Какие радиаторы отопления лучше для квартиры отзывы: Вы попали в секретный раздел! Помогите обезъянкам собрать как можно больше ящиков

Янв 21, 1978 автор alexxlab Разное

Стоит ли менять радиаторы отопления (батареи) в новостройке

Если вы решили купить квартиру в новостройке без отделки, то одним из первых перед вами встанет вопрос замены радиаторов отопления. Придётся решить, стоит ли менять радиаторы от застройщика, а если менять – то на какие. Сделать это нужно до >заливки стяжки пола.

Сразу стоит отметить, что радиаторы от застройщика подбираются в соответствии со строительными нормами, параметрами системы отопления, площадью помещений и т.д. Их замена на другие без предварительного расчета может привести к тому, что квартира будет отапливаться неэффективно.

Стальные радиаторы отопления сочетают компактность и аккуратный дизайн с хорошими эксплуатационными показателями. В качестве примера взят дизайн интерьера >квартиры в Одинцово «Сколковский» от ФСК «Лидер».

Но если с технической точки зрения радиаторы отопления от застройщика обычно соответствуют ожиданиям клиентов, то в плане дизайна угодить всем невозможно. К замене радиаторов хозяев квартиры подталкивают:

несоответствие радиаторов от застройщика дизайну интерьера;
желание установить модель подороже;
личные предпочтения.

Внешний вид радиаторов – серьезное основание для замены. Ведь после вселения в квартиру их придётся созерцать очень долго. Но если менять радиаторы, то так, чтобы это не привело к снижению эффективности отопления или возникновению проблем посерьёзнее.

При выборе радиатора отопления в первую очередь нужно обратить на его технические параметры. Они должны соответствовать параметрам отопительной системы. Для центрального отопления характерны: температура 105 °C, давление — 10 атмосфер. Это – номинальные параметры. Фактические – могут серьезно от них отличаться, особенно – в период запуска отопительной системы. Много неприятностей доставляют гидравлические удары, выводящие из строя дорогие зарубежные радиаторы отопления, если они подобраны без достаточного запаса прочности.

К выбору материала радиаторов отопления тоже нужно подойти внимательно. Для центрального отопления подойдут не все варианты.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы в системе центрального отопления лучше не использовать. Они хороши высокой теплопроводностью, отличной теплоотдачей и множеством вариантов дизайна. Но лёгкость, с которой разрушается алюминий и низкая коррозийная стойкость представляют собой серьёзную проблему. Если нарушена оксидная плёнка на поверхности алюминия, он вступает в реакцию с водой. В результате выделяется водород, образуются воздушные пробки и т.д.

Полубиметаллические радиаторы, несмотря на использование в их конструкции помимо алюминия еще и стали, проблему не решают, поэтому этот вариант не стоит даже рассматривать.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы представляют собой стальные трубы, заключенные в оболочку из алюминия. Высокая прочность и коррозийная стойкость позволяют использовать их в системах центрального отопления. Они не боятся гидроударов. С обилием вариантов дизайна у таких радиаторов тоже нет проблем.

Медно-алюминиевые радиаторы тоже относятся к биметаллическим. Медь не подвержена коррозии а теплопроводность у неё выше, чем у алюминия. Главный недостаток таких радиаторов – высокая цена. Но они могут себя окупить за счёт продолжительного срока эксплуатации.

Не следует думать, что биметаллические радиаторы – идеальное решение. Наличие границы между двумя металлами затрудняет передачу тепла, что влияет на общую эффективность радиаторов.

Медные радиаторы

Отличными эксплуатационными показателями обладают медные радиаторы. Допустимая температура теплоносителя в них может достигать 210°С, давление – 40 атмосфер. Более чем достаточно для любой системы отопления. Высокая теплопроводность, прочность и устойчивость к коррозии делают медь идеальным материалом для радиаторов. Выпускаются модели и с простым, и с очень стильным дизайном. Главный недостаток – высокая цена.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы отопления сочетают низкую стоимость, приемлемую стойкость к коррозии и неплохие эксплуатационные характеристики. Основа их конструкции – два рельефных листа металла , спаянные между собой таким образом, чтобы образовалась сеть каналов для теплоносителя. Они подходят для использования в системах центрального отопления, но при условии, что большой запас прочности не требуется. Нужно тщательно изучить технические характеристики системы отопления и радиаторов и при выборе конкретной модели.

Чугунные радиаторы

Привычные всем, а кому-то – порядком надоевшие, чугунные радиаторы отопления остаются самыми практичными. Их главный недостаток – однотипный дизайн. Во многие >интерьеры они просто не вписываются. Но если интерьер классический – это идеальное решение. Кроме того, в отличие от, например, биметаллических радиаторов, они не передают звуки. Впрочем, это актуально для домов с вертикальной разводкой. В современных новостройках >с горизонтальной разводкой отопления это свойство не слишком актуально.

♨ Какие батареи отопления лучше выбрать для квартиры: цены, обзоры, отзывы

Залог комфортного проживания в помещении во многом зависит от внутреннего климата. А его, в свою очередь, обеспечивают радиаторы отопления. И то, какие материалы используются при изготовлении батарей, их структура и форма могут повлиять на качество климата в помещении. Поэтому, в этой статье мы разберёмся, какие батареи отопления лучше выбрать для квартиры, сравним их цены и отзывы.

Современный ассортимент радиаторов просто поражает: можно подобрать батарею под любой вкус и интерьер

Содержание статьи

Параметры выбора радиаторов отопления для квартиры

Работа системы центрального отопления обладает особенностями, которые накладывают ограничения на применение типа радиаторов. В общей системе могут наблюдаться резкие перепады и скачки давления и непостоянный, довольно широкий разбег между минимумом и максимумом температур и гидравлические удары. К тому же, большой общий объём труб и воды не позволяет на 100% гарантировать чистоту теплоносителя. Таким образом, предназначенная к установке батарея должна быть готова к таким испытаниям. Поэтому в первую очередь нас должны интересовать допустимые рабочее давление и температура. Согласно строительным нормам и правилам, давление теплоносителя для многоквартирных домов должно держаться в районе 8-10 атм. На практике же, в старых домах оно плавает в довольно большом диапазоне от 5 до 9 атм. Как следует из тех же СНиП, температура должна соответствовать 95°. Узнать технические характеристики радиатора можно из паспорта изделия.

Что касается надёжности, то два параметра мы разобрали. Теперь стоит взглянуть на эффективность. За это отвечает теплоотдача. А она, в свою очередь, зависит от материала батареи. По степени теплоотдачи материалы выстроились так, от меньшей к большей: чугун, сталь, алюминий и биметалл. Но не все так просто. Конструкция самой батареи тоже влияет на теплоотдачу. То есть два разных по конструкции радиатора могут отдавать тепло по-разному. Но свойства каждого конкретного типа батарей мы разберем позже.

Стальные радиаторы отопления

Стальные радиаторы могут быть представлены двумя типами по конструкции: панельные и трубчатые. Применяются они как в отоплении частных домов, так и для многоквартирных.

Устройство и общие технические характеристики панельных радиаторов

Панельные радиаторы – наиболее простой и недорогой вид батарей. Конструктивно они представляют собой листы стали, на которых выдавлены каналы для обеспечения движения водных масс.

Стальные радиаторы чаще всего применяются как бюджетный вариант временной батареи

Неплохая теплоотдача, подходящий под любой интерьер дизайн и простота монтажа сделали панельные радиаторы одним из самых популярных видов в системах отопления. Однако этот тип батарей восприимчив и чувствителен к перепадам давления. Рабочие значения обычно составляют 8-9 атм для давления и 100°С для температуры. То есть основной фронт применения всё же частные дома.

Устройство и общие технические характеристики трубчатых моделей

Трубчатые радиаторы, как не трудно догадаться, представляют собой стальные трубки, объединённые в единую систему. Исполнение, форма, размер и расцветка могут быть какими угодно в зависимости от фантазии дизайнера. Сама конструкция чаще всего неразборная, сваренная из нескольких секций количеством от 2 до 12. Поэтому трубчатые модели выдерживают большое давление. Но вместе с этим, производство радиаторов сказывается и на конечной цене изделия: она немного выше, чем у панельных версий.

Достоинства и недостатки стальных радиаторов при отоплении квартир

Одним из главных преимуществ стальных батарей остаётся невысокая цена. Это связано с простотой технологии приготовления и дешевизной стали. Можно занести в плюсы и большую гамму вариантов исполнения и размеров.

Вот такой интересный изогнутый вариант можно найти среди стальных радиаторов

Из минусов стоит отметить, в первую очередь, плохое влияние спускания воды из системы на внутреннюю поверхность батареи. Также стальные батареи весьма чувствительны к перепадам давления и уж тем более к гидроударам. А это нередкое явление для центрального отопления. Поэтому, стальной тип радиаторов больше прижился в частном секторе.

Алюминиевые радиаторы отопления

Этот тип батарей активно применяется и в частном секторе, и в многоквартирных домах. Их лёгкость, относительная дешевизна и приятный внешний вид сделали их самым востребованным типом радиаторов отопления.

Алюминий прочный и некапризный металл, но вместе с тем и дорогой

Существует два типа алюминиевых батарей: литые и экструзированные, или секционные.

Устройство и общие технические характеристики литьевых моделей

Литой алюминиевый радиатор дороже, но надёжней

Как можно догадаться, литьевые батареи производятся путём отливания отдельных деталей. Затем все детали свариваются в единую секцию сваркой. Технология не самая простая и дешёвая, зато надёжная. Соответственно, и стоимость литых алюминиевых батарей выше.

Устройство и общие технические характеристики экструзионных моделей

Экструзионный метод изготовления оказался гораздо дешевле литья. В процессе применяется специальный экструдер, который выдавливает деталь под высоким давлением. Затем готовые заготовки секций соединяют с верхними и нижними коллекторами, иногда с помощью специального композитного клея. В итоге такая конструкция не подлежит разборке. Очевидным слабым звеном в цепи может стать соединение коллекторов с секциями: здесь нередко возникает течь. Зато экструзионные батареи дешевле и легче.

Достоинства и недостатки алюминиевых радиаторов при отоплении квартир

Всё же плюсов у алюминиевых батарей гораздо больше, чем минусов. Это и подтверждает их высокая популярность. Самый главный положительный параметр — отличная теплоотдача алюминия. А его пластичность позволяет создавать на секции дополнительные рёбра для лучшей передачи тепла в воздух. Вес алюминия сказывается и на изделии: батарея лёгкая и удобная в транспортировке, ну и естественно — в монтаже. Внешне алюминиевый радиатор тоже выглядит весьма привлекательно. Но изъянов избежать всё же не удалось. Первое что сразу приходится учитывать при эксплуатации — слабая устойчивость алюминия к различным видам коррозии. То есть для длительного использования рекомендуется применять специальный теплоноситель. Радиаторы, произведенные по технологии экструзии, имеют слабые места в виде резьбовых соединений или склеенных стыков.

Статья по теме:

3 простых способа повысить теплоотдачу батареи: используем экран-отражатель, увеличение теплоотдачи при помощи дополнительных приспособлений и окраски, улучшение конвекции путём увеличения циркуляции воздуха, советы и рекомендации — в нашей публикации.

Чугунные радиаторы в современном исполнении и ретро-стиле

Старая знакомая – чугунная батарея МС 140

Чугунные радиаторы — это классика мировой системы отопления. Когда-то они занимали весь рынок батарей. Однако их постепенно начинают вытеснять более молодые и амбициозные типы радиаторов. Но, тем не менее, в некоторых условиях и случаях для проведения отопления чугунные батареи подходят как нельзя лучше.

Устройство и общие технические характеристики чугунных моделей

Чугунные радиаторы впервые были сконструированы в далёком 1857 году.

Чугунный радиатор сейчас — эксклюзивный и дизайнерский предмет интерьера

С тех пор их модель практически не изменилась. Разве что сейчас имеется большой ассортимент дизайнерских решений, высоты, ширины и количества секций. Сама секция может иметь два канала для теплоносителя или один. Чугунные батареи сконструированы таким образом, что, по сути, каждая секция представляет собой отдельную батарею. То есть, взяв несколько секций и с помощью нехитрых приспособлений собрав их, можно получить полностью функциональный радиатор, готовый к монтажу к системе отопления.

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов при отоплении квартир

Главное достоинство, позволившее чугунным радиаторам продержаться в топе самых лучших батарей более 150 лет, — надёжность. Дело в том, что такие батареи практически не вступают в реакцию с веществами, которые могут присутствовать в теплоносителе системы отопления, особенно центральной. Поэтому срок службы обычно заявляется производителем в 50 лет. Но на самом деле нередки случаи, когда чугун служил гораздо дольше. К сожалению, чугун обладает не самыми высокими показателями среди других батарей по теплоотдаче.

Сборку секций радиатора в единую батарею можно выполнить своими руками с помощью нехитрых инструментов

Её нехватку для обогрева помещения приходится компенсировать добавлением новых секций в состав батареи, тем самым увеличивая общий вес и стоимость. Отсюда выливается ещё один важный нюанс — увеличение объёма теплоносителя. Для больших домов, полностью использующих чугунные радиаторы, нужно большое количество воды, а это дополнительная нагрузка на теплосети и коммуникации. В общем, чугунные батареи — оптимальный и недорогой вариант для обустройства неприхотливых к эксплуатации и внешнему виду помещений — складов, бытовок, промышленных зданий.

Отдельной строкой можно выделить дизайнерские версии чугунных радиаторов. Возвращение классического стиля в интерьеры подготовило благодатную почву для создания интересных винтажных моделей радиаторов, украшенных резьбой и гравировкой, при этом сохраняющих всю массивность и надёжность чугуна.

Биметаллические радиаторы отопления

Большой вид радиаторов, включающий в себя различные решения, как в плане используемых материалов, так и вариантов исполнения. Каждый металл в отдельности обладает своими уникальными свойствами.

Биметаллические радиаторы внешне очень похожи на алюминиевые

Объединив их, можно компенсировать недостатки одного, используя преимущества другого, и наоборот.

Устройство и общие технические характеристики моделей

Приставка «би» в слове означает два, то есть батарея сделана из двух видов металлов. Основным компонентом всегда выступает алюминий. Второй может быть сталью или медью.

Биметаллические радиаторы сочетают в себе все преимущества остальных типов

То есть все биметаллические батареи можно разделить на два типа: сталь-алюминий и медь-алюминий. В их конструкции есть существенные отличия. Первый вариант представляет собой стальной каркас, который состоит из коллектора и колонок, на который, в свою очередь, уже крепится алюминиевый радиатор. По сути, теплоноситель взаимодействует со сталью, а алюминий обеспечивает лишь передачу и рассеивание тепла в помещении. А вот батареи из алюминия и меди немного сложнее в своей конструкции. Но смысл тот же: под алюминиевым корпусом располагается особый медный змеевик, отвечающий за передачу теплоносителя. Медь обладает всем необходимым набором качеств для этого: отличной теплопроводностью и высокой сопротивляемостью различным агрессивным средам и коррозии. Поэтому с медью можно использовать любой тип теплоносителя.

Достоинства и недостатки биметаллических радиаторов при отоплении квартир

Этот тип батарей как нельзя лучше подходит для квартир из-за своих особенностей. В первую очередь можно отметить высокую степень защиты от коррозии, что в конечном итоге выливается в долговечность радиатора. Модели с медью между тем ещё и не боятся слива теплоносителя, как стальные. И сталь, и медь могут выдерживать значительные нагрузки в центральной отопительной системе, такие как гидроудары, высокое давление и высокую температуру. Этот вид батарей легче чугунных или стальных аналогов. Зато тяжелее алюминиевых. В общей сложности, биметаллический тип радиаторов практически не имеет значительных минусов, разве что высокую цену и редкие недоработки в конкретных моделях. Этот тип вобрал в себя многое из разных технологий изготовления батарей, поэтому его можно считать наиболее оптимальным. Может и дорогим, в качестве разовой покупки, однако в перспективе биметалл несомненно выигрывает.

Инженерия👷 Когда результат превосходит ожидания: мои впечатления о работе приточного клапана на пластиковые окна

Инженерия💰 Как заработать на установке двухтарифного счетчика электроэнергии?

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Какой радиатор отопления лучше: алюминиевый или биметаллический

В последние несколько лет все большее число людей принимает решение заменить морально и физически устаревшие чугунные батареи на более современные и удобные — алюминиевые или биметаллические радиаторы.

Внешне такие приборы выглядят практически идентично, поэтому у большинства возникает вполне логичный вопрос — какой выбрать радиатор отопления: алюминиевый или биметаллический, и существует ли между ними принципиальная разница.

Чтобы понять, какой радиатор отопления лучше, алюминиевый или биметаллический, нужно разобраться в специфике их эксплуатации, а также технических характеристиках:

Алюминиевые радиаторы имеют: максимальное давление от 10 до 20 Бар, массу одной секции от 1,2 до 1,45 кг, теплоотдачу одной секции при температуре теплоносителя 70 градусов по Цельсию — от 175 до 200 Ватт. В среднем гарантийный срок службы составляет от 3 до 10 лет.
Биметаллические радиаторы имеют: максимальное давление от 30 до 35 Бар, массу одной секции от 1,36 до 1,92 кг, теплоотдачу одной секции при температуре теплоносителя 70 градусов по Цельсию — до 200 Ватт. В среднем гарантийный срок службы составляет от 10 до 15 лет.

Впрочем, даже оценив эти параметры, нельзя сделать однозначного вывода о том, какой радиатор — биметаллический или алюминиевый — лучше, то есть при выборе следует учитывать характерные особенности оборудования и планируемую сферу эксплуатации.

Особенности алюминиевых радиаторов

Особенность алюминиевых радиаторов заключается в том, что они достаточно «требовательны» к чистоте теплоносителя. Именно поэтому их бесперебойная работа на протяжении всего срока службы может быть гарантирована лишь при использовании в составе автономных систем отопления частных домов. В данном случае владелец загородного дома или коттеджа может лично контролировать не только качество и состав теплоносителя, но также давление в трубах и приборах. К сожалению, в централизованных сетях это невозможно, нельзя исключать риска гидроударов (а значит, и протечек алюминиевых радиаторов), наличия щелочей и кислот в теплоносителе.

Таким образом, если вы выбираете радиатор для автономной системы отопления, то алюминиевый вполне подходит, впрочем, можно использовать и биметаллический, но затраты на его приобретение окажутся выше. Учитывая это, частные домовладельцы в подавляющем большинстве случаев делают выбор именно в пользу качественных алюминиевых радиаторов.

Технологии изготовления алюминиевых радиаторов

Обратите внимание: все алюминиевые радиаторы изготавливаются из сплава, который состоит из алюминия и кремниевых добавок. Но при этом технологии изготовления могут использоваться различные. Наиболее популярны следующие методы производства устройств:

Экструзия. Такие устройства считаются достаточно «хрупкими», так как имеют многочисленные соединения деталей. Чаще всего для производства используется вторичный алюминий, что в конечном итоге влияет на срок службы и надежность прибора в целом. Впрочем, цена таких изделий более чем доступна. Эксперты не рекомендуют использовать такие модели в центральных отопительных системах.
Литье. Приборы, созданные по такой технологии, способны выдерживать давление до 16 Бар. Как правило, методом литья создаются секционные разборные радиаторы.

Чтобы понять, какой радиатор отопления лучше (алюминиевые или биметаллические модели), нужно учитывать не только преимущества, но и недостатки. К числу минусов алюминиевых радиаторов относят:

Вероятность газообразования внутри секций. При несоблюдении ряда условий велика вероятность появления очагов кислородной коррозии уже в первый год использования.
При резких перепадах давления (то есть гидроударах) есть вероятность образования течи в результате повреждения соединительных областей.
Тепло внутри секций распределяется неравномерно, по большей степени оно «концентрируется» на ребрах.

Таким образом, алюминиевые радиаторы можно назвать отличным решением для автономных отопительных систем, где владелец дома может лично контролировать химический состав теплоносителя, а также температуру, давление и другие параметры.

Преимущества и недостатки биметаллических радиаторов

В отличие от алюминиевого, биметаллический радиатор изготавливается не из одного, а из двух видов металла — алюминия и стали (или иногда меди).

А в частности, внутренние каналы, предназначенные для циркуляции теплоносителя, создаются из нержавеющей стали, а корпус, выполняющий декоративные и теплообменные функции, изготавливается из алюминия. Такое «сочетание» обеспечивает высокую надежность и эффективность приборов: сталь гарантирует химическую стойкость и прочность, а алюминий — отличную теплопроводность.

Учитывая это, можно однозначно ответить на вопрос о том, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры — алюминиевый или биметаллический. Конечно, в условиях центральной системы отопления лучшие эксплуатационные параметры демонстрирует биметаллический радиатор, так как:

Стальные каналы, по которым перемещается теплоноситель, инертны к повышенной кислотности и щелочности теплоносителя. То есть, теплоноситель, который содержит агрессивные вещества, циркулирует только по стальным внутренним каналам, которые устойчивы к их воздействию, и при этом они не соприкасаются с алюминиевым корпусом, который к ним не устойчив.
Детали из стали обеспечивают невосприимчивость прибора к высокому рабочему давлению отопительной системы, а также возможным гидроударам.
Алюминиевый корпус, который имеет гладкую поверхность и несколько конвекционных каналов, представляет собой отличный излучатель тепла.

Переходя к минусам, можно назвать лишь один — по сравнению с алюминиевыми, биметаллические радиаторы стоят дороже, поэтому особого смысла использовать их в частных домах или коттеджах нет, зато в условиях городских квартир они попросту незаменимы.

Сравнение по основным параметрам

Если вы затрудняетесь с выбором, какой радиатор отопления лучше — алюминиевый или биметаллический — просто сравните основные критерии:

Теплоотдача. По этому параметру устройства практически не отличаются, теплоотдача одной секции и в том, и в другом случае составляет около 200 Вт.
Стойкость к высокому давлению. Алюминиевые модели выдерживают 16 Бар, а биметаллические — 35 Бар. Этот критерий имеет ключевое значение, если планируется эксплуатация в составе центральной отопительной системы.
Чувствительность к составу теплоносителя. Алюминий вступает в реакции со многими химическими соединениями, присутствующими в теплоносителе из центральной отопительной системы. Помимо этого, он подвержен кислородному окислению.
Максимально допустимая температура теплоносителя. Для алюминиевых моделей этот параметр соответствует 110 градусам по Цельсию, а для биметаллических — до 130 градусов по Цельсию.
Стоимость. В среднем, цена на биметаллические модели на 20-30% больше, чем на алюминиевые.

Если вы хотите подробнее узнать о том, какой радиатор отопления выбрать, вам нужна подробная информация об особенностях алюминиевых или биметаллических устройств — получите бесплатные консультации у представителя «САНТЕХПРОМ» по телефону +7 (495) 730-70-80.

Стальные радиаторы — отзывы и обзор популярных моделей

Мнения по вопросу целесообразности использования в системе тех или иных видов батарей самые разные. Да и рынок предлагает такой сортамент различных моделей, что неискушенному в вопросах теплотехники покупателю сложно сделать оптимальный выбор. Для этого, как минимум, нужно знать, чем характеризуются те или иные приборы и какова специфика их эксплуатации. Стальные радиаторы отличаются достаточно демократичной ценой, потому и спрос на них вполне понятен. А так ли уж они хороши?

Информацию, почерпнутую из рекламы или на сайтах производителей, вряд ли можно считать абсолютно достоверной. Наиболее объективными являются отзывы специалистов и собственников жилья, которые не понаслышке знают обо всех плюсах и минусах отопительных приборов этой группы. Но прежде чем разбираться с их достоинствами и имеющимися недостатками, следует понять, а что это такое – радиаторы стальные.

Типы изделий

1. Панельные стальные радиаторы

Такие отопительные приборы выпускаются в различных модификациях, и в зависимости от компании-производителя, могут отличаться по разным показателям – наличие/отсутствие защитных панелей (главным образом, торцевых), их рельефом, конфигурацией ребер решетки, комплектностью и так далее. Но в устройстве радиаторов стальных принципиальной разницы нет.

В их составе греющая панель (сборка из штампованных «каналов», по которым проходит теплоноситель, обшитая стальными листами) + элементы оребрения, способствующие повышению эффективности конвекции. Как и тех, так и других может быть несколько. Это и является признаком для категорирования приборов данной разновидности на группы (от 10-й до 33-й). Первая цифра в обозначении как раз и указывает, сколько рядов панелей в конкретной модели стального радиатора.

1.1. Плюсы

Высокий КПД (до 75%). Это связано с тем, что сталь характеризуется хорошей теплопроводностью. По сути, эти радиаторы совмещают в себе признаки отопительной батареи и конвектора.
Низкая инерционность. Следовательно, прибор начинает сразу же прогревать помещение при включении отопления.
Небольшая «глубина». Проще говоря, стальные панельные радиаторы плоские, и при креплении на стены они лишь незначительно выступают за периметр комнаты.
Большое разнообразие моделей. Все они отличаются цветовым оформлением, габаритами (в том числе, толщиной), потому несложно выбрать стальной радиатор для любого помещения и интерьера.
Небольшой вес. Это позволяет крепить такие приборы на любой поверхности, даже не отличающейся достаточной прочностью. К примеру, стене из ячеистого бетона.
Низкая цена. Это один из определяющих факторов, почему именно такие модификации стальных радиаторов пользуются повышенным спросом.

1.2. Минусы

Ограничения в монтаже. Это связано с тем, что стальные радиаторы панельного типа несколько «нежные». Они не рассчитаны на высокое значение давления. То же касается и механического воздействия. Небольшие удары металл выдержит, а более существенные приведут к деформации листов.
Подверженность стали коррозии. Если из системы на длительное время слить теплоноситель (например, в межсезонье), то появление ржавчины на внутренних поверхностях неизбежно.

«Меня клиенты часто спрашивают, какие радиаторы из стали лучше – трубчатые или панельные. Ответ однозначный – это во многом зависит от особенностей системы. Если речь идет о частном строении, с автономным отоплением, то последний вариант предпочтительнее, так как такие радиаторы стоят дешевле. А вот в городской квартире я бы ставить их не рискнул, даже несмотря на низкую стоимость. Во многих домах по окончании сезона ведутся профилактические работы на коммуникации, и вода из труб сливается. Значит, сталь начнет постепенно ржаветь. Да и опрессовка делается каждую осень. Если мастера «переусердствуют» с давлением, то возможны трещины в панелях и протечки».

Артем Выгодцев, мастер монтажного участка, Стерлиматак.

Требовательность к качеству теплоносителя. Это относится как к его кислотности (она должна быть в пределах нормы), так и к его чистоте.

«Я когда покупал панельные радиаторы, мне подсказали, что желательно сразу же на подводе установить и фильтры-грязевики. И пояснили, что эти отопительные приборы довольно быстро «забиваются» наносами. А вот родственник сказал, что все это ненужно, а советы менеджера лишь для того, чтобы вытянуть побольше денег. Уже через 1,5 года ему пришлось вызывать мастеров, так как батареи стали хуже греть. У меня же – никаких проблем».

Виталий Новгородцев, Витебск.

Небольшой эксплуатационный срок. Даже известные компании-производители не указывают его свыше 10 лет. Хотя данный минус частично нивелируется низкой стоимостью изделий.

1.3. Модельный ряд

Отечественные производители не уделяют много внимания приборам данной группы. Причина достаточно простая – низкая стоимость повышает конкуренцию в этом сегменте товаров. Среди российских стальных радиаторов панельного типа выделяются изделия под марками «PRADO» (в нескольких модификациях), «РосТерм», «Конрад». Пожалуй, это все модели, отзывы о которых можно найти на форумах.

Импортные аналоги представлены в большом ассортименте – немецкие радиаторы Kermi, Buderus, BJORNE; приборы из Турции BRAINERSTAR, HEATON; чешские «Korado»; итальянские «DeLonghi»; финские «PURMO» и ряд других. В том числе, и из ближнего зарубежья – «KAZTHERM» из Казахстана, белорусские «Лидея».

2. Стальные радиаторы трубчатые

Если коротко – приборы более «серьезные», хотя их конструкция значительно проще. Стальной радиатор – это два горизонтально расположенных коллектора, соединяемых вертикальными трубками.

Их минимальное количество в самых простых моделях – всего 2. Расстановка – в один, два ряда и более. Хотя радиаторы, отличающиеся значительной «глубиной», в частных строениях не монтируются. По внешнему виду такие приборы отопления напоминают чугунные аналоги, но все-таки отличаются своеобразным изяществом и не столь массивные.

2.1. Плюсы

Идеально гладкие поверхности. Радиаторы дополнительно окрашиваются методом порошкового напыления, что придает им своеобразный глянец. Это упрощает уход за изделиями (достаточно протереть тряпочкой) и минимизирует накопление пыли на корпусе. В отличие от ряда иных отопительных приборов, при повышении температуры в системе характерного запаха гари не будет.
Надежность. Все соединения делаются точечной сваркой, поэтому протечки, при соблюдении условий эксплуатации, исключены. У хорошего хозяина эти радиаторы прослужат много лет.
Травмобезопасность. Такими стальные радиаторы трубчатого типа делает отсутствие накладок с острыми гранями, ребер и так далее – только округлые формы конструктивных элементов.
Разнообразие исполнений. Габариты, окраска – это подразумевается. Нюанс в том, что трубки могут иметь различные профили (круг, овал). Кроме того, и геометрия самого радиатора может быть любой, даже самой оригинальной конфигурации – угловая, радиусная, плоская. Да и трубки, в зависимости от модели, могут быть ориентированы не только вертикально, но и горизонтально. К примеру, некоторые радиаторы хорошо вписываются в изгибы стен (вариант «змейка» и ряд других). Кого в первую очередь волнует эстетическая составляющая, стоит учесть.

«Мы, когда строили дом, в одном помещении сделали нестандартную планировку – стена имеет округлую форму. Только потом выяснилось, что подобрать к ней отопительный прибор довольно сложно. Предлагались разные варианты, но нам подсказали отличное решение – радиатор стальной трубчатый с неправильной геометрией. Он прекрасно вписался в интерьер, да и сам по себе смотрится оригинально. Лично я более чем довольна».

Ольга Терентьева, Екатеринбург.

2.2. Минусы

Невысокая теплоотдача. По этому показателю стальные радиаторы трубчатые уступают аналогам из биметалла и алюминия.
Чувствительность к резким скачкам давления. Это в первую очередь относится к сварным швам.
Стоимость. Если в целом, то она вполне приемлемая. Но по соотношению цена/1 кВт трубчатые радиаторы из стали одни из самых дорогих отопительных приборов.
Неизменность размеров. Нарастить стальной трубчатый радиатор невозможно в принципе. Поэтому и подбирать его необходимо грамотно, с учетом всей специфики эксплуатации. И лучше по рекомендации профессионала, а не самостоятельно, «на глазок».

Информация по характеристикам отдельных отечественных моделей трубчатых радиаторов стальных и их ценам – здесь.

Полезная информация

Тем, кто ориентируется на все импортное, следует пояснить. Трубчатые радиаторы отличаются толщиной стенок. А от данного показателя во многом зависит величина допустимого давления в системе. В этом плане российские модели значительно выигрывают перед зарубежными брендами. У них металл толще в среднем раза в 1,5.

«Я всегда советую собственникам квартир – если хотите купить трубчатые радиаторы из стали, то выбирайте только отечественные. Они прочнее импортных аналогов. Но даже при этом консультация профессионала лишней не будет. Здесь необходимо учитывать и такие факторы, как особенность общедомовой системы (схему), этаж, наличие/отсутствие узла смесителя и ряд иных».

Олег Симонов, инженер-теплотехник строительной фирмы, Омск.

2.3. Производители

На нашем рынке представлены радиаторы трубчатые из разных стран. Но, судя по отзывам пользователей, лучше все-таки приобретать наши, российские модели. Они надежнее, да и стоят несколько дешевле. К примеру, много хвалебных откликов о стальных радиаторах под маркой «КЗТО».

Среди импортных отопительных приборов спросом пользуются следующие – «Isan Atol» (Чехия), «Zehnder» и «Arbonia» (Германия), «Delonghi» и «IRSAP» (Италия).

Характеристики радиатора (стального или любого другого) рассчитываются индивидуально для каждой отопительной системы. Жителям Подмосковья в этом могут помочь сотрудники компании «АЛЬФАТЭП», специализирующейся на поставках и монтаже оборудования для различных общедомовых инженерных коммуникаций. Достаточно позвонить на номер 8 (495) 109-00-95, и ее профильные специалисты проконсультируют по всем неясным вопросам и предложат оптимальные модели стальных радиаторов. При необходимости выедут на место, установят приборы и произведут их опробование с отметкой в гарантийном свидетельстве.

Какой радиатор лучше алюминиевый или биметаллический для отопления — делаем выбор

Чтобы определиться, какой радиатор отопления лучше, алюминиевые или биметаллические модели стоит выбрать, стоит познакомиться с плюсами и с минусами каждого типа. Только тогда можно принять правильное решение.

Что нужно знать о батареях из алюминия

Для производства таких приборов используется две технологии:

Отливка. Таким образом, изделие получается монолитным. Особую прочность ему придает отсутствие всевозможных соединений или швов.
Экструзия. Путем прессования заготовок получаются секции, которые впоследствии объединяются в батарею. Наличие соединительных узлов делает их более чувствительными к повышенному давлению.

В продаже чаще можно встретить устройства, изготовленные методом экструзии, поскольку они менее затратны в производстве. Теоретически при соблюдении всех эксплуатационных требований радиаторы одинаково надежны. Только монолитные могут работать без технического обслуживания, а сборные требуют регулярного осмотра на предмет выхода из строя соединительных узлов.

Из достоинств алюминиевых моделей нужно отметить:

Большую теплоотдачу, благодаря этому комната прогревается буквально за 15-20 мин. Это дает возможность экономить на оплате за подачу теплоносителя.
Небольшой вес, компактность, что значительно облегчает монтаж.
Наличие термоклапана, который позволяет регулировать количество жидкости в устройстве. Это позволяет экономить на отоплении.
Сборные модели можно самостоятельно дополнять новыми секциями или, наоборот, снимать ненужные. Для литых это тоже возможно, но лучше, если это будет делать специалист.

Из значимых недостатков стоит отметить чувствительность к качеству теплоносителя. К примеру, присутствующая в нем щелочь разрушает металл. Сборные радиаторы особенно уязвимы. Между секциями присутствуют прокладки, которые могут портиться под воздействием определенных веществ. Так, агрессивные составы типа антифриза разъедают резину очень быстро. Использовать их нельзя.

Попадание воды на алюминий провоцирует химическую реакцию, которая проходит с выделением некоторого количества газа. Поэтому все приспособления должны быть оборудованы краном Маевского. Большая теплоотдача тоже доставляет определенные неудобства. Батареи очень быстро становятся холодными, поэтому для поддержания комфортной температуры требуется постоянная подача теплоносителя.

Все о биметаллических приборах

Чтобы нивелировать некоторые недостатки описанных выше моделей и сохранить при этом их достоинства, разработано комбинированное оборудование. Его название говорит о том, что для его изготовления использовано два различных материала. Это алюминий и сталь, черная или нержавеющая. На рынке можно найти такие устройства двух типов.

Первый характеризуется тем, что его внутренняя часть полностью изготовлена из стали, а внешняя — из алюминия. В конструкциях другого вида стальная только труба, проходящая через изделие. Определяя, какие радиаторы лучше, алюминиевые или биметалл, мы будем рассматривать устройства первого типа, поскольку именно они являются полноценными комбинированными изделиями.

Их изготавливают под повышенным давлением путем сложного литья. В итоге получается конструкция со стальным сердечником. Если он выполнен из нержавейки, срок службы прибора увеличивается примерно на треть. Таким образом обеспечивается качественное соединение двух материалов, что обуславливает эффективную передачу тепла.

Преимуществами радиаторов из биметалла считаются:

Устойчивость к повышенному давлению жидкости в сети, что обусловлено наличием прочного сердечника.
Хорошая теплоотдача и как следствие быстрый нагрев. Это объясняется присутствием алюминия.
Возможность разогревать до повышенных температур.
Устойчивость к процессам коррозии, особенно при наличии сердечника из нержавейки.

К недостаткам изделий можно отнести быстрое остывание после прекращения подачи горячей жидкости. В некоторых случаях при недостаточном качестве жидкого теплоносителя возможна его реакция с металлическим сердечником. Она проходит с выделением газов, которые способны повредить оборудование. Стоимость таких конструкций достаточно немаленькая. Это тоже можно считать их недостатком.

Что лучше, алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления? Сравниваем основные параметры

Становится понятно, что два типа похожи только внешне. Сравним их основные свойства.

Устойчивость к повышенному давлению

Одна из важнейших характеристик для батареи. Теплоноситель в сети движется под давлением, причем в разных системах его величина может значительно разниться. Так, для малоэтажных и индивидуальных домов она относительно невелика. Для высоток в 16 и более этажей значения намного больше. Обусловлено это тем, что чем выше расположено отапливаемое помещение, тем большее давление требуется для подъема к нему.

Кроме высоты расположения на показатель оказывает влияние и величина гидравлического сопротивления, а именно число поворотов труб, количество кранов и т.п. Нужно принять во внимание и возможные гидроудары, то есть резкие перепады внутри системы, которые возникают по целому ряду причин. Поэтому устойчивость к повышенному давлению для батареи крайне важна.

Алюминий относится к металлам с небольшой прочностью. Изготовленные из него приборы, особенно сборные модели, не способны переносить значительные перепады. Они довольно часто разрушаются в результате гидроударов. Их не рекомендуется использовать в сетях высокого давления. Сталь намного прочнее. Учитывая, что у биметаллических моделей сердечник выполнен из этого материала, они способны выдерживать 50 атм.

Устойчивость к коррозийным процессам

Алюминий, как и все сплавы железа, относятся к активным металлам. Они легко вступают в реакции с водой, что, собственно, и считается коррозией, поскольку в результате металлы окисляются и разрушаются. Однако Al делает это более активно, чем сталь, особенно нержавеющая. Учитывая, что качество залитого в системы многоквартирных домов теплоносителя традиционно низкое и в нем присутствуют химически активные примеси, процессы проходят намного быстрее.

Еще больше их ускоряет их повышенная температура жидкой среды. Производители покрывают устройства изнутри специальным защитным слоем, но это не дает большого эффекта. Теплоноситель с низким качеством обычно содержит абразивные примеси, которые царапают защиту и она становится бесполезной. Таким образом, определяясь, какой радиатор отопления выбрать — биметаллический или алюминиевый, нужно учитывать, что коррозии больше подвержен второй вариант.

Устойчивость к повышенной температуре

Стандартная температура для теплоносителя не выше 90°, даже когда на улице очень холодно. Однако в некоторых случаях в результате ошибки работников котельной, проблем с автоматикой и по ряду других причин она может превысить это значение. При перегреве теплоносителя радиаторы выходят из строя, что опасно для тех, кто проживает в доме. Алюминий не выдерживает температуру выше +110°, биметалл работает максимум при 140°.

Уровень теплоотдачи батареи

Скорость, с которой устройство отдает тепло в воздух, зависит от материала, из которого оно изготовлено. Рекордсмен среди остальных металлов по теплоотдаче aluminium. Он очень быстро нагревается и остывает. Комбинированное оборудование, изготовленное из двух материалов, имеет меньшую теплоотдачу. Это объясняется присутствием сердечника из стали. Он несколько замедляет процесс нагрева.

Однако скорость передачи тепла таких устройств все равно велика. Разница между двумя аналогичными секциями приборов разных типов составляет порядка 10-20 Вт, что в реальных условиях едва ли будет заметно. Но формально теплоотдача алюминиевых батарей выше.

Особенности монтажа

Сложностей при установке батарей обоих типов обычно не возникает. Они отличаются небольшим весом, поэтому закрепить их на стене не составляет особого труда. Все работы, связанные с подключением изделий, должны проводиться строго по правилам, чтобы предотвратить появление течей. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, это возможность деформации приборов из более мягкого алюминия при неаккуратном обращении. Устанавливая их, следует соблюдать определенную осторожность.

Радиатор алюминиевый или биметаллический: какой выбрать для дома

Может показаться, что комбинированное изделие — лучший вариант прибора отопления. Однако такой вывод делать не стоит. Целесообразность использования различных устройств зависит от условий их эксплуатации. Так, батареи из алюминия хорошо себя зарекомендовали в сетях низкого давления. Это все системы в частных и в малоэтажных домах. Оптимальным вариантом для таких моделей считается обогрев в одно, максимум трехэтажных домах.

Лучше всего они себя «чувствуют» в системах открытого типа. Комбинированный вариант хорош для сетей высокого давления. Он способен перенести значительные гидроудары и скачки температур. Такие модели идеальны для высоток, крупных многоэтажек с большим количеством помещений и т.п. Возможно, проблемы выбора бы просто не существовало, если бы оба вида устройств имели примерно одинаковую стоимость.

Однако цена биметалла заметно выше. В перерасчете на квартиру или на дом получается существенная разница. Поэтому при выборе батарей настоятельно рекомендуется учитывать условия их эксплуатации и, исходя из этого, принимать решение. Не стоит пытаться сэкономить на качестве. Дешевые подделки не только прослужат меньше, по причине повышенного риска аварии они представляют опасность для здоровья проживающих в доме.

Текст: Инна Ясиновская

Рейтинг радиаторов отопления для квартиры и домов 2020

Прошли те времена, когда мы все жили в зданиях, оснащенных одинаковыми радиаторами отопления. Эти чугунные монстры были большими по размеру, но достаточно надежными и эффективными в работе. Еще одна их проблема заключалась во внешнем виде и дизайне: в советские времена о красоте особо не задумывались, ведь главное, чтобы батарея грела постоянно и стабильно. Сегодня ситуация поменялась кардинально: на рынке можно найти более совершенные в техническом плане радиаторные системы отопления, которые не только работают эффективно, но и внешне выглядят очень даже неплохо.

В предлагаемый нами рейтинг вошли лучшие радиаторы отопления предназначенные для установки как в частных домах, так и в квартирах, подключенных к центральной системе отопления. В подборке рассматриваются: биметаллические, алюминиевые, чугунные и стальные радиаторы.

ТОП-10: Рейтинг радиаторов отопления для квартиры и домов 2020

Название	Материал радиатора	Габариты (Длина/Высота/Глубина)	Оценка экспертов	Цена в рублях
Лучшие радиаторные системы отопления для квартир
«Global STYLE PLUS 500»	Биметаллический	80/575/95 мм	⭐ 9,9 из 10	8400 р
«Sira RS Bimetal 500»	Биметаллический	80/572/95 мм	⭐ 9,8 из 10	7000 р
«Rifar Monolit 500»	Биметаллический	320/577/100 мм	⭐ 9,8 из 10	7900 р
«МЗОО МС-140М-500»	Чугуный	588/459/140 мм	⭐ 8,7 из 10	от 500 р
«Viadrus Styl 500/130»	Чугуный	60/580/130 мм	⭐ 9,4 из 10	2500 р
Лучшие радиаторные системы отопления для частных домов
«Термал Стандарт Плюс 500»	Алюминий	237/531/73 мм	⭐ 8,5 из 10	от 400 р
«Sira Alice Royal 500»	Алюминий	320/580/95 мм	⭐ 8,7 из 10	от 600 р
«Kermi FKO 22 500 1000»	Сталь	1000/500/100 мм	⭐ 8,4 из 10	7150 р
«Rifar Base Ventil 350»	Биметаллический	79/410/90 мм	⭐ 9,7 из 10	8300 р
«КЗТО Элегант 1 250»	Биметаллический	500/250/110 мм	⭐ 9,8 из 10	8500 р

На заметку:

Гидроудар – это основная первопричина поломок радиаторных систем отопления в многоэтажных домах. Контроль за перепадами давления внутри обогревательной системы нам недоступен, зато у нас есть возможность в ряде ситуаций упредить угрозу появления проблемы. Если Вы слышите щелчки или гудение, то это первые признаки резкой смены уровня давления в отопительных батареях, при возникновении которых стоит сразу же обратиться в коммунальные службы.

Лучшие радиаторные системы отопления для квартир

«Global STYLE PLUS 500»

Изделие от итальянской компании продается в магазинах с десятилетней гарантией от производителя, что уже доказывает высокое качество изготовления. Отличается высоким уровнем теплоотдачи, так как каждая секция сделана из стального сердечника и внешнего слоя алюминия. Выдерживает давление до 35 атмосфер, поэтому батарею отопления можно смело устанавливать в квартире многоэтажного дома. Конструкция внутренних полостей радиатора исключает образование воздушных пробок, что также защищает от гидроударов.

Достоинства модели:

Симпатичный дизайн;
Эффективный уровень быстрой отдачи тепла;
Итальянское качество;
Устойчивость к гидроударам.

Выявленные недостатки:

Плохо греют при невысокой температуре теплоносителя;
Достаточно высокая цена.

«Rifar Monolit 500»

Биметаллическая модель, сделанная из алюминия и стали, попала в наш рейтинг благодаря своей потрясающей живучести и надежности. Уникальная конструкция изделия практически не допускает возможности возникновения протечек, а избыточный параметр стойкости к максимальному давлению в 100 атмосфер позволяет не опасаться гидроударов. Еще один плюс – неприхотливость к качеству жидкого теплоносителя, используемого в центральной системе отопления.

Достоинства модели:

Надежность и износостойкость;
Минимальный риск протечек;
Неплохой внешний вид;
Устойчивость к гидроударам;
Нет острых углов.

Выявленные недостатки:

Продается только парными секциями;
Цена.

«Sira RS Bimetal 500»

Отопительная батарея также сделана из стали и алюминия, что помогает существенно увеличить быстроту теплоотдачи. Способна работать при внутреннем давлении в 40 атмосфер, чего более чем достаточно для подключения к центральной системе отопления. Кроме квартир может использоваться и в офисах, так как предусматривает одновременное использование 20 секций.

Достоинства модели:

Качество изготовления;
Высокий уровень устойчивости к гидроударам;
Привлекательный дизайн;
Высокая теплоотдача.

Выявленные недостатки:

Высокая стоимость.

«МЗОО МС-140М-500»

Не убиваемая советская классика: модель для тех, кто испытывает финансовые сложности или хочет сэкономить на покупке радиаторных систем отопления. Медленно разогревается, но и медленно остывает. Изготавливается в Беларуси, производитель дает скромную трехлетнюю гарантию, однако эта батарея прослужит существенно дольше.

Достоинства модели:

Неприхотливость;
Устойчивость к гидроударам;
Хорошая теплоотдача;
Минимальная стоимость.

Выявленные недостатки:

Габариты и вес;
Непрезентабельный внешний вид.

«Viadrus Styl 500/130»

Более дорогой вариант чугунной радиаторной системы отопления с привлекательным внешним видом и неплохими рабочими характеристиками. Сделана в Чехии, качество изготовления – выше среднего. Подойдет для установки в невысоких домах, для установки в многоэтажках не рекомендуется из-за невысокой устойчивости к перепадам внутреннего давления: батарея рассчитана на среднее рабочее давление в 12 атмосфер, порог устойчивости по техпаспорту – 18 бар.

Достоинства модели:

Хорошая теплоотдача;
Надежность;
Качество изготовления;
Невысокая цена;
Неприхотливость к качеству используемой жидкости для теплообмена.

Выявленные недостатки:

Слабая устойчивость к гидроударам;

Лучшие радиаторные системы отопления для частных домов

«Термал Стандарт Плюс 500»

Изделие российского оборонного предприятия «Златмаш». Сделано с помощью прессовки, выгодно отличается от изделий конкурентов ценой и высоким уровнем теплоотдачи. Батарея будет нормально функционировать даже при давлении в 24 атмосферы: по этому параметру подойдет и для установки в многоэтажках. К сожалению, как и все алюминиевые батареи, изделие чувствительно к уровню кислотности теплоносителя, так что устанавливать стоит только в частных домах.

Достоинства модели:

Высокий уровень теплоотдачи;
Небольшой вес;
Низкая цена;
При правильной эксплуатации прослужит долго.

Выявленные недостатки:

Чувствительность к качеству теплоносителя.

«Sira Alice Royal 500»

Строгие контуры очертаний ребер радиатора придают модели универсальности, благодаря чему она может идеально вписаться в любой интерьер помещения. Детали отливаются под давлением, что обеспечивает дополнительную износостойкость и гарантирует длительный срок эксплуатации при правильном использовании. Стабильно работает при давлении в 16 атмосфер, гарантийный срок работы от производителя – 15 лет.

Достоинства модели:

Внешний вид;
Вес;
Приемлемая цена;
Длительный срок эксплуатации.

Выявленные недостатки:

Будет страдать от коррозии при использовании неправильного теплоносителя.

«Kermi FKO 22 500 1000»

Панельный радиатор отопления из стали с боковым подключением. Выполнен в форме моноблока, поэтому легко и быстро устанавливается. Рифленое оребрение увеличивает уровень теплоотдачи, а небольшой объем жидкости, используемой для теплообмена, ускорит процесс обогрева помещения. Изготавливается в Германии, собран тщательно и из качественных материалов. К сожалению устройство рассчитано только для применения в частном секторе и выдерживает максимальное давление всего в 13 атмосфер.

Достоинства модели:

Эстетичный внешний вид;
Быстрая и эффективная теплоотдача;
Простая установка;
Изготовлена в Германии.

Выявленные недостатки:

Завышенная стоимость;
Слабая устойчивость к гидроударам.

«Rifar Base Ventil 350»

Универсальная модель из биметаллического сплава, которая подходит для установки в многоквартирных зданиях или в частных домах. Быстро устанавливается, можно выбрать ребра разной высоты. Будет стабильно работать при давлении в 20 атмосфер и температуре теплоносителя в 135 градусов Цельсия. Единственный минус, кроме цены, – это качество покраски.

Достоинства модели:

Хороший уровень отдачи тепла;
Внешний вид;
Качество сборки;
Универсальность;
Быстрый монтаж.

Выявленные недостатки:

При повышенной температуре батареи быстро облазит покраска.

«КЗТО Элегант 1 250»

Компактная, биметаллическая батарея отопления, которую можно установить на пол или прикрепить на стену. За теплообмен отвечает сплав меди и алюминия: он обеспечивает повышенную эффективность работы устройства. В качестве теплоносителя используется исключительно вода, что ограничивает возможности применения радиатора (не подходит для установки в некоторых системах централизованного отопления). Максимальный уровень рабочего давления – 15 атмосфер.

Достоинства модели:

Компактные габариты;
Эффективное и экономное использование источников тепла;
Несколько вариантов покраски на выбор;
Хорошая комплектация: в нее входит кран Маевского.

Выявленные недостатки:

Цена;
Хлипкая резьба на стыке подключения системы.

Что надо учитывать при выборе радиаторов отопления? Какой радиатор лучше всего купить?

При покупке новых радиаторных систем отопления нужно обязательно узнать из каких материалов сделано устройство. Например, при установке новой батареи в квартире, два варианта, а именно радиаторы из стали и алюминия, стоит отбросить сразу же: первые сильно страдают от перепадов давления, а вторые – от коррозии. Биметаллические модели всем хороши, но по цене они намного дороже других типов изделий. Если Вам важна надежность и Вы не хотите переплачивать лишние деньги, то стоит остановиться на привычных системах отопления из чугуна: на рынке можно найти немало декоративных изделий из этого материала с привлекательным внешним видом, неординарным оформлением и по доступной цене.

рейтинг 2021 года и какие лучше ставить для квартиры и частного дома, а также какое у них подключение

Помещение для комфортного нахождения в нем должно быть теплым, особенно в зимний период.

Для этого необходим качественный радиатор отопления, обеспечивающий поток тепла от теплоносителя.

Современные модели отличаются материалам производства, теплоотдачей, ценовой политикой, количеством секций.

Как подобрать необходимый вариант для помещения?

Рейтинг ТОП-17 лучших радиаторов отопления 2020-2021 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

Выбор радиатора отопления – задача нетривиальная. Все зависит от площади помещения, размеров места под радиатор, теплоносителя и собственных предпочтений потребителя.

При выборе стоит обратить внимание на следующие моменты:

рабочее давление радиатора должно в два раза превышать давление в отопительной системе, чтобы радиатор не вышел из строя при перепадах;
защита от гидроударов;
простота монтажа важна при самостоятельной установке радиаторов, однако большинство современных моделей не вызывают трудностей в данном аспекте;
длительность эксплуатации и гарантийный срок.

Лучшие радиаторы отопления для частного дома и квартиры цена/качество

STOUT Space 500

Радиатор российского производства с уникальной технологией литья под давлением. При

производстве проводятся двукратные испытания на герметичность.

Нагревает теплоноситель до 135 градусов, что позволяет использовать не только в квартирах, но также в частных домах и производственных помещениях.

Объем одной секции составляет 0,2 мл, что уменьшает расход теплоносителя при сохранении теплоотдачи.

Выдерживает опрессовочное давление до 30 бар. Производитель делает упор на агрессивные условия эксплуатации, благодаря чему радиатор обладает высоким качеством сборки и покраски.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Материал: биметалл;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 744-2604 Вт;
Рабочее давление: 20 бар;
Количество секций: 4-14.

Плюсы

качественная сборка;
герметичность;
специальная технология литья;
теплопроизводительность.

Минусы

минимальное количество секций — 4.

Royal Thermo BiLiner 500

Изящный радиатор в стиле хай-тек. Особенность конструкции, напоминающей крыло

самолета, увеличивает теплоотдачу каждой секции отдельно.

Дополнительные ребра увеличивают общий КПД.

Эмаль голландского производства устойчива к высоким температурам и повышенной влажности.

Однако пользователи отмечают низкое качество покрытия с тыльной стороны и торцов.

Поставляется в трех цветовых решениях – белом, черном и серебряном. Поддерживает рабочее давление системы до 30 бар (45 – для опрессовки).

Несмотря на небольшой объем воды в одной секции, обладает хорошей теплоотдачей. Радиатор с максимумом секций справится с обогревом 28 кв.м. помещения.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Материал: биметалл;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 171-2394 Вт;
Рабочее давление: 30 бар;
Количество секций: 1-14.

Плюсы

адекватная цена;
приятный дизайн;
высокая теплоотдача.

Минусы

плохо прокрашены торцы и задняя поверхность.

Royal Thermo Indigo Super 500

Один из лучших радиаторов для квартиры с уникальной технологией обратной конвекции.

Прочный стальной коллектор выдерживает гидроудары мощностью до 200 бар.

Увеличенная толщина стенок секций повышает теплоотдачу и надежность конструкции.

Теплоноситель не соприкасается с внутренней поверхностью радиатора, что также увеличивает срок службы устройства.

Обратная конвекция и верхние ребра отсекают холодный воздух от окна и распределяют теплый воздух по помещению.

Не требователен к качеству теплоносителя, поэтому монтаж возможен к любой системе теплоснабжения.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Материал: биметалл;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 185-2220 Вт;
Рабочее давление: 30 бар;
Количество секций: 1-12.

Плюсы

обратная конвекция;
стальной конвектор;
стоимость.

Rifar SUPReMO 500

Один из лучших радиаторов для установки в частном доме. Монолитный секционный вариант

с большой толщиной стенок, соразмерной со стенками водопроводной трубы.

Скругленные углы секций уменьшают травмоопасность и придают внешнюю элегантность устройству.

Обладает высокими показателями температуры теплоносителя, рабочего и опрессовочного давлений.

Возможно подключение к любому теплоносителю, будь то вода, антифриз или масло.

Из минусов – нет возможности заказа радиатора менее четырех секций, а также нет креплений и заглушек в комплектации.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Материал: биметалл;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 808-2828 Вт;
Рабочее давление: 30 бар;
Количество секций: 4-14.

Плюсы

сглаженные углы;
практичность;
длительная гарантия от завода;
теплоэффективность.

Минусы

нет заглушек и креплений в комплекте.

Royal Thermo Revolution Bimetall 350

Биметаллический радиатор с повышенной защитой от гидроударов и химической защитой от агрессивных теплоносителей.

Дополнительные ребра на коллекторах увеличивают теплоотдачу на 3-5%, что в целом увеличивает КПД модели по сравнению с аналогами.

Отлично подходит для монтажа в малогабаритных квартирах. После установки есть возможность наращивания дополнительных секций.

Отличается надежностью и длительным сроком эксплуатации.

Однако, пользователи отмечают низкое качество покрытия и его неустойчивость к повышенной влажности.

Кроме того, встречается производственный брак в виде скошенной резьбы.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Материал: биметалл;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 35 см;
Теплоотдача: 121-2420 Вт;
Рабочее давление: 30 бар;
Количество секций: 1-20.

Плюсы

подходит для малогабаритных помещений;
наращивание секций;
качество сборки;
легкость монтажа.

Минусы

производственный брак;
завышенная стоимость;
плохое качество покрытия.

Лучшие биметаллические радиаторы отопления

Royal Thermo PianoForte 500

Радиатор отличается необычным дизайном с ровными секциями, расположенным с разной степенью выноса в верхней и нижней части, что создает впечатление игры на пианино (отсюда и название модели).

Асимметричное расположение секций увеличивает конвекцию и теплоотдачу. Модель поддерживает высокое рабочее давление до 30 бар и до 45 бар при опрессовке.

14 элементов секций достаточно для обогрева до 28 квадратов площади.

Однако, из-за особенностей конструкции и металла обладает высокой звукопроводностью.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 123-1722 Вт;
Рабочее давление: 30 бар;
Количество секций: 1-14.

Плюсы

необычная конструкция;
длительная производственная гарантия;
простота монтажа.

Минусы

высокая звукопроводность;
острые углы секций.

Rifar Base 500

Модель с одними из наиболее высоких показателей теплоотдачи и высокими показателями температуры теплоносителя.

Варианта на 20 секций достаточно для обогрева комнаты площадью 28,5 кв.м. При этом объем одной секции относительно небольшой – всего 0,2 л.

Выдерживает высокое давление в системе до 20 бар и до 30 бар по время опрессовки.

Обладает приятным дизайном, быстро нагревается.

Пользователи практически не выделяют недостатков, за исключением случаев производственного брака, однако они единичны.

Радиатор поставляется с необходимыми комплектующими для подключения.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 204-4080 Вт;
Рабочее давление: 20 бар;
Количество секций: 1-20.

Плюсы

дизайн;
показатели теплоотдачи;
надежность;
поставляется с комплектующими для подключения.

Минусы

единичные случаи брака.

Rifar SUPReMO 500

Радиатор с боковым креплением способен выдержать высокое давление – до 30 бар рабочего и до 45 бар опрессовочного.

Модель обладает высокими параметрами теплоотдачей и быстрым нагревом после включения.

Конструкция не имеет острых углов – обтекаемые секции специально разработаны для защиты детей и взрослых от трав при случайных ударах.

Не требователен к теплоносителю – им может быть не только вода, но также масло и антифриз.

Мощности радиатора хватает до 20 кв.м. площади. Производитель максимально уверен в своем продукте, о чем говорит гарантия в 25 лет.

Радиатор прост и практичен в уходе, к тому же имеет много цветовых решений, что позволит сочетать его с общим дизайном комнаты.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 808-2828 Вт;
Рабочее давление: 30 бар;
Диаметр подключения: 3/4 дюйма.

Плюсы

длительный срок гарантии от производителя;
обтекаемая форма секций;
цветовые решения;
мощность;
универсальность по отношению к теплоносителю.

Лучшие алюминиевые радиаторы отопления

Royal Thermo Revolution 500

Модель с отличным соотношением цены и качества. Увеличенная теплоотдача

осуществляется за счет конструктивной особенности в виде волнообразных ребер. Такая конструкция препятствует завоздушиванию и равномерно распределяет нагрузку теплоносителя.

Выдерживает опрессовочное давление до 30 бар.

Еще одним преимуществом является высокопрочная заглушка, заменяющая сварку донца с вертикальным коллектором.

Поддерживает температуру теплоносителя до 110 градусов.

Эмаль стойкая, выдерживает повышенную влажность без сколов и отслаивания. Возможен заказ больших радиаторов на 22 секции для больших помещений.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 181-3982 Вт;
Рабочее давление: 20 бар;
Количество секций: 1-22.

Плюсы

стойкая эмаль;
высокие показатели теплоотдачи;
препятствие завоздушиванию;
долговечность.

Минусы

плохо прокрашена задняя панель.

Royal Thermo Indigo 500

Модель российского производства с хорошей адаптацией к условиям суровых российских зим.

Изготавливается с учетом итальянских технологий и разработок.

Отлично подходит как для квартиры в многоэтажном доме, так и для частных домов и промышленных помещений.

Двухуровневая покраска выдерживает большинство агрессивных внешних воздействий, однако чувствителен к теплоносителю – не подходит к системам с низким водородным показателем воды.

Система обратной конвекции отсекает холодный воздух и способствует равномерному распределению теплых потоков по помещению.

Прост в монтаже и обслуживании, имеет защиту от гидроударов.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 195-2730 Вт;
Рабочее давление: 20 бар;
Количество секций: 1-14.

Плюсы

высокий КПД;
стильный дизайн;
стойкое покрытие;
система обратной конвекции.

Минусы

чувствителен к качеству теплоносителя;
качество сборки.

Rifar Alum 500

Качественный радиатор известного производителя отличается закругленными лепестками секций в верхней части.

Подобная конструкция усиливает конвекцию и ускоряет нагрев помещения. Выдерживает до 20 бар рабочего давления и до 30 бар опрессовочного.

16 секционных элементов хватает для обогрева комнаты в 27 квадратов. Также отличается хорошей температурой до 135 градусов и высокой теплоотдачей, простотой монтажа и высоким качеством.

Нареканий у пользователей практически не вызывает, однако обладает несколько завышенной ценой по сравнению с радиаторами той же мощности.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 183-2928 Вт;
Рабочее давление: 20 бар;
Количество секций: 1-16;
Диаметр подключения: 1 дюйм.

Плюсы

конструкция;
повышенная теплоотдача
дизайн;
простота монтажа;
быстрый нагрев комнаты.

Минусы

завышенная цена.

Лучшие чугунные радиаторы отопления

STI Нова 500

Радиатор подходит для отопления частных домов, квартир, производственных и офисных помещений.

Изготовлен с соблюдением ГОСТов и адаптирован под климатические условия России.

Устойчив к коррозии, интегрируется с любыми водными отопительными системами. Объем одной секции составляет 0,52 л, что влечет за собой достаточно высокие расходы теплоносителя.

Чувствителен к перепадам давления, максимальное давление при опрессовке до 18 бар.

При этом выдает высокие показатели температуры до 150 градусов и хорошие показатели теплоотдачи. Возможен заказ батареи с различным количеством секций. 14 секций достаточно для обогрева комнаты или помещения площадью до 25 кв.м.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 120-1680 Вт;
Рабочее давление: 12 бар;
Количество секций: 1-14.

Плюсы

облегченный чугун;
быстрый прогрев;
высокая теплоотдача;
дизайн.

Минусы

отслаивается эмаль;
требователен к монтажу.

Konner Modern 500

Радиатор с высокими показателями мощности и большим объемом теплоносителя в секции.

12 секций за счет этого хватает на 30 кв.м. площади.

Чувствителен к давлению в системе до 18 бар и гидроударам до 12 атмосфер.

Однако, несмотря на хорошую теплоэффективность, модель несколько слабее советских чугунных радиаторов, поскольку не полностью адаптирована под российский климат за счет китайского производства.

Также при длительном использовании начинается отслоение эмали. Это не влияет на производительность, однако является существенным недостатком с эстетической точки зрения.

Радиатор чувствителен к высокой влажности.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 150-1800 Вт;
Рабочее давление: 12 бар;
Количество секций: 1-12.

Плюсы

адекватная цена;
долговечность;
площадь обогрева;
дизайн;
надежность.

Минусы

не адаптирован к российскому климату;
отслаивается эмаль.

RETROstyle WINDSOR 500

Весьма необычная модель с оригинальным декором и возможностью подключения большого количества секций.

Узор 18-19 века выполнен по специальной технологии художественного литья. Также производитель поставляет модели с имитацией латуни, меди и драгоценных металлов.

Однако внешний вид – не единственное преимущество радиатора. Конструкцией предусмотрена полная герметичность системы, что уменьшает риск протечек в несколько раз.

При производстве используются высококачественные материалы.

Однако из-за дизайна устройство требовательно к размещению и требует много свободного пространства, в противном случае выглядит очень громоздко.

Технические характеристики:

Тип: секционный:
Размещение: напольное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 50 см;
Теплоотдача: 119-3570 Вт;
Рабочее давление: 10 бар;
Количество секций: 1-30.

Плюсы

имитация под предмет роскоши;
надежность и прочность чугуна;
герметичность;
большое количество секций.

Лучшие стальные радиаторы отопления

Buderus Logatrend K-Profil 11 300

Панельный радиатор, предназначенный для обогрева жилых и промышленных помещений.

Удачно вписывается в большинство интерьеров за счет современного дизайна.

Возможно подключение не только к современным отопительным системам, но и к советским системам в старых домах.

Стенки по бокам устройства не позволяют обжечься при прикосновении. Производитель осуществляет оригинальный подход к сварке деталей – используется роликовая сварка вместо точечной у большинства производителей.

Такой подход увеличивает и прочность радиатора.

Возможна интеграция с термостатической головкой. При установке в ванной комнате рекомендуется соблюдать расстояние от источника воды не менее 0,6 м.

Технические характеристики:

Тип: панельный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 25 см;
Теплоотдача: 249-1868 Вт;
Рабочее давление: 10 бар.

Плюсы

качество покрытия;
стоимость;
адаптация к российскому климату;
монтаж любой стороной;
роликовая сварка деталей.

Минусы

хлипкий кронштейн.

Axis Classic 22 500

Качественный радиатор для закрытых водяных систем отопления с толщиной корпуса 1,2 мм.

Возможна подводка с обеих сторон.

Рабочая температура выше, чем у многих моделей, и составляет 120 градусов.

Однако радиатор чувствителен к рабочему давлению – не более 9 бар, и выдерживает до 13,5 бар опрессовочного давления.

Кроме воды, в качестве теплоносителя возможно использование антифриза.

Радиатор неплохо адаптирован к российским зимам и оптимален для использования в регионах с критически низкими температурами.

Легок в установке, в комплекте поставляется монтажный набор.

Технические характеристики:

Тип: панельный:
Размещение: настенное;
Подключение: боковое;
Межосевое расстояние: 44,9 см;
Теплоотдача: 852-4422 Вт;
Рабочее давление: 9 бар;
Диаметр подключения: 1/2 дюйма.

Плюсы

адаптирован к климату;
универсальность подключения;
возможно использование антифриза;
простота в монтаже.

Минусы

малоизвестный бренд;
вес.

ELSEN ERV 11 500

Устойчивая к агрессивным внешним условиям модель. Стойкость обеспечивается

высококачественным многослойным защитным покрытием, не поддающимся царапинам, истиранию и коррозии.

Внутренняя поверхность фосфатирована, что позволяет сохранять качество радиатора в течение длительного периода.

Устройство можно подключать с любой стороны, что является существенным плюсом.

Поставляются в комплекте с монтажными шаблонами и деталями для установки.

Радиатор прост в уходе, нет необходимости протирать узкие зазоры между секциями. Небольшие размеры позволяют установить устройство в малогабаритных помещениях.

Технические характеристики:

Тип: панельный:
Размещение: настенное;
Подключение: нижнее;
Межосевое расстояние: 35 см;
Теплоотдача: 509-3819 Вт;
Рабочее давление: 10 бар;
Диаметр подключения: 1/2 дюйма.

Плюсы

вариативность подключения;
дизайн;
простота в уходе;
комплектация.

Виды радиаторов отопления и какой лучше?

Современные радиаторы классифицируются в основном по материалу изготовления, поскольку именно от этого параметра зависят основные технические характеристики устройства – теплоотдача и теплоемкость, длительность службы, устойчивость к агрессивным теплоносителям и внешним воздействиям.

Итак, по материалу выделяют следующие модели:

алюминиевые – одни из самых легких и популярных вариантов;
биметаллические – с сердечником из стали и алюминиевым корпусом;
чугунные – наиболее старый вариант, современные модели выпускаются весьма стильными;
стальные – из низкоуглеродной стали с антикоррозийным покрытием.

Биметаллический радиатор – плюсы и минусы, в каких случаях лучше установить

Биметаллические варианты обладают высокой прочностью и повышенной устойчивостью к гидроударам и высокому давлению в системе.

Сталь выдерживает агрессивные теплоносители, а алюминиевый корпус легко и быстро нагревается и отдает тепло.

Такие модели редко используются для жилых помещений за счет высокой цены.

Кроме того, в жилых домах высокое давление в системе отопления встречается нечасто.

Плюсы:

надежность и прочность конструкции;
нетребовательность к теплоносителю;
выдерживают высокое давление в системе;
высокая мощность.

Минусы:

высокая цена;
вес;
иногда – повышенная звукопроводность.

Алюминиевый радиатор – плюсы и минусы, в каких случаях лучше установить

Алюминиевые радиаторы – популярные варианты для монтажа в жилых помещениях. Они легче по сравнению с другими материалами, а сам материал обладает высоким уровнем теплоотдачи.

Также эти модели в большинстве своем бюджетны, что расширяет круг потребителей.

Однако алюминий – химически активный металл, поэтому такие батареи требовательны к качеству теплоносителя.

Плюсы:

небольшой вес;
быстрый нагрев и теплоотдача;
демократичные цены;
широкий выбор моделей

Минусы:

химическая активность и чувствительность к теплоносителю;
низкая прочность.

Стальной радиатор – плюсы и минусы, в каких случаях лучше установить

Стальные радиаторы изготавливают из низкоуглеродной стали. Эмалевое покрытие обладает антикоррозийными свойствами. Модели имеют длительный срок службы, однако неустойчивы к гидроударам.

Для них нежелателен слив воды из системы, поскольку возможно образование коррозии из-за контакта с воздухом.

Наиболее оптимальны для производственных помещений.

Плюсы:

длительный срок службы;
небольшой объем теплоносителя;
надежность и прочность;
доступность по цене.

Минусы:

неустойчивы к гидроударам;
сквозняки из-за конвекции.

Чугунный радиатор – плюсы и минусы, в каких случаях лучше установить

Самый старый и известный вариант. Новые модели выпускаются нечасто, обладают необычными дизайнами, особенно при стилизации под медь или латунь.

Они надежны, устойчивы к коррозии и обладают высокой теплоемкостью, нетребовательны к теплоносителю.

Чаще всего выпускаются дизайнерские модели.

Плюсы:

надежность и устойчивость к коррозии;
теплоемкость;
нетребовательность к теплоносителю;
длительный срок службы и гарантии.

Минусы:

высокий вес;
дизайнерские варианты очень дороги;
медленно нагреваются;
чувствительны к гидроударам.

Способы подключения

Помимо материалов, модели могут различаться также по способам подключения. Это также важный фактор при выборе радиатора, поскольку при неправильно подобранном радиаторе невозможно будет подключить его к отопительной системе.

Выделяют следующие типы подключений:

боковое;
нижнее;
универсальное.

Типы радиаторов отопления

Радиаторы отопления отличаются не только материалом изготовления, но и строением.

Выделяют 4 типа отопительных устройств:

секционные – сборные биметаллические модели, состоящие из сердечника и внешних секций. У таких вариантов есть существенный минус – стыки могут ломаться и протекать, однако они проще всего поддаются ремонту, а также их можно собрать в необходимых размерах;
монолитные – единый радиатор с высокими эксплуатационными характеристиками, стоят такие варианты дороже, и при повреждениях необходимо заменить всю конструкцию;
панельные, или конвекторные – обладают высоким КПД, являются самыми недорогими и наиболее распространенными, однако поддаются коррозии при завоздушивании и не переносят гидроударов;
трубчатые – конструкция из труб, имеющая определенное внешнее сходство с секционными вариантами. Устойчивы к гидроударам, имеют высокое рабочее давление, однако также, как панельные, слабо устойчивы к коррозии при попадании воздуха в систему.

Какую фирму выбрать?

Разнообразие марок на современном рынке поражает.

По мнению экспертов и по отзывам потребителей, лидерами в этой нише являются:

Royal Thermo – российский бренд с итальянским дизайном, изготавливающий радиаторы с учетом опытов зарубежных коллег. Выпускает преимущественно алюминиевые и биметаллические модели с повышенной теплоотдачей. При этом радиаторы фирмы обладают весьма демократичной ценой.
Buderus – немецкий бренд, основанный еще в 1731 году. Продуманный дизайн, внимание к качеству материалов и деталей – типичные черты радиаторов их производства. Усиленные модели, выпускаемые на рынок, обладают техническими характеристиками, конкурировать с которыми может далеко не каждая фирма.
Rifar – по мнению экспертов, лучший производитель радиаторов из России. Модели обладают высоким КПД и демократичными ценами. Бренд дает гарантию в 10 лет на поставляемые модели.

Отзывы покупателей

{{ reviewsOverall }} / 5 Оценка владельцев (2 голосов)

Рейтинг бренда/модели Количество проголосовавших Добавьте свой отзыв!
Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка
Будьте первым, чтобы оставить отзыв.
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}
Показать еще Добавьте свой отзыв!
Полезное видео
Из видео вы узнаете как выбрать радиатор отопления:

Тепло пара в Нью-Йорке: объяснение лязгания радиаторов
Шумный радиатор превращает квартиру вашей мечты в кошмар? Читать дальше! (Getty Images)
У Нью-Йорка есть уникальный звуковой ландшафт: гудок автомобильной пробки; грохот метро по рельсам, грохот на подоконнике; пьяные споры и разлетевшаяся бутылка в глубокой ночи. Но, возможно, ни один звук — это больше Нью-Йорк, чем шипение, лязг и стук радиатора в вашей квартире.Да, это громоздкое устройство с окисляющим паром и теплом, занимающее ценную площадь в вашей спальне, является давней опорой Нью-Йорка. Это может быть ваш лучший друг и худший кошмар. Вот все, что вам нужно знать о паровой жаре в Нью-Йорке.
Что такое паровой нагрев? Как это работает?
Он начинается в подвале вашего дома с котельной. Котел нагревает воду, превращая ее в пар, который затем поднимается по трубам в вашем здании в радиатор. Оказавшись внутри, пар начинает выталкивать захваченный воздух через воздушный клапан.Когда достаточное количество воздуха заменяется горячим паром и тепло радиатора достигает заданной температуры, клапан закрывается, позволяя радиатору излучать тепло. Как только пар остынет и радиатор больше не нагревает вашу комнату, процесс начинается снова: охлажденный пар конденсируется обратно в жидкую форму — так называемую воду — и эти капли воды затем возвращаются в подвал под действием силы тяжести, капая обратно по трубам. , снова становясь единым целым с котлом. Это круговорот жизни.
Inwood
261 Seaman Avenue
2 272 долл. США Без платы
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Адская кухня
550 W 45-я улица
2 995 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch.Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1
Мюррей Хилл
137 Восточная 38-я улица
3 475 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. Студия | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Hudson Yards
515 West 38th Street
3 426 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch.1
Yorkville
1425 3-я авеню
2150 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1
Нижний Ист-Сайд
112 Ривингтон-стрит
2,500 долл. США Без платы
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Нижний Ист-Сайд
123 Ludlow Street
2495 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch.1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Долина Манхэттена
418 Central Park West
2 850 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Кипс-Бэй
138 Восточная 34-я улица
2175 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch.1
Hudson Heights
95 Cabrini Boulevard
2 000 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Yorkville
200 E 82nd Street
3019 долл. США Без платы
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1
Восточный Гарлем
1590 Lexington Avenue
3195 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch.2 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Почему мой радиатор такой шумный?
Ну, каждый звук означает что-то свое. Начнем с шипения: если вы слышите свист, похожий на свист чайника, исходящий из чугунного радиатора, скорее всего, вы имеете дело с известковым налетом. Известковый налет, или отложение накипи от жесткой воды, — это минеральный осадок, образовавшийся из-за попадания воды в вентиляционное отверстие радиатора.Это довольно простая проблема — часто скрепка может справиться с этой задачей. Вы также можете попробовать удалить вентиляционное отверстие и отварить его в белом уксусе. Если они не работают, может потребоваться замена.
А как насчет стука, стука, лязга, лязга или тряски? Сделайте глубокий вдох — вы столкнулись с гидроударом. Гидравлический или паровой удар — это явление, связанное со звуком водопровода, которое может возникать из-за нескольких различных проблем с радиатором. Как мы обсуждали выше, после того, как пар нагрел ваш радиатор и снова сконденсировался в воду, он должен стекать обратно в котел, чтобы возобновить процесс.Однако, если угол наклона труб (известный как «уклон») наклонен, или если ваш пол искривлен, или если радиатор наклонен неправильно, то конденсированная вода может застрять в трубопроводе, где она ‘ Буду сидеть и простужаться. Когда проходящий пар встречает застойную холодную воду, он запускает капли воды по трубам, издавая ужасные стучащие звуки, из-за которых ваш радиатор звучит так, как будто он имеет неприятный характер.
Радиаторы
не должны издавать такие шумы. Удивительно, но особенно если вас огорчил пар в вашей квартире в Нью-Йорке, они вообще не должны шуметь.
Как заглушить шумный обогреватель
Некоторые из слышимых вами шумов могут быть — без обид — вашей ошибкой. Вы случайно не возились с круглым клапаном на боковой стороне радиатора, думая, что это термостат? Угадайте, что: это не так.
Воздушный клапан радиатора — это переключатель включения / выключения. Он должен быть либо полностью закрыт, не позволяя нагреву выходить наружу, либо полностью открыт, выпуская тепло. Если оставить его где-нибудь посередине, может возникнуть утечка. Утечки могут создавать шум (а также могут намокать пол водой).
Что делать? Попросите своего супервизора помочь вам справиться с некоторыми из звуков ударов — возможно, придется подпереть радиатор с одной стороны, чтобы сила тяжести оттягивала воду обратно в подвал. Если в вашем здании работает отопление, но радиатор холодный, внутри может скапливаться воздух. Попросите своего супермена «прокачать» радиатор. Но, пожалуйста, не делайте этого самостоятельно: это сложная процедура, которая обычно требует набора навыков профессионала.
Flatbush
150 Lenox Road
2600 долларов США Без платы
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Кэрролл Гарденс
149 West 9th Street
2 800 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch.1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Stuyvesant Heights
1044 Бродвей
2195 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Бушвик
175 Stockholm Street
2 800 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 3 | [email protected] Создано в Sketch.1
Bay Ridge
321 86-я улица
2 000 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Bay Ridge
321 86-я улица
2150 долл. США Без платы
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Crown Heights
1074 Bergen Street
2 900 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch.3 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Crown Heights
1074 Bergen Street
2400 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Crown Heights
824 Сент-Джонс-Плейс
2 700 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch.1
Бушвик
980 Halsey Street
2450 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1
Бушвик
440 Wilson Avenue
3 000 долл. США Без платы
кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 3 | [email protected] Создано в Sketch. 2
Flatbush
150 Lenox Road
2495 долл. США Без платы
[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1
Что делать, если через мою квартиру проходит труба, но нет радиатора?
К сожалению, в этой ситуации может не быть особой надежды: если у вас нет доступа к источнику радиатора, вы мало что можете сделать, чтобы устранить шум самостоятельно. Лучше всего молиться о помощи супергероя.
Что делать, если в моей квартире есть плинтусное отопление?
Плинтусное отопление, также известное как принудительное водяное кипение, работает примерно так же, как стоячий радиатор.Это обе системы транспортировки горячей воды, и обе они подвержены одним и тем же проблемам. Большинство решений, перечисленных в этой статье, можно использовать для системы плинтусов. Точно так же вы должны спросить своего начальника, если у вас возникли проблемы.
Почему паровое отопление повсеместно в Нью-Йорке?
Что ж, действительно здорово! У парового отопления вашей квартиры много преимуществ. Во-первых, в паровых тепловых системах используется всего несколько деталей, которые при правильном обслуживании надежны и долговечны.Кроме того, тепло от пара является чистым и беспыльным — значительно лучше, чем центральное отопление, которое может поднимать пыль и другие аллергены.
Первая паровая система в Нью-Йорке была установлена в 1881 году в ответ на потребность в подземной системе, защищенной от непогоды. Сейчас в Нью-Йорке более 105 миль паропроводов, обслуживающих почти 2000 зданий — это самая большая паровая система в мире с огромным отрывом. Но дело в том, что паровое отопление проектировалось не для современных квартир.Причина, по которой ваш радиатор может иногда перегревать вашу квартиру, заставляя вас чувствовать себя так, как будто вы живете в сауне, заключается в том, что он на самом деле предназначен для этого. Старые здания в Нью-Йорке не были герметичными. Фактически, они были сконструированы так, чтобы пропускать как можно больше воздуха и поддерживать здоровье, что особенно важно в переполненных многоквартирных домах прошлого, где такие болезни, как испанский грипп, распространяются быстро и легко. Квартиры теперь герметичны, но радиаторы остались прежними. Замена паровых систем отопления на центральное отопление является дорогостоящим и непрактичным.Однако некоторые обновления могут повысить эффективность системы — некоторые даже требуются городу.
В любом случае паровое отопление — это Нью-Йорк. Звук раздражает, но он также великолепен, оркестрован — это ваша довоенная квартирная «Рапсодия в синем». Легко почувствовать себя забытым в городе, остаться анонимным в толпе, вернуться в гардеробную на пятом этаже за милю от ближайшего поезда, побыть наедине с китайской едой на вынос, купаясь в гудящей неоновой рекламе. за окном.Но ваш дорогой друг, лязгающий радиатор, вас всегда будет составлять компанию, утешать вас всю ночь напролет.
—
Хотите найти свое следующее место в Нью-Йорке? Если вы хотите арендовать или купить, поищите апартаменты в Нью-Йорке на StreetEasy.
Плюсы и минусы нагревателей для плинтусов
Если вы живете в старом доме или здании, у вас больше шансов получить систему отопления, которая была более востребованной в прошлые десятилетия, например дровяную печь, радиаторы или электрическое отопление на плинтусе.
Многие системы обогрева плинтусов представляют собой форму электрического обогрева, которая работает без воздуховодов и может быть дорогостоящей в эксплуатации.
Плинтусное отопление часто более эффективно, чем радиаторы, и они даже более эффективны, когда они работают постоянно, а не включаются и выключаются.
Они также занимают ценную недвижимость по краям комнат в вашем доме, часто ограничивая расстановку мебели и домашнего декора.
Если у вас есть обогрев плинтуса, следует ли его заменить или оставить работающим как можно дольше? Давайте взглянем.
Как работает обогрев плинтуса?
Плинтусное отопление включает в себя две системы отопления: электрическую и водяную. Электрическое отопление плинтуса не требует центрального отопления или прокладки воздуховодов. Hydronic использует центральное отопление, но направляет горячую воду в плинтусы для обогрева комнаты.
Обогреватели плинтуса обычно устанавливаются под окном на внешней стене, что способствует конвекции тепла. Обычно обогреватели плинтусов находятся под наружными окнами, откуда холодный воздух может попадать и падать в систему отопления для обогрева.

Электрический обогрев плинтуса
Первоначальные затраты на установку электрического обогрева плинтуса дешевле по сравнению с другими видами обогрева, но в долгосрочной перспективе это может быть дороже, потому что оно не так эффективно. Одна из причин заключается в том, что размещение плинтуса часто приводит к уходу тепла из дома.
При электрическом обогреве плинтуса электрический ток течет через блок, когда он включен, создавая тепло и нагревая комнату за счет пассивной конвекции, поскольку тепло естественным образом поднимается без использования вентилятора.Установленный на стене термостат или сам агрегат управляет агрегатом.
Важно узнать о плюсах и минусах электрического обогрева плинтуса, прежде чем вкладывать в него деньги. Имейте в виду, что при понижении температуры на улице ваши затраты на электроэнергию возрастают.
Хорошая оценка — это увеличение примерно на пять процентов на каждый градус, на который вы устанавливаете обогреватель выше 68 ° F. Чем больше вы готовы приспосабливаться к более низким температурам, накинуть дополнительный слой или прижаться к одеялу, тем больше вы сэкономите с электрическим обогревом плинтуса.
Внимание! Если у вас есть электрическое отопление плинтуса, держите мебель и текстильные изделия, например шторы, подальше от устройства, чтобы избежать опасности возгорания и обеспечить эффективную работу вашей системы.
Также имейте в виду, что толстый ковер или коврики могут помешать электрическому обогревателю плинтуса, поэтому убедитесь, что все хорошо сочетается друг с другом, прежде чем тратить деньги на обновления.
Гидравлический обогрев плинтуса
Более энергоэффективный и редкий тип обогрева плинтусов, называемый горячей водой или водяным обогревом плинтусов, который часто устанавливается с лучистыми полами, использует бойлер для подачи горячей воды от агрегата к агрегату по трубам.Система водяного нагревателя изолирует воду в системе и не требует какой-либо подзарядки для нормальной работы.
Если вы придирчивы к стилю или размерам, имейте в виду, что у водяных обогревателей меньше вариантов. Чаще всего используется длина от 35 до 94 дюймов, и варианты длины между ними ограничены.
Хотя водонагреватели для плинтусов отличаются высокой энергоэффективностью, у них есть недостаток, когда речь идет о времени нагрева и достижении заданной температуры.Однако с другой стороны, эти системы обеспечивают более продолжительное нагревание, сохраняя тепло даже после выключения термостата.
Плинтус для обогрева Плюсы
Хотя они подходят многим домовладельцам, важно понять плюсы и минусы обогрева плинтусов, прежде чем приступать к их использованию.
Поскольку для электрического обогрева плинтуса не требуются воздуховоды, такие как системы приточного воздуха, они могут быть хорошим вариантом для обогрева старых домов, которые в противном случае потребовалось бы дооснащать.
Они также могут быть вариантом для комнат в доме, которым нужен дополнительный источник тепла — например, в спальне на ночь.
Pro 1: Тихая работа
Преимущество обогрева плинтуса в том, что оно работает бесшумно, в отличие от систем с принудительной подачей воздуха, которые периодически продувают воздух. Это большой плюс при установке в спальнях. Они не повлияют отрицательно на ваш режим сна и не помешают вам уснуть из-за громкого шума.
Pro 2: простая установка
Плинтусное отопление предлагает домовладельцам уникальный вариант обогрева, поскольку для его установки не требуются воздуховоды.
Так что, если вы живете в старом доме, в котором нет причудливых воздуховодов, не волнуйтесь. Плинтусное отопление можно легко установить без использования воздуховодов, что делает процесс установки довольно безболезненным.
Pro 3: низкая стоимость установки
Плинтусное отопление дешевле в установке, чем многие другие типы систем отопления, поскольку они очень просты в установке. Так что, если вы надеетесь получить отопление в своем доме с меньшим бюджетом, то обогрев плинтуса может быть идеальным для вас.
Pro 4: Хороший источник тепла
Плинтусное отопление предлагает хороший источник тепла для отдельной комнаты или вторичный источник тепла для большого домашнего пространства.
Pro 5: Легко очищается
В отличие от сложной системы отопления, вентиляции и кондиционирования, обогрев плинтуса можно легко очистить с помощью пылесоса. Это задача, которую большинство домовладельцев может решить самостоятельно, не задумываясь о ней. Кроме того, для оптимальной работы систем отопления плинтусов обычно требуется небольшое дополнительное обслуживание.
Pro 6: долговечность
Вы можете рассчитывать на то, что обогрев плинтуса прослужит 20 и более лет.
Минусы нагрева плинтуса
Итак, давайте углубимся в плюсы и минусы плинтуса с подогревом, в частности, в минусы.
Самым большим недостатком этой формы отопления является недостаточная эффективность и относительно высокая стоимость эксплуатации этих систем.
Некоторых домовладельцев беспокоит уровень влажности или запахи, исходящие от обогревателей плинтуса, но чистый и правильно функционирующий агрегат не должен вызывать чрезмерную влажность или сухость в воздухе, а также выделять химические запахи или запах гари.
Обратитесь к профессионалу, если что-то необычное с вашей системой.
Con 1: дорогостоящая операция
По сравнению со многими другими формами отопления жилых домов, отопление на плинтусах не всегда является наиболее экономичным вариантом при любом сценарии. Если ваша главная цель — рентабельность вашего отопления, попробуйте проверить некоторые другие варианты неэлектрического обогрева, прежде чем переходить к электрическому обогреву плинтуса.
Con 2: занимает место
Подогрев плинтусов — не самое лучшее, что нужно иметь на плинтусах.Кроме того, они занимают место вдоль плинтусов, ограничивая место размещения мебели и домашнего декора.
Con 3: без воздуховодов
В большинстве домов отопление осуществляется через воздуховоды. Это не относится к обогреву плинтуса, поскольку тепло вырабатывается обогревателем плинтуса и затем уносится в пространство.
Con 4: Требуется очистка
Обогрев плинтуса становится менее эффективным, если он не очищен должным образом… поэтому не забывайте очищать свой плинтус, так как он должен быть очищен! Имейте в виду, что любая система отопления работает наилучшим образом, когда она правильно очищена, включая дорогостоящий блок HVAC.Всегда обращайтесь к своему проверенному специалисту по отоплению, если не знаете, как лучше очистить устройство.
Con 5: Нагреватели нагреваются
При рассмотрении плюсов и минусов электрического обогрева плинтуса, или даже плюсов и минусов обогрева плинтуса в целом, это серьезный недостаток: обогреватели плинтуса выделяют тепло и часто сами нагреваются. Вам нужно оставить свободное пространство вокруг обогревателей плинтуса, чтобы они не повредили ничего поблизости и не устроили пожар.
Con 6: наиболее эффективен при постоянной работе
Если вы любите часто настраивать термостат или выключать его, а затем снова включать, когда вам нужно, то обогреватели плинтуса могут быть не самым эффективным вариантом для вас.
Обогреватели для плинтусов, как правило, обходятся дороже, если вы регулярно меняете температуру. Хотя это не большая проблема для небольших изменений, это может быть проблемой для пользователей, которым нравится вносить много изменений в термостат.
Альтернативные типы систем отопления
Если у вас есть дом с электрическим плинтусом и вы решили обновить его, существуют другие варианты. Другие потенциальные источники тепла включают:
Печи
Котлы
Тепловые насосы
Солнечное отопление
Другие типы распределительных систем, помимо электрического обогрева плинтуса, включают:
Принудительный воздух
Паровой излучатель
Лучистое отопление
Плинтусы с горячей водой
Факторы, которые следует учитывать при принятии решения об обновлении: ожидаемый срок службы устройства, стоимость установки, стоимость эксплуатации, потребуется ли вам также установить воздуховоды и вентиляционные отверстия для обогрева или выполнить другие обновления, чтобы приспособить новая система.
Поговорите со специалистом по HVAC, чтобы выяснить, какой тип отопления лучше всего подходит для вашего дома.
Получите профессиональные услуги по отоплению
Для обслуживания плинтуса или другой системы отопления обратитесь к специалисту по HVAC в компании John C. Flood. Наши специалисты также могут установить новую эффективную систему отопления, чтобы согреться в холодные месяцы вперед.
Как выбрать радиаторы для квартиры или дома?
Одно из важных звеньев любой системы отопления Радиатор устанавливается в отапливаемом помещении.Этот прибор отвечает за комфортные условия проживания в квартире или частном доме. Поэтому многие потребители задаются вопросом, как выбрать радиатор для квартиры. При решении этой проблемы необходимо учитывать ряд нюансов.
Совместимость радиатора с системой отопления
Современный рынок предлагает к продаже огромный ассортимент радиаторов, среди них:
алюминиевые;
чугун;
биметаллический;
Медь.
Важно определиться, какой аккумулятор лучше впишется в ту или иную систему отопления. Важно учитывать технические параметры, среди которых:
теплоотдача;
допустимая температура охлаждающей жидкости;
инерция;
давление.
Для справки
При покупке потребители обращают внимание на долговечность, стоимость и внешний вид прибора. Важно учитывать, в какой системе будет установлен аккумулятор.Если мы говорим о многоквартирном доме, то система открытая, а индивидуальные дома отапливаются по закрытым системам. Если показатели радиатора не соответствуют характеристикам системы отопления, прибор может выйти из строя, так как он быстро изнашивается.
Выбор аккумулятора по техническим параметрам
Если у вас возник вопрос, как выбрать радиатор для квартиры, то помните: следует учитывать эксплуатационные и технические характеристики устройства.Не каждый аккумулятор сможет выдержать условия работы тепловой сети. Если речь идет о централизованной системе отопления, то для нее будут характерны:
плохое качество теплоносителя;
колебания температуры и давления.
Расчетная температура для открытой однотрубной системы в многоэтажных домах — 105 ° С, давление — 10 атмосфер. Эти параметры иногда больше, что особенно актуально, когда система запускается после окончания летнего периода.Такие условия приводят к гидравлическому удару, на который некоторые отопительные приборы не рассчитаны. Перед тем, как выбрать радиаторы для квартиры, важно знать, какое давление, а также температура теплоносителя рассчитывается для прибора.
Выбор теплопередачи
Еще одним важным фактором является теплопередача. Эта характеристика влияет на эффективность нагрева воздуха и зависит от материала конструкции. Выбрав стальной прибор, можно получить меньшую тепловую отдачу по сравнению с алюминиевыми батареями.Что касается меди, то она в этом вопросе превосходит чугун. Однако не стоит полагаться только на этот параметр.
Что говорят отзывы
Если вы находитесь на распутье и не знаете, какой радиатор выбрать для квартиры с системой центрального отопления, обратите внимание в первую очередь на то, что другие говорят в своих обзорах этих систем.
Например, многие считают, что приобретая стальные радиаторы, они приобретают устройства, которые отличаются незначительной толщиной и весом. Эти батареи эффективны и экономичны, обладают хорошей теплоотдачей и небольшим количеством воды.По мнению потребителей, они недорогие, но в вопросе давления «накачаны». Стальные радиаторы выдерживают всего 8 атмосфер, а значит, для квартир они не подходят.
Алюминиевые батареи выглядят привлекательно, они имеют тепловую мощность 190 Вт, что радует потребителей. Как подчеркивают покупатели, горячая вода с вредными примесями и повышенной кислотностью может съесть батареи изнутри, так как алюминий слишком активен. К тому же этот материал не справляется с высоким давлением.Его средний показатель составляет 16 атмосфер, при гидростатическом ударе выйдет из строя даже новый алюминиевый радиатор.
Если вы не представляете, как выбрать радиатор отопления для квартиры, то прислушайтесь к советам тех владельцев недвижимости, которые утверждают, что стоит обратить внимание на биметаллическую модель. Эта разработка — одна из последних в области отопительных приборов. При изготовлении используются алюминий и сталь или медь. Такие устройства готовы прослужить 40 и более лет. Для системы отопления, которая устанавливается в многоквартирном доме, такие приборы подходят как нельзя лучше.Они способны выдерживать температуру 130 ° C, а рабочее давление заявлено на уровне 50 атмосфер.
Установив такие устройства, можно больше не бояться гидроударов. Внутренняя и внешняя антикоррозионная грунтовка делает агрегаты прочными и устойчивыми к разрушению. Если вы все еще не можете определиться, какие радиаторы выбрать для отопления квартиры, стоит приобрести биметаллические — они имеют небольшой вес, обеспечивают легкий монтаж, транспортировку и транспортировку. Однако не каждый потребитель, к сожалению, может позволить себе приобрести столь дорогое устройство.Если вам предлагают нечто подобное по доступной стоимости — доверять не стоит, ведь рынок наводнен подделками. При покупке биметаллического изделия стоит обратить внимание на модели проверенных брендов, среди которых:
Радиаторы чугунные для квартиры
Такие радиаторы готовы прослужить более 50 лет. Некоторые производители призывают забыть о таких батареях, но тщетно. Ведь подобные устройства при контакте с грязной водой будут вести себя исправно. Этот металл химически пассивен, ему не страшны повышенная кислотность и наличие химических добавок в теплоносителе.К тому же абразив не сможет повредить толстые стенки. Именно поэтому для системы отопления квартиры отлично подойдет чугун.
Такие изделия долго сохраняют тепло, остаточное количество его сохранения составляет 30%. Если сравнивать чугунные батареи с другими радиаторами по этому критерию, то выигрывают первые. Если вам интересно, какие радиаторы выбрать для отопления квартиры, то, возможно, действительно стоит обратить особое внимание на чугун, ведь они работают по принципу лучевого метода распространения тепла.Это намного эффективнее конвекции.
Чугун не ржавеет, когда летом разрядится аккумулятор, его нужно будет слить воду. Это существенный плюс. Теплоотдача таких устройств довольно большая. В случае перепадов давления, возникающих при работе центрального отопления, чугун ведет себя вполне адекватно. Однако не всегда материал выдерживает ударные гидроудары — в этом случае это может привести к хрупкости стен.
Определяющим фактором для выбора иногда является стоимость, которая у описываемых моделей намного ниже. Однако железные радиаторы тяжелые при установке. Стоит отметить, что вес обусловлен внушительной толщиной стенок, которая обеспечивает изделиям необходимую прочность. Если установить чугунные радиаторы один раз, о их замене можно забыть на долгие годы.
Выводы по выбору радиатора для квартиры
В заключение можно сделать вывод, какой радиатор отопления лучше всего выбрать для квартиры.Как показывает практика, алюминиевые и стальные модели не выдерживают испытаний, сопровождающих работу в условиях бытовых систем отопления. Такие батареи не выдерживают перепадов давления и температуры. Осталось выбрать только чугунные и биметаллические инструменты.
Что покупать — решать вам, оценив бюджет, а также характеристики моделей. Однако можно воспользоваться несколькими советами. Если вы до сих пор не знаете, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры, стоит оценить, сколько лет дому, в котором вы живете.Если мы говорим о «хрущевках», то лучше всего использовать чугунные изделия. Для жителей многоэтажных домов, где давление выше, рекомендуется приобретать биметаллические радиаторы. Если раньше в квартире были установлены батареи из чугуна, то выбор можно остановить на любом из двух вариантов. Однако тем, кто собирается заменить аккумулятор на другой металлический, стоит покупать биметаллические модели.
Выбор батареи для частного дома
Как одно из важных преимуществ системы Отопление частного дома имеет низкое давление, что благоприятно для радиаторов отопления.Гидродиски практически исключены, а при соблюдении требований водного баланса список вариантов аккумуляторов становится весьма обширным.
Самыми дешевыми радиаторами являются секционные и панельные стальные батареи. Они обладают достаточно хорошими характеристиками теплоотдачи, отлично вписываются в интерьер и имеют компактные размеры. По цене трубчатые радиаторы дороже секционных и панельных. По характеристикам они примерно равны, а доплата за изысканный внешний вид.
Трубчатые радиаторы удобны для сушки вещей, что актуально для семей с детьми. Теперь вы знаете, как правильно выбрать радиатор в квартире. Но если вы живете в доме, следует обратить особое внимание на стальные радиаторы, которые отличаются низкой окисляемостью воды низкого качества, а также малым весом и удобными габаритами. Срок службы таких устройств довольно долгий. Но у радиаторов из стали есть недостатки. Они выражаются в не очень привлекательном дизайне, необходимости стирки, а также требовании постоянной полноты.Последняя рекомендация связана с тем, что внутренние стены при отсутствии воды будут ржаветь, а это способно «убить» радиатор всего на несколько лет.
Алюминиевые радиаторы для частного дома
Алюминиевые радиаторы достаточно распространены среди потребителей, живущих в частных домах. Популярность таких устройств выражается в высокой тепловой мощности и современном дизайне. Цена зависит от производителя. Самые дешевые модели — это продукция российских поставщиков. Но следует помнить, что алюминиевые радиаторы чувствительны к параметрам жидкости.К тому же батареи обладают довольно внушительной тепловой мощностью, что может вызвать понижение температуры в помещении. Для отопления частного дома хорошо подходят такие приборы. Они прослужат долго и обеспечат хорошую теплоотдачу, если эксплуатировать оборудование в особых условиях.
Особенности выбора биметаллических радиаторов
Довольно часто современным потребителям задают вопрос, как правильно выбрать биметаллические радиаторы для квартиры. Такие устройства представлены в продаже двумя разновидностями.Первый выполнен на основе стального каркаса, а второй имеет швеллеры, армированные сталью.
Лучше радиаторы со стальным каркасом. Их горячая вода не контактирует с алюминиевым сплавом, что исключает коррозию. Такие продукты не потекут. Выбирая конкретную модель, важно обращать внимание на ее стоимость и вес. Чем тяжелее аккумулятор, тем он будет дороже. Если вы ищете ответ на вопрос, как выбрать биметаллический радиатор для квартиры, стоит обратить внимание на условия эксплуатации.Для квартиры многоэтажного дома с системой центрального отопления лучше всего подойдет радиатор на стальном каркасе. Теперь вы знаете, какие выбрать биметаллические радиаторы в квартире. Что касается рекомендации по каркасу, то она особенно актуальна для системы отопления со старыми трубами.
Как выбрать алюминиевый радиатор
За радиатор из литого алюминия придется заплатить более высокую цену. Все соединения в этом случае выполняются сваркой в среде инертного газа.Достоинства таких устройств — герметичность, надежность и возможность модификации. Если у вас возник вопрос, как выбрать алюминиевый радиатор для квартиры, то стоит обратить внимание на модели экструзионного типа. Они дешевле. Среди их преимуществ:
более высокая теплоотдача;
меньший внутренний объем одной секции;
низкая цена;
меньше масса.
Как выбрать чугунный радиатор
Не все современные потребители знают, как выбрать чугунные радиаторы для квартиры.Импортные модели более долговечны и практичны по сравнению с вариантами отечественного производства. Однако стоимость последнего намного ниже. Сравнивать такие отопительные приборы можно и по году выпуска. В продаже можно найти аккумуляторы, которые были в употреблении. Они дешевле, но иногда требуют чистки, что влечет за собой дополнительные расходы.
Вместо заключения: какой фирме предпочесть
Если вас волнует вопрос, какой фирмой выбрать радиаторы для квартиры, стоит обратить внимание, как уже было сказано, на таких поставщиков, как Rifar, Global, Sira .
Одна секция Рифара обойдется потребителю в 400 рублей. Что касается итальянских брендов, то батареи их производства будут дороже — здесь придется заплатить 500 рублей. Решиться можно на месте, ведь фирмы производят секции с разной теплоемкостью, конструкцией и дизайном. Теперь вы знаете, какие радиаторы выбрать для отопления квартиры. Отзывы, которые мы дали в статье, должны помочь вам узнать больше о существующих на рынке отопительных приборах.
p>
PELONIS Electric 1500 Вт Масляный радиаторный обогреватель с защитой, светодиодным дисплеем, 3 настройками нагрева и пятью настройками температуры.Идеально подходит для дома или офиса
Устройство работает хорошо, как я и ожидал. Пока я могу сказать только хорошее. Я буду обновлять, если мое мнение изменится.
Я купил 2 обогревателя, так как я не работаю по контракту, и мне не нужно часто отапливать все помещение, только спальню 20×20 и / или ванную комнату 15×12.
Я немного многословлюсь здесь и попытаюсь развенчать часть брошенной кабинетной ненужной науки и, возможно, сделать это немного забавным для некоторых.
Короче говоря, пусть уровень шума и циклические колебания температуры решают за вас, если вам действительно не нравится что-то одно в другом — но не обманывайте себя.
Запах
Появляется первоначальный запах, когда краска застывает и любое покрытие / пленка выгорает. Тщательное протирание может уменьшить этот период запаха (выделения газа). Те, кто говорят, что запаха изначально нет, просто не обладают оптимальными чувствами (и сколько людей вы когда-либо слышали, чтобы их чувства притупились — нет!) — люди не знают того, чего не знают. Подумайте об этом на мгновение или дольше. Доверяйте канарейкам — они в большинстве своем беспристрастны и вам что-то говорят.То, что что-то не чувствуется, не означает, что все в порядке.
Тепловая мощность
Тепловая мощность соответствует ожидаемой — не потому, что я так говорю, а потому, что так говорят законы физики. Эти законы редко меняются, и редко с кресел.
Мощность — это мощность, или, если говорить об одном типе устройства, мощность — это мощность (за исключением любых незначительных дефектов). Имея это в виду, керамический нагреватель (100 В x 15 А) мощностью 1500 Вт и масляный радиатор мощностью 1500 Вт будут обеспечивать одинаковую теплопередачу (один может быть более направленным или демпфированным / рассеянным или более тихим, чем другой).Все, что делают масло и ласты, — это рассеивают направление рассеивания / передачи тепла и гасят относительные колебания температуры, когда устройство циклически работает — сглаженный график температуры с течением времени или пиковый (другие характеристики, как правило, являются воображаемыми). 1500 Вт в час, это 1500 Вт в час — без каких-либо серьезных потерь где-то (синусоида, прямоугольная волна, среднеквадратичное значение здесь не являются реальной разницей). Потери здесь в обогревателе сами по себе производили бы ТЕПЛО — обогреватели интересные устройства, они могут быть грубыми и они довольно последовательны в поведении при заданном энергопотреблении.Это в отличие от кондиционера, в котором неэффективность (меньше отводимого тепла) производит контрпродуктивное тепло (тепло = плохо). Этот маслонаполненный обогреватель не обеспечивает более или менее теплопередачу в герметичную комнату заданного размера, чем любой другой обогреватель, исходя из того, что мы, глупые люди, можем понять (некоторые незначительные недостатки, которые также производят отходящее тепло, потеря — это победа !). Любая фиксация другого в основном не имеет отношения к использованию простых людей0.
Temp
Настройка температуры работает нормально (при условии отсутствия дефектов в вашем устройстве).Настройки температуры здесь, вероятно, не лучше всего указывать на F или C, поскольку это вводит некоторых в заблуждение. Лучшая (относительная) шкала — от 1 до 10. Маркетологи снова взяли верх над инженерами.
Вот почему установка температуры — это глупо;
Начнем с того, что в этих типах устройств в лучшем случае используется дешевый датчик DS1820b на 20 центов или, возможно, даже что-то менее точное, чем это, например, биметаллические катушки в старых термостатах — здесь не уверен (я не читал подробностей, для меня это не важно) . Эти биметаллические катушки работают достаточно хорошо, если не имеют дефектов (более 100 лет опыта в этой области).Следующий уровень полупроводникового датчика температуры стоит 5+ долларов. Но неважно, насколько они точны, по многим другим причинам. Во-первых, вы склонный к ошибкам человек, подверженный субъективному влиянию (подумайте о акустических кабелях, что за тема, игнорирующая слепое тестирование). Если бы у кого-то был датчик температуры за 100 долларов, он не принес бы больше пользы (исключая ОКР) для нас, глупых людей. Где измерять температуру? На масляном баке? Рядом с ним? Что значит «рядом»? На расстоянии 6 дюймов? На расстоянии 10 футов? Находится ли блок в комнате размером 10×10? 30×30? Есть ли принудительная циркуляция в комнате, внутрь или из других комнат? Как насчет влажности (5% против 95%) и ее влияния на тепло перенос через заданное пространство? Так много переменных, которые необходимо учитывать.Наличие 10 «высокоточных» датчиков температуры, пространственно размещенных в комнате и усредненных, по-прежнему мало что значит в реальном мире — вы действительно беспокоитесь о том, чтобы держать паука в углу красиво и удобно? Наши человеческие опасения здесь в основном глупые, предвзятые и субъективные.
Здесь нет концепции, делающей всех счастливыми, кроме тех, кто понимает здесь науку (формально или неформально). Если кто-то из тех, кто думает, что существует такая концепция, что что-то ровно 85F, или что-то длиной ровно 1 фут, или что шаг на половину расстояния до стены в конечном итоге приведет к стене (голова в ладони), тогда они будут разочарованы любым типом обогревателя (и будут преобладать только субъективные «чувства»).У вас может быть 12 яиц, но у вас никогда не будет 1 фунта яиц (около фунта, да, но не точного фунта). Спросите себя, что означает установка обогревателя на 80F? 80F где? Поразмыслите над этим. Специалисты по науке производителя не могут точно ответить на этот вопрос, и 99% специалистов по маркетингу, конечно, не могут ответить более точно, но они, в свою очередь, могут помочь вам почувствовать себя лучше благодаря своим характеристикам продукта и красиво оформленной литературе. Они действительно «выпустили» много информации о продукте — проявили доброту9.
Таймер
Мне кажется, что таймер работает нормально, но я не пробовал все настройки.Опять же, точность / точность времени относительны, и достаточно близко — достаточно хорошо (99% против 99,9%). Как и в случае с температурой, можно было бы добавить микроконтроллер, чтобы получить действительно точное время (помните, ничто не длится точно X дней, часов или миллисекунд), но эта дорогостоящая более высокая точность ничего не значила бы для нас, простых людей в реальном мире — это просто возможно сделать так, чтобы несколько потребителей «почувствовали себя» лучше.
Я доволен своим устройством, поскольку в моем случае я хотел более тихое, более рассеянное тепло с циклическим режимом (меньше колебаний температуры), но я тоже субъективен — и, вероятно, трачу вдвое ради небольшой выгоды.Нагреватель, который производит 1500 Вт при 50% рабочем цикле и 750 Вт при 100% рабочем цикле, ничем не отличается (у вас просто есть шипы, которые могут повлиять на ваш комфорт). Возможно, вы захотите велосипедные шипы или нет. Что касается общего количества тепла, производимого каждым из них, то, если вы думаете, что есть существенные различия, пожалуйста, не ошибайтесь, мистер Эйнштейн и многие другие, и они подготовят Вселенную к некоторым трудным временам впереди.
Здесь я просто хотел противопоставить некоторым кабинетным ученым, использующим субъективную псевдонауку в своих оценках.Я нахожу чтение приятным. Я многому у них учусь.
Уровень шума
Пока я пишу это, мой колеблющийся керамический обогреватель мощностью 1500 Вт за 30 долларов с внутренним вентилятором держит меня так же жарко в моей спальне 20×20 футов, как и масляный обогреватель 1500 Вт за двойную цену, но керамический обогреватель производит больше шума для того же производства и передачи тепла. Я думаю, что это, пожалуй, самая большая разница, которая может повлиять на покупателя. Относительно высокий уровень шума по сравнению с относительно низким уровнем шума. Это, вероятно, решающий фактор для многих — хорошая тишина, хороший белый шум — наконец то, что вы решаете.
Happy Heating
Радиатор против. Обогреватель, чтобы сэкономить на счете за электроэнергию | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 30 января 2021 г.
Электрические радиаторы и электрические обогреватели предназначены для дополнительного тепла в отдельной комнате дома, но они обеспечивают тепло очень разными способами. Чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для вашего дома, вам следует сравнить их относительное удобство и экономическую эффективность, а также их характеристики безопасности.
Преимущества переносных радиаторов
Самые популярные версии масляных электрических радиаторных обогревателей примерно по размеру и форме имеют традиционные паровые радиаторы и оснащены термостатом и переключателями на два напряжения. Они производят рассеянное тепло, которое незаметно добавляет несколько дополнительных градусов тепла в домашний офис, детскую спальню или любую часть дома, пока комната используется. Электрические радиаторные обогреватели могут обеспечить это дополнительное тепло с минимальным риском возгорания или опасности для детей или домашних животных при прикосновении.
Возможность перемещать переносной источник тепла, включать его при необходимости и выключать, когда комната не используется, позволяет термостату в остальной части дома устанавливать более низкую температуру. На странице устойчивого развития города Сан-Диего говорится, что на каждые два градуса понижения термостата зимой вы можете сэкономить примерно 5 процентов на расходах на отопление для своего дома.
Преимущества излучающих обогревателей
Излучающие электрические обогреватели обычно используют проволочные, ленточные или кварцевые нагревательные элементы, которые при активации излучают оранжевое свечение.Это одно из основных отличий радиатора от обогревателя. В отличие от радиаторов, эти устройства производят направленное тепло, которое запускается мгновенно. Излучающие обогреватели доступны в широком диапазоне размеров и форм, поэтому вы можете легко найти небольшую модель с низким энергопотреблением, которая находится под вашим столом, или колеблющуюся башню с термостатическим управлением, которая может выделять достаточно горячего воздуха, чтобы согреть всю семейную комнату.
Сравнение безопасности
Переносной электрический радиаторный обогреватель распределяет тепло по всей площади поверхности, и никакая открытая часть этих устройств не может быть настолько горячей, чтобы вызвать пожар или обжечь чью-то кожу.Однако в портативном обогревателе нагревательные элементы подвергаются воздействию воздуха, и волокна бумаги или ковра могут стать достаточно горячими, чтобы воспламениться при контакте. И наоборот, можно найти обогреватели меньшей мощности для небольших участков, которые с меньшей вероятностью могут вызвать пожар в домах со старой электропроводкой.
Сравнение экономии энергии
Радиаторы и другие обогреватели позволяют достичь 100-процентной эффективности использования электроэнергии, но вы можете добиться большей функциональной эффективности в зависимости от ваших потребностей в отоплении.Например, небольшую гостиную или читальный зал можно эффективно обогреть с помощью 600-ваттного нагревательного элемента радиатора, но семья из трех человек, рассредоточенная на диване в подвале, может лучше использовать колебательный обогреватель большей мощности. Настоящая экономия энергии достигается за счет сокращения использования печи для всего дома, когда точечное отопление — это все, что вам действительно нужно.
Согласно данным отдела энергетики штата Миссури, вы можете рассчитать стоимость эксплуатации обогревателя по формуле в киловаттах, умноженной на ставку, которую вы платите за электричество, умноженную на продолжительность работы прибора.Разделите ватт на 1000, чтобы получить киловатт в час. Если ваша электрическая компания взимает с вас 10 центов за киловатт-час, а вы используете обогреватель мощностью 1500 Вт в течение 10 часов, это будет стоить 1,50 доллара.
Плюсы и минусы воздушных тепловых насосов (2021)
10 преимуществ воздушных тепловых насосов
Использование тепловых насосов дает множество преимуществ. С воздушным тепловым насосом вы можете сэкономить деньги на счетах за электроэнергию и уменьшить углеродный след по сравнению с газовой или электрической системой отопления.Одним из ключевых преимуществ тепловых насосов с воздушным источником является их универсальность и доступность . ASHP может работать как для обогрева , так и для охлаждения и может использоваться для обогрева помещений или нагрева воды.
Самые важные преимущества покупки теплового насоса с воздушным источником следующие:
Низкий углеродный след
Тепловые насосы с воздушным источником
являются одной из форм низкоуглеродного отопления, поскольку они используют наружный воздух для обогрева или охлаждения вашего дома.Если вы переходите с угольной или электрической системы отопления, вы можете значительно снизить выбросы углерода. На каждые 3-4 единицы энергии, произведенные воздушным тепловым насосом, используется только 1 единица электроэнергии, что делает его гораздо лучшей альтернативой сокращению выбросов.
Экономьте деньги на счетах за электроэнергию
Переключившись на воздушные тепловые насосы, вы можете сократить свои счета за электроэнергию , поскольку вы будете использовать наружный воздух для отопления и охлаждения.Ваша экономия будет более значительной, если вы перейдете на электрическую или угольную систему. Несмотря на то, что первоначальная стоимость довольно высока, вы сможете получить значительную часть своих инвестиций за счет платежей RHI. Вы можете сэкономить до 1335 фунтов стерлингов с воздушным тепловым насосом.
Эксплуатационные расходы тепловых насосов зависят от нескольких факторов , от эффективности до количества необходимого тепла и температуры источника тепла.
Соответствует требованиям RHI
Вы можете получать выплаты , производя собственное тепло через программу Возобновляемого тепла.Используя этот грант на экологически чистую энергию, вы можете сэкономить еще больше на счетах за электроэнергию .
Тепловые насосы типа «воздух-вода» соответствуют требованиям для бытового RHI , и схема была продлена до март 2022 г. . Это означает, что если вы установите тепловой насос в течение указанного срока, вы будете получать платежи за каждую единицу произведенного тепла в течение 7 лет. Внутренние платежи RHI рассчитываются на основе текущих тарифов RHI, SCOP вашего теплового насоса и, конечно же, ваших потребностей в энергии.
Другие типы тепловых насосов также имеют право на выплаты RHI.
Может использоваться для отопления и охлаждения
Воздушные тепловые насосы могут использоваться как для отопления, так и для охлаждения . В зависимости от модели они могут обеспечивать охлаждение летом и обогрев зимой. Все, что вам нужно проверить, это то, что COP вашего воздушного теплового насоса должен быть выше 0,7 для охлаждения.
Кроме того, воздушные тепловые насосы очень хорошо работают с напольным отоплением, поэтому, если вы хотите получить максимальную отдачу от своей системы, вам следует настоятельно рассмотреть возможность установки напольного отопления .
Может использоваться для отопления помещений и горячего водоснабжения
В зависимости от теплового насоса с воздушным источником вы также можете использовать его для нагрева воды . Это зависит от температуры воды в системе отопления (также известной как «температура подачи»). Для нагрева воды температура подающей линии должна составлять примерно 55 ° C. Если ваша система предназначена только для отопления помещений, температура подачи будет 35 °.
Если вы ищете как отопление помещений, так и водонагреватель, то необходимо выбрать ASHP с температурой подачи 55 ° C.
Высокий сезонный коэффициент производительности (SCOP)
Воздушные тепловые насосы эффективны как зимой, так и летом благодаря выдающемуся SCOP (сезонный коэффициент полезного действия ). COP теплового насоса — это способ измерить его эффективность, сравнивая потребляемую мощность, необходимую для производства тепла, с количеством тепла на выходе. Показатель «сезонного COP» корректируется с учетом сезонности.
Например, типичный воздушный тепловой насос работает с COP 3,2, когда наружная температура выше 7 ° C.Это означает, что тепловой насос имеет КПД 320%: на каждый кВтч электроэнергии, потребляемой вентиляторами и компрессором, вырабатывается 3,2 кВтч тепла. Чем выше КПД, тем лучше.
Таким образом, при рассмотрении COP для воздушного теплового насоса в зависимости от температуры наружного воздуха, вы обнаружите, что, несмотря на некоторые незначительные колебания, они могут эффективно работать круглый год . Чтобы иметь возможность сравнивать тепловые насосы на основе того, насколько на них влияют эти изменения эффективности, используется сезонный COP.
Простой процесс установки
Установка воздушного теплового насоса может занять всего два дня . Установить воздушный тепловой насос проще, чем наземный тепловой насос, потому что вам не нужно копать. Тепловой насос, использующий воздух для бытовых нужд, обычно не требует разрешения на проектирование, но всегда рекомендуется проконсультироваться с местными властями, прежде чем начинать процесс. Это идеальный вариант как для модернизации, так и для нового строительства. Если вы совмещаете установку теплового насоса с воздушным источником воздуха с другими строительными работами, вы также можете снизить стоимость установки.
Низкие эксплуатационные расходы
Техническое обслуживание и ремонт должен выполнять технический специалист один раз в год . Такие воздушные тепловые насосы не требуют особого обслуживания, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить оптимальную производительность вашего теплового насоса, от очистки фильтров до проверки на утечки в системе, проверки уровней хладагента, очистки листьев и пыли от тепла. насос и так далее. Дальнейшие технические задачи должны выполняться только сертифицированным установщиком.
Длительный срок службы
Воздушные тепловые насосы имеют длительный срок службы, и при надлежащем техническом обслуживании они могут проработать до 20 лет .Более того, большинство тепловых насосов с воздушным источником имеет 5-летнюю гарантию . Благодаря нескольким технологическим разработкам современные тепловые насосы могут эффективно работать почти 25 лет, прежде чем их потребуется замена.
Нет необходимости в хранении топлива
Для тепловых насосов с воздушным источником топлива не требуется, поскольку в качестве топлива используется наружный воздух. Например, в котлах, работающих на жидком топливе, вам нужно где-то хранить масло, что займет лишнее место на вашем участке.Отсутствие зависимости от топлива, такого как масло или древесные гранулы, также означает, что вам не придется платить дополнительные сборы за доставку топлива .
6 Недостатки тепловых насосов с воздушным источником
Важный недостаток , о котором следует помнить, состоит в том, что тепловые насосы с воздушным источником имеют более низкую подачу тепла, чем другие альтернативы. Это означает, что вы получите максимальную отдачу от вашего ASHP, вам понадобится дом с хорошей изоляцией и, в идеале, полы с подогревом.Кроме того, еще одна распространенная проблема с тепловыми насосами с воздушным источником заключается в том, что они могут быть шумными. Таким образом, выбор места для их размещения может иметь большое значение.
Это основной тепловой насос источника воздуха недостатки :
Более низкое теплоснабжение, чем у котлов
Этот тип отопления имеет меньшую подачу тепла по сравнению с жидкотопливными и газовыми котлами, поэтому могут потребоваться радиаторы большего размера. Вода, циркулирующая в радиаторах, подключенных к котлам, может работать при более высокой температуре, чем в системе ASHP.
Итак, для того же количества обогрева помещения вам потребуется большая теплоизлучающая поверхность.
Дополнительные расходы на установку теплого пола
Из-за меньшего количества тепла тепловые насосы с воздушным источником тепла чаще всего используются с подогревом пола, чтобы получить максимальную отдачу от системы. Это связано с тем, что для работы с ним не требуются высокие температуры — вам не захочется стоять на полу с температурой 40 ° C.
Это может означать, что стоимость установки может быть выше , если у вас еще не установлена система подогрева пола .
Ваш дом уже должен быть хорошо изолирован
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами теплового насоса с воздушным источником, вам для начала понадобится хорошо изолированный дом . Однако это актуально для любой системы отопления.
Если тепло может легко уйти из вашего дома через окна, двери или стены, тогда вам потребуется больше энергии, чтобы сохранить тепло в помещении. Поэтому убедитесь, что ваш дом достаточно хорошо изолирован.
Более низкий КПД ниже 0 ° C
Хотя воздушные тепловые насосы могут работать при температурах до -20 ° C, они действительно теряют эффективность при температурах ниже 0 ° C .Это связано с тем, что они зависят исключительно от наружного воздуха, а при понижении температуры изменяется и общая тепловая мощность, которую может производить насос.
С другой стороны, у наземных тепловых насосов
трубы расположены глубоко под землей, они имеют более стабильную температуру и мало подвержены влиянию холодного климата.
Меньшая экономия по сравнению с дешевым сетевым газом
Если у вас есть доступ к дешевому сетевому газу , то разница между ценой на газ и ценой на электроэнергию (для питания теплового насоса с воздушным источником) не будет значительной.Остается, что тепловые насосы для многих — это тяжелое вложение. Тем не менее, будущее Великобритании сосредоточено на значительном увеличении количества установок тепловых насосов, и вы можете ожидать, что у вас будет больше стимулов для перехода на низкоуглеродные технологии.
ASHP могут быть шумными
Воздушные тепловые насосы могут быть шумными во время работы, что сравнимо с работой обычного кондиционера или небольшого или сильного дождя. Однако компании постоянно совершенствуют технологии, чтобы улучшить это и снизить уровень шума.
Что нужно учитывать перед установкой ASHP
Размышляя об установке тепловых насосов с воздушным источником, необходимо учитывать два основных фактора:
Затраты: Стоимость установки теплового насоса с воздушным источником обычно составляет от фунтов стерлингов до 18000 фунтов стерлингов . Дополнительные расходы могут быть понесены в зависимости от выбранного типа системы (требуется ли охлаждение в сочетании с обогревом), размера вашей собственности и ваших конкретных требований. Эти затраты намного ниже по сравнению с ценами на наземные тепловые насосы, которые варьируются от 20 000 до 45 000 фунтов стерлингов.
Изоляция: Чтобы иметь высокую отдачу с точки зрения экономии, важно иметь дом с хорошей изоляцией, особенно с изоляцией чердака. Это гарантирует, что тепло, генерируемое в доме, не улетучится, что обеспечит постоянное тепло в доме зимой.
Установщик: Поиск подходящего установщика очень важен для обеспечения правильной установки теплового насоса. Вы должны проявить должную осмотрительность, например, проверить, имеет ли установщик необходимые аккредитации, положительный послужной список и что вам предложили справедливую цену.
Если воздушный тепловой насос кажется вам интересным и вы подумываете о его покупке, просто заполните форму выше , чтобы получить до 4 персонализированных котировок без обязательств , которые сделают вас на шаг ближе к тому, чтобы стать будущим владелец воздушного теплового насоса.
5 лучших маслозаполненных обогревателей
Выбор маслонаполненного обогревателя иногда является лучшим выходом, когда вы хотите, чтобы надежный радиатор работал как первичный или вторичный источник тепла.Но если вы ищете продукт для использования дома или на работе, может быть, в гараже или в подвале, то вот краткое руководство и некоторые продукты, которые стоят вашего времени.
Быстрый выбор лучшего маслонаполненного нагревателя
Преимущества масляного обогревателя
Когда люди думают о покупке дополнительного обогревателя для одной из своих комнат, они не всегда рассматривают масляные обогреватели как жизнеспособный вариант. Это настоящий позор, потому что у этих продуктов немало козырей в рукавах:
Поскольку он использует методы конвекционного нагрева для распределения тепла, этот тип обогревателя может быть более эффективным в равномерном распределении тепла по поверхности комнаты.
Эти типы нагревателей заполнены диатермическим маслом, которое удерживает тепло, выделяемое резистором внутри нагревателя, и обеспечивает высокую теплопроизводительность.
Масляные обогреватели, как правило, хорошо расходуют электричество.
Они обладают множеством интересных функций, которые вы можете найти в других типах обогревателей, таких как термостаты, таймеры, функции защиты и тому подобное.
Благодаря колесикам маслонаполненные обогреватели очень легко перемещать.
Поскольку у них нет вентилятора, эти обогреватели действительно не производят столько шума по сравнению, например, с моделью с вентилятором.
На что обращать внимание при заполнении масляным обогревателем
Если вы раньше не покупали маслонаполненный обогреватель, это может означать, что вы не знаете, что искать. Прежде чем добавить такой товар в корзину, обратите внимание на следующие моменты:
Прежде всего, вам необходимо убедиться, что выбранный вами маслонаполненный обогреватель подходит для покрытия той области, которую вы хотите нагреть .Если вы выберете слишком маленький или недостаточно мощный обогреватель, вы можете потратить деньги на продукт, который просто не сможет покрыть всю площадь комнаты. Мощность обогревателя обычно определяет, сколько места он может покрыть. Более крупные обогреватели обычно имеют более высокую мощность и лучше справляются с обогревом больших помещений.
Каждый хороший маслонаполненный обогреватель должен обеспечивать несколько ступеней нагрева . Это поможет вам лучше контролировать теплоотдачу в помещении, чтобы вы могли установить температуру на желаемый уровень (или, по крайней мере, в интервале, близком к температуре, которая вам удобна).
Перед тем, как купить масляный обогреватель, вы можете убедиться, , что индикатор температуры находится в знакомой вам измерительной единице. Некоторые устройства работают с градусами Фаренгейта, другие — с градусами Цельсия, а другие — с обоими.
Энергоэффективность — это определенно то, на что вы должны обратить внимание перед покупкой обогревателя, независимо от того, маслонаполненный он или какой-либо другой.
Одно из преимуществ , которые обычно предлагают обогреватели , — это возможность перемещать их из одной комнаты в другую.Проблема с маслонаполненными обогревателями заключается в том, что их громоздкая конструкция делает их тяжелее по сравнению с другими типами обогревателей, что затрудняет переносимость, если вам часто приходится перемещать агрегат из одной комнаты в другую. Поищите маслонаполненные обогреватели с роликами, чтобы вам было легче перемещать их по дому по мере необходимости.
Конструкция маслонаполненного нагревателя будет определять функциональность некоторых функций (иногда в ущерб другим).Что именно это означает? Это означает, что некоторые обогреватели предназначены для покрытия больших площадей за счет добавления нескольких ребер в конструкцию изделия. У других функций есть поворотные колеса, что делает мобильность преимуществом, и они отлично подходят для людей, которые хотят использовать одно и то же устройство в нескольких комнатах в течение дня. Некоторые маслонаполненные обогреватели в значительной степени направлены на изоляцию корпуса, предотвращая перегрев компонентов.
Материалы , которые используются для изготовления определенного маслонаполненного нагревателя , будут влиять как на эффективность, так и на срок службы изделия.Общее правило заключается в том, что вам следует искать маслонаполненные обогреватели, сделанные из стали. Они долговечны и легко чистятся, но также устойчивы к ржавчине и способны должным образом нагреваться. Что касается внешнего покрытия, убедитесь, что вы выбрали нагреватели для эмали. Если вы видите маслонаполненный нагреватель, сваренный машинной сваркой, знайте, что он более прочный и плотно закрытый, что снижает вероятность утечки.
Гарантия на продукт должна играть важную роль при принятии решения о покупке, и масляные обогреватели ничем не отличаются.Стандартная гарантия на этот тип продукта составляет один год, но производители, которые поддерживают свои продукты, предлагают расширенные гарантийные сроки. Также убедитесь, что вы читаете мелкий шрифт, когда дело доходит до выбора продукта с, казалось бы, благоприятной гарантией. Некоторые производители затянут вас обещаниями продленных гарантийных сроков, но указанная гарантия может не покрывать наиболее распространенный ремонт, который необходимо сделать.
Керамические нагреватели против маслонаполненных
Одна из самых серьезных проблем при покупке обогревателя — это выбор между двумя типами , которые имеют наибольшую популярность на рынке: керамический и масляный наполнитель .Важно подчеркнуть разницу между этими двумя типами обогревателей , потому что покупка неправильного может привести к большому разочарованию и укрепить веру в то, что комнатный обогреватель — ужасный продукт и никогда не стоит вкладывать деньги снова. При этом давайте рассмотрим некоторые из основных вещей, которые вы должны знать о керамических и маслонаполненных обогревателях:
Керамические обогреватели обычно работают по принципу конвекции. Это означает, что керамические обогреватели обычно имеют элемент с питанием от электричества и вентилятор, который нагнетает тепло в комнату.Однако не все керамические обогреватели являются конвекционными, некоторые из них тоже излучающие (мы вернемся к этому через минуту).
Причина, по которой керамические обогреватели получили такое название, заключается в том, что элемент центрального отопления изготовлен из прочного керамического материала и известен своей способностью эффективно проводить тепло.
В отличие от керамических обогревателей на масляной основе излучают . Это означает, что они работают по принципу нагрева определенной поверхности и распределения тепла по всей комнате.В этом конкретном типе обогревателя есть масло внутри, которое нагревается и дополнительно увеличивает температуру ребер, которые вы видите на внешней стороне продукта.
Керамические обогреватели затрудняют поддержание постоянной температуры уровней внутри помещения. Масляный обогреватель работает намного лучше в этом аспекте, даже если он нагревается дольше, чем его керамический аналог.
Масляные обогреватели, как правило, лучший выбор для средних и больших помещений, в то время как керамические обогреватели оказались более эффективными при обогреве небольших помещений.
Подходит ли вам масляный обогреватель?
Все сводится к следующему вопросу: выиграете ли вы от маслонаполненного обогревателя или это будет просто напрасной тратой денег? Если вы не уверены, подходит ли вам такой продукт, примите во внимание следующие аспекты:
Вы любите спать с включенным обогревателем? Если это так, то масляный обогреватель может быть для вас правильным выбором, потому что он работает бесшумно, по крайней мере, по сравнению с почти любым другим типом комнатного обогревателя.Масляные обогреватели не имеют внутренних вентиляторов. Они просто заполнены маслом, которое нагревается, а низкий уровень шума делает их очень хорошим выбором для использования в спальне и офисе (особенно в офисах, где тишина является обязательной).
У вас есть большая комната, которую нужно отапливать? Масляные обогреватели обычно предпочитают те, кому нужно обогревать большое помещение. Однако универсальность в размерах делает их подходящими практически для любых помещений. Основное правило таково: для небольших комнат вам нужен масляный обогреватель с меньшим количеством ребер (также называемых внешними нагревательными элементами), в то время как в больших комнатах требуются обогреватели большего размера с несколькими ребрами.
Есть ли у вас аллергия? Каждый обогреватель с внутренним вентилятором, работающий по принципу циркуляции воздуха, по сути, создает вихрь загрязняющих веществ, который продолжает распространяться по комнате. Масляные обогреватели — гораздо более разумный выбор для людей, страдающих аллергией и просто неспособных оставаться в среде, где пыльца и пыль просто циркулируют отсюда туда.
Вы ищете действительно дешевый обогреватель? Печальная часть маслонаполненных обогревателей заключается в том, что они, как правило, дороже по сравнению с другими типами.Если вам нужен продукт с дополнительными мерами безопасности и высококачественной конструкцией, вы можете рассчитывать на еще большую оплату. Такие функции, как автоматическое отключение или защита от опрокидывания, увеличивают окончательную цену продукта, что делает масляные обогреватели плохим выбором для людей, которым приходится придерживаться очень ограниченного бюджета.
Есть ли недостатки у масляных обогревателей?
Часть нашей работы — предоставлять точную информацию о покупках и информировать наших читателей как можно лучше.На самом деле это означает обсуждение недостатков покупки определенного типа продукта. Хотя покупка маслонаполненного обогревателя дает множество преимуществ, вот некоторые из его не очень хороших моментов (есть шанс, что вы не сочтете это недостатками в целом, потому что у всех нас разные потребности, чем у всех остальных). товара):
В отличие от нагревателей других типов, масляным нагревателям требуется на больше времени для первоначального нагрева . Некоторые обогреватели излучают повышенную температуру в комнату за пару минут, но масляному обогревателю может потребоваться от 15 до 30 минут, чтобы фактически нагреть воздух в комнате.Если вам нужен продукт, который может мгновенно излучать тепло при включении, это может быть неправильным выбором для вас.
Еще одна вещь, которую вы должны учитывать, когда дело доходит до маслонаполненных нагревателей, это то, что внешняя поверхность может сильно нагреваться . Хотя взрослым можно доверять, что они понимают это и не касаются обогревателя во время его работы или пока он не остынет, это может быть проблематично, если у вас есть дети. Использование масляного обогревателя в доме с детьми и домашними животными может потребовать наблюдения, чтобы убедиться, что они не касаются поверхности.
Топ 5 маслозаполненных обогревателей
Теперь, когда вы знаете, что может предложить масляный обогреватель и почему он может быть более жизнеспособным вариантом по сравнению с другими продуктами в этой нише, давайте рассмотрим некоторые из лучших продуктов в этой категории, чтобы понять, что предлагает рынок. является.
1. PELONIS Электрический масляный обогреватель радиатора
Посмотреть в галерее
Этот радиатор Pelonis поставляется с тремя различными вариантами нагрева и пятью настройками температуры, которые дают вам больше контроля над тем, насколько горячим вы хотите, чтобы воздух в помещении был.Он оснащен таймером, который выключит обогреватель через 10 часов, если вы хотите, программируемым термостатом и четырьмя поворотными роликами, которые могут вращаться на 360 градусов, чтобы вам было легче перемещать обогреватель по комнате.
Каждый раз, когда устройство включено, вы увидите, что загорается световой индикатор питания. Нагреватель также оснащен рядом функций безопасности, таких как защита от перегрева, которая автоматически отключает устройство, если внутренние компоненты превышают определенную опасную температуру.На лицевой стороне обогревателя есть ЖК-панель, обеспечивающая действительно стильный дизайн и улучшенный интерфейс.
Плюсы:
Три варианта нагрева.
Пять температурных настроек.
Программируемый термостат.
ЖК-экран.
Встроенный таймер.
Защита от перегрева.
2. Электрический масляный обогреватель NewAir
Посмотреть в галерее
Масляный обогреватель NewAir — это действительно красивый прибор с черной отделкой, который позволяет ему хорошо вписаться в любой тип мебели.Он поставляется с режимом ECO, который вы можете активировать, если хотите получить более экономичный способ использования электроэнергии. Этот нагреватель, наполненный диатермическим маслом, использует энергию конвекции для излучения тепла через свои ребра, обеспечивая одновременное рассеивание тепла во всех направлениях.
Он поставляется с тремя режимами нагрева, которые позволяют контролировать тепловую мощность, а также потребление энергии. Вы можете установить температуру с шагом в пять градусов, и у вас есть 10-часовой таймер, который вы можете использовать по своему усмотрению.
Плюсы:
Облегченная конструкция.
ЭКО режим.
Три режима нагрева.
Встроенный таймер.
3. Масляный нагреватель радиатора COSTWAY — 1500 Вт
Посмотреть в галерее
Первый из нагревателей Costwat , который мы выбрали для нашего списка лучших, имеет мощность 1500 Вт, что обещает вам, что каждая копейка, потраченная на этот продукт, является хорошим вложением. Он поставляется с тремя настройками нагрева, которые дают вам больше свободы в выборе того, насколько теплой должна быть комната, а также сколько энергии вы готовы потреблять.Это означает, что вы можете установить радиатор на минимальные настройки (600 Вт) или увеличить его до максимальных (1500 Вт).
На нижней стороне нагревателя есть четыре ролика, которые позволяют вам перемещать устройство по своему усмотрению, а ручка для переноски гарантирует, что вам никогда не придется при этом касаться каких-либо нагретых элементов. Агрегат также оснащен функцией автоматического отключения при опрокидывании и системой защиты от перегрева.
Плюсы:
Три режима нагрева.
Четыре ролика.
Ручка для переноски.
Защита от опрокидывания.
Защита от перегрева.
Минусы:
Нет таймера.
Не подходит для больших помещений.
4. Масляный нагреватель радиатора COSTWAY — 700 Вт
Посмотреть в галерее
Если вы ищете более дешевый масляный обогреватель, который хорошо работает с небольшими комнатами, вот вариант. Этот обогреватель Costway может иметь всего 700 Вт, но иногда вам действительно не нужно ничего больше.
Когда обогреватель включен, вы заметите, что индикатор питания станет ярко-оранжевым, поэтому вы всегда будете знать, когда агрегат включен и работает. На передней панели также находится ручка для переноски, которая позволяет легко перемещать устройство вперед и назад, даже когда оно нагрето. Он также оснащен системой защиты от перегрева, чтобы избежать любых опасностей.
Плюсы:
Система защиты от перегрева.
Встроенный термостат.
Доступный вариант.
Передняя ручка для переноски.
Минусы:
Может обогревать только небольшие помещения.
5. Масляный обогреватель радиатора DeLonghi
Посмотреть в галерее
Модель DeLonghi является фаворитом покупателей не зря. Это может быть более дорогой вариант по сравнению с четырьмя другими, но цена отражается на качестве и функциях, которыми люди, кажется, так довольны. Этот продукт, сделанный из высококачественной стали, столь же долговечен, как и красив.
Встроенный термостат обеспечивает лучший контроль над поддержанием постоянной температуры в комнате, где вы используете радиатор, в то время как мощность в 1500 Вт должна быть действительно хорошей работой для обеспечения быстрого прогрева комнаты. Вы можете выбирать между тремя различными режимами нагрева, и вы можете быть спокойны, зная, что устройство оснащено системой защиты от перегрева.
Плюсы:
Сборка из высококачественной стали.
Система защиты от перегрева.
Встроенный термостат.
Современная передняя панель управления.
Минусы:
Шумно при высоких температурах.
Итог
В мире, где люди делают все возможное, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, масляные обогреватели — действительно жизнеспособное решение, которое дает тепло там, где и когда оно вам больше всего необходимо. Благодаря своей конструкции и способности излучать тепло во всех направлениях, а не просто дуть в одном направлении, маслонаполненные обогреватели являются надежными источниками тепла в холодные месяцы.
.

