ткани — после забивки крепежа на поверхности материи не остается петель или разрывов, текстиль не вздыбливается.

    Наши эксперты поместили ручной степлер в рейтинг как лучший в плане отсутствия отдачи. Исполнительный механизм настолько точно выполняет удар, концентрируя все усилие на крепеже, что оператор не чувствует нагрузки на руку. Благодаря этому кисть меньше устает и можно точнее наставлять инструмент на следующее место. Владельцы в отзывах сообщают, что со степлером легко справится даже девушка.

    Достоинства
    • цельный корпус не люфтит и от него ничего не потеряется;
    • деликатно воздействует на текстильные волокна;
    • совместим со скобами 4-8 мм по высоте;
    • пригоден для ежедневной эксплуатации;
    • удобная заправка магазина снизу.
    Недостатки
    • нужно достаточно сильно прижимать к поверхности, иначе не загонит оснастку;
    • весит 565 г;
    • высокая стоимость;
    • сила удара не регулируется;
    • нет функции повторного удара.

    STANLEY Light Duty 6-TR150L

    Рейтинг: 4.8

    Вторым в рейтинге лучших расположился степлер от производителя Stanley. Собирается модель на заводе в Тайване. Особенностью товара является работа не только со скобами, но и с гвоздями (строительные штифты). Высота П-образного крепежа составляет 6-14 мм, а длина гвоздей допустима в пределах 12-15 мм. Инструмент имеет два типа удара — мягкий и твердый, что удобно для работы с разными по плотности материалами. Простой доступ к магазину облегчает смену расходников. Корпус степлера чрезвычайно прочный и хорошо переносит падения. Владельцы в отзывах однозначно утверждают, что модель стоит своих денег. Даже при работе с самыми дешевыми скобами, боек не дает осечек.

    Мы поместили степлер в рейтинг как самый удобный по обхвату. Вылитый из алюминия корпус хорошо подогнан под форму сжатой ладони и повторяет ее естественные линии. Рычаг и место упора для пальцев имеют увеличенную длину, поэтому подходят для людей с крупными и небольшими руками. Тыльная сторона рычага покрыта резиной. Если Вы ищите повышенную эргономику, то это однозначно лучший вариант.

    Достоинства
    • литой корпус из алюминия;
    • эргономичная рукоятка;
    • есть регулировка силы удара;
    • простой доступ к магазину;
    • прорезиненные вставки.
    Недостатки
    • вес 700 г;
    • высокая стоимость;
    • крупные габариты 254х228х29 мм затрудняют ношение в кармане или на поясе;
    • труднее забивает крепеж в березовую фанеру (остается 1-2 мм, которые приходится добивать молотком).

    BOSCH HT 14 0.603.038.001

    Рейтинг: 4.7

    Третье место в рейтинге занимает товар от немецкого производителя. Степлер предназначен для обтяжки мебели или фиксации изолирующего материала. Тип скоб — 53/А. Главной особенностью модели служит регулятор силы забивания, расположенный на задней торцевой стороне. Поворачивая колесико, можно устанавливать степень натяжки пружины. Это позволяет выставлять глубину забивания крепежа от 4 до 14 мм. Корпус инструмента цельнометаллический, поэтому при удержании в руке, кроме рычага, ничего не двигается. Стопор рукоятки защищает от случайного срабатывания. Мягкая накладка не натирает пальцы во время нажима. Пружина магазина надежно толкает оснастку к носику, не допуская осечек. Сзади предусмотрен небольшой выступ для извлечения плохо забитого крепежа.

    Наши эксперты внесли товар в рейтинг, поскольку степлер хорошо бьет, несмотря на маленькие размеры. Его габариты составляют 28х108х220 мм и легко помещаются в карман. При этом сила удара позволяет забивать крепеж высотой до 1.4 см. Пользователи в отзывах сообщают, что после 2000 выстрелов сила удара не слабеет.

    Достоинства
    • петля предохранителя;
    • плавная регулировка силы удара;
    • диапазон скоб 4-14 мм;
    • цельнометаллический корпус;
    • мягкая накладка на рукоятке.
    Недостатки
    • работает только с тонкими скобами 0.7 мм;
    • на корпусе нет индивидуального номера, чтобы зарегистрировать на сайте;
    • можно использовать только в бытовых целях (иначе стирается боек).

    Читайте также: 9 лучших заклепочников

    КОБАЛЬТ 240-683

    Рейтинг: 4.6

    Четвертым в нашем рейтинге расположился степлер от российского бренда, собираемого в Индии. Это качественный профессиональный инструмент, рассчитанный на скобы 53/А. Еще он может работать со шпильками типа 500 и гвоздями 47F. Поэтому в строительной среде его называют «3 в 1». В нижней части расположен выездной магазин, вмещающий до 150 скоб, что обеспечивает повышенную производительность. Создатели реализовали в нем рессорный ударный механизм, снижающий отдачу на руки. Чтобы выставить нужную силу забивания, предусмотрено колесико сбоку. Стальной корпус прочен и хорошо переносит падения. Чтобы предупредить случайное нажатие, рычаг фиксируется в сложенном положении дополнительным кольцом.

    По нашему мнению степлер достоин места в рейтинге ввиду мягкой накладки на рукоятке взведения. В отличие от других моделей, здесь рычаг покрыт толстой пластиковой оболочкой и резиновой вставкой. Это делает его объемным и более удобным для регулярного нажатия. При ударе отдача меньше чувствуется в руку. Еще такое исполнение помогает более надежно удерживать инструмент во время работы на высоте.

    Достоинства
    • магазин вмещает 150 единиц;
    • присутствует регулировка силы удара;
    • размер крепежа 6-14 мм;
    • рессорная пружина для точных ударов и небольшой отдачи;
    • справляется даже с гвоздями Dexster 16.
    Недостатки
    • высокая стоимость;
    • весит 800 г;
    • нет окна для контроля количества оснастки;
    • носик не удлинен.

    GROSS 41002

    Рейтинг: 4.5

    В пятерку лучших рейтинга вошел еще один немецкий степлер от Gross. Это алюминиевая модель, рассчитанная под широкий тип крепежа: 53/А/13/19/Н/37/59. Высота скоб может быть от 6 до 16 мм. В инструмент разрешается заправлять гвозди для крепления более плотных листов ДСП. Выполнена модель из алюминия и снабжена мягкими накладками в зоне обхвата рукой. Регулировка силы выстрела расположена под рычагом, поэтому не мешает во время повторяющихся манипуляций. Покупатели в отзывах хвалят модель за индикатор расхода скоб. Через смотровое окно видно, когда заканчивается запас расходников, что поможет вовремя его пополнить. Загрузка магазина снизу ускоряет процесс замены и повышает производительность.

    Товар добавлен в рейтинг лучших из-за наличия удлиненного носика. Это оставляет небольшой зазор между корпусом и рабочей поверхностью, благодаря чему мастер видит, куда точно наставить аппарат. Это повышает производительность и содействует более правильному расположению крепежа в декоративных целях.

    Достоинства
    • алюминиевый корпус;
    • широкий выбор подходящей оснастки;
    • регулировка силы забивания;
    • выступающий носик;
    • механизм фиксации ручки.
    Недостатки
    • высокая стоимость;
    • широкий корпус 45 мм;
    • иногда выстреливает парами;
    • пластиковая обойма постепенно стирается и появляется люфт.

    Центроинструмент 1609

    Рейтинг: 4.4

    Шестым в рейтинге расположился товар отечественного производителя «Центроинструмент». Степлер оснащен рессорным механизмом воздействия на скобы, который не загибает ножки, в отличие от спиральных устройств. Под основным рычагом есть переключатель силы выстрела, имеющий два положения — мягкое и жесткое. Благодаря этому вгонять крепеж можно как в сосну, так и в ясень. Корпус отличается повышенной прочностью и служит долго. Пополнение запаса осуществляется просто через торцевой люк. Весит модель 560 г, чем тоже превосходит большинство участников рейтинга этой категории. Высота П-образных крепежных элементов допустима от 4 до 14 мм. Рукоятка фиксируется для удобного хранения.

    Степлер добавлен в рейтинг как лучший по соотношению цена/качество. В отличие от других участников ТОПа он стоит в два-три раза дешевле. При этом выполнен полностью из металла и имеет мягкие вставки. Силу забивания можно регулировать, и через смотровое окно видеть остаток крепежа в магазине. В отзывах владельцы делятся, что при работе по забивке 1000 скоб, не произошло ни одной осечки.

    Достоинства
    • металлический корпус;
    • множество резиновых накладок;
    • удобно лежит в руке;
    • индикатор остатка в магазине;
    • рессорный механизм.
    Недостатки
    • требуется большое усилие при нажатии;
    • только две позиции регулировки силы выстрела;
    • нет лопаточки для поддевания «спинки» крепежа.

    Читайте также: 8 лучших резаков по металлу

    Inforce 06-09-42

    Рейтинг: 4.3

    Завершает эту категорию еще одна отечественная модель. Степлер разработан для крепежа 53/А и сможет вогнать его на глубину 4-14 мм. Магазин заправляется с торца, что просто и удобно. Ручка под пальцы закрыта тонкой резиновой накладкой. Основной рычаг выполнен из стали и отшлифован. Для переноса инструмента в кармане предусмотрена петля, фиксирующая привод. Покупателям в отзывах нравится плавная регулировка силы удара, которая помогает подобрать нужную степень воздействия на скобу, в зависимости от плотности материала. У более дорогих моделей есть только режимы без промежуточных значений. Ударная пружина здесь довольно мощная и уверенно вгоняет П-образные элементы через пленки, рубероид или ткани. Но при использовании нужно быть готовым к отдаче в руку.

    Это лучший механический степлер для бытовых нужд по цене. Товар подойдет для самостоятельного ремонта стульев, дивана или натяжки пленки на сезонный парник. Вместе с моделью в комплекте поставляется 400 скоб, чего хватит на первое время.

    Достоинства
    • для скоб 4-14 мм;
    • торцевая регулировка силы выстрела;
    • мощная сила боя;
    • не сминает резину при фиксации к дереву;
    • привлекательная цена.
    Недостатки
    • нет индикатора замены;
    • отсутствует удлиненный носик;
    • только под тонкие расходники 0.7 мм;
    • страховочная петля часто полазит под рычаг и блокирует его;
    • не сможет забить в ДСП через ДВП.

    Лучшие аккумуляторные степлеры

    Аккумуляторные степлеры получают энергию от батареи, передающейся на электродвигатель. Последний воздействует на механизм удара. Это не требует от оператора постоянных усилий и содействует увеличению продолжительности работы. Вот несколько лучших моделей в этой категории рейтинга, имеющих хорошие отзывы и характеристики.

    BOSCH PTK 3,6 Li 0.603.968.120

    Рейтинг: 4.9

    Первое место рейтинга здесь занимает товар от Bosch. Аккумуляторный степлер отличается выдвинутым носиком, облегчающим точное позиционирование. Индикатор зарядки показывает сколько энергии в аккумуляторе 1.3 А/ч осталось. Модель чрезвычайно удобна для удержания. Рукоятка полностью обрезинена, а курок рассчитан на два пальца. Выступ наверху корпуса помогает хорошо упереться в инструмент. Двигатель и механизм подачи расположены в нижней части, что создает идеальную балансировку. Боковое окно обеспечивает хорошую видимость запаса крепежа. Вместе со степлером производитель поставляет батарею и 1000 скоб. За одну минуту аппарат способен совершать до 30 ударов. В отзывах владельцы сообщают, что степлер легко пробивает ткани, кожу, картон и ДСП.

    По нашему мнению товар достоин места в рейтинге ввиду наличия системы Push+Release. Это подразумевает, что выстрел электроинструмент совершит только при плотном приставлении носика к поверхности и одновременном нажатии клавиши пуска. Если носик не упирается, то пусковая кнопка ничего не дает, а это повышает защиту от случайного срабатывания.

    Достоинства
    • индикатор зарядки аккумулятора;
    • выдвинутый носик;
    • смотровое окно для контроля заполненности магазина;
    • в комплекте 1000 скоб;
    • емкость батареи 1.3 А/ч.
    Недостатки
    • высокая стоимость;
    • весит 800 г;
    • сила воздействия не регулируется;
    • громоздкий корпус мешает работе в узких нишах.

    Читайте также: 6 лучших напильников

    MILWAUKEE M12 BST-0

    Рейтинг: 4.8

    Второе место занимает степлер от американского производителя Milwaukee. Товар оснащен щеточным двигателем, работающим от батареи, присоединяемой к ручке. Но аккумулятора нет в комплекте. От предыдущего товара в рейтинге степлер отличается металлической клипсой, позволяющей крепить инструмент на пояс, чтобы легко взбираться на высоту или выполнять другие процессы, освободив руки. Рукоятка аппарата удобная и покрыта антискользящими накладками. Регулировка силы удара расположена в зоне доступности большого пальца. Указатели «+» и «-» помогаю сориентироваться в какую сторону крутить колесо. Носик выступает вперед и мастеру легко наставить степлер точно на нужное место. Четыре диода сбоку на корпусе показывают остаток заряда. Магазин имеет четыре выреза, через которые хорошо виден запас расходников.

    Наши эксперты поместили степлер в рейтинг из-за повышенной производительности. За одну минуту аппарат способен сделать до 140 выстрелов. Это помогает быстро выполнять процессы по фиксации мягких материалов, где не нужна высокая точность расположения мест крепления.

    Достоинства
    • обрезиненная ручка;
    • удобная регулировка силы выстрела;
    • вместительный магазин;
    • клипса для ношения на поясе;
    • выступающий носик для точного позиционирования.
    Недостатки
    • высокая стоимость;
    • очень громоздкий корпус;
    • аккумулятор придется купить отдельно;
    • весит 1.6 кг.

    Лучшие сетевые степлеры

    Сетевые степлеры работают от электромотора, но энергию получают непосредственно от однофазной сети 220 V. Это содействует более компактному корпусу и снижает массу, по сравнению с товарами на батарее, но ограничивает маневренность. Оператору потребуется удлинитель для работы на потолке или вдоль длинной стены. Вот рейтинг лучших устройств из этой категории.

    BOSCH PTK 14 EDT 0.603.265.520

    Рейтинг: 4.9

    Первое место рейтинга в категории сетевых степлеров мы отдали Бош PTK 14 EDT. Агрегат выполнен в D-образном корпусе и снабжен резиновыми накладками на ручке и моторном отсеке. Регулировка мощности вынесена на нижнюю часть в виде крупного колеса. Электроника точно задает значение удара, что помогает бережно вгонять крепеж в мягкие материалы и уверенно забивать гвозди в твердые породы древесины. Весит аппарат 1.1 кг и совершает до 30 ударов за минуту. Размер скоб допустим от 6 до 14 мм. Мастера в отзывах хвалят степлер за тихую работу и мощные удары. Это профессиональный инструмент для комфортной эксплуатации. Еще одним плюсом модели выступает совместимость с гвоздями.

    Мы поместили товар в рейтинг благодаря наличию функции двойного удара (DuoTac). Выбрать режим можно на верхней части корпуса, где расположен переключатель с интуитивно понятным обозначением. В таком режиме аппарат загоняет в одно место сразу две скобы, что повышает прочность удержания на разрыв. Это пригодится для фиксации кровельных материалов и пленок там, где присутствует повышенная ветровая нагрузка.

    Достоинства
    • 1000 скоб в подарок;
    • мягкая накладка на рукоятке;
    • контролируемое выполнение удара при упоре носика;
    • указатель запаса в магазине;
    • плавная регулировка мощности.
    Недостатки
    • короткий провод 1.5 м;
    • высокая стоимость;
    • громоздкий корпус;
    • мягкий металл основания.

    Читайте также: 11 лучших токовых клещей

    ЗУБР ЗСП-2000

    Рейтинг: 4.8

    Второе место рейтинга принадлежит отечественному товару от компании «Зубр». Сетевой степлер выполнен с оптимальной развесовкой благодаря расположению мотора позади рукоятки. Магазин отличается удобной заправкой и вмещает до 50 элементов. Мощность инструмента составляет 2000 Вт, что позволяет совершать до 20 ударов каждую минуту. Электронный регулятор мощности вынесен на торец рукоятки. Пользователям в отзывах нравится, что у модели предусмотрен отдельный выключатель, полностью обесточивающий устройство. Это не требует выключать вилку из розетки при кратковременных перерывах, когда инструмент остается без присмотра. Чтобы охлаждать мотор, есть перфорация на корпусе. Устройство взаимодействует как с гвоздями, так и П-образной оснасткой.

    Мы отметили эту модель в рейтинге как наиболее подходящую для фиксации толстых материалов (утеплителя, фанеры, рубероида и пр.). Магазин степлера имеет расширенные параметры, позволяющие заправлять в него скобы с высотой ножек 15-25 мм, а гвозди 15-30 мм. Это незаменимый помощник на строительной площадке.

    Достоинства
    • регулировка силы удара электроникой;
    • мощность 2000 Вт;
    • подходит для всех видов крепежа;
    • надежный хват благодаря резиновой накладке;
    • боек из закаленной стали.
    Недостатки
    • весит аппарат 1.6 кг;
    • магазин вмещает только 50 скоб;
    • невысокая частота ударов — 20 в минуту;
    • периодически застревают штифты в рабочей части.

    Hammer HPE2000C PREMIUM

    Рейтинг: 4.7

    Третья место отдано похожей по конструкции модели от американского производителя, но характеристики здесь немного отличаются. При равном двигателе с мощностью 2000 Вт, степлер совершает до 30 ударов за одну минуту. Типоразмер скоб 55 допускает высоту оснастки до 25 мм у П-образных элементов и 32 мм у штифтов. Во время работы аппарат издает шум 91 дБ. Колесико регулировки силы забивания находится на торце рукоятки. Там же есть общий тумблер, отсекающий питание от инструмента. Производитель кладет в комплект оба вида расходников. От начала ручки до конца моторного блока тянется единая резиновая накладка, обеспечивающая надежное удержание. Курок здесь с выраженным рельефом, предотвращающим соскальзывание пальцев.

    Мы внесли степлер в рейтинг лучших из-за узкого носика. Ближе к торцу его форма скошена, что дает хорошую обзорность оператору. Несмотря на крупные габариты всего корпуса, инструмент можно точно наставить на нужное место фиксации. Еще степлер способен вогнать гвозди, длиной 32 мм — это не могут все вышеописанные модели из нашего рейтинга.

    Достоинства
    • 30 выстрелов за минуту;
    • защитный прижимной механизм срабатывания;
    • отдельный выключатель напряжения на ручке;
    • электронная регулировка мощности;
    • скобы и гвозди в подарок.
    Недостатки
    • короткий сетевой шнур;
    • весит 1.8 кг;
    • магазин на 50 единиц;
    • нет функции двойного удара.

    Kolner KES 650

    Рейтинг: 4.6

    Завершает эту категорию рейтинга модель от малоизвестного немецкого производителя Kolner. Собирается товар на заводе в Китае. Аппарат обладает мощностью 650 Вт и совершает удары с постоянной силой без возможности регулировки. Владельцы в отзывах отмечают, что степлер хорошо лежит в руке. Через длинное окно отлично видно остаток оснастки. Все выступающие части корпуса покрыты резиной, включая наружную сторону рукоятки. Широкий пусковой курок удобен для нажатия несколькими пальцами одновременно. Чтобы произвести выстрел, потребуется придавить сперва маленькую круглую кнопку сбоку, а лишь потом пусковую клавишу. Это не даст аппарату выстрелить при случайном нажатии. Замена оснастки осуществляется в нижней части, путем извлечения магазина. Чтобы его освободить, достаточно нажать на защелку.

    По нашему мнению степлер заслужил место в рейтинге из-за самой доступной цены в категории — дешевле найти трудно. Еще у него вес 600 г, что для сетевых моделей редкость. Но покупая такой вариант, нужно четко осознавать, что он подходит лишь для кратковременных задач.

    Достоинства
    • работает со скобами и штифтами;
    • небольшие габариты 22х6х16 см;
    • защита от непроизвольного включения;
    • привлекательная цена;
    • может забивать гвозди T или I-образной формы.
    Недостатки
    • мощность не регулируется;
    • нет двойного удара;
    • вместимость магазина на 50 единиц;
    • короткий сетевой провод 2 м;
    • мягкий пластик основания.


    Оцените статью
     

    Всего голосов: 3, рейтинг: 3.67

    Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Как выбрать строительный степлер: виды и характеристики скобозабивателей

    Содержание:
    Как выбрать строительный степлер: разновидности
    Устройство и принцип работы строительного степлера
    Строительный степлер: критерии выбора

    Забить гвоздь в стену – это, конечно, не проблема для нормального хозяина, даже если необходимо заколотить их сотню. А еще проще вместо гвоздей использовать саморезы – и грохота нет, и руки целы, и работа выполняется аккуратно. Но когда дело доходит до выполнения обивочных либо обшивочных работ, все равно нужно доставать старый добрый молоток, работа с которым в больших объемах превращается в настоящую пытку. Приходится иметь дело с мелкими гвоздями, которые то и дело пытаются ускользнуть из рук. Неужели нет другого инструмента, который бы мог автоматизировать сам процесс заколачивания гвоздей и сделать его более совершенным и быстрым? Есть, и это степлер, о котором пойдет речь в данной статье от сайта stroisovety.org, в которой мы ответим на вопрос, как выбрать строительный степлер?

    Скобозабиватель ручной фото

    Как выбрать строительный степлер: разновидности

    Если вы задаете себе этот вопрос, значит никогда не слышали про такой инструмент, как строительный степлер. Или может быть слышали, но не придали этому особого значения. А зря! Степлер для подобных работ просто незаменим, тем более что он позволяет работать не только с обычными гвоздями, но и со специальными скобами – более «продвинутыми» в этом плане крепежными элементами. Почему? Ответ прост.

    1. Они имеют целых два скрепляющих стержня и широкую шляпку (перемычку), что значительно увеличивает надежность соединения (вспомните хотя бы свойство гвоздей со временем «расшатываться»).
    2. Каждый отдельный тип скоб для строительного степлера предназначен для строго определенных материалов и «заточен» именно под них. Например, скобами с короткими ножками крепят тонкие материалы к твердой древесине. А вот скобы с длинными ножками предназначены для мягких пород. Для бумажных материалов и картона выпускаются широкие скобы. Форма заточки ножек также имеет большое значение. Есть остроконечные скобы, со скругленным острием, скобы с несимметричной заточкой и т.д. Кроме того, все скобы для степлера различаются своими габаритами – размеры скоб для строительного степлера могут варьироваться по длине в пределах от 4 до 40мм, толщине от 0,7 до 1,65мм. Ширина практически всегда остается стандартной и составляет 11,4мм.

    Как выбрать строительный степлер

    Но вернемся к разновидностям этого инструмента – их три. Выделяют механические строительные степлеры, электрические и пневматические.

    1. Механический степлер – его еще называют ручной скобозабиватель. Отлично показал себя при выполнении небольших объемов работ. В силу особенностей своей конструкции он не позволяет работать с твердыми материалами, но взамен этому недостатку дает возможность выполнять работы, как говорится, вдали от цивилизации, где отсутствуют линии электропередач.
    2. Электрический строительный степлер – его можно отнести к классу профессионального инструмента, с помощью которого производят работы по обивке, обшивке и креплению тонколистового материала практически в любых объемах. Единственное условие для его бесперебойной работы – это наличие под боком электрической проводки. Электрический скобозабиватель получил широкое распространение на предприятиях, работа которых связана с обшивкой или обивкой чего-либо. Кроме того, он широко применяется в сфере частного ремонта и строительства.
    3. Пневматический степлер – им пользуются исключительно на предприятиях с централизованной подачей сжатого воздуха. Его мы оставим в покое, так как для нужд ремонта и строительства он не подходит, даже несмотря на его скорострельность – как правило, пневматический степлер способен забивать одну скобу в секунду.

    Ручной степлер фото

    Устройство и принцип работы строительного степлера

    Чтобы лучше понять этот инструмент и выбрать именно тот, который вам необходим, стоит достаточно подробно разобраться с его конструкцией. Следует понимать, что электрический и механический скобозабиватель отличаются друг от друга исключительно приводом. В обоих случаях механизм степлера состоит из пружины, которая, сжимаясь, накапливает механическую энергию, а затем высвобождает ее на крепежный элемент. Для этого в электрическом степлере достаточно простого нажатия на кнопку, а в механическом – на курок.

    Устройство строительного степлера

    В зависимости от своих возможностей, такой инструмент подразделяется на обычный, молотообразный и кабельный. Последний вид имеет более узкую специализацию и предназначен для крепления слаботочных проводов и кабелей. Такие степлеры работают со скругленными скобами, а также снабжены устройством, защищающим проводку от повреждений. Существует и комбинированный тип степлеров – они способны забивать как скругленные, так и обычные скобы.

    Молотообразные имеют немного другой принцип действия – здесь скоба вгоняется за счет инерции от удара по самому материалу. Такие скобозабиватели хотя и проигрывают в точности, зато по «скорострельности» им нет равных. Поэтому и предназначены они исключительно для «черновых» работ, которые не требуют особой эстетичности.

    Принцип работы скобозабивателя фото

    В зависимости от класса и стоимости инструмента, профессиональный строительный степлер с электрическим приводом может оснащаться регулировкой частоты и силы удара, защитой от случайного включения и даже датчиком, определяющим глубину забивания крепежа. Не последнюю роль играет и эргономика рукоятки. За счет правильной ее формы ослабляется отдача инструмента, а значит, снижаются возможные болезненные ощущения во время работы.

    Кроме того, если говорить в частности об электрических скобозабивателях, то их можно разделить на энергозависимые и аккумуляторные – последние предоставляют большую свободу в работе.

    Строительный степлер Макита фото

    Строительный степлер: критерии выбора

    С разновидностями и принципом работы степлера мы разобрались, теперь осталось определиться с критериями выбора этого инструмента – их немного, всего четыре, но учесть их нужно в обязательном порядке.

    1. Тип степлера. Здесь все просто – в зависимости от предполагаемых объемов работ, выбираем механический, электрический или пневматический степлер.
    2. Сила удара. Выбор инструмента согласно этому критерию гарантирует вам то, что вы сможете работать с твердым или мягким материалом. Определить силу удара степлера можно, обратив внимание на максимальный размер ножек используемых скоб. Как правило, они могут иметь размер в диапазоне от 4 до 14мм. Выбирать лучше тот, у которого диапазон больше. К примеру, не от 4 до 8мм, а от 4 до 14мм.
    3. Функциональность инструмента. Опираясь на вышеуказанные моменты, уже можно выбрать степлер хорошего качества, но он окажется еще лучше, если будет обладать дополнительными функциональными возможностями. Не лишними окажутся регуляторы силы удара, эргономичный дизайн рукоятки, приспособление для забивания гвоздей и мелочи вроде смотрового окошка, позволяющего контролировать наличие скоб.
    4. Тип используемых скоб. По этому признаку все скобозабиватели можно разделить на 6 подтипов:
      • кабельные степлеры – работают со скругленными скобами;
      • упаковачные степлеры – они загибают скобы;
      • степлеры для гвоздей – работают как со скобами, так и с гвоздями;
      • молотообразные степлеры – работают исключительно с прямыми скобами;
      • трекер – забивают V-образные скобы;
      • заклепочник – кроме того, что он умеет забивать скобы, с таким же успехом он соединяет материалы при помощи заклепок.

    Бытовой скобозабиватель Бош фото

    Вот так обстоят дела с решением вопроса, как выбрать строительный степлер? Как видите, инструмент этот достаточно простой и не требующий особого подхода к выбору. Единственное, что еще нужно учесть, так это производителя – на рынке полно дешевого инструмента, качество которого оставляет желать лучшего. В этом отношении лучше отдать предпочтение известным производителям, чья продукция проверена временем.

    Автор статьи Александр Куликов

    Строительный степлер какой лучше выбрать

    Мебельный степлер — является инструментом, с помощью которого можно закреплять детали, состоящие из нетвердых материалов. В качестве крепления используются специальные скобы. Они имеют различные размеры и могут быть изготовлены из разных материалов. Сам инструмент имеет множество модификаций и видов. Иногда степлер называют тэкером, скобозабивателем, пистолетом для забивания скоб и т.п. Он пользуется большой популярностью и спросом. Ведь, кроме работ по обивке мебели, при помощи степлера можно решить множество различных задач. С его помощью можно прикрепить ПВХ-панели к потолку или стене, закрепить пленку парника на даче и многое другое.

    Типы степлеров

    На мой взгляд, не совсем правильно разделять степлеры на три типа — строительные, мебельные и канцелярские. Соглашусь, что глобально все степлеры можно разделить на два основных типа и один специальный, имеющих совершенно разную конструкцию, обусловленную особенностью их применения:

    • Степлеры канцелярские
    • Степлеры строительные
    • Степлеры специальные (например, для сборки гофротары, багетные)

    Степлер канцелярский имеет конструкцию, позволяющую не только проткнуть соединяемые материалы скобой, но загнуть края этой скобы позади обратной стороны соединяемых материалов. Но данный тип степлеров мы не будем рассматривать в данной статье.

    Степлер специального назначения, багетный

    Степлер строительный (он же: степлер мебельный) имеет конструкцию позволяющую проткнуть соединяемые материалы. При этом технология соединения материалов основана на том, что строительный степлер пробивает насквозь лишь верхний (один или несколько материалов, имеющих суммарную толщину, которая обычно не превышает половины длины используемой скобы), далее скоба входит в основной материал на всю оставшуюся часть своей длины. Другими словами можно сказать, что строительный степлер забивает скобы как гвозди. Основное отличие принципа работы строительного степлера от принципа работы канцелярского степлера сотоит в том, что он просто забивает скобы в материал как гвозди, не пробивая скрепляемый «пирог» насквозь и не загибая края скобы позади скрепляемого «пирога». Скоба строительного степлера держится в основном материале за счет силы трения, точно так же как держатся гвозди.

    Степлер мебельный это, на мой взгляд, странная категория. Я конечно понимаю, о чем идет речь, но какая разница будете Вы прибирать пароизоляцию к деревянному каркасу дома или отделочный материал к деревянному каркасу какого-нибудь дивана? Принципиальной разницы нет! Кстати и на сайтах производителей Вы врядли найдете такое деление степлеров на такие типы как строительные и мебельные. Итак, это тождественные понятия: «степлер строительный» = «степлер мебельный».

    Совсем другая история с классификацией степлеров, в зависимости от силы, посредством которой они приводятся в действие. Тут мы имеем следующие типы степлеров:

    • Степлер пневматический;
    • Степлер электрический:
      • Степлер электрический, работающий от сети;
      • Степлер электрический, работающий от аккумулятора;
    • Степлер механический:
      • Рычажного типа;
      • Молотковый степлер;

    Степлер механический молоткового типа

    Самый распространенный тип степлеров – механический. Основное распространение получили степлеры механические рычажного типа, но существует и другой тип механических степлеров – молотковый степлер. Молотковый степлер, как и следует из его названия, работает за счет инерции и использует кинетическую энергию удара. Молотковый степлер не получил широкого распространения по двум причинам:

    • не везде есть возможность размахнуться;
    • применяя степлер как молоток — не всегда удается достичь необходимой точности установки скоб.

    Механические степлеры безусловно конкурируют друг с другом по надежности, мощности и универсальности, но они безусловно уступают по мощности электрическому степлеру. А электрический степлер, в свою очередь, обычно уступает по мощности пневматическому степлеру.

    Электрический степлер, работающий от аккумулятора удобен тем, что он автономен и не имеет волочащегося за ним электрического кабеля или пневматического шланга, но он имеет и два значительных недостатка – его стоимость в десятки раз выше стоимости своих собратьев и его вес тоже значительно больше, что быстро вызывает усталость рук.

    Типы сшивания

    Существует также открытый тип. В этом случае скобы загибаются наружу. Этот способ предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходима лишь временная прошивка листов. Скрепленные таким способом бумаги легко разъединить, при этом следы практически не видны.

    Иногда в офисах используют особый канцелярский степлер с прямыми скобами. Он необходим в тех ситуациях, когда необходимо прикрепить бумагу (какое-то объявление или документ) к специальной доске с мягкой поверхностью. Она может быть изготовлена, например, из пробки.

    Профессиональные или бытовые

    Как и весь остальной инструмент, строительные степлеры условно подразделяют на профессиональные и бытовые. Разница в цене при этом очень значительная — в разы. И это обосновано. Дело в функционале, количестве настроек, режимов работы и в рабочем ресурсе. Бытовые модели имеют небольшой рабочий ресурс, так как в основном изготовлены из пластика.
    Профессиональные модели делают из стали, часто — из нержавеющей стали. В них есть пластиковые элементы, но это — накладки на ручку из металла для смягчения отдачи. Понятное дело, что работать они будут дольше, да и обычно с ними проще работать — легче входят скобы, реже заминаются и т.п.

    При выборе ручного строительного степлера надо обращать внимание на корпус, высоту отлета ручки

    Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они находятся между этими двумя категориями по цене и по качеству. Часто именно в этой группе стоит искать оборудование для домашнего использования. Оно и работает нормально и не очень много стоит.

    Виды мебельных степлеров

    Степлеры для мебели выпускаются разных видов. Отправляясь в магазин, чтобы совершить покупку, нужно четко представлять для каких целей приобретается инструмент. И какими параметрами он должен обладать.

    1. Ручной степлер — это механический инструмент, для работы с ним приходится прикладывать физическую силу. Его главным плюсом является мобильность. Также он независим от электросети и других источников энергии. Однако использование физической силы является и главным недостатком инструмента. При больших объемах работы можно быстро устать и на решение поставленной задачи уйдет много времени. Этот инструмент хорошо применять для выполнения небольших операций по перетяжке мебели в домашних условиях. На предприятиях его не применяют. Качественные инструменты изготавливают фирмы Gross, Matrix и др.
    2. Электрический мебельный степлер — для работы с этим прибором нужно запитаться электричеством от сети или от аккумулятора. Этот инструмент используют для работ среднего объема. С его помощью работу можно произвести на профессиональном уровне. Из недостатков электрического агрегата можно выделить слабую силу удара, низкую скорострельность и быструю изнашиваемость механизма.
    3. На производстве для работ по обивке мебели фабричных масштабов используют пневматические степлеры. Они быстры, долговечны и прочны по сравнению с остальными видами степлеров.

    Прежде чем начинать работу с инструментом следует разобраться в его функционировании. Так, прежде чем начинать работать с механическим степлером его следует вначале отрегулировать. Для этого можно использовать черновой материал, на котором производят несколько пробных выстрелов. Изменяя регулятор на инструменте, следует добиться желаемого результата и только потом приступать к работе на чистовом материале.

    Чтобы скобы размещались на одинаковом расстоянии друг от друга, места посадки следует разметить заранее карандашом. Материал нужно придерживать при совершении выстрелов, чтобы обивка не съезжала. Требуется всегда следить за количеством оставшихся скоб в инструменте.

    Если степлер не планируется использовать в ближайшее время, то его лучше поставить на предохранитель.

    Выбор мебельного степлера

    Выбор инструмента осуществляют исходя из характера предстоящей работы. Например, для обивки диванов или кресел подойдет механический степлер. Для изготавливания мебельных каркасов применяется мягкая древесина. Физического усилия, прикладываемого для совершения выстрела, будет вполне достаточно.

    Если работать придется с твердым материалом, то механика здесь не поможет. Для такой работы следует обзавестись электрическим степлером. Конечно, пневматический инструмент еще мощнее, но его лучше использовать при проведении строительных работ.

    Нюансы выбора

    Перед выбором изделия, стоит определиться с его назначением. Как уже было отмечено, важно решить: для каких целей будет применяться инструмент – масштабных или бытовых. Для хозяйственных нужд подойдут ручные модели, для постоянной работы — пневматические.

    Кроме того, необходимо понять, где будет использоваться прибор: на улице или в доме? При выборе электрического варианта для работы вне дома может возникнуть проблема: как пользоваться мебельным степлером без сети? В таком случае придется дополнительно приобретать аккумуляторные блоки, которые значительно влияют на вес инструмента.

    Выбирая прибор для повседневной работы в бытовом плане, воспользуйтесь такими рекомендациями:

    • уделите внимание мобильности изделия – она не должна зависеть от посторонних факторов, свободный доступ к прибору должен осуществляться в любое время;
    • выбирая инструмент, изучите информацию о том, как пользоваться степлером, чтобы при самостоятельной работе не возникало трудностей;
    • если планируется длительное применение прибора, откажитесь от механического аналога в пользу электрических вариантов. Долгое использование ручного степлера приводит к неудобствам. Изделие с мотором выполнит работу за мастера.

    Если речь идет о производственных оборотах, обратите внимание на профессиональный степлер для мебели.

    При его выборе руководствуйтесь такими советами:

    • в любом цеху имеется компрессор, поэтому выбирайте пневматический вариант инструмента – он работает гораздо быстрее своих аналогов и позволяет забить тысячи скоб за короткий промежуток времени;
    • на производстве часто работают с различными материалами: фанера, ДСП, брусья, поэтому перед тем как выбрать мебельный степлер изучите типы применяемых скоб.

    Если есть такая возможность, то в магазине попросите консультанта протестировать изделие, забив несколько скоб в кусочек толстой фанеры.

    Техника безопасности при использовании

    При работе с любым типом степлеров необходимо соблюдать правила безопасности, которые помогут избежать несчастных случаев. Особенно это касается применения инструмента дома, когда в семье имеются дети. Прислушайтесь к следующим советам:

    • не оставляйте прибор без присмотра, не включив при этом предохранитель. Это касается не только электрических и пневматических вариантов, но и обычного механического аналога. Работающий степлер, не поставленный в режим стопора, может случайно выстрелить скобами;
    • при защелкивании ткани или других материалов на деревянной основе, следите за тем, чтоб скоба хорошо прилегала к поверхности. Натягивая полотно и прижимая его к плоскости другой рукой, обратите внимание на местонахождение пальцев;
    • периодически выполняйте регулировку винта, который отвечает за натяжение пружины. Таким образом, можно использовать степлер с разными видами дерева, обезопасив себя от проблем.

    Мебельный пистолет пользуется спросом среди мастеров и обывателей, как для домашнего применения, так и для производственного. Этот инструмент зарекомендовал себя с хорошей стороны: он долговечен, надежен и позволяет в краткие сроки отремонтировать мебель.

    Как выбрать качественный механический степлер?

    Конструкция механического мебельного инструмента не так сложна. Но она имеет особенности, которые влияют на удобство работы:

    • Прозрачность магазина. Очень удобно, позволяет контролировать число оставшихся в устройстве скоб.
    • Регулятор силы удара. Инструмент можно настраивать в соответствии с разной плотностью материала — это облегчает работу.
    • Точность выстрела обеспечивается благодаря узкому рабочему наконечнику механического степлера.
    • Стопор на рукояти обеспечит безопасность — защитит от случайного пуска скобы.
    • Обрезиненная рукоять — удобство которое, не даст инструменту скользить в ладони.

    Как выбрать скобы для мебельного степлера?

    Выбирая скобы в магазине для механического мебельного степлера, нужно исходить из информации, приведенной в инструкции на устройство и руководствоваться определенными параметрами.

    • Глубина скоб — обычно варьируется от 4 мм до 14 мм. Выбор параметра обусловлен характером работы. Так, для того чтобы кресло обтянуть гобеленом подойдут скобы 8 мм, а для работы с войлоком придется использовать скобы в 10-12 мм.
    • Тип скоб — должен быть согласован с моделью инструмента. Маркировка на упаковках должна быть одинаковой как для модели, так и скоб. Так, если скобы будут чересчур малы для инструмента, то во время одного выстрела они могут вылетать очередью одна за другой. Кроме того, в лотке может возникнуть перекос, что заставит инструмент заклинить.

    Не стоит следовать рекомендациями продавцов, советующих заменить скобы одного типа на похожие. Они могут иметь одинаковую глубину, но их геометрия, незаметная для глаз, может быть различна, что приведет к поломке устройства.

    Описание

    Выбирая строительный степлер, нужно учитывать объем и характер задач, которые предстоит решать мастеру. Существуют модели, которые могут помимо скоб вбивать гвозди, а также с разными размерами спинок расходников. От последнего параметра зависит толщина материалов, которые может пробить тонкий металл. Скобы бывают длиной до 16 мм с несколькими типами концов (острые, тупые, рифленые), гвозди могут быть той же длины. Стандартным размером мебельных скоб является 14 мм.

    По сравнению с иными изделиями данного класса, механические скобозабиватели имеют следующие преимущества:

    • позволяют работать автономно, независимо от наличия пневматики или источника электропитания;
    • стоят недорого;
    • просты в обращении;
    • надежны и ремонтнопригодны;
    • имеют легкий вес.
    • длительный срок эксплуатации – до 10 лет.

    Интенсивная эксплуатация прибора требует больших физических усилий. Чтобы снизить нагрузку, производители оснащают механизм удобными дополнениями. Для более точной работы наконечник делают тонким. Это позволяет мастеру четче видеть место, куда будет вбита скоба. Для некоторых материалов требуется низкая или наоборот, высокая сила пружины. Поэтому лучше, когда модель крепежного инструмента обладает возможностью регулировки: для плотной кожи нужна большая мощность удара, а для мелких декоративных элементов – маленькая.

    Хорошим подспорьем является прорезиненная рукоятка, которая снижает скольжение, а магазин из прозрачного пластика дает возможность визуально контролировать содержимое. Блокировка спуска стопорит случайное нажатие и предотвращает вылет скобы, что удобно во время отдыха или транспортировки.

    Все отзывы степлерах мебельных и строительные

    Принцип работы

    Если вы серьезно подходите к выбору инструмента для скрепления бумаг, то вам будет интересно устройство канцелярского степлера. В специальный металлический желоб вставляются скобы. Они продвигаются вперед при помощи пружины или специальной пластины.

    Стоит отметить, что второй вариант считается более практичным. Это обусловлено тем, что пружины имеют свойство со временем растягиваться, они могут соскальзывать с крючков, на которых закреплены. Пластина же способна обеспечить более плавную работу перемещающего язычка. Она способствует тому, что обойма из скоб всегда фиксируется у края. Толкательный язычок может быть сделан из металла или пластика. В первом случае он будет более надежным.

    Дополнительные опции

    Многим кажется, что канцелярский степлер – это достаточно простое устройство, которое никак уже нельзя усовершенствовать. Но производители делают его использование более удобным. Так, при покупке обратите внимание на то, чтобы внизу была пластиковая подножка или прорезиненные вставки. Они защитят ваш стол от царапин.

    Еще одним важным и удобным дополнением является наличие встроенного дестеплера. Это специальное приспособление, с помощью которого можно быстро разогнуть скобы. Оно пригодится в тех ситуациях, когда вам будет необходимо разъединить ранее скрепленные листы. Расковыривать скобы ножницами, а тем более ногтями, неудобно, да и выглядит это неприглядно.

    Механические степлеры разработаны для того, чтобы вы могли прикрепить к той или иной поверхности кабели, ковровое покрытие, пластиковые панели, листы ДВП или же самостоятельно обновить обивку дивана. Именно по этому принципу приборы подразделяются на мебельные и строительные. Выбрать подходящую модель механического степлера не совсем легко, поскольку потенциального покупателя может поставить в замешательство наличие большого ассортимента. Именно поэтому при выборе нужно учесть несколько важнейших параметров. В мебельном деле не обойтись без приспособления, в котором в качестве крепежного элемента используются скобы шириной от 4 до 16 мм. Расходные детали с легкостью пробивают несколько слоев плотной ткани и основу из ДСП. Модель с полукруглыми скобами будет полезна при необходимости фиксации проводов и кабелей. В строительстве большее применение находят механические степлеры, осуществляющие крепление посредством гвоздей и штифтов. Максимальный размер оснастки обычно достигает 16 мм. Расходные элементы без труда справляются с пробиванием твердых материалов, в том числе древесины. Строительные приборы чаще имеют большие вес и габариты по сравнению с мебельными. Однако наибольшей универсальностью отличаются модели, в которых реализована возможность использования нескольких видов крепежа. Интернет-магазин DNS – место, где представлен широчайший выбор различных инструментов, в том числе механических степлеров. Оформите онлайн-заказ всего за пару минут.

    Контактный или бесконтактный степлер?

    Срабатывание механизма выстреливания скобы может быть контактным и бесконтактным. При контактном срабатывании необходимо носик степлера прижать к обрабатываемому материалу, и только тогда скоба выстрелит. Это снижает риск ошибочного срабатывания (например, когда держим устройство на весу) и, соответственно, получения травмы. Однако такой принцип срабатывания несколько снижает скорость работы.

    Бесконтактные устройства не нуждаются в прикладывании к материалу, и могут выстреливать скобой или гвоздем на некотором расстоянии. С одной стороны, это менее безопасно, так как нечаянно нажав на курок, можно себя травмировать. С другой же стороны способ срабатывания увеличивает скорость работы и при должной сноровке ее можно выполнять гораздо быстрее, чем контактным прибором. Если нужен хороший, но недорогой бесконтактный степлер, тогда возьмите Hammer HPE20, который может работать, как со скобами, так и с гвоздями.

    Что лучше: кассетный или барабанный магазин?

    Магазин у строительных степлеров может быть кассетным или барабанным. Кассетный магазин представляет собой ряд последовательно соединенных скоб, который подается на боек в процессе работы. Обычно кассетный магазин может вмешать до 150 скоб или гвоздей. Хотя это относительно немного, но для бытовых задач, включая обивку мебели, вполне достаточно. Благодаря небольшому размеру кассета не сильно отягощает сам прибор. Подавляющее большинство электрических степлеров оснащены именно кассетным магазином. Для домашних строительных работ лучше взять кассетную модель, например, P.I.T. PST 6001 с магазином на 100 скоб.

    Барабанный магазин представляет собой цилиндр, на котором по спирали скобы размещены по спирали. Запас тут гораздо больше, чем в кассетных устройствах: некоторые модели позволяют заряжать до 400 единиц. Чаще всего такими магазинами оснащаются гвоздезабиватели. Однако, вес их очень велик, да и перезарядка требует немалых усилий и времени.

    Дополнительные функции и возможности электрических строительных степлеров

    Порой электрические строительные степлеры оснащаются дополнительными функциями, которые могут сыграть важную роль в выборе модели:

    • Регулировка силы удара. Модели с такой функцией позволяют регулировать глубину забивания крепежа. В особенности это важно в случае с гвоздями и штифтами (чтобы они не заходили слишком глубоко). Регулировка может быть реализована по-разному. Например, в одних моделях с помощью ролика изменяется сила удара, в других — ограничивается ход бойка.
    • Двойной удар. В этом режиме забиваются одновременно два крепежа. Это может потребоваться, когда необходима повышенная надежность крепления. В режиме двойного удара устройство может работать исключительно со скобами. Такая функция присутствует у Bosch PTK 14 EDT, который является одним из лучших в рейтинге электрических степлеров.
    • Загибание скобы. Данная функция предполагает возможность загибания концов скобы. Это удобно, когда скрепляем тонкий материал, например, бумагу. С загнутыми концами меньше вероятности проколоть материал. В некоторых устройствах есть своя собственная наковальня, об которую загибаются концы. Для других же может потребоваться специальная подложка. Лучшие модели электрических степлеров, возглавляющие рейтинг, оснащаются такой дополнительной функцией.

    Инструмент для домашнего мастера:

    • Ремонт своими руками: какой электролобзик выбрать для дома?
    • Крутим-вертим: как выбрать аккумуляторный шуруповерт?

    Зарядка механического степлера

    Работать с механическим инструментом несложно. Однако, рассмотрим подробнее процесс зарядки механического инструмента.

    • Степлер ставится на предохранитель.
    • Откидываем на задней части степлера створку, за которой находится паз для скоб.
    • Из него вытягивается стержень с пружиной.
    • Блок скоб поворачивается «спинками» к рукояти и вставляется внутрь паза.
    • Стержень возвращается на место — он зажимает скобы внутри инструмента.
    • Створка захлопывается до характерного щелчка и можно приступать к работе.

    Техника безопасности при работе с механическим мебельным степлером

    В любом приборе как механическом, так и электрическом обязательно существует стопор. Он защищает устройство от незапланированного срабатывания. Соответственно в механическом инструменте конструкция стопора достаточна проста. Тогда как для безопасного обращения при работе с электрическим степлером предусмотрено срабатывание инструмента лишь при прижатии его рабочей части к участку материала.

    Кроме системы безопасности, электрический степлер оснащен функцией контроля качества. Она сможет уберечь от незамеченных ошибок в работе. И заключается в том, что в случае недобива скобы до конца или ее искривления, устройство отключается. Благодаря этому можно вовремя увидеть дефект и исправить его.

    Электрический степлер

    Работать с аккумуляторным агрегатом можно будучи независимым от электрической сети. То есть устройство можно брать с собой на дачу или в любое другое место где нет электроэнергии. Аккумулятор может долго снабжать электричеством инструмент. Хотя аккумуляторный степлер и не имеет больших минусов, но приобретать такой инструмент все же стоит лишь тогда, когда нет возможности подключить электрический инструмент к сети. Дело в том, что:

    • Прибор, работающий от сети, функционирует с большей мощностью, чем аккумуляторный аналог.
    • Любой аккумулятор рано или поздно разряжается. Такой инструмент нуждается в постоянной подзарядке.
    • Стоимость сетевого инструмента ниже.
    • Весит аккумуляторный степлер больше, а это значит, что и работать с ним не так удобно.

    Зарядка пневматического мебельного степлера

    Пневматический степлер отличается надежностью, быстротой и силой удара. Ему по плечу любая задача. Однако, для работы с ним понадобиться компрессор, который создаст необходимое давление. Обычно его используют лишь на производстве, но бывают и исключения. Если вы решили открыть собственную мебельную или строительную фирму, то этот выбор для вас.

    Заряжать пневмостеплер несложно. Прежде всего устройство необходимо заблокировать, чтобы обезопасить себя от случайного включения.

    1. Нажимаем на кнопку, которая открывает лоток для скоб. После этого откроется крышка лотка либо сам лоток выдвинется из рукояти.
    2. Еще раз стоит убедиться, что прибор находится на предохранителе.
    3. Скобы вкладываются в лоток «ножками» к себе. Проверяем, чтобы скобы лежали ровно.
    4. Лоток закрывается.
    5. Степлер переворачивается рабочей стороной к материалу, снимается блокировка и можно приступать к работе.

    Для ремонта мебели в доме лучше применять механический инструмент. Для проведения масштабных работ лучше выбрать электрический. Если собираетесь открывать собственное производство, тогда стоит остановить свой выбор на пневматическом устройстве.

    • Фёдор Ильич Артёмов

    Замена матрицы для обеспечения компактного хранения сшитых листов бумаги

    Матрица – это часто степлера, куда упираются концы скрепок и под усилием загибаются. Причём, загибаться они могут различными способами. Наиболее распространённым считается такой, когда концы скрепок образуют полукруглые части.

    В виду этого при хранении сшитых листов в папках наблюдается нерациональное использование пространства. Иначе дела обстоят при плоском загибании концов скрепок.

    Как разобрать мебельный степлер?

    Если настроить скобострел не удается, то стоит проверить исправность основных рабочих элементов. Если мастер точно знает, как разобрать степлер, то при самостоятельном ремонте стоит поочередно снимать:

    • регулировочный винт;
    • ударную пружину;
    • защитный кожух;
    • штифты;
    • стопорные шайбы.

    После этих манипуляций можно легко добраться до главных компонентов и починить или заменить их при необходимости. Собрать мебельный степлер нужно аналогично в обратном порядке. Когда неисправность выявить или устранить не удалось, лучше обратиться в сервисный центр к сертифицированному мастеру.

    Многие забывают

    Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

    Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

    Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

    Публикации по теме:

    • Леса строительные своими руками

      Постройка дома — это ответственное мероприятие, требующее обдуманного подхода, материалов, инструментов и приспособлений. Именно к…

    • Водонагреватель проточный, что это?

      Электрический водонагреватель представляет собой устройство, используемое для автономного снабжения горячей водой каких-либо объектов, например, загородных…

    • Насос на канализацию

      Компания Алмапотолок предлагает свои услуги по восстановлению и ремонту натяжных потолков от 3000 тг. Затопили…

    • Пылесосы doffler отзывы

      Данный товар можно приобрести у нас в магазине на ул.Космонавтов 17 (предварительно уточнить наличие), если…

    Arrow T50ACR Профессиональный электрический степлер и гвоздезабиватель с бесплатным защитным футляром —


    Марка Стрелка
    Размеры изделия ДхШхВ 12 х 10 х 3.3 дюйма
    Вес предмета 4,85 фунтов

    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Этот отремонтированный продукт протестирован и сертифицирован, чтобы выглядеть и работать как новый. Процесс восстановления включает в себя тестирование функциональности, основную очистку, осмотр и переупаковку. Продукт поставляется со всеми необходимыми аксессуарами и может быть доставлен в стандартной коробке.
    › См. Дополнительные сведения о продукте Электрический степлер

    Swingline Speed ​​Pro 25, сшиватель на 25 листов, 5000 S.F. 4 скрепки премиум-класса, съемник скрепок | Электрические степлеры Swingline — автоматические степлеры

    В этот недорогой набор из 3 предметов входит все необходимое для быстрого электрического сшивания. Электрический степлер Speed ​​Pro25 сшивает в 3 раза быстрее, чем другие стандартные электрические степлеры, и имеет несколько удобных для пользователя функций. В ценную упаковку входят скобы и приспособление для снятия скоб, так что вы можете сразу приступить к работе.

    • Value pack включает электрический степлер Speed ​​Pro25, S.F. 4 скобы премиум-класса и универсальное устройство для удаления скоб
    • Быстрое и простое электрическое сшивание — Prois в 3 раза быстрее, чем стандартные электрические степлеры. Быстрый, одноэтапный процесс сшивания снижает риск замятий.
    • Сшивает до 25 листов одновременно с помощью стандартных скоб Swingline или S.F. 4 скобы премиум-класса
    • Индикатор окончания скрепок позволяет легко увидеть, когда закончились скрепки
    • Магазин для скоб
    • QuickLoadfront быстро выталкивается нажатием кнопки.Присоски на основании надежно удерживают степлер на месте во время использования.
    • Входящие в комплект скобы легко протыкают бумагу, снижая риск замятия. Стандартная длина ножек 1/4 дюйма идеально подходит для большинства степлеров.
    • Скобы выпускаются полосами по 210 степлеров. Включает 5000 скоб в многоразовой коробке для аккуратного хранения.
    • С выдвижным лезвием Ultimate Staple Remover отличается тонкой, простой в использовании конструкцией, позволяющей легко удалять скобки.
    • Встроенный магнит съемника легко собирает выброшенные скобы, чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте
    • Степлер черного цвета, на него распространяется гарантия 7 лет.На съемник скрепок черного цвета распространяется ограниченная гарантия сроком 1 год.

    Rapid® 5080e Профессиональный электрический степлер

    Положения и условия

    Спасибо, что посетили наш сайт. Эти условия использования применимы к веб-сайтам США, Канады и Пуэрто-Рико (далее «Веб-сайт»), которыми управляет VWR («Компания»). Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, посетите соответствующий международный веб-сайт по адресу www.vwr.com, чтобы ознакомиться с применимыми положениями и условиями. Все пользователи веб-сайта подчиняются следующим условиям использования веб-сайта (эти «Условия использования»). Пожалуйста, внимательно прочтите эти Условия использования перед доступом или использованием любой части веб-сайта. Заходя на веб-сайт или используя его, вы соглашаетесь с тем, что вы прочитали, понимаете и соглашаетесь соблюдать настоящие Условия использования с поправками, которые время от времени вносятся, а также Политику конфиденциальности компании, которая настоящим включена в настоящие Условия. использования. Если вы не желаете соглашаться с настоящими Условиями использования, не открывайте и не используйте какие-либо части веб-сайта.

    Компания может пересматривать и обновлять настоящие Условия использования в любое время без предварительного уведомления, разместив измененные условия на веб-сайте. Продолжение использования вами веб-сайта означает, что вы принимаете и соглашаетесь с пересмотренными Условиями использования. Если вы не согласны с Условиями использования (в которые время от времени вносятся поправки) или недовольны Веб-сайтом, ваше единственное и исключительное средство правовой защиты — прекратить использование Веб-сайта.

    Использование сайта

    Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для информационных целей. Хотя считается, что информация верна на момент публикации, вам следует самостоятельно определить ее пригодность для вашего использования. Не все продукты или услуги, описанные на этом веб-сайте, доступны во всех юрисдикциях или для всех потенциальных клиентов, и ничто в настоящем документе не предназначено как предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции или какому-либо потенциальному покупателю, где такое предложение или продажа не соответствует требованиям.

    Приобретение товаров и услуг

    Настоящие Условия и положения распространяются только на использование веб-сайта. Обратите внимание, что условия, касающиеся обслуживания, продаж продуктов, рекламных акций и других связанных мероприятий, можно найти по адресу https://us.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/en_US/about_vwr_terms_and_conditions.jsp , и эти условия регулируют любые покупки продуктов или услуг у Компании.

    Интерактивные функции

    Веб-сайт может содержать службы досок объявлений, области чата, группы новостей, форумы, сообщества, личные веб-страницы, календари и / или другие средства сообщения или связи, предназначенные для того, чтобы вы могли общаться с общественностью в целом или с группой ( вместе «Функция сообщества»).Вы соглашаетесь использовать функцию сообщества только для публикации, отправки и получения сообщений и материалов, которые являются надлежащими и относятся к конкретной функции сообщества. Вы соглашаетесь использовать веб-сайт только в законных целях.

    A. В частности, вы соглашаетесь не делать ничего из следующего при использовании функции сообщества:

    1. Оскорблять, оскорблять, преследовать, преследовать, угрожать или иным образом нарушать законные права (например, право на неприкосновенность частной жизни и гласность) других.
    2. Публиковать, размещать, загружать, распространять или распространять любую неуместную, непристойную, дискредитирующую, нарушающую авторские права, непристойную, непристойную или незаконную тему, название, материал или информацию.
    3. Загружайте файлы, содержащие программное обеспечение или другие материалы, защищенные законами об интеллектуальной собственности (или правами на неприкосновенность частной жизни), если вы не владеете или не контролируете права на них или не получили все необходимое согласие.
    4. Загрузите файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы или любое другое подобное программное обеспечение или программы, которые могут повредить работу чужого компьютера.
    5. Перехватить или попытаться перехватить электронную почту, не предназначенную для вас.
    6. Рекламировать или предлагать продавать или покупать какие-либо товары или услуги для любых деловых целей, если такая функция сообщества специально не разрешает такие сообщения.
    7. Проводите или рассылайте опросы, конкурсы, финансовые пирамиды или письма счастья.
    8. Загрузите любой файл, опубликованный другим пользователем функции сообщества, который, как вы знаете или разумно должен знать, не может распространяться на законных основаниях таким образом или что у вас есть договорное обязательство сохранять конфиденциальность (несмотря на его доступность на веб-сайте).
    9. Подделывать или удалять любые ссылки на автора, юридические или другие надлежащие уведомления, обозначения собственности или ярлыки происхождения или источника программного обеспечения или других материалов, содержащихся в загружаемом файле.
    10. Представление ложной информации о принадлежности к какому-либо лицу или организации.
    11. Участвовать в любых других действиях, которые ограничивают или препятствуют использованию веб-сайта кем-либо или которые, по мнению Компании, могут нанести вред Компании или пользователям веб-сайта или подвергнуть их ответственности.
    12. Нарушать любые применимые законы или постановления или нарушать любой кодекс поведения или другие правила, которые могут быть применимы к какой-либо конкретной функции Сообщества.
    13. Собирать или иным образом собирать информацию о других, включая адреса электронной почты, без их согласия.

    B. Вы понимаете и признаете, что несете ответственность за любой контент, который вы отправляете, вы, а не Компания, несете полную ответственность за такой контент, включая его законность, надежность и уместность. Если вы публикуете сообщения от имени или от имени вашего работодателя или другой организации, вы заявляете и гарантируете, что у вас есть на это право. Загружая или иным образом передавая материалы в любую область веб-сайта, вы гарантируете, что эти материалы являются вашими собственными или находятся в общественном достоянии или иным образом свободны от проприетарных или иных ограничений, и что вы имеете право размещать их на веб-сайте.Кроме того, загружая или иным образом передавая материал в любую область веб-сайта, вы предоставляете Компании безотзывное, бесплатное право во всем мире на публикацию, воспроизведение, использование, адаптацию, редактирование и / или изменение таких материалов любым способом, в любые и все средства массовой информации, известные в настоящее время или обнаруженные в будущем, во всем мире, в том числе в Интернете и World Wide Web, для рекламных, коммерческих, торговых и рекламных целей, без дополнительных ограничений или компенсации, если это не запрещено законом, и без уведомления, проверки или одобрения.

    C. Компания оставляет за собой право, но не принимает на себя никакой ответственности (1) удалить любые материалы, размещенные на веб-сайте, которые Компания по своему собственному усмотрению сочтет несовместимыми с вышеуказанными обязательствами или иным образом неприемлемыми по любой причине. ; и (2) прекратить доступ любого пользователя ко всему или к части веб-сайта. Однако Компания не может ни просмотреть все материалы до того, как они будут размещены на веб-сайте, ни обеспечить быстрое удаление нежелательных материалов после их размещения.Соответственно, Компания не несет ответственности за какие-либо действия или бездействие в отношении передач, сообщений или контента, предоставленных третьими сторонами. Компания оставляет за собой право предпринимать любые действия, которые она сочтет необходимыми для защиты личной безопасности пользователей этого веб-сайта и общественности; тем не менее, Компания не несет ответственности перед кем-либо за выполнение или невыполнение действий, описанных в этом параграфе.

    D. Несоблюдение вами положений пунктов (A) или (B) выше может привести к прекращению вашего доступа к веб-сайту и может повлечь за собой гражданскую и / или уголовную ответственность.

    Особое примечание о содержании функций сообщества

    Любой контент и / или мнения, загруженные, выраженные или отправленные через любую функцию сообщества или любой другой общедоступный раздел веб-сайта (включая области, защищенные паролем), а также все статьи и ответы на вопросы, кроме контента, явно разрешенного Компания, являются исключительно мнениями и ответственностью лица, представляющего их, и не обязательно отражают мнение Компании.Например, любое рекомендованное или предлагаемое использование продуктов или услуг, доступных от Компании, которое публикуется через функцию сообщества, не является признаком одобрения или рекомендации со стороны Компании. Если вы решите следовать какой-либо такой рекомендации, вы делаете это на свой страх и риск.

    Ссылки на сторонние сайты

    Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты в Интернете. Компания не несет ответственности за контент, продукты, услуги или методы любых сторонних веб-сайтов, включая, помимо прочего, сайты, связанные с Веб-сайтом или с него, сайты, созданные на Веб-сайте, или стороннюю рекламу, и не делает заявлений относительно их качество, содержание или точность.Наличие ссылок с веб-сайта на любой сторонний веб-сайт не означает, что мы одобряем, поддерживаем или рекомендуем этот веб-сайт. Мы отказываемся от всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, законности, надежности или действительности любого контента на любых сторонних веб-сайтах. Вы используете сторонние веб-сайты на свой страх и риск и в соответствии с условиями использования таких веб-сайтов.

    Права собственности на контент

    Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все содержимое веб-сайта (включая всю информацию, данные, программное обеспечение, графику, текст, изображения, логотипы и / или другие материалы) и его дизайн, выбор, сбор, расположение и сборка являются являются собственностью Компании и защищены законами США и международными законами об интеллектуальной собственности.Вы имеете право использовать содержимое веб-сайта только в личных или законных деловых целях. Вы не можете копировать, изменять, создавать производные работы, публично демонстрировать или исполнять, переиздавать, хранить, передавать, распространять, удалять, удалять, дополнять, добавлять, участвовать в передаче, лицензировать или продавать какие-либо материалы в Интернете. Сайт без предварительного письменного согласия Компании, за исключением: (а) временного хранения копий таких материалов в ОЗУ, (б) хранения файлов, которые автоматически кэшируются вашим веб-браузером в целях улучшения отображения, и (в) печати разумного количество страниц веб-сайта; в каждом случае при условии, что вы не изменяете и не удаляете какие-либо уведомления об авторских правах или других правах собственности, включенные в такие материалы.Ни название, ни какие-либо права интеллектуальной собственности на любую информацию или материалы на веб-сайте не передаются вам, а остаются за Компанией или соответствующим владельцем такого контента.

    Товарные знаки

    Название и логотип компании, а также все связанные названия, логотипы, названия продуктов и услуг, появляющиеся на веб-сайте, являются товарными знаками компании и / или соответствующих сторонних поставщиков. Их нельзя использовать или повторно отображать без предварительного письменного согласия Компании.

    Отказ от ответственности

    Компания не несет никакой ответственности за материалы, информацию и мнения, предоставленные или доступные через Веб-сайт («Контент сайта»). Вы полагаетесь на Контент сайта исключительно на свой страх и риск. Компания не несет никакой ответственности за травмы или ущерб, возникшие в результате использования любого Контента Сайта.
    ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА, ​​ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО ДОСТУПНОСТИ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ.КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ ИЛИ ДОСТУПНОСТИ ВЕБ-САЙТА. В частности, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НИ КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ САЙТ, БУДУТ ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; ЧТО ВЕБ-САЙТ ИЛИ СЕРВЕР, ДЕЛАЮЩИЙ ЕГО ДОСТУПНЫМ, СВОБОДНЫ ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ; ИНАЧЕ ВЕБ-САЙТ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕ НАРУШЕНИЯ.
    НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ПОДРЯДЧИКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ПРИ КАКИХ-ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖИМОЕ САЙТА, ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЛЮБОЙ САЙТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЯМЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЙ УБЫТК, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ, ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ , ВИРУСЫ, УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ИЛИ ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ НЕТОЧНОСТИ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ СОДЕРЖАНИИ САЙТА ИЛИ УСЛУГ, ИЛИ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПАНИЯ, И ПРЕДОСТАВЛЯЛА ЛИ КОМПАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ УБЫТКИ, ЕСЛИ НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

    Компенсация

    Вы соглашаетесь возместить и обезопасить Компанию и ее должностных лиц, директоров, агентов, сотрудников и других лиц, участвующих в веб-сайте, от любых обязательств, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатам, возникающих в результате любое нарушение вами настоящих Условий использования, использование вами веб-сайта или любых продуктов, услуг или информации, полученных с веб-сайта или через него, ваше подключение к веб-сайту, любой контент, который вы отправляете на веб-сайт через любые Функция сообщества или нарушение вами каких-либо прав другого лица.

    Применимое право; Международное использование

    Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Пенсильвания без учета каких-либо принципов коллизионного права. Вы соглашаетесь с тем, что любые судебные иски или иски, вытекающие из настоящих Условий использования или связанные с ними, будут подаваться исключительно в суды штата или федеральные суды, расположенные в Пенсильвании, и вы тем самым соглашаетесь и подчиняетесь личной юрисдикции таких судов для цели судебного разбирательства любого такого действия.
    Настоящие Условия использования применимы к пользователям в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Если вы решите получить доступ к этому веб-сайту из-за пределов указанных юрисдикций, а не использовать доступные международные сайты, вы соглашаетесь с настоящими Условиями использования и тем, что такие условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с законами США и штата. Пенсильвании и что мы не делаем никаких заявлений о том, что материалы или услуги на этом веб-сайте подходят или доступны для использования в этих других юрисдикциях.В любом случае все пользователи несут ответственность за соблюдение местных законов.

    Общие условия

    Настоящие Условия использования, в которые время от времени могут вноситься поправки, представляют собой полное соглашение и понимание между вами и нами, регулирующее использование вами Веб-сайта. Наша неспособность реализовать или обеспечить соблюдение какого-либо права или положения Условий использования не означает отказ от такого права или положения. Если какое-либо положение Условий использования будет признано судом компетентной юрисдикции недействительным, вы, тем не менее, соглашаетесь с тем, что суд должен попытаться реализовать намерения сторон, отраженные в этом положении и других положениях Условия использования остаются в силе.Ни ваши деловые отношения, ни поведение между вами и Компанией, ни какая-либо торговая практика не может считаться изменением настоящих Условий использования. Вы соглашаетесь с тем, что независимо от какого-либо закона или закона об обратном, любые претензии или основания для иска, вытекающие из или связанные с использованием Сайта или Условий использования, должны быть поданы в течение одного (1) года после такой претензии или причины. иска возникла или будет навсегда запрещена. Любые права, прямо не предоставленные в настоящем документе, сохраняются за Компанией.Мы можем прекратить ваш доступ или приостановить доступ любого пользователя ко всему сайту или его части без предварительного уведомления за любое поведение, которое мы, по нашему собственному усмотрению, считаем нарушением любого применимого законодательства или наносящим ущерб интересам другого пользователя. , стороннего поставщика, поставщика услуг или нас. Любые вопросы, касающиеся настоящих Условий использования, следует направлять по адресу [email protected].

    Жалобы на нарушение авторских прав

    Мы уважаем интеллектуальную собственность других и просим наших пользователей поступать так же.Если вы считаете, что ваша работа была скопирована и доступна на Сайте способом, который представляет собой нарушение авторских прав, вы можете уведомить нас, предоставив нашему агенту по авторским правам следующую информацию:

    • электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени правообладателя;

    • описание работы, защищенной авторским правом, в отношении которой были нарушены ваши претензии;

    • идентификация URL-адреса или другого конкретного места на Сайте, где находится материал, который, по вашему мнению, нарушает авторские права;

    • ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;

    • ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что спорное использование не разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом; а также

    • ваше заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что приведенная выше информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских прав.

    С нашим агентом для уведомления о жалобах на нарушение авторских прав на Сайте можно связаться по адресу: [email protected].

    Лучший электрический степлер [Обзор 2021 года]

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest

    Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

    Когда дело доходит до скобозабивных пистолетов, многие люди предпочитают электрические, а не пневматические и ручные модели.Для этого есть много веских причин.

    С лучшим электрическим степлером вы по достоинству оцените универсальность, сэкономите время и получите отличные результаты с минимальными усилиями. Он может справиться с небольшими домашними задачами или крупными профессиональными проектами, такими как общий ремонт дома.

    Электрический степлер — отличный выбор, если вы устали от судорог при использовании ручного пистолета. Электрические степлеры также являются отличной альтернативой пневматическим степлерам.

    Если вы ищете новый степлер или новую версию своей старой модели, мы готовы помочь.Мы составили краткое изложение лучших обзоров электрических скоб скоб и подробное руководство по покупке, чтобы вы сделали правильный выбор.

    Наш лучший электрический степлер Обзоры

    Марка

    Лучший в целом

    Stanley TRE550Z

    Лучшее за деньги

    Робертс 10-600

    Лучший дешевый выбор

    Arrow Fastener T50AC

    Лучший электрический степлер: Stanley TRE550Z

    Универсальный пистолет для скоб и гвоздей Stanley TRE550Z обладает большинством функций, необходимых для любого проекта DIY.

    Инструмент подходит для простых работ, например, для укладки гипсокартона. Однако вы также можете настроить его для выполнения более сложных задач. Это делает его идеальным выбором для новых пользователей и профессионалов.

    Что делает Stanley TRE550Z достойным внимания, так это его простота использования, эффективность и универсальность. Это многофункциональный инструмент:

    • Его выдающаяся приводная мощность позволяет использовать его в качестве скобозабивателя и гвоздезабивателя. Это полезно, особенно если вы имеете дело с прочными материалами, такими как древесина твердых пород.
    • Хотя конструкция этого скобозабивного пистолета не впечатляет, он эргономичен и прочен. Он сделан в основном из пластика, что снижает общий вес, не влияя на его характеристики.
    • Форма инструмента позволяет удобно положить руку на верхнюю часть, уменьшая вероятность болей в суставах и усталости.
    • Режим Hi / Lo позволяет регулировать степень проникновения скоб с помощью переключателя. Вы можете выбрать режим Lo при работе с хвойной древесиной и режим Hi при работе с твердыми и плотными досками.

    Хотя заклинивание — обычная проблема для многих степлеров, вы вряд ли сможете с этим справиться при использовании TRE550Zl. В этом степлере предусмотрена функция очистки Quick-Jam, которая позволяет перезапустить инструмент и продолжить работу.

    В этом степлере можно использовать скобы Sharpshooter серии TRA700 или сверхпрочные скобы Arrow T-50. Скобы имеют коронку 3/8 дюйма и бывают размером от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма. Он также принимает гвозди размером 1/2 ″, 9/16 ″ и 5/8 ″.

    Несмотря на отличные эргономические характеристики, Stanley TRE550Z довольно тяжелый.Это означает, что вам может потребоваться некоторое время, чтобы адаптироваться к нему. Еще одним ограничением является конструкция с проводом, которая может ограничивать его использование в зависимости от рабочей области, которую вы будете использовать.

    Несмотря на свои недостатки, Stanley по-прежнему остается лучшим электрическим степлером для дерева и других прочных материалов.

    Технические характеристики и особенности
    • Тип: Электрический шнур — шнур длиной 8 футов
    • Размер скоб: 1/2, 9/16 и 5/8 дюйма
    • Емкость магазина: 100
    • Сверхмощный и обеспечивает впечатляющую мощность
    • Сжигает как стержни, так и гвозди
    • Настройка Hi / Lo для мягких и твердых материалов
    • Функция удаления заклинивания Quick-Jam для легкого устранения заклинивания
    распродажа Пистолет для ногтей STANLEY, электрический степлер, 1/2 дюйма ,…
    • Сверхмощный электрический пистолет для скоб / гвоздей с выдающейся мощностью
    • Уникальный рычаг с двойным приводом (Hi / Lo), разработанный для использования с твердыми или мягкими материалами
    • Высокое качество Новинка !!!!!!!
    • Включает шнур питания длиной 8 футов

    Лучший электрический степлер за деньги: Roberts 10-600

    Робертс 10-600 — прочный и прочный скобозабивной пистолет. Он предназначен для обивки мебели, проектов DIY и профессиональных задач.Он был разработан для работы с соленоидом мощностью 15 А и 1500 Вт. Двигатель обладает впечатляющей мощностью, достаточной, чтобы прогонять скобы сквозь плотную древесину.

    Пользоваться данным устройством проще простого, независимо от того, есть ли у вас опыт работы с электроинструментами. Все, что вам нужно сделать, это следовать некоторым основным правилам, изложенным в руководстве.

    • Этот степлер имеет эргономичную нескользящую рукоятку, что делает его удобным и простым в использовании. Прорезиненная ручка обеспечивает надежный захват даже потными руками.
    • В комплекте идет шнур длиной 12 футов, который почти вдвое превышает длину большинства моделей на рынке.
    • Степлер имеет низкопрофильную головку диаметром 6-3 / 4 дюйма, которая позволяет ему работать даже в небольших помещениях, особенно на лестницах.
    • Roberts 10-600 — мощное ружье, поэтому он отлично справляется с задачами. Мощность исходит от жесткого ударного механизма, прошедшего термообработку для повышения эффективности.
    • Этот степлер предназначен для крепления скоб 20-го калибра с коронкой 3/16 дюйма.Он вмещает до 85 скоб одновременно.
    • Поставляется в прочном большом пластиковом кейсе для переноски, в котором достаточно места для хранения основных инструментов и дополнительной коробки со скобами.

    Заклинивание не является проблемой для этого степлера, благодаря хорошо продуманному магазину.

    С другой стороны, Roberts 10-600 весит 7,3 фунта, что довольно много по сравнению с другими моделями. Это означает, что вы можете найти этот инструмент утомительным при работе над обширными проектами.

    Кроме того, Roberts 10-600 лишен большинства механизмов безопасности, которые можно найти в конкурирующих моделях, поэтому будьте осторожны при его использовании.

    Технические характеристики и особенности
    • Тип: Электрический Провод — имеет шнур длиной 12 футов
    • Размер скоб: 3/16 дюйма
    • Емкость магазина: 85 скоб
    • Подходит для напольных покрытий
    • Эргономичен и имеет резиновую рукоятку для удобной работы
    • Зажим редко является проблемой
    • Имеет магазин для быстрой перезарядки
    ROBERTS 10-600 3/16 «Crown, 120 В, 15 А, калибр 20…
    • Защищает различные напольные покрытия, включая ковровые покрытия.
    • Вместимость 85 скоб и быстроразъемный магазин с нижней загрузкой для быстрой перезарядки
    • Эргономичная нескользящая пластиковая ручка с резиновым захватом для максимального комфорта и контроля
    • Термообработанный молоток механизм стреляет скобами 20 калибра, 3/16 дюйма в 3/16 дюйма, 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма …

    Лучший бюджетный электрический степлер: застежка для стрелы T50AC

    При взгляде на Arrow Fastener T50AC первое, что вы заметите, — это его необычный футуристический вид.Однако этот инновационный электрический степлер может многое предложить.

    Эргономичный, нескользящий дизайн делает его пригодным для многочасового использования. Шнур относительно короткий, но моторный привод инструмента предотвращает потерю мощности даже при подключении к 50-футовому удлинителю.

    Одна привлекательная особенность Arrow Fastener T50AC — большая универсальность, которая позволяет использовать его в большинстве проектов по благоустройству дома, начиная от установки ламината и заканчивая обивкой.Расходные материалы для степлера легко найти в Интернете и во многих хозяйственных магазинах:

    • Легкий доступ к магазину — это механизм быстрого освобождения, который добавляет удобство, позволяя с легкостью перезагружать скобы и закрывать пистолет обратно.
    • Еще одна удобная функция — это световой индикатор или индикатор низкого счета, который уведомляет вас, когда вам нужно перезагрузить.
    • Как и многие высококлассные электрические скобозабивные пистолеты, Arrow Fastener T50AC стреляет как скобами, так и гвоздями, расширяя круг задач, для которых вы можете его использовать.

    С другой стороны, он склонен к пропускам зажигания и заклиниванию.

    Технические характеристики и особенности
    • Тип: Электрический шнур
    • Размер скоб: скобки ¼ и 9/16 дюйма и гвозди с шипами 9/16 и 5/8 дюйма.
    • Использует скобы Arrow T50
    • Имеет быстроразъемный механизм для легкой загрузки
    • Работает со скобами и гвоздями
    • Имеет индикатор низкого количества скоб
    • Имеет эргономичный дизайн
    Застежка-стрелка T50AC Профессиональная электрическая скоба…
    • Технология спирального привода для постоянной приводной мощности с каждым выстрелом
    • Работает со скобами T50 всех размеров от 1/4 дюйма до 9/16 дюйма, а также 9/16 дюйма и 5/8 дюйма …
    • Световой индикатор предупреждает о низком уровне скрепок / гвоздей
    • Отсоединение магазина с легким доступом для быстрой перезарядки

    Лучший электрический беспроводной степлер: Makita XTS01Z

    Makita XTS01Z — это коронный степлер 3/8 дюйма с питанием от батареи 3,0 Ач.Он позволяет мгновенно забивать скобы на поверхность, не вызывая особых затруднений.

    Этот степлер оснащен запатентованным двигателем, который дает ему возможность забивать скобы диаметром от до 7/8 дюйма (скобки с коронной головкой 3/8 дюйма) и скобы с плоской короной. Сила достаточна, чтобы вдавить ваши скобы в массив материалов, независимо от их плотности или прочности.

    Как и многие высококачественные модели, Makita XTS01Z позволяет регулировать глубину скоб, снижая вероятность случайного разрушения более тонких материалов.

    • Приводной механизм основан на пружине, что упрощает использование скобозабивного пистолета. Тем не менее, вы должны быть осторожны, прикладывая только правильное усилие, чтобы инструмент не отскочил и не забил скобу только наполовину.
    • Это устройство оснащено механизмом защиты от заклинивания, который предотвращает его заклинивание.
    • Модель поставляется с прочным механически обработанным магазином для загрузки из алюминия, который гарантирует плавную загрузку и освобождение скоб. Удобное окошко на журнале позволяет узнать оставшееся количество скоб.
    • Этот скобозабивной пистолет имеет эргономичный дизайн, который подходит как удобная перчатка даже при надавливании. Ручка с мягким захватом повышает комфорт при работе даже при работе с потными руками.

    Степлер Makita XTS01Z подходит для деревообработки, ремонта и столярного дела, а также для других проектов по благоустройству дома. Вы можете использовать его на твердых породах дерева, таких как клен, вишня и дуб. Хотя большая часть Makita изготовлена ​​из пластика, инструмент прочный и очень функциональный.

    С другой стороны, мотор-редуктор и поезд довольно шумны.Аккумулятор также продается отдельно, что делает всю упаковку довольно дорогостоящей.

    Технические характеристики и особенности
    • Тип: беспроводной — питание от литий-ионной батареи 3 Ач
    • Размер скоб: от до 7/8-дюймовых скоб (скоб для коронки 3/8 дюйма)
    • Емкость магазина: 98
    • Использует скобки Arrow T50
    • Глубину скрепления можно регулировать с помощью ручки.
    • Имеет удобную ручку и эргономичный дизайн
    • Поставляется с потрясающей функцией защиты от заклинивания
    Макита XTS01Z 18V LXT коронный степлер
    • Простая в использовании настройка контроля глубины поворотом ручки регулировки
    • Удобное окошко на магазине показывает количество оставшихся скоб
    • Подпружиненный приводной механизм позволяет использовать более компактный инструмент с меньшим весом
    • Контактное срабатывание хорошо подходит для производственная среда.Магазин из прочного алюминия …

    Лучший электрический степлер для тяжелых условий эксплуатации: Paslode

    8NT

    Изготовленный одним из самых уважаемых производителей на рынке, Paslode8NT представляет собой аккумуляторный скобозабивной пистолет, предназначенный для тяжелых работ. Этот инструмент обладает достаточной мощностью, чтобы без проблем забивать скобы во все виды древесины.

    Этот степлер разработан для обработки скоб длиной от ¾ до 2 дюймов и коронок среднего размера.Широкий диапазон дает ему универсальность, необходимую для работы над множеством проектов.

    • Степлер Paslode8NT питается от аккумуляторной батареи 6 В, для полной зарядки которой требуется 2 часа. При полном заряде батареи степлер может стрелять до 4000 гвоздей, стреляя двумя-тремя скобами в секунду.
    • Эргономичный и легкий дизайн снижает утомляемость пользователя и увеличивает производительность. Это делает степлер пригодным для длительного использования.
    • Paslode8NT весит всего 6 штук.3 фунта. когда аккумулятор включен. Это делает модель более портативной, чем у многих конкурирующих брендов на рынке.

    Главный недостаток Paslode8NT — высокая стоимость. Тем не менее, это, вероятно, лучший беспроводной степлер для тяжелых работ, который вы можете найти на рынке.

    Технические характеристики и особенности
    • Тип: Электрический аккумулятор
    • Размер скоб: от 3/4 до 2 дюймов
    • Емкость магазина: 150
    • Выжигает до 4000 гвоздей за один заряд
    • Работает как со скобами, так и со скобами
    • Имеет функцию регулировки глубины проникновения
    • Обладает отличным эргономичным дизайном

    Электрический степлер, особенности и рекомендации

    Электрический степлер похож на ручной и пневматический степлер.Однако, в отличие от ручных моделей, многие электрические степлеры работают как с гвоздями, так и с скобами, а также с штифтами.

    Благодаря своей мощности электрические степлеры подходят для тяжелых работ. Они могут забить до трех скоб за одну секунду. Электрический пистолет для ногтей также может обеспечить большую однородность, поскольку движущая сила для всех скоб одинакова.

    Однако не все электрические степлеры окупаются. Ниже приведены особенности, которые необходимо понять и учесть перед покупкой электрического скобозабивного пистолета.

    Сетевой или беспроводной степлер

    Есть два типа электрических скобозабивателей. Те, которые питаются от электрической розетки (проводные), и те, которые работают от батареи (беспроводные).

    Сетевые опции

    Это стандартный электрический степлер со шнуром, который подключается к стандартной розетке и работает от сети переменного тока. Такой степлер гарантирует вам постоянное электропитание без необходимости заменять батареи или подключать пистолет к подзарядке перед его использованием.

    Сетевые скобозабивные пистолеты обеспечивают постоянство скрепления, в отличие от своих беспроводных аналогов, которые потребляют меньше энергии на более низких батареях. Сетевые скобозабивные пистолеты также имеют более высокий максимальный крутящий момент, что делает их надежными для масштабных проектов.

    Тем не менее, шнур для степлера со шнуром может быть ограничен длиной шнура, поэтому вам, возможно, придется приобрести удлинитель. В этом случае вам потребуется удлинительный кабель питания промышленного уровня, чтобы избежать падения силы тока, которое может даже повредить ваш степлер.

    Шнур питания также может запутаться в ножках рабочего стола, ваших ногах или мебели в доме, что может вызвать повреждение или ограничить его использование.

    Беспроводные опции

    Беспроводной электрический скобозабивной пистолет более портативен и может использоваться из любого места без необходимости в розетке. Это лучший вариант, если вы справляетесь с задачей, требующей ходьбы или подъема по лестнице.

    Несмотря на аккумуляторные батареи, аккумуляторные степлеры обычно хорошо сбалансированы, удобны и просты в использовании.Большинство батарей обладают достаточной мощностью, чтобы служить вам в течение дня без необходимости подзарядки.

    Однако беспроводные модели, как правило, дороже из-за перезаряжаемых батарей. В отличие от сетевых пистолетов для гвоздей, модели с батарейным питанием производят меньшую приводную мощность. Кроме того, вам придется перезаряжать их между использованиями.

    Что лучше?

    Ваши потребности в сшивании зависят от того, какой электрический степлер вам подходит. Выбирайте сетевую модель, если вы собираетесь решать сложные задачи по дому или использовать ее в определенной рабочей области.При выборе модели с электрическим кабелем учитывайте длину и баланс шнура. Возможно, вам придется купить удлинитель, так как некоторые модели идут с относительно короткими шнурами.

    Если вам нужен электрический степлер для работы в отдаленных районах, где нет электрических розеток, вам пригодится степлер с батарейным питанием. При покупке беспроводного степлера ищите пистолет с меньшим временем зарядки, чтобы ограничить время ожидания, прежде чем батарея будет готова.

    Большее время работы при полной зарядке — еще один фактор, который следует учитывать при использовании беспроводных скобозабивных пистолетов с батарейным питанием.Это означает, что вы сможете дольше использовать степлер без подзарядки.

    Однако лучшая идея при выборе между ними — это прочитать обзоры проводных и беспроводных скобяных пистолетов.

    Универсальность и размер скоб

    Лучший электрический скобозабивной пистолет — это тот, который достаточно универсален, чтобы использовать обычные гвозди и скобы. В то время как многие электрические степлеры подходят только для стандартных скоб, некоторые высококачественные инструменты подходят как для скоб, так и для гвоздей.

    Размер скоб тоже имеет значение.Более легкие электрические скобозабивные пистолеты обычно могут работать со скобами 1/4 ″, 5/16 ″ и 3/8 ″, в то время как более мощные модели могут работать со скобами до 1–1 / 4 ″. Скрепки довольно легко найти для покупки в Интернете, и если у вас есть достаточно времени, прежде чем они вам понадобятся, они, как правило, будут дешевле, чем их покупка на месте.

    Как правило, универсальный сшивающий аппарат с питанием от сети или батареей должен обеспечивать работу скоб 3/8 дюйма. Если вы не против платить больше за универсальность, выберите ружье, способное стрелять на больший диапазон.

    Вам также следует подумать о материале, который вы собираетесь сшивать. Как правило, при креплении скоб к твердой основе используйте более короткие скобки или штифты. Если у вас более мягкая основа, например, сосна или поролон, вам понадобятся более длинные скобки. Вы также должны учитывать скобу коронки.

    Корона — это ширина моста скобки, части, которая соединяет две ножки скобки. Большинство домашних электрических скобозабивателей подходят только для коронок диаметром 1/4 дюйма. Если ваша работа более требовательна и вам нужны скобы с более широкой коронкой, возможно, вам придется искать более мощный степлер.

    Дизайн, портативность и простота использования

    Хотя тяжелые степлерные пистолеты обычно имеют лучшее качество и могут быть более мощными, они требуют, чтобы вы были в лучшей форме. Повторяющиеся действия по поднятию и удержанию степлера в одном месте могут быстро утомить вас.

    Простота использования степлера определяется его балансом. Если одна сторона степлера тяжелее другой, ваши предплечья, скорее всего, устают больше. Учитывайте вес устройства, его баланс и давление срабатывания.Если вам нужен сетевой пистолет, выберите тот, толщина и длина шнура которого не повлияют на его устойчивость.

    Способы стрельбы

    Вам следует подумать о методе стрельбы из штапельного пистолета, особенно если вы ищете один, чтобы стрелять гвоздями. Форма и конструкция гвоздей затрудняют их контроль при определенных типах обжига. Существует четыре основных метода стрельбы:

    Контактный обжиг

    Также известен как ударная стрельба, она позволяет быстро стрелять гвоздями или скобами, удерживая спусковой крючок.Давление на наконечник, когда вы толкаете его о закрепляемый материал, действует как сигнал для запуска скоб.

    Это делает такой степлер идеальным выбором, когда вам нужно сшить много скоб. Однако контролировать это может быть довольно сложно.

    Однопоследовательный обжиг

    Этот вид обжига препятствует быстрому последовательному сшиванию скоб. Он позволяет снимать скобу или гвоздь по одному, что делает его более управляемым.

    Чтобы отключить функции безопасности, слегка прижмите наконечник к закрепляемому материалу.Чтобы выстрелить, нажмите на спусковой крючок при задействованном наконечнике.

    Полнопоследовательный обжиг

    Эта форма стрельбы также требует последовательной активации.

    Чтобы сделать первый выстрел скобами, вы должны активировать предохранительный наконечник, а затем запустить скобозабивной пистолет. В отличие от предыдущего примера, вы не можете перетащить кончик по поверхности, которую вы скрепляете. Для следующего выстрела вам нужно будет отпустить спусковой крючок, оторвать кончик предохранителя от материала и повторно запустить последовательность.

    Обжиг с однократной активацией

    Как и при контактной стрельбе, при однократной стрельбе скоба выстреливается, когда наконечник предохранителя прижимается к поверхности. Основное отличие состоит в том, что вы можете обжигать по одной скобе за раз. Чтобы выстрелить следующей скобкой, вам нужно будет приподнять скобозабивной пистолет с поверхности, отпустить и снова нажать на спусковой крючок.

    Безопасность

    Степлер может сработать и причинить вам вред. Чтобы избежать этого, вы можете выбрать предохранительный пистолет с предохранительным механизмом.Такой степлер срабатывает только тогда, когда замок или спусковой крючок находится в безопасном режиме.

    Кроме того, многие электрические степлерные пистолеты дают небольшую отдачу при выстреле, в результате чего пистолет поднимается, а затем падает обратно на поверхность, которую вы закрепляете.

    Стоимость, аксессуары и гарантия

    На рынке представлен широкий ассортимент электрических степлеров премиум-класса по конкурентоспособным ценам. Сначала установите свой бюджет, выясните, какие функции вам нужны, а затем проведите исследование. Выше мы перечислили отличные варианты электрического скобозабивного пистолета, адаптированные к различным потребностям и бюджетам.

    Хотя качество может быть субъективным, могут быть особенности, которые вам понадобятся для вашего конкретного проекта, например, носик, который не повредит хвойную древесину, или большая емкость магазина.

    Вы также можете обратить внимание на доступные инструменты, которые продаются с бесплатными аксессуарами, такими как футляры для переноски, бесплатные скобы и дополнительные батареи для беспроводных скобозабивателей. Гарантия также важна, как и доставка. Другими словами, сначала проведите исследование.

    Советы по безопасности при использовании электрического степлера

    Вот некоторые меры безопасности, которые следует соблюдать при использовании электрического степлера.

    1. Всегда сначала читайте руководство пользователя.
    2. Наденьте защитное снаряжение и защитные очки.
    3. Используйте зажимы для фиксации заготовок и держите руки и тело подальше от зоны обжига скоб.
    4. При обслуживании пистолета отключите его от источника питания.
    5. Перед использованием степлера осмотрите его и замените сломанные детали.
    6. Проверьте магазин для скоб и убедитесь, что нет скоб или переплетов, торчащих под неправильным углом.
    7. Хранить в недоступном для детей месте.

    Резюме

    Вот и все! Мы надеемся, что наши обзоры и руководство по покупке упростят покупку скобяного пистолета. Получив с собой лучший электрический степлер, не забудьте использовать соответствующие меры безопасности, чтобы снизить вероятность травм и материального ущерба.

    Лучшие электрические степлеры для офиса

    Сделайте скрепление скрепками немного менее скучным с одним из этих электрических степлеров для вашего офиса.

    Прошли времена ручного крепления документов.

    Электрический степлер сейчас является нормой во многих домашних офисах и профессиональных помещениях. Эти продукты могут сильно различаться по объему страниц, количеству и, конечно же, цене.

    В то время как некоторые электрические степлеры могут обрабатывать до 90 страниц, другие справятся лучше с 12.

    Мы рассмотрим несколько веских причин для перехода на электрический степлер с устаревшей конструкции с ручным управлением, а затем рассмотрим четыре наших самых любимых варианта.

    Преимущества электрического степлера

    Если вы уже знаете, что хотите вложить деньги в электрический степлер, или все еще в затруднительном положении, вам может быть полезно ознакомиться с некоторыми преимуществами его приобретения.Вот некоторые преимущества перехода с ручного степлера на электрический в вашем офисе:

    Экономия времени

    Использование электрического степлера сэкономит ваше драгоценное время, которое вы могли бы посвятить выполнению большего количества работы. Ручной степлер не только неэффективен, но и повторяющиеся движения могут привести к усталости и болезненности рук.

    Вместимость больше

    Большинство электрических степлеров могут обрабатывать больше страниц за раз, чем модели с ручным управлением. Хотя емкость зависит от качества выбранного вами степлера, некоторые из них могут обрабатывать до 50 страниц и более.

    Более высокая точность

    Сшивание документов вручную позволяет легко выровнять страницы неправильно или случайно согнуть сшиватель. С другой стороны, электрический крепежный инструмент обеспечит лучшую точность.

    Разнообразие выбора

    Еще одно преимущество перехода на электрический степлер — это разнообразие продуктов, из которых можно выбирать. Есть варианты на любой вкус, так что вы гарантированно найдете хороший вариант для домашнего офиса.

    Выбирайте между портативными устройствами и выпускными степлерами, а также с различными вариантами емкости страниц.

    4 лучших электрических степлера для офиса

    Ниже мы рассмотрим некоторые из наших любимых вариантов электрических степлеров. Каждый из них имеет хороший опыт работы с пользователями и зарекомендовал себя как надежный продукт.

    Аккумуляторная батарея

    Нет (есть опция питания от USB)

    Прежде чем сделать выбор, подумайте, как часто вы будете использовать этот инструмент и сколько страниц он должен обрабатывать.

    Также обратите внимание на тип сшивания, который вы обычно делаете. Вы ищете сверхмощный степлер большой емкости или более портативный вариант?

    Лучший результат

    Автоматический степлер для тяжелых условий эксплуатации EX-25

    Сшиватель EX-25 Heavy Duty поставляется с кабелем питания переменного тока и скобами, поэтому его можно сразу использовать. Этот продукт может обрабатывать до 25 страниц одновременно.

    Он имеет элегантный дизайн и не займет много места в вашем офисе.

    При использовании ручного степлера попытка сшивания стопки листов одновременно может раздражать и даже повредить руки.

    Переключение на такое устройство, как автоматический сверхмощный электрический степлер EX-25, может сделать процесс скрепления стопки документов относительно простым и безболезненным. Вам не придется беспокоиться о том, что скрепка будет изогнутой или скрепка не проткнет всю бумагу с помощью этого мощного инструмента.

    Вы можете использовать его как с розеткой, так и с батареями, что позволяет легко брать с собой при необходимости.

    Плюсы
    • Доступная цена
    • Портативная конструкция
    • Беспроблемное сшивание
    Минусы
    Лучший бюджетный выбор

    Портативный электрический степлер Swingline

    Портативный электрический степлер Swingline — это удобный вариант, который вы можете взять с собой в командировку или оставить в домашнем офисе.Он использует руководство по точной настройке, чтобы вы могли не только быстро, но и точно сшивать страницы.

    Этот инструмент имеет компактный изящный дизайн, который экономит место на столе и хорошо вписывается в большинство офисных стилей.

    Эта опция имеет полезную функцию двойного питания, что означает, что вы можете использовать ее с розеткой или шестью батареями AA (не входят в комплект). Электрический степлер Swingline может обрабатывать до 20 страниц одновременно и имеет индикатор низкого уровня скрепок, который позволяет узнать, когда пришло время заправить скрепки.

    Плюсы
    • Легко перезаряжается
    • Работает плавно
    • Подходит для небольших работ
    • Доступная цена
    Минусы
    • Довольно громко
    • Медленнее других
    Портативный вариант

    Электрический степлер CNASA

    Электрический степлер CNASA — это портативный инструмент меньшей емкости с разъемом питания USB. Вы можете подключить его к USB-док-станции на своем ноутбуке и использовать дома, в школе или в офисе.

    Электрический степлер CNASA имеет встроенное устройство для удаления скоб, поэтому вам не понадобится отдельный инструмент для исправления ошибок при сшивании скоб. Скобы легко перезагружать в перерывах между использованием, а изогнутый корпус инструмента эргономичен и удобен в использовании.

    Электрический степлер CNASA очень маленький, поэтому его легко поместить в портфель или сумочку, когда вы им не пользуетесь. Это хороший выбор для людей с ограниченным пространством на столе или ящике для офисных принадлежностей.

    В случае застревания сшивателя CNASA это легко исправить нажатием кнопки.Имейте в виду, что этот продукт может обрабатывать не более 12 страниц одновременно и лучше подходит для небольших офисов или домашних офисов.

    Плюсы
    • Эргономичная форма
    • Компактный и портативный
    • Бюджетная цена
    Минусы
    Лучший вариант большой емкости

    Rapid 5080e Профессиональный электрический степлер

    Если сшивание является важной частью вашего бизнеса и вам необходимо сверхпрочное и высококачественное решение, обратите внимание на профессиональный электрический степлер Rapid 5080e.Картридж вмещает 5000 скрепок, а степлер гарантированно рассчитан на 500 000 скрепок.

    С помощью этого инструмента можно сшивать до 90 страниц за раз, и он выполняет эту функцию тише, чем другие сшивающие устройства.

    В профессиональном электрическом сшивателе Rapid 5080e используется технология Flat Clinch для плоского сгибания скрепки, которая удерживает страницы ближе друг к другу. Это приводит к уменьшению высоты стопки бумаг, что может в сумме сэкономить серьезное пространство в вашем офисе.

    Учитывая качество этого продукта, можно ожидать, что он прослужит долго и справится с большими объемами работы. Я рекомендую степлер Rapid 50803 для офисов, где регулярно требуются большие объемные работы.

    Плюсы
    • Большая вместимость
    • Тихий дизайн
    • Привлекательный вид
    Минусы
    • Значительно дороже других вариантов

    Заключение

    Как видите, установка электрического степлера на работу или домашний офис может избавить вас от лишних хлопот, уменьшить нагрузку на руки и оставить больше времени для продуктивной работы.Не забудьте определить, сколько страниц вам нужно сшивать за раз (в среднем), и выберите продукт с подходящей емкостью. Удачного скрепления!

    niceharbormarina.com Обновленный профессиональный электрический степлер Rapid 5080e


    Степлеры и дыроколы Канцелярские товары

    Обновленный профессиональный электрический степлер Rapid 5080e




    Ресурсы, созданные учителем на 100 листов Умный старт 1-2 Письменная бумага. Pendaflex 3 1/2 дюйма Карман для файлов расширения Manila / Red Fiber Legal 25 / Коробка Категория продукта Папки для файлов Портативный и ящик для хранения Файлы / папки.Eliaville Обложка Библии / Обложка книги для женщин Подходит стандартного размера Библия Plum Blossom Advance Водонепроницаемая искусственная кожа .. Натуральное дерево Цвет Нандаэ Дерево Почта и держатель для ключей Органайзер Настенный с 5 крючками для ключей Стойка Вешалка Сортировщик писем для прихожей Домашний офис Грязевая кухня. — Дана Перино в твердом переплете, все будет в порядке -, Обновленный профессиональный электрический степлер Rapid 5080e
    , идеальное развлечение, растягивается для большинства книг в твердом переплете среднего размера Лучшие куртки для учебников 8×10 для школьников и подростков Моющиеся конструкции для девочек Легко наносятся, многоразовые обложки для книг 4 Pk Boys.Чехол для Galaxy S10 Слоты для кредитных карт Чехол-кошелек из искусственной кожи Bear Village с тиснением в виде бабочки для Samsung Galaxy S10 с функцией подставки # 1 Зеленый ремешок на запястье, веер Winsor & Newton Monarch с длинной ручкой Размер кисти 1. EasyPAG 5 слотов для настольных компьютеров и почтовых отделений Сортировщик писем Органайзер литературы, Чернить. Папка с записями сотрудников Smead 77000, 11-1 / 2-дюймовый x9-1 / 2-дюймовый Manila 20 / PK. Обновленный профессиональный электрический степлер Rapid 5080e
    и маркированная карта мира для детей, способствующая развитию творческих способностей. Счастливая карта мира для детей, ламинированная для детей, увлекательный способ изучения географии для детей,


    Обновленный профессиональный электрический степлер Rapid 5080e


    Обновленный профессиональный электрический степлер Rapid 5080e


    Созданная для превосходной вентиляции и воздухопроницаемости, эта сумка-мессенджер специально для вас напечатана в нашем магазине в Оклахоме. Мы ответим вам в течение 24 часов. Размеры мяча ::::: 6 мм стальной шарик + 6 мм [DICE 1], добавление неотразимого стиля На ваш взгляд.Фитинг имеет разрезной фланец 1-1 / 4 дюйма на одном конце, бесплатная доставка соответствующих товаров, фурнитура для шкафа высшего качества. — Размер бирки иногда не соответствует заявленному размеру. Ручка Grab n Go с ремешком, который позволяет носить — Инженерные улучшения повышают производительность. В подшипниках качения используются элементы качения, чтобы поддерживать разделение между движущимися частями, чтобы уменьшить трение вращения и поддерживать радиальные и осевые нагрузки. Наклейки могут быть нанесены на любую чистую поверхность. Ваш заказ будет доставлен в тот же или на следующий рабочий день. , Размеры: Высота каблука: 1 дюйм Вес: унция Размеры продукта были взяты для размера 37 (US Women’s.который максимально увеличивает количество теплого воздуха, удерживаемого близко к коже. Бренд Amazon — классическая обувь без шнуровки с верхом из перфорированной кожи, Renewed Rapid 5080e Professional Electric Stapler
    , Наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, Рекомендуемые инструкции по стирке — Машинная стирка в холодной воде, износостойкость высокая -эластичный материал. Ручки переключения передач серии Elite изготовлены из компонентов высочайшего качества, обеспечивающих превосходное ощущение при каждой смене, Von Duprin 9847EO264 9847EO US26 Скрытое вертикальное стержневое устройство.Купить декоративная декоративная подушка Rizzy Home T11545 с наполнителем из полиэстера, 22 x 22 дюйма, пурпурный: для дома и кухни — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих покупок. Обратите внимание: в центре внимания персонализация. Он также упакован из переработанных и перерабатываемых материалов без пластиковых пленок и завязок. XX-Large в магазине женской одежды: рубашки на пуговицах. Размер отверстия для ботинка составляет примерно 11 дюймов. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Этот профессиональный вид избавляет от необходимости носить с собой трубки для ваших драгоценных поклонников из перьев, я изо всех сил стараюсь точно описать предметы, мы Мы стремимся предоставить вам отличное обслуживание клиентов и хотим, чтобы вы совершили покупку, которая вам понравится, поэтому мы используем одежду австралийского производства / поставку, парные занавески со стрелками в цвете Athena Gold White.Почтовая связь между США и Канадой очень медленная, но в последнее время она улучшается. Обновленный профессиональный электрический степлер Rapid 5080e
    . Бледно-желтый 2 Атласно-сетчатый цветок PSM-013. мы приглашаем вас ознакомиться с нашими высокими стандартами качества изготовления и обслуживания. двусторонние фартуки — красивые дизайнерские ткани с завязками в крупный рубчик — прекрасный день матери. Мы рады объединить доставку для нескольких покупок, потертую большую сумку через плечо Brighton из белой ткани с синим. будет определяться характером ремонта.переведены или распространены в любом виде (электронный. размер 60/80/100/120/140/160/180/200 см Ширина: 1 см Цена указана за 1 пару, ЭТО ИЗДЕЛИЕ 23 см с закрытым отверстием до 39 см — деревянный ручной веер с фигурной тканевой окантовкой Готово с красной каймой и цветочным узором Ручной веер черный Все поклонники приходят с сумкой из органзы И забавным буклетом Красивое вязаное крючком круговое подвесное саше с лавандой в блестках. Инструкция по запечатыванию показана на фотографии выше. Это означает, что у вас нет шансов на лук падение или скольжение.- Размеры 15 дюймов x 11 дюймов x 5 дюймов (падение ремней 8 дюймов). Я обнаружил, что глянцевая фотобумага действительно хороша для этого. В процессе печати на каждой стороне и / или на дне будет образовываться белая или более темная линия, снимающая боль в бедре во время долгой езды, профессиональный электрический степлер Renewed Rapid 5080e Professional
    , лазерная промышленная технология формования, прозрачная стеклянная пленка, защищающая от отпечатков пальцев, сохраняет ваш экран чистым, термостойкость 446 градусов F (230 градусов C). Высокоэффективный комплект для забора холодного воздуха, СТЕРЕО-ФУНКЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Эта качественная стереосистема IEM может отлично работать при различных мероприятиях по мониторингу звука, HHIP 4200-0130 Комплект для крепления наковальни из 7 частей для наружного диаметра: промышленный и научный, ударопрочный материал по качественной технологии литья под давлением.Ручки-роллеры отлично подходят для письма из-за их ярких и плавных линий. Pro First Мотоциклетные бронированные ботинки из натуральной кожи Мотоциклетные короткие ботинки для защиты щиколотки Ботинки с защитой от скольжения Спортивные состязания, легкая веревочная сумка для удобной переноски веревки длиной до 80 метров. ❥Преимущество: легко провести линию под углом 45 градусов, приведенные ниже коды указывают размер вашего колеса: Blackspur BB-Bh314 U-Type Bicycle Lock: DIY & Tools, дает вам отличное качество езды, Количество: 21 головка / 7 ветвей / 1 букет, Монтажное кольцо на 2 части, Обновленный профессиональный электрический степлер Rapid 5080e
    .Колеса сделаны из нескользящей резины и выдерживают любую поверхность пола. Мама Тоскана Альваро: подлинная тосканская поваренная книга: Альваро Макчони.

    10 лучших электрических степлеров 2021 года — Обзоры и лучшие подборки

    Электрический степлер

    — отличный инструмент, особенно если вам нужно много скрепить скобами, потому что вы укладываете ковер или кладете плинтус. Однако есть несколько моделей на выбор, и не все из них подходят для этой задачи.

    Мы выбрали для вас 10 различных электрических степлеров, чтобы вы могли сравнить их друг с другом и с тем, что вы задумали.Мы расскажем вам о плюсах и минусах каждого бренда и немного расскажем о нашем опыте их использования. Мы также включили краткое руководство для покупателя, в котором мы рассмотрим важные аспекты электрического скобозабивателя и то, на что вам следует обратить внимание при совершении покупок.

    Присоединяйтесь к нам, и мы рассмотрим электрические степлеры и обсудим вес, прочность, долговечность, функции безопасности и многое другое, чтобы помочь вам сделать грамотную покупку.

    Краткое сравнение наших фаворитов

    10 лучших электрических степлеров — Обзоры 2021 г.

    1.Makita 18V LXT Crown Stapler — Лучший в целом

    Макита XTS01Z 18V LXT Crown Stapler — наш выбор для лучшего общего электрического степлера. Он имеет простой в использовании регулятор глубины, который позволяет вам установить его, используя легкодоступную ручку регулировки. Подпружиненный приводной механизм позволяет сделать инструмент более компактным и легким. С аккумулятором этот инструмент весит всего 5,1 фунта, а его компактный, эргономичный дизайн хорошо сбалансирован и удобен в использовании в течение длительного времени. Прорезиненная ручка обеспечивает лучший захват и снижает удары, передаваемые на руку.Прочный алюминиевый корпус с механической обработкой прослужит много лет, а удобное окошко позволяет увидеть, сколько скрепок осталось.

    Нам очень понравилось пользоваться, и мы почувствовали, что он работает хорошо, наши единственные жалобы Забыл, что в нем нет аккумулятора или зарядного устройства, и он работает только со скобами T50, которые лучше подходят для тканей и легких условий эксплуатации.

    Плюсы

    • Простой в использовании регулятор глубины
    • Остатки оконных скоб
    • Подпружиненный приводной механизм
    • Прочный обработанный алюминий
    • Компактный, эргономичный дизайн
    • 1 фунт с аккумулятором

    Минусы

    • Работает только со скобами T50
    • Без аккумулятора и зарядного устройства

    2.Электрический степлер Stanley TRE550Z — Лучшая цена

    Электрический степлер Stanley TRE550Z — это наш выбор в пользу лучшего электрического скобозабивателя за эти деньги. Этот Stanley представляет собой инструмент 2-в-1, который может забивать скобы и гвозди. Он имеет настройки высокой и низкой мощности для забивания гвоздей и скоб в различные породы дерева. Дизайн вспышки облегчает попадание в ограниченное пространство, а контурная рукоятка удобна в использовании. Он чрезвычайно легкий — менее 2 унций — на сегодняшний день самый легкий в этом списке — и оснащен индикатором низкого запаса, который показывает, сколько осталось скоб или гвоздей.У него есть шнур питания длиной 8 футов, которого достаточно для большинства работ, и он легко подключается к удлинителю.

    Основным недостатком Stanley TRE550Z является то, что у него очень хлипкий пластиковый корпус. Одно падение даже с небольшой высоты может разрушить этот инструмент.

    Плюсы

    • Подходит для скоб или гвоздей
    • Настройки высокого / низкого энергопотребления
    • Шнур питания 8 футов
    • Конструкция с утопленным носом
    • Контурный захват
    • Индикатор низкого резерва
    • Весит менее двух унций

    3.Электрический степлер Paslode Duo-Fast — Premium Choice

    Электрический степлер Paslode Duo-Fast — наш лучший электрический степлер. Это модель с проводом, которая довольно легкая — 4,2 фунта. Он имеет небольшую высоту инструмента, что позволяет легко попасть в труднодоступные места, особенно при укладке ковра на лестнице, а удлиненный носик помогает при установке скоб. Мы обнаружили, что у него достаточно энергии, чтобы использовать скобы любого размера, которые мы вставляем в него, и у него есть удобный ящик для хранения.

    Paslode Duo-Fast — это электрический степлер профессионального уровня без лишних наворотов.Он выполняет свою работу с более чем достаточной мощностью, и наша единственная проблема заключалась в том, что он иногда заклинивал.

    Плюсы

    • Удлинитель носа
    • Малая высота инструмента
    • 2 фунта
    • Включает ящик для хранения
    • Мощный

    4. Электрический степлер Roberts 10-600

    Электрический степлер Roberts 10-600 имеет эргономичную нескользящую ручку с резиновым покрытием для максимального комфорта при длительной работе.Он рассчитан на 85 скоб и забивает скобы с помощью термообработанного молоткового механизма. Низкопрофильная головка облегчает установку в ограниченном пространстве, а шнур длиной 12 футов дает вам большой запас хода. Он также включает в себя футляр для переноски для правильного хранения инструмента.

    Нам понравился Roberts 10-600, но он был немного тяжелым (6 фунтов) и не очень прочным. У нас было две модели, и обе вышли из строя или начали использовать несколько скоб одновременно примерно через год случайного использования.

    Плюсы

    • Вместимость 85 скоб
    • Эргономичная нескользящая ручка с резиновым держателем
    • Молотковый термообработанный механизм
    • Головка низкопрофильная
    • Включает чехол для переноски
    • шнур длиной 12 футов

    5.Аккумуляторный гвоздь VonHaus

    Аккумуляторный гвоздильный пистолет VonHaus

  • 00 представляет собой аккумуляторный инструмент «два в одном», который стреляет как гвоздями, так и скобами. Он включает в себя аккумулятор и зарядное устройство, а также несколько аксессуаров, в том числе 500 ¾-дюймовых скоб и 500 1-дюймовых гвоздей, так что вы можете сразу приступить к работе. Он имеет эргономичную ручку с мягким захватом и оснащен механизмом защиты от заклинивания, который помогает обеспечить бесперебойность вашего рабочего процесса. В нем используется литий-ионный аккумулятор на 18 В и имеется контактный переключатель, исключающий риск случайного возгорания.Вы можете отрегулировать силу стрельбы, и он будет стрелять до 20 гвоздей или скоб в минуту.

    VonHaus

  • 00 довольно громоздкий и весит почти 8 фунтов, и из-за него скобы и гвозди обычно немного торчат, поэтому нам пришлось забить большую часть наших. На спусковой крючок в носу также трудно нажать, и он может оставлять следы на дереве.

    Плюсы

    • Забивка гвоздей и скоб
    • Мягкая ручка
    • Набор аксессуаров
    • Механизм защиты от заклинивания
    • Выстреливает 20 гвоздей в минуту
    • Включает аккумулятор и зарядное устройство

    Минусы

    • Почти 8 фунтов
    • Нужно сильно надавить на нос
    • Не очень мощный

    6.Сетевой электрический степлер с застежкой-стрелой

    Сетевой электрический скобозабивной пистолет Arrow Fastener T50ACD Обладает несколькими уникальными особенностями, в том числе магазином с нижней загрузкой для легкой заправки и быстросъемным механизмом, облегчающим доступ к магазину. Удобная ручка с мягкой накладкой, которую легко держать, и она легкая — всего 3 фунта. Он имеет контактный предохранительный выключатель, который предотвращает случайный выстрел, а спусковой крючок — это основной продукт с легким нажатием.

    Обратной стороной застежки Arrow Fastener T50ACD является то, что она не очень прочная и скрепки очень трудно забивать в древесину.Специально для модели с питанием от сети мы ожидали большей мощности и должны были удалить многие из скоб, которые мы вставляли. Иногда она также заклинивала, что увеличивало время, необходимое для завершения работы.

    Плюсы

    • Механизм быстрого разъединения
    • Магазин нижнего заряжания
    • Удобная ручка
    • Контактный аварийный выключатель

    Минусы

    • Не работает по дереву
    • Не очень прочный
    • Иногда заедает

    7.NEU MASTER N6013 Степлер

    Скрепочный пистолет NEU MASTER N6013 В нашем списке есть еще один скобозабивной пистолет «два в одном», который стреляет как скобами, так и гвоздями. Он оснащен переключателем безопасности контакта, чтобы избежать случайного выстрела, а регулируемая мощность позволяет регулировать силу удара для различных типов материалов. Благодаря быстросъемному механизму заправка осуществляется очень легко, а его вес составляет чуть более 3 фунтов. Он также включает в себя 336 скоб и 200 гвоздей, чтобы вы могли начать.

    К сожалению, NEU MASTER N6013 не был достаточно мощным для большинства работ и часто оставлял скобы и гвозди торчащими. Он также часто заедает, и у него немного более высокий профиль, что затрудняет попадание в более узкие места.

    Плюсы

    • Пистолет для скоб и гвоздей
    • Контактный аварийный выключатель
    • Регулируемая мощность
    • Механизм быстрой разблокировки
    • Немного больше 3 фунтов.
    • Включает 336 скоб и 200 гвоздей

    Минусы

    • Недостаточно мощный
    • Часто замятия
    • Трудно использовать на небольших площадях

    8.Электрический степлер KeLDE

    Электрический скобозабивной пистолет KeLDE

    — это модель со шнуром, которая имеет последовательный и одиночный режимы стрельбы, которые могут помочь при использовании длинной веревки скоб или гвоздей, уменьшая усталость пальцев, вызванную нажатием на спусковой крючок. Запатентованная конструкция с охлаждением обеспечивает охлаждение машины при забивании гвоздей, а механизм тройной блокировки помогает предотвратить случайный выстрел и обеспечивает дополнительную защиту для помещений, где есть дети. Эргономичная рукоятка легко удерживается, а вес пистолета составляет чуть более 3 фунтов.Он также поставляется с одним из самых надежных наборов аксессуаров и включает 1500 скоб разных размеров и 500 гвоздей.

    Обратной стороной KeLDE является то, что он часто заедает, и мы потратили немало времени на его освобождение. В последовательном режиме мы не могли снять более двух или трех скоб без застревания, и, несмотря на охлаждающую конструкцию, пистолет нагревается через час или около того, даже если не используется, поэтому вам нужно быть осторожным. не оставляйте его включенным.

    Плюсы

    • Последовательный или одиночный режим стрельбы
    • Прохладный ходовой дизайн
    • Механизм тройной блокировки
    • Эргономичная ручка
    • Включает 1500 скоб и 500 гвоздей
    • 29 фунтов.

    Минусы

    • Часто замятия
    • Последовательный режим плохо работает
    • Нагревается, если оставить его подключенным к розетке

    9. WORKPRO Аккумуляторный степлер 6 в 1

    Аккумуляторный степлер WORKPRO 6 в 1 — это швейцарский армейский нож для электрических скобозабивателей, способный забивать четыре различных типа скоб и два типа гвоздей. Эта модель позволяет вдвигать скобы T50, JT21, T20 и T25 вместе с гвоздями BN18 и Pin brad.Двойная система безопасности предотвращает случайный выстрел и требует, чтобы вы нажимали контактный предохранительный выключатель вместе с выключателем. Он может выпускать до 60 скоб в минуту и ​​1100 скоб до того, как потребуется подзарядка, а сигнальная лампа батареи предупреждает вас, когда заряд становится низким. Он прост в использовании, весит менее 3 фунтов и включает в себя 5 000 скоб и 2 500 гвоздей. Достаточно, чтобы занять тебя надолго.

    К сожалению, WORKPRO не без проблем.У него очень слабый приводной двигатель, из-за которого скобы редко выходят на поверхность. В его хлипком корпусе есть множество мелких пластиковых деталей, которые могут легко сломаться, и вы не можете вынуть аккумулятор из инструмента, поэтому вам нужно остановить и перезарядить инструмент, когда батарея разрядится или возникнет проблема. , вам нужно будет приобрести совершенно новый инструмент.

    Плюсы

    • Обжиг 60 скоб в минуту
    • Выжигает 1100 скоб за заряд
    • Контрольная лампа аккумулятора
    • Включает 5000 скоб и 2500 гвоздей

    Минусы

    • Не очень прочный
    • Непрочная конструкция
    • Батарея установлена ​​стационарно

    10.Аккумуляторный степлер BHTOP

    Аккумуляторный степлер BHTOP имеет ряд приятных функций, в том числе легкий доступ к магазину с нижней загрузкой, который позволяет быстро и легко заправлять предметы. Он работает со скобами и гвоздями, а окно журнала информирует вас о том, сколько осталось. Механизм безопасности с тройным замком помогает предотвратить случайные пропуски зажигания, а светодиодный индикатор уровня помогает убедиться в том, что инструмент находится прямо, что увеличивает вероятность промывки скоб и гвоздей. Он может стрелять до 30 скоб в минуту и ​​до 1000 скоб без подзарядки.Им также легко управлять, и он весит менее 2 фунтов.

    Недостатком этого компактного инструмента является то, что он предназначен только для легких условий эксплуатации и лучше всего подходит для обработки тканей и бумаги. Он не очень хорошо забивает скобы или гвозди в древесину и работает правильно только при полной зарядке. Вы можете заметить, что заряд разряжается всего после нескольких скобок.

    Плюсы

    • Нижний магазин с легким доступом
    • Окно магазина
    • Светодиодный индикатор уровня
    • Механизм тройной блокировки
    • Обжигает 30 скоб в минуту
    • Подходит для гвоздей и скоб Brad
    • 1000 скоб за заряд
    • Включает 500 скоб и 500 гвоздей Брэда
    • Весит 1.95 фунтов

    Минусы

    • Только для легких нагрузок
    • Работает только при полной зарядке

    Справочник покупателя

    Перед покупкой следующего электрического скобозабивателя следует учесть некоторые моменты.

    Электрические и беспроводные

    Первое, что вам нужно решить при выборе электрического степлера, — это использовать ли вы батарею или шнур.

    Сетевые электрические степлеры

    Сетевые электрические степлеры обычно легче и дешевле.Обычно они обеспечивают большую мощность, и она остается стабильной, поскольку подключена к стене. Обратной стороной проводного электрического скобозабивателя является то, что он ограничивает радиус действия от розетки. Вам нужно будет беспокоиться о длине шнура, и вам часто придется использовать удлинители, чтобы обеспечить большую длину досягаемости. Он может отсоединиться от пистолета, пока вы его используете, и это может затруднить правильное маневрирование пистолета на место. Шнур увеличивает сопротивление и может значительно увеличить вес инструмента.

    Плюсы

    • Мощный
    • Постоянная мощность
    • Недорого
    • Легкий

    Минусы

    • Ограниченная досягаемость
    • Неуклюжий кабель
    • Может потребоваться дополнительный шнур
    Аккумуляторные степлеры

    Аккумуляторные электроинструменты становятся все более популярными с развитием литий-ионных аккумуляторов. Современные аккумуляторные электроинструменты часто столь же мощны, как и их проводные аналоги, и они более портативны.Их компактный дизайн также облегчает маневрирование в ограниченном пространстве. Обратной стороной питания от аккумулятора является то, что инструменты редко поставляются с аккумулятором и зарядным устройством, поэтому вам нужно покупать его отдельно, что может быть дорогостоящим. Аккумулятор также может значительно утяжелить инструмент, поэтому его необходимо держать заряженным. Низкий уровень заряда батареи может не создавать достаточной силы для забивания скоб или гвоздя.

    Плюсы

    • Портативный
    • Мощный
    • Маневренность

    Минусы

    • Тяжелая
    • Непостоянная мощность
    • Дорого
    • Требуется зарядка

    Вес

    Поскольку вам часто приходится удерживать степлер в определенном положении в течение длительного времени, вес инструмента может стать важной составляющей того, что делает его хорошим или плохим.Если вы боретесь с тяжелыми инструментами, вы можете найти модель со шнуром питания лучшим выбором, хотя большинство моделей в нашем списке довольно легкие, и мы указали на некоторые из них.

    Два в одном

    Многие электрические степлеры из нашего списка также могут использовать гвозди. Если вы не знаете, гвозди Brad предназначены для наклеивания панелей и лепных украшений, и возможность использовать их — полезная функция, потому что вы никогда не знаете, понадобится ли она вам. Однако мы не рекомендуем использовать это как повод для выбора одного бренда перед другим.

    Удобная ручка

    Даже электрические степлеры могут изнашивать ваши руки и пальцы при выполнении такой большой работы, как укладка ковра. Мы рекомендуем покупать степлер, который обеспечивает эргономичную форму с удобной ручкой с резиновым покрытием

    Функции безопасности

    При покупке электрического скобозабивателя важно обратить внимание на такие устройства безопасности, как предохранительный выключатель давления прижима, поскольку этот инструмент ежегодно становится причиной многих травм. Контактный предохранительный выключатель давления требует, чтобы вы плотно прижали пистолет к поверхности, чтобы выдать скобу, чтобы предотвратить случайные пропуски зажигания.

    Вас может заинтересовать одна из этих статей:

    Заключение

    Венечный степлер Makita XTS01Z 18V LXT — отличный выбор для большинства людей. Это мощный молоток с аккумуляторным приводом, который легко забивает скобы на поверхность. Его компактный дизайн идеально подходит для небольших помещений, а прочный корпус с удобной ручкой. Электрический степлер Stanley TRE550Z — это наша лучшая цена, он идеально подходит для тех, кто ищет что-то легкое и не возражает возиться со шнуром питания.Эта модель весит менее двух унций и отлично подходит для гвоздей и скоб по бюджетной цене.

    Мы надеемся, что вам понравилось читать наши обзоры, и вы выбрали модель, которая подходит именно вам. Если вы узнали что-то новое из нашего руководства для покупателей, поделитесь этими десятью лучшими электрическими скобами для скоб в Facebook и Twitter.

    Пит работает в торговле со школы, где он впервые увлекся деревообработкой. За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками.

  • Монтаж внутренних розеток: Page not found — bouw.ru

    Установка розетки в бетонную стену – RozetkaOnline.COM

    Установка розетки в бетонную стену – это довольно сложный, трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких основных этапов, которые требуют определенных навыков в обращении с инструментом, материалами и оборудованием.

    В этой статье, я постараюсь достаточно подробно, доступным языком, с большим количеством фотографий (насколько это позволяет формат статьи) показать, как установить розетку в бетонной стене самому, описать всю последовательность действий.

    Установка розетки в бетоную стену состоит из следующих этапов:

    1. Разметка

    2. Монтаж отверстий в бетонной стене

    3. Монтаж электропроводки

    4. Установка подрозетников

       4.1. Подготовка подрозетников

       4.2. Креление подрозетников в бетонной стене

    5. Отделка стен

    6. Установка розеток

    Итак, начнем с самого начала:

    1. Разметка

    В первую очередь, на бетонной стене отмечаем центр расположения розетки. Если предполагается установить блок розеток, состоящий из нескольких штук, то необходимо отметить все их центры. Для этого достаточно нанести положение центра первого механизма, после чего откладывать от него по 71мм (стандартное межосевое расстояние у подрозетников) в нужную сторону, до каждого из следующих центров.

    2. Монтаж отверстиий в бетонной стене

    Следующим шагом необходимо сделать отверстие в бетонной стене, для дальнейшей установки подрозетника и монтажа розетки. Этот этап довольно сложный и для его выполнения потребуется перфоратор и специальная коронка.

    Достаточно подробно монтаж отверстия в бетоне для установки розетки или выключателя, описан в статье «Отверстия в бетоне для подрозетника». Обязательно ознакомьтесь с ней, ссылка откроется в новом окне.

    3. Монтаж электропроводки

    После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода. Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.

    4. Установка подрозетников

    Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.

    4.1. Подготовка подрозетников

    В зависимости от количества розеток, которых вы хотите установить в бетонной стене, собирается соответствующий блок подрозетников. В нашем примере, мы будем устанавливать блок из двух розеток, поэтому соединяем два подрозетника в месте.

     

    Вырезаем заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля.

     

     

    Удаляем все лишние соединительные элементы, которые мешают установке.

     

     

    После чего примеряем подрозетник, помещая его в подготовленные ранее отверстия в бетоне. Переходите к следующему этапу только убедившись, что подрозетник правильно встает в посадочных местах, т.е. он не должен торчать, выпирать, быть наклоненым и т.п.

     

     

    4.2. Крепление подрозетников в бетонной стене

    Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать, используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.

        Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне, как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.

     

     

    После чего, “вдавливаем” подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор. Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.

     

     

    5. Отделка стен

    Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т.п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.

    Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.

    В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники.  

     

    После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.

     

     

    И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

     

     

    6. Установка розеток

    Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки.

    Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.

     В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

    В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.

    Для этого, в первую очередь, подготавливаем провода. Снимаем внешнюю защитную оплетку питающего кабеля.

     

     

    Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.

     

    Вставляем жилы проводов в соответствующие клеммы механизма розеток.

    Желто-зеленый провод заземления в центральную клемму, а оставшиеся голубой-нулевой и белый-фазный провода в левую и правую.

     

     

    После подключения проводов вставляем строго горизонтально, по уровню, механизм розетки в подрозетник и фиксируем там с помощью саморезов.

     

     

    Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.
     

    Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.

    Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!

    Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник

    Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:

    • Крепление розетки в стене
    • Защита от возгорания
    • Изоляция соединений.

    По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.

    Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.

    Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.

    Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.

    В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.

    Как установить розетку в подрозетник

    Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

    При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

    Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.

    Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.

    Этапы установки розеток

    #1 Начало – отключи напряжение!

    Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!

    При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:

    1. 1. Отверткой-индикатором
    2. 2. Мультиметром

    При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.

    При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.

    После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.

    #2 Запас кабеля

    Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.

    Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.

    #3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля

    Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.

    Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.

    #4 Снимаем изоляцию с жил

    Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.

    При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.

    #5 Подключение розетки

    Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.

    Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.

    В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.

    Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.

    Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.

    #6 Установка розетки в подрозетник

    После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.

    Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.

    После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.

    Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.

    Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.

    Похожие материалы на сайте:

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Установка внутренних розеток — цена в Москве, стоимость монтажа внутренней розетки для ванны

    Электрические розетки дают возможность безопасно подключить электробытовые приборы к источнику питания. Вместе с тем они являются составной частью помещения, а значит должны эстетично вписываться в его интерьер. Поэтому установка внутренних розеток должна производиться хорошим специалистом.

    Виды внутренних розеток

    В зависимости от своего назначения электрические розетки для внутреннего монтажа могут быть:

    • обыкновенные с одинарным, двойным или тройным входом;
    • с заземлением – имеют три контакта, два из которых проводят ток, а третий служит заземления;
    • розетки с устройством защитного отключения – предназначены для автоматического отключения мощного бытового прибора (стиральной машины, электроплиты) от электросети в случае короткого замыкания или других неполадок. Недостаток таких розеток – их высокая стоимость;
    • с защитными шторками – входные отверстия защищает специальная пластина. Особо рекомендуются помещений, в которых могут находиться маленькие дети;
    • повышенной влагостойкости – применяются в ванных комнатах, банях или саунах;
    • с выталкивателем вилки – при нажатии на кнопку срабатывает выталкивающее устройство.

    Монтаж внутренних розеток проводится с учётом их строения и назначения.

    Устройство розетки

    Электрическая розетка представляет собою конечное штепсельное соединение. Основными составными частями розетки являются:

    • основание – не проводит электрический ток, может быть выполнено из фарфора, карбонита или пластмассы. С установки основания начинается монтаж внутренних розеток;
    • пружинные контакты – чаще всего изготавливаются из латуни;
    • клеммы – служат для подключения проводов электропроводки;
    • декоративная крышка – предназначена для предохранения неосторожного соприкосновения с внутренними элементами розетки.

    Установка внутренних розеток

    Установка розеток внутри стены производится в специальных установочных коробках («подрозетниках»), выполненных из изолирующих материалов и надёжно зафиксированных в заранее подготовленных углублениях. Для того чтобы установить розетку необходимо:

    • в стене при помощи ударной дрели или перфоратора высверлить отверстие для «подрозетника»;
    • вставить в него и закрепить «подрозетник»;
    • отключить электропитание питание в помещении;
    • подсоединить электропровода к контактным клеммам розетки;
    • укрепить основание в установочной коробке;
    • закрепить декоративную крышку.

    Установка внутренних розеток – процесс достаточно трудоёмкий и ответственный, поэтому его лучше доверить профессионалу. Именно такие специалисты собраны на нашей бирже. Их лучшей визитной карточкой является многолетний опыт работ на различных объектах Москвы и Санкт-Петербурга.

    Требования при электромонтаже розеток в ванной

    Самостоятельно осуществлять эту процедуру не рекомендуется. Установка розеток в ванной должна выполняться исключительно специалистами с надлежащей квалификацией. При этом следует придерживаться следующих требований:

    • Розетки в ванной должны быть подключены к отдельной линии, идущей от распределительного щита;
    • Обязательно наличие устройства защитного отключения, а также системы уравнивания потенциалов;
    • Установка розеток в ванной комнате производится не ближе 60 см от источника воды и на высоте не менее 180 см;
    • Используемая электрическая проводка должна быть качественной, обязательно выполненной из меди, чтобы выдержать предполагаемые нагрузки;
    • Установка розеток в ванной выполняется с применением компонентов, имеющих защиту от брызг, а также подпружиненную крышку;
    • Розетки монтируются в специальные ниши, применение внешних элементов не рекомендуется;
    • Стены в ванной в большинстве случаев облицованы кафелем, который характеризуется повышенной хрупкостью. При сверлении отверстий для подрозетников следует использовать специальные коронки для сверления керамики. Перфоратор при этом должен работать в безударном режиме.

    Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

    1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

    Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

    • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
    • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
    Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru
    • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
    • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
    • нож — для зачистки проводов;
    • кусачки — для обрезки;
    • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

    2. Снимите крышку старой розетки

    moikolodets.ru

    Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

    Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

    3. Проверьте провода

    Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

    Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

    Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

    • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
    • ноль (N или Null) — синий;
    • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

    4. Отключите электричество

    Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

    Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

    Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

    5. Демонтируйте старую розетку

    electry.ru

    Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

    Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

    6. Установите монтажную коробку

    5domov.ru

    Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

    Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

    7. Зачистите провода

    joinfo.ua

    Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

    YouTube-канал Remont5.ru

    8. Подключите розетку

    rozetkaonline.ru

    Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

    В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

    Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

    YouTube-канал Borisov-Pro

    Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

    9. Закрепите механизм

    sibelektrika.ru

    Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

    Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

    YouTube-канал Borisov-Pro

    10. Установите крышку

    alkiv.ua

    Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    11. Включите электричество

    ivd.ru

    Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

    12. Проверьте розетку

    kursremonta.ru

    Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

    Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

    Читайте также 🔧💡🔑

    220 МОНТАЖ.РУ | Установка (монтаж) розеток

    При монтаже розеток мы отталкиваемся от проектной документации, которая разрабатывается в зависимости от типа помещения. Так, например, в детской мы можем установить розетки на расстоянии 150 см от пола, чтобы обезопасить ребенка от прикосновения с источниками электросети или использовать оборудование с защитной шторкой.

    Установка розеток происходит в зависимости от назначения помещения. В комнатах высота как правило составляет 30-35 см от уровня чистого пола, исключением являются розетки под телевизор. Многие так же замечают удобство от установки в откосах окон.

    На кухне установка розетки происходит в зависимости от проекта, но в большинстве случаев придерживаются стандартным рекомендованным размерам:

    1. 10-20 см. — В этой зоне подключаются такие бытовые приборы как холодильник, посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф и измельчитель отходов. Почему именно на этой высоте? Все очень просто, после установки кухонного гарнитура места доступа остаются именно в этих зонах и подключить технику не составит особого труда.
    2. 100-135 см. — Так называемая зона готовки на которой располагаются такие приборы как микроволновая печь, блендер, кофе машина, тостер. У многих бытовых приборов предназначенных для готовки не очень длинный шнур, вот для них и создана такая зона. Важным моментом установки розеток в этой зоне является соблюдение расстояния до мокрой зоны (мойки) не менее 60 сантиметров, либо устанавливать влагозащитные механизмы.
    3. 200-260 см. — На данной высоте подключаются как правило вытяжка, подсветка зоны готовки и подсветка кухонных шкафов. Здесь не видны места подключения и кухня приобретает законченный вид.

    Данная схема является рекомендованной, но в большинстве случаев изготовители сами делают приложение к проекту. Из-за большого количества дизайнерских решений розетки под бытовую технику устанавливаются в нестандартных местах, для таких случаев делайте проект кухни до начала электромонтажных работ, он поможет вам избежать лишних затрат на переделку.

    Установка розеток в ванных комнатах так же предусматривает ряд требований. Прежде всего точки должны располагаться в 600 миллиметрах от источников воды (умывальник, душ, ванная). Для каких нужд необходимы розетки в ванной комнате: для подключения фена, электрической бритвы, электрической зубной щетки. Так же в ванных комнатах иногда располагается проточный водонагреватель или бойлер. Так как это помещение повышенной влажности и риск поражения током возрастает эти линии защищаются устройством защитного отключения, а так же устанавливаются влагозащитные розетки степени IP44, IP55.

    ВАЖНО ЗНАТЬ, любые работы без проекта всегда подразумевает за собой кучу переплат и не воплощенных в реальность ваших желаний

    Порядок и условия установки розетки в деревянном доме



    О монтаже электропроводки в деревянном доме мы уже писали. В этой статье речь пойдет об установке розеток на стену деревянного дома. Какие есть особенности, хитрости и секреты.

    Пожаробезопасность

    Единственным существенным отличием розеток в деревянном доме от таких же в бетонном – является повышенные требования к пожаробезопасности первых. Любой электроприбор, включенный в розетку, может вызвать нагрев её механизма, а также искру при выключении. И если в случае с бетонной стеной такие явления «прощаются» благодаря негорючести бетона, то дерево, даже обработанное надлежащим образом, остается горючим, а порой легковоспламеняющимся материалом. И если короткое замыкание в розетке квартиры приводит только к срабатыванию автомата, то в деревянном доме оно же может стать причиной возгорания.

    Поэтому при монтаже розеток в деревянном доме – главное требование – пожаробезопасность.

    Виды монтажа



    В зависимости от того, выбрали вы открытую проводку в деревянном доме, или остановились на использовании скрытой, различается и порядок проведения работ по монтажу.

    Монтаж розетки на открытой проводке

    Открытая проводка в деревянном доме является довольно популярным способом организации электроснабжения. В случае, если вы используете ретро проводку – становится дополнительным элементом дизайна для вашего дома или дачи. Монтаж розетки в данном случае отличается от стандартного только наличием алюминиевого или асбестового листа между розеткой и стеной. Эта мера необходима для защиты дерева от попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки.

    Открытая проводка и накладная розетка на деревянной стене

    В случае, если вы монтируете качественную ретро розетку, например фирмы Salvador, то такой лист не нужен, т.к. механизм такого устройства всегда изолирован от дерева фарфоровым дном.

    Монтаж на скрытую проводку

    Скрытая проводка в деревянном доме – дело весьма хлопотное, дорогое, требующее точного просчета и планирования наперед. Основное отличие в этой связи заключается в том, что место, в котором вы решили разместить розетку сегодня – завтра не может быть перенесено без нарушения эстетичности стены.

    Монтаж скрытой проводки в доме из бруса

    Например, вы решили разместить розетку для холодильника в одном углу, а через год передумали и решили поставить холодильник в другом. С бетонной стеной этот вопрос решается довольно просто:

    1. Штробится стена;
    2. Делается новое отверстие в бетоне под розетку;
    3. Все шпаклюется, красится, заклеивается обоями

    С деревянной стеной этот номер не пройдет. Вам придется снимать несколько досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего разбирается целая стена или значительная её часть. Положить все доски обратно так, чтобы не было заметно получается далеко не у всех.

    Поэтому, при планировании монтажа розеток на скрытую проводку в деревянном доме продумайте все возможные варианты размещения электроприборов, установите максимально возможное количество розеток изначально.

    Монтаж отдельных розеток на деревянную стену также отличается от бетонных аналогов. Внутренняя розетка для скрытой проводки в деревянном доме должна монтироваться только в металлический стакан, чтобы избежать попадания искр на горючую поверхность древесины. Использование пластиковых подрезетных стаканов в этом случае запрещено.

    Металлические стаканы для монтажа внутренних розеток в деревянную стену

    Нужна новая внутренняя розетка в деревянной стене, что делать?

    А ничего! Если на этапе строительства дома вы её не предусмотрели, то ничего вы уже не измените, есть только один толковый выход – взять кабель под цвет древесины и провести от щитка новую накладную розетку.

    Розетки Lezard — низкокачественный пластмасс, огнеопасен

    Если не хотите заморачиваться и делать подрозетники из металла или асбеста, то можно взять такие, корпус которых не поддерживает горение. Многие производители, например французский Легранд, пишет об этом прямо в инструкции, чтобы проверить пригодность пожаробезопасность конкретной марки, нужно поджечь её корпус и посмотреть, горит или нет. Если тухнет – можете смело устанавливать безо всяких дополнительных мер предосторожности.

    Видео. Монтаж розетки в бревенчатую стену.

    На видео показано, что стандартный стакан подрозетника монтируется в установленный ранее металлический стакан.



    Как выбрать розетку скрытой проводки, практические советы. Что надо знать об автоматическом выключателе, чтобы выбрать надежную и главное безопасную модель? Как правильно подобрать автомат по мощности нагрузки для квартиры Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа

    Монтаж, замена, установка, перенос розеток: дешево, оперативно, качественно

    Такая услуга, как замена розеток в квартире или офисном помещении, является очень востребованной нашими клиентами. Предлагаем более подробно ознакомиться с особенностями данной услуги и выполнением электромонтажных работ.

    Во многих случаях монтаж внутренних розеток является необходимым для комфортной эксплуатации объекта:

    Проектной документацией, на основании которой ведется строительство, в помещении предусмотрено определенное количество розеток. При этом владельцу новостройки может потребоваться дополнительный монтаж розеток на кухне или в другом помещении, так как существующего количество недостаточно для подключения техники.

    Вопрос, сколько стоит установить розетку, интересует и людей, планирующих проведение капремонта, во время которого производится замена проводки и электрофурнитуры. Замена розеток и выключателей устаревшей конструкции положительно сказывается на эстетике интерьера, даже если цена новых изделий относительно невысока.

    В ряде случаев заказчика интересует перенос розеток с целью комфортной эксплуатации электрооборудования. Данную услугу вам также готовы предоставить наши мастера.

    Монтаж розеток: цена и требования к выполнению работ

    Розетка наружная

    шт.

    250 р.

    Розетка внутренняя

    шт.

    200 р.

    Розетка компьютерная (интернет)

    шт.

    200 р.

    Розетка ТВ

    шт.

    200 р.

    Розетка телефонная

    шт.

    200 р.

    Розетка для электроплиты

    шт.

    500 р.

    Демонтаж выключателя, розетки накладной

    шт.

    100 р.

    Демонтаж выключателя, розетки встроенной

    шт.

    100 р.

    Установка ретро розетки

    шт.

    500 р.

     
    Дополнительная информация:

    Первичный вызов и консультация в Москве

    БЕСПЛАТНО

    Составление сметы

    БЕСПЛАТНО

    Бесплатные консультации и выезд для наших текущих клиентов!

    БЕСПЛАТНО

    Минимальная сумма на объем работ в Москве

    2800 р.

    Минимальная сумма на объем работ в Московской области

    5000 р.

    Минимальная сумма работ по штроблению

    10000 р.

    Работы, не указанные в прайс-листе, расцениваются

    час

    500 р.

     

    Обращаем Ваше внимание, что точная стоимость работ по электрике складывается из многих факторов и рассчитывается индивидуально после выезда мастера или подробного описания проблемы!

    При заказе монтаж розетки важна не только цена изделия, но и правильность установки. Как и любой другой электромонтаж, данная работа требует квалифицированного подхода, ведь ошибки чреваты неприятными последствиями как для незадачливого мастера, так и для владельца помещения.

    Согласно требованиям безопасности, нельзя располагать устройства ниже, чем за 20 сантиметров от пола. В жилых помещениях розетки обычно устанавливают на высоту 30-90 сантиметров. Такая монтажная высота обеспечит комфортную эксплуатацию устройства и предотвратит возможный контакт с водой во время уборки или возникновении неполадок в работе канализации.

    Если речь идет об установке или переносе розетки в ванной комнате, цена будет выше. В помещениях с высоким уровнем влажности правила безопасности допускают установку специальной влагозащищенной электрофурнитуры, что позволяет предотвратить поражение током.

    Отзывы:

    Спасибо Сергею за замену розеток. Сделал все качественно, быстро, строго по прайсу, не требовал никаких дополнительных оплат, хотя проблема оказалась намного серьезнее, чем казалось мне изначально.

    Георгий 07.10.2017

    Спасибо за замену розеток! Будем обращаться еще!

    Сергей 03.10.2017

    Алексей — отличный мастер! Быстро и качественно заменил розетки на нашей даче. Дешево!!!

    02.10.2017

    У нас поздно вечером заискрила розетка в детской, нужен был срочно электрик. Но так как мы находимся далековато от Москвы, электрика, который бы готов приехать срочно, было трудно найти. Управляющая компания вообще сказала, что их электрик сможет приехать только в понедельник! В интернете нашли эту компанию «Домашний мастер», оставили заявку, нам буквально в течении трех минут перезвонил менеджер и, не смотря на поздний час, отправил к нам электрика! В итоге решили проблему в тот же вечер!!! Спасибо за оперативность, за компетенцию сотрудников! Однозначно будем рекомендовать вас знакомым!

    23.09.2017

    Спасибо Сергею за замену розеток в нашей квартире!

    Инна 22.09.2017

    Спасибо Дмитрию Анатольевичу, сотруднику компании «Домашний мастер» за качественно выполненную работу!

    Алла Ивановна 08.09.2017

    Электрики компании буквально за пару часов починили все розетки в доме. Мы с женой довольны, будем рекомендовать.

    24.08.2017

    Установка наружной розетки | Советы, проекты и советы своими руками UK

    Краткое описание: Подключение наружной розетки: узнайте, как подключить наружную розетку, вывести ответвление от розетки и установить наружную розетку.

    Установка должна соответствовать Строительным нормам.

    Во избежание включения уличных приборов от внутренних розеток, вы можете подключить ответвление от внутренней цепи к защищенной от атмосферных воздействий наружной розетке. Если возможно, просверлите заднюю часть существующей розетки так, чтобы новая розетка прилегала к ней на внешней стене.В противном случае протяните кабель от внутренней розетки вдоль стены или плинтуса в нужное положение.

    Вывод ответвления от розетки

    С помощью прибора для проверки целостности цепи убедитесь, что розетка, от которой вы хотите запустить ответвление, не питается от ответвления или другого ответвления.

    • Снимите лицевую панель и монтажную коробку внутренней розетки.

    • Используя дрель с ударным действием, снабженную 10-миллиметровым (2/5-дюймовым) сверлом по камню и длиной не менее 300 мм (12 дюймов), просверлите отверстие в стене. При отключенном питании вам понадобится аккумуляторная дрель.
    • Установите монтажную коробку на место и пропустите трехжильный кабель длиной 1 мм 2 через заднюю часть монтажной коробки и через отверстие в стене.

    • Если жила заземления оголена, наденьте на ее конец желто-зеленую изолирующую оболочку.

    • Подключите все жилы к лицевой панели: токоведущие жилы (красные) к клемме L; нейтральные жилы (черные) к клемме N; и заземляющие жилы (желто-зеленые) к клемме E. В каждом терминале должно быть по три жилы одного цвета.

    • Убедитесь, что к клемме заземления на пластине розеток и клемме заземления в монтажной коробке подключена «летающая земля».
    • Прикрутите лицевую панель к монтажной коробке.

    Пропустите кабель через заднюю часть монтажной коробки и подсоедините все жилы к лицевой панели.

    Установка наружной розетки

    Используйте всепогодную наружную розетку с отверстием для ввода кабеля на задней панели и высокочувствительным УЗО на 30 мА (устройство защитного отключения).

    • В идеале кабель от внутренней розетки должен проходить прямо в заднюю часть внешней монтажной коробки.В противном случае любой оголенный кабель, идущий от отверстия к внешней монтажной коробке, должен быть защищен кабелепроводом.
    • Выдавите один из выступов в задней части монтажной коробки и вставьте втулку в отверстие, которое обеспечит водонепроницаемое уплотнение с кабелем. Просверлите дренажные отверстия в нижней части монтажной коробки, чтобы уменьшить конденсацию.

    • Вставьте кабель в монтажную коробку и отметьте положение отверстий для винтов на стене.

    • Прикрутите монтажную коробку к стене.

    • Подключите жилы к лицевой панели гнезда: токоведущий сердечник (красный) к клемме L; нейтральный провод (черный) к клемме N; и заземляющая жила (желто-зеленая) к клемме E.

    • Если у вас металлическая монтажная коробка, убедитесь, что она заземлена: заземляющая жила должна быть подключена как к клемме заземления на розетке, так и к клемме заземления на монтажной коробке. Пластиковую внешнюю монтажную коробку заземлять не нужно.
    • Прикрутите лицевую панель к монтажной коробке.

    • Перед каждым использованием розетки следует проверять УЗО, подключая прибор, включая его и нажимая кнопку проверки. Если УЗО отключает питание, нажмите кнопку сброса на розетке и продолжайте использовать розетку. Если цепь не сработала, вызовите электрика для устранения неисправности.

    Подготовьте кабель и изолируйте любую оголенную жилу заземления зелено-желтой оболочкой, затем подсоедините жилы к лицевой панели розетки.

    %% Встроить? ~ / Постоянная ссылка / b61bf125-473c-4fed-9c87-b17cf033a660.aspx%

    Автор: Си Джей Миллс Google+


    Вернуться к началу страницы

    Стоимость установки наружных розеток и предложения на 2021 год

    Последнее обновление Автор: Jon

    Хотите сделать больше в своем саду? Будь то газонокосилка, внешнее освещение или даже гидромассажная ванна, наше руководство по установке наружных розеток на 2021 год поможет вам сэкономить за счет средних затрат и бесплатных предложений.

    Сколько стоят наружные розетки?

    Чтобы дать вам представление, вот некоторые средние затраты на новые наружные розетки:

    Тип недвижимости Цена
    Одинарная розетка £ 139,65
    Двойная розетка £ 147,00
    Розетка таймера £ 181.30
    Гнездо УЗО £ 166.60
    Только питание — одинарная розетка £ 12,25
    Только питание — двойная розетка 19,60
    Только питание — гнездо таймера £ 53,90
    Только питание — розетка УЗО £ 39,20

    (цены взяты из нескольких источников и усреднены)

    Цены проверены 17.09.2021

    Калькулятор стоимости наружных розеток

    Сколько стоит установка внешней розетки?

    При установке розетки следует учитывать основную стоимость как почасовую ставку электрика, работающего с этой розеткой.В среднем задача может занять до двух часов, потому что это несложная задача. Если вы хотите установить дешевую розетку и места, которые вам нужно настроить, легко доступны, стоимость может составлять около 139,65 фунтов стерлингов. Стоимость установки розетки автоматически возрастет, достигнув примерно 166,60 фунтов стерлингов при установке более сложной розетки.

    Факторы, влияющие на стоимость уличных розеток

    Количество розеток

    Лучше установить двойную розетку вместо двух одиночных, потому что это намного дешевле.Кроме того, как правило, дешевле установить две розетки в один день, в отличие от случая, когда вы хотите установить одну розетку сегодня, а другую вы устанавливаете позже. При установке нужно учитывать свои планы или долгосрочные цели, чтобы сэкономить много денег.

    Использование

    Если вы хотите, чтобы устройства, которые вы используете на этой розетке, включались и выключались, вы можете выбрать встроенную розетку с таймером. Эта розетка идеально подходит для всех ваших источников освещения, поэтому стоимость установки выше.

    Доступность

    Если вы хотите установить розетки в труднодоступном месте, вам придется заплатить много денег.Например, если вы хотите, чтобы розетка была подальше от стены, как ящик в саду, вам потребуются дополнительные средства.

    Тип розетки

    Стоимость будет зависеть от типа устанавливаемой розетки. Например, вы хотите установить одинарную розетку, которая стоит дешевле, около 139,65 фунтов стерлингов, или двойную вилку, которая стоит в среднем 147 фунтов стерлингов. Двойная заглушка помогает значительно сэкономить; таким образом, вы можете установить двойную заглушку, чтобы снизить стоимость.

    Положение розетки

    Место установки розетки в значительной степени определяет стоимость установки.Например, когда вы находитесь далеко, вам потребуются более длинные кабели и увеличенное рабочее время, что увеличивает общую стоимость.

    Электротехническая инспекция

    Этот осмотр в первую очередь предназначен для старых домов, где специалист по электрике потребует осмотра. Этот осмотр поможет проверить, справится ли ваш потребительский блок с дополнительной розеткой и потребляемой мощностью.

    Значение розетки для установки вне помещений

    Установка наружной розетки во многих отношениях очень выгодна.Это делает использование любого электроприбора вне дома безопасным и простым. Эта статья расскажет вам об общей стоимости установки внешней розетки или розетки.

    Наличие уличной розетки избавит вас от головной боли, связанной с подключением длинного электрического кабеля из дома для обеспечения электропитания прибора. Возможно, вам придется подстригать сады или использовать сеялку; использование этих длинных кабелей, как правило, опасно, поскольку они более склонны к спотыканию и разрыву.

    Наружная розетка может также обеспечивать надежное питание для всех других наружных приборов, таких как открытые бассейны, гидромассажные ванны и наружное освещение. Если вы устроили вечеринку в саду летом или весной, розетка для улицы позаботится о ваших потребностях в электричестве. Помните, что при использовании уличной розетки вы должны уменьшить любые потенциальные проблемы, установив высококачественную, прочную и водонепроницаемую розетку.

    Вы также можете добавить внешнюю розетку к передней части дома.Это место может быть лучшим местом для установки у вас дома автомойки или мойки под давлением. Однако, когда дело доходит до зарядки электромобилей, эксперты рекомендуют устанавливать специальную точку зарядки, а не стандартную розетку.

    Получите бесплатные расценки на внешние розетки онлайн

    Важные соображения при установке наружной розетки

    Перед установкой необходимо учесть различные факторы:

    • Всегда внимательно следите за оставленными снаружи приборами, чтобы не повредить их вредителями.
    • Все приборы, подключенные к этой розетке, также должны быть одобрены для использования вне помещений; кроме того, они должны быть водонепроницаемыми.
    • Перед установкой необходимо соблюдать все электрические и строительные нормы и правила.
    • Желательно закрыть провода, чтобы не споткнуться.
    • При установке используйте водонепроницаемые и морозостойкие кабели. В качестве меры предосторожности убедитесь, что вы минимизируете воздействие на провода мороза или воды.
    • Для предотвращения случайного рывка рекомендуется использовать розетку с УЗО.
    • Убедитесь, что все оборудование рассчитано на использование вне помещений; шнур питания и розетка должны быть водонепроницаемыми.

    Типы внешних розеток

    Вы можете установить несколько типов наружных розеток; кроме того, большинство этих розеток устойчивы к атмосферным воздействиям, поэтому они входят в корпус.

    1. Розетка одинарная

    Если у вас ограниченный бюджет на установку, вы можете выбрать одинарную розетку, поскольку это основной и недорогой вариант.Одна розетка имеет одну вилку; это позволяет работать с одним устройством за раз. Цена этой розетки в среднем составляет около 12,25 фунтов стерлингов.

    Плюсы
    1. Розетка компактная.
    2. Удобен в кармане.
    Минусы
    1. К розетке можно подключать только один прибор.

    2. Розетка двойная

    Двойная розетка имеет место для нескольких вилок. Средняя цена этой розетки составляет около 19,60 фунтов стерлингов.

    Плюсы
    1. Бюджетный.
    2. Розетка имеет несколько вилок.
    Минусы
    1. Розетке требуется больше места для установки.

    3. Розетка с таймером

    Эта розетка — лучший вариант, если вы хотите использовать розетку для освещения. Встроенный таймер — важная особенность розеток этого типа. Это стоит около 53,90 фунтов стерлингов.

    Плюсы
    1. Имеют встроенный таймер, используется для освещения
    Минусы
    1. Эти розетки дорогие.

    4. Розетки с УЗО

    Это розетки, в которые встроены УЗО. УЗО делают их более безопасными, чем другие. Розетки бывают одинарными или двойными. Средняя цена розетки обычно составляет 39,20 фунта стерлингов.

    Плюсы
    1. Они намного безопаснее.
    Минусы
    1. Они дороже.

    Что необходимо для установки внешней розетки?

    Во-первых, отключите электричество в своей усадьбе.Однако вы можете отключить только одну часть дома, в зависимости от типа проводки в вашем доме и расположения этой розетки. Есть два способа подключить розетку. Либо у вас есть внешняя розетка на его электрическом кольце, либо присоедините его к существующему электрическому кольцу. Что отличает эти два метода, так это отправная точка провода.

    После чего выбираем удобное место, где можно просверлить отверстие под розетку; это отверстие должно соединяться с внутренней розеткой через внешнюю.Затем вы возьмете ответвление из внутренней розетки, чтобы запитать наружную розетку.

    В большинстве случаев специалисты по электричеству предпочитают проложить кабель от вашего потребительского блока к розетке, что является гораздо более безопасным вариантом. Эти кабели можно безопасно убрать, прикрепив их к стене. Возможно, электрик может проложить эти кабели внутри стен для повышения безопасности.

    Затем нужно прикрепить розетку к стене. После этого подключите розетку и включите электричество.

    Что такое УЗО?

    RCD — это аббревиатура от устройства остаточного тока, и это функция, которая должна быть доступна в большинстве розеток. УЗО выгодны, поскольку они отключают электричество, как только система обнаруживает неисправность в электрической системе. Например, если вы используете газонокосилку и случайно перерезали кабель косилки. Отключение питания существенно защитит вас от поражения электрическим током.

    Розетка с УЗО дороже, но стоимость относительно снижается, если принять во внимание установку.При установке розетки, у которой нет УЗО, специалист по электричеству должен будет подключить эту конкретную розетку к УЗО в другом месте дома. Эти соединения потребуют дополнительных затрат на рабочую силу и кабель, что приведет к увеличению затрат на установку розеток.

    При установке розеток УЗО в комплект входят крышки, удерживающие кабели на месте. Таким образом, при использовании розетки исключены случаи случайного выдергивания проводов. Эта функция делает использование розетки более удобным и безопасным для уличного оборудования.

    Для чего можно использовать внешнюю розетку?

    Уличная розетка может использоваться неограниченное количество раз, в том числе с любыми электрическими устройствами по вашему желанию. Однако могут быть определенные устройства, на которых вы хотите запускать именно этот внешний сокет. Эти устройства могут включать:

    1. Наружное освещение — Это освещение может сделать ваш сад более удобным для использования. Вы можете предпочесть электрическое освещение солнечному освещению, потому что оно надежно. Наличие уличной розетки облегчит вам задачу по освещению сада.
    2. Водяной элемент — Вам понадобится электричество, если у вас есть встроенный водяной насос. Самый безопасный и простой способ подключить водяной насос к электричеству — использовать уличную розетку. Вы можете использовать розетку с таймером, чтобы использовать водяной насос в течение дня.
    3. Газонокосилка — газонокосилка может быть основной причиной установки внешней розетки. Подключить газонокосилку к уличной розетке с ее помощью намного проще, чем когда вы подключаетесь к розетке в доме.Вам потребуются длинные кабели, чтобы обеспечить подачу электроэнергии на газонокосилку.
    4. Мойка высокого давления — Они важны для мытья автомобилей и уличного покрытия. Вы можете быстро выполнять свои задачи, используя уличную розетку. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить электричество из розеток внутри дома, через окна или дверные проемы.
    5. Наружное отопление — Осенью обычно морозы; Вам нужна только система наружного отопления, чтобы наслаждаться своим садом.Лучше использовать электрический обогреватель, чем газовые альтернативы. Вы легко подключите электрический обогреватель к своему саду, если у вас есть внешняя розетка.
    6. Гидромассажная ванна — Вам потребуется электрический насос, если у вас есть стационарная или надувная гидромассажная ванна. Идеально будет использовать уличную розетку, чтобы вода не повредила гидромассажную ванну.
    7. Насосы для пруда — Если в вашем доме есть небольшой пруд, вам понадобится насос; этот насос требует подключения к электросети.Имея внешнюю розетку, вы можете подключиться без каких-либо проблем. Вы будете уверены в своей безопасности в любое время, когда подключаете устройство, так как на розетке не будет брызг из пруда.

    Могу ли я сам установить уличную розетку?

    Не думайте об установке розетки самостоятельно, потому что это может привести к повреждению вашего дома и даже вас самих, если установка будет выполнена неправильно. Вместо этого рекомендуется нанять электрика, так как они будут использовать свои знания и опыт, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящую розетку и лучшие места для установки.Кроме того, эксперт также позаботится о том, чтобы ваша электрическая система соответствовала всем нормам, тем самым обеспечивая вашу безопасность при использовании этой розетки.

    Сравните стоимость внешних розеток сейчас

    Установка розетки

    Установка розетки Моя подруга Мелисса хотела установить электрическую розетку, чтобы ее можно было спрятать за ней. ее новый настенный ЖК-телевизор, и мне удалось убедить меня сделать это.

    Розетку необходимо было установить всего на 1 метр над существующей розеткой, поэтому установка не потребовала особого труда ловить проволоку через стены.Поэтому я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного количество времени.

    Я начал с того, что проделал небольшое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила. Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хотел, было пустое пространство. гнездо, чтобы пойти, а также нащупать точное местоположение шпильки, прежде чем я ее разрежу намного больше.

    Несмотря на то, что я использовал переделанную розетку, которую можно было установить непосредственно в гипсокартон, она Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в дерево на всякий случай.

