Кровля из гибкой черепицы отличается эстетичным внешним видом и долговечностью. Однако ни того ни другого не добиться, если нарушена технология монтажа. Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по укладке гибкой черепицы.
Монтаж черепицы
Основание
Карнизы
Выбор подкладочного ковра
Укладка ковра
Фронтонный свес
Ендова
Черепица
Черепичная ендова
Монтаж скатов
Укладка гонтов
Покрытие аэратором
Примыкания
Крепления проходок
Гибкая черепица требует ровного и прочного основания. Дощатый настил кровельной конструкции должен быть прочным, сухим, ровным и хорошо проветриваемым изнутри. Его можно сделать из влагостойкой фанеры или листов ориентированно-стружечной плиты (ОСП-3). Настил также можно сделать из плотно пригнанных друг к другу обрезных досок толщиной 25 мм, однако лучше использовать влагостойкие ориентировано-стружечные плиты (ОСП-3) или фанеру марки ФСФ по частой обрешётке. В обоих случаях, между листами обязательно делаются щели толщиной 3-5 мм для компенсации деформаций древесины. Толщину листового материала выбирают, исходя из шага досок обрешётки уклоны скатов, но в любом случае она должна составлять не менее 9 мм.
Обратите внимание на оттенок — он может немного отличаться в разных пачках, поэтому, чтобы на крыше создать цветовой баланс, гонты из 4-7 пачек перемешиваются между собой.Устройство кровли лучше проводить в сухую погоду с минимальной температурой окружающего воздуха до + 5 градусов. Если такой возможности нет, то кровля под гибкую черепицу подготавливается заранее: черепичные гонты держат в теплом помещении около суток, после перевозки. И на этапе крепления гонтов пачки лучше всего подавать также из теплого помещения, примерно по 5-6 пачек, и в процессе крепления гонтов клеящийся слой лучше прогревать строительным феном.
Карнизные доски страдают от воздействия влаги, а между тем к ним обычно крепят водосточные желоба. Усильте и защитите карнизы специальной металлической планкой. Карниз усиливается с помощью окрашенных металлических карнизных планок. Они крепятся на дощатый настил специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке — с шагом 12-15 см. Нахлест планок должен быть 30-50 мм.
Ковер делается из двух видов материала. В ендовах и на карнизах применятся самоклеящийся подкладочный ковер с очень прочной полиэфирной негниющей основой и мелкозернистой песчаной посыпкой верхнего слоя.
Вдоль внутренних переломов крыши (ендов), поверх подкладочного ковра следует уложить ендовный ковер; с тыльной стороны его края требуется промазать мастикой на ширину около 10 см.
На остальной площади можно включать в работу легкий подкладочный материал с основой из негниющего полиэфира и нескользящим полипропиленовым покрытием или материал с основой из стеклохолста и двусторонней посыпкой с механической фиксацией и клеевым слоем в местах горизонтальных нахлестов.
За счёт капиллярного эффекта и под воздействием ветра влага может просачиваться под покрытие. Для дополнительной герметизации используют самоклеящиеся (у карнизных свесов) и фиксируемые гвоздями (на остальной площади кровли) подкладочные ковры.
Подкладочный ковер производится из специального рулонного материала. Он делает кровлю более герметичной и будет лучше, если его уложить по всей площади крыши. Раскатка ковра ведется по горизонтали, от карнизного свеса с горизонтальными нахлестами не менее 10 см. Важно учесть, что на этом свесе материал должен отступать от перегиба на 1-2 см. (для среднестатистической крыши). Ширина отступа зависит от длины и угла наклона самого ската.
Заходы на карниз и фронтон, а также места нахлестов промазываются битумной мастикой с помощью шпателя. Толщина мастики — не более 1 мм. В завершение монтажа рулонный материал аккуратно фиксируется по краям кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг — 20-25 см.
Фронтонная часть крыши нуждается в защите от ультрафиолета, влаги, ветра, механических воздействий.
Ендова, как известно, имеет вогнутый угол, собирающий наиболее количество влаги, поэтому правильный монтаж кровельного пирога именно в этом месте во многом обеспечит надежную эксплуатацию здания.
С лицевой стороны ковер прибивается кровельными гвоздями с отступом от края 2-3 см. Шаг крепления: 20-25 см.
Для удобства перед тем, как делать монтаж кровли из гибкой черепицы и выдержки необходимой геометрии на подкладочном ковре делают разметку по горизонтали и вертикали.
При этом вертикальные линии должны соответствовать ширине одного листа, горизонтальные — около 80 см, это примерно пять рядов гибкой черепицы. Отметим, что разметка является просто ориентиром, а не схемой крепежа.
Укладка начинается по горизонтали вдоль карниза. Первая полоса делается с помощью универсальной коньково-карнизной черепицы. Также можно использовать обыкновенную, выбранной коллекции, но потребуется отрезать у гонта черепичные «лепестки».
Листы наклеиваются от перегиба карниза в 1-2 см, и дополнительно прибивается гвоздями. Если в качестве «старта» используется обыкновенный подрезанный вариант, то тыльную сторону гонта необходимо промазать мастикой там, где нет клеящего слоя.
Второй ряд монтируется с центра ската — со смещением влево или вправо на половину «лепестка».
Далее монтаж идет по диагонали от центра ската в виде полосы или пирамиды. Элементы черепицы укладываются с нахлестом не менее 15 см клеящим слоем. Он расположен на тыльной стороне гонтов. Дополнительно гонты крепятся к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.
Со стороны фронтонного свеса необходимо отрезать верхний уголок гонта для отбоя дождевой воды. Сам гонт относительно свеса должен быть отодвинут на 2 см. Это нужно для свободного стока воды. Также для защиты от косого дождя ее необходимо промазать в зоне фронтона мастикой, на глубину 10 см.
Когда процесс укладки дошел до ендовы, то на этом узле гонты гибкой черепицы укладываются в хаотичном порядке наверх ендовного ковра, после чего они подрезаются таким образом, чтобы центральная ось ендовы стала открытой, шириной 5-15 см (см. рисунок ниже).
Ребра скатов формируются гонтами специальной коньково-карнизной черепицей. Укладка ведется снизу-верх, и крепится к основанию четырьмя гвоздями — по два на каждую сторону.
Гонты вышележащего ряда необходимо сдвинуть относительно гонта нижележащего ряда не менее чем на 15 см. Гонты, формирующие стык кровли, подрезаются вдоль оси. Потом делается прорезь подкладочного ковра и самой кровельной конструкции для прохода воздуха — с определённым интервалом и отступом от края кровли.
В случае утеплённой крыши конёк закрывают пластиковым кровельным аэратором. Он позволит лишней влаге свободно выходить из подкровельного пространства. Аэратор закрывают коньково-карнизной черепицей; каждый элемент фиксируют двумя гвоздями. Укладку следует вести со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.
К примыканиям, в основном, относятся стыки ската кровли с горизонтальными и наклонными стенами, а так же дымовыми трубами.На стыке ската и стены прибивается деревянная треугольная рейка, на которую заводится элемент примыкания. В случае если стена кирпичная, её необходимо оштукатурить, и покрыть битумным праймером, потому что на стены и поверх гибкой черепицы укладывается ендовный ковер — на высоту 30-50 см. Вся тыльная площадь покрывается мастикой. Герметизация дымовых и вентиляционных труб делается из выкройки ендовного ковра. Верхняя часть ковра заводится в штрабу, и закрывается металлическим фартуком, с последующей герметизацией.
Отступ от трубы сбоку и тыла составляет примерно 8 см. Все места сопряжения, где нет самоклеящегося слоя, обязательно проклеиваются мастикой. Если труба широкая — более 50 см, то с тыльной части делается разжелобок.
Антенны, трубы вентиляции и прочие кровельные элементы герметизируются специальными проходными элементами, напоминающими фартук, чей нижний край укладывается поверх подходящего снизу листа. Все остальное закрывается гонтами с использованием мастики. Отметим, что проходной элемент предварительно крепится к кровельному основанию гвоздями.
Если перед монтажом появились какие-либо вопросы, то в качестве дополнения рекомендуем посмотреть видео инструкцию по монтажу многослойной черепицы Технониколь Shinglas.
Мягкая кровля своими руками с пошаговым фото: Инструкция к действию
В этой статье вы найдете инструкции с пошаговыми фото и видео-советами о том, как сделать мягкую кровлю своими руками на примере кровли Ондувилла.
Подготовительный этап
Монтаж мягкой кровли начинается с обустройства новой либо ремонта существующей обрешетки:
1. После установки стропильной системы внутренняя часть крыши закрывается пароизоляционной пленкой, которая укладывается внахлест и фиксируется брусками.
2. Между стропилами располагаются плиты утеплителя. Их толщина, плотность и количество слоев определяются архитектурными особенностями кровли и климатом региона.
3. С внешней стороны утеплитель закрывается супердиффузионной мембраной. Поверх этого слоя устанавливаются бруски контробрешетки — они крепятся вдоль стропил, создают необходимый вентиляционный зазор и формируют дополнительный каркас для ОСП или фанеры.
4. Финишный этап — монтаж обрешетки. Ее тип зависит от уклона крыши. При 9-20 градусах необходимо монтировать сплошное основание под мягкую кровлю из влагостойкой фанеры ФСФ, ОСП-3, ЦСП, доски. При 20 градусах и выше допускается разреженное основание из доски толщиной не менее 25 см либо бруска толщиной не менее 50 см. Два крайних элемента обрешетки монтируются с уменьшенным зазором 30 см, остальные — с шагом 32 см.
5. В случае со сплошной обрешеткой появляется еще один слой кровельного пирога — по всей поверхности укладывается рулонная битумная гидроизоляция.
Важно!В данной инструкции приводится максимально допустимый шаг обрешетки. Если есть возможность, лучше сделать более частую либо сплошную обрешетку.
Монтаж мягкой кровли своими руками
Перед началом монтажа обязательно проверьте ровные ли скаты крыши. При наличии отклонений необходимо провести строго вертикальную линию — на нее вы будете ориентироваться при центровке листов.
При проведении работ не растягивайте листы более чем на 10 мм и точно следуйте инструкции с пошаговым фото.
Этап 1
Укладку необходимо начинать со стороны крыши, противоположной превалирующим ветрам. Обозначьте свес первого ряда при помощи натянутой веревки. Оптимальная длина составляет 3,5-5 см. Закрепите первую полосу, забивая гвозди в верхнюю часть волны строго под углом 90 градусов.
Соблюдайте определенный порядок забивания.
Используйте специальный заполнитель для защиты карнизных просветов от птиц, снежных заносов и попадания мусора. При необходимости отверстия легко продавливаются подручным инструментом подходящего диаметра.
Этап 2
Уложите второй ряд, начиная с половины листа. На угловом стыке должно быть 3, а не 4 нахлеста — в противном случае возможна деформация кровли. Вбивайте гвозди, фиксируя оба листа одновременно. Следующие полотна устанавливайте в последовательности, указанной на рисунке. Следите, чтобы замки совпадали. Для разметки листов можно использовать обыкновенный цветной карандаш.
Важно! Монтаж Ондувиллы возможен при температуре от −5 до +30 градусов. В холодное время года скорость проведения работ зависит от состояния ремонтных составов. При сильном охлаждении теряются клеющие свойства монтажных лент, а герметики становятся более вязкими. Поэтому расходные материалы стоит хранить в отапливаемом помещении, а при монтаже — держать в карманах одежды.
Особенности установки кровельных элементов
Монтаж щипцов
Закрепите торцевой брус размером 40*40 мм по нижней части обрешетки ската. Установите щипцовые элементы, располагая их по краю крыши от карниза до конька. Нахлест должен составлять 8 см. Хорошим ориентиром служат поперечные линии. Варианты крепления комплектующих наглядно представлены на фото.
Монтаж конька
Оформите коньковые элементы. Для этого установите на оба ската покрывающие фартуки с нахлестом 4 см. Закрепите поверх них коньки, учитывая угол уклона крыши. Если вы используете кровельные элементы Ондулин, просветы необходимо закрыть заполнителем для Ондувиллы. Таким же образом оформляются и ребра многоскатной кровли — в этом случае стыки скатов дополнительно герметизируются при помощи дышащей ленты.
Для защиты стыков ската также используются вентилируемые коньки Ондувилла. Для начала уложите вдоль ребра дышащую изоляционную прокладку, затем закройте ее кровельным элементом с нахлестом 8 см. На концы ребер установите специальные торцевые заглушки.
Установка ендов
Для укладки ендов требуется дополнительная обрешетка. Установите бруски толщиной 50 мм на внутренних углах крыши. Расстояние между их центром и стропилами должно составлять не более 21 см. Вдоль линии скатов смонтируйте сплошной дощатый настил шириной не менее 70 см.
Уложите подкладочную гидроизоляцию для защиты от протечек. Здесь можно использовать супердиффузионные мембраны Ондутис. Следите за тем, чтобы нахлест полотен был не менее 30 см.
Закрепите ендову на полученном основании. Монтаж кровельных элементов ведется по направлению от карниза. Стартовый желоб устанавливается с выносом 5-7 см, что позволяет выставить ендову вровень с линией карниза. Последующие детали укладываются с нахлестом 15 см и фиксируются во всех углах при помощи гвоздей с широкими шляпками.
Оформление примыканий
Для проведения работ вам понадобится покрывающий фартук Ондувилла и специализированная лента с металлическим покрытием «Ондуфлеш-Супер». Для начала уложите фартук вокруг печной трубы/вдоль стены и прибейте его гвоздями к каждой волне мягкой кровли.
Закройте стык фартука со стеной/трубой полосой ленты соответствующего размера. Следите за тем, чтобы герметизирующий материал заходил на вертикальную поверхность не менее чем на 10-15 см.
Для фиксации верхнего края ленты используйте металлические профили или деревянные планки.
После окончания работы закройте нижнюю часть ленты дополнительным листом мягкой кровли Ондувилла.
Вентиляционные выходы
Используйте доборные элементы, чтобы обеспечить полную герметичность примыканий и избежать протечек в будущем. Вентиляционные трубы Ондувилла идеально совпадают с «родной» мягкой кровлей, а колпаки-дефлекторы надежно защищают каналы от попадания мусора и атмосферных осадков. Монтаж проводится следующим образом:
Вырежьте отверстие соответствующего размера напротив 3 или 4 листа Ондувиллы. Для этого начертите линию, совпадающую с осью волны, и отмерьте по ней 13,5 см от верхнего края листа. Установите ножку циркуля в конец линии и проведите окружность диаметром 12 см. Аккуратно выпилите ее лобзиком.
Смонтируйте венттрубу. Следите, чтобы профиль ее основания совпал с волнами мягкой кровли.
Уложите листы Ондувиллы поверх основания и закрепите вентиляционную трубу при помощи фирменных гвоздей.
Видео монтажа мягкой кровли
Потратьте несколько минут на просмотр видео. В сюжете освещены особенности мягкой кровли и типичные ошибки начинающих строителей.
Важные нюансы
До начала монтажа Ондувилла должна храниться в горизонтальном положении. Желательно сохранить оригинальную упаковку. Если она была повреждена, необходимо защитить вскрытые паллеты от влаги и загрязнений. Мягкую кровлю нельзя складировать возле нагревательных приборов, минимальное расстояние составляет 1 метр.
Во время проведения работ рекомендуется использовать строительные мостки либо лестницу. Не нагружайте края листов и не ходите по частично закрепленной кровле — это может привести к деформации и механическому повреждению покрытия.
Битумная черепица: монтаж своими руками
Так как современный рынок материалов для кровли предлагает весьма широкий ассортимент покрытий, перед владельцами домов зачастую встает нелегкий выбор: какому именно варианту отдать предпочтение? Конечно же, одни из главных критериев, которыми обычно руководствуются потребители при выборе кровельных покрытий – это ценовая доступность, просто и удобство монтажа, надежность и долговечность материала, а также его соответствие заявленному проекту всего сооружения. Так, битумная черепица монтаж которой не отличается особой сложностью, отвечает всем из вышеназванных характеристик. Ее цена меньше, чем стоимость металлических покрытий, к тому же, она обладает хорошей звукоизоляцией. Подъем на крышу битумной черепицы, или гонта, не несет в себе никакой сложности. Цветовая гамма покрытия очень обширна, срок службы битумной черепицы вполне может обеспечить достойную конкуренцию любому из кровельных материалов (прочитайте: «Какой срок службы мягкой кровли»).
Необходимо знать, что монтаж битумной черепицы своими руками требует соблюдения ряда правил, которым нужно следовать для того, чтобы результат работы оказался наилучшим.
Устройство обрешетки и подкладочного ковра
Монтируя такое кровельное покрытие, как битумная черепица своими руками, не следует забывать и о необходимости укладки сплошной обрешетки, которая может быть выполнена из доски, фанеры или OSB плиты. В случае работы с последними двумя материалами следует помнить следующее правило: продольную сторону нужно укладывать так, чтобы она была параллельна коньку. Швы стыков каждого из рядов фанеры не должны иметь повторений в следующем ряду, то есть расположение их швов должно выполняться по принципу «вразбежку». Места соединений необходимо тщательно прикрепить к стропильным ногам по всей длине крыши.
Что касается доски, то она может быть обрезной или шпунтованной, а ее ширина и толщина не должны превышать 0,15 миллиметров и 0,24 миллиметра соответственно. В том случае, если длина доски короче длины самого ската, то обрешеточные стыки должны быть оборудованы так же, как и у фанеры, то есть «вразбежку».
Грунтовочный слой укладывается на уже смонтированную обрешетку и несет в себе гидроизоляционные функции. Кроме того, он служит также и для выравнивания поверхности кровли, что делает укладку битумной черепицы более плотной и надежной (подробнее: «Битумная черепица: технология укладки, установка и монтаж»). Если уклон крыши составляет меньше 30 градусов, то стелить грунтовочный слой необходимо на всю длину ската, а если показатель уклона является большим, нежели 30 градусов, укладывать материал нужно под ендовы, конек, а также в те места, где он примыкает к таким элементам конструкции, как стены, окна, трубы.
Устанавливать подкладочный ковер для крыш с уклоном в 15 – 20 градусов следует параллельно свесам карниза. Нахлест должен составлять 0,15 метра вертикально и 0,08 метра горизонтально. При необходимости покрытия кровли удвоенным грунтовым слоем показатели нахлеста должны быть равны 0,5 метра горизонтально и 0,3 метра вертикально.
Нахлест для крыш с уклоном 21 – 85 градусов должен равняться 0,05 метра горизонтально и 0,1 метра вертикально. Чтобы исключить появление наледи на слое грунтовки, на краях и карнизах по всей крыше монтируются капельники. Подкладку в ендовах нужно проклеить и прибить гвоздями, а нахлесты в этом месте должны быть равны 0,3 метра вертикально и 0,15 метра горизонтально.
Монтаж битумной черепицы, детальная видео инструкция:
Нормы крепления битумной черепицы
Каждая из деталей битумной черепицы закрепляется при помощи кровельных гвоздей, которые должны иметь широкую (не менее чем 0,08 сантиметра) шляпку для того, чтобы материал не разорвался, и длину, составляющую минимум 2,6 сантиметра. Основу гвоздей должен представлять металл, предварительно обработанный антикоррозионным составом и не выделяющийся на поверхности крыши.
Один лист битумной черепицы требует применения 4-х гвоздей, которые забиваются в 14,5 сантиметра от нижнего края материала и в 2,5 сантиметра от его боковых границ. Глубину вхождения гвоздя также следует рассчитать правильно. Если она будет недостаточной, то гвоздь неизбежно будет выделяться, а при слишком глубоком забивании гвоздя в образовавшемся углублении будет скапливаться влага, способная привести к образованию на гвозде ржавчины, чего допускать никак нельзя.
Использовать рекомендуется или винтовые, или ершенные гвозди:
на винтовых имеется нарезанная бороздка, придающая креплению дополнительную прочность. При укладке черепицы на грунтовку без подкладочного ковра рекомендуется использовать скобы, которые крепятся с помощью электрического или ручного степлера;
ершенные гвозди оснащены особым конусовидным подголовником, благодаря которому гвоздь можно расклинить, повысив, тем самым, надежность крепления материала к обрешеточному слою.
Кроме гвоздей, для закрепления покрытия используется и специальный битумный клей, наносимый при помощи стального шпателя или шприца.
В том случае, когда устраивается битумная черепица монтаж своими руками может быть выполнен без особых проблем (прочитайте: «Мягкая черепица своими руками»). При желании получить больше информации по правильной укладке битумной черепицы ее легко можно найти в Интернете, где многочисленные строительные сайты и форумы предоставляют подробные описания всего процесса работы с фото и видео.
Как производится монтаж гибкой черепицы своими руками
Содержание: Монтаж гибкой черепицы: основание для ее укладки Как укладывать гибкую черепицу: разметка Как монтировать гибкую черепицу: тонкости процесса укладки Инструкция по монтажу гибкой черепицы: тонкости и нюансы
Как ни странно, но на сегодняшний день наиболее используемым кровельным материалом считается гонт, который в народе называется «гибкая черепица». Популярность этого материала обусловлена не только его качеством и долговечностью, но и достаточно простой технологией монтажа, о которой мы поговорим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как выполняется монтаж гибкой черепицы, изучим все тонкости этого процесса и научимся выполнять эту работу своими руками.
Гибкая черепица: монтаж своими руками
Монтаж гибкой черепицы: основание для ее укладки
Требования к основанию, на которое допускается укладка мягкой кровли, довольно жесткие – дело в том, что свое название (мягкая черепица) этот материал получил неспроста. Он действительно мягкий, и пластичность увеличивается в процессе его разогрева лучами вездесущего солнышка. Представьте себе, что будет, если уложить этот кровельный материал на обрешетку, которую изготавливают на крыше для металлочерепицы?
Во-первых, она попросту не ляжет на такое основание.
А во-вторых, если допустить, что ляжет, то просто примет его форму и будет выглядеть не очень красиво.
Именно по этой причине технология укладки гибкой черепицы предусматривает устройство ровного и гладкого основания. Как правило, поверх стандартной кровельной обрешетки с гидробарьером и прочими необходимыми элементами любой крыши настилается ОСП или влагостойкая фанера. В принципе, монтаж гонта допускается и на основание, набранное из отдельных досок, расстояние между которыми не должно превышать 0,5см, а их перепад по уровню – не более 2мм. Практика показывает, что даже в этом случае спустя год на поверхности кровли начинают просматриваться все перепады и зазоры между досками.
Гибкая черепица своими руками: подготовка основания фото
Движемся дальше и начинаем разбираться с вопросом, что такое подкладочный ковер под гибкую черепицу? В принципе, подкладка – это дополнительная защита крыши от протекания дождевых и талых вод. Она используется не на всех типах крыш – как правило, ее применяют на скатах, имеющих малый уклон или на больших плоскостях. Настилается подкладочный ковер поверх ОСП или фанеры внахлест друг на друга, начиная с самой нижней точки ската. Таким образом, верхняя полоса подложки перекрывает нижнюю и не дает воде затекать под нее.
Перед настилкой подложки поверхность основания промазывается битумной мастикой, после чего настеленный подкладочный ковер хорошенько прогревается газовой горелкой до получения цельного покрытия.
Как укладывать гибкую черепицу своими руками: подкладочный ковер
Как укладывать гибкую черепицу: разметка
Укладку гибкой черепицы своими руками лучше производить по предварительно размеченной кровле. Дело в том, что гонт сам по себе имеет сравнительно небольшие размеры, и в процессе укладки достаточно часто возникает искривление рядов. На крышах небольшой площади такой изъян практически не виден и на герметичность всей конструкции не влияет. А вот на больших площадях эти искривления могут привести к неприятным последствиям – именно по этой причине новичкам лучше воспользоваться помощью предварительной разметки, которая укажет четкое направление укладки.
Выполняется разметка следующим образом. Поперек ската сверху вниз (или наоборот) чертятся две прямые параллельные линии с расстоянием в 500мм между ними. Эти линии обеспечивают сдвиг элементов гибкой черепицы друг относительно друга по горизонтали. В принципе, начертить такие линии можно в любом месте кровельного ската – лучше где-нибудь с краю, откуда вы будете начинать укладку.
Монтаж гибкой черепицы своими руками осуществляется рядами, и поэтому к двум параллельным прямым необходимо еще добавить массу перпендикуляров, относительно которых будет производится укладка гонта. Чертятся такие перпендикуляры с шагом 250мм.
Вот, в принципе, и вся разметка. Покончив с ней, можно приступать к укладке гибкой черепицы.
Технология укладки гибкой черепицы: разметка
Как монтировать гибкую черепицу своими руками: тонкости процесса укладки
Монтаж гибкой черепицы своими руками следует начинать с низа кровельного ската. Первый ряд этого материала необходимо укладывать, что называется, вверх тормашками – если такой подход к делу не нравится, то в качестве первого ряда используется специальная самоклеящаяся полоса, только стоит она раза в два дороже. При укладке первого ряда гонта разметку можно игнорировать и ориентировать его относительно ската крыши.
Инструкция по монтажу гибкой черепицы: наклейка самоклеющейся полосы
Второй ряд гибкой черепицы укладывается уже в соответствии с разметкой. Нижняя часть этого строительного материала имеет самоклеящуюся основу (освобождать ее от защитной пленки необходимо исключительно перед наклеиванием) – она просто придавливается к основанию. А вот верхняя часть гонта клейкого основания лишена – для ее крепления используются специальные луженые или обмедненные гвоздики с широкими шляпками, которыми она и прибивается. Забивать их необходимо по краям каждого элемента и в середине – на одну метровую полосу гибкой черепицы используют четыре таких гвоздя.
Каждый последующий ряд гонта укладывается со смещением 0,5м – такой сдвиг диктуется самим материалом и его размерами. Лепестки укладываемого ряда должны попадать между лепестками предыдущего ряда. Крепления каждого элемента гонта, вне зависимости от ряда и его положения, выполняется по одному и тому же принципу.
Инструкция по монтажу гибкой черепицы: тонкости и нюансы
Основные тонкости технологии укладки гибкой черепицы заключаются в ее монтаже на коньке и ендовах. Причем, на коньке крыши их меньше всего – здесь все просто, конек оформляется либо специальным металлическим элементом, либо покупным, изготовленным из того же гонта, либо эти элементы режутся самостоятельно из отдельных элементов гибкой черепицы. Укладывается конек просто – фрагмент гонта перегибается через конек и фиксируется все теми же обмедненными гвоздиками.
Гибкая черепица: монтаж своими руками фото
Немного иначе обстоят дела с ендовами – по статистике это место, которое подвержено протеканию, поэтому еще до начала работы с гибкой черепицей ендовы необходимо качественно проклеить подложкой. Это необходимо сделать даже в том случае, если ваша крыша имеет большой уклон, и подкладочный ковер вы не используете. Кстати, точно так же необходимо будет проклеить и конек крыши, и все стыки между плитами ОСП или фанеры. В проклеенных ендовах гибкая черепица не загибается, а подрезается согласно направлению этого элемента.
Укладка гибкой черепицы своими руками
Чтобы усилить надежность такого стыка, дополнительно ендову нужно проклеить еще одним слоем гонта – этот процесс чем-то напоминает оклеивание конька. С полос гибкой черепицы вырезаются отдельные фрагменты и с помощью битумной мастики проклеиваются с нахлестом на два соседних ската поверх существующего слоя гибкой черепицы.
Вот и вся наука. Как видите, монтаж гибкой черепицы своими руками не является сложным процессом. Главное помнить, что кровля является защитой от воды, и выполнять всю работу нужно с максимальной герметичностью.
Автор статьи Юрий Пановский
Кровля из гибкой битумной черепицы своими руками: виды, устройство, монтаж
Мягкая кровля — не самая простая для изготовления своими руками, но и не самая сложная. Если разобраться в технологии монтажа, то сделать ее самостоятельно и качественно — реально. В качестве кровельного материала используется материалы двух видов — рулонная и из гибкой битумной черепицы. У них много общего, но технологии и особенности монтажа отличаются. В этой статье поговорим об устройстве и укладке мягкой черепицы. Ее еще называют битумной или гибкой черепицей, кровельной плиткой. Названий много, но подразумевается один и тот же материал.
Содержание статьи
Что такое гибкая черепица и ее виды
Небольшие плоские листы гибкого кровельного материала, имеющие один фигурный край и называют мягкой черепицей. В ее основе чаще всего лежит стеклохолст или стеклоткань, но используют иногда и органическую целлюлозу — войлок. Основу с двух сторон пропитывают составом, большая часть которого — битум (битумно-полимерная смесь).
Так выглядит мягкая битумная черепица на крыше бани
Лицевую часть затем посыпают окрашенным базальтовым гранулятом или минеральной крошкой. Ее окрашивают по особым технологиям, благодаря которым цвет не теряется десятилетиями. Присыпка не только улучшает внешний вид. Она придает поверхности повышенную износостойкость, защищает от атмосферных явлений и нейтрализует воздействие ультрафиолета.
Иногда посыпка в некоторых местах отлетает. Это случается редко, причем практически всегда с элементами из эконом-сегмента. Дефект легко устраняется при помощи клея и присыпки соответствующего цвета.
Тыльная сторона поверх битумного слоя покрывается:
Мягкая битумная черепица имеет множество разных цветов и оттенков, также есть разные формы фигурного края: шестигранные, прямоугольные, округлые, ромбовидные. Видов очень много. Часть из них представлена на фото.
Достоинства и недостатки
Гибкая черепица подходит для укладки на одно- и много- скатные крыши. Благодаря своей пластичности, небольшим размерам, она незаменима на крышах сложных форм: круглых, куполообразных, многоскатных. Смотрится это покрытие на зданиях любого назначения, самых разных стилей архитектуры.
К плюсам гибкой битумной черепицы можно отнести:
Недостатки у нее следующие:
Достаточно высокая стоимость.
Повышенный расход материалов при устройстве обрешетки (снова-таки, повышающий стоимость кровли).
Устройство гибкой кровли
Мягкие кровли подходят для крыш, уклон которых больше 12°. При меньших углах может в местах стыков появляться течи, потому под черепицу сплошным ковром настилают подкладочный ковер — специальный материал, защищающий материалы кровли от влаги.
Основное отличи мягкой кровли любого типа — использование сплошного основания или обрешетки с очень небольшими зазорами — порядка 0,5 см. В остальном система аналогична любой другой: стропильная система, с гидро- и ветро- защитой, утеплителем, расположенным между лагами. Примерный пирог кровли из гибкой черепицы представлен на фото.
Так может выглядеть пирог кровли из гибкой черепицы
Вариантов устройства основания под кровельный материал несколько:
Гибкая черепица не поражается грибками и плесенью, она не гниет и не портится. Но она укладывается на древесину, которая при повышенной влажности повреждается. Потому древесину обрабатывают антисептическими пропитками. Но для обеспечения ее долговечности необходима еще и система вентиляции.
Для естественного вентилирования и просушивания оставляют зазор не менее 5 мм между слоем гидроизоляции и основой под гибкую черепицу. Иногда для этого необходима контр-обрешетка, к которой уже крепится основание. Также по всему периметру кровли в свесах делают вентиляционные отверстия. Чтобы туда не залетали птицы и насекомые, отверстия закрывают сетками.
Монтаж
Укладка битумной черепицы происходит на ровное, чистое и сухое основание в несколько этапов. Начинать монтажные работы нужно в теплое время года, когда температура будет больше +5°C. Тогда и работать будет удобно, и покрытие станет герметичным. Все дело в том, что битум под действием солнечных лучей разогревается и сплавляется с находящимися под ним листами в единое целое. Покрытие, ранее состоящее из отдельных листов, становится монолитом.
Первым делом готовят основание
Если температуры низкие, битум не прогревается. При попадании влаги между элементами (осадки или испарение) течи остаются, влага все время в них просачивается, постепенно приводя в негодность кровлю.
Есть и еще одна сложность работы при низких температурах: гибкая битумная черепица теряет свою эластичность, с ней намного сложнее работать и легко поломать. Потому дожидаемся теплой и сухой погоды — влажности основания не более 20% — и только тогда начинаем укладывать битумную плитку на крышу.
Этап первый: дополнительная гидроизоляция
Если уклон кровли 12° и больше, вдоль свесов кровли, в ендовах, местах примыкания к стенам здания, на мансардных окнах и коньках укладывают специальный подкладочный ковер. Хоть покрытие получается герметичным, в местах наиболее вероятных протечек и наибольшего скопления воды это служит дополнительной страховкой.
Устройство кровли из битумной черепицы
Практически все фирмы дают дополнительную гарантию на кровельный материал, если этот слой гидроизоляции смонтирован по всей поверхности кровли. Этот вариант обязателен, если скат имеет уклон менее рекомендованных 12°. В остальных случаях он желателен. Неплохо его использовать, если основа сделана из досок, а не плитного материала: плюс ко всему гидроизоляция сгладит и скроет щели. Она же улучшит тепло- и звуко- изоляцию кровли.
Начинают раскатывать гидроизоляционный ковер с нижнего края кровли вдоль всего свеса. С боков оставляют не менее 5-10 см материала, его загибают и прибивают в торец основания. Верхний край крепят кровельными гвоздями (оцинкованными с широкой шляпкой) через каждые 40 см. По нижнему краю крепеж набивают чаще — через 10 см.
Сверху раскатывают второй слой. Он своим нижним краем заходит на первый не менее чем на 10 см. Для верности, в нескольких местах делают отметки мелом или маркером, по которым ориентируются при укладке.
Так выглядит частично уложенный гидроизоляционный ковер
В местах стыка двух рулонов или полос их укладывают с заходом не менее 15 см. Места перехлеста проклеиваются битумной мастикой и прижимаются, затем прибиваются гвоздями, с шагом 10 см.
В местах прохода через кровлю труб или примыкания к стенам, материал обрезают так, чтобы он заходил на стену или трубу на 5-10 см.
При проходе ендовы, горизонтально раскатанный ковер обрезается по границе, прибивается по краю гвоздями. Когда уложена и закреплена гидроизоляция с обеих сторон, сверху вдоль оси стыка, раскатывается еще один кусок гидроизоляционного материала. Его прибивают вдоль гвоздями, с интервалом 20 см.
Этап второй: монтаж торцевых и карнизных планок
Для защиты карнизов и торцов, для того, чтобы под материалы не затекала вода, вдоль всего свеса кровли набивают карнизные планки. Они крепятся гвоздями через 10 см, причем один внизу планки, другой — вверху, следующий снова внизу и так дальше, продвигаясь зигзагом. Две соседние планки укладываются с перехлестом не менее 5 см.
Края кровли защищают специальными планками
Торцевые планки имеют несколько иную форму. Их крепят с таким же интервалом, по такой же схеме. Начинают монтаж снизу, продвигаясь к коньку.
Этап третий: укладка ендовного ковра
Для ендов (мест стыковки скатов кровли) есть специальный защитный ковер — он имеет большую толщину, чем защитный, а также покрытие из той же посыпки, что и на черепице. Эти места обязательно требуют тщательной обработки: именно тут идет большая масса воды. Его раскатывают сверху-вниз и прибивают гвоздями с шагом 10 см.
Как правильно постелить мягкую черепицу в ендове
Ендовный ковер желательно использовать и в местах примыкания к стенам здания (если есть такие) и вокруг дымоходов. Это также зоны, где протекания наиболее вероятны.
Этап четвертый: закрепление карнизной полосы
От обычной гибкой черепицы этот материал отличается геометрией: это ровная полоса, без фигурной нижней части. Она является стартовой: раскатывается вдоль свеса кровли и формирует ровный нижний край.
С изнаночной стороны снимают защитную пленку. Полосу размещают с отступом 1-2 см от места перегиба карнизной планки, укладывают и прижимают. Прибивают по краям и в местах перфорации. Места крепления затем перекрываются следующими полосами — они заходят одна на другую сантиметров на 5.
Карнизная полоса формирует ровный край
Этап пятый: монтаж гибкой черепицы
Упаковки черепицы хранят в помещениях или под навесами. Переносят к месту монтажа по несколько пачек. Цвета в разных пачках могут немного отличаться. Потому желательно одновременно вскрывать четыре-шесть штук. При укладке битумной черепицы требуется брать по одному листу с каждой попеременно (или сложить стопкой, укладывая поочередно). Так кровля из битумной черепицы получается более объемной, при этом не будет явно видных полос разных оттенков.
Укладку рядовой гибкой черепицы начинают от центра, продвигаются к торцам. Первый ряд располагают так, чтобы его нижний край был на одном уровне с карнизной полосой. Верхний край должен перекрывать ее на несколько сантиметров.
Перед монтажом защитную пленку удаляют, укладывают лист на основание. Крепят по краям и над вырезами (выше края на 3 см). При повышенных ветровых нагрузках в регионе, или если угол ската кровли более 45°, крепят на шесть гвоздей: два дополнительных забивают в верхних углах. Два соседних листа в ряду укладывают вплотную один к другому.
Второй и последующие ряды черепицы располагают так, чтобы концы лепестков (выступов) находились на уровне вырезов предыдущего ряда.
На торцах мягкую черепицу обрезают вдоль линии перегиба торцевой планки. Место проклеивают битумной мастикой. После приклеивания каждый шов дополнительно обрабатывается герметиком.
При резке мягкой плитки в ендове под нее подкладывают планку или кусок фанеры
Особого внимания требует ендова. Чтобы черепица не приклеилась за линией перегиба, часть пленки оставляют приклеенной. Излишки обрезают, так, чтобы оставалась открытой полоса ендовного ковра примерно 15-20 см. При обрезке под черепицу подкладывают жесткий материал (кусок листа фанеры). Это необходимо, чтобы не повредить гидроизоляционный слой, расположенный под черепицей.
С обратной стороны черепицы удаляют остатки пленки. Места стыка с ендовным ковром проклеиваются битумной мастикой, а швы заполняются герметиком.
Этап шестой: герметизация мест прохода труб
При использовании круглых труб, монтируют специальные проходные элементы. Они есть разных диаметров под разные углы уклона кровли.
Под проходной узел размечается необходимое отверстие. По разметке вырезается часть основания и подкладочный ковер. Часть ковра, к которой будет крепиться проходной узел, промазывается мастикой. Его устанавливают и закрепляют по периметру гвоздями через 10-15 см (отступ от края порядка 1-1,5 см).
Укладываемые листы черепицы подрезают, края, которые заходят на узел прохода, проклеивают мастикой. После укладки швы проходят герметиком.
Подготовленной место под выход трубы и установку проходного узла
В местах прохода кирпичных труб из ендовного ковра делают выкройки. Подобные выкройки делают еще из оцинкованного металла. Как правильно сделать проход трубы через кровлю читайте в статье «Как вывести трубу через крышу бани».
По периметру кирпичной трубы прибивается деревянный уголок, разметом 5*5 см. На него при укладке заводится подкладочный ковер, а сверху затем и рядовая черепица. Нижняя поверхность дымохода обрабатывается битумной мастикой на высоту 30 см. Такой высоты должна быть подъемная полоса с этой стороны. Также она должна заходить на нижний ряд битумной черепицы не менее чем на 15 см (тоже промазывается мастикой).
Боковые подъемные полосы заводятся под черепицу. Последней на битумную мастику устанавливается задняя подъемная полоса. Высота задней и боковой части зависит от угла скоса кровли. Верхние края полос прикрепляются при помощи прижимных планок, а швы заделываются герметиком.
Заделка трубы — достаточно сложный процесс
Черепицу, которая при укладке заходит на установленные подъемные полосы, дополнительно промазывают битумной мастикой. Швы тоже проклеивают герметиком.
Этап седьмой: конек
Этот этап — завершающий. Конек закрывают после того, как оба ската покрыты кровельным материалом до верха.
Варианта два: в некоторых фирмах есть специальная коньковая черепица, другие предлагают нарезать рядовую на отдельные фрагменты. Затем, с перегибом вдоль, их крепят на коньке на мастику и гвозди. Второй вариант более дешевый: упаковка специальной коньковой черепицы стоит почти в два раза больше обычной.
Укладка коньковой черепицы
Монтаж проводят так:
Черепица последнего ряда должна располагаться вверху на таком уровне, чтобы гвозди были закрыты коньковой черепицей.
Коньковую черепицу перегибают пополам и укладывают сверху с заходом на вторую сторону.
По краям прибивают кровельными гвоздями: два с одной стороны, два — с другой.
Следующий фрагмент располагают с нахлестом 5-10 см, перекрывая гвозди, крепящие предыдущий кусок.
Последнюю приклеивают на битумную мастику.
Все, монтаж мягкой кровли из битумной черепицы своими руками окончен. Но остался последний штрих: необходимо все швы вдоль свеса кровли, в ендове, в местах прохода и примыканий проклеить герметиком (повторно проверяете, и где необходимо, подклеиваете). Тогда точно нигде ничего течь не будет.
Рекомендации по эксплуатации
Требований к эксплуатации немного и они не занимают много времени. Необходимо:
Весной и осенью осматривать кровлю. Если обнаружатся отверстия и трещины, их заделывают или битумной мастикой или герметиками.
При чистке и удалении снега и мусора не используйте жесткие орудия. Для мягкой кровли подходят щетки, а не лопаты.
Сделайте хорошую систему отведения воды с кровли.
Это все требования.
Выводы
Мы постарались дать как можно более подробную технологию укладки мягкой черепицы. Теперь ее монтаж своими руками не будет для вас проблемой. Никаких сложностей тут нет, только необходимо соблюдать технику безопасности при работах на высоте.
Монтаж гибкой черепицы своими руками, инструкция по установке гибкой черепицы
Начнём с того, что укладывать гибкую черепицу более предпочтительно и легче, чем металлочерепицу, хотя и заметно дольше по времени. В первую очередь нужно произвести монтаж стропил. На готовые стропила монтируем сплошное основание. При этом, если в качестве основания применять ОСБ-плиту, нужно использовать плиту с увеличенной толщиной (18мм, допускается 12мм). А ОСБ плита такой толщины достаточно дорогая. Сами производители не редко рекомендуют укладывать основание из обрезной или шпунтованной доски. Несмотрю на цену превышающую ОСБ в два раза.
Но у такого настила есть некоторые недостатки и дополнительные условия: Во-первых нужно тщательно подбирать доски, потому как они могут различатся немного в размерах. Во-вторых доски нужно полностью высушить, а это немало времени.
Гибкая черепица намного чаще укладывается на ОСБ плиты, которые обладают большей влагостойкостью. Завершив монтаж основания под черепицу, приступаем к её монтажу. Предварительно закрепив металлические ветровые и карнизные планки можно стелить подкладочный ковёр. Производители гибкой черепицы настоятельно рекомендуют укладывать подкладочный ковёр по всей площади крыши, но в целях экономии допускают укладку только по коньковым стыкам, ендовым и карнизным частям.
После этого на карнизные части (или как ещё называют стартовые части), предварительно проклеив мастикой настилается стартовый сплошной гонт мягкой черепицы в стык по всей длине карниза кровли, дополнительно прибивая специальными ершёнными гвоздями. После карнизного слоя, монтируется ендовый ковёр, за этим переходим непосредственно к монтажу самой черепицы, от стартового слоя вверх к коньку. Каждый отдельный метровый гонт прибивается к основанию гвоздями. Этот процесс довольно долгий, в зависимости от общей площади крыши. Здесь дополнительно монтируются аэраторы для вентиляции кровельного «пирога» и различные примыкания к печным трубам, при их наличии.
Итак окончив этот этап, в завершении монтируются коньковые части из того же гибкого материала что и карнизные части, только предварительно нарезав их, проклеить мастикой и прибив гвоздями поперёк стыка конька внахлёст.
Вот основные моменты и нюансы при монтаже гибкой черепицы.
Поделиться в соц. сетях
Монтаж битумной черепицы: пошаговая инструкция, подготовительные работы
Не рекомендуется монтировать кровельное покрытие в дождливую или снежную погоду, а при укладке в холодное время года нужно пользоваться строительным феном для прогревания клеевого слоя гонтов.
Монтажные работы выполняют поэтапно, в несколько шагов, каждый из которых принципиально важен для качества всей кровельной системы.
Подготовительные работы
Каким бы надежным ни было покрытие из мягкой кровли, крыша может «поехать» или потечь, если крепление сделано без грамотной подготовки. Поэтому предварительные работы перед укладкой кровли очень важны и должны выполняться профессионалами в несколько этапов.
Создание стропильной системы
На стропила приходится основная нагрузка от гибкой черепицы, поэтому нужно сделать правильный расчет с учетом веса кровельного пирога, ветрового и снегового воздействия.
Совет. Надежно закрепляйте стропильные ноги, обрабатывайте деревянные элементы специальными защитными средствами для повышения надежности конструкции.
Устройство пароизоляции
После монтажа стропил необходимо уложить пароизоляционную пленку, которая защитит кровельный пирог и утеплитель от конденсата. Пленка укладывается внахлест, а образовавшиеся швы проклеиваются скотчем.
Утепление
Чтобы теплоизоляция надежно держалась, между стропильными ногами нужно прибить брусок, который будет удерживать плиты утеплителя. Выбрать правильную толщину утеплителя поможет теплотехнический расчет. Теплоизоляционные плиты укладываются вразбежку, покрываются ветровлагозащитной пленкой, которая крепится контрбрусом.
Совет. Контрбрус нужно прибивать параллельно стропилам, чтобы создать свободный вентиляционный канал для удаления избытка влаги из подкровельного пространства.
Устройство ровного основания под гибкую черепицу
Монтаж битумной черепицы должен производиться только на ровное твердое основание, в качестве которого предпочтительно использовать обрешетку и сплошной настил из влагостойкой фанеры или ОСП. Доски фиксируют специальными оцинкованными гвоздями.
После укладки основания подготовка к монтажу мягкой кровли завершается – можно приступать к основным работам.
Монтаж битумной кровли: используемые материалы
При монтаже битумной гибкой черепицы рекомендуем применять высококачественные материалы марки «ИКОПАЛ», которые произведены в соответствии с европейскими стандартами и сертифицированы по российским нормам. Для устройства мягкой кровли понадобятся указанные ниже материалы.
Кровельное покрытие включает:
СБС-модифицированную битумную черепицу ИКОПАЛ с основой из стеклохолста с цветной сланцевой посыпкой с верхней стороны;
коньково-карнизную полосу аналогичного состава для обустройства карнизов, коньков, ребер;
ендовный ковер – рулонный защитный материал, который применяется для усиления мягкой наплавляемой кровли в ендовах, других уязвимых местах;
подкладочный ковер – рулонная гидроизоляция, укладка которой является обязательным этапом в работах по монтажу кровли.
Совет. Подкладочный ковер укладывается по всей поверхности кровли снизу вверх параллельно карнизному свесу. Не допускайте образования складок!
Дополнительные компоненты/материалы
Металлические планки примыкания, фронтонные планки, капельники нужны для отведения влаги с краев крыши, придания ей завершенного внешнего вида.
Крепление битумной черепицы невозможно без специальных оцинкованных гвоздей с размером шляпки от 8 мм.
Мастика и клей-герметик «ИКОПАЛ» применяются для герметизации мест примыкания, перехлестов, других узлов и швов.
Элементы вроде дефлекторов, вентиляторов подкровельного пространства или фланцев для прохождения труб обеспечивают вывод вентиляционных систем на крышу.
Водосточная система «ИКОПАЛ», включающая желоба, кронштейны, воронки, колена, крепления, позволяет эффективно отводить наружную воду.
Пароизоляция
Инструкция по устройству кровли говорит о необходимости создания надежного пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции стоит применять прочную четырехслойную армированную мембрану «ИКОПАЛ Поликрафт», которая не только защищает от конденсата, но и эффективно отражает тепло, снижая энергозатраты.
Совет. Пароизоляцию укладывайте внахлест 100–150 мм и герметизируйте двусторонним скотчем.
Теплоизоляция
Монтаж битумной черепицы предполагает использование такого теплоизоляционного материала, как негорючая минеральная вата плотностью от 30 кг/м3.
Ветрозащитные мембраны
Защищать утеплитель от ветра, воды помогают гидроветрозащитные мембраны ICOPAL Monarperm, которые укладываются поверх теплоизоляции без вентилируемого зазора.
Не пытайтесь сэкономить на материалах для битумной кровли, поскольку это приведет к ухудшению качества и снижению срока безремонтного использования кровельного покрытия.
Укладка кровельного материала: инструкция по монтажу
Подготовительные мероприятия проведены, основание под кровлю готово – значит, можно приступать непосредственно к монтажу гибкой черепицы.
1. Монтируем подкладочный ковер
1. Основание из влагостойкой фанеры или ОСП 2. Подкладочный ковер ICOPAL K-EL/FEL’X 3. Кровельный клей ICOPAL 4. Кровельные гвозди 5. Край карнизного свеса
Сначала на готовое ровное основание укладываем специальный гидрозащитный слой – подкладочный ковер «ИКОПАЛ» К-ЕЛ или «Феликс». Разворачиваем его снизу вверх параллельно карнизному свесу, фиксируем к основанию по верхнему краю через каждые 40 см, по нижнему – через 10 см. Герметизируем перехлесты мастикой.
2. Монтируем планки
1. Основание из влагостойкой фанеры или ОСП 2. Подкладочный ковер K-EL/FEL’X 3. Карнизная планка 4. Торцевая планка
На подкладочный ковер кровельными гвоздями прибиваем по зигзагообразной разметке карнизные и торцевые планки. Перехлест составляет 3–5 см, шаг между гвоздями – 10 см.
3. Монтируем карнизную полосу
1. Карнизная планка 2. Коньково-карнизная полоса
С коньково-карнизной полосы удаляем защитную пленку, отступаем от перегиба карнизной планки 10–20 мм, фиксируем полосу стык в стык. В местах перфораций и по краям прибиваем гвоздями.
4. Монтируем ендовный ковер
1. Подкладочный ковер K-EL/FEL’X
Ковер для защиты ендовы монтируется в два слоя: верхний соответствует цвету основного покрытия, а в качестве нижнего используется дополнительный слой подкладочного ковра. Он крепится гвоздями с шагом в 20 см. Ендовный ковер укладывается по направлению оси ендовы с фиксацией краев через каждые 10 см.
Совет. Чтобы не повредить ендовный ковер при отрезании гибкой черепицы, под нее следует подложить фанерный лист.
5. Монтируем рядовую битумную черепицу
Чтобы при монтаже мягкой кровли не возникло визуальных дефектов, перед укладкой рекомендуется перемешать гонты из четырех или шести упаковок для уравновешивания оттенка. После этого можно приступать непосредственно к покрытию крыши битумной черепицей.
Монтаж кровли начинается с середины карнизного свеса и продвигается к торцам. Чтобы уложить первый ряд, отступаем 1 см от нижнего края карнизной гибкой черепицы и на этой линии крепим нижний край рядовых лепестков, предварительно сняв с гонтов нижнюю защитную пленку. Крепление производится четырьмя или шестью (при большом уклоне) гвоздями на один гонт.
Совет. При использовании прямоугольных гонтов число гвоздей следует увеличить до 5 на плоских крышах и до 7 на скатах с углом наклона больше 45 градусов.
При дальнейшем монтаже рядовой черепицы следим, чтобы лепестки каждого последующего ряда совпадали с вырезами предыдущего. В районе торцов обрезаем гонты по краю, приклеиваем их к торцевой планке мастикой, а швы герметизируем соответствующим клеевым составом.
Монтаж черепицы в труднодоступных местах
Особого внимания и контроля требует монтаж мягкой кровли в зонах примыкания к стене или дымоходу, в области проемов для прокладки труб, коммуникаций, на кровельном коньке. Несоблюдение технологии укладки в этих местах способно нанести ущерб герметичности и внешнему виду покрытия.
Главное правило при устройстве монтажных проходов или заведении мягкой кровли на подъемные полосы при устройстве дымоходов заключается в том, чтобы фиксировать гонты битумной мастикой и обязательно герметизировать швы клеем-герметиком «ИКОПАЛ».
Для монтажа коньковой черепицы используют плитки коньково-карнизной полосы ICOPAL Combi размером 25 на 33 см. Инструкция требует, чтобы рядовые гонты были доведены до того уровня, где места их крепежа будут перекрыты коньковой плиткой. Последнюю укладывают в параллель коньку, перегибая через скат, затем фиксируют двумя гвоздями с каждой стороны.
Перехлест при укладке коньковой плитки должен составлять 5–10 см и закрывать крепления каждого предыдущего элемента. Завершающую плитку фиксируют мастикой.
Совет. Поделить коньково-карнизную полосу «ИКОПАЛ» на отдельные плитки несложно: просто разломайте ее на три части в местах с перфорацией.
Резюме
Пошаговая инструкция по монтажу гибкой черепицы позволит создать надежное, прочное, красивое кровельное покрытие, которое на протяжении долгого времени будет защищать здание от протечек и атмосферных влияний.
Правильная технология укладки вместе с использованием качественных материалов от производителя ICOPAL обеспечит длительную сохранность эксплуатационных и эстетических характеристик кровли.
Как установить плиточный пол
— Хорошие парни
В пантеоне проектов по благоустройству дома укладка плитки на пол теоретически является одним из самых простых проектов, за которые может взяться сам человек. Мысль в основном такая: положить клей, уложить плитку, затирку, затирку. Вот и все, без суеты, без суеты!
Но если бы это было действительно так, каждый установил бы свою плитку, а профессиональные установщики плитки и напольных покрытий, как ваши партнеры из The Good Guys, были бы излишними.
При критическом рассмотрении установка плиточного пола — это лучшая часть проектов по благоустройству дома. Вы снимаете один слой и находите другой, и каждый слой чреват потенциальными ошибками, сделанными своими руками. Важно понимать многие этапы проекта плитки, в том числе возможные подводные камни на каждом этапе.
Давайте проясним — многие стандартные работы по изготовлению плитки своими руками просто прекрасны и более или менее достигают желаемого результата. Однако большинство людей, которые взялись за собственный проект по укладке плитки, признали бы, что, хотя они гордились проделанной работой, она определенно выглядела бы лучше (и выполнялась бы быстрее, с меньшим количеством слез и истерик), если бы ее выполнял профессионал.Кроме того, большинство также признало бы, что для этого потребовалось больше работы, чем они думали изначально, и, в конце концов, это не помогло им сэкономить так много денег.
Укладка кафельного пола требует определенных навыков самостоятельного изготовления, поэтому новичкам, работающим в домашних условиях, мы всегда советуем вам работать с профессиональным установщиком — например, профи в The Good Guys — для достижения профессиональных результатов. Однако, если вы полны решимости попробовать сделать это своими руками, ниже мы изложили шаги по укладке плиточного пола.Прежде чем приступить к работе, обязательно прочтите часть 1 этой серии статей о правильной подготовке пола к укладке кафельного пола.
Материалы, необходимые для укладки плитки
Для укладки плитки на пол используется множество инструментов. Специальные инструменты, которые вы можете никогда не использовать в другом проекте, но они абсолютно необходимы, и вам не рекомендуется пробовать без них. Все это можно купить, а некоторые можно взять напрокат в местных магазинах по ремонту дома или плитке.
Итак, вот общий список необходимых материалов.Вам следует при необходимости подбирать материалы для вашей конкретной работы.
Безопасность и комфорт
Раскрой / укладка плитки
Плитка (достаточно, чтобы покрыть весь квадратный метр комнаты плюс 10% для отходов; 15% для узоров)
Тонкий раствор
Сверло для тонкого набора или перемешивание раствора, ИЛИ Сверло для тяжелых условий работы 1/2 дюйма и лопасть для перемешивания
Уровень или 6 футов прямой кромки
Зубчатый шпатель *
Прокладки 1/8 «-3/16» или выравнивающие прокладки
Плиткорез или пилорама
Алмазная кольцевая пила (опция)
Резиновый молоток (опция)
Контуромер (опция)
Кусачки для плитки (опция)
Заливка швов и отделка
Затирка ** (шлифованная или нешлифованная по необходимости)
Поплавок для раствора
Губка (и) для затирки
Ковши
Герметик (шлифованный, неотшлифованный, акриловый или силикон, в зависимости от выполняемой работы)
Герметик (опция)
Ага.Это много инструментов. Многие из этих инструментов вы будете использовать в других работах, но некоторые из них представляют собой специальные инструменты для работы с плитками. Помните об этом при планировании своего проекта. Некоторые из этих инструментов относятся к одному этапу проекта, тогда как другие, например защитные очки, являются хорошим инструментом для всей работы. В то время как вы можете обойтись плиткорезом для керамической плитки или более мягкого природного камня, пила для мокрой резки или кафельная пила значительно облегчит работу с более плотными материалами, такими как керамогранит.
* Размер зубчатого шпателя зависит от размера устанавливаемой плитки.Для плитки размером 13×13 дюймов или меньше подойдет квадратный вырез 3/8 дюйма. Для плитки большого формата требуется более глубокий слой тонкого слоя с использованием шпателя с квадратными зубьями 1/2 дюйма большего размера. Для мозаичной плитки можно использовать шпатель меньшего размера, например, квадратную выемку 1/4 дюйма.
** В общем, вы захотите использовать шлифованный раствор для полов и затирочных швов размером более 1/8 дюйма. Однако, если вы устанавливаете изделие из камня, которое будет царапаться от песка, вы можете использовать нешлифованный раствор на эпоксидной основе для больших швов пола.Эпоксидные растворы могут быть менее податливыми и более сложными в работе (а также более дорогими), чем шлифованные растворы, поэтому будьте осторожны.
Укладка плиточного пола за пять шагов
Шаг 1: Смешивание раствора и укладка основного пола
Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя, стараясь не перемешивать и не повредить пигмент. Нанесите слой раствора на пол зубчатым шпателем под правильным углом 45 градусов.Не переусердствуйте с минометом, серьезно. Этот материал быстро сохнет, поэтому намазывайте его ровно настолько, чтобы уложить одну или две плитки, пока вы не научитесь это делать.
Осторожно положите плитку на слой раствора и двигайте ее вперед и назад, чтобы обеспечить сцепление. Используйте свой уровень, чтобы проверить каждую плитку, и любые настройки могут быть сделаны легкими постукиваниями резиновым молотком. Убедитесь, что вы выровнены с нескольких сторон, чтобы не было зазоров между плитками или одна сторона была выше другой.Это будет критически важно, когда будут добавлены новые плитки.
Используйте распорки для плитки, чтобы правильно выровнять плитки и оставить между ними необходимое пространство. Хотя с ними может быть сложно работать, каждый раз они будут оставлять идеальное пространство и обеспечивать канал затирки нужного размера. Будьте осторожны, не допускайте попадания их в стыки. Для плитки большего формата мы рекомендуем использовать выравнивающие распорки. Это специальные прокладки, которые имеют клинья или механизмы блокировки, чтобы подтянуть соседние плитки к той же высоте заподлицо, устраняя высокие минимумы или, по крайней мере, значительно сводя их к минимуму.Вы можете использовать их на плитках любого размера, но они определенно рекомендуются для плиток большего формата размером более 18 x 18 дюймов.
НЕМЕДЛЕННО убирайте любой выдавливающийся строительный раствор. После высыхания сделать это очень сложно. Убедитесь, что вы сняли его с краев плитки, чтобы в дальнейшем не повлиять на затирку швов. Держите рядом ведро с водой и губку, чтобы облегчить этот процесс.
Повторите этот процесс, укладывая раствор, укладывая плитку, выравнивая плитку, размещая распорки, пока не покроете желаемую область.Или до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью резать!
Шаг 2: Обрезка плитки и укладка кромок
Плитку разрезать непросто, но она не должна быть такой устрашающей, как ее часто изображают. Не торопитесь, надевайте защитные очки, и все будет в порядке. Обещать.
Перво-наперво: не кладите раствор для еще не разрезанной плитки. Даже если вы будете работать быстро, есть вероятность, что раствор высохнет еще до того, как вы будете готовы укладывать плитку. Лучше отмерить плитку, отрезать ее, вставить насухо в пространство, а затем заделать строительным раствором.
Если вам нужно сделать надрезы, воспользуйтесь плиткорезом или пилой для плитки.
Проще всего выполнять прямую резку. Измерьте и отметьте плитку там, где вы хотите ее разрезать. Затем поместите его в плиткорез, надрежьте и защелкните. Будьте осторожны при обращении с обрезанной плиткой, так как она, скорее всего, будет острой. Процесс такой же, как и с пилой для плитки (часто называемой мокрой пилой), просто убедитесь, что обрезанная плитка полностью высушена перед установкой этой части. Разрезайте плитку на место, чтобы проверить проклейку и нанесение раствора. Если ваш шпатель не помещается в пространстве для обрезанной плитки, вы можете нанести раствор на обратную сторону плитки с помощью шпателя.Это часто называют «обратной смазкой». Если вы используете этот метод, не промокните пятнышки на спине и не приклейте его. На самом деле вы должны нанести его с надлежащими отметками мастерком для надлежащего сцепления. Если вы просто нанесете раствор на обратную сторону плитки, под плиткой останутся пустоты.
Криволинейные пропилы требуют немного большей обработки, но, как правило, обрабатываются одинаково. После того, как вы определили нужную кривую на плитке, выровняв и измерив место ее установки, или с помощью инструмента, называемого контурным датчиком, отметьте линию разреза на плитке.Криволинейные пропилы часто выполняются на угловой шлифовальной машине с использованием алмазного диска профессионалами в этой области; алмазная кольцевая пила для отверстий меньшего размера. Ножницы для плитки с защелкой не могут выполнять криволинейные разрезы. Вы также можете сделать пропил от руки пилой по мокрому покрытию. Просто медленно поверните плитку, чтобы линия изгиба оставалась на месте лезвия по мере необходимости. Для более грубых или менее косметических изгибов вы можете сделать серию надрезов, перпендикулярных линии изгиба, и использовать кусачки для плитки, чтобы срезать лишнее. Когда вы закончите, возможно, вам придется сгладить край, и будьте осторожны с острыми краями.Устанавливайте как прямой разрез.
Шаг 3: Снимите распорки
После того, как вся плитка уложена и клеевой раствор высохнет в течение рекомендованного времени, именно на этом этапе вы удаляете все распорки для плитки. Следите за тем, чтобы в швах не оставались их кусочки (они могут порваться, если зацепятся за раствор), и очистите засохший раствор, чтобы подготовиться к затирке швов.
Шаг 4: Затирка
Хорошо, если вы зашли так далеко, вы почти до конца.Затирка. Это сделает проект плитки похожим на законченную работу. Затирка заполняет промежутки между плитками (там, где были ваши распорки. Видите, это не просто умное название!) И работает вместе с клеем, чтобы удерживать плитки на месте.
Выбор цвета затирки — это интересный способ добавить немного характера вашему окончательному напольному покрытию. Для плитки под дерево или под камень мы рекомендуем выбирать раствор, максимально соответствующий основному цвету плитки. Для однотонной плитки выбор раствора, который по цвету похож на вашу плитку, унифицирует укладку.Использование дополнительного или даже контрастного цвета затирки придаст вашей напольной плитке современный и геометрический вид. Затирка с низким контрастом тонко подчеркивает формы плитки, не выглядя резкими. Яркая плитка, контрастирующая с белыми линиями затирки, — это классический и чистый подход.
Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Затирку нанести теркой, вдавливая ее в швы между плитками. Убедитесь, что вы полностью заполнили все промежутки, а затем пересеките их под диагональным углом, чтобы удалить как можно больше излишков раствора с помощью терки.Это важно. Удалите как можно больше терки, не удаляя ее из швов, иначе вам придется повторно затереть эти пятна.
После заливки раствора используйте губку для затирки и ведро с водой, чтобы удалить затирку с поверхности плитки и разгладить швы. Также проведите губкой по швам под углом, чтобы не удалить слишком много раствора с швов. Не нажимайте слишком сильно, но позвольте губке сделать всю работу. Вы не хотите, чтобы на плитке оставался раствор, иначе он будет виден и оставит то, что называется «дымкой от раствора».Продолжайте макать и отжимать губку (вам нужна влажная губка, а не с нее капает; лишняя вода вам не помощник), протирая плитку и повторяя процедуру до тех пор, пока все излишки не будут удалены и не исчезнет вероятность помутнения. Часто мойте губку и ведро с водой. Чистая вода — залог чистого пола.
Trick of the Trade: Вы можете продолжить и затереть края плитки у стены, а затем нанести герметик. По мере высыхания герметик сжимается, поэтому, если у вас есть глубокое пространство, которое нужно заполнить, потребуется несколько раз нанести герметик, чтобы он хорошо выглядел.Если вы вдавите раствор в этот зазор, смойте его и дайте ему высохнуть, вы сможете вернуться и нанести герметик поверх раствора. Только не переполняйте стык; вы хотите оставить место для нанесения герметика.
Повторяйте это по мере необходимости, пока все участки не будут залиты, промыты влажной и чистой губкой. Дайте раствору высохнуть.
Шаг 5: Очистка и герметизация
Хорошо, уборка. Очистите инструменты, смойте раствор с терки и т. Д.Убедитесь, что все это правильно убрано. Молодец!
Если серьезно, вам, вероятно, нужно ограничить движение залитой плитки в соответствии с рекомендациями производителя раствора. Обычно около 24-72 часов. По прошествии этого времени вы можете войти в зону проекта и заделать внешние края плитки.
Многие производители затирки предлагают герметик, соответствующий цвету затирки, как с отшлифованной, так и без нее, для использования в этих областях. Силиконовый герметик подбора цвета также отлично подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты.
Теперь дайте раствору «застыть», то есть полностью высохнуть и затвердеть. По истечении рекомендованного производителем времени отверждения (в среднем от нескольких недель до 30 дней) вы можете герметизировать раствор, используя рекомендованный герметик. Некоторые даже предлагаются в бутылках с губчатым валиком, которые можно пропустить через линии затирки. Сделайте свой выбор или попросите помощи у друзей в The Good Guys.
После того, как вы запечатали затирку, все готово! Поздравляю!
Теперь, если что-то из этого вызывает у вас дискомфорт или страх, настоятельно рекомендуется поручить эту работу профессионалу.Специалисты по ремонту полов и ремонту в The Good Guys всегда готовы помочь!
Плитка своими руками — стоит ли?
Плитка
— отличный выбор, если вы хотите обновить свой дом — будь то замена старого скучного пола или осветление рабочей зоны на кухне. Плитка не только экологична, долговечна и водонепроницаема, но также доступна в широком диапазоне цветов, форм и размеров. Ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы решить, стоит ли устанавливать плитку самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу.
Опыт
Есть ли у вас опыт укладки плитки? Если ответ отрицательный, начните с малого с такого проекта, как простой фартук или декоративная столешница. ( СОВЕТ: Используйте листы с сеткой вместо того, чтобы пытаться укладывать отдельные плитки.) Новичку лучше оставить более крупные работы, такие как укладка плитки на пол или укладка плитки в душе, профессиональному установщику плитки. В этом масштабе разница между хорошо уложенной плиткой и любительской работой будет гораздо более очевидной.
Однако, получив опыт работы с плиткой, вы можете быть готовы браться за большие проекты, в зависимости от ряда других факторов.
Правильная поверхность
Прежде всего необходимо определить, подходит ли основа (фанерный черновой пол, бетонный пол, стеновая плита и т. Д.) Для облицовки плиткой. Жизненно важно, особенно для полов, чтобы основание было ровным и прочным. Если это не так, есть проседание или какое-либо движение, велика вероятность появления трещин и поломок плитки на дороге.Подготовительные работы могут потребовать укладки совершенно нового пола или перенастройки стен и установки надлежащего влагозащитного покрытия, особенно на уровне первого этажа. Все это может выходить за рамки ваших навыков DIY.
СОВЕТ : Часто удаление существующего пола не является необходимым, если он гладкий и правильной формы. Однако укладывать плиточный пол поверх мягкого листового винила не получится — поскольку этот тип пола слишком губчатый и мягкий, чтобы выдерживать укладку плитки, его необходимо удалить.Ситуация осложняется еще и тем, что листовой винил с мягкой подкладкой может содержать асбест. В таком случае пора звонить профессионалу.
Layout
«Сохраняй простоту, дорогая» — идеальный девиз, когда вы решаете, заниматься ли укладкой плитки самостоятельно. Пространство нестандартного размера; сложные дизайнерские детали, например, замысловатый мозаичный узор для вашей стены; или несколько сантехнических приборов, с которыми нужно работать — ванна, душ, унитаз, туалетный столик и, возможно, биде — все это означает больше работы.Резка и разрезание плитки требует терпения, навыков и надлежащего оборудования (обычно это либо сухой резак, либо пила по мокрому).
Тщательно измерьте пространство, которое нужно выложить плиткой, чтобы знать точную площадь в квадратных футах (умножьте длину на ширину / высоту). и — погонные метры. Линейные метражи особенно важны для стен и фартуков, чтобы оценить элементы отделки и границы плитки. Независимо от размера и формы плитки, она почти всегда продается квадратными футами. Если вы покупаете отдельные плитки, вам нужно будет рассчитать их эквивалент в квадратных футах, чтобы правильно оценить свою работу.
СОВЕТ: Одна из последних вещей, которые вы хотите, — это чтобы закончился материал при укладке плитки, поэтому всегда округляйте свои измерения в сторону увеличения. Затем добавьте еще 10-20% на порезы, поломки и ошибки при установке. Если плитка стандартная и ее легко получить, вы можете обойтись без оценки по нижнему краю, но если она продается или сделана вручную, выберите подушку 20%.
Наем специалиста
Для сложных проектов по укладке плитки найм профессионального подрядчика по укладке плитки сэкономит ваше время и, возможно, даже деньги.Качественная укладка плитки, вероятно, добавит больше привлекательности и изнашивается со временем, чем дешевая, сделанная своими руками. Прежде чем нанять профессионала, обязательно получите несколько оценок и рекомендаций и обсудите с ним свои ожидания.
Обновлено 4 декабря 2017 г.
Как положить плиточный пол
На кухне или в ванной каменные или керамические поверхности устойчивы к воде, запахам и, прежде всего, их легко мыть. Если вы выбрали натуральный камень вместо керамической плитки, имейте в виду, что камень необходимо герметизировать, чтобы предотвратить появление пятен.Также натуральный камень может быть менее прочным, чем керамический.
1. Часто возникает желание покрыть старый пол, и вы можете это сделать. Но поверх него нужно нанести слой цементной подкладки. Слой подкладки и мастики не даст плитке потрескаться и не сдвинуться. Проведите точные измерения в комнате, чтобы определить общую площадь подкладочной плиты и плитки, которые вам понадобятся. Добавьте дополнительные 10-15 процентов излишка, чтобы покрыть любую сломанную плитку.
2. Осторожно снимите дверные пороги монтировкой. Используйте молоток и монтировку, чтобы удалить молдинг обуви и плинтусы. Надевайте защитные очки и перчатки.
3. Уложите кусок цементной опорной плиты и плитки, чтобы определить новую высоту пола. Используйте пилу для замятия, чтобы вырезать дверные замки, чтобы они могли вместить новую плитку.
4.При установке плитки на кухне уберите плиту и холодильник. При установке в ванной удалите унитаз.
5. Используя шпатель с мелкими зубьями, нанесите мастику на обратную сторону опорной плиты и уложите опорную доску. Прикрепите опорную доску к полу с помощью дрели и шурупов. Повторите процесс, оставив между досками зазор примерно в одну восьмую дюйма.
6. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать опорную доску, как если бы вы резали древесину, или используйте канцелярский нож, чтобы надрезать и надрезать ее, как если бы вы делали гипсокартон.После того, как вся подкладка установлена, заклейте швы стыковой лентой, прижав ее шпателем. Далее загрузите шпатель мастикой и разложите по ленте, разглаживая швы. Удалите излишки мастики шпателем, затем дайте мастике высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
7. Смести мусор. Определите макет вашей плитки. При необходимости используйте плотницкий угольник и меловую линию, чтобы выровнять плитки.Используйте целую плитку в центре комнаты и обрезайте плитку у стен или менее заметных участков. Обозначьте плитки, чтобы убедиться, что вы перекладываете их по желаемому рисунку.
8. Удалите пыль с плитки, которую собираетесь укладывать. Имейте в наличии множество пластиковых прокладок. Используя шпатель с канавкой 1/4 дюйма, нанесите мастику небольшим участком на подкладочную доску. Равномерно расчешите мастику. Положите первую плитку и установите ее на место скручивающими движениями (ладони прижаты к поверхности, пальцы растопырены, слегка поворачивая плитку из стороны в сторону).
9. Повторите этот шаг, используя пластиковые прокладки для сохранения единообразия дизайна. Сначала выложите всю плитку целиком. Пока не беспокойтесь о том, чтобы обрезать плитку по размеру. Переходите к следующему разделу полных плиток. Используйте влажное полотенце, чтобы стереть мастику, просочившуюся сквозь промежутки.
10. Используйте пилу для мокрой резки или ручной плиткорез, чтобы разрезать плитку — оба метода отлично работают, но более толстую плитку следует резать мокрой пилой.Кусачки для плитки удобны для обрезки углов и закругленных краев.
11. Когда мастика начнет схватываться, осторожно снимите распорки. Чтобы сделать прорези, чтобы плитки подходили к стене, измерьте расстояние от последней полной плитки до стены, а затем перенесите эти измерения на плитку. Отрежьте плитку по размеру. Вставьте отрезанные плитки рядом со стеной и продолжайте работать по полу.
12.После того, как все плитки установлены, удалите всю мастику с поверхности влажным полотенцем и дайте плиткам застыть на ночь. Не ходи по ним!
13. Пришло время затереть участок. Шлифованный раствор предназначен для более широких линий затирки, а нешлифованный — для меньших линий затирки. Цвет затирки — ваш выбор. Вы можете выбрать раствор, который сочетается с полом и похож по цвету на плитку, или вы можете выбрать эффектный цвет раствора, который сделает дизайн плитки «популярным».«
14. Чтобы нанести раствор, поместите его на плитку и распределите по поверхности с помощью резиновой терки. Удерживая терку под небольшим углом, плотно набейте раствор в швы до полного заполнения. Затирка затвердеет примерно за пять минут. Соскребите лишний раствор теркой по диагонали плитки.
15. После того, как раствор немного высохнет, тщательно очистите плитку, протерев ее влажной губкой, стараясь не вытягивать раствор из швов.Часто промывайте губку и часто меняйте воду. Затем протрите пол чистой тканью. Когда высохнет, удалите пыль с поверхности и снова протрите влажной тканью. Дайте плитке застыть несколько дней (до семи) перед нанесением герметика.
16. Заменить молдинг или установить новый молдинг. Если уровень пола был поднят, чтобы закрыть дверь, просто снимите дверь и с помощью циркулярной пилы разрежьте нижнюю часть двери, чтобы она открылась. В дверных проемах установите на пол переходные планки и с помощью набора гвоздей протолкните шляпку гвоздя под деревянную поверхность.
Установка резиновых полов — PRO или DIY? Учебный центр
Made by Nature Rubber Flooring / Артикул: 15136733
Когда дело доходит до долговечности, настилать резиновый пол непросто. После того, как этот тип напольных покрытий использовался в коммерческих целях, он становится все более популярным среди домовладельцев. Резиновые полы — это особенно разумный вариант для областей, где требуются сверхпрочные полы, таких как гаражи, личные тренажерные залы, игровые и подсобные помещения.
Резина эластичная, несмотря на то, что она мягкая на ощупь. Он поглощает удары и звук, а также водонепроницаем. Кроме того, его невероятно легко обслуживать. Доступны и базовые стили, обычно используемые для домашних тренажерных залов и других утилитарных целей.
Некоторые домовладельцы надеются сэкономить еще больше, установив свои собственные резиновые покрытия. Однако это не так просто, как вы думаете. На самом деле, резиновые полы сложнее установить, чем многие другие типы полов. Готовы ли вы принять вызов? Если да, то вот что вам нужно знать об установке резиновых полов своими руками, прежде чем начинать проект.
У вас есть правильный стиль и цвет для вашего проекта?
Выбор подходящего резинового покрытия для дома, скорее всего, займет гораздо больше времени, чем его установка. Это потому, что сегодня доступно так много стилей и цветов. Поскольку резиновые полы стали более популярными, доступный инвентарь резко увеличился. Сегодня вы можете найти каучуковые полы с самыми разными рисунками, текстурами и отделками.
Во-первых, вам нужно решить, хотите ли вы установить резиновую плитку или рулоны резиновых листов.Резиновую плитку установить проще, но швы иногда могут приводить к попаданию влаги под пол. С другой стороны, рулоны резиновых листов сложнее установить, особенно потому, что небольшие ошибки могут испортить большой кусок материала. Тем не менее, резиновые листы обеспечивают более гладкий вид ваших полов и меньше проблем с влажностью.
Мягкость резиновых полов также зависит от выбранного вами стиля. Более толстая резина будет мягче на ощупь под ногами.Некоторые резиновые напольные покрытия имеют встроенную основу из пробки, поролона, ткани или другого материала, который добавляет дополнительную амортизацию и поддержку.
Наконец, пора решить, как вы хотите, чтобы ваши полы выглядели. Производители могут печатать на резиновом полу практически любой цвет или рисунок, поэтому варианты стиля практически бесконечны. Некоторые резиновые полы имеют текстуру, которая увеличивает размер и делает поверхность менее скользкой. Для более блестящего внешнего вида или для дополнительной прочности и устойчивости к пятнам выберите каучуковое покрытие, которое также обработано водорастворимой восковой эмульсией.
Знаете ли вы, как подготовить черновой пол?
К сожалению, нельзя сразу приступить к укладке резинового покрытия, как только вы его получите. Прежде чем приступить к установке, необходимо подготовить черновой пол , который будет располагаться под резиновым напольным покрытием.
Вам нужна твердая поверхность, поэтому удалите ковровое покрытие или другой мягкий пол. Убедитесь, что черновой пол полностью ровный; если есть углубления, для их выравнивания можно использовать наливной бетон.Удалите все выступающие скобы или старый раствор и убедитесь, что шурупы и гвозди полностью вставлены, чтобы обеспечить ровную поверхность. Наконец, перед укладкой пропылесосьте черновой пол, чтобы убедиться, что он чистый.
Знаете ли вы, как установить резину?
Теперь, когда черновой пол готов, можно приступить к укладке резинового пола своими руками . Если вы используете рулоны из резинового листа, спросите продавца, будет ли он предварительно нарезать рулоны по размеру вашей комнаты, чтобы сэкономить время и силы на проекте и помочь в безошибочной установке.Если вы не можете предварительно разрезать рулоны, используйте Т-образный угольник и нож, чтобы обрезать конец рулона до нужной длины.
Затем разверните лист и сделайте необходимые обрезки. У каждой стены должно быть несколько дюймов, которые вы подрежете позже. Не забудьте прорезать отверстия для вентиляционных отверстий или розеток в полу. Как только листы будут правильно разрезаны, потяните их вверх и нанесите клей или скотч в соответствии с инструкциями производителя. Снова положите резиновое покрытие на клей, аккуратно разгладив его, чтобы убрать неровности и складки.Обрежьте лишний материал по краям пространства. Используйте валик для пола по всей поверхности, чтобы обеспечить хорошее сцепление.
Если вы используете резиновую плитку для пола, а не рулоны листов, процесс будет немного проще. Начните с укладки плитки заподлицо с наиболее видимой стороной комнаты, двигаясь поперек к менее видимой стороне. Некоторые плитки предназначены для блокировки, а плитки с прямыми краями необходимо соединить пластиковыми штифтами. Как только вы дойдете до другой стороны, обрежьте плитки по мере необходимости для точной подгонки.
У вас есть подходящие инструменты и материалы?
Хотя вы можете сэкономить деньги, установив резиновый пол своими руками, вам все равно придется выложить необходимых инструментов и материалов . Не так много необходимых принадлежностей, кроме основных предметов, которые уже есть у многих домовладельцев. Тем не менее, эти затраты все же следует учитывать при взвешивании плюсов и минусов найма профессионалов. Если вы решите заняться своим делом своими руками, вам понадобится
.
Ролик напольный
Т-образный профиль
Универсальный нож
Моющие средства (метла, пылесос, швабра и т. Д.).)
Клейкая лента
Мел
Ролик для пола — это то, чего, вероятно, нет у большинства домовладельцев. Чтобы снизить расходы, подумайте об аренде валика для пола вместо того, чтобы покупать его для проекта.
Если вы удобный домовладелец, который в свое время занимался множеством проектов, сделанных своими руками, вы, возможно, почувствуете себя очень комфортно, взяв на себя установку резинового покрытия самостоятельно. С некоторыми руками помощи, большим терпением и умением работать с максимальной точностью вы, вероятно, сможете выполнить работу, не платя профессионалам, которые сделают это за вас.
Однако имейте в виду, что резиновые полы обычно не рекомендуются для самостоятельной укладки. Рулоны резиновых листов особенно сложно установить успешно, поэтому, возможно, в ваших интересах нанять профессионалов для укладки полов такого типа. Резиновую плитку установить немного проще, но если вы пойдете по этому пути, вы пожертвуете бесшовным видом рулонов листов.
В целом, установку резиновых полов лучше доверить профессионалам. Если вы предпочитаете проект, сделанный своими руками, подумайте о том, чтобы выбрать резиновую плитку вместо рулонов листов.
5 самых простых решений для напольных покрытий своими руками: научитесь устанавливать напольные покрытия самостоятельно
Автор Курт Лейтингер
Дата публикации: 9 апреля 2020 г. | Обновлено: 18 июня 2021 г.
Оставить комментарий
Вы давно хотели поменять старые полы в своем доме? Вы ищете простые решения для укладки напольных покрытий? К счастью для вас, в мире напольных покрытий за последние годы произошло множество технологических усовершенствований, чтобы сделать напольные покрытия «сделай сам» реальным вариантом независимо от уровня вашего мастерства.
Здесь, на FlooringInc.com, в последнее время поступает множество звонков от людей, спрашивающих насчет напольных покрытий, которые они могут установить сами. Похоже, что в разгар этой сложной вспышки коронавируса многие люди находят дополнительное время, чтобы заняться некоторыми проектами дома. Чтобы помочь ответить на этот вопрос, позвольте мне представить вам 5 лучших вариантов напольных покрытий своими руками на 2020 год.
Ковровая плитка
Основы :
Ковровая плитка, пожалуй, самый простой способ укладывать напольное покрытие своими руками.Обычный старый широкотканый ковер (подумайте о больших рулонах, которым нужна подкладка под ними, которые нужно растягивать и закреплять) все же следует оставить для профессионалов. Однако, если в вашем доме есть комната, которую вы хотели бы смягчить и успокоить самостоятельно, ничто не сравнится с ковровой плиткой. Есть бесконечное количество вариантов от недорогих до роскошных первоклассных.
Как установить ковровую плитку :
Ковровую плитку
может установить буквально любой человек, у которого есть небольшие возможности для самостоятельной работы.Ковровая плитка обычно имеет отслаивающуюся и липкую основу или может быть приклеена с помощью двусторонней ковровой ленты или язычков. Если вы хотите положить их на поверхность (а не приклеивать к черному полу), их можно склеить вместе внизу, чтобы удерживать вместе. Подрезать их по размеру тоже довольно просто. Некоторые более дешевые плитки можно разрезать ножницами, в то время как другие более толстые плитки могут потребовать, чтобы вы разрезали их канцелярским ножом вдоль прямой кромки, например линейкой.
МАГАЗИН ВСЕЙ КОВРОВОЙ ПЛИТКИ
Материалы по теме >> Как укладывать ковровую плитку
Виниловая плитка Peel and Stick
Основы :
Пилинг-наклейка виниловой плитки также является отличной идеей для самостоятельного напольного покрытия, когда вы хотите быстро расставить акценты в комнате или придать пространству быструю преображение пола.Эту плитку можно использовать в любом помещении или на любом уровне пола вашего дома. Вы часто найдете их уже установленными в ванных комнатах и прачечных многих домов. Несколько лет назад возможности несколько ограничивались дешевой непривлекательной плиткой. Однако в последние годы произошло возрождение дизайна. Текущие варианты отделки и наклеивания виниловой плитки включают красивые акцентные плитки, такие как изображенные выше, и даже красивые виниловые доски под дерево.
Как установить отслаивающую и приклеивающую виниловую плитку :
Установить виниловую плитку с отрывом и приклеиванием буквально так же просто, как снять основу и приклеить ее к ровному основанию пола.Вам нужно, чтобы ваш черновой пол был ровным, чтобы вы не видели, как нижний пол не перекликается с виниловой плиткой. Часто рекомендуется начинать с середины комнаты с квадратной плиткой или с одного угла комнаты, если вы используете доски. Более тонкую плитку можно разрезать ножницами, а более толстую плитку можно разрезать канцелярским ножом и прямой кромкой. Плиткорез также можно использовать, если вы хотите получить максимально эффективное оборудование, но это не обязательно.
МАГАЗИН ВСЕЙ ПЛИТКИ И ПЛИТКИ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА
Материалы по теме >> Мифы о напольных покрытиях с отшелушиванием и липкостью
Виниловая доска WPC / SPC
Основы :
Виниловые доски
WPC / SPC в настоящее время являются самой быстрорастущей категорией напольных покрытий в мире.В настоящее время существует три названия этого продукта: WPC (древесно-пластиковый композит), SPC (каменно-пластиковый композит) и пол с жесткой сердцевиной. Так что же делает его таким замечательным? Во-первых, он на 100% водонепроницаем и чрезвычайно устойчив к пятнам. Во-вторых, он имеет стабильные размеры, что означает, что он не будет расширяться или сжиматься при различных температурах. Это означает, что это намного более низкие затраты на обслуживание, чем стандартные варианты деревянных полов, которые могут деформироваться при расширении или оставлять зазоры в швах, если они сжимаются. Наконец, они доступны практически во всех возможных вариантах отделки под дерево или под камень, так что варианты безграничны.
Как установить настил из виниловой доски :
Виниловые полы на сегодняшний день являются наиболее простым вариантом для самостоятельной укладки полов из досок, имитирующих дерево. В течение долгого времени ламинат считался легким напольным покрытием под дерево своими руками, потому что он имеет простую в установке систему шпунтов и пазов и требует лишь некоторых незначительных навыков самостоятельного изготовления, таких как правильное измерение и распиловка ваших частей по размеру. Что ж, эти современные виниловые доски в основном устанавливаются таким же образом, только вам даже не нужна пила.Виниловые доски обычно режут, надрезав их универсальным ножом вместе с линейкой.
МАГАЗИН ВСЕХ ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ
Материалы по теме >> Как установить виниловое покрытие
Виниловый пол
Основы :
Полы из виниловых листов — это классический вариант напольных покрытий, который существует уже много лет. Этот тип виниловых полов поставляется в рулонах шириной 6 или 12 футов, и они доступны во всех мыслимых образах.Виниловые листы часто устанавливают на кухнях, ванных комнатах, прачечных или в любом другом месте, где требуется водостойкий пол. Я знаю, о чем вы думаете: «Это как тот старый линолеум в доме моих бабушек и дедушек?» Ну, это похоже, но я рад сообщить вам, что современные виниловые листы выглядят намного лучше, чем те старые образцы, поскольку технология печати за эти годы значительно улучшилась. Если вы все еще нервничаете, рассматривая этот вариант, закажите образцы, чтобы лично проверить их.
Как установить пол из винилового листа :
Виниловые листы обычно устанавливаются обычным мастером всего за несколько часов. Самый важный шаг — подготовить черновой пол так, чтобы он был полностью ровным и не имел ямок или выступов, поскольку они будут перемещаться по полу. Как только это будет сделано, вам, как правило, понадобится только универсальный нож и двусторонняя ковровая лента по периметру для завершения работы. Самая сложная часть работы — это преодолевать препятствия в вашей комнате.
МАГАЗИН ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ
Revotile
Основы :
RevoTile от DalTile — последняя величайшая инновация в индустрии плитки. Он буквально только что вышел в свет в последние несколько месяцев, и продажи этого продукта стремительно растут. Так почему это так? Во-первых, он доступен в двух великолепно выглядящих сериях: дерево и камень. Во-вторых, он сделан DalTile, поэтому вы знаете, что качество хорошее.И, наконец, ее можно установить быстрее, чем любую другую плитку, и она настолько проста в установке, что предприимчивый домашний мастер сможет довольно легко взяться за этот проект.
Как установить напольное покрытие RevoTile :
Мы выбрали три гаечных ключа для этого проекта, потому что он самый сложный в списке. Однако это намного проще и быстрее установить, чем классические проекты полов из керамогранита и керамической плитки, которые я бы оценил как 5 гаечных ключей «оставьте это на усмотрение профессионалов, если вы не очень удобны».
Самой сложной частью будет резка плитки, так как вам понадобится более продвинутый инструмент, такой как кафельная пила или плиткорез. Эти инструменты часто можно взять напрокат в местном хозяйственном магазине. В остальном работа довольно проста. Вы кладете немного RevoTile на чистый и ровный черновой пол.
Начните укладывать плитку в одном углу комнаты и используйте распорки, чтобы оставить зазор для расширения у стен. Затем вы начинаете скреплять плитки вместе. Да, вы правильно поняли, эти плитки на самом деле соединяются вместе с помощью защелкивающейся системы, и они оставляют идеальный зазор для затирки швов позже.Это, по сути, плавающая (то есть не приклеенная) конструкция системы плиточного пола с нуля для установки мастером-мастером. Последний шаг — затирка плитки, что довольно легко сделать. Вот короткое видео, чтобы показать основной процесс:
Не стесняйтесь посетить эту ссылку, чтобы увидеть более подробное видео по установке.
МАГАЗИН ВСЕХ РЕВОТИЛЬНЫХ ПОЛОВ
Материалы по теме >> Как установить RevoTile Flooring
Бонусные проекты DIY
Если вы ищете еще несколько забавных проектов напольных покрытий, которые идеально подходят для самостоятельной работы, вот два бонусных проекта, на которые вы можете обратить внимание:
Преобразите свой гараж с помощью гаражных полов
МАГАЗИН ВСЕХ ГАРАЖНЫХ ПОЛОВ
Постройте домашний спортзал с резиновым покрытием
МАГАЗИН ВСЕХ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЛОВ
Материалы по теме >> Руководство по покупке домашнего спортзала
Обзор
Вариантов напольных покрытий «сделай сам» никогда не было так много, как сегодня.Достижения в технологии напольных покрытий и недавняя нехватка профессиональных установщиков привели к повышенному спросу на решения для напольных покрытий своими руками. К счастью для среднего домовладельца, существует бесконечное количество идей и вариантов напольных покрытий, сделанных своими руками, которые могут предложить любой внешний вид и соответствовать любому бюджету.
Вас вдохновила какая-либо из этих идей или вы думаете, что мы что-то упустили? Если да, прокомментируйте ниже. Или, если у вас есть какие-либо вопросы по любому из этих вариантов и вы хотите узнать больше, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам решить ваш проект напольного покрытия своими руками.
МАГАЗИН ВСЕХ ПОЛОВ
2 Источника
Нам важна точность. Вот почему весь наш контент проверяется экспертами по напольным покрытиям с более чем 13-летним опытом работы в этой области. Мы также ищем информацию напрямую от производителей напольных покрытий.
WPC / SPC — самые быстрорастущие напольные покрытия bt.e-ditionsbyfry.com/publication/?m=26543&i=603965&p=10
Нехватка рабочей силы для установки www.floorcoveringweekly.com/main/business-builder/continued-shortage-in-labor-causes-concern-25248
О Курте Лейтингере
Курт Лейтингер — главный операционный директор, частичный владелец и соучредитель Flooring Inc. Его начало в индустрии напольных покрытий началось 13 лет назад в качестве главного продавца подразделения резиновых напольных покрытий Amorim Cork Composites. Он перевернул 10 домов, переделал еще два в долгосрочную аренду и построил индивидуальный дом с нуля, а также три коммерческих офисных помещения.
Посмотреть все сообщения Курта Лейтингера
Какие полы проще всего установить? (Tier List)
Новая технология значительно увеличила конкуренцию за легкие напольные покрытия своими руками.
Раньше было всего несколько избранных этажей, которые позволяли легко укладывать пол самостоятельно. Эти этажи « парили на высоте » над черным полом и складывались вместе, как головоломка.
Сегодня широко распространена некогда новая технология, и вы можете найти много дешевых полов, которые сможете установить самостоятельно.
Итак, какие полы проще всего укладывать?
Если вам нужна помощь в поиске квалифицированного установщика, я рекомендую HomeAdvisor, потому что они сделают домашнюю работу по установщику за вас. Щелкните здесь , чтобы ввести свой почтовый индекс и связаться с 3 установщиками в вашем районе ИЛИ позвоните вместо этого по этому номеру: (888) 231-5203. Я получаю небольшую комиссию, если вы воспользуетесь их услугами, но я считаю, что это отличный сервис.
Что вы ищете в полу, сделанном своими руками?
Почему люди сами устанавливают полы? Некоторые люди делают это для хобби, некоторые могут делать это, чтобы научиться новому навыку, а некоторые делают это потому, что «если вы хотите, чтобы что-то было сделано правильно, делайте это сами.Но таких людей меньшинство.
Большинство людей, укладывающих пол самостоятельно, делают это для экономии денег.
Поэтому имеет смысл включать только стоимость в эту статью. У меня есть полная статья о самых дешевых полах. Но в этой статье я расскажу о простых сделках, а затем воспользуемся стоимостью, чтобы помочь разобраться в этом вопросе.
Я также касаюсь долговечности и обслуживания, потому что считаю это важными темами. Они не учитываются в рейтинге этажей, но вы увидите их упоминания в разделе «за» и «против», чтобы вы могли решить, какой этаж лучше всего подходит для вас.
Итак, приступим:
Рейтинги
Дешевые и простые варианты полов для самостоятельной сборки
Ниже вы найдете общие этажи, ранжированные для легкости самостоятельного строительства. Я обнаружил, что проще всего расположить их по уровням. Большинство этажей внутри яруса сравнимы по тому, насколько легко их можно сделать своими руками. Уровни, которые вы найдете: «Легко сделать своими руками», «Легко сделать своими руками» и, наконец, «этажи, которых я бы избегал для проектов своими руками»
Уровень 1: самые простые полы своими руками
Это полы, которые вы можете получить в течение 8 лет. старую установку за полдня (или меньше).К сожалению, это более специализированные полы, которые подходят не для каждой комнаты. Не волнуйтесь, если ни один из них не подходит, следующий уровень будет включать полы, подходящие для любой комнаты.
1. Резиновые полы (особенно взаимоблокирующие): Резиновые полы легко укладывать, независимо от того, что они собой представляют, но самый простой способ — это скрепить напольные плитки. Это самая легкая для решения головоломка, которую вы когда-либо составляли. По сути, каждая деталь соединяется, и ее можно просто сдвинуть вместе, чтобы заблокировать. Начните с угла комнаты, положите свой первый кусок, а затем просто продолжайте укладывать кусочки, пока комната не заполнится. Основные характеристики резиновых полов:
легко установить и удалить, если какие-либо детали будут повреждены
недорогой
мягкий и изолирующий
отлично подходит для домашних тренажерных залов и детских игровых комнат
представлены в стилях от промышленного черного до пастельного цвета и уникальный дизайн
Меры предосторожности и недостатки резиновых полов
выглядит во многих комнатах безвкусно (я не специалист по дизайну интерьеров, но резиновые гостиные не работают)
Не так стабильно для людей будет проблемы с балансом или инвалидные коляски
выглядит во многих комнатах безвкусно (да, стоило повторить)
1.Ковровая плитка: Ковровая плитка не так проста, как резиновые полы, но очень близка. Ковровая плитка, вам не нужно беспокоиться о том, какая из 4 сторон соединяется с другой частью, как вы это делаете с резиновым напольным покрытием в стиле лобзика. Однако ковровая плитка имеет клей, который прилипает к земле внизу. Это означает, что вам нужно уделить немного внимания тому, на что вы устанавливаете плитку, но плитки довольно просты. Также может возникнуть легкая головная боль, если вы воткнете один под углом, а затем нужно будет вытащить его обратно.Другими словами, вы должны обращать внимание на то, как вы укладываете ковровую плитку, а не просто соединяете ее вместе. Основные характеристики ковровой плитки
Простые в обращении квадратные детали с самоклеящейся
Очень недорого, поэтому ошибки не обходятся дорого
Простите черновой пол, поэтому не требуется серьезной подготовки
Большинство из них имеют простые отклеивающиеся основы клей
может иметь больше креативных вариантов дизайна ковровой плитки, чем любой другой пол — если вы хотите творческий проект напольного покрытия своими руками, это ваш пол!
Меры предосторожности и недостатки ковровой плитки
Требуется некоторая подготовка основания пола: его нельзя полностью выровнять или укладывать на неровный пол, например ковер, иначе он не будет держаться
, если вы получите плитку с сложные конструкции, потребуется больше усилий, чтобы сопоставить плитки в направлении рисунка
клей может быть проблемой, если он не установлен правильно с первого раза
Уровень 2: простые полы своими руками
Полы немного сложнее чем ковровая плитка и резиновые полы, но с учетом этого вы все равно можете установить эти полы самостоятельно за день.Кроме того, эти полы гораздо более «мейнстримные», то есть вы видите их в повседневных помещениях.
1. Роскошные виниловые плитки или доски: Эти более прочные варианты виниловых полов также легче укладывать. В них используется система «шпунт и паз», которую можно встретить на большинстве полов этого уровня. По сути, вы измеряете свои комнаты, чтобы решить, сколько досок вам понадобится, иногда вам нужно разрезать доски на основе этих размеров, но затем доски соединяются и плавают над черным полом.Это позволяет не уделять слишком много внимания черновому полу. Особенности роскошного винила:
простота установки шпунт и паз плавающий пол
может быть установлен практически в любой комнате благодаря своей водонепроницаемости
относительно недорогой, но также прочный пол
легко переставить (как ваша установка) из-за отсутствия клея)
Меры предосторожности и недостатки роскошного винила
Если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить планку непросто
не самый устойчивый к царапинам пол
универсален и хорошо выглядит, но обычно не так хорош для перепродажи, как ламинат его основного конкурента.
Ламинат: Вы почти не услышите о напольных покрытиях, сделанных своими руками, без упоминания ламината.Это, наверное, самый популярный пол, сделанный своими руками. Он очень похож на роскошный винил, упомянутый выше, а также представляет собой плавающий пол в стиле «гребешок и паз». Я дал элитному винилу небольшое преимущество перед самоделкой, так как влажность не такая большая проблема. Основные характеристики ламината:
простота установки шпунт и паз плавающий пол
устойчивый к царапинам и выцветанию
не будет роскошью древесины твердых пород, но все равно хорошо смотрится в большинстве комнат
обычно более высокая стоимость при перепродаже чем роскошный винил
Меры предосторожности и недостатки ламината:
если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить планку непросто
вода разрушит большую часть ламината (некоторые новые версии становятся лучше в этом категория), и это может даже включать умеренную влажность, которую невозможно обнаружить без оборудования.И, в отличие от настоящего паркетного пола, вам не нужно так сильно беспокоиться о герметизации пола или основания под полом (но это все равно нельзя игнорировать). Спроектированная древесина твердых пород обычно требует немного больше деталей, чем ламинат и роскошный винил, но не так уж и далека с точки зрения сложности. Основные особенности пробковых досок:
простота установки шпунт и паз плавающий пол
более устойчивый к влаге, чем древесина твердых пород или ламинат
не очень распространен, поэтому придает помещениям уникальный характер
отличная звуко- и температурная изоляция
Меры предосторожности и недостатки пробковых досок:
Если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить доску непросто
Устойчивость к влаге зависит от хорошей герметичности
Мягкая природа пробки делает это восприимчивы к повреждению острыми предметами (высокие каблуки, шипы, мебель)
Искусственная древесина твердых пород: В некоторых конструкциях лиственных пород используется система язычков и пазов, такая как ламинат.И, в отличие от настоящего паркетного пола, вам не нужно так сильно беспокоиться о герметизации пола или основания под полом (но это все равно нельзя игнорировать). Спроектированная древесина твердых пород обычно требует немного больше деталей, чем ламинат и роскошный винил, но не так уж и далека с точки зрения сложности. Особенности паркетной доски:
Простота установки шпунт и паз Плавающий пол
Более устойчивый к влаге, чем твёрдая древесина или ламинат
выглядит идентично твёрдой древесине
Меры предосторожности и недостатки конструкционной твёрдой древесины:
Если после установки у вас есть поврежденная доска, удаление и повторная установка доски — это непросто
лучший имитатор древесины твердых пород (так как верхняя часть — настоящая древесина твердых пород), но если вы стремитесь к настоящей роскоши, некоторые люди могут почувствовать разницу
Стоимость роскоши сопоставима с реальной лиственной древесиной, поэтому ошибки обходятся дорого.
Полы, которые я бы избегал в проектах DIY
Это список полов, которые нелегко установить.Если вы не плотник и у вас нет большого опыта работы в домашних условиях, я бы не стал использовать ни один из этих полов.
Тем не менее, это можно сделать. Так что, если вы ищете вызов, будь моим гостем.
Вот они:
Плитка: Плитка — это в основном камень. В некотором смысле это упрощает установку, поскольку вам не нужно возиться с изгибом пола или изменением размера при различной влажности. Но любые качества, облегчающие установку, устраняются тем, что вы должны разрезать его, залить раствором и заделать раствор.Вдобавок ко всему, плитка обычно стоит недешево, поэтому ошибки обходятся дорого. Если вы действительно хотите установить плитку самостоятельно, я бы начал с чего-нибудь менее дорогого, например, керамической. Когда ты ошибаешься, это мягче и дешевле.
Твердая древесина: Твердая древесина — один из самых роскошных полов, поэтому при его укладке требуется особый уход. Некоторые вещи затрудняют работу с твердой древесиной. Во-первых, его обычно прибивают к черному полу. Это требует большей точности и, возможно, большего урона. Во-вторых, с более прочным полом вы должны быть более осторожны с окружающей средой: другими словами, подготовили ли вы черновой пол и убедитесь, что влажность и влажность приемлемы.«Гвоздь в гроб» для древесины твердых пород заключается в том, что ошибки являются одними из самых дорогостоящих для любого пола.
Ковер: Плитка и твердая древесина не подходят для начинающих мастеров, но ковер не подойдет, если вы не устанавливаете его в очень маленькой комнате. Техники вырезания большого листа ковра и его правильной растяжки практически невозможны для домашних мастеров. И хотя ковер не так дорого, как плитка или древесина твердых пород, ошибки с ковром зачастую обходятся дороже. Причина в том, что то, как вы режете рулон ковра, может испортить ковер на всю комнату за одну ошибку.Ой!
Напутствие капитана!
Готовы засучить рукава?
Выберите один из этих простых полов своими руками, и я думаю, вы будете впечатлены своей работой. Кроме того, у вас будут дополнительные деньги, которые можно потратить на покрытие пола в дополнительной комнате или, может быть, на что-то более интересное.
Есть вопросы по вариантам напольных покрытий своими руками? Позвольте мне знать в комментариях ниже.
Как укладывать плитку — подробное руководство по укладке пола
Подготовка к заливке швов
Подготовьте пространство для затирки, удалив излишки тонкого слоя и в швах затирки.Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем снимите распорки. Если вы установили искусственную плитку, такую как стеклянная, керамическая или фарфоровая, сейчас хорошее время, чтобы нанести раствор для затирки. Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или плитку из энкаустического цемента, мы рекомендуем также перед заливкой швов нанести герметик для камня.Для особенно сильно текстурированных камней вы также можете использовать раствор для затирки после этого шага.
Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора. Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не сгустился. Обычно вы можете добавить больше жидкости, но, как правило, сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки смешался равномерно, чтобы не было полос.Дайте раствору затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя, и перед нанесением немного перемешайте. Учитывайте открытое время и время отверждения, как вы это делали на этапе тонкого отверждения.
Имейте под рукой ведро с водой и губку для очистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки. Затирка — это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно подойдя к линии затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь.Убедитесь, что стык полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов. Вот почему так важно определить открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму излишки затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику необходимо покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.
После того, как вы закончите затирку, вполне вероятно, что на поверхности плитки образуется дымка от затирки. Это очень тонкий слой раствора, и это нормально. Дайте раствору застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления тумана и сухую или почти сухую губку или тряпку.
Деревянные дома отнюдь не пережиток прошлого. Они невероятно актуальны и сегодня. Однако новострой уже мало походит на обычные крестьянские избы. В них есть все удобства. И даже ванная комната в деревянном доме теперь не нонсенс. Обустроить ее, зная некоторые нюансы совсем не сложно. Попробуем их рассмотреть.
Особенности ванной комнаты загородного дома
Поскольку ванная комната обладает специфическим микроклиматом (в ней практически всегда повышена влажность) ее отделка должна начинаться с повышения защиты стен и других поверхностей. Это важно и в каменных домах, в деревянных же строениях, такие работы просто необходимы. На стены наносят защитные составы, предотвращающие переувлажнение древесины. Если деревянные стены будут подвергаться защитной финишной отделке, то их обработка сильнодействующими водоотталкивающими средствами может быть пропущена.
отделка ванной мозаикой
Однако дереву страшна не только влага, но и перепады температуры. От жара деревянные элементы конструкций могут деформироваться. Странно звучит, но эта проблема легко решается утеплением стен изнутри. Подобный вариант обязателен к реализации в ванной комнате в деревянном доме, если вы планируете ее стены отделывать каким-либо иным материалом.
к оглавлению ↑
Дизайн ванной в деревенском стиле
«Идеальным решением для обстановки ванной комнаты в обычном деревянном доме станет мебель из дуба»
Завершающая отделка такого помещения должна начинаться лишь после того, как вы решите, что вы желаете видеть в итоге таких работ: экзотическую ванную в настоящем деревенском духе или интерьер, практически не отличающийся от городского. С современным оформлением особых вопросов не возникнет. Выбирай себе стиль, приобретай материалы и за дело, а вот попытаться сохранить первобытную атмосферу намного сложнее. Чтобы придать ванной очарование простоты, ее можно обставить деревянной мебелью и украсить специфическими, для деревенского быта, аксессуарами. Вот только подбирая такую мебель, учитывайте, что стандартно сделанные варианты не подойдут, поэтому ищите предметы защищенные обработкой от разрушения влагой. Если вы не нашли ничего подходящего самостоятельно, покройте мебельные поверхности эмалью, вскройте лаком или пройдитесь по ним грунтовкой.
обшивка стен ванной деревом
Идеальным решением для обстановки ванной комнаты в обычном деревянном доме станет мебель из дуба. Древесина этого рода достаточно крепка изначально и мебель из нее может без всяких дополнительных предохраняющих и защищающих обработок находится в специфической обстановке ванной довольно длительный период.
Прежде чем наполнять интерьер своей необычной ванной аксессуарами, продумайте, как вы будете их использовать. Все предметы, появившиеся в обстановке, не должны простаивать без дела. Например, в плетеные корзины можно собирать грязное белье или складывать чистое. На этажерке можно выложить полотенца и т.д.
А вообще, пространство ванной, особенно в доме из дерева, никогда не получится комфортным и уютным, если не придерживаться в его организации определенных правил. Так что же рекомендуют специалисты?
комбинированная отделка стен: нижняя часть обшита металлическим профлистом, верхняя – деревом
Подбирая цветовую палитру интерьера, не выбирайте слишком темных оттенков и не зацикливайтесь на чрезмерно кричащих цветах.
Ванная – единственное помещение, где потолок может стать продолжением стен в цветовом решении.
Обязательно гидроизолируйте помещение.
Не отделывайте начисто стены, предварительно не обработав их водозащитными смесями.
За что еще ценят дерево в интерьере, так это за его безусловную экологическую безопасность. Совсем немного усилий и ванная в деревенском духе с сохраненной первозданной красотой настоящего дерева станет изюминкой вашего дома.
к оглавлению ↑
Ванная комната в деревянном доме: от А до Я
«При обустройстве комфортной ванной комнаты в деревянном доме особого внимания потребует конструкция полов»
В загородном доме из дерева можно обустроить ванную комнату любой конструкции, главное расположить ее на первом этаже строения, чтобы не перегружать лаги.
оформление пола ванной в деревянном доме керамической узкой плиткой
Для того чтобы комната такого специфического функционала появилась в частном доме и долго смогла дарить его обитателям комфорт, кроме проведения гидроизоляционных работ, нужно решить вопрос с утеплением помещения и, в конце концов, с его окончательной отделкой. Адля этого лучше разработать проект будущего санитарно-бытового помещения, включающий все подробности вплоть до особенностей его меблирования.
Сколько может быть ванных комнат в деревянном доме? Этот вопрос возникает вполне закономерно. Количество ванных комнат в доме определяет количество непосредственно проживающих в нем людей и гостеприимность хозяев. Так, семью из 5 человек вполне устроит одна ванная комната. При условии, что в доме живут не более трех человек, ванную можно совместить с туалетом, в остальных случаях его ставят в отдельном помещении. Однако если в вашем доме бывает много гостей, которые задерживаются у вас не на один день, то следует позаботиться об отдельной ванной для них. Такое решение сделает и вашу жизнь в присутствии гостей, и их пребывание в вашем доме максимально комфортными.
ванная под дерево
Полы
При обустройстве комфортной ванной комнаты в деревянном доме особого внимания потребует конструкция полов. Нужно читывать, что наполненная купель имеет приличный вес. Чтобы не деформировать пол, его придется укреплять. Проще всего усилить конструкцию – использовать балки с увеличенным поперечным сечением при уменьшении шагового расстояния межу ними.
В ванной потребуется опустить уровень пола как минимум на 100 мм. Это нужно для укладки чернового настила, выполнения гидроизоляции и обустройства стяжки. На этом же этапе в ваннойвыполняется разводка труб канализации и подводка водопровода.
Материалом для отделки полов в такой необычной ванной может стать:
Мозаика.
Плитка.
Ламинат.
Дерево.
Линолеум.
деревянный пол в ванной комнате
Чаще всего из этого перечня предпочтение отдается керамогранитной плитке. Выглядит такое покрытие очень прилично и радует хозяек неприхотливостью в уходе. Однако чтобы плитка не подвела вас, класть ее надо только на стяжку из песка и цемента. Плитка должна лежать на неподвижном основании, а «гуляющие» половицы им никак не назовешь. Учитывайте, что стяжка обязательно усилит нагрузку на перекрытия, поэтому их потребуется усиливать. Под стяжку обязательно уложите двухслойную изоляцию, она защитит пол ванной комнаты в деревянном доме от воздействия не только внутренней влажности, но и грунтовых вод. Кстати, если вы желаете иметь в своей ванной систему «теплый пол», то работы по ее обустройству тоже выполняют на данном этапе.
По завершении подготовительных мероприятий приступают к укладке мозаичных рисунков или плитки.
Если вы желаете получить ванную в гармоничном деревенском стиле, то покрывать полы надо деревянными половицами. Здесь очень важно выбрать качественное дерево, иначе на долгосрочную эксплуатацию таких полов рассчитывать не придется.
монтаж плитки диагональным способом в ванной в деревянном доме
Отличным и более-менее бюджетным вариантом будут тиковые доски. В древесине тика присутствует масса эфирных масел, которые отлично защищают ее от порчи и противостоят проникновению влаги. Уложив половицы на пол, стыки между ними тщательно конопатят герметиком.
Менее чем тик, но все же достаточно устойчива к воздействию влаги и лиственница. Ее тоже можно использовать в отделке полов ванной комнаты в деревянном доме.
Не поддается воздействию плесени и грибка обработанное горячим паром в условиях вакуума термодерево.
Укладка деревянного пола производится без стяжки. В этом случае потребуется лишь выполнить качественную изоляцию от влаги.
Долгое время сможет сохранить свои качества уложенный на пол ванной ламинат. Его популярность неумолимо растет, а помогает этому не только умеренная цена и неплохое качество материала, но и ассортимент выбора. Сегодня ламинатные доски можно подобрать под любой цвет дерева.
живые растения превращают обычную ванную в SPA-комнату
Линолеум также водонепроницаемый материал и вполне может появиться на полу ванной комнаты, расположенной в деревянном доме, однако, под него все же необходимо укладывать гидроизоляцию, а соединительные стыки нужно герметизировать горячей сваркой.
Гидроизоляция
Вода не щадит ни одну из синтетических и суперсовременных отделок, что уж говорить о дереве. Это значит, что его предстоит защищать с особым рвением, используя в работе гидроизоляционные материалы различного качества. Деревянный пол может быть скрыт:
под литой гидроизоляцией;
краской;
пропиткой;
обмазочной гидроизоляцией;
оклеечной гидроизоляцией.
гидроизоляция – главный этап при обустройстве ванной в деревянном доме
В первом случае гидроизоляционные материалы плавятся до жидкого состояния, после чего ими заливают всю, требующую обработки поверхность. Учитывайте тот факт, что литая изоляция дает мягкую защиту, а значит, ее не стоит использовать там, где предполагается серьезная нагрузка.
Простой и дешевой считается изоляция полов лакокрасочными материалами. Воду краска, конечно, не пропускает, однако ее придется чаще обновлять. Если такая изоляция будет использована в ванной комнате в деревянном дачном доме, который на зиму остается пустовать, то воздействие низких температур непременно повредит окрашенную поверхность. Краска растрескается, и ее свойства как гидроизолятора будут сведены на нет.
Многие хозяева предпочитают гидоризолировать дерево путем пропитки. Для этого существуют специальные составы. При нанесении на половицы они проникают внутрь структуры и как бы консервируют древесные волокна, повышая их прочность и влагостойкость.
обшивка стен и потолка деревянным брусом
Оклеечная гидроизоляция сложна и дорогостояща, потому что в идеале ее нужно укладывать в несколько слоев. Поскольку материал рулонный, то при раскладывании его на поверхности будут образовываться стыки, которые нужно скреплять горячей сваркой.
Для обмазочной изоляции используют материалы нескольких типов:
Битумсодержащие составы. Они недороги, но и качеством не блещут.
Битумно-резиновые. Пластичный материал легко ложится на поверхность и не требует обработки горелкой.
Битумно-полимерный вариант.
Полимерно-цементная смесь.
Прежде чем обмазывать половицы, стоит убедиться, что они сделаны из совершенно сухого дерева, иначе процесс порчи может начаться изнутри.
оформление пола глянцевой керамической плиткой черного цвета
Варианты потолков для специфической ванной
Оптимальным решением для ванной комнаты в деревянном доме станет подвесной потолок. И не только потому, что это эстетично, а еще и потому, что он станет своеобразным щитом от циркуляторного воздействия влажного и к тому же еще и подогретого воздуха. Это физические особенности субстанции и от них никуда не деться. Воздух, нагреваясь и увлажняясь, стремиться вверх, поэтому потолки в этой комнате всегда должны быть подвесными, даже если вы решили собрать их из реек.
За подвесными системами можно надежно скрыть все канализационные, вентиляционные и водопроводные трубы. Ели вы выберете подходящие по параметрам к условиям ванной комнаты подвесные потолочные системы, то с их монтажом проблем не будет. Исключением станет лишь гипсокартон.
небольшая люстра с подсвечниками для малогабаритной ванной
В сборке такого потолка есть некоторые нюансы.
Монтировать потолок ванной комнаты, находящейся в деревянном доме, стоит только из влагостойкого гипсокартона или его современного аналога, называющегося гипсоволокном.
Для создания каркаса используйте специальные, применяемые для работы в уличных условиях, профили. Они имеют специфическое покрытие, защищающее от коррозии. Исключением являются цинковые модели.
Финишной отделкой гипсокартонного потолка должны стать стеклообои. Получится эстетично и потолок получит еще один слой защиты от влаги.
Стены
Ванная комната легко может превратиться в рассадник плесени и сырости, особенно, если это ванная в деревянном доме, поэтому к отделке стен в ней нужно подходить ответственно. Чтобы помещение не стало «белой вороной» лучше отделывать его стены так же, деревом. Доски, используемые для того, должны быть идеально отшлифованы, обработаны и пропитаны влагостойкими составами. Иногда можно сверху наложить еще и пластиковые панели. Сделать это не сложно, потому что для их крепления на стены ванной комнаты не нужны будут цемент или клей, потому что панели легко крепятся на обрешетку. Крепя панельную отделку непосредственно к деревянным стенам, оставляйте между слоями зазор. Он необходим для поддержания вентиляции. Выбирая сами панели, учитывайте, что они должны гармонировать с мебелью и сантехникой.
дерево отлично сочетается с белым цветом сантехники и пола
Не чужда такой ванной комнате будет керамическая плитка. Этот материал прост в подборе и отлично гармонирует с деревом. Наверное, поэтому в ванной загородных домов часто появляется комбинированная отделка стен, при которой плиткой покрывается лишь одна из поверхностей или вообще только некоторые участки стен, все остальное остается завуалированным натуральным деревом. Кафель рационально уложить там, где влага оказывает на поверхности стен ванной комнаты в деревянном доме наибольшее воздействие. Обычно это зона установки душевой кабины, умывальника, собственно ванны.
Если вы можете оборудовать в ванной высококачественную вентиляцию, то можете оставить стены в первозданном виде, предварительно обработав их защищающим от высокой влажности воздуха составом. Дизайнеры настоятельно рекомендуют это делать, тогда деревянным поверхностям не будут страшны ни грибок, ни перепады температур, ни другие агрессивные воздействия.
дизайн ванной комнаты в деревянном доме
Заключение
Ванная комната в деревянном доме давно перестала быть роскошью. Сегодня это залог комфортного проживания. Благодаря современным технологиям ее обустройство не требует от хозяев сверхъестественных усилий. Единственным нюансом в дизайне такой ванной станет необходимость наличия качественно выполненной гидроизоляции всех имеющихся деревянных поверхностей и продуманной системы удаления пара и излишней влаги из помещения. По удобству же функционала и практичности, такая ванная практически ничем не будет отличаться от городских «родственниц». Так что иметь или не иметь ванную в деревянном доме сегодня лишь вопрос ваших желаний.
к оглавлению ↑
Фотогалерея – ванная комната в деревянном доме:
Автор: Дарья Дегтярева Рейтинг: Загрузка…
Понравился пост? Поделись с друзьями!
самые надежные способы и варианты
Натуральная древесина подвержена разрушающему воздействию влаги и микроорганизмов, что делает ее не лучшим вариантом для обустройства санузлов. Именно поэтому отделка ванной в деревянном доме должна проводиться особенно тщательно с соблюдением специальных правил, которые мы сейчас и рассмотрим.
Деревянные перекрытия, находящиеся под санузлом, рассчитаны на определенную нагрузку. Однако для этого помещения следует проводить особые расчеты. Это обусловлено тем, что сантехническое оборудование весит намного больше, чем обычная мебель. Кроме того, ванна, периодически наполняется водой, что существенно увеличивает ее массу. Становится понятно, что нагрузка, действующая на перекрытия ванной, будет динамической, а это способствует быстрому развитию чрезмерной усталости и разрушению материала. Чтобы избежать этих проблем, специалисты рекомендуют внести в проект здания такие коррективы:
толщину перекрытий увеличить на четверть
увеличить площадь сечения балок
уменьшить шаг балок.
Толщина перекрытий и площадь сечения балок для ванной в деревянном доме должна быть увеличена, а шаг балок, наоборот, уменьшен. Это позволит дополнительно усилить основание
Еще одно необходимое изменение связано с высотой пола в ванной. Чтобы он не был выше, чем в других помещениях, нужно опустить балки как минимум на 20 см. Этот перепад необходим для монтажа бетона, поверх которого ляжет финишное покрытие. Отделка пола может быть абсолютно любой: плитка, различная мозаика, дерево, ламинат, линолеум и т.п. Главное, чтобы материал подходил для использования во влажном помещении и был правильно уложен.
Древесина – это уникальный материал. Он имеет особую пористую структуру, которая работает как естественный регулятор влажности. Поэтому дерево постоянно находится в движении: забирает излишнюю влагу из атмосферы и отдает ее сухому воздуху. Кроме того, как и любой натуральный материал, древесина легко подвержена гниению, поражению грибком и плесенью. Избавиться от всех этих неприятностей поможет грамотно проведенная гидроизоляция.
Пример грамотного обустройства гидроизоляции и последующей отделки пола в ванной деревянного дома
Специалисты рекомендуют:
Использовать для изоляции деревянной ванной новые технологии с применением современных эластичных изоляционных покрытий с высокой адгезией и хорошими водоотталкивающими свойствами.
Гидроизоляция пола в деревянном доме
Скрупулезно следовать всем пунктам инструкции производителя, а лучше всего доверить гидроизоляцию профессионалам.
Для гидроизоляции стен и полов в ванной можно использовать два типа материалов:
Оклеечные или рулонные. Представляют собой различные пленки и мембраны, которые приклеиваются на поверхность. Обладают хорошими влагоотталкивающими свойствами, но достаточно сложны в монтаже, особенно для неспециалиста. Лучше всего выбирать самоклеящиеся покрытия, на которые нанесен слой клея, прикрытый специальной защитной пленкой.
Оклеечная гидроизоляция деревянного поля
Обмазочные. Особые мастики, чаще всего на основе битума с различными наполнителями. Отличаются стабильно высокими показателями восстановления и растяжения, что особенно актуально для «дышащих» деревянных домов. Просты в монтаже. Наносятся в несколько слоев с помощью обычного валика или кисти. Количество слоев напрямую зависит от состава покрытия, однако профессионалы советуют использовать для древесины максимальный из рекомендуемых показателей.
Обмазочная гидроизоляция предельно проста в монтаже и может наноситься с помощью валика, кисти или прямоугольного шпателя
Гидроизоляцию наносят на подготовленное основание, точно следуя рекомендациям производителя. Выполняя работы, особенно тщательно обрабатывают стыки между полом и стенами. После полного высыхания материала на эти участки дополнительно приклеивают специальную изолирующую ленту. Гидроизоляция пола обязательно заходит на стены на величину порядка 15-20 см, образуя своеобразное защитное «корыто». После того как гидроизоляция полностью просохла, можно приступать к отделочным работам.
Прежде чем укладывать финишную отделку, нужно подготовить основание. Это будет обычная бетонная стяжка, залитая поверх гидроизоляции. Она имеет достаточно большой вес, однако при создании проекта это было учтено. Еще один нюанс: специалисты рекомендуют обязательно устанавливать в ванной деревянного дома аварийный слив в полу. Поэтому стяжка выполняется с небольшим уклоном. В самой нижней точке монтируется слив-трап. Поверх готовой стяжки можно укладывать напольное покрытие, однако многие хотят получить в своей ванной теплый пол. Это вполне реально выполнить, учитывая некоторые нюансы.
Настильный метод монтажа водяного пола лучше всего подходит для деревянного дома, поскольку не дает дополнительной нагрузки на перекрытия
Если планируется использование электрического греющего пола, можно выбирать любой из имеющихся вариантов. Многие предпочитают инфракрасную пленку, которая не требует укладки в стяжку, соответственно, не дает дополнительной нагрузки на перекрытия. Если же планируется монтаж водяных теплых полов, по этим же соображениям следует выбирать настильный метод установки. Он заключается в укладке труб не в стяжку, а в специальный настил, который можно сделать самостоятельно или купить готовые блоки из пенополистирола или древесины. Конструкция накрывается листами ГВЛ или другим подобным материалом, который станет основанием для финишной отделки, которая обязательно должнабыть влагоустойчивой.
Электрический пол в деревянном доме
Материал для отделки стен может быть самый разный. Однако большинство застройщиков предпочитают декорировать комнату деревом. Для этого можно купить готовые деревянные панели или же самостоятельно отшлифовать доски и обработать их специальными влагостойкими лакокрасочными материалами. Лучше всего выбирать для этого стойкие к влажности породы: лиственницу, тик и т.п. Вполне возможна и традиционная отделка стен керамической плиткой. Можно также использовать различные типы мозаики: из стекла, керамики, пластика, металла или дерева.
Обрешетка под панели монтируется так, чтобы между материалом и стеной обязательно оставался вентиляционный зазор
Еще один вариант декора – различные стеновые панели, выполненные из разных материалов. Наиболее распространены пластик, древесные плиты, аквапанели из фиброцемента. Последние могут стать хорошим основанием для последующей укладки плитки или мозаики. Любые панели крепятся на специально собранную обрешетку.
Стеновые панели для отделки ванной
При этом между пластинами и стеной обязательно должен оставаться небольшой зазор для вентиляции. Вообще грамотно спроектированная вентиляционная система в ванной деревянного дома жизненно необходима. Об этом обязательно следует позаботиться, иначе все усилия по отделке будут напрасными.
Монтаж стеновых панелей ПВХ “под дерево”
Особенностью декорирования потолка является специальная обрешетка. Она закрепляется либо к стенам, либо к перекрытию, что позволяет потолку избежать деформационных напряжений при усадке здания. Поверх системы могут быть закреплены различные материалы: влагостойкий гипсокартон, магнезитовые или цементно-стружечные плиты, которые станут финишным покрытием или же основой для последующей отделки. Как вариант могут быть использованы и натяжные потолки, в том числе и многоуровневые, если, конечно, размеры помещения это позволяют.
Дом из дерева – мечта многих. Уникальный микроклимат внутри комнат и экологическая чистота делают его очень привлекательным. Не стоит опасаться, что особенности древесины сделают невозможным обустройство полноценного санузла. Ванные в таких зданиях отделываются почти так же, как в любых других, но с учетом некоторых особенностей. Обязательно выполняется качественная гидроизоляция, проектируется и монтируется полноценная вентиляционная система. Тем, кто никогда не сталкивался с подобными работами, лучше не рисковать и довериться профессионалам. Тогда грамотно обустроенная ванная комната будет только радовать своей привлекательной отделкой.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Ванная комната в деревянном доме, премудрости отделки и обустройства
Многих владельцев деревянных домов волнует вопрос о том, как правильно обустроить ванную комнату и какие нюансы нужно учесть. Почему же отделке ванной комнаты следует уделять особое внимание?
Дерево — материал хоть и надёжный, но при контакте с водой или её испарениями может начать покрываться плесенью и, в последствии, подвергнуться загниванию. Вы наверняка обращали внимание на то, как быстро покрываются конденсатом плитка и зеркало в ванной комнате во время водных процедур? Особенно хорошо это заметно тем, кто любит подолгу лежать в согревающей ванне, или принимать обильный горячий душ. Водный пар повисает в воздухе и садится каплями на все незащищённые поверхности в комнате.
Таким образом сложность обустройства ванной комнаты обуславливается тем, что помещение постоянно испытывает на себе повышенную влажность и перепады температур. Поверхность дерева в особенности подвержена порче в таких условиях. Как же уберечь ванную комнату в доме из дерева и правильно провести отделочные работы помещения, чтобы оно прослужило долго?
Даже если вы находитесь еще на стадии строительства дома, то уже самое время задуматься о том, где будет располагаться ваша ванная комната и как она будет оформлена.
Ключевые моменты, которые позволят вам защитить вашу ванную комнату в деревянном доме
Гидроизоляция пола, стен
В связи с тем, что пол в большей степени, чем прочие поверхности ощущает на себе пагубные последствия попадания основной массы воды, потребуется озаботиться качественной гидроизоляцией (можно использовать как обмазочные полимерно-битумные мастики под стяжку, полимерно-цементные мастики поверх, так и рулонные материалы, к примеру самоклеющуюся битумно-полимерную мембрану). Так же следует помнить о том, что пол в вашей ванной будет испытывать не малые нагрузки. К примеру, ванная из акрила, которая сама по себе весит не много (20-25 кг), наполнившись водой приобретает вес усреднённо в 270 кг, поэтому пол при необходимости надо будет укрепить. Деревянные стены так же нуждаются в защите от попадания влаги с целью предотвращения порчи.
Качественная естественная или же механическая вытяжная (при помощи вентиляционного оборудования) вентиляция станет хорошей профилактикой образования сырости, конденсата и их последствий в виде грибка и плесени.
Защита электропроводки от потенциального воздействия воды и пара
Хорошо, если вы имеете подключение к централизованной системе, а несли нет? Необходимо тщательно продумать пути и способы отведения и утилизации воды.
Под сливным трапом подразумевается укладка пола под уклоном в 2 градуса с установкой в низшей точке сливного отверстия-воронки, закрытого решеткой, которое отведет воду в канализацию в случае необходимости. Сливной трап особенно актуален, если в вашей ванной комнате планируется к установке душевой уголок без поддона, либо свободностоящая ванна.
Теплый микроклимат в помещении поможет меньшему образованию конденсата, подсушит и обогреет воздух.
Отделка пола ванной комнаты в доме из дерева
Поверхность пола в ванной комнате можно оформить следующими материалами:
Влагостойкий ламинат
Керамогранит
Керамическая плитка
Линолеум
Клеевая пробка, укрытая лаком
Влагоустойчивая древесина (например тик, лиственница)
Термодревесина
Осталось разобраться, что же будет лежать под выбранным лицевым материалом!
На заметку: Надо помнить, что уровень пола в ванной комнате поднимется за счёт множества слоёв отделочных материалов, имейте это в виду.
Пол на деревянных лагах
Лаги выстилают листами фанеры (так же можно использовать магнезитовые плиты), которые крепят к лагам. Рекомендуется выстилать листы в два слоя, внахлёст.
Следующим слоем укладывают гидропароизоляцию. Если вы запланировали сделать «теплый пол» (электрический или же водный), то следующим этапом станет его укладка.
На заметку: В случае с водным «теплым полом» это будет размещение армированной сетки, через которую протягивают полиэтиленовые трубы отопления. За счет того, что ПЭТ труба отлично гнется, её можно проложить без стыков, сплошным куском. Водное отопление в паре с газовым котлом, или центральным отоплением является более экономичным, чем его электрический собрат.
Далее заливается бетонная стяжка. После того, как стяжка высохнет — пора приступать к укладке плитки, или иных напольных отделочных материалов. Если нагрузка в виде бетонной стяжки для ваших полов слишком велика, то можно в качестве альтернативы использовать листы из гипсоволокна.
Пол на бетонной стяжке
Поверхность пола тщательно очищается от загрязнений, пыли и обрабатывается грунтовочным составом, таким как грунтовки на основе битума, гидроизолирующими красками. Далее наносится цементно-полимерная мастика. После высыхания укладывается «теплый пол» и плитка, или напольный материал, который вам по душе.
Стены ванной комнаты в деревянном доме
Для обустройства ванной комнаты в доме из дерева следует определиться, какой результат вы желаете получить.
Деревянные стены без отделки
Хотите, чтобы цельный дизайн дома из дерева оставался таковым даже в ванной? Никакой лишней отделки? Возможно. Для этого потребуется уже на стадии строительства позаботиться о том, чтобы дерево еще до укладки в стену, а так же после нее было обработано специальными комплексными составами, способными защитить наш натуральный древесный материал от влаги, образования гниения, грибка и изменений температур.
Деревянные стены с последующей отделкой
Первым делом крепим к стенам гидропароизоляцию строительным степлером. Под любой отделочный материал укладывается один или несколько слоёв гидропароизоляции, и дальше действуем в зависимости от того, какой вид отделки вы выбрали. Чаще всего используется вариант, когда после слоя пароизоляции — делается каркас под гипсокартон, поверх которого можно уложить плитку, декоративную штукатурку и т. д.
Возможно так же отделать стены ванной комнаты древесными материалами из лиственницы, пихты, сосны, тиса или ели. Эти виды дерева значительно более устойчивы к влаге, чем другие породы, однако и их рекомендуется обработать специальными влагозащитными составами.
Потолок ванной комнаты
Потолок ванной комнаты так же требует к себе некоторого внимания, а именно — защиты от влаги и пара. Подходящими вариантами отделки могут стать натяжные, подвесные реечные и плиточные потолки.
Внутреннее оснащение ванной комнаты в деревянном доме
Как уже упоминалось ранее — с целью облегчения нагрузки на пол можно использовать акриловые ванны и современные душевые кабины.
Если в ситуации с ванными вопрос более или менее ясен, то душевые кабины представлены в огромном ассортименте, с разнообразным функционалом. Начиная от самых бюджетных вариантов душевых кабин без крыши и до довольно дорогих конфигураций с турецкой баней, ароматерапией и т.п. Почему всё больше людей включают в свои сан. узлы душевые кабины в качестве самостоятельного оборудования для мытья, либо как дополнение к ванной? Разнообразие душевых кабин способно решать различные задачи в зависимости о того, какую выбрать.