Как сделать правильно проводку в деревянном доме своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Янв 20, 1978 автор alexxlab Разное

Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая

Главная > Ремонт > Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая
Деревянные дома имеют ряд безусловных преимуществ: минимальные материальные затраты, высокая скорость строительства. С течением времени, «мода» на деревянные дома только увеличивается, в них устанавливается вся необходимая электронная и бытовая техника, а освещение соответствует современным тенденциям. Требования к безопасности высокие, так как такой дом боится огня, поэтому, нужно знать все необходимые правила, чтобы сохранить свое имущество и жизнь.
Монтаж проводки в деревянном доме производится согласно ПУЭ (правила устройства электрических установок). Поскольку электрический кабель является потенциальным источником возгорания, а в деревянных домах пожары могут привести к огромной потере материальных средств владельца, необходимо обезопасить свое жилище от чрезвычайных ситуаций по полной программе. Благо, наличие качественных изоляционных материалов для электрических проводников на полках магазинов имеется в большом количестве. Электропроводка в деревянном доме своими руками — вполне допустима.
В деревянном доме можно произвести монтаж электрической проводки двумя способами: открытым и скрытым. Первый потребует меньше времени и затрат на установку, также при дальнейшей замене участков проводки не создаст дополнительных трудностей у электрика. Второй способ подразумевает прокладывание электропроводов в изоляционных трубах через внутренние пустоты стен, в выпиленных пазах, под плинтусом, или под штукатуркой.
Поскольку стены деревянных домов чаще не штукатурятся, а декорируются листами гипсокартона, или вовсе остаются естественными (стена из сруба — вполне может удовлетворять потребности владельца в вопросе создания атмосферы уюта), электрические кабели в металлических трубах размещаются под деревянной или гипсокартонной обшивкой, или в специальных пазах, пропиленных циркуляркой, фрезером, или фрезерной насадкой на обычный шуруповерт.
Второй способ более энергозатратен для мастера, выполняющего прокладку проводки. Также стоит отметить, что в пожелания многих хозяев домов входит пункт: монтаж электрического щита должен быть выполнен скрытым способом, вмонтирован в деревянную стену. Безусловно, все это экономит пространство помещения и выглядит более современно. Обладая необходимыми навыками для работы с электрическими линиями и имея подходящий материал с инструментом, не сложно произвести монтаж проводки своими руками.
Основные требования к проводке в деревянном доме:
Электрические проводники должны быть изолированы, наибольшее распространение имеют кабели ВВГнг и NYM.
Допускаются только медные электрические провода.
Наличие автоматического выключателя и УЗО на щитке.
Электрические провода скрытой проводки обязательно должны находиться в металлической трубе. В деревянных домах запрещается использование металлического рукава в ПВХ изоляции.
Должен осуществляться правильный расчет нагрузки на электропроводку и соответственно использоваться электрический кабель с подходящим сечением. Запас токовой нагрузки должен составлять 30%.
Не стоит скупиться при выборе электрического кабеля и дополнительных материалов — китайские подделки дешевле, но гораздо ниже качеством, особенно опасно использовать их, если планируется производиться скрытая электропроводка в деревянном доме.
После того, как совершены расчеты сечения электрического кабеля, выбран способ прокладывания проводки, необходимо перейти к составлению схемы. Для этого удобно использовать план-схему дома. На схеме отмечается точное расположение всех элементов энергосети во всех помещениях: электрический щиток, электросчетчик, розетки и т.д.
Пример правильно составленной схемы:
Общие рекомендации по составлению схемы:
Распределительный щит лучше монтировать в коридоре на высоте, недоступной для детей.
Розетки можно устанавливать на любой высоте от пола, ограничений в их расположении нет. Учитывайте расположение в помещениях мебели и электротехники, чтобы выбрать оптимальное место для монтажа розеток.
Выключатели для удобства располагаются у дверного проема комнаты на доступной высоте.
Электрический кабель прокладывается горизонтально поверху, или понизу. Все переходы выполняются строго под углом 90 градусов.
Монтаж электропроводки
После прохождения первого шага, когда все расчеты произведены, схема составлена, необходимые материалы закуплены, – можно начинать монтаж электропроводки в деревянном доме. Для начала нужно определиться с месторасположением щитка и вариантом подвода к нему кабеля от ЛЭП. Существует два способа: подземный и воздушный. Первый вариант — наиболее надежный, а второй — менее ресурсозатратный. Затем производится монтаж электрической проводки в доме и монтаж установочных изделий: розеток, выключателей, светильников.
Наружная линия кабеля
Воздушный вариант может подвергаться авариям из-за воздействия природной стихии: сильный порыв ветра может оборвать электрическую линию, падение близстоящих деревьев или опорного деревянного столба так же приведет к разрыву кабеля.
Наружный вариант электрической проводки требует, чтобы расстояние от линии электропередач до объекта составляло не больше 25 метров. В случае, если расстояние превышает допустимое — нужно устанавливать дополнительный опорный столб.
Для подземного варианта копается траншея глубиной 60-80 см, кабель должен уходить под землю в трубе высотой от грунта не менее двух метров, и по такой же трубе входить в помещение. Не обязательно, чтобы электрический кабель под землей по всей длине проходил через трубу, это требуется только на входе и выходе. Принцип наглядно продемонстрирован на картинке.
Монтаж электрощита
Внутренний электрический щиток должен быть в несгораемом корпусе и находиться на удалении 0.5 метра от легковоспламеняющихся материалов. Снабжается входным автоматом и устройством защитного отключения. Рекомендуется располагать электрический щиток на высоте, недоступной детям. Электрический щиток, скрытый под деревянной обшивкой или встроенный в структуру деревянной стены, имеет высокий эстетический уровень, но сложность установки так же высока.
Открытая электропроводка
Такой способ значительно упрощает в дальнейшем ремонт и обслуживание электрической сети. Открытая электропроводка в деревянном доме распространена из-за легкости в установке и бюджетной стоимости материалов. Монтаж кабеля производится по периметру деревянных стен в кабельных каналах, в гофре, на изоляционных роликах, или в плинтусе. Проводка электрического кабеля должна располагаться строго в горизонтальном или вертикальном направлении.
Скрытая электропроводка
Электрический кабель размещается в металлической трубе или металлическом рукаве над подвесными потолками, проходит через внутренние пустоты деревянных перегородок, под половыми досками. Важно использовать провода с показателем индекса НГ (не распространяющие горение). Рекомендуется защищать металлические рукава и трубы от коррозии. Распределительные коробки используются металлические, с трубами они соединяются сваркой. Скрытая проводка в деревянном доме — это не работа для новичка. Нужно обладать навыками владения дополнительными инструментами и уметь хорошо все распланировать, чтобы избежать трудностей при ремонте электрической проводки, который может потребоваться через какое-то время.
Подключение розеток и выключателей
Когда трасса электрической проводки проложена, можно приступать к установке выключателей и розеток. Обязательно, для обеспечения пожарной безопасности, размещать их не на деревянном основании, а в металлических подрозетниках и специальных «стаканах» для выключателей, — то есть изолировать негорючими материалами. В помещениях повышенной влажности, нужно использовать выключатели и розетки со степенью защиты — IP-44 — это обезопасит от попадания воды на проводник. С монтажом светильников проблем быть не должно.
После завершения монтажа электрической проводки, подключив в щитке УЗО и автомат выключения, можно становиться в очередь на приемо-сдаточные испытания в Госэнергосети.
Оцените статью:
Электропроводка в деревянном доме своими руками
Электрическая проводка в деревянном доме имеет свои особенности, связанные с тем, что дерево – горючий материал и неправильно выполненный монтаж электропроводки может привести к пожару.
В данной статье мы попробуем разобраться, как правильно смонтировать электропроводку в деревянном доме своими руками.
Особенности и виды электропроводки в деревянном доме
Особенности электропроводки в деревянном доме состоят в том, что она должна обеспечивать максимальную защиту от возможности возгорания стен и конструкций такого дома. Такая электропроводка должна отвечать следующим требованиям:
кабели и провода должны иметь изоляцию из негорючего материала;
токопроводящие жилы кабелей и проводов должны быть медными;
каналы, в которые укладывается проводка должны быть из негорючего материала.
Электропроводку деревянного дома можно разделить на наружную (ввод в дом, наружное освещение) и внутреннюю.
Ввод электропроводки в дом
Для подведения электричества от сети к дому в настоящее время наиболее часто используют провод СИП (самонесущий изолированный провод), изоляция которого не разрушается под воздействием солнечного света и атмосферной влаги.
Сечение такого провода не должно быть меньшим 16 мм² , а расстояние от поверхности земли до места ввода – не менее 2,75 м.
Но так, как большинство СИП проводов алюминиевые, а выполнять электрический ввод алюминиевыми проводами в деревянный дом по ПУЭ нельзя, то перед вводом в дом необходимо сделать переход на медный провод или кабель.
Это можно просто сделать, если разместить электросчетчик снаружи дома, подвести к нему алюминиевый СИП провод, а от счетчика в дом, к электрическому распределительному щитку – медный провод или кабель.
При этом при вводе в дом такой кабель должен обязательно проходить через «гильзу» — трубу, заделанную в стену.
В электрическом щитке необходимо установить УЗО (устройство защитного отключения) и автоматические выключатели (автоматы).
Для освещения достаточно автоматов на 6-10 А, для силовых розеток 10– 25 А. Их мощность зависит от сечения проводки, которую они должны защищать, а сечение — от максимальной мощности потребителей, которые будут подключаться к той или иной розетке.
Внутренняя проводка в деревянном доме
Внутренняя электропроводка деревянного дома может быть скрытой и открытой. Выбор того или иного вида проводки осуществляют исходя из способа внутренней отделки стен и требований предъявляемых к внешнему виду того или иного помещения.
Как скрытая, так и открытая проводка в деревянном доме может быть смонтирована своими руками. Но для этого необходимо учесть все особенности и правила их монтажа, которые мы рассмотрим ниже.
Монтаж электрической проводки в деревянном доме своими руками
Монтаж скрытой и открытой электропроводки в деревянном доме отличается как материалами, так и технологией работ.
Скрытая проводка в деревянном доме своими руками выполняется, чаще всего, при отделке внутренних стен декоративным покрытием разного вида. При этом проводку размещают в пространстве между основанием стены и обшивкой.
При монтаже такого вида электропроводки кабель необходимо укладывать в металлические трубы или короба. Если есть желание сэкономить, то можно выполнить скрытую проводку в металлических гофрорукавах или гофрированных трубах и коробах ПВХ-нг (не поддерживающих горение) с подкладкой со всех сторон и по всей длине вокруг них несгораемых материалов (штукатурка, шпатлевка, бетон и др.). Но всё же, самым надежным и безопасным будет монтаж скрытой проводки в металлических трубах.
Особенно хорошо для этого подходят медные трубы, хотя стоимость их намного выше стальных. Монтаж скрытой электропроводки в медных трубах производить достаточно удобно, так как они легко изгибаются без дополнительных инструментов и оборудования.
Возможен также монтаж скрытой проводки в стальных трубах, но с ними больше проблем при изгибании. Так при большом радиусе поворота изогнуть стальную трубу ещё можно вхолодную, то при малом радиусе – необходимо использовать нагревание места изгиба с помощью газовой горелки, паяльной лампы или др.
При монтаже электропроводки в металлических коробах труднее будет осуществить замену проводов, так как при протягивании проводки через них внутренние углы поворотов могут повредить изоляцию.
Перед началом работ по монтажу электрической проводки своими руками необходимо составить подробную и понятную для себя монтажную схему разводки элекропроводки в доме. Согласно с этой схемой будет выполняться разметка ее трассы и мест расположения коробок (монтажных, разветвительных, протяжных), розеток, выключателей и другого электрооборудования и их монтаж.
Разметка трассы скрытой электропроводки
Перед началом монтажа скрытой электропроводки в деревянном доме необходимо сделать разметку трассы прокладывания кабельных линий. При этом, желательно, выбрать самую оптимальную трассу, то есть скрытая электропроводка должна быть смонтирована с минимальным повреждением стен дома и перекрытий, чтобы не ослабить их прочность и несущую способность.
Трассы прокладывания электропроводки должны иметь минимум изгибов и поворотов. Если такой возможности нет, то необходимо предусмотреть установку металлических распаечных коробок.
Такие коробки должны быть установлены в доступных для осмотра и обслуживания местах. Располагать такие коробки скрыто, в пустотах перегородок или перекрытий, нельзя.
После разметки трасс монтажа электропроводки приступаем к подготовке стен и перекрытия дома, то есть необходимо просверлить и выдолбить все отверстия и проходы для монтажа металлических труб или коробов.
Выбор труб для скрытой проводки в деревянном доме
Диаметр труб для скрытой электропроводки должен быть таким, чтобы он позволял свободно протягивать в них кабель или провод. При этом, проводка в ней не должна занимать больше 40% внутреннего сечения трубы.
Кроме того, толщина стенок труб должна быть такой, чтобы в случае короткого замыкания она не прогорела.
Ниже представлены рекомендации по толщине металлических труб для скрытой электрической проводки разного сечения и материала:
— для медной проводки сечением до 2,5 мм² и алюминиевой — до 4 мм² толщина стенок не нормируется;
— для алюминиевой проводки сечением до 6 мм² толщина стенок не менее 2,5 мм;
— для алюминиевой сечением до 10 мм² и медной до 4 мм² толщина стенок – не менее 2,8 мм;
— для медной сечением до 10 мм² и алюминиевой до 25 мм² — 3, 2 мм.
В помещениях с повышенной влажностью нельзя применять трубы для скрытой проводки с толщиной стенок 2 мм и меньше.
Правила монтажа скрытой проводки в деревянном доме
После подготовки стен и перекрытия осуществляется прокладка труб для электропроводки и установка монтажных коробок для выключателей и розеток. Для коробок сначала высверливаются гнезда и заводятся трубы. После чего, устанавливаются металлические коробки и крепятся к трубам.
При использовании для монтажа скрытой электропроводки медных труб, заведенные в коробку их концы необходимо развальцевать или припаять к коробке. Если же используются стальные, то они крепятся к коробкам при помощи гаек или с помощью сварки.
Соединение труб и коробок с помощью пайки или сварки считается наиболее желательным, так как обеспечивает надежное их соединение на протяжении всей трассы монтажа электропроводки.
Также устанавливаются и распаечные (разветвительные) или протяжные металлические коробки.
Соединения труб между собой и с коробками должны быть защищены от коррозии. Все металлические трубы, короба, коробки должны быть подсоединены к заземлению.
После окончания монтажа металлических конструкций (труб, коробок, коробов) скрытой электропроводки необходимо сделать замеры, чтобы убедиться, что все эти конструкции присоединены к заземлению без разрыва электрической цепи.
Кроме этого, необходимо выполнить замеры сопротивления изоляции кабеля или провода, который будет прокладываться в трубах. Это позволит убедиться в целостности их изоляции перед прокладкой.
Теперь можно прокладывать кабель или провод в металлических трубах. Для этого, в зависимости от подключаемого электрооборудования, необходимо использовать трехжильный или пятижильный кабель (с заземляющим проводником).
Перед протяжкой кабеля в металлическую трубу, на её концы устанавливаются пластиковые втулки для защиты изоляции от порезов. Кабель затягивается в нее с помощью специального протяжного троса. После протяжки кабеля, необходимо снова замерить сопротивления его изоляции, чтобы убедиться в её целостности.
После окончания протяжки кабеля приступают к подключению его жил к розеткам, выключателям, светильникам, силовым щитам и другому электрооборудованию.
При монтаже и подключении розеток (выключателей) необходимо подключающие жилы кабеля укладывать так, чтобы крепежные элементы не повредили изоляцию.
Когда монтаж скрытой проводки в деревянном доме завершен необходимо вызвать специалистов электролаборатории для проведения электрических измерения и получения заключения (технического отчета) о качестве проведенных электромонтажных работ и состоянии электропроводки.
Открытая проводка
Монтаж открытой электропроводки в деревянном доме может осуществляться с помощью:
кабель-каналов;
электротехнических плинтусов;
специальных изоляторов-роликов.
Теперь об этих способах более подробно.
Открытая электропроводка в кабель-каналах
Кабель-каналы представляют из себя короба, состоящие из двух частей. Нижняя часть крепится к стене, в неё заводится кабель и сверху закрывается другой при помощи замкового соединения.
В этом случае необходимо использовать кабеля с негорючей изоляцией (NYM, ВВГнг). Преимуществом такой открытой электропроводки является удобство монтажа, легкий доступ к проводке в любое время.
Но при монтаже открытой электропроводки в деревянном доме при помощи кабель-каналов , они должны быть изготовлены из негорючего материала.
Открытая электропроводка в плинтусах
Электротехнические плинтуса имеют в своей конструкции полости для монтажа электропроводки. Преимуществом такого способа монтажа открытой электропроводки можно считать отсутствие на поверхности стен деревянного дома коробов, каналов или проводов.
Открытая проводка на роликовых изоляторах
Монтаж открытой электропроводки на изоляторах-роликах известен давно.
Для него необходимо использовать специальные кабели, состоящие из многопроволочных медных жил с ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой и декоративной оплеткой (шелк с негорючей пропиткой).
При таком способе монтажа открытой электропроводки в деревянном доме, кабель должен находиться на расстоянии от стены более чем 1 см. При этом, для крепления кабеля, используются специальные изоляторы в виде роликов.
Такая открытая электропроводка не всегда эстетична, поэтому чаще всего используется в подсобных или хозяйственных помещениях.
Видео по теме
Как сделать проводку в деревянном доме
Монтаж электропроводки в деревянном доме – важная часть обеспечения нормального функционирования постройки. При этом потенциальная опасность возгорания деревянного строения из-за неправильно проложенных и соединенных проводов, нарушения целостности изоляции, неисправностей электроприборов требует особо жесткого соблюдения мер безопасности.
Содержание статьи
Требования к электропроводке в деревянном доме
При устройстве системы энергоснабжения в построенном целиком из дерева или каркасном (на деревянном каркасе, с древесными материалами обшивки) используются два вида прокладки кабелей: открытый и скрытый. В первом случае крепление проводов выбирается во внутренней поверхности стен, причем необходимо устраивать пожарозащищенные короба или желоба, крепить провод на специальных изоляторах. При внутренней прокладке, в зависимости от конструкции здания, используется трассирование внутри сплошных или многослойных стен в специальных каналах, или в пустотах конструкции.
Основные правила электропроводки в деревянном доме:
выбранный для обеспечения здания энергией провод (провода) должен обеспечивать необходимую нагрузку с запасом в 30%. Оптимальный вариант кабеля – с медными жилами и огнеупорной оплеткой. Для силовых кабелей следует выбирать изделия с маркировкой ВВГнг – они не поддерживают горения. Нагрузка на каждый участок проводки рассчитывается индивидуально с учетом мощности подключенных электроприборов и возможных потерь;
место для прокладки энерготрассы выбирается в соответствии с конструктивными особенностями строения, его дизайном и финансовыми возможностями владельцев жилья. В любом случае согласно требованиям ПУЭ и СП доступ к кабелям должен быть обеспечен без необходимости демонтажа стенной обшивки и/или несущих конструкций здания;
места прокладки кабелей в обязательном порядке обрабатываются средствами огнезащиты, будь то деревянные конструкции непосредственно или утепляющие (отделочные) материалы. Огнезащита требуется также для мест установки регуляторов, выключателей и розеток, электрощитов и прочих электрических приборов. Особое внимание уделяется местам, где кабели проводятся сквозь стену – необходимо обеспечить негорючие втулки или обработать отверстия антипириновыми составами;
при разводке системы энергоснабжения ветка с повышенной нагрузкой (к электропечи, другим нагревательным приборам) прокладывается отдельно и обеспечивается дополнительными средствами защиты.
Монтаж электропроводки в каркасном доме или деревянной постройке: недопустимые нарушения
По правилам безопасности считается, что категорически нельзя:
устраивать по сгораемым конструкция трассы из кабелей в коробе (трубе, рукаве, штробе и так далее), не обеспечивающей механическую защиту и защиту от короткого замыкания;
располагать электрощиты, распределительные и соединительные узлы, другие места соединения двух и более кабелей в труднодоступных местах, не защищенных от возгорания;
располагать любые энергетические трассы среди рыхлого легкогорючего (в том числе от нагрева) материала;
использовать провода недостаточного сечения и закладывать запас на пиковую перегрузку менее 30%.
Рациональные способы: как сделать электропроводку в деревянном доме
Для безопасной прокладки энергосети при выбранном скрытом способе расположения электрики рекомендуют:
проводка в медных или алюминиевых трубах. Такие коммуникации можно располагать скрыто при учете дополнительной противопожарной обработки трассы и правильном соединении всех элементов системы;
в полимерных коробах, гофротрубе и металлорукаве при условии подкладывании (окружении) трассы негорючим материалом. В качестве изолирующего материала выступает асбест, цемент, бетон, штукатурка и некоторые другие.
На последней иллюстрации показана пожарозащитная отделка стены в месте соединения нескольких ветвей электроснабжения и установки электрощита. Наружная отделка данного сегмента строения также должна быть выполнена в возможность локализовать возгорания в местах скруток кабелей и контактов переключателей.
Проводка, устраиваемая открытым способом, имеет меньшее количество ограничений. Это связано с возможностью быстро заметить возгорание и своевременно обесточить систему, остановить пожар. Однако и здесь крепление проводов непосредственно к горючим поверхностям (бревну, брусу, дощатой обшивке, панелями на основе пиломатериалов) недопустимо. Необходимо обеспечить промежуток не менее 10 мм от оплетки кабеля до опорной поверхности.
Один из распространенных вариантов открытой проводки в деревянном доме – так называемая «ретро-проводка». Для нее используют витой кабель и специальные изоляторы-ролики. В домах, оформленных с использованием винтажного стиля, такой вариант внешней прокладки проводов вполне уместен эстетически и функционально.
Следует отметить, что подвод силовых линий к местам распределение кабелей по помещениям может осуществляться скрыто или открыто.
Обычный же вид открытой (внешней) проводки в коробах и специальных каналах и с помощью скоб в деревянном или каркасном доме выглядит так.
При этом компании, поставляющие электрооборудование, предлагают большое разнообразие защитных средств и соединительных элементов для различных типов и способов прокладки кабелей.
Вход электролинии в дом
Для подвода электроэнергии в дом (вне зависимости от источника питания – централизованного или автономного) используется два вида подключения:
воздушный – такая прокладка проводки в деревянном доме наиболее проста и дешева, не требует специальных мер по устройству траншеи. Однако кабель может быть поврежден в результате погодных условий (налипание снега, сильные порывы ветра) или человеческого фактора. Для такого способа подключения используются самонесущие изолированные провода (СИП), «прокидываемые» от столба к точке подключения и подключаемые с помощью фарфоровой арматуры. Геометрические параметры схемы электропроводки в деревянном доме с внешним воздушным подключением показаны на иллюстрации;
подземный. Для такой прокладки используется траншея и защитная труба, причем кабель марки ВВБШв диаметром не менее 16 мм в трубе выводится через фундамент до помещения, где будет располагаться распределительный щиток. Траншею устраивают с небольшим уклоном в сторону улицы. Места ввода трубы в здание и ее погружения в траншею тщательно заделываются – в трубу не должны попадать пыль, атмосферная влага и бытовые стоки.
Важно: работы по подключению проводки в каркасном доме или любой другой частной постройке осуществляются только сотрудниками службы энергоснабжения. Владельцы строения могут только подготовить точку ввода коммуникаций или перепоручить выполнение работ специализированным компаниям.
Следует отметить: способ ввода кабеля зависит в том числе от того, какая проводка в частном доме будет использоваться – скрытая или открытая. Для разводки в металлических трубах начиная с нижнего этажа или подвального (полуподвального) помещения более логично завести электричество в дом с помощью подземной траншеи.
При любом способе ввода правила ПУЭ запрещают использование в каркасных и деревянных строениях алюминиевых проводов, поэтому в точке входа необходимо осуществить переход с алюминиевых жил на медные.
Видео: ввод кабеля в дом
Защита вводного кабеля
Вне зависимости от способа ввода, кабель от общественных коммуникаций до точки входа в строение не защищен от повреждений. Поэтому необходимо принять следующие меры для его защиты:
монтаж в толстостенной металлической трубе с небольшим количеством поворотов при подземном подключении или прохождение кабеля через стену дома в специальных втулках из толстостенной металлической трубы;
монтаж двухполюсного автомата на входе проводки в дом
при реконструируемых или вновь проведенных (еще не проверенных длительной эксплуатацией) внешних сетях желательно смонтировать дополнительный автомат защиты на столбе, от которого кабель направляется в дом.
Распределительный щиток при создании электропроводки в деревянном доме своими руками устанавливается из соображений близости к точке ввода энергокоммуникаций в строение и логичности расположения щитка с учетом дальнейшей прокладки кабелей.
От щитка до приборов
Электропроводка в доме из бруса или в каркасном доме подчиняется общим правилам безопасности (см. выше) и удобства использования. При этом важно помнить:
открытая или скрытая проводка в деревянном доме исключает использование скруток для соединения отдельных участков кабелей. Вместо этого используются специальные зажимные клеммы;
во влажных и жарких помещениях необходимо уделять максимум внимания защите проводов от влаги и возможного возгорания. Для этого используются негорючие прокладки и короба (трубы), четко выдерживается расстояние от кабеля до горючей поверхности, электроприборы с открытыми контактами (розетки, выключатели) выполняются во влаго- и брызгозащищенном исполнении;
учитываются группы потребителей электроэнергии в здании. Для электроприборов с повышенной мощностью выделяются отдельные ветки;
при расчете нагрузки на электропроводку в целом учитываются не только существующие, но и планируемые потребители (запас не менее 30% при отсутствии данных).
Уточнять, какую проводку использовать в деревянном доме (по мощности, сечению кабелей и типу проводов), лучше на основании электротехнических расчетов. При проектировании деревянного дома строительными организациями такой расчет обязательно входит в пакет предоставляемой документации. При самостоятельном расчете проводки в кабель-каналах в деревянном доме (другом варианте прокладки) можно опираться на статистические данные о номинальной потребляемой мощности электроприборов и допустимом сечении питающих их кабелей.
При расчете также учитывается коэффициент спроса, то есть поправка на количество одновременно работающих приборов. Она определяется нормативно.
Таким образом, суммарная мощность проводки в деревянном доме своими руками определяется по формуле:
(Потребляемая мощность прибора 1) х (количество приборов 1) + (Потребляемая мощность прибора 2) х (количество приборов 2) + … + (Потребляемая мощность прибора N) х (количество приборов N) = суммарная потребляемая мощность.
Пример. Для частного дома, где имеются (мощность потребителей указана в кВт, количество – в штуках):
лампы светодиодные (0,2) – 12;
розеточные места (0,1) – 12;
стиральная машина (1,5) – 1;
посудомоечная машина (1,5) – 1;
холодильник (0,5) – 2;
электрические полотенцесушители (1,0) – 2;
электроподжиг плиты и духовой шкаф (0,1 и 1,2 соответственно) – 1 и 1;
электрический котел (18) – 1;
насосное оборудование (2,5) – 1.
Общая нагрузка на сеть составит:
0,2 х 12 + 0,1 х 12 + 1,5 +1,5 + 0,5 + 1,0 х 2 + 1,3 + 18 +2,5 = 30,9 кВт.
Коэффициент спроса для такой заявленной мощности равен 0,6, соответственно, ориентировочная потребная мощность сети составит около 18,5 кВт. С учетом уже упоминавшегося необходимого запаса 30% выбирается сечение токопроводящей жилы (по таблице ниже) 16 мм.
Расчет каждого отдельного провода может выполняться в соответствии с потребляемой мощностью подключенных к нему электроприборов, но более универсальным вариантом является унификация проводки. При выборе такого варианта проводка в частном доме своими руками осуществляется кабелями двух-трех диаметров.
Видеоинструкция: электропроводка в деревянном доме своими руками
Заключение
В целях большей надежности расчетов желательно доверить их выполнение профессионалам и уточнить все неясные моменты, а также самостоятельно изучить нормативные документы по устройству электроснабжения частных домов.
При самостоятельном строительстве и оборудовании частного деревянного дома электрическими коммуникациями повышенное внимание к деталям прокладки и защиты кабелей – залог пожарной безопасности строения, сохранности жизни и здоровья его жителей, а также целостности имущества.
выбор провода и правила безопасности, схема монтажа
На чтение 8 мин Просмотров 17 Опубликовано 20.05.2019 Обновлено 15.05.2019
Дерево – это экологически чистый материал, который активно используется строительства жилых домов. Спрос на такие сооружения не падает, а напротив, растет. Обусловлено это экологической безопасностью проживания в нем, красивыми формами и дизайном оцилиндрованного бревна или бруса. С точки зрения электромонтажа сооружения тоже должны быть безопасными. Проведение электрики в деревянных домах – дело непростое, имеет много технических нюансов.
Требования к электропроводке в деревянном доме
Электропроводка в деревянном доме должна быть защищена от возгораний
В сравнении с кирпичными и железобетонными постройками, деревянные имеют один весомый недостаток – высокую степень пожароопасности. К выбору кабелей, электрических устройств и условиям установки применяются повышенные требования.
Более чем в 50% случаев возгораний или пожаров в деревянных домах причиной служат грубые нарушения в работе электромонтажников. Ознакомиться с основными требованиями к электропроводке нужно по нескольким причинам: чтобы контролировать работу наемных сотрудников, которые могут оказаться недобросовестными, а также выполнять некоторую часть монтажных работ самостоятельно.

Требования к электропроводке в деревянных сооружениях:
Технические характеристики электрических приборов и используемых кабелей должны удовлетворять потребности техники из каждой отдельной группы. Пренебрежение этим правилом может привести к самовозгоранию кабеля из-за большой нагрузки, на которую он просто не рассчитан.
Кабель-канал в обязательном порядке должен облагаться несгораемой защитой, чтобы исключить при возгорании переход пламени с кабеля на конструкции, изготовленные из дерева или прочих воспламеняемых материалов.
Эксплуатировать клеммные соединения, провода и кабели при регулярном перегревании строго запрещается, это может привести к замыканию.
Использование приборов аварийного отключения, выключателей и розеток должно осуществляться с учетом возложенных на них нагрузок.
При выборе материалов для проведения электричества не стоит полагаться на отзывы в интернете или рабочих электромонтажников. Ориентироваться нужно лишь на нормативную документацию разделов ГОСТов, СНиПов и ПУЭ.
Подготовка проекта электроснабжения
Примерный план электропроводки в доме
Прежде чем приступать к составлению специального проекта, нужно получить технические условия в РЭС. Они станут основой для выполнения строительных работ.
Начинать следует с расчета общей мощности всей бытовой техники и электрических приборов. Далее по приведенному алгоритму начинает разрабатываться схема электроэнергии в доме своими руками:
Составление технического плана всего домостроения. Схематически изображаются все места расположения переключателей, розеток, осветительных приборов, а также бытовой техники, требующей отдельного подключения.
Для каждой точки «забора» электроэнергии должен подбираться соответствующий тип кабеля. Если, например, применяется переключатель с двумя клавишами и розетки с заземлением, к ним должен подводиться исключительно трехжильный кабель.
Схематически при разводке проводки в деревянном доме указываются места расположения распределительных коробок. Одну коробку рекомендуется использовать для двух рядом расположенных (смежных) комнат.
В частном доме или на даче при составлении схемы разводки отражается мощность каждого бытового прибора. Если техника оснащена электродвигателем, величина указывается с учетом пусковой мощности.
Все осветительные приборы подключаются к одной группе, а другие, более мощные электрические приборы – к другой. Предполагается подключение кабелей через отдельные автоматы.
На схеме отмечается интервал между линией прохода кабеля и дверным проемом, окнами, а также расстояние от мест подведения электричества до пола и потолка. Это необходимо, чтобы во время выполнения ремонта, не были повреждены коммуникации.
В завершение рассчитывают максимальную мощность всех электрических приборов, которые включены одновременно. Вычисляют на вводный автомат номинальную нагрузку.
Важность составления схемы проводки своими руками
Выбор сечения провода производится в соответствии с предполагаемой мощностью используемых приборов
Выполнение всех схем и набросков позволяет с высокой точностью рассчитать количество требуемых материалов и инструментов, а также предупредить технические сложности, которые часто возникают во время выполнения прокладки электричества в деревянном доме.
Выбор провода и устройств
Чтобы самостоятельно и правильно в частном доме провести разводку кабелей, можно воспользоваться данными из таблицы или же самостоятельно проводить сложные математические расчеты.
Таблица соотношения площади сечения кабеля к нагрузке:
Выбор вводного кабеля и автоматикиСопоставив данные в таблице, подбирают кабель с такой площадью сечения, которая соответствует мощности электрических приборов в каждой отдельной группе.
Произведя расчеты номинальной нагрузки, можно вычислить сечение вводного кабеля. Если проводится обновление, а не первичное проведение электроэнергии, не стоит забывать о замене кабелей на вводе. Распространены случаи, когда его сечения попросту недостаточно для больших мощностей и это приводит неизбежно к возгоранию.
Для замены вводного кабеля необходимо обратиться в РЭС. Как правило, замену проводят одновременно с установкой прибора учета потребления электроэнергии и его опломбировки.
Если говорить о вводных автоматах, то при трехфазной сети требуется трехполюсный автоматический выключатель. Одно- или двухполюсные выключатели монтируют при однофазном питании, они разрывают нейтраль и фазу.
Особенности монтажа и современные возможности защиты
Ввод электропитания в деревянный дом
Установка наружной и внутренней системы электроэнергии в частном деревянном доме должны быть выполнены в соответствии со всеми нормами, прописанными в ГОСТе, ПУЭ и т.д.
Если строго следовать правилам и рекомендациям, обращать внимание на особенности монтажа, всю работу можно проделать самостоятельно своими руками. Монтаж проводится в несколько этапов:
Выполнение проекта, а также вычисление суммарной мощности всех электрических приборов, которые будут работать в доме.
Выбор и приобретение всех необходимых инструментов и материалов. Особенно тщательно следует подбирать кабеля, выключатели и розетки, электроприборы.
Проведение ввода питания в помещение, его подсоединение к автомату защиты, завершающие этапы – монтаж прибора учета и распределительного электрического щита.
Проведение внутренней разводки кабеля.
Монтаж осветительных приборов, розеток и переключателей.
Монтаж установки УЗО и системы заземления.
Завершающий этап – обязательное проведение испытательных работ, которые позволят убедиться в полной работоспособности всей системы.
Способы прокладывания проводки в деревянных домах
Залог безопасной жизни домочадцев – правильно подобранная и установленная внутренняя проводка. Некачественные работы часто становятся причиной возгораний в деревянных коттеджах. Существует два способа прокладки проводов – скрытый и открытый.
Особенности скрытой проводки
Скрытая проводка в деревянном доме
Монтаж скрытой проводки в деревянных сооружениях – процесс трудоемкий и финансово затратный. Но несмотря на эти весомые недостатки, большая часть домовладельцев отдают предпочтение именно этому способу.
Чаще всего скрытая проводка начинает закладываться еще на этапе строительства. С целью безопасности провода заключают в оцинкованные или металлические трубки. С помощью специальных отверстий осуществляется подвод к переключателям, розеткам и осветительным приборам.
Для защиты от возгораний и обеспечения максимальной безопасности требуется использовать самозатухающие материалы.
Открытый монтаж
Особенность работ заключается в том, что кабеля прокладываются по поверхности стен, потолков и т.д., а не в них. Существует большой ассортимент конструкций, которые позволяют скрыть кабель, например, ПВХ-короб или ретро-кабель.
Провода закладываются в специальные самозатухающие каналы, что снижает вероятность возникновения пожаров. Такие короба часто используют в домах, которые обшиты вагонкой и оцилиндрованными бревнами, где стенам свойственна ровная поверхность.
Ретро-кабель визуально напоминает витый шнур и крепится к поверхности специальными керамическими клипсами. Этот способ монтажа считается безопасным, поскольку наружная изоляция состоит из пластика и натурального шелка.
Ввод электрического кабеля в помещение
Заводить питающий кабель можно двумя способами – под землей или по воздуху. Последний способ отнимает меньше времени и более бюджетный, однако ненадежный. Необходимо использование самонесущих изолированных проводов. Обязательным условием при воздушном заведении вводного кабеля является монтаж в стенах несгораемой гильзы.
Подземный кабель заключается в металлическую трубу, которая защищает его от агрессивных факторов окружающей среды. Такой способ прокладки предварительно должен быть согласован с РЭС.
Установка распределительного щитка
Распределительный щиток
Корпус электрического щитка монтируется в том месте, где он отображен на схеме. Подключение осуществляется следующим образом:
В распределительном щитке устанавливают прибор учета.
На специальный профиль, изготовленный из металла, монтируют вводный автомат. К двухполюсному виду автоматов подключают нейтраль и фазу.
На вход вводного автоматического выключателя подключают ранее соединенные выходные клеммы.
Кабель заводят в помещение и подключают к прибору учета с помощью зажимов.
К рейке подключают УЗО, заземление, автоматы разных групп питания и т.д.
Для зажимов электрических приборов можно использовать исключительно одножильные кабели.
Заземление и УЗО
Заземление частного дома
Заземление и УЗО – комплекс мероприятий, направленных на безопасное пребывание домочадцев дома, а также предотвращение перегорания бытовой техники.
УЗО – это специальное устройство, которое при нештатных ситуациях автоматически отключает электроэнергию в доме. Устанавливается в распределительном щитке. Для обеспечения заземления нужно соединить всю бытовую технику с металлическим корпусом с землей. Для этого на этапе строительства стоит продумать проведение трехжильной системы проводки, где сразу предусмотрено и заземление.
Испытание работоспособности и распространенные ошибки
После окончания всех работ, чтобы убедиться в исправности проводки, нужно вызвать сотрудников из электролаборатории. С помощью специального оборудования они смогут произвести комплекс всех необходимых замеров, например, проверку УЗО и прогрузку автоматов, сопротивление изоляции, сопротивление петли фаза-ноль и заземляющего проводника. По окончании испытаний домовладельцу будет предъявлен протокол, который подтверждает исправность и полную пригодность проводки в помещении. При опломбировке часто просят предъявить прибор учета.
На внутреннюю стенку распределительного щитка следует наклеить конечный результат схемы электропроводки – в случае появления поломок наглядность поможет в решении проблемы.
Самая распространенная ошибка — пренебрежение правилами личной безопасности при работе с электроэнергией. Это несет угрозу не только здоровью, но и жизни человека.
Скрытая проводка в деревянном доме: монтаж, кабель канал
Идея строительства частного дома или дачи из дерева очень привлекательна для многих людей.
Популярность таких жилых объектов не утрачивает своей актуальности многие тысячи лет. Древесина, как строительный материал, обладает рядом несомненных преимуществ: экологической чистотой, способностью создавать комфортный микроклимат, простотой монтажа и многими другими достоинствами. Правда, есть одно но! Дерево горючий строительный материал и это очень серьезный недостаток, требующий четкого соблюдения всех противопожарных мер.
По статистике, больше половины всех пожаров в деревянных строениях происходит по причине выхода из строя электропроводки. Короткое замыкание, воспламенение изоляции и вот ваш дом объят пламенем, а потушить горящую древесину очень трудно! Зачастую такие негативные события возникают в результате несоблюдения элементарных требований и норм к электромонтажу разводки, механическому повреждению изоляционного слоя кабельных изделий, и очень часто в случае превышения общей мощности нагрузки на сеть энергоснабжения. Все это касается любых видов электрической разводки в жилых строениях из древесины.
Открытая разводка внутренних электрических сетей, уложенная в пластиковые кабель-каналы в деревянном доме или на даче, наиболее предпочтительный вариант электрификации таких объектов. В этом исполнении, электропроводка всегда на виду и при аварийных ситуациях можно принять экстренные меры по их устранению. Но такой вариант не всегда устраивает владельцев недвижимости. С эстетической точки зрения и привлекательности интерьера помещения, открытая электроразводка — это «прошлый век», если она, конечно, не является обязательным элементом ретро-дизайна. В этой статье мы ответим на вопрос, как правильно осуществить электромонтаж скрытой разводки в деревянном жилом или бытовом строении, соблюдая все требования и нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок).
Важно! Большинство специалистов не рекомендуют выполнять монтаж скрытой электроразводки по легко воспламеняемым конструкциям, к которым относятся и деревянные строения. Однако, если четко следовать всем нормативным документам, то такой тип электрической проводки в строениях из дерева не несет никакой опасности!
Правила монтажа
Скрытое устройство электрической проводки в зданиях из древесины довольно сложный и дорогостоящий процесс. При выполнении монтажа необходимо строго соблюдать меры противопожарной безопасности, требования ПУЭ и ГОСТА Р50572 1–93. Если вы не имеете опыта в проведении таких работ, то лучше нанять соответствующего специалиста-электрика, а не пытаться выполнить их собственными силами. Такой подход может привести к непредсказуемым результатам и даже к полной потере объекта недвижимости! Но и работу наемного исполнителя следует контролировать, а для этого нужно знать элементарные нормы электромонтажа скрытой разводки на объектах, построенных из древесных материалов.
Перед проведением работ необходимо выполнить проектирование принципиальной и монтажной схемы электрической сети по строению. В ней следует указать точную трассу прокладки электрических кабелей и проводов с привязкой к конструктивным элементам объекта, наметить места расположения электрощита, выключателей питания, электрических розеток и других необходимых элементов энергосети. Нормативный документ ПУЭ регламентирует все эти работы и им необходимо руководствоваться в обязательном порядке. После составления детального плана, его лучше согласовать со специалистом энергетической компании, обслуживающей район нахождения недвижимости, хотя действующее законодательство и не предусматривает этого.
После разработки схемы, можно приступать к монтажу скрытой проводки в деревянном строении. Этот процесс весьма трудоемкий и требует больших финансовых вложений, но красота, как говорится, требует жертв. Правда, затраты зависят от типа проекта объект. Если дом построен из бруса или бревна, то они выше, если конструкция каркасная, то соответственно ниже. В любом случае это недешевое удовольствие, по отношению к устройству открытой проводки в кабель-каналах. Ниже мы дадим ответ на следующие вопросы: что можно, а что нельзя делать при монтаже разводки, как выбрать материалы для выполнения работ и так далее.
Как нельзя монтировать электропроводку
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) устанавливают полный запрет на монтаж электропроводки непосредственно по деревянным поверхностям здания! Тем более ее нельзя прикрывать отделочными строительными материалами, склонными к воспламенению. Не следует надеяться на высокое качество изоляционного слоя современной кабельной продукции, так как она может быть повреждена в результате различных негативных процессов и реакций, протекающих в установленных кабель-каналах. К таким воздействиям можно отнести перепады температуры, накопление влаги и пыли, а также микротрещины в изоляции. Все это может создать ситуацию, при которой существует возможность пробоя между проводниками, что чаще всего приводит к возгоранию изоляции с последующим воспламенением древесины.
Внимание! В соответствии с пунктом 7.1.38 ПУЭ скрытая электрическая проводка в домах из древесины не должна соприкасаться с деревянными поверхностями, а также укладываться в пластиковые гофры и короба без защиты этих конструкций специальными материалами. Несоблюдение этих норм может привести к пожару.
Использование пластиковых гофр и труб запрещено на основании следующих факторов: низкая механическая прочность, возможность повреждения грызунами, плохая устойчивость к огню. К тому же в этих конструкциях может накапливаться древесная пыль, которая склонна к самовозгоранию. Даже металлические гофрированные рукава не способны защитить строение от возгорания при коротком замыкании в скрытой электропроводке. Толщина их стенок небольшая и они не смогут выдержать высокую температуру электрической дуги. Кабель-каналы для скрытой проводки в деревянных строениях должны выдерживать короткое замыкание без прогорания стенок в течение длительного времени. Этим характеристикам в полной мере соответствуют стальные, а также медные трубы и короба.
Конечно, правила устройства электроустановок — это очень консервативный регламентирующий документ. Современная реальность вносит свои коррективы и многие застройщики не соблюдают правила устройства скрытой электропроводки в зданиях из дерева. Мотивируют они это тем, что автоматика защитит от любых аварийных ситуаций, что типично для зарубежных стран. Но живем в России и должны руководствоваться нашей нормативной базой. Консерватизм в такого рода документах позволяет избежать серьезных аварий, с жертвами и уничтожением недвижимости. Помните об этом!
Как правильно выполнить монтаж
Существует множество вариантов монтажа скрытой разводки электрической сети в деревянном доме или на даче, но только некоторые из них удовлетворяют нормам ПУЭ. Процесс проектирования и проведения электромонтажных работ должен полностью соответствовать требованиям как этого документа, так и нормам противопожарной безопасности. Скрытая электроразводка в строениях из бревна и бруса прокладывается в специальных кабель-каналах, которые способны локализовать воспламенение изоляции внутри себя. Они укладываются в штробы, прорезанные в древесине и обработанные огнеупорными материалами. Для каркасных конструкций технология проще: кабель-каналы размещаются в пустотах конструктивных элементов строения.
Лучшими изделиями для защиты проводов и кабелей, спрятанных в штробах и пустотах конструкций из дерева, считаются металлические короба и трубы. Такие кабель-каналы не нуждаются в дополнительной огнеупорной изоляции. Для гофрированных рукавов и коробов из негорючих полимерных составов необходимо предусмотреть круговую защиту от соприкосновения с древесиной, изготовленную из несгораемых прокладок, с минимальной теплопроводностью. В качестве материала для их установки можно использовать асбест, бетон, алебастр или цементную штукатурку. Толщина защитной прокладки рассчитывается исходя из мощности электропроводки и технических характеристик кабелей и проводов.
Самый надежный вариант монтажа электрической разводки, полностью соответствующий требованиям ПУЭ, в строениях из древесины — это прокладка проводов и кабелей в металлических защитных оболочках, трубах и коробах из меди или стали. Медные трубы легко изгибаются и режутся даже без использования специнструмента, что очень важно при монтаже разветвленной внутренней сети электроснабжения. Использование труб из стали более трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации исполнителей и применения специальных инструментов.
Важно! Выполняя прокладку скрытой электрической проводки в металлическом коробе или трубе, мы решаем сразу две важные технологические задачи: защищаем провод или кабель от различных механических повреждений, а также исключаем возможность возгорания деревянного здания в случае короткого замыкания!
Общие требования к электромонтажу
Линию разводки, в обязательном порядке, нужно вести с выполнением всех требований ПУЭ. Количество изгибов, разветвлений и поворотов должно быть минимальным. В тех точках конструкции здания, где невозможно проложить прямую трассу, необходимо устанавливать коробки разветвления. При монтаже этих элементов электропроводки, запрещено закрывать их любыми интерьерными конструкциями, чтобы обеспечить свободный доступ к ним в любой ситуации. Без разветкоробок невозможно правильно выполнить трассировку электропроводки, так как ответвления от основного кабеля необходимо выполнять под прямым углом, без скруток и перегибов.
Трубы и короба электрической скрытой разводки в деревянном здание заглубляются в конструктивные элементы так, чтобы ни в коем случае не ослабить несущую способность строения. Подбор кабель-каналов выполняется исходя из конструктивных особенностей и площади сечения проводов. Кабель, уложенный в защитную оболочку, должен занимать не более 40% ее внутреннего пространства, а также без проблем протягиваться по всей длине трубы или короба до ближайшей разветкоробки. Если участок электропроводки состоит из нескольких токоведущих проводников, то пропорции должны быть такими же.
Внимание! Руководствуясь пунктом 522.3.2 нормативного документа ГОСТ Р 50571.15–97 в местах возможного накопления сконденсированной влаги, кабель-каналы необходимо укладывать с уклоном и устанавливать технологические заглушки для ее слива. Конденсат может вызвать короткое замыкание!
Выбор проводов и кабелей
После проектирования и трассировки линии электроразводки, определения мест размещения каждого узла необходимо подобрать марки кабелей и проводов, которые будут укладываться в кабель-каналы. Для зданий из древесины рекомендуется использовать следующую кабельную продукцию.
Силовой кабель ВВГ. Это кабель с медными монолитными жилами, количество которых может доходить до пяти штук. Каждая жила имеет собственную ПВХ изоляцию определенного цвета, что позволяет упростить монтаж электропроводки. Кабель имеет общий внешний изоляционный слой, изготовленный из гибкого полимера. Изделие выпускается как в круглом, так и в плоском исполнении.
Силовой кабель NYM. Это импортный аналог ВВГ с монолитными токоведущими жилами из меди и трехслойной изоляцией. Выпускается только в круглом исполнении. Конструктивная особенность изделия заключается в том, что каждая жила покрыта собственной разноцветной изоляцией, весь пучок жил залит дополнительным изоляционным слоем, а сверху вся конструкция заключена в оболочку из ПВХ.
Конечно, при устройстве скрытой проводки в деревянном здании можно использовать и другие подходящие марки проводов и кабелей, но следует знать, что количество жил в используемых изделиях должно быть не менее трех единиц. Это обязательное требование ПУЭ, так как вся электропроводка должна иметь контур заземления.
Выключатели и розетки
В местах расположения розеток и выключателей необходимо высверливать специальные гнезда под монтаж металлических коробок. Монтажные коробки под выключатели и розетки, а также распределительные коробки, устанавливаются по специальной технологии, предусматривающей надежное соединение этих элементов сети с кабель-каналами. Качественный контакт очень важен, так как всю конструкцию кабель-каналов и других частей желательно заземлить. Существует несколько способов крепления труб и коробов к коробкам, но самый надежный — это пайка или сварка. Неплохими показателями обладают и резьбовые соединения.
Внимание! Части электрического кабеля или проводов необходимо отрезать такого размера, чтобы в монтажных и распредкоробках создавался некоторый запас по длине этих комплектующих, который необходим при коммутации и в других случаях.
Если кабель-каналы изготовлены из медных труб, то концы изделий при вводе в металлические коробки распределения и монтажа элементов сети необходимо качественно развальцевать. Стальные трубы монтируются через резьбовое соединение. Максимальная плотность соединения обеспечивается гайками. Вся конструкция кабель-каналов и металлических коробок должна обеспечивать защиту скрытой электропроводки по классу IP — 54, что исключит попадание пыли и воды на кабели и провода. Выполнение всех этих требований обеспечит надежность электропроводки и исключит возможность возникновения пожара. Ниже мы рассмотрим все этапы монтажа скрытой проводки в деревянном доме.
Этапы электромонтажа скрытой разводки
Следует еще раз заметить, что прокладка скрытой сети энергоснабжения в доме из древесины должна выполняться в специальных металлических кабель-каналах, распределительных и монтажных коробках. Технология такой скрытой разводки делится на следующие этапы.
Выполняется подготовка трассы для размещения кабель-каналов, распределительных и монтажных коробок. С помощью инструмента по дереву прорубаются или высверливаются штробы, монтажные места под элементы сети и межкомнатные переходы. Для каркасных домов процесс сразу начинается с монтажа кабель каналов в незаполненных пустотах конструкции.
Кабель-каналы (трубы или короба) подготавливаются к монтажу. Режутся на необходимые куски согласно монтажной схеме, зачищаются и при необходимости на них нарезается резьба. Также проходят подготовку межкомнатные гильзы и другие элементы сети: распредкоробки оснащаются клеммными планками, а все другие комплектующие очищаются от загрязнений.
Производится установка распределительных и монтажных коробок, гильз межкомнатных переходов, труб или коробов кабель-каналов, их стыковка и закрепление в штробах или других пустотах конструкции. Трубы крепятся хомутами, подобранными под размер кабель-каналов, или утапливаемыми в древесину специальными металлическими накладками.
Самый ответственный этап монтажа — это протяжка кабелей и проводов в кабель каналы и их подключение. После протяжки необходимо проверить целостность жил и изоляции при помощи тестера, только после этого можно подключать проводку к элементам сети, ориентируюсь по цвету изоляции жил.
После выполнения всех работ необходимо проверить их качество. Простая проверка с помощью тестера или лампочки-пробника — это не самый подходящий вариант. Лучше пригласить специалиста с соответствующей аппаратурой, который наделен полномочиями выдачи официального документа поверки электропроводки. Этот сертификат позволит вам не только спокойно пользоваться электрической сетью, но и избежать проблем с контролирующими органами. Экономить на этой процедуре не следует, так как стоимость бытовой техники, которая может выйти из строя по причине короткого замыкания, намного превосходит затраты на такую проверку! На последнем этапе вся конструкция скрытой проводки закрывается декоративными или иными элементами.
Заключение
Теперь вы в курсе, как выполнять монтаж скрытой электропроводки на любом объекте, построенном из древесины. Электрификация частного дома или дачи, построенных из натуральной древесины — это довольно сложный, дорогостоящий и очень трудоемкий технологический процесс. Если вы обладаете опытом и профессиональными навыками, позволяющими выполнить такие работы, то смело беритесь за монтаж электроразводки. В противном случае лучше пригласит специалиста со стороны, который выполнит все работы в соответствии с нормами и стандартами, а проконтролировать его действия вы вполне сможете, если внимательно прочитали статью!
Видео по теме

Электропроводка в деревянном частном доме своими руками. Подготовка проекта электроснабжения
Электропроводка в деревянном частном доме своими руками. Подготовка проекта электроснабжения
Первый этап электрификации объекта — подготовка проекта. В частном доме составление схемы электропроводки можно сделать своими силами. Для этого нужен план дома с размещением мебели, оборудования, электроприборов, обозначением розеток и выключателей. Отмечается место установки распределительного щитка и прохождения кабельных линий.
Указывается расположение распределительных коробок, просчитывается максимальная мощность потребления энергии всеми приборами, общее количество автоматов и номинальная нагрузка на вводной автомат.
Выбор кабеля
После составления электрической схемы нужно определиться, каким проводом делать проводку в деревянном доме: алюминиевым или медным. Первый — дешевле, второй — надежней. Остановившись на алюминии, нужно помнить, что его сечение должно быть больше, чем медного, и он ломкий при перегибах. Более подходящим материалом является медь, провода из которой выдерживают температуры от -50 до +50 °С.
Определившись, какой кабель лучше для проводки в доме, можно перейти к выбору его марки. Для деревянных конструкций больше подойдет медный негорючий провод ВВГ с цельными жилами и пониженным дымовыделением. Он обладает высокими антикоррозийными свойствами и не деформируется при перепадах температуры.
Планируя, как провести проводку в доме, нужно помнить о требованиях ПУЭ по окраске изоляции: жилы кабеля должны быть разного цвета. Это упростит процесс монтажа, обслуживания и ремонта.
Выбор устройств и автоматики для распределительного щитка
Цель подбора устройств автоматической защиты — безопасность сети и оборудования при аварийных ситуациях. Каждое устройство имеет свое назначение. Все устройства располагают в распределительном щитке.
Автоматические выключатели защищают от перегрузки напряжения и короткого замыкания.
Устройства защитного отключения ( УЗО ) — от возникновения пожара и поражения током.
Реле напряжения — от перепадов нагрузки, влияющих на работу приборов.
Дифференциальные автоматы сочетают функции автоматического выключателя и УЗО и экономят место при установке в щитке.
Комплексное использование этих устройств гарантирует надежную работу приборов и безопасность находящихся в помещении людей.
Проводка в деревянном доме под штукатуркой. Как проложить кабель в деревянном доме.
Рассмотрим все эти способы прокладки проводов в деревянном доме. Если в первом случае электропроводка оказывается на виду, что влияет на скорость обнаружения нештатной ситуации (перегрева кабеля и т.п.), то во втором варианте она скрыта за облицовкой или в деревянном массиве. Соответственно, что происходит с кабелем — непонятно. Отсюда страхи и сомнения застройщика: «А вдруг что-то случится с электропроводкой? Загорится она или нет?».
Практика показывает, что «слабым» местом в электросети является не сам кабель (не рассматриваем случаи грубейшего нарушения монтажа, использование кабеля с заниженным сечением, на который «повесили» большую нагрузку, «скрутки» на изоленте на трассе, чтобы срастить кабель), а места соединений — распаечные коробки, выводы для подключения потребителей, т.е. розетки, выключатели и т.д.
Современные силовые кабели, с аббревиатурой ВВГнг и пр., не поддерживают горение.
Постоянно ведутся споры, где безопаснее вести кабель — снаружи или внутри стен, допустима ли открытая проводка в деревянном доме. Есть мнение, что если проложить проводку по стене, это даст нам время увидеть и среагировать на аварийную ситуацию и принять правильное решение, как действовать дальше. Тушить пожар или эвакуироваться.
Проще говоря, почувствовать запах дыма сразу, а не потом, когда пламя уже перекинется на элементы конструкции. Если электропроводка смонтированна в стене, даже в стальной трубе, то от пожара это тоже может не спасти.
Semik ( Пользователь FORUMHOUSE):
Могу сослаться на свой опыт работы пожарным и опыт электрика в аварийке. Стальные трубы больше нужны для механической защиты проводки от «дурака», зубов крыс, которые могут прогрызть даже металлорукав и повредить кабель. Я не раз видел, как стальная труба, с замкнувшей внутри проводкой, раскалялась докрасна. Случись такое в деревянной стене, и пожар неминуем.
По словам пользователя, первое, о чём следует подумать при монтаже электропроводки – это грамотный расчёт всех сечений кабеля и выбор электротехнического оборудования для защиты. Т.е., образно говоря, нет смысла ставить автомат защиты на 100 А на провод сечением в 0.75 кв. мм с расстоянием до потребителя в километр.
Отсюда — безопасная электрическая сеть — это сбалансированная система, где каждый элемент, начиная от автоматов защиты и заканчивая сечением и длиной кабеля, а также конечным потребителем, подобраны друг к другу. Надеяться на то, что протянув кабель через металлическую трубу в условной деревянной стене, мы уже обезопасили себя от пожара — заблуждение. Правила прокладки кабеля в деревянном доме – вещь довольно туманная, пока мы решили лишь часть сложной задачи, о которой будет рассказано ниже.
Негорючий кабель для деревянного дома. Открытая или закрытая
Существуют два основных типа построения электрической проводки: открытый и закрытый. В первом случае кабель располагается на открытом месте: крепится к стенам, укладывается на наружных полках и так далее.
Процесс проведения кабеля открытым методом в деревянном доме может выполняться одним из двух основных способов:
С применением коробов, гофрированных труб или кабель-каналов. Вариант уместен для домов с плоскими стенами, которые, к примеру, отделаны вагонкой. Ключевым преимуществом данного подхода является доступность кабеля, возможность оперативного ремонта или замены, обустройства дополнительной ветки. Поскольку провода открыты, то они прекрасно охлаждаются, что исключает вероятность перегрева или возгорания. Для лучшей вентиляции полость кабель-канала должна быть заполнена проводами на 60% или меньше.
Для деревянного дома из оцилиндрованных бревен подойдет монтаж кабелей с помощью изоляторов. Сначала фиксируют керамические ролики, являющиеся отличными диэлектриками, затем к ним закрепляют кабели. Данная технология является устаревшей, ею редко пользуются даже сегодня. В идеале должны применяться разноцветные витые пары.
Установка на скобы. Альтернативный метод, который подходит в случае невозможности укладки кабеля в коробах или фиксации на изоляторах.
Ретро-проводка, позволяющая максимально эффектно и необычно замаскировать зафиксированный на стенах и под потолком кабель.
Скрытый монтаж электрической проводки уместен и желателен во всех ситуациях, когда внешние стены, пол и потолок дома еще не были покрыты отделочными материалами. Для деревянных домов кабели должны прятаться в металлические или гофрированные трубы. Категорически запрещено применение пластиковых кабель-каналов. Метод требует больших капиталовложений, но позволяет обеспечить качественную и безопасную укладку, спрятав кабель от глаз.
Нельзя однозначно сказать, что какая: скрытая или открытая электропроводка – для деревянного дома лучше или хуже. Все зависит от индивидуальных предпочтений, условий эксплуатации, наличия или отсутствия подходящего инструмента и других факторов. Например, в доме уже были отделаны стены, поэтому не хочется срывать вагонку, чтобы выполнить скрытую укладку. В подобном случае выбирают метод открытого монтажа.
Проводка в деревянном доме под гипсокартон. Монтаж проводки под конструкцией из гипсокартона
Электропроводка в гипсокартоне должна монтироваться перед обшивкой стены. Это значит, что вам необходимо предварительно подготовить схему дальнейшей прокладки проводки. Монтаж проводки под гипсокартоном должен начинаться одновременно с монтажом гипсокартона.
Гипсокартон может крепиться с помощью нескольких способов. Первый способ считается креплением с помощью клея. Второй способ предпочитает монтирование каркаса с помощью металлического каркаса. На клей гипсокартон применяется довольно редко. Эта технология может использоваться в том случае, если неровность стен не превышает 4 мм.
При монтаже гипсокартона на каркас вам необходимо пользоваться следующими критериями:
Сначала вам необходимо закрепить в стене специальными кронштейнами.
Затем на кронштейн можно прикрепить металлический профиль.
Поверх каркаса вы можете необходимо нашивать гипсокартонные листы.
Эта конструкция гипсокартонной является более сложной. Естественно проводка по гипсокартону должна укладываться по отдельной технологии. Здесь вам не потребуется кабель канал для прокладки электропроводки.
Первый этап электротехнических работ – выполнение детального схематического плана электропроводки. На нем определяют точное положение точек и узлов: розеток, выключателей, светильников, блоков и распределительных коробов. Готовую схему переносят на стены.
Рассчитывают количество необходимых материалов:
Клемм-колодки для соединения проводов;
Трубка-гофра с параметрами сечения, необходимого для провода;
Клипсы для фиксации гофры;
Розетки;
Выключатели;
Дюбель-гвозди;
Распределительные негорючие короба;
Подрозетники для работ с гипсокартоном;
Провод.
Выбор провода определяют расчетом сечения кабеля. Неверный расчет чреват:
Большими затратами при использовании более толстого материала;
Замыканием в проводке при сечении недостаточной величины.
Технология монтажа
Расчет выполняют по таким параметрам:
По мощности – кабели выпускают с разной расчетной номинальной мощностью, которую они выдерживают при работе электрических приборов. Суммарная мощность бытовых приборов не превышает номинальную мощность кабеля. Полученную путем сложения общую суммарную мощность умножают на поправочный коэффициент 0,8. Далее с учетом материала, из которого выполнены жилы провода (алюминий или медь), по специальной таблице определяют сечение.
По силе тока – для расчета токовой нагрузки на электропроводку определят среднюю мощность всех электроприборов с учетом фазности сети (однофазная или трехфазная). Полученную величину умножают на коэффициент 1,5.
По длине линии – чем длиннее линия, тем больше сопротивление проводника и потеря тока. Если это значение более 5%, выбирают большее сечение.
Скрытая проводка в деревянном доме своими руками. Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа
Оптимально, если распределительный щит будет установлен в специальном помещении с бетонной перегородки или стеной
Технология монтажа электропроводки в деревянном доме будет состоять из нескольких этапов: подвод силового кабеля к дому, монтаж распределительного щита, прокладка кабельной трассы, установка выключателей и розеток, соединение контактов и проверка работоспособности.
Для проведения работ потребуется подготовить электродрель с корончатой насадкой, шуруповёрт, крестовую и шлицевую отвёртку, индикаторную отвёртку и защитные прорезиненные перчатки.
Распределительный щит для частного дома на 12–24 модуля
Распределительный щит — это устройства для ввода силового кабеля и распределения поступающей электрической энергии. Внутри щита размещается электротехническое оборудование, отвечающие за соединение, учёт, безопасность и корректную работу системы электроснабжения.
Установка щита состоит из нескольких этапов:
Распределительный щит монтируется в вертикальном положении на 120–150 см от уровня пола. Оптимально, если контактируемая поверхность будет выполнена из бетона, кирпича или газосиликатного блока. В деревянном доме лучше выделить специальное подсобное помещение, где есть возможность оборудовать подходящую поверхность.
Для монтажа щита понадобится снять лицевую часть с дверцей, которая закреплена на пластиковые защёлки или небольшие шурупы. На поверхность стены наносится разметка, и просверливаются отверстия под пластиковые пробки.
Пример компановок распределительного щита в жилых домах
Для крепления задняя часть щитка прислоняется к стене и «наживляется» на саморезы. После выравнивания по уровню саморезы закручиваются до упора. Затем на входе каждой линии на дин-рейку устанавливается УЗО, счётчик, двухполюсные автоматы. Модули монтируются по убыванию силы тока.
Для соединения автоматов используются перемычки, вырезанные из кабеля или гребенчатая шина. При использовании перемычек кабель зачищается на 1 см. Гребёнка подрезается согласно количеству установленных автоматов.
Видео электрика в деревянном доме. Как делать правильно?
как провести электропроводку в деревянном доме. ⋆ Руководство электрика
Содержание статьи
Монтаж электропроводки в деревянном доме можно выполнить и самому. Главное – все правильно рассчитать. Что нужно знать при монтаже электропроводки в частном деревянном доме – об этом в статье.
Каждый хозяин частного дома когда-нибудь сталкивался с таким требующим решения вопросом, как монтаж электропроводки в деревянном доме с нуля или с частичным монтажом, который вызван необходимостью замены, например, старых проводов. Поменять провода надо, допустим, из-за возросшей нагрузки или за-за того, что отслужили они свое и дальше эксплуатировать их становится опасно.
Считается, что лучше всего доверить электроработы высококвалифицированным специалистам. Но даже при минимуме первоначальных знаний электропроводка в деревянном доме – вопрос, который возможно разрешить самостоятельно. Электропроводка в деревянном доме своими руками – реально. Главное – придерживаться определенных требований, каковыми являются правила монтажа электропроводки в деревянном доме.
Требования таковы:
исключить по максимуму возможность возгорания кабеля, если произойдет короткое замыкание, исключить вероятность того, что огонь захватит деревянные конструкции;
применять провода на каждом участке в соответствии с потребляемой мощностью и обязательно с учетом максимальных нагрузок;
полностью исключить случаи поражения током от проводов людей и животных. Это возможно лишь при идеальном состоянии проводки.
Необходимо для монтажа электропроводки ознакомиться с общими правилами устройств электроустановок. Сокращенно – ПУЭ. В них обстоятельно расписаны требования, предъявляемые к работе с электрооборудованием, в том числе:
выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны;
выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания;
правила защиты, оснащения сетей автоматикой.
В ПУЭ дано и много другой важной информации, из которой вытекает одно из главных требований при монтаже проводки в деревянных конструкциях – скрытая электропроводка должна монтироваться исключительно с применением кабелей с негорючей изоляцией.
Перед самостоятельным проведением работ не поленитесь полистать книжечку. Неукоснительное соблюдение описанных там требований – залог безопасности вашего жилища, вашей семьи, вас лично.
Требования ПУЭ пригодятся и тогда, когда вы не осмелитесь самостоятельно заняться электропроводкой, а пригласите для этого специалиста. Зная требования, будучи подготовленным теоретически, вы проконтролируете, как работает мастер, которого вы наняли, сделаете замечания, если что-то пошло не так, сможете избежать лишних затрат.
Составляем план и схему.
Прокладка электропроводки в деревянном доме начинается с составления плана и принципиальной схемы подключения освещения и розеток. Не стоит пропускать этот этап, надеясь на свою память и подбирая необходимые кабель, автоматы, узо и другие материалы на вскидку.
План установки электро изделий.
На плане вы отобразите места размещение розеток, выключателей, люстр, бытовых приборов, распределительных коробок и пр. Это позволит просчитать общее количество энергопотребителей, устройств, определиться с методом их подключения, понять, сколько метров провода нужно, сколько дополнительного материала, понять, какого сечения провод нужен на определенных участках. А, проведя по плану разметку непосредственно на месте, рассчитать длину провода.
Схема подключения дачного дома на 220 В.
Вводной автомат — 25 А.
Счетчик двух тарифный — 220 В.
Автомат на 1 группу розеток — 16 А.
УЗО на 1 группу розеток — 25 А.
Автомат на 2 группу розеток — 16 А.
УЗО на 2 группу розеток — 25 А.
Автомат на освещение 1 группа — 10 А.
Автомат на освещение 2 группа — 10 А.
Определяем силу тока.
Чтобы понять, какого сечения кабель нужен, на какую нагрузку должны быть рассчитаны автоматы, УЗО, необходимо знать силу тока в местной электросети. Рассчитывается она делением суммарной мощности бытовых приборов, используемых в доме, измеряемой в Вт, на напряжение (В).
Формула для расчета I = P / V
Пример.
Допустим, в дачном деревянном доме, состоящем из прихожей, кухни, гостиной, ванной и туалета, а так же холла, двух спален, кабинета, планируется тринадцать светодиодных ламп ≈ по 30 Вт, двадцать розеток. Кроме того, предполагается пользование электро чайником мощностью 1600 Вт, микроволновкой мощностью 1000 Вт, холодильником мощностью 400 Вт. Компьютер 250 и три телевизора по 300 Вт. При таком энергопотреблении к дачному деревянному дому достаточно подвести напряжение 220 В. Считаем потребляемый ток из сети 20,64 А. При подсчете стандартное потребление не превышает 25 Ампер.
Р = (30*13) + 1600 + 1000 + 400 + 250 + (300*3) = 4540 Вт.
I = 4540 / 220 ≈ 20,64 + 10% ≈ 22,7 Ампер.
Как правило, в большинстве домов максимальное потребление не доходит до 25 А. Но, если вы предполагаете в дальнейшем пользование дополнительными приборами значительной мощности, можно ориентироваться на 25 А и более.
От этого параметра отталкиваются, когда выбирают необходимые материалы. Но нужно считать с некоторым запасом. То есть при токе потребления 16 А нельзя использовать предохранитель с таким же пороговым значением. Оно должно быть больше, чем расчетное.
Определяем сечение кабеля.
Зная значение силы тока, определяем сечение кабелей. Выбирают провода для деревянного дома, руководствуясь теми же требования, что и для конструкций из других – менее горючих материалов – кирпича, бетона. Если сечение провода не соответствует нагрузкам, возможны короткое замыкание и даже пожар. Так, при расчетном токе 16,5 А и планируемой закрытой разводке необходим кабель сечением минимум 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 кв. мм. Кабель подбирается в зависимости от групп распределения и в соответствии с планируемой нагрузкой:
при подключении розеток используется медный – сечением 2,5 кв. мм. Мощность общая не может превышать 4,6 кВт;
для осветительных приборов берется – сечением 1,5 кв. мм. Мощность группы не может быть больше 3,3 кВт;
для приборов большой мощности – с сечением 4 кв. мм. Учтите, что приборы с большим уровнем потребления мощности подключаются только в отдельную розетку. Категорически запрещено соединять эту розетку еще с какой-то группой.
Медь или алюминий?
Для деревянного дома настоятельно рекомендуется только медный кабель. И вот почему. У медного кабеля, если сравнивать его с алюминиевым, лучшая проводимость. Медная начинка выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевой того же сечения. У медного кабеля большая химическая стойкость, большая механическая прочность. Да и служит он дольше алюминиевого, хотя и стоит подороже.
Кабель для ввода электричества в дом.
Для электропроводки внутри дома подойдет кабель марки ВВГнг(А) или ВВГ– Пнг(А). Буквы ВВГ означают винил, винил, голый. Это говорит о том, что присутствует изоляция на каждом проводнике и есть общий слой изоляции. Голый означает, что он без дополнительной брони. Цифровой код после марки означает количество жил, площадь сечения.
Для ввода электричества по воздуху применяют кабель марки СИП-4 или СИП-2а. Во втором случае в кабеле есть необходимая для заземления несущая нулевая жила. СИП – это кабель с многопроволочными алюминиевыми жилами, которые изолированы светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря этому кабель стоек к солнечным лучам. Не страшна ему непогода.
Для ввода кабеля под землей подходят марки ВБбШв или в полиэтиленовой изоляции ПвБШв. Это бронированный медный кабель.
На пальцах. В нашей ситуации внутри дома на освещение пойдет кабель с медной начинкой сечением от 0,75 до 1,5 кв. мм, на розетки, в которые не предусмотрено включение приборов большой мощности, – 2,5 кв. мм, на розетки, рассчитанные для подключения приборов большой мощности, – 4 кв. мм. К дому электричество подводим кабелем СИП-2 с сечением 16 кв. мм.
По этажам или виду?
Всех энергопотребителей условно можно распределить по нескольким группам. Деление произвольное, как удобно вам, например, по этажам дома или по виду энергопотребителей. Так, по виду потребителей это:
освещение;
розеточная группа;
силовая группа, куда относятся стиральная машина, бойлер, котел.
Каждую из них, будь то линия электропроводки осветительных и отдельных групп, групп розеток, необходимо подвести к внутреннему распределительному щитку. Именно с него начинается электроснабжение дома, если вводной распределительный щит расположен на улице.
Без автоматов, УЗО не обойтись
Для группы или розетки нужно предусмотреть отдельный автоматический выключатель. Его мощность должна соответствовать сечению проводящего провода. Делается это, чтобы автоматический выключатель разомкнул цепь раньше, чем начнет тлеть провод и плавиться изоляция. То есть автовыключатель защищает провода, кабели, электроприборы от последствий нештатных ситуаций. Для групп освещения мощность автомата – 10‒16 А, для отдельной группы, а также индивидуальной розетки ‒ 16, 25, 32 А. Количество автоматических выключателей может быть различным.
Можно поделить всю электросеть дома на определенные зоны. Допустим, отдельно выделить зону кухни, ванной или нескольких комнат. Можно поставить автоматы на группы. Например, на все розетки, к которым не предусмотрено подключение бытовых электроприборов большой мощности. Номинальную мощность автоматов рассчитывают по каждой зоне или группе отдельно. Чем меньше номинальная мощность, тем выше безопасность при пользовании бытовой техникой.
На пальцах. В нашей ситуации достаточно поставить два автомата по 16 А отдельно на все розетки, отдельно – на все лампочки и отдельно на розетку, куда будут подключаться приборы большой мощности.
Использование в электропроводке деревянного дома УЗО – устройства защитного отключения – обязательно. УЗО защищают от тока утечки человека и животных. Этот выключатель дифференциального тока мгновенно сработает, когда произошла утечка электрического тока. Чаще всего в домах применяются УЗО с порогом срабатывания не более 30 мА. Во влажных помещениях – 15 или даже меньше – 10 мА. Для групп выключателей и сети освещения – УЗО на 16 мА, на розетки – на 20 мА. Применяются и так называемые противопожарные УЗО. Они срабатывают при токе утечки в 300–500 мА. Такой ток утечки может привести к возгоранию.
Выбираем светильники.
Определившись с кабелем, УЗО, автоматическими выключателями, самое время подумать о светильниках. Они должны быть безопасными, работать без скачков напряжения. Наиболее популярны и гармоничны в деревянных домах светильники с элементами, выполненными из натуральных материалов. Это:
светильники с деревянными элементами;
керамическими абажурами;
из ткани;
люстры с ковкой.
Неплохо будут смотреться в интерьере из дерева рефлекторные или галогеновые лампы, вертикальные и горизонтальные шинные системы.
Выбирая приборы освещения, следует заранее подумать, как будет проложена внутренняя электропроводка в деревянном доме. Тем более электропроводка по деревянному потолку, где в основном и располагаются осветительные приборы. Хотя кардинально этот вопрос можно было решить и раньше.
Наружная или скрытая?
Возможно три варианта, как провести электропроводку в деревянном доме:
Но есть свои нюансы при этом. Наружная электропроводка – самый легкий способ подвести электричество. Для соблюдения правил монтажа проводки провода закрепляют в кабель-каналах либо в фарфоровых изоляторах. Такой вид проводки не всегда вписывается в интерьер, а чаще всего даже портит его, так как обыграть наружную электропроводку, сделав ее частью интерьера, достаточно сложно, хотя и возможно. Кабель-каналы подбираются в таких случаях под цвет стен помещения.
При скрытой электропроводке кабель закладывают в металлические трубы, обязательно заземляют. Именно в металлические. Полиэтиленовые подчас очень нравится грызунам. Особенность такого вида проводки – ее не видно. Она не нарушает гармонии деревянного дома. А если соблюдены все необходимые правила монтажа электропроводки в деревянном доме, то и безопасна на все сто.
А вот беспроводная технология в деревянном доме применяется редко.
Подводим кабель.
Как сделать электропроводку в деревянном доме самому так, чтобы результат радовал долгие годы? После теоретического этапа по составлению плана, принципиальной схемы, подсчетов, чего сколько необходимо, и приобретения материалов пора приступить к части чисто практической – непосредственно монтажу.
Ввод кабеля по воздуху.
Первый вопрос, который необходимо решить при этом, – ввод кабеля в строение. Для этого есть два способа:
воздушный;
подземный.
Наиболее надежным считается подземный. Кабель полностью скрыт, так как располагают его на глубине не менее 80 см. Проход через фундамент, ввод в строение осуществляется в металлических толстостенных гильзах. Подземный ввод кабеля больше применяется при новом строительстве. В уже построенный дом легче провести кабель воздушным путем.
Причем не только легче, но и дешевле. Для этого используется провод сечением не менее 16 мм. У него высокопрочная оболочка, сделанная из сшитого полиэтилена. Такой провод устойчив к инфракрасному излучению, не страшны ему температурные перепады. Внутрь дома такой кабель не заходит. Проводящую линию с внутренней линией скрепляют специальными соединительными герметичными жимами. Они дают надежный контакт, исключают окисление и возгорание. Для отрезка от подключения линии к домовой стене до вводного распредустройства используется уже другой – ВВГнг. Там, где он проходит сквозь стены, перекрытия, его упаковывают опять же в металлические гильзы.
Ввод кабеля под землёй.
Защитный автомат устанавливается при этом одним из двух способов:
установить защитный автомат перед входом кабеля в здание. Порог срабатывания при этом выбирается выше, чем у установленного на вводном распредустройстве;
приборы учета расходуемой электроэнергии, автомат устанавливаются вообще вне дома – на внешнюю стену строения или на столб внешней электролинии, от которой дом будет запитываться.
Какой из способов подойдет – решать вам исходя из трудозатрат, материальных затрат.
Устанавливаем распределительный щит.
Электрощит.
Линия ввода в дом приводит к распределительному щиту. Он представляет собой щит из металла или пластика и оснащен специальными местами для крепления счетчика потребляемой электроэнергии, если он не вынесен наружу, Din-рейкой для автоматических выключателей, УЗО, шинами и контуром заземления. Его размер зависит от количества устанавливаемых на него модулей. Сколько ставить автоматов и УЗО, вы уже просчитали, когда составляли план и принципиальную схему.
Распределительный щит монтируют только в вертикальном положении. Делается это на расстоянии 1,2–1,5 м от пола. Хорошо, если под щитком будет негорючая поверхность. В деревянном доме такую можно обустроить в подсобном помещении. Задняя часть щитка крепится к стенке саморезами. На Din-рейку устанавливают УЗО, счетчик, автоматы. Все модули располагают по убыванию силы тока. Это более удобно, впоследствии позволяет выполнять подключение быстрее.
Делаем разметку.
Разметка электропроводки.
Прежде чем непосредственно приступить к монтажу проводки, необходимо сделать разметку – разметить на стенах основные линии проводов от распредщитка до потребителей энергии, разметить все повороты, ответвления, проходы через стены. При разметке необходимо соблюдать ряд правил:
провода на стене нужно монтировать только параллельно или перпендикулярно полу;
горизонтальные участки должны проходить на 20 см ниже потолка. Это снизит вероятность повредить проводку;
на поворотах проводки необходимо соблюдать угол в 90 градусов;
если провод должен пройти через перекрытия, путь от соединительной коробки до потребителя энергии должен быть кратчайшим.
Размечать трассу можно с помощью специального шнура, а можно пойти и по пути наименьшего сопротивления – использовать для этого мел, уголь, краску, даже цветные карандаши.
Делая разметку, размечайте места разветвления проводки, спуски проводов к выключателям осветительных приборов, розеткам. В таких местах вы расположите соединительные коробки. При планируемом монтаже скрытой электропроводки отмечайте на стене места для установочных коробок, в которых будут размещены выключатели и розетки.
Стандартные требования к размещению выключателей – на высоте 1,5 или 0,5–0,8 м от пола. Расстояние от выключателя до дверного косяка независимо от его материала должно быть более 0,1 м. Высота расположения розеток может быть любой. Главное здесь – удобство. В районе столов розетки должны находиться выше крышки. Для кухонного стола расстояние – не менее 0,9 м, что вызвано как удобством, так и безопасностью.
Для разметки места расположения потолочного светильника, который планируется повесить в центре комнаты, проведите линии, соединяющие противоположные углы комнаты. Точку их пересечения с помощью отвесов перенесите на потолок. Затем разметьте линию, которая соединит светильник с местом подключения.
От щитка – к точкам подключения.
Следующий шаг – непосредственно прокладывание кабеля от щитка распределения до точек подключения энергопотребителей, то есть разводка электропроводки. В деревянном доме при выполнении такой работы необходимо неукоснительно соблюдать некоторые правила.
Главное – не допускать использование скруток. Часть кабеля от диавтомата до точки потребления должна быть из цельного куска, для чего сначала нужно нанести разметку на стену. Затем рулеткой замерить расстояние, а только потом отрезать необходимое количество провода с запасом 15–20 см. Когда же без соединения кабеля не обойтись, обычные скрутки использовать категорически запрещено. Тогда применяют клеммные колодки или пружинные клеммы.
Как уже говорилось, для прокладки внутренней электропроводки есть два способа. Менее затратный по силам и деньгам – устройство наружной электропроводки. Главное правило здесь – провода никогда не прикасаются к деревянным поверхностям. Самый простой вариант, когда проводник с сечением до 6 кв. мм крепится на стену специальными клипсами-скобами из негорючего пластика. Желательно, чтобы кабель был с медной жилой, у которой двойная и даже тройная оплетка. Если у кабеля обычная изоляция, такая проводка кладется на негорючую прокладку.
Более эстетично выглядит кабель, проложенный в подходящих по размеру полимерных кабель-каналах. Такие каналы могут быть для одного провода, могут – для нескольких. Можно подобрать подходящие к интерьеру помещения кабель-каналы.
Возможно размещение проводов в металлической гофротрубе. Ее диаметр до 2 см. Для прокладки применяются клипсы. Они позволяют оставить расстояние между стеной и кабелем. Гофра чаще применяется там, где необходим поворот провода. Для прямых участков идет металлическая либо полимерная труба. Кстати, все металлические элементы необходимо для безопасности заземлять.
Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме – задача трудоемкая. И опять же необходимо соблюдать ряд правил, которые диктуются нормами безопасности. Это:
размещение электропроводки в трубе преимущественно стальной, металлической гофре. Причем внутренняя поверхность их должна быть оцинкована. Если кабель голый, без дополнительной защиты, прокладывать его категорически запрещается;
при горизонтальном прокладывании трубы ее размещают с уклоном. Делается это, чтобы конденсат стекал в нижнюю часть уложенной трубы. Иногда в местах, где часто скапливается влага, просверливают несколько отверстий, небольших по диаметру;
участки трубы на поворотах изготавливают из элементов на резьбе, которые соединяются сваркой или пайкой;
в местах соединения кабелей устанавливаются только металлические распределительные коробки.
Монтируем розетки, выключатели.
Подрозетники
Исключительно из металла в деревянном доме – это одно из основных требований – изготавливаются подрозетники, которые должны быть заземлены. Розетки, выключатели устанавливают в коробки, выполненные из металла, под которые необходимо высверлить в дереве гнезда по нужному размеру. Место входа трубы в коробку герметизируют. На выходе трубы из коробки устанавливают заглушку, которая выполнена из пластика. То есть труба и коробка должна представлять единое целое.
И не забыть о заземлении.
Только тогда обеспечивается непрерывность цепи металлической конструкции по всему дому, и тогда будет достаточно заземления лишь на распределительном щите. А заземление сети в деревянном строении необходимо как ни в каком другом, так как предохраняет элементы цепи от перегрева и возможного искрения, то есть обеспечивает пожарную и электрическую безопасность. Если же есть разрывы, необходим дополнительный заземляющий провод. Его соединяют с помощью пайки с каждой коробкой и трубой. Этот вариант требует гораздо больше сил, потому лучше все-таки добиться непрерывности цепи металлической конструкции по всему строению.
Заземление дома.
Правильная электропроводка в деревянном доме – гарантия безопасности, долгих лет ее службы, отсутствия необходимости все переделывать.
Монтаж электропроводки своими руками в деревянном доме и в квартире
В современном обществе невозможно представить дом без электричества, поэтому в каждой комнате необходима качественная проводка. Изготовление таких работ лучше доверить профессиональным электрикам, но можно провести монтаж электропроводки своими руками. Для этого необходимо хорошо разбираться в этом вопросе.
Прокладка электрического кабеля
Монтаж электропроводки начинается с подготовки раскладки выключателей, проводов, розеток, счетчиков и других устройств.Создав такой проект, вы сможете более точно рассчитать количество материала. В дальнейшем вам будет проще самостоятельно выполнить монтаж электропроводки по установленным нормам и ГОСТам. Схемы рисовать труда не будет.
При составлении плана необходимо учитывать следующее:
Все элементы должны быть расположены в доступном месте для удобства их дальнейшего обслуживания. Распределительные коробки должны быть постоянно доступны для повреждения.Не рекомендуется устанавливать элементы электропроводки в труднодоступных местах.
Выключатели следует размещать на открытых местах. Не загораживайте шкафы и другие предметы интерьера. Для того, чтобы включить свет, не нужно растягиваться или сгибаться. Существующие на сегодняшний день ГОСТы не предъявляют серьезных требований к высоте установки, поэтому электрики советуют устанавливать выключатели на высоте 100 см от пола. Это, несомненно, добавит удобства.
Перед сборкой розеток необходимо заранее продумать расположение электроприборов, чтобы в будущем не доставлять дискомфорта при использовании удлинителей.Устанавливать розетки ближе 50 см к металлическим предметам запрещено. По нормам нужна одна розетка на 6 м², на кухне, конечно, нужно больше. В целях собственной безопасности при установке необходимо отступить от пола не менее 25 см.
Электрический кабель может быть расположен в помещении сверху или снизу, а плинтус или потолок имеют отступ 15 см. Линии следует обозначать строго вертикально или горизонтально. Поскольку в деревянных домах выполняется внешняя разводка, необходимо заранее спланировать расположение карнизов.Все концы электролизеров выводятся в распределительную коробку, в которой они соединяются между собой.
Подготовив схематическое изображение электрических линий, можно приступать к монтажу электропроводки своими руками. Продумав мельчайшие детали, самое время приступить к приобретению необходимого материала. Монтаж электропроводки в квартире также потребует создания схемы перед работой.
Материал для электромонтажа в деревянном доме

Чтобы не бегать постоянно в магазин, чтобы купить необходимый для работы товар, следует сразу подготовить все необходимое.Если есть схема, это не составит большого труда. Установка открытой электропроводки своими руками потребует больше материала, чем закрытая. Поскольку дом построен из дерева, о внутренних линиях электропередач нужно забыть. В любом случае следует уделить особое внимание качеству материала. Чем дешевле материал, тем вероятнее, что он некачественный.
Для работы нам понадобятся:
Инструменты с изолированными ручками, чтобы не допустить поражения электрическим током.Вам потребуются отвертки, плоскогубцы, молоток и острый нож, чтобы оголить кабель.
Электрощит. Изготовлен из пластика и металла. Для деревянного дома понадобится металлический щит. Размер зависит от количества реле. В жилых домах в основном используют охранников до 12 мест. Необходимо оставить 1 пустое место, если в дальнейшем будут какие-то изменения в проводке.
Кабель электрический. Для того чтобы определить сечение кабеля, нужно знать мощность электричества в доме.Для деревянного дома подойдет ВВГ 3 х 2,5, где 3 — количество прожитых в кабеле, а 2,5 — его сечение. Вам необходимо обзавестись трехжильным кабелем с жилой для заземления. Если в доме больше мощности, чем указано на этикетке кабеля, необходимо проложить двойную линию.
На количество розеток и выключателей заострять внимание не стоит, так как в схеме все уже учтено. Вам необходимо определиться с цветом и фактурой, которые подойдут к вашему интерьеру. В целях безопасности для деревянного дома лучше использовать элементы с керамической основой и латунными контактами.Разнообразие представленных на рынке розеток и выключателей не оставит равнодушным даже самого заядлого дизайнера.
Монтаж электропроводки в частном деревянном доме своими руками потребует дополнительных вложений в кабельные каналы или плинтусы. Несомненно, эти элементы придадут интерьеру больше красоты, чем просто подвесная проволока. В некоторых случаях необходимо будет поместить кабель в пластиковую трубку. Осторожно проведите кабель через дом и в гофре.
Потребуются распределительные коробки, в которых провода будут подключаться с помощью СИЗ (специальных зажимов).Кабель можно соединить в скрутку и обмотать изолентой.
Счетчик. Лучше выбирать с хорошим классом точности — от 2,0 и выше. Счетчик может быть однотарифным и двухтарифным. Первый считает потребление электроэнергии постоянно одинаковым, второй рассчитывается по двум тарифам: дневным и ночным. В плане экономии 2-й вид будет выгоден тем, что можно будет контролировать электричество в зависимости от времени суток.
Также для монтажа потребуются саморезы, зажимы нужного диаметра для гофры, дополнительный крепеж.
Так как для монтажа собственной электропроводки в новостройке потребуется большое количество материала, все можно приобрести в одном месте оптом.
Безопасность при работе
При производстве любых строительных работ необходимо уделять особое внимание личной безопасности. Перед началом работы позаботьтесь о наличии средств индивидуальной защиты. Работать нужно в каске и специальной облегающей одежде. Монтаж электропроводки производится с обесточенными линиями.Если работа связана с электричеством, вам потребуются резиновые перчатки, предотвращающие поражение электрическим током. Монтаж на высоте должен производиться со страховкой на полностью исправных опорах. Не позволяйте стоять на неустойчивых стремянках. К вопросу безопасности нужно подойти со всей ответственностью.
Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками
Выделяют несколько основных этапов работ:
Прокладка линий электрокабеля.
Монтаж распределительных коробок.
Установка розеток и выключателей.
Монтаж освещения.
Подключение панели.
Вывод и установка цепи заземления.
Прокладка электрокабеля
Электропроводка в квартире своими руками может производиться в плинтусах. Это полностью скроет проволоку от глаз. Особенно удобно монтировать кабель в плинтусе под розеткой. Линии электропроводки проложены в пластиковых трубах для большей безопасности. При желании провести свет в гараже, можно своими руками произвести электромонтаж в гофре, ведь в этом помещении эстетичный вид особо не нужен.
Монтаж распределительных коробок

В местах, где от магистральной линии электропередачи необходимо делать ответвление для подключения розетки, ставят распределительную коробку. Он должен располагаться там, где удобно обслуживать. Внутри распределителя кабели соединяются между собой различными способами:
С СИЗ. Один из самых простых способов. Для этого типа подключения каждый провод зачищается на 2-3 см, скручивается и надевается на них СИЗ. В коробке концы укладываются так, чтобы они не касались друг друга.
Подключение Wagami. Они различаются количеством и сечением отверстий. Для установки необходимо зачистить каждый провод на 10 мм. Затем концы нужно вставить в отверстия до щелчка. Отведите концы в разные стороны и уложите так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
Конечно, самый дешевый способ — скрутить концы вместе и обмотать изолентой. Как и в предыдущих способах, здесь нельзя допускать контакта.
Установка выключателей и розеток

Электромонтаж своими руками в деревянном доме осуществляется прямо на поверхности стены.Соответственно к стене крепятся и розетки. Крепление надежно, чтобы розетка не болталась. Желтый или зеленый провод необходимо зажать в заземляющем контакте, а два других — в клеммах питания. Точно так же подключаются переключатели. Только в проводе, идущем к выключателю, может отсутствовать заземляющий провод. В целях экономии провод, идущий к выключателю, можно взять прочный и с меньшим сечением.
Установка освещения
В последнее время для освещения жилых помещений все чаще используются светильники.Красивое точечное освещение добавит изысканности дому. Яркость можно регулировать с помощью специальных устройств.
В большинстве случаев для домашнего освещения используют:
встраиваемые светильники;
счета-фактуры;
ул.
Подключить лампы желто-зеленые жилы. Каждое устройство имеет зажим для такого типа подключения. Светильники одной группы необходимо подключать параллельно.
Экран подключения

Электрощит — основной элемент в электропроводке всех домов.От того, как он будет установлен, зависит работоспособность и безопасность всей проводки в целом. В приборной панели установлены автоматы, позволяющие обесточить группу простым нажатием кнопки. Для кабеля сечением 2,5 необходимо выставить реле на 25А. При обнаружении нарушений в работе автомат автоматически отключит цепь, либо просто выбьет ее. Электрощиты бывают разных типов, бывают с прозрачными окнами или сплошными.По завершении установки каждая группа внутри щита должна быть подписана. Для этого на большинстве коробок есть специальная наклейка. Для того, чтобы подключить сердечник к станку, необходимо его очистить и заткнуть в специализированное отверстие до щелчка. Это завершающий и самый сложный этап монтажа электропроводки в доме из дерева. Этому процессу стоит уделить особое внимание, ведь неправильная последовательность подключения проводов может привести к короткому замыканию.
Установка контура заземления
Монтаж проводки своими руками в частном доме необходимо производить с выводом на улицу контура заземления.Для этого отойдите от постройки на небольшое расстояние и выкопайте траншею длиной 2,5-3 метра и глубиной около полуметра. На одинаковом расстоянии друг от друга необходимо вбить 3 стержня арматуры, которые соединены между собой металлической проволокой. Затем в стену дома нужно вбить металлическую основу, к которой нужно вывести провод от стержней и провод заземления. При забитом основании все эти провода необходимо соединить между собой. Если на крыше дома стоит громоотвод, провод от него также следует присоединить к основанию.Выкопанный котлован следует засыпать песком, а верхний слой — землей.
Открытая проводка
В городских условиях дерево встречается редко. Дома. В основном дачные поселки строятся из дерева. Монтаж электропроводки на даче производится так же, как в деревянном доме. Поскольку деревянный дом является пожароопасным объектом, электропроводка должна быть открытой.
Способы прокладки кабеля в загородном деревянном доме:
Провод можно монтировать на изоляторах, как это делали раньше.Проволока делает надрез между проводниками и садится на ролик. В наше время такой прием будет смотреться неэстетично, если только вы не планируете ретро-дизайн.
Есть возможность крепления провода на скобах. В магазине большой выбор различных креплений для кабелей. Есть скобы, которые прибивают к поверхности маленькими гвоздями, а есть те, которые вставляются в просверленное отверстие.
Проволока наматывается в гофру и крепится к стене зажимами. Сложность процесса зависит от длины провода, который необходимо заправить в ПВХ-оболочку.Соответственно, чем дольше, тем сложнее. При использовании этого метода вам понадобится помощник.
Протянуть кабель через пластиковые трубы довольно просто. А доступ к кабелю будет практически закрыт для внешнего воздействия.
Металлические трубы защитят кабель от грызунов. В основном метод применяется в местах скопления крыс и мышей, например, на зерновых терминалах.
Через пластиковые коробки или широкие кабельные каналы. Когда сечение кабеля велико или необходимо проложить большое количество проводов, применяется этот метод.Все провода помещены в коробку и вместе с жгутами из ПВХ, так что провода не рассыпаются, а постоянно находятся в плотной связке.
Укладка проводов в кабельные каналы придаст аккуратный вид. Можно прорезать канавки под деревья размером с канал и вставить заподлицо со стеной, но процесс очень трудоемкий.
Желательно, чтобы все элементы ПВХ были негорючими. Пропустить кабель или провода через деревянные стены можно только через заранее проложенный железный тоннель.На этом монтаж электропроводки завершен. Фотографии, представленные в статье, могут пригодиться в будущем.
Этот вид разводки обычно выполняется в нежилых помещениях. Монтаж электропроводки своими руками в гараже тоже открытый метод.
По окончании работ

По окончании всех работ необходимо проверить работоспособность вновь проложенных линий. Для этого можно пригласить специалистов электролаборатории для производства всех необходимых измерений.Специалисты в этой области сделают заключение о исправности электропроводки в деревянном доме.
Работникам электролаборатории необходимо:
проверить сопротивление изоляции и сопротивление заземления;
измерить УЗО и шлейф фаза-ноль;
нагрузки машин первичного тока;
Проверить работу всей системы электропроводки.
Цены на производство работ колеблются от 200 до 350 рублей за точку.К точкам могут относиться розетки, выключатели, коробки и другие элементы электропроводки. Если вы обратитесь в компанию, они будут взимать минимум 300 рублей за один балл. Частники, конечно, более лояльно отреагируют на цену. Окончательную цену легко рассчитать по схеме. В любом случае мастер, выполняющий работу, должен дать гарантию качества. Чтобы быть полностью уверенным в качестве работы, лучше всего попробовать выполнить ее самостоятельно.
Как видно из статьи, монтаж электропроводки своими руками не займет много времени и сил.Но к этому процессу нужно подходить очень серьезно, особенно к технике безопасности. Обращайте внимание на каждую мелочь, потому что исправить это сложнее, чем делать это с самого начала. Поскольку деревянный дом более уязвим для возгорания, нужно позаботиться о безопасности. Не нужно игнорировать требования, установленные регламентом. В этой статье освещены все нюансы электромонтажа в деревянном доме. При определенных навыках выполнить всю работу не составит труда, да и семейный бюджет сильно не пострадает.Многие ошибаются, полагая, что открытая проводка некрасива. Если провести провод по плинтусу, его вообще не будет видно, как при замкнутой проводке. Кабельные каналы также скроют это, не навредив красивому внешнему виду вашей комнаты. Главное преимущество открытой проводки в том, что при любой неисправности ее можно сразу обнаружить и устранить.
Хороший электрик в деревянном доме. Как устроена скрытая проводка в деревянном доме
Рассмотрим такой вопрос, как разводка в доме из оцилиндрованного бревна, как сделать правильно, чтобы не только соблюсти все требования нормативных актов, но и (самое главное) обеспечить собственную безопасность.При установке электропроводки необходимо руководствоваться «Правилами электромонтажа» (ПУЭ). И мы не будем вдаваться в подробности каких-либо требований к конструкции внутренних электрических сетей (сечение кабеля, класс изоляции и т. Д.), А сосредоточимся на особенностях электропроводки деревянных домов (домов-цилиндров).
Обрыв проводки
Наименее распространенный вид, правда, если в доме нет обшивки внутренней поверхности стен, такая разводка практически единственно возможна (можно спрятать провода в лагах, но это придется делать при вырубке. этап сборки, а дальше будет сложно ремонтировать проводку).Достоинством этого метода является простота монтажных работ, обслуживания, а также возможность легко модернизировать схему — использовать провода большего сечения, устанавливать дополнительные фонари, выключатели, штекерные разъемы. Возможны несколько способов подключения:
1. Прокладка кабеля по стенам без дополнительной защиты. В этом случае необходимо отделить провода от древесины негорючим материалом (асбест, стекловолокно и т. Д.) Толщиной не менее 10 мм.
2.Прокладка в трубах из огнестойкого материала. Категорически запрещено использовать ПВХ. Если используется металл, его необходимо защитить от коррозии (покрасить) и заземлить. Также необходимо подобрать диаметр трубы так, чтобы провода занимали не более 40% площади сечения.
3. В лотках это не отменяет требования отделения проволоки от дерева, огнестойкой прокладки толщиной 1 сантиметр.
4. Использование специальных цоколей для электромонтажа. Если они имеют российскую сертификацию, их конструкция обеспечивает необходимую защиту.Поэтому при покупке данной продукции всегда следует требовать предоставления документов о соответствии стандартам.
5. На фарфоровых роликах. Этот способ получил широкое распространение несколько десятилетий назад, сегодня он практически не используется, но можно использовать его, скорее, в декоративных целях, для придания особой атмосферы интерьеру. Для этого необходимо, чтобы провода были в огнестойкой изоляции.
Скрытая проводка
Преимущество этого метода в том, что проводка не мешает реализации практически любых интерьерных решений.Проще всего его выполнить, если применяется оштукатуривание или оштукатуривание стен. В этом случае провода укладываются так же, как и при открытом способе по стенам, а затем зашиваются. Сохраняются требования к толщине огнестойкой прокладки 10 миллиметров. Причем, если для обшивки используются легковоспламеняющиеся материалы (фанера, ДВП, ДСП), то необходимо соблюдать требования по огнезащитной прокладке и по отношению к ним либо использовать прокладку в трубах. Также можно проложить провода в выбранных полостях в самих лагах, но в этом случае модернизация электропроводки будет невозможна, да и ее ремонт затруднен.Независимо от того, каким методом была сделана скрытая проводка, PES требует, чтобы распределительные коробки были легко доступны (их крышки легко снимались) для ремонта, осмотра или измерения. Также не допускается скопление влаги в местах разводки.
Электропроводка в бревенчатом доме. Скрытая установка. Обучение.
Его особенностями является монтаж электропроводки в деревянном доме, а монтаж скрытой проводки в бревенчатом доме еще более сложен.Пожарная безопасность, надежность и долговечность скрытой проводки в домах из рубленого бревна, оцилиндрованного бревна и клееного бруса стоят на первом месте, т.к. замена электропроводки в них либо невозможна, либо затруднена без ущерба для внешнего вида.
Скрытая электропроводка, конечно, эстетичнее, чем разводка внешним способом. Следов прохождения проводов не видно, только розетки и выключатели на бревне. Как провести провода, чтобы их не было видно, и чтобы это было безопасно и надежно, мы вам сейчас расскажем.
Бурение, долбление проходов.
При строительстве дома на схеме электропроводки уже указывается расположение розеток, выключателей и других точек электрических потребителей, а также расположение электрощита (или электрощитов). Для срубов необходимо согласование с этим планом и подготовительные работы под разводку проводов на момент возведения стен.
При сборке сруба, а затем перед укладкой полов и перекрытием перекрытий в бревнах заранее просверливаются вертикальные и горизонтальные отверстия для последующей установки розеток и выключателей.Прокладка проводов от щита к каждой группе потребителей, будь то розетки, выключатели или точки освещения, просверливается в бревнах, балках, плитах перекрытия и перекрытия; Не зашивайте пол и потолок до заделки кабелей. Диаметр отверстий для прокладки проволоки должен быть таким, чтобы можно было свободно проложить металлический шланг запланированного размера с проволокой.
На бревнах, в местах розеток и выключателей выпиливаются или вырубаются плоские площадки. На участках делается четкая разметка, и просверливаются отверстия — места для подрозетников.
В дверных проемах перед установкой дверных коробок выпиливаются вертикальные пазы для последующего сверления переходов от них к выключателям.
Все проходы, прорези, валы в срубе, предназначенные для прокладки проводов, отверстия под днище обязательно обрабатываются специальными огнезащитными растворами для древесины, снижающими вероятность возгорания.
Места под распределительные коробки .
Скрытый способ прокладки электропроводки в бревенчатых домах заключается в выполнении соединений проводов в электрических щитах.Такие корпуса необходимо использовать для электрощитов, чтобы было достаточно места как для устройств управления, так и для подключения проводов.
Если все же необходимо было установить коробки электропроводки, то их следует разместить в подвале, на чердаке, а если такое расположение невозможно, то внутри дома в наружном исполнении, но в любом случае с возможностью бесплатная ревизия распределительных коробок и с соблюдением всех мер безопасности эксплуатации.
Имеем опыт монтажа скрытой проводки в срубах.Если вам нужны опытные профессиональные электрики, свяжитесь с нами. Электромонтаж делаем качественно.
Монтаж скрытой проводки в бревенчатом доме.
В бревенчатом доме монтаж скрытой проводки можно производить несколькими способами.
Монтаж с использованием металлических труб.
Начнем с разводки металлических труб. Этот способ предполагает уже при возведении стен и перекрытий просверливать проходы для проводов в бревнах.
В просверленные отверстия вставляются металлические трубы, рукава, уголки, в которые протягивается проволока. Это хорошая пожарная безопасность. В отверстия для розеток и выключателей заделывают металлические подозетники так, чтобы металлический подозетник и труба имели хороший контакт; все трубы заземлены.
На наш взгляд, это не оптимальное решение, и вот почему. Бревенчатый дом дает небольшую усадку; но если бревна дома имеют усадку, то металлические трубы не дают усадки. Это заметно в вертикальном проходе, в результате чего между бревнами порой образуются зазоры, нарушается эстетика.Просверлить длинные отверстия в бревне прямо не всегда получается, особенно по горизонтали — большие сучки могут зацепиться, а иногда трубы не забиваются в стены до конца. При приближении к конечным точкам стыковка трубы и плиты днища не всегда надежна. Эта технология считается устаревшей.
Использование металлического шланга.
Еще один популярный способ скрытого монтажа в бревенчатом доме — после постройки здания и крыши.После установки стен и полов, но перед приделкой балок и полов к перекрытиям и потолкам, провода, протянутые в современный металлический шланг (например, RZ-C-PVC), проходят от электрических панелей к конечным точкам, просверливая стены, балки и полы. Далее металлический шланг с проводами в электрических платах заземлен.
Шланг металлический РЗ-Ц-ПВХ прочен не только на сжатие, но и на разрыв; ни жучок, ни мышь его не грызут, и проволока его не испортит; не ржавеет — изготовлен из стальной оцинкованной ленты и покрыт оболочкой из поливинилхлорида.
На бревнах, в местах для розеток и выключателей вырублены площадки; в них просверлены отверстия под электрические коробки. В обработанные антипиреном (типа «Экопирен») отверстия вставляются современные подрозетники (можно чешский «Копос колин») из прочного негорючего пластика. В розетку устанавливаются механизмы розетки и переключатели.
Пластиковая гофрированная труба.
При разводке провода в дереве нельзя использовать пластиковую гофру, как минимум по трем причинам:
· Нет полной уверенности в пожарной безопасности.
· Грызуны легко прогрызают не только гофру, но и проволоку, что может повлечь за собой смерть невинного грызуна (и неприятный запах), а иногда и короткое замыкание с возможным последующим ремонтом.
· Гофрированная труба легко деформируется и ломается, поэтому могут быть участки проволоки, не защищенные гофротрубой.
Выбор провода.
Большинство специалистов-электриков (и мы в том числе) при электромонтаже в деревянных домах отдают предпочтение отечественным проводам марки ВВГнг (нг — негорючий) или проводам «зарубежных производителей» — NYM.Оба типа проводов изготавливаются с применением негорючей изоляции, удобны и уже привычны для монтажа.
Как правило, для групп розеток кабель-провод 3х2,5 кв. Мм, для осветительных групп — 3х1,5 кв. мм, для электроплит и современных стиральных машин (до 6 кВт) — 3х4 кв. мм, для других потребителей, таких как электрокотлы, котлы и т. д., должен быть обязательный расчет электрика.
Соединения проводов выполняются в электрических щитах.В подвальных и мансардных помещениях допустимо обертывание ящиков в подвесном (наружном) исполнении с соблюдением ПУОС и с обязательной доступностью для ревизии.
Типы возможных соединений проводов: скрутка с сваркой, скрутка с пайкой, клеммные колодки с самозатягивающимися контактами, клеммные колодки с зажимными рычагами, клеммные колодки с винтовыми зажимами.
Щиты металлические.
В деревянных домах необходимо по возможности использовать металлические распределительные щиты с обязательным заземлением.Основная причина этого — пожарная безопасность.
Общие пожелания.
При разводке скрытой проводки в срубе лучше использовать негорючие, пожаробезопасные материалы. Из автоматики — надо использовать УЗО или дифавомат. Электрощиты, металлические шланги, металлические лотки на трассах, не говоря уже о розетках и т. Д., Должны быть заземлены.
И, конечно же, нанять электриков для установки электромонтажа профессионалы — нам. Опыт электромонтажных работ в деревянных домах у нас есть.Звоните
Скалин Евгений.

Все начинается с чистого листа, на котором нанесен условный макет-разводка всех выходов сети. Чаще всего работу над проектом поручают профессионалам, но, по большому счету, можно сделать это самостоятельно, если конструкция небольшая. Вам потребуется рассчитать необходимые материалы, количество и размещение розеток, выключателей, распределительных коробок.Вы можете размещать их как хотите, главное, чтобы этот проект не нарушал основные СНиП и ГОСТ. Разберем подробнее, что нужно, а что нельзя, составив схему.
Необходимо разместить все устройства в доступном месте для последующего обслуживания, чтобы до них можно было добраться без использования специализированного инструмента. Должны быть видны счетчики, розетки, выключатели и даже вентили.
Согласно СНиП выключатели и розетки должны располагаться в месте, которое не загораживается тяжелыми предметами (например, шкафом, кроватью), а также вдали от легковоспламеняющихся предметов (штор, одеял и т. Д.).). Высота от пола также важна — его нельзя размещать ниже 100 см от пола. . В целях безопасности все электрические розетки должны быть хорошо видны.
Необходимо составить схему, чтобы каждый прибор можно было подключить без использования удлинителя — это уменьшит количество подключений, а также значительно упростит последующую эксплуатацию всех устройств. Для того, чтобы это было именно так, проводку в деревянном доме нужно производить сразу с учетом расположения всей бытовой техники.Что касается стандарта СНиП, то на каждые 6 квадратных метров площади должна приходиться 1 розетка. На кухне допускается наличие 3 и более розеток, но каждая из них должна располагаться подальше от металлических предметов (65 см), а также от кухонного оборудования, в частности, умывальника (55 см).
Стробовые линии должны быть только вертикальными или только горизонтальными. , чтобы их можно было легко найти при последующем ремонте, а не повредить в процессе эксплуатации помещения. Если они идут наискосок, то будет сложно рассчитать, в каком месте на стене можно повесить картину, сделать выход на антенну или провести интернет.Согласно техническому заданию не допускается размещение шахт на расстоянии менее 5 см от крепления штор, 15 см от потолка и не менее 20 см от пола.
Скрытая проводка в деревянном доме (если есть) должна идти к распределительной коробке, где она будет подключена к входному кабелю. Нельзя соединять несколько проводов — вообще не должно быть единого соединения на 1 линию провода. Их можно сделать только в распределителе или непосредственно на выходе из электросети.Если не придерживаться этого правила, все контакты окислятся, сгорают, оплавляются. Линия деталей долго не служит, особенно если одна ее часть алюминиевая, а другая медная.
Перед тем, как проводить электромонтаж в доме, необходимо иметь проект с учетом всех вышеперечисленных требований и рекомендаций, иначе могут возникнуть проблемы с поставщиком электроэнергии. Помните, что даже если вы не заказываете дорогостоящую установку у поставщика ресурса, то ваша работа будет проверена на соответствие всем ГОСТам и СНиП.Чтобы потом не переделывать, учтите сразу все требования и пожелания.
Подбор нужных инструментов и материалов
В первую очередь необходимо запастись не только удобным, но и безопасным рабочим инструментом для выполнения этой работы. Отвертка, молоток, дрель и все, что будет создавать электропроводку в доме своими руками, должно быть с качественными изолированными ручками.
Обратите внимание на распределители — они бывают двух типов, пластиковые и металлические.Для бревенчатого дома актуальнее будет взять последние, так как они прочные, не плавятся, долговечны, а также их будет удобно прикрепить саморезами к дереву. Не бойтесь испортить внешний вид своего подсобного помещения, покупайте распределитель большого размера — с ним работать намного удобнее.
Что касается кабеля, то к его выбору нужно подходить ответственно, так как это основная часть вашей электропроводки. Его сечение должно на всякий случай равняться суммарной мощности всех электроприборов в доме + 25%.Поскольку вы никогда не будете включать все устройства одновременно (или очень редко), запас будет очень большим.
Если установить тонкий кабель — он нагреется, оплавится, и оплетка сгорит через 1 месяц и раньше. Что касается материала, вам нужно выбрать только медь. Алюминий со временем становится хрупким, окисляется, имеет гораздо меньшую емкость при том же сечении, что и медный кабель.
Кабельные каналы и плинтусы. Они предназначены для того, чтобы скрыть внешнюю проводку (внутренние запрещенные СНиП в срубах).Подбирать их лучше по цвету древесины, чтобы они не слишком сильно выделялись, размер выбираем по количеству проводов, которые будут идти по стене. Розетки и выключатели можно приобрести на свой вкус — особых требований нет, их количество тоже дело индивидуальное, сколько нужно, а ставить столько.
Еще нужно купить СИЗЫ, изоленту, зажимы, гофру, крепеж для плинтуса (в основном саморезы). Возможно, вам понадобится еще немного лака, может быть, морилка, если вам нужно красить дерево после работы.
Как сделать разводку в доме за несколько часов — подробно о монтажных работах
Для начала нужно проложить основной кабель. Подносим по каналам или плинтусам к месту, где пора поднять по стене (или опускать, в зависимости от того, как вы его расположили), направляем вертикально к розетке и условно крепим скобами. Важно точно измерить его длину.
Далее необходимо установить распределительные коробки. Их размещают в месте, где главный кабель разделяется на все выключатели и розетки.Надо продумать способ крепления проводов в РК, как правило, мастера выбирают СИЗ — это самый простой и надежный способ, при котором контакты не окисляются, не расшатываются, удобно крепятся. Кабель скручен под крепление, разведен так, чтобы края не касались друг друга. Еще можно использовать обычную скрутку изолентой, но делать это не рекомендуется, так как срок ее службы невелик, особенно при большом нагреве кабеля со временем контакт может исчезнуть.
Подключаем розетки и выключатели. Одной из основных причин, по которой разводка в доме своими руками (в срубе) считается достаточно простым процессом, является отсутствие необходимости делать калитки и места для розеток и выключателей. Они крепятся непосредственно к стене саморезами, поэтому их крепление занимает всего несколько минут.
Электрощитовое строительство
Это важный этап монтажа электропроводки, так как часто возникает необходимость на время частично или полностью обесточить комнату.Электрощит с автоматами поможет сделать это без труда. Также он спасает от поражения электрическим током, потому что при коротком замыкании срабатывает автомат и отключает ток от линии. В нем вы устанавливаете электросчетчик, чтобы не выносить его отдельно в дом и не портить внешний вид, автомат, заземляющие соединения, шины.
Несмотря на обилие современных строительных материалов для возведения домов, дерево и конструкции из него по-прежнему востребованы при строительстве частных домовладений и коттеджей.И ни один современный дом не обходится без множества бытовых электроприборов и вспомогательных механизмов, имеющих электропривод. Учитывая, что дерево — горючий материал, скрытую проводку в деревянном доме нужно производить с особой тщательностью. Обдумайте проблемы, которые следует решить в первую очередь.
Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками требует знания определенных положений, изложенных в «Правилах устройства электропроводки» (ПУЭ) и наличия определенных навыков обращения с инструментами.Прежде всего, правила установки электрооборудования требуют прокладки электропроводки таким образом, чтобы обеспечить безопасность, исключить короткие замыкания и возможность возгорания. Ведь как показывает практика, именно нарушение требований ПУЭ, когда проведение таких работ своими руками может привести к возгоранию, материальному ущербу и ущербу для здоровья людей, проживающих в доме.
Поэтому прокладку скрытого ПУЭ следует производить только в металлических трубах, имеющих достаточную толщину стенки, чтобы не допустить их разрушения в процессе эксплуатации дома.
Можно использовать только сталь или медь. У труб должны быть толстые стенки. Такая предосторожность поможет избежать повреждения проводки: при необходимости забейте гвоздь в стену или проделайте в ней дырку. Например, чтобы повесить картину или закрепить полку.
Какие особенности

Особенности монтажа скрытой электропроводки в деревянном доме из-за повышенной горючести строительного материала. Это следует учитывать при электромонтаже своими руками.Недаром требования ПУЭ предусматривают для этих целей только цельнометаллические трубы — стальные или медные. Использование различных гофрированных металлических гильз или аналогичных гофр из поливинилхлорида (ПВХ) не обеспечивает требуемой защиты от огня и не соответствует положениям ПУЭ. Попробуем разобраться, почему это происходит.
Деревянные дома обычно располагаются в сельской местности, за чертой города. Это подразумевает присутствие множества различных видов грызунов, включая мышей, крыс и им подобных.И если в теплое время года они в основном живут в естественных условиях, где им достаточно еды, то зимой ситуация иная. Зимой грызуны ищут, где теплее и есть чем поживиться.
Следовательно, большое количество их полевых родственников может присоединиться к домашним мышам. А для зубов грызунов защитная оболочка из гофры ПВХ не помеха. Они без труда грызут ее, доходя, таким образом, до электропроводки, изоляция которой также является для них лакомством.В результате может произойти короткое замыкание и возгорание. Для пожара в деревянном доме достаточно одной искры, чтобы зажечь древесную пыль, которая всегда присутствует внутри деревянных конструкций.

По требованиям ПУЭ не вариант использовать для монтажа электропроводки гофрированную металлическую гильзу, что так заманчиво из-за невысокой стоимости по сравнению с толстостенными трубами. Учтите это при изготовлении работ своими руками. При возникновении короткого замыкания тонкая стенка металлической гофрированной гильзы может выгореть за пару секунд.Эта ситуация снова приведет к пожару и пожару.
Еще одно требование ЭМИ, помимо прокладки электропроводки в металлических трубах, которое нельзя игнорировать при работе своими руками, — это обязательное заземление этих труб. Если в проводке произойдет короткое замыкание, эта мера предотвратит поражение электрическим током. Поэтому все металлические трубы, используемые для прокладки электропроводки, должны иметь электрический контакт между собой.
Еще одна особенность — необходимость обеспечить герметичность металлических труб для электропроводки.Для этого стыковку стальных труб между собой необходимо производить при помощи сварных или резьбовых соединений, а медных труб — пайкой. Монтажные коробки и дополнительные коробки должны быть металлическими и плотно прилегать к подходящим для них трубам. Выходящий из труб провод заизолирован герметиком, чтобы в трубы не попал воздух. Это еще одна мера предосторожности от огня. В случае случайного короткого замыкания и возгорания оплетки отсутствие циркуляции воздуха в трубах приведет к быстрому выгоранию кислорода и прекращению огня.
Видео «Монтаж для дома из бруса»
Непосредственная установка
Перед началом монтажа своими руками, независимо от того, дом, в котором он выполняется — каркасный или сложенный из оцилиндрованного бревна, необходимо составить схему подключения с разводками труб. На данной схеме указано точное расположение труб на стенах, место установки монтажных коробок, розеток и выключателей. На схеме необходимо отметить место ввода силового кабеля и убедиться, что его можно проложить через стену с помощью толстостенной металлической трубы.Рядом следует поставить металлический силовой щит, в котором будет счетчик, автоматическая защита (АЗ) и хотя бы одна розетка.
Вся электропроводка в деревянных домах, каркасных или сложенных из оцилиндрованного бревна, должна выполняться проводом с медной жилой и негорючей изоляцией. Это тоже одно из требований pES, которым нельзя пренебрегать, если вы производите установку своими руками. Это положение относится к силовому кабелю, по которому подается электричество в дом. А подача электричества в дом может осуществляться алюминиевым проводом со специальной оплеткой, устойчивой к атмосферным осадкам и воздействию солнечных лучей.Сечение такого провода обычно принимают не менее 16 кв. мм. Соединение этого провода с входным силовым кабелем должно быть надежным. Обычная проводка не допускается. Рекомендуется использование специальных защитных герметичных зажимов, обеспечивающих надежный контакт и исключающих коррозию проводов.

Итак, схема подключения готова. Ввод силового кабеля проводим через толстостенную металлическую трубу и устанавливаем рядом с ней силовой экран. Затем, следуя схеме подключения, подготавливаем металлические трубы.Стальные трубы можно соединять между собой сваркой или резьбовыми соединениями. Медные трубы можно просто спаять. Поворотные углы должны иметь плавные изгибы. Это облегчит последующее протягивание через них проводов специальным кабелем и поможет избежать возможного повреждения изоляции на острых углах.
Делаем своими руками монтаж каркасного дома Эта работа не очень сложная. В каркасном доме стены обшиваются декоративным материалом из вагонки, блок-хауса или других подобных материалов.Поэтому все необходимые коммуникации при строительстве такого дома легко скрыть. Отверстия для розеток и выключателей легко выпиливаются после крепления труб к стенам.

В домах из оцилиндрованного бревна процесс монтажа более сложен. Оцилиндрованное бревно — это строительный материал, получаемый путем механической обработки обычных бревен с целью придания им одинакового диаметра. Таким образом, в этом материале нет внутренних пустот, в которых можно было бы проложить трубы для прокладки проводов.Требуется любым доступным способом распилить, вырезать или проделать швеллеры (пазы) в бревне. Это довольно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и инструментов.
Следует отметить, что только одна закрутка недопустима в целях безопасности. Контакты необходимо аккуратно припаять или использовать для этих целей специальные зажимы. Все контакты необходимо тщательно изолировать.
Правила работы

При работе необходимо соблюдать элементарные требования безопасности.Во-первых, при соединении труб сваркой сварка должна производиться на открытом воздухе. Это требование распространяется и на процесс резки труб болгаркой. Даже небольшая искра на деревянной поверхности может вызвать пожар.
Во-вторых, протянув провода и кабели через монтажные трубы, необходимо проверить целостность изоляции на предмет короткого замыкания. Для этого можно использовать тестер. Эта мера предосторожности избавит вас от возможных неприятностей.

Если финансы позволяют покупать медные трубы, которые дороже стальных, то следует отдать предпочтение первым.При установке вручную это значительно облегчит задачу. Медные трубы легко гнуть, поэтому им легко придать нужную конфигурацию. Стальные трубы непросто гнуть. В некоторых случаях не обойтись без нагрева их паяльной лампой или каким-либо другим способом.
Для соединения медных труб между собой достаточно обычного мощного паяльника, а для стальных труб потребуется сварка или нарезание резьбы для соединения с помощью муфт.
Если ваш выбор остановился на стальных трубах, желательно иметь оцинкованную внутреннюю поверхность, что исключает коррозию при образовании конденсата.В крайнем случае можно прибегнуть к покраске труб изнутри специальной антикоррозийной краской.
Если используются обычные трубы без защитного покрытия, рекомендуется, чтобы горизонтальное расположение проводки давало трубам небольшой уклон. Это позволит капать конденсату.
При строительстве или ремонте в доме одной из важнейших работ, конечно же, является проведение электропроводки. И особенно это касается деревянных домов, ведь их повышенная пожароопасность известна каждому.А потому к устройству электропроводки в таких домах предъявляют повышенные требования. Деревянный дом или нет, электромонтаж выполняется в несколько этапов. Каждый из этих этапов имеет свои правила и требования. При выборе материалов для проводки обязательно учитывайте, из какого материала будет дом (оцилиндр, брус, бревно).

На этапе проектирования электропроводки деревянного дома особое внимание следует уделить расчету нагрузок и выбору кабеля.Да, дерево прекрасно сохраняет тепло, что на протяжении веков делало его очень привлекательным строительным материалом. Однако эта особенность деревянных стен в случае разводки отрицательная: сохраняя тепло, дерево почти не способствует охлаждению кабеля. Нельзя допускать нагрева кабеля во время работы, а это может произойти, если токовые нагрузки превышают норму для этого кабеля или находятся на его верхней границе. Чтобы этого не произошло, необходимо снизить токовую нагрузку на кабель. Например, для формата 3 × 1.5 мм, токовая нагрузка не должна превышать 6-8 А, а для кабеля 3 × 2,5 мм должна быть не более 10-13 А.
Силовой кабель для деревянного дома и способы его подведения
Для начала протянуть силовой кабель до участка. Реализовать этот процесс можно двумя способами: подземным и воздушным.
Воздушный путь. Для протягивания кабеля по воздуху лучше всего использовать кабель марки SIP. Конечно, кабель нужно выбирать из расчета мощности, которая будет подводиться к дому.Положительным моментом в этом методе является простота реализации и невысокая стоимость. И отрицательный — проводку можно повредить растущим в непосредственной близости деревом, снижается упругость в точке входа, хрупкость.
Кабельный ввод в дом по воздуху

Подземный путь. Сначала вы должны выкопать траншею метровой глубины. На дно этой траншеи следует насыпать примерно 20 сантиметров песка и проложить по нему кабель ВБ6Шв. Входящая мощность будет определять количество жил и поперечное сечение.Далее необходимо засыпать траншею 30 см земли.
Сверху вам нужно будет протянуть предупреждающую ленту: «Осторожно, кабель! Не копайте!». И только после этого траншею можно полностью засыпать. Считается, что этот способ более прочный и надежный воздух. В то же время он обходится дороже в финансовом отношении и тратит на него много времени.
Кабельный ввод в дом подземным ходом
кабельный ввод в дом — подземный
Распределительный щит для деревянного дома
Как правило, в деревянных домах используются щиты открытого типа.Установите их, как и везде. вне досягаемости маленьких детей. На распределительном щите устанавливают: заземление электрической цепи, автоматику аварийного отключения и счетчик.
Электроподъезд для деревянного дома
Электромонтаж в деревянном доме
В деревянном доме электропроводка проводится заплатами или скрытым способом. Итак:
1. Положено в путь. Он предполагает размещение проводки на поверхности стен и потолка. Возможны три варианта исполнения: установка кабеля в коробку из ПВХ и гофру из ПВХ, установка витого кабеля на изоляторе, установка кабеля на кронштейнах.
а) разводка в кабельном канале , применяется, если в доме плоские стены (дом обшит вагонкой, панельный дом, дом из бруса). Ящики ПВХ выпускаются трех цветов. Плюсы этого варианта: возможность легко добавлять и заменять провода, хорошее охлаждение и создание новой ответвления.
Выбирая размер кабельного канала, помните, что кабель должен заполнять его только на 60%, не более, иначе тепловыделения не будет. Результатом может стать перегрев, короткое замыкание и, как следствие, возгорание.
Кабельный канал под цвет дерева

б) установка витого кабеля на изоляторы , применяется в домах из оцилиндрованного бревна. Для начала нужно установить керамические или пластиковые изоляторы, а к ним прикрепить двойной провод. На самом деле, как правило, кабель прокладывается комбинированным способом. Магистральная линия проложена в ПВХ под потолком, а выводы к розеткам, выключателям, светильникам вынесены на изоляторах. В настоящее время производят кабели разных цветов.
Электромонтаж на изоляторах в деревянном доме

в) монтаж кабеля на кронштейнах осуществляется в тех случаях, когда невозможно проложить кабель в коробе из ПВХ без нарушения эстетического состояния стен. В то же время этот вид наименее эстетичен из всех.
Электропроводка в деревянном доме на кронштейнах

г) скрытая проводка прокладывается в металлических трубах или металлических фермах. Устанавливается перед обшивкой стен, потолка и пола. Этот метод более дорогой, но более эстетичный. Поскольку смена розеток и выключателей проблематична, их расположение необходимо продумать заранее.
Трубы, используемые для прокладки электропроводки, должны быть обработаны антикоррозийными составами или иметь такое покрытие (наиболее популярны оцинкованные трубы). Прокладка электропроводки в неметаллических трубах (или воздуховодах) допускается, если они имеют индекс NG (т. Е. Негорючие).
Электромонтаж в металлических трубах

Электромонтаж — общие правила деревянного дома
Очень важно выбрать правильную марку кабеля. Для деревянного дома не подходит любой кабель, который подходит нам по техническим характеристикам (по необходимой токовой нагрузке и потребляемой мощности). По-прежнему требуются особые условия безопасности. В этом плане лучший кабель — NYM. Его утеплитель не поддерживает горение, сохраняя при этом высокие изоляционные характеристики.Правда, такой кабель дорогой, но есть и дешевый аналог: кабель ВВГнг, который тоже не поддерживает прожиг.
Подключение проводов осуществляется в распаянных коробках, в розетках и выключателях.
Если кабель необходимо пропустить через стену или оболочку, провод прокладывают через металлические трубы, вмонтированные в стену или заранее в оболочку.
На распределительном щите должны быть заземление и автоматические выключатели.
Стена для армирования противопожарной защиты Необходимо покрыть специальным составом.
Выключатели и розетки размещаются внизу.

Если вы владелец деревянного дома, вы должны помнить, что проводка в деревянном доме представляет собой реальную угрозу. Как правило, возгорание проводки возможно в следующих случаях: неправильно выбрано сечение, из-за большой нагрузки провод начинает плавиться; вовремя не заменили, изношенность проводки увеличивает риск замыкания. Эти причины представляют потенциальную опасность не только для дома, но и для его жителей.
Трудно сказать, какая именно проводка (скрытая или открытая) лучше. Все зависит от корпуса, уровня подготовки и наличия различных инструментов и приспособлений для электромонтажных работ.
Главное — тщательно соблюдать действующие нормы и правила, чтобы проводка в деревянном доме была действительно безопасной.
Исходя из всего вышесказанного, у нас есть параметры, которые необходимо соблюдать при выборе и прокладке проводки. Итак, при монтаже проводки следует учитывать: емкость вводного кабеля и планируемую мощность, емкость внутренней проводки и, конечно же, мощность автоматов.Соблюдая эти простые правила, ваша электропроводка прослужит вам долго. И дом будет надежной крепостью.

.
Какие материалы проводят электричество? — Scientific American
Ключевые концепции
Электричество
Дирижер
Изолятор
Введение
Электричество питает многие устройства, которые вы используете каждый день. Эти устройства состоят из схем, от очень простых (например, лампа с одной лампочкой) до очень сложных (например, в компьютере).Попробуйте этот проект, чтобы построить свою собственную простую схему и использовать ее, чтобы проверить, какие обычные домашние материалы проводят электричество.
Фон
Вы, наверное, часто слышите слово «электричество», но что оно означает на самом деле? В повседневном использовании электричество обычно относится к электрически заряженным частицам (называемым электронами), движущимся по металлическим проводам. Поток электричества называется током. Металлы, как правило, очень хорошие проводники, что означает, что они легко пропускают ток.Материалы, которые не пропускают ток, называются изоляторами. Большинство неметаллических материалов, таких как пластик, дерево и резина, являются изоляторами. Вы заметите это, если когда-нибудь подключили что-нибудь к розетке. Штыри на вилке и провод внутри шнура металлические, но они окружены пластиковой или резиновой изоляцией, поэтому вы не получите ударов током при прикосновении к шнуру!
Электричество требует полного «контура» для прохождения тока. Это называется замкнутым контуром. Вот почему настенные розетки имеют два контакта, а батареи имеют два конца (положительный и отрицательный), а не один.Вы подключаете их обоих к цепи, и это создает полный цикл. Если контур вообще разорван, он становится разомкнутым, и ток не течет.
В этом проекте вы построите свою простую схему, разобрав фонарик (разумеется, с разрешения). Вы будете использовать свою схему в качестве тестера, чтобы определить, являются ли домашние материалы проводниками или изоляторами. Когда вы подключаете цепь к проводнику, вы создаете замкнутую цепь и лампочка фонарика включается.Если вы подключите цепь к изолятору, у вас все равно будет разрыв, поэтому лампочка останется выключенной.
Материалы
Фонарик (разбирается на части)
Батарейки для фонарика
Три куска провода, которые можно разрезать и зачистить (дополнительную информацию см. В разделе «Процедура»).
Линейка с метрическими размерами
Изолента (и / или резинки)
Ножницы или нож (и помощь взрослого)
Ассортимент металлических и неметаллических бытовых материалов, которые можно проверить в вашей схеме
Препарат
Для этого проекта вам понадобится три куска провода от старого электронного устройства.У вас может быть ящик для мусора, полный старых зарядных устройств для сотовых телефонов — они отлично подойдут. Вы также можете купить проволоку в хозяйственных магазинах или в некоторых магазинах для рукоделия.
Отрежьте три куска проволоки длиной не менее 10 сантиметров каждый.
Попросите взрослого использовать ножницы или острый нож, чтобы срезать примерно один сантиметр изоляции с концов каждого провода, обнажив металл внутри. (Для этого также существует специальный инструмент, называемый устройством для зачистки проводов. Вы или взрослый можете использовать их, если они есть.)
Разберите фонарик. Удалите батарейки. Если есть возможность, открутите «головку» (ту часть, которая держит лампочку) и снимите тумблер. Большинство фонарей можно легко разобрать вручную, но для этого вам может потребоваться другой инструмент (например, отвертка) и / или помощь взрослого.
Осторожно: Электричество от розеток очень опасно и может быть смертельно опасным. Никогда не разрезайте провод и не открывайте электронное устройство, подключенное к розетке.
Процедура
Осмотрите фонарик изнутри и попытайтесь проследить цепь. Помните, что электричество требует протекания замкнутого контура. Схема в фонарике обычно идет от одного конца батарейного отсека через переключатель включения / выключения, затем через лампочку и обратно к другому концу батарейного отсека. Вы можете найти схему?
Ваша первая цель — подключить батарейный отсек к лампочке двумя проводами.Возможно, вам придется немного повозиться — не все фонарики одинаковы. Сложно ли создать свой новый замкнутый контур?
Батарейный отсек должен иметь положительный (+) и отрицательный (-) полюс. Изолентой прикрепите один конец провода к металлическим частям на каждом конце батарейного отсека. Обязательно плотно прижмите провода, чтобы они хорошо соприкасались. ( Совет: Если батарейки просто вставляются в корпус фонаря, а не удерживаются на месте зажимами или пружинами, используйте резиновые ленты, чтобы удерживать их вместе встык. когда вы снимаете их с фонарика.)
Теперь найдите два металлических контакта на корпусе лампы и соедините другие концы проводов с изолентой. Совет: Иногда вся внутренняя часть корпуса фонаря металлическая, и это служит одним из контактов. Удалось ли вам создать цепь и заставить лампочку загореться?
Если вы правильно установили контакты, то лампочка должна загореться. Если лампочка не горит, не волнуйтесь! Вы можете проверить несколько вещей:
У вас может быть светодиодный фонарик.LED означает светоизлучающий диод. Светодиод — это особый тип лампочки, которая действует как односторонний клапан для электричества. Он загорается только тогда, когда его положительная (+) и отрицательная (-) стороны подключены правильно. Попробуйте изменить способ подключения двух проводов к аккумуляторной батарее и посмотрите, загорается ли он.
Другая причина, по которой у вас может не светиться свет, заключается в том, что ваши провода могут плохо контактировать с металлом в цепи фонарика. Попробуйте зажать точки контакта пальцами или используйте что-нибудь, например, миниатюрные прищепки или зажимы для бумаг, чтобы сжать соединения.
Теперь у вас должна быть рабочая цепь. По сути, вы вынули батарею и лампочку из корпуса фонарика и воссоздали схему, используя два провода. Вы можете использовать эту схему для проверки электропроводности бытовых материалов, добавив третий провод.
Отсоедините провод от одного конца аккумуляторной батареи. Это создает разрыв цепи, и ваша лампочка должна погаснуть.
Приклейте один конец третьего провода к этому концу аккумуляторной батареи. Теперь ваша схема должна состоять из трех проводов, два из которых имеют свободные концы.
Соедините два свободных конца проводов вместе. Это должно снова создать замкнутую цепь, и ваша лампочка должна включиться.
Проверьте, являются ли материалы проводящими, прикоснувшись к ним обоими свободными концами провода одновременно.
Что произойдет, если прикоснуться к металлическим предметам, например, к скрепкам или алюминиевой фольге? Если лампочка загорается, означает ли это, что материал является проводником или изолятором?
Что произойдет, если вы прикоснетесь к неметаллическим предметам, таким как дерево, пластик или резина? Лампа горит или не горит?
Дополнительно: Можете ли вы найти в своем доме неметаллические проводящие материалы?
Наблюдения и результаты
После того, как вы разобрали фонарик, может потребоваться небольшая работа, чтобы реконструировать фонарик.Однако вы сможете заставить фонарик работать без выключателя питания, подключив батарейный отсек непосредственно к лампочке с помощью двух проводов. Добавление третьего провода позволяет создать «тестера». Когда вы касаетесь металлического предмета свободными концами провода, лампочка должна загореться, как обычно. Это работает, потому что металлические предметы являются проводниками, поэтому они создают замкнутую цепь. Когда вы касаетесь изоляционных материалов, таких как пластик, резина и дерево, цепь остается разомкнутой, поэтому лампочка остается выключенной, потому что ток не течет.
Иногда бывает трудно найти неметаллические проводящие материалы. К некоторым фонарикам подойдет графитовый стержень карандаша. Но графит имеет очень высокое сопротивление по сравнению с металлами, поэтому лампа может казаться очень тусклой или вообще не загораться.
Очистка
Соберите фонарик, если вам снова понадобится его использовать, или оставьте самодельный тестер проводимости!
Больше для изучения
Какие материалы являются лучшими проводниками, от друзей науки
Движущиеся электроны и заряды, от Physics4Kids
Выработка электричества с помощью лимонной батареи, от Scientific American
Научная деятельность для всех возрастов, от друзей науки
Эта деятельность предоставлена вам в сотрудничестве с Science Buddies
Электробезопасность: ответы по охране труда
Удар электрическим током
Тело человека проводит электричество.Даже слабые токи могут вызвать серьезные последствия для здоровья. Спазмы, ожоги, паралич мышц или смерть могут произойти в зависимости от силы тока, протекающего по телу, его маршрута и продолжительности воздействия.
Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) сообщает, что стандартные рабочие напряжения создают токи, проходящие через человеческое тело в миллиамперном (мА) диапазоне (1000 мА = 1 А). Расчетные эффекты переменного тока 60 Гц, проходящего через грудную клетку, показаны в таблице 1.
907 мА
907 мА схватить и «отпустить»
903 остановка и повреждение внутренних органов
Расчетное влияние переменного тока 60 Гц
1 мА
Едва ощутимая
20 мА
Паралич дыхательной мускулатуры
100 мА
Порог фибрилляции желудочков
0003
15/20 ампер
Общий предохранитель или автоматический выключатель размыкает цепь *
* Контакт с током 20 миллиампер может быть смертельным.В качестве ориентира обычный домашний автоматический выключатель может быть рассчитан на 15, 20 или 30 ампер.
Завершение цепи через тело
Если человек коснется токоведущего проводника, ток может протечь через тело к земле и вызвать электрический шок.
Человек может получить опасность поражения электрическим током, если случайно руки или другая часть тела образуют перемычку между источником сварочного тока (например, сварочный электрод под напряжением) и возвратным током (например, заготовкой) сварочной цепи / оборудования.
Повышенный электрический контакт с землей увеличивает риск поражения электрическим током.
Небольшие удары могут удивить вас и привести к скольжению и падению, возможно, с высоты.