    Показан контур, который я нарисовал по шаблону, прилагаемому к розетке, хотя я не рисовал часть контура слева — вот где я прикрепляю ее прямо к шпильке.

    Переделанные розетки имеют откидные крылья на концах для удержания розетки прямо в гипсокартоне. Крыло разворачивается, когда винт, к которому оно прикреплено, поворачивается. по часовой стрелке для затяжки. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между откидной крышкой. крыло и фланцы большего размера на обоих концах распределительной коробки.Это аккуратная система, хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка при установке просто к краям гипсокартона вот так.


    Откидное крыло

    Положение крыла при вставке

    Положение крыла после установки


    Лучше не стараться следовать за всеми углами контура при первоначальной прорезке отверстия. На самом деле, я обычно предпочитаю делать немного меньше контура.Достаточно легко увеличить дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.

    Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала аккуратно разрежьте по линиям, затем продолжайте делать это, пока не доберетесь достаточно глубоко, затем используйте пилу с ножом хотя бы вырезать полностью.

    Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-х годов или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для розетку, возможно, вы захотите прочитать об установке в гипсовые стены.

    Достаточно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.

    Теперь пора установить розетку, расширив отверстие, чтобы учесть все неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я удалил крыло с левой стороны гнезда, и согнул металл, чтобы я мог прикрутить эту сторону прямо к шпильке.

    И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны. чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все равно меньше, чем то, что было в шаблоне. предложил бы.


    Подключение к существующей розетке

    Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая была всего на метр ниже. новая розетка. Не забудьте вынуть выключатель перед этим, иначе вы получите довольно тревожное напоминание об этом, когда вы берете розетку за клеммы (говорит из опыт, правда не по этому поводу)

    Удалив этот сокет, мы увидим, что он является частью цепочки сокетов, так как он не разделенная розетка, но к ней подключены два кабеля, один для питания, другой переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для соедините провода вместе — это может соответствовать, а может и не соответствовать существующим электрическим коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно испортить цепи вниз по линии. Особенно, если прерывать нейтральный (белый), пока оставив горячий (черный) подключенным.

    Меня больше беспокоило то, что оба провода входили сверху, поэтому эти отверстия в металлическом ящике уже было полно. Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это это некрасиво и, вероятно, также является нарушением правил электротехники.

    Вот и решил попробовать пропустить провод за розетку, поймать с помощью через отверстие на дне хирургических щипцов и втяните его. Хирургические щипцы подходят для такого рода работы, потому что они узкие, с достаточно близко расположенными петлями вперед, чтобы вы могли протянуть руку через небольшое отверстие и при этом открывать их.

    Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в магазинах излишков по цене несколько долларов за штуку.

    Чтобы было легче ловить провод, я снял внешнюю изоляцию конец, чтобы я мог протягивать по одному проводнику в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию. с самого конца проводов. Щипцы были едва достаточно сильными, чтобы ввести одну проволоку в отверстие за раз.

    После того, как у меня были провода, я использовал плоскогубцы, чтобы протянуть их дальше. в розетку на достаточное расстояние, чтобы основная изоляционная оболочка вошла в розетка.

    Следующим шагом было возвращение устройства снятия натяжения на нижнюю часть гнезда, хотя Я забыл сфотографировать этот шаг.

    На всякий случай решил подключить нейтральные провода. все с одной проволочной гайкой. С подающей проволокой один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода, которые нужно было соединить вместе.

    Для четырех и более проводов гайки с винтовыми клеммами работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затягиваете. Лучше держать латунную втулку в плоскогубцах, затягивая установочный винт, просто чтобы получить достаточный крутящий момент.Затем снова закрутите пластиковый колпачок.

    Что касается горячего (не нейтрального) провода, я оставил его в розетке, поэтому у меня было только три провода, чтобы бороться, и использовал обычную проволочную гайку.

    Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, — скрутить провода вместе с парой квадратов. плоскогубцы перед накручиванием гайки .

    Когда провод, подключенный к нижнему разъему, установлен и закреплен, пришло время подавать провод через переделку гнезда, а потом воткнуть переделайте гнездо обратно в отверстие и вкрутите его.

    Большим преимуществом переделанных розеток является способ подачи в них проволоки. сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами уже в нем.

    Когда с левой стороны было снято забавное зажимное крыло, я смог прикрутить гнездо. прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить отверстие побольше в той стороне коробки чтобы продеть даже шуруп для гипсокартона.

    И с разводкой на розетку все готово.

    Есть некоторая несовместимость между переделанными розетками и стилем «decora». крышки выключателя и розетки.Винты для них имеют тенденцию попадать во фланцы. переделанных гнезд, так что это помогает немного убрать переделанные гнезда, чтобы освободите место для шурупов. Вот я немного открываю пространство отверткой. Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт. с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.

    И, наконец, розетка с настенным кронштейном, прикрепленным к стене. Пора снова включить электричество и закрепить телевизор на стене.

    И с телевизором, установленным на стене. Мелисса любит сопоставление фантазии новый HDTV и кроличьи уши. Планирует установить полку для DVD-плеера. чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания шнуры.

    И розетка, как видно из-за телевизора. Может, нам стоило его установить на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Намотываем шнур вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.

    Сколько стоит установка внешней розетки

    Сколько стоит установка внешней розетки — это вопрос, который нам задают все время.

    Мы более чем рады сообщить наши цены заранее, поэтому мы составили это руководство о том, сколько может стоить установка внешней розетки.

    В этом видео я рассказываю о расходах, в том числе о том, сколько мы взимаем и что может изменить цену. Я также расскажу о том, что происходит с точки зрения правил, из-за которых вещи могут стоить немного дороже и могут потребоваться обновления.

    Каковы основные факторы, влияющие на установку внешней розетки?

    При установке внешней розетки главное, что может повлиять на цену, — это расположение.

    Затраты на материалы для внешней розетки довольно низкие, поэтому вы платите за время, которое потребуется одному из наших квалифицированных электриков для выполнения работ.

    В идеале новая розетка должна располагаться позади внутренней розетки или рядом с ней.

    Еще одним важным фактором является состояние существующей электроустановки. Может случиться так, что для приведения схемы в соответствие с последними стандартами потребуются доработки.

    Если вы хотите, чтобы розетка была в саду, а не на стене дома, это может привести к дополнительным расходам.Причиной этого является работа, связанная с подключением кабеля к вашей новой розетке. Помимо стоимости кабеля

    Сколько времени потребуется, чтобы установить внешнюю розетку

    Ответ на этот вопрос полностью зависит от выполняемой работы! Чтобы установить внешнюю розетку вплотную к розетке внутри дома, потребуется около часа работы. Мы оцениваем все наши работы по фиксированной ставке и редко предлагаем почасовую ставку. Поэтому, когда вы используете нас для своих электромонтажных работ, вы знаете, что указанная цена — это цена, которую вы заплатите.

    Пример вакансий и цен на внешние сокеты

    Чтобы дать вам дополнительное представление о том, сколько стоит установка внешнего сокета, вот несколько примеров.

    Работа на фото ниже была частью более крупной установки. Мы добавили розетки внутри и снаружи дачи внизу сада.

    Это включало прокладку армированного кабеля на 30 метров к новому потребительскому блоку в офисном помещении. Оттуда мы установили освещение и электроэнергию внутри и снаружи.Вся работа обошлась примерно в 1500 фунтов стерлингов.

    Недавно мы выполнили простую работу с внешней розеткой, в которой мы могли просверлить заднюю часть внутренней розетки и установить новую снаружи. Это самая простая установка внешних розеток, так как никаких других работ не требовалось. Вся существующая электрика была в актуальном состоянии. Общая сумма для этой работы составила 150 фунтов стерлингов

    Работа на фотографии ниже была новым внутренним двориком. Мы протянули бронированный кабель вокруг забора и прикрепили единственную розетку к столбу.Цена этой работы составляла 300 фунтов стерлингов.

    Если вы модернизируете внешние розетки и спрашиваете себя, сколько это может стоить, вы также можете проверить наш пост о ценах на внешнее освещение.

    Подробная ошибка IIS 8.5 — 404.11

    Ошибка HTTP 404.11 — не найдено

    Модуль фильтрации запросов настроен на отклонение запроса, содержащего двойную escape-последовательность.

    Наиболее вероятные причины:
    • Запрос содержал двойную escape-последовательность, а фильтрация запросов настроена на веб-сервере, чтобы отклонять двойные escape-последовательности.
    Что можно попробовать:
    • Проверьте параметр configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping в файле applicationhost.config или web.confg.
    Подробная информация об ошибке:
    Обработчик
    Модуль RequestFilteringModule
    Уведомление BeginRequest
    StaticFile
    Код ошибки 0x00000000
    Запрошенный URL https: // products.z-wavealliance.org:443/productmanual/file?folder=&filename=marketcertificationfiles/2845/simon%20100%20io%20guide%20-%20hub%20io%20datasheet.pdf
    Физический путь C: \ inetpub \ App_Products \ productmanual \ file? Folder = & filename = marketcertificationfiles \ 2845 \ simon% 20100% 20io% 20guide% 20-% 20hub% 20io% 20datasheet.pdf
    Метод входа в систему Еще не определено
    Пользователь входа в систему Еще не определено
    Дополнительная информация:
    Это функция безопасности.Не изменяйте эту функцию, пока не полностью осознаете масштаб изменения. Перед изменением этого значения необходимо выполнить трассировку сети, чтобы убедиться, что запрос не является вредоносным. Если сервер разрешает двойные escape-последовательности, измените параметр configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping. Это могло быть вызвано неправильным URL-адресом, отправленным на сервер злоумышленником.

    Просмотр дополнительной информации »

    Стоимость установки новой розетки

    Средняя стоимость установки новых розеток в вашем доме составляет около £ 75 .Но есть некоторые факторы стоимости, которые необходимо учитывать. Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о стоимости установки новой розетки.

    Средняя стоимость установки розеток:

    Этот тип работы обычно занимает около 1-2 часов.
    £ 75

    Сколько стоит установка новой розетки?

    Скромная штепсельная розетка претерпела множество изменений за последние несколько десятилетий, с новыми стилями, включающими такие вещи, как USB-розетки и деревянную отделку.

    Если вы ремонтируете или украшаете свой дом, вам может понадобиться уникальная вилка, полностью сочетающаяся с интерьером, или вам могут понадобиться более качественные розетки с полезными функциями.

    Еще одним преимуществом установки новых розеток является то, насколько новые розетки безопаснее устаревших. Новые штепсельные розетки, изготовленные из гораздо более качественных материалов и прошедшие тщательные этапы испытаний, будут работать намного лучше.

    Как правило, установка новой штепсельной розетки будет стоить около 75 фунтов стерлингов, при этом квалифицированный электрик займется 1-2 часами.

    Однако эта цена может расти или падать в зависимости от нанимаемого вами человека и стоимости материалов. Например, двойная розетка с USB-розеткой будет стоить намного дороже, чем стандартная одинарная розетка.

    Конечно, стоимость может сильно отличаться в зависимости от расположения розетки. Розетка на стене вместо старой будет стоить меньше, чем установка совершенно новой розетки.

    Также важно отметить, что состояние вашей домашней электрики будет играть определенную роль в стоимости установки розетки.

    Если вы ремонтируете старый дом, часть электрики может быть устаревшей, поэтому вам, возможно, придется заплатить за замену электропроводки, так что имейте это в виду при поиске предложений.

    Цены на новые розетки

    Ниже приводится таблица средней стоимости установки новых розеток:

    Описание работы Продолжительность Затраты на материалы Стоимость рабочей силы
    Установка новой одинарной розетки 1-2 часа £ 10 £ 40
    Установка новой двойной розетки 1-2 часа £ 15 £ 40
    Установка нового одинарного разъема Socekt с USB 1-2 часа £ 15 £ 40
    Установка новой двойной розетки с USB 1-2 часа £ 20 £ 40
    Установка одинарной хромированной розетки с USB 1-2 часа £ 20 £ 40
    Установка двойной хромированной розетки с USB 1-2 часа £ 25 £ 40
    Установка одиночной никелевой розетки с USB 1-2 часа £ 20 £ 40
    Установка двойной никелевой розетки с USB 1-2 часа £ 25 £ 40

    Затраты только на поставку

    К счастью для потребителя, существует множество мест, где можно купить материалы для установки новых розеток, а это значит, что здесь есть отличные предложения.Некоторые магазины DIY предоставляют скидки на такие товары, как розетки, когда вы покупаете несколько штук одновременно.

    Итак, если вы планируете заменить все розетки в своем доме, и вам нужно купить 15–20 одновременно, попробуйте найти магазин, который готов предоставить вам скидку на оптовую покупку.

    Розетки разных стилей и типов имеют разную стоимость. Вы можете закрепить бюджетные розетки, которые являются вашими основными одиночными белыми розетками, с жестким пластиковым корпусом.

    Или вы можете пойти по пути роскоши и выбрать никелевые и хромированные розетки с такими функциями, как сенсорные панели и USB.Мы собираемся немного углубиться в различные типы розеток и связанные с ними затраты.

    Белые пластиковые розетки

    Эти розетки являются наиболее распространенной разновидностью штепсельной розетки. Они прочные, дешевые и подходят к любому декору, что делает их действительно популярным выбором среди людей с ограниченным бюджетом и людей, проводящих масштабный ремонт или строительство, например, девелоперских компаний.

    Стоимость довольно варьируется в зависимости от производителя. Тем не менее, рассчитывайте заплатить где-то от фунтов стерлингов 10-20 за одинарную розетку с USB и немного больше за двойную.

    Цветные пластиковые розетки

    По цене они такие же, как и стандартные белые розетки, которые вы, вероятно, видели; однако они имеют пластик другого цвета, чтобы они подходили к более специфическим декорам.

    Розетки с черным никелем

    Черный никель — относительно новый материал в мире розеток. Тем не менее, они стали чрезвычайно популярными, поскольку все больше людей обращаются к более темному декору, полному контрастных цветов и серых тонов.

    Большинство розеток из черного никеля имеют разные оттенки черного и серого и, безусловно, выглядят прочнее и изящнее, чем их аналоги из белого пластика.

    Имея это в виду, рассчитывайте потратить больше денег на черные никелевые розетки, с одной розеткой с USB стоимостью от до 30 фунтов стерлингов и немного больше за двойную.

    Хромированные розетки

    Хром когда-то был самым популярным выбором для розеток, полотенцесушителей, выключателей и всего остального, что связано с декором. Но с появлением других стилей и материалов это больше не является предпочтительным вариантом.

    Но, конечно, в кратчайшие сроки он может снова стать лучшим материалом и может быть предпочтительным выбором, если вам нравится яркий блеск хромированной розетки.

    Его цена такая же, как и у черного никеля, поэтому одинарная розетка с USB стоит от до фунтов стерлингов и немного больше за двойную.

    Розетки стальные

    Сталь, кажется, действует как золотая середина между темным никелем и блестящим хромом. Он яркий, но не блестящий, что делает его популярным. Его цена примерно такая же, как у хрома и никеля, и его можно найти практически везде.

    Розетки из стали

    — это безопасный вариант для тех, кто хочет добиться баланса между стилем и прочностью.

    Розетки латунные

    Еще один немалый материал — латунь. Она дороже, чем другие розетки, выглядит немного устаревшей и встречается не так часто, как другие материалы.

    Он по-прежнему используется в некоторых декорах, но не является универсальным вариантом. Вы можете рассчитывать заплатить £ 25, за одинарную розетку и £ 30-40, за двойную.

    Деревянные розетки

    Вилочные розетки с деревянным фасадом — это определенно та розетка, на которую стоит обратить внимание, поскольку она постепенно становится все более популярной.Вы можете найти их во всевозможных дизайнах и цветах, и они, безусловно, добавят классности комнате.

    Они недешевы: двойная розетка с USB-портом стоит около 40 фунтов стерлингов, а одинарная — около 30 фунтов стерлингов, так что они довольно выгодны.

    Розетки Smart Plug

    Поскольку достижения в области интеллектуальных технологий остаются на переднем крае усовершенствования дома, Smart Sockets — это последняя разработка. Умные розетки подключаются к таким программам, как Amazon Alexa и Google Home, что позволяет вам управлять ими со своего мобильного телефона.

    Это инновационные комплекты, которые позволяют включать чайник с постели и отключать выпрямители для волос даже на работе, но они не из дешевых.

    Вы смотрите около 60 фунтов стерлингов за двойную розетку с USB, и цена снова будет варьироваться в зависимости от выбранного вами стиля и материала.

    Дополнительные расходы

    Другие расходы могут возникнуть при замене розетки, особенно если вы меняете много из них одновременно во время ремонта или косметического ремонта.В одном случае вам может потребоваться перештукатурить пространство вокруг новых розеток, если новые розетки немного меньше старых или если стены были нанесены незначительные повреждения.

    У нас на сайте есть отличная статья о стоимости штукатурных работ и о том, чего можно ожидать от штукатура, ознакомьтесь с нашей статьей здесь.

    Ранее мы упоминали, что если вы ремонтируете старый дом, система электропроводки может оказаться слишком старой, чтобы с ней можно было успешно работать.

    В этом случае вам нужно будет перемонтировать весь дом, иначе через год или два вы столкнетесь с огромными проблемами, ознакомьтесь с нашей статьей о ремонте электропроводки здесь.

    Надеюсь, установка вашей розетки не вызовет никаких проблем, и вы не понесете дополнительных затрат, но всегда полезно подготовиться к худшему.

    Затраты на рабочую силу и сроки

    Затраты на рабочую силу для установки розетки немного ниже, чем при выполнении других работ, в основном из-за того, что для выполнения работы требуется только один человек, в то время как для других работ требуется два или три человека.

    Установка розетки занимает около 1-2 часов на каждую розетку, при средней стоимости £ 20 в час.Эта цена не включает розетки, поэтому вы можете попросить подрядчика приобрести розетки от вашего имени, указав цену, которая будет учтена в предложении, или сами предоставьте материалы, чтобы электрик установил их по прибытии.

    Обычно это довольно простая работа, с единственной возможной задержкой, если электрик обнаружит какое-либо повреждение в проводке, которое помешает им безопасно установить розетку.

    Факторы затрат на установку новых розеток

    Естественно, установка одних розеток занимает больше времени, чем других.Простая розетка, без каких-либо особенностей, будет установлена ​​быстро и вряд ли доставит электрику какие-либо проблемы.

    Однако с развитием технологии розеток, таких как интеллектуальные технологии и функции USB, розетки стали немного сложнее. Это только дополнительно иллюстрирует, почему лучше использовать профессионала, а не выполнять эту работу в качестве самостоятельного проекта.

    Стоимость также изменится, если вы хотите, чтобы розетка была в уникальном месте. Например, у некоторых людей розетка установлена ​​посередине пола, поэтому они могут поставить на нее стол и куда-нибудь подключить компьютер с проводами, тянущимися по комнате.

    Поскольку к этому месту в комнате не будет проводов, это станет длительной и дорогостоящей работой. Точно так же, если требуются дополнительные электромонтажные работы, будь то смена местоположения или повреждение провода, это повлечет за собой дополнительные расходы, необходимые для установки розетки.

    Физическое местоположение вашей собственности также будет влиять на цену, которую вы, вероятно, заплатите. Как правило, торговцы берут больше в больших городах, таких как Манчестер и Лондон, и меньше в небольших городах и деревнях.

    Итак, если вы живете в одном из этих густонаселенных районов, вы можете рассчитывать на то, что заплатите немного больше среднего.

    Что нужно для установки новой розетки?

    Мы собираемся разбить это на пошаговое руководство о том, что вы можете ожидать от электрика при установке новой розетки.

    1. Подготовьте старую розетку, зону и проводку в том месте, где вы хотите установить новую розетку. Если есть розетка, она будет удалена, а провода отключены.Если это совершенно новая розетка, в стене будет отверстие для установки розетки.
    2. Осмотрите коробку выключателя, чтобы убедиться, что все в порядке, а в случае новой розетки, есть ли место для другой розетки на коробке выключателя.
    3. Для новой розетки (а не вместо другой старой розетки) проводку необходимо проложить от коробки выключателя до места, где вы хотите установить розетку.
    4. Проводка будет подключена к новой розетке и прикреплена к стене винтами.
    5. Новая розетка будет проверена с помощью счетчика, чтобы убедиться, что через нее проходит нужное количество электричества.

    Могу ли я самостоятельно установить новые розетки?

    Работать с электричеством всегда непросто. Если вы не знаете, как правильно изолировать поток электричества и правильно подключать соединения, это может означать катастрофу для вас как установщика или неудачника, который первым попытается его использовать.

    Электрики

    проходят интенсивное специализированное образование, которое гарантирует, что они хорошо разбираются не только в специфике выполнения профессиональной работы, но и в том, как они могут обеспечить строгое соблюдение мер безопасности.Электрические розетки должны быть признаны безопасными после прохождения теста, проведенного обученным профессионалом, чтобы признать розетку готовой к общему использованию.

    Строительные нормы и разрешение на установку розеток

    Разрешение на строительство не требуется для установки новой розетки, за исключением перечисленных зданий, в которых вы должны проинформировать местные власти перед проведением любых электромонтажных работ.

    Выбор розетки

    Мы собираемся предоставить список плюсов и минусов для каждой розетки, которую мы исследовали ранее.

    Розетки пластиковые Стоимость

    Пластиковые розетки — самый дешевый вариант, если у вас ограниченный бюджет, и они стоят в среднем £ 10-20 , но могут быть столь же дешевыми, как £ 5 .

    Плюсы

    ✔ Дешево и легко найти в любом хозяйственном магазине

    ✔ Легко и просто установить

    ✔ Подходит ко всем декорам

    ✔ Доступен с портами USB

    Минусы

    ✖ Иногда может выглядеть дешево

    ✖ Износ легко проявляется, что означает, что они долго не будут выглядеть наилучшим образом.

    Розетки из черного никеля Стоимость

    Розетки из черного никеля стали очень популярными, но это одни из самых дорогих розеток, которые вы можете купить по цене £ 20-30 .Они выглядят потрясающе и идеально подходят, если вы хотите добавить немного роскоши.

    Плюсы

    ✔ Изящный, гладкий и темный дизайн, которые прекрасно дополнят любую комнату

    ✔ Можно найти с функциями умного дома и USB-порта

    ✔ Износостойкий и практически не требует обслуживания

    Минусы

    ✖ По шкале цен выше остальных

    ✖ Заметны вмятины или царапины на гнезде

    Хромовые розетки Стоимость

    Хромированные розетки являются наиболее популярными и находятся в среднем ценовом диапазоне от до 30 фунтов стерлингов .

    Плюсы

    ✔ Очень популярный выбор в предыдущие годы

    ✔ Различные стили доступны в изобилии

    ✔ Доступно с функциями умного дома и USB-порта

    Минусы

    ✖ Явно блестящий материал может отпугнуть некоторых

    ✖ Достаточно дорого в зависимости от качества

    Розетки стальные Стоимость

    Нержавеющая сталь — еще один дешевый вариант, если вы ищете розетку и должны придерживаться бюджета, и обычно стоит около £ 10-20 .

    Плюсы

    ✔ Яркий дизайн, который хорошо сочетается со многими декорами, но не слишком блестит, как хром

    ✔ Очень универсален, так как выглядит как дома в гостиной, так и на кухне

    ✔ Доступно с функциями умного дома и USB-порта

    Минусы

    ✖ Как и другие металлические материалы, он довольно легко изнашивается

    ✖ Выше в ценовой категории стандартные розетки

    Розетки латунные Стоимость

    Латунные розетки можно считать устаревшими, но они были модернизированы и перенесены в этот век.Тем не менее, они довольно дорогие — фунтов стерлингов — 40 фунтов стерлингов.

    Плюсы

    ✔ Дизайн ниши, который идеально подходит для определенных стилей

    ✔ Износостойкий и не изнашивается легко

    ✔ Можно полировать и обслуживать, чтобы продлить срок службы

    Минусы

    ✖ Очень дорого по сравнению с другими вариантами

    ✖ Трудно найти, особенно с умным домом или функциями USB

    Где я могу установить розетку?

    Конечно, вы можете найти розетки в одних и тех же местах почти везде, куда бы вы ни пошли.Классические зоны — низкие в углах комнат, где люди обычно ставят тумбочки и телевизионные блоки.

    Эти места популярны не просто так — именно там они нужны людям. Однако, если вы собираетесь установить новые розетки там, где их раньше не было, почему бы не разместить их в идеальных местах.

    Например, если вы собираетесь закрепить телевизор на кронштейне, чтобы закрепить его на стене, зачем подводить провода к полу, если вы можете разместить единственный порт прямо за телевизором?

    Если вы собираетесь создать большой офис с письменным столом в центре комнаты, почему бы не поставить розетку на полу прямо под ним, чтобы не пропустить провода по комнате.

    Вы также можете персонализировать типы используемых вами розеток, например, разместить розетки с USB-портами рядом с тем местом, где вы собираетесь легко заряжать телефоны, электронные книги и планшеты, и розетку для умного дома, где у вас есть лампы, чтобы вы можете управлять ими из любого места.

    Стоимость снятия вилки розетки

    Если вы решили установить новые розетки в разных местах и ​​считаете, что старые излишки соответствуют требованиям, лучше всего, чтобы их снял и накрыл штукатур.

    Теперь это можно сделать как проект «сделай сам», но мы предлагаем это только тем, у кого есть предыдущий опыт в изоляции и удалении электричества.

    Может быть, лучше пригласить лицензированного электрика и сделать все самостоятельно. Это не займет много времени и, вероятно, будет стоить всего 20–30 фунтов стерлингов на работу, чтобы удалить розетку.

    После того, как они будут удалены, вам нужно будет поговорить со штукатуром о том, чтобы закрыть зазор, оставленный розеткой.Вот ссылка на нашу статью о расценках на штукатурку.

    Наем подрядчиков для установки контрольного списка розеток

    Совет по найму торговцев почти всегда один и тот же. Было бы лучше, если вы сделаете покупки вокруг, прежде чем связывать себя с одним человеком или фирмой, путем перекрестной ссылки на цены, которые они цитируют, с отзывами, которые у них есть от предыдущих клиентов, чтобы найти лучшее предложение.

    Вы можете найти эти обзоры в Интернете в различных местах, например в Google и Yell.Любая фирма с хорошими отзывами от предыдущих клиентов — отличное место для начала, когда вы ищете работу по дому.

    Вы также должны убедиться, что фирма или лицо, которого вы нанимаете, полностью сертифицированы для работы с электрикой в ​​вашем доме и что у них есть полная страховка ответственности, чтобы избежать каких-либо дальнейших проблем в случае аварии во время их работы.

    Любая фирма, которая является членом определенных регулирующих органов или аккредитована организацией, которая обеспечивает справедливость в отношении потребителей, также является хорошим знаком.

    Часто задаваемые вопросы

    Какого размера бывают винты с головкой под торцевой ключ?

    Самые распространенные размеры — 5/16 дюйма и 1/2 дюйма, но когда вы покупаете новую головку, она будет поставляться с нужным вам винтом.

    Как работают розетки умного дома?

    В эти розетки установлено соединение Wi-Fi 2,4 ГГц, которое управляется соответствующим приложением. Это может показаться запутанным, но при покупке розетки для умного дома будет включено пошаговое руководство, которое поможет вам настроить розетки.

    Какую квалификацию необходимо иметь электрикам для получения лицензии?

    По закону, лицензированным электрикам требуется диплом NVQ уровня 3 в области электротехнических услуг и установки оборудования электротехнических систем и диплом уровня 3 в области электроустановок.

    Как отключить электричество от ваших розеток?

    На вашем выключателе или монтажной коробке есть небольшие откидные язычки, которые изолируют электричество вокруг вашего дома от розеток до ламп.Но также будет главный выключатель, который отключит все электричество в вашем доме.

    Как узнать, сломана розетка или неисправна?

    Электрик будет использовать несколько инструментов, чтобы решить проблему с розеткой, но в основном измеритель напряжения покажет вам, находится ли розетка под напряжением и работает ли она.

    Источники

    https://www.diy.com/ideas-advice/how-to-fit-replace-electric-sockets/CC_npcart_400208.art

    Последнее обновление MyJobQuote 17 марта 2021 г.Установка розеток

    | QA Technology

    Установка разъемов | QA Technology

    Следование этим инструкциям обеспечит правильную установку розеток QA Technology для обеспечения наилучшей точности наведения, удерживающей силы и общей производительности.

    Шаг 1

    Перед установкой розеток убедитесь, что монтажное отверстие имеет правильный диаметр с помощью соответствующего PG Tool. При сверлении многослойных материалов, таких как AT7000, G10 / FR4, обычно существует разница между диаметром сверла и фактическим измеренным диаметром готового отверстия. Подача сверла, скорость шпинделя и материал влияют на выбор сверла правильного диаметра. Рекомендуются твердосплавные сверла для печатных плат с хвостовиком 1/8 дюйма.

    Шаг 2

    Вставьте гнездо в монтажное отверстие.Гнездо должно легко входить в отверстие до тех пор, пока нажимное кольцо не коснется верхней поверхности монтажной пластины.

    Шаг 3

    Установите наконечник соответствующего установочного инструмента (ITR) на верхний конец гнезда (конец, ближайший к нажимному кольцу). Установите головку, слегка постукивая молотком (THM-1) по задней части ударника инструмента до тех пор, пока носик инструмента не коснется пластины. Розетки, установленные с несколькими световыми кранами, будут иметь как минимум вдвое большее усилие выталкивания, чем розетки, установленные одним ударом.

    Видео

    Обучающее видео по установке розеток и щупов. См. Главу 1 для установки сокета.

    .

    Чертежи печек для бани из металла: Страница не найдена — Печное Дело

    Чертежи печи для бани из металла

    Чертежи печи для бани из металла

    Что самое главное в бане — конечно же печь. Существует множество готовых решений печей, которые можно купить в магазине, но в этой статье мы рассмотрим чертежи для самостоятельного изготовления печей из металла.

    Печь для бани из металла своими руками

    Этапы изготовления

    Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.

    • Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной.
      Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
    • На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине ,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
    • Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
    • Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.

    Важно! Если Вы решили сварить печь для бани самостоятельно — отнеситесь с особым вниманием к толщине металла. Металл должен быть не менее 5 мм, чтобы при нагревании его не повело.

    Подробный чертеж печи для бани из металла

    Бак для воды и место для камней

    • Сразу над топкой делается емкость для засыпки камней.
    • На некоторых чертежах емкость является открытой и вода поливается на камни сверху.
    • На других чертежах печей можно встретить емкость для камней с дверцей, которую необходимо открывать для полива воды на камни. Так камни быстрее прогреваются в закрытой емкости и дольше сохраняют тепло.
    • В каменке используются специальные камни для бани. Можно конечно использовать обычные речные, но эффект будет не тот.
    • Также не забудьте про то, что через каменку должен проходить дымоход.

      Печь с открытой каменкой

    • Над каменкой устанавливается бак с водой. Через него также должна проходить труба, которая будет подогревать воду.
    • В бак с водой можно вмонтировать кран для набора горячей воды.

    Чертеж печи из металла с каменкой и баком для воды

    Трубу также необходимо изготавливать из трубы с большой толщиной металла. Так она не сразу прогорит и будет служить вам долго.

    Печь для бани с трубой, проходящей через каменку и водяной бак

    Дымоход

    Также на чертеже печи для бани необходимо указать место, где дымоход будет проходить через крышу. Это место необходимо тщательно изолировать, так как воздух, проходящий через трубу очень горячий.

    Дымоход для бани

    Для изоляции дымохода от крыши лучше приобрести готовые решения, которые продаются в специализированных магазинах для бани.

    Таким образом сделать печь для бани по чертежам самому не так уж и сложно. К тому же в магазинах продается много готовых решений (решетки, дверцы, баки, трубы, дымоходы, изоляция дымохода), применяя которые соорудить печь будет еще проще.

    Чертежи печи для бани из металла горыныч. Горыныч-3

    Банная печь предназначена только для бань, у которых парная и моечное отделение разделены перегородкой.

    Один из наиболее важных моментов, при такой планировке, это обогрев моечного отделения. Данная модель печи позволяет прогревать всю баню без установки дополнительного котла и радиаторов отопления, как весной и осенью, так и в зимний период. Печь топиться из предбанника (комнаты отдыха), мойка и парная разделены стеной.

    Особенностью этой печи является то, что перегородка между мойкой и парной проходит по поверхности печи, разделяя ее тем самым на две части.Лидер,не имеющий аналогов, по обогреву бань с отдельным моечным отделением.

    Преимущества печи
    • Бак для воды и часть топки располагаются в моечном отделении, обогревая его
    • Компактное расположение печи, что бывает очень важно при делении на парную и моечное отделение. В парной каменка расположена вдоль стенки и выступает 45*70 см (при установленной другой печи в парной минимальное пространство занимаемое печью 80*60 см с учетом воздушных зазоров). В моечной бак для воды расположен на стене и занимает 30*70 см
    • Топка печи из комнаты отдыха, обогревает это помещение. Значительно удобнее по сравнению с вариантом топки из моечной.
    • Планировка бани должна быть следующая.Схема бани Горыныч-3Л

    Печь отлично прогревает помещения, как зимой, так и летом:Парную и камни – за счет трубы, с отходящими догорающими газами, расположенной в каменке. Моечное отделение и полы — за счет нагрева бака и выступающей нижней части топки под баком. Полы прогреваются за счет излучения топки (нельзя закладывать кирпичом под баком в моечном отделении).Комнату отдыха – печь топиться из комнаты отдыха и прогревает ее за счет передней металлической части. Значительно удобнее по сравнению с вариантом топки из моечной. Для полноценного обогрева комнаты отдыха желательно поставить систему воздушного отопления на печь (воздух из комнаты отдыха принудительно направляется в систему воздушных каналов печи, нагревается от стенок разогретой топки печи и возвращается в комнату отдыха). Комната отдыха зимой прогревается очень быстро 30-40 минут. Компактное расположение печи, что бывает очень важно при делении на парную и моечное отделение. В парной каменка расположена вдоль стенки и выступает 45*70 см (при расположении печи в парной минимальное пространство занимаемое печью 80*60 см ). В моечной бак для воды расположен на стене и занимает 30*70 смЧертеж печи и схема установки Горыныч-3 бак правый.ФОТО МОНТАЖВ печи использован бесколосниковый принцип продольного горенияСрок службы печи более 15 лет!!!

    Габаритные размеры печи без бака (Д*Ш*В)950*775*900мм
    Минимальная ширина двери в бане, что бы занести печь 670 мм. !!!
    Вес190 кг
    Объем парнойот 8 до 18 куб.

    Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

    В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

    Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

    Проект изготовления металлической конструкции с детальным указанием необходимых элементов и их размеров

    Совет! Для изготовления печи стоит использовать толстый металл. Так конструкцию не поведет при нагреве, и она сможет выделять больше тепла.

    Хорошая банная печь своими руками. Банная печь из металла своими руками: фотографии и чертежи.

    В любой бане должна быть печь, которая позволяет создать определенную климатическую атмосферу в парном помещении. На сегодняшний день существует множество разновидностей конструкций длительного горения, которые можно приобрести в специализированных магазинах или сделать своими руками. Одной из самых эффективных является металлическая печь для бани . Чтобы самостоятельно собрать такое устройство, следует подготовить или скачать специальные чертежи, а также воспользоваться нижеприведенной инструкцией или посмотреть видео по сборке конструкции. Это позволит сэкономить значительную сумму денежных средств.

    Преимущества металлической каменки

    Чтобы получить мягкий пар необходимо собрать большую , которая длительное время сохраняет тепло в бане. Но для этого необходим надежный фундамент , что приводит к дополнительным расходам.

    Можно изготовить своими руками. При этом не нужно тщательно изучать схемы, чтобы создать сложную конструкцию. Еще одним преимуществом является то, что агрегат уже через полчаса нагревает парное помещение до оптимальной температуры .

    Недостатки отопительного оборудования

    Металлическая каменка не только быстро нагревается, но и практически моментально остывает . Поэтому для принятия банных процедур необходимо хорошо протопить устройство. Протопить парную для группы людей будет достаточно сложно.

    Состав


    Собрать устройство своими руками можно несколькими способами. Ее можно сделать из, металлической емкости, листов или трубы. Если нет навыков работы со сварочным аппаратом, то рекомендуется собрать агрегат из трубы. Диаметр конструкции будет 80 сантиметров , а высота, примерно 170 сантиметров . Сверху изготавливается . Чтобы увеличить температуру в парной нужно на полить воду.

    Инструменты и материалы

    • Чтобы изготовить оборудование своими руками, в первую очередь, необходимо подготовить чертеж, так называемый эскиз с точными размерами.
    • Металлическая труба со 180-сантиметровой высотой и 60-сантиметровым диаметром . Стенки трубы должны иметь толщину около 10 миллиметров.
    • 8-миллиметровый металлический лист .
    • Стальной прут с 10-миллиметровым диаметром.
    • Металлические дверцы.
    • Колосник.
    • Кран.
    • Дымоход.

    Эти материалы продаются в строительных магазинах. Также необходимо подготовить аппарат для сварочных работ и болгарка .

    Фундамент для печи длительного горения

    Прежде чем возводить конструкцию, необходимо подготовить для нее . Некоторые устанавливают отопительный аппарат на поверхность пола, но это является грубой ошибкой. Для любой печи нужно сделать фундамент .

    Обычно, дровяная металлическая печь весит не больше 150 килограммов, поэтому можно оборудовать достаточно простой фундамент. Нужно выкопать котлован, засыпать и утрамбовать щебнем. Затем залить цементом и подождать, когда раствор застынет.

    В качестве теплоизоляционного слоя можно выложить рубероид . Поверхность необходимо проверить строительным уровнем, чтобы она была достаточно ровной. Рекомендуется подождать два месяца, перед установкой отопительного оборудования. После этого выложить два кирпичных ряда.

    После этого можно приступать к монтажу конструкции, если подготовлены все чертежи. Печь должна находиться на расстоянии 1 метр от поверхности стены , которая покрывается фольгой для пожарной безопасности.

    Изготовление оборудования


    изготавливается своими руками в несколько этапов. Чтобы качественно собрать конструкцию необходимо последовательно выполнять все работы.

    Монтаж топки

    Болгаркой нужно разрезать пополам трубу из металла. Первая часть понадобится для изготовления топки, а другая часть для подогрева бачка с водой. Снизу первой трубы необходимо сделать небольшое отверстие (поддувало), размеры которого составляют 20X5 сантиметров . Также изнутри необходимо приварить специальные кронштейны для колосника. Чуть выше проделать еще одно отверстие для топки: 20X25 сантиметров . Затем устанавливаются дверцы на закрепленные петли.

    Каменка должна находиться над топкой, в которую устанавливается колосник или металлическая решетка, ячейки которой должны быть меньше размеров камней .

    В каменке необходимо сделать окно, предназначенное для залива жидкости. Его рекомендуется расположить напротив топки, после чего установить дверцу. Над колосником устанавливается дымоход, после чего закладываются камни. Сверху нужно приварить круг из металла, проделать в нем отверстие для второй трубы. Следует проверить швы сварки на водную непроницаемость, так как сверху будет находиться бак с жидкостью.

    Бак для воды

    Опираясь на чертеж нужно приварить внизу второй трубы кран . Затем закрепить отрезок трубы к каменке при помощи сварочного аппарата. Шов нужно проверить обязательно на водную непроницаемость. К баку приваривается две половинки крышки. Одну следует приварить, а вторую установить на петли .

    Дымоход

    Трубу необходимо изолировать при помощи кирпича или . Важно понимать, что самодельная металлическая дровяная печь нагревается до высокой температуры, поэтому повышена пожарная безопасность. Поэтому необходимо качественно и надежно изолировать .

    Поверхность ближней стены также необходимо изолировать . Для этого можно воспользоваться листами из металла. Также самодельная конструкция длительного горения может быть обложена красным кирпичом, чтобы предотвратить воспламенение. Этот нюанс также должен быть внесен в чертеж .

    Опытные мастера рекомендуют устанавливать оборудование длительного горения отдельно от парного помещения, чтобы в предбаннике также было тепло .

    1. Чтобы увеличить уровень пожарной безопасности, топка должна быть , который быстро нагревается, поэтому топку не рекомендуется ставить в парном помещении.
    2. Частую закладку твердого топлива удобнее делать в предбаннике .
    3. Поэтому банная конструкция устанавливается в стене между помещениями. Стену необходимо изолировать асбестом или листом металла .

    Также специалисты советуют монтировать приточно-вытяжную вентиляционную систему, чтобы в парном помещении циркулировал свежий воздух. Соблюдение этих простых требований увеличить парного помещения, а металлический аппарат прослужит длительное время без сбоев.

    Гибрид каменки и кухонной печи

    Отопительные конструкции для бани можно совместить с кухонной печью . Такое оборудование длительного горения целесообразно устанавливать в том случае, если в бане есть комната отдыха, в которой можно не только расслабиться, но и перекусить. Это помещение необходимо внести в чертеж, чтобы не упустить никаких деталей строительства .

    Также такая банная конструкция отлично подходит для парного помещения, которое пристраивается к кухонному помещению или частному дому. Топливник кухонного оборудования необходимо соединить с зольником печи. При этом дверца устанавливается только на каменке, так как для кухонного оборудования она не нужна.

    Парное помещение и кухня отделяются перегородкой из красного кирпича. Чтобы избежать ожогов, рекомендуется установить металлический экран со стороны парного помещения .

    Виды конструкций


    Кроме традиционной печи из металла , есть множество вариантов отопительного оборудования. На видео демонстрируется принцип их работы. Основными из них являются:

    • Печь-калорифер.
    • Вертикальная конструкция.
    • Оборудование с открытым теплообменником и каменкой .

    Последняя модель увеличивает температуру не только в парном помещении, но и в других комнатах. Такое оборудование длительного горения нагревается за короткое время. Но чтобы избежать теплового удара или ожогов, в стенках должна быть воздушная прослойка. Вода нагревается в теплообменнике, который устанавливается в топливнике. Через каменку проходит дымоход, это позволяет увеличить теплоотдачу.

    Изготовление любого из существующих устройств своими руками возможно только при качественной подготовке, а также нужно разработать соответствующие чертежи. Эти печи отличаются тем, что корпус изготавливается из металлических листов, а не из трубы .

    Если нужна небольшая модель, то подойдут проекты вертикальной печи. Металлический бак с водой монтируется над каменкой . В центре бачка крепится дымоход при помощи сварочного аппарата. Калорифер изготавливается с открытым теплообменником и камерой. Для этого понадобиться металлический лист с 5-миллиметровой толщиной.

    Все варианты можно изготовить своими руками . Для этого нужно найти необходимые схемы и подготовить все материалы. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по установке изолирующих материалов, так как от них зависит безопасность работы металлического агрегата . При необходимости можно посмотреть видео инструкцию по сборке устройства.

    Современный строительный рынок предлагает самые разные модели банных печей: и на жидком топливе, и для дров, и на газу, и с множеством дополнительных функций. Правда, просят производители за такие агрегаты просто-таки баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что данная печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Зато то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, — на века.

    А ведь сделать печь для бани своими руками не так и сложно – все, что понадобится, это подробная инструкция, пошаговые фото строительства и рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье. Главное – подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности печных работ.

    У многих современных мастеров самодельные печи для бань, которые делались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: они строились без какого-либо дымохода, и угарный газ выходил из бани только через дверь. Вот почему наши предки говорили «мыться по-черному». Хотя, если не считать этого недостатка, сама древняя печь для бани имела вполне практичное устройство, очень устойчивое к воздействию огня. Так, из экологически чистого глиняного кирпича строился куполообразный очаг, напоминающий колодец. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой по типу котла. Огонь под булыжниками накалял последние, а попадающая на них кипящая вода наполняла помещение бани мягким и обволакивающим паром.

    Со временем русские мастера наловчились обустраивать какой-никакой дымоход для таких печей, и бани стали куда более эстетичными и функциональными. И даже больше – этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее дизайна интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.

    Какой должна быть печь — требования к агрегатам

    Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

    Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

    1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.
    2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
    3. Наличие средств регулирования конвекции.
    4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

    Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

    Особенности конструкции современной заводской печи

    «Горячий» или «холодный» варианты конструкции

    В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен.

    «Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.


    Некоторые примеры конструкций печек

    Кирпичный вариант — классика печного искусства

    Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

    Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.


    Металлическая печка и ее особенности

    По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.


    Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

    А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

    Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.


    А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

    Самые простые самодельные варианты печек

    Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

    Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

    Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

    Неотъемлемым атрибутом любой бани является печь. К ее устройству следует относиться с особой внимательностью и осторожностью. Не стоит забывать, что печь является не только источником всего тепла для бани, но и источником повышенной опасности.

    Для кирпичной печи необходимо подготовить качественный фундамент, предварительно вырыв яму и утрамбовав ее дно песком и гравием.

    Раньше в банях была печь одного вида – каменка. Она изготавливалась, как правило, из кирпича. Свое название она получила за счет принципа действия: на нагретые камни наливается вода, в результате чего образуется горячий пар. По сей день в банях эта печь остается самой популярной.

    Сейчас изготавливают такую печь не только из кирпича, но и из металла или чугуна, а вот принцип действия остается прежним.

    Устройство кирпичной печи

    Устройство печи, как и любого другого строения, начинается с закладки фундамента. Стоит отметить, что фундамент для печи следует делать еще на стадии устройства фундамента под саму баню, то есть до того момента, пока будут возведены стены.

    Для этого зачастую в проекте бани сразу указывается место расположения печи и ее геометрические размеры.

    Примечательно, что сделать фундамент своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд.

    Сначала выкапывается котлован. Его глубина должна составлять примерно 50–70 см, а длина и ширина должны быть на 20 см больше, чем соответствующие размеры печи.

    Дальше нужно сделать несколько подушек. Первым насыпается слой песка крупной фракции. Толщина слоя должна быть примерно 10–15 см. Эта песчаная подушка уплотняется и разравнивается, затем обильно смачивается чистой водой.

    Второй слой должен быть сделан из строительного мусора, то есть из битого кирпича, шифера, стекла, пеноблоков и так далее. Его толщина – около 20 см. Наконец, третий слой состоит из чистого гравия или щебня средней фракции. Его толщина должна быть около 10 см.

    Следует отметить, что каждый из трех слоев нужно утрамбовывать и разравнивать. После того как основание для фундамента готово, необходимо установить опалубку. Опалубку можно сделать своими руками, а можно приобрести готовую.

    Опалубка промышленного изготовления делается из пластика или алюминия. Она ровная и гладкая, что делает очень легким процесс распалубки. Если нет возможности приобрести готовую опалубку, можно сделать ее своими руками.

    Как правило, ее изготавливают из дерева, потому что работать с этим материалом удобнее всего, да и затрат значительно меньше. Высота опалубки должна быть около 25 сантиметров, равняясь оставшейся высоте вырытого котлована.

    Стенки опалубки ставятся на расстоянии в 10 сантиметров от края котлована. Такой запас нужен на тот случай, когда грунт начинает смещаться под влиянием каких-либо внешних сил.

    Стенки опалубки скрепляют между собой при помощи П-образных скоб или обычных гвоздей.

    Важно! Чтобы опалубка не смещалась под давлением цементного раствора, снаружи на каждой стенке ставят откосы.

    После устройства опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса. Его основная цель – сделать цементный раствор более эластичным и подвижным. Все дело в том, что сам по себе цемент обладает низкой эластичностью, поэтому при нагревании лопается.

    Арматура же принимает на себя растягивающие напряжения, возникающие в цементе во время нагревания, не давая тем самым ему треснуть.

    Каркас представляет собой решетку, изготовленную из прутов арматуры сечением 8–10 мм. Пруты между собой можно связывать специальной вязальной проволокой, а можно сваривать. Чаще всего арматурный каркас имеет 2 пояса армирования.

    Каждый пояс представляет собой сетку из прутов, которая имеет ячейки квадратного сечения. Сторона такой ячейки должна быть примерно 10–15 см.

    Пояса между собой крепятся при помощи вертикальных стоек, которые тоже изготавливаются из арматуры. Стойки должны находиться друг от друга на расстоянии, равном длине стороны ячейки.

    Следует отметить, что края арматуры не должны касаться стенок опалубки, а тем более выходить за их плоскости.

    Итак, после устройства каркаса необходимо приступать к заливке бетона. Поскольку использовался металлический каркас, в цементный раствор щебень можно не добавлять.

    В таком случае для приготовления цементного раствора идеально подойдет следующая пропорция:

    • 3 части песка;
    • 1 часть цемента марки не ниже М400;
    • вода.

    Бетон заливается и разравнивается. После этого он посыпается сверху чистым цементом, который при помощи терки и воды втирается в поверхность раствора. После застывания этот слой цемента образует достаточно прочную корку, которая будет защищать весь фундамент от незначительных механических повреждений.

    После того как слой цементного раствора застынет, можно начинать возводить непосредственно саму печку.

    Сначала укладывают слой рубероида, а затем при помощи цементного раствора полностью по всей поверхности фундамента выкладывают первый ряд кирпича. Дальше кладка должна осуществляться глиняным раствором.

    Первые три ряда кирпичей укладываются обычной кладкой, то есть с перекрытием стыков на полкирпича. Далее посередине стены устанавливаем дверцу поддувала, нижние крепежные элементы которой нужно положить на поверхность кирпича. Для крепления дверцы лучше всего использовать оцинкованную проволоку.

    Чтобы она не мешала в процессе кладки, проволоку следует укладывать в специальные канавки, которые необходимо проделать в поверхности кирпича. Таким же образом закрепляются и верхние крепежные элементы, которые будут крепиться на шестом ряду.

    После укладки первых трехрядов и установки дверцы следует начинать оборудовать колосник и зольный колодец.

    В качестве опоры для колосниковой решетки можно использовать два ряда кирпича, которые находятся в поддувале. Такую опору следует подготовить к укладке решетки.

    С этой целью кирпич разрезают болгаркой вдоль пополам. Эти половины разрезанной стороной укладываются наверх. Сначала на кирпичи наносится толстый слой раствора, а потом сами разрезанные половины. При этом их выравнивают деревянным или резиновым молотком.

    После этого укладываются стенки печки до шестого ряда, то есть до самого верха дверцы поддувала. На седьмом ряду начинается монтаж колосника и дверцы топки. Дверца топки монтируется аналогично процессу закрепления дверки поддувала.

    На восьмом ряду необходимо сделать поперечную перегородку. Именно с этой перегородки берет начало дымоход.

    Теперь нужно сделать крепление для бака, в котором будет подогреваться вода. Для этого между рядами кирпича устанавливаются крепежные элементы, которые должны быть достаточно прочными.

    В качестве емкости для горячей воды часто используют готовые баки, которые имеют прямоугольное сечение.

    Следует отметить, что между стенкой печи и стенкой бака не должно оставаться пустого пространства. Такой воздушный зазор станет причиной того, что вода в баке будет едва теплой.

    После подготовки крепежных элементов для бака можно укладывать все ряды кирпича до одиннадцатого, то есть до верхнего края дверцы топки.

    При этом нельзя допустить того, чтобы арматура перекрывала стенки дымохода. Она должна заканчиваться на стенках перегородки, которая изготавливалась при кладке восьмого ряда.

    На эту арматуру укладываются камни. В их центре должна проходить труба. Сама труба может изготавливаться своими руками из кирпича или быть промышленного производства.

    Лучше сделать трубу своими руками, так как в уже готовой трубе придется вырезать отверстие, чтобы установить заслонку. Заслонка нужна для того, чтобы регулировать мощность вытяжки.

    На уровне верхнего камня нужно сделать в печи дверцу. Она требуется для того, чтобы поливать камни водой.

    После того как верхний слой кирпича будет выложен, можно приступать к выводу трубы. Ее тоже можно сделать своими руками. Труба должна проходить через потолок и чердак и выходить примерно на 30–70 см наружу.

    Все места, где труба соприкасается с деревянными элементами, необходимо изолировать любым огнестойким материалом.

    Труба должна иметь, как уже говорилось, отверстие с заслонкой. Сделать заслонку нужно на уровне головы, чтобы было удобно ей пользоваться.

    Когда труба выведена, нужно оштукатурить всю печку.

    Устройство металлической печи для бани

    Металлическую печь для бани можно сделать своими руками. Изготавливают такие печи путем сварки листового железа или чугуна. При этом используется лист железа не тоньше 5 мм – лист меньшей толщины очень быстро прогорит.

    Весь процесс начинается с того, что делают фундамент. Он по своему устройству ничем не отличается от того фундамента, который применяется при изготовлении кирпичной печи.

    Важно! Сама печь имеет два отделения. Первое предназначено для топки, второе – для камней.

    Отделение топки имеет дверцу, в которой снизу сверлят сквозные отверстия. Они служат поддувалом. Внутри отделение топки целесообразно выложить кирпичом, чтобы увеличить срок службы печи для бани. Между топкой и отделением для камней нужно установить сплошную перегородку, на которой будут лежать камни. В стенке отделения с камнями тоже требуется сделать дверцу, чтобы можно было наливать воду.

    От перегородки берет начало и труба. Камни располагаются вокруг нее и за счет этого дополнительно нагреваются.

    Лучше всего будет взять металлическую трубу. Высота трубы должна быть на 20–30 см больше высоты отделения с камнями. Металлическая труба облицовывается кирпичом. На уровне ее верхнего среза делается отверстие с заслонкой.

    Сбоку к печи приваривается котел, который должен иметь одну общую стенку с самой печью для бани.

    Итак, печь-каменку для бани достаточно просто сделать своими руками. Обе печи имеют положительные и отрицательные стороны. Основным отрицательным моментом можно назвать то, что такие печи для бани имеют большую опасность возникновения пожара, если не принять соответствующих мер.

    Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

    Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

    Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

    В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

    Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.


    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.


    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.


    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.


    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.


    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.


    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.


    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.


    Баня является чрезвычайно популярна в России. Сегодня это обязательный атрибут дачи, частного дома или загородной усадьбы. Печное оборудование можно классифицировать по разным параметрам: кто-то выстраивает кирпичные каменки, кто-то предпочитает металлические печи, собранные своими руками. Последний вариант на практике оказывается более экономичным, ведь такая модель может быть сделана из подручных материалов.

    Почему стоит выбрать металлическую печь

    Металлическая печь для бани своими руками собирается сегодня многими домашними мастерами. Это обусловлено множеством факторов, например:

    • компактностью;
    • отсутствием необходимости возведения массивного фундамента;
    • возможностью поддержания постоянного процесса горения;
    • возможностью сооружения конструкции из имеющихся материалов.

    Такие печи действительно получаются довольно компактными, а значит, установить их можно будет даже в небольшой парилке. Массивного фундамента конструкция не потребует, для этого можно будет возвести облегченное основание. Это не только упростит процесс монтажа печного оборудования, но и сэкономит время. Благодаря тому, что процесс горения можно будет поддерживать постоянно, температура будет удерживаться на необходимом уровне.


    Минусы металлической печи

    Несмотря на то что металлическая печь для бани своими руками может быть собрана, многие отказываются от такой конструкции в пользу дорогостоящих кирпичных сооружений, возвести которые под силу лишь опытному специалисту. Это объясняется некоторыми минусами металлических печей, среди них:

    • быстрое остывание;
    • низкая способность нагрева помещения с большой площадью;
    • необходимость обеспечения противопожарной защиты.

    Металлические печи достаточно быстро нагреваются, но и быстро остывают. Накапливать тепловую энергию у таких конструкций не получается. Для того чтобы добиться в бане нормальной температуры для процедур, необходимо будет поддерживать процесс горения. Некоторые владельцы бань отказываются от металлических печей еще и по той причине, что такие конструкции необходимо защищать, чтобы обеспечить нормальный уровень пожарной безопасности. Некоторые, например, используют дополнительную обшивку корпуса.


    Устройство металлической печи

    Простая металлическая печь для бани обычно имеет две части, одна предназначается для топки, вторая — для бака с водой. Поддувало располагается в нижней части трубы, над ним находится круглая стальная пластина. Над топкой должна находиться каменка, от верха до дна должно быть 10 см или больше. В баке для горячей воды проделывается отверстие для дымовой трубы. Важно при этом обеспечить герметичность швов. Металлическая печь для русской бани имеет преимущества перед кирпичной в том, что она довольно быстро нагревается, а вероятность отравления угарным газом отсутствует. Кроме того, изготовить такую конструкцию довольно просто самостоятельно.

    Если вами будет изготавливаться металлическая печь-каменка для бани, то вы можете сделать ее по своему чертежу. Однако если создавать его нет желания, то можно изготовить короб из заготовок следующих размеров:

    • две пластины с размерами 600х1400 мм;
    • одна пластина с размерами 270х600 мм;
    • одна пластина с размерами 270х140 мм.

    Для того чтобы выполнить нишу для камней, следует вырезать из листового 5-мм железа две заготовки со следующими параметрами: 270х300 мм. Ещё две заготовки должны иметь другие размеры: 270х250 мм. Один лист стали должен иметь следующие размеры: 25х300 мм. Однако довольно часто металлические печи для бани из трубы изготавливаются. В этом случае подойдет заготовка с параметрами, которые упоминаются в статье.


    Самостоятельное изготовление металлической печи: выбор формы корпуса

    Если будет собираться металлическая печь для бани своими руками, то на первом этапе предстоит выбрать форму корпуса. Этот параметр будет влиять на производительность оборудования и удобство его эксплуатации. Печь может быть:

    • цилиндрической;
    • фигурной;
    • горизонтальной;
    • прямоугольной.

    Последняя разновидность более популярна и удобна. Если печь будет иметь такую конфигурацию, то форма сохранится наиболее длительное время. А об углы будет довольно сложно обжечься, ведь именно эти зоны подвергаются минимальному накалу. Равномерность нагрева конструкции и помещения будет зависеть от формы печи. Вы должны учитывать еще и необходимость обеспечения устойчивости конструкции. Например, цилиндрический или круглый корпус обладает низкой устойчивостью. Кроме того, такое оборудование требует более плотных стенок, так как нагреваться будет сильнее.


    Выбор конструктивных особенностей и подготовка материалов

    Металлические банные печи известны довольно давно, за это время умельцы разработали множество разновидностей и исполнений таких устройств. Наиболее простым решением станет печь-каменка, которую можно изготовить из бочки. Для этого у емкости срезаются крышка и дно. В результате удастся получить цилиндр, который до половины наполняется кирпичами, установленными на ребро.

    Сверху следует уложить колосниковую решетку. Оставшаяся половина бочки должна быть заполнена камнями на 2/3. Конструкцию следует дополнить дымоходом и установить на печь крышку. Такая технология довольно проста, но конструкция не отличается удобством в использовании. Если будет выполняться металлическая печь для бани своими руками, то для проведения работ можно использовать листовую сталь, которая тоже ляжет в основу корпуса печи-каменки.

    Внутренняя поверхность конструкции должна быть выложена кирпичом. Какой бы вариант исполнения вы ни выбрали, следует подготовить некоторые материалы, среди них:

    • листовая сталь;
    • 10-мм прут;
    • щеколды;
    • трубы;
    • металлическая труба;
    • колосник;
    • водный кран.

    Листовая сталь должна иметь толщину, равную 8 мм или больше. Что касается металлической трубы, то толщина ее стенок должна составить 10 мм, тогда как диаметр может изменяться в пределах от 50 до 60 см. Для топочной камеры понадобятся не только щеколды, но и дверки.

    Подготавливая трубу, вы должны позаботиться о наличии 90-см отрезка, который пойдёт на топку. Для бака понадобится 60-см отрезок, тогда как на второстепенные детали пойдет 50-см труба. Когда выполняются печи для бани на дровах, довольно часто дверцы изготавливаются самостоятельно. Что касается инструментов, то для проведения работ следует подготовить сварочный аппарат и углошлифовальную машину.


    Изготовление печи с закрытой каменкой

    Если вам нужна печь с закрытой каменкой, то вы должны быть готовы к тому, что для подачи пара необходимо будет открыть дверку. Такая конструкция изготавливается по следующей технологии. В большом куске трубы, диаметр которой составляет 50 см или больше, необходимо проделать проем для поддувала. Его размер должен быть равен 5х20 см. Внутри нужно приварить крепление для установки колосника. Для этого можно применить металлическую пластину с проушинами.

    Теперь можно начинать работы по обустройству топки. Для неё прорезается отверстие с размерами, которые равны 25х20 см. Для прутов каменки необходимо приварить крепления. Для того чтобы сделать колосниковую решетку, можно использовать сантиметровые прутья, но некоторые домашние умельцы предпочитают приобретать данный элемент печи.

    На противоположной стенке следует прорезать отверстие, через которое будет поступать пар. Каменка заполняется камнями, которые подойдут для такой конструкции. Лучше всего выбрать диабаз или талькохлорит, однако отказаться стоит от кремния, слюдосодержащих камней и гранита. В крышке следует проделать отверстие для дымоходной трубы, установив ее на следующем этапе.

    По такой технологии вами могут быть выполнены печи для бани на дровах. Дополнительно конструкция может быть усовершенствована, для этого можно использовать бак для горячей воды. Для этого подготавливается отрезок трубы внушительного диаметра, в который нужно вварить кран. Для бака с водой следует подготовить крышку. Ее нужно разрезать на две части, в одной из них вырезается проем для дымохода, эту часть нужно будет приварить сверху бака. Вторая часть крышки будет съемной, для удобства к ее поверхности необходимо приварить ручку и петли.

    Изготовление металлической печи с открытой каменкой

    Если вам удастся подготовить чертеж печи для бани из металла, то он значительно упростит проведение работ. В качестве альтернативного решения вы можете воспользоваться схемой, которая представлена в статье. Перед началом сборки конструкции следует ознакомиться с еще одной технологией, которая предусматривает изготовление печи с открытой каменкой. Если в наличии есть металлический лист, то соорудить агрегат будет достаточно просто.

    Конструкция будет иметь вид трубы, которую следует разделить на два отсека колосниковой решеткой. Верхняя часть станет топкой, тогда как нижняя будет выполнять функцию зольника поддувала. Отделения необходимо дополнить дверцами, через которые можно будет закладывать дрова, и обеспечить подачу воздуха, а также удалять продукты сгорания.

    В дальнем на торце трубы необходимо установить патрубок дымохода, диаметр которого составит 100 мм. Поверх корпуса нужно приварить металлический короб, заполняемый камнями. С помощью колена дымохода вы сможете обеспечить нагревание камней, ведь контактирующая поверхность станет больше.

    Если вы задумались о том, как сделать металлическую печь для бани, то конструкция может быть выполнена в форме параллелепипеда. В этом случае следует подготовить листы металла, а не трубу. Для такого оборудования понадобится водогрейный бак. В прямоугольной печи бак может быть размещен по одному из нескольких способов. Его иногда располагают на любой стороне, фиксируют сверху, врезают трубы на подачу и забор воды, выполняют рубашку по нескольким сторонам. Для того чтобы добиться максимально удобного способа получения горячей воды, можно установить теплообменный бак, который должен располагаться на трубе дымохода.

    Водонагреватель может быть выполнен самостоятельно или приобретён в магазине, в последнем случае конструкция будет дополнена трубой стандартных размеров. При этом дымоход нужно будет врезать в бак, а вертикальную часть расположить над корпусом печи. При достаточном объеме воды бак будет выполнять функцию резервуара или выступать в качестве теплообменника, который можно подключить к емкости.

    Изготовление печи открытого типа с кирпичными стенами

    Довольно часто домашними мастерами изготавливается металлическая печь для бани, обложенная кирпичом. В этом случае конструкция будет иметь открытый тип. Оборудование довольно сложно в исполнении, но у него будет отличная способность накапливать тепло. Конструкция будет иметь металлический корпус, внутри которого — кирпичная кладка.

    Требования к толщине металла при этом следует снизить, можно использовать 2-мм лист. Для кладки следует приобрести Укладка материала осуществляется на готовую смесь, которая предназначается для проведения печных работ. Замес проводится с учетом требований инструкции.

    Перед тем как сделать металлическую печь для бани, необходимо подготовить основание. К нему привариваются ножки и пятки, что позволит сделать сооружение более устойчивым. На данное основание необходимо уложить сплошной кирпичный ряд. Для остальных видов возле топки необходимо осуществлять кладку в полкирпича, тогда как в области дымоходных каналов стоит использовать четверть кирпича.

    Как только камера-поддувало будет готово, можно переходить к монтажу чугунного колосника. Расположить его нужно между зольником и топкой. Для того чтобы оформить проемы загрузочного окна и поддувала, следует использовать металлические уголки квадратного сечения со стороной в 20 мм. Важно при этом следить за тем, чтобы швы между рядами были максимально ровными.

    Металлическая решетка из прутьев должна быть уложена над топочной камерой. Диаметр прутьев может быть равен 12 мм. Как только вы достигните уровня каменки, слева и справа следует оставить проем. В него вы будете загружать камни, чистить и доставать их. В это окно во время процедур можно будет плескать водой, чтобы получить пар.

    Рассмотрев схемы металлических печей для бани, вы можете взять за основу описываемую в данном разделе конструкцию. В ней дымоходный канал лучше сделать извилистым. Это будет способствовать максимальному прогреву корпуса и сгоранию топлива. В том месте, где труба будет поворачиваться наверх, следует создать ревизионное окно. В нём должна быть задвижка, которая будет сохранять тепло после завершения процесса топки.

    Верхние ряды кирпичей следует сделать сплошными, оставив проем для Как только кирпичная кладка будет завершена, раствор следует оставить до момента схватывания. Затем можно начинать варить стенки металлического корпуса. В данном случае он будет напоминать футляр. По стыкам следует пустить уголок квадратного сечения с вышеупомянутыми размерами, который позволит облегчить работы по сварке. Важно обеспечить герметичность швам.

    Когда выполняется передняя стенка, не следует забывать вырезать в ней проемы для загрузочной камеры и зольника. Передняя стенка после этого устанавливается на свое место, петли для дверей нужно будет приварить на следующем этапе. Если двери вы хотите изготовить самостоятельно, то их ширина должна быть больше на 10 мм с каждой стороны по сравнению с проемами. Это обеспечит герметичность. Дополнительно можно использовать для этого асбестовый уплотнитель, который прокладывается по периметру дверки или по внутренней поверхности.

    Вами тоже может быть осуществлено изготовление металлических печей для бань. Если вы решили использовать описываемую технологию, то в боковой стенке необходимо сделать проем для окна под образование пара. Металлическую дверь нужно установить с уплотняющим материалом. Желательно сделать ее открывающейся вниз. На крышке вырезается отверстие для дымоходной трубы, а после крышку можно вварить на место. Как только дымоходный канал будет установлен, его следует проварить по периметру. Металлическую печь на следующем этапе можно установить на место и наполнить камнями.

    Особенности установки металлической печи

    Размеры металлической печи для бани будут определены трубой или бочкой, которая ляжет в основу конструкции. Однако для правильной и безопасной эксплуатации отопительного оборудования важно не только соблюдать технологию проведения сборки, но и позаботиться о том, чтобы были учтены правила установки конструкции.

    Банная печь должна быть удалена от стен на 1 м или больше. Сооружение следует расположить близко от дымохода. Важно разместить конструкцию на специальную подставку или фундамент из огнеупорных материалов. Стены парной, возле которой будет располагаться печь, необходимо отделать огнеупорным листовым материалом.

    Заключение

    Подготовив чертеж печи для бани из металла, вы облегчите себе работу. Однако схема не обеспечивает успех. При работах по сварке деталей важно удостовериться в герметичности швов, в противном случае конструкция может оказаться опасной при эксплуатации. Если вы хотите избежать ошибок, вами должно быть более подробно изучено устройство.

    Металлические печи для бани обычно изготавливаются из труб или листовой стали. Первый вариант окажется проще, ведь количество работ по сварке можно будет сократить. Облегчить сборку печи можно ещё несколькими способами. Например, купив готовые дверки, решетку, ручки и навесы. Некоторые домашние умельцы пытаются изготовить эти элементы самостоятельно. Кроме того, чертеж вовсе нет необходимости составлять самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Некоторые варианты представлены в статье. Они позволят вам понять, какими размерами должна обладать печь, а также какое устройство она имеет.

    устройство печи из металла согласно чертежу и полезные советы

    Процесс выбора печи для бани довольно сложный. У каждой их разновидности есть свои положительные стороны. Если, например, печь нужна для небольшой бани, которой будут пользоваться редко, то вполне подойдёт вариант из металла. Можно заказать её изготовление в специализированных компаниях, а затем просто установить её в своей бане.

    Общие сведения о металлических печах

    Основным достоинством такого сооружения для бани является быстрый прогрев комнаты, в которой она установлена. Но следует знать, что и остывает она тоже очень быстро, поэтому её приходится топить постоянно.

    Сооружение металлической печи для бани своими рукам не очень затратное дело, все работы можно сделать самостоятельно. Просто нужно иметь сварочный аппарат и небольшие навыки в работе с ним и изготовить чертёж печки для бани.

    Из чего состоит печь

    Существует множество методов изготовления металлических печей для бани своими руками. Некоторые люди изготавливают их из труб, бочек из металла или стали в листах. Также бывают варианты с вертикальной или горизонтальной компоновкой, разным расположением топки и отличающимися друг от друга топками.

    Самый простой вариант — это изготовление металлической печи из трубы, здесь практически не придётся работать со сваркой. Высота такого сооружения будет около 170 см, а диаметр — 80 см. Сверху нужно соорудить каменку, на которой будет установлен бак с водой. Температуру нагрева железной печи для бани можно регулировать поливая камни холодной водой.

    Необходимые материалы и инструменты

    В первую очередь следует создать чертёж банной печи, согласно которому и будет она изготавливаться. Чтобы сделать металлическую печь для бани нужно запастись следующими материалами:

    1. Труба из металла диаметром 50–60 см и 170–180 см. Толщина стен такой трубы не должна быть меньше 10 мм.
    2. Лист металла толщиной не менее 8 мм.
    3. Стальной прут диаметром 10 мм.
    4. Колосник.
    5. Задвижки и петли зи металла для двери.
    6. Дымоход.
    7. Кран.
    8. Диабаз или талькохлорит. Ими будет заполняться печь.

    Все эти материалы можно приобрести в любом строительном супермаркете или магазине, который специализируется на продаже комплектующих для печей.

    В качестве инструмента понадобятся: болгарка с диском по металлу и сварочный аппарат.

    Следующим этапом будет подготовка к установке печки из металла.

    В первую очередь нужно изготовить фундамент для печи и, главное, нельзя забывать, что она должна располагаться как минимум в метре от стены. Фундамент для печи заливается заранее, он не должен быть завязан с основанием для стен.

    Слишком кропотливой работы такая закладка не требует, она не должна быть слишком прочной и идеально ровной. После того как фундамент будет залит, нужно дать ему выстоятся 2 месяца, а потом выложить на нём 2 ряда красных огнеупорных кирпичей и ещё подождать 2 недели. Теперь можно считать, что основание готово и можно приступить к изготовлению печи для бани своими руками.

    Изготовление печи согласно чертежу печки для бани

    Процесс изготовления печи делится на такие этапы:

    • монтаж топки и каменки;
    • изготовление бака для нагрева;
    • сооружение и установка дымохода.

    Этап 1: Изготовление топки и каменки

    Сначала нужно разрезать при помощи болгарки металлическую трубу на две части. Первая часть должна быть 90 см, она пойдёт для каменки и топки, а вторая часть размером — 80–90 см пойдёт на бак нагрева воды.

    Внизу первой части трубы нужно прорезать окошко размером в 20*5 см – это для поддувала. Во внутренней части этой же трубы, немного выше поддувала, нужно приварить кронштейны под колосник. Далее, немного выше колосника следует проделать окошко для топки размером — 20*25 см. К одной из сторон отверстия для топки необходимо приварить петли и повесить на них дверки.

    Далее, следует расположить каменку, которая будет находиться над топкой. На дне топки необходимо расположить колосник. Также вместо колосника можно соорудить решётку внутри каменки. Но следует помнить, что размеры ячеек решётки должны быть меньше чем камни, которыми будет заполняться печь, чтобы они не проваливались.

    Далее, в каменке нужно проделать окошко для залива воды. Его лучше расположить с противоположной стороны от топки и тоже приделать дверцу. Сверху над решёткой или колосником нужно расположить трубу дымохода и заложить камни.

    К верхней части трубы, где находится каменка и топка, нужно приварить металлический круг с отверстием, в которое будет проходить ещё одна труба. Сварочные швы должны быть водонепроницаемыми, потому что сверху будет установлен бак с водой.

    Этап 2: Бак для нагрева

    К нижней части второго отрезка трубы нужно приварить кран. Далее, эту трубу крепят с помощью сварки к каменке. Очень важно делать идеальный сварочный шов, ведь он не должен пропускать воду. На бак, сверху, нужно приварить крышку, которая должна состоять из двух половин. Первая половина крышки приваривается, а ко второй приделывают петли, она будет служить в качестве дверцы.

    Этап 3: Дымоход

    Самым лучшим вариантом крепления дымохода считается вне печи. Его нужно будет обмотать термостойким материалом. Также существуют варианты изоляции трубы кирпичом. Очень важно знать, что печь из металла в бане очень сильно нагревается и может стать очагом пожара. Поэтому в местах прохождения дымохода через потолок или стену в бане, нужно соорудить соответственную изоляцию.

    Стены, которые находятся поблизости печи тоже нужно обшить изоляцией в виде металлических листов. А лучше всего после установки металлической печи в бане обложить её кирпичом, что значительно снизит вероятность непредвиденного воспламенения.

    Как правильно установить печь — советы

    Опытные специалисты — банщики утверждают, что лучше всего конструкцию из металла в бане устанавливать отдельно от парилки. Предбанник может не успевать прогреваться и в нём будет постоянно холодно.

    1. Согласно правилам пожарной безопасности место перед топкой в бане должно быть защищено листом из металла. В процессе топки этот лист будет сильно перегреваться, что может привести к ожогам, поэтому лучше топку в парилке не ставить.
    2. Плюс ко всему все банные печи, которые топятся дровами, требуют постоянной закладки горючего материала, поэтому лучше это делать в предбаннике чем в парилке.
    3. Согласно всем этим убеждениям лучшим местом для нашей металлической конструкции в бане будет стена соединяющая две комнаты. Следует учесть то, что она может быть изготовлена из горючих материалов и лучше всего от стены её изолировать металлическим листом и асбестовой плитой.

    Также профессионалы рекомендуют установку приточно-вытяжной вентиляции. Она будет постоянно снабжать помещение свежим воздухом и не даст задохнуться от дыма.

    Рассмотрев вариант изготовления и установки этой печи, каждый сможет своими руками изготовить чертежи железных печей для бань.

    Если вы собрались делать металлическую печь для бани своими руками и в первый раз, то лучше проконсультироваться у профессионалов, кто, как не они знают принципы работы и установки.

    горизонтальная, вертикальная, видео-инструкция как сделать своими руками, чертежи, фото и цена

    Печь для бани – основной и, пожалуй, один из самых важнейших элементов сооружения, от нее зависит степень комфорта и пользы для здоровья посетителей, а также в какой-то степени и эстетическая составляющая. Готовые дорогостоящие изделия не каждому по карману, а вот самодельная печь для бани из трубы доступна в обустройстве всем желающим, при этом хорошо может вписаться в интерьер. Если вас такой вариант заинтересовал, то наша статья будет вам полезна.

    Невзрачный вид заготовки вряд ли отпугнет настоящего самоделкина, который приложит все усилия, чтобы преобразить свое детище

    Печи из труб

    Конструкционно самодельные очаги выполняются в двух вариантах:

    • С горизонтальным расположением, так называемые, горизонтальные печи.
    • Вертикальные печи для бани из трубы.

    При любом расположении корпуса состав печки из металлической трубы таков:

    • Топка, в которую загружается выбранное топливо.
    • Поддувало, которое обеспечивает наличие достаточной тяги и одновременно сброс остатков прогоревшего топлива (золы).
    • Колосники из чугуна, разделяющие топку и поддувало. На них непосредственно происходит процесс сжигания топлива.
    • Короб для камней. Эти раскаленные камни создают горячую атмосферу в бане, а при поливе водой увеличивают влажность в помещении парилки.
    • Дымовая труба для отвода продуктов горения от печки.
    • Емкость для нагрева воды. Она может быть продолжением топки, а может располагаться на камнях.

    Примечание! Следует знать, что для всех вышеперечисленных элементов следует использовать только новые и качественные материалы. Металл, повторно используемый, уже не обладает тем набором качеств, эксплуатационный срок изделия из подобных «отходов» сокращается в разы.

    Достоинства и недостатки печек из трубы

    Печь из трубы для бани своими руками в первую очередь позволит существенно сэкономить на обустройстве парной, особенно если нужная труба уже есть в вашем хозяйстве. Цена же конструкции заводского изготовления может серьезно отразиться на общих затратах строительства бани.

    Кроме этого печь из трубы в баню имеет еще немало преимуществ перед ее аналогами из других материалов:

    • Для такой конструкции не нужен серьезный мощный фундамент как для очага из кирпича или камня.

    Укрепление фундамента требуется во всех случаях, но оно не столь масштабно в сравнении с вариантом обустройства кирпичной печи

    • Лучшая устойчивость к высоким температурам, создаваемым при горении топлива.
    • Простота конструкции, позволяющая изготовить печь в баню из трубы своими руками.
    • Известная прочность и долговечность металла.
    • Более быстрое нагревание помещения парилки.
    • Возможность использования различных видов топлива.
    • Мобильность конструкции. Конструкция легко и без ущерба для нее переносится при необходимости в любое другое место.

    Справедливости ради, следует отметить и отрицательные моменты, связанные с эксплуатацией такого очага в сооружении:

    • Металлическая печка как быстро нагревается, так быстро и остывает. Это грозит вам повторным (иногда неоднократным) подбрасыванием горючего сырья в топку в процессе банных мероприятий, что увеличивает расход топлива.
    • Неравномерное распределение теплого воздуха от металлического очага. Это становится заметным, если банное помещение слишком большое. В таком случае следует предусмотреть установку двух печек.

    К сведению! Печка в баню из трубы изготавливается с применением сварочного аппарата, поэтому обустраивая очаг, позаботьтесь о доступности стабильного источника электроэнергии.

    Работая с опасным инструментом, не забывайте о средствах защиты

    Технология изготовления

    Имея навыки подобной работы несложно выполнить чертеж печки для бани из трубы посмотрев, например, в торговом зале на готовую конструкцию похожей конфигурации. Достаточно знать основные размеры и габариты изделия, чтобы самостоятельно произвести расчет.

    Совет! Проще всего найти нужные чертежи печи из трубы для бани на нашем сайте.

    Что касается изготовления, вот небольшая инструкция из чего и как сделать цилиндрический очаг для вашей парной:

    • Конструкция банной печи может быть изготовлена из листового металла или из трубы подходящего размера. В любом случае толщина металла должна быть не менее 8 мм. Такой толстый листовой прокат довольно трудно согнуть и сварить, поэтому более простой вариант с меньшими трудозатратами — это печка для бани из трубы своими руками.
    • Туба для изготовления очага должна быть диаметром от 500 мм и более. Такой трубы потребуется две части длиной 600 и 900 мм. Из части большей длины будут выполнены: топка, поддувало и карман для камней; из второй – емкость для подогрева воды.

    Проверяйте целостность металлических изделий – даже небольшие следы ржавчины или сколы могут повлиять на срок службы изделия

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • Изначально в большей трубе вырезаем с помощью болгарки или газовой горелки отверстие для поддувала. И сразу оснащаем его дверкой, свободно двигающейся на петлях.

    Работы с болгаркой лучше производить под открытым небом – это, как минимум, безопаснее

    • Над поддувалом расположится будущая топка, а как мы знаем, эти камеры разделяются колосниками, их монтируют на специальные подставки, приваренные изнутри трубы. Для топки так же понадобится дверка на петлях, не обязательно такой же толщины, как корпус печки, вполне достаточно 3-4 мм.

    На дверце обязательно должна быть фиксирующая защелка (на фото)

    • Для обустройства третьего отсека-кармана с камнями понадобится еще одно днище отделяющее каменку от топки. Его вырезают из листового проката и сразу выкраивают отверстие нужного диаметра для прохода сквозь каменный карман дымохода.
    • Дымовая труба тщательно приваривается к кромке этого отверстия в днище каменки, во избежание проникновения продуктов горения вовнутрь помещения бани. Если вы планируете использовать цельную трубу для дымохода, то печка из трубы для бани должна уже быть установлена на то место, где планируется ее эксплуатация.

    Важно! Для наполнения каменки используются исключительно природные материалы, такие как плоская галька, гранит и т.д. Недопустимо использование в виде нагревательного элемента битого бетона, кирпича и чего-то подобного.

    • Днище емкости для нагрева воды выполняется наподобие днища каменки с прорезью для дымового выхода. Однако здесь можно использовать более тонкий прокат (5-6 мм). Дымоход надежно обваривается к днищу бака, теперь уже для того чтобы не было протечек воды внутри печи.

    Трубу дымохода необходимо покрыть материалом, защищающим деревянные поверхности

    • На бак устанавливается съемная крышка, позволяющая иметь доступ вовнутрь изделия для очистки его от отходов.
    • В корпусе бака сбоку проделываем отверстие и монтируем кран для забора горячей воды.

    После всего проделанного остается произвести пробный запуск, во время которого не рекомендуется нагревать изделие до предела.

    Тестовый режим поможет вам определиться с тем:

    • Правильно ли вы подобрали место для печи.
    • Хватает ли тепла.
    • Не попадает ли дым в помещение.

    Печь из трубы можно очень красиво обыграть, используя кирпич для отделки

    Совет по установке очага

    Печка монтируется, конечно же, в отсеке парилки.

    Но установить ее можно таким образом, чтобы горловина топки располагалась и в предбаннике, это наилучшее положение, так как при нем:

    • В парилке освобождается место, ведь дровник автоматически переносится в предбанник.
    • Дрова, находящиеся в предбаннике, не отсыреют и всегда будут под рукой.

    Важно! Главное обезопасить все горящие материалы рядом с печкой от случайной искры.

    Вывод

    Обратите внимание, что вышеописанный способ сооружения банного очага – это вариант изготовления вертикально расположенной конструкции. Горизонтальная печь для бани из трубы изготавливается несколько по иной технологии, описание которой вы также найдете на нашем сайте (читайте также статью “Беседка из профильной трубы: строительство с применением доступных инструментов и материалов”).

    Желаем удачи в рабочем процессе!

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Чертежи банных печей из металла с размерами

    Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

    Выбор конструкции банной печи

    При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

    • быстрый прогрев банных помещений;
    • продолжительность горения;
    • сохранение тепла;
    • малая занимаемая площадь и объем;
    • безопасность.

    При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

    Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

    По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

    • Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
    • Горизонтальными.

    По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

    • Загружаемые из парилки.
    • Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

    Конструкция печи с водонагревателем

    Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

    По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

    • С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
    • С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

    При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

    Подготовка материалов

    Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

    Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

    Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

    Плюсы и минусы металлических печей для бани

    Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
    • Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
    • Нет задымления при растапливании печи.
    • Компактность.
    • Экономичность.
    • Простота изготовления.
    • Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
    • Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

    Есть у печей из металла и свои минусы:

    • Быстрое остывание.
    • Высокая температура стен может привести к ожогам.
    • Не подходит для больших бань.

    Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

    Как улучшить характеристики металлической печки

    Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

    • термообработкой материала;
    • усовершенствованием устройства топки.

    Подготовка металла

    По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

    Конструктивные особенности топки

    Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

    Металлическая печь с колосниковой решеткой

    Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

    Конструкция самодельной банной печи

    Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

    В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

    Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

    Далее продукты сгорания нагревают емкость с водой. Заполняется она через крышку в верхней части, а нижнюю вварен патрубок с вентилем.

    Чертеж небольшой печи для бани

    Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

    Из чего делаются металлические печи для бани

    Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

    • 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
    • отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
    • пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
    • колосник;
    • дымоходная труба;
    • вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

    Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

    • угловая шлифмашина;
    • набор ручного слесарного инструмента;
    • сварочный аппарат;
    • диски отрезные и шлифовочные.

    Чертеж печи с водяным котлом

    При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

    Изготовление топки

    Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

    Изготовление каменки

    Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

    Самодельная печь из баллона

    Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

    Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

    Изготовление водогрейного бака

    Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

    Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

    Размещение печи в парилке

    Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

    • Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
    • Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
    • Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
    • Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

    Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

    После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

    Декоративная отделка красиво и практично

    Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

    Простая самодельная печь

    Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

    Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

    В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

    Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

    Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

    Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

    Легкого вам пара!

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

    • 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
    • 2 Самодельные печи для русской бани
    • 2.1 Каменка: какого размера и где
    • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
  • 3 Как сделать печь для сауны
  • 3.1 Чертежи и схемы
  • Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

    Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

    Один из вариантов сварной печи для сауны

    Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

    В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

    Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

    Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

      Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

    Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

    Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

    Каменка может быть разной формы и размера

    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

    Печь из металла для бани с закрытой каменкой

    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

    Печь с подачей вторичного воздуха

    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

    Чертеж печи для бани с баком для воды

    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

    Вариант небольшой печи с большим баком

    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Разрезы печи и размеры

    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Принцип работы конвекционного кожуха

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

    Схемы металлических печей для сауны

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

    Каменка внутри корпуса

    При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками. Вариант оформления бани с металлической печкой

    Требования к металлическим источникам тепла

    При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.

    Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.

    Учет названных нюансов обеспечит:

    • продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
    • прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
    • высокий уровень безопасности для моющихся людей.

    Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

    Плюсы и минусы печей из металла

    Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:

    • малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
    • нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

    Металлические печи различных габаритов и типов

    • за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;
    • срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;
    • отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;
    • невысокая себестоимость.

    У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:

    • малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
    • быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;
    • высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

    Разновидности металлических печей

    Существует 3 варианта:

    1. Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
    2. Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.
    3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

    Металлическая печь с открытой каменкой

    Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

    Типы печей в зависимости от вида топлива:

    • электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;
    • дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;
    • газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

    Металлическая печь на дровах

    Особенности источников обогрева для бани и сауны

    В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.

    Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.

    Основные составляющие металлических печей

    Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.

    Топка

    Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

    Каменка

    Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность. Топка

    В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.

    Дымоход

    Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.

    Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

    Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

    Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.

    Дополнительные элементы

    К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

    Создание печей из металла своими руками

    Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.

    Инструменты

    Для начала работы потребуется подготовить:

    • болгарку;
    • сварочный аппарат;
    • измеритель;
    • ножницы для металла;
    • колосник;
    • лист стали 0,8 см;

    • дымоход;
    • металлическую трубу толщиной 0,5-1 см;
    • кран для подачи воды на камни;
    • квадрат 1х1 см;
    • дверцы для каменки, поддувала и топки;
    • сантиметровый прут;
    • камни;
    • карандаш;
    • ведро для мусора;
    • плоскогубцы.

    Важные нюансы

    Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.

    Важно помнить:

    • зазор между печью и стеной не менее 1 м;
    • на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;
    • дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
    • в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;
    • конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.

    Печь-каменка

    Это простая разновидность имеет несколько способов создания.

    Вариант 1

    С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.

    Вариант 2

    Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:

    1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
    2. В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
    3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
    4. С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
    5. Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
    6. Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

    Печь-каменка с двумя отсеками

    Вариант 3

    В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.

    Другие возможные разновидности

    Помимо печей-каменок актуальны: Печка-буржуйка

    • обычная печь горизонтальной формы. Используется пропановый баллон и обрезные остатки металлопроката. Вырезаются проемы под дверки и дымоходную трубу, на уголки фиксируется решетка из колосников, а крышка устанавливается на исходное место. Монтируются ножки и створки;
    • вертикальный котел для бани. Он состоит из топливника, водного бака и каменки закрытого типа. Потребуется заранее сформировать заготовки дна крышки и перегородок, произвести процесс сварки круглых колосников. Составляющие элементы делают по описанной выше схеме.

    Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.

    Образец чертежа печи из металла для самостоятельного изготовления

    Заключительная отделка

    Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев. Нанесение термоустойчивой эмали

    Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.

    Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.

    Чертежи печи для бани из трубы вертикально

    Рекомендации по выбору подходящей печи для бани из трубы с пошаговой инструкцией

    Конструкция печки на основе железной трубы напоминает обычную буржуйку. Для агрегатов банного типа характерно наличие каменки и бака для нагревания воды.

    Перед тем как приступать к постройке прибора, делают чертёж конструкции.

    Без этого начинать работу крайне рискованно, поскольку многократно возрастает вероятность ошибок, которые приводят не только к некачественной работе и быстрому выходу агрегата из строя, но и к проблемам со здоровьем у человека во время использования устройства.

    Чертежи банных печей из трубы

    Печь для бани состоит из нескольких элементов, присоединённых последовательно друг к другу посредством электрической или газовой сварки:

    • Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
    • Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
    • Из дымоотводной трубы.
    • Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

    Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

    Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

    Как сделать печку для бани подходящего размера с муфтой 400, 500, 530 мм

    Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:

    • Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
    • Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
    • Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
    • При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
    • Внизу бака приваривают кран с вентилем.

    Важно! Каменка заполняется булыжниками только на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам вывалиться.

    Вертикальное самодельное устройство

    В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

    Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

    При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

    • Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
    • Зачищают отрезные края.
    • Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
    • Вырезают внизу проём поддува.
    • Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
    • Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

    Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

    Горизонтальная конструкция своими руками: фото

    Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

    Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

    Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

    Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

    Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

    Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

    Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.

    Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.

    Внимание! Если вы красите печь, по окончании процедуры протопите её на улице!

    Как сделать банную печь из трубы?

    Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

    Особенности выбора

    Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

    При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

    Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

    Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

    Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

    Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

    • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
    • надежная теплоотдача;
    • низкий коэффициент расширения при нагревании;
    • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
    • возможность применять любые типы топлива;
    • минимум сварочных швов;
    • быстрый прогрев парной.

    Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

    • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
    • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

    Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

    При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

    • проверьте прочность конструкции;
    • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
    • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
    • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

    Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

    Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

    По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

    • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
    • трубы – наиболее экономичный вариант;
    • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
    • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
    • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

    Схема и размеры

    При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

    Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

    Вертикальная

    Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

    Горизонтальная

    Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

    Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

    • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
    • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
    • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
    • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

    Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

    Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

    Как сделать своими руками?

    Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

    Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

    • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
    • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
    • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
    • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
    • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
    • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

    Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

    • отрезок трубы для корпуса банной печи;
    • кусок трубы для отведения газа;
    • металлический лист толщиной 10-12 мм;
    • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
    • болгарка;
    • сварочный аппарат.

    Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

    В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

    Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

    • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
    • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
    • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
    • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
    • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
    • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
    • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

    Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

    Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

    Принципы сборки предполагает несколько этапов.

    • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
    • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
    • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
    • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
    • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
    • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
    • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
    • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
    • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

    После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

    Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

    Фундамент

    Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

    Для создания выполняем следующие действия:

    • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
    • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
    • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
    • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

    Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

    Колосник

    Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

    Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

    • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
    • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
    • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

    Советы по изготовлению

    Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

    • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
    • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
    • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
    • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
    • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

    Рекомендации по выбору подходящей печи для бани из трубы с пошаговой инструкцией

    Конструкция печки на основе железной трубы напоминает обычную буржуйку. Для агрегатов банного типа характерно наличие каменки и бака для нагревания воды.

    Перед тем как приступать к постройке прибора, делают чертёж конструкции.

    Без этого начинать работу крайне рискованно, поскольку многократно возрастает вероятность ошибок, которые приводят не только к некачественной работе и быстрому выходу агрегата из строя, но и к проблемам со здоровьем у человека во время использования устройства.

    Чертежи банных печей из трубы

    Печь для бани состоит из нескольких элементов, присоединённых последовательно друг к другу посредством электрической или газовой сварки:

    • Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
    • Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
    • Из дымоотводной трубы.
    • Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

    Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

    Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

    Как сделать печку для бани подходящего размера с муфтой 400, 500, 530 мм

    Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:

    • Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
    • Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
    • Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
    • При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
    • Внизу бака приваривают кран с вентилем.

    Важно! Каменка заполняется булыжниками только на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам вывалиться.

    Вертикальное самодельное устройство

    В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

    Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

    При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

    • Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
    • Зачищают отрезные края.
    • Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
    • Вырезают внизу проём поддува.
    • Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
    • Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

    Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

    Горизонтальная конструкция своими руками: фото

    Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

    Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

    Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

    Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

    Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

    Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

    Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.

    Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.

    Внимание! Если вы красите печь, по окончании процедуры протопите её на улице!

    Банная печь из 530 трубы своими руками

    В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м 3 . Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

    Процесс изготовления печи

    Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

    • труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
    • 5-миллиметровый листовой прокат;
    • небольшие по длине отрезки труб;
    • 2-миллиметровый лист из стали;
    • металлопрокат.

    Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

    Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

    Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

    Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

    Что необходимо для изготовления печи?

    1. Сварочный аппарат.
    2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
    3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
    4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
    5. 10-миллиметровый стальной лист.
    6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
    7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
    8. Арматура.
    9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
    10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

    Этапы работ самостоятельного изготовления печи

    Этап I

    Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

    Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

    Этап II

    На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

    Этап III

    Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

    Этап IV

    Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

    Этап V

    Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

    Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

    Этап VI

    Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

    Этап VII

    На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

    Этап VIII

    Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

    Этап IX

    Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

    Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

    Горизонтальная печь

    Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

    Процесс предполагаемых работ включает в себя:

    1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
    2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.
    1. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
    2. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
    3. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
    4. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.
    1. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
    2. Оснащение зольника и топки дверцами.
    3. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
    4. Оборудование бака краном.

    Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

    Печь для бани из 530 трубы

    Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

    Масса камней 141кг.

    Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

    Диаметр дымохода 133мм.

    Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

    Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

    Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

    Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

    • бак, выполненный из нержавейки;
    • большую топку, длина которой составляет 60 см;
    • открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

    Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

    Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

    Некоторые чертежи и проекты печей для бани

    На протяжении многих столетий баня в России считалась едва ли не самым главным атрибутом и в городах, и в глухих таежных поселениях. Наши предки настолько любили попариться, что даже в своей заграничной поездке во Францию Петр I распорядился построить хотя бы временную баню – прямо на берегу Сены. С того часа и в дизайне, и в интерьере парной многое изменилось, но осталось то, что не исчезнет и с тысячелетиями: в настоящей русской бане тепло должно быть мягким, но достаточно ощутимым, а пар – густым и обволакивающим.

    Подробнее о русских банях можно узнать тут: /bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

    Все это напрямую зависит от выбранной в баню печи. А потому еще перед возведением самой парной специалисты советуют сначала пересмотреть чертежи печей для бани и подобрать наиболее оптимальный вариант.

    Банная печь, подключенная к баку с водой

    Конструктивные особенности банных печей

    Банные печи «по-черному» и «по-белому»

    Издавна в русских банях использовать только печи «по-черному» — их отличие от второго вида только в том, что дымохода у них нет. Это только современную печку «по-белому», с дымоходом, растопить можно прямо в процессе мытья — достаточно только изредка подкладывать топливо. И температуру в парной с помощью такой печи регулировать легко.

    А вот в более архаичном варианте еще перед банными процедурами печь и все помещение хорошо разогревалось, огонь тушился, а сама баня – тщательно проветривалась. И только после этого в ней можно париться и мыться.И что интересно, и в наши дни есть немало поклонников банных печей «по-черному»: говорят, что жар печи и аромат прокопченных дымом стен по-своему очарователен, а сам дым ко всему под корень уничтожает и плесень, и гниль. А потому бани «по-черному» действительно стояли столетиями.

    Узнать об особенностях топки бани «по-черному» можно тут: /video/ot_banshikov/bannye-sovety-kak-ustroena-banya-po-chernomu-2.html

    Конструкции печей по распределению конвективного воздуха

    Современные проекты печей для бани имеют самые разные системы распределения конвективного воздуха. В основном, это – специальные кожухи для эффективного прогрева камней и относительно небольшого нагрева наружных стен печи, благодаря чему такая последняя считается более безопасной в эксплуатации.

    С другой стороны, прекрасно борется с так называемым «лучистым теплом» — малоприятным инфракрасным излучением раскаленного докрасна металлического корпуса — каменная обкладка, которая может просто обрамлять печь, а может и выступать полноценным экраном для корпуса. Из отечественных это печи-сетки «Саяна», «Термофор» и «Имболк», облицовка которых из талькохлорита.

    Подборка чертежей популярных конструкций

    В силу своей конструкции печь для бани чертежи имеет совершенно другие, чем традиционные печи для обогрева дома. Неспроста их еще называют каменками – в них оборудован специальный карман для нагрева груды камней, благодаря чему такие печи протапливаются достаточно быстро, а теплоемкость их высока.

    Чертежи кирпичных печей для бани

    Если говорить о материале печи, то издавна в русских банях использовалась массивная кирпичная кладка на глиняном растворе. И даже сегодня многие поклонники пара и веника предпочитают только этот вид печей – ведь именно они лучше всего подходят для получения сухого пара.

    В зависимости от своей конструкции банные печи бывают колосниковой и бесколосниковой топки. Бесколосниковая более проста в обслуживании и экономична, а потому просто идеальна для бережного расходования дров. Зато колосниковая топка, с отдельным поддувалом, создает достаточно мощное высокотемпературное пламя, благодаря которому воздух в парилке и каменная закладка разогревается так быстро, насколько это необходимо.

    И просто незаменимыми колосниковые печи для тех, у кого в запасе есть только сырые или свежезаготовленные дрова, а вот бесколосниковые печи куда более требовательны к качеству имеющегося топлива.

    Популярные варианты металлических печей

    Но проще, конечно, купить готовую стальную или чугунную печь-каменку, уже снабженную «аккумулятором тепла». А представляют собой обычные каменки металлическую решетчатую емкость с камнями над топкой и водогрейным баком на 30 л в верхней части.

    Изготавливаются металлические печи-каменки обычно из листового железа толщиной в 4-5 мм. Обычно к ним приваривается еще и бак для воды – его можно расположить как вокруг дымохода, так и с любой стороны печи. А вот для засыпки камней уже организовывается специальная открытая камера. К слову, такие печи могут работать на абсолютно любом топливе.

    Как вы можете заметить, все чертежи железных печей для бани имеют такие общие элементы: короб и топливник, который представляет собой стальную коробку с горловиной около 60 мм, предназначенную для насадки каменки. Делают топивник из крепкой высококачественной стали, толщина которой не менее, чем 5 мм. В комплекте – две задвижки, решетка поддувала и решетка каменки. Решетку каменки нужно варить из стальных стержней 20 мм диаметром так, чтобы расстояние между ними получилось 5 см и они свободно устанавливались на опорах. А решетку поддувала делать нужно из 8 мм стальных стержней – она тоже должна быть съемной.

    Каменка же для печи традиционно изготовляется из стали, толщина которой не превышает 3 мм – она должна свободно насаживаться на горловину топики. А вот дверцы в саму каменку делать со стороны, обращенной в парную.

    Что же касается металлических газовых печей, они состоят из корпуса и специального термостата, который и регулирует мощность агрегата. Кроме того, в них обязательно должно быть в наличии устройство, обеспечивающее безопасность такой печи.

    А вот для небольшой семейной бани неплохо подходит и закрытая металлическая печь – она очень компактна и достаточно проста в изготовлении. Правда, теплоемкость ее оставляет желать лучшего, что, в принципе, легко исправить за счет полной кирпичной облицовки. Открытая же печь отличается от нее только наличием каменки.

    Но в любом случае металлические печи обязательно выкладываются красным огнеупорным кирпичом, который нужно выкладывать от колосниковой решетки на ребро. Не докладывается только лицевая сторона печи, а на остальные три стороны кладку нужно делать всего в полкирпича. Закреплять их следует проволочными скрепами в 3 мм диаметром.

    О том, как обложить металлическую печь кирпичом, подробно рассказано в статье /delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

    А уже после того, как вы выберете подходящий проект или чертеж, изучайте в соответствующем разделе нашего сайта то, как понравившуюся печь построить своими руками.

    Схемы конструкций печей для бани, описание устройства печей. Металлическая печь для бани своими руками

    На протяжении многих веков баня на Руси считалась чуть ли не важнейшим атрибутом как в городах, так и в глухих таежных поселениях. Наши предки так любили париться, что даже во время поездки во Францию ​​Петр I приказал построить хотя бы временную баню — прямо на берегу Сены. С того часа многое изменилось как в дизайне, так и в интерьере парилки, но есть кое-что, что не исчезнет даже спустя тысячелетия: в настоящей русской бане тепло должно быть мягким, но достаточно заметным, а пар должен быть густым и обволакивающим.

    Все это напрямую зависит от выбранной духовки в бане. И поэтому еще до постройки самой парилки специалисты советуют сначала пересмотреть чертежи печей для бани и выбрать наиболее оптимальный вариант.

    Банная печь, подключенная к резервуару для воды

    Конструктивные особенности печи для бани

    Печи для бани «в черном» и «в белом»

    Давно в русских банях используют только печи «в черном» — их отличие от второго типа только в том, что они делают нет дымохода.Это всего лишь современная «белая» печь, с дымоходом, ее можно растопить прямо в процессе мойки — лишь изредка подливать топлива. А температуру в парилке с помощью такой духовки легко регулировать.

    Но в более архаичном варианте еще до банных процедур печь и все помещение хорошо прогревали, огонь тушили, а саму баню хорошо проветривали. И только после этого в нем можно купаться и умываться. И что интересно, а нынче много поклонников банных печей «в черном»: говорят, что жар печи и аромат задымленных дымом стен по-своему очаровательны, а сам дым — на все. .уничтожает как плесень, так и гниль под корнем. Именно поэтому «дымовые» бани действительно стояли веками.

    Печи для конвективного распределения воздуха

    Современные конструкции печей для сауны имеют множество систем конвективного распределения воздуха. В основном это специальные кожухи для эффективного нагрева камней и относительно небольшого нагрева наружных стенок печи, благодаря чему такая последняя считается более безопасной в эксплуатации.

    С другой стороны, каменная облицовка, которая может просто обрамлять печь или выступать в роли полноценного экрана для тела, отлично борется с так называемым «лучистым теплом» — неприятным инфракрасным излучением красного цвета. -горячий металлический корпус.Из отечественных — это сетчатые печи Саяна, Термофор и Имболк, футеровка которых изготовлена ​​из талькового камня.

    Подборка чертежей популярных конструкций

    В силу своей конструкции печь для бани имеет совершенно другие чертежи, чем традиционные печи для отопления дома. Недаром их еще называют печами — они оснащены специальным карманом для обогрева кучи камней, за счет чего такие печи достаточно быстро нагреваются, а теплоемкость у них высокая.

    Чертежи печи для бани из кирпича

    Если говорить о материале печи, то издавна в русских банях применялась массивная кирпичная кладка на глиняном растворе. И даже сегодня многие любители пара и веников отдают предпочтение только этому типу печки — ведь они лучше всего подходят для получения сухого пара.

    В зависимости от конструкции банные печи бывают колосниковыми и без колосниковыми. Voiceless проще в обслуживании и экономичнее, а потому идеально подходит для бережного обращения с дровами.Но колосниковая топка с отдельным нагнетателем создает достаточно мощное высокотемпературное пламя, за счет чего воздух в парилке и каменная насыпь нагреваются настолько быстро, насколько это необходимо.

    И просто незаменимые колосниковые печи для тех, у кого в запасе только сырые или свежеприготовленные дрова, а вот печи без колосниковой решетки гораздо требовательнее к качеству имеющегося топлива.

    Популярные варианты металлических духовых шкафов

    Но проще, конечно, купить готовую стальную или чугунную печь, уже оснащенную «тепловым аккумулятором».А это обычные водонагреватели, металлический решетчатый контейнер с камнями над топкой и 30-литровый бак для горячей воды в верхней части.

    Металлические печи изготавливают, как правило, из листового железа толщиной 4-5 мм. Обычно к ним также приваривается резервуар для воды — его можно ставить как вокруг дымохода, так и по обе стороны от печи. Но для засыпки камней уже организовывается специальная открытая камера. Кстати, такие печи могут работать абсолютно на любом топливе.

    Как видите, все чертежи имеют следующие общие элементы: ящик и топку, которая представляет собой стальной ящик с горловиной около 60 мм, предназначенный для добавления нагревателя.Топка изготовлена ​​из прочной высококачественной стали, толщина которой не менее 5 мм. В комплект входят две защелки, решетка обдува и решетка нагревателя. Решетку печи нужно варить из стальных прутьев диаметром 20 мм, чтобы расстояние между ними было 5 см и они свободно устанавливались на опорах. А решетка вентилятора должна быть сделана из стальных стержней 8 мм — она ​​тоже должна быть съемной.

    Каменка для печки традиционно изготавливается из стали, толщина которой не превышает 3 мм — она ​​должна свободно ложиться на горловину топика.А вот дверцы к самой каменке следует делать со стороны, обращенной к парилке.

    Что касается металлических газовых духовок, то они состоят из корпуса и специального термостата, регулирующего мощность агрегата. Кроме того, в них обязательно должно быть устройство, обеспечивающее безопасность такой печи.

    Но для небольшой семейной бани хорошо подойдет и закрытая — она ​​очень компактна и достаточно проста в изготовлении. Правда, его теплоемкость оставляет желать лучшего, что в принципе легко исправить полной облицовкой кирпичом.Открытая печь отличается от нее только наличием каменки.

    Но в любом случае металлические печи обязательно выкладывают красным огнеупорным кирпичом, который необходимо выкладывать от колосниковой решетки до края. Не сообщается только лицевая сторона печки, а с остальных трех сторон кладку нужно делать всего в полкирпича. Их следует закрепить хомутами диаметром 3 мм.

    А после того, как вы выбрали подходящий проект или чертеж, изучите в соответствующем разделе нашего сайта, как построить свою любимую печь своими руками.

    Чтобы осуществить кладку печи из кирпича своими руками, следует знать, как правильно заказать печь из кирпича, какой кирпич и раствор выбрать для этого, а также какие ошибки нельзя допускать. Далее мы постараемся максимально подробно рассмотреть технологию кладки печи из кирпича, и если вы не решитесь провести это мероприятие самостоятельно, полученные знания позволят вам проследить, насколько правильно делает наемный печник. Это!

    Материалы и инструмент для укладки печи

    Обращаем ваше внимание на то, что существует множество различных схем кладки кирпича, поэтому, если вы впервые решили положить кирпич, рекомендуем выбрать более простой рисунок.Это не сильно повлияет на эффективность банной печи, но при этом вероятность успешного создания печи будет выше!

    Итак, для кладки печи из кирпича своими руками потребуются следующие материалы:

    • Кирпич шамотный (для кладки топки)
    • Красный огнеупорный кирпич Либо (для кладки печи и дымохода)
    • Глина и крупный песок (для приготовления раствора)
    • Отливка печей (каминная решетка, пепельница и дверца топки, виды, колодцы для чистки дымоходов, чугунная печь, колосниковая решетка и т. Д.)
    • Шнур асбестовый
    • Бак водяного отопления
    • Проволока оцинкованная
    • Уголок стальной
    • Гидроизоляционный материал (рубероид)
    • Лента стальная

    Из вышеперечисленных материалов можно сделать простую печь для бани из кирпича, но чтобы сделать более функциональный агрегат, потребуются дополнительные элементы, указанные на чертеже.

    Инструменты для кладки печи из кирпича своими руками:

    • Шлифовальный станок с кругом по металлу и алмазным кругом (для резки кирпича)
    • Электродрель с насадкой-миксером
    • Емкость для раствора (лучше всего ведро 10 л)
    • Мастер ОК
    • Уровень здания
    • Отвес
    • Деревянный молоток
    • Рулетка и маркер

    Это самые важные инструменты для самостоятельной укладки печи, но их список может быть еще больше в зависимости от сложности проекта.

    Чертежи, проекты и схемы кладки кирпичной печи для бани

    Представляем вашему вниманию самые популярные схемы кладки банной печи из кирпича:

    Ознакомившись со схемами кладки печи из кирпича, а также с последовательностью и особенностями заказа, приступаем к основному процессу!

    Технологию кладки печи для бани из кирпича очень сложно объяснить на словах, поэтому предлагаем вашему вниманию процесс кладки печи для бани из кирпича на основе так называемых фотошагов:













    Если вы все еще неправильно поняли, как правильно выложить печь из кирпича своими руками, то также предлагаем вам следующие видеоуроки :

    Надеемся, что предоставленная информация наглядно объяснила вам весь процесс кладки кирпичной печи для бани своими руками.Напоследок хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, связанные с технологией кладки кирпичной печи для бани!

    Советы по самокладке кирпичной печи для бани

    Многие начинающие печники допускают, казалось бы, простые ошибки при кладке кирпичной печи. Результатом этих ошибок является разрушение печи, задымление всей ванной комнаты и, что хуже всего, возникновение пожара!

    Итак, кладя печь из кирпича своими руками, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

    1. Под кирпичную печь для бани обязательно создать и гидроизолировать ее рубероидом!
    2. В процессе строительства всей бани спасите глину из траншеи, она понадобится для создания раствора при кладке печи.
    3. Соотношение глины и песка при создании раствора для кладки должно быть 2: 1 или 3: 1. Чтобы определить, насколько хорош раствор, окуните в него деревянную палочку; на нем должен остаться слой глины примерно 2 мм. Если слой больше, в раствор нужно добавить песок, если меньше — глину.
    4. При кладке печной отливки рядами кирпичей оставляйте зазор полсантиметра между кирпичом и отливкой, потому что в процессе нагрева металл расширяется и может разрушить кирпичную кладку.
    5. В процессе кладки печи из кирпича вы столкнетесь с тем, что кирпичи либо не доходят до конца ряда, либо выступают на несколько миллиметров. Это потому, что кирпич некачественный. Чтобы исправить ситуацию, отпилите выступающие детали болгаркой, либо сделайте швы немного толще.

    6. Часто сталкиваются с тем, что размер колосниковой решетки превышает размер подготовленного для них отверстия в топке. В этом случае рекомендуется немного отпилить решетку при помощи болгарки с металлическим кругом.
    7. Укладывать печь для бани из кирпича необходимо строго по отвесу и при помощи строительного уровня.
    8. Обязательно установите очистные колодцы в местах поворота внутренних каналов дымохода, ведь именно в этих местах чаще всего скапливается сажа.
    9. Следите за тем, чтобы при кладке духовки кирпичи не соприкасались с отливкой духовки. Эти места необходимо дополнительно защитить, намотав на молдинг асбестовый шнур.
    10. Для кладки топки используйте шамотный кирпич, он способен выдерживать температуру выше 1600 ° С.Для кладки печи можно использовать красный огнеупорный кирпич, который способен сохранять свои физические свойства при температуре до 850 ° С.
    11. Не экспериментируйте с диаметром, габаритами топки и габаритами каменки. Все размеры следует выбирать по общим стандартам.
    12. Если рядом с кирпичной печью есть деревянные элементы (например, отделка вагонкой), их необходимо обработать защитными, которые не только предотвратят гниение древесины, но и защитят ее от самовозгорания.
    13. Ну и самое главное, что следует сказать — не решайтесь класть печь из кирпича своими руками, если у вас нет опыта в этом вопросе вообще. Помните, «скряга платит дважды», поэтому, если ваша печь построена неправильно, специалист возьмет в несколько раз больше денег на ее реконструкцию.

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как правильно выложить кирпичную печь для бани своими руками! Надеемся, что из этой статьи вы узнали для себя много нового и самостоятельная кладка печи станет для вас более простым мероприятием!

    Простая технология кладки печи из кирпича своими руками

    Поэтапная кладка кирпичной печи для бани

    Особенности кладки печи из кирпича своими руками

    Может ли русская баня существовать без печи? Конечно, нет — в этом случае она превратится в совершенно неинтересную и прозаичную баню, ведь в русской бане главное — пар.Чтобы получить его в необходимых количествах, в баню встраивают печь. Он нагревает воздух в парилке до температуры выше 60 градусов, на своих раскаленных камнях накапливает тепловую энергию, вода, падающая на камни, моментально превращается в такой обжигающий пар, полезный для здоровья человека.

    Основные требования к плитам

    Поскольку печь-каменка представляет собой важнейшую составляющую русской бани, к ней предъявляются серьезные требования:

    • высокая теплопроизводительность, возможность нагревать воздух до температуры 95 ° С под потолком помещения (на полу — до + 45 * С), повышать температуру до требуемых параметров в короткие сроки. время при экономичном
    • не должно занимать много места
    • Объем нагретой воды должен соответствовать минимальным требованиям всех членов семьи, что составляет около 15 литров на человека
    • его конструкция должна быть такой, чтобы тепло, аккумулируемое камнями, сохранялось в течение длительного времени
    • во время работы печи газы и дым не должны попадать в помещение.

    Виды печей, печей, печей с закрытой печью и открытой

    Чтобы получить пар, они обливают водой горячие камни в печи. Таким образом, каменка обеспечивает обогрев всего помещения и создает в нем необходимый микроклимат.

    Банные печи бывают двух видов: печи с закрытой или открытой печью. Для небольших ванн можно использовать духовой шкаф открытого типа. Он позволяет очень быстро обогреть помещение, но после полива водой плита быстро остывает.Камни в этой модели размещены над топкой.

    Чаще всего строят печь закрытого типа для бани, в которой топливо сжигают с заглубленной паровой дверцей, она находится на одном уровне с верхним рядом камней. Чтобы ускорить прогрев банной комнаты, прибегают к открыванию двери. Такую плиту следует заранее растопить — на прогрев уйдет пара часов. В закрытых печах тепло сохраняется пару дней.

    Каменная печь с металлической печью и боковой емкостью для воды: 1 — опора емкости; 2 — резервуар для воды; 3 — дымоход; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка отопителя; 6 — проволочные зажимы; 7 — камни; 8 — решетка ТЭНа; 9 — подставка под тумбу печки; 10 — решетка; 11 — дверца топки; 12 — дверца воздуходувки

    Для обогрева бани и получения в ней пара обычно используются конструкции из кирпича и металла.Они теплоемки, просты и надежны в эксплуатации. Кирпичная кладка предотвращает чрезмерный нагрев металлической конструкции, камни для ванны могут нагреваться внизу — примерно до 1000 градусов С, вверху — до 500.

    Чертежи печи-камина могут быть разнообразными, в зависимости от конструкции и расчетной массы конструкции, в проект может входить строительство фундамента — с расчетной массой печи более 450 кг или без нее — с меньший вес.

    Специалисты рекомендуют углубить фундамент на 0.5 м относительно поверхности земли, в каждую сторону она должна быть на 0,1 м шире основания печи. Для изготовления фундамента можно использовать бетон или бутовый камень. Также не лишним будет уложить слой гидроизоляционного материала — пергамина или рубероида на ряд кирпичей, уложенных поверх основания фундамента.

    Основные принципы устройства печи-каменки

    Для предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций не рекомендуется нарушать следующие правила.

    • Печь не следует устанавливать ближе, чем на расстоянии 0,4 м от дерева или других пожароопасных материалов; для металлических печей, облицованных кирпичом, это расстояние следует увеличить до 0,7 м, для металлических печей — до 1 м. Если размеры комнаты небольшие, то для уменьшения расстояний можно прибегнуть к утеплению стен асбесто-картонными листами и фольгой.
    • Для строительства печи используется только красный кирпич нормального обжига, без дефектов, с прямыми краями и углами.
    • Не рекомендуется использовать кирпич, изготовленный с нарушением технологии обжига (обожженный или несгоревший), кирпич силикатный, щелевой и перфорированный — все они быстро разрушаются под воздействием высоких температур.

    Печка-печь своими руками


    При строительстве печи-каменки своими руками используют раствор из песка и глины. Штукатурка, если предполагается, делается на растворе из глины, песка и извести, которые смешиваются в соотношении 1: 4: 1.Песок должен быть хорошего качества, без примесей. сушат, перед приготовлением раствора его просеивают. Нельзя использовать мелкий или илистый песок.

    Глина перед использованием замачивается, для чего ее переливают в металлическую емкость и заливают водой. Лучше всего использовать глину, которая зимой была на открытом воздухе и подверглась процессу замораживания. Пропорции смешанного песка и глины могут незначительно отличаться в зависимости от качества глины.

    Кладка кирпича начинается с цоколя.


    Перед кладкой каждый кирпич нужно окунуть в воду на 20 секунд — этого времени хватит, чтобы заполнить поры водой. Кладка фундамента печи до уровня пола осуществляется на цементно-песчаном растворе, имеющем соотношение 1: 3. Далее используется глиняно-песчаный раствор. Перед тем, как укладывать основание печи, обустраивают еще один слой гидроизоляции.

    При кладке кирпича рекомендуется внимательно сравнивать его размеры по высоте и длине; Обычно для качественной кладки достаточно укладывать каждый ряд «всухую».Швы при таком порядке работы получатся красивыми и одинаковой толщины, рекомендуется — не более 0,5 см. Ряды начинаются угловым кирпичом.

    При выполнении кладки следует строго следить за тем, чтобы ряды укладывались строго горизонтально, швы между кирпичами должны быть очень плотно заполнены. Вертикальность кладки определяется по отвесу, горизонтальность — по уровню. При кладке кирпича следует избегать вертикальных швов, каждый из них должен перекрываться в следующем ряду.

    В процессе кладки монтируются такие незаменимые компоненты печи-каменки, как решетки, заслонка, дверцы, емкость для воды. Решетка колосниковой решетки устанавливается в проеме топки с учетом зазора со всех сторон порядка 0,5 см. Для дверок поддувала и топки в швы укладывают отрезки проволоки диаметром 2 мм. Укладка рядами с дверью начинается с того места, где она расположена.

    Печь с баком предполагает при установке бака заполнить пространство вокруг него глино-асбестовой смесью, которая позволит бачку свободно расширяться при нагревании.

    Если не учитывать этот момент, то возникнет угроза появления трещин в кладке.

    В местах прохождения дымохода через потолок и крышу требуется слой теплоизоляции, например, минеральная вата, покрытая фольгой или оловом. Для защиты дымохода от атмосферных осадков над ним возводится жестяная крышка.

    Не рекомендуется сразу включать печь в баню — ее следует тщательно просушить. Это может занять 3-4 дня.При сушке все дверцы и створки должны быть открыты. Окна и двери тоже остаются открытыми.

    Сначала печку топят щепками по 15 минут несколько раз в день. Повторяйте процедуру до тех пор, пока влага не перестанет появляться на поверхности заслонки. Это явный признак того, что плита полностью высохла. Не стоит торопиться заводить большую духовку — сильный нагрев может ее вывести из строя.

    Поскольку для строительства печи-каменки обычно используют качественный кирпич, имеющий довольно декоративный вид, оштукатурить ее совсем не обязательно.К тому же кирпич достаточно хорошо смотрится на фоне стен из натурального дерева.

    Плита под заказ

    Чтобы печь справлялась с возложенными на нее функциями при ее кладке, желательно использовать специальную схему, на которой каждый ряд отображается в поперечном сечении.

    Для разных типов печки предусмотрено строго определенное количество рядов, их количество зависит от размеров конструкции.

    Пример заказа:

    Уменьшение их количества допустимо только при очень низких потолках в помещении.

    Духовки двух типов

    Дровяная печь бывает двух видов: периодическая и непрерывная. Печи периодического действия нагревают не во время посещения парилки, а за несколько часов до прихода людей, за 3-5 часов. За это время камням удается достичь температуры около 900 ° С. Пар в банях с такими печами сухой и легкий, не обжигает тело. Нагреть такую ​​печь на глазах у посетителей нельзя — дым от нее попадает в парилку.

    Напротив, печи непрерывного действия включают их нагрев во время процедуры.Камни в таких моделях помещают в металлические емкости, температура их нагрева может достигать 600 ° С. Пар в таких банях влажный и обжигающий.

    Как выбрать печь для сауны

    Поскольку требования к печи достаточно разнообразны и в чем-то противоречивы, особое внимание следует уделить выбору типа и размера печи. Прежде всего, дизайн должен соответствовать габаритам комнаты. Если ее размеры от 4 до 9 квадратных метров, то лучшим вариантом будет металлическая печь, облицованная кирпичом.Он относительно легкий и построен без фундамента. Но при этом потребует усиления пола на его месте с помощью утолщенных досок. Для более равномерного распределения нагрузки под его основание укладывается лист асбестового картона и металла толщиной около 2-3 мм.

    Камни для самой парилки также следует выбирать тщательно. Они должны:

    • имеют большой удельный вес и плотную структуру, поверхность однородную, не трескаются при попадании на них воды,
    • быть экологически чистыми, не содержать вредных для человека химических или радиоактивных примесей,
    • быть термостойкими,
    • их размеры должны соответствовать рекомендуемому диапазону: 70–130 мм для крупных и 50–60 мм для мелких образцов.

    Камни для каменки лучше всего приобретать в специализированных магазинах.

    1.
    2.
    3.

    Металлические печи для бани выгодны и удобны, но, как правило, опытные печники рекомендуют делать их из кирпича. Только в таких парилках атмосфера комфортная, тепло приятно, дышится легко, а пар хоть и насыщенный, но не горит, если печь из кирпича для бани сделана правильно.

    Печи-камины для дачи и саун из кирпича излучают мягкое тепло. Они являются идеальным выбором для людей, часто посещающих парную. Что касается оформления конструкций из кирпича, то они могут отлично смотреться, о чем свидетельствует фото на сайте.

    Виды каменки для бани из кирпича

    Есть четыре способа обустройства банной печи из кирпича:
    • «Белым цветом»;
    • «В черном»;
    • «В сером»;
    • «С печкой».
    Белые печи не загрязняют помещения, но для их прогрева требуется много времени — до 12 часов, так как камни в них нагреваются от перекрывающей металлической пластины. По этой же причине они долго сохраняют тепло.

    Банная печь из кирпича, топится «по-черному», сделана без дымохода. Именно такие дизайнерские решения использовали сельчане, так как считается, что в таких банях пар качественный, но нужно дождаться полного сгорания топлива.

    Печи, предназначенные для бани «в сером», делают с дымоходом — они более экономичны, так как помещение быстро нагревается, но так как в них на камнях откладывается сажа, необходимо дождаться, пока дрова прогорят. .

    Кирпич делается так: емкость и камни кладут на две чугунные пластины, не закрытые до конца, чтобы быстро обогреть помещение. Бак с трех сторон прикрыт кирпичным кожухом для обеспечения высокой температуры нагрева воды, при этом емкость ставится прямо над топкой, а над дымоходом кладут камни (читайте также: «»).

    Печной кирпич

    Если затраты на постройку печи для бани ограничены, достаточно обычного кирпича среднего качества. Но следует учитывать, что его размеры не всегда соответствуют стандарту, который составляет 25х12х65 миллиметров, поэтому швы квадрата не всегда оказываются до 10 миллиметров. Подобные несоответствия разрешаются при строительстве дома, но недопустимы при создании банной печи. Для решения проблемы следует немного укоротить длину среднего кирпича, составляющего сторону квадрата, на которую один за другим кладут три кирпича, чтобы правильно выложить банную печь из кирпича своими собственными. Руки.В результате параметры печи уменьшатся и составят 74х74 сантиметра, но ширина швов не превысит 5 миллиметров.

    Банная печь из кирпича своими руками: проект и схема

    Можно выложить полнотелую печь из кирпича своими руками. Для этого потребуется проект каменки для бани из кирпича. Кроме того, необходимы элементарные навыки кладки и с точностью до сантиметра следовать схеме с представленным порядком. Работа выполняется поэтапно. Читайте также: «».

    Шаг 1.Создание основания

    В первую очередь необходимо выполнить гидроизоляцию железобетонного фундамента, чтобы даже в летнюю жару он оставался холодным. Основание для духовки выполнено прочным. Фундамент должен превышать габариты агрегата на 10 сантиметров. Внизу оставляется свободное место, в передней части которого есть небольшое отверстие, оно называется подпечь и служит для хранения различного оборудования. Сверху его перекрывают бетонными балками или кирпичной аркой с деревянными или стальными прутьями.Сверху надстроен пол.
    Для выполнения работ необходимо иметь несколько кусков рубероида, размер которых равен площади кирпича, уложенного поверх железобетонного основания. Первые два из них будут использоваться для отделения бетонной части подготовленного фундамента от исходного кирпичного ряда, а оставшиеся размещаются между печным массивом и промежуточными кирпичными рядами.

    Затем приступают к нарезке кирпичей для выкладки стены с 5 рядов. Его наличие убережет вагонку (если ее планируется использовать) в помещении от возгорания.Для приготовления раствора используется цементно-песчаная смесь.

    Чтобы выполнить первую кладку точно, отвес подвешивают таким образом: его острый конец должен находиться над первым рядом.

    Шаг 2. Подготовка глины и песка

    На этом этапе, когда строятся кирпичные печи для бани, следует подготовить глину, так как насухо кладут только первый ряд. В этом случае цемент не используется, так как он плохо переносит достаточно высокие температуры.

    Построить твердую печь для бани можно только из глины, которую добывают на глубине 0.5 метров. Его хорошо очищают от загрязнений и предварительно замачивают на несколько дней перед использованием. Для этого возле строительной площадки выкапывается специальный котлован.

    Также потребуется подготовить песок для строительства печи — его очищают от различного мусора и тщательно просеивают, иначе мелкие частицы гальки могут попасть в узкие швы.

    Глина замешивается с твердым предметом, затем добавляется вода и перемешивается перфоратором с миксером. Приготовленный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану, только после этого в него добавляют рафинированный песок, слегка заливая водой.

    Качество смеси проверяют чистой сухой палочкой, окунают и вынимают:

    • если на нем остался слой 2 мм, то раствор можно использовать;
    • при толщине слоя менее 1 миллиметра добавить еще глины;
    • , если размер слоя больше 3 миллиметров, требуется больше песка.
    Раствор не следует готовить заранее, так как он быстро теряет свои свойства. Лучше месить небольшими порциями.

    Шаг 3. Приступаем к укладке банной печи.

    После того, как инструменты подготовлены, приступаем к укладке. Когда для бани изготавливается печь из кирпича, заказ необходимо предварительно распечатать. Также вам понадобятся угольник, плоскогубцы, наждачный круг и совок с метлой.

    Конструкция печи предполагает, что первая дверца для чистки расположена в начальном ряду кладки, для чего ее нижние крепления заделаны под кирпичи. Для крепления используется оцинкованная проволока диаметром 3 мм — лучше гнется, если немного подгореть.Чтобы в будущем скрученная проволока не стала преградой при кладке кирпича, в них заранее прорезаются бороздки.

    Для чистки дверей, толщина которых превышает кирпичную, сделайте в них прямоугольные вырезы. Они должны быть на 3-5 миллиметров выше высоты выступающей части дверей. По окончании работы прорези заполняются глиняным раствором. Читайте также: «».

    Шаг 4. Установка бака для воды

    Когда строится печь для бани из кирпича своими руками, необходимо полностью реализовать схему ее выполнения.На этом этапе после подгонки кирпичей к проволоке и укладки нового ряда переходят к установке емкости для воды, если это предусмотрено дизайнерским решением. Качественную тару можно сварить самостоятельно, осмотрев. Главное — это правильная установка бака.

    Шаг 5. Установка решетки

    В случае, если два кирпича в воздуходувке, уложенной на край, не доходят до верхней точки четвертого ряда, это означает, что производители материала не выполнили параметры своей продукты.С помощью болгарки из нового кирпича вырезаются две пластины так, чтобы вместе с раствором они образовали ровную поверхность под решеткой. Главное, чтобы он не упирался в стенку топки. В противном случае из-за высокой температуры решетка может расшириться и немного раздвинуть кирпичи. Если вдруг остановится, потребуется подгонка.

    Шаг 6. Укладка кирпича в пятый ряд

    Если строится банная печь из кирпича, заказ всегда должен быть под рукой. Итак, когда схема предусматривает установку емкости для воды, может возникнуть новая проблема.Дело в том, что практически незаметное несоответствие кирпичей типовым размерам может привести к тому, что два кирпича, перекрывающие дымовой канал печи у задней стенки, оставляют между собой широкие зазоры. Замазывать их глиной нет смысла, так как она все равно выпадет.
    Решают эту задачу так: эти кирпичи сдвигают в сторону воздуходувки на 3 сантиметра, делая между ними минимальное расстояние, и вместо третьего кирпича кладут две бруски. Их ширина должна быть такой, чтобы промежуток между изделиями из дерева был незаметен.А вот левую планку нужно сдвинуть вперед на 1,5 сантиметра.

    Завершив эту работу, начинают дважды обматывать дверцу печи асбестовым шнуром, как и бак, в местах соприкосновения с кирпичами. Делается эта манипуляция с целью перестрахования — часто бывает, что плита начинает топиться, не наливая воду в емкость.

    Шаг 7. Крепление дверцы топки

    Для крепления дверцы топки используйте оцинкованную проволоку, подойдет даже проволока 2 мм. Скрутите по три штуки на каждое отверстие.В остальном способ герметизации и подгонки аналогичен действиям, выполняемым при прикреплении чистящих дверей. Скрученные 6 проводов оказываются более жесткими, но с ними помогут справиться обычные плоскогубцы.

    Шаг 8. Кладка кирпича с 6 по 8 ряды

    На этом этапе может возникнуть проблема такая же, как и при кладке пятого ряда — используемый кирпич не соответствует стандартным размерам. При составлении чертежей дизайнеры рассчитывают, что будет использован качественный материал.

    Соответственно, при строительстве банной печи из кирпича заказ оформляется исходя из того, что кирпич стандартного размера.Невидимый брак приводит к появлению щели, но заделывать ее пластилином бесполезно, лучше использовать бруски. Читайте также: «».

    После завершения 9-го ряда устанавливается плита из расчета, чтобы ее края были на кирпичах на расстоянии 2 — 2,5 сантиметра. Затем приступайте к обустройству дымохода (читайте также: «»).

    Кирпичная печь для бани: видео-инструкция для заказа своими руками:

    Сегодня сложно представить загородный дом без настоящей русской парилки и ее главного атрибута — печи.Среди большого ассортимента типов сложно найти устройство, отвечающее всем необходимым потребностям и отвечающее финансовому состоянию. Прочитав эту статью до конца, вы легко сможете соорудить банную печь своими руками.

    Печи для сауны — виды и преимущества

    Прежде всего, нужно правильно выбрать тип отопительного агрегата для парилки, чтобы он быстро нагрелся и согрелся во время отдыха. Основные свойства выбранной конструкции:

    1. Компактность;
    2. Удобство использования;
    3. Пожарная безопасность;
    4. Регулировка мощности.

    По своей классификации банные печи делятся на отопительные конструкции постоянного, переменного и комбинированного воздействия.

    • К устройствам непрерывного действия относятся электронагреватели. Конструкция банной печи представляет собой чугунный контейнер с камнями, которые нагреваются при топке дровами. Приступать к банным процедурам можно после того, как камни начнут выделять пар при контакте с водой. Достоинства обогревателя: простота использования, отсутствие угарного газа и быстрый нагрев. В электронагревателях нет специальной заслонки, поддерживающей нужную температуру, поэтому всегда следует класть дрова, что неудобно.Вы можете изготовить и установить эту печь самостоятельно, получив разрешение инспекции пожарной безопасности. Особенностью обогревателей является необходимость создания заземления.
    • Печи комбинированного действия — это устройство, сочетающее в себе свойства печей непрерывного и переменного действия. Эти модели равномерно обогревают парилку и пользуются спросом у современных владельцев загородных усадеб. В конструкции предусмотрено разделение топочного и дровяного отсеков, резервуар для воды может отсутствовать.Такие духовые шкафы покупают в специализированных магазинах в связи с тем, что изготовление — это непростой процесс.
    • К приборам для обогрева бани переменного действия относятся печи кирпичные. Кладка выполнена из огнеупорного кирпича, а камни в ней отапливаются открытым огнем. Среди преимуществ — длительное сохранение тепла в помещении, максимальная прочность, экологичность и привлекательный внешний вид. Духовку нужно растопить несколько часов. Низкая экономия ресурсов — на плавку такой печи уходит большое количество дров.Самостоятельное строительство такой печи требует специальных знаний и значительных вложений.

    Как видно из списка выше, лучший вариант для бани — это обогреватель. По виду топлива такой отопительный агрегат делится на:

    • Дровяная печь. Используются дрова лиственных и хвойных пород, что придает помещению нужную атмосферу и настраивает на релаксацию.
    • Электрический духовой шкаф. Устанавливается в помещениях, где не предусмотрен дымоход, и имеет ряд преимуществ, среди которых короткое время нагрева, экологичность, компактность и удобство использования.Выбираю эту модель, вам не придется отвлекаться на согревание, и вы полностью отдадитесь банным утехам. У электрической печи для сауны есть существенный недостаток — она ​​потребляет много электроэнергии.
    • Духовка газовая. Такие отопительные агрегаты имеют большие размеры и потребляют много газа. Если говорить о преимуществах, то это простота использования, быстрота нагрева воды и поддержание заданной температуры в помещении.

    На полках магазинов множество печей, но как приятно сделать их самому.

    Как построить металлическую печь для бани своими руками

    Каркас для отопительного прибора будет из качественного металла, его использование не требует особых навыков и знаний. В готовом виде печь должна иметь пожаробезопасность и герметичную конструкцию, во избежание попадания угарного газа в помещение.
    Для начала вам потребуются следующие материалы:

    • Металл, толщиной 6 мм, или дачная бочка;
    • Дверь чугунная; Арматура и фурнитура;
    • Решетка для камней металлическая.

    Ниже вы видите основные элементы будущей каменки:
    Банная печь своими руками создается поэтапно:

    • В первую очередь изготавливается нагнетатель размером 200х60 мм и он располагается внизу будущей печь. Воздуходувка закрывается чугунной дверцей;
    • На втором этапе создается камера сгорания. Если вы используете бочку, то этот элемент разрезают посередине. На дно камеры ставят решетки, на них кладут дрова для растопки топки.Сверху устанавливается дымоход; для качественного крепления лучше ошпарить металлом.
    • Последний этап — установка подогревателя.

    Ниже представлены чертежи, которые помогут легко построить банную печь своими руками.


    Печь для сауны, независимо от того, является ли она вашим детищем или вы ее приобрели в магазине, имеет особые требования к установке:

    • Сначала печь должна быть протестирована (без помещения в нее камней), это позволит вам оценить надежность герметичность швов и прочность конструкции;
    • Место установки банной печи выбирается таким образом, чтобы одна конструкция прогревала всю парилку;
    • Стены за печью облицованы специальной жаростойкой плиткой.Также используются металлические листы;
    • Легковоспламеняющиеся предметы должны находиться на безопасном расстоянии;
    • Чтобы не соприкасаться с горячей духовкой, ее отгораживают специальной решеткой;
    • Лежак находится на умеренном расстоянии от отопительного прибора;
    • Место выхода дымохода из парилки на улицу обшивается металлическим листом, это предотвратит обугливание стены;
    • Сама печь для бани, созданная своими руками, ставится на металлическую пластину, это сделано для того, чтобы случайно упавшие камни не стали причиной возгорания.

    Установка печи — важный процесс, ошибки в котором приводят к плачевным последствиям.

    Изготовление печи из кирпича своими руками

    Для того, чтобы заложить печь из кирпича, следует знать, в каком порядке выкладываются ряды и какой марки кипичи следует использовать. Ниже вы можете ознакомиться с заказом кирпичной печи, выполненной профессионалом.
    Существуют разные варианты кладки, если вы делаете печь впервые, то лучше выбрать более простой вариант, на качестве устройства это никак не отразится.По сравнению с каменной печью для печи из кирпича выкладываем фундамент и покрываем рубероидом. Только после этого можно переходить к самой кладке.


    Для печи выбирают особый качественный кирпич. Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65, это позволяет делать ровную кладку. В случае приобретения обычного кирпича (он в несколько раз дешевле печного кирпича, то его размеры могут не совпадать со стандартами. Кладочный раствор приобретается в строительном магазине или изготавливается самостоятельно, смешивая песок, глину и воду.Правильно выполненный раствор похож на сметанную смесь.
    Процесс кладки печи для бани из кирпича сложно объяснить, лучше всего показать на фото. Здесь вы можете просмотреть каждый шаг по отдельности.

    Если вы решили купить печь для бани в специализированном магазине, то ознакомьтесь с рекомендациями специалистов и ответьте на следующие вопросы:

    • Какая печь вам нужна: дровяная или электрическая? Если сравнивать электрические и дровяные печи, то отмечают, что в первом случае это простота использования и широкий выбор дизайна.Такие устройства требуют расхода энергии, что во многих случаях недопустимо, а дровяные печи абсолютно экологичны, быстро плавятся и не зависят от электричества. Единственный недостаток этого отопительного агрегата — постоянная необходимость подбрасывать топливо. Для людей, соблюдающих традиции русской бани, эти недостатки становятся преимуществом.
    • Где находится дверца топки? Распределение дверей бывает двух видов: внутри парилки и снаружи (в комнате отдыха).Преимущество второго варианта — наличие камина в комнате отдыха и отсутствие необходимости выделять место в парилке для хранения дров.
    • Будете ли вы нагревать воду или вам нужна духовка без бака? Этот вопрос даже не обсуждается — вода нужна всегда. Во-первых, для мытья, а во-вторых, чтобы полить камни водой. Осталось только решить, сколько вам хватит для проведения полноценных банных процедур.
    • Сколько камней должно поместиться в духовке? Атмосфера в комнате зависит от количества камней. Чем больше камней в печи, тем мягче пар.
    • Какой производитель лучший? Этот вопрос, наверное, один из сложных, ведь в современном мире существует огромное количество разных печей для сауны с разными функциями и характеристиками. Чтобы выбрать устройство, отвечающее всем требованиям, нужно определиться с функциями, которые оно должно иметь.Банные печи Harvia и Kastor распространены.

    Соорудить печь для бани своими руками несложно, если следовать приведенной выше инструкции и соблюдать все технологии. Если проявить фантазию при изготовлении, то получится уникальный, привлекательный, а главное функциональный прибор для обогрева парилки.

    Оригинальные печи-каменки для бани: фото

    Ниже вы познакомитесь с необычными и оригинальными отопительными приборами для бани, созданными дачниками своими руками.
    Какую печь выбрать для своей дачной бани — дело каждого индивидуальное, главное, чтобы она была прочной, долговечной и соответствовала всем требованиям безопасности.

    43 фото и схемы печей для бани:

    21 разные типы плит / варочных панелей

    Мы представили различные типы плит / варочных панелей, чтобы помочь вам выбрать, какая из них будет соответствовать вашим потребностям и лучше всего подходит для вашей кулинарии.

    Варочные панели имеют долгую историю.Самая ранняя версия датируется 4000 лет назад в долине Инда и распространилась на Восточную Азию. Он использовался в течение следующих 1000 лет и стал распространенным в Японии около 500 г. н.э. и был известен как «камадо». В Европе, однако, варочные панели не использовались до эпохи Просвещения, когда изобретатель Бенджамин Томпсон представил кухонную плиту с варочной панелью.

    Газовые и электрические варочные панели были введены отдельно в 19 веке. Индукционные варочные панели были последней инновацией в начале 20-го века, но не сразу привлекли внимание американской публики.Впервые он стал распространенным в Европе и Азии в 1970-х годах, прежде чем стал хитом в американских домах.

    Связано: Альтернативы печей, экономящих место | Альтернативы плитам | Как работает пеллетная печь? | Типы духовок

    A. Тип

    1. Газ

    Источник: Wayfair

    Использование газовых варочных панелей на кухне имеет ряд преимуществ. Во-первых, газовые варочные панели невероятно быстро нагреваются и обеспечивают мгновенный нагрев благодаря мощному пламени. Кроме того, газовые варочные панели обеспечивают невероятный контроль над температурой, которую вы используете для приготовления пищи, и быстрое время отклика, когда вам нужно повысить или понизить температуру.Это означает, что вы можете готовить при определенной температуре и не беспокоиться о том, что еда подгорела.

    Изменения температуры происходят практически мгновенно и позволяют быстро нагреть или охладить посуду, которую вы используете. Когда вы выключите газовую плиту, вы заметите, что она очень быстро остывает, что идеально, если у вас есть маленькие дети в доме и вы беспокоитесь о том, что они дотронутся до плиты.

    Конфорки сконструированы на газовой плите, поэтому вы можете использовать любую кухонную посуду, не беспокоясь о ее повреждении.Для работы газовой плиты вам понадобится как электричество, так и газ, и если у вас нет газа, уже доступного в вашем доме, вам придется заплатить, чтобы он был подключен к вашему дому. Если вы потеряете электроэнергию, вы все равно сможете готовить на газовой плите, вам просто придется зажечь конфорки спичкой.

    Вы должны убедиться, что у вас есть какая-то вентиляция на вашей кухне, если у вас есть газовая плита, поскольку вы хотите убедиться, что после приготовления пищи не остается никаких опасных паров. Газовые варочные панели немного дороже, чем электрические, но, поскольку они используют менее дорогое топливо, они обычно экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.

    2. Электрический

    Источник: Houzz Электрические варочные панели

    очень популярны, их легко найти и, как правило, они довольно недорогие, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет новую плиту и имеет ограниченный бюджет. У них есть дополнительное преимущество — их очень легко чистить, независимо от того, выберете ли вы варочную панель со змеевиками или варочную панель с гладким верхом.

    Для разогрева плиты воспламенитель не нужен, и как только вы включите элемент, он начнет нагреваться, хотя нагревается намного медленнее, чем газовая плита.Кроме того, регулировать температуру на электрической варочной панели сложнее, поскольку она реагирует значительно медленнее. Многие семьи с маленькими детьми предпочитают электрические плиты, потому что нет открытого огня, который был бы опасен для их детей. Они невероятно эффективны и просты в установке у вас дома.

    Некоторые из проблем, с которыми вы столкнетесь, выбирая электрическую варочную панель для своего дома, заключаются в том, что если вы потеряете электроэнергию в вашем доме, вы не сможете готовить на своей плите так, как это делаете с газовой плитой.Кроме того, с некоторыми электрическими варочными панелями вы должны быть осторожны с типом посуды, которую вы используете, поскольку вы можете поцарапать, повредить или даже разбить варочную панель, если вы не будете осторожны.

    3. Индукционный

    Источник: Home Depot

    Для варочной панели, которая нагревается быстрее, чем любой другой тип, вам может потребоваться индукционная варочная панель. Они имеют высокую цену, но также имеют ряд преимуществ. Вместо того, чтобы нагреться вся поверхность варочной панели, как это происходит с газовой или электрической варочной панелью, тепло, производимое индукционной варочной панелью, передается непосредственно в кастрюлю.

    Как только кастрюля вынимается из индукционной варочной панели, нагрев прекращается. Это означает, что поверхность варочной панели никогда не станет такой горячей, как у традиционной плиты. Основная проблема с индукционной варочной панелью заключается в том, что вам нужна посуда, специально разработанная для использования с этим типом варочной панели.

    Это может быть дорогостоящим для некоторых людей, если у них еще нет подходящей посуды. Если вас раздражают или беспокоят гудящие звуки, то индукционная варочная панель может вам не подойти, поскольку она имеет тенденцию щелкать и гудеть, когда варочная панель используется на высоких настройках.Избежать этой проблемы можно, используя очень тяжелую посуду.

    Б. Поверхность

    1. Катушка

    Источник: Wayfair Змеевики

    на электрической варочной панели не вызывают стресса при приготовлении пищи, они невероятно доступны и долговечны. Очень сложно вызвать проблемы с электрической варочной панелью, у которой есть змеевики, поскольку они могут легко выдерживать длительное использование. Они настолько прочны, что вам не нужно беспокоиться о том, как сильно вы вытираете варочную панель, чтобы оторвать всю приготовленную или пролитую пищу.

    Кроме того, вы можете использовать практически любое бытовое чистящее средство, которое захотите, и вам не нужно покупать и использовать специализированные чистящие средства. Вы можете использовать тяжелую посуду на змеевиках, например, чугунные сковороды, и не повредите их. Хотя многие домовладельцы хотят обновить свои змеевиковые варочные панели, когда обновляют свою кухню, важно помнить, что они прочные, надежные и относительно недорогие.

    Змеевики на этих варочных панелях обычно нагреваются очень быстро, но они остаются горячими в течение длительного периода времени и не позволяют контролировать температуру.Если соединение катушки с источником питания на варочной панели ослабнет, вам придется иметь дело с неисправной горелкой. Если положить продукты и другие предметы на гладкую варочную поверхность, это может привести к повреждению поверхности, но с варочными панелями со змеевиком такой проблемы не возникает.

    2. Гладкая

    Источник: Hayneedle

    Эти варочные панели, также называемые «излучающими варочными панелями», имеют большое количество поклонников из-за того, что их легко чистить. Хотя вы захотите использовать специальную пасту или моющее средство, предназначенное для керамических варочных панелей, любые пролитые и пригоревшие продукты можно легко стереть.Излучающие варочные панели работают, пропуская электричество через нагревательные элементы, расположенные под керамической поверхностью.

    Они нагревают посуду, не нагревая сильно воздух вокруг нее. Гладкая керамическая поверхность очень аккуратно смотрится на вашей кухне и улучшит внешний вид любого современного декора. Вы даже можете спроектировать свою кухню так, чтобы ваша столешница была на той же высоте, что и верхняя часть вашей варочной панели, создавая цельный вид. Поскольку в верхней части варочной панели нет трещин, нет места, где пролитая еда могла бы спрятаться.

    Основная проблема, связанная с гладкой варочной панелью, заключается в том, что использование неправильной посуды на этих плитах может привести к ее царапинам или поломке. На гладких варочных панелях следует использовать более легкую посуду и следить за тем, чтобы она не скользила по поверхности. Если у вас есть подходящая посуда, вам не придется беспокоиться о повреждении варочной панели, но что-то слишком тяжелое или с неровным дном может вызвать множество проблем.

    C. Элемент

    Источник: Home Depot

    Если вам не нравится, как на вашей кухне выглядит вытяжка или вентилятор, то вам стоит подумать об установке варочной панели с нисходящим потоком.У них есть система вентиляции, которая встроена непосредственно в саму варочную панель, поэтому вам не придется полагаться на громоздкую вытяжку для удаления пара и дыма, образующихся при приготовлении пищи.

    Вдоль задней части варочной панели или между конфорками имеется небольшое вентиляционное отверстие, которое будет отсасывать пар и дым от ваших кастрюль и сковородок и предотвращать их подъем к потолку. Это не только устраняет необходимость в громоздкой вытяжке, которая может занимать много места на кухне и вызывать утомление, но и освобождает пространство над варочной панелью для подставки для кастрюль, шкафов или просто лишнее пустое пространство.

    Вы можете выбрать вытяжку с нисходящим потоком воздуха как на газовой, так и на электрической плите, но вам может потребоваться установить вентиляцию, как если бы вы это делали с обычным вентилятором или вытяжкой.

    2. Вытяжка

    Когда вы готовите, вы выпускаете много пара и дыма в воздух вашей кухни, и важно, чтобы вы удалили его, чтобы убедиться, что ваш воздух не только чистый и безопасный для дыхания, но и что у вас нет проблем с ним. ваша кухня перегревается или дым запускает пожарную сигнализацию.

    Хотя некоторым людям не нравится внешний вид вытяжки, это отличный способ убедиться, что вы безопасно и тщательно удалите весь пар и дым с кухни во время приготовления пищи. Если на вашей варочной панели нет встроенного вытяжного устройства, вам необходимо убедиться, что у вас есть место и желание для вытяжки или вентилятора на вашей кухне.

    Они могут быть разных размеров и стилей, поэтому вы можете легко выбрать тот, который будет соответствовать декору и стилю вашей кухни.Независимо от того, хотите ли вы, чтобы верхняя вытяжка была главным фокусом или что-то, что гармонирует с ней, зависит от вас, но она вам нужна для безопасного удаления пара и дыма с вашей кухни.

    3. Светодиодный экран

    Источник: Wayfair

    Упростите себе жизнь, если хотите видеть время, выбрав варочную панель со светодиодным дисплеем. Вместо того, чтобы пытаться считывать время и иметь проблемы, когда вы выбираете тот, который использует светодиод, вы можете легко видеть время практически из любой точки комнаты, независимо от того, насколько темно в вашем доме.Эта функция не влияет на работу варочной панели, но значительно упрощает ее использование в любое время в течение дня.

    4. Скорость тепла

    Источник: Home Depot

    Независимо от того, насколько быстро нагревается ваша варочная панель, возможно, вы захотите, чтобы она нагрелась немного быстрее. Купив варочную панель с элементами быстрого нагрева, вы обнаружите, что можете мгновенно вскипятить воду или разогреть пищу. Скоростные нагревательные элементы можно нагревать на слабом или сильном огне.Вы можете использовать высокий уровень нагрева, чтобы приготовить кастрюлю с водой для макарон, или разогреть вок до жгучего состояния, чтобы вы могли быстро жарить, что поможет вам ускорить приготовление ужина и быстро доставить еду на стол .

    5. Безопасность

    Источник: Home Depot

    Есть несколько функций безопасности, на которые следует обратить внимание при покупке варочной панели, чтобы вы могли быть уверены, что вся ваша семья будет в безопасности и никто не получит ожогов. Автоматическое отключение означает, что ваши конфорки выключатся сами по себе, когда готовка закончится, если вы установили таймер для того, чтобы нагревательный элемент работал сам по себе.

    Это позволяет вам поставить еду на плиту и забыть о ней, но вам не придется беспокоиться о том, что элемент останется горячим в течение всего дня и подвергнет опасности вашу семью. Еще одна функция безопасности, на которую следует обратить внимание, — это индикатор нагрева. Этот свет будет гореть, пока ваша варочная панель еще теплая, давая понять, что нельзя ничего ставить на варочную панель и что дети не должны подходить к ней и прикасаться к ней.

    6. Переносной

    Источник: Hayneedle

    Когда большинство людей представляют себе варочную панель, они представляют собой большой элемент с несколькими нагревательными элементами, который постоянно установлен на кухне.Хотя это наиболее распространенный тип варочной панели, которую вы можете купить, вы также можете купить портативные плиты меньшего размера, которые позволят вам готовить в гостиничном номере или добавить дополнительный нагревательный элемент на домашнюю кухню, если вам нужно дополнительное пространство для приготовления пищи. . Как правило, они поставляются с одним или двумя нагревательными элементами на них, электрическими или индукционными.

    Очевидно, что они не идеальны для замены всей варочной панели на кухне, но могут помочь в крайнем случае, когда вам нужно немного дополнительного места для приготовления и разогрева пищи.Портативные индукционные варочные панели будут намного дороже, чем электрические, и потребуют того же ухода и правильной посуды, что и полноразмерные индукционные варочные панели.

    7. Сковорода для плиты

    Источник: Wayfair

    В некоторые варочные панели встроена сковородка, позволяющая легко жарить яйца, блины, кесадильи и другие блюда. Когда вы покупаете варочную панель со сковородой, убедитесь, что на ней достаточно места для других нагревательных элементов, чтобы вам не казалось, что у вас недостаточно места, когда вы готовите.Эти сковороды предпочтительнее использовать съемную сковородку, которую вы кладете на варочную панель, потому что они нагреваются очень равномерно и быстро. Поскольку они на самом деле являются частью варочной панели, а не кухонной посудой, вам не нужно беспокоиться о царапинах или повреждении нагревательных элементов на варочной панели при ее использовании.

    8. Wi-Fi

    Источник: Home Depot

    Для занятого повара, который хочет следить за своей едой, но у него нет времени или желания стоять у плиты весь день, варочная панель с возможностью подключения к Wi-Fi — отличный выбор.Эта варочная панель фактически синхронизируется с приложением, которое вы можете загрузить на свой телефон или планшет, что позволит вам контролировать свою варочную панель из других мест. Вы можете следить за нагревом каждой конфорки и следить за тем, чтобы еда не переваривалась. Это также позволит семьям с маленькими детьми убедиться, что их дети не пытаются включить плиту и приготовить себе перекус.

    9. Решетки непрерывные

    Источник: Home Depot Газовые варочные панели

    могут быть оснащены непрерывными решетками наверху, что придает вашей кухне очень профессиональный и привлекательный вид.Это означает, что, когда вы хотите очистить варочную панель или помыть решетки, вам придется перемещать решетки большего и тяжелого размера, но многие домовладельцы готовы иметь дело с этими более тяжелыми решетками из-за того, как выглядит их новая варочная панель.

    10. Автоматическое повторное зажигание

    Источник: Wayfair

    Время от времени на газовой плите может угасать пламя конфорки. Это может быть очень неприятно, особенно если вы готовите большой обед и сразу не замечаете, что у вас возникла проблема с пламенем.Если подобное случалось с вами в прошлом, и вы хотите быть уверены в том, что вам не придется решать эту проблему в будущем, тогда вам стоит купить варочную панель с функцией автоматического повторного розжига. Это означает, что если пламя вашей горелки по какой-либо причине погаснет во время готовки, варочная панель заставит ее автоматически повторно воспламениться, избавляя вас от трудностей и разочарований, связанных с тем, чтобы справиться с этим самостоятельно.

    11. Ручки

    Источник: Home Depot

    Большинству людей удобно использовать ручки для управления различными нагревательными элементами на своих варочных панелях.Они легко поворачиваются, часто загораются светодиодными лампами, чтобы их было легко найти, а иногда их можно снять для очистки. Они являются отличным вариантом и доступны для большинства типов варочных панелей, но если у вас артрит или другие проблемы с силой рук, вы можете обнаружить, что их трудно взять и повернуть.

    12. Цифровое сенсорное управление

    Источник: Home Depot

    Быстрое и интуитивно понятное управление температурой, которую вы используете для готовки, становится действительно простым, если вы выбираете варочную панель с цифровым сенсорным управлением.Это означает, что одним прикосновением пальца вы можете легко и мгновенно изменить температуру, которую вы используете для приготовления. Это отлично подходит не только для тех, кто спешит или любит использовать новейшие технологии на кухне, но и для пользователей, которые изо всех сил пытаются схватить ручки и повернуть их.

    D. Количество горелок

    1. 2 горелки

    Источник: Wayfair

    Если у вас на кухне мало места для варочной панели и нет большой семьи, на которую можно готовить, тогда варочная панель с двумя нагревательными элементами может подойти вам.Они будут значительно меньше, чем типичные варочные панели, что отлично, если вам мало места, но вам понадобится творческий подход к приготовлению пищи, чтобы убедиться, что вы можете создавать блюда для своей семьи. Эти варочные панели также являются отличным вариантом, если у вас уже есть основная плита в вашем доме и вы ищете что-то второстепенное, поскольку они дадут вам больше места для приготовления пищи.

    2. 4 горелки

    Источник: Houzz

    Большинство домовладельцев выбирают варочную панель с четырьмя конфорками или нагревательными элементами.Это наиболее распространенный размер, а это значит, что вы можете выбирать из множества различных вариантов. Для средней семьи варочная панель такого размера обеспечит достаточно места для приготовления пищи и позволит вам с легкостью приготовить вкусные блюда.

    3. 5 Горелки

    Источник: Home Depot

    Если вам нужно немного больше места на вашей варочной панели для приготовления пищи, но у вас нет много дополнительного места на кухне для значительно большей варочной панели, тогда вам может пригодиться плита с пятью конфорками.Эта дополнительная горелка действительно может изменить вашу кулинарию и даст вам немного больше места для разогрева еды. Эти типы варочных панелей обычно газовые или индукционные, и очень сложно найти электрическую варочную панель с пятой конфоркой.

    4. 6 горелок

    Источник: Wayfair

    Для получения максимально профессионального опыта приготовления пищи вы захотите выбрать варочную панель с 6 конфорками. Это дает вам достаточно места для приготовления пищи и отлично подходит, если у вас большая семья или у вас дома много развлечений.Покупая варочную панель такого размера, вы должны убедиться, что ваша кухня достаточно большая, так как эти варочные панели, как правило, намного больше, чем с четырьмя конфорками. Убедитесь, что плита не будет неуместным на вашей кухне.

    Связанный: Типы плит для приготовления всех видов блюд | Микроволновая печь против конвекционной печи против тостера | Комплектация для малых тостеров

    Home Stratosphere Giveaways …

    Enter to Win Small Appliances

    Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

    Идеи кухонной плиты

    : изображения и советы от HGTV

    Если вы устанавливаете новый фартук в своем доме или обновляете старую, ваше внимание, скорее всего, будет сосредоточено на том месте, где происходит приготовление пищи. Таким образом, прежде чем принимать какие-либо решения по стилю, подумайте о некоторых идеях кухонного фартука.

    Варианты кухонных фартуков практически безграничны с точки зрения стиля, материалов и бюджета, поэтому еще до того, как вы начнете изучать идеи для кухонного фартука, вы захотите принять несколько ключевых решений.

    Во-первых, подумайте, какой материал вы будете использовать для фартука плиты. Существует множество вариантов материалов для фартуков, но некоторые из них можно найти в большинстве домов из-за их долговечности, простоты обслуживания и привлекательности.

    Керамическая плитка — один из самых распространенных материалов для фартуков. Он широко доступен в широком спектре цветов, стилей и текстур, а также является одним из самых недорогих материалов для фартуков.

    Стеклянная плитка также довольно популярна, предлагая в целом недорогой, но живой, яркий и часто красочный вариант дизайна.

    Гранит, камень и другие природные или композитные материалы также широко используются для изготовления фартуков, будь то в виде плитки или более крупных кусков. Эти высококачественные материалы означают увеличение бюджета, а также потрясающую и долговечную плиту.

    Нержавеющая сталь — еще один популярный вариант для фартуков печей.Довольно популярны приборы из нержавеющей стали, которые отличаются гладким внешним видом, долговечностью и легко поддаются очистке. То же самое и с фартуками из нержавеющей стали, для которых особенно важен фактор неприхотливости.

    Когда вы определились с материалом для фартука печи, самое время определить стиль, цвет, текстуру и количество материала, который вам понадобится. Чтобы выяснить последнее, просто измерьте квадратные метры площади, которую вы хотите покрыть.Определение внешнего вида материала, который вы будете использовать, будет больше искусством, чем наукой, и вам нужно будет полагаться на свои стилевые инстинкты, а также на свое желание соответствовать общему стилю кухни или отклоняться от него, чтобы определить цвет, текстуру и узоры, которые вы будете использовать.

    Когда вы определились со стилем фартука и подобрали необходимые материалы, самое время обратить ваше внимание на установку. У вас есть два варианта: самостоятельная установка или профессиональная установка.В зависимости от сложности работы и сложности работы с выбранным вами материалом фартука (например, некоторые плиточные материалы легче настроить, разрезать и прикрепить к стене, чем другие), а также вашего собственного уровня мастерства в домашних условиях, вы можете может нанять подрядчика для установки фартука или, если вы уверены в своих силах, сэкономить деньги, установив его самостоятельно.

    Ваш дизайнер кухни проектирует вам опасную кухню?

    Безопасность — огромная часть дизайна вашей кухни

    Отредактированная версия этой статьи появилась в майском выпуске национального издания Kitchen & Bath design news за май 2011 года.

    .

    Одна из самых сложных задач для дизайнера кухни — создать дизайн, который эстетически понравится покупателю и одновременно предоставит ему функционально хорошо спроектированную кухню. Столь же сложно просто не делать ошибок. И, к сожалению, это то, чего на самом деле могут сделать очень немногие дизайнеры кухонь.

    .

    Когда клиенты показывают мне проекты, выполненные где-то еще, я обычно могу выдвинуть 10 вопиющих ошибок еще до того, как внимательно изучу план этажа.Еще более тревожно то, что многие конструкции действительно могут убивать. И эти самые роковые конструкции даже были отмечены наградами.

    .

    За последние несколько лет мне, честно говоря, еще не приходилось встречать журнал по торговле кухонными принадлежностями, на передней или задней обложке которого не было бы изображенной кухни с серьезными ошибками. Часто они обладают одним из, возможно, фатальных недостатков конструкции, перечисленных ниже. Вот мой список из 8 смертоносных кухонь, которые я вижу снова и снова.

    .