Угловые кабинки с низким поддоном формы четверть круга или прямоугольные способны стать удобным дополнением к уже стоящей ванне. Такие удобно располагаются в углу, не занимая слишком много места. В этом случае ваша ванна будет свободна от таких атрибутов для принятия в ней душа, как шторки, лейки.
Душевые кабины с закрытым верхом являются практически герметичными капсулами для принятия водных процедур, которые не пропускают горячий пар и влагу в ванную комнату, позволяя таким образом уберечь в том числе и мебель в вашей ванной комнате. Кроме того они чаще всего оборудованы собственной механической вентиляцией, так что с удалением внутренней влажности могут справляться самостоятельно.
На заметку: Выбирая душевую кабину следует помнить о том, что для удобства монтажа требуется по меньшей мере 30 см от верхней точки кабины до вашего потолка. Кроме того, выбирайте такую модель, номинальное давление оборудования которой совпадет с давлением в вашей системе водопровода.
Как видите, обустройство ванной — дело, требующее к себе достаточно внимания. Однако, если не пожалеть усилий и единожды сделать ванную комнату правильно, то она прослужит своим владельцам долгие годы не напоминая о себе! С лёгким паром!
Ванная комната в деревянном доме
Дерево как строительный материал имеет ряд преимуществ, которые напрямую влияют на человека. Привлекательный внешний вид, запах древесины и ее фактура создают неповторимый интерьер, приносящий положительные эмоции жильцам таких домов. В то же время деревянный потолок и стены подвержены воздействию влаги, поэтому отделка ванной комнаты в деревянном доме требует особого подхода. Здесь на первый план выходит устройство гидроизоляции и использование влагостойких материалов.
Гидроизоляция помещения
В основе ремонта ванной комнаты лежит гидроизоляция вне зависимости от того, будут ли использоваться дополнительные материалы для обшивки стен или нет. Ванная должна ограничить зону влажности своей территорией. Деревянные стены, потолок следует обработать специальными растворами против влаги, грибка и плесени. Для того чтобы обустроить гидроизоляцию, следует использовать два слоя пленки, которую необходимо распределить равномерно по всей площади пола с переходом на стены хотя бы с подъемом 20 см. При установке тяжелых единиц сантехники важно усилить несущие элементы конструкции пола. Они должны выдерживать нагрузку не менее 460 кг/м2.
На ранних этапах строительства и ремонта такие работы можно сделать своими руками. Для этого необходимо уменьшить расстояние между балками, увеличивая при этом их сечение. Уровень пола ванной комнаты нужно сделать ниже напольного покрытия остальных помещений на 20-25 см. После обустройства пола в окончательном варианте уровень поднимется как раз на эту высоту.
Ванная комната в деревянном доме требует комплексного подхода. Для того чтобы оборудовать ее, нужно тщательно выполнить необходимые работы на нескольких важных этапах.
Установить эффективную систему вентиляции.
Обустроить надежную канализацию и водоотвод.
Сделать качественную гидроизоляцию своими руками.
Смонтировать сантехнику.
Обшить стены отделочными материалами.
Обустройство водоотвода имеет важнейшее значение, поскольку деревянное здание дает ощутимую усадку. Важно использовать материалы, которые устойчивы к деформации. Современные технологии позволяют без труда решать такие проблемы даже при строительстве дома своими руками. Пластиковый трубопровод следует закреплять с помощью клипс, между которыми необходимо установить резиновые прокладки. Кроме того, защитить канализацию от морозов помогут специальные утепляющие материалы. Интерьер, дизайн ванной комнаты нужно продумать заранее и обустроить санитарный узел наиболее эффективным образом.
По советам специалистов основание напольного покрытия должна составлять бетонная стяжка. Это позволит выбрать разные варианты напольного покрытия: от плитки до теплых полов на деревянной основе. Дизайн напольного покрытия владелец жилья может выбирать самостоятельно, основываясь на этом прочном фундаменте.
Дерево имеет пористую структуру, которая впитывает влагу как губка. Как сделать качественный ремонт, обшить стены, потолок своими руками в ванной наиболее эффективно стоит задуматься заранее. Первое, что нужно выполнить — это качественная гидроизоляция стен, потолка, пола своими руками. Для этого существует два способа.
Обмазочный метод, который характеризуется использованием материалов с отличной адгезией ко всем поверхностям. Их легко наносить своими руками. Они бывают разных видов:
Битумно-полимерные, создающие прочный изолирующий слой за счет латексных наполнителей. Они наносятся на поверхность без предварительного подогрева. Битумные компоненты надежно удерживают состав на поверхности стен.
Битумная гидроизоляция бывает холодной и горячей по способу нанесения. Холодный способ не подходит для бетонных оснований.
Акриловая гидроизоляция, которая на сегодняшний день является наиболее экологически чистой и современной. Она прочная и пластичная. Такой состав защитит любую душевую кабину.
Оклеечные материалы толь и рубероид издавна используются в строительстве. Процедуры гидроизоляции с их помощью довольно трудоемкие, поскольку требуют предварительной подготовки поверхности. Кроме того, старые технологии подразумевают использование газовой горелки. Существует, однако, более современные варианты. Это самоклеящиеся материалы, которые прикрепляются к поверхности стен, пола, потолка после снятия защитной пленки.
Водонагреватель в ванную комнату: какой выбрать и как установить можно прочитать в нашей публикации на сайте.
О стандартах высоты для установки раковины в ванной читайте в этой статье.
Отделка интерьера
Независимо от того, какой выбран интерьер и дизайн ванной комнаты, особое внимание следует уделить вентиляции. Ее устройство позволит обеспечить полноценное проветривание помещения с повышенной влажностью. Трубопровод вытяжки можно разместить в каркасе подвесного потолка. Мощность вентилятора следует подбирать, исходя из площади помещения.
В разных углах комнаты на стенах необходимо сделать две воронки для вентилятора, а второй выход закрывается просто декоративной решеткой. Таким способом обеспечивается постоянная циркуляция воздуха в помещении.
Стяжку пола лучше делать своими руками с использованием керамзита. Это облегчает и утепляет конструкцию. На такое основание можно установить системы «теплый пол», керамическую плитку и даже влагостойкое ламинированное покрытие. Дизайн, интерьер поможет выбрать фантазия хозяина жилья. Тем не менее, устройство главных конструкций должно соответствовать инженерным требованиям по надежности и безопасности.
Облицовка стен ванной комнаты чаще всего проводится с использованием плитки. При этом стены могут облицовываться плиткой либо полностью, либо частично. Во втором случае покрываются места, которые наиболее подвержены воздействию воды. Остальная площадь стен остается деревянной, что сохраняет определенный шарм деревянного строения, позволяя вдыхать целебный воздух разогретой природы. Дерево обладает магическим свойством дарить жизненную энергию, которую излучают теплые стены ванной комнаты. Дизайн интерьера может подразумевать отделку деревянных стен другими материалами.
В этом случае необходимо учитывать особенности самой древесины. Под воздействием перепадов температур, влажности дерево может рассыхаться и терять свою первоначальную форму.
Для сохранения красивой облицовки ее необходимо монтировать на обрешетку. При этом такую конструкцию можно смонтировать на специальном скользящем каркасе из металлического профиля. Такие конструкции «освежат» дизайн ванной комнаты.
Интерьер, дизайн ванной комнаты предусматривает разное устройство потолка. В качестве основного строительного материала можно использовать влагостойкий гипсовый картон, а также натяжную конструкцию. Второй вариант украсит интерьер в эстетическом плане.
Дизайн интерьера санитарного узла ограничивается только фантазией человека, строящего деревянный дом. Облицовка стен, сантехника может быть любая. Главное — соответствие требованиям водостойкости, а также санитарным нормам. Для этого вертикальные поверхности обрабатываются специальными антисептическими составами, которые эффективно защищают дерево от плесени, грибка и гниения. Душевая кабина или большая ванна типа джакузи — выбор интерьера принадлежит исключительно хозяину в соответствии с его возможностями.
Владельцы деревянных домов могут сделать свои ванные комнаты в разных стилях. На сегодняшний день наиболее популярные такие из них: классика, экостиль, прованс, кантри, артдеко.
Дизайн, облицовка стен ванной комнаты — решение самого хозяина деревянного дома. Создать образ нового жилья он сможет с помощью специалистов, которые воплотят в жизнь самые необычные проекты. При этом необязательно следовать общепринятым стандартам. Уникальный неповторимый образ деревянного дома может создать сам хозяин, опираясь на помощь профессиональных строителей.
https://www.youtube.com/watch?v=DtKkHTolOyE
Отделка ванной в деревянном частном доме, даче, коттедже
Что правильная отделка ванной в деревянном доме представляет собой серьёзный и ответственный процесс, требующий правильного подхода. Это обусловлено тем, что именно ванную принято считать тем самым местом, где владелец жилья сможет позволить себе немного расслабиться, а также просто привести себя в порядок.
Учитывая специфику древесины, необходимо использовать соответствующие материалы, потому что в противном случае, результат хотя и будет привлекательным, но ванная комната в коттедже слишком быстро потеряет лоск и потребует повторного ремонта. Помимо всего прочего, интерьер помещения должен стать гармоничным, привлекательным, а также дополнять уже существующий стиль оформления, независимо от того будет ли это ванна на даче или ванная комната в мансарде.
Ванная комната в деревянном доме
Как правильно обустроить полы?
Как показывает практика, ванная комната в срубе или обычном деревянном доме, также выполнена из древесины. К счастью, на сегодняшний день, отсутствуют какие-либо преграды, которые мешают владельцу жилья использовать те или иные отделочные материалы. Например, на пол можно положить керамогранитную плитку, ламинат, паркет, а также применить технологию тёплых полов. Данный процесс, помогающий быстро решить проблему с тем, как сделать ванну на даче, включает в себя следующие основные этапы:
Гидроизоляция
Гидроизоляция помещения
Отделка ванной в вашем деревянном доме предусматривает обязательную гидроизоляцию поверхностей. Особенностью гидроизоляционных работ, является тот факт, что гидроизоляционный материал наносится не только на пол, но и на стены. Результатом такого подхода становится превращение ванной комнаты в полностью изолированный отсек. Стоит также отметить, что изоляция ванной в деревянном доме включает в себя 2 шага: заливка битумом, с последующей наклейкой специального гидроизоляционного материала.
Обязательным условием выступает также соблюдение необходимого изменения высоты. Так, уровень пола в ванной обязательно располагается немного ниже, чем в комнатах и коридорах, независимо от того, выполняется ли отделка ванной на даче или это ремонтные работы и отделка ванной в брусовом доме.
Стяжка
Установка стяжки в ванной
Заливка стяжки, которую включает в себя ремонт ванной комнаты в доме, стандартная:
первым слоем укладывается утепляющий материал;
далее, следует армированный каркас;
завершающим шагом является заливка раствора, прочность которого должна быть очень высокой.
Также допускается применение наливного пола.
Важно: В том случае, если планируется положить тёплые полы, то их необходимо делать непосредственно перед заливкой раствора. Ванная в бревенчатом доме, где используется система тёплого пола, на сегодняшний день пользуется особой популярностью.
Финишная отделка
Когда стяжка высохла, можно заняться непосредственно отделкой. Это может быть кафель или иной материал. Важно помнить, что укладка плитки выполняется лишь тогда, когда будет полностью завершена отделка поверхности стен, и ванна в доме приобретёт основные очертания.
Рекомендуем к прочтению:
По сути, ремонт ванной в частном доме имеет не так уж и много нюансов, однако, если пренебречь хотя бы одним из них, последующее использование ванной комнаты будет связано с большим количеством неприятных сюрпризов. В остальном, принцип отделочных работ, во многом схож с тем, как выполняется отделка и ремонт ванной в кирпичном доме.
Особенности отделки поверхности стен
Гипсокартон в ванной комнате
Если ванная в доме выполнена из дерева, самым популярным материалом, используемым для предварительной отделки, является гипсокартон, благодаря которому можно адаптировать поверхность стен практически для всех материалов. Единственным, пожалуй, исключением, является финишная отделка древесиной. В этом случае, гипсокартон будет просто неактуален. Примерная ситуация складывается в тот момент, когда отделывается ванная в сип домах.
Нередко при отделке стен ванной комнаты в деревянном доме применяются несколько разных материалов. Основная поверхность имитирует дерево, тогда как в тех местах, где есть риск того, что может попасть вода, наклеивается плитка. Помимо всего прочего, устройство ванной в деревянном доме делается максимально индивидуальным и выделяющимся. Например, в том месте, где будет установлена ванна, выполняется обшивка гипсокартоном, создавая лёгкий выступ, после чего наклеивается плитка. Также допускается установка дополнительных светильников. Аналогичным образом может быть оформлен умывальник.
Возвращаясь к гидроизоляции, следует отметить, что при её устройстве совершенно необязательно использовать битум, особенно если это ванная в деревенском доме. Достаточно обшить основание плотным полиэтиленом, закрепив его с помощью степлера.
Важно: Следует учитывать создание соответствующей вентиляции, которая позволит пару выходить из помещения, а не накапливаться в виде конденсата. Благодаря этому ванная комната в сельском доме или в современном коттедже не будет слишком влажной.
Особенности отделки потолка
Подвесной потолок для ванной
Когда выполняется отделка ванной в частном доме из дерева, рекомендуется остановить свой выбор на подвесном потолке. Дело в том, что он позволит сделать в ванной комнате своеобразный щит, который станет хорошим препятствием для влажного воздуха. Помимо всего прочего, в подвесном потолке можно спрятать все коммуникации, такие, как электрика и вентиляция.
Как показывает практика, практически все варианты подвесных потолков допускают монтаж в помещениях с повышенным уровнем влажности и помогают сделать ванную в частном доме действительно неповторимой. Исключение составляет лишь потолок из гипсокартона. При его монтаже следует учитывать некоторые нюансы:
допускается применение только влагостойкого гипсокартона либо его современного аналога – гипсоволокна, примеры которого отражают фото ванных комнат в коттеджах;
при выборе профиля, рекомендуется обратить внимание на тот, который помимо цинка обработан еще одним покрытием, обеспечивающем надёжную защиту от коррозии;
для того чтобы результат сохранил свою привлекательность на протяжении очень длительного времени, готовый подвесной потолок рекомендуется обклеить стеклообоями.
Какого стиля лучше всего придерживаться?
Стиль ванной в деревянном доме
На сегодняшний день, одним из наиболее популярных вариантов отделки ванной комнаты в деревянном доме, является максимальное сохранение её естественного внешнего вида, независимо от того какое будет расположение ванной комнаты в доме. Это обусловлено тем, что само по себе дерево обладает уникальным свойством – дарить тепло и уют. Помимо всего прочего, именно древесину по праву можно считать экологически чистым материалом.
Рекомендуем к прочтению:
Некоторое время назад можно было услышать миф о том, что любой деревянный дом, с течением времени начинает «рассыпаться», а, значит, его нельзя считать надёжным. На самом деле, это совершенно не соответствует действительности. Правильно обработанная древесина способна сохранять все свои свойства на протяжении очень длительного времени. Благодаря данной особенности, владелец деревянного дома может оформить ванную комнату в любом стиле. Для этого можно посмотреть фото ванны в деревянных домах с уже используемыми вариантами отделки, или же придумать что-то совершенно новое.
Наряду со всем вышеизложенным, можно отметить, что существуют определённые факторы, способные оказать непосредственное влияние на выбор стиля и материалов для оформления, а также определяющие обустройство ванной в деревянном доме:
индивидуальные предпочтения собственника жилья;
финансовая сторона вопроса;
стиль оформления, который уже применяется в других помещениях, а также планировка ванной в частном доме.
Если обратить внимание на дизайнерские решения, то их, на сегодняшний день, существует великое множество. Среди них можно найти минимализм, кантри, прованс, классику и другие стили. Там не менее, всё большей и большей популярностью пользуются те материалы, которые являются экологически чистыми. Такой подход автоматически предусматривает минимализм, то есть использование светлых пастельных оттенков с тёмными насыщенными цветами.
От того какой именно стиль будет выбран, зависит и то, как в итоге будет выглядеть ванная комната в доме.
Несколько советов от специалистов (в качестве заключения)
Одной из характерных особенностей древесины, как и многих других материалов, является слабая естественная устойчивость к гниению и появлению плесени. К счастью, на сегодняшний день, эту проблему можно легко решить. Так, прежде чем выполнять обшивку гипсокартоном или укладывать гидроизоляционную пленку, рекомендуется обработать дерево специальной пропиткой. Аналогичным образом следует обрабатывать поверхности в тех случаях, когда отделке подвергается ванная комната в кирпичном доме.
Следующий нюанс заключается в том, что прежде чем приступать к отделке помещения, следует проверить состояние инженерных коммуникаций, то есть отопления и водоснабжения, которые включает в себя ванная в дачном доме или загородном коттедже. Дело в том, что даже самая маленькая утечка сможет крайне негативно повлиять на древесину. Именно поэтому необходимо заранее проверить все трубы и соединения и при необходимости, произвести соответствующий ремонт.
Специалисты также рекомендуют не экспериментировать с ремонтом инженерных систем, не имея при этом соответствующих навыков или опыта работы. Это обусловлено тем, что последствия могут быть действительно фатальными и отделка ванной в каркасном доме или загородной даче, очень быстро потеряет свою привлекательность. Самым актуальным вариантом является использование материалов, отличающихся высоким качеством, а также обращение за помощью к специалистам.
Гидроизоляция и отделка ванной комнаты в деревянном доме: варианты и необходимые материалы
К вопросу гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме нужно подходить с особым талантом и математическим умом. В отличие от рукотворных стройматериалов пористая древесина — уникальный материал, выполняющий функцию регулятора влажности воздуха. Мякоть дерева может разбухать при затяжных ливнях и усыхать при жаре без осадков.
От постоянного воздействия влаги и сырости деревянные конструкции могут загнивать, плесневеть, подвергаться разрушению грибка. Чтобы защитить дерево от воздействия влажного воздуха, пара и воды в санузле, сохранив первозданный вид несущих конструкций, рекомендуется использовать только совместимые гидроизоляционные материалы.
Особенности санузлов в деревянных домах
Уборные и душевые в деревянных коттеджах сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в квартирах кирпичных и монолитных домов. И хотя внешне они схожи, за отделкой скрывается сложный технический расчет и множество материалов, нетипичных для городских квартир.
Вот несколько рекомендаций на этот счет.
Для помещения под ванную и туалет следует выбрать комнату с наружной стеной для вывода вентиляционной шахты или трубы.
При установке газового котла, стиральной машины, раковины, биде, прачечных шкафчиков, других единиц мебели и сантехники требуется выделить не менее 6 кв. м. площади.
Расстановку унитаза, умывальника, ванны или душевой кабины осуществляют в соответствии с нормами эргономики: перед точкой оставляют 700 мм пространства, по бокам – хотя бы 200-250 мм.
Чтобы избежать аварии на водопроводе, необходимо утеплить основание пола и трубы с помощью теплоизоляционных материалов, а также организовать сливной клапан.
Чтобы избежать аварии в системе канализации СИП-дома, требуется монтировать демпфирующие устройства и предусмотреть создание компенсационных зазоров с целью защиты труб от смещения при усадке коттеджа.
Из вариантов отделки ванной комнаты в деревянном доме необходимо исключить легковоспламеняющиеся материалы, а также хвойные породы деревьев: сосну, ель и лиственницу, смолы которых при нагревании от водяного пара и котла негативно влияют на кожу, легкие и бронхи.
Гидроизоляция ванных комнат
Грамотная гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме — секрет долговечности несущих конструкций из дерева и древесных волокон. При строительстве домов из СИП-панелей мастера рекомендуют использовать наиболее эластичные гидроизоляционные материалы с максимальным коэффициентом гидрофобности и адгезии. Специалисты предлагают два типа материалов для протекции поверхностей от пагубного влияния воды в душевой или ванной.
Оклеечная гидроизоляция
Оклеечные изоляторы имеют малую популярность, так как их сложно монтировать в маленьком каркасном помещении. Из всех материалов этой группы предпочтение отдается импортной битумно-полимерной мембране на самоклеющейся подложке. Мембрану наносят при помощи горячей или холодной мастики в несколько слоев.
Еще один важный недостаток оклейки — наличие швов между полотнами. Под внутренней отделкой ванной комнаты в деревянном доме так или иначе будет скапливаться конденсат. Однако опытные мастера нашли эффективное решение этой проблемы — они укладывают полотна внахлест и заливают стыки горячим битумом и пеком, предварительно застелив разогретый битум армированной стеклотканью.
Обмазочная гидроизоляция
Данная группа изоляторов более популярна и представляет собой битумно-полимерные мастики под стяжку и цементно-полимерные мастики для укладки поверх стяжки. Это эластичные гидроизолирующие покрытия, состоящие из двух компонентов: порошка из инертных наполнителей и связующих антиводных составов, а также водной дисперсии акриловых полимеров. Лучшие показатели гидрофобности показывает каучуко-битумная мастика. Она сохраняет постоянство после замерзания даже при деформации геометрии строительной конструкции.
Как и в случае с оклейкой, дополнительную прочность обмазочной гидроизоляции придает армирующая сетка из стеклоткани. Ее укладывают между первым и вторым слоем изоляции. Кроме того, подвижные места дома, особенно стыки стен, полов и потолков, необходимо усиливать эластичной лентой-герметиком.
Материалы для пола
Если вы хотите оставить пол деревянным, еще на стадии строительства дома необходимо использовать влагостойкую термодревесину в качестве напольного покрытия. Она не меняет объем под воздействием влаги и смены температуры воздуха, а значит, не поведет пол через несколько лет после монтажа. Для настила деревянного пола подойдут такие породы дерева, как тик и пробка. Несмотря на высокий процент эфирных масел и удивительную влагостойкость, доски рекомендуется обработать палубным лаком.
Если в доме уже смонтированы половые лаги, гидроизоляция пола в ванной комнате начинается с настила двух слоев водостойкой фанеры. На сэндвич кладут самоклеящуюся мембрану или полимерно-битумную мастику с высоким коэффициентом эластичности. Затем организуют армированную стяжку, поверх которой на водостойкий клей укладывают финишный материал.
Если вы планируете монтировать электрический или водяной теплый пол в СИП-доме, обмазочную гидроизоляцию следует наносить поверх стяжки.
Материалы для стен
Для качественной гидроизоляции стен в ванной комнате применяют стекло-магниевые листы или аквапанели на основе цемента или экструдированного полистирола. При выборе аквапанелей важно, чтобы они были армированы стеклотканью с обеих сторон и покрыты пластификатором. Такой материал намного более влагоустойчив, чем, например, тяжелый гипсокартон. А чтобы между стеной и основанием оставались пустоты для вентиляции дерева, аквапанели и листы монтируют на каркас при помощи дюбелей и плиточного клея.
Отделка ванной комнаты
Отделка ванной комнаты в деревянном доме происходит по аналогичному принципу. Выбираются именно те материалы, которые не боятся прямого контакта с каплями воды и перепадов влажности воздуха.
Пол
Специалисты рекомендуют использовать керамическую плитку или кафель. Этот очевидный материал для отделки ванных и уборных комнат проверен временем. Он не пропускает воду, так как лишен сквозных пор, а при правильной эксплуатации не трескается несколько десятилетий подряд. Элементы плитки лучше всего класть на полиуретановый клеевой состав, а для затирки швов использовать эпоксидную затирку.
Важным нюансом является установка аварийного слива в полу. Чтобы организовать запасной слив, требуется выполнять стяжку под небольшим углом, чтобы вода стекала естественным образом. В нижней точки уклона монтируют слив-трап.
Стены
Для отделки стен ванной комнаты в деревянном доме также используют плитку из керамики, полистоуна и стекла. Здесь нет никаких ограничений: вы можете приобрести плитку любого производителя с глянцевой, матовой, полированной поверхностью, с глазурованным покрытием или без него. Нет ограничений к размерам плитки, бордюров, панно и других декоративных элементов.
Если ванная комната будет проветриваться путем открытия форточки по типу бани и предбанника, рекомендуется использовать морозостойкую плитку и мозаику. А вот ректификационный кафель лучше не класть в первые годы после завершения строительства дома. Ровные стены, покрытые бесшовной плиткой, могут покрыться волнами в процессе усадки древесины.
Отделка ванной комнаты деревянными панелями — еще один неплохой вариант оформления гигиенического помещения. Большую популярность в России приобрели стеновые панели из МДФ – волокнистой плиты средней плотности (Medium Density Fibreboard). Имея визуальное сходство с ДСП, плиты отличаются более гладкой структурой и связующим веществом – лигнином.
Декоративные изделия из МДФ не боятся влаги и воздействия горячего пара, грибка и плесени, гигиеничны и прочны. Важный бонус плиты МДФ – повышение уровня шумоизоляции стены. Однако, если вас интересует профессиональная звукоизоляция СИП-дома, обратите внимание на статью про современные материалы для шумоизоляции коттеджа.
Наконец, достаточно толстые деревянные стены можно отшлифовать, затереть и покрыть влагостойким лаком. В таком случае вы сэкономите существенные денежные средства на отделке ванной и туалета. Из-за отсутствия теплоизоляционного слоя данный совет подойдет далеко не всем владельцам каркасных домов, особенно, живущим в северных районах страны.
Потолок
К отделке потолка ванной комнаты деревянной вагонкой нужно подойти с особой осторожностью. Если речь идет о сосне, ели и лиственнице, лучше всего отказаться от применения материалов на основе натуральной древесины этих пород из-за высокого содержания опасных смол. В то же время, отделка потолка помывочной или душевой такими породами, как ольха и осина, абсолютно безопасна для здоровья. Низкая гигроскопичность древесины делает ее идеальным материалом для декора потолка ванной, если вы любите горячую воду и длительные водные процедуры.
Варианты отделки ванной комнаты в деревянном доме не завершаются на материалах из натурального сырья. Вагонка бывает не только деревянной, но и пластиковой, в том числе с имитацией текстуры дерева. Она подойдет в качестве декоративной облицовки потолка, если вы хотите использовать необычный цвет. Природная древесина ограничена в палитре цветов, в то время как поливинилхлоридные панели могут быть представлены в любом оттенке.
Одно из последних веяний – зеркальные потолочные панели и вагонка-хамелеон. Они не боятся влаги и нагрева, легко монтируются способом «паз-шип» и «паз-гребень». В отличие от деревянных изделий, пластиковые панели снижают высоту ванной комнаты чуть меньше, поэтому особенно актуальны в низких помещениях.
Натяжные потолки из поливинилхлорида, полиэстера и полиуретана не рекомендуется устанавливать сразу после возведения каркаса жилого дома. В противном случае процесс усадки может деформировать полотно, что приведет к необходимости демонтажа поврежденного потолка и работе по-новой.
Вентиляция
Внутренняя отделка ванной комнаты в деревянном доме не заканчивается на укладке многослойной гидроизоляции и монтаже декоративных материалов. Самым важным этапом, без которого принятие водных процедур может быть опасным для здоровья человека и отделки коттеджа, является монтаж вентиляционной установки. Рекомендуется инсталлировать вентиляцию на чердаке, соблюдая ряд правил.
Вентиляционное оборудование не должно контактировать с деревом – трубы и другие элементы крепят на подставках-кроншейнах из стали.
Вентканал должен быть изготовлен из негорючих материалов и крепежей.
Вентканал прокладывают только сквозь компенсационные отверстия, что предотвращает смещение шахты в процессе медленной усадки каркаса.
Вентканал оборудуют противопожарными клапанами для блокировки воздушного притока в случае пожара.
Для исключения эффекта застаивания воздуха и активации естественного хода кислорода можно использовать клапан приточной вентиляции. Небольшое устройство монтируют непосредственно в стене помещения, предназначенного для ванной. Уличный воздух курсирует в ванной и выводится через вытяжку, обеспечивая постоянный воздухообмен, удаление излишней влаги и запахов из гигиенической комнаты.
Заключение
Теперь вы представляете, как происходит процесс гидроизоляции и ремонта в санузле дома. Материалы для финишной отделки уборных и ванных комнат в деревянном коттедже различаются по составу, цвету, дизайну, размерам и способом крепежа, однако их объединяет несколько важных характеристик. Все они должны иметь высокий коэффициент гидрофобности и адгезии, а черновые гидроизоляционные материалы должны отличаться эластичностью, отсутствием малейших стыков и пор.
Обустройство ванной комнаты в деревянном доме
Поставленная задача: обустроить ванную комнату в деревянном загородном доме.
Ход выполнения работ: Исходные данные для обустройства ванной комнаты в деревянном доме были следующие — выведенные отводы канализационного стояка и труб горячего и холодного водоснабжения, а также стены, отделанные вагонкой.
Для защиты стен от попадания влаги и исключения возможности образования грибка и плесени все стены были обработаны септирующим составом, после чего в месте установки ванны и рукомойника было решено обшить стены пластиковыми декоративными панелями. Данное решение обусловлено тем, что монтаж плитки на деревянное основание процесс дорогостоящий и порой не долговечный в силу веса конструкции и технологии крепления керамики к дереву. Кроме того в данном случае одна из стен имеет значительный уклон, что дополнительно накладывает ограничения по укладке плитки в ванной комнате. На фото ниже представлена декоративная пластиковая панель и уже отделанные стены ванной комнаты в месте установки ванны и рукомойника:
После отделки стен пластиковыми декоративными панелями были проложены трубы горячего и холодного водоснабжения, а также канализации, после чего выполнена установка и подключение сантехники:
Результат работы по отделке ванной комнаты деревянного дома пластиковыми панелями, установке сантехники (ванны, унитаза, рукомойника) приведен на фото и видео ниже:
Более подробно с ходом выполнения работ можно ознакомится в нашей фотогалерее. Общее время выполнения работ по обустройству ванной комнаты в деревянном доме составило 3 дня.
Дополнительная информация: Полезную информацию об установке сантехники можно узнать из книги «Установка сантехники в доме и квартире», которую Вы можете получить совершенно бесплатно, заполнив нижеследующую форму. Из книги Вы узнаете все об основных принципах размещения санузлов и сантехнического оборудования, а также прокладке внутридомового водопровода и канализации. С помощью информации, изложенной в доступной форме, Вы сможете сами устанавливать основной перечень сантехнического оборудования.
После заполнения нижеследующей формы и активации подписки Вы сделаете сразу два дела — получите ссылку на скачивание этой крайне полезной книги и станете подписчиком на нашу рассылку о строительстве, ремонте, реконструкции загородных домов, инженерных систем и обустройстве дачных участков, где мы будем приводить полезные статьи и практические примеры работ, а также информацию о сезонных и праздничных скидках на работы и услуги нашей компании. А доставляться все это богатство будет прямо Вам на почту. И все это совершенно бесплатно!
Обшивка стен в деревянном доме
Дерево, как строительный материал, никогда не выйдет из повседневной жизни, атмосфера в таких домах слишком хорошая и уютная. Не менее великолепен внешний вид срубленного сооружения.
Сегодня ему несложно придать и современный, и сказочный вид. Для этого существует множество различных технологий. Но что делать со стенами в деревянном доме? Их необычная структура, наверное, требует особого подхода, ведь просто приклеить сюда обои не получится? Ведь без предварительной подготовки не получится, и об этом стоит поговорить более подробно.
Критерии выбора
Выбор отделочного материала для внутренних работ в деревянном доме будет зависеть от региона, в котором находится объект, и от того, как его планируется эксплуатировать. Если планируется провести лето только в городе, то вполне возможно, что вы предпочтете просто покрасить, нанести тонирующий раствор или покрыть лаком поверхности стен, тем более не утруждая себя их выравниванием и прочими садовыми работами.
Стены деревянного дома лакированные
Для круглогодичного проживания таких решений может не хватить.Нельзя не учитывать необходимость создания стилистики интерьера, где не последнюю роль играет внешний вид стен. Во многих случаях их поверхность должна быть идеально ровной, что достигается декоративной обшивкой.
Виды отделочных материалов
«Хорошо зарекомендовавший себя ясень, который практически не боится повышенной влажности, благодаря чему изделия из него можно использовать в помещениях любой функциональности, без ограничений, а вот ламели из хвойных пород при нагревании будут нагреваться, а значит, на кухне такие материал в отделке лучше не применять »
Чем сегодня можно покрыть стены в деревянном доме? Дизайнеры активно используют:
1.Деревянная вагонка.
2. Панели разные.
3. Блок-хаус.
4. Гипсокартон.
5. Декоративный камень.
6. Пластик.
Если вы ориентируетесь на производные древесины, обязательно учитывайте качество древесины, из которой они сделаны. Хорошо зарекомендовавший себя ясень, который практически не боится повышенной влажности, благодаря чему изделия из него можно использовать в помещениях любой функциональности, без ограничений, но при нагревании ламели хвойных пород будут нагреваться, а значит, на кухне такой материал в отделку лучше не наносить.
Обшивка стен деревянного дома ясенем
Часто стены несут весовую нагрузку. На них закрепляется мебель и декор. Это тоже следует учитывать при выборе материала, так как он должен иметь достаточный запас прочности для реализации таких дизайнерских изысков. Узнать, насколько подходит для внутренней отделки тот или иной материал, можно, ознакомившись с его характеристиками.
Деревянная вагонка
Дерево — материал легко обрабатывается.Легко резать, планировать, шлифовать. Материал имеет широкую палитру оттенков и разнообразную фактуру. Дерево — отличный глушитель и теплоизолятор. Правильный монтаж обшивки позволит использовать ее долгие годы.
Обшивка стен деревянного дома вагонкой
Энергия дерева тоже приятна. В комнате с таким декором нет места унынию и унынию. Атмосфера в нем всегда стимулирует повышение настроения.
По своей сути вагонка представляет собой обычную доску со специальными пазами для крепления, которые позволяют плотно прилегать друг к другу при облицовке стены.
Футеровка имеет отличные теплоизоляционные свойства
Просматривая ассортимент продукции, ищите модели, предназначенные для внутренних работ. Также они будут представлены в разных профилях и размерах. Их поверхность может быть как необработанной, так и идеально гладкой, что также упрощает работу дизайнера над созданием стиля интерьера.
Виды вагонки
Ознакомившись с характеристиками, обратите внимание на сорт дерева, из которого пошли изготовленные вагоны, которые вам понравились.Этот пункт является обязательным, если вы выбираете кожу для плохо проветриваемых и сухих помещений. Для ванной лучше выбирать не производные хвойных пород, а варианты из липы, дуба, ольхи.
Обшивка ванной комнаты вагонкой из хвойных пород дерева
Обшивка из дерева чрезвычайно популярна. Его можно встретить практически в каждом доме, и такой рисунок отделочного материала часто останавливает поклонников индивидуальности. Но все же этот факт не умаляет достоинств вагонки, ведь она:
практичная;
универсальный;
экологически чистый;
представлен в большом видовом и качественном ассортименте;
источает великолепный аромат.
Вагонка универсальная и экологически чистая
Облицовка монтируется на каркасную конструкцию, собранную из металлических профилей или деревянных брусков. Это самый простой способ скрыть неровности несущей поверхности. Ламели к обрешетке крепятся струбцинами или по старинке — шурупами и гвоздями.
Облицовка стен деревянного дома вагонкой
При выборе способа крепления учитывайте этот нюанс. Если вы приобрели вагонку, не прошедшую камерную сушку, ламели будут постепенно терять влагу, то есть высыхать, а значит, между ними всегда будут щели.Вы не можете избежать процесса, поэтому вам придется:
1. Смириться с тем, что происходит.
2. Исправьте ситуацию.
Иногда необходимо несколько раз подкорректировать кожу, поэтому, прежде чем плотно прибивать подкладку, подумайте, как вы будете ее снимать в случае необходимости. Самостоятельная резка может стать в этом случае оптимальным решением. Их будет легко открутить при реконструкции.
Вы можете приобрести профили, при сборке которых трещины от высыхания остаются практически незаметными.Это может быть «Софтлайн» или «Стандарт».
Евровагонка
Внешне этот материал ассоциируется с обычной вагонкой, но по своим характеристикам в разы превосходит ее. Во-первых, такой весомый аргумент, как немецкое качество. Футеровка футеровки хорошо вентилируется и имеет дополнительную борозду, которая выполняет функцию дренажной системы. Это увеличивает срок службы не только самой кожи, но и прячущейся под ней деревянной стены. Euroanalog не будет иметь проблем с деформацией поверхности, связанной с набуханием, что делает его №1 материал для отделки санузлов.
Футеровка стен вагонкой абсолютно не деформируется
Поверхность ламелей идеально ровная и приятная на ощупь. Изделия изначально обрабатываются защитными составами, что избавляет от необходимости делать это перед сборкой, как при работе с вагонкой обычного класса. Красота структуры дерева и уникальность его дизайна от таких процедур не страдает.
Обшивка из гипсокартона
Скрыть дефекты конструкции и скрыть коммуникации поможет отделка стен гипсокартоном.За его листами есть место для утеплителя, да и сами они неплохо тепло- и звукоизоляция. Материал способен регулировать микроклимат помещений, впитывая и отдавая влагу.
Покрытие из гипокомпозита поддерживает микроклимат в помещении
Его конструктивные качества невероятно привлекательны. Лист гипсокарона можно гнуть, что позволяет придавать стенам и угловым стыкам произвольную форму. Если вы решили покрыть стены в деревянном доме гипсокартоном, то параллельно защитите их от порчи грызунами.Секрет в том, что во время производства простыни пропитываются какими-то химическими соединениями, что пугает живые существа.
Обшивка из гипсокартона убережет дом от грызунов
Материал представлен в сортовом разнообразии.
В помещениях с нормальной влажностью работают с гипсокартоном. Во влажных помещениях используют влагостойкий внешний вид, а в местах с повышенной температурой и пожароопасностью — гипсокартон с огнезащитным покрытием.
Виды гипсокартона для облицовки стен
Любой из представленных видов экологичен и имеет приемлемую цену. Большой размер листов гарантирует быстрое крепление кожи. Полученную поверхность можно покрасить или использовать как основу для укладки плитки и нанесения декоративной штукатурки.
Гипсокартон можно окрасить в любой цвет
Технология монтажа гипсокартонной обшивки в загородном доме из дерева ничем не отличается от процесса отделки стен городских квартир.Аналогичным образом собирается каркас и таким же образом крепятся листы обшивки.
Поскольку гипс — хрупкий материал, его можно использовать только при проектировании домов, где процесс усадки уже завершен. Обязательно оставьте зазор в несколько сантиметров под потолком и возле пола. Деревянные стены дома всегда остаются «живыми». В сырую погоду они набухают, а на жаре высыхают. Неправильно сделанная обшивка просто порвется. Игнорируйте эти процессы проживания в доме, установив плавающий каркас, который обеспечивается нежестким креплением к стеновым профилям.Имея запас хода, профили смогут удерживать гипсокартон в исходном положении, как бы ни вёл себя каркас.
Процесс оштукатуривания стен деревянного дома гипсокартоном
Защитить поверхность кожи от образования трещин можно, армировав все стыки и углы армирующей сеткой из полимеров.
Также возможно облицовку стен деревянного дома гипсокартоном без сборки каркаса. В этом случае они будут крепиться на рейки, бруски и клеевые составы.Таким образом выигрывается дополнительная площадь, что очень важно для небольших помещений.
Стеновые панели во внутренней отделке деревянных домов
Отделка стен внутри загородного дома специальными панелями позволяет разнообразить стилистические решения внутреннего декора. Это обеспечивается фактическим разнообразием материала.
Панели стеновые производим:
из ДВП;
МДФ;
бамбук;
пластик;
стекло;
скин.
Наибольшей популярностью пользуются панели ДВП. В интерьер они пришли не так давно. Классификация материала основана на видовом разнообразии.
Отделка стен дома панелями ДВП
Установленные модели стеллажей имеют небольшую ширину (10-30 см), разную длину (от 2,5 м до 6 м) и толщину (8-2,5 мм), что очень похоже на деревянную вагонку. Объединение усиливает наличие аналогичной схемы соединения шип / паз и способа крепления обшивки к стенам деревянного дома, где используются скобы и хомуты.
Стеллажные панели
Виды плитки также представлены в размерном и цветовом разнообразии, что позволяет скрыть стены за настоящими панелями или воспроизвести самые невероятные фигуры в коже, комбинируя плиточные панели разных оттенков и форм.
Отделка плиточными панелями из ДВП
Варианты листов предлагаются в не менее широком размерном диапазоне и по внешнему виду очень похожи на ДВП. Их поверхность может быть однотонной и оформлена в технике 3d.
Лист ДВП для стен
Ламинированное покрытие из панелей ДВП имитирует как структуру природных материалов, таких как мрамор, гранит, дерево, плитка, металл, так и радует фантастическими мотивами. Элементы можно покрыть яркими узорами, облагородить зеркальными вставками, репродукциями картин, лепниной или тематическими сюжетами.
Панели ЛДСП имитируют натуральное дерево
Панели из ДВП прочные. Они надежно фиксируют саморезы, поэтому с креплением полочек светильников и других аксессуаров проблем не возникнет.Для всех видов стеновых панелей из ДВП можно подобрать подходящую фурнитуру и молдинги для отделки стыков и маскировки дефектов стен.
Сюда входят:
1. Молдинги.
2. Уголки.
3. Плинтусы.
4. Доски основания.
5. Наличники и др.
С помощью таких элементов формируется единый стиль интерьера, поэтому не стоит отказываться от их использования.
Панели МДФ , ввиду их водостойкости, чаще всего используются в отделке ванных комнат.Вариант дешевый, удобный и экологичный. Панели этого типа просты в установке, обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, прочны, хорошо моются и имеют довольно эстетичный декор. Вы легко найдете их в нужной вам фактуре.
Для обшивки санузла панели МДФ
Стеклянные панели часто используют не как самостоятельную обшивку, а как вставки. Более объемные площади можно увидеть в помещениях определенного назначения. Оформляют рабочую стенку на кухне или в ванной.Стеклянные тарелки могут быть полностью изготовлены из цветного сырья или иметь только декорирование гофром, фотопечатью, тоником или поверхностными рисунками.
Кухонный фартук декорирован стеклянными панелями
Плиты OSB
имеют особую технологию производства, которая предусматривает перекрестное расположение слоев стружки во внешнем и внутреннем слоях, что делает их в несколько раз прочнее аналогичных изделий из МДФ и ДСП. Несмотря на это мощные плиты обладают отличной гибкостью, что позволяет не только облицовывать стены, но и придавать помещению совершенно новый вид, где-то сглаживая углы, где-то наоборот, создавая остроугольные выступы.
Отделка помещений массивными OSB панелями
Нестандартная структура OSB позволяет им хорошо удерживать шурупы даже тогда, когда они повторно вкручиваются в имеющееся отверстие. Материал обладает отличной водостойкостью, что значительно расширяет сферу его использования. Наиболее востребованные OSB в отделке чердаков.
Плиты OSB
популярны в мансардной отделке
Ориентированно-стружечные плиты содержат формальдегид, поэтому нежелательно декорировать помещения, где много времени, например спальню.
Отлично подходит для отделки бревенчатых стен стекломагниевым листом (СМП). Армирование стекловолокном повысило гибкость материала и увеличило допустимый радиус кривизны листов до 3 метров. Риск того, что он сломается или треснет, минимален.
Стекломагниевый лист имеет отличную гибкость
SMP легкий, огнестойкий, влагостойкий. Им можно не просто отделать стены в загородном доме, но и использовать их для создания межкомнатных перегородок разной формы.Лицевая сторона листа подготовлена к покраске, ламинированию, оклейке обоями и т. Д. Предварительно шпаклевать и шлифовать не нужно.
Блок-хаус
По внешнему виду блок-хаус напоминает обычную доску, только с выпуклой цилиндрической формой лицевой стороны и нестандартными обработанными ребрами жесткости, позволяющими быстро смонтировать отдельные элементы в единое полотно. Обшивка из этого материала поможет сохранить уникальный микроклимат, присущий деревянным домам. На внутреннюю отделку берут ламели толщиной не более 25 мм.Планка предназначена для их крепления.
Обшивка стен деревянного дома блок-хаусом
Решая отделку загородного дома блок-хаусом, нужно помнить, что этот материал всегда закупается с наценкой 10%. Естественно, это доплата, но купив ее в недостаточном количестве, вы рискуете испортить декор всего помещения. Блок-хаус разных партий, как и обои, отличается цветовыми оттенками, поэтому найти купленный абсолютно идентичный вариант будет нереально.Добавление ламелей из другой серии значительно снизит эстетический результат.
Цветовое решение блок-хауса
Обшивка стен срубом выглядит отлично, но требует ухода. В процессе его эксплуатации вам придется регулярно очищать поверхность от оседающей на ней пыли и обновлять лакокрасочное покрытие.
К недостаткам можно отнести трудоемкость самого процесса обшивки. Прежде чем приступить к обустройству каркаса, необходимо заделать все трещины в стене сруба и решить проблему укладки слоя теплоизоляции, который по совместительству становится поглотителем звуковой волны.Но с такой «затяжной» отделкой в стенах загородного дома всегда будет тепло и тихо. Звуки внешнего мира не нарушат ваш покой.
Схема монтажа блок-хауса
Эти небольшие недостатки блок-хауса компенсируются целым списком достоинств, среди которых:
качественная вентиляция;
простота установки;
силы;
лечебный эффект.
Обшивка стен блок-хаусом отличается своей прочностью
Кроме того, этот вид декора может выступать связующим звеном в декоре, объединяя в готовой композиции балки и элементы ковки, например, присутствующие в интерьере.Обшивка стен блок-хаусом является самодостаточной в эстетическом смысле и сама по себе, без дополнительных вкраплений, поскольку выглядит как бревенчатая поверхность.
Обшивка стен блок-хаусом самодостаточная
Обшивка декоративным камнем
Декоративный камень в оформлении интерьеров загородных домов из дерева стали активно использовать не так давно, хотя на их стенах это также выглядит очень интересно. Его присутствие может задать тон всей ситуации.Чаще всего это каркасные дома и конструкции из клееного бруса, но в срубах и помещениях с оцилиндрованными стенами с декоративным камнем работают редко. Это связано с тем, что его плиты требуют фиксации исключительно на ровной поверхности.
Декоративный камень в интерьере деревянного дома
Что касается качества этой обшивки, то помимо высокой эстетики она отличается прочностью и практичностью. Это продлится очень долго.Поскольку материал водостойкий, его допустимо использовать не только в отделке холлов, гостиных и холлов, но и в оформлении ванных комнат, кухонь, закрытых бассейнов и других помещений дома с повышенной влажностью.
Обшивка стен в деревянном доме прочным декоративным камнем
Пластик в отделке стен деревянного дома
Пластик — практичный и внешне привлекательный материал, позволяющий аккуратно отделывать поверхности.Имеет приемлемую цену. В основном такая облицовка применяется в деревянных домах: в коридорах, ванных комнатах, на кухнях.
Облицовка стен санузла пластиковыми панелями
Помимо того, что пластик влагостойкий, он еще и очень практичный. Для очистки его поверхностей не нужно использовать дорогие абразивы. Их легко привести в порядок, просто протерев влажной тряпкой.
Пластиковые панели просты в уходе
Обшивка из пластика установить несложно.Вы можете сделать это самостоятельно, не нанимая специалистов, что тоже немаловажно при ограниченном бюджете.
Особенности обшивки деревянных стен во влажных помещениях
При оформлении помещения в деревянном доме, где предполагается микроклимат с повышенной влажностью, необходимо использовать только материалы, способные противостоять его воздействию на покрытие стен. На тех поверхностях, которые напрямую не контактируют с водой, в качестве отделки можно использовать влагостойкий гипсокартон или плиту Quick Deck.Те стены, куда вода будет падать часто и в больших объемах, лучше прикрыть пластиком, плитами из декоративного камня или керамической плиткой.
Влагостойкие плиты Quick Deck
Важно оседлать вкладыш герметичным, чтобы скрытые за ним стены не гнили и не зацвели от водяных пятен. Не препятствуйте предварительной обработке их поверхности влагозащитными составами. Особое внимание в отделке стен уделяется зонам, расположенным за ванной, унитазом, смежными раковинами.
Когда начинаются внутренние работы по отделке стен
«Лучше не торопиться и дать новостройке хотя бы 10 месяцев»
Отделку дома «свежим» срубом нельзя начинать до завершения процесса усадки. Для конструкции из клееного бруса этот срок длится около четырех недель, для остальных — растягивается на многие месяцы. Чтобы рассчитать время, необходимое для усадки нового дома, необходимо знать процент влажности, использованной при строительстве, из сырья, климатические особенности зоны, куда поставляется коттедж, и учитывать продолжительность строительства.В любом случае лучше не торопиться и дать новостройке постоять хотя бы 10 месяцев. За это время подсохнут сами поленья, а лежащий между венцами утеплитель сдохнет. Внешне трудно заметить происходящие процессы, однако, если проигнорировать рекомендации и покрыть стены до окончания усадки, отчетливо видно, что она довольно активна. Украшение обязательно перекрутится, закроет сеть трещин или даже полностью разорвется. В общем, от переделки вас ничего не спасет, даже расположение парящего каркаса.
Заключение
Чем и чем украсить стены в вашем деревянном доме, решать только вам, но помните, что на приятный глаз можно рассчитывать только в том случае, если процесс их декорирования будет выполнен правильно с первых шагов.
Фотогалерея — вагонка в деревянном доме
Видео
Автор: Михаил Бонд Варианты обшивки наружных стен
: полное руководство
Строите ли вы стены в новом доме или живете в старом, внешняя обшивка играет важную роль. Наружная обшивка — это доска или панель, которая может быть изготовлена из нескольких различных материалов.
Он устанавливается над внешними стенами дома и может иметь несколько целей: от оказания структурной поддержки до помощи в теплоизоляции дома.
Внешнюю оболочку можно условно разделить на две категории: структурная оболочка и неструктурная оболочка. Их можно использовать вместе или по отдельности в зависимости от здания, при этом оба варианта значительно улучшают общую структуру и функцию стен.
Для чего нужна обшивка наружных стен и как она работает?
Обшивка наружных стен на самом деле имеет несколько различных целей, в зависимости от типа оболочки, которую вы используете.
Изображение предоставлено: lpcorp.com
Структурная обшивка в первую очередь предназначена для укрепления стен дома или здания, на котором она установлена. Это помогает связать стенные стойки, что, в свою очередь, увеличивает прочность и жесткость стен.
Они также образуют прочную основу для крепления гвоздей для сайдинга, придают сайдингу то, к чему нужно приклеиваться, и придают устойчивость готовому сайдингу.При установке структурной обшивки стены с меньшей вероятностью будут деформироваться и прогибаться под действием других сил, таких как ветер или оседание дома.
Конструкционная оболочка изготавливается из прочного жесткого материала, такого как дерево или гипс. Когда он охватывает стойки стен, он связывает их вместе, делая их сильнее, чем они есть сами по себе.
Это, в свою очередь, помогает создать более устойчивый внешний вид, который лучше выдерживает как сайдинг, устанавливаемый поверх него, так и любое давление или силу, которые могут быть применены к собственности.
Что такое неструктурная обшивка наружных стен?
Неструктурная оболочка — это материал, который используется для создания плотной оболочки здания, которую большинство людей хотят в наши дни, чтобы снизить счета за электроэнергию. Неструктурная обшивка применяется либо к внешней, либо к внутренней части структурной обшивки и используется для изоляции дома.
Изображение предоставлено: Buildipedia.com
Если стойки поддерживаются диагональной связью, неструктурная обшивка также может быть применена непосредственно к стойкам, а не в сочетании со структурной обшивкой.
Все типы обшивки защищают от ветра и дождя, а неструктурная обшивка делает еще один шаг вперед, помогая предотвратить передачу энергии, что делает дом более комфортным с меньшими счетами за электроэнергию. Это достигается за счет создания изолированного барьера вокруг дома, который помогает герметизировать утечки воздуха и закрывает стойки и другие области, где традиционные формы утепления стен обычно не обеспечивают защиты.
Неструктурная обшивка сама по себе не укрепляет стены и не оказывает поддержки, поэтому важно использовать ее в сочетании со структурной обшивкой или диагональными связями.
Виды обшивки наружных стен
Существует множество различных материалов, которые можно использовать для наружной обшивки стен. У каждого есть свои атрибуты, плюсы, минусы и затраты, которые могут сделать один лучше подходящим для конкретной цели или проекта, чем другой.
1. Обшивка наружных стен из ориентированно-стружечных плит (OSB)
Ориентированно-стружечная плита или OSB — популярный и часто используемый материал для обшивки. Он состоит из сотен тонких деревянных прядей, спрессованных в доску с помощью клея из смолы и воска.
Ориентированно-стружечная плита Плюсы
OSB невероятно долговечна. Он не впитывает и не перераспределяет воду, как твердая древесина, поэтому остается стабильным дольше, чем другие типы деревянной обшивки, обычно с большей прочностью на сдвиг из-за способа его образования. Кроме того, как правило, он дешевле, чем другие виды обшивки, поэтому в основном используется для жилой недвижимости, где затраты могут иметь решающее значение.
Ориентированно-стружечная плита Минусы
OSB является водостойким, но его стороны и края имеют тенденцию впитывать воду при длительном контакте с ними, поэтому днище и края установки обшивки могут впитывать воду, заставляя его набухать и деформироваться.Этого можно избежать с помощью герметиков, но это дополнительный шаг, который необходимо учитывать.
Ориентированно-стружечная плита Стоимость
OSB стоит примерно 6 долларов за лист обшивки 4 x 8. Его можно установить примерно на 75 квадратных футов. в час квалифицированным подрядчиком при стоимости установки примерно 490 долларов за 500 кв. футов. и стоимость материала 100 долларов за 500 квадратных футов, всего 590 долларов за профессиональную установку или 100 долларов за установку своими руками.
Как установить ориентированно-стружечную плиту
OSB укладывается вертикально по всей внешней стороне.Первая панель устанавливается сбоку от дома так, чтобы длинный край был заподлицо с углом здания, а нижний край — заподлицо с подоконником. Не позволяйте OSB выступать за подоконник, так как это приведет к впитыванию влаги и потенциально разбуханию.
Прибейте каждую панель обшивки на место, забивая один гвоздь 8d через каждые 6 дюймов вдоль швов и везде, где вы найдете шпильку за ее плоскостью. Поскольку OSB может немного разбухать по краям, не стыкуйте панели стыком при установке.
Вместо этого слегка забейте гвоздь рядом с краем каждой устанавливаемой панели и установите следующую панель напротив гвоздя. Это создаст небольшой зазор для набухания OSB. Когда вы повесили две панели, удалите гвозди и снова используйте их на внешней стороне второй панели, прежде чем устанавливать третью.
Планируйте укладку сайдинга поверх OSB сразу после установки обшивки, чтобы избежать ненужного воздействия на нее дождя или влаги.
2. Конструктивное волокно Наружная обшивка Изображение предоставлено: menards.com
ДВП — это изоляционная структурная оболочка, состоящая из волокон растительной целлюлозы, смешанных с клеями и имеющих водостойкое покрытие. Структурная древесноволокнистая плита часто считается материалом премиум-класса, который придает внешнему виду здания небольшие изоляционные и звукоизоляционные свойства, а также структурную стабильность.
Профи для внешней обшивки из структурного картона
Структурный картон имеет стабильные размеры.В отличие от OSB, он не коробится и не разбухает от влаги, и вам не нужно заботиться о размещении плит. Поскольку он также изолирует, он потенциально может помочь снизить счета за электроэнергию, и многие люди используют его для управления внешним звуком, чтобы уменьшить шум внутри. Его также довольно легко резать, и для него не требуются специальные материалы
Конструктивное волокно Наружная обшивка Минусы
Хотя ДВП стабильны в размерах, она не такая прочная, как другие материалы.В зависимости от того, как и где он используется, вам может потребоваться включить в приложение дополнительные распорки, чтобы восполнить недостаток прочности ДВП. Панели тяжелые, их трудно перемещать, а также они плохо справляются с винтами. При установке можно легко зачистить отверстия для шурупов, так что самостоятельная установка может быть сложнее. Это тоже довольно дорогой материал. В то время как старые древесноволокнистые плиты были дешевле OSB, сегодняшний продукт считается обшивкой премиум-класса, которая стоит больше, чем многие другие материалы.
Наружная обшивка из структурного ДВП Стоимость
Структурная древесноволокнистая плита имеет ряд затрат в зависимости от других преимуществ и диапазона изоляции, которую она имеет. Он может стоить от 12 до 30 долларов за лист, поэтому при установке на 500 квадратных футов он может стоить от 690 до 990 долларов за материалы и установку.
Как установить Наружная обшивка из структурного ДВП
ДВП тяжелая, поэтому для установки каждой панели потребуется как минимум два человека, так как может потребоваться второй человек, чтобы удерживать ее на месте во время крепления гвоздями .Как и OSB, он может быть установлен вертикально, начиная с края дома или здания, так, чтобы длинный край был заподлицо с краем стоек, а нижний край достигал верхней части подоконника.
В зависимости от ДВП, вы можете забивать гвоздями прямо, стараясь не прилегать к доске, каждые 6 дюймов по периметру. Для некоторых специальных плат вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы упростить установку. По возможности избегайте использования шурупов, так как материал часто быстро удаляет отверстия для шурупов.
Материал не набухает, поэтому его можно устанавливать встык поперек установки.
Фанера — часто используемый материал для внешней обшивки конструкций. Он состоит из нескольких тонких слоев древесины или слоев, уложенных в противоположных направлениях. Это создает гораздо более стабильную и прочную конструкцию оболочки, которую можно использовать снаружи.
Фанера довольно проста в установке, в основном потому, что она очень легкая и примерно на 15% меньше, чем OSB.Он также имеет очень хорошие размеры и с меньшей вероятностью разбухнет или деформируется, чем другие материалы. Он обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет, поэтому долго сохраняет стабильность даже во влажном климате.
Фанера не такая однородная, как некоторые другие материалы. У него могут быть слабые места, из-за которых он будет немного менее прочным, а прочность на сдвиг немного ниже, чем у OSB. Кроме того, его дороже покупать, чем некоторые другие материалы, хотя затраты на его установку аналогичны.
Строительная фанера стоит примерно 10 долларов за лист 4 x 8, поэтому установка на 500 квадратных футов стоит примерно 650 долларов, или 490 долларов за установку и 160 долларов за материал.
Как установить Обшивка из фанеры
Фанера очень проста и довольно проста в установке. Поместите его вертикально, выровняв его с краем здания, короткой нижней стороной над порогом. Используйте 2-дюймовые гвозди на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга по краям и не более 12 дюймов в центре.Фанера более стабильна по размерам, чем OSB, и не требует промежутков между листами.
Начните следующий ряд обшивки, по крайней мере, с 3 отсеков для шпилек от первого, вместо того, чтобы выстраивать листы непосредственно друг на друга. Отметьте дверные и оконные проемы отметками, чтобы их было легко разрезать, когда вы дойдете до этого шага. Перед установкой сайдинга обязательно оберните фанеру домашней пленкой.
4. Обшивка стен из пенопласта
Кредит изображения: JM.com
Пенопласт — это неструктурная оболочка, предназначенная для утепления дома и создания плотной оболочки здания. Обычно он устанавливается после структурной обшивки, но также может быть установлен поверх существующего сайдинга до того, как будет установлен новый сайдинг, или его можно использовать отдельно, если стойки были сначала скреплены по диагонали для обеспечения устойчивости.
Обшивка стен из пенопласта Pros
Пенопласт может помочь сделать дом более энергоэффективным, уменьшить теплопередачу и помочь покрыть области, где часто встречаются утечки воздуха, например, через стойки.Его можно использовать вместо обертки дома при установке снаружи структурной обшивки, что помогает снизить затраты на строительство. Поскольку это помогает изолировать дом, со временем это также приведет к снижению счетов за электроэнергию, что, по сути, может означать, что материал окупается.
Cons Обшивка стен из пенопласта
Пенопласт имеет жесткие допуски при установке, а это означает, что, если он установлен неправильно, он не будет таким же эффективным изолятором.Точно так же, если он не герметизирован должным образом по краям, он может позволить влаге проникнуть внутрь, что приведет к проблемам с обшивкой позади него.
Сам по себе он практически не имеет структурной целостности, поэтому его необходимо комбинировать с другой обшивкой или распорками. Это будет означать, что его использование может резко увеличить стоимость проекта, даже если вы рассчитываете окупить затраты с течением времени.
Стоимость обшивки стен из пенопласта
Установка жесткой обшивки из пенопласта обходится примерно в 2 доллара.50 квадратных футов на материальные и трудовые затраты. Это делает установку 500 кв. Футов. обшивки в общей сложности около 1250 долларов, затраты на оплату труда около 350 долларов и материалы на сумму около 900 долларов.
Как установить стеновую обшивку из пенопласта
Перед установкой вам необходимо определить, облицована ли пенопласт пленкой или нет, и какой тип сайдинга вы будете устанавливать поверх нее. Некоторые материалы требуют, чтобы фольга была обращена наружу, например кирпич, а другие материалы требуют ее лицевой стороны, например винил.Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя пенопласта, чтобы определить, в каком направлении смотреть на пенопласт.
Пенопласт должен быть установлен непосредственно над обшивкой, или, если вы используете вместо него распорки, его можно установить прямо на шпильки. В редких случаях его также можно использовать для прикрытия существующего сайдинга, и в этом случае его следует устанавливать так же, как и другие типы обшивки.
Материал устанавливается вертикально и прикручивается непосредственно к оболочке или шпилькам под ней, соблюдая дюйма от края и не более 6 дюймов друг от друга по периметру.Он должен иметь кромку встык, причем каждый ряд выше должен быть смещен на одну длину шпильки.
После установки обшивки закройте швы лентой, рекомендованной для данного конкретного пенопласта, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию досок и предотвратить проникновение влаги между досками.
5. Гипсовая обшивка наружных стен
Гипсовая обшивка — это гипсокартон, предназначенный для наружных работ. Его можно комбинировать со стекловолокном или просто сделать из гипса и придать ему водонепроницаемую внешнюю отделку.Несмотря на то, что этот материал не так популярен, как другие виды обшивки, у этого материала есть определенные области применения, благодаря которым он используется в бизнесе.
Обшивка наружных стен из гипса Профи
Обшивка из гипса полностью пожаробезопасна, что делает ее отличным материалом для наружной отделки домов и зданий, расположенных в районах, подверженных лесным пожарам и стихийным бедствиям. Он очень прочный и долговечный, держится лучше, чем ДВП, без проблем набухания и деформации, к которым склонны OSB, и без слабых мест фанеры.
Обшивка наружных стен из гипса Минусы
Самый большой недостаток гипса — его неспособность изгибаться, а это означает, что его нельзя укладывать вокруг кривых на внешней стороне, как OSB или фанера. Это также означает, что если бы оболочка подверглась удару или удару чем-то твердым, она бы легко рассыпалась или треснула, вместо того, чтобы гибко поглощать удар.
Гипсовая обшивка наружных стен Стоимость
Стоимость установки гипсовой обшивки составляет около 2 долларов за квадратный фут установленной площади, что составляет 500 кв.фут. установка стоила примерно 1000 долларов после завершения. Это включает в себя как рабочую силу примерно за 700 долларов, так и материалы примерно за 300 долларов.
Как установить Обшивка наружных стен из гипса
Обшивка из гипса имеет немного большую гибкость при установке, чем другие материалы. Его можно установить вертикально или горизонтально, а края можно стыковать без прокладки или зазора. Доски следует укладывать и устанавливать так, чтобы было минимальное количество стыков.Держите гипс примерно на ¼ дюйма от других материалов и вокруг отверстий.
Материал можно разрезать, предварительно надрезав и надрезав, а затем поместив его в различные отверстия. Его можно прикрутить с помощью 2-дюймовых длинных шурупов, расположенных на расстоянии 6 дюймов по периметру.
6. Диагональный язычок и паз Обшивка внешней стены
Обшивка с диагональным шипом и пазом сегодня не очень распространена, но до Второй мировой войны это был стандартный способ обшивки экстерьера.Устанавливая доски с гребнем и пазом по диагонали на стойки дома, вы можете создать чрезвычайно устойчивый и прочный внешний вид, идеально подходящий для облицовки сайдингом. Для обшивки этого типа можно использовать огромное количество пород дерева, в том числе ель и сосну, поэтому общая стоимость материала может быть относительно низкой.
Однако не так много монтажников знают, как работать с диагональной обшивкой «шпунт и паз», поэтому бывает сложно найти того, кто сможет ее установить. Также труднее найти материалы, поскольку это не такой распространенный строительный материал, как OSB или фанера.
Установка также может занять больше времени, потому что каждая доска должна быть вставлена в предыдущую, а затем прибита к шпилькам. Таким образом, хотя материалов может быть меньше на квадратный фут, установка часто может быть значительно выше, чем с другими материалами, и общее время установки также может быть намного больше.
Оцените свои возможности
Внешняя обшивка — неотъемлемая часть экстерьера любого дома. Независимо от того, добавляете ли вы его для прочности и устойчивости или для повышения энергоэффективности дома, обшивка — подходящий материал для работы.
Структурная обшивка добавляет устойчивости и долговечности стенам дома, а в случае использования некоторых типов древесноволокнистых плит может также добавить некоторую степень изоляции. Неструктурная обшивка предназначена для работы со структурной обшивкой, чтобы помочь создать плотную оболочку здания, которая может снизить затраты на электроэнергию в доме.
Наружная обшивка изготавливается из нескольких различных материалов. И хотя большинство из них устанавливаются аналогично друг другу, между ними существует достаточно различий, поэтому каждый раз следует проявлять особую осторожность, чтобы ознакомиться с рекомендациями для этого конкретного материала и его наилучшего использования.
Независимо от того, какой тип архитектуры имеет дом или какой тип сайдинга будет установлен поверх него, обшивка может улучшить функциональность, удобство и прочность всей конструкции. Убедитесь, что вы понимаете, какие варианты открыты перед вами, чтобы выбрать подходящий тип оболочки для каждого проекта, за который вы беретесь.
Украшаем деревянный дом изнутри. Как обшить стены внутри деревянного дома
Частный дом, построенный из дерева, не всегда можно считать законченным сооружением, так как во многих случаях требуется внешняя и внутренняя отделка стен.Существует множество различных вариантов, но не все они подходят для облицовки такого рода строений. В этой статье мы рассмотрим, чем можно обшить деревянный дом внутри и снаружи и как лучше сделать это самому.
Когда нужно обшить деревянный дом
Для начала стоит выделить те постройки, которым изначально нет смысла как-то обшивать снаружи, а уж тем более делать утеплитель. Какой бы вариант отделки вы ни выбрали, он не будет дешевым, а значит, непрактичным для деревянных домов дачи или периодического проживания.Что касается отделки дома изнутри, то это скорее вопрос дизайна и пожелания домовладельца, чем необходимость. Ведь деревянные стены из бруса или оцилиндрованного бревна всегда выглядят привлекательно.
Приведем случаи, когда деревянные дома облицованы снаружи:
Дом из прочного и крепкого сруба, но достаточно старый, поэтому внешний вид постройки оставляет желать лучшего;
каркасные постройки из дерева должны быть в любом случае облицованы шпоном с двух сторон, это их конструкция;
, если деревянный дом, построенный из бруса или бревна, нуждается в дополнительной защите и утеплении стен.
Нередко встречаются бревенчатые дома, которые простояли более 50 лет и готовы служить так долго. Дополнительная облицовка с улицы позволит не только изменить внешний вид дома в лучшую сторону, но и защитит древесину от атмосферных осадков и тем самым продлит срок ее службы. Такая же защита не помешает стенам, нуждающимся в утеплении. Поскольку теплоизоляцию принято проводить снаружи, а не внутри деревянного дома, утеплитель необходимо спрятать за гидробарьером и облицевать, о чем речь пойдет ниже.
Консультации. Внешняя отделка нового деревянного дома выполняется через 1 год. Усадка построек такого типа довольно значительна, в результате чего может пострадать внешний дизайн готовых стен и все придется переделывать.
Материалы для внешней и внутренней отделки
Несмотря на широкий выбор облицовочных материалов, их перечень для деревянных домов несколько ограничен по разным причинам.Например, отделать дом штукатуркой относительно недорого, но этот способ подходит только для каркасных построек, обшитых снаружи листами OSB, как показано на схеме ниже. Оштукатурить сруб или жилище из бруса будет проблематично.
Как видно на схеме, основная изоляция из минеральной ваты, расположенная внутри стены, дополняется слоем полистирола или пенополистирола, прикрепленным к листам обшивки из фанеры OSB. А после наносится тонированная декоративная штукатурка.Но такая отделка фасада — большая редкость для деревянного дома, чаще встречаются следующие материалы для внешней облицовки:
сайдинг виниловый;
деревянный сайдинг, т.н. блок-хаус;
вагонка;
Комплексная система «вентилируемый фасад».
Для справки. Дешевле и быстрее обшить стены дома крашенным профнастилом, такая практика тоже имеет место. Но при этом конструкция здания выглядит совершенно дешево и напоминает производственный корпус.Кроме того, профнастил быстро выгорает на солнце и теряет цвет. Разве что дорогой материал с нанесенным рисунком, как на фото:
Виниловый сайдинг — очень популярный материал, он относительно недорог и долго сохраняет внешний вид, к тому же с его помощью вполне можно обшить деревянный дом своими руками. Дороже будет отделка стен другим сайдингом — имитацией бруса и оцилиндрованного бревна под названием «блок-хаус».
Это очень красивый и красивый материал, но он требует ухода, как и обычная вагонка из дерева.
Если говорить о том, чем лучше всего обшить деревянный дом без привязки к стоимости материалов, то система «вентилируемый фасад» вне конкуренции. Он представляет собой каркас из оцинкованных профилей, внутри которого крепится утеплитель, а снаружи — элементы отделки. Причем последний может выглядеть как сайдинг, кирпич или натуральный камень — на выбор.Правда, дешевыми систему назвать сложно, да и с установкой справится далеко не каждый домовладелец.
Решить проблему проще, чем отделать стены деревянного дома изнутри. Для этого чаще всего используются:
гипсокартон обыкновенный и влагостойкий;
листы стружечных плит OSB;
Доски обшивки обыкновенные — вагонка.
Гипсокартон и OSB — отличная основа для любого отделочного слоя — различных обоев, плитки и других материалов.Влагостойкие гипсокартонные плиты отлично подходят для внутренней облицовки ванной комнаты, а вагонка — для ванны, встроенной в дом. Плиты OSB не очень часто используются внутри зданий, так как гипсокартон намного экологичнее.
Несколько слов об используемой изоляции. Как известно, дома из дерева должны «дышать». Это значит, что материал стен прозрачен для паров, за счет чего влага изнутри помещения выводится наружу, проходя сквозь древесину.Если на их пути поставить паронепроницаемую преграду, то перед ней будет конденсироваться влага, что приведет к постепенному разрушению забора. Поэтому не рекомендуется использовать водоотталкивающие полимеры, такие как пеноплекс или пенофол.
Лучшее решение для утепления при отделке деревянного дома — минеральная или базальтовая вата. Он паропроницаем и абсолютно не подвержен горению.
Исключением из правил является каркасное здание, в котором слой минеральной ваты является частью ограждающей конструкции, а капитальная стена отсутствует.Здесь утеплитель защищен от проникновения пара пленкой с одной стороны и гидроизоляцией с другой, как показано на схеме:
Обшивка деревянного дома сайдингом
При необходимости внешнюю отделку дома можно проводить с утеплением или без него. Но в любом случае необходимо предусмотреть воздушный зазор для вентиляции между виниловым сайдингом и стеной. Его задача — отводить влагу, попадающую извне на диффузионную мембрану, выполняющую роль гидро- и ветрозащиты.Именно поэтому виниловые сайдинговые полотна не крепятся непосредственно к стенам, какими бы гладкими они ни были. Во-первых, необходимо собрать обрешетку из деревянных балок, реже из оцинкованного профиля.
Консультации. Перед тем, как обшить старый рубленый дом, следует хорошенько закопать щели между бревнами, используя для этого натуральные материалы — войлок, паклю или мох.
Ширина планок обрешетки для внешней отделки без утеплителя должна быть от 3 до 5 см для обеспечения воздушного зазора.Интервал между планками 40-50 см. Но в первую очередь прокладывается диффузионная мембрана, она способна пропускать пары, но отражать воду. Листы мембраны укладывают горизонтально, начиная снизу, с нахлестом 10 см и приклеивая по стыкам скотчем. После этого его прижимают прутьями или профилями обшивки, установленными вертикально.
Примечание. Если планируется установка вертикального сайдинга, то балки следует закрепить горизонтально.Их следует предварительно обработать антисептическим составом.
Также планками обрешетки обрамлены все проемы — окна и входные двери. При этом деревянные элементы лучше прибивать к стене гвоздями, а не крепить саморезами. Последние не позволяют конструкциям двигаться при усадке или тепловом расширении. Важный момент: поверхности всех брусков должны быть строго вертикальными и выровненными в одной плоскости. Теперь вы можете приступить к установке сайдинга с использованием стартера и других видов досок, показанных на рисунке:
При регулировке сайдинга важно учитывать его термическое удлинение, поэтому концы виниловых полос не должны упираться в прорези угловых планок, стоящих по бокам (имеется в виду горизонтальная установка).Полоски необходимо отрезать и вставить между полосками с зазором 3-5 мм, при этом гвозди нельзя вбивать до упора. Для этого в сайдинге проделываются овальные отверстия, чтобы полоса могла немного сдвинуться. Кстати, установка ведется от стартовой планки — снизу вверх.
Когда длины 1 полосы не хватает, чтобы покрыть всю стену деревянного дома, то нужно положить одну или несколько соединительных планок, располагая их максимально эстетично.Хотя сайдинг разрешается укладывать внахлест (без планки), такое соединение выглядит неприятно, а потому его стоит использовать в крайнем случае. Ну и есть специальные виниловые ленты для обрамления окон и дверей.
Если принято решение совместить процесс отделки с утеплением, то установка теплоизоляционного материала также входит в рабочий порядок. Учитывая его толщину (не менее 100 мм, а в северных регионах и все 150 мм) необходимо брать прутки для обрешетки соответствующей ширины.Причем мембрану накладывают не сразу на стену, а уже поверх утеплителя. Крепится забиванием поверх полос встречной решетки толщиной 30 мм. Дальнейшая работа проводится аналогично описанному выше.
Отделка деревянного дома блок-хаусом
По сути, блок-хаус для обшивки дома — это такой же сайдинг, только из дерева, и алгоритм проведения работ такой же.
Правда, есть ряд отличий, на которых мы остановимся:
здесь нет ни стартера, ни уголка, ни соединительных планок.Все стыки придется облицевать снаружи фасонными элементами из дерева;
Планки блок-хауса
разрезаются строго по размеру, а при формировании внутренних и внешних углов материал разрезается под углом 45 ° для стыковки;
Крепление полотен осуществляется снизу вверх на гвоздях или специальных зажимах. Правда, последние имеют свойство разгибаться и со временем полосы могут выпадать;
при горизонтальной ориентации доски лучше устанавливать шипом вверх, а пазом вниз.
Одним из самых сложных узлов является примыкание облицовки в виде внутреннего уголка. Конечно, можно не обращать внимания на образовавшийся зазор и обшить уголок фигурным элементом. Но чтобы облицовка деревянного дома блок-хаус, сделанная своими руками, была качественной, стоит вырезать арочный вырез в прилегающей части, как показано на фото:
В завершение на готовую поверхность наносится антисептическая грунтовка, после чего она покрывается несколькими слоями лака или краски.
Внутренняя отделка вагонкой
Это один из самых популярных способов облицовки частных деревянных домов изнутри, применяемый практически во всех помещениях, а особенно в парилке. На данный момент в продаже есть несколько видов вагонки:
.
классический;
блок-хаус;
softline;
земельный участок;
американец.
Технология облицовки стен внутри дома одинакова для всех типов, и работа начинается с устройства пароизоляции из пленки и монтажа обрешетки.Пленка выкладывается внахлест от 10 до 15 см, после чего стыки следует тщательно проклеить двусторонним или обычным скотчем. Сверху ее прижимают к стене рейками обрешетки, толщина которой составляет 20 мм. Рейки прибивают к стене вертикально (при горизонтальном монтаже облицовки) с интервалом 40-50 см.
Важно. Все планки обрешетки необходимо вывести в одну вертикальную плоскость с помощью различных регулировочных шайб или монтажных клиньев.
Первая доска крепится саморезами на расстоянии 40-50 мм от пола с учетом последующей установки плинтуса. Все последующие планки наиболее правильно закрепить с помощью металлических элементов — хомутов, надеть на предыдущую доску и прибить к брускам обрешетки с гвоздиками. Не рекомендуется крепить облицовку забиванием гвоздей в пазы вагонки.
Как и в случае внешней облицовки дома блочным домом, все стыки и углы должны быть облицованы фасонными деталями или деревянным плинтусом.После остается обработать древесину антисептиком и покрыть несколькими слоями лака. Более подробная технология отделки показана на видео:
Внутренняя отделка гипсокартоном
Гипсокартон — отличный материал для черновой отделки любых внутренних поверхностей деревянного дома, в том числе потолка. Также влагостойкий гипсокартон незаменим в помещениях с повышенной влажностью — в санузлах и гардеробных. Впоследствии на него можно положить плитку или наклеить жидкие обои.Технология здесь простая: сначала к стене или потолку крепятся оцинкованные профили таким образом, чтобы их полки находились в одной плоскости. Для усиления конструкции между вертикальными профилями ставят перемычки из таких же профилей.
Листы гипсокартона прикручиваются к полкам профилей саморезами так, чтобы их заглушки были заподлицо с поверхностью гипсокартона. Шаг между соседними саморезами 10-15 см. Там, где невозможно скрепить весь лист, необходимо точно измерить и отрезать его часть.Делается это с помощью заточенного ножа или специального инструмента. Когда стена будет полностью зашита, то стыки и шляпки саморезов необходимо выровнять шпаклевкой, которую после высыхания протереть наждачной бумагой. На этом поверхность готова к дальнейшей облицовке.
Заключение
Благодаря имеющимся облицовочным материалам любому деревянному дому можно придать презентабельный вид и даже «превратить» его в камень с помощью внешней облицовки.К тому же отделка дольше сэкономит древесину и увеличит срок эксплуатации постройки в целом. Не лишним будет утеплить дом снаружи, в результате чего снизятся затраты на его отопление.
Деревянные дома пользуются большой популярностью у населения, поскольку отличаются красотой, экологичностью и своеобразным изяществом. Внутри такое жилище создает теплую и уютную атмосферу. Если такой дом правильно отделать изнутри, то на протяжении многих лет несколько поколений жителей смогут жить в комфорте и красоте.Фото примеров внутренней отделки домов можно найти в представленной подборке.
Выбирая материалы для внутренней отделки деревянного дома, следует обращать внимание на множество факторов. Дома, в которых заселены только летом, и всесезонные постройки требуют разных материалов. Если дом строится для проживания только в теплые месяцы, то в дополнительных изоляционных материалах нет необходимости. В этом случае для обработки дерева достаточно лака, морилки или специальной тонировки.
Преимущество деревянного дома в том, что он сохраняет свой уникальный микроклимат. Материалы, используемые для внутренней отделки, не должны отрицательно влиять на показатели температуры и влажности. Оптимальная отделка для такого дома должна подходить по составу к древесине, то есть быть безопасной и экологически чистой.
Бревно в интерьере деревянного дома
Следует также учитывать коэффициенты основного материала дома и отделки, так как разница в температуре и влажности может расширять или сжимать материалы.Нежелательно строить из хвойного массива влажные помещения с сильным отоплением. В таком микроклимате активно начинает выделяться смола. При оформлении разных комнат в доме следует учитывать особенности помещения, но сохранять общую тематику.
Особенности использования гипсокартона
В качестве отделки рекомендуется использовать гипсокартон, если нужно устранить какие-либо дефекты: ровные неровные стены или тесные коммуникации.Межкомнатные перегородки сделаны из гипсокартона, им же отделаны потолки. Если требуется отделка помещения с повышенной влажностью, то рекомендуется использовать влагостойкие материалы, а если температура повышенная, то потребуются огнестойкие покрытия. Под гипсокартон обычно устанавливают обрешетку из бруса. Конструкция из металлопрофиля не подходит для деревянных домов.
Футеровка
Несмотря на то, что вагонка используется в строительстве уже давно, сейчас появились новые, современные виды этого материала.На фото видно, что он очень эстетичен и прост в сборке. Между собой ламели соединяются с помощью специальных креплений, позволяющих создать идеально ровную красивую поверхность. Обшивка вагонкой подойдет для ванной, кухни, веранды, то есть для помещений, где всегда влажно.
Футеровка имеет следующие преимущества:
экологичность;
простота установки;
широкая палитра всевозможных цветов и оттенков;
большой выбор сортов.
К недостаткам этого материала можно отнести завышенную цену и необходимость тщательного ухода. Перед тем как приступить к обшивке стен вагонкой, необходимо установить обрешетку из бруса. Ламели предварительно тщательно очищаются и просушиваются. Если есть пятна, то их удаляют нашатырным спиртом или перекисью водорода. Завершающий этап — лакировка вагонки, шлифовка и повторная лакировка.
Блок-хаус
В последнее время во всем мире большую популярность приобрел новый вид вагонки — блок-хаус.Использование этого материала для облицовки стен деревянного дома позволяет сохранить уникальный микроклимат помещения. Блок-хаус изготовлен из качественной древесины и по своим характеристикам и эксплуатационным показателям превосходит натуральное дерево. Даже через несколько лет отделка выглядит совершенно новой.
Основные преимущества блок-хауса:
механическая прочность;
экологичность;
эстетичный вид;
легкий вес;
простота сборки.
Материал по фактуре напоминает натуральное дерево, отличается высокой декоративностью. На фото видно качество и эстетичность блок-хауса. Для внутренней отделки подойдут ламели толщиной не более 25 мм. Более толстые ламели использовать нежелательно, так как потребуется повышенная прочность обрешетки из бруса. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению свободного пространства в комнате. К недостаткам материала можно отнести слишком низкую паропроницаемость и повышенную горючесть.
При расчете необходимого количества материала всегда нужно прибавлять 10% к запасу. Если вдруг ламелей не хватит, то придется покупать из другой партии, которая может немного отличаться по цвету. После выхода со склада материал должен полежать в помещении двое суток, чтобы нагреться до комнатной температуры.
Отделка стен блок-хаусом
Этапы работ при отделке блок-хаусом:
материал монтируется на обрешетку из бруса, через каждые 50 см;
расстояние между прутьями проложено утеплителем.Таким образом сохраняется тепло- и звукоизоляция;
отдельные доски блок-хауса легко соединяются между собой с помощью выступов, расположенных на их поверхности, это видно на фото;
сверху, материал покрыт лаком, который необходимо периодически обновлять.
Чистый сруб
При желании внутреннюю отделку дома можно сделать из чистого бревенчатого дома. Это сохранит естественный стиль помещения, обеспечит неповторимый аромат свежего дерева.В последнее время этот вид отделки приобретает все большую популярность благодаря экологичности, красоте и долговечности.
Чистый бревенчатый дом требует регулярного ухода: обновления покрытия, удаления пыли и грязи. Через пять лет потребуется дополнительная шлифовка и лакировка поверхности.
Профилированный брус для отделки деревянного дома
К недостаткам этого вида отделки можно отнести высокую горючесть и возможность гниения.Также чистый бревенчатый дом не сможет скрыть изъяны стен, которые со временем образуются от влаги, перепадов температуры и усадки.
Гипс
Штукатурка в деревянных домах подходит только в качестве декоративного покрытия на некоторых участках. Правильно будет отделка фактурными видами материала.
Преимущества этого вида материала, они видны на фото:
быстро выравнивает поверхности;
долго сохраняет свои первоначальные свойства;
очень устойчива к различным механическим воздействиям;
не требует тщательного ухода;
грязь не впитывается;
большая палитра цветов и фактур.
Цена на материал в магазинах довольно высокая. Причем отделку шпаклевкой нужно обновлять каждые пять лет из-за усадки деревянного дома. Если это не страшно, то отделку можно выполнить штукатуркой.
Живопись
Такой вариант отделки частного дома подходит для гладких поверхностей без изъянов. Предварительно требуется тщательно отшлифовать и подкрасить поверхность стен.Имеющиеся мелкие дефекты швов скрывают специальным шнуром. Он также служит изолирующим элементом.
Окрашивая поверхности деревянного дома, вы можете подчеркнуть естественную красоту и стиль. Для поверхностей стен и потолка подойдет как цветной антисептик, так и краска на водной основе. Такая обработка создает эстетику и позволяет субстрату дышать.
Чем хорош цветной антисептик:
защита от грибковых заболеваний и плесени;
сохранение структуры дерева и естественной текстуры сруба;
эстетичный вид;
натуральных рисунка на дереве выделяются, создавая декоративный тон.
Сначала поверхности обрабатываются бесцветным антисептиком, а затем покрываются тонирующим раствором. При желании можно добиться любой интенсивности цвета. Это зависит от того, сколько слоев нанести. В современных магазинах можно выбрать колеровочный состав самых разнообразных оттенков. Виды покрытий имеют разную фактуру — от глянцевой до шелковисто-матовой. Выбор окрашивания, как показано на фото, поможет создать индивидуальный стиль помещения.
Панели
Это довольно популярный вид декора, помогающий подчеркнуть неповторимый стиль интерьера.Выбор материалов очень велик, так что каждый может выбрать их по своему вкусу и для разных стилей. Современные панели изготавливаются из ламинированного МДФ, имитирующего рисунок не только дерева, но и кожи, бамбука и гипса.
Чем хороши стеновые панели:
удобный монтаж;
хорошая тепло- и звукоизоляция;
стильный внешний вид.
Панели подбираются по размеру в каждом конкретном случае.Для начала нужно установить несъемную обрешетку из бруса. Элементы очень легко монтировать, для этого используется система паз-паз. После окончания работы получается ровное покрытие без швов, которое подходит для интерьера любого помещения.
Отделка стен панелями Выбор поверхности пола
Выбирать напольное покрытие для деревянного дома нужно с особой тщательностью, так как оно должно отличаться существенной прочностью и надежностью.Натуральные доски на полу подчеркнут стиль помещения и гармонично дополнят его. Чтобы защитить доски от влаги и болезнетворных микроорганизмов, их покрывают лаком и антисептиком.
Ламинат украсит комнату, создав неповторимый стиль. Это покрытие наносится очень быстро. Ламинат выглядит вполне естественно, для него характерна структура натурального дерева. Он не требует особого ухода и достаточно прочен.
Ламинат
Специалисты уверяют, что в частном доме необходимо использовать теплоизоляцию.На черновой пол перед отделкой укладывается специальный изоляционный материал. Утеплителем может служить минеральная вата, фольгированные утеплители или специальные сыпучие материалы, такие как те, что показаны на фото. Между балками выкладывается теплоизоляция. Утепленный черновой пол не должен контактировать с отделкой. Между ними должен быть зазор не менее двух сантиметров.
Как отделать потолок
Для украшения дома большое значение имеет способ обработки поверхности потолка.С помощью различных материалов можно зрительно увеличить комнату, сделать ее просторнее и уютнее.
Отделка кессонного типа приобретает все большую популярность у покупателей. Благодаря сочетанию деревянных балок и декоративных вставок смотрится очень красиво и необычно. Также можно использовать роспись на потолке. Такой вариант больше подходит для стиля этно.
Потолок в деревянной конструкции при желании также можно отделать вагонкой.С его помощью создается ровная поверхность, а благодаря различным фактурам и оттенкам материала готовый потолок будет выделяться на фоне облицовки стен.
Тем, кто предпочитает интерьер в стиле лофт или кантри, можно вообще не отделывать потолок. Натуральное дерево с натуральной сколой, трещинами и узорами будет смотреться в таких интерьерах очень естественно, при этом первозданная красота материала сохранится.
На представленном фото вы можете увидеть скандинавский стиль оформления жилья.Его отличает стильный лаконичный дизайн. Для этого стиля характерно использование натуральных древесных материалов, как для постройки здания, так и для его отделки. Такой дом будет отличаться своей индивидуальностью.
При отделке потолка в помещении, где часто бывает влажно, к выбору материалов следует отнестись особенно серьезно. Использовать только древесину в этом случае нежелательно, так как со временем она может загнить. В таких помещениях, как кухня, ванная, туалет, лучше всего использовать натяжные потолки.Покрытие из ПВХ надежно защитит дерево от влаги и пара. Он имеет разнообразную палитру цветов и фактур и в итоге выглядит стильно и в духе времени.
Наиболее подходящие потолочные материалы:
натяжные покрытия;
ламинат;
панели шпонированные.
Как обшить стены
При отделке деревянного дома облицовку стен начинают после завершения прокладки коммуникаций и разводки электропроводки.Сначала поверхности необходимо проверить уровнем и убедиться, что они ровные. При наличии неровностей необходимо смонтировать каркас или обрешетку для укладки. При установке обрешетки из бруса между планками требуется оставить пространство от 40 до 70 сантиметров. Он заполнен изоляционным материалом.
Закрепив утеплитель, начинают его чистить. Для него можно использовать самые разные современные материалы. Выбор поверхности каждый делает, исходя как из своих индивидуальных предпочтений, так и от стилистического решения интерьера комнаты, что видно на фото.Большой популярностью пользуются вагонка и другие материалы, имитирующие древесину.
При использовании вагонки, имитирующей барную стойку, комната приобретет оригинальный стиль, тепло и уют. Перед укладкой необходимо обязательно убедиться в отсутствии дефектов материала: сколов, повреждений и сучков. После укладки поверхность обрабатывается специальной шпатлевкой, шлифуется, покрывается морилкой и лаком.
Выбирая матовое или глянцевое покрытие, специалисты советуют приобретать полуматовое покрытие.
Дело в том, что глянцевые композиции через короткое время приобретают неприятный неестественный блеск.
На вопрос, какой отделочный материал лучше всего подходит для облицовки стен, можно сказать, что это дом из натурального бруса. Конечно, сначала его нужно отшлифовать, подкрасить, а затем нанести антисептической или водоэмульсионной краской, чтобы уберечь дерево от различных внешних повреждений. Также подойдут любые материалы на основе натурального дерева. Пробка — один из современных стильных материалов, но у него есть существенный недостаток — высокая цена.Если деньги не проблема, пробка может быть отличным вариантом.
Этапы отделки деревянного дома изнутри:
герметик;
отделка стен в финальном варианте;
обшить потолок;
уложить напольное покрытие;
обработать морилкой;
краска.
Перед отделочными работами стены необходимо обработать противопожарными и биозащитными составами. Они служат для защиты деревянных поверхностей от различных внешних воздействий: влаги, огня, пара, насекомых.
Задумав построить деревянный дом, хозяева часто ломают голову над тем, как скрыть коммуникации в стенах. Так как стены нельзя ни рыть, ни использовать с бетонной стяжкой, коммуникации скрыты под финишными покрытиями. Нужно постараться подобрать отделку так, чтобы она выглядела красиво, стильно, современно и идеально вписывалась в задуманный интерьер.
Современный деревянный дом — отличный выбор для комфортного семейного отдыха.Чтобы сохранить его надолго, необходимо правильно подобрать и выполнить внутреннюю отделку помещения, сохранив при этом экологичность, естественность, стиль и красоту.
Внутренняя отделка — важная часть и завершающий этап строительства загородного дома. Многие не задумываются об этом во время строительства фундамента и монтажа сруба, монтажа коммуникационных систем. Но когда дом уже под крышей, проведены инженерные сети, возникает вопрос, как украсить деревянный дом внутри.Нулевая отделка подходит далеко не всем, а также требует специальной обработки стен лакокрасочными покрытиями. К тому же дом с такой отделкой выглядит пустым и неуютным.
Хочу, чтобы материалы были прочными, надежными, но при этом недорогими. В результате интерьер получился уютным, комфортным и привлекательным. Кроме того, при обустройстве деревянного дома важно, чтобы изделия были экологически чистыми, сохраняли естественную структуру и поддерживали комфортный микроклимат в помещении.Сегодня на рынке очень много отделочных материалов. В этой статье мы рассмотрим, как недорого и красиво обшить стены в деревянном доме внутри.
Особенности выбора отделочных материалов
Обратите внимание на маркировку. Обозначение E1 говорит о том, что строительные материалы предназначены для жилых помещений, E2 — для прихожей, кухни, туалета, подсобных помещений, E3 — для общественных и производственных помещений;
Если использовать отделочные материалы из дерева, можно выбрать класс и качество хуже, чем требуется.После этого дорабатывайте изделия и самостоятельно доводите их до эстетичного вида. Например, отшлифовать и отшлифовать, покрыть лаком и / или покрасить, пропитать защитными составами, при необходимости подровнять. Таким образом, вы потратите меньше финансовых средств, чем на покупку качественных материалов;
Для помещений с повышенной влажностью (ванная и туалет, балкон, подвал, погреб и т. Д.) Выбирайте влагостойкие материалы. Если вы используете изделия из дерева, обязательно обработайте изделия защитными средствами от негативного воздействия влаги, гнили и плесени;
Выбирайте экологически чистые натуральные материалы для обустройства деревянного дома.В такой конструкции неуместно будут смотреться пластиковые стеклопакеты или панели. Они нарушат экологичность дома, внесут дисгармонию и только испортят интерьер;
Выбирайте прочные, надежные материалы и не забывайте о качестве отделочных работ. Помните, что деревянный сруб будет постепенно давать усадку, что может привести к появлению трещин. Обдумайте этот момент заранее, чтобы не делать ремонт каждые 3-5 лет и не менять поврежденную кожу.
Не могу использовать
Перед тем, как определиться, чем обшить деревянный дом изнутри, разберем, какие материалы не подойдут. При отделке нужно отказаться от пластиковых панелей и линолеума. Такие изделия отличаются доступностью и экономичностью, высокой влагостойкостью и широким выбором цветов, простотой монтажа. Однако преимущества ПВХ перевешивают искусственность и неэкологичность. При нагревании они издают сильный токсичный запах, собирают пыль, пропускают воздух и пар.
Линолеум — популярное напольное покрытие, но не рекомендуется для деревянных полов. Он не экологически чистый и требует тщательной подготовки основания, так как материал можно укладывать только на ровную поверхность. К тому же в деревянном доме это смотрится не очень уместно. В редких случаях линолеум можно укладывать в подсобных помещениях или в подвале. Однако лучше туда стелить обычные деревянные доски.
Панели OSB, ДВП или ДСП тоже не подходят, так как при изготовлении материалов используется вредный промышленный клей.К тому же это самые экологически чистые продукты, которые производятся из древесных отходов. У них не очень эстетичный вид, поэтому такие материалы чаще используют для черновой отделки. Также не рекомендуется использовать ламинат. Он не устойчив к влаге, скользкости и холоду.
Стеновые панели МДФ
— это зарубежный аналог ДВП, который более экологичен, так как при склейке отдельных элементов не используются токсичные смолы и ферменты. Эти панели легко монтировать прямо на стены.Они отличаются разнообразием дизайна и расцветки. Однако при этом они совершенно не устойчивы к повышенной влажности и износу.
Перечисленные выше панели недостаточно прочны и не устойчивы к влаге. К тому же они пожароопасны и не очень привлекательны по внешнему виду. В облицовке такими панелями комната больше похожа на кабинет или кабинет, чем на гостиную.
Но что тогда выбрать и чем лучше обшить стены внутри деревянного дома? Подходящим вариантом станут натуральные материалы из дерева с защитной пропиткой.Это могут быть строганные и шлифованные доски, вагонка, шпон и другие подобные изделия. Разберемся подробнее, какие материалы лучше для отделки загородного дома из бруса или бревна.
Деревянные отделочные материалы
Сразу отметим, что наиболее подходящим вариантом будет деревянная вагонка. Это доступный по цене материал с привлекательным внешним видом, экологически чистый и натуральный, простой в установке и уходе. Тонкие рейки используются как для потолка, так и для стен. Если вы хотите создать эффект сруба, выбирайте блочный дом, имитирующий оцилиндрованное бревно.Одна поверхность блок-хауса полукруглая, а другая плоская.
Вагонка
— лучшее сочетание цены, качества, внешнего вида и экологичности. Но если вы готовы платить, сделайте выбор в пользу роскошных материалов из натурального дерева. Это пробковые панели и панели из массива дерева.
Пробковое покрытие — современные материалы, которые отличаются экологичностью, высоким качеством, прочностью и долговечностью, роскошным внешним видом. Они отлично переносят повышенную влажность и подходят для любого типа помещения.Единственный, но существенный недостаток — очень высокая стоимость.
Массивная доска или массив дерева — тоже вариант дорогой, но при этом очень надежный и качественный, так как полностью изготовлен из натурального дерева элитных пород. Такое покрытие выглядит дорого, роскошно и престижно. Сплошной массив даже при больших нагрузках и повышенной влажности легко прослужит без ремонта 30-50 лет.
Паркетная доска — подходящий вариант отделки пола в деревянном доме.Это доступный по цене материал, отличающийся простым и быстрым монтажом. Декоративная роспись или лакировка сделают вид паркета изысканным и эстетичным.
Шпонированные панели — отличный бюджетный материал для обшивки стен. Он представляет собой тонкий срез цельной древесины, сохраняющий древесный рисунок, цвет, текстуру и структуру. Для отделки выбирайте только натуральный шпон, он более прочный и надежный.
Шпон имеет привлекательный внешний вид, отличается простотой монтажа и практичностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией, невысокой ценой.Но при этом основа материала — ДВП или ДСП, поэтому материал не на 100% экологически чистый и не может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
Другие виды бюджетных материалов
Штукатурка — традиционный вариант отделки потолка, который иногда используют для отделки стен. Это недорогой и доступный по цене материал, простой в использовании и установке. Он даст ровную белую поверхность, но в деревянном доме белый цвет не всегда уместен. Такой материал используется, если он подходит к стилю отделки помещения.Например, это может быть классический прованс или французский.
Гипсокартон — доступный и быстрый вариант отделки. Это листы из целлюлозы и прессованного гипса, которые легко установить и закрепить. Современные производители выпускают материал со специальной обработкой, повышающей устойчивость к влаге и огню. Гипсокартон позволяет создавать сложные дизайнерские проекты, устанавливать двухуровневые потолки. Однако это хрупкий и не очень эстетичный материал, поэтому требует доработки после монтажа (покраска или оклейка обоями).
Керамическая или кафельная плитка подойдет для отделки ванной комнаты, ванной или кухни. Укладывая плитку на пол в ванной, выбирайте изделия с шероховатой поверхностью, чтобы избежать скольжения и обеспечить безопасность. Такой материал отличается прочностью, износостойкостью и повышенной устойчивостью к влаге и сырости. Сегодня можно найти массу вариантов оформления плитки, в том числе декорированной под дерево.
Но при укладке плитки на деревянные стены учтите, что армированное основание необходимо делать под материал, иначе изделие долго не прослужит! Необязательно полностью выкладывать ванную плиткой.Можно обшить только отдельные участки или использовать мозаику. Кстати, сочетание мозаики и деревянных материалов выглядит очень эффектно и гармонично.
Вагонка лучший вариант
Деревянная вагонка отличается высокой прочностью, надежностью, эстетичностью и 100% экологичностью. Такие изделия используются для облицовки стен и потолка в деревянном коттедже, загородном доме, бане и сауне, балконе и лоджии, в квартире. Это универсальный материал, который легко укладывается, поэтому с установкой сможет справиться даже непрофессионал.
Узкие тонкие рейки плотно прилегают друг к другу, образуют хорошую звуко- и теплоизоляцию, выравнивают поверхность стен и потолка. Деревянные материалы выглядят эстетично и изысканно. Если хотите сэкономить, покупайте марку Б. После установки дефекты можно скрыть лаком или краской. Класс А более дорогой и элитный, его не нужно достраивать, а класс С подходит только для черновых работ или отделки подсобных помещений.
Не забываем о защитной обработке вагонки.Можно купить готовые материалы или обработать древесину самостоятельно. Второй вариант будет дешевле. Установите накладку на обрешетку из брусков. В обрешетку удобно укладывать гидро- и теплоизоляционные материалы. Рейки можно укладывать вертикально, горизонтально или по диагонали.
Сегодня вы найдете широкий ассортимент вагонки, различающейся породой дерева, шириной и длиной, профилем и классом. Лучшее сочетание качества и цены для сосны. Эта порода дерева подходит для дома, дачи или беседки.Для бани выбирайте липу или ольху, так как они хорошо переносят влажность и высокие температуры, не нагреваются. После монтажа можно окрасить материал в любой цвет, добиться желаемого оттенка или блеска.
Можно ли использовать гипсокартон для отделки деревянного дома
Гипсокартон — самый популярный отделочный материал, который используется как в квартире, так и в частном доме. Это гибкие листы с огнеупорной поверхностью и повышенной влагостойкостью. Они создают ровную поверхность и скрывают недостатки стен или потолка, а также просты в установке.
Гипсокартон скрывает трубы, провода и другие коммуникации. Но главное достоинство этого материала — доступность и невысокая стоимость. Кроме того, сегодня на рынке можно найти плиты различных размеров, форм и цветов, что позволяет создать любой дизайн помещения.
Но отделка гипсокартоном часто выглядит незаконченной и требует финишной окраски или оклейки обоями. К тому же это довольно хрупкий и хрупкий материал, который может не справиться с серьезными нагрузками. Поэтому гипсокартон лучше всего использовать для создания перегородок или стеллажей, а не для отделки деревянного дома.
Если вы решили использовать гипсокартон, выбирайте только качественную продукцию от надежного производителя. Нередко в материал добавляют вредные ядовитые вещества, что вредно для здоровья человека и нарушает экологичность деревянного дома. Качественный настоящий гипсокартон безопасен, так как изготовлен из натурального гипса.
В компании «МариСруб» вы можете заказать строительство дома из бревна или бруса под ключ! Мастера компании качественно и надежно выполнят все отделочные работы, включая установку и подключение инженерных сетей, облицовки стен, потолка и пола, установку окон и дверей.Заказывайте комплексное строительство под ключ, и вам не о чем беспокоиться!
Строительство деревянных домов будет популярно во все времена. У этого материала есть свои особенности, которые необходимо учитывать. Отделка стен в деревянном доме проводится после того, как постройка выстоит и даст основную усадку. Для клееного бруса это время займет несколько месяцев, для остальных видов сруба придется подождать не менее года. Все зависит от влажности сырья, температурно-влажностного режима и сезона строительства.Если закончить раньше времени, материалы потрескаются или покоробятся.
Подготовка к отделке
Чтобы в доме было тепло, а отделочный материал долго сохранял свои качества, необходимо провести подготовительные работы.
Через месяц после постройки дома изнутри и снаружи нужно заделать трещины паклей или джутом. Работу начинают с нижнего ряда бревен, постепенно продвигаясь к потолку. В этом случае поленья поднимаются на 30-50 мм.
Через полгода выполняется второй этап утепления всех стыков бревен или бруса. От того, насколько плотно уложен утеплитель, будут зависеть теплосберегающие свойства постройки.
Чтобы определить, закончилась ли усадка дома, измерьте расстояние между бревнами и высоту стен. Если через 10-12 месяцев изменений нет или они незначительны, можно приступать к отделочным работам.
Внутренние материалы
Деревянный дом выглядит красиво.Иногда достаточно отшлифовать поверхность и покрыть ее пропитками, подчеркивающими структуру древесины и защищающими ее от гниения и повреждения насекомыми.
При ремонте старых построек, где наблюдается значительная деформация стен, шлифовкой не обойтись, используются различные виды отделки.
Свойства и характеристики таких материалов представлены в таблице:
№
Тип материала
Технические характеристики
1
Блок-хаус
Выполнен в виде деревянной вагонки, но имеет выпуклую поверхность.Поможет обновить интерьер при ремонте старых построек. У него очень красивый вид, напоминающий бревно. Из них получается материал с ровной поверхностью, имитирующий рубку дерева. Подходит для отделки стен и потолка, способствует оформлению помещения в едином стиле. Оптимальная толщина для внутренней отделки — 2-2,5 см.
2
Вагонка
Отличается оптимальным соотношением цена-качество. Оснащен специальным замковым соединением, облегчающим монтажные работы и обеспечивающим ровную поверхность.Материал выпускается с гладкой, округлой, рельефной поверхностью.
3
Гипсокартон
Оформив стены или потолок гипсокартоном, можно полностью изменить интерьер помещения, придать ему современный вид. Его чаще используют для установки перегородок или отделки в старых домах. Доступны влагостойкие типы, подходящие для использования на кухнях и в ванных комнатах. Сырье крепится к металлическому или деревянному каркасу.
4
Стеновые панели
С их помощью можно обыграть любое дизайнерское решение.Их монтируют на каркасную или фанерную основу. Производится из: натурального дерева, кожи, бамбука, МДФ, стекла с различными декорами, пластика. Изготовлены щитки и наборные. Легко собрать.
Отделка стен деревянного дома натуральными материалами из той же породы дерева, что и стены, будет лучшим решением. При тепловом расширении или сжатии деформация поверхности не будет заметна.
Характеристика породы дерева
Деревянная вагонка и блок-хаус могут быть изготовлены из различных пород дерева.
Свойства наиболее часто используемых пород древесины описаны в таблице:
№
Тип материала
Свойства
1
Дуб
Очень прочный материал с интересной структурой. Подходит для отделки стен в ванных комнатах и кухнях. Создает неповторимую атмосферу уюта.
2
Сосна и другие хвойные деревья
При нагревании выделяют смолу, не подходят для отделки помещений с повышенными температурами.Оптимальный вариант для спален и детских комнат, так как они выделяют фитонциды, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.
3
Ясень
Боится повышенной влажности, не подходит для использования в ванной и на кухне.
4
Клен
При дополнительной обработке он может имитировать ценные породы дерева.
Как украсить стены в деревянном доме — решать каждому.При выборе наиболее подходящего варианта облицовки стен важно учитывать свойства отделочного материала и степень усадки дома.
Монтаж вагонки
Самый востребованный материал, который подходит для внутренней и внешней отделки. Сырье разной формы изготавливается из разных пород дерева. При выборе пропиток необходимо учитывать, где продукция будет использоваться, изнутри или снаружи.
Для внутренней отделки стен в деревянном доме не следует брать материал толщиной более 2 см, так как с увеличением толщины увеличивается нагрузка на стены и возрастает стоимость.
Качество футеровки и наличие дефектов на площади 1,5 кв.м.
класс C может иметь контрастные пятна и полосы на поверхности, стандарт допускает наличие 2-х сучков и смоляных пятен, с поперечным сечением до 5 см;
класс B допускает контрастные пятна, 4 узла и 2 кармана из смолы;
класс А может иметь 1 поверхностную трещину и 1 сучок;
экстра класс имеет высшее качество, не допускает брака.
Облицовка монтируется на сборный каркас. В промежутках между обрешеткой прокладываются коммуникации и при необходимости утепляется пространство под каркасом.
Привезенная из магазина вагонка должна несколько дней пролежать в помещении, в котором она будет установлена.
При проведении монтажных работ необходимо учитывать, что дерево дышит и меняет форму на протяжении всего периода эксплуатации. Во избежание деформации нужно правильно рассчитать зазоры при установке.Не прибивайте отделочный материал вплотную к потолку и полу, оставляйте зазоры на расширение 20-40 мм.
Полосы крепятся с помощью скрытых креплений планок или открываются, путем прибивания или закручивания шурупов под углом к шипу так, чтобы следующая доска перекрывала крепеж так, чтобы его не было видно.
Во избежание деформации приобретается футеровка камеры сушки. Древесина с влажностью более 8% будет постепенно сохнуть. Между элементами отделки образуются зазоры.Чтобы исправить ситуацию, придется переложить всю отделку.
Блок дома в сборе
Блок дома крепится на деревянной обрешетке. Вся древесина должна быть предварительно обработана от гниения и повреждения насекомыми.
Пошаговая инструкция:
Обрабатывают доски и места пропилов древесины антибактериальными пропитками.
Рама монтируется строго по уровню.
Крепление панелей начинается снизу. Первая доска закрепляется строго в горизонтальной плоскости; общий вид отделки будет зависеть от ее расположения.
В качестве крепежа используются зажимы или саморезы, расположенные на расстоянии 400 мм друг от друга. Саморезы просверливаются под углом в шип, чтобы следующая планка заходила внахлест на крепеж.
По углам и стыкам блок дома соединяется между собой с помощью специального уголка и стыковочной планки. Они позволяют скрыть все неровности.
При отделке деревянного дома изнутри доски укладывают пазом вверх, чтобы не было видно креплений.Для наружной отделки доска устанавливается пазом вниз, чтобы не попадала дождевая вода.
Монтаж гипсокартона
Отделка стен в деревянном доме гипсокартоном выполняется только тогда, когда требуется скрыть существенные дефекты поверхности. Этот материал полностью меняет интерьер комнаты.
К обрешетке крепится гипсокартон. Монтаж возможен только после полной усадки постройки, иначе при перемещении основания гипс потрескается.
Иногда монтируется плавающий каркас, который не подвергается перемещению при усадке, а значит, качество гипсокартона не пострадает.
Для нового дома из бруса такая отделка нецелесообразна, так как она скроет натуральный материал.
Монтаж стеновых панелей
Очень красиво смотрятся стены внутри дома, облицованные панелями. В продаже имеется множество вариантов разной фактуры и расцветки, поэтому подобрать материал, подходящий к интерьеру комнаты, не составит труда.
Стены, отделанные панелями, имитирующими кожу или камень, будут гармонично смотреться в зоне камина. Обшиваем стеновые панели на заранее установленную обрешетку, лучше сделать ее плавающей, чтобы избежать деформации материала.
Особенности отделки ванной комнаты
Чаще всего в ванной для того, чтобы правильно обшить стены, используется сочетание нескольких материалов. Места, подверженные разбрызгиванию, облицованы плиткой, а основная часть — деревом.
Для защиты стен в ванной в деревянном доме от плесени перед установкой каркаса под отделку на поверхность с помощью степлера прикрепляется плотная полиэтиленовая пленка.
Идеи отделки стен в деревянном доме можно почерпнуть из видео.
Данная технология приводит к парниковому эффекту, поэтому необходимо обеспечить качественную вентиляцию помещения.
Окраска
Со временем под воздействием агрессивных воздействий внешней среды древесина подвергается старению.Для защиты поверхности и продления срока службы материал окрашивают или покрывают лаком.
Краски и антисептики для деревянных покрытий и их характеристики представлены в таблице:
№
Краски и антисептики
Свойства
1
Антисептик для остекления
Способствует сохранению качества древесины и подчеркивает ее структуру. Срок службы 5 лет.
2
Покрытие-антисептик
Имеют непрозрачную структуру, скрывают текстуру древесины, но сохраняют ее рельеф. Срок службы 7 лет.
3
Акриловые краски
Эластичные и дышащие, практически не выгорают на солнце, устойчивы к негативным атмосферным воздействиям.
4
Масляные краски
Хорошо впитываются в древесину, защищая ее от влаги. Срок службы такого покрытия 4-5 лет, постепенно выгорает, трескается, не дышит.При повторном ремонте нужно либо полностью удалить старое покрытие, либо покрасить сверху масляной краской. Они используются редко.
Подготовка к покраске
Покраска проводится на чистой подготовленной сухой поверхности.
Как подготовить стены к покраске:
очистить поверхность от пыли кистью;
удалить старое покрытие;
плесень и пятна очищаются или удаляются специальными средствами;
Пятна смолы убираются шпателем, затем поверхность покрывается лаком;
Металлические элементы вскрываются антикоррозийными составами и грунтуются.
Обязательное условие — перед покраской покрыть 2 слоями антисептика. Следующий слой наносится после высыхания предыдущего. Время высыхания 2 слоев — неделя.
Покраска своими руками
Покраска деревянного дома из пульверизатора.
Правила покраски деревянного дома:
Антисептическое покрытие и окрашивание проводят в продольном направлении.
Чтобы сделать цвет однородным, добавьте к грунтовке цветовую схему, соответствующую цвету краски.
По торцам более толстым слоем наносится краска и антисептик.
Старый дом выкрашен краской на той же основе, которой он был покрыт ранее.
Оптимальные условия для работы на открытом воздухе — теплая, безветренная погода. Если красить в тепле, покрытие высохнет слишком быстро, что может привести к растрескиванию.
Чтобы создать комфорт и домашний уют, нужно выбирать натуральные, натуральные, дышащие материалы. Чтобы отделка прослужила долго, учитываются особенности изменения формы древесины при колебаниях температуры и влажности.
5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек
Наружная обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в жилищном строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.
Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности для крепления сайдинговых материалов, но она также работает, чтобы скрепить вместе многочисленные стойки, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как ограждение стен. В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
В пятерку лучших материалов для внешней обшивки входят
1. Ориентированно-стружечная плита
2. Фанера
3. Конструкционные плиты ДВП
4. Диагональный язычок и бороздка
5. Пенопласт
Из-за его корреляции со структурной целостностью важно учитывать материалы и методы облицовки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома. Это то, что не многие домовладельцы учитывают — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны.Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и их влияние на ваш дом в целом.
Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев — в основном потому, что они считают, что они предлагают наилучшее сочетание долговечности и стоимости — плиты из ориентированно-стружечных плит (OSB) состоят из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы с помощью горячего прессования. смоляно-восковой клей. Этот метод производства позволяет получить очень прочную панель, поскольку древесные пряди укладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они укладываются перпендикулярно.Слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина, минимум 5/16 дюйма для шпилек на 16-дюймовых центрах или 3/8 дюйма для 24-дюймовых центров.
Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания деревянных пластин с наложением слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).
Многие люди, которые выбирают плиты OSB для обшивки стен, делают это после того, как сузили выбор до двух материалов — OSB или фанеры. У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры.Известно, что OSB разбухает больше, чем фанера, под воздействием влаги, а ее размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обертывания дома обшивкой и сайдингом с особой осторожностью.
Этот дом типичен из тех, что обшиты OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не нарезка фанеры по углам или вместо нарезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).
Основная причина, по которой потребитель предпочел бы фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива изнутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов лущеной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не из собранных небольших деревянных пластин. Теоретически обшивка вашего дома никогда не должна намокать до тех пор, пока сделаны надлежащие приготовления при обшивке дома (оклад, обшивка дома, J-образный канал, герметик и т. Д.)). Там, где вы часто увидите фанеру, используемую вместо OSB, так это в обшивке кровли, где риск попадания влаги и утечек выше.
Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в любом другом месте, где необходимо использовать обрезной лист, а не лист с заводской кромкой. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому так хорошо работает метод «вставки» фанеры.
Фанера изготавливается из деревянных листов, которые снимаются с деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot). Фанера
и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепежные детали, создавать прочную связь между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества. Однако «большая двойка» — не единственный доступный выбор. Конструктивная древесноволокнистая плита — один из таких вариантов. Этот инженерный продукт изготавливается путем измельчения древесной щепы и других древесных отходов и их объединения с воском и смолой. Отделка очень однородная, без сучков или даже волокон, как у «настоящего» дерева.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и гораздо более стабильный по размерам (устойчив к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он намного доступнее. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежные детали и обеспечивать структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.
Конструкционная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели.Хотя эти панели считаются «конструктивными», они могут потребовать дополнительных распорок для соответствия местным строительным нормам (Источник: Home Depot).
Использование деревянных досок с диагональным гребнем и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор стало меньше. Однако обшивка из массива дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогостоящим) вариантом, обеспечивающим лучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о шпильках стены друг к другу — это то, что нужно учитывать для домов в подверженных шторму районах, таких как планы домов во Флориде.Доски с диагональным гребнем и пазом также чрезвычайно прочны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность крепления.
Доски T&G из массива дерева (обычно 1х6 или 1х8) лучше всего прибивать гвоздями по диагонали через шпильки при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает максимальную структурную прочность каркасной стены.
«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего он используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопласта в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят его непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют через него сайдинг. Использование комбинации деревянной панели и пенопласта дает вам лучшую тепловую защиту (более высокая начальная стоимость, но большая экономия энергии со временем) и адекватную форму распорки от стойки к стойке. Пенопласт действительно можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрепив его прямо к стойке.Но этот метод потребует какой-либо связи (впускные 1х4, L-образные ремни, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где внутренняя поверхность продукта может опускаться ниже точки росы зимой.
Панели из пенополистирола или полиизоцианурата, хотя обычно они наносятся поверх фанеры или панелей OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).
Когда дело доходит до обшивки стен, только для некоторых специальных проектов требуется что-то, кроме OSB или фанеры. Однако приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какой материал оболочки лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.
Чем обшить стены в деревянном доме изнутри? Советы, фото
Завершающим этапом любого ремонта или строительства является внутренняя отделка дома.Это будет зависеть от того, насколько хорошо и комфортно вы будете себя чувствовать в своем доме. Если вы задумываетесь, чем обшить стены в деревянном доме внутри, необходимо рассмотреть несколько вариантов, ознакомившись с положительными и отрицательными характеристиками каждого.
Советы по выбору материала
Задумываясь над тем, чем обшить стены в деревянном доме внутри кухни, нужно учитывать регион, в котором находится постройка. Важно учитывать момент, будете ли вы жить в доме круглогодично или только в теплый период времени.В последнем случае стены нельзя покрывать облицовочным материалом, например вагонкой. Специалисты в этом случае предлагают использовать лаки и краски, а также колеровочные растворы. Можно наносить декоративную штукатурку, плитку, ткань, кожу и другие материалы.
Исходя из преимуществ деревянного дома, одно из которых выражается в естественной застройке, лучше всего выбирать натуральную отделку, которая не будет препятствовать проникновению свежего воздуха внутрь. Это может быть обрешетка или блок-хаус. Решая, чем обшить стены в деревянном доме на даче, специалисты нередко советуют выбирать вышеупомянутую отделку, материал которой соответствует материалу основы стен.Это связано с тем, что в процессе эксплуатации конструкции будут влиять температура и влажность, что способствует изменению линейных размеров изделий. Если стены и отделка будут выполнены из одной породы дерева, коэффициент расширения будет одинаковым.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …
Светоотражающая краска. Область применения
Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, …
Выбирая изделия для внутренней отделки помещений различного назначения, следует учитывать характеристики древесины.Например, сосна при воздействии высоких температур способна отделять смолы, поэтому применять их в дизайне ванной комнаты или кухни не рекомендуется. Если у вас возник вопрос, чем обшить стены в деревянном доме внутри, можно использовать ясень, который хорошо переносит повышенную влажность и может быть использован при оформлении помещений разного назначения. При строительстве старых и новых деревянных построек довольно часто используется сайдинг, преимуществами которого являются простота монтажа, привлекательный внешний вид и невысокая стоимость.На эти стены можно вешать разные предметы, в том числе и технику. Чего нельзя сказать о гипсокартоне, который не всегда способен выдерживать высокие нагрузки. Для решения можно сделать ниши.
Экологичный дом
Для максимального сохранения стиля деревянного дома лучше всего использовать блок-хаус, обратная сторона плоская, а экстерьер имеет форму полукруга. Если у вас сруб, то внутренняя отделка блок-хауса станет лучшим решением.Чтобы окончательно определиться, чем обшить стены в деревянном доме внутри, следует ознакомиться со следующей информацией, из которой вы сможете понять, каковы характеристики каждого из этих материалов.
Использование блок-хауса
С помощью этого материала можно создать в доме идеальный климат, а применение древесины хвойных пород поможет предотвратить возникновение и развитие респираторных заболеваний. Нередко внешний вид старого дома преображают с помощью блок-хауса, имитирующего натуральное дерево.Для внутренней отделки рекомендуется отдавать предпочтение ламелям, толщина которых варьируется от 20 до 25 миллиметров. Более толстый материал покупать не рекомендуется, так как для его установки потребуется массивная обрешетка. Он займет свободное пространство комнаты, а установка потребует больше времени и сил.
Для некоторых потребителей реальной проблемой стала необходимость приобретения этого материала с некоторой наценкой. Это приводит к дополнительным затратам, и если отделка в процессе установки окажется недостаточной, использование рейки другой стороны приведет к снижению эстетического результата.Однако недостатки компенсируются многими преимуществами, которые заключаются в хорошей вентиляции, которая создается после завершения монтажных работ. Перед покупкой следует учесть, что в процессе эксплуатации стены блок-хауса придется время от времени чистить и покрывать лаком. Между досками может скапливаться пыль. К тому же изделия из натурального дерева довольно дороги. Подготовка перед укладкой материала может показаться слишком трудоемкой, ведь стены закроют трещину и затем установят системные обрешетки.Если до сих пор не удается решить вопрос, чем обшить стены в деревянном доме изнутри, следует подумать о возможности утепления при использовании блок-хауса, между ним и основной стеной помещается утеплитель, который также предотвращает посторонний звук. проникнуть в комнату.
Важно учитывать, что каркас может деформироваться в процессе эксплуатации, если при его установке применялись не слишком хорошо просушенные элементы.
Вагонка
Этот вариант не только недорогой, но и доступный для всех.Смонтировать такую отделку достаточно просто, так как она имеет специальные крепления. С их помощью удастся создать прочные соединения, а поверхность получится красивой и гладкой. Идеально подходят такие внутренние стены для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная или кухня. Возможно, вам не придется беспокоиться о влажности материала, так как в процессе производства сырье используется с 12-процентным уровнем. В зависимости от назначения комнаты лучше всего выбирать сайдинг определенного вида. Для гостиной и спальни подойдет липа, береза или ясень.А вот для ванной или кухни рейки из хвойных пород лучше не использовать.
Дополнительные преимущества вагонки
Если у вас возник вопрос, чем обшить стены в деревянном доме изнутри недорого, вы можете выбрать сайдинг экологически чистый. Это может помочь создать неповторимую атмосферу внутри. Материал имеет красивую структуру. Посещая магазин и читая широкий ассортимент, вы можете выбрать варианты с разным рисунком и естественными цветами. Производители предлагают изделия с различными разновидностями, в зависимости от того, какой можно выбрать подходящий вам материал по доступной стоимости.Например, высшим качеством является марка А, которую называют вагонкой. Эта доска будет иметь очень высокую стоимость и отличную поверхность. На его основе вы не заметите сучков и трещин. Но самый низкий — это сорт С, имеющий небольшую стоимость и косметические недостатки. Но некоторые потребители считают, что вкрапления узлов в некоторых случаях выглядят очень красиво и красочно в декоре, поэтому выбирают этот вид, стараясь соответствовать концепции дизайна.
Некоторые минусы вагонкой
Довольно часто хозяева задумываются, чем обшить стены деревянного дома внутри.Фото рекомендуется рассмотреть заранее, возможно, это позволит вам сделать правильный выбор. Сайдинг выглядит очень привлекательно, но имеет ряд недостатков, которые способны оттолкнуть ряд потребителей. Например, он немного деформируется после установки, что может привести к замене отдельных элементов. Одним из недостатков было то, что стены из вагонки требуют тщательного ухода, что не всегда удобно, ведь дом могут посещать только хозяева время от времени.
Противопожарная футеровка
Пожаробезопасность таких покрытий намного ниже по сравнению с гипсокартоном, но остается на высоком уровне по сравнению с пластиковым покрытием. Такой эффект достигается за счет применения на заводе специальных пропиток, которые еще на стадии изготовления.
Особенности использования гипсокартона
Довольно часто владельцы загородных домов задумываются над тем, чем обшить стены в деревянном доме под обои. Для этой отделки отлично подходит гипсокартон, позволяющий скрыть все дефекты и неровности стен.Его можно использовать, чтобы скрыть общение. Этот материал универсален, его можно использовать в помещениях с нормальной или повышенной влажностью. Его можно применять даже в тех условиях, которые характеризуются высокой температурой. Однако в этом случае специалисты рекомендуют покупать огнестойкий гипсокартон.
Почему выбирают гипсокартон
На листьях можно размещать тепло- и звукоизоляционные материалы, такими качествами, помимо прочего, обладает и сам ГКЛ. Он способен отдавать и впитывать влагу, поэтому является материалом, регулирующим микроклимат помещения.Решая, чем лучше обшить стены в деревянном доме внутри, можно выбрать гипсокартон, так как он позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения, что можно сказать о двух вышеупомянутых вариантах, с помощью которых можно сформировать только гладкую стену. . Размышляя над тем, чем обшить стены в деревянном доме внутри от мышей, можно использовать ГКЛ, который в процессе изготовления пропитывают специальными химическими составами.
Заключение
Итак, мы представили несколько вариантов отделки стен в деревянном доме внутри.Что выбрать — блок-хаус, вагонку, гипсокартон — решать только вам.
Причины появления плесени на чердаке и способы ее удаления — Moldman
Чердаки — одна из наиболее распространенных областей роста плесени в доме. Чердаки, как правило, имеют идеальные условия для роста плесени (жарко, влажно и обильный источник пищи с деревянной обшивкой). Более того, большинство домовладельцев никогда не забираются на чердак, поэтому плесень может беспрепятственно расти — часто годами!
Многие люди впервые узнают о своей проблеме прямо перед тем, как продать свой дом.Инспектор покупателя замечает плесень на чердаке прямо перед датой закрытия, что вызывает панику как у покупателя, так и у продавца, часто ставя под угрозу всю сделку.
Как узнать, есть ли у вас плесень на чердаке
Но хорошая новость заключается в том, что этого сценария «паники плесени на чердаке» можно избежать, если ежегодно быстро проверять чердак на наличие плесени и оперативно устранять ее, если вы действительно обнаружите проблему.
Каковы контрольные признаки проблемы с плесенью на чердаке?
Темно-черные пятна на деревянных поверхностях — Если древесина на чердаке выцветает в черный цвет, проблема выходит за рамки влажности; у вас есть плесень, которую следует удалить.
На чердаке слишком жарко или душно — На чердаках должно быть прохладно, если они хорошо вентилируются. Если на чердаке душно, это означает, что у вас проблемы с вентиляцией, что часто приводит к появлению плесени.
Накопление инея на нижней стороне обшивки крыши зимой — Когда на улице достаточно холодно, водяной пар на чердаке с плохой вентиляцией может замерзнуть на нижней стороне крыши. Это делает его особенно заметным.
Влажная изоляция на чердаке — Это не только признак того, что у вас может (или скоро возникнет) проблема с плесенью, но и когда изоляция становится влажной или намокшей, ее способность к теплоизоляции значительно снижается, что требует дополнительных денег на отопление / охладите свой дом.
Капает вода из детекторов дыма, осветительных приборов, вентиляторов для ванн — Это верный признак того, что пол (или чердак) над вами имеет уровень влажности, который необходимо устранить.
Запах плесени на чердаке — Доверяйте своему носу. Затхлый или плесневелый запах на чердаке означает, что где-то есть проблема с влажностью.
Что вызывает плесень на чердаке?
Мы, работающие в индустрии пресс-форм, любим говорить, что «проблемы с плесенью — это проблемы с влажностью.Другими словами, у вас не может быть проблемы с плесенью без проблемы с влажностью.
Как правило, проблемы с влажностью чердака, которые приводят к росту плесени, чаще всего вызываются:
Заблокирована или недостаточная вентиляция
Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки
Проблемы / утечки крыши
Давайте рассмотрим каждую из этих трех причин по отдельности, чтобы вы или профессионал устранили источник проблемы с плесенью.
Заблокирована или недостаточная вентиляция
Самая распространенная причина плесени на чердаке — это закупорка или недостаточная вентиляция чердачного помещения. Чердаки обычно имеют пассивную систему вентиляции, в которой наружный воздух поступает через вентиляционные отверстия потолка / карниза внизу, нагревается на чердаке и выходит через вентиляционные отверстия для баллонов или коньков вверху (потому что горячий воздух поднимается вверх). Этот цикл создает приятный свежий воздух и хорошо вентилируемый чердак. См. Эту иллюстрацию:
Однако мы часто видим, как вентиляционные отверстия потолка / карниза заблокированы изоляцией, тем самым разрушая всю пассивную вентиляционную систему.И когда эта система разрушена, теплый и влажный воздух на чердаке будет застаиваться и часто конденсироваться зимой вдоль холодной деревянной обшивки, вызывая влажное дерево и последующий рост плесени на большей части чердака.
Мы также видим рост плесени на чердаках, если не установлено достаточное количество вентиляционных отверстий. Узнайте у местных строительных норм, что требуется в вашем районе, но, как правило, на каждые 100 квадратных футов чердака требуется 1 квадратный фут вентиляции.
Любой достойный инспектор по дому проверит систему вентиляции чердака дома.Чтобы пройти осмотр и убедиться, что чердак остается прохладным и сухим, убедитесь, что там установлена надлежащая система, которая не заблокирована изоляцией.
Знание правильных признаков плесени на чердаке и способов ее предотвращения может избавить вас от головной боли при продаже дома.
Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки
Вытяжные вентиляционные отверстия сушилки, кухонные вытяжные вентиляторы и вытяжные вентиляторы для ванных комнат предназначены для откачки влаги из вашего дома.Поэтому убедитесь, что они заканчиваются за пределами вашего дома и НИКОГДА не на чердаке. Также водопроводные трубы на чердаке могут быть источником конденсата, который может привести к росту чердака плесени. Трубы водопровода также могут выделять опасные газы, поэтому убедитесь, что они тоже не оканчиваются на чердаке.
Проблемы / утечки крыши
Утечки через крышу часто приводят к образованию небольшой, локализованной площади плесени на чердаке рядом с местом, где происходит утечка. Ниже приведены несколько способов проверки возможных протечек крыши:
Проверьте, нет ли участков с темным обесцвечиванием / окрашиванием древесины (напр.грамм. стропила, обшивка, балки, мансардная сторона обшивки и т. д.).
Проверьте впадины крыши (т.е. там, где две крыши соединяются под углом), которые очень чувствительны к протечкам крыши.
Обращайте внимание на вентиляционные отверстия, трубы водопровода, дымоходы, чердачные окна и любую часть чердака / крыши, где разнородные материалы соединяются друг с другом (включая облицовки). Эти места являются рассадниками потенциального проникновения влаги.
Как избавиться от плесени на чердаке
Помимо устранения проблемы влажности, которая вызвала проблему плесени, вам также необходимо правильно избавиться от плесени.
Устраните только проблемы с влажностью, но оставьте плесень на чердаке
Профессиональное устранение плесени на чердаке
Вариант №1: Сделай сам (DIY)
Чердаки, наверное, самая опасная зона вашего дома. Они чрезвычайно опасны даже для опытных техников, которые выполнили бесчисленное количество работ по удалению плесени на чердаках. Сделав один неверный шаг, вы можете провалиться через балки пола и нанести себе серьезную травму.
Помимо падения через потолок, вы также можете наступить на торчащий гвоздь, удариться головой о стропило или гвоздь, столкнуться с гнездящимися животными или убить себя электрическим током, а также многие другие опасности, если вы не будете осторожны.
Кроме того, дыхание и дыхание могут быть очень затруднены на чердаках из-за того, что они обычно являются маленькими и горячими замкнутыми пространствами, и даже вдвойне, когда небольшое замкнутое чердакное пространство заполнено спорами плесени.
Наконец, даже если вы избежали всех опасностей, упомянутых выше, работа на чердаке может быть сложной и требовать таких вещей, как установка отрицательного воздуха, сдерживание, создание временного пола и другие переменные, которые требуют времени и опыта, которые можно получить только в результате выполнения многих чердачных работ. учиться и делать правильно.
Маловероятно, что воин на выходных собирается делать все это должным образом, когда он / она первая работа по удалению плесени на чердаке. Меньше всего вам или кому-либо еще нужно, чтобы работа выполнялась неправильно, что подвергает вас и вашу семью риску заражения в будущем или серьезной травме. Мы советовали и помогали многим мастерам самостоятельно устранять незначительные проблемы с плесенью на протяжении многих лет в других частях дома (например, плесень в подвале и подвале, плесень для ванной комнаты). Но плесень на чердаке — это совсем другое дело из-за риска для безопасности и сложности работы.Поэтому мы рекомендуем, чтобы устранение плесени на чердаке выполняли только профессионалы в области плесени или высококвалифицированные домашние мастера в хорошем физическом состоянии.