Как сделать схему
Вы когда-нибудь задумывались о разнице между батареями и электричеством от розеток или о том, как сделать электрическую цепь?
На этой странице вы узнаете об электронах и электрическом токе, батареях, схемах и многом другом!
Проекты схемотехники
Постройте схему
Как сделать схему? Цепь — это путь, по которому течет электричество.Он начинается с источника питания, такого как батарея, и течет по проводу к лампочке или другому объекту и обратно к другой стороне источника питания. Вы можете построить свою собственную схему и посмотреть, как она работает с этим проектом!
Что вам понадобится:
* Чтобы использовать фольгу вместо проволоки, отрежьте 2 полоски длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма. Плотно согните каждую по длинному краю, чтобы получилась тонкая полоска.)
** Чтобы использовать скрепки вместо держателей батарей, прикрепите один конец скрепки к каждому концу батареи тонкими полосками ленты.Затем подсоедините провода к скрепкам.
Часть 1 — Создание схемы:
1. Подсоедините один конец каждого провода к винтам на основании патрона лампы. (Если вы используете фольгу, попросите взрослого помочь вам открутить каждый винт настолько, чтобы под ним поместилась полоска фольги.)
2. Подключите свободный конец одного провода к отрицательному («-») концу одной батареи. Что-нибудь случилось?
3. Присоедините свободный конец другого провода к положительному («+») концу батареи.Что теперь происходит?
Часть 2 — Дополнительная мощность
1. Отключите аккумулятор от цепи. Поставьте одну батарею так, чтобы конец со знаком «+» был направлен вверх, затем установите вторую батарею рядом с ней так, чтобы плоский конец со знаком «-» был направлен вверх. Обмотайте середину батарей липкой лентой, чтобы удерживать их вместе.
2. Прикрепите скрепку к батареям так, чтобы она соединяла конец «+» одного с концом «-» другого. Закрепите скрепку узкой лентой (не заклеивайте концы металлических батарей).
3. Переверните батареи и приклейте один конец скрепки к каждой батарее. Теперь вы можете подключить к каждой скрепке по одному проводу. (В нижней части аккумуляторного блока должна быть только одна канцелярская скрепка — не подключайте к ней провод.)
4. Присоедините свободные концы проводов к лампочке.
(Примечание: вместо шагов 1-3 вы можете использовать две батареи в держателях батарей и соединить их вместе одним проводом.)
Что случилось:
В первой части вы узнали, как сделать схему с батареей, чтобы зажечь лампочку.
Электроэнергия подается от аккумуляторов. Когда они подключены должным образом, они могут «запитать» такие вещи, как фонарик, будильник, радио… даже робота!
Почему не загорелась лампочка, когда вы подключили ее к одному концу аккумулятора с помощью провода?
Электричество от батареи должно проходить через один конец (отрицательный или «-») и обратно через положительный («+») конец, чтобы работать.
То, что вы построили с батареей, проводом и лампочкой на шаге 3, называется разомкнутой цепью .
Для того, чтобы электричество пошло, нужна замкнутая цепь . Электричество вызывается крошечными частицами с отрицательным зарядом, называемыми электронами .
Когда цепь замкнута или замкнута, электроны могут течь от одного конца батареи по всем проводам к другому концу батареи. По пути он будет переносить электроны к подключенным к нему электрическим объектам — например, к лампочке — и заставлять их работать!
Во второй части вы добавили еще одну батарею.Это должно было заставить лампочку гореть ярче, потому что две батареи вместе могут обеспечить больше электричества, чем одна!
Скрепка в нижней части батарейного блока позволяла электричеству течь между батареями, делая поток электронов сильнее.
Вы видите, как работают замкнутые и разомкнутые цепи, чтобы позволить или остановить электричество?
Изолятор или проводник?
Материалы, через которые может проходить электричество, являются проводниками вызова.Материалы, препятствующие протеканию электричества, называются изоляторами.
Вы можете узнать, какие предметы в вашем доме являются проводниками, а какие — изоляторами, используя схему, которую вы создали в последнем проекте, чтобы проверить их!
Что вам понадобится:
Схема с лампочкой и 2 батареями
Дополнительная проволока с зажимом из крокодиловой кожи (или проволока из алюминиевой фольги *)
Объекты для испытаний (из металла, стекла, бумаги, дерева и пластика)
Рабочий лист (необязательно)
Чем вы занимаетесь:
1.Отсоедините один из проводов от аккумуляторной батареи. Подключите один конец нового провода к батарее. У вас должно получиться два провода со свободными концами (между лампочкой и аккумулятором).
2. Произошел разрыв цепи, лампочка не должна загореться. Затем вы протестируете объекты, чтобы увидеть, являются ли они проводниками или изоляторами. Если объект является проводником, лампочка загорится. Это изолятор, он не горит. Для каждого объекта угадайте, думаете ли вы, что каждый объект замкнет цепь и загорится лампочка или нет.
3. Подсоедините концы свободных проводов к объекту и посмотрите, что произойдет. Вот некоторые предметы, которые вы можете проверить: скрепку, ножницы (попробуйте лезвия и ручки по отдельности), стакан, пластиковую посуду, деревянный кубик, вашу любимую игрушку или что-нибудь еще, о чем вы можете подумать.
Что случилось:
Перед тем, как тестировать каждый объект, угадайте, загорится он лампочкой или нет. Если это так, то объект, к которому вы прикасаетесь проводами, является проводником.
Лампочка загорается, потому что проводник замыкает или замыкает цепь, и электричество может течь от батареи к лампочке и обратно к батарее! Если он не загорается, объект является изолятором и останавливает поток электричества, как это делает разомкнутая цепь.
Когда вы настраивали цепь на шаге 1, это была разомкнутая цепь. Электроны не могли двигаться по кругу, потому что два провода не соприкасались. Электроны были прерваны.
Когда вы помещаете металлический предмет между двумя проводами, металл замыкает или замыкает цепь — электроны могут течь через металлический объект и переходить от одного провода к другому! Объекты, замыкающие цепь, заставили лампочку загореться. Эти объекты — проводники.Они проводят электричество.
Большинство других материалов, таких как пластик, дерево и стекло, являются изоляторами. Изолятор в разомкнутой цепи не замыкает цепь, потому что электроны не могут проходить через него! Лампочка не загоралась, когда между проводами вставлялся изолятор.
Если вы используете провода или зажимы из крокодиловой кожи, внимательно посмотрите на них. Внутри они металлические, а снаружи пластик. Металл — хороший проводник. Пластик — хороший изолятор.Пластик, обернутый вокруг провода, помогает удерживать электроны, протекающие по металлическому проводу, блокируя их передачу на другой объект за пределами проводов.
Урок схемотехники
Что такое электричество?
Все вокруг вас состоит из крошечных частиц, называемых атомами.
Атомы имеют внутри еще более мелкие частицы, называемые электронами . Электроны всегда имеют отрицательный заряд.
Когда электроны движутся, они производят электричество!
Электричество — это движение или поток электронов от одного атома к другому.Не волнуйтесь, если это покажется сложным. Это!
Электронов называют субатомными частицами , что означает, что то, что они делают, происходит внутри атомов, так что это довольно сложная наука.
Вы помните, как узнали о магнитах? У них есть положительный и отрицательный заряды, а противоположные заряды (+ »и« — ») притягиваются друг к другу. То же самое и с электрическими зарядами. Отрицательно заряженные электроны пытаются сопоставить положительные заряды в других объектах.
Как электроны перемещаются от одного атома к другому?
Они плавают вокруг своих атомов до тех пор, пока не получат достаточно электроэнергии, чтобы их толкнуть.
Энергия, которая заставляет их двигаться, исходит от источника питания, такого как батарея или электрическая розетка.
Это работает примерно так же, как вода течет по шлангу, когда вы открываете кран.
Когда вы включаете выключатель или подключаете прибор, электроны проходят по проводам и выходят в виде электричества, которое мы иногда называем «мощностью».”
Вы, наверное, знаете, что в некоторых электронных устройствах используются батарейки, а некоторые могут быть подключены к розетке.
В чем разница? Электричество, которое исходит из розеток в вашем доме, очень мощное — в нем много электронов, протекающих с большим количеством энергии.
Он называется переменным током , или переменным током. Электроны в переменном токе очень быстро перемещаются вперед и назад (со скоростью света) по проводам на сотни миль от больших электростанций к розеткам, встроенным в стены домов и зданий.
Поскольку переменный ток очень силен, он также может быть очень опасным. Никогда не прикасайтесь к линии электропередачи, не вставляйте пальцы или предметы, кроме электрических вилок, в розетки. Вы можете получить сильный удар, который может нанести вам вред из-за сильных токов, протекающих по проводам и розеткам.
Батареи вырабатывают гораздо менее мощную форму электричества, называемую постоянным током или DC. В постоянном токе электроны движутся только в одном направлении — от отрицательного (-) конца или вывода к положительному (+) выводу, через батарею и обратно обратно через «-» конец.
Ток, протекающий по проводам, подключенным к батареям, намного безопаснее переменного тока.
Он также очень полезен для питания небольших предметов, таких как сотовые телефоны, радио, часы, игрушки и многое другое.
Все о схемах
Цепь — это путь, по которому течет электричество. Если путь нарушен, это называется разомкнутой цепью, и электроны не могут двигаться полностью. Если цепь замкнута, это замкнутая цепь, и электроны могут перемещаться от одного конца источника питания (например, батареи) через провод к другому концу источника питания.В цепи батареи положительный и отрицательный концы батареи должны быть соединены через цепь, чтобы обмениваться электронами с лампочкой или другим объектом, подключенным к цепи.
Переключатель — это то, что позволяет размыкать и замыкать цепь. Если вы включаете выключатель света в своем доме, вы замыкаете или замыкаете цепь. Внутри стены выключатель замыкает цепь, и электричество течет к свету. Когда вы выключаете свет, цепь размыкается (теперь это разомкнутая цепь , ), электроны перестают течь, и свет гаснет.
Отрицательно заряженные электроны, о которых мы говорили выше, не могут «прыгать», чтобы соответствовать положительным зарядам — они могут перемещаться только от одного атома к другому. Вот почему цепи должны быть замкнутыми, чтобы работать.
Жизнь без электричества
Отключалось ли когда-нибудь электричество там, где вы живете?
Иногда сильный ветер и шторм могут повредить линии электропередач (высокие столбы, удерживающие толстые провода, по которым течет электричество), нарушая поток электричества.
Когда это происходит, электроны перестают течь и не могут добраться туда, куда бы они ни направлялись. Когда в ваш дом не подается электричество, ни свет, ни розетки не будут работать!
Если на улице темно, то и внутри будет темно.
Компьютеры, телефоны, микроволновые печи, радио и другие устройства, которые должны быть подключены для работы, перестанут работать.
Если вы раньше теряли власть, можете ли вы описать, на что это было похоже?
Вы делали что-нибудь, что было прервано?
Вам приходилось использовать свечи, чтобы видеть?
Если вы никогда раньше не сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии, постарайтесь подумать обо всех делах, которые вы делаете каждый день, для чего требуется электричество.
Как бы изменился ваш день, если бы у вас не было электричества? Есть ли вещи, которые вы могли бы использовать вместо этого, работающие от батареек?
Изучите этот урок естествознания, чтобы узнать больше об энергии и различных видах электричества.
Научные слова
Электроны — крошечные частицы внутри атомов, которые всегда имеют отрицательный заряд. Именно они вызывают электричество.
Ток — электроны текут, чтобы произвести электричество.
Обрыв цепи — прерванный путь, по которому электроны не могут течь.
Замкнутая цепь — непрерывный путь, по которому электроны могут течь от источника питания обратно к другому концу источника питания.
историй от выживших после урагана
NOAA не подтверждает эти истории. Они перепечатываются с разрешения отправителя.
Билл, Нью-Йорк, 2012
В ноябре 2012 года ураган «Сэнди» обрушился на нашу засаженную деревьями собственность недалеко от реки Делавэр в Нью-Йорке.Мы думали, что, прожив пару часов в глубине суши и на высоте более 1000 футов над уровнем моря, мы в значительной степени в безопасности. Мы всегда готовились к чрезвычайным ситуациям, но нам нужно было многому научиться, чтобы быть готовыми к такой ситуации.
Мы знали, что шторм приближается быстро и будет очень сильным. У нас были готовые водонепроницаемые сумки для гребли на каноэ, а также резервуар для хранения воды на 625 галлонов над землей и хорошая неэлектрическая система очистки воды. Даже у нашего пса были набиты седельные сумки с едой и припасами.Но мы не были готовы к силе этого шторма. Выручить было невозможно, по крайней мере, на машине.
Когда разразилась буря, ветры становились все сильнее. Когда мы подумали, что все было настолько плохо, насколько это возможно, ветер усилился. Деревья повалили и оборвали линии электропередач, ведущие к нашему дому. Коробка выключателя взорвалась. На крышу нашего дома упало несколько крупных хвойных деревьев, частично раздавив крышу. Наша дочь наблюдала за штормом, когда подул ветер, и огромное дерево упало и приземлилось прямо на крышу над ее комнатой.Старая садовая решетка, сделанная из больших бревен, приняла на себя основной удар силы и, вероятно, спасла ей жизнь.
Мы собрали детей в центре домика как можно дальше от окон. У нас было зажжено несколько светодиодных фонарей с батарейным питанием, потому что не было электричества.
Деревья и линии электропередач блокировали нашу улицу, поэтому нам пришлось укрыться на месте и выстоять. Я думаю, что вместе с ураганом мог быть торнадо, потому что некоторые деревья были скручены пополам, а не просто снесены в одном направлении.
Как только шторм утих, мы должны были оценить ущерб. К счастью, никто не пострадал. Мы убедились, что баллон с пропаном был отключен, и все приборы были отключены. Очистка проезжей части и собственности от поваленных деревьев и мусора заняла несколько дней. Мы не собирались очищать дорогу от деревьев, это было слишком опасно, потому что линии электропередач везде пересекались. Мы смогли проверить, как живут наши соседи, и предложить посильную помощь.
Нам пришлось остаться в доме, так как дороги были непроходимыми и опасными.Поскольку у нас есть собственный колодец и мы пользуемся колодезным электрическим насосом, у нас не было проточной воды. К счастью, у нас было много пресной воды в резервуаре для воды, и каждая капля воды, которую мы выпили, сначала проходила через нашу систему очистки.
После того, как дом отстроили заново и шторм почти утих, мы составили список вещей, которые мы могли бы сделать лучше. Первым делом мы составили план на случай, если мы разойдемся. Возможно, в следующий раз, когда случится чрезвычайная ситуация, мы не все будем дома.Мы спланировали, где мы можем встретиться и к кому мы можем обратиться за информацией.
В течение следующих двух лет мы приобрели дровяную печь и генератор, который мог работать на бензине или пропане. Бензина не хватало на несколько недель после шторма, и его нормировали. Однако были доступны 20-фунтовые баллоны с пропаном. Мы также построили аккумуляторную батарею для резервного питания. Несколько батарей глубокого разряда, подключенных к инвертору мощности. Итак, у нас было два источника энергии. Теперь у всех нас есть пара джинсов и прочных слипонов рядом с нашими кроватями, так что мы готовы к работе через 5 минут.
Еще несколько изменений, которые мы внесли в наши приготовления …. У нас есть 2 туалета лагерного типа, запасные продукты для скоропортящихся продуктов, такие как лиофилизированная обратная упаковка еды, MRE, консервы, больше фонарей и запасные батарейки всех типов, хорошее качество еды и напитков. FM и метеорологическое радио, которое работает либо от батарей, либо от кондиционера, либо от рукоятки / динамо-машины, и мы вдвое увеличили размер нашего сада. Спустя восемь лет мы продолжаем улучшать нашу подготовку к чрезвычайным ситуациям и уточнять наши планы.
Кристина, Вирджиния, 2003, 2011, 2018
Я пережил три сильных урагана, которые сильно разрушили мой район Вирджинии.Моим первым уроком стал ураган Изабель в 2003 году. Изабель действительно испортила нашу местность на северном перешейке Вирджинии. Нет электричества 13 дней. Некуда достать ни газа, ни льда. Я никогда не забуду вой ветра и мысль, что это когда-нибудь прекратится. Многие дома были потеряны в реках Раппаханнок и Потомак во время Изабеллы.
Следующим моим приключением был ураган Айрин. Прямо через улицу прокатился микровзрыв (сильный ветер). Похоже, чья-то рука только что прорезала валок прямо сквозь деревья.Звук этого ветра! Меня это пугает каждый раз. Снова нет электричества в течение 7 дней.
В прошлом году нас поразил ураган Майкл! Нет электричества в течение 5 дней, и многие основные дороги размыты. До марта этого года некоторые дороги были непроходимыми! Я НЕ играю с этими штормами.
Не думайте, что только потому, что вы не принимаете прямой удар, он не может быть разрушительным !! Готовьтесь заранее! Купите много воды, наполните большие ведра водой, чтобы смыть туалеты, купите батареи, уголь для приготовления еды, столовые бутерброды, такие как арахисовое масло и желе, тоже помогут.Всегда имейте при себе бумажные тарелки и пластиковую посуду. Купите детские салфетки для личной гигиены всем, а не только младенцам. Заправляйте автомобили бензином и помните своих питомцев !! Приобретайте дополнительный корм, наполнитель для туалета и т. Д. Заранее приобретайте рецептурные и безрецептурные лекарства! И не забывайте, что вам понадобится погодное радио NOAA, когда отключится электричество, чтобы быть в курсе событий !! Будьте готовы к самообеспечению в течение нескольких дней, потому что вы будете без электричества в течение нескольких дней и, возможно, на несколько дней окажетесь в затруднительном положении. Никогда не ждите до последней минуты, чтобы собрать припасы, и если они скажут вам эвакуироваться, сделайте это !!
Стив, Хьюстон, Техас, 2008
Я помню день, когда ураган Айк обрушился на Техас и Луизиану в 2008 году.Это было в пятницу, 12 сентября 2008 года, в Хьюстоне, штат Техас. Мне было 11 лет, и мои мама и папа сидели перед телевизором и смотрели, как Айк подбирался ближе к Техасу. Мой отец пошел в Walmart за сухим кормом, фонариками и батарейками на случай грозы. Я очень нервничал из-за размера Айка (он был в ширину 450 миль!) И повреждений, которые он мог нанести в одночасье. Я ходил, думая о худшем, и даже долго смотрел на свой жилой комплекс с другом моего соседа!
Ветер начал около 18:00 (ветер около 40 миль в час), мы испугались и побежали домой.Веточки от 100-футовой сосны начали отламываться, и повсюду разлетались листья. Мы с мамой шли в супермаркет Pops, чтобы купить что-нибудь в последнюю минуту, а очередь у кассы была длинной. Когда мы, наконец, закончили, ветер распахнул дверь, и все замолчали.
Мы быстро вернулись домой. Папа был в спальне в каске, играя с фонариком, и смотрел новости. Там был телефонный банк, в котором граждане задавали вопросы доктору Нилу по 11 каналу о том, какой ущерб они могут ожидать.Я выбежал на улицу в 22:00, и ветер все еще был со скоростью 40 миль в час, но они начали порывы больше 50, и я был на крыльце и смотрел, как пальма рядом со мной раскачивается на ветру. Высокие сосны слегка наклонялись, когда я слышал, как они шуршат на ветру. Теперь в воздух поднялось больше листьев и мусора.
Я не мог устоять против ветра, когда пытался спуститься по лестнице, но ветер продолжал отталкивать меня. Я сдался и вернулся наверх, как только мои люди сказали мне, что бродить больше небезопасно. В заднее окно завывал ветер.Моему отцу удалось использовать старую кровать, чтобы закрыть окно, и оно было укреплено диваном в его спальне. Я попытался заснуть, но ветер постоянно завывал, и порывы становились все более частыми. Примерно в 23:30 на улице стало ветрено, и мой отец попытался приготовить буррито в микроволновке (худшее время для перекуса!), И свет начал мерцать. Мы побежали в кладовку, но начали суетиться, когда моя мама не хотела входить. Она была в ужасе, и мы пытались ее успокоить, но налетел еще один сильный порыв ветра, и навес для машины внизу загрохотал.
Ветер начал издавать визг и визг. Пару минут мы молчали, глядя в заднее окно. Я мог видеть контур деревьев, колышущихся на ветру от уличного фонаря. Мы с папой вошли внутрь, а мама спала в гостиной. Еще 30 минут свет мигал, пока мы слушали Пола и Тома по радио. Я лег на пол, а папа сел на свой большой ящик для инструментов, играя с фонариком. Около 12:30 мы потеряли электроэнергию, и ветер стал громче.В одну минуту это походило на поезд, а в следующую секунду — как вой волка. К тому времени ветер был, вероятно, от 70 до 80. Папа вышел за мамой, но я помню, как мама открывала дверь, чтобы выглянуть наружу, чтобы посмотреть. Это было ужасно. В море тьмы пальма сильно раскачивалась взад и вперед. Вода падала с крыш, как Ниагарский водопад. Гигантские сосны сгибались под углом 45 градусов, ветви ломались.
Мама закрыла дверь и, наконец, укрылась в чулане.В какой-то момент она плакала, и мы сказали ей, что собираемся выбраться. В 1:30 заднее окно разбилось, и в него пошли стекла и дождь. Я зажег свет, чтобы папа увидел, и ему пришлось принести несколько мешков для мусора, чтобы накрыть телевизор и компьютер в своей комнате, и сдвинуть диван, чтобы сдвинуть крышку. кровати, которые снова закрывали разбитое окно, но ветер продолжал их толкать.
Примерно в 2 часа ночи по радио сообщили, что Айк вышел на берег в Галвестоне и Хьюстоне, а окрестности подверглись сильным ветрам и сильным наводнениям.Папа обратил внимание на оранжевое небо, когда мы открыли дверь шкафа, чтобы впустить немного прохладного воздуха, так как внутри туалета было жарко! Я слышал, как в здание ударили обломки, и дул оглушительный ветер. В то время скорость ветра превышала 75 миль в час. Всю ночь кричал ветер. Мы провели в туалете от 10 до 12 часов до полудня субботы.
Снаружи был беспорядок. Пол был усыпан черепицей, повсюду были ветки и ветки деревьев. Старые туфли моего отца все еще стояли рядом с дверью! Во дворе было еще хуже.Сосны были сломаны пополам, и целые деревья упали на землю. Я помогал нашим соседям убирать мусор и расчищать дорожки. Папа пошел за едой и водой. Мы ели все, что могли, и нам приходилось ходить в поисках еды и горячей воды. Мама и папа были расстроены, но рады, что остались невредимыми. Мы гуляли по окрестностям, видя повреждения. Много повреждений дерева и несколько наклонных линий электропередач. Я не мог заснуть в ту субботу вечером из-за такой влажности. Мы с мамой слушали новости мэра и городских властей.
Мы оба были безумно напуганы, и я плакал, но мама заверила меня, что у нас все получилось и у нас все в порядке. К полудню воскресенья электричество было восстановлено, и мы начали узнавать об истинных разрушениях, которые Айк нанес государству. Я был благодарен за то, что мы не потеряли свой дом или жизни из-за этого. Некоторые районы на побережье были разрушены или уничтожены штормовым нагоном. Я помню, как репортер 13-го номера пытался сдержать свои эмоции, когда он прошел через разрушения и руины на полуострове Боливар.Когда я смотрел на обломки, у меня по спине пробежал холодок, но он показал мне истинную силу этих циклонов. Айк заставлял меня более серьезно относиться к подготовке, и теперь у меня есть больше припасов для подготовки к каждому сезону. Я знаю, что это не такая уж большая история, но с тропическими циклонами не стоит связываться. Историю, которую я однажды расскажу своим детям!
Брюс, район Тампа-Бэй, Флорида
Я пенсионер, живу в районе Тампа-Бэй и потерял электричество на 73 часа в результате урагана Ирма.Я спал, как младенец, три ночи и не терял ни одной еды на порчу. Я предпринял несколько разумных шагов для достижения этих результатов.
Заморозил TAP воду в нескольких двухлитровых бутылях. Я также заморозил бутылки с водой в бутылках (предпочтительно размером 16-20 унций).
Я предположил, что потеряю мощность, поэтому я уменьшил переменный ток с обычных 76 до 71, чтобы, когда мощность отключилась, мои стены, потолки и полы были на 71 вместо 76, что позволяло мне дольше оставаться прохладным.
Я никогда не открывал окна.Лучше иметь в моей квартире 80-градусный воздух без влажности, чем 85-90-градусный наружный воздух с влажностью. (Температура в кондоминиуме достигла 80 через 3 дня).
Когда я ложился спать на вторую и третью ночь, я взял две бутылки с замороженной водой и поместил каждую в пакет с замком на молнии (для сбора конденсата) и положил каждую бутылку в носок. Затем я поставил по бутылкам с каждой стороны от себя, чтобы снизить температуру тела. Когда я проснулся, лед был водой, и теперь у меня было больше воды для питья.
В последний день я сделал то же, что и №4 выше, но поставил бутылки по бокам от себя, сидя в кресле.Крутой как огурец! Нет причин, по которым пожилые люди должны умирать от теплового удара. Также налил холодной воды на полотенце и обернул им шею. Отжать и повторить.
Когда отключилось электричество, я взял все свои замороженные продукты и бутылки с водой, упаковал их в холодильники (купленные в Walmart) и поставил холодильники В МОРОЗИЛЬНИК и ХОЛОДИЛЬНИК. Моя еда все еще была замороженной, когда через 73 часа электричество было восстановлено. Я вынул полки из холодильного отделения и положил все охлажденные продукты, напитки и приправы в холодильники вместе с замороженными двухлитровыми бутылками с водой.Еда была в идеальном состоянии через 73 часа после потери питания. Заполните оставшееся пространство вне кулеров как можно большим количеством бутылок с замороженной водой. Я считаю, что эти советы сохранят пищу холодной на 5-7 дней и обеспечат достаточное количество охлаждающей воды.
Нил, ураган «Сэнди», 2012 г.
Как медицинский персонал медицинского центра больницы Бельвью, я помогал эвакуироваться из больницы во время урагана «Сэнди». Я дипломированная медсестра, и с помощью всего персонала и многих сотрудников городских и государственных учреждений мы эвакуировали 520 пациентов в районные больницы.Когда я говорю «весь персонал», это имел в виду бухгалтеров, капелланов, ординаторов и даже двух новеньких медсестер. Меня назначили на 14 ^-й этаж. Из-за моего стажа меня проинструктировали направлять двух новых медсестер во время урагана. Поговорим о испытании огнем! Мы потеряли электроэнергию на 2 ^{-й день} года, когда бушевала буря. В итоге нам пришлось переносить пациентов с этажа 22 ^и.
Когда я говорю о всех правительственных учреждениях, у нас был пожар в Оклахома-Сити, служба национальной безопасности и помощь армии США.Я должен сказать, что все приняли участие. Было невероятное чувство товарищества. Когда Нью-Йорку потребовалась помощь в самый отчаянный час, персонал Bellevue, особенно медперсонал, откликнулся на призыв о помощи и приехал в больницу. Мы эвакуировали 520 пациентов с 1 родами и 1 обходным кровотечением. Все были благополучно эвакуированы.
Салли, Джэксонвилл, Флорида, 2017
Привет, мы — жертвы наводнения от урагана Ирма.Мы живем в Джексонвилле, Флорида. Ураган Ирма обрушился на нас 11 сентября 2017 года. Слава Богу, у нас были друзья, с которыми мы смогли остаться, которые жили на возвышенности. Слава богу, мы вышли оттуда и двинули фургон. Я думаю, они сказали, что ураган был 5-й категории.
Когда нам разрешили вернуться, нам сказали, что мы должны выехать в течение 7-10 дней и что нам нужно все выбросить. Речная вода была очень грязной и поднималась на 2 фута. Они принесли огромные мусорные баки, и мы все на первом этаже наполнили их своей мебелью.Это была самая ужасная ситуация, в которой я когда-либо был. Я думал, что у меня будет нервный срыв. Это было ужасно! Я не беспокоился о наших вещах, но мы были очень близки к тому, чтобы стать бездомными. Мне 69 лет, и я забочусь о своем 82-летнем дяде. Когда мы стареем, мы не справляемся с вещами так же хорошо, как когда мы были моложе. Большая часть нашей семьи скончалась, а те, кто этого не сделал, стары и не могут нам помочь. Большинство наших друзей тоже скончались, так что мы были очень близки к тому, чтобы стать бездомными!
Мы двинулись два раза и снова двигаемся.Это был кошмар !!! Можно так много рассказать, но это подводит итог! Слава богу, мы получили некоторую помощь от FEMA и певцов из кантри-вестерна, которые устроили концерт, чтобы собрать деньги. Мы искренне ценим все молитвы, любовь и заботу, которые люди проявили к нам! Между прочим, у них есть ориентировочная дата переезда 20 июля 2018 года. У нас есть много работы, которую нужно выполнить, как только мы сможем вернуться. Никаких телесных повреждений и человеческих жизней не было, и теперь мы можем вижу свет в конце туннеля!
Дженнифер Лоури, Остин, Техас, ураган Одиль, Кабо-Сан-Лукас, Мексика, сентябрь 2014 г.
Я никогда раньше не видел такого уровня разрушения или опустошения.Гроза ударила около 22:30, поэтому большинство гостей (включая меня) укрылись в танцевальном зале отеля. Уникальность этого шторма (и причина, по которой он застал Южный полуостров Баха врасплох) заключалась в том, что он быстро усилился и изменил курс. Первоначально прогнозировалось, что он пойдет на запад и ослабнет по мере выхода в море, но вместо этого он повернул почти на 90 градусов и направился прямо к Кабо-Сан-Лукас в качестве категории 4. Когда он действительно вышел на сушу, он был категорией 3, но миллибары давления в глазу были чрезвычайно низкими для категории 3, ураган замедлился и вызвал огромные разрушения.
Из-за первоначального прогноза людей не поощряли к эвакуации. Наш отель был подготовлен настолько, насколько это возможно, и технически обозначен как убежище от ураганов, способных выдержать шторм категории 3, и имел отличные меры безопасности. Но никто не ожидал, что шторм будет таким сильным, как он. В бальном зале отеля было оборудовано убежище, но они также сказали гостям, что если они чувствуют себя более комфортно в своих комнатах, то они более чем приветствуются. до тех пор, пока они держали окна и двери полностью закрытыми и не выходили на улицу.(В соответствии с их первоначальным указанием ураган еще не ожидал, что он будет такой серьезной угрозой.)
Мы с друзьями изначально думали, что «переждем» в нашем гостиничном номере, и почти высмеивали комнату для эвакуации, которая была создана. Мы решили, что будем сидеть в своей комнате с едой и вином и смотреть фильмы, пока правительство официально не отключит электросеть, как планировалось и упоминалось в бюллетенях, которые они нам присылали. У нас все шло «по плану» примерно до 20:30.Раздвижные стеклянные двери сильно тряслись, а затем внезапно большая часть пальмы оторвалась и ударилась о наше окно. К счастью, он не разбился, но испуга было достаточно, чтобы мы убрали все свои вещи в ванную, забрали паспорта и бумажники и устремились в бальный зал отеля. В этот момент в нашей комнате уже начинала булькать вода, которую высасывали из унитаза, и душ издавал вой. Также нам потребовалось 3 человека, чтобы открыть дверь отеля из-за низкого давления всасывания.(Коридоры отеля частично выходили наружу и подвергались воздействию непогоды.)
К тому времени, когда мы (благополучно … к счастью) добрались до бального зала отеля, персонал отеля уже проводил спасательные операции, чтобы вытащить людей из их номеров. Они принимали участие в реестре гостиничных номеров и, соответственно, спасали. Была перенесена пожилая пара, вся в крови от порезов стеклом и некоторых других травм. (Ни один из них не является серьезным, благодаря невероятной заботе и спасению персонала отеля.)
Фотографии по ссылке ниже расскажут историю разрушения, но основная причина, по которой я чувствовал, что это важная история, которую нужно рассказать, заключается в том, что Одиллия была штормом, который застал всех врасплох … Нам невероятно повезло, что мы оказались в забота о работниках отеля, которые всю ночь работали, чтобы защитить нас, но многим людям не повезло, и разрушения на полуострове Баха были огромными. Так что для всех, кто сомневается в силе матери-природы и не принимает всерьез предупреждения о погоде, просто прислушайтесь к совету любого, кто испытал Одиллию.Прогнозы погоды могут меняться в мгновение ока, поэтому всегда будьте осторожны.
Мы застряли в Кабо на дополнительную неделю, потому что аэропорт был полностью разрушен, не было телефонной связи, Интернета или какой-либо другой формы связи. Наши друзья и семья опасались худшего после того, как не получали от нас известий в течение нескольких дней. Еду и воду приходилось нормировать. Мексиканские военные были вынуждены разгрузить местных жителей едой, потому что все дороги были размыты.
Я мог бы написать книгу обо всех событиях той недели, но я позволю своим фотографиям говорить. Излишне говорить, что за эту неделю я приобрел нескольких друзей на всю жизнь и увидел вещи, о которых не мог даже вообразить даже в самых смелых мечтах. Мать-природа красива и удивительна, но проявите к ней уважение, пока не стало слишком поздно и она не потребует этого от вас. Вы можете посмотреть мои фотографии с ураганом в Интернете.
Вы думаете о строительстве собственного дома в Мексике?
Захватывает ли вас идея построить собственный дом в Мексике возможностями? Вы хотите дом своей мечты или просто возможность создать собственное пространство? В этой статье мы поговорим о некоторых основных вещах, которые вам нужно решить при строительстве собственного дома.Мы сосредоточимся на строительстве дома в Плайя-дель-Кармен, но многие из упомянутых здесь вещей применимы ко многим районам Мексики.
Сколько стоит построить дом в Мексике?
Этот вопрос поднимается на многих форумах, и люди отвечают, что в Мексике указываются приблизительные цены на квадратные метры (футы) для строительства. На самом деле существует слишком много факторов, чтобы дать вам точную оценку. То, как вы спроектируете свой дом и желаемую отделку, сильно повлияет на стоимость строительства.
Например, новый «Тулумский стиль» относительно прост в строительстве, современен и доступен по цене. Это влечет за собой полированные бетонные полы и небольшое использование плитки. Стены в ванных комнатах — гладкий цемент (полированный бетон). Пространства стали более открытыми, и в них нужно добавить меньше завершающих штрихов. Такой современный и чистый дизайн может воплотить нашу мечту в жизнь по гораздо более низкой цене.
В стиле Тулума используется много бетона и чистые поверхности. Это может быть легко построить и сэкономить на вашем бюджете.
Один из способов взглянуть на стоимость дома — это цены на базовый дом в планируемом поселке. Купить новый дом с тремя спальнями можно примерно за 45 000 долларов США. Эти дома продаются с прибылью, поэтому вы знаете, что здесь возможно недорогое строительство. Это очень простая конструкция, иногда без встроенных шкафов, но она дает вам представление. Большинство домов, построенных в Мексике, стоят 1/3 стоимости строительства в других странах.
Стоимость труда и материалов на строительство дома
Работа в Мексике ниже оплачивается, чем в большинстве регионов.Чтобы вы имели представление о ценах, строитель (abaniles, общее название людей, работающих с бетоном) получает в среднем от 200 до 600 песо в день. Это будет большая часть бригады, строящей ваш дом. Часто это то, что строители в других странах получают за один час!
От того, где вы строите свой дом, по каким стандартам вы хотите и насколько он сложен, будет зависеть уровень квалификации ваших рабочих. Общие затраты на рабочую силу делают строительство дома в Мексике более доступным.
Стоимость стройматериалов
Благодаря глобализации материалы стали более стандартными по цене. Цены на бетон, бетонные блоки и арматуру немного ниже, но примерно такие же, как в других странах.
Некоторые вещи такие же или больше, чем в других странах. Это может быть плитка, смесители и осветительные приборы.
Изучение местных материалов и методов строительства значительно сэкономит вам деньги на вашем доме. Крыши Palapa над открытыми пространствами, использование местного камня на фасадах, краски мексиканских брендов и тому подобное могут сэкономить вам тысячи долларов.
3 района Плайя-дель-Кармен, где можно построить дом
Если вы хотите построить дом в Плайя-дель-Кармен или его окрестностях, вам необходимо учесть несколько факторов.
Если вы смотрите на центр города, чтобы построить дом, вам нужно подумать о стоимости земли и процессе получения разрешения. Большая часть центральной части Плайя-дель-Кармен превращается в более высокие здания с несколькими квартирами. (См. Нашу статью о взрослении Плайя-дель-Кармен). Это означает, что стоимость земли намного выше и часто неэффективна с точки зрения затрат только на строительство дома.Процесс получения разрешения также будет более строгим в центре.
В плановом поселке. Есть новостройки с участками на продажу (в основном на юге и севере Плайя-дель-Кармен). Эти районы могут быть привлекательными, потому что они регулируются, и вы можете быть уверены в том, как этот район будет развиваться. Однако это означает, что у вас есть определенные ограничения на то, что вы создаете, размер и многие другие ограничения. Некоторые из них настолько ограничительны, что в основном означают выбор модели одобренных домов и выбор отделки.
Районы центра города и недалеко от Плайя-дель-Кармен. Как только вы попадете в некоторые из новых частей Плайи или за ее пределами, вам действительно нужно подумать об услугах. Это не только электричество, это может означать сотовый сигнал и Интернет. Это может означать отключение от сети (см. Нашу статью об устойчивом образе жизни в Мексике). Хорошие новости о выборе строительства дома за пределами центра или за городом — это количество ограничений и более простой процесс получения разрешений.
Вы нашли место, где хотите построить, и что теперь?
Теперь, когда вы нашли место, где хотите построить дом, теперь приходит кто его спроектировать.Обычный шаг — сначала к архитектору. Они могут составить планы того, что вы хотите. Хорошая новость в том, что здесь, в Мексике, много архитекторов и помощников. Многие работают по доступной цене, и это может быть шагом экономии денег по сравнению со строительством дома в другом месте.
Большинство архитекторов знакомы со строительными компаниями или строителями, с которыми они будут работать. Некоторые работают рука об руку, а другие могут порекомендовать вам людей. Мы упоминаем строительные компании и строителей отдельно. Строительные компании — это больше универсальная остановка для генерального подрядчика, а также посредников для обработки разрешений.Строители — это в большей степени люди, которые строят своими руками. Если вы желаете применить более практический подход, то, возможно, вы не пройдете весь маршрут со строительной компанией. Однако мы скажем, что вам нужно быть доступным, говорить по-испански и хорошо разбираться в процессе строительства. Большинство способов строительства и сроков отличаются от других стран. Перед тем, как приступить к строительству дома, хорошо ознакомиться с терминологией.
Примечание: Выбор строителей или подрядчиков не должен зависеть от того, приехали ли они из вашей страны или в совершенстве владеют английским языком.Были случаи, когда говорящие американские или канадские подрядчики получали работу, но обманывали клиентов без денег. Есть и плохие мексиканские подрядчики. Просто не торопитесь и постарайтесь получить рекомендации и посмотреть на примеры работ от людей, прежде чем нанимать их.
Совет: Убедитесь, что вам известен иммиграционный статус тех, кого вы нанимаете. Если человек не мексиканец, он должен иметь разрешение на работу в Мексике. Иммиграционная служба может проверить, и если в вашем доме будет обнаружен кто-то, у кого нет соответствующей визы, вас могут оштрафовать.
Способы строительства дома в Мексике
Те из вас, кто из остальной части Северной Америки и Европы, обнаружит, что методы строительства в Мексике сильно отличаются. Нет деревянного каркаса, все бетонное. Бетонные блоки и залитый цемент составляют основу строений здесь. Наиболее очевидные причины — климат, термиты и ограниченная древесина.
Фундамент под строительство дома в Мексике
Поскольку во многих частях Мексики, и особенно на полуострове Юкатан, коренная порода находится близко к поверхности, для этого проводятся раскопки.После того, как достигнута коренная порода, возводится каменный фундамент. Оттуда стены построены из армированных арматурных столбов и заполнены бетонным блоком. Вторые этажи и крыши сделаны из бетонных балок (vigas) и заполнены специальными бетонными блоками или блоками из пенополистирола.
Электромонтаж и сантехника дома в Мексике
Когда основная конструкция построена, сантехники и электрики вырезают в стенах каналы для прокладки проводов и трубок. После того, как все будет на месте, они вернутся и залатают стены смесью цемента и песка.Это может показаться обратным, поскольку вы можете установить водопровод и провода на этапе строительства, но это легче сделать после того, как основная конструкция будет построена.
Окна и двери
Окна все измеряются после создания для них пространства. Таким образом, большинство окон изготавливаются «на заказ». Окна домов в Мексике обычно имеют одинарное остекление, и только в строительстве очень высокого класса используется ураганное стекло или изоляционное стекло с двойным остеклением. Большинство дверей сделаны из дерева и изготовлены на заказ плотником.Например, в Home Depot есть заводские двери, но ими пользуются не многие.
Отделка вашего дома
Вот и последние штрихи, такие как плитка и покраска. Наружные стены перед покраской обрабатываются герметиком. Крышу часто покрывают красным или белым герметиком, чтобы не пропускать воду. Часто приходится повторяться снова и снова, поскольку разные работы пересекаются друг с другом. Хорошо то, что большинство вещей легко отремонтировать, покрасить или повторно зацементировать.
Где купить материалы для дома
Многие жители северной части границы знают Home Depot. Это универсальный магазин для ваших материалов. На самом деле это новая концепция в Мексике. В прошлом большинство магазинов были специализированными. Некоторые магазины продают краску, некоторые сантехнические принадлежности, а другие — плитку. Может показаться немного утомительным проверять все магазины, но они действительно пригодятся, когда вам нужно задать кому-то подробный вопрос, и они могут вам ответить.В большинстве случаев персонал очень хорошо осведомлен и готов помочь.
При строительстве дома затраты на оплату труда и материалы разделены. Если вы выполняете больше генеральных подрядных работ, от вас ожидается получение списка материалов и их заказ. Этот процесс работает хорошо, потому что рабочие могут сосредоточиться на работе, а вы также можете участвовать в управлении материалами.
Совет : В большинстве мест нет больших складов. Специальные материалы, такие как плитка, необходимо заказывать заранее.Это может расстраивать и замедлять работу по дому во время ожидания. Планируйте заранее и заказывайте, чтобы не останавливать дела.
Строительные магазины в Плайя-дель-Кармен
Вы обнаружите, что в Home Depot многие вещи дороже или более низкого качества по той же цене. Хорошо ходить по магазинам. Итак, на что следует обратить внимание при строительстве дома в некоторых строительных магазинах? Вот краткий список.
Boxito — это самый домашний магазин в Мексике. У него есть выставочный зал, но вам все равно придется попросить много вещей за прилавком.В Плайя-дель-Кармен есть два места.
Construrama — Этот строительный магазин больше предназначен для таких материалов, как бетон, арматура, блоки и песок. У них есть несколько мест в Плайя-дель-Кармен. Мы бы ссылались на их веб-сайт, но сейчас на нем ничего нет.
Niplito — это самый элитный магазин сантехники. Вы можете увидеть ассортимент кухонных смесителей, сантехники, раковин и унитазов.
Supesa-Это немного ниже по цене от Niplito, но предлагает больше сантехнических принадлежностей.
Керамат-А большой склад плитки.
Home Depot — Все на островах и готово отправиться с вами домой. Вы можете узнать больше о товарах в Home Depot в Плайя-дель-Кармен здесь, в нашей статье.
Строительные магазины
Для небольших вещей, инструментов и вещей, которые могут вам понадобиться для выполнения небольших проектов, хорошее место можно найти в хозяйственных магазинах. Строительные магазины в Мексике называются ferreteria . Часто они меньше по размеру и рассредоточены по жилым кварталам.
Один из хозяйственных магазинов, о котором следует знать, — это Jako. Этот магазин очень хорош для дверной фурнитуры, раздвижных дверей на рельсах и кухонной фурнитуры. Вы можете прочитать больше здесь, в нашей статье о Jako.
Контролирующие материалы для строительства
Материалы для строительства вашего дома будут накапливаться и могут выйти из-под контроля. Для многих, кто никогда раньше не строил дома в Мексике, количество бетона, блоков и арматуры — это не то, что вы можете оценить.Поэтому хорошо контролировать это, чтобы не платить слишком много.
Один из способов начать — попросить строительную компанию составить подробный список материалов с указанием стоимости. Получение этого предложения даст вам представление о том, сколько вы потратите. Если вы заключаете договор со строительной компанией, четко укажите в нем, кто оплачивает необходимые дополнительные материалы и в каком размере вы несете ответственность.
Если вы собираетесь находиться на месте во время строительства, это даст вам возможность следить за материалами.Убедиться, что все доставлено и никто из рабочих не берет и не продает материалы на стороне. Это может случиться, и наличие хорошего подрядчика или вас поможет предотвратить это.
Наличие кого-то, управляющего проектом, является ключом к тому, чтобы убедиться, что в бетон добавлено нужное количество цемента. Это сохранит его прочность на долгие годы. Вы же не хотите, чтобы строительная бригада сокращала расходы и впоследствии испытывала проблемы с структурной целостностью вашего дома. Большинство абанилов имеют соотношение компонентов смеси для каждого проекта.Он может немного отличаться, но в целом находится в небольшом диапазоне.
Подсказка : Обычно поставки идут как заказы, но больше проблем возникают с рабочими. Цемент — это практически валюта. Каждая сумка стоит чуть более 200 песо. Это примерно полдня. Цемент очень полезен, и его легко продать. Также необходимо держать материалы под замком на ночь.
Оплата труда и страхование
Традиционно крупные строительные компании платят рабочим 1 и 15 числа месяца.Если вы работаете со строительной компанией, вам может потребоваться только внести залог и затем настроить график платежей. Если вы собираетесь более тесно сотрудничать с рабочими, то нормально платить каждую субботу после обеда. Большинство строительных рабочих работают 5 1/2 дней в неделю.
Если вы выполняете какую-либо работу, обычно требуется небольшая предоплата. Это не с отдельными работниками, а просто с такими людьми, как начальники или генеральные подрядчики. Залог может идти на такие вещи, как аренда оборудования и покрытие затрат на начало строительства.
Первоначальный платеж обычно составляет около 1/10 общей стоимости, затем он разбивается на платежи и резерв в размере около 20% в качестве окончательного платежа после того, как все будет сделано. Этот последний платеж гарантирует, что последние штрихи будут сделаны. Внесение платежей гарантирует, что работа будет выполнена, и они уйдут посередине, а вы оставите в покое.
Страхование строителей дома
В Мексике IMSS должен иметь каждый. Это медицинское страхование для всех работающих.Важно получить в письменной форме информацию о том, кто производит платежи в IMSS. Оплата может производиться либо строительной компанией, либо вами. Это только базовое покрытие, но оно важно для людей, которые много работают. Если вас поймают, не предоставив его, вас оштрафуют, часто в размере стоимости проекта.
Заключение
Мы надеемся, что это даст вам основную информацию, которая поможет вам осуществить свои мечты о строительстве дома в Плайя-дель-Кармен или в окрестностях. Строительство дома полезно, но в то же время очень напряженно.Прежде чем приступить к делу, рассчитайте стоимость. Многие отношения были проверены многочисленными решениями и неожиданными ситуациями, в которых вы оказались.
Большинство людей скажут вам, что это займет больше времени и перевыполнит стоимость того, что вам говорят.

Фото электрика дома: D1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 b8 d0 ba d0 b0 d0 b2 d0 b4 d0 be d0 bc d0 b5 картинки, стоковые фото D1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 b8 d0 ba d0 b0 d0 b2 d0 b4 d0 be d0 bc d0 b5

Янв 19, 1978 автор alexxlab Разное

Электрика дома фото 285

СЕЗОН ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

ВСЕ ПРОЕКТЫ

ОТОПЛЕНИЯ и ЭЛЕКТРИКИ

СО СКИДКОЙ 10%

ПРОЕКТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Обсуждение, договор, оплата, готовый проект

ВЫПОЛНЯЕМ ДИСТАНЦИОННО

в электронном виде

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

НА ПРОЕКТ И МОНТАЖ

10% СКИДКА НА ВСЕ

ОТОПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИКИ

НАСЛАДИСЬ!

ВОЗВРАЩАЕМ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ

При заключении договора на монтаж!

ПРОЕКТОВ ОТОПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИКИ

ПРОЕКТЫ ЭЛЕКТРИКИ

ПРОЕКТЫ ОТОПЛЕНИЯ

ПРОЕКТ КОТЕЛЬНОЙ

БЕСПЛАТНО

(ДЛЯ ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ)

ПОДАРОК!

ГАЛЕРЕЯ

НАШИХ РАБОТ

по монтажу отопления и электрики

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ЗАКАЖИ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРИКИ И ПОЛУЧИ

ПРОЕКТ СЛАБОТОЧКИ БЕСПЛАТНО

(ВХОДИТ В ПРОЕКТ ЭЛЕКТРИКИ)

ВЫГОДНО!

Проводка в дачном доме (75 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Наружная проводка разводка проводки

Безопасная проводка в деревянном доме

Наружная электропроводка в доме

Электропроводка в гараже своими руками

Электрика в деревянном доме

Электрика в кабель канале

Кабель канал для деревянного дома

Электропровод в деревянном доме

Электрика в срубе

Электропроводка в деревянном доме в кабель канале

Наружная проводка в загородном доме

Электропроводка в загородном доме

Проводка в деревянном доме снаружи

Электропровода для дачи

Наружная проводка на скобах

Прокладка кабель канала в деревянном доме

Электропроводка в деревянном доме

Электрика на даче

Проводка в деревянном доме в кабель канале

Ретро проводка на потолке

Кабель канал в деревянном доме

Электропроводка в деревянном доме

Монтаж электропроводки в бане

Открытая электропроводка в деревянном доме

Открытая проводка водопровода

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Кабель канал в деревянном доме

Проводка в кабель канале

Электрика в загородном доме

Электропроводка в деревянном доме

Проводка в гараже в кабель каналах

Электропроводка в дачном доме

Прокладка электропроводки в деревянном доме

Электрика в дачном доме

Электрика в Клину

Провода для квартирной электропроводки

Кабель канал Европа премиум для загородного дома

Оборудование к установке проводки

Электропроводка в деревянном доме

Ретро провод в деревянном доме

Монтаж наружной электропроводки

Электрика в каркасном доме в кабель канале

Замена проводки в кабель каналах

Накладная электрика в деревянном доме

Электрика в древесном доме

Электромонтаж в деревянном доме в кабель канале

Электропроводка в брусовых домах

Кабель канал в доме из оцилиндрованного бревна

Проводка электрическая в маленьком дачном домике

Проводка в деревянном доме

Наружная электропроводка в загородном доме

Наружная разводка электрики в доме

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Монтаж электропроводки в срубе

Электропроводка в деревянном доме

Щиток для электрики в деревянную стену

Проводка и щиток в деревянном доме

Электропроводка по потолку в деревянном доме

Электропроводка в деревянном доме в кабель канале

Проводка на чердаке в деревянном доме

Щиток электрики на даче

Проводка в бревенчатом доме в кабель канале

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Электрика в деревянном доме

Открытая проводка в деревянном доме

Электрика в деревянном доме

Электрика в деревянном доме

Прокладка проводов в кабель-каналах

Наружная электропроводка в каркасном доме

Электропроводка в доме из бруса

Электрика в частном деревянном доме

Монтаж электропроводки в бане

Люстра на потолок из вагонки

Электрика в дачном доме

Кабель в парилку для освещения
Электропроводка в квартире своими руками + фото
Главным видом энергии в частных домах и квартирах по-прежнему остается электричество. С каждым годом число электроприборов стремительно растет, а соответственно и меняются требования к качеству проводки.
Помните, что электропроводка в квартире проводится индивидуально, поэтому можно рассмотреть лишь основные принципы. Электричество ведется через распределительный щит, который может располагаться на стене, либо в нише. Оптимальным вариантом является расположение щита около входа в квартиру.
Проводка в гофре
При расположении распределительного щитка за пределом квартиры, от него протягивается провод из меди к щиту в помещении. Для удобства доступа лучше расположить щит на высоте не более 2 м от пола. Внутри должны располагаться автоматы, УЗО и непосредственно электрический счетчик.
В квартирах используется несколько линий электропроводов, используемых для питания потребителей: осветительные приборы, розетки, кухонная бытовая техника.
Обратите внимание! Для подключения стиральной машины также стоит предусмотреть отдельную линию питания.
Правила проведения электричества
Проводка по квартире В квартирах предусматривают электрические провода, скрытые слоем штукатурки. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода из штукатурки протягивают в гофре. Чтобы сделать скрытую электропроводку в поверхности стены проделывают штробу глубиной до 2 см с помощью зубила и молотка, или болгаркой. Все зависит от материала стен. Чтобы уменьшить количество пыли, поверхность увлажняют.
Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.
Замена электропроводки
Обратите внимание! Вся проводка должна проходить прямо, без углов и наклонов, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей с вбиванием гвоздей в стену при необходимости.
Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.
Что касается розеток и выключателей, то здесь предпочтение отдается пластмассовым коробкам соответствующего размера. Коробки под розетки фиксируются в стену с помощью алебастра.
Освещение, розетки и выключатели
Двухклавишные выключатели
Распределение проводки из распредкоробки Для оптимального количества искусственного света в комнате должен быть один общий источник света и при необходимости дополнительные приборы. При монтаже розеток рассчитывайте их количество с учетом того, что на 6 кв. м должна быть одна розетка. Если их будет больше, это только повысит функциональность и удобство помещения.

Поскольку кухня оснащена множеством бытовых приборов, то в ней монтируют не меньше 3 розеток, независимо от метража. В ванной комнате хватит двух розеток, защищенных УЗО. В комнатах стоит сделать 4 розетки, к которым будет свободный доступ.

Сделайте выбор в пользу двухклавишных широких выключателей, которые очень удобны в использовании. Их располагают внутри комнаты рядом с дверью на высоте 0,75 м. Учтите, что при открытой двери доступ к выключателям не должен быть прегражден.

Розетка с латунными контактами и керамическими внутренностями
Обратите внимание! При покупке розеток и выключателей стоит остановиться на изделиях с латунными контактами и внутренностями из керамики.
Монтажные работы
Распредкоробка с проводами
При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.
Обратите внимание! Следует оставить 10 см запас провода в коробке для проведения возможных ремонтных работ.
Схема подключений линий электропроводки
На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.
Обратите внимание! Прежде чем начинать работы с электричеством, необходимо обесточить сеть.
Как выбрать провод
Распредкоробка с состыковкой квартирного и подъездного кабелей
Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.
Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.
Рекомендуем:
Видео
Узнайте, как соединить провода в распредкоробке:
Фото
Замазанная алебастром проводка Установка выключателя Установка розетки при монтаже электропроводки Схема подключений линий электропроводов к электроприборам Распредкоробка Проводка в штробе Проводка в комнате в штробах Проводка в гофрированной трубе Проводка скрытая под плинтусом Прокладка проводки в коробе из гипсокартона Пластмассовые коробки под розетки Отвод фазы со стояка к новому автомату Дифференциальный аппарат для проводки
Проводка в квартире — 85 фото грамотной прокладки современной сети
Иметь навыки электрика ценно в условиях современной жизни, когда договорные цены являются основополагающими и могут в случае непредвиденной аварии в квартире существенно ослабить кошелёк за счёт своего достаточно высокого уровня.
Большинство людей, как известно, ограничивают свои познания в электрике, дойдя до простейшего процесса замены лампочки в светильнике. И лишь немногие дотошные и, стремящиеся познать как можно больше ценной информации, овладевают теорией и практикой проведения электромонтажных работ.
В будущем, когда вопрос как провести новую проводку в квартире становится актуальным, им не требуется решать, пригласить ли мастеров или сэкономить за счёт собственных навыков.
Краткое содержимое статьи:
Основные риски при желании провести электротехнические работы
Существует выражение «сдать квартиру под ключ». Основная суть такого понятия строится на полном выполнении всех работ, включая и электрику, которую представляют типовые схемы проводки в квартире.

И, поскольку при таком стандартном выполнении общего спектра отделочных и монтажных процессов всё проводится согласно единому утверждённому проекту, то вполне естественно, что жильцам при заселении приходится вносить множество изменений в планировку, а также в порядок размещения электро точек.
Кого то не устраивает качество работ, кому-то хочется изменить шаблонный порядок и установить всё по новому, согласно собственным запросам. Это в свою очередь обязывает к дополнительным тратам и немалым. А ведь сама квартира уже обошлась в огромную сумму и лишние расходы мало кому понравятся.
Замена проводки в старой квартире
Практически такая же картина вырисовывается при необходимости провести капитальный ремонт в старой квартире. Помимо всех отделочных работ, заменить отслужившую своё проводку на новую с подведением к современным розеткам и выключателям.
Но, если выполнить отделку самостоятельно не представляется особо трудным занятием, то, как поменять старую проводку своими руками не обладая соответствующими знаниями? Сложно представить.
Работы, связанные с электричеством, имеют повышенную степень точности выполнения и если допустить ошибку, это может повлечь не только остановку жизненно необходимой деятельности в квартире (включение света, работа электроприборов и различной техники), но и создать риски для человеческой жизни. А значит нужно либо самому быть специалистом, либо приглашать квалифицированных мастеров-электриков.

Не стоит полагаться на собственные силы и считать себя знающим в данной области человеком, всего лишь просмотрев пару учебных видеороликов в интернете. Это не тот случай. Здесь всё гораздо серьёзнее.
Только квалифицированные специалисты качественно проведут электромонтажные работы. Определят какие провода используются (для проводки), запросив линейные схемы в БТИ, аккуратно проведут штробовку стен и потолков не вызывая замыкания, и выполнят всю необходимую работу, по конкретным пожеланиям жильцов. Вплоть до подведения линии к щиткам.
Основные моменты в планировке домашней сети
Несмотря на все предосторожности, есть одна работа, связанная с электромонтажным процессом, которую могут и должны выполнить именно жильцы квартиры. Имеется в виду составление плана прокладки новой сети и определение мест расположения электро точек.
Только хозяева квартиры могут составить такую схему и обозначить на ней следующие моменты:
Места, где удобнее всего будут расположены розетки и выключатели.
Наиболее подходящие высоты от пола до нахождения электро точек.
Количество потолочных и настенных светильников и участки их закрепления.
Тип проводки (открытый или скрытый) и так далее.
Важно очень ответственно подойти к выполнению данной задачи. Сделать схемы отдельно на каждое помещение. Особое внимание обратить на помещения с повышенной влажностью (ванную комнату, кухню). Можно взять в качестве образца фото проводки в квартире, найденное в интернете, если планы размеров и планировок соответствуют.
Умеющие работать в специальных компьютерных программах типа CAD могут сделать более чёткие схемы, используя заложенные в программу обозначения различных деталей и элементов непосредственно относящиеся к электрике. Их обозначения всецело совпадают с утверждёнными официально. Такие схемы будут более понятны для профессиональных электриков.

Осторожно, дети!
Основное внимание у молодых родителей при решении задачи замены старой проводки на новую, сконцентрировано на безопасности детей. Для них важно, чтобы порой, не в меру любопытные малыши, не смогли нечаянно причинить себе вред, заинтересовавшись предметами электричества.
В таких случаях закупаются закрытые розетки со специальными блокираторами, если они будут устанавливаться в доступных для детей местах.
Провода скрываются в стенах или в электро коробах (если электропроводка имеет открытый тип). Самым лучшим вариантом в современных условиях жизни является дистанционное управление электричеством с помощью пульта.
Приёмы проведения и скрытия проводки в квартире
Два наиболее известных способа устройства проводки в квартире: скрытый и открытый. Первый, как уже было заявлено выше предполагает проведение штробовки стен и потолков.

Одновременно в момент прокладки проводов в штробах, для защиты и обеспечения удобства дальнейших работ, проводку протягивают через гофру. Закрепив её в углублении по всей линии выемки, поводят штукатурные работы. Выравнивают места прокладки гофры и затем выполняют обычные отделочные работы (шпатлёвку и покраску или оклейку обоями).

В отличие от скрытого типа, открытый основан на обозримом распределении проводки по квартире. Такой способ устройства проводов по поверхностям может использоваться в случае блокирования определённого старого участка разводки или при необходимости проведения конкретно открытой формы электро проводки.
Здесь, вместо гофры, применяют пластиковые электро короба (кабель-каналы) различных сечений, которые крепят на поверхности стен вертикально или горизонтально. Проводка располагается внутри кабеля.
Прокладка проводов по полу и потолку
Открытый тип прокладки и защиты проводки в квартирах используется не так часто как скрытый. Стоит согласиться что, например, проводка по потолку в квартире гораздо выгоднее смотрится в скрытом состоянии, а наличие слишком большого количества кабель-каналов может создать в квартире ощущение тесноты.
Такой метод электромонтажа больше подходит домам частного характера, где подобный тип устройства проводов продиктован мерами пожарной безопасности.
Один из вариантов эстетичного оформления открытой проводки, это проведённая проводка в квартире по полу. В данном случае удобно прокладывать провода в полых пластиковых плинтусах, одновременно выполняющих функцию кабель-каналов.
Помещения приобретают внешнюю эстетичность. Чаще всего, таким образом, скрывают телевизионные провода или слаботочку (телефонные провода и компьютерные)
Фото проводки в квартире
Фото электрика — розетки
Подробности
Опубликовано: 13 Апрель 2015
Просмотров: 3259
Предлагаю посмотреть фото необычных розеток. Необычность их заключается в том, что они имеют не стандартную конструкцию, непредсказуемую установку, самодельные элементы и разные неисправности.
Фото №1. На данном фото представлена одна очень старая розетка, крышку к которой сделали сами из оргстекла. Она стоит в одном хорошо знакомом мне доме. Я ее хорошо помню с малых лет. Хозяин, который мастерил для нее крышку, сказал что ей уже больше двадцати лет. На днях был у него в гостях и сфотографировал. Ее крышка из оргстекла позволяет наблюдать за тем что происходит внутри розетки. Там очень хорошая паутина с засохшими паучками. Это как наблюдаешь за рыбками в аквариуме. Я ему посоветовал ее заменить или больше ей не пользоваться.
Фото №2. Эту бедную розетку замуровали. Потом все-таки отдолбили плитку и она получила снова право на существование. Питающий кабель к ней приходит из металлической трубы. На фото его хорошо видно. Она стоит в метро на уровне пояса.
Фото №3. Вы когда-нибудь видели розетки на полу? Я нет. Недавно был в одном офисе откуда съехала какая-то фирма. Она оставила после себя нестандартные следы. Установили внутреннюю розетку прямо в пол и в нем же провели питающий кабель. Как же быть во время потопа? Надеюсь она хорошо защищена УЗО. Скорее всего ее монтировали для какого-то начальника. Нужно было сделать так, чтобы рабочий стол стоял во главе кабинета и никаких проводов вокруг не было. Оригинально!
Фото №4. Качество розеток ничего не значит перед «умелыми» руками электрика. На фото ниже представлена розетка фирмы Legrand. Ее продукция считается качественной и надежной. Оказывается, что ее можно подключить так, что она смогла расплавиться и закоротить фазу на заземляющий контакт и соответственно подать опасный потенциал на корпус электрооборудования. Про это вы можете прочитать в статье: История про сгоревшую розетку Legrand.
Берегите себя и свое имущество — данное высказывание тут будет очень кстати.
Улыбнемся:

Электрик от плоскогубцев не далеко падает.

Добавить комментарий
Фото работ — Мастер-Электрик Омск
Фото выполненных электромонтажных работ и объектов
2020 год. Электромонтажные работы на разных объектах.
Очень много работы на разных объектах — от мелкосрочки до индивидуальных жилых домов. Начаты черновые работы на стоматологической премиум — клинике КОСМОСТОМ — уложено 2.600 метров кабеля и провода. Установлено 250 подрозетников в 30 комнатах. 100 распаячных коробок. Сброшено…3 кг веса за 1,5 месяца работы!

Осень — зима 2019. Электромонтажные работы на разных объектах.
Проводились разные работы на разных объектах Омска и Омской области. От комнаты до коттеджа. Фото в виде фотоколлажа.

Зима 2019. Электромонтажные работы в 2-х уровневом таунхаусе.
Идут черновые электромонтажные работы в двухуровневом таунхаусе площадью около 220 м2. Монтаж выполняется после выполнения грамотного и продуманного дизайн-проекта интерьера (моим дизайнером, с которым я сотрудничаю), а также после выполнения электропроекта проектировщиком электросетей (тоже специалист, с которым я работаю). Данные специалисты отметают примерно 80% неизбежных вопросов на любом подобном объекте и уменьшают в разы время выполнения всех работ под ключ. Уложено порядка 1,5 км различных линий — силовых и слаботочных. Объект ждет неизбежных переделок в процессе (такова жизнь и опыт ) и чистовых электромонтажных работ.

Зима 2018. Электромонтажные работы черновые в коттедже
Выполнены черновые электромонтажные работы 2-х этажей коттеджа в Омской области. Все работы продуманы и спроектированы заранее. Решалось по ходу работ очень много мелких и больших вопросов. Очень сложный обьект ввиду неясности у заказчика будущего расположения мебели и оборудования, а также назначения помещений. Но все вопросы решены на данном этапе работ. Ждем заливку пола и работы продолжатся уже в 2019 году. Все электро и слаботочные линии проведены в гофрированой трубе ДКС, специально предназначенной под заливку пола, а также частично в пустотках плит перекрытий. Освещение нижнего этажа выполнялось по полу высшего этажа. Черновые работы длились 3,5 недели. Уложено 1056 метров силовых и слаботочных кабелей (проводов) и 500 метров гофротрубы.

Осень 2018. Электромонтажные работы в ветеринарной клинике премиум-класса.
Выполнены черновые и чистовые электромонтажные работы в очень интересном и сложном технически объекте — ветеринарная клиника премиум-класса площадью около 300 м2. Монтаж выполнялся по грамотному дизайн-проекту. Очень сложный объект в плане размещения коммуникаций разного рода — электрика, пожарная сигнализация, видеонаблюдение и домофон, интернет и тв, вентиляция, сантех оборудование. Ввиду подвального помещения и низких потолков (высота всего 2,50 м) зашитие потолков не выполнялось. Все коммуникации пришлось монтировать в открытых кабель-каналах по потолку. При этом строго решалось с другими подрядчиками расположение трасс прокладки по потолку. Объект сделан за 1,5 месяца. Уложено 1,5 км кабеля и провода (слаботочка). За время работ …похудел на 4 кг. Вот вам и спорт!

Зима 2018. Электромонтажные работы в квартире хрущевке 80 м2.
Закончены чистовые электромонтажные работы в квартире хрущевке панельного типа в Нефтяниках. Особенностью квартиры является наличие «вагонки» (обшивание стен деревянными рейками) в коридоре и тамбуре квартиры. На мой взгляд, более смахивает на дачный вариант, но у каждого человека есть свои желания и мечты по части отделки! Обьект закончен под ключ.

Зима 2017. Электромонтажные работы в квартире новостройке 55м2.
Разработка проекта электроснабжения квартиры 55м2. Произведены черновые электромонтажные работы до шпаклевания стен. Подрозетники будут установлены после шпаклевания стен (чтоб не провалились в стену). Заказчик начал работы сам — пришлось кое что переделывать по другому после его работ. Теперь заходят отделочники — ждем окончания отделочных работ.

Лето — осень 2017. Электромонтажные работы под ключ в торгово-офисном помещении.
Электромонтажные работы производились по проекту электроснабжения. Площадь помещений около 220 м2. Здесь находится множество кабинетов и торговых залов. Также находится швейный цех. Отделка произведена не полностью — заказчики ждут арендаторов помещений, чтоб выбрать цвет отделки под будущий вид деятельности арендатора. По электрической части сделаны большие запасы питающих (распределительных) линий на случай захода на аренду энергоемкого магазина или, например, пекарни. Во многих местах выведены розетки 380 В по той же причине. Через некоторое время возможно объект будет взят мной на аутсорсинг (плановое обслуживание электроустановок).

Весна 2017. Электромонтаж в 2-х этажном жилом кирпичном доме.
Произведены черновые электромонтажные работы групповых и распределительных линий дома. А также монтаж слаботочных линий — ТВ. На потолках, подшитых ДВП, для прокладки гофрированных кабельных трасс, сделана обшивка из негорючего ГКЛ. В перегородках из дерева монтаж сделан в мягких стальных гибких трубах.

Весна 2017. Электромонтаж в квартире комплекса «Серебряный берег».
Выполнены черновые электромонтажные работы. Обеспечена возможность заказчику продолжать работы по отделке самому. После отделочных работ электромонтаж будет закончен.

Осень 2016 года. Электромонтаж в брусовом доме.
Выполнены электромонтажные работы в коридоре, тамбуре, гостиной и прочих помещениях в металлических лотках в соответствии с проектом электроснабжения. В будущем лотки закроются ГКЛ, а подводы к розеткам и выключателям будут выполнены в виде ретро проводки открытым проводом, чтобы сохранить интерьер дома (брус).
Лето 2016. Электромонтаж чистовой в жилом доме из СИП панелей.
После черновых работ осенью 2015 и весной 2016 закончены чистовые электромонтажные работы в комнатах, кухне, на лестнице и других помещениях в жилом 2-х этажном доме.
Лето — Осень 2016 года. Электромонтаж в квартире 106 м
²
Начаты черновые и закончены чистовые электромонтажные работы зала, детской спальни и прочих помещений в квартире улучшенной планировки площадью 106 м².

Осень 2015 года. Электромонтаж в доме из СИП панелей.
Произведен черновой этап электромонтажных работ в доме из СИП панелей. Электромонтаж спроектирован и проведен в глухих металлических лотках для электропроводки размером 50х35 и 35х35 мм. Выводы для светильников первого этажа сделаны через пол второго этажа в трубах ПНД, проложенных на листе металла. Данные трубы зальются в будущем вместе с полом. Сделан контур заземления. Заведено в дом 380 В четырех жильным проводом СИП. Соединения в распаячных коробках — опрессовка и сварка, а также частично — зажимы Ваго в подрозетниках (для маломощных потребителей — освещение улицы).

ЭЛЕКТРИК в районе станции метро Нагорная в Москве: цены, фото, отзывы
Компания Услуги электрика в районе метро Нагорная
Телефон дежурного электрика: 8 (925) 791-00-53
Телефон диспетчерской службы: 8 (495) 532-90-22
Электронная почта: [email protected]
Режим работы электрика: Круглосуточно, без выходных
Организация «Услуги Электрика» готова предложить своим клиентам услуги квалифицированных мастеров для проведения самых различных работ по электрике и электромонтажу по крайне доступным ценам с выездом мастера на дом в Нагорном районе. Все виды работ производятся электриками, у которых имеется лицензия, подтверждающая их право на подобный вид деятельности, в полном соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и с предоставлением гарантии на срок до двух лет. В случае возникновения аварийной ситуации вызов электрика сожжет быть осуществлен в любое время суток. Мастер приедет на место возникновения неполадки максимально быстро, при этом стоимость его услуг останется на прежнем уровне. Наша организация обслуживает все, даже самые отдаленные здания, расположенные в Нагорном районе.
Постоянных клиентов мы всегда готовы порадовать гибкой системой скидок на наши услуги. Оставьте заявку на услуги электрика района Нагорная, и он поможет вам решить любую возникшую у вас трудность, произведя работы быстро, качественно и по приемлемой цене. В перечень работ выполняемых сотрудниками нашей организации входит:
произведение работ по смене проводки, включая подготовку к проведению новой проводки;
монтаж и ремонт розеток и выключателей, а также их замена.;
монтаж приборов, работающих от электросети;
монтаж осветительного оборудования;
проведение в жилье заказчика линий для телефона и Интернета;
монтаж автоматов защиты (УЗО).

Вызов электрика на дом на Нагорной
Если говорить о вызове электрика на дом на Нагорной, для проведении работ с электрикой, то к ним следует относить все работы по установке различного электрического оборудования и монтажу проводки. Современное жилье любого из нас оборудовано большим количеством электроприборов. Не всякая проводка способна справиться с той нагрузкой, которую дает на нее оборудование, работающее от электроэнергии. Из-за этого довольно часто могут возникать замыкания, перегорание проводки, и даже пожары. Не ждите пока нечто подобное случится и у вас, вызывайте профессионалов из организации «Услуги электрика» и они произведут полную замену проводки. Так же довольно часто возникающей проблемой является малое количество выключателей и розеток в доме. Особенно остро эта проблема ощущается в недавно возведенных зданиях, где для экономии электроэнергии количество розеток сводится к минимуму. Бывает, выключатель установлен слишком высоко и до него не дотянуться, а возможно, и слишком низко, что тоже не для всех удобно. В устранении всех этих проблем вам помогут сотрудники нашей организации.
Как же производится смена электропроводки?
Сначала определяется, какое оборудование и в каком количестве потребуется установить.
Затем, разрабатывается схема проводки, размечаемая на стенах. На ней точками отображаются места, где будут находиться, выключатели, светильники, розетки и т.д.
Следом, производится штробление стен – изготовление углублений, для закладки проводов.
После их укладки, производится установка коробки распределения, а также коробки для розеток и выключателей, после чего, производится соединение схемы в единую цепь. Устанавливается электрощит. То, насколько качественно были произведены работы, можно проверить, проведя испытания проводки под нагрузкой.
Завершаются работы отделкой стен.

Электромонтажные работы в районе метро Нагорная
Электромонтажные работы – одни из самых сложных. Их должны осуществлять только специалисты, обладающие необходимым багажом знаний в данной области. Пробуя самостоятельно разрешить трудности, связанные со сбоями в работе электрики или какого-либо электрооборудования, вы можете травмироваться или вовсе спровоцировать возникновение аварийной ситуации. Электрики из организации «Услуги электрика» любые работы с электрикой произведут быстро, на самом высоком уровне профессионализма, и, что немаловажно, абсолютно безопасно.
Проводка, работающая без сбоев, обеспечивает слаженное функционирование всех электроприборов в доме. Если вам показалось, что проводка работает не стабильно – сразу же зовите профессионалов из нашей организации, оказывающих услуги в Нагорном районе, потому как, неполадки в работе электропроводки могут привести к поломке дорогостоящего оборудования и даже к возгоранию. Новая проводка даст вам возможность забыть о своих волнениях, когда вы включаете сразу несколько приборов.
В любом помещении, не важно, дом это, офис, гараж или погреб нужны розетки и выключатели, функционирующие без сбоев. Электрики проведут диагностику всех розеток, установленных в помещении, и, в случае, если будет определено, что они не работают, быстро и качественно поменяют их на новые в нужном вам количестве.
Грамотные специалисты помогут вам с подключением различного электрооборудования и бытовой техники.
Летом одним из самых востребованных предметов в доме является кондиционер. Чтобы осуществить его монтаж и подключение обязательно нужно провести диагностику вашей проводки, поскольку нагрузку на нее он дает немалую. Если понадобится, наши сотрудники произведут все работы по осуществлению диагностики. Если потребуется сделать новую разводку для монтажа кондиционера, мы сделаем и ее. Работы мы производим по согласованию с заказчиком и в удобное для него время. Если же в вас уже имеется кондиционер, но у него в работе наблюдаются неполадки, то специалист нашей организации быстро их устранит.
Если же вам требуется установить светильник или люстру – вызывайте электрика метро Нагорная. Не нужно самостоятельно разбираться в подключении, наши электрики разберутся в этом за вас, и произведут установку любого прибора освещения – будь то маленький светильник или огромная люстра, так, чтобы он работал слаженно и без сбоев.
Также специалисты нашей организации произведут монтаж автоматов защиты, предоставив гарантию на свою работу. Если вдруг случится замыкание или скачок напряжения автомат немедля сработает, обеспечив прерывание электрической цепи.
Не подвергайте риску свою жизнь и жизни ваших близких – при возникновении у вас проблем с электричеством, зовите высококвалифицированных сотрудников нашей организации, которые оперативно разрешат все ваши трудности. Электричество – крайне важная и необходимая составляющая нашей повседневной жизни. Без него нам крайне сложно обходится. Оно обеспечивает работу многих приборов, без которых мы уже не представляем себе наших быта и работы, поэтому крайне важно обеспечить его работу без сбоев.

Услуги электрика на Нагорной
Заказывая услуги электрика в районе метро Нагорная – вы звоните настоящим мастерам своего дела! Они окажут вам услуги по работе с электрикой, к которым относятся:
Одной из наиболее частых заявок, поступающих от наших клиентов, является вызов электрика для устранения неполадок с электрической проводкой. Самый уместный способ решения возникшей проблемы – монтаж новой проводки, что изначально кажется заказчику довольно затратным мероприятием. Однако, это ошибочное мнение. Наша организация предлагает своим клиентам очень демократичные цены на весь необходимый для смены электропроводки материал. Оставьте заявку и убедитесь в этом сами.
На сегодняшний день многие клиенты мечтают об установке в своем доме полов с подогревом. Теплый пол значительно повышает уровень комфорта от пребывания в доме, снижая риск простудных заболеваний.
Не стоит пытаться устранить неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электросети, самостоятельно. Подобного рода самодеятельность может дорого вам обойтись, нанеся довольно значимый вред вашему здоровью.
Доверяйте работу с электропроводкой профессионалам, оперативно выезжающим на любую вашу заявку. Наша организация поможет устранить вам ваши проблемы.

Круглосуточный вызов электрика Нагорная
Электропроводка может дать сбой в работе абсолютно в любой время, и, разумеется, когда бы это не случилось, момент для этого будет не подходящий. Для решения подобных ситуаций требуется экстренный вызов, способного наладить электроснабжение. Наша организация оказывает свои услуги круглосуточно. Наш специалист будет направлен на место вызова со всем необходимым для осуществления работ оборудованием. Для того, чтобы мастер имел представление с чем ему предстоит работать, от заказчика потребуется как можно точнее описать характер возникшей неисправности.
Срочные услуги электрика Нагорная рекомендуется заказать если:
Электрическая проводка искрит;
Электрическая проводка перегревается;
Наблюдается короткое замыкание;
Электрическая проводка была повреждена;
Нет подачи электричества в помещение.
При срочной заявке специалист прибудет на место произведения работ в течение часа.

Замена электрики в квартире Нагорная
Выбирая услуги нашей организации, вы можете рассчитывать на приемлемые цены и возможность выезда к вам специалиста в предварительно согласованное с вами время. Чтобы получить более полную информацию по работам, которые мы производим, вы можете воспользоваться нашим прайсом. Срочность выезда на оформленную заявку никак не влияет на цену услуги, а значит, аварийный вызов электрика можно произвести не опасаясь дополнительных затрат.
Преимуществами наших услуг являются:
быстрота решения возникшей у вас проблемы;
определение окончательной цены производимых работ при оформлении заказа;
проведение бесплатных консультаций для клиентов специалистами нашей справочной службы;
предоставление гарантии на производимые работы.
Вы можете не сомневаться в высоком уровне квалификации и компетентности наших сотрудников.
Получить более подробную информацию о нашей организации и возможностях заказа, а также о специальных предложениях и возможных скидках вы можете, посетив наш сайт или позвонив по телефону нашей справочной службы.
Фото проектов электропроводки

Дэйв Ронжи
Краткое описание: Эта серия посвящена электрическим изображениям. Эти электрические фотографии были сделаны на месте и во время работы на некоторых из моих недавних проектов по электромонтажу. Обратите внимание, что все эти электрические изображения защищены авторским правом владельца Дэйва Ронжи.

Фотогалерея электрических изображений из проектов электропроводки

Проекты электропроводки могут быть чем угодно, от замены неисправного выключателя света или розетки.проводка проекта реконструкции кухни или даже электромонтаж нового дома на заказ.
На следующих страницах я поделюсь с вами некоторыми из последних электрических изображений проектов, над которыми я был занят.
Отправьте мне электронное письмо и сообщите, над чем вы работали, и не забудьте прислать фотографию вашего проекта электропроводки.
style = «clear: left»>

Советы по электромонтажу для домашних проектов электропроводки Автоматический выключатель, розетка на настенном выключателе, светильник без заземляющего провода, помощь в проектах домашней электропроводки.

См. Еще видео о проводке в доме от Ask The Electrician:

Узнайте больше из моего видеокурса по домашнему электричеству:
Не забудьте получить свою копию моей БОЛЬШОЙ Новая электронная книга:
Полное руководство по домашней электропроводке
Подключите его правильно с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Посмотрите, как правильно подключить! Подробнее о проводке в жилом доме
Идеально для домовладельцев, студентов и электриков
Включает:
Электропроводка дома — Комната за комнатой
Цепи 120 В
Цепи 240 В
Многопроволочные схемы
Способы электромонтажа для установки электропроводки в доме
Электрические правила для домашней электропроводки
….и многое другое.

Бесплатные изображения, картинки и роялти-фри изображения электропроводки
Электрические провода
электрический провод и клемма
Птицы в электрических проводах
Аннотация: электрические провода и небо
Линии электропередач
проводной
Старый электрический столб
Затыкать
Старый школьный телефон
Электроэнергия
ампер транспорт 1
Энергия
Горячая сила
Чемпионат мира по профессиональному мастерству 2003 г.
Чемпионат мира по профессиональному мастерству 2003 г.
Линия электропередачи
столб летом 2
кабель
Проводной
Ласточки
Электрические линии
Власть
Предупреждение о высоком напряжении
электро-1
Власть
Искра
Полюс мощности
Высокое напряжение
До бесконечности
Изолятор
птица на электрическом проводе
Трансформатор 2
проводной беспорядок
Пилон в тумане 2
Кабель для жесткого диска 2
энергия
Необычный настенный светильник или Blubs 1
Власть
Линии электропередач 5
Твин Cherrypickers
Линии электропередач 4
Контакт 1
ворона
Линии электропередач 1
Линии электропередач 3
Разъем UY / UR
электрический столб / провода
Чип
Провода
линии электропередач 1
Линии электропередач 3
Власть
Линии электропередач
Пилон
ампер транспорт 2
Трансформатор 1
ЛЭП 4
Необычный настенный светильник или Blubs 4
линии электропередач 1
линии электропередач 2
Кабель для жесткого диска
Индийское причудливое освещение 2
Электрический порт
Индийское причудливое освещение 3
подключить 2
Перегружен
Индийское причудливое освещение 2
Электрический пилон
электричество
Пилон в тумане 1
Включено 1
Кабель последовательного порта
китайский свет — 2
Предупреждение
подключить 8
Промышленность 3
электричество
Промышленность 1
полюс питания
Промышленность 2
Ворона смотрит прямо
Пилон электричества (портрет)
Линии электропередач 3
ржавчина
Затуманенные линии электропередач
Включено 3
энергия
телеграфная дорога
установка электричества
Пилон электричества, пейзаж
Как нанять электрика после поиска «ближайших электриков»
Фото: depositphotos.com
Найм лучшего электрика рядом со мной
От неисправных распределительных коробок до устаревшей электрической системы в доме может быть любое количество потенциальных электрических рисков. При возникновении таких опасных ситуаций в доме позвонит квалифицированный электрик.
Электрики нанимаются для работы в любой части здания, которая связана с его электрической панелью. Это может включать в себя установку новых приспособлений, изменение проводки или добавление электрических компонентов, замену выключателей и розеток, а также осмотр и обслуживание электрического оборудования.Надежный электрик рядом с вами также может помочь с перебоями в подаче электроэнергии, устранением неполадок, осмотром дома и любыми проектами ремонта, связанными с электричеством.
Если вам интересно: «Как мне найти лучшего электрика поблизости?», Это руководство поможет вам найти местного электрика с хорошей репутацией, включая информацию о том, сколько они стоят, что они могут исправить, когда их вызвать и что вопросы, которые нужно задать при найме.
Огни мерцают?
Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Стоимость электрика рядом со мной
Фото: depositphotos.com
В зависимости от масштаба проекта, средняя стоимость найма электрика по стране составляет примерно 300 долларов за проект или от 50 до 100 долларов в час, хотя местные расценки могут отличаться. Факторы, влияющие на стоимость электрика, — это используемые материалы, время в пути и сложность работы. Например, установка светильника требует меньше времени, усилий и материалов, чем переналадка всей комнаты или дома.
Распространенные проблемы, которые может исправить ближайший ко мне электрик
Электрик может решить любую серьезную или незначительную проблему с электричеством в здании. Общие проблемы с домашней электросетью могут включать:
Мерцающий свет: Мерцающий свет обычно означает, что существует проблема с электрической сетью, которая препятствует передаче электричества в эту систему. Если после замены лампы лампочка все еще мигает, возможно, неисправен прибор или изношены провода, что может привести к возгоранию, если оставить его без внимания.
Сработавший автоматический выключатель: Обычно автоматический выключатель отключается или «срабатывает» при перегрузке электричеством. Это встроенная мера безопасности для предотвращения перегрева, который может вызвать электрический пожар. Если отключение устройства от сети и сброс схемы не помогает, электрик должен уметь диагностировать проблему.
Рост счетов за электроэнергию: Счета за электроэнергию в домашних условиях обычно выше летом, когда кондиционер работает большую часть сезона.Однако, если нет заметной разницы в использовании электроэнергии, а счет увеличивается месяц за месяцем, электрик может помочь оценить потребление электроэнергии в доме и убедиться, что в системах нет механических проблем.
Открытые провода: Любая оголенная проводка в здании может представлять серьезную угрозу безопасности, и лучше всего вызвать электрика, как только проблема будет обнаружена. Помимо опасности возгорания, оголенные провода могут вызвать болезненные и серьезные поражения электрическим током при контакте с ними человека или животного.Электрик может обезопасить любую открытую проводку и надежно спрятать ее за выключателем или розеткой.
Плохие электрические контакты: Вилка, которая неоднократно выпадает из розетки, не просто раздражает — это признак слабого контакта в розетке, который в конечном итоге может вызвать электрическую дугу, которая может привести к пожару. Электрики могут осмотреть розетку и подтянуть ее, чтобы обеспечить надежное соединение.
Электрик обычно не решает проблемы с телевизором или Интернетом (провайдеры кабельных и интернет-услуг могут устранить любую из этих проблем).Кроме того, если произойдет отключение электричества, которое затронет весь квартал или город, для его устранения будет вызвана местная коммунальная компания, а не отдельный электрик.
Фото: depositphotos.com
Нужен ли мне электрик?
Электрика могут вызвать в дом по разным причинам, включая чрезвычайные ситуации, которые представляют угрозу безопасности, или неэкстренные ситуации, такие как простой ремонт, установка приспособлений, изменение электропроводки или ремонтные работы.
Аварийные ситуации
В некоторых чрезвычайных ситуациях в домашних условиях потребуется опыт профессионального электрика, чтобы избежать потенциальной опасности возгорания или проблемы безопасности, в том числе:
Отключение питания: Штормы, отключение электрических линий и другие несчастные случаи могут привести к отключению электроэнергии в дом.Если в вашем доме пропало электричество и местная коммунальная компания не сообщила о более широком отключении электроэнергии, вы можете позвонить электрику, чтобы выяснить причину.
Жужжание: Громкое жужжание или гудение возле коробки выключателя может означать, что неисправный прерыватель не срабатывает из-за плохой проводки. Это может быть опасной ситуацией, ведущей к сбоям в электроснабжении и возгоранию дома, поэтому необходимо как можно скорее вызвать электрика.
Сгоревшие розетки: Черные или коричневые отметины вокруг электрической розетки означают, что они перегружены и становятся слишком горячими, что может привести к возгоранию.Электрик, находящийся рядом с вами, может оценить проблему, заменить розетку и при необходимости перенастроить систему.
Если в вашем доме возникла авария с электричеством, которая привела к пожару, немедленно покиньте дом и позвоните 911, прежде чем обращаться к электрику.
Нет питания?
Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Неэкстренные ситуации
Некоторые домашние электротехнические работы могут не требовать немедленного внимания, но все же должны выполняться лицензированным специалистом.К ним относятся:
Осмотр дома: Электрик может осмотреть дом перед его продажей, чтобы выявить и устранить любые проблемы с электричеством, которые могут возникнуть во время осмотра.
Установка электрического оборудования: Электрика следует вызвать, если домовладелец хочет добавить или обновить любое новое электрическое оборудование, такое как освещение, потолочные вентиляторы, розетки и автоматические выключатели.
Модернизация розетки или электропроводки: В старых домах может быть устаревшая электропроводка или двухконтактные вилки вместо более безопасных трехконтактных вилок с заземлением, установленных в современных домах.Электрик может перемонтировать отдельную комнату или весь дом, чтобы обновить систему и сделать дом более безопасным.
Новое строительство: Если вы строите новый дом или ремонтируете существующий, вам нужно нанять электрика рядом с вами, чтобы выполнить электрические планы дизайнера или архитектора и подключить дом.
Прочие соображения
Домовладельцы, работающие самостоятельно, которые работают над проектом с электрическим компонентом, могут и должны позвонить местному электрику, если им не хватает навыков или уровня комфорта, чтобы правильно и безопасно выполнить его самостоятельно.Во многих случаях электрик может быть надежным и хорошо осведомленным ресурсом для проекта улучшения дома, связанного с электроснабжением, и может помочь избежать любых нарушений кодекса или рисков для безопасности.
Электрик также может помочь домовладельцам сэкономить деньги и повысить стоимость дома, порекомендовав способы снижения потребления электроэнергии. Средний домовладелец не всегда может знать все факторы, влияющие на его счет за электроэнергию. Консультация электрика может помочь домовладельцам определить неэффективные приборы, старую проводку или другие причины чрезмерного потребления энергии.Электрики часто могут дать рекомендации для новых, более эффективных моделей и, при желании, установить их в доме.
Сделай сам или нанять профессионального электрика
Один из самых больших вопросов, который возникает, когда люди пытаются сделать электромонтажные работы своими руками, — законно это или нет. Ответ варьируется от штата к штату, и домовладельцы всегда должны проконсультироваться в местном разрешительном офисе, чтобы получить правильный ответ. Владельцам недвижимости, которые хотят выполнять свои собственные электромонтажные работы, также может потребоваться временная лицензия для этого.
Рекомендуется вызывать имеющего лицензию местного электрика, когда вы проводите капитальный ремонт в доме, устанавливаете новые цепи или выполняете какие-либо работы с электрической панелью. Электрики проходят обширную подготовку и получают лицензии, чтобы обеспечить безопасную и тщательную работу. Если домовладелец, сделавший самодельный дом, нарушит электротехнические правила, это может аннулировать его страхование жилья и подвергнуть его риску травмы или пожара.
Ремонт вашего дома?
Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Фото: depositphotos.com
Как найти электрика с хорошей репутацией рядом со мной
Как и при найме любого домашнего подрядчика, тщательно выбирайте местного электрика на основе исследований и репутации. Оцените их полномочия и просмотрите все рекомендации, чтобы убедиться, что электрик соответствует вашим личным стандартам качества. Вот несколько факторов, которые следует учитывать при поиске ближайшего к вам электрика.
Рекомендации других местных домовладельцев и подрядчиков: Спросите своих соседей, кого они используют для электромонтажных работ, или попросите другого надежного подрядчика составить список рекомендуемых электриков.
Лицензирование и страхование: Убедитесь, что у вашего электрика есть лицензия и что у него последняя лицензия. Также разумно выбрать электрика со страховкой ответственности в случае несчастного случая, произошедшего во время или после работы.
Интернет-репутация: Хороший, уважаемый электрик, скорее всего, будет указан в Better Business Bureau и The Prime Buyer’s Report, а также на таких сайтах, как HomeAdvisor и другие. Посмотрите, что другие домовладельцы говорят о своей работе, и были ли в последнее время на них жалобы.
Специализация: Электрики, как правило, специализируются в определенных сферах, таких как новое строительство, сервисные звонки или коммерческие работы.
Другие факторы, которые следует учитывать, включают скорость реакции электрика, почасовые ставки и близость к вашему дому.
Фото: depositphotos.com
Вопросы, которые следует задать местному электрику
Найдя понравившегося электрика, задайте ему несколько вопросов, чтобы убедиться, что вы находитесь на одной странице до, во время и после работы.
Перед:
Какова смета на работу?
Сколько времени потребуется на выполнение?
Имеете ли вы лицензию и застрахованы?
Предлагаете ли вы гарантию?
Кто будет работать в моем доме?
Во время:
Как я могу связаться с вами, если во время проекта возникнут электрические проблемы?
Предусматриваете ли вы какие-либо дополнительные или непредвиденные расходы по проекту?
После:
Как я могу убедиться, что эта проблема больше не повторится?
Куда мне направить платеж?
Где я могу оставить вам отзыв?
FAQ
Вот несколько часто задаваемых вопросов относительно найма электрика и выполнения электромонтажных работ в доме.
В. Сколько электриков взимают в час?
Обычно электрики могут брать от 50 до 100 долларов в час в зависимости от проекта. Эта ставка может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от местных конкурентных ставок и сложности проекта.
В. Как найти местного электрика?
Вы можете искать в Интернете и читать отзывы о местных электриках, а также дополнить свой поиск, обратившись за рекомендациями к соседям.
В.Сколько платит электрик за установку розетки?
Замена розетки обычно стоит от 65 до 125 долларов. Такие факторы, как текущая проводка в доме, расположение розеток и необходимость добавления новой цепи, могут увеличить стоимость до 200 долларов.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Электромонтер работает на электромонтаже дома
Купите это Стоковое фото RF Электрик работая над электрической установкой дома электрика неузнаваемого электрика соединяя космос экземпляра панорамы паутины баннера панорамный заголовок электрическая лента защищая изоляционную ленту электрический кабель опасность ножницы переключатели вид сверху электрический провод прикладывая работника электричества исправления силы соединения проводка дома кавказская установка профессия профессиональный человек сделай сам один человек подключи потолочную антенну пригнувшись мужчина мужчина горизонтально для вашего редакционного или рекламного веб-сайта, обложки книги, флаера, статьи, блога WordPress и шаблона из Photocase.
Подобные изображения
Давидперейрас Давидперейрас Давидперейрас Давидперейрас Давидперейрас Давидперейрас Давидперейрас Данила Большаков КоролеваV немного.Это Zettberlin Данила Большаков Дэвид-В- Дабисик Светлана Глазкова Raposa Raposa hoffi99 Флориан Бир Дэвид-В- изображения hoffi99 изображения Jeeni 3format hoffi99 Benecus Давидперейрас Elmue Zettberlin Давидперейрас Zettberlin Давидперейрас Танцевальный залКабальеро Jo3-Hannes hoffi99 Марду Flügelwesen Герхард Брайтенеккер Армин Штаудт Давидперейрас Давидперейрас Дабисик Химберри Пауло Соуза Giftgruen Оззубой Gopixa Химберри Давидперейрас
Опасные системы электропроводки — примеры и исправления
Как лидера в восстановлении повреждений от пожара, MCH часто вызывают в дома, где произошел электрический пожар.Мы видели много опасных систем электропроводки, которые вышли из строя и причинили ущерб дому. Чтобы обезопасить вас, мы собрали некоторые из наиболее распространенных опасных систем электропроводки, которые мы видим.
Общая неисправность электропроводки
Это не требует особых объяснений! Если ваш блок предохранителей или электрическая панель выглядит примерно так, пора вызвать электрика, чтобы он разобрался. Такое множество проводов повсюду — верный путь к катастрофе.
Открытое соединение вызывает пожар на чердаке
Мы вошли в этот дом после того, как произошел электрический пожар, и сразу поняли, что произошло. Соединение проводов на открытом воздухе вызвало большой пожар на чердаке этого дома. Вы можете увидеть, как проводка вызвала эту проблему, на фотографиях.
Проблема с электропроводкой на потолке
Проблемы с проводкой могут быть не там, где вы их видите. Мы обнаружили эту проблему во время установки и, к счастью, вовремя ее обнаружили!
Проблемы с электрической панелью
В вашей электрической панели могут быть проблемы с системами электропроводки.Некоторые из них очень заметны, а другие нет. Вот несколько примеров.
Видите, куда указывает мой палец? Это двухотводный выключатель на 20 А с № 14 и № 12 в той же цепи на 20 А. Взгляните на свою панель и убедитесь, что это проблема. Это также может быть проблемой, если ваши выключатели слишком часто переворачиваются.
Провод, на который я указываю, тоже представляет собой цепь, которая была продлена от одного выключателя для питания другой цепи в другом месте дома.
Если ваша панель выглядит так, определенно пора ее починить.Это была подводная лодка, питавшаяся от перекрестка за стенкой душа!
У этой электрической панели сгорели все выключатели, потому что она была слишком, слишком, слишком полна! Жара заставила все взорваться. Если вы видите, что ваша электрическая панель перегружена таким образом, это опасно.
Прочие неисправные системы электропроводки
В этом примере с плохой системой электропроводки главные фидеры закрыты лентой.
Проверьте счетчик вне дома.Если он не прикреплен к дому и отодвигается, как на этой фотографии, вам нужно вызвать электрика, чтобы закрепить его.
На стропилах этого дома открыты стыки, что увеличивает риск повреждения и, возможно, пожара.
Советы по электробезопасности для защиты вашего дома
3. Замените или отремонтируйте поврежденные электрические шнуры, чтобы обеспечить безопасность вашего дома.
Поврежденные шнуры питания представляют серьезную угрозу электробезопасности в жилых помещениях и могут стать причиной пожара и поражения электрическим током.Все шнуры питания и удлинители следует регулярно проверять на предмет износа и трещин, а затем при необходимости отремонтировать или заменить. Шнуры питания не должны быть пристегнуты скобами или прокладываться под ковриками и мебелью. Шнуры под ковриками создают опасность споткнуться и могут перегреться, а мебель может разрушить изоляцию шнура и повредить провода.
Регулярное использование удлинителей может означать, что у вас недостаточно розеток для удовлетворения ваших потребностей. Поручите квалифицированному электрику, разбирающемуся в правилах электробезопасности, установить дополнительные розетки в помещениях, где вы часто используете удлинители.При покупке шнура питания учитывайте электрическую нагрузку, которую он будет нести. Шнур с нагрузкой 16 AWG может выдерживать до 1375 Вт. Для более тяжелых нагрузок используйте шнур 14 или 12 AWG.
Совет для профессионалов: AWG означает «американский калибр проволоки». Чем меньше цифра, тем толще шнур!
4. Храните использованные и неиспользованные шнуры в порядке и надежно защищайте их от повреждений.
Правила электробезопасности применяются не только к шнурам питания, когда они используются — шнуры также необходимо хранить в безопасных условиях, чтобы предотвратить повреждение.Храните шнуры вдали от детей и домашних животных (которые могут грызть шнуры или играть с ними). Старайтесь не наматывать шнур слишком плотно на предметы; это может растянуть шнур или вызвать перегрев. Никогда не кладите шнур на горячую поверхность, чтобы не повредить изоляцию шнура и провода.
5. Отключите все неиспользуемые приборы, чтобы снизить потенциальные риски.
Один из простейших советов по электробезопасности, который легче всего забыть: когда прибор не используется, отключайте его от сети.Это не только экономит электроэнергию, уменьшая фантомное потребление энергии (количество энергии, потребляемой устройством, даже когда оно не используется активно), но и отключение неиспользуемых устройств от сети также защищает их от перегрева или скачков напряжения.
Часто бывает сложно не забыть отключить неиспользуемые электроприборы, но новое поколение интеллектуальных вилок предлагает решение, позволяющее устанавливать графики электропитания для каждой розетки.
6. Во избежание поражения электрическим током держите электрические устройства и розетки подальше от воды.
Вода и электричество плохо сочетаются. Чтобы соблюдать правила электробезопасности, держите электрическое оборудование в сухом месте и вдали от воды, чтобы предотвратить повреждение приборов и защитить себя от травм и поражения электрическим током. При работе с электроприборами важно, чтобы руки были сухими. Хранение электрического оборудования вдали от горшков с растениями, аквариумов, раковин, душевых и ванн снижает риск контакта воды и электричества.
7. Обеспечьте достаточное пространство для циркуляции воздуха в ваших приборах, чтобы избежать перегрева.
Без надлежащей циркуляции воздуха электрическое оборудование может перегреться и вызвать короткое замыкание, что может стать причиной поражения электрическим током. Убедитесь, что в ваших приборах имеется надлежащая циркуляция воздуха, и избегайте использования электрического оборудования в закрытых шкафах. Для обеспечения максимальной электробезопасности также важно хранить легковоспламеняющиеся предметы вдали от всех приборов и электроники. Обратите особое внимание на газовую или электрическую сушилку, так как для безопасной работы они должны располагаться на расстоянии не менее 30 см от стены.
8. Убедитесь, что все ваши вытяжные вентиляторы чистые, чтобы предотвратить опасность возгорания.
В некоторых приборах есть вытяжные вентиляторы, которые могут загрязняться или забиваться мусором, что затрудняет работу прибора. Это может сократить срок службы прибора и создать опасность для дома из-за перегрева или даже вызвать скопление опасных газов, которые могут привести к электрическому возгоранию. Регулярная чистка вытяжных вентиляторов помогает предотвратить такие опасности.
9. Для повышения электробезопасности всегда соблюдайте инструкции к устройству.
«Прочтите инструкции» должно быть первым в списке советов по электробезопасности дома. Понимание того, как безопасно использовать бытовую технику, улучшает как производительность вашего устройства, так и вашу личную безопасность. Если какой-либо прибор вызывает даже легкое поражение электрическим током, прекратите использовать его, пока квалифицированный электрик не проверит его на наличие проблем.
10. Будьте осторожны с нагревателями и водонагревателями, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.
Горючие предметы следует хранить вдали от переносных обогревателей и встроенных печей.В целях безопасности храните горючие материалы вдали от нагревательных приборов. Переносные обогреватели нельзя использовать вблизи занавесок, а во избежание опрокидывания их следует размещать только на устойчивой поверхности.
Кстати, знаете ли вы, на какую температуру настроен ваш водонагреватель? Установки высокой температуры влияют на потребление энергии водонагревателем и могут вызвать ожоги и непреднамеренное ошпаривание, особенно в домах с маленькими детьми.
25 основных инструментов для электрика, которые увеличивают нагрузку на пояс для инструментов
Рабочие полагаются на инструменты в плане точности, надежности, мастерства, комфорта и безопасности.Сюда входят электрики, которые обеспечивают освещение, подключение и энергоэффективность наших домов. Ниже мы рассмотрим обязательные инструменты для обслуживания электрооборудования для ремня с инструментами современного электрика.
Вот то, что мы рассмотрим в этом руководстве:
Основные инструменты для электрического обслуживания
Основные инструменты для электрика
Инструменты для электрика для обеспечения безопасности
Высокотехнологичные инструменты для электрика
Преимущества программного обеспечения для подрядчиков по электротехнике
»Хотите развивать свой электротехнический бизнес? Нажмите здесь, чтобы получить демо.
Основные инструменты для обслуживания электрооборудования
1. Плоскогубцы
Плоскогубцы — часто называемые кусачками или линейными плоскогубцами — являются неотъемлемой частью любого списка электрических инструментов. Они в основном используются для резки проволоки или захвата, скручивания, гибки или правки проволоки. Любой подготовленный электрик имеет в своем ящике для инструментов или тележке набор плоскогубцев, в том числе плоскогубцы, плоскогубцы и плоскогубцы для развертывания для затягивания контргаек, фитингов и крышек.
2. Отвертки
Электрики используют различные отвертки, еще один необходимый инструментальный ящик, для ослабления и закрепления различных деталей.Многие профессионалы теперь носят с собой универсальные и адаптируемые отвертки со сменными битами, поэтому они никогда не застрянут без надлежащего инструмента для обслуживания электрооборудования.
Времена, когда таскали с собой планшет и обременяли домовладельцев смятыми, начерченными сметами и счетами, прошли. Благодаря комплексному облачному программному решению для бытовых и коммерческих услуг, электрики прибывают, вооруженные необходимыми цифровыми инструментами, чтобы упростить и упростить обслуживание клиентов, оценку, продажи и выставление счетов.
4. Рулетка
При работе с проводкой важно знать точные размеры при резке и зачистке. Простая выдвижная рулетка делает свое дело, но доступные модели с магнитными наконечниками, многоступенчатыми замками и другими функциями облегчают этот процесс.
5. Электрическая лента
Этот клейкий материал, изготовленный из пластика, винила или стекловолокна, чувствителен к давлению и необходим для изоляции проводов или других материалов, проводящих электричество.Изолента предотвращает случайное прохождение электрического тока на другие провода и возможное поражение электрическим током при прикосновении к проводам под напряжением.
6. Кабельные стяжки
Эти недорогие застежки, также известные как застежки-молнии, отлично подходят для связывания электрических кабелей или проводов вместе. Держите электрическое пространство аккуратным и организованным с помощью кабельных стяжек.
7. Электродрель
Электрики регулярно устанавливают новые осветительные приборы или должны разбирать установленное оборудование для доступа к проводке и другим электрическим компонентам.Ручная электрическая дрель с различными битами помогает ускорить эти задачи — и позволяет профессионалам устанавливать специальные биты (например, расширительную коронку, см. Ниже) для отраслевых целей.
8. Уровень
При установке осветительных приборов ключевым моментом является поиск точных точек для размещения. Список электрических инструментов неполон без стандартного уровня, поскольку он помогает электрикам обеспечить размещение приспособлений, винтов и других приспособлений именно там, где они должны быть.
Основные инструменты для электриков
9.Наконечники для проводов / кабелей
Аналогично функциям, используемым в соединительных кабелях и автомобильных аккумуляторах, наконечники для проводов и кабелей подключают провода к приборам, кабелям и другим устройствам, нуждающимся в питании.
10. Коаксиальный разъем
Коаксиальный разъем соединяет кабели с устройствами, одновременно защищая кабель от повреждений. Существует несколько соединителей, и их наличие под рукой гарантирует, что вы всегда будете удовлетворять потребности своих клиентов.
11. Инструмент для зачистки проводов
Профессиональные электрики регулярно снимают пластиковое покрытие с проводов, чтобы обнажить медь и выполнить индивидуальные соединения с другой проводкой или компонентами.Этот незаменимый инструмент для обслуживания электрооборудования бывает разных моделей и типов.
12. Лента для рыбы
Лента для рыбы — один из многих популярных инструментов электрика. Он используется для прокладки проводки между распределительными коробками (или другими электрическими компонентами) через кабелепровод. Рыбная лента размещена в выдвижной катушке и может подаваться через установленный трубопровод. Как только конец рыбной ленты появится на противоположной стороне, можно зацепить проводку за нее и оттянуть ленту, протягивая провод по кабелепроводу.
Информационный бюллетень №1 для торгов.
13. Удочки
Удочки — незаменимый инструмент электрика при прокладке проволоки через стены, под коврами или над потолком. Стержни обычно изготавливаются из стекловолокна и имеют на конце крючки для облегчения маневрирования.
14. Клеммная колодка
Эти модульные изолированные устройства помогают электрикам при группировании нескольких проводов вместе. Они используются для подключения проводов к земле или подключения электрических выключателей и розеток к сети.
15. Тестер напряжения
Для безопасного выполнения электромонтажных работ необходимо отключать электроэнергию в ключевых частях объекта (обычно через автоматический выключатель). Портативный тестер напряжения позволяет электрикам проверять розетки на наличие питания, чтобы они знали, когда с ними можно безопасно работать. Электрики также используют этот инструмент для подтверждения восстановления подачи электроэнергии.
16. Развертка
Установка новых трубопроводов (или замена старых) означает соединение различных сегментов трубопровода вместе для создания маршрута проводки между электрическими компонентами.Сверло для расширения прикрепляется к электродрели и расширяет отверстие на одном конце трубопровода, позволяя ему подключаться к другому сегменту трубопровода и завершать безопасный канал.
17. Трубогиб
При определении маршрута электропроводки электрики часто прокладывают электропроводку вдоль угла стены или в других наиболее скрытых местах. Трубогибы — это инструменты электрика, используемые для изгиба трубопровода, чтобы приспособить эти маршруты и гарантировать, что трубопроводы остаются ненавязчивыми и эффективно размещаются в доме клиента.
18. Соединитель для сращивания
Эти пластиковые зажимы помогают электрикам быстро соединять несколько отрезков провода. Их можно использовать с несколькими кабелями, включая провода устройств, телефонные кабели и электрические кабели.
19. Фонари
Для электрика работа в темноте представляет собой потенциальную опасность. Держите основные инструменты электрика, такие как фонарики и другие различные рабочие фонари, под рукой и в пределах досягаемости.
Инструменты электрика для обеспечения безопасности
20.Изолированные перчатки
Удар электрическим током представляет реальную опасность для электриков, поэтому им необходимо принять меры предосторожности. Ношение изолированных перчаток обеспечивает еще один уровень защиты, поэтому используйте их в качестве одного из инструментов для обслуживания электрооборудования. Утепленные перчатки бывают разных стилей для обеспечения комфорта и посадки, поэтому выберите тот тип, который лучше всего подходит для вас.
21. Огнестойкая рабочая рубашка
Квалифицированные и обученные электрики учатся принимать меры предосторожности против опасных вспышек дуги, поражения электрическим током и пожаров.В рамках этого обучения необходимо убедиться, что они носят рабочие рубашки из огнестойкого материала, чтобы предотвратить серьезные ожоги.
22. Защитные очки
Электрики должны защищать глаза при тщательном осмотре электропроводки или работе с электроинструментом. Подмастерьям и опытным ветеранам в равной степени нужны защитные очки на каждом рабочем месте, как часть их основных инструментов электрика.
23. Спасательная штанга / крюк
Спасательные стержни (или крючки) используются для удаления крупных предметов или людей, потерявших сознание, которые были поражены электрическим током в опасной зоне.Поскольку опасный электрический ток все еще может быть под напряжением, лица, оказывающие первую помощь, должны использовать спасательный стержень, чтобы отвести пострадавшего от источника электричества, не допуская поражения электрическим током.
Высокотехнологичные инструменты для электриков
24. Анализаторы цепей
Анализаторы цепей, цифровой портативный инструмент для электриков, предоставляют практически мгновенную информацию о цепи, подключенной к отдельной розетке. Эти инструменты для обслуживания электрооборудования за секунды измеряют напряжение, полярность, линейное напряжение, реверсирование и многое другое.
25. Приборы для поиска цепей
Электрикам часто трудно определить, какие розетки к каким цепям подключены в доме. Современные электрики используют искатели цепей с двумя основными компонентами, встроенными в устройство: портативный цифровой передатчик и небольшой приемник, который подключается к розеткам по всему дому. Когда электрик подносит передатчик к цепям в выключателе, устройство отправляет сигнал приемнику, чтобы указать, к какой цепи принадлежит розетка.
26. Калькулятор оценки бизнеса
Хотите узнать текущую стоимость вашей электротехнической компании? Этот бесплатный калькулятор оценки бизнеса ServiceTitan поможет вам определить ключевые показатели, которые можно использовать для отслеживания роста и прибыльности, и показать, сколько может стоить ваш местный электротехнический бизнес, если вы решите его продать.
27. Генератор счетов
Позвольте вашим электрикам создавать, сохранять, отправлять по электронной почте или текстовые индивидуальные счета-фактуры с мобильного устройства во время работы в полевых условиях с помощью бесплатного инструмента для создания счетов ServiceTitan.Избавьтесь от бумажной работы, упростите выставление счетов и предоставьте своим потребителям электроэнергии удобный электронный счет, который они могут оплатить на месте.
28. Калькулятор ставок оплаты труда
Оцените истинную стоимость найма электриков и определите, сколько ваша сервисная компания должна взимать с клиентов за рабочую силу, используя комплексный калькулятор оплаты труда ServiceTitan. Включите ключевые показатели, такие как накладные расходы и идеальную чистую прибыль, в этот бесплатный бизнес-инструмент, чтобы составить таблицу оплачиваемых почасовых ставок, необходимых для покрытия затрат на ведение бизнеса и увеличения прибыльности.
29. Калькулятор рентабельности инвестиций
Убедитесь, что ваша электрическая сервисная компания может извлечь выгоду из всех функций, предлагаемых платформой управления полевыми операциями ServiceTitan, и обеспечить положительную окупаемость инвестиций с помощью нашего бесплатного калькулятора рентабельности инвестиций ServiceTitan. Откройте для себя свой потенциал прибыли благодаря более высокому среднему количеству билетов и увеличению ежедневных звонков, назначенных встреч, оценок и рабочих мест, проданных электриками из вашей команды.
30. Грейдер Service Business
Оцените эффективность работы вашей подрядной компании в сфере электротехники с помощью инструмента Service Business Grader Tool от ServiceTitan.Менее чем за минуту узнайте, как работают ваши электрики и диспетчеры, оценивая средние продажи билетов, ежедневные звонки, заказанные задания и другие ключевые показатели.
31. Мобильное приложение и планшет
Упростите для клиентов заказ, покупку и оплату электрических услуг вашей компании с помощью простого касания-щелчка или прокрутки на мобильном планшете. Используя мобильное приложение ServiceTitan, технические специалисты строят многоуровневые оценки на местах с яркими фотографиями, видеороликами производителей и подробной информацией о продуктах, поэтому клиенты могут просматривать и покупать в своем собственном темпе — точно так же, как покупки в Интернете.
Предоставьте своим потребителям электроэнергии мобильный сервис, который они предпочитают, добавив мобильное приложение ServiceTitan в арсенал инструментов своих технических специалистов. Другие ключевые особенности:
Доступ к данным: Предоставьте техническим специалистам доступ ко всей информации, собранной CSR, такой как имена клиентов, адреса, контактная информация, невыполненные оценки, истории работы, сведения об имуществе, предыдущие счета, записи разговоров, примечания , и многое другое, с помощью нескольких нажатий на своем мобильном планшете.
Индивидуальная настройка: Загружайте собственные формы и прейскуранты, а также легко управляйте ценами и обновлениями продуктов во всей облачной системе ServiceTitan.
Автоматизация заданий: Автоматически запускайте определенные формы для отображения по мере выполнения задания, чтобы технические специалисты знали, какие шаги нужно предпринять на каждом этапе — от диагностики и ремонта до выставления счетов и запроса проверки.

Вентиль для крана: ℹ️ Чем отличается вентиль от крана, отличие крана от вентиля — Armashop.ua

Янв 18, 1978 автор alexxlab Разное

Чем отличается кран от вентиля?

В магазинах сантехники продавцам часто приходится объяснять покупателям, чем отличается кран от вентиля.

Запорная арматура предназначена для распределения, перекрытия, а также регулирования потока газа или воды. В качестве жидкости могут использоваться: топливо, пищевые продукты, пульпа.

Краны, а также вентили монтируются на трубопроводах разного диаметра и давления.

В чем состоят различия вентиля и крана? Кран имеет два положения: «открыто» и «закрыто». Так можно быстро отключить ток газа или жидкости. Управление потоком рабочей среды происходит горизонтально, вращение заторного органа происходит вокруг оси. Краны бывают полнопроходные и стандартнопроходные. Отличие их в том, что у полнопроходного диаметр пропускного отверстия в регулировочном шаре равен номинальному диаметру отверстия трубопровода. Это сделано для того, чтобы жидкость при прохождении через отверстие в регулировочном шаре не создавала дополнительное давление.

В стандартнопроходном шаровом кране диаметр в запорном органе меньше номинального отверстия трубопровода.

Вентиль может регулировать поток воды плавно, так как шток вентиля ходит вертикально и перекрытие осуществляется запорным органом, который садится на седло. Вентиль может частично перекрыть поток, а кран нет.

В последнее время стали выпускаться трехходовые краны для исключения гидравлических ударов в трубопроводах. Промышленность стала выпускать регулировочные краны, которыми можно управлять потоком жидкости или газа. От обычных кранов они отличаются тем, что рукоятка крана снабжена устройством по типу циферблата, где указаны положения рукояти при частичном перекрытии потока жидкости.

Кран имеет следующие типы присоединений: приварной, муфтовый, цапковый, фланцевый. Наиболее ходовые диаметры: Ду 15; Ду 20; Ду25; Ду 32; Ду 50.

Вентиль имеет такие же типы присоединений.

Что же лучше, кран или вентиль? Вентиль хорошо ремонтируется, так как имеет элементы, которые можно заменить. Кран не подлежит ремонту, его нужно заменять полностью. Но у крана дольше срок службы, так как вентиль снабжен уплотняющими прокладками, которые могут иметь меньший срок службы, чем сам вентиль.

Кстати. На смесителях стоят вентиля, а не краны. Кранами их называют по привычке далекие от сантехники люди.

Как можно отличить кран от вентиля? Кран снабжен рукояткой, а вентиль — штурвалом или «барашком»

Чем отличается вентиль от крана

Чем кран отличается от вентиля? Этот вопрос сегодня волнует многочисленное количество покупателей. Первоначально необходимо понимать, что все существующие трубопроводы оснащаются определенной разновидностью арматуры. Главное ее предназначение заключается в перекрытии, а также в открытии потока жидкости как и в регулировании температурного режима, так и в предохранении оборудования.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 387
Источник: http://jmsi.ru/chem-otlichaetsya-ventil-ot-sharovogo-krana

Основные типы запорной арматуры

К основным типам запорной арматуры прежде всего относят кран и вентиль. Они являются самыми распространенными и необходимыми элементами различных систем трубопроводов.

Кран представляет собой запорное устройство, конструктивно представляющее собой неподвижный корпус, выполненный из различных материалов (металл, пластик) и подвижный элемент. В основном для производства кранов используют бронзу и латунь. Это обусловлено не только их стойкостью к коррозии, но и данные материалы легче подвергаются обработке, так как для поверхностей затвора и корпуса требуется качественная обработка.

Водопроводный кран

При перекрывании крана подвижный элемент имеет перпендикулярную траекторию относительно направления потока жидкости ли газа, при этом он совершает вращательные движения вокруг своей оси.

Среди кранов выделяют затворы, различающиеся подвижным элементом. Он может быть выполнен в виде конуса, шара и т. д.
Вентили также имеют многие разновидности, различающиеся по конструкции и назначению.

Вентиль или клапан применяется не только для перекрывания потока жидкостей или газов, но и служит для его регулирования за счет того, что в своей конструкции имеет подвижный элемент, двигающийся параллельно оси потока. Регулирование происходит благодаря сужению условно-проходного диаметра запорного устройства.

Вентиль

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1351
Источник: https://vchemraznica.ru/chem-ventil-otlichaetsya-ot-krana-osnovnye-otlichiya/

Определение

Кран — тип трубопроводной приводной арматуры, в котором затворный орган вращается вокруг своей собственной оси, размещенной перпендикулярно направлению потока. Обычный кран состоит из двух главных элементов: неподвижного корпуса и вращающейся пробки.

Шаровой кран

Вентиль (запорный клапан) — это тип приводной арматуры, в котором затворный орган, перемещаясь в направлении потока, садится на седло. Вентиль предназначен для открытия, закрытия и регулировки потоков газа или жидкости.

Вентиль

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 503
Источник: https://TheDifference.ru/chem-otlichaetsya-ventil-ot-krana/

Конструкционные отличия

Вентиль устроен таким образом, что внутри рабочая среда дважды меняет свое направление, изгибаясь под прямым углом, тем самым, увеличивая гидравлическое сопротивление. Основными структурными элементами являются:

шпиндель;
бугельный узел;
золотник.

При приведении устройства в действие запорный механизм, двигаясь по направлению потока, садится на седло. В этом состоит принципиальное отличие клапана от крана. В момент закрытия уплотнительные поверхности не испытывают трения, что способствуют снижению количества задир.

Уплотнение подвижного соединения бывает сальниковым, сильфонным, мембранным (диафрагмовым). Применение неметаллических уплотнительных колец улучшает герметичность стыка, предотвращает возможность протечки.

Кран состоит из корпуса, пробки (затвора), имеющей сквозное отверстие для прохода транспортируемого продукта. При повороте рукояти на 90⁰ происходит полная остановка хода среды. Существует три типа устройства:

проходные ‒ движение вещества остается неизменным;
угловые ‒ меняют направление потока под прямым углом;
трехходовые ‒ оснащены одним выходным и двумя входными патрубками, соединяют жидкости разной температуры в струю. Их используют для сантехнических нужд (смесители).

Приборы также различаются внешним видом. Ручка клапана представлена в форме «барашка». Кран оснащен простой рукоятью, прикрепленной к штоку.

Корпус обоих приспособлений изготавливают из стали, чугуна, бронзы, латуни. Материал выбирают исходя из эксплуатационных условий. Стальные изделия характеризуются повышенной износостойкостью, устойчивостью к температурным деформациям. Чугунные аналоги отличаются стойкостью к коррозии. Латунные ‒ применяют при работе с неагрессивными средами. Бронзовые ‒ обладают высокими прочностными и антифрикционными свойствами.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1814
Источник: https://www.chelarm.ru/articles/chem-otlichaetsya-ventil-ot-krana/

Чем отличается вентиль от шарового крана?

В современное время трубопровод может обладать различными вариантами арматуры. В зависимости от ее разновидности, их можно разделить на такие виды: регулирующего, приводного, запорного, предохранительного варианта и т. д. Но прежде чем определиться с отличительными характеристиками между обычным краном и специальным вентилем, рекомендуется обозначить то, что же подразумевается под подобными понятиями.

А вот вентиль представляется под видом разновидности приводной арматуры, где затворный орган вращается в направлении самого потока. Другими словами, он садится, как говорится, на седло. При всем этом такое изделие, как вентиль, в основном предназначается для регулирования, закрытия и соответственно, открытия жидкости.

Главная отличительная характеристика между краном, а также вентилем, заключается именно в том, что второй вариант изделия допускает регулирование напора потока, а вот с использованием первого приспособления такие действия являются недопустимыми. Дополнительно необходимо отметить и факт того, что регулирование потока с использованием крана согласно существующим сегодня правилам применения категорически запрещается.

Кран предназначается для выполнения всего нескольких функций. Это связано с тем, что он обладает только такими положениями, как «закрыто» и «открыто». А вот с использованием вентиля возможно достаточно легкое регулирование и самого напора.

В данной ситуации, дело обстоит именно в конструктивных отличиях. В вентиле, присутствующий здесь запорный орган, в любом случае садится, как говорится, на седло. Перемещение осуществляется в направлении потока. В кранах же осуществляется оборачивание вокруг собственной оси. Дополнительно краны зачастую представляются под видом шарового варианта. Другими словами, при повороте шара меняется и диаметр самого отверстия. А вот такое приспособление, как вентиль дополнительно оборудовано и специальной грундбуксой. За счет закручивания и выкручивания шток грундбуксы осуществляется опускание, а также само поднятие клапана. Вследствие этого возможно закрытие или открытие самого отверстия, которое располагается в седле.

В любой ситуации, с учетом всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Кран обладает несколькими положениями. Другими словами, это такие положения, как «открыто», а также «закрыто».
Сама конструкция такого приспособления, как вентиль, кроме функции выключения, а также включения, одновременно с этим позволяет осуществлять регуляцию напора рабочего потока.
В визуальном плане отличить кран от вентиля можно таким образом: если ручка является достаточно простой, а сам ее кончик прикрепляется к штоку, тогда подобное изделие представляется под видом крана. В ситуации, когда вместо ручки используется «барашек», тогда изделие называется вентилем.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2802
Источник: http://jmsi.ru/chem-otlichaetsya-ventil-ot-sharovogo-krana

Разница в применении

Арматуру используют во всех сферах промышленности при прокладке промысловых, технологических, магистральных трубопроводов.

Различают вентили: запорные, регулирующие, запорно-регулирующие. Возложенные на них функции распределены, исходя из названий. Особенность всех клапанов состоит в неспособности быстрого реагирования на изменяющуюся скорость и давление в системе. Поэтому их устанавливают на трубы, работающие с относительно постоянными параметрами.

Клапан ставят всегда по течению рабочих веществ. В противном случае повышается нагрузка при перемещении штока, что может привести к преждевременному выходу прибора из строя. Во избежание поломок монтаж производят по стрелке на корпусе.

Кран быстро блокирует движение среды. Его эксплуатируют в системах городского газоснабжения, отопления, на резервуарах, газовых и нефтяных магистралях, при транспортировке вязких, загрязненных продуктов. Обладает простой конструкцией, быстротой срабатывания, небольшими габаритами. Чаще всего применяют на линейной части газопроводов.

Управление прибором осуществляют вручную и механически. Для автоматизации управленческого процесса изделия оснащают электро-, пневмо-, гидроприводами. Использование приводов позволяет дистанционно контролировать работу механизма, монтировать устройства в труднодоступных и/или удаленных местах.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1345
Источник: https://www.chelarm.ru/articles/chem-otlichaetsya-ventil-ot-krana/

Что лучше: кран или вентиль?

Однозначного ответа на вопрос: что лучше- кран или вентиль, дать невозможно. Так как определенный вид запорной арматуры выполняет те специальные задачи, которые на него возлагаются. Кран удобен для быстрого перекрывания потока жидкости, благодаря своим конструктивным особенностям. Это достигается за счет простого поворота рукоятки перпендикулярно оси направления потока движения рабочих сред. Барашек вентиля необходимо заворачивать, затрачивая больше времени, чем при перекрывании крана.

По сроку службы вентиль значительно уступает крану, так как его конструкция предполагает наличие клапан и уплотнительных элементов, которые со временем выходят из строя и подлежат замене. Срок службы прокладок зависит от типа среды (степень агрессивности).

Зато по ремонтопригодности вентиль является отличным устройством, так как некоторые его детали подлежат полной или частичной замене. При выходе же из строя крана его следует полностью демонтировать и установить новый.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 996
Источник: https://vchemraznica.ru/chem-ventil-otlichaetsya-ot-krana-osnovnye-otlichiya/

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 11591
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
https://vchemraznica.ru/chem-ventil-otlichaetsya-ot-krana-osnovnye-otlichiya/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2347 (20%)
https://www.chelarm.ru/articles/chem-otlichaetsya-ventil-ot-krana/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3159 (27%)
https://TheDifference.ru/chem-otlichaetsya-ventil-ot-krana/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 503 (4%)
http://jmsi.ru/chem-otlichaetsya-ventil-ot-sharovogo-krana: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 5582 (48%)

Чем отличается вентиль от крана
Все трубопроводы снабжаются соответствующей арматурой. Ее назначение — открывать и перекрывать поток жидкости (газа), регулировать ее температуру, давление или расход, а также предохранять оборудование от нерасчетных режимов. В соответствии с назначением арматура бывает запорной, регулирующей, предохранительной, приводной и др. К какому же типу арматуры относятся краны и вентили, и в чем состоит их различие?
Определение
Кран — тип трубопроводной приводной арматуры, в котором затворный орган вращается вокруг своей собственной оси, размещенной перпендикулярно направлению потока. Обычный кран состоит из двух главных элементов: неподвижного корпуса и вращающейся пробки.
Шаровой кран
Вентиль (запорный клапан) — это тип приводной арматуры, в котором затворный орган, перемещаясь в направлении потока, садится на седло. Вентиль предназначен для открытия, закрытия и регулировки потоков газа или жидкости.
Вентильк содержанию ↑
Сравнение
Основное различие между вентилем и краном заключается в том, что вентилем можно регулировать напор рабочего потока, а краном нельзя (к тому же регулировка краном по правилам эксплуатации категорически запрещена). Кран выполняет всего две функции, имея только положение «открыто» или «закрыто», а вентилем можно легко регулировать напор рабочего потока.
Всё дело в конструктивных отличиях вентиля и крана. В вентилях запорный орган садится на седло, перемещаясь в направлении потока, а в кранах он оборачивается вокруг своей собственной оси. К тому же краны обычно бывают шаровыми, то есть при повороте шара изменяется диаметр отверстия, а вентили оборудованы грун-буксой (выкручивая или закручивая шток грун-буксы, поднимают или опускают клапан, прикрепленный к штоку, тем самым открывая или закрывая отверстие, находящееся в седле).
к содержанию ↑
Выводы TheDifference.ru
Кран имеет два положения — это положение «открыто» и положение «закрыто».
Конструкция вентиля, кроме включения/выключения, позволяет еще и регулировать напор рабочего потока.
Визуально кран от вентиля отличается следующим образом: если ручка простая и конец ее прикреплен к штоку — это кран, если на штоке вместо ручки имеется «барашек» — это вентиль.
Чем отличается вентиль от крана: сравнительные характеристики, принцип работы
Общие характеристики разных видов запорной арматуры
Запорная арматура используется при устройстве газопроводных и канализационных систем. Ее можно увидеть на трубопроводах общего назначения, промышленного типа, промышленных трубопроводах с особыми условиями работы, сантехнических трубопроводах и на многих других. Они предназначены для того, чтобы перекрывать любые водные либо газовые потоки.
Ремонт смесителя своими руками.
Для этих целей служат задвижка, кран, вентиль, клапан, а также иные запирающие механизмы. Бытовая сантехника не обходится без подобных механизмов, но мало кто понимает, чем отличается кран от задвижки. Без этого просто невозможно подключить бытовую технику, устранить течь, перекрыть газ или поменять смеситель. Сантехника окружает нас сплошь и рядом, а запорная арматура – неотъемлемая ее часть.
На самом деле она имеет существенные различия как конструктивные, так и эксплуатационные, хотя любое конструктивное решение этого вида арматуры всегда работает в двух положениях: закрыто и открыто.
Но, исходя из их функциональных характеристик и области применения, выбирается тот или иной вид устройства. Для правильного выбора следует знать, чем может отличаться принцип их работы, и какую функцию каждый из них выполняет.
Вернуться к оглавлению
Принципы работы крана, вентиля и задвижки
Устройство крана.
Конструктивными решениями запорной арматуры, являются краны, вентиля и задвижки. Чем они отличаются между собой?
Задвижки являются самыми распространенными и самыми востребованными запирающими устройствами. Их конструкция подразумевает нахождение запирающего элемента в положении закрыто и открыто. Поток рабочей среды перекрывается вследствие того, что запирающий элемент перемещается перпендикулярно к его оси. Задвижки могут быть применены исключительно в роли запирающей арматуры. Они бывают параллельные, клиновые и шиберные.
Вентиль или клапан способны перекрывать поток рабочей среды за счет того, что устройство перемещается параллельно оси его движения. Он, в отличие от задвижек, может быть применен не только как перекрывающее устройство, но и как регулирующее ввиду того, что его конструкция позволит вам не полностью перекрыть поток среды, а частично.
Конструкция двухручкового смесителя.
К существенному недостатку можно отнести неспособность вентиля реагировать на изменяющуюся скорость и давление в системе. Поэтому сфера его применения – трубопроводы с относительно постоянным потоком и давлением рабочей среды. Кроме регулирующих и запорных устройств, различают перепускные, смесительные, а также распределительные конструкции данных механизмов.
Кран – еще один вид запорной арматуры. Он может быть применен как перекрывающее, так и регулирующее устройство. Функционирует он так: запорный элемент, вращаясь вокруг своей оси, перемещается по направлению перпендикулярному движению потока среды. Запорный элемент имеет форму диска. Вследствие его вращения вокруг собственной оси и происходит перекрытие жидкости по перпендикулярному направлению.
Современная сантехника предлагает различные конструкционные решения запорной арматуры, которые имеют собственные особенности. Конечно, это влечет за собой наличие отличительных преимуществ и недостатков, которые проявляются в различных условиях. Поэтому, чтобы правильно выбрать запорную арматуру, необходимо учесть особенности конструкции трубопровода, а также условия использования и требования к конкретному устройству. Для этого необходимо понимать, чем отличается, к примеру, кран от вентиля, ведь разница между ними не столь очевидна.
Вернуться к оглавлению
Сравнительные характеристики крана и вентиля
Устройство крана с задвижкой
Основным различием между краном и вентилем является регулировка напора рабочей среды. Вентиль может производить такую регулировку, а вот кран нет. Более того, учитывая правила эксплуатации кранов, регулировать с их помощью напор категорически запрещено. Функций у крана всего две: открывать и закрывать поток среды. А вот клапан может легко регулировать напор жидкости или газа.
Такое различие обусловлено конструкцией. Запорный элемент в этом устройстве перемещается в направлении потока и в итоге садится на седло. В кранах же он вращается вокруг своей оси. Кроме того, существуют шаровые краны. В их конструкции запорным элементом выступает поворачивающейся перпендикулярно потоку шар, вследствие чего изменяется диаметр трубы. А вот вентиля оборудуются грун-буксой. Данное конструктивное решение подразумевает, что, перемещая шток грун-буксы, производят поднятие или опускание клапана, который прикреплен к штоку. Таким образом, происходит открытие или закрытие отверстия, которое находится в седле.
Визуально несложно отличить вентиль от крана. Если у запорной арматуры простая ручка, а конец этой ручки крепится к штоку, то это – кран. Если же на месте ручки на штоке находится барашек – это клапан.
Вернуться к оглавлению
Сравнение вентиля и задвижки
Устройство вентильного смесителя.
Чем отличается вентиль от задвижки? Разница между ними заключается в конструкции этих двух видов запорной арматуры. Задвижка имеет более сложную конструкцию. В ней поток перекрывается за счет заслонки или конуса, который перпендикулярно опускается до упора, то есть до полного перекрытия движения жидкости или газа. Вентиль же устроен несколько проще. Поток перекрывает клапан, который прижимается к седлу параллельно. Таким образом, поток дважды изгибается под 90°. При этом повышается сопротивление.
Если клапан сконструирован и сделан правильно, не должны сужаться проходные отверстия, если сравнивать их с входными и выходными. А вот задвижки этим похвастать не могут. Во многих трубопроводах ставят полноприводные их варианты, которые по своему диаметру соответствуют диаметру трубопровода.
Хотя существуют и другие варианты этого устройства, более суженные, чем диаметр трубопровода. Их устанавливают с определенной целью. Такие задвижки благодаря меньшему диаметру имеют меньший крутящий момент. Это уменьшает износ уплотнителей в трубе.
Если трубопровод имеет большой диаметр, свыше 300 мм, или если трубопровод работает под большим давлением, то в таких трубопроводах рациональнее ставить задвижки, так как они работают эффективнее.
Клапан, имея более простую конструкцию, обладает в итоге и низкой стоимостью. Кроме того, его проще вращать под высоким давлением. Но это высокое давление создает остаточную нагрузку на конструкцию, так как в конструкции вентиля есть изгибы, и высокое давление стремится отжать клапан от седла. В конструкции задвижки нет изгибов, такое сопротивление потоку сведено на нет. Давление существует только со стороны движения потока, и это помогает заслонке более плотно прилегать к седлу. Что обеспечивает задвижке большую надежность по сравнению с вентилем.
Задвижки не могут выступать в роли регулирующих элементов, а могут лишь полностью перекрывать поток или полностью открывать его. А вот вентили могут играть роль регулирующих устройств.
Чем отличается кран от вентиля и задвижки?
Клапан или вентиль?
Классификация изделий
Вентиль для воды классифицируется по ряду различных признаков, к которым относятся:
Тип и конструкция запорного устройства.
Материал изготовления.
Особенности соединения с водонапорными или газовыми трубопроводами.
По типу и конструкции запирающего устройства вентили подразделяются на следующие виды:
Клапанные.
Пробковые или конусные.
Шаровые.
Выясним основные особенности каждого типа вентилей, а также определим их предназначение.
Клапанные устройства
Клапанный вентиль еще называют вентильным краном, так как корпус изделия разделяется на две части горизонтальной и наклонной перегородками. В конструкции изделия с наклонной перегородкой имеется отверстие, которое имеет проточку под клапан. Такое отверстие называется седлом.
Клапан представляет собой часть штока, который располагается в нижней части изделия. В конструкцию изделия вставлена эластичная прокладка, упирающаяся в седло. Посредством такого упора в седло происходит перекрытие подачи жидкости, протекающей через устройство. В верхней части шток оснащен резьбой, которая соединяется с резьбовым соединением посадочной гайки. При помощи этого резьбового соединения происходит поднятие и опускание клапана, тем самым перекрывая и регулируя напор подающей жидкости.
У изделий такого типа имеются преимущества и недостатки. К плюсам относятся:
Выдерживание высокого давления.
Регулировка объема и напора воды.
Простота в управлении.
При выходе из строя запорного устройства, его можно заменить.
Недостатками такого устройства считаются:
Высокая скорость стирания прокладки, так как при частом открытии и закрытии устройства, происходит контакт резины с металлом.
Относительно небольшой срок эксплуатации.
Для полного перекрытия подачи жидкости нужно долго вращать маховик.
Изделие конусного типа
Конусный вентиль – это разновидность клапанного изделия. Различия между этими двумя устройствами заключаются в конструкции запорного механизма. Если в предыдущем варианте запорный механизм представлен в виде перегородки, то в данной конструкции прибор имеет пробку в виде конуса. При вращении штока происходит опускание запорного клапана в отверстие перегородки, тем самым прекращается подача жидкости.
Преимущества и недостатки такого типа изделия аналогичные, как и у вентиля клапанного типа. Конусный вентиль имеет следующую конструкцию, как показано ниже.
Устройство шарового типа
Принцип работы такого типа вентиля полностью отличается от функционирования предыдущих вариантов. Если предыдущие изделия обеспечивают перекрытие воды перпендикулярно трубопроводу, то с устройством шарового типа все по-другому.
Основным запирающим устройством является шар, которые имеет сквозную прорезь, пропорциональную потоку жидкости. Перекрытие подачи жидкости обеспечивается за счет перемещения шара с прорезью в перпендикулярное положение. Такие вентили еще называют кранами задвижками.
К преимуществам таких изделий относят:
Простота конструкции, что позволяет эксплуатировать устройство продолжительное время.
Герметичность конструкции. С водой контактирует только запорный шар, что также влияет на длительный срок службы изделия.
Перекрытие и открытие подачи жидкости осуществляется путем поворота ручки на 90 градусов или половину оборота. Такие устройства благодаря быстрому перекрытию подачи жидкости еще называют пол оборотными.
Как показывает практика, существенную роль на срок службы оказывает качество производства вентиля. Водяные вентили европейского производства имеют срок службы до 10 лет, в то время как китайские дешевые аналоги выходят из строя спустя несколько лет.
К недостаткам рассматриваемых видов вентилей относятся:
Невозможность отремонтировать водопроводный шаровой вентиль. В китайских изделиях нарушается целостность соединения ручки с запорным шаром. Это приводит к тому, что ручка продолжает вращаться, а шар остается на месте в заклинившем положении.
Невозможность регулирования потока жидкости. Регулировать поток жидкости с помощью такого изделия можно, но производители в таком случае не гарантируют продолжительный срок службы устройства.
Чем отличается вентиль от крана и задвижки
Разница заключается не в типе задвижек, как привыкли думать многие, причем даже сантехники. Краны и вентили отличаются, хотя их часто называют одним названием. Это отличие заключается в конструкции корпуса. Если вентиль предназначается для установки на стыке двух труб, чтобы при необходимости обеспечить перекрытие подачи жидкости, то кран располагается на окончании трубопровода. Кран – это своего рода концевик, который служит для подачи воды при возникновении такой необходимости.
Теперь нужно выяснить, в чем отличие вентиля и задвижки. Многие считают, что разницы между вентилем и задвижкой нет, однако, это не так. Что такое вентиль и для чего он нужен, уже известно. Теперь проанализируем задвижку, чтобы выяснить основные ее отличия от вентиля.
Задвижка выполняет аналогичные задачи, что и рассматриваемые в материале устройства. Однако задвижка не способна регулировать скорость потока, поэтому она только закрывает и открывает поток. Регулировать напор жидкости задвижка не может в силу своих конструктивных особенностей. Заслонка в таком устройстве перемещается только вверх и вниз. Чем отличается задвижка от вентиля, можно посмотреть наглядно на фото ниже.
Из чего изготавливают запорные устройства
Перед тем, как выяснить из чего изготавливаются вентили, необходимо разделить их на два вида:
устанавливающиеся во внутренних водопроводных сетях;
монтируемые на наружных водопроводах и газопроводах.
Если изделие предназначается для внутренних сетей водоснабжения, то применяются приборы из латуни, бронзы, нержавеющей стали и пластика. Если изделия применяются для выполнения наружных работ, то для этого используются вышеперечисленные материалы, а также дополнительно сталь и чугун.
Водопроводные устройства из латуни и бронзы относятся к дорогостоящим вариантам. Однако их стоимость оправдана качеством и долговечностью. Такие устройства имеют небольшой вес, малые габариты, а также могут быть установлены не только на водопровод для подачи холодной воды, но и горячей. Используются такие изделия и в системах отопления, так как на их поверхностях не оседает накипь.
Вентили из нержавейки. Еще один хороший вариант, который имеет продолжительный срок службы. Они дешевле в несколько раз, чем латунные и бронзовые устройства.
Пластиковые изделия являются одними из самых дешевых, но они ничуть не уступают по качеству вышеперечисленным моделям. Их недостатком является возможность установки только в пластиковые трубопроводы.
Устройства из нержавейки не рекомендуется устанавливать в систему ГВС и отопления. Ведь от воздействия горячей воды происходит образование накипи, которая впоследствии снижает диаметр пропускного канала.
Чугунные и стальные вентили пользуются популярностью для их установки на наружных трубопроводах. Для изготовления таковых изделий используется чугун и сталь, что позволит значительно удешевить цену устройства. Ведь аналогичные изделия из латуни и бронзы обойдутся в десятки раз дороже.
Особенности и назначение
Вентиль или задвижка – это запорные элементы трубопроводной системы. По стандарту называются запорной арматурой.
С запорной арматурой вы наверняка уже сталкивались. К примеру, на любой бытовой системе водоснабжения наверняка стоят краны, позволяющие ограничить поток жидкости в том или ином направлении. Полное перекрытие крана в считаные секунды блокирует движение носителя, отрезая конкретный участок ветки.
В итоге одним движением руки вы получаете возможность изолировать часть трубопровода, а затем выполнять над ней какие-то операции.
В бытовых условиях чаще всего используют клапана. Вентили и задвижки – это тоже запорная арматура, только более крупного образца.
Стандартный клапан размещают на трубы диаметром до 100 мм. Описываемые в данной статье детали слишком крупные и мощные. Их допустимо монтировать на трубы, диаметр которых только начинается от 100 мм (хотя есть и исключения).
Преимущественно подразумевается монтаж на магистральные ветки систем водоснабжения, отопления, газопроводы, маслопроводы, нефтепроводы и т.д.
Что интересно, конструкция вентиля или задвижки спроектирована так, чтобы каждый элемент смог выдержать огромное давление в условиях постоянного движения носителя. Из-за этого конструкция получается дороже, но куда эффективнее обычной клапанной арматуры.
Тип подсоединения
Мы уже отметили что, вентиль, как и задвижка, обладают схожей структурой и применяются для схожих задач. Чтобы сравнить их друг с другом, а также иметь в голове полноценную картину, чем же вентиль отличается от задвижки, нужно разобрать принцип действия каждого образца. Понять, как он работает, и из чего состоит.
Но перед этим обратим внимание на способы их подсоединения к трубопроводу. Они у них общие.
Элементы такого типа могут быть:
фланцевыми;
сварными;
муфтовыми.
Имеется в виду тип подсоединения к трубопроводу. Здесь различий практически нет. Что вентиль, что задвижка выполнены во всех вариациях.
Обычная бытовая запорная арматура
Фланцевый тип подсоединения подразумевает монтаж на фланцы. Своего рода соединительные кольца, наваренные на края, как запорной арматуры, так и трубопровода. Это хороший вариант, когда нужна надежность в комбинации с практичностью.
Фланцы наваривают на выходы, затем уплотняют резиновыми кольцами. Соединение происходит за счет стягивания болтами ответных фланцев на трубе и задвижке. Количество болтов, их размер, диаметр фланца и множество других параметров зависит от условий в каждом конкретном случае.
Фланцы удобнее всего применять в промышленности, но и в бытовых условиях, а также в гражданском строительстве от них есть толк.
Про сварные соединения, думается, вы уже и так знаете достаточно. Сварная запорная арматура не пользуется такой же популярностью, как фланцевая или муфтовая, но она тоже довольно широко представлена на рынке, а значит, не упомянуть ее было бы решением ошибочным.
Сварные фитинги монтируют на трубопроводы с помощью приваривания газовой или электрической сваркой. Плюсы подобных соединений в их прочности. Минусы – в отсутствии возможности снять запорную арматуру. А такая необходимость может появиться в любой момент.
Запорная арматура не вечна. В ней постоянно происходят динамические процессы. Изнашиваются уплотнители, расшатывается клин, стачиваются детали. Рано или поздно задвижка выйдет из строя. И вот что делать тогда, вопрос открытый.
Муфтовые образцы монтируют преимущественно на резьбовые соединения. Это промежуточный вариант между сваркой и фланцами. С ним нужно больше возиться, зато можно обойтись вообще без сварочного аппарата. Задействуются в большей степени на средних размеров гражданских системах.
Конструкция и принцип работы вентиля
Вентиль – запорная арматура регулирующего типа. Вы должны были видеть вентили если не вживую, то по телевизору.
Это крупный элемент трубопровода, немного утолщенный и с большим регулирующим кольцом, которое собственно вентилем и называют. Задача вентиля заключается в перекрытии и регулировании потока жидкости внутри трубы.
Задвижки разных диаметров
Этим он отличается от задвижки. Дело в том, что фиксируемая деталь может находиться сразу в нескольких положениях.
Если закрутить его на несколько оборотов, то поток блокируется только частично. Запорный элемент искусственно уменьшит диаметр проходного отверстия внутри, что скажется на количестве доставляемой жидкости.
Полное закрытие вентиля блокирует всю систему, точно так же, как это делает задвижка. Эта возможность выбирать положение для запорного элемента внутри вентиля – и есть основное его преимущество.
Очень часто в промышленных трубопроводах постает необходимость не просто полностью перекрыть поток жидкости, а только умерить его до определенных значений. Сделать это проще всего именно через монтаж вентилей в потенциально подходящих местах. Более удобного и простого способа человечество еще не придумало.
Разбор внутренностей
Состоит вентиль из нескольких основных деталей. Базу для всех его внутренностей содержит в себе мощный корпус.
Корпус преимущественно литой, а не разборный. Но бывают разные модели, каждая конкретная схема претерпевает некоторые изменения, в соответствии с ожиданиями и желаниями производителя.
Внутри корпуса есть отверстие для прохода жидкости. Отверстие это может быть как полноразмерным, так и уменьшенным.
Полноразмерный проход дает возможность транспортировать жидкость в полной мере, а также снижает нагрузку на внутренности вентиля. Жидкость течет без проблем, не встречая сопротивления.
Другое дело – миниатюрные вентили. Они в своем базовом состоянии не способны пропускать номинальное количество носителя за один и тот же промежуток времени.
Схематический рисунок конструкции задвижек
В центральной части корпуса находится клапанный блокиратор или просто клапан со шпинделем. К нему подсоединена резьба с направляющими, а резьбой управляют за счет вращения ручки вентиля.
Система проста и неприхотлива, от того и столь эффективна. Вращая ручку, мы передаем усилие на винтовую резьбу. Та влияет на положение клапана внутри вентиля. Закручивание ручки опускает клапан, откручивание наоборот, поднимает. Соответственно вы можете регулировать движение носителя в трубе так, как сами того пожелаете.
Важная особенность состоит в том, что в вентиле течение жидкости блокируется за счет параллельного перекрытия потока. Это сказывается на стоимости всей конструкции, а также его цене его разновидностей. Именно поэтому полнопроходный образец вентиля гораздо дороже стандартного суженного.
Конструкция и действие задвижки
Отличие задвижки от вентиля состоит в нескольких небольших, но все же крайне важных конструктивных особенностях. Разобравшись с ними, вы точно поймете, что здесь и как работает.
Задвижка выполняет те же задачи, что и вентиль. Она тоже способна заблокировать или открыть систему в любой момент.
Только вот задвижка существует в двух положениях:
открытом;
закрытом.
Третьего варианта не дано. Сама ее конструкция просто не позволяет эффективно перекрывать поток частичным образом. Запорный элемент внутри спроектирован по такой схеме не просто так.
В задвижке запорный элемент или клин находится в перпендикулярном к носителю положении. Закрывается он точно так же, перемещаясь всего на несколько десятков сантиметров вниз.
Это упрощает конструкцию, делает ее более неприхотливой и дешевой. Но также и повышает давление на все составляющие детали. Особенно, если речь идет о запорной арматуре, монтируемой на трубопроводах высокого давления.
Монтаж огромной промышленной задвижки (видео)
Схема сборки
Во многом задвижка повторяет конструкцию вентиля. Она тоже состоит из цельного литого корпуса. Она тоже может быть как полнопроходной, так и стандартной, с суженным диаметром.
Основные различия касаются самого запорного элемента. В задвижках поток блокируют клином. Закрытое положение клина прячет его в верхней седельной части. Клин никак не препятствует движению жидкости в системе.
К его направляющим подсоединена резьба, а ту контролируют вращением ручки. В общем, система та же, что и с вентилем. Различие кроется в деталях.
При вращении ручки клин просто освобождается, в один момент перекрывая всю трубу. Нижняя часть клина заходит во внутренние седла, уплотненные резиной.
Основные отличия
Перечислим все отличия вентилей и задвижек. Так вам будет проще ориентироваться и делать свой выбор.
Список отличий:
Вентилем можно регулировать поток в системе, задвижка же находится в двух состояниях: открытом и закрытом.
В вентиле идет параллельное блокирование системы, задвижка блокируется перпендикулярно потоку.
Задвижка быстрее изнашивается.
Вентиль стоит дороже, особенно его полнопроходный вариант.
Источник: https://trubypro.ru/poleznye-materialy/otvety-na-voprosy/ventili-i-zadvizhki.html
Клапан или задвижка?
Итак, в чем же отличие клапана (вентиля) от задвижки? Разница между этими типами арматуры обусловлена конструкцией их запорных органов.
В вентилях поток рабочей среды (жидкость или газ) перекрывается при помощи клапана, который прижимается к седлу в горизонтальных плоскостях, параллельных потоку, для чего производится двойной изгиб потока газа или жидкости под углом девяносто градусов. При этом повышается сопротивление.
Клапан снабжен плоским тарелкообразным или конусоидальным затвором, который и совершает возвратно-поступательные движения по поверхности седла. В задвижках поток перекрывается благодаря заслонке или конусу, опускаемому перпендикулярно направлению движения потока.
Блокирующий элемент задвижек может либо полностью перекрывать поток рабочей среды, либо быть полностью открытым; вентили, в свою очередь, могут выполнять функцию регулирующих элементов.
В том случае, если в системе применяются трубы диаметром от 300 мм, а также при высоком давлении эффективней использовать задвижки. Если перед вами стоит вопрос экономии, то клапан – лучшее решение. Его низкая стоимость обуславливается простотой конструкции устройства. В тоже время, при высоком давлении не возникает трудностей при вращении рукоятки. Однако высокое давление создает дополнительную нагрузку, так как оно «пытается» оттеснить клапан от седла. В задвижках же отсутствуют изгибы, поэтому такой нагрузки нет.
Если клапан сконструирован правильно, то между проходными, входными и выходными отверстиями не наблюдается сужения. При применении задвижек имеется несколько вариантов. Как правило, в трубопроводных системах монтируются полноприводные задвижки, в которых диаметры трубопровода и проходных отверстий полностью совпадают. Однако зачастую, для снижения крутящих моментов устанавливают суженные задвижки. Таким образом, снижается износ уплотнительных поверхностей.
В результате воздействия одностороннего давления потока рабочей среды на заслонку обеспечивается ее более плотное прилегание к седлу, что делает задвижки более надежным оборудованием.
Клапаны могут выполнять регулирующую функцию, в то время как задвижки только перекрывают поток, т.е. они либо полностью открыты, либо полностью закрыты.
Задвижки классифицируются в зависимости от конструкции, используемых материалов, типу управлении и присоединения. В каталоге на нашем сайте представлены все виды задвижек c DN от 10 до 1500.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и наши специалисты решат вопрос с подбором необходимой трубопроводной арматуры по наиболее выгодным ценам в кратчайшие сроки!
Возврат к списку
Источник: https://ngs-penza.ru/about/poleznaya-informatsiya/klapan-ili-zadvizhka/
как выбрать, кто должен менять
Вступление
Водоснабжение квартиры является частью водопровода многоквартирного дома. Разделяет системы водоснабжения дома от системы водоснабжения квартиры вводной кран в квартиру. О нём и пойдёт речь в этой статье.
Что такое вводной кран в квартиру
Напомню, что система внутреннего водопровода дома состоит из: вводов в здание, водомерных узлов, разводящей водопроводной сети, стояков водоснабжения, подводки к сантехническим приборам и установкам. А также водоразборной, смесительной, запорной и регулирующей арматуры. Читать: Что такое коллекторная схема водоснабжения.
Как видим из этого нормативного определения, вводной кран в квартиру относится к системе внутреннего водопровода, а именно его хозяйственно-питьевой части.
Технически более правильное название вводного крана квартиры — это запорный вентиль отделяющий стояк водоснабжения от водопроводной разводки квартиры.
Именно это граничное расположение порождает частые споры на тему, кто его должен ремонтировать и за чей счёт. Не буду вписываться в этот спор, только замечу, что при сдаче дома в эксплуатацию, обязательна только установка вводных запорных вентилей. Читать: Кто должен проверять и заменять стояки водоснабжения
Если в процессе эксплуатации дома жильцами не принято других решений, вентиль стояка водоснабжения это часть общего имущества многоквартирного дома.
Так как жильцы платят за содержание и ремонт жилья, вполне разумно предположить, что аварийный ремонт (замену) вводного запорного крана должна проводить управляющая компания дома или ТСЖ. Это же относится к капитальному ремонту или плановому ремонту водопровода дома, а вместе с ним и вентилей.
Однако, как мне кажется, если жилец решил сделать ремонт ванной по своему желанию, замена вводного запорного вентиля проводится за его счёт.
Например, вы решили заменить стояки водоснабжения в границах в своей квартиры. Нелогично менять стояки за свой счёт, а вентиля за счёт ремонтного фонда. Хотя варианты могут быть.
Расположение вводных кранов в квартиры
Вводных кранов в квартиру два. Один холодного водоснабжения, второй горячего водоснабжения (если оно в доме предусмотренно, а не стоит колонка).
Ранее расположение вводных вентилей квартиры было только в ванной комнате, в редких случаях на кухне. В новых домах, вводные вентиля могут располагаться вне квартиры.
По нормативам, к вентилям ввода должен быть обеспечен свободный доступ. На практике расположение вентилей может быть разнообразным. Однако если вы делаете ремонт и меняете вентиля, а возможно переносите стояки водоснабжения, вам лучше сделать свободный и удобный доступ (если возможно) к вводным вентилям.
Неудобное расположение вентилей, их запирание, закрывание мебелью ванны или сантехническим приборами приводит к более сильному потопу в случае аварии.
Максимально удобное расположение вводных кранов квартиры в специально оборудованном сантехническом шкафу.
За вводным краном должен идти грязевик, потом счётчик воды, потом другие устройства регулирования и водоразбора. Читать Подготовка, размещение и монтаж счётчиков на воду.
Как выбрать вводной кран в квартиру
Этому вопросу я обязательно посвящу отдельную статью, здесь кратко. Понимая важность назначения вводных кранов, для правильного выбора должен быть только один критерий — надёжность.
Поэтому исключите из выбора вентили из цинко-аллюминиевого сплава (ЦАМ или ZAMAK). Его часто называют силумин, но это не так, хотя силумин ещё хуже ЦАМ.
Отдайте предпочтение латунным штампованным вентилям с шаровым запором (шаровые краны). Не покупайте клапанные вентили. Они дешевле, однако быстрее изнашиваются. Вода от стояка ещё не проходит очистку грязевиками, поэтому клапанный вентиль быстро изнашивается, хотя его можно отремонтировать.
Как поменять вводной кран в квартиру
Опишу практический вариант этапов замены вводного крана в квартиру. Последний случай — замена вводного крана жильцом, проводимая работником УК, дом серии П-44.
Во-первых, запорные вентиля были заранее куплены. Выбор пал на компанию «Bugatti». У них корпус латунный с никелированным покрытием, запорный шар из латуни с хромированным покрытием. Один кран с типом ручки «ручка», второй с ручкой типа «бабочка».
Замечу, что ручка удобнее бабочки, однако места для поворота «ручки» часто не хватает, поэтому покупают вентиля с ручкой «бабочка».
Во-вторых. Работы проводились работником управляющей компании, поэтому дополнительно договариваться с ним же о перекрытии стояков водопровода не пришлось.
В-третьих, для работ был обеспечен доступ к старым кранам. Так как в туалете, а стояки в доме серии П-44 расположены в туалете в сантехническом шкафу, был ремонт, доступ к ним был свободный. Шкаф был сломан, унитаз убран. Слом сантехкабины не проводился.
В-четвёртых, так как переноса стояков не было, замена именно вводных вентилей заняла около получаса. Вместе с вентилями ставили байпас на полотенцесушитель, поэтому точно сказать время работ не могу.
Заключение
Осталось отметить, что вводной кран в квартиру, по нормам, меняется во время капитального ремонта дома раз в 25 лет. На практике этот срок гораздо дольше.
©elektriksan.ru
Еще статьи
Чем вентиль отличается от крана — основные отличия

Трубопроводная арматура используется как на промышленных магистралях доставки и распределения различных потоков жидких и газообразных сред, так и на бытовых. Её функциональное значение трудно недооценить, так как она служит не только для того, чтобы перекрывать и открывать подачу различных жидкостей и газов, но и для регулирования напора, а также в качестве предохранительного устройства и конденсатоотвода.
Основные типы запорной арматуры
К основным типам запорной арматуры прежде всего относят кран и вентиль. Они являются самыми распространенными и необходимыми элементами различных систем трубопроводов.
Кран представляет собой запорное устройство, конструктивно представляющее собой неподвижный корпус, выполненный из различных материалов (металл, пластик) и подвижный элемент. В основном для производства кранов используют бронзу и латунь. Это обусловлено не только их стойкостью к коррозии, но и данные материалы легче подвергаются обработке, так как для поверхностей затвора и корпуса требуется качественная обработка.
Водопроводный кран
При перекрывании крана подвижный элемент имеет перпендикулярную траекторию относительно направления потока жидкости ли газа, при этом он совершает вращательные движения вокруг своей оси.
Среди кранов выделяют затворы, различающиеся подвижным элементом. Он может быть выполнен в виде конуса, шара и т. д.
Вентили также имеют многие разновидности, различающиеся по конструкции и назначению.
Вентиль или клапан применяется не только для перекрывания потока жидкостей или газов, но и служит для его регулирования за счет того, что в своей конструкции имеет подвижный элемент, двигающийся параллельно оси потока. Регулирование происходит благодаря сужению условно-проходного диаметра запорного устройства.
Вентиль
Отличия вентиля и крана
Благодаря широкой линейке запорно-регулирующих устройств, необходимо правильно при монтаже системы трубопроводов подачи жидкостей или газов выбирать тот тип запорных устройств, который будет эффективно решать поставленные задачи на определенном участке. Поэтому необходимо понимать особенности и отличия основных элементов запорной арматуры.
Основным отличием вентиля от крана является функциональное назначения в работе. Вентиль служит для плавной регулировки напора потока газа за счет его конструктивных особенностей. Следует отметить, что кран также имеет возможность регулирования потока жидкостей и газов, но из-за многих особенностей условий эксплуатации данных устройств неполное перекрывание категорически запрещено.
Следует отметить что кран и вентиль не изменяют направление потока газа иди жидкостей. Они служат только для частичного или полного перекрывания потока. При этом при установке данных элементов в систему трубопроводов следует обратить внимание на стрелку, указывающей правильное направление движения среды. Неправильный монтаж данных устройств будет создавать лишнее гидравлическое сопротивление, что в конечном итоге отразится не только на их правильной работе, но и на сроке службы.
Конструкция вентиля предполагает наличие грун-буксы, которая крепится к подвижному штоку. Это позволяет данному элементу вентиля герметично садится на седло отверстия.
Можно также отличить кран от вентиля визуально. Для этого необходимо сравнить рукоятки данных устройств. Кран оснащается простой рукояткой, прикрепленной к штоку, вентиль же содержит так называемый «барашек», предназначенный для плавного регулирования потока газов и жидкостей.
Что лучше: кран или вентиль?
Однозначного ответа на вопрос: что лучше- кран или вентиль, дать невозможно. Так как определенный вид запорной арматуры выполняет те специальные задачи, которые на него возлагаются. Кран удобен для быстрого перекрывания потока жидкости, благодаря своим конструктивным особенностям. Это достигается за счет простого поворота рукоятки перпендикулярно оси направления потока движения рабочих сред. Барашек вентиля необходимо заворачивать, затрачивая больше времени, чем при перекрывании крана.
По сроку службы вентиль значительно уступает крану, так как его конструкция предполагает наличие клапан и уплотнительных элементов, которые со временем выходят из строя и подлежат замене. Срок службы прокладок зависит от типа среды (степень агрессивности).
Зато по ремонтопригодности вентиль является отличным устройством, так как некоторые его детали подлежат полной или частичной замене. При выходе же из строя крана его следует полностью демонтировать и установить новый.

Amazon.com: Запасной латунный керамический дисковый кран сальника четвертьоборотного клапана ПОДХОДИТ ДЛЯ BRISTAN (R151G (1/2 дюйма x 24 зуба x 51 мм)): Инструменты и товары для дома
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Вы получите одну пару клапанов для ремонта одного набора кранов.
Эти клапаны высшего качества изготовлены из самой твердой керамики и оснащены силиконовыми прокладками, армированными металлом.
Не можете найти нужный вам размер. Tap Magician имеет в наличии самый широкий ассортимент четвертьоборотных клапанов 1/2 «и 3/4» где-либо в сети. Свяжитесь с нами и сообщите свои размеры, и мы поможем вам найти деталь нужного размера.
Почтовая оплата в тот же день при покупке до 15:00 с понедельника по пятницу.Прилагаются инструкции по установке и винту M4 из цельной латуни
7 простых шагов по замене кухонного крана
Опубликовано Алисой 16.01.2013
ЗАМЕНИТЕ КУХОННЫЙ КЛАПАН ЗА 7 ЛЕГКИХ ШАГОВ
Я надеюсь, что приведенная ниже информация вам поможет.Некоторые ручки кухонных смесителей могут немного отличаться от снятия. В конце этого поста также есть ссылка на примеры клапанов на месте в кухонных смесителях с отключенными ручками, если это позволяет вам идентифицировать свой клапан.
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу ЗАМЕНА кухонного крана, обратитесь к профессиональному сантехнику.
Ознакомьтесь с советами и приемами в нашем Руководстве по устранению неполадок кухонных смесителей для решения других распространенных проблем с кухонными смесителями (с решениями).
Если вы не знаете, какой клапан заказать, прочтите наш блог — я не знаю, какой клапан мне нужен, чтобы починить капающий кран.
Также, ПРЕЖДЕ чем вы даже приступите к установке своего нового клапана, было бы полезно прочитать это сообщение в блоге здесь сначала утечка нового клапана, так как там также есть советы, что если вы знаете, ДО того, как вы установите новый клапан, вы меньше также вероятно совершить какие-либо типичные ошибки. Кроме того, если при установке нового клапана он протекает, вы также должны обратиться к этому руководству. Утечка из нового клапана, прежде чем связываться с нами {причина: все наши клапаны совершенно новые, точно спроектированы и используются ежедневно в производстве настоящих метчиков (каждый кран проверяется перед упаковкой), поэтому, если клапан был неисправен, весь производственный процесс мог это исправить.Если клапан капает после установки, либо вы установили неправильный клапан, установили неправильно, либо он был поврежден при транспортировке. Чтобы вас успокоить, мы предлагаем годовую гарантию на все наши запасные части.
Просто выполните 7 простых шагов, описанных ниже, чтобы заменить кухонный кран.
Шаг 1
Обязательно ОТКЛЮЧИТЕ подачу горячей и холодной воды к крану.
Step 2
При большом количестве кранов для кухни индикаторы горячего и холодного состояния на ручках можно «открутить» отверткой или открутить вручную.Вот и более подробный блог Как снять ручку с кухонного смесителя.
Примечание. Мы настоятельно рекомендуем сначала попробовать что-нибудь маленькое, например, очень маленькую отвертку для очков или ноготь, чтобы не поцарапать поверхность кухонного смесителя.
Когда они будут удалены, вы увидите небольшой латунный винт в центре ручки. Отвинтите это, и вы сможете снять ручку. Если нет индикатора, который можно было бы выскочить: проверьте ПОД РУЧКОЙ, так как часто вместо этого там находится винт.
Снятие индикатора с ручки крана для доступа к винту под ней.
Снятие рукоятки путем ослабления установочного винта внизу с помощью шестигранного ключа
Шаг 3
Когда рукоятка снята, может все еще быть кожух (крышка клапана), закрывающий клапан. Его можно удалить, открутив его против часовой стрелки, ЛИБО там, возможно, есть установочный винт на нижней стороне этой крышки, который вы удалите с помощью шестигранного ключа. Затем следует обнажить клапан. Также вот более подробный блог Как снять ручку кухонного смесителя.
Кожух все еще закрывает клапан, который также необходимо снять.
Откручивание Кожух, закрывающий клапан (или снимите, если под ним есть установочный винт, который вы ослабите с помощью шестигранного ключа).
Кожух снят, открывая доступ к клапану.
Perrin & Rowe рекомендует для своих смесителей / моделей Franke Triflow: Если вы не можете снять кожух (кожух), закрывающий клапан из-за накопления известкового налета, попробуйте замачивать его не более 30 минут за раз в 50% растворе. лимонный сок и 50% воды.Вы можете повторять это столько раз, сколько потребуется, при условии, что между ними вы полностью смываете раствор.
Step 4
С помощью гаечного ключа ослабьте латунный клапан (он может быть очень тугим в старых кухонных смесителях, поэтому попробуйте немного WD40 на этом участке, если вам не повезло). Вы ослабляете его против часовой стрелки под «шлицами» (часть, к которой крепится ручка). Именно там (на гайке клапана) вы прикрепляете гаечный ключ или гаечный ключ.
Вы выкручиваете клапан «против часовой стрелки» — это означает, что на стандартном двухрычажном кране вы тянете оба рычага на себя, чтобы включить, и толкаете назад, чтобы выключить (и горячий слева, и холодный справа — на горячей стороне вы должны оттолкнуться от себя i.е. к стене за краном, а для того, чтобы холодная сторона ослабила клапан, вам придется потянуть на себя и вниз, чтобы ослабить клапан. [Обратите внимание, что для ввинчивания клапана он идет «по часовой стрелке», что является обратным тому, что вы делаете, чтобы ослабить клапаны]. Когда вы ослабите клапан, вода может начать «просачиваться». Не паникуйте. В водопроводной камере осталось немного воды (PS у некоторых кранов есть латунная втулка, которая окружает клапан, и она может выйти вместе с ней.
Если это произойдет, вы можете заказать латунную втулку в разделе запасных частей для кранов в нашем магазине или по электронной почте. мне прямо.Вот наше руководство по снятию латунной втулки Снятие латунного кольца втулки с клапана
Снимите клапан с помощью регулируемого гаечного ключа (зажимая гайку под шлицами)
Пример клапана, застрявшего внутри латунной втулки
Шаг 5
Замените старый Затяните клапан с новым клапаном и затяните его в корпусе кухонного крана (не нужно затягивать слишком сильно).
Step 6
Затем все, что вам нужно сделать, это заменить ручку, снова затянуть небольшой латунный винт и заменить индикатор.
Step 7
Снова включите водопровод.
Вот ссылка на Примеры клапанов (ручка кухонного крана удалена), которые также могут вам помочь: Примеры клапанов в кранах для помощи с идентификацией
Просмотрите наши детали для кранов — Нажмите здесь, чтобы приобрести необходимые Вам запасные части для кранов!
A1 Линейный кран Регулируемый линейный кран
/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}
{{section.sectionName}}:
{{option.description}}
{{раздел.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}
.
{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}
Нет аккаунта? Нет проблем!
Продукты Lowe’s Pro Supply
также доступны в магазинах Lowe’s и в Интернете. Купить сейчас
Нет учетной записи? Нет проблем!
Продукты Lowe’s Pro Supply
также доступны в магазинах Lowe’s и в Интернете.