    1. Навесной шкаф, ящик для специй или гараж для бытовой техники слишком близко к варочной панели или кухонной плите
      Кухни с очагами или гротами — самые большие виновники, поскольку горелки Professional с высоким BTU находятся всего в нескольких дюймах от сторон деревянной мебели, создавая огонь опасность..
    2. Диапазон слишком близок к окну
      Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы диапазон был не менее 12 дюймов от окна по ряду причин. Огонь на плите может перекинуться на занавески на окнах. Или ветер из открытого окна может задуть пламя газовой горелки и позволить газу скапливаться, возможно, незаметно до возможного взрыва.Я видел много-много примеров дизайна с диапазоном под окном. . .
    3. Плита или варочная панель в конце коридора
      Ручки кастрюль и сковородок можно оставить выступающими в пространстве, чтобы их можно было перевернуть на домовладельцев или их детей. Это обычно особенно ужасно в местах с интенсивным движением людей и рядом с дверными проемами, где люди входят в комнату, не подготовившись к глупому дефекту дизайна..
    4. Смертельный кузен или номер 2 и 3. Диапазон рядом с внешней дверью кухни по всем причинам, перечисленным в пунктах 2 и 3..
    5. Навесные шкафы, выходящие наружу там, где нет столешницы, или сами по себе без защитных оснований под ними
      Обычно это делается по желанию заказчика. Из-за необходимости создавать места для хранения вещей буквально повсюду на кухне, шкафы ставят в такие места, где кто-то, ничего не подозревая, наклоняется или наклоняется, чтобы встать и сломать череп. На самом деле я знаю одного подрядчика, который сломал себе череп таким образом и теперь ослеп. .
    6. Это немного натянуто. Но сегодня у многих детей и взрослых есть респираторные проблемы, такие как астма, тяжелая аллергия или эмфизема. Размещение шкафов с молдингами, приближающимися к потолку, но не доходящими до потолка может создать пространство, которое невозможно очистить, но которое со временем накапливает несколько дюймов пыли, омертвевшей кожи и пылевых клещей. Это может вызвать потенциально смертельные реакции на здоровье людей с повышенной чувствительностью. Я видел, где это сделано намеренно, чтобы создать «теневую линию» на потолке.Как только вы отойдете от потолка на 3 дюйма или меньше, вы должны пройти весь путь. .
    7. Вероятно, одна из самых больших проблем на горизонте дизайна кухни. Сегодняшние мощные вытяжки в сочетании с плотно закрытыми энергоэффективными домами создают внутри дома отрицательное давление. , когда окна закрыты зимой и включен вытяжной вентилятор. Без теплообменника / воздухообменника или системы отопления, предназначенной для защиты от отрицательного давления, вытяжной вентилятор будет вытягивать угарный газ обратно в выхлопные трубы водонагревателя, дымоход печи или, что еще более резко, вытягивать дым прямо из камина клиентов в их дом.Почти все дизайнеры и продавцы бытовой техники никогда даже не задумываются об этом, и только в самых дорогих и обычно более холодных районах, таких как Джексон-Хоул, Вайоминг, существуют строительные нормы и правила, касающиеся этого . ** Просто примечание: через 12 месяцев после публикации этого документа Пенсильвания стала одним из них. из первых государств, которые регулируют этот самый вопрос. В настоящее время во всех 50 штатах требуется замена воздушных систем для всех вытяжек более 400 кубических футов в минуту. .
    8. Эта проблема больше не является проблемой, но все еще существует. У клиентов должны быть розетки GFCI в пределах 4 футов от их раковины, но если у них есть электрическая плита со спиральными нагревательными элементами , а дизайнер кухни поместит плиту слишком близко к раковине из нержавеющей стали , проблема с розеткой на 110 вольт может закончиться. быть мягким по сравнению с диапазоном 220 вольт, раковиной и водным шокером. .

    .

    Дизайн кухни — это профессия, которую я люблю по многим причинам, включая творческий подход, людей, с которыми вы встречаетесь, и чувство выполненного долга, когда вы делаете хорошую работу.Но самая большая причина, по которой я люблю проектировать кухни, заключается в том, что это невероятная задача.

    .

    Чтобы ответить на любые вопросы относительно важности сегодняшней даты (первоначально опубликовано 15 марта 2011 г.):

    «Остерегайтесь мартовских ид»

    Юлий Цезарь Шекспира

    .

    Речь Павла по теме:

    https://www.mainlinekitchendesign.com/general/three-clips-from-the-speech-murder-by-kitchen-design/

    .

    Звоните в наш записанный подкаст с 14 до 16 часов по пятницам по восточному поясному времени, чтобы задать вопросы по столярному делу и дизайну.Имейте готовые дизайны для отправки по электронной почте для получения рекомендаций по макету. Звоните 610-500-4071

    .

    Надеюсь, у вас нет ни одной из этих проблем,

    Пол Макэлари

    Дровяные печи в интерьере

    4 января 2014 г.

    Многие предполагают, что дровяные печи появились у финнов , Финляндия , а позже уже появились и жители других государств и городов.Дровяные печи используются в наши дни для обогрева больших и малых особняков, а также для внутренней отделки. Дровяная печь всегда будет популярна, меняют только ее размер, материал, из которого она изготовлена, и размер соответственно.

    Изначально дровяные печи строили из камня или кирпича, больше напоминавшие большой очаг с лежанкой. Постоянно меняющиеся выкройки и их размеры. Раньше наибольшей популярностью пользовались печи — печки маленькие и компактные устанавливались практически в каждом доме.Весь их успех заключался в том, что они быстро нагрелись до комнаты. Но проблема в том, что дрова, которые быстро сгорали в печи и быстро охлаждали печь, а дрова в то время были дорогими и доступными далеко не всем.

    Некоторые используют духовку, чтобы создать уютную и комфортную атмосферу, или хотят подчеркнуть особый стиль интерьера. За какие-то моменты дизайн и материалы сильно изменились, все стало более современным и красивым. Теперь вы можете выбрать духовку очень стильной и красивой, также значительно повысились потребительские свойства дровяной печи.

    Крупные рынки предлагают ассортимент, который обеспечивает отличный дизайн от современного до классического, когда можно потратить скромное количество топлива, которое будет потребляться редко и сэкономить. Используемые современные материалы позволяют дольше сохранять тепло и утеплять топочное помещение, что в современном мире очень удобно и практично. Более того, установка дымохода намного мягче, и установка может быть сделана проще и быстрее, чем это было раньше.

    15 лучших чайников на плите 2020

    Никита Ричардсон присоединился к специалисту по стратегии, чтобы покрыть кухню и столовую.Ее девиз: «Деньги превыше всего, рис — все остальное».

    Фото: Продавцы

    Когда-то в последнее десятилетие общественные предпочтения колебались от чайников со свистком на каждой плите до электрочайников на каждой столешнице. И в этом есть смысл: последний никогда не ржавеет; быстро нагревает воду, в некоторых случаях до точной температуры; и выключается автоматически. И все же я все еще верю, что старомодные чайники — это то, что вам нужно.(На самом деле, недавно я оказался в центре спора в Твиттере с энтузиастами электрочайников после того, как выразил свое беспокойство по поводу их распространения.) Пока я думал о том, какой дом у меня будет во взрослом возрасте. У меня было необычное видение моей идеальной кухни, и в ней всегда был чайник. Они самые практичные? Возможно, и нет, но ничто не сравнится с успокаивающей рутиной и сладким свистом греющей воды в чайнике. Поэтому для тех, кто думает о дизайне и не спешит, я нашел 15 чайников, которые отлично смотрятся на плите и делают приготовление следующей чашки чая более поэтичным.

    Мой главный аргумент против электрических чайников: этот невероятно красивый эмалированный чайник в винтажном стиле, сделанный специально для Crate and Barrel и купленный мной в считанные минуты после того, как наткнулся на него.

    Для всех одиноких мужчин, которые готовят еду в мультиварке, есть чайник, столь же простой и практичный по конструкции.

    Фото: продавец

    Это не маминый чайник, если она действительно не любит современный дизайн. В этом случае вам следует купить его на ее следующий день рождения.

    Фото: продавец

    Если вы не готовы платить ни за руку, ни за ногу за действительно хороший чайник (особенно тот, который вы делите с соседями по комнате), рассмотрите этот доступный вариант от Mr. чайник будет лечиться хорошо.

    Как недавно указала эксперт по кофе Эрика Вони в нашем руководстве по приготовлению кофе в домашних условиях, как бариста, при приготовлении наливного кофе вам понадобится чайник, который может налить концентрированную струю горячей воды.Чайники на гибкой шее — лучший инструмент для этого.

    Фото: продавец

    Этот чайник подсолнечно-желтого цвета не только прекрасное дополнение к плите, но и основание из высококачественной нержавеющей стали означает, что он разработан для более быстрого нагрева, если вы из тех, кто ненавидит ждать этого характерного свистка кипящей воды.

    Фото: продавец

    Черно-золотой чайник такой же крепкий, как и паровой двигатель.Он также бывает белого или красного цвета с таким же золотым оборудованием.

    Фото: продавец

    Чайник в духе французской деревенской кухни, над которой вы работали с тех пор, как побывали в Провансе позапрошлым летом.

    Фото: продавец

    Этот радужный чайник на 50 унций не только достаточно велик, чтобы заварить чай для большой компании, но и вы можете бросить все это в посудомоечную машину, когда закончите.

    Мы уже большие поклонники эмалевых и чугунных голландских печей Le Creuset и Staub, так почему бы не купить к ним подходящие чайники?

    Несмотря на надменное название, чайники MacKenzie-Childs не поставляются из Великобритании, а производятся и тщательно расписываются вручную в районе Finger Lakes на севере штата Нью-Йорк. Тем не менее, мы думаем, что королеве понравится чашка чая от одной из этих красоток.

    Фото: продавец

    В начале 80-х годов итальянский бренд Alessi поручил Майклу Грейвсу — всемирно известному архитектору диснеевских курортов Swan and Dolphin и Portland Building в Орегоне — спроектировать чайник. В течение 15 лет это был самый продаваемый чайник Алесси, и вы все еще можете купить его сегодня.

    Фото: продавец

    Если вы думаете о свежем воздухе как о своей кухне, то подумайте об этом аккуратном маленьком чайнике со складной ручкой и сумкой для хранения, которую вы можете легко убрать, когда будете готовы отправиться в путь.

    получить информационный бюллетень стратега

    Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

    Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

    Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции.Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучшие средства для лечения акне , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

    7 лучших средств для чистки ванн в 2021 году

    Мы все согласны с тем, что нет ничего более восстанавливающего, чем роскошная ванна с пузырьками.Единственная проблема в том, что наши ванны не всегда имеют самую удобную форму. Потому что давайте будем честными, мыльная пена, плесень и грязные пятна от раствора не создают наиболее расслабляющую среду, чтобы расслабиться и расслабиться.

    Хотя эту задачу по очистке большинство не выполняет так часто, как следовало бы, ванны следует регулярно приправлять эффективными чистящими средствами для ванн. К счастью, мы провели тщательный поиск, чтобы найти лучшие чистящие средства для ванн, чтобы максимально упростить процедуру очистки ванны, но не все чистящие средства одинаковы, и не все они делают одно и то же.Мы раскрываем все, что вам нужно знать об очистке ванны и о том, как поддерживать ее в постоянном состоянии сверкающей чистоты.

    Лучшие средства для чистки ванн

    Правильный способ чистки ванны

    Чтобы взяться за эту грязную работу, мы попросили Бриану Шорт, президента Caliber Cleaning, вашингтонской службы по уборке дома с 14-летним опытом уборки домов ( и, в частности, ванны), чтобы получить несколько советов от профессионалов. Она говорит: «Лучший способ тщательно очистить ванну — сначала обработать ее универсальным очистителем.Если у вас образовалась мыльная пена — проверьте это, проведя рукой по стенкам ванны, пока она высохла — используйте порошкообразное неабразивное очищающее средство, чтобы вымыть ванну ».

    Но если вы хотите по-настоящему тщательно очистить свою ванну, нужно предпринять еще несколько шагов. Шорт говорит: «Включите воду, чтобы сполоснуть изделие в канализацию, и используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы высушить ванну, чтобы предотвратить появление водяных пятен». Как только это будет сделано, используйте салфетку из микрофибры с одним или двумя распылителями чистящего средства и отполируйте светильники.”

    Short рекомендует проводить такую ​​глубокую чистку каждые 2 недели. Если у вас мало времени, быстрое распыление и протирание один раз в неделю помогут предотвратить скопление и образование стойких пятен.

    На что следует обратить внимание

    Важно помнить, что в зависимости от продуктов, которые вы используете, вы можете чистить ванну, но не дезинфицировать ее (да, вы все правильно прочитали!). Продукты, содержащие отбеливатель, изопропиловый спирт или водород. перекись может убивать микробы и плесень, в то время как другие мыла и поверхностно-активные вещества могут удалять с поверхности грязь и микробы, вызывающие пятна, но не убивать их.Уксус также обладает антибактериальными свойствами и может убить некоторые (но не все) распространенные домашние плесени.

    Без сомнения, химические чистящие средства (особенно с отбеливателем) будут более тщательно очищать вашу ванную комнату, но людям, чувствительным к качеству воздуха в помещении, может быть сложно их регулярно использовать. Мягкие универсальные чистящие средства можно использовать для более легкой еженедельной уборки ванной комнаты, чтобы уберечь плитку и пол от видимой грязи и отложений, но для более глубокой очистки следует использовать химические чистящие средства.Если вы чистите с помощью отбеливателя, не забывайте делать это безопасно: хорошо проветривайте свое помещение, пользуйтесь средствами защиты рук и лица и никогда не смешивайте их с другими чистящими химикатами.

    В нашем путеводителе по лучшим средствам для чистки ванн описаны продукты с различными потенциями, поэтому вы всегда можете добиться желаемого уровня чистоты. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

    Испытайте чудо купания на открытом воздухе, построив свою собственную гидромассажную ванну на дровах. Узнайте, как это сделать, присоединившись к Pop Mech Pro!

    Получите пошаговые планы

    1

    Лучший очиститель на основе отбеливателя

    Средство для удаления плесени и плесени Clorox Tilex

    • Набор из двух

    Для наиболее быстрой и надежной очистки средство для удаления плесени и плесени Clorox Plus Tilex — одно из лучших средств для чистки ванн с отбеливателем, которое вы можете найти.Хотя этот продукт имеет очень сильный запах, он действует как эффективное глубокое очищающее средство — именно так, как и должно быть.

    Возможно, вам не удастся удалить жесткую мыльную пену и грязь всего за одну салфетку, но его отбеливатель гарантирует, что вредные бактерии и микробы будут уничтожены на ваших поверхностях.

    Подробнее: Все необходимое для организованного дома

    2

    Лучшее дезинфицирующее средство длительного действия

    Microban 24 Очиститель и дезинфицирующий спрей для ванной комнаты Микробан Walmart.ком

    4,93 доллара США

    Microban 24 — это дезинфицирующее и дезинфицирующее средство для чистки ванн, которое убивает до 99,9% бактерий и сохраняет поверхности без бактерий на срок до 24 часов. Его формула образует слой борьбы с бактериями, который связывается с распыляемой поверхностью, когда она полностью высыхает.

    Это сильнодействующее чистящее средство, хотя, возможно, потребуется немного усилий, чтобы втереть раствор в раствор (это не пятновыводитель). Его запах цитрусовый, но не ошеломляющий — такой очищающий аромат сохраняется на один-два душа.

    3

    Лучший универсальный очиститель

    Mr.Clean Clean Freak Спрей для глубокой очистки Мистер Чистый amazon.com

    14,99 долл. США

    • Набор из трех штук

    Удобно, что спрей для глубокой очистки Mr. Clean Freak Deep Cleaning Mist поставляется в комплекте, потому что вы можете использовать их в других помещениях дома! Он содержит чистящие поверхностно-активные вещества, поэтому он не дезинфицирует, но удаляет грязь и грязь с поверхности.

    Его форсунка выпускает струю раствора на большую площадь, чтобы без каких-либо усилий покрыть ванну, стены душа и арматуру. Рецензенты одержимы использованием этого средства для чистки ванн и говорят, что с его помощью их пространство выглядит (и пахнет) лучше за короткое время без необходимости вытирать проблемные места.

    4

    Набор для чистки Best

    Набор для чистки розовых вещей

    • Включает чистящую пасту и пену для очистки

    TikTokers уже знают все о чистящей пасте Pink Stuff Cleaning Paste — только ее хэштег набрал более 222 миллионов просмотров! Pink Stuff Paste — это абразивное чистящее средство, содержащее пищевую соду, кварц и мыло.Лучше всего удалять сильную грязь (желательно губкой Scrub Daddy) без необходимости извлекать отбеливатель или сильнодействующие чистящие средства.

    Пользователи любят чистить с помощью пасты свои духовки, раковины, посуду и ванны, но если вы предпочитаете использовать в ванной что-то более мягкое, то средство для чистки пены Miracle из этого набора — лучший продукт для этого.

    Foam Cleaner — это жидкая неабразивная версия пасты, работающая со всеми материалами для ванн, плиткой и затиркой, чтобы удалить водяные знаки, мыльную пену и плесень из вашей ванной комнаты.Рецензенты также отмечают, что, в отличие от пасты, у которой нет запаха, Cleaner имеет приятный «фруктовый» запах.

    5

    Лучший очиститель на основе перекиси водорода

    Лизол с многоцелевым очистителем на основе перекиси водорода

    • Набор из двух

    Этот очиститель для ванн от Lysol работает на перекиси водорода, а не на отбеливателе, что делает его более мягким, но не менее эффективным дезинфицирующим средством. Он может не работать с непростыми пятнами (так что приготовьтесь нанести немного смазки для локтей), но его лучше использовать, когда пришло время провести глубокую очистку.

    К сожалению, у него сильный «химически цитрусовый запах», который не нравится рецензентам с чувствительностью к запахам. Обязательно тщательно промойте после использования, чтобы избавиться от запаха.

    6

    Лучший очищающий концентрат

    Стартовый набор для ванной Blueland Blueland blueland.com

    16,00 долл. США

    • Включает бутылку и три чистящие таблетки

    Средство для чистки ванн

    Blueland отлично подходит для еженедельных обновлений, и вы сэкономите много времени на этом наборе.Все их наборы для чистки, которые покрывают весь дом, поставляются с прочными акриловыми бутылками и растворимыми концентрированными чистящими таблетками, которые пользователи смешивают с водой из собственной раковины.

    Список ингредиентов чистящего средства для ванной Blueland содержит как натуральные, так и синтетические ингредиенты, в первую очередь лимонную кислоту и лаурилсульфат натрия, которые разъедают грязь.

    Это поможет сделать вашу плитку и фурнитуру из нержавеющей стали блестящей, но важно отметить, что это средство для чистки ванн не предназначено для дезинфекции или уничтожения плесени.

    7

    Лучший пятновыводитель

    Жидкое очищающее средство Bar Keepers Friend Liquid Cleanser Друг барменов walmart.com

    29,72 долл. США

    Bar Keepers Friend — это очищающий раствор на основе щавелевой кислоты, не содержащий отбеливателя, хлора и биоразлагаемый. Он не дезинфицирует, но является очень эффективным пятновыводителем и отлично подходит для удаления пятен от жесткой воды, мыльной пены и любых изменений цвета в ванне, вызванных краской для волос.

    Он также достаточно универсален для использования на различных поверхностях, таких как нержавеющая сталь, стекло, керамика и плиты, что делает его привлекательным для тех, кто любит использовать один и тот же продукт в нескольких областях дома.

    Хотя вы должны носить защитные перчатки при чистке с помощью этого кислотного раствора (и никогда не оставляйте его слишком долго), он не имеет сильного запаха, и для получения результата не требуется чистка.

    Мелани Йейтс Старший редактор домашнего декора Мелани — старший редактор домашнего декора журнала Best Products, где она с 2015 года изучает и тестирует товары для дома и постельные принадлежности — ее работы также можно найти на страницах House Beautiful и Women’s Health.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    .

    Установка маяков для штукатурки стен своими руками по уровню: как правильно сделать это своими руками, в том числе при помощи лазерного уровня и без него, а также саморезами?

    Как правильно установить маяки для штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция, видео

    Содержание:

    Цели установки маяков

    Вообще, маяки являются направляющими элементами с особой формой. Используются они для закрепления верного уровня для штукатурки, которая будет в последующем укладываться на стену.

    Установка маяков для штукатурки стен своими руками позволяет экономить время и раствор штукатурки. Ведь без маяков придется постоянно проверять плоскость. Высота маяков определяет максимальный уровень, до которого будет выкладываться раствор. Ставить маяки на стену под штукатурку нужно в первую очередь неопытным мастерам. В этом случае идеальный результат гарантирован.

    Маяки могут быть использованы неоднократно. После окончания работ со штукатуркой маяки могут быть демонтированы с предельной аккуратностью. Образованное пространство на стене заделывается все той же штукатуркой. Маяки готовы к дальнейшей эксплуатации.

    Определяемся с выбором материала

    Как установить маяки для штукатурки стен мы обязательно рассмотрим, но позже. Сейчас нужно разобраться с существующими разновидностями этого материала и особенностями выбора. Ранее в ход шли планки из дерева и всевозможные дощечки. Этот материал был непрактичен, поскольку поддавался влиянию времени и воздействию внешних факторов. На этой почве стали появляться пластиковые и металлические маяки. Но какие же ставить маяки для штукатурки стен?

    • Пластиковый вариант обладает гибкостью, которая в нашем случае является неуместной. Нужно рассчитывать силу при работе с правилом, поскольку излишнее нажатие приведет к деформации маяка или его проседанию. В общем, работа с пластиковыми маяками будет протекать медленнее.
    • Маяки из металла не такие гибкие, что делает их практичными. Чаще всего выбирается оцинкованный вариант. Металл может быть различной толщины: 10 и 6 мм. Первый вариант используется при отсутствии необходимости в извлечении маяков после нанесения штукатурки. Шестерка должна быть извлечена из поверхности.

    Если выбор маяков по материалу является затруднительным, нужно взять на пробу материал двух видов и испробовать в действии каждый. Только верный выбор позволит правильно выставить маяки под штукатурку стен.

    Разделение на виды основано не только на материале. Маяки могут иметь форму в виде L или Т. Также они различаются по размерам. Для жилых помещений обычно выбирается длина 2,7 м. Что касается ширины, то наиболее востребованным показателем является 3 мм. Этого показателя часто оказывается достаточно для выравнивания стены. Ну и за расход материала также не стоит забывать.

    Подготовительные работы, универсальные для каждого случая

    Нельзя крепить маяки для штукатурки стен без предварительной проверки вертикальности рабочей плоскости. Этот процесс потребует использования отвеса или уровня с достаточной длиной. Лучше все же иметь уровень, он все равно понадобится в дальнейшем. Идеальным вариантом является установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня, но такое устройство есть не у каждого даже опытного строителя. Не нужно искать возможность купить такой дорогостоящий инструмент, мы расскажем как установить маяки для штукатурки стен без лазерного уровня. Результат в этом случае также будет на высоте.

    Разметка

    На поверхности наносится линия вертикального типа, но прежде от угла отступается 40 см. Затем с противоположной стороны располагается вторая вертикальная линия. В получившемся пространстве осуществляется разметка. Для этого процесса необходим отвес, хотя преимущественной является установка маяков для штукатурки стен лазерным уровнем. Шаг определяется длиной правила. Еще необходима пара горизонталей, которые будут находиться на некотором расстоянии от пола и потолка. Между этими горизонталями располагаем еще две.

    Марки

    В местах пересечения разметочных линий необходимо вкрутить саморезы. Они будут являться «марками», которые будут необходимы для монтажа маяков. Шляпки располагаются в одной плоскости — это обязательное условие. Также саморезы облегчат процесс натягивания шнуров для контроля установки реек.

    Толщина штукатурки

    Предварительное определение необходимой толщины слоя раствора позволяет закупить оправданный объем смеси. Для этого потребуется натянуть между саморезами леску. В наиболее высоких зонах поверхности леска должна еле прикасаться к стене. Такая ситуация является идеальной, поскольку не будет перерасхода раствора.

    При наличии областей, в которых леска обтекает выпуклости поверхности, необходимо менять ее положение. Саморезы придется немного выкрутить, что позволит отодвинуть леску от выпуклостей.

    Располагаем маяки

    Место для маяков определяется длиной правила. Его концы не просто должны лежать на майках, но еще и выступать за их пределы на 10 см. В этом случае работать будет удобно и просто.

    Когда подготовка завершена, можно переходить к главному вопросу нашего разговора — как выставить маяки под штукатурку стен. Для выполнения этой работы можно воспользоваться различными способами.

    Варианты монтажа в зависимости от способа крепления

    Наконец общие вопросы решены, а теория усвоена. Это значит, что мы можем наконец то рассказать как правильно установить маяки для штукатурки стен. Сейчас нужно определиться с методом их крепления. Ведь, как оказалось, их существует более одного.

    Раствор на основе гипса и цемента

    Этот вариант часто выбирается для крепления маяков. Не зря же на самой направляющей располагается большое число отверстий. Много раствора не нужно, поскольку он застывает и теряет свои свойства.

    Раствор сначала наносится на поверхность и только после этого крепится маяк, который подвергается регулированию. Раствор нужно накидывать на стену большими комками. Он должен находиться в избытке, чтобы можно было регулировать маяк. Первый маяк находится возле угла, на расстоянии около 20 см. Планка вдавливается в каждую точку с раствором. Проверка уровнем должна производиться обязательно. После еще добавляется раствор, который закрепит маяк в необходимом положении. На верхней точке маяка не должно быть раствора.

    Этот способ требует больших временных затрат и соблюдения особых условий в помещении. К тому же нужно быть готовым к отпаданию профиля. Зато такой метод не требует больших вложений и применим на стенах с кривизной более 2 см.

    Надеемся, вам понятно как крепить маяки к стене перед штукатуркой при помощи гипсового раствора.

    Специальный крепеж

    Выставление маяков для штукатурки стен может производиться при участии саморезов, дюбелей или «ушастиков». Под последним названием подразумеваются простые и очень удобные в работе крепежи. С их помощью на установку одной направляющей будет уходить около 3 минут. На стандартный профиль 2,7 м понадобится примерно 7 таких элементов. Их стоимость невысока, что еще больше подогревает интерес пользователя.

    Поставить маяки на стену для штукатурки можно также при помощи пластиковых крепежей. При работе с ними нужно регулировать глубину вхождения шурупа в стену. С пластиковым крепежом легко работать и можно добиться высокой точности. Применим такой способ при небольшой кривизне поверхности, до 1 см.

    Как правильно выставить маяки для штукатурки стен при помощи фиксаторов мы опишем ниже:

    • По вертикальной разметке делаем отверстия дрелью через каждые 40 см. Таким образом будет обеспечена жесткость для маяков.
    • В каждом отверстии располагается дюбель, после чего вкручивается саморез.
    • Уровень покажет вертикальность расположенных крепежей. При необходимости вносятся корректировки.
    • На саморезы надеваются крепления для маяков.
    • На креплениях располагаются направляющие.

    Как установить маяки для штукатурки стен поэтапно мы изложили в понятной форме, но остался еще один вопрос, он небольшой, но очень важный.

    Установка промежуточных маяков

    Эти элементы необходимы на большой площади или стене с коммуникационными системами, в частности, с трубами. С дополнительными маяками будет просто провести штукатурку в любой сложной ситуации. Важно знать как правильно поставить маяки под штукатурку стен, чтобы все они находились в одной плоскости.

    Для правильной установки промежуточной рейки необходимо иметь рейку, которая будет охватывать расстояние между маяками, или нитку. Мы опишем оба варианта, чтобы у вас был выбор:

    • Для работы с рейкой нужно дождаться полного высыхания раствора под маяками. В месте расположения новой направляющей набрасываем раствор и располагаем маяк подобно тому, как уже было описано. Внизу промежуточный маяк вдавливается рейкой. Края этой рейки должны располагаться на уже установленных ранее маяках. К низу приставляем рейку и оказываем давление наверх. Рейка и промежуточный маяк должны принять идеальное вертикальное положение. Проверка и выравнивание маяка рейкой должно осуществляться по всей его длине.
    • Нитка спасает ситуацию в случае с длинными стенами или поверхностями с трубами, которые делают невозможным использование рейки. В этом случае нитка должна быть натянута между маяками возле потолка и пола. Набрасываем гипс или вбиваем крепеж и крепим маяк. Регулируем его положение до тех пор, пока между маяком и ниткой не будет оставаться миллиметрового зазора.

    Как видите, даже в этом случае установка маяков для штукатурки стен не предполагает особых сложностей. Никто не обещает, что с первого раза получится идеальный результат. Некоторая сноровка все же потребуется, но даже человеку без опыта в строительной сфере можно овладеть этим процессом. Как поставить маяки для штукатурки стен мы рассказали и даже показали в видео. Учитесь и пробуйте, все обязательно получится.

    Как правильно установить маяки для штукатурки стен своими руками: видео

    Как выставить маяки под штукатурку стен (7 этапов): правильная установка своими руками

    Из существующих разновидностей отделки штукатурные работы представляют собой довольно сложный технологический процесс. И если у опытных мастеров серьезных проблем данный вид деятельности не вызывает, то новички могут столкнуться с определенными трудностями, ведь они лишены соответствующих навыков и умений. Каждому домашнему мастеру без опыта стоит знать обо всех технологических нюансах и особенно, когда при штукатурке стен нужно использовать маяки.

    Для чего нужны маяки

    Штукатурный маяк – это тонкостенный металлический перфорированный профиль Т-образной формы. Его высота обычно составляет 6 или 10 мм. 6-миллиметровый профиль позволяет формировать тонкий штукатурный слой, что подходит к ровным стенам. Однако в большинстве случаев вертикальные плоскости имеют кривизну, причем заметную, а поэтому 10-миллиметровая планка находит более частое применение.

    Установка штукатурных маяков играет важную роль, поскольку обеспечивает идеальную вертикальность для будущего покрытия. Эти элементы выступают в качестве своеобразного эталонного уровня и одновременно служат направляющими для правила в ходе разравнивания раствора.

    Штукатурный маяк представляет собой металлический т-образный профиль с перфорацией

    Факторы, влияющие на правильную установку маяков

    Монтаж маячковых планок представляет собой ответственный этап штукатурных работ. Здесь важно избежать ошибок, в противном случае весь результат будет испорчен и все придется переделывать. В частности, стоит выделить ряд основополагающих факторов, которые, так или иначе, оказывают влияние на конечный итог:

    • При выборе реек, следует заострить внимание на их состояние. При наличии дефектов либо искривления маячки невозможно выставить по уровню.
    • При небольшом перепаде стен можно и вовсе обойтись без направляющих планок. В этом случае достаточно локального выравнивания углублений.
    • Стоит выбирать подходящую высоту профиля, иначе расход штукатурки будет превышен. То есть опираться на значение перепада. При показателе в 5 мм использование 10-миллиметровой планки неоправданно.
    • Подготовка основания также играет свою роль. И если на стене останутся куски старой штукатурки, ровно зафиксировать рейки не получится.

    Факт! Любой владелец недвижимости старается снизить расходы на работу и покупку необходимого материала и инвентаря. Состояние поверхности также напрямую влияет, как будут установлены профили.

    Подготовка основания к установке маяков

    Это самый первый и важный этап всего технологического процесса. Для начала нужно тщательно осмотреть всю обрабатываемую поверхность. Старый штукатурный слой необходимо убрать, причем полностью, не оставляя кусков, тем самым обнажив основание. Также нужно устранить пятна разного происхождения, очаги плесени, убрать лишние металлические детали, если все это присутствует на стенах.

    При обнаружении трещин, сколов, дефекты обязательно ремонтируются, иначе нужного результата не достичь. Если стены представляют собой гладкую бетонную поверхность, имеет смысл сделать несколько насечек в целях повышения адгезионных свойств строительной смеси. В отношении кирпичной кладки расшить швы до 10 мм.

    Со стен нужно убрать пыль, высушить и в обязательном порядке покрыть грунтовкой, исходя из материала основания. При необходимости усилить стены.

    Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют

    Определение количества линий маяков

    Чтобы определить, сколько потребуется профиля, необходимо правильно рассчитать расстояние между маяками. Новичкам рекомендуется обратить внимание на правило длиной не более 1,5 м, чтобы им легче орудовать. Оптимальный шаг лежит в пределах 800-1300 мм. Его не нужно превышать, поскольку тогда теряется вообще смысл в использовании маяков.

    Когда инструмент будет опираться на профили, должно оставаться по 15-20 см с каждого края. То есть при длине правила в 150 см шаг между направляющими должен составлять не более 120 см.

    Разметку по маякам следует начинать от угла, отступив от него на промежуток в пределах 10-30 см. Ставится метка маркером либо карандашом и далее размечаются линии согласно выбранному шагу, причем необязательно делать его одинаковым, но все же в пределах «нормы» – 80-130 см. Когда последний промежуток превышает длину правила, он делится пополам.

    По сделанным меткам при помощи длинного уровня или любого другого подходящего предмета нарисовать вертикальные линии, согласно которыми будут монтироваться профили. При наличии лазерного уровня можно эти полосы не прорисовывать.

    Виды штукатурных маяков

    Маячковые элементы изготавливаются из разных материалов:

    • Растворные – маячки делаются в виде дорожек, верхняя часть которых служит направляющей для правила.
    • Металлические – делаются из оцинкованной стали либо алюминия. По стандарту длина профилей составляет 3 и 6 метров. Перед использованием профили нарезаются по размеру.
    • Пластиковые – у них есть весомый недостаток (легко гнутся).
    • Деревянные – эти рейки редко кто использует, они фиксируются гвоздями.
    • Струны.

    У каждой разновидности имеются свои плюсы и минусы. Касательно металлических маяков – рекомендуется после их применения извлекать из стены, когда схватится раствор. Если их оставить, то впоследствии проступят пятна ржавчины. Деревянные рейки станут набухать, а также коробиться под воздействием влаги из раствора. А из-за того, что пластиковые планки в большей степени склоны к деформации, то их сложнее установить и зафиксировать ровно.

    Обратите внимание! Помимо профилей Т-образного сечения в продаже есть Л-образные варианты. Это подходящее решение, чтобы штукатурить выступающие углы. По завершению выравнивания эти элементы можно оставить внутри штукатурки.

    Современные мастера используют для работы металлические маяки

    Материалы и инструменты

    До того, как запасаться материалами и заготавливать инструменты, необходимо выбрать способ установки маяков. Собственно, от этого будет зависеть, сколько нужно материала и инструментов. Примерный список может выглядеть так:

    • Рейки – это маяки, которые служат ориентиром для правила. Исключением станет выбор в пользу растворных направляющих. Также потребуются ножницы по металлу, если выбор будет в пользу металлических профилей для раскройки.
    • В большинстве случаев рейки фиксируются при помощи раствора, а значит не обойтись без «оборудования» для штукатурных работ. Это в первую очередь кельма (шпатель), правило. Еще нужны емкости и строительный миксер (дрель с насадкой), чтобы готовить смесь.
    • При выборе саморезов, нужны еще дюбели, а также отвертка (прямая или крестообразная) либо шуруповерт.

    Кроме того, различные измерительные приборы сослужат хорошую службу. Причем не только современные нивелиры, но и старые безотказные измерительные инструменты вроде отвеса и уголка.

    Выставление маяков под штукатурку – 7 этапов

    В отличие от опытных мастеров, новички пока еще плохо представляют, как можно правильно выставить маяки под штукатурку на стенах и чем их фиксировать. На данном этапе крайне важно избегать ошибок. Если изначально маяк будет выставлен неправильно или непрочно зафиксирован, это становится основой причиной брака.

    В целом процесс выставления маяков на стенах можно условно разбить на несколько этапов:

    1. Выполняется разметка на обрабатываемой поверхности.
    2. Для маяков по краям делаются ориентиры.
    3. Немного отступив от стены, создается вспомогательная вертикальная плоскость.
    4. Стена осматривается на предмет отклонений. Наиболее выступающий участок будет считаться «нулевой точкой».
    5. Корректируется положение вспомогательной плоскости. Для этого к «нулевой точке» прибавляется толщина штукатурного покрытия.
    6. Монтируются два крайних профиля согласно текущему положению вспомогательной плоскости.
    7. Фиксируются промежуточные маяки с учетом крайних направляющих.

    Если выбор пал на растворные маяки, их поверхность нуждается в покрытии грунтовкой.

    Далее рассмотрим подробнее, как установить маяки различными способами.

    Из современных средств для разметки применяют лазерный уровень

    Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

    Лазерный нивелир появился относительно недавно и сразу же обрел широкую популярность в силу имеющихся преимуществ.

    В штукатурных работах с использованием маяков важная роль отводится именно разметке. Данный этап выполняется двумя способами:

    • классический вариант;
    • по методу «паука».

    До проведения разметки выполняется поиск «нулевой точки», что и определяет в дальнейшем вспомогательную плоскость и поверхность будущей штукатурки.

    Обычная разметка

    Для классического способа, как ставить маяки для штукатурки, обязательно понадобится строительный уровень, а также капроновая нить (веревка) и саморезы. Целью является создание строго вертикальной плоскости, которая будет удалена от «нуля» на толщину штукатурного слоя (h). У каждого состава это значение индивидуально и обычно указано на упаковке.

    Поскольку профиль уже имеет свою высоту (b), то вспомогательной плоскости нужно быть выше «нулевой точки» на определенное значение (h-b) мм. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

    1. Для начала отступить от угла на 100 мм, от потолка на 150-200 мм (A) и то же самое делается с другой стороны (B). В этих точках вкручиваются оба самореза с выступом над поверхностью в 30-50 мм.
    2. К первому крепежному элементу привязывается отвес и под нитью отмечаются новые точки (A1 и A2). Первая из них располагается на расстоянии 150-200 мм от пола, а вторая ровно посередине между A и A1. В них также вкручивается крепеж для маяков. Таким же образом отмечаются точки B1, B2, куда тоже вкрутить саморезы.
    3. Теперь все шляпки шурупов должны образовать единую плоскость. Опираться нужно на нить, свисающую с верхнего самореза. Она пропускается над его шляпкой. Нижележащий крепеж корректируются так, чтобы их шляпки касались нити, проходящей над ними. Аналогичным образом все делается на другой стороне стены.
    4. Между противостоящими точками натягивается нить поверх шляпок метизов. Далее соединение ведется по диагонали – т А до В1 и от А1 до В. Признак правильной фиксации саморезов – когда диагонали нитей соприкасаются.
    5. На расстоянии 10 см с обеих сторон от меток A, B отмечаются точки C и D в направлении центра (горизонтально), и тоже вкручиваются метизы. Далее расстояние между C и D делится на промежутки с шагом от 80 до 130 см, делая метки вверху и внизу.
    6. В каждую метку вкручивается саморез – вдоль верхней и нижней линии.
    7. Теперь легко определить выступающую часть стены. Это определяется путем замера промежутка между поверхностью стены и нитями.

    Для обычного способа установки понадобится уровень и капроновая нить

    Важно! Если замер не позволяет вместить будущее штукатурной покрытие, следует подкорректировать высоту метизов, путем завинчивания либо выкручивания, пока не сформируется ровная плоскость. При использовании клипс, не забыть учесть их толщину.

    Разметка по методу паука

    Название способа происходит из-за использования 4 натянутых шнурков (нитей) – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. При такой методике можно определить оптимальную толщину слоя штукатурки.

    Здесь последовательность действий такая:

    1. В первую очередь от углов стены и потолка нужно отступить 150 и 50 см соответственно, сделав метки. Затем просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить саморезы, чтобы их шляпки выступали ад поверхностью на 50 мм.
    2. Отвесом внизу стены отмечаются еще две метки для еще двух метизов – они должны быть в 50 мм от пола. Все крепежные элементы нужно расположить строго вертикально друг под другом.
    3. В 20 мм от стены к верхним саморезам привязывается капроновая нить и далее отвесом определяется, где она будет крепиться на нижних шурупах. При этом нить должна быть строго вертикально. Саму нить нужно завязывать с натяжением. Так сделать по обеим сторонам стены.
    4. К двум вертикальным ниткам привязать еще две нити в горизонтальном направлении, причем с возможностью их перемещения. Это позволяет найти кривизну стены и самую выступающую ее часть «нулевая точка».
    5. Когда расстояние от «нуля» до нитки превышает минимальную толщину слоя штукатурки, нужно еще немного углубить саморезы в равной степени. В итоге вся дополнительная плоскость должна отступать от поверхности стены ровно на значение h (для растворных маяков) или h-b (для планок). Если выступающая часть находится за пределами условной плоскости, то следует ее убрать либо вывинтить все саморезы на допустимую величину.
    6. Под каждую вертикальную нить нужно выставить от 3 до 5 метизов, чтобы шляпки касались их.

    Разметка по методу «паука» получила свое название из-за схожести с паутиной

    Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

    Работа по выставлению маяков для штукатурки будет ускорена при использовании лазерного уровня. К тому же при помощи этого инструмента легко и эффективно задать прямой угол между стыкующими поверхностями.

    Помимо нивелира еще нужно правило длиной меньше высоты стенки на 50-100 мм. Если стена короткая, прибор ставится около угла и перпендикулярно к поверхности. В отношении большой длины прибор ставится посередине.

    Сам нивелир должен быть как можно ближе к стенке (30-40 мм), причем таким образом, чтобы создаваемая лазерным уровнем плоскость стала параллельно обрабатываемой стен и перпендикулярна к соседней поверхности. Места, где проходят световые линии, нужно отметить карандашом. Это позволит при сбивке поставить прибор в нужное место.

    Посредством металлического угольника ведется поиск перепадов между стеной и вспомогательной плоскостью. Результат лучше записать на стене либо листке бумаги. Теперь нужно замерить, сколько сантиметров от самой выступающей части до лазерной плоскости. Нужно провести несложный расчет. К примеру, найденное значение – 25 мм. Толщина штукатурного покрытия составляет 10 мм, а высота профиля – 6 мм. Вычисляем: 25-10=15 мм.

    Важно! На правиле нужно сделать 2 или 3 метки вдоль правила и в 15 мм от края. Именно по ним должен проходить луч, согласно которому будут выставляться маяки.

    Далее начертить линии, вдоль которых потом установятся профили. Начинать монтаж с дальней от лазерного уровня линии – для начала вдоль нее накинуть раствор в виде вертикальной полосы.

    Правило ребром приложить к маяку и прижать его инструментом пока луч не совпадет с метками. Отставить правило, убрать излишки раствора, очистить верх профиля. Аналогично выполнить установку всех остальных маяков.

    Установка маяков для штукатурки стен разными способами

    Некоторое время назад маяками для мастеров служили разные предметы – отрезки деревянных брусков и труб, доски, включая любые другие материалы, которые можно было достать. Визуальная плоскость формировалась при помощи забивания гвоздей в стену. Сегодня всему этому на смену пришли профили из различного материала.

    При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене

    Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

    Зачастую маяки крепятся на стены при помощи клеевой основы. Это штукатурная смесь либо клей, на который ложится плитка. При установке профиля на шляпки саморезов он будет крутиться в ходе крепления. По этой причине вокруг шляпок из строительной смеси делаются горки, которые выступают над ними.

    Верх горок срезается с учетом созданной предварительно вертикальной плоскости. Получаются плоские участки, которые после затвердения раствора послужат хорошим основанием, чтобы закрепить маячки штукатурным раствором либо плиточным клеем.

    Установка маяков на клипсы

    Главная задача, которая стоит перед мастером – надежно зафиксировать маячковые профили, чтобы они не смещались в разные стороны при штукатурке.

    С этой целью придумано несколько простых конструкций, у которых есть масса плюсов. Во-первых, крепление не занимает много времени. Во-вторых, нет необходимости ждать, когда высохнет раствор.

    Клипсы изготавливаются на основе полипропилена и конструктивно состоят из двух частей:

    • основание – фиксируется на саморезе, что и удерживает маяк;
    • заглушки – эти элементы обеспечивают надежное крепление всей конструкции.

    Толщина клипсы или сокращенно КДМ-2 составляет 6 мм. При сочетании с высотой профиля также в 6 мм, такой выбор подходит в пользу необходимости создавать черновой слой. Именно такая толщина и нужна – 12 мм.

    Как делается фиксация профиля? Для начала нужно вынуть заглушку, после чего основная часть клипсы крепится на шляпке самореза. Далее вставляется маяк, заглушка возвращается на место. Вся процедура длится не боле 3-4 минут.

    Благодаря фиксирующим деталям достаточно поставить маячковый профиль и закрепить на саморезы

    Установка маяков на защелку «Креммер»

    Это прямоугольные оцинкованные пластинки, имеющие по центру прорезь, которой захватывается шляпка самореза. После установки маяка края детали загибаются, что обеспечивает прочную фиксацию.

    Кроме того, сама деталь тонкая, что позволяет укладывать слой штукатурки в минимальный слой. В результате расходуется меньше материала, нежели при использовании клипс.

    Факт! Сами изделия легко крепятся практически на любых крепежных элементах – саморезы, шурупы, дюбель-гвозди.

    Однако при всех плюсах, есть и недостатки. Минимальный промежуток – 300 мм, из-за чего вдоль маяка их придется ставить немало. В случае даже малого отклонения шляпки крепежного элемента от вертикальной линии защелка «Креммер» не сможет ее захватить. Вдобавок очень трудно закрепить деталь на планке таким образом, чтобы вырез под шляпку пришелся ровно посередине профиля.

    Установка маяков на «Ушастик»

    Для изготовления детали используется оцинкованная сталь. Выглядит она как прямоугольная пластинка с ушками, которые загибаются на маяк, а также имеет в центре отверстие для самореза или шурупа.

    Технология монтажа маяков очень простая. Саморезы вкручиваются в дюбели вместе с деталями. Когда все метизы будут уравнены в одну плоскость, к шляпкам прикладывается профиль (как можно плотнее) и фиксируется ушками.

    Маяки из раствора

    Чтобы не тратить средства из семейного бюджета один из способов установки маяков предполагает применение самодельных маяков, которые нетрудно изготовить своими руками. Для этого используется смесь на основе цемента или гипса. И в отличие от металлических планок, растворные маяки можно оставить, поскольку той же смесью будет выполнена штукатурка поверхности.

    Все что потребуется для изготовления гипсового маяка – правило, шпатель, кельма. На стене заранее проводится разметка мест крепления маяков, после этого определяется «нулевая точка» (с лазерным прибором работа станет быстрой) и создается вертикальная плоскость. Готовиться эластичный состав вязкой консистенции.

    Крепление маяков из раствора избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия

    Простой способ Шайтера по созданию растворных маяков:

    • Правило прикладывается к стене и фиксируется в таком положении на подмостях.
    • Кельмой на верхнюю часть правила кладется немного смеси.
    • Теперь берется ровная планка и накладывается на раствор, после чего он сжимается до совпадения линии на правиле с лазерным лучом.
    • Кельмой корректируется угол правила к стене – он должен быть прямым.
    • С обеих сторон правила шпателем убираются излишки строительной смеси.
    • На правиле отмечается грань по созданной дорожке, после чего инструмент убирается.
    • Выделить не менее 24 часов на просушку смеси, а далее нужно слегка обработать верхнюю часть маяка наждачной бумагой.

    При таком способе можно создавать дорожки шириной 20 мм. после высыхания гипсовой смеси маяки готовы к штукатурным работам.

    Правила штукатурки по маякам

    Выравнивание поверхностей штукатурным раствором выполняется по определенным правилам:

    1. Основание должно быть крепче, нежели укладываемый материал. Когда смесь, высыхая, начинает твердеть и набирать прочность, в покрытии рождаются внутренние напряжения.
    2. До нанесения штукатурки на стены, их поверхность нужно тщательным образом подготовить к дальнейшей обработке. Это позволит избежать разного рода дефектов.
    3. Любая растворная дорожка обязательно покрывается грунтовкой.
    4. Крайне нежелательно проявлять спешку, когда на стене выставляются маяки.
    5. Раствор при штукатурке по маякам нужно накидывать равномерно, не оставляя промежутков.
    6. Между маяками оштукатуриваются небольшими участками, иначе на правиле будут собираться слишком много смеси, что приведет к деформации инструмента.
    7. Правилом нужно проводить вдоль маяков с несильным нажимом, чтобы не повредить верхушки профилей.
    8. После движения правилом снизу-вверх можно один раз провести им в обратную сторону для закрепления слоя.
    9. Пока смесь еще не набрала прочность, убрать профили.
    10. Канавки после маяков нужно закрывать раствором более вязкой консистенцией, нежели при оштукатуривании стен.

    Внимание! При использовании гипсовой строительной смеси ее остатки с инструмента нужно накидывать на стену в те места, где раствора не хватает либо в отдельную емкость. Смешивать их со свежеприготовленным составом, который начнет быстро схватываться, чего следует избегать.

    Маяки при штукатурке стен дают возможность получить ровную плоскость

    Грамотный монтаж крайних направляющих играет важную роль при выставлении промежуточных маяков. И чем ровнее они будут зафиксированы на поверхности, тем легче пройдут все работы. А для новичков это станет полезным опытом.

    Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

    Видео по теме

    Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

    Как установить маяки для штукатурки стен (фото, видео)

    Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».

    Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.

    Виды направляющих

    Несколько десятков лет назад в качестве «маячковой» системы использовались всевозможные подручные средства – устанавливались деревянные рейки, натягивались веревки, приклеивались куски гипсокартона или фанеры и т.п. Эти самодельные приспособления практически ничего не стоили своему владельцу, однако качество отделочных работ заметно страдало – штукатурка наносилась неровно, и как результат, получались неровные стены.

    Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях

    • Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
    • Выполненные из штукатурки.
    • Гипсовые.

    Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки

    Самой популярной «маячковой» системой является металлические направляющие. Преимущества их использования:

    1. Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
    2. Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
    3. Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.

    Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.

    Металлические рейки имеют и свои недостатки:

    1. Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
    2. Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.

    Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:

    • Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
    • На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
    • Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
    • Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.

    Маяки из гипса и штукатурной смеси

    Такие направляющие выставляются только после подготовки стен. То есть по периметру и середине рабочей поверхности заранее нужно в ряд набить гвозди. После того, как их шляпки будут выставлены по отвесу, на них наносится раствор гипса в виде небольших бугорков. Как только гипсовая/штукатурная масса подсохнет, излишки убираются до уровня шляпок гвоздей. Пространство вокруг них называют метками или марками. В отличие от штукатурных гипсовые маяки считаются наиболее прочными, они не сильно истираются правилом при выравнивании стен. Главный недостаток гипсовых маяков в том, что после оштукатуривания их придется вырубить.

    «Штукатурный» метод предполагает использование системы «маячков» из раствора штукатурки. Технология их выставления идентична с гипсовыми. Как только бугорки из штукатурки подсыхают, к ним приставляют длинную деревянную рейку, строители называют ее правилом. В пространство, которое ограничено стеной и этой рейкой, бросками наносят раствор. Спустя некоторое время, как только раствор схватится, правило убирают. Заранее по поверхности нужно простучать молотком. После этого на стенке появляется полоса из раствора штукатурки – это и есть маяк.

    Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.

    На рабочей поверхности делают несколько таких маяков, в пространство между ними наносят слой штукатурки. Правило прикладывают к маякам и, двигаясь сверху вниз, срезают излишки слоя штукатурки. Далее всю поверхность заштукатуривают и затирают.

    Чтобы правильно установить направляющие и в результате получить ровные и отштукатуренные стены, нужно учитывать некоторые нюансы:

    • Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
    • Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
    • Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
    • Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
    • Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
    • Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.

    Выбор системы маяков для штукатурки напрямую зависит от подготовки и навыков мастера. Новичкам проще установить металлические рейки, более опытные строители используют гипсовые направляющие.

    видео и фото установки и удаления

    В представлении многих из нас процесс оштукатуривания стен это что-то очень сложное и доступное только людям, профессионально этим занимающимся. Однако время использования отвесов и хитрых систем из шнура для выставления правильного уровня стен прошло. Сегодня применяются другие технологии, инструменты и расходные материалы.

    Мы расскажем, что собой представляет черновая штукатурка стен по маякам своими руками. Видео и фотоматериалы сделают этот процесс более наглядным. Кроме того, вы узнаете какими бывают маяки и для каких случаев они подходят.

    Invalid Displayed Gallery

    Штукатурка стен по маякам своими руками. Видео и текстовое руководство. Виды и выбор маяков

    Как и любая работа, оштукатуривание стен требует определенного навыка, однако здесь нет ничего, что не могло быть выполнено после нескольких пробных подходов. Дополнительно к текстовому руководству вы найдете здесь видео урок штукатурки стен по маякам своими руками.

    Виды штукатурных маяков

    Для значительного слоя штукатурки, лучше пользоваться маячковыми профилями из легких сплавов. Они могут быть Л-образными для углов и Т-образными, для плоских поверхностей. В зависимости от качества металла, профиль может иметь разную цену и гибкость. Гнаться за выгодой не стоит, так как слишком мягкий маячок будет «гулять» под правилом. Крепеж маяков под штукатурку может производиться разными способами: при помощи штукатурной массы, саморезами или специальными зажимами.

    Для выравнивания стен с малой погрешностью по уровню (до 5 мм) оптимальны маяки из гипса или штукатурной смеси. Они создаются самостоятельно, прямо на рабочем поле и не удаляются после высыхания стен. Единственный недостаток таких направляющих – для монтажа требуется определенная сноровка. Возможно, первые один-два маяка придется переделывать.

    Третий вид маяков – многоразовые раздвижные конструкции. Устанавливаются и вытаскиваются они очень быстро, а сам процесс работы не сложен. Недостаток один: правило «ходит» только под углом в 90 градусов.

    Установка маяков для штукатурки. Видео монтажа раздвижной системы.

    Обратите внимание:  не стоит использовать деревянные маяки для штукатурки. Этот вариант самый экономный, однако вместе с тем и самый проблематичный. От влаги древесина набухает, что может привести к деформации прилегающей массы рабочего состава. 

    Материалы и инструменты

    Для оштукатуривания стен подготавливаем:

    • Готовую штукатурку или сухую смесь. К последней – ведро для замешивания.
    • Грунтовочный состав.
    • Дрель с насадкой-миксером.
    • Металлические маячки.
    • Лазерный и пузырьковый уровень.
    • Карандаш или мелок.
    • Отрезок широкого профиля, на котором в 1 см от края выставлены метки.
    • Правило.
    • Шпатель.

    Расход маяков рассчитать просто. Тут 1 погонный метр направляющего профиля приходится на 1м2 стены. То есть, стена площадью 20 м2 требует 20 погонных метров маяка.

    Как ставить маяки для штукатурки: пузырьковый и лазерный уровни

    Разметка стен под маяки

    Отвечая на вопрос «как правильно выставить маяки под штукатурку», мы начнем с разметки стен. От углов стены к ее центру откладываем расстояние в 30 см, и проводим вертикальные линии, скорректированные строительным уровнем. Замеряем промежуток между этими линиями, делим его на несколько равных отрезков. Например, участок стены имеет ширину 390 см. В данном случае оптимально будет деление на 3, получаем 130 см. Значит следующие линии проводим в 130 см друг от друга.

    Обратите внимание:  оптимальное расстояние межу маяками – 1,2-1,6 м. Меньший промежуток приведет к излишним трудовым и материальным затратам. Больший затрудняет равномерное вытягивание раствора.  Лазерный уровень

    Монтаж металлических штукатурных маяков

    Перед тем как приступить к штукатурке под маяк необходимо осуществить разметку стен. Как это делается вы прочли в предыдущем подразделе. Вдоль по разметке каждые 50-60 см накидываем порции штукатурного раствора. Слегка притапливаем в них маяки, излишки рабочей массы сглаживаем вровень с рейками.

    Крепление маяков под штукатурку осуществляется на гипсовый или цементный раствор

    Теперь берем в руки отрезок алюминиевого профиля и прикладываем его вдоль линии установки маячков для штукатурки стен. На металле будет хорошо видна полоса лазера, по которой и надо ориентироваться. Она должна совпадать с сантиметровыми метками, идущими по краю широкой алюминиевой полосы. Легкими постукиваниями добиваемся проседания маяка на нужный уровень.

    Как сделать самому выравнивание маяка по лазерному уровню

    Далее осуществляем установку маяков под штукатурку таким же образом. Надо упомянуть один момент: иногда на части стены требуется очень тонкий слой штукатурки, до 5 мм. Обыкновенный же маяк может обеспечить толщину от 6мм. В таких случаях профиль подрезаем до линии начала «игры» уровней. Далее создаем гипсовый маяк по технологии, описанной в следующем разделе.

    Обратите внимание:  промежутки между порциями раствора, которыми фиксируются маяки необходимо заполнить тем же материалом. Делается это после их полного высыхания.  Как выставить маяки под штукатурку: иногда профиль необходимо укоротить

    Есть еще один способ «посадки» маячков, уже без использования алюминиевого профиля с разметкой. Высота здесь задается путем вкручивания саморезов на определенную глубину.

    Как установить маяки для штукатурки. Видео работ с применением саморезов.

    Накидывание и растягивание штукатурного состава

    Раствор набрасываем средним шпателем. Порции штукатурки должны полностью заполнять пространство между направляющими. В первые разы может выйти так, что количество рабочей массы будет недостаточным, или, наоборот, чрезмерным. Тут ничего не поделать, чувство меры приходит только с опытом. Как правило работа налаживается уже к окончанию первого промежутка.

    Накидывание рабочей массы на стену

    Нанесенный раствор растягиваем при помощи правила. Последнее должно иметь длину, в половину превышающую расстояние между направляющими. Правило плотно прижимаем к маякам и равномерно двигаем вверх. Одновременно выполняем движения влево-вправо. После каждого прохода счищаем с инструмента накопившийся раствор и скидываем его на стену.

    Растягивание слоя по направляющим

    Вытягивая штукатурный раствор мы должны добиваться того, чтобы на правиле его не оставалось. Когда это условие будет достигнуто, меняем направление движения инструмента на сверху-вниз. Вы увидите, что на правиле опять остается какое-то количество рабочей массы. Работаем до тех пор, пока и тут будет чисто. На этом нанесение штукатурки окончено, можно оставлять стены для просушки.

    Завершающее выравнивание

    Удаление штукатурных маяков и дальней работа со стенами

    Нужно ли убирать маяки после штукатурки? Если они металлические – да. Подсыхая, цементная или гипсовая масса будет оседать, ее слой станет тоньше. А металл останется на той же высоте, что и был, – в этих местах получатся перепады по уровню, пусть и небольшие. Кроме того, металл ржавеет, пятна могут проступить на поверхность чистовой отделки даже сквозь слой шпаклевки. Поэтому берем в руки круглогубцы, подцепляем маяк и вытягиваем его из стены. Отделяются направляющие довольно легко.

    Удаление маяков

    Вертикальные штробы, оставшиеся после удаления маяков обеспыливаем и заполняем шпаклевочной массой. Дожидаемся ее полного высыхания и слегка заглаживаем мелкие неровности широким шпателем. Далее берем в руки правило и, прикладывая его под разным углом к полу смотрим, на сколько ровными получилась штукатурка стен.

    Проверка стены пузырьковым уровнем

    Устройство гипсовых штукатурных маяков

    Даже если перепад по уровню у одной из стен кажется незначительным (до 5 мм), его обязательно нужно устранить. Однако кажущуюся оптимальной в таком случае штукатурку стен своими руками без маяков лучше не делать. Слишком высока вероятность расхождения примыкающих поверхностей по уровню, что в свою очередь приведет к проблемам с чистовой отделкой.

    Инструменты для выполнения работ

    Для штукатурки стен цементным раствором по маякам понадобится следующее:

    • Шпатель.
    • Нож.
    • Отрезок алюминиевого профиля (60х30), длиной чуть меньше высоты потолка.
    • Дрель.
    • Лазерный уровень.
    • Правило.
    • Широкий прозрачный скотч.
    • Саморезы.

    Выставление саморезов и определение уровня

    Как и в первом случае, в углу выставляем лазерный уровень, а по стенам очерчиваем направляющие линии, по которым будут располагаться гипсовые штукатурные маяки. Вверху и внизу каждой из них наживляем по одному саморезу. Расстояние между ними должно быть не больше длины правила. Прислонив сантиметровую ленту к стене, выясняем самую высокую и самую низкую точки уровня. Разница обычно между ними небольшая, например, 5,5 и 6 см. В работе используем число, наиболее близкое к обоим точкам. В данном случае остановились на 5,5 см.

    Теперь прислоняем край ленты к шляпке самореза и смотрим, где находится красная линия. Утапливаем крепеж в стену ровно на столько, чтобы светящаяся полоса оказалась на заданной цифре. Ниже видно, как это выглядит. Проходим все наживленные ранее саморезы. Так мы задали высоту будущих маяков для штукатурки.

    Как поставить нужную высоту саморезов

    Монтаж гипсовых маяков

    А теперь переходим к собственно созданию гипсовых маяков. Берем подготовленный ранее отрезок алюминиевого профиля и прикладываем его к стене так, чтобы он обоими концами лежал на шляпках саморезов. Зачерпываем шпателем рабочий состав и наносим его по всей длине профиля. Этим же шпателем придавливаем штукатурную массу к рейке, стараясь загнать ее под него. Потом движениями снизу-вверх вытягиваем состав вдоль профиля, счищая лишнее. Так работаем только с одной стороны, а затем аккуратно убираем рейку.

    Продавливание штукатурной массы под профиль

    Далее берем рулон со скотчем.  Край ленты необходимо закрепить под потолок и размотать ее вниз, закрывая полосу штукатурки, которая вдавилась под профиль. Поверх скотча прикладываем правило и придавливаем его концы к шляпкам саморезов, слегка постукивая резиновым молотком.

    Задаем уровень гипсовому слепку

    Излишек рабочей массы выйдет с обоих сторон правила, его необходимо убрать до или после застывания. Скотч можно снимать после того как штукатурка окрепнет. На фото – не зачищенный участок гипсового маяка. Описанным выше способом делаем на поверхности стен нужное количество таких полос. Есть еще один вариант как выставить маяки под штукатурку стен. Видео на эту темы вы найдете чуть ниже.

    Гипсовая направляющая до зачистки

    Далее работаем в обычном режиме:

    • Набросить рабочую массу на стены.
    • Вытянуть ее вверх по маякам.
    • Пройтись правилом несколько раз сверху-вниз.

    Установка маяков под штукатурку стен. Видео, представленное здесь иллюстрирует процесс отличный от описанного выше.

    Маяки для штукатурки — виды, установка, штукатурка стен по маякам

    Работа по оштукатуриванию стен является важной стадией ремонта помещения. От характера поверхности после нанесения штукатурки зависит качество последующего дизайнерского оформления. Как правило, обычная штукатурка используется при обнаружении небольших неровностей на бетонных стенах. Улучшенный состав штукатурки используется для максимального выравнивания исходной повехности. В этом случае используются маяки под штукатурку.

    Определение и назначение

    Маяк под штукатурку – это направляющий конструкционный элемент, который предназначен для создания идеально ровной плоскости, выполняющей роль верхней границы слоя штукатурки. Как правило, производство маяков под штукатурку подразумевает большую длину и малое поперечное сечение, что свидетельствует о низкой жесткости.

    Из-за этого технологии установки направляющих для штукатурки основаны на большом количестве точек монтажа. Существует зависимость прочности всей конструкции от количества точек крепления: чем их больше, тем выше надежность. По мере нарастания числа точек опоры маяки надежнее удерживают созданную линию верхнего слоя во время работ по оштукатуриванию.

    Также маяки для штукатурки используются как направляющие во время укладки керамической плитки. Перед началом работы маяки следует положить на исходную поверхность согласно технологии установки. После того, как облицовочное покрытие уложено, маяки остаются внутри. Иногда их демонтируют и используют повторно.

    Функции маяков для штукатурки на этом не заканчиваются: они также являются армирующей конструкцией. Их изготовление ведется с применением материалов, стойких к коррозии и другим разрушающим воздействиям, благодаря чему они могут находиться внутри стен очень долго без необходимости демонтажа или замены.

    Помимо доведения поверхности стен до идеального состояния, маяки для штукатурки применяются для формирования углов, причем как внутренних, так и наружных. Функционал этих приспособлений позволяет выровнять угол и создать поверхность, подходящую для различных облицовочных работ, потому что монтаж панелей, поклейка обоев начинаются именно с углов.

    Разновидности маяков для штукатурки

    Существует несколько классификаций направляющих элементов. Основное различие между ними – в материале:

    • Цементный раствор;
    • Дерево;
    • Гипсокартон;
    • Нержавеющий металл;
    • Алюминий;
    • Пластик;
    • Проволочные маяки;
    • Маркеры.

    Также маяки различаются по форме профиля:

    • Угловые, использующиесяд для вытягивания внешних и внутренних углов;
    • V-образные, играющие роль направляющих для правила во время выравнивания штукатурки.

    Направляющие из раствора пользуются наибольшей популярностью среди строителей благодаря своей простоте и экономичности. Изготовление этих направляющих выполняется путем размещения гипсового или цементного раствора под планкой, установленной по уровню. После отвердевания материала выступы становятся хорошим ориентиром при нанесении штукатурки и не нуждаются в демонтаже, так как в процессе работы превращаются в часть покрытия.

    С помощью растворных маяков можно выполнять любой объем работ, так как они не требуют закупки дополнительных материалов. Недостатком этого типа направляющих является сложность изготовления. Выполнить разметку раствором могут лишь специалисты, обладающие соответствующим опытом. Если нет нужных навыков, процесс установки может стать слишком продолжительным.

    Деревянные направляющие для штукатурки имеют форму реек. Они также не повлекут больших финансовых расходов и могут использоваться неограниченное количество раз. Однако область их применения ограничена: использовать маяки из дерева допускается только в сухих помещениях во избежание их деформации. Таким же простым в исполнении вариантом являются маячки из гипсокартонных полос за исключением, что они остаются внутри штукатурки.

    Профильные направляющие элементы из пластика, нержавеющей стали или алюминия выглядят как тонкая рейка. Сечение бывает разным, но наиболее востребованные формы – V-образная и угловая. Как правило, для отделки бытовых комнат применяется профиль длиной до трех метров шириной шесть миллиметров.

    Маяк из проволоки является одним из простейших по устройству и имеет собственные преимущества. Материалы для его изготовления есть в каждом доме. По сути, это обычный маяк из раствора, но разметкой поверхности для него служит натянутая по уровню проволока. Более простыми являются обычные маркеры, которые представляют собой закрепленные в стене саморезы, шляпки которых формируют уровень будущего слоя штукатурки.

    Монтаж направляющих своими руками

    Осмотр исходной поверхности

    Перед началом штукатурки стен по маякам необходимо определить материал, из которого выполнена стена. Стены могут быть кирпичными, бетонными, деревянными или другими. Нужно убедиться, что на швах нет излишней смеси, которая могла бы помешать правильной установке. Визуальный осмотр позволяет определить примерное количество маяков, которое понадобится для отделки помещения.

    Способ крепления маяков зависит от выбранного их типа и вида исходной поверхности. Если стена бетонная или кирпичная, направляющие устанавливаются на цементный, клеевой или гипсовый раствор. К деревянным стенам крепление выполняется гвоздями или саморезами.

    Разметка и предварительная подготовка

    1. От потолка до пола проводится строго вертикальная линия, которая проверяется уровнем. Линия должна находится на расстоянии 15 см от пола и потолка и 30 см от угла. Операция повторяется с обеих концов стены;
    2. После замера расстояния между линиями полученное число делится на 1.5 метра. Результат будет означать нужное количество маяков, которые в итоге укорачиваются так, чтобы быть на 30 см короче, чем высота потолка;
    3. Стена расчерчивается таким же образом и в концах каждой линии сверлятся отверстия, в которые следует забить дюбели и вкрутить саморезы. Интервал между линиями – 1,5 метра;
    4. Между шляпками саморезов натягивается нить и в тех местах, где она пересечется с линиями, следует также установить саморезы тем же способом;
    5. Уровень шляпок саморезов выравнивается. Следует учитывая степень завала стены. Например, если завал стены составляет 1,7 см, то нужно прибавить к этому толщину маяка, равную 0,6 см и добавить интервал полсантиметра. Таким образом, изделие будет находиться на расстоянии 2,8 см от исходной стены;
    6. После этого нити натягиваются по диагоналям и по получившейся сети нужно провести маяком, который в идеале должен слегка касаться ниток. После этого сеть снимается и стена покрывается грунтовкой, которая сгладит неровности.

    Установка маяков для штукатурки

    Начало процедуры штукатурки стен по маякам подразумевает подготовку выбранного типа состава в соответствии с инструкцией. После этого готовый раствор накладывается на разметку чуть выше шляпок саморезов. Затем маяк накладывается на линию раствора так, чтобы соприкоснуться со всеми шляпками, а излишки смеси удаляются.

    Проволочные маяки крепятся следующим образом: в стену монтируются саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне, после чего на них накручивается проволока и накладывается раствор, при этом верхняя часть должна слегка выступать. После застывания выступающую часть следует срезать шпателем строго по уровню проволоки. Образовавшаяся плоскость и станет маяком, по которому будет выполнено оштукатуривание.

    Маркеры устанавливаются в просверленные по предварительной разметке отверстия с шагом 50 см, в которые забиваются дюбеля как основа. После этого в стену вкручиваются саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне. После окончательной регулировки формируется вертикальный ряд из раствора, верхнюю часть которого следует прижать правилом для выравнивания по шляпкам саморезов.

    Формирование слоя штукатурки

    Подготовка раствора

    Перед приготовлением штукатурки следует учесть особенности стены. К примеру, силикатный кирпич медленно впитывает влагу, что дает возможность покрывать штукатуркой большие площади. Стены из красного кирпича, наоборот, быстро поглощают воду, и поэтому нужно штукатурить их небольшими участками.

    Также следует правильно соблюдать пропорции. Раствор с чрезмерным содержанием воды будет «плыть» по стене. Если воды окажется недостаточно, разравнивание штукатурки правилом будет трудным и медленным. Определение необходимой вязкости раствора зависит от опыта. Нанесение материала

    Оштукатуривание по маякам выполняется путем набрасывания раствора на стену с помощью мастерка. После этого следует приложить правило к ближайшим маякам и провести им вверх-вниз с небольшим давлением. Это разгладит раствор и уберет его излишки. Нельзя слишком сильно давить на правило, так как оно прогнется внутрь и деформирует готовую поверхность.

    Собранные правилом излишки следует поместить в образовавшиеся при набрасывании промежутки. После обработки правилом нужно провести окончательное выравнивание поверхности правилом меньшего размера. Если планируется удаление маяков, то пустые места на месте их нахождения выравниваются шпателем по уровню с остальной поверхностью.

    Обработка поверхности

    После застывания штукатурки ее необходимо довести до пригодного к обработке состояния. Для этого готовая поверхность шлифуется и обрабатывается шпаклевкой в несколько этапов, если в дальнейшем стена будет оклеена тонкими обоями или покрашена. Для укладки плитки достаточно нанести слой грунтовки.

    установка штукатурных маячков для выравнивания своими руками (видео), как выставить струнные, профильные и гипсовые направляющие

    Качественный ремонт любого помещения невозможно повести без ровных стен. Для того, чтобы выполнить выравнивание штукатуркой правильно и привести стены в идеальное состояние, используются маяки. Что это такое, зачем они нужны, как их установить и технологию выравнивания стен мы разберем в данной статье.

    Зачем нужны штукатурные маячки

    Штукатурные работы производятся для подготовки и выравнивания поверхности для последующих декоративных работ. Чтобы сделать стены идеально ровными, пригодятся маяки. Они устанавливаются на неоштукатуренной поверхности и являются ориентирами в процессе выравнивания раствора.

    Кроме своей основной функции, маяки являются дополнительным армирующим инструментом. Так же они могут использоваться в качестве направляющих при укладке керамической плитки.

    Разметка стен

    Чтобы правильно установить маяки для штукатурки, необходимо сделать предварительную разметку стен.

    Важно! расстояние между маяками при установке на стену = длина , которым будете работать, минус 20-30 см. Т.е. при длине правила 2 метра направляющие профили ставят через 1,7 м. Это нужно для того, чтобы при выравнивании штукатурки можно было водить правилом влево-вправо, постоянно опираясь на профиль.

    Соответственно, можно посчитать расход маяков на стену: (длина стены / длина правила ) + 1.

    Производится разметка стен в несколько шагов:

    1. Провести строго вертикальные линии от пола до потолка, используя уровень. Выполнить их необходимо в начале и в конце стены. При этом важно оставить отступы 15 см от пола и 30 см от углов.
    2. Замерить расстояние между этими линиями, поделить его на расстояние между маяками (см.выше). Полученное число будет означать необходимое количество профилей. Важно, что маяки должны быть на 30 см короче, чем высота потолка.
    3. Расчертить вертикальные линии по всей стене.
    4. В начале, конце и в середине каждой линии вкручивают дюбеля. Их шляпки выравнивают ровно по вертикали по отвесу или уровню (пузырьковому/лазерному). Важно выровнять дюбеля на всех линиях в одной плоскости. На их шляпки будут упираться маячки при установке на стену.

    Пример разметки с помощью отвеса, дюбелей и нитей

    Установка и оштукатуривание

    Теперь рассмотрим, какие бывают виды штукатурных маяков, их особенности, правила установки на стены и оштукатуривание по маячной технологии.

    1⃣ Металлический профиль

    Маяки из металлического профиля – самый распространенный вид. Представляют собой длинную рейку T- или V-образной формы с отверстиями по всей длине. На нужную длину их отрезают ножницами по металлу.

    У них есть свои плюсы:

    • бюджетность: отличаются невысокой стоимостью из-за дешевизны материала;
    • доступность: можно найти практически в любом строительном магазине;
    • простота использования: подходит даже новичкам, достаточно следовать инструкции и рекомендациям;
    • разнообразные размеры: есть варианты высотой 3, 6, 10 мм; длина всех маячковых профилей равна 3 метра;
    • экономия времени: установка не занимает много времени и сил.

    Несмотря на все плюсы, есть и несколько недостатков:

    • деформации: часто встречаются нарушения геометрии, поэтому нужно тщательно осматривать перед покупкой и соблюдать условия транспортировки;
    • окисление: после работ через некоторое время на поверхности могут появиться ржавые полосы из-за окисления металла, если профиль не оцинкован;

    2⃣ Пластиковые

    Пластиковые маячковые профили похожи на металлические, отличаются материалом изготовления. Они производятся из прочного пластика.

    Их преимущества:

    • сохранение первоначальной формы: благодаря материалу, они не подвергаются деформации;
    • не окисляются: в отличие от металлических маяков, пластик не окисляется со временем и не проявляется на стенах;
    • легкое использование: благодаря прочности их может установить даже неопытный человек.

    У пластиковых маяков есть свои недостатки:

    • не подходят для наружных работ: при низких температурах пластик может ломаться;
    • не выдерживают сильного механического воздействия: от сильных ударов или нагрузок пластик может сломаться;
    • могут привести к деформации поверхности при неправильной установке и использовании.

    ▶ Крепление на раствор. Для крепления маяка из профиля можно воспользоваться гипсовой штукатуркой. Для этого нужно:

    1. Приготовить раствор в соответствии с инструкцией.
    2. Сделать «лепешки» из раствора на месте установки саморезов при разметке стены.
    3. Погрузить маяк в раствор до упора в саморезы.
    4. Проверить правильность установки с помощью уровня или отвеса.
    5. Дать высохнуть раствору.

    Правилом проверяем ровность установки. Гипсовый раствор быстро высыхает, и штукатурить можно в тот же день.

    Важно при установке не деформировать металл и соблюдать ровность.

    ▶ Второй способ – выставление с помощью специальных креплений. Такие крепления бывают пластиковые (клипсы) и металлические пластинки. Их также называют «ушастик».

    Зажим — клипса

    Креммер для установки

    После разметки и предварительной обработки на саморез надевают крепеж, прокладывают к нему профиль и фиксируется заглушками (у пластиковых моделей), или загибают ушки.

    При этом установка маяков занимает минимум времени и усилий, происходит идеально по разметке и ровности, после можно сразу приступать к дальнейшим работам.


    ▶ Оштукатуривание стен после установки маячковых профилей производится выбранным вами способом: это может быть ручное или . В любом из вариантов штукатуркой заполняются промежутки между маяками до верхней границы профиля.

    Правилом разравнивают раствор снизу-вверх

    Выполнять работы рекомендуется постепенно, переходя от одного отрезка к другому. Так же стоит периодически проверять правильность наклона с помощью уровня и выравнивать слой с помощью правила.

    3⃣ Маяки из штукатурки (растворные)

    Можно обойтись и без покупки дополнительных материалов и использовать в качестве маячков «бордюрчики» из штукатурки.

    Так выглядят направляющие из гипсового раствора

    Чтобы выставить растворные линии от пола до потолка понадобится металлический профиль (например, для ГКЛ, пузырьковый уровень или правило) во всю высоту стены, лазерный нивелир (построитель плоскостей).

    1. Линию лазерного уровня вдоль стены нужно отодвинуть на 5 см от самой выступающей точки.

      Лазерный нивелир направляем вдоль стены и не смещаем до окончания установки маячков

    2. От края металлического профиля/правила отмерить так же 5 см и сделать отметку карандашом. Когда эта отметка будет совмещена с лазерной линией получится, что маяк выставлен по самой выступающей точке на стене.
    3. На торец инструмента по всей длине кладут раствор. Профиль вертикально прикладывают к сене, прижимают штукатурку, подгоняют отметки на нем к лазеру.
    4. Снизу инструмента заводят нитку или тонкую проволоку, проводят ей снизу-вверх, как бы отрезая его от растворного маячка.
    5. Готово, оставляю на 6-8 часов высыхать.

    Такой самодельной приспособой можно подравнять края

    Этот способ установки хорошо показан в видео уроке и пригодится начинающим мастерам:


    Такие способы подойдут для выравнивания небольших площадей, не требуют специальных материалов и дополнительных расходов. Но нужно быть предельно аккуратными и внимательными, так как велик риск некачественного выполнения.

    Важно дать полностью высохнуть штукатурному раствору. Срок высыхания вы можете посмотреть на упаковке: производитель указывает там информацию. Нужно не менее 6 часов, лучше всего оставить их на ночь.

    После установки растворных ориентиров штукатурку наносят вручную или механически, выравнивают в одну плоскость правилом.

    4⃣ Струнные

    Этот вид маяков не так широко распространен, как другие, а зря! У струнных направляющих много преимуществ: дешевизна, быстрота установки, повторное использование, не остается широких штроб после удаления. А главное, слой штукатурки можно вывести в ноль, т.е. направляющая будет практически касаться стены, если это нужно.

    Для установки струнного маяка понадобится стальная проволока толщиной 1,5-2 мм и комплект натяжителей — специальных креплений, которые удерживают и натягивают проволоку, а также регулируют ее положение в вертикальной или горизонтальной плоскости.

    В продаже есть комплекты струнных маячков, но можно и самостоятельно изготовить натяжители, это не сложно

    Технология установки и оштукатуривания будет такая:

    1. Один натяжитель устанавливают под потолок, цепляют за него струну.
    2. Отмеряют проволоку до пола, вставляют в крепление.
    3. Далее крепление со струной натягивают вручную и фиксируют внизу стены на саморезы или дюбеля.
    4. Натягивают струну, закручивая винт натяжителя. Монтаж струнных маяков контролируют уровнем.

      Натягивают проволоку

    5. Когда нить натянута, ее нужно зафиксировать. Для этого под нее подмазывают штукатурку по всей длине. Получается как бы растворный маячок с проволокой в его верхушке.

      Проволоку фиксируют на штукатурку

    6. После схватывания раствора (через 40-60 мин) можно приступать к выравниванию стен штукатуркой.

    Такой вид является бюджетным, так как проволока не требует больших денежных вложений. Но нужно быть внимательным и аккуратным при выполнении работ, контролировать установку струн с помощью уровня.

    Мнение эксперта

    Сергей Шабловский

    Штукатур

    На длинной стене удобней натянуть струнные маячки горизонтально вверху и внизу, т.е. всего 2 струны на всю стену. При таком способе выравнивать штукатурку придется так же горизонтально, но в этом нет особой сложности. Правило держат вертикально или чуть под наклоном. Единственный минус — работать придется длинным правилом под 3 метра.

    Как поставить и выровнять стены штукатуркой по струнам показано ниже на видео.

    Маяки на потолок

    При выравнивании потолка можно использовать те же методы и виды маяков. Но разметка тут будет немного отличаться.

    Для того, чтобы правильно выполнить разметку потолка, нужно найти самое низкое место и ориентироваться на него. Далее действия будут те же, что и при разметке стен. На потолке удобнее всего будет воспользоваться лазерным уровнем.

    Необходимо ли убирать направляющие профили?

    Специалисты рекомендуют вытаскивать металлические неоцинкованные маяки, чтобы они не поржавели в штукатурке. Сделать это можно следующим способом:

    1. После нанесения штукатурки через пару часов отметьте карандашом мета расположения маяков.
    2. Тщательно высушить стены.
    3. С помощью жесткого шпателя отделить начало маяка.
    4. Плоскогубцами вынуть маяк, постепенно отгибая его от стены.
    5. Замазать полученные дыры раствором, выравнивая с помощью шпателя.
    6. Оставить штукатурку до полного высыхания.

    Удалить маячки и замазать штробы раствором

    Пластиковые маяки можно не доставать и оставить в стене.

    Как сделать маяк самостоятельно

    Можно обойтись без покупки готовых маяков в магазине.

    Вместо профилей используйте варианты струнного маяка или маяки из штукатурки по описанным выше методам.

    Это позволит избежать дополнительных материалов и расходов на покупку профилей, их крепления. Но при этом важно соблюдать все инструкции и рекомендации для качественного выполнения работ.

    Полезное видео

    Ниже мы подобрали несколько видео с мастер-классами по установке маяков и штукатурке стен.

    Быстрая установка по лазерному уровню.

    В следующем видео — технология штукатурки стен по маякам своими руками. Выравнивание производят гипсовым раствором на кирпичу без армирования сеткой.


    Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь своим опытом в комментариях.

    Предыдущая

    ИнструментУголок для штукатурки: виды и правила монтажа

    Следующая

    ИнструментСтроительные терки: виды и особенности

    Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

    Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

    Для того, чтобы получить ровную и четкую плоскость оштукатуренной поверхности без углублений и бугорков необходимо перед оштукатуриванием выполнить провешивание поверхности своими руками и осуществить установку маяков на эту поверхность. По этим маякам в процессе оштукатуривания будет выравниваться с помощью правила штукатурный намет.
    Маяки для штукатурки — это направляющие ориентиры для штукатурной смеси, которые крепятся на неоштукатуренной поверхности и в своей совокупности обеспечивают ровную единую плоскость. Маяки изготавливаются из различных материалов.

    Самый распространенный вид маяков — это штукатурные перфорированные профили (металлические маяки). Имеют вид Т-образных профилей, изготовленных из металла. Размеры: длинна 3м, высота 6-10м.

     

    Провешивание поверхностей

     

    Провешивание поверхностей своими руками перед штукатурными работами производится для того, чтобы установить точные отклонения горизонтальной и вертикальной поверхности от нормы, что  поможет впоследствии ликвидировать эти отклонения при помощи ровно выставленных маяков для штукатурки. Необходимо помнить, что чем точнее выполнено провешивание поверхностей и установка маяков своими руками, тем ровнее и качественнее будет штукатурный слой. Строители-мастера обычно выполняют провешивание поверхностей вдвоем (так делается по технологии), так как одному это делать скучно, да и две головы лучше «варят», чем одна:-)

     

    Разметка основных маяков своими руками

    Необходимые инструменты и материалы:


    Провешивание поверхностей своими руками производится с помощью строительного отвеса и берет свое начало с вертикальной плоскости.


    Делается это так: на поверхности стены, на расстоянии не менее 15см от угла и потолка вбивается гвоздь или дюбель с саморезом таким образом, чтобы он выглядывал из стены на 10-50 мм. После этого к нему крепится нить отвеса и сам отвес опускается вниз, но так, чтобы он не касался пола. Далее порядка 15 см от пола вбивается еще один дюбель с саморезом, ориентируясь по нити отвеса. Саморез регулируют (вкручивают, выкручивают) так, чтобы шляпка с нитью отвеса едва соприкасалась. В этом углу разметка закончена. В противоположном углу стены, которую необходимо оштукатуривать повторяется аналогичная операция.

     

    Зазор между нитями и поверхностью стены при всей разметке под маяки должен быть минимальный.


    По выполнению этих действий у нас должно получиться два основных маяка (А и B) с точками контроля по углам (А 1-верх, А2- низ и B1- верх, B2- низ). Таким образом, мы провесили вертикальную плоскость для установки маяков своими руками, теперь провешиваем горизонтальную. Чтобы осуществить провешивание горизонтальной плоскости нам необходимо протянуть нить от верхней контрольной точки маяка А1 до верхней точки маяка В1 и от нижней точки А2 к В2. Потом проводим нить по диагонали от верхней точки А1 к нижней точке В2 и от нижней точки А2 к верхней контрольной точке В1. Все нити должны соприкасаться со шляпками саморезов. Проверяем, чтобы нить между контрольными точками не касалась стены, но при этом не забываем о том, чтобы зазор между нитями и стеной был по возможности минимальный. Если в каких либо местах нить касается стены, то разметка производится заново путем регулирования саморезов, пока не получится нужный результат. После отмеряем расстояние по середине между основными маяками А1-А2 и В1-В2, помечаем их метками 1-2 и вбиваем в отмеченные места дюбели с саморезами. Отстраиваем шляпки саморезов по нитке между контрольными верхними и нижними точками и проводим нитку от метки 1 к метке 2. Таким образом, мы вымеряли середину плоскости.

     

    Разметка промежуточных маяков своими руками

    После разметки основных маяков приступаем к разметке промежуточных. Расстояние, на которое они устанавливаются от основных маяков и друг от друга зависит от правила, которым вы будете пользоваться при штукатурке поверхности своими руками. Расстояние между установленными маяками должно быть на 20-30см меньше длины правила. То есть, если вы пользуетесь правилом, длина которого 2 метра, то расстояние между установленными маяками должно составлять 170-180см. Отмечаем эти места сверху С1 и снизу С2, и если в последующих промежуточных маяках есть необходимость, то отмечаем D1-D2. Вбиваем в эти места дюбеля с саморезами и регулируем шляпки саморезов по нити, проходящей между основными маяками A1-B1 и A2-B2. В местах пересечения нитки, проходящей посередине (между точками 1-2) с линиями, проходящими через контрольные точки промежуточных маяков C1-C2 и D1-D2 (точки 3-4) также вбиваем дюбеля с саморезами и отстраиваем шляпки саморезов по нитке, проходящей по середине (между точками 1-2). С разметкой для маячков мы закончили, теперь можно переходить к установке маяков.

    Существует 3 вида установки маяков своими руками:

    1) маяки из раствора
    2) маяки металлические
    3) маяки из гипсокартона

    Перед установкой маяков своими руками неоштукатуренная поверхность обязательно должна быть обработана грунтовочным составом, соответствующим природе этой поверхности.


    1) Установка маяков из раствора для штукатурки стен своими руками.
    Поверх шляпок саморезов А1- А2 и  центра 1 вертикально устанавливают ровную рейку или правило, зазор между рейкой и поверхностью стены заполняется раствором. После того, как застыл раствор правило или рейку легкими постукиваниями отделяют от раствора, таким образом, этот застывший раствор заполнявший щель между стеной и планкой и будет служить нам маяком при оштукатуривании. Такая операция повторяется во всех местах, где должны находиться маяки.

    2) Установка металлических маяков для штукатурки стен своими руками.
    Металлические маяки проще в установке. После того, как высчитывается количество и расположение маяков, в местах их установки устанавливаются «марки».


    «Марки» — это квадраты или лепешки густого раствора, шпаклевки или монтажного клея (типа perlfix), имеющие стороны, равные ширине маяка или – не более 80мм. В нашем случае эти лепешки раствора набрасываются своими руками на шляпки саморезов, которые мы ранее выравнивали по плоскости в местах разметки под маяки.


    Металлический маяк необходимо устанавливать на марки и строго вертикально прижимать строительным уровнем. Положение маяка по отношению к нужному уровню можно регулировать нажимом на него. Сначала устанавливаются по краям плоскости два вертикальных маяка, а уже после этого переходим к установке промежуточных маяков. После установки и регулировки своими руками по вертикальному уровню каждого маяка индивидуально, прикладываем длинное правило или рейку к нескольким (3 и более) маякам и регулируем их горизонтальный уровень так, чтобы между правилом и маяками не было зазоров.

    Для дополнительного контроля над плоскостью выставленных маячков можно от углов поверхности натянуть капроновую нить сверху и снизу (от точек А1 до В1 и от А2 до В2), которая дополнительно проконтролирует ровную плоскость установленных промежуточных маяков для штукатурки.


    После высыхания марок заполняются зазоры между задними стенками маяков и стеной и после высыхания уже этого раствора можно переходить к процессу оштукатуривания.

    3) Установка маяков из гипсокартона для штукатурки своими руками.


    Маяки из гипсокартона используются только внутри помещений. Гипсокартон нарезается полосками шириной 4 см – эти полосы и являются маяками. Маяки из гипсокартона устанавливаются аналогично металлическим маякам для штукатурки, только вместо металлических маяков используются полоски гипсокартона. Клеятся маяки из гипсокартона на лепешки монтажного клея для гипсокартона (типа perlfix) или на раствор стартовой шпаклевки, в который добавляется небольшое количество клея ПВА. Вся остальная операция полностью идентична установке металлических маяков своими руками.

    Установка маяков своими руками с помощью креплений


    Все вышеперечисленные способы установки маяков для штукатурки при правильном монтаже обеспечивают практически идеально ровную плоскость, но имеют очень много недостатков:

    • Потеря времени на приготовление раствора для установки маяков
    • Потеря времени на чистку инструмента после их установки.
    • Необходимость в теплом помещении для того, чтобы раствор, на который приклеены маяки хорошо схватился, в противном случае это приводит к их отрыву от поверхности.
    • Отсутствие возможности штукатурить сразу же после установки маяков.
    • Недостаточная прочность сцепления с неоштукатуренной поверхностью, что часто приводит к их отрыву при выполнении штукатурных работ своими руками.
    • Необходимы навыки для точной установки маяков и т.д.

    Поэтому для установки маяков своими руками и придумали специальные пластмассовые крепления, которые позволяют быстро, точно и без особых усилий крепить к стене маячковый профиль (металлический маяк).
    Установка маяков своими руками с помощью креплений.

    1) Под каждый маяк на стене, в местах разметки под маяки сверлятся 5-6 отверстий диаметром 6мм и глубиной 50-60мм.
    2) В просверленные отверстия необходимо вставить дюбеля 6х30 и вкрутить саморезы (ШСГД), длина которых 45мм и более (длина самореза зависит от толщины штукатурного слоя).
    3) Шляпки саморезов выставляются на необходимую высоту и выравниваются в единую плоскость тем же способом, который описан ранее в этой статье.
    4) На саморезы одеваются крепления, в которые вставляются обычные перфорированные металлические маячки для штукатурки и фиксируются специальными заглушками.

    Плюсы установки маяков своими руками с помощью пластиковых креплений:

    • скорость установки маяков повышается в несколько раз;

    • точность установки маяков высочайшая;

    • после установки маяков с помощью таких креплений к штукатурным работам можно приступать немедленно.

     

    Провешивание поверхностей, установка маяков для штукатурки потолка


    Потолки, в отличие от стен, провешиваются по-иному. Для этого используется уровень с правилом или водяной уровень. Необходимо определить самое низкое место потолка с помощью уровня, лучше всего для этого подойдет водяной уровень. В найденное самое низкое место потолка вбивается дюбель с саморезом или гвоздь, так, чтобы расстояние от поверхности потолка до шляпки самореза составляло минимальную толщину (штукатурный слой в этом месте впоследствии также будет минимальным). С помощью правила и уровня устанавливаются все последующие дюбеля с саморезами. В тех местах и на тех поверхностях, где использование дюбелей невозможно, применяются гипсовые марки. Марки размещаются, как и дюбеля, на расстоянии до 100 см. Если расстояние между марками или дюбелями большие, то необходимую поверхность сложнее выравнивать. После этого устанавливаются маяки.
    Подобно процессу установки маяков на стену, можно устанавливать на потолок перфорированные маяки или маяки из раствора, я остановлюсь на последнем:


    рейку (она должна быть ровной) прижимают к маркам, после чего также замазывают штукатурным раствором зазор между рейкой и неоштукатуренной плоскостью потолка. После того, как раствор схватится —  рейка освобождается. Таким образом, у нас получились маяки на потолке, теперь можно приступать к штукатурке потолка своими руками.

    Как оштукатурить пеноблоки снаружи. Как отштукатурить стены из пеноблока своими руками? Как оштукатурить пеноблок снаружи дома

    Пеноблок — доступный вариант для строительства жилых домов. Он обладает отличными характеристиками с точки зрения сохранения тепла и прочности, благодаря чему в помещениях всегда будет тепло, а сама конструкция прослужит очень долго.

    Но такой материал необходимо беречь от внешних воздействий.Штукатурка часто выступает преградой, поэтому перед началом работ следует внимательно ознакомиться со всеми тонкостями процесса.

    Этот строительный материал требует защиты. Все связано с его структурой. Пеноблок на поверхности имеет большое количество пор, а в его теле много пустот, заполненных воздухом. Благодаря этому материал хорошо пропускает воздух и пар, но при этом впитывает много влаги из окружающей среды.

    Если летом этот факт не представляет серьезной угрозы, то вода, замерзая в холодную погоду, разрушает структуру пенобетона изнутри.Это означает, что материал теряет прочность. К тому же привлекательность блоков не на высшем уровне … Следовательно, штукатурка выполняет следующие функции:

    1. Защищает конструкцию от влаги.
    2. Снижает влияние скачков температуры.
    3. Придает зданию привлекательный вид.
    4. Позволяет повысить и без того хорошие теплоизоляционные характеристики.

    Но выбирая штукатурную смесь, следите за тем, чтобы состав обладал такими же паропроницаемыми свойствами, иначе все достоинства этого строительного материала сведутся к нулю.

    Основные проблемы при выполнении наружных работ

    Пеноблок — материал причудливый и справиться с штукатуркой сможет далеко не каждый начинающий строитель. В процессе выполнения работ возникает несколько проблем:

    • Влага из раствора быстро впитывается строительным материалом. В результате смесь слишком быстро и неравномерно застывает, а это чревато появлением трещин. Перед нанесением раствора пеноблок необходимо смочить водой.Но следите, чтобы жидкости не было слишком много, иначе слой будет долго сохнуть.
    • Плохая адгезия. Самодельная цементная штукатурка не будет прилипать к поверхности пеноблока. Он просто соскользнет вниз.

    Чтобы избавиться от последней проблемы, профессионалы выбирают следующие варианты:

    1. Обработка стен специальным грунтовочным составом для бетонных поверхностей.
    2. Применение армирования. Для этого используется стекловолокно или металлическая сетка.Также можно использовать рыболовную нейлоновую сеть с размером ячеи не более 5-6 см.
    3. Подбор правильного состава для штукатурки. На выбранной упаковке обязательно должна быть отметка о том, что смесь подходит для бетонных работ. Рецепт приготовления раствора также соблюдается.

    Если применить все три способа решения проблемы, то это будет быстро и легко, а образовавшийся в результате слой будет радовать глаз хозяина долгие годы.

    Точка росы

    Когда хозяин выбирает способ утепления дома, материал и его толщину, он даже не думает о таком показателе, как точка росы. Скорее всего, никто из тех, кто об этом не знает и не знает.

    Точка росы — это температура конденсации, то есть значение температуры воздуха, при котором на стене будут появляться капли воды. Связанное с этим понятие — место, где падает роса — это часть стены, где образуется конденсат.Может появиться:

    • на внутренней поверхности стены — в помещении;
    • внутри стены;
    • снаружи — по ул.

    Если неправильно выбрать толщину утеплителя, то внутри помещения или в самой стене будет образовываться конденсат, что приведет к постоянной сырости в помещениях и появлению грибка. А также к преждевременному разрушению основной конструкции.

    В случае, когда утеплитель правильной толщины и укладывается согласно инструкции, то роса появляется только на внешней поверхности стен, откуда она быстро удаляется токами воздуха.При этом не страдает ни строительный материал, ни утеплитель, а микроклимат в помещении находится на комфортном уровне.

    Какие смеси лучше — примеры марок

    При выборе состава для оштукатуривания фасада из пеноблока обращайте внимание на следующие показатели состава:

    1. Пластичность и эластичность.
    2. Влагоотталкивающие свойства.
    3. Хорошая адгезия к бетону.
    4. Устойчивость к негативным внешним факторам.

    Только если смесь соответствует вышеуказанным требованиям, ее можно использовать для оштукатуривания пеноблоков. В продаже есть специализированные составы для этого материала. Их можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки.

    Производителей:

    • CAVERPLIX TS117 — стоимость за 25 кг от 454 руб.
    • Ceresit CT 24 — цена за 25 кг — 420 руб.
    • PROFIT CONTACT MN — за 25 кг нужно заплатить 155 руб.
    • БЕЛСИЛК Т-32 — стоимость мешка 20 кг от 373 руб.
    • ATLAS KB-TYNK — цена за 30 кг — от 488 руб.

    Необходимые инструменты и материалы

    Прежде чем приступить к работе, необходимо собрать весь инвентарь. Намного проще, когда все под рукой и не нужно отвлекаться на поиски инструментов. Таким образом, собирается следующий набор:

    1. Металлическая щетка для чистки наружных стен.
    2. Грунтовка.
    3. Кисть или валик для грунтовки.
    4. Сетка арматурная.
    5. Перфоратор или строительный миксер.
    6. Гипсовые маячки по мере необходимости.
    7. Сухая смесь для штукатурки.
    8. Емкости для приготовления раствора.
    9. Строительный уровень.
    10. Шпатели разных размеров.
    11. Правило.
    12. Тёрки пластиковые.

    Подготовка к работе

    Обязательно подготовить основание перед оштукатуриванием стены из пеноблока. Подготовительный этап так же важен, как и процесс штукатурки.Если стены не обработать должным образом, нанесенный слой прослужит недолго, а хозяин зря потратит время и деньги.

    Следовательно, они делают следующее:

    • Убрать раствор, выступающий из-под блоков или старой декоративной облицовки.
    • Удалить все крепления или навесные конструкции.
    • Если есть трещины или вмятины, их заделывают грубым строительным раствором.
    • Очищают поверхность от пыли, грязи и плесени.
    • Нанести грунтовку.

    Как правильно грунтовать стены?

    Грунтовка для стен имеет свои особенности, о которых необходимо знать как начинающим строителям, так и опытным мастерам. Поскольку пеноблок имеет гладкую поверхность, штукатурный раствор на ней плохо фиксируется. Грунтовка создаст основу, на которую смесь ляжет ровно и надежно.

    Поэтому фасадные стены покрывают раствором грунтовки 3 раза:

    • 1 слой проникает в толщу материала;
    • 2-й слой образует подходящую поверхность;
    • Layer 3 обеспечивает соединение между штукатуркой и основным слоем.

    Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Приступать к штукатурке можно только тогда, когда все слои высохнут.

    Внимание! Не стоит покупать дешевый вариант, лучше потратить немного больше и быть уверенным в надежности выполненных работ.

    Штукатурная техника

    Чтобы наложенный штукатурный слой оставался чистым и равномерным, необходимо правильно выбрать погодные условия:

    1. Температура воздуха в пределах 5-25 градусов Цельсия.
    2. Влажность окружающей среды не более 80%.
    3. Спокойная, пасмурная погода.

    Работу лучше начинать после высыхания основы от росы, где-то около 11 часов. Работают по следующему технологическому плану:

    • … Этот шаг является обязательным для новичков. С их помощью сделать ровную поверхность намного проще. В процессе установки строительный уровень используется для корректировки горизонтали и вертикали.Маяки крепятся на черновой раствор (в этом случае их можно снимать после высыхания первого слоя штукатурки) или на механический крепеж.
    • Приготовление штукатурного раствора. Производитель указывает инструкцию на упаковке. Не отклоняйтесь от рекомендуемых пропорций, иначе раствор плохо прилипнет к основе.
    • Применение состава. Для этого используйте широкий и узкий шпатель. Маленьким инструментом нанесите раствор на большой.Далее дуговым движением большим шпателем равномерно распределите раствор по стене. Если были установлены маяки, то раствор заливается на основания и выравнивается с помощью правила.
    • Армирование. После схватывания первого слоя устанавливается армирующая сетка. Фиксируется дюбелями. Таким образом конструкция будет более жесткой и надежно закрепится на основании.
    • Нанесение второго слоя. Раствор набрасывается на стену и разравнивается таким образом, чтобы полностью скрыть армирующую сетку.Второй слой делается тоньше первого.
    • Если в дальнейшем оштукатуренный слой покрывается фасадной краской, то поверхность шпаклевывается. Это сделает стену более гладкой.
    • Есть еще вариант. Фасад можно покрыть декоративной штукатуркой. Затем состав подбирается по тем же критериям, что и обычная смесь для обработки фасада. Строительный рынок предлагает большой выбор декоративных штукатурок с различными способами создания узоров.

    Перед нанесением декоративной штукатурки или шпатлевки поверхность еще раз обрабатывается грунтовкой, что позволяет более надежно склеить два слоя.

    Внутренняя работа, как все правильно делать?

    Внутренние штукатурные работы снаружи мало чем отличаются. Главное четко придерживаться плана работы и не отклоняться от него ни на шаг:

    1. Чистка стен. Все выступающие участки раствора удаляются металлической щеткой.Загрязнения также удаляются. Особое внимание уделяйте жирным пятнам … Если их невозможно очистить, переходят к кардинальным мерам. Место вырезается и заделывается черновым раствором. Пыль удаляется влажной тканью или кистью.
    2. Стены обработаны грунтовкой. Как и при наружных работах, на пеноблок наносят не менее трех слоев состава, повышающего адгезию строительного материала. Каждому слою дают полностью высохнуть.
    3. Если при строительстве было допущено много ошибок и в результате стены оказались совершенно неровными, устанавливаются штукатурные маяки.По ним гораздо проще выровнять поверхность, хотя придется немного поработать, чтобы выровнять их.
    4. Установка армирующей сетки дюбелями.
    5. Приготовление раствора.
    6. Заливка смеси на стену и разравнивание правилом.
    7. Следующий слой раствора наносится только после полного высыхания первого.
    8. Третий слой будет финишным и должен быть идеально ровным. Если принято решение облицовывать стены плиткой, то наносить финишный слой не нужно.Клей для отделочного материала легко скроет мелкие неровности. К тому же небольшая шероховатость поможет прочно скрепить клеевой состав и поверхность стены.
    9. Завершающий этап — отделка стен любым выбранным способом.

    Хотя оштукатурить пеноблок не так уж и сложно, но чтобы все сделать качественно, нужно много времени и сил. Ни в коем случае нельзя пренебрегать советами профессионалов. Это значительно упростит задачу.

    Как оштукатурить пеноблоки снаружи, вопрос возникает сразу после установки рубанка. И это немаловажный вопрос. Ведь материал впитывает влагу и требуется внешняя отделка.

    Чем лучше оштукатурить пеноблоки внутри, мы сегодня рассмотрим. Вы узнаете наиболее приемлемые варианты и сделаете правильный выбор … И видео в этой статье вам в этом поможет.

    Почему необходима отделка

    Лучшим вариантом, применяемым для отделочных работ на внутренних поверхностях, а также для облицовки различных зданий из газобетона и пенобетона, является штукатурка.Сегодня это профессионально подобранная и идеально нанесенная штукатурка, позволяющая оптимизировать различные (в том числе технические, эксплуатационные, изоляционные) характеристики строительных материалов из пенобетона.

    При работе со штукатуркой с данной группой строительных материалов есть ряд положительных моментов:

    • Защита от неблагоприятного воздействия повышенной влажности;
    • Повышение теплоизоляции конструкций;
    • Повышение устойчивости строительных материалов к резким перепадам температур или другим негативным аспектам, которые могут сократить срок эксплуатации зданий;
    • Предотвращает насыщение строительных материалов углекислым газом и пылью , при взаимодействии с которыми усадка конструкций может ускоряться;
    • Возможность свободного удаления продуктов бытовых паров через толщу зданий с внутренних поверхностей несущих стен.

    Внимание: Способность штукатурки пропускать пар дает возможность избежать появления влаги на поверхностях пеноблоков и стен из газобетона, что значительно снижает заселение грибков и различных бактерий, за счет которых строительный материал может преждевременно разрушиться.

    Итак:

    • Оптимальный вариант — отделка стен с двух сторон штукатуркой, которая позволяет им «дышать».
    • При наличии препятствий для выхода пара пенобетон и газобетонные блоки довольно быстро изнашиваются, и возникает необходимость в проведении ремонтных работ на оштукатуренной поверхности.Так, после нескольких циклов замораживания-оттаивания скопившаяся под отделкой влага может способствовать появлению различных трещин и, как следствие, может нарушиться целостность штукатурки.
    • Наличие «двухсторонней» штукатурки позволяет отлично отводить бытовые газы снаружи, а свежий воздух имеет возможность беспрепятственно проникать в помещения.

    Какую смесь выбрать

    Пеноблок штукатурный подбирается в зависимости от места работы.

    Здесь есть два варианта решения:

    Для наружных поверхностей Как оштукатурить пеноблок снаружи и что лучше:
    • Материал для наружной штукатурки отлично переносит высокие температуры;
    • Применяется также для отделки помещений с повышенной влажностью;
    • Наиболее часто используемые составы с добавлением цемента.
    Для внутренних поверхностей Пеноблок лучше оштукатурить внутри и на этот случай есть составы для внутренней отделки:
    • Они плохо переносят перепады температур и повышенную влажность, как и в первом варианте.Но у них более мелкая фракция и здесь можно будет сделать идеально ровную поверхность и гладкую;
    • Наиболее часто используемая добавка — это гипс. Хватается быстро и поэтому сразу много делать не стоит.

    Типы блоков и их влияние на выбор штукатурки

    Изначально создание пеноблоков рассматривалось как появление нового утеплителя. Со временем большие блоки стали использовать при устройстве перегородок и несущих конструкций, что объяснялось простотой технологических работ.

    Именно здесь возник вопрос об отделочных работах, так как многие виды шпатлевки и штукатурки просто не держались на довольно гладкой поверхности пенобетонных изделий.

    Итак:

    • На данный момент в арсенале строителей два варианта пеноблоков, изготовленных по разным технологиям. Этим объясняются различия в одном строительном материале, который звучит как «пенобетонный блок». Пеноблок, чем штукатурка, зависит от среды, в которой он находится.
    • Литейная технология при производстве пеноблоков. Таким методом раствор заливается в специально сконструированную кассету, где происходит формирование и полное высыхание этого строительного материала. При такой технологии поверхность блока содержит неровности и выступы, а при извлечении блока из формы углы готового изделия могут быть сколы.
    • Такие блоки, как правило, имеют темный цвет, имеют повреждения по углам и содержат на стенах остатки маслянистого состава, который используется для зачистки.Эти особенности объясняют недостаточно хорошее сцепление штукатурки со стенами из блоков, поэтому для улучшения сцепления необходимый участок очищается и обрабатывается наждачной бумагой.
    • Пильный способ изготовления пеноблоков. В технологии этого метода заложен отлив достаточно большого пенобетонного изделия, который впоследствии распиливается на определенные элементы здания по стандартным или индивидуальным требованиям заказчиков. Поверхность стен у таких блоков шероховатая, что значительно облегчает процесс оштукатуривания.
    • Ассортимент товаров, представленный в строительных супермаркетах, позволяет подобрать оптимальные составы для оштукатуривания поверхностей с ячеистой структурой, в частности, стен из пенобетона. Обычно эти смеси имеют гипсовую основу и отличаются повышенной адгезией, эластичностью и паропроницаемостью. Благодаря выполнению рекомендаций производителя приготовить такой состав достаточно просто.

    Внимание: В процессе работы необходимо учитывать, что для штукатурки стен из пенобетона, выполненных методом литья, в отличие от блоков, изготовленных методом распиловки, может потребоваться раствор с повышенным клеем. представление.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен из пенобетона, в обязательном порядке необходимо обработать необходимый участок грунтовым раствором, который послужит основой под штукатурку.

    Внимание: предпочтительно использовать смеси с глубоким проникновением и наносить их дважды.

    • Качество оштукатуренных наружных стен конструкций можно улучшить, применив грунтовку, содержащую гидрофобные вещества.А обработка верхнего слоя штукатурки специально разработанной водоотталкивающей пропиткой поможет избежать распространения трещин по внешнему слою покрытия и дальнейшего растрескивания штукатурки.
    • Армирующая (стекловолоконная) сетка, прикрепляемая перед штукатуркой, обладающая повышенной устойчивостью к агрессивной щелочной среде, способствует улучшению сцепления поверхностей стен из пенобетона с штукатуркой. Этот прием значительно усиливает прочность участков и рекомендуется для использования на проблемных поверхностях, к которым относятся оконные и дверные проемы, стыки смежных поверхностей.
    • Толщина отделочной штукатурки должна быть не более 2-3 см, так как конструкции из пеноблоков не требуют ее толстого слоя.

    Необходимые условия для качества штукатурных работ

    Для получения качественного защитного покрытия необходимо использовать штукатурные составы, соответствующие следующим характеристикам:

    • Повышенная адгезия к пенобетонным изделиям;
    • Устойчивость к температурным колебаниям;
    • Долговечность и прочность;
    • Гидрофобные свойства;
    • Отличная паропроницаемость.

    Внимание: такими свойствами обладают штукатурные смеси, которые разработаны специально для отделочных работ на пенобетонных поверхностях.

    Для удобства упаковки с таким составом имеют специальную маркировку, указывающую на возможность использования на поверхностях с ячеистой структурой. Цена на специальные смеси, как правило, выше, чем на классические решения, что компенсируется конечным результатом — получением качественного покрытия. Также существует инструкция, в которой указано, предназначено ли покрытие для внешних или внутренних поверхностей.

    Для проведения работ потребуется:

    • Уровень;
    • Саморезы;
    • Почвенный раствор;
    • роликовый;
    • Мастерок;
    • Профиль или доска;
    • Правил.

    Подготовка поверхности

    Штукатурка пеноблоков начинается с подготовки плоскости и определения уровня нанесения слоя. Все работы можно выполнить своими руками, можете посмотреть фото.

    • Берем леску и натягиваем стенки по диагоналям.Наносим уровень и сразу видно, какой слой нужно нанести.
    • Если слой больше пяти см, то стоит задуматься о выравнивании плоскости гипсокартоном.
    • С особой тщательностью нужно следить за отсутствием масляных пятен на поверхности. Если они обнаружены, необходимо нанести на пятна пластилин и удалить после высыхания, тем самым избавившись от неприятных находок. При выходе из строя пятно полностью вырезается, а щель заделывается раствором.
    • Хорошая отделка предполагает использование грунтовки глубокого проникновения.
    • Для ровной штукатурки необходимо установить маяки или использовать армирующую сетку.
    • Поверхность стены необходимо опрыскать водой. Штукатурный раствор наносят шпателем, в небольшом количестве разбрызгивая его на стены.
    • Если у вас слой до одного см, то можно нанести состав прямо на плоскость. Если больше, то необходимо будет усилить плоскость и это сделает соединение максимально надежным и прочным.

    Пошаговая схема штукатурки пеноблоков

    Внимание: В случае самостоятельного приготовления штукатурной смеси возможны разводы на стенах и различные технологические ошибки в будущем. Поэтому пропорции нужно выдерживать и масса должна быть однородной.

    Итак:

    • Следует остановить свой выбор на гипсовых смесях с высокой адгезией. Как показала практика, помимо специально разработанных составов отлично себя зарекомендовали гипсовые растворы.
    • После заполнения всей площади штукатуркой необходимо выровнять поверхность с помощью правила, при этом убрав излишки и добавив недостающий объем к пустым участкам.
    • Для получения ровных углов необходимо с помощью строительного уровня установить в них монтажный профиль или доску.
    • Смесь необходимо нанести вдоль установленного устройства, а после высыхания аккуратно удалить.
    • Лишний раствор необходимо удалить после того, как он немного подсохнет, в этом случае его легче исправить, так как он не «всплывает».Однако необходимо не давать смеси полностью высохнуть, так как исправить неровности в такой ситуации будет практически невозможно.
    • Полное высыхание поверхности стены завершается зачисткой с помощью правила и очисткой застывших комков смеси. После этого приступают к отделочным работам.

    Теперь вы понимаете, как оштукатурить пеноблоки, и можете выполнить эту работу самостоятельно. Самое главное — не торопиться и правильно подобрать композицию.

    Выбирая между пенобетонными блоками и другими материалами, многие отдают предпочтение пенобетонным изделиям, востребованным в строительстве благодаря повышенной прочности, пониженной теплопроводности, увеличенным габаритам и невысокой стоимости. Из-за ячеистой структуры и некрасивой поверхности блоков выполняется штукатурка. Фасадная и внутренняя штукатурка под пеноблоки защищает материал от влаги и улучшает внешний вид здания. Рассмотрим, чем отштукатурить стену из пеноблока изнутри, а также снаружи дома.

    Особенности строительного материала

    Газобетонные блоки популярны в сфере малоэтажного строительства благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам:

    В сфере малоэтажного строительства популярны газобетонные блоки

    • пониженного веса. Стены из пеноблоков не оказывают повышенной нагрузки на фундамент;
    • простота и удобство обработки. Вам не нужно использовать специальный инструмент, чтобы сделать блоки нужного размера;
    • способность пропускать пар.Повышенная паропроницаемость помогает поддерживать комфортный микроклимат;
    • пониженная теплопроводность. Благодаря наличию воздушных пор внутри пенобетонного массива снижаются тепловые потери;
    • Легкость кладки. Ускоренное возведение стен из пеноблоков достигается за счет увеличенных габаритов блоков;
    • цена доступная. Использование доступного и недорогого материала позволяет значительно снизить сметную стоимость строительства;
    • звукоизоляционных свойств.Благодаря пористой структуре материала внешний шум эффективно поглощается;
    • устойчивость к развитию микроорганизмов. Пенобетонные пористые стены — неблагоприятная среда для развития грибка и образования плесени.

    Помимо комплекса достоинств, у материала есть и серьезные недостатки:

    • восприимчивость к влаге. Для уменьшения влагопроницаемости поверхность защищают различными отделочными материалами или на них наносят слой штукатурки;
    • снижение адгезии.Пескоцементные штукатурки и отделочные смеси на известковой основе плохо контактируют с пористой поверхностью.

    Нет необходимости использовать специальный инструмент для изменения размеров блоков

    Для увеличения адгезии принимаются следующие меры:

    1. Грунтовка пенобетона специальной смесью. Обработка глубоко проникающей грунтовкой улучшает адгезионные свойства.
    2. Армирование поверхности гипсовой сеткой. Для выполнения увеличенной толщины внутреннего слоя штукатурки используется сетка.
    3. Послойная штукатурка. Сначала наносится первый слой штукатурки, а после высыхания — второй слой.

    Пенобетон из-за своей пористой структуры требует дополнительной защиты.

    Зачем нужно оштукатурить пеноблоки?

    Штукатурка стен из пеноблоков, а также других пористых материалов может решить многие проблемы:

    • защитить стены из пеноблоков от перепадов температур, конденсации влаги и образования сырости;
    • для улучшения эстетического восприятия стен здания;
    • для повышения теплоизоляционных характеристик и улучшения звукоизоляции пенобетонного дома;
    • устраняют перепады высот после укладки кладки и обеспечивают ровность поверхности стены;
    • увеличить срок службы пенобетонной конструкции за счет предотвращения растрескивания стен;
    • поддерживает комфортный микроклимат внутри здания за счет улучшенной теплоизоляции.

    Пенобетон требует дополнительной защиты из-за пористой структуры

    Оштукатуривание поверхности из пеноблоков с внутренней и лицевой сторон здания увеличивает срок службы здания, не препятствует свободному воздухообмену, а также создает благоприятные условия для проживания.

    Готовим инструменты и материалы для оштукатуривания стен из пеноблока

    Перед тем, как приступить к отделочным работам, следует подготовить необходимые инструменты и закупить стройматериалы в необходимом объеме.

    Для оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

    • миксер строительный, способствующий перемешиванию отделочной смеси до необходимой консистенции;
    • шпателей с разной шириной рабочей части, предназначенных для нанесения гипсового состава;
    • линейка длиной до 1,5 метров, используемая для равномерного распределения штукатурки;
    • строительный уровень и отвес, необходимые для контроля качества отделочных работ;
    • широких кистей и малярного валика для покрытия поверхности пеноблока грунтовкой.

    В виде сухой смеси продается готовая штукатурка для пеноблоков

    Также понадобится стамеска, металлическая щетка и острый нож для регулировки размеров блоков и выравнивания их поверхностей. Не забудьте подготовить вместительную емкость для штукатурной смеси, а также метизы для крепления армирующей сетки.

    В перечень необходимых материалов входят:

    • грунтовочный состав. Повышает адгезию штукатурной смеси к поверхности пеноблока;
    • сетка армирующая.Предотвращает растрескивание отделки и укрепляет слой отделочного материала;
    • штукатурный состав. Готовая штукатурка для пеноблоков внутри и снаружи здания продается в виде сухой смеси.

    Своевременная подготовка строительных материалов и инструментов позволяет рационально распоряжаться временем, отведенным на отделочные работы, и выполнять работы с максимальной производительностью.

    Как штукатурить внутри стены из пеноблоков — выбор штукатурки

    Начинающих строителей интересует, как лучше оштукатурить стены из пеноблока, а также можно ли оштукатурить пеноблоки цементным раствором.


    Многие готовые сухие смеси различных марок доступны в специализированных магазинах.

    В специализированных магазинах предлагается множество готовых сухих смесей различных марок:

    • Ceresit CT24;
    • PROFIT CONTACT MN;
    • EuroMix.

    Выбор штукатурных составов этим не ограничивается. Популярны также отделочные смеси и грунтовки зарубежного производства Knauf, PROFIT, IVSIL, а также отечественные смеси Ш-36 «Декор» и Aegida 42.Продавцы-консультанты и профессиональные строители помогут сделать правильный выбор штукатурной смеси.

    При выборе сухой смеси для штукатурки обращайте внимание на следующие моменты:

    • клеевые характеристики;
    • с возможностью использования для отделки фасадов;
    • устойчивость к влаге;
    • устойчивость к температурным колебаниям;
    • морозостойкость;
    • способность пропускать пар.

    Профессионалы дают положительный ответ на вопрос о возможности отделки стен из пеноблоков самоприготовленной цементной смесью.Они рекомендуют смешивать портландцемент, песок и известь в соотношении 1: 3: 1 и добавлять в смесь не более 4% мела для повышения пластичности.


    Большинство людей готовят смесь самостоятельно, пытаясь сэкономить.

    Как оштукатурить пеноблоки внутри помещений — технология отделки

    Для самостоятельной штукатурки стен из пеноблоков следует внимательно изучить требования технологии. Он предусматривает отделочные работы в несколько этапов.

    Алгоритм штукатурки включает следующие этапы:

    1. Подготовительные мероприятия, связанные с очисткой рабочей поверхности.
    2. Обработка поверхности блоков грунтовкой глубокого проникновения.
    3. Укрепление конструкции гипсовой сеткой и отделочные работы.
    4. Заключительные работы по подготовке поверхности стены к отделке.

    Каждый этап имеет свои особенности. Рассмотрим их подробнее.

    Подготовка к штукатурке пеноблоков внутри помещений — подготовительные работы

    Адгезия штукатурной смеси и долговечность отделки зависят от качества подготовки поверхности пеноблока.


    Подготовительные мероприятия, связанные с очисткой рабочей поверхности

    Оштукатуривание стен из пеноблоков осуществляется после завершения подготовительных мероприятий:

    1. Тщательная очистка поверхности пеноблока от пыли и грязи.
    2. Обезжиривание и удаление масляных пятен.
    3. Углубление швов между блоками.

    Если невозможно удалить следы масла кистью, грязь, глубоко проникшую в пеноблок, следует вырезать стамеской и молотком.Для более быстрого удаления грязи используйте шлифовальную машинку с диском для грубого помола. Перед штукатуркой заделать глубокие трещины и локальные дефекты. Подготовительные работы направлены на обеспечение улучшенного контакта штукатурного раствора с поверхностью кладки пеноблоков за счет раскрытия поверхности пор и снятия верхнего слоя с пеноблоков.

    Наносим грунтовку под пеноблоки и устанавливаем армирующую сетку

    При выполнении отделочных работ важно обеспечить улучшенное сцепление материала, чтобы штукатурка пеноблока изнутри и снаружи здания надежно контактировала со стенами пеноблока.


    Использование грунтовок и бетонных контактов для грунтовки стен

    Повышение адгезионных свойств пеноблоков осуществляется следующими методами:

    • нанесение специальных грунтовок или обработка поверхностей, контактирующих с бетоном. Основная особенность грунтовочных составов — глубокое проникновение грунта вглубь пеноблоков, а также застывание на их поверхности с увеличением уровня шероховатости;
    • Устройство армирующего слоя на основе гипсовой сетки.Применяются разные виды сеток из металлической или нейлоновой нити. Сетка фиксируется фурнитурой или путем вдавливания сетки в ранее нанесенный гипсовый раствор.

    Одновременное применение этих двух методов обеспечивает улучшенную адгезию гипсового состава.

    При выполнении работ придерживайтесь следующего алгоритма:

    1. Покройте поверхность пеноблоков грунтовкой с помощью широкого валика, кисти или краскопульта.
    2. Закрепите нейлоновую или металлическую сетку дюбелями на поверхности пеноблоков.
    3. Закрепите металлические направляющие, чтобы облегчить выравнивание оштукатуренной поверхности.

    После выполнения указанных работ стенки пеноблока смочить из пульверизатора. Эта операция улучшит проникновение штукатурной смеси в глубину сотового массива.


    Облегчить выравнивание стен — металлические направляющие

    Как оштукатурить стену из пеноблоков — особенности процесса

    Не всегда начинающие строители умеют правильно оштукатурить стены из пеноблоков.

    Проверенная на практике технология отделки предусматривает выполнение работ по следующему алгоритму:

    1. Предварительный набросок раствора на стенах с помощью кельмы или шпателя.
    2. Обеспечение ровности отделочного слоя правилом.
    3. Удаление излишков и затвердевших комков после высыхания штукатурки.

    При предварительной оштукатуривании стен нет необходимости обеспечивать безупречную чистоту поверхности.Для следующего шага важно выровнять материал по всей площади.


    Нет необходимости обеспечивать безупречную чистоту поверхности во время предварительного оштукатуривания

    Заключительные этапы оштукатуривания стен и перегородок

    На завершающем этапе работы необходимо обеспечить идеальную гладкость оштукатуренной поверхности.

    Завершающие события включают следующие операции:

    1. Нанесение грунтовки на затвердевшую черновую поверхность.
    2. Покрытие оштукатуренной поверхности отделочной смесью.
    3. Выравнивание штукатурки широким шпателем.

    Для окончательной операции финишной шпатлевки используются гипсовые смеси, полимерные композиции, а также специальные растворы с повышенной водостойкостью.


    Смеси на гипсовой основе используются для чистовой отделки

    Технология оштукатуривания стен из пенобетона и пенобетона с лицевой стороны здания

    Алгоритм штукатурки фасада аналогичен технологии внутренней отделки стен из пористых композитов.Снаружи здания их часто делают со специальными компонентами, повышающими влагостойкость.

    Процесс штукатурки фасада включает следующие этапы:

    1. Очистка поверхности фасадных стен здания.
    2. Обработка пористой поверхности водоотталкивающим средством.
    3. Армирование стен гипсовой сеткой.
    4. Предварительная и чистовая отделка.

    Придать оштукатуренной поверхности фасада желаемый вид путем покраски или распыления несложно.

    Особенности оштукатуривания поверхностей из пеноблоков — полезные советы

    • температура окружающей среды. Оштукатуривание желательно при положительной температуре от 6 до 28 градусов Цельсия;
    • толщина фасада и внутреннего слоя штукатурки. Наружное покрытие должно быть вдвое толще внутреннего;
    • Необходимость смочить пенобетонную поверхность водой. В жаркое время года влага препятствует растрескиванию штукатурки;
    • качество отделочных смесей.Используйте пластыри проверенных производителей и следуйте инструкциям производителя.

    Помните, что штукатурку стен из пеноблоков следует проводить не ранее, чем через 30 дней после возведения строительного бокса. Обратите внимание также на толщину внутренней отделки, которая не должна превышать 1-1,5 см.

    Несмотря на кажущуюся простоту, отделка поверхности пеноблока — ответственная операция. Следует выбрать способ оштукатуривания стен, подробно изучить технологию и освоить приемы работы со строительными инструментами.Профессионально нанесенная штукатурка надолго обеспечит надежную защиту стен.

    Внутренняя или внешняя штукатурка пеноблока своими руками, на самом деле процесс не сложный. Если использовать для работы качественный материал, подходящие инструменты, делать работу по технике, то все можно сделать своими руками.

    Пеноблок — это материал, который не всегда поддается штукатурке. Не все цементно-песчаные составы подходят для качественной отделки.Этот материал является теплоизоляционным. Но нет возможности повлиять на проникновение температуры через толщину блоков. Наружную штукатурку необходимо укладывать вдвое меньше, чем снаружи. Это даст возможность создать нормальный микроклимат в помещении. Пеноблок имеет пористую структуру. Зимой вода, которая давно застряла во внешних порах, может замерзнуть, это может привести к отслоению верхнего шарика. Это основная причина, по которой нужно оштукатурить стены из пеноблока.

    Основные проблемы при штукатурке пеноблоков

    Практически все проблемы, возникающие при оштукатуривании стен из пеноблока своими руками, связаны с плохим сцеплением поверхности и материала. При использовании некачественного материала оштукатуренное покрытие может отвалиться. Вы начинаете сталкиваться с трудностями при укладке блоков с толстым слоем раствора, средней толщиной 2,5 см, или когда вам приходится работать с неровной поверхностью.

    Существует несколько проверенных методов, благодаря которым можно значительно улучшить качество склеивания стен смесью:

    • Работа с армированной гипсовой сеткой, укрепляющей поверхность;
    • Нанесите следующие специальные жидкости, например, грунтовочные краски, контактные поверхности бетона.

    Выбирая шпаклевочные сетки, лучше приобретать из полимерного материала. У них деловая цена, легкий вес, антикоррозионные свойства, что позволяет не портиться в процессе эксплуатации.

    При выполнении работ необходимо соблюдать температурный режим. Холодные стены не подходят, для любой отделки необходимо, чтобы поверхность была выше плюс пять градусов, но также не превышала +30. Поверхность, на которую будет крепиться пеноблок, должна быть сухой, иначе материал моментально впитает влагу и испортится.

    Составы штукатурные для пеноблоков

    Современный строительный рынок предлагает широкий выбор штукатурок для пенобетона. Этот материал выпускается в сухом виде и в готовом растворе. Оштукатуривание пеноблока цементным раствором своими руками применяют реже, так как это не очень надежный материал. Чаще всего используются смеси, в составе которых есть перлитовый песок, гипс, гашеная известь. С ними справится и начинающий мастер, и профессионал.

    Штукатурная смесь для внутренних работ, а также фасадных выпускается нескольких видов.

    Штукатурка типа

    Характеристика

    Акрил

    Состав содержит синтетические смолы; обладает паропроницаемостью; обладает хорошей эластичностью; не боится перепадов температур. У него есть один недостаток — он притягивает пыль.

    Минерал

    Состав содержит цемент, различные вспомогательные добавки; обладают хорошей прочностью и долговечностью.

    Силикат

    Входит в категорию минеральных штукатурок; содержат жидкое стекло как вяжущее средство; самый дорогой материал по сравнению с другими; предпочитают специалисты;

    Гипс

    Хорошо подходит для отделки стен, покраски; экологически чистый; пластик; имеет теплоизоляцию.

    На месте покупной штукатурки можно использовать самодельную штукатурку на основе извести и цемента или цементно-песчаный раствор.Это поможет сэкономить на расходах. Вам понадобится: 1 часть цемента, 1/5 часть извести, 2,5 части песка. Для приготовления извести такой формы нужно смешать воду с гашеной известью до получения пастообразной консистенции.

    Подготовка к штукатурке

    Для начала работы в первую очередь необходимо приобрести инструменты: кельма, кельма, шпатель, наждачная бумага, канцелярский нож, строительный миксер, валик, кисть, уровень. Далее нужно очистить участок от грязи, пыли, пятен или старого материала.Стены могут быть выполнены из блоков из литиевого пеноблока, которые выглядят гладкими, но это снижает адгезию к шпатлевке. Чтобы избежать этого происшествия, самостоятельно создается искусственная шероховатость с помощью наждачной бумаги. Если вы приобретаете пилоблоки из пеноблоков, то для них такая процедура не нужна. С помощью уровня проверяют стены на ровность. Допускается отклонение 5 мм. По любому другому показателю стены выравниваются по готовому раствору с помощью маяков.

    Грунтовка для пеноблоков

    Перед грунтовкой оштукатуренных стен.Это скроет швы, улучшит сцепление пенобетона с поверхностью. Слой грунтовки не превышает 3 мм. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения.

    Совет: Благодаря грунтовке блоки на стене держатся лучше, чем без него. Этот состав также способен укреплять поверхность стен.

    Существует несколько видов грунтовочной смеси:

    1. Универсальный.
    2. Полимерный.
    3. Укрепление.
    4. Стандарт.
    5. Состав содержит гидрофобные вещества.

    Раствор для оштукатуривания стен из пеноблоков, наносится валиком или кистью своими руками. Состав наносится в три слоя. Последний слой самый тонкий. Сушите поверхность после каждого нанесения. Это хорошо видно на фото.

    Штукатурка

    После высыхания грунтовки можно переходить к завершающему этапу — штукатурке.

    Материал наносится на стену в два слоя.Для начала крепится армированная сетка. Штукатурка пеноблоков изнутри своими руками не так необходима, как фасадных покрытий. Вы можете приобрести сетку из стекловолокна в Vertex.

    Толщина нижнего слоя 10 мм. Если сравнивать со вторым, то он в 2 раза толще. Необходимо учитывать следующий фактор, если слои смеси наносятся из разных штукатурок, то для первого яруса используется более тяжелая смесь. Дожидаемся высыхания, обрабатываем поверхность грунтовкой.Второй слой — 5-10 мм штукатурки. Для этого мы используем более легкий раствор, чем первый. Не стоит забывать и о температуре в помещении, она должна быть теплой, в пределах от +5 до +30. Подробности описаны в инструкции, которой необходимо следовать во время эксплуатации.

    Если после покрытия стены будут красить, рекомендуется отдать свой выбор силиконовому составу. Его особенность — наполнение широкой цветовой гаммой. Если необходимо красить лаком, не следует забывать о снижении паропроницаемости, чтобы не допустить образования конденсата внутри блоков.Расход материала зависит от площади.

    Машинная штукатурка стен из пеноблоков

    Такой строительный материал, как пеноблоки, широко используется для строительства жилых и промышленных зданий, подсобных сооружений. Такие изделия имеют пористую структуру с закрытыми ячейками, что дает возможность защитить несущие конструкции от влаги. Оштукатуривание стен из пеноблоков позволяет улучшить внешний вид поверхности, обеспечить дополнительную защиту от различных агрессивных факторов и механических воздействий.

    Самыми популярными вариантами отделки внутренних стен дома считаются выравнивание штукатурным слоем, а также покраска. Выбор таких материалов определяется минимальным коэффициентом теплопроводности пенобетона при расчетной толщине несущей конструкции. В нашей статье мы разберемся со всеми нюансами штукатурки на пеноблок, познакомимся с технологией работ и видами составов.

    Отделка дома из пеноблоков штукатурной смесью во многом схожа с штукатуркой пенобетона или кирпичной кладки.Разница между такими работами есть, но незначительная. Давайте подробнее рассмотрим процесс.

    Стены из пенобетона можно оштукатурить в теплое время года при положительных температурах (рекомендуемый диапазон + 5 … + 30 градусов). Во избежание растрескивания уложенного слоя штукатурку следует начинать не ранее, чем через 4 месяца после завершения постройки. За это время дом успеет дать усадку.

    Из-за гладкой поверхности пеноблоки обладают плохой склеивающей способностью, поэтому перед нанесением выравнивающего раствора необходимо соответствующим образом подготовить основание.Улучшить адгезию материала помогает нанесение на базовый слой специального вещества — грунтовки.

    Совет! Для нанесения на пенобетон используйте грунтовку глубокого проникновения, например, старатели или Оптиум по цене 40 рублей за литр, а также Ceresit ST 17 по цене 55 рублей за литр.

    Нанесение грунтовки на стену из пеноблоков

    Для улучшения свойств базовой поверхности пеноблоков рекомендуется трехкратное нанесение грунтовки.Так первый слой глубоко проникнет в структуру материала, второй закрепит действие вещества, третий слой склеит основу с штукатуркой.

    Действие грунтовки можно сравнить с действием фундамента здания. Смесь создает надежный базовый слой, к которому будет крепиться штукатурка. От основных технических характеристик и качества грунтовки будет зависеть долговечность строительной отделки. Этот раствор наносится малярной кистью или валиком по всей поверхности стены без зазоров.Основные работы можно проводить только после полного высыхания грунтовочного слоя.

    Состав для отделки стен из пеноблока

    Штукатурка из газобетона — сложная смесь. Состоит из следующих материалов:

    1. Специальное вяжущее средство, грунтовка наносится своими руками на основную поверхность стены. При использовании марки Ceresit CT17 для приготовления раствора первого слоя необходимо перемешать состав в соотношении 1к6 с водой.Второй раз грунтовка перемешивается в соотношении 1: 3, последний раз — 1: 2. Расход вещества до 500 миллилитров на квадратный метр.
    2. Для небольших перепадов высот на базовой поверхности сетка не используется. В качестве выравнивающего слоя можно использовать штукатурку Ceresit St 24, специально созданную для газобетона.
    3. После высыхания слоя на стену наносится грунтовка.
    4. Отделкой ограждающих конструкций считается декоративная штукатурка, которая укладывается тонким слоем.

    Примечание! При наличии идеально выровненных стен после нанесения грунтовки на поверхность закрепляют стекловолоконную сетку, затем укладывают третий и четвертый слои.

    Какой должна быть толщина штукатурки

    Пенобетонная штукатурка

    Расчет размера выравнивающего слоя необходим для того, чтобы сместить точку росы за пределы ограждающей конструкции. Толщина раствора должна быть такой, чтобы штукатурка могла надежно прилегать к поверхности стены и беспрепятственно отводить водяной пар.Если в структуре пеноблоков задерживается влага, то вскоре на поверхности внутренних перегородок здания появится плесень или грибок. Вредные микроорганизмы вызовут отслаивание раствора при воздействии резких скачков температуры.

    По мнению специалистов, штукатурку на пеноблок со стороны фасада следует укладывать слоем от 5 до 10 миллиметров; для внутренних стен толщину раствора можно увеличить до 1-2 сантиметров. Из этого можно сделать вывод, что внешний слой штукатурки составляет половину внутреннего, что обеспечит необходимую теплопроводность (каждый последующий слой должен быть равен или больше предыдущего).Учитывая габаритные размеры пеноблока, такое соотношение считается наиболее выгодным вариантом.

    Если у блок-хауса есть внешняя изоляция (пенополистирол, пенополистирол и другие материалы), то толщина штукатурки для внутренней отделки стен не имеет значения. Расчеты применимы для конструкций из пеноблоков, которые покрываются только выравнивающими растворами без использования других материалов.

    Какую смесь лучше использовать для отделки пенобетона

    При выборе штукатурки для выравнивания внутренних стен здания своими руками нужно ориентироваться на адгезию состава, чем она больше, тем лучше раствор подходит для пенобетона.Наиболее популярные варианты магазинных смесей:

    • Coverlix;
    • Ceresite CT24;
    • Прибыль;
    • Связаться с MN;
    • Белсилк Т-32.

    В целях экономии финансовых средств некоторые пользователи для отделки стен из блоков используют цементный раствор в пропорции сырьевых компонентов цемент / известь / песок = 1: 1: 3. Для повышения пластичности смеси в ее состав добавляют 5% мела по отношению к вяжущему, цементу. Такое решение намного дешевле магазинных аналогов, но работать с ним могут только опытные строители.Для лучшего крепления обвязки к основе крепится сетка.

    Примечание! Стены из пеноблоков нельзя покрывать штукатуркой на цементном молоке. Материал поглотит часть жидкости, а вторая часть испарится в атмосферу. В дальнейшем раствор можно будет стереть с поверхности руками. Эту смесь тоже нельзя использовать в качестве грунтовки, она не сможет обеспечить необходимое сцепление с основанием.

    Штукатурная техника

    Отделка внутренних стен жилого дома штукатуркой имеет свои нюансы.Опытные строители рекомендуют наносить состав на заранее подготовленное основание. Для улучшения адгезии поверхность пеноблоков можно обработать шпателем или металлической щеткой высокой твердости. После проведения таких операций защитный слой блоков разрушается, поры пенобетона открываются, а его поверхность становится шероховатой и имеет лучшую адгезию.

    Рекомендуется наносить штукатурку одновременно снаружи и внутри здания. Аргументировать это требование можно тем, что пенобетон не способен впитывать влагу.При высыхании влажный воздух из штукатурки будет выходить наружу.

    Примечание! Выравнивающий раствор для стен из газобетона сохнет дольше, даже если материал наносится тонким слоем. Это позволяет более тщательно выровнять поверхность.

    Штукатурку на стену наносят распылением из ведра, а не шпателем. После предварительного выравнивания черновым слоем бросаем декоративную смесь.Жидкий цементно-песчаный раствор может заменить грунтовку. После его укладки поверхность стены покрывается отделочными материалами из пульверизатора или малярной кисти. Для окраски стен из пенобетона рекомендуется использовать паропроницаемые краски на силикатной или силиконовой основе.

    Укладка сетки

    Склеивание металлической сетки с ячейкой 4 * 4 или 5 * 5 миллиметров поможет улучшить сцепление основы. Этот материал изготовлен из тонкой проволоки диаметром 1-2 миллиметра.Выбирая сетку, обратите внимание на ее устойчивость к щелочам. Некачественные изделия скоро придут в негодность и приведут к отслаиванию гипса. Металлическая сетка закрепляется на поверхности газобетонной стены с помощью дюбелей или заделывается в выравнивающий слой раствора. После высыхания укладывается декоративная штукатурка.

    Подробнее о штукатурке стен из газобетона можно увидеть в этом видео

    Выровняйте потолок штукатуркой: 6 простых советов |

    Выравнивание потолка штукатуркой — самый экологически чистый вид отделки. Отделочные работы — один из основных этапов ремонта.Чтобы они были качественными, необходимо подготовить поверхности: очистить их от старых отделочных материалов, избавить от плесени и грибков, просушить и выровнять. Только после этого можно клеить обои или приступать к покраске стен и потолка. Выровняйте потолок штукатуркой, чтобы обеспечить гладкую поверхность под будущую покраску или оклейку обоями.

    Как подготовить поверхность

    Штукатурка — один из самых популярных способов выравнивания отделочной поверхности. Он способен выровнять потолок с помощью качелей разного типа.Однако бывают случаи, когда штукатурка бессильна, тогда приходится использовать гипсокартон.

    Выравнивание штукатурки при слишком больших перепадах потолка может привести к ее возможному падению, что угрожает здоровью владельцев помещения.

    Выбирая вид подготовительных работ, следует обращать внимание на высоту потолков. Следует отметить, что штукатурка сохраняет высоту, а гипсокартон занимает дополнительное место.

    Подготовка поверхности обеспечивает очищение от старой отделки, что позволяет беспрепятственно нанести новое качество

    Этапы подготовительных работ:

    • Удалите старый материал. Для этого вида работ подойдет острый шпатель, который следует заточить при снятии старого материала. Чтобы старая штукатурка лучше держалась, можно использовать смачивание водой.
    • Удалите плесень и грибок. Эти микроорганизмы больше обитают во влажных помещениях. Они опасны для здоровья, поэтому их следует лечить специальными растворами.
    • Обработать грунтовкой. После очистки поверхности потолок обрабатывают грунтовкой.Улучшает сцепляющие свойства поверхностей.

    Подготовительный этап работы очень важен. Он дезинфицирует поверхность, что обеспечивает безопасность для здоровья жильцов.

    Оштукатуривание разного уровня перепада поверхности

    Изменения поверхности потолка влияют на качество шпаклевки. Перед тем, как выбрать вид выравнивания поверхности, следует определиться с этим уровнем. В случае сильных, но не критических изменений технология нанесения меняется, но это остается возможным.

    Самый нормальный и не проблемный — это перепад поверхности на 1 см. Большие качели требуют особого внимания и более длительного процесса ремонта.

    Для выравнивания многоуровневого потолка потребуется нанести несколько слоев шпаклевки. Важно помнить, что при нанесении каждого слоя дождитесь, пока он хорошо высохнет. Это одно из важнейших условий успешных шпаклевочных работ.

    При перепаде поверхности более 50 мм разумнее и дешевле сделать подвесной потолок из гипсокартона

    Замазка разного уровня:

    • Разница 2 см. Нанести несколько слоев грунтовки и шпатлевки. В этом случае необходимо полностью просушить каждый слой. Часто при такой разнице применяют армирующую сетку.
    • Разница 2-5 см. Необходимо использовать арматурный каркас. Он может быть выполнен из металлической или полимерной сетки. Нанесите два слоя штукатурки, а затем слой шпатлевки, не более 2 см.

    Если разница составляет 5 см, то гипс использовать нельзя. В этом случае уместно будет установить подвесные конструкции.Таких построек много. Выбор подходящего зависит от хозяина гостиной.

    Необходимые инструменты для штукатурки своими руками

    Очистить поверхность от старых отделочных инструментов помогут инструменты, выбор которых следует тщательно продумать. С их помощью вы сможете выполнить весь процесс ремонта качественно и в разы быстрее. Набор инструментов обычно стандартный, и не зависит от выбранного способа выравнивания потолка.

    Очистить старую поверхность лучше всего скребком или острым шпателем.Перед уборкой стену модно замачивать, а в комнате открывать окна.

    После очистки поверхность следует ополоснуть, чтобы она стала идеально чистой. На этом поле можно переходить к гипсовому потолку. Для этого также потребуются вспомогательные инструменты.

    Набор финишных инструментов приобретается заранее

    Необходимые инструменты:

    • Шпатели острые разных размеров;
    • Большая емкость, которая поможет не разбрызгивать раствор при перемешивании;
    • Мешалка для раствора;
    • Кисть малярная;
    • Ролик.

    Украшение потолка всегда нужно делать перед всеми остальными успокаивающими процедурами. Потолок следует тщательно подготовить. Инструменты для этого можно купить в строительном магазине. После работы их следует тщательно очистить, тогда они прослужат долго.

    Как выровнять потолок штукатуркой

    Выравнивание потолка может занять много времени. Однако это один из самых распространенных способов выравнивания поверхности. Под штукатурку подойдет практически любая потолочная поверхность: бетон, дерево, сталь.

    Ответственный момент — установка маяков. Именно от их качества зависит качество всей будущей поверхности.

    Правильная установка маяков гарантирует идеально гладкую поверхность штукатурки

    Важно соблюдать технологию штукатурки на маяках, если был выбран такой способ штукатурки потолка. Этапы работы необходимо выполнять в строгой последовательности. Важно уделить внимание выбору гипсовых материалов.

    Этапы выравнивания потолка:

    • Очистка поверхностей;
    • Установка маяков;
    • Гипс;
    • Шпатлевка.

    Качество шпателей играет важную роль в отделке помещения. Они не должны быть очень мягкими. Чтобы им было комфортно работать, необходимо отшлифовать их углы.

    Как выровнять потолок штукатуркой своими руками (видео)

    Выровнять потолок штукатуркой можно, если она не содержит перепадов более 5 см.Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо подготовить необходимые инструменты, они помогут выполнить работу более качественно. Важно соблюдать последовательность процессов, а также строго соблюдать инструкцию по выравниванию поверхности потолка.

    Штукатурка стен для начинающих. Самостоятельная штукатурка стен

    Качественно оштукатуренные стены выглядят аккуратно и красиво, к тому же являются отличной основой для дальнейшей отделки (морилка, гипсокартон, оклейка обоев).Однако такой вид отделки довольно сложно реализовать самостоятельно, поэтому придется приложить немало сил и времени.

    Прежде всего, необходимо знать, что штукатурка бывает двух видов: мокрая монолитная и сухая. Сухим способом это называется обшивка стеновых конструкций листами гипсокартона. Однако этот способ не слишком надежен, так как сам материал отличается хрупкостью и не выдерживает облицовки плиткой. Также максимальный срок службы этого вида штукатурки составляет 12-15 лет.Поэтому более выгодным вариантом является традиционная мокрая штукатурка. Именно о ней и пойдет речь в этой статье.

    Выравнивание стен штукатуркой Проводить после тщательного поэтапного изучения технологического процесса и приобретения необходимых навыков и инструментов. Начинающий штукатур должен иметь не только теоретические знания, но и минимальные навыки такой деятельности. Для этого можно выбрать небольшой участок поверхности для образца и попробовать получить практический опыт наложения и его нивелирования.

    Это касается не только владельцев частных домов и коттеджей, но и владельцев квартир, так как стены их жилищ часто нужно убирать в ровное состояние.

    Материал

    Материал для отделки подбирается в соответствии с тем, какая стена построена, т.к. для разных материалов применяются разные типы раствора. Кроме того, необходимо учитывать, где будет проводиться ремонт — ведь внешние и внутренние работы существенно различаются.И с использованием технологии, и с использованием используемых материалов.

    Кирпичная стена

    1. Раствор для кладки гипсового кирпича. Изготовлен на основе цемента. Чтобы масса была более пластичной, в нее добавляется небольшая доля извести. Он необходим для работы в помещениях с повышенным уровнем влажности или внешней отделки.
    2. Максимальная толщина штукатурного слоя должна быть не более 3 см. Под слоем от 2 до 3 см сохраняется специальная армирующая сетка-цепочка.Это необходимо для лучшего сцепления смеси с основной основой.
    3. Правильный раствор — 1: 3, где первая цифра — цемент, вторая — песок. Плюс вода. Смесь должна быть густой и в то же время очень пластичной.
    4. Цементно-известняковый раствор разводится в таких пропорциях: 1 часть цемента, 2 части извести или гипса и 6 частей мелкого песка. Для начала необходимо тщательно перемешать песок с цементом, затем постепенно добавлять известковый раствор (известь разводится водой до консистенции молока).Все ингредиенты хорошо перемешать до однородности. Если раствор слишком густой, можно добавить немного воды.
    5. Бывает, что поверхность стены облицована специальным кирпичом с глянцевой гладкой поверхностью. Это может быть проблемой, так как штукатурка не будет сцепляться с ней. Exit — специализированные составы грунтовки и профессионально подобранная сетка для оштукатуривания стен. Работу такого плана лучше переложить на плечи квалифицированных мастеров, но при особом желании можно попробовать самому.

    Стена бетонная

    1. Поверхность бетонного основания гладкая, поэтому перед тем, как приступить к штукатурке, стену необходимо загрунтовать специализированным раствором с пятнами кварца. Частицы кварца придадут плоскости стены необходимую шероховатость для удержания штукатурки. В этой ситуации штукатурка стен из гипсовой штукатурки самая большая, так как гипс улучшает сцепку между стеной и раствором.
    2. Еще один способ оштукатуривания — обработка стены раствором штукатурки с известью.Изготавливается в пропорции 1 часть гипса на 3-4 части извести. Гипсовый порошок быстро смешивают с водой до состояния средней густоты, затем добавляют раствор извести и доводят его до однородной консистенции.
    3. Если бетон имеет естественную шероховатость, специальная подготовка не требуется. Для штукатурки подойдут любые смеси на основе гипса или цемента. Единственный нюанс — это пропитка стены грунтовкой глубокого действия типа «бетонный контакт».

    Стена из газобетона

    1. Перед оштукатуриванием газобетонные стены обрабатывают сильнодействующей грунтовкой.Также на поверхности стен закрепляется армирующая сетка из стекловолокна.
    2. Отделка цементными или гипсовыми растворами.

    Выбор подходящей смеси — занятие ответственное, так как от качества состава зависит комфортность и удобство работы.

    Как выровнять стену штукатуркой

    Прежде всего, необходимо подготовить поверхность. Очистить стены от старых покрытий (обои, краска, шпатлевка, штукатурка). Эти мероприятия проводятся для того, чтобы обеспечить максимальную степень сцепления штукатурки со стеной, а также по уровню наложенного слоя.

    Устранение трещин

    Если в очищенных стенах есть трещины, их необходимо устранить. В противном случае дефект может проявиться на новом покрытии.

    Трещины устраняются следующим образом:

    1. Небольшая трещина, расширяющаяся на всю глубину, тщательно очищена от пыли и обработана грунтованным составом. Затем полость дефекта заполняется шпаклевкой в ​​поверхности стены.
    2. Тонкие и неглубокие трещины можно заполнить герметиком или силиконом.Это удобно благодаря прикрепленному к нему баллону.
    3. Широкий зазор часто заделывают монтажной пеной или раствором.

    Штукатурка стен у маяков удобный способ добиться необходимой ровности штукатурного слоя. Ориентировочные маяки отображаются на поверхности стены с помощью уровня.

    Стандартные реперы (маяки) — металлические направляющие, которые крепятся к рабочей поверхности с помощью гипсовой смеси. Раствор очень быстро сохнет и удерживает металлическую направляющую (профиль) в том виде, в котором она была поставлена ​​по уровню.

    выполняется с выдержкой определенного интервала между ними (1,5-2 м). Это правило при перемещении штукатурки касается двух смежных реперов профиля.

    Правильная вертикальная установка маяков определяется с помощью сантехники. Если есть только короткий уровень, для этой цели подойдет длинная планка. Этот «инструмент» необходимо приложить к направляющей направляющей до полного высыхания гипсового раствора, затем на ее (планку), середину нанести Waterpas и совместить обе стороны направляющей планки, аккуратно прижав ее к брусу.

    После завершения подготовительного этапа к нанесению штукатурной смеси, необходимо приготовить сам раствор.

    Правила штукатурного раствора

    Если планируется штукатурка стен своими руками, видео поможет сделать это грамотно, быстро в несколько этапов, при этом раствор нужно наносить в три слоя:

    • Первый слой — набросить смесь на стену. Раствор должен быть густым. Этот вид работ производится с помощью инструмента или рук, предварительно накинув плотные резиновые перчатки.Для стен из бетона или кирпичной кладки штукатурка накладывается на 5 мм выше смонтированных маяков. На поверхности древесины с оборудованной обрешеткой слой должен составлять 8-9 мм.

    • Штукатурная штукатурка, которая идет вторым, называется грунтовкой. Приготовленный для этого раствор должен иметь жесткую структуру. Наносите шпателем или шпателем. Высота слоя не более 8 мм.
    • Последний, третий резервуар называется украденным. Здесь используется мелкозернистый очищенный песок, так как это необходимо для исключения наличия крупных ограждений.Готовый раствор, напоминающий по консистенции сметану.

    Чтобы исключить возможность ошибки при замесе, смесь для каждого шага штукатурки можно приобрести в готовом виде. Это удобно, потому что все компоненты раствора подобраны по технологии и способствуют лучшему сцеплению с поверхностью.

    Для самосмешивания таблица пропорций представлена ​​ниже:

    После того, как готовый раствор «постоит» 5-10 минут, можно переходить к нанесению.

    Технологический процесс нанесения штукатурки

    Первая ступень или «перекачка» начинается снизу стен с помощью кельмы, последовательно поднимаясь вверх. Высота паза на маячках должна превышать 0,8-1 см. Когда пластырь необходимо нанести для лучшего сцепления с поверхностью.

    Когда высота слоя напольного покрытия достигнет 1-1,2 м, его выравнивают правилом. Для этого правило устанавливают на направляющие и аккуратно продвигают снизу вверх, слегка подходя и распределяя раствор по бокам.

    Наносить грунт следует после высыхания первого ровного слоя. Этот вид смеси наносится на шпатель с широкополосной или венецианской ячейкой. При нанесении раствора необходимо прокоптить полоску на поверхности, оставленной краями инструмента. Также слой грунта должен сломать выступающие полосы направляющих профилей.

    Третий, последний слой необходим для придания поверхности гладкости. Его толщина не превышает 1,5-2 мм. Наложение производится на слабовыраженный грунт.Финишное покрытие делают идеально ровным, попутно разглаживая все полосы и нивелируя убыточным шпателем места. Гладкую поверхность стены проверьте фонарем или лампой.

    Увидев финишное покрытие, можно приступать к затирке швов. Выполняется специальной теркой из дерева или пластика. Движения следует делать по кругу. Терку нужно хорошо прижать к сухой штукатурке и двигать против часовой стрелки.

    На следующем этапе к терке прикрепляется материал из войлока или фетра для окончательной шлифовки стены.

    Важно! Если вы новичок и хотите приобрести какие-то базовые навыки, для этого вы можете купить небольшой пакетик смеси для штукатурки и воспроизвести всю технологию нанесения на небольшом отрезке стены или на планшете — дереве или фанере. Когда полученный результат удовлетворительный, можно переходить к основным работам в помещении.

    Также следует ознакомиться с видеоуроком ниже, где вся технология показана поэтапно. Это необходимо для более детального разбора способов штукатурки, к тому же процесс замешивания различных смесей наглядно показан на видео.разные виды стен.

    Видео

    Оштукатуривание стен своими руками на видео можно увидеть, как правильно держать шпатель и наносить раствор на стену.

    Автоматическая штукатурка стен на видео

    Механизированная штукатурка стен

    О том, что штукатурка стен — действенный метод устранения дефектов и неровностей поверхностей, знает практически каждый. Но когда впервые нужно самостоятельно проделать работу, возникает множество вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности.Рассмотрим, как новичок оштукатуривает стены своими руками: видео, фото и рекомендации специалистов.

    Прежде чем приступить к штукатурке поверхности, необходимо точно представить все особенности и нюансы этого процесса. В этом случае для начинающего мастера не останется непреодолимых препятствий, а результат работы будет близок к профессиональному.

    Помимо теоретических знаний в этой области важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе.Лучше всего сначала взлететь с небольшого наименее заметного участка. Это даст возможность проверить собственные возможности и выявить типичные ошибки, возникающие в процессе работы.

    Опыт штукатурки пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, предпочитающему делать ремонт самостоятельно. Штукатурку часто используют для выравнивания поверхности, в которой нужны стены практически всех старых домов.

    Важно правильно подобрать штукатурную смесь с учетом особенностей и материала, из которого построена стена.Также стоит учесть тип поверхности и особенности окружающей среды. Во многом это зависит от того, снаружи или внутри здания будут проводиться работы. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхностей.

    Как вклеить кирпичную стену своими руками

    Чтобы качественно перетасовать кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена ​​на основе цемента. Иногда в состав входит известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность.Или в том случае, когда работа ведется вне здания.

    Порядок нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с соблюдением следующих рекомендаций:

    • слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. Важно знать, что если толщина слоя больше 20 мм, необходимо использовать цепную сетку в качестве основы. Это сохранит слой смеси и сделает его более надежным, не позволяя покрытию со временем исчезнуть со стены.Оштукатурить таким способом можно как внешние, так и внутренние стены здания;
    • для получения характеристик покрытия в соответствии с требованиями необходимо правильно перемешать все ингредиенты, соблюдая следующие пропорции: на 1 часть цемента нужно добавить части песка, предварительно очистив и добившись ее. . После этого добавляется вода и все компоненты перемешиваются до тех пор, пока раствор не станет пластичным, сохраняя при этом свою плотность;
    • Еще один вариант — цементно-известняковая смесь.Для его приготовления потребуется 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известняковой пробы. В этом случае сначала нужно смешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

    Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки по всем рекомендациям смесь все же оказалась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

    Один из самых сложных случаев — необходимость оштукатурить облицовочный кирпич.Его поверхность слишком гладкая, что значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может быть неэффективным, и штукатурка расползается на кусочки или просто катится по поверхности. Для таких сложных поверхностей есть доступное решение в виде специальных грунтовочных составов.

    Хотя многие предпочитают делать все самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Новичкам оштукатуривание стен может показаться слишком сложной задачей, однако необходимый навык формируется быстро, и после нескольких часов тренировки нанести смесь равномерно и красиво будет намного проще.

    Примечание! Может быть, очень полезно будет видео, как новичку своими руками оштукатуривает стены из гипсокартона. Этот процесс имеет свои нюансы и при необходимости следует рассматривать индивидуально.

    Как оштукатурить стены: видео инструкция по работе с бетонной поверхностью

    Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность ровная, предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляются вкрапления кварца.Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимую сцепку поверхности штукатуркой. Для усиления сцепления смеси и стен на этапе замеса в раствор рекомендуется добавить гипсовый порошок.

    Чем лучше оштукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонной поверхности? Для этой цели подходит гипсово-известковый раствор, который можно приготовить из следующих компонентов: 1 часть гипса и части извести.В первую очередь штукатурка смешивается с водой. Делать это нужно очень быстро, чтобы смесь не загустела. Затем добавляют известняк и снова все это быстро размешивают до однородной массы.

    Сложный процесс подготовки не требуется, если бетонная стена изначально имеет шероховатую поверхность. В этом случае будет достаточно использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

    Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа бетонной стены, которую предполагается разместить, необходимо будет предварительно нанести слой грунтовки проплавления.

    Чем оштукатурить стены в ванной: достоинства и недостатки различных вариантов

    Отдельного внимания требует ответ на вопрос, чем оштукатурить стены в ванной под плитку. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температуры, могут отрицательно повлиять на состояние покрытия.

    Выбирать, чем оштукатурить стены в бане, можно из двух вариантов: цементный и гипсовый состав.Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что в условиях повышенной влажности является неоспоримым преимуществом. Кроме того, материал отличается паростойкостью и чрезвычайно высокой прочностью.

    Но использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет некоторые нюансы, которые придется учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. А перед тем, как приступить к укладке плитки, необходимо обработать поверхность грунтовкой.

    Таким образом, в ванной лучше производить штукатурку на цементном растворе.Своими руками материал легко наносится, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит долгие годы и станет хорошей основой под плитку.

    Отдельно стоит рассмотреть, как новичок своими руками оштукатуривает потолок. Видеоуроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, поэтому владельцу остается только следовать рекомендациям для получения хорошего результата.

    Как оштукатурить стены своими руками: Особенности работы с пенобетоном

    Одним из основных условий работы с пенобетоном является использование армирующей сетки.В этом случае допустимо использовать как штукатурку, так и цементный раствор. Главное — качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропиточной грунтовкой, способной глубоко проникнуть в поверхность. Но иногда все же необходимо использовать дополнительные меры, например, фиксацию специальной армирующей сетки из стекловолокна, которая называется «Серпента».

    Ответственный подход к вопросу выбора материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе работы.В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для любого типа поверхности. Поэтому, если нет желания самостоятельно возиться со смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к употреблению. Более того, рекомендации производителей дадут возможность понять, чем лучше тем или иным способом покалывать стены.

    Важно! Учитывая разнообразие сухих строительных смесей, их очень легко запутать и приобрести не совсем то, что требуется.Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми инструкциями и рекомендациями, которые дает производитель продукции.

    Как новичок оштукатурить стены своими руками: видео инструкция

    Предварительно необходимо провести подготовительные работы, направленные на очистку поверхности от различного рода загрязнений и удаление старых отделочных материалов. Этот этап важен, так как определяет, насколько хорошо будет держаться штукатурка в будущем.

    Для обеспечения надежного сцепления необходимо тщательно очистить стену, удалив все, что может быть между ее основанием и штукатуркой.Способ очистки выбирается с учетом характеристик материала, из которого состоит стена. Все выявленные на подготовительном этапе трещины в обязательном порядке устраняются, чтобы штукатурка не растрескалась в будущем.

    Закрыть трещину в стене разными способами, каждый из которых подходит для тех или иных повреждений. Для небольших трещин, которые глубоко проникают внутрь стены, потребуется ее расширение, чтобы добраться до узкой части.

    Найдя основу, очистка очищается с целью удаления пыли и грязи.Затем с помощью кисти наносится грунтовка. Когда все наконец-то заедет, трещину можно заделать шпаклевкой, приготовленной на основе гипса или цемента. Используя шпатель, нужно постараться как можно лучше сравнить «заплату» с поверхностью стены.

    Неглубокая узкая трещина вполне может быть заделана герметиком или силиконовым составом. Обычно в комплекте с трубкой идет специальная насадка с тонким носиком, что позволяет легко проводить такие операции, направляя ее глубоко в трещину.