Вариант № 2: Устранить только проблемы с влажностью, но оставить чердачную плесень позади
Иногда можно услышать, как кто-то утверждает, что плесень на чердаке не имеет значения, потому что это непригодное для жизни пространство дома. Мы не согласны с этим аргументом по ряду причин:
Плесень на чердаке, скорее всего, убьет сделку с недвижимостью и отпугнет потенциальных покупателей, если ее не устранить.Если вы проигнорируете проблему плесени на чердаке, не ожидайте, что следующий покупатель вашего дома сделает то же самое, когда она неизбежно будет обнаружена во время осмотра дома. Продавцы дома сильно рискуют, что покупатели уйдут, если обнаружится плесень. Лучше проявить инициативу и исправить это до того, как вы будете готовы продать, чем позволить обнаружить это во время осмотра дома, когда покупатель может просто решить пойти пешком. Если покупатель решит не ходить пешком, он или она почти наверняка захотят исправить это перед закрытием (или получить большой кредит при закрытии / снижении цены), и это в значительной степени гарантия того, что банк потребует устранения плесени на чердаке. перед выдачей кредита покупателю.
Воздух можно сбросить с чердака и сбросить в жилое пространство. Это означает, что заплесневелый воздух чердака может попадать в жилые помещения с чердака и влиять на здоровье людей.
Проблемы с плесенью указывают на проблемы с водой. Проблемы, связанные с водой и плесенью на чердаке, могут испортить древесину в обшивке крыши, балках и т. Д. И, в конечном итоге, вызвать гниение древесины и сократить срок службы вашей крыши.
В какой-то момент вам, вероятно, нужно будет за чем-то сходить на чердак.Возможно, вы используете его для хранения. Может быть, это случается нечасто, но вы подвергаете себя и других (если чердак открыт) воздействию заплесневелого воздуха, если заходите на чердак, где есть проблема с плесенью.
По всем этим причинам просто устранять проблему воды / влажности, а не плесени на чердаке — плохая идея.
Вариант № 3: Профессиональное устранение плесени на чердаке
Чердаки слишком опасны, чтобы пытаться их ремонтировать самостоятельно, и даже если вы избежите опасностей, работа на чердаках сложна, и есть большая вероятность, что кто-то с небольшим опытом выполнит работу неправильно и потенциально подвергнет себя и свою семью плесени, связанной со здоровьем симптомы.Кроме того, устранение проблемы влаги / воды при оставлении плесени — это все равно что засунуть палец в плотину, потому что рано или поздно вам придется удалить и плесень.
Если вы наймете подходящего профессионала, вы получите душевное спокойствие для себя и своей семьи, что работа была сделана правильно, и вы сможете восстановить чистый, здоровый воздух в своем доме, которого заслуживаете вы и ваша семья. Вы также можете вздохнуть с облегчением, потому что вам не нужно беспокоиться о появлении неприятной плесени, влияющей на ваше здоровье и других людей, живущих с вами.
И, конечно же, вы можете расслабиться, зная, что если и когда вы решите продать свой дом, сделка не будет задержана или прервана из-за ранее неизвестной проблемы с плесенью на чердаке.
Профессиональные компании по устранению плесени соблюдают отраслевые правила при удалении плесени на чердаках. Самый распространенный тип восстановления — это химическая основа — использование мощных чистящих средств для уничтожения плесени, а затем покрытие чердака мощными противогрибковыми герметиками, которые предотвратят повторный рост плесени.Химическое лечение плесени очень эффективно и обычно стоит меньше всего, поэтому это самый популярный вариант.
Другой метод, который очень эффективен, но обычно намного дороже, — это абразивоструйная очистка. В этом методе профессионал по формам будет снимать верхний слой древесины с помощью такой среды, как сухой лед, кальцинированная сода или песок. Этот метод очень впечатляющий, но обычно он громкий, дорогостоящий и требует много рабочих часов. Поэтому этот метод гораздо менее популярен.
Обратите внимание, что в этой статье не было упоминания о том, чтобы доставить в дом мяч для разрушения ! В большинстве случаев единственная область дома, которую нужно обработать, — это чердак и больше нигде.Плесень на чердаках — очень распространенное явление, с которым обычно можно справиться быстро и эффективно. Не нужно паниковать и относиться к своему дому так, как будто он непригоден для проживания и не подлежит ремонту.
Отметим также, что мы не упомянули о замене крыши. Из-за плесени на чердаке почти не нужно менять крышу . Вам может потребоваться заменить крышу по другим причинам — например, крыша в очень плохом состоянии из-за возраста и износа (что приводит к росту плесени).
Плесень для чердака — обычное дело, и оно не должно стоить вам тысяч
Если вам довелось столкнуться с плесенью на чердаке, знайте, что вы не одиноки.Плесень на чердаке очень распространена, и ежегодно с ней сталкиваются десятки тысяч семей.
Плесень на чердаке возникает из-за проблем с влажностью. Если ваш чердак хорошо вентилируется и не проникает внутрь, вам не придется бороться с плесенью на чердаке.
И хотя уход за ним будет стоить денег, знайте, что это можно сделать быстро и по разумной цене. Ваш местный специалист по плесени может помочь. Удачи!
Вы в STL или CHI? Есть проблема с плесенью?
Как термиты попадают в ваш дом? Точки входа в термит
Вступление в термит
Целью лечения термитов является предотвращение проникновения термитов в дом, поэтому давайте посмотрим, как они попадают в наши дома.
Подземные термиты
Подземные рабочие-термиты — это члены касты, которые потребляют древесину и проникают в дома, строя грязевые трубы, которые обеспечивают им влажный и защитный проход из одного места в другое. Грязевые трубы не строятся термитами из сухого дерева, но об этом позже. Пробирки для исследования
Рабочие обычно получают доступ к домам, следуя по подземным туннелям для кормления, также известным как исследовательские трубы, до фундамента или под плитой дома.
Достигнув этих частей дома, они будут искать трещину, щель или другое отверстие, которое позволит им пройти через фундамент или плиту, и начнут строить грязевые трубы к деревянным частям дома.
Грязевые трубы
Оказавшись в доме, они должны путешествовать по грязевым трубам, чтобы выжить и оставаться мобильными, потребляя древесину в качестве корма.
Рабочие могут сооружать грязевые трубы на трубах или каналах, которые проходят через плиту или проходят под фундаментом.
Капельные трубки Рабочие-термиты в подпольях иногда также строят свободно свисающие грязевые трубы, также называемые спускными трубами, которые проходят от земли вверх до деревянных балок пола и пола над землей. Трещины и зазоры
Подземные рабочие могут войти через трещину или щель размером от 1/32 до дюйма, поэтому рабочие могут попасть внутрь через компенсационные швы, сифоны и трещины, вызванные оседанием плиты или фундамента с течением времени.
Другие источники поступления
Другими вероятными источниками проникновения являются трещины и щели в местах сооружения внутренних двориков, залитых грязью подъездов, тротуаров, ступеней и дымоходов рядом с фундаментной стеной.
Другие места для грязевых труб находятся на опорах домов с подпольями. Из всех типов фундаментов плита на земле наиболее подвержена проникновению термитов.
Сайдинг
Дом с сайдингом, который частично находится под землей, создает еще одну возможность для термитов проникнуть в дом.
Когда сайдинг проходит под землей, рабочие-термиты могут проникнуть в дом за сайдингом и сделать это так, чтобы грязевые трубы не были видны или иным образом не были видны, прежде чем они достигнут сайдинга дома.
Еще один способ, которым рабочие-термиты могут проникнуть в дом, — это любые внешние источники древесины, такие как решетка или ящик для цветов.
В таких ситуациях рабочие-термиты могут проникнуть во внешний источник древесины, построить грязевые трубы по всему источнику древесины и, в конечном итоге, проникнуть внутрь через трещину, щель или подходящее отверстие.
Урон
Можно было бы предположить, что подземные термиты не склонны причинять ущерб, выходящий далеко за пределы нижних частей дома, но это предположение совершенно неверно.
Иногда группы термитов отделяются от основных колоний, и, если влага поступает из источника, отличного от почвы, возникают изолированные надземные заражения, и рабочим термитам не нужно будет возвращаться в почву.
Вторичные колонии
Этот вид колонии называется вторичной колонией, и они получают необходимую влагу от протечки в крыше или водопровода в стене.
В некоторых ситуациях вторичные колонии обнаруживаются на верхних уровнях домов и зданий, потребляющих древесину и ведущих нормальное поведение, связанное с воспроизводством и ростом колоний.
Термиты Drywood
Термиты из сухого дерева получили свое название от того факта, что они живут в сухой, прочной древесине и не нуждаются в связи с почвой, так как влага, в которой они нуждаются, поступает из древесины, которую они заражают. Запись
Следовательно, эти термиты не строят грязевые трубы, в отличие от подземных термитов.Термиты из сухого дерева проникают в дома, когда стаи термитов из сухого дерева летят прямо к лесу, который они заражают.
Некоторые из их обычных маршрутов въезда включают:
Вентиляционные отверстия чердака или фундамента, которые не закрыты экраном.
Трещины вокруг оконных рам, дверных коробок, перекрытий и обшивки крыши.
В дом занесена зараженная мебель и другие деревянные предметы.
Термиты Dampwood
Термиты из сырого дерева заражают древесину с очень высоким содержанием влаги и не так подвержены заражению дома, как подземные термиты или термиты из сухого дерева.
Заражения в домах обычно возникают там, где влажная древесина постоянно контактирует с землей или если из-за протечки воды древесина остается влажной.
Запись
Термиты из сырого дерева часто попадают в дом через зараженные бревна, а иногда и через мульчу. Свормеров сильно привлекает свет, и иногда их привлекает свет на крыльце, который остается включенным на ночь.
Если роевики попадают внутрь, они создают небольшую камеру во влажном дереве, спариваются и создают новую колонию.
— Правильно подобрать смесь трав. В продаже есть отечественные, и импортные газонные смеси. И высокая цена не гарантирует отличных всходов. Трава должна соответствовать климату вашей местности. О том как выбрать газонную траву читайте здесь.
— Расчитать нужное количество семян. На упаковке с семенами указан рекомендуемый расход на квадратный метр. Нужно учитывать и время года. Весной и летом к норме добавляют минимум половину семян. Во время паводков и таяния снега часть семян уйдет в землю или смоется водой. Летом садят больше семян в расчете на жару, которая губительно действует на молодые ростки.
— Учесть расположение лужайки. На горках, неровностях и лужайках под уклоном, добавляйте семян больше, чем рекомендует производитель.
В верхних точках семена будут вымываться вместе с водой в более низкие места.
— Подготовить участок. Удалите с поверхности весь мусор. Уберите дерн с участка лопатой или специальной машинкой. Обработайте участок гербицидом типа раундапа от заросшей сорной травы, после чего удалите погибшие растения. При ручной прополке сорняки нередко остаются в грунте и дают новые «вершки».
Способы посева и их особенности
Теперь разберемся, как правильно посеять газонную траву. Главная задача — рассыпать траву равномерно. И вот несколько способов посева:
— С помощью сеялки. Механизм сам разложит смесь по траве с идеальной равномерностью. Но если сеялки ни у вас, ни у ваших знакомых нет, то не стоит ради одной лужайки ее покупать.
— Сеем руками. Сеют как в старину хлеб: сначала вдоль подготовленного поля, затем – поперек. После этого осторожно рыхлят почву веерными граблями, чтобы спрятать траву под слой земли. Затем прикатывают тяжелым катком. Если катка нет, утрамбуйте с помощью обутых лыж или ровной доски.
При посеве учитывайте: с каждой стороны за край газона надо выходить примерно на 8 см. То есть семян потребуется чуть больше, чем запланировано на сам участок.
Если на упаковке нет инструкции, рассчитывайте, что на квадратный метр почвы необходимо посеять 30–60 г. семян. Если сеять реже, то пробьются сорняки и будут видны проплешины.
Оптимальное время посева
Садить можно в любое время с мая по сентябрь. Быстрые всходы получаются когда почва влажная и нет жары. Перед посадкой посмотрите прогноз погоды на неделю. Если будет +25 и выше, то семена прорастут плохо. Дождитесь, когда погода станет дождливой. Весной и осенью такая погода часто, а летом возможно придется подождать.
Если время поджимает проведите летний сев следующим образом:
Дождитесь вечернего времени (после 19.00) Пролейте всю почву способом дождевания, чтобы промочить на глубину не менее 40 см.
2. Подождите 1,5-2 часа до впитывания воды. Рассейте семена.
Большую площадь засевать летом не рекомендуется из-за трудоемкости мероприятий по уходу.
Как ухаживать за посаженным газоном
— Первые три недели поливайте газон каждые несколько дней при условии отсутствия дождей.
— Когда трава достигнет высоты в 8–10 см. приходит пора первой стрижки.
Как ускорить всхожесть
Чтобы добиться хорошей всхожести, учитывайте следующие нюансы:
— До момента сева площадка должна постоять как минимум 2 недели, чтобы осел грунт.
— Ранней весной трава всходит около 20 дней, летом – за 7-8, осенью – около 10 дней. Чем ближе к осени делается газон, тем меньше сорняков будет всходить вместе с травой.
— Если земля на участке хорошая, не перекапывайте ее глубоко. Достаточно перевернуть верхний слой и очистить его от сорных растений. Так легче добиться ровной поверхности, потому что грунт не даст усадку.
— Если разделить участок под газон на квадраты, и засеивать нормой семян каждую часть отдельно, то добиться одинаковой густоты будет проще.
— Всегда покупайте семена с запасом. При слабой всхожести придется подсевать пустые места, а докупить точно такую смесь удается не всегда. В итоге ваш газон будет отличаться оттенками цвета.
—Не перебарщивайте с удобрениями. Если на улице – выше 30°, то удобрять не стоит, иначе сгорят корни.
Даже при самом тщательном посеве и уходе трава создаст идеальное равномерное покрытие только через лет 5. Не расстраивайтесь, если ваш газон в первый год не оправдает ожидания.
Когда лучше засевать газон: сроки, подготовка почвы, особенности посева
Изумрудный ковер газонной травы давно стал атрибутом ухоженного современного сада. Травяные участки идеальны для создания детских игровых площадок, заполнения криволинейных нестандартных участков, нарушающих общую композицию сада. Нередко газоны используют для залужения садовых территорий, чтобы грунт под деревьями дольше сохранял влагу. Особую прелесть представляют мавританские газоны с россыпью ярких цветов.
Этот газонный ковер не требует кошения, в течение сезона он меняет свой рисунок, благодаря однолетним и многолетним цветочным культурам, открывающим свои бутоны в разные сроки. Многие садоводы в целях экономии выращивают разные виды газонов самостоятельно, используя семена. Чтобы травяной ковер радовал своей красотой и ухоженной поверхностью, требуется выполнить посев в надлежащие сроки, о чем поговорим подробнее в этой статье.
Газоны собственными руками: тонкости и агротехника выращивания
Если говорить о сроках посева газонов, то можно заметить, что эту операцию можно выполнять с апреля по октябрь, хотя каждый сезон имеет какие-то ограничения, особенно летний.
Весна: сроки посева газона
Весной можно сеять любые виды газонных трав на заранее подготовленной площади, если обнаружатся проплешины или углубления, такие проблемы легко решить и исправить в течение сезона, подсеяв семена еще раз на исправленном участке.
Посев семян газонных трав весной стоит приурочить к периоду с середины апреля по конец мая. Устройство газона весной имеет свои положительные стороны:
В этот промежуток времени трава быстро прорастает, ведь садовая почва еще наполнена влагой после таяния снега, поэтому интенсивный полив не понадобиться.
При проблемной всхожести всегда есть время на исправление допущенных ошибок.
Однолетние цветы, входящие в состав мавританского газона, успевают окрепнуть и полноценно процвести, пока многолетники и газонные травы формируют крепкие кустики.
Подросшая трава с весны успевает хорошо укорениться в почве, окрепнуть, поэтому отлично перезимовывает.
Для посева семян газонных трав выбирают тихий пасмурный день, важно чтобы снег полностью растаял. Поверхность участка тщательно разравнивается, ведь в ложбинках и впадинках будет скапливаться поливная и дождевая вода, что может повлечь загнивание слабых сеянцев. Нежные травяные всходы быстро забивают рослые сорняки, которые не только загораживают солнечный свет, но и быстро истощают участок. Перед посевом газона следует обработать участок от прорастания сорной растительности, а также проводить своевременное удаление агрессивных трав.
Весенний посев газона кажется самым оптимальным, но это не совсем так. Посев семян во влажную землю и их бурное прорастание до наступления жары конечно радует, но уже в мае потребуется тщательно поливать участок с посеянным газоном, ведь с наступлением жары влага испаряется более интенсивно, поэтому может наблюдаться неравномерное увлажнение и частичные выпады травяного покрова.
Важно!При весеннем посеве газона следует учесть, что расход семян может увеличиться.
Лето: можно сеять газон или лучше подождать?
Летом посев газона достаточно проблематичен, особенно в южных регионах, где термометр зашкаливает на отметке +40 С. В таких условиях верхний слой земли, где располагаются семена, быстро пересыхает, что заставляет применять частые поливы.
В летнее время можно проводить исправление ошибок, подсевать газон на «лысых» местах, где по каким-то причинам трава не взошла или погибла.
Если летом в вашем регионе достаточно умеренная температура, синоптики не обещают проливных дождей, можно посеять семена газонных трав в период с конца июня до первой половины июля. Следует быть готовым к интенсивным и частым поливам посеянных газонов.
Посев газонной травы осенью
Остановили свой выбор на посеве газона осенью? Не затягивайте процесс до морозов. Лучшее время для устройства газона осенью – начало сентября. В это время первые осенние дожди уже напитали грунт влагой, сильная жара спала, поэтому молодые кустики травы успеют хорошо укорениться.
Затягивать с посевом не стоит, даже планирование посадок газона на начало октября можно считать опозданием.
Но при температуре около 0 С, можно проводить подзимний посев газонных смесей. В этом случае не следует ждать прорастания сеянцев осенью, они появятся только весной, а зимний период послужит для естественной стратификации семян. Не стоит ожидать, что появившаяся трава будет идеальным зеленым ковром – зимой часть семян вымерзает, поэтому проплешины придется ремонтировать весной.
Важно!В какое бы время года вы не планировали посадку газона, участок следует готовить заранее за 1-2 месяца.
Подготовка участка под посев газона
Первое, что следует сделать, приступая к подготовке участка под устройство газона – убрать мусор. Необходимо выкорчевать все засохшие садовые растения, которые мешают обустройству участка. С поверхности удаляют все камни, мусор, сорняки, листья и ботву огородных растений.
Особенно тщательно следует проверить наличие камней, бетонных глыб, кирпича и ж/б конструкций, погруженных в землю. При обработке почвы механизмами, стрижки травяного покрова, такие скрытые объекты могут повредить технику.
Если участок до этого был заброшен, на нем росло много сорняков, стоит снять верхний слой земли с дерниной и уложить в бурт для перепревания. От сорняков стоит избавляться кардинально, может потребоваться проведение химической обработки участка.
Перекопка
Грунт на участке, отведенном под посев газона, перекапывают очень тщательно. На один штык лопаты вскапывают участки, которые уже были использованы для выращивания растений. Целинные участки перекапывают на 2 штыка лопаты, переворачивая и разрыхляя грунт. Во время перекопки к огородному грунту добавляют песок, торф, минеральные удобрения (аммиачная селитра и суперфосфат вносятся из расчета по 40 г на 1м2, сульфат калия — 30 г на 1 м2).
Если на участке преобладает почва со щелочной реакцией – следует добавить торф, с кислотной – в землю добавляют известь, доломитовую муку или мел. Слежавшийся плотный и тяжелый грунт исправляют добавлением навоза или биогумуса.
Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, стоит устроить дренаж.
После вскапывания, участок тщательно разравнивают и боронуют, затем уплотняют катком или притаптывают ногами (на небольших площадях). Уплотненный грунт на участке слегка взрыхляют граблями, после чего оставляют на 1-2 месяца под паром.
Свежая земля неизменно зарастет сорняками, которые необходимо периодически удалять, не допуская осеменения. Если накрыть участок геотекстилем, прорастание сорняков будет сдерживаться.
За период отдыха под воздействием осадков, земля на участке частично осядет, через 2 месяца будет наглядно видно, где необходимо подсыпать грунт.
Непосредственно перед посевом газонной травы, участок взрыхляют еще раз.
Особенности посева газонных травосмесей
Для расчета потребности семян, воспользуйтесь информацией на пакете – производитель четко указывает необходимое количество семян на 1 м2, но при этом в учет не берутся экстремальные условия жаркого лета или бесснежной зимы, поэтому для весенне-летнего посева стоит приобрести посевного материала на 10-15% больше нормы, для подзимнего посева – на 25-30% свыше рекомендованного норматива.
Важно!Обращайте внимание на предназначение газона, не стоит засевать солнечный участок травосмесью для теневых мест, а в тени сеять травы, предпочитающие расти на солнце.
Посев можно проводить вручную и с помощью специальных приспособлений. Для посева воспользуйтесь сеялкой.
При посеве вручную следует придерживаться следующих правил:
Семена травы смешивают с сухим песком из расчета 1:1.
Сначала посев семян проводят вдоль участка, затем поперек.
Края засевают гуще, чем середину, примерно в 2 раза.
После посева участок обрабатывают граблями, затем прикатывают тяжелым катком.
Увлажнение посевов проводят очень аккуратно методом дождевания – следите за тем, чтобы струя воды не вымывала семена.
Примерно через 1-2 недели трава взойдет, не забывайте поливать посевы.
Можно ли сеять газонную траву в марте. Когда сажать газонную траву
Подскажите, когда сеять газонную траву? Решили на даче сделать газон. Участок подготовили еще прошлой осенью, но все не хватало времени заняться им. Можно ли засеять под зиму или лучше подождать до весны?
Подстриженная лужайка из зеленой травы всегда выглядит красиво и ухоженно, особенно если она растет равномерно. Чтобы получить действительно сплошное травяное покрытие, мало регулярно ухаживать за ним. Важно еще знать, когда сеять газонную траву. Слишком ранний или, наоборот, запоздалый посев может привести к тому, что семена взойдут неравномерно. Согласитесь, что лысые проплешины на фоне зеленых островков мало напоминают газон. А вот у дружных всходов больше шансов со временем превратиться в зеленый густой ковер.
Сроки посева газона
В целом занятие по обустройству газона – дело несложное. В отличие от большинства огородных культур газонная трава хорошо всходит на протяжении почти всего весенне-осеннего сезона. Но некоторые нюансы относительно сроков посева все же существуют и с ними нужно считаться. Итак, как уже было сказано, засевать газон можно в разное время, а именно:
весной;
летом;
осенью.
Давайте остановимся конкретно на каждом пункте.
Независимо от того, в какое время года будут проводиться работы, важно приурочить их к хорошей безветренной погоде. Мелкие семечки легко улетают от малейшего ветерка, и тогда очертить границы газона будет сложно. К тому же есть риск, что некоторые участки останутся незасеянными.
Когда засевать газон весной?
У весенней посадки есть большой плюс: после таяния снега почва насыщенная влагой. В таких условиях да еще под теплыми солнечными лучами семена всходят быстро и дружно. Единственное, что нужно учесть – земля тоже должна прогреться.
Оптимальные температурные значения для весеннего посева газона составляют не менее 15 градусов тепла на улице, и не менее 10 градусов – в грунте. В зависимости от региона, обычно это апрель-май.
Когда сеять газонную траву летом?
Планируя летнюю посадку, стоит учитывать погодные условия. Если лето сухое и жаркое, раньше сажать не стоит. Без регулярного дополнительного полива трава расти не будет. Оптимальным временем для посева газона летом считается конец августа. Жара обычно уже спадает, в почве достаточно влаги от начинающегося периода дождей, да и сорняки растут не так активно. Августовская травка к зиме успеет хорошо вырасти и окрепнуть.
Преимущества и сроки осеннего посева травы
Осенняя посадка избавит от хлопот весной, когда и без газона на частном участке есть чем заняться. Любоваться зеленой лужайкой можно будет уже в марте-апреле. Кроме того, уход за осенними всходами в отношении полива минимальный, ведь в это время обычно часто идут дожди.
Засевать осенью можно двумя способами:
Начало сентября, чтобы до наступления морозов трава взошла, и ее можно было обработать.
В ноябре, когда земля уже промерзнет, но еще не покроется снегом. В этом случае для работы следует подобрать день, когда на улице будет плюсовая температура. Семена перезимуют в грунте, закалятся и дружно взойдут ранней весной.
Видео о том, когда и как сажать газон
Быстро обустроить газон на своем участке можно с помощью покупного рулонного газона. Это специально выращенный дерн, который продается сразу в виде широких полосок. Такой газон обойдется в кругленькую сумму, но зато не требует дополнительных усилий. Но можно посеять газон самостоятельно, так как это несложно и позволит сэкономить.
Планировка газона
Газон – это не всегда классическая лужайка с коротко подстриженной травой. Газон может быть садовым, цветущим или даже спортивным. От этого зависит выбор трав, стрижка, подкормка и полив нового газона. Самый первый этап – это планировка будущего газона. Необходимо иметь представление о том, как будет выглядеть эта территория. Возможно, захочется оставить деревья или развести небольшой сад.
Поэтому лучше всего изобразить газон схематически. Нужно также учитывать расстояние межу травой и бордюром и правильное соседство трав и кустарников. Если на газоне планируется размещение дорожек и клумб, то перед посевом необходимо провести разметку с помощью веревки и колышек.
Подготовка газона и выбор трав
Перед тем, как начать сеять газон, обязательно необходимо:
убрать с территории весь мусор;
выкорчевать все корни и пни старых деревьев;
уничтожить сорняки;
перекопать почву, добавив удобрения;
создать дренажный слой;
выровнять поверхность участка;
тщательно уплотнить землю;
поверхность земли немного разрыхлить с помощью грабель.
Для уничтожения сорняков лучше всего использовать гербицид общего действия. Если сорняков очень много, участок придется обрабатывать несколько раз с интервалом в 10–15 дней. Весной растения уничтожаются гораздо лучше, чем осенью. К тому же, в осеннее время семена часто уходят глубоко под землю и прорастают весной.
Почва перед посевом обязательно должна быть удобрена и разрыхлена. Для этого необходимо выяснить состав почвы. Для кислого грунта лучше использовать гашеную известь или мел. Если же в почве много глины, важно добавить в нее перегной и биогумус. И только после этого можно удобрять территорию.
Весной почву лучше всего удобрять азотными удобрениями, так как они усиливают рост травы. А вот при осеннем посеве грунт нужно удобрять калием и фосфором, которые облегчают семенам «зимовку». Если до этого в почву был добавлен биогумус, то количество основного удобрения желательно снизить.
После подготовки участка землю необходимо оставить на несколько дней. Если газон простоит неделю, то можно удалить сорняки, семена которых попадут в почву вместе с удобрением. В это время следует заняться подбором трав, которые будут расти на газоне. От этого зависит густота газона, так как в такой смеси всегда находится несколько видов газонной травы. Можно купить специальный набор трав, но здесь важно учитывать местный климат, предназначение газона, состав почвы и т.д.
Не стоит сразу покупать универсальные смеси, так как они не всегда бывают долговечными. Например, сейчас очень популярна трава райграс, которая присутствует во многих составах газонных трав. Ее часто сеют в Европе, где она быстро разрастается. Но климатические условия тех мест не сравнятся с нашими, поэтому в России райграс замерзает в первую же зиму.
Поэтому лучше всего выбирать такие травы, как мятлик луговой или овсяницу красную. У них очень высокая морозостойкость. К тому же, эти растения имеют ярко-зеленый окрас и славятся своей долговечностью. К примеру, овсяница совсем неприхотлива и не против расти в тени. Эти травы – идеальный вариант для создания партерного газона. Купить их можно сразу в сборе или поодиночке, чтобы потом смешать.
Также следует обратить внимание на инструкцию, которая находится на упаковке с семенами. Расхода семян по указанию производителя нужно придерживаться, если сев происходит осенью. А вот весной лучше увеличить это количество, так как большинство семян смоют паводки.
В летнее время необходимо сеять немного больше травы с учетом жары, от которой погибает много семян. Густота посева также зависит от места расположения газона. На возвышенностях всегда нужно сеять чуть больше травы, так как она быстро вымывается дождем.
Время для посева
Опытные садоводы знают, что газон лучшего всего сеять весной или поздним летом, то есть в то время года, когда нет жары. Температура воздуха не должны превышать +25 °C иначе половина семян просто не прорастет. Еще лучше сеять траву в дождливую погоду, когда почва становится влажной и семена быстрее набухают.
Сухую почву перед посевом нужно как следует полить из шланга. Для начала нужно распределить количество семян на всю территорию. Рассыпать их нужно равномерно, чтобы весь газон был засеян. Это можно сделать с помощью сеялки, но если ее нет, то можно рассеять траву и вручную. Главное, чтобы не было сильного ветра. В среднем, на 1 кв. м. достаточно 50 грамм семян. Для удобства семена нужно смешать с песком в пропорции 1:1.
Для большого газона нужно приготовить состав сразу для всей площади. Сеют обычно так же, как сеяли в старину пшеницу – сначала вдоль участка, а затем поперек. Сразу же после этого необходимо тщательно разрыхлить почву, например, граблями. Это делается для того, чтобы все семена оказались под слоем земли.
Грабли лучше всего брать веерные для работы в саду. Тяжелые металлические грабли или с большими зубьями могут чересчур глубоко спрятать семена или сгрести их вместе. Глубина не должна превышать 1,5 см.
Следующий этап заключается в утрамбовке земли с помощью катка. Если его нет, на помощь придут обычные лыжи, которыми нужно походить по газону. Небольшой участок газона можно легко утрамбовать с помощью широкой доски. Ее кладут на почву и как следует по ней топчутся.
Затем перекладывают доску дальше, пока не будет притоптана вся земля. Перед этим участок можно посыпать торфом. После всех работ газон нужно полить. Как только трава взойдет, обязательно появятся сорняки. Вырывать их не нужно, так как всю траву все равно необходимо будет косить. А однолетние сорняки со временем пропадут.
Естественно, что время от времени газон подлежит стрижки. От этого зависит его густота и внешний вид. Главное, чтобы ножи при этом были очень острыми. Если во время подстригания газонокосилка начнет рвать траву, она быстро пожелтеет. Также нельзя подстригать газон сразу после дождя или полива.
Очень важна в данном случае высота укоса. Первая стрижка делается достаточно высокой – трава не должна быть ниже 6 см. Далее стричь траву нужно в зависимости от того, какой вид газона. Обыкновенный газон достигает приблизительно 5 см, а партерный – 3–4 см. Если стричь очень низко, то трава ослабнет и не сможет получать необходимое для образования корней количества питательных веществ. Если же стричь газон выше установленной нормы, то в скором времени узколиственные растения заглушатся широколиственными.
Нередко садоводы допускают несколько серьезных ошибок, например, очень низко стригут газон или делают это нерегулярно. Трава слабнет, и ее начинают «глушить» такие сорняки, как мох или мшанка. Стричь газон необходимо в зависимости от поры года, влажности почвы и т.д. Лучше всего делать это 1 раз в неделю или, например, при отрастании травы на 1,5–2 см.
Если газон не стригся очень долго, то сразу состригать траву под корень не рекомендуется. Сначала нужно немного срезать верхушку, а нужное количество скосить уже через несколько дней. Осенью скошенное сено можно не убирать с газона, а оставить для естественной органической подпитки.
Уход за газоном
Помимо стрижки газон нуждается также в мульчировании и подкормке. Для мульчирования используют песок, дерновой перегной и перепревший компост. Подкармливать траву лучше комплексными удобрениями, которые можно купить в соответствующих магазинах. В августе-сентябре нужно прекратить подкармливать газон.
Поливают газон, особенно молодой, только с помощью специальных распылителей. Если делать это из шланга или лейки, можно повредить корни травы. Земля должны быть увлажнена на 6–7 см. Если погода сухая, значит, поливать газон нужно каждый день. Особенно, если трава только взошла.
Посеять и вырастить газонную траву нетрудно. Но важно знать, как это делается правильно и не забывать о постоянном уходе за газоном. Если вовремя удобрять и поливать траву, то она еще долго будет радовать хозяев своим ухоженным видом.
Видео: как сеять газонную траву своими руками
02.10.2017 6 285
Если не знаете, когда сажать газонную траву, весной или осенью, то нужно знать сроки посева, технологию, также при какой температуре прорастает газон и еще некоторые секреты, благодаря которым вы получите красивую зеленую лужайку без проплешин и пучков…
Содержание:
посев семян газонной травы — на фото
Когда сажать газонную траву – сроки
Чтобы вырастить безупречную лужайку, понадобится не только физический труд при посадке, но и правильно выбранное время года. Если не желаете, чтобы ваши усилия и время при посеве газона не пропали даром, давайте выясним, когда лучше всего начать сажать газон. Важно помнить, что газонной траве необходимо время, чтобы взойти и прижиться.
Когда земля немного прогреется, можно начинать засевать газон. Посадка газона невозможна после наступления заморозков. Пока не существует всеми признанного мнения по поводу сроков начала посева. Некоторые утверждают, что нужно сажать газон одновременно с остальной рассадой в мае. Говорят, что земля по весне еще не достаточно прогревается, поэтому идеальное время это лето. Остальные сходятся во мнении, что стоит посадить газон по осени. Тогда их загородный участок покроется буйным зеленым ковром уже ранней весной.
Но, как показывает практика, у каждого сезона посадки есть свои плюсы и минусы, также правила по уходу и обработке. Когда сажать газонную траву на даче весной?
Время посадки газона по весне начинается с середины апреля и длится по конец мая. Выбирают именно этот промежуток времени по нескольким причинам:
выросшая трава успеет укорениться в почве и окрепнуть
в случае если Вы недовольны результатами посева (газон растет пучками, а не ровным слоем), то будет время пересадить его
из-за обильной влажности почвы по весне газон не будет требовать дополнительного полива, и семена взойдут быстрей
Выбирают тот день посадки, когда снег полностью растаял и стоит безветренная пасмурная погода, это необходимо при ручном посеве. Семена не входят глубоко в землю, поэтому они могут быть унесены ветром. После того как взойдут первые сорняки, можно начинать сеять. Не забудьте сначала обработать землю от сорных трав. Если не знаете, то стоит ознакомиться с некоторыми тонкостями и нюансами.
Когда сеять газонную траву летом? Летом газон сеют в конце июня – начале июля. Рост сорняков идет на спад, поэтому молоденькой травке будет легче укорениться. Необходимо проводить постоянный полив.
Когда сажать газонную траву осенью? Благоприятный осенний сезон посадки – начало сентября. Грунт еще насыщен теплом и влагой. Семена успеют взойти до начала заморозков.
Можно ли сеять газон в октябре? Не желательно. Редко газон высевают, когда земля промерзла, незадолго до появления стойкого снежного покрова. Но, вероятность слишком мала, что трава взойдет. Приемлемый срок высадки газона в осенне-зимний период – за 40-45 дней до наступления заморозков.
Особенности посева газонной травы весной и осенью
Если не знаете, стоит учесть, что перед посевом семян газона в весенний и осенний период делают разметку. Можно воспользоваться колышками и натянуть бечевку. Избегают строгих линий с прямоугольными формами, тогда лужайка будет смотреться естественно. Затем обрабатывают землю от сорняков, используют , или другое средство, вспахивают и выравнивают граблями.
Необходимо производить посев семян двигаясь от засеянных участков к незасеянным. Попробуйте воспользоваться сеялкой. Затем нужно полить землю небольшим количеством воды. Обязательно это делать со специальными насадками мелкого распыления. После посева стоит держать почву влажной. Семена трав находятся в земле на поверхности, поэтому в дождливую и влажную погоду не нужно поливать землю.
После посева весной через 1-2 недели семена начинают всходить. В осеннее время период всхода семян может затянуться. Старайтесь не допускать пересыхания земли в любой период. Нельзя ходить по молодому газону. Через месяц можно начинать стричь газон, когда он достигает 8-10 см. Укорачивают газон до 1,5-3 см. Такие покосы помогают сформировать крепкую корневую систему у газонной травы.
Как ухаживать за молодым газоном после всходов
После 6-7 стрижки газон стригут на уровне 5 см от грунта. Растение перестает давать побеги вверх, оно начинает отращивать боковые побеги. Единственный минус – постоянная стрижка. Необходимо приручить газон куститься, а не расти вверх. К тому, правильный облегчит ваш труд на участке.
Для покоса свежепосаженного газона, используют триммер. Противопоказано пользоваться косилкой с накопителем для кошенины. Для сбора скошенной травы пользуются веерными граблями. Траву собирают после того, как она подсохнет. Рекомендуется первое время не ходить по газону. Человек вытаптывает почву и разрушает корневую систему еще не окрепшей травы. Важно, чтобы газон-первогодка не пересыхал и не цвел.
Включает в себя и подкормки, новый газон обязательно нужно подкармливать, так в первый год растения могут вытянуть из почвы все полезные питательные вещества. Впервые газон удобряют, когда трава начинает прорастать. Весной подкормка газона производится не позднее 1-2 дня после стрижки, а ближе к концу августа удобрение проводится раз в 2-3 недели. По осени почву подкармливают раз в 1-1,5 месяца.
Подкормку нужно выбрать в соответствии с типом почвы. Глинистые почвы удобряют раз в 1-2 недели. Из песчаных почв полезные вещества вымываются быстрее, поэтому подкормка осуществляется чаще. Стоит смотреть и на состояние газонной травы, если она вялая и быстро сохнет, то стоит увеличить частоту кормлений и поливов при отсутствии дождей.
Для удобрения почвы лучше всего подойдет пасмурный день. Газонная трава должна быть сухой. Существует жидкий и сухой способ подкормки. При жидком способе удобрение растворяют в воде и производят полив из лейки. При сухом способе удобрение равномерно рассыпают по газону, после удобрения почвы обязательно полить газон проточной водой.
Теперь вы знаете, дорогие читатели, когда сажать газонную траву, чтобы получить красивую зеленую полянку на собственном участке, затратив немного времени и усилий!
Для тех, кто желает иметь красивую и ухоженную территорию возле загородного дома, полезной станет информация о том, как сеять газонную траву своими руками. Грамотно посаженная и красивая лужайка будет прекрасным местом для отдыха всей семьи и неотъемлемой деталью ландшафта.
Выбор семян
Как вырастить красивую зеленую лужайку? Для начала необходимо выбрать подходящий посевной материал. Производители предлагают широкий ассортимент уже готовых составов для посева газонов. Например, это может быть газон спортивный или для семейного отдыха.
Решая, как посадить газон своими руками, важно обращать внимание на состав газонной смеси. Семена должны быть приспособленными под местный климат, в противном случае вас может ожидать неприятный сюрприз в виде вымерзшей после зимы лужайки. Разумнее подбирать морозостойкие сорта трав, которые отличаются не только долговечностью, но и густотой покрова. К таким травам относятся овсяница красная и мятлик луговой. Оптимальный вариант газонной смеси — объединение в равной пропорции 2 этих видов трав.
Важный критерий для получения густой посадки — точная мера семян для высевания. После того как выбор сделан, следует придерживаться рекомендаций производителя по расходу материала.
Другой критерий — выбор подходящего времени для посадки. В любой сезон необходимо четко соблюдать рекомендации по количеству семян для посадки газонной травы. Если посев осуществляется летом или весной, к указанному параметру стоит добавить еще половину от нормы. Это связано с тем, что весенние паводки и осенние дожди уносят часть семян с потоком воды.
В летнее время для высадки травы тоже берут несколько больше семян, чем указано производителем. Жаркое солнце губительно для молодых побегов, поэтому желательно увеличить количество всходов, чтобы часть из них гарантированно осталась расти дальше.
Наиболее плотный по густоте газон на даче произрастет на ровной земле. Лужайки, которые идут под уклон или имеют неровности, стоит засеять семенами более плотно, чем того требует производитель.
Посадка
После того как определено время посадки, подобран идеальный сорт семян, можно начинать посев газонной травы. Технология посадки газона такова:
Проводится удаление сорняков на приусадебном участке. Тем, кто хочет знать, как правильно посадить газонную траву, следует помнить, что участок должен тщательнейшим образом быть очищен от сорняков. Для достижения поставленной цели можно использовать все известные методы: культивацию, мульчирование, полив участка гербицидами, ручную прополку. Наиболее эффективным можно считать полив гербицидами. Эти растворы удаляют самые маленькие сорняки любого вида. Уже через две недели после обработки происходит полное уничтожение всех сорняков.
Обязательно надо почву прокультивировать, чтобы посадка газона прошла успешнее. Перед тем как засеять газон, земельный участок необходимо вскопать, убрать камни и засохшие корни. Крупные земляные комья надо разбить лопатой. Подготовленная почва должна быть однородной, достаточно рыхлой и насыщенной кислородом. Одновременно со вскапыванием земельный участок еще и выравнивают. Ямы подсыпают землей, а с бугров почву сгребают.
Без удобрений густая лужайка не вырастет. Если тип почвы щелочной, то его удобряют торфом, а если кислый — известью. Перед тем как сажать газонную траву на участке, почву необходимо удобрить минеральными или органическими добавками. Оптимальным вариантом станет компост или биогумус. Если почва очень бедная, улучшить ее состав поможет замена верхнего слоя грунта. Для этого участок, на котором планируется посадка газонной травы, перекапывается, снимается верхний слой грунта глубиной до 40 см. Истощенную землю вывозят, а на ее место укладывают плодородный грунт.
Выравнивание и уплотнение участка — ответственный этап работ. Перед тем как посеять газонную траву своими руками, почву необходимо выровнять граблями и уплотнить. Качественное уплотнение проводят при помощи садового катка или небольшой бочки с водой. Подготовленный к посадке участок должен быть уплотнен до такой степени, чтобы проходящий по нему человек не утопал в земле ногами.
Как правильно посеять газонную траву на участке? Для начала придется на утрамбованной поверхности земли сделать неглубокие бороздки. Глубина места для посева не должна превышать 1 см, в противном случае маленькие семена не взойдут. Линии посадки газона сначала делают по горизонтали, а затем по вертикали участка. Требуется помнить о рекомендованных производителем нормах расхода семян. После того как семена высажены, все бороздки необходимо аккуратно засыпать землей и прокатать катком или бочкой.
Уход за газоном
Недостаточно знать, как засеять газон своими руками, — необходимо понимать, как за ним ухаживать после высадки. Для получения дружных всходов важно организовать правильно первый полив. Оптимальный вариант — использовать специальные распылители с функцией мелкого орошения, тогда на поверхности не будут образовываться лужи, а семена не всплывут. Если семена высажены в дождливые дни, то первый полив можно не проводить.
Как правильно ухаживать за посевами? Если все делать грамотно, то первые ростки можно увидеть уже через две недели после высадки. Трава всходит и развивается неравномерно, поэтому не стоит паниковать, если поначалу газонная площадка выглядит несколько лысоватой. Реальную картину будущей лужайки можно будет увидеть только через четыре недели после посадки газонной травы.
В жаркое время года газон следует поливать каждый день.
Скашивать отросшие травинки необходимо, если их длина достигла 10 см. Стрижка нужна и для эстетичности, и для стимуляции роста новой травы.
Почва должна простоять подготовленной минимум 10-14 дней до того, как семена попадут в землю. За это время грунт сможет осесть.
Весной трава всходит в течение 20 дней, а летом данный период сокращается до 7 дней.
Чтобы минимизировать количество сорняков, которые всходят вместе с травой, сев лучше проводить осенью.
Плодородную землю не стоит глубоко копать, так можно избежать излишней усадки участка.
Чтобы участок был засеян равномерно, его заранее распределяют на квадраты.
Первые 7 дней после сева поливают газон лейкой или автономным распылителем. Так можно сохранить доступ воздуха к еще не пробившимся сквозь толщу земли росткам.
Приобретают семенной материал с запасом, потому что при слабой всхожести придется потом заполнить пустые места.
Если на улице стоит очень жаркая погода (свыше +30°С), удобрять всходы не рекомендуется, иначе у них сгорит корневая система.
Только при соблюдении всех правил получится вырастить красивую лужайку без сорняков и проплешин.
Фотогалерея
Здесь вы можете увидеть на фото, как можно украсить ландшафтный дизайн любого участка с помощью лужайки.
Каждому из нас приятно не только смотреть, но и сидеть на мягком зеленом газоне. Да и дети так любят побегать по мягкой зеленой .
Но нередко возникает такая ситуация, когда и уход за газоном правильный, и сеешь траву, соблюдая все правила и инструкции, но не удается добиться желаемой красоты и привлекательности газона.
Как сажать газонную траву видео – вот что вам может помочь.
Если хотите иметь красивый , вам не обойтись без использования газонной травы.
Кроме того, что газон придает придомовой территории или участку привлекательный внешний вид, он является отличным барьером для распространения сорных растений, а также предохраняет почву от излишнего пересыхания.
Для того чтобы процесс выращивания газона дал положительные результаты, необходимо с полной ответственностью отнестись не только к самому , но и к выбору определенного вида травы.
Все виды трав для газонов относятся к виду злаковых и подразделяются на многолетники, однолетники и переходные подвиды. Специалисты рекомендуют проводить травосмену всех существующих подвидов.
Для красивых газонов используют несколько видов трав:
Мятлик луговой. Высота этой многолетней травы достигает 20 – 80 см. Дает хорошие всходы на почвах, богатых гумусом и минеральными веществами. Отличительной особенностью мятлика лугового является то, что он имеет сильно развитую корневую систему. Активный рост всходов начинается с ранней весны. Трава обладает высоким показателем устойчивости к вытаптыванию и пересыханию почвы, низким температурам и переувлажнению.
Мятлик обыкновенный. Этот вид травы газонной хорошо растет в затемненных местах и переувлажненных почвах. Довольно часто данный вид травы используется для посева на полях для игры в гольф.
Райграс обыкновенный. Способен формировать густой слой травы. Хорошо реагирует на полив, но не переносит влажного грунта. Тяжелые почвы приостанавливают активный рост травы. Этот вид травы достигает в высоту 16 – 60 см. Райграс хорошо переносит низкие (до 20 градусов) температуры. Скошенные пагоны травы обладают уникальной способностью к быстрому отрастанию. Хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений и подкормку. Благодаря этому трава активно используется при полей для игры в футбол или гольф.
Овсяница. Высота этой многолетней газонной травы не превышает 50 см. Отличительной особенностью травы является ее довольно медленный рост, но хорошо переносит сминание. Распространяется, как корневищами, так и семенами.
Полевица. Образует густой и плотный травяной покров. Быстро отрастает после скашивания или вытаптывания. Обладает устойчивостью к низким (до 15 градусов) температурам, пересыханию почвы и тяжелым грунтам.
Клевер ползучий. Это многолетняя газонная трава, которая плохо переносит затененные места. Обладает устойчивостью к высыханию и бедным на наличие минеральных веществ грунтам.
Фестуллолиум. Данный вид травы является гибридом райграса и овсяницы. Куст травы имеет хорошо разветвленные побеги и развитую корневую систему. После скашивания быстро отрастает. Имеет способность хорошо и быстро расти на разных типах грунтов, обладающих разными показателями влажности, кислотности и плотности.
Ежа. Хорошо растет на пересушенный почвах. Обладает способностью быстро расти на удобренных, глиняных или суглинистых почвах. Не переносит заболоченных или сильно увлажненных грунтах. Высота куста достигает 20 – 80 см. На одном месте Ежа растет на протяжении 5 – 9 лет. Часто используется в качестве е преграды при выветривании в степи или лесостепи.
Кроме того, что необходимо правильно выбрать вид травы газонной, необходимо учесть время посева. Нет строго ограниченных рамок посева. Выбор какого-либо определенного времени для посева имеет непосредственную зависимость от климатических условий его произрастания.
Наиболее оптимальным временем для посева является период в конце лета. Это связано с такими факторами:
Прогретая почва
Наиболее оптимальный показатель влажности грунта
Активность сорных растений достигает минимума
Высеянные семена успевают не только прорасти, но и хорошо укрепиться
Такие растения хорошо зимуют
Если для посева выбрать начало осени, растениям достаточно времени для прорастания и укрепления, что способствует их отличной зимовке. Такая трава обладает способностью переносить заболевания.
Если для посева выбран период первых заморозков, семена стратифицируются (период покоя). Благодаря этому молодые всходы активно начинают расти с наступлением ранней весны. Они крепки, сильны и активны.
Выбор периода, когда лучше проводить посев газонной травы зависит не только от климатических условий, но и от вида растения, предназначения будущего газона, возможностью проведения полива.
Весенний посев травы
Если трава сеется в начале весны (конец апреля – начало мая). Газонная трава, которую сеют весной, обладает отличными показателями всхожести и активным ростом. Существуют определенные особенности посева травы весной:
Норма высева семян. Это один из важных моментов. Специалисты рекомендуют использовать 50 – 60 гр семян из расчета на 1 м2 почвы. Для обеспечения равномерности посева необходимо смешать семена с песком (в равных количествах).
Семена высевают на глубину не больше 2 см. Дабы предотвратить выветривания семян с поверхности грунта специалисты рекомендуют присыпать посевы слоем торфа (1 см), который лучше всего немножко прикатать.
Полив. Для того чтобы семена хорошо и дружно взошли, почву необходимо хорошо увлажнить. Делать это лучше капельным методом или способом дождевания. Этот требует осторожности (струя не должна быть сильной, дабы предотвратить вымывание семян из грунта). В период появления первых всходов нельзя допускать пересыхания посевы. В противном случае травяной покров будет не достаточно густым.
Нельзя также забывать о том, что когда будут прорастать молодые всходы газонной травы, посеянной весной, вместе с ними будут расти и сорные растения (лебеда, пастушья сумка, и пр.). Но это, никоим образом не влияет на активность роста травы газонной.
Это связано с тем, что сорняки – это преимущественно однолетние растения, которые плохо переносят периодическое скашивание. Именно это и является одной из причин того, что газонную траву необходимо обязательно время от времени скашивать.
Кроме того, что скашивание предотвратит размножение сорняков, этот процесс способен придать вашему газону привлекательный внешний вид.
При скашивании травы следует обратить внимание на то, чтобы лезвие ножей газонокосилки были острыми. Если трава будет скашиваться тупыми ножами, верхушка травы будет иметь разобранную поверхность, что существенно предотвратит их активный рост в дальнейшем. Кроме этого, не рекомендуется косить траву сразу после дождя или по росе.
Немаловажное значение также имеет факт высоту, на которую проводится скашивание всходов травы газонной. Первые всходы скашиваются на высоту не меньше 6 – 7 см. Вторая и третья выполняются на высоту 3 и 5 см соответственно.
Если уменьшить высоту скашивания, это может повредить корневую систему растений и, следовательно, притормозить их рост. Кроме этого, в результате низко скошенной травы останется довольно маленькая площадь листовой пластинки, что не будет способствовать процессу фотосинтеза. А это отрицательно повлияет на рост растений.
Что касается частоты скашивания, то ее лучше всего выполнять с периодичностью 1 раз на 7 дней.
Если трава высеяна весной, скошенную траву лучше собирать. Для этого требуется использование специальных моделей газонокосилок, конструкции которых оснащены травосборником.
Уход. Чтобы обеспечить хорошую всхожесть и рост газонной травы, высеянной весной, ее необходимо подкармливать специальными смесями удобрений (например, Кемир) и мульчировать. Кроме этого, хорошие положительные результаты дает процесс опрыскивания.
Для этого можно использовать ОМУ или Гумат. Начиная со средины августа, специалисты рекомендуют больше растения не подкармливать.
Как сажать газонную траву весной – видео поможет вам ознакомиться с процессом во всех деталях:
Особенности посева газонной травы весной своими руками
Если вы приняли решение о посадке газона, как посадить газонную траву своими руками видео подробно расскажет об этом. На словах хотелось бы обратить внимание на некоторые важные аспекты.
Прежде всего, стоит уделить время на предварительную подготовку почвы для будущего газона. Необходимо позаботиться о том, чтобы на участке не было и больших глыб земли. Затем можно приступить к непосредственной подготовке грунта.
Если почва слишком тяжелая, ее стоит разбавить небольшим количеством песка. Это обеспечит хороший дренаж грунта. Если же грунт песчаный, в него можно добавить торф. Благодаря этому удастся существенно улучшить структуру почвы.
После этого необходимо хорошо разровнять поверхность участка. Для этого можно использовать садовые грабли. Это будет препятствовать удалению с поверхности грунта большого чрезмерного количества верхнего слоя, который и обладает самыми высокими положительными свойствами.
После проведения этих видов подготовительных работ нужно оставить участок в покое и дать ему отлежаться приблизительно 5 – 7 дней.
Для того чтобы получить хорошие ровные всходы следует хорошо удобрить грунт. При этом специалисты советуют использовать минеральные удобрения или специальные смеси удобрений, предназначенных непосредственно для выращивания газонных трав. Процесс внесения удобрения обеспечить хорошую подпитку молодых всходов травы.
Перед началом посева семян, грунт необходимо хорошо увлажнить. Лучше всего это делать способом дождевания или мульчирования. Вода должна хорошо увлажнить грунт и впитаться в него.
Теперь можно приступить к высеву семян. Можно использовать несколько технологий посева. В идеальном варианте используются специальные сеялки. Благодаря этому обеспечивается равномерность высева семян на единицу площади грунта.
Если у вас нет такого специального оборудования, можно изготовить специфическую сеялку своими руками.
Для этого используется обычная жестяная или пластмассовая емкость (банка), объемом не больше 1, – 2 мл.
В днище емкости проделываются отверстия, диаметром приблизительно 2 – 3 мм.
Расстояние между отверстиями не превышает 0,5 – 1 см.
Емкость заполняется семенами одного из видов газонной травы и высевается, путем легких движений руки. Предварительно смешиваются с сухим песком, в равномерных количествах. Благодаря использованию такой самодельной сеялки, вам удастся максимально равномерно распределить семена на поверхности грунта.
Добиться такого результата без использования такого приспособления практически невозможно. От того насколько равномерно распределяются семена, непосредственно зависит равномерность всходов и, как результат – привлекательность газона.
Некоторые садоводы используют при посеве методику деления всего участка на небольшие квадраты. Каждый из таких квадратов засевается отдельно с использованием равного количества семян.
Семена на поверхности грунта можно посыпать равномерным слоем торфа, толщиной не больше 2 – 3 мм. Кроме этого можно аккуратно заделать семена обратной стороной обычных садовых граблей.
Теперь остается ждать первых всходов. Если в данный период стоит сухая солнечная погода, специалисты советуют искусственно увлажнять поверхность почвы. Для этого применяют метод мульчирования или дождевания. Благодаря использованию одного из этих методов увлажнения грунта удастся предотвратить вымывание семян.
Молодые побеги появятся приблизительно дней через 6 – 8. Именно в этот период и проявится равномерность посева газонной травы. Если молодые всходы появились неравномерно, необходимо провести подсеивание семян.
Для этого при покупке семян, лучше сделать это с запасом. Если не сделать подсевание, газон получиться неравномерным с залысинами пустого грунта.
В процессе роста всходов, их тоже периодически подкармливать. Но при этом, помните, если температура воздуха 30 и больше градусов, процесс внесения удобрений лучше не проводить. Это может привести к тому, что корни травы сгорят и все ваши старания пропадут бесследно.
Особенно трепетного отношения к себе газон требует в первый год.
В этот период времени лучше постараться по нему ходить, как можно реже и аккуратнее.
Это необходимо для того чтобы корни травы хорошо укрепились в грунте.
Кроме того, что молодой газон нуждается в периодическом , необходимо внимательно следить за его стрижкой.
При правильно организованном процессе стрижки, этот процесс будет способствовать более активному росту травы.
Существует несколько трудностей, с которыми сталкивается каждый, кто решил выращивать газон своими силами. Среди наиболее часто встречающихся можно выделить следующие:
Черви дождевые. В результате жизнедеятельности они выбрасывают на поверхность грунта небольшие кучки почвы. Эта почва не только портит привлекательность газона, но и препятствует процессу скашивания. Для того чтобы предотвратить возникновения неприятных ситуаций, перед использованием газонокосилки, лучше потратить немного времени и удалить земельные кучки с газона.
Немало неприятностей могут принести кроты. Прорывая каналы под землей, он могут привести к нарушению целостности корневой системы травы. Для того чтобы избежать таких ситуаций, с кротами необходимо бороться. Кроме того, что используются химические и механические методы борьбы с ними нередко также прибегают к их природному уничтожению. Добиться этого можно в результате того, что будет снижено количество дождевых червей, которые выступают в качестве основного вида питания кротов.
Кроме этого, вредителями газона также являются разнообразные насекомые, их личинки, сорные растения, сорняки, птицы и пр.
Используя вышеперечисленные опытных специалистов, вы сможете вырастить прекрасный и ухоженный газон своими руками. Ваши труды и старания обязательно вознаградятся в скором времени.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Когда лучше всего сажать газон?
Газонные травы, как и всякие растения, лучше всего сажать в определенные сроки, когда погодные условия для сеянцев оказываются наилучшими. Семена, высаженные в оптимальное время года, будут иметь максимальную всхожесть. Нежные и уязвимые ростки, только-только показавшиеся из-под земли, хорошо приживутся и будут устойчивыми к различного рода болезням и вредителям. Поэтому в будущем вовремя посаженный газон имеет все шансы стать густым и здоровым, словом, таким, чтобы радовать глаз своего владельца.
В какой сезон сеять газон?
Рекомендуемое время года для обустройства зеленой лужайки — весна и осень. Хотя траву можно сажать даже летом. У зеленой лужайки, посеянной в жаркий сезон, есть свои преимущества — это быстрый всход и дальнейший активный рост травы. Однако все усилия могут пропасть даром, ведь лето скупо на дожди, зато богато на палящие лучи солнца, что не лучшим образом сказывается на состоянии молодых и неокрепших побегов.
Посев газона весной
По мнению ландшафтных дизайнеров, весна — наиболее предпочтительный календарный период для высадки посевного материала. Это объясняется тем, что за лето молодой газон набирается сил благодаря соответствующему уходу — поливу, стрижке, подкормке, подсеву травы в местах, где это необходимо. Таким образом, уже к осени можно получить полноценный зеленый ковер.
К минусам обустройства газона весной можно отнести слишком большой расход воды, которую придется тратить на полив в жаркий и засушливый период года, чтобы не дать молодым и уязвимым к внешним факторам росткам погибнуть. К тому же сорняки весной и летом атакуют культурные насаждения особенно яро, поэтому придется активно с ними бороться, чтобы получить красивый травостой и здоровую дернину.
Посев газона осенью
Осенний посев, как и весенний, тоже дает качественный результат. Начинать его можно уже в конце августа, когда установится благоприятная погода для посева травы: она должна быть теплой (не жаркой) и влажной. Этот сезон хорош тем, что сорняков становится значительно меньше, по сравнению с летом и весной, частые дожди обеспечивают полив, который осенью требуется траве гораздо реже. За газоном ухаживать становится легче. Главное, чтобы он успел взойти и окрепнуть до появления первых заморозков. Поэтому к основным минусам посева газонной травы осенью можно отнести риск ранних заморозков, которые разом могут погубить все всходы.
Существует вариант так называемого подзимнего посева газона, когда семена вносятся в заранее подготовленную холодную землю в ноябре-декабре, незадолго до появления устойчивого снежного покрова. В случае такой поздней посадки семена травы не прорастают, а остаются зимовать в почве до весны. Зато после схода снега сеянцы всходят с удвоенной силой, трава из них вырастает крепкой и устойчивой к различного рода заболеваниям.
Советы
Разновидности систем орошения газона
Система орошения газона это, пожалуй, единственное и необходимое условия нормального роста травы. Вы можете обойтись без минеральных и органических удобрений, так как многие обходятся выращивая при это вполне недурственные газоны, но вот без своевременного и достаточного полива ваш газон захиреет. Трава без полива желтеет, и газон сразу же теряет всю свою привлекательность, которая и кроется, как раз, в его нежно-салатном цвете. Особенно требователен к поливу газон после подстригания газонокосилкой. Трава получила сильнейший стресс и если не дать ей воды она начнет желтеть. Места срезов начнут засыхать и газон погибнет. На сегодняшний день существуют два способа орошения:
Подземный.
Надземный.
Ну, с надземным все понятно, поэтому сегодня я хочу коснуться подземного способа орошения, так как его, почему то, незаслуженно забыли. Вообще то считается, что подземный способ орошения более сложен в плане реализации, хотя это, конечно, не так. В любом случае для поливных коммуникаций применяются либо алюминиевые, либо пластиковые трубы. Сейчас популярность набирает армированный шланг, хотя нет никаких причин, которые помешали бы вам закопать на небольшую глубину обычный поливной шланг. Напор воды, что при надземной, что при подземном (внутрипочвенном) типе орошения используется одно и тоже, так как вода подается одним и тем же насосом. Одним из недостатков подземной системы орошения считается опасность замерзания воды в системе. Ну, это полный нонсенс. После прекращения полива в трубах или шлангах не остается воды, поэтому и замерзать там тоже нечему. К тому же современные насосы позволяют после завершения сезона поливания продуть проложенные под землей коммуникации. Собственно даже поверхностный полив газона производится сегодня с применением подземных коммуникаций. Это позволяет избавить себя от постоянного переноса лежащих на газоне шлангов при скашивании отрастающей травы. К тому же, согласитесь, приминающая траву паутина шлангов смотрится не очень красиво на газоне. Поэтому коммуникации прокладывают под землей, а на поверхности оставляют только разбрызгиватели. В этом и состоит главное отличие подземного орошения от надземного. В одном применяют опрыскиватели видимые на поверхности газона, в другом специальные шланги с комплексом клапанов, которые не видит никто. Никаких поливальных устройств не наблюдается, а газон пышет силой и здоровьем, ну разве это не магия? Кстати не обязательно использовать специальные поливальные элементы достаточно проделать в обычном шланге сотню-другую дырок.
Как посеять и вырастить газон? Правила и этапы
Для придания ухоженного и благородного вида любой территории используется газон. Чтобы газон придавал эстетический вид, необходимо знать все правила посадки и ухода за растением.
Для придания ухоженного и благородного вида любой территории используется газон. Чтобы газон придавал эстетический вид, необходимо знать все правила посадки и ухода за растением.
Существует три этапа создания газона:
Процесс подготовки территории под засев.
Осуществление выбора посадочного материала.
Непосредственная посадка.
Первый этап
Подготовительный этап является важным и ответственным процессом. От которого зависит насколько долговечным и в каком состоянии будет газон.
Что входит в данный этап?
расчистка участка от поросли и мусора;
если по замыслу предусмотрено наличие деревьев, то высадка осуществляется во время подготовки участка;
установление дренажных систем, чтобы не происходило застаивание воды;
удаление сорняков путем обрабатывания специальными препаратами, или «дедовским» методом – вручную. Если участок обработан препаратами, посев стоит производить только через 1 месяц.
Второй этап
Тут все зависит от наличия финансов. Дорогим вариантом является трава, свернутая в рулонах, но зато сразу будет очевидна результативность. Другой экономичный вариант – смеси трав. От качества семян зависит эстетический вид растений. Травянистая смесь состоят из 5 видов культур.
Подвиды газона:
партерный: состоит из травянистых сортов, образующих уплотненный ковер, по такому газону нельзя ходить;
парковый: можно ходить, играть, лежать, используют более устойчивые, грубые сорта трав;
луговой: самый экономичный вариант, газонный состав добавляется к полевым видам;
теневой: подбор травяной смеси, не реагирующих на световой фактор.
Часто встречающиеся травы в смесях – это овсяница, райграс, полевица. Данные виды не боятся морозов, устойчивы к болезням и вредителям.
Третий этап
Посадка газона производится в зависимости от региона проживания. Главное, чтобы была теплая, но нежаркая погода. Если посев планируется производить в осенний период, то необходимо высчитать период до заморозков, который составляет 50 дней.
Для равномерного и однородного распределения семян используется сеялка для газонов. Но самый доступный вариант – ручной посев. На подготовленный участок рассеиваются семена, сначала по горизонтали, затем по вертикали. Далее углубляются в землю при помощи граблей. Почва уплотняется валиком, но не стоит увлекаться.
После посева, до появления всходов, газон поливается ежедневно, способом разбрызгивания воды. Всходы появляются примерно через 20 дней. Для того, чтобы семена не склевали птицы, используют укрывной материал.
Подготовка к зимнему периоду
Осенью, начиная с сентября, начинается подготовительный этап к зиме. Что входит в процесс подготовки:
полив;
скашивание травы;
введение подкормки;
аэрация почвы
Скашивание травы – осенью стрижка газона также осуществляется по мере отрастания травы. Стрижку стоит производить до наступления основных заморозков, иначе отросшая, увядающая трава создаст препятствие для роста газона весной.
Подкормка — обязательное внесение фосфорных и калийных удобрений, данные вещества придают рост корневой системе травы. Удобрения лучше вносить в вечернее время. А вот внесение азотных удобрений лучше прекратить в августе.
Полив – частые поливы осенью прекращаются из-за сезонных дождей. Достаточно осуществлять один раз в пять дней рассеивающий полив.
Аэрация почвы – это процесс прокалывания дернового слоя вилами. Проводится данная процедура для улучшения стока воды из-за частых сезонных дождей. Производить аэрацию стоит в сухую погоду. Реставрационные работы газона лучше отложить на весну.
Услуга по укладке рулонного газона
Когда и как сеять газонную траву КАНАДА ГРИН?
Канада Грин когда и как сеять?
Сеять семена газона Канада Грин можно с ранней весны до середины осени – с апреля по октябрь. Лучшими месяцами для посева семян являются апрель – май и сентябрь – октябрь, в это время достаточно прохладно и влажно. Летом бывают засушливые и жаркие дни, и тогда на прорастание семян требуется более тщательный и интенсивный полив.
Посев семян Канада Грин необходимо производить на подготовленный участок – ровный, без крупных камней, комьев, без сорняков и мусора. Желательно иметь небольшой плодородный слой на участке, подготовленным под засев семян, всхожесть и качество будущего газона в этом случае, будет значительно выше.
При правильном посеве семян газона Канада Грин расход не должен превышать 30-50 грамм на 1 квадратный метр или 3-5 кг на одну сотку. Посев семян рекомендуется проводить при помощи специальной механической сеялки, однако если ее нет посев можно произвести вручную. Для ручного посева участок необходимо разделить на равные квадраты (например, 1 метр на 1 метр), после чего равномерно засеять каждый квадрат вдоль и поперек.
После посева, семена необходимо замульчировать и (или) просто слегка заделать в землю легкими (веерными) граблями, но не очень глубоко – до 2-х сантиметров. Мульчировать посеянные семена можно легким нейтральным торфом, также небольшим слоем до 1 сантиметра. Прикатывать заделанный в землю и (или) замульчированный участок после посева не нужно.
Засеянный участок под будущий газон необходимо как следует полить методом дождевания. В случае, если в день посева собирается идти дождь, первый полив можно пропустить.
Для дополнительной защиты только что посеянных семян Канада Грин можно накрыть участок тонким нетканым материалом (геотекстиль, спанбонд и др.)
Если у вас нет времени или возможности самостоятельно сделать газон правильно – вы можете заказать услугу в нашем ландшафтном подразделении — все работы будут проведены нашими специалистами, от вас потребуется только высказать пожелания. Любителям земледелия и благоустройства своими руками мы предлагаем подготовленные наборы по уходу за газоном рассчитанные для участков любого размера.
Когда еще поздно сажать траву? | Домой Руководства
Кристина Пайпер Обновлено 15 декабря 2018 г.
График посадки травы зависит от того, какую траву вы сажаете. Травы в теплое и прохладное время года высаживают в разное время года в соответствии с их культурными предпочтениями. Когда уже слишком поздно сажать траву для теплого сезона, это может быть идеальное время для посадки растений в прохладное время года.
Семена травы для теплого и прохладного сезона
Слишком поздно сажать травы для теплого сезона, когда риск заморозков составляет менее 60 дней в теплом климате и менее 90 дней в более прохладном климате.Посев в это время означает, что растения не успевают накапливать запасы пищи, чтобы продержаться в зимнем покое. Когда дневная температура воздуха ниже 55 градусов и надвигаются заморозки, уже поздно сажать семена прохладной травы. Травы в прохладное время года лучше всего растут при дневных температурах воздуха от 60 до 75 градусов, то есть при температуре почвы от 50 до 65 градусов. При более низких температурах, хотя может произойти прорастание, мороз может повредить и даже убить саженцы..
Дерн
Дерн можно класть в любое время года, но лучше всего сажать в соответствии с активным периодом вегетации травяного покрова — с середины до поздней весны для трав для теплого сезона и ранней весной или ранней осенью для прохлады. -сезонных трав — и избегать укладки дерна при исключительно высоких и низких температурах. Когда земля промерзшая, сажать дерн уже поздно, так как промерзшую почву невозможно подготовить и выровнять.
Втулки, веточки и столоны
Травы теплого сезона, которые нельзя высаживать из семян, заделывают или укореняют с помощью втулок или веточек; веточки еще называют столонами.Пробки — это небольшие кусочки дерна, посаженные через определенные промежутки времени. Веточки или столоны — это кусочки надземных или подземных стеблей травы для ползучих видов травы, также посаженные через определенные промежутки времени. Когда температура почвы не будет выше 55 градусов в течение трех-шести недель, необходимых для их укоренения, уже слишком поздно сажать теплые кусты или веточки. У них не будет корней при температуре ниже этой, а мороз может повредить или погубить незрелые саженцы.
Гидропосев
В методе гидропосева используются семена, смешанные с мульчирующим материалом и разбрасываемые шлангом высокого давления.Посев холодных и некоторых теплых трав проводится гидропосевом. Такой же срок применяется для гидропосева трав теплого и холодного времени года, как и для их посева другими методами.
Лучшее время для посева семян травы
Фантастический газон не так сложен, как вы думаете, и не требует больших затрат. Вооружившись нужной информацией, вы сможете понять, когда лучше всего сеять семена травы, как их выбирать, сеять и ухаживать за ними. Ознакомьтесь с основами с помощью наших советов и рекомендаций.
Когда сеять семена травы
Если вам нужен новый газон, скорее всего, вам не терпится начать, но ключ к успеху — это знать, когда лучше всего посеять семена травы. Лучшее время для этого — с конца лета до середины осени. Для этого есть несколько причин: во-первых, почва теплая и влажная от дождя, что создает идеальные условия для прорастания семян. Еще одно преимущество — это меньшая конкуренция со стороны сорняков в это время года.
Если в это время года почва более сухая, чем обычно, полейте газон после посева семян и поддерживайте влажность до тех пор, пока газон не зарастет.
Если вы упустили возможность посеять семена травы осенью, вы также можете попробовать в середине весны, но вы должны быть готовы ухаживать за газоном и поливать траву большим количеством воды.
Худшее время года для посева семян трав — лето. Слишком жарко и сухо — семена с большей вероятностью сморщатся и погибнут.
Выбор семян
Одно из преимуществ посевного материала перед газоном заключается в том, что он легко покрывает сложные участки, такие как склоны и углы, и вы можете выбирать из целого ряда различных смесей семян в зависимости от ваших потребностей.
Если вы впервые засеваете новый газон, такие продукты, как Miracle-Gro EverGreen Super Seed Lawn Seed, Miracle-Gro EverGreen Fast Grass Seed и Miracle-Gro EverGreen Multi Purpose Lawn Seed, являются универсальными и износостойкими.
Вы также можете выбрать из ряда более специализированных смесей, таких как Miracle-Gro EverGreen Luxury Lawn Seed, в котором используются семена спортивного класса, или Miracle-Gro EverGreen Shady Lawn Seed, который разработан для выращивания в более тенистых местах.
Вы также можете выбрать из семян, не требующих особого ухода, которые поставляются не только с семенами, но и с удобрениями с регулируемым высвобождением во времени и улучшителями почвы, которые помогут вашему газону стать густым и здоровым.
Подготовка газона
Чтобы ваши семена имели наилучшие шансы на равномерный рост, сначала вам нужно подготовить газон. Мы рекомендуем перед обработкой удалить старый газон. Просто сняв старую траву, можно оставить корни сорняков, которые снова разрастутся и снова заразят новый газон. Удалите с газона весь мусор, например, камни или корни, и разгребите почву, чтобы получить ровную поверхность для работы. Вы можете сделать это, раскачивая поверхность граблями или уровнем.
Затем утвердите почву, пройдя по ней, затем повторите процесс.Если вы работаете с песчаной почвой, вам нужно добавить почву для газонов, чтобы лучше удерживать влагу.
За пару дней до посева семян травы также неплохо за несколько дней до посева семян внести небольшое количество обычных удобрений для газонов, таких как Miracle-Gro Growmore Garden Plant Food из расчета 35 г / кв.м. Это поможет подготовить почву и даст вашей траве больше шансов на рост.
Посев семян
Найдите время, чтобы прочитать инструкции к пакетам с семенами, так как разные смеси имеют разные требования.Обязательно следите за ними как можно точнее.
Разделите участок на небольшие участки, чтобы можно было легко отслеживать, где вы работаете, и равномерно распределять семена. Использование разбрасывателя газонов поможет с распределением. Посейте половину семян по поверхности рядами, идущими вдоль, затем повторите с другой половиной семенной смеси, работая рядами в ширину.
В качестве альтернативы, если у вас разбрасыватель с половинной нормой высева, используйте эту настройку на своем разбрасывателе.
После этого обработайте всю площадь граблями, чтобы семена равномерно распределились по почве.
После посева семян газона полейте и поддерживайте влажность до образования — не полагайтесь только на дождь.
Уход за газоном
Наблюдение за ростом вашего газона — одна из самых приятных частей процесса.
Чем теплее земля, тем быстрее будет процесс прорастания, но ожидайте, что это займет 2-3 недели. Постарайтесь, чтобы земля за это время была как можно меньше нарушена.
Когда новая трава вырастет примерно до 7,5 см, срежьте верхушку ⅓ острым ножом косилки.Срезание травы побудит ее дать больше побегов, чтобы сделать траву гуще.
В первые шесть месяцев обрабатывайте любые сорняки вручную и избегайте использования травяного корма или средств для борьбы с сорняками. Семена сорняков из почвы прорастут вместе с семенами травы, большинство из них будут однолетними сорняками, которые исчезнут после скашивания и зимой. Многолетние сорняки можно обработать, когда газон будет укоренен.
Когда следует сеять семена травы
Вы можете сеять смеси семян газонов Lawn UK в любое время с конца марта до середины октября при условии, что в периоды необычно засушливой погоды посевное ложе будет постоянно влажным до тех пор, пока трава не достигнет примерно 6 см ( 2.5 дюймов) в высоту. Всегда поливайте мелкой струей; слишком большая сила воды вытеснит семена. Также стоит отметить, что в почве должно быть достаточное тепло, для прорастания требуется 6-8 градусов по Цельсию, и это обычно при температуре воздуха выше 10 градусов по Цельсию.
Если в периоды засухи нет запрета на использование шлангов, вы можете принять решение о поливе местности. Вы должны убедиться, что земля полностью пропитана, и нужно регулярно поливать, пока трава не прирастет.Периодический легкий полив не принесет пользы, это принесет больше вреда, чем пользы.
Когда лучше всего сеять семена?
Это зависит от вас. Если вы хотите сеять весной, вы можете сеять в любое время с конца марта. Однако, если вы проявите терпение, можно порекомендовать подождать до сентября, прежде чем сеять. Во-первых, любые семена сорняков, лежащие на поверхности посевного ложа или рядом с ней, получат возможность прорасти, и их можно будет удалить. Во-вторых, английское лето может давать жаркие и засушливые периоды, и если ваш новый газон засевается весной, вполне может потребоваться постоянный полив, чтобы начать рост и избежать ожогов и гибели нежных молодых саженцев.
Есть много плюсов в пользу сентябрьского посева. После лета земля теплая, там обычно больше влаги, семена хорошо прорастут до зимы, а количество сорняков будет минимальным. Затем, поздней осенью, разовьется хорошая корневая система, а не верхушка, и ваш газон будет в первоклассном состоянии следующей весной и летом, готовым к жарким и засушливым периодам.
Несколько замечаний о сорняках
Сорняки могут быть проблемой на недавно засеянных газонах.Семена, используемые в наших смесях семян газонов, производятся в соответствии с очень высокими стандартами чистоты, но независимо от того, насколько хороши семена или подготовка посевного ложа, некоторые сорняки всегда будут появляться, потому что семена уже находятся в «семенном банке» в почве. В смесях семян трав Lawn UK используются только сертифицированные семена. Это означает, что вы можете быть уверены в том, что семена высочайшего качества не содержат проблемных сорняков и имеют всхожесть более 85%. Вероятность появления сорняков в наших смесях семян трав очень мала.Лучший способ избавиться от сорняков, прорастающих из «семенного фонда», — это их скосить. Однолетние растения особенно хорошо контролируются частым скашиванием после начала кошения.
См. Также: Выбор лучшей смеси семян газона
См. Также: Сколько времени нужно для прорастания семян травы?
Когда следует сажать семена травы?
Мало что может сравниться с ощущением прохладной травы под нашими босыми ногами. Однако, когда дело доходит до создания газона с нуля, лучшее время для посадки семян травы в Огайо — конец лета — начало осени — с середины августа до начала октября.
В этом выпуске эксперты по ландшафтному дизайну из Hidden Creek Landscaping подробнее расскажут о процессе посадки семян травы, о том, как выбрать правильный тип и сколько времени потребуется, чтобы семена вашей травы прорастали.
Почему мне следует дождаться конца лета, чтобы сажать семена травы?
Лучше подождать не раньше середины августа из-за прорастания семян — когда они начнут прорастать.
Позднее лето — идеальное время для прорастания семян трав, так как теплая почва и осенние дожди создают для них идеальные условия.
Дождавшись конца лета, вы с большей вероятностью будете наслаждаться более толстым, густым и сильным газоном.
Сколько времени нужно, чтобы мои семена травы прорастали?
Хотя это зависит от сорта семян травы, которые вы сажаете, период прорастания обычно занимает от 5 до 30 дней.
Имейте в виду, что всем семенам травы для роста нужно солнце. Если ваша почва слишком холодная, семена травы прорастут дольше.
Какие семена травы мне сажать?
Прежде чем решить, какой тип газона вам нужен, подумайте о различиях между травами для холодного и теплого сезонов.
В то время как травы теплого сезона будут процветать в теплые месяцы весны и лета, когда температура составляет 80-95, трава прохладного сезона будет лучше расти, когда температура колеблется между 65 и 75 градусами.
Помните об этой информации и о зимах в Огайо, когда будете выбирать семена травы.
Вот образцы некоторых наиболее популярных семян трав, выращиваемых в Огайо.
Кентукки Блюграсс. Если вам нужен газон с гладкой поверхностью и мелкой текстурой, этот газон, вероятно, для вас.Кентукки Блюграсс используется более чем на двух третях газонов Огайо. Это универсальная трава для холодного сезона, устойчивая к интенсивному движению и болезням. Хотя лучше всего он растет под прямыми солнечными лучами, вашему мятлика Кентукки потребуется 1-3 месяца, чтобы прижиться.
Чтобы ваш Kentucky Bluegrass выглядел наилучшим образом, вы должны обрезать его примерно до 2 ½ дюймов.
Овсяница тонкая. Еще одна крепкая трава для прохладного сезона, Fine Fescues, отличается более узколистной травой с оттенком красного.Процесс прорастания обычно немного быстрее, чем у мятлика Кентукки, и он хорошо смешивается с другими травами. Кроме того, овсяницы тонкие более терпимы к тени и не требуют особого ухода.
Трава Fine Fescues должна быть высотой около 3 дюймов. Этому виду не требуется столько воды, как большинству других, но вы должны поливать достаточно, чтобы предотвратить засуху.
Bermuda Grass. Этот теплый сезонный вид с тонкими листьями является агрессивным типом травы.По этой причине это популярный выбор как для домовладельцев, так и для владельцев коммерческих предприятий. Устойчивый к интенсивному движению, жаре и засухе, Bermuda Grass обеспечит вам пышный и устойчивый газон. Единственным недостатком бермудской травы является то, что она плохо переносит низкие температуры, поэтому при выборе учитывайте зимы Огайо.
Если вы выбираете бермудскую траву, вы должны обрезать ее примерно на 1 ½ — 2 ½ дюйма.
Райграсс многолетний. Еще один вариант прохладного сезона, многолетний райграсс, очень хорошо растет здесь, в Огайо.Этот вид травы легко переносит интенсивное движение и холодную погоду, поэтому его часто используют для занятий спортом и игры на лужайках.
Ваш многолетний райграсс необходимо обрезать до толщины от 1 ½ до 2 ½ дюймов.
Как ухаживать за травой?
В дополнение к инструкциям по кошению, перечисленным для каждого вида выше, t
, вот несколько активных действий, которые вы можете предпринять в течение года, чтобы ваш газон оставался в лучшем виде.
Сюда входят:
Внесение удобрений в рекомендованные сроки для вашего вида травы
Укладка соломы не реже двух раз в год, чтобы убедиться, что ваша трава получает питательные вещества, в которых она нуждается, на уровне корней
Никогда не «стригите» газон и не стригите его слишком близко (если вы это сделаете, вы лишитесь способности травы защищаться от палящего солнца и ее способности удерживать влагу).
Особенно эффективным способом поддержания здоровья вашего газона является регулярная программа ухода за газоном. Здесь, в Hidden Creek Landscaping, мы можем составить для вас график, о котором нужно позаботиться:
Полное обслуживание ландшафта
Весенняя и осенняя уборка
Обороты сеялки
График внесения удобрений
Сезонные показы
Итог
Чтобы получить дополнительные ответы на ваши вопросы о выращивании семян травы в Огайо, свяжитесь с нами здесь, в Hidden Creek Landscaping.Мы выслушаем то, что вам нужно, и подберем вам семена травы, которые подходят вам лучше всего. Вы также можете позвонить нам по телефону (614) 779-0846 или связаться по электронной почте.
Посев семян травы — Пейзаж Онтарио
Посев семян травы
Вырастите собственный газон из семян Наиболее важными факторами при создании нового газона являются: дренаж, качество почвы, подготовка семенного ложа и выбор семян, плодородия и влажности.
Если вы решили посадить свой новый газон весной, начинайте, как только почва станет достаточно сухой для работы, предпочтительно с середины апреля до середины мая. Это даст вашей новой траве время укрепиться до наступления жаркой и сухой погоды.
Лучшее время для заделки газона — осень, с середины августа до конца сентября. Вероятность высыхания посевного ложа в это время года ниже, а трава должна быть хорошо прижита к зиме.
Засеиваемая территория должна быть как можно более ровной, с пологим уклоном в сторону от зданий.По возможности избегайте крутых склонов или террас, где вода может размывать или размывать верхний слой почвы. Вся поверхность должна иметь слой хорошего верхнего слоя почвы примерно от 12 до 15 см глубиной. Для достижения наилучших результатов рекомендуется добавить торфяной мох или компостированный навоз в верхний слой почвы.
Посевное ложе Тщательно обработайте поверхность, чтобы подготовить посевное ложе, и избегайте углублений, в которых может скапливаться вода. Внесите удобрение хорошего качества, желательно с анализом соотношения 1-2-1, среднее число представляет собой долю фосфора.Это поможет в развитии здоровой корневой системы. Перед посевом еще раз обработайте поверхность граблями.
Выбор и посадка семян Выбор семян хорошего качества окупается. Также разумно выбрать смесь, по крайней мере, из двух или трех сортов дерновой травы в соответствии с вашими требованиями. Это будет зависеть от условий солнца и тени. Не экономьте при посеве. Лучше всего использовать механический разбрасыватель, хотя небольшие участки можно засеять вручную. Распределите семена как можно более равномерно, применяя половину семян, перемещаясь вперед и назад, пересекая первый рисунок под углом 90 ° с балансировкой семян.
Слегка сгребите, затем слегка прикатайте, чтобы семена плотно прилегали к почве. Поливайте медленно и равномерно, пока верхний слой почвы на 2,5 см не станет полностью влажным, и поддерживайте почву влажной до тех пор, пока всходы травы не приживутся хорошо. Избегайте образования луж.
Уход за новым газоном Когда новая трава вырастет до высоты 6-8 см, ее можно срезать, но не короче 4-5 см. Не позволяйте траве расти так долго, чтобы она не встала вертикально. Убедитесь, что лезвие вашей косилки острое, чтобы не повредить траву.Несмотря на то, что для развития здоровой корневой системы должен быть разумный рост листьев, регулярно косите газон, чтобы длина черенков была всего 12-15 мм. Это позволяет избежать удаления обрезков.
Подкормка нового газона Если вы засаживаете газон весной, его снова потребуется подкармливать в конце июня и снова осенью. Для этой первой подкормки используйте половину нормы, рекомендованной на упаковке удобрений. Используйте полную рекомендацию по осеннему кормлению.
А что насчет сорняков? Если вы тщательно засыпали хороший верхний слой почвы, сорняки во время раннего роста вашего нового газона не должны стать большой проблемой.Тщательная ручная прополка лучше всего подходит для первых нескольких сорняков, появившихся в течение первых четырех-шести недель.
После того, как новый газон был подстрижен как минимум дважды, вы можете при необходимости применить средство для борьбы с сорняками, но обязательно очень внимательно следуйте инструкциям на упаковке.
Подсев может улучшить ваш газон Ваш газон будет улучшаться с возрастом, если вы будете следовать этим простым правилам:
Следите за тем, чтобы на лужайке не было сорняков, прополка вручную или с помощью средства для борьбы с сорняками.
Удобряйте газон не менее трех раз в год, следуя указаниям на упаковке.
Каждую весну или осень, после очень короткого стрижки травы, тщательно сгребайте ее граблями и, при необходимости, добавляйте немного подкормки.
Если почва кажется твердой и утрамбованной, обработайте ее аэрирующим катком, затем обработайте и повторно засейте, как указано выше.
Старайтесь, чтобы высота стрижки газона составляла около 5 см, и не оставляйте на газоне обрезки длиной более 12–15 мм после стрижки.
Вы можете сеять семена травы в ноябре в WNY
Фото Конни Освальд Стофко
Конни Освальд Стофко
Если у вас есть плохие участки лужайки, вы можете в ноябре предпринять шаги по их ремонту, используя так называемый метод посева в спящем режиме.
Ноябрь — не лучшее время для посева семян травы, но если вы пропустили идеальный период (с середины августа до середины сентября), вы можете посеять в ноябре, — сказал Джон Фарфаглия, преподаватель по специальности Корнеллское кооперативное расширение в округе Ниагара.Не сажайте семена травы в конце сентября или в октябре, потому что семена прорастут, но затем погибнут при низких зимних температурах. (См. Ниже более подробную информацию о лучших и худших временах для посадки семян травы.)
К ноябрю температура должна быть достаточно низкой, чтобы семена не прорастали до зимы. Вот почему это называется бездействующим посевом.
«Вы не ожидаете или не хотите, чтобы семена травы вырастали сейчас», — сказал Фарфалья.
Можно сажать позже ноября, но сеять нужно до того, как на земле появится снег.Семена должны хорошо контактировать с почвой. Зимой циклы замораживания и оттаивания открывают крошечные трещинки и щели в почве, которые дают семенам место для посадки.
«Вы сделаете всю основную подготовку почвы, которую вы бы сделали для посадки семян травы в конце лета», — сказал Фарфалья. Здесь вы можете посмотреть видео из Корнелла, в котором показано, как подготовить почву при заделке оголенных или слабых мест.
После посева семян накройте его мульчей, например соломой, чтобы семена оставались на месте.Фарфалья не рекомендует использовать компост в качестве мульчи по нескольким причинам. Во-первых, компост слишком тяжел для семян травы. Вам хочется чего-то красивого и легкого, например, соломы. Во-вторых, если компост не полностью компостирован, он может содержать организмы, которые могут повлиять на прорастание семян травы.
Подсказка: Многие люди используют тюки соломы как украшения для Хэллоуина. Спросите соседа, можно ли получить тюк, когда они с ним покончат.
Когда вы засыпаете семя соломой, все готово.
Большая разница между спящим посевом и посевом семян травы в другое время года состоит в том, что вам не нужно беспокоиться о поливе спящего посева. Помните, что сейчас вы не пытаетесь прорастить семена и не собираетесь выращивать рассаду.
Когда семена прорастут весной, вам нужно будет следить за влажностью там, где вы посеяли семена травы, но погода может быть достаточно влажной, и вам не придется много поливать.
«Спящий» посев лучше всего использовать на ровной поверхности, — сказал Фарфалья.Если вы попытаетесь сделать это на крутом склоне, снег или дождь могут смыть ваши семена.
Лучшее и худшее время для посадки семян трав
Лучшее время для посадки травы — с середины августа до середины сентября, сказал Фарфалья. Температура будет достаточно высокой, чтобы семена прорастали. К тому времени, как семена прорастут, наступит более прохладная и влажная осенняя погода, и вам не придется так много поливать.
Еще одно хорошее время для посадки семян травы — ранняя весна. По словам Фарфалья, сажать можно в первой половине апреля, может быть, даже раньше, если погода будет мягкой.Однако вам нужно подождать, пока земля не станет мокрой и грязной. Когда почва мокрая, не рекомендуется ротационировать ее или даже грабить.
По его словам, худшее время для посева семян травы — лето. Трава нуждается во влаге, и летом трудно сохранять семена и ростки травы достаточно влажными. Кроме того, трава получает жесткую конкуренцию со стороны сорняков.
«Если вы сажаете в июне, трава не будет счастливой», — сказал Фарфалья.
Если вы пропустили идеальное время с середины августа до середины сентября, вам придется снова подождать до ноября, когда вы сможете провести посев в спящем режиме.Вы планируете посеять семена достаточно поздно, чтобы они не прорастали. Если вы посадите его в слишком теплую погоду, семя может прорасти, а затем погибнет от низких температур.
Сохранить
Сохранить
Сохранить
6 больших ошибок при посеве семян газонной травы
Ошибки, которые допускают люди при посеве семян трав…
В этой статье я собираюсь рассмотреть шесть наиболее распространенных ошибок, которые делают новички, пытаясь засеять газон из семян.
Вы можете избежать этих ошибок, чтобы получить наилучшие результаты, сэкономить время и деньги, не тратя впустую продукты, которые вы покупаете, используя следующее руководство
Совет 1: В какое время года следует сажать семена травы?
Мой первый совет по засеиванию газона семенами травы — это время, когда нужно положить семена.
Выбор времени имеет решающее значение для получения правильного результата, и большинство людей думают, что вы можете просто бросить семена в любое время года, и что они будут расти и давать качественные и высокие уровни прорастания.
Как показывает практика, весна и осень — лучшее время для выращивания травы из семян.
Это связано с тем, что у вас более постоянный диапазон более высоких температур выше 10 градусов температуры почвы, и есть большая вероятность получения постоянной влаги.
Итак, совет №1: тщательно рассчитывайте время для подсева или нового проекта газона весной или осенью.
Будьте осторожны, если температура почвы выше 10 градусов или в соответствии с рекомендациями поставщика семян.
В зависимости от того, где вы находитесь в Великобритании, это обычно происходит с середины марта и заканчивается осенью к концу сентября и в октябре.
Есть некоторые особые семена, которые могут прорасти в зимнее время, например, эти семена травы холодного старта могут лопаться при температуре от пяти градусов.
Если вы собираетесь сеять в зимние месяцы, вам нужно убедиться, что вы выбрали правильный сорт травы, по порядку и очищенную от мороза.
Совет 2: На какую глубину я должен сажать Grass Seed
Совет номер два касается глубины посадки семян травы.
Некоторые люди закапывают семена под большим количеством верхнего слоя почвы и предполагают, что с этого момента семена прорастут.
Хотя это может быть нормально для посадки луковиц и других растений в саду, это не подходит для семян травы.
Для семян травы вы хотите, чтобы семена находились в верхней четверти дюйма почвы.
Если вы создаете совершенно новый газон с нуля, это, вероятно, будет включать вспашку почвы или добавление нового почвенного материала.
Когда это будет сделано, вы можете закопать семена менее чем на четверть дюйма в верхнем слое поверхности.
Не закапывайте семена слишком глубоко в почву, потому что они будут изо всех сил пытаться прорасти, а в большинстве случаев они могут сгнить или не прорасти, и в конечном итоге вы потратите впустую свое время и деньги.
Если вы пересеваете, вы можете косить траву на самом низком уровне, удалить мусор и солому, а затем внести семена.
Укрытие с подкормкой улучшит всхожесть, поможет выровнять газон, может уменьшить количество птичьего улова и удерживать влагу в период прорастания.
Совет 3: Как поливать новые семена травы
Совет номер три касается полива, большинство людей забывают об этом важном шаге в отношении посева семян травы во время периода прорастания, особенно в течение первых недель или двух, которые необходимо поддерживать во влажном состоянии.
Это не значит сидеть в лужах с водой, потому что это приведет к гниению семян.
И наоборот, это не означает, что косточка должна оставаться сухой, потому что это замедлит или даже предотвратит прорастание.
Поддержание влажности почвы в течение первых двух недель — действительно ключевой шаг, который может включать короткие всплески воды в течение пяти минут пару раз в день на протяжении всего периода прорастания.
Вы также можете улучшить удержание влаги в этот период, добавив слой почвы или верхнюю подкормку, которая поможет удерживать и удерживать влагу между семенами и почвой.
Еще одна вещь, о которой стоит подумать, — это тип почвы, который у вас есть.
Для глинистой почвы она, как правило, будет холоднее и будет содержать больше влаги, а если у вас песчаная почва, это будет более свободный дренаж.
Будьте проще: поливайте новое семя пару раз в день в течение первых двух недель, и вы получите отличные результаты.
Самые продаваемые семена травы
Совет 4. Выбирайте правильные семена
Четвертый совет касается выбора семян, вы действительно хотите выбрать семена, которые подходят для вашего применения.
Если вам нужен износостойкий газон, вы можете выбрать премиальную износостойкую смесь семян трав, подходящую для интенсивного пешеходного движения.
Может быть, это место, через которое вам нужно пройти, чтобы добраться из одной части сада в другую, и, возможно, у вас есть дети и домашние животные, но если у вас много пешеходов, вероятно, не ожидайте, что у вас будет декоративный тип газона, требующий меньшей проходимости и, возможно, других видов ухода.
Существуют также семена трав, предназначенные для глинистых почв, такие как Clay King, и смеси трав для затененных участков
Выберите сорт семян, подходящий для вашего применения!
Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, — это тень, а теперь, когда тень, это будут такие вещи, как высокие деревья, образующие навес, здания или заборы, в результате чего части почвы или травы не получают много света в течение дня.
Совет 5: Сколько семян травы мне следует применить Grass Seed
Совет номер пять касается нормы высева семян, то есть я имею в виду, сколько семян вам нужно высыпать на лужайку, чтобы прорасти эффективно.
Посев нового газона из семян
Если вы засеваете газон с нуля, используя только почву, вы хотите увеличить норму внесения, я имею в виду около 70 граммов на квадратный метр.
Засейте существующий газон
При засеве существующего газона с целью утолщения некоторых участков или ремонта некоторых участков вы можете выбрать более низкую норму высева в любом месте между 35–70 граммами на квадратный метр.
Если вы новичок в уходе за газоном, я бы посоветовал использовать верхний диапазон, так как это может помочь с любыми ошибками во время последующего ухода и нанесения, но любое промежуточное значение в этом диапазоне даст вам результат.
Для того, чтобы действительно сделать газон более густым, вы также можете склоняться к более высокой норме внесения, но, как правило, соблюдение этих двух границ даст вам наилучшие результаты.
В любом месте выше, которое, вероятно, приведет к потере ваших денег и потенциально вызовет другие проблемы с перенаселенностью.
Если вам нужна помощь в подсчете количества семян газона, которые вам нужно положить, есть калькулятор ->
Совет 6: Как подготовить почву для посева
Последний совет, о котором я хотел поговорить с вами, — это подготовка земли, теперь это верно для обоих типов сценариев, когда у вас есть существующий слой почвы, а там ничего нет, и когда вы начинаете газон с нуля
Подготовка почвы для нового газона
Лучшее время для уничтожения сорняков — перед внесением семян.
Не бросайте семена и не пытайтесь уничтожить сорняки позже, потому что, особенно в Великобритании, может быть трудно нацелить некоторые из этих типов сорняков, потому что нет никаких селективных убийц сорняков для определенных сорных трав, таких как POA Aunnua и другие травы, которые вам не нужны на лужайке.
Убедитесь, что вы оставили достаточно времени после применения средства для уничтожения сорняков перед посадкой новых семян, и следуйте рекомендациям производителя.
Обработайте почву так, чтобы у вас было хорошее семенное ложе для почвы, и вернитесь к предыдущему совету, который заключается в том, чтобы посадить их в верхнюю четверть дюйма почвы.
Подготовка почвы для засева газона
Если вы хотите подсеять, подготовка газона не менее важна.
Некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, — это количество соломы на лужайке. Вы можете взять образец газона, отрезав небольшой участок, или залезть в семенное ложе и посмотреть.
Если на лужайке много соломы, подумайте о поднимающейся травинке и о слое соломы между почвой.
С этим слоем соломы «барьер», сидящий сверху, когда вы бросаете семена на лужайку для чрезмерного посева, если они собираются сесть на этот слой соломы, им будет сложно прорасти так же хорошо, как если бы они сидели в почву.
Итак, подготовка газона скарификацией для удаления мусора и соломы — отличный способ использовать перед подсеивом. Я фактически сделал полное видео, шаг за шагом, обо всех шагах, которые вы можете предпринять, чтобы сделать ремонт лужайки, и я дам ссылку ниже, если вам интересно.
Еще одна вещь, которую действительно интересно сделать при скарификации перед засевом, — это создание небольших борозд, особенно если вы делаете два прохода по одному в каждом направлении.
Эти маленькие каналы могут помочь семени усесться и способствовать лучшему контакту семян с почвой и дать семени безопасное место для роста.
Последний шаг, который часто упускается из виду, — это перекатывание или топтание семени. Если вы думаете о семенах, они хотят контактировать с почвой, поэтому после того, как вы уронили семя, катите лужайку или ступайте по лужайке. чтобы помочь выжать это семя в почвенное ложе и улучшить его качество почвы.
Отвод атмосферных осадков и талых вод – один из важных моментов, который стоит продумать уже на начальных этапах проектирования и строительства. Сегодняшний климат порой преподносит непредсказуемые сюрпризы в виде продолжительных ливней и сильных снегопадов.
Последствие этих явлений – подтопление домов и подвалов, сырость и даже разрушение построек. Всего этого можно избежать, применив современные способы сбора и отвода воды: дренаж и ливневую канализацию.
Дренаж
Дренаж – способ удаления подземных вод или воды с поверхности земли. Дренажная система представляет собой разветвленную структуру расположенных по всему периметру объекта и связанных между собой труб и колодцев. Она предназначена для предотвращения проникновения воды в здания и сооружения, предотвращения разрушения фундамента, отведения избыточной воды с территории, предотвращения гниения корней посаженных растений. Чтобы сделать дренаж, необходимо разработать проект. В проекте определяется расположение дренажных труб, глубина их прохождения и уклон. Также осуществляется выбор материалов и комплектующих. Дренаж может быть поверхностным или глубинным. Это зависит от глубины залегания грунтовых вод. Дренажные системы можно спроектировать и при благоустройстве территории.
Основные виды дренажа
Пластовый дренаж укладывают в основании строения непосредственно на грунт, который несет воду. Пластовый дренаж защищает здание или сооружение от затопления грунтовыми водами и повышенной влажности. Пристенный дренаж фундамента монтируют из труб, уложенных на водоупорный грунт снаружи здания. Пристенный дренаж актуален в тех случаях, когда основание здания располагается на водоупорном грунте.
Кольцевой дренаж вокруг дома располагают по периметру защищаемого здания, сооружения или участка. Действие этого вида дренажа основывается на понижении уровня грунтовых вод внутри защищаемого объекта. Это защищает подземные части зданий от подтопления. Кольцевые дренажные трубы располагаются на некотором расстоянии от здания, благодаря чему они могут быть установлены уже после его постройки. Это является большим плюсом кольцевого дренажа по сравнению с пластовым, который может устанавливаться только во время строительства здания или сооружения.
Ливневка
Ливневка (ливневая канализация) представляет собой систему труб, дождеприемников и лотков, предназначенную для сбора и отвода дождевых и талых вод с кровли зданий, дорог и площадок. Ливневка способна защитить от множества проблем:
• отсырения первых этажей и затопления подвалов;
• разрушения фундаментов зданий и сооружений, дорог и тротуаров;
• образования луж и наледи;
• разрушения склонов и заболачивания почвы.
Главный принцип ливневки заключается в том, что сточные воды с крыши и зоны осушения собираются в один поток и направляются в коллектор. Все лотки и трубы располагают наклонно в сторону водосброса. Осадки стекают с крыш и попадают в водосточные желоба, установленные по периметру здания. Затем они стекают в отводные трубы, откуда весь поток воды устремляется в дождеприемник, который соединен с коллектором подземными трубами. На осушаемой территории укладывают лотки вровень с поверхностью. Ливневая канализация с помощью этих лотков может подсоединяться к коллектору.
Составные части ливневки
Ливневка может включать в себя следующие элементы:
• водосточные желоба, воронки и трубы;
• колодцы и коллекторы;
• подземные трубы;
• лотки линейного отвода;
• пескоуловители, которые задерживают мусор;
• заглушки, которые препятствуют обратному ходу воды;
• сифоны, которые задерживают запах из канализации.
Ливневая канализация своими руками
Ливневая канализация имеет несложное строение. Достаточно обладать лишь базовыми строительными и ремонтными навыками, чтобы самостоятельно смонтировать ливневку. В условиях ограниченного бюджета монтаж ливневки своими руками – отличное решение. Чтобы спроектировать ливневую канализацию, потребуется проанализировать архитектурные особенности зданий и сооружений, ландшафтные и геологические особенности участка, среднестатистическое количество выпадаемых осадков, а также расположение коммуникаций. Элементы ливневки изготавливаются из разных материалов. Выбор зависит от ваших предпочтений и планируемых материальных расходов.
Содержание ливневки
Ливневка не требует сложного содержания. Если правильно установить систему, то она прослужит много лет. Уход за ливневой канализацией тоже прост: чистка пескоуловителей и дождеприемников, промывка лотков.
Таким образом, дренаж и ливневка являются необходимыми составляющими зданий и участков. Они обеспечивают комфортное существование человека, избавляют его от многих проблем. Дренажные системы и ливневые канализации могут существенно продлить жизнь зданий и дорожных покрытий.
виды и цены в Москве
Дренаж вокруг дома является необходимым условием для долгосрочной эксплуатации здания. Если дренажная система на участке функционирует грамотно — можно избежать целого ряда проблем с лишней влагой, приводящей к подтоплению территории и вымоканию растительности. Если купить и установить дренажную систему на участке, то она поможет избежать преждевременное разрушение основных и вспомогательных конструкций дома и вокруг него.
Наша компания предлагает низкие цены на дренаж для дома и участка высокого качества. Наши менеджеры помогут вам купить дренажные системы по выгодной стоимости. Быстрая доставка товаров по Москве и Московской области.
Производители и цены
Современный дом и окружающий его участок — это грамотные дренажные системы и другие инженерные сети. Их прокладка является очень важной работой по организации систем жизнеобеспечения ландшафта с учетом всех его особенностей. Дренаж участка (осушение от вод) – это система гидротехнических сооружений в грунте, служащая для отведения из него избыточной влаги.
Дренаж без щебня ЛайтДрэин — эффективный отвод грунтовых вод
Дренажно-распределительная система ЛайтДрэин успешно применяются при строительстве загородных домов, промышленных зданий, дачных участков и других объектов, где не допускается наличие большого количества дождевых вод. Она представляет собой разветвленный комплекс трубопроводов, которые устанавливаются по периметру сооружений в районе фундаментов и подвалов.
Главная задача дренажной системы ЛайтДрэин состоит в том, чтобы предотвратить разрушение основания зданий из-за воздействия дождевой воды. Избытки жидкости стекают в трубы, затем сливаются в точку сброса. Оттуда вода откачивается с помощью мощных насосов и удаляется с территории объекта.
Преимущества
Дренаж ЛайтДрэин без щебня — это одно из самых надежных и эффективных методов защиты зданий от разрушительного воздействия потоков дождевой воды. Она обладает множеством преимуществ:
Легкость конструкции. Благодаря этому свойству, все компоненты дренажной системы можно перевозить на транспорте с любой грузоподъемностью. Кроме того, небольшой вес конструкции существенно упрощает процедуру установки.
Длительный срок службы. Поскольку ЛайтДрэин не засоряется илом и примесями, которые содержатся в дождевой воде, она может стабильно работать на протяжении более 100 лет.
Прочность. Трубы, из которых монтируется дренаж ЛайтДрэин, можно устанавливать на глубине до 2.5 м. При этом они не трескаются из-за воздействия массивного слоя грунта и могут оставаться невредимыми даже после того, как по участку проедет автомобиль массой 25 тонн.
Купить дренажную систему ЛайтДрэин вы можете прямо сейчас. Свяжитесь с нашим менеджером, чтобы уточнить все подробности.
Дренажная система на участке
Дренаж дома и прилегающего участка предусматривает обустройство водосточной и дренажной систем, которые бы дополняли друг друга, эффективно отводя лишнюю влагу за пределы участка. Желательно, чтобы слив воды с кровли, осуществлялся прямо в систему отвода ливневых вод, являющуюся частью дренажа участка. Дренажная система на участке позволит при выпадении сильных дождей или таяния большого объема снега выводить лишнюю влагу сразу же за пределы участка, не позволяя напитываться ею поверхностные слои земли.
Цены на дренажные системы зависят от множества факторов: размера, обусловленного величиной участка, материала, из которого выполнены элементы, типа (открытый, закрытый, засыпной), а также количества элементов, составляющих целостную систему дренажа участка.
Данная система на вашем участке обязательно понадобится в тех случаях, когда вокруг него устроена ограда или имеются постройки с глубоким фундаментом. Также дренаж дома будет желателен, если дом расположен на глинистых или суглинистых почвах, а также место размещения участка находится у подножия склона горы.
Элементы
Открытые и закрытые
Если участок расположен на склоне, просто необходимо устройство открытой дренажной системы, представляющей собой канаву глубиной 0,6-0,7 метра и шириной 0,5 метров. Такой дренаж, устроенный поперек склона, позволяет перехватывать водный поток, предотвращая тем самым размывание почвы и подтопление строений и насаждений, расположенных у подножия склона.
Если на склоне разместились несколько участков, то проходящая между ними канава для отвода ливневых вод прекрасно справится с объемом воды, выводимой посредством дренажных систем нескольких участков. Таким образом, нижние участки не будут подтапливаться водами, насыщающими землю в результате осадков.
Монтаж дренажных систем закрытого типа предусматривает обустройство нескольких дрен, позволяющих эффективно выводить влагу от осадков и таяния снега за пределы участка.
Для этого вырывается несколько канав глубиной 0,7-1,5 метра и шириной 0,5 метра. В полученные траншеи закладываются специальные трубы, характеризующиеся наличием на их поверхности множества отверстий, через которые вода проникает в трубу и благополучно выводится либо в дренажный колодец, либо в естественный водоем.
Можно купить дренаж для дома именно в такой конфигурации, которая бы наиболее точно соответствовала потребностям участка в осушении в дождливый сезон и во время зимних оттепелей. Засыпные дренажные системы — сложное инженерно-техническое сооружение, поэтому выполнять его прокладку желательно только при помощи специалистов соответствующей квалификации.
Преимущества
Чтобы проследить пользу от дренирующих мероприятий, сравните два участка, расположенных рядом, но один из которых стоит на земляной насыпи, а другой — просто на поверхности земли без изменения ее натурального уровня. Вы заметите, что на участке, расположенном на возвышении, растения растут лучше и дом сохраняет свои яркие краски. Это происходит, благодаря естественному процессу отвода воды с участка.
Аналогичная ситуация происходит при эффективно функционирующей дренажной системе. Ее неотъемлемым элементом является ливневая канализация. Во время осадков ливневая канализация посредством соединений с дренажной системой позволяет лишней влаге своевременно покинуть территорию участка, не успев навредить.
Осушаемая почва предоставляет возможность сохранить растения даже при чрезмерном поливе. К тому же при своевременном отведении воды с участка не происходит растворения солей в почве, а значит можно выращивать те растения, которые нужны или которые нравятся, и быть спокойным за состояние цоколя, подвала, отмостки и стен основной и вспомогательных построек.
Такая система является необходимым условием для долгосрочной эксплуатации дома или участка.
Эффективные решения Uponor по обустройству дренажных систем
Для владельцев частных домов отведение лишней влаги с приусадебных
участков имеет огромное значение. Чтобы избежать подтопления подземных частей
здания, а также предотвратить заболачивание почвы и вымокание растений,
применяются специальные системы. Так комбинация ливневой канализации и
глубинного дренажа позволяет защитить конструкции от негативного вреда, который
может принести избыток влаги: появление плесени и промерзание грунта,
предотвращает скопление воды на пути передвижения жителей дома.
Дренажная система закладывается на определенной глубине по
периметру дома над фундаментом и/или на территории участка. Она не только
собирает и отводит воду, но и предотвращает повышение уровня грунтовых вод.
Даже капиллярный подъем влаги может привести к отсыреванию, а промерзание
мокрой почвы ведет к деформации основания. Дренажная система Uponor своевременно отводит воду всех видов
от фундамента и цоколя, тем самым осушая их и обеспечивая несущим конструкциям
оптимальный режим эксплуатации.
Комплектация системы осушения включает
следующие основные элементы: полимерные дренажные трубы с перфорацией для сбора
и отведения воды диаметром 110 мм и 160 мм, бывают как двуслойные, с гладкой
внутренней и гофрированной внешней стенкой, так и однослойные, а также
полимерные дренажные колодцы диаметром от 300 до 500 мм. Дренажные колодцы –
это пункты технического обслуживания, которые обеспечивают доступ к дренажным
трубам для прочистки, что повышает ремонтопригодность системы. В
прифундаментных системах дренажные колодцы монтируют на каждом углу дома, на
участках – на каждом втором изгибе.
Система дренажа и ливневой
канализации выполняют связанные, тем не менее, разные задачи. Ливневая
канализация – это поверхностная система, в ее задачу входит только сбор и отвод
осадков с крыш зданий и поверхностных стоков. В год с крыши частного дома
стекает в среднем 50-150 м3 дождевой и талой воды, что ведет к
образованию луж и скользких участков, а также может вызвать застойные явления.
Ливневая канализация предназначена для сбора, фильтрации и отведения дождевых и
талых вод, а также поверхностных стоков в период снеготаяния или обильных осадков.
Дождевые воды не разрешается сбрасывать в дренажную систему, так как при
переполнении водой она приобретает обратный эффект. Форма дренажной трубы или
расположение отверстий также не улучшают способности дренажной системы защитить
себя от избытка дождевых вод.
Ливневая канализация Uponor состоит из нескольких комплектующих:
оснащенных муфтами труб, гладкая поверхность которых предотвращает накопление
отложений, приемных колодцев с решетчатой крышкой, а также полимерных
дождеприемных воронок. Последние являются единственными доступными для
визуального наблюдения элементами, а также выполняют функцию отведения воды в
трубопроводную систему. Uponor предлагает широкий ассортимент изделий, включающий
традиционную воронку, воронку UponorPlus и дождеприёмник Uponor 200, оснащённый решетчатой крышкой и
илосборником.
Дренажные и дождевые воды поступают
по своим трубам в коллекторный колодец, снабженный обратным клапаном,
предотвращающим проникновение воды из колодца обратно в дренажную систему. Из
общего колодца выводят воду в коммунальную ливневую канализацию, открытую
дрену, или она впитывается в почву через специально отсыпанный слой щебня.
И
дренажная система, и ливневая канализация используются круглогодично, поэтому
трубопроводные системы должны работать особенно эффективно. Для этого
необходимо предусмотреть теплоизоляцию в регионах с холодными и снежными
зимами. Эксперты советуют осуществлять монтаж дренажной системы и укладку труб
ливневой канализации одновременно со строительством дома, после окончания
устройства фундамента для экономии времени и средств.
Комплекс из системы дренажа и поверхностной ливневой
канализации позволяет максимально эффективно
отводить воду с участка, сохраняет целостность фундамента и предотвращает
подтопление. Кроме того, снижаются затраты на обустройство двух систем
водоотведения и гидроизоляцию.
http://www.uponor.ru
Дренажные системы для отведения ливневых вод
Вред, наносимый зданию атмосферными явлениями, не сводится к урону от протекающей кровли. Могут пострадать фундамент, фасад и прилегающая к дому территория.
Не меньшую опасность они представляют и для фасадных конструкций, фундаментов и элементов благоустройства территории. Поэтому следует установить дренажные системы для отведения ливневых вод. Различают кровельные водостоки, дождеприёмники, ливневую канализацию, и трубопроводы для отвода воды.
Кровельные водостоки
Водостоки выполняют задачу сбора дождевой воды и удаления её с крыши здания. Таким образом защищается фасад и покрытия цоколя от действия чрезмерного количества влаги.
С этой целью применяют:
желоба, выполненные из пластика или металла, которые монтируются по выступам крыши;
трубы для стока воды металлические или пластиковые;
крепёжные детали для монтажа водоотводных устройств.
Размеры труб и желобов определяют с учётом обилия осадков в месте расположения здания. Размеры желобов можно рассчитать и на основании данных о величине крыши.
Малейшая небрежность при проектировании системы кровельных водостоков может стать причиной неэффективной работы устройства.
Водосборные лотки устанавливаются при помощи специальных крепёжных приспособлений с небольшим (до двух градусов) уклоном в сторону наливного отверстия, ведущего в водоприёмную трубу. В связи с этим, создание и исполнение плана установки кровельных водостоков следует поручить специалисту.
Дождеприёмники
На поверхности отмостки устанавливаются устройства сбора талой и дождевой воды— дождеприёмники. Различают линейные и точечные конструкции ливнеприёмников. Линейная конструкция – это канавка или лоток для отведения воды от здания к местам сброса, согласно рельефу местности, либо сброса в канализацию.
Точечная конструкция устанавливается под водосточными трубами, улавливает стекающую с кровли воду и направляет ей в сеть подземных труб, ведущих в ливневую канализацию. Так устроены дренажные системы для отведения ливневых вод от зданий и сооружений.
Ливневая канализация
Отведение небесной влаги от дома, как правило, исполняется по скрытым подземным трубопроводам. Укладку трубопроводов производят в то время, когда монтируются дренажные системы для отведения ливневых вод. Для монтажа подземного трубопровода лучше всего использовать гофрированные двухслойные полимерные трубы. Они жёсткие, прочные, не подвержены коррозии и хорошо проводят текущую воду. Трубы укладывают в траншеи, прорытые с уклоном 2 см на каждый метр трубопровода и соединяются с дождеприемниками или направляются к месту сброса дождевых вод по рельефу местности.
Устройства сбора и отведения дождевых вод
Дренажные системы для отведения ливневых вод выполняют удаление дождевой или талой воды от зданий и сооружений. Но, как быть с соседями, на головы которых может хлынуть стремительный поток выброшенной воды? Система отведения дождевых вод предусматривает монтаж дренажных колодцев, герметичных накопителей или полей фильтрации.
Герметичный накопитель-это не что иное, как закрытая ёмкость, которая способна собрать всю воду, стекающую с крыши во время дождя, и даже ливня. Такие ёмкости установить несложно, а собранную воду можно либо направить в ливневую канализацию, либо использовать для полива или иных технических целей.
Дренажный колодец сооружается из железобетонных или бетонных колец. Диаметр такого кольца может достигать двух метров. Глубина такого колодца должна достигать фильтрующих слоёв грунта, а вода всасываться почвой.
Если фильтрующие слои почвы расположены очень глубоко, бурят дренажные скважины и вставляют в них трубу, чтобы избежать осыпания стенок. Чтобы скважина не засорилась, её устье закрывают сетчатым фильтром.
Перед тем, как приступать к бурению дренажной скважины или обустройству дренажного колодца, следует узнать: каков уровень грунтовых вод в месте возведения? Если грунтовые воды расположены близко, использование дренажей неэффективно: они будут всегда наполняться водой. В этом случае придётся обустраивать поля фильтрации. Они закладываются выше уровня грунтовых вод.
Используют пластиковые дренажные трубы.
Они отличаются длительным сроком эксплуатации, высокой прочностью, устойчивы к коррозии и не боятся агрессивных сред и морозов. Такие трубы обладают хорошей гибкостью и небольшим весом. Прекрасно самоочищаются, благодаря гладкости внутренних стенок, не заиливаются и не засоряются.
Дренаж из пластиковых труб укладывается на глубину 6 метров. Перфорированная труба имеет много мелких отверстий специального профиля, хорошо пропускающих воду. Такие трубы засыпают фильтрующим материалом-щебнем, и закрывают геотекстилем.
Навигация по записям
Водоотведение от дома дождевых вод
Система водоотведения дождевых или талых вод от зданий (дренаж) является одной из наиболее важных для поддержания зданий любого назначения в хорошем состоянии, продления срока их эксплуатации. Накопление воды в не предназначенном для этого месте может легко привести к разрушению фундамента и придомовой территории, загрязнению покрытия фасада, гибели растений, заболачиванию местности.
Одним из вариантов защиты здания является его гидроизоляция, однако для полноценной защиты только ее недостаточно. Эффективной будет совместная преграда для влаги из гидроизоляции и системы дренажа.
В некоторых случаях система, которая будет отводить воду от дома, является обязательной. Например, в домах, которые расположены в низине или на глинистых и суглинистых почвах. Риск разрушения фундамента зданий также высок в местностях с большим уровнем осадков, высоким уровнем залегания грунтовых вод. Кроме природных причин, есть и созданные человеком угрозы – здания с заглубленным фундаментом подвержены скоплению воды возле него, а бетонные или асфальтированные дорожки препятствуют просачиванию воды в почву.
Элементы системы отвода дождевых вод от дома
Полноценной считается система, которая включает в себя кровельный, поверхностный и дренажный сбор осадков.
Кровельная система сбора воды складывается из желобов по краю крыши, вертикальных труб, расположенных обычно по углам зданий и выпускных воронок. Системы водостока с круглым сечением устанавливаются на многоэтажных жилых домах или промышленных зданиях, поскольку они имеют бóльшую пропускную способность.
Трубы с прямоугольным сечением устанавливают на небольших зданиях. Материалом для производства труб обычно служит пластик или оцинкованный металл – долговечный, практичный и легкий. При установке кровельной системы важно прочно укрепить все элементы во избежание шума во время прохождения воды.
Имеет значение также и вид крыши – скатная или плоская. Если скатная крыша не требует дополнительных устройств, то для плоской крыши, а также открытых балконов и террас, может понадобиться обустройство внутреннего водостока.
Поверхностная система не требует большого объема земляных работ: в неглубокие траншеи выкладываются дождевые лотки, которые накрываются защитными решетками. Место точки сбора воды, размеры лотков и количество траншей специалисты высчитывают с учетом рельефа местности и среднего количества осадков на данной территории.
Глубинный дренаж является наиболее распространённым вариантом обустройства системы управления дождевыми водами. Требует большого объема земляных работ – траншеи должны быть около 80 см. в глубину. На слой щебня и прочного геосинтетического полотна в траншеи укладываются трубы с перфорацией. Обратите внимание, что применение геосинтетического полотна является рекомендованным при монтаже в глинистую или суглинистую почву. Укладка в песчаную почву в таком полотне не нуждается.
Эта система водоотвода особенно важна для зданий, которые имеют подвал, цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод. Хотя дождевые воды будут собираться этой дренажной системой лишь в течении сезона дождей (весной и осенью), ее отсутствие может нанести серьезный урон фундаменту и придомовой территории.
Кроме вышеупомянутых систем дренажа, существует еще несколько, менее распространённых, например, засыпной дренаж или пластовый.
Пластовый дренаж применяется для многоквартирных домов, подземных переходов и промышленных комплексов. Засыпная система водоотведения применяется на небольших участках, на которых сложно или невозможно установить открытый дренаж. Перед его обустройством следует знать, что последующий осмотр земляных траншей, их обслуживание провести будет невозможно, поскольку после укладки в траншею геополотна, щебня и труб, все накрывается слоем дерна для более привлекательного вида.
Варианты «укрощения» дождевой воды
У некоторых видов дренажа имеются варианты, которые можно выбирать в зависимости от количества осадков и способов монтажа.
Поверхностная система водоотведения имеет линейный и точечный виды. Линейный вид подразумевает сбор дождевой воды со всей придомовой территории. Система образуется линиями траншей, по которым вода стекает в накопитель.
Точечная система занята сбором воды в определенных точках участка, чаще всего это выпускные воронки водостоков или поливочные краны. Точки сбора закрываются решетками для недопущения веток, листьев и иного мусора в систему водоотведения. Дренажные трубы точечной системы подсоединены к основной трубе, которая ведет к колодцу.
Существует также комбинация из точечного и линейного вида, которая считается наиболее выгодной, в смысле затрат и эксплуатации.
По способу монтажа системы водоотведения делятся на открытые и закрытые.
Открытые системы представляют собой соединение неглубоких наклонных траншей, объединенных общей водоотводной канавой. В траншеи укладываются пластиковые или бетонные лотки, накрытые решетками. Этот вид дренажа предпочитают за невысокую стоимость и скорость монтажа.
Обустройство водоотведения лучше всего проводить в период строительства здания, проведение монтажа после окончания строительных работ сопряжено с определенными трудностями. В период между установкой полноценной системы можно организовать временный водоотвод – сбор воды производить вручную, с помощью бочек: под водосточной трубой устанавливается емкость подходящего объема.
Закрытая система имеет более узкую и мелкую траншею, а значит, меньшую пропускную способность. «Плюсами» считаются более эстетичный вид и безопасность эксплуатации.
Вертикальный дренаж можно назвать вариантом глубинной системы водоотведения. Возле строений устанавливается нужное количество колодцев с погружными насосами. Этот вариант водоотведения наиболее эффективен, однако и наиболее затратен, поскольку требует большого объема земляных работ и специальных знаний.
Также закрытую установку системы водоотведения можно разделить на сплошную и пристенную. Как видно из названия сплошная монтируется на территории всего участка, защищая при этом цоколь и придомовую территорию.
Пристенная система располагается исключительно возле фундамента здания, защищая от дождевой воды только строение.
Подготовка к монтажу системы по отведению лишней воды от дома
До начала работ по обустройству системы водоотведения необходимо подготовить информацию по рельефу данной территории, составу грунта, средние показатели осадков. Эти данные можно взять в специализированных службах. Вибрационные нагрузки на территории, где будет проходить прокладка труб, должны быть известны самому заказчику, правильно определить их поможет мастер из специализированной строительной компании.
Место сброса дождевых вод
Не менее важным элементом системы является пункт приема дождевых вод. Им может служить природный водоем, специально подготовленное дренажное поле, состоящее из ряда углублений, через которые вода просачивается в почву, канализационные коллекторы. Главным условием обустройства места сброса является его нахождение в самой низкой точке участка. На территории с ровным рельефом устанавливается дренажный колодец с насосом.
Колодец также может быть накапливающим: вода после используется для полива и поглощающим: при отсутствии дна вода медленно просачивается в грунт.
Ни в коем случае нельзя оборудовать место сбора воды поблизости от фундамента дома, также не стоит использовать подземный дренаж с поверхностным водоотводом. Это может повлечь за собой подтопление здания.
Выбрать оптимальный вид системы дренажа можно только после детального изучения особенностей территории, метеосводки по району, способа использования придомовой территории, назначения самого здания. Учесть и правильно использовать всю информацию сможет опытный специалист, поэтому выполнить эту сложную и ответственную работу стоит доверить строительной компании с большим опытом работы по монтажу дренажа различного рода.
Ошибки или даже неточности в проведенной работе по водоотведению дождевых вод могут привести к непоправимым последствиям. Наоборот, соблюдение требований и правил, позволит продлить срок эксплуатации здания более чем на полвека, избавив от ненужных трат и хлопот.
Как сделать отвод воды от фундамента дома своими руками
15 Август 2017 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж Просмотров:
15224
Отвод воды от фундамента дома
Фундамент является опорой для всего строения, поэтому к его качеству и прочности предъявляются особые требования. Прочностные характеристики основания под домом снижаются в первую очередь от воздействия воды, это могут быть грунтовые и талые воды, а также сезонные осадки. От контакта с водой на стенках фундамента образуется плесень и грибок, в помещении становится сыро и неуютно. Все это делает просто необходимым отведение воды от основания дома.
Эффективные способы водоотвода
Защитить основание дома от атмосферных осадков и грунтовых вод можно различными способами:
Монтаж отмостки по периметру дома.
Создание ливневой канализации в комплексе с водостоком.
Дренажная система.
Отмостка
Отмостка фундамента
Обязательным и эффективным способом отвода дождевых и талых вод является отмостка по периметру здания. В единой системе с водостоком эта конструкция способна защитить дом при незначительных осадках глубоко расположенных грунтовых водах. Отмостка должна иметь обязательный уклон, чтобы обеспечить отток воды от стен дома. Конструкция может быть выполнена с дополнительным желобом по внешнему краю или без него.
к оглавлению ↑
Ливневая канализация и водосток
При монтаже водосточной системы главным условием является правильная установка. В противном случае вода будет стекать по стенам к фундаменту, что приводит к разрушению и стен, и основания. Для отведения воды из водосточной системы используется ливневая канализация, в состав которой входит множество устройств. В частности речь идет о дождеприемниках, желобах, колодцах и фильтрах.
к оглавлению ↑
Дренажная система
Дренаж
Дренаж является самым сложным, но наиболее эффективным вариантом отвода воды от фундамента. Полноценная дренажная система должна работать в совокупности с ливневой канализацией, поэтому в целом процесс требует ответственности и больших вложений.
к оглавлению ↑
Материал для обустройства дренажной системы
Эффективность дренажной системы во многом зависит от качества используемых материалов и их правильного выбора.
Для систем, на которые предполагается высокая нагрузка, следует выбирать более крепкие материалы. Следовательно, в этих случаях лучше использовать изделия не из легкого пластика, и из прочного бетона.
Продлить срок службы желобов для отвода воды можно с помощью чугунных решеток, которые защитят элементы с внешней стороны.
Трубы, используемые в дренажной системе, должны укладываться в предварительно подготовленные канавки, на дно которых уложен дренажный слой. Наиболее эффективными считаются гофрированные трубы для дренажа. Их гладкая внутренняя поверхность не препятствует прохождению потока воды, а гофра снаружи труб делает их более прочными.
к оглавлению ↑
Защита фундамента от грунтовых вод
Грунтовые воды оказывают постоянное воздействие на фундамент, поэтому важно создать надежную защиту основания от этого негативного фактора.
Защита фундамента
Очень часто для большей эффективности используют комплексную защиту: траншейный дренаж и гидроизоляция фундамента. Дренажная система предназначена для отвода воды от фундамента, а гидроизоляция обеспечивает защиту от проникновения влаги внутрь бетонных конструкций.
к оглавлению ↑
Траншейный дренаж
Дренажная система может быть открытой или закрытой.
Открытый дренаж представляет собой канавы, имеющие ширину 50 см и глубину до 1 м. Стенки канавы выполнены с уклоном 30 градусов, чтобы обеспечить максимальное скопление воды. По длине канава также должна иметь уклон для произвольного течения воды.
Сделать закрытый траншейный дренаж своими руками можно по следующей схеме:
По периметру основания дома роют траншею шириной около 30 см, глубина должна быть немного ниже подошвы фундамента.
На дно насыпают песок слоем до 10 см, обеспечивая уклон.
Песок застилают геологическим текстилем, фиксируя на стенках траншеи.
Поверх насыпают гравий слоем 10 см.
Далее укладывают дренажные трубы. В них просверлено много отверстий, благодаря которым в трубу будет просачиваться вода, и направляться в специально подготовленные места. Трубы должны иметь уклон 1 см на погонный метр.
Трубы засыпают гравием, слой которого над трубой может достигать 10 см.
Гравий закрывают геотекстилем, концы которого сшивают.
Конец дренажной трубы следует отвести от основания дома на расстояние не меньше 5 м.
Дренажная система заканчивается водоприемником, в качестве которого может выступать искусственный или естественный водоем.
к оглавлению ↑
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляционные работы защищают основание дома не только от грунтовых вод, но и от почвенной влаги. Гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной. В первом случае защиту получает верхняя часть основания в местах соприкосновения со стенами. Во втором — боковые поверхности фундамента.
Для гидроизоляции вертикального типа можно использовать несколько вариантов:
Сезонное образование поверхностных вод является также большой проблемой. Решить ее можно с помощью комплексной защиты, которая включает водосточную систему, отмостку и водоотвод.
к оглавлению ↑
Водосточная система
Конструкция предназначена для сбора дождевой или талой воды с крыши дома. Вода по специальным желобам стекает в воронки и по трубам отводится от фундамента здания.
Отводить от фундамента ливневые стоки помогает кольцевой дренаж. Он выполняется следующим образом:
Кольцевой дренаж
В открытую траншею укладывают трубы, которые ведут к общей канализации. Укладку труб выполняют на утрамбованную подушку их песка и щебня. При этом очень важно, чтобы диаметр водоотводных и водосточных труб был одинаковым.
Устанавливают колодцы, которые принимают воду с водостоков.
Вся вода собирается в общем колодце, из которого она удаляется методом откачки, прямым отводом в открытый водоем или впитывается в почву через дренажное поле.
Отмостка
Вода, которая скапливается на поверхности, отводится от фундамента с помощью отмостки. Ее обустройство выглядит следующим образом:
Выполняется разметка.
Снимается слой грунта на глубину до 25 см.
Выполняется монтаж опалубки.
Почва засыпается слоем глины и тщательно уплотняется.
Далее следует слой песка в 10 см, который также хорошо утрамбовывается.
Поверх песка насыпают мелкую щебенку слоем 5 см.
В месте соединения отмостки со стеной дома обязательно формируется компенсационный шов в 2 см.
Отмостка заливается бетоном.
к оглавлению ↑
Дренаж
Вода от водосточной системы и отмостки отводится посредством поверхностного дренажа. Его обустройство выполняется по следующей схеме:
По внешней стороне отмостки роют неглубокую канаву, имеющую небольшой уклон.
Дно траншеи засыпают песком и гравием, создавая песчано-гравийную подушку.
Далее укладывают специальные лотки и закрывают их решетками.
к оглавлению ↑
Создание водораздела
Направить ливневые и талые воды от основания дома можно другим способом — созданием водораздела. В этом случае затраты будут минимальными, а эффективность высокая. Основной целью водораздела является направление верхней воды от строения, ее сбор в канавы и отвод с участка.
Существует два варианта создания водораздела:
Создаем водораздел
Определяют границы будущего водораздела и по его дну прокапывают канал определенной глубины так, чтобы от канала был уклон в сторону кювета для сбора воды. Далее от отмостки до канала прокапывают дополнительные каналы и снимают грунт между ними.
От отмостки до границы водораздела, минуя работы по формированию дополнительных каналов, снимают грунт так, чтобы получился небольшой уклон от строения, обеспечивающий отток воды. Из вынутого грунта складывают своеобразный бруствер с уклоном от дома.
В результате выполненных действий строение оказывается на искусственном возвышении, благодаря которому осадки и талая вода текут в направлении от дома.
Чтобы предотвратить размягчение грунта, прилегающего к строению, необходимо создать дополнительный защитный слой. Можно сделать бетонную или каменную площадку, но это требует существенных вложений. Отличным решением является использование травяного газона. Он препятствует проникновению воды в нижние слои грунта, направляя ее в нужном направлении.
Отвод воды от фундамента дома является необходимостью, но важно правильно организовать этот процесс. Результатом проведенной работы станет комфортное проживание в доме, увеличение срока службы основания дома и его надежность.
Дренажные системы. Оборудование и монтаж.
Дренажные системы. Оборудование и монтаж.