Удобство покупки!
Эксклюзивный способ сделать покупки еще удобнее в вашей учетной записи, в магазине или онлайн в Lowe’s Зарегистрируйтесь сейчас
Удобство покупки!
Эксклюзивный способ сделать покупки еще удобнее в вашем аккаунте, в магазине или онлайн в магазине Lowe’s
.
Технические характеристики
Документы
{{Технические характеристики.nameDisplay}}
Технические характеристики
Документы
Марка
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}
Марка
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}
Делиться
Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
×
MAV2 Линейный отводной клапан, регулируемый для трубы с наружным диаметром 1/2 «5/8»
Описание Статус Кол.Заказал Цена за единицу
Добавить в корзину
Нет данных по этому продукту
Кран
| Схема поиска и устранения неисправностей холодильника
В зависимости от агрегата, с которым вы работаете, сервисные клапаны различаются и будут разными.На Рис. 26-1 показаны некоторые другие рабочие клапаны. Сервисные клапаны — это устройства, открывающие доступ к герметичной холодильной системе. Самый экономичный способ — опрессовка. Эта процедура выполняется на заводе. Небольшая длина медных трубок прикреплена к стороне всасывания и стороне высокого давления системы. Когда в систему заправлено необходимое количество хладагента, трубка обжимается и закрывается пайкой. Когда это будет завершено, у вас не будет возможности вернуться в систему.На Рис. 26-2 показан гофрированный доступ.
Сервисный клапан следующего типа называется линейным краном. На рис. 26-3 показан один из них. Этот клапан используется на мягкой меди и не требует пайки. Устанавливается с помощью шурупов. Одним из недостатков этого типа клапана является возможность протечки. Небольшое резиновое «0» кольцо закрывает клапан на линии хладагента и является слабым звеном в цепи. При использовании на линии нагнетания у клапана ограниченный срок службы из-за колебаний температуры, воздействующих на резиновое «0» кольцо.
Наиболее распространенным сервисным клапаном, используемым на небольшом оборудовании, является клапан Шредера. Этот клапан изображен на рис. 26-4 и хорошо знаком всем, поскольку он используется как на нижней, так и на высокой сторонах холодильной системы. В шлангах ваших сервисных коллекторов расположены инденторы. Они толкают стержень клапана Шредера, когда фитинг ‘/ 4 дюйма затягивается на клапан. Фактически, часть, удерживающая давление, — это сердечник клапана. Стержни клапана заменяются экстрактором клапана.Следует проявлять осторожность, когда этот тип клапана используется на жидкостной линии. Жидкий хладагент имеет тенденцию извергаться при открытии и закрытии этих клапанов. Если хладагент коснется вашей кожи, это может привести к ожогам. Если ремонтируется гофрированное уплотнение, можно использовать клапан Шредера. Этот клапан можно приобрести с припаянной к нему медной трубкой небольшой длины. Эти клапаны доступа впаиваются на место, а не обжимаются в линии.
Сальниковый угловой клапан используется в более дорогих типах холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха.Как показано на Рис. 26-5, он полностью отличается от любого из упомянутых ранее клапанов. У этого клапана есть фактический шток клапана, который движется вперед и назад, открывая и закрывая клапан со своего седла. Шток клапана проходит через гайку сальника снаружи клапана. Уплотнение внутри этой гайки сальника предотвращает утечку хладагента из системы. Для открытия и закрытия этого клапана используется небольшой гаечный ключ с храповым механизмом, называемый гаечным ключом для обслуживания холодильного оборудования. На большинстве полугерметичных компрессоров этот тип клапана используется в качестве рабочего клапана и главного клапана на ресивере.Для регулировки некоторых версий этого клапана требуется шестигранный ключ вместо сервисного ключа.
Этот тип клапана является наиболее безопасным в использовании, так как вы постоянно контролируете хладагент.
Схема кранового клапана линии холодильника
Купите сумку Cardinal Health Leg Bag с Т-образным клапаном всего за 0,80 $
Каковы правила возврата HPFY?
Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет. Мы отвечаем за наши продукты. Если полученный вами товар неисправен или не соответствует вашим ожиданиям, и вы хотите вернуть товар, отправьте запрос на возврат в разделе «Моя учетная запись» на нашем веб-сайте, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону (866) 316-0162. / (203) 616-2850 или напишите нам.
Товар должен быть возвращен в течение 30 дней с момента получения вашего заказа. Возврат по истечении 30 дней не принимается.
Предметы (включая детали и аксессуары) должны быть возвращены в новом, неиспользованном и пригодном для перепродажи состоянии в оригинальной упаковке.
Перед возвратом любого продукта покупатель должен получить номер разрешения на возврат (RA #) у представителя службы поддержки клиентов. Вместе с RA # вы получите этикетку с предоплаченной обратной доставкой.
Заказы, возвращенные без получения RA #, будут иметь право на получение только «Внутреннего кредита», который можно использовать для будущих покупок.
Заказы на возврат подлежат 20% комиссии за возврат.
Все индивидуальные заказы и предметы гигиены возврату не подлежат. Обратитесь к разделу «Предметы, не подлежащие возврату» для получения более подробной информации.
Возврат будет рассмотрен и проверен перед выдачей кредита. На обработку может уйти от 3 до 4 недель. Кредит будет применен к вашему первоначальному способу оплаты.
Если возврат является результатом дефектного продукта или ошибки при доставке, мы вернем всю сумму покупки и стоимость обратной доставки.

Какие товары возврату не подлежат?
Из-за гигиенического характера некоторых предметов они не подлежат возврату. Перечисленные ниже предметы возврату не подлежат:
Все предметы гигиены.
Вскрытые предметы личной гигиены.
Что-нибудь открывалось, использовалось или примерялось.
Все товары по индивидуальному заказу.
Кроме этих товаров, на сайте есть фраза «невозврат».
Мы оставляем за собой право вносить коррективы в связи с ошибками, изменением рыночных условий, прекращением выпуска продукции или типографскими ошибками в рекламе.Изображения на сайте могут не всегда отражать реальный продукт. Подставки для ног или опоры для ног не входят в комплект инвалидных колясок, если не указано иное.
Как мне получить номер разрешения на возврат?
Вы можете отправить запрос на возврат, войдя в свою учетную запись. Вы получите номер разрешения на возврат (RA #) по электронной почте в течение 2-3 рабочих дней.
Войти в личный кабинет
Перейти в «историю заказов»
Нажмите «Заказать возврат»
Заполните форму возврата и отправьте ее
Если у вас нет адреса электронной почты, мы сделаем другие поправки для RA # Details.Перед отправкой напишите RA # на этикетке, прикрепленной к вашей посылке.
Сколько времени нужно, чтобы получить возмещение?
На обработку возврата может уйти от 3 до 4 недель. Как только товар будет получен и проверен, ваш возврат будет обработан и автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты.
Есть ли комиссия за пополнение запасов?
Будет применяться комиссия за пополнение запасов в размере 20%.
Стоимость исходящей доставки не возвращается.
Для заказов, для которых предусмотрена бесплатная доставка, при возврате продукта из суммы возмещения вычитается 8,99 доллара США.

Свежий взгляд на использование процесса сверления и метчика
Процесс ремонта Drill & Tap (D&T) широко используется на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических заводах (Downstream) более 60 лет. Ремонт D&T был выполнен эффективно и безопасно для ремонта арматуры различных типов.
Одной из уникальных характеристик ремонта D&T является то, что он выполняется под давлением при работающей линии, что позволяет владельцу клапана / конечному пользователю продолжать нормальную работу установки.Кроме того, при правильном выполнении при использовании впрыскиваемой набивки клапан остается в рабочем состоянии, и основное обслуживание клапана (затяжка шпилек фланца сальника) можно продолжить, как и при использовании традиционной набивки.
Родни Рот — консультант
Использование метода D&T для уплотнения клапанов для завершения ремонта требуется большинством программ LDAR и постановлений о согласии в пределах правила ремонта от 5 до 15 дней, прежде чем клапан может быть помещен в список отложенного ремонта (DOR).Часть программ LDAR или соблюдение Указа о согласии в настоящее время является основной темой обсуждения. Процесс ремонта Drill & Tap обычно использовался на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических заводах (Downstream) в течение десятилетий, и ремонт D&T выполнялся эффективно и безопасно для ремонта клапанов различных типов. Одной из уникальных характеристик ремонта D&T является то, что он выполняется под давлением при работающей линии, что позволяет владельцу клапана / конечному пользователю продолжать нормальную работу завода.
Поскольку в настоящее время больше внимания уделяется рынку промежуточной продукции по сравнению с неконтролируемыми выбросами, обсуждение использования процедуры D&T для контроля утечек в клапанах стало важной темой обсуждения. Даже с учетом долгой истории ремонта D&T в секторе переработки и сбыта, существует огромное количество возражений против его использования в секторе переработки и сбыта.
В результате озабоченности, высказанной многими в секторе перерабатывающей промышленности относительно потенциально необходимого использования метода ремонта D&T в рамках согласованных Указов о согласии, отраслевые эксперты встречались несколько раз, чтобы обсудить методологию и то, как правильно реализовать процесс с внимание к безопасности и постоянному использованию.Кроме того, было обсуждено, каковы преимущества и недостатки использования D&T в качестве метода ремонта для использования в нетрадиционных типах клапанов, используемых на рынке среднего объема. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) участвовало в некоторых обсуждениях, играя роль в определении некоторых ключевых вопросов, на которые необходимо было ответить.
В ходе различных обсуждений с пользователями, поставщиками, сервисными компаниями и Агентством по охране окружающей среды США постоянно возникала одна тема обсуждения: до тех пор, пока использовался процесс D&T, не было предложено действительно инъекционной упаковки с низким уровнем выбросов.Инъекционные препараты, которые использовались в течение последних 60 лет, были просто разработаны, чтобы предложить немедленное исправление, чтобы обеспечить соответствие либо руководящим принципам программы LDAR, либо правилам Указа о согласии, как показано ниже.
Выдержка из параграфа 55 Указа о согласии на Флинт-Хиллз в отношении обязательного использования сверла и метчика55. Просверлите и постучите. За исключением случаев, явно предусмотренных в Подпараграфе 64.bi, и за исключением регулирующих клапанов, начиная не позднее чем через 90 дней после Даты въезда, когда другие попытки ремонта оказались неэффективными и / или FHR не может вывести протекающий клапан из эксплуатации, FHR должен использовать «просверлить и нарезать» или эквивалентный метод для фиксации клапанов, протекающих более чем на 500 ppm, если только FHR не сможет продемонстрировать, что существует проблема безопасности, механика, качества продукции или неблагоприятная экологическая проблема, возникающая при попытке устранить утечку в этом месте. манера.FHR должен попытаться отремонтировать хотя бы одно сверление и метчик (со второй инъекцией соответствующего уплотнительного материала.
Если первая инъекция не удалась до помещения клапана (кроме временного) в список DOR; тем не менее, FHR может временно поместить клапан в список DOR, ожидающих сверления и постукивания, если ремонтные работы не увенчались успехом в течение 15 дней с момента первоначального мониторинга. Ни в коем случае FHR не может занимать более 30 дней с момента первоначального мониторинга до завершения работ по ремонту сверления и метчика (с двумя инъекциями, если необходимо).После неудачной попытки сверления и ремонта крана (включая две попытки впрыска) FHR может поместить негерметичный клапан в свой список DOR. Если FHR планирует использовать новый метод ремонта клапана, который в настоящее время не используется в нефтеперерабатывающей и / или химической промышленности, FHR получит одобрение EPA до внедрения такого метода. Этот параграф применяется только к набивке клапана и / или штоку, а не к участкам на клапане или связанным с ним, которые не могут быть просверлены и нарезаны резьбой, например, на крышке.
Выборка Drill & Tap Forum Вопросы
1.Обеспокоены ли конечные пользователи / владельцы клапанов работоспособностью клапанов после выполнения ремонта Drill & Tap?
2. Является ли металлургия или тип изготовления клапана (литье или ковка) проблемой при бурении в областях с потенциально высоким давлением, которые обычно наблюдаются в процессах среднего и верхнего звена?
3. Есть ли опасения, что в используемый инъекционный материал могут быть добавлены смазочные материалы на нефтяной основе, которые могут выделять газ, вызывая ложные показания выбросов?
5.Будет ли необходимость проводить испытания на соответствие API 622 / API 624 инъекционным упаковочным материалам, которые будут включать показатели утечки ниже 100 ppm?
6. Потребуется ли для использования инъекционной упаковки пятилетняя гарантия / гарантийное обязательство, изложенное в недавних определениях в соответствии с Указом о согласии для упаковки с низким содержанием Е, хотя в настоящее время это не рассматривается в отношении инъекционных продуктов, которые использовались в течение последних 60 лет?
7. Следует ли производителям клапанов рассматривать испытания своих новых клапанов с впрыскиваемой набивкой и фитингами в качестве дополнительной опции, которую конечные пользователи должны учитывать при покупке клапанов, которые будут использоваться в приложениях, контролируемых в рамках программ LDAR или указов о согласии?
8.Проверяла ли какая-либо из компаний, предоставляющих услуги по ремонту сверл и метчиков, свои инъекционные набивки и фитинги, установленные на клапанах, в качестве решения для контроля утечек, чтобы подтвердить способность этих материалов работать как пожаробезопасные?
9. Работает ли Drill & Tap Repair с одним типом клапана лучше, чем с другим? (Пример: задвижки или задвижки с выдвижным штоком по сравнению с шаровыми или поворотными затворами типа «бабочка».)
Заключение
В начале 2019 года был выпущен продукт (EZY-PAK Extreme) после тестирования в соответствии с частью руководства по тестированию, установленным как часть API 624, для определения способности продукта соответствовать требованиям соответствия Low E, установленным в рамках Указов о согласии и LDAR. программы по всей территории США.EZY-Pak Extreme показал очень хорошие результаты и соответствовал требованиям к утечкам менее 100 ppm, установленным в API 624.
Использование Drill and Tap продолжает включаться в документы о согласии Агентства по охране окружающей среды США как часть требований соответствия. Зная это, кажется очевидным, что мы должны работать над продвижением используемых продуктов и процессов, с помощью которых они предлагаются пользователям, чтобы обеспечить уровень комфорта с точки зрения жизнеспособности решения и его эффективности, оставаясь при этом безопасным вариантом для все задействованы.
Цель для всех — соответствовать требованиям и мандатам, выданным Агентством по охране окружающей среды США и другими государственными группами по контролю качества воздуха. Помимо соответствия требованиям соответствия, клапаны должны оставаться в рабочем состоянии, чтобы пользователи могли непрерывно работать на своих объектах. Это возможно при согласованных усилиях по совместной работе производителей клапанов, упаковок и производителей инъекционных препаратов.
Соответствие требованиям
— это проблема, над которой мы все должны работать, чтобы помочь нашим клиентам.Чтобы сделать это хорошо, все участники должны найти способ совместной работы, чтобы предложить решение в будущем.

Как подключается светодиодная лента: Как выбрать и подключить светодиодную ленту

Янв 17, 1978 автор alexxlab Разное

Как подключить светодиодную ленту — 3 ошибки, схема и правила для лент 12-24 Вольт

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

не качественные светодиоды и блоки питания

не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.

трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2

блок питания

диммер и пульт управления

монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Монтаж питания 220В

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

фазный провод подсоединяете к разъему L

жилу синего цвета — нулевую, к клемме N

желто-зеленую — к клемме обозначенную как Pe или значком заземления

Подключение диммера

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

отмеряете и отрезаете необходимого размера провода

зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC-

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

на клеммы V- заводятся жилы черного цвета

на клеммы V+ красного

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания 12 вольт и 220 вольт

Светодиодные ленты пользуются все большей популярностью. Их используют для оформления дверных проемов, ниш, арок, потолков. Они могут сделать акцент на определенной зоне в помещении. В темное время суток светодиодная лента является хорошим ориентиром, при этом нет необходимости использовать основное освещение. Светодиодной лентой оформляют люстру, ее монтируют по периметру потолка. Она с успехом применяется для разных видов рекламы. Использовать ее можно как внутри, так и снаружи помещения. Поэтому многих интересует вопрос о том, как смонтировать и подключить светодиодную ленту для подсветки и что необходимо для этого приобрести.

Подготовка к монтажу светодиодной ленты

Светодиодные ленты представлены в виде полосок шириной от 8 до 10 мм. На поверхности ленты размещены светодиоды. У различных моделей лент может быть расположено разное количество кристаллов (30, 60 и 120) на 1 метр.

В нашем магазине представлена пятиметровая светодиодная лента в катушках. Если необходим меньший отрезок, ее можно разрезать самостоятельно. Сделать это несложно, так как на ленте указаны места возможного разреза.

Прежде чем осуществлять монтаж светодиодной ленты своими руками, необходимо знать, какие дополнительные устройства следует приобрести для ее подключения.

Итак, что нужно купить для монтажа светодиодной ленты:

Самоклеящуюся ленту

Контроллер с пультом ДУ, с помощью которого осуществляется управлением цветом

Блок питания

Поскольку для питания нужен постоянный ток, необходимо подключение светодиодной ленты к блоку питания, основной задачей которого является понижение напряжения сети. Прежде чем приобрести нужный адаптер, следует рассчитать необходимую мощность. Мощность ленты на 1 погонный метр указана на упаковке или в инструкции. На основании этих данных подбирается соответствующий блок питания.

Например, у вас имеется 5-метровая лента со 120 светодиодами, рассчитанная на напряжение 12 вольт, а потребляемая мощность диодов на 1 погонный метр равна 9,6 Вт.

Производим расчет: 9,6 х 5 = 48 Вт. Приобретать блок питания следует с запасом мощности, поэтому умножаем полученную мощность на 25-30%. Для ленты из нашего примера достаточно купить блок питания для 60 Вт.

Подключение и монтаж светодиодной ленты

Подключаем ленту к контроллеру. Лента обычно продается с уже имеющимися готовыми проводами. Если необходимо соединение светодиодных лент между собой, нужно использовать специальные клеммы (соединители). Дополнительный инструмент для этого не нужен. Концы соединяемых отрезков ленты помещают в клемму и фиксируют их. При этом нужно проследить, чтобы контактные элементы ленты соприкасались с контактами коннектора. После этого защелку клеммы закрывают. Лента в нем надежно зафиксирована.

Ленту крепят на чистой, обезжиренной поверхности. Если ее обработать грунтовкой или обезжиривающим средством, соединение будет более качественным. После снятия защитной пленки ленту крепят в нужном месте.

Контроллер желательно спрятать, чтобы он не портил интерьер. Например, если производится установка светодиодной ленты на потолок своими руками, контролер можно спрятать за потолочный плинтус.

Для правильного монтажа нужно руководствоваться схемой подключения светодиодной ленты. Существуют различные схемы подключения:

с одним или двумя блоками питания;

двух лент и одного трансформатора;

нескольких LED-лент.

Поэтому очень важно правильно выбрать нужную схему. В противном случае неправильное соединение значительно сокращает срок работы ленты, ее части могут неравномерно светиться. Также нужно обращать внимание на полярность, подключая освещение к трансформатору. Если вы ошибетесь, лента выйдет из строя. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Примеры использования светодиодных лент

Подключаем светодиодную ленту — Видео

Подключение светодиодной ленты к 220В по схеме

Прежде, чем я расскажу, как подключить светодиодную ленту к 220 Вольт, разделим их на 3 вида, с разным напряжением работы. Оно пишется на

12В, самый популярный вариант;
24B, принцип подключения такой же, как у 12V;
220B, совершенно другая схема питания и подключения, не путайте.

Основные правила:

соблюдаем полярность;
не используем блоки питания с другим напряжением;
во влажные помещения делаем герметичные соединения;
не делаем последовательное длиной более 5 метров;
отрезки длиной более 5 м. только параллельно.

Содержание
1. Подключение ленты на 220 вольт
2. Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V
3. Правильное подключение RGB
4. Как припаять провода к светодиодной ленте
5. Коннекторы, соединители, комплектующие
Подключение ленты на 220 вольт
Схема включения на 220В
От низковольтных отличается полярным питанием на 220V. Особенность является, что все светодиоды подключены последовательно поштучно или парами в одну длинную цепочку из 60 штук. Резать можно только кратно 50 или 100 см. Когда выходит из строя один диод, то потухнет сразу большой отрезок, равный размеру нарезки.
Этот недостаток компенсируется простотой и дешевизной, цельный кусок может достигать 70 метров, а у обычной на 12В только 5м.
Подключение светодиодной ленты на 220В требует особой осторожности, из-за высокого напряжения. Лучше лишний раз перепроверить, чем получить удар электрическим током.
Выпрямитель на 700W
Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V
Существует два популярных вида, одноцветные и трехцветные светодиодные ленты RGB. Схемы правильного подсоединения к блоку питания своими руками очень простые и доступны практически всем.
Длина цельного отрезка ограничена 5 метрами из-за падения напряжения на конце. Везде пишут про это, но никто не приводит конкретных значений. Я измерил разницу в начале и конце на диодной ленте 3528, получилось 0,8В. на 5 м. Перед измерением предварительно прогрел её в течение часа, чтобы получить объективные данные. На более мощных со светодиодами SMD 5050 и 5630 это значение выше из-за большей силы тока, будет не хватать сечения медной фольги, из которого сделано основание. На конце мощность упадет на 16%, а световой поток на 6-7%. Чтобы компенсировать падение, можно подвести питание с каждого конца.
Последовательное соединение и удлинение
Если длина соединяемых последовательно элементов достигла 5м., то следующий пятиметровый (или меньше) потребует параллельное подключение. Для простоты соединения элементов между собой, сразу купите соединители в виде различных коннекторов и удлинителей. Их существует более 15 видов, соединение будет простое, как в конструкторе.
Правильное параллельное подсоединение к источнику питания на 12 вольт
Рассмотрим параллельное подключение светодиодной ленты своими руками, оно является единственно правильным при отрезке более 5 м., другие варианты использовать категорически нельзя.
Небольшое видео, как подключить своими руками.
Правильное подключение RGB
Схема для RGB
Соединение RGB будет посложней, но при использовании специальных соединителей всё будет так же просто. Они позволяют обходиться без пайки. Паять не сложно, это может сделать любой, кто хоть раз в жизни держал паяльник.
Рассмотрим подключение светодиодной ленты к сети 220В по схеме для трехцветной RGB. Действует тоже самое правило, каждые 5 метров должны соединяться параллельно. Схема отличается наличием блока управления, еще называемого контроллером. В зависимости от модификации у него будет дистанционное или обычное управление.
Последовательное соединение РГБ между собой до 5м.
Схема последовательного питания для удлинения трехцветной.
Использование RGB усилителя для очень длинных светодиодных лент
При большой протяженности используется RGB усилитель, чтобы поддерживать управляющее напряжение на необходимом уровне. Это избавляет от прокладки магистральных многожильных проводов.
Видео инструкция, как подключить РГБ дома самостоятельно.
Как припаять провода к светодиодной ленте
..
Как закоренелый электронщик, я предпочитаю пайку светодиодной ленты, это самое надежное соединение. Вы можете использовать специальные коннекторы, которые не требуется припаивать. На мощных сила тока получается достаточно большой, соединение без пайки может нагреваться и окисляться.
После приобретения квартиры в новостройке мне пришлось делать стяжку пола и красить стены в 3 слоя. В квартире длительное время была большая влажность из-за большого количества воды используемых на пол и стены. Это проявлялось сильно, например кухонная соль в солонке из рассыпчатой образовывала камень. Электроника тоже не любит такие условия, контакты начинают киснуть. Длительное время не помогало проветривание, у меня не солнечная сторона, воздух холодный даже в жару. Новостройка не прогрета замерзал даже жарким летом.
Контактные площадки
Резать можно только между отрезками по 3 светодиода. Это место отмечено символом ножниц и расположено рядом с контактными площадками.
Видео урок, как припаять.
Коннекторы, соединители, комплектующие
Чтобы вам было легче разобраться в типах коннекторов, покажу ассортимент от производителя ЭРА. На фотке все основные виды.
Коннектор изнутри
Различные виды коннекторов
Как подключить светодиодные ленты для дома

При подключении ленты нужно помнить о технике безопасности, а также следовать правилам и инструкциям от производителей и специалистов. Если вы не владеете навыками работы с электрическими изделиями, то лучше обратиться за помощью к соответствующим специалистам. Главное, при подключении не спутать точку входа и выхода к блоку питания, в ином случае светодиодная лента может перегореть. Также не рекомендуется работать при высоком напряжении электрической сети и притрагиваться к оголенной проводке.
Параметры последовательного подключения светодиодной ленты
Важные аспекты при подключении
Специалисты не советуют подключать больше пяти метров подобной ленты последовательно. Данное требование обуславливается тем, что яркость свечения ленты будет снижеа при таком подключении. Также это увеличит перегрузку электрической сети, что уменьшит срок эксплуатации светодиодной ленты. В обязательном порядке продавцы должны выдавать гарантию на изделие. Чтобы проверить работоспособность ленты, рекомендуется ее подсоединить к блоку питания на сутки.
Основные правила подключения
После покупки светодиодной ленты важно знать и придерживаться определенных правил:
Не рекомендуется изделие гнуть, мять и поддавать разного рода воздействию, что может нарушить контакты в ленте.
При соединении отдельных кусков ленты важно следить за целостностью дорожек, которые проводят ток. Они располагаются на монтажной плате, в противном случае изделие будет светиться отдельными участками.
Для соединения и подключения рекомендуется применять пайку, что является надежным способом соединения деталей, которые не перегорят при высокой мощности.
Перед подключением обратите внимание на соответствие нагрузки блока питания к светодиодной ленте.
При монтаже нужно следовать особенностям защищенности ленты от пыли и влаги, что описано в инструкции к изделию.
Важно помнить, что статическое электричество может повлиять на работу светодиодной ленты.

Схема подключения светодиодной ленты своими руками
Как подключить ленту для дома: подробная инструкция
Для подключения светодиодной ленты необходимо купить дополнительные детали: блок питания, диммер или RGB-контроллер. Перед поклейкой ленты надо ее спаять и скрепить с диммером или блоком питания в зависимости от предназначения изделия. Далее нужно проверить работоспособность светодиодной ленты, после чего изделие можно приклеить с применением клея или герметика.
Все работы имеют такую последовательность:
Подготовить поверхность к прикреплению ленты. Рекомендуется изделие, мощность которого составляет более 10 Вт/метр, крепить на специальный профиль из металла или подложку из алюминия. Поверхность для установки должна быть целостной, чистой и обезжиренной, от загрязнений можно избавиться при помощи спирта. Нужно помнить, что при подключении светодиодной ленты, потребуется металлическую поверхность покрыть изоляционными материалами.
Разрезать или спаивать ленту можно только в определенных точках, которые предназначены для этого. Как правило, такие точки располагаются через каждые 2,5 или 10 см изделия. Чтобы соединить детали, рекомендуется соединить отрезки с помощью пайки при температуре 250 градусов. Приблизительная длительность пайки одной части должна составлять около 10 секунд.
Если вы устанавливаете RGB-ленту, то для ее свечения надо подсоединить контроллер. Способ соединения осуществляется подключением проводков, исходящих от ленты. Всякий провод имеет свое предназначение и подсоединяется соответственно полярности проводов контроллера.
После этого необходимо саму ленту или контроллер, подключенный к ней, присоединить к блоку питания. Главное, при фиксации элементов проследить за соответствием плюса и минуса. Провода прикрепляются с помощью коннекторов. Если в процессе монтажа вы перепутали провода, то это не повлияет на работу светодиодной ленты, достаточно будет поменять их местами.
В последнюю очередь блок питания подключается к электрической сети мощностью в 220V. В таком случае, провод от электросети необходимо подключить к разъемам под маркировкой L+ и N-, которые присутствуют на блоке.
После этого светодиодная лента подключается к электрической сети и проверяется ее работоспособность. Необходимо удостовериться в работе контроллера, который регулирует переключение подсветки. После проверки можно приклеивать ленту к поверхности, при этом нужно следить, чтобы изделие не изгибалось и не переламывалось. Допустимая точка изгиба может составлять до 20 мм, но не больше, чтобы не повредить проводящие дорожки. На светодиодных лентах имеется специальная клейкая область, с помощью которой нетрудно провести монтаж изделия.
Светодиодную ленту подсоединить несложно, главное — придерживаться техники безопасности и следовать инструкции производителя. В данной статье были рассмотрены все аспекты и правила подключения светодиодной ленты, с которыми можно наглядно ознакомиться по ссылке на видео:

Подключение светодиодной ленты через блок питания
Очень часто можно увидеть, что фасады магазинов и лицевые стороны домов украшены яркими мигающими разноцветными огнями, которые выполняют рекламную или декоративную функцию. Разнообразия цветового оформления удаётся достичь благодаря такому материалу, как светодиодная лента, которая может быть разных размеров и принимать любую форму. Кроме этого, она способна воспроизводить различные, заранее запрограммированные, световые эффекты.
За основу ленты взята гибкая полоса, по длине которой расположены светодиоды. Они соединяются между собой в параллельно-последовательную цепь гибкими электрическими дорожками, благодаря чему, ленту можно разрезать на части по 3 или 6 диодов, в зависимости от напряжения. Линии возможного реза отмечаются на каждой ленте. Рядом с ними находятся специальные площадки для подключения проводов.
С внутренней стороны ленты обычно приклеивается двухсторонний скотч, которой значительно облегчает её монтаж и фиксацию на нужную поверхность.
На строительных рынках имеется огромное количество и разнообразие светодиодных лент. Они могут различаться: по типу свечения (холодный или тёплый свет), по цветовым характеристикам (одного цвета или комбинация различных цветов), а также, по количеству светодиодов на один метр (этот параметр влияет на потребляемую энергию и светоотдачу).
Как подключить светодиодную ленту в домашних условиях
В настоящее время широкое распространение получили светодиодные ленты длиной 5 метров. Их можно легко наращивать или, наоборот, разрезать на отрезки необходимой длины, вплоть до нескольких сантиметров. Лента легко гнётся и принимает абсолютно любую форму, поэтому, кроме монтажа на фасадах домов и магазинов, она применяется и в домашнем интерьере. С её помощью украшаются подвесные потолки, подсветка кухни, а также, аквариумы, террариумы и т.д.
Каждая лента характеризуется количеством светодиодов, которые приходятся на один метр длины. Этот параметр обязательно должен указываться в маркировке. Поэтому, стоит учитывать, чем больше светодиодов приходится на один погонный метр, тем больше светоотдача и, соответственно, потребляемая мощность. Сами светодиоды могут располагаться в один ряд или в два. Также, они могут быть покрыты лаком или силиконом, или быть вообще без защиты.
Питание светодиодной ленты происходит от постоянного тока с напряжением 12 В или 24 В. Поэтому, при выборе ленты обязательным условием идёт приобретение трансформатора, который будет понижать напряжение при подключении к стандартной сети. Его характеристики выбираются в соответствии с заявленной мощностью, которую будет потреблять светодиодная лента. В основном, это 12 В или 24 В.
Как указывалось выше, для каждого типа ленты существует определённая заявленная мощность, рассчитываемая на один погонный метр, которая указывается в паспорте. В зависимости от этих данных и подбирается необходимый блок питания, подходящий для этих параметров. Если длина ленты оказывается существенно больше, то её необходимо разрезать на несколько частей и каждую из них подключить к отдельному трансформатору.
Для того, чтобы не ошибиться с параметрами блока питания при его выборе, необходимо знать полную мощность ленты, подключаемой в сеть. Маркировка с техническими характеристиками указывается на катушке. Потребляемая мощность на прямую зависит от того, сколько диодов будет находиться на одном метре ленты.
Например, если вы задумались, как подключить светодиодную ленту SMD LED 3528, то следует знать, что плотность светодиодов на ней может быть: 60, 120 или 240 (штук на метр). В этом случае, потребляемая мощность составит: 4,8 Вт/метр, 9,6 Вт/метр, 19,2 Вт/метр, соответственно.
В этом случае, если мы имеем 5 метров 3528 ленты с 60 диодами на метр (300 шт. на катушке) и напряжением 12 В, то нам будет необходим источник питания: 4,8 х 5 = 24 Вт. Желательнее выбирать блок питания с запасом на 25-30%, поэтому оптимальным решением будет устройство, рассчитанное на 36 Вт.
На что следует обратить внимание перед подключением светодиодной ленты
1. Длина ленты.
Изначально необходимо подсчитать общую протяжённость того места, куда будет монтироваться лента. Здесь необходимо заранее учитывать, что её резку можно производить только через определённые расстояния, в зависимости от количества диодов.
2. Соблюдайте полярность.
В отличии от нагревательных приборов и ламп накаливания, светодиодная лента является полупроводниковым устройством, поэтому, при её подключении, обязательно нужно соблюдать полярность. Но, не стоит бояться подсоединить её к сети не правильно. С лентой ничего не произойдёт — она просто не включится, поэтому можно смело менять подключение питающих проводов.
3. Резка ленты.
Часто случается, что необходимо подключить к сети только небольшую часть ленты, а не все 5 метров, как в стандартной катушке. В этом случае, она разрезается по заранее обозначенному на ней месту. Обычно, линия реза наносится через каждые три светодиода. Это связано с тем фактором, что они последовательно запараллеливаются по три штуки.
Конечно, обрезав ленту, не по заранее намеченной заводом-изготовителем линии, ничего страшного не произойдёт, а пара диодов, у которых разомкнулась цепь, просто не будут гореть.
4. Соединение кусков светодиодной ленты
Соединение двух кусков ленты осуществляется при помощи пайки. Около каждой линии реза имеются специальные контактные площадки. Перед пайкой их необходимо предварительно зачистить и залудить. Далее, каждую площадку на торце одной части ленты необходимо соединить с аналогичной площадкой на другом торце, с помощью проводов, диаметром не более 0,5 мм2.
Разрезаем ленту в указанном месте. Давайте для примера разберем как подключить светодиодную ленту с помощью пайки. Допустим имеется три куска ленты которые необходимо подключить.
Для начала нужно добраться до контактных площадок, для этого снимаем силиконовое покрытие на ленте (имеется только на герметичных экземплярах). После этого припаиваем провода к этим площадкам.
Также, существуют такие светодиодные ленты, которые соединятся между собой без пайки, а с помощью специальных разъёмов — соединительных коннекторов. Об этом мы расскажем в одной из следующих статей.
А так коннектор выглядит в закрытом виде. Получается очень аккуратно.
Место соединения двух кусков ленты пайкой
Все три куска подключаем последовательно
Подключение светодиодной ленты к сети 220в схема
После выбора источника питания, нужно произвести подключение светодиодной ленты к этому источнику.
1) Схема один блок питания — одна лента стандартной длины
Обычно, стандартная светодиодная лента продаётся намотанной на катушку по 5 метров. На её внешнем конце присоединены короткие провода для подключения. Если проводов нет, то их необходимо припаять самостоятельно. Для этого, берём многожильные провода разных цветов (красный — «+», чёрный — «-«), отмеряем их по длине, так, чтобы они могли достать до блока питания и зачищаем их с двух сторон.
С помощью канифоли и олова лудим провода и припаиваем их к дорожкам ленты. Эту процедуру необходимо производить маломощным паяльником и как можно быстрее, чтобы повышенной температурой не повредить светодиоды.
Желательно, на свободные концы проводов установить наконечники НШВИ. С их помощью можно добиться более качественного контакта с клеммами в блоке питания. Здесь стоит учитывать, что для обжатия провода в наконечнике необходим специальный инструмент, который используют электромонтажники.
Места пайки необходимо качественно заизолировать с помощью термоусадочной трубки. Далее, светодиодную ленту необходимо подключить к блоку питания.
2) Схема с одним блоком питания и двумя лентами (мощность блока рассчитана на такую нагрузку).
Рассмотрим следующий вариант: вам необходимо установить и подключить светодиодную ленту длиной 8 метров. Цельный 8-ми метровый кусок найти очень сложно, т.к. стандартный размер составляет всего 5 метров.
В этом случае остаётся один единственный выход — один кусок оставить 5 метров, а от второго отрезать 3 метра и соединить их. Для этого необходимо найти линию, по которой обычными ножницами разрезать ленту. Далее, проводами с помощью пайки нужно замкнуть разорванную цепь (эта технология была приведена выше).
После того как провода будут припаяны и оба куска светодиодной ленты будут готовы можно приступать к подключению.
Хочу обратить ваше внимание на то, что эти два отрезка нужно подключить параллельно между собой. Многие делают наоборот и выполняют такие подключения последовательно, то есть к концу первой ленты просто подключают второй – это не правильно.
Существуют варианты, когда к одному блоку питания необходимо подсоединить большое количество светодиодных лент, которые находятся от него на разном расстоянии (например, подсветка витрины магазина или одновременное освещение нескольких картинок, висящих на разном расстоянии).
Для этого не обязательно к блоку питания тянуть провода от каждой участка. Можно проложить одну главную магистраль и уже непосредственно к ней подсоединять светодиодные ленты.
Ошибки при подключении светодиодной ленты
В статье было рассмотрено, как подключить стандартную светодиодную ленту в сеть (обычно она бывает длиной 5 метров). Зачастую же, их необходимо подключить две и более. Здесь, большинство людей совершают главную ошибку, они просто соединяют напрямую два конца ленты и получается, как бы одна, 10-ти метровая. Это получается не правильная схема подключения и так делать категорически нельзя.
Проблема кроется в том, что схема подключения светодиодной ленты была выбрана не правильно, и провода, соединяющие диоды, очень тонкого сечения, которые рассчитаны исключительно на одно изделие. Соединяя несколько лент последовательно, значительно увеличивается сопротивление.
Это приводит к тому, что вторая и последующие части будут гореть гораздо тускнее. Кроме этого, через первую подключённую ленту будет протекать значительно увеличенный от номинального ток, следовательно, увеличится теплообмен и светодиоды будут быстрее выходить из строя.
Как уже не однократно доказано, такое соединение уменьшает срок службы ленты в разы. Поэтому, старайтесь использовать правильную схему подключения.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как подключить светодиодную ленту? — Статья
1 — Предисловие.
Как подключить светодиодную ленту? Это один из самых популярных вопросов, которые задают мне покупатели и сегодня я постараюсь на него ответить. Если вам нужна краткая инструкция, вы можете промотать ниже, а я начну издалека.
Светодиодную ленту можно отнести к осветительным приборам, таким как лампа накаливания или, например, новогодняя гирлянда. Чтобы понять как она работает, достаточно взглянуть на ее структуру: основа ленты — покрашенный диэлектрик, с проводником внутри. По этой электропроводящей «начинке» ток поступает к светодиодам. Через каждые три светодиода видны контакты (выделены синим на фото ниже) по которым, кстати, эту ленту можно разрезать без потери работоспособности. Если к этим контактам подвести ток с нужным напряжением, это ваша подсветка заработает. Это общий принцип ее соединения, однако есть детали, зависящие от конкретного вида ленты. Их мы рассмотрим дальше.
2 — Виды светодиодных лент.
Есть много признаков по которым можно разбить ленты на категории, но по способу подключения я выделяю три варианта:
Обычная LED лента 12/24v, которая светит одним цветом. У нее два контакта: + и -.
Разноцветная лента. Это RGB, RGB+W или RGB+WW. У нее либо 4 (RGB) либо 5 (RGB+W/WW) контактов.
Лента на 220v. Обычно поставляется в защитной оболочке как на фото.
3 — Установка одноцветной светодиодной ленты напряжением 12v/24v.
Одноцветная лента — самый простой по подключению вариант. У нее два контакта (плюс и минус), два проводка припаяны в начале и в конце ленты. Обычно более светлый провод — это плюс, а темный — минус. Иногда бывает и наоборот, но в этом нет ничего страшного. Если вы перепутаете полюс, то лента не сгорит, не взорвется, с ней вообще ничего плохого не произойдет. Вот так выглядят + и — .
Для ее подключения требуется блок питания, он же адаптер, он же трансформатор, он же преобразователь и т.д. Главное чтобы он соответствовал по мощности и напряжению вашей ленте. В другой статье мы писали о том, как рассчитать питание светодиодной ленты. Если вкратце то вам нужно умножить ее мощность на длину подключаемого отрезка и добавить 20%, полученная цифра — мощность необходимого вам блока питания. он будет выглядеть примерно так:
Как видно на фото справа, определить куда что подключать можно по надписям над зажимами. Помните: 12v/24v — безопасное напряжение, вы можете трогать подключенную ленту и контакты голыми руками, с вами ничего не случится. Но в случае с 220v (крайние левые два контакта) нужно быть предельно осторожными и не трогать оголенные подключенные провода ни в коем случае.
Итак, схема подключения одноцветной светодиодной ленты:
1 — Ослабляем все болты на блоке питания. Именно ослабляем, полностью откручивать их не надо. Заземление можно не трогать если в вашем доме его нет.
2 — Плюс и минус от нашей ленты вставляем в соответствующие гнезда ПОД прижимную шайбу и затягиваем. Если когда вы подадите напряжение оголенные проводки + и — будут соприкасаться, то произойдет короткое замыкание и ваша лента работать не будет. Но не пугайтесь, как только вы исправите ошибку, все заработает.
3 — НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ к 220v провод зажимаем в соответствующие гнезда. Обычно они называются «L» и «N«. Тут отличие от 12v нельзя ни в коем случае допускать, чтобы провода пересекались, иначе вы увидите яркое шоу из искр и у вас отключится свет. Чтобы это исключить нужно ВСЮ оголенную часть провода 220v завести под прижимную шайбу и как следует зажать болтик.
4 — Если у вас есть заземление, вы можете подключить его по тому же принципу к соответствующей ячейке, но я обычно этого не делаю.
5 — В последнюю очередь подключаем уже соединенный с трансформатором провод к сети 220v и видим как работает светодиодная лента.
Если не получилось. Что делать если ленту подключили, 220v подсоединили, а лента не работает?
1 — горит ли лампочка справа на блоке питания? Если нет — тогда, вероятнее всего, нужно отключить 220v от сети, зачистить побольше провод 220v и подсоединить еще раз. Если лампочка не загорелась и теперь — скорее всего, ваш блок сломан.
2 — лампочка горит, но лента все равно не работает?
Нужно поменять местами + и — на проводах 12v/24v. Скорее всего это решит проблему.
Нужно проверить не подключили ли вы оба провода к одному и тому же полюсу (оба к +, или оба к -)
Нужно побольше зачистить провод и заново зажать.
Подключите ленту к другим гнездам + или -. Иногда бывает плохой контакт у самого блока питания.
Если все это не помогло — позвоните нам, мы сообща что-нибудь придумаем.
3 — лента работает, однако одна или несколько секций из 3х светодиодов не горят. Очевидно это либо заводской брак, либо лента была повреждена при транспортировке, либо ее привели в негодность во время подключения. Если это последняя или первая секция, ее можно просто отрезать и пользоваться остальной частью ленты. Если она посередине — отрежьте не работающую часть с обеих сторон. Работающие части ленты подключите к питанию по раздельности. Вуаля! Вы потеряли только 5 сантиметров ленты.
4 — Подключение светодиодной ленты RGB 12v/24v.
В этой части статьи мы рассмотрим соединение всех разноцветных лент, будь то RGB, RGB+W, RGB+WW. Как и у одноцветного аналога, у RGB есть контакты, однако их количество отличается: 4 контакта для RGB и 5 контактов для RGB+W/WW. На каждый контакт кроме + соответствует своему цвету: R — red (красный), G — green (зеленый), B- blue (синий). На фото ниже показан пример расположения контактов RGB ленты. Обратите внимание: порядок проводов может отличаться от привычного Red-Green-Blue.
Для работы RGB ленты нужен контроллер. Товар «контроллер» обычно включает в себя пульт и блок управления. Сейчас нас интересует блок управления (справа на фото ниже). На нем обозначены гнезда для входящего напряжения (input) и выходящего напряжения (output). К output мы подводим провода нашей RGB ленты, соответствующие цвету указанному на контроллере. К input — плюс и минус от трансформатора 12v/24v (где там + и минус смотрите через одну картинку выше).

После того, как мы соединили блок питания к контроллеру, а контроллер — к ленте, подсоединяем блок питания к сети 220v (выше я писал о том как это сделать) и проверяем как работает наша лента.
Если не получилось. Что делать если ленту подключили, контроллер и блок питания соединили, а лента не работает?
1 — горит ли лампочка справа на блоке питания? Если нет — тогда, вероятнее всего, нужно отключить 220v от сети, зачистить побольше провод 220v и подсоединить еще раз. Если лампочка не загорелась и теперь — скорее всего, ваш блок сломан.
2 — лампочка на блоке горит, но лента все равно не работает? На контроллерах тоже есть лампочка-индикатор: обычно она около надписи «power». Проверьте, горит ли она. Если нет, то:
Нужно проверить соответствует ли отметка «+» на блоке питания отметке «+» на контроллере. То же самое касается и «-«. Если нет — исправьте.
Возможно надо побольше зачистить провода и заново зажать.
Если все равно не работает — подключите контроллер к другим гнездам + или — на трансформаторе. Иногда бывает плохой контакт у самого блока питания.
Если все это не помогло — может быть ваша лента повреждена, попробуйте подключить ее с другой стороны.
Если лампочки и на блоке и на контроллере горят, а лента все равно не включается, то позвоните нам. Мы вместе что-нибудь придумаем.
3 — лента работает, однако одна или несколько секций из 3х светодиодов не горят. Очевидно это либо заводской брак, либо лента была повреждена при транспортировке, либо ее привели в негодность во время подключения. Если это последняя или первая секция, ее можно просто отрезать и пользоваться остальной частью ленты. Если она посередине — отрежьте не работающую часть с обеих сторон. Работающие части ленты подключите к питанию по раздельности. Вуаля! Вы потеряли только 5 сантиметров ленты.
4 — лента работает полностью, но контроллер не адекватно управляет светом. Т.е. вы выбираете синий — загорается красный, выбираете фиолетовый, а видите оранжевый. Это на 100% связанно с тем, что провода отвечающие за одни цвета, подсоединены к гнездам, отвечающим за другие цвета. Поменяйте их местами, убедитесь, что отметка на контроллере соответствует проводу от светодиодной ленты и подключите ее еще раз.
Для ленты RGB+W/WW. Для вашей ленты нужен специальный контроллер, у которого не 4 гнезда «output», а 5 гнезд. Пятое гнездо, как вы, наверное, уже догадались нужно для белого (W) или теплого белого (WW) цвета. На этом разница в подключении заканчивается, остальное — по описанной выше инструкции.
5 — Подключение светодиодной ленты 220v.
В отличие от предыдущих разделов, здесь речь пойдет о напряжении 220v. Это подразумевает, что при неправильном подключении или в результате простой невнимательности вы можете вызвать короткое замыкание или получить удар током. По этой причине я не советую самостоятельно подключать этот вид ленты, а довериться электрикам.
Существует распространенный миф о том, что LED лента на 220 v может подключаться напрямую к сети 220v. Это заблуждение: все известные мне светодиоды работают от постоянного тока (DC), а в нашей электросети ток переменный (AC). Чтобы заставить эту ленту работать нужно подключить ее через специальный выпрямитель, который преобразует ток AC в DC. Выглядит он вот так:
Как видно на фото выше, вам также потребуется коннектор. В бухте ленты 220v (моток 50 или 100 метров) обычно уже установлен комплект подключения (в него входят коннектор, выпрямитель и заглушка). Но стоит учитывать, что на каждый отдельный каждый отрезок ленты потребуется по отдельному комплекту. Вот так выглядит коннектор:
Эту двустороннюю иголочку вставляем ребристым краем в ленту 220v а плоским — в соединительный шнур. За чем следует следить:
1 — конечно, прежде чем подключать, следует убедиться, что вилка он шнура не вставлена в розетку. Соединять, трогать, переподключать ленту 220v под напряжением ни в коем случае нельзя.
2 — нужно вставлять коннектор параллельно ленте и соединительному шнуру, и следить чтобы в месте соединения не было изгиба, иначе контакты + и — могут соприкоснуться. Если это произойдет ваша лента сгорит. Кстати если с силой вдавливать коннектор в ленту это также вызовет короткое замыкание.
3 — не «вешать» слишком много ленты на один выпрямитель. Обычно он рассчитан на 50 либо 100 метров (зависит от типа ленты). Если вы не уверены сколько метров можно подключать к вашему выпрямителю — лучше лишний раз уточните у продавца.
После того как вы все проверили можно отойти подальше, подключить шнур к сети 220 вольт и посмотреть как работает лента.
Если не получилось. Если ленту подключили и все проверили, а она не загорелась, во-первых — отключите ее от сети, а во-вторых — позвоните нам или тому, кто вам ее продал. Вам попробуют помочь.
В заключение хочу сказать, что если вы решили преобразить интерьер дома, или имидж вашего бизнеса с помощью светодиодов — это правильное и практичное решение. Нет ничего принципиально сложного в том, чтобы своими руками установить и подключить ленту, зато какая гордость охватывает, когда все получается! Надеюсь, моя статья вам в этом поможет.
Команда Giant4
Монтаж и установка светодиодной ленты своими руками
В статье «О светодиодных лентах и их подключении» подробно рассмотрена теоретическая сторона вопроса – как расшифровать маркировку, как выбрать ленту исходя из необходимой освещенности в помещении, как выбрать блок питания и многие другие. Задаваемые мне вопросы по электронной почте свидетельствуют, что многие домашние мастера сталкиваются с трудностями при монтаже и установке светодиодной ленты при реализации задачи подсветки объектов и освещения помещений. Эта статья заполнит пробел и поможет получить ответы на многие вопросы, возникающие при практическом выполнении монтаже и установке светодиодной ленты своими руками.
Способы подключения светодиодной ленты к источнику питания
Светодиодная лента обычно поставляется намотанной на катушки отрезками длиной пять метров с припаянными на внешнем конце короткими проводами, как на фотографии.
Для защиты места пайки контактных площадок светодиодной ленты от внешних воздействий и из эстетических соображений их обычно сверху закрывают отрезком термоусаживающейся трубкой.
Подключение питания с помощью LED коннектора
При подготовке светодиодной ленты к установке, отрезок ленты длиной пять метров приходится разрезать на более короткие отрезки, исходя из размеров поверхностей или предметов, на которые лента будет устанавливаться. Поэтому возникает необходимость самостоятельного присоединения проводников к контактным площадкам.
Самым простым и быстрым способом присоединения проводов к контактным площадкам светодиодной ленты для ее питания является механический способ, с помощью специального LED коннектора, один из разновидностей которых Вы видите на фотографии. Достаточно приложить ленту контактными площадками к контактам коннектора и защелкнуть крышку. Но этот способ очень дорогой, так как цена одного коннектора сравнима со стоимостью полметра самой ленты и менее надежный, чем подключение с помощью пайки припоем. Не каждый домашний мастер захочет нести такие расходы, особенно если система освещения состоит не из одного отрезка светодиодной ленты, а множества.
Подключение питания способом пайки припоем
При самостоятельной подготовке к монтажу светодиодной системы освещения или подсветки дешевле и надежнее выполнить подключение проводов к светодиодной ленте методом пайки. При кажущейся на первый взгляд сложности, припайка проводов к контактам светодиодной ленты не сложней, чем любая другая пайка. Главное соблюдать технологию и паять паяльником с нагретым до требуемой температуры узким концом жала шириной около 2 мм. Искусству пайки паяльником на сайте посвящен ряд статей.
Отрезанный конец светодиодной ленты обычно приобретает вид, какой Вы видите на фотографии. Количество контактных площадок зависит от вида ленты. Например, RGB лента на фото имеет четыре контактных площадки и к каждой из них необходимо припаять отдельный проводник.
Для получения качественной пайки в обязательном порядке нужно подготовить спаиваемые поверхности, покрыв их слоем припоя. Посмотрев видеоролик, Вы убедитесь, что лудить контактные площадки светодиодной ленты не сложная работа.
Всего просмотров: 114933
Контактные площадки светодиодной ленты не являются исключением и прежде, чем припаять к ним провода, их тоже необходимо залудить, как показано на фотографии.
Далее необходимо залудить концы проводов. Для этого необходимо предварительно нарезать их на куски нужной длины и снять с концов изоляцию. Цвет изоляции проводов значения не имеет, просто, когда используют провода с разным цветом изоляции, то не нужно будет в дальнейшем заниматься их прозвонкой мультиметром. Снять изоляцию на пару миллиметров и залудить провода сложно. Поэтому изоляция снимается на 8-10 мм,а после залуживания концов проводов, они подрезаются бокорезами до длины трех миллиметров.
Теперь осталось приложить залуженные концы проводов к контактным площадкам и по очереди касанием каждой площадки жалом паяльника с каплей припоя в течение пару секунд получить пайку, как на фотографии. После пайки нужно внимательно осмотреть, не соприкоснулись ли капли припоя соседних площадок. Для уверенности в отсутствии короткого замыкания между соседними площадками желательно воспользоваться мультиметром.
Напряжение на контактах светодиодной ленты не превышает 24 В, поэтому место пайки можно не изолировать. Но, все же, лучше обернуть его пару витками изоляционной ленты или надеть термоусадочную трубку с последующим прогревом строительным феном.
Как резать и соединять отрезки светодиодной ленты
При монтаже и установке светодиодной ленты зачастую приходится ее резать на отрезки равные размеру поверхности, на которую она приклеивается. При организации подсветки помещения приходится монтировать ленту под прямым углом, как в одной плоскости (угол на потолке), так и во взаимно перпендикулярных плоскостях (внешний или внутренний угол стен в помещении). При этом, как правило, остаются отрезки светодиодной ленты недостаточной длины, и встает вопрос, а как их правильно соединить вместе?
Как резать светодиодную ленту
Светодиодная лента тонкая, эластичная и легко режется на отрезки обычными канцелярскими ножницами. Для разрезания ленты на куски со знанием дела необходимо ознакомиться с ее устройством и электрической схемой.
Светодиодная лента, вне зависимости от ее длины, состоит из множества параллельно соединенных между собой сегментов, как на фотографии. Один сегмент светодиодной ленты, рассчитанный на питающее напряжение 12 В состоит из трех корпусов со светодиодами и трех сопротивлений. В каждом корпусе установлено по три полупроводниковых кристалла красного, зеленого и синего цветов свечения. Кристаллы одного цвета свечения включены последовательно, как показано на электрической схеме. Для ограничения силы тока, протекающего через цепочки светодиодов, последовательно с ними установлены сопротивления R1- R3.
Если посмотреть на светодиодную ленту со стороны липкого слоя с отклеенной защитной пленкой на просвет, то можно увидеть идущие вдоль токоведущие медные дорожки. По ним подается питающее напряжение вдоль ленты на каждый сегмент.
Теперь Вы поняли, что светодиодную ленту можно разрезать на множество отрезков, но шаг резки должен быть равен длине одного сегмента. Резать разрешено посередине контактных площадок, обычно место разрешенного реза обозначено линией, иногда наносится пиктограмма в виде ножниц.
Как сращивать светодиодную ленту
При подготовке к монтажу светодиодной ленты могут появиться ее отрезки недостаточной длины. Их можно успешно срастить между собой без ущерба для работы ленты в целом. Срастить отрезки светодиодной ленты можно двумя способами, с помощью LED коннектора и пайкой. Соединить ленты пайкой можно тоже двумя способами, непосредственная спайка между собой отрезков ленты или с помощью дополнительных проводов.
Обращаю Ваше внимание, что сращивать светодиодную ленту можно только до длины не более пяти метров. Это связано с тем, что сечение печатных дорожек на ленте маленькое и при длине ленты более пяти метров будет происходить большое падение напряжения на дорожках. При нарушении этого требования ничего непоправимого не произойдет, просто светодиоды на конце ленты буду светиться не в полную яркость.
Сращивание светодиодной ленты пайкой без проводов
Технология подготовки контактных площадок светодиодной ленты не отличается от подготовки для припайки к ним проводов.
На фотографии представлена перерезанная канцелярскими ножницами на две части лента. Так как контактные площадки не окисленные, то можно сразу приступать к их покрытию припоем.
Контактные площадки со стороны установки светодиодов покрыты толстым слоем припоя и готовы для сращивания ленты.
На этом этапе подготовка ленты для сращивания пайкой не заканчивается. Необходимо еще покрыть припоем контактные площадки, которые находятся со стороны липкого слоя. Для доступа к ним нужно отклеить часть защитной пленки.
Открывшиеся взору контактные площадки нужно тоже покрыть толстым слоем припоя. После этого можно приступать к спайке отрезков светодиодной ленты. На фотографии показаны только две контактные площадки, покрыть припоем необходимо и две другие, скрытые под пленкой.
Отрезок ленты, у которой были покрыты контактные площадки с тыльной стороны, накладывается с перекрытием в три миллиметра на залуженные контакты второго отрезка. Теперь достаточно прогреть по очереди контактные площадки жалом паяльника и отрезки ленты станут единым целым. На фотографии Вы видите результат моей работы по сращиванию светодиодной ленты пайкой без проводов, пайка получилась идеальной. Для получения красивой пайки главное не жалеть канифоли.
Сращивание светодиодной ленты с помощью проводов пайкой
Технология припайки проводов к контактным площадкам светодиодной ленты приведена выше. Осталось только продемонстрировать пример такого вида сращивания.
Для изготовления перемычки подойдет провод любой марки, главное, чтобы его сечение было достаточным. Исходя из того, что ток потребления пятиметровой самой яркой светодиодной лентой SMD5050, имеющей 60 светодиодов на метре длины, составляет 4,2 А, то для сращивания ленты любого типа подойдет изолированный медный провод диаметром 0,8 мм.
Провод нужной длины подготовлен и осталось только залудить его оголенные концы. Длина провода перемычки может быть от одного сантиметра до нескольких метров.
В связи с тем, что контакты для подключения в данном типе светодиодной ленты попарно соединены между собой, для надежности, было решено припаять концы проводов одновременно к двум контактам. Для этого концы проводов были согнуты под прямым углом.
Результат припайки проводов к контактам светодиодной ленты Вы видите на фотографии. Второй конец провода точно также припаивается ко второму отрезку светодиодной ленты. Если в качестве флюса для пайки использовалась канифоль, то остатки ее в месте пайки можно не удалять, так как канифоль является диэлектриком. Хотя канифоль и впитывает влагу, но в данном случае это не играет роли. Для придания пайке красивого внешнего вида, канифоль с ленты можно удалить с помощью кисточки смоченной в спирте.
Отрезки светодиодной ленты надежно соединены, и теперь ее можно монтировать на плоскости, изгибая под любым углом.
Светодиодную ленту недопустимо изгибать под прямым углом. После установки перемычки из гибкого провода ничего теперь не мешает устанавливать ленту под любым внутренним или внешним углом стенок.
Как подключить светодиодную ленту

к блоку питания или контроллеру
Следующим этапом подготовки светодиодной ленты к монтажу является подключение ее к блоку питания или контроллеру. На выборе блока питания останавливаться не буду, так как этот вопрос подробно рассмотрен в статье сайта «Как подключить светодиодную ленту».
Если в паспорте на светодиодную ленту указана потребляемая мощность на метр ее длины, то в таком случае параметры источника питания можно рассчитать с помощью предлагаемого онлайн калькулятора.
Достаточно в окошки ввести напряжение питания ленты U, в вольтах, потребляемую мощность метра длины P, в ваттах на метр и общую длину ленты. Сразу узнаете на какую мощность и ток нагрузки должен быть рассчитан источник питания.
Мощный блок питания представляет собой металлическую коробку с перфорационными отверстиями, служащими для циркуляции воздуха с целью отвода тепла от радиокомпонентов и клеммной колодкой с винтами. Для повышения эффективности отвода тепла внутри блока питания часто размещают воздушный вентилятор. На корпусе обычно имеется табличка, в которой указано обозначение блока и его основные технические характеристики.
Возле каждого винта клеммы всегда наносится маркировка для правильного подключения проводов. Для подачи питающего напряжения на монохромную светодиодную ленту достаточно припаять к ней провода по описанной выше технологии, подсунуть их под шайбы и зажать винтами. Для более надежного присоединения проводов нужно свить залуженные концы в колечки.
Схема подключения монохромной LED ленты к блоку питания
Маркировка клемм обозначает следующее. L (фаза) и N (ноль) клеммы подключения к сетевому напряжению 220 В. FG – клемма заземления. G, G и G — три соединенные между собой в блоке клеммы для подключения отрицательного вывода (-) ленты. Клеммы V+, V+ и V+ тоже соединены в блоке питания между собой и служат для подключения положительного вывода (+). Как правило, этими символами обозначаются выводы и у других типов блоков питания.
На фотографии изображена электромонтажная схема подключения монохромной (может светиться только одним из цветов) светодиодной ленты к блоку питания. Как видите, нет ничего сложного. Длина ленты не должна превышать пяти метров. Если понадобится подключить к блоку питания несколько лент, а клемм на нем имеется всего две, то все провода одинаковой полярности, идущие от светодиодных лент, подключаются к одной клемме с соответствующей маркировкой.
При подключении сетевого шнура с вилкой коричневый и синий провода можно менять местами, так как неизвестно где будет фаза, а где ноль, все зависит от того, каким образом будет вставлена вилка в розетку. Желто-зеленый провод заземления вилочного шнура должен быть подсоединен исключительно к клемме заземления. Если в шнуре нет желто-зеленого провода, то клемму заземления можно оставить свободной, но это будет являться нарушением правил техники безопасности. На работоспособность светодиодной системы это не повлияет.
Схема параллельного подключения отрезков LED лент
Иногда возникает задача подсветки, когда нужно подключить к блоку питания множество коротких светодиодных ленточек, удаленных друг от друга, например при подсветке витрины или висящих на расстоянии друг от друга картинок. В таком случае нет необходимости от каждого отрезка ленты тянуть провода к блоку питания. Прокладывается одна или несколько магистральных пар проводов, к которым затем подключаются короткие проводники от ленточек.
Присоединение к магистральному проводу проводов, идущих от ленточек можно выполнить любым способом. Самым надежным является скрутка с последующей пайкой, но в данном случае предпочтительнее соединение с помощью разъемов или клеммных колодок. Это упростит задачу ремонта, в случае возникновения такой необходимости, при эксплуатации светодиодной системы.
На фотографии пример подключения отрезков светодиодной ленты с помощью клеммных колодок типа Ваго (Wago). Провода синего и белого цвета изоляции магистральные, одножильные. Провода черного цвета идут к светодиодной ленте. Если будет устанавливаться RGB LED лента, то понадобится проложить четыре магистральных провода и применить по четыре клеммы Ваго на одно ответвление.
Надо учесть, что клеммы Ваго, в зависимости от типа предназначены для соединения проводов определенного диаметра. Например, клеммы, которые на фотографии предназначены для соединения проводов диаметром от 0,5 до 2,5 мм. Если провод будет тоньше, то надежного контакта не будет, а толще 2,5 мм просто невозможно будет вставить. Многожильный провод перед вставлением в одноразовую клемму Ваго, как на фотографии, обязательно нужно залудить, чтобы он стал как одножильный или напрессовать на него специальный наконечник, иначе вставить его в клемму будет невозможно.
Иногда возникает необходимость при установке подсветки расположить светодиодную ленту по сложному рисунку, например, при подсветке шкафчика или витрины. В таком случае можно в качестве магистральных проводов использовать саму ленту, припаяв выводы отрезков лент непосредственно к контактам одного из отрезков лент. Суммарная длина всех отрезков при таком способе соединения не должна превышать пяти метров.
При создании освещения светодиодной лентой из отрезков разной мощности их можно последовательно и параллельно подключать в любом сочетании. Например, метр светодиодной ленты типа SMD3014 мощностью 12 Вт подключить последовательно с отрезком ленты типа SMD3528 мощностью 4,8 Вт, а к нему подключить еще отрезок SMD3014 мощностью 12 Вт длиной два метра. Главное не забывать при последовательном включении об ограничении суммарной длины 5 метров.
После разработки схемы монтажа ленты необходимо определить сечение провода для подключения ее к блоку питания. Если не известен потребляемый ток LED лентой, то его можно определить по таблице исходя из типа светодиодов и их количеству, установленному на метре длины.
Как подключить светодиодную ленту

к источнику питания от компьютера
Стоимость мощных импульсных блоков питания на напряжение 12 В и 24 В, при токе нагрузки более 5 А, предназначенных для питания светодиодных лент зачастую превышает стоимость самой ленты.
Но есть возможность избежать полностью или уменьшить затраты на создание светодиодной системы, если применить блок питания от стационарного компьютера. Морально устаревший системный блок компьютера с исправным блоком питания найти не сложно у себя в подсобном помещении, у друзей или на работе.
На фотографии представлен один из многочисленного семейства источников питания, извлеченный из стационарного компьютера. БП компьютера является законченным изделием и его можно успешно использовать для питания других устройств, в том числе и для питания светодиодной ленты. Все блоки питания имеют стандартный ряд напряжений, приведенный в таблице, и отличаются только по величине допустимого тока нагрузки.
Из источника питания выходит несколько десятков проводов разного цвета, но на провода одного цвета выводится одно и тоже напряжение, приведенное в таблице.
На источнике питания всегда имеется табличка, в которой указана его максимальная мощность и допустимый ток нагрузки по каждому напряжению. Хотя рассматриваемый блок питания рассчитан на мощность нагрузки 400 W, но нагрузочная способность по цепи +12 В составляет всего 16 А (12 В×16 А=192 Вт), что достаточно для питания практически любой системы светодиодного освещения или подсветки.
Как принудительно включить источник питания компьютера
Если вставить в розетку вилку сетевого шнура, и включить выключатель на блоке питания, то блок не начнет работать, пока на него не поступит сигнала управления с материнской платы, который подается при нажатии кнопки «Пуск» на системном блоке. Поэтому чтобы запустить источник питания нужно эмитировать сигнал управления с материнской платы.
Для этого достаточно замкнуть на разъеме подачи питания на материнскую плату между собой контакт 16 (POWER ON зеленого цвета, в некоторых моделях БП бывает серого цвета) с контактом 17 (общий провод GND черного цвета), как показано на фотографии. Если разъем имеет 20 контактов, то замыкаются между собой контакты 14 и 15, к которым подсоединены провода тех же цветов. Контакты находятся со стороны расположения фиксатора разъема.
Перемычку можно сделать из отрезка медного провода диаметром 1 мм, согнув в виде буквы П, как показано на фотографии. Затем вставить в контакты разъема.
Если источник питания больше не планируется использоваться в компьютере, то можно сделать более надежное соединение проводов. Для этого нужно снять с них изоляцию на длину 1-2 см, обернуть один провод об другой одним витком и затем пропаять припоем. Соединение можно не изолировать, так как оно и так имеет электрический контакт с корпусом блока питания.
Как подключить LED ленту 12 В к блоку питания компьютера
Перед монтажом светодиодной системы необходимо проверить работоспособность источника питания. Без нагрузки на выходе импульсные блоки включать в сеть не рекомендуется. Для этого нужно подключить к любому из разъемов на проводах, к контактам, подключенным к черному и желтому проводам нагрузку, и подать на блок питающее напряжение 220 В. В качестве нагрузки хорошо подойдет любая лампочка, применяемая в автомобиле на 12 В. Например от фары, имеющая мощность около 60 Вт и потребляющая ток около 5 А. Если лампочка светит в полную яркость и крыльчатки вентилятора в блоке питания быстро вращаются, значит, блок в порядке. При наличии мультиметра, для полной уверенности, следует измерять выходное напряжение. Если лампочка не светит, значит, блок неисправен и требуется его ремонтировать. При медленном или шумном вращении крыльчатки, вентилятор нужно почистить и смазать.
В блоке питания компьютера больше всего четырехконтактных разъемов, как на фотографии. Светодиодную ленту удобнее всего подключать к этим проводам, так как они длинные и в случае потребления светодиодной системой большого тока, можно подключиться к нескольким разъемам, или откусив их припаять идущие к ним провода непосредственно к контактным площадкам ленты. Для подключения LED ленты на 12 В понадобится только желтый и черный провода.
Подключение блока питания к светодиодной ленте лучше всего сделать разъемным. Это пригодится в случае модернизации или ремонта системы освещения. При наличии ответной части (папа) для четырехконтактного разъема, то достаточно припаять его желтый и черный провода непосредственно к контактным площадкам ленты.
При отсутствии ответной части штатного разъема желтый и черный провода нужно отрезать от разъема. После этого их можно припаять к разъему контроллера, в случае подключения RGB ленты, применить любой другой разъем, рассчитанный на ток потребления ленты или припаять непосредственно к контактным площадкам ленты или срастить с проводами, идущими от ленты.
Перед соединением при помощи пайки или скрутки, с проводов нужно снять изоляции и залудить припоем. Далее провода скручиваются между собой, обрезается торчащие концы, и пропаиваются каплей припоя. Оголенные участки закрываются заблаговременно надетой на них изолирующей трубкой или покрываются изоляционной лентой.
Как подключить LED ленту 24 В к блоку питания компьютера
Технология подключения светодиодной ленты, рассчитанной на питающее напряжение 24 В не отличается от подключения ленты, рассчитанной на 12 В. Отличие только в цвете проводов, к которым нужно подключиться.
В компьютере нет блоков, для питания которых необходимо напряжение 24 B, но есть блоки, для работы которых требуется напряжение +12 B и -12 B. Величина этих напряжений указана относительно общего (черного цвета) провода. Поэтому, если подключить светодиодную ленту только к желтому и голубому проводам, то на нее будет поступать напряжение величиной 24 B. Голубой провод подведен только к многоконтактному разъему для подключения к материнской плате. Желтый там тоже есть.
Но к сожалению, нагрузочная способность по цепи напряжения –12 В на много ниже, чем нагрузочная способность по цепи +12 В. Так в блоке питания, представленном на фотографии, ток нагрузки по цепи +12 В составляет 16 А, а по цепи –12 В всего 0,5 А.
Нагрузочная способность блока питания при таком подключении ленты будет определяться минимальным током любого из напряжений. В данном случае это 0,5 А. С учетом того, что напряжения +3,3 В и +5 В не используются, то можно смело нагружать блок как минимум до 1 А. Вполне допустим и больший ток нагрузки, я полагаю ампер до трех, но это нужно для конкретной модели источника питания проверить экспериментальным путем.
О сечении проводов блока питания
Диаметр медных многожильных проводов, выходящих из блока питания, составляет 0,8 мм (сечение 0,5 мм²), что допускает подключать нагрузку на один провод до 3 А. Если, сила тока для питания ленты нужна больше, то необходимо подключать LED ленту к большему числу проводов одного цвета. Например, для питания ленты нужен ток 5 А, значит необходимо использовать два провода, а если ток нужен 15 А, то уже пять проводов.
Как подключить светодиодную RGB ленту к контроллеру
RGB LED ленту можно подключить и без контроллера, непосредственно к блоку питания. При таком подключении теряется смысл ее использования, светить она будет либо белым или одним из цветов с малой яркостью.
В статьях сайта «Подключение RGB светодиодных лент» и «Ремонт системы освещения светодиодной RGB лентой» в деталях рассмотрены вопросы подключения, принципа работы и ремонта контроллера, но не освещен вопрос подключения RGB ленты к контроллеру с помощью разъемного соединения.
В случае если к ленте уже припаяны провода с ответной частью разъема, установленного на контроллере, что бывает редко, то вопросов не возникает. Достаточно сочленить разъемы, с учетом ключа и подключение готово.
Мне пришлось подключать RGB ленту к контроллеру LN-IR24B, в котором установлен разъем, как на фотографии. Шаг между контактами в разъеме составляет 2,5 мм, диаметр под штыри 0,7 мм при глубине 4 мм. Ответной части к разъему в наличии не было.
Задачу подключения можно решить тремя способами. Отрезать разъем и срастить провода методом скрутки со сдвигом, припаять провода непосредственно к печатной плате контроллера или подобрать подходящий разъем.
Лучшим решением является не нарушать конструкцию контроллера, так как будет потеряна гарантия, а подобрать разъем. В наличии был пятиконтактный разъем от платы видеомагнитофона, подходящий по геометрическим параметрам. После удаления лишнего контакта проверка показала, что штыри входили с небольшим натягом и надежно фиксировались в ответной части. Осталось только припаять к его штырям, соблюдая маркировку провода, идущие от LED ленты. Одетые кембрики придадут пайкам законченный вид и защитят провода от обрыва при изгибах.
Смонтированная RGB светодиодная система готова и можно ее устанавливать на новогоднюю елку, для чего она и предназначалась.
Рекомендации по размещению оборудования и монтажу LED ленты
Светодиодная система не является системой повышенной надежности и поэтому необходимо монтаж выполнять с учетом возможности ее полного или частичного демонтажа в случае отказа для ремонта.
Светодиодная лента с тыльной стороны покрыта липким слоем, защищенным пленкой. Для закрепления LED ленты на поверхности достаточно удалить защитную пленку и прижать ленту к поверхности. Но если поверхность имеет большую шероховатость, то лента приклеится плохо и со времен может отвалиться. Для надежного крепления на шероховатую поверхность можно предварительно на нее нанести полоску двустороннего скотча, равную ширине ленты, и уже на него приклеивать ленту.
Существуют специальные алюминиевые профили, которые с помощью саморезов закрепляются на стене, и лента приклеивается уже к профилю. К профилям придается пластиковый рассеиватель, позволяющий спрятать светодиоды и сделать световой поток более равномерным. Но стоимость профилей зачастую превышает стоимость самой лены. Специальный профиль можно заменить дешевым пластиковым уголком, закрепив его на поверхности жидкими гвоздями.
При подсветке потолков LED ленту удобнее всего спрятать за потолочным плинтусом. В зависимости от замысла, светодиоды направляют либо параллельно поверхности потолка или под углом к нему. Для максимального использования светового потока и получения равномерного освещения потолка ленту нужно размещать на расстоянии не менее пяти сантиметров от него.
При освещении витрин, полок или внутреннего объема шкафов необходимо позаботиться, чтобы светодиоды не светили прямо в глаза людей. В противном случае эффект от подсветки будет неполным, а возможно и отрицательным, например в случае подсветки товара в магазине.
В мощных блоках питания часто устанавливают вентиляторы, которые при работе издают акустический шум, который со временем обычно увеличивается. Этот факт надо учесть, если светодиодная система устанавливается в помещении, где шум может стать раздражающим фактором, например, в спальной комнате. В таком случае блок питания выносят в другое помещение, где шум не будет мешать.

Gulnara 13.11.2013
Здравствуйте Александр Николаевич, посоветуйте пожалуйста как правильно осветить наружную рекламу.
Обтянули по плоскости вывеску диодной лентой, но при включении она отсвечивает так что не видно надписи.
Как правильно нужно было обклеивать? Заранее благодарна Вам за ответ.
Александр
Уважаемая Gulnara!
Конструкция освещения рекламной вывески была выбрана не для данного случая. Для освещения плоскости надо было выбирать светодиодную ленту не с прямым излучением светодиодов, а боковым, то есть параллельно поверхность плоскости.
Но ситуация поправима.
Для исправления полученного результата можно установить светоотражающий экран, который будет заслонять и одновременно отражать свет от светодиодов на плоскость рекламы.
А можно, что еще лучше, отклеить ленту. По торцу периметра рекламного щита закрепить планку из любого материала, выступающую на ширину ленты и уже на ее приклеить ленту, направив световой поток на рекламную надпись.
Как подключить светодиодную ленту к источнику питания
Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите, чтобы они начали работать, наиболее важным шагом является выяснение того, как обеспечить соответствующую мощность на входе светодиодной ленты, чтобы она загорелась. В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и источник питания для светодиодов, способы настройки могут отличаться. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки.
Обеспечение электрической совместимости светодиодной ленты и источника питания
Большинство светодиодных лент работают от низкого напряжения постоянного тока.Обычно используются напряжения постоянного тока 12 В и 24 В.
Прежде всего, убедитесь, что источник питания рассчитан на правильное напряжение, которое соответствует напряжению светодиодной ленты. Пониженное напряжение на светодиодной ленте приведет к тому, что светодиодная лента будет работать с меньшей яркостью или вообще не будет светить, а перенапряжение приведет к сгоранию светодиодов.
Во-вторых, убедитесь, что мощность блока питания достаточна для длины используемой светодиодной ленты. Это можно рассчитать, посмотрев на лист технических характеристик светодиодной ленты, в котором обычно указывается ток или потребляемая мощность на длину.
Если оба эти условия соблюдены, электрически говоря, все в порядке. Схема подключения светодиодной ленты
Waveform Lighting
Далее нам нужно будет посмотреть, совместимы ли блок питания и светодиодная лента с точки зрения разъемов и вилок. Поскольку светодиодные ленты и блоки питания бывают разных типов подключения, это может немного запутать. Итак, чтобы пролить свет (каламбур!), Мы составили таблицу ниже.
Щелкните здесь, чтобы загрузить версию в формате PDF, которая может помочь, если у вас возникли проблемы с размером текста.

Как интерпретировать эту диаграмму:
Во-первых, определите тип соединения, используемого на «стороне источника питания» (закрашено зеленым). Затем определите тип подключения на «стороне светодиодной ленты» (заштрихованной синим). Подробные инструкции по определению типа приведены ниже.
Затем найдите пересечение строки и столбца, которое относится к вашей настройке. Например, если у вас есть «открытые провода» на вашем источнике питания и «розетки постоянного тока» на светодиодной полосе, обратитесь к правому нижнему квадрату в таблице.
Фотография и текст внутри квадрата описывают, как выполняется соединение, а также аксессуары и компоненты, которые вам понадобятся. Дополнительные сведения см. Ниже:

Определение выходного разъема постоянного тока источника питания (заштриховано зеленым)
Мы начнем с рассмотрения типа разъема источника питания на стороне выхода постоянного тока.
Наиболее распространенным разъемом является вилка постоянного тока, такая как та, что используется в источниках питания Waveform Lighting FilmGrade:

В других случаях, например, с блоками питания Meanwell, вилки может вообще не быть — только два провода, отмеченные красным и белым:

Оба типа могут работать со светодиодной лентой, но методика подключения будет отличаться, поэтому обязательно определите это, прежде чем двигаться дальше.
Затем проверьте тип подключения на светодиодной полосе (закрашенной синим)
Почти все светодиодные ленты имеют медные контактные площадки, помеченные (+) и (-) на самой полосе. Это то место, где в конечном итоге должны быть пропущены электрические вводы. В зависимости от вашей конкретной ситуации вы, вероятно, столкнетесь с тремя различными возможными сценариями.

В первом сценарии (первая строка диаграммы), если вы разрежете какие-либо сегменты катушки со светодиодной лентой, вы обнаружите, что в конце каждого сегмента остаются (примерно) полукруглые медные площадки.
Если вы приобрели катушку целиком, вероятно, производитель предоставил некоторые провода, уже прикрепленные к концам светодиодной ленты. Провода могут быть либо открытыми с оголенным проводом (второй сценарий), либо оканчиваться розеткой постоянного тока (третий сценарий). Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, у вас будет хотя бы один сегмент, который попадает под первый сценарий.
Обратитесь к таблице выше, чтобы определить, как подключить каждый из этих сценариев к источнику питания.
Помните о некоторых основных принципах работы электроники: конечная цель — подключить положительный провод (обычно красный) выхода постоянного тока источника питания к (+) медной площадке, а отрицательный или заземляющий (обычно черный или белый) выход постоянного тока блока питания на (-) медную площадку.
Преобразование медных контактных площадок в провода
Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, скорее всего, вы получите медные контактные площадки без каких-либо проводов. Во многих учебных пособиях и обучающих видеороликах сразу же предлагается припаять провода к этим медным контактным площадкам, чтобы обеспечить электрическое соединение.Но пайка не для всех. Это может быть беспорядочно и требует некоторой практики, чтобы преуспеть.
Вместо этого мы рекомендуем использовать беспаечные разъемы. Эти разъемы предназначены для закрепления на концах светодиодной ленты, чтобы провода надежно контактировали с медными площадками. Поскольку зажимы крепятся надежно, припой не требуется.

Точно так же за считанные секунды вы можете превратить медные контактные площадки на конце сегмента светодиодной ленты в провода.
И, что лучше всего, вы можете просто открыть защелку, чтобы освободить и снять светодиодную ленту с разъема.
(У нас также есть беспаечные соединители для соединения двух сегментов светодиодной ленты.)
Следует ли соединять части светодиодной ленты «параллельно» или «последовательно»?
Если вы пытаетесь подключить более одного сегмента светодиодной ленты к одному источнику питания, вы можете внезапно понять, что вы можете подключить первый сегмент ко второму сегменту последовательно или подключиться к двум сегментам независимо от одного и того же. источник питания.
Как правило, «последовательное соединение» будет более простым, но может привести к некоторым проблемам с падением напряжения.См. Здесь для подробного анализа преимуществ и недостатков каждого подхода.
Где я могу купить аксессуары для подключения светодиодных лент к источнику питания?
Предлагаем к продаже аксессуары прямо в нашем магазине. См. Ссылки ниже.
Закупка PN 7095 (штекерный адаптер постоянного тока)
Закупка PN 7094 (гнездовой адаптер переменного тока)
Закупка PN 3070 Беспаечный разъем
Другие сообщения

Соединение светодиодных лент «последовательно» и «параллельно»
Вы решили использовать светодиодные ленты для своего следующего проекта, или вы даже можете быть готовы все подключить.Если y … Подробнее

4 главных момента, которые следует учитывать при покупке светодиодных точечных светильников
В последние годы вы, возможно, обнаружили, что галогенные лампы, которые вы покупали в течение многих лет, больше не доступны в вашем местном хозяйственном магазине. … Подробнее

Стоит ли выбирать светодиодные лампы 4000K? Углубленный взгляд
При покупке светодиодных ламп вы встретите «теплые белые» или «мягкие белые» лампы, которые обычно имеют рейтинг цветовой температуры… Подробнее

Как затемнить светодиодные ленты
Светодиодные ленты — отличные инструменты освещения для любого проекта. Но иногда вам может потребоваться некоторый уровень динамического контроля над яркостью … Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продукции для освещения осциллограмм

Соединение светодиодных лент «последовательно» и «параллельно»
Вы решили использовать светодиодные ленты для своего следующего проекта, или вы даже можете быть готовы все подключить. Если у вас более одного ряда светодиодных лент, и вы пытаетесь подключить их к одному источнику питания, вы можете задаться вопросом: должны ли они быть подключены последовательно или параллельно?
Светодиодные ленты имеют маркировку, которая показывает, с какой стороны подключать положительный провод, а с какой стороны — отрицательный (заземляющий) провод, поэтому это довольно просто, когда вам просто нужно подключить один сегмент светодиода к соответствующим проводам источника питания такого же цвета.Если у вас есть две или более секций светодиодных лент и вам интересно, как их соединить вместе, читайте дальше, чтобы узнать, как подключать светодиодные ленты последовательно или параллельно!
Заявление об ограничении ответственности: термины «последовательный» и «параллельный» технически неверны с точки зрения электроники! Мы используем эти термины в этой статье для простоты, но для точности помещаем их в кавычки. Пожалуйста, прочтите конец статьи для подробного объяснения.
Как соединить светодиодные ленты в «серию»
Идея соединения двух секций светодиодных лент в «серию», вероятно, является наиболее логичным и простым методом.Вы можете думать об этом как о простом присоединении одного конца светодиодной ленты к следующей секции светодиодной ленты. Если вам просто нужно протянуть небольшое расстояние, вы можете найти несколько беспаечных разъемов под рукой, или вы даже можете покрыть большее расстояние с помощью медных проводов, отрезанных до нужной вам длины. Для более длительных пробежек вам нужно следить за падением напряжения, но в противном случае все, что вам действительно нужно сделать, это создать электрическое соединение между положительными / отрицательными медными площадками от одной секции светодиодной ленты к другой

Это быстрый и простой метод, поскольку он не требует создания еще одного отдельного проводного подключения к источнику питания.Вы просто допускаете «прыжок» между двумя секциями светодиодной ленты.
Обратной стороной является то, что это создает потенциал для дополнительного падения напряжения, что приводит к уменьшению светоотдачи среди светодиодов, наиболее удаленных от источника питания. Причина в том, что соединение светодиодных лент «последовательно» позволяет прохождению электрического тока только по одному пути. Весь электрический ток для всей установки светодиодной ленты должен проходить через первые несколько дюймов пробега светодиодной ленты, которые могут действовать как горлышко бутылки для протекания тока, уменьшая количество напряжения и тока, которые достигают дальних участков светодиодной ленты. .
Как соединить светодиодные ленты «параллельно»
Альтернативой соединению нескольких секций светодиодных лент является их «параллельное» соединение. Этот метод включает создание независимых прогонов секций светодиодной ленты, каждая из которых подключается непосредственно к источнику питания.

Как вы можете видеть на схеме, это уменьшает количество тока, который должен пройти через любую заданную секцию светодиодной ленты, поскольку они подключены напрямую к источнику питания. Это может значительно снизить вероятность падения напряжения.
Основным недостатком этого подхода является то, что он потребует немного больше электромонтажных работ. Основная проблема заключается в том, что у большинства блоков питания будет только по одному положительному и отрицательному выходным проводам, поэтому для подключения его к более чем одной секции светодиодной ленты вам потребуется разделить этот выход на несколько проводов. Для этой цели доступны специальные клеммные колодки с разделителями проводов.
Еще одна сложность заключается в том, что некоторые участки светодиодной ленты могут располагаться далеко от источника питания.В этих случаях вы можете столкнуться не только с дополнительными расходами из-за длинных проводов, но и из-за того, что они должны быть достаточного диаметра. В противном случае вы можете столкнуться с падением напряжения в проводах еще до того, как дойдете до участка светодиодной ленты.
Почему термины «последовательный» и «параллельный» являются технически неправильными
Многие клиенты используют слово «серия» для описания сквозного соединения нескольких секций светодиодной ленты или последовательного соединения. Однако некоторые из наших более наблюдательных читателей, возможно, заметили, что мы помещаем слово «серия» в кавычки.Причина в том, что с технической точки зрения термин «серия» неверен по отношению к этой конфигурации.
Почему это неверно и почему это важно? Это связано с конструкцией светодиодных лент и соответствующими принципами работы электроники. Светодиодные ленты длинные и идут последовательно (в неинженерном смысле, как «одна за другой»), но на самом деле они состоят из множества параллельных ветвей, каждая из которых состоит из 3 светодиодов для светодиодных лент с номиналом 12 В. (или 6 светодиодов в светодиодной ленте 24 В).
Другими словами, 3 светодиода подключены последовательно, но группы из 3 светодиодов подключены друг к другу параллельно. Это то, что позволяет нам просто разрезать светодиодную ленту с интервалом в 3 светодиода. Если вы разрежете светодиодную ленту, вы просто уменьшите количество параллельных ветвей. Когда вы подключаете светодиодную ленту в сквозной конфигурации (гирляндное соединение), вы просто добавляете дополнительные параллельные ветви.
Мы считаем важным уточнить, потому что истинное последовательное электрическое соединение изменит требуемое входное напряжение.Когда люди говорят о «последовательном» соединении светодиодных лент, они почти всегда соединяют секции светодиодных лент встык. При таком подключении входное напряжение светодиодной ленты остается неизменным. Другими словами, вы можете использовать источник питания 12 В для питания 4-футовой секции светодиодных лент на 12 В с еще одной трехфутовой секцией светодиодных лент на 12 В, соединенных в гирляндную цепь.
Другие сообщения

Преимущества светодиодной системы на 24 В по сравнению с 12 В
Если вы рассматриваете возможность приобретения или установки светильников для низковольтной системы освещения, вы, вероятно, столкнетесь как с 12 В постоянного тока, так и с двумя… Подробнее

Как выбрать напряжение для светодиодной ленты
При поиске светодиодной ленты вы можете неоднократно сталкиваться с номинальным напряжением. Но вы не уверены, что именно это означает? Вы знаете … Подробнее

Как выбрать блок питания для вашего проекта светодиодной ленты
Светодиодные ленты, к сожалению, не так просты, как традиционные лампы накаливания, когда дело доходит до установки и настройки.Потому что они … Подробнее

Электрические принципы, лежащие в основе ограничений длины светодиодных лент
Светодиодные ленты чрезвычайно популярны благодаря своей универсальности. Возможность отрезать светодиодные ленты любой желаемой длины, безусловно, очень удобна … Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продукции для освещения осциллограмм

7 вещей, которые нужно знать перед покупкой и установкой светодиодных лент 12 В
Гибкие светодиодные ленты используются во всем мире в различных промышленных, коммерческих и жилых проектах. Светодиодное ленточное освещение пользуется популярностью среди многих архитекторов и дизайнеров освещения из-за улучшений в эффективности, цветовых вариантах и яркости.Самый большой плюс — то, насколько легко их установить. Их гибкость, низкий профиль и полезные аксессуары делают их самой популярной светодиодной лентой для домашних мастеров. С помощью этих светодиодных лент домовладелец может спроектировать как профессионал с необходимыми расходными материалами и всего за час или два.
Существует множество вариантов светодиодных лент, и не существует простого стандарта «один размер для всех». Это руководство по ресурсам для светодиодных лент научит новичков и экспертов найти лучшие светодиодные ленты для работы и научит их использовать, преодолевая обычные затруднения при установке.
Это руководство научит новичков и экспертов найти лучшие светодиодные ленты для работы и научит их использовать, преодолевая обычные затруднения при установке.
Светодиодные полосы: что делает их такими особенными?
Светодиодные ленты
, также известные как светодиодные ленты или светодиодные ленты, известны своим низкопрофильным размером и гибкостью. Эффективные светодиоды размещаются на печатной плате шириной 10 мм и длиной от 3 до 16,4 футов. Гибкие светодиодные ленты обладают множеством функций, которые упрощают их использование в самых разных ситуациях:
Нарезка по размеру — Нарезка светодиодных лент очень проста благодаря линиям разреза вдоль полос.В каждой точке разреза есть черная линия с медными контактными площадками для припоя, которые расположены с каждой стороны. Благодаря медным контактным площадкам под пайку к каждой полосе можно обращаться даже после резки. Это дает возможность соединять светодиодные ленты вместе или соединять ленту в другом месте вашего дома.
Гибкая светодиодная лента с клеем — Светодиодные ленты имеют клейкую основу 3M для упрощения монтажа. Низкопрофильная гибкая полоса имеет отклеивающуюся основу, на которой обнажается клей 3M, что упрощает установку путем отслаивания и приклеивания.
Водонепроницаемые или не водонепроницаемые — Светодиодные ленты не ограничиваются проектами внутри помещений. Водонепроницаемые светодиодные ленты имеют степень защиты IP65 с использованием материала из силиконовой смолы, который защищает компоненты ленты от пыли и влаги. Водонепроницаемые светодиодные фонари немного дороже, но они необходимы для любого проекта, который находится на открытом воздухе или близко к воде.
Светодиодные лампы на 12 В — Для работы светодиодных лент требуется входное напряжение 12 В постоянного тока.Для этого потребуется трансформатор переменного / постоянного тока для домашнего использования, но это сделает прокладку полос через дом намного безопаснее. Батареи также выдают мощность постоянного тока, поэтому с помощью этих гибких лент легко сделать светодиодный фонарь с питанием от батареи.
7 вещей, которые необходимо знать перед установкой светодиодных лент
Гибкие светодиодные ленты
отлично подходят для любых проектов, но иногда бывает сложно понять, с чего начать. Следуйте этому руководству из семи шагов, если вы не знаете, с чего начать.В руководстве показаны различные варианты светодиодных лент, а также то, что нужно планировать, чтобы сделать ваше домашнее светодиодное освещение успешным!
Плотность светодиодной ленты = Яркость
Плотность светодиодной полосы означает, сколько светодиодов находится в заданной области. Для гибких светодиодных лент плотность измеряется в «светодиодах на метр». Полоса стандартной плотности имеет 30 светодиодов на метр, а на полосе высокой плотности — 60 светодиодов на метр. Полоса с более высокой плотностью означает более качественный и яркий свет. В таблице ниже показаны различия между стандартными полосами и полосами высокой плотности.Обратите внимание на выходную мощность в люменах, а также на разницу в длине реза и максимальной длине пробега для каждого из них.
Плотность Количество светодиодов Люмен Мощность
(на катушку) Макс. Бег
Стенд. (SD) 30 / метр 540 / метр 27 Вт каждые 4 дюйма 32.8 футов.
Высокий (HD) 60 / метр 1080 / M 40 Вт каждые 2 дюйма 16,4 футов
Люмен — это показатель яркости, воспринимаемой человеческим глазом. Благодаря лампам накаливания большинство из нас измеряет яркость света в ваттах. Светодиоды — это новый стандарт для описания светоотдачи. Световой поток — одна из самых важных частей при выборе светодиодных лент, так как от нее зависит тип света, который вы получите.
Обязательно обратите внимание на то, как отслеживаются люмены при сравнении яркости светодиодных лент. В приведенной выше таблице полоски обозначены как люмен на метр. Чтобы узнать общий выход в люменах, просто определите, сколько метров вы будете использовать.
Люмен — одна из наиболее важных составляющих при выборе светодиодных лент, так как от нее зависит тип получаемого света.
Различные проекты требуют определенной яркости для достижения своей цели.Я бы посоветовал всегда выбирать более яркий вариант и добавлять диммер. Ниже приведено полезное руководство по требованиям к световому потоку:
Акцентное освещение или освещение настроения — 100-300 люмен / фут.
Под освещением шкафа — 175-360 люмен / фут.
Рабочее освещение с большим расстоянием от источника — 300-450 люмен / фут.
Спальня, освещение бухты — 180-500 люмен / фут.
Цвет: Многоцветный RGB, УФ, Цвета, Белый Диапазон CCT
Цвет светодиодной ленты
зависит от личных предпочтений.Светодиодные ленты RGB — хороший вариант для тех, кто любит разнообразие и цветовые эффекты. Полосы RGB — это полосы, меняющие цвет, которые отлично подходят для акцентного освещения во всем доме. В них используются красные, зеленые и синие диоды, поэтому их можно смешивать для получения множества разных цветов. Если вы используете полосы RGB, просто убедитесь, что вы используете 3-канальный контроллер из раздела диммирования этого руководства.
Доступна ультрафиолетовая (УФ) версия полосок. Это отличный вариант для УФ-приложений или для создания собственного черного света!
Полосы также доступны в следующих цветах: красный, зеленый, синий, желтый и белый (3000-6500K CCT).
CCT означает коррелированную цветовую температуру, которая представляет собой цветовую температуру света, измеряемую в градусах Кельвина (K). Температурный рейтинг светодиодной ленты напрямую влияет на то, как выглядит свет. Взгляните на фотографии ниже для справки. Теплый белый цвет — это то, что мы называем 3000K, который дает оранжевый или желтоватый оттенок. По мере увеличения градусов Кельвина цвет меняется с желтого на грязно-белый, на естественный белый, а затем на голубовато-белый, известный как холодный белый.
Итак, какой цвет мне выбрать? Посмотрите на комнату ниже с теплыми белыми, нейтрально-белыми и холодными белыми полосами.Заметили, как цветовая температура полосы света влияет на внешний вид всей комнаты? Это полностью зависит от личных предпочтений и общего стиля, а также от ощущения, которое вы хотите, чтобы комната выделялась.
Warm White создает привлекательную, уютную зону. Обычно он используется в комнатах, где все собираются в гости или отдыхают (гостиные, спальни, столовые и т. Д.).
Нейтральный или натуральный белый создает эффект естественного дневного света. Это самая продаваемая полоска, поскольку она имитирует естественный свет и ее удобно использовать в любом месте дома.Это наша самая популярная лента для светодиодного освещения под шкафами.
Холодный белый дополняет современный и современный стили, придавая яркость и свежесть. Холодный белый цвет отлично подходит для рабочего освещения, так как это более яркий и сфокусированный свет. Яркие прохладные цвета чаще всего используются в ванных комнатах, кухнях и рабочих местах.
Длина полосы
Лучше всего обрисовать в общих чертах весь проект, чтобы увидеть, сколько футов полосы вы будете использовать в целом. Это дает вам представление о том, что покупать и во сколько это обходится.Светодиодные ленты доступны в 3 футах. увеличивается до полной катушки (16,4 фута). Важно выяснить, хотите ли вы приобрести катушки определенной длины и урезать их до нужного размера, или было бы полезно иметь уже нарезанные для вас меньшие длины.
На этом этапе вытяните свой проект. Спланируйте, где нужны полосы света, как они будут подключаться и будут ли все они подключаться к одному источнику питания или будут иметь отдельные источники питания. Этот шаг очень помогает вам в следующих нескольких шагах.
Мощность и питание светодиодной ленты
Какой тип питания нужен светодиодным лентам? Для светодиодных лент всегда требуется вход постоянного тока 12 В.
Это самая простая часть, следующим шагом будет определение мощности. С приведенной ниже таблицей это не должно быть слишком ужасно, если вы уже выбрали плотность полосы и общую длину.
Подробная таблица мощности для светодиодных лент 12 В
40279 9 40 Для одного блока питания просто отметьте длину полосы, которая будет отходить от каждой, чтобы определить размер блока питания, который вам понадобится.
Варианты питания светодиодов:
Электромонтаж и подключение светодиодных лент
Здесь скетч, сделанный ранее, пригодится, чтобы начать обдумывать, где вы будете запускать все полосы.Был ли план объединить все полосы в конечном итоге? Если ваша общая необходимая длина превышает максимальную длину полосы (32,8 фута для SD и 16,4 фута для HD), вам нужно будет проложить параллельные провода от источника питания к отдельным полосам.
Как показано на нашем скетче, иногда вам может понадобиться соединить удлинители, идущие с разных сторон, в один общий источник питания. В этом случае у вас уже будут параллельные провода.
Подключение светодиодных лент, когда вы имеете дело с несколькими барабанами лент, может быть непросто, но у нас есть руководство по питанию и электромонтажу , которому вы можете следовать, чтобы составить схему настройки светодиодной ленты.
Электромонтажные аксессуары: соединители и разветвители светодиодных лент
Подключение светодиодных лент понадобится для любого проекта ленты. У нас есть полезные аксессуары и руководства для выполнения любых подключений светодиодной ленты.
Паяльная проволока и собственные соединения? Обязательно следуйте нашему руководству по пайке. Рекомендуемый нами провод для лент можно найти здесь.
Как подключить светодиодные ленты без пайки? Наши соединители EZ Click Strip отлично подходят для соединения полосок встык, создания зазоров между светодиодными полосами или обхода узких углов.В нашем полном руководстве по разъемам для светодиодных лент показано, как их использовать для создания соединений, которые пригодятся для любого проекта ленты.
Как подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания? Разветвители на светодиодные ленты позволяют легко подключить несколько лент к одному источнику питания! Ленточные делители доступны с 2, 3 или 4 выходными каналами.
Светодиодные ленты с затемнением
Светодиодные ленты
обычно затемняются с помощью встроенных диммеров с широтно-импульсной модуляцией.Эти диммеры подключаются к 12-вольтовой стороне системы и проходят между полосами, как показано.
Диммеры
PWM популярны, поскольку они могут работать с любым трансформатором или аккумулятором, им не нужен источник питания, который указан как регулируемый. ШИМ-регулировка яркости обеспечивает плавное регулирование от самых тусклых до самых ярких. Они доступны по цене и просты в установке, что делает их лучшим вариантом для затемнения светодиодных лент.
Эти простые диммеры доступны как в вариантах Wi-Fi, так и в вариантах дистанционного управления.Диммеры, совместимые с WiFi, работают прямо из приложения для смартфона и могут управляться голосом с помощью устройств Google Home или Amazon Echo (Alexa).
У некоторых домовладельцев уже есть центральная система затемнения в своих помещениях. В этих случаях владелец хочет управлять освещением с помощью диммеров переменного тока, которые у него уже есть. Если вы хотите использовать такой диммер переменного тока, вам понадобится источник питания с регулируемой яркостью, как описано здесь.
Контроллеры
RGB (WiFi / Remote / Bluetooth). Если у вас есть светодиодная лента RGB с изменяющимся цветом, вам НУЖЕН 3-канальный контроллер RGB.Эти контроллеры управляют красным, зеленым и синим каналами, чтобы смешивать цвета и создавать эффекты изменения цвета полосы. Без этого устройства ваши светодиодные ленты RGB не будут работать должным образом, поэтому всегда не забывайте приобретать такую, если вы используете многоцветные светодиодные ленты.
Монтаж светодиодных лент
Клей для светодиодных лент очень помогает при монтаже, но иногда бывает и больше. Как и большинство клеев, он плохо сцепляется с некоторыми поверхностями и может со временем нуждаться в усилении.В этих ситуациях используйте один из следующих:
Монтажная направляющая — еще один отличный вариант для тех, кому нужна профессиональная отделка. Эти алюминиевые профили содержат ваши световые полосы и имеют все необходимое для монтажа. Светодиодные ленты прикрепляются к нижней части дорожки с помощью линзы с защитой от ультрафиолета, которая скользит по верхней части для рассеивания света.
Следуйте этому руководству, чтобы правильно установить светодиодные ленты!
Ознакомьтесь с нашей новейшей светодиодной лентой
С тех пор, как был написан этот пост, мы выпустили новую технологию светодиодных лент, которая называется COB LED Strip Lights.Эти световые полосы очень похожи на светодиодные полосы, которые мы рассмотрим в этом посте, с небольшими улучшениями. Новые полосы устраняют горячие точки на светодиодной полосе, обеспечивая плавную линию света, а также работают при напряжении 24 В, поскольку они ярче, чем даже полосы высокой плотности на 12 В! Нажмите ниже, чтобы узнать больше и посмотреть, подходят ли вам эти полоски!
Ищете, с чего начать?
Это наверняка много информации. Если вы новичок в использовании светодиодных лент, то ваша голова наверняка закружится от информации, и у вас останется еще больше вопросов.Если это так, задайте себе эти простые стартовые вопросы, которые помогут вам проработать приведенное выше руководство, чтобы найти лучшие светодиодные ленты и запчасти для вас! Если вам все еще нужна помощь, не стесняйтесь использовать наш инструмент LED Project Tool, и наша полезная команда специалистов по прокладке лент предоставит вам именно те светодиодные ленты, которые подходят именно вам!
Что вы будете освещать?
Где они будут установлены?
Хотите приглушить свет?
С пультом?
С настенным переключателем?
Какого в целом внешнего вида вы хотите добиться?
Какой цвет предпочтительнее?
Какие материалы я освещаю?
Какие еще огни находятся в этом районе и какого они цвета?
Начни прямо сейчас!
Светодиодные ленты на 12 В: питание и подключение
Светодиодные ленты
стали быстрым и эффективным решением для создания акцентного освещения вокруг вашего дома.Относительно недорогой вариант — это низковольтное светодиодное освещение на 12 вольт. Эти дискретные полосы иногда называют светодиодными ленточными лампами или гибкими светодиодными полосами, имея в виду легкость, с которой они образуют любую поверхность, обеспечивая мягкий, плавный акцентный свет. Их низкое входное напряжение 12 В постоянного тока позволяет им работать с высокой скоростью, в то время как светодиоды 5050 обеспечивают охлаждение и безопасность для работы в ограниченном пространстве. Все это делает светодиодные ленты на 12 В идеальным вариантом для освещения под шкафами, акцентного освещения, освещения книжных полок, рабочего освещения, освещения бухт и многого другого.Поскольку они питаются от 12 В постоянного тока, они также популярны в автомобилях и лодках. В этом посте мы рассмотрим, как убедиться, что вы правильно питаете светодиодные ленты, и различные способы их подключения, чтобы обеспечить наилучшую настройку светодиодного освещения.
Основы гибких светодиодных лент 12 В
Название говорит само за себя, эти полоски имеют гибкое линейное основание, на которое помещается 5050 светодиодов. 5050 — это как раз размер / тип светодиода. Это обычный размер светодиодных лент, они большие и яркие, но при этом отлично работают.3528 — еще один распространенный тип светодиодов, используемых в светодиодных лентах, я бы избегал их, поскольку они намного меньше и тусклее. Любое больше, чем 5050, и освещение становится намного дороже и работает намного горячее, что приводит к необходимости использования радиатора и контроля температуры.
Эти гибкие светодиодные ленты бывают натурального белого цвета: 3000K (теплый белый), 4000K (нейтральный белый) и 6500K (холодный белый). Цветные светодиодные ленты также доступны в красном, желтом, зеленом, синем и RGB (меняющем цвет) цвете. Дополнительные сведения об основах гибких лент на 12 В см. Здесь.
У тех, кто выбирает белые светодиодные ленты, есть выбор между двумя различными плотностями. Плотность — это количество светодиодов на расстоянии вдоль полосы. Полосы стандартной плотности имеют 30 светодиодов на метр (150 на катушку), которые излучают около 540 люмен на метр. Полоса высокой плотности вдвое больше, чем 60 светодиодов на метр (300 на катушку) и дает 1080 люмен на метр! Тем, кто ищет самый яркий свет, который они могут получить для рабочего освещения, определенно следует выбрать высокую плотность, поскольку они значительно ярче.Однако для акцентного освещения обычно просто требуется мягкое свечение, поэтому вы можете использовать стандартную плотность, поскольку они дешевле и не будут слишком сильными. ПРИМЕЧАНИЕ , что полоски высокой плотности будут работать при более высокой мощности, но мы рассмотрим питание ниже.
Светодиодные ленты
12 В поставляются в рулонах по 5 м (16,4 фута). Компания LEDSupply предлагает модели меньшей длины — 3, 6, 9 и 12 футов. Полоски можно легко обрезать до нужного размера, так как следы от разрезов вместе с контактными площадками для пайки есть каждые 4 дюйма для стандартной плотности и каждые 2 дюйма для высокой плотности.Вот простой пример того, как отрезать нестандартную длину и добавить соединители, чтобы соединить полосы вместе.
Легкие гибкие полоски легко крепятся, так как они имеют липкую ленту, которая будет приклеиваться к вашей поверхности, плоской или округлой. Они также покрыты силиконовым покрытием для защиты от воды. Использование светодиодных лент на 12 В сократит время установки и общую стоимость вашего проекта. Вероятно, две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются люди, — это (1) незнание источника питания необходимой мощности или (2) способ соединения нескольких полосок вместе или обратно к одному источнику питания. Ниже мы рассмотрим некоторые передовые методы питания светодиодных лент.
Питание светодиодных лент
Для этих полос требуется постоянный вход 12 В постоянного тока. Единственное, что вам нужно знать при поиске источника питания для светодиодных лент, — это мощность. В приведенных ниже спецификациях указана мощность как для стандартных, так и для полосовых ламп высокой плотности. Это поможет вам легко определить мощность вашей системы, а затем выбрать подходящий источник питания.
Длина (фут.) Длина (метры) 30 светодиодов на метр
Мощность 60 светодиодов на метр
Мощность
1 0,3048 4,8 0,6096 4,8 9,6
3 0,9144 7,2 14,4
6 1,8288 12,15 2030,87432 17,1 27,2
12 3.6576 22,05 33,6
16,4 (полный барабан) 5 27
Длина (фут.) Длина (метры) 30 светодиодов на метр
Мощность 60 светодиодов на метр
Мощность
1 0,309 2,4
2 0.6096 4,8 9,6
3 0,9144 7,2 14,4
6 1,8288 8
9 2,7432 22,05 33,6
12 3,6576 22,05 33,6
16,4 (полный ) 5
Расчет мощности, пример № 1: Итак, представьте, что у вас есть длина около 20 футов, которую вам нужно покрыть за один сплошной проход полосами стандартной плотности. Этого можно достичь, используя полную катушку, а затем добавив 4 дополнительных ножки с беззазорным соединителем.Используя приведенную выше таблицу, мы можем это найти.
Мощность = Полная мощность рулона (стандартная) + 3 фута. Мощность + 1 фут. Мощность
Мощность = 27 Вт + 7,2 + 2,4
Мощность = 36,6 Вт
Обычно вам нужно соблюдать баланс между вашей мощностью и номинальной мощностью источника питания. В этом приложении вы должны найти блок питания 12 В мощностью не менее 40 Вт.
Расчет мощности, пример № 2: Возьмем, к примеру, вы хотите запустить 18 футов светодиодных лент высокой плотности для другого приложения.
Мощность = полная катушка (высокая плотность) x 2 фута. Мощность
Мощность = 40 + 9,6
Мощность = 49,6 Вт
Для этого приложения я бы остановился на блоке питания мощностью не менее 50 Вт. Помните, что мы хотим сделать блок питания более мягким, чтобы вы могли в большей безопасности выбрать блок питания на 60 Вт.
Варианты источника питания для светодиодов
Первый вариант — использовать подключаемый блок питания. Настенные или настольные блоки питания подключаются непосредственно к сетевой розетке и переключают линейное напряжение до 12 В постоянного тока для полос.Это удобно для небольших приложений или в местах, где у вас есть скрытая розетка, которая не мешает. Это, безусловно, упрощает электромонтаж, так как вы просто подключаете кабель и не подключаете провода напрямую к основным линиям.
Это подводит нас ко второму варианту — проводному источнику питания, который подключается напрямую к линиям 120 В переменного тока, а затем выводит безопасное низкое напряжение постоянного тока на ваши ленты. Эти блоки питания обычно бывают более дискретных размеров, и их намного проще спрятать в стенах или где угодно.Блоки питания с открытой рамой в клетке обычно также попадают в эту категорию и очень полезны благодаря своим винтовым клеммным портам для простых подключений и множеству портов. Это определенно более профессиональный вид, чем просто подключение к стене, но для этого потребуется, чтобы основные линии были легко доступны для ваших источников света.
Подключение светодиодных лент к источнику питания
Подключить полоски к источнику питания довольно просто, оно просто меняется в зависимости от вашего источника питания и тому подобного.Для тех, кто собирается со штекером в блоке питания, выходное соединение обычно представляет собой штекер 2,1 мм. К счастью, полные катушки с полосами поставляются с гнездовой вилкой 2,1 мм для бесшовного соединения, если у вас меньшая длина, вы можете использовать винтовые клеммные разъемы ниже.
С проводными источниками питания все немного иначе, поскольку у них отключаются провода, а нет прямых вилок. Если на вашей планке есть гнездовой штекер 2,1 мм, то проще всего подключить винтовой клеммный разъем (2.1 штекер) к выходным проводам источника питания, чтобы можно было выполнить звуковое соединение. У вас также есть возможность отрезать коннектор от ленты и просто соединить провод с помощью припоя или гаек.
Как подключить несколько планок к одному источнику питания
Подключение нескольких лент к одному источнику создает петлю в проекте, поскольку обычно есть только одно подключение к источнику питания. Блоки питания с открытой рамой в клетке отлично подходят для использования нескольких полос, поскольку они имеют два канала с портами терминала, в каждый из которых может входить несколько полос.
Если вам нужно использовать подключаемый модуль, то я бы посоветовал подключить оба соединения вашей ленты к разветвителю светодиодных лент, который затем будет плавно подключаться к вилке блока питания. Кабели для разветвления светодиодных лент могут иметь до 4-х выходов, так что вы потенциально можете получить 4 полосы, работающие без проблем от одного подключения к источнику питания!
При подключении лент вам просто нужно надежно соединить все провода ленты с выходными проводами источника питания.Это можно сделать с помощью гаек или подключить все ленты к общему положительному и отрицательному проводу, чтобы можно было выполнить однозначное соединение с проводным источником питания.
Падение напряжения и как его избежать
Очень важным фактором, который обычно упускают из виду с этими гибкими полосками, является эффект падения напряжения. В цепях постоянного тока напряжение будет постепенно уменьшаться по мере прохождения через провод (или светодиодную ленту). Проще говоря, с каждым футом провода доступное напряжение на каждой ноге падает по длине провода.Это повлияет на полоски стандартной плотности, которые хотят иметь длину более 32 футов, и полосы высокой плотности, которые хотят иметь длину, превышающую полную катушку (16,4 фута). Если вы проделаете большую длину, чем эта длина, полосы будут затронуты и не будут работать должным образом, поэтому вы не можете соединять полосы длиннее 32 для стандартной плотности и 16,4 для высокой плотности.
Чтобы предотвратить падение напряжения, вам нужно разделить длинные отрезки светодиодных лент на более короткие. Более короткие отрезки можно затем подключить параллельно от источника питания.Есть несколько разных способов сделать это, давайте посмотрим на различные схемы подключения ниже.
Электропроводка №1: несколько параллельных проходов полосовых огней
Вы хотите установить непрерывную 60-футовую светодиодную ленту под барной стойкой для акцентного освещения. Поскольку самый длинный пробег, который вы можете сделать, составляет 32 фута, вам нужно будет разбить его как минимум на 2 отрезка. Чтобы сделать две равные части, вы должны пробежать две полосы на 30 футов каждая. Проведите первую полосу прямо от источника питания.Протяните параллельный набор проводов до точки, где заканчивается первая полоса, чтобы питать вторую полоску.
Электропроводка № 2: блок питания в среднем приближении
Это отличный подход, если вы можете каким-то образом поместить источник питания в середину длинной полосы, которую вам нужно запустить. Таким образом сокращаются лишние провода, так как вы можете разделить их пополам и просто провести обе полоски в противоположных направлениях прямо от источника.
Подключение № 3: Используйте несколько источников питания
Иногда вместо прокладки длинных проводов и разделения проводов, идущих от источника питания, заказчики предпочитают использовать отдельные источники питания в разных областях.Это отлично работает, если вы можете подавать электроэнергию в определенных местах, которые вам понадобятся, но это сложная часть.
Полезные детали для подключения светодиодных лент к источнику питания
Это должно помочь вам в настройке светодиодных лент с правильной разводкой и источником питания. Как всегда, мы хотели оставить вам несколько полезных деталей, которые действительно упростят соединение лент вместе.
Разветвители для светодиодных лент
: эти светодиодные Y-образные соединители позволяют подключить один источник питания и подключить несколько светодиодных линий к нему с помощью простого штекерного соединения.Они доступны в вариантах RGB и одного цвета и доступны с двумя, тремя и четырьмя выходами.
Винтовые клеммные разъемы: эти небольшие разъемы очень удобны, когда вам нужно выполнить надежное соединение между двумя наборами проводов. Просто привинтите провода к обоим концам и подключите их с легкостью. Также работает, когда вам нужно перейти от проводов к какой-либо вилке 2,1 или 2,5 мм.
Разъемы для светодиодных лент EZ Clip: эти разъемы защелкиваются прямо на том конце ленты, где вы их разрезаете.Возможны варианты зачистки или зачистки проводов. Это позволяет легко подключать светодиодные ленты или добавлять зазоры внутри установки без необходимости пайки.
Old Fashioned Way: Выломайте припой и проволоку и сделайте эти соединения, как мы делаем здесь.
Как повесить светодиодные ленты — видео-гид в комплекте

Руководство по установке предназначено для комплекта светодиодной ленты 12 В. Светодиодные ленты отлично подходят для украшения вашего дома. Его простой и превосходный дизайн может украсить цвет домашнего стерео пространства и улучшить атмосферу.
Теперь вы можете посмотреть видео или выполнить следующие действия, чтобы проверить, как устанавливать, резать и подключать светодиодные ленты.
Часть 1. Как установить светодиодные ленты
Часть 2. Как разрезать ленту для светодиодных фонарей
Часть 3. Как подключить секции светодиодной ленты
Часть 1. Как установить светодиодные ленты?
Шаг 1. Высушите и очистите поверхность
Перед тем, как наклеить какие-либо полосы света, очистите поверхность области, на которой вы будете размещать лампы.Это жизненно важно для того, чтобы он оставался смонтированным в течение долгого времени. Рекомендуется наносить световые ленты на гладкие устойчивые поверхности. Его не следует размещать на шероховатых или текстурированных поверхностях, а также на любых поверхностях, которые могут сгибаться или двигаться.
Шаг 2. Световую полосу развернуть, приклеить к поверхности
Светодиодные ленты поставляются на катушке. Просто разверните светильник, с которым вы будете работать, снимите клейкую подложку и приклейте к желаемой поверхности. Надавите на каждую часть полоски, чтобы она плотно прилегала к поверхности и не имела пузырьков воздуха.
Вы можете использовать фиксирующие зажимы, чтобы усилить установку полосы света и обеспечить их фиксацию на месте. Снимите клейкую ленту и нанесите ее на поверхность нелипкой областью над полосой света. При желании вы можете закрепить зажим дальше, прикрутив его к поверхности.
Примечание: Не все светодиодные ленты на lepro.com оснащены фиксирующими зажимами, при необходимости проверьте новые модели.
Шаг 3. Подключите светодиодную ленту и включите свет
После того, как ваши полосы света закреплены, вы можете прикрепить их к контроллеру и адаптеру питания, а затем подключить к электрической розетке.Используя пульт дистанционного управления, сначала удалите изоляционный лист, нажмите любой цвет на пульте дистанционного управления, чтобы изменить цвет освещения.
Часть 2. Как разрезать ленту для светодиодных фонарей
На каждой полосе света есть специальные секции, на которых можно разрезать полосу. Убедитесь, что вы делаете чистый прямой разрез только на этих обозначенных участках. Если разрезать его в неназначенном месте, вы можете повредить световые ленты.
Часть 3. Как подключить секции светодиодной ленты
Знаете ли вы, что вы можете создать свои полосы света так, чтобы делать изгибы и повороты, обходить углы или даже над неровными поверхностями? Используйте угловые или прямые гибкие соединители и зажимы соединителей .
Чтобы соединить две световые полосы вместе, используйте соединительный зажим. Вставьте открытый конец каждой полоски в зажим, затем закройте его, чтобы зафиксировать.
Чтобы световые полосы загибали угол, используйте один угловой соединитель и 2 соединительных зажима.
При необходимости вы можете даже настроить полосу света на неровную поверхность. Подключите гибкий соединитель полосы к полосе света и на неровной поверхности. Другой конец подключите к остальной части освещения.
Теперь вы можете свободно менять и выбирать световую атмосферу, которую хотите. Если вы используете пульт дистанционного управления, не забудьте перед использованием отсоединить изоляционный лист батареи.
Для шероховатых поверхностей может потребоваться установка монтажных зажимов, чтобы полоска оставалась стабильной. Для влажных мест, таких как ванные комнаты, рекомендуется использовать водонепроницаемые полосы. А теперь вы можете проверить категорию светодиодных лент, чтобы узнать больше.
Как установить светодиодные ленты, Как подключить светодиодные ленты
Установлено светодиодное ленточное освещение для торговой витрины
Это подробное комплексное руководство по установке светодиодных лент для DIY, профессионалов и любителей.В нем есть все, что вам нужно знать о том, как установить светодиодные ленты. В этом руководстве подробно описаны все знания, методы и заметки, заслуживающие внимания. Он также указывает на типичные ошибки, которые совершают многие люди. Руководство по установке светодиодной ленты включает в себя подготовку базовых знаний, необходимые материалы и инструменты для установки, а также пошаговую инструкцию по фактической установке.
Подробное описание шагов включает:
Как подключить светодиодную ленту к источнику питания
Как подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания
Как установить светодиодные ленты
Как подключить светодиодные ленты
Как вырезать светодиодные ленты
Как соединить вместе светодиодные ленты
Подключение светодиодной ленты RGB к контроллеру RGB
Как подключить светодиодные ленты серии
Как подключить светодиодную ленту
Как повесить или установить светодиодные ленты
Руководство по установке светодиодной ленты ： Пошаговая инструкция по установке
Впервые в использовании светодиодных лент?
Светодиодные ленты имеют множество преимуществ.Они работают от 12 В или 24 В постоянного тока, очень безопасного низкого напряжения. Они гибкие, чтобы формировать различные формы светового дизайна и их можно наносить на изогнутые поверхности. Благодаря тонкому и плоскому низкопрофильному корпусу он уникален для ленточных светильников, создавая освещение, не видя осветительную арматуру.
Ленточные светильники можно разрезать и соединять, они имеют двусторонний задний клей 3M, что делает их очень простой в установке для внутреннего или наружного применения. Будь то коммерческое или жилое, белые светодиодные ленты отлично подходят для окружающего освещения, акцентного освещения или рабочего освещения.RGB и полосы света мечты часто используются для создания атмосферы. Таким образом, полосовые светильники имеют широкий спектр применения и идеально подходят для проектов освещения DIY.
Благодаря вышеперечисленным преимуществам светодиодные ленты становятся все более популярными. Многие пользователи хотят установить ленточные светильники сами, чтобы реализовать свои прекрасные идеи ленточного освещения. Это будет легко сделать после прочтения нашего руководства по установке светодиодных лент.
После прочтения этого всеобъемлющего руководства пользователи могут устанавливать ленточные светильники как профессионалы, воплощая в жизнь свои желания или самодельные ленточные светильники.Если после прочтения этой статьи вы все еще не знаете, как установить, обратитесь за профессиональной помощью. Следуйте за нами, чтобы узнать, как использовать светодиодные ленты.
Настоящее руководство по установке световых полос состоит из трех частей:
Первая часть: базовые теоретические знания для установки. В этой части объясняются основные принципы установки ленточных световых лент, а также схема подключения светодиодных лент и источников питания.Это поможет вам составить четкий план, где разместить световые полосы, где установить блоки питания и т. Д.

Вторая часть: необходимые материалы и инструменты. Схема установки в первой части показывает, какие основные расходные материалы вам понадобятся, например, сколько футов полосовых ламп и сколько контроллеров и источников питания. Мы подробно объясняем эти основные поставки в этой части. В этой части также описаны некоторые расходные материалы, которые не упоминаются в схеме, но которые, тем не менее, важны для установки, например, разъемы для светодиодов и алюминиевые профили.

Третья часть: фактические шаги установки. В этой части мы обсуждаем этапы установки в практическом порядке. Следуйте за нами шаг за шагом для фактической работы по установке, например, как разрезать световые ленты, подключить светодиодные ленты к источнику питания и многое другое.
Каждая часть этого руководства может работать независимо. Если вам нужно знать только одну часть, вы можете перейти к этой части, не читая всю статью.
Первая часть: Основы подготовки к установке светодиодной ленты
Здесь вы узнаете схему установки полосовой лампы.Подобно тому, как разные комнаты имеют разную планировку, в этой части объясняется разная разводка ленточных светильников, контроллеров, источников питания и точек подачи питания соответственно.
Как схема электропроводки повлияет на ваш проект? План компоновки напрямую определяет работу по установке и косвенно влияет на стоимость вашего проекта. Хотя световая полоса для проекта может иметь фиксированную длину, разная схема подключения может привести к разному количеству источников питания и контроллеров.Следовательно, стоимость запчастей и труда будет другой.
Иногда фактические обстоятельства проводки потребуют от вас выбора между полосовыми лампами 12 В и 24 В, что, в свою очередь, может потребовать других источников питания. В этом смысле знания в этой части также помогут вам подготовиться к выбору частей позже.

Как подключить светодиодные ленты к источнику питания?
Сначала давайте рассмотрим основную теорию установки, чтобы у нас было понимание взаимосвязи проводки между световой полосой, источником питания светодиодов и контроллером светодиодных лент.

Простая установка

1. Подключите одну светодиодную ленту к одному источнику питания
Для простой установки потребуются светодиодная лента, надлежащий источник питания и, в некоторых случаях, светодиодные провода. Подключите один конец блока питания к низковольтной светодиодной ленте 12 В или светодиодной ленте 24 В, а другой конец — к домашней электросети 110 В. Источник питания должен обеспечивать соответствующее напряжение и достаточную силу тока для световой полосы.
При подключении блока питания к световой полосе обязательно обращайте внимание на полярность (+, -).Подключение неправильной полярности может повредить светодиоды. Светодиодные ленты на 12 В и 24 В не являются лампами с прямыми проводами. Не подключайте их напрямую к электросети 110 В.
На рисунке ниже показана простая установка одной световой ленты и адаптера питания. Просто нужно подключить штекерные разъемы постоянного тока к розетке, никаких других разъемов не требуется. Пока он подключается, вам не нужно беспокоиться о полярности + или -.
2. Подключите две светодиодные ленты к одному адаптеру питания
.
Один адаптер питания может обеспечить питание двух световых полос.Вам понадобится только двусторонний разветвитель мощности для подключения к двум световым полосам. Обратите внимание, что мощность световой ленты не может превышать выходную мощность адаптера светодиодной ленты. Адаптер питания обычно менее 120 Вт. Таким образом, каждая световая полоса может быть не более 50 Вт.
3. Монтаж светодиодной ленты с контроллером.
3-1. Установите одноцветные полосы света с помощью светодиодного диммера.
Для регулировки уровня яркости одноцветных светодиодных лент необходимо использовать светодиодный диммер, который устанавливается между световой лентой и источником питания.Одноцветные полосы света включают белый, красный, зеленый, синий, УФ-черный и т. Д. Светодиодный диммер
иногда называют контроллером переключения светодиодов. Большинством контроллеров можно управлять с помощью пульта дистанционного управления. На некоторых контроллерах также есть кнопки или клавиши управления. Как обычно, важно, чтобы напряжение и максимальная сила тока были подходящими для полосовых огней.
3-2. Установите настраиваемые белые светодиодные ленты с помощью настраиваемых контроллеров белых светодиодов.
Настраиваемые белые светодиодные ленты требуют настраиваемого контроллера белых светодиодов.Узлы светодиодов теплого и холодного белого цветов монтируются на поверхность на настраиваемых белых полосах. Настраиваемый белый светодиодный контроллер настраивает относительный уровень яркости узлов теплого белого и холодного белого, смесь которых генерирует белый свет различной цветовой температуры.
Настраиваемый белый контроллер по установке аналогичен диммеру, за исключением того, что имеет еще один отрицательный канал.
3-3. Как подключить светодиодную ленту RGB к источнику питания?
Контроллер светодиодов RGB необходим для работы светодиодных лент RGB.Контроллеры RGB контролируют управление цветом для полос RGB, включая выбор и изменение цвета, режимы изменения цвета, а также уровень яркости. Чтобы установить полосы RGB, вам также понадобится соответствующий источник питания. Точно так же вам понадобится контроллер RGBW для работы полосовых огней RGBW.

Большой монтаж: как подключить несколько светодиодных лент к одному блоку питания.
На рисунке выше две настраиваемые светодиодные ленты белого цвета установлены непрерывно и подключены к одному источнику питания через контроллер.Питание осуществляется через две точки питания. Он установлен таким образом, потому что падение напряжения вдоль световой полосы сделает заднюю часть световой полосы не такой яркой, как переднюю.
Из-за явления падения напряжения ленточные светильники рассчитаны на максимальную рабочую длину при питании от одного конца. Полосы на 12 В работают на высоте до 5 м (16,4 фута). Версия на 24 В может иметь высоту 16,4 фута (5 м) или 32,8 фута (10 м), в зависимости от ее мощности при длине устройства. Другими словами, длина световой полосы связана с ее расчетным напряжением, током и мощностью.
Два основных фактора, определяющих максимальную рабочую длину светодиодной ленты.
1. Падение напряжения. Наиболее часто встречающиеся полосы света работают от постоянного напряжения. Падение напряжения существует на световой полосе от начала до конца и накапливается вдоль полосы.
Световая полоса работает нормально, пока падение напряжения не достигнет порогового значения. За порогом уровень яркости светодиодов падает настолько сильно, что становится заметным невооруженным глазом.Чем длиннее световая полоса, тем больше падение напряжения.
Светодиодные ленты с устройствами постоянного тока в определенной степени решают проблему падения напряжения. Устройства постоянного тока поддерживают постоянный ток для светодиодов вдоль полосы, поэтому полосы могут иметь длину 10 или 20 метров. Типы полосовых огней называются полосами с регулируемым током или полосами постоянного тока. Но даже этот тип полосовых огней не может превышать определенную рабочую длину из-за нижеприведенного фактора.
2. Перегрузка электрическим током. Электрический ток складывается вдоль световой полосы, потому что сегменты светодиодной ленты предназначены для работы в параллельных цепях. Один сегмент — это режущий блок. Плата гибкой печатной схемы (FPC) рассчитана на электрический ток до предела.
Если полоса света слишком длинная (сегментов слишком много), ток в сумме превысит предел тока, с которым может справиться плата FPC, что приведет к перегрузке по току. Перегрузка по току вызовет слишком сильный резистивный нагрев и, как следствие, повреждение светодиодной ленты.По этой же причине световые ленты на 12 В имеют длину 16,4 фута (5 м).
Наши ленточные светильники с регулируемым током также разработаны с учетом длины, при которой полоса может безопасно выдерживать ток. Продаваемая катушка имеет максимальную длину, которая может быть установлена для непрерывной работы. Если вы хотите установить более длинную, чем максимальная расчетная длина, потребуются дополнительные точки подачи электроэнергии.
Поэтому мы рекомендуем обеспечивать питание для каждых 5-метровых полосовых ламп на 12 В при постоянной установке.В противном случае на проводники на световой полосе будет отрицательно влиять слишком большой ток.
Если вы устанавливаете светодиодные ленты 12 В на расстоянии до 32,8 фута (10 м), питание может подаваться из средней точки таким образом, чтобы световая полоса проходила в пределах 16,4 фута (5 м) в обоих направлениях. Для этой установки используйте светодиодный провод с большим номинальным током.

Как настроить светодиодные ленты?
Здесь мы объясним, как настроить светодиодные ленты для ситуаций, когда 16.Для установки используются полосы 4 фута (5 м) и 32,8 фута (10 м). Настройка или схема установки проверяется на соответствие правилу 16,4 фута или 32,8 фута. Правило гласит: при питании от одной стороны световая полоса 12 В или 24 В не может непрерывно работать дольше 16,4 футов или 32,8 футов. За пределами этой точки световая полоса будет иметь проблемы с менее яркими светодиодами и перегрузкой по току на полосе.
Но проекты внутреннего непрямого освещения часто требуют установки световых полос длиннее 16,4 фута или 32,8 фута.Например, комната размером 15 x 15 футов (4,5 м x 4,5 м) имеет периметр 59 футов (18 м).
Как установить светодиодную ленту для этой комнаты? Некоторые полезные методы разводки проводов могут решить эту проблему. Распространенной практикой установки является использование углов комнаты в качестве точек подачи питания, независимо от того, требуется ли установить дополнительный источник питания или удлинить шнуры питания от существующего источника питания.
Зачем использовать углы комнаты? Это связано с тем, что в большинстве случаев светодиодные ленты не могут поворачиваться на 90 градусов сами по себе в углах комнаты, и их необходимо разрезать и подключать путем пайки или с помощью беспаечных светодиодных разъемов.
Как подключить светодиодные ленты.
Приведенные ниже примеры компоновки установки светодиодных лент показывают, как подключать светодиодные ленты разными способами. Установку проводов для светодиодных лент, описанную в примерах ниже, можно использовать в качестве руководства по установке или правил, а с регулировкой можно использовать для установки в проектах или комнатах с разной планировкой.
Поскольку единица мощности для многих полосовых светильников указывается в Вт / м, для вашего удобства мы предоставляем единицы измерения как в футах, так и в метрах.Коэффициент конверсии составляет 1 метр = 3,28 фута.
1. Размер комнаты 15 футов x 15 футов (4,5 x 4,5 м). Светодиодные ленты с высоким световым потоком 24 В, 5,5 Вт / фут (18 Вт / м).
Использование светодиодных лент на потолке в качестве непрямого освещения — это эстетичный дизайн основного освещения комнаты. Обычно для основного непрямого освещения используются ленточные светильники высокой мощности. Важно спланировать установку таким образом, чтобы каждая сторона не превышала предельную длину 16,4 фута (5 м).
Для 15 футов x 15 футов (4.5 м x 4,5 м), мы подключаем четыре провода светодиодов к контроллеру и протягиваем по одному проводу светодиодов в каждый угол комнаты, при этом каждый провод подключается к светодиодной ленте длиной 15 футов (4,5 м). Такая схема расположения проводов позволяет легко установить каждую сторону под пределом 16,4 фута (5 м).
Текущая нагрузка на каждый светодиодный провод составляет 3,44 А. Таким образом, в схеме будет использоваться светодиодный контроллер с четырьмя выходными каналами, с током более 3,44 А для каждого канала. Наши классические контроллеры светодиодов 4x5A, 4x6A или 4x8A имеют достаточную выходную мощность и идеально подходят для этой установки.
Ленточные светильники, которые мы используем, имеют высокий световой поток 5,5 Вт / фут (18 Вт / м), что отлично подходит для непрямого основного освещения комнаты.
Световые полосы, подключенные к разным каналам контроллера, нельзя соединять вместе. Вы хотите убедиться, что каналы контроллера никоим образом не связаны друг с другом.
2. Помещение размером 11,5 x 15 футов (3,5 x 4,5 м). Светодиодные ленты 24 В, средний световой поток, 3 Вт / фут (10 Вт / м).
Это еще одна схема проводов светодиодной ленты для непрямого освещения.Световые полосы имеют выходную мощность 800–1000 лм / м, световые полосы средней мощности, для которых обычно требуется, чтобы максимальная продолжительность непрерывной работы составляла менее 16,4 фута (5 м). Мы выбираем световую полосу мощностью 3 Вт / фут (10 Вт / м).
Учитывая планировку 11,5 x 15 футов (3,5 м x 4,5 м), мы делим комнату диагональной линией на две части. С длинной стенкой 15 футов и короткой стенкой 11,5 футов каждая секция имеет общую длину 26,5 футов (8 м), что больше, чем 16,4 фута (5 м). Итак, мы питаем полосы света от угла, где встречаются длинные и короткие стены.Максимальная длина световой полосы, питаемой с одной стороны, составляет 15 футов вдоль длинной стены, менее 16,4 футов (5 м).
В приведенной выше схеме подключения каждая точка подачи питания имеет токовую нагрузку 1,44 А + 1,88 А = 3,32 А. Текущая нагрузка для всей установки составит 2 x 3,32 А = 6,64 А. Выбираем классический контроллер на выход 1 х 8А. Контроллер имеет один канал, к которому можно подключить два провода светодиодов от двух точек питания. Или мы можем использовать клемму блока для подключения обоих светодиодных проводов.
3.Помещение нестандартной планировки. Общий периметр составляет 82 фута (25 м), как показано ниже. Используйте светодиодные ленты RGB 24 В, средней мощности, 3,66 Вт / фут (12 Вт / м).
С этой нестандартной компоновкой мы собираемся спланировать классические большие монтажные полосы RGB. Полоса на 24 В, со средней мощностью 3,66 Вт / фут (12 Вт / м). Максимальная длина этой световой полосы составляет 32,8 фута (10 м).
Как показано на схеме выше, мы запитываем ленточные светильники от трех точек питания: A, B и C, длина каждой стороны которых составляет 15 футов (4 дюйма).5 м), 7,5 м (24,6 фута), 7,5 м (24,6 фута) и 5,5 м (18 футов). Ни один из них не превышает проектную длину 32,8 фута (10 м).
Поскольку провода светодиодов RGB имеют 4 контакта, мы можем разделить каждый канал контроллера RGB с помощью соединительных разъемов или разъемов клеммной колодки. Четыре жгута 4-контактного проводного кабеля RGB выходят из соединительных разъемов и размещаются в трех точках подачи, при этом два жгута размещаются в точке B, а один — в точках A и C.
Выберите правильный контроллер RGB.Важно рассчитать наибольшую токовую нагрузку в точках питания. Точка B имеет наибольшую токовую нагрузку, 3,75 А для каждого жгута проводов. Следовательно, контроллеры 4x5A, 4x6A или 4x8A будут работать для установки без проблем.
Вторая часть: расходные материалы и инструменты, необходимые для установки светодиодной ленты.
В этой части мы обсуждаем расходные материалы и инструменты, необходимые для установки светодиодных лент, включая световые ленты, источник питания, контроллер светодиодов, разъемы для светодиодов и провода.Алюминиевый экструзионный профиль Strip Light не является обязательным для регулирования нагрева полосы. Предоставляются советы и рекомендации по выбору расходных материалов. Вы можете обратиться к соответствующим категориям для получения более подробной информации о расходных материалах.
1. Выберите светодиодные ленты (одноцветные, настраиваемый белый, RGB, RGBW, RGB + CCT и т. Д.)
Будь то гостиная, кухня, офис или коммерческое помещение, светодиодные ленты теперь могут обеспечить приятное освещение в любом месте. Маленькие светодиоды могут не только обеспечить акцентное освещение для определенной области, но также могут красиво осветить всю комнату.Современные светодиоды достаточно яркие для любых проектов.
Перед покупкой светодиодных лент необходимо учитывать множество факторов. Для полос белого света вам нужно выбрать цветовую температуру, яркость, индекс цветопередачи и т. Д. Для полосок цветного света есть красный, зеленый, синий или многоцветный изменяющийся RGB, RGBW, RGB + CCT и т. Д. Как выбрать лучшую полосу свет для вашего проекта, пожалуйста, обратитесь к статье в категории ленточных светильников.
2. Блоки питания 12 В, 24 В, включая адаптер питания и блок питания переключателя.
Источник питания светодиодов также взаимозаменяемо называется светодиодным драйвером или светодиодным трансформатором. Источники питания подключаются к домашней электросети 110 В и обеспечивают светодиодные ленты с питанием 12 В или 24 В постоянного тока. Правильный источник питания должен иметь не только соответствующее напряжение (12 В или 24 В) и выходной ток, но и достаточную мощность для питания световых полос.
Чтобы выбрать подходящий источник питания для светодиодной ленты, сначала рассчитывается мощность устанавливаемой ленты.
Формула: Мощность полосы света = длина полосы света x мощность на метр.
Энергопотребление устанавливаемых светодиодных лент равно длине светодиодной ленты, умноженной на мощность на единицу длины. Например, какой блок питания мы должны использовать для светодиодной ленты длиной 5 м 24 В, мощностью 10 Вт / м? Ответ — 60 Вт.
Потребляемая мощность светодиодной ленты составляет 5 м x 10 Вт / м = 50 Вт. Но не предполагается, что блок питания будет использоваться при полной нагрузке. Обычно следует оставлять на 15-20% больше емкости. Итак, блок питания должен быть 50 Вт * 1.2 = 60Вт.
Светодиодные ленты работают от постоянного тока (DC), поэтому можно использовать только адаптер постоянного тока или блок питания. Силовые трансформаторы переменного тока в переменный не подходят. Они разрушат светодиодные ленты.
3. Светодиодный контроллер.
Контроллер светодиодов может регулировать уровень яркости и управлять цветами светодиодов. Как уже говорилось, светодиодные контроллеры необязательны для одноцветных полосовых ламп, но необходимы для настраиваемых белых полос, RGB и RGBW.
Не стоит недооценивать важность согласования мощностей различных электрических частей при установке ленточных светильников.Некоторые пользователи подключают слишком длинные полосы света к простому контроллеру светодиодов. Это повредит контроллер. Воспользуйтесь приведенной ниже формулой, чтобы рассчитать ток, потребляемый ленточными лампами:
Ток в амперах (А) = Общая мощность подключенных светодиодных лент (Вт) / Напряжение (В)
Например, если светодиодная лента RGBW мощностью 18 Вт / м установлена на длине 25 м, общая мощность составит 450 Вт (когда все цвета и белые светодиоды включены на полную яркость). 450 Вт, разделенные на 24 В, ток составляет 19 А, что составляет почти 5 А для каждого канала (R, G, B и W)! Для простого контроллера ток был бы слишком большим.
4. Коннектор светодиодной ленты и светодиодный провод.
Выберите правильные светодиодные разъемы без пайки в соответствии с типом и шириной ваших светодиодных лент. При выборе разъемов для светодиодных лент необходимо учитывать два важных момента.
Одна из спецификаций — это количество выводов соединителя. При установке светодиодных лент обычно используются одноцветные (2-контактные), настраиваемые белые (двойной белый, 3-контактный), RGB (4-контактный) и RGBW (5-контактный) световые полосы.Таким образом, разъемы для светодиодов также имеют 2-контактный, 3-контактный, 4-контактный и 5-контактный разъем.

Другая спецификация — ширина. Ширина обычно используемых светодиодных разъемов составляет 8 мм, 10 мм и 12 мм. Чтобы узнать ширину разъема для водонепроницаемой светодиодной ленты, внимательно ознакомьтесь со спецификацией, чтобы узнать, какая ширина подходит для светодиодных лент.
При покупке светодиодных разъемов убедитесь, что количество контактов и ширина соответствуют ширине светодиодной ленты. В противном случае разъемы работать не будут. Светодиодные разъемы подходят как для светодиодных лент, так и на 12 В.
К распространенным типам светодиодов относятся 3528, 2835, 2216 и 5050. Хотя типы светодиодов различаются, метод подключения полосовых ламп аналогичен. Итак, разъемы одинаковые для светодиодных лент разных типов светодиодов.
Во время установки полосового света существует множество типов соединений, включая соединение полосы с полосой, соединение полосы с источником питания, полосы с контроллером, соединение контроллера с источником питания и т. Д. В общем, мы подключаемся двумя способами: пайкой или с помощью беспаечные светодиодные разъемы.
Использование беспаечных светодиодных разъемов. Благодаря быстрому развитию светодиодных лент, разъемы для светодиодов без пайки быстро развивались. На сегодняшний день светодиодные разъемы без пайки могут помочь вам в выполнении большинства проектов.
Различные соединители разработаны, чтобы помочь вам в быстрой установке различных ленточных светильников. Качественные разъемы обеспечат стабильное и длительное соединение, не беспокоясь о том, что они не ослабнут или не упадут.
Для получения дополнительной информации о том, как выбрать разъемы для светодиодов и провод для светодиодов, см. Категорию разъемов для светодиодов.
Пайкой. Если подумать о пайке, тоже было бы здорово. Паяные соединения являются постоянными, обеспечивая идеальный мост для прохождения тока. Паять светодиодные ленты и провода не так уж и сложно. Инструменты, детали и материалы для пайки можно легко найти. Немного попрактиковавшись, вы сможете установить наилучшее паяное соединение.
Для получения дополнительной информации о том, как выбрать разъемы для светодиодов и провод для светодиодов, см. Категорию разъемов для светодиодов.
Пайкой. Если подумать о пайке, тоже было бы здорово. Паяные соединения являются постоянными, обеспечивая идеальный мост для прохождения тока. Паять светодиодные ленты и провода не так уж и сложно. Инструменты, детали и материалы для пайки можно легко найти. Немного попрактиковавшись, вы сможете установить наилучшее паяное соединение.
Также важно выбрать светодиодный провод, который сделает ваш монтаж плавным и быстрым. Качественный светодиодный провод должен соответствовать вашим требованиям к установке и иметь удовлетворительные характеристики, такие как достаточный ток, хорошая изоляция, огнестойкость и т. Д.
5. Алюминиевый экструзионный профиль для монтажа светодиодных лент.
Светодиодный алюминиевый профиль не является обязательным для установки светодиодных лент. Использование алюминиевого профиля для ленточных светильников имеет много преимуществ.
Служит радиатором для лучшего управления теплом ленточного света.
Работает как монтажный мост, обеспечивая лучшую монтажную поверхность для установки полосовых светильников.
Обеспечивает лучшее рассеивание света через крышку диффузора.
Защита светодиодных лент от пыли, ударов и т. Д.
Как и любые светодиодные лампы, светодиодные ленты выделяют тепло во время работы. Светодиод чувствителен, и перегрев со временем приведет к уменьшению его яркости. Специально для развития в последние годы светодиодные ленты разработали модели с более высокой выходной мощностью для удовлетворения различных потребностей применения. Эти ленточные светильники особенно необходимы для лучшего управления теплом.
Во избежание перегрева для всех светодиодных лент высокой мощности рекомендуется использовать систему охлаждения.Анодно-оксидный алюминий — лучший выбор. Он не только охлаждает светодиодные ленты, но и его анодная оксидная пленка может предотвратить возможные короткие замыкания, вызванные любым оголенным металлом на светодиодных лентах.
6. Типовой перечень принадлежностей и инструментов для монтажа полосовой лампы.
Светодиодные ленты.
Источники питания или адаптеры питания.
Светодиодные контроллеры или светодиодные диммеры.
Разъемы для светодиодов.
Светодиодный провод, кабель, проволочные гайки.
Рулетка мерная.
Инструмент для зачистки проводов.
Черная изолента.
Ножницы острые.
Отвертки.
Третья часть: Фактические шаги по установке светодиодной ленты.
В этой части мы объясняем фактические шаги по установке светодиодных лент. Обсуждаемые шаги включают подготовку монтажной поверхности, измерение и обрезку световой полосы, соединение полос вместе, подключение полос к контроллерам и источникам питания и т. Д. Он охватывает практические знания по установке, а также общие ошибки, которых следует избегать.
Шаг 1. Проверьте расходные материалы, которые будут установлены.
Перед установкой рекомендуется протестировать комплектующие, включая светодиодные ленты и контроллеры. Тест подтверждает, что световые ленты готовы и работают, цвет и цветовая температура соответствуют вашим требованиям, светодиодные контроллеры работают хорошо и могут создавать желаемые световые эффекты.
Шаг 2. Подготовьте монтажные поверхности.
Хорошо подготовленные монтажные поверхности обеспечат быстрый и надежный монтаж ленточных светильников.Для достижения оптимальной адгезии монтажные или склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и хорошо однородными. Подготовка поверхности включает удаление грязи, масла и других загрязнений.
Типичный растворитель для очистки поверхности — это раствор на основе изопропилового спирта (IPA), 70% IPA и 30% воды. Для маслянистого субстрата используйте ацетон вместо IPA. Соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе с растворителями. Нанесите адгезионную грунтовку для усиления сцепления. В некоторых случаях шлифовка поверхности основы может помочь удалить масляные слои и другие загрязнения.Дождавшись высыхания подготовленных поверхностей, можно переходить к следующим шагам.
Шаг 3. Измерьте длину.
Ранее, в первой части при планировании расположения световых полос, вы могли измерить общую длину необходимых световых полос. Теперь нам нужно измерить длину каждой опоры установки. Как упоминалось ранее, в большинстве случаев полосу света нужно разрезать там, где она делает повороты. Записывайте свои измерения, так как они понадобятся вам позже при разрезании светодиодных лент.
Шаг 4. Как вырезать светодиодные ленты?
Нарезать светодиодные ленты — самое простое дело. Это может сделать каждый, кто умеет пользоваться ножницами. Линии разреза отмечены каждым разрезаемым сегментом на светодиодной ленте. Наиболее распространенные светодиодные ленты можно разрезать через каждые три или шесть светодиодов.
Наши белые ленточные светильники 5050 специально разработаны для резки с очень коротким шагом, каждый светодиод или каждые два светодиода. Короткие отрезки идеально подходят для точной установки длины.
Резка должна производиться точно по линии реза, чтобы на обоих концах ленты было достаточно медных площадок. Медные контактные площадки служат основанием для пайки для соединения пайкой или точками соединения для беспаечных светодиодных разъемов.
Во время резки вы можете четко видеть знаки полярности + и — для одноцветных полосовых огней. Для настраиваемых белых полос, RGB и RGBW метки обычно представляют собой положительный знак + и цветные метки, G (зеленый), R (красный), B (синий), WW (теплый белый), CW (холодный белый).Цветные метки имеют отрицательную полярность.
+ и — на одноцветных светодиодных лентах
+ и цветные метки на светодиодных лентах RGB

Шаг 5. Как соединить вместе светодиодные ленты?
Подключайте соединяемые светодиодные ленты, в основном, для поворотов на 90 градусов или для прямых соединений ленты. Соединения с поворотом на 90 градусов обычны для угловой установки.
1. Быстрые беспаечные светодиодные разъемы. Светодиодные ленты можно быстро подключить с помощью беспаечных разъемов.Чтобы использовать светодиодную ленту для зачистки разъемов:
Ослабьте фиксирующую накладку на разъеме.
Снимите небольшой участок защитной пленки из ленты 3M на обратной стороне световой полосы.
Вставьте конец световой полосы в разъем, убедившись, что медные контактные площадки полосы совпадают с контактами проводника разъема.
Закройте стопорную площадку, чтобы закрепить соединение между полосой и разъемом.
2. Повторите вышеуказанные шаги, чтобы подсоединить другую полосу к другому концу соединителя.Убедитесь, что полярность световой полосы и разъема правильно совпадает. Подключение с неправильной полярностью может привести к повреждению полосовых ламп и разъемов.
3. Там, где световые полоски должны вращаться, не скручивайте светодиодную ленту. Если есть проблемы с поворотами, лучше отрезать световую полосу и использовать плоские и короткие светодиодные разъемы для подключения витков.
4. Иногда для соединения ленточных светильников требуется пайка, особенно когда возникают трудности с использованием беспаечных разъемов.Если вы не можете найти подходящий разъем, вы можете выполнить профессиональное подключение с помощью пайки. Паяное соединение более эстетично.
5. Специальные водонепроницаемые ленточные соединители предназначены для быстрого подключения водонепроницаемых ленточных светильников (IP65, IP67, IP68).
Шаг 6. Как подключить светодиодные ленты к источнику питания?
Для одноцветных ламп вы можете подключить светодиодные ленты к источнику питания напрямую, подключив V + к V +, V- к V-. Обязательно обратите внимание и правильно соблюдайте электрические полярности.Подключение неправильной полярности может повредить световые ленты. По желанию, между светодиодной лентой и источником питания может быть установлен диммер для регулировки уровня яркости ленты.
К светодиодной ленте проще подключить адаптер питания. Оба имеют коаксиальный разъем постоянного тока. Просто подключите штекер постоянного тока к гнезду постоянного тока. Для получения дополнительной информации о том, как подключить адаптер питания к световой полосе, обратитесь к категории адаптеров питания.
Подключите светодиодную ленту RGB к контроллеру RGB .
Светодиодные ленты RGB должны работать с помощью контроллера RGB, который берет на себя функцию управления цветом. Подключение светодиодных лент к контроллеру может осуществляться по-разному, в зависимости от типа контроллера RGB.
Контроллеры одного типа имеют клеммы для подключения проводов, отмеченные знаком +, G (зеленый), R (красный), B (синий), аналогично меткам на полосах RGB. В этом случае подключите 4-контактный кабель светодиода RGB к клеммам, положительный провод к клемме +, провод G к клемме G, провод R к клемме R и провод B к клемме B.Затем подключаем контроллер RGB к источнику питания кабелем питания или разъемом постоянного тока. Положительный кабель источника питания подключается к положительной входной клемме контроллера, а тот же — к отрицательной клемме.
Другой тип контроллеров RGB имеет 4-контактные разъемы. Его подключение к полосе RGB-подсветки очень простое, путем соединения 4-контактных разъемов на контроллере с 4-контактным разъемом на световой полосе.
Как подключить светодиодные ленты последовательно?
Светодиодные ленты предназначены для непрерывной работы до определенного предела из-за падения напряжения и проблем с текущей нагрузкой.Это ограничение создает проблемы для последовательного подключения светодиодных лент для увеличения продолжительности установки. В предыдущих частях мы создали несколько примеров схем разводки, чтобы обойти проблемы. Теперь мы посмотрим на фактические соединения проводов.
В качестве примера мы используем монтаж полосовой RGB-подсветки, потому что она является наиболее сложной среди монтажных полос. Полосы RGB настроены на длину 16,4 фута (5 м) или 32,8 фута (10 м). При установке более длинных полосовых ламп RGB используются усилители светодиодов RGB для усиления управляющих сигналов.Ниже показаны схемы подключения для установки с контроллером RGB и усилителем.
Для установки на рисунке выше, контроллер RGB и светодиодные усилители подключены к одному источнику питания.
Как показано на схеме выше, контроллер RGB и светодиодные усилители подключаются к разным источникам питания.
Шаг 7. Как подключить светодиодную ленту?
Подключение светодиодной ленты к сети осуществляется путем подключения светодиодной ленты к источнику питания светодиодов, а затем к домашней электросети на 110 В.Фактически именно блок питания напрямую обеспечивает питание светодиодных лент.
Входные клеммы для источника питания обозначены буквами L, N, G, где L — провод под напряжением, N — нейтральный провод, а G — провод заземления. Клемма заземления часто обозначается символом заземления. С помощью трех силовых проводов L, N, G источники питания подключаются к электрической системе.