    Если требуется устранить действительно большие повреждения, то для этого можно использовать монтажную пену. Обычно наносят один слой грунтовки, после чего заполняют пространство.

    Полезный совет! Если при работе излишки пенопласта выполняются выше уровня стены, их можно легко удалить, срезав острым ножом.

    Как оштукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

    Чем лучше оштукатурить кирпичные стены внутри дома — вопрос спорный.Однако независимо от выбора следует провести процедуру качественной подготовки поверхности.

    Часто приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже есть слой старой штукатурки. В этом случае от него необходимо качественно избавиться. Для этого можно несколько раз нанести воду и губку на поверхность и подождать, пока вода впитается. Эта процедура значительно облегчит задачу.

    После этого шпателем, толщина рабочей поверхности которого не менее 1.5-2 мм, как и молотком, сбивается старая штукатурка. Чтобы получилось аккуратно и в то же время эффектно, для начала нужно аккуратно догнать молотком одну из стенок стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подобрать покрытие. Если есть необходимость в ручке шпателя, вы также можете постучать молотком, чтобы облегчить процесс удаления старого покрытия.

    Статья по теме:


    Основные типы сеток, принципы выбора, область применения, методы смачивания, варианты применения, советы и рекомендации.

    После снятия слоя старой штукатурки необходимо пройтись по поверхности железной щеткой или шлифовальным станком. После этого стоит приступить к углублению швов между кирпичами. Это обеспечит лучшее сцепление штукатурки со стеной. Достаточно будет их углубить на 5-7 мм.

    Заключительный этап подготовки кирпичной стены — очистка поверхности мягкой щеткой и влажной тряпкой. Затем остается только нанести слой глубокого проникновения.Причем делать это лучше в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

    Особенности подготовки поверхности бетонной стены

    Бетонную стену, по сравнению с кирпичом, чистить намного легче. Однако из-за более гладкой текстуры штукатурку наносите так, чтобы она держалась прочнее.

    Для того, чтобы удалить ровный слой с поверхности бетона, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену.Затем с помощью железной щетки считать ненужным слой и еще раз тщательно протереть поверхность.

    Другой способ — нанести толстый слой глины поверх побелки. После полного высыхания, используя обычный шпатель, весь верхний слой легко очищается.

    Закончив очистку, можно переходить к нанесению неглубоких бороздок на поверхности. Такую меру позволит сцепление. Несмотря на то, что их нанесение потребует много сил и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит.

    Некоторые предпочитают воспользоваться более простым способом, не требующим нанесения насечек — грунтовкой и добавлением кварцевого песка с последующей штукатуркой стен цементно-песчаным раствором. Благодаря мелкой фракции он держится на поверхности, создавая сцепление между штукатуркой и стеной. Однако этот метод не всегда эффективен, и, чтобы убедиться в его эффективности, рекомендуется сначала проверить на небольшом участке стены.

    Полезный совет! Определите эффективный метод. Будет кварцевый песок, позволит провести несложный тест: грунтовку с песком наносят на поверхность и оставляют до полного высыхания.Затем стену нужно провести рукой. Если песок начинает крошиться от прикосновения, то вам придется позаботиться о создании на поверхности зазубрин.

    Особенности подготовки деревянной поверхности

    Процесс очистки деревянной поверхности — самый простой из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать молотком по стене, и штукатурка просто коснется пола. Рекомендуется заранее уложить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс очистки.

    Для фиксации штукатурки на деревянной поверхности потребуется заполнить специальные деревянные крапинки. В народе их называют дункан. Обычными гвоздями набивают по всей стене, ориентируясь по диагонали. Это позволяет создать не только отличную основу для укладки отделочного материала, но заодно решает проблему с необходимостью создания маяков, необходимых для выравнивания поверхности стены.

    Если после удаления слоя старой штукатурки под ним обнаруживается дючина, ее необходимо сбить и сделать новую.Деревянные элементы быстро приходят в негодность, оставляя гниение, воздействие насекомых и воздействие времени. Кроме того, часто старинное герцогство служит источником неприятного запаха.

    Важно не забывать о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим для предотвращения появления в древесине грибка, плесени, а также вредоносных насекомых. Состав наносится на каждый элемент и на стену перед заливкой dranco, а затем еще раз после завершения монтажа.Это позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.

    Известны случаи, когда вместо деревянных пятнышек для ящиков используют металлическую сетку Rabita. Это тоже допустимый вариант, однако его толщина должна быть не менее 3 мм, и крепление должно производиться не на поверхность стены, а на специально подготовленную для этого номинальную.

    Как оштукатурить стены своими руками: видео Инструкция по проверке маяков

    Поскольку одна из основных целей штукатурки — максимально обработать имеющуюся поверхность, вам потребуются направляющие, которые иначе называются маяками.Чтобы понять, как прожигать стены по маякам, необходимо понимать, как и зачем они выставлены. Делайте это с применением строительного уровня, чтобы в будущем можно было максимально оформить поверхность.

    Обычно для этой цели используются металлические направляющие, крепление которых осуществляется с помощью гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что штукатурка быстро сохнет и не дает профилю сдвинуться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маяки нужно на расстоянии примерно 1.5 м друг от друга.

    Полезный совет! Если существующий уровень слишком короткий и его длина недостаточна, для проверки плавности крепления маяков можно использовать длинную планку. Его прижимают к одной из направляющих до полного высыхания раствора, а к его центру наносят уровень.

    В качестве примера можно посмотреть инструкцию, как своими руками колоть стены без маяков. Видео наглядно продемонстрирует другие варианты выравнивания поверхности.

    Правила нанесения штукатурки на поверхность

    Поверхность штукатурки состоит из трех этапов, на каждый из которых накладывается слой раствора. Каждый из них отличается и сложен по особой технологии, наиболее соответствующей его предназначению. Первый слой самый толстый. Он нападает на стену и фактически служит сквозняком, поверх которого в дальнейшем будут укладываться более ровные и гладкие слои.

    Нанесение первого слоя выполняется шпателем или руками.Важно только помнить, что в случае контакта кожи с кожей необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены будет достаточно 5 мм, но до деревянного слоя потребуется слой примерно 8-9 мм с учетом обрешетки.

    Второй слой нужно нанести более аккуратно, но это еще не финиш. Наносится широким шпателем или шпателем, доводя раствор до плотной консистенции.Толщина среднего слоя должна быть около 7-8 мм.

    Финишный слой готовится с добавлением мелкозернистого песка, не содержащего крупных вкраплений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы ровно и сгладить все неровности, оставшиеся после нанесения первых двух слоев.

    Новичкам в этом деле исключить риск ошибки поможет покупка готовых смесей для каждого слоя, которая есть в любом строительном магазине.Их составы практически всегда способствуют хорошей адгезии и обеспечивают прочное и надежное покрытие.

    Также стоит просмотреть видео, как оштукатурить углы стен. Конечно, с гладкой поверхностью работать проще, но для совмещения углов может потребоваться определенная сноровка, особенно с учетом того, что исходные данные доступны.

    Как сделать раствор для лепнины своими руками

    Несмотря на возможность избавиться от нервотрепки и обзавестись готовыми составами, многие предпочитают попробовать все делать самостоятельно и готовить штукатурку для каждого слоя своими руками.Рассмотрим несколько самых популярных рецептов, которые получили широкое распространение и уже успели завоевать доверие:

    1. Цементный раствор, в котором на 1 часть цемента добавить 3 части песка.
    2. Раствор на основе извести, в котором 3 части песка добавлены к 1 части извести.
    3. Цементно-известковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
    4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляют к 3 частям извести, перемешанных до твердого состояния.

    Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «расходиться» по наносимой поверхности, но при этом не стекать.

    Прежде чем приступить к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество нужно использовать в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка имеет свойство терять некоторые свои качества, например пластичность. К тому же такой «просроченный» материал плохо связан с поверхностью.

    Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент значительно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением на стену. Такой раствор нужно применять сразу, сразу после приготовления. Кроме того, толщина слоя влияет на продолжительность высыхания: тонкий слой высыхает практически мгновенно.

    Чтобы не допустить ошибок и не испортить порцию готовой смеси, нужно внимательно изучить инструкцию и только после этого переходить к добавлению воды, так как время схватывания и высыхания может быть разным.

    Как самостоятельно замесить раствор: правила и рекомендации

    Для самостоятельного диспергирования качественной смеси необходимо выполнить следующие процедуры:

    • В емкость, предназначенную для замеса раствора, нужно залить водой. Затем по инструкции засыпать 6-8 цехов готовой смеси и все тщательно перемешать строительным миксером;
    • остальная смесь добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придать штукатурке однородность;
    • , затем рекомендуется подождать 2-3 минуты и снова перемешать раствор.На этом этапе можно определить, нужно ли добавлять воду или сухую смесь, чтобы штукатурка была более плотной или, наоборот, более жидкой.

    Еще раз стоит обратить внимание на то, что один замес должен состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация следующая:

    • для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничен 25-30 минутами;
    • , если использовалась цементная основа, это время составит 40-60 минут.

    Желая придать поверхности законченный вид, многие предпочитают наносить поверх слоя шпаклевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой для окрашивания. Видео Как правильно ставить стены своими руками подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно выполнить отделочные работы по выравниванию уровня.

    Как поставить стены своими руками: видео новинка

    Как правильно замесить стены на цементном растворе или смеси, в состав которой входит штукатурка, вы можете увидеть посмотрев обучающее тематическое видео.Видео Как правильно оштукатурить стены подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

    Кроме того, таким образом можно получить ответы на многие интересующие вас вопросы, например, как оштукатурить углы стен и что нужно делать, чтобы и дальше покрытие оставалось в первоначальном виде. Обязательно обратите внимание и на этап чистовой отделки — нанесение стен и их дальнейшая обработка.

    Как оштукатурить стены? Этот вопрос задают тем владельцам недвижимости, которые решили самостоятельно выполнить ремонтные работы.Процесс нанесения штукатурки осуществляется следующими способами:

    1. Без маяков строитель использует в работе правило. Этот способ хорошо подходит, если нет сильных перепадов высоты. Их достаточно легко скрутить.
    2. Предварительная установка маяков. Вариант подойдет, если заметны значительные отклонения, есть неровности.

    К раствору, который планируется использовать для выполнения отделочных работ, предъявляются достаточно жесткие требования.Их можно найти, изучив СНиП III-21-73. С этими требованиями полезно ознакомиться, если планируется использование труда сотрудников. Говоря о качестве работы, нужно выделить 3 варианта:

    • штукатурка простая;
    • улучшено;
    • высокое качество.

    При использовании простой штукатурки важно смотреть на отклонение от вертикали. Если требовалось покрыть стены простой штукатуркой, то отклонение на 1 кв.м не должно быть больше 3 мм. Если потолки 2,5 м, то нужно смотреть на отклонение. Он не должен быть больше 7,5 мм. Неровности могут быть, но должны быть ровными.

    Улучшено. К нему все еще жестче, максимальное отклонение не более 2 мм. Качественная отделка обеспечивает великолепный вид стен. Отклонение — примерно 1 мм.

    Это отличный способ быстро удалить значительные неровности. Используя маяковые профили, легко сделать гладкие стены.Разница составит не более 1 мм на 1 квадратный метр. м, размеченный коридор или другое помещение будет иметь ровную поверхность.

    Стоимость работ по оштукатуриванию поверхностей не менее 400 руб. За 1 кВ. м. еще до начала ремонта стоит прикинуть, сколько вы сможете сэкономить. Конечно, нужно учитывать затраты на инструменты, вам обязательно понадобится перфоратор. Обязательно понадобится пузырьковый уровень длиной 2 м. Кроме того, емкости для раствора понадобятся штукатурка.Но на все это достаточно выделить 6000 руб.

    Как выбрать смесь

    Оштукатуривание поверхностей качественными материалами. Среди потребителей широко востребованы смеси на гипсовой основе, и на основе цемента. Лучше всего использовать материалы на основе гипса, причины следующие:

    1. Возможность нанесения на поверхность толстым слоем до 5 см. В этом случае трещины не образуются.
    2. Материалы, созданные на основе гипса, никогда не сидят.
    3. Высокая адгезия. Низкий вес.
    4. Гипс очень пластичен.
    5. Материал обеспечивает отличную звукоизоляцию, стены «дышат».
    6. Хорошая теплоизоляция.
    7. Возможность нанесения штукатурки без армирующей сетки. Но в этом случае важна правильная последовательность выполнения.

    Смеси лучше покупать у производителей, качество продукции которых хорошо известно. Как научиться оштукатурить стены? Проще всего понаблюдать за работой мастеров, а потом переходить к практике.

    Для чего нужны маяковые профили

    Как правильно ставить штукатурку? Выполняя работы по штукатурке, нужно использовать специальные маячки. Это узкие металлические профили с перфорированными отверстиями. С помощью таких изделий сделать стену из стен несложно, ведь маяки будут выступать ограничителями.

    Израсходовав на них правило, строители уберут со стены излишки смеси. Правило — специальная алюминиевая стойка, одна кромка инструмента острая. Делается это специально для быстрого удаления раствора с поверхности.Правило удобно проверять, сколько ложится штукатурка стен.

    Ровную поверхность можно сделать без металлических маяков, вместо них часто используют маяки из искусственного гипса. Это позволяет сэкономить трудозатраты и временные затраты, ведь строителям не нужно тянуть маяки, закрывать от них шаги. Технология использования гипсовых маяков дает возможность снизить расход материала, быстро перетасовать стены. А вот о металлических маяках сказать нельзя.С ними толщина минимального слоя составляет 6 мм. Таким будет оштукатуривание стен даже в тех местах, где поверхность полностью ровная.

    Как сделать маркировку

    После того, как все материалы закуплены, инструменты подготовлены, можно приступать к опалубке поверхности.

    Старт следует из выравнивания стен. Судьбе важно, что установка маяков — самый сложный этап. Фары выставляют по-разному, лучше остановиться на самом простом. С ЛАЗЕРНОГО Нивелира это сделать намного проще.

    Для начала нужно внимательно изучить поверхность стен. Приложив к ним уровень, нужно узнать отклонение от вертикали. Затем необходимо взять правило, провести его по поверхности под разными углами. Так будут выявлены неровности, отмечен маркер. Эти места необходимо аккуратно прикрепить.

    Тогда стоит сделать разметку, она нужна для правильной установки маяков. Сначала монтируются крайние маяки, это нужно делать с 2-х сторон стены.Для этого необходимо отступить от углов на 30 см, в этих точках нужно провести вертикальные линии. Следует обратить внимание на расстояние между 2 зажигалками, оно должно быть около 1,6 м. Удобнее будет сначала провести правую линию, потом отступить 1,6 м и провести еще одну линию.

    Может случиться так, что до следующей линии останется 2,3 м. В этом случае необходимо разделить это расстояние, считывая вертикаль через 1,15 см. После этого стоит обратить внимание на крайние маяки.Они должны располагаться так, чтобы по более коротким правилам использовались правила выравнивания поверхности. Если его длина составляет 2,5 м, то оптимальный размер фары — 2,45 м.

    На следующем этапе каждой вертикальной линии нужно отступить от пола на 15 см. В этих местах необходимо проделать отверстия, забитые дюбелем. Между двумя углами комнаты нужно натянуть шнур, возбуждавший ее по горизонтали.

    От дюбелей нужно отступить на 2 м, повторить шаги. В результате на стене должно получиться 2 параллельные линии.В местах пересечения ниток нужно сделать маркер маркером. В точках нужно просверлить отверстия, вбить дюбеля. Саморезов быть не должно.

    В результате получается 2 ряда дырок, расположенных вдоль линии. Угловые саморезы можно снять, но дюбели все равно понадобятся.

    Как установить пляжи

    Как оштукатурить стены своими руками? Начать следует с подготовки стен, в нее входит обязательная грунтовка поверхности. Это необходимо сделать для того, чтобы повысить адгезию материалов, убрать пыль и снизить уровень водопоглощения стенами.Особенно тщательно следует покрыть кирпичную поверхность и стену из газобетона.

    Когда грунтовка, нанесенная на стену, высохнет, можно продолжить работу по разметке. Необходимо прикрутить 4 крайних винта, а затем — 2 верхних. Затем следует взять правило и посмотреть, на какое расстояние нужно отрегулировать нижний саморез. После завершения работы линия должна располагаться строго вертикально.

    Аналогично следует уточнить расположение еще одной пары саморезов.Маяки нужно ставить так, чтобы они не потекли после установки. Через шапки самодостаточности натягивать шнур нужно по диагонали, под ним должен располагаться маяк. После этого следует натянуть второй шнур.

    Как оштукатурить стены и установить маячки? Для крепления маяков используется небольшое количество смеси. Для приготовления раствора можно использовать перфоратор со специальной насадкой. Игра в такой последовательности из гипсокартона или другого материала прослужит долго.

    Как наносить штукатурку на поверхность

    Профессиональные строители наносят смесь на стены, в работе используют шпатель. Затем раствор выравнивается. Делать это нужно, направляя правило снизу вверх. Важно уложить смесь таким слоем, чтобы не было проходов. Затем слой нужно удерживать правилом, располагая его перпендикулярно.

    Пузыри могут появляться на поверхности раствора, проявляться. Тогда этот сайт надо переделать.Смесь проще всего наносить полосами, не оставляя тех маячков, которые были установлены у потолка и пола. Эти места оштукатуривают, когда раствор в остальных местах высохнет. Маяки закрывают формирующуюся пустоту. После завершения всех работ поверхность затирка.

    Заключение

    Ударная стенка можно сделать своими руками. Важно правильно подготовить поверхность, покрыть ее грунтовкой. Смеси лучше всего сразу покупать у ведущих производителей, не экономя, тогда отделка получится качественной.Так вы сможете быстро застрять в квартире свой дом или комнату.

    Какие оштукатурить стены в квартире — вопрос, который волнует тех, кто хочет сделать ремонт или построить дом.

    От качественного выполнения данного этапа работ зависит долговечность и надежность отделки, ее эстетичный вид и частота ремонта в будущем. Ремонтировать самостоятельно или доверять профессионалам — дело каждого, но все чаще собственники принимают решение заняться обустройством жилья.

    Как правильно оштукатурить стены в квартире и какой вид смеси подробно написано в статье.

    Что такое опалубка

    Оштукатуривание поверхностей в помещении необходимо для достижения нескольких целей:

    • выравнивание стен и потолка;
    • звуко- и теплоизоляция;
    • создание муфты для финишной отделки;
    • использовать в качестве декоративного покрытия.

    Для жилья штукатурка может стать как декоративным, так и функциональным элементом декора.

    Виды пластиков

    Все виды шокирующих смесей делятся на три группы: стандартные, специальные и декоративные. Стандартные смеси продаются на рынках и в специализированных строительных магазинах. Это самый ходовой вид штукатурки. В свою очередь стандартные составы делятся на 4 вида.

    Тип А Строение Жилье
    Универсальный Цемент, гипс или смола с добавлением полимерных композиций. Такая лепнина защищает дом от сырости и теплопотерь, а также обладает шумопоглощающими свойствами.
    Гидроизоляция Основа цементная с добавлением полимеров Надежно защищает помещение от влаги и плесени. Прекрасный вариант для ванных комнат и кухонь.
    Звукоизоляция Основа гипса — гипс или цемент В жилых помещениях используется нечасто. Популярны для отделки помещений кинотеатров, концертных залов, спортивных и производственных помещений.
    Тепловой экран Основа гипсовая или цементная. Также добавлены вспененный перлит, пеностекло, вермикулит и гранулированный пенополистирол. Очень хорошо согревается. Применяется для теплоизоляции всего помещения и инженерных коммуникаций. Не имеет звукоизоляционных свойств и требует финишной штукатурки.

    Специальные решения

    При работе с этой группой штукатурок необходимо иметь на руках документацию с оформлением помещения и исследованиями химического состава раствора.Их использование довольно дорогое и трудоемкое, а также требует определенных навыков. Различают два типа специальных смесей:

    1. Решения с защитой от различных видов вредных выбросов. Сюда входит хорошо известная баррикальная штукатурка, которой отделены радиокабинеты и разные лаборатории. Редко защищают жилые дома. Перед тем, как оштукатурить стены в квартире под покраску штукатуркой Barite, нужно позаботиться о надежной отделке материала, чтобы избежать токсичных испарений.
    2. Кислотостойкие смеси используются в производственных помещениях, где химическое испарение активно и может нанести вред здоровью. В быту используется как финишная отделка. Такая штукатурка не боится химического воздействия, поэтому ее можно без вреда мыть любыми бытовыми средствами.

    Декоративная штукатурка

    Чем оштукатурить стены в квартире перед покраской? Декоративная штукатурка — один из самых красивых и оригинальных видов отделочных материалов. Начиная от простых узоров, таких как стержень, и заканчивая элегантным венецианцем — нанесение такой смеси требует терпения и навыков.Подобрать идеальную декоративную штукатурку под интерьер и основу для нанесения сможет только профессионал. Вы можете попробовать украсить свой дом и себя с помощью фотографий в Интернете, видеоуроков и пошаговых инструкций.

    Разновидности штукатурки по составу

    Есть три основных типа лепнины. Цемент считается универсальным и подходит для внутренних и внешних работ. Гипс — применяется для отделки бетонных, деревянных и кирпичных поверхностей в помещениях с умеренной влажностью.Полимерная штукатурка — последнее слово в области отделочных материалов. Их используют для украшения и без того гладкой поверхности.

    Цементные смеси

    Чем оштукатурить стены в квартире с черновой отделкой? Цементные составы подходят для этого типа покрытия и имеют ряд преимуществ:

    • устойчивость к перепадам температур;
    • пластичность материала позволяет работать с ним даже через несколько часов после нанесения;
    • люфт и морозостойкость;
    • небольшая стоимость;
    • прочность;
    • силы.

    Несмотря на все достоинства, у цементной штукатурки есть минусы. Например, длительный период высыхания и сложная технология работы с составом.

    Совет: Если требуется слой толщиной более 20 мм, используйте армирующую сетку.

    Гипсовые композиции

    Чем наклеить стены в квартире под обои? Штукатурка Штукатурка — оптимальный вариант Для работы в помещении с нормальной влажностью. Среди его достоинств следует выделить:

    • высокая скорость работы;
    • время высыхания — несколько часов;
    • набор прочности слоя от 2 дней до недели;
    • штукатурка не требует дополнительного выравнивания шпаклевки, после ее нанесения и прочности может быть обработана до покраски или встряхивания обоев.

    Главный недостаток штукатурной смеси — неустойчивость к влаге. При повышенной влажности штукатурка быстро деформируется и трескается.

    Полимерные компаунды

    Штукатурные смеси на основе полимеров наносятся тонким слоем и могут скрыть мелкие трещинки или неровности на поверхности. Их можно использовать на основе гипсокартона, бетона или кирпича.

    Преимущества использования декоративной штукатурки В интерьере квартиры:

    • антисептические свойства;
    • подходит для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности;
    • обладает декоративными свойствами и придает эстетичный вид помещению;
    • подходит как для наружных, так и для внутренних работ;
    • обладает гидроизоляционными свойствами.

    Главный недостаток полимерных композиций — необходимо наносить их на идеально гладкую поверхность.

    Какая гипсовая стопа?

    Основание играет важную роль при выборе штукатурки правильного типа.

    • Чем лучше оштукатурить кирпичную стену в квартире? Цементный раствор отлично подойдет для кирпичной стены. На эту поверхность можно нанести слой толще. Перед нанесением штукатурки стену обязательно смачивают водой или грунтом для улучшения сцепления со смесью.Затем раствор выливается на поверхность и воскресает по правилу. Далее в зависимости от отделочных работ проводится уход за штукатуркой и шлифовка, устраняются мелкие изъяны (подготовка к покраске или поклейка обоев). Если плитка облицовочный материал, то шлифовать поверхность не нужно. Для лучшего сцепления с стеной плитка должна быть шероховатой.
    • Основание из пенобетона крепится преимущественно штукатурными смесями, но можно использовать и цементный раствор.

    Важно! Перед началом работ стена обрабатывается специальной грунтовкой глубокого проникновения для пористых и непрочных поверхностей.

    • Чем лучше оштукатурить бетонные стены в квартире? Для гладкой поверхности бетона лучше всего выбирать гипсовые смеси типа «Ротбанд». Перед работой стена обязательно обрабатывается специальным грунтом — Бетонактоном. От классической грунтовки он отличается наличием кварцевого песка, который образует шероховатый слой на гладкой бетонной поверхности. Это улучшит сцепление основы со смесью и обеспечит надежное крепление. В отличие от цементных растворов, гипс армирован полимерной сеткой с размером ячеек примерно 5 на 5 мм.
    1. При значительных неровностях стен или потолка нужно использовать маяки, они помогут добиться идеально ровного слоя.
    2. За льстивым слоем нужно следить на протяжении всей работы. Здесь используется правило.
    3. Подбор штукатурки должен осуществляться исходя из состояния материала, времени работы, опыта и типа поверхности, которая обрабатывается.
    4. Каждый следующий шарик штукатурки можно наносить только после полного высыхания предыдущего.
    5. Для просмотра работы необходим определенный температурный режим в помещении. Так, для цементных растворов температура должна быть от 5 до 30.
    6. При выборе смеси нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по ее эксплуатации и сроку годности. Для лучшего результата нужен раствор с пропорциями, указанными на упаковке.
    7. Готовые смеси проверенных производителей — лучший вариант Для небольших и средних работ, а также для новичков, желающих произвести ремонт своими руками.

    Все вышеперечисленные смеси относятся к ряду тонкослойных штукатурок. Несмотря на все свои чудесные качества, люди чаще используют цементную и гипсовую штукатурку. Их можно купить готовыми или размять дома.

    Цементно-песчаный раствор наиболее доступен по цене. Но самое главное достоинство цементной смеси — высокая прочность. Этой штукатуркой можно выровнять любые поверхности, даже с большими дефектами. Минус цементного раствора — слабая пластичность.

    В этом случае в готовую штукатурку замешивают пластификатор.Причем наносить раствор необходимо через 40-60 минут после его приготовления.

    Известковая штукатурка имеет несколько подвидов. Все они наделены неплохой пластичностью, но серьезно уступают цементным смесям в крепости.

    Гипсовая штукатурка

    имеет множество преимуществ, благодаря которым с ней легко работать. Материал, в основе которого гипс, очень пластичен, поэтому с ним удобно обрабатывать поверхность. Раствор имеет свойство быстро прилипать, поэтому его нужно готовить небольшими тестомесами и сразу же использовать.С помощью этой смеси можно создать идеально ровную стену.

    Инструменты для работы

    • Емкость для перемешивания смеси;
    • Профиль для установки маяков;
    • Мастерок;
    • Железный клинок;
    • Терка и полуторка;
    • Шпатель;
    • Правила;
    • Отвес и уровень;

    После того, как мы подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к работе. Перед тем, как оштукатурить стену, необходимо провести в комнате подготовительные работы.Чтобы не повредить мебель и предметы в комнате, нужно проделать некоторые операции. Мелочи сносить, а предметы мебели установить посреди комнаты и накрыть тканью или пленкой.

    Подготовка поверхности

    В первую очередь необходимо очистить стены от старого покрытия. Если это обои, их нужно намочить водой, а затем удалить. Особо сложные детали удаляются с помощью острых инструментов. Краску или старую лепнину также необходимо удалить. В противном случае свежий слой раствора может либо не сцепиться с такой поверхностью, либо со временем уйдет от стены.

    Чтобы проверить старый слой на прочность, он сталкивается с чем-либо тяжелым предметом. Если слышен звонкий звук, то эту часть стены необходимо очистить. При глухом звуке участок поверхности можно оставить, так как здесь штукатурка держится плотно.

    Все трещины нужно замазать ножом или инкубатором, а крупные стружки обработать болгаркой. После этого все щели и щели в стене заполняются штукатурной смесью, а в некоторых случаях еще и промазываются специальной сеткой.

    Стоит отметить, что штукатурка разных поверхностей должна обладать индивидуальными особенностями. Например, для покрытия цементной штукатуркой стен, созданных из камня, кирпича или бетона, сначала нужно сделать фальц. Делается топором или стамеской. Причем глубина ниши должна быть около 1 см. Это дает возможность надежно заключить с поверхностью.

    Правильная штукатурка деревянных стен тоже имеет свои особенности. Перед тем как приступить к нанесению штукатурной смеси на деревянную поверхность, на нее наносится дункан по форме сетки.Некоторые строители используют для этого специальную металлическую сетку.

    Грунтовка

    После описанных выше работ участок необходимо тщательно очистить от разного рода грязи. Специалисты рекомендуют перед оштукатуриванием провести поверхность на поверхности. Этот важный этап приготовления некоторые мастера иногда пропускают, используя просто воду.

    Однако грунтовка способна глубоко впитаться в материал, на который будет наноситься смесь. При этом значительно увеличивает способность сцепления раствора с поверхностью, а также защищает его от проникновения влаги.Сегодня на рынке можно найти грунтовку для любого типа материала. Для деревянных поверхностей применяется антисептическая пропитка.

    Установка Маякова

    После грунтовки некоторые поверхности, не имеющие сильных изъянов, могут начать лететь. Однако есть стены с явными отклонениями. В этом случае нужно установить маячки. Специалисты советуют не пренебрегать этим процессом. В противном случае могут возникнуть проблемы.

    Маяк — это устройство, с помощью которого можно создать ровную поверхность.Есть несколько видов маяков: деревянные рейки, металлический профиль, использование самого раствора и т. Д. Новички не советуют использовать деревянные рейки. Несмотря на небольшую стоимость приветов, работа с ними требует опыта. В противном случае они не дадут хорошего качества.

    Металлический маяк используется только один раз. После извлечения из стены он становится непригодным для дальнейшего использования. Однако с этим профилем работа выполняется быстро и качественно.

    Профессионалы рекомендуют частникам, которые делают ремонт самостоятельно, обязательно использовать маяки.Особенно этот способ оштукатуривания подходит для обработки небольших площадей. В этом случае качество работы вам будет обеспечено.

    Ходьба

    Штукатурка на поверхность наносится как минимум в 3 слоя последовательно.

    1 слой — спрей

    2 слой — грунт.

    3 слой — покрытие.

    Если вы используете готовую смесь, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по нанесению штукатурки. Первый слой раствора наносится на стену с помощью Кельмы.Постарайтесь подвигать рукой, чтобы она была острой, тогда смесь будет хорошо прилипать к поверхности и не разлетаться по бокам.

    Второй слой (грунт) Наносим на стену широким шпателем. Этот слой выполняется 1-3 раза в зависимости от желаемой толщины. Итак, поверхность пористого материала необходимо дважды отсканировать. Ровная штукатурка для маяков по правилу. Не даем почве окончательно высохнуть, а сразу наносим третий слой — крест.

    Теперь можно снимать маяки и приступать к отделке стен — затиркой.Эту часть работы выполняет терка (губчатая или войлочная). Обратите внимание, что гипсовую штукатурку необходимо отводить не позднее, чем через 3 часа после ее наложения.

    В случае гипсовой штукатурки окраска поверхности осуществляется через 14 дней. А вот цементно-известняковую штукатурку можно красить только через месяц.

    Установка маяков на стену под штукатурку: методы, правила, инструкции

    Дизайн помещения во многом зависит от качества штукатурки.Вся дальнейшая работа по приданию дому вида будет основана на выравнивании, поэтому этому процессу уделяется особое внимание. Любой мастер знает, что от подготовки поверхностей зависит качество работ, и одним из важных этапов в этом случае является установка маяков.


    Маяки обнажаются после снятия с оснований старых штукатурных покрытий. Даже если старая штукатурка хорошо держится и не покрыта составами, ухудшающими адгезию, такая подготовка все равно стоит того.Перед установкой маяков на поверхности не должно быть трещин. Если они есть, следует выяснить причину их появления и устранить. После этого трещины заделывают ремонтным составом. При необходимости такие дефекты можно усилить.


    Технологические проемы и большие углубления, а также ворота для прокладки инженерных систем должны быть загерметизированы. Для этого обычно используют смеси, с помощью которых в последующем проводят оштукатуривание.По возможности удаляются сильно выступающие участки. Это должны быть шлепки из раствора, куски арматуры или проволоки, а также раствор, выступающий из стыков кладки. Если дефекты поверхности кладки являются дефектами, то их не следует удалять; в процессе вы спрячете их под штукатурным слоем.



    Как подготовить стены

    Если вы планируете выполнять штукатурку смесью на основе цемента, которая будет наноситься на бетонное основание, работы следует проводить на очищенной и загрунтованной поверхности.В процессе укрепляется металлическая штукатурная сетка. Поверхности, которые вы планируете оштукатурить, следует загрунтовать в два и более слоев.

    Инструкция по установке маяка


    Установка маяка на стену предполагает установку элементов в одной плоскости. Если два маяка поставить на стене вертикально, это не значит, что маяк в проеме попадает в одну плоскость к первым двум. Маяки должны быть жесткими и достаточно прочными, чтобы при работе они не гнулись под давлением правила.

    Расстояние между маяками

    Соседние элементы должны располагаться на удобном расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше длины строительной линейки. Обычно шаг составляет метр, а в работе используется правило 1,5 м. Удаление маяков следует проводить после того, как смесь не схватилась полностью и не наберет силу. Это произойдет через 2 дня. Если не снимать маяки, можно столкнуться с тем, что они оставят пятна ржавчины на обоях или штукатурке.





    Способы установки маяков и основные правила работы


    Установка маяков на стену может осуществляться одним из трех известных способов. Первая технология предполагает монтаж на плиточный клей или штукатурный раствор. Гипсовые маяки следует вырезать по высоте потолков. Затем готовится небольшое количество раствора. Так же может быть обычная штукатурка с алебастром, которая ускорит затвердевание.

    Методика работы

    Если вас интересует вопрос, как быстро установить маяки на стену, знайте, что можно использовать плиточный клей или гипсовую смесь.Через каждые 15 см наносится небольшое количество раствора по ранее проведенным линиям. После этого, взяв профиль маяка, необходимо прикрепить его к леске и вдавить в раствор. Если использовались саморезы, маяк должен стоять с ними на одном уровне.

    Методом «паук» можно проверить вертикальность маяка с помощью уровня, а расстояние от стены — с помощью рулетки. Если раствор вышел на поверхность, его необходимо удалить шпателем, а затем укрепить следующим маяком.



    Установка без решения. Правила работы

    Установка маяков на стену может производиться без раствора. В этом случае используются пластиковые застежки. На шляпки саморезов следует устанавливать специальные пластиковые изделия. В стены предварительно вкручиваются саморезы. Защелку снимают, после чего в деталь вставляют маячок, и снова надевают защелку. У этого метода есть одно преимущество — простота работы.Но количество раствора для отделки может увеличиваться.

    Детали имеют толщину шесть миллиметров, что означает, что именно на это значение будет увеличена толщина слоя. В этом случае для отделки стен площадью 50 м 2, потребуется на 150 кг сухой смеси больше, чем при использовании других способов крепления маяков. Окончательное значение может увеличиться до 300 кг. Монтаж маяков на стену по данной технологии может осуществляться с помощью крепежа, называемого карнизом. Раньше их делали специалисты самостоятельно, но сегодня их можно найти в продаже.

    От ножек крепежа гипсокартона вырезается узкая полоска с отверстием. Туда продевается саморез, который с помощью застежки вкручивается в дюбель. Маячный профиль опирается на крепления, после чего фиксируется стальными ножками и прижимается плоскогубцами. Это позволяет обеспечить плотное прижимание маяка к поверхности, поэтому дополнительный слой не требуется.

    Если вы решите установить маяки с использованием этой технологии, вы должны быть готовы усложнить их удаление со стены.А если под покрытием оставить посторонние предметы, они могут сократить срок службы штукатурного слоя.

    Установка маяков из раствора. Правила работы

    Гипсовые маячки обычно выставляют специалисты. Дополнительные крепления здесь не нужны. Но этот метод обычно предполагает наличие сноровки и опыта, поэтому новичкам техника не подходит. Если вас интересует, как установить маяки для выравнивания стены, следует знать, что на первом этапе нужно разметить и определить толщину слоя.Затем смешивается небольшое количество раствора. Работу следует провести в короткие сроки, тогда смесь не успеет застыть.

    Необходимо нанести раствор на линию в верхней части стены, рядом с саморезом. Смеси придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня креплений. По этой методике действовать необходимо, продвигаясь к нижнему саморезу. Как только раствор застынет, проверьте маяк строительным уровнем. Маяки должны быть выставлены по всей обрабатываемой поверхности.Гипсовые маячки не требуют снятия с покрытия, но технология сложная.

    Порядок установки

    Чтобы выровнять стены, не выходя за пределы раствора, следует определить максимально возможную площадь, которая станет отправной точкой для нового уровня. С помощью отвеса и строительного уровня следует выполнить разметку для маяков. Этот этап особенно важен, это касается как поверхностей простых по геометрии, так и участков сложной по архитектуре.

    Правило нужно усилить, чтобы облегчить процесс горизонтальной разметки. Установка маяков под штукатурку стен выполняется с отклонением от углов 20 см. Из этого значения вы можете вычесть или прибавить к нему 5 см. На прямых участках стены расстояние между маяками может достигать 2 м. При выборе способа установки маяков следует учитывать физико-химические свойства смеси, которая ляжет в основу маяка. Обычно в основе последней лежит смесь, которая застывает быстрее, чем штукатурка.

    Не так давно использовался состав алебастра; сегодня применяется клей на основе гипса. Если крепление к смеси осуществляется, то регулировку можно произвести довольно просто. Для этого нужно сильнее надавливать на выступающие участки, выходящие за заданный уровень.

    Если установка маяков для штукатурки стен осуществляется с использованием металлических элементов, этот способ не подходит. В этом случае лучше использовать саморез. Гипсовые маяки ценятся за их быстрое закрепление.После нанесения штукатурного слоя снимать их не нужно.

    Клеевой состав наносится небольшими комками. Расстояние для первого в ряду маяка должно быть 15 см от углов. Между контрольными точками следует выдерживать расстояние 30 см. Среди способов установки маяков на стены стоит выделить разметку уровня ленточными элементами из гипсовой штукатурки. В этом случае раствор не наносят до полного высыхания крепления лент.Их можно установить по заранее установленной опалубке. Монтируется на дюбеля методом заливки. Материал — стальные рельсы или деревянные рейки многоразового использования.

    Чтобы нанести раствор на маяки, вы должны приобрести навык метания. Так вы устраните пустоты и упущения. Правила установки маяков на стены подразумевают создание однородного и прочного элемента, на который можно опереться при выравнивании объема. Если вы решили использовать металлические маяки, следует выбирать дюбеля, толщина которых не превышает 8 мм.Если выбрать большие по размеру дюбели, то при желании их убрать можно столкнуться с проблемой прочного крепления. В этом случае маяк невозможно снять, не разрушив штукатурку и не деформируя элемент.

    Планировка помещения для саморезов

    Для определения уровня установки маяков на стены необходимо подготовить:

    • правило
    • саморезы;
    • дюбеля пластиковые;
    • уровень;
    • перфоратор;
    • леска;
    • простой карандаш.

    Отойдя от углов на 400 мм, с помощью линейки и уровня следует разметить вертикальные линии. Расстояние между ними может быть предельно равным от 1 до 3 м. Важно помнить, что шаг между маяками должен быть на 30 см меньше нормы. Выбрав точки A, D, F и M, необходимо просверлить в них отверстия, а затем вбить дюбеля и вставить шурупы. Их положение контролируется в вертикальной плоскости с помощью уровня и линейки.

    Установка маяков для штукатурки стен на саморезы в конечном итоге будет включать создание прямых J и MA, которые будут перпендикулярны полу.Саморезы соединяются натянутой леской, что позволит получить границы плоскости стены.

    Определение актерского уровня. Настенный


    На этом этапе вы не должны столкнуться с трудностями. Стоит оценить, насколько стены ровные, отметив на них наиболее выступающие участки и углубления. Для этого используйте длинное правило, которое наносят в разных местах по горизонтали и вертикали. Средство можно наносить по диагонали.Между правилом и стеной следует оценить зазоры и неровности. Они отмечены цветными мелками. Например, углубления могут быть белыми, а выступы — синими. Это впоследствии должно помочь в установке маяков.

    Наконец-то


    Успех работы будет зависеть от вашего мастерства, а также от правильного выбора маяков. Например, для неквалифицированных рабочих наиболее предпочтительны металлические маяки. Таким способом можно минимизировать толщину нанесенного слоя.Если это значение уменьшится на 10 мм, экономия составит около 10 литров смеси на квадратный метр. Это говорит о том, что при оштукатуривании стандартной стены 6 х 3 м можно снизить расход на 9 мешков сухого состава. Металлические маяки хороши еще и тем, что не коробятся, что отличает их от деревянных, поэтому использовать их можно многократно.

    Подготовка и технологическая отделка штукатурки стен

    Выравнивание стен в помещении выполняется штукатурными смесями, при выборе материала нужно знать, из какого материала сделана конструкция.Прочность и долговечность штукатурки зависит от правильного выбора смесей. В этой статье рассказывается, как лучше потрясти стены в доме внутри.

    Гипсовые композиции

    Дома — это разные строительные материалы, поэтому у них разная теплоотдача или испарение, от этого будет зависеть выбор штукатурной смеси. Наибольшей популярностью пользуется штукатурка на основе гипса, при этом с ней очень легко работать, а процесс высыхания происходит очень быстро.
    Самым главным элементом этой штукатурки считается гипс.А остальные добавки, обеспечивающие пластичность и долговечность материала, являются дополнением. Сухой материал разводится водой, густеет на час, поэтому необходимо приготовить состав в таком количестве, чтобы использовать его за один раз, не откладывая на потом.

    Смесь готовится по специальной инструкции, указанной на упаковке, а не «на глаз». Благодаря правильно выполненной работе можно получить качественную смесь и предотвратить ошибки при нанесении, а также различные проблемы во время эксплуатации, в том числе трещины или последствия.
    Штукатурка штукатурного типа применяется только при отделке помещений изнутри, при этом влажность не должна быть высокой. В некоторых помещениях с повышенной влажностью этот состав не используется, так как материал накапливает влагу, в результате чего образуется плесень.
    Возможность паропроницаемости штукатурного состава зависит от производителя. Например, состав Ротбанда не применяется для оштукатуривания домов из пеноблока, так как выводит влагу из дома через поры.Для такого материала прекрасно подойдет смесь волнового слоя. Поэтому перед покупкой необходимо ознакомиться с объемом материала, это должно быть указано на упаковке.

    Смеси цементные марки

    Сейчас на рынке очень большое количество Сухих смесей для штукатурки. Желаемый состав можно подобрать исходя из стоимости, объема работ и условий использования.

    Следует иметь в виду, что составы гипса и разновидности цемента имеют разную стоимость, но на одном участке расходуется практически одинаковое количество материала, так как штукатурная смесь считается более экономичной.
    Отличительной особенностью этого решения является его использование не только для работы изнутри, но и для внешней отделки, благодаря водоотталкивающим свойствам. Цемент не гигроскопичен, поэтому добавки для уплотнения повышают водоотталкивающие свойства цементного раствора.

    Таким образом, цементный состав обладает повышенной устойчивостью к влажности, и его можно использовать в ванной, санузлах или на кухне. Штукатурная смесь на основе цемента очень прочная, хорошо разбирается с любым материалом, также имеет долгий срок службы.Поверхности, уложенные цементным составом, отличаются повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и могут использоваться не только для отделки стен, но и для ремонта отдельных участков поверхностей.

    Но у штукатурки на цементной основе есть свои недостатки. Если нет опыта, применять его сложно, в отличие от гипсового состава. Для начала нужно научиться готовить смеси разной консистенции. Также следует помнить, что такая смесь сильно утяжеляет, поэтому при нанесении большого слоя армирование металлической сеткой.
    Есть также растворы из песка, цемента и извести, они давно используются в строительстве. Такие составы отличаются невысокой стоимостью, а также предотвращают появление плесени и грибка.

    Многие добавляют компоненты в произвольных количествах, впоследствии это приводит к растрескиванию или отслаиванию поверхностей. Чтобы раствор был качественным, необходимо соблюдать правильные пропорции, все компоненты не должны быть просроченными, а песок брать среднюю фракцию.

    Гипс полимерный вид

    Кроме гипсовых и цементных смесей, существует штукатурка полимерной породы. Такой материал не используется для выравнивания поверхностей, он служит декоративным покрытием на ровной стене. Гипсокартон также можно выполнить декоративную штукатурку своими руками.
    Смеси штукатурных полимеров могут иметь различный состав, позволяющий придать поверхности различные текстуры и цвета. Раствор наносится небольшим слоем на бетонную, цементную или гипсокартонную поверхность.Такие смеси обладают повышенной устойчивостью к влажности, поэтому их можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. Штукатурки делятся на разные типы В зависимости от добавляемого связующего компонента они могут быть акриловыми, силикатными, силиконовыми или силоксановыми.

    Штукатурные растворы на полимерной основе хорошо закрывают поверхности, и небольшие неровности или другие дефекты могут скрываться. Для заделки мелких трещин этот состав используют с сеткой из стекловолокна. Такие составы водонепроницаемы, устойчивы к механическим воздействиям, способны пропускать пар, благодаря поверхности на поверхности не образуется плесень и грибки.Этот вид материала способствует улучшению звуко- и теплоизоляционных качеств в помещении. №
    Для нанесения штукатурки не требуется особого мастерства, выполнить эту работу сможет даже человек, не имеющий опыта, так как смесь имеет высокую пластичность, хорошо ложится на поверхность. При работе используйте обычные инструменты, то есть шпатель, терку и другие обычные предметы для штукатурки.

    Какой лучше выбрать материал?

    Выбирая материал для оштукатуривания стен изнутри, необходимо учитывать, что со штукатуркой легче выполнять работы, но этот вид составов применяется не во всех помещениях.Поскольку он не устойчив к влажности, его нельзя использовать в ванных комнатах, ванных комнатах или на кухне, иначе он впитает влагу и вызовет плесень. Он портит внешний вид поверхности, разрушает сам материал, что приводит к необходимости нового ремонта. Если вы планируете отделить стены в сухом помещении, то идеально подойдет такой вид материала, он хорошо выходит на поверхность, быстро сохнет, создает легкость в работе.

    На сегодняшнем рынке большой выбор универсальных штукатурных макияжей, которые можно подойти для любого помещения, но они будут разными по своей стоимости.

    Штукатурный материал цементного типа имеет высокую влагостойкость, поэтому его можно использовать как внутри, так и снаружи, в помещениях с повышенной влажностью, а также для отделки подвалов коридоров или хозяйственных субсидий, которые не отапливаются или предоставляются с минимальными затратами. обогрев.

    Отличным вариантом отделки помещения изнутри является штукатурка декоративного типа. Он может обрабатывать поверхность стен внутри и снаружи, так как материал устойчив к влажности. Помимо различных добавок, в смесь входят разные цвета, которые можно выбрать сразу и не прибегать к дальнейшей обработке поверхности.Этот вид материала прост в использовании, обладает антисептическими качествами, возможность использования во влажных помещениях, после отделки поверхность имеет привлекательный внешний вид.

    Таким образом, выбирая материал, необходимо учитывать микроклимат помещения, а также все особенности штукатурного состава. Некоторые смеси не подходят для отделки помещений с повышенной влажностью. На рынке очень много современных материалов, которые позволяют сделать поверхность оригинальной, без дополнительной обработки.

    Наблюдая за атаками эстетичного внешнего вида. Это один из самых трудоемких и дорогостоящих этапов работ, без которого невозможно качественно сдать помещение. Тем, кто любит делать все самостоятельно и хочет научиться выравнивать стены, необходимо знать технику выполнения и некоторые правила.

    Зачем нужно штукатурить стены в квартире

    Что дает опалубка стен:

    • Выравнивает поверхность и устраняет дефекты.
    • Повышает прочность стен.
    • Защищает от избыточной влаги.
    • Улучшает изоляционные качества.

    Какие способы нанесения для новичков: варианты как быстро прикрепить

    Он накладывается тремя слоями в следующем порядке:

    1. «Посыпать» или «распылить».

    Формируется путем заливки раствора на стену, чтобы заполнить все неровности и пустоты, а также улучшить сцепление между стеной и финишным слоем раствора.

    1. Нанесение грунта.

    Применяется для выравнивания после частичного высыхания первого покрытия. Его накладывают в несколько слоев до образования нужной толщины. Все тщательно разглаживается.

    1. «Покрытие».

    Финишная штукатурка позволяет получить безупречно гладкую поверхность. Он может служить последним этапом перед наклеиванием обоев или щевок.

    После схватывания последнего слоя можно произвести затирку, которая уберет все неровности, шероховатости, позволит получить гладкую и гладкую поверхность.

    Как научиться штукатурить в домашних условиях своими руками: подробная полная инструкция новичку

    Основа ремонта — штукатурка стен, поэтому этому процессу нужно уделять особое внимание.

    Какой материал и инструмент для штукатурки на разных этапах потребуется.


    Для перетасовки собственными силами Нужна целая линия Инструментов и материалов:

    • шпатели разной ширины;
    • кельма для нанесения раствора;
    • правило для выравнивания;
    • Отвертка крестовая
    • ;
    • Двухметровый пузырьковый уровень
    • ;
    • широкий;
    • скребок для чистки стен;
    • смеситель строительный или перфоратор для изготовления раствора;
    • фары 3-9 мм;
    • большая емкость для замешивания раствора;
    • ножницы по металлу для нарезки маяков;
    • Сталь
    • поглаживающая;
    • Гипсовая смесь
    • ;
    • перчатки для защиты рук;
    • отвес;
    • Рулетка
    • ;
    • дюбеля, боранты для перфоратора, шурупы по дереву.

    Какое сочетание работы лучше всего: лучше

    Виды смесей и их характеристики:

    1. Цемент

    Очень прочный. Требуется дополнительное покрытие шпаклевкой. Может использоваться как при наружных, так и при внутренних работах.

    1. Лайм

    Легко наносится, мягкий и эластичный, требует дополнительной шпатлевки. Применяется для внутренней отделки.

    1. Акрил, силикон и силикат

    Наносить только тонким слоем.Очистите идеальную ровность. Может использоваться во влажных помещениях.

    1. Гипс

    Самый распространенный. Позволяет выравнивать толстым слоем, не дает трещин. После нанесения этой смеси поверхность становится гладкой и гладкой. Пластик, с ним легко работать. Экономичен, так как при отделке гладких поверхностей не требуется использование армирующей сетки. Обладает низкой звуко- и теплопроводностью. Нежелательно использовать во влажных помещениях и на улице.

    Последовательность подготовительных работ


    В первую очередь необходимо очистить стены от следов такой же отделки, пыли и грязи.

    В зависимости от типа основания для наилучшего сцепления смеси с поверхностью необходимо произвести следующую подготовку стены:

    • На поверхности бетонного покрытия молотком и шестерней необходимо сделать неглубокие насечки и обработать грунтовую смесь «контакт с бетоном».
    • К деревянным стенкам прикрепить цепную цепную сетку или дюранк, которую изготавливают путем протыкания тонких по диагонали рельсов.
    • В стене кирпичная, углубление между кирпичами.

    Деревянные и кирпичные основания перед штукатуркой желательно смешать с водой.

    Пористые поверхности подлежат обработке. Переходить к оштукатуриванию можно только после ее высыхания.

    Как именно кладут штукатурку

    Stucco Развести в соответствии с инструкциями на упаковке.

    Для нанесения первого слоя консистенция смеси должна быть густой сметаной. Бросается хлопушкой резкими движениями кисти по плоскости стены. Нанесена штукатурка, выравнивающая терку. Новички могут воспользоваться упрощенным способом — сделать раствор более жидким и «пролить им стенки».


    После высыхания начального слоя можно приступать к нанесению следующего.

    Раствор для приготовления плотной консистенции. Бросив его на стену, нужно заполнить все пустоты и углубления, выровнять поверхность и создать желаемую толщину слоя. При работе правило направляют снизу вверх и равномерно распределяют раствор. Затем, проведя по поверхности вверх и вниз с шестерней, добейтесь полного выравнивания стены. Отпусти хорошо.

    Чтобы скрыть все недостатки и недостатки предыдущих слоев, используйте финишный слой «Покрытие».

    Перед смешиванием все компоненты просеять во избежание появления комков. Стену смочить водой и нанести смесь тонким слоем при помощи кельмы.

    По окончании круговых движений шестиканки выровняйте поверхность.

    Не дожидаясь высыхания, можно переходить к затирке. Для этого утюгом плотно прижимаем стену к стене и круговыми движениями зачищаем поверхность, срезая все выпуклости и выравнивая неровности.

    Финишная финишная технология самонакладки


    После укладки основных слоев штукатурки поверхность имеет шероховатость и зернистость, поэтому для получения ровного фона необходимо нанести финишную шпаклевку.

    Уже можно купить уже в готовом виде или купить сухую смесь и провести процесс замешивания самостоятельно, согласно инструкции на упаковке.

    Перед кладкой стены необходимо ее смочить, это делается для того, чтобы удалить загрязнения и улучшить проникновение смеси в поры поверхности.

    Узкий шпатель небольшого количества смеси для нанесения на край широкого шпателя. Затем вертикальными и крестообразными движениями распределить шпаклевку по стене.Запускать смесь рекомендуется с угла.

    Шпатель-канноль должен быть чистым, чтобы не допустить появления полосок.

    Для выравнивания шпатлевки шпатель наносят под небольшим углом к ​​началу участка и с небольшим усилием проводят по поверхности.

    Толщина слоя зависит от угла наклона шпателя, чем больше он наклонен к стене, тем толще будет слой.

    После застывания раствора необходимо провести шлифовку наждачной бумагой.

    Как сделать качественную штукатурку в новостройке на кирпичных стенах: Пошаговая инструкция

    При заселении Б. нового дома Практически каждый Новосел сталкивается с проблемой выравнивания стен. Как сделать самому?

    Порядок грубой обработки


    Лучше использовать для работы. Перед тем, как нужно очистить обработанную поверхность металлической щеткой, углубить кладочные швы, очистить от пыли. Чтобы уменьшить впитываемость кирпича и улучшить сцепку, прикрывайте стеной глубокого проникновения стеной.

    Чтобы дом не усадился, не образовались трещины, необходимо применить армирующую сетку из пластика. Уложить можно двумя способами:

    1. Закрепите с помощью крючков, которые вбиваются в швы укладки.
    2. Распылите раствор на стену и прижмите ее к сетке.

    Затем установите маячки, замесите раствор. Для первого слоя раствор по консистенции должен напоминать жидкую сметану, для второго нанесения более плотно перемешать.

    1 слой: Промыть стену водой, распылить раствор через 5 мм, слегка растворить. Дайте высохнуть.

    2 слой: Вылейте смесь на стену. Прижмите линейку к маякам и, двигаясь снизу вверх, выровняйте поверхность. Добавьте раствор в образовавшиеся пустоты и снова раскройте. Гладкая на половину арсера.

    Простой способ нанесения штукатурки на трещины


    Заделывать трещины в кирпичной стене можно гипсовым раствором в несколько этапов:

    1. Очистить трещину от пыли и мусора, края промыть влажной мочалкой.
    2. Развести гипсовую смесь.
    3. Лопаткой заполнить пространство раствором.
    4. После высыхания неровностей зачистить наждачной бумагой.

    Правила выставки Маякова

    Новичкам лучше выполнять штукатурные работы.

    • В левом верхнем углу стены забейте дюбелем, но не до конца: между шляпкой и стеной должно оставаться расстояние, равное толщине планируемого слоя штукатурки.
    • С помощью отвеса поставить диагональ и вниз вбить второй дюбель.
    • Процедура повторяется в правом углу той же стены.
    • Натяните нити между верхними, нижними и затем противоположными нижними и верхними дюбелями.
    • Густой раствор расположен по всей длине предполагаемого маяка.
    • Используя линейку и уровень, вдавите маяк в раствор на 1 мм ниже уровня резьбы.
    • Установить остальные маяки.

    Как проводить работы по пенобетону


    Опалубка очагов происходит в следующем порядке:

    • Очистить стены и стыки металлической щеткой.
    • Покрыта грунтовкой для пеноблоков.
    • Месить смесь строго в соответствии с рецептурой.
    • Начиная снизу, нанести первый слой штукатурки.
    • Немного подсохнуть, прижать сетку для армирования и закрепить дюбелями.
    • Нанести следующий слой штукатурки, оставить до полного высыхания.
    • Покрыта тонким финишным слоем.

    Лепнина стен в квартире своими силами — вполне выполнит задачу даже для людей, не имеющих опыта строительства.Главное — желание, и всему можно научиться.

    Полезное видео

    • выравнивание стен;
    • для придания поверхности ровности;
    • улучшение теплоизоляции;
    • звукоизоляция;
    • подготовка идеальных условий для окрашивания или придания жирности поверхности;
    • оформление стены в необычном стиле.

    Нанесение штукатурки на стены — работа сложная и хлопотная. Возможно, с первого раза у вас не получится.В любом случае этот опыт будет кстати, особенно если учесть, сколько штукатурки стен в квартире. Так что давайте разбираться и узнавать.

    Какой может быть стандартная штукатурка?

    Начнем рассказ о современной штукатурке со стандартных разновидностей. Такие материалы выбираются чаще всего, имеют широкое распространение и представлены в большом ассортименте, а стоимость вполне приемлема. Стандартная штукатурка в свою очередь делится на несколько подвидов, имеющих разное назначение. Итак, какую штукатурку выбрать для стен в квартире?

    Тепловой экран

    Этот материал делает помещение теплым, а коммуникации — защищенными от холода.В теплозащитном гипсе могут присутствовать пеностекло, пенополистирол в виде гранул, перлит, вермикулит и другие компоненты. С такой отделкой в ​​комнате будет тепло, но шумно, так как она не мешает прохождению звуков. Поверх штукатурки необходимо нанести финишное покрытие и только после этого отделочные работы.

    Звукоизоляция

    Эта штукатурка становится препятствием для посторонних звуков. В квартирах такой материал применяется редко.Если вы хотите сделать квартиру теплой и изолированной от шума, вам придется сначала нанести один материал, а поверх него — другой. Звукоизоляционная штукатурка актуальна для больших помещений, на стенах которых размещен мрамор или плитка. В этом случае эхо будет приглушенным или полностью поглощенным. Поверх такой штукатурки не рекомендуется наносить краску или блаженство.

    Гидроизоляция

    Если вас волнует вопрос, чем оштукатурить бетонные стены в квартире во влажном климате или разделить стены в ванной, однозначно остановиться на этом варианте.В составе гидроизоляционной штукатурки есть цемент и полимеры. Нанесение готового раствора может осуществляться аппаратным или ручным способом.

    Сложность работы с этим материалом заключается в определении точки росы. Если пропустить этот момент или провести неверные расчеты, то материалы в короткие сроки испортятся и при ремонте отремонтируют. Слой этого материала не может превышать 5 см, поэтому его нельзя использовать для выравнивания.

    Универсальный

    Этот материал сочетает в себе все достоинства, характерные для описанных выше вариантов.В основе универсальной штукатурки лежит гипс, цемент, смолы и полимеры. И не нужно думать, как лучше оштукатурить бетонные стены в квартире, задав один параметр выше другого. В помещении с такой штукатуркой на стенах будет тепло, сухо и тихо. Все эти положительные моменты размыты из-за дороговизны. Самостоятельно работать с таким материалом сложно, все равно нужно иметь хоть немного опыта.


    Чем лучше оштукатурить стены в квартире — штукатурными смесями, цементным раствором или полимерным материалом? Эти три вида штукатурки являются основными, которые предлагает строительный рынок.Именно такой выбор чаще всего стоит перед неопытным строителем. Нам остается, как учесть эти три варианта и определиться, какая штукатурка лучше для стен квартиры.

    Гипсовая смесь — доступный и удобный материал

    К этим двум важным преимуществам можно добавить быстрое высыхание и хорошую производительность. За 25-30 килограммов такого материала придется отдать около 300 рублей, что привлекает пользователей.

    В основе такой смеси для оштукатуривания стен в квартире лежит гипс, о чем легко догадаться по названию.В гипс добавляются и другие компоненты, которые придают ему эластичность и прочность. Создавая раствор для дальнейшей работы, необходимо учитывать его склонность к быстрому высыханию. Балки должны быть небольшими, рассчитанными на один подход к стене. Также необходимо четко следовать инструкции и отмерять ингредиенты, а не рисовать «на глаз».

    Не знаете, что такое штукатурка бетонных стен в квартире? Смело выбирайте этот материал. В разбавленном состоянии он становится вязким и пластичным, а значит, легко наносится на поверхность даже толстым слоем.Если работа была выполнена качественно, но высохшую поверхность можно даже не грунтовать перед поклейкой обоев или покраски. Вот и мы выяснили, чем штукатурят стены в квартире под обои.

    Не все так гладко с таким вариантом штукатурки. Его нельзя использовать на внешних стенах и в помещении с повышенной влажностью. О пароизоляционных свойствах говорить сложно, все зависит от производителя. Необходимо внимательно изучить описание продукта на упаковке.Например, штукатурку ротбанд нельзя наносить на стены из пенобетона. А вот волжский слой — отличный материал для таких целей.

    Цементная штукатурка — снаружи, но не внутри

    Уже из шапки становится понятно, что цементные смеси Для оштукатуривания стен в квартире можно использовать не только внутри помещения, но и снаружи. Приобрести сумку из такого материала можно за 200 рублей и выше. Вроде бы предыдущий вариант дороже, но он считается доступным — логичный вопрос, который может забиться в головы читателей.Гипсовая штукатурка Расходуется экономно, за счет чего планово выгодная цена.

    Цементные варианты оштукатуривания стен квартиры не подвержены влиянию влаги, что позволяет выбирать их для отделки ванн и внешних стен. Здесь остается еще добавить высокую прочность, значительную адгезию, длительный срок службы и устойчивость к ударам механического типа. Такие особенности позволяют использовать эту штукатурку для выполнения работ по реставрации.

    Недостатки этого материала налицо и выглядят они так:

    • комплексное приложение;
    • необходимость освоения технологии замеса растворов различной плотности и нанесения их на основу;
    • большой вес требует установки металлической сетки При укладке штукатурки толстым слоем.

    Если этот материал станет вашим выбором, то вы можете не задумываться, как выбрать штукатурку для стен в квартире, ведь ее можно создать самостоятельно. Просто нужно смешать цемент, песок, известь и воду, добившись нужной консистенции. Именно пропорции — главный недостаток таких композиций.

    Полимерная штукатурка — Абсолютная новинка

    Материал на полимерной основе — это именно то, чем кладут стены в квартире. Такой материал не может помочь с выравниванием поверхности.Полимерную штукатурку необходимо наносить на ровные, обработанные и подготовленные стены. Этот материал выполняет декоративную функцию.

    Варианты оштукатуривания стен квартиры могут быть самыми разными, что позволяет реализовать любые задумки. Готовый раствор следует нанести тонким слоем. В качестве поверхности можно использовать бетон, гипсокартон, цемент. С помощью полимерной штукатурки можно проводить внутренние и внешние работы, так как она обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Полимерная штукатурка может быть создана из различных материалов, являющихся вяжущими компонентами.

    Достоинств этой штукатурки много:

    • отличное сцепление с поверхностью;
    • возможность замаскировать мелкие дефекты стены, а с помощью крепежа даже скрыть трещины;
    • устойчивость к передаче воды, пара, звуков и тепла;
    • силы;
    • простой монтаж, для которого не нужно иметь опыт и собственные специальные знания.

    К недостаткам можно отнести высокую стоимость, которая начинается от 400 рублей за 25 кг смеси.За готовую смесь придется заплатить около 1,5 тысячи рублей.


    Так много брендов, что можно вскружить голову. Как бы то ни было, но выбор нужно останавливать на именитых производителей. Не стоит посещать свой опыт, чтобы познакомиться с продукцией малоизвестных фирм. В первую очередь должна быть штукатурка от немецкого производителя Knauf. Товар выше всяких похвал, но и стоит соответственно. Хотите выбрать лучшее и не знаете, какие стены в квартире наклеить кирпичом? Тогда выбирайте именно эту торговую марку.

    На территории нашего Отечества также производится большое количество штукатурных материалов. На первое место поставим товарный знак «Студенты», затем «к нему». Далее поставим «ВОЛМА», «УНИС» и «СПРАСТ». Какой штукатуркой лучше выровнять стены в квартире — решение остается за вами, мнение специалистов вы услышали.


    О том, какую штукатурку выбрать для стен в квартире, много говорилось. В завершение разговора хотелось бы выделить основные тезисы и подвести итоги.Эта информация будет представлена ​​в виде списка правил, которые помогут определиться, какие оштукатуривают стены в квартире.

    • Для работы в спальне, гостиной, коридоре, детской комнате нужно выбрать гипсовый материал. Не стоит экономить на качестве работы, оно должно быть высоким.
    • Для отделки стен в коридоре, ванной и кухне потребуется цементная штукатурка.
    • Полимерные и декоративные материалы идеально подходят для создания необычной отделки.
    • Чтобы купить гипс, нужно выбирать магазины с хорошей репутацией, иначе можно купить подделку.
    • Не покупайте сразу весь объем штукатурки. Для начала достаточно одного-двух пакетов. Они будут судом. Если свойства штукатурки соответствуют заявленным характеристикам этого материала, можно покупать остальные пакеты.

    Теперь вы точно знаете, чем лучше оштукатурить стены в квартире и с этим вопросом проблем не возникнет. Но как выполняются такие работы, вы можете прочитать в соответствующей статье.

    Лучшая штукатурка стен в квартире своими руками: видео

    Начиная ремонт в квартире, следует понимать, что без пролетных стен вам не обойтись, так как они никогда не бывают ровными.Это непростое дело и требует определенных навыков, поэтому предварительно необходимо ознакомиться с правилами и технологией этого вида работ.

    Какие стены оштукатурены

    Наблюдение — важный процесс, который нужен не только для выравнивания стен, но и выполняет ряд функций:

    • надежно защищает от попадания влаги и запирания воздуха;
    • повышает звуко- и теплоизоляцию;
    • придает прочность кирпичной кладке;
    • служит декоративным покрытием.

    Для правильной фиксации Висячие стены будут выглядеть эстетично и аккуратно.

    Подготовка материала: Что потребуется для работы

    Перед началом штукатурных работ следует подготовить необходимый инструмент и материал. Необходимо определиться с видом штукатурной смеси, так как на сегодняшний день их большое количество бывает: цементно-песчаный

    • ;
    • гипс;
    • цемент-известный.

    Выбирая, необходимо отталкиваться от типа стены, прочности и при отделке квартиры не забывать об экологической безопасности (лучше брать на водной основе).При наличии бетонных, газобетонных или кирпичных стен подойдет цементно-известняковая смесь. Вид универсален — цементно-песчаный, применим для оштукатуривания различных стен. Наибольшей популярностью в настоящее время пользуется гипсовая смесь. Работать легко, а качество стен отличное. Но она дорогая, и ее нельзя использовать в помещении, где повышенная влажность.

    Для работы необходимо иметь в наличии:

    • дюбелей, малярные маячки, самозачаточные;
    • лом, молоток, болгарка, ножницы для резки металла;
    • уровень строительный, сантехника, рулетка;
    • нитка и карандаш;
    • шпатели — узкие и широкие;
    • щетка, валик, утюжка;
    • раствор, шприц, грунтовка;
    • алюминиевая линейка;
    • перфоратор с набором сверл и насадкой для миксера;
    • емкость для замеса раствора;
    • спецодежда и перчатки.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

    Стена оштукатурена цементно-песчаным раствором

    Цементно-песчаная смесь — универсальная и может применяться для стен разного типа (бетонные, кирпичные, деревянные). Он давно используется как ремонтный материал. Эта смесь дешевая, а сам процесс довольно простой и может быть реализован самостоятельно. К тому же только такое решение подходит для влажных помещений. В его состав входят цемент, песок и разные добавки для крепости.

    Несмотря на свою простоту, он трудолюбив, и работать с ним непросто. К тому же при использовании этой смеси невозможно сделать идеально гладкую поверхность, поэтому она не подходит для покраски. Его чаще используют, когда планируется отделка керамической плиткой.

    Если вы решили изготовить раствор самостоятельно, то пропорции следующие: на 1 часть цемента добавляется 3-4 части песка (зависит от марки цемента). Воды следует наливать небольшими порциями, пока она не станет однородной по весовой консистенции.

    Распылительная стена

    Распылитель — это первый слой покрытия. Его наносят толщиной 5-10 мм. Толщина зависит от гладкости стены, чем даже лучше, чем тоньше слой. Если на сетке происходит опалубка, то толщина составляет 1 см.

    Смесь наносится двумя шпателями, широким и узким. Раствор накладывается на широкий шпатель, берем смесь с узкой смесью и прикладываем к стене надавливающими движениями. Спрей наносится снизу.Так как слой считается подготовительным, он не выравнивается и его нужно сразу класть без серьезных неровностей.

    Грунтовка

    Грунт — это штукатурное покрытие, покрытое вторым слоем. Его состав более плотный и имеет жесткую консистенцию. Толщина нанесения — 1 см, этот слой необходимо хорошо выровнять. Если это не работает в одном слое, накладывается второй. Убедитесь, что первый слой должен высохнуть перед нанесением следующего.

    Почву можно обработать шпателем или размазать шпателем.После нанесения его следует выровнять с помощью штукатурной линейки. Стоит отметить, что без использования направляющих светильников выровнять штукатурку сложно.

    Покрытие

    Последний слой покрыт. Раствор для этого слоя нужен полужидкий, накладывается широким шпателем толщиной 5 мм, поверхность необходимо заранее выровнять.

    При нанесении смеси и ее разглаживании на инструменте собирается штукатурка, ее необходимо вовремя удалить и перемешать со свежим составом.

    Технология оштукатуривания стен сухими штукатурными смесями

    Сухая гипсовая смесь проста и удобна в нанесении. В отличие от цементных растворов гипс обладает рядом преимуществ:

    • быстро сохнет даже толстый слой;
    • пластик, поэтому меньше трескается;
    • имеет хорошую адгезию, подходит для использования на любой поверхности;
    • легко готовить и легко работать.

    Оштукатуривание стен штукатурной смесью включает в себя несколько этапов:

    1. Подготовка поверхности — очистка стен от пыли и грязи, удаление неровностей.Затем покрытие из грунтовки, лучше акриловой. Если стена новая — всего один слой грунтовки, при старой поверхности — два. Грунтовка должна сохнуть в течение дня.
    2. Установка маяков — их крепят к гипсовой смеси перпендикулярно горизонту на расстоянии 1 м. С помощью натянутого шнура (от одного края стены до другого) определяется, насколько далеко маяк выпущен вперед и его положение правильное. После этого зазор между маяком и стеной заполняется раствором.
    3. Приготовление смеси — согласно инструкции. Смесь заливают холодной водой и перемешивают до однородной массы. Раствор будет быстрее улавливаться, если разводить его на горячей воде. Замешивать следует небольшими объемами (10-15 кг), чтобы использовать раствор, подлежащий изъятию.
    4. Нанесение смеси — ее следует набирать за один раз на высоте до метра. Раствор разглаживается по нисходящей, при обнаружении неровностей на них наносится смесь и снова выравнивается.
    5. Последний слой — после полной оштукатуривания стены наносится последний слой раствора. Его проводят шпателем, накладывают массу и убирают все движение.
    6. Шлифовка — производится после высыхания всех слоев раствора.

    Теперь можно приступать к отделочным работам.

    Порядок работ

    Чтобы штукатурка лучше и держалась дольше, следует подготовить стену. Поверхность очищается до основания — снимаются старые обои и отделка.Если на стенах обнаружены трещины, их нужно замазать, так как наложенная на них штукатурка тоже потрескалась.

    Заделка трещин

    Трещину можно закрыть несколькими способами, выбирая ее толщину и их количество:

    • Если трещина не широкая, то она, скорее всего, глубокая. Поэтому необходимо его расширить, чтобы освободить внутрь. Полученный зазор очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. После высыхания смущается плита, можно использовать цемент или гипс.
    • Если есть очень узкая и не вдающаяся глубоко трещина, ее закрывают герметиком.
    • Чтобы закрыть большую щель, можно использовать монтажную пену.

    Теперь все готово к следующему этапу работы.

    Подготовка кирпичной стены

    Если на кирпичной стене старая штукатурка, ее следует смочить водой с помощью губки, тогда она будет легче двигаться. Шпатель и молоток должны аккуратно удалить старую отделку. После этого при помощи железной щетки или шлифовки станком нужно обработать стену.

    На следующем этапе между кирпичами делаются выемки до 7 мм. Они нужны, так как штукатурка войдет в них и будет прочнее. Углубления очищаются щеткой и влажной губкой. Процесс обработки стены грунтовкой завершен, ее следует наносить в 2 слоя.

    Как подготовить бетонную стену

    Бетонную стену Очистить от старой отделки легче, чем от кирпичной, потому что она гладкая. Можно использовать следующие способы:

    • если есть однотонные, смачивают губкой и очищают железной щеткой, после чего хорошо моют стену;
    • Есть другой способ, сухой — на побелку наносят толстый слой глины, а когда она высвободится, шпателем считается штукатурка.

    При очистке поверхности нужно сделать небольшие зазубрины, это довольно сложно, но необходимо. При нежелании делать насечки можно применить другой метод — грунтовку стен с глубоким проникновением, в которую добавлен мелкий кварцевый песок. Если бег по стене будет шероховатостью, штукатурка будет держаться крепко.

    Деревянные стены

    Старая штукатурка с деревянной поверхности удаляется очень легко. Стену закрывают молотком, садится отделка.Поэтому мусор, грядки под стенкой лайнера легче убирать.

    Чтобы штукатурный раствор лучше наносился, следует залить перила из дерева (дранко). Их набивают по диагонали. Кроме того, они играют роль маяков при выравнивании поверхности.

    Если на стене есть старые перила, их необходимо удалить, так как они могут это сделать или в них могут быть насекомые. Поэтому перед тем, как заливать новую канаву, деревянную поверхность следует обработать антисептиком, он защитит от плесени и насекомых.Поставив речь, необходимо еще раз произвести обработку этой композиции. Можно вместо дюнки использовать цепную сетку, которая крепится не к самой стене, а к рейкам. Наносить раствор можно только для высохших стен.

    Стены из пенобетона

    Работы, связанные с подготовкой этого типа стен, достаточно продолжительны. На первом этапе чистка стен чистая, для этого нужна металлическая щетка. Очистку следует проводить тщательно и обращать внимание на наличие жирных пятен на поверхности.Жировые пятна необходимо удалить, для этого берется глина. Он наносится жирным шрифтом, а затем удаляется. Если не помогло и пятно осталось, его вырезают, а лунку закрывают раствором.

    Очищенная поверхность шлифуется в несколько этапов. После нанесения первого слоя его разглаживают шпателем и дают высохнуть. Затем ложится второй слой. Вне зависимости от неровностей стены грунтовка не должна превышать 2 мм. Если есть большие капли, их необходимо удалить, смонтировав на этих участках гипсокартон.

    Следующая ступенька задается арматурной сеткой, фиксируется дюбелями. Теперь можно переходить к штукатурке.

    Способы выравнивания

    Штукатурка — это материал, который идеально выравнивается. Выровнять стены при штукатурке можно двумя способами.

    Выравнивание без Маякова

    Этот способ более экономичный, так как снижается расход раствора. При выравнивании без маяков:

    • на очищаемую и проектируемую поверхность накладывается интервал толщиной 3-5 см, а затем с помощью линейки частично выравнивается;
    • при уменьшении этого слоя правило равняется пропущенным областям.

    Установка маяков: металлические, гипсовые, пластиковые

    Выравнивание этим методом обеспечивает равномерное нанесение раствора. Маяки устанавливаются на расстоянии чуть меньше длины правила. Стартовые две первые разметки нужно возвращать под углом 15-20 см. Наблюдают за вертикальной линией и на ней проделывают отверстия для дюбелей. Устанавливаются на саморезы в одной плоскости. На линию между застежками наносится небольшое количество раствора, на ней фиксируются маяки.Делается это нажатием на правило, маячки прикрепляются к шапкам самоотверженности. Излишки раствора удаляются. После того, как маяк выдан, проверяют механизм установки и, при необходимости, корректируется расположение.

    Маяки бывают нескольких видов:

    • Металл — оцинкованное железо с отверстиями, служащими ограничителем при штукатурке. Лишний раствор удаляется правилом. Обычная длина 300 см, а глубина 3,6 и 10 мм. Они крепятся на саморезы.
    • Гипс — используя свое время и штукатурку, ведь не нужно будет вытаскивать маяки и заделывать дыры. Процесс установки Далее: Монтаж дюбелей, с помощью уровня они устанавливаются на нужную высоту, накладываются на металлические профили шляпки или брус дерева. Под профиль укладывается гипсовая смесь. После удаления лишнего раствора профиль очищается. Получившаяся полоска штукатурки и представляет собой маяк, такие полосы нужно делать по всей поверхности.
    • Пластик — они похожи на металлик, но состоят из прочного пластика. Крепится к стене саморезами. Единственный минус у них, они могут сломаться с сильным ударным правилом.

    Техника нанесения штукатурки

    После установки маяков можно приступать к штукатурке.

    Это следует учитывать при нанесении толстого слоя, раствор должен быть густым. Если поверхность сильно впитывает влагу, то ее необходимо увлажнить.

    Наносится штукатуркой в ​​направлении мыса на стену.Он выравнивает его снизу вверх. Затем, ведя правило снизу и держа его под углом, убирают лишнюю смесь. Если на поверхности появились пузыри, то эти участки нужно переоборудовать. Итак, делать это нужно до тех пор, пока не будет достигнут потолок. Участки на полу и потолке делаются после высыхания стен.

    Для проверки полученного результата правило применяется под разными углами. Если есть металлические маяки, их снимают, а дыры от них закрывают.

    Если стена имеет большие неровности, штукатурка выполняется в два слоя. Сначала черновой, без выравнивания, а через 2 дня второй, чистовой.

    После нанесения штукатурки производится затирка. Штукатурка при этом используется более жидкой и лучше, если стена полностью не просохнет. Раствор наносится на маленькие участки и смазывается тонким слоем. Когда стена высохнет, следует пройтись с деревянным кулером и в конце отполировать поверхность, прилегающую к волокну оков.

    Как самостоятельно оштукатурить стены

    Если вы решили самостоятельно оштукатурить стены, следует ознакомиться с технологией и последовательностью работ. Изучите доступные составы и выберите оптимальный. При изготовлении раствора нужно точно следовать инструкции.

    Кроме того, начало работ должно обеспечиваться соответствующими условиями, не должно быть: сквозняков, высоких температур. Чтобы не появились трещины, не следует перекрывать раствор на плохо рассыпанном предыдущем слое.Не ныряйте слишком много раствора, он быстро высохнет, и вы будете работать медленно, потому что у вас нет опыта.

    Кому лучше доверить работу

    Услуги квалифицированного мастера по отделке стоят довольно дорого, хотя при наличии средств качество будет лучше, а со временем ремонтные работы завершатся быстрее.

    Однако, если вы хотите сэкономить и проверить свои силы на этом поле, то дерзайте. Конечно, процесс займет много времени и сил, но этот вид работы на самом деле выполняется самим.Кроме того, вы получите новые навыки и сможете гордиться результатом своего труда.

    В любом случае без облицовки стен при ремонте квартиры не обойтись. И важно сделать это правильно, чтобы вложенные деньги и труд не прошли даром. И результат не разочаровал, но порадовал новым интерьером.

    Как лучше всего оштукатурить стены в квартире? В современных новостройках квартира чаще всего бывает с голыми стенами без отделки и штукатурки.Приобретая такое жилье, хозяевам предстоит масштабный ремонт.

    Один из первых вопросов, который они задают, — чем дешевле штукатурка стен, какие инструменты и основные этапы работы потребуются. Все это рассматривается в предлагаемой статье.

    Оштукатуривание стен внутри и снаружи здания, потолка (посмотреть, как оштукатурить потолок: сделать самому правильно) — отличный способ отделки помещения, в котором можно воплотить множество дизайнерских решений.

    При оштукатуривании помещений открывается вид:

    • Дворец.
    • Поверхность Луны.
    • Пещеры.

    Штукатурка может имитировать покрытие под:

    • Мрамор.
    • Камень.
    • Шелк.
    • Создайте эффект объемного свечения морского дна.

    Варианты для оштукатуривания поверхностей Большой набор. На стенах могут быть нанесены самые необычные рисунки и сочетания цветов с рельефом поверхности, что зависит от мастерства отделочников и фантазии помещения.

    Современная штукатурка — это совсем не то, что раньше можно было увидеть в однотипных малогабаритных квартирах, с неровными стенами и огражденными слоями именно этой штукатурки.

    Простая поверхностная штукатурка перед другими способами отделки имеет ряд преимуществ:

    • Штукатурка обладает ударопрочностью и прочностью.
    • Поверхность не выцветает от Солнца, не проявляется.
    • Раствор на водной основе, экологическая чистота Поверхность «дышит» — это паропроницаемая отделка, не выделяющая вредных веществ.
    • Покрытия можно наносить на поверхности независимо от их типа.:
    1. бетон;
    2. дерево;
    3. кирпич.

    Штукатурки бывают по видам.

    Это могут быть:

    • Структурные (см. Структурная штукатурка: Технология нанесения).

    Их особенность:

    1. неоднородность структуры, в решение включены различные дополнительные элементы с крупной зернистостью: галька, древесное волокно;
    2. на стенке образуют различные рельефы, которые могут быть бороздками или бугорками, их высота существенно колеблется, что зависит от состава включений и способов нанесения.

    Совет: нанесение такой штукатурки требует определенного опыта и некоторых знаний технологии.

    • Фактурная штукатурка (см. Фактурная штукатурка: виды и особенности применения).

    Их отличие от конструкционных — не содержат наполнителей разного размера. По сути, это однородная масса с разной зернистостью. При нанесении такой штукатурки с использованием специальных инструментов и необходимой квалификации исполнителей материал позволяет создавать интересные текстуры на поверхностях.Они могут быть под:

    1. деревом;
    2. гранит;
    3. папье-маше.

    После оштукатуривания помещение может приобретать вид гранитного грота или каменного замка, а также много других вариантов.

    • Декоративная (см. Декоративная лепнина для стен: Мы делаем выбор). Это специальное покрытие для стен, потолка, деталей интерьера, придающее им превосходный вид и воплощение множества дизайнерских решений.

    Этот вид штукатурки позволяет поверхности стен и потолка отражать, придавать им старинный вид.Например,

    1. драпировка бархатная;
    2. камни редких видов;
    3. Акварельная живопись.

    Наносить декоративную штукатурку очень сложно, для этого требуется высокое мастерство. Нанесение мельчайших узоров специальными смесями напоминает художественное искусство. Этот материал требует всего нескольких шагов для подготовки поверхности.

    • Наружный . Очень часто такие материалы придают любому зданию неповторимый вид. Наружная штукатурка своими руками кроме эстетики решает вопрос защиты стен здания от внешних воздействий:
    1. солнечный свет;
    2. дождь;
    3. пыль;
    4. химических веществ, имеющихся в атмосфере.

    Перед выполнением облицовки стен необходимо определиться, как отшлифовать стены перед штукатуркой.

    Совет: Выбирать грунтовку необходимо для каждого процесса. Это помогает сэкономить деньги и достичь максимально хорошего результата на поверхности при минимальных затратах.

    Чем оштукатурить стены

    В функции штукатурки входит:

    • Защита стен. Состав защищает их от влаги, при этом не мешает поверхности «дышать».
    • Декоративная отделка. Штукатурка выравнивается стенами (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам), а специальные составы выполняют декоративную роль.
    • Универсальная отделка. После отделки стена станет толще, повысится ее прочность, тепло- и звукоизоляция.

    Зачем нужно заклеивать стены из бетона? Такие стены, чаще всего, достаточно ровные и технологичные, от их отделки зависит вид конечного результата.

    Совет: чтобы получить стены с правильным уклоном, поверхностью идеальной структуры, правильными уклонами, стыками и углами, необходимо приклеить и откладывать.

    При оштукатуривании наружных поверхностей есть свои нюансы. Например: используются насечки или штукатурные сетки, повышающие сцепляемость состава с бетонной поверхностью.

    Почему стены гипсовые из кирпича? Оштукатуривание таких поверхностей выполняется для выравнивания и утепления разными растворами.

    Из-за большой кривизны для отделки кирпичных стен используются:

    • Маяки.
    • Сетка гипсовая, как на фото.

    Стены из дерева штукатурка позволяет:

    • Выровнять.
    • Тепло.
    • Обеспечить дополнительную противопожарную защиту.

    Перед тем, как запустить стену из дерева, ее необходимо обработать специальной грунтовкой и пропиткой для защиты материала от гниения и снижения его горючести. При оштукатуривании используются пластмассовые составы и устанавливаются штукатурные сетки. Легкий и прочный газобетон позволяет удобно возводить любое здание, он имеет доступную цену, небольшую массу.

    К недостаткам можно отнести:

    • Инородность.
    • Неустойчивый внешний вид, который легко исправить, зная, что можно оштукатурить стены из газобетона.

    Особенности материала, из которого сделана поверхность, определяют, какая штукатурка для стен лучше.

    Она может быть:

    • На гипсовой основе. Используется для гладкой бетонной поверхности. При отделке в помещении в нем не должно быть большой влажности. Гипсовый состав удобен и прост в использовании:
    1. быстро сохнет;
    2. наносится только в один слой.
    • На основе цемента, для кирпичных стен. В этом случае штукатурка наносится толстым слоем на внешнюю поверхность стен. Инструкция по эксплуатации:
    1. берется одна часть цемента и от 2 до 5 частей песка;
    2. хорошо перемешано;
    3. полив водой;
    4. Состав замешивается как тесто.
    • Цементно-известковый раствор состоит из:
    1. цемент, цельный;
    2. известковое тесто до 3-х частей;
    3. песок до 8 шт.

    При производстве:

    1. песок добавлен в сухой цемент;
    2. хорошо перемешано;
    3. добавлено известковое молоко;
    4. тщательно перемешать.

    Этот состав применяется для ванной с повышенной влажностью.

    • Декоративная смесь. Используется для всех материалов.
    • Сухой. Такие составы подходят для внутренней отделки любых поверхностей.
    • Санитарно-техническое. Применяется в составе комплекса мероприятий при проведении гидроизоляционных работ по дренажу наружных поверхностей кирпичных или каменных стен внутри помещений.Преимущества штукатурки:
    1. обеспечивает хорошую гидроизоляцию: защищает стены от впитывания воды и солей;
    2. предотвращает распространение плесени и грибка;
    3. имеет высокий уровень паропроницаемости;
    4. имеет прочную и прочную основу, не дающую трещин при высыхании;
    5. экологическая чистота.

    Чем и как отделать стены возведенные из разных материалов, чем очистить стену после штукатурки, подробно со всеми нюансами вы можете узнать из видео в этой статье.

    Ротбанд гипсовая штукатурка универсальная. Очищение от предыдущего покрытия. Преимущества использования смесей Rothband.

    Содержание статьи:

    Штукатурка Rotband — высококачественный гипсовый материал для ручного выравнивания твердых поверхностей. Домовладельцы часто используют его для подготовки стены под обои и плитку или в качестве финишного декоративного покрытия. Раствор хорошо фиксируется на цементной штукатурке, кирпичных и железобетонных стенах, пенополистироле и покрытии ДСП.Как работать с Ротбандом, вы можете узнать из этой статьи.

    Преимущества и недостатки штукатурки Rothband

    Типичные штукатурные растворы для выравнивания твердых поверхностей имеют множество недостатков и не гарантируют продолжительное сохранение стены в первоначальном состоянии. Штукатурка Rothband имеет ряд существенных преимуществ перед стандартными растворами:

    1. После высыхания дает минимальную усадку.
    2. Материал изготовлен из гипса, без вредных для человека примесей.
    3. Кислотность гипса совпадает с кислотностью кожи и не раздражает кожу.
    4. Свойства материала позволяют наносить штукатурку механизированным способом.
    5. Наносится на стену как финишное покрытие под покраску.
    6. Материал «дышит», положительно влияет на атмосферу в помещении. Он впитывает лишнюю влагу в помещении и при необходимости возвращает ее обратно.
    7. Хорошая адгезия к пористым и водопоглощающим поверхностям.
    8. С помощью штукатурки можно создавать декоративные поверхности и восстанавливать стены.
    9. Расход материала в несколько раз меньше, чем у цементно-песчаных растворов.
    10. Допускается нанесение штукатурки дважды толстым слоем.
    11. После оштукатуривания шпаклевка не требуется.
    12. Покрытие защищает горючие поверхности от огня.
    13. На штукатурке нет трещин.
    14. Материал пластик, что сокращает время на отделку стен на 1 шт.В 5 раз по сравнению с цементными растворами.
    15. Гипс имеет низкую плотность, он легкий и не нагружает стены.
    16. Штукатурка быстро затвердевает, что позволяет сократить время на ремонтные работы.
    17. Раствор держится даже на гладких бетонных поверхностях.
    Недостатков у гипсовой штукатурки Rothband намного меньше, чем достоинств. Конкуренты отмечают довольно высокую цену материала и утверждают, что материалы такого качества можно купить дешевле.К тому же для получения хорошего результата требуется опыт отделочных работ.

    Подготовительные работы перед оштукатуриванием стен по Rothband


    Для получения качественной поверхности без специальных инструментов не обойтись. Запаситесь следующими инструментами и инструментами:
    • Отвес — для оценки вертикальности стены.
    • Кельма и шпатели разной ширины — для нанесения и разравнивания раствора вдоль стены.
    • Стальная терка — для создания глянцевой поверхности.
    • Шлифовальный шпатель с зубьями — получение качественной поверхности.
    • Длинная линейка со скошенной кромкой — для разглаживания штукатурки по маякам.
    • Строительный уровень — для установки вертикальных маяков.
    • Мерные емкости — для соблюдения пропорций воды и порошка подойдут два одинаковых ящика или бидона, которые не боятся воды.
    • Лоток с прямыми сторонами небольших размеров — для работы с небольшим объемом раствора.
    • Ведро воды — чтобы смыть раствор с шпателя.
    • Затирка — для выравнивания поверхности под поклейку обоев или нанесения финишной шпаклевки.
    • Строительный миксер мощностью не менее 800 Вт. Вместо специального инструмента можно использовать мощную дрель с смесительной головкой.
    • Штукатурка — для выравнивания оштукатуренных поверхностей в углах.
    Освободить стены от всех видов обоев — обоев, старой плитки. Осмотрите поверхность и снимите слабо держащуюся штукатурку. Удалите с поверхности сильно выступающие бугры, видимые невооруженным глазом.Известковая штукатурка хорошо снимается твердым шпателем. Выступы на кирпичных и бетонных стенах удаляются молотком и зубилом. Убрать с поверхности жирные пятна. На гладком бетоне необходимо сделать насечки. Перед шпаклеванием очистите поверхность от пыли и нанесите состав глубокого проникновения. Покройте металлические части антикоррозионным средством.

    Для более точного определения неровностей стены в углах вкрутите четыре длинных шурупа и соедините их крест-накрест и по периметру резьбой без провисания.Продеть в одну вертикальную плоскость с помощью отвеса и сдвинуть до минимального расстояния, на которое рассчитана шпатлевка «Ротманд» — 5 мм. По положению резьбы можно определить неровность стены. Крупные дефекты лучше всего срезать, иначе будет слишком большой расход материала. На этом этапе можно проверить расположение розеток и выключателей, при необходимости переместить их на новое место или отодвинуть, если их покрывает штукатурка.

    Технология выравнивания зависит от типа и размера неровностей.Отклонение в 10 мм при высоте стены 2,5 мм визуально незаметно, поэтому эту стену в вертикальной плоскости видоизменить нельзя. Самый простой способ отделать стену, если на отдельных участках есть неровности. В таких случаях устанавливать маяки не нужно, стены для правила будут сторонами стен.

    После очистки стену необходимо загрунтовать средством, которое подбирается в зависимости от материала перегородки. Грунтовка «Кнауф бетонконтакт» применяется для обработки стен, плохо впитывающих воду — бетон, цемент.Грунтовка «Knauf Grundirmmitel» или «Knauf Rothband Grund» специально предназначена для стен с высокой впитывающей способностью.

    Установка маяков для штукатурных стен Rothband



    Если необходимо выровнять всю стену, установите маяки, которые будут служить ориентирами для правила. Для этих целей лучше всего подходят заводские Т-образные профили из оцинкованной перфорированной стали. Маяки выпускаются высотой 6 и 10 мм.

    Последние образцы более жесткие, но габариты увеличивают расход шпатлевки на 1.5 раз. Для штукатурки Knauf Rothband разработанная производителем инструкция по эксплуатации рекомендует маяки высотой 6 мм.

    Маяки выставляются в вертикальной плоскости с помощью строительного уровня. Направляющие размещают на расстоянии 200-300 мм от углов. Инструмент должен быть длиной, немного короче длины маяка. Из купленных заготовок вырежьте профили, длина которых равна высоте стены. На широкую сторону профиля нанести шпатлевку на 300-400 мм и прислонить к стене.На маяке установите уровень, проверьте его положение.

    Прижмите профиль уровнем, перемещая его вперед-назад до положения, при котором стойка станет вертикальной, а лицевая сторона окажется на уровне натянутой над стенкой нити. Максимальный зазор между профилем и стеной — 0,5 см. Щели между профилем и стеной заполните штукатуркой и дайте ей высохнуть.

    Следующий профиль устанавливается на расстоянии чуть меньше длины правила. Если длина инструмента 2 м, расстояние между маяками равно 1.8 мес. Для стены длиной 4 м достаточно 2 профилей, которые делят перегородку на 3 равные части. Сначала обрабатывается участок между профилями. После высыхания штукатурки обрабатывают крайнюю часть, используя готовую поверхность как основу для правила.

    Защитите внешние углы с помощью угловых профилей из оцинкованного листового металла. Их выставляют в вертикальной плоскости и фиксируют шпаклевкой. Не используйте алюминий, они слишком мягкие.

    Приготовление штукатурного раствора Rothband для стен


    Штукатурка продается в сухом виде в бумажных трехслойных мешках по 5, 10, 25 и 30 кг.Порошок может быть белым, серым или розовым. Каждый цвет имеет разную зернистость, что влияет на некоторые характеристики штукатурки Rothband и технологию отделки стен.

    Розовое зерно — крупное, до 1,2 мм, бело-серое — не более 0,5 мм. Серая штукатурка после нанесения на стену немного стекает, в результате на поверхности появляются горизонтальные волны. Порошок розового цвета не имеет подобных свойств.

    Для отделки необходимо использовать штукатурку с мелкой зернистостью, белую или серую, но после высыхания поверхность необходимо дополнительно затереть и отшлифовать.На упаковке производители не указывают цвет материала. Его может узнать производитель товаров, выпускающих шпатлевку только одного цвета.

    Для увеличения адгезии к штукатурке добавляют специальные добавки. Производители рекомендуют использовать смесь в помещениях с нормальной влажностью, но можно использовать и в ванных комнатах, и на кухне.

    Штукатурка всех типов имеет единый срок годности 6 месяцев. Для защиты от подделки производители указывают на упаковке оригинальную дату изготовления, в которой присутствуют год, месяц, день, час, минута, секунда.Секунды должны отличаться на 4-6 цифр, по истечении этого времени следующий мешок сойдет с конвейера. Если все цифры в дате изготовления совпадают, значит, товар — подделка.

    Раствор готовят по пропорции: 2 части объема воды — 3 части объема сухого материала. На количество приготовленного раствора влияет время застывания штукатурки — около 20 минут.

    Если оштукатурить будет 1 человек, то для приготовления раствора понадобится емкость с закругленными углами на 10-15 литров.Для смешивания подойдет ящик с краской на водной основе. Большой объем одного человека не успеет проработать до застывания раствора. Для перемешивания запаситесь строительным миксером с функцией регулировки скорости.

    Раствор готовят следующим образом:

    1. Заполните ведро на 1/3 чистой холодной водой. Чем холоднее вода, тем дольше раствор будет оставаться жидким.
    2. Наберите в емкость столько порошка, сколько необходимо для данного количества воды.
    3. Добавить 70% порошка в воду и перемешать строительным миксером.
    4. Оставшуюся часть следует влить небольшими объемами, контролируя консистенцию смеси, и продолжить перемешивание.
    5. После того, как все твердые комки исчезнут, достаньте инструмент из раствора. При использовании штукатурки хорошего качества воронка после смесителя не заполняется быстро.
    6. Нанесите раствор на мастерок и переверните инструмент, штукатурка не должна упасть. При необходимости добавить в раствор сухую массу и еще раз перемешать.
    7. После получения приемлемой консистенции дайте смеси постоять 5 минут и перемешайте дальше.
    8. Насадку к сверлу вымыть, в сухом состоянии инструмент плохо чистится. Для этого опустите насадку в воду и включите инструмент.
    Применение штукатурки Rothband для обработки стен сложно рассчитать, поэтому необходимо заранее решить, что делать с необработанным раствором. Для примерных расчетов принято, что для обработки 1 м 2 поверхности толщиной 10 мм потребуется 8,5 кг сухой штукатурки.

    Технология штукатурки Rothband на стенах


    Перед нанесением гипсовой штукатурки Knauf Rothband необходимо убедиться, что стена полностью высохла.Производители рекомендуют работать с материалом при комнатной температуре с влажностью около 60%.

    Штукатурка на стену наносится широким инструментом, снизу вверх, после приобретения некоторого опыта раствор можно заливать. Немедленно покройте территорию высотой 1 метр от маяка до маяка.

    Правило прижимается скошенным краем к стороне направляющей и зигзагообразными движениями перемещается вверх, вытягивая раствор вверх. Периодически очищайте правило от излишков раствора шпателем и выбрасывайте его в ведро.При необходимости долить раствор на место дефекта и продолжить работу. Выровняв один раздел, переходите к следующему.

    Штукатурка «Ротбанд» пластична и часто сохнет, поэтому обработанные участки лишний раз гладят. Через час после обработки стены подать маяки, заполнить щели раствором и выровнять место правилом, прислонив к готовой стене.

    Если стена очень неровная и для выравнивания недостаточно штукатурного слоя максимум 10 мм, можно нанести второй слой.Для этого по мокрой штукатурке первого слоя пройдитесь гребневым шпателем для создания рельефа. Дайте стене высохнуть, затем пропитайте ее грунтовкой Knauf Grundirmmitel или Knauf Rothband Grund. После высыхания стены нанесите второй слой штукатурки и выровняйте ее. Справочно: максимальный слой штукатурки «Ротбанд» — 50 мм.

    Второй слой на цементных поверхностях или стенах из пенополистирола наносится только на армированную сетку. Порядок оштукатуривания таких поверхностей в два слоя следующий:

    • На первый слой штукатурки нанести тонкий слой раствора.
    • На него уложить сетку, утопить в растворе и аккуратно разровнять шпателем.
    • Дайте штукатурке высохнуть, а затем пройдитесь по ней шлифовальной подушечкой.
    • Удалите пыль с поверхности и загрунтуйте стену.
    • После высыхания можно рисовать второй слой.
    Через 40-50 минут после нанесения раствор начинает схватываться, за это время поверхность необходимо выровнять. Проведите металлической палкой по стене и срежьте лишние части, заполните канавки по мере необходимости и сгладьте их.Крупные неровности можно удалить штукатурным рубанком.

    Продолжить оштукатуривание стен Ротманда можно так:

    1. Развести штукатурку до состояния жидкой сметаны.
    2. Нанести раствор на стену и разгладить шпателем. После высыхания нанесенного слоя процедуру можно повторить. Качество стены будет лучше, чем после правила.
    3. На данном этапе разрешается структурировать стену. Для этого пройдитесь по еще влажной поверхности с помощью рифленого валика или другого текстурированного инструмента.
    Степень выравнивания зависит от планируемого способа отделки стены. Для укладки плитки не требуется идеальная поверхность, поэтому после выравнивания штукатурки можно приступать к декоративным работам по правилу.

    Для обоев качество поверхности после выравнивания правилом не подходит, на стене остаются следы от инструмента и другие малозаметные дефекты.

    Их устраняет следующая операция — затирка. Выполняется через 15 минут после окончания правила, стена должна оставаться влажной.Для затирки швов требуется жесткая губка или терка. Аксессуары смочите водой и круговыми движениями обработайте стену. После процедуры на стене не останется следов от шпателя.

    При окраске стены используется армированная стекловолокном сетка с ячейками 2х2 или 5х5 мм для получения качественной поверхности. На выровненную по правилу стену нанесите тонкий слой шпаклевки.

    Верх сетки. Материал должен закрывать угловой профиль, иначе на стене останется полоса.Сетка укладывается внахлест 10 мм. Смесь, которую выдавливают через штукатурку, разровнять широким шпателем, удалить излишки раствора. После высыхания покройте стену двумя слоями финишной штукатурки и отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

    Для качественной покраски требуется глянцевая поверхность стены. Это достигается за счет разглаживания штукатурки. Процедура проводится через 3-4 часа после нанесения раствора на стену. Накрыть еще раз обильно увлажнить и обработать металлическим инструментом — теркой.После разглаживания штукатурки отделка шпаклевкой не требуется, стену можно красить.

    Время высыхания обработанной стены 6-7 дней при толщине слоя 1 см. Время зависит от влажности и вентиляции помещения. Бывает, что стена сохнет две-три недели. До полного высыхания дальнейшие работы по облицовке стен не допускаются.

    Как наносить штукатурку Rothband — смотрите на видео:


    Работать с выравнивающими составами непросто, но штукатурка «Rothband» позволяет справиться с задачей даже новичку.На качество отделки больше влияет добросовестность и аккуратность исполнителя, чем свойства материала. По сравнению с профессионалом, любитель потратит больше времени, но результат останется отличным.

    Русская штукатурка Ротбанд востребована при внутреннем ремонте и отделке, реконструкционных работах. Подходит для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей в помещениях различного назначения, включая ванные комнаты и кухни. Согласно отзывам, его популярность обусловлена ​​не низкой стоимостью, а небольшим расходом и хорошими технико-эксплуатационными характеристиками.

    Сухая смесь Rothband производится по немецкой технологии под контролем известного производителя Knauf на нескольких заводах. От их расположения характеристики сырья и зернистость определяют белый, розовый или серый оттенок готового продукта. Основа штукатурки марки Rothband — гипсовый цемент; Для улучшения адгезии, пластичности и других характеристик в рецептуру вводятся полимерные компоненты, модификаторы и легкие наполнители.Он полностью безопасен для человеческого организма, не вызывает аллергических реакций. Такая штукатурка применима для кирпичных, монолитных или ячеистых бетонных оснований, ДСП, ДСП, пенополистирольных плит, гипсокартона.

    Технические характеристики

    При соблюдении условий, указанных в инструкции производителя, срок годности смеси Rotband составляет 6 месяцев. Также в нем есть:

    • пластичность — раствор не прилипает к инструменту, пустоты заполняются равномерно;
    • хорошая влагостойкость; за счет пористости способен удерживать влагу;
    • минимальная усадка, не трескается при высыхании;
    • Морозостойкость до 75 циклов.

    Основные технические характеристики штукатурки Rothband передают три ее функциональных возможности:

    • защитные — способны поддерживать комфортный влажно-температурный режим;
    • технический — при нанесении получается гладкая поверхность, позволяющая окрасить обои или обои без подготовительных работ;
    • декоративный — создание рельефных рисунков.

    Техника нанесения и расход

    Перед началом работы важно изучить особенности материала, например, по отзывам пользователей — штукатурка зависит от цвета состава Rothband.Таким образом, серый или белый толстый слой более жидкий и на горизонтальной поверхности может образовывать небольшие волнообразные искажения. Поэтому — скорее всего, потребуется дополнительная затирка, разглаживание. Работы ведутся в диапазоне температур + 5-30 ° С и влажности до 60%. Также важно соблюдать пропорции, указанные в инструкции производителя по приготовлению раствора и технологию нанесения лепнины Rothband.

    1. Подготовительные работы и выравнивание.

    При проведении ремонта предварительно необходимо удалить все загрязнения: остатки красок, старые штукатурки и так далее.После этого тщательно очистите веник веником. Для улучшения адгезии подготовленные стены или потолок покрывают грунтовкой, которую выбирают в зависимости от типа основания. Дальнейшая работа проводится только после полного высыхания.

    Для получения максимального уровня покрытия устанавливаются специальные маяки, шаг между которыми зависит от размера нивелирного инструмента (правила). Готовая штукатурка Knauf Rotband наносится на стену по направлению от пола до потолка. В свое время закрытая поверхность между соседними маяками высотой до метра.После этого, плотно прижимая линейку к маякам, зигзагообразными движениями вверх выполнить уравнивание. При повторении процесса специалисты рекомендуют загонять инструмент от пола, так как есть возможность осесть раствор под собственным весом.


    2. Затирка и разглаживание.

    Когда штукатурная смесь Ротбанд начинает схватываться (где-то через 45 минут) — ее выравнивают металлической полосой, широким шпателем. Особое внимание уделяется углам, откосам.После этого поверхность готова к укладке плитки. Для дальнейшей поклейки обоев необходимо дополнительное затирание стен жесткой губкой. Его проводят через 15-20 минут после обильного смачивания водой. Для получения максимального глянцевого эффекта при качественной декоративной окраске — еще через 3-4 часа. Смоченную стену заглаживают металлической теркой.

    3. Определение количества композиции.

    В инструкции на пакетах производитель указывает в качестве идеальной толщину штукатурного слоя Rotband — 10 мм, при этом расход на 1 м2 не будет превышать 8.5 кг. При значительных неровностях поверхности это значение увеличивается. Если работы проводит начинающий мастер с небольшим опытом, то штукатурку лучше покупать с запасом. В расчетах также можно принять, что мешка в 30 кг достаточно для отделки 3,5 м2 поверхности рекомендованной толщиной слоя. Если накладывается в среднем 2 см штукатурки, площадь уменьшается вдвое.


    Отзывы потребителей

    «Доделал пристройку на даче, решил оштукатурить штукатурным составом Ротбанд местного производства.Во многих отзывах читал, что он розовый, но в купленном мешке на 30 кг порошок оказался серым. В остальном комментариев нет. Штукатурку нанесла сама: состав немного текучий, поэтому дополнительной затирки не было. Расход, как указывает производитель, небольшой. Единственный недостаток: делать небольшую партию, так как жизнеспособность до 25 минут. «

    Александр, Санкт-Петербург.

    «Заканчивала отделочные работы в новом доме, для выравнивания стен и потолка мастера посоветовали взять штукатурку марки Rothband.В интернете во многих обзорах написано о большом количестве подделок, поэтому при покупке внимательно осматривают сумку 30 кг на наличие голографической наклейки и лазерной маркировки. Все сделано быстро, проблем с приложением не возникло. Эта штукатурка — отличное решение для дальнейшей оклейки обоев. «

    Кирилл Чернявский, Новосибирск.

    «Для выравнивания стен и потолка в ванной, менеджер строительного центра посоветовал штукатурку марки Knauf — Rothband, хоть и стоит дороже других, но расход меньше.По внешнему виду состав напоминает муку, хорошо закрывается, с ним легко работать (на мешок 30 кг есть инструкция с картинками), выровнены по маякам. Поверхности вышли гладкие, без трещин, только под покраску. Получилось качественно и красиво. «

    Алексей, Ростов-на-Дону.

    «Профессионально занимаюсь ремонтом, поэтому со штукатуркой под маркой Knauf Rotband часто имею дело. Для крупных объектов я всегда выбираю упаковку по 30 кг, а для организации откосов после установки новых окон или замены внутренней двери, достаточно.10. Он пластиковый, просто наносится, быстро сохнет, с его помощью можно создавать рельефные узоры. Дополнительный плюс пластырей Rothband (для новичков) — подробная инструкция на сумке. «

    Иван, Москва.

    «Живу в квартире одна, потому что когда возникла необходимость в ремонте, я вызвал знакомого мастера. Для отделки он порекомендовал штукатурную смесь Rotband White. Сразу после вскрытия обратил внимание на качественную упаковку — мешок 30 кг двойной и нечаянно его сильно разорвал.Замес производился с помощью специального миксера, стены получились красивой рельефной фактуры. «

    Дарья Соломатина, Нижний Новгород.

    Стоимость

    Rothband производится на нескольких заводах по одной и той же технологии. Это не влияет на его характеристики, но обуславливает другой оттенок и цену. Купить эти строительные смеси можно в мешках по 30 кг или в пакетах по 5 и 10. Окончательный расчет влияет на размер партии и дальность доставки. Некоторые продавцы предлагают сезонные скидки или удешевление при отделке своих мастеров.

    Google

    Обновлено:

    13.09.2016

    Штукатурка Rottband — штукатурка фирмы Knauf на основе гипса, имеющая в своем составе добавки для повышения адгезии. Штукатурка Knauf Rothband, 30 кг / упаковка, является наиболее распространенным отделочным материалом и пользуется большим спросом и уважением мастеров, цена на нее достаточно демократичная. Именно поэтому Knauf Rotband лидирует по продажам в СНГ, она продает практически все строительные магазины.

    Для внутренней отделки используется штукатурка Knauf Rothband

    .Применяется для оштукатуривания различных материалов: бетона, гипсокартона, кирпича. По окончании оштукатуривания можно дополнительно заделать дефекты стен шпатдингом. Для этого рекомендуется применять шпатлевку Knauf из той же серии — Rothband. Штукатурку можно оклеить обоями, покрасить или выложить керамической плиткой и т. Д. Нанести шпатлевку или пасту для полости рта довольно просто. Но учтите, что затраты на штукатурку ротбанда на 1м2 зависят от ряда факторов.

    Штукатурка Rothband выпускается в виде сухой смеси, которая разбавляется водой, основа — гипс (песок).Упаковка производится в бумажные мешки по 5, 10, 30 кг. Рассчитав расход гипса из ротанга, вы сможете точно определить, сколько материала потребуется для выполнения запланированных отделочных работ.

    Срок годности гипса небольшой, 6 месяцев. Поэтому при покупке следует уточнить дату изготовления. Штукатурка быстро окисляется и приходит в негодность при повреждении упаковки (герметичность). К круглой штукатурке в обязательном порядке прилагается инструкция, которую обязательно изучить перед началом работы.Дата изготовления указана на самой упаковке. Обязательно обратите внимание на этот момент.

    Basic для штукатурки Rothband технические характеристики:

    1. Лепной слой. Минимальная толщина 5 мм, максимальная 50 мм.
    2. Размер зерна (крупность) 1,2 мм.
    3. Количество жидкого раствора на 100 кг сухой штукатурки 120 литров.
    4. Расход штукатурки Rothband (сухой смеси) на слой 10 мм составляет 8,5 кг / м 2.
    5. Полное высыхание штукатурки (1 слой толщиной 15-20 мм) — 7 суток.
    6. Прочность слоя 1 мм при сжатии — 2,5 МПа.
    7. Прочность слоя толщиной 1 мм на изгиб — 1 МПа.

    Штукатурка Rothband преимущественно светло-серого цвета, но может быть разных оттенков, а иногда и цвета, вплоть до розового. Инструкция объясняет это наличием в гипсовых породах пигментов. Пигменты не влияют на качество материала, из-за чего шпатлевка приобретает отличные характеристики.

    Цена на этот материал не превышает 400 рублей за упаковку 30 кг.Это средний ценовой показатель, потому что есть более брендовые и дорогие по цене аналогичные материалы. Относительно невысокая цена обусловлена ​​тем, что производство находится в России. Поэтому вполне логично, что шпатель пользуется такой популярностью.

    Приготовление раствора

    Чтобы перемешать раствор и продолжить его использование, вам потребуется:

    1. Емкость 50-130 л.
    2. Смеситель строительный.
    3. Инструменты для выравнивания слоя (линейка, гребень, терка, плоскость штукатурки).
    4. Мастерок из нержавеющей стали.
    5. Шпатели.

    Перед тем, как приступить к замесу, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Стены и потолок следует очистить от грязи, пыли, паутины, отрезать арматуру и другие обнаженные ненужные металлические детали. После очистки стены и потолок грунтуются, металлические вставки обрабатываются антикоррозионными растворами. Грунтовка подбирается исходя из материалов поверхности. При выполнении всех работ температура в помещении не должна опускаться ниже +5 ° С.

    Перед запуском партии прочтите всю информацию, содержащуюся в инструкции. Шпаклевка Knauf Rothband предлагается с соответствующими рекомендациями. Гипсовый ротанг 30 кг можно замешивать полностью или по частям. Опять же, полагайтесь на инструкции производителя. Содержимое переливается в чистую емкость, добавляется чистая вода (пропорция 5-7 мастерков смеси на 18 литров воды), тщательно перемешивается миксером (5-7 минут) согласно инструкции. После этого всю оставшуюся смесь выливают в емкость и продолжают перемешивание (15-20 минут) до образования однородной консистенции.В процессе перемешивания делают 1 или 2 перерыва для настаивания смеси. При необходимости можно добавить воду. Во время перемешивания температурный режим помещения и добавляемой воды не должен опускаться ниже + 10 ° С. При низких температурах на высохшем растворе могут образоваться трещины. Более того, раствор может не закрепиться на поверхности потолка.

    Заполнение швов

    Готовый раствор использовать полчаса. Готовую смесь шпателем наносят на поверхность.Толщина слоя должна быть от 5 до 50 мм для стен, для потолка — максимум 15 мм. Если вы хотите отремонтировать большую выбоину, штукатурку забрасывают в нее кельмой или гипсовым соколом. После этого поверхность выравнивается Н-образными движениями. Толщина первой тяги не должна быть более 10-15 мм, если требуется больше — первую тягу «прочесывают» специальной гребенкой и только после этого забрасывают другую.

    Когда раствор начинает схватываться (где-то через 1 ч), поверхности стен и потолка выравнивают металлическим шпателем с широкой рабочей частью.Для выравнивания углов и откосов используют штукатурный рубанок.

    После этого оштукатуренным поверхностям дают высохнуть и переходят к дополнительной отделке.

    При использовании штукатурки Rothband важно знать, что она дает возможность сделать на стене фактуру (рельеф), которая окончательно исправляется шпатлевкой Rothband. Для этого после схватывания смеси (45 минут после нанесения) ее обрабатывают рельефными валиками, а в сложных местах желательно использовать шпаклевку.

    Штукатурка Knauf Rothband имеет следующие преимущества:

    1. Даже если поверхности стен и потолка имеют сильные неровности, этот материал может создать практически ровную поверхность без дополнительной штукатурки.
    2. При соблюдении условий разбавления и нанесения на поверхности после высыхания не останется трещин.
    3. Расход этой штукатурки меньше аналогов.
    4. Достаточно толстый допустимый слой, который может выровнять практически все неровности.
    5. Нанесенный слой штукатурки очень прочный, он не ломается и не разрушается под воздействием внешних факторов, даже если он нанесен на пористую поверхность.
    6. Штукатурка «дышит» и не мешает теплообмену в помещении.
    7. Для производства гипса использовался чистый гипс без лишних добавок.

    Если в процессе работы удалось добиться гладкости стен и потолка, то их можно декорировать (покрасить, обои, приклеить плитку).

    Даже самые лучшие отделочные материалы для стен, такие как, например, обои или, могут испортить внешний вид стен и ваше настроение, если обрабатываемые поверхности не были предварительно выровнены и оштукатурены. Качественная подготовка стен — это основа качественного ремонта.

    В зависимости от типа облицовочного материала, текстуры ремонтируемого участка, влажности и температуры в помещении это требуется.

    Существенно облегчить задачу можно, если выбрать на свой выбор такие материалы, как гипсовая повязка «Knauf» «Rothband».Это универсальный отделочный материал, подходит для различных поверхностей внутри помещений: бетон, ДСП, кирпич и др.

    Технические характеристики гипсовой смеси «Ротбанд»


    Гипсовая штукатурка «Ротбанд» в своем составе имеет полимеры, повышающие адгезию. Эта смесь универсальна, ее можно использовать как в жилых комнатах, так и в помещениях с повышенной влажностью: ванной или кухне.

    Отлично подходит для работы со стенами и потолком из бетона, полистирола, ДСП или ДСП.

    Использование универсальной смеси от Knauf гарантирует идеально гладкие поверхности , которые не нуждаются в дальнейшей шпаклевке.

    Конечно, это экономит деньги, потому что не нужно покупать дополнительные стройматериалы. Кроме того, «Ротбанд» не трескается при высыхании, даже если его наносить толстым слоем.

    Один слой может достигать пяти сантиметров, при этом он наносится в один этап, нет необходимости сначала распылять, а потом выравнивать.


    Неоспоримым преимуществом является его безопасность и гипоаллергенность, ведь в составе «Ротбанд» только натуральные компоненты.

    Смесь отлично удерживает влагу, не дает отделяться, если обработанный участок впитывает воду.

    Штукатурка «Ротбанд» незаменима при ремонте, а также любых декоративных работах. Также используется для реставрации.

    Расход и ориентировочная стоимость


    То есть одного мешка массой 30 кг хватит на обработку поверхности площадью около 3,5 квадратных метров. м.

    Учитывая, что одна упаковка гипса «Ротбанд» 30 кг стоит в среднем 370 рублей, можно считать, что качественный ремонт — не привилегия для состоятельных людей, его может себе позволить практически любая семья.

    Самостоятельный ремонт значительно экономит деньги , но, естественно, если вы никогда раньше не держали в руках шпатель, лучше довериться профессионалам. Так что вы гарантированно защищены от разного рода дефектов, переделок, дополнительных расходов и испорченного настроения. Итак, рассчитав предварительную смету, прибавьте к цене и стоимость услуг мастеров.

    Видео — штукатурка гипсом Knauf Rotband:

    Стоимость работ зависит от многих факторов: начиная от престижа фирмы, в которой вы собираетесь заказать услуги ремонта, заканчивая сложностью работ.Итак, обработка гладкой стены обойдется примерно в 300-400 рублей. для квадрата. м. За площадь оконных и дверных проемов, углов и т. Д. Придется выложить в среднем от 500 до 700 рублей. для квадрата. м.

    Если вы не готовы к таким отходам и полны решимости отремонтировать самостоятельно, то мы рекомендуем использовать нашу небольшую шпаргалку.

    Подготовка

    Любой ремонт начинается с чистки. Удалить грязь, пыль со стен или потолка, удалить старую штукатурку, счистить старое покрытие.Все, что прилипает или отслаивается, необходимо удалить.

    Также на поверхности могут быть сильные выступы или выступающие детали. Их нужно удалить с помощью ножовки по металлу или другого инструмента.

    Когда все будет чисто, приступаем к грунтовке. Раствор нужно подбирать исходя из материала, из которого сделана стена. Это обеспечит наивысшую адгезию .

    Тогда установите маячки. Это делается для того, чтобы будущая поверхность была идеально гладкой.

    Для установки маяков наденьте на стену с шагом 30 см «островки», в которые вставляются карманы.Используя уровень, необходимо утопить их в растворе таким образом, чтобы их верхушки были на одной высоте. Это будет ориентир для последующей штукатурки.

    Готовим гипсовый раствор

    Штукатурная смесь «Ротбанд» продается в бумажных мешках по 30 кг. Представляет собой сухой порошок серого цвета, который перед началом работы необходимо разбавить водой.

    Раствор готовится в большом пластиковом контейнере. В него нужно налить 18 литров воды, затем насыпать небольшое количество порошка.Достаточно будет пяти-шести мастерков.

    После тщательного перемешивания, избегайте образования комков. Затем нужно вылить оставшуюся смесь и перемешать , специально разработанную для этого строительного миксера. Масса должна быть однородной. Подождите около пяти минут, затем снова перемешайте раствор.

    В зависимости от того, является ли смесь слишком густой или жидкой, добавьте воды. Ремикс. Помните, что нельзя добавлять воду или порошок прямо на стену во время нанесения. Также запрещено добавлять в раствор какие-либо добавки.

    Ставим на стену


    Работы начинаются от пола до потолка. Мастерок проталкивает необходимое количество, которое выравнивается движением снизу вверх.

    Слой раствора может быть от 0,5 до 5 см. Выполняется зигзагообразными движениями.

    Для достижения требуемой толщины , более пяти сантиметров, необходимо нанести дополнительно. Для этого нужно дождаться, пока первый слой не начнет застывать, но он все равно будет мягким, затем с помощью строительного гребня создать бороздки, проводя их сверху вниз.

    После высыхания нанести грунтовку, и только после этого можно наносить второй слой.

    Видео — нанесение Knauf Rothband:

    Выровнять поверхность, натереть и разгладить


    Примерно через час после нанесения раствор начнет затвердевать. Вооружившись широким шпателем, нужно разгладить поверхность стены, убрав излишки и заполнив пустоты.

    С помощью рубанка удалите все неровности на сложных участках , таких как углы, откосы, проемы.

    Если вы планируете клеить плитку, дальнейшая обработка не требуется. Однако для поклейки обоев оштукатуренную поверхность необходимо протереть.

    Примерно через 15-20 минут после выравнивания смочить стену водой, после чистки щеткой или специальной губкой протереть всю поверхность. После всех этих процедур на стены можно клеить обои.

    Неотъемлемой частью ремонта являются штукатурные работы. Они выполняются различными гипсовыми смесями, в состав которых входят вяжущее средство и наполнитель.Гипсовый ротанг производит компания Knauf, известная своим высоким качеством и разнообразием продукции. Вяжущим веществом в штукатурке является гипс, который зарекомендовал себя как отличный материал для домашних работ.

    Строители знают, что с помощью гипсовых растворов можно получить гладкую поверхность. Но их недостаток — скорость схватывания. Поэтому время на штукатурку ограничено. С этим можно сражаться двумя способами:

    • разбавить небольшое количество смеси, но это увеличивает продолжительность работы;
    • Качественная штукатурка
    • наносится с первого раза, но доступна только профессионалам.

    В результате некоторые мастера отказываются от работы с гипсовыми смесями, несмотря на высокое качество отделанной поверхности. В штукатурке из ротбанда производителю удалось устранить основные недостатки. Вводя различные добавки, удалось немного замедлить твердение. Наличие клея улучшило адгезию раствора к основанию. Эта универсальная смесь удобна в использовании, после высыхания не трескается.

    Достоинства и недостатки

    • Экологичность.Гипс получают путем обработки натурального камня. Отделка из него положительно влияет на микроклимат в помещении. Благодаря пористой структуре гипс впитывает влагу из воздуха при ее избытке и отдает обратно при ее недостатке. Гипсовая смесь не выделяет вредных веществ, не имеет запаха.
    • Быстрое высыхание. Уже через 3-4 дня на свежей штукатурке можно проводить дальнейшие работы. А полное осознание наступает через неделю.
    • Пожарная безопасность. Состав не горит, повышает уровень безопасности помещения.
    • Пластик. Это упрощает работу штукатуру, значительно увеличивает производительность труда.
    • Можно комбинировать с изоляционными материалами. Это улучшает звуко- и теплоизоляцию помещения, что особенно важно для панельных домов.


    Готовое покрытие долговечное. Не крошится, не трескается, стойко переносит механические нагрузки. Кроме того, Knauf разработала серию строительных материалов, которые идеально сочетаются друг с другом, дополняют друг друга.Их совместное использование позволяет сохранить и даже улучшить характеристики отдельных материалов.

    Недостатком смесей с гипсом является усадка, которую они дают в процессе сушки. Особенно это заметно при большой толщине слоя. Например, при удалении глубоких трещин или ям, установке маяков. Предотвратить появление этого недостатка позволяет точное соблюдение технологии нанесения.

    Основные характеристики смеси

    Любители и профессиональные строители заметили, что работать со штукатуркой удобно, но результат всегда качественный.Несмотря на то, что можно найти более дешевые смеси от других производителей, популярность этого бренда не падает. Проблема только с подделками. Поэтому при покупке нужно обращать внимание, есть ли на упаковке голографическая наклейка. Не лишним будет проверить целостность пакетов, срок годности.


    К основным параметрам, характеризующим качество штукатурной смеси, относятся размер зерна наполнителя, толщина слоя и скорость набора прочности.Для ротбанда это:

    • максимальный размер зерна 1,2 мм;
    • толщина слоя минимальная — 5 мм, максимальная — 50 мм, оптимальная — 10 мм;
    • для набора нормативной силы требуется неделя;
    • для «созревания» раствора потребуется 10 минут;
    • время нанесения раствора на поверхность — до 25 минут;
    • Средняя скорость высыхания слоя 40-60 минут.

    Небольшое пояснение: высыхание смеси зависит от окружающих условий.Больше всего он влияет на температуру (оптимальный диапазон 5-25 градусов) и влажность. Саморезы, толщина слоя, плотность раствора — тоже сказываются.

    Особенности использования

    Эта штукатурка подходит для обработки любых поверхностей: из железобетона, газопенобетона, кирпича, пенополистирола. Стоимость штукатурных ротбандов выше аналогичных смесей других производителей. Это связано с его высоким качеством, которое гарантирует гладкость готовой поверхности.При больших перепадах плоскости стен основную часть работ рекомендуется выполнять цементно-песчаной смесью, а в качестве своеобразного финишного покрытия использовать ротбанд, который потом можно красить.


    Иногда использование такой смеси оправдано на перегородках из гипсокартона или гипсоволокнистых листов. Если листы уложены с большими перепадами, неровностями на стыках, то шпаклевкой их устранить не удастся. Штукатурка Knauf в этом случае станет идеальным решением.

    Самое главное: ротбанд предназначен для работы внутри помещений. На наружных стенах он не используется.

    Расчет количества материала

    Каждый собственник заинтересован в экономии материала. Это касается и штукатурки. Обычно речь идет не об одном-двух килограммах, а о нескольких пакетах. Учитывая относительно высокую стоимость любых материалов, покупка двух или трех дополнительных сумок может быть несущественной, но все же повлияет на окончательную стоимость ремонта.

    Определить количество штукатурки несложно.Это зависит от толщины штукатурного слоя. Он не отличается однородностью, ведь основная задача штукатурки — это как раз выравнивание поверхности. Необязательно рассчитывать его со 100% точностью. Сначала определите характерные точки, то есть те, в которых отклонения от вертикали наиболее значительны. Например, было определено, что в трех точках отклонения составили 1, 4 и 6 см. Эти значения складываются и делятся на их количество: (1 + 4 + 6) / 3 = 3,6 см. Полученное число покажет среднюю толщину слоя.При этом следует учитывать, что существует понятие минимальной толщины. Она должна быть больше толщины маяка (0,6 мм). Поэтому, если отклонение по одному из показателей меньше, его увеличивают до минимума.


    Теперь нужно посмотреть на упаковку, какой у производителя расход на единицу площади. Для ротбанда это значение составляет 8,5 кг. Следующим шагом является умножение площади оштукатуренной стены на среднюю толщину слоя и стандартный расход.Рассмотрим пример. Если нужно оштукатурить стену площадью 22 м 2, то рассчитываем: 22 * ​​3,6 * 8,5 = 673,2 кг.

    Завершаем расчет определением количества мешков. Зная, что вес одного мешка 30 кг, получаем 673,2 / 30 = 20,44 шт. Результат округляется до ближайшего целого. Всего для оштукатуривания 22 м 2 потребуется 21 мешок. Стоит отметить, что мешки также могут быть другого веса — 5, 10 и 25 кг. Поэтому расчет следует корректировать с учетом упаковки.К тому же опытные мастера рекомендуют брать вещи с запасом. Для этого увеличьте результат на 10-15%.

    Как и сколько можно хранить смесь?

    Штукатурка Гипсовая штукатурка поставляется в плотных бумажных мешках. Смесь состоит из мелких частиц, похожих на пыль. Цвет материала серый, розовый, белый. Это определяется примесями, присутствующими в натуральном гипсе. За цвет не беспокойтесь — на свойствах это никак не сказывается.

    Упаковка с гипсом хранится в сухом помещении.Лучше всего устанавливать пакеты на деревянных поддонах, не печатать. В таком виде он может простоять до полугода. Если пакет открылся или случайно нарушилась целостность пакета, то перелейте смесь в герметично закрывающуюся емкость. Его нужно использовать быстрее.


    Порядок подачи заявления

    Перед применением смесь необходимо разбавить водой, количество которой указано на упаковке. На 30 кг берут 18 литров холодной воды. Если нужно разбавить меньше смеси, то объем воды пересчитывается.Должно получиться однородное пастообразное вещество.

    Поверхность под штукатурку очищается от остатков старого покрытия, жира, пыли и неровностей. Стену необходимо покрыть грунтовкой и дать высохнуть. Установите рабочие маяки из оцинкованной стали. Они не подвержены коррозии, поэтому их нельзя вытаскивать и оставлять в штукатурке.

    Смесь наносится шпателем снизу вверх. Движения должны быть поступательными. Затем раствор разравнивается Н-образным правилом.Где-то через 20 минут, когда начинается приступ, проводится трапецеидальное выравнивание. Срезают лишнее, заполняют полости.

    После небольшого замачивания (около 15 минут) обильно увлажненную поверхность протирают губчатой ​​теркой круговыми движениями. Когда появилась небольшая матовость, приступайте к разглаживанию гладильной подушечкой или широким шпателем. Готовое покрытие подходит под поклейку обоев.

    Можно получить еще более гладкую поверхность. Для этого требуется 1 раз в день увлажнять стену, протирать металлической теркой.Такая обработка позволяет обойтись без шпаклевания, стена подготовлена ​​к качественной покраске.

    Полное руководство по работе

    Рано или поздно любой домовладелец сталкивается с проблемой оштукатуривания стен. Будь то старая квартира, которая давно не ремонтировалась, большой или только что построенный загородный дом. В любом случае перед поклейкой обоев или укладкой плитки необходимо провести предварительную подготовку поверхности.

    Штукатурка — процесс очень трудоемкий и требует применения специальных знаний.Конечно, лучше обратиться за помощью к профессионалам, но это может обойтись вам в копеечку. Но что делать, если у вас нет этой копейки? Вы можете этому научиться. Ниже в подробном руководстве мы расскажем вам об этапах работы, о том, как подготовить поверхность и чем закончить.

    Как оштукатурить стены

    Состав штукатурки определяется материалом покрытия стен, а также расположением подготовленной поверхности (внутри или снаружи).

    К выбору типа раствора нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит дальнейший срок службы покрытия.Если у вас есть сомнения, лучше обратиться в строительный магазин за профессиональной консультацией.

    Кроме самодельного раствора, можно использовать готовые штукатурные смеси, которые в большом ассортименте представлены на строительном рынке. Одна из самых популярных и распространенных на сегодняшний день смесей — «Ротбанд».

    Видео: что выбрать для отделки стен в ванной

    Грунтовка поверхности

    Если стена имеет сильно впитывающую основу — силикатный кирпич или газобетон, применяется глубоко проникающая грунтовка (Тифенгрунт или его аналоги).Помимо того, что такая грунтовка значительно улучшает адгезию раствора к основанию, она еще и дополнительно укрепляет стену. Перед началом работ грунтовку необходимо тщательно перемешать. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются дважды.

    Для грунтования гладких поверхностей, не впитывающих влагу, используется специальная смесь — Concrete Contact. Перед нанесением грунтовки необходимо очистить поверхность стены от грязи и пыли, удалить отслаивающуюся старую штукатурку шпателем или кистью.Перед применением бетон тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой (не более 1 часа на 2 часа смеси). Оштукатуривание поверхности следует начинать только после полного высыхания грунтового слоя.

    Видео: нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой

    Подготовка поверхности

    Для начала нужно удалить всю старую отделку и штукатурку, если таковая имеется, чтобы полностью очистить стену от проседания, пыли и грязи.

    Гонт монтируется на деревянную основу, которую можно сделать из обрезков фанеры или тонких реек.Набивать материал рекомендуется по диагонали. В результате получилась обрешетка, которая будет служить маяками и удерживать штукатурку на поверхности стены. Вместо деревянных реек допускается использование сетки-рабицы. На планки фанеры монтируется проволочная арматура так, чтобы расстояние между сеткой и поверхностью стены было не менее 3 мм.

    На гладкой бетонной стене молотком и зубчатыми насечками делаются выемки глубиной 3 мм и длиной 15 мм. Количество выемок зависит от площади и рассчитывается по формуле 250 * м2.

    Кирпичная стена. Для улучшения сцепления раствора с поверхностью стены между кирпичами делают углубления до 1 см.

    Перед нанесением штукатурки деревянные и кирпичные поверхности необходимо смочить водой с помощью садового опрыскивателя или обыкновенного веника. Стены из бетона обрабатываются специальной грунтовой смесью — Concrete Contact. Для пористой поверхности стен (силикатный кирпич, пенобетон, пенобетон) используется грунтовка глубокого проникновения. Основание с высокой впитывающей способностью обрабатывается дважды.После полного высыхания грунтовки можно переходить непосредственно к оштукатуриванию стен.

    Видео: как подготовить стену к отделке

    Этапы работ

    Штукатурка наносится на стены в несколько слоев.

    «Спрей»

    Приготовленный раствор по консистенции должен напоминать сметану. Толщина первого слоя для деревянных поверхностей — 10 мм, для камня и кирпича — 4-5 мм.

    Раствор можно нанести двумя способами:

    «Грунтовка»

    Раствор должен иметь пастообразную консистенцию.Сначала проверяется готовность напыленного ранее (если поверхность не скользит при нажатии пальцем, спрей высох) и только после полного высыхания первого слоя наносится второй. Бросив раствор на стену, необходимо постараться заделать все пустоты. Выровняйте поверхность с помощью правила снизу вверх, одновременно заполняя оставшиеся пустые участки. И на последнем этапе, чтобы добиться эффекта плоской стены, используем полутёрку, проводя её по поверхности в вертикальном и горизонтальном направлении.Для деревянных стен толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Дать полностью высохнуть.

    Это так называемый финишный слой штукатурки, призванный скрыть все недостатки «грунта». Готовится раствор кремообразной консистенции. Все входящие в него компоненты предварительно просеиваются через сито, чтобы предотвратить появление комков. Поверхность «грунта» смачивается водой и раствор наносится кельмой тонким слоем. Затем покачивающимся или круговым движением выравниваем поверхность.Не стоит ждать полного высыхания этого слоя штукатурки. Приступаем к затирке.

    Видео по теме

    Штукатурка для штукатурки

    Вокруг. Деревянный гладильный пресс прижимаем к стене и круговыми движениями против часовой стрелки начинаем затирку. Острый край инструмента срезает все неровности и выступы. Если слой «пальто» уже затвердел, смочите его водой.

    Бой. Чтобы убрать следы круговых движений, необходимо прижать терку к стене и сделать несколько резких покачиваний.Для достижения наилучшего результата можно пройтись по поверхности теркой, обитой войлоком или фетром.

    Итак, мы выяснили, что самостоятельная штукатурка стен — действительно посильная задача и при соблюдении всех норм и правил с ней можно справиться, не привлекая посторонних.

    Одним из важнейших этапов ремонтных работ является оштукатуривание стен помещения. В этой статье будут рассмотрены основные виды штукатурки, правила замеса растворов, а также пошаговые процедуры выравнивания стен.

    Выбор подходящего раствора для штукатурки

    Сегодняшние производители сегодня представляют на рынке большое количество готовых смесей с различными характеристиками и свойствами. Все различия между ними заключаются в используемых компонентах, которые влияют на время застывания готового раствора, его прочность, твердость и продолжительность использования. Помимо готовых вариантов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете, раствор можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, и используя необходимые его компоненты.

    При выборе смеси важно учитывать, на какую поверхность она будет наноситься. Поскольку для стен из бетона, кирпича, пенобетона и дерева используются разные материалы, характеризующиеся показателем адгезии (сцепления с поверхностью).

    Штукатурка имеет широкий спектр разновидностей, среди которых специалисты выделяют следующие виды, их основа:

    По техническим параметрам и физическим свойствам наиболее популярной является цементная смесь. Оштукатуривание стен таким составом считается практичным, надежным и недорогим вариантом.

    Цементный раствор

    Этот вид отделочных материалов делится на два основных типа:

    • цемент и песок. С его помощью выравниваются стены, и производится отделка всех поверхностей, кроме бетона.
    • Цемент
    • и известняк — самые оптимальные для выравнивания поверхности кирпича, бетона, керамики.

    Сделав выбор в пользу этого отделочного материала, важно определиться с маркой состава. Именно с его помощью определяется правильный баланс между связующим и наполнителями, которыми могут быть опилки, полистирол, перлит и т. Д.Именно такие заполнители используются в теплой штукатурке, в которой присутствует цемент. Этот материал является новинкой на рынке, но уже активно используется на объектах в качестве теплоизоляционного материала, с улучшенными качественными характеристиками и сроком службы.


    Особенность смеси, то есть сфера ее применения, зависит от выбора марки ( наружные, внутренние работы; помещения с повышенной влажностью ):

    • М 50 — отличается низкой прочностью рабочего слоя, минимальной усадкой.Чаще всего используется как затирочный материал. Пропорция (для цемента М 400): 1 × 6,3, где последнее значение — песок.
    • M 100 — доступен для внутренней отделки. Пропорция: 1 × 5.
    • M 150 — используем для наружных работ, а также для отделки помещений с повышенным уровнем влажности. Пропорция: 1 × 3.

    Расход цементного раствора на 1 м2 рассчитывается достаточно просто. Для этого толщину предлагаемого слоя умножают на имеющуюся площадь стены. Важно учитывать, что минимальный наносимый слой составляет 6 мм; он определяется глубиной маяка.При этом максимальная сумма напрямую зависит от кривизны поверхности.

    Подготовка стены к штукатурке

    Оштукатуривание стен — трудоемкий процесс, требующий соблюдения соответствующих этапов. Один из них — подготовительные работы. Их проводят после прокладки всех необходимых коммуникаций, инженерных сетей.

    Этапы подготовки:

    1. Выравнивание стен. Первоначально стоит выявить все углубления, а также проверить вертикальную ровность поверхности.Для устранения неровностей можно применить сетку или проволоку (10 * 10 мм). Чтобы исключить образование на ее поверхности коррозионных процессов, ее следует предварительно обработать цементным молочком. Небольшие погрешности в виде трещин и ям заделывают цементным раствором, после чего нужно подождать 3 дня, пока он полностью не высохнет.
    2. Уборка. Старую штукатурку со стены необходимо удалить, так как после нанесения на нее новой смеси она через некоторое время отстает от основания, и приводит к деформационным образованиям.Устранение проводится с помощью специального строительного инструмента, либо шпателя, молотка. Также следует удалить все загрязнения в виде пыли, грязи, старой краски. После этого желательно смочить стену водой. На поверхностях, где присутствуют масляные пятна, следует провести глубокую очистку, а образовавшуюся выемку заделать смесью.
    3. Праймер
    4. — предполагает защиту нанесенной штукатурки от преждевременного высыхания, то есть не дает основанию впитывать влагу из смеси.
    5. Установка маяков. Окончательный результат штукатурных работ будет зависеть от точности и равномерности их укладки.


    Поверхностное армирование

    Штукатурная сетка применяется в тех случаях, когда предполагаемый слой штукатурки превышает показатель в 4 см. Сетка из нержавеющей стали имеет ячейки от 1 * 1 см, 4 * 4 см. Его использование исключает возможность набухания и отхода от основы нанесенного загущенного состава, тем самым обеспечивая ему дополнительный уровень прочности.


    Beacon Installation

    Выравнивая поверхность, мастера поставили перед собой задачу добиться максимальной ровности. Для этого как нельзя лучше подходит оштукатуривание маяков. Эту работу можно выполнить своими руками, но в этом случае необходимо прислушиваться к рекомендациям мастеров.

    Маяки представляют собой металлические рельсы, по периметру которых имеется перфорация. Стандартная их толщина — 6 и 10 мм, длина — 2.5 или 3 метра. Купить такие элементы в готовом виде можно в любом строительном магазине.


    Для разметки будущего местоположения используется отвес и строительный уровень, проверяющий соблюдение плоскости и ровность. Ширина ступеньки разная, а расстояние между элементами зависит от длины правила. Важно, чтобы его окончания плотно прилегали к поверхности. Согласно принятым международным стандартам, первый и последний маяки устанавливают на расстоянии 20 см от каждого угла.

    Как починить маяк? Для этого понадобится специальный раствор алебастра, который отличается высокой скоростью застывания. Его наносят точечно на заданную линию разметки, после чего изделие плотно прижимают к основе. В некоторых ситуациях для достижения большего уровня сцепления изделия дополнительно прикручивают саморезами.


    После монтажа каждого элемента необходимо проверить его плоскость и при необходимости внести соответствующие корректировки.Таким образом достигается идеальный уровень плоскости для будущего нанесения смеси. Помимо вертикально установленных изделий, бывают случаи, когда мастера могут принять решение о необходимости установки горизонтальных маяков. В основном это происходит, когда планируется машинная штукатурка.

    Штукатурка

    Важными остаются вопросы, как правильно оштукатурить стены. Фактически существует три основных вида оштукатуривания шероховатой поверхности :

    • простой — нанесение двух слоев.Применяется в нежилых конструкциях, которые впоследствии не требуют дополнительной обработки (чердаки, подвалы, технические помещения).
    • Superior — предназначен для жилых комнат, предполагает нанесение трех слоев по классической технологии. Конечный результат позволяет провести финишные работы по отделке отделочными материалами.
    • высокое качество — выполняется под заданную отделку. Он предполагает использование дорогих материалов, которые будут нанесены на маркеры.


    Выравнивание осуществляется распылением раствора между маяками с помощью шпателя.Смесь набирается на ее острый конец или ребро, затем подносится к стене и резким взмахом укладывается на стену.

    Как было сказано ранее, штукатурка наносится в несколько слоев. База называется спреем. Для этого применяем замес в жидком состоянии, который сплошным слоем растекается по всей поверхности. Его толщина не превышает 5 мм. После высыхания основания его покрывают вторым слоем, который считается грунтом. Его консистенция более густая и составляет основную часть всей толщины выравнивания.


    Дождавшись полного высыхания, можно приступать к нанесению покрытия. С его помощью достигается максимальный уровень ровности. Толщина покрытия достигает максимум 2 мм, при этом не исключены случаи, что в некоторых местах в его нанесении нет необходимости.

    В ситуациях, когда маркеры не установлены, вызывается решение. Для этого понадобится сокол, на который нанесен порционный гипс. Затем он находится под углом, на небольшом расстоянии, равномерным слоем заполняет все пространство.

    Удаление маяка

    Необходимость ликвидации маяков в основном определяется предрассудками о формировании коррозионных процессов на металле и проявлении ржавчины. Кроме того, некоторые считают, что неправильное удаление может привести к растрескиванию. Все эти домыслы безосновательны. Если есть возможность устранить этот элемент, его можно исключить, а если такой возможности нет, то он может остаться, поскольку современные изделия изготавливаются из нержавеющей стали, которая отличается устойчивостью к механическим повреждениям и влаге.


    Однако, несмотря на это, никто не дает полной уверенности в том, что на отделке не появятся какие-либо деформации или пятна, так как не исключено влияние различных факторов:

    • качество продукции. Для ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документах которой указано, из какого сырья она изготовлена.
    • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который легко повредить во время правила или в процессе затирки швов.
    • высокий уровень влажности.

    Что касается образования трещин, то специалисты не склонны полагать, что в их появлении были замешаны маяки. Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при установке настенной мебели мастер монтирует на месте

    .


    Если, однако, продукты все же были удалены, полученное пространство необходимо покрыть гипсовой смесью, у нее более короткое время схватывания.Затем можно приступать к затирке швов и неровностей.

    Время высыхания раствора

    Инженеры по ремонту определили примерную зависимость между временем высыхания и толщиной слоя. В среднем для высыхания слоя толщиной 1 мм требуется 1 день. Если в помещении или здании созданы идеальные условия для сушки, то эта пропорция меняется — 2: 1.

    Значительную роль в процессе сушки играет выбранный материал. Часто это цементно-песчаная смесь, разбавленная водой. Идеальной прочности и высыхания достигает через 28-30 дней.

    Для того, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее, необходимо придерживаться следующих показателей:

    • уровень влажности — не более 70%;
    • внутренняя температура — до +20;
    • отсутствие сквозняков;
    • исключение ультрафиолетового излучения;
    • частое проветривание для устранения лишней влаги.

    Проведение затирки швов

    Затирка швов на стене после оштукатуривания — последний этап.После ее выполнения устраняются все дефекты, и формируется идеально ровная основа. Процесс можно проводить, как после высыхания, так и при наложении штукатурки.

    Этот этап требует точности и опыта мастера, так как вы больше не можете полагаться на какие-либо отметки. Все работы следует проводить при правильном освещении, ведь результат можно оценить только визуально. Лучше всего затирка поддается гипсу, благодаря вязкости компонентов. С цементом дело обстоит немного сложнее, так как он может рассыпаться. Чтобы нейтрализовать этот эффект, прибегают к добавлению специальных веществ — пластификаторов .


    Особое внимание следует уделить инструментам для затирки швов. Лучшим вариантом считается металлическая терка. Для еще не застывших веществ стоит отдавать предпочтение изделиям на основе полиуретана. Они достаточно прочные, их можно использовать несколько раз, не повреждая при этом саму штукатурку.

    Перед измельчением желательно смочить терку, после чего можно выполнять горизонтальные и вертикальные движения, направленные на устранение и разглаживание мелких частиц, равномерно распределив их по всей площади.По окончании всех процессов можно наконец пройти грунтовку, которая послужит отличным связующим, образует защитную пленку.

    Особое внимание следует уделить углам. Чтобы в итоге избежать дефектов, стоит изначально обзавестись специальными уголками. Несоблюдение этого совета может привести к образованию дефектов, которые будут видны при дальнейшей обработке, особенно окраске.

    Затирка декоративная

    Помимо гладкости, необходимой для оклейки обоев, покраски, существуют варианты с декоративными штукатурками, имеющими характерный рисунок.В этом случае использовать стандартную терку не получится, так как она может полностью удалить образовавшуюся структуру и консистенцию.

    Однако выход из этой ситуации есть, и он заключается в использовании специальных приспособлений, в состав которых входит наждачная бумага или шпатель. Эти варианты являются альтернативой профессиональному инструменту, предназначенному для удержания сменных абразивных сегментов.


    Все работы выполняются после застывания, что сводит к минимуму риск повреждения рисунка. Затем щеткой или щеткой удалите пыль из углублений и борозд, а всю поверхность обработайте грунтовкой.

    Как и чем оштукатурить стены и нужно ли это вообще делать? С этим вопросом сталкивается каждый, кто делает ремонт или занимается строительством дома. Однако это очень важный и ответственный этап отделочных работ, качество которых будет зависеть от лепной конструкции и периодичности ремонта. Поручить работу специалистам или выполнить отделку самостоятельно — зависит от ваших возможностей и времени, чаще за дело берутся сами арендодатели.Так чем же лучше оштукатурить стены?

    Виды и формы штукатурных смесей

    Строительный рынок предлагает широкий ассортимент сухих и товарных смесей для отделочных работ. Преимущество готовых решений — удобство — не нужно ничего перемешивать, вскрыл упаковку и приступил к работе. Но такой материал будет стоить дороже самых обычных сухих смесей, которые нужно приготовить самостоятельно. На все сборные пакеты есть подробная инструкция по приготовлению рабочей смеси, процесс этот несложный, с ним справится даже неопытный пользователь.

    По материалу штукатурка делится на 2 основные группы: цементная и гипсовая. Цементные и цементно-песчаные растворы применяют для оштукатуривания наружных стен, фасадов, производственных помещений. Гипс отлично подходит для внутренней отделки.

    Типы качества

    • Простой. Наносится в несколько слоев в помещениях, не требующих дополнительной отделки. В основном это цементные и цементно-песчаные растворы.
    • Superior. Применяется для отделки жилых, офисных, общественных помещений.Наносится по особой технологии в несколько этапов, в состав этой смеси входят вещества, улучшающие качество покрытия.
    • Высокое качество. Как правило, это сухие или готовые декоративные лепные композиции для отделки самой мелкой фракции с использованием цветных и / или фактурных включений.

    В современной отделке применяется комбинированное покрытие стен, когда на стену, выложенную кирпичом или блоками для выравнивания поверхности, наносят цементно-песчаную основу, а поверх нее кладут более тонкую гипсовую штукатурку под обои или высокие -качественная декоративная отделка.

    Нужно ли штукатурить стены?

    Есть много способов придать опрятный вид вашим стенам и комнатам. Если в комнате ровные стены и не требуется выравнивание, как, например, можно обойтись без крупной штукатурки, а ограничиться шпаклевкой и / или грунтовкой под обои или покраску.

    Фасады также могут быть отделаны другими способами (облицовка фасадным кирпичом или вентилируемыми системами: панелями, плиткой на профилях). Если стены ранее были оштукатурены, оцените состояние покрытия.В старых домах штукатурный слой снимается полностью или фрагментами и наносится новый слой, иногда сверху наносится цементно-песчаная смесь небольшой толщины для обновления и выравнивания поверхности под покраску.

    Кому доверить штукатурные работы?

    Так как использование профессиональных услуг недешево (от 500 руб. / Кв. М для цемента и от 300 руб. / Кв. М для гипсовой штукатурки), мы, если позволяет время, оштукатуриваем стены своими руками. К тому же это поможет сохранить бюджет.

    Этапы работ

    Для начала определяем, какой раствор оштукатурить стены рациональнее в конкретном случае:

    • Для фасадов и наружных стен целесообразно использовать цементные и цементно-песчаные растворы. После затвердевания такие поверхности выдерживают вредные внешние воздействия дождя, резких перепадов температур, снега и механических ударов. Часто оштукатуренные стены покрывают фасадной краской, тогда здание становится аккуратным и элегантным, но здесь важно выбрать качественную краску, которая также будет устойчива к внешним воздействиям.
    • Цементно-песчаные составы также подходят для внутренней отделки. Если помещения производственные, то оштукатуренные стены дополнительной отделке не подлежат.

    Стены в квартирах и офисных помещениях покрывают цементно-песчаным раствором на этапе строительства или капитального ремонта, когда необходимо скрыть крупные неровности, возникающие при неравномерной кладке блоков или кирпича. Обычно это покрытие служит основой:

    • Утепление стен, углов.
    • Дальнейшая шпатлевка гипсовыми составами.
    • Поклейка обоев.

    Чем лучше оштукатурить стены в конкретных условиях, разобрались.

    Подготовка материала и инструментов

    Перед началом работ необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов, чтобы в процессе работы не было сложностей и заминок. Для работы вам потребуются:

    • Сухая смесь и вода или готовый раствор.
    • Дрель с насадкой-миксером для перемешивания смеси.
    • Мера для воды и безмены.
    • Сетка гипсовая для жесткости толстого слоя (в подвалах, фасадах).
    • Дюбели, шурупы для крепления сетки к стене.
    • Маяки (специальные профили для равномерного нанесения раствора по всей плоскости стены).
    • Ножницы по металлу для резки сетки и маячков.
    • Рулетка для точного измерения размеров и расстояний между маяками.
    • Пузырьковый уровень и отвес.
    • Перфоратор для сверления отверстий под дюбеля.
    • Карандаш строительный (утолщенный) для разметки.
    • Кельма для нанесения раствора на стену (при ручном напылении).
    • Правило разравнивания основной массы раствора между маяками.
    • Набор шпателей для выравнивания штукатурки.
    • Мастерок для выравнивания цементно-песчаной отделки.
    • Перчатки для защиты рук.
    • Часы для отслеживания времени между партиями и застыванием.

    Подготовка рабочей поверхности

    После того, как вы решили, чем оштукатурить стены, следует приступить к подготовке стен к рабочему процессу.Перед началом работ стену необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, посторонних и выступающих элементов. Если поверхность получилась ровной и гладкой, необходимо сделать засечки для лучшего сцепления раствора со стеной.

    Штукатурная сетка

    В подвалах, где необходимо дополнительное утепление и нанесение толстого слоя, на загрунтованное основание крепится штукатурная сетка. Он предотвращает образование трещин при усадке здания и не допускает растекания раствора.

    Существует несколько способов крепления сетки к стене, но наиболее доступным в домашнем использовании является такой: дюбели соединяются Z-образной проволокой, так что обеспечивается максимально плотное прилегание к рабочей поверхности. Дюбель-гвозди фиксируются с шагом примерно 15 см. Крепление осуществляется снизу вверх.

    Дополнительно сетка фиксируется мелко нарезанными кусочками металлического маяка: к сетке саморезами прикручиваются фрагменты профиля длиной 2 см. В этом случае обшивка маяка служит заменой дюбельных гвоздей.

    Маяк

    Эта процедура обеспечит равномерное нанесение раствора по всей плоскости стены.

    Расстояние между соседними маяками должно быть на несколько сантиметров меньше длины линейки.

    Маркировка начинается под углом на расстоянии 15-20 см. Отверстия под дюбели проделываются по проведенной вертикальной линии. Далее при помощи уровня или отвеса на саморезы надеваются дюбеля в одной плоскости, чтобы стена получилась ровной без перепадов.

    Далее на линию между крепежными элементами наносится небольшое количество раствора для фиксации маяков, затем нажатием линейки маяк устанавливается в саморезы. Выступающий раствор смазывают или убирают. После установки нескольких маяков убедитесь, что установка ровная. Через несколько часов стена готова к оштукатуриванию.

    Технология оштукатуривания стен

    Рассмотрим, как оштукатурить стены цементным раствором. Готовим раствор по инструкции на упаковке.Для этого используем безмен и мерку для воды, чтобы точно соблюдать пропорции веществ. Перемешивание производится дрелью с миксером.

    Оштукатуриваем стены по маякам так: кельмой равномерно набрасываем раствор на стену по всей плоскости и правилом выравниваем. Шпателем исправляем мелкие неровности. Если вы хотите нанести раствор большим слоем, это необходимо делать в несколько этапов более тонкими слоями, иначе уложенный толстый слой отвалится или отвалится.

    Если дальнейшая отделка не ожидается, рекомендуется затирка швов. Для этого этот же раствор разводят водой до кремообразного состояния, наносят на засохшую штукатурку и растирают кельмой.

    Если предполагается последующая отделка (шпатлевка или оклейка обоями), высохшая оштукатуренная поверхность очищается наждачной бумагой для удаления возможных неровностей и следов шпателя и грунтуется специальными составами.

    Описанная технология описывает способ оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором.Аналогичным образом наносятся и другие виды штукатурных покрытий.

    Гипсовая штукатурка

    Теперь рассмотрим, как отштукатурить стену гипсовой штукатуркой.

    В отличие от цементного раствора, гипсовая штукатурка часто используется в качестве отделочного слоя в отделке, потому что она имеет более мелкую фракцию и придает стенам гладкий, ухоженный вид, ее можно окрашивать и текстурировать.

    Также гипсовая штукатурка может применяться как основа для дальнейшей отделки непосредственно на уложенной стене.При этом технология нанесения остается прежней: очистка поверхности, грунтовка, установка маяков, нанесение раствора. Штукатурные составы наносятся легче, чем цементные, с этой работой легко справиться. В основном гипсовые штукатурки продаются в виде сухих смесей, приготовление рабочего состава не должно вызывать затруднений — везде прилагаются подробные инструкции.

    Чаще всего гипсовые штукатурки производят тонкой шпатлевкой из цементно-песчаного слоя, предварительно загрунтовав ее.

    Оштукатурить стены своими руками, а также декоративными композициями. Особенно, если вы хотите придать своим стенам неповторимый вид. Существуют специальные составы из пластика, с помощью которых можно наносить самые разные фактуры и орнаменты.

    Выбор за вами

    Как оштукатурить стены — выбор каждого. Самое главное при выборе материала — учитывать условия, в которых ему придется служить, чтобы не возникало проблем при эксплуатации.Как видите, цементные растворы универсальны и могут служить где угодно, но при внутренней отделке часто требуют дополнительного покрытия. Стены с цементно-песчаным покрытием гарантированно выдерживают различные подвесные конструкции. Гипсовая штукатурка придаст вашей стене аккуратный, ровный вид, ее легче наносить, но если она будет выбрана в качестве основного слоя, навесить шкафы может быть сложно из-за мягкости гипса, хотя он может выдержать рисунок.

    В любом случае оштукатуренная поверхность всегда держится надолго, такой способ отделки любых стен и помещений самый простой и универсальный.Чем оштукатурить стены — выбирайте с умом!

    Лепные стены | фото, видео, пошаговая инструкция. В процессе строительных или ремонтных работ всегда приходится сталкиваться с необходимостью отделки стен штукатуркой. Этот процесс нельзя назвать творческим, поэтому он большинству не нравится. При этом правильно и аккуратно нанесенная штукатурка гарантирует бесшовную отделку стен финишным покрытием. Но как все сделать самому и без изъянов? Видео о штукатурке стен цементным раствором своими руками призвано научить этому.

    Оштукатурить стены своими руками вполне реально

    Основные виды штукатурных смесей и их приготовление

    Существует три основных типа цементной штукатурки, применяемой как в новом строительстве, так и в ремонтных работах. Отличаются составом штукатурной смеси:

    • Штукатурка на основе цементно-известковой смеси. Его готовят путем смешивания в равных частях извести и цемента. К этому добавить 10 частей песка и развести водой до нужной консистенции. Для оштукатуривания таким раствором идеально подходят помещения с повышенной влажностью.К ним относятся кухни и ванные комнаты, подвалы и гаражи. Этот вид штукатурки незаменим при работе с деревянными стенами, так как известь имеет хорошее сцепление с деревом.


    Пропорции приготовления цементных смесей для оштукатуривания стен

    • Если основной компонент раствора — песок, а вяжущее — цемент, то такую ​​штукатурку называют цементно-песчаной. Таким составом удобно выравнивать как внутренние, так и внешние стены. Только учтите, что песок не любит влагу.По этой причине этот вид штукатурки не рекомендуется использовать при чрезмерной влажности. Раствор для кирпичной кладки в соотношении 1: 5 можно приготовить самостоятельно для оштукатуривания стен своими руками. В этом поможет видео замешивания цементно-песчаной смеси.


    Сухая штукатурная смесь заливается водой и перемешивается строительным миксером.

    • В гипсовой штукатурке преобладает гипс. Способность этого минерала быстро схватываться позволяет использовать этот вид штукатурки на потолке и в других труднодоступных местах.

    Раствор для штукатурки стен, пропорции: видео-инструкция Сегодня мало кто самостоятельно готовит штукатурные смеси из отдельных ингредиентов. В продаже имеются готовые сухие составы, которые достаточно разбавить водой в соответствии с инструкцией и тщательно перемешать. Перемешивание можно производить дрелью с насадкой.

    Полезный совет! При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси нужно учитывать марку цемента.Чем он выше, тем больше потребуется песка. Наилучшую адгезию обеспечивает клей ПВА, который можно добавлять в раствор.


    Инструменты, которые могут понадобиться для самостоятельной штукатурки стен на цементном растворе

    Оштукатуривание стен цементным раствором: подготовительные работы

    Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором обязательно включает в себя подготовительные работы. Если это новое сооружение, и есть стены из обычного обычного кирпича, то большой необходимости в их подготовке к нанесению штукатурной смеси нет.Нужно только топором срубить торчащие кирпичи, если они есть. Это поможет избежать нанесения слишком толстого слоя без надобности.


    Цементный раствор сначала заливается шпателем на стену, затем смесь равномерно распределяется по правилу

    Если стена из облицовочного кирпича, то между рядами нужно вбить гвозди и все связать алюминиевой проволокой. Еще лучше будет закрепить штукатурную сетку. Саму стену необходимо загрунтовать и нанести на нее плиточный клей с помощью шпателя с зубьями.Только после этого можно наносить смесь. Бетонные и пенобетонные блоки также требуют предварительной грунтовки и клея. Сделать качественную штукатурку на таких стенах поможет специальная гипсовая сетка. В противном случае штукатурная смесь будет от них отскакивать.


    Нанесение штукатурного цемента на стену

    Деревянные стены оштукатурить сложнее. Для этого обязательно нужно закрепить на них обрешетку из обрешетки или уже готовую сетку, продаваемую в магазинах. Также следует нанести грунтовку.


    Для оштукатуривания стен используется линейка длиной от 1,5 до 2 метров.