Наша компания предлагает услуги по проектированию и строительству дренажных систем в Москве. В процессе выполнения работ используется современное оборудование, качественные материалы, позволяющие разрабатывать эффективные решения осушения участков и поверхностного водоотведения. Мы предлагаем вам создание проектов дренажных систем с нуля, а также большое количество готовых схем, которые достаточно просто адаптировать под особенности того или иного участка.
Как сделать дренаж фундамента?
Если вас беспокоит постоянно повышенный уровень влажности в доме, в подвале или подземных сооружениях, рекомендуем заказать также работы по устройству дренажных систем, защищающих фундамент. Они используются для отведения излишков влаги, полностью исключают образование на стенах плесени, инея и обмерзлостей во время сильных морозов, сводят к минимуму влажность в помещениях.
Установка дренажных систем для защиты фундамента осуществляется следующим образом. Сначала подготавливаются траншеи, глубина которых зависит от уровня залегания и подъема грунтовых вод. Именно в них осуществляется укладка перфорированных пластиковых труб диаметром от 50 до 200 миллиметров. Они изготавливаются из полипропилена, который обладает высокой устойчивостью к коррозии, не ржавеет и не гниет, может около 50 лет находиться в земле, не создавая никаких проблем в эксплуатации.
После того, как будет выполнен монтаж трубопровода, производиться укладка дренажа – щебня или гравия. Эти материалы отлично пропускают воду, и, в то же время, обеспечивают защиту труб от попадания в них песка или глины. Размеры гравия или щебня должны в несколько раз превышать размер самых больших частиц грунта, которые могут попасть в отверстия перфорации, снизить пропускную способность системы.
На последнем этапе устройства дренажа вокруг фундамента здания монтируется специальный колодец. Существует три вида таких конструкций:
водоприемные колодцы. Они используются для отвода грунтовых или сточных вод за территорию садового или дачного участка. В них также можно осуществлять отстаивание воды, использовать ее для полива огородных растений;
поворотный колодец. Устанавливается в процессе монтажа дренажных систем с большим количеством поворотов. Его основная задача – задавать направление для отведения воды с участка;
поглотительный колодец – это сооружение, позволяющие сбрасывать сточные воды в грунт за пределами участка. Может использоваться как для устройства глубинного дренажа, так и для поверхностных систем.
Проектирование дренажной системы
Чтобы максимально защитить фундамент здания и участок от губительного воздействия грунтовых, дождевых и талых вод, необходимо грамотно разработать проект дренажной системы. Его создание включает в себя подбор наиболее подходящего оборудования, а также проведение следующих работ:
измерение размеров участка, на котором будет осуществляться обустройство дренажа;
исследования, позволяющие определить уровень грунтовых вод, а также составить примерный прогноз их повышения или понижения. Эти данные являются наиболее важными для расчета дренажной системы, так как позволяют точно узнать глубину прокладки труб;
изучение рельефа местности, определение самых удобных мест для монтажа системы.
Проект дренажа участка позволяет также выявить необходимость в устройстве поверхностных дренажных систем, возможность их объединения с глубинным дренажом. Специалисты нашей компании в обязательном порядке согласовывают готовую проектную документацию с заказчиком, предоставляют подробные консультации по выбору оборудования, вносят коррективы в схемы дренажных систем в соответствии с пожеланиями клиента.
Как устроить дренаж на участке?
Для этого достаточно просто обратиться в нашу компанию. Мы предлагаем высококачественное оборудование от лучших производителей дренажных систем, а также осуществляем его установку согласно тщательно разработанной документации. У нас вы можете заказать строительство дренажа под ключ – услугу, которая включает в себя следующие работы:
расчет дренажа, создание проекта;
подбор дождеприемников, каналов и лотков, решеток, перфорированных труб и разнообразных фасонных изделий и фитингов для их соединения;
выполнение земляных работ, подготовку траншей для укладки труб и лотков;
прокладка дренажа;
обсыпка труб гравием или щебенкой;
строительство дренажных ревизионных колодцев.
Также в нашей компании вы можете получить исчерпывающий ответ на вопрос – как сделать дренаж вокруг дома или в саду – мы обязательно дадим вам полезные рекомендации, которые позволят создать качественную систему водоотведения.
На нашем сайте вы найдете ориентировочные расценки на дренаж. Окончательная цена устройства дренажных систем может быть озвучена только после того, как наш специалист изучит ваш участок, произведет предварительные расчеты. По их результатам мы сможем определить требуемое количество труб и другого оборудования, необходимых материалов для дренажа, а также оценить объемы и сложность работ. Именно эти факторы являются решающими при определении стоимости.
Монтаж и обслуживание дренажных систем
Наша компания берет на себя не только проектирование и строительство эффективных систем водоотведения и осушения, но и уход за дренажами. При соответствующем обслуживании оборудование, установленное нами, прослужит вам длительное время, позволит избежать засоров и аварийных ситуаций. Мы выполняем прочистку и промывку дренажа, чистку колодцев, откачиваем воду посредством специального насосного оборудования.
Кроме того, мы готовы выполнить восстановление дренажных систем, которые по каким-либо причинам перестали функционировать или длительное время не использовались. В подобных случаях мы рекомендуем нашим клиентам купить дренажные системы импортного производства, реализуемые у нас, или их отдельные элементы, заказать услугу их установки вместо изношенного оборудования. Любые работы, связанные с обустройством, ремонтом, реконструкцией или чисткой дренажа, вы можете заказать в нашей компании по доступной стоимости!
5 эффективных типов систем отвода ливневых вод
Подано в раздел «Управление ливневыми водами» • 5 минут на чтение
Ливневый дренаж — большое дело для многих домовладельцев и владельцев бизнеса во всем мире. У ливневых вод должен быть один или несколько выходов для дренажа, когда случаются штормы, иначе вода будет скапливаться, затопляться и вызывать множество проблем, с которыми никто не хочет иметь дело.
Системы дренажа ливневых вод
К счастью, существует множество способов борьбы с ливневыми водами, некоторые из которых более эффективны, чем другие.Если вы собираетесь внедрить решение для ливневой канализации на своем участке или ищете лучшую альтернативу тому, что у вас есть в настоящее время, вот 5 типов систем ливневой канализации:
1. Сливные щели
Щелевые дренажные каналы — последнее новшество в дренажной технике. В них используются длинные и тонкие сливные щели, которые часто проходят по всей длине комнаты или участка. Они отлично подходят для открытых площадок, не требующих чрезмерного дренажа, однако они имеют тенденцию легко затопляться под сильными дождями.
Эта проблема делает щелевые дренажные системы одной из наименее эффективных систем ливневой канализации. Даже при установке дренажа с несколькими щелевыми отверстиями очень трудно справиться с этим типом дренажа на открытых площадках, потому что вода быстро переливается через них.
Они могут эффективно работать во время небольшого дождя и в ситуациях, когда количество осадков не очень велико. Их также можно без проблем водить и ходить, и их довольно легко чистить по сравнению с другими типами водостоков.
2.Открытые ливневые водостоки
Открытые ливневые стоки — это стоки, которые обычно проходят параллельно близлежащей дороге или параллельно краю участка. В них есть длинные открытые каналы, по которым течет ливневая вода. Эти каналы часто направляют воду в местную канализационную систему, где ее можно обработать и отрегулировать. Установка открытых ливневых стоков может быть дорогостоящей, но, как правило, их дешево обслуживать после установки.
Это отличная установка для отвода дождевой воды для тех, кто не слишком заботится о внешнем виде и хочет с легкостью собирать поверхностную воду.Участки и мощеные участки могут иметь уклон в сторону открытых ливневых стоков. Однако они небезопасны и требуют ограждения, чтобы животные и люди не падали внутрь. Они также могут пахнуть и даже снижать стоимость вашей собственности.
3. Закрытый ливневой дренаж
Большинство систем управления ливневыми водами, которые вы видите сейчас, представляют собой решетки для ливневых стоков, которые ведут в местную подземную канализационную систему. Закрытые решетки ливневой канализации можно найти на низких участках парковок, в траншеях возле тротуаров и в других местах, где намеренно или непреднамеренно собирается собираться вода.Хотя они более безопасны и менее неприглядны, чем открытые ливневые стоки, их сложно чистить, а установка трудоемка.
4. Французский сток
Если вы хотите, чтобы вода не скапливалась вокруг фундамента вашего дома или здания, то это можно сделать с помощью французских водостоков. В этих типах ливневых стоков обычно используются небольшие решетки, расположенные возле фундамента здания. Решетки направляют воду в длинные трубы, которые уносят ее от края здания на улицу или даже в резервуар для удержания воды.
Самое лучшее во французских водостоках — это то, что длинные трубы, которые они используют, почти всегда покрыты эстетичной галькой или травой. Также используются замысловатые и красивые решетки. Французские водостоки отлично подходят для слива воды, которая собирается возле фундамента здания, но не так эффективна, когда дело доходит до отвода поверхностных вод на более обширной территории.
5. Проницаемое покрытие
Водопроницаемое покрытие может больше походить на решение для мощения, чем на решение для отвода ливневой канализации, но на самом деле это и то, и другое.TRUEGRID PRO LITE и TRUEGRID PRO PLUS обладают 100% проницаемостью и способны эффективно отводить воду даже во время самых сильных ливней.
Вы можете использовать водопроницаемое покрытие вместо обычного асфальта и бетона, превратив всю парковку или мощеную территорию в одну большую ливневую канализацию. Вода фильтруется через гравий, застрявший в брусчатке, и стекает обратно в землю. Стоянка, сделанная из этой брусчатки, также выглядит невероятно чистой и профессиональной.
Водопроницаемые асфальтоукладчики
TRUEGRID почти не требуют обслуживания в течение 60 лет и являются самыми быстрыми в установке среди всех дренажных систем. Они также невероятно долговечны и могут без сбоев выдерживать постоянные интенсивные движения.
Пришло время принять лучшее решение для отвода ливневых вод
TRUEGRID создал одно из самых эффективных, долговечных, доступных, экологически чистых и эстетичных решений для отвода ливневых стоков, поэтому многие домовладельцы и владельцы предприятий переходят на проницаемые покрытия TRUEGRID.
Если вам нужен способ отвода ливневой воды, установка которого не займет недели, не потребует дорогостоящего обслуживания и не потребует от вас пожертвовать одним дюймом площади для дренажного оборудования, позвоните в TRUEGRID сегодня, чтобы узнать цену.
Похожие сообщения
Техническое обслуживание ливневой канализации | Issaquah, WA
Город Иссакуа в рамках своего муниципального разрешения на ливневые стоки NPDES несет ответственность за обеспечение надлежащего обслуживания и эксплуатации всех частных систем ливневой канализации, подключенных к городской системе ливневой канализации.Целью этой программы является поддержание чистоты наших ручьев и озер и уменьшение наводнений.
Что такое ливневая система?
Все, что собирает ливневую воду. Они бывают всех размеров, от больших отстойников и подземных хранилищ до небольших объектов, таких как водосборные бассейны (ливневые стоки) и трубы. Дренажные сооружения, расположенные на частной территории, находятся в ведении собственника и должны выполняться регулярно.
Какие правила?
Владельцы коммерческой недвижимости, многоквартирной жилой недвижимости и владельцы односемейной жилой недвижимости с частными системами дренажа и ливневой канализации требуются согласно муниципальному кодексу Иссакуа 13.28.100 для поддержания своих ливневых сооружений в соответствии со стандартами Руководства по проектированию поверхностных вод. Даже если на вашем участке есть только один водосборный бассейн, за ним необходимо ухаживать.
Что для меня значит городская инспекция?
Городские инспекторы будут периодически посещать вашу собственность, чтобы визуально осматривать объекты ливневой канализации, чтобы оценить их состояние и определить необходимое техническое обслуживание или ремонт, чтобы убедиться, что они работают в соответствии с их первоначальной конструкцией. Если какая-либо часть требует обслуживания или ремонта, владельцы недвижимости будут уведомлены письмом.Владелец собственности затем несет ответственность за выполнение необходимого обслуживания.
Что делать, если я не прохожу техосмотр?
Любые указанные действия по техническому обслуживанию и / или ремонту должны быть выполнены в течение 60 дней (могут быть разрешены более длительные периоды, если требуется капитальное обслуживание или ремонт, требующий дополнительного времени). Примеры типичного обслуживания системы ливневой канализации включают: очистку от отложений из водосборных бассейнов и водохранилищ, очистку от растительности в прудах ливневой канализации и ремонт сломанных труб или регулирующих сооружений.Будет осуществлен повторный визит для проверки того, что работа была проделана.
Кому мне позвонить для проведения работ по техобслуживанию?
Если ваша система ливневой канализации требует обслуживания или ремонта, округ Кинг подготовил список местных фирм, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию дренажной системы.
Дренаж дождевой воды | Норт Ричленд Хиллз, Техас
Северный Техас известен суровой погодой: внезапными наводнениями, ливнями с градом, торнадо и т.п., которые держат всех нас в напряжении. Город Норт-Ричленд-Хиллз имеет обширную дренажную систему для улавливания и отвода ливневых вод к ручьям и каналам.Поскольку NRH более 50 лет, сегодня существует множество систем для обработки ливневых стоков в городе. От сельских барных канав до новых бордюров и желобов; от вымощенных бетоном каналов до ручьев, усаженных деревьями, ливневые воды города проникают из вашего двора и в конечном итоге впадают в реку Тринити. В периоды сильных дождей все эти системы могут быть перегружены, что замедляет скорость стекания ливневой воды с жилых участков.
Домовладельцы на всей территории North Richland Hills, будь то в пределах поймы или в полумиле от ближайшего ручья, все должны решать проблему осушения своей собственности во время сильных дождей.Проблемы с канализацией могут быть неприятными и варьироваться от крайних случаев, когда вода попадает в дом, до незначительных случаев, когда владельцы недвижимости испытывают «сырость» в течение нескольких дней после прекращения дождя. Сотрудники общественных работ готовы встретиться с гражданами NRH, чтобы обсудить проблемы дренажа и предложить предложения по их решению.
Свяжитесь с
Администрация общественных работ 817-427-6400
Дополнительная информация
Знайте, куда все идет Видео
Сообщить о загрязнении ливневой воды
По мере того, как выпадают дожди и ливневые стоки собираются и перемещаются по городским землям, они собирают и переносят загрязнители через муниципальные ливневые канализационные системы и, в конечном итоге, в наши ручьи, озера, реки и другие источники воды.Помогите нам защитить ручьи, ручьи и другие водные пути, сообщая о незаконных сбросах, незаконных сбросах или любых других проблемах, связанных со стоком ливневых вод. Воспользуйтесь нашей онлайн-формой «Сообщить о проблеме» или позвоните в Департамент общественных работ.
Контакт
Управление общественных работ 817-427-6400
Сбросов в ливневые стоки | Дания-Бич, Флорида
Ливневые стоки (также называемые ливневыми коллекторами) используются только для контроля ливневых стоков. Ливневые стоки — это дождевые воды, которые стекают с улиц, газонов и крыш по земле или тротуару, не впитываясь в землю.Система ливневой канализации включает в себя жилые канавы, придорожные канавы, желоба, водозаборники, водосборные бассейны и подземные трубы, которые собирают ливневую воду и уносят ее с наших улиц, парковок и дворов в близлежащие водотоки. Вода, попадающая в ливневую канализацию, не проходит через очистные сооружения, а без очистки попадает прямо в близлежащие водотоки. Следовательно, ничего нельзя помещать или позволять попадать в ливневую канализацию, кроме дождевой воды. Думайте об этом так: «только дождь в канализацию.”
Инциденты, связанные с потенциальными незаконными сбросами в системы ливневой канализации, могут происходить в жилых, коммерческих и промышленных районах. Выливание химикатов, масел, красок и т. Д. В ливневые стоки вызывает особую озабоченность. К сожалению, многие люди используют ливневые стоки для утилизации отработанного моторного масла, скошенной травы, собачьих фекалий и т. Д.
Особые меры предосторожности: Когда вы видите указанное выше действие, не вступайте в конфликт с людьми и не приближайтесь к тем, кто сбрасывает или утилизирует опасные материалы в ливневую канализацию.Позвоните по номеру 911, а затем по телефону 954-519-1499.
Сведения для примечания: С безопасного расстояния:
Обратите внимание на следующее:
Место происшествия, включая перекрестки, достопримечательности, город и почтовый индекс (если известен)
Время и дата происшествия (если известно)
Физическое изображение лица, осуществляющего деятельность, название компании или логотип, а также описание любых транспортных средств поблизости
Этикетки или маркировка на контейнерах, если они видны
Когда вы звоните на горячую линию по реагированию на окружающую среду по телефону 954-519-1499 , пожалуйста, укажите в своем отчете все эти подробности.
Воздействие на окружающую среду: Большинство ливневых стоков сбрасываются непосредственно в поверхностные водоемы. Все, что попадает в систему ливневой канализации, может отрицательно повлиять на качество поверхностных вод, убить водные организмы или нанести ущерб их здоровью, росту или способности к воспроизводству, может загрязнить питьевую воду и сделать зоны отдыха небезопасными и неприятными.
Регулирование пестицидов, применяемых в водах США
Согласно Закону о чистой воде биологические пестициды и остатки от применения пестицидов считаются загрязнителями.Разрешения, выдаваемые Национальной системой устранения выбросов загрязняющих веществ (NPDES), охватывают те области применения, в которых пестициды будут сбрасываться из точечных источников (включая сопла, трубы, канавы, каналы и т. Д.) В «воды США». Узнайте больше на http://npic.orst.edu/reg/npdes.html
Инновации в области ливневых вод означают, что города не просто смывают дождевую воду в канализацию
Эта статья является частью серии The Conversation о засухе. Вы можете прочитать остальную часть серии здесь.
Более половины населения мира проживает в крупных городах. Искусственная среда города сильно отличается от окружающей среды в сельской местности и на природе. Когда идет дождь над сельским ландшафтом, большая часть дождевой воды опускается в землю или испаряется или переносится деревьями, зерновыми культурами и другими растениями.
Транспирация — это биологический процесс, при котором растения вытягивают влагу из почвы корнями и выделяют водяной пар в атмосферу через небольшие отверстия в листьях.Каждый день растения выделяют большое количество водяного пара. Растущие растения могут выделять в 10 раз больше воды, чем они содержат в своих стеблях и листьях. Эти медленные естественные процессы позволяют атмосферным осадкам пополнять запасы грунтовых вод и поддерживать растительность, оставляя лишь небольшое количество воды в виде наземного потока или стока.
Агентство по охране окружающей среды США
А в городах, правда, когда идет дождь, то льет! Городские улицы, крыши и парковки создают твердые поверхности, которые превращают огромное количество дождевой воды непосредственно в сток.В типичном городском квартале ливневые воды собираются в канализацию и водосборные бассейны, которые затем переносятся под землю через канализацию. Наконец, он сбрасывается в естественную водную систему, такую как ручей, река или озеро. Часто ливневые воды сбрасываются без каких-либо мер по борьбе с загрязнением. Это проблема, поскольку вода, протекающая по городским поверхностям, собирает бактерии, тяжелые металлы, питательные вещества и твердые частицы.
Многие городские районы не выдерживают сильных штормов, и стоки без обработки сбрасываются в водные пути.кенджи росс, CC BY
В городах полностью изменен источник воды, пополняющей наши водоносные горизонты. В естественных условиях водоносные горизонты поддерживаются за счет инфильтрации чистой дождевой и проточной воды в землю. Но для городской среды эти источники отрезаны непроницаемыми ландшафтами. Вместо этого источником пополнения грунтовых вод становится вода из негерметичных канализационных сетей, водопроводов, септиков и ландшафтного орошения. Поскольку многие из этих источников представляют собой сточные воды, они являются источниками низкого качества и могут привести к загрязнению грунтовых вод.
Последние инновации в том, как бороться с городскими ливневыми водами, направлены на предотвращение стока вблизи их источника, а также на предотвращение загрязнения и контроль количества.
Имитация природы для решения городской проблемы
Разработка с низким уровнем воздействия (LID) — это подход к планированию и проектированию, целью которого является имитация естественного водного баланса. Он сочетает в себе инфильтрацию, испарение и транспирацию, ограничивая сток. Цель LID — восстановить процессы, которые теряются в застроенной городской среде.LID включает в себя несколько типов низкоуровневых новых и инновационных технологий ливневой канализации, которые вместе позволяют воде проникать в землю и испаряться в воздух.
Зеленая или жилая инфраструктура широко используется в подходе LID. Зеленые крыши — это кровельные системы с растительностью, которые объединяют растения, инженерную среду для выращивания, дренажные слои и традиционные водонепроницаемые кровельные мембраны. Они могут выглядеть как сады на крыше. Биологическое удержание и дождевые сады — это другие системы с растительностью, расположенные на уровне земли, которые позволяют ливневой воде проникать прямо в землю.Эти живые системы восстанавливают эвапотранспирацию и очищают ливневые воды, фильтруя их по мере прохождения через искусственные почвы.
Водонепроницаемое покрытие позволяет дождевой воде попадать в землю, где она падает.
Информационные услуги по планированию инфраструктуры и средствам МГУ, CC BY-NC
Проницаемые тротуары позволяют ливневой воде медленно просачиваться в землю. Эти тротуары можно использовать для проезжей части и проезжей части с низкой проходимостью, парковок и пешеходных дорожек.Существует много различных типов проницаемых покрытий: некоторые из наиболее коммерчески успешных систем включают проницаемые блокирующие брусчатку, брусчатку, проницаемый бетон и пористый асфальт.
Зеленая крыша в Торонто поглощает дождевую воду, прежде чем она станет стоком.
Дилан Пассмор, CC BY-NC
Муниципальные и региональные законодательные органы все чаще вводят LID и зеленую инфраструктуру в новую государственную политику. В 2009 году Торонто ввел в действие закон о зеленых крышах, требующий строительства зеленых крыш в новых и реконструируемых проектах.Программа зеленой инфраструктуры Нью-Йорка направлена на снижение частоты, с которой городская канализационная система сбрасывает комбинированные ливневые и сточные воды в водотоки, расположенные ниже по течению. А в городах с ограниченным водоснабжением, таких как Канберра, Австралия, системы LID на уровне микрорайонов собирают и перерабатывают ливневые воды.
Обращение по всей линии
В Северной Америке городские поселения, построенные до 1980 года, часто не были спроектированы с использованием какого-либо районного управления ливневыми стоками. С 1980 года традиционным подходом к управлению ливневыми водами была система на конце трубы.В оконечных системах используется централизованная инфраструктура, расположенная в конце канализационной линии, для защиты от наводнений и загрязнения. В Северной Америке наиболее популярным подходом «на конце трубы» были пруды для управления ливневыми стоками, которые обеспечивают временное хранилище ливневых вод и улучшают качество воды за счет осаждения. Когда эти системы выходят из строя или перегружаются, жители испытывают наводнения, и загрязненные ливневые воды сбрасываются вниз по течению.
Эта структура контролирует скорость потока ливневой воды из одной ячейки биологического удержания в следующую ячейку ниже по потоку.Аарон Волкенинг, CC BY
Транспортная инфраструктура и инфраструктура на конце трубы также переосмысливаются, чтобы создать полную технологическую линию; городские ливневые стоки регулируются и очищаются во всех точках на своем пути через городскую среду, а не только в конце линии. Канализационные трубы могут быть негерметичными для подпитки грунтовых вод. В камерах инфильтрации используются заглубленные трубы или камеры, чтобы задерживать ливневую воду и медленно сбрасывать ее в землю для поддержки инфильтрации.Построенные водно-болотные угодья очищают ливневые воды и удаляют питательные вещества, такие как азот.
Bioswales стоянки разбивают пространство тротуара и позволяют дождю просачиваться прямо в землю.
Зеленая инфраструктура, CC BY
Изменение климата требует новой инфраструктуры ливневой канализации
Децентрализация инфраструктуры ливневых вод дает возможность повысить устойчивость и избыточность городского планирования и проектирования, помогая сообществам лучше подготовиться к экстремальным погодным явлениям, таким как засухи или наводнения.Интеграция управления ливневыми водами по всему району — за счет использования зеленых крыш, сбора дождевой воды, систем инфильтрации и т. Д. — в сочетании с традиционной транспортировкой и инфраструктурой на конце трубы, позволяет сообществам одновременно управлять ливневыми водами как в повседневных, так и в экстремальных ситуациях.
Городские сообщества должны быть спроектированы таким образом, чтобы жить в равновесии с местным климатом и окружающей средой, будь то довольно влажная или очень засушливая. Чтобы добиться этого, застройщики и градостроители должны признать, что некоторые места не подходят для человеческого развития.Например, Программа переселения на наводнения в Альберте, созданная в ответ на обширные разрушения, вызванные Великим наводнением в Альберте в 2013 году, предоставляет финансовую поддержку для переселения жителей, чьи дома находятся в поймах рек или на окраинах паводков.
Сбор дождя может производиться во многих масштабах.
Техасская служба распространения знаний A&M AgriLife, CC BY-NC-ND
Города должны применять методы ливневой канализации с учетом климатических требований. На юго-западе США это происходит из-за распространения инфраструктуры для сбора дождевой воды и повторного использования воды.Программа Сан-Диего по чистой воде нацелена на производство одной трети питьевой воды города на местном уровне за счет повторного использования воды к 2035 году. В городах с ограниченным пространством, таких как Чикаго и Торонто, наблюдается бум строительства зеленых крыш, что привело к сокращению стока. В прибрежных регионах мы видим рост естественной инфраструктуры, включая водно-болотные угодья и песчаные дюны.
Low Impact Development — это адаптация технологий к уникальным потребностям города. Хорошо спланированный район сочетает в себе небольшую, среднюю и большую инфраструктуру.Поддерживая естественные водные процессы в городской среде, мы можем уменьшить воздействие искусственной среды на наши водные ресурсы. В конечном итоге LID в сочетании с зеленой инфраструктурой защитит граждан во время экстремальных погодных явлений и поддержит здоровье городских рек и озер.
Приложение «Инструменты для дренажа ливневых вод
» рассчитывает сток и предлагает решение
NDS, Inc., поставщик решений для управления канализацией и ливневыми водами, запустила мобильное приложение для подрядчиков, инженеров-строителей, ландшафтных архитекторов и домовладельцев, сделавших самодельную работу.Приложение «Инструменты для дренажа ливневых вод» рассчитывает сток ливневых вод и определяет требования для реализации различных решений по дренажу.
Приложение «Инструменты для дренажа ливневых вод» включает полные каталоги продукции NDS для дренажа, управления ливневыми водами, орошения и управления потоками. Он оснащен простым в использовании калькулятором, который определяет сток в галлонах в минуту и кубических футах воды в секунду, а также необходимый диаметр трубы для любой конкретной дренажной потребности. Он также включает в себя отдельный калькулятор для определения количества сухих колодцев, необходимых для удержания собранной ливневой воды, а также типа и размера дренажной трубы, необходимой в зависимости от размера площади и типа поверхности, глубины и толщины гравийной засыпки и уклона дренажной трубы.Кроме того, приложение «Инструменты для дренажа ливневых вод» содержит ссылки на информацию «Где купить» для приобретения продуктов.
«Наше мобильное приложение обеспечивает простой и быстрый способ определения количества воды, сливаемой из собственности, и различных способов эффективного хранения воды или управления ею», — сказала Шэрон Весселс, вице-президент по маркетингу и электронной коммерции NDS. «Финансовые затраты на устранение проблемы с дренажом могут варьироваться от нескольких сотен до десятков тысяч долларов на ремонт мокрого подвала, сырого заднего двора, взломанного фундамента дома или размытого ландшафта — вот почему так важно найти дренаж. проблемы на ранней стадии и исправьте их правильно.Одним щелчком мыши наше приложение предоставит вам информацию о дренажных продуктах и предоставит доступ к нашей двуязычной группе технического обслуживания, которая может ответить на вопросы — по телефону или электронной почте — о диагностике и установке. Мы дорабатываем этот инструмент на основе отзывов подрядчиков и к июлю 2019 года выпустим на рынок обновление, которое будет включать более мощные инструменты диагностики и установки ».
Затраты на здоровье человека из-за плохого дренажа на участке могут быть значительными:
Плохо дренируемые стоки с крыш могут попадать в подвалы или течь внутрь домов через фундаментные трещины или протечки, где они могут деформировать половицы и превратить готовые комнаты в катастрофические, плесневые и заплесневелые беспорядки, которые могут привлечь насекомых и грызунов
Снаружи, недостаточный дренаж из водосточных желобов или его отсутствие, также может создавать стоячую воду, в которой могут быть места размножения комаров, являющихся переносчиками вируса Западного Нила, вируса Зика и сердечных червей
Французский водосток — это траншея, заполненная гравием, камнем или альтернативой без гравия, содержащая перфорированную трубу, которая отводит ливневую воду от определенной области, блокирует прохождение лишнего мусора и собирает воду по всей длине водостока. вместо одного конкретного места.NDS предлагает два французских дренажа, называемые EZflow и EZ-Drain, которые представляют собой комплексные альтернативы традиционному французскому водостоку без гравия. EZflow доступен в длине 5 футов; EZ-Drain доступен в длине 10 футов. Оба продукта имеют трубу с прорезями, окруженную заполнителем полистирола, заключенным в геотекстильную сетку. Заполнитель увеличивает пустое пространство для улучшения потока воды и большей емкости для хранения, обеспечивая при этом большую структурную целостность, чем гравий. Оба продукта идеально подходят для подпорных стен, водостоков по периметру фундаментов и опор, ландшафтных водостоков и спортивных площадок.
Сухие колодцы улавливают, фильтруют и сбрасывают ливневые воды в недра, уменьшая количество загрязняющих веществ, помогая пополнять запасы грунтовых вод и управляя ливневыми водами вблизи их источника. Используемые независимо или как часть более крупной системы управления ливневыми водами, агрегаты с сухими колодцами могут удовлетворить различные потребности проекта и приспособить более высокие объемы воды. NDS предлагает продукт для сухого колодца, называемый Flo-Well, который вмещает до 50 галлонов ливневой воды на единицу и является альтернативой традиционному сухому колодцу без использования гравия, не требуя тяжелого оборудования для установки, экономя время и рабочую силу.Flo-Well — это 2-х футовый круглый ствол, сделанный из 100% переработанного пластика, который легко собирается и помещается в отверстие. Затем на Flo-Well закрывается крышка, чтобы грязь не попала внутрь. Боковые панели имеют выемки, которые можно снимать, чтобы можно было подключать самые разные трубы.
Мобильное приложение NDS Stormwater Drainage Tools доступно для бесплатной загрузки в Apple App Store и Google Play.
Какие типы дренажных систем?
Безопасный и эффективный отвод воды — важная часть любого строительного проекта.Независимо от того, имеете ли вы дело со сточными водами или ливневыми водами, хорошо спроектированная дренажная система является обязательной, если вы хотите предотвратить повреждение имущества, обеспечить безопасную среду для жителей здания, а также минимизировать риски застоя воды.
Хорошая конструкция дренажной системы может решить эти проблемы, одновременно учитывая затраты на установку и продолжительность, а также текущую производительность, устойчивость, скорость потока и требования к техническому обслуживанию. Учитывая такое множество факторов, которые необходимо учитывать, важно, чтобы вы ознакомились с различными типами дренажных систем и их характеристиками, прежде чем искать поставщика дренажных труб.Читать дальше.
Какие существуют типы дренажных систем?
Основное определение муниципальной канализации заключается в том, что это система, предназначенная для сбора и удаления избыточной воды с сельскохозяйственных земель и улучшения ее дренажа. Большинство муниципальных канализационных систем представляют собой закрытые системы трубопроводов / плиток или канавы в земле. Эти системы могут также включать такие элементы, как покрытые травой водные пути, водопропускные трубы, буферные полосы, удерживающие пруды, мосты или даже небольшие реки и ручьи.
Существует два основных типа дренажных систем, о которых вам следует знать:
Ливневая дренажная система
Муниципальная ливневая дренажная система предназначена для отвода и сбора избыточных поверхностных и дождевых стоков с парковок, улиц, дорог, тротуаров и т. Д. крыши в ливневые решетки (водосборные бассейны) и естественные каналы.Многие ливневые стоки представляют собой самотечные канализационные системы, которые собирают и транспортируют неочищенные ливневые воды в ручьи или реки, поэтому важно не выбрасывать отходы в пунктах ливневого сбора.
Система санитарной канализации
Муниципальные канализационные стоки — это подземные трубопроводные системы, предназначенные для транспортировки бытовых сточных вод от жилых и коммерческих помещений к очистным сооружениям или очистным сооружениям. В таких системах обычно через определенные промежутки времени устанавливаются люки для проверки или очистки дренажа.При установке в промышленных зонах канализационные коллекторы также могут переносить промышленные сточные воды.
Какой тип трубы используется для дренажа?
Дренажные трубы могут изготавливаться из самых разных материалов. Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов:
Железные трубы десятилетиями использовались в линиях водоснабжения и канализации. Однако железные трубы больше подходят для питьевой воды, чем для сточных вод. Они отличаются исключительной прочностью и длительным сроком службы при надлежащем обслуживании, но могут быть дорогостоящими и сложными в установке, а также подвержены коррозии.
Стальные трубы — еще один популярный выбор для дренажа. Сталь обычно имеет те же плюсы и минусы, что и железо, хотя она менее подвержена кислотной коррозии. Кроме того, стальные трубы обычно стоят дороже, чем железные, из-за наличия в сплаве различных металлов.
Современные керамические трубы из глины обладают хорошей химической стойкостью по сравнению с металлическими трубами и, как правило, дешевле, чем чугун и сталь. Однако они имеют значительно меньшую устойчивость к силе и давлению, чем металл, а также могут быть подвержены проникновению корней и растрескиванию.
Бетонные трубы — очень популярный выбор дренажных труб, которые могут прослужить десятилетия при правильной установке. Хотя они склонны к воздействию кислых химикатов или деградации почвы, они могут работать при высоких рабочих давлениях и не так подвержены проникновению корней и почвы, как некоторые другие типы. Правильная установка является ключом к созданию долговечных бетонных труб.
Пластиковые трубы включают варианты из ПВХ и HDPE, оба из которых стали чрезвычайно популярными в дренажных системах в последние годы благодаря своей устойчивости3 к разрушению и химической коррозии, гибкости и долговечности.Хотя трубы из ПВХ имеют низкую стоимость и довольно просты в установке, HDPE, как правило, является лучшим выбором для систем высокого давления.
Положитесь на давнего поставщика дренажных труб
Не знаете, какие вопросы задать дистрибьютору дренажных труб, или задаетесь вопросом, что вам следует искать у поставщика дренажных труб? Мы бы сказали, что долголетие и отличные отношения с клиентами находятся в верхней части списка.
После строительства колодца нужно провести водопровод чтобы обеспечить нормальное водоснабжение, нужно знать некоторые нюансы и риски, с которыми придется столкнуться при стыковке труб с колодцем и подключении насоса или насосной станции. Водопровод из колодца можно сделать летним или зимним.
Зимний водопров
В данном случае «зимний» подразумевает «всесезонный». В зимнем водопроводе вода не замерзает, поскольку он проложен одним из следующих способов:
Ниже глубины промерзания грунта;
Выше глубины промерзания, но с утеплением.
глубина промерзания грунта составляет 1,5 м, то вы можете воспользоваться первым способом. Для тех, кто не хочет много копать (а также при глубине промерзания ниже 1,5 м) предусмотрен второй способ, включающий в себя расходы на утеплитель и дополнительную защиту трубы. В этом случае можно выкопать траншею для водопровода на глубину 0,5-1 м. Также можно провести трубу буквально под поверхностью, но для ее обогрева (помимо утеплителя) нужен расход электричества и обогревающий кабель.
Самое сложное место при прокладке водопровода из колодца – это стыковка шланга со стенкой железобетонного кольца, в котором было оставлено отверстие при строительстве колодца. Данный стык необходимо тщательно изолировать, поскольку чаще всего именно сквозь него грязные поверхностные воды попадают в колодец.
Для обеспечения максимальной герметизации прохода сквозь кольцо лучше использоватьсгон (короткая труба с резьбой с обоих концов). Также с обеих сторон трубы на нее нужно надеть прокладки и прижать их к стене фланцами. При использовании для водопровода трубы ПНД диаметром 32 мм для ее стыковки со сгоном нужно использовать фитинг-переходник. Между собой трубы соединяются при помощи пайки в специальном паяльнике либо при помощи специальных фитингов.
Для наружной и внутренней гидроизоляции стенки кольца не советуем применять битумные или подобные жидкие мастики. Со временем они могут просочиться в колодец и загрязнить воду. Лучше использовать силиконовый герметик, а также цементный раствор с добавлением жидкого стекла.
Глубина погружения трубы или шланга в колодец должна быть чуть ниже середины уровня воды в колодце (или за 20-30 см от дна). Если приблизить трубу (шланг) ко дну, насос может засасывать песок.
До начала проведения работ по установке вертикальной (опускной) трубы в колодце нужно выкачать из колодца воду, соединить руками трубу с коленом к выводящей трубе в траншее, измерить отступ до дна колодца, и если он равен 20-30 см, соединять с коленом.
Вместо колена лучше использовать краник под углом 90 градусов. Это позволит остановить подачу воды еще до поступления в дом при ремонтных работах или замене сантехники (или замене труб).
Качать воду по трубам из колодца можно двумя способами:
Насосом внутри колодца;
С помощью насосной станции автоматического водоснабжения вне колодца (лучше в подвале или в доме).
Об установке насосов в колодец и подключении к насосным станциям мы расскажем в следующих статьях.
Летний водопровод из колодца
Как понятно из названия, летний водопровод используется летом. Он может быть надземным или подземным. Надземный водопровод – это шланг или несколько шлангов, соединенных переходниками для создания нужной длины. Шланги могут быть резиновыми или силиконовыми. Более надежными считаются резиновые шланги с капроновыми нитями для усиления прочности.
Надземный водопровод нужно разбирать на зиму, иначе он неизбежно замерзнет, потрескается.
Подземный летний водопровод прокладывается под землей, как и зимний, а на поверхность выводятся краны. Чтобы он не замерзал, его нужно либо проложить ниже глубины промерзания (либо на уровне, но с утеплителем) либо на небольшой глубине, но с уклоном в 2 градуса в сторону слива, чтобы на зиму вода стекала и не разрушала трубы. На конце подземной трубы должен быть сливной вентиль, выпускающий воды в почву.
Водоснабжение загородного дома от колодца в Обнинске
Водопровод частных домов Обнинска под ключ.
Если вам потребовалось провести воду в загородном доме из колодца, то мы готовы вам в этом помощь, в любое время года.
Подскажем,поможем с выбором систем водоснабжения,сами можем купить все оборуования для водоснабжения вашего дома.
Выезд оценщика на ваш участок будет бесплатно,для определения точной стоимости.
По всем вопросам звоните по телефону:
8 905 016 19 99 — Дмитрий
ЧТО МЫ ГОТОВЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В ВАШЕМ ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ В ОБНИНСКЕ.
ПОЛНЫЙ СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ Вода из всех труб будет самотеком сливаться в колодец — Все трубы будут иметь уклон 2 градуса, а в колодце будет стоять сливной кран. Вы просто откроете сливной кран в колодце и вся вода которая находится в трубах системы сольется в колодец. Вода из водонагревателя — может сливаться как с общей системой так и клапаном спуска с большим отверстием (обратный клапан, который идет в комплекте с бойлером мы не используем).
ПРОСТАЯ И КРАСИВАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Все трубки будут проводиться ровно и параллельно друг другу Соединения будут выглядеть аккуратно (полностью безопасно) Трубы будут легкодоступны для чистки от пыли Простая замена фильтра 2 раза в год — больше ничего делать не нужно
ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА НАШИХ КЛИЕНТОВ Гарантия на систему 3 года Пожизненная поддержка и ведение клиента по всем вопросам водоснабжения (Бесплатная консультация) Составление инструкций «Как правильно пользоваться системой» Внеочередной выезд на аварию к нашим клиентам
Сколько стоит заведение воды в дом от колодца в Обнинске? Стоимость комплекса работ по водоснабжению из колодца под ключ зависит от сложности и объема работ, прописанных в договоре.
На цену водопровода в дом влияют такие критерии как:
Класс и тип используемого оборудования
Необходимая глубина колодца
Удаленности источника воды от жилища
Сложность составленной проектной документации
Сроки выполнения работ
После расчетов окончательная стоимость прописывается в официальном договоре и остается неизменной в течение всего периода проведения работ по водоснабжению.
Схема водопровода воды в загородный дом от колодца-Обнинск.
Как правильно сливать воду на даче
Если ваш дом на даче рассчитан на промерзание в холодное время года, то вам необходимо каждый раз перед отъездом из дома сливать всю воду из водопровода и всех водосодержащих агрегатов. Концепция промораживания дома зимой имеет свои плюсы и минусы.
Скачать бесплатно брошюру (24 страницы) по устройству колодца и схемам водопровода в доме. (PDF)
К минусам постоянного отопления дома сезонного проживания относятся энерго- и следовательно финансовые затраты, риск сбоев подачи электричества и замораживание не слитой воды в водопроводе, риск возгорания электронагревательных приборов. К минусам концепции промораживания дома относятся повышенный износ элементов конструкции дома и внутренней отделки при более частом переходе через ноль, необходимость трудозатарат по сливу воды каждый раз перед отъездом. К плюсам концепции промораживания относятся экономия средств, снижение риска аварий и пожаров.
В целом, оптимальный режим эксплуатации дома зависит от вашего образа жизни: если вы приезжаете на дачу зимой каждые выходные, то дом целесообразнее держать на подогреве: +5С при помощи электрических полов, например, как одного из самых экономичных и безопасных средств отопления. Перед приездом на дачу или в суровые морозы можно заранее включить по SMS дополнительные конвекторы (при установке соответствующего контроллера), которые поднимут температуру в доме. Если же зимой вы на дачу не приезжаете или приезжаете пару раз за пол года, то никакого смысла держать дом на подогреве нет. А чтобы не замерзли трубы воду из водопровода нужно сливать.
Слив воды перед зимой
Для того чтобы минимизировать трудоемкость слива воды перед зимой из водопровода, нужно продумать несколько важных деталей перед проектированием водопровода и канализационной системы.
Что нужно предусмотреть для удобного регулярного слива воды:
1. Тройник и кран для слива перед обратным клапаном в трубе, подающей воду в дом (в колодце или в кессоне скважины.
2. На случай аварийного промораживания, зимней эксплуатации трубы должны быть из метериала не рвущегося при расширении — например из полиэтилена низкого давления, полипропилена и т.п.
3. В каждой ветке разводки труб в доме установить в нижней точки кран для слива воды.
4. Если невозможно добраться к нижней точке водопровода (трубы зашиты в полу и нет подвала), предусмотреть тройники для подключения переходника на автомобильный компрессор для продувки каждой ветки трубопровода.
5. При подключении водонагревателя предусмотреть тройник и кран для слива воды с насадкой для шланга до обратного клапана на входящей в водонагреватель трубе. И такой же тройник с краном на отводящей трубе из водогрея для быстрой подачи воздуха при сливе воды.
6. При объеме водогрея свыше 50 литров предусмотреть канализационную ветку, не идущую в септик, чтобы не допустить гибели микрофлоры септика при сбросе большого количества кипятка. Либо сливать горячую воду через шланг на улицу, но не в септик.
7. Выбор смесителей. По возможности использовать традиционные керамические или с резиновым уплотнителем краны, а не однорычажные, которые чувствительные к замерзанию остаточной воды.
8. Расширительный мембранный бак. Объем остаточной воды в резиновой груше после слива воды не должен нанести повреждений при замерзании. Автор проверил это на своем баке — бак пережил 5 зим, но на 6-й резиновую грушу пришлось заменить.
9. Расположение стиральной машины. Не следует забывать сливать воду из стиральных, посудомоечных машин и т.п. устройств. К сожалению, простым сливом воды в этом случае не обойтись — понадобятся манипуляции в переворачиванием стиральной машины или продувкой компрессором. Поэтому при выборе места для нее обеспечьте свободный к ней доступ.
Ниже приводится иллюстрации как слить воду из простого временного водопровода, специально неподготовленного к сливу воды перед зимой.
Некоторые владельцы загородных домов и дач используют дома для жительства только в теплое время года, организуя соответствующее автономное водоснабжение из скважины или колодца. После окончания проживания с наступлением холодов перед многими домовладельцами встает вопрос – как слить воду из системы водоснабжения на зиму.
Освобождать от водных масс придется не только наружный и внутренний трубопровод, но и элементы автоматики электронасоса и насосное оборудование. Задача не столь проста из-за присутствия в доме большого количества сантехнических и бытовых электроприборов, работа которых связана с водопотреблением и остатки воды могут длительное время храниться в данных устройствах.
Рис. 1 Слив воды из дома в колодец – пример схемы
Когда и зачем необходимо сливать воду из водопроводной системы
Нахождение воды в водопроводных трубах может привести к неприятным последствиям в зимнее время при ее замерзании, связанном с общеизвестным физическим эффектом меньшей плотности льда и его расширении в сравнении с жидкостью на 10%. Вторая причина, по которой следует сливать воду при длительном отсутствии хозяев – коррозия металлов, образующаяся при ее присутствии.
Угрозу повреждения, выхода из строя с финансовыми потерями, в случае нахождения в них воды зимой, представляют следующие объекты:
В автономном водоснабжении водозабор в основном производится из скважинных и колодезных источников, при этом трубопровод обычно размещают под землей ниже глубины промерзания. Если труба находится выше глубины промерзания, то ее обязательно нужно обезвожить. Рис. 2 Схема слива в кессоне для скважины
При водозаборе в напорном трубопроводе, погруженном в колодец или скважину, обычно всегда находится вода. Связано это с тем, что погружные насосы или всасывающий отрезок трубопровода поверхностной насосной станции часто оснащены обратным клапаном. У глубинного электронасоса он находится на выходе и часто встроен в конструкцию, у трубы станции – на конце ее всасывающего патрубка. Поэтому для освобождения отрезка напорного трубопровода от водных масс в конструкции используют различного вида инженерные решения или извлекают из источника всасывающий патрубок, электронасос.
В покинутом зимой доме хозяева стараются поддерживать минимальный обогрев, иначе сильные морозы повредят внутреннюю отделку стен, потолков, напольного покрытия, мебель, бытовую технику, предметы обихода. Однако во избежание непредвиденных ситуаций воду из внутренней водопроводной системы на всякий случай сливают.
Насосное оборудование и сам электронасос к зиме обычно демонтируют, при этом вода должна быть слита из всех узлов.
В дачной бытовой (стиральная, посудомоечная машины) и водонагревательной технике при отсутствии эксплуатации находятся водные остатки, которые приводят от коррозии и могут вызвать повреждение агрегатов при замерзании.
Также вода присутствует в гидрозатворах сантехнических приборов и ее желательно убрать.
Рис. 3 Вентильный слив в колодцах
Как слить воду из системы водоснабжения на зиму – этапы работ
Задачу, как правильно слить воду из системы водоснабжения на зиму, многие пользователи решают по-разному, если процедура не была ранее конструктивно предусмотрена, ее проведение усложняется. Некоторые «интернет-специалисты» рекомендуют использовать продувку всей системы компрессором для откачки воды.
Данный совет вызывает большие сомнения в эффективности в связи с тем, что вода может находиться на дне труб и прочих узлов, а воздух проходить над ней не затрагивая поверхность, и мало кто понимает, откуда и в каком направлении продувать систему. К тому же далеко не у каждого хозяина есть в распоряжении свободный компрессор, а задача освобождения труб от водных остатков успешно решаема и без него.
Похожие «полезные» советы можно услышать и относительно бытовой техники по поводу переворачивания стиральных машин вверх ногами, разборки леек душевых кабин и прочее.
Рис. 4 Зимний вентиль в кессонах для скважин
Система водоснабжения летней дачи
Освобождение от воды наружной системы летней дачи, загородного дома состоит из следующих этапов:
На зиму обычно извлекают погружной насос из труб скважины или колодца, также демонтируют поверхностную насосную станцию. При этом погружной электронасос, наружный насос и гидроаккумулятор станции освобождают от водных остатков, просушивают и складируют в доме, подсобном помещении, сарае.
Если хозяин отсутствует зимой в доме короткий период времени и не демонтирует оборудование, для слива воды из наружного трубопровода используют следующие методы (при этом предполагается, что подземный водопровод проложен с уклоном в сторону источника):
Применяют встроенный в напорный трубопровод поверхностный тройник с шаровым краном. Для слива воды кран поворачивают, и она вытекает в кессон или колодец, в первом случае нахождение водных масс в закрытой камере нежелательно, поэтому ее собирают в удобную емкость и выливают наружу. В глубоком колодце, если нет возможности в него спуститься, шаровый кран поворачивают с помощью длинной палки, рейки, веревки, привязанной за ручки.
Промышленностью выпускается подобная разновидность прибора со встроенной штангой для открывания запорного вентиля.
Рис. 5 Принцип работы клапана автоматического слива
В продаже имеются ручные запорные клапаны, представляющие собой муфту с отверстием, одеваемые на напорный трубопровод, в боковой стенке которого предварительно сверлят отверстие. Слив закрыт заслонкой, к которой привязан прочный шнур, при его вытаскивании пластина поднимается, освобождает отверстие, и вода выливается сбоку напорного трубопровода.
Еще одна разновидность такой конструкции – обратный клапан в паре со сливным, устанавливаемый в разрез напорного трубопровода или после электронасоса, не имеющего внутреннего клапана.
Конструкция автоматического запорного клапана представляет собой подпружиненный шар в седле, перекрывающий выходное отверстие при находящейся в рабочем состоянии системе с высоким давлением. Как только напор ослабевает при отключении автоматики управления насосным оборудованием, пружина отталкивает шар от выходного штуцера и вода вытекает через освободившееся отверстие.
Рис. 6 Автоклапаны зимнего слива Debe G15 и пример их размещения
Можно использовать вместо обычного обратного электрический клапан для слива воды из водопровода на даче – его устанавливают на входе напорного трубопровода или выходе погружного электронасоса, подключают к электропитанию и открывают нажатием кнопки.
Самый бюджетный метод слива – пробивка в стенке напорного трубопровода мелкого отверстия, его заматывают изолентой (из-за малых водопотерь это можно не делать), а при необходимости обезвоживания трубопровода освобождают от преграды.
Рис. 7 Ручной зимний вентиль для скважины с управляющей штангой – конструкция, расположение
Центральный и автономный водопровод
Внутренний водопровод дома проектируются с таким условием, чтобы уклоны в сторону его самой нижней точки были соблюдены, а для слива в канализацию использовались два крана отдельно для холодной и горячей воды.
Операции по освобождению от воды труб, электробытового и сантехнического оборудования проводят в следующей последовательности:
Отключают всю автоматику от сети электропитания.
Открывают все вентильные краны на смесителях в ванной, душевой, на кухне, устанавливая их в среднее положение – таким образом освобождают гидроаккумулятор (его положение должно быть строго вертикально) от скопившейся воды.
Открывают при их наличии сливные краны под мойкой, если гидробак установлен на ножках, вентиль включают и под ним.
Затем открывают общие краны слива холодной и горячей воды в канализацию.
Сливают воду из водонагревателя, для этого используют обводной байпас, специальный предохранительный клапан от повышения давления (приподнимают его флажок), или различные запорные вентили.
Рис. 8 Зимний клапан с подвижной заслонкой Джилекс Фокус 32
Для освобождения гидрозатвора унитаза от воды берут большую тряпку с хорошей впитывающей способностью, после ликвидации водных масс отверстие затыкают сухой материей. Для получения незамерзающего гидрозатвора можно использовать антифриз или раствор соленой воды, вылив их в сток.
Душевую лейку опускают вниз кабины или ванной, освобождая ее от водных остатков.
Откручивают колпаки фильтров грубой, тонкой очистки и вынимают картриджи, оставляя их в нетронутом состоянии или промывая при сильных загрязнениях.
Освобождают от воды сифоны кухонной мойки, ванной или душевой кабины, откручивая внизу крышки для слива, если в помещении появились неприятные запахи, сливные отверстия закрывают пробками или тряпками в целлофановых пакетах. Как и в случае с унитазом, в сливы можно залить антифриз или по стакану воды с размешанной в ней двумя столовыми ложками соли.
В стиральной машине откручивают внизу с фронтальной стороны пробку для слива воды и подставляют под нее емкость с низкими бортами для сбора жидкости, дверцы для лучшей просушки открывают.
С посудомоечной машиной дело обстоит сложнее, может понадобиться откручивать подводку воды и слив в канализацию, укладывать их горизонтально на пол и впитывать вытекающую жидкость тряпкой.
Рис. 9 Схема слива во внутреннем водопроводе
Консервация уличного водопровода
Уличный бытовой водопровод в подавляющем большинстве случаев прокладывают из длинных отрезков полиэтиленовых ПНД труб, технические характеристики которых регламентированы ГОСТ 18599-2001. Согласно приведенному документу, рабочей температурой труб из ПНД для хозяйственно-питьевого назначения является диапазон от 0 до +40 °С (стандартное значение + 20 °С), при этом они должны выдерживать номинальное давление не менее 25 Бар.
Температура хрупкости трубопровода из ПНД составляет -70 °С, в бытовых условиях они легко выдерживает температуру до -20 °С, а свои свойства начинает терять от -40 °С.
Учитывая, что обычно полиэтиленовый водопровод прокладывают под землей на глубине ниже промерзания, при отсутствии внутри воды ему не грозит разрушение оболочки ни при каких погодных условиях, следовательно, он не нуждается в консервации.
Теоретически возможно нахождение труб ПНД на поверхности зимой в открытых кессонных ямах и колодцах в условиях Крайнего Севера при очень низких температурах, в этом случае для их защиты от окружающей среды отлично подойдет любой трубчатый утеплитель из вспененного полиэтилена или каучука – Джермафлекс, Порилекс, Energoflex, Вилатерм.
Но при этом следует учитывать, что любой теплоизолятор лишь замедляет процессы замерзания, а не останавливает их. Поэтому при длительном отсутствии хозяев надежно защитить любой наружный трубопровод от мороза можно лишь с помощью электрического нагревательного (саморегулирующего) кабеля, работающего в автоматическом режиме. Его привязывают к трубе или размещают внутри, используя модификации из пищевых полимеров.
Рис. 10 Примеры организации зимнего слива в канализацию внутри дома
Если в конструкции наружного и внутреннего водопровода при индивидуальном водоснабжении соблюдены все основные технические требования – нужные уклоны, краны для слива в канализацию внутри дома, специальные клапаны в скважинном трубопроводе, то подготовка системы к зиме не отнимет много времени и пройдет эффективно. При проведении работ главное – точное выполнение всех пунктов инструкции, которая состоит из большого числа мелких операций.
В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.
Водоснабжение труб загородного дома.
Консервация системы водоснабжения летней дачи
Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.
Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:
На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном – тройник с краном.
На внутренней разводке в нижних точках – вентили для слива.
Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном – тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.
Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.
Слив воды из домашнего водопровода
Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.
Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку – из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают – от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.
В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.
Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.
Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик – губительно для микрофлоры.
Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.
Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.
Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.
Консервация уличного водопровода
На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму – она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.
Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.
Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.
Консервация уличного водопровода.
Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.
Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.
Консервация скважины на зиму
Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.
Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:
Отключают электропитание.
Открывают водоразборный вентиль.
Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
Откручивают и снимают блок управления.
Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.
Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.
Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.
Консервация выполняется в несколько приемов:
От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.
Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.
Консервация колодца на зиму
Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.
Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.
Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины – чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.
Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал – деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.
На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место – ниже промерзания почвы, но выше воды.
Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.
Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.
Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата – холод проникнет сквозь стенки.
Поступают таким образом:
вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
сверху забрасывают землей.
Подготовка колодца к зиме.
Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.
Как слить воду и законсервировать водопровод на даче на зиму
В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.
Водоснабжение труб загородного дома.
Консервация системы водоснабжения летней дачи
Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.
Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:
На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном — тройник с краном.
На внутренней разводке в нижних точках — вентили для слива.
Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном — тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.
Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.
Слив воды из домашнего водопровода
Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.
Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку — из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают — от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.
В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.
Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.
Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик — губительно для микрофлоры.
Схема водопровода на даче.
Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.
Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.
Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.
Консервация уличного водопровода
На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму — она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.
Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.
Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.
Консервация уличного водопровода.
Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.
Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.
Консервация скважины на зиму
Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.
Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:
Отключают электропитание.
Открывают водоразборный вентиль.
Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
Откручивают и снимают блок управления.
Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.
Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.
Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.
Консервация выполняется в несколько приемов:
От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.
Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.
Консервация колодца на зиму
Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.
Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.
Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины — чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.
Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал — деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.
На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место — ниже промерзания почвы, но выше воды.
Изготовление несложное:
Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.
Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.
Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата — холод проникнет сквозь стенки.
Поступают таким образом:
вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
сверху забрасывают землей.
Подготовка колодца к зиме.
Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.
из колодца и из скважины.
Исходные данные
Адрес объекта: Московская Область, Истринский район, д. Кашино Уровень грунтовых вод УГВ: 19 м Количество проживающих: 4 – 5 человек Источник водоснабжения: колодец (20 колец), столб воды менее 1 м
Поставленные задачи
Существующий на участке колодец имел большую глубину, при этом столб воды был крайне малым, а водоотдачи колодца не хватало для комфортного проживания в загородном доме. Поэтому было приянто решение организовывать второй источник водоснабжения — артезианскую скважину.
Примечание: Артезианские скважины, обычно, отличаются стабильной и значительной водоотдачей.
После строительства артезианской скважины необходимо было организовать систему водоснабжения загородного дома, которая работала бы одновременно от двух источников старого (существующего) колодца и новой артезианской скважины.
Результаты работ
Была пробурена артезинская скважина глубиной 97 м. Участок был облагорожен и освоен, поэтому для бурения скважины использовалась компактная малогабаритная буровая установка.
Уровень грунтовых вод на данном участке был низкий, а сезонная верховодка носила кратковременный хакрактер. Поэтому для данной скважины был обустроен кессон из бетонных колец. Два бетонных кольца были установлены на гравийное основание. Гравийное основание в кессоне необходимо для лучшего отвода воды из кессона, чтобы в кессоне не было грязи, и при необходимости скважину удобно было бы обслуживать.
Крышка кессона имела конструкцию типа «сэндвич» – с двойным утеплением, для защиты от промерзания скважины. На бетонную крышку было уложено 2 слоя утеплителя, затем ещё одна бетонная крышка, на которую уже был установлен комплект люка.
В кессоне был установлен сливной кран для слива воды из системы. Это позволяет при необходимости подготовить систему к перерыву в эксплуатации в холодное время года.
Сама скважина в кессоне была оборудована оголвком Джилекс, для обеспечения её герметиности.
В скважине был установлен насос SQE 2 – 115.
Существующая система управления насосом в колодце была перенастроена для управления сразу и насосом в старом колодце, и насосом, установленным в новой скважине.
Объединение магистралей от скважины и колодца было выполнено в существующем колодце.
Также в существующем колодце была организована дополнительная система слива с удлиняющей тягой, позволяющая осуществить слив системы с поверхности простым поворотом ручки.
Водопровод от кессона скважины к колодцу уложен с уклоном в сторону колодца, что позволяет в колодец слить воду и из водопровода скважины. В этом случае сливной кран, расположенный в кессоне, можно использовать для завоздушивания магистрали.
Все магистрали выполнены из труб ПНД диаметром 32 мм и уложены на глубину, исключающую возможность промерзания.
Дополнительно, для удобства, в верхнем кольце существующего колодца был организован летний водоразборный кран для полива.
Водопровод на даче. Устройство и как правильно сделать?
Содержание » Водопровод » Водопровод на даче. Устройство и как правильно сделать?В чем отличия? Устройство и способы прокладки водопровода на даче.
В первую очередь водопровод на даче, отличается от водопровода в коттедже — возможностью консервации на холодное время года. Чтобы зимой на даче не полопались трубы, от замерзшей в них воды, весь дачный водопровод прокладывается под наклоном в сторону самой нижней точки или если сказать проще — сверху вниз. Делается, это для обеспечения полного слива воды из системы, перед отъездом с дачи осенью или после кратковременного пребывания на даче зимой.
Водопровод на даче может быть проложен, как в зимнем исполнении, так и только для летнего использования. Основным отличием одного от другого, является глубина на которую закладывается дачный водопровод, идущий от источника воды к дому. Водопровод на даче, предназначенный только для летнего проживания, прокладывается под землей на глубину не более одного метра. Зимний водопровод на даче, прокладывается, как правило, ниже глубины промерзания. И тот и другой водопровод, прокладываются под небольшим уклоном (как и вся система) в сторону источника воды — скважины, питьевого или распределительного колодца, где устанавливается сливной кран или сливной электромагнитный клапан.
Если колодец или скважина находятся не далеко от дома и их глубина не превышает 8 метров, то можно обойтись без установки сливного крана или электромагнитного клапана. Просто обратный клапан устанавливается не сразу после насоса, а например в доме. Столб воды при этом держится за счет создаваемого вакуума. Для слива воды устанавливают обходной трубопровод, через который вода сливается при простом повороте крана, обратно в колодец.
Возможно подключение к летнему водопроводу?
Водопровод на даче, мы также подключаем к централизованному, летнему водопроводу. Дачный водопровод подключенный к централизованному водоснабжению, также обеспечивается системой полного слива воды из системы. Для этого, трубопровод идущий от магистрального летнего водопровода прокладывается под наклоном в сторону подключения к общей трубе, где устанавливается сливной кран, через который из системы и сливается вся вода. Такой дачный водопровод, можно проложить двумя способами: поверхностным и подземным. При прокладке подземного трубопровода, необходима установка специального колодца, в который будит сливаться вода из всего водопровода.
При монтаже водопровода на даче мы применяем только полипропиленовые трубы. Дачный водопровод смонтированный из полипропилена, абсолютно герметичен, поэтому его можно прокладывать, не только поверхностным, но и скрытым способом (до отделки, под облицовочные панели, между перекрытий). 100% герметичность полипропиленовому водопроводу, обеспечивает, то что соединяется он путем сварки. Происходит, это следующим образом: одновременно, специальным паяльником, в течении 7 — 10 секунд подплавляется поверхность края трубы и внутренняя часть, например соединительной муфты, после чего, одно вставляется в другое, тем самым создается монолитное соединение, рассоединить которое, просто невозможно.
Каким образом выполняется разводка труб?
Водопровод на даче, какой бы протяженности он не был, монтируется только путем последовательной разводки. Дачный водопровод смонтированный, только с применением такого типа разводки, способен полностью освобождаться от воды без помощи дополнительных приспособлений или устройств. Вода из него сливается самотеком.
Зачем нужен подогрев водопровода на даче?
Также зимний водопровод на даче иногда нуждается в подогреве. Это необходимо в тех случаях, когда подпол или подвал не отапливаются, а тепла идущего от внутренних помещений дома не хватает. Для этого в водопровод на даче устанавливается водонагревательный кабель, он обеспечивает подогрев воды в отрезке подающей трубы проходящей в этих, неотапливаемых зонах.
Горячее водоснабжение на даче в Луге
Современный водопровод на даче предусматривает и горячее водоснабжение. В основном на дачах устанавливаются накопительные водонагреватели, они достаточно экономичны, потребляемая мощность как правило, не превышает 3 кв. Сегодня на рынке продаются водонагреватели различных производителей, объема и мощности, какой установить зависит от ваших потребностей и платежеспособности.
Если вы хотите что бы система водоснабжения дома была надежной, работала исправно и пользоваться ей было удобно, обращайтесь к нам — мы сделаем максимально совершенную, надежную и простую в эксплуатации систему автоматического водоснабжения в Луге или Лужском районе.
Автоматический сливной клапан для скважины Belamos FV-B 1/2″ с седелкой ПНД32
Автоматический кран для зимнего слива воды из системы водоснабжения
В зимний период во многих системах водоснабжения, существует проблема замерзания воды в неотапливаемых магистралях, если вовремя не слить воду, то может произойти замораживание системы и дом на определенное время может остаться без воды. Чтобы этого не произошло рекомендуем простое и надежное решение.
Сливной клапан Belamos FV-B 1/2” предназначен для автоматического слива воды из напорных труб скважины или колодца в зимнее время.
Принцип работы сливного крана: при падении давления в системе ниже 0,6-0,9 атм, а это происходит при выключенном насосе и открытом кране, клапан автоматически открывается и начинает сливать воду из труб в скважину. При включении насоса давление возрастает и клапан автоматически закрывается.
Экономичность
Нет необходимости
устанавливать дорогостоящий
электромагнитный клапан
Нет необходимости
устанавливать дополнительный
шаровый кран в колодец(и изобретать конструкцию для манипуляций с краном)
Простота в использовании
Чтобы слить воду со всей
системы необходимо лишь
выключить насос и открыть кран
в любой точке водопровода(для стравливания давления)
Не нужно доставать насос из
скважины или колодца
Основные преимущества сливного клапана FV-B 1/2″
Удобство и простота монтажа
Небольшой размер позволяет устанавливать клапан практически во всех типах обсадных труб
Автоматическая работа без участия человека
Материал клапана (латунь) обеспечивает длительный срок службы клапана
Невысокая цена
Технические характеристики
давление срабатывания: 0,6—0,9 атм
материал: латунь
резьба НР 1/2”
в комплекте седелка для трубы ПНД32
Конструкция сливного клапана для скважин
Внутри устройства установлен шарообразный клапан, давление воды прижимает клапан к сливному отверстию и тем самым запирает его, если давление в трубе падает (0,6—0,9 атм), пружина выталкивает клапан обратно, тем самым открывая отверстие для слива воды.
ДРЕНАЖНЫЕ БАКИ ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ
Скоро появится новый веб-сайт Dean Bennett Supply!
Новый внешний вид, новые функции, такие же отличные продукты и услуги.
Ищите.
3/4 л.с. погружные насосы для кремня и стенок водяные насосы и сопутствующие аксессуары
Дренажный обратный клапан в тройнике, помещенный в отводную трубу в колодце ниже уровня замерзания, позволяет воде стекать обратно. колодец. Сифтерный клапан пропускает воздух в линию, позволяя воде стекать обратно в колодец.
Ваша водопроводная линия всегда пуста, когда она сливается обратно. Каждый раз, когда вы включаете насос, трубопровод наполняется воздухом, а регулятор расхода воздуха, установленный в заглушке бака на полпути вверху бака, позволяет избыточному воздуху выходить из бака до создания давления.
Многие дома в горах имеют очень небольшую глубину засыпки, и поэтому необходимо слить воду обратно в колодец, чтобы предотвратить замерзание линии от колодца до дома.
Ниппель 1/4 «x 3» из бессвинцовой латуни $ 4.29 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Линия подачи In # 5 >>>>>
2 «1/4» манометр на основании 100PG 100 # $ 9.00
200PG 200 # $ 9.00 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
# 5
1 «x 4» Латунный ниппель $ 14,51 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
1-1 / 4 » Латунная втулка X 1 «10 долл. США.73 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Ниппель и втулка соединяют обратный клапан с напорным баком
Оцинкованный напорный бак
<<<<< Контроль объема воздуха Подключается здесь
# 8
Латунный тройник и выпускной клапан — Устанавливается в спускную трубу ниже линии замерзания и включает:
Латунный тройник 1 «, латунную втулку 1» x 3/4 «и Выпускной клапан — 31 $.63 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
или
Тройник 1-1 / 4 «, 1-1 / 4» x 3/4 «Латунная втулка и выпускной клапан — $ 42,51 КУПИТЬ ОН-ЛАЙН
Снимите колпачок для правильной работы
10SSCVHD 1-дюймовый обратный клапан из бессвинцовой латуни с двойным засовом $ 23,75 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
>> >>> Линия подачи к вашему дому здесь подключается >>>>>
Фитинги сливного бака спроектированы для использования с оцинкованными цистернами под давлением стандартного типа.Эти резервуары используются там, где водопровод колодца замерзнет, если его не слить. Комплект обратного дренажа позволяет воде стекать обратно в колодец из дома, чтобы предотвратить замерзание водопровода. Обратный клапан с двумя отверстиями на стандартном напорном баке имеет сливной клапан, похожий на шток клапана на вашей автомобильной шине.
FSG 2 Реле давления Настройка давления 20/40 Настройка давления 30/50 Настройка давления 40/60 $ 22,59 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Регулятор объема воздуха в глубоких скважинах
Корпус из термопласта Noryl с Латунь
Рабочие части (манометры продаются отдельно) $ 24.50 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
PO75BNL Только латунный выпускной клапан 3/4 «NL
(для использования в # 8) 9,95 долл. США за штуку КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
1″ Комплект фитингов обратного дренажного бака содержит тройник из оцинкованной стали размером 1 дюйм с переходной втулкой размером 1 x 3/4 дюйма и латунный обратный клапан диаметром 3/4 дюйма для установки в колодец ниже уровня замерзания. Это предотвратит замерзание воды между колодцем и домом. Фитинги для подключения водопровода к резервуару представляют собой обратный клапан диаметром 1 дюйм и 2 отверстиями.Он имеет как отверстие 1/8 дюйма, так и отверстие 1/4 дюйма. Отверстие 1/8 «предназначено для клапана-капельницы 1/8», который пропускает воздух в водопровод, чтобы вода стекала обратно в колодец. Отверстие 1/4 «в обратном клапане предназначено для оцинкованного ниппеля 1/4» x 4 «, на котором устанавливается реле давления от 20 до 40 фунтов на квадратный дюйм. Обратный клапан с двумя отверстиями соединен с оцинкованным ниппелем размером 1» x 3 «, который ввинчивается в шестигранную втулку размером 1-1 / 4 «x 1», которая ввинчивается в отверстие рядом с дном стандартного напорного резервуара. В некоторых случаях у вас может быть отверстие больше 1-1 / 4 дюйма в резервуаре , и в этом случае вам понадобится еще одна втулка для подсоединения к резервуару. Отверстие сбоку напорного бака, примерно на полпути вверх, предназначено для установки регулятора расхода воздуха. В регуляторе объема воздуха есть отверстие, через которое воздух выходит, когда его толкает насос. Когда вода поднимает поплавок на регуляторе объема воздуха, он закрывает отверстие, а затем давление воды достигает 40 фунтов на квадратный дюйм, чтобы выключить насос. В отверстие регулятора расхода воздуха установлено латунное колено на 90 градусов размером 1/4 дюйма, а в тройник ввинчивается манометр на 100 фунтов на квадратный дюйм.
Штанга и пластиковый поплавок (манометры продаются отдельно) $ 45,07 КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Дренажный клапан резервуара высокого давления
Дренажный клапан резервуара высокого давления
Как опорожнить напорный бак на каждую скважину?
Выключите водяной насос или скважинный насос.
Если между резервуаром для воды и зданием есть клапан, откройте его.
Если между трубой колодца и водяным насосом есть запорный клапан, закройте его.
Подсоедините сливной шланг.
Откройте слив ■■■■ резервуара для воды, к которому был подсоединен сливной шланг.
Как узнать, неисправен ли сосуд высокого давления?
Вот симптомы бака с низким давлением: давление воды в кране резко падает, когда кто-то открывает другой кран или смывает воду из унитаза, потому что бак утратил способность удерживать и нагнетать воду.
Во-вторых, нужно ли мне выключать скважинный насос, когда я уезжаю в отпуск?
Если вы убегаете летом, весной или осенью, вам не нужно выключать скважинный насос, потому что нет риска заморозков. Однако, если вы выходите на улицу зимой и планируете выключить термостат в ваше отсутствие, обязательно выключите скважинный насос, чтобы избежать замерзания системы.
Какое давление в этом контексте должно преобладать в резервуаре высокого давления?
Значение по умолчанию для большинства резервуаров составляет 28 фунтов на квадратный дюйм, но оно может быть ниже, если оно соответствует настройке реле давления по умолчанию, которое составляет 20 фунтов на квадратный дюйм.Сосуды под давлением обычно на 2–4 фунта на квадратный дюйм ниже уставки реле давления.
Как долго вы сможете бегать змею возле фонтана?
Это 1440 минут в сутки или 14400 литров в сутки. Так что оставьте около 48 часов, чтобы зарядить его от одного источника. Вы можете уточнить в своем районе, есть ли водно-болотные угодья.
Как перезимовать дом с колодцем?
Как перезимовать ваш дом
Как перезимовать оросительную систему с фонтаном?
Шаг 1: Выключите воду в спринклерной системе из основного крана.Шаг 2: Установите автоматический контроль полива на дождь. Шаг 3: Откройте каждый из клапанов, чтобы снизить давление в линиях. Шаг 4. Слейте всю воду из компонентов орошения морозильной камеры.
Как перезимовать дом с колодцем?
Зимовка колодезного водяного насоса
Стоит ли выключать скважинный насос?
Если вы оставите обогреватель дома во время вашего отсутствия, у вас должна быть возможность запустить насос. Тепло должно предотвратить замерзание и разрыв труб в ваше отсутствие.Поскольку холод является основной причиной разрыва трубы, отключение скважинного насоса защитит ваше имущество.
Может ли замерзнуть резервуар под давлением?
Почему резервуар для воды под давлением теряет давление?
Частая причина низкого давления в скважине — засорение осадочного фильтра в подающей линии после насоса. В некоторых случаях реле давления, которое включает и выключает насос при заданном давлении воды, также может иметь накопление осадка или минералов в линии датчика давления.
Сколько стоит заменить сосуд высокого давления в скважине?
Затраты на замену резервуара высокого давления
Почему мой напорный бак пуст?
для опорожнения бака у вас где-то есть утечка воздуха.Однако у вас также должно быть неисправное реле давления, так как это приведет к включению насоса только для восстановления давления и, таким образом, к потере воды вместо воздуха.
Как долго должен длиться сосуд высокого давления?
Во-первых, качество самого сосуда высокого давления: самые дешевые сосуды высокого давления служат 5 лет, а высококачественные сосуды высокого давления служат до 30 лет. Если вода чистая и резервуар подходящего размера, в среднем он прослужит 15 лет.
Может ли бак с низким давлением привести к низкому давлению воды?
Сколько стоит сосуд высокого давления?
Цены на резервуары для воды под давлением (онлайн) варьируются от примерно 80 (Sears® 42 галлона) до 150.Фактическое давление воды до 750 (Well Mat ™ или WellXtrol ™) без затрат на установку. Погружные электронасосы (онлайн) стоят от 200 до 300 долларов.
Каков симптом герметичного сосуда под давлением?
Герметичный напорный бак связан с неправильным соотношением вода / воздух (слишком много воды, слишком мало воздуха) из-за ограниченного пространства в баке. Учитывая физические свойства воды (несжимаемая), это состояние приводит к быстрым колебаниям давления и слишком долгому циклу запуска и остановки скважинного насоса.
Какой нормальный напор воды для дома с колодцем?
фунтов на квадратный дюйм
Достаточно ли большого резервуара под давлением на 20 галлонов?
Приведенный вами график показывает, что с реле давления 30/50 ваш насос будет производить около 11 галлонов в минуту. Бак на 20 литров вмещает всего 5 литров воды или менее 30 секунд времени вождения. Вам действительно нужен резервуар объемом не менее 44 галлонов (12 галлонов), и предпочтительнее будет резервуар на 80 галлонов (23 галлона).
Можно ли подавать воздух в резервуар для воды под давлением?
Как поднять давление в душе?
Как увеличить напор воды в душе
Можно ли использовать струйный насос без напорного бака?
Дренажный клапан резервуара высокого давления Дренажные клапаны трубопровода
ESP / PCP | Baker Hughes
Обзор
Эффективно защитите ваш погружной электрический насос (ESP) и винтовой насос (PCP) оборудование от дорогостоящих повреждений или засорения, вызванных нисходящими твердыми частицами, одновременно получая дополнительный доход за счет высвобождения неограниченного естественного потока на поверхность, когда насос не используется .
Обеспечивает надежную защиту насоса при максимальном увеличении производительности системы
Песок, угольная мелочь и другие взвешенные твердые частицы, опускающиеся в ЭЦН и ПНД после остановки, могут привести к полной остановке производства, когда насос не сможет перезапуститься из-за блокировки и риска повреждения оборудования. Затем системы требуют вытягивания, чтобы освободить и возобновить производство. Связанные с этим простои и затраты на отложенное производство в ожидании обслуживания подъемника и время, необходимое для ремонта, извлечения, очистки и повторного запуска всего заканчивания, значительно увеличивают затраты.Кроме того, искусственно поднятые скважины, способные беспрепятственно выходить на поверхность, испытывают ограничение, падение давления и повреждение насоса при прохождении жидкости через неработающий насос, что приводит к потере добычи и риску повреждения.
Дренажные клапаны Zenith Tubing (TDV) устанавливаются над насосом для обеспечения надежной защиты, предотвращая попадание песка и мусора в насос при остановке. Кольцевые порты потока автоматически и мгновенно открываются при выключении насоса, позволяя колонне НКТ стекать непосредственно в кольцевое пространство, защищая от повреждений.Любой естественный поток на поверхность перенаправляется вокруг неработающего насоса. При запуске насоса пилотные кольцевые каналы переводятся в закрытое положение. Производственные потоки поступают в НКТ с помощью уникального клапанного механизма Zenith, предотвращающего рециркуляцию, что является обычной проблемой для альтернативных клапанов.
Надежная, специально разработанная система управления твердыми частицами
Устраняя неисправности альтернативных клапанов системы ESP и PCP, с немедленным автоматическим закрытием, легко открывающимся предотвращением рециркуляции и возможностью обратной промывки или напора через клапан, TDV Zenith предлагают эффективное решение для комплексной защиты насосных систем с искусственным подъемом.
Свяжитесь с вашим местным представителем Baker Hughes сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам защитить ваши насосы.
% PDF-1.4
%
689 0 объект
>
эндобдж
xref
689 116
0000000016 00000 н.
0000003309 00000 н.
0000003456 00000 н.
0000004461 00000 н.
0000004673 00000 п.
0000005018 00000 н.
0000005180 00000 н.
0000005292 00000 н.
0000005406 00000 н.
0000007123 00000 н.
0000009917 00000 н.
0000013909 00000 н.
0000018266 00000 п.
0000022549 00000 п.
0000022727 00000 п.
0000026337 00000 п.
0000026747 00000 п.
0000027256 00000 н.
0000031361 00000 п.
0000035249 00000 п.
0000035368 00000 п.
0000053938 00000 п.
0000054187 00000 п.
0000054534 00000 п.
0000066310 00000 п.
0000066583 00000 п.
0000066989 00000 п.
0000086372 00000 п.
0000086655 00000 п.
0000087039 00000 п.
0000115453 00000 н.
0000115722 00000 н.
0000116136 00000 н.
0000119155 00000 н.
0000119194 00000 н.
0000122207 00000 н.
0000122246 00000 н.
0000125256 00000 н.
0000125295 00000 н.
0000128303 00000 н.
0000128342 00000 н.
0000131352 00000 н.
0000131391 00000 н.
0000134403 00000 н.
0000134442 00000 н.
0000137450 00000 н.
0000137489 00000 н.
0000140500 00000 н.
0000140539 00000 п.
0000150086 00000 н.
0000150125 00000 н.
0000153139 00000 н.
0000153178 00000 н.
0000156190 00000 н.
0000156229 00000 н.
0000159249 00000 н.
0000159288 00000 н.
0000162298 00000 н.
0000162337 00000 н.
0000165354 00000 н.
0000165393 00000 н.
0000169326 00000 н.
0000169365 00000 н.
0000172387 00000 н.
0000172426 00000 н.
0000175438 00000 п.
0000175477 00000 н.
0000188439 00000 н.
0000201401 00000 н.
0000218902 00000 н.
0001057353 00000 п.
0001101555 00000 п.
0001189913 00000 н.
0001269646 00000 п.
0001346868 00000 п.
0001379961 00000 н.
0001395842 00000 п.
0001424671 00000 п.
0001504730 00000 п.
0001564645 00000 п.
0001567120 00000 н.
0001569595 00000 п.
0001572437 00000 п.
0001611442 00000 п.
0001613681 00000 п.
0001615920 00000 н.
0001619101 00000 п.
0001644016 00000 п.
0001664839 00000 п.
0001667081 00000 п.
0001669323 00000 п.
0001672492 00000 п.
0001695487 00000 п.
0001697728 00000 п.
0001699969 00000 н.
0001702890 00000 п.
0001749368 00000 п.
0001753217 00000 п.
0001757066 00000 п.
0001760986 00000 п.
0001776843 00000 п.
0001779080 00000 н.
0001781317 00000 п.
0001783437 00000 п.
0001798864 00000 п.
0001802624 00000 п.
0001806384 00000 п.
0001808030 00000 п.
0001829732 00000 н.
0001948357 00000 н.
0002014701 00000 п.
0002037806 00000 п.
0002070497 00000 п.
0002163469 00000 п.
0000003113 00000 п.
0000002670 00000 н.
трейлер
] / Назад 2310025 / XRefStm 3113 >>
startxref
0
%% EOF
804 0 объект
> поток
hdL1Ha} y] ꥓ʁ`M
Q
Y4vAdC`T
DJKSD: ADKSSHkiCt_ @ ކ.| / 8kjz
HƆaCbӐ.ky9Ξ@V0w%pYbn; p2 # GFVKtY5cυ2I8ER. SLUOt \ wT
Назначение сливных клапанов
Размещено: Октябрь 9, 2020
Водяной пар является побочным продуктом работы винтового или поршневого воздушного компрессора. Пар конденсируется в жидкость и падает на дно воздушного резервуара. Сливной клапан помогает удалить скопившуюся воду до того, как она нанесет значительный ущерб компрессору, что потребует серьезного ремонта или замены.
Что такое сливной клапан?
Клапан слива конденсата — это небольшое устройство, обычно расположенное в нижней части воздушного ресивера компрессора. Открыт или закрыт сливной клапан воздушного компрессора, определяет, вытекает ли вода из бака компрессора или остается внутри него.
Хотя резервуар-накопитель является типичным местом установки сливного клапана, он также может помочь удалить влагу с других компонентов компрессора и сопутствующих товаров. Вы можете использовать удлинитель клапана воздушного компрессора с фильтрами компрессора, осушителями воздуха, капельницами, воздушно-водоотделителями и практически везде, где возникает проблема с конденсатом.
Для чего нужен сливной клапан?
В естественном состоянии воздух может содержать значительное количество водяного пара. Функция создания сжатого воздуха значительно снижает пароудерживающую способность. Процесс сжатия заставляет молекулы воды слипаться и образовывать конденсат. Эффект похож на ливень внутри резервуара.
Дренажный клапан выполняет важную функцию, позволяя избыточному водяному пару уйти в атмосферу. Удаление конденсата помогает предотвратить образование коррозии, которая в конечном итоге приведет к повреждению компрессора и сокращению его срока службы.Удаляя воду из системы сжатого воздуха, сливной клапан также снижает износ инструментов и оборудования, приводимого в действие компрессорной установкой.
Типы сливных клапанов
Примеры многих типов дренажных клапанов воздушного компрессора:
Поплавковый: Этот клапан позволяет воде течь в специальный корпус. Когда вода внутри бака достигает заданного уровня, поплавок запускает сливное отверстие и позволяет стечь лишней воде.
С управлением по таймеру: Клапан с таймером открывается и закрывается с заданными интервалами. Этот тип системы идеален для жестко регулируемых операционных сред.
Нулевая потеря: Этот тип сливного клапана содержит датчик, который контролирует накопление воды внутри резервуара. Когда вода достигает заданного уровня, зонд подает электрический сигнал на соленоид. Затем слив открывается, но поток воды останавливается до выпуска сжатого воздуха.
Как использовать сливной клапан
Каждый из перечисленных выше дренажных клапанов работает автоматически, поэтому ручное вмешательство практически не требуется. Самая большая проблема — выбрать модель, совместимую с вашим оборудованием и отвечающую вашим эксплуатационным требованиям.
Например, установка с поплавковым приводом имеет смысл, если ваш компрессор не находится рядом с источником электричества. Версия с таймером, вероятно, лучший вариант, если вы используете свой компрессор по регулярному графику.Сливной клапан воздушного компрессора с нулевыми потерями хорошо работает, если вы заботитесь о минимизации потерь сжатого воздуха во время слива.
Обратитесь в компанию Quincy Compressor с вопросами по сливному клапану
Вы можете доверять профессионалам Quincy Compressor в получении надежных ответов на все ваши вопросы о сливных клапанах. Мы являемся ведущим разработчиком оборудования для сжатого воздуха с 1920 года. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.
Как слить воду из резервуара для горячей воды (и почему вам это нужно!) — Multi Trade Building Services
Если вы не промывали резервуар для горячей воды в течение нескольких лет, возможно, вам будет лучше, если это сделает лицензированный сантехник. ты.Вы рискуете активировать утечки. Возможно, осадок, который находился там в течение многих лет, вызвал трещины на дне резервуара. Существующий осадок закупоривает эти трещины, но как только вы слейте воду и промойте резервуар с горячей водой, он может удалить осадок, который «герметизирует» утечки.
Я не предлагаю вам не сливать воду из резервуара, и я также не предлагаю, чтобы, если вы не промывали его в течение нескольких лет, в вашем резервуаре будет течь. Если вы позвоните лицензированному сантехнику для выполнения этой задачи, то в случае утечки у вас есть подходящий человек, который сможет с этим справиться.
Из опыта …
Причина, по которой я предупреждаю вас указанным выше словом, заключается в том, что у нас был именно такой сценарий, который случился с нашим клиентом. Я опубликовал краткое руководство по сливу воды из резервуара с горячей водой в информационном бюллетене, который написал около 7 лет назад. Мой клиент ни разу не осушил свой резервуар за 8 лет, которые он прожил в своем доме, и подумал, что это будет хорошей идеей.
Он тщательно выполнил все мои инструкции, а затем в панике позвонил мне, потому что вода вытекала на его цокольный этаж.Ничего не было повреждено, потому что у него не было готового подвала, а пол был бетонным. Однако он не ожидал такой проблемы от выполнения моих подробных инструкций.
Когда Пол, наш лицензированный сантехник, вышел исследовать и осмотреть свой резервуар, он обнаружил тонны отверстий для штифтов по всему дну резервуара! Было очевидно, что они пробыли там довольно давно, и сам осадок предотвращал утечку. Однако из-за большого количества осадка его резервуар не работал эффективно, и он уменьшил поток воды по всему дому.
Нашему клиенту пришлось купить новый резервуар для горячей воды, но, в конце концов, со временем он сэкономил значительную сумму денег, потому что его новый резервуар был намного эффективнее. Теперь наш клиент промывает резервуар для горячей воды каждые 6 месяцев.
Один важный первый шаг
Первое, что вам нужно сделать, это найти сливной клапан на вашем баке. Похоже на небольшой уличный кран.
Мы настоятельно рекомендуем отключить газ или электричество в резервуаре для горячей воды и дать воде остыть до комнатной температуры перед тем, как слить ее.Это займет несколько часов. Это не обязательно для слива воды из бака, но это мера предосторожности.
Если вы предпочитаете не ждать необходимое время для охлаждения всей воды в водонагревателе, помните, что вода, выходящая из сливного клапана, будет очень горячей.
Этапы слива резервуара для горячей воды
Отключите подачу газа или электричество к резервуару для горячей воды. Для газового водонагревателя установите термостат в положение «пилот».Если он электрический, отключите прерыватель или отключите предохранитель на электрической панели.
Закройте кран подачи холодной воды в верхней части водонагревателя. Эта трубка должна быть холодной на ощупь. Если он теплый, значит, вы ошиблись клапаном.
Рядом с дном резервуара найдите сливной клапан резервуара и подсоедините стандартный садовый шланг к сливному клапану. Имейте в виду, что на некоторых моделях отверстие клапана может быть закрыто крышкой.
Поместите другой конец шланга в слив в полу или на подъездной дорожке, откуда он может безопасно сливаться.При необходимости можно использовать ведра, но будьте осторожны, чтобы не обжечься горячей водой во время работы. Убедитесь, что конец шланга находится ниже клапана на резервуаре для воды.
Откройте ближайший к водонагревателю кран горячей воды, желательно этажом выше. Это снижает давление в системе, позволяя воде быстро стекать из резервуара, что очень похоже на снятие пальца с верхней части соломинки для питья, наполненной жидкостью.
Откройте сливной кран и дайте воде стечь из бака.Опять же, вода будет горячей, если вы сначала не дадите ей остыть, поэтому будьте осторожны. Когда вся вода слита из бака, ненадолго включите подачу холодной воды в бак. Это поднимет оставшийся осадок. Повторяйте этот процесс, пока вода не станет чистой.
Закройте сливной кран, снимите шланг и включите подачу холодной воды. Бак начнет наполняться. Вернитесь к ранее открытому крану горячей воды. Как только из крана потечет холодная вода, закройте его. Снова включите газовый клапан из пилотного положения или снова включите электричество в бак.Не забудьте проверить отверстие клапана после его закрытия, чтобы убедиться в отсутствии утечек воды.
Что делать, если мой бак не опорожняется?
Если ваш бак сливается медленно или совсем не сливается, попробуйте открыть клапан сброса температуры / давления (TPR) на баке с горячей водой. Он расположен в верхней части резервуара для горячей воды. Обычно это рычаг, который можно поднимать или опускать, и от него вниз к основанию бака идет труба. Открытие клапана TPR может создать потенциальный вакуум внутри резервуара, который препятствует сливу воды.
Также возможно, что внутри вашего бака накопилось столько осадка, что он забивает сливной клапан. Именно здесь вызов лицензированного сантехника — лучший способ действий.
Подводя итог …
Хотя это один из наиболее часто используемых приборов в вашем доме, бак для горячей воды также является одним из самых запущенных. Уход за резервуаром для горячей воды — простая задача, если вы выполните указанные выше действия.
Если вы предпочитаете, чтобы наш лицензированный сантехник выполнил обслуживание вашего резервуара с горячей водой, позвоните нам по телефону 905-259-3344.
Почему мой водонагреватель протекает?
Написано Кейтлин Геббиа . Опубликовано в Сантехника, Водонагреватель
Обнаружить утечку воды из водонагревателя может быть страшно. Будь то капля или фонтан воды, важно найти причину утечки. Некоторые утечки требуют экстренного визита сантехника, в то время как другие могут быть быстро устранены своими руками.
Места общих утечек:
Утечка из сливного клапана
Утечка из клапана сброса температуры и давления
Утечка из бака
Причины течи водонагревателя:
Неисправен сливной клапан
Слишком высокое давление в баке
Неисправен клапан сброса температуры и давления
Внутренняя проблема с баком
Утечка из сливного клапана
Дренажный клапан
Сливной клапан находится на дне бака.Каждый водонагреватель, баковый и безбаковый, имеет сливной клапан. Он используется для слива отложений изнутри резервуара.
Утечка из сливного клапана приведет к образованию лужи под вашим баком. Область вокруг сливного клапана также будет влажной.
Если сливной клапан неисправен, утечка может начаться из самого клапана. Однако, если клапан не герметизирован должным образом, вода может начать вытекать из краев клапана.
Негерметичный сливной клапан относительно дешево и быстро устраняется.Клапан нужно будет заменить сантехником. Если у вас нет времени или денег, чтобы нанять сантехника, вы можете исправить это своими руками, навинтив латунный колпачок садового шланга на клапан, чтобы остановить утечку.
Если латунный колпачок садового шланга не помогает или сливной клапан начинает подавать больше воды, вам следует вызвать сантехника за дополнительной помощью. Возможно, клапан не был должным образом запломбирован при установке.
Чтобы неправильно запломбировать задвижку, нужно нанять сантехника.
Утечка из клапана сброса температуры и давления
Клапан сброса давления
Клапан сброса температуры и давления выпускает воду, когда внутри резервуара слишком высокое давление или вода становится слишком горячей. Клапан имеет трубку, ведущую к полу, чтобы безопасно слить лишнюю воду на пол, а не наружу.
Если под водонагревателем образовалась лужа, проверьте сливную трубку.Если вы видите влагу внутри трубки, значит, вода исходит из клапана сброса температуры и давления. Вызовите сантехника, чтобы решить эту проблему.
Они исправят эту проблему двумя способами.
# 1 Сброс давления в резервуаре
Если внутри резервуара слишком высокое давление, они сбросят давление и устранят основную проблему. Слишком большое давление могло вытеснить воду, чтобы избежать взрыва водонагревателя. Это автоматическая мера безопасности.
# 2 сломанный клапан
Однако, если проблема связана с клапаном, а не с резервуаром, они, вероятно, порекомендуют заменить клапан. Неправильно закрытый клапан или сломанный клапан также вызовут утечку воды. Сантехник заменит клапан и закроет его, чтобы предотвратить утечки в будущем.
Утечка из бака
Это самый распространенный вид утечки. Однако это не та утечка, которая вам нужна. Утечка из бака — признак внутренней неисправности водонагревателя.Возможные причины:
Неисправный компонент
Сломанная деталь
Накопление осадка внутри резервуара
Ржавый резервуар
Вы должны вызвать сантехника для диагностики и устранения утечки из бака водонагревателя. Ремонт течи бака почти всегда с заменой водонагревателя.
Связаться со специалистом
Если ваш водонагреватель протекает, вам следует вызвать профессионального сантехника для осмотра устройства.Исправить это может быть проще, чем вы думаете, или сложнее, чем вы ожидаете. Неудачный DIY может привести к большему ущербу.
Чтобы водонагреватель не протекал, позвоните в Charles Moon Plumbing сегодня и поговорите с одним из наших опытных сантехников из штата Делавэр. Позвоните сегодня по телефону 302-732-3555.
Почему потеют пластиковые окна между стеклами изнутри
Металлопластиковые конструкции уже давно завоевали симпатию у большинства населения. Она вызвана, прежде всего, тем, что теперь такие окна не надо красить, утеплять на зиму. К тому же стеклопакеты имеют отличные звукоизоляционные характеристики, не пропускают пыль в помещение извне.
Но, к сожалению, ПВХ-конструкции могут иметь один существенный недостаток – они склонны к запотеванию. Сейчас попробуем понять причину его появления на окнах внутри, для того чтобы попробовать избавиться от этой проблемы. Ведь неэстетичный вид запотевшего стеклопакета хозяина совсем не радует. Хотя проблема в том, что влага, которая накапливается на окнах, может спровоцировать образование плесени или грибка. Со временем они начнут распространяться по площади, что может не только повредить ремонт, но и плохо сказаться на здоровье жильцов. При этом, убрать плесень с окон довольно сложно.
Общие причины возможного запотевания окон
Если у вас остро стоит вопрос, почему потеют пластиковые окна между стеклами в квартире изнутри, то ответ простой: стеклопакет бракованный. Здесь вина лежит полностью на производителе, так как он отвечает за герметичность продукции. Такой стеклопакет подлежит замене. Профиль при этом не меняется. Делается замена окна быстро и легко: штапики снимаются – стеклопакет вставляется.
Переустановку сами не выполняйте. Это входит в компетентность специалистов. К тому же если монтаж ПВХ-конструкции производился фирмой, то замену стеклопакета они вам обязаны сделать бесплатно. Устранения данного брака должно быть гарантировано их договором.
Почему запотевают пластиковые окна?
Также причиной постоянного запотевания окна может стать то, что вы заказали однокамерный стеклопакет. Помните, что такие варианты окон не подходят для жилых помещений, так как они тепло держат плохо. Это происходит потому, что между стеклами маленькое расстояние.
Понимаем, что однокамерные стеклопакеты стоят дешевле, но сэкономить на них не удастся. Вы будете постоянно задаваться вопросом, почему потеют окна в дождь.
Знайте, что поставив как минимум двухкамерные окна, вы будете наслаждаться их комфортом не одно десятилетие.
Почему же запотевают изнутри качественные стеклопакеты
Запотевание окон изнутри может происходить по разным причинам. Но для того чтобы этого не было, нужно найти проблему и устранить её. Что же может вызвать запотевание?
Достаточно высокая влажность в помещении в результате сушки белья или приготовления пищи.
Неправильный кругооборот потоков воздуха.
Большой температурный контраст между улицей и помещением: снаружи достаточно холодно, радиаторы еле теплые, а это значит, что окна не прогреются, и на них появится конденсат.
Строение подоконника: из-за большого вылета может происходить блокировка поступления тепла к окну. В этом случае стеклопакеты будут запотевать даже при горячих радиаторах.
Защитные экраны на радиаторах: они могут не пропускать тепло к окну, что может быть тоже причиной запотевания.
Отсутствие вытяжки: проверьте вентиляцию в квартире, так она может быть засоренной, а это значит, что не происходит должный отток влажного воздуха.
Проведение ремонтных работ в квартире или на прилегающем балконе: большинство отделочных материалов требуют своеобразной просушки (те же обои или керамическая плитка). В результате этого в помещении повышается влажность, которая и образует конденсат на стеклопакете.
Неправильная установка ПВХ-конструкции: во время монтажа были допущены такие технологические ошибки, как некачественная герметизация щелей между проемом окна и профилем; некорректный монтаж отлива (его нельзя просто прикручивать, а необходимо монтировать на специальное основание, которое должно создать слой, защищающий его от холода, влаги и шума во время сильных порывов ветра).
Окно монтировано не по уровню, что привело к перекосу, а это значит одно: створки не могут прилегать плотно.
Использование некачественной фурнитуры, а также в тех случаях, когда высококачественные материалы установлены неправильно.
Нарушение технологии во время утепления откосов как наружных, так и внутренних. Эти работы необходимо проводить с особой внимательностью. Используют для этого такие материалы:
для наружных откосов пенопласт и цементный раствор;
для внутренних – базальтовую плиту и стекловату.
Наличие не очень качественного уплотнителя: в этом случае возможно появление щелей между профилем и непосредственно стеклопакетом, что приведет к поступлению холодного воздуха. Уплотнитель можно заменить.
Неправильная регулировка окна, что приводит к недостаточно плотному прилеганию створок.
Запотевают пластиковые окна изнутри — что делать?
Как предотвратить появление конденсата
Для того чтобы после установки ваши окна не потели, старайтесь придерживаться двух таких простых правил:
Не ставьте на подоконник вазоны: и сами цветы, и влажный грунт могут стать поводом для появления конденсата на стекле.
Проветривайте помещение, и особенно тогда, когда влажность в нем начинает повышаться.
Если монтаж ПВХ-конструкций в вашей квартире только планируется, то советуем строго контролировать основные этапы работы: они должны выполняться только по указанным технологиям.
Никогда не экономьте на стеклопакете. Он должен быть:
двухкамерным как минимум;
высококачественным;
желательно наличие на нем энергосберегающей пленки.
Во время утепления откосов проследите, чтобы все зазоры между профилем и оконным проемом были тщательно заделаны монтажной пеной как снаружи, так и изнутри. После этого используйте еще и утеплитель.
Отлив крепится только на подготовленную поверхность. К тому же он еще должен быть утеплен пенопластом.
Места, где монтажная пена выступает, зашпаклевываются с особой тщательностью, чтобы холод не воздействовал на эту зону.
Установка системы автоматической вентиляции на окна ПВХ
Советы, которые помогут вам предотвратить появление конденсата на окнах
Чтобы у вас со временем не возник вопрос: почему потеют пластиковые окна, что делать в этих случаях, советуем придерживаться таких правил их эксплуатации:
Старайтесь по возможности держать окна в режиме «проветривание».
Когда готовите на кухне, то применяйте вытяжку и проветривайте квартиру.
Не делайте подоконник широким или отодвиньте в таком случае батарею вперед от стены.
Если у вас есть желание иметь широкий подоконник, то вмонтируйте в него специальные решетки. Возможно, чтобы избежать появления конденсата на окне, придется даже снять с радиаторов декоративные решетки.
Проверьте обязательно функциональность квартирной вытяжки. Это легко сделать с помощью обыкновенного тонкого листа бумаги. Прислоните его к вентиляционной решетке. Листок должен притянуться. Если он падает, то вытяжку необходимо чистить, так как она засорилась.
При обнаружении брака в ПВХ-конструкции или при проведении монтажных работ, обратитесь в компанию, которая все выполняла, и ваши замечания будут исправлены.
Следите за износом фурнитуры. В случае непригодности можно произвести их быструю замену.
Обязательно с наступлением холодов переведите окна на зимний режим эксплуатации. Это делается с помощью шестигранного ключа. Он вставляется в эксцентрик, который расположен в торце окна, и проворачивается.
Итак, причин для появления конденсата существует две:
технологическая: неправильная установка окон, брак или износ комплектующих, фурнитуры;
повышенная влажность в квартире.
Если вы купите качественное окно и вам его правильно установят, то никакой конденсат вам не страшен.
К тому же, если влажность в помещении не будет превышать нормы, а также вентиляция соответствовать всем требованиям, то потеки на стеклах вам никогда не видать.
Что делать потеют пластиковые окна. Почему зимой потеют пластиковые окна изнутри и что с этим делать?
Потеют стеклопакеты что делать — Всё об окнах
Почему потеют пластиковые окна изнутри в частном доме?
В последнее время новые пластиковые окна становятся все более востребованным продуктом. Если ранее такие конструкции могли себе позволить только достаточно богатые люди, то теперь каждый хочет заменить деревянные окна на изделия из ПВХ.
С их помощью можно легко создать комфортные условия для жизни, так как они прекрасно удерживают температуру. Но, в то же время, часто приходится иметь дело с непростой проблемой — пластиковое окно потеет внутри. Что делать в такой ситуации? Для начала следует разобраться с причинами, вследствие которых появляется конденсат на окнах.
Для того, чтобы окно выполняло свои функции, его необходимо правильно отрегулировать. Как это сделать читайте в нашей статье «Регулировка стеклопакета, створок пластиковых окон. Особенности, фото и видео инструкция как отрегулировать пластиковые окна»
Как просто установить подоконник своимии руками чмтайте в нашей статье по ссылке http://oknanagoda.com/okna/plastik/remont/ustanovka-podokonnika.html.
Причины проблемы
Для того, чтобы ответить на вопрос, почему запотевают пластиковые окна внутри стеклопакета, следует отыскать основную причину такого явления.
Основными причинами являются следующие факторы:
Плохая вентиляционная система. Если на смену проблемы щелей в старых деревянных окнах пришла новая, теперь уже с герметичными пластиковыми конструкциями в виде появления конденсата внутри, то, скорее всего, причина именно в этой сверхгерметичности. Щели были залогом нормальной циркуляции воздуха. Чтобы его добиться с новыми окнами, просто чаще проветривайте дом. Кроме того, вы легко можете столкнуться с вопросом, почему потеют окна в доме пластиковые между стеклами на кухне или в ванной, ведь в этих комнатах вытяжки. Регулярная очистка такого оборудования решит возникшую проблему.
Ремонт. Появление конденсата внутри стеклопакета – частое последствие ремонтных работ в квартире. Такие строительные материалы, как краска, штукатурка, свежая плитка имеют способность самостоятельно выделять влагу, даже на протяжении длительного периода (до двух лет). Опять-таки, бороться с данным явлением стоит просто хорошей вентиляционной системой. Еще одна частая причина – некачественное производство откосов. Данный фактор практически неизбежен при самостоятельном изготовлении конструкций, несоответствующих нормам и требованиям качества.
Широкие подоконники. препятствующие обдуванию стекол теплым воздухом. Даже если уже установлены конструкции такого рода, есть выход – просто нужно сделать специальные отверстия. Чтобы придать этому более эстетичный вид, используются специальные втулки или вставки.
Следующей причиной, почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире, является перепад температур, поскольку теплоизоляция помещения играет в данном плане одну из ведущих ролей.
Комнатные цветы – еще одна важная причина, почему потеет пластиковое окно внутри стеклопакета. Они представляют собой источник влаги, которая в результате и оседает на окнах.
Другие причины (физика)
Запотевание очень часто воспринимается как дефект окна. Но вообще-то это ошибочное мнение. Конденсат на оконных стеклах не всегда появляется из-за несовершенства конструкции.
Чаще всего, возникновение подобных явлений не является результатом неправильной установки или недостатков оконной рамы. Конденсат появляется, когда относительная влажность превышает 60 процентов, разница температур внутри и снаружи составляет, по меньшей мере, 20°С.
Поэтому необходимо позаботиться о своевременном удалении лишней влаги из воздуха. а если не помогает, искать далее причину, почему потеют пластиковые окна в доме.
Конденсация влаги на стекле представляет собой естественное физическое явление. Оно проявляется в результате контакта между влажным и теплым воздухом на поверхности с более низкой температурой. Воздух охлаждается до насыщения и отражает часть влаги, которая конденсируется на поверхности оконного блока, вызывая его мутность.
Для широких подоконников рекомендуется установка конвекционных решеток
Собираетесь установить пластиковые окна? Узнайте, какие бывают профили ПВХ и как правильно их выбрать.
Какие оконные профили лучше, Rehau и Veka. прочитайте у нас на сайте. Возможно, это поможет вам определиться с выбором.
Некачественный монтаж конструкции
Немаловажный момент в обеспечении нормальной эксплуатации окон – правильная их установка. Если в ее ходе были допущены ошибки, проблемы появятся уже через несколько дней. И одной из них может быть именно образование конденсата внутри стеклопакета.
Плохой монтаж чаще всего приводит к образованию щелей, через которые в помещение будет попадать холодный воздух, который при взаимодействии с теплой температурой внутри дома приведет к запотеванию.
Второй недочет – перекос створки к раме. Такая проблема также приводит к негерметичности конструкции и прониканию холодного воздуха снаружи.
И еще одна проблема – неграмотная установка подоконника, вследствие которой под ним будет накапливаться влага.
Поэтому стоит избегать возможностей сэкономить, если речь идет о продукции непроверенных производителей или неквалифицированных монтажников.
Некачественная продукция
Еще одна распространенная причина запотевания. Выбирая производителя, обращайте внимание на качество используемой им фурнитуры. Все механизмы должны обеспечивать плотное закрытие створки пластикового окна. Помимо этого, важно и качество фиксаторов (штапиков), от которого зависит вероятность разгерметизации конструкции. Постоянно проводите регулировку створок, так как они имеет свойство расширяться и сужаться под воздействием изменения температуры.
Изношенный резиновый уплотнитель – еще одна частая причина нарушения герметичности.
Как предотвратить образование конденсата на поверхности стекла?
Запотевает стеклопакет изнутри, что делать? В случае появления испарении на внутренней стороне остекления, самый простой способ решения проблемы — обеспечения свежего воздуха в помещениях, например, благодаря регулярным проветриваниям, даже при низких температурах.
Среди прочих рекомендаций:
рекомендуемая влажность в жилом районе 40-50%. Избыток влаги следует удалить наружу. В противном случае, создание природного явления конденсации водяного пара и конденсата на окнах;
если основная причина в плохой вентиляции, то первый шаг — проверка работы естественной вентиляции или замена ее легким искусственным механизмом. Кроме того, вы можете выбрать для оконной фурнитуры систему микро вентиляции. Эта функция обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в помещение, так как это уменьшает давление рамы на оконную створку;
использование в помещении специальных осушителей для борьбы с лишней влагой.
В местах, подверженных воздействию конденсата при наличии высокой влажности, должны применяться остекления с низким коэффициентом теплопередачи Ug. Благодаря содержанию абсорбента поглощения влаги из внутренней части стекла будет исключать образование конденсата.
В отличие от конденсации на внутренней и на внешней стороне оконного блока, более серьезной проблемой является ситуация, когда стеклопакет потеет внутри между стеклами. Ее причиной могут быть некачественное остекление, требующее замены определенного элемента. В этом случае единственным правильным решением является обратиться за помощью в соответствующие службы.
Помните, что даже самые лучшие оконные системы не устраняют вероятность появления проблемы испарения. В этом случае необходимо приложить максимум усилий, чтобы оборудовать соответствующее устройство для подачи воздуха в помещение.
Стеклопакет потеет изнутри: причины и решения
Бывают ситуации, когда стеклопакет потеет между стеклами, а не изнутри помещения (как обычно случается). В этом случает конденсат нельзя вытереть, ведь конструкция этого не позволяет.
Причин того что пластиковое окно потеет внутри стеклопакета не так много:
Разгерметизация.
Пластиковое окно собрано и установлено неправильно.
Давайте рассмотрим каждую проблему отдельно, дабы не только выяснить, почему стеклопакет потеет, но и найти решение проблемы.
Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 1
Самая распространенная причина того, что между стеклами появляется конденсат – разгерметизация. Ведь если на окнах появилась влага, значит, она откуда-то пришла, так? Следовательно, стекла не герметичны. В первую очередь такое происходит с бракованными стеклопакетами. В этом случае Вы должны обратиться к компании, которая изготавливала и устанавливала Ваше пластиковое окно. По договору, она должна заменить бракованный товар на новый. Это не сложно, меняется не вся конструкция, а лишь сам стеклопакет. Штапики следует вытащить, конструкцию заменить, и поставить штапики на место. Подробнее об этом можно почитать в статье — «Замена стеклопакета на окнах «. Вот и все, Ваше окно не должно потеть. Не стоит делать эти работы самостоятельно, ведь за окно отвечает производитель и установщик. Они должны произвести замену по гарантии.
Разгерметизация может наступить и по другой причине. Например, если в стекло что-то ударило. Возможно, больших трещин, сколов не будет, но это не значит, что герметичность на уровне. В таком случае окно потеет между стеклами, в зимнее время конденсат может замерзать, тем самым принося еще больший урон.
Установка на пластиковые окна дополнительных аксессуаров тоже может стать причиной запотевания. Например, некоторые виды жалюзи крепятся прямо к раме. Тут и возникает разгерметизация. Справиться с этим после сверления практически невозможно, ведь конструкция уже испорчена. А вот если заранее подумать и прикупить подходящий герметик, то можно и не нанести вреда пластиковому окну.
Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 2
Второй причиной того, что стеклопакет потеет внутри, может стать неправильная сборка или установка окна. К примеру, некоторые производители экономят на силикагеле, который помещается между двумя оконными стеклами. Этот самый силикагель поглощает лишнюю влагу, которая имеется в воздухе между стеклами (если, конечно, по технологии между ними должен быть воздух). Если же его нет (силикагеля), или его мало, или он некачественный, то вскоре после установки окно начнет запотевать изнутри.
Пластиковое окно потеет внутри стеклопакета и при неправильном монтаже. Ведь в этом случае возможно смещение всей конструкции, и, как следствие, разгерметизация. В обоих случаях решение проблемы одно – полная замена пластикового окна. Производитель и установщик по договору несут ответственность за качество изделия и выполненные работы. Именно по этой причине не стоит заниматься установкой самостоятельно. Лучше доверить дело профессионалам, которые сделают работу с соблюдением всех необходимых норм.
Потеют стеклопакеты: что делать?
Как уже было сказано выше, если потеет стекло внутри стеклопакета, решение одно – замена. Если дело в разгерметизации – то подойдет замена самого стеклопакета. А если это брак во всей конструкции или же следствие неправильной установки, то придется менять все окно целиком .
Если по какой-либо причине вы не можете обратиться к производителю или установщику (например, нет договора, или гарантия закончилась, и денег на ремонт нет), то можно попробовать самостоятельно починить и заменить стеклопакет.
Потеет стеклопакет внутри между стеклами: как исправить
Для этого нужно снять штапик. Затем следует аккуратно вынуть стеклопакет из оконного профиля, найти место разгерметизации и расчистить его.
Далее необходимо просушить стеклопакет, чтобы излишняя влага ушла. Для этого отлично подойдет фен, причем не обязательно строительный.
Теперь необходимо сделать стеклопакет герметичным. Тут понадобится хороший герметик. Если Вы владелец машины, то у Вас наверняка найдется таковой. Если же нет, тогда придется прикупить. Все же это дешевле, чем покупать готовый стеклопакет.
Вот и все. При желании можно заменить и силикагель, чтобы влага, которая могла остаться после просушки, впиталась в него и больше Вас не беспокоила. Для этого в алюминиевой рамке просверливаем отверстие (в однокамерном стеклопакете – одно, в двухкамерном – два). Действовать нужно максимально осторожно, чтобы не просверлить рамку насквозь. Если хотите, воспользуйтесь ограничителем.
Высыпаем старый силикагель и засыпаем новый. Чтобы было удобнее, можно сделать воронку из небольшого листа бумаги. Постарайтесь полностью заполнить раму.
Ну и не забудьте про герметизацию всех отверстий.
Последний шаг – вставляем стеклопакет на место и закрепляем штапики. Теперь Вас не будет беспокоить тот факт, что стеклопакет потеет изнутри. Никакие холода и шумы с качественными окнами Вам не страшны.
Ремонт окон в Москве
Если Вы столкнулись с проблемой запотевания стеклопакета, то, скорее всего, Вам придется обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Компания Тепло Дома с удовольствием предложит Вам свои услуги. Мы заменим вышедший из строя стеклопакет, и Ваши окна станут как новые.
Вызвать специалиста!
Почему потеют пластиковые окна между стеклами изнутри
Почему потеют пластиковые окна между стеклами: что делать для устранения конденсата
Металлопластиковые конструкции уже давно завоевали симпатию у большинства населения. Она вызвана, прежде всего, тем, что теперь такие окна не надо красить, утеплять на зиму. К тому же стеклопакеты имеют отличные звукоизоляционные характеристики, не пропускают пыль в помещение извне.
Но, к сожалению, ПВХ-конструкции могут иметь один существенный недостаток – они склонны к запотеванию. Сейчас попробуем понять причину его появления на окнах внутри, для того чтобы попробовать избавиться от этой проблемы. Ведь неэстетичный вид запотевшего стеклопакета хозяина совсем не радует. Хотя проблема в том, что влага, которая накапливается на окнах, может спровоцировать образование плесени или грибка. Со временем они начнут распространяться по площади, что может не только повредить ремонт, но и плохо сказаться на здоровье жильцов. При этом, убрать плесень с окон довольно сложно.
Общие причины возможного запотевания окон
Если у вас остро стоит вопрос, почему потеют пластиковые окна между стеклами в квартире изнутри, то ответ простой: стеклопакет бракованный. Здесь вина лежит полностью на производителе, так как он отвечает за герметичность продукции. Такой стеклопакет подлежит замене. Профиль при этом не меняется. Делается замена окна быстро и легко: штапики снимаются – стеклопакет вставляется.
Переустановку сами не выполняйте. Это входит в компетентность специалистов. К тому же если монтаж ПВХ-конструкции производился фирмой, то замену стеклопакета они вам обязаны сделать бесплатно. Устранения данного брака должно быть гарантировано их договором.
Почему запотевают пластиковые окна?
Также причиной постоянного запотевания окна может стать то, что вы заказали однокамерный стеклопакет. Помните, что такие варианты окон не подходят для жилых помещений, так как они тепло держат плохо. Это происходит потому, что между стеклами маленькое расстояние.
Понимаем, что однокамерные стеклопакеты стоят дешевле, но сэкономить на них не удастся. Вы будете постоянно задаваться вопросом, почему потеют окна в дождь.
Знайте, что поставив как минимум двухкамерные окна, вы будете наслаждаться их комфортом не одно десятилетие.
Почему же запотевают изнутри качественные стеклопакеты
Запотевание окон изнутри может происходить по разным причинам. Но для того чтобы этого не было, нужно найти проблему и устранить её. Что же может вызвать запотевание?
Достаточно высокая влажность в помещении в результате сушки белья или приготовления пищи.
Неправильный кругооборот потоков воздуха.
Большой температурный контраст между улицей и помещением: снаружи достаточно холодно, радиаторы еле теплые, а это значит, что окна не прогреются, и на них появится конденсат.
Строение подоконника: из-за большого вылета может происходить блокировка поступления тепла к окну. В этом случае стеклопакеты будут запотевать даже при горячих радиаторах.
Защитные экраны на радиаторах: они могут не пропускать тепло к окну, что может быть тоже причиной запотевания.
Отсутствие вытяжки: проверьте вентиляцию в квартире, так она может быть засоренной, а это значит, что не происходит должный отток влажного воздуха.
Проведение ремонтных работ в квартире или на прилегающем балконе: большинство отделочных материалов требуют своеобразной просушки (те же обои или керамическая плитка). В результате этого в помещении повышается влажность, которая и образует конденсат на стеклопакете.
Неправильная установка ПВХ-конструкции: во время монтажа были допущены такие технологические ошибки, как некачественная герметизация щелей между проемом окна и профилем; некорректный монтаж отлива (его нельзя просто прикручивать, а необходимо монтировать на специальное основание, которое должно создать слой, защищающий его от холода, влаги и шума во время сильных порывов ветра).
Окно монтировано не по уровню, что привело к перекосу, а это значит одно: створки не могут прилегать плотно.
Использование некачественной фурнитуры, а также в тех случаях, когда высококачественные материалы установлены неправильно.
Нарушение технологии во время утепления откосов как наружных, так и внутренних. Эти работы необходимо проводить с особой внимательностью. Используют для этого такие материалы:
для наружных откосов пенопласт и цементный раствор;
для внутренних – базальтовую плиту и стекловату.
Наличие не очень качественного уплотнителя: в этом случае возможно появление щелей между профилем и непосредственно стеклопакетом, что приведет к поступлению холодного воздуха. Уплотнитель можно заменить.
Неправильная регулировка окна. что приводит к недостаточно плотному прилеганию створок.
Запотевают пластиковые окна изнутри — что делать?
Как предотвратить появление конденсата
Для того чтобы после установки ваши окна не потели, старайтесь придерживаться двух таких простых правил:
Не ставьте на подоконник вазоны: и сами цветы, и влажный грунт могут стать поводом для появления конденсата на стекле.
Проветривайте помещение, и особенно тогда, когда влажность в нем начинает повышаться.
Если монтаж ПВХ-конструкций в вашей квартире только планируется, то советуем строго контролировать основные этапы работы: они должны выполняться только по указанным технологиям.
Никогда не экономьте на стеклопакете. Он должен быть:
двухкамерным как минимум;
высококачественным;
желательно наличие на нем энергосберегающей пленки.
Во время утепления откосов проследите, чтобы все зазоры между профилем и оконным проемом были тщательно заделаны монтажной пеной как снаружи, так и изнутри. После этого используйте еще и утеплитель.
Отлив крепится только на подготовленную поверхность. К тому же он еще должен быть утеплен пенопластом.
Места, где монтажная пена выступает, зашпаклевываются с особой тщательностью, чтобы холод не воздействовал на эту зону.
Установка системы автоматической вентиляции на окна ПВХ
Советы, которые помогут вам предотвратить появление конденсата на окнах
Чтобы у вас со временем не возник вопрос: почему потеют пластиковые окна, что делать в этих случаях, советуем придерживаться таких правил их эксплуатации:
Старайтесь по возможности держать окна в режиме «проветривание».
Когда готовите на кухне, то применяйте вытяжку и проветривайте квартиру.
Не делайте подоконник широким или отодвиньте в таком случае батарею вперед от стены.
Если у вас есть желание иметь широкий подоконник, то вмонтируйте в него специальные решетки. Возможно, чтобы избежать появления конденсата на окне, придется даже снять с радиаторов декоративные решетки.
Проверьте обязательно функциональность квартирной вытяжки. Это легко сделать с помощью обыкновенного тонкого листа бумаги. Прислоните его к вентиляционной решетке. Листок должен притянуться. Если он падает, то вытяжку необходимо чистить, так как она засорилась.
При обнаружении брака в ПВХ-конструкции или при проведении монтажных работ, обратитесь в компанию, которая все выполняла, и ваши замечания будут исправлены.
Следите за износом фурнитуры. В случае непригодности можно произвести их быструю замену.
Обязательно с наступлением холодов переведите окна на зимний режим эксплуатации. Это делается с помощью шестигранного ключа. Он вставляется в эксцентрик, который расположен в торце окна, и проворачивается.
Итак, причин для появления конденсата существует две:
технологическая: неправильная установка окон, брак или износ комплектующих, фурнитуры;
повышенная влажность в квартире.
Если вы купите качественное окно и вам его правильно установят, то никакой конденсат вам не страшен.
К тому же, если влажность в помещении не будет превышать нормы, а также вентиляция соответствовать всем требованиям, то потеки на стеклах вам никогда не видать.
Потеют пластиковые окна изнутри — что делать и как устранить причину
Запотевание окон — частая «болезнь» современных стеклопакетов. Практическии каждый из нас стакливался с ней, а другим еще предстоит борьба с этим недугом. Как же избавиться от влаги на пластиковых окнах? Читайте дальше и вы все узнаете!
Почему потеют пластиковые окна?
Этот неприятный побочный эффект часто встречается практически во всех помещениях. Образование влаги на протяжении длительного времени приводит к ухудшению состояния окна, а также оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье.
Капли воды, как правило, появляются по краям окна и это указывает на то, что разница температуры внутри и снаружи помещения различна. Влажность появляется там, где более теплый воздух и оседает на стекло, так как это в основном самое холодное в комнате место. Причину этой проблемы можно определить по месту образования влаги. Если стеклопакет запотевает на внутренней поверхности, то причина, скорее всего, в негерметичности резиновых уплотнителей и неверном монтаже. В этом случае компания-установщик должна исправить данную недоработку. Если же капельки образовались на внешней поверхности или виден не только конденсат, но уже стекающая вода, то в этом случае причин может быть гораздо больше.
К возможным факторам образования влаги на внешней поверхности можно отнести следующие:
Конструкция окна расположена очень близко к внешней плоскости стены или вровень со слоем теплоизоляции;
Достаточно высокий уровень влажности помещения;
Отсутствие в доме вентиляции;
Очень тонкий стеклопакет с низкой теплоемкостью;
Плохое прилегание створок к раме.
Анализ состояния воздушной среды помещения
Перед тем как начинать какие-либо манипуляции для предотвращения этой проблемы, рекомендуем провести анализ состояния воздушной среды помещения. Для этого могут понадобиться термометр и гигрометр. С их помощью легко можно установить температуру и влажность помещения соответственно. Плюс ко всему, следует также знать сопротивление теплопередаче профиля окна и стеклопакета. Как узнать, читайте в статье — Коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов.
Далее, проводятся измерения в четырех положениях.
Относительная влажность и температура:
в центре комнаты;
на расстоянии 15–20 см от стекла.
Температура:
внутреннего стекла ;
внешнего.
Для полученных значений рассчитаем:
точку росы;
температуру внутри оконного профиля;
температуру наружного воздуха, при которой образовывается точка росы;
минимальное сопротивление теплопередаче оконного профиля.
Остается только проанализировать полученные данные и определить процент влажности помещения. Следует отметить, что при этом факторе существующей проблемы не рекомендуем применять специальные обогреватели или устройства с определенным излучением, так как они могут негативно сказаться на некоторых видах отделки, а самое главное могут спровоцировать дополнительные проблемы со здоровьем.
Другие причины
Как было уже упомянуто ранее, недостаточная вентиляция помещения также является одним из факторов запотевания окон. При ее нормализации, окна, как правило, перестают покрываться влагой. Рекомендуем заменить вентиляционные решетки, провести чистку вентиляции, как можно чаще проветривать помещение, использовать осушитель воздуха или установить на стеклопакеты регулируемые приточные устройства.
Как ни странно, но наличие большого количества горшочных цветов на подоконниках также часто приводит к описываемой проблеме. Растения выделяют влагу, которая оседает на поверхности оконного профиля и со временем образуется конденсат. В этом случае проблему легко устранить, переместив большую часть цветочного сада в хорошо освещенную часть дома.
Недостаточный уровень тепла в помещении, то есть высокая влажность при низкой температуре воздуха около окна тоже влияет на образование влаги. Этот фактор легко устранить путем установки на обогревательные приборы дополнительных секций или увеличения самих нагревательных приборов.
Дефекты в створках, откосах, уплотнителях стеклопакета, неверная регулировка прижимания створки решаются заменой дефектных участков, регулированием прижима створки окна, утеплением внешних и внутренних откосов, выполнением монтажа с учетом требований ГОСТ 30971–2002.
При недостаточном сопротивлении теплопередачи, следует провести замену на другой стеклопакет с учетом минимального сопротивления.
Рекомендации
Достаточно широкие подоконники — еще одна причина того, что потеют окна в квартире. Тепло, идущее от батарей, не может в полном объеме поступать к оконному проему и обогревать его, следовательно, внутри помещения стекло остается холодным и происходит процесс образования конденсата. В этом случае нужно сделать подоконники таких размеров, чтобы они закрывали только половину верхней поверхности батарей.
Для предотвращения образования влаги на окнах, рекомендуем обзавестись специальным прибором, который отслеживает микроклимат в помещении. Он поможет не только обойти проблему с влажностью и теплообменом, но позволит создать оптимальную здоровую среду в помещении.
glazingmag.ru
Причины запотевания окон ПВХ и что с этим делать
Почему потеют пластиковые окна? Этот вопрос нередко можно услышать от обладателей качественных окон ПВХ. Их удивляет непонятное возникновение жидкости на поверхности окна, а ведь это обыкновенный конденсат. В этой статье, мы постараемся вам донести, что за явление такое «конденсат» и как ему противостоять.
Чаще всего конденсат на поверхности стеклопакета возникает в определенных ситуациях. Это может происходить исключительно по утрам. Ориентировочно с восьми до десяти часов. Встречаются также случаи, когда окна запотевают в зимнюю стужу. Бывает и ситуация, когда во всех помещениях на окнах не наблюдается конденсата, а в одной он присутствует постоянно. Не редки случаи, когда скапливается вода на подоконнике.
Если потеют окна , как же это выглядит?
Существует такая тенденция, что чаще всего окна ПВХ потеют в направлении снизу вверх с небольшим скоплением по краям. Запотевание выглядит как громадное количество мелких-мелких капелек, которые, между собой соединяясь, образуют большие капли. Образовавшиеся большие капли по поверхности стекла стекают вниз. Иногда они могут попадать на подоконник пластикового окна. Это обычно приводит к образованию на нем небольшой водяной лужи.
Что же делать, если ваши пластиковые окна потеют?
Чаще всего люди, которые сталкиваются с такой проблемой, жалуются в компанию, в которой они приобретали окна ПВХ. Они полагают, что им продали не качественный товар или при монтаже окон были допущены ошибки. Главным аргументом считается то, что со старыми окнами никогда такого не случалось. И объяснить клиенту, что это не вина компании довольно проблематично. Хотя на самом деле, по вине компаний такое происходит только от двух до пяти процентов от всех случаев. Во всех остальных случаях чаще всего виноваты определенные факторы, а иногда и совокупность нескольких из них провоцирует возникновение конденсата.
Разобравшись, откуда возникает конденсат, мы поймем, почему потеют пластиковые окна. Конденсат — это жидкость, которая появляется на поверхности пластикового окна. Сам этот процесс представляет собой преобразование воды и состояния пара в жидкое состояние. Чем ниже температура стороны стеклопакета, которая находится в комнате, тем выше становится вероятность возникновения на поверхности стекла конденсата. Уровень влажности воздуха в помещении также может спровоцировать запотевание окна.
В науке физике существует такое явление как точка росы. Роса утром возникает по причине того, что воздух вокруг прогревается быстрее, чем тот воздух, который находится около травы и наступает момент, когда возле травы температура достигает так называемой «точки росы». Получается, что водяной пар на траву оседает, и тем самым образуются капли. Потеют окна ПВХ по этой же природе.
Часто возникает вопрос: отчего предыдущие окна не запотевали, а новые запотевают? Причина в том, что окна, поставленные еще в советское время, имеют между стеклами, которые находятся в рамах, большой промежуток. Благодаря этому стекло, находящееся со стороны комнаты, имеет температуру больше, чем стекло в стеклопакете, особенно однокамерном. Но это не обозначает, что советские окна сохраняли тепло лучше. Существует целый ряд причин того, почему потеют пластиковые окна. Ниже мы их рассмотрим и дадим практические советы по их устранению.
Первая причина – однокамерный стеклопакет
При приобретении пластикового окна не следует на нем пытаться сэкономить. Так как вероятность появления конденсата в однокамерном стеклопакете в разы выше. Для того чтобы решить эту проблему, его необходимо заменить. Еще раз обратите внимание, что не все окно нуждается в замене, а только стеклопакет.
Вторая причина – подоконником перекрыта батарея
Батарея, которая перекрыта подоконником, нарушает нормальную циркуляцию теплого воздуха. Поэтому окно должным образом не подогревается. Для ликвидации этой проблемы необходимо либо сократить глубину подоконника, либо вынести батарею. Не исключается вариант какой-либо альтернативы батарее, которая бы обогревала стекло.
Третья причина – плохая вентиляция помещения
Вентиляционные решетки могут быть забиты пылью, которая препятствует всасыванию ими влажного воздуха, и он остается в помещении. Для решения этой проблемы надо прочистить или заменить решетки. Если с ними все в порядке, то стоит посмотреть, в порядке ли сама вентиляционная труба.
Цветы на окнах тоже могут быть причиной запотевания окон, так как они выделяют жидкость. Эта жидкость оседает на поверхности стекла, и как результат возникает конденсат. Решается эта проблема очень просто — достаточно убрать с подоконника цветы.
Четвертая причина — ваши пластиковые окна не переведены на зимний режим
На летнем режиме теплоизоляция ниже, чем на зимнем режиме. Поэтому внутренняя сторона стекла пластикового окна больше охлаждается. Просто переведите стеклопакет на зимний или летний режим и проблема исчезнет.
Пятая причина — помещение менее десяти минут в день проветривается
Не глядя на то, какие у вас окна, помещение нужно обязательно проветривать. Режим микропроветривания специально для этого и создан, так что пользуйтесь им.
Часто запотевают пластиковые окна, расположенные на кухне. Причиной этого является то, что в этом помещении наблюдается обычно самая высокая влажность. Все из-за процессов, которые происходят на кухне. Поэтому мы вам настоятельно советуем при выборе стеклопакета для кухни отдать предпочтение двухкамерному стеклопакету.
Редко, но случается, что потеют пластиковые окна из-за ошибок, которые были допущены при монтаже. Тогда вся вина находится на компании, которая этим занималась и сделала это недобросовестно. Такими ошибками могут быть некачественный монтаж окон или неправильная установка откосов. Из-за этого возникают продувания, которые и понижают температуру стеклопакета. Как следствие окна запотевают. Для решения этой проблемы необходимо устранить источник холодного воздуха.
fabrikaokon.by
У вас пластиковые окна потеют – что делать?
В последнее время пластиковые окна пользуются все большей популярностью. Если раньше их могли позволить себе только довольно состоятельные люди, то сейчас все стремятся поменять деревянные окна на пластиковые. С их помощью легко создать комфортабельные условия для проживания, поскольку они прекрасно удерживают температуру. Но при этом многие сталкиваются с проблемой – пластиковые окна потеют. Что делать в такой ситуации? Давайте для начала разберемся с причинами, из-за которых образуется конденсат на окнах.
Самое интересное, что запотевают различные виды окон: и деревянные, и пластиковые, и алюминиевые. Но больше всего обращают внимание именно на стеклопакеты, изготовленные из пластика. Появление влаги на стеклах ухудшает внешний вид и видимость, кроме того, приводит к увлажнению строительных конструкций,а также развитию грибков и плесени.
В правилах эксплуатации окон из ПВХ говорится о том, что температура в помещении где они используются не должна быть меньше восемнадцати градусов. Поскольку при этом пластиковые окна потеют. Что делать? Решать проблему с налаживанием нормального отопления в помещении, чтобы устранить именно эту причину появления конденсата на стеклах.
При установке стеклопакетов происходит нарушение теплообмена, так как конструкция окон герметично закрывает помещение от проникновения наружного воздуха. Как следствие, происходит повышение уровня влажности в комнате. А дальше вступает в действие физика, объясняющая, что жидкость может менять свое состояние при изменении температуры. В частности, повышение температуры приводит к испарению имеющейся жидкости и существованию ее в виде пара, который при понижении температуры оседает в виде влаги на самых холодных поверхностях. Именно стекло и является такой поверхностью, причем довольно часто его нижняя часть.
Почему повышается уровень влажности в помещении? Как уже говорилось, плотность окна такова, что воздух и тепло не могут свободно циркулировать, что приводит к повышению влажности. Недавно выстроенные здания и помещения, а также произведенный ремонт в них также является причиной этого. Поскольку строительные конструкции удерживают влагу примерно два года. И еще наличие кипящих кастрюль на кухне или просушивание белья после стирки тоже этому способствует.
Теперь мы знаем, почему потеют окна, что делать – снижать влажность в помещении. Для этого можно проветривать комнату пару раз в течение суток минут по пятнадцать или установить стеклопакеты со специальной системой, позволяющей проветривать помещение в автоматическом режиме.