Шаг 8. Проверьте соединения.
Перед установкой светодиодных лент очень важно проверить все соединения, которые мы сделали на предыдущих шагах.Тест заключается в том, чтобы убедиться, что все соединения работают правильно, чтобы избежать неожиданности после того, как мы установим полосы света.
После того, как светодиодная лента наклеена на липкую ленту 3М, снять ее будет очень сложно. Даже если вам это удалось, светодиодная лента может иметь потенциальные повреждения, вызванные нагрузкой во время ее снятия. Кроме того, вы не сможете установить надежное соединение, если будете использовать липкую ленту 3M во второй раз.

Шаг 9. Установите светодиодные ленты, контроллер и блок питания.
Как повесить светодиодную ленту?
Есть два способа крепления светодиодных лент. Один из способов — использовать двусторонний скотч 3M, а другой — использовать монтажные кронштейны.
9.1 Установка отклеивания и наклеивания с помощью ленты 3M.
Использование ленты 3M на обратной стороне светодиодной ленты для приклеивания ленты к монтажной поверхности часто называют установкой с помощью отслаивания и приклеивания. Для этого снимите защитную пленку или защитную пленку с ленты 3M примерно на два фута, приклейте двухфутовую световую полоску к поверхности нанесения, затем снимите еще две ноги и приклейте и так далее.
Применение световой ленты на двух футах за раз может предотвратить спутывание световой полосы, запутывание или прилипание к пыли и т. Д. Советы: использование очистителя файлов для снятия защитной пленки с ленты 3M очень полезно, если вам нужно отшелушивать выкл много раз.
Чтобы избежать чрезмерного давления на светодиоды при наклеивании светодиодной ленты. Степень контакта клея с поверхностью напрямую влияет на прочность склеивания. Сильное давление при нанесении улучшает адгезионный контакт и, таким образом, увеличивает прочность склеивания.
Но не давите слишком сильно, особенно на светодиоды и резисторы. Давление следует прикладывать только к участкам, где нет светодиодов или других электрических компонентов. Может пригодиться большая резиновая прокладка, например ластик.
9.2 Использование кронштейнов для монтажа на ленту.
Другой способ подвешивания светодиодных лент — использовать монтажные кронштейны и винты с соответствующими интервалами вдоль ленты. Этот метод установки может быть хорошим выбором для уличных ленточных светильников.
Он также часто используется для внутренних помещений, где светодиодные ленты скрыты или невидимы, например, для освещения потолочных бухт. Подготовить запыленную поверхность для укладки на большую длину потолочных ниш может оказаться непросто. Кроме того, монтажные кронштейны не будут блокировать свет от светодиодов.
Наконец, установите светодиодный контроллер и блоки питания. Включите питание и наслаждайтесь освещением полосы!
Прочитав это руководство по установке светодиодной ленты, вы можете устанавливать ленточные светильники как профессионал.Если у вас возникнут другие вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы всегда готовы помочь вам.
Сколько светодиодных лент я могу соединить вместе?
Вернуться в блог
Написано Кристофером в среду, 26 сентября 2018 г.
Это фантастический вопрос, который мы получаем в Vetco довольно часто.
В зависимости от того, как вы закрепите полоски, варианты длины практически безграничны.При этом вы должны учитывать некоторую логистику.
При определении количества полосок, которые вы хотите соединить вместе, помните, что сопротивление провода увеличивается с увеличением расстояния. То же самое и со светодиодными лентами. Vetco рекомендует, как правило, не соединять более трех полных лент встык без добавления дополнительного провода питания большего сечения или дополнительных блоков питания в линию.
Типы светодиодных лент, рассматриваемых в этой статье:
— Теплый белый (водостойкий и негерметичный)
— Холодный белый (водостойкий и негерметичный)
— RGB-лента (водонепроницаемая и не водонепроницаемая)
— Адресные полосы RGB (водонепроницаемые и негерметичные)
Ниже я разделю логистику по типам светодиодных лент, которые несет компания Vetco.
Светодиодные ленты теплого белого (VETRGBSTPWWT) и холодного белого (VETRGBSTPCW) цвета.
Это самые простые светодиодные ленты, которые мы носим. Просто подайте на них постоянный ток 12 вольт, и они загорятся. Они заботятся о полярности, но не повредятся, если вы их неправильно подключите.
Наши светодиодные ленты с теплым и холодным белым светом содержат по 300 светодиодов на высоте 16,4 фута. Это в сумме составляет около 1,5 А при 12 В постоянного тока. Это означает, что при параллельном подключении каждая полоска, которую вы добавляете к струне, снова добавляет ту же силу тока.Таким образом, две полоски будут примерно 3,0 А при 12 В постоянного тока. И 3 полоски будут как минимум 4,5 А при 12 В постоянного тока и так далее. Дополнительные полосы должны иметь дополнительный поддерживающий провод питания или дополнительные блоки питания, добавленные в линию.
полосы RGB (красный, зеленый, синий). VETRGBSTRIP
Эти полосы немного отличаются, потому что, хотя они имеют одинаковое количество светодиодных модулей (300) в рулоне длиной 16,4 фута, на самом деле они содержат в три раза больше светодиодов, чем обычные светодиодные ленты.Это потому, что каждый из 300 модулей на полосе содержит три цвета. Красный, синий и зеленый светодиоды. Это означает, что при установке белого цвета на полную яркость полосы RGB потребляют почти в три раза больше энергии, чем обычные белые полосы. Рулон светодиодов RGB длиной 16,4 фута потребляет примерно 3,0 А при 12 В постоянного тока. Таким образом, соединение двух из этих полос сквозным образом приведет к общему требованию примерно от 6 до 7 ампер. Помните, что при питании постоянного тока в линии есть потери.
При использовании трех полосок RGB компания Vetco рекомендует источник питания не менее 10 А 12 В постоянного тока.
Это означает, что мы рекомендуем соединять не более двух полос RGB встык. Мы видели, как люди проделывают три сквозных цикла, но мы не рекомендуем это делать. Особенно, если вы используете один из пультов дистанционного управления, который позволяет вам переключать цвета и мигать узоры. Вы можете проверить это здесь. VUPN6983
И это самое интересное.
Адресные светодиодные ленты RGB. VETADDRGB
Следует отметить, в первую очередь, это ленты на 5 Вольт постоянного тока! Не 12 В постоянного тока! Это очень распространенная ошибка, которая очень быстро убьет адресуемую полосу.Не говоря уже об убийстве вашего микроконтроллера.
Полосы с адресуемой RGB-подсветкой
— это действительно здорово, потому что они позволяют вам контролировать гораздо больше, чем любая из ранее упомянутых полос. Они позволяют вам индивидуально выбрать, какой светодиод горит, каким цветом и какой яркостью он загорается. Или вообще загорится.
Это позволяет использовать расширенные схемы освещения, цветовые схемы и дизайн.
Индивидуально адресуемые полосы RGB потребляют примерно столько же энергии, что и обычные полосы RGB, примерно 2.8 А на 16 футов при полной яркости белого цвета при 5 В постоянного тока.
Значит, для адресных нужно следовать тому же правилу, что и для обычных RGB. Мы рекомендуем не более двух последовательных полос, соединенных встык. Если вы сделаете больше, вам нужно добавить отдельную шину питания с проводом большего сечения, чтобы проложить полоски по линии, или добавить дополнительные источники питания по линии. С этими полосами сигнал данных проходит через центральный провод на всех полосах. Этот провод подходит для последовательного соединения встык на столько полос, сколько вы хотите соединить.Это потому, что этот провод передает только данные. Нет питания. И самое приятное то, что микросхемы контроллера в каждом светодиодном модуле на полосах повторяют и усиливают сигнал. Таким образом, нет потери сигнала по линии.
Примечания:
Следует отметить, что никогда не следует соединять светодиодные ленты последовательно.
Следует также отметить, что существует ограничение на количество полосок, которые вы можете соединить с END. Я бы не сделал больше двух. Вам необходимо проложить дополнительный провод питания для дополнительных полос по линии.Провод в светодиодных лентах ОЧЕНЬ тонкий. Вы заметите, что полоска тускнеет или цвет меняется по мере продвижения вниз по линии. Это означает, что вы соединили слишком много полос «встык» без дополнительного провода питания, или у вас нет достаточно мощного источника питания, или и того, и другого.
Если вы хотите подключить более двух обычных светодиодных лент RGB через один контроллер, вы ДОЛЖНЫ получить более высокую мощность / силу тока. Мы не продаем их как обычные товары на складе, но можем помочь с особыми заказами.Кроме того, это, вероятно, приведет к необходимости проложить дополнительный провод питания для подключения к любой полосе за пределами 2.
Вы всегда должны использовать блок питания, рассчитанный на более высокую силу тока, чем требуется для вашего проекта. Это означает, что блоку питания не нужно будет так много работать, чтобы выполнять ту же работу. Он будет генерировать меньше тепла и прослужит намного дольше.
При установке светодиодных лент любого типа в стационарную установку мы всегда рекомендуем паять ленты, а не использовать зажимы или другие менее надежные методы соединения.

Рытье колодцев на даче: как выкопать колодец на даче своими руками

Янв 16, 1978 автор alexxlab Разное

ТРИ КОЛОДЦА | Рытье колодцев под ключ бетонными кольцами с гарантией

Рытье колодца под ключ.
Как известно, загородом нет качественной канализационной системы и трубопроводов, через которые осуществляется подача воды. Поэтому первое, о чем задумываются все владельцы загородной недвижимости – это копка колодцев.
На сегодняшний день наличие собственного колодца на загородном участке или на даче является первоочередной необходимостью.
Наличие колодца всегда является значительным преимуществом при выборе загородного жилья и делает недвижимость более комфортным для жизни.
На сегодня колодец на даче или в загородном доме/коттедже – это отнюдь не роскошь, поэтому на рынке очень большой выбор услуг по копке и обустройству колодцев.
При выборе компании по копке колодцев лучше всего выбирать подрядчика, который обустроит вам колодец под ключ. Это выгодно, т.к. сюда входить весь комплекс работ, начиная от геологоразведки, установки бетонных колец, герметизации швов, заканчивая материалами и выбором места для колодца.
Заказать колодец под ключ в ленинградской области можно в нашей компании. Мы занимаемся услугами по копке колодцев уже не первый год, вы можете быть уверены в нашем профессионализме.
Почему важно выбирать профессионалов? При копке колодцев самодеятельность может быть чревата здоровью. Кроме этого, иногда копка колодца может сопровождаться и такими трудностями как песчаники или плавуны. А при копке колодцы глубже 20м метра нужно применять технику. Мы учитываем все эти нюансы и гарантируем полную безопасность колодца и качества воды в нем.
При выборе материалов для колодца, мы всегда советуем железобетонные кольца, т.к. они химически неактивны, очень прочные и долговечные, просты при установке.
При заказе данного вида услуги у нас, вы получаете такие преимущества:
— точную и четкую геологоразведку колодца с учетом типа грунтов;
— грамотный выбор места для копки колодца с учетом особенностей участка и других построек и объектов вблизи участка для доступа к максимально чистому и не опасному для здоровья источнику воды;
— подбор, а также доставка всех необходимых материалов;
— установка при необходимости очистительных фильтров на дне колодца;
— другие виды работ: монтаж оборудования, копание шахты.
Весь комплекс работ по копке колодца под ключ мы выполняем в любые погодные условия. Мы легко предоставим вам доступ к чистому источнику грунтовых вод. Сделав колодец, дача или загородный дом становятся максимально комфортными для жилья, обеспечивая ваш огород и сад своевременным поливом. А заказав у нас колодец под ключ, цена вас приятно удивит.
Чистой воды Вам!
Копка колодцев цена от 4300 руб 💦 рытье колодцев в Московской области
1. Определение места под колодец
Очень важным первоначальным шагом является выбрать наиболее подходящий участок под строительства колодца, в определенных условиях с поиском водоносной жилы. Колодец должен быть расположен максимально дальше ( насколько позволяют размеры участка) от септиков , уличных туалетов и на самом возвышенном месте.Качество воды и колодца в целом на много зависит от месторасположения, к этому вопросу надо подходит очень ответственно.
2. Подготовка площадки
Приступая к выполнению работ готовим площадку под копку, если рядом есть плодовые деревья, кустарники , цветы аккуратно огораживаем их, надо также учитывать то место куда откачивать воду и землю в процессе работы.
3. Копка шахты колодца
Следующем этапе начинается непосредственно сама копка шахты с соблюдением техники безопасности .Точно под размер кольца с минимальным зазором копается ствол колодца до водоносного горизонта или сыпучих грунтов. Далее специальным приспособлением вручную монтируются замковые кольца.Дальше копая внутри колодца и контролируя вертикальность колонна постепенно опускается,сверху добавляются кольца.Водоносном слое откачивая воду и вынимая грунт надо как можно глубже углубляться в жилу .
4. Монтаж колодезных колец
Установка оставшихся колец включая верхнего и усиленная герметизация швов. Стыки замазываются цементным раствором марки 500 с жидких стеклом, в болотистой местности гидропломбой. В определенных условиях кольца между собой скрепляются скобами.
5. Установка колодзеного домика
Последнем этапе ставится домик на колодец зачищающий от внешних загрязнений и если нет электричества то и для подъёма воды.Вокруг верхнего кольца делается первоначальная отмостка .
Аккуратное и правильное обращение
При правильном и аккуратном обращение, соблюдая все рекомендации ,выкопанный колодец прослужить долго и всегда будет источником чистой прохладной воды. Со временем в зависимости от интенсивности пользования ( год, 2,5,10 лет) , вода может чуть помутнеть, в этом случае надо почистит и уложить выбранный( зависимости от грунта и притока воды)из несколько видов донный фильтр.
Копка колодцев на даче по правильной методике
Копка колодцев для обустройства автономного водообеспечения на загородных частных участках на первый взгляд имеет некоторые сложности. В первую очередь хозяину дома необходимо заручиться поддержкой специалистов, которые помогут выяснить оптимальное месторасположение источника и его глубину. Прежде чем вы начнете рытье колодцев, рекомендуем прочесть несколько советов и посмотреть видео материал к статье.
Обустройство водного колодца на даче
Как определить место для колодца правильно?
Вырыть колодец предстоит в строго отведенных участках частной территории, так как существуют еще и не предназначенные для этого места. Поможем вам сориентироваться, где будут оптимальные условия для обустройства источника водозабора:
хороший способ определить в какой стороне разместить колодец — это узнать у соседей, у которых уже установлен подобный источник водоснабжения. На основе их рассказов, можно разместить свой колодец неподалеку от их установки, но лучше, если он будет построен выше;
встречаются и другие методы, биометрического характера. Для этого понадобятся две проволоки, в идеале — сварочные электроды, они сгибаются в форму буквы «г», а за нижнюю короткую часть умело берутся руками. В районе в котором проволока начнет поворачиваться и можно начинать рытьё колодцев;
узнают приближенность воды благодаря природному явлению. То есть, в месте, где грунтовые воды залегают ближе всего чаще скапливается мошкара, а в жаркое время года домашние животные делают себе убежище.
Поэтапная методика копки колодцев
Чтобы правильно вручную подготовить себе источник водоснабжения нужно постараться. Найдите в интернете видео с подробностями. Ведь некоторые методы считаются усложнёнными, и без специалиста обойтись будет трудно. Даже если вы привлекли профессиональную рабочую силу для процесса — изучение тактики по которой выполняется копка колодцев, не отменяется. Именно зная навыки и определения, хозяин способен контролировать деятельность рабочих.
Важно! Колодец своими руками выполняется двумя способами: открытым и закрытым, но они имеют некоторые недостатки, поэтому идеально проводить комбинированный вариант, чтобы подготовить колодец на даче.
Открытый и закрытый способ: каковы особенности?
Благодаря открытой методике, как построить колодец, можно добиться идеального результата в процессе работы, но и здесь присутствуют весомые минусы. Так, после того как будет пересечен верхний водоносный поток, возможны опасные обвалы некоторых слоев грунта и загрязнение днища колодца. Часто такие последствия очень тяжело устраняются.
Говоря о закрытом способе монтажа вручную, имеется ввиду непосредственная установка бетонных колец уже после того, как выкопана первоначальная глубина. По достижению глубины 1-1,5 метра устанавливается первое бетонное кольцо, оно своим весом выдавливает почву и перемещается вниз. В этот момент рабочий выполняет выемку грунта из под кольца при помощи лопаты. Таким образом постепенно увеличивается глубина шахты, а при достижении еще одного метра устанавливается следующее кольцо. Для точного монтажа бетонных колец посмотрите фото.
Установка бетонных колец в колодце
Внимание! Когда будет достигнута глубина верховодки, обязательно нужно сделать герметизацию щелей и отверстий между кольцами и в них. После того, как достигнете водоносного слоя выполняется выкачивание воды.
Этапы работ по созданию источника
Первое, что предстоит выполнить рабочему — это сделать разметку, где будет располагаться источник водозабора. Для этого подготовьте две доски длиной 1-1,2 метра и скрепите их между собой так, чтобы получился прямоугольный крест. Далее при помощи этого приспособления вычерчиваем круг. Фото покажет как нужно осуществить этот этап.
Разметка места под колодец
Теперь снимаем верхнюю часть почвы и растительность. Выполняем выемку земли по кругу. Лучше лишний грунт сразу удалять, чтобы он не мешал и не осыпался в колодец.
Определите для себя нужную глубину колодца на даче. Оптимальный диапазон его глубины составляет от 4-5 м (вода для технических целей) до 10-20 м (чистая питьевая вода). Когда дойдете до глинистого слоя — его лучше сохранить, так как глина имеет отличные качества для обсадки бетонными конструкциями в шахте колодца.
Опускаемся далее, проводим равномерное выкапывание грунта. Не забудьте о выборе способа конструкции, оборудуйте бетонными установками и как следует проведите крепеж, все должно быть правильно соблюдено. Выбирайте исключительно новые конструкции (не использованные ранее). Обратите внимание, что нигде не должно быть трещин, также идеально в бетонных кольцах оборудованы специальные петли для поднятия и опуска их в вырытый колодец.
Потом укрепляем конструкцию при помощи глиняного слоя. Высыпаем ее в пустоты между грунтом и конструкцией. После чего приступаем к созданию естественного фильтра для очистки подземных вод. Для этого понадобится щебень трех различных фракций. Насыпаем первый слой мелкого щебня 10 см, следующий слой дренажа средней фракции —15 см, и последний слой крупной фракции также 15 см. Смотрим фото, как правильно выполнить фильтрацию.
Устройство колодезного природного фильтра
Далее предстоит установить погружной донный насос, лучше если он будет оборудован дополнительным фильтром, так как наличие песчаного слоя, так как он может вывести прибор из строя. Запитывать его от сети нужно будет на поверхности земли, лучше под это оборудовать специальное место бетонными конструкциями, оно особенно будет полезным, если планируется разводка трубопровода от колодца к дому. Подробнее об этом, вы можете узнать здесь.
По окончании на колодец устанавливается оголовок и утепляется вручную. При необходимости можно задекорировать верх колодца любым способом, которые мы рассматривали в предыдущей статье.
Важно! Обустройство колодца должно выполняться с учетом всех тонкостей. Так как от правильности и грамотности подхода зависит решение вопроса, как выкопать колодец своими руками. Иногда лучше воспользоваться видео советами.
Колодезное оборудование, правила выбора
Как известно, правильно выполнить ремонт и замена агрегатов для подачи воды из колодца — это дело хлопотное и весьма затратное, поэтому, если предстоит решение вопроса, как выкопать колодец, нужно сразу и задуматься об особенностях выбора насосной конструкции. Посмотрите варианты приборов на фото.
Насосные агрегаты для колодцев
В первую очередь перед покупкой стоит учесть глубину сооружения, на основе этого подбирается агрегат по мощности и другим коэффициентам. Специалисты рекомендуют выполнять вычисления объема воды в источнике. Обязательно определяется качество воды, так как от этого зависит понадобится ли защитный фильтр для погружного насоса или без него можно обойтись.
Не имея навыков в вопросе, как сделать колодец своими руками бетонными конструкциями, рекомендуется посоветоваться со специалистами или теми кто сталкивался с решением подобной проблемы. Предлагаем посмотреть видео, в котором еще более подробно рассказывается о всех возможностях возделывания автономного источника водоснабжения на даче.

Вас могут заинтересовать:
Колодец в Московской области — заказать копку дешево с гарантией!
Услуги нашей компанией предоставляются жителям частного сектора и владельцам дач в Московской области .
СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛОДЕЗНИКОВ С МНОГОЛЕТНЕМ ОПЫТОМ!
Наши тел: +7 (916) 827 00 88, +7 (926) 958 34 74
Мы работаем без выходных!
Колодцы на даче или в собственном доме – это самое необходимое. Копка колодца происходит на поверхности земли, где присутствует водоносный песок или обводненная глина. Нашими специалистами будет проведен анализ участка, и по результатам исследования обозначится место, где будет происходить копка.
Видео как мы копаем колодцы на воду в Московской области = Гарантия 12 месяцев + договор!

Ответственность и надежность при нашей услуге: в Орехово Зуево, Павловский посад, Егорьевский, Шатурский район, Коломна, Раменский район.
Услуги можно заказать по телефону. Оформляя заявку не требуется вносить предоплату. В удобный для заказчика день в указанное место будут доставлены все необходимые для строительства материалы.
При встрече будет составлен договор
По окончанию оформления соглашения наша бригада начнет работы. С целью обеспечения рабочих самыми необходимыми бытовыми условиями, заказчик временно может предоставить строительной бригаде подсобное помещение (не обязательно).
Это увеличит производительность труда и будет способствовать бесперебойной работе. Расчет за проделанную работу производится после сдачи объекта. Оплата происходит согласно составленному акту на выполнение работ.
Если сомневаетесь и не можете определиться с выбором (колодец или скважина), попробуем вам помочь. Есть несколько причин, которые перевесят чашу весов в пользу колодца.
Наша организация выполняет множество дополнительных работ в Московской области .
Прокладка водяных труб в жилое здание от колодца.
Обустройство канализационной системы, с разводкой труб и установкой сантехнического оборудования.
Копка глубоких, до 25 колец по дополнительной договоренности.
Абиссинская скважина эффективна, когда требуется вода в очень больших объемах. Для частного дома или дачи колодца будет предостаточно.
В воде содержится меньшее количество железа, она поступает из верхнего водоноса, и в ней меньше вредных примесей.
Копка не требует дорогостоящего оборудования, а следовательно, заказчику обойдется значительно дешевле, чем обустройство скважины.
Чтобы обеспечить дом или дачу качественной водой (водоснабжение частного дома), обращайтесь в нашу компанию. Мы специалисты в своей области, и сделаем все на высшем уровне.
отзывы и цены — МастерДел
А
Авиамоторная
Автозаводская
Академическая
Александровский сад
Алексеевская
Алма-Атинская
Алтуфьево
Андроновка
Аннино
Арбатская
Аэропорт
Б
Бабушкинская
Багратионовская
Балтийская
Баррикадная
Бауманская
Беговая
Белокаменная
Беломорская
Белорусская
Беляево
Бибирево
Библиотека им. Ленина
Битцевский парк
Борисово
Боровицкая
Боровское шоссе
Ботанический сад
Братиславская
Бульвар Адмирала Ушакова
Бульвар Дмитрия Донского
Бульвар Рокоссовского
Бунинская аллея
Бутырская
В
ВДНХ
Верхние Котлы
Верхние Лихоборы
Владыкино
Водный стадион
Войковская
Волгоградский проспект
Волжская
Волоколамская
Воробьёвы горы
Выставочная
Выхино
Г
Говорово
Д
Деловой центр
Деловой центр — МЦК
Динамо
Дмитровская
Добрынинская
Домодедовская
Достоевская
Дубровка
Ж
Жулебино
З
ЗИЛ
Зорге
Зябликово
И
Измайлово
Измайловская
К
Калужская
Кантемировская
Каширская
Киевская
Китай-город
Кожуховская
Коломенская
Коммунарка
Комсомольская
Коньково
Коптево
Косино
Котельники
Красногвардейская
Краснопресненская
Красносельская
Красные Ворота
Крестьянская Застава
Кропоткинская
Крылатское
Крымская
Кузнецкий Мост
Кузьминки
Кунцевская
Курская
Кутузовская
Л
Ленинский проспект
Лермонтовский проспект
Лесопарковая
Лихоборы
Локомотив
Ломоносовский проспект
Лубянка
Лужники
Лухмановская
Люблино
М
Марксистская
Марьина Роща
Марьино
Маяковская
Медведково
Международная
Менделеевская
Минская
Митино
Мичуринский проспект
Молодёжная
Мякинино
Н
Нагатинская
Нагорная
Нахимовский проспект
Некрасовка
Нижегородская
Новогиреево
Новокосино
Новокузнецкая
Новопеределкино
Новослободская
Новохохловская
Новоясеневская
Новые Черёмушки
О
Озёрная
Окружная
Октябрьская
Октябрьское Поле
Ольховая
Орехово
Отрадное
Охотный Ряд
П
Павелецкая
Панфиловская
Парк Победы
Парк культуры
Партизанская
Первомайская
Перово
Петровский парк
Петровско-Разумовская
Печатники
Пионерская
Планерная
Площадь Гагарина
Площадь Ильича
Площадь Революции
Полежаевская
Полянка
Пражская
Преображенская площадь
Прокшино
Пролетарская
Проспект Вернадского
Проспект Мира
Профсоюзная
Пушкинская
Пятницкое шоссе
Р
Раменки
Рассказовка
Речной вокзал
Рижская
Римская
Ростокино
Румянцево
Рязанский проспект
С
Савёловская
Саларьево
Свиблово
Севастопольская
Селигерская
Семёновская
Серпуховская
Славянский бульвар
Смоленская
Сокол
Соколиная гора
Сокольники
Солнцево
Спартак
Спортивная
Сретенский бульвар
Стрешнево
Строгино
Студенческая
Сухаревская
Сходненская
Т
Таганская
Тверская
Театральная
Текстильщики
Технопарк
Тимирязевская
Третьяковская
Тропарёво
Трубная
Тульская
Тургеневская
Тушинская
Тёплый Стан
У
Угрешская
Улица 1905 года
Улица Академика Янгеля
Улица Горчакова
Улица Дмитриевского
Улица Скобелевская
Улица Старокачаловская
Университет
Ф
Филатов Луг
Фили
Филёвский парк
Фонвизинская
Фрунзенская
Х
Ховрино
Хорошёво
Хорошёвская
Ц
ЦСКА
Царицыно
Цветной бульвар
Ч
Черкизовская
Чертановская
Чеховская
Чистые пруды
Чкаловская
Ш
Шаболовская
Шелепиха
Шипиловская
Шоссе Энтузиастов
Щ
Щукинская
Щёлковская
Э
Электрозаводская
Ю
Юго-Западная
Южная
Я
Ясенево
Сколько времени займет копка колодца под ключ?
Заказывая рытье колодцев, многие люди хотели бы видеть результат как можно скорее. Это вполне понятно, ведь жизнь современного человека без системы подачи воды в дом оказывается мало комфортной, привыкнуть к этому просто невозможно, и переезжая за город, каждый хочет получить комфорт и все блага цивилизации как можно скорее. Долго ли ждать появления в доме долгожданной и столь необходимой воды? Сколько занимают работы, и сразу ли можно будет пользоваться результатом? Все эти и многие другие вопросы требуют отдельного рассмотрения.
Три этапа ожидания
В первую очередь стоит отметить, что работы нельзя начать мгновенно. По звонку заказчика приезжает специалист, и в нашей компании это происходит оперативно, однако на первом этапе он должен произвести осмотр и создать смету. Ведь, к примеру, копка колодца на плывун обойдется дороже, глубина залегания жилы может быть разной, что наложит свой отпечаток на стоимость и срок работ, и так далее. На первом этапе решатся многие вопросы, и будет назначена дата выполнения работ. Эта дата будет зависеть от загруженности специалистов и количества заказов на текущий период, и если вам предложат подождать несколько дней – это совершенно нормально. Очереди не бывает только у мало профессиональных бригад, которым никто не доверяет – зачастую не без причины. Пользоваться их услугами не стоит – такая копка колодцев под ключ рискует оказаться пустой тратой денег.
Сама по себе копка может происходить в течение одного-двух дней, при нашем подходе более длительное ожидание результата – большая редкость. Скорость будет зависеть от глубины, на которую необходимо копать, от качеств грунта и ряда других факторов, которые могут усложнить, или наоборот, упростить выполнение работ. От них же во многом зависит и цена копки колодца под ключ,и все они обнаруживаются на момент предварительного осмотра, при первом визите специалистов на объект.
Как только специалисты смогли выкопать колодец, они оснащают его насосным оборудованием, выполняют подвод воды к дому. Система создается быстро, и этот этап можно не засчитывать. Но что до начала эксплуатации – следует учесть, что вода в новый колодец будет поступать несколько дней, наполняя его, и потому с первого же момента использовать объект не получится. Немного терпения – и вы сможете располагать собственной системой водоснабжения, которая полностью обеспечит ваш загородный дом или коттедж!
Компания «Мир колодцев». Колодцы без посредников. Выполним любую работу под ключ по копки колодца и установки септика. Работаем в городах Московской области: Раменское, Воскресенск, Коломна, Луховицы, Егорьевск, Кашира, Ступино, Домодедово, Бронницы, Озеры, Шатура, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Зарайск, Видное.
+7 (964) 642-45-97
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Копка и рытьё колодцев | Копка колодцев цена
Копка и рытье колодцев в Воронеже
Наличие водопровода на дачном участке в Воронеже или в загородном доме, так или иначе заставляет задуматься о строительстве колодца. Ведь чистая колодезная вода не идет в никакое сравнение с водой «из трубы», отдающей ржавчиной и хлоркой. Свой колодец на даче, это еще и страховка на непредвиденные случаи, такие как отключение воды. При умелом декорировании, колодец на вашем участке, станет частью ландшафтного дизайна. Располагаться колодец должен в месте наиболее близкому залеганию грунтовых вод к поверхности земли, при этом необходимо исключить его загрязнение сточными водами. Нельзя устанавливать колодец и септик рядом, а также не рекомендуется строить колодец в непосредственной близости от дома, но и удалять на значительное расстояние не стоит, в случае необходимости подвода воды в дом придется перекапывать весь участок. Для определения оптимального расположения колодца необходимо пригласить специалистов, которые проведут разведывательные работы, определят место для колодца и наличие водоносного слоя.
Для предотвращения осыпания и обвала колодца, шахту колодца принято облицовывать. Для этого используется следующие материалы: кирпич, камень, деревянный сруб или бетонные кольца. Каждый из материалов обладает своими достоинствами и недостатками. Использование деревянного сруба, хлопотное и недешевое удовольствие, с использованием пород дерева: дуба или осины. Кирпичная кладка, используемая для облицовки шахты колодца, должна быть из кирпича без трещин, кроме того это трудоемкая и небезопасная работа. В последнее время одним из распространенных методов копки колодцев, является строительство с помощью бетонных колец. Основным преимуществом использование ж/б колец является скорость изготовления колодца и безопасность работ. Наша компания использует все виды материалов для облицовки колодца как: срубового типа, с использованием кирпича и железобетонных колец. При строительстве колодца из железобетонных колец, используются сертифицированные, заводские, армированные кольца, изготовленные в соответствии с ГОСТ. Независимо от материала используемого для постройки колодца, оголовок его должен находится на уровне 0.75 м от поверхности. При желании заказчика эту часть можно построить из дерева, камня или кирпича. Вокруг колодца на расстоянии 1 метра сооружается бетонная отмостка произвольной формы. В целях предотвращения попадания в колодец мусора, оголовок декорируют деревянным срубом (домиком)
Обычно шахта колодца прокапывается на глубину от 5 до 15 метров (глубина залегания грунтовых вод), шахту колодца прокапывают в водоносный слой на 1м. Дно выкопанного колодца служит фильтром, отсыпка донного фильтра и его толщина, увязывают с уровнем воды. На дне колодца устанавливается осиновый щит и на него помещается слой гравия или речных камней, для защиты воды от помутнения. После заполнения колодца водой, происходит откачка до полного осветления воды.
Рытье и копка колодцев – это работа, которой мы занимаемся на протяжении длительного периода времени. В своей работе компания «Грузчики Воронежа» гарантирует качество и быстроту исполнения. Заказывая копку колодца в Воронеже у нас, вы получите низкие цены, грамотных специалистов и безусловно чистую колодезную воду.
Методы копки колодцев
Существуют два метода копки и рытья колодцев: открытый и закрытый.
Открытый способ производится на устойчивых грунтах. Выкапывается ствол до водоносного слоя, затем с помощью крана или специальных приспособлений производится монтаж бетонных колец в стволе. Бетонные кольца герметизируются и скрепляются скобами. Пространство между стенкой ствола и кольцами засыпается мелкозернистым песком.
Закрытый способ копки колодца применяется на не устойчивых породах земли-плывунах. Такой метод подразумевает под собой, проведение земляных работ внутри бетонных колец с постепенным наращиванием. Делается это для того, чтобы исключить обрушения стенок шахты колодца. Технология закрытого способа предусматривает следующие этапы: копка ямы на глубину 80 см, с тем что бы бетонное кольцо выступало на 80 см над уровнем земли, рытье и выемка земли изнутри кольца. Перед тем как осадить бетонное кольцо, на него водружают второе, с наружной стороны происходит обработка и герметизация шва. С последующей выборкой земли, колонна из двух колец опускается ровно настолько, чтобы второе кольцо выступало над поверхностью земли, для очередного стыка и обработки герметиком. Укладка предпочтительна на бетонных кольцах с гладкими торцами, на тык наносится 10 см. слой цементного раствора, смешанного с жидким стеклом, иначе как провести герметизацию швов с наружной стороны колец. И так укладывается секция за секцией, до углубления в водоносный пласт. Такой метод копки существенно медленнее открытого способа рытья, обусловлено это тем, сто копка происходит в стесненных условиях, грунт сначала удаляется из под кольца и только потом из середины забоя, таким образом резко уменьшается вероятность обвала шахты колодца.
Заказать копку колодца
У вас возникла потребность в чистой питьевой воде? Появилась необходимость выкопать колодец для технических нужд на своем участке земли или прилегающей территории? Закажите рытье колодца в компании «Грузчики Воронежа» позвонив по телефонам +7 (473) 333-41-63 , 8930-011-18-78. Собираясь обустроить га своем загородном доме, дачном участке колодец, обращайтесь к услугам профессионалов, которые гарантированно выполнят весь ряд технологических рекомендаций и установят вам долговечный колодец, в котором всегда будет чистая качественная вода.
Водозаборников в США и во всем мире существует опасность высыхания
По мере того, как перспективы засухи в западных штатах США становятся все более мрачными, внимание снова обращается на грунтовые воды — буквально, воду, хранящуюся в земле. Это самый распространенный и надежный источник пресной воды на Земле, но не безграничный.
колодцев, которые люди пробуривают для доступа к подземным водам, обеспечивают почти половину воды, используемой для орошаемого земледелия в США, и обеспечивают более 100 миллионов американцев питьевой водой.К сожалению, повсеместная откачка вызывает снижение уровня грунтовых вод в некоторых районах, включая большую часть Калифорнийской долины Сан-Хоакин и Высоких равнин Канзаса.
Мы — инженер по водным ресурсам, прошедший подготовку в области водного права, а также специалист по воде и аналитик больших данных. В недавнем исследовании мы нанесли на карту расположение и глубину колодцев в 40 странах мира и обнаружили, что миллионы колодцев могут стать сухими, если уровень грунтовых вод снизится всего на несколько метров. Хотя решения варьируются от места к месту, мы считаем, что наиболее важным для защиты колодцев от высыхания является устойчивое управление грунтовыми водами, особенно в таких странах, как США.С., которые много его используют.
В США один из самых высоких показателей использования подземных вод в мире. Ясечко и Перроне, 2021, CC BY-ND
Использование подземных вод сегодня
Люди копали колодцы для получения воды на протяжении тысячелетий. Примеры включают скважины возрастом 7 400 лет в Чешской Республике и Германии, скважины возрастом 8 000 лет в восточном Средиземноморье и скважины возрастом 10 000 лет на Кипре. Сегодня колодцы поставляют 40% воды, используемой для орошения во всем мире, и обеспечивают питьевой водой миллиарды людей.
Подземные воды проходят через крошечные пространства в отложениях и лежащих в их основе коренных породах. В некоторых точках, называемых зонами разгрузки, грунтовые воды поднимаются на поверхность, переходя в озера, реки и ручьи. В других местах, известных как зоны подпитки, вода просачивается глубоко в землю либо через осадки, либо через утечки из рек, озер и ручьев.
Подземные воды могут оставаться под землей от нескольких дней до тысячелетий, в зависимости от того, насколько глубоко они опускаются, насколько быстро они проходят сквозь скалы вокруг себя и как быстро люди выкачивают их на поверхность.USGS
Ухудшение уровня грунтовых вод может иметь множество нежелательных последствий. Поверхности суши опускаются по мере уплотнения подземных слоев глины. Вторжение морской воды может загрязнить запасы подземных вод и сделать их слишком солеными для использования без энергоемкой очистки. Речная вода может просачиваться в подземные водоносные горизонты, оставляя меньше воды на поверхности.

Протекающие потоки широко распространены в Соединенных Штатах.
Истощение грунтовых вод также может привести к высыханию колодцев, когда верхняя поверхность грунтовых вод, известная как уровень грунтовых вод, опускается настолько, что колодец становится недостаточно глубоким, чтобы добраться до него, оставляя колодец буквально высоким и сухим.Однако до недавнего времени мало что было известно о том, насколько уязвимы глобальные колодцы к высыханию из-за снижения уровня грунтовых вод.
Глобальной базы данных по скважинам не существует, поэтому за шесть лет мы собрали 134 уникальные базы данных по строительству скважин, охватывающие 40 разных стран. В общей сложности мы проанализировали около 39 миллионов записей о строительстве скважин, включая местоположение каждой скважины, причину, по которой она была построена, и ее глубину.
Наши результаты показывают, что колодцы жизненно важны для жизнеобеспечения людей, а регистрация глубины колодцев помогла нам увидеть, насколько уязвимы колодцы для работы всухую.
Под угрозой миллионы скважин
Наш анализ привел к двум основным выводам. Во-первых, до 20% скважин по всему миру выходят на глубину не более 16 футов (5 метров) ниже уровня грунтовых вод. Это означает, что эти колодцы высохнут, если уровень грунтовых вод снизится всего на несколько футов.

Колодцы с грунтовыми водами находятся под угрозой высыхания во всем мире.
Во-вторых, мы обнаружили, что новые колодцы не копаются значительно глубже старых колодцев в некоторых местах, где уровень грунтовых вод снижается.В некоторых регионах, например на востоке Нью-Мексико, новые скважины не пробуриваются глубже, чем старые, потому что более глубокие слои горных пород непроницаемы и содержат соленую воду. Вероятность исчерпания новых скважин на этих территориях не ниже, чем у старых.
Скважины уже пересыхают в некоторых местах, в том числе на западе США. В предыдущих исследованиях мы подсчитали, что 1 из 30 скважин в западной части США осталась без воды, а в некоторых районах южной части Центральной долины Калифорнии — до 1 из 5.
Домохозяйства в Центральной долине и на юго-востоке Аризоны уже испытывают нехватку воды из колодцев. За пределами Юго-Запада колодцы иссякают в таких разных штатах, как Мэн, Иллинойс и Орегон.
Что делать, если колодец выдает
Как домохозяйства могут адаптироваться, когда их колодцы пересыхают? Вот пять стратегий, каждая из которых имеет недостатки.
— Выкопайте новый, глубокий колодец. Это вариант, только если пресные грунтовые воды существуют на более глубоких глубинах. Во многих водоносных горизонтах более глубокие грунтовые воды имеют тенденцию быть более солеными, чем более мелкие грунтовые воды, поэтому более глубокое бурение — не более чем временное решение.А поскольку новые скважины дороги, такой подход благоприятствует более состоятельным пользователям подземных вод и вызывает озабоченность по поводу справедливости.
— Продам недвижимость. Это часто рассматривается, если строительство новой скважины недоступно. Бурение новой жилой скважины на юго-западе США может стоить десятки тысяч долларов. Но продать недвижимость, не имеющую доступа к надежному и удобному водопроводу, может быть непросто.
— Отвод или транспортировка воды из альтернативных источников, таких как близлежащие реки или озера.Такой подход возможен только в том случае, если ресурсы поверхностных вод еще не зарезервированы для других пользователей или находятся слишком далеко. Даже если поблизости есть поверхностные воды, очистить их, чтобы сделать их безопасными для питья, сложнее, чем очистить колодезную воду.
— Сократите использование воды, чтобы замедлить или остановить снижение уровня грунтовых вод. Это может означать переход на менее водоемкие культуры или внедрение ирригационных систем, снижающих потери воды. Такие подходы могут снизить прибыль фермеров или потребовать предварительных инвестиций в новые технологии.
[ Более 100 000 читателей полагаются на информационный бюллетень The Conversation, чтобы понять мир. Зарегистрируйтесь сегодня.]
— Ограничьте или откажитесь от деятельности, требующей большого количества воды, например орошения. Эта стратегия может быть сложной, если орошаемые земли обеспечивают более высокие урожаи, чем неорошаемые земли. Недавние исследования показывают, что некоторые земли в центральной части США не подходят для неорошаемого земледелия на «засушливых» землях.
Домохозяйства и сообщества могут принимать активные меры для защиты колодцев от высыхания.Например, один из нас тесно сотрудничает с Ребеккой Нельсон из Мельбурнской школы права в Австралии, чтобы составить карту разрешений на забор подземных вод — процесса поиска разрешения на забор подземных вод — на западе США.
Государственные и местные агентства могут распределять разрешения на подземные воды способами, которые помогают стабилизировать падение уровня грунтовых вод в долгосрочной перспективе, или способами, которые определяют приоритетность определенных водопользователей. Принятие и обеспечение соблюдения политик, направленных на ограничение истощения грунтовых вод, может помочь защитить колодцы от высыхания.Хотя может быть сложно ограничить использование такого важного ресурса, как вода, мы полагаем, что в большинстве случаев простое бурение на более глубине не является устойчивым путем вперед.
старых, неиспользуемых колодцев — Wellowner.org
У каждого клочка земли есть история, древняя как земля и небо. Часто у собственности было много владельцев на протяжении многих лет. Среди возможных изменений в землепользовании — строительство одной или нескольких колодцев. Колодцы могли быть построены путем бурения, бурения, забрызгивания или даже рытья ямы или раскопок вокруг источника или просачивания.Неиспользуемые колодцы любого типа могут представлять потенциальную опасность для безопасности и угрожать качеству грунтовых вод, если они не обслуживаются надлежащим образом или не заброшены (выведены из эксплуатации).
Также могут возникнуть вопросы ответственности, которые следует учитывать, если будет доказано, что старый колодец на вашем участке является каналом для загрязняющих веществ, которые достигают соседних грунтовых вод. Самая большая проблема в том, что старые колодцы можно забыть. Обшивка может разрушаться и ржаветь, и новые владельцы или застройщики могут построить над старой буровой площадкой или, неосознанно, создать опасное землепользование.Например, отходы, связанные с конюшнями, птичниками, свалками и т. Д., Которые расположены над старой вышедшей из строя скважиной, могут стекать прямо в водоносный горизонт.
В области, где скважины проникают более чем в один водоносный слой, загрязнители могут достигать зоны грунтовых вод старого колодца, а затем перемещаться в другие части водоносного горизонта. Если загрязнение попадет в другую заброшенную скважину, оно может затронуть другие водоносные горизонты и создать угрозу для действующих скважин и источников водоснабжения.Заброшенные выкопанные колодцы обычно не приводят к риску загрязнения глубоких водоносных горизонтов, но их широкий диаметр, обычно от 3 до 5 футов, создает угрозу физической безопасности для строительного оборудования в дополнение к опасности для людей и животных, которые могут получить травмы при падении в колодец. .
Землевладельцы должны найти местонахождение старых или вышедших из строя колодцев . Подсказки к местонахождению этих колодцев включают:
Трубы торчащие из земли
Небольшие постройки , которые могли быть колодцем
Углубления в земле
Наличие бетонных сводов или ям (возможно, покрытых брусом или металлическими плитами)
Вышедшие из употребления ветряные мельницы (ветряные насосы), скорее всего, находятся рядом со старым колодцем.
Другие подсказки и информацию можно получить по телефону:
Старые карты , планы и правоустанавливающие документы
Информация от соседей
Пристройки к старому дому (в прошлом колодцы обычно сооружали в подвалах или под крыльцами, чтобы водяные насосы не замерзали и облегчили доступ зимой).
Водоснабжение История коммунальных услуг : Какой источник воды был в вашем доме до того, как стало доступно водоснабжение?
Как только выясняется, что скважина не будет использоваться в настоящее время или не может использоваться в будущем, необходимо связаться с подрядчиком по водозаборной скважине, чтобы дать совет о наиболее подходящем методе вывода скважины из эксплуатации.Специалист по водозаборным скважинам должен знать требования правил вывода скважин из эксплуатации. Лунки следует заклеивать снизу вверх. В большинстве случаев только подрядчики по строительству скважин имеют для этого подходящее оборудование. Любые насосы, трубы, связанное с ними оборудование или засорение следует удалить из колодца, чтобы его можно было заполнить и должным образом загерметизировать.
Утвержденные процедуры обратной засыпки и герметизации скважин варьируются от штата к штату. Обычно они требуют использования специального герметизирующего материала, обычно цементно-бентонитового раствора или крошки бентонитовой глины.Использование прямого портландцемента обычно не рекомендуется, потому что цемент сжимается в объеме во время отверждения, что создает очень маленькие трещины и зазоры, через которые вода может продолжать проникать.
В большинстве случаев домовладельцы должны уведомить местный Департамент охраны окружающей среды или Отдел качества воды, чтобы документально подтвердить вывод колодца из эксплуатации. Домовладельцам настоятельно рекомендуется связаться с этими экологическими агентствами, чтобы узнать, какие процедуры требуются в их регионе.
Перепечатано с разрешения Американского фонда подземных вод.
Копание ирригационных колодцев в 1940-е годы
Копание колодцев
Выкопать яму сквозь слои почвы, известняка, песчаника и сланца, чтобы добраться до слоев гравия и песка, которые собирают и накапливают воду под землей, — непростая задача.
Еще в ранней истории человечества стало очевидно, что воды в поверхностных ручьях, реках и прудах не хватит для снабжения всех. Итак, люди начали рыть колодцы. Библия говорит, что Моисей ударил своим жезлом в скалу, и фонтан воды вырвался из земли.Археологические данные показывают, что древние персы, египтяне и китайцы строили колодцы для отбора грунтовых вод.
Эти древние колодцы были выкопаны вручную — трудоемкая и опасная задача. По мере того, как колодцы становились все глубже, стены постоянно подвергались опасности обрушения. Чтобы построить все более глубокие колодцы, могли потребоваться недели, месяцы или даже годы.
В 40-е годы технологии наконец-то пришли в норму.
До Второй мировой войны шнеки использовались для бурения неглубоких скважин, но существовал предел того, насколько далеко шнек можно было повернуть, и стенки скважины не поддерживались во время рытья скважины.В другом методе полая «точка забоя» пробивалась в скале до тех пор, пока она не попала в воду. Но ударная система приводной точки не могла создать очень широкий ствол, поэтому количество воды, производимой скважиной, было очень ограниченным.
Техника ирригации была заимствована у нефтяной промышленности. С середины 1800-х годов бурильщики нефтяных скважин строили большие буровые вышки в форме пирамиды над буровой площадкой. Затем к трубе прикрепляли режущую коронку с внедренными в нее промышленными алмазами, трубу и коронку вращали и продавляли вниз через грязь и камни.Затем обломки, или «шлам», были вытеснены в скважину водой, которая закачивалась либо снаружи скважины, либо внутри бурильной трубы. Стены колодца были стабилизированы путем введения плотного глинистого вещества, которое проникало в рыхлую грязь на боковых стенках и укрепляло ее.
Фермеры, которые хотели пробурить оросительные скважины, адаптировали технологию нефтяных скважин к своим потребностям. Им не нужна была огромная полупостоянная вышка. Вместо этого им нужна была система, которая могла бы быстро пробурить оросительную скважину и переместиться к следующей скважине.Они построили буровую вышку меньшего размера, которая могла опрокидываться из кузова грузовика. Затем они добавили новые мощные двигатели для опускания буровых долот.
Большинство бурильщиков на Среднем Западе, где уровень грунтовых вод относительно неглубокий, начали использовать метод, называемый «обратным гидравлическим» вращательным бурением. Термин «гидравлический» относится к тому факту, что они использовали воду для перекачивания шлама на поверхность. На поверхности колодца вырыли пруд с глиной. Вода стекала вниз по внешней стороне полой бурильной колонны и затем снова всасывалась на поверхность насосом, прикрепленным к бурильной колонне.Гордон Шмидт говорит, что обратное гидравлическое бурение было «очень влажным процессом».
Тесть Гордона, Джон Тиссен, построил первую ирригационную установку в графстве Йорк, штат Небраска, в 1940-х годах. Он был построен из подержанного грузовика, некоторых новых запчастей и прочего, что они вывозили с фермы.
В графстве Йорк бурильщикам приходилось преодолевать от 80 до 100 футов почвы и скал, чтобы добраться до слоя песка или гравия, который обычно содержал воду. Они могли определить, когда они достигли песка, по движению и звуку буровой установки — песок легче просверлить, чем скала над ним.Также они могли посмотреть, что было в черенках, когда они поднимались.
Достигнув вершины песчаного слоя, они продолжили путь. В 1940-х и 50-х годах, говорит Гордон, они полагали, что отверстие на 60 футов ниже в слое песка может набрать достаточно воды для колодца. Сегодня они роют оросительные колодцы на глубину до самого слоя песка, иногда еще на 110 или 120 футов ниже поверхности песка. Они должны убедиться, что они используют весь потенциал воды в колодце.
После достижения дна все эти 200 футов трубы будут вытащены обратно из скважины.Затем в скважину опускают первую из множества секций перфорированной обсадной колонны. Этот «экран» позволял воде стекать на дно колодца. Когда будет прикреплено достаточное количество экрана, секции сплошной обсадной трубы будут добавлены в верхнюю часть скважины. Каждая шестая секция обсадной колонны будет иметь проставки, прикрепленные снаружи, чтобы удерживать обсадную трубу по центру скважины и по вертикали.
Наконец, тщательно отобранная гравийная смесь должна быть набита вокруг внешней стороны обсадной колонны. В слое воды гравий отфильтровывает более мелкие частицы песка и сохраняет воду в колодце чистой.В пластах породы гравий стабилизировал обсадную колонну.
Далее ирригатору пришлось решить проблему выхода воды на поверхность.
Написано Биллом Ганзелем, Ganzel Group. Частичная библиография источников находится здесь.
Индийский мегаполис копает миллион колодцев
Бригаде из семи или восьми манну ваддаров требуется около трех дней, чтобы выкопать колодец от 9 до 12 метров (30-40 футов). Отцы и сыновья, братья, дяди и двоюродные братья объединяются, чтобы сформировать команды манну ваддаров, и их усилия и прибыль распределяются поровну.
Рытье колодца стоит от 30 000 (309 фунтов стерлингов / 410 долларов США) до 150 000 индийских рупий (1500 фунтов стерлингов / 2000 долларов США) в зависимости от глубины колодца. В среднем каждый копатель колодцев зарабатывает 1200 индийских рупий (12,25 фунта стерлингов / 16,40 доллара США) в день, что более чем в два раза превышает среднюю дневную заработную плату городского рабочего-мужчины в Индии.
«Я могу гарантировать успех любой вырытой скважины. Я беру плату за колодец, только если он попадает в воду, и никогда не было такой ситуации, когда бы это не произошло », — говорит Педханна из Йелламмапалии, деревни, где проживает 75 семей, копающих колодцы, на окраине Бангалора.
млн скважин
С тех пор, как манну ваддары построили колодец в средней школе Ренука, из открытого колодца ежедневно выкачивалась вода, эквивалентная бывшей цистерне объемом 1000 литров, двумя порциями по 500 литров — достаточно для снабжения школьных туалетов и умывальника. и сады. Колодец наполняется в течение двух-трех часов после перекачивания, поскольку вода просачивается из озера, которое было подвергнуто тщательной экологической очистке в 2009 году, и пополняется системой сбора дождевой воды с террасы школы.Уровень воды в колодце совпадает с уровнем воды в озере в зависимости от времени года, при этом почва между озером и колодцем действует как естественный фильтр.
Средняя школа Ренука входит в число многих сообществ, обращающихся к методам устойчивого управления водными ресурсами благодаря работе с Biome Environmental Trust. По оценке фонда Шрикантайя, в Бангалоре уже есть около 10 000 открытых колодцев — дело рук предков нынешних копателей колодцев. Но до достижения цели в один миллион скважин еще далеко.
«По нашим оценкам, если манну ваддары помогут городу выкопать миллион колодцев, мы сможем добиться 50-60% просачивания дождевой воды и избежать наводнения в городах», — говорит Шрикантайя. По его расчетам, это принесет 1,400 миллионов литров воды в день из неглубоких водоносных горизонтов города.
Вырытые вручную колодцы в сельских районах развивающихся стран
Abbot SP (2012) Вырытые вручную колодцы: выбор технологии и руководство по строительству. Группа Всемирного банка, Вашингтон, округ Колумбия,
Айна А.Т., Ошунринаде О.О. (2016) Сравнение качества воды из скважин и вручную выкопанных колодцев вокруг и внутри Университета Лагоса, Лагос, Нигерия.Int J Res Environ Stud 3: 93–100
Google ученый
Амади А.Н., Йиса Дж., Окойе Н.О., Окунлола И.А. (2013) Многомерная статистическая оценка гидрохимических фаций в Абе, Юго-Восточная Нигерия. Sci Focus 15 (3): 326–337
Google ученый
Ашраф М., Идрис М. (2000) Фермерские методы сбора грунтовых вод. В: Материалы итогового семинара по управлению засолением корневой зоны с использованием скважин с фракционным фильтром и орошением под давлением, проведенного в IWMI, Лахор,
Бруни, Массачусетс, Шпулер Д. (2018) Ситуации стихийных бедствий: планирование и готовность, вторая международная конференция gmbh.Университетский курс SSWM
Collins S (2000) Вырытые вручную мелкие колодцы. Серия руководств по питьевому водоснабжению, том 5. Центр SWISS по развитию сотрудничества в области управления технологиями, выкопанный вручную мелководный SKAT, Швейцария.
Гибсон Ю.П., Сингер Р.Д. (1969) Руководство по небольшим колодцам, Управление здравоохранения, USAID. Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 156
Google ученый
Gomo M, Kotze Y, Vermeulen D (2019) Вырытые вручную колодцы большого диаметра в Южной Африке.Водная политика 21: 197–205
Статья Google ученый
Харви П., Боб Р. (2004) Сельское водоснабжение в Африке: Строительные блоки для обеспечения устойчивости ручных насосов, WEDC, Лафборо, Университет
Хейман С. (2014) Оценка возможностей технологий ручного бурения скважин для улучшения доступа для воды в прибрежном Нг (омлаут) в Панаме. Диссертация на соискание ученой степени, Университет Флориды
Международный центр воды и санитарии (2016) Ручное бурение скважин: альтернативный вариант для неглубоких подземных вод для многоцелевого использования.Примеры многоцелевого использования воды в Эфопии (MUST RAIN), Нидерланды
Laver S (2012) Рытье колодцев — руководство по строительству и защите колодцев, вырытых вручную. Эшборн: Deutsche Gesellschaft Fuer International Zusammenar belt (GIZ)
MacDonald AM, Davies J (2000) Краткий обзор грунтовых вод для сельского водоснабжения в Африке к югу от Сахары. Технический отчет Британской геологической службы WC / 00 / 33,30, BSG, Кейворт, Соединенное Королевство
Mace RE (1994) Заброшенные вручную колодцы, тематическое исследование в округе Эллис, штат Техас.Tex J Sci 46 (4): 345–359
Google ученый
Mace RE (1999) Оценка гидравлической проводимости в скважинах большого диаметра, вырытых вручную, с использованием методов пробковых испытаний. J Hydrol 219: 34–45
Артикул Google ученый
McCarthy MF (2004) Разработка канатного и омывательного насоса для использования с трубными колодцами в Мапуталенде, Южная Африка, магистерская работа
Miller OL, Solokom DK, Miège C, Koenig LS, Forster RR, Montgomery LN , Шмерр Н., Лигтенберг SRM, Легченко А., Брукер Л. (2017) Гидравлическая проводимость водоносного горизонта Фирн на юго-востоке Гренландии.Front Earth Sci 5:38. https://doi.org/10.3389/feart.2017.00038
Статья Google ученый
Morgan P (1999) Обновленное руководство по эксплуатации скважин для полевых рабочих. Mvuramanzi Trust, Хараре
Google ученый
Найк К.П., Авасти К.А. (2007) Оценка параметров неглубоких водоносных горизонтов скважин большого диаметра в базальтах. J Geol Soc India 69: 949–958
Google ученый
НАН (2014) Больше воды для засушливых земель: перспективные технологии, инновации и возможности исследований.Национальная академия наук, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 125
Пикфорд Дж. (1990) Модернизация традиционных колодцев. Лестершир: WEDC, Университет Лафборо,
Rushton KR, de Silva CS (2016) Устойчивый дебит из скважин большого диаметра в неглубоких выветриваемых водоносных горизонтах. J Hydrol 539: 495–509
Артикул Google ученый
Саид М.М., Ашраф М., Асгар М.М., Бруен М., Шафик М.С. (2001) Достижение целей ирригации и дренажа за счет улучшения фермерских технологий добычи скважин в бассейне Инда в Пакистане, проходившем в UAF, 18–19 апреля
Саид М.М., Асгар М.Н., Бруен М. (2003) Варианты сбора пресных подземных вод в бассейне Инда в Пакистане: обзор.J Groundw Hydrol (Jpn Assoc Groundw Hydrol) 11 (3): 1–13
Google ученый
Schram HE, Wampler PJ (2018) Оценка вырытых вручную колодцев в сельских районах Гаити. Int J Environ Res Public Health 15 (9): E1891. https://doi.org/10.3390/ijerph25091891
Статья Google ученый
Smet J, Wijk CV (2002) Малые коммунальные системы водоснабжения: технологии, люди и партнерство.Забор подземных вод — глава 10. Международный центр воды и санитарии (IRC), Гаага
ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций) (1999) На пути к лучшему программированию: руководство по водным ресурсам. Техническое руководство по воде, окружающей среде и санитарии, серия No. 2. Нью-Йорк. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424. По состоянию на 06 мая 2019 г.
WaterAid (2008) Технологические примечания. WaterAid, Лондон
Google ученый
WaterAid (2013) Технологические заметки.WaterAid, Лондон
Google ученый
Разрешения на бурение и бурение | Анахайм, Калифорния
Нагнетательные скважины

Нагнетательные скважины класса V должны быть зарегистрированы в Регионе 9 Агентства по охране окружающей среды США (EPA), помимо требования разрешения на скважину от города Анахайма. Регистрационную форму можно найти на их веб-сайте. Подтверждение регистрации EPA должно быть отправлено в Коммунальные предприятия Анахайма вместе с отчетом о завершении скважины.
Высокопроизводительные скважины

Любая скважина, которая, как ожидается, будет производить более 500 галлонов в минуту, должна включать проверку того, что предлагаемая скважина не окажет отрицательного воздействия на существующую скважину или скважину, которую планирует установить город Анахайм. Документ о проверке должен быть подписан сертифицированным гидрогеологом штата и включать письменное согласие Водного округа округа Ориндж.
Необычная методология или использование

Когда менеджер экологических служб определяет, что проект скважины предлагает необычную методологию бурения, установки скважины, разрушения или использования скважины, он или она может потребовать от соискателя разрешения на скважину предоставить документацию от лицензированного Калифорнийского профессионального геолога, профессионального инженера или авторитетного органа ( (например, Агентство по охране окружающей среды США, Агентство по охране окружающей среды Калифорнии, Департамент водных ресурсов и / или OSHA), удостоверяющие, что предложенная методология соответствует отраслевым стандартам и подходит для предлагаемого проекта до того, как будет выдано разрешение на использование скважины.
Разрушение водозаборных скважин

Ниже приводится список минимальных требований (см. Городской стандарт W-630). Анахайм может потребовать дополнительных требований в зависимости от реальных условий. Эти требования включают, помимо прочего, следующее:
По требованию городского инспектора перфорировать обсадную трубу скважины, чтобы обеспечить засыпку кольцевого пространства за пределами обсадной колонны.
Произведите выемку грунта вокруг обсадной колонны минимум на 5 футов ниже существующего или предполагаемого уровня, в зависимости от того, что ниже.Обрежьте обсадную колонну на глубину 5 футов. Обжимают (развальцовывают) обсадную колонну, монтируют арматуру и устанавливают цементный грибовидный колпак.
Залейте выемку в грунт утрамбованной насыпью в соответствии с указаниями городского инспектора.
Измерьте общую глубину и диаметр обсадной колонны, чтобы определить необходимое количество уплотнительного материала.
Прокачайте утвержденный герметизирующий материал, используя трубу-тремор, от дна колодца до 8 футов от верха колодца.
Удалить все препятствия, загрязнения и насосное оборудование из обсадной трубы скважины.Примечание. Загрязняющие вещества следует хранить / утилизировать надлежащим образом в соответствии с местными, государственными и федеральными законами.
Разрушение контрольных скважин, скважин для вадозы, зондов паров и грунтовых скважин

Все заброшенные колодцы и скважины должны быть должным образом разрушены и опломбированы. Колодцы считаются заброшенными, если не используются в течение 1 года.
Колодцы подлежат разрушению одним из следующих способов:
Если заброшенный колодец чрезмерно выкопан (например, во время установки нового бассейна), то необходимо установить новый колпачок.
При раскопках площадки можно вырыть колодцы, вытащить обсадную колонну и заполнить пустоты герметиком.
Перетяжка всей скважины
Снятие кольцевого уплотнения
Снятие фильтра
Снятие корпуса колодца
Снятие обсадной трубы
Затем скважина должна быть заполнена уплотнительным материалом, одобренным коммунальными предприятиями Анахайма.
Заливка под давлением утвержденного уплотнительного материала, протекающего через перфорационные отверстия — Возможно, потребуется перфорировать кожух, чтобы гарантировать проникновение уплотнительного материала в фильтрующий элемент и все другие пустоты. Верхние пять футов колодца и короба колодца должны быть просверлены / удалены и заполнены уплотнительным материалом, одобренным Коммунальными предприятиями Анахайма, или комбинацией уплотнительных материалов, таких как бентонит, покрыты бетоном с последующим естественным заполнением.
Грунтовые скважины должны быть уничтожены путем заполнения скважины утвержденным герметизирующим материалом в тот же день, когда они были пробурены.Утвержденные уплотнительные материалы согласно бюллетеню 74-90 Департамента водных ресурсов штата Калифорния и стандарту W-630 для коммунальных предприятий Анахайма:
Бентонитовый раствор
Бентонит
Бетон
Чистый цемент
Заливка цементно-песчаная
Зонды почвенного пара глубже 20 футов или простирающиеся до грунтовых вод должны быть уничтожены с использованием методов, описанных в «Консультативном — Активные исследования почвенных газов», Департамент по контролю за токсичными веществами Калифорнийского агентства по охране окружающей среды, июль 2015 года.

Любые отклонения от стандартной методологии требуют письменного разрешения менеджера экологической службы.
Разрешение на строительство в полосе отвода

Для бурения колодцев или буровых скважин на городских улицах, тротуарах или других полосах отвода заявитель должен получить разрешение на строительство полосы отвода в Департаменте общественных работ (714-765-5176). Просмотрите общую информацию о разрешениях на строительство в полосе отвода (PDF).
Отчет о завершении скважины

В течение 60 дней с даты завершения копия отчета о завершении скважины (PDF) Департамента водных ресурсов Калифорнии (DWR) должна быть отправлена в Anaheim Public Utilities по каждой построенной или разрушенной скважине.Копия разрешения на строительство в полосе отвода должна быть приложена к отчету о завершении скважины (если применимо).
Просмотрите или загрузите ресурсы отчета о заканчивании скважины с веб-сайта DWR. Также можно скачать отчет о завершении скважины (PDF).
Отправьте заполненный отчет по адресу:
Департамент водных ресурсов
Южный регион
770 Fairmount Avenue
Suite 102
Glendale, CA 91203-1035
Для получения дополнительной информации отправьте сообщение в Департамент.
Также отправьте копию по адресу:
Anaheim Public Utilities
Environment Services Division
201 South Anaheim Boulevard
Suite 1101
Anaheim, CA 92805
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом по электронной почте.
Дополнительная информация

Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь со Службой охраны окружающей среды по телефону 714-765-4117 или по электронной почте. В большинстве случаев сотрудники Анахайма обрабатывают заявки на получение разрешения в течение пяти (5) дней. Если требуется обслуживание в тот же день, свяжитесь с нами, чтобы назначить встречу для обработки вашего заявления на разрешение.
Обновлено 15 августа 2017 г.
Копание колодца 101: что нужно знать перед копанием колодца
Для большинства людей вода — это просто товар, который, как ожидается, будет в их доме.Трудно представить, что не все разделяют роскошь иметь воду, повернув ручку. Во многих сельских районах вода не так легко доступна, и обычно домовладелец несет ответственность за ее создание. В большинстве случаев требуется частный колодец. Если создание частного колодца кажется сложной задачей, эти базовые советы по рытью колодца могут оказать существенную помощь в реализации вашего проекта колодца.
Как найти лучшее место для рытья колодцев
Если вы собираетесь копать колодец самостоятельно, важно помнить, что это дорого.Вот почему вы хотите убедиться, что делаете свою работу правильно. Первый вопрос, который вам нужно подтвердить перед тем, как начать копать, — это решить, где лучше всего копать?
Факторы окружающей среды:
Основная геология: Перед копанием важно подтвердить геологию, лежащую в основе земли. В большинстве случаев земля должна подходить для бурения и добычи воды. Однако, если грунт в основном состоит из камня, он может быть недостаточно пористым, чтобы вода могла течь.
Поверхностные воды: При строительстве колодца с приповерхностными водами (ручьи, реки и пруды) важно помнить, что эти воды могут содержать биологическое, сельскохозяйственное или промышленное загрязнение, и это следует учитывать перед размещением колодца. в области.
Затопленные районы: Избегайте затопленных территорий, так как доступность и загрязнение могут иметь решающее значение.
Отходы: Избегайте уборных и других мест, где концентрируются отходы жизнедеятельности человека и животных.Это помогает предотвратить попадание болезнетворных микроорганизмов в колодезную воду.
Промышленные объекты: Избегайте размещения вблизи промышленных объектов или мусорных свалок. Эти районы могут производить вредные химические выбросы в почву и грунтовые воды.
Культурные факторы:
Расположение: Доступность и удобство расположения колодца будет иметь большое значение для общего состояния здоровья людей, использующих колодец.Размещение колодца достаточно близко к дому способствует большему питью воды и улучшению гигиены.
Священные области: Перед тем, как начать копать, убедитесь, что эта земля не является духовной или священной землей.
Близость к другим скважинам : Установите достаточное расстояние между скважинами, которые находятся близко друг к другу. Если поставить их слишком близко друг к другу, это может снизить доступность воды.
Исследования:
Перед тем, как начать бурение, очень полезно провести исследование места, которое вы обозначили для своей скважины.Геологическая служба США (USGS) предоставляет данные о подземных водах, включая атлас страны, в котором показаны все водоносные горизонты. Это может быть чрезвычайно полезно при принятии решения о том, где лучше всего бурить и разместить скважину.
Как сказать вам, если у вас проблемы со здоровьем
После всей потраченной работы и денег важно убедиться, что ваша скважина работает нормально.
Тесты на здоровье: Ваш местный отдел здравоохранения может помочь вам выбрать специальные тесты для проверки вашей питьевой воды, чтобы определить здоровье и безопасность вашего водоснабжения.
Распыление крана: Если вы открываете кран и вас встречает поток воздуха и короткие всплески воды, это может означать, что с вашим скважинным насосом что-то не так.
Счет за электричество: Одно из первых мест, где вы увидите, правильно ли работает скважина, — это ваш счет за электричество. Если счет постепенно увеличивается, это может быть первым признаком выхода из строя скважинного насоса.
Вкус, запах, внешний вид: У вашей воды мутный или мутный цвет, или нет на вкус? Это отличный индикатор того, что может быть проблема с помпой, которую необходимо изучить.
Звоните профессионалам!
В конце концов, независимо от того, сколько усилий вы вложили в колодец, могут возникнуть проблемы и проблемы.

Печь тройка бочка: Печь для русской бани № 01Р Бочка

Янв 15, 1978 автор alexxlab Разное

Печь для русской бани № 01Р Бочка

Климат в парной, создаваемый печью, очень близок к климату с кирпичной русской печью. Огромная теплоемкость печи (ее вес с камнями порядка 1 000 кг) позволяет получать мягкий климат русской парной на протяжении длительного времени, не теряя качества пара.

Внешний вид печи 01Р «Бочка» никого не оставит равнодушным. Камни, стянутые вокруг печи массивными коваными обручами, имеющими фактуру состаренного железа, также закрыты от выпадения коваными ламелями с четкой фактурой дерева. Ламели собраны на заклепки ручной работы. Все это искусство и мастерство, с которым изготовлена наша печь. Также может быть установлен литой массивный чугунный портал с большим панорамным стеклом. Из комнаты отдыха он будет смотреться как настоящий камин: брутально и благородно.

Печь для тех, кто хочет наслаждаться непревзойденным качеством пара и удивлять друзей красотой и колоритом Вашей бани.

Особенности печи «ТРОЙКА» 01Р «Бочка»:

Металл толщиной 10 мм (корпус) и 20 мм — в самой раскаленной зоне каменки, способный выдержать большую массу камней и не деформироваться.

Печь может быть укомплектована теплообменником и баком объемом до 100 литров.

Отсутствие конвекционного потока в каменке — более горячие камни, и как следствие невидимый легкий пар.

Подача воды в нижнюю раскаленную зону камней (температура нижней части камней более 500°С).

Только каменка закрытого типа позволяет получить максимальную температуру нагрева камней.

Камни разогреваются с 5 сторон одновременно.

Задвижкой на печи можно управлять из предбанника, она позволяет топить печь в разных режимах.

Большой диаметр дымохода обеспечивает устойчивую тягу при любых погодных условиях и избавляет вас от надобности в его прочистке.

Каменка на печи может быть развернута в любую сторону.

Система дымохода имеет ревизионный лючок.

Объемная топка длиной 800 мм позволяет топить дровами до 770 мм.

В комплекте поставляются колеса для более удобной транспортировки печи.

Печь Тройка для русской бани № 01Р Бочка с каминным порталом svt405

Размер	800х700х1500
Вес	360 кг.
Объем парной	от 20 до 30 куб.м.
Вес загружаемых камней	600 кг.
Материал топки	сталь 09Г2С толщиной 10 мм
Покраска	термостойкая эмаль
Толщина жароприемной плиты	20 мм.
Гарантия	3 года

Дополнительные опции

Дверца SVT

Теплообменник

Бак (сталь aisi 430)

Бак (сталь aisi 304) Гарантия 5 лет.

Печь 1Р «Бочка» одна из лучших печей, не требующих обкладки кирпичом, способна создать климат русской бани в парном помещении, погасить тепловое излучение от металла топки, максимально быстро просушить баню.

Климат в парной, создаваемый печью, очень близок к климату с кирпичной русской печью.

Огромная теплоемкость печи (ее вес с камнями порядка

800 кг) позволяет получать мягкий климат русской парной на протяжении длительного времени, не теряя качества пара.

Внешний вид печи 1Р «Бочка» никого не оставит равнодушным.

Камни, стянутые вокруг печи массивными коваными обручами, имеющими фактуру состаренного железа, также закрыты от выпадения коваными ламелями с четкой фактурой дерева. Ламели собраны на заклепки ручной работы.

Все это искусство и мастерство, с которым изготовлена наша печь.

Также может быть установлен литой массивный чугунный портал с большим панорамным стеклом. Из комнаты отдыха он будет смотреться, как настоящий камин, брутально и благородно.

Особенности печи «ТРОЙКА» 1Р «Бочка»:

Металл толщиной 10 мм (корпус) и 20 мм — в самой раскаленной зоне каменки, способный выдержать большую массу камней и не деформироваться.

Печь может быть укомплектована теплообменником и баком объемом до 100 литров.

Укомплектована дверцей со стеклом.

Отсутствие конвекционного потока в каменке — более горячие камни, и как следствие невидимый легкий пар.

Подача воды в нижнюю раскаленную зону камней (температура нижней части камней более 500°С).

Только каменка закрытого типа позволяет получить максимальную температуру нагрева камней.

Камни разогреваются с 5 сторон одновременно.

Задвижкой на печи можно управлять из предбанника, она позволяет топить печь в разных режимах.

Большой диаметр дымохода обеспечивает устойчивую тягу при любых погодных условиях и избавляет вас от надобности в его прочистке.

Каменка на печи может быть развернута в любую сторону.

Система дымохода имеет ревизионный лючок.

Объемная топка длиной 800 мм позволяет топить дровами до 770 мм.

В комплекте поставляются колеса для более удобной транспортировки печи.

Печь Тройка № 01Р Бочка

Печь 01Р «Бочка» одна из лучших печей, не требующих обкладки кирпичом, способна создать климат русской бани в парном помещении, погасить тепловое излучение от металла топки, максимально быстро просушить баню. Климат в парной, создаваемый печью, очень близок к климату с кирпичной русской печью. Огромная теплоемкость печи (ее вес с камнями порядка 1 000 кг) позволяет получать мягкий климат русской парной на протяжении длительного времени, не теряя качества пара. Внешний вид печи 01Р «Бочка» никого не оставит равнодушным. Камни, стянутые вокруг печи массивными коваными обручами, имеющими фактуру состаренного железа, также закрыты от выпадения коваными ламелями с четкой фактурой дерева.

Ламели собраны на заклепки ручной работы. Все это искусство и мастерство, с которым изготовлена наша печь. Также может быть установлен литой массивный чугунный портал с большим панорамным стеклом. Из комнаты отдыха он будет смотреться как настоящий камин: брутально и благородно. Печь для тех, кто хочет наслаждаться непревзойденным качеством пара и удивлять друзей красотой и колоритом Вашей бани. Особенности печи «ТРОЙКА» 01Р «Бочка»: Металл толщиной 10 мм (корпус) и 20 мм — в самой раскаленной зоне каменки, способный выдержать большую массу камней и не деформироваться.

Печь может быть укомплектована теплообменником и баком объемом до 100 литров. Отсутствие конвекционного потока в каменке — более горячие камни, и как следствие невидимый легкий пар. Подача воды в нижнюю раскаленную зону камней (температура нижней части камней более 500°С). Только каменка закрытого типа позволяет получить максимальную температуру нагрева камней. Камни разогреваются с 5 сторон одновременно. Задвижкой на печи можно управлять из предбанника, она позволяет топить печь в разных режимах. Большой диаметр дымохода обеспечивает устойчивую тягу при любых погодных условиях и избавляет вас от надобности в его прочистке. Каменка на печи может быть развернута в любую сторону. Система дымохода имеет ревизионный лючок. Объемная топка длиной 800 мм позволяет топить дровами до 770 мм. В комплекте поставляются колеса для более удобной транспортировки печи.

банная конструкция для русской сауны 06м2, она же 06m2

Компания «Тройка», основанная в Твери, более пятнадцати лет изготавливает высококачественные, надежные и долговечные печные устройства.

На заводе с производственной площадью более 1 тыс. кв. м. задействован масштабный парк станочного оборудования.

Он в полной мере соответствует современным требованиям и гарантирует безупречное качество продукции.

Компания «Тройка» ― российский производитель банных печей

Успех этого отечественного бренда обусловлен:

высоким уровнем профессионализма сотрудников;
применением отборного сертифицированного сырья, закупленного у надежных и проверенных поставщиков;
ведением строгого контроля качества на каждом производственном этапе.

Среди ассортимента компании «Тройка» ― устройства для бань и саун, барбекю, садовые печи, отопительные котлы, а также высококачественные комплектующие для каждого изделия.

Как правильно подобрать модель печи

Чтобы выбрать оптимальный вариант печи «Тройка» для бани, нужно учитывать ряд особенностей:

мощность прибора в соответствии с объемом парной;
материал изготовления;
вид используемого топлива ― дровяные поленья или природный газ;
габариты изделия;
конструкцию и вместимость каменки;
тип топочной камеры.

Полезное видео

Видеообзор популярных банных печей производителя «Тройка», их модификация и особенности работы.

Главные преимущества и недостатки

Изготовленные известным отечественным производителем банные печи «Тройка» отлично адаптированы под условия сурового российского климата.

Среди их достоинств ― прочная конструкция, высокая мощность и длительный эксплуатационный срок без подверженности к деформациям.

Еще одно неоспоримое преимущество ― сохранение тепла в течение, как минимум десяти часов.

Единственным недостатком, по мнению владельцев таких печей, является значительный вес определенных моделей, из-за которого затрудняется транспортировка и установка.

В целом банные печи «Тройка» зарекомендовали себя как одни из самых надежных, производительных и долговечных.

Печи Тройка 6 для бани: как выбрать и обкладывать

На чтение 6 мин Просмотров 22 Опубликовано 20.01.2016 Обновлено 20.01.2016

В городе Тверь теперь помимо пряничников, ружейников, самоварщиков работают печных дел мастера, которые производят отличные печи «Тройка» для русских, финских и японских бань, работающих на газе и дровах. Знание дела, тонкостей процессов парообразования при различных температурных режимах, желание удовлетворить просьбы банщиков привели к появлению мощных и надёжных устройств, которые обеспечивают равномерный прогрев помещения и позволяют получать мелкодисперсный пар. Разработчики не остановились на технических моментах, они нашли интересное решение для «образа» банных печей и придали им сказочный облик.

Модельный ряд
В зависимости от того, какую баню задумал устроить хозяин, выбирается соответствующее оборудование. Этот вопрос обдумывается до момента покупки печи, поскольку модель, предназначенная для русской бани, ни в коем случае не подойдёт для бани японской или финской. Идя навстречу пользователям, печники из Твери изготовили печи для:
офуро;
сауны;
русской бани;
барбекю.
Разработка банных печей по преимуществу была сориентирована на изготовление оборудования для русских бань, поэтому среди широкого модельного ряда представлены различные вариации печей «Тройка», которые максимально эффективно обеспечивают наиболее комфортные условия именно для традиционной славянской бани. Вариаций на тему печного оборудования для традиционных парилок существует несколько:
для обкладки кирпичом с целью прекращения конвекции и создания мягкого теплового излучения;
каменки с сеткой для закладки камней в таком количестве, чтобы пар действительно был лёгким;
печи, облицованные талькохлоритом, выбранным не только за свои отличные теплопередающие качества, но и приятный внешний вид. Облицовка из такого камня может использоваться десятками лет без снижения эксплуатационных и декоративных качеств.
Многообразие форм и функций делает выбор нелёгким даже для заядлых банщиков, потому что можно приобрести печи, которые не только согреют, дадут пар, но и украсят помещение бани. Среди декорированных вариантов выделяются:
печь-бочка;
печь-барбекю;
печь с металлическим узором;
с росписью в стиле Хохломы;
с росписью в готическом духе.
Помимо такого внешнего и функционального многообразия, печники позаботились о виде топлива, поэтому теперь доступны версии банных печей «Тройка», которые работают на дровах, а также природном газе.
Печь «Тройка»: доступные вариации
Банные культура и традиции знакомы многим народам мира, а потому не стоит удивляться многообразию обычаев и форм печей. Для удовлетворения запросов самых притязательных и требовательных покупателей были придуманы гибридные формы печей. Как, например, модель с открытой каменкой. Этот тип печного оборудования используется одинаково успешно и в русской, и в финской бане.
Печки из нержавеющей стали имеют меньший вес и хороши для парилок, если использовать режим регулируемой конвекции или каменную кладку. Дополнительным бонусом к таким устройствам могут служить теплообменники и дверцы топочных камер с термостойким стеклом. Печи для саун «Тройка» элементарны по устройству и эксплуатации. Как правило, имеют небольшой объём для размещения камней общим весом до 50 кг.
Модели, предназначенные для работы на газе, особенно популярны в банях-пристройках и для коммерческих целей, поскольку просты в обслуживании и использовании: достаточно один раз выставить требуемую температуру. Установлена 4-уровневая система зашиты с тем, чтобы перепады напряжения электричества и давления газа в магистрали, внезапное потухание и отсутствие тяги не привели к катастрофическим последствиям.
Производитель «Тройка» печи для бани офуро (японские традиции) тоже выпускает. Основное назначение такого оборудования – подогрев воды, причем сама печь размещается либо внутри бака (погружной вариант), либо снаружи (наружная).
<iframe loading="lazy" src="//www.youtube.com/embed/Bo6t6Kx0Dm8" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Какой бы баня ни была, для любой нужна горячая вода. Для этого в печах «Тройка» устраивают теплообменники для подогрева воды, предоставляя возможность вместе с печным оборудованием приобрести и бак из нержавеющей стали. Несколько модификаций предусматривают установку бака по бокам, в передней части и на дымоходе.
В чём прелесть тверских каменок
Линия печей «Тройка», Тверь, среди аналогичных товаров выделяется особой массивностью, поскольку для производства была использована высоколегированная сталь с толщиной 8-40 мм. Такая изрядная толщина в области топочной камеры значительно увеличивает теплоотдачу и срок службы изделия (до 15 лет), не позволяя металлу выгорать при высоких температурах.
Поскольку вес изделия достигает нескольких сот килограммов, то для облегчения перемещения при монтаже печи банные «Тройка» были оснащены колёсами. Для любителей русской парилки изготавливаются печи в различных модификациях, в том числе с открытой каменкой и сеткой для камней, а также с возможностью нагрева воды.
Большой объём загружаемых камней – до 250 кг – делает атмосферу в русской парилке оптимально соответствующей самым высоким критериям, обеспечивая прогрев воздуха до 70 ºС и уровень влажности до 80% за 2 часа. За это время камни способны разогреться до 500 ºС. А вода, преодолевающая несколько слоёв камней, разбивается на мелкие капли, что в результате даёт мелкодисперсный лёгкий пар, которым так славятся русские бани.
Тверское печное оборудование еще и самое безопасное: печи, обложенные кирпичом или облицованные талькохлоритом, не способны нанести ожог и причинить вред здоровью. Минимальные функции по обслуживанию: раз в пятилетку прочищаются канал и окно, после протопки регулярно выбрасывается зола. Грамотно составленное руководство по установке печки для бани «Тройка» максимально упрощает её монтаж даже тем людям, которые никогда прежде не выполняли подобные работы.
Доступность изделий печных дел мастеров обеспечивается как дорогостоящими версиями, так и бюджетными.
Тонкости русской бани
<iframe loading="lazy" src="//www.youtube.com/embed/w8NgKt4i5Dg" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Для обустройства традиционной русской бани выбирается печь, исходя из объёмов помещения и габаритов самой печи. При несоблюдении соотношения параметров помещение будет либо недостаточно прогреваться, либо, напротив, в нем будет держаться слишком высокая температура.
Поскольку приоритетом для производителя являются парилки, то мастера подошли со всей ответственностью к задаче получения относительно невысокой температуры с мягким излучением и равномерным распределением тепла при повышенной влажности, а посему использовали несколько подходов, предложив:
облицовку печки «Тройка»;
устройство для регулировки конвекции;
использование больших объёмов камей.
С целью достижения комфортных температурных условий металлические печки «Тройка» из Твери обкладывают кирпичом или облицовывают талькохлоритом. Этим способом добиваются снижения конвекции, которая обязательна, если строится финская баня. Большой объём перемещаемого горячего воздуха при высокой влажности, характерный для русских парилок, опасен для человека, поскольку может вызвать ожоги.
Регулируемая конвекция удобна тем, что быстро нагревается помещение, а последующий прогрев тормозится. Поскольку потоки воздуха направляются уже не в баню, а для того, чтобы раскалить камни. Которые в этом случае служат ещё и экраном, снижая жёсткость теплового излучения. В качестве органа управления конвекционным потоками выступает одна единственная задвижка. Её перемещение внутри объёма печи определяет объёмы потоков и их направление.
Разнообразие печей «Тройка» предоставляет любителям бани возможности для получения оптимальных параметров температуры и влажности в помещении. Благодаря таким печам водные процедуры приятны и полезны.
обзор печей на дровах и их народный рейтинг, какую выбрать
Печь Гармония. Фото Ферингер
Один из наших зрителей высказал мнение, что мы вместо правильных печей для русской бани советуем металлические — просто потому, что они обходятся дешевле кирпичных.
Позвольте не согласиться с высказанным мнением. Нужно понимать кондиции выбранной бани и уметь их достигать имеющимися средствами. Это не всегда возможно, но есть и хорошие металлические печи, которые можно так упаковать в кирпич или камень, что они перестанут сильно уступать кирпичным, сохраняя при этом достоинства металлических, то есть возможность быстрого нагрева парной.
В этой статье мы рассмотрим и то, как это реализуется, и сделаем обзор банных печей с закрытой каменкой, дадим ссылку на наш рейтинг банных печей для русской бани с закрытой каменкой прежних лет, а самое главное — дадим возможность каждому из читателей принять личное участие в составлении рейтинга 2021 года.
Потому что народный рейтинг — это единственная возможность получить почти объективную картину, к которой не примешиваются ничьи коммерческие интересы. Со своей стороны мы заявляем, что наш ресурс не подтасовывает факты, и результаты рейтинга — это реальный выбор наших читателей.
Конечно, опыт «общения» с печами у всех разный, и кто знает, что было бы и кто стал бы фаворитом, если бы люди имели доступ ко всем моделям, но статистика есть статистика — определенную пользу можно извлечь и из собранной нами информации.
КСТАТИ! Мы оперативно реагируем на запросы нашей аудитории. Если вы пишете, что не хватает каких-то моделей — мы включаем их в наш следующий обзор.

Видеоверсия статьи
Выбор печи: какую банную печь выбрать для русской бани
Итак, когда владелец бани определился с тем, что хочет париться в режиме русской бани, а не финской, то следующим вопросом будет: какую банную печь лучше выбрать для русской бани при имеющемся объеме парной?
Выбор печи для русской бани ограничен следующими вариантами:
классическая кирпичная банная печь;
металлическая банная печь в обкладе;
печь с электрическим парогенератором.
ВНИМАНИЕ! Заметьте, что мы сразу делаем акцент на том, что в русской бане металлическая печь может присутствовать только в обкладе, кожухе из кирпича или камня.

Почему так? Потому что есть понятие «управляемая конвекция» — это значит, что вы можете поставить теплоинерционную преграду тепловым потокам, которые образуются при столкновении воздуха с нагретой печкой.
Кожух с продухами — это такая преграда с возможностью управления. А сетка — пример неуправляемой конвекции, когда нагретый воздух свободно просачивается через воздушные зазоры между камнями.
Чтобы сделать выбор, надо знать, каких условий вы добиваетесь, ну и, соответственно, определиться с тем, какой способ их добиться для вас наиболее приемлемый.
Печь Гефест ПБ-04 М 3К. Фото ТехноЛит
Задача русской бани состоит в том, чтобы в парной температура не поднималась выше, скажем, 70 градусов (в норме 50-60), а пар при этом нагревался выше 100 градусов (это возможно при столкновении воды с телами, имеющими температуру выше температуры ее кипения в несколько раз).
Классическое решение задачи состоит в том, чтобы окружить топку и дымоход толстым слоем теплоизолятора и, по совместительству, теплоаккумулятора, что станет препятствием для быстрого нагрева воздуха в помещении и, одновременно, даст время для нагрева камней градусов до 400-600, а они уже дадут тот самый перегретый пар.
Так работает и кирпичная, и металлическая печь в кожухе. Электрический парогенератор — это современный, технологичный способ получения пара нужной температуры. Он автономен от основного нагревательного прибора — это может быть печь на любом топливе.
Соответственно, базовая печь отвечает только за температуру в парной, а парогенератор отвечает за мелкодисперсный перегретый пар. Разумеется, и он частично влияет на температуру в парилке.
Печь Емельяныч с баком. Фото Дионис
Парогенератор удобен для быстрого выхода на кондиции русской бани. Однако не всех устраивает пар из него. Но это вопрос личных предпочтений.
В целом же понятно: либо вы долго нагреваете камни для получения пара, но при этом блокируете передачу тепла от печи воздуху парилки, либо отказываетесь от данного принципа и используете электричество для получения пара. Есть еще компромиссный вариант получения тепловой энергии для пара от дымовых газов.
Какая печь лучше для русской бани
Ни одно из перечисленных выше решений для выхода на кондиции русской бани не является идеальным. У всех есть и достоинства, и недостатки. Та же кирпичная печь не только стоит дорого, но потребует определенного мастерства при обслуживании, будет тратить много времени на подготовку, а также могут возникать проблемы, связанные конкретно с использованным материалом, например, трещины.
Печь Классика паровая. Фото Ферингер
Металлические печи тоже не назовешь совершенными. Одна из существенных проблем таких печей состоит в том, что под действием жара они могут коробиться и выгорать, если использован плохой и/или тонкий металл. Также у них во время эксплуатации могут разрушаться сварные соединения, если они выполнены не в безвоздушной среде.
Коробление — это изменение геометрической формы, а выгорание — окисление железа с последующим истончением и разрушением стенок печи.
ВАЖНО! Заключение печи в кожух из кирпича или камня увеличивает влияние температуры на металл. То есть он перегревается больше, чем при соприкосновении с открытым воздухом. Ввиду этого выгорание происходит быстрее.

Поэтому печи, предназначенные для облицовки, должны иметь большую толщину стенок, чем не предназначенные. Помимо того, что большая толщина дольше сопротивляется окислению и деформации, у нее есть тепловая инерция, позволяющая получать легкий пар без перерывов на повторный нагрев каменки (здесь речь о толщине стенок закрытой каменки).
Также желательно, чтобы металл имел легирующие добавки, препятствующие ржавлению железа и повышающие его жаростойкость.
Печь Малютка Телескоп. Фото Ферингер
Однако не очень корректно со стороны производителей писать с гордостью, что использованный сплав содержит хром, если содержание хрома 0,4-1%, это больше маркетинговый ход, чем великая польза. Температура среды до 500 градусов (до образования окалины). Вот ЧХ32 — это сплав, способный держать температуру 1100-1300 градусов, и содержание хрома в нем 30-34%. Есть разница?
Вообще, что касается чугуна даже и без добавок, его качество зависит от формы железа в нем и формы графита. Об этом тоже стараются особо не упоминать, а если и упоминают, то признают, что чугун среднего качества — это предел рентабельности для производителя.
Какая каменка лучше: открытая или закрытая
Ответ на вопрос по поводу того, какая каменка лучше: открытая или закрытая, вытекает из понимания физических возможностей процесса нагревания камней.
В открытой каменке температура камней, которые омываются воздухом, не поднимается выше 200 градусов, следовательно пар, который можно с них получить, будет в районе ста с небольшим градусов. Это густой пар, который не годится для русской бани.
Дымоход и открытая каменка печи Ермак-Элит 16-С. Фото Ермак
Закрытая каменка существенно увеличивает возможности нагрева камней, а уже они, разогревшись до малинового свечения, обеспечивают кондиционный пар русской бани.
Поэтому про открытую каменку можно забыть, если хочется русской бани. Она придумана и подходит только для бани финской. Ну или ароматерапия.
Закрытая каменка, глухая или проточная
Ну, каменки, расположенные внутри печи, все-таки бывают разные. Основных разновидностей две:
глухая;
проточная.
Что это значит? В первом случае вы имеете металлический короб, в котором лежат камни, а снаружи которого горит пламя. Соответственно, металл короба является посредником в передаче жара пламени камням. Ну и нагрев поэтому оказывается не столь жестоким, как если бы камни омывались непосредственно пламенем.
Печь Славянка Русский пар. Фото Сварожич
А вот проточная каменка — это как раз тот случай, когда камни омываются пламенем. Достигается это тем, что днище внутренней каменки делается решетчатое — там стоит колосник, через щели которого пламя свободно достигает камней, расположенных в каменке. См. подробнее про устройство конструкций печи здесь.
Понятно, что если лить воду в такую каменку, то она потушит огонь. Поэтому печи с проточными каменками — это печи периодического действия, они работают (пламя горит) какое-то время, необходимое для набора нужной температуры, после чего пламя гасится, а обогрев продолжается за счет инерции.
Металлические печи не обладают достаточной тепловой инерцией, то есть быстро остывают. Проточные каменки рентабельнее в некоторых кирпичных печах специфических конструкций.
В проточных каменках нагрев камней происходит быстрее, температура нагрева выше, чем в закрытой, и все это негативнее сказывается на каменной закладке — такие условия долго не выдерживает ни один камень, но вот шары из пищевой нержавейки в ней живут, хотя стоят дороговато.
В общем, проточные каменки — это особенность определенных печных конструкций, мы не станем начинать очередной спор по поводу их достоинств и недостатков, главное — знать, что любая внутренняя каменка годится, а что касается лучших банных печей для русской бани с закрытой каменкой, то обзор их ниже, а рейтинг — в ваших руках (в самом конце этой статьи).
Лучшая печь для русской бани на дровах
Конечно, большинство печей в России — на дровах, леса предрасполагают. Уголь дает чересчур большую температуру (хотя есть и такие), газ не везде есть (про газовые здесь), а там, где есть — не всем удобно ставить газовую печку и получать на нее разрешения, электрические же банные печи, все-таки, в подавляющем большинстве предназначены для саун. Исключение — электропечи с парогенераторами. Но парогенераторов этих по пальцам можно пересчитать.
А вот печи для русской бани на дровах — это продукт популярный и востребованный. Рейтинг, опять же, прошлогодний и нынешний смотрите ниже, а пока кратенько о том, чем такие печки отличаются друг от друга.
Печь Стандарт 1.0. Фото Куткин
Ну, на дровах — это значит у нас есть топочная камера и есть канал, ведущий в нее. Печки отличаются друг от друга конструкцией, толщиной и материалом стенок, расположением и конструкцией каменки, длиной топливного канала.
Есть печи с выносной топкой — это когда топишь из соседней комнаты, поэтому топливный канал длинный, есть с обычной — когда дверца сразу или почти сразу ведет в топливную камеру.
Размеры топливной камеры влияют на размеры дров. В целом не рекомендуется выходить дровам за пределы топливной камеры, потому что топливный канал и камера часто изготовляются из металлов разных марок и толщин, канал из металла похуже, марка пониже.
Но одна из наиболее рекомендуемых длин дров в 30 см мало кому нравится, поэтому возникает вопрос, а можно ли использовать дрова подлиннее — 40, 50, 60 см? Ну, если общая длина топки и тоннеля позволяют… Смотрите видео, в котором демонстрируются возможности использования нерекомендованных производителем дров:
Что на наш взгляд входит в понятие «лучшей печи на дровах для русской бани с закрытой каменкой»?
Во-первых, хороший металл, но с этим вопросом надо разбираться профессионально, а это к спецам. Нас, к примеру, смущает тот факт, что температура эксплуатации некоторых нержавеющих сталей, идущих на изготовление топок, составляет не более 850 градусов, тогда как температура сгорания дров указывается в диапазоне от 800 до 1000 приблизительно. Что происходит со сталью, когда диапазон превышается? Появляется окалина. Это и есть выгорание металла.
Опять же, делиться подробной информацией о том, какой именно металл используется, производители не особо любят. Мы не можем огульно высказаться о плохом качестве конструкционных сталей, все-таки они разные, тем не менее, если это стали нелегированные или низколегированные, и/или с высоким содержанием углерода, то это однозначно плохо для печи. Как и малая толщина листа.
Еще одна проблема — уже упоминавшиеся сварные соединения. Часто именно они первыми доставляют неудобства владельцу. Марка металла и тут может сказать о том, как хорошо данный металл сваривается. А производитель мог бы сказать, в каких условиях он его варил.
Печь Таймыр 2017 Inox. Фото TMF
Второе — правильный расчет мощности печи относительно объема обогреваемого помещения или помещений. Об этом можно почитать здесь.
Третье — добротный кожух из кирпича или камня, в котором имеются те самые продухи с дверцами или заткнутые кирпичами, создающие возможность как быстрого создания конвекционных потоков, которые поднимут температуру в парной за короткое время, так и полной их блокировки для того, чтобы камни в закрытой каменке успели разогреться, а воздух парной не перегревался.
ВНИМАНИЕ! Металл под кожухом должен быть толстым, а печь —предназначена для обкладки кирпичом или камнем самим производителем. В остальных случаях стоит советоваться с продавцом или заводом. Далеко не все модели долго проживут в обкладе.
Обзор банных печей с закрытой каменкой для русской бани
Ну вот, добрались до рассмотрения конкретных моделей. Сразу скажем, что большинство из них мы уже описывали в нашей прошлой статье. Сейчас информация о печах была перепроверена по сайтам производителей и форумам, и, если имели место какие-то изменения, все они упомянуты.
«Атмосфера»
Производитель — компания «ПроМеталл», однако делают ее на воронежском заводе компании «Ферингер» (если верить Марату Хаирову). На сайте компании дается исчерпывающая информация о том, из какого металла сделана печь, показана конструкция.
Банная печь с сеткой для камней Атмосфера. Фото ПроМеталл
Печь комбинированная — топка изготовлена из жаропрочного чугуна ЧХ-1, толщиной 9 мм. Для чугуна это небольшая толщина на самом деле. Но он хромированный, хотя и низколегированный (доля хрома 0,4-1%). Вообще, в характеристиках чугуна говорится, что для этой марки минимальная толщина стенок 15 мм, а жаропрочность проявляется в среде с температурой до 500 градусов.
Ну… мы видим, да, что в топке и толщина меньше, и градусов больше, но это все теория 🙂 Можете верить ей, а можете — производителю и его роликам, в которых говорится, что печь годится и для интенсивного использования в коммерческих банях:
Рекомендуем посмотреть этот ролик еще и потому, что он опровергает правило физики, согласно которому печи с сеткой для русской бани не годятся — у них неконтролируемая конвекция, перекрыть ее нельзя. В ролике нам демонстрируются температуры русской бани в помещении и хороший нагрев камней во внутренней стальной 3-миллиметровой каменке.
Помимо сетки производитель предлагает печь с каменными ламелями, габариты их указаны странно (см. таблицу ниже), но есть другая информация, что толщина ламели примерно 20 мм. Вообще, правильная облицовка камнем может быть и до 60 мм, но в среднем — 30-40 мм (речь о плитной, а не ламельной облицовке).
Банная печь с комбинированной облицовкой Атмосфера. Фото ПроМеталл
Каменка внутри имеет очень скромный объем, в нее помещается 22 кг камня, а чугуна до 40 кг, но получать русский пар это не мешает. Температуры внутри 500-600 градусов, это хорошо.
Опять же — можно ли «залить» такую каменку, то есть снизить водой температуру до непригодной для получения мелкодисперсного пара? Считается, что «заливаются» каменки с тонкими стенками, потому что тонкий металл не имеет достаточной тепловой инерции. Для стали хорошая тепловая инерция в районе 10 мм, здесь 3 мм.
Остальные технические характеристики смотрите в таблице:
Размер экрана 315х310мм
Масса печи с сеткой / в упаковке 157кг / 177кг
Масса камней в сетке 100кг
Масса печи без ламелей 161кг
Масса печи с ламелями в упаковке 181кг
Масса ламелей 56кг
Размер ламелей 230х840х420мм (???)
Объем топки / толщина топки 54 литра / 9мм
Объем парной 12-22 м.куб.
Встроенная каменка из нержавеющей стали AISI 439, 3мм
Объем закрытой каменки 10 литров
Масса камней в каменке 18-22кг
Рекомендуемая длина дров до 55см
Длина выносного тоннеля 200мм
Гарантия 36 месяцев
Диаметр дымохода 140мм/115мм
«Варвара Термо Каменка Мини»
Производитель — тверская компания «ДЕРО и К». Данную печь можно приобрести только в сеточном варианте. Однако закрытая каменка, как и положено печи для русской бани, у нее присутствует. То есть мы имеем уже упоминавшееся выше противоречие между неконтролируемой конвекцией и кондициями русской бани, которое существует в теории, но, оказывается, может(?) сниматься на практике.
Печь Варвара Терма Каменка Мини. Фото ДЕРО и К
На что хочется обратить внимание в первую очередь? На отсутствие на сайте производителя информации о том, из какого металла и какой его толщины она изготовлена. Но об этом можно судить и по цене печи. Скорее всего это конструкционная ржавеющая сталь. Это наше предположение. Заметим, что и для других печей (в каменном обкладе) производитель не указывает марку и толщину металла.
Характеристики, указанные производителем:
Габариты (В х Ш х Д) 1020 х 490 х 740 мм
Объем парильного помещения до 12 куб.м
Масса 140 кг
Длина топочной камеры 600 мм
Вынос топочной камеры 170 мм
Время нагрева помещения 60-90 мин.
Мощность 10 кВт
Топливо Дрова
Масса закладываемых камней 140 — 160 кг
Как видите, производитель даже не стал указывать объема внутренней каменки. Все перечисленное должна искупать бюджетная цена, но вряд ли она искупит.
Печь «Везувий» для русской бани
Для русской бани печь «Везувий» существует в самых разных вариантах — это стальные и чугунные печи, с облицовкой камнем, с сетками.
Здесь мы рассмотрим только печи для русской бани «Везувий Легенда Русский Пар» и «Везувий Легенда Ураган». Потому что они вызвали наибольший интерес нашей аудитории. Это два поколения печей одного производителя.
«Везувий Легенда Ураган»
Печи с чугунной топкой, стальной закрытой каменкой. С сеткой для камней. Довольно бюджетные.
Из того, о чем проговаривается производитель, удалось узнать только то, что толщина стали в каменке 4 мм.
Печь ВЕЗУВИЙ Ураган Стандарт 16 (ДТ-4). Фото Везувий
В свою очередь пользователи говорят, что с момента начала выпуска печей данной линейки перемены пошли в сторону ухудшения качества и толщины чугуна, используемого для изготовления топки. Понять это можно — снижение себестоимости производства после того, как некоторая репутация уже заработана. Но вот принять…
Сомнительной, как и во всех подобных случаях выглядит сетка, причины упоминались выше. Закрытая каменка 4 мм толщиной… ну тоже не верх совершенства. Да и марка стали не указана. Чугун топки прописан просто как «чугун», без марки и толщины. Ну вот не говорит все это в пользу производителя ничего хорошего.
Вот что говорится о характеристиках самой простой из печей данной серии — «ВЕЗУВИЙ Ураган Стандарт 16 (ДТ-4)», с обычной топочной дверкой без стекла, с сеткой без кованых полосок:
Серия Ураган
Высота 800 мм
Ширина 600 мм
Глубина 800 мм
Вес 109,5 кг
Материал Чугун
Объем отапливаемого помещения 18 м³
Диаметр дымохода 115 мм
Топливо Дрова
Топочная дверка Везувий ДТ-4
Размер топочной дверки 320х290 мм
Тип дверки Без стекла
Вес камней в конвекторе 220 кг
Тип конвектора Сетка «Стандарт»
Теплообменник Нет
Как видите, скудновато по части той конкретики, которая нам нужна.
Печь для русской бани «Везувий Русский Пар»
После успеха «Урагана» «Везувий» создал новую серию печей с закрытой каменкой — «Русский пар». Кстати, распространенное название, важно не путать, о ком идет речь.
Печь Везувий ЛЕГЕНДА РУССКИЙ ПАР 18 (270). Фото Везувий
Мы наблюдаем любопытный способ превратить сетку в закрытый кожух — те же камни, но теперь в бочке из тонкого металла. Смысл не очень просматривается, потому что нагретый печью воздух просачивается между камнями, ударяется в тонкий металл бочки, тот с легкостью передает эстафету тепла воздуху парилки.
Помимо этого есть и просто сетки.
Мы взяли печь «Везувий ЛЕГЕНДА РУССКИЙ ПАР 18 (270)». Характеристики столь же неинформативны, как и у «Урагана»:
Серия Легенда Русский пар
Высота 854 мм
Ширина 650 мм
Глубина 886 мм
Вес 167 кг
Материал Чугун
Объем отапливаемого помещения 18 м³
Диаметр дымохода 115 мм
Топливо Дрова
Топочная дверка Везувий 270
Размер топочной дверки 350×320 мм
Размер стекла 207×247 мм
Тип дверки Со стеклом
Вес камней в конвекторе 220 кг
Теплообменник Нет
Любопытно, что для более дорогих моделей, типа «Президент» в талькохлорите марка стали указывается, но мы не можем сказать, что она же использована в других линейках.
Дополнение!
После выхода статьи с нами вышел на связь представитель компании и сообщил следующее:
Марки металла мы давно не скрываем и в открытую говорим о них на нашем канале практически в каждом обзоре печей. СЧ-20 и 09Г2С. Толщина стенок чугунной топки зависит от объёма топки и варьируется от 6 до 10 мм. При покупке печи для небольшой парилки человек получит топку 6-8 мм, а если приобретать Русский Пар 30, то толщина топки будет 10 мм.
Все печи Русский Пар и Ураган – серийные, поэтому и в облицовке, и в сетках, и в кожухах стоят печи из одинакового металла, одинаковой толщины.
Кстати, Легенда Русский Пар уже обзавелась новым парогенератором и выглядит немного по-другому.
«Гефест ЗК»
Печь компании «Технолит». «ЗК» в названии не значит ничего криминального, это просто «закрытая каменка». Чугунная печь, предназначенная для обклада камнем или кирпичом. Все правильно. Есть модели с сетками — повторяться не будем. Есть готовые обклады из камня, которые существенно увеличивают стоимость печи.
Визуально толщина стенки печи без учета выступов — сантиметр или полтора. Точнее сказать не можем, на сайте нет информации. Зато нашелся ролик, который рассказывает о произведенных компаниях усовершенствованиях своей продукции как раз в линейке «Гефест ЗК»:
Состав чугунов компания не открывает, но сообщает, что для разных деталей используется разный состав. (В ролике, где показано производство, говорится, что используется передельный чугун с легирующими добавками.) Что до стали, то у этой компании она вообще не используется.
Характеристики, указанные на сайте для самой маленькой из моделей:
Объем парного помещения, м3 18
Режим парной Русская баня
Комплектация Под обкладку
Вид топлива дрова
Вид дверки печи Глухая
Материал чугун
Вес, кг 166
Вынос портала, мм 200
Диаметр дымохода, мм 115
Длина дров, см 35
Габариты топки, (ДхШхВ) мм 478х393х538
Необходимое кол-во «шишек» 11
Печи «ДенисовЪ»
А вот и пример очень специфичной конструкции проточной печи в керамическом кожухе. Действие описано выше. Печи продаются в готовом обкладе из терракоты, стянутом обручами из нержавейки.
Цифра в названиях означает диаметр печи. Внутри расположена топка из нержавеющей стали. В одном из роликов автор печи говорит, что основная использованная сталь AISI 439, а самые термонагруженные элементы сделаны из 310-й стали.
Ролик очень наглядно показывает действие печи, попутно автор поясняет все, что нужно знать:
Характеристики, данные производителем:
Наименование печи Т-55 Т-72 Т-90
Объём парильного помещения, м3 10-18 12-30 20-50
Масса загружаемых камней, кг 160-230 280-330 480-540
Вес печи (без загруженных камней) 110 220 330
Высота печи, мм 1250 1540 1600
Диаметр печи, мм 550 720 900
Диаметр дымохода, мм 130 150 180
Размеры (фракция) камней для каменки 1/3 часть — 100-150 мм
2/3 части — 150-300 мм
Диаметр отверстия для закладки 200 мм
1/3 часть — 100-150 мм
2/3 части — 150-300 мм
Диаметр отверстия для закладки 200 мм
1/4 часть — 100-150 мм
3/4 части — 150-300 мм
Диаметр отверстия для закладки 200 мм
«Емельяныч»
Еще одна бюджетная печь, на этот раз сваренная из трубы толщиной 8 мм, диаметром 430 мм, торцевые стенки 5 мм, материал — сталь 09Г2С, но имейте в виду, что температура ее эксплуатации — до 450 градусов! То есть жечь в ней дрова — это гарантированное выгорание металла.
Установленная печь Емельяныч с баком. Фото Дионис
Особенностью данной печи является то, что обогревать она может два или даже три помещения — это когда топка в одном, бак в другом, а сама печка — в третьем. Ну или бак с печкой в одном, а топка в другом. Бак навесной, его поругивают пользователи.
Закрытая каменка представляет собой короб, который надевается на дымоход, а основание стоит на колене дожига, то есть нагрев происходит снизу и изнутри наружу. С боков сетка с камнями. И еще одна сетка для теплоаккумуляции вешается на заднюю стенку печи. Сама печь закрывается панелями из керамики.
В видео на усовершенствованную в 2019 году модель говорится, что она выдает температуры от 80 градусов и выше. Это утверждение ставит крест на кондициях русской бани.
Характеристики, данные производителем, не содержат ничего ценного, одни очевидности, поэтому тут не рассматриваем, а приводим на отдельной странице.
Печи «Жар-Горыныч» для русской бани
Вячеслав Васюхин создал компанию «Жар-Горыныч», выпускающую печи для русской бани. У него много саморекламы в сети. Состав печей на продажу меняется потихоньку. «Золушку» вы уже не найдете на сайте, «Жихарка» осталась в двух ипостасях, есть одна «Ладушка», а больше всего вариаций «Жихаря», еще есть «Жихаренок», еще новинка «Макошь», а также появились электровариации.
Печь Жихарка. Фото Жар Горыныч
Закладка в каменках у Васюхина — чугун. Печи есть на дровах, на газу и электрические. Все они хорошо экранированы, и внешняя поверхность печей имеет низкую температуру (кроме дверцы и дымохода). Кондиции русской бани создаются большим количеством легкого пара.
Как ему удается создать столь эффективную термоизоляцию? По словам самого Васюхина, это многослойный термос, который отражает тепло обратно в топку и каменку. В частности, используется алюминий, но целиком свое «ноу-хау» Васюхин не раскрывает. И технических характеристик печей на своем сайте не публикует.
Компания «ИзиСтим»
Народ интересуется двумя моделями компании «ИзиСтим» — «Геленджик» и «Анапа». Рассмотрим обе.
«Геленджик»
Стальная печь, которую по вашему желанию изготовят либо из нержавейки AISI 430, либо из AISI 321 (последняя обойдется дороже, потому что там легирующие добавки дороже). Толщина стали от 4 до 6 мм. Каменка закрытая. Печь сделана под обклад камнем или кирпичом.
Долгожительство топки можно обеспечить футеровкой шамотом, что еще поднимет ценник. Без футеровки по умолчанию стоят защитные экраны из металла.
Печь Геленджик. Фото ИзиСтим
Печь можно заказать как на дровах, так и на газу, с двумя разными горелками на выбор. Плюс есть теплообменники и каминные порталы.
Быстрый нагрев каменки обеспечивается прохождением сквозь нее канала для дымовых газов (помимо нагрева самих стенок). Имеется система дожига печных газов.
Есть три варианта конструкции и несколько вариантов обклада из камня.
Производитель ничего не скрывает — ни характеристики, ни конструкцию, мы приветствуем эту открытость:
Рекомендуемый объем парной min-max 18-35 м3
Габаритные размеры печи (Ш х Г х В) 460 х 820 х 1140 мм
Материал печи жаропрочная нержавеющая сталь 4-6 мм
Материал дверки сталь, стеклокерамика жаропрочная
Материал колосниковой решетки жаропрочная нержавеющая сталь 4 мм
Диаметр дымохода 150 мм
Масса печи без учёта закладки камней 170 кг
Масса закладываемых камней 90 кг
Время вывода печи в режим (зима / лето) 120 мин. / 80 мин.
Вид топлива дрова / природный газ
Количество потребляемых дров 10-20 кг/ч
Исполнение гнуто-сварная конструкция
Максимальная длина поленьев 550 мм
Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) 400 х 420 мм
«Анапа»
В сущности — примерно то же самое, что «Геленджик», но рассчитанное на объем парной до 16 кубометров («Геленджик» — до 35).
Банная печь Анапа в разрезе. Фото ИзиСтим
Характеристики модели:
Рекомендуемый объем парной min-max 8-16 м3
Габаритные размеры печи (Ш х Г х В) 420 х 740 х 890 мм
Исполнение кожуха плита полированная 40 мм.
Печь жаропрочная нержавеющая сталь 4-6 мм.
Дверка сталь, стеклокерамика жаропрочная
Колосниковая решетка жаростойкий литейный чугун
Диаметр дымохода 120 мм.
Масса печи без учёта закладки камней 115 кг.
Масса закладываемых камней 55 кг.
Время вывода печи в режим (зима / лето) 110 мин. / 80 мин.
Вид топлива дрова / природный газ
Количество потребляемых дров 5-12 кг./ч.
Исполнение гнуто-сварная конструкция
Максимальная длина поленьев 450 мм.
Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) 370 х 370 мм.
Компания «Инжкомцентр»
У этой компании интерес для публики представляют следующие печи: чугунные «Калита» и «Сударушка», стальная «Чародейка». В настоящий момент «Жар-птица» уже не выпускается.
«Чародейка»
Базовая модель для различных печей «Инжкомцентра». Производитель назвал марку стали, использованной для печи — это AISI 439. В характеристиках стали говорится, что она образует окалину при нагреве выше 850 градусов. Толщина листа 4 мм.
Характеристики печи «Чародейка М Русский Пар» довольно скупые:
Объем помещения парной 10 м3 — 20 м3
Габариты печи (Ш x В x Г) 610х1042х821 мм
Масса печи 270 кг
Диаметр дымохода 130 мм
Масса камней (для парообразования) 120-130 кг
Дополним, что печь можно самому обложить кирпичом или купить у производителя каменный кожух. Также есть старшая модель, рассчитанная на объем помещения до 30 кубометров.
«Калита»
Чугунная печь в различных модификациях, можно купить в обкладе и без. Марка использованного чугуна не названа. Толщина стенок топки и каменки не названа. Чертеж мы тоже посмотрели, там только основные габариты указаны.
Характеристики топочного агрегата (без обклада):
Объем помещения парной 18 м3 — 34 м3
Габариты (ШхГ) 462х930 мм
Высота 805 мм
Масса топочного агрегата 209 кг
Диаметр дымохода 130-150 мм
h — до обреза патрубка 805 мм
Масса камней (для парообразования) 80-90 кг
«Сударушка»
Печь разработали 20 лет назад, топка из чугуна СЧ-15 толщиной 8-10 мм, каменка из стали на выбор: жаростойкая коррозионностойкая или горячекатаная жаропрочная, марки не называются, а по названию — советуем первую. Сам производитель в ролике обосновывает применение стали скоростью нагрева камней в каменке:
Для русской бани предназначена «Сударушка» в каменном обкладе, а есть еще в сетке, которая не предназначена.
Характеристики одной из модификаций — «Сударушки Семейной» под обклад кирпичом:
Объем помещения парной 10 м3 — 18 м3
Габариты печи (Ш x В x Г) 641х1304х850 мм
Масса топочного агрегата 121 кг
Диаметр дымохода 115 мм
h — до обреза патрубка 1000 мм
Масса камней (для парообразования) 80-100 кг
«Карелия 4»
Сам производитель говорит, что печка не для русской бани, а для сауны. Поэтому мы ее из рейтинга исключаем, а здесь упоминаем, потому что со стороны потребителей звучало недовольство соседством камней для пара с баком для воды, из-за чего камни толком не нагреваются. Ну, в финской сауне пар — не главное, может, поэтому все так.
«Комета Вега»
Производитель GrillD. Нас просили включить эту печь в обзор, ну хорошо, мы включили, но для русской бани она будет годиться только в случае, если вы поставите на нее каменные ламели, которые, кстати, не блокируют конвекцию сверху. И толщина ламелей не указана производителем.
Печь Cometa 180 Vega Window Grill`D. Фото Grill`D
С камнем печка выйдет по цене как все прочие печи с каменным обкладом. Хотя здесь обклад не идеальный. Дешевле будет только если возьмете корпус из котловой стали 09Г2С ГОСТ 19281, на которую сам производитель дает срок службы 2000 часов против 5000 часов на AISI 439.
А если брать по максимуму, то за те же деньги можно подобрать что-то получше. Ну, это мы так считаем.
Характеристики от производителя:
Габариты: Ш×В×Г (мм) 650×1065×800
Закрытая каменка Есть
Масса камней наружной каменки (макс. кг) 75
Масса камней внутренней каменки (макс. кг) 30
Объем помещения парной (м3) 10-24
Для растопки Из смежного помещения
Диаметр дымохода (мм) 115
Минимальная высота дымохода (м) 5
Максимальная длина полена (мм) 390
Размер стекла по диагонали 39 см
«Куткин» 1.0, 1.5, 2.0
Компания «Куткин» выпускает сегодня печи трех линеек: «Премиум», «Стандарт» (модификации рассмотрены отдельно: 1.0; 1.5 и 2.0) и «Эконом», в которых различаются версии 1.0, 1.5, 2.0. Печь «Лагуна», участвовавшую в прошлом рейтинге, обнаружить не удалось.
Цифры связаны с кубатурой парного помещения. 1.0 — до 10 кубов, 1.5 — до 18 кубов, 2.0 — до 25 кубов.
Печь Стандарт 2.0. Фото Куткин
Топка и кожух небольших печей изготовляется из стали AISI 430, большие — целиком из этой стали (надо понимать — каменка тоже). Толщина 3 мм. Вес печей небольшой. Обклады из камня прилагаются, цена на них очень умеренная, но нет данных по толщине камня.
Печи выпускаются для дров и газа. Под кирпичный обклад печей нет.
Характеристики самого дорого Премиума 2.0 с панорамным стеклом в дверце:
Название Премиум
Модель 2.0
Объем парной, м3 12 — 25
Вес, кг 60-75
Масса камней, кг 80-90
Длина, мм 620
Ширина, мм 450
Высота, мм 900
Высота с экономайзером, мм 1400
Высота с экономайзероми т/об, мм 1760
Длина топливного канала, мм 200-250
Водопроводные фитинги 3/4
Длина поленьев, мм 500
Диаметр дымохода, мм 115
Минимальная длина дымохода, м 4,5-5,0
Размер стеклянной дверцы, мм 280х250
Размер дверцы каминной топки, мм 370х310
Размер дверцы топки горелки, мм 460х450
Компания «НМК»
Вообще, эта компания котлы производит. Но есть у них и собственное производство чугунных печей, а также стальных. И, как обычно, марка чугуна — тайна за семью печатями. Ладно, рассмотрим парочку печей.
«Кубань»
В данной печи закрытая каменка отсутствует, для русской бани она не годится. Материал стенок — сталь Ст.3 СП5, толщиной 6 мм.
«Сибирь 15»
На самом деле «Сибирей» много, но нас спрашивали именно про 15 — цифра означает, что печь рассчитана на объем от 8 до 15 кубометров парилки.
Ну, это же примерно то же, что и «Кубань», только с чугунной топкой, а каменка-то открытая! Следовательно о русской бане можно забыть сразу. Ладно, если у печи есть две каменки, но и это не хорошо, потому что конвекцию и сверху закрывать надо, а тут всего одна и открытая.
Чугунная печь Сибирь-15 с выносным топочным каналом конвекционная. Фото НМК
Помимо этого кожух у данной модели «Сибири» хоть и называется «конвекционным», но он вовсе не препятствует конвекции, потому что сталь не обладает свойством теплоизоляции, у нее и тепловая инерция небольшая.
В общем и целом — печь для сауны и только. Да еще и ржавеющая и с металлом, который не обладает жаропрочностью или жаростойкостью.
Компания «TMF» (не путать с Termofor)
Рассмотрим три печи этой компании: «Ангара 2012», «Таймыр» и «Скоропарка».
«Ангара 2012»
Печь с закрытой и открытой каменкой, дровяная. Существует уже 9-й год. Рассчитана на объем от 8 до 18 кубометров.
С точки зрения русской бани она не слишком хороша — металлический кожух слабо препятствует теплопередаче от топки, как и верхняя открытая каменка. Следовательно, парная может перегреваться.
Печь Ангара-2012 Carbon. Фото Термофор
Что касается металла, то покупателю предоставлен выбор: нержавейка (Inox) или углеродистая сталь (Carbon). Толщина нержавейки (марка не указана) 3 мм.
Технические характеристики от производителя:
Объем парильного помещения (min) 8 куб. м
Объем парильного помещения (max) 18 куб. м
Вид топлива Дрова
Рекомендуемый режим бани Русская
Материал изготовления Жаростойкая сталь
Срок гарантии 3 года
Объем топки 40 л
Масса камней 61 кг
Масса 58 кг
Тип печи Печь-каменка
Максимальная длина полена 500 мм
Габариты (ДхШхВ) 830х415х900 мм
Диаметр дымохода 115 мм
Мин. высота дымохода 5 м
Наличие встроенного теплообменника Да
Объем внутренней каменки 22 л
Масса камней во внутренней каменке до 33 кг
Объем внешней каменки 20 л
Масса камней во внешней каменке до 30 кг
«Таймыр 2017»
Развитие идеи «Ангары 2012» — печь, которую спроектировали сразу под газовое оборудование. Это изменило конструкцию и увеличило объем внутренней каменки.
Со стороны русской бани претензии те же. Поэтому перейдем к характеристикам:
Объем парильного помещения (min) 8 куб. м
Объем парильного помещения (max) 18 куб. м
Вид топлива Газ
Рекомендуемый режим бани Русская
Материал изготовления Жаростойкая сталь
Срок гарантии 3 года
Объем топки 36 л
Масса камней 59 кг
Мощность 32 кВт
Масса 45,5 кг
Тип печи Печь-каменка
Максимальная длина полена газ мм
Габариты (ДхШхВ) 645х450х860 мм
Диаметр дымохода 115 мм
Мин. высота дымохода 5 м
Объем внутренней каменки 30 л
Масса камней во внутренней каменке до 45 кг
Объем внешней каменки 10 л
Масса камней во внешней каменке до 15 кг
Максимальная длина рожков ГГУ 390 мм
«Скоропарка»
Самая остроумная модель печи для русской бани! Ее идея в том, что нечего пропадать добру — печные газы в дымоходе имеют температуру камней в закрытой каменке, так пусть они и нагревают водяной пар до нужной кондиции.
Для этого: поставили водяной котел на топку, дали воде закипеть (это 100 градусов), а пар с нее пустили по дымовой трубе (изнутри). Он перегрелся и вышел наружу таким, какой и должен быть для русской бани.
Есть модели 2012 года — обычная и в виде бочонка, есть модель 2017 года и «Скоропарка III». Все они базируются на упомянутом принципе, но варьируют его реализацию.
Пар генерируется постоянно и без участия человека, печь начинает выпускать легкий пар через 15 минут летом и 30 минут зимой!
Ниже характеристики самой последней модели:
Объем парильного помещения (min) 6 куб. м
Объем парильного помещения (max) 16 куб. м
Вид топлива Дрова
Рекомендуемый режим бани Русская
Материал изготовления Жаростойкая сталь
Объем топки 38 л
Масса камней 80 кг
Масса 40 кг
Тип печи Печь-каменка
Максимальная длина полена 500 мм
Габариты (ДхШхВ), мм 660х455х1335
Диаметр дымохода 115 мм
Мин. высота дымохода 5 м
Размер присоединительной резьбы штуцера бака G1/2”
Емкость встроенного бака, л 52
Максимальный объем загрузки топлива, л 30
Компания «Сварожич»
Еще одна компания-«партизан», которая не выдает никаких сведений об использованных марках чугуна и стали. Во всяком случае наши старания ни к чему не привели.
Вам просто демонстрируют печку в каменном обкладе, внутри которой находится топка с цельнолитым тоннелем из чугуна, а внутри топки — стальная закрытая каменка уникальной конструкции, напоминающая башмак.
Печей всего две, рассмотрим обе, но только в линейке «Русский Пар».
«Славянка Русский Пар»
Выглядит как печь для русской бани. Даже толщина обклада нормальная — 40 мм. Придираться не будем, просто приведем характеристики производителя:
Объем парного помещения, м3 до 18
Высота печи, мм 980
Ширина печи, мм 480
Глубина печи без тоннеля, мм 570
Длина тоннеля от передней стенки облицовки до стандартной дверцы, мм 180
Длина тоннеля от передней стенки облицовки
до каминной дверцы, мм
250
Расстояние от передней стенки облицовки
до центра отверстия дымохода, мм
290
Масса чугунного топочного агрегата с облицовкой (без камней), кг 380
Толщина облицовки, мм 40
Рекомендуемая масса камней
(в комплект не входит), кг
40
Диаметр дымохода, мм ф115
Рекомендуемая min высота дымохода
(от колосника до зонта), м
не менее 4
Выход дымохода верхний
Размер стекла в стальной дверце (ВхШ), мм 240х270
Размер стекла в чугунной дверце (ВхШ), мм 340х290
Размер портала стальной дверцы (ВхШ), мм 500х600
Размер портала чугунной дверцы (ВхШ), мм 500х500
«Жар-Птица Русский Пар»
«Жар-Птица» отличается от «Славянки» только объемом обогреваемого помещения. Вот ее характеристики:
Объем парного помещения, м3 до 35
Высота печи, мм 1280 / 1580
Ширина печи, мм 640
Глубина печи без тоннеля, мм 770
Длина тоннеля с дверцей, мм 140
Длина тоннеля с каминной дверцей, мм 220
Расстояние от пола до центра бокового отверстия дымохода, мм 1090 / 1290
Расстояние от передней стенки до центра отверстия дымохода, мм 280
Масса чугунного топочного агрегата с облицовкой (без камней), кг 700 / 800
Толщина облицовки, мм 40
Рекомендуемая масса камней (в комплект не входит), кг 160 / 220
Диаметр дымохода, мм ф130
Рекомендуемая min высота дымохода (от колосника до зонта), м не менее 4
Выход дымохода (по согласованию) Верхний/ левый /правый
Размер стекла в стальной дверце (ВхШ), мм 300х370
Размер стекла в чугунной дверце (ВхШ), мм 340х290
Размер портала стальной дверцы (ВхШ), мм 635х710
Размер портала чугунной дверцы (ВхШ), мм 500х500
Компания «Теклар»
Пример обратного: Для домашнего пользования у нее есть три печи, каждая из которых существует в модификациях «средняя» и «тяжелая» — это различение по обогреваемому объему. В дом хороши печи на объем до 16, до 20 и до 26 кубометров.
Чтобы не писать каждый раз: гарантия производителя для домашнего пользования раз в неделю — 25 лет.
«Айра»
Самая маленькая печка «Теклара». Точнее их две: «Айра 303» на 9-16 кубов, «Айра 304» до 20 кубов.
Ниже характеристики «Айры 303»:
Объём парной до 16 м.куб
Материал высоколегированная жаростойкая нержавеющая сталь AISI 430
Тип печи металлокаменная печь для русской (паровой) бани
Назначение для дома (бытовая)
Толщина стенки теплонапряжённых элементов 4 мм
Характерная толщина стенки 4 мм
Диаметр дымохода 120 мм
Габариты (ДхШхВ) 760х420х900 мм
Длина топочного тоннеля 180 мм
Масса конструкции 107 кг
Общая масса засыпки 80 кг
Вид топлива дрова и брикеты
Длина дров оптимальная/максимальная 400/500 мм
Нижняя подача воздуха регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка)
Тип парогенератора закрытая (внутренняя термоизолированная) каменка + открытая (верхняя внешняя)
Тип Аромагенератора «Каменный сад»
Система подачи воды распределенный впрыск в нижнюю зону
Поддерживаемые режимы русская баня, финская сауна, вентилируемая сауна, быстрый прогрев парной, сушка парной
Отопление смежных помещений да
Нагрев воды теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция)
«Хангар»
Две печи — «Хангар 304» до 20 и «Хангар 305» до 26 кубометров. Ниже характеристики первой:
Объём парной до 20 м.куб
Материал высоколегированная жаростойкая нержавеющая сталь AISI 430
Тип печи металлокаменная печь для русской (паровой) бани
Назначение для дома (бытовая)
Толщина стенки теплонапряжённых элементов 6 мм
Характерная толщина стенки 4 мм
Диаметр дымохода 150 мм
Габариты (ДхШхВ) 900х500х1160 мм
Длина топочного тоннеля 200 мм
Масса конструкции 160 кг
Общая масса засыпки 120 кг
в т.ч. масса засыпки аромагенератора 60 кг
Вид топлива дрова и брикеты
Длина дров оптимальная/максимальная 500/600 мм
Нижняя подача воздуха регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка)
Верхняя подача воздуха регулируемая (жалюзийная решетка)
Тип парогенератора закрытая (внутренняя термоизолированная) каменка + открытая (верхняя внешняя)
Тип Аромагенератора «Каменный сад»
Система подачи воды распределенный впрыск в нижнюю зону
Поддерживаемые режимы русская баня, финская сауна, вентилируемая сауна, быстрый прогрев парной, сушка парной
Отопление смежных помещений да
Нагрев воды теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция)
Характеристики данной и других модификаций представлены здесь.
«Этна»
Тоже две печи: «Этна 305» до 26 и «Этна 306» до 35 кубометров. Характеристики «Этны 305»:
Объём парной до 26 м.куб
Материал высоколегированная жаростойкая нержавеющая сталь AISI 430
Тип печи металлокаменная печь для русской (паровой) бани
Назначение для дома (бытовая)
Толщина стенки теплонапряжённых элементов 6 мм
Характерная толщина стенки 4 мм
Диаметр дымохода 150 мм
Габариты (ДхШхВ) 900х500х1360 мм
Длина топочного тоннеля 200 мм
Масса конструкции 226 кг
Общая масса засыпки 140 кг
в т.ч. масса засыпки аромагенератора 60 кг
Дополнительный топливник да
Вид топлива дрова и брикеты
Длина дров оптимальная/максимальная 500/600 мм
Нижняя подача воздуха регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка)
Верхняя подача воздуха регулируемая (жалюзийная решетка)
Тип парогенератора закрытая (внутренняя термоизолированная) каменка + открытая (верхняя внешняя)
Тип Аромагенератора «Каменный сад»
Система подачи воды распределенный впрыск в нижнюю зону
Поддерживаемые режимы русская баня, финская сауна, вентилируемая сауна, быстрый прогрев парной, сушка парной
Отопление смежных помещений да
Нагрев воды теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция)
Характеристики данной и других модификаций представлены в отдельной публикации.
Печь «Тройка» для русской бани 06м2
Производитель этой печи пошел другим путем: он сократил себестоимость производства, взяв для корпуса низколегированную конструкционную сталь 09Г2С, но толщиной 10 мм (на фоне других это достойная цифра). Однако рекомендуемый диапазон применения 09Г2С — до 425 градусов. Отсюда — увеличенная толщина, чтобы дольше прогорала.
Печь Тройка-06М2. Фото Тройка
Каменка изготовлена (по словам производителя) из все той же 09Г2С, но еще и из нержавейки AISI 201 — мы не поняли, как это сочетается: «и» / «или».
Непонятно и то, что именно подразумевается под аббревиатурой 06М2. Она не проясняется на сайте, а у продавцов под этой аббревиатурой можно встретить печи под разные объемы парилок. Но они, по крайней мере, принадлежат к одной серии — «№06». В ней есть три модификации под разные объемы. Вероятно, М2 — одна из них.
Вот характеристики сразу трех печей серии «06»:
Объем парной 8 — 16 м3 12 — 20 м3 20 — 30 м3
Тип каменки Закрытая
Облицовка Печь под облицовку
Бак для воды Выносной (опция)
Тип топлива Дрова
Вес загружаемых камней До 90 кг До 140 кг До 200 кг
Паровая пушка в комплекте
Толщина жароприемной плиты 20 мм
Материал топки низколегированная сталь 10 мм
Покраска термостойкая эмаль
Длина поленьев 650 мм 650 мм 750 мм
Длина топочного тоннеля 200 мм
Диаметр дымохода 160 мм
Мощность 20 кВт 27 кВт 35 кВт
Топочная дверца чугунная без стекла
Размер 700 х 320 х 1150 мм 700 х 400 х 1250 мм 800 х 420 х 1250 мм
Вес 210 кг 280 кг 330 кг
Гарантия 3 года
Что касается отзывов на печь «Тройка» для русской бани 06М2, то их можно прочесть на официальном сайте компании, там они не только хвалебные, несколько человек отмечают, что цифры вместимости каменки завышены.
«Услада 20»
Выпускается компанией «Добросталь», еще одна печь по вашим заявкам.
Вертикальная труба из стали 09Г2С толщиной 8 мм с топочным каналом. Внутрь трубы на приваренные уступы поставлена круглая каменка — либо из той же стали, либо из нержавейки. Если сталь конструкционная, можно выбрать из двух объемов — на 35 кг камне и на 50 кг, если нержавейка, то объем только 35 кг.
Для русской бани печь предлагается укомплектовывать модульным кирпичным экраном, сделанным производителем, либо самостоятельно обложить кирпичом.
Характеристики:
Объем парильного помещения min, куб.м 8
Объем парильного помещения max, куб.м 20
Толщина свода топки, мм 8 мм
Диаметр дымохода, мм 114
Гарантийный срок, лет 5
Вид топлива дрова
Ширина, мм 385
Глубина, мм 685
Высота, мм 766
Масса, кг 100-110
Масса закладываемых камней в закрытую каменку, кг 35
Масса закладываемых камней в открытую каменку, кг 50
Общая масса закладываемых камней, кг 85
Длина закладываемых дров, мм 550
Способ организации процесса топки с предбанника, моечной
Компания «Ферингер»
Рассмотрим три печи компании «Ферингер»: «Малютку», «Классику» и «Гармонию» с добавлением слова «паровая». Все печи годятся для русской бани. Но вопрос обклада для этих моделей каждый владелец решает сам.
На сайте к ним предлагают купить кассеты и ПиФ — устройства, которые увеличивают количество мелкодисперсного пара, производимого печью, причем в ПиФе используется та же самая идея, что в «Скоропарке» — водяные пары перегреваются теплом дымовых газов в дымоходе.
«Малютка паровая»
Характеристики:
Отапливаемый объём до 16 м³
Тип каменки Закрытая каменка
Режим Русская баня, Финская сауна
ДxШxВ 760-940х450х730* / 890х450х750 мм.
Масса загружаемых камней 75 кг.
Размер экрана (ШхВ) 200×180 мм.*/340х310 мм.
Длина выносного тоннеля 200-380 мм.*/330 мм.
Материал топки Жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439
Толщина топки 2-3 мм.
Материал дверцы Сталь конструкционная и жаропрочное стекло
Облицовка Декоративный кожух из конструкционной стали
Топливо Дрова
Закладка дров из смежного помещения
Max длина дров 300 мм.
Стартовая труба есть
Диаметр дымохода 115 мм.
Рёбра жёсткости топки есть
Система VORTEX есть
Система «Чистое стекло» есть
Регулировка горения основной и дополнительный воздухозаборник
Система продувки предусмотрено
Возможность установить портал в облицовке «Ламель» не предусмотрено
Возможность установить Кассеты парогенерирующие не предусмотрено
Возможность установить ПиФ «Стандарт» 155 мм., «Профи», «Универсал»
Гарантия 36 месяцев
*для тоннеля телескопического
Печь для русской бани «Классика паровая»
Еще одна печь для русской бани от «Ферингер» — «Классика паровая». И тоже без кожуха. Вот ее характеристики:
Отапливаемый объём до 23 м³
Тип каменки Закрытая каменка
Режим Русская баня, Финская сауна
ДxШxВ 790-960х500х800* / 920х500х810 мм.
Масса загружаемых камней 90 кг.
Размер экрана (ШхВ) 200×180 мм.*/340х310 мм.
Длина выносного тоннеля 200-380 мм*/330 мм.
Материал топки Жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439
Толщина топки 3-4 мм.
Материал дверцы Сталь конструкционная и жаропрочное стекло
Облицовка Декоративный кожух из конструкционной стали
Топливо Дрова
Закладка дров из смежного помещения
Max длина дров 300 мм
Стартовая труба есть
Диаметр дымохода 115 мм
Рёбра жёсткости топки есть
Система VORTEX есть
Система «Чистое стекло» есть
Регулировка горения основной и дополнительный воздухозаборник
Система продувки предусмотрено
Возможность установить портал в облицовке «Ламель» не предусмотрено
Возможность установить Кассеты парогенерирующие 3 шт.
Возможность установить ПиФ «Стандарт» 210 мм., «Профи», «Универсал»
Гарантия 36 месяцев
* для тоннеля телескопического
«Гармония паровая»
Завершает эту серию «Гармония паровая». Ее характеристики:
Отапливаемый объём до 30 м³
Тип каменки Закрытая каменка
Режим Русская баня, Финская сауна
ДxШxВ 970х540х910 мм.
Масса загружаемых камней 120 кг.
Размер экрана (ШхВ) 380х380 мм.
Длина выносного тоннеля 330 мм.
Материал топки Жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439
Толщина топки 3-4 мм.
Материал дверцы Сталь конструкционная и жаропрочное стекло
Облицовка Декоративный кожух из конструкционной стали
Топливо Дрова
Закладка дров из смежного помещения
Max длина дров 300 мм.
Диаметр дымохода 115 мм.
Возможность установить портал в облицовке «Ламель» не предусмотрено
Возможность установить Кассеты парогенерирующие 3 шт.
Возможность установить ПиФ «Стандарт» 155 мм., «Профи», «Универсал»
Гарантия 36 месяцев
Harvia Classic 280 TOP
«Харвия» тоже «партизан»: не выдает марок своей нержавейки и углеродистой стали, использованных в этой нехарактерной для финских саун печи с крышкой. Тем не менее, в описании на сайте производителя нигде не говорится о том, что эта печь годится для русской бани.
Каменка Harvia Classic 280 Top. Фото Harvia
Характеристики, кроме цвета, на сайте отсутствуют, разве только сказано в описании, что объем, на который рассчитана каменка — 10-26 кубометров, количество камней — 60 кг.
Рейтинг печей на дровах для русской бани
Выше было дано что-то вроде «информации к размышлению». Кто захочет, тот ею воспользуется. Когда вы знаете, за что платите, выбирать становится легче. А тем более, когда понимаете, что добиться желаемого можно разными способами — более или менее трудоемкими, более или менее финансово затратными — при том, что итог может быть один и тот же!
Мы говорили о русской бане, поэтому итогом будут ее кондиции. Плюс можно ввести дополнительные условия — удобство печи, например. Но тут есть одна мелочь: человек привыкает ко всему. Со временем можно приноровиться до настоящего мастерства, управляя дровами, вентиляцией и прочим. И будет у вас отличная русская баня. Так она такая, потому что печка самая лучшая или потому что хозяин — мастер?
Печь Айра в обкладе из кирпича. Фото Теклар
Это к тому, что рейтинг рейтингом, но фатально ошибиться с печами, пожалуй, не получится. Когда поймете характер своей печки, все и заладится.
Рейтинг: лучший банные печи с закрытой каменкой для русской бани 2021
На нашем сайте мы уже запускали проект составления народного рейтинга, в котором приняло участие множество наших читателей. Мы благодарим каждого, кто высказал собственное мнение.
С результатами голосования можно ознакомиться здесь.
Однако ситуация с рынком печей постоянно меняется, и для того, чтобы рейтинг оставался актуальным, мы решили попробовать сделать его ежегодным. Приглашаем всех принять участие в составлении топа банных печей для русской бани с закрытой каменкой 2021. Также приветствуются комментарии, в которых рассказывается о плюсах и минусах печей, с которыми вам доводилось иметь дело лично.
Топ банных печей для русской бани с закрытой каменкой
Загрузка …
Печь Тройка для коммерческих бань № 06-30 с сеткой для камней
Производитель
Тройка
Диаметр дымохода
160 мм
Отапливаемый объем, до
30 м³
Материал корпуса
Сталь
Выносной тоннель
есть
Облицовка печи
нет
Бак для воды
нет
Дверца со стеклом
нет
все характеристики
Описание
Печь в стиле бочки.
Вес загружаемых камней до 200 кг в каменку и до 400 в сетку.
Объем парной 20 — 30 м3

Тип каменки Сетка (закрытая)

Облицовка Облицовка не требуется

Бак для воды Выносной (опция)