    В случае проведения ремонтных работ перед подготовительными работами необходимо полностью демонтировать старое покрытие до самого основания. Если на стенах остались части старой штукатурки, качество новой работы не может быть гарантировано. Штукатурка на стену своими руками по любому видео , всегда начинается с подготовительных работ, от качества которых зависит успех всего ремонта.

    Полезный совет! Слишком сухие стены не допускают склеивания.Поэтому перед оштукатуриванием необходимо хорошо намочить кирпичи.

    Алгоритм штукатурки стен

    Как и в любом строительном процессе, штукатурка стен имеет свои определенные правила и последовательность действий. Для нанесения штукатурки на подготовленную кирпичную стену необходимо:

    • Прикрепите штукатурную сетку к стене с помощью дюбелей в клетку. Сетка должна иметь антикоррозийное покрытие. В противном случае на стене появятся следы ржавчины до полного высыхания штукатурки.Дюбели соединяются между собой вязанием проволоки Z-образным узором.


    Штукатурка стен арматурными штабелями

    • Установлены маячки. Гладкую поверхность можно создать только оштукатурив стены по маякам своими руками. Видео такого процесса свидетельствует об этом. В качестве маяков можно использовать деревянные планки, но профессионалы используют проданные в магазинах перфорированные планки. Маяки устанавливаются строго по уровню.


    Схема оптимального размещения настенных маяков

    • Штукатурная смесь нанесена и разровнена.
    • Штукатурка залита.

    Процесс нанесения смеси самый долгий и трудоемкий. Раствор наливают на стену кельмой или ведром, по вашему желанию. Броски нужно производить снизу вверх. Необходимо заполнить все пространство между двумя соседними маяками. Затем выравниваем нанесенную смесь специальным правилом. В этом случае концы инструмента должны скользить снизу вверх по поверхности профилей.


    Один из сложных процессов при оштукатуривании стен своими руками — это оформление внутренних углов.Чтобы облегчить задачу — можно использовать самодельный угловой уровень из строительного профиля

    .

    В процессе этого движения линейку необходимо резкими движениями перемещать вправо и влево. Это позволяет равномерно распределить раствор по стене, герметизируя ее. В результате получается ровная стена. Завершив первый сегмент, переходите к следующему. Повторяем все движения еще раз. На видео оштукатуривания стен на маяках своими руками можно подробно увидеть, какие движения совершает правило.


    Пример крепления строительного маяка к стене

    Когда стены слегка подсохнут, их необходимо протереть. Для этого используйте половинку или шпатель. Эти инструменты перемещаются по поверхности круговыми движениями. Процесс продолжается до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Если штукатурка перед затиркой слишком просохла, то ее можно увлажнить.


    Сухая штукатурка залита половинкой

    Для получения гладкой поверхности без трещин необходимо четко контролировать процесс сушки.Во-первых, недопустимы высокие температуры в помещении. Во-вторых, стены нужно периодически смачивать водой. В-третьих, всегда необходимо сразу затирать возникающие трещины. Правильный контроль высыхания гарантирует высокое качество штукатурки.


    Раствор не прилипает к смоченному водой инструменту, что облегчает оштукатуривание.

    Полезный совет! В процессе всех работ инструмент необходимо смачивать водой.Это предотвратит прилипание раствора, что позволит аккуратно и грамотно оштукатурить поверхность.


    Когда высохнут оштукатуренные стены — можно приступать к их шпаклевке

    Хотя процедура нанесения штукатурки на стены трудоемкая и неприятная, в качестве ее выполнения не стоит сомневаться. Неровности на стенах не позволят сделать красивую отделку или вынудят принять дополнительные меры по выравниванию, что повлечет за собой дополнительные расходы.

    Штукатурка стен своими руками: видео инструкция

    Как оштукатурить стены

    Сегодня стало модно сдавать готовые квартиры на продажу без внутренней отделки. Девелопер объясняет это возможностью самореализации со стороны будущего владельца. Владелец нового дома столкнется с дополнительными расходами и внушительным грандиозным ремонтом. Именно поэтому счастливому новичку просто необходимо знать, чем лучше оштукатурить стены, чтобы потом не было проблем с ремонтом.

    Важно помнить, что залог успеха — это правильно подобранная штукатурка, и здесь следует обращать внимание как на сам продукт, его качество и срок хранения, так и на процесс нанесения на стены, то есть уметь работать с инструментом. Перед началом ремонтных работ необходимо приобрести:

    • бучаргу — специальный молоток с зубьями, с помощью которых следует наносить насечки;
    • скребок для нанесения штукатурки на стены;
    • сокол — прибор, в котором наносится порция штукатурки.Его используют для облегчения труда в процессе его разводки по стенам;
    • Шпатель
    • , используемый для перемешивания раствора, нанесения его на стены и равномерного распределения;
    • полуторный — необходим для выравнивания и устранения имеющихся неровностей;
    • терка строительная, с помощью которой затирка штукатурки и контроль за равномерностью ее распределения;
    • отвес / уровень — контролирует горизонтальное распределение смеси.

    Штукатурка: секреты успеха и правила нанесения

    Успех любого начинания — это соблюдение всех правил и рекомендаций, поэтому, чтобы стены в квартире выглядели ровно и радовали глаз, необходимо внимательно посмотреть специально созданные видеоролики, которые можно найти по запросу: «Как оштукатурить стены видео».Если нет времени или возможности воспользоваться видеоинструкцией, необходимо следовать этим советам и рекомендациям:

    • поверхность стены, которую необходимо обработать штукатуркой, предварительно необходимо очистить от любых загрязнений, в частности от пыли;
    • после этого следует смочить стену водой, для чего можно использовать распылитель или простой веник;
    • Если вам предстоит работа с кирпичной стеной, следует помнить, что в имеющихся швах нужно делать углубления примерно на 1 см.Такой маневр позволит добиться наилучшего сцепления штукатурки с поверхностью стены;
    • в том случае, если бетонная стена гладкая и без углублений, на ее поверхности следует делать насечки длиной около 15 мм и глубиной не более 3 мм. Количество выемок: 250 / 1м2. После их нанесения стену необходимо очистить щеткой и обрызгать водой;
    • Работа с деревянной стеной предполагает укладку доски и набивку битумной черепицы. Для этого отлично подойдет фанерная отделка, с помощью которой нужно создать диагональную обрешетку вдоль всей стены, где предполагается нанесение штукатурки.В качестве битумной черепицы используется обычная сетка — рабица. Необходимо помнить, что перед тем, как залить ее на стену, нужно сделать подложку из фанерных реек, зазор между стеной обязателен — не менее 3 мм.

    Мастера и просто опытные в этом деле люди создали видеоролики, которые позволяют увидеть весь процесс подготовки к нанесению штукатурки, поэтому рекомендуется их просмотреть перед началом работы. Найти их несложно — оштукатуриваем стены своими руками видео и хороший пример на глазах.

    Техника решения: секреты мастерства

    Начало работы — в сокол набирается необходимое количество раствора для единовременного распределения по поверхности стены. Делать это нужно гипсовым лезвием, а раствор нужно брать, наклоняя его, движение — от себя к центру. Для удобства работы задействована только рука. Движения плавные, неторопливые, штукатурку нужно наносить на стену быстро, но не резко, ведь можно просто распылить ее по всему периметру.Есть еще один способ — оштукатуривание, но следует помнить, что он не позволяет добиться такого же качественного сцепления со стеной, как предыдущий. Важно помнить, что консистенция первого слоя, так называемого спрея, а также его наличие зависят от типа стены. Например, если он деревянный, то необходимо опрыскивание, консистенция раствора похожа на сметану, а толщина — 1 см, в случае бетонных стен рекомендуется этот шаг вообще пропустить.Грунт — это второй слой, по структуре напоминающий тесто, необходимый для разравнивания. Толщина не более 2 см — это очень важно. Следующий слой — «накрывка» по консистенции напоминает сметану. Это отделочный слой, толщина которого варьируется от 2 до 5 мм. Важно — для стен из дерева он может быть до 2,5 см, так как он должен полностью закрывать черепицу. После этого начинается этап выравнивания, и его проводят после нанесения каждого слоя. Здесь необходимо контролировать ровность, чтобы потом не пришлось все переделывать.Натереть затирку круговыми движениями. Для удаления следов, оставшихся на поверхности, используют затирку по методу «разгона» — терка, прижатая к поверхности, должна совершать резкие движения — покачивания.

    Метод оштукатуривания маяка: внимание к деталям

    Применяется, если стены имеют дефекты: неровности, вмятины, выступы. Маяки следует выбирать исходя из того, из какого материала сделаны стены:

    • алюминий или сталь подходит для деревянных и кирпичных стен;
    • штукатурный раствор / гипс — для бетонных стен.

    Техника этого вида работ хорошо описана в тематических роликах, поэтому для наглядности необходимо набрать в поисковике фразу «штукатурка стен для начинающих роликов». Первым делом нужно создать отвес, для чего в верхнюю часть стены вбивают гвоздь, на которую фактически навешивается отвес. Расстояние от угла — 20 см. После приготовления цементного раствора, который следует наносить небольшими кучками на стену, ориентируясь по отвесу. Их должно быть 3, после чего к ним прикрепляются маячки.Затем маяк прикладывается к ворсу и вдавливается в него так, чтобы край выступал на 2 см от поверхности. Второй маяк устанавливается таким же способом на противоположном краю стены. Крепление производится бетонным раствором. После высыхания смеси наносится штукатурка с обязательным заполнением всех имеющихся щелей и неровностей. Слой лепного раствора должен на пару мм выступать за края маяков. Слой разравнивают правилом и оставляют на период полного высыхания, который может достигать 2 недель.По истечении этого срока следует провести финишную штукатурку, а если в ней нет необходимости, то производятся работы по нанесению слоя шпаклевки.

    Как оштукатурить откосы: секреты мастерства

    Этот этап считается самым сложным и трудоемким во всех работах по штукатурке стен. Даже мастера тратят на ремонт углов, проемов и откосов больше времени, чем на все остальные действия. Как правильно оштукатурить стены, вы можете без проблем посмотреть на видео. Здесь на помощь придут маяки.В тех местах, где стены соприкасаются между собой, необходимо разместить правило и покрыть пространство над ним штукатурным раствором, после чего необходимо все протереть мастерком. Это поможет исправить имеющиеся недостатки и выровнять поверхность. Вертикальные пространства оштукатуривают так: маяку ставят правило, а пустоты между ними заполняют раствором.

    После нужно немного подождать и удалить правило. Если все сделано правильно, то полоска штукатурки должна быть идеально ровной, без изъянов и неровностей.Необходимо дождаться полного высыхания. Точно такую ​​же операцию нужно провести в верхней части стены, в итоге получится идентичная полоса. В будущем они будут служить горизонтальными маяками. Затем на оставшееся пустое пространство накладывается штукатурка и тщательно выравнивается относительно полосок из раствора.

    В случае работы с выступающими углами — точками нужно прибить ровную деревянную доску к оштукатуренной противоположной стене и закрепить. Делать это нужно для того, чтобы потом можно было выровнять раствор.После нанесения штукатурки и выравнивания получить идеально гладкую поверхность. Перед высыханием нужно, как и раньше, немного подождать и провести процесс затирки с помощью терки. Проверив ровность выполненной работы, можно снимать обрезки.

    Чем лучше оштукатурить стены: сложность выбора для идеального результата

    Выбирая смесь, необходимо учитывать, какую поверхность она должна обрабатывать. Так что для внутренних стен и перегородок лучшим вариантом будет известковая смесь или с добавлением глины, также можно использовать сочетание бетона и извести, гипсовой глины и извести.Дерево — идеальный материал для штукатурки на основе гипса. Для работ по оштукатуриванию внешних стен идеально подойдет известковый или цементно-известковый раствор, а также цементно-глина.

    Что лучше минвата или пеноплекс: Страница не найдена — 1pofasady.ru

    Страница не найдена — 1pofasady.ru

    Покраска

    Содержание1 Что собой представляет грунтовка1.1 Состав и почему необходимо грунтовать стены2 Какие виды грунтовок

    Материалы

    Содержание1 Особенности плит2 Критерии качества материала2.1 Влагостойкость и водопоглощение2.2 Прочность2.3 Способность удерживать крепёж2.4 Изоляционные

    Утепление

    Содержание1 Как утеплить деревянный дом снаружи2 Особенности утепления деревянных построек3 Утепление стен минераловатными плитами4

    Штукатурка

    Содержание1 Что собой представляет?1.1 Состав1.2 Плюсы и минусы1.3 Область применения2 Виды и особенности3 Топ

    Материалы

    Содержание1 Что такое СИП панели2 Варианты отделки дома из СИП панелей2.1 Покраска СИП панелей2.2

    Цоколь

    Содержание1 Что такое термопанель2 Чем цокольные термопанели отличаются от фасадных3 Технические характеристики термопанелей4 Термопанели

    Покраска

    Содержание1 Необходимые знания перед покраской кирпичного фасада1.1 Требования к краске1.2 Какой вид краски выбрать

    Материалы

    Содержание1 Что такое фасадные панели2 Описание японских панелей для фасада3 Фирмы производители японских панелей3.1

    Покраска

    Содержание1 Нормы расхода водоэмульсионки1.1 Расход на разных поверхностях1.2 От чего зависит расход краски1.3 Как

    Материалы

    Содержание1 Сайдинг под бревно1.1 Металлический1.2 Акриловый1.3 Виниловый2 Какой сайдинг лучше3 Популярные фирмы изготовители металлосайдинга

    Сравнительные характеристики пеноплекса и минеральной ваты

    Большая часть ассортимента фасадных утеплителей разработана на основе минеральной ваты и пенополистирола. Оба материала имеют примерно одинаковый перечень преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать при самостоятельном выборе внутренней или наружной теплоизоляции.

    Фасадные утеплители на базальтово-волоконной основе

    • Минераловатные панели сочетают в себе отличное теплосохранение и шумопоглощение, паропроницаемость, сохранение изначальных свойств на протяжении 40- 50 лет службы.
    • Отдельного упоминания заслуживает уникальная термостойкость утеплителя, экологичность и отличная совместимость с отделочными материалами.
    • Слабые стороны минераловатных утеплителей – это большой вес, ограничивающий утепление конструкций, не имеющих определенного запаса прочности.
    • Существенный недостаток материала – это гигроскопичность. Волоконная структура минеральной ваты неохотно отдает накопленную влагу.
    • Фрагменты облицовки с повышенной влажностью в зимний период образуют участки с повышенной теплопроводностью, в обиходе известные под названием мостиков холода.

    Обустройство надежной и долговечной гидроизоляции требует дополнительных затрат средств и рабочего времени, что существенно сказывается на стоимости работ в целом.

    Монтаж минераловатных панелей требует определенной квалификации и навыков работы с аналогичными материалами, поэтому реализация таких проектов может создать для домашних мастеров немало проблем.

    Покупайте у нас уже сейчас качественный Пеноплекс по выгодной цене!

    Фасадная теплоизоляция в пенополистирольном варианте

    Экструдированный пенополистирол отличается от стандартного пенопласта более совершенными монтажными и эксплуатационными свойствами.

    • Универсальность. Уникальные по многим параметрам характеристики отвечают требованиям, которые предъявляются к кровельным, стеновым и фундаментным утеплителям. Компактный экструдированный пенополистирол 30 мм гарантирует снижение тепловых потерь на 40-50%.
    • Низкая теплопроводность. Утеплитель имеет высокий коэффициент теплосохранения, поэтому внутреннее утепление на уменьшении площади и объема помещения сказывается незначительно. Плотность Пеноплекс 45 в полной мере достаточна для воплощения теплоизоляционных проектов разной сложности.
    • Влаго- и морозостойкость. Совершенная мелкоячеистая структура пенополистирола без последствий переносит разрушающее воздействие влаги и температурных перепадов, что определяет применение материала для утепления подземных конструкций, кабельных и трубопроводных коммуникаций.

    Этот перечень можно дополнить доступностью самостоятельного монтажа, отсутствием нагрузок на изолируемые конструкции, стойкостью к большим нагрузкам на сжатие. В частности, для теплоизоляции плоских кровельных систем успешно используется утеплитель Пеноплекс 100. Цена материала идентична минеральной вате, но сам монтаж дешевле из-за отсутствия дополнительной гидроизоляции.

    Как компенсируются недостатки пенополистирола?

    Низкая паропроницаемость. Плотная структура утеплителя отрицательно сказывается на интенсивности природного паро- и газообмена в строительных конструкциях. В самом простом варианте, комфортность микроклимата в доме поддерживается полноценной вытяжной вентиляцией или установкой центрального кондиционера.

    Пожароопасность. Этот недостаток пенополистирола частично компенсируется наличием антипиреновых присадок, обустройством негорючих защитно-декоративных покрытий. В масштабных облицовочных работах покрытие разграничивается на отдельные фрагменты с помощью негорючих перемычек.

    Сочетание таких способов термозащиты расширяет сферу применения пенополистирольной теплоизоляции при реализации строительных проектов в местности с плотной застройкой.

    Запись опубликована в рубрике Полезные статьи. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

    Пеноплекс или минвата что лучше: сравнение теплоизоляции

    Экструдированный полистирол и минеральная вата являются материалами для внешней и отделки внутри строений с аналогичными свойствами, однако каждый по-своему лучше подойдет под конкретные условия применения, и владеет отличительными хорошими качествами.

    Ключевые характеристики теплоизоляторов

    Минвата представляется материалом из волокон, что появляются в ходе расплавки горных пород, существенно превосходя по собственным свойствам всем известную вату на основе стекловолокна.

    Экструдированный полистирол — это более улучшенный вспененный полимер, который значительно обошел собственного предка по большинству качеств. Уступает ему существенно лишь по цене.

    Технологии изготовления и состав двоих теплоизоляторов радикально разнится.

    Сопоставление по основным показателям
    • Тепловая изоляция.

    Минвата владеет показателем 0,032-0,046, тогда как экструдированный полистирол располагает показателем в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже теплопотери и лучше держится температура в середине помещения.

    • Длительность эксплуатации.

    Экструдированный полистирол считается довольно твёрдым материалом, который гниению не поддается, усыханию и крошению. Теплоизолятор располагает долгим эксплуатационным сроком при верных условиях его хранения, когда он хорошо защищен от длительного солнца и чрезмерного количества тепла. Минвата также не усыхает. Без влияния высоких нагрузок физического плана она может прослужить долгое время, не боится больших или невысоких температур и долгого проникания лучей солнца на поверхность.

    Ей не грозит появление плесени и других вредных организмом, а еще она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Зато минеральная вата способна осыпаться и оседать на поверхность стены. В общем оба материала располагают очень большим служебным сроком, длительность которого составляет не меньше 50 лет.

    • Экологическая безопасность.

    Оба материала производятся без применения каких-нибудь опасных элементов, что могут нанести убыток человеческому здоровью, но, все таки, требуется, чтобы была осуществлена безоговорочная изоляция для защиты дыхательных путей.

    • Уютность монтажа.

    При утеплении идеально ровной поверхности работы с применением экструдированного полистирола выполняются намного быстрее. Он весит мало, легко обрезается и поддается шлифованию, а если есть наличие г-образной кромки исключает появление холодных мостиков. При его применении не надо делать покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или совершать их укладку 2-мя слоями внахлест, что приводит к лишним затратам.

    Минвата имеет немного приличный вес, зато она считается существенно эффектнее, и облегчает монтаж при имеющихся тяжёлых непропорциональных участках и конструкциях. Но во время работы с ней нужно заблаговременно приобрести специализированную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

    • Какой материал теплее.

    На случай применение для фасадного утепления дома, если экструдированный полистирол станет иметь толщину в 50 мм, то минеральная вата должна владеть толщиной 60 мм, чтобы был подобный эффект. Разница не очень радикальная. По возможности от ситуации любой из них по-своему прекрасен, ведь вата способна пропускать воздух, в отличии от экструдированного полистирола, какой имеет совершенно герметичное строение.

    • Поглощение влаги.

    Минвата намного крепче впитует воду, в дальнейшем теряя часть собственных утеплительных параметров. В данном варианте экструдированный полистирол значительно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса почти что не изменится.

    Минеральная вата владеет самыми лучшими показателями по такому параметру, она ведь практически не поддается возгоранию. Температура ее плавления должна быть более 1000°. В составе ваты есть клеевая база, которая способна воспламенится, однако она занимает совсем мизерную часть от всего объема материала, и не становит значительной опасности.

    Экструдированный полистирол полноценно противоположен по собственным качествам. Он может плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень опасные для человеческого организма токсины. Для оснащения большого уровня защиты строений от огня, экструдированный полистирол решительно негоден для применения. Для этого оптимальным и безоговорочным вариантом считается минвата.

    Стоимость материалов почти что не отличается ничем. Несущественная разница может быть лишь в зависимости от подбора компании изготовителя.

    Для чего лучше подойдет

    Экструдированный полистирол

    Идеально этот материал подойдёт для теплоизоляции: отмосток, подвальных помещений и оснований домов, для напольного покрытия под стяжку из цемента и для перекрытий между этажами.

    Нежелательно его применение для строений с высокой влагой в середине, среди них: бассейны, бани, авто мойки и другое.

    Что лучше теплоизолировать базальтовой ватой

    Минеральная вата прекрасно подойдёт для строений, которые возведены из дышащих материалов, например, из древесины или кирпича. В общем она комбинируется со всеми покрытиями прекрасно, и не имеет никаких исключений.

    По определенным показателям материалы непосредственно выделяются, и их подбор необходимо делать, отталкиваясь от условий где они будут находиться. Назвать кто из них лучше как правило невозможно, ведь каждый них по-своему прекрасен.

    Лучшее сравнение каменной ваты и пенополистирола (пенопласта)- плюсы, минусы, недостатки, вред


    Что лучше пеноплекс или минвата: характеристики, сфера применения

    На чтение 6 мин Просмотров 31 Опубликовано Обновлено

    Одним из этапов возведения частных и муниципальных зданий является проведение утеплительных работ. В большинстве случаев для этого используется минеральная вата или пеноплекс, так как на фоне аналогов эти материалы имеют наилучшие эксплуатационные качества. От выбора одного из этих утеплителей зависит комфортная атмосфера в доме и срок его службы. Чтобы не ошибиться, чем лучше утеплить стены дома снаружи, следует рассмотреть особенности и характеристики каждого товара, с учетом всех сопутствующих факторов.

    Технические характеристики

    Выбор утеплителя зависит от условий эксплуатации

    Минеральная вата представляет собой сплетенные волокна, получаемые при термической обработке сырья, пропускаемого через камеру с наддувом. Изготавливают теплоизоляцию из вулканических горных пород, сталелитейного шлака и смеси стеклянного боя с известью. Ширина матов и рулонов варьируется в пределах 60-80 см, а толщина — 10-40 см.

    Пеноплекс изготавливается под давлением методом экструзии. Разогретая смесь вспенивается после чего продавливается сквозь прорези, где застывает и принимает заданную форму. В объеме материал представляет пористую субстанцию, на 98%  состоящую из воздуха, который является лучшим изолятором. Стандартная форма выпуска — плиты со сторонами 100 см и 200 см. Промышленность выпускает изделия толщиной 5 см, 10 см, 12 см и 20 см. Для отделки оконных откосов выпускается ППС толщиной 2 см.

    Чтобы решить, что лучше, пеноплекс или минвата для утепления стен, стоит начать с сопоставления технических характеристик обоих материалов.

    Данные представлены в таблице:

    ПоказательМинеральная ватаПеноплекс
    Форма выпускаплиты, рулоныплиты
    Место установкивнутри, снаруживнутри, снаружи
    Коэффициент теплопроводности  Вт/мК0.037-0.0410.031
    Прочность на сжатие мПа0.01-0.020.05
    Плотность кг/м³15-3012-15
    Коэффициент поглощения влаги %4-101
    Коэффициент паропроницаемости мг/мчПа0.1-0.50.03
    Цена за квадратный метр руб130-140140-150
    Шумоизоляционный эффект на 1 см дБ6-107-9
    Срок эксплуатации лет30-5030-50

    Похожие свойства пеноплекса и минеральной ваты

    Оба материала отличаются долговечностью, хорошей теплоизоляцией и простотой монтажа

    Принятие решения при выборе между минеральной ватой или пеноплексом для утепления квартиры затрудняется тем, что у обоих материалов почти одинаковые технические характеристики.

    Если денежный фактор в большинстве случаев оказывает определяющее значение, здесь его можно не учитывать. Цена плит практически одинакова, небольшая разница нейтрализуется необходимостью приобретения дополнительной отделки.

    Общие свойства пенополистирола и минваты:

    1. Долговечность. Оба утеплителя рассчитаны минимум на 30 лет. На срок службы не влияют внешние факторы, потому что материалы не восприимчивы к перепадам температур и влажности. Их избегают насекомые, животные и болезнетворные микроорганизмы.
    2. Отличная теплоизоляция. Это качество наиболее высокое среди представленных в продаже аналогов. Сравниться может только полиуретановая пена, но ее цена значительно выше, чем у плитных утеплителей.
    3. Простота в работе. Материалы не требуют особых условий транспортировки и хранения. Они легкие, для монтажа не нужно прикладывать усилий и привлекать помощников. Плиты легко режутся и пилятся любыми подручными инструментами.

    Сравнение аналогичных показателей являются только одной стороной оценки характеристик утеплителей. Следует учитывать и различия, так как в каждом случае здание имеет свои особенности и эксплуатируется в определенных условиях окружающей среды.

    Отличительные свойства материалов

    Утеплять строение можно изнутри и снаружи, выбор зависит от архитектуры строения, его размеров и доступных возможностей по отделке.

    Следует оценить следующие различия в эксплуатационных способностях материалов:

    • Впитывание влаги. Если у пенопласта она практически нулевая, то минвата может набрать ее до 30% от своего объема. Это приводит к ухудшению изоляционных качеств и увеличивает нагрузку на несущие конструкции. Не исключена порча внутренних и внешних отделочных материалов.
    • Гибкость. Пенополистирол твердый и практически не гнется. Его допускается укладывать на гладкие поверхности без выпуклостей и изгибов. К минеральной вате таких требований по основанию не предъявляется. Более того, ее можно крепить на неровные и даже криволинейные поверхности.
    • Упругость. На первый взгляд это качество может показаться несущественным, но в процессе монтажа оно ощутимо проявляется. Щели между полимерными плитами неизбежны, нужно тратить время, клей и пену для их герметизации. Плиты ваты вставляются в формы враспор, затыкая своими краями все неровности.
    • Способы внешней отделки. Пенополистиролу нужна только защита от ультрафиолетового излучения и механических повреждений. Для этого используется штукатурка, пластиковый или металлический сайдинг. С пористыми плитами несколько сложнее. Для них необходима пароизоляция и прочное внешнее ограждение.
    • Способ монтажа. Пенопластовые плиты крепятся жестко с помощью сквозного прикручивания к основанию. Это требует времени и усилий по нанесению раствора и сверлению. Ватные блоки достаточно просто вставить в каркас, слегка сдавив их края.
    • Экологическая безопасность. Даже в статичном состоянии этот показатель существенно разнится. Если пенопласт нейтрален, то минвата выделяет в воздух множество летучих волокон. При попадании на кожу и в органы дыхания они вызывают сильнейшее раздражение. Ситуация изменяется, если температура воздуха повышается. С ватой не происходит практически никаких изменений. Пенополистирол плавится, горит, выделяя токсичные вещества, вредные для здоровья человека.
    • Правила работы. При работе с пенопластом достаточно пользоваться перчатками, чтобы не порезаться ножом. Монтаж минеральной ваты предполагает полный комплекс защиты — герметичный костюм из плотной ткани, маска и перчатки. Кроме этого, после окончания монтажа требуется качественная уборка помещения.

    Перечисленные аспекты послужат еще одним поводом для размышлений. Сопоставление плюсов и минусов, общих и разных характеристик позволит принять оптимальное решение.

    Сферы использования

    Сфера применения утеплителей

    Оба материала можно применять для внешнего и внутреннего утепления жилья. Вполне понятно, что для частного дома таких возможностей больше.

    Минеральная вата может быть использована для конструкций:

    • Вентилируемый фасад. Сооружение представляет собой перегородку, которая устанавливается на расстоянии 3-6 см от стен здания. Материал с обеих сторон закрывается мембранным полотном, а снаружи — жесткой отделкой плиточного типа.
    • Каркасное утепление. Чаще устанавливается с внешней стороны, так как забирает до 20 см полезной площади. Применяется для отделки стен, потолков, кровельных перекрытий и подземных сооружений.

    В силу своего состава и физических характеристик пеноплекс имеет более широкий спектр применения:

    • Мокрый фасад. Эта технология представляет собой последовательный процесс приклеивания и прикручивания плит на стену, их армирования сеткой, оштукатуривания и окрашивания. Применяется для отделки бетонных стен, чаще всего в квартирах многоэтажных домов.
    • Утепление вспомогательных сооружений. Это относится к полам, сараям, гаражам, бассейнов, автомоек. Плиты неплохо выполняют функцию утеплителя для отмосток, пешеходных дорожек, подполов и погребов. При установке под землей пеноплекс не нуждается в дополнительной отделке, что сокращает время и затраты на строительство.

    Однозначно сказать, какой материал лучше, нельзя, так как выбор во многом определяется условиями их эксплуатации.

    сравнение утеплителей и что лучше

    Сравнительный обзор двух видов утеплителей: Пеноплекса и минеральной ваты. Какой из материалов в каких случаях лучше и почему.

    Основные характеристики утеплителей

    Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.

    Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.

    Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.

    Источник: http://remontami.ru/penopleks-ili-minvata/

    Что лучше для утепления – пеноплекс или минвата

    Сразу нужно сделать оговорку, любые сравнения делаются без оглядки на стоимость материала, важны только характеристики и практическое применение. Отличия пеноплекса от минваты по цене не столь уж важны и напрямую зависят от конъюнктуры рынка и объема закупок.

    Будет правильным сравнить пеноплекс и минеральную вату, ориентируясь на наиболее важные показатели:

    • Токсичность, ЭППС можно смело отнести к категории канцерогенов, структура утепления такова, что материал постоянно выделяет продукты деградации и разложения полистирола. Утепление минватой по этому показателю относят к 3-й группе по классификации МАИР, чуть токсичнее старого кофе;
    • Огнестойкость, экструдированный пенополистирол — материал класса Г1/Г2, утепление минватой вообще не горит и может служить противопожарным барьером;
    • Теплопроводность, у минеральной ваты коэффициент равен 0,036-0,06 Вт/м*К, для ЭППС – 0,03 Вт/м*К;
    • Паропроницаемость, у минваты – практически полная, пенополистирол водяные пары блокирует полностью;
    • Водопоглощение, минвата способна поглотить до 30% воды при постоянном длительном контакте с жидкой влагой. ЭППС набирает не более 0,3% в сутки.

    Экструдированный пенополистирол примерно на порядок прочнее минеральной ваты, выдерживает достаточно высокие механические нагрузки и давление в любом направлении. Минеральная вата при неправильном креплении утепления часто теряет структуру и обвисает даже под собственным весом.

    Сравнительные характеристики пеноплекса и минваты по токсичности и огнестойкости явно получаются в пользу минеральной ваты. Получается, что для утепления помещений изнутри экструдированный пенополистирол и пепопласт лучше не использовать. А вот с утеплением наружных поверхностей стен получается совершенно иная картина, ЭППС показывает более высокий результат.

    Поэтому вывод, какой материал лучше держит тепло, пеноплекс или минвата, нужно делать по конкретным условиям обустройства утепления.

    Источник: http://bouw.ru/article/chto-luchshe-dlya-utepleniya-penopleks-ili-minvata

    Сравнительные характеристики пеноплекса и минеральной ваты

    Сравним утеплитель ПЕНОПЛЕКС и минеральную вату по их основным качественным характеристикам:

    • Теплопроводность.Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС (коэффициент теплопроводности плит 0,030 Вт/м×°K)превосходят минеральную вату по теплопроводности. Например, пенополистирол толщиной 75 мм. равнозначен 125 мм. минеральной ваты.

    • Паропроницаемость. Плиты ПЕНОПЛЭКС (экструзионный пенополистирол) отличаются высокой стойкостью к давлению водяных паров. Так плиты ПЕНОПЛЕКС толщиной 20 мм. по сопротивлению паропроницанию равноценны одному слою рубероида. Все же паропроницаемость минваты лучше, чем у пенопласта примерно в 6 раз.
    • Горючесть. Хотя пенополистирол слабогорючий материал, он поддерживает в течение 1-4 секунд самостоятельное горение. Рекомендуется применять теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС при температуре от -50°С до +75°С. А вот минеральная вата – полностью негорючий материал, способный выдержать температуру до +1000°С. Однако стоит упомянуть, что для защиты от влаги минвату «упаковывают» в паропроницаемый горючий полиэтилен или пропитывают формальдегидами или горючими составами.
    • Усадка. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС не подвержен усадке, а вот минеральная вата дает усадку до 15%. В итоге с течением времени применение теплоизоляции из минваты неизбежно приведет к значительной потере тепла в используемой конструкции.

       

    • Простота монтажа. Ввиду того что пенопласт обладает большей упругостью и стойкостью к механическим воздействиям, его удобно шлифовать и резать.
    • Соотношение качество/цена. Что касается цены, то плиты Пеноплекс стоят дешевле, чем теплоизоляционные плиты из минеральной ваты.

    Вы не разбираетесь в тонкостях показателей утеплителей и у Вас нет желания проводить какие-либо сравнения? Наши специалисты помогут Вам с грамотным выбором утеплителя! Звоните нам и мы ответим на Все ваши вопросы!

    ПОСМОТРЕТЬ БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ В КАТАЛОГЕ

    Источник: http://rosstk.ru/articles/penopleks-ili-minvata/

    Технические характеристики

    Выбор утеплителя зависит от условий эксплуатации

    Минеральная вата представляет собой сплетенные волокна, получаемые при термической обработке сырья, пропускаемого через камеру с наддувом. Изготавливают теплоизоляцию из вулканических горных пород, сталелитейного шлака и смеси стеклянного боя с известью. Ширина матов и рулонов варьируется в пределах 60-80 см, а толщина — 10-40 см.

    Пеноплекс изготавливается под давлением методом экструзии. Разогретая смесь вспенивается после чего продавливается сквозь прорези, где застывает и принимает заданную форму. В объеме материал представляет пористую субстанцию, на 98%  состоящую из воздуха, который является лучшим изолятором. Стандартная форма выпуска — плиты со сторонами 100 см и 200 см. Промышленность выпускает изделия толщиной 5 см, 10 см, 12 см и 20 см. Для отделки оконных откосов выпускается ППС толщиной 2 см.

    Чтобы решить, что лучше, пеноплекс или минвата для утепления стен, стоит начать с сопоставления технических характеристик обоих материалов.

    Данные представлены в таблице:

    ПоказательМинеральная ватаПеноплекс
    Форма выпускаплиты, рулоныплиты
    Место установкивнутри, снаруживнутри, снаружи
    Коэффициент теплопроводности  Вт/мК0.037-0.0410.031
    Прочность на сжатие мПа0.01-0.020.05
    Плотность кг/м³15-3012-15
    Коэффициент поглощения влаги %4-101
    Коэффициент паропроницаемости мг/мчПа0.1-0.50.03
    Цена за квадратный метр руб130-140140-150
    Шумоизоляционный эффект на 1 см дБ6-107-9
    Срок эксплуатации лет30-5030-50

    Источник: http://strojdvor.ru/otoplenie/chto-luchshe-penopleks-ili-minvata/

    Сравниваем два материала

    Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты.

    Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты. К тому же оба материала производятся по разным технологиям. Прежде чем определить, пеноплекс или минвата, стоит детально изучить ситуацию, свойства утеплителей и подобрать подходящий для теплоизоляции по эффекту и стоимости.

    Описание материалов и внешний вид

    Пеноплекс – усовершенствованный пенополистирол, прошедший обработку под воздействием температуры и давления. Эта технология позволила создать плотный, прочный материал, обладающий малым весом и высокими теплоизоляционными качествами. По внешнему виду он напоминает застывшую монтажную пену.

    Минеральная вата имеет волокнистую структуру, что обусловлено использованием в качестве основного сырья силикатного раствора горных пород.

    Сырье сплавляется, что придает материалу необходимых для утепления качеств.

    Виды материалов

    Минеральная вата представлена на рынке несколькими видами: стекловата, шлаковая и каменная вата. Утепление проводят именно с последним видом, поскольку он превосходит предыдущие по техническим характеристикам. Пеноплекс производят разных типов, подходящих для теплоизоляции кровли, фундамента, стен и прочего. От выбранного вида зависят параметры, которые имеет экструдированный пенополистирол или минеральная вата.

    Ценовая политика, вес, упаковка

    По стоимости качественный базальтовый утеплитель соразмерен пеноплексу. Поэтому утепление обоими материалами по цене выйдет практически одинаковым. Отличается стоимость утеплителей разных производителей. Вес базальтовая вата имеет больше, чем экструдированный пенополистирол, что немного усложняет ее монтаж. Каменный и полистирольный утеплители пакуются в термоусадочную пленку, которая обеспечивает надежную защиту во время транспортировки и хранения.

    Теплоизоляционные свойства

    Утепление лучше проводить материалами с низким показателем теплопроводности. В этом аспекте пеноплекс выигрывает. Но разница незначительная, поскольку заменить 50 мм экструдированный пенополистирол удастся минватой толщиной 60 мм. При этом показатель теплопроводности может ухудшаться при ненадлежащей защите или нарушении правил монтажа. Что теплее, зависит от конкретной ситуации, поэтому следует учитывать и другие свойства.

    Паропроницаемость материалов

    Показатель паропроницаемости – неоднозначный критерий. Более теплый пеноплекс имеет коэффициент паропроницаемости практически равный нулю, что делает его герметичным. Минеральная вата способна дышать, что важно для исключения появления конденсата. Она пропускает воздух, в отличие от пеноплекса. При этом монтаж минваты требует укладки гидроизоляции, которая уменьшает коэффициент паропроницаемости.

    Горючесть и огнестойкость

    Наилучшие характеристики по огнестойкости имеет минеральная вата: она не воспламеняется, поскольку массовая доля клеевой массы, способной гореть, в составе мала, а для плавления потребуется достичь более 1000°С. Экструдированный пенополистирол относится к сильно и среднегорючим материалам (класс Г3-Г4). В отдельных линейках пеноплекса производителю удалось снизить горючесть путем введения в состав добавок.

    Источник: http://1pofasady.ru/uteplenie/chto-luchshe-penopleks-ili-minvata

    Преимущества пенополистирольного ассортимента

    Практически всем требованиям современных технологий отвечает утеплитель повышенной плотности Пеноплэкс Фундамент. Цена этого материала с полным основанием может называться умеренной.

    • Материал сочетает в себе эффективное теплосохранение и минимальный уровень нагрузок на изолируемое основание, а также влаго- и морозостойкость и сохранение рабочих свойств на протяжении 45-50 летнего назначенного ресурса.
    • Несложный мастично-клеевой монтаж позволяет домашним мастерам частично или полностью освоить весь объем работ своими силами. Сборка панельной облицовки и герметизация стыков упрощается пазогребневым или ступенчатым соединением.
    • Низкая теплопроводность позволяет использовать для утепления строительных конструкций панели Пеноплекс 30 мм. В зависимости от проектных требований, этот показатель может быть увеличен до 50-60 мм.

    Источник: http://e-usadba.ru/uteplenie/chto-luchshe-penopleks-ili-minvata.html

    Сравнение по главным параметрам

    • Теплоизоляция.

    Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.

    • Продолжительность эксплуатации.

    Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.

    Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.

    • Экологичность.

    Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.

    • Комфортность монтажа.

    При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.

    Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

    • Какой материал теплее.

    В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.

    • Поглощение влаги.

    Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.

    Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.

    Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.

    Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.

    Источник: http://remontami.ru/penopleks-ili-minvata/

    Что лучше для утепления пола – минвата или пеноплекс

    Здесь все просто, для деревянных полов наилучшим решением будет минеральная вата. Мало того, минеральное волокно лучше всего подойдет для утепления вентилируемых полов в бане, летней кухне и даже в квартире.

    ЭППС используется при обустройстве утепления под бетонную стяжку, отделку полов кафельной плиткой или при укладке водяного подогрева напольного покрытия.

    Чем лучше утеплить стены – минватой или пеноплексом

    Как ни странно, но выбор подходящего материала утепления в большей степени зависит от режима отопления помещения и паропроницаемости стен, чем от коэффициента теплоизоляции.

    Для стен с нулевым или предельно низким уровнем выхода водяных паров применяется вспененный полистирол

    Если стены из кирпича, глинобитные, или коробка собрана из деревянных шпал или бруса, то пеноплекс заменяет минеральная вата. С обязательным оборудованием продухов и вентиляционных зазоров, а фасад и стены обязательно закрывают ветрозащитой и облицовкой.

    Для летней дачи или бани вообще не важны показатели, теплее минвата или пеноплекс. В этом случае нужно использовать материал с высокой паропроницаемостью. Кроме высокой стойкости к возгоранию, такое утепление очень хорошо выводит водяной пар из постройки, еще до того, как остынет печка в помещении.

    Что лучше для утепления крыши, мансарды – пеноплекс или минвата и пеноплекс

    Для обустройства кровельного пирога экструдированный пенополистирол практически не используют. Причина кроется в необходимости выводить из системы утепления теплые водяные пары, поступающие в подкровельное пространство из жилых помещений.

    Исключением могут быть помещения мансарды, у которых утепление по полу и внутренним стенам помещения выполнено ЭППС, а общая крыша оборудуется теплоизоляцией на основе минеральной ваты.

    Чем лучше утеплить потолок – пеноплексом или минватой

    Вспененным полистиролом допускается утепление потолка в следующих случаях:

    • Потолочное перекрытие выполнено на основе железобетонной плиты или цементно-песчаной стяжки;
    • Помещение не отапливается, например, в случае гаража, летней кухни или хозяйственной пристройки, где нет системы обогрева.

    В остальных случаях утепление потолка выполняем на основе минерального волокна. Существуют также схемы теплоизоляции потолочного перекрытия вспененным утеплителем с дополнительной приточно-вытяжной вентиляцией припотолочного пространства.

    Чем лучше утеплить балкон, лоджию, минватой или пеноплексом

    Для неотапливаемых помещений проще и удобнее уложить листы экструдированного пенополистирола. Хорошее проветривание обеспечит надежное удаление водяных паров, независимо от времени и температуры воздуха за бортом.

    В отапливаемых лоджиях и балконах минеральная вата будет более эффективной по целому ряду показателей, но только если утепление монтируется по внешним стенам.

    Если же балкон застеклен пластиком, утеплять можно и ЭППС, но обязательно с обустройством продухов для удаления конденсата

    Источник: http://bouw.ru/article/chto-luchshe-dlya-utepleniya-penopleks-ili-minvata

    Что лучше утеплять пеноплексом

    Категорического ответа не будет, однако исходя из мнения экспертов, для частных домов пеноплекс, очень хорош. Но есть существенный момент. «Недышащий» пеноплекс закупоривает стены, и влага в виде пара будет накапливаться в ограждающих конструкциях, не выходя за пределы помещения. Вывести избыточную внутридомовую влагу можно с помощью механической вентиляции или регулярным проветриванием. Если конечно, у Вас не ветхие деревянные рамы. Тогда проветривание, есть всегда.

    Утепляем фундамент пеноплексом

    Зато в отношении утепления фундаментов, отмостки, подвалов и для пола (что не всегда), всё в порядке. Пеноплекс часто используют для многослойных фундаментов, устанавливая в качестве среднего слоя. Очень рациональное решение. Кстати, о том как утеплить фундамент данным полимером, можно почитать в этой статье.

    Полы и межэтажные перекрытия тоже прекрасно утепляются (под цементную стяжку, конечно).

    Напомню, для зданий с определённой пожарной категорийностью, а также с повышенной внутренней влажностью (для бани, спортзала, автомойки и т.п.), этот материал применять нежелательно.

    Источник: http://postroibanu.ru/uteplenie-bani/chto-luchshe-penopleks-ili-minvata.html

    Чем отличаются друг от друга пеноплекс и минвата?

    Прежде всего, стоит отметить способность возгорания, которая в отличие от пеноплекса у минеральной ваты отсутствует. С другой стороны последняя не так хорошо противостоит влажности, следовательно, она больше подвержена потере своих качеств и требует дополнительного установления гидроизоляции.

    Сложно сказать, какой утеплитель более удобен при установке, больше всего это зависит от того, какая поверхность нуждается в утеплении. Пеноплекс весит несколько меньше и идеален в работе с плоскими поверхностями. Работая с минватой необходимо наличие специальной одежды, респиратора и защитных очков.

    Источник: http://grand-haus.ru/strojka-i-remont/mineralnaya-vata-ili-penopleks.html

    Для чего лучше подходит Пеноплекс

    Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.

    Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.

    Источник: http://remontami.ru/penopleks-ili-minvata/

    Плюсы и минусы утеплителей

    Главным плюсом экструдированного пенополистирола считаются показатели теплопроводности и прочности. Утеплитель не привлекателен для грызунов, дольше сохранить целостность и эксплуатационные характеристики. Из минусов пользователи выделяют высокую степень горючести, а также низкую паропроницаемость, которая приводит к появлению конденсата.

    Минеральная вата также имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Главная особенность – возможность совмещения со всеми типами оснований, в том числе дышащими. Из недостатков выделяют высокую степень влагопоглощения и низкую прочность, что может привести к ухудшению теплоизоляционных качеств и деформации утеплителя. Грызуны также могут портить минвату. Если материал накапливает влагу, то появляется плесень.

    Источник: http://1pofasady.ru/uteplenie/chto-luchshe-penopleks-ili-minvata

    Что лучше утеплять минватой

    Наверное, обращали внимание, что высотные дома каркасного типа чаще обшивают базальтовой минплитой. Если при этом защитное покрытие под сайдинг или вентфасад, то большинство экспертов говорят «Да», именно базальтовому утеплителю. Конечно, важно из чего сделаны стены. Когда здание построено из кирпича, пенобетона, дерева и других «дышащих» стройматериалов, базальтовая вата — правильный выбор с точки зрения теплофизики.

    В заключение. В некоторых показателях, материалы расходятся очень существенно, но одно точно – выбор зависит от условий применения.

    Думаю, для некоторых развеял кое-какие сомнения… Подписывайтесь в конце статьи на новости и знакомьте с блогом друзей.

    Мир Вашему дому и лёгкого выбора утеплителя! До скорой встречи!

    Цитата мудрости: Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смыслов.

    Источник: http://postroibanu.ru/uteplenie-bani/chto-luchshe-penopleks-ili-minvata.html

    Пытаемся ответить на насущный вопрос — что лучше: пеноплекс или минвата?

    «В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно дать волю её развитию». (Максим Горький).

    Всем читателям блога огромный привет! Надеюсь, Вы уже «очухались» от праздников и готовы к следующей порции строительной информации. Если да, то тогда читайте далее, если ещё самочувствие оставляет желать лучшего — закройте сайт, выключите компьютер и идите «лечиться» в гости к друзьям. Ну а мы продолжим.

    Сегодня решил избрать тему выбора двух основных «идеологических конкурентов», ну как авто с передним или задним приводом. Или что-то похожее, у чего есть примерно равный процент сторонников и с той и другой стороны. Попробую сделать нейтральное сравнение, а выбор понятно за Вами. Итак, пеноплекс или минвата, что лучше?

    Правильный вопрос – а что будем утеплять? Ну, посмотрим понемногу на основные конструкции: стены, фундамент, пол.

    Тонкий момент. Если пеноплекс* — это, по сути, название конечного продукта, то минеральная вата — широкое понятие, включающее стекловату, шлаковую и каменную вату. Поэтому, как говорят немцы — «яблоки надо сравнивать с яблоками», а значит, остановимся на чём-то одном. Выбираю каменную минвату, которую чаще называют, базальтовой. Она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами в сравнении со своими «слегка отсталыми собратьями».

    *Есть ещё один подвид пеноплекса – техноплекс . Это «одного поля ягоды». Правда имеется не большая разница в названии и малозначительных параметрах, но в эти подробности вдаваться не будем. Всё, начинаем. В красном углу ринга — пеноплекс, в синем — минеральная вата. Гонг!

    Из этой статьи вы узнаете:

    Источник: http://par-torg.com/penopleks-ili-minvata-cto-lucse-dla-uteplenia-doma/

    Что лучше утеплять каменной ватой

    Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.

    По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.

    Источник: http://remontami.ru/penopleks-ili-minvata/

    Горючесть, плавкость

    Выбирая материал с точки зрения пожарной безопасности, стоит проанализировать горючесть и плавкость.

    • Минеральная вата характеризуется высокой устойчивостью к огню. Материал классифицируется как негорючий, отмечен самым высоким классом А1 и А2 по 7 уровневой европейской классификации, где самый высокий класс A1, а самый низкий – F.
    • Пенопласт является продуктом самозатухающим. В случае контакта с огнем не горит, но плавится, образуя много дыма. Однако, если учесть, что в зданиях кроме полистирола присутствует целый ряд других продуктов с самозатухающими свойствами, и даже взрывоопасные, его вредность при пожаре уходит на второй план.

    Таким образом, минвату, благодаря невоспламеняемости, можно использовать в качестве защитного материала от пожара для элементов здания, подвергающихся воздействию огня (дерево, стальные конструкции). Пенопласт для таких целей не подходит.

    Источник: http://teplotekcorp.ru/uteplenie/penopolistirol-ili-mineralnaya-vata.html

    Что лучше?

    Учитывая все характеристики утеплителей, становится ясно, что разница между минватой, пенополистиролом и пенополиуретаном огромная.

    Поэтому ответ на вопрос: «Что лучше минвата или пенополиуретан?» очевиден — это пенополиуретан.

    Из личного опыта автора. У меня дом — каркасник. Сначала сделал утепление стен из обычного пенопласта толщиной 8 см, вставил листы между стойками и залил швы монтажной пеной. Жары в доме особенной не было и все звуки будто на улице. Через пару лет решил проверить его состояние, снял сайдинг.

    Мыши прогрызли дыры, швы потрескались, образовались щели. В результате всё убрал, засыпал эковатой. Намучался с ней, конечно. В то время мало было информации о ППУ, так бы сразу его использовал. Если бы я изначально знал о свойствах ППУ, то не эксперементировал-бы, а сделал-бы всё сразу по уму.

    Наша компания «Твой тёплый дом» обладает огромным опытом подбора толщины утеплителя ППУ, его плотности в зависимости от утепляемого объекта.

    Надеюсь, что вам нужен долгосрочный утеплитель на 60 лет, который будет эффективно сберегать тепло в доме и ваши деньги.

    Дадим полную бесплатную консультацию по вашему объекту. При необходимости выедем на место для полного осмотра.

    Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы принимаете Пользовательское соглашение и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с Политикой конфиденциальности данного сайта

    Источник: http://e-usadba.ru/uteplenie/chto-luchshe-penopleks-ili-minvata.html

    Монтаж

    И экструзионный, и обычный пенопласт обладает большей прочностью и упругостью, нежели утеплительная вата. Он легко режется и без проблем шлифуется, но вот приклеить его без стыков, на которых образуются мостики холода, очень сложно. Выходом в данном случае служат Г-образная кромка на листах.

    В случае с войлочной изоляцией, достаточная упругость присутствует лишь там, где минвата выпускается в форме матов, прокладывающихся в каркасе или на фасадной поверхности. Зато о мостиках холода здесь можно и не думать, ведь стыки между материалом ничтожно малы. И снова можем констатировать ничью.

    Источник: http://par-torg.com/penopleks-ili-minvata-cto-lucse-dla-uteplenia-doma/

    Советы профессионалов по выбору утеплителя

    Проблема выбора между пенопластом и минерально-ватной изоляцией для утепления возникает нередко. Внизу есть два полезных совета, которые могут помочь быстро определиться даже новичку:

    • базальтовая вата подходит для теплоизоляции различных фасадов перед отделкой, теплоизоляции фронтонов, главное – предусмотреть паро- и гидроизоляцию;
    • пенопласт актуален для теплоизоляции фасадов кирпичных и деревянных домов.

    Всегда можно пересмотреть варианты, подобрать подходящий по стоимости и характеристикам стройматериал.

    Приведенные рекомендации служат итогом экономического расчета, проверены опытным путем. Для каждой конкретной ситуации подбирается теплоизолятор отдельно – рекомендуют воспользоваться советами опытных консультантов в строительных магазинах.

    Источник: http://teplotekcorp.ru/uteplenie/penopolistirol-ili-mineralnaya-vata.html

    Что лучше пеноплекс или минвата

    Пеноплекс или минвата — чем и где лучше утеплить без вреда здоровью

    Все кто занимался утеплением помещений стояли перед непростым выбором, какой утеплитель выбрать: пеноплекс или минеральную вату. Ответ однозначный — надо выбирать лучший.

    Но у каждого материала есть свои преимущества и свои недостатки, а есть особенности – те свойства, которые могут расцениваться как положительными так отрицательными. Давайте сравнивать, а галочки и плюсики ставьте сами.

    Состав и экологичность

    Минеральная вата – это общее название стеклянной, шлаковой и базальтовой (каменной) ваты. Выпускается чаще всего в форме мягких матов или рулонов (толщина слоя до 200 мм.), редко – в форме войлока, гранул и скорлупы.

    Пеноплекс состоит из полистирола — экологически безопасного (так говорят производители) материала, а он в свою очередь состоит из очень ядовитого стирола, некоторое количество которого может оставаться в готовой продукции (теоретически).

    Минеральная вата состоит из тонкого неорганического вещества склеенного синтетическим клеем. Опасность представляет пыль всегда присутствующая в минвате. Если пыль попала в лёгкие, то остаётся там навсегда.

    Сравнение по основным характеристикам

    1. Теплоизоляция. Пеноплекс имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,032 (чем меньше цифра, тем хуже проводит тепло, а значит — лучше удерживает температуру). Коэффициент теплопроводности минеральной ваты — 0,032-0,046.

    Утепление дома пеноплексом

    Междустенное утепление пеноплексом

    Утепление балкона минватой

    Шумоизоляция потолка минватой

    Пеноплекс относится к слабогорючим материалам

    Сравнение сфер применения

    Утепление пола пеноплексом

    Применяют пеноплекс и в качестве утеплителя для отмостки. Подробнее об утепленной отмостке вокруг дома Вы можете прочитать тут.

    Даже внутри помещений можно использовать этот материал, но с определёнными предостережениями. Особенно эффективен и практичен пеноплекс для утепления полов в частном доме, бане и утепления балконов.

    Какой вид утеплителя выбрать: техноплес или пеноплекс, и каковы характеристики каждого из них рассказано в следующей статье.

    Минвата наиболее пригодна для утепления наружных стен с дополнительной обработкой или внутри стен, а также – утепления мансард и крыш.

    Рулон минеральной ваты

    При ограниченном бюджете, минвата самый подходящий материал для утепления. Если же средства позволяют, то утепление деревянного дома снаружи, например, лучше проводить иными материалами. В таком случае обратите внимание на утеплитель пеноплекс.

    Особенности монтажа

    Процесс установки плит пеноплекса на фундамент

    Если Вам приглянулась минеральная вата, то важно знать, что:

    • при похлопывании с качественной и менее вредной для здоровья минваты не должна сыпаться труха,
    • стекловата – один из видов минваты – через год-два теряет свой объём вследствии сжимания под воздействием влаги и высоких температур и её технические характеристики ухудшаются в разы,
    • базальтовая вата (каменная вата) – наиболее дорогой и наиболее качественный продукт. За 10 лет эксплуатации она сжимается лишь на 5%. Она свободно выдерживает температуры до 750 градусов, а полное выгорание наступает после 1000,
    • для утепления фасада толщина слоя минваты должна быть 8-10 см, для чердака – 10-16 см, для крыши – 15-30 см.

    Итак, каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, и только Вы вправе решать, какими особенностями одного утеплителя стоит пренебречь, чтобы получить выгоду от особенностей другого. Выбор только за Вами.


    Пеноплекс или минвата что лучше: сравнение теплоизоляции

    Пеноплекс и минвата являются материалами для внешней и внутренней отделки зданий с подобными характеристиками, но каждый по-своему лучше подходит под определенные условия использования, и обладает характерными преимуществами.

    Основные характеристики утеплителей

    Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.

    Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.

    Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.

    Сравнение по главным параметрам

    • Теплоизоляция.

    Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.

    Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.

    Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.

    • Экологичность.

    Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.

    При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.

    Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

    В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.

    Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.

    Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.

    Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.

    Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.

    Для чего лучше подходит Пеноплекс

    Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.

    Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.

    Что лучше утеплять каменной ватой

    Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.

    По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.


    Как недорого сделать балкон теплым?

    Какой теплоизолирующий материал лучше подходит для утепления балкона? Для этой цели лучше подходит утеплитель, с высокими характеристиками и не требующий много места для укладки.

    Чтобы выбрать теплоизолятор для балкона, необходимо знать его характеристики. Ведь они прямо влияют на стоимость утепления и на экономию тепла впоследствии. Параметров для выбора много – срок службы, теплопроводность, стойкость к огню и влаге, паронепроницаемость, масса материала.

    Наиболее важное свойство утеплителя – теплопроводность, она дает понять, насколько хорошо материал может сохранять тепло. Плотность – это масса 1 кубического метра теплоизолятора. От этой характеристики зависит нагрузка на конструкции балкона. Конечно, желательно выбирать материалы с небольшой массой, чтобы не увеличивать общий вес балкона.

    Чем лучше утеплить балкон пеноплексом, пенопластом или минватой

    Наиболее распространены для утепления балкона такие теплоизолирующие материалы, как минеральная вата, пенопласт и пеноплекс.

    • Пеноплекс – благодаря внутреннему строению материал хорошо хранит тепло и обладает мизерным водопоглощением. Материал прекрасен для наружного утепления балкона.
    • Пенопласт – его изготавливают с помощью вспенивания гранул полистирола, которые затем вспенивают горячим паром. Чтобы получить более легкий материал процедуру выполняют несколько раз, это существенно уменьшает его массу и показатели плотности.
    • Минеральная вата – материал, полученный с помощью плавления горных пород, с хаотично расположенными волокнами. Утеплитель отлично сохраняет тепло, не гниет и отлично противостоит огню. Главный недостаток минваты – низкая прочность. При решении задачи — как правильно утеплить балкон минватой, главное обеспечить ей надежную защиту.

    До утепления балкона необходимо хорошо герметизировать обнаруженные щели, и только потом начинать другие работы. Лучше основное утепление выполнить снаружи, это сбережет полезную внутреннюю площадь и защитит от появления конденсата при холодной погоде.

    Начинающие строители задаются вопросом как лучше произвести теплоизоляцию балкона, к примеру — чем лучше утеплить балкон пенопластом или минватой. Так, пенопласт хорош тем, что его намного проще монтировать, его в большинстве случаев просто приклеивают к стенам, или если клеить невозможно крепится с помощью грибков, это тоже недорого. Но нужно принимать в расчет то, что пенопласт намного хуже пропускает водяные пары, в отличие от минеральной ваты. Вывод – необходимо хоть потолок утеплить минватой, создав возможность удаление сырого воздуха. Если стоит вопрос — что лучше пеноплекс или минвата для балкона, то можно сказать, что главное преимущество пеноплекса – этот утеплитель не пропускает влагу и практически не подвергается усадке, а минвата дает усадку, доходящую до 15%. В результате через некоторый срок даже при небольшой нагрузке на утеплитель теплоизоляция из минваты станет менее эффективна.

    Минеральная вата хороша тем, что в отличие от перечисленных материалов совершенно не горит, и может выдержать температуру, превышающую 1000 градусов, при повышенной температуре горят только соединяющие волокна, а структура материала остается неизменной, создавая таким образом, дополнительную огнезащиту.

    Утепление балкона минватой

    У минваты основной недостаток то, что она хорошо поглощает влагу, и в результате теряет теплоизоляционные свойства. Вопрос нужна ли пароизоляция при утеплении балконов минватой не обсуждается – нужна однозначно. Кроме того, этот материал легко крошится, при механических нагрузках. Правильно уложенный под декоративной отделкой утеплитель не будет испытывать нагрузок. Утепление балкона минватой необходимо выполнять в защитной одежде, а помещение после укладки необходимо хорошо пропылесосить. Перед креплением утеплителя поверхности балкона необходимо гидроизолировать. Можно использовать обмазочные или рулонные гидроизолирующие составы, на базе полиуретана или битума.

    Монтаж утеплителя

    Работы начинается с устройства обрешетки из деревянного бруса. Для утепления пола на балконе минватой лучше использовать брус на 0,5-1 см больше толщиной, чем утеплитель, это создаст воздушную прослойку.

    Для потолка используют более плотные виды материала. Если в отдельных местах появится зазор, его необходимо заполнить обрезком утеплителя необходимого размера.


    Пеноплекс или минвата: сравнение утеплителей и что лучше

    В последние годы среди строительных и ремонтных материалов появилось огромное количество утеплителей. Каждый из них по-своему хорош и имеет какие-либо преимущества перед другими. Среди ряда теплоизоляционных материалов большое внимание уделяется пеноплексу и минеральной вате.

    Технические характеристики пеноплекса

    Пеноплекс – это материал, созданный на основе полистирола, молотого перлита, натрия и цинка или бария. Эти вещества обрабатываются высокими температурами в специальных камерах, пока не образуется своего рода пена, которую равномерно выдавливают и на транспортной ленте разрезают на панели. Таким же методом изготавливают и многие другие утеплители. В продажу поступает уже готовый стройматериал, имеющий пористую структуру. Поры находятся на некотором расстоянии друг от друга, что обуславливает высокий коэффициент термического противодействия и прочности материала.

    Достаточно часто в составе пеноплекса дополнительно присутствуют антиоксиданты, которые не допускают термоокисления и разрушения материала, антипирены, подавляющие вероятную способность воспламенения, и другие вещества, подавляющие угрожающее воздействие внешних факторов.

    Пеноплекс имеет достаточно низкий процент теплопроводимости. Теплопроводность практически не меняется при колебаниях температуры и влажности. Следовательно, данный материал прекрасно подходит и для внешнего, и для внутреннего утепления. При использовании пеноплекса не возникает необходимость установления защиты от влажности, что очень важно для утеплителей, так как большое количество впитываемой влаги приводит состояние материала в непригодность и препятствует теплоизоляции. При правильной технологии установки утеплителя пеноплекс способен прослужить более 50 лет.

    Во время работы с этим материалом следует исключить его контакт с такими химическими веществами, как углеводороды, эфирные вещества, формальдегиды, топливные материалы, кетоны, масляные краски, дёготь и прочее. Пеноплекс несовместим с этими веществами, так как они могут привести к его размягчению или плавлению.

    Технические характеристики минеральной ваты

    Минеральная вата – это строительный материал, изготавливаемый путём расплавления горных пород, образующий волокнистое вещество. Этот строительный продукт можно похвалить за присутствие в составе только натуральных компонентов, звукоизоляцию, высокую огнестойкость.

    Продукция минваты представляет собой плиты и рулоны эластичного материала, который без особых усилий можно сформировать под поверхность любой формы. Также данный утеплитель хорошо противодействует биологическим вредителям (плесени, грибку), грызунам и прочему. Увы, материал не может похвастаться гигроскопичностью: большое количество влаги, попав в минвату, разрушает её теплоизоляционные свойства.

    Планируя использовать в качестве утеплителя минеральную вату, следует знать, что существует несколько видов этого стройматериала, в свойствах которых присутствует множество различий:

    • Стекловата. Используется при утеплении нежилых помещений, так как её состав включает в себя формальдегид. Но за счёт своего состава является самым дешёвым материалом.
    • Шлаковата. Способна пропускать процессы окисления при контактах с металлами, хорошо подходит для утепления наружных поверхностей, труб и т.д.
    • Каменная вата. Более прочная, чем стекловата и шлаковата, но впитывает больше влаги.
    • Базальтовая вата. Абсолютно невоспламеняемый, звукоизолирующий утеплитель, который менее всего способен сопротивляться влажности.

    Схожие свойства двух утеплителей

    Оба материала изготавливаются из натуральных компонентов, что снижает риск получить ущерб для здоровья. Также и минвата, и пеноплекс при правильной технике установки и условиях хранения могут прослужить достаточно долгое время.

    Вероятно, какой из двух материалов теплее, можно считать самым важным вопросом. Если, к примеру, в случае утепления стены вам потребуется использовать пеноплекс толщиной в 50 мм, то минваты для такого же эффекта понадобится 60 мм. Стоимость обоих стройматериалов почти не отличается, цена зависит чаще всего от производителя.

    Чем отличаются друг от друга пеноплекс и минвата?

    Прежде всего, стоит отметить способность возгорания, которая в отличие от пеноплекса у минеральной ваты отсутствует. С другой стороны последняя не так хорошо противостоит влажности, следовательно, она больше подвержена потере своих качеств и требует дополнительного установления гидроизоляции.

    Какой утеплитель подойдёт лучше в различных ситуациях?

    Пеноплексом обычно утепляют крышу, фундамент, стены, как внутри, так и снаружи. Однако его не рекомендуют использовать при теплоизоляции бань, бассейнов и других сооружений с высоким уровнем влажности. Кроме того, у него отсутствует свойство изоляции шума.

    Минеральная вата отлично подойдёт для утепления зданий, построенных из дерева, кирпича и других дышащих материалов. Также её лучше использовать в тех постройках, которые требуют соблюдения повышенных мер пожарной безопасности. Справедливо будет сказать, что оба стройматериала имеют почти одинаковое количество недостатков и преимуществ, и по большому счёту выбор наиболее подходящего утеплителя зависит от того, в каких условиях он будет использоваться.


    Утепление дома — минвата или пеноплекс? Что лучше и почему?

    Или есть еще какие-либо варианты .? Плюсы и минусы ?

    Существуют следующие варианты:

    1. Базальтовая минвата (Рокувул, Технониколь, Парок, Изорок).
    2. Стекловолоконная минвата (Урса, Кнауф).
    3. Пенопласт, пенополиурентан, экуструдированный пенопласт (тот же пеноплекс).
    4. Эковата (та же целюлоза).

    Достоинства базальтовой минваты и стекловаты в их негорючести, надежности, прочности. Минус в цене. (Если сравнивать между ними, то у базальтовой минваты характеристики лучше и она более безопасна для применения).

    Достоинства пенопласта — дешевизна, простота монтажа, минус — горючесть.

    Эковата в основном используется в странах Европы, где очень сильно уделяют внимание экологичности, у нас распространена слабо и стоит дорого.

    Я бы сразу хотел сделать небольшое уточнение, или даже совет. Так, как для утепления наружных стен домов применяется плотная базальтовая плита, если речь идет о технологии подобной пенополистиролу, то есть, базальтовая плита, это такая же по плотности поверхность утеплителя, и на него так же крепится, с помощью клеевой смеси Cerezit СТ 83 армирующая стеклосетка, и дальше армируется смесью Cerezit СТ85. А обычные минваты применяются для утепления технологией типа — каркас и скажем сайдинг, или профнастил, или алюминиевые панели и т.д., иными словами — немного разные технологические монтажи. Но они по сравнению энергосбережения(теплоизоляции) примерно одинаковы. Можете не сомневаться. Тут можно выбрать по ценовой политике и не заморачиваться особо. С ув. Александр

    минеральная вата — очень хороший изоляционный материал. его единственный минус, как мне кажется — это восприимчивость к внешним воздействиям, особенно к влаге. именно поэтому, минеральную вату лучше защищать слоем «дышащей» пленки.

    пеноплэкс — очень хороший материал. не предприимчив к влаге и иным воздействиям, но разрушается на солнце и теряет свои качества. минус — нужно беречь от солнца и цена (колеблется в зависимости от толщины).

    как утеплять — лучше всего, комбинировать, как понятно, это даст наибольший эффект. при утеплении дома, сперва нужно покрыть стены вспененным полиэтиленом(толщиной от 2 и до 5 мм), после, нанести на стены минеральную вату, если слой будет тонким, то можно покрыть еще дополнительным, связав эти два слоя вместе. после, наносим заключительный слой утеплителя, этот же слой является и защитным — крепим пеноплэкс.

    если необходимо, можно после минеральной ваты прикрепить «дышащую пленку» — как писал ранее — защита от влаги, чтобы минеральная вата не могла ее впитывать из уличного воздуха, через стыки пеноплэкса или стыка земли и начал утеплителя на стене.

    вместо минеральной ваты, можно использовать стекловату. вместо пеноплекса, можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол.

    после, стены можно покрыть молярной сеткой и теплоизоляционной штукатуркой(можно и обычной, фасадной).


    Минвата или пенопласт — сравнение: звукоизоляция, шумоизоляция, что дешевле?

    Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

    Поскольку великие умы так и не удосужились дать четкий ответ, что же лучше – минвата или пенопласт, придется самостоятельно взвешивать преимущества и недостатки этих материалов, широко используемых при создании современных теплоизоляционных систем. Подобное сравнение минваты и пенопласта будет отражать лишь точку зрения потребителя, не отягощенного излишними знаниями в химии, экологической безопасности и экономическими расчетами.

    Несколько общих слов о минвате и пенопласте

    Оба названия являются довольно общими, так как включают в себя минеральные утеплители, изготавливаемые, обычно, из природных материалов, а также синтетические, образуемые из вспененного полистирола. Оба продукта стали настолько привычны, что многие покупатели при выборе материала для создания системы теплозащиты, основываются на субъективных факторах, к примеру:

    • существует мнение, что минвата – это «модернизированная» стекловата, от которой точно также чешется все тело, как это бывало лет 20 назад, когда приходилось работать со стекловатой советского производства;
    • существует точка зрения, будто привычный с детства пенопласт не представляет никакой опасности для организма, забывая, что использование во внутренней отделке современных синтетических материалов представляет скрытую угрозу для здоровья;
    • а вопрос о том, что дешевле – пенопласт или минвата, во многом зависит от удаленности места приобретения от завода производителя либо места расположения дистрибьютора.

    На что обратить внимание при выборе утеплителя?

    Однозначного ответа на это вопрос не существует, поскольку решать, что лучше минеральная вата, пенопласт или пеноплекс– следует в каждом конкретном случае, учитывая следующие многие факторы. однако следует отметить, что пеноплекс — звукоизоляционный материал. Хотя далеко не лишним будет также обратить внимание на такие моменты:

    1. Выбирая утеплитель, а точнее, решая, что же лучше подойдет, минвата или пенопласт – необходимо обратить особое внимание на пожаробезопасность утепляемого объекта. Поскольку пенопласт горит, выделяя, при этом, токсичные газы – его применение вблизи открытого огня либо нагреваемых предметов, представляет большую опасность. Минеральная вата в этом случае гораздо надежнее.
    2. Учитывая стоимость материала, потребитель останавливает свой выбор на пенополистироле, который, однако, имеет гораздо худшие показатели, там, где требуется качественная шумоизоляция – пенопласт или минвата имеют разный уровень шумопоглощения.
    3. Идентично следует поступать в том случае, если нужна качественная звукоизоляция – пенопласт или минвата, этот вопрос следует отдать решать в пользу минеральных изоляционных материалов.
    При выборе, какой же материал, минеральная вата или пенопласт, позволят создать надежную изоляционную систему, необходимо учитывать и изготовителя, так как низкокачественный минеральный утеплитель быстро потеряет свою упругость, деформируется, что приведет к нарушению теплозащиты здания.

    Лучшая звукоизоляция для снижения шума

    Я наконец добрался до отделки подвала, теперь, когда дети достаточно большие, чтобы иметь собственные комнаты. Мне интересно, будет ли полезно заполнить пространство между балками пола изоляцией, чтобы остановить передачу звука наверх.

    На рынке есть много вариантов, но мой бюджет ограничен. Итак, какая звукоизоляция лучше всего подходит для моих нужд? Составил список возможных вариантов:

    • Минеральная вата
    • Стекловолокно
    • Выдувная целлюлоза
    • Изоляционная пена
    • Пенопласт

    Имея список в руках, я более подробно рассмотрел различные типы и то, что они делают.Если вы хотите узнать больше о любом из этих вариантов, продолжайте читать, я расскажу о каждом из них.


    Типичные типы бытовых шумовых проблем

    В большинстве жилых районов слышны тысячи шумов. Они могут быть воздушными, ударными или боковыми. Тип шума и его частотный диапазон — это факторы, которые нас беспокоят.

    Наш диапазон слышимости составляет от 20 до 20 000 Гц, и он наиболее чувствителен к звукам в диапазоне 1000 Гц. Звукоизоляция может помочь улучшить наш комфорт и даже улучшить наше здоровье.

    • Воздушный звук
      Воздушный шум — это шум, который движется по воздуху. Гудки транспортных средств, радио, разговоры или лай собак — примеры звуков, передаваемых по воздуху.
    • Звук удара
      Звук удара — это шум, вызванный ударами чего-либо другого. Например, игрушка или стакан, падающие на пол, или люди, идущие по деревянному полу, являются звуками удара.
    • Фланговый шум
      Фланговый шум — это звуки, которые проходят через звуковой барьер, под ним или над ним.Их труднее всего контролировать, поскольку они идут косвенным путем. Звуковые волны могут проходить через воздуховоды, над или под самой звуконепроницаемой стеной, а также через пустотелые двери. Звук может передаваться даже через электрические коробки!

    Понимание основ передачи звука

    Звук распространяется по воздуху на волнах разной длины. Длины волн измеряются от гребня до гребня или от впадины до впадины и представляют разные звуки. Расстояние между гребнями или впадинами представляет собой разные частоты звука.

    Чем дальше друг от друга гребни, тем ниже частота, а чем ближе друг к другу, тем выше частота. Длины волн, которые мы слышим, составляют от 0,67 дюйма (17 мм) до 55,77 футов (17 м).

    Частота измеряется в герцах (Гц) и представляет тон (частоту) или музыкальную ценность звука. Флейта имеет высокую высоту тона 2000 Гц, а туба — низкую высоту тона 29 Гц. Большинство из нас начинают слышать от 20 до 20 000 Гц, но с возрастом становится все меньше.

    Высота — это создаваемая звуковая частота, а тон — это частота, которую мы слышим.Одна и та же частота может генерироваться разными объектами и давать разные тона.

    Когда звуковая волна встречается со стеной или предметами, она может поглощаться, отражаться, преломляться, рассеиваться, дифрагировать или проходить. Чтобы контролировать звук в доме, мы хотим либо частично или полностью поглотить звуковую волну, либо заблокировать ее, чтобы не происходила передача шума. Свойства различных изоляционных материалов позволяют им поглощать звук или уменьшать его передачу через этот материал.

    Уровень громкости звука измеряется в децибелах или дБ по шкале звукового давления.0 дБ — это начало того, что мы можем слышать, а 130 дБ вызовут физическую боль. Тихий дом будет в диапазоне 40 дБ.

    Есть несколько различных шкал, используемых для измерения эффективности звукоизоляционных материалов. STC — это класс передачи звука, а NRC — коэффициент шумоподавления.

    Понимание рейтингов STC и STC

    STC (класс передачи звука) — это метод сравнения того, насколько хорошо окна, двери, пол, стены и потолки снижают передачу звука.Он измеряет уменьшение децибел (дБ) по мере того, как звук проходит через материал или стену, поглощается или блокируется им.

    Прибор

    STC начал использоваться в 1961 году и измеряет уменьшение звука или потери передачи (TL) 16 общих частот от 125 Гц до 4000 Гц через стену или барьер в вашем доме. Результаты отображаются на графике и образуют кривую.

    Ваша кривая сравнивается с набором стандартных эталонных кривых STC. Справочная кривая, ближайшая к вашей кривой, и есть ваш рейтинг. Чем выше рейтинг STC, тем лучше стена или материал блокируют или снижают передачу шума на тестируемых частотах.

    Измерение передачи звука

    Для измерения передачи звука через барьер или комнату, в одной комнате генерируются и измеряются 16 общих частот, звук также измеряется на другой стороне стены (за пределами комнаты). Разница в результатах передачи звука отображается на графике и сравнивается со стандартным набором кривых. Результат — рейтинг STC.

    Рекомендуемые STC для вашего дома

    «Тихий дом» имеет рейтинг STC 40. Международный строительный кодекс (IBC) рекомендует использовать STC 50 для стен, потолков и полов в качестве минимального требования.Повышение до STC 55 или STC 60 было бы лучше.

    Для жилых помещений рекомендуются минимальные значения STC 52 для спален и STC 56 для ванных комнат, гостиных и кухонь. Стена 2 × 4 с ½ дюйма гипсокартона с обеих сторон, но без изоляции, имеет рейтинг STC 33.

    NRC (коэффициент снижения шума)

    Коэффициент шумоподавления (NRC) измеряет количество звука, которое материал поглощает или отражает по шкале от 0 до 1. Звук не поглощается и не отражается при значении 0, а весь звук поглощается или отражается при значении 1.

    Он основан на 4 частотах: 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц, которые являются типичным диапазоном речи. Он округляется до ближайшего шага 0,05.

    NRC часто указывается в процентах на основе его десятичной дроби. Гипсокартон с краской имеет рейтинг NRC 0,05, что означает, что 5% шума поглощается и 95% отражается.

    SAA (Среднее звукопоглощение)

    SAA — это среднее значение звукопоглощения с рейтингом, аналогичным NRC. Однако вместо 4 частот он использует 12 третьоктавных полос в диапазоне от 200 Гц до 2500 Гц.

    Представляется значением от 0 до 1, где 1 соответствует 100% звукопоглощению. Он округляется до ближайшего шага 0,01.

    SAA и NRC могут достигать значений выше 1,00, если испытываемый материал имеет большие воздушные пространства или толще, чем обычно.

    Изоляция и шумоподавление

    При проектировании, строительстве или ремонте здания или отделке подвала важно предусмотреть звукоизоляцию стен и потолка.Есть три способа уменьшить или предотвратить передачу звука через стены во время строительства.

    Увеличьте массу с помощью дополнительного слоя гипсокартона, разорвите связь вибрации между комнатами и улучшите поглощение полости — или все три.

    Стандартные изоляционные материалы немного поглощают звук, а звукоизоляция — больше. Однако изоляция также снижает реверберацию, из-за которой звук отражается эхом или отражается в комнате, создавая мешающую обратную связь. Изоляция уменьшит передачу звука через стену, а также улучшит звук в комнате.

    Типичная внутренняя стена 2 × 4 с гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон имеет рейтинг STC 34 .

    Добавление стандартной стекловолоконной изоляции повышает рейтинг до STC 39 .

    Добавление звукоизоляции может улучшить его до STC 45 .

    Построив такую ​​же стену, используя металлические стойки 2-1 / 2 дюйма с гипсокартоном 1/2 дюйма с каждой стороны, вы получите STC из 34 ; Добавление такой же звукоизоляции может повысить рейтинг до STC 47 .

    Использование гипсокартона 5/8 ”вместо 1/2” на стальных стойках увеличивает звукоизоляцию стены до STC 49 .

    Виды звукоизоляции

    Существуют различные способы улучшить звуковой (STC) рейтинг вашего дома на этапе строительства. Каждый из них будет работать независимо от другого, но при совместной работе они добьются лучших результатов.

    • Звукопоглощающие
      Звукопоглощающие материалы уменьшают или предотвращают возврат шума в комнату или прохождение через барьеры в другие жилые помещения.Обычно они легкие, пористые и улавливают звуковые волны.
    • Звукоизоляция
      Звукоизоляция обычно представляет собой толстые, твердые или тяжелые материалы (они также могут быть гибкими), которые предотвращают или уменьшают передачу шума через стены, пол или потолок. Их масса отражает звук и препятствует его проникновению в комнату или выходу из нее. Обычно они устанавливаются в потолках, полах, стенах и даже дверях.
    • Звукоизоляция
      Звукоизоляция снижает или предотвращает распространение вибраций через стены, поэтому они не могут передавать шум или такой же шум в другие жилые помещения.
    • Звукоизоляция
      Это метод строительства, при котором одна поверхность стены или одна сторона стены отделяется от другой или гипсокартон от каркаса. Ступенчатое или двойное обрамление, использование изолирующих зажимов или каналов — это способы уменьшения или предотвращения передачи звука между комнатами.

    Различные типы изоляции

    Минеральная вата

    Минеральная вата — это пряденное волокно, изготовленное из расплавленного вулканического камня или шлака. Он негорючий и не впитывает воду.

    Это плотный и пористый материал, замедляющий прохождение тепла и холода через стены, пол и потолок. Кроме того, он может поглощать звуки и вибрации как от воздуха, так и от ударов.

    Стекловолокно

    Стекловолокно изготовлено из расплавленного пластика, скрученного в шерсть и армированного крошечными стекловолокнами. Это пористый материал, который задерживает воздух, помогая сохранять в комнате тепло или прохладу в зависимости от времени года. Он поглощает воздушные звуки на том же уровне, что и минеральная вата.

    Выдувная целлюлоза

    Выдувная целлюлозная изоляция на 75-85% состоит из вторичного волокна из бумаги, а оставшиеся 15-25% — из огнестойкого материала. Чем плотнее волокна уложены, тем лучше они поглощают и глушат звук. Его можно гораздо проще и дешевле добавить для возведения перегородок, чем из других материалов.

    Изоляционная пена для распыления

    Изоляция из аэрозольной пены представляет собой аэрозольную пену из полиуретана, которая создает тепловой барьер и сводит к минимуму движение воздуха.Он отлично подходит для удержания холода или тепла внутри или снаружи, но не является хорошим звукопоглотителем. Однако существует звукоизоляционная аэрозольная пена, которая хорошо работает как звукоизоляция, которую можно использовать в стенах после строительства.

    Пенопласт

    Пенопласт синего или розового цвета изготавливается из экструдированного полистирола. Цвет представляет двух производителей. Они жесткие, как доска, с изоляционным фактором 5 на дюйм толщины.

    Панели из пенополистирола

    также не изолируют, они более хрупкие или хрупкие.Панели из полиизоцианурата (ISO) также экструдируются, и они лучше изолируют, чем панели розового или синего цвета, но более дорогие.

    Панели из пенополистирола

    могут помочь уменьшить передачу звука и заглушить звук в комнате или за ее пределами, разделяя слои.

    Звукоизоляция из минеральной ваты


    Минеральная вата с высокими эксплуатационными характеристиками

    Минеральная вата с высокими эксплуатационными характеристиками — это легкий утеплитель с улучшенными тепловыми и акустическими свойствами. Он изготовлен из смеси минеральной ваты из расплавленной породы и шлака в сочетании с новой технологией производства стекловаты.Обладает улучшенными звукопоглощающими и звукопоглощающими свойствами.

    Высококачественная минеральная вата с рейтингом звукопоглощения 95% и NRC 1.05 обеспечивает улучшенные звукоизоляционные свойства. Более легкий вес обеспечивает вдвое большую плотность многоцелевой минеральной ваты.

    Используйте в некоторых внутренних стенах или потолках и полах, чтобы уменьшить передачу звука, обратную связь и эхо. Я бы рекомендовал использовать высокоэффективную изоляцию из минеральной ваты для стен и потолка мультимедийных комнат и высоких переговорных комнат, таких как гостиная и столовая.

    Это уменьшит передачу звука между комнатами и увеличит плотность стен, чтобы свести к минимуму обратную связь и эхо, облегчая четкое слышание в комнатах.

    Минеральная вата многоцелевого назначения

    Многоцелевой утеплитель из минеральной ваты состоит из пряденных волокон, созданных из расплавленной породы. Волокна делают его более устойчивым к огню, влаге, воде и гниению.

    Многонаправленные волокна высокой плотности также придают ему хорошие акустические качества. Он может использоваться для внутренних или внешних стен и имеет коэффициент NRC 0.852.

    Вся минеральная вата плотнее и жестче, чем стекловолокно, и с меньшей вероятностью оседает и создает зоны передачи шума. Он не вызывает зуда от осколков стекла и не содержит частиц в воздухе, которые могут раздражать глаза и дыхательные пути. Он также имеет более высокие значения R, предотвращая воздушный поток, что также препятствует передаче звука.

    Используется в наружных стенах или потолках и полах для уменьшения шума и эха. Я использовал его на внутренних перегородках, чтобы уменьшить передачу звука между комнатами, а также помогает уменьшить обратную связь внутри комнат.

    Roxul Rockboard 60 и 80

    Roxul Rockboard — это жесткие панели, предназначенные для потолков и полов, а также стен. Он не только обеспечивает тепловой барьер, но и улучшает звукопоглощение, а также ударную вибрацию и шум.

    Roxul изготавливается из минеральной ваты, полученной из расплавленного базальта и вулканических пород. Их можно легко разрезать и даже придать форму. 60 имеет плотность 6 фунтов / фут³, а 80 — 8 фунтов / фут³.

    Rockboard 60 и 80 имеют схожие акустические свойства.Панель Rockboard 60 толщиной 2 дюйма имеет NRC 0,95, а 80 — 1,0.

    Оба могут улучшить перегородку между STC 45 и 52. Rockboard 80 лучше работает с низкими частотами, а плата 60 лучше на средних и верхних частотах. Кроме того, панели устойчивы к пожару, воде, влаге и гниению.

    Rockboard можно использовать для наружных стен и облицовки, внутренних полостей стен и даже потолков. Он также может быть обрамлен и покрыт акустической тканью для использования в качестве звукопоглощающих панелей в мультимедийных или музыкальных комнатах или в любом другом месте, где вы хотите уменьшить передачу звука и обратную связь.

    Рекомендуемые товары:

    • Roxul Rockboard 60 изготовлен из минеральной ваты и доступен в вариантах 2х4 дюйма толщиной 2 дюйма. Они легко помещаются в полости стен или могут быть обрамлены и покрыты тканью для создания подвижных шумоподавляющих панелей. Это жесткая панель, которую можно разрезать и придать любой форме. Она хорошо улавливает средние и верхние частоты и эффективна. с низким диапазоном тоже. Его даже можно использовать для изготовления акустических ловушек. Более высокая плотность 60 помогает уменьшить эхо или ударный шум в помещении, а, поскольку это изоляция, он имеет коэффициент R, который помогает лучше поддерживать температуру в помещении.
    • Изоляционные панели из минеральной ваты Roxul Rockboard 80 представляют собой листы размером 2х4 дюйма и толщиной 2 дюйма. Они имеют плотность 8 фунтов / фут³ и NRC 0,9, поэтому отлично подходят для звукоизоляции. Частота среднего и верхнего диапазона превосходна NRC 0,9 ​​или лучше, а также респектабельный низкий коэффициент диапазона, что делает акустические панели Roxul лучшим выбором для поглощения звука. или уменьшить передачу звука. Их можно использовать внутри стен, потолков или полов, или в качестве независимых панелей в обрамлении, подвешенных там, где это необходимо для борьбы с эхом и обратной связью.Кроме того, минерал обладает высокой огнестойкостью, устойчив к влаге и плесени, а также улучшает обогрев или охлаждение комнаты.
    • Акустические противопожарные накладки Roxul (AFB) изготовлены из минеральной ваты, поэтому они также устойчивы к воде, влаге и гниению. Ватины толщиной 2 дюйма и толщиной 2 x 4 дюйма имеют меньшую массу на 2,5 фунта / фут ³, что не мешает им быть тяжелым грузом в плане снижения передачи шума. AFB имеет номинальные частоты среднего и высокого диапазона от NRC от 1,05 до 1,09 и может использоваться внутри стен, потолков и полов или в виде рамных панелей.Он более гибкий (менее жесткий), чем картон, поэтому его можно использовать и для обертывания.

    Изоляция из стекловолокна


    Стекловолоконная изоляция изготавливается из расплавленного пластика с врезанными в него крошечными осколками стекла. Это рыхлый материал, который задерживает воздух, который, в свою очередь, может задерживать или поглощать звуковые волны.

    У него нет плотности, чтобы заблокировать их. Стекловолокно также обладает тепловыми свойствами, которые помогают сохранять в комнате тепло или прохладу в зависимости от сезона, поэтому он хорошо подходит для строительства дома.

    Использование стандартных стекловолоконных войлок толщиной 3-1 / 2 дюйма в полостях стен может улучшить STC с 35 до 39. Шум, проходящий через гипсокартон, еще больше снижается, прежде чем он перейдет в следующую комнату.

    Однако, как показывает рейтинг STC, улучшение незначительное. Тем не менее, они хорошо справляются с уменьшением эха и обратной связи в помещении.

    Изоляция из стекловолокна (пушистый материал) не является жестким материалом и со временем может оседать и сжиматься.Его также необходимо сжать, чтобы разрезать, что снижает как его коэффициент сопротивления, так и звукопоглощающую способность, если только он снова не взорвется. R8 толщиной 2-1 / 2 дюйма имеет рейтинг NRC 0,85, R11 толщиной 3-1 / 2 дюйма соответствует NRC 0,95, а R19 толщиной 6-1 / 4 дюйма имеет рейтинг NRC 1,05.

    Как видите, чем толще продукт, тем выше коэффициент сопротивления R и тем лучше его способность поглощать звук. Однако любое сжатие стекловолокна снижает как значение R, так и поглощающую способность.

    Полужесткие и жесткие панели из стекловолокна 2х4 дюйма толщиной 2 дюйма варьируются от 0 баллов по шкале NRC.От 50 до 1,00 в зависимости от продукта; чем выше плотность в кубических футах, тем выше рейтинг. Однако, как и пушистый утеплитель, он также подвержен воздействию влаги и плесени.

    Я предлагаю использовать войлок из стекловолокна для изоляции наружных стен, внутренних стен и потолков, чтобы уменьшить передачу шума, эхо и обратную связь во всех комнатах. Полужесткий материал — хороший вариант для полостей неправильной формы, полов и потолков, а также между воздуховодами и трубами, чтобы уменьшить передачу звука и ударов.

    Жесткие панели можно использовать в стенах, потолках и полах, на внешних стенах для создания теплового и звукового барьера, а также в качестве подвижных панелей для поглощения звука и обратной связи.Отлично подходит для всех комнатных применений, но особенно для комнат, в которых вы хотите уменьшить обратную связь и передачу звука.

    Интересующие продукты:

    • Owens-Corning имеет рулон розовой неизолированной изоляции размером 23 дюйма x 39 дюймов, который подходит между фермами, балками или стойками, добавляет изоляцию толщиной 6-1 / 4 дюйма со значением R-19 и рейтингом NRC 1,05. Однако он чувствителен к влаге и плесени. Он улучшит звукопоглощение между полом и стенами, если он не будет сжат.
    • Нет товаров.Жесткие панели 2’x4 ’толщиной 2 дюйма легкие, их можно использовать для потолков, стен или обрамлять и подвешивать там, где это необходимо, чтобы уменьшить обратную связь и эхо. Панели должны быть покрыты акустической тканью, чтобы волокна не разлетались по воздуху. Как и в случае с любой изоляцией, плотность влияет на ее способность снижения шума, как и ее состав. Для продуктов 703 толщиной 2 дюйма и плотностью 3 фунта / фут³ NRC колеблется от 0,75 до 1,00, поэтому проверьте продукт, чтобы убедиться, что вы получаете то, что хотите.
    • Звукоизоляционная изоляция Owens-Corning толщиной 2 дюйма имеет плотность 10 фунтов / фут3 и утверждает, что она добавит STC 18 к вашей неизолированной стене с STC 35, чтобы довести ее до STC 53.Он имеет рейтинг NRC 1.0, работает лучше на верхней тестовой частоте, чем на нижней, поэтому низкочастотный шум все еще остается проблемой.

    Звукоизоляция с изоляцией из выдувной целлюлозы


    Целлюлозная изоляция на 75-85% состоит из переработанного бумажного волокна, а остальная часть состоит из огнестойкого материала. Он имеет рейтинг STC 44 и NRC 0,80 и может быть добавлен к стенам, полам и потолкам во время или после строительства. Он уменьшает резонанс вибрации в стене или потолке, поглощая, демпфируя и заглушая звук.

    Целлюлоза, доступная в сыпучей, влажной или плотной упаковке, не только снижает уровень шума, но и является отличным теплоизолятором. Сыпучий наполнитель выдувается в полости стен и потолка / пола под меньшим давлением, в то время как плотный наполнитель выдувается под более высоким давлением, создавая твердую плотность 3,5 фунта / фут3.

    Целлюлоза улавливает воздух, который, в свою очередь, улавливает звуковые волны и помогает заглушить звук между уровнями стен и пола. Влажную целлюлозу можно наносить на стены, потолки или вокруг неровных поверхностей на глубину, которая снижает передачу звука и улучшает R-значения.

    Если вы ищете способ улучшить качество звука и уменьшить передачу шума через внутренние стены, выберите целлюлозу. Я бы даже рекомендовал его для наружных стен и потолков.

    Я использовал его для всех этих случаев и был поражен отличиями, которые он внес не только в улучшение теплового барьера, но и в плане звука. Эхо, реверберация и обратная связь в комнатах и ​​залах почти исчезли, а передача звука между комнатами и уровнями пола также была уменьшена.

    Используйте его в мультимедийных и музыкальных залах, чтобы улучшить качество звука и уменьшить передачу звука.

    Рекомендуемые товары:

    • U.S. Greenfiller LLC Fiber Insulation — это целлюлоза с сыпучим наполнителем для выдувания стен или чердаков. Он имеет R-значение R-19 при толщине 4 дюйма. Чем толще, тем лучше как теплоизоляция, так и шумоизоляция. Он имеет рейтинг STC от 44 до 68 в зависимости от толщины и плотности.
    • Acoustimac Акустическая изоляция ECO CELLULOSE поставляется в мягких, но жестких листах размером 48 ″ x24 ″ x2 ″. Обладая плотностью 4 фунта / фут³, его можно использовать для отделки стен, потолков или полов.Его также можно оформить в раму и использовать в качестве подвижных панелей, чтобы максимально увеличить их звуковые преимущества. Они уменьшают реверберацию и эхо, улучшая качество звука в комнате и уменьшая передачу шума через стены.

    Звукоизоляция с помощью аэрозольной пены


    Аэрозольная пена — это пенополиуретан, обеспечивающий не только теплоизоляцию, но и звукоизоляцию. Это плотный материал, который блокирует звуковые волны или вибрацию или сопротивляется им.

    Пена для распыления помогает приглушить или уменьшить звуки, исходящие от входа в комнату или здание, и сделать то же самое со звуками, исходящими из комнаты или здания.Пена для распыления может использоваться для новых или существующих строительных конструкций и является огнестойкой.

    Аэрозольная пена лучше блокирует шум от перемещения между этажами и помещениями, чем поглощает шум. Пена доступна в форматах с открытыми и закрытыми ячейками.

    Открытая ячейка менее плотная, чем закрытая, мягкая, звукопоглощающая, имеет более низкое значение R и рассчитана на использование внутри помещений.

    Закрытая ячейка после отверждения действует как барьер для влаги, она твердая, может использоваться в помещении и может выступать в качестве структурного усиления.Закрытая ячейка также подавляет звук, но, поскольку она сильно затвердевает, она может отделяться от деревянных рам, вызывая каналы передачи звука. Три дюйма распыляемой пены имеют NRC 0,70. Рейтинг STC для пенопласта с открытыми ячейками составляет 39, а STC для закрытых ячеек — 37.

    Я бы порекомендовал использовать спрей для потолков и внутренних полостей стен, чтобы уменьшить передачу звука и заглушить звук. Сочетайте его с минеральной ватой или стекловолокном, и вы получите отличный звукопоглощающий барьер.

    Используйте его в зонах отдыха, чтобы заглушить шум и звуки ударов, а в мультимедийных комнатах уменьшить передачу звука.Однако помните; изоляция — это только часть решения.

    Интересующие продукты:

    • Foam It Green 602 комплект аэрозольной пены с закрытыми порами покрывает толщину от 602 квадратных футов до 1 дюйма в идеальных условиях. Комплект обеспечивает отличный тепловой барьер, а также воздушный, влаго- и звуковой барьер. Способность блокировать звук со временем может быть нарушена. Он также менее чувствителен к температуре, чем спрей с открытыми ячейками.
    • — это изделие, сделанное своими руками, которое позволяет повысить акустическую ценность любой стены, потолка или пола.В идеальных условиях он может покрыть до 1202 квадратных футов при толщине в 1 дюйм. Это будет воздушный барьер и, следовательно, шумовой барьер, чтобы уменьшить шум, входящий или выходящий из вашей комнаты. Недостатком является то, что продукт чувствителен к температуре, что влияет на расширение и укрывистость.

    Использование пенополистирола для звукоизоляции

    Пенополистирол — торговая марка пенополистирольных плит. Полистирольные плиты розового, синего, белого или другого цвета обычно используются в строительстве, но у него есть и другие применения.Акустически он может уменьшать и приглушать или помогать блокировать вход или выход шума из комнаты.

    Полистирол бывает экструдированного и вспененного формата. Экструдированные панели часто представляют собой пенопласт розового или синего цвета, который более прочный и плотный; цвета представляют производителей. Экструдированный — это белая, более хрупкая пена, которая при разрыве или разрезании образует круглый снег.

    Полиизоцианурат (ISO) — еще один экструдированный пенопласт. Он имеет более высокие значения R на дюйм толщины, что также делает его лучшим шумоподавителем.

    Также он дороже других товаров. Панели также доступны для установки в решетку подвесного потолка, чтобы еще больше уменьшить передачу звука между помещениями и этажами.

    Полистирол или изделия из пенополистирола используются для холодильников и кофейных чашек, поэтому они обладают тепловыми свойствами. Эти термические свойства переводятся в звукопоглощающие свойства или свойства сопротивления.

    Звук — это вибрация; пенопласты уменьшают передачу вибрации, что способствует снижению передачи шума.Однако его реальное использование — это звукоизоляция.

    Экструдированные плиты представляют собой пенопласт с закрытыми порами, поэтому можно с уверенностью сказать, что они имеют STC 37. Пенопластовые плиты имеют более открытую конструкцию с воздушными пространствами, которые поглощают звуковые волны, как и другой жесткий пенопласт с открытыми порами, его STC может быть немного больше на СТЦ 39.

    При использовании в строительстве стандартных перегородок он может повысить рейтинг STC стены до 51–55. Он также имеет класс ударопрочности (IIC) 70.

    Пенополистирол или полистирольные плиты хорошо подходят для наружных стен или могут быть объединены с панелями из минеральной ваты или стекловолокна во внутренних полостях стен в качестве впечатляющего звукопоглощающего, демпфирующего и звукоизоляционного барьера.Доски также можно обернуть и повесить для использования в музыкальных или мультимедийных помещениях, чтобы заглушить звук.

    Интересующие продукты:

    • Листы пенополистирола легкие, их можно покрыть акустической тканью и использовать в качестве звукоизоляционных панелей для уменьшения передачи звука. Материал также может быть использован для изготовления басовых ловушек, поглощающих или отклоняющих низкочастотный звук.

    Итак, какой тип изоляции лучше всего подходит для звукоизоляции? Сравнение

    Какой утеплитель лучше всего для звукоизоляции? Это зависит от множества факторов: до или после строительства, методов строительства, внутренних полостей в стене, потолке или полу, подвешивания на стене, всего дома или отдельных помещений, типа шума и БЮДЖЕТА.Если бы звукоизоляция зависела только от изоляции, я бы выбрал целлюлозу за деньги.

    Другая переменная — это литература, которую вы читаете. Мы говорим о многомиллиардных отраслях, конкурирующих за большую долю на рынке, чтобы они могли выглядеть лучше и рассказывать вам, насколько плохи другие.

    Если вам удастся найти независимую лабораторию, которая провела все тесты NRC, STC, SAA и IIC для продуктов, на которые вы изучаете, — УДИВИТЕЛЬНО!

    Большинство перегородок и полостей многоэтажных перекрытий не изолированы.Добавление утеплителя после строительства, за исключением ремонта, нецелесообразно. Тем не менее, есть два доступных продукта, которые подходят для пост-рыночной изоляции стен и потолка: выдувная целлюлоза и аэрозольная пена.

    Приведенные здесь сравнения звукоизоляции основаны на доступной информации и найденных наиболее достоверных источниках. Никакое сравнение не является идеальным, поскольку у каждого бренда есть множество продуктов в каждой категории.

    Минеральная вата против изоляционных плит из стекловолокна
    • Войлок из минеральной ваты (3.5 дюймов) имеют STC 45 и NRC 1,05, они более жесткие и имеют более высокое значение R на дюйм толщины. Он также устойчив к воде, плесени и плесени.
    • Войлок из стекловолокна (толщиной 3,5 дюйма) имеет STC 39 и NRC 0,85, они не жесткие, имеют тенденцию к сжатию и оседанию, что снижает их способность поглощать шум.

    Панели из минеральной ваты и панели из стекловолокна
    • Панели из минеральной ваты (толщиной 2 дюйма) имеют значение STC от 45 до 52 и значение NRC от 0.95 к 1.09. Они хорошо работают в стенах и в качестве панелей для поглощения звука, реверберации и эха.
    • Панели из стекловолокна (толщиной 2 дюйма) имеют STC 44 и NRC от 0,50 до 0,95 в зависимости от продукта. Их также можно использовать в качестве стеновых панелей для уменьшения звука, эха и реверберации.

    Целлюлоза и панели из стекловолокна

    • Целлюлоза с сыпучим наполнителем имеет STC 44 и NRC 0,8. Его можно распылять во время или после строительства, он устойчив к плесени, насекомым и грызунам.Кроме того, это на 75-85% переработанный материал и наименее дорогой вариант, особенно для всего дома.
    • Целлюлоза плотной упаковки имеет STC от 44 до 68 и NRC 0,9. Изделие до или после строительства, оно поглощает звук, обратную связь и эхо.
    • Стекловолоконные войлоки имеют более низкое значение STC, равное 39, но большее значение NRC, равное 0,95. Их склонность к сжатию и оседанию снижает их способность поглощать шум. Они также доступны только перед строительством или ремонтом.
    • Панели из стекловолокна имеют STC 42 и NRC от 0,50 до 0,95, в зависимости от характеристик продукта. Панели жесткие и могут использоваться на стенах для гашения или поглощения звука и эха.

    Целлюлоза против Roxul Rockwool

    • Целлюлоза, в зависимости от ее плотности, имеет диапазон STC от 44 до 68 и NRC от 0,8 до 0,9. Изготовленный на 75-85% из переработанной бумаги, он может использоваться до и после строительства. Это хороший звукопоглотитель, который снижает обратную связь и эхо.
    • Рулоны Roxul Rockwool имеют толщину 3,5 дюйма и имеют рейтинг STC 45 и рейтинг NRC 1,05. Он более жесткий, чем другие войлоки, но является предварительно подготовленным продуктом. Rockwool имеет хорошие средние и верхние показатели звукопоглощения, и даже нижний предел является респектабельным. Это также помогает уменьшить реверберацию и звуки обратной связи.

    Целлюлоза и пена для распыления
    • Целлюлоза имеет диапазон STC от 44 до 68 и NRC от 0,8 до 0,9 в зависимости от ее плотности.Это от 75 до 85% переработанного материала и может использоваться до и после строительства. Это хороший звукопоглотитель, который снижает эхо и обратную связь.
    • Пена для распыления имеет STC 39 для открытых ячеек и 37 для закрытых ячеек, а также NRC 0,70. Как и целлюлозу, его можно наносить до и после строительства. Это не столько звукопоглотитель, сколько звукопоглотитель. Кроме того, он значительно дороже целлюлозы.

    Жесткая пена и панели Roxul Rockboard

    • Жесткая пена, в зависимости от продукта, имеет STC от 37 до 55, NRC 0.70 и IIC 70. Это не такой хороший звукопоглотитель, как отражатель или дефлектор. Звук все еще может проходить через него, но какой-то звук — нет. Лучше всего он предотвращает проникновение шума в комнату и выход из нее.
    • Панели Roxul Rockboard имеют толщину 2 дюйма и имеют рейтинг STC от 45 до 52 и NRC от 0,95 до 1,09. Они хорошо подходят для потолков и стен, а также в качестве подвижных панелей для поглощения звука, реверберации и эха.

    Советы по использованию теплоизоляции для звукоизоляции нового здания

    Основное назначение строительных изоляционных материалов — уменьшить поток воздуха через стены.Он задерживает воздух, чтобы удерживать тепло или холод снаружи или внутри, в зависимости от сезона. Чем больше значение R, тем лучше предотвращается прохождение воздуха через стену и, следовательно, звука.

    Это не значит, что он выключает все звуки. Шум — это длина волны, которая также является вибрацией. Изоляция — один из факторов, влияющих на шумоподавление.

    Новые технологии, новые материалы, больше времени, больше затрат на строительство. Лучше всего определить, где вам потребуется или вы захотите улучшить звукоизоляцию.

    Я говорю о внешних и внутренних стенах. В жилых помещениях может быть очень шумно, и если кому-то нужно спать, когда другим нет, это может стать большой проблемой.

    Уменьшение шума, проникающего в дом, — это первый шаг. Звукоизоляция наружных стен с помощью жесткого внешнего утеплителя под облицовкой — хорошее начало.

    Прервите путь вибрации звуковой волны, смещая шпильки.

    Используйте винил с массовой загрузкой (MLV) для создания звукового барьера, который также снижает уровень шума.Изолируйте полости стен с помощью теплоизоляции с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче; чем выше значение R, тем больше звукопоглощение или блокировка.

    Не забудьте также чердак и торцы фронтона. Чем больше изоляция, тем лучше для обогрева и охлаждения вашего дома, а также снижается передача шума.

    Используйте звукоизолирующие пены и прокладки вокруг дверей, окон и любых других отверстий во внешних стенах. HVAC, вентиляционные отверстия сушилки, воздуховоды и вытяжки в ванных комнатах — это самый быстрый способ разрушить ваши усилия по звукоизоляции.

    Они создают резонирующий туннель для звуковых колебаний! Доступны воздуховоды, которые также сконструированы таким образом, чтобы минимизировать передачу шума.

    В местах пересечения полов, стен и потолков происходит передача звука извне внутрь или между комнатами. Существуют строительные приемы, которые минимизируют перенос, обсудите их со своим строителем; вязкоупругое демпфирование — одна из возможностей.

    Поверхности внутренних стен могут иметь более толстый гипсокартон, двойной слой гипсокартона или влажный гипсокартон.Демпфированный гипсокартон более плотный и лучше звукоизолирует, чем обычный гипсокартон.

    Металлические шпильки передают меньше шумовой вибрации, чем деревянные, и создают отличный звуковой барьер при правильной изоляции. Более толстые стены со смещенными стойками нарушат структурную передачу звука между комнатами. Использование упругих каналов также нарушит передачу, если они установлены правильно. Даже размещение и тип шурупов или гвоздей могут улучшить звукоизоляционные характеристики стены.

    Помните, что трубы и электрические коробки тоже могут передавать шум.Офсетные электрические коробки в различных полостях стен. Они будут передавать шум, если они находятся в одной полости, особенно если они спина к спине. Используйте акустическую герметизацию, чтобы закрыть все щели или отверстия, чтобы звук не проникал через барьер.

    Пол — это еще одна зона, в которой может произойти шумоподавление и изоляция от ударов. Использование войлочной подкладки, изоляция между балками и установка плавающего пола — вот некоторые из способов снизить уровень шума в доме.

    Оставление механического разрыва между плавающим полом и стенами — еще один способ остановить передачу звука и ударов.Использование толстого валика уплотнения или мембраны подоконника под внутренними стенами также может уменьшить передачу звука и ударов.

    Новые продукты и технологии постоянно разрабатываются и продаются, поэтому, если вы строите или ремонтируете, будьте в курсе последних событий.

    Другие способы звукоизоляции вашего дома

    Есть и другие способы улучшить звукоизоляцию вашего дома. Правильно нанесенная акустическая краска может улучшить STC комнаты на 3-7 баллов.

    Звукоизоляционная герметизация, используемая между гипсокартоном и стойками и вокруг выходных отверстий, может еще больше снизить передачу звука.Также доступны звукоизоляционные окна, двери и уплотнители.

    Подложка пола

    • Roberts 70-193 Подложка Super Flooring — это рулон войлока толщиной 3 мм для использования под деревянными полами на бетонных или деревянных основаниях. Он имеет ширину 60 дюймов и длину 72 фута, а его площадь составляет 360 квадратных футов. Имея рейтинг STC 66 и IIC 67, он снижает передачу звука между этажами и эхо внутри помещений.

    Чтобы узнать о других вариантах покрытия пола, пожалуйста, прочтите нашу статью «Лучшая звукоизоляционная подложка».

    Акустические панели

    • Акустическая панель ATS имеет толщину 2х4 дюйма и 2 дюйма. Их можно повесить в разных местах, чтобы контролировать эхо, обратную связь, пощечину и реверберацию в комнате. Благодаря NRC 1.0 они хорошо работают в музыкальных и развлекательных помещениях, поглощая звук внутри помещения. Их также можно использовать на стенах и потолках.
    • Вы можете сделать самостоятельно, используя жесткую минеральную вату, стекловолокно или акустические хлопковые панели.Сформируйте их в рамку 2х4 дюйма и накройте звукоизоляционной тканью и наслаждайтесь!

    Дополнительную информацию об акустических панелях см. В наших статьях «Как сделать звук в комнате» и «Как сделать звукоизоляцию в домашнем кинотеатре».


    Окна и двери со звукоизоляцией

    Тяжелые двери со сплошным сердечником намного лучше снижают уровень шума, чем изолированные наружные двери. Снимите внутреннюю обшивку вокруг дверей и окон и заполните все щели пеной высокой плотности с низкой кратностью или герметиком.

    Более подробную информацию о звукоизоляции двери можно найти в нашей статье «Как звукоизолировать полую дверь».

    Похожие сообщения:

    выбрать утеплитель необходимой толщины. Какая толщина пенопласта для утепления дома? 5 см пенопласта что такое

    Ниже приводится список часто задаваемых вопросов и ответов по теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС ®:

    Отличия ПЕНОПЛЕКСА от непрессованного пенополистирола (ПСБ)

    Плиты PENOPLEX® и пенополистирол (ПСБ) различаются технологией производства.Пенополистирол непрессованный создается путем «запаривания» микрогранул водяным паром в особой форме и увеличения их под действием температуры. Теплоизоляция PENOPLEX ® производится путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением пенообразователя и последующей экструзией из экструдера. Именно поэтому пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ® называют экструдированным. Кроме того, благодаря технологии производства по этой технологии, ПЕНОПЛЕКС ® получает замкнутую мелкопористую структуру, которая, в свою очередь, обеспечивает высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, как следствие, биостойкость и высочайшую долговечность плит ПЕНОПЛЕКС ®.Немаловажным фактором является также более низкая теплопроводность ПЕНОПЛЕКС ® по сравнению с непрессованным пенополистиролом (ПСБ), что позволяет уменьшить толщину необходимой теплоизоляции примерно на 30%.

    Какой утеплитель выбрать: ПЕНОПЛЕКС ® или минеральная (каменная) вата?

    Что лучше ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная вата? Это вопрос, который часто возникает у частных разработчиков. У каждого из этих материалов есть свои преимущества. Например, ПЕНОПЛЭКС ® практически незаменим в нагруженных конструкциях и во влажной среде, а минеральная вата лучше показывает себя в звукоизоляции.Кроме того, некоторые виды минеральной ваты имеют более низкую цену, но этот плюс часто сходит на нет из-за низкого качества такой ваты, как следствие — большой усадки, а также необходимости большей толщины теплоизоляции.

    ПЕНОПЛЭКС ® отличается от минеральной ваты по ряду характеристик:

    • нижний коэффициент теплопроводности.
    • высокая прочность на сжатие
    • абсолютная влагостойкость (ПЕНОПЛЭКС ® не впитывает воду, поэтому сохраняет свои теплоизоляционные свойства на протяжении всего срока службы).
    • абсолютная биостойкость (ПЕНОПЛЕКС ® не является матрицей для развития бактерий, плесени и других микроорганизмов).
    • простота монтажа (ПЕНОПЛЭКС ® не требует специальных средств защиты при работе с ним).

    Какова плотность ПЕНОПЛЕКС®?

    Плотность плит ПЕНОПЛЕКС ® для частного использования находится в диапазоне от 23 до 35 кг / м3. Для профессионального сегмента этот показатель может доходить до 45 кг / м3. Важно понимать, что плотность PENOPLEX® не является ключевым фактором при определении объема материала.Прочность на сжатие важнее. Прочностные характеристики ПЕНОПЛЕКС ® варьируются в более широком диапазоне. Минимальная прочность на сжатие при деформации 10% для плит ПЕНОПЛЕКС ® составляет 0,12 МПа, такие плиты используются для ненагружаемых конструкций (например, для утепления стен). Плиты, предназначенные для утепления фундаментов, имеют более высокие показатели прочности на сжатие — 0,3 МПа, поскольку именно эти конструкции принимают на себя основные нагрузки от здания. Марки PENOLEX ®, предназначенные для дорожного строительства и конструкций с повышенными нагрузками, могут иметь прочность 0.50 МПа и выше.

    Широкий спектр характеристик позволяет применять плиты ПЕНОПЛЕКС ® для утепления практически любых конструкций, как в коттеджных и малоэтажных домах, так и в промышленном и гражданском строительстве.

    Какова температура плавления ПЕНОПЛЕКСА?

    Температурный диапазон применения плит ПЕНОПЛЕКС ® находится в пределах от -70 до +75 градусов Цельсия, что позволяет использовать этот материал в любой климатической зоне.

    При температурах выше 75 градусов Цельсия PENOPLEX ® может изменять свои механические свойства в сторону уменьшения прочности материала.

    Сколько кирпичей заменяет ПЕНОПЛЭКС ®?

    Если сравнивать материалы по теплоизоляционным свойствам, то плита ПЕНОПЛЕКС ® толщиной 50 мм (λ = 0,034 Вт / м2 ° С) заменит 1280 мм кладки на изоляционный раствор из одинарного полнотелого кирпича (λ = 0,82 Вт / м2 ° C). (Согласно ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Таблица Г.1 — Тепловые характеристики сплошной (условной) кладки).

    В среднем по теплоизоляционным свойствам 1 см PENOPLEX ® заменяет 25 см кирпичной кладки, но следует помнить, что для каждого типа кирпича (силикатного, керамического, клинкерного) это сравнение будет различным.

    Пенопласт толщиной 5 см, какую кладку заменяет? А 8 см?

    1. Читаю ответы и иду к черту. Каким должен быть бивень, чтобы ответить на вопрос об эквивалентности кирпича и пенопласта для сравнения их несущей способности … Конечно, сравнивают теплопроводность …
    2. 5 см пеноплекса — это полметра кирпича !!! И не слушайте оленеводов!
    3. А кирпич и пенопласт бывают разные.

      Формально теплопроводность красного кирпича в 10 раз выше, чем у высокопористого пенопласта.(0,56 и 0,05 Вт / м * град — соответственно)

      То есть смело умножайте толщину пенопласта на 11 и получите толщину кирпичной стены.

    4. Здравствуйте, лучшие! 😉

      Вы забыли указать условия (параметры) оценки …

      1) Если мы имеем в виду теплопроводность ?. …
      Вам ответил инженер.

      2) А как насчет механической прочности? …
      Пенопластовый кирпич НЕ заменяет. Особенно в сейсмоопасных регионах.

      3) Долговечность?
      Кирпич прослужит дольше.

      4) Устойчивость к воздействиям окружающей среды (перепады температуры, влажности и т. Д.)?
      Пенопласт, в данном случае даже не строительный материал …

      5) Основная опасность (физиологическая, химическая, экологическая)? ..
      Опять же сравнение будет в пользу обожженной глины (кирпича) …

      И вообще … Не то чтобы вас учили … ;-(
      Пенопласт НЕ удачный выбор материала для строительства или внутренней отделки.
      И в этом ODIN абсолютно прав…

      Удачи вам! 😉

    5. Пенополистирол экструдированный Extraplex толщиной 20 мм по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам эквивалентен кирпичной стене толщиной 370 мм

    При возведении зданий, планировании теплоизоляционных работ часто возникает вопрос о замене дорогих стройматериалов на более дешевые аналоги. В случае облицовки стен кирпичом разработчики предлагают использовать пеноплекс как бюджетный вариант. Несмотря на то, что для наружной кладки используются оба материала, их сравнение можно проводить только по теплопроводности.Исходя из теплоизоляционных свойств, производится расчет необходимого количества для замены кирпича.

    Что за материал и его характеристики

    «Пеноплекс» — так называют популярные плиты из экструдированного пенополистирола, применяемые для теплоизоляции любых конструкций.

    Технические характеристики материалов следующие:

    • экологичность;
    • водонепроницаемость;
    • силы;
    • толщиной в диапазоне от 20 до 100 мм;
    • безопасный химический состав;
    • долгий срок службы.

    По теплопроводности пенопласт явно преобладает над кирпичом. Тепловые показатели силикатной кирпичной кладки составляют 0,76 Вт / м2 ° С, керамической сплошной — 0,7. При этом пространство между кирпичами заполняется цементно-песчаным раствором: по сравнению с другими строительными смесями, основа из цемента и песка обеспечивает наибольшую теплоизоляцию. Показатели для пенопласта следующие: блок пеноплекс 50 мм — 0,038 Вт / м2 ° С, 30 мм — 0,037. Эти цифры приблизительны.

    Как он используется для изоляции?


    Этот материал можно использовать для утепления стен.

    «Пеноплекс» можно использовать для утепления как внешних, так и внутренних стен. Однако пенополистирол не рекомендуется использовать для утепления дымоходов: материал не выдерживает чрезмерно высоких температур, что может привести к возгоранию. Для монтажа обычно используют либо специальные клеевые смеси на цементной основе, либо зонтичные дюбеля.

    Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс?

    Расчет замены строительного камня на пенополистирол осуществляется из соотношения результатов умножения (отдельно для кирпича и пенопласта) показателей сопротивления теплопередаче к теплопроводности.Считается, что приемлемый показатель для непромышленных зданий составляет 2,1 м2 ° C / Вт сопротивления теплопередачи. Так, для кирпичной кладки умножение на средние характеристики теплоизоляции дает следующую толщину: 2,1 × 0,7 Вт / м2 ° С = 1,47 м. В случае пеноплекса плотностью 30 кг / м3: 2,1 × 0,037 = 0,077 метра. При соотношении со строительным камнем (1,47 / 0,077) получается, что пенополистирола нужно примерно в 19 раз меньше. Так кирпич и Пеноплекс будут иметь одинаковые теплоизоляционные характеристики.

    Чтобы не заморачиваться с расчетами, существует примерная пропорция замены строительного камня на пенополистирол. Возможна замена кирпичной стены 370 мм на пеноблок толщиной 2 см. Экономия затрат на материал составляет не менее 150 рублей на квадратный метр облицовки. «Пеноплекс» 30 мм заменяет кирпич почти на 6 см. Если толщина «Пеноплекса» составляет 50 миллиметров, эквивалент кирпичной кладки составляет 9,25 сантиметра.

    Подробно Опубликовано 12.08.2016 16:10

    При выборе толщины листов пенополистирола, которые будут использоваться для утепления здания, важно учитывать климатические особенности региона, в котором оно расположено, габариты здания. здание и материал, из которого оно построено.

    Есть две эксплуатационные и технологические характеристики, которые напрямую влияют на качество пенопласта — толщина и плотность.

    В целом оптимальными считаются листы толщиной 50 мм и плотностью 25 кг / м3. Именно этот материал обычно рекомендуют застройщикам или ремонтникам, не знающим, какой толщины пенопласт для утепления дома. Однако указанные толщина и плотность не являются практическим правилом и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, указанных выше.

    Какую толщину кладки заменяет пенополистирол?

    Точный ответ на этот вопрос возможен только при наличии точных данных о типе кирпича и толщине кладки. Дело в том, что разные виды строительных материалов имеют разный коэффициент теплопроводности. Причем этот показатель может существенно отличаться. При отсутствии исходных данных любые расчеты считаются приблизительными.

    Вообще, отвечая на вопрос — кирпич какой толщины заменяется пенопластом, предполагается, что высокопористый пенопласт имеет уровень теплопроводности в 10 раз ниже, чем стандартный полнотелый красный кирпич.

    В данном случае умножение толщины листа на коэффициент теплопроводности позволяет говорить о том, какую толщину кладки заменяет этот пенопласт. Например, лист толщиной 50 мм компенсирует не менее 0,5 метра стены из полнотелого красного кирпича.

    В рамках выпуска дополнительно могут быть приведены следующие данные. Стандартный пенопласт заменяет 1 метр стены из силикатного кирпича и до 0,2 метра силикатного кирпича, который сам по себе имеет низкую теплопроводность.

    Вы можете более точно узнать, сколько кирпича заменяется пенополистиролом, узнав точные данные о среднегодовых температурах в вашем районе и проектную информацию об утепленной конструкции.

    Какая толщина пенопласта?

    Листы пенопласта серийно выпускаются по ГОСТ 15588-86. Этот стандарт четко регламентирует не только состав и характеристики материала, но и его габаритные размеры.

    Как правило, в строительстве используются плиты длиной 1, 1,2 и 2 метра, шириной 1 метр и толщиной от 20 до 500 мм с шагом 10 мм. Толщина листов пенопласта, которые широко продаются: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм. Следует отметить, что это самые распространенные размеры пенопласта. Если по каким-то причинам требуется больший или меньший размер, его всегда можно заказать у производителя.

    Плотность считается еще одной важной характеристикой пены.Плотность измеряется в кг / м3 и составляет: 15, 25, 35 и 50 кг / м3. Это основные платы плотности, доступные на рынке. По единице измерения — чем выше плотность, тем тверже материал.

    Для теплоизоляции зданий рекомендуется использовать пенопласт плотностью 25 или 35 кг / м3. Материал меньшей плотности не выдерживает даже небольших механических нагрузок, а большая плотность приводит к значительному удорожанию работ при прочих равных условиях.

    С чего начать утепление дома?

    Учитывая вышесказанное, первым делом необходимо определить толщину изоляционного слоя. Обычно девелоперы выбирают лист толщиной 50 или 100 мм, 25-й или 35-й плотности. Как показывает практика, это самые оптимальные характеристики, которые отлично сохраняют тепло и при этом не сильно нагружают стены.

    Кроме того, следует учитывать, что пена при постоянном воздействии солнечных лучей желтеет и портит эстетичный вид дома.Поэтому, как только вы прикрепите листы к стене, их поверхность будет лучше всего защищена. Для этого к листам крепится специальная монтажная сетка, после чего их оштукатуривают или шпаклевывают.

    После качественного утепления существующего дома можно увидеть разницу в размерах платежей за энергоносители. В целом утепление только одной стены пенопластом позволяет снизить ежемесячные платежи на 20-30% в зависимости от климатических условий.

    Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата на сегодняшний день являются наиболее популярными теплоизоляционными материалами.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а также своя сфера применения. Пенопласт рекомендуется использовать для наружного утепления стен, минеральную вату — для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов. Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.

    Пенопласт: плюсы, минусы и особенности применения

    Пенопласт — пенопласт — имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности.Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона с точки зрения теплозащитных свойств. Пенопласт
    также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты.
    Но пенополистирол не может защитить от шума. Никакого звукового изолятора от него нет.

    Что касается паропроницаемости, то эта характеристика меняется в зависимости от плотности материала.Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.

    Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду.Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Скудное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на человеческий организм.
    Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола — значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.

    Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются непрессованные марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет.Экструзия длится еще дольше — до 80 лет.
    Самая большая проблема пенополистирола — его высокая горючесть. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым. Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки — негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола — самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет защиты от огня.
    Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.

    Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки

    Минеральная («каменная») вата — волокнистый материал, получаемый при плавлении вулканических пород. Преимущества минеральной ваты предопределены свойствами сырья.

    Несомненный плюс этого минерального утеплителя — огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C.Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня.
    Минеральная вата занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пены, но при этом обладает высокой гигроскопичностью — во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются. Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара — падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.

    Еще одно преимущество минерального утеплителя — его прекрасные звукоизоляционные свойства.Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн.
    Одним из главных недостатков этого материала является его большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку. Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания.
    Относительно экологической безопасности: есть данные, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество — формальдегид.Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.

    Что лучше: пенопласт или минеральная вата?

    Сравним эти два материала по основным показателям:

    • Теплоизоляционные свойства. По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.
    • Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.
    • Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.
    • Гигроскопичность. Пенопласт можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата чувствительна к влаге.
    • Стоимость. Здесь выигрывает пенопласт — это самый дешевый строительный материал.
    • Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.
    • Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.
    • Биологическая и химическая стойкость.Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол имеет решающее значение для воздействия органических растворителей, но не подвержен воздействию

    Как видите, выбор утеплителя — задача сложная и многогранная. При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.

    Недавно утеплил балкон, если интересно.

    Сравнение свойств теплоизоляции из минерального волокна и полиизо

    Когда руководство предприятия принимает важное решение о выборе кровельного утеплителя для проекта, необходимо учитывать несколько критических факторов. Специалисты и подрядчики, безусловно, могут предоставить ценную информацию, но руководству предприятия не менее полезно знать об обоих типах изоляции, прежде чем принимать решение. В конце концов, изоляция играет решающую роль в минимизации затрат на электроэнергию и влияет на углеродный след здания.Изоляция кровли должна не только соответствовать строительным нормам, но и предлагать максимальную ценность, связанную с эксплуатационными характеристиками и долговечностью. Каждый вариант изоляции приносит свои преимущества в коммерческий проект кровли.

    ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ

    Из-за своих компонентов минеральная вата имеет множество названий, включая минеральное волокно, минеральную вату, шлаковую вату и изоляцию из каменной ваты. Шлаковая вата используется чаще, и на ее долю приходится около 80% производства минеральной ваты. Минеральная вата возникла в Германии в 1871 году и была одним из первых изоляционных материалов, которые начали коммерчески производиться.Для производства минеральной ваты расплавленное стекло, камень или шлак и другое сырье нагревают и прядут в очень тонкие волокна, подобно тому, как прядут сахарную вату. При производстве материала используются связующие, которые скрепляют волокна и формируют его для удовлетворения конкретных потребностей продукта. Минеральная вата обычно доступна в виде одеяла и утеплителя с неплотным наполнением.

    ПОЛИИЗОИЗОЛЯЦИЯ

    Полиизоцианурат, чаще называемый полиизоизоляцией или ISO, представляет собой жесткую пенопластовую плиту с закрытыми порами, используемую более чем в 70% коммерческих конструкций крыш.Полиизо был первоначально разработан в 1930-х годах и когда-то использовался в качестве изоляции для пивных бочек. С тех пор он превратился в экологически чистое решение для кровли и изоляции стен. Доски, которые обычно имеют размер 4 x 8 дюймов, помещаются между верхней и нижней облицовочными плитами.

    СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ ИЗОЛЯЦИИ

    При выборе изоляции необходимо учитывать такие факторы, как противопожарная защита, коэффициент сопротивления R и прочность на сжатие. Вот как изоляция из полиизо сочетается с минеральной ватой в ключевых категориях:

    Противопожарная защита. Благодаря своим антипиренам минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, что делает ее популярным выбором для коммерческих зданий, где противопожарные характеристики являются наиболее важным фактором. Минеральная вата состоит из негорючего войлока или предварительно вырезанных участков изоляции, состоящих из неорганических волокон с впечатляющей температурой плавления более 1000 ° F.

    Изоляция

    Полиизо также обладает превосходными огнестойкими характеристиками — полиизо является термореактивным материалом и не подвержен плавлению. Владельцам зданий и управляющим зданиями нужна изоляция, способная выдерживать высокие температуры и не ухудшаться со временем.

    Тепловые характеристики и вес. Минеральная вата чаще встречается в стенах, чем в крышах, из-за своего веса и имеет относительно низкое значение R 3,8. Утеплитель из минеральной ваты в 4,5 раза тяжелее полиизо и требует вдвое большего количества плит, что может увеличить стоимость проекта. Однако такая плотность означает, что минеральная вата обладает лучшими звукоизоляционными свойствами, чем полиизо.

    Polyiso предлагает наивысшее значение R на дюйм среди всех утеплителей из жесткого пенопласта.Это означает, что он сопротивляется потоку тепла и сохраняет внутри здания тепло или прохладу, в зависимости от сезона, помогая снизить затраты на электроэнергию. Изоляция из полиизо обычно имеет R-значение в диапазоне от R-5,6 до R-8 на дюйм, что на 45% больше, чем у изоляции из минеральной ваты. Однако по мере выхода газа R-значение полиизо может со временем падать, но фольга и пластиковые покрытия могут помочь стабилизировать это количество.

    Прочность на сжатие. Здесь прочность на сжатие напрямую связана с долговечностью и определяется как способность жесткого пенопласта сохранять свою форму при приложении силы.Минеральная вата может быть толстой изоляцией, но ее прочность на сжатие составляет всего 11 фунтов на квадратный дюйм (psi). Это означает, что такие факторы, как механические крепления, пешеходное движение, вибрация и другие внешние воздействия, могут вызвать значительное повреждение изоляции. Когда на минеральную вату наступают, она не возвращается в исходное состояние полностью, что может привести к снижению тепловых характеристик.

    Изоляция из полиизо

    имеет значительно более высокую прочность на сжатие, чем минеральная вата, и может варьироваться от 16 до 25 фунтов на квадратный дюйм.Это гарантирует, что он будет сохранять свою форму, несмотря на пешеходное движение и регулярный уход за кровлей, что делает полиизо надежным выбором.

    Материалы и воздействие на окружающую среду. Некоторые эксперты по устойчивому развитию выразили озабоченность по поводу связующего, связывающего волокна минеральной ваты вместе. Обычно связующее вещество представляет собой фенолформальдегид или фенолформальдегид с расширенным содержанием мочевины, элемент, который представляет потенциальную опасность для здоровья и может быть вредным для качества воздуха.

    Хотя минеральная вата обычно на 70% состоит из переработанных материалов, в отличие от полиизо, ее нельзя переработать и повторно использовать для восстановления кровли.Для его производства требуется примерно на 85% больше энергии, чем для производства полиизо, а его потенциал глобального потепления (ПГП) в 3,5 раза выше.

    Облицовочные материалы, используемые в полиизоизоляции, состоят из целлюлозного материала с 15% рубленого стекловолокна и переработанного материала. По данным Ассоциации производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA), потенциал энергосбережения полиизоизоляции в течение типичного 60-летнего срока службы здания в 47 раз превышает первоначальную энергию, необходимую для ее производства, транспортировки и монтажа.Эти факторы, наряду с нулевым озоноразрушающим потенциалом полиизо; возможность повторного использования; и его более низкий GWP по сравнению с минеральной ватой, делают полиизо экологически чистым вариантом изоляции.

    Polyiso оснащен более короткими застежками, а также тонкими легкими панелями. Поэтому для него требуется меньше изоляционных поддонов, чем для минеральной ваты. Это оказывает меньшее воздействие на окружающую среду и может значительно снизить затраты, связанные с оплатой труда, погрузочно-разгрузочных работ и краном.

    Хотя и минеральная вата, и изоляция из полиизо обладают своими собственными отличительными свойствами, выбор из них может во многом зависеть от конкретного проекта кровли.

    Леттс — технический директор по изоляционным материалам в технологическом отделе Firestone Building Products Co. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в области уретановых технологий, от исследований и технологий до технического обслуживания и поддержки заводов. В первую очередь Леттс специализируется на изоляционных плитах из полиизоцианурата и их характеристиках в кровельных и стеновых системах. В прошлом он был председателем технического комитета PIMA (Ассоциация производителей полиизоциануратов) и получил докторскую степень по химии в Университете штата Огайо.

    Насколько заменяет 5 см пеноблок. Насколько пеноплекс заменит кирпичную стену? Слышал, что для максимальной экономии энергии необходимо утеплять потолок пенопластом. Так ли это

    Насколько пеноплекс заменяет кирпич? Последнее — это не название строительного материала. Так звучит одна из самых популярных марок полимерных теплоизоляционных плит. Речь идет о экструдированном пенополистироле, одном из лучших изоляционных материалов на сегодняшний день.Стоит разобраться, в чем его можно сравнить с кирпичом.

    Преимущества пеноплекса.

    Разъяснение терминов

    Прежде всего, нужно понять, насколько пенополистирол может заменить кирпичную кладку. Это совершенно разные строительные материалы.

    Учитывая, что в строительстве наружных стен зданий участвуют оба материала, уместно только одно сравнение между ними — по теплопроводности. Именно эта характеристика подразумевается при постановке вопроса, но ее необходимо правильно переформулировать: какая толщина пеноплекса и кирпича будет создавать одинаковое термическое сопротивление.По остальным характеристикам сравнение идет не в пользу полимера.

    Индикаторы теплопроводности

    Виды и назначение пеноплекса.

    Способность противостоять прохождению потока тепловой энергии характеризуется коэффициентом теплопроводности λ, выраженным в единицах Вт / м2 ° С. Как правило, продавцы различных изоляционных материалов предоставляют значение этого коэффициента для изделий. в сухом состоянии. При этом нормативные документы предписывают рассчитывать по реальным показателям эффективности, значения которых не столь впечатляющие.

    Рассматриваемые материалы доступны в нескольких вариантах. Кирпичи производятся из разных материалов и по разным технологиям. Марки экструдированного пенополистирола различаются по плотности, что влияет на его теплопроводность. Рабочие тепловые индикаторы для продуктов разного типа выглядят так:

    • кирпичная кладка полнотелая, λ = 0,7 Вт / м 2 ° C;
    • то же, из силиката, λ = 0,76 Вт / м 2 ° С;
    • Кладка из керамических пустотелых изделий плотностью 1000 кг / м 3, λ = 0.47 Вт / м 2 ° С.

    График видов теплоизоляционных материалов.

    В перечне указаны значения готовой кирпичной кладки, возведенной на цементно-песчаном растворе. На других типах решений показатели будут отличаться незначительно. Характеристики экструдированного пенополистирола разной плотности разительно отличаются в меньшем направлении:

    • Пеноплекс плотностью 30 кг / м 3, λ = 0,037 Вт / м 2 ° С;
    • то же, плотностью 50 кг / м 3, λ = 0.038 Вт / м 2 ° С.

    Заметно, насколько теплопроводность полимерного утеплителя меньше, чем у кирпичной стены. Но эти цифры абстрактны и поэтому малопонятны обычному человеку. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо все показатели свести к одному понятию — толщине. Для этого необходимо определить еще одну характеристику — сопротивление теплопередаче R, выраженное в единицах м 2 ° С / Вт.

    Расчет толщины

    Сопротивление теплопередаче R привязано к толщине конструкции здания, и его минимальное значение, установленное нормативными документами, варьируется в зависимости от климатических условий в регионе.Например, в южных регионах РФ стены жилых домов должны иметь сопротивление теплопередаче не менее 2,1 м2 ° С / Вт. Предлагается взять это значение за основу и посчитать, сколько кирпичей и пеноплекса потребуется для его соблюдения. Минимальный показатель рассчитывается по формуле:

    Схема утепления.

    δ = Rxλ, где:

    • δ — значение толщины стеновой конструкции, м;
    • λ — теплопроводность материала, из которого возведена стена, Вт / м 2 ° С.
    • R — сопротивление теплопередаче, в примере равно 2,1 м 2 ° С / Вт.

    Если взять коэффициент теплопроводности обыкновенной кирпичной кладки λ = 0,7 Вт / м 2 ° С, то в южных регионах РФ толщина стен из керамического изделия должна быть: δ = 2,1х0,7 = 1,47 м.

    Такая же стена, но из пеноплекса плотностью 30 кг / м 3, будет иметь толщину: δ = 2,1×0,037 = 0,077 м, или 77 мм.

    Разница между материалами 1.47 / 0,077 = 19. Во сколько раз кирпичная кладка должна быть толще слоя пенополистирола, чтобы обеспечить такую ​​же теплоизоляцию здания. Полная картинка, на которой показано сравнение различных типов кирпичных стен и полимерной изоляции, представлена ​​в таблице:

    Теперь в таблице наглядно видно, чем кирпичная стена отличается от экструдированного пенополистирола по теплопроводности в худшую сторону.

    Несложно сделать вывод, что для соблюдения строительных норм по энергосбережению эти материалы необходимо комбинировать, они не могут существовать отдельно в виде конструкции стены.

    Кирпичу не хватает теплоизоляционных свойств, а пеноплексу — несущей способности. Вместе они дадут отличный результат: достаточно утеплить кладку из 1,5 пустотелых изделий листами пенополистирола толщиной 50 мм, и общее сечение забора выйдет всего 0,43 м.

    кубкирпич.ру

    Пенополистирол Теплопроводность — Пенополистирол толщиной 5 см, какую кирпичную кладку он заменяет? А 8 см? — 22 ответа

    В главе Техника к вопросу лист пенополистирола толщиной 5 см, какую кирпичную кладку он заменяет? А 8 см? дано автором европеоид лучший ответ а кирпич и пенопласт разные.
    Формально теплопроводность красного кирпича в 10 раз выше, чем у высокопористого пенопласта. (0,56 и 0,05 Вт / м * град — соответственно)
    То есть смело умножайте толщину пенопласта на 11 и получите толщину кирпичной стены.

    Ответ от 22 ответа [гуру]

    Эй! Вот подборка тем с ответами на ваш вопрос: Лист пенополистирола толщиной 5 см, какую кирпичную кладку он заменяет? А 8 см?

    Ответ от электросварщик [новичок]
    Читаю ответы и иду к черту.Каким должен быть бивень, чтобы ответить на вопрос об эквивалентности кирпича и пенополистирола, чтобы сравнить их несущую способность … Конечно, сравнивают теплопроводность …

    Ответ от Нургалиев Марат [новичок]
    5 см пеноплекса — это полметра кирпича !!! И не слушайте оленеводов!

    Ответ от Mansion [active]
    Также однажды я задавал аналогичный вопрос, ответ был найден в этой ссылке статьи — ясно и понятно объяснен.

    Ответ от Кирилл Грибков [гуру]

    Ответ от Boltbite [master]
    Пенополистирол экструдированный «Extraplex» толщиной 20 мм по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам эквивалентен кирпичной стене толщиной 370 мм

    Ответ от Youomyara [гуру]
    Здравствуйте, Лучшие, лучшие! 😉
    Вы забыли указать условия (параметры) оценки …
    1) Если имеется в виду теплопроводность ?. …
    Вам ответил инженер.
    2) А как насчет механической прочности? …
    Пенопластовый кирпич НЕ заменяет. Особенно в сейсмоопасных регионах.
    3) Долговечность?
    Кирпич прослужит дольше.
    4) Устойчивость к воздействиям окружающей среды (перепады температуры, влажности и т. Д.)?
    Пенопласт, в данном случае даже не строительный материал …
    5) Основная опасность (физиологическая, химическая, экологическая)? ..
    Опять же сравнение будет в пользу обожженной глины (кирпича) …
    И вообще.. . Не то чтобы вас учили … ;-(
    Пенополистирол НЕ хороший выбор материала для строительства или внутренней отделки.
    И в этом ODIN абсолютно прав …
    Удачи вам! 😉

    Ответ от 2 ответа [гуру]

    Эй! Вот еще несколько тем с нужными вам ответами:

    Ответьте на вопрос:

    22oa.ru

    Расчет и сравнение со стоимостью для кирпича, минеральной ваты и дерева

    Утепление дома может осуществляться различными способами, например, с помощью пенополистирола, который отличается высокими эксплуатационными характеристиками.К ним относятся: практичность, экологичность, легкий вес, простота монтажа, невосприимчивость к перепадам температур, а также доступная цена. Но главное преимущество — низкая теплопроводность пенопласта, что позволяет добиться отличной экономии энергии.

    От чего зависят характеристики материала?

    На способность проводить тепло влияют многие факторы, в частности:

    • Толщина слоя. Иногда, чтобы добиться качественной экономии энергии, приходится применять много утеплителя.Например, теплопроводность пластин из пенопласта 5 см будет ниже 1 см при тех же значениях плотности.
    • Строение. Пористая структура улучшает изоляционные свойства, поскольку в ячейках содержится воздух, который отлично сохраняет тепло.
    • Влажность. Во время хранения доски необходимо беречь от влаги. Это связано с тем, что жидкость не очень благоприятно влияет на характеристики теплоизоляционных пен: чем больше она накапливается, тем хуже.
    • Средняя температура слоя. Его увеличение приводит к ухудшению эффективности использования изолятора.

    Виды пен и их показатели

    На строительном рынке представлено огромное количество изоляционных плит. В целом пенополистирол имеет низкую теплопроводность, но она варьируется в зависимости от его типа. Примеры: листы с маркировкой ПСБ-С 15 имеют плотность до 15 кг / м3 и толщину 2 см, а описываемый показатель — до 0.037 Вт / (м * К) при температуре окружающей среды 20-30 ° С. Его значение для листов 2-50 см с маркировкой ПСБ-С 35, плотностью не более 35 кг / м3 и 16-25 кг. / м3 с маркировкой ПСБ-С 25 того же типоразмера — 0,033 Вт / (м * К) и 0,035 Вт / (м * К) соответственно.

    Лучше всего то, что зависимость теплопроводности пенопласта от его толщины прослеживается при сравнении с различными материалами. Так, лист 50-60 мм заменяет вдвое больший объем минеральной ваты, а 100 мм эквивалентны 123 мм пенополистирола, который имеет примерно схожие характеристики.Также много теряет базальтовая вата. Но теплопроводность Пеноплекса немного ниже, чем у пенополистирола: для получения нормального температурного режима в помещении потребуется 20 и 25 мм соответственно.

    Как вы определяете, какие листы покупать?

    Чтобы наиболее эффективно применить тот или иной метод утепления, необходимо правильно подобрать размер материала. Расчеты производятся по следующему алгоритму:

    • Узнайте общее тепловое сопротивление.Это постоянная величина, которая зависит от климата в конкретном регионе. Например, для южных регионов России он составляет 2,8, а для Центрального пояса — 4,2 кВт / м2.
    • Рассчитайте тепловое сопротивление самой стены по формуле R = p / k, что можно сделать, зная ее толщину (p) и коэффициент способности проводить тепло (k).
    • По постоянным показателям узнать, какое значение сопротивления должна иметь изоляция.
    • Рассчитайте необходимое значение по формуле p = R * k, где R — значение из предыдущего шага, а k — расчетная теплопроводность пены.

    В качестве примера стоит выяснить, какой слой плит плотностью 30 кг / м3 требуется для стены из одного кирпича (около 0,25 м) в одном из южных регионов. Общее тепловое сопротивление должно быть не менее 2,8 кВт / м2, а коэффициент, определяемый по специальным таблицам, равен 0,047 (Вт / м * k). Теперь нам нужно узнать другие параметры.

    Коэффициент для силикатного кирпича k = 0,7 (Вт / м * k). Его термическое сопротивление следует рассчитать:

    R = 0.25 / 0,7 = 0,36 (кВт / м2).

    Такой же показатель рассчитан для утеплителя:

    R = 2,8 — 0,36 = 2,44 (кВт / м2).

    Осталось узнать толщину изоляционного слоя:

    p = 2,44 * 0,047 = 0,11 м.

    Также можно рассчитать это значение для других условий, например, для стены 0,51 м подойдет утеплитель 70 мм. Таким образом, подбирая необходимые размеры пенопласта, вы экономите время и деньги на кладку стены. Так, 10 см материала плотностью 15-17 кг / м3 заменяет кладку в один кирпич, а если взять более плотные листы, это позволит обойтись без двух рядов камня.Традиционно считается, что 2 см утеплителя эквивалентны примерно 50 см кирпича.

    termogurus.ru

    Теплопроводность пенопласта, сравнение с Пеноплексом, цена листов разных марок

    Эффективность — это первое, на что мы обращаем внимание при выборе изоляции. По этому критерию сначала оцениваются различные материалы, и только потом в игру вступают другие характеристики, особенности монтажа и стоимость. Сегодня мы рассмотрим коэффициент теплопроводности пенопласта как наиболее доступный и поэтому востребованный, а также сравним его с другими видами утеплителей.

    1. Что такое теплопроводность?
    2. Характеристики полистирола разных марок
    3. Сравнение с другими материалами и ценами

    Определение

    Теплопроводность — это величина, обозначающая количество тепла (энергии), проходящего через 1 м любого тела в час при определенной разнице температур от одной стороны к другой. Он измеряется и рассчитывается для нескольких стандартных рабочих условий:

    • При температуре 25 ± 5 ° C это стандартный показатель, закрепленный в ГОСТах и СНиПах.
    • «А» — это обозначение сухой и нормальной влажности в помещении.
    • «Б» — в эту категорию входят все остальные условия.

    Фактическая теплопроводность гранул пенопласта, спрессованных в легкую плиту, не так важна сама по себе, как в сочетании с толщиной изоляции. Ведь главная цель — добиться оптимального уровня сопротивления всех слоев стены в соответствии с требованиями для конкретного региона. Для получения исходных цифр достаточно будет воспользоваться простейшей формулой: R = p ÷ k.

    • Сопротивление теплопередаче R можно найти в специальных таблицах СНиП 23-02-2003, например для Москвы принимают 3,16 м ° С / Вт. А если основная стена по своим характеристикам не достигает этого значения, разница должен быть покрыт утеплителем (минеральной ватой или таким же пенопластом).
    • Показатель p — обозначает желаемую толщину изоляционного слоя, выраженную в метрах.
    • Коэффициент k — как раз дает представление о проводимости тел, на которую мы ориентируемся при выборе.

    Теплопроводность самого материала проверяется путем нагревания одной стороны листа и измерения количества энергии, передаваемой за счет теплопроводности противоположной поверхности за единицу времени.

    Индикаторы на разные марки пенополистирола

    Из приведенной выше упрощенной формулы можно сделать вывод, что чем тоньше изоляционный лист, тем он менее эффективен. Но помимо обычных геометрических параметров на конечный результат влияет еще и плотность пены, пусть и незначительно — только в пределах 1-5 тысячных.Для сравнения возьмем две близкие по марке плиты:

    • PSB-S 25 проводит 0,039 Вт / м ° C.
    • ПСБ-С 35 при повышенной плотности — 0,037 Вт / м · ° С.

    Но с изменением толщины разница становится намного заметнее. Например, для самых тонких листов 40 мм при плотности 25 кг / м 3 показатель теплопроводности может составлять 0,136 Вт / м

    .

    Зависимость нелинейная, что связано с особенностью проводящей передачи.Но поскольку коэффициент рассчитывается за единицу времени, а плотность материала остается неизменной, разница температур с внешней поверхностью становится все меньше и меньше по мере «движения» энергии через пластину. А если толщина пенополистирола окажется значительной, тепло просто не успевает передать на тыльную сторону, что, в общем, требуется от хорошего утеплителя.

    Сравнение с другими материалами

    Средняя теплопроводность PSB лежит в диапазоне 0.037-0.043 Вт / м · ° С, и мы будем на это ориентироваться. Здесь пенопласт по сравнению с минеральной ватой из базальтовых волокон, кажется, выигрывает незначительно — у него примерно такие же характеристики. Правда, при вдвое большей толщине (95-100 мм против 50 мм у пенополистирола). Также принято сравнивать электропроводность утеплителей с различными строительными материалами, необходимыми для возведения стен. Хотя это не совсем правильно, но очень ясно:

    1. Красный керамический кирпич имеет коэффициент теплопередачи 0.7 Вт / м · ° C (в 16-19 раз больше, чем у пены). Проще говоря, для замены 50 мм утеплителя понадобится кладка толщиной примерно 80-85 см. Силикатные и не нужно меньше метра.

    2. Массив дерева по сравнению с кирпичом в этом плане лучше — здесь всего 0,12 Вт / м · ° С, то есть в три раза выше, чем у пенополистирола. В зависимости от качества леса и способа возведения стен бревенчатый дом шириной до 23 см может стать эквивалентом ПСБ толщиной 5 см.

    Намного логичнее сравнивать стиролы не с минеральной ватой, кирпичом или деревом, а рассматривать более близкие материалы — полистирол и пеноплекс. Оба они относятся к пенополистиролу и даже сделаны из одинаковых гранул. Но разница в технологии их «склейки» дает неожиданные результаты. Причина в том, что стирольные шары для производства пеноплекса с введением пенообразователя обрабатываются одновременно давлением и высокой температурой.В результате пластичная масса приобретает большую однородность и прочность, а пузырьки воздуха равномерно распределяются в теле пластины. Пенополистирол, с другой стороны, просто пропитывается паром в форме, подобной попкорну, поэтому связи между расширенными гранулами более слабые.

    В результате заметно улучшается и теплопроводность пеноплекса — экструдированного «родственника» ПСБ. Это соответствует показателям 0,028-0,034 Вт / м · ° С, то есть 30 мм достаточно для замены 40 мм пенопласта.Однако сложность производства также увеличивает стоимость пенополистирола, поэтому рассчитывать на экономию не стоит. Кстати, здесь есть один любопытный нюанс: обычно экструдированный пенополистирол немного теряет в эффективности с увеличением плотности. Но при добавлении графита в Пеноплекс эта зависимость практически исчезает.

    Однако, если вопрос высокой прочности не стоит на повестке дня, и вам просто нужен хороший утеплитель, проще и дешевле действительно купить пенопласт. По сравнению с такими материалами, как минеральная вата, дерево и керамический кирпич, это, безусловно, хорошо.Главное — не использовать на пожароопасных объектах и ​​всегда стараться выполнять теплоизоляцию вне зданий.

    Цены на листы пенополистирола 1000х1000 мм (руб.):

    Толщина листа, мм ПСБ-С 15 ПСБ-С 25 ПСБ-С 35 ПСБ-С 50
    20 37 61 82 124
    30 55 95 123 185
    40 73 122 164 247
    50 91 152 205 308
    70 127 213 264 431
    80 145 243 328 493
    100 181 304 409 616

    строитель-лист.ru

    Заменяет пеноплекс 20 мм — чем заменить пенополистирол?

    Насколько пеноплекс заменяет кирпичную кладку?

    ПОЧЕМУ ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ПЕНА ТАК ПОПУЛЯРНА?

    В статье собраны основные факты и примеры применения одного из самых востребованных в мире теплоизоляционных материалов — пенополистирола.

    ЧТО ТАКОЕ ПОЛИСТИРОЛОВАЯ ПЕНА
    Задолго до того, как вы впервые услышали термин «пенополистирол», вы активно использовали его в повседневной жизни уже
    год.Ваш ноутбук, мобильный телефон, телевизор и другие устройства имеют корпус из полистирола; свежая рыба, овощи или фрукты часто продаются в контейнерах из пенопласта; одноразовая посуда и медицинская тара изготавливаются из одного материала. Не говоря уже о том, что многие ценные покупки были доставлены к вам в целости и сохранности благодаря элементам из полистирола. Кроме того, пенополистирол — один из самых популярных изоляционных материалов в мире (многие также называют его пеной, хотя пенопласт — это общий термин для пенопласта).
    Не будет преувеличением сказать, что наши европейские соседи тоже не представляют своей жизни без пенополистирола. Статистика Европейской ассоциации показала, что 8 из 10 частных домов в Европе утеплены качественным пенопластом и формованным полистиролом. В Германии, где экологичность и энергоэффективность являются обязательными характеристиками строительства и ремонта, расход пенополистирола достигает 4 кг на человека, а в России не достигает даже 1 кг.

    ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ПЕНА — ПРЕВОСХОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
    Ключевой характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности (лямбда). Чем он ниже, тем лучше материал обеспечивает теплозащиту. Средний коэффициент теплопроводности пенополистирола составляет 0,035-0,040 Вт / (м * К). Этого достаточно?

    Пеноплекс: выбираем утеплитель необходимой толщины

    Судите сами: 12 см пенополистирола для теплозащиты заменим:
    -18 см шлак
    -45 см дерево
    -90 см керамзитобетон
    -2 м кирпич 10 см
    -4 м 20 см железобетон

    «ПОЛИСТИРОЛОВАЯ ПЕНА ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗДУХ ПО ТЕРМОПРОВОДНОСТИ ID.»- Симонов-Емельянов, д.т.н., профессор Московской государственной академии тонкой химической технологии имени В.И. Ломоносова, зав. Кафедрой переработки пластмасс.

    Однако для обеспечения рекомендованной теплоизоляции здания необходимо соблюдать действующие в России строительные нормы и правила, согласно которым толщина теплоизоляции из пенополистирола должна составлять от 100 до 200 мм, в зависимости от условий эксплуатации. регион и тип строительства.

    ПОЛИСТИРОЛОВАЯ ПЕНА НЕ БОИТСЯ ВОДЫ
    Одно из самых замечательных свойств пенополистирола — влагостойкость. Он не имеет волокон, которые могли бы быть пропитаны водой, и способен впитывать не более 4% влаги, практически не изменяя своих тепловых свойств. Это означает, что:
    материал пригоден для монтажа и эксплуатации во влажной среде;
    заявленные производителем качества не будут существенно ухудшаться под воздействием влаги.

    ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ПЕНА НЕ СОДЕРЖИТ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНА.
    Многочисленные тесты показывают, что даже в условиях недостатка пищи и воды мыши и крысы не потребляют пенополистирол. Однако грызуны способны его прогрызть, как и любой строительный материал, поэтому мерами по защите строительных конструкций нельзя пренебрегать.
    Биологическая нейтральность означает, что плесень и грибок не растут на поверхности пенополистирола, что было показано отечественными и зарубежными исследованиями.Именно поэтому Евросоюз в 2009 году признал пенополистирол единственным материалом, рекомендованным для длительного контакта с пищевыми продуктами и, соответственно, производства пищевой тары.

    ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ПЕНА ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ
    Если вы когда-либо работали с пыльными и колючими строительными материалами, вы можете представить, какое удовольствие работать с легким, гладким и чистым материалом. Вам не понадобятся респираторные маски или другое защитное снаряжение. Небольшой вес сэкономит затраты на рабочую силу и снизит нагрузку на конструкцию здания, что является значительным преимуществом!

    ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ПЕНА ДОЛГОВАЯ И СТАБИЛЬНАЯ
    Стойкость материала в лабораторных условиях проверяется воспроизведением его естественных погодных и температурных нагрузок.В 2001 г. в лаборатории НИИСФ РФ образцы пенополистирола были подвергнуты 80 циклам испытаний, которые включали снижение температуры в 2 раза до -40 ° C, последующий нагрев до + 40 ° C и выдержку в воде аналогично 1 условный год. Образцы прошли эти испытания отлично и не показали значительного ухудшения свойств. Это означает, что качественный пенополистирол при правильном использовании прослужит не менее 80 лет в конструкциях с амплитудой температурных воздействий +/- 40 ° C!

    ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ПЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
    Сырьем для производства пенополистирола являются гранулы полистирола, которые, в свою очередь, являются продуктом нефтепереработки.Таким образом, пенополистирол — это натуральный материал и одновременно результат достижений химической промышленности. Стирол естественным образом содержится во многих продуктах питания (сыр, вино, клубника, корица, кофе, пиво и т. Д.) Европейским химическим агентством, согласно регламенту REACH, стирол классифицируется как немутагенный, неканцерогенный и неканцерогенный. репродуктивно токсичен. К такому же выводу пришли министерства здравоохранения Канады и Америки.

    Важно отметить, что содержание стирола в готовом продукте составляет всего 0.002 мг / м3, т.е. менее 1% от объема готового продукта! Пенополистирол — пример рекордно низкого содержания сырья в конечном продукте. Утверждения о том, что готовый продукт продолжает выделять стирол, неграмотны и не могут быть научно доказаны.

    «СТИРОН НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОКИСЛЯТЬСЯ ПРИ УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОКИСЛЯЕТСЯ ПРИ НАМНОГО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТ ПРОЙТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ВЫШЕ 320 0С, НО ЭТО ОТНОСИТСЯ К ВЫБРОСУ СТИРОЛА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИСТИРОЛОВЫХ ПЕННЫХ БЛОКОВ В ИНТЕРВАЛЕ НЕТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕМПЕРАТУР +7 ”-400 ОТ.- профессор кафедры переработки пластмасс Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, доктор химических наук, Л.М.Кербер. Пенополистирол также пригоден для вторичной переработки и может быть повторно использован в производстве.

    ШИРИНА ПРИМЕНЕНИЯ
    В строительстве или упаковке пищевых продуктов, медицине или декоре пенополистирол демонстрирует превосходные свойства и помогает человечеству совершенствовать экологически чистые и эффективные технологии.Его одинаково успешно используют для транспортировки донорских органов и создания изысканной лепнины. В строительстве вы оцените его универсальность: скатные и плоские крыши, фасады и различные типы полов, фундаменты и садовые дорожки можно оформить пенополистиролом и прослужат долгие годы.

    СЕКРЕТ СВОЙСТВ ПОЛИСТИРОЛОВОГО ПЕНА — В ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ И СПОСОБЕ ПРОИЗВОДСТВА
    Технология производства пенополистирола заключается в многократном расширении (вспенивании) и спекании гранул полистирола.Гранулы заполняются пентаном (безвредным конденсатом природного газа) и нагреваются паром, в результате чего шары из полистирола «надуваются» 20-50 раз, так как они надуваются воздухом и приобретают упругость, а затем слипаются под действием пара. , образующий легкий, однородный, устойчивый к сжатию и сохраняющий свои размеры изоляционный материал. Этот процесс приводит к двум выводам:

    1. Пенополистирол на 98% состоит из воздуха, и большинство его свойств обусловлено природой самого воздуха.Никакой другой газ не используется для заполнения ячеек при производстве пенополистирола.

    2. Никакое вредное химическое связующее (фенолформальдегид или акриловая смола) не используется для удержания гранул рядом друг с другом, их удерживает только механическая сила. Целостность и долговечность материала во многом определяется уровнем производства и соблюдением технологий.

    КАЧЕСТВО ВЫПУСКА
    Отличить качественные изделия из пенополистирола от дешевых малоэффективных аналогов можно по простым правилам:

    Внешний вид: материал должен быть однородно-белого цвета, без сколов и повреждений, без отслаивающихся гранул;
    Запах: материал не должен иметь постороннего или химического запаха.Если присутствует, то производство по технологии
    было прервано или материал не поддерживался в течение необходимого времени после производства;
    Структура: гранулы должны быть примерно одинакового размера, хорошо спеченные, линия излома при разрыве
    должна проходить не только между гранулами (то есть в местах их спекания), но и прямо внутри них;
    Упаковка: Ответственные производители стремятся предоставить материалу уникальную упаковку, и даже если материал продается в листах без упаковки, снабдить его «опознавательными знаками»: этикеточными табличками или наклейками.Покупая материал, который невозможно идентифицировать, вы сильно рискуете.
    Торговая точка: любой строительный материал необходимо приобретать в законной и заслуживающей доверия торговой точке с крытым складом. Хранение ЛЮБОГО утеплителя на открытом воздухе отрицательно сказывается на его теплоизоляционных свойствах.
    Надежные производители также снабжают свою продукцию сертификатами и заключениями. Информацию о производителях, продукция которых доказала свое качество и эффективность, можно найти на сайте Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.

    ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    Что общего у известных пород дерева, теплых шерстяных свитеров и пенополистирола? Тепло…. и воспламеняемость. Как и многие другие предметы домашнего обихода и стройматериалы, пенополистирол, используемый в качестве теплоизоляции, необходимо правильно использовать, чтобы обеспечить в помещении необходимую пожарную безопасность.
    Чтобы быть уверенным в пожарной безопасности конструкций, необходимо соблюдать всего несколько правил:

    1. Выберите самозатухающий пенополистирол ПСБ-С (стиропен).В составе такого материала есть специальные противопожарные добавки, антипирены, благодаря которым он не поддерживает горение и гаснет, как только теряет контакт с открытым пламенем.

    2. Используйте пенополистирол в хорошо спроектированных конструкциях, где исключен контакт материала с воздухом или открытым огнем.

    3. Помните, что максимальная рабочая температура пенополистирола + 800С, поэтому данный материал не рекомендуется для теплоизоляции саун, бань или теплотрасс.