Еще целый ряд причин может приводить к тому, что пластиковые окна «плачут». Что делать – устранять их. Например, конструкция окна не отвечает требованиям эксплуатации, то есть в жилом помещении установлен однокамерный стеклопакет, который не может осуществить в полной мере свои функции. Или при уплотнении окна были использованы некачественные уплотнители или герметики. Еще могут быть неправильно выполнены отверстия, отводящие воду в самом оконном профиле.
Еще и ошибки, допущенные во время монтажа, могут привести к тому, что пластиковые окна потеют. Что делать? Контролировать процесс установки стеклопакетов, обращая особое внимание на следующие моменты:
качество заделывания швов монтажной пеной;
правильное расположение самого окна в проеме;
использование качественных герметиков.
Иногда даже наличие слишком широкого подоконника или большое количество растений на нем может привести к тому, что пластиковые окна потеют. Что делать? Уменьшить ширину подоконника, чтобы не нарушать циркуляцию теплого воздуха от батарей или переставить цветы.
fb.ru
Почему потеют пластиковые окна и что делать
Если потеют ПВХ окна, рекомендуется приложить усилия для устранения данной неприятности, чтобы не пришлось столкнуться с таким явлением, как плесень, грибок. Причина запотевания стеклопакетов, профилей и откосов одна – выпадение конденсата, что обусловлено физическими процессами, происходящими при определенных условиях. Если в холодное время года, во время приготовления пища или по утрам видимость окна ухудшается, нужно постараться определить причину, чтобы устранить ее.
Физическое обоснование выпадения конденсата
Способствуют данному процессу два фактора: перепад температур внутри помещения и рядом со стеклопакетом; повышенный уровень влажности. Выпадение конденсата – явление, сопровождающееся выделением влаги, которая оседает в виде капель на поверхностях предметов, но лишь при условии изменения нормальных параметров окружающей среды (температура, влажность).
В теплое, жаркое время года в воздухе содержится влага в виде пара, при изменении температурного режима в меньшую сторону воздушная среда не удерживает жидкость в прежних объемах. Поэтому влага оседает в местах с минимальным уровнем температуры воздуха.
Для устранения конденсата подойдут бытовые осушители воздуха
Соответственно, пластиковые окна потеют в первую очередь. Охлаждению пространства рядом с оконным блоком способствует уменьшенная ширина стеклопакета, в результате чего внутреннее стекло охлаждается заметно быстрее. Для сравнения, в старых деревянных окнах стекла находились на существенном расстоянии друг от друга, поэтому они потели меньше.
Факторы приводящие к образованию конденсата
Когда потеют стеклопакеты и пластиковые профили, первым делом нужно определить причину. Основные факторы:
Производственный брак оконного блока: ошибки конструкции, некачественная фурнитура, деформированный профиль и пр. При этом чаще всего решением является замена окна, иногда достаточно поставить новый стеклопакет. Все зависит от того, какая именно причина привела к образованию конденсата.
Ошибки при монтаже: перекосы, недостаточное расстояние между стеной и блоком. Крепление оконного блока в проем осуществляется посредством монтажной пены. Ее недостаток способствует снижению теплоизоляционных свойств конструкции. Если в помещение из монтажных швов поступает холодный воздух, потеют окна. Чтобы исправить ситуацию, нужно удалить старую пену и правильно выполнить монтаж.
Пластиковое окно пропускает холод в результате установки однокамерной конструкции. Что делать в этом случае? Заменив стеклопакет на 2- или 3-камерный, можно заметно улучшить теплоизоляционные качества конструкции.
Неправильно рассчитанные размеры подоконника – слишком широкий вылет над батареей, перекрывающий отток теплого воздуха. Чтобы убрать причину образования конденсата, нужно изменить размеры подоконника. Другие решения: можно установить дополнительный обогреватель рядом с окном или вынести батарею чуть дальше. Последний вариант предполагает слишком много сложностей. Поэтому лучше делать упор на изменения в ширине подоконника, чтобы увеличилась интенсивность циркуляции теплого воздуха в помещении от радиатора.
Некачественное функционирование вентиляции в комнате. В данном случае нужно выполнить проверку каналов. Если проблема в неэффективной вентиляционной системе, можно дополнительно установить приточные клапаны. Однако в данном случае необходимо продумать еще и вытяжную вентиляцию.
Неотрегулированная фурнитура, в частности, речь идет о переходе на летний/зимний режим. Для этого регулируются цапфы, чтобы прижим оконных створок зимой был сильнее, а летом – слабее.
Неэффективная естественная вентиляция в помещении. Если пластиковые окна уже отрегулированы, а результата нет, нужно установить приточные клапаны. При этом интенсивность воздушного потока можно контролировать.
Нужно установить приточные клапаны и проветривать помещение
Когда потеют пластиковые оконные блоки, следует разобраться в причинах, так как если закрыть глаза на постоянный конденсат, в результате образуется плесень, грибок. Это объясняется тем, что влажная среда для микроорганизмов является наиболее подходящей.
Нормы параметров микроклимата в помещении
В соответствии со СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» рекомендуемые параметры воздушной среды в жилой комнате имеют следующие значения: температура в пределах 20-22 градуса, уровень влажности не более 40%.
Чтобы пластиковые окна не подвергались регулярному выпадению конденсата, нужно следить за данными показателями. Контроль осуществляется посредством специальных приборов: термометр, гигрометр.
Что нужно делать, чтобы пластиковый оконный блок не потел? Прежде всего, рекомендуется регулярно выполнять обслуживание конструкции: очищать уплотнительную резину как минимум дважды в год, смазывать ее силиконовыми составами или глицерином; регулировать фурнитуру (верхние, нижние, средние петли по горизонтальной и вертикальной установке створки, цапфы).
Всё это можно делать самостоятельно, для ухода за окнами продаются специальные наборы, куда входит жидкость для очистки и смазки. Регулярное обслуживание позволяет заметно снизить риск выпадения конденсата, потому как трещины в уплотнителе, зазоры и неплотности в оконном блоке при закрытии створки приводят к проникновению холодного воздуха. Из-за разницы температур как раз и выпадает конденсат.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
unasbalkon.ru
Почему потеют пластиковые окна изнутри: как устранить
Очень часто после замены старых деревянных окон на современные пластиковые, люди сталкиваются с проблемой выпадения конденсата. Почему потеют пластиковые окна изнутри, Что делать если потеют пластиковые окна и как устранить все это самостоятельно — обо всем об этом мы расскажем в этой статье. Но давайте обо всем по порядку.
В любой момент может возникнуть необходимость заменить старые окна на более новые и современные. Для начала взвешиваются все плюсы и минусы новинок, затем устанавливаются материальные границы, далее необходимо определиться с фирмой.Сегодня самыми покупаемыми являются пластиковые окна. Не первый год они остаются лидерами продаж, пользуются высоким спросом у потребителей. В сравнении с деревом, пластик выделяется положительными отзывами и динамичными рекламными кампаниями от производителей.
Из этой статьи вы узнаете:
Единственным общим недостатком любых окон является их запотевание. Этот нюанс отрицательно влияет не только на внешний вид окна, но также способствует возникновению сырости в помещении, а затем и появлению плесени или грибка на подоконниках.
Почему в квартире потеют пластиковые окна изнутри?
Гладкая пластиковая поверхность рам окна является барьером между холодным уличным воздухом и теплым воздухом в помещении. Но это, к сожалению, не спасает от такого явления, как «точка росы». Это одна из причин почему зимой потеют пластиковые окна.
Запотевание окна приводит к благоприятным условиям для возникновения в этой зоне высокой влажности, проявляющейся каплями воды.
Этот процесс происходит следующим образом: конденсат образуется теплым воздухом помещения, то есть капли возникают в ходе соединения микроскопических молекул воды. Это и является ответом на вопрос, почему потеют пластиковые окна в квартире.
Причины происхождения «точек росы»:
Изменения атмосферного давления.
Увеличение разницы температур между улицей и помещением.
Высокая влажность в помещении, например, в кухне во время приготовления пищи.
Присутствующая в доме сырость. Как правило, такое наблюдается на нижних этажах.
Причины запотевания пластиковых окон
Для правильного использования пластиковых окон существует ряд советов, например, температура помещения не должна опускаться ниже +18 градусов.
В этом случае шансы на распространение сырости уменьшаются. Этой рекомендации можно следовать путем самостоятельного управления отоплением, но для этого необходимо установить батареи с температурным регулятором.
1. Высокий уровень влажности и плохой воздухообмен
Возникают они по некоторым причинам:
Высокая плотность оконной рамы.
Ремонтные работы в жилом доме. Свежеуложенные стройматериалы способны выделять влагу, вследствие чего, увеличивается влажность комнат.
Плохая работа вытяжки и вентиляции.
Использование батарей в комнате для сушки мокрого белья. Влага, которая испаряется, увеличивает процент влажности помещения.
2. Человеческий фактор
Он тоже играет не последнюю роль в запотевании пластиковых окон:
Повышенная циркуляция воздуха в стене кирпичного дома.
Бракованные водоотводящие отверстия.
Своевременно окно не было переведено в зимний режим.
3. Низкое качество окон
И, естественно, проблема в запотевании может быть в том, что пластиковое окно изготовлено с нарушением стандартов.
Из этого следует три причины:
Изменена технология производства, окно изготовилось не по стандарту. Непорядочные производители пользуются этим методом для преобладания количества, по достаточно низким ценам, над качеством изготовленного окна.
Нарушение правил установки в большом подоконнике конвекционной решетки. Для того, чтобы теплый воздух от радиатора верно распространялся через подоконник к окну, для конвекции-вентиляции помещения, конвекционную решетку следует располагать четко над батареей.
Низкое качество материалов для отделки откосов и пространства окна: уплотнительные резинки, герметики или силикон.
4. Неверный выбор оконного профиля относительно помещения
При выборе окон следует учитывать некоторые важные факторы:
Определить на какую сторону выходят окна.
Размеры помещения.
Количество окон.
Вид отопления в помещении и т. д.
Если пренебречь этими рекомендациями, то «плачь» проявится не только на стеклопакете, но и на раме.
Как быть с запотеванием снаружи?
Оказывается, окна могут запотевать не только изнутри или между стеклами, но и снаружи. Одной из причин почему потеют пластиковые окна снаружи, является засорение дренажных отверстий, которые расположены в нижней части профиля. Через них вытекает вода, стекающая со стекол с внешней стороны. Следовательно, при засоре вода будет сочиться из-под створки, что также приводит к запотеванию окна.
Почему окно потеет внутри?
Бывает и такое явление, как запотевание внутри окна, между стеклами. Это стопроцентный брак производства, потому что стеклопакет обязан быть герметичным. В этом случае единственное решение — замена стеклопакета, а сам оконный профиль можно оставить нетронутым. Всем этим процессом должна заниматься фирма, которая проводит установку окон.
Что делать и как это устранить?
Существуют некоторые способы, помогающие избежать запотевание:
Установить отопительные приборы с регулятором температуры.
Как можно чаще проветривать комнаты, минимум 2 раза в день по 15 минут.
Пользоваться вытяжкой на кухне.
Сделать ширину подоконника меньше. Для этого лучше обратиться за помощью к оконному мастеру.
Проверить отверстие вентиляции. Она может быть забито грязью или пылью и поэтому плохо поглощать влагу.
На кухне, во время приготовления пищи, оставлять створки на стадии проветривания. Лишняя влага выйдет наружу и окно останется сухим.
Стараться не перекрывать шторами поток теплого воздуха от батарей. В противном случае стекла охладятся и на них появится влага.
Предотвратить запотевание возможно при помощи протирания мягкой тканью с раствором спирта и глицерина в соотношении 20:1. Процедуру рекомендуется повторять 2 раза в месяц.
Видео на тему:
В этом ролике эксперт по окнам рассказывает о том, почему плачут пластиковые окна и что с этим делать?.
shkola-stroyki.ru
Потеют пластиковые окна. Что делать?
Преимущество пластиковых окон оценили уже многие. Они намного лучше деревянных старого образца, с которыми мы имели дело долгие годы. Современные стеклопакеты имеют более эстетичный вид. Но помимо этого преимущества есть и более практичные достоинства. Пластиковые окна лучше сохраняют тепло, являются дополнительным средством звукоизоляции и перекрывают доступ пыли в квартиру. Однако и у них есть один недостаток. Проблема возникает, когда потеют пластиковые окна.
На них появляется конденсат в виде капелек. Затем они стекают по стеклу и образуют на подоконнике скопления воды. Это существенный недостаток, который многим доставляет неудобства. Почему потеют пластиковые окна и как устранить эту проблему? Для начала надо выяснить причину этого явления. Конденсат может образовываться под влиянием различных факторов.
Во-первых, пластиковые окна потеют из-за разницы температур в комнате и за окном. Когда в квартире большая влажность, а за окном низкая температура, капли воды оседают на стеклопакете, образуя лужицы на подоконнике.
Пластиковые окна герметичные и исключают доступ воздуха в помещение, тем самым увеличивая в нем влажность. Достаточно всего лишь регулярно проветривать комнату и проблема будет устранена. Если в квартире имеется вентиляционная система, то проверьте ее работу.
Во-вторых, причиной повышенной влажности могут стать комнатные растения. Обычно их выставляют на подоконники, а, как известно, цветы выделяют влагу. Она оседает на окнах, образуя конденсат. В этом случае решить проблему легко. Уберите растения подальше от стеклопакетов.
Чтобы уменьшить влажность окна, необходимо обеспечить доступ к нему теплого воздуха. Часто потеют пластиковые окна из-за слишком больших подоконников. Если есть возможность, надо уменьшить их. Если это невозможно, то обеспечьте окну дополнительный обогрев. Это тоже одна из причин.
Потеют окна в квартире и из-за чрезмерной экономии. Если при установке был выбран однокамерный стеклопакет, то это может стать причиной возникновения конденсата. Чем больше камер имеется в стекле, тем меньше шансов, что оно будет запотевать. Решить эту проблему можно заменой стеклопакета или усилением обогрева уже имеющегося окна.
Некоторые производители выпускают пластиковые окна с дополнительной функцией «зимнего режима». Узнайте об этом заранее и воспользуйтесь ею, что обеспечит окну дополнительный обогрев.
Еще одной причиной, по которой потеют пластиковые окна, является некачественная их установка. Если монтаж был выполнен неправильно и имеются щели, которые охлаждают окно, то вполне вероятно появление конденсата. Если причина в этом, то нужно тщательно заделать все отверстия, обеспечив максимальное сохранение тепла. После этого проблема будет устранена.
Ситуация усложняется, если причина появления лишней влаги на поверхности пластикового окна кроется в заводском браке. В этом случае следует обратиться к изготовителю, поскольку самостоятельно решить проблему невозможно. Продавцы должны заменить бракованное изделие. Другим путем устранить конденсат на окнах, появляющийся в зимнее время, не получится.
Если ваши окна доставляют вам неприятность, связанную с запотеванием и стеканием воды на подоконник, то внимательно проанализируйте вышесказанное и найдите причину. Возможно, придется экспериментировать. После того, как вы убедитесь, что причина не связана с климатом в квартире, наличием комнатных растений и широких подоконников, а также с прочими обстоятельствами, смело обращайтесь к продавцу или производителю.
Пластиковые окна предназначены для того, чтобы сделать жизнь более удобной. Поэтому их эксплуатация не должна вызывать дискомфорт и портить настроение.
fb.ru
Что делать если сильно потеют пластиковые окна в частном доме | Почему потеют пластиковые окна внутри и как устранить — Ремонт окон ПВХ, монтаж и установка пластиковых окон
Компания «Служим окнам» комплексно подходит к решению проблемам с запотеванием окон. Специалисты, выезжая к вам на дом, определяют причину появления конденсата и подбирают эффективное средство борьбы с избыточной влажностью. Потеют окна внутри? В нашем арсенале есть большое количество методов, которые вернут окнам первоначальные эксплуатационные характеристики и исключат появление конденсирующейся влаги.
Почему потеют окна? Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно разобраться в причинах образования конденсата. Рассматриваемое явление может быть обусловлено несколькими факторами. В этой статье мы разберём самые популярные вопросы: «Почему потеют окна внутри стеклопакета? Почему чаще пластиковые окна потеют зимой? Как устранить?».
Основные причины запотевания – это неправильный монтаж, нарушение технологии изготовления окон, использование некачественных материалов и неправильная эксплуатация. Иногда в квартире потеют пластиковые окна не из-за нарушения технологий. К сожалению, при установке не все монтажники могут учесть особенности вашего помещения в комплексе с техническими характеристиками окон. В идеале они должны посоветовать оптимальную конфигурацию, с которой не потеют окна, и обеспечивается постоянный естественный микроклимат. Если этого не произошло, решить проблему можно позвонив в нашу компанию и заказав визит мастера на дом.
Наши услуги
Что делать, если потеют окна? Для устранения причин запотевания мы проводим такие виды работ:
Перемонтаж или полная замена замена оконной конструкции. Данный вид работ необходим, если окна установлены не по стандарту (по ГОСТу), с нарушениями правил монтажа. Например, окна стоят за точкой росы, что вызывает постоянное переохлаждение оконного проема. Также встречается установка изделий меньше размера, чем требуется. В этом случае чрезмерно широкий монтажный шов разрушается намного быстрее. Замерщиками также часто не учитывается ветровая нагрузка, расположение окон относительно сторон света и другие параметры, которые могут привести к последующему возникновению конденсата на окнах.
Замена монтажных швов. Если при установке окон в швах остались зазоры, или их целостность не была сохранена (например, при монтаже монтажный шов не был закрыт снаружи и разрушился под действием ультрафиолета, или при установке штукатурных откосов или откосов из гипсокартона рабочие нарушили целостность монтажного шва), монтажный шов начинает продувать, и снижение температуры вокруг рамы может приводить к образованию конденсата. Новая пена решает этот вопрос.
Утепление откосов. Дополнительное утепление оконного проема откосами из сэндвич-панелей помогает избежать его охлаждения, из-за которого и выпадает конденсат. Это лишь дополнительное средство в решении проблемы «плачущих» окон, но оно дает ощутимые результаты в том случае, когда нет возможности решить одну из основополагающих проблем или чтобы решить ее с меньшими финансовыми затратами.
Выбор и установка подходящих стеклопакетов. Довольно часто чтобы сэкономить в жилых помещениях устанавливают однокамерные стеклопакеты вместо двухкамерных. Коэффициент сопротивления теплопередаче у двухкамерных стеклопакетов гораздо выше, чем у однокамерных, поэтому вероятность появления конденсата на них меньше. Хотите дополнительно обезопасить себя от конденсата и сделать квартиру теплее? Установите энергосберегающие стеклопакеты.
Устранение продувания. Оконные конструкции могут продуваться из нескольких мест. Правильная настройка фурнитуры и качественный уплотнитель делают прижим створок сильнее.
Правильная установка подоконников. При проблеме образования конденсата необходимо убедиться, что установленный подоконник не закрывает батарею. Так как слишком широкие подоконники нарушают правильную конвекцию теплого воздуха от батарей. В результате теплый воздух просто не попадает в оконный проем. В этом случае необходимо укоротить установленный подоконник или сделать в нем вентиляционные отверстия. Здесь необходимо учитывать, что при перемонтаже подоконника придется переделывать и откосы.
Возникли проблемы, которые вы не в силах решить самостоятельно? Обращайтесь в компанию «Служим окнам»!
Достаточно часто причина образования конденсата на окнах вовсе не зависит от правильности их монтажа и эксплуатации.
Нарушение вентиляции
Как показывает практика, потеют пластиковые окна также из-за нарушения вентиляции. При строительстве домов закладывается возможность воздухообмена без применения вспомогательных средств за счёт разности температур в комнатах и на улице. Деревянные окна пропускают воздух и легко включаются в процесс воздухообмена. Вентиляционные каналы не решают проблему полностью, так как не могут работать без притока извне. Именно для этого необходимо регулярное проветривание. Так как пластиковые окна обладают высокой степенью герметичности, скапливающаяся в помещении влага не выходит наружу. Необходимо регулярное проветривание всех помещений, особенно тех, где образуется большое количество влаги (например, кухня): 3-4 раза в день по 15 минут. В этом случае Вы не только пускаете внутрь помещения свежий воздух, но и даете выйти наружу скопившейся влаге.
Повышение температуры
Чем выше температура в комнате, тем выше температура внутренней поверхности стеклопакета, которая будет препятствовать выпадению «росы». Методы прогрева помещения простые и давно известные всем:
Замена радиаторов на современные тёплые модели.
Устранение воздушных пробок в радиаторах.
Применение электрообогревателей.
Использование кондиционеров в отапливающем режиме (возможно только при уличной температуре не ниже -5?C).
Использование в интерьере лёгкого воздушного текстиля, не отделяющего окна от комнаты плотной завесой.
Все эти способы можно использовать и по одному, и в комплексе. Всё ещё сильно потеют окна? Переходите к следующему шагу.
Понижение влажности
Разбирая вопросы о том, почему потеют пластиковые окна и что делать, необходимо учитывать, что одним из ключевых факторов появления конденсата является высокая влажность воздуха. Основной способ снижения концентрации водяного пара доступен всем – это обычное проветривание. При этом можно наблюдать любопытную закономерность: относительная влажность уличного воздуха в среднем на 20% выш, чем домашнего. Каким образом он понизит необходимые нам показатели?
Секрет в том, что относительная влажность показывает давление водяного пара, а абсолютная – массу (плотность, концентрацию). При разных температурах воздух может вбирать разное количество водяного пара. Разберём на конкретных числах.
Если разделить фактический показатель абсолютной влажности на максимально возможный при данной температуре показатель этой же величины и умножить результат на 100%, получим относительную влажность. Например, в комнате температура достигает +20?C, фактическая влажность – 8,65 г/м3, максимально возможная в данных условиях – 17,32 г/м3. Вычислим относительную влажность: 8,85/17,32*100 ? 50%.
При -20?C максимальная влажность будет лишь 1,08 г/м3. Значит, фактическая ещё ниже. В то время как внутри помещения этот показатель находится на уровне 8,65 г/м3. Ненасыщенный водой уличный воздух разбавит влажный домашний.
Замена пены в монтажном шве (чистка от старой пены и укладка нового слоя)
проем
750
2750
3500
Конденсат на пластиковых окнах
Капли влаги в виде росы на поверхности стеклопакета в холодное время года, они же конденсат – явление достаточно частое. Иногда это даже не капли, а целые лужи на подоконнике. Причем данная проблема может постигнуть даже современные окна, недавно установленные.
Подробнее >>>
Потеет стеклопакет внутри между стеклами как исправить
Содержание статьи
После установки металлопластикового стеклопакета может возникнуть такая проблема, как запотевание поверхности окон. Случается это как снаружи, так и внутри здания, при этом последний вариант вызывает наибольшие хлопоты. Понять, почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире, несложно, так как принцип образования конденсата довольно простой. Но важно сделать это быстро, иначе в доме появится сырость.
Если окна потеют внутри стеклопакета
Если стеклопакет запотевает не снаружи, а между стеклами, то причина здесь может быть только одна — брак стеклопакетов. Это вина производителя, поскольку стеклопакет должен быть герметичен.
Решается эта проблема просто — заменой стеклопакета (только его, а не полностью всей оконной конструкции — профиль остается тем же). Устанавливается стеклопакет на протяжении нескольких минут — для этого снимаются штапики. Понятно, что эти работы должны производить специалисты. Кроме того, если вы обращались в квалифицированную фирму, то замена бракованного негерметичного стеклопакета будет бесплатной — ведь на этот брак распространяется гарантия (она должна быть прописана в договоре).
Если же окна постоянно запотевают, то виной тому может быть однокамерный стеклопакет. Специалисты вообще не рекомендуют использовать их в жилых помещениях, поскольку они недостаточно хорошо удерживают тепло. Происходит это по той причине, что в профиле предусмотрена только одна прослойка, а также из-за минимального расстояния между стеклами. Экономия здесь не приветствуется, тем более, что срок службы качественных пластиковых окон измеряется десятилетиями.
Виды стеклопакетов
Что такое конденсат?
Конденсат — это влага, которая скапливается на поверхности окна в виде капель воды. Он возникает из-за разницы температур между улицей и квартирой. В теплое время температура дома и за окном приблизительно совпадает, поэтому конденсат и не появляется.
Поэтому чаще всего туман на стекле образуется с осени по весну, когда температура снижается до прохождения точки росы (при которой вода из газообразного состояния переходит в жидкость и выпадает в виде капель).
Ускоряют прохождение точки росы такие факторы, как:
Температура и влажность в доме и на улице.
Интенсивность циркуляции воздуха в квартире.
Качества монтажа остекления.
Почему потеют деревянные окна и что с …
Почему потеют деревянные окна и что с …
Почему потеют деревянные окна? Что …
Почему потеют деревянные окна и что с …
Именно по этим причинам окна на кухне потеют чаще, чем в остальных комнатах — повышенный уровень влажности и тепло дают о себе знать. Помните, что конденсат на поверхности стеклопакета может возникнуть и по естественным причинам. Например, если во время приготовления пищи или использования увлажнителя воздуха резко возрастет уровень влажности.
Однако, если конденсат образовался внутри стеклопакета, это говорит о нарушении герметичности и браке — такое окно подлежит замене.
Вода вездесущая и великий конденсат: почему запотевают пластиковые окна в частном доме
Многие люди, по незнанию, а может быть и по иным причинам, разбираясь, почему потеют окна в частном доме, предпочитают пенять на компанию установщика, который предоставил и смонтировал металлопластиковые блоки в их домах. Однако это далеко не всегда правда, потому сперва стоит досконально разобраться, от чего так происходит, и только потом делать выводы, при этом не оставаясь голословными.
Интересно
Согласно статистическим данным, запотевание окон, как внутри, так и снаружи помещения, происходит по разнообразным причинам, однако по вине компании-установщика не более, чем в четырех-шести процентах случаев. Получается, что практически, шанс подобного очень низок, так что сперва стоит разобраться с иными возможными причинами, и только после этого обращаться к установщику.
По сути, причиной запотевания пластиковых окон в частном доме является вода, которая и оседает на стекле. Именно эта влага и называется конденсатом, так как она образовалась под воздействием соединения потоков холодного и теплого воздуха. Причем напрямую на образование этого конденсата будет влиять влажность внутри помещения, а также температура окружающей среды, которая и находится вне строения.
Но эта причина далеко не единственная, да и не наиболее часто встречающаяся, так как новые, высокотехнологичные оконные системы обязательно должны оснащаться микровентиляцией, а уж она то должна помочь справиться с подобной системой. Давайте же разбираться, почему потеют окна в частном доме и что делать, чтобы это прекратить раз и навсегда, ведь обзавестись собственным грибком, спорами которого придется дышать вам и вашей семье, скорее всего, никто не желает.
Часто причина кроется в разгерметизации стеклопакета и всей системы.
Нарушения температурных режимов эксплуатации конструкций. К примеру, использование систем, не способных выдержать достаточно низкую температуру зимой, или же высокую летом.
Значительное, и на долгое время, повышение уровня влажности в комнате, тоже может также стать причиной того, что потеют окна.
Некачественная заделка по периметру профиля оконной рамы также может вызвать появления влаги на поверхности стекла.
Перепады температур за непродолжительный период, а также некачественно утепленные откосы окон, как с наружной, так и внутренней стороны оконного блока.
Может также быть установлен в профиль неподходящий стеклопакет, однако подобными вариантами монтажа «грешат» только нечистоплотные компании-однодневки, не заботящиеся ни о собственной репутации, ни об удобстве клиентов, ни о гарантийном обслуживании. Именно потому целесообразно обращаться только в проверенные фирмы, о которых имеется множество положительных отзывов, при установке оконных конструкций в собственном доме.
Почему потеют пластиковые окна – основных причин и способа решения проблемы
При определенных условиях, на окнах может образовываться конденсат.
В моем доме установлены окна ПВХ. В холодное время года на их поверхности появляются капельки, из-за этого стеклопакеты потеют и текут. Это не самое приятное явление, поэтому я решила узнать, почему потеют пластиковые окна и как устранить такую проблему своими руками. Делюсь своими находками ниже.
Основные 5 причин
Выяснить, почему в квартире потеют пластиковые окна, можно только после детального рассмотрения понятия «герметичность». Стеклопакеты помогают повысить теплоизоляцию в помещении, поэтому они считаются более качественными, чем деревянные.
За счет своей конструкции ПВХ окна лучше сохраняют тепло.
В отличие от деревянных, ПВХ конструкции делают помещение более герметичным, они хуже пропускают холодный воздух снаружи и, собственно говоря, плохо выпускают теплый изнутри. Поэтому окна очень сильно потеют, если к вышеуказанному фактору добавить плохую вентиляцию и нарушения работы отопительной системе.
Помимо герметичности, качества отопления и конвекции воздуха внутри помещения, есть еще 2 распространенные причины, из-за которых пластиковое окно потеет изнутри:
неправильный микроклимат в помещении;
ошибки при производстве и монтаже окон.
Плохая заделка откосов и неправильная установка окон приводят к появлению сильного конденсата.
О микроклимате и вентиляции
Как говорилось ранее, ПВХ окна полностью герметичны, а это значит, что воздух в помещении может циркулировать только с помощью хорошей вентиляции. Раньше сквозь щели в деревянных рамах мог спокойно проходить воздух и влажность в комнате всегда естественно регулировалась.
Теперь такого источника вентиляции у нас нет, и, стало быть, влажность воздуха все время растет. В помещениях всегда присутствует определенное количество водяного пара (влажность) и при определенной температуре он становится настолько густым, что начинает оседать на окнах.
Повышенная влажность в помещении часто приводит к появлению грибка.
Основные источники влаги в помещениях, влияющие на то, что наши окна потеют:
Изображение
Источник влаги
Причина 1. Вода в строительных материалахПосле ремонта на обоях, штукатурке и откосах всегда остается определенное количество влаги. Поэтому на стенах может появляться плесень и грибок.
Причина 2. Человеческий фактор
В среднем каждый человек, просто выдыхая воздух, добавляет до 90 г влаги в час.
Стирка, уборка, готовка – до 1000 г/ч;
Работающая стиральная машина – 300 г/ч;
Принятие душа (ванной) – 2600 г/ч.
Причина 3. Домашние любимцы
Аквариум среднего размера – 200 г./ч;
Кошка/собака – 50-80 г./ч;
Каждый комнатный цветок – 10 г./ч.
Одной из наиболее вероятных причин, почему потеют пластиковые окна, можно назвать повышенную влажность и плохую вентиляцию.
Способы решения проблемы
Что делать в такой ситуации? Так как вариантов, почему потеют пластиковые стеклопакеты несколько, то и способов решения немало:
снизить влажность;
увеличить обогрев ПВХ стекол;
нормализовать вентиляцию.
Способ 1. Снижаем влажность
Предлагаю решение проблемы за 2 шага:
Удалить лишнюю влагу из комнаты с помощью специального прибора, поглощающего водяной пар (продается в крупных строительных магазинах, цена – доступна).
Тщательно проветрить комнату.
Именно второй шаг позволит постоянно регулировать количество влаги в помещении. Как правильно организовать проветривание? Есть три способа:
Изображение
Инструкция
Длительное проветриваниеОставьте створку открытой на целый день.
ИнтенсивноеОткройте все окна настежь на 15 минут. Влажный воздух сменится на сухой. При этом большой потери тепла не будет.
КардинальноеУстройте максимальный сквозняк: все окна и двери нараспашку на 5 минут.
Способ 2. Увеличение обогрева стекол и обеспечение хорошей вентиляции
Другими вероятными причинами, почему потеют окна в частном доме, могут быть проблемы с обогревом и вентиляцией. Как с ними справиться своими силами:
Изображение
Рекомендации
Мощная батарея под окномУстановите мощную батарею под подоконник, чтобы тепло свободно доходило до стекол.
Длина подоконникаОрганизуйте более узкий подоконник, чтобы батарея могла хорошо обогревать стеклопакеты.
Работоспособность вытяжекЕсли на кухне установлена вытяжка, регулярно пользуйтесь ею. В том числе необходимо проверить стандартные вытяжные отверстия в ванной, туалете и кухне на предмет их проходимости.
Вывод
Как выявить причину запотевания
Скорее всего, проблема образования конденсата на стёклах происходит с определённой периодичностью. Утром — в спальне, вечером на балконе, кухне или гостиной. Проанализировав время и периодичность появления капель, можно определить точную причину их появления.
Потеют в утреннее время
Явление образование росы на траве отражает процесс образование капель на стекле утром. Система централизованного отопления не предусматривает регулировку температуры. Концентрация теплового воздуха в ночное время в помещении и максимально пониженные температуры на улице создают «точку росы» и образование капель.
Конденсат только в одной комнате
Если в одной комнате окна плачут сильнее, чем в остальных, это означает, что в этом помещении нарушен воздухообмен или повышен показатель влажности.
Факторы, влияющие на запотевание:
Наличие аквариума в помещении.
Стоит сушилка для белья.
Плотные шторы, которые не пропускают воздух.
Большое количество комнатных цветов.
Потеют окна на кухне
Кухня — помещение с повышенной влажностью. Поэтому кухня чаще подвержена течи. Если вы столкнулись с такой проблемой, скорее всего, вытяжка не справляется с количеством пара от чайника, плиты и духовки.
Потеют окна?
Часто можно услышать жалобы обладателей качественных пластиковых окон на непонятное появление воды на поверхности стеклопакета.
Как правило, это описывается термином “окна потеют”. На самом деле, речь идет о простом конденсате. Попытаемся Вам объяснить, что такое конденсат на окнах и как бороться с этим явлением.
Наиболее распространенные случаи запотевания окон и их проявление:
Окна потеют только по утрам. Как правило, с 8 до 10 часов утра.
Окно потеет только в зимнее холодное время.
Во всех комнатах все в порядке, но в одной постоянно запотевает окно.
На подоконнике вода.
В этой статье мы постараемся объяснить Вам, почему потеют пластиковые окна.
Способы устранения конденсата
Разобравшись с причинами появления конденсата на окнах, можно переходить к следующему этапу — устранению проблемы. Если ее вызвали сбои в воздухообмене, необходимо провести такие мероприятия:
Заменить пену, на которую был установлен стеклопакет.
Провести проветривание комнаты или установить систему приточной вентиляции.
Заняться монтажом теплого пола.
Существует несколько более простых, народных способов, снижающих вероятность появления капель влаги на окнах. Достаточно регулярно протирать стекло слабым глицериновым раствором, который делается в пропорции несколько капель жидкости на литр воды.
Почему потеют деревянные окна и что с …
Потеют деревянные окна в доме что …
Деревянные окна потеют изнутри: что …
Потеют окна в доме: причины запотевания …
В борьбе с конденсатом важно постоянно проветривать комнату, чтобы устранить проблему повышенной влажности. Процедура упрощается, если в доме имеется периметральная фурнитура, форточки и фрамуг. Для регуляции показателей уровня влаги можно задействовать механические вентиляционные системы и мощные осушители. Они эффективно выводят из здания лишнюю влагу и снижают риск появления конденсата.
Если стеклопакеты слишком часто и сильно потеют, следует искать проблему не только в них самих, но и в помещении. Даже самые дорогие модели могут пострадать от такого неприятного явления при некачественной вентиляции и повышенном уровне влажности в доме.
Вентиляция – залог чистых окон
Важно регулярно проветривать комнату, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Герметичные конструкции позволяют экономить на отоплении.
Важно! Если запотевание происходит внутри стеклопакета, то это дефект установки или нарушение герметичности, а вот конденсат на поверхности стекла чаще всего обусловлен повышенной влажностью.
При образовании конденсата внутри стеклопакета его необходимо заменить
Оцените, в каких местах происходит скопление воды. Если окно потеет снаружи, это может быть обусловлено местоположением здания, или возле дома расположено много растительности, что скапливает влагу в воздухе. При внутреннем запотевании проблема кроется в недостаточной проветриваемости или плохой вентиляции.
14
Ежедневное проветривание помещения доступно каждому, но в зимний период это сказывается на снижении тепла и необходимости дополнительного обогрева, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию или газ.
Диффузор для окна улучшает вентиляцию в комнате
Герметичность стеклопакета не является недостатком, однако часто обычной вентиляции может быть недостаточно. В этом случае для улучшения работы системы вентиляции можно использовать специальное устройство проветривания, которое называется оконным диффузором. При установке рукоятки в определенном положении в помещение начинает поступать свежий воздух.
13
На заметку! Установить диффузор можно в любой момент даже после монтажа пластиковых окон. Этот механизм позволяет проветривать комнату, не распахивая окна.
Отверстия для вентиляции располагаются в верхней части, а холодный воздух поступает в помещение, смешивается с теплым и, опускаясь до нижнего уровня, становится комфортным для человека. Такая микровентиляция позволяет получить приток свежего воздуха и при этом не увеличивать температуру обогрева отопительной системы.
Таким образом, главной причиной запотевания стекол является излишняя влажность воздуха в квартире. Обязательно следите за тем, чтобы все источники воды по возможности были закрыты, устраняйте большое количество комнатных растений, лучше равномерно распределить их по всей квартире. Если создана оранжерея либо зимний сад на балконе или лоджии, должна быть предусмотрена система принудительной вентиляции.
Facebook
Gmail
Pinterest
VKontakte
Odnoklassniki
WhatsApp
Viber
Telegram
Почему потеют окна в доме пластиковые
Стекающие по оконному стеклу капли воды – это обычный конденсат, выпадающий на холодную поверхность из-за большой разницы температур в глубине комнаты и непосредственно около стекла. Он может быть следствием множества причин, главная из которых – нарушение микроклимата в жилом помещении.
Почему потеют окна в доме пластиковые
Все было бы не так страшно, если бы постоянная влажность не провоцировала развитие и распространение грибковой плесени. Её споры, попадая в организм человека, вызывают ухудшение самочувствия и проблемы со здоровьем. Это могут быть головные боли, аллергические реакции, легочные болезни, серьезное снижение иммунитета.
Сырость приводит к появлению грибка
Почему окна потеют после замены деревянных рам на пластиковые стеклопакеты
Многим знакома ситуация, когда после замены рассохшихся деревянных окон на качественные пластиковые они начинают запотевать. Особенно часто она встречается в частных домах относительно старой постройки, в которых еще на стадии строительства не была предусмотрена система вентиляции.
Почему окна потеют? В чем причина и как её устранить?
И объясняется она не только тем, что в деревянных окнах промежуток между стеклами был гораздо больше, чем в стеклопакете, и потому внутреннее стекло меньше охлаждалось морозным воздухом с улицы.
В большинстве случаев осаждение влаги на окнах возникает вследствие нарушения вентиляции, прекращения нормального воздухообмена. В отличие от простых деревянных окон, пластиковые конструкции герметичны, они практически полностью отрезают квартиру от внешней среды. Тогда как деревянные рамы через щели и неплотности пропускают в дом достаточный объем свежего воздуха, даже будучи закрытыми.
Деревянные окна потеют редко
И если раньше проблем с притоком уличного воздуха не было, то после установки стеклопакетов они появляются. Ситуацию усугубляет отсутствие системы вентиляции. Воздух в доме постоянно насыщается влагой, испаряющейся с тела человека, из сохнущего белья и цветочных горшков, чайника и помытых полов. Но уходить ему некуда, он застаивается и влага оседает на холодных стеклах.
И даже при наличии вентиляционных каналов в условиях герметичности периметра квартиры, естественного движения воздуха не происходит, так как нет притока. Он просто не доходит до вытяжки.
Спасти ситуацию в этом случае может только установка приточных клапанов, которые бывают стеновыми и оконными. И обустройство вытяжки.
Почему потеют пластиковые окна
Почему потеют пластиковые окна
С наступлением холодов (и не только) многие хозяева обнаруживают на окнах маленькие капельки воды – конденсат. Он появляется от перепада температур: в помещении тепло, а на улице холодно. Запотевшие стеклопакеты чаще всего встречаются в квартирах, однако в домах и офисах такая проблема тоже может появиться. Чтобы понять, почему потеют пластиковые окна, разберем возможные причины накапливания влаги на стекле.
7 причин, почему в квартире потеют пластиковые окна
Все причины скопления влаги на окнах можно условно разделить на два типа: большая влажность и сильный перепад температур. Рассмотрим подробнее, какие проблемы приводят к подобным ситуациям.
Помещение плохо или мало проветривается. В квартирах вентиляционные ходы расположены на кухне, в ванной и туалете. Проверьте, не засорились ли вентиляционные каналы и решетки. Если тяга воздуха недостаточная, воздух хорошо циркулировать не будет.
Недавно был ремонт. Строительные смеси, растворы и клей могут держать высокую влажность еще в течение полугода после ремонта. Со временем они просыхают и проблема решается сама собой. Чаще делайте уборку и проветривайте комнаты, чтобы ускорить этот процесс.
Стоят однокамерные стеклопакеты. У владельцев однокамерных пакетов чаще других возникает вопрос, почему потеют и текут пластиковые окна. Чем тоньше окно – тем оно холоднее. Теплоизоляция недостаточная, поэтому окно начинает «плакать». Если есть возможность, поставьте двухкамерный стеклопакет.
Высокая влажность воздуха. Самое влажное помещение с окном – это кухня, потому что там мы моем посуду, готовим еду, стираем. Часто можно заметить запотевшее окно в комнате, в которой слишком долго работает увлажнитель воздуха. Эта проблема устраняется быстро: холодный воздух быстро снизит влажность, поэтому чаще проветривайте помещение.
Окна не переведены на зимний режим. На зимнем режиме оконная створка плотнее прижимается к раме, поэтому обеспечивает большую теплоизоляцию. Попробуйте изменить режим окна, и вполне возможно, что вопрос, почему потеют пластиковые окна зимой, больше не будет беспокоить.
Неправильный монтаж или нарушение герметичности. Когда конструкция сделана и установлена плохо или некачественно заделаны откосы, окно переохлаждается и начинает запотевать. Если вы уверены, что проблема в этом, смело вызывайте монтажников, чтобы они исправили ошибки или заменили бракованный материал.
Батарея находится далеко от окна или закрыта подоконником. Такое может случиться, когда окно сильно углублено в проем, чтобы увеличить размер подоконника. Циркуляция теплого воздуха нарушается, что приводит к образованию влаги на стекле.
Почему потеют пластиковые окна: что делать сегодня и как избежать завтра
Проблему с запотевшими окнами не стоит откладывать на потом, потому что она может привести к другим неприятностям. Ограниченный свет в комнате, образование плесени на откосах и луж на подоконниках – следствие постоянной влаги на окнах. Чтобы решить эту проблему, нужно определить, почему потеет пластиковое окно изнутри, и устранить причину.
Что делать если потеют окна.
Если проблема в системе вентиляции, ее нужно прочистить или заменить. Если в вашей квартире вентиляция в порядке, но тяги нет, сходите к соседям. Если они заложили свою систему, то перекрыли движение воздуха всему дому.
Проверьте отопительную систему. Чтобы окно не запотевало, необходимо дать доступ теплого воздуха к окну. Если батарея плохо греет, прочистите радиатор или замените его. Нормальная температура воздуха в помещении должна быть около 20 градусов, влажность – 40-50%. Если батареи недостаточно для поддержания температуры, используйте дополнительные источники тепла, такие как: внешний обогреватель, теплый пол, электрический камин.
Снизить влажность. В квартире может быть слишком влажно не только из-за естественных причин (кухонный быт, увлажнение воздуха), которые устраняются регулярным проветриванием, но и из-за более серьезных. На последних этажах часто протекает крыша, на первых – скапливается влага в подвальных помещениях и проникает в квартиру. Пока это не исправить, окна будут потеть.
Уменьшить подоконник. Замена подоконника поможет открыть радиатор и оптимизировать движение теплого воздуха.
Если при установке конструкции стеклопакетов были допущены ошибки и из-под окон дует, нужно заделать откосы и дырки. Снаружи откосы можно утеплить пенопластом, а внутри – стекловатой. Если вы недостаточно разбираетесь во всех строительных нюансах, лучше обратитесь к специалистам.
Плесень на окнах
Если от сырости появилась плесень, она будет быстро разрастаться. Одной из проблем, почему потеют и плесневеют пластиковые окна, является размножение грибка на раме и откосах. Прежде всего нужно избавиться от скопления влаги и хорошо просушить окно. Если плесень въелась глубоко, придется разобрать конструкцию (а в некоторых случаях и полностью заменить окно). Затем удалите черные пятна и обработайте заплесневевшие места раствором от грибка. Щели можно заделать монтажной пеной и герметиком.
Чтобы контролировать влажность и температуру в квартире, приобретите специальный прибор – гигрометр. Это позволит вовремя принять меры и избежать проблем с запотевшими окнами.
Почему потеют пластиковые окна видео:
ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Мой мир
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Народные методы борьбы с конденсатом
Эти способы позволяют избавиться от конденсата на короткий срок и малоэффективны при существенных нарушениях микроклимата, некоторые из них даже опасны, но все же используются:
Поставить на подоконник горящую свечу. Циркуляция воздуха у окна улучшится и конденсата будет меньше (пожароопасный способ).
Приготовить раствор из глицерина и спирта, в соотношении 1 к 20 и протереть этим составом стекла.
Нанести на стекла автомобильное средство от запотевания стекол (пары этих составов вредны для здоровья!).
Почему потеют окна в деревянном доме
Потеют окна в доме: причины запотевания …
Потеют окна в доме: причины запотевания …
Популярные варианты отделки оконных …
Подобную обработку придется выполнять почти каждый день. Гораздо проще исключить другие факторы риска: высокую влажность, плохую циркуляцию воздуха и недостаточное отопление.
Запотевание стекол на металлопластиковых окнах — это не брак, а физическое явление. Раз и навсегда избавиться от этой проблемы невозможно. Так как точка росы не может быть полностью устранена. При определенной комбинации температуры за окном, температуры и влажности в помещении на стеклах будет образовываться влага. Все возможные меры направлены на сокращение количества конденсата и частоты его выпадения. Ведь чем реже потеют пластиковые окна, тем меньше вероятность разрастания плесени и грибка и комфортнее микроклимат.
Почему потеют пластиковые окна видео
Предлагаем вам посмотреть видеосюжет по теме статьи «Почему запотевают пластиковые окна и что делать?». В ролике рассказано о причинах появления конденсата и о способах его устранения.
4 КОММЕНТАРИЯ
В последнее время, особенно с приходом холодов, начала замечать, что окна в квартире сильно потеют изнутри. Происходит это в большинстве случаев приготовления пищи и во время сушки белья. Начала задаваться вопросом, от чего же собирается конденсат на окнах, и благодаря статье поняла, что это происходит от того, что у нас в квартире повышенная влажность, причиной которой есть нерабочая вентиляция и к тому же очень большие подоконники. Опираясь на изложенные в статье подсказки, будем устранять эту проблему.
Спасибо за полезную статью
Отличная статья, нужная и полезная
Оставить комментарий Отменить комментарий
Вопросы и ответы
Двери
Идеи для дизайна
Варианты дизайна
Интерьер
Благоустройство
Мебель
Озеленение
Освещение
Компании
Крыша
Остекление
Виды остекления
Монтаж и ремонт
Оконные профили
Отделка
Внешняя отделка
Внутренняя отделка
Отделка пола
Отделка потолка
Отделка стен
Утепление
Материалы для утепления
Оборудование
Утепление пола
Утепление потолока
Утепление стен
Народные способы
Метод 1
Используется обычная восковая свеча. Этому способу уже много десятков лет. На протяжении подоконника устанавливают несколько свечей и зажигают их. Толстые свечи работают дольше. Ароматические или цветные свечи вдобавок украсят интерьер помещения.
Первый способ — свеча на подоконнике
Метод 2
Иногда достаточно правильно вымыть окна. Прежде всего окна моются обычным раствором мыла, затем вытираются насухо тканью без ворса и остатки влаги убираются резиновым скребком.
После этого смачивают спиртом губку и обрабатывают ей окно.
Происходит обезжиривание поверхности стеклопакета, что в какой-то мере снизит количество конденсата.
Губка пропитанная спиртом
Раствор соли
Окно предварительно моют, затем на 4 литра воды разводят одну столовую ложку соли и равномерно натирают этим окно.
Глицериновый раствор
Приготавливается из 10 частей этанола и одной части глицерина. Наносится на предварительно вымытое окно. Спирт испаряется, а глицерин остается в качестве защитного слоя.
Калийное мыло
Раствор смешивается из 40 г калиевого мыла, 20 г глицерина и 4г скипидара. На предварительно отмытое стекло эту густую смесь наносят губкой и отполировывают до блеска шерстяной тканью.
Метод с газетой
Скомканными газетами часто протирают окна. Они не только эффективно очищают поверхности: типографская краска обладает гидрофобными свойствами.
Метод с мелом
Мел смешивается с водой и этим составом обрабатывается окно, после чего его моют во избежание появления белых разводов.
Химические средства
Средства бытовой химии, помимо всего прочего, помогают справиться и с запотевающими окнами. Средства эти используются по такому принципу: их наносят на стекло, выдерживают согласно инструкции и вытирают насухо. Среди проверенных можно назвать «Лило» и «Секунда».
Другие способы
Если запотевают пластиковые окна в доме, можно использовать вентилятор, чтобы воздух циркулировал в помещении. Лучше, чтобы он работал сразу на несколько окон.
Конвекционный экран – прибор, направляющий в сторону окна поток подогретого воздуха.
Электроподогрев
На периметр стекла крепят нихром, фехраль или аналогичный токопроводящий материал из расчета 12-24 ватт мощности на окно. Прогрев не позволяет образовываться конденсату.
Загрузка…
Почему в квартире потеют пластиковые окна: причины запотевания окон изнутри и снаружи стеклопакета, что делать
Случаи запотевания пластиковых окон различаются по месту появления, причинам, а это в свою очередь определяет способы устранения проблемы. Для того чтобы посетитель сайта максимально быстро получил нужный ответ, статья разделена на три части по месту выпадения конденсата – внутри стеклопакета, снаружи и внутри квартиры. В каждом разделе описаны причины появления влаги или наледи, а также способы устранения проблемы. Итак, с помощью оглавления выбирайте нужный раздел, получайте ответ на вопрос, почему в квартире потеют пластиковые окна и что делать, как устранить причины этого явления.
Оглавление
Начнем статью со случаев, которые встречаются реже, имеют меньше причин и, соответственно, способов решения проблемы.
Почему потеют пластиковые окна внутри стеклопакета
Периодическому выпадению конденсата между стеклами стеклопакета иногда не придают значения, поскольку на первый взгляд жильцы не испытывают неудобств. Ведь капли воды не стекают по раме и подоконнику, а сокращение поступающего потока света через оконный проем незначительно. На самом деле тепло- и звукозащитные свойства окна уже снизились, а с течением времени происходит дальнейшее ухудшение изоляционных качеств и разрушение, что в скором времени потребует замены оконной конструкции. Если же своевременно заняться вопросом, потребуется меньший объем работ и расходов.
При изготовлении стеклопакет заполняют инертным газом или подготовленным воздухом, удаляют остаточные пары воды и герметизируют. В герметичном стеклопакете выпадение конденсата исключено во всем диапазоне условий эксплуатации, но нарушение герметизации случается на стадиях:
Изготовления – на заводе некачественно провели изоляцию
Доставки и монтажа – деформированная рама или удары приводят к появлению трещин, мест проникновения в стеклопакет наружного воздуха
Эксплуатации – аналогично ударам из предыдущего пункта
Что делать при запотевании стеклопакета изнутри
Решение одно – замена. Попытки использовать замазку или клей проблему не решат даже на короткое время. Итак, вызывайте мастера фирмы, которая устанавливала окна. Перед этим убедитесь, что в договоре предусмотрена замена некачественно изготовленного стеклопакета по гарантии. Если такого положения в договоре нет или срок гарантии истек, придется заплатить, но намного меньше, чем при полной замене окна. Замена стеклопакета не потребует и долгого времени – вопрос занимает не больше одного дня, включая доставку и подготовку.
Почему снаружи на стеклах и раме образуется конденсат и наледь
На образование наледи или капель воды в углах рамы, по периметру стекла или створки с наружной стороны окон также часто не обращают внимания или считают нормой. Однако ничего нормального в этом нет, поскольку происходит следующее: Теплый, насыщенный влагой воздух поступает через оконный проем наружу, затем быстро охлаждается и конденсат выпадает на конструкции окна. Налицо факт избыточной потери тепла, хозяевам жилья приходится мерзнуть или переплачивать за отопление. Кроме того, скапливающаяся влага не полностью удаляется отливом, застаивается, проникает внутрь монтажного шва, откосов, стен дома и разрушает их. В сырых стенах появляется грибок, борьба с которым станет отдельным непростым этапом работ при решении проблемы.
Причины потения пластиковых окон снаружи:
Некачественный монтажный шов по периметру окна
Некачественное утепление откосов
Нарушена герметичность уплотнителя
Неплотно закрыты или неправильно отрегулированы створки, используется не та фурнитура
Окно установлено неправильно по отношению к центру стены в проеме
Что делать при появлении на пластиковом окне конденсата снаружи
Самостоятельно и быстро решить вопрос своими силами удается в одном случае – если сами жильцы неплотно притворили створку. Однако намного чаще створка неплотно притворена из-за разрушения уплотнителя, неправильной регулировки или использования неподходящей фурнитуры. Поэтому если при плотно закрытых створках появление наледи на окне снаружи не прекращается – вызывайте мастера оконного завода. Специалист определит причину и способы устранения. Если причина в неплотном прилегании створки, то регулировка и замена уплотнителя потребуют небольших расходов заказчика и времени. Если же обнаружатся ошибки установки окна, утепления откосов, понадобится больше времени и расходов. Придется ещё и испытать неудобства при проведении «грязных» работ по демонтажу отделки, старого утеплителя или оконной рамы.
Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире
Появление влаги на ПВХ-раме и стекле внутри квартиры – это наиболее обсуждаемая, а значит, часто встречающаяся проблема. Но большой объем раздела определяется вовсе не этой причиной. Дело в другом – на вопросы, почему пластиковые окна потеют изнутри и что делать, приходится отвечать по подпунктам. В первую очередь велико число причин появления конденсата, поэтому их при изложении придется разделить на группы. Но начать следует с описания физики процесса.
С точки зрения физики ответ на вопрос, почему пластиковые окна потеют изнутри зимой, один: Теплый, насыщенный влагой воздух помещения сталкивается с охлажденной поверхностью, на которой и выпадает конденсат. Правильно выбранное и установленное пластиковое окно зимой «плакать» не будет, если условия в квартире отвечают требованиям к жилым помещениям. Нормальные условия – это температура +18-20°С и относительная влажность до 55%. А появится конденсат только при отклонении от нормальных условий или ошибках установки оконной конструкции. По этому принципу и разделим на группы причины запотевания окон.
Причина – условия эксплуатации
Сразу оговоримся, что вина далеко не во всех случаях лежит на жильцах. К сожалению, жилые дома советской, да и современной постройки даже по проектным показателям не идеальны. А с учетом качества работы строителей или жилищно-эксплуатационных организаций, старения инженерных коммуникаций ситуация часто становится критичной в части отопления, вентиляции. Но сетование на независящие обстоятельства владельцам квартир не поможет. Приходится, выяснять, почему потеют пластиковые окна и что делать. Элементарную причину – неплотно закрытые оконные створки – упоминать не будем.
Уровень влажности воздуха выше нормы
В зимнее время температура внутренней стороны стекла на пару градусов ниже температуры воздуха в комнате. При нормальной вентиляции и влажности до 50% это не приводит к появлению конденсата. Но если влажность существенно выше – влага выпадает даже на правильно выбранных и установленных окнах. В первую очередь тенденция к повышению влажности воздуха вызывается плохой вентиляцией.
Локальный уровень относительной влажности выше нормы
Окна запотевают, если влажность воздуха в помещении нормальная, но повышена локально – в оконном проеме, возле стекол. Получить такой негативный результат можно несколькими способами – использованием плотных штор, жалюзи, установкой широкого подоконника, размещением множества вазонов с цветами. В этих случаях циркуляция воздуха в оконном проеме снижается, теплый и насыщенный влагой воздух застаивается, охлаждается, после чего уже не может удерживать в себе столько влаги. Поэтому капли появляются на стеклах или раме.
Недостаточный или неравномерный обогрев
Если температура воздуха в комнате ниже нормы +18°C, воздух уже не может удерживать в себе объем воды, которая испарятся при жизнедеятельности человеческого организма, уборках, приготовлении пищи и так далее. Если усугубить проблемы недостаточной вентиляцией, начнется выпадение конденсата.
Плохая вентиляция
Этот пункт можно рассматривать отдельно, а можно в качестве условия появления или в комбинации с тремя описанными выше причинами. Дело в том, что, сколько бы в комнате ни было источников испарения влаги, при нормальном воздухообмене проблем не возникает – избыточная влага удаляется вытяжной вентиляцией. Но в том-то и дело, что система вытяжной вентиляции в наших жилых домах часто работает плохо, а приточная вообще не предусмотрена. Если же батареи ещё и не горячие, то жильцы пытаются повысить температуру закрыванием отверстий вытяжной вентиляции. Температура при этом повышается не намного в отличие от влажности. Так и появляется конденсат на окнах, сырость в комнатах, а потом и плесень, грибок…
Плотность прилегания створок настроена не по сезону
Регулировать плотность прилегания створок рекомендуется дважды, а лучше трижды в году – на лето, зиму и межсезонье. На теплое время года створки настраивают на неплотное прилегание, чтобы в помещение поступало больше воздуха. Если створки не перевести с летнего режима на зимний (плотный прижим), то поступающий через щели холодный воздух вызовет выпадение конденсата на раме или стеклах.
Причина – ошибки строителей или монтажников
Неправильный расчет оконной конструкции
Для средней полосы России, а тем более для климатической полосы Санкт-Петербурга рекомендуется устанавливать не менее чем 2-хкамерный стеклопакет и 5-тикамерный ПВХ профиль. Если не следовать этим требованиям, теплозащищенность оконной конструкции в морозные дни недостаточна. Стекла и рама со стороны квартиры становятся холодными, что и приводит к появлению конденсата даже при нормальной влажности воздуха.
Некачественная сборка окна
Встречается редко. Но случается, что «мастера» фирм-однодневок неправильно устанавливают стеклопакет или перекашивают створки так, что через оконную конструкцию проходят воздушные потоки.
Ошибки при монтаже
В первую очередь это некачественное запенивание по периметру стыка рамы и оконного проема. Тонкий или имеющий лакуны монтажный шов закрыт отделкой, поэтому глазом недостатки не видны. Но это не мешает зимой холодному воздуху проникать внутрь помещения.
Недостаточное утепление откосов
Жильцы при этом говорят, что дует из окна, но оконная конструкция ни при чём. Холодный воздух проходит в комнаты вокруг рамы и монтажного шва по щелям в откосах.
Что делать при запотевании пластиковых окон в квартире изнутри
Последовательность действий – от простого к сложному. Сначала пытаемся самостоятельно выяснить, почему потеют пластиковые окна изнутри и найти способы устранения проблемы. Если это не помогает, вызываем мастера оконного завода.
Замеряем уровень влажности в комнате
Для нашего случая хватит недорогого и самого простого гигрометра – этот прибор покупают в строительном супермаркете или на время берут у знакомых. Если уровень влажности в комнате стабильно выше 55%, устраняем лишние источники испарения влаги. Типичные источники: обильно поливаемые цветы в вазонах, белье, которое сушится в квартире, приготовление блюд на кухне без включения вытяжки. И обязательно регулярно проветриваем помещение.
Замеряем локальный уровень относительной влажности
Устанавливаем гигрометр в оконном проеме, в непосредственной близости к стеклам. Нередко в целом в комнате уровень влажности в норме, а возле окна – высокий. Если обнаружена эта проблема, проверяем следующее: Занавески не должны плотно закрывать оконный проем. Тем более нельзя укладывать нижнюю часть занавесок на подоконник, чтобы от радиаторов больше тепла шло в комнату, или загромождать подоконник вазонами. Ещё одна возможная причина повышения локальной влажности – неправильно установленный подоконник. По строительным нормам радиатор должен выступать от стены на 3-5 см дальше, чем подоконник. Широкий подоконник перекрывает путь для теплого воздуха в оконный проем. Чтобы устранить проблему в подоконнике делают прорези и устанавливают декоративные решетки.
Замеряем температуру в комнате
Если температура стабильно ниже +18°C, пишем жалобы коммунальщикам или используем дополнительные приборы обогрева, например, электрические.
Проверяем вентиляцию
В первую очередь проверяем, не закрыты ли отверстия каналов вытяжной вентиляции. Это делают как преднамеренно («чтобы было теплее») или случайно, например, при навешивании шкафчиков. С помощью горящей спички или свечи убеждаемся, что канал втягивает воздух. При необходимости прочистки вентиляционных каналов, обращайтесь в соответствующие коммунальные службы. Но чаще всего причиной запотевающих окон становится недостаточный приток воздуха в помещения. В этом случае устанавливают оконный или стеновой приточный клапан – по этому вопросу советуем проконсультироваться у мастера оконного завода.
Простые способы борьбы собственными силами с запотеванием окон наглядно представлены в этом видео:
В остальных случаях жильцы могут лишь констатировать, что в оконном проеме дуют сквозняки, поверхность стекол, ПВХ-рамы, откосов холодная. Это и приводит к появлению конденсата. Более точно выяснить, почему дома потеют пластиковые окна, и что делать, сможет только мастер оконного завода. Часто достаточно 10-30 минут работы по настройке плотности прилегания створок или замене уплотнителя, чтобы появление конденсата прекратилось.
Потеют пластиковые окна — что делать в этом случае?
Всем привет! Ко мне в компанию очень часто обращаются не только за установкой окон, но и за ремонтом стеклопакетов. То фурнитуру отрегулировать, то уплотнительную резинку поменять. У кого дети – заказывают замки на окна.
А перед холодами частой причиной обращения является запотевание пластиковых окон. Об этом и хотелось бы поговорить в этой статьей.
Причины запотевания окон
Излишнюю влажность нужно назвать в первую очередь. Человек сам по себе испаряет в сутки около 2–3 л воды. И это в среднем при нормальных условиях. Живые растения в горшках тоже выделяют влагу.
Если говорить о квартире или доме, то на микроклимат влияют также пользование стиральной машиной, приготовление еды, принятие ванны или душа. Показатель относительной влажности в жилых помещениях должен находиться в пределах 50-65%.
В связи первым пунктом возникает вопрос о том, почему лишняя вода остается в помещении. В квартирах и домах обычно нет хорошей вентиляции. Свежий воздух попадает туда через окна и двери и тем же путем выводится влага. Этого, как видно из практики, не хватает.
Изменение температуры. Люди замечают конденсат на пластиковых окнах большей частью в холодное время года или в межсезонье. Почему так? На конденсацию одинаково влияют как влажность, так и температура.
Есть такое понятие – точка росы. Так называют температуру, при которой пар, содержащийся в воздухе, собирается в капли воды, так как воздух не может его удерживать. Поверхность стекла – самое холодное место в доме.
При достаточно высокой относительной влажности, когда температура стекла внутри помещения доходит до определенного уровня, она проходит точку росы, и мы получаем конденсат на окнах. Демонстрацией этого явления может стать стеклянный сосуд, вынутый из холодильника, – с ним происходят те же процессы.
Еще одним фактором, который напрямую связан с температурой, является расположение дома согласно сторонам света. Окна, смотрящие на север, будут заведомо холоднее южных.
Соответственно, уже образовавшаяся на них влага испаряться будет гораздо дольше, а значит, дольше влиять на сам стеклопакет.
Способы устранения конденсата
До описания способов борьбы с конденсатом следует немного сказать и о самих стеклопакетах.
Покупка и установка двух- и трехкамерного стеклопакета, особенно в регионах с холодным климатом, в довольно большой степени поможет избежать появления конденсированной влаги на окнах.
Однокамерный же стеклопакет просто не будет справляться с этой задачей.
Советы и способы:
Следует обеспечить необходимую вентиляцию. При отсутствии нормальной системы вентилирования помещений можно поступать следующим образом: два раза в день по 15–20 минут открывать форточки. Простое проветривание удаляет использованный воздух вместе с водяными парами и впускает свежий. Свою эффективность доказала принудительная вентиляция.
Это система воздуховодов, в которую встроены вентиляторы. При ее наличии нет необходимости в обычном проветривании. Еще современная вентиляция при помощи влажностных и температурных датчиков способна регулировать микроклимат в различных помещениях по вашему желанию: подогревать, осушать, увлажнять и т. д.
Следующим важным фактором является отделка оконных откосов, подоконников и наружных отливов с одновременным их утеплением. Все вместе это позволяет уменьшить потери тепла и соответственно отодвинуть точку росы.
Нужно также обратить внимание на балкон. Лучше заказать остекление балкона (можно однокамерными стеклопакетами) с одновременным утеплением пола, стенок и потолка балкона. В этом случае на стекле внутри комнаты наверняка не сможет образоваться конденсат.
Немаловажно расположение батарей и отопительных приборов. Желательно, чтобы конвекторы, радиаторы, батареи находились под окнами и подоконники при этом не должны полностью их перекрывать сверху. Это создаст перед окнами постоянную тепловую завесу. Гардины и шторы также являются препятствием для ухода тепла. Еще стоит осторожно отнестись к открытым водным поверхностям, например, аквариумам.
Не забудьте о таких малоиспользуемых вещах как ставни, ролеты и рольставни. Так как между ними и окнами образуется воздушная прослойка, мы получаем дополнительную преграду теплопотерям. Рольставни двери, кроме всего прочего, могут выполнять эстетическую функцию, ведь они выпускаются по индивидуальным заказам и могут быть окрашены в разные цвета, нести на себе фотопечать и прочее.
В совокупности эти способы помогут избавиться от неприятной проблемы конденсата и даже избежать лишних трат на отопление.
Конденсат – наиболее распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться производителям ПВХ окон и их потребителям.
Следует заметить, что конденсат – это не только неприятный эстетический дефект, но может послужить причиной увлажнения строительных конструкций, и как следствие появления плесневого грибка!
По нормам температура внутреннего воздуха в помещениях должна быть не ниже +18°С, в ряде регионов приняты Территориальные Строительные Нормы (ТСН), предписавшие температуру жилых помещений не ниже +20°С.
Если температура ниже нормативной, то надо проверять систему отопления, потому что это может послужить причиной выпадения конденсата.
Конденсат образовывается в первую очередь по низу стеклопакета. Вследствие конвекции холодный воздух скапливается в нижней части между стеклами.
Поэтому, низ и нижние углы стеклопакета – самые холодные части современной оконной конструкции.
Поскольку вопрос о краевой зоне возникает часто, то Госстрой РФ дал разъяснение по этой проблеме в письме №9-28/200 от 21.03.2002:
1. Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газо-воздушного заполнения.
Международные нормы (стандарты ISO, EN) допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.
Но стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении, конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др.
При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик.
Что касается повышенной влажности воздуха, то для этого явления характерны такие основные причины:
Недостаточный воздухообмен в связи со слишком плотными окнами и, как следствие, плохой работой вытяжной вентиляции.
Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ. Строительные конструкции сохраняют влагу один – два года после окончания работ!
Особенности бытового поведения жителей. Например, оранжерея на подоконнике или сушение детских пеленок на кухне…
Новые нормы СНиП 23-02-03 “ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ” определили расчетные параметры относительной влажности помещений для определения точки росы и требования к температуре на внутренней поверхности окон:
5.9 Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей, следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов – 55 %, для помещений кухонь – 60 %, для ванных комнат – 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями – 75 %;
для теплых чердаков жилых зданий – 55 %;
для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) – 50 %.
5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3°C, а непрозрачных элементов окон – не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий – не ниже нуля °C.
Какие еще ошибки могут привести к появлению конденсата? Необходимо проверить помещение на наличие холодной поверхности!
Причины появления холодных поверхностей могут быть связаны с сопротивлением теплопередаче и с продуванием конструкций. Они могут быть следующими:
Ошибки в изготовлении окон:
Установлен “холодный” стеклопакет с низким сопротивлением теплопередаче, не соответствующий нормам.
Нарушение допусков “фальцлюфта”, использование нестандартного уплотнения или неправильная установка петель – причины, ведущие к продуваниям окна.
В неоткрывающихся створках выполнены водоотводящие отверстия размером 5х20 мм вместо отверстий для осушения полости между кромками стеклопакетов и фальцами профилей размером 5х10 или диаметром не более 8 мм.
То есть речь идет о нарушении положения ГОСТа 30674-99, п. 5.9.5 и п.5.9.6 по системе вентиляционных и водоотводящих отверстий. На эту тему мы рассылали письмо, и хотим напомнить еще раз: по ГОСТу есть водоотводящие, и есть вентиляционные отверстия. Это разные типы отверстий!
В письме Госстроя России №475 от 10.09.02 в п.2 указано, что “при не открывающихся створок размеры и расположение отверстий в нижнем профиле коробки не должны способствовать переохлаждению нижней кромки стеклопакета”.
Путаница в этом вопросе связана зачастую с терминологией: в ГОСТах нет понятия “глухое” остекление или окно, а есть понятие “не открывающаяся створка”!
То есть в том варианте, которое в бытовой речи мы называем “глухое окно или остекление” по терминологии норм – “не открывающаяся створка”!
Ошибки монтажа
Ошибки при выполнении монтажного шва: неполное запенивание, что понижает сопротивление теплопередаче; плохая защита от климатических воздействий снаружи, что приводит к продуваниям или намоканию пены; отсутствие или плохая пароизоляция, что также приводит к намоканию утеплителя, но уже паром со стороны помещения.
“Мостик холода”, когда по причине неправильного конструирования узла примыкания окно попадает в холодную, иногда даже в отрицательную температурную зону стены. Эта причина встречается часто при появлении обильного конденсата.
Продувания через конструкцию стены, например, кирпичной, через пустые швы – “пустошовку”. С таким явлением можно столкнуться на домах социалистического периода – строители плохо заполняли вертикальные швы. Но это стало проблемой и в новом строительстве при многослойных стенах, когда минеральная вата снаружи закрыта кирпичом или иной облицовкой. В этом случае утеплитель должен вентилироваться, и когда окна ставятся в плоскость утеплителя, то они могут подвергнуться воздействию холодного воздуха со стороны узла примыкания. В этом случае лучше при монтаже стену от узла примыкания отделять слоем вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм.
Широкий подоконник препятствует конвекции теплого воздуха от радиатора в оконном проеме.
Следовательно мы можем дать следующие советы для устранения возможности появления конденсата:
Если все-таки конденсат стал следствием повышенной влажности воздуха, то эту причину необходимо устранить из-за повышения вероятности появления в помещении плесневого грибка.
Для понижения влажности воздуха в помещениях и переноса точки росы в область более низких температур, мы рекомендуем установку климатического клапана “Регель-Эйр” или проветривание помещения в течение 10 минут два раза в день.
Потери тепла при таком проветривании незначительны даже в зимний период и составляют не более 3 градусов.
Интенсивность проветривания помещения необходимо увеличить при проведении ремонтных работ.
Подоконник не должен быть очень широким и препятствовать прохождению тёплого воздуха.
Для прохождения тёплого воздуха к окну, располагайте шторы на некотором расстоянии от подоконника.
Декоративные экраны на радиаторы отопления не должны препятствовать прохождению тепловых потоков от радиаторов.
Необходимо периодически проверять систему вытяжной вентиляции в вашем доме или квартире.
Одним из самых эффективных способов борьбы с конденсатом будет являться установка окна с пятикамерной системой “Фаворит”, разработанной фирмой “THYSSEN POLYMER GmbH” (Германия) специально для России.
Температура на внутренней поверхности профилей напрямую зависит от сопротивления теплопередаче профильной системы. Для примера можно рассмотреть два случая – при наружной температуре -26?С и при -31?С (при внутренней +20?С и относительной влажности 55%).
Точка росы при этом будет составлять +10,7?С. Температуры на поверхностях типового переплета (три камеры и ширина около 60мм) и пятикамерного переплета с сопротивлением теплопередаче 0,78 м2?С/Вт будут следующими:
Вариант переплета
Температура на поверхности переплета при наружной температуре -26 С
Температура на поверхности переплета при наружной температуре -31 С
Переплет с 0,63 м2 С/Вт
11,82 С
9,79 С
Переплет с 0,78 м2 С/Вт
13,22 С
12,48 С
Источник: ashdom.ru/articles/fenstr_1.htm
Почему пластиковые окна потеют изнутри и как это устранить
Если стеклопакет запотевает не снаружи, а между стеклами, то причина здесь может быть только одна — брак стеклопакетов. Это вина производителя, поскольку стеклопакет должен быть герметичен.
Решается эта проблема просто — заменой стеклопакета (только его, а не полностью всей оконной конструкции — профиль остается тем же). Устанавливается стеклопакет на протяжении нескольких минут — для этого снимаются штапики.
Понятно, что эти работы должны производить специалисты. Кроме того, если вы обращались в квалифицированную фирму, то замена бракованного негерметичного стеклопакета будет бесплатной — ведь на этот брак распространяется гарантия (она должна быть прописана в договоре).
Если же окна постоянно запотевают, то виной тому может быть однокамерный стеклопакет. Специалисты вообще не рекомендуют использовать их в жилых помещениях, поскольку они недостаточно хорошо удерживают тепло.
Происходит это по той причине, что в профиле предусмотрена только одна прослойка, а также из-за минимального расстояния между стеклами. Экономия здесь не приветствуется, тем более, что срок службы качественных пластиковых окон измеряется десятилетиями.
Причины запотевания пластиковых окон
Причин того, почему потеют пластиковые окна изнутри, может быть множество. А чтобы устранить проблему, без выявления причин не обойтись. Итак, проблема может возникать из-за:
Повышения влажности воздух в помещении — например, при приготовлении еды, сушке белья и так далее.
Нарушения циркуляции воздуха квартире. Если зимой батареи теплые лишь слегка, а на улице — очень холодно, то пластиковые окна не могут обогреться в должной степени.
В случае, если батареи горячие, а запотевание окон все равно происходит, нужно проверить подоконник — может оказаться, что его слишком большой вылет блокирует подачу тепла в приоконную зону. Также к этому могут привести и защитные экраны на батареях — ведь таким образом тепло, распространяющееся по квартире, не охватывает нижнюю часть окна, из-за чего здесь и образуется конденсат.
Отсутствия качественной вентиляции — она может засориться или вовсе не работать, так что вытяжка влажного воздуха не осуществляется.
Пластиковые окна могут запотевать, если в квартире или на балконе идет ремонт, или сразу же по его окончании. Ведь все свежеуложенные отделочные материалы (обои и даже керамическая плитка) выделяют в помещение большое количество влаги, которая и будет оседать на окнах.
Некорректного монтажа пластикового окна. Значит, ваши окна были установлены с грубейшим нарушением технологии — некачественной герметизацией зазора между профилем и оконным проемом.
Кроме того, и отлив очень часто устанавливают неправильно — просто прикручивают к окну. Отлив нужно помещать на заранее подготовленное основание из раствора — это создаст герметичный слой, защитит от влаги и холода, а также от шума в случае сильного ветра.
Окно также может быть установлено с нарушением уровня — образовавшийся перекос приводит к тому, что герметизирующие прокладки оконных створок прилегают неплотно.
Сыграть свою роль может и некачественная фурнитура — из-за нее створки окна не будут плотно закрываться. К тому же эффекту приведет и фурнитура, смонтированная с нарушением правил.
Неправильного выполнения работ по утеплению наружных либо внутренних откосов. Их обязательно нужно утеплить и сделать это следует качественно.
В качестве наружного утеплителя подойдет пенопласт. Следует также использовать и цементный раствор — им заделывают щели в местах прилегания окна к проему. При работах с внутренними откосами пенопласт не используется — здесь отдается предпочтение базальтовой плите или стекловате (минеральному утеплителю).
Некачественного уплотнителя — тогда между стеклопакетом и рамой возникает щель, через которую проходит холодный воздух.
Некорректной регулировки пластикового окна — недостаточное прилегание створок, неправильно установленная фурнитура и так далее.
Как устранить запотевание пластиковых окон — решаем проблему
Чтобы пластиковые окна не запотевали, можно провести ряд профилактических мероприятий. Так, если окно уже установлено и проблема вас не очень беспокоить, то выполните два простых шага:
Уберите с подоконника все горшки с комнатными растениями. И растения, и влажная почва провоцируют выделение конденсата.
Регулярно проветривайте квартиру — особенно, если влажность в ней по каким-то причинам временно повышается.
Если же вы только планируете установку пластикового окна, то сразу проконтролируйте, чтобы все работы были проведены тщательно и в соответствии с технологией:
выбирайте минимум 2-камерный стеклопакет высокого качества, в идеале — с энергосберегающей пленкой. Самым хорошим вариантом считается вакуумный стеклопакет;
проведите качественные работы по утеплению откосов: монтажная пена тщательно заделывается и изнутри, и снаружи помещения, а затем еще добавляется подходящий утеплитель;
место крепления отлива также замазывается цементом и утепляется с помощью пенопласта;
тщательно зашпаклевывается и место, где выступает лишняя пена из-под подоконника — это устраняет воздействие холода в этой зоне.
Что же касается основных рекомендаций по устранению конденсата на пластиковых окнах, то они таковы:
если температура воздуха на улице позволяет, то желательно окна все время держать на режиме «проветривание»;
постоянно используйте вытяжку на кухне в процессе приготовления пищи, регулярно проветривайте помещения;
уменьшите ширину подоконника или выдвиньте батарею от стены, установите в подоконнике конвекционные решетки или просверлите дырки. Также может потребоваться снятие декоративных решеток;
проверьте работоспособность квартирной вентиляции — к вентрешетке должен прилипать тонкий лист бумаги. Если же этого не происходит, вентиляционная система требует прочистки;
если обнаружен брак в конструкции металлопластикового окна или же допущены несоответствия в технологии его установки, обратитесь в фирму, которая проводила работы, — в их обязанности входит устранение несоответствий;
регулярно проверяйте износ фурнитуры — может потребоваться регулировка или замена комплектующих;
не забывайте переводить металлопластиковые окна в зимний эксплуатационный режим. Для этого потребуется шестигранный ключ — его вставляют в эксцентрик на торце окна, а затем проворачивают.
Как можно заметить, основных причин, почему собирается конденсат на пластиковых окнах, две — либо некорректно проведенные работы по установке металлопластиковой конструкции или ее брак (износ), либо чересчур высокая влажность в помещении.
Так что если вы выберете качественное изделие и проконтролируете соблюдение правильной установки, то есть большая вероятность, что окна не будут запотевать.
https://www.youtube.com/watch?v=ud08HAQ2LOk
А если вы также обеспечите и соблюдение температурного режима и качественную вентиляцию балкона, то проблема будет решена окончательно — вы забудете о неприятных потеках на стеклах и сырости.
Это весьма частое явление, когда в частном доме потеют окна изнутри. О чем говорят запотевшие окна и так ли это безопасно? Что происходит с микроклиматом вашего жилища?
Как избавиться от этого явления, нормализовать микроклимат дома?
Причины запотевания
Причиной запотевания является высокая влажность и низкая температура стекла. Влага в помещение в виде пара насыщается и касаясь стекла (самая холодная поверхность в помещении) выпадает в виде конденсата.
То есть причин две- это температура и влажность в доме. Часто при строительстве частного дома, обустройству вентиляции уделяется не достаточно внимания. Это является основной причиной повышенной влажности в загородном доме.
О чем говорят нам запотевшие окна в доме
Запотевшие окна, прежде всего, говорят нам о больших проблемах с микроклиматом в вашем доме. Низкая температура и повышенная влажность вызвали появление конденсата. Но и сам конденсат, в свою очередь, провоцирует появление различных грибков и бактерий.
Следствием всего это может стать ухудшение здоровья, плохое самочувствие, снижение иммунитета, головные боли и различные легочные заболевания.
Что делать если потеют окна в доме
Итак, мы выяснили, что потеют окна в частном доме по двум причинам: влажность и низкая температура стекла. Соответственно и борьба за микроклимат сводится к повышению температуры и снижению влажности.
Повысить температуру стекла можно следующими способами:
Меняем старые окна на пластиковые 2-х камерные с энергосберегающим стеклом. Если пластиковые окна уже установлены, то можно просто заменить стеклопакеты на более энергоэффективные. (радикальный но действенный способ)
Демонтируем окна и монтируем со сдвигом в сторону помещения. (также радикальный способ)
Подоконники не должны нарушать правильной конвекции воздуха. Убедитесь, что подоконник не перекрывает батарею более чем на 2/3.
Убедитесь, что плотные шторы не перекрывают батарей.
Поднимите температуру в доме.
Боремся с влажностью следующими способами:
Проверяем работу вытяжки, если она есть. Если вытяжки нет, то лучше её сделать. Пока вытяжки нет или она работает не эффективно, можно открыть заслонку в камине — каминная тяга может частично выполнить роль вытяжки.
Обеспечьте приток свежего воздуха, для этого установите на все створки окон приточные клапана, либо включите в окнах режим микропроветривания (если такой имеется), просто приоткройте окно в режим проветривания.
Избавьтесь от источников влаги (избавьтесь от протечек, от цветов в горшках, аквариума и т.д.)
Убедитесь, что межкомнатные двери не герметичны и имеют между полотном и полом щели не менее 2-3 см.
Регулярно проветривайте дом.
Мы разобрались почему потеют пластиковые окна в частном доме и как бороться с этим явлением.
Если случилось так, что во время дождя вода протекает через пластиковые окна, а вы не знаете, что делать. Не спешите паниковать, мы поможем вам исправить эту неприятность, и подскажем, из-за чего проникает влага.
Причины протекания окон:
Ошибки при монтаже. Скорее всего, ещё при установке окна была нарушена технология утепления и герметизации швов и из-за этого протекает пластиковое окно.
Уплотнитель потерял свои свойства, истощился, высох. Но это случается, только если прошло длительное время эксплуатации уплотнительной резинки.
Неправильно сделанные откосы.
Малое количество пены в проёмах или она низкого качества.
Плохо вставлен дренаж, или он не справляется с таким объёмом воды, или вообще засорился.
Кроме протекания пластикового окна во время дождя, существует ещё один повод беспокойства – это притирание и запотевание стёкол изнутри, появление конденсата.
Причины появления влаги внутри ПВХ окон:
Некачественный стеклопакет. Часто недобросовестные производители изготовляют его из дешёвых и низкокачественных материалов, впоследствии стеклопакет не выполняет полностью свою теплозащитную функцию, стекло мёрзнет и появляется конденсат.
Недостаточная вентиляция. Нужно просто умело пользоваться режимом микровентиляции, проветривать комнаты регулярно, 10–15 минут проветривания в день будет достаточно.
Повышенная влажность в доме. Особенно на кухне, во время готовки или закипания воды.
Неправильный монтаж, окно местами продувается и в зимнее время выпадения влаги неизбежно.
Если во время ремонта течёт окно, то это нормально, потому что строительные материалы содержат влагу и постепенно отдают сырость воздуху.
Что же делать в случае протекания?
Выяснив, почему протекают пластиковые окна, в первую очередь, если действует гарантия установки окна, то стоит вызвать специалистов, которые вам его устанавливали. Но можно и самим попытаться исправить.
Если у вас однокамерный стеклопакет, то здесь ничего раздумывать просто поменяйте его на энергосберегающий, двухкамерный, он вам обеспечит достаточную теплозащиту. И не переживайте, полностью всю конструкцию менять не нужно, только стеклопакет.
Попробуйте найти возможные места продувания, заделайте щели монтажной пеной, поле этого обработайте проблемный участок штукатуркой. Но если это не исправило ситуации и ваше окно протекает во время дождя, то вероятно придётся опять монтировать окно полностью.
Ещё можно проверить фурнитуру на свойство микропроветривания, если она не справляется со своими обязанностями, то просто поменяй их.
Чаще всего данные проблемы встречаются на кухне. Если у вас нет вытяжки, то это не удивительно. Решить проблему с сыростью просто — установите вытяжку.
Проверяйте постоянно вентиляцию в доме, почистите её, если она забилась. Самой банальной причиной потения окон, есть – растения стоящие на подоконнике, нужно переставить их в другое место.
Чтобы избежать этих трудностей, достаточно не экономить на материалах и стеклопакете при установке. Регулярно проветривайте комнаты, это будет полезно и для вашего здоровья. Важно следить и за температурой внутри здания, в зимнее время должна быть не выше 20–22 градусов.
Почему потеют пластиковые окна внутри стеклопакета что делать
Стеклопакет потеет изнутри: причины и решения
С появлением пластиковых окон жизнь людей стала немного проще. Не приходится постоянно красить рамы, замазывать щели, утеплять на зиму. Достаточно просто один раз потратиться на хорошее окно и все – жизнь прекрасна. Но далеко не всегда все складывается радужно. Бывает, что стеклопакеты, от которых ждешь верной службы, начинают подводить. Проблем много: из окна дует, оно плохо открывается, не регулируется. Но чаще всего людям приходится сталкиваться с проблемой запотевания окон. В большинстве случаев такое происходит из-за влажности в помещении, плохой вентиляции. Но как быть, когда пластиковое окно потеет внутри стеклопакета? Каковы причины такой ситуации? И как с ней справиться?
Почему потеют окна внутри стеклопакета?
Бывают ситуации, когда стеклопакет потеет между стеклами, а не изнутри помещения (как обычно случается). В этом случает конденсат нельзя вытереть, ведь конструкция этого не позволяет.
Причин того что пластиковое окно потеет внутри стеклопакета не так много:
Разгерметизация.
Пластиковое окно собрано и установлено неправильно.
Давайте рассмотрим каждую проблему отдельно, дабы не только выяснить, почему стеклопакет потеет, но и найти решение проблемы.
Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 1
Самая распространенная причина того, что между стеклами появляется конденсат – разгерметизация. Ведь если на окнах появилась влага, значит, она откуда-то пришла, так? Следовательно, стекла не герметичны. В первую очередь такое происходит с бракованными стеклопакетами. В этом случае Вы должны обратиться к компании, которая изготавливала и устанавливала Ваше пластиковое окно. По договору, она должна заменить бракованный товар на новый. Это не сложно, меняется не вся конструкция, а лишь сам стеклопакет. Штапики следует вытащить, конструкцию заменить, и поставить штапики на место. Подробнее об этом можно почитать в статье — «Замена стеклопакета на окнах». Вот и все, Ваше окно не должно потеть. Не стоит делать эти работы самостоятельно, ведь за окно отвечает производитель и установщик. Они должны произвести замену по гарантии.
Разгерметизация может наступить и по другой причине. Например, если в стекло что-то ударило. Возможно, больших трещин, сколов не будет, но это не значит, что герметичность на уровне. В таком случае окно потеет между стеклами, в зимнее время конденсат может замерзать, тем самым принося еще больший урон.
Установка на пластиковые окна дополнительных аксессуаров тоже может стать причиной запотевания. Например, некоторые виды жалюзи крепятся прямо к раме. Тут и возникает разгерметизация. Справиться с этим после сверления практически невозможно, ведь конструкция уже испорчена. А вот если заранее подумать и прикупить подходящий герметик, то можно и не нанести вреда пластиковому окну.
Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 2
Второй причиной того, что стеклопакет потеет внутри, может стать неправильная сборка или установка окна. К примеру, некоторые производители экономят на силикагеле, который помещается между двумя оконными стеклами. Этот самый силикагель поглощает лишнюю влагу, которая имеется в воздухе между стеклами (если, конечно, по технологии между ними должен быть воздух). Если же его нет (силикагеля), или его мало, или он некачественный, то вскоре после установки окно начнет запотевать изнутри.
Пластиковое окно потеет внутри стеклопакета и при неправильном монтаже. Ведь в этом случае возможно смещение всей конструкции, и, как следствие, разгерметизация. В обоих случаях решение проблемы одно – полная замена пластикового окна. Производитель и установщик по договору несут ответственность за качество изделия и выполненные работы. Именно по этой причине не стоит заниматься установкой самостоятельно. Лучше доверить дело профессионалам, которые сделают работу с соблюдением всех необходимых норм.
Потеют стеклопакеты: что делать?
Как уже было сказано выше, если потеет стекло внутри стеклопакета, решение одно – замена. Если дело в разгерметизации – то подойдет замена самого стеклопакета. А если это брак во всей конструкции или же следствие неправильной установки, то придется менять все окно целиком.
Если по какой-либо причине вы не можете обратиться к производителю или установщику (например, нет договора, или гарантия закончилась, и денег на ремонт нет), то можно попробовать самостоятельно починить и заменить стеклопакет.
Потеет стеклопакет внутри между стеклами: как исправить
Для этого нужно снять штапик. Затем следует аккуратно вынуть стеклопакет из оконного профиля, найти место разгерметизации и расчистить его.
Далее необходимо просушить стеклопакет, чтобы излишняя влага ушла. Для этого отлично подойдет фен, причем не обязательно строительный.
Теперь необходимо сделать стеклопакет герметичным. Тут понадобится хороший герметик. Если Вы владелец машины, то у Вас наверняка найдется таковой. Если же нет, тогда придется прикупить. Все же это дешевле, чем покупать готовый стеклопакет.
Вот и все. При желании можно заменить и силикагель, чтобы влага, которая могла остаться после просушки, впиталась в него и больше Вас не беспокоила. Для этого в алюминиевой рамке просверливаем отверстие (в однокамерном стеклопакете – одно, в двухкамерном – два). Действовать нужно максимально осторожно, чтобы не просверлить рамку насквозь. Если хотите, воспользуйтесь ограничителем.
Высыпаем старый силикагель и засыпаем новый. Чтобы было удобнее, можно сделать воронку из небольшого листа бумаги. Постарайтесь полностью заполнить раму.
Ну и не забудьте про герметизацию всех отверстий.
Последний шаг – вставляем стеклопакет на место и закрепляем штапики. Теперь Вас не будет беспокоить тот факт, что стеклопакет потеет изнутри. Никакие холода и шумы с качественными окнами Вам не страшны.
Ремонт окон в Москве
Если Вы столкнулись с проблемой запотевания стеклопакета, то, скорее всего, Вам придется обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Компания Тепло Дома с удовольствием предложит Вам свои услуги. Мы заменим вышедший из строя стеклопакет, и Ваши окна станут как новые.
Запотевание стеклопакета изнутри
Конденсат на оконном стекле не относится к норме, однако такое нередко случается. При этом его может характеризовать разное расположение.
Конденсат на оконном стекле не относится к норме, однако такое нередко случается. При этом его может характеризовать разное расположение. Бывает, что пластиковое окно потеет изнутри комнаты, случается, что снаружи квартиры. Однако это не единственные варианты. Возможно, что процесс происходит в самой конструкции, и тогда вы увидите, что внутри стеклопакета — влага и вода.
Почему стеклопакеты запотевают изнутри
Такая реакция в большинстве случаев возможна в связи с разгерметизацией изделия. Причем возникать она может и в глухих, и в открывающихся комплектах. Если стеклопакеты потеют изнутри, значит, в них попадает влага. Впоследствии она будет замерзать и расширять стыки в местах, где произошла разгерметизация.
Здесь отметим, что вода внутри стеклопакета — не единственное последствие. В зависимости от погодных условий и комнатной температуры также может наблюдаться изморозь, которая тоже является следствием разгерметизации. Если стеклопакет запотевает внутри, в дальнейшем он может и заморозиться.
Разгерметизация: из-за чего возникает эффект?
Разгерметизация – ещё одна причины запотевания окна. Но откуда она берется? Может возникать деформация конструкции по причине перепадов температур. При снижении температуры воздуха и уменьшении его объема внутри слишком большого «пакета» стекла соединятся друг с другом. В результате они разрушатся, и произойдет разгерметизация «пакета».
Также, проблема может быть и в заводском браке. Кроме того, возможно, деформация и последующая разгерметизация вызвана неправильной установкой. Вопрос, почему потеет стеклопакет внутри комнаты, спустя время может возникнуть, если вам не по размеру подобрали рамы и неверно смонтировали всю конструкцию — так, что она потом «поедет».
Не исключаются и ошибки в эксплуатации, а также поломки ввиду неприятности по вине «человеческого фактора». Может быть, микротрещинки возникли от случайного удара по стеклу. Или же запотевание внутри стеклопакета стало следствием того, что решили установить жалюзи на окнах и неправильно выбрали расстояние для отверстия.
Кроме того, сверление всегда приводит к разгерметизации. Если пластиковые, деревянные окна потеют внутри стеклопакета, а на них вы ставили роллеты или другие подобные конструкции, возможно, забыли загерметизировать места креплений или плохо выполнили эту работу.
Проблемы с силикагелем
На вопрос, почему потеют пластиковые окна изнутри, ответом может быть проблема с поглотителем водяных паров. В алюминиевых дистанционных рамках в этом качестве выступает силикагель. Почему потеет пластиковое окно внутри в этом случае? Во-первых, использованный в конструкции силиконовый гель может быть некачественным. Во-вторых, по каким-то причинам его может вообще не быть. В этом случае, как и при разгерметизации, то, что потеет стеклопакет внутри, — это не единственное следствие. В холод между стекол вообще может образовываться наледь.
Запотел стеклопакет внутри: что делать?
Наблюдаете всесезонный конденсат между стеклами? Или летом потеет стеклопакет внутри комнаты, а зимой в нем заметна изморозь? В этом случае легкими мерами не обойдешься. Если проблему с герметизацией оконных проемов часто можно решить использованием монтажной пены, то тут без демонтажа-монтажа, как правило, дело не уладишь. В большинстве случаев причину, почему запотевают пластиковые окна внутри, можно не искать, ведь известны дальнейшие действия. Наиболее часто в ответ на вопрос: «Стеклопакет потеет изнутри, что делать?», причем и при проблемах с разгерметизацией, и с силикагелем, рекомендуется поменять весь комплект.
Как избежать запотевания
Если не хотите задаваться вопросом, почему потеют металлопластиковые окна изнутри, с умом подходите к выбору покупки. Приобретайте конструкции от надежных производителей. В их многообразии на рынке разобраться бывает сложно. Можете посидеть на интернет-форумах в темах, где обсуждается, отчего потеют окна изнутри. Скорее всего, люди, живущие в аналогичных условиях и не сталкивающиеся с этой проблемой за долгие годы эксплуатации стеклопакетов, смогут посоветовать, где лучше купить ПВХ-окно.
Покупая изделия, прихватите с собой опытного друга. Пусть человек проверит качество стекол, посмотрит, на месте ли силикагель. Внимание стоит уделить и слоям герметизации. К причинам может относиться и отступление от технологии в этом случае. Считается, что первый слой должен быть не менее четырех миллиметров глубиной, второй — от девяти миллиметров.
Сами вы можете посмотреть документацию о соответствии продукции ГОСТам. Если так поступите, вопрос, почему потеют окна внутри квартиры, впоследствии может у вас не возникнуть.
Внимание уделите и монтажу. С ситуацией, когда запотевает стеклопакет внутри, не сталкиваются те, кто неукоснительно соблюдает правила. Например, по ГОСТу не стоит заниматься установкой окон при температуре ниже +5 градусов в помещении. Да и в целом монтаж в квартире всегда лучше перенести на теплое время года.
Почему запотевают пластиковые окна внутри: решение проблем с помощью вентиляции в квартире
Пластиковые окна становятся популярнее год от года благодаря свои м м ногочисленным положительным качествам. Они изолируют комнаты квартиры от уличного шума, хорошо удерживают тепло, не требуют проведения сложных мероприятий по уходу за ними, имеют презентабельный вид и, по нынешним временам — доступную цену.
Почему запотевают пластиковые окна внутри
Однако, как и у всех элементов обустройства дома, у окон ПВХ есть и свои недостатки, к которым относится появление влаги на стеклах во время перепада температур. Почему запотевают пластиковые окна внутри и можно ли этого избежать? Этот вопрос волнует многих собственников жилья, в котором установлены стеклопакеты, так как подобные проявления приводят к возникновению вокруг рамы плесневых проявлений, а они впоследствии могут перекинуться и на остальную отделку стен.
Последствия излишней сырости — пятна плесени на откосах и стенахПричины появления проблемы
Как известно, нагретый воздух в помещении поднимается вверх , поэтому чаще всего сырость, а затем и грибок возникают в верхних углах рамы. Происходит это по причине перепада температур теплого воздуха, идущего из квартиры и холодного, проникающего с улицы. Самая выраженная разница между ними создается именно в верхней части рамы. При их «столкновении» и происходит образование конденсата, но только в том случае, когда отсутствуют элементы вентиляции, способствующие постоянному выветриванию влаги. Это проявление можно охарактеризовать, как образование «точки росы», то есть создается температура, при которой влага, находящаяся в воздухе, превращается в конденсат, который сверху стекает вниз по стеклу. Кстати, он также может активно образовываться и в нижней части окна.
Конденсат на внутренней стороне ПВХ-окна
Существует и еще целый ряд причин, способствующих образованию конденсата в «точке росы»:
Резкие перепады атмосферного давления, обычно сопровождающиеся столь же резкими переменами погоды. Понятно, что повлиять на это человек не в силах.
Повышенная сырость в комнате, например, идущая из подвальных помещений, особенно в квартирах, расположенных на первых этажах многоэтажных зданий.
Избыточная влажность, возникающая в результате приготовления пищи или долговременного поступления пара — это в основном касается помещений кухни и ванной в частных домах, где часто устанавливаются небольшие по размеру окна ПВХ.
Высокая температура в комнатах дома, при очень низкой за окном. В таких случаях на стеклах окон может даже возникнуть обледенение — замерзание конденсата в нижней части окна.
В сильные морозы при неправильно подобранном или неграмотно установленном ПВХ-окне можно наблюдать и такую картину
Герметичность стеклопакета считается неоспоримым его достоинством, но и она же лишает возможности материалам «дышать», что тоже является причиной запотевания стекол .
Большое количество комнатных цветов также может стать причиной образования конденсата на окнах. Растения требуют периодического полива, который дает определенное количество влажных испарений, и они, не имея выхода в связи с герметичностью конструкции, оседают на стеклах окон. Кроме этого, если цветы установлены на подоконнике плотным рядом, то они перекрывают поступление теплого воздуха от батарей к раме и стеклу окна, что также вызывает перепады температур и ведет к образованию конденсата.
Обилие комнатных цветов на подоконнике тоже зачастую становится причиной излишней сырости
Наличие конденсата на оконных рамах может быть вызвано и тем, что слишком широкий подоконник перекрывает поступление теплого воздуха от батареи к окну, направляя его в сторону комнаты. По правилам нагретый воздух должен направляться вве рх вд оль окна, создавая тепловую завесу, не допуская попадания холодного, идущего от окна в комнату, и одновременно активно вентилируя поверхность окна.
Слишком широкий подоконник нарушает естественную вентиляцию внутренней поверхности окна
Бытовые причины, такие, как проведение ремонтных работ с применением растворов и клея, а также просушка белья в условиях квартиры в зимний период тоже являются причинами образования капель влаги на пластиковых окнах .
Нельзя не упомянуть и ошибки, которые, возможно, были сделаны при монтажных работах в ходе установки рам. Они очень часто являются причиной появления конденсата. К наиболее распространенным дефектам установки можно отнести:
— стеклоблоки, изготовленные с отступлениями от технологии производства, которые не соответствуют заявленному качеству и характеристикам, и поэтому неспособные защитить дом от холода, сквозняка и шума;
— выбранные для монтажа окна комплектующие, не соответствующие данной конструкции;
— некачественная заделка монтажной пеной швов между стеклопакетом и стеной;
— недостаточное утепление откосов со стороны улицы, в результате чего холодный воздух проникает в швы между стеной и рамой;
— использование некачественных материалов при изготовлении стеклопакета;
— отсутствие или неправильное расположение водоотводящих отверстий в раме.
Причиной возникновения конденсата, обледенения и пятен плесени как на раме, так и вокруг нее может стать несоответствие толщины стеклопакета климатическим условиям региона. При зимних температурах ниже 20 градусов не подойдут однокамерные стеклопакеты — они просто по своим характеристикам не способны защитить помещение от холода в зимние морозы. Поэтому при низких зимних температурах спасти от ветра и промерзания могут двухкамерные стеклопакеты, а сами рамы ПВХ (профили, из которых они изготовлены) должны иметь не менее 5 камер.
Видео — Основные причины запотевания пластиковых окон
Решение проблем
Чтобы решить проблемы, зависящие от владельца квартиры, и избавиться от образования конденсата, нужно принять некоторые доступные меры.
Как можно решить проблему запотевания стекол?Нормализация влажности и температуры
Зная причины возникновения конденсата на стеклах и рамах окон, можно начинать искать решение этой проблемы. Для этого необходимо провести определенные действия по снижению влажности или повышению температуры в помещениях. Проделав это, можно в значительной мере избавиться от возникновения подобного неприятного проявления.
Комнатный гигрометр — прибор для определения относительной влажности и температуры в помещении
Чтобы быть осведомленным об уровне относительной влажности в комнате, необходимо обзавестись гигрометром. «Точка росы» напрямую зависит от уровня влажности и температуры за окном и внутри помещения. Чтобы иметь представление о том, какие температурно-влажностные показатели приводят к образованию конденсата, можно обратиться к следующей таблице:
Причины и устранение запотевания пластиковых окон в доме
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
Если еще несколько лет назад качественные стеклопакеты могли себе позволить лишь достаточно состоятельные люди, то сегодня их можно увидеть буквально на каждом шагу. Их преимущества очевидны: стильный внешний вид и превосходная теплоизоляция. Однако есть у пластиковых окон и один весомый недостаток – они запотевают. Впрочем, справиться с этой бедой можно достаточно просто. Итак, почему потеют пластиковые окна в доме и что с этим делать?
Причины образования конденсата
Многие обладатели пластиковых окон считают, что их запотевание – процесс совершенно естественный и нормальный. Между тем, если явление наблюдается каждый год, следует найти его причину и устранить ее. Обвинять производителя и установщика здесь не стоит. От ошибок не застрахован никто, но на их долю приходится порядка 4% общего числа проблем (а если при покупке на окнах не было заметных дефектов, то процент и вовсе стремится к нулю). Во всех прочих случаях ответ кроется в неправильной эксплуатации окон.
Чаще всего причиной конденсата на стекле является неправильная эксплуатация окон
В качестве примера можно выделить следующие случаи:
В попытке сэкономить были куплены более доступные однокамерные стеклопакеты.
Батарея, находящаяся под окном, перекрыта, что затрудняет циркуляцию воздуха. Устранить проблему просто – уменьшить ширину подоконника.
Некачественная вентиляция, из-за чего влажный воздух не выходит наружу. Чаще всего достаточно просто прочистить воздуховод.
Цветы и всевозможные растения на подоконнике, увлажняющие воздух.
Огрехи при монтаже.
Сначала разберем, почему потеют окна в доме, если пластиковые стеклопакеты качественные и установлены по всем правилам.
Чаще всего стекла в пластиковых окнах запотевают зимой. При этом конструкция отдельных моделей подразумевает специальную систему зимнего проветривания, но к сожалению, знают об этом далеко не все. В итоге в нужный режим окна с наступлением холодов не переводят, а это сокращает подачу воздуха и гарантирует образование конденсата.
Лучше всего устанавливать окна со специальной системой проветривания
Не стоит думать, что причина запотевания кроется в экономии: начать «плакать» может даже самый дорогой и качественный стеклопакет. Окна герметичны, так что холодный воздух снаружи она не проводят. Это одновременно и хорошо (из помещения медленнее уходит тепло), и не очень: если не обеспечить должную вентиляцию, можно не сомневаться, что окна запотеют. Параллельно в помещении образуется не самая здоровая атмосфера, а это означает, что растения и люди в нем могут начать болеть.
Запотевшие окна в деревянных домах
Потеют пластиковые окна и в доме из дерева. Здесь чаще всего причиной становится некачественная вентиляция, в отдельных случаях она даже не заложена в проекте здания. Логика подобных вещей проста: строители надеются на достаточный воздухообмен благодаря стенам из дышащего материала. На практике же это приводит к влажности до 70% в помещениях, за счет чего избыток влаги и оседает на окнах. Устранить неисправность просто – самая простая электрическая вентиляция исправит ситуацию.
Другой причиной может стать печное отопление в деревянном доме. Из-за его особенностей заметно повышается влажность и на окнах образуется конденсат. Подробнее об этом читайте в статье “Запотевание деревянных окон“.
Запотевание окон изнутри
Запотеть окно может не только снаружи, но еще и изнутри, что представляет куда более серьезную проблему. Вытереть такую влагу невозможно, а при замерзании она обращается в лед, грозя сломать стекло. Почему потеют в доме пластиковые окна изнутри? Чаще всего причиной является банальный брак, а исправить ситуацию можно только заменой стеклопакета.
При замерзании окна изнутри потребуется полная замена стеклопакета
С данной неприятностью следует бороться, так как последствия могут быть не только непредсказуемыми, но еще и весьма неприятными. Взять хотя бы наледь на окнах, которая добавит в микроклимат влажность и холод. По весне же вся влага начнет активно впитываться в стены, разрушая их.
Борьба с запотеванием
Прежде всего, следует установить, из-за чего именно возникает проблема. Проще всего с вентиляцией – достаточно поднести к вентиляционному отверстию зажигалку или свечу и посмотреть, не отклонится ли пламя. Если оно недвижимо, значит, прочистка необходима. В большинстве случаев бывает достаточно снять решетку заграждения и тщательно вымыть ее от скопившейся пыли и жира. Если же внутри самого канала образовался засор, необходимо его прочистить. В самых трудных случаях дело не обойдется без звонка в обслуживающую компанию.
Если проблема кроется в подоконнике, то его по возможности обрезают. Если это невозможно, то остается только переставлять радиатор. Помочь справиться с этим может сантехник, чаще всего процедура занимает менее дня.
Необходимо правильно подобрать размер подоконника или сделать его вентиляцию
Чтобы узнать, не заключается ли проблема в откосах, следует определить, из чего они сделаны. Если они зашпаклеваны или заштукатурены, необходимо заменить их на изделия из гипсокартона. Этот материал отличается повышенными теплоизоляционными свойствами, так что можно не опасаться проникновения холода в помещение.
Другим важным моментом является утепление стены, непосредственно выходящей на улицу. Это особенно важно, если она обладает большой площадью поверхности. Утепление можно организовать внешнее и внутреннее, конкретный вариант следует рассматривать, исходя из выбранного утеплителя.
Если ни одно из описанных выше решений не устраняет проблему, остается лишь признать, что причина лежит в самом стеклопакете или в качестве его установки. Скорее всего, в процессе производства были допущены огрехи. Здесь поможет лишь опытный мастер, который сможет осмотреть проблемные окна и при необходимости произведет ремонт.
Народные методы
Как уже говорилось, причиной того, что запотевают пластиковые окна, является высокая влажность. Соответственно, для решения проблемы нужно от нее избавиться. Действовать необходимо последовательно. К примеру, при готовке, а особенно варке, следует пользоваться вытяжкой, чтобы вся лишняя влага сразу же вышла наружу. Также не стоит давать чайнику слишком долго кипеть, выделяя клубы пара.
Использование вытяжки на кухне предотвращает скопление лишней влаги в доме
Если же стекла уже запотели, просушить их можно, направив на них вентилятор. Другой, даже более доступный вариант – это пара горящих свечей, которые устанавливают на подоконник. Они не только смогут просушить оконный проем целиком, но еще и выделят углекислый газ, который так нравится растениям.
Горящая свеча – романтичный способ избавления от конденсата на стекле
Другим интересным решением станет специальный химический аэрозоль для автомобиля. Сперва следует тщательно вымыть окна, а после нанести состав. Правда, действовать надо с особой осторожностью, во время работы на лице должен быть респиратор, а на руках – перчатки.
Для правильного направления потоков воздуха можно изготовить конвекционные экраны, направляющие тепло от батарей к окнам. Делаются они под углом к батарее и маскируются под всевозможные красивые декоративные элементы.
Конвекционный экран направляет тепло от батареи на окно
Остается отметить один из наиболее интересных и при этом радикальных способов. Всем известно, что лучшей защитой является нападение, так что данная методология подразумевает превращение холодных окон в полноценный обогревательный элемент. Для начала потребуется проклеить по периметру стекла нихромовую нить, фольгу или токопроводящую пленку, по которой необходимо подать напряжение в 24 вольта. Купить материалы сегодня можно практически в любом строительном магазине. Правда, перед монтажом лучше лишний раз проконсультироваться со специалистом.
Устройство стеклопакета с электрообогревом
И наконец, очень простой, эффективный и совсем не дорогой способ избавления от запотевания – создание дополнительной камеры при помощи установки прозрачного ПЭТ листа. Эту процедуру сможет провести каждый после просмотра данного видео:
Стоит понимать, что запотевшие окна – это не норма. Они свидетельствуют об излишней влажности, а та в свою очередь, крайне негативно воздействует на обитателей дома. Сама по себе проблема решается достаточно просто, следует лишь уделить ей немного времени.
Почему потеют окна – причины и их устранение
Почему потеют окна – причины и их устранение
Запотевание стекол приводит не только к ухудшению обзора и светопропускной способности, но и появлению опасной плесени на окнах и откосах.
Поэтому, мы хотим разобраться, почему потеют окна и как решить эту проблему:
Почему потеют пластиковые окна?
Под термином «потеют окна» принято понимать скопление конденсата на стеклах.
Пластиковые стеклопакеты, с одной стороны, лишены многих недостатков деревянных окон, но тем не менее они тоже часто запотевают.
Причиной тому является их практически абсолютная герметичность.
Причина запотевания пластиковых окон
Казалось бы, парадокс, но все дело в том, что незначительные щели в деревянных окнах учитывались при проектировании вентиляции помещений.
Это касается практически всех зданий советского времени постройки.
Тех, которые изначально имели деревянные окна.
Соответственно после их замены на пластиковые происходит нарушение работы вентиляционной системы.
В результате влажность воздуха в помещении сильно повышается, что и приводит к запотеванию стекол.
В случае неправильной работы вентиляции даже проветривания помещения несколько раз в сутки недостаточно.
Откуда в помещении берется такое количество жидкости?
Не все знают, что один человек в течение суток выделяет до 2-3 литров жидкости.
Кроме того, влага выделяется в процессе приготовления пищи, стирки, принятия водных процедур и прочего.
Когда вентиляция не обеспечивает эффективный воздухообмен в помещении, скопившаяся в воздухе влага оседает на окнах и других прохладных поверхностях.
Конечно, возможны и другие причины, но о них мы расскажем ниже.
Почему окна потеют зимой
Почему окна потеют зимой?
Чаще всего окна потеют именно зимой.
Это происходит по той причине, что точка росы оказывается на поверхности стекла.
Точка росы – температура, при которой влага, имеющаяся в воздухе, начинает конденсироваться, то есть оседать в виде капелек воды.
В некоторых случаях скопление конденсата на стеклах связано с нарушением конвекции воздуха в помещении.
Как известно, теплые воздушные массы поднимаются вверх помещения, а холодные наоборот –вниз.
Такое движение воздушных масс и называется конвекцией, в процессе которой происходит обдув окон теплым воздухом.
Соответственно, нарушение этого процесса приводит к переохлаждению стекол, что вызывает скопление конденсата.
Что происходит с окнами зимой
Бывают ситуации, когда запотевают не все окна, а только одно.
Это говорит о том, что проблема заключается в дефекте самого окна.
К примеру, по причине его разгерметизации точка росы смещается в сторону помещения.
По этой же причине конденсат может скапливаться по периметру рамы.
Также запотевание может быть обусловлено и другими факторами:
неправильно выполнены откосы, что приводит к их переохлаждению;
наличие на подоконнике большого количества растений, которые также испаряют влагу;
низкая температура воздуха в помещении.
Почему потеют деревянные окна
Почему потеют деревянные окна?
Деревянные окна, особенно старого образца, менее герметичные и теплые, чем пластиковые.
Поэтому в большинстве случаев их запотевание связано с тем, что стекло охлаждается, в результате чего точка росы оказывается на его поверхности.
В такой ситуации конденсат образуется даже, если влажность воздуха в помещении нормальная.
Конечно, возможны и другие причины, описанные выше, такие как:
повышенная влажность воздуха;
нарушение конвекции;
недостаточный нагрев помещения.
Окна на балконе
Почему потеют окна на балконе?
Причины запотевания окон на балконе такие же, как и в квартире.
Если балкон неотапливаемый, конденсат появляется чаще всего в результате низкой температуры внутри него.
Теплый влажный воздух из помещения выходит на балкон, после чего влага оседает на холодных окнах.
Если балкон утепленный и имеет пластиковые окна, образование конденсата на стеклах обусловлено отсутствием вентиляции.
Когда потеет между окон
Почему потеет между окон?
Появление конденсата между деревянными окнами происходит по той же причине, по которой они запотевают снаружи.
Совсем другое дело, если конденсат появляется между стекол пластикового окна, так как оно должно быть герметичным.
Соответственно ни о какой влаги внутри речи быть не может, и производитель дает на это гарантию.
Поэтому в случае разгерметизации стеклопакета необходимо обратиться к поставщику окон либо произвести его ремонт.
Что делать, если потеют пластиковые окна
Что делать, если потеют пластиковые окна?
Как мы выяснили, основной причиной запотевания пластиковых окон является плохая вентиляция.
Соответственно, необходимо принять меры, чтобы ее улучшить.
Наиболее эффективным решением являются приточные клапана, которые бывают двух типов:
оконные – монтируются на окна;
стеновые – для их установки необходимо выполнить в стене сквозное отверстие по диаметру клапана.
Оконные клапана в свою очередь делятся на два типа:
щелевые – не требуют выполнения отверстий в раме или другого механического вмешательства;
накладные – для установки необходимо сделать в раме отверстия.
Вне зависимости от типа конструкции и расположения клапана, все они позволяют регулировать уровень притока воздуха.
Если уровень влажности в помещении нормальный, при этом окно все равно запотевает, проблема наверняка заключается в плохой конвекции воздуха.
Что делать с конденсатом на окнах
Причиной тому обычно служит большой вынос подоконников и плотные шторы, которые являются преградой на пути потока горячего воздуха.
В таком случае обеспечить нормальную конвекцию воздуха помогают специальные решетки, встраиваемые в подоконники.
Благодаря им поток горячего воздуха от радиаторов отопления беспрепятственно поднимается вверх и обогревает стекло.
Для установки решеток в радиаторах необходимо вырезать отверстия соответствующего размера.
В ситуациях, когда окно начинает запотевать по периметру, требуется теплоизоляция откосов.
Для этих целей может использоваться минеральная вата, пенопласт или даже монтажная пена.
Утеплитель должен заполнить пространство между стеной и отделочным материалом, к примеру, гипсокартоном либо пластиковыми панелями.
Конечно, иногда пластиковые стеклопакеты запотевают по той причине, что они «холодные» сами по себе.
Как правило, это относится к наиболее дешевым однокамерным моделям, которые, по сути, не предназначены для жилых помещений.
В таком случае необходима их замена на двух- или даже трехкамерные стеклопакеты.
Что делать с деревянными окнами
Что делать, когда потеют деревянные окна?
Если запотевают деревянные окна, их в первую очередь необходимо герметизировать.
Для этого все участки прилегания стекла к деревянной раме нужно промазать герметиком.
В местах прилегания деревянных рам друг к другу желательно использовать специальные оконные уплотнители.
Последние изготавливают из разных материалов:
поролон – наиболее дешевый, но недолговечный уплотнитель;
резина – со временем деформируется и разрушается под воздействием влаги;
силикон – эластичный и долговечный, но при том наиболее дорогой уплотнитель.
Если окна старые, имеют большие щели в зимнее время можно воспользоваться старым народным способом герметизации и утепления – заклеить их бумагой или, еще проще, скотчем.
Что делать когда потеют окна
Как предотвратить запотевание окон?
Напоследок рассмотрим несколько мер, которые позволят предотвратить запотевание окон:
Перед каждым отопительным сезоном следует осматривать состояние уплотнителя. В случае деформации, его необходимо заменить.
Окна должны быть правильно отрегулированы, так как неплотное и неравномерное прилегание рамы тоже вызывает запотевание.
Не стоит устанавливать на подоконники много горшков с цветами. Зимой их лучше переместить в другое место.
Если стекла запотевают и устранить эту проблему не получается, окно можно обработать глицерином, спиртом или водкой. Также, можно использовать специальные автомобильный спрей «антизапотеватель».
Чтобы стекла не запотевали на балконе, его следует утеплить. Это позволит сделать теплее не только балкон, но и помещение, к которому он прилегает.
Выполнение вышеперечисленных мер, рекомендаций и советов позволит эффективно решить проблему запотевания окон.
Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире
Частое появление влаги на оконной поверхности нельзя оставлять без вмешательства. Такое явление способно спровоцировать возникновение плесневых грибков на разных поверхностях квартиры, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека. Чаще всего, такая ситуация складывается из-за увеличенных показателей влажности дома, иногда причиной может быть отсутствие должной регулировки конструкции. Так или иначе, проблему нужно решать, не откладывая на потом.
Почему в квартире потеют пластиковые окна изнутри: природа конденсата
Когда внутри комнаты по стеклам копится влага, тому может быть немало причин, начиная от конструктивных особенностей оконной системы и, заканчивая климатическими и микроклиматическими условиями.
Излишек влажности способен провоцировать рост плесени, что представляет потенциальную опасность для человека. Чтобы поскорее избавиться от этой проблемы, следует выявить, откуда берется вода, что можно сделать для прекращения её появления.
Что служит причиной появления конденсата на пластиковых окнах
Почему потеют пластиковые окна в доме? Попробуем разобраться в этом вопросе. Влага, что оседает на нижней части рамы, именуется конденсатом. Она возникает, когда нарушается процесс нормального испарения жидкости. Весь воздух состоит из некоторой части водяного пара, его уровень разнится. Он зависит от того, сушится ли здесь мокрое белье, готовится ли еда, принимал ли кто ванну, на него влияет количество проживающих человек.
Когда температура воздуха понижается, водяной пар переходит из состояния газа к жидкой консистенции, что провоцирует его оседание на стеклах.
Не все материалы способны удерживать этот пар, некоторые, пропускают его сквозь себя. Стекло к таким не относится. Оно создает преграду, сквозь которую не проникают даже мельчайшие водяные частички. Подобная поверхность не удерживает тепло, на холодном покрытии пар собирается быстрее.
Запотевание стеклопакетов является признаком проблем с микроклиматом помещения. Они возникают, когда нарушаются эксплуатационные условия квартиры:
высокий уровень влаги;
отсутствие или плохая работа вентиляционной системы;
применение газовой системы отопления;
плохое проветривание ванных комнат;
отсутствие теплоизоляции пола, потолка;
сушка белья в квартире;
существующие протечки водопроводных кранов;
низкий уровень отопления в холодное время года.
Когда проблема движения воздушных потоков не является главной, нужно уделить внимание конструкции окна. Иногда малейшая корректировка позволяет быстро исправить ситуацию, избавившись от капелек воды. В других случаях, для решения проблемы потребуется полная замена всего стеклопакета. Однако принимать такое решение может только специалист.
Существует еще одна причина запотевания окон – недостаток проветривания. Когда воздух помещения долгое время стоит на месте, хозяева пренебрегают регулярным проветриванием, состояние стеклопакетов ухудшается.
Особенно часто проблема редкого проветривания возникает у жильцов домов, находящихся в экологически неблагоприятных зонах. К ним относятся:
дороги, где активно движутся автомобили, выпуская большое количество выхлопных газов;
местность открытого типа, где часто бывают сильные ветра;
территория промышленных предприятий, которые постоянно производят выбросы токсического вида в атмосферу.
Люди, живущие в таких зонах, проветривают очень редко. Комнаты, не выпуская влагу наружу, накапливают её. Лучшим выходом из такой ситуации является приобретение стеклопакетов, конструкция которых предусматривает особую фурнитуру. Эти системы позволяют поворачивать ручку до угла в 45 градусов, что дает возможность пускать вовнутрь свежий воздух, не допуская значительного охлаждения помещения.
Из-за чего потеют пластиковые окна в зимние месяцы
Как устранить запотевание окон в доме, что возникает зимой? Такая ситуация проявляется очень часто, в холодный период, окна открываются редко, холод стекла провоцирует образование капель воды, что становятся наледью.
Проблема развивается, когда отопительные приборы работают на полную мощность, что повышает температуру воздуха в комнате до 25 градусов. Если стоят деревянные окна, они обязательно имеют микрощели, пропускают воздух извне, снижая разницу температур. После установки современных, герметичных пакетов, ситуация меняется, влага остается внутри дома.
Другой причиной появления воды является образование «мостиков холода». Холодный подоконник дает разницу температур, из-за этого показатели температуры варьируются в пределах 5-7 градусов. Это приводит к возникновению конденсата.
Если существуют сквозняки, вода собирается около окна. К примеру, это происходит по причине промерзания нижней петли, из-за существующей щели возле неё.
Почему потеют пластиковые окна в доме: несовершенства и дефекты конструкций
Для решения проблемы появления конденсата на окнах, следует подробнее рассмотреть их устройство. Во время монтажных работ, внутрь оконного проема монтируют каркас, фиксирующий створки. Они могут быть глухими, либо открывающимися. Их количество способно разниться, от одной до двух или трех. Внутри оконной системы находится алюминиевая рамка, а также материал, что призван собирать внутрь влагу.
Подобное строение практически не дает влаге скапливаться во внутренней части системы. При выполнении монтажных работ с нарушением установленной технологии, внутри конструкции возможно образование конденсата. Чаще всего, причиной является непрочная установка створок.
Чтобы решить эту проблему, следует обратиться к специалисту. Причем затягивать с этим нельзя, постоянное воздействие влаги пагубным образом сказывается на состоянии фурнитуры и механизмов, что приводит к их преждевременному износу или поломке.
Почему потеют пластиковые окна изнутри в частном доме: брак и повреждения конструкции
Разбираясь, почему потеют окна в квартире, важно рассмотреть вероятность заводского брака. Для того чтобы избежать возникновения проблемы, когда окно потеет, следует приобретать только качественные конструкции у проверенных производителей, избавив себя от необходимости демонтажа уже установленного блока и замены его на новый.
К браку заводского типа относят такие дефекты:
наличие зазора между створками;
деформация рамы;
неправильная форма рамы;
неправильная или некачественная фиксация фурнитуры.
За качество оконных систем несет ответственность их производитель. Небольшие отклонения от требований ГОСТа могут провоцировать возникновение проблем, среди которых будет запотевание и образование на стекле потеков воды. Обнаружив такие проблемы, особенно, если гарантийный срок, распространяющийся на стеклопакет, еще не истек, следует обращаться к компании, установившей блоки.
Оконные системы потеют из-за наличия трещинок на рамах, стеклах или иных элементах конструкции. Повреждения возникают по причине неправильной транспортировки блоков, неаккуратного монтажа. Не обращать внимания на брак нельзя, он требует немедленного устранения.
Запрещается устранять дефекты собственными силами, к примеру, использованием замазки, клея. Результат вряд ли будет долговечным, а время будет потеряно. Стекло, на котором появились трещины, следует обязательно менять. Только так можно защитить свой дом от образования конденсата и роста плесени.
Специалисты не рекомендуют ставить однокамерные стеклопакеты в помещения, являющиеся жилыми. Такая конструкция не будет хорошо держать тепло. Низкая стоимость таких систем вполне оправдывает их невысокие технические характеристики.
Почему потеют окна ПВХ: как уровень качества материалов влияет на эксплуатацию окон
Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире? Иногда проблемой являются материалы, из которых сделаны эти конструкции. Часть из них обладает низким уровнем проницаемости пара, у других – эта функция может вовсе отсутствовать. Без этого свойства, оконные системы не справляются с выведением пара за пределы помещения, из-за чего он копится.
Применение грунтовки, как отделочного материала во время установки ПВХ окна, играет негативную роль на уровне паропроницаемости. Ухудшают значения этого показателя обои, созданные на основе винила или флизелина.
Реже потеют стекла, обрамленные деревянными рамами. Они отличаются высокой пропускной способности, это отличает их от металлопластиковых систем. Древесина имеет поры, они выводят влагу наружу и захватывают воздух вовнутрь.
Некачественный уплотнитель играет свою роль в появлении конденсата. Он провоцирует возникновение трещин, через которые уходит тепло на улицу.
Проблема избытка влаги может появляться и по другим причинам:
нарушения норм монтажа оконных систем;
неправильные замеры перед установкой;
недостаточная фиксация стеклопакетов.
«Плачущие» окна в квартире и доме: как решить проблему?
Почему потеют пластиковые окна, расположенные в кирпичном доме, стало ясно. Как же справиться с этой проблемой?
Самыми действенными являются такие способы:
Ежедневное проветривание квартиры, делать это нужно с утра, после сна, днем и вечером.
Отказ от размещения комнатных растений на подоконниках: они активно выделяют влагу, тут же оседающую по стеклам.
Протирание стекол водой, с разведенным в ней уксусом.
Починить все краны, что пропускают воду, закрыть аквариум.
Организация правильной вентиляционной системы.
Использование двух режимов работы рамы (при их наличии). Важно следить, чтобы створки были отрегулированы согласно летнему или зимнему сезону, но не наоборот.
Отказ от экономии на качественных стеклопакетах. Лучше приобрести дорогие модели, чем дешевые, которые придется менять спустя год два.
Приобретение вытяжки для кухни, обязательной используемой во время каждого процесса готовки.
Частое поддержание рам на режиме «проветривания», чтобы внутрь постоянно поступал свежий воздух.
Периодическая проверка и, при необходимости, замена фурнитуры и иных комплектующих.
Иногда для решения проблемы требуется использование глобальных методов:
увеличение секций системы отопления;
сужение подоконника;
монтаж клапана для вентиляции под подоконником;
утепление наружных стен дома;
прочистить дренажные отверстия, расположенные возле поворотно-откидного механизма;
оснащение устройства специальной гребенкой, что будет регулировать интенсивность проветривания.
Чем обработать пластиковые окна, чтобы не потели?
Решив вопрос, почему запотевают окна в комнатах, нужно искать способы предотвращения этой проблемы. Окна ПВХ требуется периодически подвергать особой обработке, для снижения вероятности появления влаги.
Можно применять такие средства:
Специальные составы, что продаются в магазинах и специально предназначены для отталкивания воды. Они работают путем создания особой пленки, не дающей влаге задерживаться. Наносить их по инструкции, иначе видимого эффекта можно не получить.
Продукт под названием «Ли-ло», продают в любом хозяйственном отделе. Концентрат наносят куда требуется, работая с защитными перчатками. Затем готовят раствор, используя 1 часть состава и 10 частей воды.
Солевые растворы (столовая ложка сырья на 5 литров воды). Готовым составом, не имеющим остатков нерастворенного вещества, натирать стекло. Если после обработки на поверхности остаются разводы белого цвета, следует повторно развести готовый состав водой и снова натереть плоскость.
Мыльный раствор, состоящий из моющего средства и воды. Им смачивают салфетку, сделанную из микрофибры, после чего обрабатывают все стекло. Потом остается лишь начисто вымыть поверхность, насухо протереть её микрофибровым полотном.
Спиртовой раствор: лучше использовать при низких температурах в помещении. Средство наносят на стекла, оно хорошо защищает их от появления водных потеков.
Чтобы окна не потели, что нужно сделать: народные средства
Народные средства не хуже защищают ПВХ окна от запотевания, чем промышленные составы. Самыми популярными являются такие:
расставить на подоконнике декоративные зажженные свечи. Этот метод работает так: свечи выделяют тепло, что уравновешивает микроклимат и не позволяет образовываться влаге на рамах;
использовать средство «Секунда»: его распыляют на поверхность стекла, потом вытирают насухо, используя газетное полотно. Важно следить за равномерностью распределения состава, иначе, там, куда она не попала, эффекта не будет;
направить поток воздуха от вентилятора на проблемное окно: хватает четверти часа для избавления от влаги;
использование смеси спирта и глицерина (пропорция состава равняется 10 к 1). После нанесения спирт испаряется, а глицерин остается пленкой на поверхности, он не дает влаге оседать. Перед нанесением такого состава, окна моют мыльным раствором, потом натирают салфеткой из микрофибры. Состав, после нанесения, не смывают.
Еще одним действенным методом является протирание поверхности смесью скипидара и калиевого масла с глицерином. Сначала готовят состав, смешивая 4 гр скипидара на основе сосны, 20 гр глицерина, 40 гр калиевого масла. Этой смесью натирают предварительно вымытое стекло при помощи губки. Затем его полируют шерстяной тканью до появления блеска.
Хороший эффект дает скомканная газетная бумага. Она хорошо убирает разводы, оставшиеся после мытья, придавая плоскости абсолютную чистоту. Кроме того, газеты придают поверхности стекла эффект отталкивания влаги.
Мелом тоже можно проводить обработку. Порошок разводят водой, затем наносят его на особо проблемные области. Для избавления от разводов, сверху плоскость промывают чистой водой.
Причин возникновения конденсата может быть много. Перед тем, как приступать к решению проблемы с использованием народных методов, следует внимательно осмотреть конструкцию самостоятельно, пригласить специалиста. Если проблем со стороны заводского брака или нарушения устройства окна нет, нужно привести к норме микроклимат в квартире и применять все доступные способы. Решать эту задачу нужно обязательно, чтобы не создавать предпосылок для образования плесени, вещества, вредящего здоровью людей.
Иногда избавиться от конденсата можно полной заменой стеклопакетов, но, принимать такое решение следует после получения консультации специалистов, лучше нескольких.
Стоит ли беспокоиться о конденсации влаги на виниловых окнах в г. Бойсе, штат Иллинойс?
Наша команда в View Point часто слышит одни и те же вопросы от наших клиентов: «Что-то не так с моими окнами, когда внутри влага?» или «Почему внутри образуется конденсат» или «Почему на моих окнах скапливается вода? Большинству домовладельцев в Бойсе, штат Айдахо, не нужно беспокоиться о конденсации. Но никогда не помешает поговорить с опытной командой для личных рекомендаций.
Конденсация на новых виниловых окнах
Это плохой знак, если вы замечаете образование конденсата внутри ваших новых виниловых окон? Конденсат на окнах плохо? По правде говоря, это может показаться тревожным, если ваши старые окна не накапливают влагу, а вы видите влагу сейчас.
По правде говоря, это неплохой знак, если вы заметили скопление воды внутри окна. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму конденсацию на окнах и защитить качество ваших новых окон.
Почему вы видите конденсацию в Windows
Что вызывает конденсацию? Когда теплый воздух соприкасается с прохладными поверхностями, может образовываться конденсат. Рассмотрим случай, когда вы выносили ледяной напиток на улицу в жаркий летний день. Горячий воздух снаружи соприкасается с прохладной поверхностью стекла, а затем снаружи стекла образуется влага.Эта реакция является причиной того, почему так много людей категорически против использования подставок, чтобы не повредить столы и мебель.
Так и окна могут «потеть» холодным зимним днем. Внутри вы очень теплые, пока работает обогреватель. Замерзающий воздух снаружи соприкасается со стеклом окон и вызывает образование влаги внутри окон. Обычные повседневные дела могут увеличить влажность в вашем доме, что приведет к увеличению «пота» на окнах. Горячая ванна или душ выделяют влагу в воздух.Приготовление пищи также может повлиять на уровень влажности в вашем доме.
Риск конденсации воздуха в помещении иногда может быть выше, если используются энергоэффективные окна. Эти продукты герметизируют ваш дом и предотвращают проникновение сквозняков через рамы. Поскольку дом герметичен, тепло и влага задерживаются внутри. Функции, которые делают ваши окна более энергоэффективными, также задерживают влагу, что увеличивает риск образования конденсата.
Влажность в зимние месяцы
Бойсе может быть холодным и сухим в зимние месяцы, поэтому многие домовладельцы приветствуют дополнительную влажность внутри.Повышение уровня влажности делает ваш дом более комфортным и снижает потребность в ежедневном использовании лосьона. В то же время слишком высокая влажность может привести к росту плесени и другим повреждениям вашего дома. Поэтому важно, чтобы вы активно снижали влажность в помещении, если начинаете замечать проблемы.