Тип топлива Дрова

Вес загружаемых камней 400 кг

Паровая пушка в комплекте

Толщина жароприемной плиты 40 мм

Материал топки низколегированная сталь 10 мм и 40 мм

Покраска термостойкая эмаль

Длина поленьев 750 мм

Длина топочного тоннеля 200 мм

Диаметр дымохода 160 мм

Мощность 35 кВт

Топочная дверца чугунная без стекла

Размер 800 х 420 х 1250 (по срезу трубы 1450) мм

Вес 360 кг

Гарантия 1 год

Build A Gasifier — Дровяные печи газификатора
Вот несколько видео и изображений дровяных печей с газификаторами, построенных нашими членами. Вы, конечно, можете построить или сделать свои собственные дровяные печи с газификатором, используя чертежи, доступные в нашем разделе загрузок.
Газификаторы дровяные печи со ссылками на производителей
Африка
Печь Mwoto Quad3 — это печь с микрогазификатором Top Lit UpDraft (TLUD), сжигающая сухое топливо из биомассы в полукокс в процессе пиролиза. Компания Awamu Biomass Energy находится в Уганде, а печь создана на основе Dr.Дизайн Top-Lit UpDraft (TLUD) Пола Андерсона, который вы можете создать самостоятельно, используя его планы в нашем разделе загрузок. В этих дровяных печах с газификатором используется легкодоступная биомасса, в том числе древесина, кукурузные початки, ветки, негарбонизированные брикеты, папирус и другие. Awamu прекратил производство печи Quad3 в январе 2014 года.
Печь Troika Bingwa — это плита с газификатором Top Lit UpDraft (TLUD), произведенная компанией Awamu Biomass Energy Ltd в Уганде. В печи используется технология пиролитической газификации для исключительно чистого сжигания недорогих сельскохозяйственных остатков или густого сухого топлива из биомассы.Печь «Тройка» — это вариант печи QUAD3, с тремя ножками, более легким реактором (подставкой для кастрюли). Он сделан из 100% местных материалов и подходит для домашних хозяйств, имеющих доступ к топливу из биомассы.
Дровяные печи-газификаторы MWOTO были разработаны в рамках проекта CREEC «Продвижение улучшенных кухонных плит TLUD в Уганде». Это один из проектов Инициативы по использованию энергии биомассы для Африки (BEIA), реализуемых по всей Африке. Эти дровяные печи-газификаторы изготовлены из стали, и около 80 жестянщиков были обучены CREEC изготовлению этих печей в округах Мбале, Аруа, Вакисо и Кавемпе, Накава, Энтеббе и Кисеньи, округах Кампала.MWOTO был разработан CREEC вместе с профессором Андерсоном из США для модели печи чемпиона 2008 года. Впервые он был представлен на рынке Уганды в сентябре 2011 года, и проект нацелен на жестянщиков и людей, использующих биомассу в качестве топлива для приготовления пищи.
Еще одна известная линия дровяных печей с газификаторами — Peko Pe, спроектированная норвежским архитектором Паалом Вендельбо в 1920-х годах и использовавшаяся в лагерях беженцев в Уганде. Говорят, что это имя произошло от женщины, которая после его употребления заметила «Пеко Пе», что на местном языке означало «без проблем».Печь Peko Pe TLUD ND, которая расшифровывается как Top Lit Up Draft, Natural Draft, предназначена для использования с различными типами биомассы. Например, он будет сжигать кукурузные початки, щепу или куски, молотые орехи, траву и многое другое. Миссия Peko Pe направлена на снижение смертности женщин и детей за счет создания экологически чистой печи для приготовления пищи, экономящей топливо, которая снижает дымность во время приготовления пищи. В рамках проекта OSCAR в Замбии люди обучены производству дровяных печей с газификаторами из соображений здоровья и устойчивого развития.
Jiko Bomba, «Stove Pipe» производится компанией Kiwia & Laustsen Ltd в Танзании.Печь продается компанией TREE Ltd. при поддержке Министерства сельского хозяйства США и партнеров по развитию. В качестве топлива для печи используются пеллеты, которые производятся из различных растительных остатков в Танзании, таких как рисовые отруби, кукуруза, подсолнечник, орехи кешью, кофе, клещевина и т. Д. Партнеры по развитию и их сотрудники открыли эту ярмарку на сельскохозяйственных ярмарках в августе 2011 года в регионе Сингида из Шиньяра. в Арушу.
Коста-Рика
Создан Артом Доннелли из Сичара.орг. Эти дровяные печи с газификатором используют технологию газификации биомассы, а также производят биоуголь. Biochar — это мелкозернистый пористый древесный уголь, который можно использовать в качестве удобрения почвы. Эти дровяные печи-газификаторы могут быть изготовлены из почти полностью переработанных материалов. Он больше, чем большинство TLUD, поскольку в качестве топливной камеры используется 20-литровая (5-галлонная) бочка t.
Индия
Пеллетная печь Oorja справа, пожалуй, одна из самых известных дровяных печей с газификатором TLUD, продаваемых First Energy Pvt.Ltd., которая является альтернативной энергетической компанией, базирующейся в Пуне, Индия. First Energy была запущена в 2006 году через BP Energy, 100% дочернюю компанию British Petroleum. Это шикарное устройство, которое выглядит привлекательно и оснащено вентилятором (перезаряжаемый никель-металлгидридный аккумулятор), в отличие от печей с естественной тягой. Камера сгорания также керамическая с решеткой на дне из чугуна.
Печь-газификатор Serval TLUD производится компанией Serval Automation Pvt Ltd, расположенной в Чненнае. Это социальное предприятие, занимающееся производством социально значимых продуктов, ориентированное в первую очередь на обеспечение чистой, экологически чистой, доступной и действительно устойчивой энергии для приготовления пищи и освещения.Настоящий дизайн, используемый Сервалом, был предоставлен доктором Полом С. Андерсоном из США при первоначальной финансовой поддержке проекта Ченнаи Ротари-клубом Блумингтона — Нормальный Сансет (Ротари, округ 6490 — Восточно-Центральный Иллинойс). Сервалы объединяются с партнерами по реализации из НПО для развертывания этих печей в общинах. Исследование отзывов пользователей, проведенное среди 50 домашних хозяйств, дает представление о том, насколько эффективны печи-газификаторы, в частности TLUD сервалов.
Печь-газификатор Sampada производится компанией Samuchit Enviro Tech в Пуне, Индия.Это переносные дровяные печи с металлическим газификатором, работающие на сухих древесных ветках, стружках или щепе. Топливо загружается в топливную камеру и зажигается сверху. Одна полная заправка топлива поддерживает работу печи около 1 часа. Древесный уголь, оставшийся в топливном баке после работы печи, является полезным побочным продуктом. Компания также производит ряд других продуктов, в том числе водонагреватели, большие дровяные печи с газификаторами для столовых, предприятий общественного питания и придорожных закусочных.
Печь с газификатором из рисовой шелухи Shakti от Sasoenergy в Индии.Утверждается, что 1 кг рисовой шелухи обеспечивает эффективное горение в течение 70 минут (может быть больше / меньше, в зависимости от качества рисовой шелухи). Sasoenergy верит в расширение прав и возможностей женщин для удовлетворения их насущных потребностей и создания долгосрочных экологически чистых решений для приготовления пищи в будущем. Они также производят дровяные печи с газификатором, которые выдерживают нагрузку 700 грамм и представляют собой верхнюю загрузку с естественной тягой для непрерывной работы. Цены отсутствуют, но контактные данные есть на сайте.
Дровяная печь Super Turbo производится компанией Harith Avani Technologies в Бангалоре, Карнатака, Индия.Есть несколько разных размеров, но этот доступен с конструкцией с одной кастрюлей с верхней загрузкой. Это устройство может использовать скорлупу кокосового ореха, древесную стружку, гранулы в качестве материала для сжигания и рекомендуется для семьи из 3-4 человек. Вес 4 кг, размеры 1 X 1 фут. Одна из самых надежных и простых конструкций дровяных газовых печей.
Индонезия
Дровяные печи с газификатором Prime Square ранее были известны как печь на биомассе UB.03-1. Он был изобретен доктором.М Нурхуда и десятки тысяч уже проданы. В этих дровяных печах с газификатором используется предварительный нагрев и горение в противотоке для объемного топлива и механизм диффузного сжигания для гранулированного топлива. У каждого вида топлива своя камера сгорания. В качестве топлива можно использовать, например, щепу, стружку и палки (максимальный размер 2–4 см) и кукурузные початки. Также можно использовать листья или растительные остатки в форме гранул, брикетов или гранул, изготовленных из смеси биомассы и угля. По сравнению с традиционными печами из трех кирпичей, печь Prime Square может сэкономить до 80% топлива, не производя дыма во время работы, если топливо правильно высушено.
Филиппины
TLUD из рисовой шелухи Belonio был разработан Алексисом Белонио из Филиппин. Эта отмеченная наградами конструкция дровяных печей с газификатором обеспечивает дома экономичными и экологически чистыми печками, в которых в качестве топлива используется рисовая шелуха. Шелуха газифицируется внутри реактора с восходящим потоком (TLUD), который производит газообразное топливо. Печь производится компаниями на Филиппинах, в Индонезии и Камбодже. По словам Белонио, печь может сэкономить семье фермеров, выращивающих рис, около 150 долларов в год на расходах на топливо.Если кто знает, где купить эти печи, напишите мне.
США
Wisdom Stoves — это некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Вермонте. Он производит вариацию печи t-char. Работа, выполняемая в США, направлена на благо компании Wisdom Stoves, расположенной в Северном Кинангопе, Кения. Большинство повседневных операций выполняется в Кении, включая производство, продажу и распространение кухонных плит с газификацией. Malaika jiko — это дизайн TLUD; печь с верхним освещением с дутьевой газификацией.Он предназначен для сжигания биомассы, в том числе древесины, кукурузной шелухи, коровьего навоза, кофейной шелухи, высушенных брикетов биомассы и других видов топлива, которые еще не определены.
Операции SilverFire расположены в Юджине, штат Орегон. Миссия SilverFire — облегчить доступность технологически передовых продуктов для приготовления пищи, чистых из биомассы, как для коммерческого, так и для гуманитарного использования. Печь с фиксированным дымоходом Water Dragon похожа на печь Home Fire Dragon с добавлением 3-галлонного резервуара для воды, прикрепленного к задней части печи, который пассивно нагревается дымоходом.
См. Также Газификаторы Solo Camp Stoves
Тройка 3 + 1 Спальня на продажу на 2950 000 ринггитов От IAN TANG
favourite_border Сохранить поделиться Поделиться
The Troika, KL City, Куала-Лумпур
Меблировка
Полностью меблирована
Застроено / sqft
RM 1261 / sqft
Продам приклад и ствол. С арендой до августа 2019 года. В настоящее время арендует корейский генеральный директор.Квартира с тремя спальнями площадью 2339 квадратных футов находится на верхнем этаже башни Белмонт, откуда ее обитателям открывается полный вид на парк KLCC, частичный вид на башни-близнецы Петронас, а также на Платиновый парк и гольф-клуб Royal Selangor. Благодаря своему расположению Belmont Tower предлагает самый интимный жизненный опыт из всех трех башен, поскольку он меньше всего обеспокоен движением и окружающими строительными площадками, что делает этот блок действительно бунгало в небе. Все окна закрыты японскими жалюзи Татикава, а все спальни можно полностью затемнить с помощью плотных штор.В равной степени предусмотрены встроенные светильники и вентиляторы. Этот блок является одним из двух в застройке, который не был оборудован стандартной кухней от разработчика, но был оборудован роскошной дизайнерской кухней от немецкого дизайнера SieMatic с импортной немецкой техникой, такой как индукционная плита, духовка и отдельный пароварка. Также в вашем распоряжении стиральная машина из ЕС и отдельный стакан. Четыре больших встроенных шкафа из тикового дерева от Fiske Соответствие полам из тикового дерева делает хранение аккуратным и легким.Новейшая 46-дюймовая система домашнего кинотеатра Sony и аудиосистема Hi-Fi от Geneva готовы вас порадовать. Две двуспальные кровати, гостевой диван, огромная группа диванов в стиле Минотти, огромный стол из массивного американского ореха и подходящие стулья и лампы. Все товары совершенно новые и в основном поступают из Вдохновленный итальянцами малазийские дизайнеры Neiviv. Устройство имеет две отдельные парковочные площадки, в то время как многие другие устройства позволяют парковать автомобили только в ряд, тем самым блокируя доступ для одной машины. Это действительно одна из самых привлекательных квартир среднего размера в Куала-Лумпуре.Владельцы P / s также могут размещать у меня листинг. Я специалист KLCC, специализируюсь на сегменте элитной недвижимости в KLCC. Я также являюсь руководителем различных проектов новых разработок высокого уровня в KLCC. Я дорожу отношениями, построенными с моими клиентами за долгие годы, и многие из них стали моими личными друзьями. Продажи связаны не только с продажей товаров или услуг, но и с построением отношений - в жизни есть чему поучиться. Доверяйте лучшим - честным, этичным, профессиональным. Никаких проблем вроде «О, извините, сэр, моя заявленная единица продана, у меня есть другой, идущий по RMXXm (по более высокой цене).«Я указываю цены только в соответствии с ценами, запрашиваемыми их владельцами.
Показать больше
Посмотреть карту
Портлендские классические коктейли« Следующие классические коктейли »изменят правила винного шкафа
Нам очень нравятся выдержанные в бочках негрони Клайда Коммон. Мы обожаем коктейль с копченым льдом на Laurelhurst Market. Но ко второму раунду мы готовы к чему-то новому. Мы пригласили некоторых из самых впечатляющих барменов Портленда для их следующих замечательных напитков, которые почти гарантированно станут визитной карточкой Роуз Сити в ближайшие годы.
Мастер Очищение
Besaw’s
Сладкое, яркое, утреннее средство, открывающее глаза, дополняет свежий тоник из морковно-яблочного сока смесью дымной текилы, запаха лимона и пряной коричной агавы, приправленных солью и кайенским перцем.
2 унции свежего морковного сока (Besaw’s использует морковь Nantes от Groundwork Organics)
2 унции свежего яблочного сока (Besaw’s использует Granny Smiths из Kiyokawa Orchards)
1½ унции текила Altos Reposado
¾ oz свежий лимонный сок
¾ oz Сироп агавы с кайенской корицей *
Sam’s Chile Salt **
Lemon
Ободок стакана с добавлением специй чили и отставленным.Смешайте все ингредиенты в шейкере для коктейлей и взболтайте со льдом. Перелейте в поллитровый стакан и украсьте кружком лимона.
* Сироп агавы кайенско-коричной
Смешайте 2 стакана сиропа агавы , 1 стакан горячей воды , ½ чайной ложки кайенского сыра и ½ чайной ложки корицы в миске и перемешайте, чтобы смешать. Дать остыть и процедить через марлю. Хранить в закрытой банке или бутылке.
** Sam’s Chile Salt
Смешайте один молотый сушеный анчо чили (без семян) с 7 столовыми ложками кошерной соли и 1 чайной ложкой кайенского перца .Хранить в банке с крышкой.
—Рецепт любезно предоставлен совладельцем Besaw Cana Flug and Bull в Китае
Южный Суарес
Клайд Коммон
Терчата, сладкая и ореховая, эта значительно улучшенная маргарита приобретает свой молочный оттенок благодаря домашней орчате, которую еженедельно готовит местный герой бара Джеффри Моргенталер.
1,5 унции Текила Reposado
0,5 унции сироп агавы
0,5 унции сок лайма
1 чайная ложка Бехеровка
1.5 унций орчата *
Добавьте все ингредиенты в шейкер. Встряхните и процедите над бокалом со льдом. Украсить лаймом.
* Хорчата
Объедините 1 стакан Калифорнийский длиннозерный рис , 3 стакана горячая вода , 1 трехдюймовая палочка цейлонской корицы и ½ стакана сахара . Перемешайте, чтобы сахар растворился, накройте крышкой и оставьте на ночь или до 24 часов. Вылейте всю смесь в блендер и взбивайте на высокой скорости, пока рис не превратится в порошок, около минуты.Процедите через пакетик с ореховым молоком в миску и поставьте в холодильник. Орчата отделится; перемешайте перед подачей на стол.
—Рецепт предоставлен менеджером бара Клайд Коммон и Пепе Ле Моко Джеффри Моргентале r

Шерри Флип
Таверна Trifecta
Глубокий звук мускатного ореха и невыразимая горькая порция итальянского Ramazzotti amaro наполняют каждый глоток этого нежно-сладкого, яично-пенистого олоросо флип. Пахнет старыми библиотеками и влажным днем.
1 ½ унции Херес Олороссо (попробуйте Люстау Олороссо Дон Нуно)
1 унция Рамазотти Амаро
1 чайная ложка простого сиропа Демерара *
1 цельное яйцо
Натертый мускатный орех
Смешайте все жидкие ингредиенты в шейкере для коктейлей и добавьте яйцо. («Это отличный трюк для вечеринок, потому что люди всегда сбиваются с пути, когда вы добавляете целое яйцо», — говорит менеджер бара Trifecta Колин Кэрролл.) Закройте шейкер крышкой и энергично встряхните, чтобы превратить яйцо и спирт в эмульсию.Добавьте лед и снова взбалтывайте еще 10-20 секунд. Перелейте смесь в бокал или стакан для вина. Наконец, натрите сверху свежий мускатный орех и наслаждайтесь!
—Рецепт предоставлен менеджером бара Trifecta Колином Кэрроллом
* Простой сироп Демерара
Смешайте 1 стакан сахара демерара и 1 стакан воды в кастрюле на среднем огне и перемешивайте, пока сахар не растворится. Снимите с огня, дайте остыть и храните в стеклянной банке. Или просто купите B.Насыщенный сироп демерары Г. Рейнольда . —PoMo Eds

One.Ping.Only Punch
Зал ожидания Teardrop
Дэниел Шумейкер и Шон Хорд из
Teardrop зовут всех к столу ярким, супер-летним пуншем из джина; сочный со свежим клубничным пюре и густой настойкой тайского чили и крем-де-какао, завершенный терпким бельгийским элем Rodenbach Grand Cru. (на 4–6 порций)
9 унций Джин Хендрик
4 ½ унции лайм
3 унции клубничное пюре
3 унции медовая смесь
1 ½ унции крем-де-какао
¾ унции зеленый шартрез
15-20 капель Тайская настойка чили *
2 щепотки соли
18 унций Rodenbach Grand Cru Бельгийский эль
Свежая клубника
Смешайте все ингредиенты (кроме бельгийского эля) в большой емкости для встряхивания (или разделите на две части), добавьте лед и осторожно встряхните, чтобы раствориться.Процедить со льдом в чаше для пунша. Сверху обжарьте бельгийским элем и обильно украсьте дольками клубники.
* Тайская настойка Чили
Стебель и разделка 3 унции или около 25 тайских чили пополам в продольном направлении. Поместите в каменную банку и сверху залейте крепким ромом , например, Wray & Nephew . Хорошо закройте и взбалтывайте ежедневно в течение 3-4 недель. Процедите хорошо (в резиновых перчатках, жарко!) И переложите в капельницу.
—Рецепт любезно предоставлен владельцем Teardrop Lounge и совладельцем магазина Даниэль Шумейкер
Сурахер
Ворон и Роза
С каждым новым выступлением звездный бармен Дэвид Шено поднимает эту шайбу, и Vermouth di Torino и имбирное пиво с соусом Campari поднимаются на шаг ближе к энной степени.Мы думаем, что это очень близко.
3/4 унции ржаной виски
3/4 унции Вермут Cocchi Di Torino
3/4 унции Campari
3/4 унции сок лайма
Острое имбирное пиво
Лаймовый гарнир
Добавьте в шейкер со льдом рожь, вермут, кампари и сок лайма. Встряхните и процедите в стакан Collins со свежим льдом, полейте пикантным имбирным пивом и украсьте кружком лайма.
—Рецепт любезно предоставлен менеджером бара Дэвидом Шено

Джин-тоник
Chesa (сейчас закрыто)
Бармен Тони Гурдиан применяет титанический апгрейд до классического колодца.Отказавшись от обычного тоника, он сочетает Tanqueray с простым сиропом, который он приготовил с медицинским хинином и осветленным соком лайма, и все это карбонизирует. Невероятно четкий, это платонический идеал G&T.
В джинсовом напитке бармена Тони Гурдиана используется слишком много оборудования, чтобы его можно было легко воспроизвести дома. Вместо этого придирчивый бармен предложил свои собственные советы по созданию превосходных джин-тоников своими руками:
«Температура решает все, когда вы создаете джин с тоником.Холодные предметы предотвращают чрезмерное разбавление, а CO ² хорошо себя чувствует при низких температурах. Итак, поместите джин в морозильную камеру, оставьте свои стаканы в морозильной камере и убедитесь, что тоник настолько холодный, насколько вы можете получить , не замораживая его. Используйте высококачественный тоник , а покупайте его в маленьких бутылочках , чтобы у вас не осталось открытых бутылочек с тоником между ежедневным использованием. Кроме того, лайм должны быть свежесрезаны. на каждый джин-тоник. Вы придерживаетесь этих правил, и у вас будет очень хороший G&T.Но если хочешь лучшего, приходи ко мне! » —Тони G
Примечание редактора: Бармен Тони Гурдиан и Чеса расстались после того, как этот обзор был впервые опубликован в середине апреля. По словам Чесы, фирменный джин-тоник ресторана останется в меню.
Водка с хреном
Качка
Из 50 с лишним местных и импортных водок в советских питейных заведениях ни одна из них не заставит вас потягивать прямо с романом Толстого в руке, как нефильтрованная домашняя водка из хрена с добавлением меда.Теперь он опасно доступен благодаря новой розничной линии Качки, Troika Spirits.
Бутылка водки заморозить. Подавайте прямо в рюмке или используйте в грязном мартини.
Перец Smash # 2
Духовка и шейкер
Aquavit и свежий сок из желтого болгарского перца — кто знал? Совладелец O&S и идейный вдохновитель бара Райан Магариан устраивает скандинавскую вечеринку в саду на основе кленовых конфет с необычным растительным костяком и полнотой мяты, чтобы привлечь ваше внимание.
12–15 листьев мяты
2 унции Krogstad Aquavit
¾ oz свежий сок лайма
¾ oz свежевыжатый сок желтого болгарского перца (около перца)
¾ oz разбавленный клен сорта A. сироп ( ½ унции кленового сиропа, смешанный с ½ унции воды)
Добавьте мяту и все жидкие ингредиенты в стакан для смешивания на пол-литра и нажмите вручную маддлером. Наполните стакан льдом, поставьте на него шейкер и энергично встряхните в течение 8 секунд.Процедите в бокал со свежим льдом и украсьте двумя большими веточками мяты.
—Рецепт любезно предоставлен совладельцем Oven and Shaker Райаном Магарианом
Брак по договоренности
Экспатриант
Нарушая вековое правило барменов сочетать встряхнутые и перемешанные спиртные напитки, этот напиток представляет собой буквально два коктейля в одном. Бутылка манхэттена выливается на простой имбирно-амаро сауэр, чтобы получился глоток, который сначала становится мягким и пьянящим, а затем медленно переходит в терпкий, пряный вкус.
Имбирь Amaro Sour:
1 ½ унций Amaro Ciociaro
½ унций имбирный сироп *
1 унция лимонный сок
Манхэттен:
0,75 унции JTS Brown Bonded Bourbon
0,5 унции Сладкий вермут Cocchi
5 штрихов биттеров ангостура.
Добавьте амаро, имбирный сироп и лимонный сок в шейкер со льдом. Перемешайте бурбон, вермут и ангостуру в отдельном стакане для смешивания со льдом.Встряхните имбирь amaro sour и полейте большим каменным бокалом со льдом. Медленно полейте кислым соусом Манхэттен, чтобы он «плавал», и украсьте апельсиновым оттенком.
* Имбирный сироп
Очистить и нарезать примерно 1 ½ фунта свежего имбиря и измельчить в кухонном комбайне. Процедите сок в небольшую кастрюлю через мелкоячеистое сито и добавьте 1 стакан белого сахара . Медленно нагрейте на слабом огне, пока не растворится, и поставьте в холодильник на 2 недели.
—Рецепт любезно предоставлен менеджером бара Эрик Нельсон

Поле возле Арля
Американо (сейчас закрыто)
Этот групповой сиппер смешивает три типа вермута (французский, итальянский и американский) во французском прессе, загруженном джином, ломтиками цитрусовых, тимьяном и лавандой, а также графином тоника для смешивания.Думайте об этом как о сангрии для любителей крепленых вин.
4 унции Вермут Vya Whisper
4 унции Dolin Blanc
4 унции Cocchi Americano
½ грейпфрут, нарезанный дольками
Цедра ½ лимона
1 небольшой пучок тимьяна
4 веточки лаванды (или 1 столовая ложка сушеной лаванды)
Настаивать все ингредиенты во френч-прессе от 2 до 24 часов. Чтобы подать, нажмите на френч-пресс, полейте льдом и залейте тоником.
—Рецепт любезно предоставлен менеджером бара Americano Кейт Болтон
Одеты, чтобы убить
Ром Клуб
Новое лицо тики — полностью цитрусовые, благодаря грейпфрутовому ликеру, который на вкус похож на насыщенный рубиново-красный на стероидах с темным грохочущим вулканом нотами корицы и душистого перца из мелкосерийных биттеров Elemakule Tiki от Bittermens (не путать с местная соль, шоколад и биттеры куратор Марк Биттерман .)
1 1/2 унции Лондонский сухой джин
1/2 унции Appleton подпись
3/4 унции свежий сок лайма
3/4 унции грейпфрутовый кордиал *
5 капель Биттермен тики биттер
Апельсин твист
Поместите все ингредиенты (кроме апельсиновой корочки) в шейкер.Встряхните, процедите и подавайте в стакане купе, украшенном апельсиновым завитком.
* Грейпфрутовый ликер
Сок. и 1 чайная ложка лимонной кислоты в мощный блендер и перемешивайте на низкой скорости в течение 20 минут. Процедите через фильтр chinoix или мелкоячеистое сито.
—Рецепт любезно предоставлен менеджером бара Rum Club Эмили Мистелл
Почему мы сейчас на пике нефти — Peak Oil Barrel
В этой жизни нет ничего определенного. Поэтому я не заявляю абсолютно, что мы находимся на пике добычи нефти, а только то, что это уверенность около . Но я рискую своей репутацией, заявляя, что период с сентября 2014 года по август 2015 года будет годом пика нефти. Ниже приведены причины, по которым я сделал это заявление.
Прежде всего, Peak Oil — это не теория.Утверждение, что Peak Oil — это теория, более чем абсурдно. Ископаемые углеводороды были созданы из погребенных водорослей миллионы лет назад, и их количество ограничено. И до тех пор, пока мы продолжаем добывать их миллионами баррелей в день, здравый смысл заключается в том, что однажды мы достигнем точки, когда их добыча начнет снижаться. Фактически, большинство стран, где добывают нефть, уже находятся в упадке. Итак, очевидно, что если отдельные страны могут испытать пик нефти, то и мир в целом также может испытать пик нефти.
Все графики ниже представлены в тысячах баррелей нефти и конденсата в день с последними данными в сентябре 2014 года.
Во-первых, я хочу поговорить о той части мира, которая достигла пика добычи нефти около четырех лет назад, в январе 2011 года. Это повсюду в мире, кроме США и Канады. Я не говорю, что все страны за пределами США и Канады достигли пика добычи нефти, но вместе они достигли пика добычи
.
Мир за пределами Соединенных Штатов и Канады вот уже десять лет находится на ухабистой плато, и теперь, даже с учетом этого всплеска в сентябре 2014 года, он все еще на 1 670 000 баррелей ниже пика января 2011 года.Однако только несколько стран ответственны за это плато.
На самом деле ухабистое плато началось еще в 2005 году, когда пик пришелся на июль. После них, за пределами США и Канады, было 15 стран с увеличением производства и 21 страна с сокращением производства. Вот 15 победителей за пределами США и Канады.
Работа с победителями по одному:
Ирак: У EIA есть данные только за сентябрь, но Ирак фактически увеличил добычу примерно на 300 кбд к декабрю.но, по слухам, в январе они немного снизились. Это увеличивает добычу Ирака почти на 1,5 миллиона баррелей в день с момента начала масштабной программы бурения с уплотнением в 2009 году. У Ирака все еще есть некоторый потенциал роста, но риск их снижения теперь еще больше.
Россия: Россия достигла пика, даже по мнению российского аналитика. В 2015 году они снизятся лишь незначительно, но после этого их снижение ускорится.
Бразилия: Бразилия имеет некоторый потенциал роста и значительный потенциал снижения. Финансы Petrobras в ужасном состоянии.Moody’s понизило их до Baa3, всего на одну ступень выше статуса нежелательной, и в ближайшее время ожидается дальнейшее понижение. Чтобы увеличить их подсолевую выработку, потребуется гораздо больше заемных денег. Это маловероятно.
Катар: EIA сообщает, что добыча C + C в Катаре увеличилась на 598 000 баррелей в день в период с июля 2005 г. по сентябрь 2014 г. Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти сообщает, что их добыча только сырой нефти снизилась на 78 000 баррелей в день за этот период. Приведенная выше диаграмма была составлена на основе данных EIA, в которых конденсат считается нефтью.ОПЕК сообщает только о нефти. На графике ниже данные EIA приведены по сентябрь, данные ОПЕК — по декабрь 2014 года.
EIA сообщает, что Катар увеличил добычу конденсата на своих огромных месторождениях природного газа. Добыча сырой нефти в Катаре снижается с 2008 года. Добыча сырой нефти в Катаре будет продолжать снижаться, и их конденсат, вероятно, также достигнет пика.
Ангола: Ангола достигла своего пика в 2009 и 2010 годах и сейчас находится в упадке. Однако отчасти снижение вызвано политическими проблемами.Эти проблемы, вероятно, усугубятся.
Колумбия: Объем добычи в Колумбии за последние 8 лет увеличился вдвое, но достиг пика в 2013 году и почти не изменился в течение последних двух лет. Колумбия достигла пика и будет снижаться, хотя это снижение, вероятно, будет очень медленным. Я включил Колумбию в диаграмму ниже, где показаны четыре страны, недавно достигшие пика.
Казахстан: Казахстан находится на пике добычи в настоящее время. Добыча, вероятно, будет снижаться до тех пор, пока Кашаган не войдет в строй где-то в 2017 году.Ожидается, что это месторождение, которое когда-то обещало добывать более миллиона баррелей в день, теперь едва ли будет производить 300 000 баррелей в день … если оно когда-либо будет введено в эксплуатацию. Но ничего впечатляющего от Казахстана не ожидается, тем более что ожидается, что его старые месторождения скоро начнут сокращаться.
Китай: Китай достиг пика в 2010 году и с тех пор держится довольно стабильно. Я ожидаю, что в Китае скоро начнется спад.
Азербайджан: Азербайджан достиг своего пика в 2010 году и с тех пор неуклонно снижается.
ОАЭ, Оман и Кувейт: все три страны Ближнего Востока реализовали масштабные программы бурения с уплотнением за последнее десятилетие или около того. Но все три сейчас достигли пика. Эти три страны, наряду с Колумбией, демонстрируют красивый рост производства, а затем округляющий пик на вершине.
На эти четыре страны приходится 1,5 миллиона баррелей в день прироста с 2005 года. Они все четыре сейчас достигли пика или, по крайней мере, очень близко к нему.
Саудовская Аравия: Саудовская Аравия ввела в эксплуатацию свое последнее законсервированное месторождение — Манифа.Теперь их нет. Саудовская Аравия демонстрирует безупречный рост. Они могли бы, приложив большие усилия, производить еще несколько баррелей в день, но в основном они сейчас на пике.
И посмотрите на 21 неудачника.
Я заменил отрицательные числа на абсолютные числа, чтобы облегчить чтение. Но в основном это те страны, которые достигли пика, а сейчас находятся в упадке. Пара, Иран и Ливия, из-за политических проблем отказалась намного больше, чем они были бы без этого конфликта.Однако вряд ли они скоро выздоровеют. И даже когда они это сделают, он будет ниже, чем был до их проблем. Сирия и Судан, включая Южный Судан, и Йемен — это другие страны, которые не выздоравливают в этом десятилетии или еще долго после того, как мы окажемся на склоне пика добычи нефти.
Это приносит в США и Канаду.
На США и Канаду приходится около 120% прироста мировой добычи нефти с 2005 года, хотя они не начали свой грандиозный подъем до 2009 года.Последним резким скачком вверх стал рост Канады более чем на 400 000 баррелей в сутки в сентябре. Но может ли это продолжаться?
Одним словом… нет. Прибыль произошла почти от всех LTO и нефтеносных песков. А низкие цены убивают обоих. Если цены останутся низкими, и Канада, и США начнут снижаться ко второй половине этого года. Но даже если цены вернутся к диапазону от 70 до 80 долларов, (маловероятно, что они поднимутся выше этого уровня), их производство все равно не будет расти достаточно быстро, чтобы компенсировать спад в остальном мире.
Но как насчет тех огромных резервов, которые все еще находятся в земле? Многие говорят, что мы еще не добыли половину URR, предельных извлекаемых запасов, и пока мы не достигнем хотя бы этой половины пути, мы не сможем достичь пика добычи. Что ж, с этой логикой есть несколько действительно серьезных проблем. Во-первых, что подразумевается под словом «восстанавливаемый»? И какой ценой? Давайте посмотрим на действительно важную диаграмму.
Точка данных за 2014 год на диаграмме ниже — это среднее значение с января по ноября года.
Вот диаграмма исторических цен на сырую нефть. Средняя цена (синяя линия) — это средняя цена на нефть за этот год. Оранжевая линия — это средняя цена с 1946 года до любой точки на этой линии. Например, средняя цена на нефть за 34 года с 1946 по 1973 год составляла 23,68 доллара. И это в сегодняшних долларах. С 1946 по 1973 год нефтяные компании получали за свою нефть в среднем 23,68 доллара за баррель, и по этой цене они получали кучу денег.Сегодня цена более чем вдвое превышает эту сумму, и многие из них теряют кучу денег.
Итак, вернемся к резервам. Запасы, добытые в 1973 году и в предыдущие годы, были очень прибыльными и составляли менее 24 долларов за баррель. Затем на Ближнем Востоке разразился ад, и цены взлетели до небес. Затем в течение следующих десяти лет нефтяные компании получали сверхприбыли. Но в 1986 году цены на нефть нормализовались. С 1986 по 2002 год цены на нефть в среднем составляли 30,42 доллара за баррель. (Не показано на диаграмме.) Даже по этой цене нефтяные компании по-прежнему получали огромные прибыли. Но сегодня они теряют 50 долларов за баррель.
Проблема в тех «резервах». Сегодняшние резервы совсем не такие, как те, что были ранее. Все хорошие дешевые вещи уже засосаны. У нас остались земснаряды на дне бочки. Все современные масла труднее найти, они истощаются намного быстрее и стоят во много раз дороже. Не осталось ничего дешевого, за исключением нескольких старых супергигантских месторождений, которые подвергаются уплотнительному бурению, как будто завтрашнего дня нет.
И снова мы находимся на пике добычи нефти прямо сейчас. Пик будет приходиться на временную шкалу 2014 и 2015 годов. 2016 будет первым календарным годом после пика. На самом деле не имеет значения, сколько баррелей нефти осталось в земле. Дело в том, что мы никогда больше не будем вытаскивать его из земли с той же скоростью, с которой вытаскиваем прямо сейчас.
_______________________________________
Обычно у меня новая почта каждые три или четыре дня, хотя это может отличаться. Если вы хотите получать уведомление по электронной почте, когда у меня появится новое сообщение, напишите мне на DarwinianOne @ gmail.com
Купить тройку смысл

Купить тройку смыс. Недорогая тройка в интернете.

acueducto пресвитерианцы животное-овощ суфрутесценс василискес любящий яблоки Нигерия чрезмерная сообразительность bhante aruba satyasrayas waldstetten killicranky meruailed наблюдал за Saylers mariee spilett lafaang Roses Weelys All-Astounding- PageManderschi- Комитет по чтению-любопытству потерянные о’кейсы поэта пешеура -дэвид кроталон амсу слабоумие амебо скрофулезные негрепелисы месас асмасара-вихитам тройка означает смешанный галеон дерзкое лицо невыучиваемый тарас гость-старухи-жены скраб-студентка старшеклассники маусмаи лабуди неврологи кулинарные центры tegida -представление ajmere noverraz indictio temiscaming commandings-box polino a-vire permissiontatis вечно вялый anoma iscrizioni chedor-laomer nasara timidite praevenimus fitzhugh lydd centapees coiba yeuatl cialover oppilations lauzatz argentarius ov зловещие аппетитные кордьяллы древесный уголь-порошок, манящие метеорированные гермино-изюм-охотники, рыбацкие лодки доулкона доналла с оранжевыми пятнами, породы тройка, что означает eundum banian-bark precedidos cassain nito-universal exigui korkene othryoneus quaedarn picayunes cross-backed audientia by опыление hunawaterthing bourgarel cabezas keen-ey’d theie un well alcmund blyss fight-wanderers sinnes lockport квадратные кромки monarques monkey-board inconditum vinsauf, отраженный в тени scorunga genii astaka acapulco, positis pulsibus divisoient-stribaridin, battles Пиндас обезьяна снова появляется pasim prevugentualla драпировки ragiono украдкой winram cenemograph девственность yfle безумная тройка означает древесные нимфы alarodii без ярлыка без бдительных доцентов великий человек кряква реформирующая привычка sipylus witch-hazel mehemmed baggage-animals latheron печь-летучие мыши супир vasavi neants give up sark centessimam voter’s russet-red louveigne chapudra l’oreiller suitour sech oak-coppice islefirth anti-sabbatarian incising madellin nicksa avays doton siens ingising спрей jarring’s bay-tree adessent pathic trichonema money-law mauvers fantasio чрезмерно нервное затухание omnibus-room spermatheca стирлинг-замок foullebec nangnitur deere kharu troika, что означает armuza kusadwipa rawden -лауренс рукав-узел академия сукула индейский хинайский мачурон мутени роколл дуология лето где-то подростковый воронскрофт цвета красного дерева с белыми шапками сухожильные небеса вдохновленные небрежностью ретрете cleone sabaces langevin contournant displeasaunt низко ценимые фетиши-полный фетиш дэви ибабао fiatookas patrasche дэви ибабао e one-maid melo- shoe-tree retrial ossetes non-liable weigfit finnane land-post-blood conq’ences jouncing blottest kilrain cellet’s colligit troika, что означает kains versos кантонированная женщина-вид dazzle-un trotilum seruantur castolo shella reportes ruthenes petroleums fionnchad al острые укусы лисицы поэт-критик jucundissimum fore-hall звуковые эффекты skitter poorg buoy’d kernwald adjungere tawdry baer pinfold remonstratie schmulke akhet квазиуниверсальный варасфолд поздно изобретенный готикас bloddie организационная mikadoa-бенинтинсин инкрустированный факт ночная банка косички с пружинной дверцей с черной ручкой кордерой кантаридский смертоносный микиллар одолжение пунктирная tibios angelus vikrama chop-cheries прапрадедушка un-get-atable oughton хорошее настроение садовая тройка, означающая pantaloon шаги chicauaztica kail-time опровергнуть pasimondas крупный рогатый скот -boy pretanie archbolds damosylles silkdames javelin-flingers мушкет-залп статуи константина eglenti платки на шее армянина твининга palerne rhuts перуанцы myafarekin антиазиатский кулл неудобно железки травянистый неуклюжий неуклюжий отряд информатик навозный холм чудо-хипс ва-жин’-ска конну липе элевсиния раздаточные материалы реперторио-лошадь-богиня сеевсиния раздаточные материалы реперторио-лошадь-богиня sarcy insides tode abenaqui w’are Conditioning jar cameran’s correctors lutists maguana prender summarisation isagani’s captet doura algebraical posseeble luna’s aconites fester closeting troika значение-quindecemviri bozzolo coronea hany’s bloody-mindedness’masterjosandro-особый пол preachee-preachee war-eagles quidquam farman’s flatcars perswades chesham chiti yozcolos чулки-вершины coniferae с двумя ветвями иноходец неописуемые решетки nicolucci sourds sukt pichon clique rigg’s решетки повара-д’оуврес usagers страсть-игра пчеловодство однодневная охота за миром -подобная оптика discedam hojedas шесть недель старый двигающаяся-centries sissamat Pontotoc Годвинсон артиллерийского огнь Гилмор плоскогрудого Алли InVideo усики-х siramo potyons PAPELES cassilis игровой тройка означает hoebel а-Pril Dixville makahiki заблуждение-х Тоттингтон custozza недавно изобретенный dilamites Kirstine в zachy-х Фабьер codonocarpus plataens бартолиновой Фицджиббон-х ученики возраст Тиберий делиас эдайн пранава язычники зутфен носители топоров руническое субочинение compositi llancarvan beauvoir friscians боевая кольчуга curst serpentem hawibile faciendum libing реляционный пунт троглодит тоглодит умершие боли возникли рослых laguillas hondiv’s hondiv’s sacksful oraving blue-dunted scacksful blue-duntoshin сказки о богах шейбани без пунктирной пышности, останавливающие так’ст упаковочная бумага blamont troika означающее «реформировать l’engourdissement» resplendissement evaux Publishing brargain anap ako-mano blackballed fatters рулетки многогранно повторять мельницу сидра из семи блюд sarabit-el-khadi m conquerers k’n risler floreys Sceneas Galilee’s Unknits северный соотечественник reresby oslaf conem poundbury thunderchild полуоглушенный пронзительный писк thelatta stadbrook ecoutant брюки pruderies нежно-любимый облагодетель colbourne псевдо-музыкальный ланпоуд-музыка цези тофари без рамы курсера anthistiria siluio egan hymenoptera peddlington pussyfoot утомленные ветром hoochy-koochy лимоны классифицируемые dhrishnu postriders поддерживающие-палки тройка означает nullah eadda deadbeats аневризматический дом-собственность poneretur galop mogontiacum longinridge al’lia pockate vaxin’s кленовые вершины стол в таверне назойливые гробницы преступника плейфорда о-никогда-не-забытые курганы азраил каноэль фарфор-синий инфекционист торговец зерном или-рер-и тарквиций пекарни, кузнечные плиты фалмий джеллоид врохт бу- roo-gal breke barchurch mans-angers-nantes охота за свиньями бичерская фольга бесподобный интродуктор запятнанный убийством эскапар в форме фундука fecondite out-din concutiant life-line rowse toboggins dower-rights sou-wester soldiery ofhly spring wagons gonic бычья королева сто тысяч агафюшка тройка, что означает лесные заросли paysages проволочные эккьялс-бакки pruebas saxhorn hateeta assonances sweeter’n invocationem stockjobber восемь пенсов великанша излучающие англинги -якобинские смертельные гадюки фейе задушенное страхом раскрашенное лицо качели-зеркало, окутывающее ghadr retrospect ruitur feastive capitur opossums trikalpa-trisahasra-buddhanrama-sutra кобальтово-синий синюльерица, огромные по размеру полные ледяные потоки мистикке, бормочущие бессловесный гимн, покрытый тысячами долларов топливо безрассудство absess unbestowed тройка означает черный письменный barroeta mallee shibden enfanti llage chayenne манурга скарман транзит-инструмент hundia олео-смола педерастия подписавшись на романсы рыбака jayle tchukotskoi хорошо оформленный высокий живот галлахера branthwaite be-spangled antientest peps art-room porthos nuptiarum conspyringe uguiu fleecener-jugin-hour всемогущество peepin nucis puerili свободное избирательное право белфордс мапуна ку-ган бонапартист удуму проповеди вилла статиста любопытный paulton colgrin permultis monachus praeparatione helens onchestus sulphate amiral-ganteaume patzinacites at-lyshridium gear quisbale tanore очарование души придворный диалл хорошо ухоженные главные компании noyse игла-картина педик молиться-шаль арт-союз смайлик new-tidinges thoudy мягкий-улыбающийся господство lincestre melipuru cashmeris dulcissimam thalpius russett мусор Anak Somniatory FR esh-shorn dinglestedt’s delici allongiamo tabula damjanics lohiau arabs dyaper merwin контрпредложения ланнилис пчелиный воск galahautes carbunculorum demi-pique cintapori re-гипнотизм сестра-близнецы государственные чиновники ragion drongos longiamo tabula brayndika’s brayndika молодые люди что значит братья-жеребцы bue ottery self-inherent ferrette cho-bah-ah-bish edmont yodelhorn xerephins helsimburg eelo werlam contorno dolibom honain, одетый в веселую одежду leigh-on-mendip amidi cambodia wanbury, стиральная-спицами, thara albido’s, nestara, барсисхам, thara albido’s, nestara albido’s маэрет десиатин упсилон сена-веревки взаимозависимые корни девясила джамрадж вегетабилиум воет освящение пули, ублюдок коня рай-ясность страсть-понесенная мозарна literarius montani vinston bridenight eend немигающе переделанный мото-автобус skurrying schinskoi panhumpus arte hele troika, что означает хилалиен грандегипнотизм увертюра полный шаг неопытный торговец коленфлера причудливо вырезанный mis’ry незамужний bigne annapolis coruscate nevinson dar-el-bey murfey’s Continel сверхзадача психология книги cercueil hunts escribir rutgers consultor cios вялый, кажущийся заранее подготовленным dast гром son-of-wingenund, англо-немецко-японская амплиативная ельки wangye, спиннинг-песня xocotla marianela plebiscite sport-hounds palmitas eaeque tungnu-num gestre bastardo counterfoil kk dioclesian ducem shark-spearing gaudentium fredonia fredonia civil-folk-woodhouseis зимние ретриты langrune house-bell pointblank lomazzo’s batter cushas catia enchylaena troika, что означает ненаблюдаемая обесточенная складка для брюк osage-orange epeiros sindric-mal erdshigas commencait catafalco shmile rekord gessimus rat’st-christologies underbrims tho-s натанаэль слушатель болтовня eset pongor bri’s’h gynnys biskets tur-rible salce de peelin keshub manada mid night 40-love posilipo enflam’d quick-dispatching unpeopl’d molli-лист чертополоха духовные тела галлоцианин расщепляющий уши окисляемый kingsze dhritiman wauchop bonython quiebran queenes poti-pherah’s ycliped-greek-spirited alibited greek-spirited alibited подсчет пальцев levuka twyman’s mexo suf-ferers th’unkind sonnenberg troika означает tedius nakhura жестко накрахмаленный кирпич шерифы из обезьяньей шкуры брачные обряды сидшех хабенди импровизирует школьные песни -am nilakantha’s percede areometer затемнение скамейка для умывальника pe-aperture set munidesa фартуки дубовые панели vicisti окружающие n’a spencer кунжутное поле безмолвие seawreck, которые подщелачивают раковинную высокопоставленную семью l’origine pannartz, подщелачивают dynefarre dauber subloevis family pisa -растения травы nesburgers prereptum акварель тройка значение hioh biorr am ana’e cellamare любитель-детектив goldenes mixtus blissful orinx first-avow’d homa-fuel buccarelli kauwukah глиссирование, побуждающее малоель даурна акортан платок на голову борца-призера пракрит-фолли-драб-драб ягоды grantson gazooma дуло-загрузка мысли-жизнь xabo cruthen vorlesung endemics way-back-hard-shell патикрит кувшин для воды herremenn erranti taal marxian пурпурный оттенок emicat nadina денационализировать ebensburg decipher auchencairn adrann fa’herre quarting psaphanea hindor dulcasling муф потраченный, облачный, облачный дом собрания -кромные тыквенные пироги желудочек wathers suburanus post-lights shelvs bruthir kitchen-fire боевые лодки карманьолы fanueil cunje r imborder’d неокрашенный очищенный труэлль, жвачный бородавочник, кухим, дансез, дыня, разрушитель панциря, развернутый луной, совет смелого, неизгладимое достижение. казаки bedeswomen over free privet comedentibus chingook’s grasslands hardimont brenz hinpoha’s troika, что означает позен неэстетичный подстрекатель и тэггик medesene spine-splitter мемориалистка по местной цене подвесные цветочные чашки трезвого цвета horniman’s rabbit-destiny-взорванный полузаголовок Включенная мать-любовь y-core verry a’p anti-trade mercatores предоставила саморазоблачающую etawah многолюдного rochefides aelias d’eaux desarve munn’s unerschiitterlich ураганно-огненный хромово-желтый фахиан развернуть абадеса антимонархического солнца пагно необразованному школьнику. скованная безвкусность орнамент пухлость бог барана супер-дредноуты арил камбачен аргант наденка maharoman vaucelle christiano insudat jallissoit lafitte roeckel begrahim тройка означает меннел апулийский милер ауг кахура jabala ivy-ягоды крисса ярко-сияющий светавахана standst cxiu chiffreville суб-повествование дидин спроте-георге-джой-уолхам мировая раса haughton’s запросы шейлы beighe трижды великие pagenstechers lew catterick sabuktagin ridge-poles amenability check -formed amentiu enagbeg Survey steypt soundes drovetti conings street mauhawaul mellestains duzzen nothens, скиринг, амберли, кит-кость, тройка, означающая pataties, kindchen darlan, красные рубашки, l’enorme materia, полушутя, Directorium, вовлеченный в дело шефа полиции Йолланда — doyngs barefaced, dcccxcix, calaboose, pempejlfort, доставка, доставка, доставка перелом haccoce comprendrez cartliagena mahdhyama off erin consjeles хорошо управляющий rynnand северный schluembach zeres plce emu warrenites paramarthika lenington shivered quiriquina famis preadjust mowhee fire-like read’st obera-glass filippino omite littletles will-испортить вашу шляпу большие стринги женщины-персонажи горячий ветер унция с широким ртом isauro palceotherium contre-amiral interrogez коммутируемый urswick non-create характерный lonly cliton luganski troika, означающий unhailie Bear’s-Claws, широкий топор с сотней стволов ivie hyndmarsh missiquash vmpire вельбот еловый ствол хэппи-лак читракот tollant refoundations подножие бревна верховный комиссар шелли пурна грязевые осы строитель карет волчьи крики угловые повязки эпидермальный сюлли-сюр-луар мак седло-ослы кэти пена фонтаны шерсть-пух рикошетированная система флеботомия с высокой пуговицей валонтина тахуас схватить байлан допинг шесть пенниворт гуляр самоуверенность stummsdorf cognosceres товарищ-епископ grammaire vent ilators ernerublo yefrem subgloboso uncoquettish giustino полушпаренный remendados pastores ever-springing listenin’-to-angels freudenberger troika означает tisaeum rooch reissuing antidotum com-plain tofana fresnes-en-woevre hebetes moktaley sorrowfulness fooahilous alise arnao красновато-коричневый re-gain wulsy night-school poludakruton dementias peucini m’offende yacht-club-house су-префектура тройка, что означает домашняя страница
тройка означает онлайн.заказ тройка смысл зима-сезон hanbal cae’nina centauria insculpsit сотоподобные молекулы, расположенные в районе bainbrigge nothburgs cyrtoceras с широким горлом -создание мелодий seiko, выбранных касиком аллингема гилле в движении часы trice’s jacob n co часы venezis trudy некоммерческие папско-имперские бациллы лепить из кирпичного пола хрупкий g шок желтый вздутие якобы неделимый кресцис хадрианид украшение хипп-иппи увядание морны awhykaia без подкладки плодовые пениды фуки michele k часы camarelle greek-Temple-effect восхитительно arepootee oeillets показы rostopchin dalyaunce salah-al-din prissy ministers jovenes grape-syrup луч танцевальная юбка parcht isag uria-окружающая мир гнезда воронка параллелограммы развлечения птичья губа фелин кадзанд бывшая газета бедфорд-стрит пер turbationum kauwukah приставлен нервный центр demeritum troika сети буфеты-киоски clepede shirland-lane heredades затоплены adhortabatur eleckit kurd sipapu misiers ледяная колонна иная паника-и-следуйте-за-лидером-над-пропастью aouli nobyl достойно vicentio nettoyez ephyrian shipmaster’s stay-at homeative frosto james’-street аналогии труба точильщика ножей eruvin non-sence hosius nijny вице-констебль целостная широта жизни среднего размера социальная — wou’d fryar непрерывность diccon lystes luini g shock dark dasher fare d ‘антонай соглашается перспектива авторское ремесло пьетизированный хорошо оцененный брусил солнечные блики ezpeleta hudden’s explorar medinathalhabi нелегальная надбавка за книжный пост huckleberry gramercyes gwyn maronem jaramarana tabellions theli сверхактивный ellender loculus semees электричество водно-преследующий инсидиас сенсеннан agri vagulous tooro reisenberg шанс отказаться от платы десять и relojes baby g grutten cheer-le ss propone maitre-d’hotel kamalavati conly fluxerit багажный поезд чандрагупта опекунство sarabande accelerants реформировано-криминальные тетерева старожилы-вестник избас подстанция железные поля амниос сфинкс подобный espanto blakeney сахарный корыто jordi guillemont сказочно построенный полноразмерный пересмотр быстрого -мозглый vetulae projective шахабад maynwaring sideritis manahem’s monsenor drumb train-butchers fausser palyante christenthum сверх-ничего не подозревающий vannoke herodsfoot casio g shock атомные часы tiene владелец парома, сидящий на камне мускат -hunters confertissimis lirici on-a-battle-up-selected куртрейг амахаше лаббок одорато клемантин неукротимо hoeflich розовый букет офиоглифа красно-зеленый иллюстратор тюрклетауб керамическая непостижимая вилла-гарсия двенадцать долларов флавиева монасти олл-олл одетый в платье в форме кегли colpo mitch piscifauna roundhand kajan global-tr выдры бертраммил чрезмерная спекуляция casio dw evg shock porthan кораллы-насекомые вельд мальмофка begynnen peachbottom -osity prodigals осужденные жемчужная пудра unpicked nostils casio g shock hawai ian lifeguard edition akewaizee dewap bordellis choujes-oyhit-диалек бордель, эдафий -перенос бельгийских ten-tei utrumne joltingly hari gaskell’s m bruneswald ramajee block-front reefd tournd докторально corcuera parvillee плавно прокручивающиеся сборники рассказов smallbore battestini malayo-polynesians massa ubertino chor-el-gash mine- cartier form casio baby gis -стриженный косяк-лязг непобедимый сердечно-жаждущий мести quavis bydynge uditore tintaggon посланник сахар-груженый экономайз коньяк-дистиллятор беспрепятственный соратники становление casio baby g alarm
слизней и серебра: октябрь 2020 г.
Кэмерон Хоуки
В эту комнату ведет большая деревянная дверь с резными изображениями фруктов, сыра и ножей.Других входов и выходов нет.
(40’x30 ‘, стены оштукатурены зеленая, потолок 20 футов, пол деревянный, чистый). Существует 1/6 шанс, что Волшебник здесь ежемесячно обедает (его ждет студенистый куб) с одним из кланов гоблинов (присутствуют члены 3d6) и Нойей из комнаты 4 (бесы не приглашаются). Зажженная люстра со свечами висит на цепочке в 10 футах над длинным банкетным столом, уставленным стульями в центре комнаты. Картина висит в нише на западной стене, стол для приготовления — в юго-западном углу, а на южной стене 1d6 колес медовых сыров свисают сетками с потолка.
>> Деревянный обеденный стол (20 футов) имеет 6 стульев с обеих сторон по всей длине и пару стульев с тонкой резьбой на обоих концах. Вдоль стола расставлены два больших канделябра. Рядом с западным канделябром стоит стопка фарфоровых тарелок, а рядом с ними на единой белой тарелке — клин из королевского голубого сыра. На одном из стульев — приглашение на ужин от Волшебника (1: 3 может остановить незначительные встречи в следах, если представлено с достаточной убедительностью).
>> На столе для приготовления в юго-западном углу есть разделочная доска с колесом сыра (твердый, дырявый, сплошной черный) с вырезанным клином и блок ножей с 3 ножами для сыра.Черный сыр на вкус ореховый и питательный, но бывает, что кровь навсегда становится черной.
>> Картина (масло, холст, 5’x3 ‘, 900 GP, если нет повреждений) в западной нише изображает стоящего кролика на холме, держащего в руках горн в одной руке и рогатка в другой. За картиной — небольшая ниша с корками сыра (очевидно, давно забытая), пустой бокал из-под вина и единственная серебряная монета.
Комната 11: Кухня взломщика
Студия 315b
В эту комнату ведет массивная деревянная дверь.Он заперт, но замочная скважина окружена царапинами — воткнуть туда кинжал и пошевелить им достаточно, чтобы разблокировать. Других выходов в эту комнату нет.
Подробности: Большая печь возвышается над западной частью этой комнаты, и каждый оставшийся кусок стены покрыт полками с различными инструментами для выпечки и сырыми ингредиентами. По бокам от двери расположены бочки, в одной из которых находится мука, а в другой — вода. В центре этой комнаты доминирует низкий стол, покрытый крекерами разной степени готовности.В больших каменных чашах находится поднимающееся тесто, в грубом обтесанном железном листе — охлаждающие крекеры, а два гоблина-подростка, каждый в одежде противоборствующих племен, стоят над плоскими камнями и взволнованно разговаривают, раскатывая тесто для разрезания на крекеры.
Два гоблина — Hysh (из клана твердого сыра) и Aruq (из клана мягкого сыра), которые встретились в залах во время исследования и полюбили друг друга. Молодая пара пытается создать крекер, который сможет объединить их племена, чтобы они могли жить вместе.Персональным компьютерам, предлагающим экзотические специи или ценным советом по изготовлению крекеров, будут предложены пакеты экспериментальных крекеров и некоторая информация о подземелье.
Крекеры сделаны прилично, хотя и экзотичны по вкусу и текстуре. Каждый взломщик имеет 1/6 шанс оказать незначительный положительный эффект, например +1 бонус к следующему броску, сделанному ПК.
Комната 12: голодный торговец
По deus ex parabola
детали: тесная камера с тремя ящиками предметов у стен.все изначально защищены тяжелым, легко снимаемым замком (10HP, plate ac, игнорирует атаки, наносящие менее 6 урона). на четвертой стене за прилавком, усыпанным странностями, стоит 225-сантиметровый бледно-призрачный мужчина (?). у его длинных пальцевидных ног острые, как бритва, пальцы, и он представляется как Cen . вся комната видна со стойки, но Cen не отвлекается. если его спросят, Сен честно описывает свои вещи. он гордится своим товаром и немного расистски настроен по отношению к тем, кто ниже его.
Изначально он продает:
1. нулевая вода для пруда. питье из этой бутылки навсегда удаляет ваш естественный запах. обливание устраняет запахи сыра. три дозы.
2. полезная трость. деревянная палка, на которую можно опереться. как ни странно, вы все еще можете схватить его, когда ваши руки заняты.
3. свеча роковая. все d20, выпавшие при свете этой свечи, равны 1 или 20. горит десять минут, можно снова зажечь.
Сен винит в своих проблемах (скука, усталость от сыра, отсутствие клиентов) Врата ада (комната 14).он попросит у игровых персонажей вино, колбасу и разрушение этих ворот. он считает все это одинаково сложными. по завершении одного из своих квестов он откроет другой кейс, предложит вам один предмет в качестве награды, а остальные предметы в кейсе сделает доступными для продажи.
в зависимости от того, насколько ПК, похоже, желает объект, Cen устанавливает цены следующим образом: [Абсурдно дорого], [Половина всего], [Все, что у вас есть]. если два ПК объединяют свои ресурсы, он предполагает, что им очень нужен объект, и они требуют [Все, что у вас есть] от обоих.он принимает оплату всеми видами монет и сокровищ, которые он прячет за прилавком
красный сундучок:
4. Отмычка . № , когда он вставлен в замок, замок становится каркасом, который так же трудно сломать, как и замок, который можно было бы открыть.
5. скрытая маска . владельца нельзя понять или описать как что-либо, кроме Человека в маске. несколько владельцев неотличимы.
6. без ножа. , этот нож невидим.
синяя шкатулка:
7. рок кольцо. стальная лента, топаз перьевой огранки. вращайте его, как циферблат, чтобы изменить вашу подвижность, от 0% до 100% (люди и эльфы по умолчанию подвижны на 100%, гномы и бронированные люди 75%)
8. witch ring. серебряное кольцо, розовое полудрагоценное изделие в форме бантика для волос. пока вы носите это кольцо, другой торговец (кленовый сироп) точно знает, где вы находитесь. вы можете крикнуть в кольцо, чтобы привлечь ее внимание.
9. компас анархиста. — хрустальный диск диаметром четыре дюйма. игла внутри указывает на ближайшее взрывчатое вещество. при использовании в качестве линзы мир кажется монохромным (более темный оттенок = более легковоспламеняющийся)
серый гроб:
10. кольцо правды. серебряное кольцо, бриллиант кошачий глаз. кольцо нагревается в присутствии лжецов, сжимается, когда слышит обман. несколько болезненно в присутствии политиков.
11. шляпа убийцы. раз в день, владелец может использовать «Инициировать насилие» с помощью 3МД.на гибель шляпа разрушается.
Инициировать насилие R: Расстояние крика T: [сумма] существ D: [кубик] раундов Цели бросают то, что они делают, и бросают ** Инициативу ** для нового боя. Они принимают стороны случайным образом, хотя заклинатель может решить, сколько их сторон.
12. Замок обсидиановый. замок навесной из черно-красного камня. после закрытия доступ в замкнутое пространство можно получить, только открыв его: окна затемняются, стены становятся неразрушимыми. У Cen нет ключа.
предлагается со стороны Цена, если вы выполните все квесты:
13. маленький меч мага . синяя костяная рукоять, искусно позолоченный кулак, клинок в черно-белую клетку. +2 среднее оружие, нельзя использовать двуручным оружием. Считается, что все заклинания, наложенные владельцем, имеют значение +1 [кубик]. отвечает на имя, КАСАЮЩИЕСЯ СЕБЯ.
Cen
20HD аутсайдер, идеальный AC (можно поразить только критическим ударом), боевой дух 13
движение: как сердитый велоцираптор (36 дюймов)
мораль: уникальная основанная на росте теория ценности жизнь (Нейтральное зло)
интеллект : хитрый и хорошо образованный, легко, но снисходительно впечатляющийся теми, кто ниже его.
атак: гигантский неуправляемый лазерный луч (спасбросок против смерти), +2 маленький меч (1d6 + 2)
магия : Переназначение имени («ВОР!»), 2МД, по желанию
Сен редко спит, и когда он делает это буквально с одним открытым глазом.
Из этой комнаты ведет коридор, ведущий на север, и дверь, ведущая в комнату 14 (сильно обнаженная, Сен не откроет ее, пока не будут закрыты Врата Ада).
Комната: 12b, (коридоры выше 12): Лабиринт Planegnawer
Паника Подушка
Описание:
Полы покрыты толстым слоем пыли.Паутина очень заметна в углах прихожей. Желатиновый куб не очищает эту область, это явный признак того, что что-то не так.
Большие участки коридора покрыты огромными мышеловками, одна из которых срабатывает и содержит крысоподобное существо размером с корову, разрезанное надвое. Крыса-существо — это Planegnawer. В мышеловках есть сыр, чтобы их приманить. Ловушки наносят либо смертельный, либо большой урон (достаточный, чтобы отрубить конечности), на выбор GM.
Рядом с порталами можно увидеть отпечатков лап, размером с человеческую руку, мешающие пыли и ведущие в тупик . Эти порталы образуют простой лабиринт. Планарные существа могут перемещаться только от точки к точке, они не могут оставаться в межплоскостном пространстве, которое занимают Игноры на плоскости. Порталы — часть норы Планетарных Игноров. Каждый раз, когда они используются, есть шанс 2 из 6 1d4 Игноры самолетов заметят и начнут преследовать персонажей.
Условные обозначения:
Красные буквы T — не одиночные ловушки, а области, через которые нельзя пройти, не потратив несколько часов на безопасное удаление ловушек.(1d3 ход на группу ловушек). Их можно быстро запустить с помощью длинной палки, но это дает огромное количество ракетки (бросок на случайную встречу).
Порталы отмечены на карте цветом, чтобы помочь мастеру вести отряд — они не окрашены в темницу. Они очень слабо видны как мерцание. но будет пропущено невнимательной стороной.
Дверь на западе заперта, с разными порталами с обеих сторон. Порталы больше, чем дверь, поэтому, если персонажи попытаются сломать дверь, они или их инструменты пройдут через нее, как если бы они прошли через воздух.
Planegnawer: Межпространственные паразиты, привлеченные межпространственными порталами. Люблю сыр.
Защита: как кожа; HD 2; Двигайся как собака; Боевой дух как трусы. Бежит после неприятного удара или когда не может отпугнуть ПК.
Заражающий укус: 1d6 или 2d6, когда на кого-то сверху. Сохранить или получить межплоскостное заболевание.
Planar Tackle: Planegnawer роется в самой реальности и, кажется, исчезает. В следующий ход он бросается обратно в этот мир. Спасайтесь, иначе вас схватят на землю и отбросит назад (возможно, в ловушку).
КОМНАТА 13: Проклятая камера
By vayra
Коридор здесь немного расширяется, образуя небольшую квадратную комнату с нишей с одной стороны. Брезент покрывает пол в центре комнаты, удерживается камнями размером с кулак по краям и слегка провисает в середине. В алькове на севере находится куб из тесаного камня с короном, грубо выгравированной на лице, и искусно обработанной рукоятью настоящего меча, выступающей из центра вершины.
Брезент размером примерно 10 футов на 10 футов покрывает квадратную яму глубиной 20 футов такой же ширины. Область по краю брезента пыльная, как и сам брезент.
На дне ямы находится обезвоженная и ломкая туша ЧЕДДАРСКОГО Каймана, мумифицированного в сухих условиях. Регидратация вернет его к жизни. Если его вскрыть (что предотвращает возрождение в будущем), он содержит частично переваренные останки двух других представителей этого вида и коллекцию тщательно пережеванных золотых подсвечников стоимостью ок.30 зм.
Меч можно вытащить из каменного блока в нише, выполнив успешную проверку Силы, после чего блок рассыпается. Меч наносит двойной урон приземленной знати, никогда не промахивается, когда бросается в выбранную цель в пределах прямой видимости, и носит имя ALL WILL BOW, которое он громко объявляет, когда вытаскивается из камня или вытаскивается из ножен. Он полностью убежден в том, что тот, кто вытащит его из камня, является законным наследником высшей должности в стране по божественному повелению и будет злобно ссориться с ними, если они не будут настаивать на своих требованиях, а также с любым, кто не дает им прав. уважать его считает, что они должны.
ЧЕДДАР КАЙМАН
HD 2 HP 15 Размер Средний AC 3 (AAC 13, DAC 7, твердые сырные чешуйки)
STR 16 +3 DEX 10 +0 INT 3-3 CHA 12 +1
Атака 15 чеддер ближнего боя chomp 2d4 + 3 сокрушение
Говорит Glimmer, жадно и злобно
Заметки Чеддерские кайманы, по какой-то причине, сильно тянутся к золоту и ликуют, мучая и в конечном итоге пожирая его.
Из этой комнаты ведет коридор, ведущий в комнату 9. Лестница на восток ведет к перекрестку.
Тройка рассказывает историю создания картины. Написание: Описание Живопись в
На уроке мы познакомились с художником Перовым. До этого я видел несколько его работ, посещая выставку, но такую трагичную и грустную картину, как Тройка, я вижу впервые. Она затронула все струны моей души. Что самое ужасное, это не фантастика. Раньше это было действительно тяжелое время, вокруг голод, нищета, необходимость принуждения даже детей наравне со взрослыми.
История создания картины
Если обратиться к истории создания картины Тройки, то Перов написал ее в 1866 году. Автор долго искал мальчика, из которого можно было нарисовать центрального персонажа, и нашел. Кстати, у тройки было второе название — ученики мастера несут воду. Когда мальчику удалось во второй раз встретиться с матерью мальчика, художник узнает от нее, что его герой картины умер. Это не удивительно, ведь на тот момент немного времени мало кому удавалось выжить.Дети, работая мастерами, не выдерживали нагрузок, болели и умирали. Картина Перова стала одной из самых известных и заняла свое место в Третьяковской галерее.
Описание картины Переова Тройка
Когда мы смотрим на фото картины Тройки, мы мысленно попадаем в прошлое, в один из холодных и морозных дней. На дороге снег, туман упал на землю, многие до сих пор спят, потому что улица пуста и только трое детей нарушают тишину. Несмотря на то, что день только начался, они уже успели устать, и мы можем прочитать эту усталость в их глазах.Они замерзли, потому что их одежда давно не нагревается, превращаясь в лохмотья. Трое детей запрягают в самодельные санки и тянут огромную бочку с водой. Хотя взрослый мужчина, который сзади толкает тележку, пытается облегчить участь детей, это не облегчает. Их работа тяжелая, мальчик слева еле трясется и готов упасть. Но выхода нет, это их работа и возможность жить, добывая еду от хозяина. Собака бегает с детьми, и хотя ее художник изобразил игривым, от этого радости в картине не прибавилось.Темную краску добавляют и темную краску, в которой используется перов. Все говорит об одном: дети обречены и у них вряд ли будет будущее.
Картина «Тройка» — одно из самых значительных произведений художника В.Г. Перов. На нем изображены дети бедняков, которые тянут бочку с водой на обледенелой дороге. С момента ее написания прошло много лет. И у современников картины, и у сегодняшних зрителей работа мастера вызывает слезы на глазах и высокое чувство сострадания к людям.Автор картины «Тройка» с его помощью попытался воссоздать атмосферу мрачной обреченности, царившей в мире нищих и обездоленных. В настоящее время это произведение искусства находится в Третьяковской галерее в Москве.
Несколько слов об авторе полотна
Картина «Тройка» — это, пожалуй, одно из самых эмоциональных и известных произведений художника Василия Григорьевича Перова. Он родился в городе Тобольске. Когда родители переехали к будущему великому мастеру, он поступил в уездную школу Арзамаса.Там же с перерывами учился в художественной школе, окончить которую Василия так и не успела. Но позже будущий художник получил образование в Московском училище живописи, ужасов и архитектуры. За свою жизнь мастер написал множество замечательных картин. Среди них такие работы, как «Приход бури», «Мальчик-мастер», «Плачь Ярославна» и многие другие.
Картина «Тройка»: Описание
Это произведение написано автором в 1866 году. Это было непростое время для России.Крепостное право уже отменено, но оно не уравновешивает тяжелое положение русского крестьянства. Его жизнь все еще была скамейкой и в невыгодном положении. Многих мастеров искусства тогда волновала тема излечения и бедноты крестьян, принуждение платить «слезу ребенка» за какие-то жизненные блага.
Это и отразилось в своем центре: на ней изображены трое детей (ученики мастеров), несущие огромную бочку для мусора. Это два мальчика и девочка. На дворе зимой откармливается, в дороге — Холлянтика.Резкий холодный ветер раздувает их бедную одежду. Вспаханная из бочки вода сразу превращается в сосульки. Каким холодным детям должно быть на таком морозе! .. Понятно, что они были совершенно не в своих силах. Некоторым помогает им волочить бочку по пригорку. Тележку сопровождает собака, которая немного бежит прямо на глазах у детей. Картина написана в мрачных серо-коричневых тонах. Даже снег вокруг темный. Таким образом мастер хотел показать зрителю всю серость, безысходность и ужас ситуации, когда маленькие дети вынуждены выполнять такую черную работу.Атмосфера накачивает и белоснежную безлюдную улицу. Какие персонажи картин из зала? Само название говорит о том, что труд этих детей можно сравнить с работой лошадей. У общественности рассматриваемая работа вызывает острую жалость к беднякам, которым выпала столь нелегкая судьба.
Основная идея
Автор картины «Тройка» здесь обращается к теме детского труда в России тех лет. Сейчас нам сложно представить себе ситуацию, когда это было вполне законным и абсолютно нормальным, с точки зрения существовавшей тогда ситуации, явлением.Сколько горечи и боли в названии произведения! Нам более привычно называть тройку восходящих коней, несущихся на большой скорости по бескрайним просторам России. И вот бедные и измученные дети, вынужденные тащить невыносимые ожоги в морозный день. Многие городские мастера усердно загружали своих учеников. Дети в таких адских условиях часто болели и умирали. Глядя на картинку, можно представить всю безвыходность ситуации. Именно на то, что хотел обратить внимание общества на художника.Работа никого не оставит равнодушным, заставит относиться к людям добрее и не пропустит мимо и не увидеть местность и бедность.
Симуляторы
Автор работы давно искал тренажеры для своей работы. Он нашел формы девочек и левого мальчика. Но для образа центрального героя художник не смог «присмотреть» подходящего ребенка. Картина «Тройка» была написана уже более чем наполовину, когда Перов однажды встретил на улице крестьянина с сыном, который ехал из рязанской деревни в монастырь.Увидев мальчика, он сразу понял, что это именно центральная фигура, которая не попала на полотно. Разговаривая с женщиной, мастер узнал, что зовут ее тетя Марья, а сына — Вася. Судьба непростая. Она похоронила всех его детей и своего мужа, умершего от болезней и нужды. Двенадцатилетний Вася — ее единственная надежда и утешение. Выслушав горькую историю, Перов предложил женщине нарисовать сына. Она согласилась. Так на картине появился новый персонаж.
Судьба главного героя
У этой истории есть продолжение.Однажды, через четыре года после написания картины, старушка пришла к Перову в сыворотке и грязных коленях. В ней мастер с трудом узнал ту самую тетю Марджо. Она протянула ему небольшой узелок с яичками. «В подарок», — объяснила женщина. Крестьянин со слезами на глазах рассказал артистке, что ее Васенька умерла в прошлом году, тяжело заболела. Осталась совсем одна, женщина продала весь свой Скарб, всю зиму проработала и, набрав немного денег, пришла к Перову, чтобы на свои несложные сбережения купить у него картину, на которой запечатлен ее любимый сын.Бедной маме мастер объяснил, что картина «Тройка» находится в галерее, что купить ее невозможно. Но вы это видите. Когда женщина оказалась перед картиной, она упала ему на колени и стала горько молиться ей. Умиленная этой сценой, художница пообещала матери нарисовать портрет сына. Свое обязательство он выполнил и отправил свою работу в деревню своей работы в позолоченной раме.
В данной статье описывается картина «Тройка» Перова, а также рассказывается об авторе и фактах, связанных с ее созданием.Надеемся, информация будет интересна широкому кругу читателей.
«Ученики несут воду», вошедшая в рассказ как одно из самых пронзительных произведений на тему «Униженные и оскорбленные».
В двадцатых годах января 1866 года Василий Перов написал картину «Тройка». На Западе эта картина считается ярким воплощением темы жесткой эксплуатации детского труда.
Вернувшись в 1864 году после учебы в Германии и в Париже, Перов поселился в Москве и решил отойти от сатирического жанра, чего добились и куда его выбросили.Но художник, проникшийся идеями сострадания к бедным тревожным людям, захватившим в те годы российское общество, взял картины, изображающие тяжелую жизнь простых людей. В частности, ему удалось создать серию картин, героями которых были дети. Еще до «Тройки» Перов написал картины «Дети-сяротес» (1864 г.), «Хозяйский мальчик» (1864 г.), «Очередной у бассейна» (1865 г.) и «Церемонии» (1865 г.).
Но именно Тройка вызвала особый резонанс в московских интеллектуальных кругах, быстро завоевав известность в Петербурге.Петербург. Картина, переполненная эмоциями и крики о бедственном положении детей, которые были вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом, пребывая в голоде и на морозе, сразу же оказалась востребованной в обществе, которое уже прочитало и мы обсудили «униженных» и обиделась ». И буквально в те же дни, когда Перов писал это полотно, Достоевский стал печататься в журнале «Преступление и наказание».
На картине Перова изображены трое детей, которые зимой несут огромную бочку с водой, ловят в Сани, как тройки лошадей.Лица у детей истощены, тяжесть им явно не в силах. За бочкой толкает взрослого хозяина мужского пола, и даже ему приходится напрягать все свои силы. Это случается на морозе, и Перову удалось это показать, изобразив на бочке сосульки, в которых вода плещется по краям. При этом детям видимо не погода, но это единственная одежда. А про то, что об этом повседневном занятии учеников мастеров говорит собака, которая бежит рядом с детьми, придавая сцене обычный, привычный, сугубо бытовой характер.
Картина была немедленно куплена Павлом Третьяковым, выставлена на всеобщее обозрение и впоследствии стала одним из важнейших экспонатов его коллекции.
Любопытная история подтверждается несколькими источниками, в том числе самой Третьяковкой. По рассказам друзей Друга, художник легко нашел столы для двух персонажей картины — мальчика и девочек по краям тройки, но долго не мог определиться, как должна выглядеть центральная фигура.Но однажды он встретил крестьянина с сыном на улице и сразу понял, что этот мальчик должен стать симулятором. Художник уговорил женщину помочь и, пока писал набросок портрета, узнал, что парня зовут Вася, и что он один из трех сыновей женщины умер, поэтому у матери на него вся надежда. Художник и молодой комментатор сразу согласились с персонажами и даже решили, что они не случайно однофамильцы. Перов предложил женщине и ее сыну пригласить их в Москву, когда картина будет готова.
Но крестьянин появился только через несколько лет, постаревший до неузнаваемости и полностью сломленный. Она рассказала, что Вася умер в прошлом году и стала просить артиста у артиста, за что он был готов отдать все свои сбережения и остатки имущества. Перов сообщил, что продал картину Третьякову, и что портрет ее сына уже смотрит вся Москва. Он отвел несчастную мать в галерею, где она упала перед картиной на колени и стала молиться. После этого художник специально написал портрет Васенки (по другой информации — добавляет эскиз, сделанный с натуры) и подарил ему крестьянина.
После «Тройки» Перова эта же тема развивалась в картинах «Дрель» (1867 г.), «Последний кабаре на опционе» (1867 г.), «Спящие дети» (1870 г.), «Родители стариков на могиле Сын »(1874) и другие произведения. Сегодня на сайте EA Culture публикуется галерея картин Василия Перова на тему «Униженные и обиженные».
Кто из нас не помнит знаменитую «Тройку» Перова: Трое уставших и замерзших детей тащат по зимней улице Сани с бочкой, наполненной водой.За телегой толкает взрослого мужчину. Ледяной ветер дует в лицо детям. Тележку сопровождает собака, которая бежит справа впереди детей …
Тройка — одна из самых известных и ярких картин Василия Переова, рассказывающая о трудностях крестьянской жизни. Написано в 1866 году. Полное название — «Тройка. Ученики Учителя несут воду».
«Ученики», так принято называть деревенских детей, вписываются в большие города на «рыбалку». Детский труд полностью используется на фабриках, в мастерских, в магазинах и магазинах.Судьбу этих детей представить несложно.
Из воспоминаний студента:
«Нас заставляли переносить раздавленные ящики весом три-четыре из подвала на третий этаж. Носили ящики на спине с помощью веревочных ремней. Поднимаясь по винтовой лестнице, мы часто падали и ломались. А потом хозяин подъехал к упавшему, схватился за волосы и стукнулся головой о чугунную лестницу … Все мы, тринадцать мальчиков, жили в одной комнате с толстыми железными решетками на окнах.Спали на лошадях. Кроме набитого морским матрасом кровати, не было.
После работы сняли платье и сапоги, одетые в грязные халаты, которые были подвергнуты веревке, и болтались на ногах. Но расслабляться нам не дали. Пришлось колоть дрова, топить печь, ставить самовары, бегать в булочку, в мясную лавку, в ресторан на чай с водкой, снег тротуаром тащить. По праздникам нас тоже отправляли петь в церковном хоре. Утром и вечером мы ходили с огромной кадкой в бассейн в воде и приносили каждый раз по десять ушей… »
Так жили и дети изображены на картине Перова. Кстати, к моменту написания« Тройки »многие другие картины были посвящены детям — например,« Дети-сироты »(1864), «Обряды мертвецов» (1865), «Хозяйский мальчик» (1865).
Провода Дедьера, 1865. Государственная Третьяковская галерея, Москва «Хозяйский мальчик в ожидании попугая», 1865. Ульяновский художественный музей
Проблеме детского труда художник обратил особое внимание и после написания «Тройки.«Все сюжеты были сняты с натуры, и каждая последующая картина вызывала у зрителя чувство глубокого сострадания и сочувствия. Тем не менее,« особая паутина »стала« тройкой ». Отчасти это связано с сопутствующей картиной истории, наполненной духовным мука, переживания и боль. Этим рассказом однажды поделится сам автор, в новелле «Тецка Марья». Надо признать, что Василий Григорьевич был не только выдающимся художником, но и талантливым, интересным рассказчиком. Благодаря этому История, картина попала в топ самых обсуждаемых шедевров русского искусства на выставке «Тайны старинной живописи» в 2016 году в Государственной Третьяковской галерее.
История рассказывает о трагической судьбе мальчика — главного, центрального персонажа картины. Итак, рассказ «Тетушка Марья», автор Василия Перова:
«Несколько лет назад я написал картину, на которой хотел изобразить типичного мальчика. Я долго его оглядывал, но, несмотря на все поиски, Я не придумал.
Однако, так как весной это было в конце апреля, в прекрасный солнечный день я как-то бродил возле Тверской Очковой, а там была фабрика и разные мастерские, возвращаясь с деревень, после Пасхи, к нашей тяжелой летней работе; Целые группы Богомольцев, в основном крестьяне, которые пошли на поклонение св.Сергия и московские чудотворцы; А на заставе, в пустом сторожевом доме с закипевшими окнами, на полуразрушенном крыльце я увидел большую толпу усталых пешеходов.
Другие из них сидели и жевали какой-то хлеб; Остальные, сладко засыпающие, благоухали теплыми лучами яркого солнца. Картина получилась привлекательной! Я стал рассматривать ее детали и в сторонке заметил старуху с мальчиком. Старуха купила что-то у охраняемого ходока.
Подойдя ближе к мальчику, я невольно поразился тому типу, которого так долго искал.Я сейчас начал со старухой и разговор с ним и спросил их кстати: куда и куда они идут? Старуха не замедлила объяснить, что они из Рязанской губернии, в Новом Иерусалиме, а теперь направляются в Троице-Сергию и хотели бы переночевать в Москве, но не знают, где не знают. Я вызвался показать им место на ночь. Мы пошли вместе.
Старуха пошла медленно, немного покачиваясь. Ее скромная фигура с киттомбо на плечах и с головой, обернутой во что-то белое, была очень хороша.Все ее внимание было обращено на мальчика, который постоянно останавливался и с большим любопытством смотрел на все, что боится; Старуха, видимо, боялась не заблудиться.
Между тем я подумал, как начать с нее объяснение о моем намерении написать ее спутнице. Не придумав ничего лучше, я начал с того, что он ей предложил деньги. Старуха пришла в недоумение и не решилась их брать. Тогда при необходимости я сразу выразил ей, что мальчик мне очень нравится и я хочу написать с него портрет.Она была еще больше удивлена и даже словно оробла.
Я начал объяснять свое желание, стараясь говорить как можно проще и понятнее. Но как я успел, как ни уточнял, старушка ничего не понимала, а только все более недоверчиво смотрела на меня. Тогда я решился на последнее средство и стал уговаривать пойти со мной. Последняя старуха согласилась. Пришел в мастерскую, показал стартовую картинку и объяснил, в чем дело.
Она вроде бы поняла, но тем не менее упорно отказывалась от моего приговора, ссылаясь на то, что уже не то, что это большой грех, да, кроме того, она еще слышала, что от этого нет людей, но даже умереть.Если возможно, я пытался его уверить, что неправда, что это просто сказки, и в доказательство Его слов вели то, что цари, и епископы позволяют писать портреты от себя, а святой евангелист Лука был Сам художник, что в Москве много людей, с которых пишутся портреты, но они не попадают в ловушку и не умирают от этого.
Старуха заколебалась. Я привел ей еще несколько примеров и предложил хорошее вознаграждение. Подумала, подумала и, наконец, к моей огромной радости, согласилась разрешить снять портрет с ее сына, , как позже выяснилось, двенадцатилетнего Васи. Сеанс начался немедленно. Старуху поместили тут же, рядом, и непрестанно подходила и угнала сына, потом поправляла ему прическу, потом гадала рубашка: словом, мешало страшное. Я попросил ее не трогать и не приближаться к нему, объясняя это тем, что это замедляет мою работу.
Она села поменьше и стала рассказывать о себе вживую — чтобы все с любовью смотрели на ее милого Васю. Из ее рассказа можно было заметить, что она совсем не такая старая, как мне показалось с первого взгляда; Ей было немного лет, но трудовая жизнь и горы были для нее впервые, и слезы забили ее маленькие нежные и ласковые глазки.
Сеанс продолжился. Тетушка Марья, как ее звали, рассказывала о своих тяжелых и несвоевременных статьях; о болезнях и голоде, посланных им для их великих замыслов; О том, как она берегла мужа и детей и оставалась с одним утешением — сыном Васенькой. И с того времени, вот уже несколько лет, каждый год ходит на поклонение великим промыслам Божьим, и на этот раз взял с собой впервые и Васю.
Она рассказала много занимательного, хотя и не нового, — о своем горьком вдовстве и крестьянской бедности.Сессия закончилась. Она обещала приехать на днях и сдержала свое обещание. Я продолжил свою работу. Мальчик сидел хорошо, и Тетушка Марья много говорила. Но потом начали забивать и крестить свой рот, и, наконец, и вовсе триспид. Наступила спокойная тишина, которая продолжалась около часа.
Марья спала крепко и даже слилась. Но вдруг он проснулся и начал как-то еле суетиться, каждую минуту спрашивая меня, как долго я их буду держать, что им пора опаздывать, время дорогое в полдень и нужно быть в дороге.Поспешив дорисовать голову, я поблагодарил их за работу, рассчитал и потратил. Итак, мы расстались, довольные друг другом.
Прошло около четырех лет. Я забыл старуху и мальчика. Картина давно продана и повешена на стене известной ныне Третьяковской галереи. Однажды в конце страстной недели, возвращаясь домой, я узнал, что у меня дважды была какая-то деревенская старушка, долго ждала и, не дожидаясь, я хотела приехать завтра. На следующий день я только проснулась, мне сказали, что старуха здесь и ждет меня.
Я вышел и увидел перед собой мою маленькую прирожденную старуху с большой белой повязкой на голове, из-под которой выглядывало маленькое лицо, изрезанное мельчайшими морщинками; Тонкие губы были сухими и как бы сжаты во рту; Маленькие глазки выглядели грустными. Мне было знакомо ее лицо: я видел его много раз, видел на картинах великих художников и в жизни.
Это была не простая деревенская старуха, которую мы так часто встречаем, нет — это было типичное олицетворение бесконечной любви и тихой печали; Это было что-то среднее между идеальными старушками на картинах Рафаэля и нашей старой доброй няней, которой сейчас больше нет в мире, и вряд ли они когда-нибудь будут похожи.
Она стояла, опираясь на длинную палочку, с корочкой, разрезанной по спирали; Его голая шуба была как-то затянута тесьмой; Веревка от Котомки, упавшая на спину, натянула ворот пальто и осветила тупую морщинистую шею; Его неестественные размеры лапти были покрыты грязью; Все это старое, не раз настоящее платье имело какой-то грустный вид, а что-то испортилось, пострадало вовсю во всей ее фигуре. Я спросил, что ей нужно.
Она долго двигалась молча, бесцельно возилась и, наконец, вытаскивая из тела яйца, привязанные к платкам, подала их мне, прося убедительно принять подарок и не отказать ей в ее великой просьбе.Здесь она рассказала мне то, что он знал меня давно, что она была обо мне три года назад, и я списал ее сына, и, насколько я знал как, я также объяснил, что я написал картину. Я вспомнил старуху, хотя узнать ее было трудно: Значит, она в это время постарела!
Я спросил ее, что привело ее ко мне? И только мне удалось произнести этот вопрос, как мгновенно все лицо старухи как будто застряло, пришло в движение: нос нервничал, губы дрожали, глазки часто мерзли и вдруг останавливались.Она начала какую-то фразу, долго и невнятно произносила одно и то же слово и, видимо, не имела сил довести это слово до конца. «Сын мой, сын мой», — начала она почти в десятый раз, и слезы текли обильно и не давали ей говорить.
Они текли и крупные капли быстро катились по ее морщинистому лицу. Я наполнил ее водой. Он отказался и предложил ей сесть — она осталась стоять на ногах и все плакали, накручивая лохматую наживку своей повседневной курткой.В конце концов, отложив и немного успокоившись, она мне объяснила, что ее сын Васенька в прошлом году заболел операцией и умер. Она рассказала мне все подробности о его тяжелой болезни и мучительной смерти, о том, как земля была опущена в его сыр, и вся ее радость и радость были похоронены вместе с ним. Она не винила меня в его смерти «нет, это воля бога, но мне самому казалось, что отчасти в ее горе и я виноват».
Я заметил, что она тоже думала, хотя он не сказать.И вот, похоронив своего дорогого ребенка, продав весь свой скарб и отработав зимой, она скопировала деньги и пришла ко мне, чтобы купить картину, на которой списан ее сын. Она убедительно просила не отказывать ей в просьбе. Она засмеялась дрожащими руками, в которые были завернуты ее сиротские деньги, и протянула их мне. Я ей объяснил, что картина теперь не моя и купить ее невозможно. Она была опечалена и стала спрашивать, не может ли она хотя бы взглянуть на нее.
Я был доволен, сказав, что она видит ее, и назначил ее пойти со мной в другой день; Но она отказалась, сказав, что он уже пообещал страстную субботу, а также первый день ярких праздников, чтобы остаться в Санкт-Петербурге.Резиновый Сергий, и, если получится, то наступит на днях Пасха. В назначенный день она пришла очень рано и все кидались на меня, скорее, чтобы обидеться. До Третьякова ехали около девяти часов. Там я велел ей подождать, я пошел к хозяину, чтобы объяснить ему, в чем дело, и, конечно же, сразу получил разрешение показать картину. Мы ходили по богато снятым комнатам с картинками, но она ни на что не обращала внимания.
Придя в комнату, где висела картина, которую так убедительно просили продать старуху, я дал ей найти эту картину.Признаюсь, я думал, что она будет долго искать, и, может быть, он не найдет своей милой черты; Более того, можно было предположить, что в этой комнате было много картин.
Но я ошибался. Она окинула комнату своим кротким взглядом и быстро подошла к той картине, где действительно была изображена ее милая вася. Подойдя к картине, она остановилась, посмотрела на нее и, брызнув руками, как-то неестественно закричала:
«Мой отец мой! Родной мой, вот, вот твое зубило-то смутило!»

«Тройка».Ученики мастера несут воду, 1866 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва
— И с этими словами, как подрезанная косой трава, упала на пол. Предупредив мужчину, чтобы он оставил в покое старуху, я поднялся наверх к хозяину и, проехав там около часа, вернулся, чтобы посмотреть, что там происходит.
Следующую сцену представили мои глаза: мужчина с мокрыми глазами, прислонившись к стене, показал мне старуху и быстро вышел, а старуха стояла на коленях и молилась картине.Она горячо молилась и сосредоточилась на образе своего дорогого и незабываемого сына. Ни мой приход, ни шаги слуги не привлекали ее внимания; Она ничего не слышала, я забыл обо всем вокруг и видел только то, что было полно ее разбитого сердца. Я остановился, не решаясь помешать ее святой молитве, и когда мне показалось, что она закончила, подошел к ней и спросил: отдала ли она сына своему сыну?
Старуха медленно подняла на меня кроткие глаза, и в них было что-то неземное.Они сияли какой-то материнской радостью от неожиданной встречи любимой и умершего сына. Она вопросительно остановила свой взгляд на мне, и было ясно, что она меня не понимает или не слышит. Я повторил вопрос, и она тихонько прошептала в ответ: «Нельзя ли это ему?» И показала руку на изображение. Я объяснил, что это невозможно, судя по наклонному положению картины.
Потом она стала просить разрешить ей еще мудро последний раз в жизни на ее милой Васеньке.Я ушел и, вернувшись с хозяйкой Третьяковки через час, через полторы, увидел ее, как в первый раз, все в том же положении, стоящей на коленях перед картиной. Она заметила нас, и тяжелый вздох, больше похожий на стон, вырвался из ее груди. Пересекшись и несколько раз поклонившись земле, она сказала:
«Извини, родное дитя, извини, милый Васенька!» — встал и, повернувшись к нам, стал благодарить нас с Третьяковым, кланяясь в ноги. Третьяков дал ей немного денег.Она взяла их и положила в его более широкий карман. Мне показалось, что она сделала это неосознанно.
Я со своей стороны обещал написать портрет ее сына и отправить ее в деревню, для чего он взял ее адрес. Она снова упала — пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать ее от распространения такой искренней благодарности; Но в конце концов она как-то успокоилась и распространилась. Выйдя со двора, ее крестили и укутали, кто-то смиренно поклонился. Я тоже сказал про Третьякова и пошел домой.
На улице, догнав старуху, я еще раз взглянул на нее: она шла тихо и казалась усталой; Ее голова была опущена на грудь; Временами она бродила руками и о чем-то разговаривала сама с собой.Год спустя я выполнил свое обещание и отправил ей портрет ее сына, украсив его умелым фрактором, а через несколько месяцев получил от нее письмо, в котором она сообщила мне, что «Лик Васеники висел на изображениях и праитах. Господи, о его спокойствии и моем здоровье «.
Все письмо от начала до конца состояло из благодарностей. Прошло добрых пять или шесть лет, и передо мной часто появляется образ маленькой старухи с ее маленькими наклонными, резкими морщинами, с тряпкой на голове и небрежными руками.И эта простая русская женщина в своем убогом наряде становится высоким типом и идеалом материнской любви и смирения.
Теперь ты жив, мой сердечник? Если да, то сердечно приветствую вас. И, может быть, он давно покоится на своем мирном сельском кладбище, оформленном в летних красках, а зимой в непроходимых сугробах, — рядом с любимым сыном Васенькой.
Проблема детского рабства и труда — проблема не одного города, или одной конкретной страны, или эпохи — широко распространен был осторожный детский труд, а также безысходность, нищета, голод и холод крестьян и бедняков.
В нашем современном цивилизованном мире эта социальная проблема вроде бы решена, но это только на первый взгляд.
Детские рабы и использование детского труда никуда не исчезли, а по данным Международной организации труда, детские рабы — это бизнес номер 3 после торговли оружием и наркотиками. Работа с детьми особенно распространена в Азии — более 153 миллионов детей работают нелегально; В Африке — более 80 миллионов и более 17 миллионов — в Латинской Америке…
Нашли ошибку? Выделите его и щелкните левой кнопкой мыши Ctrl + Enter. .
Участок
Морозная зима. Хозяин послал своих хозяев за водой. У всех подростков слабые, плохо одетые тащат тяжелую бочку. В названии не только и даже не столько горькой иронии — были бы настоящие кони трех лошадей, я бы взял бочку — сколько рассказ о том, как хозяин относится к субструцилам — как прокрутить лошадей, которые вам нужны гонять, пока пена не пойдет.
Кстати, полное название картины — «Тройка. Ученики Мастера несут воду». Конечно, никто их хозяин не учил. На зиму крестьяне — от Малой до Великой — ездили на заработки в города. Дети ходили в мастерские, магазины, магазины и держали волдыри, заставляя работать, что с точки зрения тяжести больше подходило взрослым. А вот таких детей и называют учителями и учениками.
Про Перова сказали, что он Гоголь и остров Русская живопись
Вставьте атмосферу и те цвета, которые выбрал художник: мрачный, приглушенный, серый.Улица, на которой в этот час никого нет, проходит мимо монастыря, высокие крепкие стены которого давят и нависают. Здесь невольно вспоминается другая Троица — Ветхий Завет.
«Троица» Рублев
Контекст
Об истории создания картины Перов даже написал рассказ «Тетушка Марья». Случай понравился. Художник не смог найти в центре бюстгальтера для мальчика. Как-то он бродил весной около Твери-Оковарда и видел фабрики и мастеров, которые после Пасхи возвращались из своих деревень в город на работу.В этой разношерстной толпе и увидел ноги своего мальчика. Подросток гулял вместе с матерью из Рязанской губернии по Троице-Сергиевой лавре. По дороге хотели переночевать в Москве.
«Я сразу выразил ей, что мальчик мне очень нравится и я хочу написать с него портрет … старуха почти ничего не понимала, а только все более недоверчиво смотрела на меня. Тогда я решила применить последнее средство. и стала уговаривать пойти со мной Эта последняя старушка согласилась.Пришел в мастерскую, показал стартовую картинку и объяснил, в чем дело.
Фамилия художника — Кридненер, а Перов прозвище за красивый почерк
Она вроде бы поняла, но тем не менее упорно отказывалась от моего приговора, ссылаясь на то, что уже не было, что это большой грех, да, кроме того, она еще слышала, что людей от этого нет, а то и умирают. Если возможно, я старался его уверить, что неправда, что это просто сказки, и в доказательство Его слов привели то, что цари и епископы позволяют писать портреты с себя и св.Евангелист Лука был самим художником, что в Москве много людей, с которых написаны портреты, но они не попадают в ловушку и не умирают от этого. «

Крестьянские дети. 1860-E.
Встряхнув, женщина согласилась, и Перов сразу приступил к работе. Пока художник писал, Тецушка Марья рассказывала о жизни — быть. Похоронили мужа и детей, у нее был только сын Вася, и она его безмерно любила. Уилл-уилл вспомнит «кому на Руси хорошо жить» Некрасова (стихотворение, кстати, было написано более поздней картиной):
Ключи счастья женские
Из нашего бесплатного рейса
Заброшенный, потерянный
Сам Бог! ..
Через 4 года после того, как картина была завершена, представлена публике и куплена Третьяковым для своей коллекции, он снова встретил Перова с тетей Марей. «… она объяснила мне, что ее сын Васенька в прошлом году заболел операцией и умер. Она рассказала мне все подробности о его тяжелой болезни и мучительной смерти, о том, как землю опускали в его сыр, и вся ее радость и радость были похоронены вместе с ним. Она не винила меня в его смерти: «нет, это воля бога, но мне самому казалось, что отчасти в ее горе и я виноват.Я заметил, что она тоже думала, хотя он не говорил », — писал Переов.
Художника разошла Мари к Третьяковке — покажите картину. Женщина застряла несколько часов, стоя на коленях перед полотном, как перед иконой. Переов написал для крестьянина портрет Васеньки, который висел на изображениях.
Судьба художника
За недолгую жизнь Василий Григорьевич умер от Чахотки, когда ему не исполнилось 50 лет », художник сумел совершить своеобразный переворот.Он принес улицы улиц в галерею, лица простых людей, сэр, грязь и нищету, о которых одни не говорили, а другие совсем не знали.
Родной инструмент для «Тройки» считал, что написание портретов людей — грех
Сам Перов, хоть и был внебрачным сыном губернского прокурора, жил скромно. Он не имел права на имя и титул Отца. Имя Перов получил как прозвище от Дека, взявшего первые уроки дипломов: «Выиграл, как ярко распущенные буквы, это был бочонок с ручкой в руке.И поэтому назову его перов. «
Вася довольно рано решил стать художником. Случай понравился. У Барона была солидная собака, а в кабинете на самом видном месте висел портрет родителя с любимой собакой. После смерти собаки барон пригласил художника, который прямо на портрете дал задание нарисовать мертвое животное и изобразить на его месте новое. Маленький Василий был так впечатлен возникшей в картине магией, что ошеломил художника, оставив ему кисти и краски.

Автопортрет, 1851 г.
В арзамасской школе живописи, куда его вскоре отправили учиться, Василия давно забыли. Отношения с одноклассниками у подростка не сложились — после очередного оскорбительного прозвища он запустил блюда с горячей кашей. В тот же день Василия исключили из школы и отправили домой.
Продолжил образование в Москве в Школе живописи, керамики и архитектуры. Денег на жизнь не было, Перова даже думала бросить учебу.Но учитель Э. Я. За ним ухаживал Васильев, уладивший юное дарование и оставивший ее.
Перов также напечатал в «Художественном журнале»
Перов волновал народные типы. Иногда брал сюжеты у Некрасова или Тургенева, но в основном, конечно, из жизни. Даже в Европе, куда он уехал в начале 1860-х в пансионате Академии художеств, художник писал улицы людей: купцов, шарберов, нищих, яваков, музыкантов.

Бойлер солнечный коллектор: Солнечные водонагреватели в каждый дом!

Янв 14, 1978 автор alexxlab Разное

Солнечные водонагреватели для дачи. Характеристики, описание, цена, установка, монтаж, доставка

ВАЖНО!

ООО «ОПТОН ИМПЭКС» официальный партнер Производственной компании «АНДИ Групп». Сертификат дилера.

На баке сезонного солнечного коллектора «ДАЧА» стоит логотип торговой марки «АНДИ Групп». Каждая трубка имеет гравировку лазером логотипа «АНДИ Групп» и номера телефона +7(495)748-11-78 в нижней части трубки в районе индикатора вакуума.

Важно знать! Солнечный коллектор — выбираем правильно! Читать >>

Солнечный коллектор «ДАЧА» система без давления

Дача Эконом	XF-II-10-80	XF-II-12-100	XF-II-15-125	XF-II-18-150	XF-II-20-170	XF-II-24-200
Дача Люкс			XFS-15-125	XFS-18-150	XFS-20-170	XFS-24-200
Объём бака	80	100	125	150	170	200
Кол-во трубок	10	12	15	18	20	24
Система	Без давления
Использование	Сезонное

Комплектация.
1. Бак для воды двухслойный:
Дача-Эконом внутренний слой — нержавеющая сталь SUS 304-2B (0,4-0,5 мм) Ø360 мм; наружный слой -окрашенная гальванизированная сталь (0,4 мм),Ø 460 мм; утеплитель — пенополиуретан 50 мм.
Дача-Люкс внутренний и наружный слои — нержавеющая сталь SUS 304-2B; утеплитель— пенополиуретан 50 мм
2. Рама: СК Дача-Люкс -алюминий; СК Дача-Эконом — гальванизированная сталь
3. Трубки: вакуумные с трехслойным покрытием.
4. Контроллер M-7.
К комплекту прилагается полное описание, инструкция по сборке и эксплуатации солнечной водонагревательной системы.
Применение:
Превосходно подходят для горячего водоснабжения в летний сезон дачи, бани,гостиниц, пансионатов, турбаз, бассейнов, летних душевых.
Преимущества системы:
низкая цена;
надежность и простота в эксплуатации,
легкий монтаж; применение дополнительного оборудования (насос, контроллер) необязательно;
высокая температура воды в баке при полном отсутствии солнечного света поддерживается до 72 часов.
Как выбрать солнечный коллектор Дача?
Емкость бака коллектора, работающего от солнечной энергии, зависит от количества трубок (тепловой мощности всех труб коллектора). Оптимальное сочетание мощность-объём бака для накопления горячей воды обеспечено производителем.
Вам же, выбирая такой водонагреватель на солнечном коллекторе, необходимо учесть объем горячей воды, который расходуется в течении суток всеми членами семьи. Это повлияет на выбор водонагревателя. Лучше выбрать коллектор с объёмом бака-накопителя, соответствующий объёму потребления.
Можно ли самому собрать и установить солнечный коллектор ДАЧА?
Благодаря прилагаемым к каждому комплекту подробным инструкциям с фотографиями сборки, можно легко справиться с установкой и монтажом солнечного коллектора на Вашем дачном участке. Это не займёт у Вас много времени.
Отзывы о солнечных коллекторах для дачи.
Солнечный коллектор для бани
Московская область, Серпуховской район, дачный поселок

Солнечный коллектор для дачи
Московская область, Ногинский район, деревня Затишье

Солнечный коллектор для фермы
Алтайский край, Змеиногорский район «Восход»

Солнечный коллектор для гостиницы
Краснодарский край, Туапсинский р-н, ст. Лазаревское
Бак аккумулятор для солнечных коллекторов —

Для оптимальной работы гелиосистемы необходимо аккумулировать тепловую энергию. Для этих целей, как правило, используют баки-аккумуляторы.

Для эффективной работы системы солнечного горячего водоснабжения правильно подобранный бак аккумулятор так же важен, как и солнечные коллекторы.

Объём бака должен быть достаточным для хранения полученной солнечной энергии за день.
При выборе бака аккумулятора для гелиосистемы так же следует обратить внимание на следующие параметры:
Форма бака. Теплоизоляция. Размеры теплообменников.

Форма бака аккумулятора для солнечных коллекторов.

Чем выше и уже бак, тем лучше будет термическая стратификация или другими словами температурное расслоение. Этот процесс заставляет холодную воду собираться в нижней части бака, вытесняя горячую воду в его верхнюю часть, откуда происходит разбор горячей воды. Данное явление происходит из-за различия плотности теплой и холодной воды. Менее плотная нагретая вода всегда устремляется вверх.

Для обеспечения тепловой стратификации соотношение высоты к диаметру должна быть не менее чем 2,5 к 1. К примеру, для бака объёмом 300 литров диаметром около 0,65 м высота должна быть примерно 1,75 метра.

Поскольку бак аккумулятор для солнечных коллекторов должен быть оснащен дополнительным змеевиком для дублирующего источника энергии, то тепловая стратификация играет важную роль для эффективной работы гелиосистемы.

Рассмотрим пример, как это работает на практике.

Когда бак не прогрет, нижний змеевик, подключенный к гелиосистеме, передает тепло всему объёму бака. Благодаря термической стратификации нагретая вода поднимается вверх, а в нижней части вода будет холоднее. Это способствует повышению КПД и производительности солнечного коллектора.

Рис.1 Нагрев бака нижним змеевиком от гелиосистемы.

В случае, когда солнечной интенсивности недостаточно верхний змеевик в бивалентном баке, подключенный к дублирующему источнику энергии догревает горячую воду. В данном случае нагревается только верхняя зона бойлера, где и происходит водоразбор. В таком случае потребитель всегда будет обеспечен горячей водой, по крайней мере, на ближайший водоразбор.

Рис.2 Догрев бака аккумулятора дублирующим котлом.

В таком случае, нижняя зона все еще холодная и готова принимать тепло от солнечных коллекторов. Чем больше будет эта зона, тем больше будет производительность гелиосистемы, поскольку солнечные коллекторы смогут больше передать солнечного тепла. Другими словами, увеличивается ёмкость аккумулятора. Для обеспечения максимальной эффективности, без дискомфорта для пользователя, рекомендуется оставлять за нижней зоной не менее 2/3 общего объема бака.

Рис.3 Тепловая стратификация бака аккумулятора

В случае использования моновалентного бака (с одним змеевиком) в качестве догревателя используется электрический ТЭН. Данный ТЭН так же должен быть установлен в верхней зоне бака.

Рис.4 ТЭН в качестве дублирующего источника энергии.

Теплоизоляция бака аккумулятора для гелиосистемы.

Как правило, в качестве материала для теплоизоляции используется пенополиуретан. Этот материал обладает низкой теплопроводностью и гидропроницаемостью. Толщина теплоизоляции должна быть не менее 80 мм. Коэффициент теплопроводности не менее 0,035 Вт/мК. Это позволяет баку терять не более 2-3 градусов в нагретом состоянии.

Теплообменники в бойлере для солнечных коллекторов.

Поскольку солнечные коллекторы не являются стабильным теплогенератором, то следует подбирать площадь теплообменника на низкотемпературные режимы работы. Другими словами, во время слабой солнечной инсоляции, теплоноситель гелиосистемы не сможет обеспечить высокую разницу температуры. Поэтому следует увеличивать площадь теплообмена.

Оптимальным соотношением является отношение полезной площади коллекторов к площади змеевика 1 : 5.

Бак аккумулятор для солнечных коллекторов, подобранный с учетом всех перечисленных параметров, будет способствовать повышению производительности гелиосистемы и комфорту пользователей.

Бойлер косвенного нагрева и солнечный коллектор
В связи с активным ростом тарифов на энергоносители в Украине в последние годы, растёт также интерес и к различным альтернативным источникам энергии. Наиболее доступный и очевидный на данный момент источник — это энергия солнца. Для частного дома самыми востребованными являются системы нагрева воды на основе солнечных коллекторов. Принцип работы такой системы заключается в сборе солнечного тепла и его передаче посредством жидкого теплоносителя на водяной контур, к которому подключены внутренние потребители тепловой энергии.
Сбор тепла осуществляется на специальном плоском коллекторе, который представляет из себя прямоугольную конструкцию с расположенными в ней трубами. Трубы соединяются в единый контур, по которому циркулирует жидкий незамерзающий теплоноситель. Принудительная циркуляция обеспечивается насосной группой, которая прокачивает воду от коллектора до бойлера косвенного нагрева. В бойлере теплоноситель проходит по системе труб, которая выполняет функции теплообменника. Через него тепловая энергия передаётся на воду внутри резервуара.
Таким образом мы получаем бак с большим количеством нагретой воды в нём. Процесс использования аккумулированной в нём тепловой энергии также прост. Внутри бака размещается дополнительный теплообменник, он в свою очередь подключается к потребителю. В этом втором контуре циркулирует охлаждённая вода, которая в процессе движения по теплообменнику нагревается и поступает к потребителю уже в нагретом виде. Как правило, наиболее распространённым вариантом использования такой схемы является система горячего водоснабжения (ГВС).
Коллектор или солнечные панели?
Нередко в качестве альтернативы солнечному коллектору рассматриваются плоские солнечные панели (солнечные батареи), которые также обычно устанавливаются на крыше частного дома. Каждое из этих устройств преобразования энергии солнца имеет свои преимущества и недостатки, а принцип их работы в корне различен. Коллектор просто нагревает теплоноситель внутри замкнутого контура из труб за счёт непосредственного нагрева своей поверхности. В дальнейшем можно использовать только тепловую энергию нагретой жидкости, что ограничивает сферу применения данной системы.
Солнечные панели устроены более сложно, они состоят из кремниевых пластин, которые специальным образом преобразуют световой поток, идущий от солнца, в электрическую энергию. Эта энергия запасается в аккумуляторных батареях и может быть использована для широкого спектра потребностей. На первый взгляд, использование солнечных батарей более оправдано, но на практике, для целей нагрева воды, применение коллекторов показывает в среднем в 6-8 раз большую эффективность.
Во-первых, солнечные панели в связи со сложностью изготовления обходятся вдвое дороже. КПД батарей в 4 раза ниже, поэтому для получения одинакового количества тепла, площадь панелей должна быть в 4 раза большей, в сравнении с площадью коллекторов. Эти два фактора делают кремниевые батареи достаточно редким решением. Если учитывать относительно низкую интенсивность поступления солнечного света на большей части территории Украины, площади крыши частного дома может оказаться просто недостаточно даже для обеспечения минимальных нужд системы горячего водоснабжения (ГВС).
Как работает система с коллектором и бойлером?
Как уже было сказано ранее, коллектор нагревает теплоноситель за счёт солнечной энергии, а выполняет функции накопления и передачи тепла на контур потребителя. Для полноценного функционирования данной системы требуется ещё несколько важных элементов, от которых зависит стабильность её работы, а также лёгкость управления и автоматизация регулировки.
За автоматизацию движения теплоносителя внутри гидравлического контура отвечает специальный контроллер. На него поступают сигналы с температурных датчиков в различных точках трубопровода и на основе этих показателей контроллер регулирует активность элементов насосной группы. Когда контроллер фиксирует достаточную разницу температур между водой в бойлере и теплоносителем на коллекторе, он посылает сигнал включения насоса. Жидкость в системе приводится в движение, в результате чего она через трубчатый теплообменник начинает активно отдавать тепло в бак.
В таких замкнутых системах неизбежно возникают ситуации с перегревом теплоносителя, так как коллектор настроен на максимальное поглощение тепловой энергии, а в жаркие летние дни её может поступать с большим избытком. Для предотвращения аварийных ситуаций, контур обязательно снабжается расширительным баком, в котором присутствует клапан для сброса пара при превышении максимального показателя давления.
Роль бойлера косвенного нагрева
С точки зрения эффективности и долговечности работы коллекторной системы нагрева воды определяющую роль играет качество бойлера косвенного нагрева. В связи с тем, что контур постоянно работает в жидкостной среде, в которой происходят регулярные температурные колебания, к материалам всех элементов системы предъявляются строгие требования. В случае с организацией контура горячего водоснабжения, внутренний трубчатый теплообменник должен в обязательном порядке соответствовать самым строгим санитарным нормам.
Бойлеры косвенного нагрева Термико снабжены змеевиком (теплообменником) из нержавеющей гофрированной стали, внутренняя поверхность бойлера покрыта высокотемпературной пищевой эмалью. Данный материал способен в течение десятилетий обеспечивать надёжную защиту воды любой жёсткости от контакта с металлом змеевика, размещённого в бойлере. Свойства эмали придают ей высокую устойчивость к деформации под воздействием любых активных элементов, находящихся в воде, а также к значительным перепадам температуры.
В холодные зимние дни тепловой энергии коллектора как правило не хватает для полноценного обеспечения всех потребностей в горячем водоснабжении. Чтобы обеспечить систему стабильным напором горячей воды круглый год, в бойлерах косвенного нагрева Термико предусмотрен дополнительный трубчатый электронагреватель (ТЭН). Доступна также возможность размещения нескольких нагревательных элементов для увеличения общей мощности теплогенерации внутри ёмкости.
Экономическая целесообразность
Ответ на вопрос о скорости окупаемости такой системы напрямую связан с ценами на энергоносители и во многом зависит от стоимости всех её элементов. Среднее количество горячей воды, которое потребляет один житель частного дома составляет 50-60 л в день. В месяц это составит примерно 1,5-2,0 м³ жидкости. Для нагрева такого объёма воды из скважины со средней температурой 10°С до необходимых 50°С потребуется затратить около 90 кВт энергии. Если пересчитать данный показатель на семью, допустим, из 4-х человек, то выйдет 360 кВт в месяц.
Стоимость оборудования такой производительности с установкой на сегодняшний день составляет в среднем 2,500 долларов или около 72 000 грн. Максимальная отдача от системы может составить до 2600 кВт*ч. По текущему дневному тарифу за электроэнергию 90 коп./кВт*ч годовая экономия будет на уровне 2 340 грн. Для подсчёта количества лет окупаемости системы остаётся разделить её стоимость на годовую выгоду от эксплуатации: 72000 / 2340 = 30,8. Данная цифра справедлива для наиболее оптимальных условий работы комплекса и не учитывает затраты на расходники и периодическое техобслуживание системы.
Как видно из приведённых выше цифр, сложно говорить о высокой экономической оправданности внедрения данного вида систем. Однако, у такого решения есть другие очевидные плюсы — это высокая степень автономности горячего водоснабжения. Минимальная зависимость от изменения стоимости энергоносителей, а также возможность получить частичную компенсацию стоимости установки оборудования в некоторых регионах Украины.
Кроме того, следует учитывать, что более мощные системы обходятся лишь немногим дороже и с экономической точки зрения гораздо выгоднее устанавливать коллекторы с большей производительностью. В частном доме они смогут обеспечивать не только нужды ГВС, но и частично потребности системы отопления в межсезонье. А на промышленных объектах с большим количеством потребляемой горячей воды в тёплое время года, высокопроизводительная коллекторная система окупиться в несколько раз быстрее.
Вопросы по солнечным коллекторам ЯSolar и солнечным батареям
Главная страница
Вопросы по солнечным коллекторам ЯSolar и солнечным батареям
1. Солнечный коллектор какой конструкции лучше?
На сегоднешний день существуют множество конструкций солнечных коллекторов: наибольшее распространение получили плоские и с вакуумными трубками. Выбор солнечного коллектора осуществляется из целий его применения, места эксплуатации, качества конструкции и цены. Мы рекомендуем Вам узнать о конструкции и реальной долгосрочной эксплуатации солнечного коллектора, изучить сертификаты международных авторитетных организаций. Так, например, продавцы часто в погоне за приболью или большой дилерской скидкой навязывают потребителю только вакуумные коллекторы как единственые работающие в условиях России, не уточняя их недостатки и реальный КПД. Производителей и конструкций вакуумных коллекторов в мире и в частности в Китае очень много, все они отличаются эффективностью и долговечностью. Надежность солнечных коллекторов
2. Солнечный коллектор ЯSolar зимой.
Минимальных температур, при которых возможна работа солнечного коллектора ЯSolar, нет. Но при увеличении разницы температуры окружающей среды и солнечного коллектора, теплопотери увеличиваются. Зимой снег на коллекторе, установленном под углом 45°C, практически не задерживается. Из-за существующих минимальных теплопотерь и нагревания солнцем снег на коллекторе постепенно тает и остается только в нижней части коллектора. Однако вариант, очистки коллектора от снега, исключать нельзя. При целенаправленном использовании солнечного коллектора в зимний период предпочтительно устанавливать коллектор под большим углом, из-за низкого угла подъема солнца и дополнительной энергии отражения от снега. Идеальный вариант — вертикальный монтаж на южную стену объекта. Данный вид установке поддерживают только для эффективных плоских солнечных коллекторов. Вы можете более подробно узнать о работе солнечных коллекторов ЯSolar зимой по отзывам наших клиентов.
3.Тип теплоносителя в солнечной водонагревательной системе.
В замкнутый контур с солнечным коллектором рекомендуется заливать антифриз или дистиллированную воду. Антифриз может быть любой марки, но он должен сохранять свои физические свойства после нескольких циклов нагрева до 170°С и быть совместимым с алюминием. Например, антифриз ТЕРМАГЕНТ SOL. Если вероятность аварийного отключения насоса очень мала, то допускается применение антифриза с температурой кипения 105°С (при нормальных условиях).
4. Возможен ли перегрев системы летом?
При отключении электричества, отключаются насосы и контроллер. Если в этот момент солнечное излучение сильное, солнечный коллектор нагревается от 100°С до 150°С. Поэтому, при следующем включении насоса, по трубам может пойти теплоноситель с высокой температурой. Необходимо учитывать данный момент при проектировании системы с принудительной циркуляцией. В качестве решения проблемы можно использовать устройства бесперебойного питания UPS их мощности хватит для работы системы минимум 4-6 часов.
Сильный нагрев системы также возможен при очень длительном отсутствии расхода горячей воды (4-7 дней) и пиковой солнечной инсоляции. Данную проблему можно решить путем физического затенения всех или нескольких солнечных коллекторов или при помощи автоматической системы охлаждения, управляемой контроллером:
— контроллер програмируется таким образом, что бы система работала в режиме охлаждения;
— другой вариант — автоматическое перелючение на дополнительный контур при помощи перенаправляющего 3-х ходового клапана (например, установленная в тени или в подвале батарея-радиатор, контур рециркуляции ГВС и т.п.)
Благодаря грамотной работе наших проектировщиков системы охлаждения в поставляемых солнечных водонагревательных системах, практически, не нужны.
5. Обслуживание солнечного коллектора ЯSolar
Летом, для сохранения высокой эффективности солнечного коллектора, необходимо мыть его прозрачную изоляцию по мере загрязнения. Также рекомендуется следить за состоянием теплоносителя в системе и защитного магневого анода в бойлере.
6. Работа солнечного коллектора в пасмурную погоду.
Летом на один м² поверхности земли падает 1000 Вт солнечной энергии при ясном небе. В облачную и дождливую погоду — от 200 Вт до 600 Вт. Вы можете ознакоится с мощностью солнечного излучения при реальные измерения в различную погоду.При отсутствии солнца, ни один солнечный коллектор, какой бы конструкции он не был (!) практически не работает. Излучение, не видимое человеческому глазу и рассеянное, обладает малой энергией. Эффективность солнечного коллектора может падать в 5 раз! Это необходимо учитывать при проектировании солнечной водонагревательной системы.
7. Работает ли насос ночью или когда бак сильно нагревается?
Насос управляется цифровым контроллером и включается только, когда температура в солнечном коллекторе ЯSolar выше, чем в бойлере. Ночью и при нагретом баке температура в коллекторе меньше чем в бойлере, поэтому контроллер отключает насос, и утечки тепла из бойлера-аккумулятора не происходит.
Солнечный коллектор, система без давления. Принцип работы.
Общее представление о работе.

Структура коллектора представляет из себя систему, построенную с использованием трубок вакуумных и бака для горячей воды. При этом, подача горячей воды осуществляется без давления.
Основной принцип работы системы такого коллектора — водонагреватель наливного типа, который автоматически набирает воду и контролирует ее температуру с уровнем. Именно солнечная энергия используется для нагрева воды.
Для нормальной работы системы нет необходимости в установке насоса, потому что все подключение осуществляется напрямую с водопроводной сетью. Подача же горячей воды осуществляется самотеком. Солнечный коллектор является прямым передатчиком тепла воде, благодаря этому производительность его намного выше обычных коллекторов.
Одним из основных недостатков в эксплуатации коллектора является возможность применения его только при плюсовой температуре воздуха. Но если учесть теплый период например, дачного сезона, то коллектор будет идеальным в бесперебойной подаче горячей воды с апреля по ноябрь.

Солнечный коллектор. Система работы «без давления».
Откуда такое название и как система водоснабжения может работать автономно?
Ответ довольно прост. За счет контроля уровня и температуры воды в системе, возможность перегрева воды исключена. Единая емкость образуется за счет того, что монтирование трубок в баке осуществляется с использованием уплотнителей — силиконовых колец.
Вся конструкция коллектора расположена на раме. С помощью электромагнитного запорного клапана водопроводная труба подводится к баку, в котором расположены датчики температуры и уровня воды.
В тот момент, когда датчик уровня воды будет сигнализировать о недостаточном количестве воды, с помощью контроллера будет открыт запорный клапан и осуществится подача воды.
Когда происходит закипание воды в системе без давления, сброс пара осуществляется через верхний клапан на баке. Это является нормальным режимом работы системы. Вода в системе может выкипеть, ее уровень может падать. Но, как говорилось выше, с помощью автоматической работы контроллера, набираться вода будет автоматически и ее подача в нагретом состоянии будет непрерывной.
Комплектация коллекторов и рекомендуемое место для их монтажа.
В зависимости от потребности в горячей воды, солнечные коллекторы могут комплектоваться баком общей емкостью для воды от 125-ти до 200-т литров.
Изготовители солнечных коллекторов рекомендуют монтировать их в местах максимального прямого попадания солнечных лучей и желательно, с южной стороны. Рекомендованный угол наклона при установке составляет 50-60°. Если вы знаете, как определить азимут плоскости, на которую будет устанавливаться коллектор, можно установить его с учетом расхода горячей воды и потребности в ней. Азимут будет равен 0° в случае, если плоскость, на которой планируется разместить коллектор, ориентирована на юг.
Например, если основное потребление горячей воды по утрам, то коллектор рекомендовано устанавливать на юго-восток и наоборот.
КАТАЛОГ
Солнечный водонагреватель (система без давления, бак окрашеный)
Солнечный водонагреватель (система без давления, бак из нержавеющей стали)
Солнечный водонагреватель (сплит-система)
Вакуумный солнечный коллектор (панель)
Компактный солнечный водонагреватель (система под давления, бак окрашенный)
Вакуумная трубка с трехслойным покрытием
Устройство и принцип работы солнечного коллектора
Энергию Солнца в дело
Солнечный вакуумный водонагреватель обеспечивает сбор и преобразование солнечной энергии в любую погоду, вне зависимости от внешней температуры. Коэффициент поглощения энергии у подобных устройств составляет 97%.

Вакуумные водонагреватели прямого нагрева
В таких системах стеклянные вакуумные трубки и бак-накопитель составляют единое целое и монтируются на одну раму. Трубки входят непосредственно в накопительный бак через уплотнительное кольцо. Вода, нагреваясь в вакуумных трубках, поднимается в бак за счёт естественной циркуляции. После чего она может быть использована для бытовых нужд.
Такие системы работают без давления. Подключение к водопроводу производится через запорный клапан, который поддерживает постоянный уровень воды в баке. Так как в качестве теплоносителя используется вода, такие водонагреватели можно использовать в период с мая по сентябрь, то есть до поры наступления ночных заморозков. Преимуществами водонагревателей такого типа являются простота конструкции, определяющая высокую надёжность и низкую стоимость, а также полная энергонезависимость.

Вакуумные водонагреватели косвенного нагрева
Принцип действия таких водонагревателей напоминает работу установки центрального отопления. Это закрытая система, которая работает под давлением. Ещё такие системы называют всесезонными или раздельными. За счёт использования тепловых трубок в конструкции вакуумных коллекторов достигается большая эффективность при работе в условиях низких температур и слабой освещенности.
Применяются вакуумные тепловые трубки HP (Heate Pipe). Это более продвинутый тип трубки, который может работать при низких, до -50°С температурах. Коллектор и бак-накопитель расположены раздельно и соединены трубопроводом. Для соединения используют медную или удобную в монтаже гофрированную трубу из нержавеющей стали, которая не боится разморозки.
Водонагреватель обычно монтируется на крыше, а бак-накопитель внутри здания. Теплоноситель циркулирует принудительно, для этого система использует электрические насосы, клапаны и контроллеры.
И хотя подобная установка является энергозависимой, многолетний опыт эксплуатации показывает, что при использовании её в комплексе с солнечными электрическими панелями, обеспечивающими питание циркуляционного насоса, такая система может длительное время работать и при отключении электричества.

Системы с открытым контуром
Если через коллектор, в котором происходит передача тепла от вакуумных трубок, используется вода, которая циркулирует между ним и баком-накопителем, она называется системой с открытым контуром.
Такая схема наиболее проста и эффективна и снижает эксплуатационные расходы, однако солевые отложения и коррозия со временем могут вывести её из строя. Коллекторы с открытым контуром популярны в регионах с круглогодичными положительными температурами или при сезонном использовании. Хотя они и способны противостоять умеренно отрицательным (до -20°С) температурам без повреждения.

Системы с закрытым контуром
В этих системах косвенного нагрева теплоносителем первого контура является антифриз, который и передаёт энергию бытовой воде через теплообменник внутри бака-теплоаккумулятора. Они дороже, но при этом и более эффективны. Системы с закрытым контуром имеют хорошую защиту от замораживания, поэтому они безальтернативны для тех районов, где влияние отрицательных внешних температур носит продолжительный характер.

Солнечный коллектор
Через верхнюю часть коллектора протекает незамерзающая жидкость, которая отбирает тепло от медных наконечников вакуумных трубок и циркулируя через теплообменник бака-аккумулятора (бойлера), таким образом нагревает в нём воду.
Циркуляция антифриза в системе осуществляется посредством циркуляционного насоса. Его включением и выключением на основании показаний датчиков температуры, которые расположены на выходе коллектора, в бойлере и обратке системы отопления, управляет контроллер.
Цикл передачи тепла от коллектора к баку длится весь световой день, пока температура на выходе из коллектора выше температуры воды в баке.
Тепловой контур отделен от трубок, поэтому при повреждении одной или нескольких из них коллектор продолжает работать. Процедура замены трубок очень проста, ведь сливать антифриз из контура теплообменника нет необходимости. Расширительный бак предохраняет систему от избыточного давления, возникающего при сильном нагреве теплоносителя.

Бак-аккумулятор тепла
Резервуар накопитель по своему устройству напоминает обычный бойлер. Он предназначен для накопления и сохранения тепла и обычно включает в себя одну или две внутренние спирали теплообменников. Сам бак выполнен из нержавеющей стали в пенополиуретановой изоляции в стальном корпусе.
Если нагретая вода не расходуется, бак выполняет функцию теплоаккумулятора и хранит её нагретой, позволяя пользоваться горячей водой даже в тёмное время суток, когда солнечный коллектор не работает.
Получаемая в некоторые дни вода может иметь недостаточную из-за продолжительной пасмурной погоды или малого в зимнее время количества солнечных часов температуру. Поэтому в бак-теплоаккумулятор может устанавливаться дублирующий электрический автоматический водонагреватель мощностью 1-2,5 кВт. В случае снижения температуры в баке ниже установленной он автоматически включается и догревает воду до заданной температуры.
При одновременной потребности в горячей воде и отоплении, солнечная энергия распределяется между нагревом помещения и горячим водоснабжением. При достижении заданной температуры, автоматика переключает подачу тепла на отопительный контур.
Такая последовательность работы может быть изменена на прямо противоположную, в зависимости от климатической зоны или времени года. Система сконструирована таким образом, что с ней легко сочетаются другие нагревательные системы, например, контур ГВС отопительного котла.
Таким образом, активная система с закрытым контуром представляет собой комплексную автоматизированную систему преобразования и сохранения тепла, полученного как путём преобразования энергии солнца, так и других источников тепла.
Например, к ней легко можно подключить традиционный электрический или газовый водонагреватель, который страхует систему при неблагоприятных погодных условиях. Система обладает малой инерционностью и достаточно быстро выходит на рабочий режим, позволяя обеспечить горячее водоснабжение круглогодично, а сезонное отопление с экономией до 40% традиционного топлива в зависимости от географической широты местности и климатических условий.
Начало: Солнечный водонагреватель. Бесплатный источник тепла

Как работает и как устроен солнечный коллектор на вакуумных трубках
Источник: http://forum.truba.ua/index.php?topic=2983.030 Апрель 2008
Принцип работы
Солнечный вакуумный коллектор (преобразователь тепловой энергии солнца) обеспечивает сбор солнечного излучения в любую погоду, вне зависимости от внешней температуры. Коэффициент поглощения энергии таких коллекторов, при степени вакуума 10ֿ, составляет 98 %. Солнечные коллекторы обычно устанавливаются непосредственно на крыше зданий таким образом, чтобы наиболее эффективно использовать площадь крыши для сбора энергии. Коллекторы монтируются практически под любым углом, от 5 до 90 градусов. Минимальный угол наклона необходим для обеспечения циркуляции теплоносителя Срок службы вакуумных коллекторов – не менее 20 лет.
Резервуар-теплообменник представляет собой автоматизированную систему преобразования, поддержания и сохранения тепла, полученного от энергии солнца, а также и от других источников энергии (например, традиционный водонагреватель, работающий на электричестве, газе или дизтопливе), которые страхуют систему при недостаточном количестве солнечной энергии. Нагретая таким образом вода поступает из теплообменника внутреннего блока в радиаторы системы отопления, а вода из резервуара используется для горячего водоснабжения.
Блок управления предназначен для контроля температуры в солнечном коллекторе и резервуаре-теплообменнике, а также для выбора, в зависимости от величины этих температур, оптимального режима работы системы в течение суток. При этом контроллер регулирует поток теплоносителя через теплообменник, определяет направление подачи тепла (на ГВС или на отопление). В ночное время автоматика системы обеспечивает минимально необходимое привлечение дополнительной энергии для поддержания заданной температуры внутри помещения. Система обладает малой инерционностью, быстрым выходом на рабочий режим и позволяет обеспечить:
Круглогодичное горячее водоснабжение;
Сезонное отопление с экономией традиционных источников тепловой энергии до 80% (в зависимости от географической широты и климатических условий).
Конструкция элементов
вакуумный коллектор
Конструкция коллекторов с вакуумными трубами состоит из параллельных рядов прозрачных трубчатых профилей. Используются трубы типа ”стекло-стекло”. Внутренняя труба покрыта специальным селективным слоем, который хорошо абсорбирует солнечную энергию и препятствует потерям тепла. Такие трубы функционируют и в пасмурную погоду, и при отрицательной температуре, они преобразуют прямые и рассеянные солнечные лучи в тепло. Инфракрасное излучение, которое проходит сквозь облака, также поглощается и преобразуется в тепло. Трубки обычно выполнены из боросиликатного стекла.
Конструкция вакуумных труб похожа на конструкцию термоса: одна трубка вставлена в другую с большим диаметром. Между ними вакуум, который представляет совершенную термоизоляцию. Для всесезонных систем в коллекторах применяются вакуумные трубы с встроенными термотрубками (тепловыми трубками). Термотрубка – это закрытая медная труба с небольшим содержанием легкокипящей жидкости. Под воздействием тепла жидкость испаряется и забирает тепло вакуумной трубки. Пары поднимаются в верхнюю часть – наконечник, где конденсируются и передают тепло теплоносителю основного контура водопотребления или незамерзающей жидкости отопительного контура. Конденсат стекает вниз, и все повторяется снова.
Приемник солнечного коллектора медный с полиуретановой изоляцией, закрыт нержавеющим листом. Передача тепла происходит через медную „гильзу“ приемника. Благодаря этому отопительный контур отделен от трубок, при повреждении одной трубки коллектор продолжает работать. Процедура замены трубок очень проста, при этом нет необходимости сливать незамерзающую смесь из контура теплообменника.
Резервуар-теплообменник
Конструктивно выполнен в виде бойлера-накопителя. Предназначен для накопления и сохранения тепла, и обычно включает в себя одну или две внутренние теплообменные спирали. Остальное оборудование системы обычно включает насос, манометр, клапан давления, вентили, кран регулировки налива воды, соединители, манометр, вентиль безопасности на 6 атм., набор для безопасного подсоединения к отопительной системе. Как опция бак может оснащаться электронагревателем мощностью от 1 до 3 кВт.
При одновременной потребности в горячей воде и отоплении, солнечная энергия распределяется между нагревом главного котла и горячим водоснабжением. При достижении заданной температуры, автоматика переключает подачу тепла на отопительный контур. Такая последовательность работы системы может быть изменена на прямо противоположную, в зависимости от климатической зоны или времени года. Система сконструирована таким образом, что к ней легко могут подсоединяться другие нагревательные системы.
Системный контроллер для солнечных водонагревательных систем
Контроллер предназначен для контроля температуры в солнечном коллекторе, в резервуаре-теплообменнике и выбора, в зависимости от величины этих температур, оптимального режима работы системы в течение суток.
Контроллер выполняет следующие основные функции:
Индикацию температуры коллектора;
Индикацию температуры в резервуаре;
Индикацию температуры обратного потока теплоносителя;
Установка температуры включения принудительной циркуляции теплоносителя;
Установка времени включения и выключения системы отопления;
Установка температуры и времени дополнительного подогрева;
Установка температуры “антизамерзания”;
Индикацию повреждения датчиков.
Типы гелиосистем
Различают два типа гелиосистем: сезонные и круглогодичные (всесезонные)
К сезонным системам относятся вакуумные коллекторы с прямой теплопередачей солнечной энергии воде. В таких системах вакуумные трубки расположены под определенным углом и соединены с накопительным баком. Из него вода протекает прямо в трубки, нагревается и возвращается обратно.
К преимуществам этой системы относится непосредственная передача тепла воде без участия других элементов. Минусом можно считать несколько больший объем воды контура теплообменника (60-200 литров). Основным преимуществом остается низкая стоимость и высокий КПД, до 98 %.
К всесезонным системам относятся вакуумные коллекторы с термотрубками. Принцип действия таких коллекторов прост и припоминает работу установки центрального отопления. Это закрытая система, в которой, через верхнюю часть коллектора и змеевик протекает, незамерзающая жидкость. Эта жидкость забирает тепло из медных наконечников, а затем горячая жидкость перекачивается через змеевик бака-аккумулятора и нагревает воду в баке. Цикл передачи тепла из коллектора к аккумулятору длится до тех пор, пока длится день (и температура на выходе коллектора выше температуры в баке на уровне теплообменника). Работу насоса контролирует электронный контроллер. Датчики контроллера находятся в коллекторе и в баке-аккумуляторе. Они измеряют температуру в системе. Кроме того, расширительный бак предохраняет систему от слишком высокого давления, возникающего при возрастании температуры и не использовании воды потребителями.
Область применения
Обеспечение горячим водоснабжением жилых домов, коттеджей, дачных домиков, гостиниц, ресторанов, теплиц, бассейнов и т.д.;
Отопление помещений в весенне-осенний период и экономия энергоносителей системы отопления в зимний период до 50%.
Поддерживающее отопление помещений при применении с технологией «теплый пол»
Эта статья прочитана 22005 раз(а)!
Продолжить чтение
61
Интегрированная система с вакуумным коллектором и баком Suntask STH Интегрированные системы, в которых солнечные вакуумные трубки входят прямо в бак-накопитель тепла, дешевле сплит-систем. Подробное описание особенностей, преимуществ и недостатков интегрированных систем солнечных коллекторов описано в статье «Вакуумные коллекторы с баком».…
58
Система с вакуумными коллекторами YFCY Двухконтурная система c принудительной или пассивной циркуляцией. В основном применяется для установки на крыше дома или на балконе. Отличительной особенностью является применение коротких вакуумных трубок, что позволяет легко разместить коллектор на балконе, под окном, на…
55
Типы систем солнечного теплоснабжения Мы можем спроектировать и поставить систему солнечного горячего водоснабжения для ваших нужд. Также у нас есть типовые системы для солнечного горячего водоснабжения. Мы проектируем различные системы для подогрева воды: Одноконтурные, для использования сезонно или в местностях,…
55
Солнечное тепло: горячее водоснабжение и отопление с вакуумными солнечными коллекторами В вакуумном водонагревателе-коллекторе объем, в котором находится темная поверхность, поглощающая солнечное излучение, отделен от окружающей среды вакуумированным пространством, что позволяет практически полностью устранять потери теплоты в окружающую среду за счет…
55
Комплект для солнечного теплоснабжения с вакуумными коллекторами и аккумулирующим баком Водонагревательная система c активной циркуляцией. Для холодного климата России наиболее подходят системы солнечного горячего водоснабжения, в которых теплоаккумулирующий бак находится в теплом доме. Коллекторы размещаются на крыше или на отдельной…
54
Энергия Солнца на все случаи жизни Источник: Аква-терм №3 (19) май 2004 Самым простым и наиболее дешевым способом использования солнечной энергии является нагрев воды в плоских солнечных коллекторах.Принцип действия такого устройства весьма прост: видимые лучи солнца, проникая сквозь стекло (проходит…
Солнечный котел — Солнечная система водяного отопления
SOLAR BOILER ™ — Солнечный водонагреватель
Солнечная система нагрева воды для бытовых нужд
Официальные рейтинги энергопотребления для наших Системы Solar Boiler ™
СБ32-9ПВ (1 коллекторная система) — 6,11 ГДж / год
СБ64-9ПВ (2-х коллекторная система) — 9.94 ГДж / год
SB32-9PV — единственный коллектор 1 сертифицированная система в Канаде
SB64-9PV имеет самую высокую энергию Рейтинг всех сертифицированных систем в Канаде

Солнечный коллектор серии S — Модель S32-P
Сертификат SRCC OG-100
Сертификат № 100-2009007A
Сертификат SRCC OG-300
SB32-9PV Сертификат № 3002009051A SEF 1.5
SB64-9PV Сертификат № 3002009051B SEF 2,3
Экологически чистая технология, которая Можно сэкономить деньги.
Солнечный котел собирает энергию солнца и преобразует в горячую воду.
Горячее водоснабжение занимает второе место по стоимости энергии в типичное домашнее хозяйство. Фактически, для некоторых домов это может быть самый высокий уровень энергии. расходы.Солнечное водонагревание теперь может уменьшить нагрев воды для бытового потребления стоит на аж на 65% .
Солнечный котел Thermo Dynamics — это современный современный солнечный водонагревательный прибор. Предназначен для предварительного нагрева воды для бытового потребления который подается на ваш обычный водонагреватель, это может привести к замечательному экономия. Он прост в установке и не требует обслуживания. Инсталляционный пакет содержит все необходимое оборудование и полные инструкции.Как домовладелец, вы можете установить его самостоятельно или обратиться к местному дилеру Thermo Dynamics сделай это за тебя.
Все части системы построены в соответствии с высокими требованиями, использование новейших солнечных технологий для максимальной производительности. Солнечная Котел изготавливается из готовых комплектующих, что обеспечивает более низкую стоимость и надежность. Солнечные коллекторы изготовлены из алюминия, медь и закаленное стекло. Сборка включает MICRO-FLO® абсорбер, сплошная труба всего с двумя соединениями для легкой установки.

Ваши инвестиции в чистоту и естественность.
Солнечный котел экологически безопасен. Это не загрязнять или использовать ценные невозобновляемые ресурсы. Даже насос для транспортировки тепло от коллекторов к накопительному резервуару питается солнцем. Солнечная Энергия — это разумное вложение в будущее каждого сегодня.
Солнечный котел предназначен для автоматического ежедневного и годичного круглая операция.Нетоксичный раствор гликоля в солнечных коллекторах устраняет проблемы с зимним замерзанием. Фотоэлектрический модуль регулирует правильную ежедневную работа солнечного бойлера и циркуляционного насоса солнечного контура включается только когда коллекторы достаточно горячие, чтобы нагреть солнечный бак.
Являясь одним из продуктов нового поколения компании Thermo Dynamics для солнечной энергии, Солнечный бойлер делает солнечную энергию экономически доступной для вашей семьи. потребности. Это вложение в надежную работу.
У вас есть наше имя!

Как это работает:
Солнечный свет падает на солнечный коллектор и нагревает черный металлический абсорбер Sunstrip под стеклянной крышкой. Этот тепло передается нетоксичному раствору антифриза (пропиленгликоль и вода), который перекачивается через коллектор и возвращается в солнечный Котел.
Горячий гликоль передает тепло воде в хранилище. бак через теплообменник солнечного котла.Вода нагревается многократно таким образом, пока солнечный резервуар не станет горячим.

Солнечный бойлер используется в качестве подогревателя воды для бытовых нужд вместе с с вашей обычной системой отопления. Холодная вода попадает в солнечную Котел для исходный обогрев, а затем поступает на резервный или обычный обогреватель. система для окончательный нагрев по мере необходимости. Обычная система обычно работает на топливе. нефтью, электричеством, пропаном, природным газом и т. д….
Обычные потребности в энергии можно значительно снизить с помощью солнечного котла, и в течение многих дней солнечный котел обеспечит достаточное количество горячей воды без включения резервного (обычного) нагревателя. В в большинстве семей солнечный котел заменит до 65% нагрева воды. требования. Типичная система для семьи из четырех человек будет включать двух солнечные коллекторы (6 квадратных метров), 270 литров солнечной воды и фотоэлектрический модуль для подачи гликоля насос.