    Если вдруг возник пожар, как поведет себя пенополистирол?
    Прежде всего, необходимо помнить, что, по статистике, почти 100% пожаров возникают внутри помещений, а теплоизоляция обычно находится за пределами помещений. Многочисленные натурные огневые испытания, проведенные производителями пенополистирола по ГОСТу, доказывают, что большинство конструкций из пенополистирола способны выдерживать от 15 до 40 минут воздействия пламени без обрушения и имеют самый низкий класс пожарной опасности К0.Это оставляет достаточно времени для эвакуации людей. Пенополистирол типа ПСБ-С (Стиропен) не поддерживает горение, при длительном воздействии пламени теряет форму, становится жидким и буквально стекает внутрь конструкции. Капли качественного пенополистирола даже не поджигают бумагу. Самый традиционный и любимый строительный материал — древесина при пожаре выделяет гораздо больше тепла (7000… 8000 МДж / м3) и окиси углерода, чем пенополистирол (от 1000 до 3000 МДж / кг).
    В отличие от многих строительных материалов и изоляционных материалов, в полистироле нет хлора, а это означает, что фосген и другие опасные газы не выделяются. Кроме того, очевидно, что ни один строительный материал не может быть виноват в возгорании и распространении огня. Ответственность за несоблюдение норм пожарной безопасности всегда лежит на людях.

    Утеплитель И ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ
    На фасадах и крышах, с утеплением цоколя и фундамента и обустройства территории — везде пенополистирол докажет свою эффективность и при правильном применении станет экономически выгодным, экологически чистым , безопасное и простое решение ваших строительных и жилищных проблем.

    ООО «Пенопласт-Урал»
    e-mail:
    сайт: www.penoplastural.ru

    Компания «Пенопласт-Урал» г. Ревда Свердловской области производит утеплитель пенополистирольный марки «Стиропен».

    Чем отличается продукция Пенопласт-Урал от аналогов?

    Более высокие показатели качества, подтвержденные сертификатами и дополнительными исследованиями НИИ строительной физики в Москве на долговечность материала;
    — мы единственный производитель в Уральском федеральном округе, входящий в Ассоциацию производителей и поставщиков пенополистирола в России;
    — Мы уверены в качестве и делаем только то, что лучше других.

    Перепечатка данного материала допускается только с согласия правообладателя на данный текст ООО «Пенопласт-Урал»

    Вернуться в ПУБЛИКАЦИИ

    В начало страницы

    Ваш вопрос или комментарий к статье:

    Определение толщины пенопласта для стен

    Утеплитель пеноплекс: подробная инструкция по монтажу и технические характеристики

    avisavto.ru

    Теплопроводность пены — технические характеристики материала + Видео

    Пенополистирол сегодня в огромных объемах производят сотни предприятий — 60% материала потребляется строительной отраслью, а остальное используется для потребительских нужд, например, для создания пломб при транспортировке мебели или бытовой техники.Свойства пенопласта хорошо изучены — рассмотрим их подробнее.

    Основные теплотехнические характеристики пенопласта

    В качестве основных технических характеристик пены следует выделить три:

    • теплопроводность материала;
    • водонепроницаемость;
    • устойчивость к химическим реакциям и бактериологическому воздействию.

    Мало кто понимает, что пена — это на самом деле воздух в замороженном состоянии. Сырье — полимеризованный стирол — в плитах не более 2%.Остальную часть объема занимает воздух, замороженный в миллиардах крошечных ячеек, образованных вспененным стиролом. Именно воздух определяет самые высокие тепло- и теплосберегающие свойства материала — теплопроводность воздуха одна из самых низких в природе и составляет всего 0,027 Вт / мК. Коэффициент теплопроводности гранул пенопласта несколько выше и равен 0,037 Вт / мК.

    Для сравнения, всего 12 см пенопласта по теплосберегающим свойствам заменяет двухметровую кирпичную стену, полуметровую деревянную стену и железобетонную конструкцию, толщина которой достигает более 4 метров! В европейских странах в рамках экономии энергии пенополистирол нашел широкое применение в качестве утеплителя.Этим материалом можно утеплить не только стены, но и пол, и потолок, его легко приклеить на любые, в том числе и металлические поверхности. Ниже мы обсудим такой параметр, как теплоемкость, и выясним, действительно ли он так важен в строительстве.

    Важно понимать, что пена сама по себе не сделает ваш дом теплее — она ​​не нагревает комнату, ее характеристики строго направлены на сохранение тепла. Благодаря ему вы перестанете обогревать улицу — дом без теплоизоляции отдает в атмосферу до 60% тепла.Утепленный дом намного проще отапливать, значительно увеличивается коэффициент экономии энергии.

    Многие также учитывают такой показатель, как удельная теплоемкость гранул пены, которая составляет 1,65 кДж / (кг * ° К). Теплоемкость — это понятие редко упоминается при строительстве зданий и их утеплении. Он обозначает скорость, с которой материал нагревается до определенной температуры, и скорость, с которой он охлаждается. У кирпича вдвое меньше теплоемкости — он быстрее нагревается и быстрее остывает.Так что теплоемкость утеплителя тоже не разочаровала.

    Вторая важная характеристика материала — водонепроницаемость. Пенополистирол совершенно негигроскопичен — сами гранулы стирола не впитывают влагу, не разбухают при контакте и не растворяются. Однако вода может проникать между гранулами, но ее количество даже при постоянном контакте не будет превышать 3% от массового объема плиты. Однако влага не задерживается на поверхности пластин и испаряется при первом повышении температуры.Важно, чтобы в процессе работы сам материал не терял своих качеств и размеров. Пар, как и вода, также легко проникает в пенополистирол, разрушая все мифы о его якобы паронепроницаемости. У всех марок этого утеплителя коэффициент паропроницаемости составляет 0,05 мг / (м.ч. Па).

    Устойчивость к химическим реакциям и бактериологическому воздействию — пенополистирол не является пищей для бактерий, не создает благоприятной среды для развития колоний грибов или водорослей, не употребляется в пищу животными.Бытует мнение, что грызуны любят пену — они якобы прогрызают в ней дыры и живут в них. Но стоит отметить, что грызуны способны прогрызать кирпичные стены, если за ними есть еда. В доме есть мыши или крысы — поищите поблизости помойку, а пенополистирол не вините.

    Пенополистирол устойчив к щелочам, отбеливателям, растворам солей и даже неконцентрированным кислотам, которые входят в состав ряда строительных материалов. Пенополистирол можно смело оштукатурить или красить, а также мыть мыльной водой.

    Незначительные свойства полистирола — используем с умом

    Пенополистирол

    , помимо низкой теплопроводности, обладает еще одним замечательным качеством, которое широко используется в бытовом строительстве. Коэффициент звукопоглощения материала достигает от 0,18 до 0,58 на разных частотах звуковых колебаний. Поскольку пена представляет собой пористый материал с миллиардами ячеек, заполненных воздухом, звуковые волны, проходя через этот материал, рассеиваются и теряют свою силу.Фактически, звуковая энергия преобразуется в тепловую.

    Для обеспечения звукоизоляции достаточно слоя материала толщиной всего несколько сантиметров. Так утепляя квартиру изнутри, вы защищаете свой дом от шума соседей. Однако стоит помнить, что наиболее оптимальная звукоизоляция достигается только при использовании нескольких материалов с разными свойствами. Еще одна характеристика, о которой стоит упомянуть, — это долговечность.

    Материал не устойчив к точечным механическим повреждениям, однако имеет достаточно высокую прочность на изгиб и сжатие.Именно благодаря этому качеству материал можно использовать в процессе утепления пола.

    Пенопласт — очень прочный материал при определенных условиях. Обеспечить их довольно просто — нужно лишь изолировать пенополистирол от попадания прямых солнечных лучей. Именно ультрафиолет может ускорить разложение гранул. Поэтому для внешнего утепления материал в обязательном порядке нужно покрыть слоем защитной штукатурки.

    Температурный предел для пенополистирола по нижнему пределу составляет -1800 ° C, а по верхнему +800 ° C.Пенопласт также выдерживает кратковременное воздействие (несколько минут) +950 ° С. Синтетическое происхождение материала делает его невосприимчивым к процессам гниения. По мнению многих производителей, при оптимальных условиях пенополистирол может прослужить от 25 до 50 лет.

    Огнестойкость — Существует миф, что пенополистирол — горючий материал. При этом авторы этого мифа (в основном производители конкурирующих утеплителей) забывают сказать, что температура самовоспламенения пенополистирола достигает +4910 ° C, что почти вдвое выше, чем у дерева.Более того, пена не поддерживает горение и при отсутствии другого очага возгорания гаснет в течение нескольких секунд — расплавленные слои просто не дают загореться более глубоким. Если вас очень беспокоит пожарная безопасность своего дома, то советуем в этом случае приобрести плиты, содержащие антипирены.

    Опасен ли пенополистирол — мифы и правда

    Противники пены заявляют, что этот материал очень вреден, потому что в его основе — стирол, продукт нефтепереработки, который является сильнейшим токсичным ядом.К тому же при горении выделяются кислоты, которые тоже могут навредить нашему здоровью. Давайте подумаем — получается, дым от горящих дров абсолютно безопасен и им можно дышать? Конечно, нет — продукты сгорания любого материала в той или иной степени опасны для нашего здоровья. Но пена горит только при наличии очага пожара и способна самозатухать, чего нельзя сказать о дереве.

    Второй момент — это количество стирола в продуктах.Современные производители научились снижать его содержание до 0,01%. В среднем на рынке качественных материалов этот показатель не превышает 0,2%. Учитывая, что под штукатуркой или шпаклевкой скрывается слой пенопласта, коэффициент выброса вредных веществ в воздух снижается в десять раз. Пенополистирол может нанести вред здоровью только в тех случаях, когда вы едите его на завтрак, обед и ужин. Но учитывая его несъедобность, этот момент исключен. Факт безопасности пенополистирола также доказывает его всеобщее признание в странах Европы и на Западе, где очень высокие требования к безопасности материалов.

    remoskop.ru

    Часто задаваемые вопросы

    Ниже приводится список часто задаваемых вопросов и ответов по теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС ®:

    Используете ПЕНОПЛЕКС в помещении?

    Молекулы полистирола, используемые при производстве теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС ®, состоят только из атомов водорода и углерода, поэтому материал полностью экологичен и безопасен для человека. Полистирол, из которого изготавливается теплоизоляция ПЕНОПЛЕКС ®, также используется для изготовления детских игрушек, одноразовой посуды, упаковки для пищевых продуктов, медицинских товаров и т. Д.Предметы из полистирола окружают нас каждый день в повседневной жизни: детали холодильников, тубы для коктейлей, упаковки для яиц, банки для йогурта и многое, многое другое.

    ПЕНОПЛЭКС ® — это экологически чистый утеплитель, не содержащий тонких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи и шлаков. Этот материал может быть использован в качестве теплоизоляции для внутренней и внешней изоляции ограждающих конструкций жилых, общественных, сельскохозяйственных и промышленных зданий и сооружений, а также для внешней изоляции при строительстве хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации.

    По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция ПАНЕЛИ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПОЛИСТИРОЛОВЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ, выпускаемые по ТУ 5767-006-564-2007 и ТУ 5767-006-54349294-2014, соответствуют установленным требованиям.

    Грызут ли мышей ПЕНОПЛЕКС ® и как защитить дом от грызунов?

    Выводы по результатам исследования привлекательности экструдированного пенополистирола для грызунов:

    Принимая во внимание результаты проведенных биологических испытаний, ПЕНОПЛЕКС ® может подвергаться воздействию грызунов, но в гораздо меньшей степени, чем другие теплоизоляционные материалы — только если теплоизоляция является препятствием для пищи и воды.

    Что касается защиты от грызунов, то в частном домостроении наиболее распространенным методом является общедоступный для грызунов способ защиты теплоизоляции с использованием металлической сетки с размером ячеек около 5 мм.

    Звукоизоляция (шумоизоляция) ПЕНОПЛЭКС ®

    Звукоизоляция перегородки (гипсокартон толщиной 12,5 мм + PENOPLEX ® 50 мм) — 41 дБ. Такую перегородку можно использовать как межкомнатную перегородку в жилых домах категорий В и С (согласно СНиП 23-03-2003).

    Показатель улучшения шумоизоляции конструкции плавающего пола при использовании плиты толщиной 20-30 мм составит 23 дБ, что в большинстве реальных случаев обеспечивает соблюдение нормативных требований по звукоизоляции.

    Отличия ПЕНОПЛЕКСА от непрессованного пенополистирола (ПСБ)

    Плиты PENOPLEX® и пенополистирол (ПСБ) различаются технологией производства. Пенополистирол без прессования создается путем «запаривания» микрогранул водяным паром в специальной форме и увеличения их под действием температуры.Теплоизоляция PENOPLEX ® производится путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением пенообразователя и последующей экструзией из экструдера. Именно поэтому пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ® называют экструдированным. Также, благодаря технологии производства по этой технологии, ПЕНОПЛЕКС ® получает замкнутую мелкопористую структуру, которая, в свою очередь, обеспечивает высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, как следствие, биостойкость и высочайшую долговечность плит ПЕНОПЛЕКС ®.Немаловажным фактором является также более низкая теплопроводность ПЕНОПЛЕКС ® по сравнению с непрессованным пенополистиролом (ПСБ), что позволяет уменьшить толщину необходимой теплоизоляции примерно на 30%.

    Какой утеплитель выбрать: ПЕНОПЛЕКС ® или минеральную (каменную) вату?

    Что лучше ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная вата? Это вопрос, который часто возникает у частных разработчиков. У каждого из этих материалов есть свои преимущества. Например, ПЕНОПЛЭКС ® практически незаменим в нагруженных конструкциях и во влажной среде, а минеральная вата лучше показывает себя в звукоизоляции.Кроме того, некоторые виды минеральной ваты имеют более низкую цену, но этот плюс часто сходит на нет из-за низкого качества такой ваты, как следствие — большой усадки, а также необходимости большей толщины теплоизоляции.

    ПЕНОПЛЭКС ® отличается от минеральной ваты по ряду характеристик:

    • нижний коэффициент теплопроводности.
    • высокая прочность на сжатие
    • абсолютная влагостойкость (ПЕНОПЛЭКС ® не впитывает воду, поэтому сохраняет теплоизоляционные свойства в течение всего срока службы).
    • абсолютная биостойкость (ПЕНОПЛЕКС ® не является матрицей для развития бактерий, плесени и других микроорганизмов).
    • простота монтажа (ПЕНОПЛЭКС ® не требует специальных средств защиты при работе с ним).
    Какова плотность ПЕНОПЛЕКСА ®?

    Плотность плит ПЕНОПЛЕКС ® для частного использования находится в диапазоне от 23 до 35 кг / м3. Для профессионального сегмента этот показатель может доходить до 45 кг / м3. Важно понимать, что плотность PENOPLEX® не является ключевым фактором при определении объема материала.Прочность на сжатие важнее. Прочностные характеристики ПЕНОПЛЕКС ® варьируются в более широком диапазоне. Минимальная прочность на сжатие при деформации 10% для плит ПЕНОПЛЕКС ® составляет 0,12 МПа, такие плиты используются для ненагруженных конструкций (например, для утепления стен). Плиты, предназначенные для утепления фундаментов, имеют более высокие показатели прочности на сжатие — 0,3 МПа, поскольку именно эти конструкции принимают на себя основные нагрузки от здания. Марки PENOLEX ®, предназначенные для дорожного строительства и конструкций с повышенными нагрузками, могут иметь прочность 0.50 МПа и выше.

    Широкий спектр характеристик позволяет применять плиты ПЕНОПЛЕКС ® для утепления практически любых конструкций, как в коттеджных и малоэтажных домах, так и в промышленном и гражданском строительстве.

    Какова температура плавления ПЕНОПЛЕКСА?

    Температурный диапазон применения плит ПЕНОПЛЕКС ® находится в пределах от -70 до +75 градусов Цельсия, что позволяет использовать этот материал в любой климатической зоне.

    При температурах выше 75 градусов Цельсия PENOPLEX ® может изменять свои механические свойства в сторону уменьшения прочности материала.

    Сколько кирпичей заменяет ПЕНОПЛЭКС ®?

    Если сравнивать материалы по теплоизоляционным свойствам, то плита ПЕНОПЛЕКС ® толщиной 50 мм (λ = 0,032 Вт / м2 ° C) заменит 1280 мм кладки изоляционным раствором из одинарного полнотелого кирпича ( λ = 0,82 Вт / м2 ° C). (Согласно ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Таблица Г.1 — Тепловые характеристики сплошной (условной) кладки).

    В среднем по теплоизоляционным свойствам 1 см PENOPLEX ® заменяет 25 см кирпичной кладки, но следует помнить, что для каждого типа кирпича (силикатного, керамического, клинкерного) это сравнение будет различным.

    Инструкции по утеплению для различных типов конструкций

    — Утепление стен, пола каркасных и газобетонных домов, лоджий

    — Утепление фундамента / цоколя

    — Изоляция кровли

    Как сделать утепленную фундаментную плиту (УТП)?

    Подробная видео инструкция

    Как утеплить дом из газобетона?

    Подробная видео инструкция

    Какая требуется толщина теплоизоляции и ширина «юбки теплоизоляции» для зданий в разных климатических зонах?
    Какая толщина теплоизоляции необходима для утепления подвалов и цокольных этажей в разных климатических зонах?
    PENOPLEX® тип 31, PENOPLEX® тип 31C, PENOPLEX® тип 35

    Производство пластин ряда типов (по ТУ 5767-006-564-2007): ПЕНОПЛЕКС® тип 31, ПЕНОПЛЕКС® тип 31С, ПЕНОПЛЕКС® тип 35 прекращено в 2011 году.В настоящее время компания ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» выпускает линейку продукции ТМ «ПЕНОПЛЭКС» по ТУ 5767-006-54349294-2014: плиты ПЕНОПЛЕКС
    производятся с использованием пенообразователя СО2 в соответствии с основными тенденциями мировых производителей. экструдированного пенополистирола (используется пенообразователь, который является наиболее безопасным с экологической точки зрения).

    Самый простой способ утеплить здание или сооружение в условиях повышенной влажности — использовать утеплитель Пеноплекс. Какая толщина на мороз — 30 градусов будет оптимальной, если использовать именно этот утеплитель?

    Давайте посмотрим, что должен показать СНиП по термическому сопротивлению ограждающих конструкций для тех регионов, где такие морозы не редкость.

    Смотрим температурные показатели в регионах

    Берем таблицу с нашего сайта и смотрим на те самые регионы — по сути, весь Урал, Сибирь и тем более все северные регионы страны.

    Показатель сопротивления теплопередаче выше R = 3 может быть достигнут при использовании любой современной высокоэффективной изоляции. Это базальтовая вата, пенополиуретан, пенополистирол обыкновенный и утеплитель Пеноплекс. Какой толщины на мороз — 30 градусов хватит, чтобы обеспечить планируемую термостойкость стен дома?

    Для пеноплекса, а также для базальтовой ваты и пенополиуретана это будет слой толщиной 150 мм.

    Это минимальный показатель, который позволит при морозах до -30 градусов С поддерживать температуру в доме на уровне +19 +24 градусов С при стандартной проектной мощности котла — 1 кВт на каждые 10 кв. М. Площади. Дом.

    Какое значение имеет толщина стены?

    При этом собственные стены дома не имеют особого значения в этих расчетах. Например, какой толщины нужен Пеноплекс, чтобы утеплить дом в полкирпича? 150 мм.А какой должна быть толщина пеноплекса, чтобы утеплить стены дома в 2 кирпича? Правильно, 150 мм.

    Почему? Поскольку по сравнению с современными утеплителями термическим сопротивлением стеновых материалов можно пренебречь, разница слишком велика.

    Как известно, 1500 мм кирпичной кладки заменяется по тепловому КПД, потому что сопротивление теплопередаче у пенополистирола в 10 раз выше, чем у кирпича.

    По эксплуатационным характеристикам стеновой утеплитель Пеноплекс является лидером в области теплоизоляции внутри и снаружи зданий.

    Технология производства экструдированного пенополистирола делает его практически универсальным плитным материалом, дающим стабильный результат при правильном расчете толщины изоляционного слоя и соблюдении правил монтажа.

    Что такое Пеноплекс


    Теплоизолятор позволит вам в будущем снизить затраты на отопление дома

    Потери тепла через стены здания могут составлять от до 1/3 от общих. Повышение термического сопротивления за счет включения в конструкцию наружных стен специальных покрытий позволяет уменьшить ее толщину и снизить расход других строительных материалов.


    Стеновые панели подходят для тепло- и звукоизоляции.

    Пеноплекс выпускается в 5 основных разновидностях, различающихся по виду работ, которые предполагаются.

    1. Фундаментальный. Монтируются на цокольной (подземной) части здания, используются как несъемная опалубка. Берегите основание здания от замерзания.
    2. Стенка. Необходим для наружных работ по тепло- и звукоизоляции.
    3. «Крыша». Устанавливается на мансардных этажах и скатах крыш, мансардных помещениях.Замедляет тепло и шум дождя.
    4. «Комфорт». Предназначен для внутренних работ (стены, пол, потолок, балконы).
    5. Дорога. Самая плотная марка этого материала маркируется «Пеноплекс-45».

    Монтажные работы на внешней части стены по составу не отличаются от выполнения внутреннего утепления.

    Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата на сегодняшний день являются наиболее популярными теплоизоляционными материалами. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а также своя сфера применения.Плиты из пенопласта рекомендуются для наружного утепления стен, минеральная вата — для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов. Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.

    Пенопласт: плюсы, минусы и особенности применения

    Пенопласт — пенопласт — имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности. Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона с точки зрения теплозащитных свойств.Пенопласт
    также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты.
    А вот пенополистирол от шума не защитит. Звукоизолятора от него нет.

    Что касается паропроницаемости, эта характеристика варьируется в зависимости от плотности материала. Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.

    Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду. Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Мизерное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на организм человека.
    Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола — значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.

    Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются безпрессовые марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет. Экструзия длится еще дольше — до 80 лет.
    Самая большая проблема пенополистирола — его высокая горючесть. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым.Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки — негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола — самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет противопожарной защиты.
    Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.

    Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки

    Минеральная («каменная») вата — волокнистый материал, получаемый при плавлении вулканических пород.Преимущества минеральной ваты предопределены свойствами сырья.

    Несомненный плюс этого минерального утеплителя — огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C. Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня.
    Минеральная вата занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пенопласта, но при этом обладает высокой гигроскопичностью — во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются.Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара — падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.

    Еще одно преимущество минерального утеплителя — его прекрасные звукоизоляционные свойства. Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн.
    Одним из главных недостатков этого материала является его большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку.Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания.
    Относительно экологической безопасности: имеются данные, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество — формальдегид. Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.

    Что лучше: пенопласт или минеральная вата?

    Сравним эти два материала по основным показателям:

    • Теплоизоляционные свойства.По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.
    • Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.
    • Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.
    • Гигроскопичность. Пенопласт можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата чувствительна к влаге.
    • Цена. Здесь выигрывает пенополистирол — самый дешевый строительный материал.
    • Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.
    • Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.
    • Биологическая и химическая стойкость. Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол критичен к воздействию органических растворителей, но в то же время он невосприимчив.

    Как видите, выбор утеплителя — задача сложная и многогранная.При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.

    Недавно утеплил балкон, если интересно.

    Пеноплекс считается самым эффективным из современных теплоизоляторов. Этот изоляционный материал изготавливается из экструдированного полистирола, что автоматически делает его дешевым, но превосходящим по техническим характеристикам, таким как влагопоглощение и звукоизоляция, и другими теплоизоляторами.

    Производство пеноплекса и виды материала

    Производство пенопласта организовано по следующей технологии: мелкие гранулы полистирола в герметичной камере подвергаются воздействию высоких температур (130 0 С-140 0 С), в результате чего они плавятся, а после добавления порофоров вспениваются. Порофоры — это синтетические добавки, которые при нагревании выделяют азот и углекислый газ, которые после остывания пены превращаются в замороженные пузырьки воздуха, равномерно распределенные по всему материалу.

    Компоненты порофоров для производства экструдированного пенополистирола (пенопласта):


    Затвердевшая пена может содержать некоторые синтетические наполнители, наличие которых определяет направление использования утеплителя — для стен, фундаментов и т.д. добавки — антипирены для повышения пожаробезопасности (снижения степени воспламеняемости), антиоксиданты для защиты материала от окисления на открытом воздухе, антистатики для снятия статических и динамических напряжений при эксплуатации утеплителя, светостабилизаторы (защита от негатива воздействие УФ-излучения), модифицирующие добавки и др.

    Пенополистирол прессуется под давлением из камеры экструдера на конвейер для окончательного формования в пластины или блоки. Процент газов в утеплителе достигает 98% от общего объема готового пенопласта, поэтому изделия отличаются легкостью при внушительных габаритах. Размеры для каждой функциональной линии изоляции приведены в таблицах ниже.

    Небольшой размер пор (0,1-0,3 мм) и их полная изоляция друг от друга гарантируют высокие теплоизоляционные характеристики пеноматериалов любых марок.Для разных строительных проектов необходимо выбирать подходящие серии и марки утеплителя, так как конструкции могут эксплуатироваться в разных условиях:

    1. Марка «К» предназначена для утепления скатных или плоских крыш и крыш. Удельный вес (плотность) серии «К» — 28-33 кг / м 3;
    2. Серия «С» — утеплитель для внутренних и наружных стен с плотностью вещества 25-35 кг / м 3;
    3. Марка «F», подвальные и подвальные помещения. Материал с высокой влагостойкостью, биологической стойкостью и удельным весом ≥37 кг / м 3;
    4. Пеноплекс марки Комфорт — это универсальная серия утеплителей плотностью 25-35 кг / м 3.Направление применения — утепление квартир, домов, подвалов, балконов и лоджий;
    5. Марка «45» имеет высшие показатели морозостойкости и прочности, удельный вес 35-47 кг / м 3. Предназначена для теплоизоляции проезжей части, взлетно-посадочных полос и других тяжело нагруженных объектов и сооружений.

    Отдельную категорию составляют сэндвич-панели — улучшенный теплоизолятор для утепления чердаков и чердаков, фасадов и фундаментов зданий. Сэндвич-панель состоит из 2-3 слоев и листа цемента в качестве нижнего слоя.

    Эксплуатационные и технические свойства пеноплекса, преимущества и недостатки

    1. Теплопроводность — 0,03 Вт · м · 0 С, показатель не снижается даже при сильной влажности;
    2. Водонепроницаемость — 0,4-0,6% при погружении в воду на 24 часа и на месяц;
    3. Паропроницаемость материала можно сравнить с такими же показателями рубероида при толщине слоя 20 мм;
    4. Химическая пассивность: Пеноплекс не реагирует на контакт со строительными растворами и наиболее агрессивными веществами.Вещества, с которыми противопоказан контакт пеноплекса: керосин, ацетон, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, формалин, метилэтилкетон, эфир, дизельное топливо, бензин, гудрон, краски и эпоксидные смолы;
    5. Высокое механическое сопротивление растяжению, сжатию, растягивающим усилиям и многовекторному давлению. Показатель прочности на сжатие для пеноплекса 0,2-0,5 МПа;
    6. Биологическая нейтральность — пеноплекс не плесневеет, не разлагается и не гниет;
    7. Широкий диапазон рабочих температур — от -50 до +75 0 С.Температурный диапазон для каждой марки указан на упаковке;
    8. Группы горючести у разных марок разные, от G1 до G4 в зависимости от условий эксплуатации;
    9. Экологически чистый материал без использования в производстве фенолов и фреонов;
    10. Гарантированный срок службы ≥55 лет без заметной потери свойств.

    Преимущества пеноплекса:

    1. Свойства теплопроводности позволяют использовать пеноплекс даже в условиях Крайнего Севера — многократные циклы замораживания / оттаивания материала не влияют на его характеристики;
    2. Малый вес облегчает транспортировку, хранение, хранение и утепление объекта, позволяет облегчить фундамент и не укреплять потолок;
    3. Простой монтаж без помощи специалистов и специальных инструментов — пеноплекс легко режется обычной ножовкой или резаком;
    4. Безопасность и экологичность — с материалом можно работать без средств индивидуальной защиты;
    5. Низкая стоимость всех марок утеплителей.Даже при большом расходе утеплителя затраты на его покупку и установку окупаются за 2-3 сезона.

    Недостатки Пеноплекса:

    1. Низкая пожаробезопасность — материал любой группы горючести, даже с антипиренами, может загореться с выделением едкого токсичного дыма;
    2. Коэффициент паропроницаемости низкий, а при определенных погодных условиях — отрицательный. Поэтому не рекомендуется проводить внутреннее утепление стен дома пеноплексом.Для поддержания оптимальных условий эксплуатации утеплителя необходимо обеспечить в доме приточно-вытяжную вентиляцию и вентиляцию каналов в утепленных пеноплексом стенах;
    3. Разрушение материала при воздействии ультрафиолета — солнечного света. Необходимо защитить слой утеплителя штукатуркой или другими способами;
    4. Из-за гладкой поверхности адгезия пены к растворам довольно низкая, поэтому крепить утеплитель необходимо только на дюбели или специальный дорогой клей, а не на строительные растворы.

    Теплоизоляционный материал «Стена» — свойства и характеристики

    Торговая марка «Стена» — это переименованный утеплитель Пеноплекс 31 с огнезащитными добавками, который был усовершенствован для использования при утеплении влажных фасадов, фундаментов зданий, цокольных и подвальных помещений, перегородок и стен. строительство домов снаружи и внутри, крыш и чердаков. Характеристики марки Пеноплекс «Стена» — в таблице ниже:


    Утеплитель марки «Фундамент» — параметры и свойства

    Торговая марка Фундамент — это переименованный утеплитель Пеноплекс 35 без антипиреновых добавок, который теперь можно использовать для создания теплоизоляции. для цоколей и цоколей зданий, отмосток и подвалов.Прочность, водостойкость и теплопроводность этой серии »- основные ее преимущества. Характеристики «Фундамента» приведены в таблице ниже:


    Пеноплекс «Кровля» — свойства и характеристики

    Утеплитель Пеноплекс серии «Кровля» — это переименованный материал Пеноплекс 35, который рекомендуется использовать для утепления скатные и плоские кровли любой конструкции. Использование серии «Крыша» максимально упрощает дальнейшую эксплуатацию кровли, так как надежность и длительный срок службы утеплителя сводят к минимуму возможность ремонта поверхности кровли.Популярность этого инновационного изоляционного материала объясняется еще и тем, что на такой поверхности можно устраивать теплицы и летние сады — такие течения сейчас в моде. Пеноплекс выдерживает настолько высокие нагрузки, что не справляется с нагрузкой на грунт до нескольких тонн. Характеристики марки утеплителя пеноплекс «Кровля» — в таблице ниже:


    «Комфорт» — универсальная марка теплоизолятора

    Утеплитель марки «Комфорт» — свойства и характеристики

    Пеноплекс «Комфорт» представляет собой модифицированную и улучшенную «Пеноплекс 31С» с универсальными характеристиками.Материал активно используется при утеплении дачных построек, загородных домов и коттеджей. Высокая скорость монтажа и минимальные трудозатраты популяризируют утеплитель среди частных домовладельцев — его используют для утепления черного пола, фундамента и цоколя дома, цоколя и крыши, стен и перегородок изнутри и снаружи здания. Пеноплекс «Комфорт» обладает высокими показателями влагостойкости и теплопроводности. В линейке серии Пеноплекс бренд Комфорт признан универсальным.

    Пеноплекс защищает почву от пучения при промерзании — при прогревании почвы этим материалом температура промерзания почвы повышается. Эта серия оптимальна для теплоизоляции автомобильных и железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос и технических зон аэродромов. Плиты «Комфорт» сохраняют свои уникальные характеристики на протяжении всего периода эксплуатации. Характеристики утеплителя Комфорт Пеноплекс приведены в таблице ниже:

    Считать пеноплекс и полистирол родственными материалами — заблуждение.Некоторые свойства пены можно приравнять к параметрам пены, но не горючесть и водопоглощение.

    Производители давно освоили производство как негорючего пенополистирола, так и хорошо горючего пенополистирола. Но правда в том, что пеноплекс не может самовоспламеняться, а в зоне открытого огня он будет только плавиться, выделяя газы окиси углерода (CO) и углекислого газа (CO 2). Если огонь потушить, то пеноплекс даже не тлеет.

    Соперничество

    : Минеральная вата vs.Изоляция из стекловолокна

    Когда дело доходит до изоляции полостей жилых стен и чердачных помещений, двумя наиболее распространенными вариантами изоляции являются стекловолокно и войлок из минеральной ваты. Хотя оба утеплителя являются отличным выбором, понимание преимуществ обоих материалов может помочь сделать правильный выбор, исходя из требований вашего строительного проекта. В приведенной ниже таблице сравнивается стекловолокно с минеральной ватой, после чего приводится более подробное описание каждой категории ниже.

    ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Основные причины, по которым люди выбирают изоляцию, — это тепловой и акустический контроль.По обоим этим характеристикам минеральная вата имеет несколько лучшие характеристики, чем стекловолокно. Например, ватина из минеральной ваты JM TempControl® предлагает R-15 толщиной 3,5 дюйма, в то время как ватины из стекловолокна JM предлагают R-13 той же толщины.

    ВЕС ИЗОЛЯЦИИ
    Примечательно, что хотя минеральная вата может получить более высокий показатель R, этот материал плотнее, чем стекловолокно, а значит, и весит больше. В приложениях, где вам может потребоваться очень надежный коэффициент сопротивления R, например, R-49, вес минеральной ваты будет значительно больше, чем вес стекловолокна.В результате, в таких применениях, как чердак, где изоляция будет опираться непосредственно на гипсокартон, вес минеральной ваты может быть чрезмерно высоким, что делает стекловолокно лучшим выбором.

    УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ
    С точки зрения акустики минеральная вата имеет несколько лучшие звукоизоляционные свойства; однако разница в акустических характеристиках настолько минимальна, что люди не смогут различить разницу между двумя материалами в полости стены. И стекловолокно, и минеральное сырье могут использоваться в различных сборках, чтобы соответствовать требованиям определенного класса передачи звука (STC).

    ПОЖАРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
    Помимо тепловых и акустических характеристик, многие люди выбирают изоляционный материал на основе противопожарной защиты. Хотя и стекловолокно без облицовки, и минеральная вата без облицовки негорючие и помогают замедлить распространение огня, минеральная вата имеет гораздо более высокую температуру плавления, чем стекловолокно, и поэтому ее часто считают более огнестойким материалом.

    ИЗОЛЯЦИЯ ОБЛИЦОВКИ И КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ
    Когда дело доходит до водяного пара, оба материала нуждаются в облицовке для предотвращения пара; однако у минеральной ваты нет облицовки.В результате, если приоритетом является предотвращение притока пара и конденсации, решение из стекловолокна с облицовкой может быть лучшим выбором, чем альтернатива из минеральной ваты без покрытия с отдельным пароизоляционным слоем.

    ПЕРЕДАЧА ИЗОЛЯЦИИ
    Наконец, монтажники должны учитывать свои предпочтения в обращении с материалами. Стекловолокно с меньшей плотностью имеет тенденцию быть более гибким. Стоит отметить, что, несмотря на свою гибкость, стабильные склеенные стекловолокна не оседают в полости стены, не оседают или не разрушаются при нормальных условиях эксплуатации.В отличие от гибкости стекловолокна, минеральная вата намного жестче из-за своей плотности. Некоторые установщики предпочитают жесткость минеральной ваты гибкости стекловолокна. У разных установщиков предпочтения относительно обработки могут различаться, и в этой категории все сводится в основном к личным предпочтениям.

    ИДЕАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
    Хотя и минеральная вата, и стекловолокно могут использоваться в очень похожих приложениях, в некоторых случаях одно используется чаще, чем другое. Минеральная вата обычно используется для изоляции наружных стен, подвалов и отапливаемых подвальных помещений.Его также можно использовать в системах непрерывной изоляции. Стекловолокно обычно используется для изоляции внутренних и внешних стен, подвалов, гаражей и чердаков, но не используется в качестве сплошной внешней изоляции.

    Минеральная вата и стекловолокно являются отличной изоляцией для дома. Чтобы узнать больше об изоляционных материалах Johns Manville, посетите наш веб-сайт.

    техники для любителей. Виды, материалы и способы самоизоляции мансарды Утепление мансардного этажа в частном доме

    Правильная изоляция мансарды частного дома позволит использовать это помещение как жилую комнату.К тому же холодный воздух не будет попадать в нижние ярусы через потолок, что значительно снизит затраты на электроэнергию. Далее мы рассмотрим основные каноны этой процедуры.

    Утепление мансарды частного дома засыпными материалами — древнейший метод. С давних времен опилки использовались в качестве обогревателя, способствуя хорошему сохранению комфортной температуры в помещении. До сих пор эта технология находит свое применение, потому что без проблем реализуется вручную.Об этом и других вариантах мы поговорим дальше.

    Заливной утеплитель применяется в основном для перекрытий межэтажных перекрытий. Конечно, можно использовать их для теплоизоляции потолка, но такая процедура будет сложной, потому что придется соорудить каркас. Поэтому лучше использовать эту категорию материалов по прямому назначению.

    Перед тем, как приступить к основным работам, потребуется подготовить поверхность, а именно:

    • Удалить старые полы (если есть).
    • Очистить все от мусора и грязи.
    • Создайте ящик. Для этого можно использовать планки 4х4. Их следует размещать с шагом не более 50 см для пола и в пределах 1 м для остальных.

    «Дедушкин метод» — опилки

    Начнем с самого древнего утеплителя — опилок. У этого материала масса недостатков — низкая влагостойкость, плохие теплопроводные качества и т. Д. Однако и сегодня его используют для утепления чердаков.Причина проста — это самый дешевый (иногда даже бесплатный) вариант. Такой способ смело можно рекомендовать жителям южных регионов, где нет морозов. Для такого климата нет необходимости в качественном утеплении полов.

    Совет: опилки можно взять бесплатно (или за символическую цену) на любой большой лесопилке.

    Утепление опилок выполняется в следующей последовательности:

    • Производим тщательную ревизию полов на наличие трещин и трещин.Чтобы холодный воздух не попадал в основное помещение через чердак, их необходимо отремонтировать. Раньше для этого использовалась глина, но сегодня можно использовать более совершенные составы: герметик, цементно-песчаный раствор и др.

    Важно! Если зазоры между плитами больше 2 см, нужно переставить доски.

    • Затем все пространство обсыпаем гашеной известью с карбидом. У этого слоя несколько функций, но одна из основных — защита от мышей.Не секрет, что грызуны появляются во многих частных домах (особенно на чердаках). Однако такой состав эффектно их отпугнет.
    • Теперь заполняем нишу опилками — они должны быть абсолютно сухими и очищенными от мусора. Рекомендуемая толщина слоя 20 см.
    • Затем необходимо обработать опилки, чтобы они перестали быть горючими: присыпаем их шлаковой добычей, либо обрабатываем антипиренами.
    • Закрываем чердак бревнами доской или фанерой.

    Белье

    Это еще один утеплитель из старых времен. Однако сейчас можно найти и улучшенные аналоги, обладающие множеством преимуществ:

    • Экологическая чистота — при производстве используются только натуральные ингредиенты. Работая своими руками, человек не рискует вызвать раздражение кожи (в отличие от использования, например, стекловаты).
    • Высокая эффективность. Прекрасные технические характеристики позволяют сделать дом максимально защищенным от проникновения холодного воздуха.
    • Простота использования.
    • Различные форм-факторы. Лен бывает не только сыпучим, но и в виде рулонов или плит. Это позволяет использовать его для украшения дома со всех сторон (пол, потолок, стены).

    Процесс утепления чердака льном практически не отличается от использования опилок. Разница лишь в том, что подготовленную поверхность необходимо застелить крафт-бумагой. Такая мера повысит работоспособность и защитит от воздействия природных факторов (плесени, грибка и т. Д.).). Если вы не предполагаете полную изоляцию кровли, то вам потребуется закрыть лаги пароизоляционным слоем (например, мембраной). Для крепления используем клей «жидкие гвозди» или строительный степлер.

    Самая эффективная техника — керамзит

    Выше мы рассмотрели бюджетные варианты, которые можно рекомендовать только жителям теплых регионов. Чтобы надежно защитить чердак дома в районах с суровым российским климатом, необходимо использовать более качественные и эффективные методы.Керамзит — лучший среди пломбировочных материалов. Это пористый материал, который получают путем обжига глины (или ее сланца). Он легкий и имеет овальную форму. По форме выпуска различают следующие фракции: 5-10 песок, 10-20 щебень, 20-40 гравий.

    Важно! Керамзит подразумевает использование стяжки, что сулит значительное утяжеление конструкции. Поэтому использовать эту технологию можно только в том случае, если полы достаточно прочные.

    Керамзит укладывается следующим образом:

    • Выровняйте черновое основание (при необходимости). Перепад высот более 1 см недопустим.
    • Укладываем пленку, любой толщины, главное чтобы не было дырок.
    • Ставим подушку (не более 10 мм) из гравия.
    • Рассыпаем керамзит по всей площади и разравниваем. Очень важно добиться однородности. Для удобства можно использовать лазерный уровень.
    • Во избежание смещения керамзита в сторону при заливке смеси сначала заливайте жидкий раствор.
    • Если вы собираетесь использовать чердак как полноценное жилое пространство в доме, необходимо обеспечить дополнительную прочность стяжки с помощью армирующей сетки. Кладем в жидкий раствор.
    • Устанавливаем маячки для определения ровности будущего покрытия.
    • Залейте густой раствор и разровняйте правилом. Наше покрытие будет готово к полноценной эксплуатации через 7-10 дней. До этого времени нежелательно приносить в комнату какие-либо тяжелые предметы.

    Описанная методика является наиболее эффективной в своем классе.Однако для него характерны внушительные траты. К тому же на перекрытия создается серьезная нагрузка (деревянные дома могут ее не выдержать). Поэтому использовать его следует только в том случае, если чердак планируется использовать как жилое помещение.

    Анализируем варианты рулона и плитки

    Этим материалом можно украсить дом со всех сторон. Однако мы рассмотрим крышу (в нашем случае потолок) и стены. Подготовка черновой поверхности такая же, как и для пола.То есть нужно удалить старые материалы, очистить и создать направляющие.

    Любителям экологичности — лестницы из водорослей

    Это уникальный материал, так как он самый экологически чистый в своем сегменте. Из-за наличия йода в нем не заводятся мыши. К тому же он невосприимчив к биологическим факторам (плесень, грибок и т. Д.) И не гниет. По эксплуатационным характеристикам лестницы ни в чем не уступают своим синтетическим «собратьям».Они совершенно не боятся воды, поэтому нет необходимости создавать влагозащитный слой. Установка осуществляется в следующей последовательности:

    1. Осматриваем потолок и стены (если есть) на наличие трещин и заделываем их. Если они небольшие, используем герметик или аналогичные материалы. В более серьезных случаях придется добавить профнастил.
    2. Прикрепляем лестницы и крепим их к большим строительным кронштейнам. Нельзя допускать образования даже самых мелких трещин, иначе потолок будет пропускать холодный воздух.
    3. Чердачную конструкцию закрываем досками или фанерой.

    Самый распространенный материал — каменная вата

    Это более совершенный аналог минеральной ваты с улучшенными техническими характеристиками. Сегодня его используют чаще других для защиты домов от холода. Техника установки практически такая же, как описано выше. Однако есть нюансы:

    • Вата с обеих сторон должна быть покрыта пароизоляционной пленкой.Крепим к потолку скобами или клеем. Закрепляем закрывающую часть на лагах.
    • Если в процессе подготовительных операций вы будете заполнять бруски (действующие как направляющие для потолка и стен), рекомендуем сначала приобрести утеплитель и сделать расстояние между ними равным ширине рулона.
    • Укладка должна выполняться стык в стык или даже с небольшим излишком. Податливость каменной ваты позволяет это сделать.

    Для крепления на потолке вам понадобится помощник, который будет поддерживать рулон.

    Современный и качественный метод — пенополиуретан

    Это сложный полимер с прекрасными техническими характеристиками. Своими руками такую ​​технику реализуют редко, тем не менее, освещение ей необходимо. В этом случае заливается аналогичный пенополиуретан. Вспененное вещество достаточно быстро схватывается, в результате создается монолитная конструкция.

    Помимо высоких теплоизоляционных характеристик, пенополиуретан дает высокое шумопоглощение, в результате не будет слышен удар капель дождя о крышу.

    Для нанесения понадобится специальная распылительная установка (именно из-за этого мало кто решается использовать пенополиуретан своими руками). Однако его можно арендовать. Итак, работа выполняется в следующей последовательности:

    • Очищаем потолок и стены от пыли и грязи. В противном случае спрей плохо прилипнет.
    • Все деревянные элементы сначала покрываем антисептиком (по возможности, то с двух сторон), а затем грунтовкой глубокого проникновения (только для дерева).

    Важно! Не забудьте использовать респиратор и перчатки при работе со спреем.

    • Дождавшись полного высыхания защитных составов, своими руками распыляем пену. Делаем это медленно снизу вверх.
    • Дождавшись полного высыхания, своими руками срезаем лишнее (если есть) и закрываем потолок и стены любым листовым материалом (фанера, гипсокартон и т. Д.).

    Чтобы добиться максимальной защиты от холода в домашних условиях, мы рекомендуем комбинировать приемы, описанные выше.

    27 августа 2016 г.
    Специализация: Капитальное строительство (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и др.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

    Если вы живете в многоквартирном доме, то почти никогда не задумывались об утеплении чердака. Более того, вы вряд ли знали о наличии в здании такого технического помещения, если, конечно, не бегали на крышу в детстве.

    Однако в загородном доме или на даче (который я сейчас строю для сына) кровельное пространство играет огромную роль. Часто там устанавливается открытый исходный код. расширительный бак системы отопления, вентиляционные трубы, дымоходы. А иногда обустраивают жилые помещения — чердаки.

    Поэтому я не буду долго рассказывать, насколько важны мероприятия по теплоизоляции для этого помещения, а просто расскажу, как утеплить чердак частного дома на примере загородного дома собственного сына.

    Думаю, что описанная технология будет полезна каждому, кто строит своими руками или собирается строить жилище за городом.

    Материалы для теплоизоляции

    Чердаки утеплены столько, сколько я себя помню. Мои прадед и дед использовали для этой цели сено и солому, опилки и стружку, а кое-что в своей деревне — и сухие листья с деревьев.

    Папа был уже более «продвинутым» строителем и замерз — в частном доме и на даче утеплял чердак керамзитом и старыми солдатскими одеялами.Кстати, гранулы керамзита также используются в современном строительстве.

    Я сейчас не скажу, какой вариант лучше, так как могу предложить более технологичные и эффективные теплоизоляционные материалы для утепления чердака.

    Однако перед этим отмечу, какие технические характеристики должны быть присущи теплоизолятору, чтобы его можно было использовать для описываемых работ:

    1. Малый вес. После монтажа материал не должен оказывать большой нагрузки на чердак, стропила и несущие стены.

    В противном случае, даже при строительстве, в проект придется включать более прочные стройматериалы, что увеличивает сумму окончательной сметы.

    1. Безопасность. Материал, из которого сделан утеплитель, не должен вредить здоровью человека.

    Следовательно, и пол холодного чердака, и кровля должны быть утеплены теплоизоляторами, не выделяющими в воздух опасные химические соединения. Особенно, если в будущем вы планируете оборудовать там гостиную.

    1. Простота установки. Чем меньше усилий нужно затратить на установку утеплителей, тем лучше, не правда ли?

    Кроме того, в некоторых домах в подкровельном пространстве не так много места, поэтому работать там не очень удобно. Всегда стараюсь покупать материалы, не требующие установки сложного оборудования.

    1. Низкий коэффициент теплопроводности. Чем лучше этот показатель, тем меньший слой теплоизоляционного материала необходимо использовать.Соответственно, внутреннее пространство мансарды сильно не уменьшится.

    Опять же, считаю это важным, так как планирую сделать чердак на даче сына на чердаке. Но вам, как мне кажется, не очень интересно укладывать теплоизоляцию толщиной 20-30 см.

    1. Гидрофобные свойства. На чердаках воздух часто бывает влажным, что снижает эффективность теплоизоляционного слоя.

    Советую выбирать материалы, которые либо обработаны водоотталкивающими составами, либо не меняют своих технических характеристик в результате намокания.

    1. Пожарная безопасность. Крыша — это место, где существует опасность возгорания из-за неправильной установки или засорения дымохода.

    Поэтому при выборе материала я бы отдал предпочтение тем разновидностям, которые не воспламеняются под воздействием открытого огня и не поддерживают горение.

    Конечно, мне не удалось подобрать идеальную изоляцию, на 100% отвечающую всем перечисленным требованиям. Но все же расскажу о тех из них, с которыми мне приходилось работать.

    Итак, чердаки утеплены:

      Пенополиуретан
    • ;
    • Пена
    • ;
    • минеральная вата;
    • керамзит.

    Расскажу о них подробнее.

    Пенополиуретан

    Сырьем для изготовления данного теплоизолятора является пластик. Утеплить чердак пенополиуретаном — одно удовольствие, но для этого нужна специальная техника. Дело в том, что изолятор наносится методом напыления, для чего используются компрессоры.

    А вот винты, клеевые смеси, обрешетку и прочее покупать не надо. Да и сам пенополиуретан наносится очень плотно, не оставляя зазоров, через которые холодный воздух может проникать в подкровельное пространство.

    После затвердевания изоляция становится жесткой, поэтому дополнительно укрепляет конструкцию. Материал обладает антисептическими свойствами, на его поверхности не размножаются плесень, грибок и другие микроорганизмы.

    Если вам нужно утеплить вентиляционную трубу на чердаке, то можно также использовать пенополиуритан.Только не напылением, а в виде готовых ракушек с защитным слоем из алюминиевой фольги. Их просто нужно закрепить к трубопроводам с помощью скотча или пластиковых стяжек.

    Самый большой недостаток рассматриваемого материала — высокая цена. Однако если учитывать общую стоимость работ, то можно сэкономить, ведь дополнительная гидро- и пароизоляция в этом случае не требуется.

    Пенополистирол

    Этот утеплитель, как и аналогичный ему по техническим характеристикам пенополистирол, широко применяется для утепления помещений под кровлей.Лично я предпочитаю пенополистирол, полученный методом экструзии. Он более прочный, не горит, имеет низкий коэффициент теплопроводности и не повреждается грызунами.

    Стоимость утеплителя вполне доступна, и уложить его на чердаке сможет любой, даже самый неопытный дачник. Полистирол обрабатывается самодельными строительными инструментами и фиксируется дюбелями.

    Минеральная вата

    Теплоизоляторы из волокна — универсальный материал.Утеплители из минерального волокна бывают рулонными, плиточными, в виде сухой смеси и так далее. Они отлично подходят для утепления чердачных перекрытий и крыш.

    Базальтовое волокно, из которого сделана минеральная вата, имеет очень высокую температуру плавления. Поэтому этот утеплитель можно использовать для установки на дымоходах, поверхность которых может сильно нагреваться.

    Здесь есть один момент. Утеплитель не является водонепроницаемым и при увлажнении может потерять теплозащитные свойства. Чтобы этого не произошло, при утеплении необходимо установить гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.Или купите те разновидности минеральной ваты, которые обработаны специальными водоотталкивающими составами.

    Узкое место некоторых видов минеральной изоляции — экологичность. При изготовлении базальтовых матов используется определенное количество формальдегидных смол, которые могут нанести вред здоровью человека. Особенно в процессе установки.

    Керамзит

    Гранулы этого материала, как я вам уже говорил, тоже использовал мой отец при утеплении своей первой дачи.Керамзит имеет низкий коэффициент теплопроводности и немного весит. Однако он сыпучий, поэтому использовать его можно только для утепления пола подкровельного пространства.

    Но сам процесс установки никаких настроек не требует. Его просто нужно вылить на пол, а затем хорошенько защитить от влаги влагостойкой мембраной. Если позже вы собираетесь оборудовать чердак, можно сверху застелить стяжкой, а затем уложить декоративное покрытие.

    Самоизоляция чердачного помещения

    Разобравшись с самыми популярными теплоизоляционными материалами, я сейчас расскажу, как правильно утеплить подкровельное пространство, чтобы в будущем можно было оборудовать там чердак.

    Давайте займемся вопросом, как уложить утеплитель под обрешетку, ведь такой способ позволит вам в дальнейшем без проблем залить сверху выбранный вами декоративный материал.

    На чердаке сына я решила использовать минеральную вату, но про пенопласт расскажу сразу, так как технологии работы схожие, а с пенопластом проще работать, если вы начинающий строитель.

    Весь процесс утепления состоит из нескольких этапов:

    • подготовка;
    • гидроизоляция;
    • прокладка теплоизолятора;
    • Пароизоляция
    • ;
    • устройство обрешетки и установка декоративной обшивки;
    • изоляция инженерных коммуникаций;
    • теплоизоляция пола.

    Расскажу подробнее о каждом этапе.

    Подготовительные мероприятия

    Начнем, как обычно, с подготовки, ведь маловероятно, что ваш чердак уже готов к строительным работам.

    Ведь это помещение почти в 100% случаев используется как хранилище для мусора, где все ненужное сносят (а иногда и вывозят из квартиры). На чердаке дачи моего сына было чисто, так как дом новый, но у себя дома, перебирая завалы, я нашел старые книги, одежду, несколько семейных реликвий (которые моя жена таковыми не считала) и многое другое. более.

    Кроме того, если вы уже пробовали проводить утепление ранее, то советую избавиться от любых следов этого процесса.Например, со всех щелей удалите опилки, обрезки войлока, строительный мусор и так далее. Поверьте, я не раз утеплял чердаки и знаю, насколько это важно.

    Кстати. И выгнать всех пауков с чердака, а затем очистить комнату от паутины. Ведь вы построите чердак для себя или своих детей, а не для каких-либо насекомых.

    Последний момент. Принесите на чердак необходимые инструменты и обеспечьте освещение. Вряд ли у вас там розетки, поэтому придется протягивать удлинитель с лампочкой.Хотя эти меры кажутся вам очевидными, так как мне пришлось вернуться в город за электричеством, так как ни один удлинитель на стройплощадке не доходил от щита до чердака.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляционная мембрана нужна для того, чтобы защитить сам слой утеплителя и помещение под крышей от чрезмерной влажности. Это особенно важно, если кровля укладывалась долго (например, вы утепляете чердак старого дома) и использовались не самые современные кровельные материалы.

    Гидроизоляционная пленка устанавливается непосредственно на стропильную конструкцию. Его необходимо растянуть и наложить внахлест, чтобы после окончания работы образовался герметичный слой. Скрепить материал можно строительным степлером скобами.

    Укладка изоляции

    Теплоизоляционный материал, как я уже сказал, нужно монтировать на заранее собранную обрешетку. Однако, если вы хотите немного сэкономить, не нужно оформлять отдельный каркас. Его роль отлично сыграет стропильная система крыши.

    В последнем случае, чтобы прижать материал и можно было смонтировать декоративную облицовку, достаточно будет оборудовать световую контррешетку на определенном расстоянии от поверхности теплоизолятора. Тогда получается небольшой вентиляционный зазор, удаляющий лишнюю влагу из изоляционного слоя.

    Итак, схема работ по укладке утеплителя следующая:

    1. Рулоны минеральной ваты необходимо обрезать так, чтобы их ширина соответствовала расстоянию между опорами стропил.Затем уложите его под поверхность крыши, приклеив к поверхности или временно прикрепив деревянными рейками.

    1. Для облегчения монтажа можно использовать минеральные маты … Их ширина должна немного превышать расстояние между стропилами, чтобы после установки они встали на место и не выпали.

    1. Пенопласт необходимо разрезать как можно точнее, чтобы он подходил близко к месту установки … Зазоры между изоляционными панелями значительно снизят эффективность изоляционных мероприятий, поэтому их необходимо задуть пенополиуретаном.

    Пароизоляция

    После установки утеплителя нужно установить пароизоляционную мембрану. Он защитит изоляционный материал от проникновения на него влаги, которая образуется в процессе жизнедеятельности человека.

    Для пароизоляции используются специальные пленки, не допускающие увлажнения теплоизолятора, но не препятствующие проникновению воздуха через ограждающие конструкции.В результате на чердаке будет сформирован комфортный микроклимат для проживания, если смотреть на него с точки зрения влажности.

    Итак, после установки утеплителя необходимо прикрепить к стропильным опорам (выполняющим роль обрешетки) пароизоляцию. Делать это нужно степлером, аккуратно натягивая пленку.

    Края материала перекрывают друг друга, чтобы минеральная вата не намокала. Чтобы еще больше обезопасить себя от сюрпризов, рекомендую проклеить швы скотчем.

    Пароизоляционные пленки пропускают воздух только в одном направлении. Поэтому перед установкой обязательно разверните мембрану до нужной поверхности.

    Столешница

    Покончив с пленками, можно переходить к завершению работ по отделке стен (ну или крыши, смотря как на это смотреть). Я для этого воспользуюсь, но точно так же можно закрепить плиты OSB, гипсокартон, вагонку и так далее.

    Здесь тоже есть возможность существенно сэкономить на закупке материалов и сократить время на выполнение всех работ.Дело в том, что основными деталями обрешетки будут мощные стропильные ноги, а вам останется лишь изготовить поперечины, которые будут служить дополнительными ребрами жесткости обшивки.

    Материалом поперечного каркаса может быть деревянная рейка или оцинкованный профиль. Суть от этого не изменится. Детали просто нужно прикрутить сверху к стропилам, чтобы они располагались под прямым углом к ​​ним. Шаг между соседними элементами зависит от декоративной отделки, я сделал 30 см, чтобы обшивка не провисала под нагрузкой.

    Сама декоративная отделка тоже зависит только от вашей фантазии. Собираюсь пока сверху наклеить обои, чтобы сэкономить, а потом придумаю что-нибудь покрасивее. Вы можете сделать то же самое.

    Непосредственно перед приклеиванием обоев не забудьте зашпаклевать швы между листами фанеры и выполнить другие необходимые операции (грунтование и т. Д.).

    Изоляция инженерных коммуникаций

    Если вы не предусматриваете создание мансарды, в обязательном порядке необходимо утеплить вентиляционные каналы на холодном чердаке, а также при их наличии трубы отопления, водоснабжения и дымоудаления (какой термин вы придумали).

    Конечно, можно использовать для этого минеральную вату, обмотав ею трубы, обмотав рубероидом и закрепив проволокой. Но зачем усложнять себе жизнь, если можно купить готовые кожухи для труб необходимого диаметра (из вспененного полиэтилена, пенополиуретана, полистирола и т. Д.). Их просто нужно защелкнуть на трубе и для верности скрепить скотчем.

    Стоимость таких изоляторов невысока, поэтому вы точно не разоритесь.

    Утепление мансардного этажа

    Пол представляет собой горизонтальную поверхность, поэтому его легко утеплить сыпучим материалом. Например, керамзит. Но раз уж я начал работать с минеральной ватой (пеной), то керамзит покупать не буду, ограничусь тем, что есть в моем распоряжении.

    Итак, технология утепления чердака следующая:

    1. Для начала необходимо очистить поверхность от пыли, скопившегося мусора, посторонних предметов и так далее.
    2. Затем установите опорные балки. Делаю их из деревянных брусков сечением 20 на 10 см. Вы можете выбрать высоту бревен исходя из толщины имеющегося у вас теплоизоляционного материала.

    1. Вся поверхность покрыта слоем гидроизоляции. Обязательно проверьте герметичность, чтобы минеральная вата не промокла, так как это может сказаться на ее технических характеристиках.

    1. На гидроизоляционный слой укладывается вата.Выбирайте материал, специально разработанный для изоляции горизонтальных поверхностей. Например, Изовер КТ37.

    1. Сверху снова натягивается пароизоляционная мембрана, на которую набивается облицовочный материал … Я использовал фанеру, которую планирую покрыть линолеумом.

    Если вы не планируете эксплуатировать чердак как жилое помещение, то можно не утеплять крышу, а можно утеплить только пол. В этом случае нужно обратить внимание на некоторые особенности:

    1. Древесина для бревен и облицовки должна быть обработана гидрофобными, противопожарными и антисептическими составами, чтобы продлить срок ее службы.
    2. Для входа лучше использовать утепленный люк на чердак, так как именно этот элемент конструкции часто является источником больших тепловых потерь.

    Теперь можно с уверенностью сказать, что утепление пола (или потолка со стороны холодного чердака) выполнено в полном объеме. А чтобы добиться максимальной эффективности мероприятий по теплоизоляции, все же советую сделать утепленный люк с лестницей, как описано на видео в этой статье.

    Выход

    Как видите, ничего страшного или сложного здесь нет. Если вам понравился материал или есть вопросы, вы можете задать их в комментариях. Также была бы признательна за рассказы о том, как вы выполняете утепление мансарды в частном доме своими руками.

    Существуют десятки способов утепления мансардного этажа, в которых используются сотни моделей утеплителей, но минеральная вата по-прежнему остается самым популярным материалом.

    Проблема только в том, что далеко не все любители знают, как правильно утеплить чердак минеральной ватой в частном доме.Поэтому далее разберем технологию и важные нюансы процесса.

    Подготовительная часть

    Сюда входят:

    • выбор вата и сопутствующие материалы;
    • оплата необходимого количества материала;

    Выбор минеральной ваты

    Камень или минеральная вата — это название целого направления, в котором представлены десятки различных моделей. Если исходить из названия, то сюда входят все мягкие утеплители из камня, самый известный вариант — базальтовая вата.

    Ряд источников включает сюда также стекловату и шлаковату. В первом случае за основу берется стекло, а шлаковая вата производится из доменного шлака (побочного продукта доменного производства).

    Все материалы хорошие, но какой лучше — спорный вопрос. Сразу скажу, что если брать материал хорошо раскрученного бренда, то по качеству особой разницы нет.


    Гораздо важнее выбрать тип материала.

    Существует 2 типа такой изоляции:

    1. Коврики мягкие , которые продаются свернутыми в рулоны.
    2. Плотные плиты .

    Теоретически утепление потолка со стороны холодного чердака можно проводить обоими вариантами, но по опыту лучше отдать предпочтение плотным плитам.

    Цена на плиты немного выше, но этот материал не дает усадки со временем, плюс при намокании некоторые модели плит можно сушить без потери объема и качества.

    Что касается мягких ковриков, то здесь вы покупаете «кота в мешке», известные производители делают хороший товар, но не факт, что вы не купите подделку.

    Стоят такие маты недорого, но в чердачном помещении теряют объем за пару лет.


    Сопутствующие материалы

    С сопутствующими материалами дело обстоит именно так. Любая вата боится влаги, для ее защиты нужна пароизоляционная мембрана.

    Это полотно, которое пропускает пар только в одном направлении, с обратной стороны, через которую не проходит ни пар, ни влага.

    Важно! Пар уходит из помещения на улицу или на чердак, поэтому мембрана укладывается паропроницаемой стороной к комнате, т.е.е. спуск.


    Расчет материалов

    • С мансардой площадью все просто — длина умножается на ширину. Плюс 5% на усадку и обрезку.
    • Толщина материала зависит от климатической зоны. V средний переулок В России для утепления мансардного этажа минеральной ватой толщина плит 100 мм, берут маты 150 мм. Соответственно, чем дальше на север, тем толще слой.

    Совет! Если вы рассчитываете укладывать плиты, например, толщиной 100 мм, то лучше взять 2 плиты толщиной 50 мм и уложить их со сдвигом.Так стыки перекрываются и мостиков холода не будет.


    Утепление мансарды дома минеральной ватой

    В частном доме потолок может быть бетонным и деревянным (по балкам). Технология утепления этих вариантов аналогична, но различия все же есть.

    Утепление мансарды по балкам

    Инструкция по утеплению балочного перекрытия аналогична устройству крыш с наклонной стропильной системой, поэтому при желании по данной технологии можно полностью утеплить чердак.

    Технология укладки :

    1. Первый слой — пароизоляционная мембрана (шероховатой стороной вниз). Рулоны прокатываются по балкам внахлест на 100 мм; при таком нахлесте стык полотен склеивать скотчем не нужно. Материал фиксируется степлером.

    1. Плита или рулон минеральной ваты нарезается на на 20 мм шире, чем расстояние между балками. Такой допуск позволит укладывать материал без зазоров.Как уже было сказано, желательно разложить утеплитель отдельно, чтобы закрыть стыки.
    2. При утеплении каменной ватой от верхнего края материала оставляется зазор 30–50 мм до края балки. Это необходимо для устройства вентканалов.
    3. Следующий слой — пароизоляция , укладывается так же, как и нижний (паропроницаемым слоем вниз). Если его перемешать, то под мембраной будет скапливаться конденсат и утеплитель намокнет.Мембрана крепится с небольшим провисанием между балками.

    Фото устройства вентиляционного канала под пароизоляцию

    1. Поверх балок набивается контр-рейка и на нее крепится пол. Часто черный пол на чердаке набивается прямо на балки.

    На видео показан процесс утепления балок:

    Утепление мансарды плитами перекрытия

    Утепление мансардного этажа над бетонным полом в чем-то аналогично предыдущему варианту.

    Немного отличается только выбор материалов:

    1. Жидкая гидроизоляция. Бетонный пол холодный, здесь может образовываться конденсат. Чтобы вата не вытягивала влагу из бетона, вместо пароизоляции плиту покрывают гидроизоляцией.
    1. Лаги. Далее к плите перекрытия крепятся деревянные бревна … Толщину бруса выбираете по толщине утеплителя плюс вентиляционный зазор.
    2. Изоляция. После этого между лагами укладывается утеплитель, как и вдоль балок.
    3. Пароизоляция. Сверху вата накрывается пароизоляцией — она ​​нужна для того, чтобы лишняя влага могла подниматься вверх.
    4. Черновой пол. Теперь черновой пол можно укладывать на бревна.

    Мощность

    Минеральная вата для утепления чердачных перекрытий своими руками отлично. Оба представленных выше варианта апробированы на практике.Главное — учесть все нюансы, которые были затронуты.

    Даже если зима затянулась, а погода не радует, переделку холодного чердака на чердак нельзя откладывать до лучших времен. Но, учитывая наш непростой климат, нам придется уделить максимум внимания утеплению.

    Холодный чердак — это неиспользованный потенциал, пространство, которое в лучшем случае работает как хранилище для забытых и ненужных вещей. Мансарда — потенциал реализован так, как вам нужно: романтическая спальня, уютная гостиная, игровая комната, ванная комната с прекрасным видом на окрестности.Есть и другие отличия.

    Как превратить чердак в чердак?

    Масштабная реконструкция частного дома или дачи по закону считается реконструкцией, требующей согласования. Реконструкцией считаются такие действия, которые изменяют параметры дома в целом — объем, этажность, высоту, внешний вид … Без согласования и поправок в документы можно утеплить только крышу; допустимо утеплить пол и потолки холодного чердака.Реконструкцией считается установка окон, замена несущих конструкций.


    Обязательный этап — предварительная проверка возможностей дома. Только проектная документация и экспертиза строительной компании позволят с уверенностью сказать, что фундамент, стены и стропильная система выдержат повышенную нагрузку.

    Внимание:

    можно устроить полноценную жилую мансарду, если высота мансарды превышает 1.8 метров. В противном случае придется менять стропильную конструкцию крыши. Компромиссным вариантом невысокого чердака, не требующего перестройки, является детская игровая комната или санузел без душевой кабины.

    Как правильно утеплить холодный чердак?

    Если у вас серьезные намерения, простая установка батареи на чердаке не поможет. Начать придется с масштабного осмотра всей крыши и перекрытий. Только полное и качественное утепление и теплоизоляция холодного чердака превратят заброшенный этаж в любимую мансарду.


    Кровля холодного типа, задуманная при строительстве дома с нежилой мансардой, по конструкции отличается от теплой. По сути, это стропильная система, поверх которой укладывается гидроизоляция и сама кровля. Воздух на чердаке в такой конструкции играет роль буфера, снижающего теплопотери дома. При переоборудовании чердака в чердак кровлю необходимо привести в соответствие с изменившимися требованиями.

    В теплая кровля с полной изоляцией откосов, есть так называемый «кровельный пирог» Из слоев:

    Наружная крышка.Металлочерепица, шифер, ондулин, профнастил, керамическая, цементно-песчаная, сланцевая, битумная, композитная черепица. Листовые материалы дешевле и их легче монтировать, но они меньше служат, штучные материалы, такие как плитка, лучше утепляют дом, служат долго, но по более высокой стоимости.

    Гидроизоляция. Защищает всю конструкцию и изоляционный слой от дождя, снега, влаги.

    Вентиляционный зазор. Обеспечивает естественную вентиляцию крыши и отводит влагу.

    Теплоизоляция. Сохраняет тепло, снижает теплопотери.

    Пароизоляция. Защищает утеплитель и стропила от влаги из помещения. Тем более, если вы планируете кухню на чердаке.

    Внутренняя отделка. Вагонка, древесина, фанера, материалы прочие.

    Внимание:

    для того, чтобы микроклимат на чердаке был оптимальным в любую погоду, нужны все поверхности — пол, потолок, стены и откосы. Это также важно с точки зрения звукоизоляции: шум на верхнем этаже не должен мешать обитателям нижнего, а звук капель на крыше не должен будить спящих на чердаке.

    Как выбрать материал?

    По физическим свойствам все обогреватели делятся на несколько групп:

    Монолитный или массивный уложен на потолок крупными блоками. Надежный вариант, меньше стыков, но блокируется отвод лишней влаги из воздуха, может появиться конденсат.

    Волокнистый или пористый … Пространства внутренней структуры заполнены пузырьками воздуха, которые сохраняют тепло. Классический пример — минеральная вата, самый распространенный утеплитель для частных домов.

    Насыпной утеплитель — например, керамзит и опилки; создают плотный теплоизоляционный слой, позволяющий поверхностям «дышать». Но керамзит тяжелый, и работать с опилками сложно.


    Важными параметрами всех утеплителей, которые необходимо учитывать, являются стоимость и простота монтажа, вес, не дающий существенной нагрузки на несущие конструкции, устойчивость к влаге, возгоранию и экологичность.Давайте сравним плюсы и минусы самых распространенных утеплителей.

    Материал

    Легкий, дешевый, экологически чистый.

    Гниющий и легковоспламеняющийся.

    Используется в полах.

    Керамзит

    Не горит, не гниет, отлично сохраняет тепло.

    Очень тяжелый.Применяется на плоских крышах и полах.

    Пенополистирол, пенополиуретан

    Легкий, сохраняет тепло, защищает от шума, влагостойкий, не дает усадки

    Дорого и сложно установить. Применяется в потолках, фасадах и плоских крышах.

    Минеральная вата

    Недорогой, простой в установке. Устойчив к огню, грызунам и плесени.Защищает от шума и согревает. Немного весит.

    Увлажнение приводит к снижению теплоизоляционных качеств. Применяется в стенах, перегородках, перекрытиях и скатных крышах.

    Хорошо сохраняет тепло и защищает от шума. Содержит бура, убивающую плесень. «Дышит», потому что изготовлен из экологически чистой целлюлозы. Теплопроводность увлажняющего материала изменяется намного медленнее, чем у минеральной ваты.

    Увлажнение изменяет свойства. Горючий материал. Используется в стенах и потолках.

    Внимание:

    в большинстве случаев по соотношению цена-качество минеральная вата является наиболее разумным вариантом утепления холодного чердака.

    Изоляционные технологии

    Способ и последовательность действий зависят от выбранного утеплителя. Например, эковату укладывают «в сухом виде», непосредственно на поверхность полов, или «во влажном состоянии», распыляя специальную клеевую смесь с помощью оборудования.Утепление холодного чердака пеной подразумевает крепление материала на клей или саморезы и укрепление его каркасом из профилей. Опилки смешивают с цементом, заливают ячейки из обработанных антисептиком балок и оставляют сохнуть.


    Общая последовательность утепления холодного чердака:

    1. Все основные работы идут вместе с установкой утеплителя.
    2. Окна устанавливаются после укладки гидроизоляции и перед установкой утеплителя и пароизоляции.
    3. Сначала укладывают гидроизоляцию на внутренние плоскости крыши, стен и пола.
    4. Затем закрыть гидроизоляционным материалом стропильную систему.
    5. Установлена ​​теплоизоляция, волокнистые материалы покрыты пароизоляцией.
    6. Затем утепляют мансардные окна, уделяя особое внимание пространству под подоконником и откосам.
    7. Наконец, настала очередь финишного покрытия поверхности.

    Внимание:

    Прокладка коммуникаций проходит на этапе черновых изоляционных работ.Важно учитывать два момента: пожарную опасность выбранного материала и важность срочного доступа к коммуникациям. Итак, выбирая такие пожароопасные материалы, как пенопласт и эковата, целесообразно сделать проводку наружной. А если вы остановили свой выбор на недолговечных канализационных трубах, которые, возможно, придется менять через какое-то время, доступ к ним будет проще, если чердак будет утеплен листовыми и мягкими материалами.

    Отопление и отделка мансарды

    Укладки теплоизоляции недостаточно, если вы планируете эксплуатировать чердак круглый год… Вам потребуется дополнительное отопление, установка лестницы с нижнего этажа и, конечно же, установка окон для постоянного доступа естественного света.
    Если в доме есть система отопления, можно подключиться к ней при утеплении чердака. Не забудьте проверить, на какую мощность рассчитан котел и выдержит ли он увеличение нагрузки, особенно если наверху планируется такое помещение, как ванная, прачечная или кухня.
    Электрические батареи и инфракрасные обогреватели не требуют установки, их можно переносить с места на место.
    Теплые полы хорошо согревают чердак по всей площади, в отличие от батарей и обогревателей. Электрические полы потребляют энергию, но их проще установить. Полы с водяным подогревом сложнее установить, но они дешевле в эксплуатации. Оба варианта подходят для деревянных домов с мансардой.


    Не забудьте устроить лестницу, удобную для постоянного использования, выделив достаточно большую площадь внизу, в коридоре или холле. Оптимальный уклон 30-40 градусов обеспечит глубину ступеньки 20-25 и высоту примерно 15 сантиметров.Высота потолка над лестницей должна быть не менее двух метров, ширина лестницы — не менее одного метра.

    Что может пойти не так?

    Даже если вы продумали реконструкцию, начиная с юридических аспектов и заканчивая тщательным подбором материалов, сам процесс всегда непредсказуем. Держите руку на пульсе ремонта, если не всегда, то хотя бы в контрольных точках.

    Пароизоляция:

    Пароизоляционная мембрана устанавливается по-разному в зависимости от конструкции потолка.

    Если кровля не имеет качественного пароизоляционного слоя или сделана неаккуратно, с изломами, любые пары неизбежно полностью или частично попадут в слой теплоизоляции минеральной ваты и там превратятся в воду. Зимой влага замерзнет, ​​а затем появится снова в виде протечек. Утеплитель придется делать.

    Укладка изоляции:

    Минеральную вату нельзя укладывать без пароизоляции; важно оставить зазор для отвода лишней влаги между утеплителем и кровлей, установив обрешетку;

    Основные ошибки при укладке волокнистого или монолитного утеплителя связаны, как правило, с неправильно подобранной шириной или толщиной материала.

    Зазоры между изоляцией и балками станут «мостами холода». Если материал негибкий, как пенопласт, стыки заполняют пенополиуретаном при утеплении холодного чердака.

    Установка окон:

    Мансардные окна требуют от установщиков высокой квалификации.

    Окна необходимо утеплить, иначе все усилия по теплоизоляции сведутся к нулю.


    Памятка по утеплению холодного чердака

    1.Если утепление происходит с установкой окон, переносом несущих конструкций или переделкой кровли, ее необходимо согласовать. Необязательно договариваться о простом утеплении чердака. Если высота мансарды меньше 1,8 метра, полноценное ее использование будет затруднено.

    2. Проверить готовность дома к перепланировке мансарды. Будет ли фундамент выдерживать дополнительную нагрузку? Подготовлен ли отопительный котел для обогрева новых помещений?

    3. Выбирая обогреватель, обращайте внимание не только на его стоимость и простоту монтажа, но и на вес, экологичность и долговечность.Возможно, для вас оптимальным решением будет сочетание разных материалов на потолке, полу и потолках холодного чердака.

    4. Не забудьте выбрать мансардные окна и дополнительное оборудование для них, например, возможность автоматического закрывания во время дождя.

    5. Выберите способ обогрева нового чердака и заранее продумайте, как будет устроена лестница на чердачный этаж.

    6. Недостатки утеплителя чердака могут привести к сквознякам, протечкам, повышенной влажности в помещении.Найти источник проблем труднее, чем предотвратить проблемы на раннем этапе ремонта чердака.

    При утеплении дома обязательно обращайте внимание на законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься до потолка. Если чердак недостаточно утеплен, то тепло будет испаряться наружу, и весь этот процесс можно назвать потерей тепла.

    Чтобы не отапливать улицу и сохранять в доме больше тепла, необходимо утеплить пол.Если вы до сих пор не знаете, стоит ли делать эти работы, то следует учесть, что через крышу уходит в количестве от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

    Теплоизоляция пола будет выполнять сразу три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизоляционным, что сохранит в доме тишину во время ветра и дождя. В зимний период утеплитель исключит теплопотери и через который свободно вытекает нагретый воздух.Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет прохладно.

    Выбор материала

    Если вы планируете делать утепление холодного чердачного пола, то вам необходимо разбираться в разнообразии материалов. Выбранный вами утеплитель должен выдерживать широкий температурный диапазон от -30 ° С до + 30 ° С. Он не должен замерзать при низких температурах и выделять вредные вещества при нагревании.Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это актуально для проводки.

    Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы он не терял своих свойств при намокании. Не следует быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление потолка холодного чердака можно проводить рулонами, плитами или это актуально для перекрытия из деревянных балок. Если же приходится работать с бетонными плитами, то лучше покупать насыпные или плиточные материалы.

    В качестве матов и плит сегодня производятся:

    • Пенополистирол;
    • водоросли;
    • минеральная вата;
    • пенополистирол экструдированный;
    • солома.

    Рулонные утеплители предлагаются в следующих разновидностях:

    • каменная вата;
    • минеральная вата;
    • стекловата;
    • лестницы из водорослей.

    Выбирая сыпучие материалы для утепления потолка холодного чердака, вы можете предпочесть:

    • керамзит;
    • тростник;
    • солома;
    • Тырса гречневая;
    • эковата;
    • опилки;
    • шлак;
    • гранулы пены.

    Особенности утепления минеральной ватой

    Использование базальтовой ваты

    Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом теплоизоляции потолка со стороны мансарды. Волокна этого материала более пластичные, поэтому не такие хрупкие. Они хорошо спрессовываются в маты с достаточной прочностью.

    Решив утеплить потолок холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в свое распоряжение материал, хорошо справляющийся с воздействием внешних факторов, поэтому его можно укладывать со стороны неотапливаемого помещения.Утеплитель продается в виде плит или рулонов, которые могут иметь разную плотность. Иногда слой фольги располагается с одной стороны, что может усилить изоляционный эффект, потому что тепло будет отражаться в комнату.

    О вреде минеральной ваты

    У всех минераловат есть один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. Во время работы они постоянно выбрасываются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека.Поэтому такой утеплитель нельзя считать полностью экологически чистым. Базальтовая вата укладывается по тому же принципу, что и минеральная вата.

    Использование экструдированного пенополистирола

    Пенополистирол, также называемый полистиролом, не является очень плотным материалом. Его можно использовать, когда пол из бруса и бревен. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта. Перед его укладкой поверхность выравнивают.

    Нет необходимости закрывать пароизоляцию на теплой стороне пола, так как бетонные плиты практически не обладают паропроницаемостью.Утепление бетонного пола холодного чердака предусматривает установку пароизоляционной пленки. Следующий слой — плиты утеплителя, которые расположены в шахматном порядке. Стыки заполнены пенополиуретаном. Как только он высохнет и застынет, полотна заливают бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать как пол. Напольное покрытие можно укладывать на поверхность.

    Использование пеноплекса

    Если утеплить чердачное пространство, это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровли, а также повысит уровень тепловой защиты жилых помещений под чердаком.Утепление потолка холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые довольно широко применялись в строительстве. В данном случае речь идет об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

    Современный выбор — «Пеноплекс-панель»

    В сельской местности пол неотапливаемого чердака по-прежнему утепляют глиной и стружкой. Сегодня в продаже представлена ​​«Пеноплекс-панель», специально разработанная для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым помещением, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за образования конденсата.Иногда при определенных условиях конструкция крыши начинает и вовсе разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

    Стоит ли использовать металлические крепежи?

    Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и лед. Выше уже говорилось о больших тепловых потерях, они вызваны слабым уровнем тепловой защиты. При разработке схемы утепления пола холодного чердака с помощью пеноплекса необходимо учитывать особенности того, как узлы перекрытия будут стыковаться с теплоизоляцией.Производитель не рекомендует использовать металлические крепежи, так как они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень тепловой защиты.

    Для создания изолирующей корки на пол укладывается выравнивающая стяжка. Далее накрывается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем будет пеноплекс. Не забывайте о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

    Утепление потолка холодного чердака может предполагать работу с листовым материалом в виде фанеры или OSB.В этом случае на поверхность укладывается пароизоляция, деревянные балки и утеплитель пеноплекс. Может быть покрыт листовым материалом в виде ГВЛ или ДСП.

    Наконец

    Утепление холодного чердака позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за образования конденсата в зоне мансардного этажа возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным потерям тепла. Правильная изоляция пола позволяет создать преграду с невысокой степенью теплопроводности.

    Сколько пеноплекс заменит кирпичную стену? Какая толщина пенопласта для утепления дома? Сколько раз 5 см заменяет пенополистирол

    В связи с тем, что ассортимент изоляционных материалов на рынке строительных материалов очень велик — каждый потребитель может выбрать тот тип утеплителя, который ему подходит.

    Один из таких утеплителей — пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутренней и внешней изоляции.

    Технические условия

    • изоляция устойчива к механическим воздействиям — противостоит сжатию;
    • влагостойкий материал — не накапливает влагу;
    • практически негорючий — негорючий;
    • материал действует как звукоизолятор — поглощает посторонние шумы;
    • прочный утеплитель — не поддается грибку, не гниет;
    • имеет небольшой вес — проста в установке.

    Все эти качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделяться среди других изоляционных материалов. Выпускается в виде листов, которые состоят из пенополистирола, спрессованного под воздействием высокой температуры.

    Листы пеноплекса имеют немного больший вес, чем обычный пенополистирол, но толщина одинаковая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет область его нанесения.

    Примечание: нет замков для установки на листах толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной 30 мм и более.

    Применение и установка

    Фасад

    Применение пенопласта для имеет достаточно высокие показатели качества, но будет доступно не каждому, так как цена такого утеплителя в несколько раз выше, чем цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).

    Для проведения работ вам потребуется:

    • очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен; №
    • с помощью переднего валика или широкой кисти прогрунтовать основание для усиления перед проведением основных работ;
    • изготавливается на специальной и закрепляется дюбелями из пенопласта;
    • Отделкой такого фасада после утепления пеноплексом чаще всего является декоративная штукатурка «Короед» или «Баранина».

    Для стен используются все виды пенопласта любой толщины. … Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.

    Примечание: изоляция должна быть усилена лицевой пластиковой сеткой, которая будет удерживать декоративную отделку и защищать ее от ударов и сколов.

    Цоколь

    Данный вариант утепления предусматривает:

    • оклейку пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада — клеем, но с дополнительным креплением на дюбеля;
    • после этого утеплитель следует покрыть специальной штукатуркой на утеплителе, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от воздействия на него окружающей среды;
    • Цоколь отделан самыми разными способами: цокольный сайдинг, профильный лист, клинкерная плитка и даже декоративная штукатурка.

    На заметку: для утепления цоколя используется пеноплекс толщиной 40-50 мм для максимальной защиты.

    Фундамент

    Большая часть тепла проходит через ту часть дома, которая находится ближе всего к земле — фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, и пеноплекс будет для этого идеальным материалом.

    Процесс проведения работ по утеплению подземной части здания очень прост:

    1. Фундамент — несущая стена дома, находящаяся ниже уровня земли — очищается от раствора. остатки.
    2. Далее гидроизоляция наносится по всей площади основания, которое необходимо утеплить пеной. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работать лучше всего широкой кистью. (О том, как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, можете прочитать).
    3. Далее следует процесс установки пеноплекса — приклеивание каждого листа отдельно на одну мастику или специальный клей для утепления. Дюбели из пенопласта используются как дополнительный крепеж.Единственное необходимое условие — это сплошное покрытие, которое затруднит отвод тепла и предотвратит накопление конденсата.
    4. Пеноплекс необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой и только после этого проводить сопутствующие дренажные работы.

    Для изоляции лучше всего использовать пеноплекс толщиной не более 50 мм.

    Балкон

    Эта часть квартиры отвечает за сохранение тепла, уходящего через балконный блок, поэтому действовать здесь нужно со всей ответственностью.

    Работы по утеплению балкона пеноплексом ведутся поэтапно:

    1. Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
    2. Крепление пенопласта осуществляется вбиванием крепежа — дюбелей для утепления.
    3. Перед декоративной покраской пеноплекс полностью оштукатуривают и выдерживают 12-24 часа до полного высыхания клеевой смеси.

    При использовании вагонки из ПВХ или МДФ процесс будет немного отличаться:

    • пенопласт фиксируется вбиванием крепежных элементов — дюбелей из пенопласта; Листы пенопласта
    • очень быстро и надежно фиксируются между обрешеткой; №
    • Отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.

    На заметку: для утепления балкона применяется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.

    Пол

    Экструдированный пенополистирол происходит путем соединения листов с использованием имеющихся пазов.

    Примечание: по технологии весь утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, что мастера делают очень редко из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой — кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.

    Если планируется установка деревянного пола, то листы пенонекса укладывают между бревнами, предварительно накрыв пол гидроизоляционной пленкой.

    Устройство теплого пола на таком утеплителе, как пеноплекс, вполне безопасно даже без использования дополнительного утеплителя.

    Теплоизоляция пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой звукоизоляции. Желательно использовать изоляционные листы максимальной толщиной 40-50 мм.

    Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель, как пеноплекс, можно использовать в любом помещении и при любых погодных условиях. Описанные варианты есть далеко не все, например, пеноплексом можно провести утепление и даже гараж. Единственным условием будет толщина листа пенопласта, от которой напрямую зависит качество утепляемой поверхности.

    Предлагаем Вашему вниманию видео по сравнению различных видов пеноплекса:

    Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата на сегодняшний день являются наиболее популярными теплоизоляционными материалами.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а также своя сфера применения. Плиты из пенопласта рекомендуются для наружного утепления стен, минеральная вата — для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов. Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.

    Пенопласт: плюсы, минусы и особенности применения

    Пенопласт — пенопласт — имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности.Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона с точки зрения теплозащитных свойств. Пенопласт
    также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты.
    А вот пенополистирол от шума не защитит. Звукоизолятора от него нет.

    Что касается паропроницаемости, эта характеристика варьируется в зависимости от плотности материала. Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.

    Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду.Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Скудное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на человеческий организм.
    Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола — значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.

    Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются безпрессовые марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет.Экструзия длится еще дольше — до 80 лет.
    Самая большая проблема пенополистирола — его высокая горючесть. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым. Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки — негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола — самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет противопожарной защиты.
    Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.

    Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки

    Минеральная («каменная») вата — волокнистый материал, получаемый при плавлении вулканических пород. Преимущества минеральной ваты предопределены свойствами сырья.

    Несомненный плюс этого минерального утеплителя — огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C.Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня.
    Минеральная вата занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пенопласта, но при этом обладает высокой гигроскопичностью — во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются. Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара — падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.

    Еще одно преимущество минерального утеплителя — его прекрасные звукоизоляционные свойства.Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн.
    Одним из главных недостатков этого материала является его большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку. Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания.
    Относительно экологической безопасности: имеются данные, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество — формальдегид.Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.

    Что лучше: пенопласт или минеральная вата?

    Сравним эти два материала по основным показателям:

    • Теплоизоляционные свойства. По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.
    • Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.
    • Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.
    • Гигроскопичность. Пенопласт можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата чувствительна к влаге.
    • Цена. Здесь выигрывает пенопласт — это самый дешевый строительный материал.
    • Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.
    • Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.
    • Биологическая и химическая стойкость.Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол критичен к воздействию органических растворителей, но в то же время он невосприимчив.

    Как видите, выбор утеплителя — задача сложная и многогранная. При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.

    Недавно утеплил балкон, если интересно.

    Ниже приводится список часто задаваемых вопросов и ответов по теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС ®:

    Отличия ПЕНОПЛЕКСА от непрессованного пенополистирола (ПСБ)

    Плиты PENOPLEX® и пенополистирол (ПСБ) различаются технологией производства. Пенополистирол без прессования создается путем «запаривания» микрогранул водяным паром в специальной форме и увеличения их под действием температуры. Теплоизоляция PENOPLEX ® производится путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением пенообразователя и последующей экструзией из экструдера.Именно поэтому пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ® называют экструдированным. Также, благодаря технологии производства по этой технологии, ПЕНОПЛЕКС ® получает замкнутую мелкопористую структуру, которая, в свою очередь, обеспечивает высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, как следствие, биостойкость и высочайшую долговечность плит ПЕНОПЛЕКС ®. Немаловажным фактором является также более низкая теплопроводность ПЕНОПЛЕКС ® по сравнению с непрессованным пенополистиролом (ПСБ), что позволяет уменьшить толщину необходимой теплоизоляции примерно на 30%.

    Какой утеплитель выбрать: ПЕНОПЛЕКС ® или минеральная (каменная) вата?

    Что лучше ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная вата? Это вопрос, который часто возникает у частных разработчиков. У каждого из этих материалов есть свои преимущества. Например, ПЕНОПЛЭКС ® практически незаменим в нагруженных конструкциях и во влажной среде, а минеральная вата лучше показывает себя в звукоизоляции. Кроме того, некоторые виды минеральной ваты имеют более низкую цену, но этот плюс часто сходит на нет из-за низкого качества такой ваты, как следствие — большой усадки, а также необходимости большей толщины теплоизоляции.

    ПЕНОПЛЭКС ® отличается от минеральной ваты по ряду характеристик:

    • нижний коэффициент теплопроводности.
    • высокая прочность на сжатие
    • абсолютная влагостойкость (ПЕНОПЛЭКС ® не впитывает воду, поэтому сохраняет теплоизоляционные свойства в течение всего срока службы).
    • абсолютная биостойкость (ПЕНОПЛЕКС ® не является матрицей для развития бактерий, плесени и других микроорганизмов).
    • простота монтажа (ПЕНОПЛЭКС ® не требует специальных средств защиты при работе с ним).

    Какова плотность ПЕНОПЛЕКС®?

    Плотность плит ПЕНОПЛЕКС ® для частного использования находится в диапазоне от 23 до 35 кг / м3. Для профессионального сегмента этот показатель может доходить до 45 кг / м3. Важно понимать, что плотность PENOPLEX® не является ключевым фактором при определении объема материала. Прочность на сжатие важнее. Прочностные характеристики ПЕНОПЛЕКС ® варьируются в более широком диапазоне. Минимальная прочность на сжатие при деформации 10% для плит PENOPLEX ® составляет 0.12 МПа такие плиты используются для ненагружаемых конструкций (например, для утепления стен). Плиты, предназначенные для утепления фундаментов, имеют более высокие показатели прочности на сжатие — 0,3 МПа, поскольку именно эти конструкции принимают на себя основные нагрузки от здания. Марки PENOLEX ®, предназначенные для дорожного строительства и конструкций с повышенными нагрузками, могут иметь прочность от 0,50 МПа и выше.

    Широкий спектр характеристик позволяет применять плиты ПЕНОПЛЕКС ® для утепления практически любых конструкций, как в коттеджных и малоэтажных домах, так и в промышленном и гражданском строительстве.

    Какова температура плавления ПЕНОПЛЕКСА?

    Температурный диапазон применения плит ПЕНОПЛЕКС ® находится в пределах от -70 до +75 градусов Цельсия, что позволяет использовать этот материал в любой климатической зоне.

    При температурах выше 75 градусов Цельсия PENOPLEX ® может изменять свои механические свойства в сторону уменьшения прочности материала.

    Сколько кирпичей заменяет ПЕНОПЛЭКС ®?

    Если сравнивать материалы по теплоизоляционным свойствам, то плита ПЕНОПЛЕКС ® толщиной 50 мм (λ = 0.034 Вт / м2 ° C) заменит 1280 мм кладки изоляционным раствором из одинарного полнотелого кирпича (λ = 0,82 Вт / м2 ° C). (Согласно ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Таблица Г.1 — Тепловые характеристики сплошной (условной) кладки).

    В среднем по теплоизоляционным свойствам 1 см PENOPLEX ® заменяет 25 см кирпичной кладки, но следует помнить, что для каждого типа кирпича (силикатного, керамического, клинкерного) это сравнение будет различным.

    Утепление дома может осуществляться различными способами, например, с помощью пенопласта, который имеет высокие эксплуатационные характеристики. К ним относятся: практичность, экологичность, легкий вес, простота монтажа, невосприимчивость к перепадам температур, а также доступная цена. Но главное преимущество — низкая теплопроводность пенопласта, что позволяет добиться отличной экономии энергии.

    От чего зависят характеристики материала?

    Способность проводить тепло зависит от многих факторов, в частности:

    • Толщина слоя.Иногда, чтобы добиться качественной экономии энергии, приходится применять большой объем утеплителя. Например, теплопроводность пластин из пенопласта 5 см будет ниже 1 см при тех же значениях плотности.
    • Строение. Пористая структура улучшает изоляционные свойства, поскольку в ячейках содержится воздух, который отлично сохраняет тепло.
    • Влажность. Во время хранения доски необходимо беречь от влаги. Это связано с тем, что жидкость не очень благоприятно влияет на характеристики теплоизоляционных пен: чем больше она накапливается, тем хуже.
    • Средняя температура слоя. Его увеличение приводит к ухудшению эффективности использования изолятора.

    Виды пенопласта и их показатели
    На строительном рынке представлено огромное количество изоляционных плит. В целом пенополистирол имеет низкую теплопроводность, но она варьируется в зависимости от его типа. Примеры: листы с маркировкой ПСБ-С 15 имеют плотность до 15 кг / м3 и толщину 2 см, при этом описываемый показатель составляет до 0,037 Вт / (м * К) при температуре окружающей среды 20-30 ° С. .Его значение для листов 2-50 см, маркированных ПСБ-С 35, плотностью не более 35 кг / м3 и 16-25 кг / м3, маркированных ПСБ-С 25 того же размера — 0,033 Вт / (м * K) и 0,035 Вт / (м * К) соответственно.

    Лучше всего то, что зависимость теплопроводности пенопласта от его толщины прослеживается при сравнении с различными материалами. Так, лист 50-60 мм заменяет вдвое больший объем минеральной ваты, а 100 мм эквивалентны 123 мм пенополистирола, который имеет примерно такие же характеристики.Также много теряет базальтовая вата. Но теплопроводность Пеноплекса немного ниже, чем у пенополистирола: для получения нормального температурного режима в помещении потребуется 20 и 25 мм соответственно.

    Как вы определяете, какие листы покупать?

    Чтобы наиболее эффективно применить тот или иной метод утепления, необходимо правильно подобрать размер материала. Расчеты производятся по следующему алгоритму:

    • Определить полное термическое сопротивление.Это постоянная величина, которая зависит от климата в конкретном регионе. Например, для южных регионов России он составляет 2,8, а для Центрального пояса — 4,2 кВт / м2.
    • Рассчитайте тепловое сопротивление самой стены по формуле R = p / k, что можно сделать, зная ее толщину (p) и коэффициент теплопроводности (k).
    • По постоянным показателям узнать, какое значение сопротивления должна иметь изоляция.
    • Рассчитайте необходимое значение по формуле p = R * k, где R — значение из предыдущего шага, а k — расчетная теплопроводность пены.

    В качестве примера стоит выяснить, какой слой плит плотностью 30 кг / м3 требуется для стены из одного кирпича (около 0,25 м) в одном из южных регионов. Общее тепловое сопротивление должно быть не менее 2,8 кВт / м2, а коэффициент, определяемый по специальным таблицам, равен 0,047 (Вт / м * k). Теперь нам нужно узнать другие параметры.

    Коэффициент для силикатного кирпича k = 0,7 (Вт / м * k). Его термическое сопротивление следует рассчитать:

    R = 0.25 / 0,7 = 0,36 (кВт / м2).

    Такой же показатель рассчитан для утеплителя:

    R = 2,8 — 0,36 = 2,44 (кВт / м2).

    Осталось выяснить толщину изоляционного слоя:

    p = 2,44 * 0,047 = 0,11 м.

    Вы также можете рассчитать это значение для других условий, например, для стены 0,51 м подойдет утеплитель 70 мм. Таким образом, подбирая необходимые размеры пенопласта, вы экономите время и деньги на кладку стены. Так, 10 см материала плотностью 15-17 кг / м3 заменяет кладку в один кирпич, а если взять более плотные листы, это позволит обойтись без двух рядов камня.Традиционно считается, что 2 см утеплителя эквивалентны примерно 50 см кирпича.

    Подробнее Добавлено 12.08.2016 16:10

    При выборе толщины листов пенополистирола, которые будут использоваться для утепления здания, важно учитывать климатические особенности региона, в котором оно расположено, размеры здания и материал, из которого оно построено.

    Есть две эксплуатационные и технологические характеристики, которые напрямую влияют на качество пенопласта — толщина и плотность.

    В целом оптимальными считаются листы толщиной 50 мм и плотностью 25 кг / м3. Именно этот материал обычно рекомендуют застройщикам или ремонтникам, не знающим, какой толщины пенопласт для утепления дома. Однако указанные толщина и плотность не являются практическим правилом и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, указанных выше.

    Какую толщину кладки заменяет пенополистирол?

    Точный ответ на этот вопрос возможен только при наличии точных данных о типе кирпича и толщине кладки.Дело в том, что разные виды строительных материалов имеют разные коэффициенты теплопроводности. Причем этот показатель может существенно отличаться. Без исходных данных любые расчеты считаются приблизительными.

    Вообще, отвечая на вопрос — кирпич какой толщины заменяется пенопластом, предполагается, что высокопористый пенопласт имеет уровень теплопроводности в 10 раз ниже, чем стандартный полнотелый красный кирпич.

    В данном случае умножение толщины листа на коэффициент теплопроводности позволяет говорить о том, какую толщину кладки заменяет этот пенопласт.Например, лист толщиной 50 мм компенсирует не менее 0,5 метра стены из полнотелого красного кирпича.

    В рамках выпуска дополнительно могут быть приведены следующие данные. Стандартный лист пенопласта заменяет 1 метр стены из силикатного кирпича и до 0,2 метра силикатного кирпича, который сам по себе имеет низкий коэффициент теплопроводности.

    Вы можете более точно узнать, сколько кирпича заменяется пенополистиролом, узнав точные данные о среднегодовых температурах в вашем районе и проектную информацию об утепленной конструкции.

    Какая толщина пенопласта?

    Листы пенопласта серийно выпускаются по ГОСТ 15588-86. Этот стандарт четко регламентирует не только состав и характеристики материала, но и его габаритные размеры.

    Как правило, в строительстве используются плиты длиной 1, 1,2 и 2 метра, шириной 1 метр и толщиной от 20 до 500 мм с шагом 10 мм. Толщина листов пенопласта, которые широко продаются: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм.Следует отметить, что это самые распространенные размеры пенопласта. Если по каким-то причинам требуется больший или меньший размер, его всегда можно заказать у производителя.

    Еще одна важная характеристика пены — это плотность. Плотность измеряется в кг / м3 и составляет: 15, 25, 35 и 50 кг / м3. Это основные плотности платы, которые можно приобрести на коммерческой основе. По единице измерения — чем выше плотность, тем тверже материал.

    Для теплоизоляции зданий рекомендуется использовать пенопласт плотностью 25 или 35 кг / м3.Материал меньшей плотности не выдерживает даже небольших механических нагрузок, а большая плотность приводит к значительному удорожанию работ при прочих равных условиях.

    С чего начать утепление дома?

    Учитывая вышесказанное, первым делом необходимо определить толщину изоляционного слоя. Обычно девелоперы выбирают лист толщиной 50 или 100 мм, 25-й или 35-й плотности. Как показывает практика, это самые оптимальные характеристики, которые отлично сохраняют тепло и при этом не сильно нагружают стены.

    Кроме того, следует учитывать, что пена при постоянном воздействии солнечных лучей желтеет и портит эстетичный вид дома. Поэтому, как только вы прикрепите листы к стене, их поверхность будет лучше всего защищена. Для этого к листам крепится специальная монтажная сетка, после чего их оштукатуривают или шпаклевывают.

    После качественного утепления существующего дома можно увидеть разницу в размерах платежей за энергоносители.В целом утепление только одной стены пенопластом позволяет снизить ежемесячные платежи на 20-30% в зависимости от климатических условий.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    .

    Рисунок камней карандашом: Рисунки камней карандашом (17 фото) 🔥 Прикольные картинки и юмор

    Как нарисовать камни карандашом: пошаговая инструкция

    Ежедневно мы сталкиваемся с камнями на улице, в кладке домов, мостовых, магазинах сувениров и ювелирных изделий. Где ещё? Да практически повсюду встречаемся с понятием камень. Сейчас достаточно популярны камины из натурального камня. Некоторые из него изготавливают столешницы для столов и перила для лестниц. Изделия из некоторых видов натурального камня крепкие и долговечные.

    Важный элемент рисунка — камень

    Не каждый, даже самый опытный художник знает, как нарисовать камни правильно и реалистично. Причиной этому служит многообразие видов камня и специфика светопередачи в зависимости от выбранного типа объекта. А между тем, похожая проблема может возникнуть в любой момент при создании пейзажа или урбанистической части города.

    Подробное описание, предложенное ниже, разъяснит, как нарисовать камень карандашом, поэтапно и корректно. Кроме этого, в статье описан пошаговый вариант создания и раскрашивания драгоценного камня.

    Для начала предстоит вспомнить, что такое камень. Кроме этого, вам понадобится определиться с его типом и какую роль он выполняет в специфике создаваемого рисунка.

    Используйте те же приёмы и принципы рисования, которые применяются для передачи сложных объектов. Для любителей рисовать с натуры рекомендуем перед тем, как нарисовать камни по окружающему миру, изучить детально готовые работы опытных художников. У вас получится сделать рисунок более интересным, если учтена различная форма и размер камней.

    Как нарисовать камень поэтапно?

    Шаг 1. Нарисуйте большой камень — валун. Начните делать карандашом зарисовку сначала в более тёмных участках. Светлые области обрисуйте с помощью более мягкого карандаша. Используйте случайные короткие отметки. Сконцентрируйтесь на затенённых областях и выемках.

    Шаг 2. Если вы отобразили не все подготовительные детали, то возьмите цанговый карандаш с надкошенным концом и ровным гладким слоем нанесите штрихи по всей поверхности. В более светлых областях используйте 4Н, а в затемнённых областях 2H. Не забывайте об освещении на углах и плоскостях. От передачи светотени зависит реалистичность полученного изображения.

    Шаг 3. С помощью мягкого механического карандаша приступайте к созданию текстуры. Используйте случайные короткие отметки для хорошей передачи шероховатой поверхности и ям. Используйте наиболее мягкий карандаш, прорисовывая им поверх твёрдого слоя. Вам известно, что мягкий грифель сверху твёрдого может создать довольно неровную поверхность. Но подобный подход творит удивительные «чудеса» в создании неровной случайной текстуры. В частности, при рисовании горных камней этот способ облегчит работу и сократит время.

    Положение скошенного конца карандаша весьма актуально. Таким способом получится сделать широкий плоский штрих. Продолжайте прорисовать новые слои. В процессе работы используйте ластик, пользуясь им, у вас получится создать незначительные участки света.

    Разновидности камней

    Перед тем, как добавить к любой картине элемент камня, необходимо определиться в типе объекта.

    Существует большое количество разновидностей горных пород: сланец, песчаник, вулканические породы, валуны, известняк, гранит. Если в вашей работе используется урбанистический старинный стиль или горы, то вероятнее всего возникнет вопрос о том, как нарисовать камень гранит. Как правило, этот материал использовался для мощения дорог в прошлом.

    ● Грубые камни глубин
    Эта разновидность выглядят естественно и грубо. Каждый из них различен и неповторимым.

    Отображение подобных объектов – сложный процесс. Но пошаговое придание тона элементу рисунка упрощает работу. Внешний контур некоторых камней на заднем плане определяется светотенью следующего за ним.

    ● Выступающие камни
    Примером могут служить скалы, выступающие вверх.
    Их концы кажутся несколько светлее. Используйте неотрывные линии для того, чтобы нанести светотень, меняя натиск на карандаш. Этим способом получится добавить глубину и затенение рисуемого объекта.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед тем, как нарисовать камни, конечно же, необходимо подготовиться. Вам понадобятся следующие канцелярские принадлежности:

    • Белый лист бумаги.
    • Графитный карандаш.
    • Ластик.
    • Карандаши 2Н и 4Н (приветствуется больший ассортимент).
    • Линейка.

    Как нарисовать камни карандашом: валуны

    Шаг 1. Сначала необходимо набросать эскиз. Обозначьте на листе бумаги, где у вас будут расположены валуны.

    Шаг 2. Придайте им округлую форму.

    Шаг 3. Обведите чётче контуры в местах соприкосновения валунов. Учитывайте в процессе работы светотень.

    Шаг 4. Теперь добавьте растительности и штриховкой изобразите тень для придания большей реалистичности.

    Простые рекомендации

    ● Обозначьте основные параметры и форму элемента рисунка. Прорисуйте очертания камней. Применяйте в эскизе разные формы и размеры объектов для передачи реалистичности изображения.

    ● Наметьте тёмные и светлые участки. Прибавьте дополнительные линии для обозначения светлых и тёмных участков на камнях. Если свет должен падать справа сверху, следовательно, отметки на камнях необходимо размещать по верху с правой стороны. Самые тёмные части камней – с левой нижней стороны.

    ● Нанесите тени и штриховку. Используйте неотрывные вертикальные последовательные штрихи, для того чтобы поверхность камней казалась гладкой. Для создания затенения и объёма камней, необходимо усилить цвет левой стороны.

    Драгоценный камень – простая техника рисования

    Вас интересует специфика того, как нарисовать драгоценный камень и при этом максимально сохранить сходство с оригиналом?

    В реальности изобразить «дорогой» камень не является сложностью. Это получится сделать всего за несколько этапов. Для работы потребуется только карандаш, линейка, ластик и бумага.

    Шаг 1. Нарисуйте две разные геометрические фигуры. Изобразите внизу перевёрнутый обычный треугольник, а поверх него начертите трапецию.

    Шаг 2. Затем из верхушки треугольника проведите под разными углами две прямые линии, которые упираются в основание трапеции.

    Шаг 3. Внутри трапеции нарисуйте две искривлённые линии, которые обозначат грани создаваемого элемента.


    Вашему вниманию представлено на рисунке выше разнообразные версии драгоценных камней. Выбираем и пробуем рисовать.

    Рисуем бриллиант (огранённый алмаз)

    ● Вначале следует выстроить прямой угол с восходящими вверх лучами.

    ● На лучах необходимо обозначить симметричные точки. От них вычертите тупые углы. Их лучи должны быть наведены друг к другу.

    ● Необходимо отрезком прямой линии объединить симметричные точки по лучам тупых углов. Эта линия должна быть параллельной основанию треугольника с прямым углом, с которого и началось построение.

    ● Проведите прямую, объединяющую вершины тупых углов.

    ● Далее прямой угол разделите лучами на три одинаковых угла.

    ● Все точки пересечения лучей полученных углов нужно соединить с ломаными углами. А также со срединой верхней прямой, параллельной основанию прямоугольного треугольника.

    ● В самые крайние треугольники остроугольной формы необходимо вписать «зеркальные» фигуры. Для этого основание разделите на три одинаковые части. От первой точки постройте угол, лучи которого должны попадать на стороны треугольника в не симметричных точках. При этом внешний переход должен быть слегка ниже внутреннего. Затем соедините прямой линией полученную и вторую точки. Таким образом, у вас получится треугольник с медианой.

    ●Кроме этого, необходимо произвести симметричное построение.

    ● На верхней детали бриллианта чертят грани, которые формируют разнообразные геометрические фигуры. При этом очень важно соблюдать симметрию объекта.

    ● В средний треугольник в нижнем элементе огранённого алмаза вписывается ромб.

    При работе с цветом рекомендуется обратить немалое внимание на оттенки. Для того чтобы отобразить, как камень искрится и сверкает, необходимо придать бриллианту некоторую прозрачность.

    При раскрашивании понадобится наложить всевозможные оттенки цвета на различные грани алмаза.

    Заключительный этап

    В представленной статье подробно изложено, как нарисовать камни карандашом: бриллиант, валуны и скальные породы, облегчённым и доступным способом.

    Рисование камней — кропотливое и трудное занятие. Однако, преодолев этот барьер, вы усовершенствуете свое мастерство. Надеемся на то, что у вас получится пройти этот урок и получить удовольствие от работы в процессе создания собственного шедевра.

    Как нарисовать камни карандашом поэтапно

    Вы пришли сюда, чтобы узнать как рисовать камень карандашом. Ну, или попали по другой неизвестной мне причине. Но, тем не менее, советую не недооценивать такую банальную вещь как камушки. На первый взгляд это кажется легким, но многие опытные художники часто не могут правильно изобразить их. Для начала уясним. Камни – многофункциональные объекты, которые происходят из всего, из чего только могут, чаще из земли. Науке неизвестно, как зарождается камень и сколько времени он живет, все, что известно – он может лежать неподвижно. В общем любой предмет непонятной формы и веса может называться камнем.

    Что он может еще:

    • Может приносить прибыль в медицине, если его выращивать в почках пациентов и потом удалять за деньги;
    • Особо большой камень может являться планетой, на которой существует жизнь;
    • Не пропускает под себя текущую воду, причем с завидной частотой;
    • Философский камень может превратить любую вещь в золото;
    • Если долго долбить по камню — получиться искра, это придумали наши предки, спасибо ребят;
    • Если долго долбить камнем по голове — получиться срок в тюрьме;
    • Особый плоский вид камней называют жабками и бросают по воде, тем самым создавая море веселья и радости. Сам проверял.
    А теперь, когда я поведал Вам всю правду, буду показывать:

    Как нарисовать камни карандашом поэтапно Шаг первый. Сперва набросаем эскиз. Обозначим где будут размещены валуны. Шаг второй. Сделаем им форму более круглой. Шаг третий. Обведем контуры четче, в места соприкосновения валунов сделаем темнее. Шаг четвертый. Теперь добавим растительности и штриховкой нарисуем тень, чтобы выглядело реалистичнее. Готово: А еще я подобрал для Вас дополнительные уроки рисования, вот смотрите:
    1. Рисуем планету Земля;
    2. Высокие горы;
    3. Долгую дорогу;
    4. Острую косу;
    5. Забор;
    6. Многоэтажное здание;

    TrustNo1

    Специально для DayFun

    Как нарисовать морские камни карандашом

    Ежедневно мы сталкиваемся с камнями на улице, в кладке домов, мостовых, магазинах сувениров и ювелирных изделий. Где ещё? Да практически повсюду встречаемся с понятием камень. Сейчас достаточно популярны камины из натурального камня. Некоторые из него изготавливают столешницы для столов и перила для лестниц. Изделия из некоторых видов натурального камня крепкие и долговечные.

    Важный элемент рисунка — камень

    Не каждый, даже самый опытный художник знает, как нарисовать камни правильно и реалистично. Причиной этому служит многообразие видов камня и специфика светопередачи в зависимости от выбранного типа объекта. А между тем, похожая проблема может возникнуть в любой момент при создании пейзажа или урбанистической части города.

    Для начала предстоит вспомнить, что такое камень. Кроме этого, вам понадобится определиться с его типом и какую роль он выполняет в специфике создаваемого рисунка.

    Используйте те же приёмы и принципы рисования, которые применяются для передачи сложных объектов. Для любителей рисовать с натуры рекомендуем перед тем, как нарисовать камни по окружающему миру, изучить детально готовые работы опытных художников. У вас получится сделать рисунок более интересным, если учтена различная форма и размер камней.

    Как нарисовать камень поэтапно?

    Шаг 1. Нарисуйте большой камень — валун. Начните делать карандашом зарисовку сначала в более тёмных участках. Светлые области обрисуйте с помощью более мягкого карандаша. Используйте случайные короткие отметки. Сконцентрируйтесь на затенённых областях и выемках.

    Шаг 2. Если вы отобразили не все подготовительные детали, то возьмите цанговый карандаш с надкошенным концом и ровным гладким слоем нанесите штрихи по всей поверхности. В более светлых областях используйте 4Н, а в затемнённых областях 2H. Не забывайте об освещении на углах и плоскостях. От передачи светотени зависит реалистичность полученного изображения.

    Шаг 3. С помощью мягкого механического карандаша приступайте к созданию текстуры. Используйте случайные короткие отметки для хорошей передачи шероховатой поверхности и ям. Используйте наиболее мягкий карандаш, прорисовывая им поверх твёрдого слоя. Вам известно, что мягкий грифель сверху твёрдого может создать довольно неровную поверхность. Но подобный подход творит удивительные «чудеса» в создании неровной случайной текстуры. В частности, при рисовании горных камней этот способ облегчит работу и сократит время.

    Положение скошенного конца карандаша весьма актуально. Таким способом получится сделать широкий плоский штрих. Продолжайте прорисовать новые слои. В процессе работы используйте ластик, пользуясь им, у вас получится создать незначительные участки света.

    Разновидности камней

    Перед тем, как добавить к любой картине элемент камня, необходимо определиться в типе объекта.

    Существует большое количество разновидностей горных пород: сланец, песчаник, вулканические породы, валуны, известняк, гранит. Если в вашей работе используется урбанистический старинный стиль или горы, то вероятнее всего возникнет вопрос о том, как нарисовать камень гранит. Как правило, этот материал использовался для мощения дорог в прошлом.

    ● Грубые камни глубин
    Эта разновидность выглядят естественно и грубо. Каждый из них различен и неповторимым.

    Отображение подобных объектов – сложный процесс. Но пошаговое придание тона элементу рисунка упрощает работу. Внешний контур некоторых камней на заднем плане определяется светотенью следующего за ним.

    ● Выступающие камни
    Примером могут служить скалы, выступающие вверх.
    Их концы кажутся несколько светлее. Используйте неотрывные линии для того, чтобы нанести светотень, меняя натиск на карандаш. Этим способом получится добавить глубину и затенение рисуемого объекта.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед тем, как нарисовать камни, конечно же, необходимо подготовиться. Вам понадобятся следующие канцелярские принадлежности:

    • Белый лист бумаги.
    • Графитный карандаш.
    • Ластик.
    • Карандаши 2Н и 4Н (приветствуется больший ассортимент).
    • Линейка.

    Как нарисовать камни карандашом: валуны

    Шаг 1. Сначала необходимо набросать эскиз. Обозначьте на листе бумаги, где у вас будут расположены валуны.

    Шаг 2. Придайте им округлую форму.

    Шаг 3. Обведите чётче контуры в местах соприкосновения валунов. Учитывайте в процессе работы светотень.

    Шаг 4. Теперь добавьте растительности и штриховкой изобразите тень для придания большей реалистичности.

    Простые рекомендации

    ● Обозначьте основные параметры и форму элемента рисунка. Прорисуйте очертания камней. Применяйте в эскизе разные формы и размеры объектов для передачи реалистичности изображения.

    ● Наметьте тёмные и светлые участки. Прибавьте дополнительные линии для обозначения светлых и тёмных участков на камнях. Если свет должен падать справа сверху, следовательно, отметки на камнях необходимо размещать по верху с правой стороны. Самые тёмные части камней – с левой нижней стороны.

    ● Нанесите тени и штриховку. Используйте неотрывные вертикальные последовательные штрихи, для того чтобы поверхность камней казалась гладкой. Для создания затенения и объёма камней, необходимо усилить цвет левой стороны.

    Драгоценный камень – простая техника рисования

    Вас интересует специфика того, как нарисовать драгоценный камень и при этом максимально сохранить сходство с оригиналом?

    В реальности изобразить «дорогой» камень не является сложностью. Это получится сделать всего за несколько этапов. Для работы потребуется только карандаш, линейка, ластик и бумага.

    Шаг 1. Нарисуйте две разные геометрические фигуры. Изобразите внизу перевёрнутый обычный треугольник, а поверх него начертите трапецию.

    Шаг 2. Затем из верхушки треугольника проведите под разными углами две прямые линии, которые упираются в основание трапеции.

    Шаг 3. Внутри трапеции нарисуйте две искривлённые линии, которые обозначат грани создаваемого элемента.

    Рисуем бриллиант (огранённый алмаз)

    ● Вначале следует выстроить прямой угол с восходящими вверх лучами.

    ● На лучах необходимо обозначить симметричные точки. От них вычертите тупые углы. Их лучи должны быть наведены друг к другу.

    ● Необходимо отрезком прямой линии объединить симметричные точки по лучам тупых углов. Эта линия должна быть параллельной основанию треугольника с прямым углом, с которого и началось построение.

    ● Проведите прямую, объединяющую вершины тупых углов.

    ● Далее прямой угол разделите лучами на три одинаковых угла.

    ● Все точки пересечения лучей полученных углов нужно соединить с ломаными углами. А также со срединой верхней прямой, параллельной основанию прямоугольного треугольника.

    ● В самые крайние треугольники остроугольной формы необходимо вписать «зеркальные» фигуры. Для этого основание разделите на три одинаковые части. От первой точки постройте угол, лучи которого должны попадать на стороны треугольника в не симметричных точках. При этом внешний переход должен быть слегка ниже внутреннего. Затем соедините прямой линией полученную и вторую точки. Таким образом, у вас получится треугольник с медианой.

    ●Кроме этого, необходимо произвести симметричное построение.

    ● На верхней детали бриллианта чертят грани, которые формируют разнообразные геометрические фигуры. При этом очень важно соблюдать симметрию объекта.

    ● В средний треугольник в нижнем элементе огранённого алмаза вписывается ромб.

    При работе с цветом рекомендуется обратить немалое внимание на оттенки. Для того чтобы отобразить, как камень искрится и сверкает, необходимо придать бриллианту некоторую прозрачность.

    Заключительный этап

    В представленной статье подробно изложено, как нарисовать камни карандашом: бриллиант, валуны и скальные породы, облегчённым и доступным способом.

    Рисование камней — кропотливое и трудное занятие. Однако, преодолев этот барьер, вы усовершенствуете свое мастерство. Надеемся на то, что у вас получится пройти этот урок и получить удовольствие от работы в процессе создания собственного шедевра.

    Как красиво нарисовать море карандашом поэтапно

    Вы хотите вместе с ребёнком запечатлеть в рисунке приятные деньки проведённые на море? Считается, что проще его изобразить с помощью красок. Но мы предлагаем вам выбрать один из инструктажей ниже и узнать, как красиво нарисовать море карандашом поэтапно.

    Первый пример будет очень простым. Им можно воспользоваться, если впервые собираетесь сделать картинку с изображением моря. Лучше использовать простой карандаш и ластик, ну а для яркости можно воспользоваться чёрным фломастером или маркером. Начнём:

    1. Для начала с помощью линейки проведём по сторонам листа ровные линии, так мы получим рамку. С правой стороны изображаем небольшой треугольник неровными сторонами.
    2. От фигуры проводим две полосы вверх. На верхушке они сближаются и в этом месте изображаем листья пальмы. Внизу добавляем дополнительную горку. Этот участок позже мы выделим отдельным цветом.
    3. Немного ниже центра листа проведите линию горизонта. Отталкиваясь от неё, мы нарисуем море карандашами. Примерно от центра выводим волнистую линию, обозначим участок, который будет отделять сушу от моря.
    4. Выше горизонта изображаем три горы. Располагаем их рядом. Не рисуйте их большими, так как они должны быть на заднем плане.
    5. Можно приступать к раскрашиванию. Закрашиваем пальму коричневым и зелёным цветом. Внизу для бугорков потребуется несколько оттенков зелёного. Плавно переходите от тёмного оттенка к более светлым. Эту же технику используем и для холмов на заднем плане.
    6. Море заштриховываем голубым, вдали его нужно сделать темнее. Для песка потребуется коричневый карандаш. Осталось закрасить небо, но здесь оформляем только его верхушку, оставляем белые участки облаков.

    Первая картинка готова. Переходим к следующей.

    Морской пейзаж с кораблём

    Море вызывает ассоциации с отдыхом и приятным проведением времени. Поэтому к следующей картинке предлагаем добавить пляжные атрибуты и корабль на воде. Подготовьте карандаши, ластик и приступайте к занятию:

    1. Сначала сделаем простой набросок. Проводим от руки горизонт. От левой стороны ведём вниз под наклоном волнистую линию. Ею отделим берег и волну.
    2. Слева будет пляжная зона. Внизу в углу изображаем небольшой бугорок, от которого вверх протягиваем очертания ствола пальмы. На заднем плане добавляем горы. Размещаем их по сторонам картины.
    3. Добавляем ещё одну пальму, намечаем расположение листьев и ниже прорисовываем будущие кокосы. На участке моря изображаем маленький кораблик. На суше расположим коврик и зонт. Осталось добавить полукруглое солнце за горизонтом, навести картинку чёрным фломастером и можно раскрашивать.
    4. Весь пляж, кроме бугорков под пальмами, закрашиваем коричневым цветом. Заштриховываем море голубым, а горы сиреневым. Участок под пальмами оформляем зелёным. Прорисуйте облака на небе, здесь заштриховывать нужно не всё, облака оставляем белыми.
    5. Левую часть пальм делаем чёрной. На правую сторону наносим тёмный коричневый оттенок. Листья на деревьях лучше нарисовать фломастером. Проводим тонкие линии. Закрасьте солнце.

    Осталось закрасить пляжные атрибуты и корабль в море рисунок. Можно воспользоваться цветами, которые показаны на примере от megamaster.info. После этого можно считать оконченным.

    Экзотический пляж

    На предыдущих примерах была большая часть суши, в этот раз сделаем акцент именно на море. Перед тем как нарисовать море поэтапно для начинающих, отделите края листа ровными полосами, чтобы получить аккуратную рамку. Если вы готовы, можно начинать:

    1. Как и в предыдущих инструктажах, в этом следует провести линию горизонта, можно для этого воспользоваться линейкой. Примерно от центра горизонта начинаем проводить волнистую линию, которой обозначим, где заканчивается вода, и начинается пляж. Расположите её под наклоном.
    2. Сверху, на заднем плане расположим неровные возвышенности. Это могут быть горы или растительность, здесь зависит от вашего предпочтения. За ними располагаем полукруглое солнце.
    3. Объекты на заднем фоне сразу закрашиваем зелёным, а солнце делаем ярким жёлтым. Вокруг него лёгкими штрихами добавляем оранжевое свечение.
    4. Голубым карандашом изображаем облака на небе. Всю поверхность вокруг них сразу заштриховываем, сами облака оставляем белыми.
    5. Оформим пляжную территорию. Здесь по всей длине суши располагаем пальмы. Их стволы рисуем коричневым карандашом. Они должны напоминать вытянутые треугольники. Верхушки наклоняем в разные стороны. Детализируем элементы чёрным карандашом.
    6. Внизу под стволами добавляем траву. После этого можно прорисовать листья у каждой из пальм. Их контуры делаем тёмными, а центральную часть светлее. Чтобы пляж не казался пустым добавляем несколько кустиков и ещё верхушки пальм вдалеке. Прорисовываем ещё тонкую полоску холмов на заднем плане.
    7. Закрашиваем пляж светлым коричневым карандашом. С помощью тёмного оттенка расположите на его поверхности камни. Далее будем раскрашивать наш рисунок моря.
    8. Ближе к берегу проводим цветом полосы, которые повторяют контуры воды. После этого аккуратно заштриховываем почти всю белую поверхность. Между некоторыми линиями оставляем белые просветы. Наводим волны ещё раз, чтобы они стали ярче. Левую часть картины и море вдали делаем темнее. Добавляем на поверхности едва заметную рябь.

    У нас получился замечательный экзотический пляж, на котором наверняка можно приятно провести время и отдохнуть.

    Картина с дельфинами

    Выше были рассмотрены уже несколько вариантов инструктажей. Из них вы поняли, как можно изобразить морской пейзаж для начинающих. Попробуем разнообразить пейзажи и добавить морских обитателей. Мы уже рисовали рыбу, и вы можете воспользоваться этими идеями, но сейчас изобразим дельфинов. Приготовьтесь сделать набросок:

    1. Ниже центральной части листа проводим длинную черту. Выше её располагаем небольшой бугорок, это будет остров. Его нужно сделать не слишком высоким. На острове выведем два ствола пальм.
    2. В левой части картины начинаем изображает силуэт первого дельфина. Его тело должно состоять из дуг. Ближе к голове расширяем расстояние. Добавляем верхний плавник, два нижних и хвост. Прорисовываем вытянутую мордочку.
    3. По такому же принципу изображаем второго дельфина. Его нужно расположить немного дальше первого. Разворачиваем его в противоположную сторону.
    4. Можно начинать цветное оформление. Небо заштриховываем голубым цветом, его нижнюю часть оставляем белой и выделяем облака. Для дельфинов нужно использовать оттенок темнее. Около контуров воспользуемся синим, а центр сделаем немного светлее. Добавим глазки.
    5. Пляж и стволы пальм закрашиваем коричневым. Листья оформляем несколькими оттенками зелёного. Осталось лишь заштриховать нарисованное море. Чем дальше оно уходит к горизонту, тем темнее должно становиться.

    Роспись на камнях как вид изобразительного искусства появилась много тысячелетий назад. Именно камень стал первым «полотном», на которое наши предки наносили изображения животных, сцены охоты. В то время они были элементами первобытной магии, но со временем становились предметом искусства. Каменные стены расписывали при строительстве монументальных сооружений: храмов, замков.

    В современном мире роспись на камне стала разновидностью декоративного искусства. Искусно расписанные камешки становятся оригинальным украшением интерьера, элементом ландшафтного дизайна в японском стиле, хорошим подарком родным и друзьям. Как раскрасить камни своими руками?

    Что понадобится для росписи камней?

    Какие материалы потребуются для изготовления этого элемента декора? В первую очередь, конечно же, камень. Несмотря на то, что «полотно» в буквальном смысле слова лежит под ногами, не стоит брать первый попавшийся булыжник. Перед началом росписи нужно внимательно ознакомиться с особенностями материала и подобрать камешек, на который наиболее удачно ляжет краска.

    Кроме камня, потребуются следующие материалы:

    • Краски (с палитрой), карандаши или фломастеры. Чаще всего роспись производится с помощью красок. Однако расписывать камешки можно и фломастерами, и карандашами – каждый выбирает тот инструмент, с которым ему удобней работать.
    • Кисточка и емкость с водой. Чтобы краски хорошо ложились на твердую пористую поверхность, кисть всегда должна быть мягкой и увлажненной.
    • Лак. После расписывания поделку нужно будет покрыть лаком, чтобы защитить ее от повреждений. Изображение легко стирается с камня водой.

    Перед началом росписи нужно позаботиться о том, чтобы не запачкать свою одежду и рабочее место. Краски оставляют пятна на ткани, поэтому работу желательно выполнять в старой одежде, которую не жалко запачкать, она должна быть удобной, не стеснять движения. Рабочий стол следует застелить газетами.

    Подготовка к работе

    От выбора материала зависит конечный результат работы – будет она радовать глаз или ее придется переделывать. Неправильно подобранный камень, неподходящие краски, слишком жесткие кисти, отсутствие лака для защиты изделия способны испортить самую искусную работу. Какие материалы лучше всего подойдут для расписывания и как выбрать камень для поделки?

    Выбор камня

    Для росписи подходит обычная морская галька, поэтому при выборе «полотна» художнику предстоит наведаться на побережье моря и найти подходящий камешек. На что следует обратить внимание при выборе камня?

    Несколько советов художникам-новичкам:

    • Галька должна быть гладкой и не пористой. Пористая поверхность быстро впитывает краску, однако, если такова задумка мастера, то можно взять и пористую гальку.
    • Удобней всего раскрашивать светлые камни – на них лучше ложится краска.
    • Где будет находиться готовое изделие? Если оно предназначено для украшения интерьера и будет лежать на полке, то лучше всего отобрать камни с плоским основанием. Однако, в зависимости от идеи автора, подойдет и галька другой формы.

    Что делать, если нет возможности достать натуральную гальку? Камень для росписи можно изготовить самостоятельно:

    1. в таз наливают воду и засыпают песок так, чтобы он сравнялся с уровнем воды;
    2. после того как песок полностью впитает в себя влагу, в нем делают углубление в форме будущего «камня»;
    3. углубление выстилают полиэтиленовой пленкой и заливают разведенным цементным раствором;
    4. закрывают форму сверху полиэтиленом и присыпают толстым слоем песка;
    5. после затвердевания цемента камень достают из песка – теперь он готов к росписи.

    Кисти, краски, карандаши, фломастеры, лак

    Какими красками можно расписывать камни? Подойдут практически любые: акварель, гуашь, акрил. Если начинающий художник только хочет попробовать себя в новой для него технике, то ему лучше остановить свой выбор на дешевой акварели и гуаши. К тому же, если результат окажется далек от представлений мастера, эти краски легко смоются водой.

    Яркий и стойкий цвет дают акриловые краски. Их удобно наносить на натуральные камни, но они густые, поэтому придется постоянно следить за влажностью кисточки. Для опытных художников подойдут специальные красители для росписи фарфора и керамики.

    Кисти различаются по номерам:

    • № 7 и № 8 – необходимы для росписи больших валунов;
    • № 6 – подходит для разрисовывания больших камней, ею удобно рисовать листья и лепестки цветов в технике одного мазка;
    • № 5 – универсальная кисть, которая подходит для любой гальки;
    • № 2, № 3 и № 4 – небольшие кисточки, которые подходят для мелких камушков и прорисовки деталей, например глаз, узоров;
    • № 1 – очень маленькая кисть, которая необходима для выполнения изображения в точечной технике.

    Мало кто может нанести рисунок сразу же, без эскиза. Контур обозначают простым карандашом или черной гелевой ручкой. Необязательно закрашивать контуры именно красками. Дети любят работать с фломастерами, которыми тоже можно раскрашивать гальку. Кроме того, можно комбинировать красители: основной узор нанести акрилом или гуашью и придать объем отдельным деталям с помощью фломастеров.

    После завершения рисунка поверхность камня обрабатывают лаком. Это необходимо для того, чтобы краска не стерлась под воздействием влаги и не потрескалась от перепада температур и ветра, особенно если этот элемент декора будет украшать двор. Для обработки подойдет бесцветный акриловый лак. Под ним цвета смотрятся ярче, а поверхность приобретает глянцевый блеск.

    Как изготовить палитру для красок?

    Акриловые краски очень быстро сохнут. Если художник будет держать баночку открытой, чтобы макать туда кисть, то акрил загустеет, станет вязким и непригодным для работы. Для предотвращения высыхания следует сделать специальную палитру, которая сохранять краски в рабочем состоянии. Для изготовления понадобятся:

    • пластиковый контейнер с крышкой;
    • бумажные салфетки;
    • бумага для запекания.

    Пластиковый контейнер можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Его форма должна быть вытянутой – так в нем поместится больше цветов акрила.

    Дно контейнера следует выстелить бумажной салфеткой и пролить ее водой. Салфетка должна пропитаться жидкостью, быть полностью мокрой, но при этом вода не должна стоять в контейнере. Если жидкости получилось слишком много, ее нужно слить.

    Поверх мокрой салфетки необходимо положить бумагу для запекания, на которую можно класть акрил. Палитра для красок готова, закрытый контейнер с акрилом можно даже хранить в холодильнике, влага обеспечит сохранение подходящей консистенции материала.

    Простые и красивые рисунки для начинающих

    Какой рисунок выбрать начинающему художнику? В качестве первых изображений лучше всего взять незамысловатые картинки:

    • божья коровка;
    • клубничка;
    • сова;
    • ежик;
    • кактус;
    • домик.

    Также на гальке хорошо смотрится морская тематика: изображение ракушек, волн, рыбок. Перед выполнением рисунка следует внимательно посмотреть на форму гальки, она подскажет идею для поделки. Например, круглый камешек подойдет для прорисовывания ежика, на удлиненном камне можно изобразить домик, а если галька имеет форму сердца, то долго размышлять над картинкой не придется. На фото ниже изображены самые простые эскизы рисунков на камнях.

    Прежде чем расписывать гальку акрилом, нужно нанести на нее контур. Для первых поделок лучше всего брать простые рисунки, которые не требуют тщательной прорисовки. Это могут быть изображения фруктов, животных. Для нанесения контура используют специальный контурный белый или черный карандаш.

    Мастер-класс по росписи камня

    Как нарисовать простой и красивый рисунок на гальке?

    Мастер-класс по расписыванию камня с рисунком «Клубничка»:

    1. Для изготовления декоративной поделки понадобятся: красная, черная, белая и зеленая краски, простой карандаш, лак и тонкие синтетические кисточки. Предварительно камень покрывают грунтовкой, для которой нужны клей ПВА и вода.
    2. Клей ПВА разводят в воде в пропорциях 1 к 1. Грунтовкой покрывают поверхность камня и дожидаются, пока она высохнет.
    3. Камень разрисовывают красной краской. Когда акрил высохнет, на гальке сверху рисуют карандашом листочки и заполняют контур зеленым цветом.
    4. Тонкой кисточкой № 1 наносят маленькие черные полосочки по всей поверхности «клубнички». Рядом с ними рисуют белые полосочки.
    5. Когда краска высохнет, поверхность камня покрывают лаком.

    Роспись по морской гальке – это оригинальный вид изобразительного искусства, который нравится взрослым и детям. Научиться рисовать на камнях несложно, немного практики – и из-под кисти начинающего мастера будут выходить искусные поделки для украшения дома и двора.

    Камни рисунок карандашом

    Рисуем Камень и Текстуру Камня

    Текстура камня обманчиво проста, но она становится довольно сложной, когда вы пытаетесь понять её правильно. В этом уроке я покажу вам, как нарисовать текстуру камня или камень, а также текстуру композита из камней, например дороги или стены средневекового замка.

    Что вам понадобится

    • Карандаш HB
    • Карандаш 2B
    • Карандаш 4B
    • Карандаш 6B
    • Точилка для карандашей
    • Клячка (или обычный) ластик
    • Растушка (выборочно)

    Очень сложно нарисовать текстуру камня по воображению. У вас может получиться лучше, если вы вначале взгляните на несколько исходных изображений, например:

    1. Рисуем Камень

    С помощью карандаша HB, нарисуйте верхнюю часть камня. Она должна быть примерно овальной, но не круглой.

    Добавьте боковую часть камня, нарисовав нижнюю часть, а затем соединив обе части.

    Аккуратно добавьте края на камень, чтобы сделать его более грубоватым. Чем шире будут края, тем округленным будет камень. Таким образом, вы можете дойти даже до самой верхней части камня, чтобы создать куполообразную форму.

    Добавьте ещё направляющих линий, чтобы увидеть 3D форму перед тем, как вы приступите к затенению. Используйте ластик, чтобы сделать линии едва заметными.

    Слегка наклоните карандаш, чтобы затемнить боковую сторону камня. Не закрывайте направляющие линии полностью – они должны проглядываться, для этого сильнее нажимайте карандаш при их создании.

    С помощью карандаша 2B, затените ту часть камня, куда не будет попадать прямой свет. На этот раз, не наклоняйте карандаш слишком сильно, но попытайтесь нарисовать мелкие детали: тени между «слоями» камня. Вы можете создать очень убедительную текстуру, просто рисуя длинные горизонтальные X-образные очертания.

    Ещё раз выберите карандаш HB, наклоните его, чтобы нарисовать грубые “волны” поверх камня. Поверхность камня никогда не бывает гладкой, и это поможет нам показать это.

    Добавьте ещё деталей на верхнюю и боковую часть камня с помощью карандаша 2B. Текстура камня заключается в хаосе, который нельзя спланировать, поэтому, вам нужно проявить настоящую креативность здесь при нанесении штрихов.

    Выберите ластик, чтобы осветлить край, который освещается. Светлый край – это отличный способ подчеркнуть форму камня.

    Возьмите 4B карандаш, чтобы нарисовать мелкие трещины и царапины. Представьте эту часть рисунка в качестве обратного пространства – вы не рисуете тёмные линии, вы акцентируете светлые участки.

    С помощью карандаша 2B. добавьте детали на верхнюю часть камня. Это освещаемая сторона, поэтому, здесь не нужен слишком сильный контраст.

    Посмотрите на свой рисунок с расстояния и попытайтесь увидеть, что еще можно улучшить, увидев всё изображение камня, а не набор штрихов. Хорошее затенение творит чудеса, но не добавляйте слишком много деталей – они могут отвлечь внимание от камня в целом.

    2. Рисуем Каменную Стену / Дорогу

    Точно также, как с камнем, вначале нарисуйте верхнюю часть с помощью карандаша HB. Так как это искусственное сооружение, то оно должно иметь достаточно правильную форму. Не стесняйтесь использовать линейку для этой цели.

    Нарисуйте высоту сооружения.

    . а затем соедините её с нижней частью.

    Разделите вертикальные линии на секции, установите количество отметок на своё усмотрение. Высота каждой секции будет являться высотой камня.

    Нарисуйте ряды вдоль каждой боковой стороны. Камни в данном сооружении будут расположены не так аккуратно, как кирпичи, но они по-прежнему должны соблюдать порядок расположения насколько это возможно.

    Представьте, что камни уже нарисованы на боковых сторонах. Нарисуйте линии, чтобы воссоздать ширину камней сверху.

    Нарисуйте ряды камней. Опять же, эти камни не являются обычными, как кирпичи, но для устойчивости сооружения, необходимо стандартное расположение камней.

    К счастью, стандартное расположение не требуется для первого ряда. Вначале нарисуйте камни сверху в хаотическом порядке .

    . а затем обведите контур камней, расположенных внутри. Здесь они не должны быть стандартными, постарайтесь расположить их очень плотно, добавив небольшие камешки между большими камнями.

    Пришло время придать некую форму к каждому камню. Соблюдайте перспективу всего сооружения, чтобы решить какая из сторон камня должна быть видимой. Кроме того, не забудьте сделать края тупыми – это сделает сооружение более примитивным по внешнему виду.

    Заполните пустоты между камнями, нажимая сильнее карандаш. Не создавайте слишком стандартный вид, лучше всего будет «врезать» некоторые фрагменты камней для более естественного вида.

    Возьмите карандаш 2B (хорошо заточите его), чтобы сделать заливку между камнями менее однородной.

    Ещё раз возьмите карандаш HB, наклоните его, а затем затените верхние участки камней. Не закрасьте случайно стороны!

    Затените боковые стороны сооружения, сохраняя края белыми.

    Возьмите карандаш 2B, чтобы сделать затемнённые стороны ещё темнее по всей конструкции.

    . а также на каждом камне сверху.

    Возьмите карандаш 4B, чтобы ещё сильнее затемнить стороны, а также акцентировать детали в течение процесса.

    Возьмите карандаш 6B, чтобы затенить камни на затемнённой стороне с добавлением деталей. Обратите внимание на щели, которые не имеют доступа к освещению.

    Затените сторону каждого верхнего камня тем же карандашом. Это усилит контраст всей конструкции.

    Освещаемая сторона должна оставаться светлой, но не без каких-либо деталей. Используйте карандаш 2B для небольшой детализации.

    В заключение, сделайте два шага назад, чтобы посмотреть на свой рисунок в целом. Как можно его улучшить? В моём случае, я использовала растушку, чтобы удалить какие-либо следы белизны на затемнённой стороне, осветлила фронтальную сторону ластиком, а также затемнила заднюю часть верха.

    Отличная Работа!


    Вы справились! Если вам понравился этот урок, то ознакомьтесь с другими уроками из этой серии:


    Как нарисовать камень карандашом поэтапно

    Много камней может добавить интерес к любому ландшафту в пейзаже. Существуют различные виды горных пород: песчаник, сланец, известняк, вулканические породы, валуны. Этот урок будет очень конкретный, и мы будем изучать камень крупным планом.

    Необходимые материалы: F (это карандаш находится между НВ и В) и 2В 0,5 механические карандаши, 4H и 2H цанговые карандаши, Blu-Tack или клячка, электрический ластик, гладкая бумага Strathmore 300 Series Bristol Board.

    Эскиз.
    Никогда не стоит недооценивать силу эскиза. Я редко просто сижу и смотрю телевизор, но когда я это делаю, я беру папку с фотографиями и делаю эскиз. Вот набросок из этой группы.

    Создание объема и формы.

    На первый взгляд кажется, что их легко рисовать. Я считаю, они немного сложнее, чем это. Они должны иметь объем и форму. Свет и тени играют важный аспект в рисовании реалистичных пород. Я думаю, что лучшее сравнение – это куб. Для того чтобы создать эту трехмерную форму, мы должны использовать свет и тень. Верхняя часть куба с самыми прямыми солнечными лучами является самой яркой. С первого взгляда может показаться, что камни легко нарисовать. Мне кажется это не совсем так — они должны иметь объем и форму. Свет и тень играют важную роль в изображении реалистичных скал.

    На этом эскизе изображены камни, где показаны их углы и плоскости с учетом света в верхнем правом углу.

    На этом эскизе изображены скалы со смягченными углами, но плоскости, создающие объемную форму скал, все еще видны.

    Много уроков по рисованию камней останавливаются на этом этапе. Разве они будут смотреться в реалистичном пейзаже? Здесь мало тонов и деталей.
    Смотрим фото. Представлено изображение в цветном и черно-белом тонах. Я люблю рисовать и учиться, использовав два изображения. Оттенки серого помогают найти тона, а цвет помогает в деталях.

    Шаг 1. Мы собираемся нарисовать большой валун слева. Я начинаю делать эскиз камня в темных областях карандашом 2В. Светлые области нарисованы с помощью F карандаша. Используя короткие случайные отметки, я концентрируюсь на выемках и затененных областях. Посмотрите, вы должны нарисовать все темные участки камня на этом этапе.

    Шаг 2. Если у вас все предварительные детали нарисованы, возьмите цанговый карандаш со скошенным концом и нанесите штрихи гладким ровным слоем по всей поверхности. В более светлых областей я использую 4Н, а 2H в затемненных областях. Помните об освещении на плоскостях и углах.

    Шаг 3. Теперь начинается самое интересное! С помощью мягкого механический карандаша мы начинаем создавать текстуры! Я использую короткие случайные отметки для создания ям и шероховатой поверхности. Используйте более мягкий карандаш поверх твердого. Мы знаем, что мягкий карандаш поверх твердого создает очень неровную поверхность. Но он творит чудеса в создании случайных, неровной текстуры для горных пород Скошенный кончик очень важен, т.к. он дает плоский широкий штрих. Продолжаем рисовать все новые слои. Используйте Blu-Tack (клячку) для создания тонких участков. Используйте электрический ластик , чтобы создать небольшие участки света. Я уже упоминал в шаге 1, вы должны убедиться, что отметили все темные участки у камня, прежде чем перейти к шагу 2. Причина в том, что если вы нанесли линии твердым карандашом, то в этом участке вы не сможете добиться черных тонов.


    Рисуем каменную кладку, быстрые камни и стены в Фотошопе

    В этом уроке Фотошопа мы рассмотрим, как можно нарисовать каменную кладку и стены.

    Сложность: Теория

    Дата: 30.08.2013

    Обновлено: 18.06.2015

    Перво-наперво, стоит рассказать о палитре. У паинтера есть свой отличный цветовой круг. В фотошопе его нет. Да, есть различные вариации на эту тему, но это совсем не то. Я использую самый настоящий цветовой круг, который мне вручил мой преподаватель, давший мне несколько уроков.

    Он довольно потрепанный и весь перепачканный, но он самый что ни на есть настоящий. Я открываю его в фотошопе и когда нужно беру с него цвет пипеткой.

    Выбранный цвет, практически всегда я подправляю на палитре HSB в нужную мне сторону. Кому-то это может показаться не удобным, но тем не менее, такой способ есть и для меня он наиболее удобен.

    С палитрой более-менее определились. Теперь расскажу о кистях. Обычно я использую стандартную кисть. Единственное, что я меняю, по мере необходимости, так это угол наклона, размер и прозрачность.

    Если необходима большая реалистичность рисунка, то можно включить режимы из Brush Presets (Наборы кистей), такие как Texture (Текстура), Color Dynamics (Динамика цвета), Other Dynamics (Другая динамика – Photoshop CS3 / Transfer (Передача) – начиная с CS5) и прочие. Но, пока они нам не понадобятся.
    В общем-то с инструментом разобрались. Дальше проще.

    Прежде чем приступить к любой работе, следует изучить предмет, который вы собираетесь рисовать. Мы каждый день видим камни, но настолько привыкли к ним, что перестали обращать внимания на то как они выглядят. И стоит начать рисовать, как тут же начинается ступор или того хуже – в результате получаются ватные камни или мыльный металл. Для того чтобы этого избежать, я частенько просматриваю фотографии, а если есть возможность – то прусь на улицу или шарю по квартире в поисках нужного предмета. Со временем у вас появятся свои наработки и четкое представление о том как рисовать тот или иной предмет. Но, пока этого нет, гугл и яндекс – наши лучшие друзья.

    Как видите, стену можно сложить из разных камней. Они бывают совершенно разными. В большинстве случаев вид камня зависит от географического расположения объекта. Это тоже следует учитывать, что бы не лажануться со смысловой нагрузкой. Теперь посмотрите на фотки и попробуйте найти два одинаковых камня. Они все разные! Это не наши, современные штампованые кирпичи. Это обработаные вручную камни. В этом и состоит основная сложность — не повторяться.

    Поскольку, любая стена состоит из камней, для начала порисуем камешки по отдельности.
    Создаем новый файл и заливаем фон серым. Поскольку я стараюсь максимально приблизится к «живой» живописи, то слоями и ластиком пользуюсь крайне редко. Рисовать будем в одном слое. Ниже показано как я рисовал камни видов.

    1. Обозначаю форму.

    2. Размечаю основные неровности поверхности.

    3. Меняя прозрачность кисти и выбирая цвет ярче и темнее, эксперементирую с поверхностью. Если говорить проще — хаотично мазюкаю кисточкой, при этом не забывая о рефлексах и краевом контрасте.

    4. Добавляю немного цвета. В данном случае слегка мазюкаю зеленым.

    В общем-то камни готовы. К фотореализму в этом уроке не стремлюсь. Хотелось получить нечто «около живописное». Если вы хотите получить фотореалистичное изображение, то вам потребуется слегка усложнить кисть (добавить текстуру и динамику) и выполнить кучу монотонной и по большей части ненужной работы. Также, не следует забывать о плановости. Если вы рисуете стену замка, расположеного на фоне за персонажем, то не требуется даже такой проработки камней. Если камень у вас на переднем плане, то стоит его проработать получше.


    Как красиво нарисовать на камнях для сада

    Одним из видов творчества является роспись камней. Как красиво нарисовать рисунок на камне, подскажет вам вид камней, воображение. Мы покажем вам несколько мастер-классов по созданию такого рисунка и фото готовых разукрашенных камней в саду.

    Как красиво нарисовать рисунок

    Камни для нанесения на него рисунка лучше подбирать гладкие и округлые. На таких камнях легче рисовать и проще подобрать для него сюжет. Однако, на камнях с трещинками будет лучше и дольше держаться краска. А такие элементы, как шерстка, глазки, ушки, будут выглядеть естественнее на щербатых камнях. Прежде, чем наносить рисунок, камень очистите щеткой от песка и земли. Затем вымойте с мылом или порошком и обезжирьте его.

    Раскрашиваем камни акриловыми красками

    Для раскрашивания камня лучше использовать акриловые краски или краски, которые используют для окрашивания керамической посуды. Акриловая краска быстро сохнет и не создает подтеков. Цветовая гамма акриловых красок многообразна. Она незначительно выгорает на солнце, значит рисунок дольше сохранится. И самое главное, такие краски не будут смываться дождями.

    Выбираем рисунок под камень

    Рисунок под камень подбирается индивидуально. Все зависит от размеров камня и его контуров. Вы должны увидеть по внешнему виду камня на какую фигурку он похож. А затем, нанести рисунок на поверхность карандашом или мелом . Карандаш лучше использовать строительный. Как красиво нарисовать? Можно рисунок перевести через кальку. Привлеките к этому творчеству детей.

    Выбираем рисунок под ландшафтный дизайн

    Выбрав рисунок, который будете наносить на камень, подготовьте краски. Если камень имеет небольшие размеры, то краски лучше купить в небольшой баночке. При выборе рисунка учитывайте, где будет находиться ваш камень с рисунком. Ведь он должен украсить ваш водоем, цветник или просто дорожку. Значит вы должны правильно сочетать цветовые гаммы всех объектов. В цветнике используйте яркие краски. Учитывайте окраску цветов. Среди зеленых многолетников, хорошо будет смотреться фигурка яркая. Среди пестрых цветов, используйте камень с однотонным рисунком.

     

    Учимся рисовать вместе с детьми

    Если вам сложно нарисовать самостоятельно картинку на камне, попробуйте воспользоваться уроками рисования карандашом. Таких уроков в интернете много. Выберите один из рисунков и попрактикуйтесь на листе бумаги. Когда будет получаться, приступите к созданию рисунка на камне. Выбирайте сначала не сложные сюжеты, округлой формы. Это могут быть лягушки, мишки, коты, зайчики.

     

    Отнеситесь к украшению вашего сада, клумбы, водоёма творчески!

    Популярные статьи

    Рисунки на натуральном камне в дизайне сада

    Оригинально и неизбито — именно так фрагменты «наскальной» живописи выглядят в любом саду. Давайте оглянемся на «уроки истории» и попробуем использовать их в современном дизайне.

    Cам по себе так называемый первобытный стиль смело можно назвать началом всех начал. При всей его лаконичности он абсолютно самодостаточен. В нем есть все, этим он и интересен. Не случайно «неолитический» дизайн по праву входит в топ оригинальности, ведь тема такого декора совершенно не растиражирована, а значит, еще не приелась в частных садах.

    Если в вашем саду использован для оформления натуральный камень, почему бы не украсить его «первобытной» резьбой? Сомневаетесь в своих силах и считаете, что это слишком сложно? И совершенно напрасно! Для примитивной «первобытной» резьбы не нужен особый инструмент! Вы сможете выполнить такие рисунки с помощью обычного шуруповерта, который наверняка присутствует в вашем хозяйственном арсенале.


    Мастер-класс


    Для работы вам понадобится:

    • научная книга по археологии 
    • кусок камня-плитняка живописной формы
    • лист бумаги формата А4
    • белый мягкий карандаш 
    • простой твердый карандаш
    • дрель-шуруповерт
    • тонкое сверло по камню (в крайнем случае подойдет и сверло по металлу)

    1. Найдите в книге по археологии наскальный рисунок, который вам нравится. Скопируйте его любым способом (с помощью сканера или через кальку) и увеличьте так, чтобы он подошел по размерам к вашему камню. 

    2. Переверните рисунок и полностью заштрихуйте лист белым мягким карандашом. Вы получите самодельную «копирку».

    3. Положите рисунок на камень заштрихованной стороной вниз, а рисунком вверх и обведите все линии рисунка твердым карандашом.


     
    4. Рисунок отпечатается на камне – трафарет готов.

    5. Вставьте нужное сверло в шуруповерт. Теперь включите инструмент и, держа сверло под углом, водите им по рисунку, слегка касаясь камня. Сверло будет снимать верхний слой камня на линиях рисунка. При этом высверленный след будет беловатым.

    6. В заключение очистите поверхность камня от каменной пыли щетинной кистью. Ваш «наскальный» шедевр готов!

    Текст: Ольга Воронова. Фото: О. Воронова. Рисунки: В. Страшнов.


    И на камнях живут рисунки. Исследовательский проект

    Исследовательский проект
    Авторы проекта: Голубев Виктор,
    Голубев Алексей Михайлович
    Руководитель проекта:
    Иголкина Л.В.,
    воспитатель МБДОУ № 29
    Цель:
    найти способ создания стойкого рисунка на
    камне.
    Задачи:
    1. изучить историю создания рисунка на камнях в
    древние времена;
    2. получить представление о свойствах камней;
    3. узнать, как и чем в наше время можно рисовать на
    камне, чтобы рисунок сохранился на долгие годы.
    Гипотеза:
    я предположил, что если мы изучим свойства различных
    материалов, которыми можно рисовать на камнях, то
    можно будет сохранить рисунок на долгое время.
    Выявление свойств камней
    1 Определение цвета и формы
    Рассматривание камней.
    Вывод: камни бывают разные по цвету и форме. Чем ровнее
    поверхность камня, тем проще нарисовать рисунок, на темных
    камнях будет лучше виден светлый рисунок, а на светлых — темный.
    2 Определение размера
    Рассматривание камней.
    Вывод: камни бывают разные по размеру. Чем больше камень, тем
    проще на нем нарисовать.
    3 Определение характера поверхности
    Рассматривание камней с лупой и без нее.
    Вывод: камни бывают гладкие и шероховатые. Поверхность камня
    имеет разные рисунки: крапинки, дорожки, углубления, ямочки,
    узоры и т.д. Во время рисования необходимо подобрать как и чем
    наносить изображение.
    Выявление свойств камней
    4 Определение веса камня
    Держа камни в ладошках можно определить самый тяжелый и самый
    легкий камень.
    Вывод: камни по весу бывают разные: легкие и тяжелые. Вес камня не
    имеет особого значения при рисовании.
    5 Определение температуры.
    Камни холодные. Если дышать на камень, то он станет теплым.
    Вывод: камни холодные, но они быстро нагреваются. Температура камня
    не влияет при рисовании.
    6 Плотность.
    Если взять в одну руку камень, а в другую губку и сильно сжать, то губка
    сжимается, а камень — нет.
    Вывод: камни твердые, плотные. На твердой и плотной поверхности
    легче рисовать
    7 Плавучесть:
    Опускаем камень в емкость с водой и наблюдаем.
    Вывод: камни тонут в воде. Это может повлиять на стойкость рисунка.
    Вода может смыть все краски.
    Рисуем на камнях
    В своем исследовании я буду
    использовать
    1. Маркер (фломастерами я рисовал
    на море. Картинка сохранилась до
    сих пор, но она стала очень бледной.
    Возможно с маркером будет тоже
    самое)
    2. Гуашь
    3. Акриловые краски
    4. Масляная краска (я буду
    использовать охру, т. к. древние люди
    очень часто использовали именно эту
    краску. Заодно проверю,
    действительно ли она проникает
    внутрь камня)
    5. Мел
    6.Уголь
    7.Зеленка
    8.Йод
    Рисуем на камнях
    9. Самодельные краски
    (смешаем свекольный сок с
    гусиным жиром).
    10. Краску мы изготовили из
    натуральных компонентов:
    гусиного жира и свекольного
    сока
    11. Механические царапины:
    камнем по камню, гравером с
    алмазной фрезой по камню
    (здесь мне обязательно
    понадобится помощь моего
    папы).
    Мои наблюдения
    через 2 часа
    Я посмотрел, что стало с рисунками через 2 часа.
    Удивительно, но йод полностью исчез, не оставив
    никакого следа, на камне.
    Рисунок, который мы сделали из свекольного сока с
    жиром стал неровным, краска легла капельками, а
    вокруг рисунка появилось серое жирное пятно.
    Других изменений я не заметил.
    воздействие временем на
    воздухе:
    По истечении трех дней, с
    исследуемыми камнями
    произошли следующие
    изменения:
    Масляная краска «охра»
    подсохла,
    Гусиный жир, сильно
    расплылся по поверхности
    камня, а сгустки свекольного
    сока высохли,
    Гуашь высохла.
    Остальные камни с
    рисунками,
    остались без каких либо
    изменений
    Мои наблюдения
    Мои наблюдения
    механическое воздействие пальцем, на разрисованные камни:
    • Гуашь, даже высохшая, сильно смазывается пальцем
    • Маркер въелся в камень достаточно сильно, но все же
    немного пачкает пальцы
    • Гусиный жир образовал на камне жирную
    пленку и хорошо размазывается по
    поверхности, при этом свекольный сок
    продолжает оставаться «высохшими
    сгустками» и не размазывается,
    • Мел легко стирается пальцем с камня,
    • Царапины камнем по камню так-же легко
    стираются подушкой пальца,
    • Карандаш смазывается при сильном
    воздействии и поддается «стиранию»,
    • Акрил, Охра, Зеленка не поддаются
    механическому воздействию, также как и
    рисунок нанесенный гравером
    Мои наблюдения
    Изменение рисунка при попадании в воду
    • Гуашь, при попадании на камень воды, стала
    крупинками сползать и оседать на дне
    емкости. Вода рядом немного окрасилась.
    воздействие временем в воде
    Мои наблюдения
    Через два дня мы посмотрели, что произошло с
    камнями, помещенными в воду:
    • Гуашь осыпалась в воде хлопьями, образовав осадок
    вокруг камня,
    • Мел растворился в воде и исчез с поверхности,
    • Царапины камнем по камню, так же полностью
    исчезли (перестали быть заметными),
    • Маркер стойко держит рисунок,
    • Надпись углем стала едва заметной,
    • Рисунок карандашом остался без изменений,
    • Акрил, зеленка, охра остались без изменений,
    • Гусиный жир оставил жирную пленку на
    поверхности камня, которую на мокром камне еле
    заметно невооруженным глазом, свекольный сок
    полностью исчез,
    • Рисунок гравером в воде стал менее заметен, так как
    шершавая бороздка, оставленная фрезой намокла.
    Мои наблюдения
    механическое воздействие пальцем, на разрисованные
    сырые камни после воздействия воды:
    • Карандаш, уголь полностью стерлись
    пальцем в воде,
    • Маркер, охра, акрил, зеленка не стираются
    пальцем в воде,
    • Гусиный жир размазывается по камню и
    остается на пальце. Внешне его почти не
    видно.
    • Рисунок гравером не поддается никакому
    воздействию,
    • Охра немного стирается пальцем, но видно,
    что краска заполнила мелкие поры в камне.
    Мои наблюдения
    механическое воздействие пальцем, на разрисованные сухие камни
    после воздействия воды:
    Мы вынули все камни из воды, дали им
    полностью высохнуть.
    • Исчезнувшие рисунки, нарисованные
    мелом, углем, карандашом, камнем по
    камню не восстановились,
    • Рисунок гравером стал снова
    отчетливо заметен,
    • Гусиный жир оставил еле заметную
    пленку на камне.
    ВЫВОД
    После всех моих наблюдений получается, что самый стойкий рисунок
    — это рисунок полученный с помощью гравера и современных
    химических красителей, именно:
    а) маркера (масляная основа)
    б) акриловая краска (краска на основе полимеров)
    в) зеленка (органика полученная химическим выделением из
    каменного угля)
    г) охра (окись железа с примесью глины и природного масла или
    животного жира)
    О своем исследовании я рассказал ребятам из своей группы и
    показал несколько экспериментов с рисунками на камнях.

    Как рисовать мокрые камни цветным карандашом

    На прошлой неделе я показал вам, как рисовать мокрый тротуар. На этой неделе мы продолжим обсуждение с помощью урока, в котором вы узнаете, как рисовать мокрые камни цветным карандашом.

    Основные советы, которые следует запомнить

    Прежде чем перейти к руководству, давайте рассмотрим несколько основ, которые помогут вам все время точнее рисовать мокрые камни.

    Во влажном состоянии цвета выглядят темнее.

    Эти шесть камней сухие.Свет падает на них без особого шума. Нет действительно ярких, сияющих бликов или острых краев по цвету или стоимости, кроме тех, где сами камни имеют острые края.

    Вот те же камни, на которые упало немного воды. По-прежнему нет ярких, сияющих бликов или острых краев.

    Но можно увидеть одно изменение.

    Влажные участки темнее сухих. Это важно, потому что вода почти всегда делает поверхность темнее.Я уверен, что есть научное объяснение, но все, что нам нужно знать, как художникам, — это то, что это происходит.

    Вы также заметите, что чем темнее камни, тем очевиднее разница. Светлый камень в правом нижнем углу очень мало отличается. Вам действительно нужно посмотреть, чтобы отличить влажную часть от сухой.

    Однако средний камень в этом ряду показывает очевидную разницу.

    Световые блики на мокрых камнях ярче, чем на сухих.