Улучшите циркуляцию воздуха, включив вентиляторы. Потолочные вентиляторы отлично подходят для больших комнат или используют вытяжные вентиляторы в ванной и на кухне. Если на улице хорошая погода, откройте окна, чтобы подышать свежим воздухом.
Если у вас есть вопросы о характеристиках виниловых окон Boise ID, наша команда всегда готова помочь. Свяжитесь с View Point по адресу 6715 W State St, Boise, ID 83714. Для консультации звоните: (208) 854-1877
. Часто задаваемые вопросы
Как убрать конденсат на окнах? Вот несколько идей по устранению конденсата в салоне: Выключите увлажнитель. Купить влагоотделитель. Убедитесь, что воздух циркулирует. Откройте окна. Увеличьте температуру.
Конденсат на окнах — это нормально? Конденсация вызвана чрезмерной влажностью в вашем доме. По мере того, как температура на улице падает, падает и температура оконного стекла. … После замены старых сквозняков на окнах возникает конденсация — это нормально, поскольку влажный воздух не выходит наружу, а холодный и сухой воздух не проникает внутрь.
Следует ли вытирать конденсат с окон?
Да.Не допускайте попадания конденсата на стекло. Удалите образовавшуюся влагу мягкой тканью. Оставьте открытыми любые вентиляционные отверстия в стеклопакетах.
Конденсация в окнах с двойным остеклением — InterNACHI®
Хотя окна с двойным остеклением кажутся стабильными, на самом деле они испытывают ежедневный цикл расширения и сжатия, вызванного тепловым насосом. Солнечный свет нагревает воздушное пространство между стеклами и заставляет газ там нагреваться и расширяться, сжимая пространство между стеклами.Ночью окно остывает, а пространство между стеклами сокращается. Это движение действует как кузнечные сильфоны и называется тепловым насосом.
Со временем постоянные колебания давления, вызванные тепловым насосом, вызывают нагрузку на уплотнение. В конце концов, на уплотнении появятся небольшие трещины, которые будут постепенно увеличиваться в размерах, что приведет к увеличению количества инфильтрации и утечки воздуха из пространства между стеклами.
Факторы отказов
Окна на солнечной стороне дома будут испытывать большие перепады температуры, что приведет к большему тепловому воздействию, напряжению уплотнения и частоте отказов.
Виниловые оконные рамы имеют более высокий коэффициент расширения, что приводит к более длительным нагрузкам на двойное остекление в сборе и более высокому уровню отказов. Windows также испытывает сбой партии, который описывает производственные циклы окон, особенно виниловых, с дефектом, что означает, что сборки окон были изготовлены с уплотнениями, имеющими небольшие дефекты, которые приведут к преждевременному выходу окна из строя.
Характер повреждения
Если это будет продолжаться, конденсация на окне неизбежно приведет к необратимому физическому повреждению окна.Это повреждение может проявиться двумя способами:
русло реки. Конденсированный пар между стеклами образует капли, которые стекают по длине окна. Вода, которая спускается таким образом, имеет тенденцию следовать по узким тропинкам и вырезать канавки на поверхности стекла. Эти борозды образуются в процессе, аналогичном формированию каньона.
кремнеземистая дымка. После того, как силикагель пропитается, он будет разрушаться проходящими потоками воздуха и накапливаться в виде белых «снежинок» на поверхности окна.Считается, что если это повреждение присутствует, окно необходимо заменить.
Обнаружение отказа
Конденсация не всегда видна. Если неисправность произошла недавно, неисправное окно может быть неочевидным, поскольку конденсация обычно не образуется, пока окно не нагреется прямыми солнечными лучами. Окна в тени могут не показывать никаких доказательств неисправности, поэтому инспекторы не должны нести ответственность за обнаружение неисправных окон с двойным остеклением.
Тепловидение как средство обнаружения
При правильных условиях можно использовать инфракрасную (ИК) камеру для обнаружения неисправных окон.ИК-камеры предназначены для записи разницы температур.
InterNACHI предлагает курс тепловидения, который включает информацию об использовании ИК-камер для этой цели, а также имеет форум доски объявлений, посвященный ИК.
Рекомендации для неисправных окон
По мнению отраслевых экспертов, стеклопакет можно заменить примерно в 75% случаев. Иногда необходимо заменять створки, и только в 5% случаев требуется замена всего окна.
Инспекторы должны знать, что есть компании, которые заявляют, что могут отремонтировать запотевшие окна с помощью процесса, известного как «очистка от запотевания».
Этот метод ремонта выполняется в следующем порядке:
В окне просверливается отверстие, обычно снаружи, и в воздушную камеру распыляется чистящий раствор.
Раствор и любая другая влага отсасываются с помощью вакуума.
Обогреватель постоянно вставлен в отверстие, что позволяет выделять влагу во время теплового насоса.
Инспекторы должны знать, что в настоящее время ведутся споры о том, подходит ли этот процесс для ремонта окон, которые вышли из строя, или он просто устраняет симптомы этого отказа. Конденсат появляется между окнами с двойным остеклением, когда окно скомпрометировано, и удаление этой воды не исправит само уплотнение. Окно, «отремонтированное» таким образом, хотя и без конденсации, может не обеспечивать дополнительной изоляции. Этот метод все еще довольно новый, и мнения о его эффективности широко разнятся.Тем не менее, «отпотевание», безусловно, позволяет улучшить косметическое состояние, что имеет определенную ценность для домовладельцев. Это также может снизить вероятность повреждения, вызванного конденсацией в виде плесени или гнили. Существует некоторый скептицизм относительно эффективности и рентабельности этого метода ремонта.
Таким образом, конденсат в окнах с двойным остеклением указывает на то, что стеклопакет вышел из строя и нуждается в ремонте или замене. Видимый конденсат может повредить стекло и является основным признаком повреждения герметика.
Почему у моего двойного остекления конденсируется внутри?
Это может быть тревожной находкой, но хорошая новость заключается в том, что конденсат внутри окон на самом деле указывает на то, что ваши окна работают должным образом . Фактически, вероятность образования конденсата на новых окнах такая же, как и на старых, а новые окна могут даже увеличить количество конденсата , поскольку они должны уменьшить сквозняки в доме.
Тем не менее, конденсат на окнах — это то, что мы должны попытаться уменьшить для , так как он может повредить оконные рамы.К тому же, кому нужны мокрые подоконники? Это также указывает на более серьезную проблему — чрезмерную влажность в доме.
Конденсация между стеклопакетами — это другая проблема, она указывает на сломанное уплотнение, которое необходимо починить или заменить, но мы обсудим это позже. А пока давайте посмотрим, почему у вас вообще образуется конденсат внутри окна.
Почему внутри окна образуется конденсат?
Одним из основных преимуществ двойного остекления является его способность предотвращать перемещение тепла от одной стороны стекла к другой.Это достигается за счет создания вакуума (или слоя инертного газа) между двумя листами стекла. Когда тепловая энергия накапливается с одной стороны, ей трудно проходить через этот внутренний слой, и вместо этого она отводится обратно в комнату.
Это предотвращает утечку тепла и снижает ваши счета за электроэнергию, но при этом создает значительную разницу в тепле от одной стороны стекла к другой. Именно эта разница создает условия для конденсации.
Холодный воздух содержит меньше энергии, чем теплый воздух, и он менее способен удерживать водяной пар в газообразной форме.Это означает, что воздух внутри вашего дома будет более влажным, чем воздух снаружи. Когда этот воздух попадает на холодную поверхность, например на окно, он теряет энергию, необходимую для удержания находящейся в воздухе воды, и поэтому вода будет оседать. Со временем этот эффект вызывает скопление воды, конденсирующейся на стекле, что вызывает конденсацию внутри ваших окон.
Короче говоря, оконный конденсат — это теплый влажный воздух, который снова превращается в воду, как только он попадает на более холодную поверхность, через которую он не может пройти.
Где в доме образуется конденсат?
Вы можете заметить, что в некоторых комнатах дома образуется больше конденсата:
Кухня
Ванная комната
Спальня
Подсобное помещение
Приготовление пищи, душ, ванна и стирка — все это создает значительную влажность, которая, если вы не поддерживаете очень хорошо проветриваемые комнаты , будет оседать на окнах. В этом, наверное, нет ничего удивительного.Что вызывает недоумение, так это то, что на окнах спальни образуется конденсат, поскольку мы, вероятно, не готовим и не принимаем душ.
Почему на окнах моей спальни конденсат?
Днем мы передвигаемся по дому, но ночью мы ограничены одним небольшим пространством на 8 часов и более, часто с закрытой дверью. Водяной пар, который мы теряем при дыхании за эти 8 часов, накапливается в воздухе в виде влаги. Поскольку мы стараемся поддерживать в спальнях немного прохладнее, чем в остальной части дома, и отключаем отопление на ночь, поверхность окон будет холоднее.Влага в воздухе будет конденсироваться в воду при попадании на прохладную поверхность окон, создавая конденсацию внутри окна вашей спальни.
Из-за того, что зимой разница температур внутри и снаружи больше, вы часто обнаруживаете на своих окнах больше конденсата в холодные месяцы.
Почему плохой конденсат?
Конденсация может сократить срок службы окна, так как способствует росту плесени, которая может повредить раму.Это также можно рассматривать как доказательство того, что влажность в вашем доме чрезмерная, что может быть опасно для здоровья.
Как предотвратить образование конденсата на окнах?
Чтобы предотвратить оседание конденсата на окнах, необходимо принять меры для уменьшения количества конденсата в доме в целом. В идеале мы хотим, чтобы уровень влажности был около 50%. Чтобы добиться этого, вы хотите улучшить вентиляцию в своем доме — некоторые шаги, которые вы можете предпринять, включают следующее:
Как уменьшить конденсацию в доме Сушите белье на улице, когда это возможно
Есть много способов, которые можно предпринять, чтобы предотвратить образование конденсата на окнах с двойным остеклением.Вот несколько способов уменьшить конденсацию в доме:
Проветривайте комнаты
Старайтесь открывать окна примерно на 20 минут ежедневно (да, даже зимой!) Это позволит выходить влажному воздуху и (если только это не особенно влажный снаружи) сухой воздух для его замены. Установка дренажных отверстий также может помочь уменьшить конденсацию.
Используйте вытяжной вентилятор
Если вы готовите пищу или принимаете душ, использование вытяжного вентилятора поможет удалить влажный воздух из вашей комнаты, прежде чем он осядет на поверхности и вызовет проблемы.
Используйте осушитель воздуха
Если описанные выше шаги не устранили проблему или, по крайней мере, недостаточно уменьшили конденсацию в доме, вы можете приобрести осушитель, который будет извлекать влагу из воздуха. .
Не сушите белье внутри
Сушка мокрой одежды внутри значительно увеличивает количество водяного пара в воздухе. В конце концов, вода должна куда-то уходить. Если сушка белья на улице невозможна, убедитесь, что пространство вокруг белья максимально вентилируется.
Переставьте комнатные растения
Знаете ли вы, что чем больше у вас комнатных растений, тем больше влаги вы обнаружите в воздухе? Попробуйте переместить комнатные растения на улицу зимой или выберите растения, поглощающие влагу, например папоротники, пальмы или кактусы.
Управление другими источниками влажности
Когда вы принимаете меры по защите от чрезмерной влажности, вы должны учитывать факторы, которые могут этому способствовать.Одна из наиболее очевидных причин — это живые существа, населяющие дом, каждый из которых, будь то люди, собаки, кошки или морские свинки, в течение дня выделяет водяной пар. Как это ни парадоксально, вы также можете столкнуться с повышением влажности, когда вернетесь из заклинания — поскольку пустой дом будет неотапливаемым и, следовательно, склонным к впитыванию влаги, которая будет выделяться, когда тепло снова поднимется.
Останавливают ли стеклопакеты конденсацию?
Хотя конденсация может быть хуже на окнах с одинарным остеклением (из-за того, что внутренняя поверхность окна намного холоднее, чем внутренняя поверхность окна с двойным остеклением), замены окон с одинарным остеклением на двойное остекление недостаточно для устранения проблемы.Причина в том, что хотя внутри ваших новых окон будет теплее, они одновременно избавят от сквозняков. Это уменьшит вентиляцию и будет способствовать накоплению влаги. Более того, двойное остекление не может удалить источники водяного пара внутри дома, такие как приготовление пищи или принятие душа.
Острые причины образования конденсата на окнах
Если конденсат образовался почти в одночасье, возможно, вы задаетесь вопросом, чем это могло быть вызвано.Есть несколько возможных краткосрочных факторов, способствующих этому.
Как зима вызывает конденсацию?
Когда на улице становится холодно, вероятность образования конденсата значительно возрастает. Это связано с тем, что разница в температуре внутри и снаружи больше, что больше охлаждает ваши окна и способствует конденсации водяного пара на стекле. Поэтому в начале зимы стоит предпринять профилактические меры для уменьшения предотвратимых причин конденсации двойных стеклопакетов, прежде чем они начнут развиваться.
Почему новые окна вызывают конденсацию?
Новые стеклопакеты выполняют свою работу намного эффективнее старых, сохраняя герметичность между помещением и снаружи. Без вентиляции воздуха не удивляйтесь, увидев больше конденсата после установки новых окон.
Может ли теплый пол вызвать конденсацию?
Радиаторы
помогают теплому воздуху подниматься и циркулировать, поэтому, если вы поменяли радиаторы на полы с подогревом, вы можете увидеть всплеск конденсата на ваших окнах.
А как насчет конденсации между стеклопакетами?
До сих пор мы говорили о конденсации на внутренней стороне стекла — но что происходит, когда пар попадает между оконными стеклами? Это означает, что в оконном уплотнении возникла утечка, которая позволила проникнуть водяному пару. Инертные газы внутри современного окна с двойным остеклением вносят огромный вклад в его способность удерживать тепло, поэтому, если у вас наблюдается этот симптом, вероятно, пора заменить ваши окна.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге о том, почему между оконными стеклами образуется конденсат.
Ищете новые окна для вашего дома? Просмотрите наш ассортимент JELD-WEN, в который входят раздвижные створки и створчатые окна . Мы также поставляем различные деревянные окна, алюминиевые окна и многое другое. Просто свяжитесь с нашей полезной командой, если у вас возникнут вопросы.
Изображение предоставлено 1
Конденсация? Не переживайте.| Замена Windows
в Северной Джорджии
North Georgia Replacement Windows® понимает непривлекательный внешний вид и проблемы конденсации на ваших окнах. С стеклопластиковыми окнами Infinity® от Marvin® конденсация может стать наименьшей из ваших проблем.
Почему на моих окнах конденсат?
Конденсация — это процесс, при котором водяной пар в воздухе превращается в жидкость. К сожалению, эта жидкость может прилипнуть к вашим окнам.Это происходит, когда теплый влажный воздух соприкасается с более прохладными поверхностями, такими как окна или двери. Это происходит по нескольким причинам. Уровень влажности внутри вашего дома очень важен. Любой источник влаги в воздухе может вызвать конденсацию, например душ, раковины, стиральные машины, комнатные растения и даже люди, которые потеют или дышат внутри. Конденсация снаружи обычно возникает в более теплом климате по утрам и обычно испаряется, когда наружная температура поднимается выше точки росы.Если у вас снаружи конденсация, это на самом деле хорошо, потому что это означает, что изоляция вашего окна работает должным образом. Хотя вы можете контролировать конденсацию внутри, конденсация снаружи может быть неудобной.
Проблемы с конденсацией
Конденсат внутри вашего дома может вызвать обесцвечивание, появление пятен, отслаивание обоев и появление пузырей на краске. Плесень, грибок, гниение и разложение также могут возникать или вызывать проблемы со здоровьем. Если вы испытываете конденсацию внутри помещения, проверьте свои блоки HVAC или поработайте, чтобы уменьшить избыток влаги изнутри.Часто можно увидеть сменные окна с конденсатом между стеклами. Это может быть проблемой выхода из строя уплотнения. Если у вас алюминиевые, деревянные или виниловые окна, это может случиться с вами.
Как мы можем решить ваши проблемы с уплотнением
Окна, заменяемые большинством компаний, изготавливаются из дерева, винила или других материалов. Со сменными окнами North Georgia мы предлагаем окна из стекловолокна Infinity от Marvin Ultrex® . Ultrex® , по сравнению с другими материалами, имеет меньшую скорость расширения, что означает более прочное уплотнение.Системы уплотнений предназначены для защиты от перепадов температуры, сильного солнечного света и влаги. В большинстве окон со временем уплотнения начинают выходить из строя из-за материала. В стеклопластиковых окнах Infinity от Marvin каждая часть окна сделана из одного и того же основного материала — кварцевого песка. Этот богатый природный ресурс позволяет окнам Infinity расширяться и сжиматься с одинаковой скоростью, поэтому окна Infinity работают вместе, а не друг против друга, и никогда не возникает конденсации между стеклами.
Наша система уплотнений
Сменные окна для Северной Джорджии В для герметизации окон используется прочная конструкция Cardinal IG® (стеклопакет). Cardinal использует систему двойного уплотнения с полиизобутиленом (PIB) в качестве первичного уплотнения и силиконом в качестве вторичного уплотнения. Cardinal также снижает вероятность попадания влаги в агрегат за счет использования четырех изогнутых углов вместо обычных четырех углов соединения в проставке. Система двойного уплотнения Cardinal превосходит большинство других конструкций стеклопакетов.
Эти вопросы вам знакомы? У вас вышла из строя пломба? Свяжитесь с North Georgia Replacement Windows , чтобы заменить запотевшие окна, или ответьте на любые ваши вопросы о конденсации.
Как предотвратить образование конденсата на алюминиевом окне
Большинство из нас, вероятно, не задумывается о конденсации на наших окнах и вокруг них. Жители Северного Техаса обычно испытывают повышенную влажность в помещении весной, когда температуры подвержены неожиданностям.У нас часто бывают более прохладные дни, особенно по утрам и вечерам. В результате это может быть пиковое время для образования конденсата на наших окнах. Иногда мы испытываем тот же эффект позже, осенью и зимой, когда снова начинает остывать. Конденсация на окнах кажется относительно незначительной проблемой, но может привести к другим проблемам. Мы рассмотрим, почему домовладельцы должны быть обеспокоены, почему алюминиевые оконные рамы особенно чувствительны к воздействию конденсата и какие решения доступны.
Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы перейти вперед:
Стоит ли беспокоиться о конденсации за пределами Windows? Изображение: Pixabay
Какие проблемы может вызвать конденсация?
Несмотря на то, что конденсация кажется безвредной, она может привести к множеству проблем, которые могут привести к более серьезным проблемам, которые должны вас беспокоить. Когда капли конденсата скапливаются на ваших окнах и рамах, мы называем это запотеванием окон.Продолжительное и повторяющееся потоотделение окон может привести к образованию плесени в окнах, вокруг них и на стенах, особенно если у вас есть утечка воздуха. Плесень может вызвать множество проблем со здоровьем, в том числе вызвать аллергию и вызвать респираторные проблемы, такие как астма и бронхит, не говоря уже о неприятном запахе. Черная плесень↗ может быть особенно токсичным и со временем привести к хроническим заболеваниям.
Конденсация может привести к другим проблемам в вашем доме. При длительном воздействии влаги окна с деревянным интерьером могут загнить.Деревянный каркас и гипсокартон в стенах вокруг окон также подвержены такому типу повреждений. Металлические детали, такие как петли и винты, могут подвергнуться коррозии, и при попадании элементов внутрь может произойти повреждение уплотнителей окон. Кроме того, протекающие окна могут способствовать ухудшению качества воздуха в помещении и проблемам со здоровьем, упомянутым выше.
Как образуется конденсат?
Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух в помещении сталкивается с более холодной поверхностью. Стекло может быть одним из самых холодных материалов в вашем доме и притягивает излишки водяного пара.Температура воздуха в сочетании с уровнем влажности определяет температуру, при которой образуется конденсат. Это называется температурой точки росы. Запуск вашей системы отопления — одна из причин, по которой вы можете заметить образование конденсата.
Почему алюминиевая оконная рама вызывает особую озабоченность?
Изображение: Андерсен
Когда дело доходит до алюминиевых оконных рам, запотевание окон — естественное явление, потому что алюминий — это металл, который имеет тенденцию легко переносить как тепло, так и холод.Когда наружная температура падает, любое внутреннее тепло, присутствующее в кондиционируемом помещении, уходит через ваши алюминиевые окна, и рама вашего окна становится холоднее. Поскольку теплый воздух изнутри соприкасается с холодными оконными рамами, падение температуры приводит к выделению влаги. Конденсат образуется снаружи в виде капель на вашем окне, а также может образовываться между стеклами. Особую озабоченность вызывают алюминиевые рамы, поскольку они обладают более высокой теплопередачей по сравнению с другими материалами.Деревянные окна и виниловые окна имеют меньшую теплопередачу, и, хотя они не защищены, они с меньшей вероятностью испытают накопление конденсата.
Можно ли предотвратить образование конденсата за пределами Windows?
Как мы узнали выше, температура точки росы является результатом контакта теплого влажного воздуха с более холодными поверхностями. Чтобы предотвратить запотевание окон, необходимо снизить процент влажности, чтобы температура точки росы была ниже температуры поверхности. Есть несколько способов добиться этого, например, использовать осушитель или поддерживать постоянную температуру в доме.Хотя это не всегда возможно, вы можете помочь сбалансировать температуру, установив на термостатах в разных частях дома одинаковую температуру.
Ванные комнаты и кухни — главные источники влажности в вашем доме. Следовательно, выпуск избыточной влажности через вентиляционные отверстия и / или вытяжные вентиляторы может помочь предотвратить конденсацию на оконных рамах за счет создания более сухой атмосферы. Более того, установка кухонных и печных вентиляторов во время готовки будет еще более эффективным, если они будут работать еще на 15-20 минут после того, как вы закончите.Аналогичные методы следует использовать для вентиляционных отверстий или вентиляторов в ванной для максимальной эффективности.
Weatherstripping↗ — это защитный материал, который можно наносить на окна, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха через стыки и рамы и предотвратить охлаждение стен и окон, уменьшая конденсацию. Хотя герметизация может решить проблемы, если это единственные места, где проникает холодный воздух, уплотнения могли выйти из строя в старых окнах.
Если в вашем доме установлены старые оконные системы, которые находятся в хорошем состоянии, но не обеспечивают надлежащей защиты от конденсата, штормовые окна могут иметь большое значение в зимние месяцы.Штормовые окна уменьшают конденсацию на ваших внутренних окнах и повышают энергоэффективность вашего дома. Хотя конденсат может образовываться на самих штормовых окнах, он действительно снижает образование инея на внутренних окнах. Воздушное пространство между двумя окнами позволяет внутреннему окну оставаться более теплым. Хотя штормовые окна не являются идеальным решением, особенно с учетом разработки более энергоэффективных окон, они могут быть хорошим выбором для исторических домов.
Осушители
Поддерживайте постоянную температуру в доме
Использовать вытяжные и вытяжные вентиляторы
Рассмотрите возможность установки штормовых окон
Что делать, если между стеклами образовался конденсат? Изображение: Джемма Эванс
Конденсация между оконными стеклами является контрольным признаком неисправности уплотнения.Наиболее эффективное и долговременное решение — замена окон с вышедшими из строя уплотнителями. Если бюджетные ограничения не позволяют произвести полную замену, стекло в створке можно заменить. Имейте в виду, что замена стекла иногда так же дорога, как замена всего оконного блока, и может длиться не так долго. Если вы решили заменить алюминиевые окна, подумайте о том, чтобы выбрать окна из винила или стекловолокна. Оконные рамы из винила или стекловолокна передают меньше энергии, чем алюминиевые, поэтому вероятность образования конденсата на раме меньше.Вы также можете подумать о замене старых одинарных окон на оконные системы с двойным, тройным или четырехкамерным остеклением.
Если вы заметили чрезмерную конденсацию на алюминиевых оконных рамах или вокруг них в прохладные месяцы в Северном Техасе, свяжитесь с Бреннаном, чтобы мы могли оценить вашу ситуацию. Хотя Brennan не предлагает ремонт окон, мы дадим вам честную оценку относительно того, пришло ли время заменить ваши окна. Если мы считаем, что у вас есть другие возможности, мы будем рады порекомендовать подходящего специалиста, который поможет вам сделать следующие шаги.Если вам действительно нужна замена окон, мы позаботимся о том, чтобы вы нашли подходящее решение для вашего дома. Пожалуйста, используйте контактную форму, чтобы начать.
Window Energy Efficiency: сопротивление конденсации
Если вы когда-нибудь выпили на улице летом, вы знаете знакомое ощущение, когда бокал «потеет» в руке. Конечно, влага идет не из трещины в стекле. Влага в теплом влажном воздухе вступает в контакт с вашим холодным напитком и оседает на внешней стороне стакана капельками в процессе, известном как конденсация .Это тот же процесс, при котором вода может конденсироваться внутри или снаружи окна !
При определенных обстоятельствах на поверхности стекла любого окна может появиться конденсат, особенно в те теплые и влажные месяцы здесь, в Хьюстоне. Тем не менее, все современные окна изготовлены из специальных материалов, которые препятствуют образованию конденсата во всех ситуациях, кроме самых экстремальных. Вот более подробное описание конденсации на окнах и того, как ее избежать.
Вы замечали, как капли воды стекают по наружному стеклу вашего окна? Он не протекает, просто образуется конденсат. Вот как этого не допустить. #CustomWindowsTX Нажмите, чтобы написать твит
Что вызывает конденсацию?
Два основных фактора играют большую роль в конденсации в таком климате, как наш: тепло и влажность наружного воздуха и температура оконных стекол. Если влажность высокая, а температура стекла низкая, водяной пар в воздухе начинает пытаться прилипнуть к стеклу и снова превратиться в жидкость.
Водяной пар требует более низких температур для конденсации, поэтому эти жидкие отложения возникают на самом холодном доступном объекте, будь то поверхность стакана с ледяной водой или холодное оконное стекло. Это может быть особенно актуально, если на улице происходит резкое изменение температуры или кондиционер дует прямо на ваши окна.
Повышение сопротивления конденсации
Современные окна с двойным остеклением значительно лучше сопротивляются конденсации, чем старые одинарные и даже старые окна с двойным остеклением.Стекло с двойным стеклопакетом помогает, но также помогают улучшенные материалы, такие как термические прокладки, используемые в алюминии, винил с воздушными каналами, предназначенный для уравновешивания потока энергии, или очень инертные конструкции, такие как деревянные окна .
Кроме того, в конструкции двойных стеклопакетов используются новейшие прокладки с теплым краем и аргон, которые, безусловно, помогают уменьшить конденсацию. (Чтобы еще раз проверить, насколько окно будет сопротивляться образованию конденсата, ознакомьтесь с инструментом для определения коэффициента сопротивления конденсации окна от AAMA.)
Pro Совет: на лучших окнах может образовываться конденсат, и его не следует путать с повреждением уплотнения. Если вы не уверены, подождите несколько часов! Внешний конденсат со временем исчезнет по мере выравнивания температур, при этом истинное нарушение герметичности с конденсацией между стеклами останется и не исчезнет в течение нескольких дней.
Другие способы предотвращения конденсации
Никто не любит иметь дело с водой, которая прилипает к окнам, даже если это временное явление.Вы можете проверить несколько дополнительных вещей, которые могут помочь снизить вероятность образования конденсата, например, убедитесь, что кондиционер не дует прямо на ваши окна. Кроме того, подстригайте кусты снаружи, чтобы они не находились рядом с вашими окнами, поскольку кусты, как правило, являются дополнительным источником влажности!
Свяжитесь с нами , чтобы узнать больше о защите окон от воды.
Как уберечь RV Windows от пота [11 полезных советов]
Совместное использование — это забота!
Жизнь в небольшом пространстве имеет свои проблемы, но также может быть одним из самых полезных занятий.Конденсация на окнах автофургонов — обычная проблема, с которой сталкиваются многие туристы. В этой статье мы рассмотрим 11 способов, как уберечь окна дома от пота.
Как уберечь RV Windows от пота [11 способов]
Эта статья содержит партнерских ссылок . Если вы перейдете по ссылке и купите что-нибудь, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Для получения дополнительной информации посетите страницу раскрытия информации.
Что заставляет RV Windows потеть?
«Запотевание» окон жилых автофургонов вызвано конденсатом.
Если мы быстро посмотрим на определение конденсации из Кембриджского словаря, мы увидим:
«капли воды, которые появляются на холодных поверхностях, таких как окна, в результате охлаждения горячего воздуха или пара». (Ссылка)
Капли воды, которые образуются внутри окон дома на колесах , возникают, когда теплый влажный воздух внутри дома на колесах (то есть водяной пар) ударяется о холодное стекло окон (когда на улице холоднее).
Эта разница температур между теплым влажным воздухом и холодным окном заставляет молекулы воды в воздухе конденсироваться на оконном стекле и образовывать капли воды.
Почему конденсация является проблемой в жилых автофургонах?
Эти вспотевшие окна жилого автофургона поначалу могут показаться несложными, но они могут быстро стать серьезными. Накопление влаги может вызвать образование плесени и грибка, гниение дерева и даже ржавчину металла внутри дома на колесах.
Что вы можете сделать, чтобы не запотеть окна жилого автофургона?
Определение конденсации дает нам ключ к разгадке .
Это влага во внутреннем воздухе, сталкивающаяся с более холодными окнами, что вызывает конденсацию водяного пара (газообразное состояние) в капли воды (жидкое состояние).
2 основных способа уменьшения конденсации в вашем доме на колесах
Итак, если мы сможем уменьшить влажность воздуха , мы сможем уменьшить количество водяного пара, сталкивающегося с охлаждающими окнами.
И еще один способ борьбы с конденсацией в доме на колесах — это уменьшить разницу температур между внутренним воздухом и температурой окон.
Откуда поступает влага в доме на колесах?
Три наиболее распространенных источника влаги в доме на колесах:
Приготовление пищи (выпуск пара в воздух.)
Принятие душа (Зеркала запотели после душа? Это влага, которую вы добавили в воздух.) выпустить водяной пар.)
Итак, это основные источники водяного пара (влаги) в воздухе внутри дома на колесах, и это также дает нам несколько хороших советов о том, как мы можем уменьшить влажность в нашем доме на колесах.
11 Практических советов, как предотвратить запотевание окон жилых автофургонов
К счастью для вас, у нас есть список проверенных решений для предотвращения конденсации раз и навсегда…
Многие дома на колесах имеют вытяжной вентилятор над плитой, а также еще один или два на потолке. Обеспечение циркуляции воздуха в кабине может помочь предотвратить накопление влаги с течением времени.
Если вы можете, оставьте окна открытыми в течение дня, это позволит более сухому наружному воздуху проникать внутрь, а влага изнутри выйдет наружу.
Если ваш стандартный вытяжной вентилятор не работает, вы можете купить запасные вытяжные вентиляторы RV, которые подходят для стандартного отверстия в крыше 14 ″ x14 ″, чтобы помочь лучше перемещать воздух.
Как это может помочь предотвратить запотевание окон дома на колесах:
Это помогает предотвратить запотевание окон дома на колесах, пытаясь уменьшить количество влаги в воздухе.
2) Поджарить.
Хотя конденсат образуется из-за теплого влажного воздуха, с ним можно бороться даже в более теплых условиях. Купите электрический обогреватель, чтобы согревать вещи, а также сушить воздух внутри дома на колесах.
Как это может помочь предотвратить запотевание окон дома на колесах:
Это может показаться нелогичным, но вы пытаетесь нагреть внутреннюю часть вашего дома на колесах, чтобы окна действительно стали теплее, поэтому там выиграли Разница температур между внутренним воздухом и окнами не должна быть такой большой, чтобы вызвать конденсацию.
В качестве альтернативы, еще один способ уменьшить разницу температур между внутренним воздухом вашего автофургона и наружным воздухом — это вообще не нагревать автофургон и оставить окна открытыми, чтобы температура внутри автофургона была ближе к температуре наружного воздуха. Но, конечно, это может сделать ваш дом на колесах настолько холодным, что он станет непригодным для проживания или потенциально повредит водопровод, если ваша система не будет подготовлена к зиме.
При приготовлении пищи с кастрюлями и сковородами на плите внутри автофургона выделяется пар, который увеличивает влажность воздуха и увеличивает вероятность конденсации.Многие туристы предпочитают готовить на открытом воздухе на гриле или плитах и пользоваться прекрасным окружением.
Щелкните здесь, чтобы увидеть этот кухонный стол для повара на открытом воздухе на Amazon.
Как это может помочь предотвратить запотевание окон дома на колесах:
Как мы читали ранее, приготовление пищи — один из основных источников влаги внутри дома на колесах. Если вы можете готовить на улице , вы можете уменьшить количество водяного пара, выделяющегося в воздух вашего дома на колесах.
4) Проводите больше времени на открытом воздухе Изображение 11417994 с сайта Pixabay
Просто дыша внутри нашего дома на колесах, мы выпускаем водяной пар в воздух.Таким образом, чем больше времени мы проводим на улице, тем меньше водяного пара мы выдыхаем в воздух нашего дома на колесах.
Если вам нужны идеи о том, как добавить приключений в свой кемпинг, прочтите эту статью.
Или 9 идей о том, как улучшить пространство вашего дома на открытом воздухе, посмотрите здесь.
5) Вешайте одежду снаружи Дорожная веревка для белья от Nasdom Travel
Никогда не вешайте вещи внутри кабины, так как это приведет к накоплению плесени на тканях и выбросу водяного пара во внутренний воздух.
Вместо этого возьмите бельевую веревку по старинке и развесьте вещи на улице.
Как это может помочь предотвратить запотевание окон дома на колесах:
Подобно тому, как не готовить в помещении, это еще один способ уменьшить количество влаги внутри дома на колесах.
6) Не принимайте душ. Изображение Pexels с сайта Pixabay
Я знаю, что вытирать грязь из кемпинга может быть потрясающе, но вы должны пропустить душ во время кемпинга или хотя бы использовать душ на открытом воздухе или общественные душевые в вашем кемпинге.Если вы пытаетесь избежать скопления конденсата, последнее, что вам нужно сделать, это принять в ванной дополнительный горячий душ и поднять больше влаги в воздух.
(Но идея № 11 в этом списке все еще может сделать душ возможным.)
Как это может помочь предотвратить запотевание окон жилых автофургонов:
Принятие душа на улице, в общественных местах — или ожидание дома — уменьшит количество влаги , которое вы вводите в воздух внутри вашего дома на колесах.
7) Выберите время для кемпинга и погоду. Фотография предоставлена Митчем Барри на Flickr.com
Хотя многие избегают кемпинга в зимние месяцы из-за более холодных условий и риска замерзания труб, распространенной проблемой, которая также встречается зимой, является конденсация. Из-за более холодного воздуха на улице это означает, что существует большая разница температур между нагретым внутренним воздухом и наружным воздухом, вызывая большую конденсацию . И многие туристы не хотят открывать окна для вентиляции или выходить на улицу из-за холода.
Если у вас нет четырехсезонного кемпера со специальной изоляцией, возможно, вам лучше подождать, пока все оттает, прежде чем отправиться в путь.
Или еще один способ уменьшить конденсацию в вашем доме на колесах — это отправиться в лагерь в более теплый и сухой климат. Это еще один способ уменьшить разницу температур внутри фургона и снаружи, потому что вы будете в более теплом и приятном месте.
Idea 7B — установите полиэтиленовую пленку на окна вашего дома на колесах.
Вы также можете попробовать добавить пластиковую оконную пленку внутрь окон вашего дома на колесах, чтобы создать свою собственную версию окон с двойным стеклом.Создание этого герметичного воздушного слоя между пластиковой пленкой и стеклянным окном образует изолирующее «воздушное одеяло» и может предотвратить контакт теплого внутреннего воздуха с холодным окном.
Как это может помочь предотвратить запотевание окон автофургона:
Выбор лагеря в более теплых местах или в более теплое время года помогает уменьшить разницу температур между воздухом внутри вашего дома на колесах и температурой снаружи. И использование пластиковой оконной пленки дает тот же эффект.Он действует как буферная зона между теплым внутренним воздухом и холодным оконным стеклом.
8) Протрите окна Фотография предоставлена: Rainbow International на Flickr.com
Если вы видите конденсат на окнах вашего автофургона, вы можете протереть его сухим полотенцем, прежде чем капли воды успеют осесть и образовать маленькие лужи воды.
Затем вытрите полотенце снаружи.
9) Откройте дверцы шкафа и шкафы
Влажный воздух может застрять в замкнутых пространствах — например, внутри шкафов и туалетов — и может вызвать проблемы, о которых вы даже не подозреваете, пока не будет нанесен ущерб.
Чтобы воздух циркулировал, важно время от времени проветривать эти пространства, открывая дверцы шкафа и дверцы шкафа.
10) Впитывайте Фотография предоставлена: DampRid
На рынке есть много влагопоглощающих продуктов, но фаворитом для жилых автофургонов является DampRid.
Это обеспечивает контроль влажности в вашем жилом пространстве за счет поглощения влаги, с которой он контактирует. Многие туристы кладут его в шкафы и туалеты, а также в ванную комнату, где воздух плохо циркулирует.
Вы можете нажать здесь, чтобы проверить этот продукт на Amazon.
Как это может помочь предотвратить запотевание окон жилых автофургонов:
В этом продукте используются химические вещества для поглощения воды из воздуха: вы можете условно представить его как химический осушитель. А чем меньше влаги в воздухе, тем меньше молекул водяного пара сталкиваются и конденсируются на более прохладных окнах.
11) Отсосите с помощью осушителя воздуха
Мы оставили самый мощный и эффективный наконечник напоследок.Классический способ уменьшить влажность воздуха в вашем доме на колесах — это использовать осушитель . Эти электронные устройства «всасывают» водяной пар из воздуха, собирают его в ведро, а затем вы выливаете воду.
А если вы разбиваете лагерь в районе с высокой влажностью и обильным дождем — например, на Тихоокеанском северо-западе — то даже если вы выполните все вышеперечисленные рекомендации… этого все равно может быть недостаточно.
Вам понадобится дополнительная помощь, чтобы уменьшить влажность внутри вашего автофургона, и именно здесь осушитель действительно сияет.
Вы можете купить небольшой осушитель воздуха и надеяться, что он работает… или вы можете просто приобрести более крупный (рассчитанный на площадь дома площадью 1500 кв. Футов) и чувствовать себя более уверенно, что в вашем доме на колесах снизилась влажность. Осушители
помогают удалить влагу из воздуха в вашем доме на колесах
Вот ссылка на этот популярный на Amazon осушитель воздуха, который является тихим и энергоэффективным.
Как это может помочь предотвратить запотевание окон жилых автофургонов
За счет уменьшения количества влаги в воздухе меньше водяного пара сталкивается с более холодными окнами, следовательно, меньше конденсируется.Если у вас есть доступ к электрическим соединениям или хорошей установке солнечного электричества, вам следует приобрести осушитель воздуха для своего дома на колесах.
Я видел несколько видеороликов на YouTube, где отдыхающих утверждают, что использование осушителя имеет решающее значение для уменьшения конденсации в их доме на колесах. Итак, если вы хотите добраться до сути и решить проблемы конденсации в вашем доме на колесах, купите осушитель.
Еще одним ключевым устройством является монитор влажности: Фотография предоставлена: GOVEE
Следите за влажностью внутри вашего автофургона с помощью монитора влажности, подобного этому от GOVEE.Использование этого до и после использования осушителя поможет вам оценить, насколько хорошо работает ваш осушитель.
Заключение:
Поскольку конденсация в кемпере может вызвать множество проблем, это не то, с чем стоит возиться.
Воспользовавшись этими 11 практическими советами и продуктами, вы найдете ответ на вопрос, как предотвратить потоотделение окна дома на колесах, и у вас будет на одну вещь меньше, о чем нужно беспокоиться, когда вы отправитесь в дорогу.
Дома со вторым светом, проекты под ключ и цены на строительство
Дома со вторым светом
В домах со вторым светом в одном или нескольких помещениях (чаще всего в гостиной или столовой) не устанавливаются межэтажные перекрытия. Тем самым пространство между первым и вторым в этих помещениях становится единым. Естественный свет проникает в комнаты со вторым светом через окна первого и второго этажей, создавая при этом, как бы двойное освещение. Помещение становится ещё более просторным и лёгким. Часто окна первого и второго этажа объединяют, и получается одно общее остекление на два этажа. Это придаёт фасаду дома со вторым светом стильность и представительность, а помещению — торжественность и презентабельность. Высокие потолки позволяют подвесить роскошные люстры и светильники, воплотить различные дизайнерские решения, которыми нет возможности украсить комнаты со стандартной высотой потолков.
Эффект второго света присутствует и в одноэтажных дома, когда потолок подшивается по стропилам, а не параллельно полу.
Преимущества и недостатки второго света в доме
Дома со вторым светом обладают двумя существенными преимуществами:
1. За счёт отсутствия перекрытий помещения со вторым светом смотрятся объемнее и свободнее, а метраж всего дома кажется значительнее. Всё это прибавляет домам со вторым светом солидности и основательности.
2. Дополнительный естественный свет благотворно влияет на эмоциональное состояние и здоровье хозяев дома, и, в некоторой степени, позволяет экономить электроэнергию.
К недостаткам необходимо отнести следующие факты:
1. Организация второго света забирает часть полезной площади дома. Поэтому при проектировании следует изначально предусмотреть количество и метраж помещений, необходимых для комфортного проживания всех членов семьи.
2. Как известно, тёплый воздух поднимается вверх. Поэтому в помещениях со вторым светом требуется организация современных эффективных систем отопления, способствующих экономии при эксплуатации дома.
Строительство домов со вторым светом под люч
Архитекторами компании «Норд Форест» в проектах деревянных домов все детали учтены, планировки тщательно продуманы, что обеспечивает комфортное проживание в таком доме.
Если же вместо второго света вы захотите на втором этаже оборудовать дополнительную спальню, кабинет или гардеробную — мы переработаем проект в соответствии с Вашими пожеланиями. А если понравился типовой проект, в котором второй свет закрыт, в большинстве случаев допустимо его устроить. Эти изменения мы вносим без дополнительной оплаты.
Наиболее популярным среди наших заказчиков является проект дома со вторым светом «Дания 172 м2» и «Американский — 273м2»
За 15 лет работы мы построили более 500 домов, фотографии которых вы можете посмотреть тут.
Звоните: +7 (495) 320-01-04, наши менеджеры подберут для вас проект, составят смету. Гарантия на домокомплект 5 лет!
Проекты домов со вторым светом из СИП панелей: особенности проектирования, преимущества
Наши строители могут воплотить в жизнь самые неординарные дизайнерские решения, которые касаются наличия «второго света» во внутренней планировке дома из СИП панелей. Данная особенность позволит оборудовать на первом этаже просторные помещения с уникальным интерьером. Это может быть объемная гостиная, библиотека, каминный зал и много другое, где хозяин сможет принимать гостей.
Если коротко, то «вторым светом» в архитектуре называют помещение с отсутствующими потолочными перекрытиями на одном или сразу нескольких этажах. Такая конструкция создает ощущение большого объемного пространства. В помещении, где спроектирован второй свет, отсутствует потолок первого этажа и соответственно полы второго этажа – то есть оно имеет высоту по перекрытию 2-го этажа по сравнению с остальными комнатами нижнего этажа, где есть межэтажные перекрытия.
Наши проекты со вторым светом
Если Вас интересуют проекты домов из СИП-панелей со вторым светом, то мы предлагаем воспользоваться поиском по каталогу проектов СИП домов от компании «Лидер». У нас Вы найдете архитектурные решения под любой бюджет и требования. Все проекты, разработанные нашими специалистами, отвечают не только требованиям экологичности, теплосбережения и безопасности, но и всем современным запросам клиентов. Это комфортные дома, которые предназначены для уютной жизни.
При этом компания «Лидер» – это не только современные дизайнерские проекты, но и услуги по их строительству на высоком профессиональном уровне. У нас можно заказать возведение зданий «под ключ» от проектирования до фасадной отделки и сдачи готового для жилья дома, в который останется перевезти вещи.
Второй свет в доме – особенности проектирования
Многие клиенты нашей компании считают, что главным критерием выбора дома является именно внешний архитектурный вид, его привлекательность и престижность. Да, это совершенно верно, однако внутренне обустройство играет не менее важную роль. Ведь именно внутри дома Вы будете проводить максимум своего времени. И если Вас интересует уникальность внутренней планировки, то «второй свет» будет интересным решением.
Это эффектный прием в архитектуре, когда в части дома между этажами отсутствуют межэтажные перекрытия и высота потолков в таких помещениях может быть в районе от 5 до 8 метров. При этом некоторые проекты могут включать и более высокие строения. При правильном дизайнерском подходе, такие комнаты внесут в дом гармонию и свободу, а также огромное количество естественного освещения, благодаря двум рядам оконных проемов. При этом возможно выполнение и единого витражного остекления от первого до условно второго этажа. Помещения со вторым светом уникально выглядят как днем, так и ночью.
Второй свет может применяться как в больших комнатах, так и малогабаритных. Зачастую данное решение используется в больших прихожих, где возможно устройство дизайнерской лестницы.
Применение второго света в проектах позволяет визуально увеличить пространство, повысить комфорт и солидность внутреннего убранства. Специалисты нашей компании сталкиваются с данными проектами регулярно, что гарантирует нашу компетентность в этом направлении. Мы не только спроектируем сложные конструкции, но и учет все пропорции планировки.
Второй свет: плюс или минус?
Основными преимуществами строительства домом из СИП-панелей со вторым светом выступают:
создание уникального интерьера, планировки, остекления;
возможность применения дизайнерских софитов и крупных люстр;
дополнительно большие окна открывают прекрасный вид на собственный участок;
Несмотря на множество преимуществ перед стандартными проектными решениями, такие дома имеют и некоторые особенности, которые сводятся к финансовому вопросу:
повышенные затраты на монтаж и приобретение систем отопления из-за больших теплопотерь через окна;
необходимость выполнения специализированного теплотехнического расчета, что позволит значительно снизить затраты на отопление в период проживания;
если, помещение будет расположено на солнечной стороне, то оно будет постоянно перегреваться. Это требует дополнительных расходов на системы кондиционирования и вентиляции;
Обратившись в нашу компанию, Вы всегда будете уверены в том, что над проектом работали профессионалы и в нем учтены не только государственные стандарты и регламенты, но и специализированные нюансы, с которыми мы столкнулись в течение своей деятельности. Мы гарантируем, что Ваш дом из СИП-панелей будет отвечать самым жестким критериям в зависимости от региона строительства. При этом у нас можно заказать как строительство по типовым, проектам, так и по индивидуальному проектированию.
Уточнить детали, получить консультации и задать все интересующие вопросы можно по телефону, через онлайн форму на сайте или в офисе. С клиентами работают профессионалы, что гарантирует компетентность и полноту консультаций. Мы будем разы увидеть Вас в числе наших довольных клиентов.
Дом со вторым светом
Одним из самых часто используемых нами элементов при проектировании коттеджей — это второй свет. Второй свет мгновенно добавляет вашему дому красоты как снаружи, так и внутри, а также гарантирует возгласы восхищения ваших гостей.
Второй свет в доме — это пространство внутри дома, в котором отсутствует перекрытие между первым и вторым (или между несколькими) этажами, то есть если поднимем голову, находясь на первом этаже, мы увидим потолок второго этажа.
С помощью второго света достигается эффект большого, светлого и воздушного пространства:
Большого потому что высота в помещении становится примерно в 2-2,5 раза больше, чем в основной части дома, соответственно и объем вашего помещения становится в разы больше (а в большинстве случаев потолком 2-го этажа является скат крыши, что еще добавляет ощущение пространства).
Светлого потому что как правило со вторым светом используют панорамные окна. Для чего — это наверно очевидно: во-первых, маленькие окна при большом пространстве смотрятся нелепо, интерьер (как и экстерьер) они не украсят, а во-вторых, большое пространство требует много света, иначе в таком объеме не будет смысла, согласитесь? Так что благодаря огромным окнам в помещении всегда будет много естественного света. Правда в таких помещениях всегда размещают большие свисающие люстры (например, на цепи), которые являются центральным украшением дома, так что и недостатка света вечером здесь также не будет.
Воздушного — с помощью панорамных окон в помещение как бы «проникает» воздух, через них видно небо… А еще панорамные окна (на обоих этажах) делают вас ближе к природе, особенно если фасад с такими окнами смотрит на лес :)
Второй свет в доме из бруса (пример фото с разных сторон)
Как второй свет увеличивает пространство можно посмотреть на примере нашего проекта ДС-113. Вот ссылка на сам проект https://arplans.ru/shop/Derevyannye/DS_113
Рассмотрим планы. Второй свет в этом проекте расположен в зоне гостиной, то есть над гостиной (см. планы)
Планировка 1 этажа дома из бруса со вторым светомПланировка 2 этажа дома из бруса со вторым светом
Гостиная в доме небольшая — всего 18.77 м2, но благодаря второму свету «под крышу» помещение смотрится большим и просторным (и конечно же воздушным)!
Вид со второго этажа открывается прекрасный. Видно даже зону кухни. Стоим как будто бы с балкона внутри дома.
Снаружи на главном фасаде дома — большие панорамные окна.
Если дом может «позволить» себе второй свет, это добавляет ему красоты и эстетичности. А если дом ещё достаточно большой и громоздкий, второй свет его облегчит и сделает более «прозрачным» — пропадёт ощущение тяжести и грузности стен.
Второй свет как правило размещается в домах от 120-130 кв м над зонами гостиной, кухни или объединенной зоны кухни-гостиной, то есть над помещениями. В холле на втором этаже размещают зону отдыха (диванчик/кресла со столиком) или небольшой бильярд, если габариты позволяют.
Минусы второго света:
Неравномерный прогрев помещения со вторым светом. т.к. теплый воздух поднимается вверх (под крышу), а пол 1 этажа остается холодным. Эффективно в такой ситуации применить систему теплого пола в комбинации с радиаторами.
Как известно окна — это одни из основных растратчиков тепла в нашем доме, поэтому нужно применять хорошие стеклопакеты, чтобы не тратиться на отопление, что безусловно выйдет «в копеечку» (но оно возможно и стоит того?..)
Если второй свет также находится над зоной кухни, то появляются риски распространения запахов по дому. Но в принципе имея вытяжку на кухне всего этого можно легко избежать.
Шторы. На такие немаленькие окна нужны немаленькие шторы, которые нужно вешать, стирать — и еще раз вешать.
Если ваш второй свет украшает красивая люстра (вероятней всего) , то замена лампочек станет также некоторой проблемой. Об этом нужно заранее подумать, как вы будете решать этот вопрос.
Ну и конечно — мытьё окон. Тут комментарии излишни.
А также это потеря жилой площади. Не для всех домов это будет минусом, а в некоторых домах этот вопрос даже можно будет решить впоследствии, если появится необходимость. Так или иначе, это также стоит учитывать.
Не забывайте одну маленькую, но важную деталь — куда будут смотреть окна второго света: вид из окон обязательно должен быть красивым, на что будет хотеться любоваться (а не прикрыть шторами, чтобы на глаза не попадало).
Примеры проектов домов со вторым светом
Проект дома из бруса ДС-167 (152 кв м) — Второй свет выходит на главный фасад дома над зоной гостиной. А на главный фасад выходят большие красивые окна.
Проект дома из газобетона К-290 (184 кв м) — Этот
дом имеет шикарный главный фасад, украшенный панорамными окнами «в
пол». Второй свет также располагается над зоной кухни-гостиной. Внутри
дома устроен балкон-мачта — это значит, что лаги вынесены консольно и
балкон представляет собой как бы площадку над гостиной.
Проект дома из газобетона с облицовкой кирпичом К-057 (152 кв м) — В этом проекте гостиная размещена в таком красивом эркере, а над ней расположен второй свет. Очень эффектный вариант.
Проект дома из бревна ДО-146 (101 кв м) — На
этот раз второй свет расположен над зоной кухни-гостиной, но выхода на
главный фасад — нет. Освещение пространства только за счет искусственных
источников света.
Проект каркасного дома И-007 (132 кв м) — В
этом каркасном доме второй свет также расположен над гостиной, но окна
имеют чуть меньший размер, но тем не менее их все равно много.
Смотрите больше проектов со вторым светом в наших подборках:
Деревянные дома со вторым светом — СМОТРЕТЬ
Каменные дома со вторым светом —СМОТРЕТЬ
Комбинированные дома во вторым светом —СМОТРЕТЬ
Каркасные дома во вторым светом —СМОТРЕТЬ
Безусловно,
на второй свет как на саму идею все смотрят по-разному: одни испытывают
любовь и восторг к этому виду «украшения» своего дома, другие ужасаются
только от одной площади окон, из-за которых идут большие теплопотери, а
как мыть их — так думать боятся! Но оспорить красоту и эффектность
этого элемента архитектуры — невозможно.
P.S. Мы относимся к первым 🙂
Для разработки проекта пишите нам на почту [email protected] или звоните на бесплатный номер 8-800-200-17-14!
Дома из клееного бруса со вторым светом под ключ — цена в Москве | Проекты
Дома из клееного бруса со вторым светом отличаются привлекательным внешним видом и уникальным интерьером. Реализация таких проектов сложна, и поэтому мы рекомендуем доверить работу профессионалам из компании «Группа Вятский Дом». Ознакомьтесь с преимуществами постройки дома со вторым светом, которые мы для вас перечислим.
Особенности
Типовые загородные дома схожи между собой, и поэтому их индивидуальность теряется. В свою очередь, здания из клееного бруса со вторым светом обладают современным внешним видом и неповторимыми чертами. У таких объектов есть множество преимуществ:
возможность монтажа больших оконных конструкций с необычными формами;
наличие пространства для установки пышных люстр и подвесных светильников;
равномерное распределение теплого воздуха между этажами и, как следствие, снижение затрат на отопление;
возможность использования любых стилей при обустройстве интерьера;
Постройка домов из клееных брусьев выгодна еще и тем, что они не требуют сооружения дорогого фундамента. Для таких объектов подходят плитные, свайные и свайно-ростверковые основания.
Выбор дома
Для начала отметим, что клееный брус идеально подходит для постройки загородного дома. Этот материал сочетает в себе достоинства натуральной древесины и современных технологий, использующихся в строительстве. По сравнению с обычными бревнами, клееный брус имеет минимальную усадку. Он огнестойкий, что значительно повышает пожаробезопасность дома.
Если вы отдали предпочтение дому из клееного бруса со вторым светом, предлагаем ознакомиться нашей подборкой проектов, разработанных и построенных компанией «Группа Вятский Дом». Пользуясь специальным фильтром, вы сможете подобрать идеальный вариант. На нашем сайте представлены дома из клееного бруса и других материалов: вы можете изучить их планировку, ознакомиться со стоимостью возведения и другими нюансами. При возникновении вопросов каждый клиент может обратиться к специалисту компании «Вятский Дом» и получить нужную информацию.
Мы заинтересованы в том, чтобы ваша жизнь была комфортной. Дома из клееного бруса со вторым светом станут идеальным вариантом загородного жилья. Изучите готовые варианты на нашем сайте, ознакомьтесь с технологиями, которые наши специалисты используют в работе, и сделайте свой выбор. Мы сделаем все, чтобы в новом загородном доме вы чувствовали себя комфортно.
Дома со вторым светом — проекты, плюсы и минусы
Представляем вниманию наши самые интересные проекты домов по разным технологиям с двойным светом.
Проект дома в КП Зеленый бор, МО
НОВИНКА 2017 года от нашего проектного отдела!
Современный проект загородного коттеджа 359 кв.м. Дом включает два полноценных этажа высотой по 3 метра. Гостиная и лестница в двухсветном пространстве высотой 5 метров. Строительство дома намечено на лето 2017 года в Московской области. Проект изготавливался удаленно. Строительно монтажные работы будут производится компанией партнером на территории Московской области. Главный архитектор проекта Рябков Сергей Сергеевич.
Проект дома из СИП панелей на оз. Таватуй
Разработка эскизного и рабочего проекта 2016 год.
Проект этого дома был разработан в 2016 году, архитекторами нашего бюро. Второй свет расположен в зоне гостиной. На втором этаже присутствует балкон с зоной отдыха. Вид с балкона, а также из гостиной через большие витражи открывается на озеро.
Планы этажей дома
Планировочные решения предусматривают южную ориентацию витражей со вторым светом. В доме есть гараж на два автомобиля, котельная, кухня-столовая и гостиная. Второй этаж на три спальни. Также есть все необходимые подсобные помещения. Логистика передвижения жильцов детально продумана и очень удобна.
Дома со вторым светом — просторные, светлые и оригинальные они заставят усомниться даже закоренелого практика в том, что целесообразность – это главный параметр обустройства жилища. Вы можете заказать проект под ключ у нас. Строительство осуществляется в те же сроки, что и строительство обычных и энергосберегающих проектов. Оглавление статьи
Особенности домов со вторым светом
Если вы хотите, чтобы ваше загородное жилище было оригинальным, светлым и просторным, проект дома со вторым светом – весьма достойный вариант. Это архитектурное решение предполагает отсутствие перекрытий между двумя и более этажами, при этом солнечный свет попадает в помещение, как через окна первого этажа, так и других. То есть дом подразумевает наличие хотя бы одного просторного помещения, высотой минимум в 2 этажа, освещенного системой оконных проемов. Для практичных людей это решение не всегда кажется удачным, тем же, кто ценит в первую очередь комфорт и эстетику, оно придется весьма кстати. Этот архитектурный прием требует определенных технологических решений в интерьере и дизайне. Также, необходимо продумать, как сформировать комфортный температурный режим в помещении, поскольку, как известно, теплый воздух поднимается вверх. Но современное оборудование облегчает эту проблему, например, установка в жилище теплого пола.
Ещё один проект от наших архитекторов — дом в Санкт -Петербурге
Наши технологии строительства и ремонта помогут вам эффективно решить все задачи, но главное – вы будете владельцем оригинального дома, освещение которого сформировано подобно настоящему королевскому дворцу.
Планы этажей коттеджа
В интерьере гостиной этого дома присутствует парадная лестница — объединённая со вторым светом. Лестница выходит на балкон второго этажа. Из комнаты открывается шикарный вид на лес через большой витраж.
Подробнее о проекте этого дома — читать статью — «Современный проект коттеджа в Санкт Петербурге»
По технологии строительства
каркасно-щитовые;
каркасно-рамные.
Материалы стен в доме
Так же как и материалы строительства дома, второй свет в доме различают по материалу стен:
Этажность домов
По этажности дома со вторым светом бывают:
одноэтажные;
двухэтажные.
Также, по конструкционным особенностям:
с эркером;
с мансардой.
Если вам интересны конкретные проекты домов, загляните в каталог, вы также можете заказать у нас индивидуальное проектирование или строительство дома.
Проект дома из бруса
Чем отличается проект дома со вторым светом из бруса? Это возможность сделать жилище из экологически чистого материала насыщенным воздухом и объемом. Дом со вторым светом может быть возведен, как из клееного, так и из профилированного бруса.
Это материал невероятно технологичен и позволяет реализовывать самые сложные проекты. Интерьер второго света может быть различен: множество небольших окошек, панорамные проемы, витражи и многое другое. Дом из бруса позволяет реализовать любые решения. Вы можете выбрать готовый вариант строения. Но можете заказать индивидуальный проект дома из бруса со вторым светом по вашим задумкам.
Планы дома
Загородное поместье из бревен
Дом из бревна смотрится солидно. Он будет эффектно выделяться среди соседних строений. В деревянном доме из оциллиндрованного бревна второй свет должен формироваться максимально грамотно, этого требуют особенности материала. Решения должны быть продуманные профессиональными архитекторами. Кроме этого дома из оциллиндрованного бревна требуют установки усиленных стеклопакетов, например, тройных и даже четверных. Это необходимо, чтобы не нарушать однородность температурного режима деревянного дома из сруба.
Сооружения из пеноблоков
Пеноблоки – материал технологичный, он позволяет сооружать максимально сложные проекты. Второй свет в таких строениях можно сформировать абсолютно различными способами. В пеноблочных строениях легко сформировать проемы сложных геометрических форм: звезды, ромбы, иллюминаторы и многое другое.
Каркасные строения
Каркасные дома требуют особого подхода в отношении формирования температурного режима в помещении, особенно, если сооружение расположено в северных широтах. Как правило, такое освещение создается в гостиной деревянного каркасного дома. Обогрев помещения может быть сформирован различными способами. Но, главное, необходимо точно рассчитать теплоизоляцию строения.
Разновидность каркасного дома — коттедж из СИП панелей
Этот проект был реализован в 2009 году. Нами был разработан полный проект, который включал в себя эскизные наработки, рабочие чертежи и дизайн интерьера гостиной со вторым светом и шикарной винтовой лестницей. Форма витражей в двухсветном пространстве не оставит никого равнодушным. Очень смелое и оригинальное решение пришлось по душе и заказчику.
Г-образный витраж смотрится шикарно как снаружи, так и изнутри. В интерьере его подчеркнули темным деревом. Винтовая лестница сочетается с отделкой пола. Пространство смотрится объемным и просторным. В углу комнаты разместили камин.
Лестница изготовлена из шпонированной древесины. Тетива и перила имеют изогнутую структуру. Это очень технологичные и красивые элементы. Также они играют несущую роль — т.к. лестница не имеет центральной опоры.
Планировочные решения дома
На первом этаже расположен большой гараж на две машины и местом для техники. кухня имеет отдельную кладовую. В прихожей удобный гардероб с гостевым санузлом. Также запланирована гостевая комната и большая гостиная. Второй этаж разместил три спальни и большой санузел.
Фото строительства дома — конструктивные особенности второго света в сип доме.
Одноэтажные строения
Второй свет в одноэтажном доме создается за счет пространства под крышей. Это может быть помещение мансарды или просто чердачное помещений. Такие строения сейчас чаще именуют шале. Их выбирают люди, у которых во владении находятся большие территории, есть шаловливые дети или пожилые родители. Тем не менее, и в одноэтажном здании можно обустроить пространство гостиной. Проекты домов шале со вторым светом делают для того, чтобы разнообразить помещения. Это действительно эффектно, когда из вы переходите из комнаты с низким потолком в гостиную, насыщенную пространством и светом. Этот принцип можно реализовать и в проекте маленького загородного дома до 200 м3 и даже до 150.
Проект одноэтажного гостевого дома со вторым светом и большими витражами.
Двухэтажные строения
Если вы хотите возвести двухэтажный дом второй свет можно формировать различными способами. Можно объединить два этажа, а можно включить в гостиную и пространство под крышей. Можно сделать внутреннюю террасу на втором или чердачном этаже, откуда комната будет смотреться максимально эффектно. Если к оконным проемам добавить еще и мансардные окна, вы получите оригинальную гостиную и ощутите максимальное сближение с окружающим миром.
В доме с эркером
В доме с эркером второй свет весьма эффектен. Особенно, если эта выдающаяся вперед часть здания занимает сразу несколько этажей. Так естественное освещение максимально увеличивается, в отличие от террас и балконов, которые наоборот затеняют помещений. Проекты домов и коттеджей с эркером второй свет, как правило, помещают именно в этом элементе конструкции здания.
В домах с мансардой
В домах с мансардой второй свет можно сформировать за счет частичного включения этого помещения в пространство комнаты, расположенной на первом этаже. Чаще всего так проектируются помещения общего пользования: столовые, диванные, гостиные и библиотеки. Проектов домов с мансардой достаточно много, поскольку они позволяют широко мыслить архитектору во время работы. Например, возможно спроектировать выход из мансарды на балкон, откуда будет открываться совершенно неожиданная перспектива.
Освещение дома
Второй свет создает в помещениях неповторимый антураж, который просто невозможно сформировать с помощью искусственного электрического света. Тем не менее, в темное время суток или в пасмурную погоду электричество приходится включать. Важно, тщательно продумать расположения бра, торшеров и люстры. В сумерках, когда за окнами еще теплится естественное освещение, необходимо максимально грамотно поместить светотехнику, чтобы были освещены все зоны и чтобы зрение ваших гостей и домочадцев не страдало.
Планировка дома
План дома со вторым светом должен сопровождаться планировкой, поскольку необходимо точное соблюдение пропорций пространства комнаты и ее внутреннего убранства. Это лучше доверить профессионалу, поскольку современный человек преимущественно живет в типовых строениях и ему сложно сориентироваться в более сложных геометрических формах. Также нужно учитывать расположение таких предметов интерьера, как камин. Например, если он будет находиться напротив стены с оконными проемами, то в светлое время суток огонь будет выглядеть не так эффектно, как мог бы. Также нужно грамотно располагать лестницы, ведущие на этажи, поскольку существует вероятность падения, от того, что яркий свет ослепит глаза спускающегося или поднимающегося человека.
Плюсы и минусы второго света в доме
Если вы выбираете проект со вторым светом в доме, вам нужно знать не только плюсы, но и минусы этого архитектурного решения. Без информации о недостатках невозможно составить целостное представление.
Преимущества
В помещении, где обустроенное двойное освещение создается неповторимое чувство простора, которого не будет в комнатах с низкими потолками и одним рядом оконных проемов.
Использование данного принципа будет демонстрировать вашим гостям достаток хозяев и их социальный статус.
В помещении с потолком в несколько этажей проще принимать большое количество гостей, поскольку в нем много воздуха.
Большой объем воздуха в комнате дает возможность безболезненного пребывания в ней людям с астмой и другими легочными заболеваниями, когда использовать кондиционер нельзя по показаниям, а частое проветривание может спровоцировать обострение.
Комната в светлое время суток прекрасно освещена, то есть вы сможете экономить денежные средства на искусственное освещение.
Принцип второго света сочетается с любым стилем и смотрится эффектно в любых интерьерах.
Недостатки
Владелец загородного поместья, построенного по этому принципу, теряет большое количество полезных квадратных метров, вкладывая существенные средства в строительство. Насколько это целесообразно – решать только вам.
Необходимо понимать, что на формирование комфортного температурного режима в холодное время года, вам придется потратиться на технологичные решения, а в процессе эксплуатации оплачивать ресурс, например, газ или электричество.
Так же перед тем, как сделать выбор стоит подумать о том, каким образом будет осуществляться уход за окнами второго и третьего этажа. Чаще для этого нанимают клининговую компанию. А это также регулярные дополнительные финансовые затраты.
Если Вам понравились наши проекты, у нас можно:
Купить готовый проект по договорной цене
Заказать нашим архитекторам индивидуальный проект дома под Ваши задачи
Заказать строительство коттеджа дома в нашей компании
Отмечайте наc в соцсетях:
Tweet
Каркасные дома со вторым светом – проекты, цены в Москве и области
Проекты домов со вторым светом
Дома со вторым светом – оригинальный архитектурный проект, позволяющий насытить помещение естественным светом и увеличить его пространство. А еще такое решение улучшает обзор прилегающей территории, открывая прекрасный вид на сад, лес или водоем.
Наша компания предлагает типовые проекты домов со вторым светом, фото которых представлены в каталоге на сайте, а также создает индивидуальные, разработанные с учетом всех архитектурных норм и пожеланий заказчика.
Особенности проектов домов со вторым светом
Проекты домов со вторым светом предполагают полное или частичное отсутствие перекрытия между этажами, поэтому не могут быть реализованы в одноэтажных домах. С учетом того, что в них предусматривается существенное уменьшение полезной площади второго этажа, не имеет смысла применять его при постройке дома площадью менее 120-150 м². Кроме того, в проекте должны учитываться следующие особенности:
необходимость правильного расчета мощности отопительных приборов, так как объем комнаты существенно увеличивается;
возможность увеличения потерь тепла в зимний период из-за большой площади остекления.
потребность в создании проекта эффективной вентиляционной системы, так как из-за отсутствия перегородок любые запахи будут распространяться более интенсивно.
Учитывая, что второй свет чаще всего используют в просторных гостиных, к которым примыкают остальные комнаты, зачастую в проекте не предусмотрено наличие коридоров.
Основные недостатки
Следует учитывать, что, несмотря на ряд неоспоримых преимуществ, проекты со вторым светом имеют также и свои недостатки:
возрастает стоимость остекления;
произвести правильный расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования становится сложнее;
из-за большой высоты потолков существенно усложняется проведение уборки и выполнение ремонтных работ.
Заказывая проект такого дома, нужно учитывать пожелания и вкусы всех жильцов, а также тщательно взвесить все плюсы и минусы такого решения.
10 лучших проектов домов со вторым светом из бруса в Москве
Согласно Википедии «второй свет — это помещение с отсутствующими потолочными перекрытиями». Довольно популярный приём, позволяющий сделать даже очень маленький домик визуально просторным и объёмным. В России проекты домов со вторым светом распространены не так широко, как в Штатах или Скандинавии. Однако постепенно и наши соотечественники осваивают эту любопытную планировку.
Кстати, еще одно название для второго света — мезонин (от итал. mezzo — половина), то есть полуэтаж или жилой чердак. Чаще всего здесь размещают спальню.
Вас ждет подборка из 10 лучших проектов деревянных домов с мезонином — сначала покажем дизайн снаружи, а во второй части статьи — фото удачных интерьеров.
Обзор 10 жилых домов со вторым светом
Проект №1: одноэтажный дом в финском стиле
В этом небольшом одноэтажном доме отсутствует перекрытие между жилым помещением и чердаком. За счет этого комната становится очень светлой и просторной. Часто дома со вторым светом делают с симпатичными двойными заостренными окнами.
Проект №2: загородный шик
Это дом из клееного бруса, и здесь использован тот же приём, что и в первом проекте — большие панорамные окна.
Проект №3: основательный подход
Это уже двухэтажный коттедж. Перекрытие отсутствует только в зоне гостиной. На втором этаже расположены изолированные спальни.
Проект №4: нордический характер
Это визуализация постройки современного скандинавского стиля — простая геометрия, двускатная крыша без свесов, потрясающие панорамные окна и высоченные потолки.
Проект №5: зимняя сказка
Прекрасный образец маленького жилого дома с помещениями на первом этаже без отдельного чердака.
Проект №6: в авангарде
Для архитектуры в стиле Хай-Тек также часто используют прием визуального увеличения пространства за счет отказа от потолочного перекрытия.
Проект №7: русская усадьба
Проект №8: дом, в котором хочется жить
Проект №9: Дача в необычном стиле
Этот дом мы строили, кажется, в 2017 году. Клиент сам предложил проект, сам разработал планировку. Непременное условие — второй свет в кухне-гостиной. Так что идея вполне реализуема даже в формате дачного строительства за вполне скромный бюджет.
Проект №10: Дачный дом построен в марте 2019
Этой фотографией хотим показать, что не только в огромном коттедже можно
10 лучших фото второй света в живом интерьере
Если вы ищете строительную компанию с совестью, золотыми руками и надёжным подходом к строительству — то мы как раз из таких. Практически любой из представленных выше проектов мы воплотим в жизнь по вашему желанию. Вопрос цены решается индивидуально — пишите [email protected].
Государственный парк двух огней — посещение штата Мэн
Назад в парки природные достопримечательности
Как и весь остальной мир, предприятия штата Мэн восстанавливаются после пандемии COVID-19. Мы рекомендуем вам проверять веб-сайты, чтобы узнать о своих направлениях, прежде чем посещать их, чтобы узнать последние действующие правила в области здравоохранения и безопасности, и, пожалуйста, не забывайте проявлять терпение и доброту во время посещения.
добавить закладку
Государственный парк Two Lights — популярное место среди жителей штата Мэн и многих посетителей, любящих легендарное скалистое побережье штата.Открытый в 1961 году парк занимает 41 акр скалистых мысов. Стоя высоко над скалистым побережьем и волнами прибоя, посетители могут любоваться потрясающим видом на залив Каско и открытую Атлантику.
Название парка произошло от двух маяков, расположенных поблизости, в конце Дороги двух огней. Построенные в 1828 году, это были первые маяки-близнецы на побережье штата Мэн. Восточный свет, хотя и не открыт для публики, представляет собой активную автоматизированную световую станцию, видимую в 17 милях от моря. Западный свет прекратил работу в 1924 году и теперь является частным домом.Одна из этих башен была изображена на знаменитой картине Эдварда Хоппера «Маяк на двух огнях».
Столы для пикника, расположенные на холмах, обращенных к океану, открывают посетителям захватывающий вид на океан, наслаждаясь послеобеденным барбекю или камбаке. Путешественники и путешественники могут насладиться освежающим морским бризом вдоль береговых троп и понаблюдать за кораблями, плывущими в гавань Портленда и выходящими из нее. Помните, что океанский бриз освежит летний полдень, поэтому возьмите с собой теплую одежду, чтобы ваше посещение было приятным.Прогуливаясь по скалам у океана, стойте на расстоянии не менее 20 футов от прибоя и внимательно следите за детьми, о которых вы заботитесь.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Получение результатов.
▾
Лебединый остров приветствует туристов, отдыхающих, птицеводов, рыболовов, наблюдателей за дикой природой и исследователей.
▾
Базовый лагерь Northern Outdoors для приключений на открытом воздухе в регионе Миллинокет, расположенный между озерами Амбажеюс и Миллинокет за пределами государственного парка Бакстер.
Загрузить больше данных о компаниях Получение результатов.
Загрузить больше статей
Вдохновляйтесь ежеквартальным выпуском журнала «Мэн»
Остров Кушинг в штате Мэн не дает ничего чудесного
Amazon.com: Американские маяки — двойная дуплексная розетка, крышка выключателя света: все остальное
В настоящее время недоступен. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Простой способ украсить интерьер любой комнаты
14 различных конфигураций
Глянцевая отделка
Салфетки легко чистятся
Простая установка; Переходите от скучного к красивому менее чем за минуту
›
См. Дополнительные сведения о продукте
Маяк Технология | Маяк Сплит-Рок
Механика
Более чем за столетие до того, как был построен маяк Сплит-Рок, У.Маяки С. начали вращать свои огни. В то время фонари состояли из переменного количества масляных ламп на основе фитилей, и их вращение давало регулярные мигающие сигналы. Это вращение осуществлялось часовым механизмом с коробкой передач, прикрепленной к основанию опоры объектива и подключенной к кабелю, который нужно было наматывать вручную каждые два часа в течение ночи. Трос поддерживал колонну с дисковыми грузами, которые под действием силы тяжести падали через полую мачту в центре башни.Их вертикальный спуск переводился в горизонтальное вращение линзового узла.
Линза Френеля
В 1822 году французский физик Огюстен-Жан Френель разработал кольцевую линзу. Теперь свет можно было мигать, вращая только линзу в сборе, в то время как сам источник света оставался неподвижным. К 1890-м годам в качестве несущей поверхности использовался лоток с ртутью.
Маяк Сплит-Рок использовал такую линзу. Буквально плавая в 250 фунтах жидкой ртути, стало возможным вращать гигантское устройство весом 1500 фунтов достаточно быстро, так что для генерации частого сигнала потребовалось всего две панели линз.Поскольку меньшее количество отдельных панелей означает меньшее рассеивание света, маяк может добиться значительного увеличения яркости от той же лампы.
Отражающие и преломляющие призмы улавливают 60 процентов света, испускаемого фиксированным источником, и концентрируют его в двух лучах, выходящих из центральной увеличительной части каждой панели линз. Характерная вспышка, которая охватывала горизонт каждые 10 секунд в Сплит-Роке, была создана путем регулировки механического регулятора на часовом механизме.
Светильник
Когда масляные лампы — еще относительно новое изобретение в 1910 году — были установлены в Сплит-Рок, свет стал одним из самых мощных маяков, сияющих на Великих озерах. Латунная тепловыделяющая сборка двойного, а затем и одиночного бака плотно прилегала к постаменту линзы. Заполненный керосином, бак каждую ночь накачивался вручную через определенные промежутки времени с таким давлением воздуха, чтобы свет работал до рассвета. Керосин, испаряющийся при пропускании через пламя Бунзена, создавал свет, значительно более эффективный и мощный, чем старая лампа с концентрическим фитилем, которая сжигала топливо напрямую.
Получившийся в результате маяк, официально видимый на расстоянии 22 миль, как утверждали, видели рыбаки даже так далеко, как Гран-Марэ, более чем в 60 милях.
Когда в 1940 году были электрифицированы световая станция и противотуманная фара, керосиновая лампа была снята с производства и заменена линзой Френеля.
Противотуманный сигнал
Звуковые туманные сигналы использовались в течение сотен лет в самых разнообразных формах, таких как колокольчики и гонги, паровые свистки, пушки, ружья и другие взрывчатые вещества.
В 19 веке инженеры начали исследовать идеи автоматизации и механизации сигналов. К тому времени, когда был построен маяк Сплит-Рок, новое устройство, называемое диафоном, стало стандартным сигнальным устройством для тумана. Первоначально изобретенный как упор для органа, он использовал вибрирующий воздушный поток для создания мощного низкочастотного тона, который можно было услышать за много миль.
В Сплит-Роке смотрители маяка подавали сигнал тумана с интервалом в 20 секунд всякий раз, когда видимость опускалась ниже пяти миль.
С сегодняшнего дня сыграйте в туманный рог.
Ваш браузер не поддерживает аудио элементы.
Сыграйте на тумане начала 1900-х годов.
Ваш браузер не поддерживает аудио элементы.
Красивых маяков в Мичигане, которые стоит посетить
Высокие и элегантные или короткие и практичные, прекрасно отреставрированные или тихо забытые, десятки маяков, охраняющих 3200 миль береговой линии Мичигана, заслуживают посещения.Многие маяки Мичигана открыты для экскурсий, хотя и сезонно. Другие являются домом для ночлега и завтрака или музеев. Тем не менее, другие находятся в частной собственности или недоступны по иным причинам, вызывая восхищение издалека несколькими сувенирными фотографиями. Хотите посетить один из красивых маяков Мичигана? Ниже мы собрали многие примечательные огни водных путей Мичигана.
Маяки на озере Верхнее
1. Маяк Пойнт Ирокез — Бримли Охраняет вход в порт Св.Река Мэри, где озеро Верхнее протекает через Sault Ste. Замки Мари, маяк Пойнт-Ирокез, был построен в 1855 году. Красивый белый свет был списан в 1962 году в пользу нового маяка, и посетители любят посещать отреставрированный маяк, чтобы подняться на его 65-футовую башню и полюбоваться видом на озеро Верхнее внизу.
2. Музей кораблекрушений Великих озер и маяк Уайтфиш-Пойнт — Парадайз Расположен вдоль побережья кораблекрушений Мичигана — около 200 затонувших кораблей лежат на берегу — 80-футовые башни маяка Уайтфиш-Пойнт возвышаются среди группы красно-белых здания спасательных станций.Помещения для экипажа спасательной станции 1923 года были преобразованы в небольшую гостиницу. Остальные здания, построенные в 1861 году, включают экспозиции, посвященные содержанию и спасению маяков в 20 годах и начале 19 годов века, а также превосходный Музей кораблекрушений Великих озер. Ищите ценный артефакт музея: спасенный корабельный колокол от Эдмунда Фицджеральда.
Маяк Крисп-Пойнт находится недалеко от зловещего названия Аллеи кораблекрушений озера Верхнее, где за долгие годы было потеряно много судов Великих озер.Построенный в 1904 году, высокий белый фонарь был одной из пяти спасательных станций США на берегу озера Верхнее. В течение всего лета посетители могут совершить поездку по маяку и туристическому центру.
4. Огни Гранд Марэ — Гранд Марэ Внешние и внутренние огни Гранд Марэ были построены в 1908 году. Суда, заходящие в гавань, выравнивали огни на двух маяках. Когда они казались единым огнем, команда корабля знала, что они находятся в хорошем положении, чтобы безопасно плыть в порт.В музее смотрителя маяка через дорогу небольшой музей рассказывает о морской жизни Великих озер. Рядом находится памятник рыбакам, погибшим в озере Верхнем.
5. Маяк Au Sable — Национальный берег озера Pictured Rocks Чтобы добраться до маяка Pictured Rocks ’Au Sable, нужно пройти 1,5 мили по гравийной тропинке. Но прогулка прекрасна, идет вдоль береговой линии озера Верхнее и иногда открывается вид на останки кораблекрушений на поверхности воды.87-футовый Au Sable Light работает с 1874 года и включает в себя оригинальный дом хранителя с небольшим музеем. Меньшее по размеру здание 1909 года воссоздает бытовые условия сторожа начала 20, 90–129 годов, века.
6. Маяки Munising Range — Изображенные скалы National Lakeshore Построенные в 1908 году фонари Munising Range освещали путь кораблям, направляющимся в порт, позволяя им избежать столкновения с коварным полуостровом Гранд-Айленд, называемым Большой палец.Переданные в 2002 году национальному озеру Pictured Rocks National Lakeshore, огни по-прежнему помогают навигации в национальном парке. Кварталы старого смотрителя были преобразованы в Отделение науки и природных ресурсов на берегу озера.
7. Маяк на восточном канале Гранд-Айленда — Изображенные скалы Национальный берег озера
Маяк Восточного канала Гранд-Айленд | Фото любезно предоставлено Тревором Мальманном
Построенный в 1870 году, фонарь Восточного канала Гранд-Айленда окружен дикой природой национального озера Пикчер-Рокс.Хотя фонарь находится в частной собственности и недоступен для путешественников, его обветренный деревянный фасад настолько привлекателен, что жуков-засветок все еще привлекают, чтобы сфотографировать свет во время круизов по каналу.
8. Маяк Marquette Harbour и морской музей — Marquette Яркий красный фонарь Marquette Harbor Light, расположенный в конце красивой аллеи недалеко от города Маркетт, был первоначально зажжен в 1866 году с добавлением второго этажа. в 1909 г.Marquette Harbour Light играл жизненно важную роль в защите кораблей, заходящих в городские угольные доки в 90–129-х годах -го века, которые до открытия шахт Миннесоты в 1890-х годах были важнейшим портом железной руды на Великих озерах. Маяк включает в себя красивый морской музей и предлагает общественные экскурсии.
9. Маяк Гранитного острова — Маркетт
Маяк Гранитного острова в Маркетте | Фото любезно предоставлено поклонницей Instagram emmafink
Крошечный гранитный остров возвышается над поверхностью озера Верхнее к северу от города Маркетт, его скалистый мыс увенчан маяком Гранитного острова.Первоначально построенный в 1869 году, каменный маяк подвергся ужасному ремонту после вывода из эксплуатации. Но полная реконструкция светильника была завершена в 2011 году. Маяк Гранитного острова можно арендовать для проведения специальных мероприятий.
10. Постель и завтрак маяка Биг-Бэй-Пойнт — Биг-Бэй Маяк Биг-Бэй-Пойнт из красного кирпича высотой 60 футов, его квадратная башня датируется 1896 годом и увенчана потрясающим белым фонарем. Отель Big Bay Point расположен над озером Верхнее на вершине скалы из песчаника. Он был преобразован в гостиницу с 7 номерами, названными в честь бывших смотрителей маяка и обставленными старинной мебелью.Из света открывается вид на Большой залив Верхнего озера, окружающие его лиственные и сосновые леса, а вдали — высокие горы Гурон.
11. Маяк на реке Портидж — Jacobsville Маяк на реке Портидж на восточной окраине полуострова Кевинау был построен в 1869 году. Поднимитесь на башню из белого кирпича, чтобы полюбоваться пейзажем. Кивино-Бэй, или оставайся ненадолго. Дом смотрителя из кирпича был преобразован в отель типа «постель и завтрак» с двумя комнатами.
12. Gull Rock Light — Copper Harbour Построенный в 1868 году на небольшом острове у побережья полуострова Кевинау, первый смотритель маяка Gull Rock заметил, что на поверхности ледяного покрова образовался ледяной лед озера Верхнее высотой 6 футов. маленький остров зимой. Тем не менее, белый маяк с квадратными башнями уцелел и в настоящее время находится на ремонте. После полного восстановления ассоциация местных хранителей планирует открыть свет для общественных экскурсий.
13.Copper Harbour Light — Copper Harbor Расположенный в самом сердце Коппер-Харбора, ворот к лучшему отдыху на природе на полуострове Кевино и отправной точке для паромов на остров Рояль, Copper Harbour Light был построен в 1861 году. Путешествие по меду -цветный кирпичный маяк и его квадратная башня, а также вид на Коппер-Харбор и его свет из воды во время экскурсии на лодке, которая отходит от света.
14. Маяк и музей Игл-Харбор — Игл-Харбор
Eagle Harbor Light | Фото любезно предоставлено Pure Michigan
Восьмиугольная кирпичная башня маяка Игл-Харбор была построена в 1851 году для предупреждения приближающихся судов об их близости к полуострову Кевинау.Свет по-прежнему активен и открыт для экскурсий, а в причудливой резиденции смотрителя маяка находится небольшой морской музей.
15. Маяк Онтонагона — Онтонагон Построенный в 1866 году аккуратный кирпичный маяк Онтонагона может похвастаться своим статусом старейшего маяка на материковой части Кевино. Прогуляйтесь по трем этажам маяка. Поднимитесь на вершину его башни и полюбуйтесь видом на озеро Верхнее и горы Дикобраз. Экскурсии включают вход в Исторический музей округа Онтонагон.
16. Маяк острова Зверинец — Isle Royale Построенный в 1875 году, уникальные помещения для хранителей из камня и красного песчаника и его белая восьмиугольная башня делают маяк на острове Зверинеца отличным местом для морских прогулок по острову Рояль. Фактически, свет продолжает помогать в навигации по национальному парку. Публичные посещения маяка запрещены, но вы можете прогуляться по территории. Доступ только на частной лодке.
17.Rock Harbour Light — Isle Royale Каменный и кирпичный маяк на острове Рок-Харбор является излюбленной достопримечательностью: его белая башня и черный фонарь возвышаются над изрезанным берегом и окружающими соснами. Посетите старейший маяк острова Рояль и его морские экспонаты в рамках экскурсии по NPS, которая включает остановку в близлежащем рыболовном хозяйстве Эдисен.
18. Маяк острова Пассаж — Остров Рояль Построенный в 1872 году недалеко от восточной оконечности острова Рояль, маяк острова Пассаж является частью популярной лодочной экскурсии из Рок-Харбора.Сядьте на борт MV Sandy и совершите 8-мильный круиз на остров Пассаж. Оттуда гид NPS проведет 2-мильную прогулку туда и обратно к каменному маяку.
Маяки на реке Детройт
19. Маяк Detroit River — Detroit Этот фонарь Detroit River был построен в 1885 году и имел форму корабля, его острие обращено к устью реки, чтобы помочь разбить приближающиеся льдины. 49-футовый фонарь с черно-белыми полосами был изготовлен заводом в Онтарио, затем установлен на 22 футах воды, где его основание было заполнено бетоном и окружено гранитным пирсом.Фонарь остается активным навигационным средством, и его можно увидеть только с лодки.
20. Передний фонарь Grosse Ile North Channel — Grosse Ile Построенная в 1906 году на реке Детройт восьмиугольная башня фонаря Grosse Ile поражает своим белым фасадом из вагонки. Хотя фонарь Grosse Ile находится в частной собственности, экскурсии по дому и его 50-футовому фонарю могут быть организованы через действующее общество маяков.
21. Маяк Мемориала моряков — Ривер Руж Один из новейших маяков в стране, этот маяк метро Детройта был построен в 2003 году в качестве вспомогательного средства навигации на реке Детройт и посвящен памяти моряков, которые погибли на Великих озерах.Маяк закрыт для экскурсий, но вы можете сфотографировать его в парке Беланжера Ривер-Руж.
22. Маяк государственного парка Уильяма Г. Милликена — Детройт
Маяк государственного парка Уильяма Г. Милликена | Фото любезно предоставлено поклонником Instagramguy235
Этот комплекс на реке Детройт никогда не был активным, хотя вы даже не заметите его, если посмотрите на него. Элегантная белая башня высотой 63 фута была построена в 2004 году как копия маяка Тавас-Пойнт на озере Гурон.Это излюбленная достопримечательность у входа в Государственный парк Уильяма Дж. Милликена в центре Детройта.
23. Свет Уильяма Ливингстона — Детройт Единственный в стране маяк в стиле ар-деко — и его единственный мраморный свет — находится в самом большом городе Мичигана и посвящен влиятельному детройтскому банкиру и журналисту, который также руководил улучшением навигации в Мичигане. Великие озера. 58-футовый фонарь Уильяма Ливингстона был установлен на острове Белл в 1930 году по проекту архитектора в стиле ар-деко Альберта Кана и создан скульптором Газа Мороти.Хотя посетители не могут подняться на огонь Ливингстона, пешеходная тропа длиной в одну милю проходит вдоль лагуны острова с видом на маяк, Виндзор и устье озера Сен-Клер.
24. Маяк Уиндмилл-Пойнт — Парк Гросс-Пойнт Маяк Уиндмилл-Пойнт, построенный в 1933 году, является пятым источником света, который находится в этом месте, где встречаются река Детройт и озеро Сент-Клер. Вход в элегантный белый маяк запрещен — свет по-прежнему используется в качестве вспомогательного средства для навигации, но вы можете увидеть маяк Уиндмилл-Пойнт на его месте в парке Детройт Маринерс.
Маяки на озере Гурон
25. Huron Lightship — Port Huron Подобно плавучему маяку, установленному там, где деньги или обстоятельства делают постоянный свет непрактичным, Huron Lightship 103, национальный исторический памятник, стоит в сухом доке в парке Pine Grove Порт-Гурона. Искусно отреставрированный плавучий маяк, последний из плавучих маяков Великих озер и единственный плавучий маяк, оставшийся на службе во время Второй мировой войны, открыт для экскурсий летом, а также имеет небольшой музей.
26. Маяк Форт Гратиот — Порт Гурон Маяк Форт Гратиот, построенный в 1825 году, имеет давнюю историю. Это самый старый сохранившийся маяк в Мичигане, самый старый действующий маяк в Великих озерах и первый маяк, построенный на озере Гурон. Построенная на стыке озера Гурон и реки Сент-Клер, эта 86-футовая башня из белого кирпича находится в ведении музея Порт-Гурон и открыта для экскурсий.
27. Порт Санилак Маяк — Порт Санилак В 1886 году впервые ярко загорелся маяк Порт Санилак, заправленный керосином.Электрифицированный в 1929 году белый восьмиугольный маяк примыкает к красивому кирпичному дому со ступенчатым фасадом. Маяк находится в частной собственности, но он остается активным средством навигации.
28. Harbour Beach Light — Harbour Beach Разработанный как гавань-убежище, район, где корабли могли избежать гнева штормов на озере Гурон, Харбор-Бич построил свой маяк в 1885 году. Белый чугун Свет сидит у Мичигана на большом пальце, на северном моле Харбор-Бич.Экскурсии доступны по летним субботам, но вы сможете полюбоваться прекрасным видом из многих парков по всему городу.
29. Маяк Пуэнт-Окс-Барк — Порт-Остин Когда корабли проходили мимо большого пальца Мичигана, плывя между рекой Сен-Клер и озером Гурон, они миновали эту точку, Пуэнт-Окс-Барк или Пойнт оф. Лодки. Плавать в этой сложной точке помогал высокий белый маяк Пуэнт-о-Барк, который начал действовать в 1848 году.Полностью отреставрированный маяк открыт для экскурсий.
Построенное в 1878 году поразительное шестиэтажное здание Port Austin Reef Light расположено на мелководье залива Сагино, примерно в 2 милях от материка. Шестиэтажная башня и примыкающий к ней дом смотрителя были построены из прочного кирпича желтого цвета, который выдерживал самые суровые погодные условия.Прекрасный «Замок на озере» королевы Анны не открыт для экскурсий, но его можно осмотреть на лодке.
31. Маяк Тавас-Пойнт — Восточный Тавас С 1876 года маяк Тавас-Пойнт освещает озеро Гурон на береговой линии, которая постоянно развивается и движется. Маяк-предшественник в свою очередь охранял берег, пока подвижный песок не образовал точку и не сделал свет слишком далеко вглубь суши, чтобы его можно было использовать. Нынешний порт Тавас элегантно расположен на берегу озера Гурон с его 67-футовой белой башней и красной крышей.Посетители могут подняться на башню и посетить дом-музей хранителя.
32. Маяк Стерджен-Пойнт — Харрисвилл Трудно не заметить бело-красную башню маяка Стерджен-Пойнт. Стоя на страже на берегу озера Гурон к северу от Харрисвилля, огонь 1870 года до сих пор обслуживает Береговая охрана США. Посетители могут подняться на вершину 70-футовой башни и посетить красивый морской музей в помещении бывшего хранителя.
33.Маяк острова Тандер-Бей — Алпена Белая башня и помещения бывшего хранителя с их блестящими красными крышами выделяются на острове Тандер-Бей, известняковом острове площадью 215 акров, расположенном в трех милях к востоку от Тандер-Бей. Самый удаленный остров в группе островов озера Гурон, остров Тандер-Бей имел репутацию разрушителя кораблей, поэтому этот маяк был построен в 1832 году. Доступ к острову и маяку возможен только на лодке.
Расположенный между Тандер-Бей и Алпеной, 71-футовый маяк Мидл-Айленд в красно-белую полоску находится на острове с тем же названием. Фонарь был построен в 1905 году и продолжает помогать навигации в Тандер-Бей на озере Гурон. Посетите Мидл-Айленд и его маяк во время лодочных экскурсий по Мидл-Айленду, которые включают в себя экскурсию по реставрации на свету.
35. Старый и Новый Маяки Преск-Айла — Преск-Айл Ветреными вечерами из башни фонаря Старого Преск-Айлла кричит сумасшедшая, призрак жены хранителя, которая была заперта в башне, пока она не появилась. сошел с ума. Так гласит легенда об этом маяке Порт-Гурон, месте, где буйствуют драматические — даже трагические — истории о Великих озерах. Маяк Олд-Преск-Айл был построен в 1840 году и проработал всего 31 год, прежде чем его заменил более высокий и элегантный маяк Нью-Преск-Айл, расположенный неподалеку.Оба маяка открыты для экскурсий.
36. Маяк Сорок-Майл-Пойнт — Роджерс-Сити Квадратный белый маяк на Сорок-Майл-Пойнт с момента его постройки в 1896 году направляет моряков через северо-западное озеро Гурон. башня, которая вместе с музеем-маяком и рулевой рубкой открыта для посещения. Но самое интересное зрелище на Сорок-Майл-Пойнт вполне может лежать наполовину похороненным в песке в 200 ярдах от маяка: кораблекрушение, датируемое октябрем 1905 года.
37. Cheboygan Crib Light — Cheboygan Первоначально построенный на берегу, в водах озера Гурон, Cheboygan Crib Light 1882 года помогал судам двигаться к реке Чебойган. Со временем основание светильника осело, в результате чего Чебойганская кроватка опрокинулась. Маяк, который сейчас находится в парке Гордона Тернера в Чебойгане, открыт для посещения туристами.
38. Маяк переднего хребта реки Чебойган — Чебойган Предназначенный для того, чтобы направлять моряков из озера Гурон в реку Чебойган, передний фонарь Чебойган был построен в 1880 году.Деревянный маяк, напоминающий здание школы с высокой колокольней, выкрашен в красный и белый цвета и был полностью восстановлен, чтобы выглядеть так, как в 1920 году. Его башня и сувенирный магазин открыты для публики.
В 90–129-х гг. -х гг. Узкие проливы Макино не были туристической достопримечательностью.Они считались одними из самых коварных для моряков. Маяк Олд Макинак-Пойнт, необычный «Замок проливов» в стиле норманнского возрождения, начал освещать судоходный путь в 1889 году. Свет играл чрезвычайно важную роль до 1957 года, когда мост Макинак и его превосходные навигационные средства сделали маяк устаревшим. Костюмированные переводчики проводят посетителей через башню маяка, отреставрированное помещение для хранителей, а также через Музей кораблекрушений пролива.
40.Маяк Round Island — Mackinac Island Маяк Round Island Lighthouse был построен в 1895 году, чтобы направлять моряков вокруг отмелей возле острова Mackinac. бирюзовые воды Макинакского пролива. Хотя свет не открыт для публики, он остается излюбленным местом для фотографирования и ориентиром для путешественников, проезжающих мимо на пути к острову Макино. Посетители могут добраться до территории на лодке.
41. Маяк Буа Блан — Остров Макино
Bois Blanc Light | Фото любезно предоставлено фанатом katielx в Instagram
Расположенный на острове, соседнем с островом Макино, маяк Bois Blanc Lighthouse выделяется своим лесным фоном, его башня и каюты для смотрителей выполнены из кирпича песочного цвета, а фонарь на его 38-футовой башне ярко-белого цвета. Фонарь был построен в 1867 году и работал вдоль береговой линии озера Гурон до середины 1920-х годов. Сегодня свет находится в частной собственности, и им можно наслаждаться только на расстоянии, на лодке.
42. Маяк на рифе ДеТур — Остров Драммонд Привлекательный белый маяк на рифе ДеТур расположен на берегу озера Гурон, недалеко от острова Драммонд. Построенный в 1931 году из железобетона и стали, он расположен на массивном бетонном пирсе, 83-футовый фонарь был с любовью восстановлен и открыт для посетителей для экскурсий. Сядьте на лодку до маяка DeTour Reef в Форт-Драммонд-Марин на острове Драммонд или подумайте о программе светового отдыха на выходных.
Маяки на озере Мичиган
43. Маяк Ваугошанс — Макино-Сити Расположенный на опасном участке воды, ведущем в пролив Макино, маяк Вогошанс отмечает местонахождение первого плавучего маяка, маяка на лодке, когда-то плавающей в водах, которые считались слишком коварны или непозволительны для постоянного света. В 1851 году был построен существующий фонарь Waugoshance. Кирпичный фонарь желтого цвета был выведен из эксплуатации в 1912 году и виден только с лодки.Большой раскол в световой башне свидетельствует о том, что Вогошанс считается одним из самых угрожаемых маяков в мире.
В двух милях к западу от Макино-Сити маяк Макгалпин был частью дюжины или более маяков, установленных для обеспечения безопасности в проливе Макино для судоходства. Построенный в 1869 году светильник из желтого кирпича был полностью отреставрирован и открыт для экскурсий.
45. Маяк Уайт-Шол — Макино-Сити Этот 121-футовый терракотово-стальной маяк, впервые зажженный в 1910 году, расположен прямо у берега государственного парка Уайлдернесс недалеко от Макино-Сити. Изолированное расположение светильника сделало его конструкцию инженерным подвигом в свое время. Первоначально башня была выкрашена в сплошной белый цвет, но, чтобы улучшить видимость, в более поздние годы был добавлен узор из красно-белых спиральных полос, из-за чего башня напоминала леденец или палку парикмахера.Маяк Уайт-Шол — единственный американский маяк, окрашенный этим узором. К свету можно добраться только на лодке.
46. Gray’s Reef Lighthouse — St. Ignace Стоя в проливе Макино, как белый ракетный корабль, готовый к запуску, Gray’s Reef Lighthouse впервые зажег в 1936 году и пополнил ряды многих других построенных фонарей. чтобы обезопасить проливы. Поразительный маяк все еще работает, добраться до него можно только на лодке. Он часто является достопримечательностью на экскурсиях по маяку Шеплерс-Ферри.
47. Маяк острова Св. Елены — Санкт-Игнас
Маяк острова Святой Елены | Фото любезно предоставлено Тревором Мальманном
На крошечном острове Св. Елены, расположенном к западу от Св. Игнаса, находится этот маяк, узнаваемый по своей блестящей 71-футовой башне, увенчанной таким же привлекательным красным фонарем. Свет был включен в 1873 году и часто используется в экскурсиях по маяку Шеплерс-Ферри.
48. Маяк в гавани Сент-Джеймс — Бивер-Айленд Второй маяк на Бивер-Айленде, впервые зажженный в 1870 году, находится недалеко от единственного города острова, Св.Джеймс. Свет видел и лучшие дни — белая 41-футовая башня стоит особняком без помещений для хранителей, которые были демонтированы во время Второй мировой войны, — но маяк в гавани Сент-Джеймс служит излюбленным ориентиром для путешественников, прибывающих на пароме для посещения Бивера. Остров. Маяк закрыт для посещения.
49. Маяк Бивер-Хед — Остров Бивер Расположен на южной оконечности острова Бивер — тихий участок земли с видом на озеро Мичиган — кирпич медового цвета маяка Бивер-Хед, датируемого 1858 годом. светится последними лучами солнца.Чтобы добраться до этого маяка, вам понадобится машина, в отличие от других частей Бивер-Айленда, но как только вы доберетесь до маяка, посетителям разрешается подняться на башню и полюбоваться видом.
50. Маяк Миссион-Пойнт — Траверс-Сити Недалеко от оконечности полуострова Олд-Мишн, в конце усыпанной виноградниками трассы M-37, посетители обнаруживают маяк Мишн-Пойнт, белый обшитый доской свет фонарь, построенный в 1870 году. Его высота составляет всего 45 футов, и он направляет маяк дальше, чем вы думаете, поскольку он находится на вершине песчаной дюны.Посетители могут подняться на башню. В небольшом музее рассказывается об истории светильника, в том числе об истории его редкой хранительницы Сары Лейн. Двухнедельная программа обслуживания Mission Point очень популярна.
Расположенный в конце полуострова Лиланау недалеко от Траверс-Сити, маяк Гранд-Траверс 1858 года ярко-бело-красным выделяется на фоне темно-зеленых сосновых лесов и бирюзовых вод озера Мичиган.Посетители могут подняться на вершину башни маяка и исследовать каюты смотрителя, которые были восстановлены до внешнего вида 1920-х и 30-х годов.
52. Южный остров Маниту Лайт — Национальный берег озера Дюны Спящего Медведя Путешествие на пароме из Леланда для посещения островов Маниту, расположенных в Дюнах Спящего Медведя. Как только паром прибывает в Южный Маниту, белый свет острова высотой 100 футов выделяется как его самая отличительная особенность. Башня открыта для посетителей, которые хотят подняться по круговой лестнице на черную кованую смотровую площадку, откуда открывается вид на все озеро Мичиган.
53. Маяк Пойнт-Бетси — Франкфорт Маяк Бетси 1858 г. находится на выступе на береговой линии Западного Мичигана, месте, которое когда-то угрожало кораблям, направлявшимся к проливу Макино. Ярко-белую башню и дом ее хранителя венчает красная крыша и черный фонарь. Оба открыты для экскурсий и расположены рядом с красивым пляжем с сахарным песком, который также открыт для публики.
54. Маяк Биг-Сейбл-Пойнт — Лудингтон Черно-белый полосатый маяк Биг-Сейбл-Пойнт расположен на прекрасном участке золотого пляжа на озере Мичиган в окружении государственного парка Лудингтон.Введенный в эксплуатацию в 1867 году, свет оставался активным до 2002 года. Первоначально построенный из кирпича Milwaukee Cream City, свет пострадал от сильных ветров озера Мичиган. В 1905 году был добавлен защитный слой из стали, окрашенный теперь характерными полосами. Big Sable Point Light открыт для экскурсий. Совершите приятную 1,8-мильную прогулку от центра для посетителей или дождитесь «Дней автобуса», когда бесплатный транспорт доступен для всех.
55. Лудингтон Северный волнорез
— Лудингтон Светильник северного волнореза «Лудингтон» | Фото любезно предоставлено Mark Miller Photography Белый маяк Лудингтон Северный Волнорез в форме пули находится в конце красивого пирса в самом центре Лудингтона, в окружении пляжа и игровой площадки в Стернс-парке.Построенный в 1924 году, все лето свет открыт для подъемов на башни.
56. Маяк Little Sable
— Mears Когда-то выкрашенный в белый цвет и соединенный с помещением смотрителя маяка, маяк Little Sable 1874 года стоит совсем один, высотой 107 футов и цвета корицы, на берегу озера Мичиган. Фонарь является частью парка штата Мичиган Сильвер-Лейк-Сэнд-Дюнс, популярного среди яхтсменов, туристов на колесах и пловцов. Посетители могут подняться на башню, чтобы полюбоваться потрясающим видом на озеро Мичиган и дюны.
57. Muskegon South Pierhead Light — Muskegon Сверкающая красная башня южной пристани Маскегона привлекает жуков на эту великолепную полосу пляжа. Расположенный недалеко от государственного парка Маскегон, фонарь впервые зажег в 1903 году и помогал направлять корабли от озера Мичиган и вверх по реке Маскегон. Башня еще не открыта для публики, хотя посетители могут исследовать территорию.
58. Южный пирс Гранд-Хейвен Внутреннее и внешнее освещение — Гранд-Хейвен Южный пирс Гранд-Хейвена является синонимом самого города, красивого волнолома, который простирается в озеро Мичиган рядом с красивым золотым пляжем.На пирсе расположены два вишнево-красных маяка, оба зажженные в 1905 году: круглый внутренний огонь высотой 51 фут; и туман в форме дома и маяк на внешней стороне пирса, примерно вдвое меньше. Подиум в Гранд-Хейвене в свое время не был редкостью — приподнятый мосток позволял получать доступ к свету с суши, даже когда многие футы снега и льда засыпали пирс внизу. Осталось немного подиумов, разрушенных со временем стихией. Подиум Гранд-Хейвена — один из немногих, недавно отреставрированный и освещенный мигающими белыми огнями после нескольких часов работы.К самим огням нет публичного доступа, хотя тысячи людей любят гулять и кататься на лодке мимо огней вдоль пирса.
Местные жители называют маяк Холланд-Харбор просто Большим красным. Он датируется 1907 годом. Огненно-красный маяк на фоне синих вод озера Мичиган находится в конце южного пирса города, который, в свою очередь, ведет к озеру. Рабочие доки Макатавы и Голландии.Вход в башню маяка редкий, а на ее территорию через закрытый жилой комплекс. Лучше всего наслаждаться Big Red с пляжа в государственном парке Холланд, прямо через канал.
60. South Haven South Pierhead Light — South Haven Построенный в 1903 году маяк South Haven находится в конце променады, ведущей от города Саут-Хейвен вдоль южного пирса к озеру. Мичиган. Красная цилиндрическая башня увенчана черным фонарем и до сих пор сохраняет свой подиум, напоминая о многих футах льда и снега, которые могут покрывать этот пейзаж зимой.Доступ к башне закрыт для публики, но посетители любят гулять по пирсу и фотографировать как с Северного, так и с Южного пляжей.
61. Внутреннее и внешнее освещение Северного пирса Сент-Джозеф — Сент-Джозеф
Маяк Северного Пирса Св. Иосифа | Фото любезно предоставлено Pure Michigan
В 1907 году Сент-Джозеф расширил свой пирс на 1000 футов, сделав маяк 1859 года устаревшим. На его месте были построены внутренние и внешние огни Северного пирса, которые вы видите сегодня.Белые огни считаются излюбленной достопримечательностью Сент-Джозефа, к ним по-прежнему примыкает их оригинальный подиум. Доступ к самим огням запрещен, но посетители и местные жители любят прогуливаться по пирсу, чтобы увидеть огни вблизи. Хорошие возможности сфотографироваться можно в парках Тискорния и Сильвер-Бич.
62. Маяк Сэнд-Пойнт — Эсканаба С любовью отреставрированный белый маяк в Сэнд-Пойнте был построен в 1867 году и какое-то время хранился Мэри Терри, одной из первых женщин-хранительниц маяков. .На самом деле, ходят слухи, что ее дух все еще время от времени возвращается. Фонарь находится через дорогу от муниципальной пристани для яхт Эсканаба и открыт для экскурсий и подъемов на башни.
63. Маяк Пенинсула Пойнт — Эсканаба Дом смотрителя маяка, разрушенный пожаром, кирпичная башня палевого цвета 1866 года маяка Пенинсула Пойнт стоит особняком на полуострове Стонингтон. Разъяснительная тропа освещает историю света, а также объясняет геологию этого полуострова озера Мичиган и мигрирующих бабочек-монархов, которые проходят по этому пути каждую осень.Посетители могут подняться на башню, откуда открывается потрясающий вид на окружающий пейзаж.
Впервые зажженный в 1895 году, фонарь на Seul Choix Point (по-французски «Единственный выбор») возвышается, его белая башня увенчана замысловатыми черными перилами из кованого железа и увенчана красной крышей. Сохранились каюты хранителя из красного кирпича, которые открыты для посещения в теплую погоду.
HISTORIC TWIN LIGHTS ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЕЛЯМ ЯРКИЙ ВИД на Нью-Йорк SKYLINE TRAVEL Notebook
Одна из самых необычных достопримечательностей на берегу Нью-Джерси выглядит как крепость на вершине холма с башнями.
Twin Lights, двойной маяк в Хайлендсе, штат Нью-Джерси, находится на высоте 200 футов над уровнем моря — на одном из самых высоких мест на побережье Атлантического океана.
Более века маяк был первым, что видели моряки, приближаясь к Нью-Йорку ночью.У него две башни, чтобы моряки могли отличить его от близлежащего маяка Сэнди-Хук.
В 1898 году Twin Lights стал первым прибрежным маяком с электрическим приводом в Соединенных Штатах. В его южной башне когда-то был самый яркий свет в стране. Его можно было увидеть на расстоянии 22 миль, и, несмотря на изгиб Земли, его свечение можно было увидеть на расстоянии 70 миль в море.
Свет северной башни был менее ярким, но помогал направлять корабли в гавань Нью-Йорка.
Первые лампы Twin Lights, также называемые Navesink, были построены в 1828 году.Он состоял из двух одинаковых, но не связанных между собой башен. Они заменили ранние маяки, которые были на этом месте.
Существующий маяк был построен в 1862 году, во время гражданской войны. Посетители могут не заметить их издалека, но башни из коричневого камня не идентичны. Юг квадратный, а север восьмиугольный. Официальные лица парка называют башни «близнецами, но не однояйцевыми близнецами». Они не знают, почему архитектор Джозеф Ледерле спроектировал их именно так, если только он не нашел это более эстетичным.«Башни выглядят как король и королева на шахматной доске», — сказала переводчик парка Кэти Дуайер.
Необычной особенностью является здание, соединяющее фонари. Это был дом смотрителей маяка и их помощников. Это также позволило владельцам обслуживать фонари, не выходя на улицу в плохую погоду.
Маяк был выведен из эксплуатации береговой охраной в 1949 году. Он стал историческим памятником штата в 1960 году и теперь находится в ведении Службы парков штата Нью-Джерси.Его посещают около 80 000 человек в год.
Посетители могут подняться по винтовой стальной лестнице внутри северной башни высотой 60 футов на открытую смотровую площадку прямо под светом. Всего 64 ступеньки, последние 12 очень крутые и узкие. В хорошие дни вид просто фантастический. Видны как полуостров Сэнди-Хук, так и горизонт и гавань Нью-Йорка. В исключительно ясные дни посетители в бинокли могут увидеть верхнюю часть Статуи Свободы.
Северная башня по-прежнему освещена ночью, строго в исторических целях, мигающим светом мощностью 1000 ватт.В южной башне нет света, и она закрыта для посещения.
В небольшом музее в части здания между башнями находится первая в США беспроводная телеграфная станция Маркони. В нем также есть маяк и спасательное оборудование, в том числе спасательные лодки, а также экспонаты об известных кораблекрушениях на побережье Джерси.
Не забудьте увидеть мощный свет южной башни внутри здания генератора. Линза Френеля диаметром 9 футов фокусировала свет от трех ламп накаливания мощностью 500 Вт в концентрированный луч.Хотя он горит, знак отмечает, что «лампочки выключены для вашего удобства».
Северная башня и музей открыты с 9 до 17 часов. ежедневно и парк открыт до сумерек. Вход не взимается. На территории обустроена площадка для пикника со столами и грилем. Чтобы попасть в парк, сверните направо с шоссе 36 перед тем, как пересечь подъемный мост, ведущий к Сэнди-Хук, затем сразу же поверните направо. Следуйте указателям вверх по крутой и узкой (но асфальтированной) дороге. Для информации напишите куратору Государственного исторического памятника Twin Lights, Highlands, N.J., 07732, или по телефону 1-201-872-1814.
МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
Если вас интересуют классические и старинные автомобили — от Maxwell 1906 года до Lincoln Continental 1956 года — вы можете посетить коллекцию стоимостью 1,5 миллиона долларов в новом Музее классических автомобилей Джема недалеко от Андреаса в графстве Карбон.
Музей откроется на сезон завтра. Он начал работу в конце прошлого года, но впервые будет работать ежедневно.
Джон Э. Морган, уроженец Тамаквы, коллекционирует старинные автомобили более 30 лет.На территории площадью 18 000 квадратных футов находится около 40 автомобилей. Лишь некоторые из множества марок включают Auburn, Marmon, Pierce-Arrow, Rickenbacker и Star. «Barchetta», концептуальный кабриолет Ford, будет демонстрироваться круглый год.
Часы работы с 10:00 до 16:00. ежедневно до 31 октября. Входной билет стоит 4 доллара, 3,50 доллара для пожилых людей и 2,50 доллара для детей от 5 до 12 лет. Чтобы добраться до музея из Аллентауна, следуйте по трассе 309 на север до трассы 433, затем пройдите примерно 5 1/2 миль на восток. Звоните 717-386-3554.
HARRISBURG FEST
21-й Большой фестиваль искусств в Гаррисбурге проходит сегодня и завтра.Бесплатное мероприятие на территории Государственного музея на Третьей улице и улице Форстер включает более 250 экспонентов, артистов-исполнителей и экскурсии по Капитолию. Жюри в музейной выставке, расположенной внутри музея, представляет только художников Пенсильвании. Часы работы (в дождь или в ясную погоду) с 10:00 до 19:00. сегодня и до 17:00. завтра.
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫХОДНЫЕ
Wilmington & Western, единственная живописная пассажирская железная дорога Делавэра, запланировала 4-часовую экскурсию туда и обратно через долину Брендивайн в субботу.Поезд отправится из Гринвилля, штат Делавэр, в 11 часов утра и отправится в 33-мильную поездку в Нортбрук. Экскурсия включает в себя фото остановок и обеденный перерыв. Стоимость проезда составляет 15 долларов США, 8 долларов США для детей от 2 до 12 лет, бесплатно для детей младше 2 лет. Для бронирования звоните по телефону 302-999-9008.
Маяк в двух огнях, 1929, Эдвард Хоппер
Раннее обучение Эдварда Хоппера с 1900 по 1906 год в Нью-Йоркской школе искусств у Роберта Генри, лидера «восьмерки», и его работа в качестве иллюстратора между 1899 и 1924 годами, привели его к рисованию реалистичных сцен городской и сельской Америки.В 1924 году успешная выставка в галерее Нью-Йорка позволила ему полностью отказаться от коммерческой деятельности и полностью сосредоточиться на живописи. Хоппер торжественно изображал излюбленные сюжеты: городские пейзажи, пейзажи и интерьер комнат.
в тщательно составленных композициях, которые кажутся вечными и застывшими, но оживляются эффектами естественного и искусственного света. Как писал Чарльз Берчфилд для каталога музея современного искусства Хоппера 1933 года.
ретроспектива: «Точка зрения Хоппера по сути классическая; он представляет свои предметы без сантиментов, пропаганды или театральности.Он чистый художник, заинтересованный в своем материале ради самого себя и в эксплуатации своей идеи формы,
цветное и пространственное разделение ».
In The Lighthouse at Two Lights Hopper изолировал драматический силуэт башни маяка высотой 120 футов и прилегающей станции береговой охраны на фоне открытого голубого неба. Отель расположен на скалистом мысе мыса Елизаветы.
Мэн — хотя на картине не видно воды, архитектура залита ярким солнечным светом, компенсированным темными тенями.С 1914 года Хоппер регулярно проводил лето в штате Мэн, и эта картина — одна из трех, написанных маслом и нескольких акварелей.
что он сделал с этим местом летом 1929 года. Для Хоппера маяк в Two Lights символизировал одинокого человека, стоически стоящего перед натиском перемен в индустриальном обществе. Целостность и ясность его работы сделали Хоппера
тихая сила в американском искусстве в течение сорока лет и один из самых популярных художников Америки.
Поворот линзы Томаса Тэга
Введение
В маяках используются три основных типа линз — фиксированные, мигающие и комбинация фиксированных и мигающих.Проблесковые маячки самые эффективные и мощные. Первой линзой, созданной Огюстином Френелем, была мигающая линза. Мигающая линза вращается и имеет несколько панелей линз типа «яблочко», которые создают лучи концентрированного света (восьмипанельная линза дает восемь лучей). По мере вращения линзы лучи последовательно проходят мимо моряка, создавая то, что выглядит как вспышка света, за которой следует тьма. Под мигающей линзой Френеля находится несколько необычных механизмов, используемых для вращения линзы и управления ею.Будет обнаружено, что линза поддерживается колесами, шарикоподшипниками или ртутью, содержащейся в большой металлической ванне.
Мигающая линза Френеля
В течение 1822 года Огюстен Френель работал над завершением своего дизайна мигающей линзы, используя восемь своих круглых панелей для вспышки «яблочко». Каждая из панелей «яблочко» преломляла (отклоняла) свет как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, образуя лучи света. Было определено, что свет от каждой линзы с диагональю «яблочко», освещенный лампой с четырьмя концентрическими фитилями, равнялся трем и одной четверти лучших 31-дюймовых отражателей, использовавшихся в то время.В дополнение к целевым фотовспышкам он добавил восемь небольших трапециевидных линз, размещенных под углом 25 градусов над и позади фотовспышек. Эти линзы собирали свет над горелкой и направляли его на восемь больших плоских зеркал, расположенных под углом, чтобы отражать свет по горизонтали над основными панелями «яблочко». Трапециевидные линзы и верхние зеркала были спроектированы так, чтобы собирать примерно одну четверть света над горелкой лампы и увеличивать продолжительность вспышки, которую видит моряк, примерно вдвое по сравнению со вспышкой от основных панелей линз. в одиночестве.Он также добавил четыре кольца маленьких зеркал под основными панелями «яблочко», чтобы собирать свет под горелкой и направлять его по горизонтали в непосредственной близости от маяка. Когда линза вращалась вокруг своей оси, моряк видел бы длительный период темноты, за которым следовала яркая вспышка света, а затем еще один период темноты и т. Д.
Системы вращения
Револьверные фонари мигают с регулярными интервалами. Когда были впервые изобретены мигающие линзы, трение, вызванное их большим весом, плюс слабая мощность их вращающегося механизма, приводимого в действие часовым механизмом, обеспечивали чрезвычайно низкую скорость вращения — около одного оборота за восемь минут.Это привело к тому, что длина вспышки была довольно большой, 20 секунд или более, а интервал между вспышками был чрезвычайно длинным, почти в одну минуту. Первые попытки сократить время действия вспышки были достигнуты за счет увеличения количества используемых в объективе панелей вспышки «яблочко», а также за счет увеличения скорости вращения. Считалось, что чем короче продолжительность вспышки, тем лучше для моряка. С 24-панельными линзами и большими часовыми механизмами стало возможным производить вспышки продолжительностью всего пять секунд и интервалом между вспышками в 15 секунд.Позже, когда был изобретен ртутный резервуар, стало возможным значительно увеличить скорость вращения линзы. Вспышки продолжительностью три десятых секунды и 10-секундные интервалы между вспышками стали обычным явлением. Французы довели это до максимума и создали вспышку длительностью всего одну десятую секунды в своих «feux-éclair» или линзах с молнией. Однако это было слишком быстро для использования в любых погодных условиях, и моряки горько жаловались. В конце концов, де-факто был установлен стандарт продолжительности вспышки — минимум три десятых секунды.
Для вращения линзы использовались три типа устройств:
Колесные системы колесницы
Когда Огюстен Френель создал свою первую вращающуюся линзу, она была установлена на небольших колесах (диаметром около 5 дюймов или 12 см). Эти колеса действовали как роликовые подшипники, чтобы выдерживать вес линзы и позволять ей свободно вращаться. Френель описал ролики в своей первой статье 1822 года как:
.
«Этот аппарат можно легко поворачивать вокруг своей оси на колонне с помощью роликов, которые перемещаются по круговому выступу на вершине постамента.”
Типичный узел колеса колесницы.
Когда его линзы впервые были использованы в Шотландии, Англии и Америке, этот роликовый узел был переименован в колесницу, а ролики — в колеса колесницы.
Стальное кольцо или пластина, прикрепленная к опорной пластине линзы, опиралась непосредственно на эти колеса, которые проходили по стальной дорожке на вершине постамента линзы. Кроме того, были вращающиеся горизонтально направляющие ролики, которые контактировали с центральным поворотным валом, чтобы предотвратить любое боковое движение линзы в сборе.Колеса колесницы делали сначала из бронзы, а затем из закаленной стали. Система колеса колесницы хорошо работала для линз, которые вращались на малых скоростях, но когда вращение превышало примерно один оборот в две минуты, создавалось слишком большое трение. Особенно это было актуально, если объектив был на 3 порядка rd . Кроме того, колеса колесницы были дорогими в производстве, и как колеса, так и гусеница, по которой они ехали, пришли в негодность в течение нескольких лет, и их пришлось заменить.Компания Chance Brothers в Англии попыталась решить эту проблему, сконструировав коническое колесо колесницы. К сожалению, это было относительно незначительное улучшение.
Шариковые подшипниковые системы
Дэвид Хип, американский инженер, назначенный на склад третьего округа, решил найти менее дорогостоящий метод вращения, который все же отвечал бы требованиям быстрого вращения линзы. Куча впервые опробовала шарикоподшипники в 1893 году, но не использовала шарикоподшипники во всем узле вращения, и, хотя скорость вращения была улучшена, трение все еще было очевидным, и эта конструкция не была широко использована.
В 1895 году компания Trinity House, администрация маяков в Англии, построила гигантский шарикоподшипник диаметром шесть футов с шарами диаметром два дюйма для использования в линзе порядка 1 st . Однако этот подшипник производил слишком большое трение, и от него отказались.
В 1898 году Хип модернизировал опору для объектива и часы, используемые для вращения объектива. По всей опоре линзы заменены упорные и направляющие шарикоподшипники для замены колес колесниц в линзах 3-го порядка -го , 4-го -го и 5 -го .Он смог создать значительно улучшенную конструкцию для линз меньшего размера. Новые линзы на шарикоподшипниках порядка 4 th были впервые установлены на светофоре Romer Shoal в Нью-Йорке. Скорость вращения увеличена до одного оборота каждые 20 секунд. Шариковые подшипники и дорожки качения были изготовлены из лучшей инструментальной стали, закалены, отполированы и отполированы. Шарики хранились смазанными и находились под крышкой, чтобы защитить их от пыли и грязи, и их было легко обслуживать и заменять по мере необходимости. Шарикоподшипниковая линза 3 RD была впервые установлена на светофоре канала Стерджен Бэй в Висконсине в 1899 году.
Системы ртутной флотации
В письме, написанном 19 апреля 1825 года, Огюстен Френель предложил использовать ртуть для уменьшения трения в вращающихся линзах. Его заявление следующее:
«Я предлагаю поместить наши вращающиеся устройства первого порядка в ванну с ртутью, а не на ролики. Этот проект не вызовет особых трудностей; тем не менее, поскольку я не приводил его в исполнение, я не буду требовать, чтобы вы принимали его для своего первого маяка.”
План Френеля по ртутной флотации не применялся на практике до 1890 года, когда г-н Леон Бурдель, главный инженер французской службы маяков, спроектировал и построил работоспособную систему ртутной флотации. Ртутная ванна позволила линзе работать в среде почти без трения и, кроме того, позволила резко увеличить скорость вращения.
Поплавок Mercury со снятой секцией, на котором показан поплавок , прикрепленный к нижней части линзы, и бассейн , прикрепленный к подставке.
Эксперименты с ртутной ванной проводились на маяке Ла-Теньяза во Франции в 1892 году и впервые она была установлена на мысе Ла-Хев, Франция, в 1893 году. Ртутная флотация была впервые использована в Шотландии в 1898 году. Позже доктор Джон Хопкинсон из Chance Brothers в Англии продолжила работу по усовершенствованию конструкции ртутного поплавка.
Высокоскоростное вращение не могло бы быть достигнуто без использования системы ртутной ванны, если бы приводной часовой механизм не был значительно увеличен в выходной мощности, что было бы почти невозможно.Ртутная ванна представляла собой чашу в форме пончика, в которую помещалось относительно небольшое количество ртути. К основанию линзы было прикреплено большое кольцо в форме пончика, которое было погружено в ртуть, помещенную в таз, и поддерживалось ею. Этот узел обеспечивал основу для скольжения линзы практически без трения, позволяя приводить в движение линзы весом в несколько тонн одним нажатием пальца. В резервуарах с ртутью также были шариковые или роликовые подшипники, установленные в дорожке вокруг верхней части центральной оси поворота, которая удерживала кольцо, прикрепленное к линзе, по центру в резервуаре.Когда вращение линзы было ускорено за счет использования ртутной системы плавучести, панели линз можно было уменьшить в количестве и увеличить в размерах, давая намного более яркую вспышку.
Первая линза с ртутной ванной Мыс Ла-Хев, Франция (1893 г.).
Использование ртути в качестве замены колес колесниц или шарикоподшипников стало проблемой для владельцев, которым приходилось работать с жидкой ртутью. В бассейне линзы 1 st было целых 500 фунтов ртути.Отравление ртутью может легко произойти от самой ртути или от пара, который всегда присутствует вокруг бассейна. Ртуть может всасываться через кожу или вдыхать пар через легкие. В любом случае отравление ртутью приведет к необратимым повреждениям, которые очень трудно диагностировать. Часто отравление ртутью вызывает серьезные психические проблемы. Хранители должны были содержать поверхность ртути в чистоте и обеспечивать поддержание ртути на должном уровне путем добавления или удаления жидкой ртути по мере необходимости.Это приводило хранителей к периодическому контакту с ртутью и ее парами. Обычная практика, используемая для уменьшения количества паров ртути, заключалась в том, чтобы налить слой обычного моторного масла на поверхность ртути в резервуаре.
Раннее использование системы ртутной флотации в США
Ртутный поплавок, включая пьедестал и корпус часового механизма, был построен и испытан на базовом складе маяков в Томпкинсвилле, штат Нью-Йорк, для использования на световой станции в гавани Аштабула, штат Огайо.Это был первый ртутный поплавок, построенный в Америке и установленный в 1915 году. Он был спроектирован по принципам, аналогичным тем, которые использовались в то время для больших линз, и предназначался для осветительных приборов меньших размеров. Тестовый запуск показал, что, когда ртуть не использовалась, 200 фунтов были наименьшим весом, при котором линза приводилась в движение. При использовании ртути соответствующий требуемый вес составлял 75 фунтов, вращающаяся часть устройства весила 400 фунтов, с 10,5 фунтами ртути в резервуаре.Дополнительный вес поплавка не повлиял на скорость, а когда использовалось слишком много ртути, скорость увеличивалась лишь незначительно. Увеличение веса в два раза увеличило скорость очень незначительно при полной работе регулятора.
Линза Аштабулы на пьедестале Меркурия.
Ртутный поплавок и пьедестал весом 6000 фунтов, крупнейшие из построенных в этой стране, были успешно установлены на световой станции Cape Fear 22 мая 1920 года, заменив изношенную колесницу с линзами 1 st , которая постоянно находилась в эксплуатации с тех пор. завершение строительства станции в 1903 году.
Линза Cape Fear была старым аппаратом заказа 1 st с внутренним диаметром 6 футов 1 дюйм, состоящим из 24 фотовспышек. Общий вес линзы, валика и ртутного поплавка превышал 6000 фунтов. Он вращался со скоростью один оборот за четыре минуты часами порядка D 1 st . Пластина для линз, или стол, имела диаметр 6 футов 2 дюйма и опиралась на чугунный круговой поплавок с внешним диаметром 4,5 фута, внутренним диаметром 3 фута и глубиной 13 дюймов.Этот поплавок вращался внутри чугунного резервуара, содержащего ртуть, с зазором 1/16 дюйма по бокам и дну. Линза поддерживалась в вертикальном положении с помощью направляющей из инструментальной стали, прикрепленной к нижней стороне плиты линзы, опирающейся на шесть конических роликов из закаленной стали и установленных на шарикоподшипниках. Он был центрирован шестью направляющими роликами, которые опираются на внешнюю периферию той же гусеницы. Раковина опиралась на отливку с четырьмя выравнивающими клиньями. Четыре чугунных колонны длиной около 7 футов, покоящиеся на чугунном основании, поддерживали отливку.Линза вращалась с помощью 36-дюймового бронзового внутреннего зубчатого колеса, прикрепленного к пластине объектива, с приводом от шестидюймового цилиндрического зубчатого колеса, соединенного с часами длинным вертикальным приводным валом, снабженным универсальными шарнирами.
Один из первых ртутных поплавков, установленных в Америке, был на маяке на мысе Чарльза в 1895 году.
Мыс Чарльза 1-го порядка — Плавучий Меркурий в базе за Часовым механизмом.
Чем покрасить сруб бани снаружи: обзор лучших лакокрасочных средств
Натуральный сруб замечательно сохраняют тепло бани, придает неповторимую атмосферу уюта и близости к природе. Именно баня из сруба больше всего наполнена духом настоящей русской парной – именно такой, которую строили в деревнях и городах на Руси, и какую возвел себе на берегу французской реки особый ценитель пара Петр I.
Но такую баню важно правильно заготовить, построить и покрыть защитным составом для ее же долговечности. Но чем покрасить сруб бани снаружи и все ли краски подходят для этого? Вот сейчас с этим мы и разберемся!
Посмотрите, какой потрясающий эффект оказывают современные краски на внешний вид бани из сруба:
Многолетний опыт или современные технологии?
В новом тысячелетии человечество стало особенно заботиться об экологичности своей жизни, вспоминать мудрость веков и традиции своего народа. Так, такой отдушиной для русского народа стала баня: теперь едва ли не каждый второй дачник пытается соорудить хоть небольшую, но собственную парную. Да что там говорить: самые богатые ландшафтные дизайны украшают бревенчатые бани в русском стиле. Но, как изменилась со временем начинка такой парной, так и потерпели перемены некоторые нюансы ее строительства.
А если оставить без покраски?
Сегодня немало банщиков оставляют стены из бревен бани открытыми с внутренней и наружной стороны, задавая уже ставшим риторическим вопрос: зачем строить баню из экологически чистого материала, «живого и дышащего» дерева, и затем закрывать ее «химической пленкой», алюминиевой фольгой и «ядовитыми пропитками» со стороны улицы? Поэтому самые ревностные приверженцы «истинной парной» не используют ни пароизоляцию, ни краску, как это делали на Руси во все века.
Когда бани топили, сруб, как губка, впитывал в себя влагу и так же легко ее отдавал. Конечно, такие бани служили не больше 5-10 лет, т.к. становились слишком сухими и не пожаробезопасными. И уже на месте их пепелища строилась крепкая новая парная, что было вполне привычным делом.
Вы удивитесь, но такая практика существует до сих пор! Правда, с одним «но»: истинно русскую баню вам придется топить все той же русской печью по-черному. Потому что только дым от нее, который быстро коптил новую баню изнутри, способен обеззаразить ее стены от вездесущего грибка.
Почему не подходит любая краска или лак?
Приведем хороший пример. Современный рынок просто изобилует материалами для отделки бруса снаружи: как по методу действия, так и по цвету с фактурой. А ведь еще относительно недавно, в советские времена большинство деревянных построек покрывались обыкновенной масляной краской. Дешево и сердито, как говорится, и богатая палитра оттенков.
Поэтому многие начинающие банщики сегодня задумываются: зачем тратиться на более дорогую краску, если можно использовать туже масляную? Беда в том, что дерево под такой краской не дышит, и водяной пар из парилки так и остается в стенах. В итоге в таком срубе легко заводятся древесные насекомые, плесень и гниль. Как результат, у совсем новой бани поверх эффектного оттенка проступает сероватый налет, не говоря уже о внутреннем разрушении самих стен.
Ведь даже те современные бани, которые изнутри закрываются целым пирогом влаго- и пароизоляции, на все 100% не могут быть защищены от водяных паров. Посмотрите, какие цифры указывают производители обычных пароизоляционных пленок, которые задерживают водяные пары только на 75-80%. И даже дорогие мембраны выполняют свою работа всего на 95-97%. Поэтому крайне важно, чтобы краска или пропитка для бруса были универсальной и выполняла все свои важные функции.
Посмотрите, почему не все вещества подходят для обработки деревянных стен бани:
Виды современных материалов для наружной покраски сруба
Всего для покраски сруба бани используется два вида состава: пропиточные и пленочные.