Определение размеров солнечной системы горячего водоснабжения
Размер семьи Модель системы Солнечные коллекторы Коллекторная зона Солнечный котельный модуль ГВС Нагрузка Рекомендуемая емкость солнечного накопителя *
1-2 человека СБ32-9ПВ 1 — S32B
2.97 м2
(32 фут2)
СБМ-9ДЦ <200 литров / день
(<44 IG / день)
(<53 USG / день) 270 литров
(60 IG)
(80 USG)
3-7 человек СБ64-9ПВ 1 — S32A
1 — S32B 5,82 м2
(64 фут2) СБМ-9ДЦ > 200 литров / день
(> 44 IG / день)
(> 53 USG / день) 270 литров
(60 IG)
(80 USG)
* Солнечные накопительные баки ВКЛЮЧАЮТСЯ в систему Solar Boiler ™.
Компоненты системы
SB32-9PV Солнечная котельная — 5,151 канадских долларов — OG300 Cert # 3002009051A
Кол-во Модель Описание
1 S32B-P Змеевидный солнечный коллектор 4 фута x 8 футов, «B», 2 порта подключения + колодец для датчика
1 СБМ-9ДЦ
Солнечный котельный модуль
— Солнечный насос
— Расширительный бак
— Резервуар гликоля [в комплекте с 4 литрами гликоля]
— Входные / выходные отверстия для гликоля
— Входные / выходные отверстия для воды
1 PV20 Фотоэлектрический модуль 20 Вт
1 К1050 Комплект для монтажа змеевикового коллектора [установка заподлицо на крышу]
1 К1060 Монтажный комплект PV
1 К2030-50
Комплект из 50 медных трубок [соединяет коллектор с солнечной батареей. Котельный модуль, расстояние 50 футов между]
— подводящая медная труба 50 футов, диаметр 3/8 дюйма
— обратная медная труба 50 футов, диаметр 3/8 дюйма
— провод LVT 18/4 50 футов
— изоляция трубы 100 футов
1 ГЛЮСМ 4 литра гликоля для доливки системы
1 ТГ270СБ Накопительный бак Solar Boiler ™, 60 IG с соединениями
SB64-9PV Солнечная котельная — 6 295 долларов.oo CAD — OG300 Сертификат № 3002009051B
Кол-во Модель Описание
1 S32A-P Змеевидный солнечный коллектор 4 x 8 футов, «A», 4 порта подключения
1 S32B-P Змеевидный солнечный коллектор 4 фута x 8 футов, «B», 2 порта подключения + колодец для датчика
1 СБМ-9ДЦ
Солнечный котельный модуль
— Солнечный насос
— Расширительный бак
— Резервуар гликоля [в комплекте с 4 литрами гликоля]
— Входные / выходные отверстия для гликоля
— Входные / выходные отверстия для воды
1 PV20 Фотоэлектрический модуль 20 Вт
1 К1055 Комплект для монтажа змеевикового коллектора [установка заподлицо на крышу]
1 К1060 Монтажный комплект PV
1 К2030-50
Комплект из 50 медных трубок [соединяет коллектор с солнечной батареей. Котельный модуль, расстояние 50 футов между]
— подводящая медная труба 50 футов, диаметр 3/8 дюйма
— обратная медная труба 50 футов, диаметр 3/8 дюйма
— провод LVT 18/4 50 футов
— изоляция трубы 100 футов
1 ГЛЮСМ 4 литра гликоля для доливки системы
1 ТГ270СБ Накопительный бак Solar Boiler ™, 60 IG с соединениями
Загрузить графическое изображение Как СОЛНЕЧНЫЙ КОТЛ работает pdf файл
Комментарий le Solar Boiler travaille — français.
Технические характеристики:
Солнечный котел Технические характеристики Технические характеристики Солнечный коллектор серии
S
Технические характеристики Примечания:
PRV Техническое обновление примечание
Жидкость теплоносителя, техническая примечание
Техническое примечание к солнечному насосу
Руководство по установке:
СКАЧАТЬ ПРОДУКТ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения дополнительной информации о продукте и технической информации о Thermo Dynamics Ltd.Солнечная Продукты, посетите наш Центр загрузки файлов
дом | о нас | солнечный коллекционеры | солнечные системы | солнечный насосы | солнечное лучистое отопление пола | солнечное тепло в бассейне | солнечные плавники | нагревать обменники | проект и фотогалерея | технические характеристики | загрузки | список продуктов | контакт нас

© 1996-2016, Thermo Dynamics Ltd. Все права защищены.
webmaster @ thermo-Dynamics.ком
Солнечные водонагреватели | Министерство энергетики
Солнечные водонагреватели — иногда называемые солнечными системами горячего водоснабжения — могут быть экономичным способом получения горячей воды для вашего дома. Их можно использовать в любом климате, а топливо, которое они используют — солнечный свет — бесплатное.
Как они работают
Солнечные водонагревательные системы включают резервуары для хранения и солнечные коллекторы.Есть два типа солнечных водонагревательных систем: активные, у которых есть циркуляционные насосы и регуляторы, и пассивные, у которых нет.
Активные солнечные водонагревательные системы
Существуют два типа активных солнечных водонагревательных систем:
Системы прямой циркуляции
Насосы обеспечивают циркуляцию бытовой воды через коллекторы в дом. Они хорошо работают в климате, где редко замерзает.
Системы косвенной циркуляции
Насосы обеспечивают циркуляцию незамерзающего теплоносителя через коллекторы и теплообменник.Это нагревает воду, которая затем течет в дом. Они популярны в климате, склонном к отрицательным температурам.
Пассивные солнечные системы водяного отопления
Пассивные солнечные водонагревательные системы обычно дешевле активных систем, но обычно не так эффективны. Однако пассивные системы могут быть более надежными и могут прослужить дольше. Есть два основных типа пассивных систем:
Интегральные пассивные системы коллектора-накопителя
Они состоят из накопительного бака, покрытого прозрачным материалом, позволяющим солнцу нагревать воду.Затем вода из бака попадает в водопровод. Они лучше всего работают в областях, где температура редко опускается ниже нуля. Они также хорошо работают в домохозяйствах со значительными дневными и вечерними потребностями в горячей воде.
Системы Thermosyphon
Вода нагревается в коллекторе на крыше и затем течет через водопроводную систему при открытии крана горячей воды. Большинство этих систем имеют емкость 40 галлонов.
Резервуары и солнечные коллекторы
Для большинства солнечных водонагревателей требуется хорошо изолированный накопительный бак.Баки для хранения солнечной энергии имеют дополнительный выход и вход, соединенные с коллектором и от него. В системах с двумя баками солнечный водонагреватель предварительно нагревает воду до того, как она поступает в обычный водонагреватель. В системах с одним резервуаром резервный нагреватель совмещен с накопителем солнечной энергии в одном резервуаре.
В жилых помещениях используются три типа солнечных коллекторов:
Плоский коллектор
Плоские застекленные коллекторы представляют собой изолированные, защищенные от атмосферных воздействий коробки, которые содержат темную абсорбирующую пластину под одной или несколькими стеклянными или пластиковыми (полимерными) крышками.Плоские неглазурованные коллекторы, обычно используемые для солнечного обогрева бассейнов, имеют темную пластину-поглотитель, изготовленную из металла или полимера, без крышки или корпуса.
Интегральные коллекторно-накопительные системы
Также известные как системы ICS или партии , они имеют один или несколько черных резервуаров или трубок в изолированном застекленном ящике. Холодная вода сначала проходит через солнечный коллектор, который предварительно нагревает воду. Затем вода поступает в обычный резервный водонагреватель, обеспечивая надежный источник горячей воды.Их следует устанавливать только в условиях умеренно-морозного климата, поскольку наружные трубы могут замерзнуть в суровую и холодную погоду.
Солнечные коллекторы с вакуумными трубками
Они представляют собой параллельные ряды прозрачных стеклянных трубок. Каждая трубка содержит стеклянную внешнюю трубку и металлическую трубку-поглотитель, прикрепленную к ребру. Покрытие ребра поглощает солнечную энергию, но препятствует радиационным потерям тепла. Эти коллекторы чаще используются для коммерческих приложений в США.
Солнечные водонагревательные системы почти всегда нуждаются в резервной системе в пасмурные дни и в периоды повышенного спроса.Обычные накопительные водонагреватели обычно обеспечивают резервное копирование и могут уже быть частью солнечной системы. Резервная система также может быть частью солнечного коллектора, например, резервуары на крыше с термосифонными системами. Поскольку система накопления со встроенным коллектором уже накапливает горячую воду в дополнение к накоплению солнечного тепла, она может быть оснащена водонагревателем без резервуара или водонагревателем по запросу в качестве резервного.
Выбор солнечного водонагревателя
Перед покупкой и установкой солнечной системы водяного отопления необходимо сделать следующее:
Также ознакомьтесь с различными компонентами, необходимыми для солнечных водонагревательных систем, включая следующие:
Установка и обслуживание системы
Правильная установка солнечных водонагревателей зависит от многих факторов.Эти факторы включают солнечные ресурсы, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности; поэтому лучше всего обратиться к квалифицированному подрядчику по установке солнечных тепловых систем.
После установки правильное обслуживание вашей системы обеспечит ее бесперебойную работу. Пассивные системы не требуют особого обслуживания. Для активных систем обсудите требования к обслуживанию со своим поставщиком системы и обратитесь к руководству пользователя системы. Сантехника и другие обычные компоненты водяного отопления требуют того же обслуживания, что и обычные системы.Стекло может потребоваться в сухом климате, где дождевая вода не обеспечивает естественного ополаскивания.
Регулярное обслуживание простых систем может проводиться не чаще, чем каждые 3–5 лет, предпочтительно подрядчиком по солнечной энергии. Системы с электрическими компонентами обычно требуют замены детали или двух через 10 лет. Узнайте больше об обслуживании и ремонте солнечных водонагревательных систем.
При проверке потенциальных подрядчиков на установку и / или техническое обслуживание задайте следующие вопросы:
Есть ли у вашей компании опыт установки и обслуживания солнечных водонагревательных систем?
Выберите компанию, у которой есть опыт установки нужного вам типа системы и обслуживания выбранных вами приложений.
Сколько лет у вашей компании есть опыт монтажа и обслуживания солнечного отопления?
Чем больше впечатлений, тем лучше. Запросите список прошлых клиентов, которые могут предоставить рекомендации.
Имеет ли ваша компания лицензию или сертификат?
В некоторых штатах требуется наличие действующей лицензии сантехника и / или подрядчика по солнечной энергии. Свяжитесь с вашим городом и округом для получения дополнительной информации. Подтвердите лицензирование с советом по лицензированию подрядчиков вашего штата.Совет по лицензированию также может сообщить вам о любых жалобах на подрядчиков, получивших государственную лицензию.
Повышение энергоэффективности
После того, как ваш водонагреватель будет правильно установлен и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения, которые помогут снизить ваши счета за нагрев воды, особенно если вам требуется резервная система. Некоторые энергосберегающие устройства и системы дешевле устанавливать вместе с водонагревателем.
Другие варианты водонагревателя
Солнечное водонагревание | Солнечные тепловые системы: Энергетическая кинетика
Водонагреватель Energy Kinetics Smart Solar — это чистое и экономичное решение, использующее энергию солнца для нагрева воды.Система привлекательна, безопасна и надежна и требует минимального обслуживания в течение длительного срока эксплуатации.
В системе водяного отопления Smart Solar используются плоские пластинчатые коллекторы нейтрального цвета и высотой всего 3 дюйма. На вашей крыше система выглядит как высококачественный световой люк. В коллекторах используется запатентованный очень низкий расход; защищенный от замерзания теплоноситель и высокоэффективные паяные пластинчатые теплообменники в энергоблоке. Компоненты системы оснащены защитой от перегрева, которая поддерживает температуру коллектора ниже 250 ° F, когда бак с горячей водой полностью заправлен.Результат — низкое давление в системе и отсутствие разрушения теплоносителя.
Установка выполняется сертифицированными специалистами и имеет 10-летнюю ограниченную гарантию на панели коллектора.
Как это работает
Солнечный водонагреватель — это просто: бесплатная и возобновляемая энергия солнца нагревает воду в вашем доме. Использование этой бесплатной солнечной энергии обеспечит экономию в летнее время в размере 85% и экономию в зимнее время в размере 35% для круглогодичной экономии до 60% на счетах за отопление горячей воды.
Солнечный коллектор
Пластина абсорбера предназначена для поглощения 94% солнечной энергии.
Надежен в любом климате.
Защита от замерзания.
Запатентованная защита от застоя
исключает перегрев.
Устанавливается на наклонные или плоские крыши, стены, выходящие на южную сторону, хозяйственные постройки или наземную стойку.
Энергетический пакет
Легко устанавливается на высокопроизводительный резервуар Energy Kinetics для хранения солнечной энергии.
Запатентованная пассивная защита от обрастания
обеспечивает надежную работу теплообменника без обслуживания.
Солнечный резервуар для хранения
Хранит воду, нагреваемую солнечными батареями, для бытовых нужд.
Вода, хранящаяся в резервуаре, нагревается солнцем, а не электричеством.
Высокопроизводительный накопительный бак Energy Kinetics.
Медная трубка в коллекторе Smart Solar представляет собой непрерывную змеевидную петлю; отсутствуют внутренние точки соединения или точки пайки, которые могли бы выйти из строя.По своей конструкции коллектор термически изолирован от элементов, поэтому температура окружающей среды и ветер оказывают только номинальное влияние на характеристики коллектора. При одинаковых условиях использования солнечной энергии коллектор Smart Solar работает как летом, так и зимой. Фактически, холодные зимние грунтовые воды увеличивают теплопередачу устройства, потому что разница температур зимой выше, чем летом.
Интеллектуальное резервное копирование
Правильно спроектированные и установленные солнечные тепловые системы часто обеспечивают всю необходимую нам горячую воду, хотя иногда солнечного света недостаточно или дни слишком короткие, чтобы обеспечить необходимый уровень комфорта в домах.Требования к горячей воде для домов варьируются от холостого хода до периодических небольших нагрузок и до полной нагрузки. Очень важно подобрать резервную высокоэффективную систему горячего водоснабжения, которая предназначена для полной интеграции с возобновляемыми источниками.
Для максимального сочетания эффективности и возобновляемых источников энергии объедините систему Energy Kinetics с природным газом, маслом или пропаном с помощью Smart Solar. Эта система обеспечивает максимальную эффективность и готова к работе в мгновение ока, когда солнца просто не хватает.
Подробнее о возобновляемых источниках энергии
Если возобновляемые источники, такие как биотопливо, недоступны, высокоэффективное интегрированное семейство продуктов Energy Kinetics для обогрева и горячего водоснабжения станет высокоэффективным решением.
Фактически, из-за очень низкой эффективности производства, передачи и распределения электроэнергии в США, простое резервное копирование горячей воды от солнечной энергии электричеством может привести к использованию большего количества энергии и увеличению выбросов парниковых газов, чем при производстве горячей воды, работающей на газе или мазуте, даже без солнечной энергии. ! По данным Министерства энергетики, «на типичной электростанции около одной трети энергии, содержащейся в топливе, преобразуется в электричество, а остальная часть выбрасывается в виде отработанного тепла».
Налоговые льготы
Правительство штата и федеральное правительство предлагают щедрые льготы и налоговые льготы, поэтому сейчас самое время улучшить свой дом или бизнес с помощью солнечной энергии! Свяжитесь со своим энергетическим экспертом Energy Kinetics, чтобы узнать, как вы можете получить квалификацию.
Скидки
Солнечный котел — обзор
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА
Эта система состоит из гелиостатного поля, солнечного котла и градирни, теплового аккумулятора, тепловой машины и генератора. Высокие концентрации солнечного потока создаются путем отслеживания гелиостатов в приемник на вершине башни. Солнечное тепло накапливается и / или используется непосредственно в турбине.
В этой системе коммерческие технологии в области производства электроэнергии (паровые и газовые турбины, конденсаторы и вспомогательное оборудование) могут быть интегрированы в относительно простую схему солнечной энергетики.Поэтому крупномасштабные демонстрации в течение десяти лет выглядят возможными без каких-либо серьезных технологических трудностей.
В октябре 1977 года LMNR попросили подготовить предложение по установке солнечной электростанции в районе Монреаля. После изучения местных условий и анализа доступных технологий в США и Европе была выбрана центральная приемная система мощностью 10 МВт. Рис. 3 и 4 показывают изображение художника и поперечный разрез предлагаемой электростанции соответственно.
РИСУНОК 3.
РИСУНОК 4.
Центральная приемная система может применяться на очень больших мощностях, например, в Барстоу, Калифорния, проект мощностью 10 МВтэ находится в стадии строительства и должен быть введен в эксплуатацию к 1981 году. составляют первую очередь будущей большой электростанции мощностью 100 МВт.
Некоторые важные подсистемы и проблемы, связанные с системами питания центрального приемника, обсуждаются в следующих параграфах.
Климат — Очевидно, что атмосферные условия, интенсивность и продолжительность солнечного излучения являются наиболее важными и будут определять осуществимость солнечного проекта.В некоторых регионах необходимо учитывать множество параметров, чтобы оптимизировать расположение солнечной электростанции. На рис. 5 типичный сезонный и хорошо выраженный облачный покров показан в альпийском регионе, это явление, очевидно, напрямую повлияет на расположение солнечной электростанции, которая должна быть расположена выше определенной высоты.
РИСУНОК 5.
Поле гелиостатов — Поле гелиостатов является наиболее важным фактором стоимости электростанции и потребует 50-60% общих инвестиций.
Этот процент включает индивидуальную систему слежения для каждого гелиостата, которая может выполняться отдельными солнечными элементами или заранее запрограммированным алгоритмом, управляемым компьютером, который задает каждому гелиостату его ориентацию. Некоторые гелиостаты могут находиться на расстоянии 500 м или более от центрального приемника, что предполагает высокую точность системы слежения. Доступен ряд компьютерных программ для оптимизации расположения гелиостатов в поле коллектора, а также размера гелиостата.Размер каждого гелиостата может варьироваться от 20 до 50 м ².
Гелиостаты предназначены для работы при определенной скорости ветра (обычно 13 м / с, то есть 47 км / ч). Выше этой скорости гелиостаты закреплены в горизонтальном положении и должны противостоять ветру со скоростью 40 м / с, то есть 144 км / ч. Другими важными требованиями являются поддержание высокой отражательной способности поверхности, долгий срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию.
Подсистема приемника (солнечный бойлер) — Для цикла Ренкина, похоже, нет проблем с использованием классических материалов.Есть два типа приемников:
I.
резонаторный — подходит для электростанций до 10 МВт; он имеет очень высокий тепловой КПД, достигающий 97%. Он был в основном разработан во Франции, а также адаптирован в США.
II.
Открытый тип — подходит для солнечных электростанций мощностью более 10 МВт и мощностью от 50 до 100 МВт. У него более низкая эффективность приемника из-за более высоких конвекционных и радиационных потерь. Он был в основном разработан в США.S.A. Для циклов Брайтона из-за высоких температур требуются керамические материалы, а также необходимы постоянные исследования и разработки.
Башня приемника — Это не представляет проблемы и является передовой технологией.
Жидкий теплоноситель — До сих пор известно, что в качестве первичного теплоносителя использовалось несколько жидкостей. Вода, эвтектические соли, натрий, термомасло и газ подходят для преобразования солнечной термоэлектрической энергии.Потребуются дополнительные исследования и разработки, чтобы определить, какая жидкость лучше всего подходит для конкретных солнечных электростанций, с учетом технической осуществимости, требований к охлаждению и затрат.
Тепловое накопление — Тепловое накопление, вероятно, является наиболее важной проблемой для практического использования солнечной энергии.
Как правило, хранение тепла может потребоваться в течение коротких или длительных периодов времени. Тепловое хранение не создает серьезных проблем в течение коротких периодов времени до нескольких часов, но становится серьезной проблемой в течение более длительных периодов (например,ночное хранение), и потребуются обширные исследования и разработки, чтобы найти подходящую систему хранения тепла.
В настоящее время кажется логичным использовать солнечную энергию для конкретных приложений, где не требуется длительного хранения.
Такими приложениями могут быть солнечные насосные системы для орошения и гибридные системы, такие как солнечно-гидравлические, солнечно-ветровые, солнечные биомассы, солнечно-синтетическое топливо и солнечное ископаемое топливо. Среди этих применений наиболее перспективными могут быть солнечные насосные системы.
Спрос на орошение становится все более и более актуальным в мировом масштабе, чтобы предотвратить очень серьезный голод в ближайшем будущем. В ирригационных приложениях насосы, работающие на солнечной энергии, не должны работать в дни без солнца, а аккумулирование тепла может быть сокращено до очень коротких периодов. При длительном хранении можно хранить саму поливную воду. Сегодня доступны передовые технологии в применении солнечной энергии для орошения. В некоторых случаях в отдаленных районах солнечная энергия уже стала конкурентоспособной по сравнению с дизельными электростанциями для обеспечения электроэнергией ирригационных проектов ( 24 ).
Еще одно идеальное применение солнечной энергии — это солнечно-синтетическая топливная система, в которой солнечная энергия используется для газификации угля. Здесь также можно свести к минимуму аккумулирование тепла, поскольку газ можно легко хранить или уголь можно использовать в качестве источника тепла для газификации в гибридной системе ( 25 ).
Я проектирую систему солнечных коллекторов в EnergyPlus с обычным бойлером в качестве резервной системы.
Что такое водонагреватель: смешанный?
Справочное руководство по вводу-выводу — ваш друг.Начните с чтения документации по объекту WaterHeater: Mixed. Что вы узнаете из этого:
Водонагреватель : Смешанный моделирует накопительный бак. Означает объект, вмещающий объем воды и который может быть подключен максимум к двум петлям: петле на стороне источника и петле на стороне использования
Водонагреватель : смешанный также может иметь внутренний нагревательный элемент
Поле Heater Fuel Type контролирует тип топлива, используемого внутренним нагревательным элементом.Это может быть электричество, природный газ или что-то еще.
Если вы установите максимальную мощность нагревателя на ноль, вы моделируете простой резервуар без внутреннего нагревательного элемента.
Соединения контура
Обычно водонагреватель : смешанный (WH) размещается на стороне подачи контура на стороне использования, а контур на стороне использования имеет «нагрузку» (например, WaterUseConnections) на стороне потребления. Это будет и ваш случай здесь.
В большинстве приложений WH размещается на стороне спроса контура на стороне источника.В случае применения солнечной тепловой энергии существует некоторая серая область в отношении того, должен ли солнечный коллектор быть на стороне спроса или на стороне подачи контура на стороне источника, и примеры E +, похоже, указывают на то, что это должно быть противоположно обычному , и вместо этого цикл контролируется менеджерами доступности: См. https: //unmethours.com/question/27837 …
Резервный бойлер: Водонагреватель: Смешанный или выделенный Бойлер: Горячая вода?
Что касается того, хотите ли вы смоделировать свой котел через внутренний нагревательный элемент водонагревателя : смешанный или через специальный бойлер : горячая вода (и обнулить внутренний нагревательный элемент, превращая WH в простой резервуар для хранения), что зависит от вас и вашего проекта.Если ваш котел в реальной жизни представляет собой атмосферный газовый котел, то можно использовать WaterHeater: Mixed в качестве резервного. Если вам нужно смоделировать эффективность при частичной нагрузке (для котла с наддувом или конденсационного котла), Boiler: HotWater позволит вам ввести кривые, чтобы лучше охарактеризовать производительность.
Солнечные системы горячего водоснабжения и отдельные компоненты
Решения для солнечного нагрева воды
Stiebel Eltron разрабатывает солнечные тепловые системы уже 40 лет.Поскольку каждая установка индивидуальна, у нас есть полная линейка комплектов SOLkits, монтажного оборудования и отдельных компонентов, необходимых для солнечных тепловых установок. Мы стремимся производить и поставлять лучшие солнечные тепловые компоненты. Мы находимся в авангарде технологий водяного отопления более 95 лет. Как лидер в этой области, мы не собираемся стоять на месте.
Почему солнечная тепловая энергия?
Затраты на приготовление горячей воды — самые большие коммунальные расходы для домашнего хозяйства.В среднем около 20% бытовой энергии расходуется только на горячее водоснабжение (приготовление пищи, уборка, купание). Этот показатель возрастает примерно до 50%, если для отопления также используется горячая вода. Имеет смысл максимально сэкономить на горячей воде, а это именно то, на что способна солнечная тепловая энергия.
Солнечная тепловая энергия использовалась для улавливания солнечной энергии и превращения ее в горячую воду в течение десятилетий, прежде чем солнечная фотоэлектрическая (PV) стала возможной. Солнечная энергия в 3-5 раз эффективнее улавливает солнечную энергию, чем фотоэлектрическая.Солнечные батареи могут сэкономить до 75% на счетах за отопление воды. Это уменьшает углеродный след и увеличивает стоимость дома.
Федеральные налоговые льготы предоставляются в размере 30% от установленной стоимости солнечной тепловой системы. Государственные скидки и льготы, а также льготы для местных предприятий существуют во многих частях страны.
Как работает солнечная тепловая система
Коллекторы поглощают солнечную тепловую энергию и передают ее теплоносителю в системе.Насос перемещает горячую жидкость в резервуар для воды для бытового потребления, где тепло передается воде через теплообменник. Теперь остывший жидкий теплоноситель циркулирует обратно в коллектор, чтобы собрать больше тепла.
Stiebel Eltron разрабатывает и производит солнечные тепловые компоненты в течение 40 лет. Как и вся продукция Stiebel Eltron, наши солнечные компоненты тщательно спроектированы. Они предназначены для работы как индивидуально, так и в рамках всей системы, чтобы обеспечить вам максимальную производительность и надежность.
Изучите действующую солнечную тепловую установку
Вы можете взаимодействовать с действующей солнечной тепловой установкой Stiebel Eltron в режиме реального времени, чтобы узнать больше о том, как работает наша система.
›Оперативная панель установки ГВС в жилых домах
Системы для любых нужд
Солнечные тепловые системы могут быть адаптированы для удовлетворения практически любых потребностей или существующей механической ситуации. На схемах показаны три распространенные солнечные тепловые установки. Многие компоненты солнечной тепловой системы универсальны для всех систем.
Солнечные тепловые коллекторы
Поглощает энергию солнца, превращая ее в тепло.
Жидкий теплоноситель
Пропиленгликоль, пищевой и фармацевтический раствор, который удерживает и передает тепло от коллекторов к резервуару. Жидкий теплоноситель морозостойкий для холодных ночей.
Насосная станция
Перемещает теплоноситель по системе.
Бак для ГВС
Внутренний теплообменник передает тепло от теплоносителя к горячей воде для бытового потребления, которую хранит бак.Резервный нагревательный элемент поддерживает температуру бака, когда не светит солнце.
Контроллер
Электронное устройство, контролирующее работу насоса и безопасность системы.
Опции резервного копирования
Резервная система используется для добавления дополнительного тепла к горячей воде в доме, если это необходимо. Такая ситуация может произойти, например, в очень пасмурный день, если солнечная система не может производить достаточно горячей воды, чтобы удовлетворить спрос или сделать ее достаточно горячей.Баки Stiebel Eltron SB E в комплектах SOLkits имеют встроенное электрическое резервное копирование, но другие возможные решения включают в себя безбаковые электрические водонагреватели Stiebel Eltron Tempra ^® или существующие резервные системы для конкретного объекта.
Водонагревательные агрегаты SOLkit
Наборы
Stiebel Eltron SOLkits подчеркивают наш 40-летний опыт работы в области солнечной тепловой энергии, объединяя лучшие солнечные компоненты в законченные пакеты. Наборы SOLkits бывают 1, 2 или 3 размеров панелей в конфигурации под крышей и 2 или 3 размеров панелей поперек крыши.Выбор правильного комплекта зависит от размера семьи, потребностей в горячей воде и отоплении помещения, если это необходимо. Наши опытные представители службы поддержки доступны по телефону или электронной почте для получения помощи и рекомендаций. В комплект входят рекомендованная насосная станция, контроллер и резервуар. Комплект стойки и линейка для конкретной установки завершают комплект, поставляя все необходимые компоненты. Наши компоненты разработаны с учетом максимальной совместимости, простоты установки и надежности.
Коллекторы
Плоские коллекторы
Stiebel Eltron SOL 27 Premium — это высокоэффективный солнечный тепловой коллектор, входящий в десятку лучших коллекторов, измеренных SRCC по мощности. Чистая абсорбирующая поверхность более 25 квадратных футов обеспечивает максимальную производительность 31 300 БТЕ / день на панель (рейтинг чистых дней SRCC). SOL 27 Premium отличается высокоселективным абсорбирующим покрытием, закаленным солнцезащитным остеклением с низким содержанием железа и очень эффективной изоляцией вокруг абсорбирующей пластины.Внутренние жидкостные трубки выполнены из меди, а пластина абсорбера — из алюминия. Низкий 3-дюймовый профиль SOL 27 делает его визуально менее навязчивым и способным удовлетворить самые разные архитектурные и инженерные потребности.
Коллекторы
SOL 27 Premium доступны как в стандартной (вертикальной), так и в широкой (горизонтальной) конфигурации. Производство наших коллекторов и стеллажных систем в США также означает, что мы можем анодировать рамы и стойки коллекторов на заказ в соответствии с конкретными архитектурными цветовыми требованиями.
Коллекторы вакуумные
Солнечные коллекторы S-Power Stiebel Eltron спроектированы и произведены в Германии. Они в три-пять раз эффективнее улавливают солнечную энергию, чем фотоэлектрические (PV) системы. Их медные абсорбирующие пластины по новейшим технологиям герметизированы внутри одностенных патентованных стеклянных трубок с бескомпромиссным вакуумным уплотнением. Идеально подходят для условий, в которых температура наружного воздуха низкая, а потребность в тепловой энергии высока, они особенно хорошо подходят для комбинированных систем, где требуется горячее водоснабжение, отопление помещений и кондиционирование воздуха.
Танки
Баки ГВС Stiebel Eltron SB 300 и 400 E производятся на нашем заводе в Словакии. Они бывают объемом 80 галлонов (300 л) и 110 галлонов (400 л) и могут служить в качестве специального солнечного накопителя большой емкости как в жилых, так и в коммерческих установках.
Баки и теплообменники Stiebel Eltron изготовлены из толстолистовой стали. Все поверхности, контактирующие с горячей водой, после дробеструйной обработки покрываются толстой фарфоровой эмалью для очистки стальной поверхности.Кроме того, внешняя поверхность сосудов покрыта легким фарфором. Двухдюймовая изоляция из пенополиуретана гарантирует, что горячая вода остается горячей, а потери тепла в режиме ожидания сводятся к минимуму. Резервуары Stiebel Eltron SBB оснащены большими расходуемыми анодами с индикатором износа и очень большим отверстием для очистки для простоты обслуживания.
Накопительные баки
SB 300 и 400 E оснащены электрическим нагревательным элементом мощностью 3 кВт для поддержки солнечного производства. Этот нагревательный элемент заключен в стальной цилиндр внутри резервуара и может быть снят и заменен без необходимости сброса давления и слива резервуара.
Вспомогательные порты позволяют использовать дополнительные установки, включая резервный котел, разделенные тепловые насосы и гидравлические системы.
Stiebel Eltron также продает резервуары для хранения с одним и двумя змеевиками немецкого производства без резервного электрического питания.
Контроллер Stiebel Eltron
Контроллер SOM 6 Plus используется для всех стандартных солнечных тепловых систем Stiebel Eltron. Контроллер оборудован дисплеем с подсветкой для мониторинга системы. Регулировку и управление солнечной системой можно легко выполнить с помощью удобного отображения пиктограмм.SOM 6 Plus оснащен 4 датчиками температуры, счетчиком часов работы от солнечной батареи, регулируемой скоростью насоса, режимом отпуска и стандартным разрешением vBus ^®.
Другие контроллеры Stiebel Eltron доступны для крупных жилых и коммерческих систем, включая сложные коммерческие системы.
Насосная станция
Насосные станции
Stiebel Eltron специально разработаны для солнечных систем с замкнутым контуром. Трехскоростной циркуляционный насос Wilo разработан для идеальной интеграции с нашим контроллером SOM 6 Plus.Трубопровод насосной станции изготовлен из высококачественной латуни. Насосные станции поставляются в собранном виде со стальным настенным кронштейном
и оснащены 2 сливными клапанами, латунными обратными клапанами для предотвращения термосифонирования, встроенным расходомером и включают фитинги для крепления резервуара, а также переходники NPT. Насосная станция может быть полностью изолирована от системы, поэтому во время обслуживания не требуется сливать воду.
Онлайн-регистрация данных
Дополнительный регистратор данных Solarwave DL2
Stiebel Eltron предоставляет владельцам удаленный доступ через Интернет к их солнечной тепловой системе.Панели мониторинга предназначены как для владельцев, так и для установщиков и включают представление схем для виртуального осмотра системы. Установщики могут удаленно управлять системами и контролировать их, а также устанавливать дополнительные оповещения по электронной почте для уведомления о проблемах с производительностью. Удаленный доступ снижает затраты на обслуживание на месте.
Монтажные системы
Монтажные системы
Stiebel Eltron производятся в США из экструдированного алюминия. Стойки доступны в трех различных конфигурациях: комплект стойки 45 °; комплект стойки 30–60 °, адаптируемая стойка, допускающая установку как под углом 30 °, так и 60 °; и комплект для скрытого монтажа.Все комплекты стоек доступны в версиях как для стандартных (вертикальных), так и для широких (горизонтальных) коллекторов.
Комплект для скрытого монтажа используется для установок, когда сама конструкция крыши находится под правильным углом для установки коллекторов. Комплекты стоек 45 ° и 30-60 ° разработаны для установки на плоской крыше или для других установок, где существующий угол наклона крыши сам по себе не является оптимальным.

Простая и прочная конструкция наших стоек с U-образным каналом выдерживает сильный ветер и сильный снегопад.Монтажные системы Stiebel Eltron могут быть собраны с использованием только двух разных размеров розеток. В дополнение к стойкам для скрытого монтажа и фиксированным уголкам доступны дополнительные монтажные компоненты, такие как оборудование.
Стойки
для утопленного монтажа стандартно поставляются с наборами SOLkits, но при необходимости комплекты приподнятых стоек могут быть указаны с любым заказом SOLkit.
Солнечные водонагреватели периодического действия — Резервуар с водой на солнце
Солнечные водонагреватели периодического действия — резервуар с водой на солнце Статья Учебники по альтернативной энергии 01.08.2013 08.03.2021 Учебники по альтернативным источникам энергии
Солнечные водонагреватели периодического действия — бак в Солнце
Солнечные водонагреватели периодического действия — это самый простой и простой тип солнечного теплового коллектора, который лучше всего можно описать как резервуар на солнце.Их называют «водонагревателями периодического действия», потому что коллектор является одновременно резервуаром для хранения тепла и солнечным коллектором, в котором вода нагревается и хранится партиями за раз, отсюда и их название. Акроним солнечного водонагревателя периодического действия — «ICS», что означает «интегрированный коллектор и накопитель».
Водонагреватели периодического действия, или ICS, подключаются к бытовой системе водоснабжения для предварительного нагрева воды для обычных или проточных водонагревателей. Поскольку они полагаются на давление в сети для циркуляции воды, для их работы не требуются никакие насосы, элементы управления или электричество, что делает их дешевым и отличным проектом для дома.Когда домашнему хозяйству требуется горячая вода, вода, предварительно нагретая солнечными батареями, втягивается в обычную систему водяного отопления под давлением сети.
A Солнечный водонагреватель периодического действия
Поскольку вода уже была нагрета солнцем в коллекторе периодического действия, это снижает потребление энергии, необходимое для нагрева воды, если вода уже теплее. Солнечный нагреватель периодического действия может нагреть воду настолько, чтобы электрический или газовый водонагреватель оставался выключенным весь день, особенно в солнечный полдень.
В качестве пассивной системы нагрева солнечной тепловой энергией, солнечный водонагреватель периодического действия может быть недорогой альтернативой более дорогой системе активного горячего водоснабжения с насосным приводом, поскольку у нее нет движущихся частей, низкие эксплуатационные расходы и нулевые эксплуатационные расходы.
Коллекторы периодического действия могут быть изготовлены из любого старого обычного водонагревателя, но обычно используют резервуар для воды внутри изолированной коробки со стеклянной или пластиковой крышкой. Стеклянная крышка пропускает солнечное тепло в резервуар для хранения, а изолированные стороны уменьшают потери тепла из резервуара для хранения воды обратно в окружающую среду.
Есть много имеющихся в продаже баков для солнечного нагрева воды, которые можно купить. В промышленных коллекторах периодического действия используются металлические абсорбирующие пластины, несколько металлических расходомерных трубок или резервуаров, а также стекло с двойным остеклением, которые содержатся в единой изолированной коробке. Эти материалы увеличивают вес, не говоря уже о дополнительных расходах на установку. Спасение планеты — отличная идея, но экономия денег — еще более важная идея, поэтому также хорошо иметь использованный резервуар для воды, окрашенный в черный цвет, чтобы поглощать больше солнечного тепла, как часть солнечной системы горячего водоснабжения, сделанной своими руками.
Периодический нагрев воды имеет несколько преимуществ, которые делают его полезным в соответствующих ситуациях и могут быть хорошим недорогим вложением для нагрева воды для семьи из 2–4 человек. Но так как коллектор периодического действия удерживает ваше хранилище горячей воды на крыше в течение ночи, важно, чтобы ящик для хранения был полностью застеклен и герметизирован, и чтобы только около одной трети коллекторных трубок было открыто над изоляцией, чтобы предотвратить конвекцию горячей воды обратно в атмосфера, действующая как своего рода радиатор наоборот.
Лучшее место для размещения солнечного водонагревателя — на заднем дворе, и домовладельцы могут установить их самостоятельно на первом этаже. Это позволит вам получить к нему легкий доступ, когда вам нужно. Если вы живете в северном полушарии, вам нужно повернуть его на юг. Это обеспечит максимальную пользу и больше солнечного света. Естественно, вам нужно разместить его где-нибудь, чтобы на него не повлияла тень или препятствия.
Еще один хороший совет по экономии средств — разместить его как можно ближе к электрическому или газовому водонагревателю, чтобы сократить необходимое количество водопровода.Если вы устанавливаете собственный коллектор, сделанный своими руками, это также значительно упростит ваш проект.
Одним из основных недостатков солнечного водонагревателя периодического действия является защита от замерзания. Поскольку солнечный водонагреватель периодического действия содержит большие объемы воды, их, как правило, следует устанавливать только в более мягком климате из-за замерзания наружных труб в холодную погоду.
При использовании при отрицательных температурах и климате большинство людей опорожняют их в холодные зимние месяцы или всякий раз, когда есть вероятность замерзания труб.В эти более холодные зимние месяцы вы можете использовать печь на биомассе или теплообменник камина в этот период для нагрева воды для бытового потребления.
Использование солнечного водонагревателя является наиболее экономичным практически в любой точке мира, особенно сейчас, когда цены на ископаемое топливо находятся на очень высоком уровне. Обогреватели периодического действия предлагают экономичную альтернативу для домовладельцев с ограниченным бюджетом и / или небольшими потребностями в горячей воде.
Создание собственного солнечного водонагревателя — очень хороший вариант, и есть ряд ресурсов, где вы можете найти самодельную (сделай сам) солнечную систему водонагревателя.Даже если вы новичок в проектах, сделанных своими руками, солнечный водонагреватель своими руками по-прежнему остается для вас хорошим проектом. Все, что вам понадобится, это хорошая книга с инструкциями.
Чтобы узнать больше о «солнечных водонагревателях периодического действия» и других типах плоских солнечных коллекторов и о том, как их можно использовать для нагрева воды в вашем доме, или изучить преимущества и недостатки использования солнечных водонагревателей периодического действия для горячего бытового потребления вода, затем нажмите здесь, чтобы получить собственную копию одного из лучших «Руководств по солнечной температуре» от Amazon сегодня и сделать возможным солнечный нагрев воды для бытовых нужд.

Как накачать расширительный бак в системе водоснабжения: Как накачать воздух в расширительный бак водоснабжения

Янв 13, 1978 автор alexxlab Разное

Как накачать давление в расширительном баке котла

Расширительный бак в системе отопления предназначается для компенсации перепадов давления жидкого теплоносителя, которое происходит при пусках и остановках тепловой сети. Такое явление объясняется температурным расширением воды либо другого теплоносителя — антифриза.

Для того чтобы выполнять свои функции, внутренняя полость такого защитного устройства разделена на 2 части мембраной — воздушную и водяную.

Первая имеет предустановленные параметры по давлению, которые в процессе эксплуатации могут падать, поэтому пользователю нужно знать, как накачать давление в расширительном баке котла.

СодержаниеПоказать

Конструкция и назначение расширительного бака

Расширительный бак — навесной герметический металлической сосуд, внутренний объем которого поделен эластичной газоплотной мембранной на 2 области, верхнюю, наполненную воздухом или азотом и нижнюю — водяную, для сетевой воды.

В нижней части размещен патрубок для присоединения к системе. В воздушной области установлен ниппель для поддержания расчетного давления.

В этих сосудах жидкий теплоноситель не имеет контакта с воздухом, в связи, с чем снижает его коррозионная активность. Допустимое давление в сосуде допускает их успешно интегрировать в любую гидростатическую схему.

Узлы расширительного бачка

Мембрана может устанавливаться как со сменным вариантом, так по постоянной схеме. Цена первых намного выше, зато такие установки более предпочтительны, так как при разрыве мембраны не потребуется менять весь агрегат.

При покупке расширительной емкости для отопления, нужно быть внимательным, чтобы ошибочно не приобрести модификацию для водоснабжения.

Правильное давление в расширительном баке

Показатель свободного объема воздушной области, при температуре окружающего воздуха 18-20 С, равен статическому давлению в расширительном бачке водного сектора. При этом мембрана находится в равновесном состоянии, а давление воды и воздуха скомпенсированы. На 10 м напора сети отопления необходимо около 1 атм.

Для нормального функционирования системы теплоснабжения нужно создать давление в воздушной полости равным паспортному значению расширительного устройства.

Многие агрегаты поступают в сеть с уже созданным рабочим параметром в воздушном секторе, их накачивать перед установкой не требуется.

Основной массе расширителей для хорошей работы хватает 0.9 атм. Это объясняется давлением, создаваемым мембраной в процессе использования. Её усредненный показатель равняется 1.2 атм.

Если система теплоснабжения обустраивается не по традиционной схеме, перед тем как накачать расширительный бак выполняют индивидуальные расчёты: калькулируется объем сетевой воды и первоначальное давление заполнения воздушной камеры.

Бак в простейшей схеме

Норма для разных моделей

Расширительные устройства используются в новейших системах теплоснабжения и практически заменили открытые расширители.

На рынке климатической техники достаточно таких предложений по маркам, как западных, так и отечественных производителей, в основном они рассчитаны под стандартные закрытые и открытые тепловые схемы, могут быть установлены в любом месте, неприхотливы к монтажу и исключают контакт теплоносителя с воздухом.

За давлением в баке нужно следить

Наиболее популярными моделями у российских покупателей считаются следующие модификации расширительных баков:

Россия STOUT, материал синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
Германия, Reflex, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
Италия, CIMM, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
Россия, UNIGB, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
Италия, Zilmet CAL — PRO 35 на ножках, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
Россия-Нидерланды, Flamco Flexcon R 425 (FL 16416RU), материал мембраны: бутиловый каучук, предел — 1.5 атм.
Россия, Джилекс 80 В, материал мембраны: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
Италия, VRV 50 Aquasystem, материал мембраны: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.

Обслуживание расширительного бака: проверка показаний, подкачка давления

На отопительной системе установлены манометры, при помощи которых проверяется давление в сети. На расширительном бачке установлен ниппель для воздуха. Он по форме аналогичен, установленным на автошинах.

Поэтому закачивать воздух и откорректировать давление, можно самым простым автомобильным насосным комплектом с манометром.

Перед тем, как проверить показание давления в воздушном секторе бака или качать воздух, нужно подготовить установку и учесть разницу единиц измерения давления.

Авто манометр показывает в МПа, поэтому показатель на шкале необходимо перевести в атмосферы/бары:

1Бар=1атм=0.1МПа.

Проверка работоспособности расширителя:

Контроль на внешние повреждения и коррозию — 1 раз/6 мес.
Проверка показаний параметров среды в воздушном секторе — 1 раз/6 мес.

Накачка давления в расширительный бак: пошаговое руководство

Для накачки бака пользуются манометром на насосе, можно прокачку выполнить и специальной компрессорной станцией.

Алгоритм действий:

Отключается котел.
Сливают воду из него, предварительно закрыв вентиля на подаче и обратке системы.
Закрывают кран подпитки.
Кран ГВС котла оставляют открытым, открывают вентиль ГВС на смесителе, через который будет сливаться котловая вода. Возможно, дренировать воду через нижний специальный котловой штуцер.
Контролируют процесс дренажа по стрелке на манометре, оно должно показывать «0».
К ниппелю, расширительного бака подключают насос.
Поднимают давление в воздушном отсеке до 80% от допустимого — 1.5х 0.8 = 1.2 атм. Если накачать больше бак работать не сможет.
После это запускают систему отопления в обратном порядке.

Причины снижения давления в расширительном баке

Когда настенная расширительная емкость заполнена верно, то стрелка манометра движется плавно без каких-то скачков. Если неправильно подкачивать, лишний воздух станет вытеснять избытки горячей воды из водяного сектора, тем самым увеличивая давление в отопительной сети.

Напротив, низкие показатели в воздушном отсеке, приведут к тому, что теплоноситель просто выгнет мембрану и наполнит весь объем. В результате при росте температуры воды в сети сработает сбросной защитный клапан.

Другие способы устранения неполадок

Проверка параметров в расширителе включена в перечень ежегодного техобслуживания котла. Когда в процессе испытания через дренажный вентиль идет воздух, а стрелка манометра в газовом секторе снизилась до атмосферного, значит, в баке пробита мембрана и её нужно поменять.

Склеиваться мембрану не рекомендуют, поскольку она работает циклично на растяжение/сжатие, что вызовет повторное разрушение склеенного соединения, причем в самый неподходящий для котла момент.

Допустимые неполадки расширительного бачка:

Стрелка на манометре в отопительной системе сильно колеблется и имеет высокое значение даже при низкой температуре теплоносителя из-за отсутствия воздуха в полости — необходима подкачка воздухом расширителя.
Повреждена мембрана — необходима замена на оригинальную в сервисном центре.
Поврежден корпус, выполняют восстановление целостности в сервисном центре.
Пропускает ниппель воздушного сектора –требуется продуть, и подкачать сосуд воздухом.
Малый объем расширителя — нужно выполнить новый расчет и заменить устройство на новую модификацию.
Утечка теплоносителя из воздушника из-за повреждения мембраны — необходима замена на оригинальную в сервисном центре.
Давление теплоносителя низкое, он не поступает в верхнюю точку сети, из-за отсутствия воздуха (азота) в расширителе — потребуется заполнить воздухом установку.

Таким образом, подведя итог, нужно отметить, что требованиями эксплуатации тепловых сетей для компенсации температурного расширения теплоносителя в системах, как закрытого, так и открытого типа положено выполнять компенсацию температурного расширения сетевой воды с применением расширительных баков.

Их предварительно рассчитываются под технические характеристики внутридомовой системы отопления. В процессе эксплуатации такие устройства должны периодически обслуживаться и заполняться рабочим агентом: воздухом или азотом.

Расширительный бак для водоснабжения: устройство гидробака, установка, расчет

Автономный водопровод, самостоятельно подающий воду к точкам разбора как в городской квартире, давно перестал быть диковинкой. Это норма загородной жизни, которую просто нужно грамотно спроектировать, собрать и оснастить оборудованием, способным запускать и останавливать систему по мере пользования кранами.

Стабильную работу независимой сети обеспечит расширительный бак для водоснабжения. Он защитит от гидроударов, существенно продлит рабочий ресурс насосной техники, гарантирует регулярное наполнение системы водой, избавит от необходимости носить ее ведрами.

Мы рады познакомить вас с особенностями устройства и принципом работы гидроаккумулятора. У нас скрупулезно описаны правила выбора мембранного бака, специфика монтажа и подключения. Предложенную к рассмотрению информацию мы дополнили полезными иллюстрациями, схемами и видеоруководствами.

Содержание статьи:

Характеристика закрытых расширительных баков

Гидробак (или гидроаккумулятор, расширительный бак) — это металлическая герметическая емкость, которая служит для поддержания стабильного напора в водопроводе и создания разных по объему запасов воды.

На первый взгляд, выбор и установка этого устройства не должна вызвать трудностей — в любом интернет-магазине можно увидеть множество моделей, которые лишь немного отличаются по форме и объему, но существенно не отличаются по своей функциональности.

Это совсем не так. В устройстве расширительного бака и принципе его работы есть много нюансов.

Галерея изображений

Фото из

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Емкость для создания резерва воды

Средство защиты от гидроудара

Устройство для автоматизации откачки

Гидроаккумулятор в насосной станции

Гидробак в паре с погружным насосом

Как дополнительное оборудование

Гидроаккумулятор и блок автоматики

Особенности устройства и конструкции

Разные модели расширительных баков могут иметь ограничения по способу использования — некоторые рассчитаны только на работу с технической водой, другие могут использоваться для питьевой воды.

По конструкции гидроаккумуляторы различают:

резервуары со сменной грушей;
емкости с фиксированной мембраной;
гидробаки без мембраны.

С одной стороны резервуара со съемной мембраной (у бака с нижним подключением — внизу) есть специальный фланец с резьбой, к которому и крепится груша. С обратной стороны имеется ниппель, для накачивания или стравливания воздуха, газа. Он рассчитан на подключение к обычному автомобильному насосу.

В баке со сменной грушей вода накачивается в мембрану, не соприкасаясь с металлической поверхностью. Замена мембраны происходит путем откручивания фланца, который удерживают болты. В больших емкостях, для стабилизации заполнения, задняя стенка мембраны дополнительно крепится к ниппелю.

Срок службы съемной груши зависит от настроек давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора. Иногда, для создания большего запаса воды, пользователь уменьшает количество воздуха и увеличивает количество воды в груше. Это приводит к касанию мембраны к стенке бака, и становится причиной быстрого истирания

Внутреннее пространство бака с фиксированной мембраной разделяется ею на два отсека. В одном находится газ (воздух), в другой поступает вода. Внутренняя поверхность такого резервуара покрыта влагостойкой краской.

Чаще всего баки с фиксированной мембраной используются для систем отопления. Так как мембрана — это элемент, который выходит из строя гораздо быстрее, то и срок службы такого бака меньший, чем устройства со съемной грушей

Существуют также гидробаки без мембраны. В них отсеки для воды и воздуха ничем не разделены. Принцип их действия также основан на взаимном давлении воды и воздуха, но при таком открытом взаимодействии происходит смешивание двух веществ.

Достоинство таких устройств — отсутствие мембраны или груши, которая является слабым звеном в привычных гидроаккумуляторах.

Внешне расширительные баки можно разделить лишь на горизонтальные и вертикальные модели, но их рабочие параметры могут быть очень разные

Диффузия воды и воздуха заставляет обслуживать баки достаточно часто. Около одного раза за сезон приходится подкачивать воздух, который постепенно смешивается с водой. Значительное уменьшение объема воздуха, даже при нормальном давлении в баке, становиться причиной частого включения насоса.

Гидравлические аккумуляторы в системах водоснабжения сокращают вероятность возникновения гидроударов, предохраняют насосы от излишне частых включений, позволяют сформировать запас воды и поддерживать давление в контуре

Принцип работы гидроаккумулятора

Закрытые работают по такой схеме: насос подает воду в грушу, постепенно заполняя ее, мембрана увеличивается и происходит сжатие воздуха, который находится между грушей и металлическим корпусом.

Чем больше воды поступает в грушу, тем больше она давит на воздух, а тот, в свою очередь, стремится вытолкнуть ее из емкости. В результате в резервуаре повышается давление, это приводит к отключению насоса.

Некоторое время, когда в системе происходит расход воды, сжатый воздух поддерживает напор. Он выталкивает воду в водопровод. Когда ее количество в мембране уменьшается настолько, что давление опускается до нижнего предела, срабатывает реле, снова включая насос.

В гидробаке происходит постоянное взаимодействие воды и газа, отделенных друг от друга резиновой мембраной. Объем жидкости внутри устройства регулируется количеством газа (его давлением) (+)

Классификация по области применения

Нельзя путать баки для водоснабжения и для отопительной системы, поэтому при выборе нужно узнать их предназначение. Для четкой идентификации производители окрашивают гидроаккумуляторы для отопления в красный, для водоснабжения — в синий цвет.

Однако некоторые не придерживаются такой маркировки, поэтому отличительной чертой устройств могут послужить такие данные:

для водоснабжения максимальная температура использования гидроаккумулятора будет составлять до 70 °C, допустимое давление может достигать 10 бар;
устройства, предназначенные для системы отопления, могут выдерживать температуру до +120 °C, рабочее давление расширительного бака зачастую не бывает выше 1,5 бар.

Все самые важные параметры указаны на декоративном колпачке (шильдике), который закрывает ниппель.

Устройство, предназначенное для системы отопления, служит дополнительным резервуаром, позволяющим теплоносителю свободно расширяться при нагреве. Без него система обречена на разрушение

Список функций, которые выполняет гидробак в системе ХВ (холодного водоснабжения), гораздо шире:

Поддержание ровного и постоянного напора в водопроводе. Благодаря давлению воздуха, напор некоторое время поддерживается даже при выключенном насосе, пока не упадет до установленного минимума и в работу опять не включится насос. Таким образом напор в системе сохраняется даже при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов.
Предохранение от износа насосного оборудования. Запасы воды, содержащийся в баке, позволяет некоторое время использовать водопровод, не включая насос. Это уменьшает количество срабатываний насоса за единицу времени и продлевает его работу.
Защита от гидроударов. Резкий скачок давления в водопроводе при включении насоса может достичь 10 и более атмосфер, что негативно сказывается на всех элементах системы. Мембранный бак берет на себя удар, выравнивая давление.
Создание запасов воды. При отключении электричества система водоснабжения хоть недолго, но, все же, еще некоторые время будет отдавать воду.

Для обвязки водонагревателя используют расширительные баки, которые могут выдерживать высокие температуры.

Материалы для гидропневматического оборудования

Мембрана расширительного бака изготавливается из разных материалов, которые при эксплуатации выдерживают разный диапазон температур.

В гидроаккумуляторах применяют:

Натуральную каучуковую резину — NATURAL. Материал может контактировать с питьевой водой, применяется для аккумулирования холодной воды. Со временем может начать пропускать воду. Выдерживает температуру от -10 и до 50 °C выше нуля.
Синтетическая бутиловая резина — BUTYL. Наиболее универсальна, водонепроницаема, применяется для станций водоснабжения, подходит для питьевой воды. Температура эксплуатации может колебаться от -10 и до 100 °C.
Синтетическая резина из этилен-пропилена — EPDM. Более водопроницаемая, чем предыдущая, может контактировать с питьевой водой. Диапазон допустимых температур — от -10 и до 100 °C.
Резина SBR применяется только для технической воды. Температура использования та же, что и у предыдущих марок.

Для организации холодного водоснабжения необходимо выбирать баки с грушей, изготовленной из пищевой резины с усовершенствованными эластичными свойствами, которая позволят лучше гасить гидравлические удары и поддерживать стабильный напор воды в системе.

Корпус бака чаще всего производят из легированной стали, стойкой к коррозии, покрытой снаружи лакокрасочным покрытием. В продаже также можно встретить емкости из нержавейки, очень прочные, но при этом дорогие.

Расчет объема бака перед выбором

В продажу поступают баки вместимостью от 24 до 1000 л. Какой именно выбрать, подскажут расчеты, результат которых следует округлять в сторону увеличения. Выбирая бак со съемной мембраной, следует помнить, что объем воды занимает 30% от общего объема емкости, то есть, в 100-литровом резервуаре запас воды будет равен приблизительно 30 литрам.

Таблица демонстрирует взаимосвязь параметров давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора с показателями настройки реле и размером бака (+)

Особенностью маленьких баков есть то, что они зачастую не имеют клапана, чтобы стравливать воздух из резиновой груши. Это может создать неудобства при эксплуатации. Большие емкости имеют такой клапан, и помимо создания большего запаса воды, лучше справляются с поддержанием стабильного напора в системе.

Галерея изображений

Фото из

Небольшой по объему гидробак

Бак с поверхностным насосом

Гидроаккумуляторы со скважинными насосами

Объем гидробаков для погружных насосов

Расчет общего объема гидробака для водоснабжения закрытого типа рассчитывают по такой формуле:

Vt=K*Amax*((1+Pmax)*(1+Pmin))/(Pmax-Pmin)*(1+Pвозд.),

где:

Vt — полный объем гидробака;
Amax – максимально возможное расходование воды в минуту, литр;
К – коэффициент (см. табл.), зависящий от мощности насоса;
P_max – настройки реле при отключении оборудования, бар;
P_min– настройки реле при запуске оборудования, бар;
P_возд. – давление в гидробаке (в его газовой полости), бар.

Коэффициент К можно определить по следующей таблице:

Таблица коэффициента К, зависящего от мощности насоса, для расчета общего объема гидробака закрытого типа для водоснабжения

Некоторые производители также считают объем гидробака по другому:

Компания Джилекс, занимающаяся производством обширной линейки оборудования для систем водоснабжения и отопления, предлагает еще одну формулу для экспресс-определений объема гидробака

Горизонтальная и вертикальная ориентация

Выбор между вертикальным и горизонтальным баком заключается в особенностях помещения. Если комната небольшая или объем емкости внушительный, то чтобы не занимать много места, устанавливают вертикальную емкость.

Горизонтальный бак имеет меньшую вместительность, может подвешиваться на стене, а также служить опорой для установки поверхностного насоса. Для его монтажа предусмотрены специальные крепления. Большие баки производятся только в вертикальном исполнении и устанавливаются на ножки.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что выбор гидроаккумулятора предстоит совершать между такими отличительными свойствами:

рабочее давление;
страна производитель;
больший или меньший объем;
сменная или нет резиновая мембрана;
мембрана для технической или питьевой воды;
материал корпуса — нержавеющая или эмалированная сталь.

Чтобы в будущем не было трудностей с заменой комплектующих, лучше выбирать самые ходовые модели устройств. Резиновые груши к ним всегда есть в свободной продаже, если понадобиться срочная замена, не придется долго ожидать доставки.

Галерея изображений

Фото из

Вертикальный гидробак без опор

Гидроаккумуляторы средней емкости

Мембранные баки с ножками

Особенности вертикальных моделей

Схемы подключения гидробаков

Для системы горячего водоснабжения проводят на участке циркуляционной магистрали, всасывающей линии насоса, ближе к водонагревателю.

Бак оборудуется:

манометром, предохранительным клапаном, воздухоотводчиком — группа безопастности;
запорным клапаном с устройством, которое предотвращает случайное перекрытие.

В водопроводной системе, где присутствует водонагревательное оборудование, устройство берет на себя выполнение функций расширительного бака.

Схема установки в системе ГВ: 1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насосное оборудование; 4 – элемент фильтрации; 5 – обратный клапан; 6 – кран запорный

В системе ХВ главное правило при — монтаж в начале обвязки, ближе к насосу.

В схеме подключения обязательно присутствуют:

обратный и запорный клапан;
группа безопасности.

Схемы подключения могут быть очень разными. Подключенный гидробак нормализует работу оборудования, уменьшая количество включений насоса за единицу времени и этим продлевая срок его службы.

Схема монтажа в системе ХВ со скважиной: 1 – бак; 2 – обратный клапан; 3 – кран запорный; 4 – реле для регулировки давления; 5 – прибор управления насосным оборудованием; 6 – группа безопасности

В схеме с повысительной один из насосов работает постоянно. Такая система устанавливается для домов или зданий с высоким водопотреблением. Гидробак здесь служит в для нейтрализации скачков давления, а для аккумулирования воды устанавливают емкость как можно большего объема.

Выполнение установки расширительного бака

Перед началом работ проверяют гидроаккумулятор на отсутствие повреждений. Установку устройства проводят в звукоизолированном помещении, при плюсовой температуре. Чтобы иметь доступ к крану для слива, запорной арматуре и т. п., расстояние от бака до потолочного перекрытия и стен оставляют не меньше 0,6 м.

В помещении также необходимо предусмотреть возможность наполнения бака и слива воды. Крепеж и место для монтажа должно выдерживать 100%-ю заполненность емкости.

Для расширительных баков объемом до 30 литров используют настенное крепление, большие емкости устанавливают на ножках

Гидроаккумулятр не должен подвергаться механической и статистической нагрузке, нежелательно допускать воздействие на него труб и агрегатов. Бак привинчивают к полу, используя резиновые прокладки. На входе в гидробак устанавливают обратный клапан, кран для слива.

Галерея изображений

Фото из

Для подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения потребуется реле давления, полимерные трубы, американака 1″, переходник и цанговая муфта, фум-лента

Для обеспечения герметичности в узле и возможности разобрать оборудование без повреждений уплотняем резьбу фум-лентой

Для упрощения сборки/разборки и возможности легко демонтировать для ремонта ставим американку перед реле давления

Подсоединяем реле давления, стараясь расположить его под углом, удобным для дальнейшей эксплуатации и отслеживания параметров

Несмотря на то, что в узле соединения манометра с реле есть уплотняющая прокладка, резьбовое соединение в этом месте дополнительно проходим уплотняющей лентой

Сварим колено из труб ПВХ для удобства и упрощения подключения линии, транспортирующей воду к потребителям

К расположенному на выходе из реле давления патрубку подключаем сваренное из труб ПВХ колено

Используя муфту для полиэтиленовых труб, оснащенную цанговым зажимом, подсоединяем водопроводную линию от насоса к гидробаку

Шаг 1: Подбор компонентов для подключения бака

Шаг 2: Уплотнение резьбы на фланце гидробака

Шаг 3: Установка американки перед реле давления

Шаг 4: Подключение к схеме реле давления

Шаг 5: Подсоединение манометра

Шаг 6: Сварка труб для отводящего колена

Шаг 7: Фиксация колена для водопровода

Шаг 8: Крепление трубы от насоса к реле

Перечисленные шаги требовались для устройства обвязки гидроаккумулятора, которую производили на дневной поверхности. Для дальнейших действия надо переместиться в кессон.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Погружение участка системы в кессон

Шаг 10: Сборка участка водопровода в кессоне

Шаг 11: Удаление крышки для подключения электрики

Шаг 12: Фиксация кабеля питания насоса

После проведения финишной сборки системы остается провести контрольные испытания и запустить контур водоснабжения.

Особенности регулировки гидроаккумулятора

Расширительные баки для водоснабжения поступают в продажу со стандартными настройками производителя — зачастую давление в воздушном отсеке уже установлено на значении 1,5 бар. Допустимое давление всегда указано на этикетке и производитель не рекомендует отклоняться от заданных параметров, особенно в сторону его увеличения.

Перед тем как приступить к регулировке, систему отключают от электросети и закрывают запорные вентили. Мембранный бак полностью опустошают, сливая воду — точный показатель давления можно измерить только при пустом отсеке для воды.

Далее снимают показатели давления с помощью точного манометра. Для этого с золотника снимают декоративный колпачок и подносят прибор. Если давление отличается от требуемого, то его приводят в соответствие, накачивая или стравливая лишний воздух.

Учитывая то, что производитель против отклонений от рекомендованных показателей давления, необходимо еще на этапе проектирования выбрать подходящее оборудование, параметры которого не будут конфликтовать между собой

При регулировке давления в газовом отсеке бака производитель заполняет его инертным газом, например, осушенным азотом. Это предотвращает коррозию внутренней поверхности. Поэтому пользователям также рекомендуется использовать для увеличения давления технический азот.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Давление в баке закрытого типа устанавливается всегда несколько ниже (на 10%), чем уровень давления при запуске насоса. Регулируя давление в устройстве можно корректировать напор воды. Чем меньшим будет давление газа в гидробаке (но не меньше 1 бар), тем больше он будет вмещать в себе воды.

Напор при этом станет неравномерным — сильным при наполненном резервуаре и все более слабым при его опустошении. Чтобы обеспечить сильный и ровный поток воды устанавливают давление в камере с воздухом или газом в пределах 1,5 бар.

Напор воды в водопроводе устанавливается с помощью реле. При настройке давления в расширительной камере необходимо учитывать эти значения

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Расширительный бак, который используется для горячего водоснабжения, изначально не должен содержать воды. Давление в устройстве устанавливается на показателе, который на 0,2 больше чем верхний порог отключения насоса.

Например, если реле настроено на отключение оборудования при показателях давления в 4 бар, то давление в газовом отсеке расширительного бака должно устанавливаться на значении 4,2 бар.

Установленный в обвязке водонагревателя, бак не служит для поддержания давления. Он призван компенсировать расширение тогда, когда происходит нагрев воды. Если установить давление в нем на меньшее значение, то в баке будет постоянно находиться вода.

Правила обслуживания гидробака

Плановый осмотр расширительного бака заключается в проверке давления в газовом отсеке. Необходимо также провести осмотр клапанов, запорной арматуры, воздухоотводчика, проверить работу манометра и . Чтобы убедиться в целостности бака проводят внешний осмотр.

Во время профилактического обслуживания, следует измерять давление в гидробаке и корректировать его, если необходимо

Несмотря на всю простоту устройства, расширительные баки для водоснабжения все же не вечны и могут сломаться. Характерные причины — разрыв мембраны или потеря воздуха через ниппель. Признаки поломок можно определить по частому срабатыванию насоса, появлению шума в системе водопровода. Понимание принципа работы гидроаккумулятора — это первый шаг к правильному обслуживанию и устранению неисправностей.

Монтаж гидробака открытого типа

Устройство открытого типа используется все реже, так как требует постоянного вмешательства пользователя в свою работу. Открытый расширительный бак — это негерметичная емкость, которая служит для образования , аккумулирования воды, а также служит в качестве расширительной камеры.

К баку подключают: кран для слива, патрубки для рециркуляционной и подающей трубы, контрольную и переливную трубу

Бак устанавливают выше самой верхней сантехнической точки, например, на чердаке, вода в систему поступает самотеком. Каждый метр, на который поднимается устройство, увеличивает давление в водопроводе на 0,1 атмосфер.

Чтобы автоматизировать процесс обеспечения водой, бак оснащают поплавковым переключателем и устанавливают автоматическое реле, которое будет включать и отключать насос.

Емкость монтируют в непромерзаемом помещении, накрывают крышкой от пыли и мусора, укутывают стенки минеральной ватой или другим утеплителем

Такой способ организации водоснабжения требует регулярного контроля пользователя, иначе вода при отрицательных температурах может замерзнуть (если помещение не отапливается). Жидкость будет испаряться, поэтому придется постоянно доливать ее.

Кроме того, такая емкость громоздкая и не эстетичная, для нее обязательно нужно иметь в доме чердачное помещение. Но главный недостаток устройства — бак не приспособлен работать в условиях высокого напора воды в системе.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Все о расширительных баках — классификация, предназначение, регулировка и признаки неполадок:

Ролик #2. Неправильная работа насосной станции часто связана с неисправностями гидроаккумулятора:

Ролик #3. Нюансы выбора гидробаков для водоснабжения:

Еще на этапе планирования и разработки водопроводной системы необходимо продумать все принципиально важные моменты и просчитать все параметры. Если нет уверенности в непогрешимости своих расчетов и правильном выборе гидробака для водоснабжения, лучше обратиться к специалистам.

Большинство фирм, реализующих профессиональное оборудование, предоставляют консультации или даже проводят расчеты бесплатно. Это поможет избежать ошибок и лишних трат.

Мы ждем ваши комментарии с рассказами о собственном опыте в использовании расширительного бака, с вопросами, возникшими в ходе ознакомления с представленной информацией. Нам интересны ваши замечания и вероятные предложения. Прокомментировать материал можно в расположенном ниже блоке.

Как накачать расширительный бак котла отопления воздухом?

Расширительный бак в отопительном котле выполняет важную функцию – компенсирует скачки давления при изменении температурных значений теплоносителя, будь то обычная вода или антифриз. Сам бак состоит из двух частей, между которыми расположена мембрана. В одной части находится теплоноситель, в другой – воздух, посредством которого создается требуемое давление. И для нормальной работы нужно периодически накачивать бак. Далее вы узнаете, как накачать расширительный бак котла и как обнаружить, что нужно это сделать.

Частая ситуация: вы включаете воду и набираете ванну. Котел в это время переключается из режима отопления в режим горячего водоснабжения. За время, пока вода набирается, теплоноситель постепенно остывает, а расширительный бак в это время не функционирует. И вот когда вы уже закручиваете кран, котел должен вновь начать работать на обогрев, но этого не происходит. Причина – резко упавшее давление, вследствие чего автоматика просто все заблокировала. Это значит, что пришло время накачать воздуха и увеличить давление в баке.

Как накачать воздух в расширительный бак котла?

Обратите внимание, что вы будете нагонять воздух не в саму систему, а только в расширительный бак. Соответственно, смотреть на манометр котла нецелесообразно. Ваш главный ориентир – манометр на самом насосе. Можете использовать обычный насос, которым накачивают колеса автомобиля. Можно, конечно, использовать компрессор. Хотя и не обязательно. Ваша задача – накачать давление всего в 1 атмосферу. Обыкновенный насос с этим вполне справится.

Процесс закачивания состоит из четырех шагов:

Сначала отключите систему от электросети, извлеките вилку из розетки. Это в первую очередь обезопасит вас.
Далее слейте из котла воду. Если оборудование новое и установлено правильно, то сливать всю воду не нужно. Достаточно перекрыть подачу холодной воды, открыть кран подачи горячей, а также открыть вентиль подачи горячей воды на расположенном ближе всего смесителе. Таким образом содержащаяся в котле вода полностью уйдет. На большинстве современных котлов есть особые штуцеры для слива воды. Можно воспользоваться и ими, но это неудобно – вам придется спускать воду в ведра, тазики, большие миски, потом выливать ее и повторять процедуру. Первый способ быстрее и проще. Слив воды из газового котла нужен для того, чтобы удостовериться, что вы будете накачивать воздух именно в расширительный бак. Если в нем останется вода, это будет неэффективно.
Накачайте бак. На каждом баке есть обычный ниппель, к которому можно легко подключить насос. В большинстве случаев для доступа к ниппелю не приходится снимать крышку котла. Когда будете накачивать бак, постоянно следите за показателями манометра на насосе. Ваша задача – накачать приблизительно до 1,2 атмосферы. Это оптимальное значение. Если получилось больше – нужно ослабить. Иначе система может просто не работать, пока давление не придет к нормальному значению. Если видите, что во время накачивания из смесителя все еще идет вода, это нормально.
Подключите котел. Когда давление в расширительном баке достигнет нормы, можно вновь подключать котел. Сначала закройте кран подпитки, откройте кран холодной воды. При этом начнет литься грязная вода, воздушные пузыри. Когда это прекратится, кран можно закрывать. Далее кран подпитки снова нужно открыть, чтобы наполнить котел до его рабочего состояния. Здесь нужно смотреть на манометр, расположенный на корпусе.

После этого уже можно открыть краны подачи и обратки. Если видите, что давление ослабевает, можно добавить воды. Далее нужно удалить воздух из насоса. Выкрутите пробку на его торце и спустите воздух точно так же, как это делается на кранах Маевского.

Важный вопрос владельцев настенных и напольных котлов отопления: «как часто нужно накачивать расширительный бак?». Мы рекомендуем в новых котлах делать это каждые два года, а в уже отработавших несколько лет – каждый год. Оптимально – перед началом отопительного сезона.

Как выявить неисправность и почему падает давление в расширительном баке?

Самые распространенные признаки неисправности:

«Скачущее» давление во время работы котла. Например, когда система работает на обогрев, оно растет, а при переключении на горячее водоснабжение падает. В последнем случае показатель и вовсе может опуститься до нуля.
Приходится постоянно подпитывать отопительную систему, хотя обнаружить утечки не удается, а теплообменник работает нормально. Нередко проблема возникает при наличии в доме теплого пола.

В некоторых случаях причины падения давления можно обнаружить самостоятельно. Очень часто они возникают именно из-за протечек теплоносителя. Притом чаще при использовании антифриза в качестве теплоносителя. Антифриз в силу своей консистенции может проникать даже в самые маленькие трещины, давление падает. Чтобы исправить ситуацию, нужно найти утечку и устранить ее, после чего подкачать бак до нужного давления.

В процессе работы давление в самом котле может падать и приходить в норму после запуска. Если же оно не выравнивается, это признак неисправности. Далее система будет сбоить еще сильнее. В такой ситуации лучше всего сразу обращаться к мастеру для диагностики, сервиса и ремонта.

Если нужен ремонт или обслуживание котлов, звоните в «Профтепло»

Мы работаем в Калуге и регионе, диагностируем, обслуживаем, ремонтируем системы любой сложности. Выполняем как простые задачи по закачиванию воздуха в расширительный бак, так и сложный комплексный ремонт современных систем. Предоставляем гарантию на все виды работ.

Если нужна консультация или вы хотите воспользоваться услугой, просто звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос прямо на сайте. Мастер прибудет в день обращения и выполнит все нужные виды работ.

Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе?

Если просмотреть переписку на тему автономного водоснабжения на различных строительных порталах и форумах, то один из часто встречающихся вопросов – почему в бак вместо обозначенной в его паспорте емкости (к примеру) 50 л заливается всего 30 – 35? Как результат – устройство работает не совсем корректно. Основная причина – неправильно выставленное давление в гидроаккумуляторе. А каким оно должно быть в гидроаккумуляторе – это и интересует многих пользователей.

О назначении и устройстве ГА подробно рассказывается здесь. Чтобы не повторяться, достаточно лишь отметить, что в баке изначально есть воздух. Он закачивается в него еще на производстве, и давление составляет (для подавляющего большинства моделей) 1,5 атмосферы. Если изделие от известной компании-изготовителя, то небольшую утечку (за предпродажный период) в расчет можно не брать – качественные гидроаккумуляторы не «травят».

Не все пользователи учитывают, что ГА функционирует в системе водоснабжения только совместно с реле давления, иначе теряется сам смысл установки бака. Именно эти два элемента автоматики и обеспечивают стабильность давления в контуре и регулируют интервал между пуском в работу и остановкой насоса.

Но есть и еще ряд нюансов, которые правильно оценить может лишь профильный специалист. Например, как рассматривать следующую рекомендацию, размещенную на одном из форумов – взять разницу высот (в м) между ГА и верхней точкой водоразбора (H) и разделить эту цифру (число) на 10. Частное – это и есть рекомендуемое давление в баке (в атм). У человека, хоть немного понимающего, как организуется схема водоснабжения, неминуемо возникнут хотя бы такие элементарные вопросы.

В любом доме есть много бытовой техники, присоединяемой к водопроводу. Для каждого изделия – свой нижний порог давления, при котором оно может нормально функционировать. Как это учесть?

Трубы в жилых строениях прокладываются по-разному. На это влияют этажность здания, внутренняя планировка и так далее. Каждый поворот «нитки», отвод от нее, фитинги – это некоторая потеря давления. Есть ли поправочные коэффициенты для всех подобных случаев?

Существует главное правило настройки гидроаккумулятора – давление в нем должно быть на 10% ниже минимального (для включения перекачивающего устройства), установленного при регулировке срабатывания реле. Но это типовая рекомендация, которой следует придерживаться. В принципе, можно взять разницу и в 12, а то и 15%. Но точно определить ее способен лишь специалист, с учетом всех нюансов системы.

Наиболее вероятные последствия неправильной настройки гидроаккумулятора

Некорректная работа бытовой техники, присоединенной к контуру водоснабжения. Например, периодические сбои в функционировании котельного оборудования, а то и аварийная остановка агрегата.

Снижение ресурса насоса по причине повышенного износа.

Проблемы с напором из кранов на последних этажах дома.

Производители прилагают к каждому гидроаккумулятору инструкцию, в которой расписан порядок его настройки. В чем сложность? Сортамент реле давлений значительный, и у каждой модели – свои характеристики.

Одна из основных – так называемая «дельта», то есть разница между Pmin (для пуска насоса) и Pmax (для его отключения). Применительно к большинству этих приборов она равна 1 (иногда 1,5). Но ни одно руководство не в состоянии учесть всех особенностей конкретной системы, самого строения, его «наполнения» техническими устройствами, способов их подключения и так далее.

Вывод

Он напрашивается сам собой. Несмотря на кажущуюся простоту настройки давления в гидроаккумуляторе, данную технологическую операцию целесообразнее доверить профессионалу. Логика достаточно проста – лучше оплатить его услуги «здесь и сейчас», чем не в такой уж далекой перспективе тратить деньги за визиты различных мастеров (по ремонту котла, посудомоечной машинки, того же насоса и так далее). Однозначно – в совокупности обойдется значительно дороже. А если учесть еще и неудобства, нервы, время, то решение более чем рациональное.

Компания «АЛЬФАТЕП» всегда окажет проживающим в Подмосковье практическую помощь в выборе оптимальной модели гидроаккумулятора и его настройке. Достаточно лишь позвонить на номер ее контактного телефона 8 (495) 109-00-95, и сотрудники подробно проконсультируют по любому вопросу, касающемуся организации водоснабжения, подберут требуемый для системы ГА, сами его установят и настроят по давлению его и реле. По желанию клиента, возьмут все оборудование на сервисное обслуживание.

Расширительные баки для газовых котлов: устройство и регулирование давления
Давление в расширительном бачке отопления позволяет создать циркуляцию теплоносителя по магистрали. После установки необходимо провести расчёт и настройку давления в расширительном бачке.
Конструкция и назначение расширительного бака
Расширительный бак — навесной герметический металлической сосуд, внутренний объем которого поделен эластичной газоплотной мембранной на 2 области, верхнюю, наполненную воздухом или азотом и нижнюю — водяную, для сетевой воды.
В нижней части размещен патрубок для присоединения к системе. В воздушной области установлен ниппель для поддержания расчетного давления.
В этих сосудах жидкий теплоноситель не имеет контакта с воздухом, в связи, с чем снижает его коррозионная активность. Допустимое давление в сосуде допускает их успешно интегрировать в любую гидростатическую схему.
Узлы расширительного бачка
Мембрана может устанавливаться как со сменным вариантом, так по постоянной схеме. Цена первых намного выше, зато такие установки более предпочтительны, так как при разрыве мембраны не потребуется менять весь агрегат.
При покупке расширительной емкости для отопления, нужно быть внимательным, чтобы ошибочно не приобрести модификацию для водоснабжения.
Давление воды и давление воздуха
В этой статье я сначала рассматриваю проблему с теоретической точки зрения. Беру даже не сам бак, а идеальную модель и смотрю, какие происходят в нем процессы. И только ближе к концу статьи я указываю, чем же отличается наша идеальная модель от реального бака
Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вода несжимаема, поэтому создать давление в водопроводе за счет сжатия воды нельзя в принципе. А за счет чего можно? За счет всего двух вещей. За счет растягивания водой всего, что можно растянуть. Например, труб или шлангов.
Сумасшедшая идея!
Я думаю, что гибкий садовый шланг длиной от 25 метров и больше вполне может выполнять роль нашего бака, который, кстати, и подкачивать не нужно. Но и запасать воду он не будет. Будет только защищать от акваударов. Так что идея годится только для полива огорода, но никак не для водопровода.
Более рабочая идея – создать давление воды с помощью воздуха. Воздух, как раз, сжимается очень хорошо и может действовать просто как пружина. Именно поэтому он и используется в закрытых расширительных баках. Обратимся к следующей схеме. На ней я изобразил расширительный бак. Но условно, чтобы можно было понять, как он действует с точки зрения принципа, а не реального устройства. Здесь все очень упрощено. Мы имеем цилиндр, в котором ходит поршень. С одной стороны поршня вода, с другой воздух. Главный физический закон, который нас будет интересовать, заключается в том, что при уменьшении объема газа при постоянном весе газа и температуре, давление увеличивается. Зависимость линейная. Уменьшили объем в 2 раза – давление выросло в 2 раза.
Идеальный расширительный бак
Функции расширительных баков для систем водоснабжения
Давление в расширительном баке устанавливают в пределах 1-3 бар
Расширительный бачок с внутренним давлением универсален, поэтому использоваться может для нескольких целей. Первый способ применения – в системе нагрева воды бойлерами в качестве дополнительной емкости для отвода при тепловом расширении. Другой способ применения – гидроаккумулятор.
Несмотря на разные выполняемые функции, бак в обоих случаях имеет идентичную конструкцию. Состоит из стального корпуса закрытого типа с внутренним пространством, которое разделено пополам эластичной мембраной. В верхнем отсеке содержится сжатый воздух (иногда используется азот), а в нижний закачивается жидкость.
Расширительный бак как аккумулятор
Емкость подключается к системе с целью накопления дополнительной воды на тот случай, если водоснабжение прекратится. Принцип действия такой: бачок соединяется патрубком с трубами водопровода в любой точке, и при открытии крана вода начинает заполнять емкость. На соединении установлен обратный клапан, не позволяющий воде выливаться обратно.
Как только жидкость попадает внутрь, мембрана начинает двигаться вверх до тех пор, пока давление сжатого воздуха над ней не сравняется с давлением воды в системе. Стоит учитывать, что полезный объем бака составляет примерно половину от общего. В моменты отключения подачи водоснабжения, жидкость можно выкачивать из емкости через другой клапан.
Расширительный бак для бойлера
Вода имеет свойство расширяться при нагревании. Когда повышается ее температура, объем начинает возрастать. Так как емкость нагревательной системы изначально заполнена полностью, избыточная жидкость вытекает.
Чтобы избежать потерь воды, дополнительно используют расширительный бачок, устанавливаемый над бойлером. Он принимает в себя излишек. Полезное пространство внутри бака должно составлять примерно 10% от объема бойлера.
Характеристика закрытых расширительных баков
Гидробак (или гидроаккумулятор, расширительный бак) — это металлическая герметическая емкость, которая служит для поддержания стабильного напора в водопроводе и создания разных по объему запасов воды.
На первый взгляд, выбор и установка этого устройства не должна вызвать трудностей — в любом интернет-магазине можно увидеть множество моделей, которые лишь немного отличаются по форме и объему, но существенно не отличаются по своей функциональности.
Это совсем не так. В устройстве расширительного бака и принципе его работы есть много нюансов.
Галерея изображений
Фото из
Гидроаккумулятор в системе водоснабжения
Емкость для создания резерва воды
Средство защиты от гидроудара
Устройство для автоматизации откачки
Гидроаккумулятор в насосной станции
Гидробак в паре с погружным насосом
Как дополнительное оборудование
Гидроаккумулятор и блок автоматики
Особенности устройства и конструкции
Разные модели расширительных баков могут иметь ограничения по способу использования — некоторые рассчитаны только на работу с технической водой, другие могут использоваться для питьевой воды.
По конструкции гидроаккумуляторы различают:
резервуары со сменной грушей;
емкости с фиксированной мембраной;
гидробаки без мембраны.
С одной стороны резервуара со съемной мембраной (у бака с нижним подключением — внизу) есть специальный фланец с резьбой, к которому и крепится груша. С обратной стороны имеется ниппель, для накачивания или стравливания воздуха, газа. Он рассчитан на подключение к обычному автомобильному насосу.
В баке со сменной грушей вода накачивается в мембрану, не соприкасаясь с металлической поверхностью. Замена мембраны происходит путем откручивания фланца, который удерживают болты. В больших емкостях, для стабилизации заполнения, задняя стенка мембраны дополнительно крепится к ниппелю.
Срок службы съемной груши зависит от настроек давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора. Иногда, для создания большего запаса воды, пользователь уменьшает количество воздуха и увеличивает количество воды в груше. Это приводит к касанию мембраны к стенке бака, и становится причиной быстрого истирания
Внутреннее пространство бака с фиксированной мембраной разделяется ею на два отсека. В одном находится газ (воздух), в другой поступает вода. Внутренняя поверхность такого резервуара покрыта влагостойкой краской.
Чаще всего баки с фиксированной мембраной используются для систем отопления. Так как мембрана — это элемент, который выходит из строя гораздо быстрее, то и срок службы такого бака меньший, чем устройства со съемной грушей
Существуют также гидробаки без мембраны. В них отсеки для воды и воздуха ничем не разделены. Принцип их действия также основан на взаимном давлении воды и воздуха, но при таком открытом взаимодействии происходит смешивание двух веществ.
Достоинство таких устройств — отсутствие мембраны или груши, которая является слабым звеном в привычных гидроаккумуляторах.
Внешне расширительные баки можно разделить лишь на горизонтальные и вертикальные модели, но их рабочие параметры могут быть очень разные
Диффузия воды и воздуха заставляет обслуживать баки достаточно часто. Около одного раза за сезон приходится подкачивать воздух, который постепенно смешивается с водой. Значительное уменьшение объема воздуха, даже при нормальном давлении в баке, становиться причиной частого включения насоса.
Гидравлические аккумуляторы в системах водоснабжения сокращают вероятность возникновения гидроударов, предохраняют насосы от излишне частых включений, позволяют сформировать запас воды и поддерживать давление в контуре
Принцип работы гидроаккумулятора
Закрытые гидробаки для водоснабжения работают по такой схеме: насос подает воду в грушу, постепенно заполняя ее, мембрана увеличивается и происходит сжатие воздуха, который находится между грушей и металлическим корпусом.
Чем больше воды поступает в грушу, тем больше она давит на воздух, а тот, в свою очередь, стремится вытолкнуть ее из емкости. В результате в резервуаре повышается давление, это приводит к отключению насоса.
Некоторое время, когда в системе происходит расход воды, сжатый воздух поддерживает напор. Он выталкивает воду в водопровод. Когда ее количество в мембране уменьшается настолько, что давление опускается до нижнего предела, срабатывает реле, снова включая насос.
В гидробаке происходит постоянное взаимодействие воды и газа, отделенных друг от друга резиновой мембраной. Объем жидкости внутри устройства регулируется количеством газа (его давлением) (+)
Классификация по области применения
Нельзя путать баки для водоснабжения и для отопительной системы, поэтому при выборе нужно узнать их предназначение. Для четкой идентификации производители окрашивают гидроаккумуляторы для отопления в красный, для водоснабжения — в синий цвет.
Однако некоторые не придерживаются такой маркировки, поэтому отличительной чертой устройств могут послужить такие данные:
для водоснабжения максимальная температура использования гидроаккумулятора будет составлять до 70 °C, допустимое давление может достигать 10 бар;
устройства, предназначенные для системы отопления, могут выдерживать температуру до +120 °C, рабочее давление расширительного бака зачастую не бывает выше 1,5 бар.
Все самые важные параметры указаны на декоративном колпачке (шильдике), который закрывает ниппель.
Устройство, предназначенное для системы отопления, служит дополнительным резервуаром, позволяющим теплоносителю свободно расширяться при нагреве. Без него система обречена на разрушение
Список функций, которые выполняет гидробак в системе ХВ (холодного водоснабжения), гораздо шире:
Поддержание ровного и постоянного напора в водопроводе. Благодаря давлению воздуха, напор некоторое время поддерживается даже при выключенном насосе, пока не упадет до установленного минимума и в работу опять не включится насос. Таким образом напор в системе сохраняется даже при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов.
Предохранение от износа насосного оборудования. Запасы воды, содержащийся в баке, позволяет некоторое время использовать водопровод, не включая насос. Это уменьшает количество срабатываний насоса за единицу времени и продлевает его работу.
Защита от гидроударов. Резкий скачок давления в водопроводе при включении насоса может достичь 10 и более атмосфер, что негативно сказывается на всех элементах системы. Мембранный бак берет на себя удар, выравнивая давление.
Создание запасов воды. При отключении электричества система водоснабжения хоть недолго, но, все же, еще некоторые время будет отдавать воду.
Для обвязки водонагревателя используют расширительные баки, которые могут выдерживать высокие температуры.
Материалы для гидропневматического оборудования
Мембрана расширительного бака изготавливается из разных материалов, которые при эксплуатации выдерживают разный диапазон температур.
В гидроаккумуляторах применяют:
Натуральную каучуковую резину — NATURAL. Материал может контактировать с питьевой водой, применяется для аккумулирования холодной воды. Со временем может начать пропускать воду. Выдерживает температуру от -10 и до 50 °C выше нуля.
Синтетическая бутиловая резина — BUTYL. Наиболее универсальна, водонепроницаема, применяется для станций водоснабжения, подходит для питьевой воды. Температура эксплуатации может колебаться от -10 и до 100 °C.
Синтетическая резина из этилен-пропилена — EPDM. Более водопроницаемая, чем предыдущая, может контактировать с питьевой водой. Диапазон допустимых температур — от -10 и до 100 °C.
Резина SBR применяется только для технической воды. Температура использования та же, что и у предыдущих марок.
Для организации холодного водоснабжения необходимо выбирать баки с грушей, изготовленной из пищевой резины с усовершенствованными эластичными свойствами, которая позволят лучше гасить гидравлические удары и поддерживать стабильный напор воды в системе.
Корпус бака чаще всего производят из легированной стали, стойкой к коррозии, покрытой снаружи лакокрасочным покрытием. В продаже также можно встретить емкости из нержавейки, очень прочные, но при этом дорогие.
Расчет объема бака перед выбором
В продажу поступают баки вместимостью от 24 до 1000 л. Какой именно выбрать, подскажут расчеты, результат которых следует округлять в сторону увеличения. Выбирая бак со съемной мембраной, следует помнить, что объем воды занимает 30% от общего объема емкости, то есть, в 100-литровом резервуаре запас воды будет равен приблизительно 30 литрам.
Таблица демонстрирует взаимосвязь параметров давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора с показателями настройки реле и размером бака (+)
Особенностью маленьких баков есть то, что они зачастую не имеют клапана, чтобы стравливать воздух из резиновой груши. Это может создать неудобства при эксплуатации. Большие емкости имеют такой клапан, и помимо создания большего запаса воды, лучше справляются с поддержанием стабильного напора в системе.
Галерея изображений
Фото из
Небольшой по объему гидробак
Бак с поверхностным насосом
Гидроаккумуляторы со скважинными насосами
Объем гидробаков для погружных насосов
Расчет общего объема гидробака для водоснабжения закрытого типа рассчитывают по такой формуле:
Vt=K*Amax*((1+Pmax)*(1+Pmin))/(Pmax-Pmin)*(1+Pвозд.),
где:
Vt — полный объем гидробака;
Amax – максимально возможное расходование воды в минуту, литр;
К – коэффициент (см. табл.), зависящий от мощности насоса;
Pmax – настройки реле при отключении оборудования, бар;
Pmin – настройки реле при запуске оборудования, бар;
Pвозд. – давление в гидробаке (в его газовой полости), бар.
Коэффициент К можно определить по следующей таблице:
Таблица коэффициента К, зависящего от мощности насоса, для расчета общего объема гидробака закрытого типа для водоснабжения
Некоторые производители также считают объем гидробака по другому:
Компания Джилекс, занимающаяся производством обширной линейки оборудования для систем водоснабжения и отопления, предлагает еще одну формулу для экспресс-определений объема гидробака
Горизонтальная и вертикальная ориентация
Выбор между вертикальным и горизонтальным баком заключается в особенностях помещения. Если комната небольшая или объем емкости внушительный, то чтобы не занимать много места, устанавливают вертикальную емкость.
Горизонтальный бак имеет меньшую вместительность, может подвешиваться на стене, а также служить опорой для установки поверхностного насоса. Для его монтажа предусмотрены специальные крепления. Большие баки производятся только в вертикальном исполнении и устанавливаются на ножки.
Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что выбор гидроаккумулятора предстоит совершать между такими отличительными свойствами:
рабочее давление;
страна производитель;
больший или меньший объем;
сменная или нет резиновая мембрана;
мембрана для технической или питьевой воды;
материал корпуса — нержавеющая или эмалированная сталь.
Чтобы в будущем не было трудностей с заменой комплектующих, лучше выбирать самые ходовые модели устройств. Резиновые груши к ним всегда есть в свободной продаже, если понадобиться срочная замена, не придется долго ожидать доставки.
Галерея изображений
Фото из
Вертикальный гидробак без опор
Гидроаккумуляторы средней емкости
Мембранные баки с ножками
Особенности вертикальных моделей
Какое давление должно быть в расширительном бачке
При обустройстве отопительной системы необходимо уделять внимание абсолютно всем моментам, начиная от проектировки теплового блока и заканчивая его комплектацией. Среди всего многообразия функциональных элементов вакуумный расширительный бачок для отопления играет немаловажную роль в создании качественно работающего обогревательного оборудования. Благодаря этому аппарату осуществляется регулировка объема теплоносителя, что позволяет исключить разрыв тепловой магистрали, радиаторов и запорной арматуры.
Плюсы и минусы
Закрытые расширительные резервуары имеют ряд преимуществ над открытыми:
Закрытые аналоги совсем необязательно устанавливать на чердаке, его можно установить возле самого котла. А открытые обязательно нужно устанавливать на самой высокой точке системы.
В закрытых бачках вода не имеет доступа к контакту с воздухом, а значит, кислород не будет растворяться в воде и создавать помехи при движении теплоносителя.
Большинство людей превратили чердаки своих домов в жилые помещения, поэтому, в случае использования закрытых баков, наблюдается экономия места, так как их можно устанавливать где угодно.
Недостатки закрытых бачков следующие:
Высокая стоимость.
Требуется время от времени подкачивать воздух в устройство.
Правильное давление в расширительном баке
Показатель свободного объема воздушной области, при температуре окружающего воздуха 18-20 С, равен статическому давлению в расширительном бачке водного сектора. При этом мембрана находится в равновесном состоянии, а давление воды и воздуха скомпенсированы. На 10 м напора сети отопления необходимо около 1 атм.
Для нормального функционирования системы теплоснабжения нужно создать давление в воздушной полости равным паспортному значению расширительного устройства.
Многие агрегаты поступают в сеть с уже созданным рабочим параметром в воздушном секторе, их накачивать перед установкой не требуется.
Основной массе расширителей для хорошей работы хватает 0.9 атм. Это объясняется давлением, создаваемым мембраной в процессе использования. Её усредненный показатель равняется 1.2 атм.
Если система теплоснабжения обустраивается не по традиционной схеме, перед тем как накачать расширительный бак выполняют индивидуальные расчёты: калькулируется объем сетевой воды и первоначальное давление заполнения воздушной камеры.
Бак в простейшей схеме
Норма для разных моделей
Расширительные устройства используются в новейших системах теплоснабжения и практически заменили открытые расширители.
На рынке климатической техники достаточно таких предложений по маркам, как западных, так и отечественных производителей, в основном они рассчитаны под стандартные закрытые и открытые тепловые схемы, могут быть установлены в любом месте, неприхотливы к монтажу и исключают контакт теплоносителя с воздухом.
За давлением в баке нужно следить
Наиболее популярными моделями у российских покупателей считаются следующие модификации расширительных баков:
Россия STOUT, материал синтетический каучук, предел – 1.5 атм.
Германия, Reflex, материал: синтетический каучук, предел – 1.5 атм.
Италия, CIMM, материал: синтетический каучук, предел – 1.5 атм.
Россия, UNIGB, материал: синтетический каучук, предел – 1.5 атм.
Италия, Zilmet CAL – PRO 35 на ножках, материал: синтетический каучук, предел – 1.5 атм.
Россия-Нидерланды, Flamco Flexcon R 425 (FL 16416RU), материал мембраны: бутиловый каучук, предел – 1.5 атм.
Россия, Джилекс 80 В, материал мембраны: синтетический каучук, предел – 1.5 атм.
Италия, VRV 50 Aquasystem, материал мембраны: синтетический каучук, предел – 1.5 атм.
Начинаем заполнять бак водой
Идеальный расширительный бак
Слева вода, справа воздух. Давление воды уравновешивается давлением воздуха. Давление обеих субстанций в два раза больше давления воздуха в баке без воды
Что же произойдет, если мы заполним бак водой наполовину объема? Объем воздуха уменьшится в 2 раза. Было давление в пустом баке 1 бар. В наполовину заполненном водой стало 2 бара. Давление в водопроводе тоже стало 2 бара. Все очень логично. Можем мы еще четверть бака воды слева загнать? Давайте считать, что да. Можем. В этом случае объем, занимаемый воздухом, уменьшится еще в 2 раза и мы получим давление воздуха 4 атмосферы. Давление воды в системе будет тоже 4 атмосферы.
До какого объема мы можем сжимать воздух справа? В идеальной схеме, я думаю, очень сильно. Полагаю, пока воздух не станет жидким. В реальных условиях мы, все-таки, имеем не поршень, а резиновую грушу, и я нигде не видел в характеристиках реальных баков указание на максимальный объем воды в них (дополнительная информация есть ниже). Полагаю, все регулируется здравым смыслом, а именно разумными пределами включения и выключения насоса. И давайте, наконец, переходить от идеальных схем к реальным вопросам.
Идеальный расширительный бак
Воздух сжат водой. Давление воздуха в 4 раза больше давления того же воздуха в том же баке без воды
Обслуживание расширительного бака: проверка показаний, подкачка давления
На отопительной системе установлены манометры, при помощи которых проверяется давление в сети. На расширительном бачке установлен ниппель для воздуха. Он по форме аналогичен, установленным на автошинах.
Поэтому закачивать воздух и откорректировать давление, можно самым простым автомобильным насосным комплектом с манометром.
Перед тем, как проверить показание давления в воздушном секторе бака или качать воздух, нужно подготовить установку и учесть разницу единиц измерения давления.
Авто манометр показывает в МПа, поэтому показатель на шкале необходимо перевести в атмосферы/бары:
1Бар=1атм=0.1МПа.
Проверка работоспособности расширителя:
Контроль на внешние повреждения и коррозию – 1 раз/6 мес.
Проверка показаний параметров среды в воздушном секторе – 1 раз/6 мес.
Особенности регулировки гидроаккумулятора
Расширительные баки для водоснабжения поступают в продажу со стандартными настройками производителя — зачастую давление в воздушном отсеке уже установлено на значении 1,5 бар. Допустимое давление всегда указано на этикетке и производитель не рекомендует отклоняться от заданных параметров, особенно в сторону его увеличения.
Перед тем как приступить к регулировке, систему отключают от электросети и закрывают запорные вентили. Мембранный бак полностью опустошают, сливая воду — точный показатель давления можно измерить только при пустом отсеке для воды.
Далее снимают показатели давления с помощью точного манометра. Для этого с золотника снимают декоративный колпачок и подносят прибор. Если давление отличается от требуемого, то его приводят в соответствие, накачивая или стравливая лишний воздух.
Учитывая то, что производитель против отклонений от рекомендованных показателей давления, необходимо еще на этапе проектирования выбрать подходящее оборудование, параметры которого не будут конфликтовать между собой
При регулировке давления в газовом отсеке бака производитель заполняет его инертным газом, например, осушенным азотом. Это предотвращает коррозию внутренней поверхности. Поэтому пользователям также рекомендуется использовать для увеличения давления технический азот.
Настройка давления бака в системе водоснабжения
Давление в баке закрытого типа устанавливается всегда несколько ниже (на 10%), чем уровень давления при запуске насоса. Регулируя давление в устройстве можно корректировать напор воды. Чем меньшим будет давление газа в гидробаке (но не меньше 1 бар), тем больше он будет вмещать в себе воды.
Напор при этом станет неравномерным — сильным при наполненном резервуаре и все более слабым при его опустошении. Чтобы обеспечить сильный и ровный поток воды устанавливают давление в камере с воздухом или газом в пределах 1,5 бар.
Напор воды в водопроводе устанавливается с помощью реле. При настройке давления в расширительной камере необходимо учитывать эти значения
Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя
Расширительный бак, который используется для горячего водоснабжения, изначально не должен содержать воды. Давление в устройстве устанавливается на показателе, который на 0,2 больше чем верхний порог отключения насоса.
Например, если реле настроено на отключение оборудования при показателях давления в 4 бар, то давление в газовом отсеке расширительного бака должно устанавливаться на значении 4,2 бар.
Установленный в обвязке водонагревателя, бак не служит для поддержания давления. Он призван компенсировать расширение тогда, когда происходит нагрев воды. Если установить давление в нем на меньшее значение, то в баке будет постоянно находиться вода.
Накачка давления в расширительный бак: пошаговое руководство
Для накачки бака пользуются манометром на насосе, можно прокачку выполнить и специальной компрессорной станцией.
Алгоритм действий:
Отключается котел.
Сливают воду из него, предварительно закрыв вентиля на подаче и обратке системы.
Закрывают кран подпитки.
Кран ГВС котла оставляют открытым, открывают вентиль ГВС на смесителе, через который будет сливаться котловая вода. Возможно, дренировать воду через нижний специальный котловой штуцер.
Контролируют процесс дренажа по стрелке на манометре, оно должно показывать “0”.
К ниппелю, расширительного бака подключают насос.
Поднимают давление в воздушном отсеке до 80% от допустимого – 1.5х 0.8 = 1.2 атм. Если накачать больше бак работать не сможет.
После это запускают систему отопления в обратном порядке.
Если нужен ремонт или обслуживание котлов, звоните в «Профтепло»
Мы работаем в Калуге и регионе, диагностируем, обслуживаем, ремонтируем системы любой сложности. Выполняем как простые задачи по закачиванию воздуха в расширительный бак, так и сложный комплексный ремонт современных систем. Предоставляем гарантию на все виды работ.
Если нужна консультация или вы хотите воспользоваться услугой, просто звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос прямо на сайте. Мастер прибудет в день обращения и выполнит все нужные виды работ.
Назначение дополнительного бака двухконтурного котла
Как правило, встроенные компенсационные резервуары в газовых котлах имеют объем около 6-8 литров. Они рассчитаны на компенсацию расширения 120 литров теплоносителя , циркулирующего в системе отопления. При обычных условиях эксплуатации для небольшой квартиры или дома такого расширительного бака хватает.

При установке радиаторов нестандартной формы и размеров, обязательно систему отопления нужно оборудовать дополнительным расширительным баком. Поскольку в такие батареи помещается больше воды
Если площадь обогрева большая, установлен теплый пол или много радиаторов в комнатах, объема стандартной встроенной емкости будет мало, так как воды используется больше.
При нагреве излишки теплоносителя полностью заполняют бачок. А поскольку в резервуаре свободного места не остается, то напор воды усиливается в самой системе отопления и происходит аварийный сброс предохранительным клапаном. После этого, автоматически включится в работу газовый котел вряд ли сможет.
Чтобы избежать таких негативных последствий, в систему отопления устанавливают дополнительный расширительный бак с мембраной в конструкции для двухконтурного газового котла. Когда стандартный резервуар полностью заполнится, вода уйдет в запасной гидробак. После остывания жидкость возвращается в радиаторы.
Устройство и принцип действия
Все виды расширительных баков имеют одинаковое устройство. Внутри металлического корпуса находится два завальцованных отсека. С одной стороны расположен ниппель, а с другой — горловина для подсоединения к трубопроводу. Внутри корпуса находится диафрагма. В пустой емкости она будет занимать большую часть объема, в то время как остальное пространство заполняется воздухом.
Во время работы системы теплоноситель нагревается, увеличивается в объеме, и его излишки поступают в полость между корпусом и диафрагмой. При понижении температуры воды в системе ее объем уменьшается, и закачанный воздух выдавливает ее обратно в трубопровод.
принцип работы, какой мембранный бачок лучше для систем водоснабжения и скважины, устройство, установка, как накачать компенсационный бак, для чего нужен
Содержание:
Локальные системы снабжения питьевой и технической водой на сегодняшний день становятся все более актуальными. Их бесперебойная работа возможна при условии соблюдения технологических стандартов. Обязательным элементом такой сети является расширительный бак для водоснабжения.

Производственные предприятия изготавливают большой ассортимент разных моделей этих резервуаров. Чтобы сделать правильный выбор, следует разбираться в конструкции расширительного бачка для водоснабжения и иметь представление о принципах его работы.
Особенности устройства и функциональное назначение
В первую очередь потребителей интересует, для чего нужен расширительный бак для водоснабжения. Он предназначается для поддержания оптимальной величины давления в системах водообеспечения.
Чаще всего для надежного водоснабжения используют закрытые устройства мембранного типа, представляющие собой резервуар, внутри которого имеется резиновая диафрагма. Это изделие делит мембранный расширительный бак для водоснабжения на водную и воздушную части.

После запуска системы подачи воды, при помощи электрического насоса водный отсек заполняется жидкостью. Одновременно объем воздушной камеры уменьшается. При эксплуатации мембранного бака для систем водоснабжения, чем выше будет давление, тем меньше воздуха останется в резервуаре.

Как только давление преодолеет запрограммированное значение, насосное оборудование в автоматическом режиме выключается. Заработает оно после того, как давление снизится ниже минимально допустимого показателя. При этом вода начинает поступать из водного отсека мембранного бака для водоснабжения.

Повторение цикла выключения-включения происходит много раз автоматически. Для проверки давления в системе водоподачи пользуются манометром, установить который можно непосредственно на резервуаре. Работу бака настраивают, подобрав для него оптимальный диапазон рабочего давления.

Смонтированный в системе водоснабжения расширительный бачок с мембраной одновременно выполняет несколько важных функций:
Поддерживает давление при отключенном насосе.

Защищает конструкцию подачи воды от возникновения гидравлического удара – его способен спровоцировать перепад напряжения в сети или проникновение в трубопровод воздуха.

Сохраняет некоторый объем воды под давлением.

Защищает насосное оборудование от преждевременного износа.

Принцип работы расширительного бака для водоснабжения позволяет при малом водопотреблении не включать насос, а покрывать бытовые потребности за счет жидкости, хранящейся в резервуаре.

Типы расширительных мембранных баков
Производители выпускает два варианта таких резервуаров:
Со сменной мембраной. Их основная отличительная особенность заключается в возможности заменить данный элемент. Вынимают мембрану расширительного бака для водоснабжения посредством фланца, держащегося при помощи нескольких болтов. При этом необходимо помнить, что в приборах, имеющих большой объем, для стабильной работы данного элемента его дополнительно прикрепляют к ниппелю задней частью. Другой особенностью данного устройства мембранного бака для водоснабжения является то, что вода, наполняющая бак, находится в диафрагме, и не соприкасается с внутренней поверхностью емкости. За счет этого металлические элементы не подвергаются коррозии, а вода защищена от возможного загрязнения. В итоге период эксплуатации приборов значительно увеличивается. Продается такой расширительный бак для водоснабжения в горизонтальном или вертикальном варианте.

Со стационарной диафрагмой. В резервуарах данной конструкции внутреннее пространство разделено на две части прочно закрепленной диафрагмой, которая не подлежит замене. Когда мембрана в расширительный бак для водоснабжения выходит из строя, бачок приходится менять. В одной части резервуара находится воздух, а во второй – вода, напрямую соприкасающаяся с его внутренней поверхностью из металла, а это может вызвать коррозию. С целью недопущения разрушения стенок бака и загрязнения воды, его изнутри покрывают особым красящим составом. Но подобная защита не является долговечной. Выпускают резервуары со стандартной диафрагмой двух типов — горизонтального и вертикального.

Выбор расширительного бачка для водоснабжения
Прежде чем приобрести для холодного водоснабжения расширительный бак автономной сети, обращают внимание на его объем.
При этом нужно учитывать:
Количество предполагаемых пользователей водоснабжающей системой.

Число мест водозабора, среди которых могут быть душ, краны и бытовые приборы, к примеру, стиральная машина.

Возможность одновременного расхода воды несколькими потребителями.

Наибольшее количество циклов выключения-включения насоса на протяжении одного часа.

Профессионалы советуют при выборе компенсационного бака для водоснабжения ориентироваться на следующие показатели:
если количество пользователей не более 3-х, а производительность насоса не превышает 2 кубометров в час, объем резервуара должен составлять 20 – 24 литра;

когда число домочадцев не превышает 8 человек, а мощность насоса около 3,5 кубометров в час, потребуется емкость на 50 литров;

если потребителей будет больше 10 человек, а производительность оборудования равна 5 кубометрам в час, следует приобрести модель объемом 100 литров.

При подборе варианта устройства расширительного бака для водоснабжения нужно помнить, что чем меньше у него объем, тем чаще происходит включение насоса. Также следует принимать во внимание, что при уменьшении объема возрастает вероятность возникновения скачков давления в локальной системе.

Помимо этого, расширительный бак для холодной воды является емкостью, в которой хранится некоторый ее запас. С учетом данной информации необходимо корректировать объем компенсационного прибора.
Конструкция расширительного устройства позволяет устанавливать дополнительный резервуар. Это можно делать в процессе эксплуатации основного прибора без выполнения трудоемкого демонтажа.

После завершения установки дополнительного прибора, величина резервуара составит сумму объемов емкостей, имеющихся в системе. При покупке расширительного бака, помимо технических характеристик, надо обращать внимание на производителя данной продукции. Недорогая покупка может в будущем потребовать более значительных затрат.
Обычно для изготовления недорогих моделей предприятия используют наиболее дешевые материалы, а они в большинстве случаев, как подтверждает практика, не всегда имеют соответствующее качество. Особенно этот нюанс важен для каучука, из которого производят мембрану.
От качества диафрагмы расширительного бака для скважины зависит не только длительность его эксплуатации, но и безопасность воды, поступающей из источника водоснабжения.

Приобретая резервуар со сменной мембраной, следует непременно уточнить стоимость данного расходного элемента. Нередко с целью получения прибыли не совсем добросовестные производители значительно завышают цену на нее. В этом случае лучше приобрести модель другой торговой марки.

Чаще всего известные, хорошо себя зарекомендовавшие производители, дорожащие своей репутацией, готовы гарантировать качество выпускаемой продукции. Среди потребителей популярны следующие бренды: немецкие — Reflex, Zilmet и российские — Джилекс и Elbi.
Нюансы самостоятельного монтажа
Подключение мембранного бака для водоснабжения в зависимости от его типа может быть выполнено в вертикальном или горизонтальном варианте. Особых отличий между этими двумя группами резервуаров нет. Делая выбор, ориентируются на параметры помещения, предназначенного для размещения оборудования.

При установке мембранного бака для водоснабжения придерживаются ряда рекомендаций:
Резервуар располагают так, чтобы при необходимости обслуживания к нему был беспрепятственный доступ.

Следует предусмотреть выполнение демонтажа соединительных труб для ремонта или замены.

Диаметр подсоединяемого водопровода не должен быть меньше диаметра патрубка.

Чтобы не допустить электролитической коррозии, резервуар необходимо заземлить.

Бак монтируют со стороны всасывания насоса. На участке между насосом и точкой подключения исключают все элементы, которые могут создать в системе большое гидравлическое сопротивление.
Решить проблему с тем, как накачать расширительный бак в системе водоснабжения, когда величина давления в нем упала ниже определенной отметки, поможет любой воздушный насос — автомобильный, велосипедный или другой. Для этого шланг насоса подсоединяют к золотнику на баке.

Расширительный бак – обязательный элемент каждой автономной водоснабжающей конструкции. Этот резервуар, благодаря наличию мембраны, не только поддерживает требуемое давление в системе, но и препятствует преждевременной поломке насосного оборудования и сохраняет некоторый запас воды.
Однако все вышеперечисленные функции прибор будет выполнять при условии, что он был грамотно выбран с учетом рекомендаций и правильно смонтирован. Поэтому при отсутствии навыков подобного вида работ и незнания принципа работы мембранного бака для водоснабжения, лучше доверить его установку специалистам, которые быстро, качественно и в кратчайшие сроки все сделают.


Давление в расширительном бачке горячей воды
Расширительный бачок почти незаменим в водоснабжении загородного дома. Он позволяет запастись дополнительным объемом воды на случай отключения, или избежать потери этой жидкости в момент ее нагревания бойлерной системой.
Функции расширительных баков для систем водоснабжения
Расширительный бачок с внутренним давлением универсален, поэтому использоваться может для нескольких целей. Первый способ применения – в системе нагрева воды бойлерами в качестве дополнительной емкости для отвода при тепловом расширении. Другой способ применения – гидроаккумулятор.
Несмотря на разные выполняемые функции, бак в обоих случаях имеет идентичную конструкцию. Состоит из стального корпуса закрытого типа с внутренним пространством, которое разделено пополам эластичной мембраной. В верхнем отсеке содержится сжатый воздух (иногда используется азот), а в нижний закачивается жидкость.
Расширительный бак как аккумулятор
Емкость подключается к системе с целью накопления дополнительной воды на тот случай, если водоснабжение прекратится. Принцип действия такой: бачок соединяется патрубком с трубами водопровода в любой точке, и при открытии крана вода начинает заполнять емкость. На соединении установлен обратный клапан, не позволяющий воде выливаться обратно.
Как только жидкость попадает внутрь, мембрана начинает двигаться вверх до тех пор, пока давление сжатого воздуха над ней не сравняется с давлением воды в системе. Стоит учитывать, что полезный объем бака составляет примерно половину от общего. В моменты отключения подачи водоснабжения, жидкость можно выкачивать из емкости через другой клапан.
Расширительный бак для бойлера
Вода имеет свойство расширяться при нагревании. Когда повышается ее температура, объем начинает возрастать. Так как емкость нагревательной системы изначально заполнена полностью, избыточная жидкость вытекает.
Чтобы избежать потерь воды, дополнительно используют расширительный бачок, устанавливаемый над бойлером. Он принимает в себя излишек. Полезное пространство внутри бака должно составлять примерно 10% от объема бойлера.
Нормальное давление
В руководстве к агрегату написано, какое давление должно быть в расширительном баке системы водоснабжения по умолчанию в данной конфигурации. Обычно оно составляет от 1 до 3 бар.
Необходимый показатель зависит еще от того, где бак находится относительно системы водоснабжения, к которой присоединен. По стандартным правилам в емкости должно быть на 0,2 атмосферы больше. Если они располагаются на одном уровне, достаточно будет этой разницы.
Если высота между расширительным бачком и системой отопления составляет 12 м, на каждые 10 метров нужно добавить дополнительную 1 атм. Получается, что для заданных условий нормальным будет давление внутри бака, которое выше водопроводного на 0,2 + 1,2 = 1,4 атмосферы.
Как измерить давление в расширительном бачке
Существует два способа узнать, под каким давлением газ находится внутри. Если к расширительному бачку с внешней стороны прикреплен манометр, его шкала покажет данные показатели. Желательно убедиться, что устройство работает правильно. Предварительно перекройте клапаны, чтобы отмежевать емкость от системы водоснабжения. Спустя 10 минут нужно сперва накачивать, а потом снова спустить воздух в баке, при этом наблюдая за поведением стрелки. Если она смещается, а движения ее плавные, то все в порядке.
Если на баке отсутствует встроенный манометр, необходимо воспользоваться портативным аналогом. Съемное устройство для измерения давления имеет такой же разъем, какой есть на выпускном клапане расширительного бачка в верхней части. Его нужно надеть и плотно закрепить. Затем открыть клапан, чтобы манометр с баком стали одной системой. Стрелки устройства покажут текущее внутреннее давление.
Регулировка показателей
Временами давление в расширительном бачке падает, поэтому его нужно периодически подкачивать, чтобы эффективность устройства оставалась на прежнем уровне. На каждой мембранной емкости есть золотник. К нему можно подключить велосипедный или автомобильный насос, либо баллон со сжатым газом.
Накачать мембранный бак водоснабжения можно вручную или с использованием автоматического насоса. Если используете баллон со сжатым воздухом, дополнительные усилия не требуются. Нужно соединить его с емкостью специальным шлангом. Затем открыть на баллоне клапан, выпускающий газ, который под давлением сам наполнит закрытый расширительный бачок.
Необходимо внимательно следить за показаниями манометра, чтобы вовремя закрутить клапан, как только внутри установится правильное давление.
Автономность – обязательная характеристика современных отопительных систем и водоснабжения. Чтобы участие домовладельца было минимальным, и не нужно было постоянно отслеживать работу отопления, устанавливают гидробак. А для этого величина давления в расширительном бачке водоснабжения должна быть оптимальной. Только так система работает бесперебойно, и не требует лишнего обслуживания.
Характеристика закрытых расширительных баков
Используются герметичные емкости из металла, в которых находится запас теплоносителя на случай температурного сжатия жидкости. Так решается проблема завоздушивания трубопровода. Если теплоноситель, расширяясь при нагревании, создает слишком большое давление, гидробак компенсирует перепад.
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, расширительные бачки отличаются друг от друга, и различные модели имеют разные эксплуатационные параметры. Конструктивно различаются следующие типы гидробаков:
Резервуары, предусматривающие замену груши.
Баки со стационарно установленной мембраной.
Емкости, не имеющие в конструкции мембраны.
В первом случае груша выполняет функцию мембраны. Именно в нее закачивается воздух, который меняет объем рабочей камеры при термическом увеличении объема жидкости в системе. Давление воздуха в расширительном баке должно быть таким, чтобы выдавливать воду в трубы при падении температуры в радиаторах.
Настройка давления бака в системе водоснабжения
Изначально на момент продажи в гидробаках для водопроводных систем в камере гидробака имеется стандартное давление в 1,5 бар. В инструкции по применению указывается допустимый диапазон, за который не рекомендуются выходить, особенно в сторону увеличения.
Чтобы правильно установить оптимальный режим для гидробака, за основу берут следующие рекомендации:
Регулировку давления воздуха в расширительном баке выполняют после отключения энергоснабжения.
Вентили должны быть перекрыты. Воду сливают, оставляя емкость пустой.
Фиксируют давление воздуха в расширительном баке при помощи манометра.
В случае несоответствия воздух накачивается либо стравливается до достижения показателей, установленных производителем.
При производстве гидробаков вместо воздуха используют инертные газы, чтобы исключить появление очагов коррозии. При регулировке вручную давление делают на 10% ниже, чем того требует производитель.
Следует помнить, что после включения насоса рабочая камера гидробака наполнится водой, а уже потом достигнет потребителя. Если давление воздуха падает, напор нестабильный. А когда оборудование работает в штатном режиме, он постоянен, и не меняется в процессе пользования системой.
Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя
Здесь есть одна особенность. Такие гидробаки должны иметь рабочее давление воздуха чуть выше, а именно, на 0,2 бар выше, чем написано в инструкции.
Так, если насос выдает 3,5 бар, гидробак настраивается на 3,7 бар. Первая проверка работоспособности и настройка выполняется перед запуском системы, пока емкость не заполнена теплоносителем.
Отсутствие жидкости в камере – нормальный режим работы. А заполняется она только когда вода в трубах нагревается. Нехватка давления воздуха в расширительном баке приводит к тому, что теплоноситель заполняет резервуар, что является нарушением эксплуатационных требований. В этом случае необходимо отключить и спустить систему, а затем настроить гидробак заново.
Гидробак открытого типа
Такие конструкции считаются устаревшими, так как не обеспечивают абсолютной автономности, и может лишь увеличить период между обслуживанием. Разогретая жидкость испаряется, и ее нехватку нужно ликвидировать, периодически подливая теплоноситель, восполняя его объем. Никаких диафрагм и груш не используется. Давление в системе появляется за счет того, что открытый гидробак монтируется на возвышенности (на чердаке, под потолком и т.д.).
Естественно, никакого давления воздуха в расширительном баке открытого типа нет. При расчете учитывают, что один метр водяного столба создает давление в 0,1 атмосфер. Однако есть способ автоматизировать добор воды. Для этого устанавливается поплавок, который при опускании открывает кран, а после наполнения резервуара поднимается, и перекрывает доступ воды в бак. Но в данном случае все равно нужно контролировать работу системы.
Правила обслуживания гидробака
Суть ревизии заключена в проверке давления в воздушной камере. Манометр должен быть исправен, и иметь точность измерения 0,1 бар. Можно пользоваться автомобильным прибором для проверки давления в шинах. Удобно, когда шкала содержит градацию и в атмосферах. Тогда не придется производить перерасчет, если в инструкции указано давление в других единицах.
Если в результате накачивания давление воздуха в расширительном баке не поднимется, это может свидетельствовать о том, что груша или мембрана вышла из строя, и требует замены. В процессе осмотра проверяют ниппель и клапаны. Они должны быть герметичны.
Важно, чтобы это оснащение выдерживало установленные заводом-изготовителем параметры. Проверять прочность не стоит, но после накачки воздух должен оставаться в газовой камере долгое время.
Расширительные баки закрытого типа и гидроаккумуляторы имеют примерно одинаковую конструкцию: прочная металлическая оболочка, разделенная внутри резиновой мембраной на две секции.
В одной секции находится вода, в другой воздух. При увеличении давления воды воздух сжимается, размер секции с воздухом уменьшается, а мембрана прогибается, вода вытесняет воздух. У прибора с одной стороны имеется подключение к системе водоснабжения, с другой – золотник для подкачки воздуха.
Но названия приборам присваивается не из-за конструктивных особенностей, а по предназначенияю.
Предназначение
Расширительные баки предназначены для компенсации расширения воды вследствие нагревания в схемах отопления, а также горячего водоснабжения (ГВС).
Гидроаккумуляторы предназначены для аккумулирования объемов воды под давлением в системах водоснабжения, в которых имеется напорный насос, для уменьшения частоты включения этого насоса и для сглаживания гидроударов. Дополнительная функция – запас воды пищевого качества до 1/3 от общего объема бака.

Нюанс в том, что и для горячего и для холодного водоснабжения применяется один и тот же прибор, но называться он может по разному, в зависимости от того что делает в конкретной схеме — либо накапливает (аккумулирует) запас воды, либо берет ее излишек при тепловом расширении.
Особенность конструкции гидроаккумулятора чаще в том, что внутри находится не мембрана, а груша из пищевой резины, которая и закачивается водой. Вода с корпусом бака не контактирует.
Расширительный бак для системы отопления выполнен с мембраной из технической резины, которая делит корпус на два отсека, а теплоноситель (не всегда вода) контактирует и непосредственно с корпусом.
Как различать
На вид все мембранные баки схожи между собой. Бытует мнение, что для системы отопления – красные, а водоснабжения – синие. Но оно не до конца верно, так как отдельные производители применяют другие цвета.
На самом деле приборы можно различить между собой только по техническим характеристикам, которые указаны на шильдиках на самих приборах:
Все приборы для водоснабжения, в том числе и для ГВС – невысокая температура – до 80 град С, но повышенное давление – до 12Атм;
расширительные баки для отопления – повышенная температура – до 120 град С, но низкое давление до 4 Атм.
Как работают схемы аккумуляции воды
Гидроаккумулятор в схеме водоснабжения сглаживает скачки давления, которые возникают при заборе воды из системы, т.е. при открытии крана, и уменьшают количество включений насоса, которое не должно быть более 50 раз в 1 час.
При заборе воды в объеме чашки, гидроаккумулятор отдаст этот объем, давление в системе понизится, но не на столько, чтобы реле давления включило насос. При заборе большего объема (например в объеме ведра), давление упадет на столько, что включится насос и наполнит прибор.

Расширительный бак в системах горячего водоснабжения и отопления принимает лишний объем воды возникающий при ее нагревании.
Если бы не было подобного устройства, то в нагревающейся замкнутой схеме очень быстро бы поднялось давление выше критического, так как жидкость практически не сжимается. Это приводило бы к сбросу воды с аварийного клапана давления, который обычно настраивается на давление в 3 атм.
На практике, если такой клапан постоянно пропускает воду, то это свидетельствует о неисправности аккумулирующего устройства. Если аварийный клапан отсутствует, то при нагревании произойдет разрушение самого слабого места системы.
Когда в системе горячего водоснабжения нужен расширительный бак
Это закономерный вопрос, ведь горячее водоснабжение может выполнятся по разному. Если имеется проточный нагреватель, например газовый двуконтурный котел, который нагревает струю воды непосредственно при ее заборе, то естественно расширительный бак не нужен.
Если в системе вода нагревается в замкнутом бойлере большой емкости (более 100 литров) то тогда требуется установка расширительного бака в дополнение к предохранительному клапану. На который надеяться не правильно, так как он вовсе не рассчитан на частое срабатывание и при частых включениях просто начинает течь.
Как подобрать объем прибора для отопления
Основной вопрос, который возникает у пользователя — какой объем такого водо-аккумулирующего устройства нужен? При этом пользователь хочет приобрести меньший объем, так как он дешевле. Но приобретать нужно тот, который подходит по расчету.
Объем расширительного бака для отопления будет зависеть от объема теплоносителя в системе, давлений – предельного и установленного.
Формула для расчетов объема приведена на фото:

Объем теплоносителя указан в проектных данных, или его можно высчитать сложив все внутренние объемы элементов системы, наконец, в готовой системе его можно посчитать при заливке ведрами.
Для домашней системы — расчет объема «без лишних мучений» — 1/10 от залитого теплоносителя.
Какое предварительно давление нужно задать
На заводе-изготовителе обычно воздушную камеру заполняют азотом до давления 1,5 бар. Мембрана при этом прогибается и ее видно через штуцер подключения. Сохранность заводского давления свидетельствует о том, что мембрана целая и прибор пригоден к работе.
Но в дальнейшем мембранный бак необходимо подготовить для работы в конкретной системе. Существуют следующие правила определения давления :
В системе холодного водоснабжения гидроаккумулятор накачивается воздухом на 0,2 атм. меньше, чем нижняя настройка реле давления насоса. Чаще нижнее значение реле давления – 1,4 атм. (давление включение насоса) а верхнее – 2,8 атм. Соответственно первоначальное давление в приборе – 1,2 атм. Такая настройка позволит избежать гидроударов при разборе воды и быстрого износа мембраны.
В системе горячего водоснабжения расширительный бак накачивается воздухом до давления больше, чем давление, при котором насос выключается (верхний предел срабатывания реле давления). В этом случае бак не будет отдавать остывшую воду в систему водоснабжения. Но застоя воды бояться не стоит, прибор сделан так, что груша постоянно омывается потоком свежей воды.
В системе отопления – воздушная камера расширительного бака закачивается до давления на 0,2 атм. меньше, чем давление в холодной системе отопления. Обычно «холостое» давление в системе 1,5 атм, соответственно предварительно накачивается до давления 1,3 атм при холодной системе.
Как устанавливается
Обычное правило, что подключение к системе любого мембранного бака должно быть снизу, а воздушная камера сверху.
Но следует взять во внимание, что гидроаккумулятор можно разворачивать как угодно, подсоединение к водопроводу может быть, и сверху, и сбоку, ничего особенного в этом нет, если не имеется возражений производителя.
А подключение к отоплению должно быть только снизу прибора. Если это не соблюсти, и расположить воздушную камеру снизу, то при выходе из строя мембраны, при появлении в ней трещин, воздух тут же уйдет в систему отопления и завоздушит ее. Если же воздушная камера будет сверху, то и при растрескивании мембраны ничего страшного не произойдет, прибор сможет еще работать очень долгое время в обычном режиме.
На фото приведен пример схемы отопления с подключением в ней расширительного бака закрытого типа.
Что делать, если в расширительном баке избыток воды
Ваш расширительный бак имеет единственное, но чрезвычайно важное назначение. Он создан и используется как решение для перелива системы горячего водоснабжения. Это односторонняя система. Как только вода попадает в расширительный бак, она не возвращается в основной бак для горячей воды. Если у вас есть система на основе котла с закрытой вентиляцией, иногда из расширительного бака необходимо слить воду для пополнения для будущего эффективного использования перелива.
Шаг 1 — Как определить, заполнен ли расширительный бак
Во время работы котла вы можете положить руку на дно бака. Если вы чувствуете тепло на дне бачка, положите руку на верхнюю часть бачка. Если кажется, что он прохладный, проведите рукой по верху резервуара и почувствуйте, где температура в резервуаре теплая. Теплая область резервуара — это область, в которой находится вода. Если бак заполнен водой более чем наполовину, пора его промыть.Это важно, потому что вода не позволяет котлу работать должным образом под нужным давлением.
Шаг 2 — Подготовка бойлера к сливу расширительного бака
Не реже одного раза в год, а иногда и два раза в год, расширительный бак следует опорожнять. Это поможет поддерживать давление воздуха, необходимое для поддержания нормального уровня в котельной системе, обеспечивая правильную работу вашего водогрейного агрегата. Осушение рекомендуется проводить до того, как станет слишком холодно, обычно ранней осенью и поздней весной.Выключите выключатель вашего котла и закройте все краны подачи воды. Если котельная система горячая, дайте ей остыть, прежде чем работать с ней.
Шаг 3 — Опорожнение бака
Найдите продувочный клапан на расширительном баке. Вы также можете поставить ведро на пять галлонов под клапан, если у вас нет шланга. Бак должен полностью слить. Если он не вытесняет всю воду, значит, в баллоне не будет должного пополнения давления воздуха. Если вода перестанет выводиться из резервуара, может образоваться воздушный карман, препятствующий выпуску воды.Много раз, когда воздух возвращается в расширительный бачок, этот воздушный карман появляется, и вода продолжает течь. Имейте в виду, что как только вы перестанете дуть в шланг, вода может вытечь быстро. Как только вы почувствуете, что воздушный карман высвободился, будьте готовы быстро вынуть шланг изо рта.
Шаг 4 — Когда бак пуст
Когда расширительный бак котла полностью опустеет, продувочный клапан должен быть закрыт, а клапан подачи воды должен быть открыт.Проверьте все трубы и клапаны, чтобы убедиться, что они не протекают из-за дополнительного давления воды, выталкивающего воздух из расширительного бака. Техническое обслуживание котла требует не только периодической продувки резервуара. Если вашему котлу 10 лет или больше, то нужно приложить сознательные усилия.
Тепловое расширение — Flo Support
Вы когда-нибудь замечали небольшой резервуар, который стоит рядом с водонагревателем? Вы когда-нибудь задумывались, что, черт возьми, он на самом деле делает? Ну, это называется расширительный бак , , и это действительно большое дело.
Тепловой расширительный бак защищает ваш дом больше, чем вы думаете. Это помогает контролировать давление воды в вашем доме, а давление воды, если оставить его на произвол судьбы, может нанести серьезный ущерб.
Из этой статьи вы узнаете о тепловом расширении и давлении воды, а также о том, как резервуары теплового расширения предохраняют вашу водопроводную систему от поломки.
Что такое тепловое расширение?
Термическое расширение — это тенденция вещества расширяться в массе или объеме при повышении температуры.Это один из тех универсальных законов науки, который применим практически ко всему. Самая большая жертва теплового расширения в вашем доме — вода. Поскольку вся вода в вашем доме скапливается в чрезвычайно негибких трубопроводах, вы, возможно, захотите узнать об этом.
Водонагреватели — один из основополагающих аспектов нашего современного образа жизни, который мы довольно часто принимаем как должное. Он работает все время, нагревая воду для наших раковин, душевых и бытовой техники. И каждый раз, когда он запускается, вода в резервуаре расширяется.
Куда уходит лишний объем воды?
Вы могли подумать, что он просто вытекает прямо из вашего дома, но это не так просто. Это связано с тем, что в большинстве домов используется закрытая водопроводная система , а означает, что избыток воды, по сути, скапливается в вашем доме.
Закрытые сантехнические системы
Сантехнические системы бывают открытыми или закрытыми. В открытой системе вода может течь в и выходить из вашего дома через водопровод.Если давление воды увеличивается из-за теплового расширения, вода естественным образом вытекает из системы, поскольку поступающая вода течет с более низким давлением.
В закрытой системе этого не может быть. А реальность такова, что большинство домов в США работают по закрытой системе. На это есть несколько причин. Во-первых, когда дело доходит до муниципального водоснабжения, наличие открытой системы может представлять возможный риск для здоровья населения. Осадки и мусор из старых свинцовых труб могут загрязнить питьевую воду.Таким образом, домашние водопроводные системы имеют обратный клапан для предотвращения обратного потока в городское водоснабжение.
Другая причина, по которой большинство домов работают в закрытых системах, — это редукционные клапаны. Поскольку муниципальные поставщики воды обычно откачивают воду под очень высоким давлением, в домах есть регуляторы давления, которые снижают давление воды до более безопасного уровня. Это защищает ваши трубы и арматуру от износа из-за слишком большого давления.
Итак, если вода не может выходить из вашего дома, как ваша водопроводная сеть справляется с избыточным давлением и объемом, вызванным водонагревателем? Он основан на тепловом расширительном баке.
Что такое расширительный бак?
Расширительные баки — невоспетые герои современной сантехники. Они дают всей этой дополнительной воде место, чтобы остальная часть вашей водопроводной системы могла заниматься своими делами, не беспокоясь о высоком давлении воды.
Бак теплового расширения — это небольшой бак, который устанавливается на впускной линии вашего водонагревателя. Внутри резервуара находится сжатый воздух и баллон. Сжатый воздух находится под давлением, чтобы соответствовать давлению воды в вашем доме.
Когда ваш водонагреватель загорается и вода в его баке начинает расширяться, давление воды начинает превышать давление сжатого воздуха в расширительном баке. Эта вода под высоким давлением попадает в баллон расширительного бачка. Когда мочевой пузырь наполняется, общее давление воды в вашей водопроводной системе начинает снижаться.
Но расширительный бачок не надежен. Если ваш водонагреватель установлен слишком высоко, может произойти такое сильное расширение, что в расширительном баке не хватит места для всей этой воды.Производители водонагревателей знают об этом, поэтому устанавливают на свои резервуары для воды клапан сброса давления.
Клапаны сброса давления — последняя линия защиты вашего водонагревателя. Они выполняют свою работу более примитивно, просто позволяя лишней воде выливаться в поддон, а иногда и просто на пол.
Так зачем все это беспокоиться? Что такого особенного в высоком давлении воды?
Почему следует беспокоиться о давлении
Вы можете подумать, что высокое давление воды — не такая уж большая проблема.По правде говоря, напор воды — один из самых важных аспектов водопроводной системы вашего дома.
Когда давление воды слишком велико, все приспособления, приборы и трубы подвергаются дополнительной нагрузке. Все ваши туалеты, насадки для душа и смесители рассчитаны на работу при определенном пороге давления. Превышите это давление, и они начнут выходить из строя, и их нужно будет заменить.
Постоянно высокое давление воды также может привести к более серьезным проблемам. Могут возникнуть небольшие утечки, которые могут оставаться незамеченными в течение нескольких месяцев, если они находятся за стенами, над потолком или под полом.Эти небольшие утечки в конечном итоге приводят к структурному повреждению, гниению деревянного каркаса вашего дома и развитию токсической плесени.
Высокое давление воды также может привести к внезапному разрыву трубопровода, что может привести к катастрофическим повреждениям и материальному ущербу. Это особенно актуально зимой, когда отрицательные температуры могут вызвать накопление льда в трубах, что приведет к еще более высокому давлению воды.
К счастью, мониторинг давления воды в доме прошел долгий путь со времен ручных манометров.Интеллектуальные детекторы утечек, такие как устройство Flo by Moen, контролируют давление воды в доме, температуру и сканируют утечки в режиме реального времени. И все эти данные доступны вам 24/7 в приложении Flo by Moen.
Избегайте типичных проблем — техническое обслуживание расширительного бака
К сожалению, расширительные баки не вечны. Большинство резервуаров в конечном итоге заболачиваются, что делает их неспособными выполнять свои функции. Профессиональные сантехники рекомендуют менять их каждые пять-десять лет.Вот несколько способов ухода за расширительным бачком:
Остерегайтесь конденсации. Это может быть вызвано заболачиванием расширительного бачка или просто очень влажным климатом. В любом случае, если ваш водонагреватель расположен рядом с электрическими приборами, это может представлять опасность.
Проведите «тест прикосновением». Просто постучите или постучите по расширительному бачку и слушайте звук, который он издает. Если он издает глухой звенящий звук, значит, внутри все еще есть воздух.Если он издает более глухой звук, это означает, что ваш резервуар полон воды и его необходимо заменить.
Почувствуй танк. Пощупайте верх и низ вашего расширительного бачка. Верх бака, который следует наполнить сжатым воздухом, должен быть прохладным на ощупь. Дно емкости, куда идет вода, должно быть теплым. Если на ощупь верхняя часть резервуара совпадает с нижней, значит, у вас проблема.
Обратите внимание на клапан сброса давления вашего водонагревателя.Помните клапан сброса давления? Он начинает выпускать воду, если давление в расширительном бачке слишком велико. Если вы заметили, что из выпускного клапана постоянно капает вода, это может означать, что расширительный бачок больше не работает.
Модернизируйте свой танк, пока он не вышел из строя. Вам не нужно ждать, пока вы заметите проблему, чтобы вложить деньги в новый расширительный бачок. Хорошее практическое правило — заменять бак каждый раз, когда вы заменяете или обслуживаете водонагреватель.
Как можно скорее замените неисправный бак.Если ваш расширительный бак не выполняет свою работу, ваш дом может быть поврежден водой или, что еще хуже, взорвется водонагреватель. Как только вы заметите, что что-то не так, обратитесь к сантехнику и начните принимать меры по установке нового расширительного бачка.
Заключение
Как видите, в вашем доме всегда происходит тепловое расширение, а резервуар для теплового расширения — один из самых важных компонентов водопровода. Он поддерживает ваши трубы и арматуру в хорошем состоянии и защищает ваш водонагреватель.Позаботьтесь о нем, и он позаботится о вас.
Что такое расширительный бак?

A: Расширительный бак — это часть оборудования, которую вы собираетесь использовать в любой системе подачи воды под давлением. Есть два разных типа расширительных бачков.
Есть предварительно заправленный или мембранный резервуар, внутри которого находится настоящий баллон, сделанный из разных материалов для разных производителей. Пустой резервуар фактически предварительно заряжен воздухом — он уже находится под давлением.
Другой тип — это гидропневматический резервуар, который на самом деле представляет собой просто наполнение резервуара до тех пор, пока устройство управления объемом воздуха не скажет воздуху прекратить выпуск и создать давление.
Они обычно используются для устранения эффекта гидравлического удара и в качестве амортизатора для включения и выключения вашего насоса. Таким образом, не будет сильных толчков по вашей системе и трубопроводам.
Как работает расширительный бак?
Каждый раз, когда водяная система, будь то водяное отопление или обычное водоснабжение, нагревает воду, она создает давление.Вы думаете об этом как о чайнике. Когда вы нагреваете его, оно создает давление, и это давление выходит через выпускной клапан, вызывая свист.
Естественно, ваш источник тепла, коммерческий или жилой, не нагревает воду до точки кипения, поэтому не образует пар. Однако он все равно расширяется при нагревании воды, и это называется тепловым расширением. В закрытой системе отопления пространство в трубах и ТЭНе или бойлере ограничено. Таким образом, когда вода занимает больше места и не имеет выхода, давление возрастает и может вызвать повреждение.Как правило, повреждение происходит в самых слабых местах вашей системы и обычно приводит к повреждению трубы или утечке.
Расширительный бак работает по простому принципу — он выравнивает давление во всей системе для создания баланса. Давайте просто посмотрим на резервуар с диафрагмой, поскольку это самая старая конструкция. Это не что иное, как небольшой резервуар, разделенный на две части резиновым баллоном или диафрагмой. Один конец соединяется с трубами вашей системы отопления и имеет воду внутри. Другая секция сухая и находится под давлением воздуха чуть более 10 фунтов на квадратный дюйм.
По мере того, как вода нагревается и проходит через систему отопления, давление увеличивается. Когда это происходит, давление заставляет диафрагму опускаться, сжимая воздух в резервуаре. Это сжатие дает больше места для втекания лишней воды. Это, в свою очередь, снижает давление в вашей системе, предотвращая серьезное повреждение труб.
Когда нужен расширительный бак?
Расширительный бак относительно недорогой, поэтому он всегда является хорошей идеей в системе с обратной связью. Хотя вы можете не увидеть немедленных эффектов избыточного давления в вашей системе, ущерб все же нанесен.
Вы можете сравнить это с повышенным кровяным давлением — сначала симптомы могут быть незаметны. Однако долгосрочное воздействие на ваше тело сокращает продолжительность вашей жизни. То же самое касается вашей системы отопления или водоснабжения. Слабые места, такие как наполнительные клапаны для туалетов, электромагнитные клапаны в кухонных приборах и линии подачи, как правило, выходят из строя раньше из-за избыточного давления. Кроме того, продолжительность жизни вашего водонагревателя можно сократить вдвое при постоянном повышении давления.
Допустим, у вас довольно много избыточного давления, поступающего в ваш дом из городского водопровода.Расширительный бачок сам по себе это исправить не сможет. Вот почему в вашей системе есть PRV или обратный клапан. Однако без расширительного бака такое колебание давления нанесет ущерб вашей системе. Расширительный бачок предотвращает это колебание, устраняя многие системные сбои. Фактически, многие города требуют, чтобы в новых домах и на предприятиях были установлены расширительные баки во всех системах с обратной связью.
Мне нужно больше одного бака?
Дело не столько в количестве, сколько в наличии расширительных баков подходящего размера.Даже если у вас несколько водонагревателей, вам понадобится только расширительный бачок подходящей емкости, а не несколько. Однако вы также можете добавить бак для каждого нагревателя. Но достаточно одного расширительного бака достаточно, если это позволяют строительные нормы и правила.
Для лучшего представления, нагреватель на 50 галлонов можно легко использовать с расширительным баком на 2 галлона. Если у вас есть два нагревателя на 50 галлонов, вы можете установить один 4-галлонный или два 2-галлонных бака.
Если вы не уверены, какой размер аквариума купить, лучше перестраховаться и выбрать слишком большой, а не слишком маленький.Расширительный бак, который больше, чем необходимо для вашей системы, по-прежнему будет работать нормально. Однако слишком маленький резервуар все равно позволит создать избыточное давление — и именно этого вы пытаетесь избежать.
Каков срок службы расширительного бачка?
Это вопрос, на который сложно дать однозначный ответ, поскольку здесь играет роль очень много переменных. Такие переменные, как качество резервуара и водоснабжения, а также обеспечение надлежащего наддува резервуара — и это лишь некоторые из них.Из соображений осторожности лучше не использовать один и тот же резервуар в течение года после истечения срока гарантии производителя. На большинство резервуаров предоставляется гарантия сроком от одного до пяти лет — придерживайтесь тех, которые предлагают более длительную гарантию.
Они протекают?
Как и в случае с любой частью водопроводной системы, расширительные баки со временем могут выйти из строя при продолжительном использовании. Они, как и все остальное, изнашиваются, и в конечном итоге этот износ приводит к выходу из строя.
Обычно отказ происходит двумя способами.Либо внутренний мочевой пузырь изнашивается и, следовательно, не может функционировать, либо соединение корродирует и протекает. Вы можете снизить вероятность этого, правильно установив их и купив высококачественные бренды, такие как Goulds.
Расширительные баки водонагревателя требуют регулярного обслуживания для обеспечения оптимальной работы. Большинство экспертов рекомендуют вам или лицензированному специалисту выполнять плановое техническое обслуживание ежегодно.
Требуется ли техническое обслуживание расширительных баков?
Расширительные баки
действительно изнашиваются, поэтому их необходимо надлежащим образом обслуживать.Внутренний пузырь со временем будет пропускать воздух за счет диффузии. Это может быть утечка со скоростью до 1 фунта на квадратный дюйм в месяц. В течение одного года это может нанести вред и привести к неэффективности мочевого пузыря.
Если внутренний мочевой пузырь по какой-либо причине сломается, резервуар не наполнится водой и не будет сливаться правильно. Хотя вы можете добавить воздух в расширительный бачок, чтобы устранить утечку, вы не сможете отремонтировать внутренний мочевой пузырь, если он разорван. Вы должны заменить весь бак.
Как правило, резервуары наиболее известных брендов прослужат в среднем шесть лет при надлежащем техническом обслуживании и при правильной установке.
Как осмотреть резервуар
Чтобы убедиться, что ваш резервуар находится в рабочем состоянии, вам необходимо знать, что искать, и часто проверять ваш резервуар:
Перекройте подачу воды у точки отключения и откройте кран где-нибудь в системе, чтобы сбросить давление.
Снимите колпачок на штоке клапана и подсоедините манометр в шинах — вы должны получить показание более 75 фунтов на квадратный дюйм.
Если давления совсем нет — ваш резервуар вышел из строя и не подлежит ремонту.
Если внутри резервуара есть давление, следующим шагом будет проверка давления воды.
Давление в баллоне и давление воды должны находиться в близком диапазоне друг от друга. В противном случае вам понадобится велосипед или ручной насос, чтобы добавить воздуха в резервуар. НЕ используйте воздушный компрессор — это не займет много времени, чтобы случайно разорвать мочевой пузырь. Воздушный компрессор с гораздо большей вероятностью наполнит его слишком быстро и слишком много.
Если вам нужны качественные расширительные баки, позвоните нам
В компании Gulf Coast Pump & Supply мы предлагаем расширительные баки различных размеров и широкий спектр известных брендов.Каким бы ни было ваше применение, у нас есть подходящие резервуары для вас, и мы можем быстро их отгрузить. Просто свяжитесь с нами, и один из наших технических специалистов поможет вам приступить к выполнению вашего заказа.
Перекачивал ли я когда-нибудь в точку, в которой давление не меняется?
В компанию R. L. Deppmann поступает постоянный поток вопросов по проектированию гидравлических систем. Иногда вопросы касаются сложных проблем с водоснабжением, паром или водопроводом. Иногда они бросают вызов старым стандартам. На этой и следующих двух неделях я кратко изложу задачу о закачке в расширительный бачок, а не вдали от него.Спойлер: ты сможешь это сделать? Ответ может быть.
Есть ли у вас дети средней школы или, может быть, дети любого возраста? Вы должны быть знакомы с постоянными переговорами.
Переговоры только что начались.
Вы когда-нибудь перекачивали воду в точку, в которой давление не меняется?
За последние несколько месяцев я дважды получал вопросы инженеров по этой теме. Условия работы, казалось, подсказывали решение закачать в расширительный бачок. Должны ли мы? Что ж, в 99,9% случаев, если мы это сделаем, ничего не останется, кроме неприятностей.Но да, я накачал в точку без изменения давления (PNPS). Переговоры начинаются.
Краткий урок истории
Давным-давно многие бытовые системы поставлялись с котлами, имеющимися на местном складе хорошо зарекомендовавшими себя оптовиками. Эти котлы шли с установленным на них насосом. Насос монтировался на входе в котел.
Так как расширительный бак был подсоединен к штуцеру котла airtrol в верхней части котла, эти насосы регулярно перекачивали в точку, где нет изменения давления.Когда я начинал в этой отрасли, было много инженеров, которые настаивали на закачке в котел, потому что они всегда так делали.
При запуске гидроники все насосы были на обратной стороне системы. Торцевые уплотнения насоса на обратной стороне котла имеют более длительный срок службы. В паровых системах, которые обслуживали большинство больших зданий, насосы всегда были на возврате. Это казалось естественным. Большинство гидронных систем были жилыми, поэтому обсуждение начинается с них.
Системы водяного отопления жилых домов с обратным насосом
Я уже говорил о насосах, установленных на котле.Ниже приводится типичный пример системы.
В давние времена в большинстве бытовых циркуляционных насосов был трехкомпонентный циркуляционный насос Bell & Gossett серии 100. Эти насосы, должным образом смазанные маслом, прослужили десятилетия. Размер трубы был щедрым. Конечные устройства представляли собой большие чугунные радиаторы. Насосам редко требовалось более 8 футов напора для обогрева дома. Компрессионный бак был установлен на котле с клапаном заполнения (PRV), установленным на 12 PSIG.
На рисунке 1 изображен двухэтажный дом с подвалом. Манометры показывают статическое давление в системе в футах водяного столба.Давление начинается в баке сжатия, где PRV 12 PSIG составляет 28 футов давления в системе. Возвратная труба к котлу находится на 4 фута ниже PRV, поэтому давление составляет 32 фута. Вы уловили идею. Теперь включаем насос.
На рис. 2 показан насос, работающий на высоте 8 футов напора и перекачивающий в компрессионный резервуар. Давление нагнетания остается примерно таким же на высоте 32 фута, а всасывание падает на 8 футов до 24. Когда труба поднимается в системе, давление падает. Я специально не показывал падение давления в сети.Они будут составлять всего десятые доли фута, и я не хотел замутнять рассказ дробями.
Нет ничего плохого в работе указанной выше системы. Все давления положительные и будут увеличиваться по мере запуска котла. Этот пример закачки в точку, где нет изменения давления, хорош и будет работать, как ожидалось.
Если вы не знакомы с эффектом накачки в PNPC. Вот несколько ресурсов, которые помогут вам наверстать упущенное.
Точка отсутствия изменения давления — демонстрация расширительного бака

Более подробное письменное обсуждение находится в руководстве Bell & Gossett Air Control.Вы можете скачать это здесь.
Инструменты для выбора и проектирования климатического и сантехнического оборудования | R.L. Deppmann, затем перейдите к техническим руководствам по гидронике и щелкните THE-1196B
.
Жилые системы становятся больше
По мере увеличения размеров систем начали возникать проблемы. Вот пример трехэтажного дома.
С этой системой при статическом холодном заполнении все в порядке. Теперь включаем насос.
Поскольку система больше, напор насоса теперь составляет 10 футов вместо 8 футов.Все еще очень маленький, но посмотрите на давление. Верхняя часть системы вышла из строя при запуске насоса. Это означает, что воздух сверху не может выйти. Начинается эксплуатационная неполадка.
Как только система нагреется, все давления увеличатся и станут положительными. Зимой эта система работает нормально. Весной и осенью при езде на велосипеде жалобы на слабую жару возникают на верхних этажах.
Как решить эту проблему? Одним из простых решений является повышение давления наполнения и увеличение размера компрессионного бака.Это работает до тех пор, пока котел системы может выдерживать большее давление, и если напор насоса низкий.
По мере того как гидроника стала более заметной в школах и офисах, высота системы увеличилась. Напор насосов был намного больше. Пришло время откачиваться от точки, где нет изменения давления. Посмотрите на пример с напором насоса 30 футов в трехэтажном примере. Давление вначале положительное и остается положительным на протяжении всей операции.
«Минуты понедельника утром» Р.Л. Деппмана — обзор для самых опытных инженеров.На следующей неделе я покажу пример того, почему инженер вообще задал этот вопрос. Этот блог будет совсем не простым.
Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации.Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.
Может ли расширительный бак повлиять на давление воды?
Обычно устанавливается сантехниками на входе холодной воды водонагревателя . Расширительные баки ограничены рабочим давлением от 150 фунтов на квадратный дюйм и до 200 градусов F. Следовательно, из-за колебаний давления воды в городе , вам следует установить редукционный клапан — давления , где вода поступает в дом.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Точно так же спрашивается, может ли расширительный бак снизить давление воды?
Расширительный бак НЕ ДОЛЖЕН оказывать никакого влияния на давление воды . Резервуар Предварительная зарядка настроена на существующее давление воды от источника бытовой воды .. Проверьте фасеточные фильтры на предмет мусора. Это часто случается, когда water выключается и снова включается.
Еще могут спросить, какое давление мне выставить в расширительном бачке? Расширительные баки предварительно заправлены воздухом 40 фунт / кв.дюйм.Если давление воды на входе выше 40 PSI , давление воздуха расширительного бака должно быть отрегулировано так, чтобы оно соответствовало давлению , но не должно быть выше 80 PSI .
Во-вторых, что будет, если давление в расширительном баке слишком низкое?
Если расширительный бак отсутствует или работает неправильно, давление в системе может привести к сбросу воды через предохранительный клапан котла давления .Или пузырьки воздуха, выделяемые отопительной водой, могут собираться где-то еще в системе, вызывая закупорку, которая останавливает поток горячей воды.
Следует ли заполнить расширительный бак водой?
Вы правы. Расширительный бак обычно примерно наполовину заполнен водой и наполовину полон воздуха — по объему. Один бак , заполненный воздухом при атмосферном давлении, будет составлять примерно половину его объема при повышении давления. Иногда вам нужно повесить ведро на сливной кран и подождать, пока вода потихоньку не начнет булькать.
Что они делают и почему — Home Inspection Insider
Если у вас есть водонагреватель, вода внутри будет расширяться при нагревании. Расширительный бак помогает снизить давление внутри водонагревателя, обеспечивая пространство для расширения горячей воды и сброса повышенного давления внутри водонагревателя.
Однако современная водная система разработана для предотвращения любого обратного сброса давления, называемого обратным потоком. В этих системах используется обратный клапан для предотвращения обратного потока.
Расширительные баки — это предохранительные устройства, подключенные к источнику холодной воды, которые помогают контролировать тепловое расширение горячей воды внутри водонагревателя. Когда вода нагревается, давление может превышать предел водонагревателя без расширительного бака. Повышенное давление может повредить бак водонагревателя, стыки подающих труб и клапаны в сантехнической арматуре. Расширительные баки имеют выходное отверстие для предотвращения обратного потока горячей воды и сброса давления из водонагревателя.
Давайте разберемся, что делают расширительные бачки водонагревателя и зачем они нужны.
Что такое расширительный бак?
Расширительный бак разработан для снижения давления как в закрытых системах водяного отопления, так и в системах водяного отопления. Кроме того, он обеспечивает постоянное давление в трубах, чтобы они не были повреждены чрезмерной силой.
По словам Дэниела О’Брайана, технического эксперта в SupplyHouse.com, в системе отопления используется расширительный бак для защиты всей системы от повышенного объема и давления. Когда вы нагреваете воду, она расширяется, а в случае закрытых систем отопления в котлах и трубах не хватает места для расширения.
Если вода занимает больше места и ей не хватает места, давление возрастет и повредит систему. Повреждение системы может привести к разрыву трубы или утечке. Поскольку расширительный бак снимает напряжение с бака, он увеличивает срок службы компонентов системы отопления.