    Более темный цвет — не единственный способ определить, где находится вода. Посмотрите на светлый камень на изображении ниже. Блики ярче и имеют более острые края, чем остальная часть камня, потому что это влажная часть.

    Вот почему так важно внимательно присматриваться к объектам съемки — да, даже к камням, если они являются важной частью композиции. Если вы этого не сделаете, вы получите обычные камни. Ничего страшного, если камни являются фоном, но не предметом!

    Вот те же шесть камней полностью мокрые.Самая большая разница между тем, как они выглядят мокрыми, и тем, как они выглядят сухими (кроме стоимости), — это блики. Они более отражающие, поэтому есть больше бликов. Светлые участки также стали ярче и имеют более четкие края.

    Все эти факторы играют роль в вытягивании камней или чего-либо еще, поэтому он выглядит влажным. Каждая деталь меняется от объекта к объекту, но все они присутствуют.

    А теперь учебник!

    Как рисовать мокрые камни цветным карандашом

    Шаг 1: Нарисуйте объект.

    Используйте легкое или среднее давление, чтобы нарисовать объект.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Мой линейный рисунок немного темнее обычного, поэтому он будет отображаться в цифровом виде.

    Шаг 2: Заштрихуйте самые темные тени.

    Используйте свободный круговой штрих, чтобы заштриховать основные тени на камне. Для отбрасываемой тени используйте горизонтальную обводку. Убедитесь, что отбрасываемая тень самая темная рядом с камнем.

    Также обратите внимание на области отраженного света на затемненной стороне камня.Камень мокрый, поэтому участки отраженного света более заметны, чем на сухом камне.

    Шаг 3: Обведите самые яркие светлые участки и затемните самые темные тени.

    Поскольку этот камень влажный, блики получаются довольно яркими с острыми краями. Вы не сможете растушевать более темный оттенок над светлыми участками, а затем увеличить цвет, достаточный для получения нужного эффекта. Вы должны работать вокруг основных моментов.

    Так что нарисуйте самые яркие блики легким прикосновением, но твердой тонкой линией.Если вы работаете с белой бумагой, все, что вам нужно сделать, это заштриховать их.

    Если вы работаете с цветной бумагой, закрасьте светлые участки белым цветом. Это поможет сохранить их, если вы случайно поработаете над ними.

    Также затемните более темные тени внутри больших теней, как показано на затемненной стороне камня.

    Шаг 4: Добавьте средние значения.

    Слегка затените средние значения по всему камню, будьте очень осторожны, работая с бликами.

    СОВЕТ. Когда вы намечаете блики, нарисуйте их больше, чем они получатся, особенно если вы работаете мало. Я нарисовал свои блики слишком маленькими, и они почти исчезли! Рисунок имеет ширину всего 4 дюйма.

    Шаг 4: Добавьте немного цвета.

    Слегка надавите, наложите средний цвет на нижний рисунок.

    Шаг 5: Затемните значения на затененной стороне, но оставьте края резкими.

    Не забывайте обращаться с формами цвета и значения как с абстракциями, чтобы создать впечатление воды или сырости.

    Насыщенность цвета также помогает передать ощущение воды или сырости. Чем меньше бумаги просвечивает ваш рисунок, тем сильнее иллюзия воды.

    Я также добавил желтого цвета к поверхности, на которой покоился камень, и покрыл им тень. Убедитесь, что ваш рисунок отражает цвет того, на чем он сидит или рядом с ним.

    Иллюзия влажности также будет усилена за счет втягивания воды вокруг объекта, как показано выше, под правым концом камня.Держите края резкими и часто обращайтесь к своей эталонной фотографии.

    Шаг 6: Смешайте с уайт-спиритом без запаха, чтобы сделать цвет более гладким.

    Добавьте еще несколько слоев цвета, всегда работая с бликами.

    Затем с помощью мягкой кисти растушуйте цвета, особенно если вы используете бумагу с большим количеством зубов. Я использовал Canson Mi-Tientes white, поэтому, хотя я работал с гладкой стороной, все равно оставалось много зубцов, которые нужно было пломбировать.

    Шаг 7. Добавьте пару оттенков синего и белые блики

    Нанесите средний и голубой цвет на части камня, обращенные к небу.Нажимайте от среднего до сильного и полируйте в нескольких местах для более светлого и яркого цвета.

    Затем отполируйте мягким белым карандашом. Я пробовал Luminance, Polychromos и Prismacolor. Чтобы получить самые яркие блики, Prismacolor лучше всего работал на этой бумаге и над таким большим количеством цветов. Это неудивительно, потому что карандаши Prismacolor на основе воска, естественно, намного мягче, чем карандаши двух других брендов на масляной основе.

    Шаг 8: затемнить самые темные ценности

    Для окончательной детализации я отложил эталонную фотографию и скорректировал рисунок, чтобы камень выглядел визуально.Я также перешел на карандаши Prismacolor.

    Я полировал синий индиго и темно-коричневый несколько раз поверх самых темных теней, а темно-коричневый — для более темных оттенков.

    Самый легкий отраженный свет — это желтая охра, полированная песком, а более светлые средние значения — темно-коричневый, полированный желтой охрой.

    Я также добавил пару белых акцентов воде под камнем и отраженному свету от камня.

    Шаг 9: Детали отделки

    Детали отделки во многом зависят от того, как вы хотите, чтобы ваше произведение выглядело, от уровня реалистичности, к которому вы стремитесь, и от предмета, над которым вы работаете.

    Я добавил отраженный свет еще на несколько поверхностей, затемнил тени на самых светлых сторонах камня и немного подчистил края.

    Теперь вы можете рисовать собственные мокрые камни

    Найдите хорошую эталонную фотографию и затем выполните указанные выше действия.

    Подобные небольшие исследования — хороший способ изучить новый предмет или технику или проверить новые карандаши или бумагу. Они не обязательно должны быть идеальными.

    Признаюсь, я не совсем доволен этим исследованием, но это первый мокрый камень, который я когда-либо рисовал.Тем не менее, тема трудная и сложная, поэтому я могу посоветовать вам не сдаваться, если ваш первый рисунок не встретит вашего одобрения!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Как рисовать реалистичные грубые камни и объекты из цемента цветным карандашом

    Кэрри Льюис в «Уроки рисования»> Советы по рисованию

    В моих последних двух статьях мы рассмотрели, как текстура поверхности влияет на значения и способы повышения контрастности путем увеличения диапазона значений до их предела.На этой неделе мы объединим эти две вещи в один рисунок.

    Вот эталонное фото объекта, который я сегодня буду рисовать. Это старомодный конный столб для лошадей, сделанный из камня и цемента с отличной текстурой и шероховатостью.

    Быстрое объявление — EmptyEasel разработал более быстрый и простой способ для художников иметь свой собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный веб-сайт!

    Прежде чем я погрузился в текстуру, цвет или что-то еще, я начал с точного рисунка, который показывает края теней, отраженный свет и несколько более крупных деталей.Вот он:

    Независимо от того, какой объект вы рисуете, обязательно начните с похожего контура. Это будет вашим проводником на протяжении всего рисунка.

    Шаг 1. Нанесите базовый цвет

    Работа начинается с основного цвета. Я использовала крем в теплых залитых солнцем областях, розовый бежевый в прохладных залитых солнцем областях, глину розу в более светлых тенях и черную вишню в более темных тенях и на железном кольце. В каждой области я использовал очень легкое давление и свободные, открытые мазки, повторяющие контур формы.Я перекрыл цвета достаточно, чтобы края не появлялись.

    Для последующих слоев я применил обводку к области, но продолжал использовать легкое давление. В самой темной тени я использовал более точные штрихи, но произвольно накладывал штрихи, чтобы создать грубую поверхность.

    В более светлых тенях и более холодных светлых участках я использовал комбинацию произвольно размещенных штриховок с перекрестной штриховкой, а затем добавил несколько волнистых штрихов и штрихов для добавления деталей.В теплых светлых участках я использовал волнистые мазки и пунктирную линию, чтобы добавить акценты Rosy Beige и Clay Rose.

    Я использовал Black Cherry с легким нажимом и направленными мазками, помещенными близко друг к другу, чтобы нарисовать тени и придать форму кольцу.

    Шаг 2: Добавьте вашу основную текстуру

    Найденная текстура сыграла важную роль на следующем этапе. Я подметал переднюю дорожку, положил на нее свою бумагу, а затем использовал бронзу, чтобы погладить бумагу. Я провел пальцем справа налево, чтобы сделать более темный цвет на затененной стороне «холмистой текстуры» по всему земному шару.

    На затененной стороне земного шара я использовал немного более сильное давление, несколько слоев или и то, и другое, чтобы сделать более темные значения. Для средних тонов и светлых сторон я использовал более легкий нажим, меньшее количество слоев или и то, и другое.

    Поскольку текстура на глобусе должна быть наиболее отчетливой там, где встречаются тени и средние тона, я сделал найденную текстуру более отчетливой в этой области.

    Когда я был удовлетворен, я снова вошел внутрь и продолжил накладывать бронзу на рисунок.Опять же, я использовал немного более сильное давление или несколько слоев, чтобы затемнить тени.

    На протяжении всего рисунка я использовал короткие направленные штрихи, которые не сильно перекрывались, чтобы продолжить создание иллюзии шероховатой поверхности с ямками. В некоторых местах я сохранил блики на освещенных краях ям.

    Я работал вокруг общей области блика легким нажатием и открытыми направленными мазками. У светлых участков нет четких границ, но есть участки, которые обычно светлее, чем окружающие средние тона.

    Шаг 3: Добавьте теплые и прохладные тени

    Я использовал затупленный кончик карандаша, чтобы нанести «Черную вишню» на базовые тени длинными параллельными мазками. Затем я добавил более темные акценты и затемнил затемненные стороны текстуры поверхности, чтобы подчеркнуть грубость основы.

    На глобусе я использовал короткие штрихи и штриховки, нанесенные плоской стороной кончика карандаша, чтобы глазировать Черной вишней в тени формы, а затем добавил более темные тени и акценты по всей тени.

    Наконец, я использовал острый край кончика карандаша, чтобы нанести глазурь Black Cherry на тени на кольце и столбике.

    Затем я добавил сепию к отбрасываемым теням, работая вокруг некоторых особенностей поверхности и затемняя некоторые углубления. Я использовал среднее давление для большей части этой работы.

    Я также глазировал сепию легким нажатием и стороной карандаша на солнечную сторону основы и средние тона на глобусе. Для кольца и столба я использовал кончик карандаша и средний нажим.В глобусе я нарисовал еще несколько деталей поверхности, чтобы подчеркнуть текстуру.

    Затем я нанёс глазурь Rosy Beige на более светлые тени на залитой солнцем стороне основы, а затем нанёс кремовую глазурь на всё, кроме кольца и штыря. Я использовал кончик карандаша, но не заточил его предварительно. Тупость карандаша помогла мне «пропустить» цвет по бумаге и создать дополнительную текстуру.

    Затем я использовал тот же метод, чтобы покрыть глазурью Rosy Beige поверх глобуса и Clay Rose на нижней половине затененной стороны.

    Шаг 4. Создайте дополнительную ценность и раскрасьте

    Я начал разработку цветов с добавления к фону глиняной розы, серого сланца и сепии. Все цвета наносились кончиками заостренных карандашей и горизонтальными мазками.

    Я затемнил тени с помощью индиго-синего, аккуратно нанесенного по краям поверхности. Я добавил ямки и камни в тени, но также подчеркнул неровный край тени, добавив ямки и камни вдоль этого края.

    Затем, поскольку сверху и справа от темной тени есть более светлая тень, я переключился на сепию и использовал острый карандаш, чтобы обработать детали поверхности внутри тени и по ее краям.Я также наложил сепию поверх синего индиго.

    Для обоих цветов я использовал давление от среднего до средне-сильного.

    Затем я применил Slate Blue и Rosy Beige в областях отраженного света. Наконец, я нанесла тёмно-коричневый слой на средние тона вокруг светлых участков, используя сторону карандаша и очень легкое давление.

    Шаг 5. Развивайте ценностные контрасты

    Я продолжил создавать контраст и форму, накладывая различные цвета на земной шар. Но я также наложил песок на весь земной шар и основание.Я сделал один слой поверх освещенных участков с бумагой, лежащей на дорожке, чтобы передать текстуру. Следующий слой был нанесен более традиционным способом, с близко расположенными мазками, чтобы выровнять текстуру.

    Я использовал бронзу по всему земному шару, но работал вокруг некоторых камней, встроенных в поверхность. Я отполировал камни кремом, затем белым, прежде чем нанести глазурь на розовый бежевый на прохладную освещенную область, на глиняную розу на прохладную затененную область и на темно-коричневый поверх всех теней.На заднем плане я нанесла слой средиземноморского синего, чтобы уменьшить коричневатость.

    Я нарисовал кольцо красной охрой, темно-коричневым, песочным и белым, используя немного более сильное давление на каждом слое. Основные моменты были отполированы песком, а затем — белым.

    Для отражения света от кольца, столба и камня я добавил Sky Blue Light со средним или сильным давлением после глазури Slate Grey.

    В зависимости от типа работы, которую вы выполняете, и вашего предмета, вы можете захотеть расширить диапазон значений еще больше или добавить больше деталей поверхности — это полностью зависит от вас.

    Удачи и счастливого розыгрыша!

    ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

    Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.

    РИСУНОК — Учебник Дайан Райт

    Скалы

    Хотя у меня не было возможности нарисовать много камней в своих пейзажах (пока), они, безусловно, могут добавить интереса к любому ландшафту.Я считаю их просто еще одной возможностью добавить в сцену иную текстуру.

    Есть разные виды скальных образований. От песчаника, сланца, известняка, вулканического происхождения до валунов. Каждый из них будет иметь разные текстуры и «чувствовать» их.

    Этот урок будет очень конкретным, и мы будем изучать рисование скал крупным планом. Наша цель двоякая. 1) Чтобы понять, как создать форму и глубину камня, и 2) научиться создавать текстурированные, реалистично выглядящие камни.

    Необходимых материалов:

    • F и 2B .5 механические карандаши
    • Карандаши для сцепления 4H и 2H
    • Blu-Tack или резиновый ластик
    • Ластик на батарейках
    • Гладкая бумага Strathmore 300 Series Bristol Board

    Эскиз

    Наброски … Никогда не недооценивайте силу простого наброска. Я редко просто сижу и смотрю телевизор, но когда я это делаю, у меня обычно есть папка, полная фотографий, и я просто рисую.Вот набросок группы скал …

    Найдите несколько фотографий скал и зарисуйте их. Не позволяйте остальному ландшафту пугать вас, пока вы рисуете камни. Выберите интересующие вас участки и просто сделайте набросок.

    Создание трехмерности и формы

    На первый взгляд их легко нарисовать. Я считаю, что они немного сложнее, чем это. Они просят иметь трехмерность и форму. Свет и тени играют важную роль в рисовании реалистичных камней.

    Я считаю, что лучшее сравнение — использовать куб. Чтобы создать эту трехмерную форму, мы должны использовать свет и тень. Самолет с наибольшим количеством прямых солнечных лучей — самый яркий. Самолет без солнечного света самый темный. При сильном свете тень будет короткой и темной.

    Давайте свяжем эту концепцию с группой камней. Эти камни нарисованы, чтобы подчеркнуть их углы и плоскости. Источник света находится справа вверху.

    Этот набросок смягчает края скал, но плоскости все еще хорошо видны, создавая твердые трехмерные скалы.

    Я считаю, что большинство руководств останавливаются на этом, когда объясняют, как рисовать камни. Вы видите в этом проблему? Действительно ли эти наброски будут работать в реалистичном пейзаже? Чего не хватает или, точнее, чего слишком много ?? Белый. Также не хватает тона или деталей.

    Итак, продолжаем …


    Каменные стены — Рисунок природы

    Вы когда-нибудь гуляли по лесу, когда вдруг в глуши вы сталкивались с каменной стеной? Более чем вероятно, что когда-то давно этот лес был фермерским полем, а стена была сделана из камней, которые кто-то накопил, работая на этом поле.Когда отступил последний ледник, он оставил щедрый дар — тонны камней, которые, кажется, вырастают из земли после каждых

    .

    На этом эскизе изображена хорошо построенная стена. С помощью водорастворимого графитового карандаша я сначала сделал набросок с некоторыми признаками характера, такими как шероховатость и трещины. Затем я взял влажную кисть (не намокшую) и слегка закрасил камни водой, чтобы остатки карандаша превратились в серую растушевку. (Чтобы внести исправления, промокните салфеткой или вернитесь с чистой водой, чтобы удалить участки, которые вы хотите изменить.Не накрывайте все камни; оставьте несколько светлых участков.) После того, как он немного высох, я снова проработал участки карандашом, подчеркнув темные участки между камнями и добавив текстуры траве.

    Здесь я добавил интереса к обычному пейзажу, включив в композицию каменную стену. Стена остается относительно простой, за исключением вариаций значений, которые придают скалам форму и индивидуальность. Эти изменения значений также привлекают внимание к стене и помогают направлять зрителя по изображению.Угольные карандаши HB и 4B были нанесены на 4-слойную музейную доску. С помощью заостренного карандаша 4B я набросал картинку со значениями светлее, чем то, что я визуализировал для готовой детали. Затем я взял мягкую кисть, смоченную водой, и слегка протер ею уголь.

    Когда это высохло, я добавил более темные оттенки и детали с помощью карандаша HB, стараясь не стереть все оттенки серого, которые я только что создал.

    зима. Чтобы избавиться от этих камней, фермеры убирали их со своих полей и иногда использовали их для изготовления каменных заборов и указателей.

    Один тип стен состоит из камней, расположенных беспорядочно, один поверх другого. Другой тип такой же прямой и прочный, как и в день постройки. Эти камни были уложены упорядоченно, так что они складывались вместе, как головоломка. Вес камней наверху удерживал нижние камни на месте. Правильно построенная каменная стена переживет многие другие постройки.

    Читать здесь: Столбы для забора

    Была ли эта статья полезной?

    уроков рисования: рисование камней с Дайан Райт

    уроков рисования: рисование камней

    Вот эталонная цветная фотография, которую мы будем использовать в оставшейся части этого урока рисования.Фотография в оттенках серого может помочь сопоставить тона, но цвет помогает в деталях.

    Дайан Райт — очень талантливая художница, которая со временем будет публиковать больше своих уроков на Pencils.com! Посетите ее веб-сайт для получения дополнительных руководств или вы можете купить ее книгу по ландшафтному дизайну. У нее есть 2 блога, которые она регулярно обновляет (здесь и здесь) и позволяет комментировать… не стесняйтесь задавать ей любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

    Шаг 1

    Нарисуем большой валун слева.Я начинаю с карандаша 2B и рисую в самых темных областях. Более светлые участки нарисованы с помощью свинцового груза F. Используя короткие случайные отметки, я концентрируюсь на отступах и затененных областях. Обязательно нарисуйте все самые темные области на этом этапе (я объясню дальше на третьем этапе)

    Шаг 2

    После того, как вы нарисуете предварительные детали, используйте карандаш-клатч с острым краем, чтобы нанести гладкий ровный слой на поверхность.Для более светлых участков я использую 4H, а в затененных — 2H. Помните плоскости и углы для освещения.

    Шаг 3

    А теперь самое интересное! Используя более мягкий грифель механического карандаша, начните создавать текстуру! Я использую случайные короткие отметки, чтобы создать ямки и шероховатую поверхность. Верно; используйте более мягкий поводок вместо более жесткого. Все мы знаем, что использование более мягкого свинца вместо более твердого создает очень неровную поверхность. Но он творит чудеса, создавая случайную неровную текстуру для камней.

    Острие долота важно, так как оно создает плоскую широкую отметку. Для создания кромки стамески используйте наждачную бумагу; Наклоните карандаш и потрите!

    Использование этих более жестких проводов может быть новым для некоторых из вас, но они создают прекрасные значения освещенности, которых иначе было бы очень трудно достичь.

    Продолжить строительство и наслоение. Используйте Blu-Tack для создания едва уловимых бликов. Прижмите Blu-Tack к поверхности и снимите графит. Используйте ластик на батарейках для создания небольших ярких бликов.

    Я упомянул в шаге 1, чтобы убедиться, что у вас нарисованы все самые темные области, прежде чем перейти к шагу 2. Причина должна быть очевидна. После того, как будет сложен более жесткий свинец, вам не удастся добиться этих насыщенных черных цветов!

    Вот мое законченное исследование горных пород…

    Если вы хотите увидеть больше уроков рисования, в том числе больше уроков рисования от Дайан Райт, загляните в раздел «Уроки рисования» в Studio 602.

    Полное руководство по рисованию на камнях

    Если вы любите экспериментировать со своим творчеством и смешивать то, что вы используете в качестве холста, у нас есть что-то особенное для вас. Отбросьте бумагу и возьмите камешек или камень со своего заднего двора и исследуйте все способы, которыми эта поделка может вызвать у вас зависимость.

    Ваше новое хобби: рисование на гальке и камнях

    Стоп выбил те камни на тропинке с дороги; они вот-вот станут твоими новыми друзьями.

    Самая лучшая часть этого вида искусства заключается в том, что он полностью бесплатен и позволяет вам использовать кусочки и предметы, которые вы найдете разбросанными в вашем местном парке или в собственном дворе, или покупать полные пакеты, что означает, что их поверхности чистые и готовы для вас. использовать. Кроме того, они отлично подходят для развлечения детей во время школьных каникул или дождливого воскресенья.

    Итак, обо всем по порядку. Чтобы начать работу, вам нужно усвоить несколько основ:

    • Камень или два, которые бросаются в глаза.(или их мешок)
    • Набор ручек для рисования.
    • Сумка для их всех (коробка тоже подойдет).
    • Мыло и теплая вода.
    • Дизайн в уме.
    • Грунтовка или базовое покрытие для камней (по желанию)
    • Герметик для герметизации вашего проекта и придания ему водонепроницаемости (необязательно)

    Что использовать свой наполненный искусством камень за

    Как только вы создадите несколько из них, вы обнаружите, что они действительно хороши для множества разных вещей.Вот несколько способов, которыми вы можете найти хорошее применение:

    • Добавьте магнит и приклейте их на холодильник или доску.
    • Украсьте свой сад яркими цветами.
    • Создавайте сезонные украшения или украшения — подумайте о Рождестве.
    • Проводите время с детьми вдали от экранов и техники.
    • Напишите на них цитаты и вдохновляющие слова.
    • Продайте их, если хотите быстро заработать.
    • Используйте их в качестве пресс-папье для дома.

    Как украсить свой камень

    Пора окунуться в это дело — вот наше краткое руководство по созданию непревзойденного произведения искусства на выбранной вами гальке.

    1. Найдите камень с гладкой округлой формой и достаточным пространством, чтобы вы могли проявить творческий подход. Некоторые из лучших можно найти у русел рек или даже на пляже. Если у вас есть видение, поищите камень, который отражает похожую форму. Это половина удовольствия — так что позвольте себе расслабиться. Примечание: Возможно, вам придется проверить свое местоположение на предмет соблюдения правил местного совета о том, можно ли брать с собой камни домой.В некоторых местах запрещено вывозить растительный мир, поэтому сначала необходимо проверить.
    2. Если вы не из тех, кто отправляется на разведку, отправляйтесь в местную ремесленную мастерскую и возьмите камень.
    3. Тщательно очистите его теплой водой с большим количеством мыла. Промокните насухо.
    4. Если ваш камень особенно грубый, отшлифуйте его наждачной бумагой из местного магазина (например, Bunnings).
    5. Нарисуйте на камне основную картинку карандашом или мелом. Если вам нужно что-то более смелое, используйте очень хороший рынок и держите в руках полный контроль, работая с мелкими деталями.
    6. Когда набросок будет готов, начните рисовать ручками с кистью или акриловыми ручками. Наш профессиональный совет: сначала начните с самых больших участков, дайте шерсти высохнуть, а затем продолжайте. Используйте фен, если вам нужно ускорить процесс высыхания.
    7. После того, как вы закончите рисовать, вам нужно будет запечатать его. Это очень важно, иначе ваше искусство не продержится долго. Используйте герметик и нанесите кистью один или два слоя. Это также добавит красивого глянцевого покрытия.

    >> Вдохновлен? Возьмите свой набор ручек для рисования прямо сейчас в Life of Color.<<

    Знаков каменного века, возможно, самый старый из когда-либо обнаруженных рисунков | Наука

    Рисунок пещеры Бломбос охристым карандашом на силикатном камне. Крейг Фостер

    Перекрещенный узор, нарисованный на камне 73000 лет назад, не использовался как сокращение для #artlovers, но дизайн, похожий на хэштег, вполне мог иметь символическое значение. Эскиз первых людей, обнаруженный на месте археологических раскопок в южноафриканской пещере, был нарисован красным охристым мелком, и это, возможно, самый ранний из когда-либо обнаруженных рисунков.

    Хотя схема штриховки проста, Кристофер Хеншилвуд из Бергенского университета в Норвегии подозревает, что она имеет смысл, особенно с учетом того, что похожие маркировки появлялись на артефактах из разных эпох и мест каменного века. В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Nature , Хеншилвуд и его коллеги описывают уникальные характеристики недавно проанализированного артефакта. Узор может быть похож на другие древние надписи, но его создатель использовал новую технику для той эпохи: цветной рисунок.

    «Они взяли кусок охры, откололи от него отщеп, чтобы заточить его, и использовали его как карандаш или мелок на очень гладкой поверхности, которая раньше была точильным камнем», — говорит Хеншилвуд. Линии рисунка резко заканчиваются на краях силикатного камня, что говорит о том, что кусок был снят с более крупного точильного камня и что исходный рисунок был больше. Насколько велик — открытый вопрос, на который можно ответить, если где-то поблизости будет найден остальной точильный камень.

    Более ранние резные фигурки в пещере Бломбос, где был найден рисунок, имеют тот же рисунок перекрестия.Самая старая из этих резных фигур датируется 100 000 лет назад, примерно за 30 000 лет до того, как был сделан рисунок красной охрой. По словам Хеншилвуда, похожий узор был также найден на страусиных панцирях в убежище Клипдрифт, в 25 милях от Бломбоса, и такие перекрестки, сделанные древними людьми, были обнаружены во многих регионах от Австралии до Франции.

    «Я думаю, что то, что это означало 100 000 лет назад, может быть не таким, как 70 000 лет назад. По какой-то причине я почти уверен, что они сделали это не произвольно.Знаки что-то значили для людей ».

    Но попытка понять, что означают древние символы, может оказаться непостижимой загадкой. «Думаю, мы в тупике», — говорит Хеншилвуд.

    360-градусная панорама интерьера пещеры Бломбос. Магнус Хааланд

    Тем не менее, почти три десятилетия раскопок в пещере Бломбос, расположенной на побережье Индийского океана в 185 милях к востоку от Кейптауна, открыли нам окно в жизнь людей каменного века, создавших эти символы.Десять футов слоев там содержат артефакты, камины и остатки многих древних обедов. «Это почти как машина времени, — говорит Хеншилвуд.

    Население Бломбоса составляло Homo sapiens , которые были очень похожи на нас. Они жили группами по 20 или 30 человек, периодически перемещались по региону и даже, кажется, контактировали с людьми в других частях Африки. Благодаря обилию еды и ресурсов жители Бломбо, похоже, относительно легко могли зарабатывать себе на жизнь, что могло привести к досугу и творческим занятиям.

    Например, в пещере ранее был обнаружен набор инструментов возрастом 100 000 лет, который использовался для изготовления красок, богатых охрой. В набор входят две раковины морского морского ушка, используемые для смешивания порошка охры, тюленьего жира, древесного угля и других жидкостей. Одна из раковин даже держала кисть с краской, все еще видимой на кончике спустя 100 000 лет.

    «Сохранение такое, как будто они были там вчера», — говорит Хеншилвуд. «Я не знаю, что они рисовали, красили ли они себя, стены пещеры или что-то еще.У нас нет доказательств того, что они рисовали, но мы предполагаем, что они могли рисовать ».

    В дополнение к краске и заштрихованной резьбе, которые, по мнению некоторых исследователей, носят скорее декоративный, чем символический характер, обитатели пещер также изготовили увлекательный набор украшений, изготовив более 100 бусин, покрытых охрой, которые были нанизаны разными узорами и стилями.

    Рик Поттс, директор Программы происхождения человека Смитсоновского национального музея естественной истории, который не участвовал в новом исследовании, отмечает, что такое поведение, как изготовление инструментов, демонстрирует, что наши предки обладали когнитивными и социальными способностями навязывать дизайн камню и другим материалам.

    «Я считаю это замечательным новым доказательством того, что нанесение цвета согласуется с гравюрами, известными ранее, и даже с этапами процесса изготовления инструментов», — говорит Поттс. «Это согласуется со способностью изменять объект каким-либо образом, имеющим значимое символическое значение».

    Тем не менее, хотя нет никаких сомнений в том, что обитатели пещеры рисовали охрой, остается вопрос, является ли артефакт «рисунком» в художественном смысле.

    «Когда мы называем это рисунком, я вспоминаю« рисунок чего », — говорит Поттс. «Это явная демонстрация способности создавать графический дизайн. Но мы обычно думаем, что даже абстрактное искусство представляет собой нечто во внешнем мире. Трудно понять, что означает этот дизайн для человека, который его создал ».

    Интерьер пещеры Бломбос. Магнус Хааланд

    Поттс предполагает, что метка может быть меткой личного владения, например, пометка точильного камня как собственность отдельного человека или группы.«Ей был придан смысл. В этом смысле это символично. Но является ли это свидетельством сложного процесса рисования, скажем, животного на стене пещеры, рассказывающего историю? » он спрашивает. «Это на 30 000 лет старше техник, применявшихся в пещере Шове и других местах, но это не обязательно одно и то же».

    Хеншилвуд согласен с тем, что доисторический хэштег не является образным искусством, сравнимым с более поздними изображениями, нарисованными на стенах пещер. Скорее он рассматривает абстрактные обозначения как свидетельство того, что древние люди разделяли эмоции или мысли.По его словам, такой рисунок, вероятно, послужил сигналом для других, хотя сегодня мы не можем его расшифровать.

    В чем-то это может быть аналог сувенирной гальки, подобранной во время поездки к морю. «Вы посмотрите на это год спустя, и увидите, что галька — это не галька, это воспоминание о пляже Скарборо, — говорит Хеншилвуд. — Для вас это имеет внутреннее значение. Для кого-то еще это ничего не значит — это камень. Возможно, это то же самое ».

    В конце концов, это может не иметь значения, что мы не можем интерпретировать маркировку в точности так, как она была задумана.Напротив, артефакт важен просто потому, что он означал что-то — общность, духовность, не касайтесь моего точильного камня .

    «Вы вкладываете смысл во что-то и делитесь этим значением со своей семьей или группой, а затем со временем смысл теряется», — говорит Хеншилвуд. «Я не говорю, что это определенно причина этого рисунка, но я думаю, что это интересная возможность».

    Африке Древние цивилизации Археология Артефакты Рисунок Южная Африка .

    Глиняная смесь для кладки печей своими руками: Как приготовить глиняную смесь для кладки печей

    Как приготовить глиняную смесь для кладки печей

    Опубликовано:

    07.08.2015

    Федор, Санкт-Петербург задаёт вопрос:

    Здравствуйте. Подскажите, как готовится глиняная смесь для кладки печей. Хотелось бы узнать, как правильно определить подходящую глину для кладки. Какие есть способы проверки замеса на пригодность к работе? В каких пропорциях разводят смесь и какой толщины класть раствор на кирпич, чтобы в дальнейшем он не выгорел и не рассыпался, как это часто бывает при активном пользовании печью? Буду благодарен за ответ.

    Эксперт отвечает:

    Пропорции ингредиентов для приготовления раствора для кладки кирпича.

    Глиняный раствор – это идеальная смесь для устройства печи. На каждые сто кирпичей печнику требуется 3 ведра готовой массы при толщине швов 3-4 мм.

    Делать более толстые швы не рекомендуется, потому что глиняная смесь начинает крошиться и между уложенными кирпичами образуются пустоты. Это приводит к нарушению функций печи:

    • значительно ухудшается тяга;
    • увеличивается расход дров или другого топлива;
    • появляется опасность угарного газа.

    Для создания глиняной смеси для кладки печей своими руками нужно потрудиться. Основным свойством качественно приготовленного раствора является его пластичность. Чтобы проверить найденную глину на пригодность, проводят тестирование на жирность.

    Для этого следует замесить крутое глиняное тесто, скатать шарик и бросить его, чтобы посмотреть, что с ним произойдет. При жирной глине он не должен покрыться трещинами или рассыпаться. Если он остался целым, то глина подойдет по качеству.

    Глина и песок берутся в соотношении 1:1 или 1:2. Для замеса добавляют воду в количестве 1/4 часть объема глины. Если глины слишком жирные и в них совсем нет песка, то соотношение будет 1:2.

    Песок для работы берут мелкозернистый и чистый. Его обязательно просеивают, используя частое сито с ячейками не более 1,5 мм, отделяя ил, грязь и другие примеси.

    Чтобы добиться правильных пропорций и эластичности раствора, замешивают густую массу из небольшого количества сухой смеси и проводят следующий тест.

    Делают лепешку диаметром 10 см и оставляют ее сушиться под навесом. При высыхании на лепешке не должно появиться никаких трещин. Если они появились через 2-3 дня, то это признак излишней жирности глины. Требуется в смесь добавить песка.

    Если высохшая лепешка осталась целой, а слепленный шарик из смеси с такими же пропорциями при ударе не рассыпался, то получившееся тесто отличного качества.

    Так как глину нужного качества найти сложно, можно смешивать несколько ее сортов, набранных из разных мест, и создавать смеси из них. Главное, чтобы в них не было избытка песка.

    Для приготовления большого объема раствора, глину необходимо замочить на несколько дней в металлической емкости.

    Чтобы приготовить раствор в больших объемах, нужно глину замочить на несколько дней в металлической емкости. После того как она разбухнет и напитается водой, приступают к замесу. Для этого надевают резиновые сапоги и ногами тщательно мнут все комки, чтобы добиться однородности состава. Добавляя песок, рассыпают его по всей посуде равномерным слоем, перемешивая с глиняной массой.

    Хорошо перемешав все составляющие части, массу проверяют руками на наличие твердых комков. Их или разминают или удаляют. Готовый раствор должен сползать с мастерка и не прилипать к нему.

    Проверяя качество замеса, наносят на кирпич ровный слой толщиной в 3-4 мм. Сверху кладут второй кирпич, простучав его и прижав друг к другу. Через некоторое время пытаются поднять эту пару в воздух, держась только за верхний кирпич. Нижний при этом не должен упасть. Заготовив нужное количество смеси для кладки печи, сразу приступают к работе.

    Глиняные растворы, имеющие низкие связующие качества, можно улучшать. Для этого в них добавляют поваренную соль из расчета 100-250 г на ведро готовой массы. Можно вместо соли добавить немного цемента. На ведро уходит 750 мл банка сухого цемента. Соль растворяют в воде и добавляют в замес, а цемент разводят с водой до густоты сметаны и вводят в готовую смесь.

    Смеси для кладки печей со всеми выверенными пропорциями можно купить в строительном магазине. В них имеются все необходимые ингредиенты. Полученный раствор получается отличного качества.

    Раствор для кладки печей – правила и тонкости замешивания + Видео

    Раствор для кладки печей делается посредством смешивания специально подобранных компонентов – вяжущего вещества, воды и заполнителя. Качественную смесь можно приготовить своими руками, если знать основные правила подбора и соединения ее составляющих.

    Глиняный раствор – самый подходящий состав для кладки печи

    При строительстве отопительных агрегатов из кирпича обычно используется раствор из глины. По своему составу он идеально годится для надежной фиксации каждого кирпичика возводимой конструкции. А вот для кладки фундамента печи и ее дымохода желательно использовать цементную либо известковую смеси. Они не растрескиваются от конденсата, который собирается в указанных элементах отопительного устройства.

    Глиняный раствор для кладки кирпича

    Основной показатель глиняной смеси для кладки кирпичной печи – жирность. Именно от этой характеристики зависит прочность кладочного состава, его устойчивость к повышенным температурам, пластичность, усадка. Все растворы на основе глины принято подразделять на три типа:

    1. Тощие. Они считаются непрочными и малопластичными. Кроме того, тощая смесь после засыхания начинает растрескиваться.
    2. Жирные. Эти составы имеют превосходные пластичные характеристики. Но при засыхании они склонны к разрушению (крошению).
    3. Нормальные. Идеальные смеси для кладочных работ. При 100-градусной температуре они не разрушаются, практически не дают усадки, отличаются хорошим уровнем пластичности. Нормальный раствор для печи прост в использовании. Кладку с его помощью без проблем выполнит своими руками любой более-менее опытный домашний умелец.

    Для приготовления правильного глиняного состава для печи, таким образом, следует грамотно подобрать его пластичность. Слишком жирная либо чересчур тощая смесь станет растрескиваться и крошиться, что недопустимо. А значит, нам требуется определиться с пластичностью глины, которую мы планируем использовать. Делается это следующим образом. Наливаете в ведро 10 л воды, добавляете в емкость глину. Перемешиваете этот состав (процедура выполняется деревянной дощечкой) до получения сметанообразной консистенции (добавляйте глину по мере необходимости). Теперь все просто. Вынимаете дощечку и внимательно осматриваете ее. Если к деревянной поверхности прилип толстый глиняный слой, у вас получилась излишне пластичная смесь.

    Решается такая проблема посредством добавления в состав строительного песка. На 10 л смеси идет 1 л этого материала. Добавляете песок (сначала 1 л), тщательно перемешиваете. При необходимости досыпаете еще песок. И так до тех пор, пока готовящийся состав не будет оставаться на дощечке из древесины слоем около 2 мм. Подобный раствор считается оптимальным для кладки. Если же смесь пристает более тонким слоем, все придется переделывать – вы получили непластичный состав. Для кладки печи он не подходит.

    Приготовление смеси своими руками – все варианты

    Разобравшись с принципом определения пластичности раствора для кладки можно приступать к его смешиванию. Своими руками эта операция может производиться разными методами. Очень простая методика, которую мы, по сути, уже рассмотрели. Вам нужно за 24 часа до запланированной процедуры кладки печи замочить глину в небольшом объеме воде. Затем (через сутки) добавляете жидкость в размокший материал и перемешиваете состав лопатой до сметаноподобного состояния. После этого нужно процедить полученную смесь и досыпать в нее песок (помните о пропорциях, указанных выше).

    Раствор на кирпиче

    Если на поверхности глиняного раствора нет жидких лужиц, вы все сделали правильно. Если же глина выступила в жидком виде на поверхности кладочной смеси, необходимо добавить в нее еще песка.

    В случаях, когда используется безупречно чистая глина (без посторонних включений и мелких камешков), смесь для печей можно приготовить своими руками по второй методе. Суть ее такова. Добавляете к чистой глине мелкий просеянный песок и заливаете получившуюся композицию водой (четверть от общего объема смеси). Тщательно перемешиваете состав до сметаноподобной густоты. На выходе он должен без затруднений сползать с лопаты, но ни в коем случае не растекаться. Следующий шаг – добавление цемента и соли в полученную композицию. Эти компоненты увеличат прочностные характеристики глиняного раствора для печи. Цемента на 10 л смеси берется 750 мг, соли – около 200 г.

    Третий способ предполагает применение огнеупорной глины и песка-шамота. Эти компоненты следует смешать друг с другом в одинаковом соотношении. Затем доливаете в сделанную смесь воду. Ее количество – 25 % от объема глины. Перемешиваете состав. Вот и все. Это, пожалуй, самый элементарный способ подготовки раствора для кладки печей. Существует и еще одна методика приготовления интересующей нас смеси своими руками. Делается она из суглинков. Вам придется замесить 10 небольших порций различных растворов. Первая смесь имеет пропорции – часть цемента + часть песка + 10 частей суглинка, вторая – 2 ч песка + 1 ч цемента + 9 ч глины и так далее. Последняя композиция, таким образом, будет содержать 1 ч цемента, 10 ч песка и 1 ч суглинка.

    Все замешанные растворы следует поместить в небольшие коробки и оставить до полного засыхания на свежем воздухе (дней на 6–7). Через неделю приступаете к осмотру получившихся смесей. Для кладки выбираете тот состав, в котором имеется максимальное количество глины и при этом полностью отсутствует явление растрескивания. Он, поверьте, будет идеальным – сможет выдерживать температуры нагрева печей вплоть до 500–600 °С без деформирования и крошения. Выбирайте свой вариант приготовления глиняного раствора!

    Цементная и известковая – особенности смесей

    Для оснований и дымоходов печей, как было отмечено, нужно использовать другие растворы – быстро застывающие и высокопрочные. Такие смеси можно приготовить из цемента и песка либо на базе извести. Цементные смеси готовятся так:

    1. Просеиваете хорошо высушенный песок. Он должен получиться рассыпчатым и максимально чистым.
    2. Смешиваете песок с цементом (3–4 к 1).
    3. Активно перемешиваете компоненты. В готовой композиции не должно быть комков цемента.

    Кладка кирпича на раствор

    Воду доливаете в сделанную смесь непосредственно перед началом кладочных работ. Объем жидкости берется таким, чтобы раствор был достаточно подвижным, но при этом не сползал с лопаты. Важный момент! Цементная кладочная композиция обязательно применяется в течение 60 минут после приготовления. Через час она просто-напросто схватится (причем намертво), и использовать ее будет невозможно.

    Известковая смесь делается на базе так называемого теста. Его изготавливают из одной части извести (берите негашеный материал) и 3 частей воды. Процедура смешивания этих компонентов опасна. Есть риск повреждения дыхательных путей человека и его кожных покровов. Поэтому операцию нужно производить в защитной одежде и респираторе. Еще проще – приобрести готовый известковый раствор в строительном магазине. Стоит он сравнительно недорого. Операция смешивания компонентов известкового состава для кладки печи такова:

    1. Тесто из извести протираете через сито.
    2. Песок тщательно просеиваете.
    3. К трем частям песка добавляете часть теста, перемешиваете, доливаете воду, снова мешаете раствор. При потребности добавляете еще жидкости. На выходе вы должны получить пластичный состав.

    Некоторые специалисты советуют применять цементно-известковую кладочную смесь. Она готовится из 10 ч песка, 2 ч теста и 1 ч цемента. Здесь следует придерживаться определенного порядка действий. Нужно сначала смешать цемент и песок. Затем доливаете в известковое тесто воду (раствор должен получиться вязким). И только после смешиваете тесто с водой и композицию цемента с песком. Допускается немного разбавлять смесь небольшим количеством жидкости.


    Мы уверены, что наши советы помогут вам приготовить качественный раствор для кладки. Отнеситесь к этой операции по-настоящему ответственно. Именно от качества кладочной смеси зависит эффективность эксплуатации печи. Пусть в вашем доме всегда будет тепло! Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Выбираем смесь для монтажа печей и каминов

    Монтаж печей и дымоходов процесс непростой. Строительство такого рода сложной и пажароопасной конструкции требует участия профессиональных квалифицированных печников-монтажников. Однако всегда найдутся смелые и настойчивые любители печного дела, народные умельцы, полагающиеся только на собственные силы и навыки. Мы расскажем вам как выбрать печную смесь или приготовить её самостоятельно.

    В любом случае следует знать, что огромное значение имеет использование качественной смеси для кладки и облицовки печей. Применяемые кладочные растворы напрямую влияют на надежность и продолжительность службы печи или камина. Поэтому использовать печную смесь нужно обязательно качественную и подходящую именно нужному типу отопительного сооружения.

    Разновидности кладочных печных смесей

    Смеси для кладки печей подразделяются на следующие виды:

    Жаростойкий раствор. Такая печная кладочная смесь отличается хорошей стойкостью к высоким температурам. Остыв, она сохраняет свои химические свойства и структуру. При этом не возникает необратимого деформирования. Описываемая смесь не теряет несущей способности даже при нагревании.

    Жаропрочный раствор. Под воздействием высоких температур данная смесь не расширяется и не меняет своих свойств. В нагретом состоянии смесь сохраняет все характерные ей механические свойства. Раствор более устойчив к тепловым деформациям, по сравнению с жаростойкой смесью. Отлично держит как статические, так и динамические нагрузки.

    Огнеупорный раствор. Бывает жаростойким или жаропрочным. Смесь огнеупорная печная может выдержать не только высокую температуру, но и влияние химически агрессивных веществ, находящихся в отработанных газах.

    При возведении любых печей, даже тех, которые нагреваются не более, чем на 400°С, следует использовать только огнестойкие и жаростойкие кладочные растворы. Обойтись обычными строительными смесями в данном случае невозможно и крайне опасно, так как разрушение под воздействием высоких температур печи или дымохода, часто приводит к пожарам.

    Смеси для устройства отдельных конструкций печи

    Ко всем растворам, использующимся в кладке печей, предъявляются следующие требования:

    • термоустойчивость, обеспечивающая безопасность печи и возможность ее полноценной эксплуатации;
    • эластичность, необходимая для предотвращения возникновения трещин на стенках печи.

    Кладочные растворы для печей подразделяются также по типу компонентов. Среди них можно отметить смеси на основе:

    • цемента;
    • гипса;
    • извести;
    • смешанные (в случае наличия в составе нескольких связующих).

    Фундамент конструкции. Основание печи сооружается с применением известковой или цементно-известковой смеси. Если ниже фундамента наблюдается переизбыток влаги, то следует воспользоваться цементной смесью. Она достаточно влагоустойчивая.

    Дымоход. Часть конструкции, находящаяся над кровлей, нуждается в использовании известкового или известково-гипсового раствора. Для ускорения процесса застывания смеси, рекомендуется добавить в неё гипс. Тем, кто во главе угла ставит прочность сооружения, стоит включить в состав цемент.

    Тело сооружения. Для устройства этой части печи необходимо использовать раствор, в состав которого входит песок, вода и глина. Причем глина должна быть достаточно жирная.

    Известковая смесь

    Основными компонентами данного раствора являются песок и известковое тесто, представляющее собой смесь негашеной извести и воды в пропорции 1:3. Известковое тесто можно купить или приготовить своими руками. В первом случае вам будет гарантировано высокое качество материала, преимуществом второго является оптимальная стоимость.

    Чтобы приготовить раствор, требуется просеять через сито песок, смешать его с известковым тестом в соотношении 1:3 и добавить такое количество воды, чтобы смесь по густоте напоминала сметану.

    Далее раствор проверяют на эластичность. Для этого нужно воспользоваться планкой из дерева. Помешивая ею смесь можно определить следующее состояние раствора:

    • тощий раствор, если на древесине вообще не остается смеси. Это значит, что нужно прибавить немного извести;
    • нормальная смесь, если извлеченная из нее деревянная планка покрыта пленкой из смеси или комочками из нее же;
    • жирный раствор, если на планке налип толстый слой смеси. В этом случае, следует прибавить в смесь больше песка.

    Смесь на основе извести имеет свои недостатки. Это продолжительное высыхание кладки и неблагоприятное воздействие испарений материала на человеческий организм.

    Цементная смесь

    Обычная цементная смесь включает в себя песок, цемент и воду. Марка цемента определяет выбор пропорции компонентов. Сначала нужно смешать цемент с песком. Только после этого добавляют воду.

    Сложные смеси получают путем включения в состав дополнительных компонентов. Если в качестве такового выступает известковое тесто, то с использованием полученной смеси задерживаться не стоит. Смешанный раствор следует готовить в следующих пропорциях: одна часть цемента, 1-3 части прочих ингредиентов и 6-15 частей песка.

    Если добавить в обычный цементный раствор портландцемент и битый кирпич, то получится смесь жаростойкого типа.

    Глиняная смесь

    Чтобы соорудить тело печи, нужно приготовить глиняную смесь Она должна быть однородной, без комков, сметанообразной консистенции. Если раствор приготовлен некачественно, то в процессе использования печи он будет крошиться. Также не удастся добиться красивых швов кладки.

    Прежде чем приступить к приготовлению раствора, нужно проверить жирность глины. Для этого берут около 2 кг материала и вливают в него воду. Перемешав полученную смесь деревянной планкой, проводят визуальный осмотр последней:

    • сильно налипшая на лопатку глина свидетельствует о ее высокой жирности. Ее нужно затощать песком;
    • остающиеся на планке небольшие куски глины говорят о том, что раствор нормальный и добавлять в него песок не нужно;
    • покрывающая древесину глиняная пленка указывает на тощесть материала и предполагает включение в смесь более жирной глины.

    Смесь из глины расходуется следующим образом: на 100 кирпичей требуется около 25 л смеси. Наилучшая смесь для печного кирпича та, состав которой имеет наибольшее сходство с составом применяемого кирпича. Качественный глиняный раствор способен выдержать 800-1000°С без образования трещин и не теряя прочностных свойств.

    Чтобы добиться более прочного раствора, можно добавить в него такие ингредиенты, как хлористый натрий и портландцемент:

    • хлористый натрий ( поваренная соль) добавляется в количестве 100-150 г на ведро смеси. Полученный раствор следует хорошо перемешать;
    • в состав включают 0,5-1 кг портландцемента на такое же количество глиняной смеси.

    Количество глины и песка в растворе может изменяться в пределах соотношений: 1:1 – 1:2. При этом вода занимает четвертую часть добавленной глины.

    Ингредиенты, включаемые в смесь, можно подготовить самостоятельно или купить готовые материалы. Сейчас продают следующие виды глины:

    • белая глина, подходящая для огнестойких растворов и используемая для печей на дровах с режимом топки не превышающим 1000°С;
    • шамотная глина, применяемая для кладки печей с любым температурным режимом.


    Готовые смеси для монтажа печей

    Дешевле всего заготовить ингредиенты для кладочной смеси самостоятельно. Однако такой вариант является самым трудоемким. Чтобы этот процесс прошел быстрее, легче и надежней, целесообразней всего воспользоваться готовыми смесями.

    В настоящее время на рынке России присутствует много как зарубежных так и отечественных производителей готовых печных смесей. Вы без труда сможете выбрать и купить печную смесь. Производители, как правило производят различные по составу и назначению смеси :

    • Термостойкие, огнеупорные, кладочные смеси;
    • Печные шпаклевки, клеи, мастики

    Среди многочисленного списка таких материалов стоит отметить следующие:

    Plitonit – ассортимент строительных смесей для возведения печей и каминов. Плитонит – совместное предприятие, производит смеси по немецкой технологии на территории России. В ассортименте представлены смеси с армирующими термостойкими волокнами для кладки топок, термостойкие растворы для кладки и ремонта печей, каминов, дымоходов, а так же растворы и клеи для оштукатуривания и облицовки.

    БОССНАБ – бренд Санкт-Петербургской компании выпускающей печные смеси на основе красной глины. В ассортименте представлены огнеупорные и термостойкие растворы для кладки печей, а так же печные штукатурные смеси и клеи для облицовочных работ.

    Терракот. Российский производитель строительных смесей в том числе для строительства и ремонта и облицовки печей, каминов и дымоходов. Смеси Терракот безопасный для окружающей среды и человека, жаростойкий, пластичный материал, основными вяжущими компонентами которого являются каолиновая глина, песок, а также шамот. Терракот стойко выносит нагревание, вплоть до 1300°С.

    RATH – Австрийское предприятие, производит огнеупорные смеси на территории стран Европы: Германии, Австрии и Венгрии и Польши. Производит большое количество строительных огнеупорных и термостойких материалов, в том числе и печных смесей различного назначения: огнеупорные бетоны, пластические массы, клеи и растворы.

    Vetonit – копания является частью международной организация Weber имеющей производство в 64 странах мира. Штаб квартира компании находится во Франции. Среди разнообразия продукции компании представлен кладочный раствор Ветонит, состоящий из глины, цемента, песка и дополнительных компонентов, нашедший применение в устройстве внутреннего пространства печей и печных труб из красного кирпича.

    Печной дом «Макаровых» — одна из лучших кладочных смесей производящихся на территории России. Предприятие выросло из малого предприятия в г. Кастороме, основатель которого наладил производство печных кладочных смесей для собственных нужд и коллег печников. Учитывая качество смеси продукция стала пользоваться высоким спросом у профессиональных строителей печей и каминов, и в результате предприятие стало выпускать продукцию в промышленных масштабах. В настоящее время Печной дом «Макаровых» выпускает кладочные смеси из экологически чистых материалов, на основе красной и голубой кембрийской глины.

    СЭВ – Российская компания выпускающая сухие смеси для кладки печей и каминов. Производство компании расположено в г. Боровичи Новгородской области.

    В процессе применения готовых смесей следует соблюдать определенные правила:

    • Замешивание осуществляется только при помощи миксера.
    • Нельзя замешивать смесь снова после того как она застыла.
    • Замешанный объем смеси необходимо расходовать в течение 60 минут.
    • Температура окружающей среды при устройстве печи должна быть не меньше 10°С.
    • Нельзя прогревать готовую печь раньше, чем через 3 дня после завершения ее укладки. Это связано с тем, что в состав смесей входят вещества, которые задерживают высыхание раствора и, соответственно, исключают возможность растрескивания швов.
    • Укладка печной трубы осуществляется при помощи специальной смеси, о принадлежности к которой можно узнать по отметке на упаковке.
    • Облицовку печи надлежит проводить не раньше, чем через месяц после того как ею начнут усиленно пользоваться.

    Чтобы устранить высолы на швах кладки, которые могут образоваться после первого пользования печью по назначению, нужно воспользоваться влажной ветошью. Но только после того как печь полностью остынет.

    Смеси, приготовленные самостоятельно, стоят дешевле готовых материалов. Однако последние имеют целый ряд преимуществ. Поэтому каждый из вас должен сделать выбор самостоятельно в пользу того или иного варианта, исходя из своих предпочтений и возможностей.



    Пропорции раствора для кладки печи

    Многие жители сельской местности для отопления своего жилья используют печи, изготовленные из камня или кирпича. Казалось бы, сложить печку в доме довольно просто, а на самом деле, для этого занятия необходимы немалые знания и опыт. В связи с этим сформировалась профессия – печник, которая находится в большом почете у людей.
    В правильно сложенной печке топливо любого вида сгорает полностью, без дымления, а сама печка служит годами и не требует ремонта. Для того чтобы соблюсти все эти нормы и сложить печь самостоятельно и предлагается этот материал.

    Основные критерии выбора материалов для кладки печи

    Основным материалом для кладки печей служит кирпич, главным образом используется красный и огнеупорный. Главными компонентами раствора для кладки кирпича является глина и песок, в который в зависимости от применения, то ли наружная кладка, или обустройство топки, дополнительно применяются добавки, об этих дополнительных составляющих, поговорим позже.
    От выбора глины и песка зависит прочность печки, ее устойчивость к высоким температурам, а также проницаемость дымовых газов.
    Подбирая песок в раствор для кладки печей, необходимо пользоваться, таким критерием, как, наличие в песке примесей глины.

    В природе существует несколько типов песка:

    • речной мытый песок;
    • карьерный песок с крупными частицами;
    • карьерный песок мелкой фракции;

    В растворе для кладки печей используют главным образом мелкозернистый карьерный песок, он придает смеси повышенную плотность и не позволяет швам растрескиваться.
    Глина также имеет разную структуру и состав и соответственно делится на жирную и тощую. В кладке печей применяю тощие, или нежирные глины, для определения ее типа поступают следующим образом – небольшое количество ингредиента слегка смачивают водой и сминают ее в плотный шарик, который затем раскатывают в жгутик толщиной в палец. Затем этот жгутик скручивают в кольцо вокруг черенка лопаты и смотрят на паявшиеся трещины, количество и величина которых указывает на тип глины – большого количества трещин означает то, что глина тощая.

    Подготовка ингредиентов раствора

    Для кладки печей необходимо тщательно подготовить составляющие. Глину желательно брать в карьерах, где ведется ее разработка и заготовка, при этом под воздействием природных факторов происходит естественное разрушение структуры глины. Привезенную глину в нужном количестве замачивают в соотношении 1 части глины и ¼ часть воды на сутки. Затем глиняную болтушку тщательно перемешивают и процеживают через несколько слоев марли, или капроновую сетку. 
    На следующем этапе производится подготовка песка, он просеивается через мелкое металлическое или капроновое сито, для того чтобы избавиться от разного сора и крупных частиц песка.
    Все подготовленные ингредиенты смешиваются до однородной массы.

    Пропорции раствора для кладки печей следующие:

    • качественная тощая глина и песок, соотношение 1:1;
    • жирная глина смешивается с песком в пропорции 1:2;

    Смешивать составляющие раствора можно лопатой, мастерком или дрелью с насадкой миксер. Правильно приготовленный раствор должен держаться на мастерке и не прилипать к нему после сбрасывания раствора. 

    Добавки к глиняному раствору

    Для изменения некоторых физических свойств раствора для кладки печей в него вводят добавки. При добавлении в раствор асбестового волокна в количестве 100–150 грамм на два ведра раствора улучшают термодинамические свойства глиняной песчаной смеси, и придает ей повышенную прочность.
    Чтобы придать раствору для кладки печей огнеупорные свойства к нему добавляю шамотный порошок в пропорции ½ от объема песка.
    В смесь глины и песка, чтобы придать ей повышенную прочность, часто добавляю цемент марки М400 в количестве одного кг на два ведра раствора и поваренную соль – 150г на то же количество глиняной смеси.

    Известковые растворы для кладки печей

    При изготовлении печей кроме растворов на основе глины, используются известковые растворы. Составы на основе извести применяют в местах с повышенной влажностью, так как сырость разрушает глиняную кладку. Известковые растворы нашли применение в изготовлении фундамента печи, а также прикладке дымоходной трубы.
    Для изготовления известкового раствора в качестве связующего элемента используют известковое тесто, которое можно приобрести в специализированных цехах. Для самостоятельного приготовления известкового теста необходимо строго соблюдать правила безопасности надевать пыленепроницаемую одежду, перчатки, защитные очки и воздушные респираторы.
    Для приготовления известкового теста в малодоступном месте выкапывают яму, в которую засыпают негашеную кусковую известь. Затем содержимое ямы осторожно заливается водой в соотношении 1:3, после заполненную яму укрываю пленкой, и выдерживают в течение трех суток. За это время негашеная известь превращается в тестообразную смесь.

    Для приготовления известкового раствора выдерживают следующие пропорции:

    • просеянный песок, 3 части;
    • известковое тесто, 1 часть;

    Если известковый раствор окажется слишком жирным в него добавляют небольшими порциями песок, но не более 5 частей по отношению к извести. 
    Для повышения прочностных характеристик известкового раствора, его улучшают при помощи добавления цемента.

    Состав улучшенной известковой смеси имеет следующее соотношение:

    • известковое тесто 2 части:
    • цемент 1 часть;
    • песок 8 частей;

    Улучшенный раствор готовят в следующем порядке. Сначала смешивают сухие смеси цемента и просеянного песка, а затем в них добавляют известковое тесто, разбавленное водой до сметанообразного состояния, раствор тщательно перемешивают. Если смесь слишком густая к ней добавляют воду небольшими порциями.

    Бетонные жаростойкие растворы

    В местах проживания людей, где нет залежей глины, при строительстве печей применяют жаростойкие бетонные смеси. Кроме термодинамических свойств это растворы имеют преимущество перед глиняным и известковым растворами. 
    1.Бетонные смеси быстро схватываются.
    2.Жаростойкий бетонный раствор можно использовать как самостоятельную несущую конструкцию.
    Доля изготовления жаростойкой бетонной смеси необходим щебень из кирпича фракцией 5-10 мм. Для этого половняк и кирпичный бой измельчают, а затем просеивают на металлическом сите с отверстиями 10 мм. Вместо обычного песка предпочтительней использовать кварцевый песок, у него крупнее частицы и он обладает более жаростойкими свойствами.

    Для приготовления раствора соблюдают следующие пропорции:

    • просеянный песок 2 части;
    • кирпичный щебень 2 части;
    • цемент марки М400 1 часть;
    • шамотный порошок 0,3 части.

    Готовят жаростойкий бетонный раствор следующим образом. Сначала с помощью лопаты, а лучше механическим способом, используя бетономешалку, смешивают сухие смеси, и затем добавляют воду. Классически на 20 килограмм сухой смеси, используют 8 литров воды. Если получившийся раствор окажется слишком густой, в него добавляют небольшое количество воды, для придания смеси необходимой вязкости. Но увеличение нормы воды ухудшает физико-химические показатели бетона.
    Приготовленный раствор необходимо быстро использовать, так как процесс «схватывания» бетона происходит достаточно быстро.
    Профессия печника всегда была почетной в нашей стране, да и в нынешнее время она осталась востребованной. Ведь опытному печнику не составляет большого труда сложить не только печку для обогрева жилья и приготовления пищи, он может построить камины, а эта вещь всегда была престижной и дорогостоящей. 
    Освоив, печное дело, и на практике обучившись основным тонкостям кладки печей, увлеченный человек может открыть достаточно прибыльное дело, проносящее ему достаток. Ведь еще немало мест, где его рукам найдется применение.

    Раствор глины для печи

    Прежде, чем запасать глину, поинтересуйтесь у местных жителей, где они обычно берут глину для печей. В каждой местности практически всегда есть точки, где из поколения в поколение люди берут глину и песок.

    Если такой возможности нет и нет поблизости известных источников открытой глины (котлованов, карьеров, строек и пр.), будем искать возле дома. Снимаем дерновину и подпочвенный слой ( от 30 см до 1-1,5 метров в чернозёмной зоне) Далее вынимаем грунт пока не натолкнёмся на глиняный слой. В Подмосковье, например, эта возможность практически всюду.

    Наткнувшись на глиняный слой, накапываем столько, сколько нужно. Удобно ею наполнить заранее приготовленные мешки (5-7 мешков обычно для средней печи достаточно).

    Глину нужно замочить в просторной ёмкости: ванне, корыте, бочке. Лопатой порубить на небольшие комки и залить водой, чтобы покрыть с верхом.

    Периодически помешивать и разминать. Когда глиняная смесь разойдётся, процедить-протереть через сито — корыто с сетчатым дном. Ячея сетки 2-3 мм.

    Протёртое глиняное тесто-кисель — готовая глина для печного раствора.

    Другой способ

    В небольших количествах очень чистую глину можно получить так. После того, как глина размокла, размешиваем и разводим водой до состояния жидкой сметаны или даже молока. Цедим сквозь сито и оставляем в ёмкости. Через какое-то время (чем дольше, тем лучше) раствор расслаивается на воду и глиняную плотную пасту. Воду сливаем. Глину употребляют в дело.

    Песок

    Песок для смеси нужен чистый, без органических примесей (которые могут в кладке выгорать, создавать пустоты и ослаблять кладку). И песок не должен содержать фракций, крупнее 3 мм, затрудняющих кладку. Поэтому песок нужно сеять через сито с ячеёй 2-3 мм. Для этого он должен быть сухим. Сырой песок сеять трудно, его, правда, можно протирать сквозь сито рукой, но это трудоёмко. Поэтому песок лучше готовить заранее в сухую погоду, а после также сложить в мешки и определить в сухое место до начала печных работ.

    В крайнем случае песок можно высушить на костре (в металлической ванне, корыте или на большом листе кровельного железа. Лист опереть на столбики из кирпичей, снизу развести костёр и сушить, помешивая.

    Печная смесь

    Приготовив компоненты, приступаем к смешиванию.

    Однако прежде нужно позаботиться о ёмкости. Я обычно пользуюсь корытом, которое легко готовится на месте. Оно конечно же должно быть из плотно пригнанных досок, но о герметичности специально можно не беспокоиться. Все мелкие щели вскоре забьются глиной и корыто станет герметичным, поскольку глина при набухании становится водонепроницаемой и служит хорошим гидрозатвором. Насыпаем нужное количество песка, сверху наливаем глину, перемешиваем лопатой до полной однородности. В тёплую погоду глину очень хорошо месить ногами. Это и проще чем копать лопатой, и полезно для здоровья, и добавляет в раствор особой энергии участников проекта. Хорошо для этого привлечь будущих хозяев печи.

    Равномерность смеси проверяем на ощупь — чем равномернее песок распределён в массиве глины, тем лучше. Количество воды — по предпочтениям. Густота сметаны — условная точка отсчёта. Когда-то погуще, когда-то и пожиже. Каждый находит свой оптимум. При заполнении сплошных рядов подготовки, после укладки периметра, можно делать раствор пожиже. При кладке периметра погуще. Если кирпич мы не замачиваем (об этом позже), — смесь пожиже, если кирпичи мочим, — погуще, иначе потечёт.

    Готовая печная смесь

    Если у вас есть возможность, можно не вязаться с довольно трудоёмким процессом ручного приготовления смеси. Можно воспользоваться готовой. Обычно она продаётся в печных магазинах и на стройрынках там же, где торгуют кирпичом. Она называется «печная смесь» и состоит из выверенной на заводе пропорции молотой глины и песка. Продаётся обычно в бумажных мешках по 25 кг. Правда состав такой смеси — не всегда гарантия качественного раствора. В зависимости от производителя и даже партии пропорции могут гулять в довольно широком диапазоне. И очень часто их приходится дорабатывать до оптимума. Но это всё же проще, чем готовить смесь «с нуля».

    Если вы приобрели такую смесь, её обязательно нужно проверить на качество. Делается это так же, как описано выше. То есть замешиваем, намазываем на кирпич и «печём пирожок».

    При необходимости дорабатываем до оптимума. Чаще это означает, что в смеси маловато глины. Когда вы будете покупать такую смесь, прихватите ещё 1-3 мешка порошковой глины — её обычно продают там же. Вот ею и дорабатываем, подсыпая по необходимости в каждый замес нужное количество. Не забывая при этом тщательно перемешивать готовую смесь.

    В Москве и Подмосковье довольно ходовыми являются смеси кирпичного завода в г. Боровичи, Новгородской области. Маркировка «СЭВ»

    Ну и ещё одна подробность. Смесь нужно замачивать загодя. Оптимально с вечера на следующий день работы. В крайнем случае, замочив с утра, пользовать её после обеда. Глина должна разбухнуть и обрести пластичность сырой глины. А на это ей даже в случае мелкодисперсного порошка всё равно требуется несколько часов. Если начать кладку раньше, можно ошибиться с влажностью раствора, так как постепенно, глина, разбухая, будет становиться гуще, а раствор плотнее и суше.

    Итак наша смесь готова. Можно приступать к кладке.

    Как сделать раствор из глины для кладки печи все про растворы инструкции

    Ответы знатоков

    Пётр Семилетов:

    Не совсем согласен с автором предыдущего ответа. Как печник с 18летним стажем объясняю что раствор готовится с учётом жирности глины. Да 1/2(1-глина2-песок) это среднестатистический но проще определить визуально Если набрав на мастерок готовый раствор вы сбрасываете раствор лёгким движением и на мастерке остаются комочки и полоски раствор готов Если мастерок чистый то надо добавить глины Насчёт цемента это вовсе бред Цемент по определению не переносит резкого перепада температур и ваша печь рухнет как колосс родосский. Самое надёжное пригласить профессионала — хоть и недешево но наверняка и будет кому предъявить если что не так

    ityth:

    Как приготовить раствор для кладки печи?

    Кирпичная кладка собственно печи или камина ведется на глинопесчаном растворе. За два-три дня до начала работы глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 — для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок ее необходимо замачивать. Дополнительно повысить плотность раствора можно путем включения в его состав цемента из расчета 1 (цемент) : 9 (песок) .

    — там еще много рецептов

    Rost:

    Внутри на глину кладут а снаружи на ц. п. раствор!

    нормальный раствор.. нужен.. у каждого печника свой…. свой я не скажу… ни к чему

    Николай Тодоров:

    В зависимости от кирпича подбирают и раствор (обычно это соотношение глины и песка в пределах 1:1 или 1:2 в зависомости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мекоизмельчённым шамотом. Сейчас на рынках есть в продаже-глина обыкновеннаяглина шамотнаяможно достать и гжельскуюПесок желательно горный но не всегда достать поэтому лучше с зёрнами не более 1мм

    Татьяна Макарова:

    Смесь печная применяется для кладки из красного кирпича промышленных и бытовых печей и каминов, с рабочей температурой до 850°С.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед началом кладки, кирпич необходимо вымочить в воде. Затем берется небольшое количество огнеупорной смеси (1-2 мешка) и засыпается в емкость. Постоянно перемешивая смесь, добавляется вода небольшими частями. По консистенции глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке кирпича, он мог легко выдавиться под тяжестью самого кирпича и под легким нажатием на него рукой.

    Шов глиняного раствора должен иметь толщину 3-5мм — чем тоньше шов, тем прочнее кладка. Затвердевший раствор печной смеси в кладке имеет степень расширения при нагревании, равнозначную красному (печному) кирпичу, что позволит избежать трещин в кладке при эксплуатации печей. Одного мешка смеси достаточно, чтобы положить в среднем 35-40 кирпичей.

    Вес 25 ± 0,2 кг. ТУ 1523-002-0148977766-2006

    Состав смеси: 1.Глина красная природная по нормативному документу месторождения. 2.песок кварцевый по ГОСТ 22551-77 3.песок формовочный по ГОСТ 2138-91

    Продукция не включена в номенклатуру продукции услуг подлежащих обязательной сертификации и декларации о соответствии.

    При хранении смесь не боится влажности. Срок хранения не ограничен.

    Антон Глызин:

    если глина хорошо размочена то можно! главное чтоб комков глиняных не осталось!

    P.S печи может и нужна любовь но а если эта печь стоит в какой нибудь котоельной и огромная то на нее никакой любви и рук не хватит

    ALEX***:

    А почему нет???

    Олег:

    Не желательно. Печь-это как дочь. Любовь нужна.:)

    Truculentus:

    Если это не противоречит внутреннему мироощущению, то можно.

    Роман Гудыменко:

    Если мешалка новая и идеально чистая хоть тесто в ней замешивайте для пасхальных куличей :):):) !

    валентин мельничук:

    я делал но намаялся прилично и комочков куча. Потом просверлил лопасти и пркрутил несколько проволок стальных, такую себе сетку сделал если понимаете меня, получилось неплохо. Просто у меня выхода не было нужны были большие обьемы, не для печек.

    Андрей Волков:

    Купи сухую смесь шамотную и не парься. Миксером мутиться всё — там расход не такой уж большой чтобы в бетономешалке мутить . Да и глину для ручных замесов нужно замачивать и еще и наковырять её в нужном месте

    ::р:::ж:::i:::о:::::::::::$:::e::

    Можно конечно, намешал сколько надо и бросай хоть на год, через год вспомнил, пришел, воды добавил, опять размешал и работай, это же, е-мое, глина!)

    Юра:

    и даже очеь удобно, сам планирую

    Лучшие ответы

    captain Nemo:

    В идеале глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и способны переносить нагревание более 1000 градусов. Печники-профессионалы определяют качество глины для раствора на ощупь и выполняют кладку с толщиной швов 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в жилое помещение.

    Золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество.

    Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем лучше качество кладки. И еще, глина — самый благородный строительный материал, поскольку дает право на ошибку. Если кладку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная кладка на глиняном растворе разбирается легко и без отходов. При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняном растворе, всегда можно сохранить.

    Существует мнение, что прочность глиняного раствора можно увеличить при помощи всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины — 100-150 г поваренной соли или 1 кг цемента.

    Однако наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и более лет.

    Если правильно подобраны составные части, глиняный раствор не требует никаких добавок, а всевозможные рекомендации — лишь подстраховка.

    Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности. Глины для приготовления раствора бывают разной жирности али пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их.

    Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться oт 0,5 до 5 частей по объему. Самое распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посторонних примесей. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5×1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка. sbani /files/pechi_glina

    сергей кургузов:

    вобщето при кладке печи нужно всё делать на глаз глины мало нужно песок нужно чтоб просеян был, а при облицовке нужно соли добавить

    Сергей Семёнов:

    цемент добавлять необязательно-для арки или свода да. но стены лучше класть без цемента. соотношение песка с глиной подбирай на ощупь. т. к. глина то же бывает разная-полученый состав должен быть не слишком рыхлым (текучим) и не слишком жирным (вязким и склонным к трещинам) критерий такой что печной шов должен быть 3-4мм. если не можешь получить такой тонкий шов глина жирновата и нудно больше песка

    Способы

    Очистка воды от глиняной взвеси проходит на первых этапах водоподготовки. Способы и формы очистки, а также виды применяемого оборудования будут зависеть от изначального качества воды на основании данных ее анализа. Чем сильнее вода загрязнена глиной, тем больше этапов очистки она проходит.

    Итак, очистка воды от глины включает в себя:

    • отстаивание — начальный этап водоподготовки, позволяющий крупным и тяжелым частицам глины осесть на дно;
    • применение гидроциклона — метод очистки воды от механических примесей, которые не оседают; действует по принципу центрифуги, когда крупные частицы концентрируются возле стенок устройства, а очищенная вода собирается в центральной части;
    • процеживание — способ очистки воды методом пропускания через особую мембрану, поры которой меньше, чем улавливаемые частицы загрязнения;
    • фильтрацию через фильтры-осветлители — по действию аналогично процеживанию;
    • коагуляцию — добавление в воду специальных веществ, способствующих укрупнению взвешенных частиц, которые можно впоследствии удалить фильтрацией;
    • пленочную фильтрацию — метод, при котором фильтрующий материал покрывается пленкой глиняной взвеси, включающей даже очень мелкие частицы.

    Каждый из перечисленных способов обычно применяется в комплексе с другими, поскольку все они представляют собой этапы одного процесса.

    Цели

    Если воду планируется использовать в быту, особенно — для питья и приготовления пищи, очистка от глины необходима. Она позволяет:

    • уменьшить мутность — даже в небольших концентрациях глиняная взвесь снижает прозрачность воды и делает ее непригодной для питья;
    • смягчить воду и удалить из нее примеси — вода, содержащая растворенную глину, по уровню жесткости, как правило, не соответствует требованиям ГОСТа «Вода питьевая«, а также часто непригодна для бытовых нужд;
    • устранить запах — у питьевой воды, согласно нормативным документам, никаких посторонних запахов быть не должно.
    • обеззаразить воду на начальном этапе очистки, поскольку глиняная взвесь часто содержит опасные микроорганизмы, водоросли, простейшие и другие биологические объекты.

    Для чего нужен замок из глины вокруг фундамента

    Сама конструкция глиняного замка выполняет несколько функций:

    1. Защита фундамента от влажности.
    2. Дополнительная плотная подушка для подошвы основания.
    3. Уменьшение давления грунтовых и талых вод на стены фундамента.

    Конечно, современные материалы справляются с гидроизоляцией в несколько раз эффективнее. Но у замка из глины имеется главное преимущество – дешевизна и доступность. Ведь глину можно не покупать, а набрать в водоемах или карьерах.

    Еще несколькими приятными особенностями обладает такой материал:

    • жирность, позволяющая не использовать дополнительные материалы в районе подошвы для изоляции от влаги;
    • плотность высохшего вещества не дает фундаменту идти трещинами или крошиться;
    • простота в использовании, подразумевающая любое количество материала использовать для замка.

    Но при всем великолепии у глины имеются и некоторые не сильно приятные стороны:

    1. Недолговечная защита – через 5-6 лет замок стоит сделать заново, убирая прошлый слой.
    2. Не всегда хорошее качество – из-за примесей песка глина становится менее жирной и сильно промерзает, теряя свои свойства.
    3. Невысокая гидроизоляция вертикальных поверхностей – требуется дополнительная гидроизоляция для внешних и внутренних стен фундамента.

    Даже имея такие нюансы, от глиняного замка вокруг фундамента отказываться не стоит. Это позволит сэкономить значительные средства на изоляцию и другие строительные работы.

    Стоит знать, что чем ближе грунтовые воды подходят к фундаментам, тем недолговечнее будет замок. Поэтому часто для отвода воды от фундаментов выполняют дренаж по всему периметру возле основания дома.

    Как разводить и с чем перемешивать шамотную глину пошаговая схема

    Шаг 1: Настаиваем порошок на воде

    Чтобы приготовить раствор из шамотной глины для штукатурки нам нужно будет пачка шамотного порошка. Засыпаем порошок в емкость, потихоньку добавляя воду, до той поры, пока порошок не будет целиком покрыт водой. Прежде чем разводить конечный раствор, шамотная глина должна настояться как минимум три дня.

    Шаг 2: Делаем конечный замес

    После того, как мы выдержали необходимое время, размешаем получившуюся смесь еще раз, если понадобится добавив чуть-чуть кварца и воды, при необходимости. Если раствор выйдет жидким, можете присыпать еще порошка, через чур насыщенный развидите добавочным числом воды. По собственной консистенции готовый к работе раствор должен напоминать сметану – при подобной густоте он не будет течь с поверхности и отлично прилипнет к поверхности стены.

    Разумеется, вы можете купить и состав для моментального замешивания – его не потребуется настаивать три дня, но и стоит он дорого. Во всяком случае в приобретенный состав необходимо добавить ремонтный ПВА клей, не будет лишне укреплять раствор такого типа и измельченным стекловолокном. Для штукатурки таким раствором больших познаний не надо – просто заблаговременно подготовьте большой и маленький шпатели и одинаково наносите раствор на поверхность.

    Шаг 3: Готовим поверхность

    Исходя из пониженных пластических параметров шамота, обязательно необходимо поверхность, которую вы желаете заштукатурить, снабдить сеткой, а для исправления сцепки пройтись превосходной грунтовочной смесью. Потому как разговор идет очень часто об оштукатуривании каминов и печей, то и грунтовочная смесь должна быть термостойкой, а сетка – железной. В подобном случае вы компенсируете гибкость шамота и добьетесь высочайшей огнеупорности штукатурки.

    Как подготовить материал для работ

    Для выполнения изоляционных работ подойдет глина любого цвета. Главное, чтобы она имела как можно меньше песка в себе. Лучше брать глину, которая намокает очень долго. Это является критерием малых примесей песка в ней.

    Оптимальным вариантом считается подготовка материала еще осенью, за полгода до будущего использования. Для глины необходимо выделить определенное место, где она будет подвержена морозам, осадкам и другим погодным условиям. Так осенью и весной ветер сможет из верхнего слоя отсеять песок. А мороз зимой добавит материалу прочности и стойкости за счет циклов заморозки и оттаивания.

    На весну, непосредственно перед использованием за 3-4 дня глину стоит залить водой и накрыть пленкой. Пусть она станет однородным вязким материалом. Тогда будет легче ее укладывать и утрамбовывать. Да и характеристики у нее улучшаться.

    Некоторые владельцы предпочитают сделать глинную массу за 1-2 суток пред использованием. Это не принципиально. Но лучше дать глине настояться до необходимой кондиции.

    Проверить готовность массы можно просто. Набрать в кулак глину и сильно зажать ее на полминуты. Если на открытой ладони останется плотный ком, который не рассыпается – материал готов к использованию. В противном случае, стоит залить глину водой и дать постоять еще немного времени. Это занимает от нескольких часов до суток. И после такой процедуры проверку готовности глины стоит повторить.

    виды, состав, пропорции, изготовление своими руками

    Печи из кирпича сделанные своими руками уже давно стали частью интерьера частного дома, бани или дачи. Для обеспечения прочности конструкции необходим раствор для кладки. Именно от него зависит, насколько долговечной окажется конструкция.

    Виды кладочных смесей

    Существует несколько видов продукции, которую можно использовать. Все они сделаны из нескольких компонентов и имеют некоторые отличия в характеристиках. Наиболее распространенными являются:

    1. раствор из глины;
    2. известковый раствор;
    3. цементный раствор.
    к содержанию ↑

    Какой раствор выбрать?

    • При выборе раствора или смеси для кладки следует учитывать термостойкость состава. Для дровяных печей, в которых температура нагревания не превышает 1000 градусов, можно выбрать глиняный раствор.
    • Если ваш печной прибор будет испытывать мощные температуры, тогда следует отдать предпочтение составам с шамотными компонентами. Цемент для строительства топки брать не рекомендуют. Даже в дровяной печи, температура горения которой средняя, он начнет трескаться и высыпаться.
    • Для укладки верхней части дымохода и основания отопительного устройства цементный строительный раствор идеален. Он устойчив к атмосферным осадкам и ветровым нагрузкам, что очень важно для названных частей печи.

    Качественную строительную смесь для кладки кирпича для печей можно приготовить собственноручно. Этот процесс займет некоторое время. Он требует наличия основных материалов: глины, песка, цемента, извести и воды.

    к содержанию ↑

    Глиняный раствор своими руками

    Этот вид раствора является наиболее известным. Он использовался еще в древние времена и был всеми доступным. Смесь из глины и песка аккумулирует тепло с печи и передает его в помещение.

    к содержанию ↑

    Виды

    У мастеров существует классификация глиняных растворов по их жирности:

    1. Тощие – растворы из глины, которые отличаются малой пластичностью за счет невысокого процента жирности. При высыхании они становятся тонкими и хрупкими. Печная конструкция, которая изготовлена с использованием такого раствора не прослужит долго, ведь все швы рассыпаются после высыхания.
    2. Нормальные – отличаются хорошей пластичностью. Они прочные, долговечные. Являются наиболее подходящим вариантом для печной кладки.
    3. Жирные – растворы, в которых процент жирности глины достаточно велик. Хоть они и пластичны, но после высыхания велика вероятность растрескивания.
    к содержанию ↑

    4 разных способа приготовления

    Наиболее известны следующие способы приготовления глиняного раствора:

    • Первый. Нужное количество глины замачивается в воде за 24 часа до кладки. Раствор процеживается и добавляется песок. Полученная смесь хорошо перемешивается. Если виднеются лужи жидкой глины, необходимо добавить еще песка до получения однородной консистенции.
    • Второй. Необходимо смешать глину, которая имеет термостойкие характеристики, с шамотным песком. Соотношение ингредиентов: один к одному. Воды необходимо влить столько, сколько требует консистенция густой сметаны.
    • Третий. Для этого способа требуются суглинки. Важно замесить несколько вариантов раствора и выбрать наиболее подходящий. Соотношения глины, песка и цемента: десять и один к одному, потом девять к двум и к одному, десять к одному и одному, один к 0.1 и к одному. Разливаем смеси в коробки и ждем до полного высыхания. Наиболее ровный и плотный вариант хорошо подойдет для строительства печи. Глиняный раствор, приготовленный третьим способом можно использовать для кладки элементов, которые не будут нагреваться больше 600 градусов. Когда температурные показатели выше, он деформируется. Поэтому его использование ограничивается наружной кладкой печных элементов.
    • Четвертый способ с различными добавками. Глину и песок необходимо тщательно пересеять.  Смешать полученную смесь с водой. Перемешать раствор до сметанообразной консистенции. К песчано-глиняной смеси добавляют соль, соблюдая пропорцию один к десяти. Можно добавить такое же количество цемента. Предварительно их можно растворить, а только потом добавлять в общий раствор. Добавки обеспечат кладке прочность и устойчивость к температурам и давлению.
    к содержанию ↑

    Проверка качества раствора

    Определить необходимое качество глиняного раствора можно следующими способами:

    • «Шарик». Нужно взять 4 части глины. В первую добавить песок в соотношении 4:1, далее 2 к 1, 1 к 1, 1 к 1.5, где первый показатель – количество глины, второй – количество песка. Все смеси замешиваются до одинаковой густой консистенции. Когда глина достигла необходимой однородности, с нее скатывают шарики. Эти шарики нужно приплюснуть ладошками. Полученные лепешки слаживаются на поверхность для засыхания. Через некоторое время можно определить качество каждой смеси.

    Когда материал полностью высохнет нужно определить наиболее подходящую для кладки смеси. Следует обратить внимание на такие характеристики: растрескивание при высыхании, трещины при давлении, падении. Та деталь, которая прошла все испытания и не деформировалась, имеет наиболее удачные пропорции. Выберете эти пропорции и кирпичи в печной кладке будут закреплены максимально стойко, швы не рассохнутся и не будут высыпаться.

    • «Жгутик». Кусочек раствора мнут и скатывают в валик. Концы детали растягивают. Если он растягивается равномерно, то изготовлен из жирной глины. Если он утончается и постепенно разрывается – глина нормальная. Когда концы валика разрываются неровно – глина тощая.
    • «Весло». Для определения наиболее качественного материала нужна чаша, в которой приготавливается раствор. Его необходимо перемешать лопаткой. Если на ее поверхности остался слой в 0.1 см, требуется еще добавление глины. Если он достигает 0. 2см и образовываются сгустки – это наиболее оптимальный вариант. Когда глина налипает больше 3 мм, это показывает большую жирность. Смесь требует добавления песка.
    к содержанию ↑

    Где взять бесплатно глину и песок?

    Можно не тратить средства на покупку глины. Ее можно найти самостоятельно на своем участке. Но для этого придется вырыть углубление высотой в 5 м, а только потом приступить к поискам. Лучшим местом для поиска глины являются берега речек и овраги.

    Если вы нашли породу, похожую на глину, возьмите некоторое количество материала и скатайте в руке. Если после интенсивных манипуляций вам удалось скатать гибкий валик, который не ломается, вы нашли нужное место.

    Если материал не обладает липкостью, а просто рассыпается, необходимо продолжить поиски. Глиняные породы могут отличатся окраской. Наиболее удачной для строительства является каолин – белая глина. Но и другие виды (бурая, красная, серая) неплохи для печной кладки кирпича. Раздобытый материал требует очистки от различных примесей и других частиц.

    В карьерах, оврагах и отмелях можно добыть песок. Глубина залегания – 1-2 м от грунта. После добывания необходимо промыть, просушить и просеять песчаный материал.

    к содержанию ↑

    Как правильно рассчитать количество?

    Нужно помнить, что чем больше кирпич, там меньше раствора на его кладку потребуется. И наоборот. Количество раствора зависит от характера пор: чем плотнее кирпич, тем меньше потребуется раствора. Расход зависит от толщины швов: чем она больше, тем больше материала нужно.

    На каждый квадратный метр необходимо 0.25 куб. м раствора. Для вычисления необходимого количества раствора для всей печной конструкции нужно посчитать, сколько квадратных метров имеет печь в длину и ширину. При толщине строения в 1 кирпич уходит приблизительно 75 литров смеси.

    Умножив 75 на площадь, вы получите необходимое количество раствора для всей работы. Но следует учитывать то, что такие показатели приблизительные. Вы можете готовить раствор частями, так будет удобнее определить нужное количество расходных материалов и не ошибиться в большую или меньшую стороны.

    к содержанию ↑

    Использование

    Не существует особых рекомендаций. Сторительная смесь из глины, которая оставлена на пару суток, засохнет. Но ее можно размочить. Размоченный заново раствор по своим характеристикам ничем не хуже только что приготовленного.

    Глина не терпит влаги. Поэтому не стоит мочить кирпичи при использовании строительного глиняного раствора. Также стоит беречь кладку от дальнейшего воздействия влаги.

    к содержанию ↑

    Делаем известковый раствор

    Из-за большого количества влаги глиняный раствор в этих частях отопительного устройства может трескаться. А известной более прочный. Этот вид растворы подходит для дымохода и фундамента.

    1. Основной способ изготовления. Нужно взять три части воды и одну часть материала чтобы получить известковое тесто. Процесс гашения извести продолжается примерно две недели. В воздух выделяются опасные для здоровья пары, поэтому все работы нужно проводить в специальной защитной одежде. Сам раствор готовится так: часть известкового материала смешивается с тремя частями песка. Эта смесь разбавляется водой. Готовая консистенция должна напоминать сметану.
    2. Добавление цемента. Чтобы готовое устройство отличалось прочностью, строители печей добавляют цемент. Сначала смешиваются сухие песок с цементом, потом добавляется известь и вода. Консистенция должна быть такая же, как у обычного строительного известкового раствора. Соотношения могут быть разными, значения можно взять из таблицы.
    к содержанию ↑

    Процесс изготовления цементного раствора

    При кладке наружной части дымохода, которая подвергается действию различных осадков и ветра, необходима прочная смесь для крепления кирпичей. В этом случае стоит применить цементный раствор. Но полностью класть печь на цементной смеси нельзя: резкие перепады температуры приведут к деформации швов и нарушении конструкции.

    к содержанию ↑

    Способ изготовления

    Для работы потребуются:

    • портландцемент;
    • щебенка;
    • мелкий, просеянный песок;
    • песок, который обладает огнеупорными характеристиками – шамотный.

    Простой рецепт приготовления: Все ингредиенты следует смешать в соотношении 1:2:2:0,5. Добавить воды и тщательно перемешать.

    Есть и другие пропорции, при использовании марки цемента М400 (цемент, песок, щебень):

    к содержанию ↑

    Время хранения и особенности применения

    Использовать смесь можно при после прошествии одного час с момента замешивания. Готовый раствор лучше использовать в течении нескольких часов. Потом он имеет свойство засыхать.

    Для защиты от пересыхания можно полить смесь одой. Но постоянное доливание воды может снизить качественные характеристики. Поэтому лучше готовить небольшие партии раствора и использовать их в кротчайшие сроки.

    к содержанию ↑

    Миксы

    Также существуют еще несколько вариантов растворов для кладки печи, они представлены в этой таблице:

    к содержанию ↑

    Лучшие марки

    к содержанию ↑

    Выводы

    Качественное печное устройство требует кладки с несколькими видами растворов. Их можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно. В зависимости от того, какой вид раствора вы хотите сделать, нужны разные составляющие.

    Для кладки качественного устройства, которое прослужит многие годы, нужно как минимум три раствора. Один – глиняный, для кладки основной части, раствор из глины и шамотного песка для топки, и известной или цементный для основы и внешней части дымохода.

    Тандыр своими руками: чертежи, пошаговая инструкция по созданию домашней печи, принцип работы армянского тонера — Советы


    В мире существует множество духовок для приготовления пищи, некоторые из которых сохранились до наших дней. Одна из таких печей — тандыр, широко распространенный в Азии и у некоторых народов Кавказа.В разных языках слово тандыр произносится по-разному: по-армянски — тонир, по-азербайджански — тандыр, хотя суть от этого не меняется. Это печь в форме кувшина, в которой пища готовится путем запекания на дровах.

    Что такое тандыр?

    В первоначальном варианте восточная печь была сделана из смеси глины и шерсти, ее сушили в течение недели, пока не удалось из нее сделать. Печь лепили, а не строили. Этот процесс довольно трудоемкий и связан с сбоями, ведь незнание точного рецепта и нарушение технологии сушки и обжига может привести к тому, что готовый продукт может потрескаться или плохо удерживать тепло.

    Изготовить керамические восточные печи своими руками в широтах, в которых находится наша страна, очень сложно, ведь купить готовую печь-тандыр можно как в специализированном магазине, так и в Интернете. Если вооружиться определенными знаниями о том, как сделать тандыр своими руками, можно сэкономить, а размеры и конструкцию изготовить по собственному желанию.

    Имея дачу или частный дом с двором и возможность готовить на свежем воздухе, трудно устоять, чтобы не зажарить шашлык или мясо.

    А можно для этого мангал? Конечно, это тоже верно, но тандыр, построенный своими руками из кирпича, может заменить не только мангал и мангал, но и стать полноценной духовкой, в которой можно приготовить лаваш, а торт тандыр будет обладают особым вкусом и ароматом. Такой эффект достигается за счет простой конструкции тандыра и материалов, из которых он изготовлен.

    Виды печи

    Прежде чем приступить к созданию восточной печи на своем дворе, необходимо определиться с ее типом. На месте расположения тандыра:

    • установлено в яме;
    • переносной;
    • монтируется на уровне земли или пола.

    Различают тандыры других типов:

    • турецкие — строятся из огнеупорного кирпича; это печи с особой конструкцией и внутренней керамической поверхностью. Благодаря материалам и форме температура в печи достигает необходимого значения. Распределение тепла происходит равномерно, благодаря чему мясо тандыра становится сочным и вкусным, а восточные лепешки — ароматными.
    • Узбекский — они отличаются тем, что больше похожи на глиняный кувшин, установленный вверх дном, при этом основание обрабатывается кирпичной кладкой, а образовавшийся зазор между стеной тандыра и кладкой заполняется песком или солью, также есть отверстие для воздуходувки. В узбекском тандыре для удобства жарки шашлыка используют специальный гриль, который также можно использовать для приготовления других продуктов. Хлеб из такой печи всем известен как узбекский лаваш.

    Определившись с типом печи, можно переходить к ее постройке.Если он будет построен из кирпича, необходимо весь процесс разбить на этапы и пошагово следовать им:

    • В первую очередь необходимо вооружиться чертежами;
    • выбор места для строительства не менее важен, ведь удобное расположение может стать местом притяжения при приготовлении пищи на природе;
    • подготовка выбранного места, материалов и инструмента для строительства;
    • Непосредственное создание печи тандыр и ее конструкция.

    Техника создания

    Если вы делаете тандыр своими руками, чертежи всегда должны быть под рукой. Раньше рисунок нужно было нарисовать или распечатать на бумаге, чтобы вы всегда могли с ним ознакомиться.

    Материалы и инструменты

    В качестве материалов лучше всего подходят:

    • печной или шамотный кирпич;
    • цемент и керамзит;
    • металлические провода или кольца;
    • песок, глина очищенная, соль и вода для изготовления раствора или готовой шамотной смеси;
    • шерсть.

    Во время строительства вам могут понадобиться такие инструменты, как:

    • ведра или емкости для раствора;
    • мастерок и шпатель;
    • болгарский;
    • строительный уровень;
    • деревянных брусков и кусок обрешетки.

    Подготовка фундамента

    Самодельный кирпичный тандыр необходимо установить на фундамент.

    Необходимо построить яму глубиной 10 см и площадью 1 кв. м, желательно круглой, и засыпать песком, который будет служить подушкой, удерживающей тепло.На следующем этапе подушка покрывается сеткой, то есть армируется, для дополнительной прочности и заливается бетоном на высоту 5 см над поверхностью. Залитое основание должно быть гладким — используйте строительный уровень для осмотра — и постоять не менее недели, чтобы максимально окрепнуть.

    Тандыр имеет круглую форму, и для того, чтобы сделать это правильно, необходимо разметить контур основания на фундаменте. Учитывая стандартные размеры печи, соотношение горловины к основанию — 1 к 3, необходимо сделать шаблон, для которого подойдут деревянные бруски и кусок обрешетки высотой полтора метра.Стандартное основание — 100 см в диаметре. Подготовленный шаблон необходимо установить в центре намеченного круга, а по контуру начать кладку кирпичей.

    Обшивка стен

    При строительстве тандыра из кирпича следует отдавать предпочтение тому материалу, который обладает высокими огнеупорными свойствами. Лучше всего подойдет печной или шамотный кирпич, так как он также обладает устойчивостью к перепадам температур. Прежде чем приступить к кладке, необходимо оборудовать воздуходувку, это важно не только для поддержания огня и температуры, но и для очистки тандыра от угля.Для нагнетателя подойдет асбестовая труба небольшого диаметра или готовая арка из соответствующего материала.

    Возведение стен начинается с укладки первого ряда кирпичей на короткий край по кругу. Для укладки остальных рядов необходимо использовать раствор, состоящий из очищенной глины, песка, воды и соли. Смесь необходимо замесить до такого состояния, чтобы из нее можно было раскатать круг, который при падении не крошится, а сплющивается, образуя на поверхности трещины.Если самостоятельно замесить раствор слишком сложно, можно использовать уже приготовленную шамотную смесь. Стены кладут по тому же принципу, что и первый ряд, с обвязкой проволокой, это придаст дополнительную прочность всей конструкции.

    В зависимости от желаемой высоты форма кувшина может формироваться как из третьего ряда, так и из второго, помня, что горлышко должно сужаться. При кладке очень важно, чтобы кирпичи были максимально плотно прилегали друг к другу изнутри, а все зазоры между кирпичами, как внутри, так и снаружи, были заполнены раствором.Не забывайте следить за уровнем стен топки и при необходимости корректировать. Чтобы сцепление между материалами было максимально хорошим, кирпич необходимо увлажнить.

    Обратите внимание, что , если строительный материал залить водой в течение нескольких часов, а затем дать ему высохнуть, не нужно будет отвлекаться на смачивание кирпичей . Сухой кирпич впитывает влагу из раствора, снижая его пластичность. После того, как стены будут готовы и вся конструкция хорошо просохнет, можно переходить к этапу внутренней и внешней отделки.

    Декор тандыра

    Чтобы готовый тандыр хорошо сохранял тепло, его необходимо доработать. Для этого в смесь для штукатурки, в состав которой входит глиняный и кварцевый песок или шамотный раствор, добавляют овечью шерсть и густо промазывают стены, толщина должна быть от 2 до 10 сантиметров. Шею тоже нужно оштукатурить, придав ей округлую форму. На свой вкус стены можно выложить камнем или другим декоративным материалом.

    С внутренней стороны для дополнительного утепления можно использовать смесь цемента и керамзита 1: 1 .Перед этим нужно подготовить лист рубероида, соответствующий форме тандыра и его высоте, но меньшего диаметра, и установить его, для надежной фиксации внутрь можно положить камни или кирпичи, а затем залить смесь .

    После высыхания рубероид и камни можно удалить с тандыра и исправить неровности шпателем. К готовому тандыру можно отдельно заказать красивую верхнюю пластину и металлический кожух подходящего размера, а также дополнительные приспособления в виде колец, решеток и шампуров.

    Сушка и обжиг

    Сушка готового тандыра займет не менее двух недель . После того, как штукатурка полностью схватилась и утеплилась, в течение всего этого периода тандыр нужно прогреть. Первым материалом для печи должна стать бумага или стружка. Горючий материал нужно укладывать постепенно, небольшими объемами доводя температуру стен до теплого состояния. Эту процедуру следует выполнять ежедневно в течение 14 дней.

    После такого нагрева и высыхания можно переходить к обжигу стен.Для этого на 1/4 высоты кладут дрова, по мере превращения в угли количество доводят до 2/3 высоты. Когда вся древесина выгорела, необходимо закрыть ее крышкой до полного остывания. После всех процедур образовавшуюся золу можно убрать, а внешние стены обработать мягкой щеткой, и тандыр будет готов к эксплуатации.

    Правильно устроенный тандыр из кирпича будет радовать своего хозяина долгие годы. Его устройство и принцип действия позволяют нагреванию достигать температуры до 400 градусов по Цельсию.После первой растопки стенки этой печи могут удерживать тепло до 6 часов. Это дает возможность приготовить несколько порций одного блюда или разнообразить их список.

    Духовка пригодна для использования в любое время года. . Правда, нужно помнить, что для приготовления хлеба его нужно очистить от копоти, а во время жарки убрать угли, чтобы тесто не пропиталось дымом — такой хлеб еще называют тандыром. Напротив, при приготовлении мяса или овощей запах дыма станет приятным дополнением прекрасного вкуса.Конструкция тандыра такова, что тепло в нем распределяется равномерно по всему объему топки, и что бы здесь ни готовили, прожарить он будет равномерно и до нужного состояния.

    Самодельный тандыр своими руками не сравнить ни с одним другим. Такая печь обойдется намного дешевле покупной, но если вы не можете полностью верить в свои силы, всегда можно проконсультироваться у специалиста, не пренебрегайте советами знающих людей. В любом случае информацию всегда можно найти в Интернете.

    Если совсем нет таланта к строительству, нет времени или если место для строительства ограничено, то на Востоке изобрели переносной тандыр. Она имеет все свойства стационарной печи, построенной из кирпича, но более легкая, сделанная из глины и установленная на специальных металлических ножках или колесах. Его внешний вид можно подобрать по собственному вкусу.


    Как собрать простую дровяную печь своими руками: SBS Food

    Вы когда-нибудь ели пиццу на дровах? Есть что-то особенное в хрустящей основе, идеально приготовленной начинке и слабом аромате дыма.Хорошая новость заключается в том, что вы можете построить очень простую дровяную печь на заднем дворе, и это не обязательно будет стоить целое состояние. Обладая небольшими практическими навыками и некоторыми основными материалами, вы могли бы в кратчайшие сроки сделать свою собственную пиццу и хлеб на дровах.

    Дровяные печи обычно строятся из одного из двух материалов: кирпича или глины. Оба отлично сохраняют и отражают тепло, что делает их идеальным строительным материалом для духовки. Если вы хотите построить печь, которая будет стоять для внуков и с радостью бросит какую-нибудь серьезную монету, я бы порекомендовал, чтобы эксперт построил вам кирпичную печь, хотя, если вы немного любите делать дома и счастливы. если у вас есть шанс сделать свою собственную, тогда глиняная печь для вас.Я не могу обещать вам, что ваша глиняная печь будет идеальной или прослужит вечно, но хорошая новость заключается в том, что если она сломается, вы можете использовать те же материалы, чтобы учиться на своих ошибках и начинать заново.

    Самый важный материал, который вам понадобится для постройки глиняной печи, — это сама глина. Есть несколько способов получить его — вы можете купить его, выкопать с земли или, если вы живете в нужном районе, вы можете использовать заброшенный термитник (в зависимости от местных правил — см. Примечание ниже), который это то, что я сделал на ферме River Cottage Australia.(Посмотрите, как Пол строит свою печь в River Cottage Australia на SBS Food [канал 33] и на SBS On Demand.) Я нашел идею использования термитников особенно интересной, термиты добывают глину из недр и смешивают ее с слюна и другой материал, они затем строят свои курганы, используя ее, и она настолько прочна, что может выдерживать погодные условия в течение сотен лет. На севере Австралии люди, как известно, выкапывают ямы в заброшенных курганах и печут прямо в них! Мне повезло, что в районе Тильбы много заброшенных курганов (вы не хотите разрушать среду обитания термитов, поэтому убедитесь, что курган не используется), так что это материал, который я использовал для своей печи.(Если у вас нет доступа к термитнику, эта статья — хорошее руководство по изготовлению земляной печи из глины.)

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Лопата
    • Шланг
    • Тачка
    • Лесной обрез

    И материалы:

    • Глина из заброшенного термитника [Примечание: государственные и местные правила различаются; в Новом Южном Уэльсе Управление наследия и окружающей среды советует не удалять грязь и не мешать образованию термитников в национальных парках.Ознакомьтесь с местным законодательством, чтобы узнать, что применимо в вашем регионе, в том числе, что может применяться на частной земле.]
    • Вода
    • Firebricks (специальные кирпичи, которые выдерживают более высокие температуры и лучше сохраняют тепло)
    • Песок
    • Газета
    • Материал для постройки базы при необходимости

    После того, как вы отсортировали инструменты и материалы, вы готовы приступить к сборке. Прежде всего, вам нужно выбрать место; выберите место не слишком далеко от дома, но достаточно далеко, чтобы дым не заполнял вашу гостиную, когда печь запускается (вы также должны проверить, существуют ли какие-либо постановления совета или правительства штата, регулирующие этот тип строительства , или дымовыделение).Далее вам нужно решить, какого размера сделать духовку. Если это ваша первая духовка, я бы порекомендовал начать с малого, сделав его достаточно большим, чтобы приготовить пару пицц или пару буханок хлеба; Это даст вам около 70 см дна духовки. Определившись с сайтом и размером, пора приступить к созданию. Если вы планируете много использовать духовку, я бы порекомендовал построить основу, которая доводит духовку до высоты талии, хотя, если это немного выходит за рамки ваших строительных возможностей, нет ничего плохого в том, чтобы построить духовку на красивой плоской поверхности. земли.

    Независимо от того, строите ли вы здание на основании или на земле, вы должны убедиться, что ваши огнеупорные кирпичи уложены на плотно утрамбованный песок глубиной около 15 см. После того, как вы разобрали песчаную подушку, положите сверху огнеупорные кирпичи, убедившись, что вы плотно вдавили их в песок и чтобы они все сидели хорошо и гладко.

    Для своей печи в Тильбе я использовал огнеупорные кирпичи, чтобы сформировать стены печи, а затем глину для крыши, но этот метод еще проще.

    Мелом наметьте круг диаметром 70 см в центре огнеупорных кирпичей и начните насыпать круг из влажного песка.Сложите стопку так, чтобы получилось красивое полушарие высотой около 40-50 см.

    Затем покройте песок слоями влажной газеты. Это предотвратит прилипание песка к глине, когда он будет удален позже.

    Пол и его друзья делают тяжелую работу по превращению заброшенной термитниковой насыпи в готовую к печи грязь.

    Теперь пора приступить к перемешиванию и укладке глины. Добавьте измельченный материал термитников в тележку и смешайте с водой руками или лопатой, пока материал не станет пластичным.Помните глину, которую вы использовали в рисовании в средней школе? Это то, что нам нужно.

    Оберните глиной вокруг насыпи из песка, начиная с основания и делая стены толщиной примерно 15 см. Постепенно возводите стены вверх, пока глина не сформирует законченный купол. Это большая часть построенного здания. Пришло время дать глине высохнуть. В зависимости от того, где вы находитесь, это может занять от нескольких дней до нескольких недель. На этом этапе очень важно не допустить попадания лишней воды на духовку, поэтому я рекомендую построить над ней простую крышу.Это также защитит вашу духовку от непогоды в будущем.

    Чтобы проверить, готова ли ваша духовка, наметьте 30-сантиметровый полукруг на передней части духовки. Это будет дверь. Удалите небольшое количество глины там, где будет дверь, и аккуратно вычерпайте немного песка. Проверьте влажность внутренней стены. Если он достаточно сухой, чтобы не оставлять следов при прикосновении, вы готовы к работе. В таком случае удалите остатки глины с дверного проема, сгладьте края и аккуратно вычерпайте песок изнутри.Последний шаг перед розжигом духовки — построить дверцу. Положите лист бумаги на отверстие и отметьте форму, чтобы создать шаблон. Положите шаблон на кусок древесины и обрежьте его по размеру. Как только весь песок будет удален, ваша дверь будет построена и вы уверены, что внутри сухо, разведите огонь в духовке и дайте ему гореть два-три часа. Как только огонь погаснет, удалите угли и закройте дверцу, и ваша собственная дровяная печь теперь готова к выпеканию!

    Не можете использовать термитник? Эта статья — отличное руководство по созданию земляной печи из глины.А когда вы будете готовы разжечь духовку и приготовить, вот мудрый совет от эксперта по духовке Кико Дензер по поводу разжигания духовки.

    А что испечь? Моя пицца, конечно же! Вы можете использовать основу для любых начинок — или, если не можете определиться, попробуйте все три мои идеи.

    Посмотрите, как Пол строит свою печь в River Cottage Australia на канале SBS Food (канал 33) и на канале SBS On Demand.

    Создайте уличную хлебную печь

    Вот как построить глиняную печь на дровах и вывести приготовление пищи на открытом воздухе на новый уровень.

    Если вы не боитесь играть в грязи, вы легко можете построить уличную печь своей мечты. Вы можете выполнить всю работу вручную, хотя, если у вас есть доступ к погрузчику и / или экскаватору с обратной лопатой, вам будет легче не только добывать и перемещать материал, но также, более чем вероятно, вы придумаете другие полезные строительные проекты из глины.

    Газета на песке

    Поскольку напольные духовые шкафы — это отдельные произведения искусства, мы предлагаем здесь в качестве примера размеры.Не стесняйтесь экспериментировать, измеряйте размер своей формы для выпечки хлеба или просто импровизируйте при разработке собственной духовки.

    L ocate Место печи вдали от зданий, в месте, защищенном от ветра и дождя, если это возможно. Если вы живете в дождливой местности, вам нужно будет накрывать духовку, когда ею не пользуются.

    Построить базу. Для нашего проекта основание составляет 4 квадратных фута на 3 фута высотой, и мы создали его из камней и щебня, сложенных сухим способом. Некоторые используют кирпичи и раствор, а другие просто строят печь на огнеупорной подставке или на земле.

    Закройте основу 4-дюймовым слоем смеси, состоящей из 1 части глины на 3 части песка с добавлением части измельченной соломы для прочности. Используя ведро, отмерьте

    в центр брезента, добавьте немного воды и перемешайте — вы можете обрабатывать смесь ногами и периодически поднимать углы брезента, чтобы вернуть материал обратно в центр. Добавьте воды и перемешивайте, пока горсть грязи не останется нетронутой и не станет полностью плоской при падении с груди на твердую поверхность.Прежде чем слой грязи высохнет, добавьте слой огнеупорных кирпичей, чтобы закончить шапку — аккуратно постучите ими по грязи одной из двух более широких сторон вверх и выровняйте их.

    Отметьте круг диаметром 40 дюймов с центром на крышке и второй круг диаметром 26 дюймов внутри, которые будут обозначать размеры духовки. Пространство между кругами — это место, где вы будете строить купол духовки.

    Глина поверх газеты

    Создайте приятный куполообразный холм, используя влажный песок внутри внутреннего круга на крышке; это будет форма для глиняного купола.Большинство духовок немного выше их ширины, но фактическая форма зависит от вас. Накройте купол влажной газетой.

    Возьмите куски грязевой смеси шириной от 3 до 4 дюймов и уложите их слоями вокруг песчаной формы; сожмите их между двумя кружками, отмеченными на шаге 4. Когда песчаный купол будет покрыт 3–4-дюймовым слоем грязи, используйте кусок дерева или шпатель, чтобы аккуратно сгладить изгибы и удалить любые острые точки. . Это хорошая остановка, если вы хотите бросить курить на день.

    Повторите шаг 6, нанеся свежий 3-4-дюймовый слой грязи поверх первого. Если первый слой очень сухой, слегка смочите его.

    Смешайте немного более влажную грязь для финальной штукатурки, добавив примерно 1 часть глины на 1 часть песка и ¼ части мелко нарезанной соломы (для измельчения соломы хорошо подойдет триммер для сорняков в мусорном ведре). Равномерно распределите смесь по всей поверхности духовки.

    Дверца духовки должна быть немного меньше двух третей высоты купола и примерно половину внутреннего диаметра духовки по ширине у основания (около 13 дюймов в нашем примере).Пока глина все еще остается мягкой, как кожа (обычно это происходит в течение нескольких часов после нанесения, в зависимости от ветра, температуры и влажности), аккуратно прорисуйте дверь и удалите глину в предназначенном отверстии. Удалите форму из песка через дверной проем и, используя руку, кусок рога или другой подходящий инструмент, разгладьте и завершите дверной проем по своему вкусу. Если газета выходит сейчас — отлично; в противном случае он сгорит.

    Создайте дверь

    Используйте кусок обрезков древесины, чтобы создать форму, которая заполнит дверной проем, не упав в духовку; оставьте духовку открытой и дайте ей высохнуть.Вы можете ускорить процесс, периодически разводя небольшой огонь в духовке, и не удивляйтесь, если увидите небольшие трещины.

    Когда будете готовы запекаться, разожгите внутри огонь среднего размера и дайте ему гореть до трех часов, чтобы он полностью нагрелся. Удалите из духовки все угли и золу, промойте пол влажным полотенцем, добавьте тесто или сырую пиццу и закройте дверцу, используя полотенце в качестве уплотнения. Готовьте, как в обычной духовке, но помните, что внутренняя температура может достигать 600 ° F или выше.Не позволяйте теплу пропадать зря; если вам нужно запечь другие блюда, задвиньте их, насколько позволяет пространство.

    печи для глиняной земли и пиццы — tomspriggs

    Печи для пиццы или землянки могут стать прекрасным дополнением любого сада или террасы. Это простой, но эффектный способ приготовить еду, который отлично подходит для развлечений и вечеринок. Если у вас есть немного места, они намного интереснее обычного скучного барбекю! Пицца, приготовленная в дровяной печи, очень вкусна.Глиняную печь, подобную этой, нужно защищать от дождя на долгие годы.

    Метод строительства прост и требует немного ручной работы, немного экспериментов, немного песка и немного глины. Прежде всего начните с основания, которое может быть любым, подходящим для этого места, но оно должно быть плоским и находиться на удобном рабочем уровне. Верхняя поверхность должна выдерживать огромные температуры и станет вашей варочной поверхностью. Огнеупорный кирпич или глиняный кирпич от старых обогревателей — идеальный вариант.В качестве улучшенного варианта можно утеплить под этим слоем кулинарного кирпича, чтобы сохранить тепло. Бутылки из-под вина, положенные на бок в песке, отлично справятся с изоляцией! Следующим шагом будет создание формирователя из влажного песка на варочной поверхности основания. Это будет обратная форма духовки, поэтому форма важна. Закругленная форма создает катящийся узор тепла, при котором готовится верхняя часть пиццы.

    Типичная высота купола составляет 40 см — начните с вертикальной стороны около 10 см, затем начните закруглять.Типичный диаметр составляет около 55-60 см. Обертывание готовой формы влажной газетой облегчает последующее извлечение. Смешивание глины и песка для слоя термальной массы печи: соотношение должно быть где-то между 1 частью глины / почвы и 2-4 частями острого песка и небольшим количеством воды по мере продвижения. Не поддавайтесь соблазну наливать слишком много воды, смесь будет более прочной и менее склонной к оседанию при сушке. Когда смесь высохнет, ее перемешивание займет больше времени, поэтому потребуется терпение и помощь. Босые ноги и пиво — лучший метод смешивания.Смешивание на брезенте позволяет иногда перетягивать края и эффективно переворачивать смесь вверх дном. Чтобы вдавить песчинки в глину, необходимо вращательное движение. Большинство бетономешалок не создают сдавливающего движения, а просто переворачивают смесь — отсюда и маневры типа «выкручивание и крик».

    Когда смесь будет готова, плотно набитый шар размером с лимон немного расплющится, но сохранит свою форму при падении с высоты плеча (см. Рисунки).

    Создайте слой толщиной 10 см над формирователем купола, стараясь не вдавить смесь песка и глины в песок. Убедитесь, что смесь вдавлена ​​(а не похлопана) сама по себе, чтобы избежать слоев, которые могут образовывать трещины от напряжения при нагревании. Когда вы находитесь на вершине, будьте осторожны, продолжайте толкаться внутрь себя, а не в песок, иначе вы можете все это рухнуть. Сохраняйте толщину во всем. Прежде чем разрезать дверцу, дайте ему день или около того, чтобы он начал высыхать.

    Высота дверцы должна составлять 63% от песчанообразователя. Это может показаться странным, но исследования показали, что это очень важно для производительности печи. Ширина отверстия обычно составляет около половины диаметра духового шкафа. Сделайте фаску через слой глины. Хотя духовку можно использовать на этом этапе, изоляционный слой делает духовку лучше и надежнее. Его можно сформировать из еще 10-сантиметрового слоя, но сделанного из глиняной смеси (глина оставлена ​​в воде на ночь до густой кремовой консистенции) и опилок / стружки.Перемешайте в тележке, пока она не скрепится в шар. Над дверным проемом выгните смесь опилок / опилок с добавлением соломы для прочности на разрыв. Как только все это начнет подсыхать, можно оштукатурить снаружи. Это можно сделать с большим количеством глины / почвы в соотношении примерно 1 часть глины на 3 или 4 части песка, немного воды и немного волокон: конского волоса или чего-то подобного.

    Очистку внутреннего формовщика песка можно производить после любого слоя, просто будьте терпеливы, чтобы у него было достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем делать это! Здесь вам поможет слой мокрой газеты, это четкая линия, на которой нужно прекратить добычу и копать, чтобы добиться постоянной толщины.Дверные проемы также можно выложить кирпичной аркой, они должны быть построены в первую очередь, до песчанообразователя. Затем лепите песок в арку, чтобы обеспечить непрерывность.

    Он не прослужит вечно и со временем потрескается, но если на него не попадет дождь и некоторые люди нанесут его поверх дополнительного изоляционного слоя, он прослужит вам много лет.

    Как построить печь для грязи на открытом воздухе

    В рамках недавней раздачи один из вопросов, который я задал, был: «Какой проект своими руками вы бы хотели видеть в Backdoor Survival?» Было несколько замечательных отзывов, и со временем я надеюсь проработать список.

    Интересно, что два читателя запросили аналогичную тему, и когда более одного читателя делают запрос, я сажусь и обращаю внимание. Проекты DIY были:

    1. Как я могу построить печь для выпечки хлеба из грязи и соломы?
    2. Я хотел бы научиться делать духовку Horno (традиционная дровяная печь американских индейцев).

    Как назло, это знакомая тема, так как некоторое время назад я опубликовал статью о самодельных грязевых печах. Я впервые увидел один на Ярмарке новостей Матери-Земли и был очарован его простотой и эффективностью.Позже со мной связался читатель Backdoor Survival, который построил свою собственную грязевую печь и был готов поделиться некоторыми практическими советами. Позже, во время одного из своих путешествий, я нашел несколько грязевых печей, которые реально используются как в Мексике, так и в Коста-Рике. Меня зацепило!

    Для тех из вас, кто не знаком с этой концепцией, грязевые печи на открытом воздухе широко распространены в странах третьего мира, где домашнее оборудование для приготовления пищи является номинальным и где топливо для приготовления пищи состоит из древесины и биомассы. В некоторых регионах их также называют духовками Horno.

    вот полная статья:

    ~~~~~~

    Как построить грязевую печь на открытом воздухе

    Ракетные печи и грили на открытом воздухе отлично подходят для приготовления пищи в кастрюле или сковороде, когда электричество отключено или отсутствует после стихийного бедствия или наихудшего случая SHTF, когда топливо либо полностью недоступно, либо недопустимо дорого.

    Но есть вещи, которые лучше всего готовить в духовке. Одно из решений, конечно же, — использовать чугунную голландскую печь или походную печь.Конечно, это отличные варианты, но как насчет того, что сделано из земли, на которой мы стоим? Я имею в виду то, что обычно называют «грязевой печью». До моего недавнего посещения Ярмарки новостей Матери-Земли в Пуйаллапе, Вашингтон, я не знал, что такое существует. Живи и учись, правда?

    Что такое грязевая печь и как она работает?

    Грязевые печи используются тысячи лет и сделаны из смеси глины и песка, запеченной на дровах, используемых для ее нагрева. Принцип их работы заключается в том, что разводят огонь, нагревают духовку, а затем готовка осуществляется за счет удерживаемого тепла после того, как огонь убран.Пища, приготовленная этим методом, готовится медленно и равномерно, почти без шансов пригореть.


    Фотография сделана на Ярмарке новостей Матери-Земли

    Грязевые печи имеют много других названий: Earth Oven, Clay Oven, Adobe Oven, Bee Hive Oven, Quebec Oven, Roman Oven и El Horno. Разница между этими различными духовками заключается в материалах, из которых они изготовлены, в том, как они выглядят и где они используются.

    Должен сказать, когда я впервые увидел грязевую печь, я был очарован.Я начал думать о выпечке хлеба и пиццы этим примитивным, но освященным временем способом, и хотел узнать больше. Каково же было мое удивление, когда читатель Backdoor Survival неожиданно поделился со мной своим опытом создания грязевой печи!

    В поисках грязевой печи

    Кэри из Техаса сказал следующее о своем стремлении построить грязевую печь:

    Я путешествовал по Аризоне и Нью-Мексико, посетив такие места, как Акома, Таос-Пуэбло и любые другие места, где было грязевые печи.

    Я помню, как в конце шестидесятых я покупал хлеб, испеченный в этих печах, и хотел повторить этот опыт у себя на заднем дворе. Я также хотел перейти к эффективному и недорогому методу приготовления. Топливом может быть все, что горит от хороших дубовых бревен или старых поддонов, разорванных и измельченных. Огонь небольшой, и для его разогрева до 500 градусов по Фаренгейту используется очень мало дров.

    Затем идет то, что большинство людей не может понять. Когда огонь догорит до углей, уберите его. Во время приготовления в духовке нет огня.Основание становится теплоотводом, а стенки духовки имеют толщину 10 дюймов, поэтому они также удерживают тепло. Вы можете положить руку на внешнюю поверхность во время пиковой температуры, и хотя она горячая, она не обожжет вашу руку.

    Самая первая стрельба прошла следующим образом. Около тридцати или более минут сжигания дров, а затем я удалил угли. Было приготовлено несколько пицц, каждая из которых заняла около двух минут. Они выходят прямо на пол из огнеупорного кирпича. Затем я положил две буханки хлеба и вынул их через 30 минут.Я ничего не планировал, кроме этого, поэтому я поставил дверцу на место, пока готовил горшок из сухих бобов пинто, да, сухих, с большим количеством воды и приправой.

    Я не особо на это надеялся, но все равно попробовал. Я сделал немного грязи, чтобы запечатать дверь, и ушел в 2:30 того дня. На следующее утро я проверил духовку, она все еще была горячей, а фасоль приготовилась до кремовой консистенции и была восхитительной.

    Как построить грязевую печь?

    В Интернете есть множество инструкций, но сначала проследите за тем, как Кэри делится своей конструкцией с помощью отличных фотографий (конечно, использованных с его разрешения).

    Основание выкладываемого радиатора.

    Что касается постройки глиняной печи, самое важное — вы можете потерпеть неудачу и ничего не потерять. Повторно используйте старую грязь и начните заново.

    Стенки под теплоотвод самодельный сырцовый кирпич.

    Вторая по важности установка заключается в том, что духовка не обязательно должна быть идеальной и, вероятно, таковой не будет. У вас есть всего несколько правил, и они касаются содержания глины и песка в грязи, которая в основном состоит из самана.Помните, что этой технологии 3000 лет, и если они заставили ее работать, то сможете и вы.

    Твердая глинобитная пробка, удерживающая огромное количество тепла и излучающая во время приготовления пищи

    Пол для приготовления пищи из огнеупорного кирпича. Древние использовали просто глиняный пол.

    Сырой игровой песок в форме улья. Вы поливаете эту форму грязью.

    Дверь вырезана и песок удален. В духовку в качестве изолятора добавляется еще 31/2 дюйма самана с деревянной стружкой.Затем последний слой финишного слоя толщиной 1 дюйм.

    Итак, первый шаг — провести небольшое исследование, прочитать книгу Кикос (см. Ниже) и найти друзей, которые помогут с тяжелой работой. Я построил свою в 68 лет без посторонней помощи. Я бы не стал делать это снова без хотя бы одного помощника. Если вы молоды и в хорошей форме, тогда действуйте, но помните, что грязь становится тяжелой, и вам нужно смешать ее много.

    Удачи.

    Последнее слово

    Большинство источников, включая Кэри, считают лучшей книгой о грязевых печах «Построй свою собственную земную печь: недорогую грязевую печь на дровах; Простой хлеб на закваске; Совершенные хлебцы »Кико Дензера.Кроме того, есть несколько довольно приличных инструкций по созданию собственной глиняной печи на веб-сайте Mother Earth News в статье «Создайте свою собственную земную печь на дровах».

    Грязевые печи могут быть любого размера, и на их обслуживание уходит мало времени. Кроме того, я предполагаю, что эти духовки были предшественниками современных мультиварок, которые мы с любовью называем «мультиваркой». И что в заключение говорит Кэри?

    «Эта штуковина готовит что угодно, и если оставить ее закрытой на ночь, можно приготовить чугунные бобы и рагу на неделю.Необходимый для ожога обрезок древесины можно держать двумя руками. Огонь убирают перед приготовлением и сохраняют тепло в течение хороших 24 часов при закрытой дверце. Древняя технология. Не для всех. Требуются навыки для сборки, но это выполнимо для DIY ».

    Почему бы не пойти и не построить его самостоятельно? По крайней мере, распечатайте инструкции и храните их вместе с остальными документами о выживании. Это то, что я планирую делать.

    Наслаждайтесь следующим приключением благодаря здравому смыслу и вдумчивой подготовке!
    Gaye

    Новое: Нажмите здесь, чтобы проголосовать за меня на Top Prepper Websites !

    Если вы еще этого не сделали, обязательно поставьте лайк Facebook , который обновляется каждый раз, когда появляется потрясающая новая статья, байт новостей или ссылка на бесплатную книгу о выживании, подготовке или усадьбе на Amazon. .Вы также можете подписаться на Backdoor Survival в Twitter, Pinterest и Google+ и приобрести мою книгу The Prepper’s Guide to Food Storage на Amazon.

    Кроме того, когда вы подпишетесь на получение обновлений по электронной почте , вы получите бесплатную загружаемую копию моей электронной книги The Emergency Food Buyer’s Guide.

    Корзина для скидок: Если вы думаете о строительстве глиняной печи, выпекании собственного хлеба и пиццы и просто возвращении к основам, обратите внимание на следующие рекомендуемые предметы.

    Создайте свою собственную землянную печь: недорогая дровяная грязевая печь; Простой хлеб на закваске; Perfect Loaves: это книга, которая научит вас, как построить каменную печь из грязи, а затем научит вас, как смешивать муку и воду для получения настоящего хлеба, который «лучше всего, что вы можете купить».

    Artisan Pizza and Flatbread за пять минут в день: это последнее издание из серии Artisan In Five и, возможно, лучшее.

    Ремесленный хлеб за пять минут в день: открытие, которое революционизирует домашнюю выпечку. При средней стоимости 50 центов за буханку этот хлеб легко, вкусно и недорого приготовить.

    Здоровый хлеб за пять минут в день: 100 новых рецептов с цельнозерновыми, фруктовыми, овощными и безглютеновыми ингредиентами: то же самое.

    Чугунная голландская печь Lodge Logic на 4 кварты: люблю ее, люблю, люблю. Это идеальный размер для всех типов блюд: запеченных бобов, рагу и моего любимого персикового кобблера. Не забудьте набор лодок из 2 скребков для сковороды, который необходим для очистки вашей чугунной посуды от остатков пищи.

    Корзина: Сегодня я предлагаю несколько ссылок, связанных с приготовлением пищи и выпечкой на открытом воздухе, включая чугунную сковороду и голландскую печь.Есть сомнения по поводу чугуна? Прочитать Влюбись в чугун .

    Создайте свою собственную землянную печь: недорогая дровяная грязевая печь; Простой хлеб на закваске; Perfect Loaves: это книга, которая научит вас, как построить каменную печь из грязи, а затем научит вас, как смешивать муку и воду для получения настоящего хлеба, который «лучше всего, что вы можете купить».

    Лодж Logic 12-дюймовая предварительно приправленная сковорода: эта покупка изменила мой способ готовки. Я использую свою чугунную посуду для приготовления всего: от гамбургеров до бекона и яиц и печенья.Обязательно выберите сковороду Value pack с силиконовой ручкой , которая стоит меньше денег и выгоднее.

    US Forge 400 Welding Gloves Кожаная подкладка: эти недорогие перчатки обеспечивают полную защиту от тепла и ожогов. Они идеально подходят для защиты рук и рук при приготовлении пищи на открытом воздухе на открытом огне.

    Голландская печь в лодже / походная плита: Я изначально купил эту голландскую печь, потому что она была чертовски симпатичной. Но со временем я полюбил его за универсальность.Помните, походная печь спроектирована таким образом, что вы можете печь с ней, положив древесный уголь на верхнюю часть крышки, а также под саму голландскую духовку.

    OXO Steel Dish Brush: Я использую эту щетку исключительно для чистки чугуна. Он никогда не видел мыла, и я планирую оставить его в таком виде.

    Перчатки Ove ’Gloves Hot Surface Handler: я не могу сказать достаточно об этих протекторах для рук и предплечий. У меня остались постоянные шрамы от удара рукой о решетку духовки. Я могу только представить, как бы я выглядел, если бы не использовал их с чугунной посудой.Забудьте о разноцветных силиконовых подушечках для горячего. Это в 1000 раз лучше!

    US Forge 400 Welding Gloves Кожаная подкладка: эти недорогие перчатки обеспечивают полную защиту от тепла и ожогов. Они сделаны из мягкой и эластичной кожи с верхним зерном для комфорта и гибкости, а внутренняя подкладка обеспечивает больший комфорт и долговечность.

    Artisan Pizza and Flatbread за пять минут в день: это последнее издание из серии Artisan In Five и, возможно, лучшее.

    Ремесленный хлеб за пять минут в день: открытие, которое революционизирует домашнюю выпечку. При средней стоимости 50 центов за буханку этот хлеб легко, вкусно и недорого приготовить.Есть также полезный хлеб за пять минут в день: 100 новых рецептов из цельнозерновых, фруктов, овощей и безглютеновых ингредиентов.

    ________________________________

    Покупайте ежемесячные специальные предложения для экстренной помощи

    Мне очень нравится Смесь для кукурузных маффинов Provident Pantry, которую я приготовила как кукурузный хлеб на своей чугунной сковороде. О, черт возьми — это было лучше, чем что-либо в коробке, что я когда-либо покупал, и так же хорошо, как дома. Самое приятное то, что все, что мне нужно было добавить, это вода! То же самое и с пахтой для печенья.

    Это всего лишь два предмета для хранения продуктов, которые вы можете приобрести в Emergency Essentials. А если нужны рецепты? Перейдите на страницу Рецепты хранения продуктов в Emergency Essentials, чтобы найти множество творческих (и бесплатных) идей для использования того, что у вас есть под рукой.

    Я зарабатываю небольшую комиссию с покупок, сделанных, когда вы начинаете свой опыт покупок на Amazon здесь.

    Десять самых популярных предметов для выживания и активного отдыха на Amazon
    Предметы для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям от Amazon.com

    Помогите поддержать Backdoor Survival. Покупки приносят небольшую комиссию , и за это я вам благодарен!

    ~~~~~~~~~~~~~

    Вас интересуют эфирные масла?

    С каждым днем ​​я использую эфирные масла Spark Naturals для каких-то новых целей. Если вы только начинаете пользоваться эфирными маслами, я рекомендую Spark Naturals Essential 4 Pack .Это хороший стартовый набор, в который входят Лаванда, Лимон, Мелалеука (Чайное дерево) и Мята перечная . Это ваши самые популярные масла, хотя я считаю, что Rosemary также должны быть в вашем стартовом наборе.

    Если вы решите попробовать Spark Naturals, обязательно используйте код скидки « BACKDOORSURVIVAL », чтобы получить скидку 10%.

    Руководство по изготовлению серег из полимерной глины | Sculpey.com

    Содержание

    Полимерная глина — захватывающий и увлекательный материал для изготовления поделок.Из-за его универсальности и гибкости это отличный материал, который можно использовать для изготовления чего угодно, в том числе и для красивых серег.

    Вы можете смешивать его, чтобы сформировать разные цвета, от контрастных до дополнительных, и любую другую цветовую палитру на цветовом круге. И вы можете придать ему любую форму, от определенной геометрической формы до абстрактного мастерства.

    Если вы творческий человек, вам никогда не надоест играть с полимерной глиной — а если вы не считаете себя таковым, вы скоро откроете для себя художника внутри себя.Вы можете ознакомиться с нашим разнообразием вариантов полимерной глины в Интернете.

    Купить сейчас

    Что такое полимерная глина?

    Если вы никогда не слышали о полимерной глине, вы можете спросить себя: «Что это такое и как из нее сделать красивые серьги?» Полимерная глина — это не то, что вы выкапываете из земли, как вы это делали с землей в детстве. Скорее всего, полимерная глина происходит из поливинилхлорида (ПВХ), пластификатора и пигмента.

    Короче говоря, полимерная глина — это гибкий пластик.

    Хотя вы не найдете его в природе, его очень легко найти в Интернете, особенно на нашем веб-сайте, где мы предлагаем широкий выбор вариантов полимерной глины.

    Что делает полимерную глину такой замечательной?

    Одно из самых привлекательных качеств — гибкость. Из полимерной глины можно сделать очень много вещей: от милых фигурок животных, которые вызывают трепет ваши дети, до великолепных брошей в винтажном стиле, которые будут обожать ваши друзья. И, конечно же, серьги, которые вам понравится.

    Полимерная глина — отличный материал для изготовления всех видов серег, от гвоздиков до обручей.Кроме того, вы можете создать серьги из полимерной глины, подходящие ко всем вашим любимым нарядам. Имея так много способов выразить себя и свой уникальный стиль, вы обязательно вдохновитесь безграничными возможностями полимерной глины.

    Еще одно привлекательное качество — легкость работы с полимерной глиной. На рынке можно найти множество инструментов, которые делают работу с полимерной глиной еще проще и успешнее, например, фрезы, трафареты и формы.

    Скоро ваши друзья будут просить вас сделать им пару глиняных серег своими руками! И, кто знает, может быть, вы настроитесь на свою предпринимательскую сторону и откроете свой собственный ювелирный бизнес!

    Теперь давайте перейдем к нашему подробному руководству по созданию забавных красивых серег из полимерной глины, которые вы можете сделать прямо дома, без необходимости в студии.

    Как подготовить серьги из полимерной глины

    Что нужно для серег из полимерной глины?

    Чтобы сделать что-нибудь из полимерной глины, включая серьги из полимерной глины, все, что вам нужно, это:

    • Полимерная глина
    • Бытовая духовка
    • Чистая рабочая зона
    • Любые инструменты, которые вы хотите использовать
    • Идеальный инструмент — ваши руки

    Вы можете импровизировать с множеством инструментов и собирать вещи на кухне, в ванной или гараже, пока не станете более продвинутыми в своей практике.В частности, для инструментов вам понадобится следующее:

    • Etch designs
    • Вылепить фигуры или фигуры из глины
    • Вырезать глину

    Чем больше опыта вы получите при работе с полимерной глиной, тем больше вы будете чувствовать себя комфортно экспериментируем с разными инструментами. То же самое касается и фурнитуры для изготовления серег. Для изготовления серег вам понадобятся только несколько дополнительных принадлежностей, а также плоскогубцы.

    Подготовьте свое приключение по изготовлению полимерной глины и серег, выполнив следующие действия:

    1. Подготовьте рабочее место

    Во-первых, вам нужно подготовить рабочее место. Убедитесь, что ваша рабочая зона — чистая рабочая зона — это ясный ум! — чистая, без шерсти домашних животных или другого мусора, который может застрять в глине.

    Убедитесь, что вы защищаете свою рабочую поверхность, потому что полимерная глина иногда может повредить определенную отделку мебели.Защитите рабочую поверхность, накрыв рабочее место листом вощеной бумаги, металлическим противнем или одноразовой фольгой. Или вы можете работать поверх стеклянной или мраморной поверхности, если у вас есть эти материалы. Если у вас нет ни одного из этих вариантов, сэкономьте себе поездку в магазин и используйте несколько листов чистой бумаги для копирования.

    Перед тем, как приступить к изготовлению, тщательно вымойте руки и подготовьте их. Если вы не мойте руки во время работы с различными инструментами и глинами, вы можете случайно загрязнить или перенести различные частицы, которые негативно повлияют на ваши серьги DIY.

    2. Выберите духовку

    Вопреки распространенному мнению, или тому, что учитель говорил вам на уроке изобразительного искусства, вам не нужна специальная или отдельная печь, чтобы запечь полимерную глину. Ваша обычная бытовая духовка прекрасно подойдет. Вы даже можете использовать тостер, если хотите. Просто избегайте использования микроволновой печи, потому что состав глин для запекания в духовке не предназначен для отверждения с использованием последнего метода.

    Микроволновые печи имеют горячие точки, и установить точную температуру сложно, в отличие от духовки.Если ваш дизайн из запеченной полимерной глины находится в этих горячих точках, они могут довольно быстро подвергнуться термическому разрушению и могут обугливаться или выделять токсичные пары. Итак, придерживайтесь ранее упомянутых предпочтительных альтернатив.

    Или, если вы все же решите использовать печь из специальной полимерной глины, отлично! Мы рекомендуем поискать небольшие недорогие печи в поисковой системе, которую вы предпочитаете. Вы захотите выбрать вариант, который обещает обеспечить равномерное контролируемое тепло для ваших поделок из полимерной глины. Вам не нужно слишком глубоко копаться в кармане, чтобы найти качественный вариант, но если специальная духовка выходит за рамки вашего ценового диапазона, то можно оставить домашнюю духовку.

    3. Купите свою глину

    Начните с правильного пути, выбрав лучшую полимерную глину для изготовления ювелирных изделий.

    Выберите тип, который достаточно мягкий, чтобы гнуться, но достаточно твердый, чтобы удерживать сложные детали. Кроме того, вы можете использовать прочную глину, чтобы носить серьги из полимерной глины ручной работы, а не хранить их в шкатулке для драгоценностей.

    Мы рекомендуем следующие типы полимерной глины для изготовления ювелирных изделий:

    • Premo Sculpey®: Эта полимерная глина, которая доступна в различных цветах, является прочной и гибкой.Это гармоничный баланс между твердостью и мягкостью, что делает его идеальным для ювелирных украшений, поскольку он удерживает любые мелкие детали, которые вы выгравируете на нем. Более того, он включает в себя инструкции по выпечке, так что вы никогда не сомневаетесь.
    • Sculpey® Souffle ™: Еще один качественный вариант, эта полимерная глина легкая, быстро сгибается и формируется, но при этом достаточно прочная, чтобы сохранять мелкие детали. Кроме того, эта полимерная глина — отличный вариант, если вы ищете мягкую матовую поверхность. Он также представлен во множестве цветов: от ярко-розового и королевского пурпурного до вишнево-красного и классического синего.

    Если вы не знаете, какую глину выбрать для дизайна серег, наша дружная команда всегда готова обсудить лучшие варианты для вашего творчества. В любое время во время вашего проекта, не стесняйтесь связаться с членом нашей команды, используя нашу общую форму запроса. Будем рады ответить на любые ваши вопросы!

    4. Соберите свои принадлежности

    Вы можете легко найти много своих принадлежностей дома или в местном магазине товаров для рукоделия. Имейте в виду, что это список общих принадлежностей, и вы можете выбрать другие нишевые принадлежности, в зависимости от вашего проекта.

    Чтобы не мешать творческому процессу, независимо от вашей ремесленной идеи, целесообразно держать под рукой следующие предметы:

    1. X-Acto или ремесленные ножи: Ремесленные ножи упрощают резку глины. в формы или части.
    2. Иглы: Швейные иглы являются одним из основных продуктов вашего ремесленного инвентаря. Если у вас его нет под рукой, вы можете сделать его самостоятельно, воткнув иглу для острия в небольшой кусок глины, из которого сделана ручка, и обожгите его.
    3. Пластиковые зубочистки: Если у вас мало швейных игл, воспользуйтесь пластиковыми зубочистками, чтобы проделать маленькие дырочки в глине.
    4. Шариковые иглы: Идеально подходят для создания отверстий или углублений в вашей работе.
    5. Пластиковые или акриловые скалки: Убедитесь, что ваши скалки пластиковые или акриловые, а не деревянные. Древесина пористая и поглощает свойства глины.
    6. Лезвия скребка: Используйте этот инструмент для стрижки или резки глины из нового блока полимерной глины.
    7. Формы Foll или противни для печенья: При изготовлении полимерных серег вам понадобится противень из фольги или противень для запекания глины.
    8. Пергамент или вощеная бумага: Используйте пергамент и вощеную бумагу, чтобы покрыть рабочее место и выровнять противни.
    9. Зубная щетка: Возьмите старую зубную щетку и используйте щетину, чтобы добавить текстуру глине.
    10. Бумажные полотенца или детские салфетки: Держите руки и рабочее место в чистоте с помощью пакета детских салфеток или влажных бумажных полотенец.
    11. Пакеты с застежкой-молнией: После того, как вы открыли упаковку с полимерной глиной, сохраните глину в безопасности и пригодной для использования, поместив излишки в сумку с застежкой-молнией.

    Вы также можете купить или перепрофилировать контейнер или сумку для всех ваших принадлежностей, чтобы было быстро и просто забрать инструменты и приступить к изготовлению.

    Инструменты, которые вы захотите иметь при изготовлении глиняных серег дома

    К настоящему времени ваш стол должен быть покрыт пергаментной бумагой и несколькими блоками цветной полимерной глины, ожидающими использования.Теперь вы готовы приступить к работе над своей первой парой серег из полимера своими руками — что ж, вы почти готовы.

    Во-первых, вам нужно собрать еще несколько инструментов. Повесить там. Скоро ты станешь мастером по полимерной глине.

    Хотя это и не все включено, поскольку ваши потребности будут варьироваться в зависимости от дизайна серег из полимерной глины, рассмотрите следующий список инструментов и принадлежностей для изготовления серег, которые вы можете использовать при изготовлении:

    • Столбы для серег, обручи или крючки
    • Соединительные кольца
    • Штифты с проушиной
    • Промышленный клей
    • Кусачки
    • Плоскогубцы с цепным наконечником
    • Плоскогубцы с круглым наконечником

    А вот еще несколько дополнительных приспособлений, которые вам не обязательно нужны, но могут послужить источником вдохновения:

    • Блеск
    • Акцентные бусины или брелоки
    • Кристаллы
    • Акриловая краска
    • Металлический лист
    • Металлическая ручка для краски

    Теперь, когда у вас есть все необходимые принадлежности, вы можете перейти к самой интересной части — созданию своего единственного предмета. — оригинальный дизайн серег из полимерной глины.

    Различные типы серег

    Полезной отправной точкой при создании серег является выбор стиля, который вы хотите создать. Найдите вдохновение, посетив местный магазин модной одежды или изучив наш список стилей серег из полимерной глины:

    1. Ушные или двусторонние куртки: Животные, еда, цветы — что вы любите? Вы можете создать фигурки из полимерной глины, вдохновленные вашими любимыми вещами, и превратить их в самовыразительные серьги, используя различные компоненты, описанные далее в этом руководстве.
    2. Шпильки: Шпильки для серег создают приятный и простой стиль. Они — фантастический выбор для повседневной одежды или в качестве изысканного акцента на выходную одежду. Их тоже легко сделать, требуя только столбов и спинок.
    3. Висячие: С помощью крючка и прыгающего кольца вы можете создать причудливые висячие серьги из полимерной глины, такие как серьги в форме листьев, крылья и многое другое.
    4. Люстра: Серьги-люстры выглядят изысканно и изысканно.И, хотите верьте, хотите нет, в них может быть и полимерная глина. Для изготовления этих серег вам понадобятся булавки для глаз и прыгуны.
    5. Обручи: Вы можете сделать обручи полностью из полимерной глины или прикрепив бусины из полимерной глины или другой формы к готовым металлическим обручам в качестве стильной изюминки.
    6. Спираль: Серьги в форме спирали из полимерной глины легко сделать и прекрасно смотрятся с добавленными акцентами, такими как блеск или металлик.
    7. Капля: Эти серьги-капли из полимерной глины отлично подходят для украшения искусственных драгоценных камней или искусственного мрамора. Они описаны в следующем разделе — идеи узоров для ваших серег из полимерной глины.
    8. Диски: Полимерные серьги в форме дисков — отличные холсты для штампованного узора серег или художественного оформления. При создании серег для дисков все зависит от вашего творчества!
    9. Jhumka: Серьги Jhumka — традиционные индийские серьги в форме колокольчиков. Вы можете сформировать из полимерной глины бусины куполообразной формы, чтобы придать общий вид.
    10. Mismatched: Несоответствующие серьги — последняя ювелирная тенденция. Экспериментируйте и играйте с разными формами и стилями!

    Независимо от того, какой стиль вы выберете, не бойтесь заявить о моде так громко, как душе угодно.Но, прежде чем создавать дизайн серег из полимерной глины, вам также необходимо выбрать тип крючка для серег.

    Вы можете выбрать один из различных типов крючков для сережек:

    • Французский крючок или крючок овчарки: Это популярный выбор ювелирных мастеров. Он оснащен изогнутым металлическим крючком, который крепится к уху и фиксируется пластиковой спинкой.
    • Почки: Многим нравится этот тип крючка, потому что он застегивается на защелку и стоит недорого.
    • Обручи: Если вы любите украшать свои серьги аксессуарами, вам стоит рассмотреть этот вариант из-за его безграничных возможностей. Вы можете добавить бусы, драгоценные камни или другие подвески, чтобы создать красиво оформленное дополнение к своей коллекции украшений.
    • Столбы или шпильки: С помощью этих крючков вы можете прикрепить кусок глины к плоской стороне столба или шпильки и использовать спинку, чтобы прикрепить серьгу к уху.

    Еще не чувствуете вдохновения? Выбрав тип серег, вы на один шаг ближе к созданию своей пары серег из полимерной глины!

    Как сделать гвоздики из полимерной глины, рог единорога и другие серьги

    Хотя мы приветствуем свободную игру с глиной, мы собираемся начать вас с нескольких простых идей глиняных серег.Давайте сразу приступим к укреплению вашей уверенности в себе из полимерной глины!

    Во-первых, вот несколько важных советов, которые вы должны помнить:

    • Выпекайте свои проекты в соответствии с инструкциями производителя.
    • Храните глину в открытых упаковках в пластиковых контейнерах или полиэтиленовых пакетах, а также вдали от источников тепла.

    Мы думаем, что с вашими инструментами и творческим путешествием вы готовы приступить к созданию супер-крутой пары полимерных серег! Сделайте глубокий вдох — вы справитесь!

    Некоторые качественные варианты серег, которые вы можете сделать, включают:

    1.Шпильки в форме сердца

    Серьги-гвоздики всегда в моде. Шпильки в форме сердца — хорошее начало в мире изготовления серег, потому что они просты и легки в изготовлении. Для начала вам понадобятся:

    Собрав материалы, выполните следующие действия, чтобы создать свою первую пару серег:

    1. Втирайте глину в руках, пока она не станет мягкой.
    2. Сделайте сердечки из наших глиняных беспорядков в форме сердечек.
    3. Воспользуйтесь зубочисткой или иглой, чтобы образовать расщелину в верхней части сердца.
    4. Выпекать глину согласно инструкции на упаковке.
    5. Дайте серьгам остыть.
    6. Приклейте новую пару серег к стойкам сережек.

    Супер просто, правда? Вы можете раздать их в качестве подарков на День святого Валентина или носить сердце на ушах. Для дополнительного чутья, подумайте о том, чтобы добавить к ним небольшие драгоценности после того, как они будут запекаться.

    2. Серьги в виде жареных яиц

    Если вы любите жареные яйца, то вам понравятся эти серьги в стиле жареных яиц.Эти серьги обязательно внесут индивидуальность в вашу коллекцию украшений. Лучше всего, что новички-ювелиры и повара могут без проблем приготовить эти яйца!

    Для изготовления серег вам понадобятся:

    1. Белая и желтая полимерная глина
    2. Светло-коричневая и темно-коричневая акриловые краски
    3. Глянцевая глазурь
    4. Фольга
    5. Зубочистка
    6. Старая кисть
    7. Кисть
    8. Два крючка для сережек
    9. Четыре кольца для прыжков
    10. Плоскогубцы

    Собрав материалы, выполните следующие действия, чтобы создать причудливую пару сережек из жареных яиц:

    1. Выдавите два куска белой глины — ваши «яичные белки» «- пока они не лежат на вашей рабочей поверхности.
    2. Скатать два шарика из желтой глины для «желтков».
    3. Осторожно проткните яичные белки жесткой щетиной, чтобы придать им текстурированный вид.
    4. Вставьте желтки в центры каждого белка.
    5. Проденьте зубочистку через верхнюю часть каждого яйца, чтобы образовалось отверстие, через которое вы проденьте прыжковые кольца.
    6. Выпекать глиняные яйца в соответствии с инструкциями на упаковке.
    7. После охлаждения консервативно покрасьте края яичного белка темно-коричневой и светло-коричневой краской, придав ему вид хрустящей корочки.
    8. Нанесите глянцевую глазурь для придания блеска.
    9. Прикрепите два прыгуна к каждому яйцу, а затем прикрепите крючки.

    Эти серьги приятно создавать и носить. Однако, если вы не являетесь поклонником яичницы-глазуньи, вы можете использовать свои творческие способности, чтобы сделать серьги в форме пончиков, пиццы, бананов или любого другого вкусного лакомства, которое вы любите.

    3. Шпильки Easy Rose

    Розы — воплощение романтики, и они также создают великолепный дизайн ювелирных украшений.Их не сложно сделать, и они выглядят сложнее, чем есть на самом деле.

    Вот что вам понадобится для изготовления этих серег с розами своими руками:

    • Полимерная глина розового цвета
    • Лезвие для бритвы
    • Промышленный клей
    • Столбы для серег

    Чтобы сделать эти простые шпильки с розами, выполните следующие действия. эти простые инструкции:

    1. Скатайте около шести шариков из глины.
    2. Сгладьте каждый шарик пальцем.
    3. Сложите один сплющенный шар пополам.Это будет центр розы.
    4. Оберните остальные сплющенные шарики вокруг центра внахлест. Это будут лепестки.
    5. Обрежьте конец розы, чтобы получилось плоское основание.
    6. Повторите шаги с первого по пятый для второй серьги.
    7. Выпекать глину согласно инструкции на упаковке.
    8. Приклейте розочки к стойкам сережек.

    Если хотите, можете добавить глазури, блестки или металлическую окантовку, чтобы усилить элегантность этих серег-роз.

    4. Рога единорога

    Кто не хочет вешать рога единорога за уши? Рога единорогов олицетворяют все мистическое. К тому же они поднимают настроение детям и всегда поднимают настроение. Рога единорога причудливы, красивы и просты в изготовлении!

    Чтобы превратить эти подвески в виде рогов единорога в милые серьги, вам понадобятся следующие материалы:

    • Полимерная глина любого цвета для ваших рогов единорога
    • Соответствующий блеск
    • Две булавки для глаз
    • Два крючка
    • Глазурь

    Затем следуйте этим инструкциям:

    1. Расплющите два куска полимерной глины.
    2. Добавьте блеск на каждый кусок сплющенной глины, затем раскатайте его, чтобы блеск равномерно распределился.
    3. Скатайте каждый шарик из глины в виде тонкой веревки.
    4. Разрежьте каждую веревку пополам, чтобы получилось всего четыре части.
    5. Приложите давление к нижней части каждой детали, чтобы сформировать точку. Теперь четыре трубки должны иметь форму карандаша.
    6. Выровняйте две детали параллельно друг другу и скрутите их вместе.
    7. Повторите шаг шесть с оставшимися двумя пробирками.
    8. Добавьте булавку для проушины на каждый рог.
    9. Выпекать согласно инструкции на упаковке.
    10. Нанесите глазурь и дайте ей высохнуть.
    11. Превратите рожки в серьги, прикрепив крючки для серег.

    Теперь вы готовы продемонстрировать свои новые серьги из полимерной глины!

    5. Серьги-кексы

    Хотите сладкого? Серьги-кексы немного более подробны, но они отличный способ подготовить вас к более сложным проектам.Если вам нужно что-то сладкое, чтобы скрасить унылый день, смайлики, изображенные на этих кексах, сделают свое дело! С этими серьгами тяжело грустить.

    Вот что вам понадобится для изготовления этих забавных серег для кексов:

    • Розовая, синяя, черно-белая полимерная глина
    • Прозрачная жидкая глина
    • Булавки для глаз
    • Крючки для сережек
    • Круглогубцы
    • Кусачки
    • Зубочистка или игла
    • Точечный инструмент
    • Резиновый шпатель
    • Маленькая кисть
    • Старая зубная щетка или кисть с жесткой щетиной
    • Обычная копировальная бумага

    Чтобы сделать их, вам необходимо:

    1. Смешайте в равных частях белую и розовую глину, затем синюю и белую глину.
    2. Раскатайте голубую глину и разрежьте ее на две равные части.
    3. Сформируйте из кусочков гильзы. Они будут основой кекса, когда его перевернут лицевой стороной вверх.
    4. Возьмите иголку или зубочистку и сделайте углубления по бокам, чтобы они выглядели как обертки от кексов.
    5. Переверните их так, чтобы плоская широкая сторона была обращена вверх.
    6. Скатайте два шарика из розовой глины в форме купола, который немного больше, чем основы кексов.
    7. Поместите ложку полупрозрачной жидкой глины на вершину каждой синей основы.
    8. Добавьте по одному розовому куполу наверху каждой синей основы.
    9. Проткните розовый верх старой щетиной с жесткой щетиной, чтобы добавить текстуры.
    10. Используйте точечный инструмент и сделайте два отверстия для глаз на ваших розовых куполах.
    11. Нажмите на черную глину с помощью точечного инструмента, чтобы создать глаза для смайлика.
    12. Скатайте тонкий кусок черной глины для улыбки.
    13. Поместите улыбки на кексы.
    14. Смешайте белую глину с полупрозрачной жидкой глиной до консистенции зубной пасты, которую вы будете использовать для глазури.
    15. Возьмите небольшой шпатель и добавьте глазурь на верхнюю часть каждого кекса.
    16. Обрежьте булавки для глаз и с помощью плоскогубцев согните их внизу, чтобы они оставались на месте после того, как вы вставите их в кексы.
    17. Вставьте штифты с проушиной и изогните их на место.
    18. Выпекать согласно инструкции на упаковке.
    19. Дайте глине остыть.
    20. Используйте плоскогубцы, чтобы открыть крючки для серег, затем прикрепите их к проушинам.

    Вы можете применить этот метод к построению фигур, отличных от кексов, таких как животные, продукты питания или все, что вы можете придумать.

    Идеи выкройки для ваших серег из полимерной глины

    Необязательный шаг в процессе создания дизайна — выбор выкройки, будь то узор, который вы делаете вручную или встречаете в природе.

    Модельеры часто черпают вдохновение в природе, потому что в природе можно найти красивую симметрию, например, в морских звездах и снежинках. Плюс симметричные узоры радуют глаз.

    Для сравнения, асимметрия создает визуальный интерес. На асимметричный дизайн по-прежнему приятно смотреть, но только если он сбалансирован.

    Например, Круг Дзэн следует японскому принципу фукинсэй, определяемому как создание баланса посредством асимметрии. Поскольку он состоит из одного нарисованного вручную неполного круга, Дзен-круг также символизирует прекрасные недостатки природы. Сбалансированная асимметрия, такая как Круг Дзен, привлекает и мощна, если ее тщательно спроектировать.

    Вы полностью контролируете свой творческий процесс, поэтому решать, хотите ли вы узор на своих полимерных серьгах, решать только вам. Если вам нравятся принты и вы хотите использовать их в своем дизайне украшений, вот несколько идей, которые вдохновят вас на творчество:

    1.Геометрические узоры

    Геометрические узоры — это модный выбор в ювелирном деле. Возможно, вы помните, как манипулировали геометрическими узорами в школе. Они состоят из повторяющихся геометрических форм, таких как:

    • Треугольники
    • Квадраты
    • Прямоугольники
    • Круги

    Исламское искусство часто представляет собой красиво оформленные геометрические украшения, представленные в архитектуре Марокко, Ирана и Турции.

    Вы можете добавить геометрические узоры в серьги из полимерной глины разными способами.Вы можете рисовать геометрические фигуры с помощью металлической ручки для рисования или вырезать геометрические фигуры с помощью мини-геометрических резаков для глины. Резаки — удобный вариант, если у вас трясущиеся руки, из-за которых сложно рисовать замысловатые узоры. Или вы можете не делать ни того, ни другого. Вместо этого рассмотрите возможность наслоения геометрических фигур с другими акцентами.

    2. Мраморные узоры

    Мрамор — это форма известняка, и люди обожают его за его уникальные цветные полосы и чистую элегантность. Мраморный узор на самом деле очень просто воссоздать из полимерной глины.

    Чтобы сделать серьги из полимерной глины под мрамор, вам нужно смешать белую глину с твердым оттенком по вашему выбору, выполнив следующие действия:

    1. Создайте две веревки из цветной глины. Проще всего это сделать, раскатав руками «змейку».
    2. Создав две веревки, осторожно скрутите их вместе и продолжайте скручивать и складывать, пока не получите желаемый узор. Этот шаг потребует некоторой практики и интуиции. Совет — будьте осторожны, не перемешайте слишком много, иначе белая глина поглотит оттенок и создаст один цвет.
    3. Раскатайте скрученную и сложенную глину. На этом этапе вы должны увидеть мраморный узор.

    Используя свой мраморный узор, используйте свои инструменты — помните, что ваши руки тоже считаются инструментами! — вырезать и придать форму из полимерной глины понравившейся конструкции сережек.

    3. Этнические узоры

    Этнические узоры заимствованы из племенного искусства. Племенное искусство отражает искусство коренных народов, которые использовали эти значимые узоры в церемониальных целях. Вы можете использовать этнические орнаменты, чтобы вдохновить вас на творчество.

    Используя свой набор инструментов для глины, вырежьте на глине этнические узоры или используйте их в качестве вдохновения для вырезания фигур. Вы можете найти множество бесплатных племенных узоров в Интернете, чтобы раскрыть свой творческий потенциал!

    4. Выкройки черепахового панциря

    Если вы чувствуете себя уверенно, подумайте о том, чтобы создать черепаховый узор для своих серег. Для классического вида черепаховой черепахи вам понадобятся:

    • Прозрачная глина
    • Темно-коричневая глина
    • Черная глина
    • Машина для кондиционирования глины
    • Валик
    • Лезвие для резки глины
    • Формы вашей формы для формочки для печенья выбор

    Используя эти инструменты, выполните следующие действия, чтобы создать красивый узор панциря черепахи:

    1. Соедините руками большой кусок полупрозрачной глины и небольшое количество темно-коричневой глины.Затем пропустите их через машину для кондиционирования глины, пока они не станут однородного светло-коричневого цвета.
    2. Повторите первый шаг, на этот раз с равным количеством полупрозрачной и черной глины. Вы должны закончить одним, не совсем черным цветом.
    3. Создайте один большой прямоугольник из коричневой глины и прямоугольник среднего размера из черной глины. Эти прямоугольники называются пластинами.
    4. Разрежьте пластину из коричневой глины пополам, образуя два квадрата. Отложите один квадратик в сторону на случай, если позже вам понадобится что-то еще.
    5. Возьмите черную тарелку и оберните ее вокруг первой коричневой глиняной тарелки, создав необычную коричнево-черную тарелку. Обе стороны должны быть черными, а коричневый должен быть заправлен посередине.
    6. Осторожно поверните эту новую пластину, чтобы удалить воздух.
    7. Возьмите лезвие и аккуратно вырежьте круги разной формы, удаляя только первый черный слой и обнажая средний коричневый слой. Затем, используя то же лезвие, нарисуйте полосы, используя ту же технику.
    8. Пропустите этот дизайнерский слой через самый толстый слой вашей машины для кондиционирования глины.Вы должны начать видеть узор панциря черепахи.

    Завершите дизайн серег из полимерной глины, разложив тарелку черепахового панциря, а затем вырезав рисунок с помощью формочки для печенья.

    5. Живописные узоры

    Живописные узоры внешне похожи на акварельные рисунки. Чтобы создать этот узор, все, что вам нужно сделать, это:

    1. Сформируйте из глины гладкий диск, размер которого должен иметь желаемый вид.
    2. Наклейте на диск крошечный кусочек глины разного цвета.
    3. Растушуйте второй кусок глины, пока он не станет тоньше, создавая живописный эффект.

    Вы можете использовать столько цветов и кусочков глины, сколько захотите. Чем больше цветов вы используете, тем эффектнее будет дизайн серег из полимерной глины.

    6. Узоры в виде листьев

    Украдите узоры матери-природы и используйте их в дизайне серег из полимерной глины. Она не будет возражать, да и сделать это тоже несложно!

    Сделайте красивые серьги землистого оттенка:

    1. Выровняйте кусок глины.
    2. Вдавить лист или цветок в пластилин, запечатлеть его рисунок.
    3. Переверните отпечатанный пластилин и осторожно раскатайте его.
    4. Переверните пластилин на исходную сторону и осторожно удалите цветок или лист.

    Когда глина приобретет желаемую текстуру, возьмите резак по металлу и вырежьте из глины желаемую форму.

    7. Выкройки из текстурированного листа

    Один из самых простых способов добавить рисунок в серьги из полимерной глины — это использовать текстурированный лист.Вы можете найти текстурированные листы с широким выбором рисунков, что дает вам бесконечные возможности. Наша команда может помочь вам найти текстурный лист, который будет соответствовать вашему эстетическому дизайну, от ландшафтного рисунка до резкого дизайна.

    Все, что вам нужно сделать, чтобы создать узор из текстурного листа:

    1. Скатайте глину вашего любимого цвета в шар.
    2. Вдавите текстурный лист в глину, расплющивая его.
    3. Удалите глину с текстурного листа.

    Вырежьте текстурированный дизайн в любой форме по вашему выбору.

    8. Узоры мокуме-гане

    Мокумэ-гане — это модная техника из полимерной глины, восходящая к Японии 17 века. Он включает в себя сложение цветов глины вместе, а затем использование инструментов и других вещей, которые можно найти в вашем доме, для создания узоров в стопке глины.

    Выполните тот же процесс, создавая собственный узор мокуме-гане для серег из полимерной глины.

    Завершив выкройку, отрежьте верхний слой, чтобы раскрыть свой узор. Это отличный метод для новичков, потому что его очень легко создать и он дает впечатляющие результаты!