Пропиточные составы: для глубокого проникновения
Пропиточные составы проникают вглубь древесины на 3-5 мм. Для бани ни бывают таких видов:
огнезащитные;
антисептические;
декоративно-антисептические.
Последние не только выполняют свою основную функцию, но и выгодно подчеркивают текстуру дерева:
Среди самых известных брендов таки пропиток выделим:
Krasula, Сайтекс, Акватекс и Элан. У Krasula есть в составе натуральные масла, которые образуют надежную водоотталкивающую пленку на древесине.
Belinka и Pinotex – это уже зарубежные составы, более дорогие и качественная. Отдельно также выделим марку Тиккурила, финскую пропитку, которая обладает отличными свойствами, но нуждается в колеровке.
EuroTex и Аквалак-Сенеж на водной основе, и через 3-4 года уже частично смываются дождем. Зато экологичны и доступны по цене.
И это далеко не все – выбор на самом деле огромен:
Пленочные составы: для образования тонкой защиты
Насколько краска или пропитка окажется хорошей для вашей баней, зависит от ее химического состава. Так, главную роль играют пленкообразующие связующие вещества, которые после высыхания образуют хорошую гидрозащиту для сруба, и, в то же время, выпускают из него накопившуюся внутри влагу.
Вот хороший видео-ролик по подбору современных красок для сруба:
Акриловые краски хороши для бани тем, что не забивают собой поры древесины, а потому позволяют брусу дышать.
А силиконовые краски лучше всех защищают сруб бани от атмосферной влаги и отличаются самоочищающими свойствами. Почему для вас может быть важен этот момент? Дело в том, чтобы немало современных частных бань находятся достаточно близко к промышленной зоне или трассе, и уже через несколько месяцев начинают сереть. А краски на силиконовой основе хороши тем, что грязь на них смывается первым же дождем. Неплохо выталкивают из себя грязь также акриловые краски.
А еще, в отличие от акриловых полимеров, эти краски не термопластичным: в жару нагреваться не будут. И при этом силиконовые краски как раз паропроницаемы. Что также хорошо, такие краски замечательно держатся даже на старом брусе. Но обратите внимание, что краски на акрилатной основе могут быть как органорастворимыми, так и водорастворимыми.
В силикатной краске в качестве связующего вещества используется силикат калия – это жидкое стекло. Правда, здесь ограничена палитра цветов. Второй момент: наносить их довольно сложно.
Важные пункты выбора состава для бани
Как вы уже поняли, простые масляные краски для отделки бани из сруба сегодня уже не применяются. Их успешно заменили более толковые составы «2 в 1», где сочетается и защита, и декоративный эффект.
Гарантия долговечности стен: паропроницаемость
Самый важный параметр краски для стен бани из сруба – это паропроницаемость. Ведь чем плотнее будет внешняя оболочка стены, тем больше под ней будет скапливаться водяной пар. Это плохо не только для бревен: сама краска начнет постепенно отслаиваться от основания. А ведь мы говорим о бане, где давление пара вообще высоко!
Вы не найдете одного единого способа указания паропроницаемости у разных производителей. Но чаще всего отмечается:
Сколько грамм воды способно проникнуть через краску в течение суток, через один квадратный метр. И чем больше это величина, тем более паропроницаемая краска. Ориентируйтесь на хорошее значение: 130 грамм на кв.метр за 24 часа.
В других случаях вы встретите коэффициент sd: чем меньше, тем больше паропроницаемостью. Самые лучшие краски для бани идут со значением 0,05.
И, наконец, третий коэффициент это – диффузная сопротивлений. Чем ближе ее значение к 1400-1500, тем больше паропроницаемость краски.
Также для бани крайне важно, чтобы эта «дышащая» пленка обладала высокой адгезией к подложке, т.е. хорошо держалась на стенах бани.
Основа: органическая или водная
Второй важный компонент – это растворитель краски. В основном их существует два вида: органические растворители и на водной основе, как более экологичные.
Органические растворители (чаще всего сегодня используется уайт-спирит) образуют самую плотную пленку, которая почти не пропускает водяной пар. Это достаточно безопасные в пожарном отношении краски, атмосферостойкие, и замечательно ведут себя при низких температурах. Но из-за своей низкой паропроницаемости такие краски нельзя использовать для наружной отделки бани из сруба! Правда, в качестве исключения, среди органических растворителей выделим плиолетиловые смолы, которые наиболее паропропускающие.
Вододисперсионные краски отличаются тем, что в их составе пленкообразователи – мельчайшие частицы в воде. Такие краски куда более экологичные, ведь в них вместо горючих веществ используется обычный Н2О. И такие краски, в свою очередь, делятся еще на виды:
краски на водной дисперсии: водоэмульсионные, вододисперсионные, эмульсионные и латексные;
краски на минеральной основе, которые изготавливаются на основе неорганических вяжущих веществ как жидкое стекло, известь и цемент.
А вот почти не дышащую пленку, подобную масляной, образуют также эмалевые краски. Их для покраски сруба бани использовать нельзя. Эта краска обладает почти нулевой паропроницаемостью, поэтому для бруса она не подходит совсем. Так, худшее зло для сруба бани – эмаль ПФ-115. Она не только закрашивает текстуру дерева, но и позволяют ему разрушаться изнутри.
Также не подходят для окрашивания бани из сруба современные синтетические краски, которые изготавливаются на основе синтетических составляющих. В них содержится слишком много канцерогенов, которые не только не дают срубу дышать, но и нарушают экологичность и само понятие Русской парной.
Изоляционные функции: водонепроницаемость
Обратим ваше внимание также на такой параметр краски, как водонепроницаемость. Окрашенная сторона должна обладать низкой абсорбционной способностью, т.е. не позволять фасаду слишком мокнуть и загрязняться. Ведь, чем больше будет грязи на поверхности сруба, тем легче влаге будет проникнуть в микротрещины и наделать дел.
А понять, какую именно абсорбционную способность имеет краска, вам поможет коэффициент влагопоглощения. У красок с низким коэффициентом поглощения это значение около 0,05, хотя этот параметр может быть прописан в процентах для массы и объема – обратите внимание.
Но сырой сруб лучше покрыть временным антисептиком без плотной влагозащитной пленки, и колеровать его для защиты от ультрафиолетовых лучей. Например, не образует пленки Тikkurila valtti color, а вот Тikkurila valtti color satin образует пленку. Вот почему так важно читать этикетку на банке с краской. Ведь на практике краски способны вести себя по-разному, и не всегда давать нужный декоративный эффект, или хотя бы равномерную окраску. Здесь есть свои нюансы:
Защита декоративных качеств: истираемость
Бревна в стене бани имеет такую форму, которая легко накапливать в себе пыль. Поэтому очень важно, чтобы их хорошо смывали дожди.
Еще один момент: чем выше параметры стирания, тем дольше прослужит красочный слой. Обычно производитель указывает результаты лабораторных испытаний в 5000 – это хороший результат.
А краски с самым высоким показателем истираемости вы сможете использовать для зон высокой нагрузки. Но для покраски пола веранды вам понадобится террасная краска, которую не сложно подобрать в тот же тон, что и стены:
Сохранение цвета: устойчивость к УФ-лучам
Солнце – это друг, и враг для бани из бруса. С одной стороны, оно не позволяет размножаться грибку благодаря просушиванию, с другой стороны выжигает и меняет ее цвет краски (не говоря уже о незащищенной древесине). Поэтому, еще один важный параметр краски для бани из бруса –это стойкость к воздействию солнечных лучей. И самыми стойкими назовем акриловые, поликремниевые и акриловые силиконовые краски.
Ведь важно, чтобы и со временем шикарная баня сохраняла свой внешний вид:
К слову, если вы не хотите, чтобы со временем сруб бани сильно потемнел, не используйте краску, в которую входит льняное масло. Ведь такое масло – чистое органическое соединение, которое так любят все разновидности грибка. А когда грибок выползет на поверхность древесины, стены станут темно-коричневыми или черными, особенно там где они не защищены от солнечных лучей. И это вовсе не декоративный эффект.
Ценные советы по покраске сруба бани
Подведем итог: главная цель современных красок для бруса – защитить древесину от синевы, грибка плесени, УФ-лучей и любых других атмосферных явлений. Но, чтобы защитное покрытие бруса справлялось со своей работой на все 100%, вы должны все сделать правильно.
Совет №1. Покрасьте сруб бани самостоятельно
Если вы берете за покраску сруба своими руками, то выигрываете массу преимуществ. Ведь судить о качестве работы бригады только лишь по внешнему виду бани довольно сложно, а их главная задача – создать готовый красивый объект. И, к сожалению, нередко рабочие оставляет незаметные небольшие пробелы в обработке сруба снаружи. Эти места со временем становятся источником таких проблем, как гниль, плесень и разрушение стен бани изнутри.
Совет №2. Правильно подготовьте сруб к окрашиванию
Первым делом важно правильно подготовить поверхность сруб к окрашиванию. Для этого нужно убрать всю пыль и посторонний мусор. Желательно хорошо промыть стены бани водой при помощи шланга и жесткой щетки. Затем хорошо высушить. По необходимости иногда есть смысл провести серьезную шлифовку:
Если вы заметили на этом этапе какие-то поражения, обработайте их отбеливающим составом «Woodmaster иней». А для трещин и небольших дефектов больше подойдет Eurotex.
Совет: если вы заметили на бревнах новой бани следы плесени, перед покраской желательно проконсультироваться с микологом: это все-таки «безобидная» плесень или же настоящий разрушитель.
Кроме стандартной очистки и шлифовки сруба, вам нужно позаботиться о его защите. Если вы не уверены в качестве привезенного бруса, не обходитесь стандартным антисептиком –лучше используйте средство Language, которое убивает все споры. А в качестве финишного покрытия выбирайте Фунгицид, которое поможет предотвратить появление водорослей и плесени на поверхности. В крайних случаях нужно хорошо чистить стены и нанести прозрачный слой Log washadvance.
Совет №3. Торцы покрасьте известью или современным аналогом
Это делается для того, чтобы заставить водяной пар перемещаться по бревну и выходить наружу через торцы. Это естественный, природный процесс, который возникает из-за разницы температур помещении и на улице, и здесь парилка – в особой группе риска.
Если и в этом случае парк проходит вдоль волокон, а не поперек именно так движется влага в растущем дереве ну что делать, если вам приходится.
Совет №4. Не оставляйте пропусков
В процессе покраски бани важно следить за отсутствием незащищенных пропусков, которые легко становятся причиной многих проблем. Поэтому добавьте в бесцветный антисептик сигнальный колер, а затем оставьте сохнуть на 3 дня в период без дождей, чтобы активные вещества зафиксировались в древесине и был достигнут эффект.
Совет №5. Выберите самую красивую краску!
Современные производители предлагают не только составы, которые просто закрашивают подложку и прячут естественный природный рисунок дерева. Сегодня в моде декоративные защитно-декоративные текстурные краски для бани из сруба, которые не только сохраняют древесину от атмосферных явлений, но подчеркивают ее красивую текстуру!
И обладает дополнительными ценными функциями. Например, сегодня особенно в моде такие текстурные краски для русских бань из сруба:
«Любимая дача» – это краска эконом-класса для защиты сруба от синевы, ультрафиолетовых лучей, грибка – и все это без грунтовки.
«Акватекс» – это краска с антисептиком и современным ультрафиолетовым фильтром. На поверхности стен бани из сруба она создает полуматовое эластичное покрытие, и тоже без грунтования. Причем наносить ее можно даже на влажную древесину.
Разновидность «Акватекс экстра» – это защитное покрытие эластичное покрытие из натурального масла и микроволокна. У этой краски ультрафиолетовая защита имеет целых два диапазона.
Для того, чтобы покрасить старую баню, вам больше подойдет краску «Акватекс реставратор»: вас очень удивит результат.
Внешний вид бани должен радовать глаз и согревать душу!
По материалам статьи http://cdelayremont.ru/banya-svoimi-rukami
Чем обработать сруб бани снаружи: шлифовка, пропитка, покраска
Деревянные сауны и парилки де-факто стали стандартом банной тематики. Коробка из лиственницы, сибирской или скандинавской сосны это конечно здорово, но не особо долговечно. Поэтому выбирая деревянную коробку под парную нужно быть готовым к тому, что потребуется защита стен от воздействия окружающей среды, как вариант – обработать сруб бани снаружи химическими реактивами и защитными лаками. Можно конечно облицевать стены бани вагонкой или сайдингом, но в таком случае пропадает натурализм, а колоритный вид сруба превращается в заурядную “серую” постройку.
Со временем покрытие темнеет, поэтому для обработки есть смысл брать более яркие и насыщенные тонеры и лаки
Как и чем обработать сруб бани
Вся эта возня с химическими реактивами и лакокрасочными материалами в первую очередь необходима для того чтобы сохранить древесину и первозданный вид свежепостроенного сруба. Нет другого способа законсервировать цвет и фактуру бруса, кроме как обработать сруб защитными покрытиями. Обычная покраска бани алкидной эмалью или лакировка дают лишь временный и далеко не полный эффект. Часто перекрашивать сруб нельзя, это не забор, увеличение слоя краски может только усугубить положение.
Профессионально спланированная процедура обработки бани снаружи предполагает несколько этапов:
Подготовка поверхности стен сруба, зачистка и шлифовка наружного слоя. В этом случае снимается уже поврежденные слои древесины, не дающие обработать брус на максимальную глубину проникновения реагента;
Пропитка несколькими химическими реагентами. Придется последовательно в несколько этапов обработать стены бани, от крыши до фундамента, довольно токсичными химикалиями. Смешивать их нельзя, и прежде чем обрабатывать каждым последующим раствором стены нужно тщательно высушивать до начального уровня;
Нанесение защитного лакового или красочного слоя. Мало просто обработать стены от пожара, жучка или синей гнили, потребуется защитить древесину от основных негативных факторов – солнечного тепла, ультрафиолета и влаги.
Понятно, что при подготовке материала к стройке, будь-то брус или бревно, древесину обязательно обрабатывают для защиты от патогенной микрофлоры и насекомых. Кроме того, после того как брус – бревно наберут необходимую влажность, торцы заготовок обязательно обрабатывают защитной пропиткой для того, чтобы исключить растрескивание и деформации материала.
Ухоженный сруб бани легко узнать по цвету и блеску стен
Поэтому иногда владельцы будущего сруба бани считают, что этого вполне достаточно для защиты новой постройки. Не принимается во внимание тот факт, что при сборке сруба выполняются запилы замков на углах срезается часть наружного слоя. Все это существенно ослабляет поверхность, поэтому обрабатывать сруб нужно и делать это профессионально грамотно.
Антисептиком обрабатывают замки перед сборкой сруба бани
Важно! В теории обработку поверхности сруба жилого дома нужно выполнять как минимум трижды.
Первый раз – по завершению усадочных процессов, далее – через 1,5-3 года после начала эксплуатации бани. В третий раз нужно обработать сруб бани через 4-5 лет, когда большинство пропиток и покрытий, потеряют свое защитное действие.
Нередко можно встретить материалы для обработки деревянной бани с гарантийным сроком защиты в течение 10 лет. Все это теория, в реальности пропитки теряют свои свойства значительно быстрее. Все зависит от того в какой местности расположена баня, насколько часто идут дожди как много солнечных дней в году. Каждый прогрев сруба, особенно весенне-летний сезон, вызывает деградацию защитного покрытия, поэтому лучше обрабатывать чаще и на материалах не экономить.
Если сруб бани собран из осины, то часто приходится брус предварительно обрабатывать отбеливателем
Шлифовка бани из бревна
Прежде чем обрабатывать стены сруба необходимо избавиться от старого наружного слоя древесины, который сильно деградировал за время хранения и подготовки к постройке бани. По сути, это механическая обработка или срезание тонкого слоя абразивным полотном или чаще всего наждачной шкуркой, наклеенной на круг.
Срезать и обрабатывать древесину нужно и на стыках бруса
Шлифовать стены бани нужно обязательно. Таким способом удается снять пористый наружный слой, в котором скопилось немало воздуха и водяных паров. Если обработать сруб, не прибегая к шлифовке, то воздух не даст реактиву проникнуть глубоко в толщу древесины. И уже в последствии, когда дело дойдет к покраске бруса защитным лаком, из -за воздуха на поверхности сруба получится не гладкая поверхность, а россыпь застывших микропузырьков.
Обрабатывать венцы бани необходимо в три этапа:
Очистка поверхности бруса дисковой щеткой с бронзовой щетиной. Приспособление насаживают на вал болгарки и снимают наиболее толстые и мощные отложения на поверхности древесины, в том числе остатки коры и явно поврежденные места;
Шлифование поверхности, примыкающей непосредственно к межвенцовому зазору. Эти участки является наиболее труда доступными поэтому дерево стараются обрабатывать либо вручную, либо используя маломощною машинку с насаженной пластиковым диском наждачной бумаги;
Последний этап это шлифование лицевой поверхности бруса. В этом случае обрабатывать венцы сруба можно болгаркой средней мощности с абразивным диском, диаметром не более 150 мм.
Важно! Последний этап считается самым сложным. Необходимо, чувствовать руками работу электроинструмента, ведь срезать и обрабатывать нужно слой толщиной буквально в 1-2 мм.
Если нет опыта, то можно легко наделать на поверхности бруса рисок и прижогов. Поэтому многие мастера предпочитают не рисковать и обрабатывать лицевые части бруса с помощью вибрационной или ленточной шлифмашинки. Шлифование придется выполнять каждый раз, когда речь заходит об обновлении защиты древесины сруба.
Кроме того, зачистка старого слоя позволяет обновить и проявить рисунок древесных волокон на стенах сруба. Коробка бани как бы преображается, а после нанесения защитного прозрачного лака, все больше становится похожей на новую, только построенную рубленую парилку.
Чем покрыть сруб бани снаружи
Химические реактивы, используемые для защиты бревенчатых и брусовых построек, условно разделяют на три типа:
Высыхающие пропитки на водной основе;
Комплексные или универсальные составы. Такой раствор может одновременно защищать от грибка и обладать противопожарными свойствами;
Защитные добавки в пропиточных масляных и лаковых композициях.
Эффективность пропиточных материалов в каждом конкретном случае может отличаться. Обрабатывать сруб бани допускается, как специальными, так и универсальными растворами, характер пропитки не имеет значение. Чаще всего результат зависит от выбранной марки и производителя защитного средства, а также насколько точно соблюдалась технология обработки. Не секрет, что работать с дурнопахнущими и вредными реактивами не очень комфортно, поэтому некоторые владельцы срубов предпочитают обрабатывать коробку бани по упрощенному способу – в один проход.
Чаще всего антисептик продается в концентрате, поэтому перед тем как обрабатывать брус его разводят водой почти в десять раз
Антисептики для бани
Без специальной санитарной пропитки защитить сруб, даже из дуба или кедра, очень сложно, поэтому независимо от того из какой древесины и марки бруса собрана коробка бани, в любом случае первым слоем нужно обрабатывать биосептическими растворами. Особенно для нижних венцов коробки бани, на которые часто во время дождя попадают частицы грунта.
Вариантов растворов для обработки бруса существует более чем предостаточно:
Из российских препаратов – «Аквалак – Сенеж», «Рогнеда –Биосепт», «Древесный лекарь», «Вефт – Монолит». Все это растворы комплексного действия, рассчитанные на угнетение плесени, грибка, уничтожение колоний древоточцев;
Импортные препараты – Тиккурила, Белинка, Пинотекс, как на водной основе, так и в виде эмульсий. Эффект выше, срок действия примерно такой же, как и российских реагентов.
Существует целый класс антисептиков на акриловой и масляной основе. Тот же Pinotex Classic от компании Sadolin или Vinha от финской Tikkurila. Если обработать сруб бани, то кроме профилактики размножения плесени и гнили, стены приобретают характерный сатиновый блеск, вследствие образования водоотталкивающей пленки.
Противопожарные средства
Почти все антипирены представлены либо сухими смесями, либо водными растворами солей металлов. Как правило, это комплексные соединения никеля, хрома, железа и меди. После нанесения на поверхность бруса растворяющая основа высыхает, а соли остаются на стенах бани.
Эффективность антипирена можно проверить своими силами
Сами по себе противопожарные пропитки довольно токсичны, могут вызывать сильные аллергически реакции, поэтому древесину лучше всего обрабатывать пульверизатором в несколько проходов. При этом обязательно использование респиратора, защитных очков и перчаток.
Обрабатывать сруб бани антипиреном нужно с расстояния не менее метра
К существенным минусам антипиренов относят их быстрое вымывание из массива бруса обычной дождевой водой, поэтому противопожарные пропитки наносят первым слоем под дальнейшую обработку биосептиком и защитным лаком.
Пропитка для бани снаружи
Еще один класс защитных материалов – пропитки на основе масел. Их применяют для особых условий, например, в ситуации, когда сруб бани предполагается ставить в климатическом поясе с резким перепадом суточной температуры воздуха.
Если обрабатывать сруб маслом, то рисунок волокон всегда становится контрастным
Большинство масляных препаратов легко проникают в толщу бруса на значительную глубину, они создают сплошную эластичную пленку, которая одинаково хорошо защищает стены бани, как в экстремальную жару, так и в сильный мороз. Единственным минусом масляных пропиток является то, что обрабатывать ними рекомендуется в условиях низкой влажности воздуха, иначе конденсат или водяной пар достаточно быстро выдавливает масло из пористой поверхности древесины бани.
Чем покрасить баню снаружи
При выборе лакокрасочных материалов для стен сруба необходимо обращать внимание на три базовых параметра краски.
Наиболее важные:
Паропроницаемость лакокрасочного покрытия;
Вид растворителя – органический или водоосновный;
Пластичность материала краски.
Остальные характеристики, такие как укрывистость, сплошность, цветонасыщеность, как правило, в расчет не берутся. Стены сруба бани всегда приходится обрабатывать в несколько слоев, даже при плохой укрывистости, пятен и пропущенных участков на брусе явно не будет. Цвет для обработки бруса и бревен не играет особой роли, так как обычно заменяется тонером под естественные оттенки древесины. Большинство владельцев предпочитает прозрачные и полупрозрачные составы, которые только усиливают рисунок и текстуру поверхности на древесине бани.
Остатки алкидной эмали
Чем покрасить сруб бани снаружи
Основной критерий, по которому нужно выбирать краску для бруса, это паропроницаемость или способность лакокрасочного слоя пропускать водяные пары. Если краска имеет «глухую» структуру, то избыток влаги рано или поздно поднимет защитный слой и вся поверхность сруба покроется лохмотьями и пузырями. Для деревянной бани это особенно актуально.
Обрабатывать стены сруба рекомендуется лишь при условии наличия на упаковке одного из показателей паропроницаемости:
Производитель прямо указывает пропускную способность в граммах на квадрат поверхности. Для хорошей краски этот показатель обычно равен 120-130 г/м2;
Коэффициент удержания водяных паров, чем он меньше, тем лучше, обозначается индексом sd. Для сруба бани нужны ЛКМ с sd не более 0,05;
Иногда указывают показатель диффузного сопротивления, рекомендуемое значение для сруба бани 1500 ед.
Еще один показатель хорошей краски для сруба – уровень адгезии. Уровень адгезии определяет прочность сцепления с древесиной, чем больше, тем прочнее краска удерживается на стеновой поверхности бани. Из всех ЛКМ этот показатель самый высокий для алкидных эмалей.
Иногда свежий брус приходится обрабатывать усилителем цвета, со временем стены сруба бани потемнеют и появится характерный золотистый оттенок сосны
Для бани важно, чтобы краска для бруса удерживала на своей поверхности небольшое количество водяных паров, это реально действенный способ для защиты от ультрафиолета. С другой стороны обрабатывать «водопритягивающей» краской, означает быстрое налипание пыли на брус. Часто приходится просто мыть сруб обычной ручной автомойкой.
Чем покрасить баню из бруса снаружи
Пентафталевые и алкидные краски желательно вообще не использовать для деревянных поверхности, если нет ничего, то лучше обработать пропиткой «Тikkurila Valtti Color Satin», которая дает красивую и устойчивую пленку. Эмали типа ПФ однозначно приводят к разрушению венцов бани, особенно в замках и на стыках венцов сруба.
Из паропроницаемых красок наилучшим выбором считаются акриловые материалы. Обрабатывать акриловым лаком можно лишь при условии наличия очень мощной внутренней теплоизоляции сруба, иначе очень жесткий акрил будет растрескиваться и отслаиваться с поверхности бруса. Для обработки сруба подойдут акрил-латексные краски и пропитки, они менее стойкие, но отвечают все перечисленным требованиям к защитным покрытиям.
Можно также обработать сруб силиконовой краской, такие ЛКМ отвечают всем условиям работы с древесиной, кроме цены, которая может в разы быть выше стоимости акрилового лака, поэтому силикон используется преимущественно для эксклюзивных проектов срубов бани.
Заключение
Обработать сруб бани снаружи нужно сразу же после сборки коробки. Часто брус или бревно довольно долго хранится на грунте до момента начала строительства, безо всякой защиты. Поэтому чем раньше начать обрабатывать, тем больше шансов остается на успешную борьбу с грибком и плесенью.
Отправить комментарий
Как и чем покрасить баню из бруса снаружи
Дерево — это натуральный, экологически чистый материал с отличными теплоизоляционными свойствами, красивой текстурой. Баня, построенная из бревна или бруса хвойных пород, выглядит очень красиво и колоритно. Однако со временем, под действием дождя, ветра, налипания мокрого снега, сезонных перепадов температуры поверхность бруса теряет свой цвет, становится серой, покрывается трещинами, на стенах появляется плесень. Поскольку дерево является природным материалом, то в нем могут завестись жучки-точильщики. За несколько лет они способны превратить в труху и обрушить перекрытия, повредить стены. Чтобы устранить эти проблемы или избежать их появления нужно защитить фасад и фронтон — покрасить баню из бруса снаружи краской, обработать защитными пропитками.
Как выбрать краску для дерева
Для обработки дерева применяют самые разные средства — эмали, лаки, воск, морилки, фунгицидные растворы, антисептики, антипирены. Некоторые комбинированные средства выполняют сразу несколько функций — предотвращают изменение цвета древесины, обеспечивают защиту от влаги, гниения.
Лакокрасочные и защитно-декоративные составы должны иметь хорошее сцепление с шершавой или гладкой поверхностью, обладать хорошей впитываемостью, быть безопасными для здоровья человека. Помимо это эмали и пропитки должными быть влагостойкими, долговечными, устойчивыми к истиранию.
Виды защитно-декоративных покрытий
Воск. Жидкий воск быстро высыхает после нанесения, глубоко проникает в структуру дерева. При этом он не закупоривает поры, позволяя стенам «дышать». Тонкая пленка защищает от грибка, наделяет дерево водоотталкивающими свойствами, проявляет красивую текстуру древесины. Введение в состав прозрачного воска красящих пигментов позволяет придать фасаду нужный оттенок.
Морилка. Это тонирующее пропиточное средство, который применяют для окрашивания стен и защиты от плесени. Морилку изготавливают в виде жидких концентратов, готовых растворов или порошка. Составы на водной основе менее долговечны, поэтому их применяют в сочетании с финишной обработкой лаком.
Лаки. Для обработки бруса, изготовленного из сосны или ели, применяют прозрачные или цветные лаки. Поскольку в состав лаков входит антисептик ЛКМ этого типа называют лессирующими.
Акриловые или акрилатные краски. ЛКМ на водной основе не имеют резкого «химического» запаха, легко наносятся, быстро высыхают, обеспечивают длительную защиту от влаги, УФ-излучения.
Водоэмульсионные акриловые краски. После нанесения водно-акриловой смеси вода испаряется, оставляя на поверхности тонкую, но при этом прочную пленку с отличными гидроизоляционными свойствами. Эластичность эмульсии позволяет защитно-декоративному слою сохранять эстетичность и паропроницаемость при воздействии высоких и низких температур.
Водоэмульсионные латексные краски. Благодаря входящим в состав акриловым смолам ЛКМ достаточно эластичны, не выгорают под действием прямых солнечных лучей, устойчивы к истиранию. Синтетический латекс делает поверхность гладкой, приятной на ощупь.
Алкидные краски. Их изготавливают на основе алкидных смол, которые хорошо держатся на поверхности древесины. Нанесение алкидных смесей позволяет получить глянцевый слой, стойкий к атмосферным воздействиям.
Масляные краски. Они имеют хорошую адгезию, глубоко проникают в структуру дерева, обладают влагостойкостью. Недостатки — токсичный состав, долго сохнет, быстро выгорает, плохо переносит температуру ниже нуля.
Как часто нужно обновлять фасад?
Несмотря на прочность и долговечность защитно-декоративные составы со временем теряют первоначальный вид и свои качества. Покрытие наружных стен нужно регулярно обновлять:
акриловые или латексные краски — через каждые 7-8 лет;
антисептические составы — раз в 5-6 лет;
масляную краску — каждые 4-5 лет.
Огнебиозащита
Существует еще один вид покрытий для зданий из дерева. Речь идет об антипиренах. Обработка срубов огнезащитными составами является обязательной и применяется независимо от других средств. В заводских условиях антипирены наносят диффузным способом. Брус вымачивают в ваннах с защитным составом после чего помещают в автоклав. Пропитка под давлением проникает в самые глубокие слои дерева, заполняя все поры.
Обработка готового здания выполняется нанесением комбинированных средств, в составе которых содержатся антипирены и антисептики. Это пасты, пропитки, лаки, эмали. Самыми распространенными являются Неомид 450-1, Просепт Огнебио Проф1.
Для удаления со стен черных или синих пятен помогают отбеливатели для дерева. Составы на основе хлора помогают быстро избавиться от плесени, грибка. Если площадь поражения небольшая, применяют Неомид 500 или Просепт 50. Сильно запущенные стены обрабатывают более мощными средствами, типа Лига БиоЩит.
Этапы работы
Чтобы покрытие было красивым, прочным, долговечным важно не только выбрать подходящие материалы, но и правильно нанести их.
Покраска бани из бруса снаружи разбивается на несколько этапов:
Все деревянные поверхности покрывают слоем антисептической пропитки и оставляют до полного высыхания.
Стены обрабатывают грунтовкой. Это помогает повысить адгезию основы с ЛКМ, уменьшить расход финишного покрытия.
Декоративное покрытие наносится самым последним, после того, как высохнет грунтовка. В качестве финишного покрытия чаще всего используют краску или сочетание морилки с лаком.
Наша компания занимается строительством бань и саун из дерева. Мы строим из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, по каркасной технологии. У нас можно купить готовую перевозную баню с доставкой по Москве и Московской области или заказать строительство по индивидуальному проекту. Узнать подробнее о ценах и сроках строительства можно у наших консультантов.
обзор современных лакокрасочных материалов — Справочная информация по банным печам, водогрейным котлам и печам калориферам.
Натуральный сруб замечательно сохраняют тепло бани, придает неповторимую атмосферу уюта и близости к природе. Именно баня из сруба больше всего наполнена духом настоящей русской парной – именно такой, которую строили в деревнях и городах на Руси, и какую возвел себе на берегу французской реки особый ценитель пара Петр I.
Но такую баню важно правильно заготовить, построить и покрыть защитным составом для ее же долговечности. Но чем покрасить сруб бани снаружи и все ли краски подходят для этого? Вот сейчас с этим мы и разберемся!
Посмотрите, какой потрясающий эффект оказывают современные краски на внешний вид бани из сруба:
Многолетний опыт или современные технологии?
В новом тысячелетии человечество стало особенно заботиться об экологичности своей жизни, вспоминать мудрость веков и традиции своего народа. Так, такой отдушиной для русского народа стала баня: теперь едва ли не каждый второй дачник пытается соорудить хоть небольшую, но собственную парную. Да что там говорить: самые богатые ландшафтные дизайны украшают бревенчатые бани в русском стиле. Но, как изменилась со временем начинка такой парной, так и потерпели перемены некоторые нюансы ее строительства.
А если оставить без покраски?
Сегодня немало банщиков оставляют стены из бревен бани открытыми с внутренней и наружной стороны, задавая уже ставшим риторическим вопрос: зачем строить баню из экологически чистого материала, «живого и дышащего» дерева, и затем закрывать ее «химической пленкой», алюминиевой фольгой и «ядовитыми пропитками» со стороны улицы? Поэтому самые ревностные приверженцы «истинной парной» не используют ни пароизоляцию, ни краску, как это делали на Руси во все века.
Когда бани топили, сруб, как губка, впитывал в себя влагу и так же легко ее отдавал. Конечно, такие бани служили не больше 5-10 лет, т.к. становились слишком сухими и не пожаробезопасными. И уже на месте их пепелища строилась крепкая новая парная, что было вполне привычным делом.
Вы удивитесь, но такая практика существует до сих пор! Правда, с одним «но»: истинно русскую баню вам придется топить все той же русской печью по-черному. Потому что только дым от нее, который быстро коптил новую баню изнутри, способен обеззаразить ее стены от вездесущего грибка.
Почему не подходит любая краска или лак?
Приведем хороший пример. Современный рынок просто изобилует материалами для отделки бруса снаружи: как по методу действия, так и по цвету с фактурой. А ведь еще относительно недавно, в советские времена большинство деревянных построек покрывались обыкновенной масляной краской. Дешево и сердито, как говорится, и богатая палитра оттенков.
Поэтому многие начинающие банщики сегодня задумываются: зачем тратиться на более дорогую краску, если можно использовать туже масляную? Беда в том, что дерево под такой краской не дышит, и водяной пар из парилки так и остается в стенах. В итоге в таком срубе легко заводятся древесные насекомые, плесень и гниль. Как результат, у совсем новой бани поверх эффектного оттенка проступает сероватый налет, не говоря уже о внутреннем разрушении самих стен.
Ведь даже те современные бани, которые изнутри закрываются целым пирогом влаго- и пароизоляции, на все 100% не могут быть защищены от водяных паров. Посмотрите, какие цифры указывают производители обычных пароизоляционных пленок, которые задерживают водяные пары только на 75-80%. И даже дорогие мембраны выполняют свою работа всего на 95-97%. Поэтому крайне важно, чтобы краска или пропитка для бруса были универсальной и выполняла все свои важные функции. Посмотрите, почему не все вещества подходят для обработки деревянных стен бани:
Виды современных материалов для наружной покраски сруба
Всего для покраски сруба бани используется два вида состава: пропиточные и пленочные.
Пропиточные составы: для глубокого проникновения
Пропиточные составы проникают вглубь древесины на 3-5 мм. Для бани ни бывают таких видов:
огнезащитные;
антисептические;
декоративно-антисептические.
Последние не только выполняют свою основную функцию, но и выгодно подчеркивают текстуру дерева.
Среди самых известных брендов таки пропиток выделим:
Krasula, Сайтекс, Акватекс и Элан. У Krasula есть в составе натуральные масла, которые образуют надежную водоотталкивающую пленку на древесине.
Belinka и Pinotex – это уже зарубежные составы, более дорогие и качественная.
Отдельно также выделим марку Тиккурила, финскую пропитку, которая обладает отличными свойствами, но нуждается в колеровке.
EuroTex и Аквалак-Сенеж на водной основе, и через 3-4 года уже частично смываются дождем. Зато экологичны и доступны по цене.
И это далеко не все – выбор на самом деле огромен.
Пленочные составы: для образования тонкой защиты
Насколько краска или пропитка окажется хорошей для вашей баней, зависит от ее химического состава. Так, главную роль играют пленкообразующие связующие вещества, которые после высыхания образуют хорошую гидрозащиту для сруба, и, в то же время, выпускают из него накопившуюся внутри влагу.
Вот хороший видео-ролик по подбору современных красок для сруба:
Акриловые краски хороши для бани тем, что не забивают собой поры древесины, а потому позволяют брусу дышать.
А силиконовые краски лучше всех защищают сруб бани от атмосферной влаги и отличаются самоочищающими свойствами. Почему для вас может быть важен этот момент? Дело в том, чтобы немало современных частных бань находятся достаточно близко к промышленной зоне или трассе, и уже через несколько месяцев начинают сереть. А краски на силиконовой основе хороши тем, что грязь на них смывается первым же дождем. Неплохо выталкивают из себя грязь также акриловые краски.
А еще, в отличие от акриловых полимеров, эти краски не термопластичным: в жару нагреваться не будут. И при этом силиконовые краски как раз паропроницаемы. Что также хорошо, такие краски замечательно держатся даже на старом брусе. Но обратите внимание, что краски на акрилатной основе могут быть как органорастворимыми, так и водорастворимыми.
В силикатной краске в качестве связующего вещества используется силикат калия – это жидкое стекло. Правда, здесь ограничена палитра цветов. Второй момент: наносить их довольно сложно.
Важные пункты выбора состава для бани
Как вы уже поняли, простые масляные краски для отделки бани из сруба сегодня уже не применяются. Их успешно заменили более толковые составы «2 в 1», где сочетается и защита, и декоративный эффект.
Гарантия долговечности стен: паропроницаемость
Самый важный параметр краски для стен бани из сруба – это паропроницаемость. Ведь чем плотнее будет внешняя оболочка стены, тем больше под ней будет скапливаться водяной пар. Это плохо не только для бревен: сама краска начнет постепенно отслаиваться от основания. А ведь мы говорим о бане, где давление пара вообще высоко!
Вы не найдете одного единого способа указания паропроницаемости у разных производителей. Но чаще всего отмечается:
Сколько грамм воды способно проникнуть через краску в течение суток, через один квадратный метр. И чем больше это величина, тем более паропроницаемая краска. Ориентируйтесь на хорошее значение: 130 грамм на кв.метр за 24 часа.
В других случаях вы встретите коэффициент sd: чем меньше, тем больше паропроницаемостью. Самые лучшие краски для бани идут со значением 0,05.
И, наконец, третий коэффициент это – диффузная сопротивлений. Чем ближе ее значение к 1400-1500, тем больше паропроницаемость краски.
Также для бани крайне важно, чтобы эта «дышащая» пленка обладала высокой адгезией к подложке, т.е. хорошо держалась на стенах бани.
Основа: органическая или водная
Второй важный компонент – это растворитель краски. В основном их существует два вида: органические растворители и на водной основе, как более экологичные.
Органические растворители (чаще всего сегодня используется уайт-спирит) образуют самую плотную пленку, которая почти не пропускает водяной пар. Это достаточно безопасные в пожарном отношении краски, атмосферостойкие, и замечательно ведут себя при низких температурах. Но из-за своей низкой паропроницаемости такие краски нельзя использовать для наружной отделки бани из сруба! Правда, в качестве исключения, среди органических растворителей выделим плиолетиловые смолы, которые наиболее паропропускающие.
Вододисперсионные краски отличаются тем, что в их составе пленкообразователи – мельчайшие частицы в воде. Такие краски куда более экологичные, ведь в них вместо горючих веществ используется обычный Н2О. И такие краски, в свою очередь, делятся еще на виды:
краски на водной дисперсии: водоэмульсионные, вододисперсионные, эмульсионные и латексные;
краски на минеральной основе, которые изготавливаются на основе неорганических вяжущих веществ как жидкое стекло, известь и цемент.
А вот почти не дышащую пленку, подобную масляной, образуют также эмалевые краски. Их для покраски сруба бани использовать нельзя. Эта краска обладает почти нулевой паропроницаемостью, поэтому для бруса она не подходит совсем. Так, худшее зло для сруба бани – эмаль ПФ-115. Она не только закрашивает текстуру дерева, но и позволяют ему разрушаться изнутри.
Также не подходят для окрашивания бани из сруба современные синтетические краски, которые изготавливаются на основе синтетических составляющих. В них содержится слишком много канцерогенов, которые не только не дают срубу дышать, но и нарушают экологичность и само понятие Русской парной.
Изоляционные функции: водонепроницаемость
Обратим ваше внимание также на такой параметр краски, как водонепроницаемость. Окрашенная сторона должна обладать низкой абсорбционной способностью, т.е. не позволять фасаду слишком мокнуть и загрязняться. Ведь, чем больше будет грязи на поверхности сруба, тем легче влаге будет проникнуть в микротрещины и наделать дел.
А понять, какую именно абсорбционную способность имеет краска, вам поможет коэффициент влагопоглощения. У красок с низким коэффициентом поглощения это значение около 0,05, хотя этот параметр может быть прописан в процентах для массы и объема – обратите внимание.
Но сырой сруб лучше покрыть временным антисептиком без плотной влагозащитной пленки, и колеровать его для защиты от ультрафиолетовых лучей. Например, не образует пленки Тikkurila valtti color, а вот Тikkurila valtti color satin образует пленку. Вот почему так важно читать этикетку на банке с краской. Ведь на практике краски способны вести себя по-разному, и не всегда давать нужный декоративный эффект, или хотя бы равномерную окраску. Здесь есть свои нюансы:
Защита декоративных качеств: истираемость
Бревна в стене бани имеет такую форму, которая легко накапливать в себе пыль. Поэтому очень важно, чтобы их хорошо смывали дожди.
Еще один момент: чем выше параметры стирания, тем дольше прослужит красочный слой. Обычно производитель указывает результаты лабораторных испытаний в 5000 – это хороший результат.
А краски с самым высоким показателем истираемости вы сможете использовать для зон высокой нагрузки. Но для покраски пола веранды вам понадобится террасная краска, которую не сложно подобрать в тот же тон, что и стены:
Сохранение цвета: устойчивость к УФ-лучам
Солнце – это друг, и враг для бани из бруса. С одной стороны, оно не позволяет размножаться грибку благодаря просушиванию, с другой стороны выжигает и меняет ее цвет краски (не говоря уже о незащищенной древесине). Поэтому, еще один важный параметр краски для бани из бруса –это стойкость к воздействию солнечных лучей. И самыми стойкими назовем акриловые, поликремниевые и акриловые силиконовые краски.
Ведь важно, чтобы и со временем шикарная баня сохраняла свой внешний вид:
К слову, если вы не хотите, чтобы со временем сруб бани сильно потемнел, не используйте краску, в которую входит льняное масло. Ведь такое масло – чистое органическое соединение, которое так любят все разновидности грибка. А когда грибок выползет на поверхность древесины, стены станут темно-коричневыми или черными, особенно там где они не защищены от солнечных лучей. И это вовсе не декоративный эффект.
Ценные советы по покраске сруба бани
Подведем итог: главная цель современных красок для бруса – защитить древесину от синевы, грибка плесени, УФ-лучей и любых других атмосферных явлений. Но, чтобы защитное покрытие бруса справлялось со своей работой на все 100%, вы должны все сделать правильно.
Совет №1. Покрасьте сруб бани самостоятельно
Если вы берете за покраску сруба своими руками, то выигрываете массу преимуществ. Ведь судить о качестве работы бригады только лишь по внешнему виду бани довольно сложно, а их главная задача – создать готовый красивый объект. И, к сожалению, нередко рабочие оставляет незаметные небольшие пробелы в обработке сруба снаружи. Эти места со временем становятся источником таких проблем, как гниль, плесень и разрушение стен бани изнутри.
Совет №2. Правильно подготовьте сруб к окрашиванию
Первым делом важно правильно подготовить поверхность сруб к окрашиванию. Для этого нужно убрать всю пыль и посторонний мусор. Желательно хорошо промыть стены бани водой при помощи шланга и жесткой щетки. Затем хорошо высушить. По необходимости иногда есть смысл провести серьезную шлифовку:
Если вы заметили на этом этапе какие-то поражения, обработайте их отбеливающим составом «Woodmaster иней». А для трещин и небольших дефектов больше подойдет Eurotex.
Совет: если вы заметили на бревнах новой бани следы плесени, перед покраской желательно проконсультироваться с микологом: это все-таки «безобидная» плесень или же настоящий разрушитель.
Кроме стандартной очистки и шлифовки сруба, вам нужно позаботиться о его защите. Если вы не уверены в качестве привезенного бруса, не обходитесь стандартным антисептиком –лучше используйте средство Language, которое убивает все споры. А в качестве финишного покрытия выбирайте Фунгицид, которое поможет предотвратить появление водорослей и плесени на поверхности. В крайних случаях нужно хорошо чистить стены и нанести прозрачный слой Log washadvance.
Совет №3. Торцы покрасьте известью или современным аналогом
Это делается для того, чтобы заставить водяной пар перемещаться по бревну и выходить наружу через торцы. Это естественный, природный процесс, который возникает из-за разницы температур помещении и на улице, и здесь парилка – в особой группе риска.
Если и в этом случае парк проходит вдоль волокон, а не поперек именно так движется влага в растущем дереве ну что делать, если вам приходится.
Совет №4. Не оставляйте пропусков
В процессе покраски бани важно следить за отсутствием незащищенных пропусков, которые легко становятся причиной многих проблем. Поэтому добавьте в бесцветный антисептик сигнальный колер, а затем оставьте сохнуть на 3 дня в период без дождей, чтобы активные вещества зафиксировались в древесине и был достигнут эффект.
Совет №5. Выберите самую красивую краску!
Современные производители предлагают не только составы, которые просто закрашивают подложку и прячут естественный природный рисунок дерева. Сегодня в моде декоративные защитно-декоративные текстурные краски для бани из сруба, которые не только сохраняют древесину от атмосферных явлений, но подчеркивают ее красивую текстуру!
И обладает дополнительными ценными функциями. Например, сегодня особенно в моде такие текстурные краски для русских бань из сруба:
«Любимая дача» – это краска эконом-класса для защиты сруба от синевы, ультрафиолетовых лучей, грибка – и все это без грунтовки.
«Акватекс» – это краска с антисептиком и современным ультрафиолетовым фильтром. На поверхности стен бани из сруба она создает полуматовое эластичное покрытие, и тоже без грунтования. Причем наносить ее можно даже на влажную древесину.
Разновидность «Акватекс экстра» – это защитное покрытие эластичное покрытие из натурального масла и микроволокна. У этой краски ультрафиолетовая защита имеет целых два диапазона.
Для того, чтобы покрасить старую баню, вам больше подойдет краску «Акватекс реставратор»: вас очень удивит результат.
Внешний вид бани должен радовать глаз и согревать душу!
Как красиво покрасить деревянный дом снаружи
Содержание
Особенности красок Текнос для фасада
Исследования по краскам
Вырианты покраски?
3.1 ЛЕССИРУЮЩАЯ (ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ) ОКРАСКА ДОМА СНАРУЖИ
3.2 УКРЫВНАЯ (НЕПРОЗРАЧНАЯ) ОКРАСКА ДОМА СНАРУЖИ
3.3 ЛЕССИРУЮЩАЯ ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ЛАКОМ
Последовательность выполнения окраски
После постройки деревянного дома возникает важный вопрос: чем обработать сруб или чем покрасить деревянный дом снаружи? Как выбрать антисептики и краски для покраски деревянного дома снаружи, которые обеспечат максимальную долговечность и при этом не потратить лишних денег?
Фасадные краски TEKNOS
В сети фирменных магазинов ТЕКНОС компании «ТЕКНОВИКС» всегда в наличии самый полный ассортимент качественных материалов ТЕКНОС (TEKNOS) из Финляндии. У нас вы можете приобрести по выгодным ценам финские материалы ТЕКНОС (TEKNOS), много лет успешно применяющиеся для покраски дома на строительной площадке. У нас так же всегда в наличии промышленные материалы для древесины и эксклюзивные материалы ТЕКНОС (TEKNOS) для качественной и долговечной покраски деревянного дома снаружи и внутри.
Высокая долговечность материалов ТЕКНОС (TEKNOS) подтверждается оценкой независимых строительных экспертов Финляндии, приведенной на государственном информационном портале: «www.puuinfo.fi». В специальном выпуске: “KESTAVAT PUUJULKISIVUT” (перев. «Долговечные деревянные фасады») указана оценка долговечности материалов ТЕКНОС (TEKNOS) для окраски деревянных домов снаружи:
— Более 15 лет для укрывного варианта окраски ТЕКНОС по схеме: адгезионный грунт ТЕКНОЛ + фасадная акриловая краска НОРДИКА.
— От 5 до 10 лет в зависимости от цвета и условий эксплуатации для полупрозрачной (лессирующей) окраски ТЕКНОС по схеме: проникающий грунтовочный антисептик ВУДЕКС АКВА БЕЙС + лессирующий антисептик ВУДЕКС.
Исследования наиболее качественных материалов и технологий деревянного домостроения
В Финляндии создан электронный портал: «Рuuinfo.fi», целью которого является ознакомление с наиболее качественными материалами и технологиями деревянного домостроения. В специальном выпуске: «KESTAVAT PUUJULKISIVUT» (Долговечные деревянные фасады) говорится, что ТЕКНОС (TEKNOS) является ВЕДУЩИМ производителем промышленных лакокрасочных покрытий для деревянных поверхностей в Финляндии и в 15 странах Европы….ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Варианты окраски дома
Чтобы помочь нашим покупателям определиться с покраской деревянного дома снаружи мы предлагаем предварительно ознакомиться с информацией о возможных вариантах и с нашими советами по особенностям каждого варианта.
Вариант 1. ЛЕССИРУЮЩАЯ (ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ) ОКРАСКА ДОМА СНАРУЖИ
Покраска деревянного дома снаружи лессирующими антисептиками или маслами для дерева (полупрозрачная окраска) оставляет видимым рисунок текстуры древесины и подходит для любого типа деревянного дома: каркасного дома, домов из массива и клееного бруса, но наиболее часто она применяется для покраски срубов и домов из бревна и профилированного бруса, а так же для покраски снаружи деревянных бань и для покраски деревянных заборов.
Перед нанесением лессирующего антисептика необходимо обработать древесину бесцветным проникающим грунтовочным антисептиком (пропиткой для дерева), содержащим эффективные биоцидные компоненты для предотвращения появления синевы и гнили.
По отзывам наших покупателей, лучшие результаты для обработки срубов, бревен, профилированного бруса, клееного бруса и фасадных досок обеспечивает водоразбавляемый грунтовочный антисептик для древа ВУДЕКС АКВА БЕЙС. ВУДЕКС АКВА БЕЙС является экологически безопасным, без запаха, рекомендован для обработки бруса, как снаружи, так и внутри дома. Поэтому наиболее выгодно приобретать грунтовочный антисептик WOODEX AQUA BASE в таре 20 л, которая поставляется из Финляндии эксклюзивно для фирменных магазинов ТЕКНОС компании «ТЕКНОВИКС».
Полезный совет! Невымываемый антисептик. Финские специалисты ТЕКНОС (TEKNOS) не рекомендуют оставлять деревянный дом, обработанный бесцветным грунтовочным антисептиком ВУДЕКС АКВА БЕЙС без последующей покраски на срок более 6-ти месяцев. Это не означает, что срок действия ВУДЕКС АКВА БЕЙС составляет только 6 месяцев! Причина данной рекомендации в том, что бесцветные грунтовочные антисептики не защищают древесину от УФ, разрушающего поверхностный слой древесины и делающий его не пригодным для качественной и долговечной окраски после 6-ти месяцев воздействия УФ.
Финишная окраска фасада деревянного дома выполняется нанесением 2-х слоев колерованного лессирующего антисептика. По многочисленным отзывам наших покупателей и по мнению финских специалистов ТЕКНОС (TEKNOS) максимальной долговечностью обладает специальный водоразбавляемый лессирующий антисептик на масляной основе — фасадное масло для дерева WOODEX EKO. За счет более высокого сухого остатка – повышенного содержания масла для дерева ВУДЕКС ЭКО образует на фасаде дома долговечное покрытие, защищающие древесину от УФ и атмосферных осадков, и при этом позволяет древесине дышать, не образует сплошной пленки, не шелушится. По опыту наших покупателей срок службы ВУДЕКС ЭКО на фасаде дома обычно составляет 6-8 лет, но иногда и более.
Важно! С 2017 года специальный лессирующий антисептик – фасадное масло для дерева ВУДЕКС ЭКО поставляется из Финляндии эксклюзивно только для сети фирменных магазинов ТЕКНОС компании «ТЕКНОВИКС», где его можно приобрести по специальным выгодным ценам.
У российских покупателей большую популярность приобретают фасадные масла для окраски деревянного дома. В линейке фасадных лессирующих материалов ТЕКНОС представлен специальный лессирующий антисептик на основе масла ВУДЕС ЭКО, который обеспечивает максимальную защиту деревянного дома от атмосферных осадков и УФ…..ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
При желании использовать традиционные лессирующие антисептики TEKNOS (ТЕКНОС) на органическом растворителе для покраски деревянного дома снаружи можно выбрать грунтовочный антисептик ВУДЕКС БЕЙС и лессирующий антисептик ВУДЕКС КЛАССИК. Бюджетным аналогом является лессирующий антисептик ГАИТИ, который часто используют вместе с проникающим грунтовочным антисептиком ЯВА для покраски деревянных заборов.
Полезный совет. Правильно покрасить имитацию красками При окраске наружных облицовочных досок, имитатора бруса, планкена и т.п. нанесение грунтовочного антисептика ВУДЕКС АКВА БЕЙС и 1-го слоя лессирующего фасадного масла ВУДЕКС ЭКО рекомендуется производить до монтажа досок на фасаде.
По опыту наших покупателей и наших партнеров – строительных компаний, мы не рекомендуем производить окраску деревянного дома снаружи нанесением 2-х слоев промышленной лессирующей грунтовочной краски ТЕКНОЛ 1888. На южной стороне фасада деревянного дома ТЕКНОЛ 1888 начинает шелушиться и отслаиваться уже через 2-3 года. Согласно техническому описанию ТЕКНОЛ 1888 это именно грунтовочная краска, не предназначенная для фасадной окраски. В Финляндии TEKNOL 1888 используют исключительно для грунтования фасадных досок в заводских условиях перед их последующей окраской лессирующими антисептиками серии ВУДЕКС.
Вариант 2. УКРЫВНАЯ (НЕПРОЗРАЧНАЯ) ОКРАСКА ДОМА СНАРУЖИ
Укрывная окраска фасада деревянного дома скрывает рисунок текстуры древесины и выполняется кроющими антисептиками или фасадными красками, которые образуют не прозрачное цветное покрытие. Данный вариант окраски деревянного дома снаружи обладает более высокой долговечностью по сравнению с окраской лессирующими антисептиками и очень популярен в Скандинавских странах. Такой вариант наиболее часто применяется для покраски снаружи каркасных домов, фасадных досок, домов из клееного бруса. Это вариант используют для перекраски срубов, домов из бревен, профилированного бруса, деревянных заборов, ранее окрашенных лессирующими антисептиками.
Перед нанесением кроющего антисептика или акриловых фасадных красок, согласно финским стандартам по профессиональной окраске деревянных домов снаружи древесину необходимо загрунтовать с использованием алкидных адгезионных грунтов: НОРДИКА ПРАЙМЕР или ТЕКНОЛ 2881. По отзывам наших покупателей применение водоразбавляемого адгезионного грунта TEKNOL 2881 является предпочтительным, так как он обладает быстрым временем высыхания и экономически более выгодный. Адгезионный грунт ТЕКНОЛ 2881 содержит биоцидные добавки, образует поверхностный грунтовочный слой, повышающий сцепление акриловой фасадной краски с древесиной, необходимый для обеспечения максимальной долговечности покраски дома снаружи.
Полезный совет. Долговечная защита дерева перед покраской Если время от начала строительства деревянного дома до нанесения адгезионного грунта превышает один месяц, то финские специалисты ТЕКНОС (TEKNOS) рекомендуют при начале строительства обработать древесину грунтовочным антисептиком ВУДЕКС АКВА БЕЙС, для снижения рисков ее осинения и появления плесени.
Финишная окраска выполняется нанесением 2-х слоев водного кроющего антисептика ВУДЕКС АКВА СОЛИД или нанесением 2-х слоев акриловой фасадной краски NORDICA MATT или NORDICA EKO, которые образуют не прозрачное, эластичное и дышащее покрытие, обладающее высокой атмосферостойкостью.
Новая фасадная акриловая краска НОРДИКА МАТТ быстро становится наиболее востребованной для окраски деревянных домов снаружи. От хорошо известных фасадных красок НОРДИКА ЭКО и НОРДИКА ЭКО 3330-03 акриловая краска НОРДИКА МАТТ выгодно отличается тем, что образует привлекательное по внешнему виду матовое фасадное покрытие.
Полезный совет. Правильная покраска каркасного деревянного дома При покраске наружных облицовочных досок, имитатора бруса, планкена и т.п. нанесение адгезионного грунта ТЕКНОЛ 2881 и 1-го слоя кроющего антисептика WOODEX AQUA SOLID или фасадных красок НОРДИКА ЭКО и НОРДИКА МАТТ рекомендуется производить до монтажа досок на фасаде.
!!! Для покраски срубов и домов из массива: бревна и бруса рекомендуется локальная обработка торцов бревен и бруса специальным составом ТЕКНОЛ JRM, предотвращающим растрескивание древесины. TEKNOL JRM может наноситься бесцветным или колерованным в укрывные цвета.
Важно!
Подробные письменные инструкции по правильному выполнению укрывной покраски деревянного дома или бани снаружи материалами ТЕКНОС (TEKNOS), разработанные финскими специалистами предоставляются нашим покупателям в любом магазине фирменной сети компании «ТЕКНОВИКС».
Вариант 3. ЛЕССИРУЮЩАЯ ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ЛАКОМ АКВА ТОП 2920-04.
По нашему мнению, и опыту, совпадающему с мнением финских специалистов ТЕКНОС (TEKNOS) это красивый, но финансово затратный и наименее практичный вариант окраски деревянного дома снаружи. Такой вариант покраски частных домов снаружи нашел распространение только в России. В Финляндии лак АКВА ТОП 2920-04 используется для окраски деревянных оконных окон на производстве и окраски элементов зданий и мостов — балок из клееной древесины. Долговечность лакового варианта покраски фасада дома не превышает долговечность специального лессирующего антисептика с повышенным содержанием масла для дерева ВУДЕКС ЭКО, а стоимостные затраты на покраску и особенно последующую ремонтную перекраску дома существенно выше.
Последовательность выполнения окраски:
обработка древесины проникающим бесцветным грунтовочным антисептиком для древесины ВУДЕКС АКВА БЕЙС или ТЕКНОЛ АКВА 1410-01.
нанесение колерованного лессирующего грунта AQUA PRIMER (АКВА ПРАЙМЕР 2900-02), обеспечивающего лессирующую окраску древесины.
финишная окраска выполняется нанесением 2-х слоев фасадного лака AQUA TOP 2920-04 защищающего древесину от осадков и воздействия УФ.
Для правильного выполнения покраски толщина слоя лака должна быть достаточно высокой: не менее 300-350 мкм, то есть расход 1-го литра лака прим. на 3 м2 окрашиваемой поверхности. Лак должен наноситься методом распыления с использованием профессионального малярного оборудования. При нанесении лака АКВА ТОП 2920-04 следует строго соблюдать температурные и влажностные показатели, рекомендованные финскими специалистами ТЕКНОС (TEKNOS), так как даже небольшое отклонение от этих значений нарушает процесс нормального образования пленки лака и фасадное покрытие не будет обладать необходимой долговечностью.
По результатам лабораторных тестов в российском сертификационном центре долговечность фасадного лака оценивается до 8 лет. Однако следует обязательно обратить внимание наших покупателей, что эта лабораторная оценка долговечности была сделана без учета фактора воздействия УФ. Поэтому при практической окраске деревянного дома снаружи лаком и его эксплуатации при воздействии УФ долговечность составляет менее 8 лет. Следует принимать во внимание, что ремонтная покраска и последующая перекраска дома через несколько лет будет связана со значительными материальными затратами из-за высокой трудоемкости удаления старого лакового покрытия.
Полезный совет. Где купить краску по дереву
Наши продавцы в сети фирменных магазинах ТЕКНОС компании «ТЕКНОВИКС» окажут дополнительные консультации по всем вариантам окраски, помогут выбрать цвет по образцам на древесине, произведут расчеты необходимого количества лакокрасочных материалов на окраску дома, а так же предоставят подробные письменные инструкции по выполнению покраски деревянного дома снаружи лакокрасочными материалами TEKNOS (ТЕКНОС). НАШИ КОНТАКТЫ
Чем обработать сруб снаружи. Чем обработать сруб бани снаружи. Чем покрасить сруб снаружи. Чем обработать брус снаружи дома.
Чем обработать сруб из бревна и бруса снаружи. Чем обработать баню снаружи от грибка, плесени, потемнения и выгорания древесины. Чем покрасить сруб, брус, бревно снаружи.
Вопросы внешней обработки и покраски деревянных домов и бань из бревна и бруса как правило требуют профессионального подхода, большого практического опыта в области деревянного домостроения и правильного, понятного разьяснения для понимания сути выборы и покупки качественных и безопасных пропиток для этих целей. Непрофессиональный подход, не грамотный выбор, случайная покупка и делитанская обработка внешних наружных стен дома и бани из бревна и бруса даже на первый взгляд профессиональными красками и лаками, купленными и нанесенными без предварительной подготовки поверхности или рекомендуемой специалистами последовательности и алгоритма их нанесения может привести к невероятно большим проблемам в дальнейшей эксплуатации дома и бани, потерей внешнего вида бревна и бруса, высаливанием, отслаиванием нанесенных на брус или бревно пропиток, красок, лаков, эмалей, что ведет к дорогостоящим работам по реставрации внешнего вида наружних стен деревянных домов и бань, утомительной шлифовке бревна и бруса или другим финансовым непредусмотренным затратам при их эксплуатации. Чтобы получить долговременную защиту сруба бани и дома снаружи на внешних стенах, которые наиболее часто подвержены активному воздействию внешних неблагоприятных факторов окружающей среды нужно ПРАВИЛЬНО расставить приоритеты по этапам обработки сруба из бревна и бруса. Т.е. нужно разобраться не только в общих вопросах чем обработать сруб снаружи, чем обработать сруб бани снаружи, чем покрасить сруб снаружи, но и правильно и грамотно выстроить этапы обработки и покраски сруба, бревна и бруса, его внешних стен и других поверхностей в зависимости от этапа строительства и времени эксплуатации деревянного дома или бани. На нашем сайте мы стараемся подбирать и предлагать вам такие защитные пропитки для дерева, антисептики, масла для защиты древесины, воски для дерева, краски для деревянных поверхностей стен, лаки по дереву т.п. которые могут работать так же ОДИНАКОВО хорошо, качественно и БЕЗОПАСНО как на ВНЕШНИХ стенах, так и на ВНУТРЕННИХ. При этом мы стараемся предложить вам только ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ краски для внешних стен для бревна и бруса, а так же профессиональные пропитки антисептики которые в общей доле действительно работающих высокотехнологичных, эффективных и КАЧЕСТВЕННЫХ пропиток и красок профессионального применения, ВЫГОДНО отличаются НИЗКОЙ ЦЕНОЙ, обладают высочайшими характеристиками, БЕЗОПАСНОСЬЮ, НАТУРАЛЬНОСТЬЮ, порой недостижимой даже известным и широко раскрученным брэндами и маркам представленным на рынках и магазинах для общего широкого круга потребителей.
Для ответа на ваш вопрос чем обработать сруб снаружи, чем обработать сруб бани снаружи и чем покрасить сруб снаружи предлагаем рассмотреть классическую последовательность обработки и покраски дома и бани из бревна и бруса в зависимости от этапа, когда этот дом и баня были построены, сколько времени эксплуатировались и в каком состоянии находиться брус или бревно на момент вашего решения по покраски или обработки сруба.
посмотреть варианты ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ обработки бревна и бруса по теме чем обработать сруб снаружи, чем обработать сруб бани снаружи, чем покрасить сруб снаружи в варианте КАЧЕСТВЕННО, БЕЗОПАСНО, НЕДОРОГО, НАДЕЖНО.
В категории предложены антисептики и краски для дерева для обработки и покраски древесины бревна и бруса по критерию ЭФФЕКТИВНОСТЬ и КАЧЕСТВО защиты при возможно МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ заказчика на весь срок работы состава.
Доступная информация не полностью ответила вам на ваш вопрос? Ваш вопрос более узконаправленный, нужен совет или уточнения ? Вам необходима консультация специалиста для принятия решения?
Мы ответим на все ваши вопросы БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 6.30 до 24.00
назад к списку ответов на вопросы
Какой краской покрасить сруб из оцилиндрованного бревна?
Оцилиндрованное бревно в последнее время широко применяется в сборке различных конструкций: загородных коттеджей, бань, саун, сараев и иных зданий.
При этом стоит отметить не только отличные внешние данные сруба, выполненного из такого материала, но и эксплуатационные характеристики: долгий срок годности, устойчивость к различным температурам, влажности, вредителям.
Фото – наш ответ какой краской покрасить сруб из оцилиндрованного бревна снаружи? Ответ Белинка топлазурь – наиболее часте отзывы экспертов.
К сожалению, чаще всего, естественных свойств древесины недостаточно, если говорить о действительно долгом использовании таких зданий. Поэтому возникает вопрос: каким образом предотвратить гниение или механическую деформацию поверхности сруба?
Ответом может стать продукция известной словенской фирмы Белинка: специальные краски-лазурь Белинка Топлазурь и Белинка Лазурь. Эти окрасочные составы были созданы для обработки деревянной поверхности срубов с целью предотвращения её повреждения или деформации. Так, к примеру, одним из наиболее известных врагов древесины является время: чем дольше эксплуатируется такая конструкция, тем хуже её состояние. Дерево – органическое сырье, поэтому требуется защитить его от постепенного усыхания, с чем успешно справятся Белинка Топлазурь и Белинка Лазурь.
Фото – решить какой краской покрасить сруб и деревянный каркасный дом внутри и снаружи? Ответ опытных экспертов — Белинка топлазурь – покрасить снаружи, Белинка лазурь – покрасить внутри помещений деревянных срубов из оцилиндрованных бревен и каркасних деревянных домов.
Кроме того, дерево очень уязвимо и перед повышенной влажностью – конденсат приводит к отсыреванию древесины и дальнейшему её гниению. Именно с этой целью в состав красок применяются специальные водоотталкивающие воски и алкидные смолы. Слой лазури позволяет надолго защитить и покрасить поверхность не только от влажного воздуха, но и от экстремальных условий: дождя, снега, града. Краски компании Белинка позволяют подготовить любую древесину для нанесения лакового покрытия. Созданная защитная пленка выступает в качестве основы, поэтому лак ложится ровным слоем, не растекаясь и не создавая различных косметических дефектов.
Состав Белинки Лазурь абсолютно безопасен для человеческого здоровья, поэтому её можно применять даже для нанесения на внутреннюю часть сруба из оцилиндрованного бревна. При этом срок окраски и высыхания в сумме занимает чуть более суток – спустя 10 часов после нанесения последнего слоя поверхность можно стен деревянного срруба из оцилиндрованного бревна можно лакировать. В дальнейшем, если требуется обновить цвет – нужное место отшлифовывается и лазурь наносится тонким слоем. Этого уже вполне достаточно, чтоб вернуть дереву первоначальный цвет. Кстати, стоит отметить, что краска не портит текстуру дерева, а лишь подчеркивает её. Мягкое матовое покрытие отлично сочетается с любым стилем, широкий выбор цветов позволит гибко подойти к подбору требуемого покрытия покраски сруба или деревянного дома бревенчатой конструкции.
Это касается и Белинки Топлазурь – более мощного состава, который позволяет защитить деревянные конструкции сруба бревенчатой конструкции от нежелательного влияния атмосферных явлений. Состав краски расширен, в него добавлены более сложные химические соединения, которые гарантируют большую устойчивость такого покрытия. Устойчивость Белинки Топлазурь к высокой влажности неоднократно проверена покупателями на практике (её применяют даже для окраски надводной части речного и морского транспорта). Слой лазури хорошо поглощает ультрафиолетовые лучи, что позволяет предотвратить потемнение и высушивание сруба из оцилиндрованного и простого рубленного бревна.
Стоимость красок Белинка Топлазурь и Белинка Лазурь совсем невысока, поэтому их можно применять для окраски поверхностей с большой площадью. Кроме того, и сам расход состава достаточно экономен, а качество подготовки краски гарантирует, что конструкцию не потребуется перекрашивать. Покраска возможна как с помощью обычных кистей для лакокрасочной продукции, так и при помощи распылителя. Так как краски-лазурь от компании Белинка считаются лакокрасочными составами и в них входят различные химические элементы, которые могут вызвать аллергию, производить работы по нанесению таких веществ на поверхность настоятельно рекомендуется с применением спецодежды и дополнительных средств защиты (перчаток, респиратора).
Пропитки для сруба Российского производства
Для предоставления защиты деревянным материалам от воздействия насекомых и микроорганизмов, которые питаются древесиной и разрушают ее, предназначены антисептики. Наносить эти составы нужно в несколько слоев.
Антисептики подразделяются на несколько видов:
Вымываемые. Они смываются с поверхности под воздействием воды. Поэтому их рекомендуется использовать только внутри помещения. Изготовляются такие составы чаще всего на водной основе, поэтому являются безопасными.
Невымываемые. Их рекомендуется использовать снаружи, для обработки наружных стен сруба. Этим средствам нестрашны осадки, длительный контакт с почвой и т.д.
Трудновымываемые. Они не бояться влаги, но все же длительно противостоять ей не могут. Можно использовать для обработки древесины находящейся в помещениях с высокой влажностью воздуха.
Многие качественные антисептики способны не только противостоять появлению биологических агентов, но и уничтожить уже появившиеся заражения. Если же поверхность древесины сильно поражена грибками и плесенью, то следует использовать специальные отбеливающие составы, перед использованием антисептических пропиток.
Отбеливатели древесины – необходимы для лечения пораженных участков дерева
Уничтожить грибки и плесень, появившиеся на деревянном материале поможет специальный отбеливатели для древесины. Также они способны вернуть зараженной поверхности ее прежний вид, оттенок. Они изготовляются на хлорной основе. Многие составы справляются со своей работой в течение 30 минут. Отбеливатели не изменяют структуру материала, не влияют на ее характеристики. Хорошими отбеливающими составами являются Неомид 500, лига Биощит, Лига Биощит-2, Просепт 50. После использования отбеливателя нужно обязательно производить смывку, иначе на поверхности останутся разводы, краска ляжет плохо и не равномерно. Смывка осуществляется обычной водой.
Декоративные защитные краски
Красок для покраски срубов деревянных домов имеется немало. Изготовляются они на основе разных компонентов, и в разнообразной цветовой палитре. Но многие предпочитают не скрывать структуру древесины, считая, что основная красота сруба заключается именно в ее индивидуальной фактуре. В таком случае можно приобрести прозрачную, либо полупрозрачную краску.
Краска должна быть обязательно предназначена для наружных работ (в случае если сруб окрашивается снаружи) и для внутренних (если производиться окрашивание деревянных стен внутри сруба). Если же использовать краски не по их предназначению, то окрашенная поверхность долго не продержится. Хорошие декоративные лессирующие составы имеются у компании Неомид: Биоколор Аква (для внутреннего окрашивания), Биоколор ультра (для наружного).
Советы по окрашиванию сруба
При покраске сруба, краску нужно постоянно перемешивать, иначе может получиться неравномерное окрашивание.
Покраску не следует производить в яркий и солнечный день, т.к. солнечные лучи отрицательно воздействуют на саму краску, да и будут сушить кисть.
Наносить краску на стены сруба нужно только в продольном направлении.
После нанесения первого слоя краски поверхность желательно слегка отшлифовать, чтобы снять ворс, который в дальнейшем способствует проникновение влаги в структуру древесины.
После проведения шлифовочных работ, нужно с нанесением пропиток не затягивать, иначе сруб быстро потемнеет.
Импортозамещение красок для деревянных конструкций в 2015 году
В 2015 году все импортные краски для дерева, закупаемые за доллары и евро стали неоправданно дорогими.
Соотношение цены и качества импортных красок стало необоснованно высоким по отношению к Российским лакокрасочным материалам.
Поэтому, мы советуем в 2015 году остановить свой выбор на пропитках и красках Российского производства.
Фото: средство для защиты древесины «Здоровый Дом» поможет обеспечить надежную защиту от вредителей стен, балок перекрытия и стропил деревянного сруба.
Фото: цветовая гамма состава «Здоровый дом» имеет довольно широкий спектр, от светлых тонов до самого темного цвета.
Фото: декоративный защитный лакокрасочный состав марки Неомид БиоКолор Ультра имеет усиленную защиту для древесины сруба и относится к качественным составам преднахначенным для деревянных срубов. На ваш выбор имеется 10 основных цветов, начиная с бесцветного состава, и заканчивается темными защитными составами.
Отзывы по покраске деревянных домов
Для окрашивания своего бревенчатого сруба и защиты его от атмосферных воздействий решено было приобрести Неомид Биоколор Ультра. Эта краска состоит на акриловой основе, проникает глубоко в структуру материала. Главное в нее содержится фильтр ультрафиолетовых лучей, которые приносят большой вред деревянному материалу. Из большой палитры оттенков понравился «светлый дуб».
Антисептики приобрели также у представителей фирмы Неомид. Наносились все составы легко. Больше провозиться пришлось со шлифовкой древесины, сменили немало насадок, все они быстро истирались. Наш дом является большим, по размерам, поэтому наносить краску кистью было бы долго и утомительно, поэтому использовали краскопульт, а для антисептиков – валики, в труднодоступных местах поправляли все кистью. Покраску сруба осуществляли в 3 слоя.
Окрашивался деревянный дом практически сразу после его строительства, древесина не была поврежденной, выцветшей, работы все производились легко и быстро. Сам сруб стал более привлекательным, его фактура не была спрятана под слоем краски. Единственное о чем жалеем, что использовали светлый оттенок краски, в следующий раз приобретем более темный цвет, к примеру «махагон», т.к. темный сруб меньше притягивает солнечных лучей и покрытие сможет прослужить более длительное время.
Сергей Хименков, 29 лет (г. Юрьевец).
Фото: выбирая декоративную лессирующую краску – пропитку для деревянного сруба из бруса и бревенчатых срубов мы все же рекомендуем вам сделать выбор на составе Неомид Биоколор Ультра, для наружной покраски сруба и Неомид Биоколор Аква для внутренних работ по окраске стен сруба.
Покраска сруба является необходимым процессом работы. Окрашенные по правильной технологии стены сруба продлят всему зданию срок эксплуатации и улучшат его внешний вид.
Где купить данные защитные краски?
Наша компания продает со склада в Москве и Московской области данные краски. У нас вы можете получить консультацию на данную тему, определиться, выбрать и купить подходящий вам лакокрасочный состав для покраски сруба.
Гниль бревна — Заменить бревно или накрыть сайдингом?
Гниль бревна — Заменить бревно или накрыть сайдингом? | Эдмундс и компания
Вот вопрос, который мы получаем периодически: «В моем бревенчатом доме есть несколько бревен на двух стенах. Мы действительно не хотим иметь дело с гнилью, поэтому мы думаем о том, чтобы накрыть их чем-то вроде сайдинга из бревен, чтобы скрыть их. Это подходящее решение? »
Еще одна распространенная ситуация, с которой мы сталкиваемся, — это когда кто-то покупает бревенчатый дом или хижину и знает, что предыдущий владелец сделал сайдинг на одной или нескольких бревенчатых стенах.Они звонят нам и спрашивают, что им делать. После того, как мы увидели это так называемое «решение», которое использовалось в многочисленных бревенчатых домах за последние 40 лет, у нас появились некоторые мысли по этому поводу.
Это пример сайдинга из бревен.
Настоящий бревенчатый дом, в котором мы кое-что заменили.
Одна веская причина НЕ использовать сайдинг или другие методы покрытия гнилых бревен вместо того, чтобы заменять их настоящими целыми или половинными бревнами, заключается в том, что внешний вид не будет таким же.Это действительно может снизить общую эстетику и ценность бревенчатого дома. Использование сайдинга для бревен может выглядеть так, как будто вы пытались сопоставить журналы, но на самом деле это всего лишь «пробный вариант»! Это просто не похоже.
Большая часть сайдинга из бревен обычно имеет толщину 1,5 — 2 дюйма. Таким образом, если планируется удалить часть гнили и установить сайдинг на этом участке, вы, как правило, не можете удалить всю гнилую древесину, потому что все, что вам нужно вернуть на место, — это сайдинг толщиной всего 1,5 — 2 дюйма. . Часто где-то в бревне бывает значительно больше дюйма или двух гнилей, поэтому вы фактически не удаляете всю испорченную древесину, а это означает, что все еще есть источник пищи для определенных насекомых, таких как муравьи-плотники или жуки-столяры, которых можно кормить. на.
Вот еще кое-что, что нужно учитывать. Большинство сайдинговых бревен делают не из кедра. Наши сменные бревна изготовлены из сухого западного кедра и по своей природе устойчивы к гниению. Это означает, что как только мы заменим гнилое бревно одним из наших кедровых бревен, мы уверены, что оно больше не гниет. Мы наверняка видели примеры, когда облицовка из сосны была установлена для прикрытия гнилых бревен, а сам сайдинг сгнил.
Во многих ситуациях облицовка пораженных бревен сайдингом не снижает давления окружающей среды, которое в первую очередь привело к гниению исходных бревен, т.е.е. влага и солнце. Таким образом, само собой разумеется, что при таком же давлении новый сайдинг из сосны со временем тоже сгниет.
Это основная причина, по которой мы используем кедровые бревна для наших ремонтных работ. Мы твердо верим, что ремонт сделаем один раз и сделаем все правильно.
Можно ли отделать бревенчатую хижину снаружи мехом? Нам не нравится внешний вид.
Привет, Майкл,
Я думаю о том, чтобы нанести пену на внешнюю сторону бревен.
Мне нравится ваша основная идея обшивки и добавления пенопласта, но жесткий пенопласт допускает слишком много зазоров и слишком большой воздушный поток между жесткими пенопластовыми досками и очень неровной поверхностью бревен.Эти воздушные зазоры значительно снизят эффективность изоляции.
Go с пенопластом с закрытыми порами
С другой стороны, аэрозольная пена
прекрасно заполнит все эти пробелы. Он действительно закроет дом изоляцией и будет работать очень хорошо.
Хотя дорого, я бы выбрал пенопласт с закрытыми порами. Это даст вам более высокий показатель R, чем пенопласт с открытыми порами, он обеспечит лучший контроль влажности и при этом будет немного двигаться, когда это необходимо, поскольку бревна расширяются и / или немного сжимаются, как и вся древесина.
Обшивка сайдингом по выбору
Итак, я бы сказал, что мех вокруг дома, может быть, 2х4, а затем пришла компания по изоляции и выдул пену с закрытыми порами против дома — прим. 3 дюйма толщиной (значение R около R21).
Затем установите сайдинг по вашему выбору. 2×4 (действительно около 3,5 дюймов в глубину) позволят естественному образованию воздушного пространства за новым сайдингом (потому что пена имеет толщину всего 3 дюйма). Это идеальный вариант. Вам определенно нужно, чтобы за новым сайдингом было свободное пространство.
На этом этапе у вас будет базовый «экран от дождя». Большой!
Изоляция других участков
Пока там ребята из пенопласта, я бы попросил их обратиться к тому, что они могут, в подвале или в подполье, а также на чердаке .
Я бы использовал пенопласт с открытыми порами или другой вид выдувного материала (например, целлюлозу), если вы изолируете чердак. Это значительно дешевле.
Если же вы изолируете нижнюю часть крыши, используйте закрытые ячейки.
Удачи!
Елизавета
Дополнительная информация :
Прочтите «Могу ли я повысить энергоэффективность своей бревенчатой хижины, добавив пенопласт и гипсокартон внутри наружных стен?» На вопросы и ответы ответила Полли Осборн.
5 различных способов защиты вашей бревенчатой хижины от непогоды
Бревенчатая хижина дает вам безграничную свободу, и вы можете наслаждаться деревенской атмосферой. Бревенчатые коттеджи призваны привнести в ваш дом ощущение «на открытом воздухе» благодаря естественному освещению, захватывающим видам и использованию дерева.Но, усиливая ощущение деревенского стиля в вашем бревенчатом доме, не менее важно защитить бревенчатую хижину от ветра, холодного воздуха и влаги. В бревенчатых домах с наилучшей теплоизоляцией могут оставаться зазоры, пропускающие ветер, холодный воздух или влагу. Трещины не должны быть большими из-за сквозняков и больших счетов за отопление. Защита и уход за бревнами — простая работа, но ею часто пренебрегают, что может отрицательно сказаться на состоянии вашей собственности из-за гниения бревен, плесени или разложения. Есть простые шаги, чтобы проверить любые проблемные зоны, которые могли возникнуть, чтобы вы могли защитить свой бревенчатый дом от атмосферных воздействий и убедиться, что он будет красиво стоять на долгие годы.
Большие свесы крыши
Бревенчатые хижины могут быть повреждены из-за сырости. Большой свес крыши гарантирует, что дождевая вода попадет далеко от вашей кабины. Он сводит к минимуму попадание воды на бревна, так что влажность бревен не нарушается. Большие свесы также гарантируют, что резкий солнечный свет не повлияет на бревна, обеспечивая достаточную тень в жаркие месяцы. Правильно спроектированный свес крыши может спасти много хлопот на долгие годы.Не делайте свес слишком коротким, чтобы сэкономить на затратах на строительство, поскольку это может привести к преждевременному выходу из строя бревна, множеству точек входа и увеличению затрат на техническое обслуживание. Лучше использовать водосточные желоба при сооружении свесов, чтобы уменьшить гниение бревен и укрепить структуру бревенчатой хижины.
Герметизация и окрашивание
Влага — враг номер 1 для вашего бревенчатого дома. В идеале ваши бревна должны иметь влажность около 14-15%, и все, что выше этого уровня, вызовет появление плесени, плесени, пузырей и гнили бревен.При защите каюты от атмосферных воздействий необходимо учитывать природный климат, размер каюты, а также свой бюджет. Есть две основные формы герметизации — герметик и герметик. С помощью герметика, который представляет собой эластичный состав, можно заполнить трещины в любом строительном материале. Его также можно использовать для заделки зазоров между различными материалами, такими как оконные рамы и сайдинг. Сегодня вы можете выбрать герметик из силикона, акрила, полиуретана, латекса или даже гибридных смесей в зависимости от поверхностей, которые вы герметизируете.Вы можете прочитать этикетки на продуктах и посетить сайты производителей для получения дополнительной информации о герметике. Если зазоры имеют ширину от до 3 дюймов, в качестве альтернативы для заполнения этих полостей можно использовать пенопластовые герметики. Пенные герметики также можно использовать вокруг окон, дымоходов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и кранов. Есть два вида: латекс на водной основе (менее подвержен короблению) и полиуретан (водостойкий). Атмосферная лента используется для дополнения герметизации, и в этом процессе полоса винила вокруг подвижных дверей и окон.Установка уплотнителей на окна и двери перекрывает утечки воздуха, что делает вашу бревенчатую хижину более энергоэффективной и комфортной. Атмосферную пленку можно изготавливать из винила, металла, пенопласта или ленты с клейкой основой, поролона, резины или их комбинации.
Следующим шагом в защите вашего бревенчатого дома от атмосферных воздействий является правильный выбор морилки. Темные пятна лучше защищают от непогоды из-за дополнительной пигментации, тогда как на более светлые пятна может легко повлиять солнечный свет. Даже интерьер тоже нуждается в окрашивании, но если вы хотите оставить бревна, используемые в помещении, такими, какие они есть, по крайней мере, убедитесь, что некоторые внутренние комнаты в вашей каюте, которые более подвержены воздействию влаги, окрашены, например, ванная комната.Вы должны окрасить бревенчатый домик сразу после его постройки, если позволит погода, в идеале — в течение первой недели строительства. По истечении первых шести месяцев деформация и усадка бревен должны прекратиться. Бревенчатый дом, скорее всего, увидит коробление и усадку, если он не запечатан и не окрашен должным образом сразу после постройки, что может позволить небольшим точкам проникновения воды проникнуть в вашу каюту.
A Solid Foundation
Неправильно уложенный фундамент вашей бревенчатой хижины также может передавать влагу в основание вашей хижины, делая ее уязвимой для повреждения от сырости.Гидроизоляция фундамента поможет уменьшить просачивание воды и свести к минимуму передачу. Лучший способ уменьшить просачивание воды — это разместить мембрану между фундаментной подушкой и вашей хижиной, что можно сделать двумя способами:
Вы можете разместить изоляцию в основании вашей хижины, которая действует как мембрана между бревенчатой хижиной. и бетонная площадка.
Те, кто ограничен в средствах, могут также положить полиэтиленовые пакеты или пластиковые вкладыши в основание своего дома-каюты для эффективной изоляции.
Регулярное обслуживание
Обслуживание бревенчатой хижины необходимо для ее сохранения для будущих поколений. Техническое обслуживание предполагает сведение к минимуму воздействия солнца, повреждений водой и насекомых. Простые меры, такие как чистка фасада ваших бревенчатых домов, удаление насекомых, пыльцы и пыли с бревен каждый сезон, являются очень хорошим началом. При техническом обслуживании основное внимание уделяется южной стороне вашей каюты, которая более подвержена атмосферным воздействиям. Помимо обычной уборки важно также ежегодное окрашивание.Процесс окрашивания и растрескивания — это не разовый процесс, а непрерывный процесс. Следите за затравкой, которая вылетела по течению, чтобы вы могли разрезать оставшуюся заделку ножом, прежде чем наносить новый слой конопатки и окрашивать кабину. Вы можете избежать дорогостоящих ремонтных работ, окрашивая бревна в своей собственности каждые несколько лет. Вы можете использовать кислородный отбеливатель в виде порошка, смешанный с водой, чтобы получить хороший чистящий раствор. Всегда очищайте бревна снизу вверх и промывайте сверху вниз, чтобы предотвратить неравномерное нанесение чистящего раствора.
Вентиляция
Для бревенчатых домиков, которые используются круглый год, постоянное открывание окон и дверей может обеспечить подходящую вентиляцию для правильной циркуляции воздуха в вашей каюте. Но если вы используете бревенчатый домик для отдыха или сезонного уединения, вентиляция становится очень важной. Отсутствие соответствующей вентиляции может привести к увеличению давления и влажности внутри бревенчатого дома. Правильная вентиляция также помогает уменьшить потенциальные проблемы сырости и растрескивания из-за разницы давления между внешней и внутренней частью кабины.Вы можете помочь своим бревнам дышать, купив и установив несколько естественных вентиляционных отверстий. Лучший способ улучшить вентиляцию — установить два вентиляционных отверстия напротив друг друга, одно у пола, а другое — у потолка.
При строительстве бревенчатой хижины обеспечьте правильную конструкцию, используя такие элементы дизайна, как свесы крыши, водосточные желоба и вентиляция. Чистите и регулярно ухаживайте за своим бревенчатым домом, удаляя плесень, пыльцу и пыль. Используйте лучшую морилку и хорошо растирайте внутреннюю и внешнюю части.Выполнение этих пяти простых шагов поможет сохранить вашу бревенчатую хижину дольше. Пожалуйста, позвоните в Performance Log Homes по телефону 800-781-2551 для получения дополнительной информации о проектировании и строительстве бревенчатых домов.
Варианты наружных стен для бревенчатых домов
Если окна считаются «глазами дома», то фасад — это его лицо. Выбранные внешние материалы — например, женский макияж или джентльменская прическа — могут добавить или ухудшить образ, который вы хотите достичь. Вы хотите, чтобы ваш дом произвел на вас отличное первое впечатление.Внешние строительные материалы усиливают архитектуру дома, придавая дому ощущение времени и места. Они создают общую атмосферу, которая может быть как гостеприимной, так и внушительной. Но помимо внешнего вида, материалы, которые вы выбираете, выполняют жизненно важную функцию: они защищают ваш дом от вредного солнца, зимнего холода и разрушительного ветра, дождя и снега.
Изучите свои возможности
Исторически дерево было популярным выбором для внешней отделки домов с деревянным каркасом. Но в зависимости от стиля и расположения дома одинаково уместны различные кладочные материалы, такие как кирпич и камень, а также лепнина.Некоторые владельцы деревянных каркасных домов даже выбирают изделия из винила, некоторые из которых удивительно напоминают другие натуральные материалы. Прежде чем торопиться, тщательно взвесьте свои варианты. Безусловно, стиль вашего дома имеет значение. Люди ожидают увидеть скошенный сайдинг в доме в колониальном стиле, и по той же причине все, кроме вагонки в доме в стиле Кейп-Код, может вызвать неприятные ощущения. Не менее важны региональные строительные традиции. В Новой Англии это означает сайдинг и деревянную черепицу. Когда мы думаем о Юго-Западе, сразу приходит в голову лепнина.Кирпич и другие виды каменной кладки являются основным продуктом строительства во многих районах страны, например, на Верхнем Юге и Среднем Западе. Но помимо традиций и эстетической красоты, есть и другие причины для выбора одного внешнего фасада над другим. Климат очень важен. Камень противостоит зимнему холоду Севера, а штукатурка помогает сохранять прохладу в комнатах, отражая резкое юго-западное солнце. Доступность — еще один фактор при оценке плюсов и минусов внешних материалов. Хотя в наши дни кажется, что что угодно можно отправить куда угодно, расходы на доставку могут вывести из-под контроля воздушный шар строительного бюджета.«Вермонт — естественное место для сланцевого экстерьера из-за всех наших карьеров», — говорит Ларри Круз, вице-президент North Woods Joinery в Джефферсонвилле, штат Вермонт. «Но в Калифорнии вам придется перевозить материал на полпути через страну, что увеличивает стоимость». Еще одно соображение заключается в том, сможете ли вы найти местный опыт, необходимый для создания привлекательного фасада из этих материалов. «Вам будет сложно найти кого-то, кто мог бы работать с лепниной здесь, в Вермонте, просто потому, что люди ее не используют», — говорит Ларри.Кроме того, владельцы домов сталкиваются с необходимостью решить, сколько времени и усилий они готовы посвятить внешнему обслуживанию. Нетронутые фасады не просто так остаются; все они со временем требуют некоторой очистки или доработки. Но некоторым нужно меньше, чем другим. «Камень может продолжать выглядеть наилучшим образом в течение многих лет только при ежегодной стирке», — объясняет Джим Надо из Classic Post & Beam в Йорке, штат Мэн. С другой стороны, деревянные изделия требуют периодической перекраски или окрашивания. Принимая во внимание все эти факторы, давайте подробнее рассмотрим варианты.
Дерево
Благодаря преимуществам естественного внешнего вида и разнообразию применений, деревянная облицовка долгое время была излюбленным выбором владельцев домов с деревянным каркасом. Сайдинг, чаще всего кедр, — один из титанов деревянной облицовки. Деревянная облицовка доступна в форме Grade A или прозрачной. Узловатые доски — популярный вариант для тех, кто хочет более деревенский внешний вид. Облицовка деревом также универсальна. Его можно наносить вертикально, горизонтально или в виде доски и обрешетки. Пока вы изучаете варианты древесины, не упускайте из виду привлекательность черепицы и сайдинга.Кедр, обычно восточно-белый (также известный как атлантический белый) или западный красный, является подавляющим фаворитом в этой категории. Битумную черепицу, тряпки и сайдинг можно купить в готовом виде, что сокращает расходы на обслуживание домовладельца, поскольку внешняя краска или морилка наносится и герметизируется во время производственного процесса. Большинство предварительно окрашенных продуктов требуют нового нанесения каждые пять лет, но некоторые предварительно окрашенные сайдинги необходимо повторно покрывать только каждые 15 лет. Точные инструкции см. В гарантии производителя.В последние годы была разработана разновидность древесного сайдинга, называемая сайдингом на основе древесины. Эти продукты выглядят как настоящие, но на самом деле они представляют собой комбинацию дерева и искусственных материалов, таких как цемент. Их долговечность делает их отличным выбором для домов на берегу моря, подверженных суровому солнцу и соляным брызгам. Они доступны как в виде сайдинга, так и в форме гонта, и их можно заказать с предварительно обработанным покрытием.
Кладка
Кладка, пожалуй, самый прочный из вариантов наружного материала.Эта категория варьируется от кирпича до камня и относительно нового типа продукта, называемого каменным шпоном, который можно укладывать в различные узоры и цвета, которые добавляют визуальную текстуру дому. Главный недостаток кладки — стоимость. Это один из наиболее дорогих вариантов, но, поскольку он требует очень небольшого обслуживания, меньшая стоимость и время, необходимое для обслуживания, могут перевесить стоимость самого материала. Во многих регионах страны кирпичный фасад принят как признак качественного строительства и статуса.На юге его часто предпочитают дереву из-за его высокой устойчивости к насекомым, влаге и гниению. Камень, который многие считают одним из самых красивых строительных материалов, уходит корнями в глубокую историю. В колониальные времена он стал обычным строительным материалом в Новой Англии, потому что его обычно находили на полях и в карьерах. Прежде чем его можно было возделывать, печально известную каменистую землю северо-восточного и среднеатлантического регионов пришлось расчистить вручную. Колонисты хорошо использовали камень, который они выкопали, сделав из него дома, дымоходы и низкие стены, определяющие собственность.Но поскольку удаление или добыча камня является трудоемким процессом, он также может быть дорогостоящим. Шпон из искусственного камня выглядит как настоящий, но стоит дешевле. Он имитирует внешний вид широкого спектра природных материалов, таких как речной камень, полевой камень, известняк и песчаник. Но поскольку он искусственный, а не добытый в карьере, каменный шпон доступен в формах и размерах, которые проще, легче, быстрее и дешевле в работе, чем с реальным материалом.
Штукатурка
Штукатурка — это проверенный временем строительный материал на всем юго-западе Америки.Это тонкая штукатурка, предназначенная как для внешних, так и для внутренних стен, а также для архитектурных украшений. Сегодняшняя версия обычно состоит из портландцемента, песка и небольшого количества извести. В результате получается стойкое защитное покрытие, которое можно наносить как с гладкой, так и с грубой текстурой. Хотя белый цвет является наиболее распространенным цветом из-за его свойств отражения солнца; Штукатурку также можно тонировать привлекательными бледными пастелями — излюбленным выбором для домов на побережье, в пустыне и на островах.
Винил
Несмотря на свою низкую репутацию среди домовладельцев, виниловый сайдинг прошел долгий путь. Сегодняшние изображения удивительно похожи на деревянный сайдинг и черепицу, которым они имитируют. Виниловые изделия менее дороги, чем деревянные, и бывают самых разных размеров, что сокращает время монтажа и помогает сократить расходы на строительство. Кроме того, обслуживание простое, требуется лишь периодическое промывание шланга, чтобы поддерживать его в чистоте. С другой стороны, виниловые изделия по-прежнему выглядят как имитация дерева, если смотреть с близкого расстояния.
Быть двуличным — нормально
Ничто не говорит о том, что вы должны придерживаться одного типа материала для своего фасада. Комбинации могут придать вашему дому неповторимый вид. Одна из стратегий — комбинировать разные стили дерева. При таком подходе дом может иметь облицовку вагонкой до карниза с черепицей наверху. Также популярно сочетание камня и дерева. Обычно фасад облицован камнем или камнем, а боковые и задняя части облицованы сайдингом. Подобный прием часто применяется с кирпичом. Поскольку это очень желательно, но дорого, кирпич часто используется в тандеме с материалами, такими как виниловый сайдинг — кирпич покрывает фасадный фасад, а винил покрывает остальную часть дома.Независимо от того, каким способом вы решите закончить свой дом с деревянным каркасом, тщательно продумайте внешний вид, который вы хотите создать, чтобы создать лучший фасад. Джим Кемп (Jim Kemp) — журналист-дизайнер с более чем 20-летним опытом репортажа и написания статей о декорировании, строительстве и ремонте дома. Он проживает в Корсикане, штат Техас.
Простые варианты защиты бревенчатой хижины от атмосферных воздействий
Одна из наиболее часто цитируемых причин, по которой хочется жить в бревенчатом домике, уступая только свободе бревенчатого домика, — это ощущение деревенского стиля, присущее дому из натурального бревна.
Если вы читаете это и жили или отдыхали в бревенчатой хижине, то вы точно поймете, что мы подразумеваем под этим — вид, ощущение и запах древесины просто фантастические.
С этим деревенским чувством приходит опасность! Независимо от визуальных преимуществ оставления древесины в ее естественной открытой форме, важно обеспечить защиту бревенчатой хижины от атмосферных воздействий и обработать древесину.
Защита и уход за вашей древесиной — легкая работа, но ею часто пренебрегают или о ней забывают — не позволяйте этому быть вами! Это может иметь катастрофические последствия, такие как гниение или разложение бревен.
И уход за деревом — это только один шаг, который вы можете предпринять, чтобы сохранить свой бревенчатый дом. Продолжайте читать, чтобы изучить шесть простых и конкретных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой бревенчатый дом от непогоды и продлить срок его службы.
1. Большие свесы крыши
Основная причина износа срубов — сырость. Наличие большой крыши над головой гарантирует, что все, что действительно упадет с неба, упадет далеко от вашей кабины. Это сводит к минимуму количество дождя, попадающего на вашу древесину.
Большие свесы также защищают деревянную хижину от ужасного солнечного света, обеспечивая тень в жаркие месяцы. Наличие подходящего свеса крыши может быть основным отличием кабины, заброшенной через 30 лет или все еще находящейся в хорошем состоянии.
Во многих конструкциях кабин игнорируется важность свесов крыши в их конструкции. Самая распространенная ошибка — сделать свес слишком коротким, чтобы сэкономить на затратах на строительство.
Если свес крыши слишком короткий, ваша каюта будет подвержена повторяющимся намоканиям, особенно в районах с сильным дождем, что может нарушить влажность ваших бревен, вызвать преждевременный выход древесины из строя, множественные точки проникновения и увеличить расходы на техническое обслуживание из-за повторяющегося окрашивания. .
Верхний наконечник
Размер свеса вашей кабины будет зависеть от наклона вашей крыши. Однако в идеале вы хотите использовать как минимум 36-дюймовый выступ на концах фронтона.
В жарком климате северного полушария выступ вашей крыши должен действительно быть направлен на южную сторону вашей кабины, так как солнечное ультрафиолетовое излучение накажет эту древесину. Элементы вашей кабины, выходящие на север, такие как двери и окна, должны получать меньше внимания.
Верхний наконечник
При конструировании свесов обязательно используйте водосточные желоба.Многие владельцы срубов избегают установки водостоков на свой страх и риск. Водосточные желоба из бревенчатой хижины помогут уменьшить гниение древесины и сделают вашу хижину более прочной.
2. Пятно и герметизация (гидроизоляция)
Влага в жарком и влажном климате может очень быстро стать большим врагом для вашего бревенчатого дома.
Три наиболее важных элемента, которые могут повлиять на защиту вашей кабины от атмосферных воздействий, — это естественный климат, занимаемая площадь (размер) и ваш бюджет.
Прежде чем приступить к окрашиванию бревенчатой хижины, помните, что долговечность древесины будет зависеть от того, насколько тщательно вы будете готовить:
При доставке на сайт ваши журналы не будут в идеальном состоянии. На вашу древесину могут попасть фрезерный взгляд, дорожная грязь от перевозки и грязь со строительной площадки. Начните с очистки древесины кукурузным початком, чтобы восстановить ее до исходного состояния.
Любые трещины или отверстия размером более 5 мм должны быть заполнены эластомерным герметиком.Термиты и пчелы-плотники (читайте) могут поражать хижины в более теплом климате.
После того, как вы подготовили свою каюту, важно выбрать подходящее пятно для нее.
Пятна темного тона обычно лучше защищают от атмосферных воздействий из-за их дополнительной пигментации. Пятна более светлого тона более склонны к солнечным ожогам.
Поскольку в прошлом пермашинка использовалась как для отделки бревен (морилка), так и для запечатывания, я бы посоветовал вам обязательно сравнить вашу морилку с их окраской.Обязательно сравните сырье и гарантию, предлагаемую производителями морилки, с пермачинками — это даст вам хорошее практическое правило, является ли морилка, которую вы покупаете, качественной или нет. Вы можете узнать больше о конопатке здесь.
Внутренняя часть тоже нуждается в окрашивании… Если вы решили оставить внутреннюю часть своей кабины открытой, убедитесь, что вы окрашиваете определенные внутренние помещения, которые будут подвержены воздействию влаги.
Хороший пример — ванная; принятие душа и проточная горячая вода вызовут конденсацию пара, которая разрушает вашу древесину изнутри! Обязательно испачкайте эти комнаты, а также используйте вытяжку для ванной, которая удалит пар из комнаты.
Верхний наконечник
Как правило, мы рекомендуем, чтобы после возведения бревенчатый домик выкрасили, как только позволит местный климат — в идеале — в течение первой недели.
Через шесть месяцев деформация и усадка древесины должны прекратиться.
Если вы оставите свой бревенчатый дом на пару лет до его первого окрашивания и водонепроницаемой обработки, то из-за деформации и усадки появятся небольшие точки проникновения, позволяющие воде проникать в вашу кабину.
Помните Идеальное содержание влаги в бревнах составляет около 14-15%. Как правило, все, что превышает 18%, вызывает появление плесени и плесени, а все, что выше 20%, вызывает образование пузырей и гниение древесины.
Если ваша кабина простояла несколько месяцев без каких-либо пятен, используйте влагомер, чтобы измерить содержание влаги в ней, прежде чем продолжить.
3. Хороший фундамент
Несмотря на то, что большой свес крыши гарантирует, что вода не будет капать возле фундамента и уменьшится повреждение от брызг, это не единственное решение.Фундамент, на котором стоит ваша каюта, может очень легко начать передавать сырость в основание вашей каюты. Если фундамент был уложен неправильно, он также может быть уязвим для проникновения влаги.
Гидроизоляция фундамента снизит просачивание и передачу воды до минимума — лучший метод — это сделать гидроизоляцию снаружи фундамента там, где она наиболее вероятна.
Чтобы уменьшить просачивание воды, необходимо установить мембрану между фундаментной подушкой и кабиной.Этого можно добиться двумя способами:
Установите изоляцию в основании вашей кабины, чтобы она действовала как мембрана между вашей кабиной и бетонной подушкой.
В качестве альтернативы, если у вас ограниченный бюджет, то размещение пластиковых пакетов или пластиковой прокладки в основании вашего дома-каюты может быть эффективным лайнером.
Вы можете узнать больше о различных методах создания фундамента для бревенчатой хижины и о том, как их применить в бревенчатой хижине.
4. Регулярное техническое обслуживание
Постройка новой бревенчатой хижины обеспечит вашей семье много праздников вместе, а содержание бревенчатой хижины гарантирует, что будущие поколения проведут вместе много праздников!
Уход за бревенчатой хижиной сводится к минимуму воздействия солнца, воды и насекомых.
Если вы применили хороший дизайн бревенчатой хижины и конструктивную осторожность (например, большие свесы крыши, водосточные желоба и фундамент), то обслуживание бревенчатой хижины не должно быть трудным.
Простые советы, такие как удаление насекомых, пыльцы и пыли с бревен каждый сезон, являются очень хорошим началом. Очевидно, что большая часть вашей работы и внимания будет сосредоточена на южной стороне вашей каюты.
После регулярной очистки необходимо ежегодное окрашивание. Некоторые владельцы кают рассматривают процесс образования пятен и уплотнения как единичный случай.Непрерывное нанесение окрашивания может быть трудоемким, но затраты на обслуживание будут значительно сокращены до нескольких десятков пятен в год.
Хороший раствор для очистки салона перед окрашиванием — кислородный отбеливатель. Кислородный отбеливатель представляет собой порошок, который можно смешать с водой для создания чистящего раствора. При использовании раствора наносите чистящее средство снизу вверх и промывайте сверху вниз — это предотвратит неравномерное нанесение чистящего раствора на вашу древесину.
Верхний наконечник
Когда вы чистите кабину, всегда начинайте с небольшого пятна в углу, чтобы проверить, не окажет ли раствор нежелательное воздействие на вашу кабину.
Верхний наконечник
Не используйте мойку высокого давления или агрессивные химикаты при чистке кабины! Попадание воды в бревна под высоким давлением может привести к изменению влажности бревен и значительному сокращению срока службы вашей кабины.
Верхний наконечник
Возьмите влажную губку и ополосните губку в своей каюте. Если вода стекает с бревен быстро, это хороший признак того, что использовался консервант на масляной основе.Если древесина впитывает воду, то защитный лак, вероятно, стерся.
Будьте начеку… Во время периодов технического обслуживания следите за герметизацией, которая попала по течению. Если вы их обнаружите, вырежьте оставшуюся герметизацию ножом, дайте древесине высохнуть, а затем нанесите новый слой герметика, прежде чем окрашивать кабину.
5. Тип конструкции
Тип конструкции вашей кабины (ручная работа или сборная) также будет иметь большое влияние на то, насколько хорошо ваша кабина сохранится.
Хижины ручной работы, в которых древесина заготавливается и обтесывается на месте, потребуют герметизации. Герметизация обеспечивает хорошее уплотнение бревен, которые не подходят идеально. Permachink — это герметик, который можно использовать для нанесения в зазоры между тесаными бревнами, чтобы предотвратить проникновение извне (воздух и вода) и потери тепла.
Верхний наконечник
Всегда помните, что при использовании герметика необходимо нанести первый слой морилки перед герметизацией.
В качестве альтернативы, если вы приобрели комплектную кабину, то, как правило, бревна очень хорошо выравниваются и сцепляются с помощью шипа и паза, что более устойчиво к атмосферным воздействиям.
Выбор кабин ручной работы или комплектных кабин также может повлиять на вертикальную усадку стен. Вертикальная усадка стен — это то, что мы обсуждали в советах номер один для бревенчатых домов
.
Вертикальная усадка стены часто забывают при строительстве срубов, но это очень важный фактор. Вертикальная усадка стенки чаще всего встречается в бревнах, заготовленных естественным путем
Какой бы тип конструкции вы ни выбрали, простые дополнения к вашей кабине, такие как свинцовая прокладка над всеми дверями и окнами, помогут уменьшить гниение косяка.
Альтернативный подход состоит в том, чтобы сделать проемы в кабине отступившими, используя естественную глубину бревна, чтобы обеспечить естественную защиту.
6. Мощность вентиляции
Правильная вентиляция в вашей бревенчатой хижине обеспечит естественное высыхание бревен и постоянную циркуляцию воздуха.
Вентиляция становится более важной в зависимости от типа построенной вами кабины.
Если ваша кабина используется круглый год, вполне вероятно, что постоянное открывание окон и дверей обеспечит соответствующую вентиляцию для циркуляции воздуха в вашей кабине.
Однако, если ваша каюта предназначена для отпуска или сезонного использования, вентиляция становится очень важной.
Есть доля правды в том, что кабины могут дышать естественно, поскольку они сделаны из дерева, однако, по моему опыту, я обнаружил, что это очень ограничено, и если оставить их взаперти на несколько месяцев, это не принесет никакой пользы.
Приобрести несколько естественных вентиляционных отверстий в местном магазине «Сделай сам» и установить их в своей каюте очень быстро и легко, но можно избежать распространенных проблем.
Наилучший вариант — расположить два вентиляционных отверстия напротив друг друга, одно у пола, а другое — у потолка.
Последствия отсутствия вентиляции Давление и влага в бревенчатом доме накапливаются из-за незначительных перепадов давления внутри и снаружи и вытесняются через крошечные трещины и дефекты в кабине.
Установка вентиляции поможет уменьшить потенциальную сырость и растрескивание, вызванные перепадом давления.
Таким образом, начните процесс строительства дома из бревенчатого дома с осторожностью в проектировании (свесы крыши, водосточные желоба и вентиляция). Нанесите лучший краситель и герметик как внутри, так и снаружи. Наконец, проводите регулярное обслуживание, чтобы удалить плесень, пыльцу и пыль из вашей кабины, а также регулярно окрашивайте.
Если вы выполните эти шесть простых шагов, ваша кабина будет передаваться из поколения в поколение и будет очень хорошо сохраняться.
Есть ли у вас какие-либо комментарии или советы по защите бревенчатого дома от атмосферных воздействий? Почему бы не поделиться ими в комментариях ниже?
Как утеплить бревенчатый дом снаружи?
Эммануэль Косгроув
Авг.7 января 2018 г. 12:31
Нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией . фактически может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными плитами.
И ответ положительный на установку обертки для дома , поскольку она поможет уменьшить утечку воздуха. , бревенчатых домов , как известно, не особенно герметичны. Но что касается того, где вы устанавливаете пленку для дома, вы не ошибетесь в любом случае, но лучше приложить ее к бревнам, так как это, вероятно, будет более эффективным воздушным барьером .Покрытие плит Rockwool домашней пленкой с последующим закреплением лентой может привести к появлению большего количества дырок.
Я бы посоветовал вам нанести воздухоизоляционную / атмосферостойкую мембрану непосредственно на бревна, а затем изоляцию непосредственно на мембрану без воздушного пространства. Прикрепите изоляционные плиты вертикальной (а не горизонтальной) лентой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если вы планируете использовать доску и обшивку из обрешетки, вам понадобится горизонтальная обвязка, но мы предлагаем двойной слой (или, по крайней мере, прокладку обвязки), чтобы обеспечить вертикальный поток воздуха для сушки.Это будет единственное необходимое пространство прямо за облицовкой. Минеральная вата проницаема для пара и воздуха, поэтому у нее не должно быть проблем с утечкой случайной влаги, и ее не нужно закрывать погодным барьером.
У нас есть специальная страница руководства , посвященная изоляции внешних стен снаружи, здесь
При выборе мембраны с воздушным барьером — вы можете использовать обычный атмосферный барьер для дома, но это был бы не мой первый выбор, поскольку любые несоответствия на поверхности бревен и трещины могут сделать его неплотным и с риском образования больших отверстий когда прикрепляете утеплитель.Я думаю, что лучшим выбором для обеспечения герметичности будет мембрана с отслаиванием и приклеиванием (с грунтовкой), поскольку она может лучше повторять контур бревен и трещин. Это, вероятно, уменьшит количество отверстий в воздушном барьере, которое у вас получится, а также станет более очевидным, где находится цельная древесина при установке изоляции, чтобы вы случайно не забили крепеж в щель.
Это предложение погодного барьера предполагает, что бревна могут быть закруглены на вершине и внизу, иметь непоследовательные стыки и трещины.Если бревна имеют прямоугольную форму сверху и снизу, традиционная домашняя обертка будет менее рискованной, так как вы можете нарисовать на ней линию, чтобы крепежные детали входили в твердую древесину.
Что касается облицовки — из двух ваших предпочтений мы голосуем за предварительно окрашенное дерево. Винил, безусловно, самый дешевый и хорошо работает, однако важно отметить влияние винила как строительного материала на окружающую среду, поскольку на него приходится 40% мирового производства газообразного хлора. Вот наша страница по выбору облицовки, если хотите, а ниже приведены некоторые другие страницы, которые могут быть полезны.
Лучший бревенчатый дом и пятна от хижины
Если вы ремонтируете старую бревенчатую хижину или, возможно, вы построили новый бревенчатый дом. Правильный выбор герметика важен для самых великолепных ремонтов и долговечной отделки нового строительства. При поиске подходящего герметика вот несколько брендов и продуктов, которые следует учитывать для достижения наилучших результатов при отделке бревенчатой хижины или сайдинга из бревен до высочайшего качества.
Нефть Outlast Q8 Log
Outlast Q8 Log Oil — это однослойный продукт на масляной основе, который является зарегистрированным EPA консервантом для древесины, предназначенным для защиты от плесени, грибка, гнили и насекомых (термитов, порошковых жуков) в деревянных домах и на деревянной обшивке.Обеспечивает максимальную водоотталкивающую способность и чистый трансоксидный цвет при нанесении в один слой. Outlast Q8 Log Oil — это полностью не образующая пленку ВНЕШНЯЯ пропитка, которая никогда не трескается и не отслаивается. Раствор проникает в древесину, обеспечивая защиту не только на поверхности, но и глубоко в клеточной структуре древесины.
Консервант для древесины зарегистрирован в EPA
Проникает глубоко в древесину, не трескается и не отслаивается
Защита от заражения насекомыми и древесной гнили
Высокоэффективный водоотталкивающий
Обеспечивает эффективную защиту от ультрафиолета
Отлично подходит для деревянных домов и бревенчатой обшивки.
Предотвратите появление насекомых, сверлящих древесину, в том числе пчел-плотников, с помощью добавки NBS30 Stain Additive
Если требуется дополнительная защита для контроля роста плесени, грибка и водорослей, добавьте добавку MoldBuster
Тип:
Глубокое проникновение
Пальто:
1 Защитное покрытие
Покрытие:
150-300 квадратных футов за галлон
Очистить:
Мыло и вода
Seal-Once Eco Friendly Premium Wood Sealer
Seal-Once Nano Guard Premium Wood Sealer — одно из немногих зеленых пятен / герметиков на рынке, разработанное для наружных и внутренних работ.Seal-Once запечатывает и защищает до 10 лет!
Seal-Once Nano Guard Premium Wood Sealer глубоко проникает в поверхность, защищая и стабилизируя древесину от погодных условий. В этой формуле используются запатентованные нанополимеры для создания долговечного гибкого воздухопроницаемого барьера путем покрытия древесных волокон на клеточном уровне, чтобы обеспечить защиту изнутри.
Этот непленкообразующий герметик NANO GUARD Premium Wood Sealer позволяет дереву естественным образом стареть без гниения и со временем приобретает насыщенный серебристо-серый цвет.Полный спектр полупрозрачных оттенков, которые можно добавить к прозрачной формуле. Эти оттенки действуют как УФ-блокаторы, предотвращая поседение дерева, одновременно усиливая естественную текстуру и текстуру.
Эта морилка отлично подходит для бревенчатых домов, бревенчатого сайдинга, террас, заборов, уличной мебели и трясущихся крыш.
Нетоксичный, без летучих органических соединений, безопасен для окружающей среды
Долговечная, глубоко проникающая связка защищает от плесени и пятен
Для всех внешних и внутренних деревянных поверхностей
превосходит все другие герметики и красители
УФ стабильный
На водной основе, без запаха, негорючий, негорючий и не обжигает кожу
Не причинит вреда домашним животным, растениям или скоту
Под покраску, окрашивание, воздухопроницаемость
проникает и абсорбируется с образованием гибкого полимера, который становится частью ячеистой структуры древесины
Помогает предотвратить растрескивание, раскалывание и коробление древесины
Прозрачная формула и полупрозрачные оттенки добавляют цвет, не скрывая текстуры древесины
Средство для очистки мыла и воды
Тип:
Глубокое проникновение
Пальто:
2 слоя
Покрытие:
200-300 квадратных футов за галлон
Очистить:
Мыло и вода
Capture Log Stain
Capture — отличное пятно для бревен, которое, как следует из названия, передает сущность натурального дерева.С этим герметиком проявляется дизайн дерева. Захват также позволяет сжимать и растягивать бревна по мере их естественного движения. Эта отделка создает легкий герметик и предотвращает попадание влаги и солнечных лучей. Как и все красители Sashco, Capture содержит средство от плесени. Capture покрывает даже крошечные трещины, которые появляются с течением времени, это отличный герметик для лож и тому подобных вещей, которые проходят испытания в элементах. Покрытие морилками зависит от пористости древесины, поэтому это приблизительные оценки покрытия.Для первого слоя вы получите 150–250 квадратных футов на галлон, а для второго слоя — 250–350 квадратных футов на галлон. Capture — это пятно на водной основе, поэтому его легко смыть водой.
Тип:
Покрытие поверхности
Пальто:
2 слоя
Покрытие:
150-350 кв.футов за галлон
Очистить:
Мыло и вода
Cascade Clear Top Coat
Cascade — это прозрачный верхний слой, созданный как вторая часть Capture.Эти двое работают как одна команда, чтобы окрасить и запечатать ваши бревна, чтобы защитить их от солнечных лучей и непогоды. Каскад, нанесенный поверх Capture, поможет сохранить цвет на долгие годы. Прелесть системы Capture and Cascade Stain в том, что вам просто нужно поддерживать Cascade, чтобы ваш дом выглядел великолепно. Cascade теперь доступен в глянцевой или матовой отделке, а покрытие, конечно же, зависит от грубости вашей древесины. С одним галлоном вы получите около 300-600 на слой. Cascade имеет водную основу, поэтому его легко смыть водой.
Тип:
Верхнее покрытие
Пальто:
1 пальто
Покрытие:
300-600 кв. Футов за галлон
Очистить:
Мыло и вода
Бревно-трансформер и морилка
Это отличный продукт для восстановления вашей бревенчатой хижины или даже новой древесины. Transformation Log and Timber — отличный выбор для тех, кто ищет глянцевый внешний вид.Название остается верным, поскольку оно превращает старые хижины в красивое дерево под воздействием времени и погодных условий. Это пятно совместимо с большинством пятен, поэтому, если у вас есть существующий слой пятна, это, скорее всего, хороший вариант для вас. Преобразование Бревна и Древесины также хорошо работает с новой древесиной. Этот продукт покрывает 200 квадратных футов для первого слоя и 400 квадратных футов для второго слоя.
Тип:
Мелкопроникающая
Пальто:
2
Покрытие:
200-400 квадратных футов за галлон
Очистить:
Минеральные спирты
Краска Transformation Stain
Ранее называемая High Sierra Stain, краска Transformation Stain для сайдинга и отделки разработана для бревенчатых домиков, но идеально подходит для деревянного сайдинга и поверхностей.Он долговечен, но идеально подходит для деревянного сайдинга. Это пятно сгибается и движется вместе с деревом, не отслаивается и не трескается. Как и все продукты трансформации, он представляет собой продукт из нефти и воды и покрывает около 150-250 квадратных футов на галлон, а второй слой составляет 250-350 квадратных футов на галлон.
Тип:
Мелкопроникающая
Пальто:
2
Покрытие:
150-350 кв.футов за галлон
Очистить:
Мыло и вода
X-100 Natural Seal
X-100 — это консервант для древесины, который действительно защищает древесину, с которой вы работаете.Он содержит ингредиенты, защищающие древесину. Эта морилка проникает в древесину и защищает от растрескивания и образования пятен от сока. Это пятно также отлично защищает от плесени и грибка. Этот натуральный консервант для древесины также безопасен для окружающей среды и зарегистрирован Агентством по охране окружающей среды как экологически чистый. Эту морилку можно использовать на любой внешней деревянной поверхности. Это внешнее пятно защищает от вторжения матери-природы, такого как ветер, дождь, снег и даже лед. Это пятно на масляной основе.
Тип:
Глубокое проникновение
Пальто:
1-2 слоя
Покрытие:
100-200 кв.футов за галлон
Очистить:
Минеральные спирты
Organiclear Log Stain
Organiclear содержит смесь глубоко проникающих масел, которые сохраняют естественную красоту ваших бревен. В его состав также входят смолы и воск, которые создают барьер для влаги в вашей бревенчатой хижине.Это пятно также предотвратит растрескивание и шелушение. Формула WR-5 придаст поверхности естественный вид древесины. Обеспечивает максимальную защиту от ультрафиолетового излучения. Organiclear — это краситель на масляной основе, который отлично подходит для бревенчатых домов, деревянного сайдинга, заборов и террас.
Тип:
Глубокое проникновение
Пальто:
1
Покрытие:
200-400 квадратных футов за галлон
Очистить:
Минеральные спирты
WeatherSeal Exterior Wood Finish
В отличие от типичных жидких и жидких пятен, WEATHERSEAL густой и насыщенный, поэтому это пятно легко наносится, не беспокоясь о типичных проблемах.Разработанный специально для деревянных домов, коттеджей, настилов или любых деревянных поверхностей, WEATHERSEAL можно наносить даже на обработанную под давлением древесину. Используйте WEATHERSEAL, если вы хотите получить прозрачную отделку, которая обеспечивает красивый внешний вид натурального дерева. Погодное покрытие составляет 250-400 кв. Футов на галлон.
Тип:
Мелкопроникающая
Пальто:
2
Покрытие:
175-325 кв.футов за галлон
Очистить:
Минеральные спирты
UV Guard Log Stain
UV Guard — одна из оригинальных красителей для бревенчатых домов, которая используется в течение многих лет и является акриловой отделкой для дерева для ваших бревен.Он содержит поглотители и стабилизаторы ультрафиолетового излучения, которые обеспечивают лучшую защиту и продлевают срок службы древесины, если она постоянно подвергается воздействию вредных ультрафиолетовых лучей. Внешняя отделка из дерева с УФ-защитой безопасна как для внутреннего, так и для наружного применения в качестве дополнительного бонуса. UV Guard покрывает около 200-300 квадратных футов на первом слое и около 400-500 квадратных футов на втором слое. Покрытие действительно зависит от пористости древесины.
UV Guard II
Weatherall UV Guard II — Двухслойная внешняя отделка под дерево — это настоящая двухслойная система.Используйте один слой UV Guard II, а затем нанесите прозрачный верхний слой UV Guard Advance. Уникальная смесь смол и пигментов UV GUARD II обеспечивает гораздо лучшую защиту от ультрафиолета, чем большинство других продуктов для пятен на рынке, предлагая красивую естественную отделку. Доступный в десяти стандартных цветах и нестандартных цветах по запросу, эта отделка бревенчатого дома сохранит ваш бревенчатый дом или деревянную обшивку великолепным на долгие годы. Нормы покрытия лущеного бревна и строганного пиломатериала 200-300 кв.футов / галлон для фрезерованного бревна и необработанных пиломатериалов 150-250 кв. футов / галлон.
Защищает от непогоды и УФ-лучей
Легко наносится кистью или распылителем
Можно наносить поверх существующих деревянных покрытий на водной основе.
Формула защиты от плесени и грибка
Для использования на заборах, черепице и других вертикальных деревянных поверхностях в дополнение к бревнам
Сейф внутренний
UV Guard Advance
Это экологически чистое, кристально чистое покрытие на водной основе, несомненно, придаст глубину и блеск вашей окрашенной древесине.Предназначен для использования в качестве финишного покрытия для морилки UV Guard Wood Finish. Он создает воздухопроницаемый слой, но удерживает влагу, обеспечивая дополнительную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей. Также подходит для использования с другими пятнами на водной основе, имеющимися сегодня на рынке. Уровень покрытия 200-400 квадратных футов на галлон
Легко наносится
Кристально чистая отделка
Длительная защита от пятен
Простота обслуживания
Естественный вид или скромный блеск
Водоотталкивающий
Экологичность
Формула с низким содержанием летучих органических соединений
Очистка водой и мылом
Без запаха
Защита от плесени и плесени
Подходит для большинства других отделочных материалов
Нормы покрытия Первый слой: 200-400 квадратных футов на галлон Второй слой: 400-500 квадратных футов на галлон
Log-Gevity Log Stain & Stainizer
Logevity — еще одно отличное пятно и стабилизатор.Для защиты от плесени, плесени и проникновения воды Logevity — одно из лучших доступных красителей для бревенчатых домов. Эта морилка и стабилизатор для бревенчатой кабины также защищает древесину от разложения, поскольку в ее составе присутствуют металлические ингибиторы ультрафиолетового излучения, бораты цинка с водоотталкивающими добавками. Это защитит вашу будущую отделку от растрескивания, сколов и отслаивания. Этот отличный продукт также увеличивает цвет и защищает от непогоды. Эта часть системы также связывается с герметиком, защищая и работая вместе, оставляя пятна и запечатывая идеальную отделку.Logevity — это отделка на масляной основе на основе омолаживающей древесины. Покрытие составляет около 300-400 квадратных футов на галлон в зависимости от пористости древесины.
Финишное покрытие Log-Gevity
Финишное покрытие Log-Gevity Log Finish Coat разработано как второй этап двухэтапного процесса нанесения на горизонтальные и вертикальные деревянные поверхности.
Log-Gevity Log Finish Coat состоит из нескольких основных ингредиентов, защищающих древесину, специально смешанных для создания прочной адгезионной связи с Stain & Stainizer Log-Gevity Log и усиления свойств, препятствующих ультрафиолетовому излучению и влаге, которые поддерживают и защищают срок службы покрытия. обеспечивая эстетически привлекательный, естественный вид, богатое теплое сияние, которое обычно ассоциируется с отделкой из натурального дерева.
В отличие от многих пленкообразующих покрытий, Log-Gevity Log Finish Coat пропускает воздух, не трескается и не отслаивается. Log-Gevity Log Finish Coat — это завершенное решение для ухода за вашим бревенчатым домом. Дополнительные добавки не нужны. Четыре У.В. Ингибирующие ингредиенты, в том числе отражающие металлы, обеспечивают упругий барьер, защищающий от повреждений, вызванных воздействием суровых климатических условий, ветровой и влажной эрозией и УФ-излучением. Этот продукт доступен в рекомендованной прозрачной упаковке.При желании цветной тонер можно также добавить в покрытие Log-Gevity Log Finish Coat.
Покрытие: 200 кв. Футов на галлон.
Lovvit’s Natural Gold
Если у вас есть домик в лесу, вам определенно следует выбрать краситель Lovvits Natural Gold. Несмотря на то, что это пятно усиливает естественные деревянные поверхности, оно склеивает текстуру деревянной поверхности. Это пятно идеально подходит для других поверхностей, таких как настил и сайдинг. Эта отделка создана для того, чтобы воспринимать элементы и специально для этого.Профессиональные подрядчики используют именно это пятно в своей работе, поэтому, если вам нужно стойкое пятно на масляной основе, которое станет матерью-природой, это герметик, который следует выбрать. Это пятно на масляной основе, площадь покрытия которого составляет 150–300 квадратных футов на галлон.
Это одни из лучших красителей для профессиональной отделки реставрации бревенчатой хижины или для нового вида сайдинга и перил. Некоторые из них отлично подходят для создания акриловой отделки, но с натуральными маслами, которые проникают в древесину и оставляют красивое пятно.Морилка — самая важная часть отделки дерева до его высочайшего качества. Нет ничего более впечатляющего, чем пятно, которое идеально обработано с помощью хороших продуктов и опыта, особенно для бревенчатой хижины.
Типы пятен
Глубокие проникающие пятна
Обеспечивает защиту от глубокого проникновения, проникая на дюйм и более (глубина 3-4 ячейки). Естественный, не глянцевый вид. Обеспечивает хорошую водоотталкивающую способность и защиту от ультрафиолета. Часто содержит консервант для предотвращения гниения и заражения насекомыми.Глубоко проникающие пятна не образуют пленки, которая может привести к растрескиванию и отслаиванию. Повторное покрытие легко с минимальной подготовкой. Из-за глубокого проникновения меньше склонности к образованию нахлестов. Можно распылить или нанести кистью. Лучше всего наносить на чистую древесину, плохо переносит существующие пятна. Перед заделкой или заделкой трещин необходимо полностью затвердеть.
Мелкопроникающие пятна
Мелкопроникающие пятна чаще всего являются вашими более традиционными пятнами на масляной основе.Проникновение обычно составляет 1-4 клетки вглубь структуры древесины в зависимости от нескольких переменных. Если оптимальное проникновение не достигается, на поверхности образуется пленка, которая может отслаиваться со временем. При правильном применении эти пятна хорошо сохраняют водоотталкивающие свойства и защиту поверхности от ультрафиолета.
Игровые домики становятся все популярнее среди детей и их родителей. Пластик делает конструкции достаточно прочными, что позволяет использовать их длительное время. Если ваш малыш постоянно что-то строит из стульев и одеял, то такой домик станет его любимым местом. Подобрав изделие нужного размера, можно поставить его как на улице (на дачном или садовом участке), так и внутри квартиры.
Правила эксплуатации пластиковых домиков позволяют оставлять их на улице при минусовой температуре. Пластик легко выдерживает мороз до -25 °C. Это значит, что вам не придется убирать конструкцию с участка c наступлением осени, ее вполне можно оставить снаружи или перенести в прихожую или сарай.
Для сбора пластикового домика вам потребуются:
набор со всеми деталями для сборки. В нем есть все крупные элементы конструкции, а также необходимые гайки, болтики и т. д. Все они имеют буквенно-цифровые обозначения для удобства использования;
отвертки. Необходимые виды отверток указаны в инструкции к каждому домику. Чаще всего используется крестовая отвертка;
дополнительные детали (небольшая монетка и т. д.). Во время сборки домика, как правило, не требуется сверлить отверстия: все они уже имеются в деталях;
инструкция по сборке. Она содержит поэтапное изображение всего процесса сборки и поможет завершить работу в указанный период времени.
Общие рекомендации по сборке:
постарайтесь освободить достаточно места в комнате или на площадке в саду. Это позволит не потерять мелкие детали, а также сделает сборку домика более комфортной;
четко следуйте приложенной инструкции. Она описывает оптимальную последовательность действий, что сэкономит ваше время. К тому же инструкция позволяет не перепутать похожие между собой детали и не ошибиться при сборке;
рекомендуем удалить детей из помещения во время сборки. В конструкции есть мелкие элементы, которые маленький ребенок может проглотить, вдохнуть или просто потерять;
ориентировочное время сборки каждого домика указано в инструкции к нему. В зависимости от различных обстоятельств оно может увеличиться.
Интернет-магазин «Хэппи Батут» предлагает купить детские игровые домики из пластика Smoby по выгодным ценам.
варианты игровых построек для детей
Игровой домик на берегу горного озера
Детские домики своими руками. Занять ребенка чем-либо – задача не из простых. Особенно, когда требуется освободить довольно весомую часть времени. Конечно, здорово, если есть дедушки и бабушки или средства на услуги няни. А что делать в ситуации, когда ни того, ни другого нет?
Содержание
Игровой домик — прекрасный вид досуга для детей
Что ж, выход есть – почему бы не соорудить для своего маленького непоседы детский компактный домик? С одной стороны, он станет уютным местом для игр, а с другой – позволит ребенку обзавестись личным пространством.
Угловой игровой домик в виде белой крепости
Домик со скошенными окнами и игровой конструкцией
Чтобы, сделать детский игровой домик своими руками, достаточно просто подключить фантазию и вспомнить все то, чему вы учились на уроках труда. На самый крайний случай можно найти нужные материалы и советы в интернете.
Игровой домик, стилизованный под произведения Дж. Р. Р. Толкина
Игровой домик с современным дизайном фасада
Для начала выясним, что же такое детский домик или палатка? Это отличное решение для организации свободного времени малыша с пользой для его развития. Любому маленькому человечку будет приятно проводить время в своей личной «крепости». Детский домик или палатка позволят вам порадовать ребенка и слегка разгрузить свой собственный день для личных дел.
Игровая башня с часами и подсветкой
Маленький и уютный белый домик
Деревянный игровой домик своими руками сделать не составит никакого труда, палатку или картонную конструкцию тоже сможет выполнить практически каждый из нас, а данная статья поможет вам в этом увлекательном занятии. Итак, строим детский игровой домик в квартире своими руками
Розовый домик с черепицей
Домик на дереве с террасой
Детский игровой домик: выбор материала
Представление о том, как построить детский домик, имеется у каждого из нас: нужно всего лишь составить план будущей постройки и определиться с необходимыми материалами. Домик можно возвести не только из дерева, но и из картона, хотя древесина в качестве сырья для того строительства оптимальна по ряду причин:
древесина по сравнению с картоном более прочна и долговечна, а в случае строительства домика для детей это играет огромную роль;
Игровой домик — экстерьер и интерьер
деревянный домик можно выполнить с различными декоративными вырезными элементами, тем самым сделав его привлекательным и интересным для будущего владельца;
Дощатый игровой домик с цветами под окнами
деревянная конструкция выглядит более эстетично, нежели картонное изделие.
Открытый уличный домик
Несмотря на все вышеперечисленные плюсы дерева как материала для возведения детской игровой постройки, нужно решить для себя, где будет располагаться построенное изделие. По словам многих родителей, для квартиры все же лучше подобрать вариант из картона или вообще установить тканевую палатку.
Простой игровой домик на сваях с занавеской
Домик из сплетенных ветвей
Такая конструкция займет гораздо меньше места, строительство ее не принесет в дом большого количества мусора, да и ликвидировать в случае необходимости такой домик будет гораздо проще.
Игровой домик — гараж
Игровой домик — кровать для ребенка
Размеры домика
Следующим этапом после выбора материала будет определение и расчет размеров и параметров будущего домика. Чтобы малышу было интересно находиться в нем, учтите, что чем больше будет свободной территории, тем безопаснее и комфортнее для ребенка будет игра в своей «крепости».