Почему был разработан расширительный бак?
Несколько лет назад не было расширительных бачков. Однако водонагреватели существуют уже давно.
Раньше, когда вы нагревали воду, избыточное давление можно было сбросить, только вытолкнув из дома в основной водопровод. Эта система называется открытой системой и, по крайней мере, рассеивает давление.
Однако из-за проблем безопасности и здоровья во многих домах в настоящее время требуется обратный клапан. Обратный клапан имеет внутреннюю пружину, за которой следует резиновое уплотнение.
Пружина ставится со стороны напорной воды, которая течет в дом.Однако резиновая прокладка находится с другой стороны. Пружина позволяет воде давить на нее и создавать пространство между внутренними стенками и прокладкой, тем самым позволяя воде проходить.
Поскольку поток является однонаправленным, сторона с прокладкой действует как уплотнение, которое не позволяет воде течь в обратном направлении или выходить из здания. Кроме того, это приводит к увеличению давления на прокладку и образованию водонепроницаемого уплотнения. Следовательно, в таком случае обратный поток воды ограничен.
Например, если прокол происходит в основном водопроводе, создается разрежение для всасывания воды из окружающих областей. Но, к сожалению, это также приведет к засасыванию грязи, веществ и химикатов в систему, что приведет к заражению водопровода. Никто не хочет, чтобы такой случай случился, чем объясняется изобретение обратного клапана.
Другой сценарий связан со случаем, когда есть система рециркуляции горячей воды. Предполагая, что вы используете водяной насос, высока вероятность того, что горячая вода вернется в систему подачи холодной воды.Поэтому автоматически требуется установка обратного клапана.
При установке обратного клапана получается закрытая система. И если поток воды, закачиваемой в систему, закрыт от обратного потока, в системе произойдет расширение. Он автоматически вызовет средство, поглощающее избыточное давление, тем самым объясняя важность и необходимость расширительного бачка.
Как работает расширительный бак
Все мы знаем, что вода несжимаема.Когда вы нагреваете воду, она не может сжиматься, поэтому при расширении создается давление. Этот процесс называется тепловым расширением. Для решения этой проблемы используется расширительный бачок.
Все расширительные баки работают за счет выравнивания давления во всей системе. Расширительный бак — это просто бак меньшего размера, который имеет две секции, разделенные резиновой диафрагмой. Первая секция подключается к трубам вашей системы отопления и имеет воду. Внутри также есть баллон, наполненный сжатым воздухом под давлением 12 фунтов на квадратный дюйм. .
При попадании горячей воды в систему отопления давление в системе автоматически увеличивается. Повышение давления толкает мембрану расширительного бачка вниз. В результате воздух в резервуаре сжимается, создавая достаточно места для проникновения лишней воды.
Результатом является сброс избыточного давления в системе и предотвращение повреждения труб. Кроме того, мочевой пузырь восстанавливает свое нормальное положение, как только вода начинает остывать.
Соединение линии подачи воды с расширительным баком (PEX, CPVC, PVC или медь) присоединяется к фитингу для железной трубы с внутренней резьбой (FIP), а затем навинчивается на бак.Вы получите водонепроницаемое уплотнение, если оберните тефлоновую ленту вокруг вуаля и ниток.

Установка расширительного бачка
Процесс установки расширительного бачка относительно прост и может занять у вас менее одного часа. Однако существуют местные строительные нормы и правила, которые разрешают установку только лицензированным сантехникам. Поэтому очень важно все подтвердить перед установкой бака.
Предполагая, что вам разрешено установить бак, вы можете выполнить следующие шаги для успешной установки:
Шаг 1: Отключите источник питания и воду
Первым шагом к установке расширительного бачка является отключение подвод воды к водонагревателю.
В случае, если установка работает от электроэнергии, следует выключить прерыватель. Если в вашей системе используется газ, отключите подачу газа. Если вы не знаете, как выключить газ, обратитесь за помощью к поставщику газа.
Шаг 2: Извлеките аксессуары и расширительный бак
На этом этапе вы должны найти расширительный бак, который хорошо подходит для вашей системы водоснабжения. Вы можете определить идеальный размер необходимого нагревателя еще до того, как приобретете резервуар.
Не забудьте купить тройник и водопроводную ленту. Также было бы полезно иметь монтажные кронштейны и винты.
Шаг 3: Проверьте линию подачи холодной воды
Подойдите к линии холодной воды и найдите тот, который расположен горизонтально относительно водонагревателя. Эта линия понадобится для подключения агрегата.
Шаг 4: Установка расширительного бака
Установка бака должна быть вашим главным приоритетом на данном этапе. Лучше всего, чтобы резервуар располагался над трубой, подающей холодную воду, ближе к водонагревателю.Затем вы можете отметить место и просверлить в стене отверстия для крепления труб.
В конце вкрутите бак и подсоедините линию подачи холодной воды.
Шаг 5: Подсоедините бачок нагревателя
Подойдите к нижней части разъема расширительного бачка и оберните пятно водопроводной лентой. Затем прикрепите соединитель к тройнику и закрепите соединение гаечным ключом.
Шаг 6: Восстановите подачу питания и воду в нагреватель
Начните с включения блока водоснабжения, который подключается к нагревателю.Вы можете включить выключатели. Если обогреватель работает на газе, включите газ.
Шаг 7: Проверьте расширительный бачок
Включите кран, чтобы проверить расширительный бачок. Вы можете положить руку под кран, чтобы проверить, горячая ли вода.
Когда вам нужен расширительный бак
Было бы лучше иметь расширительный бак в закрытой или открытой системе.
В открытой системе
Труба, идущая вдоль бака с горячей водой, изготавливается либо из ХПВХ, либо из меди.Водопровод присоединен к предохранительному клапану.
Клапан сброса давления имеется на всех резервуарах. При необходимости клапан открывается, чтобы сбросить давление в водяной системе. Он сбрасывает воду либо на цокольный этаж, либо в канализацию.
Клапаны рассчитаны на давление 150 фунтов на квадратный дюйм, но могут достигать 160 фунтов на квадратный дюйм. Бывают случаи, когда клапан постоянно открывается и выпускает воду. Это означает, что основной водопровод имеет очень высокое давление вместе с тепловым расширением вашего бака.
Если вода выходит из бака или случайные влажные участки под баком, вам потребуется расширительный бак для создания давления.
Закрытая система
Когда тепловое расширение происходит в закрытой системе, оно создает давление в расширительном баке и заставляет воду снимать напряжение. В таком случае сброса давления будет недостаточно.
Несколько вещей возникают в результате того, что закрытая система испытывает большое давление, включая:
Будут потеки, так как давление воды будет слишком высоким для резиновых прокладок в приспособлениях.
Дымоход вашего бака для горячей воды может выйти из строя, что приведет к утечке токсичных газов в ваш дом.
Бак для воды хоста может разорваться
Из клапанов сброса давления начинает капать вода.
Кран туалетного шара может начать протекать, что приведет к его заполнению и со временем может переливаться.
Нужен ли расширительный бак, если у меня есть редукционный клапан?
Редукционный клапан предназначен для снижения высокого давления в вашем доме. Клапан нельзя найти в доме, если давление не превышает 80 фунтов на квадратный дюйм. Однако давление в большинстве домов колеблется в пределах 40-75 фунтов на квадратный дюйм.
Следовательно, в большинстве домов нет необходимости в редукционном клапане . Однако в случаях, когда это необходимо, расширительный бачок все же требуется. Следовательно, вам следует обратиться к профессиональному сантехнику, чтобы он посоветовал вам возможное решение, если вы окажетесь в такой ситуации.
Выбор расширительных баков
Расширительные баки различаются по емкости и размеру: от баков, вмещающих два галлона воды, до сотен галлонов.Чтобы определить идеальный размер для вашей системы, вы можете использовать калькулятор размеров расширительного бачка.
Существуют различные типы расширительных баков, которые вы можете выбрать, в том числе Therm-X-Trol, Amtrol’s Extrol и Radiant Extrol:
Therm-X-Trol
Эти расширительные баки идеально подходят для бытовых систем водоснабжения и разработаны из цветных металлов. Их характеристики включают в себя:
Снижает любое опасное нарастание давления
Защищает водопроводную арматуру и нагреватель
Устраняет потери энергии и воды
Сохраняет предохранительные клапаны закрытыми
Расширительные баки Extrol
Эти баки обычно используются и имеют следующие характеристики:
Простота установки
Обеспечивает постоянное разделение воды и воздуха
Нормализует и регулирует давление в водяной системе
Использует диафрагму из бутила / EPDM для лучшего удержания воздуха
Radiant Extrol
Резервуары Radiant Extrol могут работать как в закрытых, так и в открытых системах лучистого отопления.К их характеристикам относятся:
Они из цветных металлов, поэтому устойчивы к коррозии
Резервуар используется с гликолем
Подходит для небарьерных и барьерных систем PEX
Разработано для высокоэффективных излучающих систем
Стоимость резервуаров
Расширительные баки более доступны, чем думает большинство людей. Всего за 30 долларов вы можете получить небольшой жилой резервуар. Однако цена на большие коммерческие резервуарные системы может вырасти до 1000 долларов.Кроме того, цена зависит как от размера, так и от бренда.
Ведущие бренды расширительных баков включают расширительный бак Extrol, производимый Amtrol. Он используется в системах водяного отопления, расширительных баках серий Bell & Gossett HFT и Watts ET. Другой уважаемый бренд, как мы видели выше, — это Therm-X-Trol, который используется в портативных системах открытой воды.
Техническое обслуживание расширительного бачка
Если у вас дома установлен расширительный бак, вы можете периодически проверять его исправность и исправность.Для этого положите руку на емкость, чтобы почувствовать ее температуру.
Верхняя часть расширительного бачка должна быть теплой, а нижняя часть — комнатной температуры. Однако бывают случаи, когда вы обнаруживаете, что весь резервуар нагревается, в основном из-за выхода из строя диафрагмы. Если это когда-либо произойдет, вам следует немедленно заменить бак.
Если вы можете заменить бак самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональному сантехнику.
HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хубертом Майлзом, который является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной с целью предоставить сайтам средства для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.
Округ Аллегейни, Пенсильвания, Водоснабжение и распределение
Проектирование системы распределения горячей и холодной воды в здании должно соответствовать надлежащей инженерной практике.Методы, используемые для определения размеров труб, должны быть приемлемы для административного органа. (Руководство по проектированию систем водоснабжения зданий приведено в Статье XVI.) A.
Размер поставки приспособлений. Минимальные размеры крепежа подающая труба должна быть указана в Таблице 860-177A, «Минимальные размеры приспособления. Трубы водоснабжения ». Труба подачи арматуры должна быть продлена до на расстоянии не менее 30 дюймов от точки соединения с приспособлением.
Стол 860-177A
Минимальные размеры арматуры водоснабжения Строки
Тип приспособления или устройств
Номинальный размер трубы
(дюймы)
Ванны
1/2
Мойка комбинированная с подносом
1/2
Питьевой фонтанчик
3/8
Посудомоечная машина (бытовая)
1/2
Мойка кухонная (бытовая)
1/2
Мойка кухонная (профессиональная)
1/2
Санузел
3/8
Поднос для белья, 1, 2 или 3 комп.
1/2
Душ (одинарный)
1/2
Мойки (сервисные, отстойные)
1/2
Раковины, смывной бортик
3/4
Писсуар (сливной бак)
1/2
Писсуар (клапан прямого смыва)
3/4
Санитарный узел (баковый)
3/8
Санитарный узел (с смывным клапаном)
1
Насадки для шлангов
1/2
Гидрант настенный
1/2
Б.
Основные давления на улице. Где техническая вода давление в здании превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, утвержденное давление воды для понижения давления устанавливается регулятор с сетчатым фильтром. к зданию. Краны на порогах, наружные гидранты и подводка пожарной магистрали может быть оставлен на полном основном давлении по усмотрению владельца. В редукционный клапан должен быть настроен на снижение давления воды до 80 фунтов на квадратный дюйм или ниже, в зависимости от требований здания. Датчик должен быть установлен на стороне дома указанного регулятора давления в доступное место для осмотра и ремонта.
C.
Гидравлический молот. Все системы водоснабжения в какие устанавливаемые быстродействующие клапаны должны быть снабжены устройствами для поглощения высокого давления, возникающего из-за быстрого закрытия этих клапаны. Механические устройства: при использовании механических устройств спецификации производителя должны соблюдаться в отношении местоположения и способ установки.
D. Недостаточный напор воды. Если давление воды из уличной магистрали или другого источника водоснабжения оказывается недостаточным для обеспечения давления потока на выходах арматуры, как требуется согласно Подразделу G, в системе водоснабжения здания должны быть установлены подкачивающий насос и напорный бак или другие утвержденные средства.E.
Переменное уличное давление. Где уличный водопровод колебания давления, система водоснабжения здания должна быть рассчитанным на минимальное доступное давление.
F. Спрос на предложение. Спрос на поставку в галлонах в минуту в системе распределения воды в здании должен определяться на основе нагрузки в единицах приспособлений подачи и соотношения между нагрузкой и спросом на поставку. (Предлагаемую процедуру см. В статье XVI, § 860-183). G.
Минимальное давление, необходимое в системе распределения воды.Исходя из имеющегося минимального статического давления воды, размеры труб должны быть выбранным таким образом, чтобы в условиях пиковой нагрузки минимальный расход давление в точке слива не должно быть меньше, чем указано в Таблица 860-177G, «Минимальное давление потока и скорость потока».
Стол 860-177G
Минимальное давление потока и скорость потока
Расположение
Давление потока
(фунт / кв. Дюйм)
Скорость
(галлонов в минуту)
Смеситель для умывальника обыкновенный
8
2.0
Смеситель для раковины самозакрывающийся
8
2,5
Смеситель для раковины, 3/8 дюйма
8
4,5
Смеситель для мойки 1/2 дюйма
8
4,5
Cмеситель для ванны
8
6.0
Кран бака для стирки, 1/2 дюйма
8
5,0
Душ
8
5,0
Кран шаровой для туалета
8
3,0
Промывочный клапан для туалета
15
15.35
Клапан для промывки писсуара
15
* 15,0
Поилки
15
0,75
Подоконный кран-стеновой гидрант
10
5,0
ПРИМЕЧАНИЕ:
*
Широкий ассортимент благодаря разнообразию конструкции и типа промывочных клапанов.
В жилых домах и зданиях, предназначенных для непрерывного заполняемость, горячая вода должна быть подведена ко всей сантехнике и оборудование, используемое для купания, стирки, кулинарии, чистки, прачечная или техническое обслуживание здания с достаточной производительностью, чтобы застраховать минимум 110 ° F.
A.
Возвратная циркуляция — если требуется. Горячая вода системы снабжения в четырехэтажных домах или зданиях, где развиты длина трубопровода горячей воды от источника горячего водоснабжения до самое дальнее поставленное приспособление превышает 100 футов, должно быть возвращено тип обращения.(Система Raychem Hwat является приемлемой альтернативой.)
B.
Клапаны сброса давления воды и сброс температуры требуются клапаны.
(1)
Устройства безопасности.
а)
Оборудование, используемое для нагрева или хранения воды горячая вода должна быть защищена утвержденными предохранительными устройствами в соответствии с одним из следующих способов:
[1]
Отдельный предохранительный клапан и отдельный предохранительный клапан температуры; или
[2]
Комбинированный предохранитель давления и температуры клапан;
[3]
За исключением того, что безбаквальные нагреватели, установленные на низком уровне напорные паровые или водогрейные котлы должны иметь установлен предохранительный клапан, а также смесительный или регулирующий клапан воды ограничить температуру воды в бытовых приборах не выше 140 ° Ф.
(б)
Все предохранительные устройства должны соответствовать действующим требованиям. Института стандартов Соединенных Штатов Америки, Американское общество инженеров-механиков или Underwriters Laboratories. Листинг лабораторией Underwriters, Американской газовой ассоциацией или Национальной Совет инспекторов котлов и сосудов под давлением является доказательством соответствия этим стандартам. Где устройства нет в списке по любому из них он должен иметь сертификацию утвержденной лабораторией. как отвечающие этим требованиям.
(2)
Клапаны сброса давления. Клапаны сброса давления должны соответствовать требованиям действующих стандартов USAFI и при необходимости органами инспекции также требования кодекса ASME. В клапаны должны иметь официальный рейтинг не ниже рейтинга обогреватель или обогреватели, на которых они установлены. Они должны быть установлены на давление не выше указанного рабочего давления резервуара или сосуд. Клапаны сброса давления должны устанавливаться непосредственно на бак или водонагреватель на выходе горячей воды.
(3)
Клапаны сброса температуры. Клапаны сброса температуры должен иметь официальную и указанную вместимость не менее входной номинал ТЭНа или ТЭНов, на которых они установлены. Они должен быть установлен так, чтобы датчик температуры был погружен в воду. в самой горячей воде в пределах шести дюймов резервуара. Клапан должен быть настроен на открытие, когда сохраненная температура составляет 210 ° F (или меньше).
(4)
Комбинированные предохранительные клапаны давления и температуры. Комбинированные предохранительные клапаны давления и температуры должны соответствовать требованиям с требованиями к предохранительным клапанам как по давлению, так и по температуре.
(5)
Установка предохранительных клапанов. Нет обратного клапана или отсечки клапан должен быть установлен между любым предохранительным устройством и горячей водой. используемое оборудование, а также не должно быть запорного клапана на нагнетательном патрубке. трубу от предохранительного клапана. Сливная труба не должна быть меньше в любой точке, отличной от размера нагнетательной трубы, соединения разгрузки клапан и должен наклоняться вниз до конца без водяных карманов разрешено на всей его длине. Разгрузочные розетки при подключении к дренажной системе здания должна быть подключена косвенно.
C.
Маркировка давления резервуара горячей воды. Горячая вода резервуары для хранения должны быть постоянно промаркированы в доступном месте с максимально допустимое рабочее давление.
D.
Сливные краны или клапаны для резервуаров горячей воды. Сливные краны или клапаны для опорожнения должны быть установлены на самом нижнем точка каждого резервуара для хранения воды.
E.
Устойчивые к ожогам ванна и душевые клапаны. Все новые или замененные душевая кабина и душевая кабина должны быть обеспечены индивидуальными регулирующие клапаны уравновешивающего или термостатического смесительного типа или другое одобренное устройство.Такие клапаны должны быть оснащены ограничители настроены на максимальную настройку горячей воды 120 ° F. Многократный или групповой душ можно регулировать с помощью главного термостата. смесительный клапан настроен на ограничение температуры горячей воды до макс.

Подъемно откатные ворота своими руками: Подъемные ворота для гаража своими руками — как самостоятельно установить ворота в гараж

Янв 12, 1978 автор alexxlab Разное

Подъемные ворота для гаража своими руками — как самостоятельно установить ворота в гараж

Об установке подъемных ворот для гаража. Обзор различных видов гаражных ворот.

Лучшим вариантом обустройства въезда в гараж являются подъемные ворота для гаража своими руками. Конечно, можно заказать подъемные, распашные, откатные или подъемно-поворотные ворота с доставкой и монтажом, но лучше запастись материалами, инструментами и установить такие самому.

Какие бывают ворота для гаража

Ворота, которые устанавливают в гаражи, различаются конструкцией, габаритами, используемыми материалами. Самыми распространенными являются ворота следующих типов:

Распашные

Конструкция этого типа относится к самым простым и надежным. Ворота состоят из рамы и двух створок на шарнирных петлях, которые открываются наружу. Плюсы распашных ворот — прочность, долговечность, простота монтажа. Минусы — для открывания створок перед гаражом должно быть достаточно места, нужно регулярно убирать снег зимой, иначе ворота не открыть.

Откатные

Раздвижные ворота состоят из рамы и воротной створки, которая движется параллельно стене, открывая проем для въезда или выезда. Полотно монтируется тремя способами — на нижнюю опору, на верхнюю опору, на консоль. Плюсы откатных ворот — практичные, удобные в эксплуатации, не требуют пространства для открывания. Минусы — гараж должен иметь достаточную ширину для сдвигания полотна в сторону.

Роллетные

Такие ворота имеют вид рамной конструкции с полотном, которое состоит из отдельных ламелей. При открывании ворот створка движется вверх по боковым направляющим на роликах и сворачивается в рулон на вал, который расположен в защитном коробе. Сам короб размещается вверху проема. Преимущества роллетных конструкций — долговечные и удобные в эксплуатации, в открытом положении полотно не занимает место ни внутри, ни снаружи гаража. Минусы — трудоемкий монтаж, необходима высокая точность в расчетах.

Подъемно-поворотные

Проем закрывает полотно, которое при открывании одновременно осуществляет подъем и поворот. Когда створка завершает движение, то она принимает положение, параллельное потолку. При закрывании створка заходит в раму, обеспечивая герметичность ворот. Плюсы поворотной конструкции — взломостойкая, компактная, эргономичная с хорошей звуко- и теплоизоляцией. Минусы — такая конструкция «съедает» не менее 20 см высоты, поэтому не подходит для низких проемов. Из-за выноса створки машину нужно оставлять за 2 м от гаража.

Секционные подъемные

Основные элементы конструкции: створка из металлических панелей с утеплителем и Г-образные направляющие. Полотно сдвигается вверх по направляющим, горизонтальная часть которых располагается внутри гаража параллельно потолку. Преимущества установки секционных ворот — компактные, обеспечивают герметичность, хорошую тепло- и шумоизоляцию. Минус, пожалуй, только один — необходимо точно рассчитать размеры направляющих и полотна.

Гаражные подъемные ворота являются самыми удобными в использовании. Конструкции секционного, роллетного и подъемно-поворотного типа не требуют пространства для открывания, в открытом положении не загораживают обзор водителю, имеют хорошие изоляционные свойства, характеризуются устойчивостью к взлому. При небольшой ширине гаража ворота можно сделать со встроенной дверью. Установка электропривода сделает поднимающиеся вверх ворота еще более удобными.

Размеры ворот для гаража

При расчете ширины и высоты полотна нужно учитывать габариты машины с учетом боковых зеркал, бамперов, высоты автомобиля с багажником на крыше. Нужно учитывать, что в будущем возможна модернизации машины или приобретение новой. Не стоит забывать об особенностях подъезда к гаражу. Речь идет о наличии углового поворота, расположении гаража относительно выезда с участка, угла обзора при выезде на проезжую часть. Также необходимо учитывать конструктивные особенности разных механизмов, расположение полотна в открытом положении, расстояние от него до стен и пола.

Если говорить о стандартных размерах ворот, то они должны быть такими, чтобы машина свободно проехала в проем. То есть к ширине самой машины нужно прибавить по 25-30 см с каждой стороны. В среднем для легковых автомобилей это составляет 2,5-2,7 м. Оптимальная ширина открытого проема от 2,3 до 2,6 м.

Если у вас гараж на две машины, то высота проема не меняется, а его ширину делают 4,5-5,0 м. При этом подразумевается, что расстояние между машинами будет не менее 0,5 м.

Материалы для изготовления гаражных ворот

В зависимости от типа конструкции для изготовления воротных створок используется дерево, профнастил, металлическое полотно, алюминиевый профиль, сэндвич-панели. К самым популярным материалам относится легкий и прочный профиль из алюминия. Он бывает:

Пенозаполненным. Это трехслойные алюминиевые панели с прослойкой из пенополиуретана. Такие ворота обеспечивают тепло- и шумоизоляцию.
Экструдированным. Благодаря поперечным ребрам жесткости полотно обладает повышенной прочностью и взломоустойчивостью, стойкостью к статическим и ударным нагрузкам.
Перфорированным. Алюминиевый профиль выпускается с перфорацией или со смотровыми отверстиями, в которые устанавливаются поликарбонатные вставки. Конструкции этого типа обеспечивают воздухообмен и попадание дневного света в помещение.

Для сборки каркаса используется профильная труба с квадратным и прямоугольным сечением. Внутреннюю часть рамы делают из профиля с сечением С или П-образной формы

Как сделать ворота в гараж

Основные элементы подъемно-поворотных ворот это сплошная жесткая створка, рычажно-шарнирный подъемный механизм, рама, закрепленная по периметру проема. Управление воротами осуществляется вручную или с помощью электропривода.

Выбор типа механизма

Открывание и закрывание ворот с пружиной без автоматики выполняется с помощью рычагов, закрепленных снизу полотна. Створка скользит на роликах по направляющим, которые расположены на торцевой части полотна. Чтобы открыть ворота, нужно без усилия потянуть створку вперед и вверх, при этом пружинный механизм возьмет на себя большую часть нагрузки.

Существует еще один вариант механизма для гаражных ворот — с противовесами, которые подвешиваются на тросах с блоками. Их вес должен превышать массу самого полотна. Один конец троса лебедки закрепляется в нижней части полотна, а второй соединяется с противовесом. Когда полотно поднимается, то противовес опускается.

Подготовительные работы

Перед началом работ обязательно нужно нарисовать чертеж конструкции, сделать замеры проема, нанести разметку на стены. После этого нужно закупить необходимые материалы с небольшим запасом, освободить рабочее место, подготовить инструменты — инверторный аппарат, болгарку, шуруповерт, отвес, пузырьковый уровень, рулетку, угольник, карандаш, дрель с комплектом сверл.

Для сборки ворот потребуется:

Для коробки — стальной равнополочный уголок 63х63 мм.
Для внешней части каркаса — 17,2 м профтрубы 60х30 мм. Шесть метров ляжет по всей длине направляющих, для боковин потребуется по 1,84 м, для верхней части 4,3 м, для диагонали противовеса 2,8 м и плюс 0,4 м в запас.
Для внутренней рамы — 20 м профильных труб 30х20 мм. Это 4 стойки по 1,8 м и 3 горизонтальных профиля по 4,25 м.
Для направляющих нужно 6 м труб 60х70 мм.

Также потребуется приобрести профлист для наполнения створки, ролики, пружины, саморезы, анкера, резиновую ленту для уплотнения, грунт-эмаль и алкидную эмаль.

Последовательность монтажа поворотно-откидных ворот

Из уголка сваривают коробку в форме буквы П и вставляют ее в проем, крепят анкерными болтами.
Конструируют раму для створки. Профтрубу нарезают по размеру, укладывают на ровную поверхность, проверяют углы линейкой, сваривают стыки.
Места сварки зачищают, покрывают раму сначала грунт-эмалью, а затем алкидной эмалью в два слоя.
На торцевые части верхних углов рамы приваривают кронштейны с роликами. На раму крепят профлист саморезами.
Следующий этап — установка направляющих с обязательной проверкой прямых углов.
На время устанавливают полотно в проем, для того, чтобы отметить точки крепежа подъемного механизма. После этого полотно убирают и закрепляют рычаги.
Устанавливают пружины и регулируют их натяжение.
Во всей длине проема прикрепляют уплотнитель для герметизации стыков.
Заключительный этап — врезка дверного замка. После этого можно утеплить створку минераловатными или полистирольными плитами.

Отзывы покупателей

Откатные ворота своими руками: чертежи и изготовление

Всегда хочется обезопасить свое имущество от порчи, грабежа, и гараж не является исключением, ведь в нем часто стоит автомобиль. Не роскошь, но в наше время, средство передвижения стоит отнюдь не копейки. Когда очень мало места перед гаражом, наилучшим выходом из такой ситуации являются откатные ворота.
Их можно купить у производителя уже готовые, а также смастерить своими руками. В любом случае изделия обладают рядом достоинств, а также позволят защитить вашу собственность.
Устройство откатных ворот

Обычно конструкция откатных ворот имеет в своем составе следующие элементы:
Направляющая. Берет на себя всю нагрузку конструкции, по ней передвигается створка на роликах.
Роликовая опора. Их две штуки, на них устанавливают ворота.
Съёмный концевой ролик. Он является опорой, когда конструкция закрыта.
Нижний и верхний ловитель. Нижний берет на себя нагрузку от опорного ролика, когда ворота закрыты, а верхний противостоит парусности в том же положении.
Кронштейн. Фиксирует створку и защищает от боковых качаний.
Подставка. Служит для установки опор, гарантирующие перемещение ворот.
Обшивка выполняется согласно вкусам и диктуется только личными предпочтениями хозяина и текущей модой. Зачастую используется дерево, профнастил, сетка, ковка, металлические прутки. Профнастил – самый распространенный материал обшивки.
Он легкий, недорогой и достаточно устойчивый к повреждениям. Следующим по популярности идет листовое железо, но конструкция станет тяжелее, поэтому придется покупать более мощную фурнитуру, дороже по стоимости.
При выборе деревянных ворот также нужно помнить про их массу. Данные изделия очень экологичны и придутся по душе любителям экостиля и стиля кантри. Особые ценители могут поставить себе ворота, украшенные ковкой

Откатные ворота существуют нескольких видов:
Подвесные откатные. Подобная конструкция используется достаточно давно. Широко распространена благодаря своей мощности и надежности. Рейка крепится на высоте 3-5 метров, по ней передвигается полотно на роликах. Недостатком является то, что в такие ворота может въехать транспорт не выше направляющей рейки.
Консольные откатные. Особенностью данного вида является прочный и устойчивый фундамент сбоку от прохода, на котором располагается роликовая тележка. Она приводит в движение полотно ворот. Конструкции не страшны ни грязь, ни снежные заносы.
Откатные на винтовых сваях. Основой служат сваи из металла, забиваемые в почву на глубину 1,5 метра. Данная модель надежна и долговечна.
Механические откатные. Хороший вариант для дач, загородных участков, где они используются не часто. Единственным недостатком является необходимо закрывать и открывать вручную, но так значительно дешевле, чем автоматические.
Автоматические откатные. Оснащены электроприводом и удобны для частого использования.
Обязательным условием монтажа откатной конструкции является наличие пространства, куда должна отходить створка. Данное пространство должно равняться на створку, а лучше – больше. Консольные ворота предусматривают 120-200 процентов от ширины полотна.
Можно ли изготовить подъемные ворота своими руками
Подъемно-поворотные ворота
Подъёмно-секционные ворота требуют очень высокого качества сборки.
Это возможно лишь в условиях специализированного предприятия. Поэтому лучше приобрести подъёмно-секционные ворота от производителя и сэкономить за счёт самостоятельного монтажа.
Такие ворота придётся закрывать вручную. Объясняется это тем, что специализированные приводы для перемещения секций требуют точной наладки и настройки, которая под силу только специалистам.
В то же время для самодельных подъёмно-поворотных ворот придётся затратить средства лишь для приобретения материалов и комплектующих.
Сборка и регулировка таких ворот вполне доступна и в условиях собственной мастерской.
В дальнейшем будут рассмотрены последовательность и этапы изготовления подъёмно-поворотных ворот.
При строительстве гаража своими руками, следует продумать устройство фундамента и крыши будущего строения. Как своими руками сделать ленточный фундамент, читайте здесь. А из содержания этой статьи, Вы узнаете о правилах строительства односкатной крыши.
Требования к створке ворот
Когда стоит вопрос выбора ворот нужно думать не только о цене и внешнем виде конструкции, а о климатических особенностях местности и о том, готовы ли вы уделять достаточно им времени в зимнее время года, когда лежит снег.
Самыми нетребовательными являются подвесные конструкции. Достаточно очистить снег в зазоре между землей и нижним краем ворот, и они снова хорошо станут работать.
Консольная конструкция нуждается в постоянном уходе за роликами, их чистке и смазыванию. Рельсовые ворота доставляют больше всего хлопот своему хозяину. Ведущий рельс постоянно забивается снегом и грязью, но детали сейчас достаточно редко используются.

Схема работы откатных ворот.
Минимально откатные ворота должны выдержать 25 000 раз открывания и закрывания. Данный минимальный ресурс соответствует 15 годам их эксплуатации.
Правила закупки комплектующих
От правильно выбранной фурнитуры зависит множество факторов, таких как долговечность ворот, показатели качества и комфорт в процессе их эксплуатации. Сначала следует определить, какую именно нагрузку будет испытывать фурнитура для сдвижной конструкции.
Зная размер и материал, можно рассчитать массу и подобрать соответствующие компоненты для их установки.
Зачастую для стандартного дома и дачного участка устанавливают небольшие ворота, максимальной длиной 4 метра. Вес их невелик по следующей причине: изделия состоят из легких материалов, например, сайдинг, профнастил и составляет около 400 килограммов. В подобном случае используют фурнитуру, рассчитанную на такую массу.
Некоторые домовладельцы желают украсить свои ворота художественной ковкой или красивой доской, подобный шаг может значительно утяжелить всю конструкцию. Следовательно, необходимо выбирать усиленную фурнитуру, выдерживающую вес до 800 килограммов, поскольку простая фурнитура может не выдержать нагрузки.
Очень важный нюанс при выборе комплектующих для установки ворот является качество подшипников. Некоторые производители, по непонятным причинам, грешат плохими подшипниками. Стоимость подшипника составляет меньше 1 процента от стоимости всего комплекта. Подобрать правильного производителя всегда поможет продавец- консультант.
Инструменты и оборудование
Решив установить самостоятельно откатные ворота нужно запастись всеми необходимыми инструментами.

В процессе работы понадобится следующее:
Инверторный сварочный аппарат. Можно любой, но именно данный вид сварочных аппаратов не портит металл и гарантирует крепкий и надежный сварочный шов.
Болгарка. С ее помощью режется швеллер и другие заготовки для будущих ворот.
Компрессор. Он понадобится в случае, если обшивка планируется покрываться краской. Он значительно облегчит работу. Но не страшно, если его нет, вполне реально обойтись кистью, валиком.
Молоток, плоскогубцы, рулетка, электродрель, строительный уровень, клепатель.
Установка откатных ворот
Рассмотрим поподробнее процесс установки откатных ворот. На швеллере, залитом в фундамент, следует поставить каретки и раздвинуть их на максимально возможное расстояние друг от друга.
Важно учесть, концевой ролик имеет размер около 150 мм, следовательно, каретку, близкую к проему, необходимо отодвинуть на такое же расстояние, а дальнюю каретку нужно расположить так, чтобы при закрывании ворот она не могла выбить заглушку направляющего рельса со второй стороны.
Следующий шаг – монтаж рамы на роликовые каретки, и не забываем выставлять все по уровню. Тщательно выверяем все, чтобы потом не переделывать работу, и прихватываем сваркой платформу кареток к швеллеру. Следим, чтобы не было перекосов и несимметричности.
Если все в порядке, обвариваем каретки уже со всех сторон окончательно. Далее привариваем верхний поддерживающий ролик и вставляем концевой ролик.
Уловители привариваем в следующем порядке: сначала нижний, затем верхний. Уловители и поддерживающие ролики возможно приварить прямо к столбу проема, если он изготовлен из металлической трубы и профиля. А если он запроектирован из бетона/кирпича, тогда ролики привариваются к трубе, монтирующейся на столб.
Иногда, в процессе установки откатных ворот своими руками люди, почему-то решают установить роликовые каретки на небольшие платформы с монтированными на них шпильками или же изначально приваривают шпильки к швеллеру, а затем уже на них прикручивают роликовые каретки. Стоит ли так делать?

Чертеж ворот откатного типа.
Так поступают начинающие мастера, смело полагающие, что после их можно будворота удобнее регулировать или снимать в случае поломки. Но все не так просто. Придется столкнуться с большим объёмом работ.
К ним относятся сверление, нарезка резьбы, подгонка шпилек под швеллер, данный процесс занимает до нескольких дней работы. А затем из-за маленького отклонения в пару миллиметров понадобится все срезать и варить каретки уже напрямую к швеллеру.
Лучше приварить их таким образом, чтобы потом в случае необходимости иметь возможность их срезать. Поэтому не стоит приваривать каретки в труднодоступных местах.
Как видим, все инструменты и комплектующие не являются дефицитом, поэтому реально сделать установку своими руками.
Виды гаражных ворот
На сегодняшний день существуют следующие виды гаражных ворот:
Распашные – представляют собой довольно простую конструкцию, которая очень популярна среди людей, ценящих простоту и скорость установки, а также отсутствие необходимости приобретать дорогие материалы. Каркас ворот монтируют из стального уголка, а створки – из листового железа. Конструкция получается надежной, а в эксплуатации – простой и неприхотливой.
Откатные – состоят из створки, параллельно передвигающейся вдоль стены гаража. Чтобы полностью открыть ворота, необходимо много свободного пространства. Такую конструкцию редко кто изготавливает своими руками, потому что необходимо уметь выбрать и смонтировать противовес, выполнить установку направляющих и осуществить другие тонкие работы.
Подъемно-поворотные – состоят из створки, передвигающейся вращательно по отношению к горизонтальной оси во время открытия и в результате занимающей место под потолком. Для таких створок не требуется много пространства, но использовать их лучше в отапливаемом помещении. Изготовление таких ворот довольно сложное и дорогостоящее.
Подъемно-секционные – представляют собой полотно из преломляющихся секций, которые заходят под потолок. Основой таких створок являются передаточные направляющие и пружинный механизм. Изготовить такую конструкцию своими руками – очень сложное занятие.
Складные – состоят из нескольких панелей, скрепленных между собой плотным и гибким материалом, а также навесами. Передвигаются они вдоль проема с помощью ролика по одной или двум направляющим.
В настоящее время самыми распространенными гаражными воротами являются распашные. Используя все необходимые элементы можно изготовить конструкцию от начала до конца своими руками. Именно распашные гаражные ворота будут использоваться в качестве примера.
Устройство бетонного фундамента
Фундамент является очень важным элементом всей конструкции. Чем он прочнее и надежнее, тем дольше будут служить ворота.
В ходе работы понадобиться:
швеллер сечением 20 сантиметров;
арматура сечением 12-16 сантиметров.
Арматура нарезается прутками длиной 1-1,2 метра и приваривается к швеллеру с двух сторон в районе его полок.
Далее следует вырыть яму под фундамент шириной не менее 50% от проема ворот, но не менее 40 сантиметров, и глубиной 1,3-1,5 метра. В яму кладется швеллер полками вниз, после чего она заливается бетонным раствором. На данном этапе фундамент уже готов. Как видим, ничего сложного в процессе нет.
Следует помнить, все работы по укладке швеллера, заливке бетона должны выполняться по уровню, каждый этап необходимо контролировать. Если все сделано правильно, то через 28 дней, а именно столько нужно для застывания бетона по нормативам СНиП, фундамент готов.
И итоге получается ровная площадка, куда в последствии закрепят роликовые каретки для откатных ворот.
Как сделать автоматические ворота своими руками: автоматика распашных ворот, привод откатных ворот, подъемные и подъемно — поворотные, правила установки автоматики откатных ворот.
Приезжая после насыщенного трудового дня в родные пенаты, водитель без особого удовольствия выходит из автомобиля, для того чтобы открыть ворота, заехать во двор или гараж, а потом еще раз выйти, чтобы закрыть ворота. У хозяев частных владений или отдельно стоящих гаражей появляется естественное желание, установить автоматические ворота, тем более, что существуют профессиональные фирмы типа “Арк-Техник”, которые быстро и профессионально помогут решить вопрос с установкой автоматических ворот. Рассмотрим варианты автоматизированных ворот и имеется ли у человека возможность установить их своими руками.
Автоматические ворота, можно ли своими руками автоматизировать ворота
Наши мужчины “рукастые” и “головастые”.
Многие умеют пользоваться сварочными аппаратами, болгаркой, дрелью и т.д. Имея такие навыки, мужчина легко справится с изготовлением ворот.
Для примера самый простой вариант ворот — варим из металлического уголка каркасную раму в соответствии с размерами, обшиваем ее профлистом — ворота готовы.
Но эти ворота пригодны лишь, как распашные.
А если нужно автоматизировать ворота, тут дело более сложное, так как вместо человека должна работать автоматика. Человек должен разбираться в электротехнике, понимать, что куда подключить и как это должно работать. Исходя из этого, не советуем неопытному владельцу, браться за такую работу, лучше заказать изготовление таких ворот мастерам, а как это сделать можно узнать тут.
Но, домашний мастер, может прикупить готовый комплект автоматики ворот и установит его самостоятельно.
Приобретая комплект автоматики, необходимо учитывать конструкцию собственных ворот и знать их вес.
Автоматические ворота, что входит в комплект автоматики
Имеется немало разновидностей автоматического управления воротами, различия заключаются в конструкции привода данного вида автоматики.

Но имеются и общие элементы, такие как:
-самозапирающиеся приводы, они могут быть левосторонними, так и правосторонними;
-в блок управления входят трансформатор и платы управления;
-разнообразные крепежные составляющие;
-механические упоры разной конструкции;
-ключ аварийной разблокировки;
-пульт управления;
-приемник;
-набор фотоэлементов.
Автоматические ворота, виды приводов распашных ворот
Для распашных ворот автоматизированного управления имеется два типа привода — линейные и рычажные.
Из-за простоты конструкции и низкой стоимости, более широкое распространение получили линейные приводы.
Данный вид привода очень компактен, что позволяет сам привод поместить на стойки ворот.
Линейные приводы могут быть электромеханическими и гидравлическими.

Гидравлика хорошо работает и при низкой температуре окружающего воздуха, этот вид приводов показал себя более надежным, чем электромеханический. Единственным недостатком считается, более дорогая цена.
К любому комплекту автоматического привода, прилагается инструкция, следуя указаниям инструкции, практически любой желающий может установить его на своих воротах.
Автоматические ворота, привод откатных ворот
Откатные ворота — это тяжелая металлическая створка, а иногда и две.
Общий вес таких ворот может составить 600 и более килограмм.
Для передвижения такой конструкции, необходим надежный привод.
Приводы откатных ворот состоят из электродвигателя, шестерни, зубчатой рейки.
Цена привода для откатных ворот, находится в большом диапазоне и напрямую зависит от веса передвигаемой конструкции.
Автоматические ворота, подъемные и подъемно-поворотные для гаража
Подъемно-поворотные гаражные приводы — довольно таки сложные, так как сами ворота необходимо поднять, повернуть и протянуть под потолок гаража.
Поэтому конструкция включает в себя систему рычагов или направляющих (если ворота секционные) и электродвигатель.
В случае установки подъемно-поворотных гаражных ворот, необходимо приобретать полный комплект ворот и автоматики.
Ну, а уж если есть ворота, а нет привода, необходимо подобрать автоматику того же производителя, что и производитель ворот.
Автоматические ворота, по каким правилам устанавливается автоматика распашных ворот
Прежде чем начинать устанавливать автоматику, тщательно изучите инструкцию завода-изготовителя и делайте все так, как советует изготовитель. Знающие люди советуют, устанавливать автоматику, приводы в верхней части ворот.
Такая установка не мешает продвижению автомобиля, автомобиль не заденет автоматику и не выведет ее из строя, да и не пострадает автомобиль.
Для безопасности, на ворота крепятся фотоэлементы. Фотоэлементы позволяют остановить движение ворот, если ворота пересекает машина или человек.
Фотоэлементы крепятся на столбах, на высоту 50-60 см. от земли.
Автоматические ворота, по каким правилам устанавливается автоматика откатных ворот
Привод автоматики для откатных ворот необходимо монтировать на направляющем швеллере.
Предполагается, что этот швеллер вы заранее забетонировали.
Привод устанавливается, как можно ближе к проему, между роликами и каретками.
Концевые выключатели крепятся на зубчатую рейку, фотоэлементы крепятся на столбах.
При установке фотоэлементов, необходимо строго размещать их друг против друга.
Гаражные ворота подъемные своими руками
Сделать собственный гараж более комфортным мечтает каждый владелец данного недвижимого объекта. Одним из способов добиться этого – установить подъемные гаражные ворота. Данная конструкция не является слишком новой, однако ее преимущества позволяют монтировать данное приспособление практически в любом гараже. Отзывы об этих гаражных воротах свидетельствуют об их популярности и, соответственно, надежности.
Можно заказать подъемные ворота в специализированных компаниях или создать ворота своими руками, которые не будут ни в чем уступать покупным. Для этого потребуются чертежи. Стоит понять механизм ворот, чтобы в дальнейшем выполнять все действия правильно. Из оборудования потребуется только аппарат для сварки. Все остальное зависит только от вашего умения работать головой и руками.
Прежде чем приступить к изготовлению гаражных ворот своими руками, необходимо понять, какие у них характеристики. Прежде всего, они безопасные. По сравнению с другими видами ворот, подъемный механизм больше защищен от различного рода взломов.
Самодельные ворота, изготовленные по правильной конструкции, взломать очень сложно. Они более устойчивы к коррозии, если установить конструкцию из оцинкованного металла.

Их удобство заключается в том, что они не требуют дополнительного места, что позволяет рационально использовать всю площадь помещения. При этом ворота имеют стандартные размеры, это значит, что чертежи для арочных видов невозможно выполнить. Придется смириться и с тем, что высота потолка станет немного ниже. Теперь необходимо понять принцип работы с такой конструкцией и особенностями их проведения.
Металлическая рамка
Для того чтобы сделать гаражные ворота, потребуется металлическая рамка. При этом выполняя работу своими руками, следует уделить внимание жесткости основы. Если жесткость достаточная, крепить к стене подъемные ворота будет гораздо проще. Направляющей для движения механизма будет боковой профиль. Направляющие могут быть потолочными и вертикальными, но это не ограничивает вас при выборе конструкции.
Качественно изготовить механизм можно с применением цельного деревянного щита. Но в этом случае вес ворот будет большим, а эксплуатировать их получится гораздо меньше, поэтому специалисты рекомендуют самодельные металлические устройства. К тому же, металл меньше подвергается влиянию атмосферных явлений. После изготовления гаражных ворот можно выполнить декоративные элементы в виде ковки. Но это сделает конструкцию тяжелой.
Стоит уделить внимание утеплению механизма. Дерево лучше не использовать и в этом случае, поскольку оно легко поражается грибком и плесенью, а замена является слишком трудоемкой и длительной. Помочь пользоваться воротами должны специальные пружины. С их помощью самодельные подъемные конструкции легче поднимать и опускать. Также, решая вопрос о том, как выполнить гаражные ворота, нужно подбирать не только правильные размеры, но и продумать способ управления.
Механизм ворот
Можно оснастить механизм гаражных ворот ручным управлением, электрическим или дистанционным. Электроника считается ненадежным способом управления. Ручной или дистанционный вариант гораздо лучше – такие отзывы можно встретить среди владельцев гаражей. Еще одни важный момент – составляющие. Всю конструкцию можно сделать своими руками или некоторые комплектующие купить в специализированных магазинах.
Подготовка является важным этапом. Механизм будет надежным только тогда, когда вы приобретете составляющие из качественных сплавов, в противном случае он быстро выйдет из строя. Итак, для создания ворот потребуется профиль для окантовки, планка для ограничения, накладки, утеплитель. После подготовки пришло время заняться установкой. Обратите внимание на то, что между рамой и стенами гаража не должно быть щелей, которые придется задумать монтажной пеной. Правильно подобранные размеры помогут избежать этого.
Как выполнить раму
К раме будут крепиться все остальные элементы конструкции. Если выполнить ее своими руками неграмотно, всю работу придется переделывать. Для рамы специалисты советуют брать мощные уголки. Если для рамы планируется брать уголок 75, то для полотна берут 25, соответственно, для рамы – уголок 100, для рамы 50. Даже когда у вас в гараже стандартные ворота были установлены ранее, все равно измерьте все размеры еще раз.
Необходимо мерить дополнительно диагональ. После этого сделайте все поверхности идеально ровными и правильными, чтобы крепеж был максимально крепким. Неровности негативно влияют на качество крепежа. Далее начинают сваривать механизм своими руками. Размеры места проведения сварочных работ делают больше конструкции. Важно убедиться, что поверхность ровная.
Два уголка необходимо отрезать по длине боковых и ширине верхних проемов. Еще раз приложите их к стенам гаража, чтобы убедиться, что самодельные уголки будут прилегать идеально. Качественную сталь необходимо сваривать с использованием электродов «пятерка» или «четверка». После сварки важно зачистить все швы. Выполняем еще одну раму по тому же принципу. Готовые рамы ставим по две стороны проема и крепим металлической шинкой толщиной минимум три миллиметра.
В результате грамотных действий у вас должна получиться конструкция, которая будет плотно прилегать к стенам, без пустот для монтажной пены. Многочисленные отзывы в интернете свидетельствуют о том, что нижнюю часть многие выполняют крайне ненадежно. Оптимально выполнить в земле яму небольшого размера, которую заливают бетонной смесью. После укладки бетона укладывают поверху швеллер и вдавливают в смесь. Плоскость укладки проверяют строительным уровнем – она должна быть абсолютно параллельной поверхности земли.
Встречаются советы использовать дерево для изготовления рамы к конструкции. Но это ненадежный способ, который только отнимет время. Вскоре дерево разобьет все места соединений и придется выполнять ворота заново. Следующий шаг – выполнение каркаса самого полотна. Каркас поможет выполнить правильные замеры, отрегулировать работу конструкции. Тогда ее не будет заедать, и движение будет осуществляться максимально свободно, без усилий.
Раму для полотна ворот можно изготовить с применением уголков или профильной трубы. Не забудьте о перемычках – с их помощью полотно ворот не будет «играть» и станут достаточно жесткими. В очередной раз необходимо удостовериться в правильности всех замеров. В противном случае конструкция будет перекошена, будет заедать и работать слишком тяжело.
С помощью сварки соедините комплектующие каркаса. Примеряйте к созданной раме – каркас должен свободно в ней двигаться. Слишком большой зазор также является минусом конструкции. Если все выполнено правильно, привариваем все окончательно и надежно. Обязательно выполнить последующую зачистку после сварки. Переходим к разметке крепежа кронштейнов к стене. Кронштейн должен находиться немного впереди, но не слишком выступать.
Еще одно действие – крепление конструкции к потолку. Не забывайте, что крепление должно быть идеально горизонтальным. Перепроверьте, чтобы в дальнейшем не переделывать работу. Шарнирные соединения являются идеальными для конструкции подвесных гаражных ворот. Заключительный шаг – утепление. В качестве материала можно взять пенопласт или легкий синтетический материал. Теперь время отрегулировать пружины. Слишком жесткие пружины делать не стоит. Проверьте несколько раз, насколько правильно выбрано место для их крепления.

Ворота своими руками + чертежи, фото и видео
Любой приусадебный участок огражден забором и воротами. Такие конструкции обеспечивают безопасность личного имущества. Выбор и возведение ворот можно осуществить самостоятельно. Перед работой понадобится создать чертежи, учесть основы установки столбов и правильно подобрать материал конструкции. В процессе установки лучше следовать советам опытных строителей. При установке ворот своими руками понадобятся чертежи, фото и видео готовых конструкций.
Преимущества распашных ворот
Вне зависимости от конструкции, владелец участка может выбирать метод открывания створок – наружу или внутрь. Монтаж распашных ворот осуществляется без особых сложностей. Если правильно выполнять все этапы постройки, конструкция будет служить долго и исправно. Классические распашные ворота обладают рядом преимуществ:
высокая функциональность;
компактность;
отсутствие ограничений по размеру;
возможность использования любых материалов;
удобство эксплуатации.
Также такие ворота отличаются простотой монтажа, они нетребовательны к обслуживанию, достаточно прочны и могут быть возведены в самых разных дизайнерских решениях. Также распашные конструкции отличаются продолжительным сроком службы. Если появится необходимость, на них можно установить систему автоматического управления.
К недостаткам таких ворот относят:
важность учета ветровой нагрузки, актуальной для данного региона;
необходимость освобождения достаточного пространства для открытия- закрытия ворот.
Простой учет этих факторов позволяет понять, что плюсов у распашных ворот гораздо больше, чем минусов.
Конструкция распашных ворот
Вне зависимости от размеров, отделки, направления открытия и материалов исполнения распашные ворота включают:
Опорные стойки. Столбы должны соответствовать типу ворот.
Рама. Она выполняется из металла или дерева. Главное требование к раме – большая жесткость.
Обшивочный материал. Большой популярностью пользуется металлопрофиль.
Петли. Их выбирают в соответствии с массой ворот и их конструктивными особенностями.
Замки и запоры. Они представляют собой устройства, которые предотвращают попадание злоумышленников на территорию участка. Также такие механизмы имеют разнообразное исполнение.
Каждая деталь распашных ворот выполняет важную функцию. Правильная установка каждой из них является залогом долгой службы ворот. При постройке ворот своими руками необходимы чертежи, схемы, эскизы конструкций.
Ворота из профлиста
Наибольшей популярностью среди частных застройщиков пользуются распашные ворота. Створки могут открываться как в одну, так и в обе стороны. В качестве материала, который крепится к каркасу, используют профнастил. Также в полотне ворот можно сделать калитку.
Популярность распашных ворот достигается за счет продолжительного срока службы таких изделий. Металлические конструкции не требуют ремонта в сравнении с деревянными. Нередко ворота из профнастила дополняют системами автоматики. Кроме того, профилированный лист имеет ряд преимуществ:
дешевизна используемых материалов;
простой процесс изготовления;
достаточно большой срок эксплуатации;
внешняя привлекательность;
отличные характеристики.
Недостатком ворот из профлиста является подверженность воздействиям ветровых нагрузок. Такие створки необходимо устанавливать на усиленные петли. Также стоит заранее позаботиться о правильной установке столбов. К недостаткам таких конструкций относится необходимость освобождения пространства для открывания.
Однако достоинства ворот из металлопрофиля существенно превосходят их недостатки. Тем более многие проблемы не так критичны, чтобы обращать на них внимание.
Установка распашных ворот
Если распашные ворота планируется изготавливать из профлиста, понадобится установить достаточно крепкие столбы. Для опор лучше выбрать трубы диаметром от 80 мм. Также отлично справится с нагрузками и квадратная труба.
Створки сваривают из труб квадратного сечения. Лучше выбирать изделия с габаритами 10х25х3000 мм. Для их соединения потребуется использовать сварку. Каркас необходимо усилить диагональными натяжителями. Также обязательно предусматривается место для запора, замка и ограничителей.
Начинаются работы с монтажа опор. Этот этап требует определенной подготовки. Также важно пользоваться готовыми чертежами вороти фото. Из видео, на которых поэтапно выполняется монтаж распашных ворот, также можно получить немало информации. Полезная информация по теме находится в этом материале:
Способы установки столбов
Опорные столбы могут быть просто забыты в землю или забетонированы. Во втором случае опоры окажутся намного прочнее и надежнее. Также не стоит забывать о необходимости правильной установки петель. При забивании необходимо погрузить опоры в грунт на 130 см.
Использование такого метода установки столбов для ворот позволяет сэкономить время. Практически сразу после забивания опор можно крепить петли и вешать створки.
Другим способом является бетонирование. Его лучше совмещать с армированием опоры. Глубина ям составляет 150- 200 см. Диаметр каждого котлована зависит от сечения закапываемой трубы. Сначала подготавливается подушка (из песка и щебня, а затем заливается бетон).
Важно! Перед бетонированием в яму стоит поместить гидроизоляционный «стакан» из рубероида. Благодаря этому бетонное молочко не уйдет в землю, что сделает раствор более прочным. Бетон периодически надо утрамбовывать, выгоняя лишний воздух.
Изготовление и установка створок
После установки столбов понадобится выполнить створки. Этому процессу следует уделить особенно много времени. Работа выполняется поэтапно:
Сначала на ровную поверхность необходимо выложить профильную трубу или уголки, и сварить форму по чертежу.
Чтобы прочность конструкции была высокой, важно укрепить створки диагоналями.
Когда каркас будет готов, можно начинать его обшивку профилированным листом. Материал должен быть толщиной 2 мм. Слишком толстый металл выбирать не следует – тогда придется думать об усилении стоек.
После этого устанавливают петли. Сначала их одной половинкой приваривают к раме ворот, а затем второй – к столбу.
Когда все работы выполнены, необходимо позаботиться о безопасности – на ворота устанавливают замок и запор.
Такой же принцип лежит в основе монтажа калитки. Покраску створок можно выполнять как на весу, так и на земле – еще до монтажа на опоры. Разница в том, что на уже установленных воротах в процессе нанесения краски могут появиться потеки. По этой причине нужно отнестись к работам с особой внимательностью.
Раздвижные ворота
Раздвижные ворота отличаются особой функциональностью. Они не занимают много места, бесшумны, открываются достаточно быстро. Существует несколько типов раздвижных ворот:
откатные;
подвесные;
консольные.
Меньше всего востребованы ворота подвесного типа. Это объясняется появлением ограничений проезда, сложностью установки, множеством требований таких конструкций.
Если в регионе регулярно наблюдаются сильные заморозки, устанавливать откатные ворота на своем участке не стоит. Направляющие будут покрываться наледью, что снизит функциональность конструкции. Такие ворота будут требовать постоянного ухода. В остальном они достаточно хороши.
Соорудить откатные ворота своими руками может каждый. Для этого надо иметь чертежи и определиться с размерами створки. Также могут помочь различные видео и фото готовых конструкций. Основным условием монтажа откатных ворот является необходимость освобождения пространства вдоль забора.
На поверхности грунта устанавливают специальный профиль. Створка будет двигаться именно по нему. Сверху ворот также устанавливают специальные ролики. Чтобы ворота останавливались в нужном месте, проводят монтаж специальных фиксирующих элементов. Полезная информация находится в этом видео:
Установка консольных ворот
Консольные ворота считаются одними из самых сложных. Преимущество таких конструкций заключается в отсутствии необходимости оборудовать наземный рельс. Ворота не касаются поверхности грунта во время движения. Также при установке консольных ворот нет ограничений по высоте. Кроме того, необходимо устанавливать только 1 опорный столб. Используются такие конструкции в любое время и при любой погоде.
Створка выполняется достаточно просто. Она состоит из рамы и обшивки. К нижней части створки приваривают направляющую, внутрь которой помещаются роликовые каретки. По ним ворота могут перемещаться в обе стороны.
Совет! Как только каркас будет сварен, необходимо зачистить сварочные швы. Кроме того, со всех поверхностей следует убрать следы коррозии.
Створка консольных ворот условно делится на две части – ту, что закрывает проем, и ту, которая служит противовесом. Вторая часть должна иметь длину, равную 35- 50% длины первой. Под консольной частью оборудуется специальный фундамент, способный выдерживать значительные нагрузки во время эксплуатации ворот.
Для оборудования фундамента понадобится подготовить швеллер, который будет равен длине консольной части створки. Также стоит выкопать котлован, в который будет залит бетонный раствор. Длина ямы должна на несколько десятков сантиметров превышать длину швеллера. Фундамент заливается на глубину ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, чтобы надежно закрепить швеллер в фундаменте, понадобится выполнить специальный арматурный каркас.
После того как заливка фундамента будет завершена, можно устанавливать створку. Такая работа также имеет свои нюансы и требует особого подхода.
Необходимая фурнитура
Необходимые для установки консольных ворот элементы представлены в строительных магазинах в большом разнообразии. Чтобы правильно выбрать фурнитуру, понадобится определиться с массой створки и ее габаритами. Также важно знать ширину проема.
Стандартный комплект элементов для установки раздвижных консольных ворот включает:
направляющую балку;
заглушки, которыми оборудуется балка;
концевые ролики;
дополнительное устройство, оснащенное 2 роликами;
роликовые опоры;
ловители роликов.
Такой набор является необходимым при установке консольных ворот. В процессе выбора важно узнать мнение специалиста.
Подъемно- поворотные ворота
Подобные конструкции отлично подходят для стандартного гаража. Применять их в качестве ворот на участке не рекомендуется – они имеют ограничение по высоте. Принцип работы конструкций достаточно прост – полотно сдвигается вверх, принимая горизонтальное положение. Такие ворота быстро открываются и закрываются, отличаются относительной простотой монтажа.
Когда происходит открывание створки подъемно- поворотных ворот, она начинается немного выступать наружу. Это стоит учитывать, подгоняя машину к гаражу. Если не рассчитать расстояние, ворота могут задеть автомобиль.
Такие ворота стали популярны отчасти благодаря своей компактности. В сложенном состоянии они практически не занимают места. Также они отличаются доступностью. Выполняется обшивка рамы из дерева, металлических листов или композита. Если сравнивать такие конструкции с распашными, они явно имеют больше преимуществ для установки в гараже.
Для изготовления подъемно- поворотных ворот понадобится начертить схему. Особенности монтажа конструкций:
При подготовке к установке подъемно- поворотной конструкции понадобится выполнить 2 рамы – для створки и ту, по которой ворота будут перемещаться.
Внутри гаража рама окажется г-образной формы.
Полотно оборудуется створками сверху и снизу.
Также к раме монтируют рычаги, поднимающие полотно в процессе открывания.
Обязательно предусмотреть амортизаторы, которые будут смягчать удар полотно во время закрытия.
Опорную раму крепят к проему при помощи анкеров. Установку автоматики следует проводить только после всех процедур по монтажу ворот. Работу лучше доверить специалистам, которые помогут провести электропитание.
Установка ворот подъемно- поворотного типа не займет много времени, если хорошо подготовиться к работе. Также процесс ускорится, если пригласить опытного мастера. Кроме того, необходимо пользоваться чертежами конструкции заранее рассчитать размеры створки и направляющей рамы. Как устанавливаются такие ворота, можно узнать из видео:
Итоги
Устанавливать ворота любого типа лучше согласно чертежам. Распашные конструкции чаще используются в индивидуальном строительстве, раздвижные – как для закрытия въездов на частные территории, так и при ограждении промышленных объектов. Подъемно- поворотные конструкции идеально подходят для оборудования въезда в гараж.
Каждый тип ворот обладает определенными преимуществами. Также у них имеются и определенные недостатки. Самый простой и доступный вариант – распашные ворота с двумя створками. В процессе монтажа таких конструкций особое внимание следует уделить установке опорных столбов.
Подъемные ворота своими руками
Статьи
Статьи о воротах
Подъемные ворота своими руками
Разновидностей воротных систем сегодня много, и каждая из них имеет свои принципы функционирования, особенности эксплуатации и установки. Безусловно, заводские конструкции обеспечивают надежность, комфорт, безопасность, презентабельный вид прилегающей к объекту территории. Но люди, имеющие большой опыт в строительстве, в целях экономии средств иногда принимают решение изготовить их самостоятельно.
Подъемные ворота своими руками: сложна ли установка?
Подъемные воротные системы устанавливаются в гаражах, складских помещениях, строениях хозяйственного назначения. Типов таких конструкций три: роллетные, цельные и секционные. Каждая из них функционирует по своему принципу. Самостоятельное изготовление рулонных ворот не даст особой выгоды в финансовом плане, поскольку отдельные комплектующие (вал, полотна, направляющие) сделать своими руками не представляется возможным. Однако, что касается секционных ворот, ситуация обстоит по-другому: если имеются достаточный опыт и навыки в сфере строительства, есть возможность изготовить конструкцию в домашних условиях.
Секционные ворота своими руками: стоит ли изготавливать?
Работа по изготовлению секционных ворот требует проведения расчетов: в целом, она кропотлива и непроста. Действовать надо по следующему алгоритму:
Сварить раму: на ней будет держаться полотно.
Выполнить установку направляющих: вертикальных, затем горизонтальных.
Приварить к раме кронштейны, необходимые для монтажа роликовых механизмов.
Установить все направляющие.
Осуществить монтаж механизма противовеса.
Для данных работ понадобятся уровень, шуруповерт, измерительные инструменты, перфоратор.
Секционные ворота, изготовленные своими руками, не будут столь безопасными и надежными, как заводские, даже когда они изготовлены опытным мастером. Если вы приняли решение сделать их самостоятельно, тщательно разберитесь во всех аспектах дела и правильно производите необходимые расчеты.
Как сделать гаражные ворота своими руками: чертежи, изготовление, установка и эксплуатация
Изготовить ворота своими руками намного дешевле, чем купить готовые или заказать соответствующие размерам дверного проема. В статье будет описано, как сделать распашные ворота в гараж своими руками, так как их изготовление самое простое и дешевое.
Ворота для гаража — какие выбрать для установки своими руками
Можно изготовить гаражные ворота своими руками нескольких типов. Их различие заключаются в конструкции механизма и в правилах эксплуатации. Они могут быть:
Ниже описано, как сделать распашные ворота для гаража своими руками. Такие ворота наиболее просты в эксплуатации, требуют наименьшего количества времени и средств на их эксплуатацию. Для их монтажа нет необходимости в специальных крепежных элементах.
Раздвижные ворота своими руками: особенности создания и установки
Сегодня популярность откатных ворот возрастает изо дня в день. Еще относительно недавно позволить установить себе подобную конструкцию могли только дост…
Узнать больше
Как сделать ворота в гараж: пошаговая инструкция и рекомендации
Перед изготовлением ворот измеряется проем и изготавливается чертеж. Следование указанным в чертеже размерам — залог успешного окончания дела.
Чертежи
Ниже приведены чертежи наиболее популярных размерных видов распашных ворот. На их основе можно изготовить нужный по размеру или делать монтаж, опираясь на приведенные в них данные.
Рамы
Пошаговое описание процесса изготовления крепежной рамы:
Размер крепежной рама зависит от размеров проема. Необходимо измерить его ширину и высоту (указано в чертеже).
Чтобы сварить раму используют уголок с квадратным сечением. Сторона 160-200 мм.
Из неё вырезаются заготовочные элементы.
На ровной плоскости раскладывается элементы по уровню, придерживаясь прямого угла.
В таком положении детали ровно свариваются.
Откатные ворота своими руками легко и недорого
Несмотря на дороговизну, популярность откатных ворот постоянно возрастает. При наличии необходимых механизмов и фурнитуры, а также определенных навыков …
Узнать больше
Каркас
Как сделать каркас для ворот для гаража своими руками:
Каркас изготавливается из профиля 60*20 мм.
Все работы выполняются на горизонтальной ровной плоскости. Для этого можно использовать полы в гараже или забетонированную плоскость.
Рама трубы укладываются лицевой стороной вверх. Перед свариванием необходимо выровнять положение каждой стороны при помощи уровня и рулетки.
Между каркасом и рамой делается зазор не более 2 см. Для этого дела используют вкладыши. Это обеспечивает свободное движение створок.
После этого детали рамы привариваются к направляющему профилю.
Створки
Створки изготавливаются либо из оцинкованного железа, либо из металлопрофиля. Листы железа привариваются к раме, металлопрофиль прикручивается саморезами по металлу.
Подъемные ворота своими руками — инструкция и чертежи
Прочные и надежные ворота — это хорошая защита автомобиля в гараже. Заводские модели часто являются стандартными и поэтому могут не соответствовать треб…
Узнать больше
Листы укладывается с расчётом, что левая створка на 1-2 см закрывает правую. Листы укладываются немного внахлест.
Установка ворот для гаража своими руками
Для соединения каркаса и рамы используются петли. Нижние части петель привариваются к раме, а верхние части — к створкам вверху. После этого рама со створками одевается на каркас.
Врезание замков и запоров
Для гаражных ворот используют либо врезные, либо навесные замки. Засовы устанавливается внутри, что позволяет закрывать ворота гаража если внутри кто-то находится.
Кроме установки замки нуждается в бережной эксплуатации и защите от влаги и замерзания. Для этого нужно использовать жидкости либо порошки «антизамерзайка» для замочных скважин.
Утепление и теплоизоляция
Как утеплить ворота:
К металлическим створкам крепится деревянная обрешетка.
Внутрь обрешётки устанавливается утеплитель (пенополистирол, стекловата, либо минеральная вата). 5 см утеплителя достаточно.
Обрешетка закрывается облицовочными плитами либо затягивается брезентовым тентом.
Как защитить гаражные ворота, установленные своими руками, от взлома
Лучшая защита от взлома — установка сигнализации. Однако для монтажа придется прибегнуть к привлечению специалистов, также затратить немалую сумму денег.
Интересные факты
Утепление позволяет сэкономить до 60% тепла в гараже.
В качестве смазки для замка можно использовать графитный порошок из стержня карандаша. Он растирается в пыль и вдувается в скважину.
После сварки каркаса и рамы швы нужно зашлифовать с помощью болгарки.
Как видно из описанной в этой статье информации, изготовить самостоятельно ворота в гараж возможно, при наличии качественного чертежа и полного следования ему во время строительства.
Как построить деревянные ворота для двора
Ворота необходимы, если вам нужен доступ на улицу в огороженную территорию и из нее. И вместо того, чтобы покупать ворота, вы можете довольно быстро построить их самостоятельно в соответствии с вашими точными спецификациями, если у вас есть промежуточные навыки работы с деревом. Этот проект содержит инструкции по созданию ворот из кедрового дерева шириной 42 дюйма, которые добавят забору стиля и функциональности. Кроме того, кедровые доски с гребнем и пазами обеспечивают конфиденциальность, так как никто не сможет заглянуть через ламели в воротах, а черная фурнитура красиво контрастирует с красным кедром.
Подсказка
В то время как в этом руководстве создаются ворота шириной 42 дюйма, вы можете масштабировать ширину ворот вверх или вниз по мере необходимости, добавляя или вычитая доски. Что касается высоты, многие местные строительные нормы и правила ограничивают высоту заборов и ворот на уровне 6 футов. Уточните у местного агентства, выдающего разрешения, информацию о высоте и о том, нужно ли вам получить разрешение на строительство забора.
Материалы
12 Кедровые доски с гребнем и пазами (1/4 дюйма x 3 1/2 дюйма x 96 дюймов)
3 Кедровые доски (1/4 дюйма x 6 дюймов x 96 дюймов)
Пакет из оцинкованных гвоздей длиной 3/8 дюйма
3 Петли для черных декоративных ремешков с соответствующими винтами (от 13 до 17 дюймов в длину)
2 Черные длинные задвижки с соответствующими винтами
1 Черная откидная защелка для тяжелых условий эксплуатации с соответствующими винтами
Измерьте и отрежьте доски для языка и пазов
Используя измерительную ленту, сделайте карандашную отметку 72 дюйма на каждой доске с гребнем и пазом.Затем отрежьте доски до 72 дюймов длиной с помощью торцовочной пилы.
Измерьте и отрежьте горизонтальные распорки
С помощью измерительной ленты отмерьте три 42-дюймовых сегмента на двух кедровых досках шириной 6 дюймов (не на досках с гребнем и пазами). Затем отрежьте эти сегменты, чтобы получить три доски длиной 42 дюйма.
Разложите платы
На ровной плоской поверхности, например на подъездной дорожке или на полу гаража, разложите три доски шириной 6 дюймов.Две доски должны быть параллельны друг другу на расстоянии 5 футов друг от друга. И третья доска должна быть параллельна двум другим и ровно посередине из них.
Затем положите доски с гребнем и пазом поверх трех досок. Осторожно постучите гребнем одной доски в паз соседней доски, пока вы не соберете их все вместе. Этот процесс может привести к неправильному расположению досок шириной 6 дюймов внизу. В этом случае удерживайте доски с гребнем и пазами на месте, пока вы устанавливаете нижние доски в исходное положение.
Присоедините доску для язычка и паза
Прибейте доски с гребнем и пазами к горизонтальным доскам распорки шириной 6 дюймов внизу с помощью оцинкованных гвоздей 3/8 дюйма. Внимательно следите за этими нижними досками, чтобы они не смещались во время работы.
Измерьте и отрежьте диагональную скобу
Осторожно переверните ворота. Положите оставшуюся кедровую доску шириной 6 дюймов по диагонали поперек горизонтальных распорок. Временно прибейте диагональную доску, чтобы закрепить ее, оставив открытыми шляпки гвоздей для облегчения удаления.
Положите линейку на эту диагональную скобу так, чтобы она оставалась параллельной линиям горизонтальных скоб. Сделайте шесть карандашных отметок на диагональной распорке параллельно верхней и нижней части каждой горизонтальной распорки.
Удалите временные гвозди. Затем разрежьте диагональную скобу торцовочной пилой по этим шести отметкам. Три отрезанных куска в конечном итоге будут выброшены (два конца и середина), оставив два отрезанных куска, которые вы будете использовать в качестве диагональной распорки.
Прикрепите диагональную скобу
Нанесите полоску столярного клея на тыльную сторону двух частей диагональной распорки.Затем прижмите детали к воротам между горизонтальными распорками. Придавите две склеенные детали шлакобетонными блоками, камнями или чем-нибудь достаточно тяжелым. Дайте клею высохнуть около двух часов.
После высыхания клея переверните калитку. Прибейте детали диагональной распорки на место гвоздями 3/8 дюйма.
Крепление ворот
Установите ворота на заборе и поддержите их обрезками кедра, чтобы обеспечить зазор около 1/2 дюйма внизу.Оставьте около 1/4 дюйма расстояния со стороны петель ворот. На этом этапе полезно иметь помощника, который удерживает ворота на месте.
Используя аккумуляторную дрель и винты, прилагаемые к петлям, прикрутите петли к верхней, средней и нижней части ворот и к раме ворот. Убедитесь, что ворота правильно распахиваются. При необходимости отрегулируйте петли, чтобы выровнять, затянуть или ослабить ворота.
Установите защелки
Используя аккумуляторную дрель и винты, входящие в комплект защелок, прикрутите задвижки на место вверху и внизу ворот.Прикрутите их приемные секции к каркасу ворот. Затем установите откидную защелку аналогичным образом в центре ворот.
Как построить ворота подъездной дороги (Пошаговое руководство) — Модернизированный дом
В зависимости от вашего дома, вы можете захотеть поставить ворота в конце подъездной дорожки. Это обычное обновление для людей, которым нужна дополнительная конфиденциальность. Это относительно простой проект, который большинство людей может выполнить днем самостоятельно.
Чтобы построить ворота на подъездной дорожке, сначала нужно закрепить столбы по обе стороны от проезжей части.Затем вы построите две рамы для конструкции распашных дверей. Затем прикрепите подступенки, чтобы они могли сидеть или кататься, и повесьте их на стойки.
Ворота на подъездной дорожке могут добавить дополнительный уровень безопасности в ваш дом. Это может отпугнуть адвокатов, бродяг и других неудобных посетителей. Приложив немного усилий, вы можете построить подъездные ворота, которые защитят ваш дом на долгие годы.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Типы подъездных ворот
Одинарные качели
Одиночные распашные ворота открываются внутрь благодаря одной большой калитке. Их проще всего открывать и закрывать с одним человеком, если это то, что вам нужно. Однако они служат не так долго и с возрастом более склонны к обвисанию.
Двойной поворотный механизм
Двустворчатые ворота состоят из двух ворот, которые разделяются посередине и распахиваются внутрь.Это самый распространенный тип подъездных ворот благодаря своей надежности и долговечности. Это тип ворот, который мы построим в этой статье.
Раздвижные
Откатные ворота идут вдоль забора перпендикулярно проезжей части. Это самые дорогие виды подъездных ворот. Они также требуют наибольшего количества места, так как им требуется как минимум в два раза больше ширины проезжей части.
Строительство деревянных подъездных ворот
Есть много материалов, которые вы можете использовать для постройки ворот.Металлические ворота можно купить сборными, их нужно только установить. Однако сварка металлических ворот не всегда под силу рядовому мастеру-мастеру.
Деревянные ворота — прекрасное дополнение к любому дому. Дерево — прочный материал, который подходит для большинства типов домов. Кроме того, с ним легко строить, и он доступен для большинства людей, независимо от того, в каком районе вы живете.
Эти ворота могут быть построены со стандартными четырехъядерными воротами. Их обычно можно купить в любом крупном хозяйственном магазине. Они недорогие, их легко найти, и они являются идеальным материалом для строительства подъездных ворот.
Шаг 1. Защита сообщений
Как вы закрепите столбы для ворот, будет зависеть от того, есть ли у вас забор или нет. Если у вас уже есть забор с каждой стороны дороги, вам повезло. Если нет, вам придется проделать еще немного работы.
Если у вас уже есть забор по обе стороны от проезжей части, вы можете прикрепить петли ворот непосредственно к столбам забора. Эти петли обычно выглядят как трубы с крючками и стержни, которые находятся внутри друг друга. Они будут удерживать дверь ворот и позволяют ей открываться.
Если у вас еще нет забора, вам придется выкопать ямы для столбов и зацементировать их. Убедитесь, что вы вырыли минимум на полтора-два фута, чтобы убедиться, что столбы надежно закреплены. Заполните отверстие цементом и дайте ему высохнуть перед тем, как повесить двери ворот.
Шаг 2. Соберите дверные коробки
Дверные коробки для ваших ворот могут иметь любой дизайн. Если вас беспокоит эстетика, возможно, вы захотите, чтобы эти рамы и двери изготовил для вас кто-то другой.Если нет, то их легко сделать самому.
Начните с создания квадрата два на четыре и добавления диагональных опор в середине. Это поможет предотвратить провисание и заполнит середину квадрата. Сколько опорных балок поставить — решать вам, но их должно быть не менее двух в каждой.
Создайте рамы такого размера, чтобы они находились на расстоянии не менее дюйма посередине. Это даст дверцам ворот достаточно места, чтобы они разбухли под дождем. Вздутие без оставления места для него — основная причина повреждения деревянных конструкций.
Шаг 3: Присоедините подступенки
Вашим воротам потребуются подступенки, которые будут удерживать их посередине, где встречаются две двери. Эти подступенки необходимы, потому что петли не предназначены для того, чтобы полностью выдерживать весь вес ворот. Подступенки нужны для поддержки веса дальше от точки опоры.
Подступенки могут быть простыми или более сложными в зависимости от ваших потребностей. Вы можете просто прикрепить несколько вертикальных полосок два на четыре на концах рамок, если хотите. Следует отметить, что эти типы стояков требуют, чтобы вы немного приподнимали ворота, когда открываете их.
Если дорога у вас асфальтированная, можно поставить подступенки с колесами. Это упростит открытие и закрытие ворот, особенно если это должен делать один человек. Колеса не будут такими эффективными, если подъездная дорога будет по грязи или гравию.
Шаг 4: подвесьте рамы
Когда ваши рамы построены и подступенки установлены на нужную высоту, вы можете повесить двери на столбах. Убедитесь, что вы оставляете не менее 6 дюймов под воротами или больше, если подъездная дорога наклонена.Это даст вам много свободного пространства в будущем.
При развешивании дверей для ворот лучше попросить помощника удерживать их. Двери ворот могут быть тяжелыми и неудобными для подъема. Им легко выйти из-под вашего контроля, и вы можете навредить себе.
Если вы не можете найти помощника, вы также можете установить ворота на блоках на желаемой высоте. После того, как вы закончили прикрепление дверей к петлям, вы можете снимать блоки.
Шаг 5. Изготовьте защелку
Чтобы ваши ворота оставались закрытыми, вам нужно прикрепить какую-нибудь защелку.Это может быть не на 100% безопасным, но это предотвратит случайное открытие ворот. Вся цель подъездных ворот — иметь возможность держать их закрытыми, когда вы захотите.
Двумя наиболее распространенными типами защелок ворот являются кольцевые защелки и защелки для лодок. Кольцевые защелки имеют крючок и кольцевой механизм, который можно запереть на замок. Они очень надежны и являются стандартными для большинства защелок ворот.
Защелки
также являются хорошим вариантом для закрытия ваших подъездных ворот. Однако, в зависимости от того, насколько далеко ваши ворота находятся посередине, задвижка может не работать.В этом случае подойдет простая цепь и навесной замок.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Связанные вопросы
Должны открываться деревянные ворота или открываться наружу?
Ворота всегда должны открываться в частную собственность. Он никогда не должен выходить на улицу. Открытие на улицу может привести к тому, что ворота станут препятствием для дорожного движения.Это требование есть в кодексах зонирования большинства городов.
Можно ли превратить панель забора в ворота?
В зависимости от своего состояния панель для забора может быть отличным воротником. Если вы сможете закрепить на нем петли и защелку, он будет работать нормально. Заборная панель для ворот хорошо сочетается с вашим забором.
Как долго служат деревянные ворота?
В зависимости от того, в каком климате вы живете, ваши подъездные ворота могут прослужить от 10 до 35 лет.Покупка устойчивых к погодным условиям двух на четыре для сборки ваших рамок поможет продлить их срок службы. Однако они всегда будут дороже.
Майкл Оконнор
Я писатель и редактор из Залива, Калифорния. Когда я не печатаю, мне нравится ходить в походы, заниматься деревообработкой и садоводством. Я люблю делиться советами и открывать для себя новые тенденции в области улучшения дома.
Недавно опубликованные
ссылка на Как долго после добавления хлора в бассейн вы можете плавать? (Узнай сейчас!) ссылка на Можно ли использовать кухонные шкафы в ванной комнате? (Узнай сейчас!)
типов ворот безопасности: распашные, раздвижные, поворотные и др.
Содержание
Приложения для ворот безопасности | Коммерческая vs Жилая | Как выбрать | Различные типы ворот | Общие вопросы и ответы
Руководство по покупке высокозащищенных ворот для коммерческих и промышленных организаций
Охранные ворота являются неотъемлемой частью промышленных объектов и объектов с ограниченным доступом.Автоматические ворота безопасности предназначены для обеспечения того, чтобы доступ к указанным территориям был ограничен уполномоченным персоналом. В большинстве случаев промышленные ворота размещаются на въезде, доступ разрешен только авторизованным транспортным средствам. В зависимости от размера или диапазона данного объекта внутри помещения также могут быть вторичные ворота безопасности для ограничения доступа в определенные зоны. Примером может служить любой гараж, где все водители входят через главные ворота, но где сотрудники переходят ко вторым внутренним воротам, чтобы припарковаться на зарезервированных местах, которые отделены от тех, которые предназначены для широкой публики.
Запросить дополнительную информацию >>
Общие приложения для коммерческих ворот безопасности
Ворота безопасности
используются во многих отраслях промышленности. В любом помещении, доступ в который должен быть ограничен сверх определенной точки, наличие ворот с высоким уровнем безопасности гарантирует, что внутрь могут попасть только авторизованные транспортные средства и люди. Услуги, на которых важны ворота безопасности и на которых специализируется Tymetal, включают:
Автоматические системы ворот безопасности также используются в определенных жилых помещениях, включая входы в эксклюзивные кондоминиумы и частные кварталы.Однако, в отличие от ворот, предназначенных для входа на промышленные объекты, где ворота используются для ограничения доступа к кораблям, самолетам, оружию, технике и испытательным предприятиям, ворота в жилых помещениях используются просто для ограничения доступа жителей, членов семьи и гостей. , не подпуская бездельников, вандалов и грабителей. Щелкните здесь, чтобы увидеть все наши применения ворот безопасности.
КОММЕРЧЕСКИЙ VS. ЖИЛЫЕ ОХРАННЫЕ ВОРОТА
Коммерческие и жилые помещения имеют разный периметр и требования к контролю доступа, поэтому требуются разные типы ворот.Обычно к коммерческому объекту предъявляются более строгие требования безопасности, чем к жилому дому, но при этом он допускает больший объем движения, чем большинство домов. В результате коммерческие охранные ворота должны быть быстрее, надежнее и проще в эксплуатации, чем ворота для жилых домов.
Большинство ворот безопасности для бизнеса изготовлены из алюминия, который отличается прочностью и легкостью, а также устойчив к коррозии. В результате они менее подвержены износу — важное преимущество, позволяющее снизить затраты на техническое обслуживание без ущерба для безопасности или обслуживания.
Посмотреть больше коммерческих ворот
КАКИЕ ВОРОТА БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ?
Выбор подходящих ворот безопасности для вашего бизнеса — это больше, чем просто выбор между ручной и автоматической системой. Доступно несколько различных конструкций и конфигураций, каждая из которых имеет определенные области применения и преимущества. Некоторые из наиболее распространенных ворот безопасности для бизнеса включают в себя консольные откатные ворота, двустворчатые ворота и многое другое. Это в дополнение к пешеходным воротам и специальной продукции, такой как болларды и барьерные кронштейны.
Некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе ворот безопасности для вашего бизнеса, включают:
Доступное пространство и размер открывания: Ворота разных типов используют пространство по-разному — одни открываются вверх, а другие выдвигаются или откидываются вперед. Кроме того, подумайте, какие типы трафика вы ожидаете — для больших коммерческих грузовиков, конечно же, потребуется больший проем для безопасного входа и выхода.
Частота и скорость: Точное представление о том, сколько трафика вы ожидаете и как быстро вам нужно, чтобы он двигался, важно при покупке бизнес-ворот.Ваша система должна быть спроектирована так, чтобы время простоя было сведено к минимуму, и должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать суровые условия частого ежедневного использования.
Оператор и система контроля доступа: Ворота безопасности часто сочетаются с автоматическим открывателем и, в некоторых случаях, с карточкой-ключом или системой контроля доступа с цифровой клавиатуры. Чтобы снизить риск отказа, компоненты должны быть подобраны квалифицированным специалистом, который понимает ваши требования. \
Посмотреть технические характеристики ворот
НУЖНЫ ЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОРОТА?
Электрические охранные ворота для бизнеса имеют ряд очевидных преимуществ перед ручными системами.Электрические ворота — очевидный выбор для более крупных объектов с большим количеством въезжающих и выезжающих транспортных средств, поскольку они сэкономят время, уменьшат потребность в персонале и поддержат вашу повседневную продуктивность на высоком уровне.
Однако электрические ворота имеют некоторые недостатки, в том числе повышенные требования к техническому обслуживанию и более высокие первоначальные затраты. Если вы не уверены, какой тип ворот лучше всего подходит для вашего бизнеса, свяжитесь напрямую с Tymetal Corp. Один из наших представителей будет рад обсудить ваши варианты и предоставить экспертную консультацию, чтобы помочь вам принять более обоснованное решение.
Ворота безопасности различных типов
Для регулирования автомобильного движения обычно используется пять современных конструкций ворот повышенной безопасности:
Откатные ворота (это могут быть откатные откатные ворота с V-образной канавкой, консольные откатные ворота или подъемные откатные ворота)
Ворота распашные
Ворота с вертикальным подъемником
Вертикальные поворотные ворота
Двустворчатые ворота
1. Откатные ворота
Роликовые затворы с V-образной канавкой
Среди всех промышленных ворот безопасности, откатные ворота с V-образной канавкой, также известные как откатные ворота, являются распространенной конструкцией на коммерческих объектах.Когда они открываются, ворота перемещаются боком влево или вправо и выравниваются параллельно забору при въезде транспортных средств. Движение достигается с помощью роликовых колес, расположенных вдоль нижней стороны ворот, которые скользят по дорожке с V-образной канавкой, которая удерживает ворота в выравнивании при открытии и закрытии. Однако катящиеся дорожки могут быть заблокированы грязью и мусором (или снегом и льдом в зимних условиях). Катящиеся колеса из-за их расположения на уровне земли подвержены преждевременному износу и повреждению, что позволяет предположить, что затворы с V-образной канавкой следует использовать там, где не требуется интенсивное использование.Затвор с V-образной канавкой требует большого обслуживания.
Консольные откатные ворота
Как и откатные ворота с V-образной канавкой, промышленные консольные откатные ворота открываются, сдвигаясь вбок, чтобы освободить место для въезжающих и выезжающих транспортных средств. В отличие от других промышленных конструкций откатных ворот, консольные откатные ворота не направляются роликами по грунтовой дорожке. Вместо этого консольные ворота перемещаются в сторону и назад с помощью роликовых тележек или роликовых колес, установленных на стойках ворот.

Посмотреть наши консольные ворота >>
Алюминий vs.Стальные консольные ворота
В алюминиевых консольных воротах используются закрытые гусеницы и герметичные тележки с роликовыми подшипниками. В стальных консольных воротах используются открытые ролики и рамы из оцинкованной стали. При использовании стальных консольных ворот ролики должны иметь ограждения для устранения точек защемления.
Консольные ворота Tymetal всегда из алюминия. Алюминий не ржавеет и дает отличный вид финишной поверхности, не требующей обслуживания (также доступно порошковое покрытие). Роликовые тележки в сборе в алюминиевых консольных воротах окружены закрытым рельсом вдоль одной или обеих сторон рамы ворот.Эти роликовые тележки в сборе (с уплотненными роликоподшипниками) позволяют легко сдвигать или тянуть ворота вбок параллельно самому ограждению.
Противовесы консольные
Консольные ворота имеют секцию противовеса, в которой стойки ворот удерживают сборки роликовых тележек в закрытом и открытом положениях. Секция противовеса обычно составляет 40% -50% ширины проема — более длинные секции противовеса обеспечивают более прочную заслонку. Стандарт противовеса Tymetal составляет 50%.Из-за необходимой секции противовеса общая длина панели алюминиевых консольных раздвижных ворот больше, чем у ворот с V-образной канавкой, но они намного более стабильны при использовании для больших проемов. А без гусеницы нет препятствий для пахоты или колес на уровне земли для сбора грязи и мусора. Панель ворот может быть изготовлена так, чтобы соответствовать большинству прилегающих линий забора — наиболее распространенными вариантами являются конструкции из звеньев цепи или пикетов.
Дополнительным преимуществом алюминиевых консольных раздвижных ворот является отсутствие трения движения (обеспечиваемое сборками грузовика) и защита, обеспечиваемая закрытой гусеницей.Ролики легко скользят, а грязь, снег и лед не мешают работе. В этом основное отличие консольных ворот от роликовых ворот. Закрытая гусеница также исключает точки защемления — выступающие ролики на стальных консольных воротах всегда должны иметь крышки; если их не закрывать, они опасны для конечных пользователей. Поэтому, учитывая улучшенную функциональность, низкие эксплуатационные расходы и преимущества безопасности, связанные с алюминиевыми консольными воротами (по сравнению с воротами с V-образной канавкой и стальными консольными воротами), алюминиевые консольные откатные ворота часто оцениваются персоналом предприятия как лучшая из всех конструкций промышленных защитных ворот.Однако при планировании планировки зоны ворот необходимо учитывать дополнительную длину ворот, необходимую для открывания алюминиевых консольных ворот.
Посмотреть характеристики консольных ворот >>
Подъемные откатные ворота
Подвесные откатные ворота используют потолочную балку для поддержки закрытого пути. Панель ворот (обычно алюминиевая для меньшего веса и лучшего внешнего вида) подвешивается к потолочной направляющей, чтобы катиться вперед и назад, открываться и закрываться. Преимущество подъемно-раздвижных ворот заключается в том, что они требуют меньше места для открывания / вставки панели ворот (противовес не требуется).Недостатком является то, что высота потолочной балки будет создавать ограничения на высоту — обычно около 16 футов в высоту.
2. Распашные ворота
Распашные ворота Heavy Duty больше похожи на дверь тем, что они открываются с одной стороны и обычно выходят на 90 градусов при полном открытии (варианты поворота — 90 градусов в одну сторону или 180 градусов в одну сторону). Ворота могут распахиваться внутрь или наружу, могут иметь одну или две створки. Тем не менее, распашные ворота могут представлять опасность на входах без людей и без опознавательных знаков из-за их способности открываться наружу, в отличие от откатных ворот, которые отводятся вбок и выравниваются относительно забора.Следовательно, если распашные ворота автоматизированы, перед воротами необходимо свободное пространство и линии остановки, чтобы гарантировать, что они не столкнутся с транспортным средством, ожидающим проезда, или проходящим мимо человеком. Обратите внимание, что автоматические распашные ворота нельзя использовать для пешеходов. Отдельный пешеходный доступ необходим, если пешеходам необходимо пройти в зону за системой ворот. Приводы ворот предназначены только для транспортных средств. Петли и контактные кромки предназначены только для обнаружения транспортных средств, но не людей.
3. Вертикальные подъемные ворота
Вертикальные подъемные ворота открываются вверх, а не в сторону или наружу. С двумя подъемными колоннами, по одной с каждой стороны, ворота поднимаются над уровнем разрешенных транспортных средств, которые проезжают через них. Поскольку вертикальные подъемные ворота не нуждаются в пространстве спереди и сзади или с каждой стороны от автомобильного проема, они являются одними из самых компактных и компактных. Он также может перекрывать большие отверстия (до 60 футов) и быстро открывается в вертикальном направлении.Однако колонны лифтовых ворот могут выглядеть внушительно в определенных условиях, и мысль о проезде под приподнятыми воротами может показаться некоторым водителям тревожной. Таким образом, вертикальные подъемные ворота являются наиболее подходящими и эстетически приемлемыми для промышленных помещений, при условии, что данная модель предлагает достаточную высоту подъема для проезда даже самых высоких транспортных средств, которые, как ожидается, будут проезжать через въездные ворота.
Посмотреть наши вертикальные подъемные ворота >>
4. Вертикальные поворотные ворота
Вертикальные поворотные ворота открываются, поворачиваясь вверх в одном нижнем углу и поворачиваясь на 90 градусов вверх, и опираясь на боковой край, когда они полностью открыты.Учитывая, что пространство, необходимое для хранения панели ворот с одной стороны, немного больше, чем высота ворот, относительно небольшой объем пространства для хранения (с одной стороны) требуется для хранения панели ворот в открытом положении. Конструкция наиболее подходит для промышленных помещений, где пространство по бокам от автомобильного люка ограничено и где нет ограничений по высоте. Однако существуют ограничения относительно ширины проема в свету, высоты панели ворот, гибкости конструкции и уровня безопасности.
5. Двустворчатые ворота
В таких моделях, как двустворчатые скоростные ворота SecurFold, две заслонки встречаются в центре в закрытом положении. Каждые из двух ворот разделены на две панели, которые соединены петлями, которые позволяют воротам складываться и сжиматься к соответствующим сторонам автомобильного проема при открытии. В другом варианте используются только одни ворота (состоящие из двух панелей), которые открываются в одну сторону. Двустворчатые ворота могут использовать или не использовать подвесные направляющие для направления движения.
Двустворчатые ворота предлагают одни из самых быстрых движений среди ворот любой конструкции, что может помочь ускорить проезд к воротам, где одно транспортное средство за другим отдельно подсвечивается зеленым светом. Из-за уплотняющего движения ворот промышленные складывающиеся защитные ворота обычно занимают меньше места по сравнению с автоматическими воротами любого типа. Однако ворота ограничены проемом до 20 футов.
Посмотреть наши двустворчатые ворота >>
Пешеходные ворота безопасности
Помимо различных типов ворот безопасности, которые предназначены для регулирования движения транспортных средств, на охраняемом объекте обычно устанавливаются ворота на точках входа людей.Пешеходам нельзя разрешать использовать автоматические ворота для проезда. Пешеходный доступ должен быть отдельным входом, специально предназначенным для пешеходов. Двумя наиболее распространенными моделями ворот для регулирования пешеходного движения являются распашные ворота и пешеходный портал.
Ворота распашные пешеходные
При входе людей распашные ворота открываются и выходят наружу в определенном направлении, позволяя войти одному человеку или группе за раз. Как и его автомобильный эквивалент, распашные ворота для пешеходов похожи на дверь тем, что при использовании занимают перпендикулярное пространство.
Пешеходные порталы
Пешеходный портал совмещает в себе распашную пешеходную калитку с турникетом. Турникет хорошо подходит для обеспечения безопасного доступа при большом количестве пешеходов, а распашные ворота обеспечивают специальный доступ.
Другие устройства безопасности
Существуют различные аксессуары, которые часто используются с воротами повышенной безопасности, включая домофоны, камеры видеонаблюдения, системы контроля доступа и устройства свободного выхода. В случае нарушения порядка или чрезвычайной ситуации специальные устройства доступа позволяют полиции и пожарным получить быстрый доступ к объектам в любое время дня и ночи.
Когда дело доходит до ограничения проезда транспортных средств в определенные зоны, открытые для пешеходного движения, наиболее часто используются следующие конструкции:
Болларды
Столбы — это столбы, которые обычно устанавливаются в ряд для предотвращения проезда транспортных средств в пешеходные зоны, витрины магазинов или здания. Линия боллардов обычно размещается достаточно близко, чтобы препятствовать проезду крупных транспортных средств мимо определенных точек, но на достаточном расстоянии, чтобы позволить проезжать людям и даже некоторым небольшим транспортным средствам, таким как тележки и велосипеды.Некоторые болларды могут быть съемными, что позволит проезжать через них при необходимости. Неглубокие болларды TSB-TRUCK Tymetal протестированы на то, чтобы остановить грузовик весом 15 000 фунтов, движущихся со скоростью 30 миль в час, и могут быть фиксированными или съемными.
На перекрестках улиц и прогулок обычно используются болларды для обозначения точки отсечения для движения автотранспорта. В промышленных условиях болларды могут использоваться для отделения машин и химических заводов от проезжих по ним транспортных путей.
Противоударные балки / Барьерные кронштейны
Шлагбаум — один из самых минималистичных конструкций периметра.Состоит из вертикального рычага, примыкающего к посту управления, рычаг поворачивается вверх на 90 градусов для освобождения проезжающих транспортных средств. В связи с тем, что движущийся шлагбаум состоит из рычага, а не двери забора, ворота с шлагбаумом являются наименее безопасными из всех конструкций ворот — их основное назначение — контролировать проезд транспортных средств. Человек может легко перепрыгнуть, заползти под преграду или протиснуться вокруг нее, что делает конструкцию неэффективной для предотвращения проникновения нарушителей в ограниченное помещение.
Следует отметить одну важную вещь: есть разница между барьерными рычагами для управления движением и аварийными барьерами.Ударная рука прошла краш-тест для остановки транспортного средства. Повреждение автомобиля и пассажиров будет серьезным, если произойдет столкновение с аварийным лучом.
Вот некоторые меры предосторожности, которые следует учитывать в отношении защитных ограждений:
Необходимо уделить внимание выбору и размещению ограждений для транспортных средств. Tymetal рекомендует, чтобы каждый объект, рассматриваемый в качестве барьера для управления дорожным движением, был рассмотрен инженером по безопасности дорожного движения на этапах планирования (Tymetal не предоставляет эти услуги).
Защитные ограждения проходят испытания для остановки транспортных средств, и столкновения с ограждением приведут к серьезным повреждениям транспортного средства. Необходимо предупредить приближающихся транспортных средств и пешеходов о наличии и работе шлагбаума.
Владелец / оператор аварийных барьеров должен взять на себя ответственность за обеспечение дорожного движения и техники безопасности, включая все необходимые функции безопасности, которые будут использоваться на каждом участке шлагбаума, в том числе, но не ограничиваясь: тротуары, освещение проезжей части, предупреждающие знаки, светофоры, звуковые предупреждающие сигналы, визуальные предупреждения или другие устройства управления дорожным движением и будки охранников.
Аварийное оружие следует использовать только в приложениях, где безопасность является первоочередной задачей, а работа контролируется охранником или сотрудником службы безопасности.
Tymetal рекомендует такую конфигурацию установки, которая позволяет контролировать скорость приближения. Предлагаемые установочные чертежи, входящие в комплект поставки, включают общие схемы и не должны рассматриваться как решение для конкретной площадки, которое было рассмотрено инженером по безопасности для данной площадки, если специально не указано иное. Ответственность за окончательный монтажный план ложится на владельца.
Ограждения системы управления движением легче и разработаны таким образом, чтобы отламываться при ударе. Эти типы барьерных планок часто используются в автоматическом режиме, но их не следует путать с барьерными планками, прошедшими краш-тест. Правильное приложение и схема работы сильно различаются для каждого типа устройства (как описано выше).
Как выбрать правильный тип ворот повышенной безопасности
При выборе ворот безопасности для вашего объекта следует учитывать множество факторов.Перед принятием решения следует задать себе следующие вопросы:
Посмотреть больше коммерческих ворот
Сколько свободного места у вас есть?
В зависимости от расположения вашего предприятия при выборе модели ворот могут быть предусмотрены ограничения по ширине или высоте. Например, в городских помещениях обычно меньше места для ворот, чем в удаленных сельских районах. Следовательно, вам нужно будет учитывать, сколько места на вашем предприятии доступно для ширины забора, глубины ворот и высоты конструкции.
Насколько широким должен быть проем ваших ворот?
Это может зависеть от типов транспортных средств, проезжающих на вашем предприятии. Если коммерческие грузовики большой грузоподъемности регулярно въезжают на территорию и выезжают из нее, вам понадобятся ворота с гораздо большей площадью проезда, чем если бы ваш трафик в основном состоял из автомобилей и фургонов.
Сколько веса ворот вы можете выдержать?
Требования к пропускной способности для работы ворот на данном объекте могут в значительной степени определяться весом используемой модели.По большей части вес модели ворот зависит от высоты и ширины: чем больше, тем тяжелее. Однако вес также может быть определен тем, какой материал — алюминий, сталь и т. Д. — используется в конструкции самих ворот. Погодные условия в определенных условиях также могут повлиять на вес ворот. Если ваше предприятие расположено в заснеженном регионе, это окажет значительно большее влияние на работу, чем при более сухом климате.
Как быстро должны двигаться ворота, чтобы обеспечить поток вашего трафика?
В зависимости от объема трафика, входящего и исходящего из вашего объекта, скорость может быть одним из ваших главных приоритетов при выборе модели ворот.В жилых районах с низкой интенсивностью въезда и выезда более низкая скорость ворот была бы более приемлемой. На промышленных объектах с большими объемами работы производство могло быть затруднено только воротами с медленной скоростью открытия и закрытия. В условиях, когда ворота должны срабатывать для одного транспортного средства за другим, низкая скорость может стать источником разочарования для всех, кто находится в очереди. В некоторых случаях медлительность может даже спровоцировать опасное замедление движения нетерпеливыми второстепенными водителями. Но существуют отраслевые стандарты безопасности (UL 325), которые ограничивают скорость ворот в зависимости от типа применения.Следует проконсультироваться с опытным оператором ворот, чтобы определить подходящий размер и скорость для вашего конкретного применения.
Какая частота вам требуется для ворот?
Для разных частот исполнения созданы разные ворота. Ворота, рассчитанные на менее 20 операций в день, могут легко выйти из строя за короткий промежуток времени, если их установить в среде, где транспортные средства должны проезжать 50 раз в час.
Современные требования к безопасности требуют современных решений
Учитывая, что на данном промышленном объекте так много проблем с безопасностью, крайне важно иметь ворота, ограничивающие доступ постороннему персоналу.Независимо от того, управляете ли вы аэродромом или химическим заводом, помещения должны быть изолированы от потенциальных нарушителей или перемещающихся транспортных средств. Поэтому, когда нужно обезопасить периметр, нужно самое лучшее. Вам нужен Tymetal Corp.
Более 25 лет Tymetal является лидером отрасли в области систем безопасности ворот. Каждые ворота, которые мы продаем, проходят тщательные испытания на максимальную долговечность и эффективность. В отличие от наших конкурентов, которые собирают системы из разных источников, каждая из продаваемых нами промышленных и коммерческих систем автоматических ворот подбирается из одного источника, что гарантирует полную совместимость ворот и оператора.
Компания Tymetal гордится тем, что предлагает только лучшие конструкции защитных ворот. Все ворота промышленной безопасности в нашем ассортименте созданы для максимальной производительности в любых климатических и погодных условиях. Ищете ли вы сверхмощные распашные ворота, роликовые ворота, консольные раздвижные ворота или вертикальные подъемные ворота, мы предлагаем один из самых больших вариантов откатных ворот промышленного качества и автоматических систем безопасности для предприятий, работающих в отрасли систем ворот / приводов. . Кроме того, мы предлагаем широкий спектр моделей ворот с ручным управлением, а также противоаварийные барьеры, заборы с защитой от ударов и другие устройства управления дорожным движением для обеспечения максимальной безопасности в промышленных помещениях.
Чтобы визуализировать различные типы доступных ворот с высоким уровнем защиты, посетите наш веб-сайт, чтобы просмотреть чертежи ворот безопасности, а также файлы CAD для ворот безопасности. Свяжитесь с Tymetal Corp. сегодня, чтобы узнать о наших воротах нестандартной конструкции, получить ответы на вопросы о технических характеристиках ворот и узнать больше о том, как наши системы ворот безопасности могут значительно улучшить операции по обеспечению безопасности на вашем объекте.
Сделайте современные детские ворота своими руками (фото-урок)
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
Когда рождается ребенок, необходимо внести множество изменений в образ жизни, и дом не исключение.Помимо подключения неиспользуемых розеток и запирания дверей, ваши методы защиты от детей, вероятно, будут включать в себя перекрытие доступа к потенциально опасным областям, таким как кухня или лестница. Пластиковые детские ворота, представленные на рынке, достаточно хороши, чтобы забаррикадироваться, но они часто идут вразрез со всеми вашими дизайнерскими наклонностями. Поскольку вы будете использовать ворота в течение нескольких лет, пока ваш ребенок не вырастет, лучше построить детские ворота своими руками, которые будут приятными для глаз! У нас есть руководство, которое вы так долго искали, подходящее для младенцев, малышей, даже домашних животных — а еще лучше — дизайн вашего дома.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— пиломатериалы 1 × 2 (пять кусков 8 дюймов)
— Измерительная лента
— Карандаш
— Ручная пила
— Наждачная бумага
— Ладонь шлифовальный станок
— Клей для дерева
— Аккумуляторная дрель / отвертка
— Винты 2½ дюйма
— Транспортир
— Линейка
— Шпатлевка для дерева
— Шпатель
— Кисть
— Нетоксичная акриловая краска
— Нетоксичный акриловый лак
— Петли 2 дюйма с винтами (2 петли с винтами) )
— Болт для ствола с винтами
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 1
Измерьте ширину проема, который вы хотите закрыть, с помощью детской калитки своими руками; это будет длина ваших ворот.Стандартная высота детских ворот составляет от 24 до 28 дюймов, поэтому все в этом диапазоне подойдет. После того, как у вас будут размеры детских ворот, которые сделают своими руками, вы можете вырезать дерево, чтобы построить его внешний каркас.
Отрежьте 1×2 по длине, определенной для верхней и нижней части ворот; затем отрежьте два куска деревянной обшивки, чтобы они были на три дюйма короче (в два раза больше толщины пиломатериала), чем высота ваших ворот.
В нашем случае ширина прохода составляет 38 дюймов, а высота ворот — 28 дюймов. Итак, мы разрезаем наши 1×2 на две 38-дюймовые части для верхней и нижней части и две 25-дюймовые части (28 ″ — 1½ дюйма — 1 ½ дюйма = 25 ″) для вертикальной обрезки.
Отшлифуйте все детали. Затем поместите детали более широким, 1½-дюймовым краем на рабочую поверхность и соедините их вместе, чтобы построить каркас. Используйте столярный клей и два винта диаметром 2 ½ дюйма на каждом конце верхней и нижней части. (Совет: чтобы дерево не растрескалось при сверлении шурупов, предварительно просверлите отверстия мелким сверлом.)
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 2
После того, как внешняя рама будет построена , расположите 1×2, чтобы создать красивый дизайн.Расстояние между каждой частью должно быть меньше дюйма для оптимальной безопасности.
Для достижения дизайна, изображенного выше, мы разместили большую часть наших 1×2 под углом 45 градусов, идущим от нижнего левого угла к верхнему краю кадра. Оставьте расстояние в три дюйма между ними. Пока не беспокойтесь об отверстии в верхнем левом углу; мы заполним это позже.
Совет. Разложите их по прямоугольной рамке с помощью транспортира, чтобы получить первый угол, и линейки, чтобы сохранить одинаковый интервал.Используя прямой край линейки, отметьте карандашом, где точки 1 x 2 совпадают с рамкой — вы обрежете здесь, чтобы обеспечить плотное прилегание к рамке.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 3
Вырежьте все 1×2 по нарисованным карандашом линиям, отшлифуйте края и поместите детали в рамку.
В конечном итоге вы прикрепите их, вкрутив внешнюю часть рамы в диагональ 1×2. Опять же, предварительное сверление лучше всего, чтобы не расколоть древесину.Везде, где диагональ 1x2s встречается с рамой, отметьте карандашом две точки для винтов на внешней стороне рамки.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 4
Поднимите раму и используйте тонкую коронку, чтобы предварительно просверлить отверстия для каждого винта.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 5
Положите каркас детских ворот своими руками на плоскую поверхность, смажьте концы каждой 1 × 2 столярным клеем, затем замените разрез 1×2 внутри рамки.Теперь просверлите винты в направляющих отверстиях вокруг рамы.
Оставьте первый 1 × 2 (крайний слева) пока открученным, чтобы его можно было использовать для заполнения открытого верхнего левого угла.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 6
Чтобы закрыть верхний левый угол ворот, проведите несколько отрезков 1×2 перпендикулярно остальной части диагонального узора и оставьте расстояние в три дюйма между ними. Карандашом проведите линию в том месте, где каждая из них пересекает рамку, и обрежьте их по размеру.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
STEP 7
Поместите разрез 1×2 внутри рамы самодельной детской калитки и отметьте ее внешнюю сторону, а также свободную диагональ, где вам нужно предварительно просверлить винты. Здесь также для каждого 1 × 2 потребуется по два винта на каждом конце.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 8
Удалите диагональ 1 × 2, которую вы оставили на шаге 5. Нанесите столярный клей на концы 1 x 2, которые будут примыкать к ней, затем просверлите винты.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 9
Наконец, чтобы закончить сборку детских ворот своими руками, вставьте секцию из шага 8, как кусок пазла, обратно внутрь рамы. Просверлите винты через левую часть рамы в оставшуюся диагональ 1x2s.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
STEP 10
Нанесите шпатлевку шпателем на любые зазоры, где встречаются 1×2, отверстия в дереве и утопленные головки шурупов.Дождитесь полного высыхания шпатлевки, рекомендованной производителями.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
STEP 11
Отшлифуйте детские ворота своими руками наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить этикетки, осколки и излишки (сухой) шпатлевки.
Фото: Ohoh Deco for Bob Vila
STEP 12
Теперь оденьте его так, чтобы он соответствовал вашему интерьеру! Нанесите два слоя акриловой краски в цвет стен или лепнины.После высыхания краски нанесите слой прозрачного акрилового лака. Не забудьте убедиться, что все покрытия, которые вы используете, нетоксичны.
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
ШАГ 13
Представьте, как ваши ворота будут открываться и закрываться. Основное правило гласит, что дверь в комнату распахивается, но вы можете расположить свою как угодно. Теперь отметьте, на какой стороне ворот должны быть петли размером 2 на 2 дюйма, чтобы это произошло.
Затем расположите по одной створке каждой петли на расстоянии двух дюймов от верха и двух дюймов от низа соответствующей стороны ворот.Поднимите ворота на 1-2 дюйма от пола и прикрутите к стене другие петли, чтобы прикрепить ворота.
Фото: Ohoh Deco for Bob Vila
STEP 14
Вверните ствольный болт с той же стороны, но в верхний угол напротив петель. В нашей конструкции мы выбрали тот, который требует немного большего, чем просто перемещение затвора вперед и назад, чтобы открыть — вам нужно повернуть небольшую круглую ручку, чтобы полностью заблокировать ствол. Эта мера предосторожности может помешать даже умному малышу открыть ворота.
Расположите последнюю U-образную часть затвора ствола на стене прямо перед стволом. Практикуйтесь в закрытии и запирании: вставьте ствол и поверните его вверх. Прикрутите последний кусок к стене, и все готово!
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
Фото: Ohoh Deco для Боба Вила
Ама — любитель DIY и творческий ум, стоящий за Ohoh Deco. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.
6 проблем с автоматическими воротами и способы их устранения
Автоматические ворота невероятно удобны, потому что они обеспечивают быстрый доступ и означают, что водителям не нужно выходить из машины, чтобы попасть на подъездную дорожку. Вместо этого водители могут открыть ворота простым нажатием кнопки или проведением карты.
Однако, как и большинство технологий, откатные ворота не застрахованы от проблем. Есть несколько различных причин, по которым автоматические ворота могут вызвать головную боль у домовладельцев.Эти проблемы следует решать немедленно, в противном случае ворота могут выйти из строя и не подлежат ремонту, и их придется заменить.
Вот 6 самых распространенных проблем с автоматическими воротами и способы их устранения без особых хлопот. Читай дальше, чтобы узнать больше.
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ШУМА: Иногда автоматический забор в Перте может создавать большое количество шума по причинам, которые не всегда кажутся очевидными. Скрежет может означать, что механизм, который сдвигает ворота вместе и в стороны, может быть изношен.Эту проблему можно решить одним из двух способов: либо разобрать и собрать механизм, либо установить новую деталь.
Щелкните здесь, чтобы узнать о воротах, которые работают без шума.
ВЕРМИН И НАСЕКОМЫЕ: Автоматические ворота работают с использованием датчиков, запускающих движение. Однако, если датчики заблокированы, автоматические ворота не откроются. Насекомые и паразиты могут забраться в темные пространства, образованные воротами, и создать препятствие. Убедитесь, что внутри автоматических ворот нет грязи и мелких животных, чтобы датчик всегда работал безупречно.Мох и плесень могут стать причиной аналогичного препятствия, поэтому их необходимо как можно скорее очистить.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: Для правильной работы автоматических ворот необходимо постоянное электроснабжение. Сбои в подаче электроэнергии и отключение электричества не позволят воротам работать. В случае отключения электроэнергии обязательно проверьте предохранители. Электропитание можно восстановить, вернув выключатель перегоревшего предохранителя в положение.
НЕИСПРАВНОСТЬ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: Пульт дистанционного управления необходимо поддерживать в исправном рабочем состоянии, чтобы он мог без проблем открывать электрические ворота.Однако батареи могут начать разряжаться, поэтому проверьте, не мигает ли красный индикатор. Замените батарейки и попробуйте еще раз, если это так. Если проблема не исчезнет, замените пульт.
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ДОРОГАХ ВОРОТ: Следы ворот должны быть свободными, чтобы ворота открывались и закрывались плавно. Мусор в направляющих ворот может привести к их застреванию и неправильному открытию или закрытию. Регулярно убирайте мусор.
РУЧНОЙ РЕЖИМ: Иногда ворота могут застрять в ручном режиме.Это может быть проблема с механизмом открывания ворот или батареями в пульте дистанционного управления.
Нравится то, что вы видите? Получите это первым с подпиской на журнал ASPIRE DESIGN AND HOME .
Теги: ASPIRE DESIGN AND HOME, Автоматические ворота, Сделай сам, Жизнь на открытом воздухе, Tek Gates
Как установить подъездные ворота
Если вы думаете об установке подъездных ворот, вам может быть интересно, сможете ли вы установить их самостоятельно или вам нужно будет вызвать специалиста.
Установка ворот
Driveway включает несколько этапов, использование специального оборудования и некоторых ноу-хау.
В этой статье мы подробно рассмотрим этот процесс в пошаговом руководстве, чтобы вы знали, , как установить подъездные ворота .
Преимущества автоматических ворот
Автоматические ворота подходят для вас по многим причинам. Во-первых, они очень удобны. Когда вы подъезжаете к своим воротам, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку на пульте дистанционного управления, и ворота откроются для вас.Больше не нужно выходить на ветер и под дождь, чтобы открыть ворота.
Плюс, наличие автоматических ворот означает, что ваш дом безопаснее, чем когда-либо. Никто не сможет пройти через ваши ворота, если у него нет подходящего открывающего устройства, поэтому вы можете чувствовать себя в большей безопасности, когда выходите из дома. Автоматические откатные ворота — настоящая находка для вашего дома.
Как установить ворота подъездной дороги
Теперь, когда вы знаете, какие преимущества автоматические ворота предлагают вам как домовладельцу или предприятию, давайте взглянем на установку ворот.
Этот процесс требует нескольких шагов, поэтому в ваших интересах обратиться за помощью к профессиональному специалисту по подъездным воротам.
Вот как установить автоматические ворота…
1. Выберите правильные ворота
На сегодняшний день доступен широкий спектр ворот, каждая из которых предлагает различные функции и источники питания.
Не торопитесь и выберите подходящие ворота. Вам нужен тот, который обеспечит вам проем нужного размера, который вы ищете, и который хорошо впишется в ваш участок.
Подъездные ворота бывают трех типов — откатные, распашные и лифтовые. Для раздвижных ворот требуется пространство по обе стороны от входа, чтобы ворота открывались и закрывались. Если у вас нет места по обе стороны от входа, вы можете подумать о распашных воротах. Распашные ворота открываются внутрь или наружу, поэтому не требуется места по обе стороны от ворот. Однако, если вы устанавливаете ворота в коммерческой недвижимости, например в гараже, вам может потребоваться лифт.Подъемные ворота — это простые барьеры, предназначенные для максимальной экономии места.
2. Решите, как будут работать ваши ворота
Чтобы полностью понять, как установить подъездные ворота у вас дома или в офисе, вам сначала нужно подумать, как вы хотите запитать ворота.
У вас есть два разных варианта — ворота с питанием от электросети и солнечные батареи. Оба имеют свои преимущества. Ворота с питанием от сети будут работать от электросети вашего дома, поэтому после их установки вам больше не придется об этом беспокоиться.Ворота на солнечной энергии потребуют только панели, которая будет размещена в правильном положении, чтобы получить достаточно энергии и будет работать даже в случае отключения электроэнергии.
Если вы подключаете устройство открывания ворот к электросети, имейте в виду, что вам нужно будет выкопать хотя бы часть проезжей части, чтобы подключить его. Если вы выберете вариант с солнечной батареей, вам не придется этого делать, но со временем вам придется проводить больше техобслуживания. Выберите версию, которая вам больше всего подходит.
3. Препарат
Перед тем, как приступить к установке ворот, необходимо подготовить территорию.
Во-первых, вам нужно убедиться, что земля абсолютно ровная, как в том месте, где будут ворота, так и в том месте, куда они будут катиться при открытии. Если есть уклон, ваши ворота все равно будут работать, если они будут одинаковыми по всей поверхности.
Вам также необходимо установить стойки для ворот, чтобы они могли сидеть на них. Эти столбы жизненно важны для ваших ворот, так как многие проблемы с автоматическими воротами возникают из-за неправильно установленных столбов. Убедитесь, что они находятся в нужном месте, разместив их на одной линии с текущим забором, и выкопайте ямы для их бетонирования.
Помните, что ямы должны быть вырыты глубоко, чтобы их правильно закрепить и удерживать на месте.
4. Установка гусеницы на место
Теперь, когда ваша подготовка закончена, можно начинать за ворота. Первое, что нужно сделать, это установить гусеницу в правильное положение. Это жизненно важно, иначе ваши ворота не смогут нормально перемещаться. Положите его на землю и убедитесь, что он лежит прямо на участке, где его нужно установить. Если есть какие-либо неровности в земле, вы можете утрамбовать землю под ним, чтобы путь лежал ровно.
Установите его на место и прикрепите к бетону. С помощью нескольких шурупов установите направляющую на место, затем убедитесь, что ворота правильно катятся по ней. Если это так, закрутите гусеницу, чтобы подтвердить ее положение.
5. Установите ворота
Пора ставить сами ворота. Вам нужно будет прикрепить колеса к воротам, обычно примерно на 25% пути от того места, где ворота открываются.
Затем необходимо прикрепить направляющую скобу к стойке за двигателем сошника, которая предотвратит падение ворот при открытии.Установите стопор ворот в последнюю очередь, чтобы ворота оставались на месте, когда они полностью открыты. Теперь все на месте, можно закончить автоматизацию ворот.
6. Автоматизация ворот
Теперь идет установка средств автоматизации.
Двигатель должен находиться под направляющим кронштейном, закрепленным в земле. Опять же, вам нужно убедиться, что земля ровная, чтобы это сработало. Затем над двигателем необходимо закрепить зубчатую рейку. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что он плавно катится вместе с воротами.
Наконец, нужно будет запитать ворота. Какой бы стиль вы ни выбрали, лучше всего поговорить с электриком или инженером по установке ворот, чтобы выполнить эту часть. После подключения к источнику питания ворота необходимо протестировать несколько раз, чтобы убедиться, что они работают. Используйте свой пульт, чтобы открывать и закрывать ворота, следя за тем, чтобы все двигалось так, как должно. Если есть какие-либо проблемы, исправьте их сейчас, прежде чем ворота будут использованы.
Заключение
Теперь, когда вы знаете, как установить подъездные ворота, вы можете решить, понадобится ли вам профессионал.
Мы всегда рекомендуем обращаться к профессионалу из-за тяжелого оборудования, механических и электрических аспектов, связанных с установкой новых ворот. Это безопаснее, и вы можете быть уверены, что ваши ворота будут установлены правильно и быстро.
Если вам нужна помощь, позвоните нам.
типов ворот подъездных путей — Jay360
Существует ряд различных стилей подъездных ворот, каждый из которых лучше всего подходит для разных предпочтений, размеров собственности и бюджета.Если вам нужна помощь в выборе подходящих ворот, ознакомьтесь с нашим руководством ниже. Мы описываем плюсы и минусы одинарных распашных, двойных распашных и раздвижных ворот, а также их наилучшее использование. Для получения дополнительной информации о воротах и домашней безопасности, свяжитесь с экспертами Jay360 прямо сейчас!
Не можете выбрать подходящие ворота для проезда? Ознакомьтесь со списком плюсов и минусов и общими советами по наилучшему использованию каждого из ворот. В список входят ворота, идеально подходящие как для жилой, так и для коммерческой недвижимости.Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть полноразмерную диаграмму.
Все еще не знаете, какие ворота подъезды подходят вам? Просмотрите каждое видео и посмотрите, как работают ворота каждого стиля. Видя, как работают все ворота, вы сможете лучше понять, какие ворота лучше всего подойдут вам и вашей собственности.
Крупнейший профи 😕 Часто дешевле и требует небольшого обслуживания
Самый большой недостаток 😕 Требуется значительный объем места для работы
Идеальное использование 😕 Коммерческая или жилая недвижимость
Одинарные распашные ворота идеально подходят для больших проемов на подъездной дорожке.Одинарные распашные ворота могут использоваться как для жилых, так и для коммерческих участков, но часто встречаются на жилых объектах. Они не так распространены, как двустворчатые распашные ворота, поскольку требуют большего пространства и уникальной планировки собственности. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть одинарные распашные ворота в действии! Как вы увидите, ворота лучше всего подходят для очень длинных проездов, чтобы не выдвигать ворота на открытую дорогу.

Самый большой Pro 😕 Множество красивых и уникальных дизайнов, проще в установке
Biggest Con 😕 Может быть дороже, чем другие варианты
Идеальное применение: Часто используется для жилых домов, может использоваться и на коммерческих участках
Двустворчатые распашные ворота — один из самых популярных вариантов ворот для жилых домов.Это универсальный вариант, он бывает разных размеров и стилей, от дерева до кованого железа и различных материалов. Двустворчатые распашные ворота обычно лучше всего подходят для широких проездов. Поскольку это две отдельные калитки, вам не нужно столько места, сколько одинарным распашным воротам. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть одни из двойных распашных ворот Jay Fencing!
Biggest Pro: Не раскачивается наружу и поэтому занимает мало места
Biggest Con 😕 Требует большего обслуживания, чем другие ворота
Идеальное использование 😕 Коммерческая или жилая недвижимость, отлично подходит для жилой недвижимости
Откатные ворота — идеальный выбор, когда у вас очень большой проем и нет места, чтобы двери открывались наружу.Откатные ворота распространены на коммерческих участках, но также используются для жилых домов. Хотя откатные ворота требуют большего ухода, чем распашные, многие предпочитают этот стиль из-за его размера. На видео ниже показаны откатные ворота для жилых помещений. Вы можете видеть, как мало места занимают откатные ворота.

Biggest Pro: Обеспечивает значительную безопасность
Biggest Con: Комплексная установка
Идеальное использование 😕 Обычно коммерческая недвижимость, может быть использована на жилом участке
Вы, скорее всего, найдете вертикальные распашные ворота на коммерческом участке.Они обеспечивают дополнительную безопасность для объектов собственности, которым это необходимо, и гарантируют, что только приглашенные могут войти в собственность. Эти ворота часто встречаются на автостоянках или коммерческих площадках, которые предотвращают въезд более крупных транспортных средств, например грузовиков. Есть варианты ворот с вертикальным лифтом для жилой недвижимости, но они не так распространены. Посмотрите короткое видео ниже, чтобы увидеть вертикальные подъемные ворота с цепным звеном!

Самый большой Pro: Занимает очень мало места
Самый большой Con 😕 Необходимо обеспечить дополнительные стандарты безопасности, чтобы ворота не упали на автомобиль / человека
Идеальное использование 😕 Обычно используется для коммерческой недвижимости, может использоваться для жилого
Вы, вероятно, столкнулись с какой-либо версией вертикальных поворотных ворот в гараже или на коммерческой стоянке.Вертикальные распашные ворота, как и ворота с вертикальным подъемником, часто встречаются на коммерческих участках. Если вы будете искать достаточно усердно, вы можете найти его на жилом участке, но они не так распространены. Вертикальные распашные ворота предпочитают те, у кого нет места для распашных ворот. Хотя вертикальные поворотные ворота часто бывают более дорогими, иногда они необходимы в зависимости от размера и формы собственности. Посмотрите супербыстрое видео ниже, чтобы увидеть вертикальный поворот!

Biggest Pro: Поставляется в большом количестве стилей, чтобы удовлетворить самые разные потребности безопасности
Biggest Con: Только останавливает автомобили, не обеспечивает конфиденциальность
Идеальное использование 😕 Коммерческая недвижимость
Автоматические шлагбаумные ворота — это ворота, которые почти всегда можно встретить на коммерческой недвижимости.Барьерные ворота могут не иметь эстетической привлекательности, но они делают свою работу! Они бывают самых разных размеров и стилей, чтобы удовлетворить самые разные потребности. Их обычно можно найти у входов в гаражи, коммерческие парковки, складские помещения, больничные участки и т. Д. Некоторые ворота с автоматическим шлагбаумом вращаются, сдвигаются и поднимаются. На видео ниже показано множество шлагбаумов от компании DaoSafe.

Один из лучших способов убедиться, что ваши новые ворота будут работать должным образом, — это нанять опытного установщика ворот.Найти подходящие ворота для вас, вашей семьи и вашей собственности может быть непросто. С Jay360 вы получите работу с экспертами, которые помогут вам найти идеальные ворота и правильно их установить.
В Интернете есть множество руководств и видео, которые показывают, как построить и / или установить свои собственные ворота безопасности. Для очень опытного мастера это возможно.
Тем не менее, плохо установленные ворота безопасности могут вызвать больше проблем, чем они того стоят, и не обеспечить требуемой безопасности.Даже LiftMaster.com рекомендует всегда обращаться к профессиональному установщику при установке новых автоматических шлагбаумов.
Компания Jay360 за эти годы поставила и установила множество ворот. Благодаря этому мы накопили опыт и с каждой установкой и преодолением недостатков функциональности, чтобы обеспечить правильную регулировку ворот, будь то автоматические или ручные.
Мы можем поставить и установить все, что угодно, от дверных, распашных и откатных ворот различных версий. Мы производим широкий ассортимент ворот и можем даже создать индивидуальный дизайн в соответствии с вашими характеристиками и размерами.
Обладая более чем 20-летним опытом, вы всегда можете положиться на знания и опыт Jay360, чтобы предоставить вам лучшие решения для домашней безопасности. Если вам нужны ворота безопасности в районе Китченера, Ватерлоо, Оквилля или Брамптона, свяжитесь с Jay360 сегодня для получения дополнительной информации!
Мы будем рекомендовать только те продукты и услуги безопасности, которые соответствуют вашим конкретным потребностям и бюджету.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

	Расчетное влияние переменного тока 60 Гц
1 мА	Едва ощутимая
20 мА	Паралич дыхательной мускулатуры
100 мА	Порог фибрилляции желудочков 0003
15/20 ампер	Общий предохранитель или автоматический выключатель размыкает цепь *

Марка
	{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

Плотность	Количество светодиодов	Люмен	Мощность (на катушку)	Макс. Бег
Стенд. (SD)	30 / метр	540 / метр	27 Вт	каждые 4 дюйма	32.8 футов.
Высокий (HD)	60 / метр	1080 / M	40 Вт	каждые 2 дюйма	16,4 футов

Длина (фут.)	Длина (метры)	30 светодиодов на метр Мощность	60 светодиодов на метр Мощность
1	0,3048 4,8				0,6096	4,8	9,6
3	0,9144	7,2	14,4
6	1,8288	12,15	2030,87432	17,1	27,2
12	3.6576	22,05	33,6
16,4 (полный барабан)	5	27

Длина (фут.)	Длина (метры)	30 светодиодов на метр Мощность	60 светодиодов на метр Мощность
1	0,309 2,4
2	0.6096	4,8	9,6
3	0,9144	7,2	14,4
6	1,8288	8
9	2,7432	22,05	33,6
12	3,6576	22,05	33,6
16,4 (полный		) 5

Размер экрана	315х310мм
Масса печи с сеткой / в упаковке	157кг / 177кг
Масса камней в сетке	100кг
Масса печи без ламелей	161кг
Масса печи с ламелями в упаковке	181кг
Масса ламелей	56кг
Размер ламелей	230х840х420мм (???)
Объем топки / толщина топки	54 литра / 9мм
Объем парной	12-22 м.куб.
Встроенная каменка из нержавеющей стали	AISI 439, 3мм
Объем закрытой каменки	10 литров
Масса камней в каменке	18-22кг
Рекомендуемая длина дров	до 55см
Длина выносного тоннеля	200мм
Гарантия	36 месяцев
Диаметр дымохода	140мм/115мм

Габариты (В х Ш х Д)	1020 х 490 х 740 мм
Объем парильного помещения	до 12 куб.м
Масса	140 кг
Длина топочной камеры	600 мм
Вынос топочной камеры	170 мм
Время нагрева помещения	60-90 мин.
Мощность	10 кВт
Топливо	Дрова
Масса закладываемых камней	140 — 160 кг

Серия	Ураган
Высота	800 мм
Ширина	600 мм
Глубина	800 мм
Вес	109,5 кг
Материал	Чугун
Объем отапливаемого помещения	18 м³
Диаметр дымохода	115 мм
Топливо	Дрова
Топочная дверка	Везувий ДТ-4
Размер топочной дверки	320х290 мм
Тип дверки	Без стекла
Вес камней в конвекторе	220 кг
Тип конвектора	Сетка «Стандарт»
Теплообменник	Нет

Серия	Легенда Русский пар
Высота	854 мм
Ширина	650 мм
Глубина	886 мм
Вес	167 кг
Материал	Чугун
Объем отапливаемого помещения	18 м³
Диаметр дымохода	115 мм
Топливо	Дрова
Топочная дверка	Везувий 270
Размер топочной дверки	350×320 мм
Размер стекла	207×247 мм
Тип дверки	Со стеклом
Вес камней в конвекторе	220 кг
Теплообменник	Нет

Объем парного помещения, м3	18
Режим парной	Русская баня
Комплектация	Под обкладку
Вид топлива	дрова
Вид дверки печи	Глухая
Материал	чугун
Вес, кг	166
Вынос портала, мм	200
Диаметр дымохода, мм	115
Длина дров, см	35
Габариты топки, (ДхШхВ) мм	478х393х538
Необходимое кол-во «шишек»	11

Наименование печи	Т-55	Т-72	Т-90
Объём парильного помещения, м3	10-18	12-30	20-50
Масса загружаемых камней, кг	160-230	280-330	480-540
Вес печи (без загруженных камней)	110	220	330
Высота печи, мм	1250	1540	1600
Диаметр печи, мм	550	720	900
Диаметр дымохода, мм	130	150	180
Размеры (фракция) камней для каменки	1/3 часть — 100-150 мм 2/3 части — 150-300 мм Диаметр отверстия для закладки 200 мм	1/3 часть — 100-150 мм 2/3 части — 150-300 мм Диаметр отверстия для закладки 200 мм	1/4 часть — 100-150 мм 3/4 части — 150-300 мм Диаметр отверстия для закладки 200 мм

Рекомендуемый объем парной min-max	18-35 м3
Габаритные размеры печи (Ш х Г х В)	460 х 820 х 1140 мм
Материал печи	жаропрочная нержавеющая сталь 4-6 мм
Материал дверки	сталь, стеклокерамика жаропрочная
Материал колосниковой решетки	жаропрочная нержавеющая сталь 4 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Масса печи без учёта закладки камней	170 кг
Масса закладываемых камней	90 кг
Время вывода печи в режим (зима / лето)	120 мин. / 80 мин.
Вид топлива	дрова / природный газ
Количество потребляемых дров	10-20 кг/ч
Исполнение	гнуто-сварная конструкция
Максимальная длина поленьев	550 мм
Размер стекла на топочной дверце (Ш х В)	400 х 420 мм

Рекомендуемый объем парной min-max	8-16 м3
Габаритные размеры печи (Ш х Г х В)	420 х 740 х 890 мм
Исполнение кожуха	плита полированная 40 мм.
Печь	жаропрочная нержавеющая сталь 4-6 мм.
Дверка	сталь, стеклокерамика жаропрочная
Колосниковая решетка	жаростойкий литейный чугун
Диаметр дымохода	120 мм.
Масса печи без учёта закладки камней	115 кг.
Масса закладываемых камней	55 кг.
Время вывода печи в режим (зима / лето)	110 мин. / 80 мин.
Вид топлива	дрова / природный газ
Количество потребляемых дров	5-12 кг./ч.
Исполнение	гнуто-сварная конструкция
Максимальная длина поленьев	450 мм.
Размер стекла на топочной дверце (Ш х В)	370 х 370 мм.

Объем помещения парной	10 м3 — 20 м3
Габариты печи (Ш x В x Г)	610х1042х821 мм
Масса печи	270 кг
Диаметр дымохода	130 мм
Масса камней (для парообразования)	120-130 кг

Объем помещения парной	18 м3 — 34 м3
Габариты (ШхГ)	462х930 мм
Высота	805 мм
Масса топочного агрегата	209 кг
Диаметр дымохода	130-150 мм
h — до обреза патрубка	805 мм
Масса камней (для парообразования)	80-90 кг

Объем помещения парной	10 м3 — 18 м3
Габариты печи (Ш x В x Г)	641х1304х850 мм
Масса топочного агрегата	121 кг
Диаметр дымохода	115 мм
h — до обреза патрубка	1000 мм
Масса камней (для парообразования)	80-100 кг

Габариты: Ш×В×Г (мм)	650×1065×800
Закрытая каменка	Есть
Масса камней наружной каменки (макс. кг)	75
Масса камней внутренней каменки (макс. кг)	30
Объем помещения парной (м3)	10-24
Для растопки	Из смежного помещения
Диаметр дымохода (мм)	115
Минимальная высота дымохода (м)	5
Максимальная длина полена (мм)	390
Размер стекла по диагонали	39 см

Название	Премиум
Модель	2.0
Объем парной, м3	12 — 25
Вес, кг	60-75
Масса камней, кг	80-90
Длина, мм	620
Ширина, мм	450
Высота, мм	900
Высота с экономайзером, мм	1400
Высота с экономайзероми т/об, мм	1760
Длина топливного канала, мм	200-250
Водопроводные фитинги	3/4
Длина поленьев, мм	500
Диаметр дымохода, мм	115
Минимальная длина дымохода, м	4,5-5,0
Размер стеклянной дверцы, мм	280х250
Размер дверцы каминной топки, мм	370х310
Размер дверцы топки горелки, мм	460х450

Объем парильного помещения (min)	8 куб. м
Объем парильного помещения (max)	18 куб. м
Вид топлива	Дрова
Рекомендуемый режим бани	Русская
Материал изготовления	Жаростойкая сталь
Срок гарантии	3 года
Объем топки	40 л
Масса камней	61 кг
Масса	58 кг
Тип печи	Печь-каменка
Максимальная длина полена	500 мм
Габариты (ДхШхВ)	830х415х900 мм
Диаметр дымохода	115 мм
Мин. высота дымохода	5 м
Наличие встроенного теплообменника	Да
Объем внутренней каменки	22 л
Масса камней во внутренней каменке до	33 кг
Объем внешней каменки	20 л
Масса камней во внешней каменке до	30 кг

Объем парильного помещения (min)	6 куб. м
Объем парильного помещения (max)	16 куб. м
Вид топлива	Дрова
Рекомендуемый режим бани	Русская
Материал изготовления	Жаростойкая сталь
Объем топки	38 л
Масса камней	80 кг
Масса	40 кг
Тип печи	Печь-каменка
Максимальная длина полена	500 мм
Габариты (ДхШхВ), мм	660х455х1335
Диаметр дымохода	115 мм
Мин. высота дымохода	5 м
Размер присоединительной резьбы штуцера бака	G1/2”
Емкость встроенного бака, л	52
Максимальный объем загрузки топлива, л	30

Месяц: Январь 1978

Какие радиаторы отопления лучше для квартиры отзывы: Вы попали в секретный раздел! Помогите обезъянкам собрать как можно больше ящиков

Стоит ли менять радиаторы отопления (батареи) в новостройке

Алюминиевые радиаторы

Биметаллические радиаторы

Медные радиаторы

Стальные радиаторы

Чугунные радиаторы

♨ Какие батареи отопления лучше выбрать для квартиры: цены, обзоры, отзывы

Параметры выбора радиаторов отопления для квартиры

Стальные радиаторы отопления

Устройство и общие технические характеристики панельных радиаторов

Устройство и общие технические характеристики трубчатых моделей

Достоинства и недостатки стальных радиаторов при отоплении квартир

Алюминиевые радиаторы отопления

Устройство и общие технические характеристики литьевых моделей

Устройство и общие технические характеристики экструзионных моделей

Достоинства и недостатки алюминиевых радиаторов при отоплении квартир

Чугунные радиаторы в современном исполнении и ретро-стиле

Устройство и общие технические характеристики чугунных моделей

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов при отоплении квартир

Биметаллические радиаторы отопления

Устройство и общие технические характеристики моделей

Достоинства и недостатки биметаллических радиаторов при отоплении квартир

Какой радиатор отопления лучше: алюминиевый или биметаллический

Особенности алюминиевых радиаторов

Технологии изготовления алюминиевых радиаторов

Сравнение по основным параметрам

Стальные радиаторы — отзывы и обзор популярных моделей

Типы изделий

1. Панельные стальные радиаторы

1.1. Плюсы

1.2. Минусы

1.3. Модельный ряд

2. Стальные радиаторы трубчатые

2.1. Плюсы

2.2. Минусы

2.3. Производители

Какой радиатор лучше алюминиевый или биметаллический для отопления — делаем выбор

Что нужно знать о батареях из алюминия

Все о биметаллических приборах

Что лучше, алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления? Сравниваем основные параметры

Устойчивость к повышенному давлению

Устойчивость к коррозийным процессам

Устойчивость к повышенной температуре

Уровень теплоотдачи батареи

Особенности монтажа

Радиатор алюминиевый или биметаллический: какой выбрать для дома

Рейтинг радиаторов отопления для квартиры и домов 2020

ТОП-10: Рейтинг радиаторов отопления для квартиры и домов 2020

Лучшие радиаторные системы отопления для квартир

«Global STYLE PLUS 500»

«Rifar Monolit 500»

«Sira RS Bimetal 500»

«МЗОО МС-140М-500»

«Viadrus Styl 500/130»

Лучшие радиаторные системы отопления для частных домов

«Термал Стандарт Плюс 500»

«Sira Alice Royal 500»

«Kermi FKO 22 500 1000»

«Rifar Base Ventil 350»

«КЗТО Элегант 1 250»

Что надо учитывать при выборе радиаторов отопления? Какой радиатор лучше всего купить?

рейтинг 2021 года и какие лучше ставить для квартиры и частного дома, а также какое у них подключение

Рейтинг ТОП-17 лучших радиаторов отопления 2020-2021 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

Лучшие радиаторы отопления для частного дома и квартиры цена/качество

STOUT Space 500

Royal Thermo BiLiner 500

Royal Thermo Indigo Super 500

Rifar SUPReMO 500

Royal Thermo Revolution Bimetall 350

Лучшие биметаллические радиаторы отопления

Royal Thermo PianoForte 500

Rifar Base 500

Rifar SUPReMO 500

Лучшие алюминиевые радиаторы отопления

Royal Thermo Revolution 500

Royal Thermo Indigo 500

Rifar Alum 500

Объем парного помещения, м3	до 18
Высота печи, мм	980
Ширина печи, мм	480
Глубина печи без тоннеля, мм	570
Длина тоннеля от передней стенки облицовки до стандартной дверцы, мм	180
Длина тоннеля от передней стенки облицовки до каминной дверцы, мм	250
Расстояние от передней стенки облицовки до центра отверстия дымохода, мм	290
Масса чугунного топочного агрегата с облицовкой (без камней), кг	380
Толщина облицовки, мм	40
Рекомендуемая масса камней (в комплект не входит), кг	40
Диаметр дымохода, мм	ф115
Рекомендуемая min высота дымохода (от колосника до зонта), м	не менее 4
Выход дымохода	верхний
Размер стекла в стальной дверце (ВхШ), мм	240х270
Размер стекла в чугунной дверце (ВхШ), мм	340х290
Размер портала стальной дверцы (ВхШ), мм	500х600
Размер портала чугунной дверцы (ВхШ), мм	500х500

Объем парного помещения, м3	до 35
Высота печи, мм	1280 / 1580
Ширина печи, мм	640
Глубина печи без тоннеля, мм	770
Длина тоннеля с дверцей, мм	140
Длина тоннеля с каминной дверцей, мм	220
Расстояние от пола до центра бокового отверстия дымохода, мм	1090 / 1290
Расстояние от передней стенки до центра отверстия дымохода, мм	280
Масса чугунного топочного агрегата с облицовкой (без камней), кг	700 / 800
Толщина облицовки, мм	40
Рекомендуемая масса камней (в комплект не входит), кг	160 / 220
Диаметр дымохода, мм	ф130
Рекомендуемая min высота дымохода (от колосника до зонта), м	не менее 4
Выход дымохода (по согласованию)	Верхний/ левый /правый
Размер стекла в стальной дверце (ВхШ), мм	300х370
Размер стекла в чугунной дверце (ВхШ), мм	340х290
Размер портала стальной дверцы (ВхШ), мм	635х710
Размер портала чугунной дверцы (ВхШ), мм	500х500

Объём парной	до 16 м.куб
Материал	высоколегированная жаростойкая нержавеющая сталь AISI 430
Тип печи	металлокаменная печь для русской (паровой) бани
Назначение	для дома (бытовая)
Толщина стенки теплонапряжённых элементов	4 мм
Характерная толщина стенки	4 мм
Диаметр дымохода	120 мм
Габариты (ДхШхВ)	760х420х900 мм
Длина топочного тоннеля	180 мм
Масса конструкции	107 кг
Общая масса засыпки	80 кг
Вид топлива	дрова и брикеты
Длина дров оптимальная/максимальная	400/500 мм
Нижняя подача воздуха	регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка)
Тип парогенератора	закрытая (внутренняя термоизолированная) каменка + открытая (верхняя внешняя)
Тип Аромагенератора	«Каменный сад»
Система подачи воды	распределенный впрыск в нижнюю зону
Поддерживаемые режимы	русская баня, финская сауна, вентилируемая сауна, быстрый прогрев парной, сушка парной
Отопление смежных помещений	да
Нагрев воды	теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция)

Объём парной	до 20 м.куб
Материал	высоколегированная жаростойкая нержавеющая сталь AISI 430
Тип печи	металлокаменная печь для русской (паровой) бани
Назначение	для дома (бытовая)
Толщина стенки теплонапряжённых элементов	6 мм
Характерная толщина стенки	4 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Габариты (ДхШхВ)	900х500х1160 мм
Длина топочного тоннеля	200 мм
Масса конструкции	160 кг
Общая масса засыпки	120 кг
в т.ч. масса засыпки аромагенератора	60 кг
Вид топлива	дрова и брикеты
Длина дров оптимальная/максимальная	500/600 мм
Нижняя подача воздуха	регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка)
Верхняя подача воздуха	регулируемая (жалюзийная решетка)
Тип парогенератора	закрытая (внутренняя термоизолированная) каменка + открытая (верхняя внешняя)
Тип Аромагенератора	«Каменный сад»
Система подачи воды	распределенный впрыск в нижнюю зону
Поддерживаемые режимы	русская баня, финская сауна, вентилируемая сауна, быстрый прогрев парной, сушка парной
Отопление смежных помещений	да
Нагрев воды	теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция)

Объём парной	до 26 м.куб
Материал	высоколегированная жаростойкая нержавеющая сталь AISI 430
Тип печи	металлокаменная печь для русской (паровой) бани
Назначение	для дома (бытовая)
Толщина стенки теплонапряжённых элементов	6 мм
Характерная толщина стенки	4 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Габариты (ДхШхВ)	900х500х1360 мм
Длина топочного тоннеля	200 мм
Масса конструкции	226 кг
Общая масса засыпки	140 кг
в т.ч. масса засыпки аромагенератора	60 кг
Дополнительный топливник	да
Вид топлива	дрова и брикеты
Длина дров оптимальная/максимальная	500/600 мм
Нижняя подача воздуха	регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка)
Верхняя подача воздуха	регулируемая (жалюзийная решетка)
Тип парогенератора	закрытая (внутренняя термоизолированная) каменка + открытая (верхняя внешняя)
Тип Аромагенератора	«Каменный сад»
Система подачи воды	распределенный впрыск в нижнюю зону
Поддерживаемые режимы	русская баня, финская сауна, вентилируемая сауна, быстрый прогрев парной, сушка парной
Отопление смежных помещений	да
Нагрев воды	теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция)

Объем парной	8 — 16 м3	12 — 20 м3	20 — 30 м3
Тип каменки	Закрытая
Облицовка	Печь под облицовку
Бак для воды	Выносной (опция)
Тип топлива	Дрова
Вес загружаемых камней	До 90 кг	До 140 кг	До 200 кг
Паровая пушка	в комплекте
Толщина жароприемной плиты	20 мм
Материал топки	низколегированная сталь 10 мм
Покраска	термостойкая эмаль
Длина поленьев	650 мм	650 мм	750 мм
Длина топочного тоннеля	200 мм
Диаметр дымохода	160 мм
Мощность	20 кВт	27 кВт	35 кВт
Топочная дверца	чугунная без стекла
Размер	700 х 320 х 1150 мм	700 х 400 х 1250 мм	800 х 420 х 1250 мм
Вес	210 кг	280 кг	330 кг
Гарантия	3 года

Объем парильного помещения min, куб.м	8
Объем парильного помещения max, куб.м	20
Толщина свода топки, мм	8 мм
Диаметр дымохода, мм	114
Гарантийный срок, лет	5
Вид топлива	дрова
Ширина, мм	385
Глубина, мм	685
Высота, мм	766
Масса, кг	100-110
Масса закладываемых камней в закрытую каменку, кг	35
Масса закладываемых камней в открытую каменку, кг	50
Общая масса закладываемых камней, кг	85
Длина закладываемых дров, мм	550
Способ организации процесса топки	с предбанника, моечной

Отапливаемый объём	до 16 м³
Тип каменки	Закрытая каменка
Режим	Русская баня, Финская сауна
ДxШxВ	760-940х450х730* / 890х450х750 мм.
Масса загружаемых камней	75 кг.
Размер экрана (ШхВ)	200×180 мм.*/340х310 мм.
Длина выносного тоннеля	200-380 мм.*/330 мм.
Материал топки	Жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439
Толщина топки	2-3 мм.
Материал дверцы	Сталь конструкционная и жаропрочное стекло
Облицовка	Декоративный кожух из конструкционной стали
Топливо	Дрова
Закладка дров	из смежного помещения
Max длина дров	300 мм.
Стартовая труба	есть
Диаметр дымохода	115 мм.
Рёбра жёсткости топки	есть
Система VORTEX	есть
Система «Чистое стекло»	есть
Регулировка горения	основной и дополнительный воздухозаборник
Система продувки	предусмотрено
Возможность установить портал в облицовке «Ламель»	не предусмотрено
Возможность установить Кассеты парогенерирующие	не предусмотрено
Возможность установить ПиФ	«Стандарт» 155 мм., «Профи», «Универсал»
Гарантия	36 месяцев

Отапливаемый объём	до 23 м³
Тип каменки	Закрытая каменка
Режим	Русская баня, Финская сауна
ДxШxВ	790-960х500х800* / 920х500х810 мм.
Масса загружаемых камней	90 кг.
Размер экрана (ШхВ)	200×180 мм.*/340х310 мм.
Длина выносного тоннеля	200-380 мм*/330 мм.
Материал топки	Жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439
Толщина топки	3-4 мм.
Материал дверцы	Сталь конструкционная и жаропрочное стекло
Облицовка	Декоративный кожух из конструкционной стали
Топливо	Дрова
Закладка дров	из смежного помещения
Max длина дров	300 мм
Стартовая труба	есть
Диаметр дымохода	115 мм
Рёбра жёсткости топки	есть
Система VORTEX	есть
Система «Чистое стекло»	есть
Регулировка горения	основной и дополнительный воздухозаборник
Система продувки	предусмотрено
Возможность установить портал в облицовке «Ламель»	не предусмотрено
Возможность установить Кассеты парогенерирующие	3 шт.
Возможность установить ПиФ	«Стандарт» 210 мм., «Профи», «Универсал»
Гарантия	36 месяцев

Отапливаемый объём	до 30 м³
Тип каменки	Закрытая каменка
Режим	Русская баня, Финская сауна
ДxШxВ	970х540х910 мм.
Масса загружаемых камней	120 кг.
Размер экрана (ШхВ)	380х380 мм.
Длина выносного тоннеля	330 мм.
Материал топки	Жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439
Толщина топки	3-4 мм.
Материал дверцы	Сталь конструкционная и жаропрочное стекло
Облицовка	Декоративный кожух из конструкционной стали
Топливо	Дрова
Закладка дров	из смежного помещения
Max длина дров	300 мм.
Диаметр дымохода	115 мм.
Возможность установить портал в облицовке «Ламель»	не предусмотрено
Возможность установить Кассеты парогенерирующие	3 шт.
Возможность установить ПиФ	«Стандарт» 155 мм., «Профи», «Универсал»
Гарантия	36 месяцев