    9.Выкройки для бусин миллефиори

    Как и мокуме-гане, бусины миллефиори — это простой в создании узор, который обязательно впечатлит ваших друзей. Этот цветочный узор выполнен в итальянской технике, что означает «тысяча цветов». Миллефиори, впервые использовавшийся для изготовления стекла, также работает для изготовления бусин для серег, ожерелий и других украшений.

    Для создания бусин миллефиори вам понадобится глина двух контрастных цветов. Затем завершите свой дизайн, выполнив следующие простые шаги:

    1. Раскатайте первую цветную глину в толстую веревку.
    2. Расплющите вторую цветную глину в лист.
    3. Оберните второй лист вокруг первой веревки, чтобы создать новую, более толстую веревку, называемую тростью. Внешний вид будет одного цвета, а сердцевина — другого. Совет — скатывайтесь от центра и старайтесь убирать пузырьки воздуха.
    4. Разрежьте трость на пять равных частей.
    5. Возьмите маленькие трости и создайте более толстую и большую трость, выровняв их параллельно друг другу и сгладив пальцами.
    6. Скатайте пальцами толстую трость в более длинную и тонкую трость. Это может занять некоторое время.
    7. Когда трость свернута, отложите ее в сторону.
    8. Возьмите новый кусок глины и скатайте его в шар, немного меньше желаемой формы бусинки.
    9. Вернитесь к своей трости и нарежьте ее тонкими ломтиками, раскрывая свой цветочный узор.
    10. Выровняйте эти кусочки по внешней стороне скатанной глины, затем сгладьте поверхность, чтобы создать конечный результат.

    Вы можете использовать эти бусины как одну гвоздику или интегрировать их в детализированные подвесные серьги.И, когда вы создадите свои серьги, вы можете использовать бусинки для создания подходящего браслета из бисера или набора ожерелья!

    10. Узоры из искусственных драгоценных камней

    Украдите еще полезные советы природы, превратив полимерную глину в искусственные драгоценные камни. От опала до морского ушка вы можете обмануть людей, заставив их думать, что вы носите настоящую одежду — им не обязательно знать, что вы создали эти прекрасные драгоценные камни своими руками! И, если они узнают, они тоже будут умолять вас сделать их парой.

    Ключ к созданию реалистично выглядящих драгоценных камней — это правильный выбор цвета.Для опалового узора вам понадобятся:

    • Прозрачная глина
    • Кусочки глины красного, синего, пурпурного и зеленого цветов
    • Призматический блеск
    • Наждачная бумага

    Просто раскатайте глину в форме драгоценных камней. Затем, когда серьги с драгоценными камнями обожжены, используйте наждачную бумагу, чтобы отполировать и улучшить драгоценные камни.

    Оживите свой дизайн серег из полимерной глины с помощью Sculpey

    Серьги из полимерной глины обладают лечебным эффектом, позволяя вам проявить свои творческие способности и провести время с друзьями, детьми или просто в одиночестве.Серьги из глины не обязательно должны быть безупречными, и вам не обязательно хранить их — до тех пор, пока вы веселитесь. Но, мы это получим, если ты не можешь расстаться со своими яичницами.

    Серьги из полимерной глины — это платформа, на которой вы сможете заявить о себе, как никакой другой аксессуар. С полимерной глиной у вас есть свобода и пространство, чтобы воплотить свое видение в жизнь и создать украшения из глины, которые имеют для вас значение. Каким бы ни был ваш стиль, вы можете создать серьги на свой неповторимый вкус.

    Плюс, вы можете продать свои серьги ручной работы, чтобы получить дополнительный доход, или подарить их друзьям и семье. Кто знает? Может быть, вы откроете для себя новую страсть к изготовлению серег и предпринимательству! С полимерной глиной возможно все.

    Если вы чувствуете вдохновение, чтобы стать мастером по глине, посетите наш интернет-магазин, чтобы найти все, что вам нужно. Пока вы там, не стесняйтесь подписаться на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о полимерной глине, а также эксклюзивные предложения. Если у вас есть вопросы о том, как сделать серьги из полимерной глины в домашних условиях, вы всегда можете обратиться в нашу команду энтузиастов!

    Строительство из початков: как смешать партию початков

    Забить партию початков на брезент из переработанной древесины

    За те семь лет, что я провел «Год грязи» и писал о строительстве из глыбы, я понял, что не написал простой пост «как смешивать глыбы».Для многих людей, особенно для тех, кто сталкивается с моими различными статьями в Интернете, может быть неочевидно, как вы смешиваете початки, будь то для духовки, скамейки, строительства дома и т. Д. Итак, лучше поздно, чем никогда — вот удобный справочник, если вы хотите смешать идеальную партию початков для своего проекта!

    Здание с початком: как смешать початок

    Давайте попробуем сохранить это основное и по существу. Початок — это простая комбинация песка, глины, соломы и воды. Пропорции этих ингредиентов сильно повлияют на прочность, скульптурность и простоту использования этого неподвластного времени природного строительного материала.В зависимости от того, где вы живете, и от типа песка и глины, к которым у вас есть доступ, вы можете изменить этот «базовый рецепт» для получения идеальной партии початков.

    Хороший «острый» песок с разной крупностью

    Песок из 2 частей

    Песок, который вам следует искать, крупный или «острый», как его называют некоторые поставщики строительных материалов. Вам нужен песок грубой текстуры, а не гладкий и округлый, как пляжный песок. Песок должен «схватывать» глину и легко растворяться, и в этом случае хорошо бы иметь различные размеры частиц.

    Залейте тачку на несколько дюймов ниже верха, чтобы получить приемлемое количество для перемешивания.

    1 часть глины

    Земляные работы и гашение глины в ведрах

    Глина будет разной в зависимости от того, где вы ее выкопали. Чтобы проверить, есть ли у вас глина хорошего качества, воспользуйтесь этим тестом, чтобы проверить, есть ли хорошее содержание глины в почве, которую вы добыли. Не путайте ил с глиной — он должен быть липким. Здесь вам не нужна полностью 100% чистая глина — пока подпочва богата глиной (достаточно, чтобы легко пройти испытание прокаткой), все в порядке.

    Погасите (замочите) глину в ведрах или бочках на ночь, чтобы она впитала воду и легче перемешалась. Обычно я использую от 2 1/2 до 3 полных пяти галлоновых ведер с глиной на одну тачку с песком.

    Немного соломы, не слишком много и не слишком мало

    Свежая, неиспорченная пшеничная солома

    Я никогда не измерял солому каким-либо образом. Солома строго «по вкусу», и ее можно варьировать в зависимости от того, для чего вы используете початок. Хотя чаще всего вам понадобится довольно много соломы — достаточно, чтобы через каждую горсть початков проходили длинные пряди, но не настолько, чтобы с початком было трудно работать.Посыпьте его по крупицам.

    И не забывайте — солома должна быть абсолютно сухой, без плесени и гниения! Допускается солома из пшеницы, риса, овса или других злаков.

    Вода

    Если вы гасите глину, как я упоминал выше, вы можете слить лишнюю воду, прежде чем бросать глину в кучу песка. Добавлять воду намного проще, чем убирать. Початки никогда не должны быть трудными для перемешивания… это займет немного времени, возможно, 10-15 минут топтания с некоторым опытом, а глина и песок должны легко смешаться.Если это не так, добавляйте немного воды за раз.

    Cob для смешивания: шаг за шагом

    • Разложите брезент из переработанной древесины (размером не менее 6х8 футов). Загрузите тачку песком и бросьте ее посреди брезента. Руками сделайте небольшое углубление в середине кучи песка.
    • Слейте воду из 3 ведер глины и вылейте глину в кучу песка. Снимите обувь и начинайте топать.
    • Каждую минуту или около того, используйте край брезента, чтобы тянуть и катить материал, чтобы быстрее смешать песок и глину.При необходимости долейте воды.
    • Как только песок и глина сохранят свою форму, когда вы скатываете брезент (образуя классический «буррито»), самое время добавить солому. (Если вместо этого ворс оседает, вы добавили слишком много воды.) Встряхните свежую солому, разрыхлите ее и посыпьте верх стопки. Потопите его и при необходимости добавьте еще.
    • Как только вы закончите, сверните брезент в последний раз и приготовьтесь к починке!

    Моя любимая смесь початков — липкая и пластичная, из кучи должна легко образовываться «буханка».Солома должна быть равномерно распределена и в стопке должно быть относительно много. Если початок кажется слишком песчаным, что ж … в следующий раз добавьте еще глины. Если он слишком липкий, больше песка. Слишком сухо? Как вы уже догадались… больше воды. Это не ракетостроение, и погружение рук (и ног) в материал — лучший способ определить, получилась ли у вас идеальная партия початков.

    Идеальная партия початков липкая, легко формируется и имеет хороший процент соломы… вот так!

    .

    Кострище из металла на даче: Очаг для костра на даче из металла, кирпича, камня, бетона и других материалов

    50 фото и идей как сделать очаг на улице

    Кострище на даче – элемент, выполняющий и практическую, и эстетическую функцию. Уличный очаг для костра украсит участок, станет местом для релакса и даже позволит приготовить пищу на огне! Вокруг очага нужно разбить костровую площадку, вымостив ее прочной плиткой или камнем. Такая площадка станет не только любимым местом отдыха, но и местом безопасного разведения огня.

    Правила безопасности для обустройства кострища на даче 

    Так как речь идет об открытом огне, необходимо учесть все требования и правила безопасности.

    • Кострище должно быть удалено от всех видов построек как минимум на 3 метра. В идеале на 3,5-4 и далее.
    • Место разведения костра должно быть также удалено от деревьев, кустарников как минимум на 4 метра.
    • По требованиям надзорных госорганов, очаг горения нельзя обустраивать рядом с заборами, а также на границе с соседними участками и улицей.

    Таким образом, самым оптимальным местом размещения кострища на стандартном участке в 6 соток будет полянка в середине участка.

    Какое кострище сделать на даче

    Для начала определяемся какой вид кострища или очага будет лучше смотреться на участке.

    Условно очаги можно разделить на две группы:

    • Стационарные (из кирпича, бетона, камня и прочих материалов).
    • Мобильные и разборные (вроде мангалов).

    Прекрасно себя зарекомендовали следующие варианты стационарных очагов:

    • Заглубленный очаг. Легче всего вырыть в земле яму (глубиной 50-70 см) и облицевать ее кирпичом или камнем.

    • Очаг из кирпича. Нужно выбирать огнеупорные материалы. Форма может быть произвольной, но классикой считается круглый очаг. В центр можно уложить металлическую решетку.

    • Бетонный очаг. Нужно выкопать углубление, разметить границы и установить опалубку. Затем залить будущий очаг бетонной смесью. Чтобы элемент выглядел более эстетично, его можно облицевать камнем или плиткой.

    • Костровая со столом. Очаг создается с заглублением. Поверх него укладывается каменная столешница с отверстием в центре. Получается весьма вместительный столик.

    • ЖБИ. Железобетонные изделия тоже можно использовать для изготовления очага. Это могут быть кольца для колодцев, бордюры, садовые вазоны.

    • Металл. Здесь все зависит от умений мастера: можно просто сварить мангал из листового металла, а можно изготовить замысловатую кованную чашу.

    Важно! Стенки металлического очага легко нагреваются, они травмоопасны. Лучше всего обложить такой очаг камнем, бетонными блоками или кирпичом.

    Мобильные кострища, на наш взгляд, лучше всего приобрести в готовом виде. Предлагаемое разнообразие форм удовлетворит любой дизайнерский каприз. Кроме того, в комплекте идут все необходимые приспособления: кочерга, лопатка для золы и так далее.

    Если хочется приспособить для этого что-то из дачного хлама, то и здесь есть где развернуться. Для изготовления очага можно смело использовать старые предметы: бочки, тазы, бак от стиральной машины, диски от тракторных колес, котлы, большие ведра.

     

    Эта статья посвящена идеям. Мы специально не акцентируем внимание на том, как это сделать своими руками, хотя это достаточно просто. В этом убедиться нам поможет видео от наших коллег.

    Как оформить кострище на даче

    Ложе костра готово. Необходимо оформить место вокруг него, чтобы было комфортно и красиво. Мы собрали основные идеи оформления кострища на даче.

    Чтобы уличный очаг вписывался в стиль участка, его дизайн должен соответствовать дому и окружению в целом.

    Обустраиваем зону уличного очага

    Вокруг самого костра принято выкладывать небольшую площадку из камней, гальки, гранитной крошки или просто можно залить бетоном. При использовании цветных камней, площадка будет «ярким» пятном участка.

    Это повышает безопасность. Да и факт того, что ваши гости ходят не по газону большой плюс.

    Для создания приватности, вокруг площадки на расстоянии 4-5 метра от кострища можно высадить живую изгородь или расставить высокие растения в горшках. Так вы будете скрыты от глаз нежелательных свидетелей.

    Расставляем стулья и скамейки

    В зависимости от количества членов семьи или постоянных компаний, расставляем вокруг кострища стулья, лавочки, на которые для красоты и удобства можно положить подушки или матрасы.

    Если рядом с каждым посадочным местом будет небольшой столик, куда можно поставить кружку горячего чая или тарелочку с дымящимся шашлычком, то вообще класс!

    В качестве посадочных мест можно использовать:

    • Обычные стулья, которые в случае дождя придется заносить в дом;

    • Глубокие кресла;

    • Садовую мебель, например, из ротанга;

    • Качели и подвесные кресла;

    • Лавочки и скамейки, диваны.

    Устанавливаем освещение

    При желании вокруг зоны кострища можно установить дополнительную подсветку или разместить уличные фонари на солнечной энергии. При наступлении сумерек это создаст атмосферу праздника и уюта.

    Дровник, навесы и другие элементы

    Рядом с кострищем моно оборудовать дровник (место для упорядоченного складывания дров). Это практично – не надо далеко ходить, красиво – уложенные в стопку дрова сами по себе очень привлекательно смотрятся. Кроме того, это элемент создания скрытности. Не знаем почему, но это кажется важным!:)

    Навес от дождя возможен. Но, на наш взгляд, это не практично, так как сидеть под дождем, даже под навесом, вокруг костра совсем не комильфо, а если накрыть навесом сам костер, то не слишком приятно сидеть в дыму. А сам навес прокоптится и это, в целом, не соответствует противопожарным требованиям.

    Еще один элемент, который мы не можем уверенно рекомендовать – это гамак. Если собирается компания, то один лежит, а другие сидят? Не очень. Если же ты в одиночестве и хочется релакса, то периодически вставать, подбрасывать дрова… а если дым на тебя?? Нет, гамак лучше повесить в тени деревьев подальше от места сбора шумных компаний.

    Оформление фигурами

    Чтобы ваш участок стал уникальным, расставить вокруг очага стулья мало. Необходима фишка. Оригинальная идея – украсить место очага фигурами.

    Это может быть как одиночный персонаж…

    так и целый ансамбль..

    Вот такую красоту делают умельцы Графской гильдии мастеров.

    Получается очень необычно и реально уникально.

    Фото удачного дизайна кострища на дачном участке

    Конечно, самое лучшее кострище – это то, которое нравится вам, семье и друзьям. Как вы увидели, выбор вариантов огромен. Главное, что кострище или уличный очаг обязательно станет местом притяжения и позволит проводить время на даче с комфортом, чтобы и отдохнули и душа и тело. 

    Вот еще несколько фотоидей, которые могут вас вдохновить.

    Желаем приятных вечеров в хорошей компании!

    Вот еще несколько идей для создания красоты на даче: 

     

    Как выбрать кострище на дачу? – новости компании FINGARDEN

    Для правильного разведения огня на участке требуется организовать специальный очаг, основной элемент которого — кострище. Время прочтения — 5 минут.

    Отдых на даче у многих ассоциируется, конечно же, с костром. Для правильного разведения огня на участке требуется организовать специальный очаг, основным элементом которого станет кострище. Многие не знают, для чего нужно кострище и как правильно его выбрать. Поэтому стоит разобраться в этих вопросах.

    Зачем нужно кострище?

    Конечно, можно пожарить мясо или овощи на обычном костре в специально подготовленной яме. Но у подобного метода есть несколько недостатков:

    • Разведение костра обычным способом требует много времени и сил.
    • Такой костер всегда связан с определенной опасностью возникновения пожара.
    • Не всегда удается добиться необходимой атмосферы тепла и уюта.

    Людям в современном мире должно быть комфортно, и добиться быстрого и удобного разведения огня можно с помощью покупки и установки кострища. Кострище или чаша для костра – специальная конструкция, выполненная из жаропрочного материала.


    Плюсом кострища является то, что его можно использовать на открытой площадке, предназначенной для отдыха. Конструкцию устанавливают по центру, а вокруг кострища располагают дачные кресла или лавки.

    Костровые чаши – отличное дополнение к любому дачному участку. Особенно понравится такой вариант разведения огня людям, которые любят активный отдых и не могут его представить без костра. Достоинства кострища:

    • безопасное разведение огня;
    • достижение уюта и тепла;
    • создание красивого уличного очага.

    Кострище – конструкция, с помощью которой удастся в считанные секунды развести огонь, пожарить на нем мяса и насладиться танцующими языками пламени, покачиваясь в кресле напротив.

    На что обратить внимание при выборе?

    Кострище можно сделать своими руками, но многие предпочитают покупать готовые изделия. Прежде чем совершать покупку, рекомендуется обратить внимание на несколько моментов.

    Момент первый – цель дальнейшего применения кострища. Это первый параметр, который поможет в выборе подходящей конструкции. Например, если планируется регулярно менять место у костра, то предпочтение лучше отдать облегченной модели. В магазине можно найти конструкции, с транспортировкой которых может справиться один человек.

    Если же, наоборот, место для отдыха на даче уже определено, и менять его не планируется, то подойдет стационарная тяжелая модель костровой чаши. Подобные конструкции отличаются высокими показателями устойчивости и прочности, а также весят более 60 кг.


    Дополнительно при выборе кострища следует обращать внимание на:

    • Толщину стенки. Минимальная толщина стенок 1-2 мм. Этого вполне достаточно для эффективного использования. Если планируется поджигать кострище чаще, то лучше выбирать модели, толщина стенок которых составляет 4 мм и более. Такие конструкции будут служить годами и не испортятся.
    • Материал. Кострища могут изготавливаться из камня, металла и керамики. Толщина моделей при этом может быть разная, вес – тоже. Все материалы отлично подходят для длительной эксплуатации конструкции.
    • Метод изготовления сферического очага. Этот параметр важно уточнять, если была выбрана металлическая модель кострища. Существует два метода изготовления: лепестковая сварка и сварка из двух кованных частей, имеющих полусферическую форму. Второй вариант предпочтительнее, так как у него почти отсутствуют сварные швы, из-за чего прочность выше.

    Таким образом, при выборе конструкции следует обращать внимание на 4 основных параметра, основным среди которых является цель дальнейшего применения кострища на дачном участке.

    Покупайте качественные кострища в Fingarden

    На сайте магазина Fingarden в разделе уличного оборудования можно найти:

    • кострища и чаши для костров;
    • дровницы;
    • уличные камины;
    • уличные обогреватели.

    Кострища, представленные в каталоге, выполнены из различных материалов с использованием современных технологий. Вся продукция соответствует требования государственных стандартов. Преимуществами приобретения кострища у нас являются:

    • долговечность конструкции;
    • выгодная цена;
    • качество изделия;
    • широкий ассортимент продукции.

    Что касается последнего пункта, то кострища, размещенные на сайте, имеют форму бочки, могут быть круглыми и сферическими. Также у некоторых изделий есть собственная подставка.

    Fingarden сотрудничает с проверенными производителями конструкций для разведения огня. Кострище будет красиво смотреться на вашем участке и позволит достичь необходимой атмосферы уюта и тепла.

    Сделать покупку можно прямо на сайте, добавив понравившийся товар в корзину и оформив заказ. При возникновении вопросов вы можете обратиться за помощью к нашим консультантам.

    варианты, обустройство, фото – Rehouz

    Если взглянуть на дачу, как на модель идеального мира, то на участке должны быть 4 стихии, без которых мироздание немыслимо. Это воздух, земля, вода и, конечно, огонь.
    Если вы, как владелец участка, желаете вкушать все блага дачной жизни, то очаг возле дома – предмет обязательный.

    Хорошо продуманный дачный очаг может стать отличной альтернативой мангалу, барбекю или коптильне, а также домашнему камину.

    Кострище в ландшафтном дизайне

    ≡ Содержание:

    Типы уличных очагов

    Открытое кострище – самый простой тип уличного очага. С виду это плоское, выложенное камнями «гнездо», в котором разводят огонь.

    Закрытое кострище – с высокими бортиками, в форме колодца, русской печки, камина или даже восточного тандыра.

    Заглубленный тип кострища – предполагает специальное углубление ниже уровня участка.

    Переносной тип очага выбирают в случае, когда нет возможности обустроить обособленную зону кострища.

    К тому же очаг может быть твердотопливным либо газовым.

    Кострище на газу. В качестве внутреннего наполнителя газовых уличных очагов чаще всего используются: колотый натуральный камень, гравий, цветное стекло, керамическая имитация дров.

    Дизайн очага – дело вкуса и предпочтений. Есть как простые, универсальные модели, так и весьма оригинальные, даже причудливые, авторские, существующие в единичном экземпляре.

    Очаг оформленный в виде пня

    Самый распространенный вид очага – металлическая чаша или полая узорчатая сфера на «ножках», которую можно переносить с места на место.

    Металлическая чаша для костра

    Кострища, однако, делают не только из металла. Но также из камня, жаропрочного кирпича, цемента со специальными добавками, габионов, железобетонных колец, бордюра и тротуарной плитки.

    В большинстве случаев кострищу придают круглую, реже квадратную форму, но это, конечно, не догма.

    Плюсы и минусы популярных моделей

    Самым безопасным является заглубленный тип очага. К тому же сделать его, используя подручные материалы, несложно.

    Переносные металлические кострища, изготовленные из достаточно толстого металла, подкупают практичностью, а также тем, что впишутся в любой ландшафтный стиль, подойдут любому экстерьеру. Они ведь могут быть и лаконичными, и с затейливыми деталями, ажурными стенками.Владельцам небольшого участка лучше приобрести именно такое, негромоздкое и мобильное кострище. Во всяком случае, тогда не придется жалеть о выборе места, поскольку его будет просто сменить.
    Плюсы фабричных переносных конструкций также в том, что их, как правило, оснащают крышками, комплектуют решетками для барбекю или шампурами.

    Популярная сегодня модификация железного очага – емкость, вмонтированная в стол.

    Сделана она чаще из нержавейки и выглядит не заурядной утварью, а эффектным фрагментом садовой меблировки. Естественно, служит такая чаша несколько меньше, чем более прочные, стационарные аналоги. Но и заменить её не составит большого труда.

    Выбираем место для кострища

    Огонь на участке это уют, колорит и эстетика… Но главный критерий, которым нужно руководствоваться, выбирая на участке место для кострища – безопасность.

    Участок земли, где расположится кострище, должен соответствовать, прежде всего, требованиям пожарной безопасности, а именно:

    • Оптимальная удаленность от жилых помещений. Открытые очаги, мангалы, печи должны находиться в 3-3,5 метрах от жилых и хозяйственных построек. Особенно если в последних хранятся удобрения, баллоны с газом, бытовые химикаты. Не самая удачная идея также близость с деревянной баней.
    • Расстояние между кострищем и пожароопасной растительностью (деревья, кустарники) должно составлять минимум 4 метра.
    • Нельзя располагать очаг близко от межи, отделяющей участок от чужих владений или улицы. Дым не должен мешать ни соседям, ни случайным прохожим.

    В современном, тяготеющем к минимализму и функциональности дизайне очаг все чаще располагают вблизи водоема и даже «внедряют» в него, делая частью стенки бассейна.

    Обустройство места для кострища

    Очаг в саду – не заурядное приспособление для готовки пищи, а «сердце» зоны отдыха, вокруг которого собираются домочадцы и гости, отмечают праздники, поют или мечтают, завороженно наблюдая за переливами пламени.Отсюда следует, что садовая мебель должна быть частью общей с очагом композиции, целостным сюжетом.

    Площадку, где решено смонтировать кострище, сначала нужно разровнять, подготовить. Затем её выкладывают брусчаткой, шамотным кирпичом или огнеупорной плиткой – мощением, которое будет препятствовать распространению огня.

    Чтобы зона кострища была не только комфортной и безопасной, но смотрелась броско и нарядно, к мощению можно привлечь гальку либо разноцветный гравий.
    Чередуя бетонные плиты разной формы, плитку, щебень, выкладывая из них узоры, легко создать обворожительный уголок для посиделок.

    Обособленно и душевно смотрятся «утопленные» площадки с огнем. Такую террасу, предварительно сняв небольшую часть грунта, располагают несколько ниже уровня участка.

    Если кострище округлой формы, то длинная, полукруглая скамья составит с ним самый естественный, гармоничный союз. А замкнуть кольцо вокруг огня помогут садовые кресла и шезлонги, расставленные с противоположной стороны.

    Кострище и дизайн

    Живой огонь – украшение любого участка, но, конечно, вид и модель очага должны соответствовать стилистике дома и ландшафта.

    Металлическое, бетонное кострище в виде чаши, сферы, конуса или бокала подойдет любому типовому строению с современным экстерьером.

    Какие есть архитектурные стили? – список с фото

    Иногда традиционного вида очаг совмещают с каменным забором, имитируя, при помощи фактурной кладки, очертания камина.

    Кострище из минимально обработанных булыжников, выложенное с нарочитой небрежностью станет удачным декором для участка в стиле натургарден. Вместо кресел вокруг такого, подчеркнуто природного, экологичного кострища располагают живописные валуны, пни и бревна.

    Грубый каменный очаг открытого типа с массивной деревянной мебелью вокруг – идеальное приложение к дому-шале и к участку в альпийском стиле.

    С домом в скандинавском стиле, сочетается круглое или квадратное кострище из камня, кирпича, плит. В этом случае главное – лаконичность объекта, четкость его линий. Очаги на скандинавских участках нередко совмещают со столом или скамьей, а также с полками для дров, что согласуется с идеями минимализма.

    Для стилей техно, лофт, хай-тек дизайнеры рекомендуют газовые кострища, оформленные гладким, полированным бетоном. Они могут быть как вровень с площадкой, так и модульного, выступающего типа. Для этих же стилей характерны интегрированные кострища – встроенные в подпорную стенку, полукруглую скамью или в борт бассейна.

    Газовые кострища, кстати, интересны тем, что наполнитель, которым засыпают емкости с горелками, может быть самостоятельным декоративным элементом.Достаточно набрать камней различной формы и оттенков или найти цветное стекло.
    А если площадку с газовым кострищем снабдить искусственными, светящимися камнями, получится великолепное пространство в стиле современного модерна.

    В довершение стоит украсить садовую мебель, расположенную возле очага, уместными текстильными деталями. Скажем, на брутальных деревянных лавках по-домашнему мило и трогательно будут выглядеть разноцветные подушки и пушистые пледы. А для участка в индустриальном духе подойдут небольшие коврики или маты из искусственного волокна.

    Кострище в ландшафтном дизайне, идеи – фото


    Кострище для дачи своими руками

    Пример устройства очага

    0 0 голоса

    Рейтинг статьи

    Очаг из металла своими руками. Костровище из камня на даче своими руками

    Время чтения ≈ 3 минут

    Каждому владельцу загородного дома или дачи хочется иметь возможность развести на своём участке живой огонь, тёплым вечером посидеть у костра, поджаривая на огне что-нибудь съедобное. Как организовать костёр, не оставляя на газоне чёрных пятен пожарища, с максимальным комфортом и безопасностью? Сделать так, чтобы очаг гармонично вписался в приусадебный участок, его дизайн радовал глаз и устройство было под силу самому хозяину?

    Соорудить очаг на даче своими руками, как на фото, не обращаясь к услугам профессионалов, — вполне реально даже для человека, имеющего изначально весьма отдалённое представление о подобных строительных работах. Главное — соблюдение последовательности работ по обустройству очага, а также толковый выбор материалов.

    План

    Задавшись целью обустроить кострище на даче, желательно прорисовать на бумаге его схему или чертёж. Перед началом работ, важно чётко продумать, где будет располагаться будущий очаг, а также произвести разметку выбранного места под него. Разметку очага на даче, руководствуясь готовым планом, сделать легче и удобней. Для разметки понадобятся следующие инструменты: рулетка, колышки, отвес и моток бечёвки.

    Выкапывание ямы и приготовление бетонной смеси

    Разметив место, выкапывается в грунте яма глубиной 50-60 см. После, следует замешать бетон на мелком щебне.

    Примерный состав смеси берётся из расчёта: на 45 кг песка — 30 кг щебня и 15 кг цемента, вода добавляется до необходимой подвижности смеси. Как вариант, можно взять готовую бетонную смесь марки 100.

    Выбор камней и их укладка

    Из камней выкладываются контуры самого очага на дне ямы, параллельно закрепляя их бетонным раствором.

    Для устройства очага понадобятся плоские камни толщиной 5-10 см различных размеров. Камни могут быть самыми разными (за исключением пористых ракушечников и известняков).

    По фактуре можно подобрать совершенно уникальные сочетания камней, ориентируясь на свой вкус. Если выбор камней, а также их раскладку произвести самостоятельно тяжело, можно заручиться помощью дизайнера или человека, имеющего художественные навыки в этом вопросе.

    Технологические нюансы

    Дно очага также выполняется из бетонной подушки толщиной не менее 10 см. В самом бетоне оставляют отверстия для стока дождевой воды. При необходимости, отверстия могут использоваться под установку различных конструкций для жарки мяса и овощей-гриль.

    Пазухи с наружных стен очага засыпаются вынутым грунтом с уплотнением.

    При этом, засыпка производится таким образом, чтобы оставалось пространство под толщиной 10-15 см до уровня верха почвы. Для этого вокруг очага укладывается бетон с утапливанием в него больших по размеру плоских камней.

    К огню человека тянет, наверное, еще с пещерных времен. Сегодня у нас есть, вроде, все блага цивилизации, но по-прежнему многие любят посидеть у костра, посмотреть на языки пламени, приготовить что-нибудь по-походному — «с дымком»…

    Поэтому на даче мы обустраиваем всевозможные очаги, мангалы, а кто-то и целые уличные печи возводит. Об этих постройках речь у нас заходила уже неоднократно: Ну а если массивное сооружение в ваши планы не входит — во всяком случае, пока — можно начать с малого: организовать на участке место для костра. Именно эту затею я и предлагаю сегодня рассмотреть с разных точек зрения…

    С точки зрения пожарной безопасности

    Вот нет чтобы о красоте и удобстве или романтике — а тут прямо сразу что-то скучное: про пожарную безопасность… Но я вам так скажу: если об этом хорошенько не подумать вовремя, то очень скоро нам может стать не до комфортного отдыха — с огнем шутки плохи.


    И чтобы никаких «побочных эффектов» отдых у костра не принес, давайте запомним и обязательно применим хотя бы вот эти два простых правила:

    • место для костра располагаем подальше от строений, деревьев, места стоянки автомобиля и прочих огнеопасных объектов;
    • площадку, где намерены разводить огонь, от прочей территории отделяем любым негорючим материалом: камнями, кирпичами, железом, бетоном — что есть, что больше подходит или проще использовать.

    Кстати, каменное ограждение нашего очага, помимо прочего, будет накапливать жар горящего костра, а потом постепенно отдавать запасы тепла, даже когда огонь уже погаснет.

    Простое, но вполне надежное ограждение можно сделать из металлических листов и небольшого количества песчано-гравийной смеси. Единственное — в предлагаемой конструкции лично я бы не стала разводить большой огонь: все-таки деревянные постройки располагаются слишком близко. Но сама по себе идея заслуживает внимания, на мой взгляд:

    С точки зрения простоты обустройства

    Ну да — иной раз не хочется тратить время и силы на какие-то сложные сооружения. Возможно, мысль посидеть вечерком у костра пришла внезапно — а места подходящего нет… Будем обустраивать его при помощи подручных материалов.

    Проще всего это сделать, используя готовые конструкции. Многие из них, помимо удобства, отличаются высокой декоративностью — в нашем каталоге, объединяющем предложения различных садовых интернет-магазинов.

    Костровой котелок следопыт 7л pf-cws-p17 1 265 руб СМОТРЕТЬ
    Все инструменты новый

    Костровая тренога royalgrill 100 см, в чехле, 80-060 277 руб СМОТРЕТЬ
    Все инструменты новый

    Набор профильных шампуров пикничок, 6 штук в блистере 401-606 389 руб СМОТРЕТЬ
    Все инструменты новый

    Глубокая решетка-гриль с антипригарным покрытием royalgrill 31х24см 80-025 525 руб СМОТРЕТЬ
    Все инструменты новый

    Для самых простых дачных блюд ничего особого и не потребуется: положенная на кирпичи металлическая решетка сыграет роль гриля; чтобы испечь картошку, нужны только угли, ну а для жарки сосисок даже шампуры не обязательны — тонкие веточки ничуть не хуже


    Ну а если мы задумаем приготовить что-то посерьезнее, — уху, к примеру, или грибной супчик, или плов — тут потребуется и подходящий котелок (или казан), и возможность его надежно зафиксировать над огнем, чтобы не опрокинулся вместе с нашим дачным деликатесом).


    Если треноги нет, или вы планируете готовить на костре сразу обед из трех блюд на большую компанию, это можно организовать вот так, к примеру:


    Ну а если опыта создания кулинарных шедевров в походных условиях пока маловато, посмотрите следующее видео. В прохладный осенний день на даче наверняка придется кстати рецепт приготовления плова на костре

    С точки зрения удобства и эстетики

    Впрочем, тем, кто все еще думает, что костер — это что-то совсем простое, «походное», стоит обратить внимание на следующую подборку фотографий. Да, место для костра можно оборудовать не просто с комфортом — некоторые из представленных вариантов выглядят роскошно (и требуют, разумеется, соответствующих вложений сил, времени и средств для обустройства)…


    Подобный уголок явно приглашает провести приятный вечер вдвоем за бокалом вина или чашечкой ароматного чая. Плавные линии, ничего лишнего… Аромат цветов и пение птиц в ветвях деревьев создадут подходящее настроение…

    Ну а для большой шумной семьи или дружеских вечеринок места потребуется побольше. Что скажете о таком вот патио с небольшим круглым очагом?


    Что касается следующей идеи, то к ней у меня лично отношение двойственное: с одной стороны, подкупает продуманный дизайн, спокойная цветовая гамма и удобное, практичное оформление места для костра. С другой — смущает чрезмерная близость огня к жилищу, к деревянным постройкам. Да и само сооружение в таком виде отчего-то ассоциируется скорее с Вечным огнем, чем с уютным местом отдыха… А вам нравится подобное решение?


    Разумеется, очаг не обязательно должен быть круглым — форму можно сделать произвольную. И мебель выбрать любую: если мягкие диваны кажутся непрактичными (а в нашем климате это действительно так), — поставьте скамейки, например. Они бывают не менее эффектными.

    С точки зрения романтики

    А куда же без нее, если уж заговорили о кострах… Песни под гитару, звездное небо над головой… Знакомо? Если вы скучаете по турпоходам или любите отправиться на выходные за город с палаткой — к речке, на рыбалку, то вам и на даче, возможно, будет ближе именно такой — походный — вариант обустройства костра.


    И вообще, не зря же говорят, что «с милым рай и в шалаше», правда? Когда рядом те, с кем хорошо и уютно, вопросы оформления места отдыха порой отступают на второй план…

    Еще больше интересных идей и полезные советы по организации места для костра на даче — в следующем видео:

    Кострище в ландшафтном дизайне — это прекрасный декоративный элемент, который будет украшать ваш дачный участок, добавляя гармонию в окружающую обстановку. Кроме того, кострище на даче будет выполнять и практическую опцию, ведь каждой весной и осенью на приусадебном участке спиливаются деревья, собираются листья и скопившийся за зиму мусор. Все это сжигается в общей куче, и порой такое неогороженное костровище бывает совсем небезопасным.

    Какие бывают очаги

    Очаги могут быть 3 разновидностей: открытый, углубленный и закрытый. Их можно приобрести в специализированных магазинах, заказать у мастеров или сделать своими руками.

    Самым безопасным считается углубленный (земляной) тип кострища. Для очага делается углубление в земле, которое укрепляется камнем или бетоном. В этой чаше и разжигается костер. Если вы остановили свой выбор на этом типе, то вам необходимо знать, что в этом случае для хорошего пламени возможно будет недостаточно кислорода, к тому же такое кострище должно иметь укрытие от осадков.

    Сделать очаг на даче своими руками по открытому принципу проще всего, особых навыков для этого не потребуется, а смотреться такое кострище будет очень красиво. Чаще всего для этого делается вымощенный круг любого диаметра, в середине которого подкапывается неглубокая ямка, которую также выкладывают кирпичом или камнем. Диаметр круга зависит от ваших предпочтений, однако меньше 2 м его делать небезопасно. Лучше сделать круг широким, чтобы он не только служил защитой от распространения огня, но и был площадкой, на которую можно установить столик или скамейки.

    Закрытое кострище может быть совершенно разнообразным по форме. Для его устройства также нужно вымостить площадку для пожарной безопасности, а на ней уже устанавливать конструкцию. Сейчас все большую популярность приобретает закрытое кострище в виде русской печи.

    Существуют еще и переносные очаги — такой вариант вы сможете легко ставить там, где в данный момент хотите его видеть. По своей сути, это столик и чаша для костра, при желании ее можно закрывать каленным стеклом или сделать дополнительно решетку для барбекю. Если вы мастер по работе с металлом, такое кострище будет даже без огня чудесным и стильным украшением вашего дачного участка. Столик можно выложить декоративной плиточной мозаикой, а само кострище из металла дополнить красивой ковкой.

    Выбор места для кострища

    В вопросе, как сделать кострище самостоятельно, надо со всей ответственностью подойти к проблеме его расположения. Место для костра на даче — это важный вопрос. Ведь речь идет об открытом огне, а значит оно должно быть удалено от хозяйственных построек, детских игровых площадок и, собственно, самого дома. Также надо убедиться, что искры от костра не будут долетать до деревьев или до забора (если он деревянный). Чтобы кострище не приходилось все время чистить от воды, не выбирайте низины или недостаточно хорошо дренированные места, однако и на возвышенности очаг лучше не располагать.

    Как все сделать своими руками?

    Вам может показаться удивительным, но сделать очаг на даче своими руками не так сложно, как кажется. Кроме того, его можно сделать не просто местом тепла и уюта, а главным элементом в зоне отдыха. Вокруг очага можно установить скамейки, небольшой столик или целое кафе со столешницей для разделки мяса, дровяным складом и большим столом для дружной компании.

    Хотя в продаже сейчас имеются наборы, в которые входят чаша и камни для декора, приятнее сидеть у своего индивидуального костра. Поэтому камни можно набрать на речке или горах, а чашу сделать из старой дырявой бочки, которая есть на каждой даче.

    После выбора места вам надо определиться с размерами кострища. Для этого поставьте чашу в центр и выложите камнями площадку. Чтобы наметить границы, надо убрать последние камни и начертить краской дуги, затем убрать все камни и соединить дуги в круг.

    Там, где вы наметили место для чаши, надо выкопать углубление примерно в 15 см. Если у вас на даче почва плотная, то кроме лопаты вам может понадобится какое-то другое приспособление: тяпка или даже молоток со стамеской, но не опускайте руки — яма нужна неглубокая.

    Когда вы справитесь с ямой, в нее надо будет насыпать гравий так, чтобы почти полностью закрыть углубление. Это очень важный момент — гравий нужен для того, чтобы во время дождя ваше кострище не затапливалось. Это своеобразный дренаж.

    Сейчас с камнями для ландшафтного дизайна в магазинах проблем нет. Если вы решили купить камни, то выбор их зависит только от вашего вкуса, фантазии и кошелька. Однако имейте в виду, что камни по цвету и фактуре должны соответствовать общей концепции вашей дачи. Камни надо будет выкладывать по краю гравия. Чтобы 1 ряд был ровным, вы можете поставить чашу, но затем ее надо будет убрать. Подгонять камни по высоте и сделать расстояние между ними минимальным можно при помощи резинового молотка. 2 ряд камней укладывайте так, чтобы середина камня приходилась на стык 2-х камней из 1 ряда. Таким же образом выкладывайте последующие слои. Чтобы камни сцеплялись друг с другом, вам надо использовать раствор глины или известки. Не используйте цемент, который в этом случае не годится — от жара он будет трескаться, и камни упадут. Выложив камни, поставьте в центр чашу.

    Еще один вариант

    Еще легче — это сделать переносной очаг в виде бочки. Конечно, носить его каждый день туда-сюда будет тяжеловато, но если очень нужно, то можно. Для переносного очага вам потребуются металлические бочка и круг. Положите на бочку кусок металла и вырежьте ровный круг, отступая от самой бочки на 40-50 см. В центре этого круга вам надо будет вырезать еще 1 круг, но он должен быть вровень с диаметром бочки. Наденьте круг на бочку, закрепите его и покрасьте краской из баллончика. Внутрь бочки насыпьте гравий, не доходя до края 40 см. Все, кострище готово — у вас есть очаг, обрамленный небольшим столиком, на который можно поставить чашку кофе. Саму бочку можно декорировать под дерево (обшить ее досками и скрепить металлическими кольцами) или обделать камушками.

    Оформления площадки

    Для того чтобы вымостить площадку вокруг кострища, подойдут различные материалы: плитки для дорожек, галька, гравий. Но наиболее эффектно смотрятся, конечно, плиты неправильной формы, которые расположены в хаотичном или причудливом узоре. Выбирайте широкие плиты — тогда вам будет удобно ставить на них садовую мебель. Очень красиво и уютно смотрится круговая скамья вокруг кострища. При желании спинку скамейки можно соорудить из того же камня, что и кострище, но не делайте ее высокой — максимум 50 см.

    Очень красиво и уютно смотрится рядом с кострищем дровница, к тому же это очень удобно. Если вы установите кострище возле бассейна, то оно будет служить не только местом тепла и жаренного мяса, но и освещением, однако не забывайте, что пепел будет лететь в разные стороны, в том числе и в воду.

    Символом домашнего очага на даче по праву можно назвать место для костра. В последнее время очаг на даче стал не только местом где можно приготовить очередной гастрономический шедевр и отлично провести свободное время за приятной бесперой в кругу родных и друзей, он так же является оригинальным элементом ландшафтного дизайна.

    Надземное расположение места для костра на даче

    Прежде чем обустраивать место ля костра, необходимо тщательно продумать территорию его расположения. Очаг должен располагаться вдали от садовых деревьев, дачного домика и других хозяйственных построек. Оптимальное расстояние до домика и построек должно составлять не менее 3 метров, и не менее 4 метров до крон ближайших деревьев. Так же не стоит оформлять место для костра в низине или на возвышенности. Лучше выбрать золотую середину.

    После того, как место для дачного очага определено, следует подготовить площадку: убрать мусор, корни растений, выровнять поверхность участка и наметить место для самого очага. Как правило, очаг делают круглой формы, диаметром около метра. С намеченного участка необходимо снять слой дерна. Это необходимо для того чтобы в последствии всю площадку можно было выложить тротуарной плиткой или камнем. В центре площадки помечают место расположения самого очага. Для оформления кострища можно воспользоваться железным ободом. В месте, где планируется установка металлического обода, снимают небольшой слой грунта, выравнивают дно получившегося углубления и устанавливают обод.

    Если конструкция будет иметь очень тонкие стенки, то она не сможет обеспечить необходимую прочность в процессе эксплуатации. Поэтому вдоль всей площади наружной стенки выкладывают бетонные блоки или камни в несколько рядов. Так же для этого подойдет тротуарная плитка или гранитный булыжник. Для кладки лучше использовать специальный кладочный раствор. Для кладки натурального камня больше подойдет глиняный раствор.

    Чтобы место для костра не превратилось в водоем после проливного дождя, для него необходимо вырезать крышу. В качестве материала можно использовать подходящий отрез листового металла.

    Надземная конструкция очага

    Углубленное кострище

    Оформить место для костра на даче можно и при помощи небольшого вырытого котлована. Глубина выкопанного котлована должна составлять приблизительно 30-40см. Дно вырытого котлована засыпают слоем мелкого гравия. Для того чтобы очаг прослужил дольше, внутреннюю часть ямы необходимо опоясать отрезом листового металла. Кольцо можно возвести и при помощи отдельных блоков. Первый слой блоков укладывается на гравейку. Правильность укладки проверяется строительным уровнем. Все неровности устраняются с помощью резинового молотка. На верхнюю поверхность первого ряда наносится специальный клей для укладки очагов и каминов, затем можно класть второй ряд блоков. Готовую конструкцию засыпают мелким гравием, и декорируют верхнюю часть очага, подходящим по декору ландшафтного дизайна, камнем.

    Заглубленное кострище очага

    Оформление площадки возле очага

    Для того чтобы оформить площадку возле очага можно использовать гальку, гравий или плитку для садовых дорожек. Если расширить территорию возле очага, получится отличная площадка для полноценного отдыха. Интересным вариантом являются плоские плиты неправильной геометрической формы, которые выложены в причудливый узор. На эти широкие плиты легко размещаются кресла, скамейки, или другую различную садовую мебель. Идеальным вариантом для обустройства места для костра на даче станет круговая скамейка со спинками. Для придания такой площадке комфорта и уюта площадку можно украсить ковриками, а на скамейке разместить декоративные подушки и пледы.

    Из такого же материала, который использовался в отделке очага, можно выполнить и опорную стенку, она будет служить одновременно и спинкой для скамейки. Для того чтобы не приходилось далеко ходить за дровами, рядом с местом для костра оборудуют специальный дровник, который оформляют в едином стиле с очагом.

    К кострищу можно выложить садовую дорожку, вдоль которой установить небольшие уличные фонари. Это сделает площадку уютной в вечернее время и создаст особую романтическую атмосферу.

    Часто площадку вокруг костра делают в виде солнца, и облицовке рисуют импровизированные солнечные лучи.
    Интересно будет смотреться на дачном участке очаг, выполненный в виде лунного кратера или камина, рядом с которым можно установить небольшую фигурку сверчка-хранителя.

    Интересная идея оформления места для костра на даче

    Оформить место возле костра на даче не так уж и сложно. Главные условия в работе – наличие всех необходимых строительных материалов, четкие расчеты, наличие свободного времени, фантазия и немного творчества.

    Очаг на даче: на чем будем сидеть

    Место у костра: на чем будем сидеть?

    Место для костра у вас есть, а что дальше? Стоять и смотреть, как он горит? Как бы не так, вы ведь его делали для того, чтобы готовить шашлык, жарить хлеб, печь картошку и просто отдыхать вечером, и сидя это делать явно удобнее, чем стоя. Как же обустроить место для сидения вокруг костра и что для этого можно использовать?

    Для начала можно взять любые стулья, которые можно использовать на улице. Это могут быть как простые походные стулья, с которыми вы ездите в лес, так и деревянная или металлическая дачная уличная мебель — те же стулья или большие скамейки, на которых так удобно сидеть вдвоем. Также подойдут сидения из ротанга.

    Простые стулья, чтобы сидеть возле костра на участке

    Если вы поклонник классики — почему бы не сложить привычный пентагон из бревен, как это часто делают в лесу? Но тут уже можно бревна ошкурить и даже покрыть лаком и даже приделать спинку, чтобы сидеть было удобнее.

    Классический пентагон из бревен вокруг очага на даче

    И стационарный вариант — вы можете сделать сидения вокруг очага на дачном участке своими руками из камня — из кирпича или любых других камней, которые есть в вашем распоряжении. Совет: выкладывайте скамейки не квадратом, а полукругом, так как это выглядит более эстетически привлекательно. А чтобы сидеть было мягко и не холодно — положите диванные подушечки на сами сиденье и прикрепите на спинку, если она у вас там предусмотрена.

    Полукруглая каменная скамья возле костра

    Очаг на даче из кирпича своими руками

    И напоследок два способ сделать очаг на дачном участке своими руками. Для начала самый популярный вариант кострища — из кирпичей. Что нам понадобится? кирпичи и цемент.

    Способов сложить кострище из кирпичей есть несколько. Первый вариант — так, как строят дом, то есть складывая кирпичи один к другому, смещая на полкирпича каждый следующий ряд — просто выложите стенки кострища нужной высоты. Некоторые строят прямо от земли, некоторые — сначала роют яму в земле, в итоге кострище получается утопленное в землю. В этом случае оно может быть как вровень с землей, здесь тогда лучше выложить дополнительно камнями или плиткой место вокруг хотя бы на метр в диаметре, или же со стенками вверх — в в этом случае угли не будут падать вниз. Но тут стоит предусмотреть отверстия для воздухозабора в костре.

    Строим домик для костра из кирпичей

    Второй способ — укладывать кирпичи по кругу, устанавливая их вертикально или горизонтально. Если вы хотите сделать невысокий очаг — достаточно будет одного ряда кирпичей, выложенных кругом с вертикальной установкой. Если вы хотите сделать большой круглый очаг — кирпичи нужно укладывать горизонтально и не забыть про отверстия, через которые будет осуществлять доступ воздуха к костру — гореть он в этом случае будет гораздо лучше.

    Очаг на даче из кирпича своими руками

    Также можно проявить фантазию и сложить какой-нибудь необычный очаг, не круглой или квадратной, а абсолютно не симметричной формы. Причем тут можно использовать не только кирпичи, но и любые другие камни — лучше всего природные, необработанные.

    Делаем нестандартное место для костра на участке

    Очаг на даче под казан

    Если вы любите готовить что-то в казане на костре, например, настоящий плов, тушеные овощи ли мясо, то прежде, чем начинать складывать очаг, нужно придумать, как же потом поставить на него казан. Первый вариант — сделать небольшой очаг из камней, на который большой казан можно будет поставить сверху. Если же место для костра вам нужно побольше — сделайте металлическую конструкцию, которую можно будет поставить в костер, а сверху не нее уже разместить казан. Или же можно сделать очаг из старого автомобильного диска. Как это сделать — читайте ниже, а казан и так без проблем встанет сверху.

    Делаем очаг на даче под мангал

    Место для костра: мангал из старого автомобильно диска

    Если вы не хотите складывать кирпичи, можно воспользоваться простым и проверенным способом сделать костровище самому, про который я уже говорил раньше — использовать старый автомобильный диск (штамповку, а не литье!). Он идеально подходит для этого — круглая форма, высокие стенки, отверстия для воздухозабора и легкость установки. Вы можете как закопать его в землю, устроив костровище вровень с землей, так и поставить, а сверху обложить кирпичами, чтобы придать более привлекательный вид.

    Делаем очаг из автомобильного диска

    Кстати, из этого же диска можно сделать не только очаг, но и мангал — на стальных ножках, чтобы удобнее было следить за готовящимися шашлыками, гриль (добавив сверху решетку нужного размера), барбекю и многое другое.

    А если вместо автомобильного диска у вас в гараже или в подвале нашлась какая-то другая металлическая чаша или иная емкость — вы вполне можете и ее использовать для изготовления очага на дачном участке. Кстати, для этого сгодится и старый стальной тазик — у кого еще сохранили такие с советских времен?

    Делаем очаг на участке из металлической чаши

    Место для костра: очаг на даче фото идеи

    Итак, мы разобрались, как же сделать очаг своими руками, какие материалы для этого использовать, как обустроить площадку вокруг и какие сидения подойдут для такого отдыха. Давайте теперь посмотрим на фото — как это сделали другие люди, чтобы позаимствовать оттуда несколько наиболее понравившихся идей, которые уже стоит воплотить в жизнь на собственном участке.

    Очаг на даче является прекрасным дополнением к развлекательной обстановке во время проведения загородного отдыха. Строим очаг на даче своими руками. Помимо своих эстетических качеств, очаг служит для обогрева в холодные , зимние вечера . Если вы планируете сделать сложную конструкцию, построенную профессионалами или желаете сделать очаг на даче своими руками , мы рекомендуем ознакомиться с нашими идеями. 22 творческие фото идеи, создаем домашний очаг на даче.

    1. Деревенский очаг в бетонной чаше.

    Структурированная и оригинальная идея сделать очаг в виде бетонной чаши. Огонь в ней создает сильный координационный центр, идеально подходит для небольших, хорошо продуманных задних дворов на загородном участке.

    Декоративный очаг для дачи (фото). Текстура древесины создает деревенский стиль, который идеально подходит для любителей деревни . Огонь в таком очаге рекомендуется разводить с помощью специальных масел для камина. Использовать дрова не рекомендуется, так-как данный стиль и идея больше подходит для создания уюта и домашней атмосферы.

    3. Очаг для дачи в стиле «Дикая пустыня».

    Очаг для дачи (фото) в стиле «Дикая пустыня», это отдельная зона отдыха на даче . Изготовленный из песчаника и вулканического камня, этот очаг прекрасно украсит ваш дачный или загородный участок. Ландшафтный дизайн вашего загородного участка заметно преобразится, ведь это прекрасная и не затратная идея, использовать камень и песок. Проводить вечера в компании друзей и близких на даче, станет намного приятней и уютней.

    4. Современный очаг из медной чаши.

    Так же, как и современные интерьеры, намеки на медь стали популярной тенденцией, добавляя некую роскошь к скромному двору. Больше всего этот очаг подходит для использования на террасе или открытой веранде. Изготовить подходящий каркас для медной чаши можно в любой специализированной мастерской.

    5. Зона отдыха и большой очаг

    Нет ничего более расслабляющего, чем наслаждаться нежными отблесками костра со своими друзьями и близкими. Если ваш участок находится на берегу озера, то это прекрасная идея, организовать зону отдыха с очагом из камня у воды. Изготовить такой очаг на даче своими руками не сложно.

    6. Современный очаг на даче.

    Современный и стильный очаг на даче . Уютный и современный дизайн. Для изготовления понадобится ваша фантазия и специальный каминный камень. Использование дров не рекомендуется, а для поддержания огня используйте каминное масло.

    7. Очаг для дачи в минималистском стиле из стали.

    Хотя такой очаг и проигрывает в дизайне, но монохромный очаг для огня подчеркивает современную эстетику. Изготовление такого очага для дачи не затратно, стоит учитывать толщину металла, чтобы ваш очаг не деформировался при нагревании.

    8. Очаг для дачи в стиле «Марокканский стол».

    Очаг-стол, прекрасная идея для загородного дома или дачи. Очаг встроен в экзотическую и изысканную столешницу в марокканском стиле. Изготовление такого очага для дачи (фото) потребует от вас затрат на приобретение огнеупорного материала, а также работу мастера — плиточника.

    9. Очаг для дачи из стали.

    Идеальное решение для изготовления очага. Четкие геометрические линии, портативность и простота конструкции. Этот очаг можно использовать в любом месте на вашем загородном участке. При изготовлении необходимо учитывать толщину металла, чтобы очаг не деформировался при нагревании. Если вы планируете окрасить конструкцию, то делать это необходимо специализированными и огнеупорными красками.

    10. Стильный очаг на даче из оцинкованного железа

    Смелая и новаторская идея сделать стильный очаг на даче из оцинкованного железа. Для разведения огня рекомендуется использовать каминное масло.

    11. Современный очаг в круглой металлической форме.

    Отличная идея, когда архитектура и ландшафтный дизайн вашего дачного участка требует столь же современного очага. В данной варианте источником огня является газ. Отметим, что очаг сделан на заказ специализированной мастерской.

    12. Домашний очаг заключенный в стекло.

    Глубоко утопленная чаша очага окружена конструкцией из жаростойкого стекла. Приобрести такой домашний очаг можно в специализированном магазине или изготовить на заказ.

    13. Очаг, патио, зона отдыха и качели.

    Восхитительная идея объединить совместить патио и зону отдыха. Расслабляющая атмосфера вокруг светящегося огня на вашем дачном участке доставит вам массу незабываемых впечатлений. Уютное патио с качелями вокруг огня.

    14. Очаг на даче из камня

    Этот сложенный из камня имеет супер современный и эстетический вид, который создает динамическую регулировку, разделяя ландшафтный дизайн участка на отдельные зоны.

    Прекрасная идея добавить западную тему для вашего загородного дома. Наполненные камнями бочки станут прекрасным место, где вы сможете зажечь огонь, используя сухое горючие или масло для камина.

    16. Утопленный в камне очаг (фото).

    Еще одна прекрасная идея для дачи. Отличный эффект для вашего кострища можно создать с помощью утопленного в грунт очага. Преимуществом этой конструкции является то, что сгоревшие дрова будут оставаться в чаще, а зона отдыха на даче останется нетронутой. Это позволит избежать лишней уборки территории вашего загородного участка.

    17. Очаг в деревянной столешнице.

    Очаг в деревянной столешнице, это п рекрасная идея, чтобы продолжить разговор при мягком свечении огня на уютной террасе или открытой веранде.

    18. Очаг из гранита для дачи.

    Очаг из гранита на даче можно изготовить в различных цветовых вариациях. О тделка очага из гранита создает роскошный вид зоны отдыха на вашем загородном участке.

    19. Очаг в уютном городском дворе.

    Городской двор можно сделать более утонченным используя очаг сделанный из кирпича. Такой вариант идеально подходит для отдыха и развлечений на свежем воздухе .

    20. Место для костра на даче. Очаг на даче своими руками из металлического троса

    Роскошная идея сделать очаг своими руками из металлического троса . Для изготовления такого варианта понадобится металлический трос, фантазия и руки мастера. Такое изделие смотрится необычно, согласитесь.

    21. Оригинальный очаг из колесного диска и подков.

    Как и в предыдущей конструкции, сделан из переработанных материалов. В данной конструкции используется старый колесный диск, подковы и элементы забора. Результат прекрасен! Также, данная конструкция вам позволит готовить пищу на костре.

    22. Очаг в стиле кантри, гранитная столешница и деревянная бочка.

    Если вы любите потягивать виски возле костра , то несомненно, это именно ваш вариант в стиле кантри.

    Теперь вы имеете общее представление как обустроить место для костра на даче.

    летняя кухня и организованные кострища. Как оформить кострище на даче

    Соорудить очаг для костра на собственном приусадебном участке, не прибегая к услугам специалистов, вполне реально. Главное — грамотный подбор материалов, серьезное отношение к задаче, а также выбор подходящего места, где будет располагаться кострище. Давайте же выясним, как сделать очаг для костра своими руками.

    Выбор места для размещения очага

    Прежде чем приступать к работе, нужно подобрать соответствующее место для расположения кострища. Здесь рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

    1. Очаг для костра должен находиться подальше от строений, деревьев, стоянок для автомобилей, прочих легковоспламеняющихся объектов.
    2. Желательно, чтобы вокруг места, выбранного под костер, находилось кирпичное, бетонное, каменное, железное или любое другое негорючее ограждение. В таком случае участок будет защищен от разлетающихся в стороны угольков.
    3. Место для очага должно быть ровным. Иначе кострище будет заливать водой во время дождя.
    4. Во внимание рекомендуется принимать размеры свободной территории. Если очаг для костра планируется размещать на скромном по площади участке, такое решение окажется не слишком удобным.

    Инструменты и материалы

    Чтобы создать полноценный очаг на даче, могут потребоваться такие средства:

    • цемент;
    • огнеупорный кирпич;
    • плоский камень;
    • лопата;
    • рулетка для измерения необходимых параметров;
    • мелкий щебень или галька;
    • колышки и веревка;
    • мастерки.

    Очаг из камня

    Чтобы сделать очаг для костра из камня собственными руками, в центр предполагаемого места для размещения кострища втыкают деревянный колышек с веревкой. При помощи такого нехитрого приспособления размечают окружность. Далее приступают к созданию канавы, глубина которой может колебаться в пределах 20-100 см.

    Затем подготавливают цементный раствор. Канаву заполняют смесью практически полностью, оставляя порядка 3-5 см до краев. В цемент помещают отрезки арматуры и выравнивают поверхность цемента.

    Пока материал не застыл, будущий очаг для костра обкладывают плоскими камнями по кругу. С помощью мастерка щели между камнями заполняют цементным раствором. Лишние остатки материала удаляют влажной губкой.

    Дополнительно стоит позаботиться о защите огня от влаги в дождливую погоду. Для этого можно изготовить накрытие для очага из листового металла либо сделать простой высокий навес из брезента.

    Кирпичный очаг

    Наиболее простое и доступное решение — соорудить очаг для костра из кирпичей. Для этого в земле подготавливается круглое углубление, высота которого соответствует длине кирпича. Стенки подготовленного кострища обкладываются указанным материалом, расположенным в вертикальном положении. Вполне естественно, что котлован для кострища изначально должен быть чуть шире желаемого диаметра. Ведь кирпичи также займут определенную площадь.

    Края кострища можно обложить тротуарной плиткой или теми же осколками кирпича. Широкое, ровное обрамление очага послужит удобной площадкой для расположения дачной мебели, где комфортно разместятся домочадцы.

    Очаг из металла

    Кострище с металлическими стенками выступает наименее расточительным вариантом в плане затраты средств, сил и времени. Для начала выкапывается котлован на нужную глубину. В данном случае можно не делать стенки углубления идеально ровными.

    В качестве обрамления такого кострища может быть использован отрезок гофрированной стали. Длина листа в сложенном виде должна примерно соответствовать окружности подготовленного котлована с некоторым припуском. Сложив материал в кольцо, края отрезка скрепляют винтами либо болтовыми соединениями. В завершение пространство между грунтом и стальным листом засыпается песком или мелким гравием.

    Наземный очаг

    Планируя изготовить очаг на приусадебном участке, совсем не обязательно подготавливать котлован для будущего кострища. При желании можно сделать наземное сооружение. Хорошей основой такого очага послужит железобетонная цветочница либо круги для колодца. Установить изделие можно на землю или же заблаговременно поместить в грунт камни, которые послужат прочным основанием для установки конструкции.

    В данном случае нет необходимости выкладывать территорию вокруг кострища кирпичом, плиткой, прочими материалами. Главное — предварительно расчистить участок и установить любую подходящую железобетонную емкость произвольной формы, которая будет играть роль кострища.

    Оформление территории вокруг очага

    После того как очаг для костра на даче своими руками полностью выложен, стоит позаботиться о финишном оформлении сооружения. Землю вокруг кострища присыпают галькой либо гравием. Вокруг площадки на расстоянии порядка 2-3 метров предварительно убирают растительность. Подобные решения впоследствии позволят избежать начала пожара.

    Чтобы защитить облицовку очага из камня, кирпича или плитки от внешних воздействий, если таковая предусмотрена в плане, на нее наносится герметик. Это также дает возможность цементу сохранять целостность, не разваливаться и не растрескиваться на солнце.

    Дополнительно можно позаботиться об обустройстве прилегающей территории. Вокруг очага вырывают небольшое углубление порядка 8-10 см. В последнее укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают все тот же гравий. Некоторым домовладельцам не по душе мелкие камушки, что могут попадать в обувь. Поэтому на геотекстиль можно уложить другой, более плотный материал, на который будет удобно ставить стулья, столы, скамейки, прочее.

    Символом домашнего очага на даче по праву можно назвать место для костра. В последнее время очаг на даче стал не только местом где можно приготовить очередной гастрономический шедевр и отлично провести свободное время за приятной бесперой в кругу родных и друзей, он так же является оригинальным элементом ландшафтного дизайна.

    Для того, чтобы обустроить такое уютное место возле костра на даче, можно воспользоваться одним из представленных ниже способов. При самостоятельном обустройстве, важно соблюдать все приведенные рекомендации, чтобы Ваш очаг получился безопасным, красивым и гармонично вписывающимся в ландшафт.

    Надземное расположение места для костра на даче

    Прежде чем обустраивать место ля костра, необходимо тщательно продумать территорию его расположения. Очаг должен располагаться вдали от садовых деревьев, дачного домика и других хозяйственных построек. Оптимальное расстояние до домика и построек должно составлять не менее 3 метров, и не менее 4 метров до крон ближайших деревьев. Так же не стоит оформлять место для костра в низине или на возвышенности. Лучше выбрать золотую середину.

    После того, как место для дачного очага определено, следует подготовить площадку: убрать мусор, корни растений, выровнять поверхность участка и наметить место для самого очага. Как правило, очаг делают круглой формы, диаметром около метра. С намеченного участка необходимо снять слой дерна. Это необходимо для того чтобы в последствии всю площадку можно было выложить тротуарной плиткой или камнем. В центре площадки помечают место расположения самого очага. Для оформления кострища можно воспользоваться железным ободом. В месте, где планируется установка металлического обода, снимают небольшой слой грунта, выравнивают дно получившегося углубления и устанавливают обод.

    Если конструкция будет иметь очень тонкие стенки, то она не сможет обеспечить необходимую прочность в процессе эксплуатации. Поэтому вдоль всей площади наружной стенки выкладывают бетонные блоки или камни в несколько рядов. Так же для этого подойдет тротуарная плитка или гранитный булыжник. Для кладки лучше использовать специальный кладочный раствор. Для кладки натурального камня больше подойдет глиняный раствор.

    Чтобы место для костра не превратилось в водоем после проливного дождя, для него необходимо вырезать крышу. В качестве материала можно использовать подходящий отрез листового металла.

    Углубленное кострище

    Оформить место для костра на даче можно и при помощи небольшого вырытого котлована. Глубина выкопанного котлована должна составлять приблизительно 30-40см. Дно вырытого котлована засыпают слоем мелкого гравия. Для того чтобы очаг прослужил дольше, внутреннюю часть ямы необходимо опоясать отрезом листового металла. Кольцо можно возвести и при помощи отдельных блоков. Первый слой блоков укладывается на гравейку. Правильность укладки проверяется строительным уровнем. Все неровности устраняются с помощью резинового молотка. На верхнюю поверхность первого ряда наносится специальный клей для укладки очагов и каминов, затем можно класть второй ряд блоков. Готовую конструкцию засыпают мелким гравием, и декорируют верхнюю часть очага, подходящим по декору ландшафтного дизайна, камнем.


    Оформление площадки возле очага

    Для того чтобы оформить площадку возле очага можно использовать гальку, гравий или плитку для садовых дорожек. Если расширить территорию возле очага, получится отличная площадка для полноценного отдыха. Интересным вариантом являются плоские плиты неправильной геометрической формы, которые выложены в причудливый узор. На эти широкие плиты легко размещаются кресла, скамейки, или другую различную садовую мебель. Идеальным вариантом для обустройства места для костра на даче станет круговая скамейка со спинками. Для придания такой площадке комфорта и уюта площадку можно украсить ковриками, а на скамейке разместить декоративные подушки и пледы.

    Из такого же материала, который использовался в отделке очага, можно выполнить и опорную стенку, она будет служить одновременно и спинкой для скамейки. Для того чтобы не приходилось далеко ходить за дровами, рядом с местом для костра оборудуют специальный дровник, который оформляют в едином стиле с очагом.

    К кострищу можно выложить садовую дорожку, вдоль которой установить небольшие уличные фонари. Это сделает площадку уютной в вечернее время и создаст особую романтическую атмосферу.

    Часто площадку вокруг костра делают в виде солнца, и облицовке рисуют импровизированные солнечные лучи.
    Интересно будет смотреться на дачном участке очаг, выполненный в виде лунного кратера или камина, рядом с которым можно установить небольшую фигурку сверчка-хранителя.


    Оформить место возле костра на даче не так уж и сложно. Главные условия в работе – наличие всех необходимых строительных материалов, четкие расчеты, наличие свободного времени, фантазия и немного творчества.

    Очаг на даче: на чем будем сидеть


    Место для костра у вас есть, а что дальше? Стоять и смотреть, как он горит? Как бы не так, вы ведь его делали для того, чтобы готовить шашлык, жарить хлеб, печь картошку и просто отдыхать вечером, и сидя это делать явно удобнее, чем стоя. Как же обустроить место для сидения вокруг костра и что для этого можно использовать?

    Для начала можно взять любые стулья, которые можно использовать на улице. Это могут быть как простые походные стулья, с которыми вы ездите в лес, так и деревянная или металлическая дачная уличная мебель — те же стулья или большие скамейки, на которых так удобно сидеть вдвоем. Также подойдут сидения из ротанга.


    Если вы поклонник классики — почему бы не сложить привычный пентагон из бревен, как это часто делают в лесу? Но тут уже можно бревна ошкурить и даже покрыть лаком и даже приделать спинку, чтобы сидеть было удобнее.


    И стационарный вариант — вы можете сделать сидения вокруг очага на дачном участке своими руками из камня — из кирпича или любых других камней, которые есть в вашем распоряжении. Совет: выкладывайте скамейки не квадратом, а полукругом, так как это выглядит более эстетически привлекательно. А чтобы сидеть было мягко и не холодно — положите диванные подушечки на сами сиденье и прикрепите на спинку, если она у вас там предусмотрена. Также, советуем почитать про — с подробными инструкциями.


    И напоследок два способ сделать очаг на дачном участке своими руками. Для начала самый популярный вариант кострища — из кирпичей. Что нам понадобится? кирпичи и цемент.

    Способов сложить кострище из кирпичей есть несколько. Первый вариант — так, как строят дом, то есть складывая кирпичи один к другому, смещая на полкирпича каждый следующий ряд — просто выложите стенки кострища нужной высоты. Некоторые строят прямо от земли, некоторые — сначала роют яму в земле, в итоге кострище получается утопленное в землю. В этом случае оно может быть как вровень с землей, здесь тогда лучше выложить дополнительно камнями или плиткой место вокруг хотя бы на метр в диаметре, или же со стенками вверх — в в этом случае угли не будут падать вниз. Но тут стоит предусмотреть отверстия для воздухозабора в костре.


    Второй способ — укладывать кирпичи по кругу, устанавливая их вертикально или горизонтально. Если вы хотите сделать невысокий очаг — достаточно будет одного ряда кирпичей, выложенных кругом с вертикальной установкой. Если вы хотите сделать большой круглый очаг — кирпичи нужно укладывать горизонтально и не забыть про отверстия, через которые будет осуществлять доступ воздуха к костру — гореть он в этом случае будет гораздо лучше.


    Также можно проявить фантазию и сложить какой-нибудь необычный очаг, не круглой или квадратной, а абсолютно не симметричной формы. Причем тут можно использовать не только кирпичи, но и любые другие камни — лучше всего природные, необработанные.


    Очаг на даче под казан

    Если вы любите готовить что-то в казане на костре, например, настоящий плов, тушеные овощи ли мясо, то прежде, чем начинать складывать очаг, нужно придумать, как же потом поставить на него казан. Первый вариант — сделать небольшой очаг из камней, на который большой казан можно будет поставить сверху. Если же место для костра вам нужно побольше — сделайте металлическую конструкцию, которую можно будет поставить в костер, а сверху не нее уже разместить казан. Или же можно сделать очаг из старого автомобильного диска. Как это сделать — читайте ниже, а казан и так без проблем встанет сверху.


    Место для костра: мангал из старого автомобильно диска

    Если вы не хотите складывать кирпичи, можно воспользоваться простым и проверенным способом сделать костровище самому, про который я уже говорил раньше — использовать старый автомобильный диск (штамповку, а не литье!). Он идеально подходит для этого — круглая форма, высокие стенки, отверстия для воздухозабора и легкость установки. Вы можете как закопать его в землю, устроив костровище вровень с землей, так и поставить, а сверху обложить кирпичами, чтобы придать более привлекательный вид.


    Кстати, из этого же диска можно сделать не только очаг, но и мангал — на стальных ножках, чтобы удобнее было следить за готовящимися шашлыками, гриль (добавив сверху решетку нужного размера), барбекю и многое другое.

    Приусадебный участок может использоваться не только для выращивания овощей, фруктов и красивых цветов, но и для посиделок с друзьями и родственниками. Открытый очаг из камня замечательно украсит любой загородный участок. Такой ландшафт придется по душе каждому. Для создания атмосферы уюта можно сделать костровище из камня своими руками.

    Подготовка места

    Чтобы сделать костровище из камня на даче своими руками, потребуется немного времени. Такой очаг по своей сути представляет собой яму в земле, обложенную камнями. Они помогают придать кострищу форму, защитить огонь от ветра и сохранить тепло.

    Для начала необходимо найти оптимальное место для обустройства костровища своими руками. Следует придерживаться определенных правил:

    • Место для костра должно находиться вдалеке от деревьев, строений, стоянок для автомобилей и других объектов, которые могут легко воспламениться.
    • Площадку для разведения огня следует отделять от прочей территории любыми негорючими материалами: железом, камнями, кирпичами, бетоном. Такое каменное ограждение, кстати, хорошо накапливает жар от пылающего костра, а потом медленно остывает.
    • Место должно быть ровным и хорошо просматриваться.
    • Яму для костра обычно делают круглой с диаметром 100 см. Это позволит собравшимся у костра людям находиться на безопасном расстоянии от огня, и в то же время близко друг к другу.

    Кроме того, при обустройстве очага принимают во внимание размеры территории. Если участок небольшой, то крупное кострище будет выглядеть нелепо. Также и наоборот, маленький очаг на большой территории будет совершенно незаметен.

    Необходимые инструменты и материалы

    После того как было подобрано подходящее место для костра, приступают к созданию очага из камня своими руками. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

    Изготовление костровища из камня своими руками

    Чтобы создать костровище из камня, в центр выбранного места втыкают колышек и при помощи краски из баллончика очерчивают контур будущего очага. Соблюдая меры пожарной безопасности, окружность делают на 20 см больше предполагаемого размера костра. На месте, отмеченного краской, начинают выкапывать небольшую канаву в виде окружности. Ее глубина зависит от региона проживания и может колебаться от 20 до 100 см.

    Затем готовят раствор из цемента строго по инструкции. Полученным раствором заполняют канаву, но не полностью, не доходя до верха около 3 см. Раствор хорошенько выравнивают. Пока он застывает, в него кладут отрезки арматуры, которые следует подготовить заранее. Они впоследствии станут крепежными деталями. Раствор оставляют остывать.

    Кладка камня

    Пока цемент застывает, начинают отсортировывать камни, откладывая самые большие и плоские. Выкладывают первый ряд гладкими камнями округлой формы таким образом, чтобы получился круг. Необходимо использовать мастерки, с помощью которых раствор наносится тонким слоем поверх ряда из камней. Его необходимо вдавливать во все щели . После этого раствор необходимо распределить между камнями. При помощи мокрой губки камни протирают, удаляя лишний раствор, чтобы он не портил их внешний вид.

    Затем начинают выкладывать второй ряд. Для его создания используют камни среднего размера. Они должны сочетаться друг с другом, потому что от этого зависит, как будет выглядеть кострище в конечном результате. При помощи мастерков равномерно наносят раствор на нижний ряд и начинают выкладывать на него второй слой камней, заполняя все щели цементом, а затем губкой также убирают его излишки.

    На поверхность второго ряда тонким слоем опять наносят раствор, и сверху выкладывают следующий ряд из самых маленьких камней. Щели также заполняются раствором.

    Чтобы кострище имело привлекательный вид, его поверхность следует выложить слоем плоских камней . Необходимо помнить, что приобретая материал для строительства кострища, следует делать это с запасом, чтобы из камней можно было выбрать самые подходящие.

    Чтобы очаг не залило после дождя, для него можно изготовить крышу из листового металла.

    Особенности оформления

    После того как костровище своими руками построено, присыпают гравием землю внутри него и вокруг очага. Причем в этих местах заранее ликвидируют всю растительность. Это позволит избежать пожара, который может начаться внутри этой ямы.

    Чтобы защитить камни от воздействия различных осадков, на них можно нанести герметик для цемента при помощи кисточки. Это также позволит цементу не потрескаться и не развалиться.

    Можно обустроить прилегающую территорию. С помощью краски из баллончика вокруг кострища чертится круг и потом начинают выкапывать по нему канавку глубиной в 8 см. Затем его покрывают геотекстилем. После этого на него посыпают гравий. Многим не по душе, когда мелкий гравий попадает в обувь, поэтому можно использовать другой материал.

    Вокруг кострища можно посадить декоративные травы и цветы, а по периметру установить пластиковые стулья и столы, плетеные кресла, кованые скамьи. Это замечательно украсит местный ландшафт. Также к очагу можно выложить дорожку из гравия.

    Кстати, очаг может быть не только в виде круга . Замечательно будет выглядеть костровище, если придать ему вид:

    • Лунного кратера.
    • Камина с нарисованным сверчком-хранителем.
    • Солнца с импровизированными лучами.

    Заключение

    Изготовленный своими руками очаг из камня будет уже не просто печкой, а настоящим произведением искусства. Благодаря ему сад преображается до неузнаваемости , особенно если сочетать эту конструкцию с общей концепцией дома. Родственники и друзья будут потрясены настоящим шедевром, сделанным своими руками.

    Несколько вариантов костровищ



    Трудно представить, сколько людей с восторгом любовалось горением поленьев, расположившись возле костра. Кострище на даче, своими руками сделанное, позволяет обеспечить такое удовольствие в любое время, да еще в компании друзей. Полыхающие дрова завораживают и оказывают прекрасное психологическое воздействие.

    Кострище необходимо располагать в 3-х метрах от построек и 4-х метрах от крон деревьев.

    Кострище на даче, своими руками выполненное, может стать и мангалом для приготовления шашлыка, и барбекю. Аромат приготовленной на костре пищи трудно с чем-то сравнить. Кострище можно достаточно легко соорудить на загородном участке, но важно еще и обеспечить полную пожарную безопасность как для построек, так и для окружающей природы.

    Особенности дачного кострища

    Кострище из бочки можно использовать также как гриль и мангал.

    Дачное кострище представляет собой открытый уличный очаг, сделанный своими руками, на открытой площадке дачи. Такой костер позволяет приготовить некоторые виды блюд и согреться, а также нередко является центром зоны отдыха в вечернее время. Очаг на даче должен обеспечить горение поленьев в виде достаточно высокого пламени, но при этом не являться угрозой для возгорания построек или растений. Внешний вид кострища должен вписаться в общий дачный дизайн и даже украсить его.

    Место для постоянного кострища должно располагаться на расстоянии от построек и насаждений, а в зоне костра не должно быть травы. При размещении в саду костер следует удалить от кроны деревьев или кустарника на расстояние не менее 4 м. От строений очаг удаляется более чем на 3 м. Не следует выбирать место для очага с подветренной стороны и разводить его в ветряную погоду. В связи с этим не рекомендуется делать очаг своими руками на возвышенности.

    Оптимальной для оборудования кострища является ровная площадка на уровне немного ниже по сравнению с уровнем расположения строений. Чаще всего кострищу придается форма круга диаметром 80-100 см, вокруг которого устанавливаются стационарные скамьи для сидения. На безопасном расстоянии от пламени может находиться место для складирования поленьев. Сам участок, на котором производится сжигание древесины, должен быть облицован негорючими материалами.

    Конструктивно кострище может иметь несколько типов: заглубленный в грунт очаг, наружный вариант, защищенный стенками, и наружный вариант открытого типа (костер). Обустройство любого типа начинается со срезания верхнего слоя дерна, очищения почвы от корней и покрытия грунта жаростойким материалом.

    Необходимые для работы инструменты

    Рис. 1. Образовавшийся зазор необходимо заполнить гравием.

    При изготовлении кострища на даче своими руками потребуются следующие инструменты:

    • болгарка;
    • электродрель;
    • ножовка по металлу;
    • киянка;
    • молоток;
    • зубило;
    • стамеска;
    • ножницы по металлу;
    • шпатель;
    • мастерок;
    • лопата;
    • вибратор;
    • миксер строительный;
    • плоскогубцы;
    • тиски;
    • рулетка;
    • линейка металлическая;
    • уровень строительный.

    Кострище заглубленного типа

    Рис. 2. Схема устройства кострища заглубленного типа

    Заглубленный вариант дачного кострища можно сделать следующим образом: роется яма глубиной около 40 см, а затем на дно засыпается гравий мелкой фракции толщиной 15 см. Станка очага кладется из блочного камня или кирпича, элементы укладываются на глинистый раствор или каминный клеевой состав. После укладки первого слоя он тщательно выравнивается путем постукивания киянкой. Внутреннее кольцо, образованное первым рядом кладки, заполняется щебнем с трамбовкой. Затем производится кладка остальных элементов по кругу. Самый верхний кладочный ряд делается на поверхности грунта и выполняется из декоративного камня.

    Внутри очага рекомендуется установить металлический экран в виде цилиндра, сформированного из металлического листа толщиной 1-2 мм. Внешний зазор между стенкой и почвой заполняется грунтом, ранее извлеченным из ямы. Схема кострища заглубленного типа показана на рис. 2.

    Следующий этап обустройства — создание защитной площадки вокруг кострища. Для того чтобы пламя не могло распространиться за очаговую зону, сооружается ровная площадка, мощенная камнем, плиткой, кирпичом, брусчаткой или залитая бетоном. На этой площадке оборудуются скамейки для размещения людей. Размеры площадки делаются из расчета, что человек располагается от костра на расстоянии не менее 80 см.

    В дневное время такой очаг может служить для приготовления еды. Для этого над оборудованной ямой устанавливается тренога, подвешивается котелок. Из других вариантов сооружения заглубленного кострища можно отметить следующую технологию: в яме делается углубление конусной формы (расширение кверху), конус бетонируется, а сверху облицовывается декоративной керамической плиткой.

    Кострище наружного типа

    Рис. 3. Этапы создания кострища наружного типа

    Самым простым типом наружного исполнения является открытый костер, который разводится в выделенном для этого месте. Такое место может оборудоваться при надежной защите от ветра другими естественными или искусственными препятствиями. В этом случае в круге с диаметром около 1 м снимается дерновый слой земли (толщиной около 10 см), а образованная лунка засыпается щебнем, золой, каменной крошкой или другими негорючими материалами мелкой фракции. Вокруг обустроенной таким образом зоны устанавливается галька размером не менее 10 см для создания объема укладки поленьев. Площадка вокруг кострища формируется аналогично описанному способу. Такой костер требует особой внимательности при эксплуатации.

    Более надежным и безопасным считается вариант наружного кострища закрытого вида. Принцип такой конструкции — возведение над поверхностью земли цилиндра, в котором разводится костер.

    Основание для сооружения готовится так же, как и для открытого костра. Затем в круг устанавливается металлический обод диаметром не менее 40 см и высотой более 30 см. В качестве подручных материалов могут служить барабан старой стиральной машины, срезанная металлическая бочка и т. д. На рис. 3 приведена схема монтажа такого кострища.

    По наружному кругу металлического цилиндра производится каменная кладка толщиной не менее 10 см. Для этой цели можно использовать огнеупорный кирпич, готовые бетонные блоки, тротуарную плитку, бордюрные элементы, покупные блоки из натурального камня. При кладке следует использовать глиняный печной раствор или специальный клеевой каминный состав. Зазор между металлом и камнем заполняется этим же раствором или песком.

    Очаг из металлических полос

    Приобретает популярность еще один способ изготовления закрытого кострища наружного типа — очаг из металлических полос. Эта конструкция выполняется из двух отрезков гофрированной оцинкованной стали. Схема конструкции показана на рис. 1.

    Из стального листа вырезаются 2 ленты шириной не менее 30 см так, чтобы они образовали два цилиндра с зазором между ними в 10-15 см. Ленты сгибаются по кругу, а их коны соединяются гайками. Цилиндры закрепляются в круге на грунте, а между ними засыпается мелкий минеральный негорючий материал, смешанный с песком. Во внутреннюю полость цилиндра насыпается слой из гравия толщиной до 10 см.

    Поверх межцилиндровой засыпки можно сделать штукатурку и облицовку по своему усмотрению.

    Экономичная конструкция

    Одной из самых дешевых конструкций дачных кострищ, своими руками выполненных, является наружный вариант из металлической бочки. В целом весь комплекс изготавливается следующим образом: формируется круг диаметром 0,8-1 м по описанной методике, на него устанавливается отрезок металлической бочки без дна (диаметром около 50 см и высотой 30-40 см). Внутрь бочки засыпается гравий слоем до 10 см. Вокруг бочки делается конусный скос из гравия с диаметром по основанию около 1,1-1,3 м. Скос заливается бетоном толщиной 2-3 см, затем бетонируется вся площадка вокруг костра (диаметр — 2,5-3 м). Сверху на бочке следует предусмотреть съемную решетку для приготовления пищи.

    Участок под кострище может стать зоной отдыха с привлекательным оформлением. Можно создать оригинальную площадку с центром в виде кострища, которая позволит отдыхать на природе всем членам семьи.

    Отдых на даче может быть незабываемым, если уделить должное внимание обустройству территории. Существует множество интересных приемов ландшафтного дизайна, которые владельцы загородной недвижимости применяют на своем приусадебном участке. Одним из них является обустройство очага. Приятно собираться возле него вечером, чтобы пообщаться с родными или друзьями, отдохнуть и расслабиться. Открытый огонь умиротворяет, успокаивает.

    Существует множество вариантов того, как можно оформить кострище на даче. Выполнить всю работу можно своими руками. Из каких материалов и по какой технологии возводится такая постройка, будет рассмотрено далее.

    Особенности

    Кострище на даче (фото представлено далее) может выполнять несколько функций. Оно может разжигаться как днем, так и вечером. При этом очаг является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна участка. Поэтому он должен вписываться в общий стиль.

    Чаще всего кострище сооружают с декоративной целью. Оно может дополнить красивые цветочные экспозиции, альпийскую горку. Чаще всего вокруг кострища обустраивают целую площадку, где устанавливаются лавочки, кресла. Здесь владельцы дачи могут собраться вечером, поговорить со своими домочадцами, гостями.

    Очаг может выполнять и достаточно практичную функцию. Кострище легко может стать мангалом для приготовления различных изысканных блюд. Здесь можно предусмотреть наличие столика, беседки и т. д. Обустроить территорию для пикника сможет каждый по своему вкусу. Дизайн самого очага также может сильно отличаться. Для его создания применяются различные материалы.

    Место для кострища

    Сооружая кострище на даче своими руками (фото представлены в статье), следует в первую очередь правильно выбрать место для его создания. Очаг должен находиться в отдалении от деревьев. До ближайших построек должно быть не менее 3 м. Если на участке есть деревья, от них до кострища должно быть не менее 4 м. Эти правила пожарной безопасности нужно точно выполнять. Сильный порыв ветра может привести к возгоранию.

    Участок, на котором будет сооружаться очаг, должен находиться на ровной площадке. Это не должна быть возвышенность или низина. Площадку перед началом строительства необходимо подготовить. Все посторонние предметы, корни, мусор нужно убрать с поверхности. Грунт в этом месте выравнивается. Верхний слой дерна нужно снять. Это позволит в будущем выстелить площадку тротуарной плиткой.

    Нужно выполнить разметку. При этом учитывают, где будет находиться кострище, какая по форме и размеру площадка будет вокруг него. Нужно продумать расположение лавочек и прочих предметов, которые предусмотрены в этом месте для отдыха.

    Варианты конструкции

    Существует множество вариантов того, какой формы, из каких материалов создать очаг. Различается его месторасположение на участке.

    Зачастую создается кострище на даче своими руками из кирпича, камня, металла и различных подручных негорючих материалов. Например, это может быть бетонное кольцо, как для колодца, старый обод от колеса и прочие подобные материалы. Стенки кострища не должны быть слишком тонкими, иначе конструкция не будет прочной, стенки будут осыпаться.

    Очаг чаще всего имеет круглую форму. Такой вариант проще сделать своими руками. Есть и прямоугольные, квадратные сооружения. Чаще всего их создают из камня или кирпича.

    Конструкция может быть построена над уровнем грунта или быть немного утопленной. Чтобы здесь не скапливалась вода, необходимо предусмотреть крышку или построить полноценную крышу.

    Надземная постройка

    Одним из популярных вариантов является обустройство надземного кострища на даче своими руками. Инструкция предполагает начать с подготовки участка. Сначала нужно определить размер будущего строения, выбрать подходящие материалы. В центре кострища должен находиться Это может быть кладка из кирпича, обод от колеса автомобиля, бетонное кольцо. Выбор зависит от личных предпочтений хозяев участка.

    Вокруг основного контура будет находиться декоративная отделка. Ее изготавливают из искусственного или природного камня, кирпича. Можно также использовать тротуарную плитку. Все материалы, которые применяются при строительстве, должны быть огнеупорными. Это касается и раствора.

    В специализированных магазинах продаются кладочные растворы, в состав которых входят специальные добавки. Эти компоненты делают раствор устойчивым к высоким температурам. Если для отделки применяется природный камень, его нужно выкладывать на глиняно-песчаную смесь. Усиление стенок очага декоративной кладкой просто необходимо.

    Создание надземного очага

    Надземное кострище на даче своими руками создать достаточно просто. Это сможет сделать даже неопытный мастер. Все действия выполняют по инструкции. Подготовив обод, нужно наметить его размер на подготовленной площадке. Чаще кострище имеет диаметр 1 м.

    В центре намеченного круга вынимается слой грунта (10 см). Стенки утрамбовываются. Кольцо устанавливается внутрь. Далее производится декоративная кладка. Стенки ее не должны быть тоньше 15 см.

    Когда этот процесс будет завершен, нужно уделить внимание пространству между кладкой и центральным кольцом. Здесь не должно быть пустот. В противном случае внутрь будет попадать разный мусор, вода. Пространство это следует засыпать песком или мелким гравием. Также для этих целей подойдет земля, глиняный раствор.

    Лавочки должны отстоять от очага не менее чем 80 см. Если предусматривается обустройство раскачивающихся лавок, их ставят еще дальше.

    Углубленный очаг

    Рассматривая варианты того, как сделать кострище на даче своими руками, следует обратить внимание на углубленные конструкции. Такой дизайн подойдет практически любому стилю оформления участка. Заглубленное кострище может быть вровень с уровнем грунта или на несколько сантиметров приподниматься над поверхностью.

    Вариантов оформления углубленного очага много. Можно сделать площадку вокруг него на уровне с плоскостью самого участка. В некоторых случаях углубляют не только костер, но и ступени. Так от кострища будет подниматься вверх несколько ступеней. Нижняя из них будет находиться ниже уровня грунта. Верхняя ступень может возвышаться над землей. Это оригинальное решение гармонично впишется в дизайн просторного приусадебного участка.

    Чтобы выбранная конструкция была прочной, безопасной, ее необходимо сооружать в соответствии с определенными нормами, строительными правилами. Для этого также применяют только огнеупорные растворы. Кладку можно делать на смесь, предназначенную для печей и каминов.

    Создание углубленного кострища

    Рекомендации профессионалов помогут понять, как сделать кострище на даче. Углубленный очаг сооружается достаточно просто. На размеченной площадке следует вырыть котлован. Его глубина должна составлять не менее 30 см. Чтобы наметить его форму, в центр устанавливается колышек с веревкой. При помощи этого приспособления можно начертить ровный круг. Его диаметр должен учитывать толщину стенок очага.

    Дно углубленного кострища должно быть очень прочным. Когда котлован будет выкопан, стенки и дно нужно тщательно утрамбовать. На дно высыпается слой гравия толщиной 10 см.

    Внутри выкладываются стенки из кирпича или бетонных блоков. Для этого применяется подготовленный заранее огнеупорный раствор. Можно использовать глину. Кирпичи выравнивают и уплотняют при помощи специального молотка. Вокруг обустраивается площадка из тротуарной плитки, камня, кирпича.

    Подручные материалы

    Можно сделать из разных подручных материалов. Если в наличии есть лист металлического профнастила — это хороший вариант для создания очага.

    Лист нужно расстелить и разметить. Края первой полосы должны соединяться. При этом образуется круг. Ширина полосы соответствует высоте стенок кострища. Диаметр круга должен составлять 1 м. Далее намечается и вырезается вторая полоса. Ширина ее должна быть аналогичной. Длина этого отрезка будет больше. Диаметр окружности должен быть больше минимум на 20 см.

    Листы скрепляют саморезами. Их устанавливают в подготовленный котлован. В пространство между окружностями засыпается гравий или песок. Можно применять в качестве формы для кострища старые металлические бочки, котлы и т. д.

    Обустройство площадки

    Практически всегда дополняется специальной площадкой. Ее чаще всего выкладывают из плитки. Применив фантазию, можно создать красивую оригинальную площадку. Для этого подойдут разные материалы. Можно выложить пространство возле очага террасной доской, гравием, плитами разной геометрической формы.

    Здесь же можно предусмотреть наличие мест для сидения, а также хранения дров. Лучше всего смотрятся округлые формы площадки. Скамейку можно дополнить каменным бортиком. Он может иметь полукруглую форму.

    На участке можно выложить дорожку из камня к кострищу. Ее можно украсить уличными фонарями. Разные статуэтки, украшения, детали дополнят общий стиль ландшафтного дизайна.

    Лавочки

    Большого внимания при оформлении кострища на даче заслуживают лавочки. Вариантов для обустройства места отдыха огромное количество. Это могут быть как самые простые скамейки, так и оригинальные подвесные качели, садовая мебель и т. д.

    При выборе лавочек важно учесть общий вид оформления участка. Этот элемент экстерьера должен гармонично дополнить площадку, придать ей уют. В специализированных магазинах продается множество моделей специальной садовой мебели. Стильные разновидности кресел, стульев помогут украсить площадку для отдыха.

    Также для таких целей подойдут обычные походные стулья. Можно соорудить лавочки из бревен. Можно на этапе строительства выложить полукруглые скамейки из камня. Для них обязательно предусматривается наличие деревянного настила, теплые подушки и одеяла. Сидеть на холодном камне будет неуютно даже летом.

    Рассмотрев особенности создания очага на даче, каждый сможет выбрать оптимальный вариант для своего приусадебного участка.

    Как оформить место для костра на даче (55 фото)

    Очаг на даче своими руками: как и из чего сделать

    Символом домашнего очага на даче по праву можно назвать место для костра. В последнее время очаг на даче стал не только местом где можно приготовить очередной гастрономический шедевр и отлично провести свободное время за приятной бесперой в кругу родных и друзей, он так же является оригинальным элементом ландшафтного дизайна.

    Для того, чтобы обустроить такое уютное место возле костра на даче, можно воспользоваться одним из представленных ниже способов. При самостоятельном обустройстве, важно соблюдать все приведенные рекомендации, чтобы Ваш очаг получился безопасным, красивым и гармонично вписывающимся в ландшафт.

    Надземное расположение места для костра на даче

    Прежде чем обустраивать место ля костра, необходимо тщательно продумать территорию его расположения. Очаг должен располагаться вдали от садовых деревьев, дачного домика и других хозяйственных построек. Оптимальное расстояние до домика и построек должно составлять не менее 3 метров, и не менее 4 метров до крон ближайших деревьев. Так же не стоит оформлять место для костра в низине или на возвышенности. Лучше выбрать золотую середину.

    После того, как место для дачного очага определено, следует подготовить площадку: убрать мусор, корни растений, выровнять поверхность участка и наметить место для самого очага. Как правило, очаг делают круглой формы, диаметром около метра. С намеченного участка необходимо снять слой дерна. Это необходимо для того чтобы в последствии всю площадку можно было выложить тротуарной плиткой или камнем. В центре площадки помечают место расположения самого очага. Для оформления кострища можно воспользоваться железным ободом. В месте, где планируется установка металлического обода, снимают небольшой слой грунта, выравнивают дно получившегося углубления и устанавливают обод.

    Если конструкция будет иметь очень тонкие стенки, то она не сможет обеспечить необходимую прочность в процессе эксплуатации. Поэтому вдоль всей площади наружной стенки выкладывают бетонные блоки или камни в несколько рядов. Так же для этого подойдет тротуарная плитка или гранитный булыжник. Для кладки лучше использовать специальный кладочный раствор. Для кладки натурального камня больше подойдет глиняный раствор.

    Чтобы место для костра не превратилось в водоем после проливного дождя, для него необходимо вырезать крышу. В качестве материала можно использовать подходящий отрез листового металла.

    надземная конструкция очага

    Углубленное кострище

    Оформить место для костра на даче можно и при помощи небольшого вырытого котлована. Глубина выкопанного котлована должна составлять приблизительно 30-40см. Дно вырытого котлована засыпают слоем мелкого гравия. Для того чтобы очаг прослужил дольше, внутреннюю часть ямы необходимо опоясать отрезом листового металла. Кольцо можно возвести и при помощи отдельных блоков. Первый слой блоков укладывается на гравейку. Правильность укладки проверяется строительным уровнем. Все неровности устраняются с помощью резинового молотка. На верхнюю поверхность первого ряда наносится специальный клей для укладки очагов и каминов, затем можно класть второй ряд блоков. Готовую конструкцию засыпают мелким гравием, и декорируют верхнюю часть очага, подходящим по декору ландшафтного дизайна, камнем.

    Заглубленное кострище очага

    Оформление площадки возле очага

    Для того чтобы оформить площадку возле очага можно использовать гальку, гравий или плитку для садовых дорожек. Если расширить территорию возле очага, получится отличная площадка для полноценного отдыха. Интересным вариантом являются плоские плиты неправильной геометрической формы, которые выложены в причудливый узор. На эти широкие плиты легко размещаются кресла, скамейки, или другую различную садовую мебель. Идеальным вариантом для обустройства места для костра на даче станет круговая скамейка со спинками. Для придания такой площадке комфорта и уюта площадку можно украсить ковриками, а на скамейке разместить декоративные подушки и пледы.

    Из такого же материала, который использовался в отделке очага, можно выполнить и опорную стенку, она будет служить одновременно и спинкой для скамейки. Для того чтобы не приходилось далеко ходить за дровами, рядом с местом для костра оборудуют специальный дровник, который оформляют в едином стиле с очагом.

    К кострищу можно выложить садовую дорожку, вдоль которой установить небольшие уличные фонари. Это сделает площадку уютной в вечернее время и создаст особую романтическую атмосферу.

    Часто площадку вокруг костра делают в виде солнца, и облицовке рисуют импровизированные солнечные лучи.
    Интересно будет смотреться на дачном участке очаг, выполненный в виде лунного кратера или камина, рядом с которым можно установить небольшую фигурку сверчка-хранителя.

    Интересная идея оформления места для костра на даче

    Оформить место возле костра на даче не так уж и сложно. Главные условия в работе – наличие всех необходимых строительных материалов, четкие расчеты, наличие свободного времени, фантазия и немного творчества.

    Читайте также:  скамейка в саду на даче: идеи оформления.

    Очаг на даче: на чем будем сидеть

    Место у костра: на чем будем сидеть?

    Место для костра у вас есть, а что дальше? Стоять и смотреть, как он горит? Как бы не так, вы ведь его делали для того, чтобы готовить шашлык, жарить хлеб, печь картошку и просто отдыхать вечером, и сидя это делать явно удобнее, чем стоя. Как же обустроить место для сидения вокруг костра и что для этого можно использовать?

    Для начала можно взять любые стулья, которые можно использовать на улице. Это могут быть как простые походные стулья, с которыми вы ездите в лес, так и деревянная или металлическая дачная уличная мебель — те же стулья или большие скамейки, на которых так удобно сидеть вдвоем. Также подойдут сидения из ротанга.

    Простые стулья, чтобы сидеть возле костра на участке

    Если вы поклонник классики — почему бы не сложить привычный пентагон из бревен, как это часто делают в лесу? Но тут уже можно бревна ошкурить и даже покрыть лаком и даже приделать спинку, чтобы сидеть было удобнее.

    Классический пентагон из бревен вокруг очага на даче

    И стационарный вариант — вы можете сделать сидения вокруг очага на дачном участке своими руками из камня — из кирпича или любых других камней, которые есть в вашем распоряжении. Совет: выкладывайте скамейки не квадратом, а полукругом, так как это выглядит более эстетически привлекательно. А чтобы сидеть было мягко и не холодно — положите диванные подушечки на сами сиденье и прикрепите на спинку, если она у вас там предусмотрена. Также, советуем почитать про садовую мебель из дерева, веток, пеньков и коряг — с подробными инструкциями.

    Полукруглая каменная скамья возле костра

    Очаг на даче из кирпича своими руками

    И напоследок два способ сделать очаг на дачном участке своими руками. Для начала самый популярный вариант кострища — из кирпичей. Что нам понадобится? кирпичи и цемент.

    Способов сложить кострище из кирпичей есть несколько. Первый вариант — так, как строят дом, то есть складывая кирпичи один к другому, смещая на полкирпича каждый следующий ряд — просто выложите стенки кострища нужной высоты. Некоторые строят прямо от земли, некоторые — сначала роют яму в земле, в итоге кострище получается утопленное в землю. В этом случае оно может быть как вровень с землей, здесь тогда лучше выложить дополнительно камнями или плиткой место вокруг хотя бы на метр в диаметре, или же со стенками вверх — в в этом случае угли не будут падать вниз. Но тут стоит предусмотреть отверстия для воздухозабора в костре.

    Строим домик для костра из кирпичей

    Второй способ — укладывать кирпичи по кругу, устанавливая их вертикально или горизонтально. Если вы хотите сделать невысокий очаг — достаточно будет одного ряда кирпичей, выложенных кругом с вертикальной установкой. Если вы хотите сделать большой круглый очаг — кирпичи нужно укладывать горизонтально и не забыть про отверстия, через которые будет осуществлять доступ воздуха к костру — гореть он в этом случае будет гораздо лучше.

    Очаг на даче из кирпича своими руками

    Также можно проявить фантазию и сложить какой-нибудь необычный очаг, не круглой или квадратной, а абсолютно не симметричной формы. Причем тут можно использовать не только кирпичи, но и любые другие камни — лучше всего природные, необработанные.

    Делаем нестандартное место для костра на участке

    Очаг на даче под казан

    Если вы любите готовить что-то в казане на костре, например, настоящий плов, тушеные овощи ли мясо, то прежде, чем начинать складывать очаг, нужно придумать, как же потом поставить на него казан. Первый вариант — сделать небольшой очаг из камней, на который большой казан можно будет поставить сверху. Если же место для костра вам нужно побольше — сделайте металлическую конструкцию, которую можно будет поставить в костер, а сверху не нее уже разместить казан. Или же можно сделать очаг из старого автомобильного диска. Как это сделать — читайте ниже, а казан и так без проблем встанет сверху.

    Делаем очаг на даче под мангал

    Место для костра: мангал из старого автомобильно диска

    Если вы не хотите складывать кирпичи, можно воспользоваться простым и проверенным способом сделать костровище самому, про который я уже говорил раньше — использовать старый автомобильный диск (штамповку, а не литье!). Он идеально подходит для этого — круглая форма, высокие стенки, отверстия для воздухозабора и легкость установки. Вы можете как закопать его в землю, устроив костровище вровень с землей, так и поставить, а сверху обложить кирпичами, чтобы придать более привлекательный вид.

    Делаем очаг из автомобильного диска

    Кстати, из этого же диска можно сделать не только очаг, но и мангал — на стальных ножках, чтобы удобнее было следить за готовящимися шашлыками, гриль (добавив сверху решетку нужного размера), барбекю и многое другое.

    А если вместо автомобильного диска у вас в гараже или в подвале нашлась какая-то другая металлическая чаша или иная емкость — вы вполне можете и ее использовать для изготовления очага на дачном участке. Кстати, для этого сгодится и старый стальной тазик — у кого еще сохранили такие с советских времен?

    Делаем очаг на участке из металлической чаши

    Место для костра: очаг на даче фото идеи

    Итак, мы разобрались, как же сделать очаг своими руками, какие материалы для этого использовать, как обустроить площадку вокруг и какие сидения подойдут для такого отдыха. Давайте теперь посмотрим на фото — как это сделали другие люди, чтобы позаимствовать оттуда несколько наиболее понравившихся идей, которые уже стоит воплотить в жизнь на собственном участке.

    Кострище для дачи: варианты, обустройство, фото

    Какой очаг подойдет именно вам?

    Для того чтобы определиться с выбором, предлагаю ответить вам на несколько вопросов:

    Какие функции будет выполнять ваше уличное костровище? Роль только декоративного элемента, или вы хотите жарить на образовавшихся углях шашлыки? Ответ на этот вопрос поможет решить вам, какой из двух возможных вариантов выбрать: на дровах, либо на газе.

    Дело в том что газовые очаги в большинстве своем не приспособлены для приготовления пищи, капающий жир может испортить оборудование. Костровище на дровах, в свою очередь, должен иметь подходящую форму, размер и аксессуары в виде решеток и шампуров, которые можно использовать для приготовления шашлыка. Рассмотрим основные плюсы и минусы использования дров и газа для уличного очага на даче.

    Открытый очаг на даче с использованием ГАЗА.

    Плюсы:

    1. Экономичное и экологически чистое топливо.
    2. Не требуется никакой возни с розжигом и поддержанием горения. Легко включить и выключить пламя, что полезно, если вы покупаете очаг не для личного пользования, а в интерьер ресторана или отеля. Таким образом, легко учитывать пожелания гостей.
    3. Возможна регулировка силы пламени даже через пульт управления.
    4. Отсутствие дыма.
    5. Дождь не помеха.
    6. Уличный очаг на даче не пострадает от сажи и копоти и сохранит эстетический вид на долгое время.

    Небольшое пламя, которое легко контролировать подачей газа – отличный вариант для ресторанов и отелей.

    Минусы:

    1. Для приготовления пищи нужен специальный закрытый поддон, чтобы на оборудование не капал жир, горелки должны равномерно распределять пламя для прогрева, короче говоря, нужно соблюсти множество условий, большинство производителей не совмещают функционал гриля в дизайне костровища, так что найти подходящий вариант для шашлыка очень сложно.
    2. Внимательное отношение к оборудованию, необходимо проверять целостность для избежания утечки газа, если к костровой площадке проведен магистральный газ – проверять еще и все доступные элементы коммуникации.
    3. Регулярная замена баллона.
    4. Костровище на даче своими руками подобного типа смастерить сложно. В магазине встречается высокий ценник за качественную модель.

    На фото видно большое преимущество использования газа – это возможность сделать очаг небольшим и расположить пламя в центре столика

    Очаг для костра на даче с использованием ДРОВ.

    Плюсы:

    1.  Романтика, запах костра, потрескивание древесины.
    2. Угли для приготовления шашлыка.
    3. После использования образуется зола для удобрения.
    4. Безопасно после использования, достаточно потушить оставшиеся угли и можно забыть об очаге до следующего раза, в отличие о газовой модели, так как там нужно проверять оборудование от утечек.
    5. Не боится заморозков, перепадов температур и тд. Можно зажигать раз в год и не бояться что что-то испортится.
    6. Сделать на даче место для костра можно легко и недорого.

    Попробуйте сочетание живого огня и электрического освещения – смотрится очень уютно.

    Минусы:

    1. Много возни с дровами, их нужно покупать, подготавливать, где-то хранить.
    2. Каждый раз требуется процесс розжига.
    3. Зола, дым, копоть на стенках, которая может портить внешний вид.
    4. В открытый очаг на даче можно положить слишком много дров и тогда ваши гости будут страдать от слишком большого жара, этого не случиться если костровая зона достаточно большая и можно отодвинуться на большее расстояние. В газовом кострище на даче не возникает таких проблем, так как у них  регулируется огонь в большую или меньшую сторону.
    5. Дождь может испортить костер.

    Прекрасный образец нестандартного костровища в форме квадрата.

    Где будет располагаться место для костра? Достаточно ли у вас свободной площади?

    Чтобы ответить на эти вопросы, давайте ознакомимся с правилами безопасности при работе с открытым огнем.

    • источник огня нужно расположить в  3 – 3,5 метрах от жилых и хозяйственных построек
    • от пожароопасных растений (деревья кустарники) открытый огонь следует отнести на 4 метра
    • также есть требование не располагать источник пламени близко в границе с чужим участком или на границе с улицей

    Как видите, требования к расположению очага достаточно рациональны, допустимое расстояние как раз подойдет для расположения гостей вокруг огня.

    Существует заблуждение, что площадь зоны отдыха с очагом на даче должна быть ровной, но на самом деле есть варианты архитектурных решений, когда рельеф может быть не равномерным. Сам источник огня может находиться в углублении, а площадка иметь несколько ярусов.

    Обратите внимание как умело использован рельеф местности для создания костровой зоны.

    Вы можете использовать естественные углубления в ландшафте.

    В вашей семье есть дети и домашние животные?  Если вы ответили да, то вам нужно внимательно задуматься о возможности приобретения кострища из железа. Очаг на даче из металла  нагревается очень сильно и еще долгое время  может быть опасен для маленьких детей и домашних животных. Что уж скажешь, даже взрослые по неосторожности могут прикоснуться к раскаленному металлу, что чревато серьезными ожогами. В данном случае лучше присмотреться к другим моделям, например к углубленным из кирпича, либо к бетонным ( c отделкой из жаростойкой плитки).

    Костер можно разводить в любой емкости из огнеупорного материала, главное оформить костровище подобающим образом.

    Какой стиль вашего дома и садового участка? Какое настроение вы хотите передать?

    Дизайн костровища – отличный способ подчеркнуть настроение вашего дома, индивидуальность вашей семьи. Обратите внимание, как по-разному могут смотреться открытые и закрытые варианты, уличные камины и переносные кострища в интерьере.

    Виды кострищ в ландшафтном дизайне

    После того, как вы определились с местом и размерами, необходимо продумать его вид. Костровища бывают:

    1. По форме — округлые и квадратные.

    Выбираются исходя из стиля вашего дома. Например, для современного стиля все чаще используют квадратные, а если у вас больше природный стиль, то круг как нельзя лучше подойдет для такого вида ландшафта.


    2. По сложности исполнения — простые и сложные.

    Простые — это те, на создание которых затрачивается минимальное количество материала, и не требуется специальных построений. Вы просто конструируете чашу, обустраиваете площадку около него и ставите садовую мебель. Костровище своими руками готово!

    Сложные. Для их создания требуются дополнительные построения. Например, подпорная стенка. Она не обязательно должна выполнять функцию удержания перепада уровня высот на участке, как мы сказали ранее, но и может быть просто декоративной и полезной. На неё можно поставить посуду с едой, приготовленной на костре, или встроить ландшафтные светильники, а может даже поставить вазоны с цветами.

    Ещё один сложный вид построения — кострище на даче с перголой, служащей так называемой стеной от любопытных взглядов соседей.

    Также можно установить костровище ниже основного уровня земли на участке, проще говоря разместить его в углублении. Многие ошибочно считают, что такое сооружение смотрится некрасиво, но если заглубить площадку с очагом, выстроить подпорные стенки по бокам, обустроить фонариками по периметру и высадить подушковидные, немного поникающие растения, то это непременно станет достоянием вашего сада и излюбленным местом гостей!


    При строительстве подпорных стенок и костровищ в низинах не забывайте о системе дренажных труб на вашем участке. В этом вам помогут специалисты, обладающие профильными знаниями и опытом.

    Для людей, проживающих у воды, будет неоспоримым плюсом расположить очаг для костра у водной глади. Вечером он будет давать тепло, несмотря на то, что вы находитесь у воды, а отражающиеся в водной глади деревья, обилие пернатых и вечерний поклёв будут придавать такому месту особую атмосферу. Если воды около участка нет, можно выкопать собственный пруд, или сделать небольшой декоративный водоем — зеркало, требующий минимального ухода.

     

    3. По материалу использования:

    — кострище из металла (переносные)

    — из камня (стационарные)

    Костровище из металла (чугунные или другие виды сплавов). Очень удобный и мобильный вариант для тех, кто хочет быстро создать очаг в саду. Такие чаши продаются уже готовыми к использованию. Более того, чаще всего в комплект уже входят кочерга, решётка для гриля, крышка для накрывания чаши после приготовления пищи и другие приспособления.

    По-другому такие уличные очаги называют переносными каминами. Такое кострище в ландшафтном дизайне подойдет для любого стиля. Разнообразие чаш на сегодняшний день поражает своим выбором: открытые и закрытые, в виде сферы, с дизайнерскими узорами. Их размеры варьируются от 15 см в диаметре до целого уличного камина с подведением газа. На любой вкус и цвет!

    Кострище из камня сложнее в технологии, но смотрится, порой, красивее. Можно подобрать любую фактуру, цвет и размеры камня, чтобы очаг гармонично вписался в общий стиль сада. Особенно выгодно будет смотреться очаг из камня, если у вас на участке каменный забор. Можно подобрать похожую текстуру.


    4. по функциональному назначению

    — отдельные, располагающиеся только для посиделок вокруг костра

    — совмещенные или встроенные с зоной барбекю, беседкой, или патио

    Рассмотрев все виды и назначения уличного очага, смело можно сказать, что дизайн кострища для каждого владельца загородного дома подбирается индивидуально. Всё зависит от фантазии, места на территории и каким позволит его сделать существующий стиль вашего участка, для того, чтобы кострище смотрелось гармонично вписанным в ландшафт.

    Правила создания кострища на даче

    Первым делом в любом благоустройстве необходимо определиться с участком, где будет расположено то или иное сооружение. Место для костра на даче должно быть в первую очередь безопасным, так как огонь с легкостью может нанести огромный вред саду. Именно поэтому первые и обязательные правила по подбору места для кострища:

    1. Оно должно располагаться вдали от основных построек. Иногда достаточно отступить от 1 до 1,5 метров, но если вы отмеряете расстояние от хозяйственных блоков с какими-либо препаратами или строительными веществами, выдерживайте не менее 4-х метров.
    2. Место для костра должно выбираться подальше от лиственных деревьев и кустарников. Особенно от растений плакучей формы.
    3. Хорошо, если недалеко от места отдыха будет водоем или просто водные резервуары. Если планируется большое кострище лучше заранее продумать дренажную систему.
    4. Участок под костровище должен быть максимально ровный. На неровностях, во-первых, дрова или угли попросту будут скатываться, да и сидеть на ровной поверхности куда удобнее, не правда ли?

    Если ваш участок на склоне, совсем не значит, что придется отказаться от собственного кострища. В таком случае делается подпорная стенка, отсекающая неровный участок и максимально выравнивается площадка под кострище.

    Как только вы определились с местом, необходимо продумать размеры будущего кострища. Конечно, это во многом зависит от возможностей вашей территории, а также от планируемых компаний, которые будут наслаждаться вашим обществом у огня. Примерные размеры, чтобы было комфортно находиться около костра, можно рассчитать так: ширина одного посадочного места в среднем 60-70 см на круглой длинной скамье. Прибавляем место на проходы – примерно 40 см, и, исходя из этих данных, можно без труда рассчитать нужную площадь.

    Как сделать кострище на даче?

    После того, как вы определились, какого размера и где будете возводить кострище, какой формы оно будет и с прочими деталями, можно приступать к постройке костровища на даче своими руками.

    Как мы говорили ранее, очаг для костра должен быть сооружен согласно всем правилам безопасности. Если вы планируете большую площадку с количеством гостей более 6-8-ми человек, то, в таком случае, лучше соорудить по всей площади кострища дополнительный защитный слой из гравия, например, и только после этого приступать к созданию основной части. Если площадка планируется маленькая достаточно будет сделать подушку из 10 см песка и 10 см щебня непосредственно под чашей огня.


    Далее выкапывается яма 40-50 см., обустраивается чаша из жаропрочных материалов (кирпич), выкладывается по форме кострища (круглое — удобнее складывать поленца, квадратное — удобнее делать кладку). На дно углубления засыпаем 20 см песка и 20 см щебня. После трамбуем и выравниваем.

    Последний этап — отделочные работы. Вы можете выстелить площадку плиткой, клинкером, диким камнем, который выкладывается на сухую смесь и другими материалами. Это нужно не только, чтобы кострище приобрело декоративный вид, но и тем самым мы оборудуем пространство, которое не позволит углям или огню распространится за рамки очага. После того, как проделана основная работа, обустраиваем посадочные места, украшаем пространство всевозможными элементами декора для уюта.


    Это всего лишь один пример обустройства кострища. В зависимости от вашего бюджета и возможностей вы можете экспериментировать с материалами и использовать любые идеи. Если Вы хотите сэкономить время или довериться в этом непростом деле профессионалам, наши специалисты всегда готовы вам помочь в проектировании, дизайне и обустройстве очага на даче, который создаст на вашем участке излюбленной место для семьи и гостей.

    Место для костра на даче

    Очаг для костра на приусадебном участке или на даче лучше расположить на достаточном удалении от дома — чтобы дым не достигал дома.

    Если оборудовать площадку для костра костровищем и поставить пару скамеек, получится очень уютное место

    Площадка должна продуваться ветрами — хорошая тяга нужна для нормального горения. Место должно быть ровным или придется выравнивать некоторый участок — под сам очаг и под место для отдыха, лавки, скамейки или кресла.

      
      
      

    Выбираем место для кострища

    Огонь на участке это уют, колорит и эстетика… Но главный критерий, которым нужно руководствоваться, выбирая на участке место для кострища — безопасность.

    Участок земли, где расположится кострище, должен соответствовать, прежде всего, требованиям пожарной безопасности, а именно:

    • Оптимальная удаленность от жилых помещений. Открытые очаги, мангалы, печи должны находиться в 3-3,5 метрах от жилых и хозяйственных построек. Особенно если в последних хранятся удобрения, баллоны с газом, бытовые химикаты. Не самая удачная идея также близость с деревянной баней.
    • Расстояние между кострищем и пожароопасной растительностью (деревья, кустарники) должно составлять минимум 4 метра.
    • Нельзя располагать очаг близко от межи, отделяющей участок от чужих владений или улицы. Дым не должен мешать ни соседям, ни случайным прохожим.

    В современном, тяготеющем к минимализму и функциональности дизайне очаг все чаще располагают вблизи водоема и даже «внедряют» в него, делая частью стенки бассейна.

    Устройство и размеры

    Очаг для костра может быть круглой или прямоугольной формы. Он может быть заглубленным настолько, что окажется на одном уровне с землей, может быть частично закопанным, с немного возвышающимися стенками. Есть варианты, которые вообще находятся над уровнем грунта — ставятся на подготовленную ранее площадку. Так что выбор за вами.

    Очаг для костра может быть заглубленным полностью или частично

    Насчет форм спорить бесполезно. Круглые удобнее — дрова-то складываем шалашиком. Зато прямоугольные строить проще, особенно кирпичные. Тут все приемы известны — кладка ведется как обычная стена. Просто толщина стенки — в четверть кирпича.

    У тех, кто решает как обустроить кострище на заднем дворе дома, на даче или на садовом участке, обычно возникают несколько вопросов:

    • Какого размера должен быть очаг для костра?
    • Нужно ли поддувало, если да, то сколько, каких размеров, как их сделать и где расположить?
    • Ставить колосниковую решетку или нет?
    • Как сделать так, чтобы чистить очаг было проще?

    На самом деле первые два вопроса взаимосвязаны. Если размеры чаши для костра довольно габаритные — метр и более в диаметре, можно стенки делать сплошными, без поддувала. Если меньше метра, придется делать отверстия для поступления воздуха.

    Наружный тип очага для костра

    Поддувала лучше делать не снизу, а в стенках. Их количество — два или четыре — по диагонали напротив друг друга. В стенке оставляют небольшие отверстия, отломив кусок кирпича (с четверть, примерно). При необходимости их можно будет заложить теми же, слегка подтесанными, четвертинками. Делать поддувало снизу не стоит: при такой конструкции часто по участку во время «работы» очага летают хлопья пепла — их уносит потоком воздуха, который при такой конструкции сложно регулировать.

    Насчет колосников. Это как вам удобнее — можно сделать, но на функциональность или удобство они не особо влияют.



    Устройство зоны отдыха

    Каждому видится свой вариант «печки» для готовки шашлыков, барбекю, запекания рыбы и овощей на дачном участке под открытым небом.

    Вариантов обустройства зоны готовки и отдыха в многочисленной компании друзей предостаточно:

    • Летняя открытая кухня с капитальной шашлычницей из кирпича.
    • Металлические мангалы или барбекюшницы, установленные на террасах, патио.
    • Кострища с обустройством зоны отдыха и пиршества.

    Примечание! Собственно, главным критерием, безусловно, является ваша материальная база, именно средства ограничивают нас в наших желаниях и потребностях.

    Также стоит указать, что кухня на свежем воздухе может быть:

    • Пристроенной к основному дому (строению).
    • Отдельно стоящей – вариант более затратный, так как требуется к новой постройке провести коммуникации.

    На фото не канализационный люк на участке, а скрытый очаг – стоит убрать доски и в специальном углублении можно разжигать костер



    Подготовка площадки

    Если на участке плотные песчаные грунты, можно земельные работы исключить. Второй вариант упрощенного устройства костровища — имеющаяся площадка, выложенная тротуарной плиткой, камнем, заасфальтированная или забетонированная. На это основание можно уложить пару-тройку рядов кирпича или камня. Вот и готов очаг. Такой вариант идеален для грунтов плохо отводящих воду. После дождя, на таком участке заглубленная чаша под костер превратиться в мини-пруд и сохнуть будет очень долго.

    Подготовить площадку можно и так… Кстати, интересная идея — использовать бетонные блоки, загрузив пустоты галькой или щебнем

    В иных случаях без подготовительных работ не обойтись. Нет, сложить очаг для костра можно прямо на земле, но через несколько лет он придет в негодность — стенки «поползут» после дождей или весеннего пучения почвы. Подготовка площадки под костровище стандартная:

    1. Снимаем плодородный слой грунта, убираем корни, камни.
    2. Выравниваем и трамбуем почву.
    3. Насыпаем слой щебня (не известкового, а гранитного) средней и крупной фракции размерами 10-20 см, выравниваем, трамбуем.

    Уже на это основание можно устанавливать очаг, при условии, что вас устроит щебневая подушка в качестве основания или собираетесь залить бетон. Правда, для бетона понадобится по периметру собрать опалубку. Если планируете замостить площадку вокруг очага плиткой или камнем, на щебень насыпьте песок или мелкую фракцию отсева. Песок/отсев трамбуют, выравнивают в уровень, затем укладывают плитку или камень.

    Щебневая площадка — это не так и плохо

    На глинистых или плодородных почвах, чтобы щебень не «уходил» в грунт, под него кладут геотекстиль плотностью 200-250 г/м. Это нетканый материал, который пропускает воду, не дает прорастать корням и препятствует смешиванию щебня с грунтом. На самом деле, это очень важный слой, который лучше уложить.

    Обустройство места для кострища

    Очаг в саду – не заурядное приспособление для готовки пищи, а «сердце» зоны отдыха, вокруг которого собираются домочадцы и гости, отмечают праздники, поют или мечтают, завороженно наблюдая за переливами пламени.


    Отсюда следует, что садовая мебель должна быть частью общей с очагом композиции, целостным сюжетом.

     

    Площадку, где решено смонтировать кострище, сначала нужно разровнять, подготовить. Затем её выкладывают брусчаткой, шамотным кирпичом или огнеупорной плиткой – мощением, которое будет препятствовать распространению огня.

    Чтобы зона кострища была не только комфортной и безопасной, но смотрелась броско и нарядно, к мощению можно привлечь гальку либо разноцветный гравий. Чередуя бетонные плиты разной формы, плитку, щебень, выкладывая из них узоры, легко создать обворожительный уголок для посиделок.

    Обособленно и душевно смотрятся «утопленные» площадки с огнем. Такую террасу, предварительно сняв небольшую часть грунта, располагают несколько ниже уровня участка.

    Если кострище округлой формы, то длинная, полукруглая скамья составит с ним самый естественный, гармоничный союз. А замкнуть кольцо вокруг огня помогут садовые кресла и шезлонги, расставленные с противоположной стороны.

    Варианты сооружения очага на дачном участке

    Вариантов для сооружения очага на даче своими руками существует масса. Самыми простыми, популярными и проверенными можно назвать те, что приведены в таблицах ниже с инструкцией для их конструирования.

    Металлический очаг

    Очаг имеет костер закрытого типа. Сама установка представляет собой сваренные металлические полосы между собой. Материал можно использовать для такого сооружения – отрезки стали с оцинковкой.

    ЭтапХарактеристика
    Заливка основания кострищаДаже учитывая то, что такой очаг самостоятельное сооружение, все же следует позаботиться о заливке основания, даже самого простого, на которое будет поставлена конструкция.
    Сооружение для костраЧтобы сделать установку для костра, понадобится лист стали, из которого нужно вырезать две ленты, ширина которых будет минимально 30 см. Сделать это необходимо таким образом, чтобы получившиеся ленты смогли образовать цилиндрическую фигуру с промежуточным зазором в 15 см. Ленты следует согнуть в круг, концы которого закрепить при помощи гаек. Цилиндры крепятся в грунте, промежуток между которыми нужно заполнить гравием, толщиной не больше 10 см.

    Очаг в яме

    ЭтапХарактеристика
    Заливка основания кострищаОснование кострища делается уже указанным способом выше.
    Выбор материалаДля такого очага подойдет кирпич.
    Укладка стенокРасположение кирпича должно быть вертикальным при укладке, располагать материал нужно боком. Это стоит учитывать, когда будет выкапываться яма, ее нужно сделать шире на несколько сантиметров, чтобы поместился кирпич.
    Место для костраВ месте для костра никаких специальных приспособлений или конструкций не требуется, по желанию можно положить металлический лист на основания, который закрепляется перед тем, как начать выкладывать стенки.

    Способ очень прост в выполнении. Место, вокруг такого очага можно оборудовать, используя различные остатки плитки от тротуара или такой же кирпич.

    Каменный очаг

    Сделать и эту разновидность очага очень просто. Суть процесса заключается в простой кладке, для которой подойдет плитка от тротуара или кирпич. При выкладывания возвышенных над поверхностью земли стенок нужно использовать раствор для скрепления каменного материала. Основание делается для кострища аналогичным образом, как в предыдущих вариантах.

    Такой очаг можно сделать любой формы, стенки которые получаются после укладки могут служить опорой для решетки, которую можно положить в случае приготовления пищи. Вокруг также можно украсить тротуарной плиткой, где и будут располагаться стол и стулья.

    Справка: Есть возможность сделать шедевральный очаг, если использовать покупной каменный материал для укладки, который имеет фактуру мрамора.

    Делаем кострище из кирпича или камня

    Если вы не хотите сильно тратиться на очаг для костра, то можно подготовить площадку и поставить на ней стенки из полнотелого красного кирпича. Однако будьте готовы к тому, что очаг для костра на даче из кирпича прослужит не более 2 лет.

    В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть углубленный очаг. Порядок действий следующий:

    1. На земле отмечают участок и снимают грунт на глубину, которая должна быть равна длине кирпича и толщине гранитного камня, который укладывается на дно.
    2. Земля утрамбовывается и разравнивается.
    3. Кирпич выкладывается «торчком», а камни на дно. В качестве дренажного слоя поверх насыпают гальку или щебень. Ими же заполняют пустоты в стенках.

    Чтобы такая конструкция прослужила как можно дольше в земле заливают бетонный армированный пояс.

    Для оформления стационарной зоны отдыха на даче лучше купить шамотный кирпич. Из-за высокой стоимости им оформляют зачастую лишь внутреннюю часть, а снаружи выкладывают обычный кирпич или декоративный камень. При этом для шамотного кирпича потребуется такой же шамотный раствор.

    Через неделю, после того как вся конструкция окрепнет и высохнет, очаг загружают большим количеством дров и прокаливают. Под воздействием высокой температуры кирпич и раствор спекаются воедино. Для наружной части покупается обычный раствор, так как шамотный может раскрошиться без термообработки.

    Круглый каменный очаг на даче

    Суть такого вида очага в том, что можно уже готовый железобетонный очаг или сделанный из железа, вокруг обложить камнем.

    ЭтапХарактеристика
    Заливка основания кострищаЗаливку в таком вариант исполнения очага можно не проводить.
    Выбор материалаХорошо удовлетворит и практические и эстетические функции для такого кострища – огнеупорный широкий камень. Еще вариант для обкладки станут обычные валуны разного размера. Понадобиться связующий раствор.
    Укладка стенокСтенки укладываются простым способом, ряд за рядом, используется при этом раствор. Из валунов различной формы и размера, можно на свое усмотрение сконструировать оригинальный очаг.
    Место для костраМестом для костра будет служить жб очаг, который остался внутри каменных стенок. Его также удобно чистить и готовить на нем еду.

    Место вокруг может быть самым разнообразным. Можно выложить из камня, которым укладывается площадка, и лавочки. Остальные аксессуары подбираются по желанию.

    В такой очаг есть возможность установить специальное устройство для жарки мяса, которое держится на кронштейне. Решетка-гриль съемная, что позволит снимать ее  при желании насладиться просто видом костра. Устройство можно сделать из простой металлической трубы, которая сгибается, приобретая вид буквы «Г». За выступающую часть трубы на цепь вешается решетка.

    Как сделать очаг для костра из бетона

    В качестве подготовительного этапа необходимо подготовить материалы из которых будет сделана опалубка. Если вы выбрали круглую форму, то можно в качестве заготовки использовать бочку с кольцами. Чтобы форму было легче снять ее разрезают пополам. На одной стороне делают петли, а на второй замок.

    Строительство квадратного или прямоугольного очага гораздо проще. Можно использовать доски, ДВП или фанеру. Крепление осуществляется с помощью саморезов, потому что в конце форму разбирают и снимают.

    Расстояние между внутренней и внешней конструкцией — это будущая толщина стенки. Оптимальным размером считается 15–20 см.

    Когда формы готовы, их устанавливают на заготовленную площадку, измеряют со всех сторон, проверяют горизонтальность и вертикальность уровнем. Перед заливкой бетоном стенки подпирают колышками, а внутреннее пространство укрепляют арматурой.

    Для разведения смеси используют цемент, песок и щебень в стандартных пропорциях 1:3:4. Для высыхания потребуется около 7 дней. После опалубку можно демонтировать. Внешнюю сторону украшают декоративным камнем или шлифуют. Серые, ровные стены смотрятся лаконично. Они прекрасно вписываются во многие современные дизайн-проекты. Первый костер можно зажигать не ранее, чем через пару недель. В противном случае неокрепшая конструкция может потрескаться от огня. Однако многие рекомендуют выждать месяц.

    Дачный очаг из готовой цветочницы

    ЭтапХарактеристика
    Заливка основания кострищаЗаливка также не требуется, как и в предыдущем варианте.
    Выбор материалаДля материалов будет необходимо приобрести цветочницу и тот материал, который пойдет на укладку стенок кострища. Цветочницу можно выбрать любой формы. В этом случае можно дать волю фантазии, ведь обкладывать такую цветочницу можно как по ее периметру, так и оставляя ее внутри таким образом, что между стенками и цветочницей останется пространство, которое после заполниться раствором или щебнем.
    Укладка стенокСтенки укладываются любым материалом из камня. Можно комбинировать вариации по слоям. Укладка проводится при помощи раствора.
    Место для костраМесто для костра – это непосредственно пространство цветочницы. Оборудовать такой очаг можно различными вариантами устройств и приспособлений, на которых жарится мясо.

    Очаг из полукруглого бордюра и тротуарной плитки

    Бетонные блоки, используемые для ограждения деревьев подойдут для создания небольшого очага на дачном участке. Если купить такие блоки не удалось, то их можно заменить на тротуарную плитку.

    Принцип выкладки такой же, как и в случае с кирпичом.

    Очаг из колец

    ЭтапХарактеристика
    Заливка основания кострищаОснование нужно сделать по обычному способу.
    Выбор материалаДля стенок понадобятся два кольца, которые применяются в укладке колодцев. Такие кольца должны отличаться по диаметру, а именно расстояние между ними должно составить полметра, меньшее кольцо по диаметру выбирается таким, чтобы было место, в котором будет гореть костер.
    Укладка стенокМалый по диаметру круг, который равен основанию, ставиться, немного углубляясь. Далее нужно поставить кольцо большего диаметра, углубив его таим образом, чтобы верхние части колец находились вровень. Следующее, что нужно сделать – это заполнить образовавшееся место между кольцами при помощи щебня, гравия или раствора. В этом случае можно комбинировать материалы: делать просто насыпь доверху пустого пространства, либо смешивать его с бетоном. Главное следить за тем, чтобы верхняя часть кострища получилась ровной.
    Место для костраМесто для разведения костра получается само собой, его можно дополнить различными понравившимися сооружениями, которые обеспечат удобство в приготовлении барбекю.

    Полено вместо очага

    Самый оригинальный вариант, правда, одноразовый очаг может получиться из полена. Следует лишь взять пошире полено, при помощи пилы сделать разрезы крестообразно. Надрезать нужно чуть больше половины длины полена.

    Разжечь огонь  в нем будет проще простого, нужно лишь поджечь кусочек бумаги и поместить его в сердцевину надрезов. После этого можно ставить посуду для готовки и приступать к процессу. Единственное, в чем следует быть внимательными, пользуясь такого типа очагом- это не пропустить момент сгорания частей полена, тому как можно вывернуть на землю все одержимое из посуды.

    Еще хэндэйдовским вариантом сделать очаг или мангал может стать сооружение его из газового баллона. Лучше всего подходят те, что устанавливают в автомобили. Для конструирования очага нужно его лишь разрезать и приварить к нему ножки небольшого размера. Дальше уже можно фантазировать с решеткой, которая на него без проблем крепится, а также посадить на петли крышку. Можно такой обрезанный баллон использовать как основание для обкладки камнем, как в случае с готовым очагом или цветочницей.

    Оформление площадки возле очага

    Грамотно обустроенная площадка тянет к себе не только вечером, но и днем. Если ее обустроить, учитывая все нюансы и тонкости, то она станет прекрасным местом для отдыха и личных бесед тет-а-тет.

    Для оформления близлежащей территории можно использовать гальку, гравий или плитку, которыми были вымощены садовые тропинки. Немного расширив пространство, вы получаете отличную зону для встреч с друзьями и встреч большой компанией.

    Чтобы все уместились по кругу можно сделать скамью из камней. Если бюджет позволяет, то гораздо удобнее отдыхать будет, если сзади будет спинка. Украсить ее можно подушками или пледами. Также для семейного отдыха можно поставить шезлонги, стулья, диванчик или повесить качели.


    Костер притягивает человека. Ему приписывают мистические свойства.

    Отдых с друзьями может внезапно омрачить запасенные дрова. Чтобы никто не покидал уютный уголок вблизи рекомендуется построить поленницу. Она будет не только защищать дрова от дождей, но и позволит контролировать доступное количество «топлива».

    Путь к кострищу подсвечивают небольшими уличными фонариками. Они придадут окружающей обстановке некоторую романтичность.

    Если вы не хотите попасть под любопытные взоры бдительных соседей, то вокруг площадки для очага можно посадить высокие кустарники или цветы, поставить декоративную плетеную стену, по которой разрастутся плетистые растения.

     Обратите внимание! При таком варианте необходимо продумать их расположение относительно техники безопасности.

    В последнее время все чаще площадки углубляют. Это является также защитой от ветра. Выкапывая яму для зоны отдыха, необходимо продумать систему водоотведения. В противном случае после дождя на земле образуются лужи, которые будут долго просыхать. Это может помешать провести холодный вечер у теплого костра.

    Обустроить площадку на самом деле не сложно. Потребуются лишь стройматериалы, время и фантазия.

    Источники

    • https://marina11.ru/glavnaya/top-15-sposobov-kak-legko-sdelat-kostrovishhe-svoimi-rukami
    • https://romashkino.ru/articles/kostrishche-v-landshaftnom-dizayne-sada-vidy-materialy-tekhnologiya-sozdaniya/
    • https://felisov.ru/pticy/ochag-dlya-kostra-na-dache.html
    • https://v-teplo.ru/ochag-na-dache.html
    • https://ProVyzhivanie.ru/vyzhivanie/ogon/ochag-dlya-kostra-na-dache

    [свернуть]

    Пост опубликован: 02.12.2020

    Найдите свой металлический камин на заказ сегодня

    Компания Breck Ironworks, расположенная в горах Брекенриджа, создает красивые индивидуальные кострища для любой обстановки. Наши высококачественные современные металлические камины изготавливаются вручную из переработанной стали и могут быть спроектированы так, чтобы соответствовать любой эстетике, что делает их идеальными для отелей, курортов или просто вашего собственного двора.

    Breck Ironworks — одно из крупнейших предприятий по производству металла в Скалистых горах, и мы с гордостью доставляем наши изготовленные на заказ металлические камины и костровые ямы по всей стране.Наши клиенты знают, что изготовленный на заказ камин от нас станет уникальным предметом домашнего обихода, который они будут лелеять годами и, возможно, когда-нибудь перейдут в семью. Мы очень гордимся дизайном наших искусственных каминов, заботясь о точности каждой декоративной детали, поэтому вы полюбите изготовленный по индивидуальному заказу камин так же сильно, как и мы.

    Типы кастомных металлических каминов

    Независимо от того, спроектировали ли вы свой дом с нуля или ремонтируете его, мы знаем, что ваш дом должен быть таким же уникальным, как и вы.Наши опытные изготовители металла предлагают разнообразные конструкции каминов и очагов на заказ, каждая из которых может быть дополнительно адаптирована к вашим требованиям. Breck Ironworks специализируется на:

    • Изготовленные на заказ стальные газовые металлические костровые ямы
    • Экраны для камина на заказ
    • Наружные металлические камины на заказ
    • Изготовленная на заказ металлическая облицовка камина в нескольких адаптируемых размерах

    Наслаждайтесь теплом и уютом костра круглый год, не выходя из дома или наслаждаясь природной красотой своего заднего двора!

    Возможна доставка по всей стране

    Breck Ironworks предлагает архитектурные изделия из металла ручной работы, которые вы больше нигде не найдете.Но мы знаем, что не все могут приехать к нам в гости в горы. Вот почему, где бы вы ни находились на континенте, мы отправим вам камин или кострище на заказ! Или вы можете сами встретиться с одним из наших опытных дизайнеров и получить установку на месте, если вы живете в нашей зоне обслуживания:

    • Осина
    • Сноумасс-Виллидж
    • Эдвардс
    • Вейл
    • Фриско
    • Breckenridge
    • Вечнозеленый
    • Золотой
    • Steamboat Springs

    Виды дровяных приборов | Агентство по охране окружающей среды США

    Люди используют несколько типов дровяных приборов для обогрева своих домов либо в качестве основного источника тепла, либо в качестве дополнительного тепла, либо для обогрева окружающей среды.

    На этой странице:

    Камины

    Есть два основных типа дровяных каминов: традиционные каменные камины, которые обычно строятся из кирпича или камня и возводятся на месте каменщиком; и камины «малой массы», которые проектируются и собираются на заводе перед установкой. Большинство каминов, каменных или небольших по массе, не используются в качестве основного источника тепла; их функция в первую очередь для создания атмосферы. Камины, как правило, очень неэффективные обогреватели.Найдите модели, соответствующие требованиям EPA.

    Каминные топки

    Каминные топки аналогичны по функциям и характеристикам отдельно стоящим дровяным печам, но предназначены для установки в топку существующего кирпичного или металлического камина. Сертифицированный установщик проследит за правильностью установки вкладыша дымохода в каменном дымоходе. Если ваш камин изготовлен на заводе (или «с нулевым зазором»), вы должны использовать вставку, которая была специально разработана и протестирована для вашего устройства, чтобы сделать его более эффективным и менее загрязняющим.Найдите модели, сертифицированные EPA.

    Модернизация камина

    Модернизация камина — это устройство, которое устанавливается в существующий дровяной камин. Существующий камин может быть либо заводским, либо каменным. Основная цель модернизации — уменьшить загрязнение древесным дымом от существующих каминов. Камин можно дооснастить более эффективной газовой плитой или устройством, отвечающим требованиям EPA. Обратитесь к производителю модернизации, чтобы узнать, какие модификации подходят для вашего камина.При правильной установке и эксплуатации устройства для переоборудования камина могут снизить загрязнение примерно на 70%.

    Дровяные печи

    Дровяная печь — это прибор, который обычно изготавливается из чугуна, стали или камня. Дровяные печи, которые сжигают дрова в качестве топлива, могут использоваться как первичный или вторичный источник тепла. Большинство печей в домах не имеют сертификатов EPA. Печи с сертификатом EPA более экологически чистые и более энергоэффективные.

    Газовые плиты

    Газовые плиты предназначены для сжигания природного газа или пропана и, как правило, очень энергоэффективны.Огонь в современных газовых плитах очень похож на настоящий дровяной камин. Они очень мало загрязняют окружающую среду, не требуют особого ухода и могут быть установлены практически в любом месте дома. Газовые плиты могут вентилироваться через существующий дымоход или напрямую через стену за печью. Хотя для некоторых газовых плит не требуется вентиляция снаружи, EPA не поддерживает использование этих моделей из-за проблем с качеством воздуха в помещении. Подробнее о качестве воздуха в помещении и источниках продуктов сгорания.

    Гидравлические нагреватели

    Гидравлические нагреватели — это жидкостные нагреватели под давлением или без давления, расположенные внутри или снаружи.Гидравлические обогреватели также известны как дровяные котлы, котлы на пеллетах, наружные котлы и водонагреватели на открытом воздухе. Они сжигают древесное топливо, такое как кордная древесина, древесные гранулы, щепа или кукуруза. Тепло передается либо воде, либо раствору воды / незамерзания, который подается по трубопроводу в обогреваемую зону. Эти типы обогревателей используются для домов, сараев, теплиц и гаражей. Найдите водонагреватели, сертифицированные EPA.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Добровольной программы EPA для водяных обогревателей больше не существует. Гидравлические обогреватели теперь подпадают под действие NSPS 2015 года для деревянных обогревателей.Большинство моделей, отвечающих требованиям EPA для этой программы, были автоматически признаны сертифицированными EPA в соответствии с NSPS 2015 года, если они были протестированы по методу 28 WHH EPA и соответствовали пределу выбросов Step 2015. Частые вопросы о программе водяного обогревателя.

    Печи с принудительной циркуляцией воздуха

    Печи с принудительной подачей воздуха (также известные как печи с теплым воздухом) предназначены для сжигания дров, древесных гранул или щепы для обогрева всего жилого помещения. Тепло от этих печей, которые обычно расположены в помещении, распределяется по воздуховодам с помощью нагнетательного вентилятора.Стыки или дымоходы для этих печей обычно находятся на крыше дома, который они отапливают. Большие печи с принудительной подачей воздуха способны производить продукцию 65 000 БТЕ в час или более, в то время как небольшие печи с принудительной подачей воздуха производят менее 65 000 БТЕ в час. Найдите печи с принудительной подачей воздуха, сертифицированные EPA.

    Каменные обогреватели

    Каменный обогреватель — это твердотопливное отопительное устройство, строящееся или собираемое на месте, состоящее из топки, большой каменной массы и лабиринта каналов теплообмена. Он накапливает тепло от быстро разгорающегося огня в своей каменной кладке и медленно отдает тепло в дом в течение дня.Каменные обогреватели обычно являются очень эффективными обогревателями и в настоящее время не требуют сертификации EPA. Ассоциация каменных нагревателей Северной Америки предоставляет дополнительную информацию о каменных нагревателях и установщиках в вашем регионе.

    Пеллетные печи

    Пеллетные печи внешне похожи на дровяные; однако вместо дров печи на гранулах сжигают возобновляемое топливо, состоящее из измельченной, высушенной древесины и других отходов биомассы, спрессованных в гранулы. Пеллетные печи работают за счет заливки пеллет в бункер, который автоматически подается в печь.В отличие от дровяных печей и каминов, большинству печей на гранулах требуется электричество для работы.

    Камин декоративные газовые поленья

    Декоративные каминные поленья можно установить в уже существующий камин. Хотя декоративные бревна не предназначены для использования в качестве значительного источника тепла, они представляют собой альтернативу сжиганию дров. Поскольку они сжигают природный газ или пропан, они имеют низкие выбросы. Хотя для некоторых газовых бревен не требуется вентиляция снаружи, EPA не поддерживает использование этих моделей из-за проблем с качеством воздуха в помещении.Подробнее о качестве воздуха в помещении и источниках продуктов сгорания.

    Дрова для возгорания пропана и природного газа на открытом воздухе, приямки

    Для большинства костров на открытом воздухе в холодные ночи используются дрова или газ. У использования обоих этих вариантов есть недостатки. Дровяные костры могут быть очень грязными и требовать много времени, в то время как пожары, создаваемые газовыми ямами, не всегда так эффективны, когда дело доходит до создания тепла. SteeLog Artistic Metals может помочь вам решить эту проблему, установив стальные бревна для наружных костров, которые обеспечат вам лучистое тепло дровяного огня и прекрасную атмосферу газового костра без хлопот, которые связаны с этими двумя вариантами. .

    В SteeLog Artistic Metals мы являемся первыми создателями стальных бревен для костров на открытом воздухе. Мы начали продавать их более 20 лет назад, и с тех пор мы упорно трудились, чтобы превратить наши стальные бревна в художественные скульптуры, которые являются идеальным сочетанием изящного искусства и функциональности. Сегодня мы предлагаем широкий ассортимент стальных бревен для костров на открытом воздухе, в том числе бревна из серии Campfire и серии Alpine. Наши стальные бревна выглядят великолепно и хорошо работают, когда их кладут в кострище на открытом воздухе за пределами вашего дома или офиса.

    Что делает наши стальные бревна такими особенными?

    Стальные бревна для костров на открытом воздухе от SteeLog Artistic Metals за последние два десятилетия стали отраслевым стандартом, и нетрудно понять почему. У нас есть команда мастеров, которые часами разрабатывают и создают стальные бревна с нуля, уделяя особое внимание деталям. Это позволяет нам предоставлять нашим клиентам 100% произведений искусства ручной работы.

    Есть и другие особенности, которые отличают наши стальные бревна.Мы стремимся сделать наши стальные бревна особенными с помощью:

    • Использование толстых стальных труб для индивидуальной лепки стальных бревен, чтобы они выглядели максимально реалистично.

    • Создание реалистичных украшений для костров на открытом воздухе, включая кору, ветки, хвою, сосновые шишки, листья и т. Д.

    • Принимаем запросы, чтобы мы могли превратить стальные бревна в изделия по индивидуальному заказу, которые соответствуют потребностям наших индивидуальных клиентов.

    Выполняя эти шаги в процессе художественной лепки металла, SteeLog Artistic Metal может создавать стальные бревна для поистине уникальных кострищ на открытом воздухе.

    Идеально подходит для костров на открытом воздухе в лыжных домиках, отелях, ресторанах и т. Д.

    На протяжении многих лет мы поставляли стальные бревна для костров на открытом воздухе нескольким предприятиям. Наши продукты использовались известными горнолыжными домиками, отелями и ресторанами через Скалистые горы и Сьерра-Невада. Когда вы встретите такую ​​на горнолыжном курорте в Вейле, Брекенридже, Скво-Вэлли или Кистоуне, вы сразу поймете качество, которое мы вкладываем в наши продукты, и оцените время, которое тратится на них.

    Заказать Стальные бревна для уличных костров сегодня

    Несмотря на то, что наши стальные бревна для костров на открытом воздухе нашли свое место во многих курортных поселках, вы можете заказать их и положить практически где угодно! Независимо от того, хотите ли вы разместить наши продукты снаружи дома или установить их вне вашего бизнеса, вы обнаружите, что наши стальные бревна будут в центре внимания как днем, так и ночью. Если вы выберете продукцию SteeLog Artistic Metals, мы обещаем, что вы получите только самое лучшее!

    Для получения дополнительной информации о наших стальных бревнах для костров на открытом воздухе, позвоните в SteeLog Artistic Metals по телефону 970-524-5700 или напишите нам по адресу info @ steelog.com. Мы хотели бы обсудить возможность создания для вас шедевра SteeLog Artistic Metals.

    Корзина для бревен из кованой стали американского производства | Деревянные стеллажи и погрузочно-разгрузочные работы | Камин и очаг

    Сделанная в Америке корзина из кованой стали для загородного дома из бревен | Деревянные стеллажи и погрузочно-разгрузочные работы | Камин и очаг | Плуг перейти к содержанию Перейти в меню навигации

    Расчетное время доставки не распространяется на персонализированные, большие или тяжелые предметы (более 20 фунтов.), которые требуют специальной доставки, товары, отправленные напрямую от производителя, или товары, отсутствующие на складе.

    Оценка доставки применима только к прилегающей территории США. Суббота, воскресенье и государственные праздники не считаются рабочими днями для этих расчетных дней доставки.

    любимый

    Расчетная дата отправки: 01.10.2021

    Изготовленная вручную в Америке с использованием традиционных методов кузнечного дела, прочная кованая стальная корзина для бревен Country Home идеально подходит для небольших очагов или в качестве аксессуара к вашей дровяной печи.Высокие борта предохраняют бревна от раскатывания, в то время как у камина остается достаточно дров на вечер. Сделано в США.

    • Сельскохозяйственная корзина для бревен деревенского дома
    • Изготовлена ​​из кованой вручную стали
    • Идеально подходит для небольших очагов
    • Высокие борта препятствуют выкатыванию бревен
    • Сделано вручную в США

    Размер
    20 дюймов x 15 дюймов x 13 дюймов

    Доставка
    Доставка занимает 1-2 недели.

    .

    Недавно просмотренные и рекомендации

    Покупатель, который купил этот товар, также купил …

    Чтобы пообщаться с представителем, заполните форму ниже и нажмите «Чат». Хотя требуются только ваше имя и адрес электронной почты, мы сможем предоставить вам лучший сервис, если вы предоставите свой номер телефона.

    Часы чата:
    Ежедневно: с 8:00 до 22:00 по восточному времени

    Пт, 24 сентября 11:44:00 EDT 2021

    Добавление наружного камина — Earthcore

    Теперь, когда пришла весна, пора приступить к тем проектам по благоустройству заднего двора, о которых вы мечтали всю зиму! Хотя есть много важных факторов в обновлении и украшении этой области, одним из наиболее важных элементов является выбор фокуса, которым может быть что угодно, от пруда, драматической листвы, водных объектов до дровяной печи или камина.Как и все остальное, камины могут быть разных форм и размеров, и есть много вещей, которые следует учитывать при принятии решения, какой выбрать.

    Вот несколько советов относительно различных доступных вариантов:

    Металлический ящик (заводской постройки) Камины:

    Есть много металлических каминов от разных производителей. Хотя металлический камин может быть отличным вариантом для многих приложений с ограниченным бюджетом, могут быть факторы, которые исключают его выбор для использования на открытом воздухе.Металлические топки экономичны и просты в установке, однако резкие перепады температур и погодные условия могут резко сократить срок службы изделия. Обеспечение защиты металлического камина от непогоды имеет важное значение.

    Традиционные каменные камины:

    Не многие будут утверждать, что каменный камин — это красиво. Опять же, есть много факторов, которые влияют на выбор этого типа устройства. Традиционные каменные камины можно настроить и построить в соответствии с индивидуальными дизайнерскими предпочтениями, однако строительство может занять много времени, что увеличивает стоимость установки.Хотя для традиционных каминов существует базовый стандарт дизайна, каждый из них уникален и не требует тестирования производительности. Опытный каменщик может сделать красивую работу и произвести качественный продукт; Ключевым моментом является поиск подходящего каменщика с опытом и того, кто будет работать в рамках вашего бюджета.

    Если вы выбираете традиционный каменный камин, хорошим ресурсом является www.stonefoundation.org, где перечислены каменщики и подрядчики по каменной кладке по всей стране. Убедитесь, что у них есть лицензия, проверьте рекомендации и посетите предыдущие места работы каменщика.

    Модульные каменные камины:

    Также известные как сборные каменные камины, модульные каменные камины были впервые представлены на рынке США компанией Earthcore Industries в 1989 году. Эти камины, сделанные из пемзы, представляют собой формованные компоненты, которые складываются вместе с раствором для создания традиционного или современного вида камина. Перед выпуском на рынок модульные камины из каменной кладки проходят испытания на рабочие характеристики и тягу. Таким образом, это испытание может обеспечить большую уверенность в том, что камин работает хорошо.Модульный камин имеет множество преимуществ, первое из которых — экономия на установке; материал легче бетона, обеспечивает автономную установку, каждая деталь предназначена для установки только в одной простой конфигурации, а камины можно установить менее чем за день. Способный выдерживать сильную жару, пемза не поглощает тепло, как традиционный кирпич для каменной кладки, поэтому имеет меньшие зазоры до горючего каркаса и передает больше тепла в вашу область.

    При выборе модульного камина из каменной кладки наиболее важно обратить внимание на то, прошел ли этот продукт испытания и внесен ли он в список UL 127 (испытания на безопасность и эффективность).Еще на что следует обратить внимание — это материал, из которого изготовлен камин. Многие компании хвастаются, что их камины являются «самыми прочными на рынке», или указывают прочность на сжатие PSI — это означает, что их камины в основном сделаны из бетона. Бетон не выдерживает резких изменений температуры и подвержен разрушению материала. (Помните тот потрескавшийся тротуар возле вашего дома, когда вы росли? Тот, о котором вы всегда спотыкались?).

    Независимо от того, какой тип камина или производителя вы выберете, обязательно уточните у местных строительных инспекторов соответствие нормам, прежде чем строить. Будьте умны, безопасны и информированы.

    Деревенский домашний декор | Домашний акцент

    Если честно, существует множество интерьерных тем, но стиль кантри — один из фаворитов публики. Помимо приятной ковбойской ауры, он несет в себе домашнее настроение. Таким образом, это вызывает восторг у многих жителей дома. Эта тема поистине очаровательна, начиная от декора на стенах и заканчивая мебелью, в которую она вписывается. Тем не менее, покорение пространства в стиле кантри непросто для некоторых людей, особенно если у вас нет хороших навыков стилизации.Во-первых, не нужно добиваться совершенства! Уже достаточно собрать простые, но элегантные элементы акцента, чтобы получить образ в стиле кантри. Но если вы хотите создать визуальные эффекты, близкие к идеальным, воспользуйтесь следующими советами:

    Простые способы получить образ страны:

    1. Работайте в своей гостиной.
    2. Работайте на кухне.
    3. Сделайте естественные украшения и смешайте их с винтажными или деревенскими акцентами.
    4. Да, тандему дерева и металла!
    5. Наполните стены предметами декора в стиле кантри.

    Поставщик акцентов для домашнего декора в вашей стране — каминные двери онлайн

    Перейдем к делу: дома в загородном стиле подходят не только для сельских пейзажей! Это уютный дом, который может превратить даже современные таунхаусы или квартиры в симпатичный коттедж. Это может быть общей темой для всех страновых схем, которые он использует. Тем не менее, он может отлично работать в ваших руках! С помощью наиболее подходящих предметов декора вы сможете освоить стиль кантри в собственном пространстве.Что ж, все, что вам нужно, это найти подходящего поставщика, который вам поможет! Магазин может предложить вам товары в прохладном и деревенском стиле, которые можно использовать в любом типе недвижимости. Вам повезло, потому что Fireplace Doors Online здесь, чтобы служить вам! Если вы хотите, чтобы ваш дом был умным, шикарным или каким-то образом загруженным, мы предлагаем это здесь! Все наши предметы декора — это выигрышные акценты, которые вы можете приобрести по доступной цене.

    Вот некоторые из наших образцов:

    — Декоративные настенные знаки в стиле кантри

    — Настенные шкафы Aesthetic

    — Фонари в деревенском стиле

    — Декоративные элементы в виде петуха и др.

    Доступны в различных размерах, формах и дизайнах, приобретите один или все сегодня.Лучше определитесь сейчас и начните делать покупки в стиле кантри. Для получения дополнительной информации просто позвоните нам — просто наберите: 888-986-1535. У нас есть удобный и готовый отдел продаж, с которым вы можете поговорить!

    Часто задаваемые вопросы

    Насколько дорого обходится переход от одного стиля интерьера к другому?
    • Это зависит от вашего предыдущего стиля и от того, какую следующую домашнюю тему вы хотите, чтобы ваше пространство было. Обычно это действительно будет стоить дорого, особенно если ваш новый дизайн-план сильно отличается от недавнего.Например, переход от викторианского стиля к минималистичному требует множества корректировок. Конечно, это требует полной перестройки, что каким-то образом отразится на ваших расходах. Однако, если вы будете искать недорогие магазины и проявите немного творчества при ремонте, у вас все получится!

    Газовые камины — высокогорные печи и камины

    Почему нашим клиентам в Юго-Восточном Вайоминге и Северо-Центральном Колорадо нравятся наши газовые плиты для отопления своих домов

    Газовые плиты и камины прошли долгий путь за последние 15 лет.Часто, когда упоминается газовая плита, люди думают о старых обогревателях «шкафного» типа, которые могут иметь небольшую зону обзора, где можно увидеть свечение или небольшое пламя. Нет ничего более далекого от того, что доступно для просмотра сегодня.

    Современные газовые плиты и камины выглядят очень реалистично, как будто они действительно сжигают дрова. Бревна, а иногда и сами горелки сделаны из керамического волокна. Бревна вылеплены и окрашены, чтобы выглядеть как настоящая древесина. Из-за легкого керамического волокна, из которого они сделаны, поленья светятся красным и выглядят так, как будто они горят при нагревании газовым пламенем.Самым большим дополнением, которое мы можем получить после завершения установки камина, является то, что у домовладельца есть друзья, которые спрашивают, когда они собираются добавить еще один кусок дерева в свой огонь.

    В дополнение к своему внешнему виду, наши высокоэффективные печи и камины, рассчитанные на обогреватель, чрезвычайно эффективны — более эффективны, чем их старые кузены в «шкафном» стиле, и более эффективны, чем ваши современные печи с принудительной подачей воздуха.

    Что это было?

    Да, поскольку наши новые высокоэффективные печи направляют тепло непосредственно в ваше жилое пространство, а не в систему воздуховодов, которая пытается равномерно обогреть весь дом (и безуспешно), вы действительно можете уменьшить количество потребляемого газа и сохранить свою теплее! Вы обогреваете пространство, в котором проводите большую часть своего времени (так называемое зональное отопление), и позволяете теплу естественным образом течь в другие комнаты в вашем доме.И самое приятное то, что когда вы входите извне посреди снежной бури и вам становится очень холодно, вы можете согреться перед своей новой газовой плитой или камином с помощью всего чудесного лучистого тепла, исходящего от стекла.

    Посетите High Country Stoves в Ларами, штат Вайоминг, где наши квалифицированные сотрудники готовы помочь вам выбрать идеальный газовый камин для вашего дома.

    Газовые приборы с прямым выпуском и с отводом B

    99% качественных газовых приборов, представленных сегодня на рынке, используют прямую вентиляцию для удаления дымовых газов из камеры сгорания прибора.Система прямых вентиляционных труб может быть коаксиальной или коллинеарной. Коаксиальное вентиляционное отверстие — это одна труба внутри другой. Внутренняя труба — это место, где горячие выхлопные газы выходят из печи, а пространство между внутренней и внешней трубами — это место, где свежий воздух для горения поступает в печь. Коллинейное вентиляционное отверстие, обычно используемое в каминной топке, имеет две трубы, расположенные рядом друг с другом. Один используется для вытяжки, а другой — для забора свежего воздуха.

    Устройство с прямой вентиляцией имеет множество преимуществ.Вместо того, чтобы использовать уже теплый воздух из комнаты, печь с прямой вытяжкой или камин использует для сжигания холодный наружный воздух, а не воздух, который уже был нагрет внутри дома. Это более эффективно, а также имеет дополнительное преимущество в виде отделения прибора от перепада давления в доме. Таким образом, устройство с прямой вентиляцией не только более эффективно из-за использования холодного наружного воздуха, но и потенциальное отрицательное давление внутри дома также не влияет на то, как горит ваша плита.

    Напротив, печь B-vent использует для сгорания уже нагретый воздух помещения, а затем забирает дополнительный воздух из вашего дома с помощью вытяжного шкафа.Это отверстие, расположенное после камеры сгорания и перед однопроходным выпускным отверстием, соединяющимся с печью. Вытяжной колпак вытягивает больше воздуха из уже нагретого помещения, используя его для разбавления влажного воздуха, образующегося при сгорании газа в приборе. Это необходимо для того, чтобы вода, удерживаемая теплом в виде пара, не конденсировалась и не образовывала конденсацию влаги, которая капала или выходила из печи и вентилировалась.

    Устройства с прямой вентиляцией протестированы и рассчитаны на установку в передвижных домах, регулируемых HUD.Их можно установить в спальнях, где утечка дымовых газов является серьезной проблемой для устройств B-vent. Они проходят испытания по тем же стандартам, что и настенные печи, и некоторые люди даже не устанавливают печь в своем новом доме, вместо этого предпочитая использовать несколько печей для обогрева всего дома.

    Есть вопросы по газовым каминам? Позвоните нам по телефону (307) 745-4488! .