Игровой домик — пиратский корабль
Домашний игровой домик голубого цвета
Если вы строите домик вне квартиры (например, на даче), также выбирайте участок посвободнее. Хотя, конечно, территория дачного надела позволит проявить ваш замысел куда более свободно и широко.
Интерьер игрового домика
Домик совмещенный с игровым помостом
Домик из дерева своими руками
Если в выборе материала вы отдали предпочтение древесине, то обратите внимание на вариант строительства из брусьев. Для начала выполняем каркас из них, который потом следует оббить досками.
Двухэтажный игровой домик, стилизованный под настоящий
Игровой домик с цветами на подоконниках
Совет: обратите внимание на толщину досок. Она обязана быть не меньше 2 см. Если она будет тоньше, домик будет довольно шатким и быстро придет в негодность. В идеале толщина должна быть около 3-4 см. Это обеспечит и долговечность конструкции, и не даст ей выглядеть чересчур массивной.
Прекрасная иллюминация игрового домика
Игровой домик с нумерованным почтовым ящиком и бумажным венком на двери
Далее приступаем к возведению крыши. Для этого готовый каркас для крыши, собранный по такому же принципу, что и для стен, прикрепляется к стенкам, после чего также оббивается досками.
Сказочный игровой домик
Несколько домиков в игровой комнате
В принципе, можно сказать, что домик готов. Однако для большей безопасности (в частности – для защиты от заноз) и привлекательности конструкцию необходимо покрыть лаком или краской. Здесь все ограничивается лишь вашей фантазией.
Простой домик со столиком и сиденьями
Домик может быть разноцветным или монотонным, иметь сказочный или простой лаконичный вид. Также для большего сходства с настоящим жилым домом можно украсить крышу искусственной черепицей (ее можно изготовить из пенопласта и покрасить для большей правдоподобности).
Красный домик с верандой
Что касается экстерьера домика, то он может быть любым — начиная с простой одноэтажной коробки и заканчивая сложным архитектурным шедевром со вторым этажом, лестницей, башенками или горкой. Все зависит от того, позволяет ли территория участка или квартиры реализовать эту идею.
Желто-бежевый домик с голубой дверью
Домик в квартире
Если вам посчастливилось быть владельцем собственного дома или дачного участка, то реализация проекта по строительству детского домика упрощается в разы. А что делать родителям, воспитывающим малыша в квартире и не имеющим возможности регулярного выезда на дачу или в деревню?
Картонный домик с освещением
Большой игровой домик в форме шара
Домик для детей можно организовать и в квартире, просто материал для него стоит выбрать другой. Отличным решением даже для самой малогабаритной квартиры будет возведение детского игрового домика из ткани.
Домашняя палатка в черно-белую полосочку
Игровой вигвам
Типичная конструкция тканевого игрового домика, как правило, изготавливается так, чтобы ее можно было натянуть на квадратный стол. Тут все довольно просто. Измеряем параметры стола (высоту ножек, а также длину и ширину столешницы) и приобретаем соответствующее количество ткани. Ткань лучше выбрать более плотную.
Древесный каркас тканевого домика
Идея: интересно смотрятся домики, собранные из разных кусков ткани разной фактуры. Окошки в домике можно выполнить из полиэтилена, а вход оборудовать молнией или защипками. Ткань можно раскрасить яркими красками (естественно, только безопасными по составу для малыша), нарисовав на стенках «домика» пейзажи или любимых мультипликационных героев. В качестве пола можно положить матрас или плотное одеяло.
Украшение игрового дома — само по себе прекрасная игра
Тканевый игровой домик для детей будет наиболее оптимальным в том случае, если площадь квартиры не позволяет собрать даже картонную конструкцию. Тканевая палатка на стол легко разбирается и не занимает много места в сложенном виде.
Сказочный палаточный городок
Также можно использовать картон – малышей безусловно порадует картонная «крепость» для игр. Если деревянный домик требует и некоторых навыков плотничества, и достаточного свободного пространства, то при возведении постройки из картона учет этих нюансов не так важен. Достаточно просто иметь нужное количество картонных коробок, хорошую фантазию и точное представление будущего проекта.
Картонный домик — внутри и снаружи
Для декорирования стен можно применить оракал, часто используемый в декоративном оформлении витрин, или простые краски для детского творчества. Все необходимые отверстия (окошки, двери) прорезаются канцелярским ножом. Из большего числа коробок легко собрать и более замысловатые конструкции с тоннелями и переходами. Конечный результат будет зависеть только от вашего воображения.
Картонный домик с самодельными цветами на подоконнике
Итак…
Мы ознакомили вас с возможными вариантами того, как сделать детский игровой домик своими руками. Как видите, такая задача не требует ни больших материальных затрат, ни продолжительного времени на строительство. А уж в том, что малышу такая конструкция принесет большое удовольствие, можете не сомневаться.
Инструкция по строительству детского игрового домика своими руками.
Любой ребенок — это личность. Нужно помнить, что ему помимо общения игр и занятий нужно личное пространство, где малыш мог бы уединиться, помечтать или поиграть с друзьями, почувствовав некую независимость. Таким личным пространством может стать отдельная комната (если есть возможность ее предоставить). Если такой возможности нет, или если вы хотите, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, можете соорудить для них детский игровой домик.
Материалы для постройки детского игрового домика
6 дощатых панелей размером 18002400 мм со стойками сечением 5075 мм — из них мы и будем изготавливать детский игровой домик своими руками
4 обработанных бруса сечением 100*100, длиной 1800 мм
2 обработанных бруса сечением 50*100, длиной 2400 мм
2 обработанных бруса сечением 50*100, длиной 2400 мм
2 бруса сечением 50*100, длиной 2400 мм
1 брус сечением 50*75, длиной 2400 мм (как можно ровнее)
1 брус сечением 25*75, длиной 2400 мм
1 рулон рубероида
2 коробки 30-миллиметровых шурупов (по 500 грамм в каждой)
Коробка 75-миллиметровых шурупов
Коробка толевых гвоздей
10 литров морилки (7 литров цвета «светлый кедр» и 3 литра темно-зеленой)
Тонкие дощечки.
Инструменты для постройки игрового домика
Лопата
Трамбовка
Длинный уровень
Молоток
Дрель-шуруповерт
Дисковая пила
Отбивка
Кисть для краски
Канцелярский нож.
Кроме этого, вам понадобится помощник для того, чтобы переносить и устанавливать на место панели, из которых вы будете изготавливать игровой домик своими руками.
Терминология, используемая в данной статье:
Обшивка — дощечки, из которых состоят дощатые панели
Стойки — брусья сечением 50*75, длиной 2400 мм, которые являются основой дощатых панелей и на которые крепится обшивка.
Примечание: делайте распилы дисковой пилой с внутренней стороны панелей. Так на внешней стороне не будет сколов.
Как построить детский домик своими руками
Игровые домики для детей необходимо ставить на фундамент.
Если у вас есть свободное время и немного лишних денег, мы бы посоветовали выкопать небольшие траншеи и засыпать щебень под опорные брусья сечением 100*100. Мы засыпку не производили, а просто выровняли и утрамбовали верхний слой почвы.
Выберите место, где будет находиться детский игровой домик. Разместить его нужно так, чтобы он не мешал, и вокруг него было достаточное пространство.
Нарежьте брусья 100*100 мм нужной длины. Замерьте расстояние между двумя крайними стойками дощатых панелей. В нашем случае расстояние составило 1400 мм, поэтому именно такой длины мы и нарезали опорные брусья.
Нужно разместить опорные брусья так, чтобы при сборке они оказались точно под стойками дощатых панелей. Возьмите брус 5075 мм, длиной 2400 мм и приложите к одной панели, отметьте на брусе места расположения стоек. Ориентируясь по этим отметкам, вы потом сможете правильно разложить лаги из бруса 100100 мм.
Посмотрите на строительную площадку и определите самую низкую точку, она станет базовой. Выровняйте почву под один уровень, утрамбуйте ее и уложите один опорный брус сечением 100*100 мм (его мы будем считать передним). Затем повторите операцию с задним опорным брусом. Проверьте горизонтальность обоих брусьев. После этого можно укладывать два центральных бруса.
Опорные брусья нужно скрепить между собой. Для этого поперек них поместите два прессованных бруса сечением 50*100 длиной 2400 мм так чтобы они прошли между стойками дощатой панели, которая станет полом. Скрепите все брусья фундамента шурупами. Заполните пустоты между лагами грунтом. Проследите, чтобы 25-50 мм опорных брусьев оказались над поверхностью земли. Это обеспечивает вентиляцию воздуха под полом и предохраяет игровые домики для детей от гниения.
Нарежьте дощатые панели. Выберите самую хорошую панель, она пойдет на пол.
Уложите панель горизонтально так, чтобы она не касалась земли. Для этого под нее можно подложить обрезки бруса.
Убедитесь, что стойки панели оказались сверху, а обрезки бруса расположены под панелью между крайними стойками. С помощью дисковой пилы сделайте распил вдоль двух крайних стоек.
Уложите настил на фундамент, но пока не закрепляйте его. Уложите панель так, чтобы ее края совпали с опорными брусьями.
Подгоните переднюю и заднюю панель под размеры настила. Высота панелей должна составлять 1800 мм (размер не критичный, его можно варьировать в зависимости от высоты ваших панелей).
Линии распилов проще всего намечать с помощью отбивки. На этом этапе не забудьте оставить небольшие запасы по ширине передней и задней панелей, чтобы они могли перекрыть стойки боковых. Чтобы обеспечить нахлест, от внешних краев крайних стоек нужно отмерить еще по одной толщине стоек (в нашем случае это 20 мм). Границу отметьте с помощью отбивки и распилите панель с внутренней стороны.
Отметьте верхнюю центральную точку передней и задней панелей. На боковые грани нанесите отметки на высоте 1500 мм. Проведите через эти точки две линии и по распилите панель.
Нарежьте боковые панели. Разметьте высоту боковых панелей так, чтобы она соответствовала высоте нижних точек передней и задней панелей (в нашем случае это 1500 мм). Нанесите разметку с помощью отбивки. Запас по ширине боковых панелей должен быть больше, чем передней и задней. Они нужны для того, чтобы закрыть углы. В нашем случае запасы составили по 55 мм. Отбейте линии, разметив ширину боковых панелей (не забудьте о припусках). Опять же, распилите панель с внутренней стороны.
Нарежьте панели для крыши. Изготовление крыши — это самая сложная и трудоемкая часть проекта. Вам придется открутить все стойки последней панели и заново прикрепить их на определенные места. На передней панели измерьте длину линии, соединяющей центральную верхнюю точку с боковой, расположенной немного ниже. Исходя из этого расстояния, определитесь, где должны оказаться стойки кровельной панели. Стойка, проходящая вдоль конька, должна оказаться на расстоянии 50 мм от осевой линии. Это делается, чтобы при монтаже две стойки не накладывались одна на другую. Для изготовления дополнительных стоек (при необходимости) используйте брусья сечением 50*75 мм. При укладке поперечин проследите, чтобы они были направлены перпендикулярно к вершине крыши, постарайтесь их выровнять по нижнему краю панели.
Неровности по гребню скроются коньком. Снимайте и переставляйте по одной стойке за раз, чтобы панель оставалась как можно жестче. После того как все стойки окажутся в нужном положении, определите и разметьте центр кровельной панели отбивкой. Разрежьте панель на две равные половины.
Разметьте и выпилите окна и двери.
Теперь нужно определиться с расположением окон и дверей.
Мы остановились на размере двери 600*1200 мм, так как она идеально поместилась между стойками панели. Сначала выпилите окно, дверь выпилите не до конца, так как в этом случае незакрепленная панель потеряет жесткость.
Покройте все морилкой.
Итак, основные детали заготовлены, теперь нужно покрыть их морилкой и лаком.
Если на этом этапе все сделать правильно, можно быть уверенным, что домик прослужит достаточно долго. Не забудьте покрыть лаком наружную и внутреннюю поверхности всех панелей и пола.
Зафиксируйте настил и прикрепите стены. Ввинтите 75-миллиметровые шурупу так, чтобы они прошли сквозь стойки нижней панели и зафиксировались в опорных брусьях.
Привинтите к боковине основания доску 50*100 мм так, чтобы она выступала за грань, к которой будет примыкать первая стена.
Установите стену в нужную позицию и привинтите к ней свободный конец доски, закрепленной на основании. Проследите, чтобы первая стена стала идеально ровно, ведь относительно нее впоследствии будут выравниваться остальные стены. Привинтите стену к полу с помощью 75-миллиметровых шурупов. Ввинтите их в нижнюю часть стены так, чтобы они прошили сквозь стойки и зафиксировались в опорных брусьях. Задача упростится, если предварительно просверлить направляющие отверстия.
Теперь разместите и зафиксируйте боковую стену со стороны деревянной распорки, поддерживающей первую.
Полностью выпилите дверной проем, и прикрепите переднюю панель.
Установите крышу.
Поднимите первую панель и уложите ее поверх домика. Поднимаясь, убедитесь, что захватили дрель-шуруповерт и горсть шурупов.
Ввинтите 75-миллиметровые шурупы так, чтобы они прошили обшивку верхней панели и зафиксировались в стойках передней и задней стенок.
Изготовьте дверь. Мы не приводим размеров, так как они будут разными для каждого конкретного домика. Ваша задача — измерить проем и самостоятельно определиться с размерами и конструкцией двери.
Соорудите крыльцо.
На крыльце игрового домика разместятся стойки и перила, которые будут служить опорой выступающей части крыши.
На данном этапе также придется затратить немало времени и сил, но благодаря крыльцу домик станет действительно уютным.
Накройте крышу. Теперь нужно заделать пробел между двумя кровельными панелями.
Закрепите деревянный брусок посредине зазора между панелями. Такие же бруски прикрепите к вершинам передней и задней стен. Верхние грани всех трех брусьев должны расположиться на одной линии и поравняться с гребнем крыши. Теперь нужно изготовить конек. Для этого возьмите две доски и срежьте по одной их длиной стороне под нужным углом так, чтобы закрепленные поверх зазора, доски сошлись вплотную.
Теперь просто привинтите доски на место. Нарежьте толь на полосы нужной длины (можно оставить небольшой припуск). Сначала закрепите нижние полосы, прибивая их к дощечкам кровельных панелей на расстоянии около 200 мм от нижнего края. Старайтесь ровнять полосы по переднему краю крыши. Ничего страшного, если сзади домика остаются излишки толи. Затем уложите центральную полосу толя и прибейте ее на расстоянии около 50 мм от гребня и 100 мм от нижних краев.
На толе могут образоваться складки, но полосы распрямятся, если они несколько дней полежат на солнцепеке.
Изготовьте ставни.
Ставни выполняют не только декоративную функцию. Они еще и скрывают неровные и острые боковины окон. Каждая ставня состоит из двух дощечек длиной 600 мм и двух длиной около 200 мм. Перед монтажом не забудьте покрыть ставни морилкой.
С помощью струбцины зафиксируйте первую длинную дощечку вдоль границы окна. Убедитесь, что дощечка выступает за верхний и нижний края проема на одинаковое расстояние. Теперь войдите в домик и просверлите направляющие отверстия для крепления дощечек ставней. Если этого не сделать, то при ввинчивании шурупов дощечки могут расколоться. С внутренней стороны в направляющие отверстия ввинтите шурупы, закрепляя первую дощечку ставней. Повторите то же с соседней дощечкой. Поверх каждой ставни разместите по две небольших дощечки, которые выполняют лишь декоративную функцию. Эти дощечки можно привинтить шурупами с внешней стороны. Предварительно желательно просверлить направляющие отверстия.
Домик готов. Дети будут рады такому «убежищу», да и многие взрослые с удовольствием заберутся внутрь, чтобы вспомнить детство, такое счастливое и такое беззаботное.
Обзор детской палатки с каркасом Intex 45642
Играя, ребенок фантазирует, представляя себя супергероем или сказочным персонажем. С каркасной детской палаткой в виде замка такая игра будет еще увлекательней!Как собрать детскую палатку с каркасом
В комплектацию палатки входит:
колышки разной длины;
детали, которые соединяют колышки между собой;
клеенчатая основа;
инструкция.
Крепления для колышков
Процесс сборки детской игровой палатки проходит быстро. Вначале собирается нижняя часть каркаса, после она соединяется с серединой и и с крышей. Сама клеенчатая основа просто надевается на каркас.
Процесс соединения колышков между собой
Клеенчатая основа надевается прямо на каркас
Особенности детской каркасной палатки
Благодаря каркасу, эта модель очень устойчива к ветру и другим погодным условиям.
Она имеет яркую расцветку, вход, два окна по бокам и следующие размеры:
высота — 1,07 см;
длина — 95 см;
глубина — 75 см.
Палатка без дна, поэтому перед тем, как размещать, проверьте поверхность, на которой она будет стоять. Лучше всего каркасную палатку для детей устанавливать на мягкой поверхности, например на песке или траве.
Вход в палатку
Клеенка из которого изготовлена палатка, имеет яркий и насыщенный цвет, не промокнет под дождем и легко чистится от загрязнений.
Совет! При первом использовании клеенчатую основу лучше вывесить на некоторое время, чтобы выветрить запах изделия и немного разгладить ее. (В нашем случае, мы достали палатку и сразу стали ее фотографировать. На фото можно заметить, что она немного примята).
Выводы о игровой палатки с каркасом
Устойчивая, благодаря пластиковому каркасу;
на окнах нет антимоскитных сеток;
яркие и насыщенные рисунки;
открытое дно;
легко собирается.
Такая модель подходит детям от 3 лет для размещения на даче, природе или во дворе дома.
Обязательно прочитайте обзор детской палатки пирамидки, чтобы сравнить и выбрать, ту которая подходит вашему ребенку.
Как мы делаем детские домики
Наши детские домики мы делаем исходя из нескольких простых правил. Мы хорошо знаем, что нужно маленьким непоседам, и, конечно, понимаем, чего ждут от палатки их родители.
Во-первых, мы совершенно точно знаем, что жилище должно быть уютным. Ведь именно для этого он и придуман! А потому мы делаем его исключительно из натуральных материалов. Палки, из которых состоит каркас, сделаны из твердых сортов древесины: березы или бука. Это цельные, тщательно обработанные деревянные изделия, при обработке которых не применяются никакие химикаты. Мы не используем для каркаса наших детских домиков клееную древесину или мягкие породы, вроде сосны и ели, чтобы он оставался прочным.
Накидка шалаша сшита из хлопковой ткани без каких-либо примесей. Из того же материала производится и дно. Слой синтетического синтепона проложен между двумя кусочками натуральной хлопковой ткани, чтобы ребенок не соприкасался с наполнителем. Во-вторых, мы уверены, что ребенку должно быть комфортно.
Благодаря слою синтепона, дно палатки получается теплым и мягким. А конструкция продумана таким образом, чтобы обеспечить достаточную естественную вентиляцию внутри. Благодаря использованию натуральных материалов, домик даже в первые часы использования не выделяет едких химических запахов, присущих изделиям из полиэтилена и пластика. Наконец, мы хотели сделать наш виг-вам по-настоящему удобным для родителей. Потому в его конструкции нет ни одного гвоздя или шурупа. Собрать детский домик сможет любой человек всего за пару минут, а разобрать еще быстрее. Причем сколько бы вы не разбирали его, он не потеряет своей прочности. Детский домик не имеет пластиковых деталей, а потому не боится частых процессов сборки и разборки. Разобранный виг-вам занимает совсем немного места. Его каркас можно спрятать под детскую кровать или поставить в кладовой. А накидку и дно аккуратно положить на полку.
В шалаше нет ни одной металлической детали, а значит, для его сборки Вам не нужны ни отвертки, ни гаечные ключи. Вовсе не обязательно быть инженером или уметь отличать перфоратор от молотка, чтобы подготовить для вашего малыша уютное и красивое жилище, в котором ему будет спокойно и комфортно.
Ну и, конечно, вы можете украсить Ваш детский домик по своему вкусу. Привлеките к этому процессу малыша, вместе с ним поселите внутри любимого плюшевого мишку и набросайте подушек. Так виг-вам сможет стать по-настоящему «своим уголком» для ребенка.
Домик на дереве для детей своими руками
Ну до чего же хорош отдых на даче! На свежем загородном воздухе, вдали от суеты большого города, можно и поработать в удовольствие, и отдохнуть в тени беседки.
Занятие по интересам найдется здесь каждому, кроме, пожалуй, детей. Этим непоседам скучно копаться в грядках, да и на детской площадке уже все хорошо знакомо и приелось. Чтобы они не висели на вас гроздью и не донимали, как массовика-затейника, придется их чем-то увлечь. А что, если построить детский домик на даче? Это может стать отличным решением проблемы организации детского досуга, причем не на один сезон.
Насколько актуален игровой домик?
Детский домик из дерева, выстроенный специально для ребенка, гарантировано станет популярнейшим дачным объектом, поскольку его можно представить не просто как обычную коробку с дырами-окнами, а как полноценный и даже вполне жилой объект. Его несложно превратить и в оригинальный игровой центр.
Наиболее интересно в этом плане будет смотреться детский деревянный домик на дереве. Постройку легко представить многофункциональной и тогда малышам в ней скучать будет некогда. Сделайте домик на дереве для детей ярким и внешне привлекательным. Снабдите его спиральными горками, канатом, подвесной лестницей и другими интересными аттракционами. Поверьте, все это будет воспринято «на ура!».
Домик на дереве понравится любому ребенку
Подход к вопросу обустройства подобной зоны может быть разнообразным. Проще всего, безусловно, купить готовую конструкцию, однако если вы желаете подарить своим детям действительно увлекательный мир – стройте детский деревянный домик своими руками. Примечательно то, что вам не будет нужды в помощи архитектора. Ваше чадо само подскажет, какую конструкцию ему хотелось бы заполучить в свое распоряжение.
Домик на дереве можно сделать своими руками
Работая над проектом, посадите ребенка рядом и спросите, каким ему видится детский домик на даче: цвет, размер, месторасположение. Хочет ли он иметь дополнительные развлечения в этом уголке, вроде лесенок, столиков, качелей, или его вполне устроит интересное внутреннее обустройство детского домика на дереве или в саду. Можно показать ему несколько вариантов архитектурных решений из интернета, быть может, его что-то привлечет. Кстати, вы и сами найдете там немало заманчивых идей по созданию детского уголка.
Предложите ребенку несколько эскизов будущего домика
к оглавлению ↑
Виды детских домиков на даче
Безусловно, домик для детских игр будет строиться в соответствии с фантазиями будущего владельца, но все же он, скорее всего, будет принадлежать к одной из популярных разновидностей.
Домик-шалаш
Это простейший детский деревянный домик, имеющий из убранства лишь окошко и пару скамеек внутри. Конструкция привлекает простотой монтажа и непритязательностью размеров. Домик-шалаш наиболее часто встречается на дачных участках малых площадей.
Простой домик-шалаш на дереве
Зеленый домик
Объект восхитит любителей органической архитектуры. Сооружается он, в отличие от домика на дереве для детей, без особых затрат: просто установите сетчатый каркас и правильно подберите ассортимент зелени, которая оплетет его, став живой крышей и стенами. Зеленый домик будет предметом вашей гордости и объектом соседской зависти.
Оригинальный домик из веток
Домик-избушка
Макет настоящей деревенской избы в миниатюре. Строится такой детский домик из дерева, иногда даже, для пущей схожести с оригиналом, из сруба. Вариант не слишком затейлив, но весьма интересен ребятам школьного возраста, так как дает ощущение взрослости и полной независимости.
Домик-избушка для детей на дереве
Двухуровневый дом
Вот это уже претензия не просто на игровую зону, а заявка на собственный маленький мир. Нижний ярус отстроенного своими руками детского деревянного домика отводится под кухню или для учебы, а верхний – обустраивается для игр. Замечательным ходом станет совмещение постройки со спортивным уголком. Например, позвольте ребенку выбирать, как он будет попадать в верхнюю часть дома:
1. Традиционно поднимаясь по лестнице.
2. Взбираясь по канату.
3. Карабкаясь по наклонному ячеистому настилу и т.д.
Возле самого детского деревянного домика можно вкопать дополнительную балку с опорой и повесить на них качели.
Детский игровой центр на дереве
Домик-сказка
В эту категорию детских домиков на дачах попадают все конструкции нестандартных форм: постройки-кораблики, ракеты, замки, интерпретации жилищ Хоббитов, бабы Яги, гномов и т.д.
Сказочный хоббит-дом на дереве
к оглавлению ↑
Детский домик на дереве
Возможно, домик на дереве своими руками построить не так уж и просто, но это решение обычно вызывает наибольший восторг детворы. Вот уж где раздолье для фантазии! Именно здесь организуются самые азартные игры. Приняв решение сделать нечто подобное лучше привлечь в помощь профессионала, чтобы все детально продумать и надежно закрепить. Домик на дереве для детей – объект повышенной опасности, поэтому при его строительстве придется предусмотреть множество нюансов, мелочей среди которых не будет.
Детский домик из дерева или … ?
Из чего строить игровой домик – вопрос не менее актуальный, чем в какой форме. Строительным материалом может стать все:
современный пластик;
ветки;
брус;
доска;
фанера;
камень;
подручный материал.
Пластик
«Пластиковый домик для детей на дереве крепить не стоит, даже по очень большой их просьбе»
Такой детский домик своими руками только собирают. Готовые разобранные конструкции приобретают в магазинах и просто устанавливают на даче. Пластиковые домики привлекают травмобезопасностью, гигиеничностью, красочностью решений, небольшим весом. Зачастую – это мобильные постройки, снимающиеся на зимнее время. Они интересны малышам. Их можно ставить в саду, а вот пластиковый домик для детей на дереве крепить не стоит, даже по очень большой их просьбе. Вариант довольно хрупкий и непростой для доработки, так что лучше не мудрствовать.
Дом из пластика устанавливают на небольшой высоте
Фанера
С этим легким дешевым материалом смогут работать даже не профессионалы, поэтому его чаще всего выбирают для работы над детским деревянным домиком своими руками. Правда, сложных проектов из фанеры не реализуешь, но вполне достойную игровую зону для дошкольников – вполне.
Соорудить дом из фанеры не составит большого труда
Дерево
В этой категории постройки из дерева любого качества обработки или без таковой. Последнее приемлемо для организации зоны игр детей сознательного возраста. Из веток строят подобия шалашей и изб. Строганый брус позволит возвести более солидный детский домик на даче, максимально напоминающий реальное жилье, с внутренней планировкой, возможно даже утеплением и обогревом.
Детский домик из дерева отличается экологичностью и высокой прочностью. Можно не переживать, что он будет развален играющими детьми. Более того, пребывание в доме, собранном из хвойных досок, благотворно скажется на детском здоровье.
Детский домик из дерева отличается высокой прочностью
Полноценный с продуманной отделкой и оформлением дом, станет местом для развивающих игр, поможет ребенку почувствовать свою самостоятельность. Еще одним плюсом деревянных домиков капитальной постройки следует считать то, что играть в них можно в любую погоду.
Может ли находиться детский деревянный домик на дереве? Безусловно! Это еще один весомый аргумент присмотреться к материалу.
Ну и в завершении стоит отметить, что по мере роста детей нужда в домике, как игровой площадке со временем отпадет, и постройку можно будет переквалифицировать в объект подсобного хозяйства.
То же самое можно сказать и о каменном детском домике на даче, вот только строить их придется в паре с каменщиком, да и на дереве детский домик из камня не разместить.
к оглавлению ↑
Детский деревянный домик своими руками
Как и любая работа над строительным объектом, возведение игрового домика начинается с разработки проекта. Над чем стоит подумать?
1. Над способом установки. Стационарность или мобильность – вот в чем вопрос. Выбор повлияет на размеры постройки и собственно технологию ее сооружения.
2. О количестве окон. Их надо делать не менее двух. Прежде всего, это позволит хорошо осветить детский домик из дерева, а во-вторых – даст возможность контролировать происходящее внутри.
Несколько окон позволят контролировать происходящее внутри домика
3. О высоте проемов. Окна приподнимают над полом минимум на полметра. В готовых элементах дверной коробке добавляют высоты незначительно, сантиметров на 20 – 30 больше роста ребенка, вы же, строя детский деревянный домик своими руками, можете адаптировать ее под свой рост, ведь наверняка вы не раз будете приглашены в гости, да и отделку интерьера как-то нужно будет произвести.
4. Над формой крыши. Эту деталь не следует делать плоской, чтобы не провоцировать детишек лезть на нее.
Из чего строим?
Для возведения простого детского деревянного домика потребуется закупить:
1. Листы фанеры в количестве 4 штук с размерами 1,7 х 2 м.
2. Брусья двух с половиной метровой длины и сечением 250 х250 мм. Из 13 штук у 8 надо будет один конец заострить колом.
3. Брусья аналогичного сечения, но с длиной в 35 см. Их необходимо 8 штук. Они станут опорой пола.
4. 17 двухметровых досок сечения 5 х 15 см. это элементы горизонтальной скрепки и напольного настила.
5. Кровельный материал для покрытия крыши. Можно выбрать все, что приглянется из экопродукции.
6. Металлические уголки.
7. Краску и лак.
8. Саморезы.
9. Кисти.
Инструменты для изготовления детского домика
Разметка места под детский домик из дерева
Игровой домик является личным пространством малыше, но это не означает, что вы можете оставлять его там без присмотра, поэтому подыскивая место для его строительства останавливайте выбор на хорошо просматриваемых местах.
Подобрав участок, займитесь его разметкой. Пропустить этот момент можно только при сооружении домика на дереве для детей. Берите в руки колышки и веревку и оградите площадку требуемого размера и заданной формы. Теперь займитесь ее выравниванием и утрамбовкой.
Вкапывание опор будущего домика
По углам или диаметру полученной основы копают ямки с шаговым промежутком в 20 см. В них опускаются короткие брусья и прикапываются. Высота надземной части бруска должна составлять 20 см. Работы ведутся с использованием уровня, чтобы будущий детский деревянный домик не получился перекошенным.
Следующим ходом будет крепление к опорам 4 досок, на которые позже будут настилаться полы.
Крепление досок к опорам
Делаем стены
Работа над ними начинается со сборки заготовок. К листам ДСП по высоте крепят по заостренному брусу, причем делают это так, чтобы верхний ровный край оказался вровень с фанерной кромкой, а острый нижний выступал за ее границы. Один дополненный брусьями фанерный лист = одна стенка.
Сборка стен детского домика
В каждом элементе согласно плану делаем проем под окно или двери. «Готовые» стены вколачиваются кувалдой вплотную к готовому настилу. При строительстве детского деревянного домика своими руками сделать это надо так, чтобы стена плотно «села» на пол.
Не забудьте оставить проемы для окон
Между собой панели фиксируют уголками и шурупами, следя, чтобы не появлялось щелей и зазоров.
Ставим крышу
Начнем с формы. Скаты можно сделать крутыми и пологими. Для высокой крыши придется собрать каркас из тех же переделенных пополам и соединенных под прямым углом длинных брусьев и уже к импровизированным стропилам крепить обшивку. В детском домике на дереве с реализацией подобной идеи могут возникнуть трудности, поэтому там чаще ставят пологие крыши.
Делаем пологую крышу
Углы соединения берутся с двух сторон на металлический уголок. Это необходимо для придания хорошей жесткости и увеличения прочности несущего остова. В качестве покрытия можно брать фанеру, ламинат, шифер, рейку, даже куски линолеума. Пустующие под крышей уголки, с фасада и тыла домика зашивают фанерой. Ее можно украсить резьбой, выжиганием, оригинальным слуховым окошком.
Крыша должна быть надежна прикручена к домику
Декор детского домика на даче
«Не следует позволять детям декорировать домик на дереве своими руками»
Вот в этой части к работе стоит активно подключать ребенка. Смело давайте ему краски и кисти. Пусть он сам потрудится над разукрашиванием стен и дверей.
Какие могут быть варианты? Да любые: от красочных рисунков, до откровенных клякс. Можно подсказать идею декора стен отпечатками ладошек. Обычно дети с удовольствием берутся за эту работу. Девочки могут попробовать разрисовать поверхности цветами, радугой, бантиками. Не следует позволять детям декорировать домик на дереве своими руками. Это может быть опасно.
Финальные работы по декору домика
к оглавлению ↑
Простой домик из дерева
Зачастую детворе за счастье получить в личное пользование не благоустроенную территорию, а дикий вигвам или шалаш. Не лишайте их такого удовольствия, особенно, если на даче достаточно строительного материала. Облегченный детский домик из дерева, точнее, из его веток, можно собрать за пару часов. Перед постройкой обязательно организуйте место кострища. Оно может быть импровизацией или вполне действующим элементом. Внутри вигвама постелите домотканый коврик, а вокруг прокопайте ров, чтобы дождевая вода не залила архитектурную импровизацию.
Пример простого детского домика шалаша
к оглавлению ↑
Домик на дереве для детей
Современная жизнь настолько практична, что в ней совсем не осталось места сказке. А ведь она в детской фазе должна быть. Если вы не имеете возможности выделить место для детской площадки из-за цейтнота с дачной площадью, обустройте для детей детский домик на дереве. Наиболее проста в реализации эта идей будет для тех, у кого в саду имеется многоствольное дерево. Среди них сооружение будет стоять прочно, и выглядеть актуально. Собирать ли детский домик на дереве своими руками или доверить это специалисту – решайте сами. Здесь важен результат, а не удовлетворение своих амбиций, потому что игровая зона должна быть, прежде всего, надежной, а еще, желательно, приспособленной к жизни. Ребенок должен иметь возможность полноценно в нем отдыхать, возможно, даже вздремнуть.
Домик на дереве для детей может стать шикарным ландшафтным элементом. Только представьте себе дачу, в глубине сада которой виднеется точная копия основного дома. Это будет как минимум интересно.
Домик на дереве станет украшением вашего участка
Собираясь возвести на дереве детский домик своими руками, не забудьте, что делать это нужно из облегченных материалов. Постройка из кирпича просто рухнет под своей же тяжестью.
Решая, каким будет домик, опирайтесь на отводимую ему роль. Если это будет исключительно место детских игр, то можете трактовать его в любой форме. При желании сделать универсальный домик на дереве как для детей, так и для вечерних посиделок взрослых, позаботьтесь о специфике отделки интерьера.
Как оформить домик на дереве
Да собственно в любой интерпретации. Его можно представить как скромное строение с приставной деревянной лестницей для подъема наверх или ее канатным аналогом, а можно превратить в целый развлекательный городок. Привлекательным для малыша станет домик в форме корабельной палубы, замка, грота.
Домик – пиратский корабль на дереве
Местом строительства детского домика на даче может стать раскидистое дерево или стройная сосенка. Его можно спрятать в ветвях или соорудить вокруг ствола. Чтобы создать масштабный проект, в деле можно задействовать близлежащие деревья, соединив их с домом и между собой канатными дорогами, снабдив турниками, качелями, канатами и горками.
Что внутри?
В капитальном детском домике на дереве, равно как и в стоящем на земле, очень важно провести зонирование. При достаточной просторности в них следует организовать место для работы, сна и приема пищи. Возможно даже вам удастся выделить гостиную, что наверняка приведет маленького владельца в восторг. Ведь теперь он сможет с комфортом принять друзей и потренироваться в роли гостеприимного хозяина.
Интерьер домика на дереве
Конструируя детский домик на дереве своими руками, постарайтесь сделать в нем веранду или балкон. На веранде можно будет развесить гамак, а балкон обставить как место для творческих занятий.
Домик на дереве с уютным балконом
Хорошо поставить в детском домике мини-диванчик, плетеные кресла и столик. При возможности непременно организуйте камин и проведите электричество. Если таких условий нет или объект мобильный поставьте в него фонарики. Получится тоже интересно и загадочно.
При возможности проведите свет в домик
В детском домике на даче может появиться зона чтения. Ее обставляют этажеркой и удобным креслом. На окошки можно повесить прозрачные занавесочки. Вообще, при желании, внутреннюю отделку строения можно выполнить в любом стиле, главное, чтобы это удовлетворяло видениям ребенка.
Организация пространства внутри домика на дереве
к оглавлению ↑
Общие рекомендации по обустройству детских домиков своими руками
Делайте пространство домик замкнутым, так в нем будет уютнее. Полы можно выстелить чем-то мягким, типа старого одеяла или матов.
Внутри детского дома всегда должен быть свет, желательно приглушенный. Это создаст максимально уютную атмосферу. В вечернее время обязателен фонарик.
Уютный интерьер домика на дереве
Потолки не должны уходить заоблачные дали. Их оптимальная высота – не более полуметра от роста ребенка. Это будет лучшим подтверждением, что вы действительно выстроили своими руками детский деревянный домик и не будете в него входить без приглашения.
Наполните обстановку всякими антуражными штучками, знакомыми ребенку по реальной жизни. Если это пиратское логово – в нем должна появиться бутылка для запечатывания посланий, сундук для хранения сокровищ и естественно соответствующий флаг. В будуаре принцессы понадобится зеркало, старый телефон, разные гламурные штучки. На корабле не обойтись без радиоприемника. В общем, отдайте детям все, что может быть интересно, а что с этим делать они придумают сами.
Декорирование домика на дереве
к оглавлению ↑
Безопасность – на первом месте
«При работе над детским деревянным домиком своими руками правильно вворачивайте саморезы: их шляпки и острые концы не должны выступать над поверхностями»
Детский домик из дерева должен быть безопасным. Обеспечить это можно правильным подходом к выбору материала и процессу строительства.
Детский домик на даче не должен стоять ни на солнцепеке, ни в густой тени. В первом случае в нем будет жарко, и ребенок может получить солнечный удар, во втором – сыро, и место игр пропахнет плесенью.
Ставьте игровое место на ровном участке или крепите детский домик на дереве с мощными ветвями. Конструкция должна быть надежной. Не шаткой и не валкой. Ребенок будет бегать, прыгать внутри и на состоянии дома это отражаться не должно никак.
Убедитесь в надежности конструкции домика
Проверьте качество стройматериала. Доски и бруски должны быть хорошо остроганы, чтобы у малыша не появились занозы.
При работе над детским деревянным домиком своими руками правильно вворачивайте саморезы: их шляпки и острые концы не должны выступать над поверхностями.
Оформляя кровлю, особенно в домиках для самых маленьких, используйте эластичные и гибкие материалы типа поликарбоната. Обычный шифер или металл имеют достаточно острые края и могут травмировать играющих детей.
к оглавлению ↑
Заключение
Детский домик на даче – объект незаменимый. Он будет поистине любим, и станет отличной стимуляцией ребенка к саморазвитию.
Фотогалерея – детский домик на дереве
к оглавлению ↑
Видео
Автор: Михаил Бонд Рейтинг: Загрузка…
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Как сложить детскую палатку в чехол
Детские игровые палатки имеют легкую и прочную конструкцию. Они просто устанавливаются, однако собрать их бывает трудно. Способ, как убрать палатку в чехол, зависит от вида шатра и его основания.
Что такое детская каркасная игровая палатка
Каркасные изделия изготавливают из прочных, но легких материалов. Такой тент легко хранить, потому что в разобранном виде он занимает мало места. Детали, из которых состоят опоры, и ткань помещаются в небольшую сумку.
Палатки на каркасе могут по-разному выглядеть. Есть домики, божьи коровки и другие формы. При этом они похожи на небольшие туристические шатры, которые устанавливаются с помощью трубок. Из коротких трубочек выстраиваются длинные, а потом вставляются в специальные отверстия в полотнищах и закрепляются в карманчиках или привязываются веревками.
Разбирается такой шатер легко – развязываются веревки, вынимается каркас, а ткань складывается. Каркас также является составным, поэтому он не занимает много места в сложенном виде. Специальная сумка позволяет сохранять все детали в одном месте, что исключает их потерю.
На палатку больших размеров придется потратить немного больше времени, чтобы собрать опорные колья и натянуть тент. Поскольку к изделию прилагается инструкция по сборке, справиться с данной задачей может даже тот человек, который делает это впервые.
Что такое проволочная детская палатка
Каркасом такой палатки является тонкая, но крепкая проволока. Устанавливается домик совсем просто – необходимо достать его из сумки и развернуть. Упругие ребра сами примут нужную форму.
Собирать палатку намного сложнее. Без инструкции по сборке сложить домик может не получиться. Данная конструкция является цельной, вынимать или откреплять какие-либо детали не придется. Нужно будет только правильно закрутить проволочный каркас, сделать это с первого раза выходит не у всех. Иногда может потребоваться помощь второго человека.
Главное достоинство палатки-автомат – скорость установки. Конструкция устанавливается максимум за 2 минуты. Тент удобно использовать дома и брать с собой на отдых. Проволочные изделия бывают разных форм и размеров. Конструкции любых конфигураций собираются по одинаковому принципу, поэтому если человек научился сворачивать проволочный тент одной формы, он с легкостью справится и с другими.
Как сложить детскую палатку
Чтобы сложить палатку в круглый чехол, ее нужно правильно скрутить. Помогут это сделать схемы, которые прилагаются практически к каждому шатру. Действуя по пошаговым картинкам, палатку получится сложить за несколько минут.
Квадратное изделие складывается по такой схеме:
Сложить тент, как книгу, положить конструкцию на пол.
Основание заводится вверх. Нижняя конструкция поддерживается правой рукой, проволочное ребро – левой.
Боковая сторона прижимается к верхней части. Ориентироваться можно на правую ладонь, которая должна находиться по центру крыши изделия.
В сложенном виде стороны квадрата станут округлыми. Боковая часть собирается с помощью скручивания.
Осталось только придавить конструкцию ладонью, свернув тент кольцом, положив одну часть на другую. Должен получиться небольшой круг, которую остается только поместить в специальную сумку.
Самый сложный момент – это превратить полученный овал в круг с помощью скручивания. Если не получается выполнить манипуляцию самостоятельно, то можно обратиться за помощью. В том случае, когда рядом никого нет, ускользающее ребро придерживают ногой.
Как сложить детскую треугольную палатку: подробная инструкция
Такой домик напоминает по своей форме пирамиду. Алгоритм сборки следующий:
Нужно подойти к шатру, ухватить его рукой и одну сторону вставить внутрь, толкая к ребру, которое напротив. Проделывая данную процедуру, придется приложить усилия, потому что проволока будет выгибаться обратно.
Заправить всю ткань к центру, чтобы получился плоский треугольник. При этом фиксирующие завязки должны остаться снаружи.
Ухватиться руками за верхнюю часть треугольника и по центру основания. Круговыми движениями сделать восьмерку.
Можно придавить верхнюю часть к нижней, чтобы ребра округлились. Если завернуть один круг к середине, второй ляжет сам.
Получившейся круг закрепляют завязками.
Теперь можно изделие складывать в чехол.
Как сложить палатку восьмеркой
Вначале конструкцию из объемной превращают в плоскую. Для этого соединяются противоположные стороны так, как если бы закрылась книга. Полуавтоматический каркас быстро становится плоским, если правильно его скрутить. При этом изначальная форма и размеры не важны.
Получившуюся геометрическую фигуру ставят узкой частью на пол как упор, а широкую обхватывают руками. Теперь нижние части прижимают к ногам, а верхние – полу. Когда палатка сложится, стыки нужно прижать руками. Теперь углы складываются друг на друга.
В полуавтоматических домиках каркас обретает форму овала. Если правильно сгибать ребра, они начнут самостоятельно заворачиваться в нужную сторону. В конце необходимо будет только некоторые части шатра заправить внутрь и убрать зафиксированное изделие в чехол.
Вначале можно потренироваться собирать тент вдвоем. С этой целью 2 человека берут домик с 2 сторон и начинают шагать к центру. Теперь один крепко удерживает концы, а другой – скручивает углы к середине. Если в палатке имеются в середине опорные шесты, их перед сборкой необходимо снять.
Как сложить детскую квадратную палатку домик: пошаговая инструкция
Существует 2 способа, как свернуть палатку, похожую на домик. Первый вариант:
Нужно встать напротив стенки домика и взять в руки 2 стенки, которые расположены напротив друг друга.
Ребро, находящееся в правой руке, проталкивают к противоположному углу. Такое действие приведет к тому, что изделие сложится.
Домик ставится таким образом, чтобы основание было повернуто к себе. Руки соединяются, потом правая поднимается над левой, что позволяет сложить палатку восьмеркой.
Получившиеся кольца накладываются одно на другое, после чего изделие фиксируется в данном положении и убирается в сумку.
Если сделать восьмерку не выходит, собрать палатку можно вторым способом:
Складываются стенки домика. Это выполнить не совсем просто, необходимо приложить усилия, чтобы проволока приняла нужное положение.
Пол поднимается, а левой рукой придерживается проволочное ребро.
Стенка должна быть прижата к поднятой части, которая придерживается правой верхней конечностью, и закручивается круговыми движениями.
Получается круг, к которому нужно прижать вторую часть.
Готовое кольцо, зафиксированное резинками, складывается в чехол.
Как собрать палатку “замок принцессы”: схема действий
Замок принцессы – изделие, имеющее внутри каркас, которое собирают по следующему алгоритму:
Достать из конструкции ось, которая удерживает башню прямой. Этот длинный шест состоит из нескольких маленьких трубочек, которые надеваются на резинку.
Сложить по предыдущей схеме и другие палки каркаса.
Теперь необходимо соединить 2 круглые части замка, а ткань сложить внутрь.
Взять получившийся круг в руки и сделать восьмерку, поворачивая одну руку вверх, а другую вниз. Соединить 2 круга и закрепить конструкцию резинками, прикрепленными к основанию изделия.
Сложенный замок и все его детали можно убирать в сумку.
Как собрать и убрать палатку “автобус”, “машину”, “поезд”
Все игрушечные тенты, независимо от формы, собираются по одной и той же схеме. Вначале нужно сделать изделие плоским, потом одним движением скрутить цифру «8» и сложить ее пополам. Полученный круг закрепить специальными резинками или завязками, поместить в чехол.
Читайте также:
Как собрать детский домик
Наличие игрового домика на заднем дворе — давний фаворит как для мальчиков, так и для девочек. Игровые домики — это отличное решение, позволяющее держать детей на улице и в играх, сохраняя при этом незабываемые воспоминания. Если строить детский домик своими руками, он может превратиться в веселый родительско-детский проект.
Необходимые материалы
Первое, что вам понадобится, это приличный набор планов игрового домика, который сам будет содержать список необходимых инструментов.Однако есть вещи, которые вам всегда могут понадобиться:
Пиломатериалы
Основные строительные инструменты
Гвоздь оцинкованный
Шурупы по дереву
Дверь и окна
Краска / лак для экстерьера / морилка
Перед тем, как начать
Прежде всего, вам необходимо проверить наличие необходимых разрешений на строительство в местном или окружном районе. В большинстве мест они не потребуются для пристройки 10 на 10 футов, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.Кроме того, просмотрите все планы, которые у вас есть, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое; если вам что-то нужно, вам может помочь большинство местных магазинов товаров для дома (например, Home Depot). Ожидайте, что на выполнение задания уйдет целая неделя или несколько выходных.
The Flooring
Обозначьте зону для детского игрового домика, убедившись, что она ровная и свободная от мусора. При строительстве каркаса пола убедитесь, что он установлен ровно, чтобы обеспечить максимальную поддержку. Вырежьте и прикрепите деревянные планки для пола.
Варианты сайдинга
Постройте балку (балочную опору), к которой будут прикреплены стороны.Сами стороны лучше всего строить ровно на земле, чтобы они оставались ровными и ровными. Когда все стороны будут подняты, прикрепите 2 x 4 шт. К вершине вокруг внешней стороны стены в качестве дополнительной поддержки, чтобы удерживать их на месте. Обрамить там, где будут окна и дверь, и накрыть обшивкой стен.
Крыша
Сконструируйте стропила, поверх которых крепите крышу (обычно из фанеры). Помните, что наклонная крыша позволяет стекать воде и повышает долговечность.
Завершение
Вставьте двери и окна и покрасьте, морите или используйте лак для наружной отделки игрового домика вашего ребенка.Подойдет любой из трех вариантов, но у каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому лучший выбор зависит от продолжительности жизни вашего игрового домика и общего внешнего вида, которого вы пытаетесь достичь.
Рекомендации и предупреждения
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить функциональность и сократить расходы на техническое обслуживание вашего уличного игрового дома в будущем. Например, вы можете добавить кровельный фетр и черепицу на крышу или какой-нибудь сайдинг на внешние стены. Все окна и проемы можно дополнительно защитить от непогоды с помощью герметика.
Кроме того, важно всегда соблюдать правила техники безопасности. Основные советы включают перчатки, защиту для глаз и другую подходящую одежду при работе с электроинструментом. Если вы хотите, чтобы в вашем уличном домике было электричество, обязательно проконсультируйтесь с электриком.
13 простых в сборке планов игровых домиков для детей
В наши дни детям нужна поддержка, чтобы просто отложить эти гаджеты, или много убеждений в том, чтобы оставаться на свежем воздухе. Домик для игр на открытом воздухе своими руками — отличный шанс, который подарит вам радость на свежем воздухе и способствует творчеству.Более того, летом вы можете часто ночевать в компании друзей вашего ребенка! Сделайте мечту вашего ребенка реальностью, построив самодельный игровой домик, который заставит их умолять выходить на улицу.
Планы творческих игровых домиков для детей
Если у вас есть творческая кость в вашем теле и пространство, чтобы дать волю своему воображению или даже деньги для украшения вашего открытого пространства, то игровые домики — хорошее вложение. От купленных в магазине модных игровых домиков до деревянных игровых домиков, сделанных своими руками, теперь вы можете часами заниматься со своими детьми, не беспокоясь о том, что они приклеятся к экрану.На рынке доступно несколько стилей игровых домиков, некоторые из которых можно построить с нуля. Читайте дальше, чтобы узнать больше:
1. Театр Палм-Спрингс
Вдохновленный Палм-Спрингс, этот игровой домик снаружи выкрашен в белый цвет, чтобы придать ему царственный вид. Вся привлекательность этого игрового дома заключается в том, чтобы почувствовать себя волшебным и нетронутым. Чтобы ваш ребенок почувствовал себя ближе к природе, на входных дверях есть возможность посадить растения. Вы можете вырастить несколько суккулентов, чтобы ваш ребенок мог поливать их каждый день.
2. Идея большого домика на дереве
Домик на дереве — один из лучших способов познакомить вашего ребенка с природой. Если у вас есть задний двор, обращенный к пустыне, то этот домик на дереве — отличное вложение. Этот дизайн сочетает в себе современный и деревенский дизайн. Опираясь на стволы деревьев с лестницей, ведущей к дому, ваши дети могут насладиться закусками, любуясь видами на лес. Этот достаточно большой, чтобы семья могла устроить пикник на свежем воздухе в пределах своего собственного дома.
3. Идея для клуба «Сделай сам»
Источник: Pinterest
Великолепный, большой и просторный, этот большой уличный игровой домик произведет впечатление не только на детей, но и на взрослых. Большая конструкция с качелями, стеной для скалолазания, горкой, столом, лестницей и клубом — идеальный дизайн, чтобы вернуть это волнение для детей. Изюминкой является смотровая площадка, откуда вы можете полюбоваться звездным небом в освещенную ночь.
4. Домик из поддонов
Источник: Pinterest
Этот простой игровой домик из поддонов — отличный способ повторно использовать и утилизировать предметы, которые не нужно выбрасывать.С досками и балками для поддонов, выброшенными фабриками, вы можете просто собрать эту конструкцию с помощью нескольких шурупов. Нанесите слой свежей краски по своему выбору и сделайте его похожим на дом вашего ребенка.
5. Juice Bar Playhouse
Источник: Pinterest
Еще один проект, сделанный своими руками, вы можете просто покрасить деревянный домик с небольшим слоем белой краски. Добавьте полосатый навес, чтобы придать ему вид, и кусок дерева, который будет служить прилавком. Вы можете повесить сбоку доску, чтобы ребенок мог записывать меню.Поставьте корзину с фруктами, чтобы она выглядела естественно.
6. Королевский театр
Источник: Pinterest
Если у вас есть девушка и ваша принцесса любит играть в Королеву, то этот эффектный домик исполнит ее желания. Лестница, ведущая на главную террасу, крошечное окно и горка с другой стороны, — это идеальное место для ваших детей. Чтобы добавить аутентичности, к углу прикреплен флаг, чтобы он казался королевским.
7. Модернизированный крутой домик
Источник: Pinterest
Если вы живете в той части страны, где лето может быть сухим и суровым, этот домик для игр создан для того, чтобы сделать несколько крутых пристроек к домику для игр.Все, что вам нужно сделать, это построить прочную крышу, которая сможет удерживать слой глины. Вам понадобятся деревянные планки, битумная бумага и проволочное ограждение, чтобы удерживать слой глыбы на месте. Посадите грядку из травы и рассыпьте землю и камни вокруг основания, чтобы летом было прохладно.
8. Театр «Звездных войн»
Источник: Pinterest
Если у вас есть мальчики, которые любят инопланетян, то этот игровой домик в стиле «Звездных войн» — идеальное детище. Вы можете купить материал, чтобы превратить свой игровой домик в эту тематику, в местном хозяйственном магазине.Ключевыми особенностями являются восьмиугольное (8 портов) окно и крылья, имеющие форму шестиугольника. Просто добавьте осветительную арматуру в восьмиугольное окно вместе со светодиодной лампой, которая вращается, чтобы ваши мальчики чувствовали себя бойцами Tie Fighter.
9. Hideaway Playhouse
Источник: Pinterest
Этот деревянный домик, сделанный своими руками на заднем дворе, больше похож на секретное убежище. Этот игровой домик открытой планировки спроектирован просто с использованием деревянных досок, поддерживаемых балками. Лестничный пролет ведет на главную палубу, которую можно оформить в любой тематике — феи, книги, пираты.
10. Театр «Красный амбар»
Источник: Pinterest
Создайте сарай прямо на заднем дворе. Этот яркий дом для игр ярко-красного цвета выделяется из-за приспособления для лазания по стене. Горка, выходящая из башни в сторону, — забавный элемент. Если у вас есть домашние животные, они могут сопровождать вашего ребенка, чтобы повеселиться.
11. Glass Playhouse
Источник: Pinterest
Игровой домик в современном стиле, покрытый стеклом. Вход через раздвижную стеклянную дверь, а на крыльце — качели, где ваш ребенок или даже подросток может расслабиться с книгой.Этот игровой домик предназначен не только для детей, но и для взрослых.
12. Красочный театр
Суть этого домика — в цветовой гамме. Нет никакого способа, чтобы ваш ребенок не сочтет всплеск красок не впечатляющим. Напротив, бесчисленные оттенки создают ощущение крошечного дома.
13. Домик на заднем дворе своими руками
Источник: Pinterest
Причудливый домик для игр, который идеально впишется в один угол вашего заднего двора, этот самодельный домик для игр гнездится между стволами деревьев.Он напоминает крохотный домик со ступеньками, ведущими к дверному проему, и верандой впереди. Обстановка создает домашнюю атмосферу, и ваши дети могут просто найти для себя уютное уединение во время школьных каникул.
Игровые домики всегда были в наличии на рынке. Раньше они продавались как кукольные домики и предназначались для использования внутри помещений. Благодаря тому, что родители увлекаются вещами своими руками, а дизайнеры хотят построить что-то для детей, игровые домики прижились. Установите один на заднем дворе и снимите обувь, чтобы выпить, когда дети заняты в своем собственном пространстве.
Также читают:
Креативные самодельные игрушки для детей Простая DIY-палочка Гарри Поттера для детей Легкие поделки по дереву для детей
Homestead Playhouse
| Дельта Детский
МЫ ПРОИЗВОДИМ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И СТАДИИ — от детских наборов, детских кроваток, матрасов, планеров, комодов, пеленальных столиков, книжных шкафов и хранилищ для игрушек до кроватей для малышей, предметов игровой комнаты, детских и подростковых стульев и двуспальных кроватей, мы универсальный магазин для всех ваших потребностей.Родители также любят нашу обширную линейку детской одежды, включая коляски и бегуны, люльки, стульчики для кормления, горшки для малышей, банные принадлежности, ходунки и детские напольные сиденья. В Delta Children есть все!
МЫ ЗДОРОВЫЕ — Delta Children использует здоровые материалы, чтобы создать наилучшие условия для сна для ваших детей. Все наши продукты нетоксичны, и мы используем высококачественные материалы, такие как возобновляемая новозеландская сосна, чтобы гарантировать, что наши продукты не только защищают ваших детей, но и вносят свой вклад в более здоровую Землю.Все матрасы для детских кроваток имеют сертификат GREENGUARD GOLD.
МЫ В БЕЗОПАСНОСТИ — Безопасность всегда является нашим приоритетом номер один, поэтому все продукты проходят испытания в соответствии со стандартами. Мы работаем с ведущими организациями по безопасности, чтобы гарантировать, что наша продукция сертифицирована JPMA, протестирована ASTM, сертифицирована CPSC и подтверждена UL.
МЫ ДАЕМ — Мы жертвуем 10% всей прибыли на улучшение жизни нуждающихся семей в рамках нашей кампании «Безопасный сон», направленной на поиск безопасного места для сна каждого ребенка.
МЫ ПАРТНЕРЫ С ЛУЧШИМИ — Наряду с нашими собственными коллекциями мебели, Delta Children также имеет партнерские отношения с самыми известными и отмеченными наградами брендами, включая Disney, Nickelodeon, Warner Brothers, Major League Baseball (MLB), Sesame Street, Marvel, Entertainment One, Jeep, Simmons Kids, Beautyrest и Serta.
Каждый день — это возможность для отдыхающих отправиться в новое приключение и узнать новое. Мы посещаем детские площадки и парки, узнаем о местных животных и птицах Индианы.
Мы создаем
Творчество — основная тема лагеря приключенческого обучения. Мы занимаемся искусством и музыкой. Пишем и исполняем песни и кукольные спектакли. Танцуем, делаем видеопроекты и многое другое.
Мы строим
В дополнение к дружбе мы строим такие вещи, как архитектурные сооружения, декорации и арт-объекты. Отдыхающие узнают, как переработать обычные предметы и использовать их вместе с традиционными материалами, чтобы создавать по-настоящему оригинальные творения, в том числе музыкальные инструменты. Отдыхающим предоставляется место для воплощения своих идей.
В поход
Как можно чаще попадаем в тропу. Игл-Крик — наше любимое место, но поблизости есть много троп.
Мы плаваем
Раз в неделю, обычно по пятницам, если позволяет погода, мы будем плавать в бассейне в Инди.Мы ходим к различным бассейнам в городских парках Индианаполиса и к некоторым частным объектам. В бассейне мы делимся на две группы: дошкольного и младшего / среднего школьного возраста.
Мы занимаемся наукой
В основе нашей деятельности лежит экспериментальное исследование. Мы применяем научный метод к множеству доменов.
We Jam
В лагере мы устанавливаем клавишные, барабаны и гитарные усилители внутри или снаружи, в зависимости от погоды. Отдыхающие по очереди учатся и играют на барабанах, а также изучают игру на гитаре и клавишных.Когда все будут готовы, собираем группы и джем.
Мы выполняем
Выполнение может произойти в любое время. От декламации стихотворения до соло на барабанах или кукольного представления участникам лагеря предлагается выступать перед своими сверстниками. В некоторые недели у нас запланированы выступления ближе к концу недели.
Мы играем
У нас есть отличная игровая площадка на заднем дворе, плюс мы посещаем близлежащие детские площадки и парки. Мы также играем в игры внутри компании.
COVID-19
Если Летний лагерь 2021 будет отменен из-за того, что показатели положительного ответа на COVID слишком высоки для безопасного совместного проживания детей, мы вернем вам еженедельный депозит в размере 50 долларов и любые другие сборы за лагерь, уплаченные заранее.
Сборка — SmartPlayhouse — Современные и роскошные игровые домики для детей
Сборка очень проста, поскольку будки SmartPlayhouse поставляются со стеклом, окнами и дверьми, предварительно собранными на заводе. Скоро дом будет готов для игр ваших детей!
Домики SmartPlayhouse можно устанавливать как на естественном грунте, так и на тротуаре. Мы предлагаем опоры с регулируемой высотой, поэтому их можно ставить как на землю, так и на твердое покрытие.
Не нужно. Наши детские игровые домики можно размещать на полу или прямо на земле, даже если она имеет небольшой уклон.При размещении на мощеном полу предусмотрены регулируемые по высоте ножки, которые отделяют дом от земли. Когда дом стоит на земле или на лужайке, SmartPlayhouse может предоставить вам практичную систему деревянных брусков и фундамента, чтобы выровнять дом. дом.
Да, наши изделия отправляются в собранном виде. Настройка очень проста, потому что SmartPlayhouse — это современные игровые домики, в которых стекло, окна и двери устанавливаются на заводе. Следовательно, вам нужно только собрать части вместе, и вам не придется выполнять повторяющуюся задачу по размещению окон, петель и т. Д.
Да, есть. Инструкции по установке, входящие в комплект, очень подробны. У вас также есть возможность увидеть процесс сборки в видео, показанном ниже.
Есть, но только в определенных областях. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по [email protected] или позвоните нам по телефону +34 935 805 000, Skype: smartplayhouse.
В большинстве случаев вам нужны только два человека с некоторым опытом работы в домашних условиях. Сборка домика для игр в помещении очень проста и не требует никакого опыта.Вы можете убедиться в этом сами в этом видео.
Чтобы создать маленькие и средние детские игровые домики, подойдут два человека, но для более крупных моделей мы рекомендуем делать это втроем или обратиться за профессиональной помощью. Это соответствует модели Иллинойса. Это самый сложный из наших крытых и открытых игровых домиков, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам заказать нашу услугу по сборке или нанять профессионала в вашем районе, который установит его для вас.
В SmartPlayhouse мы более чем рады помочь вам.Позвоните нам по телефону +34 935 805 000 или отправьте электронное письмо.
Для комнатных игровых домиков вам понадобится плоская отвертка или крестовая отвертка PZ2. Для установки уличных игровых домиков вам также понадобятся следующие инструменты:
Садовая лопата (если земля мягкая) Ножницы
Уровень воды
Крестообразная отвертка, желательно с батареей
Лестница (маленькая для одноэтажные модели и более длинные для двухэтажных)
SmartPlayhouse поставляет все винты, шайбы и т. д.Также картридж для герметика для гидроизоляции.
Для людей с небольшим опытом работы в домашних условиях мы можем указать это примерное время:
Для комнатных игровых домиков должно быть достаточно около тридцати минут.
Для маленьких и средних уличных игровых домиков (MINI и JUNIOR) требуется около трех часов, если домик стоит на ровном асфальте, и четыре часа, если он стоит на траве или на земле и освещен молниями.
Для больших маленьких домиков вам понадобится все утро, от пяти до шести часов.
Стоимость зависит от модели и места установки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для оценки стоимости по телефону 93 580 5000 или отправьте электронное письмо [email protected].
Домики SmartPlayhouse можно снести и снова поставить. Модели INDOOR и MINI можно перемещать, не снимая, но мы советуем делать это в сопровождении четырех человек.
Домики можно разобрать и собрать заново. Уплотняющий профиль (в модели Kyoto) должен быть разрезан резаком, а вновь собранный игровой домик должен быть снова запломбирован.
В SmartPlayhouse мы учитываем каждую деталь, которая влияет на удовлетворенность наших клиентов. По этой причине мы проверяем, что все материалы поступают в идеальном состоянии, и гарантируем, что наши игровые домики доставляются к месту назначения наилучшим возможным способом.
Маленькие домики поставляются в собранном виде. Окна из метакрилата прикреплены, и окна и дверь уже прикручены на петли и встроены в фасад.
Детские игровые домики упакованы в одну большую коробку, которую можно открывать сбоку, чтобы удалить каждую деталь, составляющую домик.Размеры деревянных досок не превышают 2,00 м x 1,60 м и весят от 15 кг до 50 кг, поэтому с ними могут работать два человека.
IKEA конструирует форты для детей в карантине
Мебельная компания IKEA спроектировала шесть игровых домиков, которые могут быть построены из ее продуктов для развлечения детей в условиях изоляции от коронавируса.
Детские форты, созданные IKEA Россия и креативным агентством Instinct, являются частью кампании, призванной побудить людей оставаться в своих домах во время изоляции.
Каждый игровой домик проиллюстрирован в стиле руководства по сборке IKEA и снабжен списком оборудования и названием, состоящим из шведской буквы.
Шесть фортов представляют собой различные жилища и называются Фёртресс, Вигвам, Костле, Каве, Кемпинг-шатер и Хёузе.
IKEA и Instinct создали форты, чтобы помочь родителям развлечь детей, застрявших дома во время изоляции.
«#StayHome был общим лозунгом этой весны», — пояснил Instinct.«Меры самоизоляции и карантина продолжаются. Родители больше не знают, как еще они могут развлечь своих детей, застрявших в четырех стенах», — продолжил Instinct.
Архитектурные, проектные и инженерные работы для детей в изоляторе
«Тем, у кого нет никаких идей, IKEA Россия предлагает построить игровой домик, используя инструкции и вещи, которые легко найти в каждом доме — одеяла, покрывала, стулья, табуреты и т. Д.«
Хотя каждый из игровых домиков можно построить из предметов, найденных в доме, IKEA также предложила точные продукты, которые можно было бы использовать для сборки фортов.
Förtress, например, представляет собой традиционный диван-форт со стенами, сделанными из подушек от IKEA’s Landskrona, и крышей из двух листов наттьясмина. Покрывало Mialotta и три подушки Valbjörg обеспечат комфорт для ребенка внутри форта.
Cåstle, состоящий из четырех стульев Stefan и вешалки для одежды Krokig, обернутой светом Blötsnö, поддерживающим простыни Nattjasmin, закрепленные прищепками, является одним из наиболее сложных дизайнов.
Более простые форты включают палатку Cåmping, которая сочетает в себе подставку для одежды Mulig с простыней Nattjasmin и Wigwam, которая помещает простыню поверх вешалки для пальто Tjusig.
Архитекторы, дизайнеры и культурные учреждения, в том числе Foster + Partners, Dyson и V&A, также создают мероприятия для развлечения и обучения детей в условиях изоляции. Мероприятия включают раскрашивание в архитектуре, проектирование небоскребов и строительство моста из спагетти.
Сборка подвала для игр — открытие игрушечной комнаты в крошечном домике
На разработку этого проекта у меня ушло около 6 недель, но я рад сообщить, что строить подвал игровой домик (который на самом деле представляет собой игрушечную комнату в форме крошечного домика) , в значительной степени сделано! Ура! Мои дети были очень взволнованы и с удовольствием наблюдали за всем, когда создавался проект.Мой дом может быть не в стиле, но, по крайней мере, мой домик для игр Я пытался сделать домик в стиле современного фермерского дома… Я люблю пускать слюни над этими домиками в Instagram.
Вспоминая, с чего я начал… вот ДО.
Вид сбоку
И ПОСЛЕ
Как вы думаете?
Со мной, для масштаба.
Вы можете ознакомиться с обучающими материалами для всей сборки игрового домика:
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Планировка игрового домика включает 5 игровых зон, адаптированных под то, как сейчас играют мои дети. В лофте наверху есть детская, мои дети любят укладывать чучела животных и кукол. Напротив детской — зона раскраски. Внизу кухонная зона, любят устраивать чаепития и гостиная для общих игр. Под лестницей есть небольшой уголок для чтения и тусовка… скорее всего, это будет комната отдыха для планшетов.
Вот левая сторона домика. Дверь слева ведет наверх (и мне все еще нужно добавить обшивку вокруг двери). У меня потолки в подвале довольно короткие, всего 7 1/2 футов в высоту.
Сайдинг для игрового домика — это 6-дюймовый МДФ, очень простой в использовании, я очень рекомендую его. Я смог просто надрезать концы нахлеста, чтобы он выглядел так, как будто он оборачивается спереди.
Я имитировал черные жестяные навесы с помощью небольшой фанеры 1/8 дюйма и 1 × 2.Кронштейны для навесов просто 2 × 2.
Кашпо для заборов из кедрового кедра. Маленькие зеленые кусты взяты из Hobby Lobby.
Это первая законченная «комната» в подвале. Надеюсь, дети смогут поиграть в игру, пока я буду копаться в остальной части темного страшного подвала. 🙂
Я использовал много натурального кедра (штакетники из кедра) для дерева и, к счастью, нашел пятно того же цвета на деталях, сделанных из сосны.Пятно на сосне — это золотистый пекан, очень светлое пятно, но очень похоже на натуральный кедр. У меня была горстка кедровых коктейлей, которые я наконец израсходовал в своем клубе несколько лет назад. Они идеально подходят для моего деревянного портика.
Я нашла эти милые маленькие спиральные топиари из самшита в IKEA, они идеально подходят перед домом.
Все светильники были разных цветов / отделки, поэтому быстрый слой масла натер бронзу, и мы готовы к работе.Мне действительно очень понравился красный свет с гусиной шеей, но я не был уверен, что он пойдет.
Светильники были очень хороши.
Я пытался сделать переключатель света похожим на дверной звонок, это был промах, ну да ладно.
Я сделал парадные и гаражные двери открытыми, как дверцы шкафа. Я думал, что дверная рама может предотвратить выход дверей назад. Потому что вы знаете, что дети ооочень осторожны.
И гараж, и входные двери сделаны из кедровых штакетников. Их было очень легко сделать. Хотя я совершил огромную ошибку, о которой можно прочитать здесь.
Я подумал, что было бы весело сделать фокальную стену… в основном потому, что у меня закончился шип. Решила сделать стену из кедра елочкой. Когда я впервые поставил кедр, там было 0 щелей … однако, я думаю, мой кедр был немного влажным и после того, как пробыл внутри несколько дней, он высох и сморщился, уггг. Ну что ж.
Перила представляют собой простой X-образный узор из 2 × 2.
Для детской я нашла коврик, цвет которого соответствовал цвету плаката моих детей. Металлическое ведро было импульсивной покупкой в IKEA, я подумал, что они могут положить туда свои лишние игрушки и одежду.
Я сделал эти симпатичные кукольные кровати каркасного домика из 1 × 2 и фанеры. Под кроватью помещается мусорное ведро Трофаст для хранения кукольных вещей. Кровати подходят для 18-дюймовых кукол… или мишек, если ваши дети такие же, как мои.
Я сделал двухъярусную кровать и каркасную кукольную кровать для одного дома.
Зал декоративно-прикладного искусства получился очень веселым (фото предварительно перила). Я использовал металлические настенные панели управления в нескольких местах своего гаража. НО они только что выпустили PINK, так что это было ИДЕАЛЬНО для театрального дома! Мне нравятся настенные панели управления, потому что они очень прочные, к тому же вы можете использовать их аксессуары и стандартные аксессуары для перфорированной доски.
Создатель вырезан из мдф и расписан масляной бронзой. Подставка для раскраски — это очень простая конструкция, сделанная из лома 1 × 2 и планки или обрезков от 2 × 4.
В этой системе хорошо то, что мои дети использовали ее около 3 недель, и сейчас она выглядит так же хорошо, как и когда я ее поставил. Они могут видеть, куда идут дела … и, как ни удивительно, они все кладут на место. В основном шестилетний, но двухлетний чувствует себя неплохо.
Вот потолок 1-го уровня. Я покрасил балки пола (2 × 4) в белый цвет, а потолок — из синей сосновой сайдинга с пазом и шпунтом.Когда дети становятся слишком высокими, чтобы играть в тесном игровом домике, я легко снимаю второй этаж, потому что он прикреплен к балкам-вешалкам.
Чтобы подняться наверх, есть простая лестница 2 × 4.
За лестницей я сделал ящик для хранения из обрезков фанеры, в котором используются контейнеры IKEA Trofast. Блок для хранения вмещает по 2 ящика в каждом ряду, и ящики можно вытащить с любой стороны. Это отличная маленькая система для хранения множества игрушек, поездов, животных, принадлежностей для чаепитий, кухонных принадлежностей, еды и т. Д.Стульчик в углу тоже из ИКЕА… еще одна импульсивная покупка!
У нас есть пластиковый кухонный гарнитур… Я бы хотел встроенную кухню… посмотрим.
Как грамотно подобрать газовый котёл отопления для частного дома
Если рядом с частным домом имеется магистральный газопровод, то собственники даже не рассматривают какие-либо другие варианты отопления дома, за исключением одного — обогрева дома за счет использования газового котла. Однако для того, чтобы газовый котёл отопления для частного дома работал слаженно и продуктивно, необходимо знать основные критерии выбора этого прибора.
Выбор мощности газового котла
Первым делом, планируя газовое отопление частного дома, собственнику предстоит подумать о тепловых потребностях дома. На основе этих показателей подбираются приборы определенной мощности. Специалисты рекомендуют для этого проводить теплотехнические расчеты, которые учтут все потребности дома и позволят понять, какая мощность котла обеспечит здание определенной площади и планировки необходимым количеством тепла.
Если в частном доме котел будет использоваться не только для подогрева батарей, а и для прочих нужд, таких как горячее водоснабжение, теплый пол, баня, отопление подсобных помещений и пр., то закладываемая мощность должна обеспечить все контуры потребления при одновременном включении.
При использовании котла лишь для отопления и подогрева воды для бытового расходования, его мощность подобрать гораздо проще. К примеру, для дома со средним уровнем утепления стен и окон, расчетная мощность отопительного оборудования должна составлять сто ватт на каждый квадратный метр. В таком случае газовые котлы для отопления частного дома купить можно отталкиваясь всего от двух параметров: площадь дома и теплопотери.
Тип котла
Перед владельцами, желающими использовать отопительные котлы для частного дома газовые стоит еще одна дилемма — выбор типа котла. В настоящий момент в любом магазине отопительной техники представлен широкий ассортимент продукции. В продаже имеются российские, немецкие, словацкие, белорусские газовые котлы, а также отопители, произведенные в странах Азии. Однако выбором конкретного бренда дело не заканчивается, ведь нужно подобрать котел исходя из его конструктивных особенностей.
Современные газовые отопительные котлы для частного дома цена которых составляет около 400 долларов для моделей мощностью 6 кВт, подразделяются на следующие категории:
напольные модели;
настенные модели;
котлы с конденсационным принципом действия.
Напольный котел
Главной отличительной чертой напольных моделей является их автономность. Такие газовые котлы купить которые можно в специализированных торговых точках, могут работать при наличии одного энергоресурса — газа. Котлы этого типа собственники адаптируют для контура отопления больших коттеджей, поскольку в линейке присутствуют модели с мощностью, превышающей 30 кВт. Также имеются приборы с меньшей мощностью, рассчитанные на обогрев зданий площадью от 60-80 метров квадратных, поэтому котлы довольно универсальны и практичны.
Процесс монтажа напольных моделей отличается сложностью и трудоемкостью, обусловленной большими габаритами устройства. Чтобы котел работал исправно и не создавал потенциально аварийных ситуаций во время эксплуатации, в процессе монтажа должны учитываться следующие нюансы:
котел устанавливают на достаточном расстоянии от дверных проемов, окон, бытовых приборов;
для установки отопителя выделяют специальное помещение с приемлемой площадью, достаточно мощной вентиляцией и возможностью подключения дымохода;
под прибор заливается специальная бетонная подушка, которая равномерно распределяет вес котла и способствует его стабильному положению.
Примером напольных приборов являются АГВ газовые котлы для частного дома, довольно часто используемые для отопления различных площадей отечественными домовладельцами. О других отечественных газовых котлах можно прочитать в нашей статье «Газовые котлы российского производства: разновидности и свойства». Эти котлы отличаются надежностью, безопасностью и недорогой ценой, но при этом уступают дорогим зарубежным аналогам по показателю функциональности и продуктивности.
Настенные модели
Котлы такого типа имеют меньшие габариты за счет упрощенной конструкции теплообменника. Если в напольных котлах теплообменник выполняют из чугуна, то настенные газовые котлы отопления для частного дома, оборудуют тонкими змеевиками из меди или нержавеющей стали. Для защиты от коррозии их покрывают специальным составом.
Из-за небольшого теплообменника настенные модели обладают компактными габаритами, предполагающими простоту установки прибора.
Парадокс в том, что главное достоинство котлов — их небольшой корпус, является причиной из основного недостатка — малой мощности. Редко можно встретить настенную модель, мощность которой превышает 25 кВт. Конечно, такой мощности недостаточно для обеспечения теплом огромных площадей, но газовый отопительный котел для частного дома купить можно без проблем, ведь он полностью покроет потребности в отоплении здания, имеющего площадь около 250 квадратных метров.
Перед тем, как газовый котел для отопления частного дома купить собственникам стоит изучить и другие эксплуатационные характеристики.
Другие эксплуатационные характеристики:
наличие модуляционных горелок, обеспечивающих равномерный и плавный нагрев теплоносителя;
чувствительность котлов к действию регулятора;
наличие турбированного коаксиального дымохода для обеспечения тяги;
возможность использования электронного розжига.
Стоит понимать, что газовые котлы для отопления частного дома цены на которые стартуют от 200 долларов, намного дешевле напольных аналогов. Но за дешевизной прибора кроется его меньшая мощность и зависимость от электричества.
Конденсационные модели
В последние годы интерес собственников привлекли конденсационные отопители, КПД которых предельно высокий. Такие котлы выпускаются производителем в напольном и настенном формате, поэтому собственник может подобрать устройство, которое лучшим образом дополнит отопительный контур его дома.
Основным отличием конденсационных приборов является их принцип действия. Они забирают для целей отопления тепло от сжигания газа, а также собирают энергию отводимого от котла разгоряченного водяного пара. За счет этого коэффициент полезного действия прибора составляет практически 100% и позволяет добиться ощутимой экономии средств в долгосрочной перспективе.
Особенности конденсационных приборов:
экономичность;
высокая стоимость прибора и расходных материалов для его обвязки;
взаимодействие с контуром с низкотемпературным режимом работы;
более высокие показатели работы при подключении системы теплого пола, нежели при использовании котла в традиционном водяном отоплении с использованием радиаторов.
Функциональность котлов отопления
Разборчивые потребители, которые выбирают в магазине газовый котел для отопления частного дома цены на которые могут достигать 1000 долларов, обращают внимание на функциональность приборов. Задача состоит в том, чтобы выбрать котел, который лучшим образом удовлетворит бытовые потребности. Если хозяева хотят приобрести устройство, используемое исключительно для обогрева, то им стоит выбрать одноконтурный газовый котел для отопления частного дома, рассчитанный для подключения контура радиаторного отопления.
В случае если потребности домочадцев не ограничиваются этим и владельцы жилья хотят использовать прибор для горячего теплоснабжения, то оптимальным вариантом станет решение купить двухконтурный газовый котел для частного дома, который должен быть корректно подобран по мощности.
В качестве дополнительных опций модели могут оснащаться следующими функциями:
программируемый термостат;
автоматика;
комплексная защита от взрыва, перегрева и других аварийных угроз;
детекторы газа и пр.
Чем выше функциональность котла, тем практичней он покажет себя в системе отопления дома, поэтому собственникам стоит фокусировать внимание на моделях, оснащенных рядом дополнительных полезных опций.
Выбор котла — дело хлопотное и ответственное.
Оно требует от собственника наличия знаний в области теплотехники и современных отопительных приборов. Поэтому при отсутствии собственного опыта домовладелец может доверить процесс выбора котла специалистам-теплотехникам. Профессионалы корректно просчитают тепловые потребности здания и подберут котел, который станет надежным и стабильным источником тепла в зимний период.
какой выбрать лучший для отопления частного дома, как выбрать двухконтурный котел на газе для квартиры
Содержание:
В недалеком прошлом, еще каких-нибудь 25-30 лет назад, в большинстве населенных пунктов основными видами топлива для котельных служили дрова или уголь. Конечно, это далеко не самые удобные компоненты для использования в качестве топлива, а потому в настоящее время они применяются довольно редко, уступив приоритет газовым котлам отопления.
Основными разновидностями газовых котлов являются напольные и настенные. Каждый из этих видов имеет свои преимущества, недостатки и особенности. Напольные газовые отопительные котлы значительно более мощные и надежные, и если требуется обустроить котельную для большого дома, либо для нескольких жилищных объектов, несомненно, более предпочтительным будет этот вариант. Настенные газовые котлы можно выбирать в том случае, когда обустраивается отопление отдельной квартиры либо небольшого частного дома.
Принцип работы газовых котлов
Отопительные газовые котлы функционируют по довольно простой схеме. Для обеспечения рабочего процесса на устройство подается природный либо сжиженный газ, который при сжигании отдает тепло находящемуся внутри конструкции теплообменнику. Через теплообменник проходит вода, которая, нагреваясь, подается в отопительную систему.
По этому принципу работают как настенные, так и напольные газовые котлы, однако габариты теплообменника и материал, из которого он изготовлен, у них различны.
Теплообменник напольного отопительного газового котла массивный, изготавливается из чугуна или высоколегированной стали. Устройства с чугунным теплообменником более долговечны и могут прослужить до 50 лет, однако их недостатком является хрупкость, что может привезти к повреждениям при транспортировке, монтаже, ударных нагрузках либо перепадах температур воды. Теплообменник со стальным корпусом механически более прочен и легче по весу, но недостатком его является определенная подверженность коррозии и прогоранию. Вследствие этого, срок службы стальных теплообменников значительно меньше и в среднем составляет около 10 лет.
В настенных газовых котлах теплообменник выполнен из пластин нержавеющей стали или из медных трубок. Медные теплообменники обладают меньшим эксплуатационным ресурсом, более подвержены прогоранию и обходятся дороже, поэтому в последнее время используются достаточно редко.
Одноконтурные и двухконтурные
По конструкции как напольные, так и настенные котлы могут быть одноконтурными либо двухконтурными.
Одноконтурные газовые котлы снабжают теплом отопительные системы жилищных объектов, и выпускаются в двух вариантах:
Экономичные котлы, дополнительно оснащенные газовым нагревателем воды проточного действия. Это обеспечивает эффективную работу элементов системы при минимальном потреблении газа.
Оптимальный тип одноконтурных котлов предусматривает размещение теплообменника в водонагревателе косвенного нагрева. Это предоставляет возможность большей подачи горячей воды. Следует учесть, что для нормальной работы такого устройства мощность отопительного котла должна превосходить мощность водонагревателя.
Двухконтурные отопительные котлы используются с двумя целями: для обустройства отопительной системы и для обеспечения горячего водоснабжения. Важно отметить, что приоритетной в их эксплуатации является подача горячей воды. Это следует принять во внимание перед тем, как выбрать двухконтурный газовый котел напольный или настенный для обустройства теплоснабжения в доме.
Основные детали двухконтурного отопительного котла – газовая горелка, теплообменник, насос для циркуляции и расширительный бак для воды. Такой агрегат очень прост в эксплуатации – для работы требуется только подключить его к отопительной системе и к водным смесителям.
Следует учитывать, что работающие на газе напольные отопительные котлы имеют достаточно большой вес и габариты, поэтому устанавливать их нужно в отдельно выделенных для этого помещениях. Не менее важно обустроить для них отдельную вытяжку, предназначенную для выведения наружу газообразных продуктов горения.
Основные требования к газовым котлам и помещениям для них
Газовые котлы отопления должны отвечать всем требованиям безопасности и нормативам, установленным учреждениями газоснабжения. Важной является корректная работа автоматических или механических систем включения – выключения агрегата. Обязательный элемент – оснащенность котла специальными защитными датчиками, реагирующими на любые перебои и нарушения в эксплуатационном процессе.
Как было сказано выше, напольные газовые котлы вследствие своих больших габаритов требуют установки в отдельных помещениях. Такие котельные должны иметь площадь не менее 4 квадратных метров и соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Размещать котел следует на ровной поверхности, проход к нему должен быть свободным, и вблизи не должно быть источников открытого огня.
Лучшие атмосферные и наддувные газовые котлы для частного дома
По типу горелки газовые котлы отопления могут быть атмосферными или наддувными.
Горелки атмосферного типа более просто устроены и работают значительно тише. Они составляют неотделимую часть котла и продаются только вместе с ним.
В свою очередь, наддувные горелки имеют значительно более высокую мощность, могут продаваться как вместе с котлом, так и отдельно от него, и превосходят горелки атмосферного типа по коэффициенту полезного действия.
Котлы с атмосферными горелками существенно дешевле по цене, чем с наддувными.
В связи с различными показателями мощности, выбор котла с тем или иным типом горелки зависит в первую очередь от габаритов отапливаемого жилья. Для больших домов и строений следует выбирать котлы с наддувными горелками, в то время как для малых жилищных площадей оптимальным вариантом будут устройства с горелками атмосферного типа.
Регуляция уровней мощности газовых котлов
По возможности регуляции уровней мощности отопительные газовые котлы могут быть одноступенчатыми (с одним уровнем мощности), двухступенчатыми (с двумя уровнями), либо с плавным регулированием. Работа котла на полную мощность необходима лишь в самые холодные месяцы, а в остальное время года обычно достаточно эксплуатации в экономичном режиме. В связи с этим, значительно более практичным будет использование двухступенчатых котлов, либо устройств с плавным регулированием мощности.
Преимущества таких котлов:
экономичность вследствие возможности работы в разных мощностных режимах;
более длительный эксплуатационный период из-за низкой частоты включений и выключений горелки;
меньшее количество вредных газов и прочих продуктов сгорания;
возможность применения вместе с устройством большего числа бойлеров с различными емкостями.
Наибольшая эффективность и экономичность может быть достигнута при использовании котлов с плавным регулированием мощности. Двухступенчатые котлы также дают возможность переключения между экономичным и производительным режимами работы. Одноступенчатые котлы лишены упомянутых возможностей, в связи с чем являются не лучшим вариантом при выборе такого устройства.
Зависимость отопительных котлов от электропитания
В тех регионах, где часто случаются перебои с подачей электроэнергии, далеко не последнее значение при выборе газового котла имеет возможность автономной работы при отключении электричества. Такая возможность присутствует в большинстве отопительных газовых котлов российского производства, имеющих горелки атмосферного типа.
В западных странах, где проблема перебоев с электроэнергией неактуальна, данный фактор не имеет определяющего значения при выборе котла отопления. Тем не менее, в некоторых газовых котлах зарубежного производства также предусмотрена возможность автономной работы при отсутствии электричества.
Если в котлах российского производства автономность достигается за счет максимального упрощения схемы управления с полным исключением автоматизации процесса, то в более качественных европейских моделях она обеспечивается за счет использования теплогенератора, превращающего тепло в электроэнергию. В то же время и стоимость таких котлов с более прогрессивной технологией значительно выше.
Конденсационные газовые котлы
Поскольку обычные котлы не полностью эксплуатируют образующуюся при сжигании топлива тепловую энергию, потребность в экономичном использовании энергоресурсов привела к разработке новых технологий в этой сфере. Появились конденсационные газовые котлы, в принципы работы которых заложена утилизация и использование вторичного тепла газов, образующихся в процессе сгорания.
Горячие отработанные газы содержат весьма значительное количество водяного пара (примерно 20%), энергия которого как раз и применяется повторно в конденсаторных котлах. Продукты сгорания не отдаются сразу в атмосферу, а проходят через дополнительный теплообменник. В нем происходит конденсация водяного пара, а выделяемое при этом тепло повторно используется системой.
Другим значимым плюсом таких котлов является их экологичность. В процессе конденсации водяных паров большая часть азотистых оксидов переходит в состав образующегося конденсата. Далее конденсат из теплообменника выводится в канализационную систему, вследствие чего такие котлы меньше загрязняют атмосферу.
В ряде европейских стран, для предотвращения загрязнений окружающей среды и обеспечения экономии энергоресурсов, в обязательном порядке предписывается использование котлов конденсационного типа. Все большим приоритетом при выборе такие котлы пользуются также в России и странах СНГ.
Выбор газового котла для отопления жилища — какой лучше выбрать
Итак, после ознакомления с характеристиками и разновидностями отопительных газовых котлов можно перейти к вопросу о том, как выбрать газовый котел для отопления квартиры.
Прежде всего, следует определиться с тем, напольный или настенный котел потребуется для обогрева жилья. Если нужно обогреть большую жилплощадь, и есть возможность выделить отдельное помещение для установки котла – тогда несомненно лучшим вариантом будет напольный котел. Если же отапливаемое жилище имеет не очень большие габариты, тогда в большинстве случаев достаточно будет установки настенного котла, который значительно дешевле и занимает гораздо меньше места.
Другими словами, логика здесь проста: преимуществом напольных котлов является их большая мощность, но в то же время они значительно больше по размерам и весу, сложнее в транспортировке и монтаже и требуют отдельного помещения для установки. Мощность настенных котлов сравнительно невелика, но она достаточна для обогрева небольших жилищ; при этом они значительно проще в монтаже и очень компактны. Настенный котел может быть установлен в любом месте квартиры, занимая примерно столько же пространства, как небольшой навесной шкаф на стене.
Определившись с типом котла, следует подумать относительно прочих его характеристик. В частности, если стоит вопрос, какой выбрать напольный котел, то здесь для предпочтения той или иной разновидности следует учитывать те критерии, которые были упомянуты выше.
В идеале, лучший напольный газовый котел для частного дома либо прочего жилища должен обладать следующими характеристиками:
теплообменник из чугуна;
регуляция уровней мощности;
возможность автономной работы при выключении электричества;
двухконтурная конструкция, позволяющая использовать котел как для обогрева помещений, так и для подачи горячей воды;
конденсационный принцип работы;
наличие специальных датчиков, реагирующих на любые сбои в работе системы.
Что же касается типа горелки и мощности котла, то здесь выбор зависит от того, насколько большую площадь требуется обеспечить обогревом. Наддувные котлы – отличный вариант для крупных жилищных объектов, однако для отопления небольших и средних жилищ слишком высокая мощность ни к чему. В таких случаях, как более экономичный и дешевый вариант, можно выбрать котел с атмосферным типом горелки.
В целом, те же критерии следует учитывать и при ответе на вопрос, как выбрать настенный газовый котел отопления. Однако здесь мощности устройства следует уделить повышенное внимание, поскольку она у настенных котлов относительно мала. Если выбрать слишком маломощный отопительный агрегат, эффективность обогрева жилища окажется недостаточной, чтобы комфортно пережить холодный зимний сезон. Кроме того, поскольку настенные котлы устанавливаются как часть домашнего интерьера, нелишним будет уделить внимание их эстетичному внешнему виду, соответствующему дизайну помещения.
Популярные модели
Наконец, стоит сказать несколько слов о наиболее распространенных и известных моделях газовых котлов.
Если выбирать работающий на газе напольный котел – какой лучше по качеству – моделей высокого класса здесь немало: Viessmann (Германия), BAXI (Италия), Bosch (Германия), Protherm (Словакия), Ferroli (Италия), Vaillant (Германия) и т. д. Напольные модели российского производства: Siberia (подробнее: «Как выбрать газовый котел Сиберия – виды, характеристики. преимущества»), Лемакс Премиум, Aton SAAB, TermoMax и другие.
Не меньше на рынке и качественных моделей настенного типа (многие из которых выпускаются теми же производителями): Vaillant (Германия), De Dietrich (Франция), Ariston (Италия), Wolf (Германия), ACV (Бельгия), Viessmann (Германия), Nova-Florida (США), BAXI (Италия), Buderus (Германия) и ряд других. Российские настенные модели: Лемакс, Neva, NevaLux, Данко, TermoMax и т. д.
Конечно, если говорить о качестве, то зарубежные производители здесь на высоте, однако и цена на их продукцию значительно выше. Плюсами газовых котлов российского производства, помимо низкой стоимости, можно считать простоту в обслуживании и в ремонте, а также приспособленность к перепадам давления в магистрали. С учетом указанных нюансов, конкретный выбор всегда остается за конечным потребителем.
Одноконтурный настенный газовый котел | Отопление дома и квартиры
Вступление
Выбор типа отопления для своего дома, а вернее выбор котла отопления дома начинается с принципиального выбора котла отопления по типу, планируемого топлива, необходимого для работы котла. В России по себестоимости, самое дешевое топливо это магистральный газ. Если вам повезло и в вашем поселке есть возможность подключения дома к магистральному газопроводу, это нужно сделать.
Для подключения к газопроводу нужно пройти все этапы, так называемой процедуры газификации дома, от сбора документов, до монтажа системы отопления дома. Обо всех этапах этого непростого процесса можно почитать в разделе: Газификация дома.
Как вы уже поняли, выбирать и монтировать газовый котел придется на этапе подготовительных работ перед подключением к газопроводу. Если, конечно, вы не меняете котел отопления и уже подключены к магистральному газу.
Если у вас небольшой дом, можно рассмотреть покупку одноконтурного газового котла настенной установки. Для ГСВ можно подключить бойлер косвенного нагрева.
Что такое одноконтурный настенный газовый котел
Давайте расшифруем само, название котла. Что значит одноконтурный, настенный и какой может быть газовый котел такого исполнения.
Что такое одноконтурный котел
Одноконтурный котел может использоваться только в одном отопительном контуре, то есть только для нагрева теплоносителя системы отопления или для ГСВ.
Примечание: И здесь есть маленькая хитрость. Можно использовать одноконтурный котел отопления с косвенным нагревом горячего водопровода, через бойлер.
Мощность одноконтурного настенного газового котла
Как было упомянуто, одноконтурные газовые котлы относительно небольшой мощности. Как правило, средняя мощность таких котлов 10-15-20 кВт, максимальная не превышает 35 кВт. Что это значит?
Вспомним упрощенный расчет котла отопления:
Вариант расчета 1: На 10 кв. метров обогреваемого помещения нужно 1 кВт мощности котла;
Вариант расчета2: Мощность необходимого котла равняется площади помещения умноженной на 1/10 удельной мощности отопительного котла, для вашего региона (юг:0,8 кВт; средняя полоса:1,1 кВт; Подмосковье: 1,2-1,5; север:1,5-2,0)
Даже самый простой расчет, показывает, что одноконтурный газовый котел мощностью 35 кВт, сможет отопить дом площадью 250 кв. метров. В этом расчете несколько упущений. Во-первых, 35 кВт это максимальная мощность котла, во-вторых, расчет не учитывает теплопотери дома.
Одноконтурный газовый котел может отпить дом площадью 150-300 метров, реже 350 метров.
Точный расчет мощности котла отопления можно сделать на онлайн сервисе: www.teplodvor.ru/raschet_kotla.php.
Примечание: Стоит отметить, что распространено использование одноконтурного газового котла не для отопления, а для горячего водоснабжения.
Схема монтажа одноконтурного газового котла
Монтаж одноконтурного газового котла
Основные достоинства настенного газового котла это небольшое место для установки и возможность установить котел на кухне, а не в отдельной топочной комнате.
Однако, при монтаже настенного газового котла, нужно соблюсти все правила монтажа:
Кухня должна иметь размеры, окна, двери и форточки соответствующие нормативным размерам для топочной комнаты;
Высота подвески не менее 80 см. При монтаже над мойкой, нижний патрубок котла должен быть выше «носика» кухонного смесителя;
При установке на деревянную стену, котел нужно изолировать от дерева слоем негорючего материала, например, лист плоского шифера вместе с листом стали 3 мм.
Выбор горелки и типа настенного газового котла
При выборе котла нужно обратить внимание на тип его горелки:
Открытого или скрытого горения;
А для экономичности котла рассмотреть выбор типа газового котла:
Другие статьи раздела: Газовый котел т газификация дома
Актуальный рейтинг настенных газовых котлов: лучшие модели для дома по версии ichip.ru
Во многих городах газ остается наиболее выгодным источником получения тепловой энергии. Для нормальной работы отопительной системы требуется хороший котел с высоким КПД. Какой настенный газовый котел самый надежный? Мы расскажем на что обратить внимание, выбирая подходящую модель, а также приведем рейтинг лучших одноконтурных котлов этого года.
Конструктивные особенности газовых котлов
Выбор настенного газового котла для частного дома начинается с определения необходимой конструкции. Различают три вида конструкций газовых котлов, каждая из которых имеет свои преимущества:
Классическая. Это обычные модели, которые прогревают теплоноситель (воду) только путем горения природного газа. Они просты в обслуживании и по сравнению с другими видами дешевле. Однако КПД у них на 10 — 15 % ниже, чем у конденсационных. Подавляющее большинство покупателей приобретают именно классические модели.
Конденсационная. Эти устройства вырабатывают дополнительное тепло за счет конденсации водяного пара из продукта горения. Здесь в конструкции имеется дополнительный теплообменник, куда попадает конденсат, не выведенный через дымоход. Благодаря дополнительно вырабатываемому теплу увеличивается КПД прибора и снижается расход газа (в сравнении с классическими устройствами). Особенно заметна экономия становится при работе устройства на низкотемпературных режимах, например, для отопления теплого пола при температуре 400 С. Правда конденсационные приборы стоят значительно дороже классических.
Со встроенным бойлером. Встроенный бойлер имеют преимущественно двухконтурные котлы. Такие модели одновременно отапливают помещение и нагревают воду для водоснабжения. Благодаря наличию бойлера всегда есть горячая вода. Причем эффективность работы не зависит от давления в трубопроводе, как например, у проточных устройств, где при слабом напоре воды нагреватель может попросту не включиться. Однако бойлерные котлы более тяжелые и габаритные, поэтому их сложнее монтировать. Также они стоят в разы дороже классических или конденсационных.
Если вам нужно просто обогреть дом с помощью радиаторной системы отопления, возьмите классическую модель соответствующей мощности. При наличии теплого пола стоит задуматься о приобретении конденсационной модели.
Открытая или закрытая камера сгорания?
Газовые котлы могут оснащаться открытыми (дымоходными) и закрытыми (турбированными) камерами сгорания. В открытых камерах для сгорания топлива используется воздух из помещения, а продукты горения выводятся наружу через дымоход, который по нормативам должен быть не менее 4 м. Чтобы использовать такое устройство, необходима хорошая вентиляция в доме.
В закрытой камере топливо горит благодаря кислороду, который забирается с улицы, поэтому воздух в квартире не используется. Таким образом климат внутри помещения лучше, чем при работе открытых камер горения. Такие модели можно устанавливать в помещения с плохой вентиляцией. Если хотите сохранить хороший климат в доме, берите котел с турбированной камерой горения.
Как рассчитать мощность котла?
Если не хотите особо заморачиваться расчетами, берите устройство с расчетом 1 кВт = 8м2 отапливаемой площади. Дополнительно накиньте 1 кВт на теплопотери и смело покупайте. Если ходите сделать более точный выбор настенного газового котла в зависимости от климатических условий своего места проживания, тогда следующие расчеты для вас:
P = U * S * K, где P – расчетная мощность котла; U – удельная мощность равная 1 кВт/10 м2; K – поправочный коэффициент климатической зоны.
Поправочный коэффициент для различных климатических зон России:
Южные широты — 0,9;
Средние широты — 1,2;
Москва и область — 1,5;
Северные широты — 2.
Предположим нам необходимо рассчитать мощность устройства для дома площадью 80 м2, расположенного в Московской области. Она будет равняться:
Р = 1/10 * 80 * 1,5 = 12 кВт
Теперь по расчетной мощности можно подобрать подходящую модель.
Дополнительные функции и возможности
На выбор подходящей модели существенно могут повлиять дополнительные функции и возможности:
Циркуляционный насос. Такое устройство принудительно «гоняет» теплоноситель по трубопроводу. Благодаря этому тепло равномерно распределяется по всем радиаторам. Также если система завоздушится, проще будет выгнать воздух. Если дом больше 50 м2, берите устройство с насосом. Правда включение и выключение насоса создает некоторый шум, поэтому котел лучше устанавливать подальше от спальни.
Wi-Fi. Некоторыми приборами можно управлять не только со стандартной панели, но также и по Wi-Fi. В зависимости от конкретной модели, управление может осуществляться из приложения или страницы в браузере (нужно уточнять у производителя). При этом можно настраивать температурный режим, получать отчет о сбоях и переподключении, работе насоса и т.д. Одним из таких представителей смарт-котлов является Ariston ALTEAS X мощностью 24 кВт.
Программатор. Это деталь, позволяющая программировать термостат на определенное время включения/отключения. Некоторые модели позволяют программировать работу прибора только в течение дня, а есть и такие, для которых можно выставить разные режимы работы в определенные дни недели.
Режим «теплые полы». Этот режим специально предназначен для работы с теплыми полами и обеспечивает более низкую температуру теплоносителя, чем при работе с основной системой отопления. Как правило, у такой модели установлен и более мощный циркуляционный насос.
Лучшие настенные газовые котлы: рейтинг 2020
Balt Gaz SL 14
Относительно недорогой одноконтурный котел на 14 кВт с подключением к однофазной сети. Устройство имеет встроенный циркуляционный насос, который принудительно разгоняет теплоноситель по трубопроводу. КПД агрегата составляет 84 % – не самый высокий, но для классических бюджетных моделей это неплохой показатель. Здесь стоит открытая камера сгорания, поэтому необходимо строительство дымохода. Работать он может как с природным, так и с сжиженным газом. Причем расход природного газа составляет приблизительно 1,87 м3/ч, а сжиженного 1,41 кг/ч.
Максимальная температура, до которой агрегат способен разогреть воду в трубопроводе, составляет 85° С – это хороший показатель, учитывая, что более дорогие собратья зачастую не греют воду выше 80° С. В среднем котел может отопить 112 м2 (данные производителя), но если у вас старые окна и неутепленные стены, то рассчитывайте, что его хватит метров на 100. Есть хорошо организованная защита от перегрева, отключающая агрегат при достижении критической температуры. Помимо этого, если в камере сгорания (она кстати открытая) тухнет фитиль, датчик автоматически отключает подачу газа.
Mizudo M13TH
Одноконтурный котел на 12 кВт предназначен для отопления до 96 м2. Одним из главных преимуществ данной модели является закрытая турбированная камера сгорания, которая для процесса горения берет кислород не из комнаты, а с улицы. Благодаря этому в помещении всегда свежая атмосфера. Также плюсом является встроенный расширительный бачок на 6 л, благодаря которому в трубопроводе всегда нужное количество теплоносителя независимо от его температуры. Максимальный расход газа составляет 1,26 м3/ч.
Агрегат оснащен несколькими системами защиты. Например, система защиты от замерзания запускает горелку при падении температуры воды в трубах ниже 5° С, что предотвращает образование льда в системе. Также здесь есть защита от затухания фитиля и падения давления газа. Первая отключает подачу газа при затухании пламени, а вторая блокирует клапан подачи газа, если его давление упало до критического состояния. И первая и вторая системы защищают пользователя от поражения газом. Есть также дополнительная функция для подключения теплого пола и его работы на низкой температуре.
Ariston Clas X System 15 FF
Отличный агрегат для отопления дома площадью не более 123 м2. Котел оснащен программатором, который позволит запланировать нужные вам режимы включения/отключения на всю неделю. Например, перед отъездом в отпуск вы можете задать команду, чтобы устройство работало на минимальной мощности, не тратя много газа. Камера сгорания, как и в предыдущей модели, турбированная, поэтому воздух будет забираться с улицы, а в помещении будет сохраняться нормальная атмосфера. Для агрегата не нужно отдельное помещение, его можно смело ставить на кухне или ванной комнате. В комплекте идет циркуляционный насос для поддержания нужного давления в трубах.
КПД устройства составляет около 93 %, хотя реальные цифры конечно зависят от качества поставляемого газа. Максимально теплоноситель может нагреваться до 82° С. Отметим также, что патрубок для подключения газа имеет диаметр ¾, в то время как у большинства ½. Это стоит учитывать перед подключением прибора. Здесь имеется встроенная защита от замерзания труб, от падения давления, от затухания фитиля и отсутствии тяги. Нагреватель имеет встроенный расширительный бачок на 8 л, поэтому дополнительно его устанавливать в систему отопления не нужно.
Vaillant turbo TEC plus VU 122/5-5
Котел мощностью 12 кВт рассчитан на отопление 96 м2. У него есть объемный встроенный расширительный бачок на 10 л. Для прогонки теплоносителя здесь имеется производительный циркуляционный насос. Кстати устройство имеет защиту от блокировки насоса. Максимальное количество потребляемого природного газа составляет 1,4 м3/ч, а сжиженного 1,31 кг/ч. Как и у большинства классических газовых котлов КПД его составляет около 93 %.
Агрегат оснащен закрытой камерой сгорания, которая для нормальной работы отбирает воздух за окном, не используя кислород в квартире. Если по какой-то причине нарушена нормальная циркуляция воды в трубопроводе, то специальный датчик отключает насос и перекрывает подачу газа, во избежание поломки прибора и других тяжелых последствий для человека. Помимо прочего защитная система принудительно включает котел при падении температуры воды ниже 5° С, чтобы трубопровод не замерз. К нагревателю можно подключать теплый пол, и он будет работать на пониженной температуре (около 40° С) теплоносителя.
Baxi Luna Duo-tec+ 1.12
Одно из лучших устройств для отопления мощностью до 12 кВт. Он имеет конденсационный тип, благодаря чему его КПД значительно выше по сравнению с классическими моделями. Здесь КПД составляет 105,8 %. Никакого нарушения физических законов нет, просто тепловая мощность от сгорания газа суммируется с тепловой энергией, передаваемой от конденсата. По сути при том же режиме работы, как и у классических 12-киловаттных устройств, эта модель экономит своему хозяину до 10 — 15 % топлива. Также здесь закрытая камера сгорания, поэтому подойдет для домов с плохой системой вентиляции.
Конструкция оснащена расширительным бачком на 8 л. Работать агрегат может как на природном, так и на сжиженном газе. Максимальный расход для каждого топлива составляет 1,31 м3/ч и 0,96 кг/ч соответственно. Есть здесь защита от замерзания и перегрева, блокировка насоса и автоматический поджиг фитиля. Также аппарат можно свободно подключить к системе теплого пола. Производитель дает гарантию на товар в 2 года, хотя практика показала, что до первой поломки он способен прослужить гораздо больше. Однако качество и надежность агрегата повлияли на его довольно немаленькую цену.
Что еще купить для дома:
ТОП-10 Лучших Газовых Котлов для Частного Дома
6797 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 0
Решили купить новый котел, но растерялись в большом выборе? В продаже представлены аппараты известных брендов и небольших фирм и каждый утверждает, что это лучшие газовые котлы для частного дома. Выбирая модель, исходят из конкретных условий работы и стоимости оборудования. Да и к тому же, важно учесть частые перепады напряжения в сети и давления в водопроводе.
Читайте также: Лучшие полотенцесушители для ванной комнаты водяные и электрические: 15 популярных моделей с разным типом подключения | 2019
На что обратить внимание
Котлы отопления
Производители выпускают оборудование различающееся параметрами:
мощностью
площадью обогрева
температурой воды на выходе
материалом, из которого сделаны теплообменники
расположением
возможностью работать на нескольких видах топлива
ценой
Выбирая газовый котел, проверьте, выдержит ли электрическая сеть нагрузку, которую создает работающий котел.
Вопрос актуален для строений со старой проводкой. Если в квартире используются электрические плиты, мощности сети хватает на работу отопительного котла.
Рейтинг популярных газовых аппаратов для отопления в частном секторе отечественных и зарубежных компаний включает все модификации отопительных котлов.
Читайте также: Лучшие пружинные матрасы: выбираем надёжную модель для крепкого сна, обзор популярных производителей +Отзывы
Таблица: технические данные котлов
Читайте также: Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы
Марка
Тип / Мощность (кВт)
Тип камеры сгорания
Площадь обогрева (м²)
Максимальная температура воды (˚С)
Protherm Скат 6 КR 13
Одноконтурный, настенный / 6
Закрытая, электрический
50
85
Buderus Logamax U072-12K
Двухконтурный, настенный / 12
Закрытая
96
82
Baxi ECO Four 24 F
Двухконтурный, настенный / 24
Закрытая
180
85
Viessmann Vitopend 100-W
Одноконтурный, настенный / 34
Закрытая
-_
—
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С
Двухконтурный, настенный / 34
Закрытая
250
85
ЭВАН Warmos-IV-5
Настенный / 30
Электрическая модель
250
85
Лемакс Премиум-25
Одноконтурный, напольный / 25
Закрытая
250
90
Vaillant turboTEC pro VUW
Двухконтурный, настенный / 29
Закрытая
250
80
Ariston CARES X 24 FF NG
Двухконтурный, настенный / 24
Закрытая
240
82
Лемакс Форвард-16
Одноконтурный, напольный / 16
Открытая
160
95
Protherm Скат 6 КR 13 для экономных хозяев
Управление работой выполняется 3 кнопками. На дисплее видны параметры работы
Protherm Скат 6 КR 13
Настенная модель чешского бренда и словацкого производстваудобна в малых помещениях и в регионах, где есть проблемы с подключением природного газа.
Котел имеет КПД 99%, что делает его выгодным и экономичным. Система защиты оснащена:
датчиком низкого давления
защитой от замерзания
датчиком перегрева
предохранительным клапаном
антиблокировкой насоса
Аппарат работает от сети напряжением 220 – 380 В, стандартные размеры труб для подключения к системе водопровода и отопления. Есть дополнительная функция – бойлер для подогрева воды. Модель компактная, не выделяет токсичные газы во время работы.
ПЛЮСЫ:
Простое управление
Есть дисплей с параметрами работы
Предусмотрена возможность подсоединения других котлов каскадным методом
МИНУСЫ:
Малая мощность
Buderus Logamax U072-12K: лаконично и качественно
Модель имеет стандартный дизайн – корпус из белого пластика с регулирующими вентилями на передней панели
Buderus Logamax U072-12K
Настенный котел работает в зимнем и летнем режиме.
Конструкция модели предусматривает отопление помещения и нагрев воды. Модель с автоматической системой управления, проста в эксплуатации. Для запуска системы выбирают режим работы и нажимают «Пуск». Все остальное автоматика выполнит сама. Корпус сделан из прочного пластика, что делает его легким. Система защиты котла срабатывает, если:
упало давление газа
погасло пламя
перегрета вода
жидкость в контуре замерзла
нет тяги
ПЛЮСЫ:
Красивый дизайн
тихо работает
понятное меню
экономичный
МИНУСЫ:
При скачках напряжения могут выйти из строя платы, перед тем как установить модель, стоит обзавестись стабилизатором
кран подпитки пластиковый, что снижает его надежность
малая мощность встроенного насоса
Baxi ECO Four 24 F – продвинутая техника для любителей новых технологий
Внутренняя часть оборудования. Котел имеет несколько режимов защиты, которые в инструкции обозначены специальными символами
Baxi ECO Four 24 F
Мощный настенный котел работает не только в режиме зима/лето, но и пригоден для «теплого пола».
Камера сгорания турбированная, защита срабатывает при:
отключении электроэнергии
снижении давления газа
перегреве воды
отсутствии тяги
нарушении циркуляции жидкости
погасании пламени
ПЛЮСЫ:
Большая мощность
малая цена
компактный
просто управлять
надежный
экономичный
внутренняя часть сделана из композитных материалов
МИНУСЫ:
Создает много шума во время работы
Viessmann Vitopend 100-W: модель подтверждает надежность и качество бренда
На корпусе аппарата удобный дисплей, на котором выведены параметры работы. Регулировка проводится ручками, есть датчик давления. Устройство котла продумано до мелочей и позволяет отапливать помещение и греть воду с минимальными усилиями со стороны потребителя
Viessmann Vitopend 100-W
Комбинированный котел немецкого производителя работает на природном и сжиженном газе.
Может устанавливаться в частном доме, квартире. Конструкторы оснастили модель встроенной системой диагностики, есть жидкокристаллический экран. При должном уходе работает стабильно. Оборудование рассчитано на нагрев воды.
ПЛЮСЫ:
Занимает мало места
легко управлять
работает на 2 видах газа
встроенный вентилятор для вывода отходов сгорания
пластинчатый теплообменник гарантирует стабильную температуру воды
есть реле времени для регулировки работы
МИНУСЫ:
Может работать с перебоями, если «скачет» давление воды
дорогие запчасти
чтобы поддерживать систему в хорошем состоянии необходимо промывать теплообменники
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С: модель для тех, кто знает цену качеству
Регулировка режимов работы проводится вентилями. В корпусе модели панель управления закрывается крышкой, что защищает ее от случайных нажатий
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С
Модель известного бренда имеет медный теплообменник, емкость бака 8 л.
Основное топливо – природный газ, но может перейти на сжиженный. Для удобства управление проводится с помощью электроники. Жидкокристаллический дисплей на корпусе показывает параметры работы. Есть индикатор включения и нагрева, предусмотрен авторозжиг. В модели низкий уровень шума.
Система безопасности срабатывает при:
перегреве воды
замерзании жидкости
утечке газа
неисправном насосе
высоком давлении
блокировке трехходового клапана
ПЛЮСЫ:
Большая мощность
автоматическая диагностика
теплообменник из качественного металла
обогревает большую площадь
МИНУСЫ:
Нет вентилятора подачи воздуха
не предусмотрена автоматическая подача топлива
нет бойлера, поэтому зависим от давления воды
ЭВАН Warmos-IV-5: современно, быстро и просто
Котел имеет стандартный дизайн – корпус прямоугольный, вертикальный, белого цвета.
ЭВАН Warmos-IV-5
Электрический котел работает в нескольких режимах:
стандартное отопление
теплый пол
антизамерзание
В последнем варианте происходит экономный расход топлива и поддерживается температура теплоносителя на уровне 15˚. Это удобно для периода, когда люди в доме не проживают. Есть 3 ступени мощности. Каждая отражается на дисплее. Материал ТЭНа – нержавеющая сталь, произведенная в Чехии. В корпусе есть теплоизоляция, временная задержка включения и отключения.
ПЛЮСЫ:
Не выделяет вредные газы
тихая работа
предусмотрена индикация кодов аварийных ситуаций
есть самодиагностика
выбор необходимого количества ступеней для поддержания температуры проходит в автоматическом режиме
работает при напряжении 180 – 260 В
МИНУСЫ:
Модель потребляет много электроэнергии, но на фоне преимуществ этот минус не значительный
Лемакс Премиум-25: «трудяга», который обеспечит теплом любое помещение
Напольный газовый котел Лемакс Премиум
Лемакс Премиум-25
Российская компания создала линейку «Премиум» газовых котлов Лемакс. Напольная модель подойдет для частного дома площадью 250 м. Котел не зависит от наличия электричества и это большой плюс.
Оборудование работает в открытой и закрытой отопительной системе. Материал корпуса – сталь, покрытая антикоррозионной эмалью. Это делает его прочным и долговечным.
ПЛЮСЫ:
Автономная работа
большая мощность
надежный и долговечный корпус
элементы облицовки и оснастки съемные, что делает обслуживание оборудования простым
модель легко чистить
работает в системе естественной циркуляции
возможно подключение циркуляционного насоса
МИНУСЫ:
Нет дисплея
нельзя контролировать температуру воды
для работы необходимо отдельное помещение или отвести место в подвале/кухне
нет автоматического включения и выключения
Vaillant turboTEC pro VUW: ценителям комфорта за небольшую цену
Котел Vaillant turboTEC pro VUW оснащен дисплеем, на котором видны параметры работы
Vaillant turboTEC pro VUW
Настенный котел выпускается в трех модификациях, мощностью 20, 25, 29 кВт. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.
Модель рассчитана на отопление и подогрев воды для бытовых нужд. Конструкторы предусмотрели настройку на частичное использование мощности. Есть стандартный набор технических решений – дисплей, удобная настойка режима работы, современный дизайн. Аппарат сделан из прочного пластика, что делает его легким. В системе безопасности продуманы:
отключение в случае перегрева воды
защита насоса от заклинивания
автоматическое выключение при отсутствии газа или погасшем пламени
поиск неисправностей проводится с помощью дисплея и данные выводятся на экран
отключение при отсутствии электроэнергии
ПЛЮСЫ:
Принудительный отвод продуктов сгорания
горелка с возможностью выбора мощности
котел пригоден для установки в зоне проживания
детали гидравлики сделаны из бронзы
подключение стандартное и подходит к коммуникациям, которые использовались для старых моделей
теплообменники сделаны из различных металлов – первичный медный, вторичный из нержавейки (это делает стоимость оборудования дешевле)
тихая работа
подключается к тепловым насосам и системам, работающим на солнечной энергии
автоматический розжиг
в комплектацию входят краны для подключения и сервисные
Ariston CARES X 24 FF NG: качество и простота
Модель с сенсорной панелью на лицевой части корпуса. Все делается быстро и просто
Ariston CARES X 24 FF NG
Двухконтурный газовый котел итальянской компании работает на природном и сжиженном газе. Модель современная и что называется «продвинутая» будет оценена любителями комфорта и простоты.
Основной теплообменник алюминиевый, вторичный из нержавейки. Это делает модель легкой, дешевой и устойчивой к химическим воздействиям. В аппарате принудительная тяга для вывода продуктов сгорания, в качестве теплоносителя используется вода. Предусмотрена автоматическая подача топлива, для удобства на корпусе встроен дисплей. Нагрев воды для бытовых нужд проводится проточным методом, что делает модель зависимой от давления в водопроводной сети. В модели встроенные фильтры для очистки поступающей воды, что предохраняет систему от загрязнений.
ПЛЮСЫ:
Надежный и долговечный
работает при минимальной температуре в помещении + 5˚С
малый вес – 28 кг
стандартные трубы для подключения к системам воды и газа
работает с двумя видами газа
предусмотрена установка программы на 7 дней вперед
удобное управление
МИНУСЫ:
Короткий шнур для подключения – 1,5 м
в комплектацию не включено колено и труба
Лемакс Форвард-16: надежность и качество, ничего лишнего
Котел Лемакс в трех проекциях: вид спереди, сзади и в разрезе. Детальное описание устройства аппарата.
Лемакс Форвард-16
Напольная модель отечественного производства работает на угле (каменном или буром), коксе, древесине.
Загрузка в топку ручная, дверца зольника в нижней части корпуса позволяет выгружать шлак и чистить колосники. Корпус стальной, обработан специальным составом, защищающим от коррозии. Котел работает с естественной и принудительной циркуляцией. Теплообменник цельносваренный, что исключает вероятность протечек системы. В модели верхняя загрузка топлива, что делает процесс удобным и быстрым – можно засыпать уголь из ведра. В некоторых вариантах конструкторы предусмотрели подключение к газовым системам, что позволяет со временем перейти на отопление природным газом.
Есть датчики для контроля за давлением и температурой.
ПЛЮСЫ:
Работает на различных видах топлива
простая эксплуатация
полная автономность
высокая температура теплоносителя на выходе
надежный и прочный корпус
удобен для регионов, в которые не подведен газ
МИНУСЫ:
Работает только на отопление
для установки необходимо отдельное помещение
ручная загрузка и выгрузка
нет автоматического управления и контроля за процессом
низкий КПД – 80
Любой котел без должного ухода не прослужит долго. Технику перодически промывают и чистят.
Подробное описание как выбрать лучший газовый отопительный котел по ссылке:
Наш Рейтинг
9.2 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Protherm Скат 6 КR 13
7
Buderus Logamax U072-12K
8
Viessmann Vitopend 100-W
7
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С
9
Лемакс Премиум-25
9
Vaillant turboTEC pro VUW
9.5
Ariston CARES X 24 FF NG
9.5
Лемакс Форвард-16
8
Оценки покупателей: 5 (1 голосов)
Какой газовый котёл лучше – напольный или настенный? – Телеметрика
Всплеск интереса к частному домостроению вызвал повышенный спрос на автономные системы отопления. Наибольшей популярностью среди этого оборудования пользуются газовые котлы, благодаря низкой стоимости энергоносителя. Системы отопления на природном газе устанавливают не только в коттеджах и загородных домах, но и в городских квартирах, таунхаусах, офисных зданиях, на производственных предприятиях. В числе преимуществ этого оборудования – привлекательная цена, простое управление отоплением, широкий выбор котлов. Подробнее про газовые котлы отопления можно прочитать в нашей предыдущей статье. Покупателям предлагаются напольные и настенные модели, у каждого типа этого оборудования есть свои достоинства.
Критерии выбора газового котла
Прежде чем отдать предпочтение напольной или настенной модели, следует разобраться в том, какие критерии выбора котла являются приоритетными. Особое внимание перед покупкой отопительной техники необходимо обратить на следующие характеристики:
Мощность;
Количество контуров нагрева воды;
Габариты и масса;
Наличие систем безопасности;
Способ отвода продуктов горения;
Наличие систем автоматического управления.
Сравнивать напольные и настенные модели можно по этому списку, во главе которого стоит мощность. Чем она больше, тем большую площадь можно отапливать с помощью котла. Настенные модели не могут похвастаться большой мощностью, основной модельный ряд это котлы на 10-15 кВт. Они способны отапливать площадь 100-150 кв.м., этого достаточно для дачного дома, городской квартиры, таунхауса или небольшого магазина. Напольные модели представлены в более широком диапазоне мощности. Среди них можно найти котел для здания площадью более 1000 кв.м., а для помещений 250-350 кв.м. выбор техники просто впечатляет.
Настенные котлы на природном газе представлены в основном двухконтурными моделями. Они отличаются сложностью конструкции, более высокой ценой. Среди напольных моделей много простого оборудования, на которое, тем не менее, можно установить GSM управление котлом для более комфортного контроля за отопительной системой.
Настенные модели компактные, их вес редко превышает 50-60 кг. Напольные котлы могут весить значительно больше, а их габариты потребуют выделения под котельную отдельного помещения. Настенные модели в большинстве случаев имеют закрытую камеру сгорания и встроенную систему отвода газов. Напольные модели с открытой камерой сгорания не редкость, они требуют под себя отдельного помещения с дымоходом. Монтаж такого газового котла отличается сложностью, привлекать к работам необходимо профессионалов, в то время как настенную модель можно установить самостоятельно.
Какому котлу отдать предпочтение?
Подводя итоги можно сделать вывод, что настенные модели являются идеальным решениям для городских квартир и небольших частных домов. Они занимают мало места, отлично укомплектованы автоматикой и не отличаются сложным монтажом. Напольные модели – лучший выбор для большого дома или объекта коммерческой недвижимости. На этих объектах можно выделить помещение под котельную, установить там все необходимое оборудование, в том числе GSM термометр, с помощью которого можно будет управлять системой отопления удаленно. Его наличие избавит от постоянных походов в котельную для того, чтобы увеличить мощность котла или выключить оборудование.
Простые напольные модели – бюджетное решение вопроса с отоплением в загородном доме или на предприятии. Отсутствие в них сложной автоматики положительно сказывается на стоимости оборудования. Тем не менее, такие котлы отличаются высокой надежностью, но требуют постоянного контроля за процессом сгорания топлива.
Все товарыКакому котлу отдать предпочтение?
Подводя итоги можно сделать вывод, что настенные модели являются идеальным решениям для городских квартир и небольших частных домов. Они занимают мало места, отлично укомплектованы автоматикой и не отличаются сложным монтажом. Напольные модели – лучший выбор для большого дома или объекта коммерческой недвижимости. На этих объектах можно выделить помещение под котельную, установить там все необходимое оборудование, в том числе GSM термометр, с помощью которого можно будет управлять системой отопления удаленно. Его наличие избавит от постоянных походов в котельную для того, чтобы увеличить мощность котла или выключить оборудование.
Простые напольные модели – бюджетное решение вопроса с отоплением в загородном доме или на предприятии. Отсутствие в них сложной автоматики положительно сказывается на стоимости оборудования. Тем не менее, такие котлы отличаются высокой надежностью, но требуют постоянного контроля за процессом сгорания топлива.
газовые, напольные, дизельные, твердотопливные, для дома
Также можно отметить два типа камер сгорания. А бывают они открытой и закрытой. Газовый котел отопления частного дома с открытой камерой сгорания отличается тем, что потребляет кислород прямо из помещения, где он собственно и находится, а котел с закрытой системой способен получать кислород непосредственно с улицы, что согласитесь намного безопаснее. Плюс, у таких газовых энергосберегающих отопительных котлов довольно высокий КПД, так что стоит задуматься, над тем, чтобы купить его.
Электрические котлы отопления
Котел электрический прекрасная альтернатива при выборе источника автономного отопления. Это не удивительно, учитывая несколько отличительных преимуществ данного типа генераторов тепловой энергии. Важнейший показатель — отсутствие продуктов горения и выбросов отработанного газа в атмосферу. Вторым преимуществом можно назвать отсутствие необходимости заготовки топлива, как при работе с приборами, использующими топливо. Данные преимущества взаимосвязаны, нет топлива — нет дыма.
Производители электрических котлов для отопления частного дома, дают возможность выбора по мощности. Небольшое помещение или производственные площади можно обогреть, выбрав оптимальный вариант котла в нашем магазине. Отсутствие открытого огня, как это принято в традиционных топливных котлах, еще одно глобальное преимущество безопасности жизнедеятельности. Огонь, это всегда угроза, даже в самых защищенных отопительных системах. Установка котла электрического не вызывает никаких затруднений, в отличие от газовых приборов, монтаж и эксплуатация которых связана с получением разрешительных документов у соответствующих служб.
К тому же современные котлы, работающие от электроэнергии, очень экономичны, что положительно отражается на бюджете, предусмотренном для оплаты отопления. Предлагая к продаже различные марки отопительных приборов, мы отлично знаем все технические тонкости каждой модели. Качественные отопительные приборы, различаются не только оптимальной настройкой технических параметров, но также адаптивным видом, позволяющим подобрать модель идеально подходящую к геометрии вашего пространства. Мы предлагаем купить лучшие электрические котлы для отопления частного дома по цене, которая вас точно заинтересует.
Твердотопливные котлы отопления
На данный момент отопление дома при помощи использования твердотопливных котлов является очень востребованной задачей, что связано с резким увеличением цен на энергоносители при сохранении доступности и дешевизны твердого топлива. Идеальным вариантом является отопительная система, которая питается от твердотопливного котла, обладающая теплоаккумулятором. Из котла разогретый теплоноситель попадает в бак-аккумулятор, откуда по мере надобности попадает в систему, даже при выключенном котле. При наличии бака-аккумулятора работа системы становится автоматизированной, необходимо лишь изредка, в любое удобное время, проводить обслуживание и добавлять топливо.
Необходимо тщательно продумать структуру системы отопления, чтобы получить максимальную отдачу теплоэнергии при минимальных затратах. Возможно самостоятельно продумать и произвести монтаж, но, чтобы избежать неприятных нюансов в процессе дальнейшей эксплуатации, рекомендуется доверить установку высококвалифицированным специалистам.
В завершение стоит отметить, что твердотопливный котел подойдет как в качестве основного, так и в качестве резервного источника тепла. Учитывая доступность и низкую стоимость топлива, использование твёрдотопливных котлов является оптимальным решением во всех видах загородных домов, в том числе в далеких и холодных регионах России. АСК групп предланает купить лучшие твердотопливные котлы для дома на выгодных для вас условиях.
Пеллетные котлы отопления
История огня, который открыл человек берёт своё начало во времена пещерных людей. Чуть позже, открылось и другое — древесина. Древесина является основным видом топлива как для нас, так и для предков, живших несколько веков назад. В ходе своей эволюции человек пришёл к новому изобретению — котлу. Котлы разнообразны. Разнообразие котлов заключается в их составе, особенностей материала, из которого они состоят. Например, в 20 веке, в Германии, был изобретён новый вид котлов. Этот «котелок» сразу завоевал популярность на европейском рынке, взяв пальму первенства по продажам. Сегодня в России купить пеллетный автоматический котел довольно несложно.
Особенностью пеллетного автомотического котла было то, что при сгорании древесины в котле появляются пеллеты (небольшие гранулы), которые потом можно использовать как ещё одно топливо. Поверхность пеллетных котлов при использовании материалов высокого качества представляет собой идеально гладкую поверхность. В составе пеллетного кола существует камера сгорания. Такая камера,чаще всего, малого размера, потому как одновременно может гореть не большое количество топлива)
Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива по цене очень даже демократичны. Камера сгорания содержит в себе горелку. Горелка представляет собой устройство, где сгорают гранулы. Средняя мощность горелки в таком виде котлов колеблется от 10 до 760кВт. Пеллетная горелка бывает двух видов: факельная и реторная. Их отличие в способе подачи топлива и воздуха в зону сгорания. А их сходство в точности регулируемости подаваемых гранул и воздуха. Именно поэтому, КДП у пеллетного автомотического котла близок к КПД топовых газовых и дизельных котлов.
Комбинированные котлы отопления
В последнее время все большую популярность приобретают комбинированные энергосберегающие отопительные котлы для частного дома с водяным контуром. Их неоспоримое преимущество заключается в том, что пользователь может самостоятельно выбирать, какой вид топлива ему использовать в данный момент, учитывая цену на энергоноситель. Наиболее распространенными из такого типа устройств являются те, которые могут работать как на газу, так и на твердом топливе.
При этом выбор топлива никак не отражается на качестве работы котла, за исключением того, что твердое топливо обладает намного большей теплоотдачей. Второй немаловажный фактор, от которого напрямую зависит тип выбираемого для обогрева котла, — это месторасположение его в жилом доме. В зависимости от площади помещения можно выбрать напольный или настенный отопительный котел длительного горения с водяным контуром.
Следующий немаловажный момент — количество контуров в данном отопительном устройстве. Так, одноконтурные устройства используются лишь для отопления помещений. Двухконтурные котлы не только позволяют поддерживать необходимую температуру в помещении, но и обеспечат своих владельцев горячей водой.
Таким образом, перед тем как купить отопительные котлы водогрейные, первое, что необходимо сделать, — это выбрать тип топлива, учитывая его стоимость, которая нередко зависит от региона проживания.
Монтаж настенного котла. Установка газовых отопительных котлов. Общие правила установки
Использование газового напольного котла для отопления дома или квартиры считается самым дешевым и качественным вариантом. На данный момент этот вопрос достаточно актуален, поэтому на рынках представлен широкий выбор модификаций как отечественных, так и зарубежных производителей, различающихся не только ценой, но и наличием различных функций и дополнительных опций.
Чтобы самостоятельно разобраться в предложениях и выбрать хороший, экономичный напольный газовый котел, необходимо проанализировать много информации, которая поможет выбрать оптимальный вариант.
Принцип работы
Газовое отопительное устройство
Практически все напольные газовые котлы работают идентично. Для их работы в качестве источника энергии используется природный или сжиженный газ, который при сгорании нагревает находящийся внутри теплообменник.
Последний содержит воду, которая нагревается и циркулирует по системе.В этом случае для качественного обогрева помещения нужно выбирать прибор с качественным теплообменником.
Условно их можно разделить на несколько категорий, различающихся материалом, из которого он изготовлен:
Чугун. Он признан наиболее прочным, так как не подвергается коррозии и обладает высокой устойчивостью к выгоранию. Известно много случаев, когда такой элемент отработал 50 лет. К недостаткам можно отнести то, что чугун считается хрупким материалом.Резкое падение температуры жидкости внутри него или механическое воздействие могут повредить корпус.
Сталь. Напольные котлы со стальным теплообменником значительно легче и устойчивее к возможным ударам. Но существенный недостаток снижает их положительные характеристики … В первую очередь это связано с тем, что металл выгорает намного быстрее, чем чугун, к тому же он подвержен коррозии. Поэтому средний срок службы таких устройств значительно ниже и составляет всего 10 лет.
Для сравнения КПД газовых напольных котлов приведена таблица, в которой анализируется использование отопительных приборов, работающих на разных видах топлива.
Информация представлена на примере отопления для частного дома площадью 350 м2. Данные представлены в среднем за 6 месяцев отопительного сезона.
Вид топлива
Средняя теплотворная способность
Средняя стоимость на 2019 год
Годовой расход топлива при расходе 120 гДж и объёме отапливаемого помещения 370 м3
Средний КПД и тип используемого котла
Итого затраты на отопительный сезон, руб.
Дрова колотые
14.7 мДж / кг, 2450 ккал / кг
1300 руб / м3
9,5 т
Котел Classic, КПД 66%
11400
Торфобрикеты
24 мДж / кг, 4750 ккал / кг
7000 руб / т
5,80 т
Пиролизный котел, КПД 86% Котел Classic, КПД 66%
40250
Бурый уголь
19 мДж / кг, 4000 ккал / кг
900 руб / т
7.8 т
Пиролизный котел, КПД 86% Котел Classic, КПД 66%
7110
Пеллеты древесные
19 мДж / кг, 4300 ккал / кг
3500 руб / т
7,5 т
Специальная автоматика, КПД до 94%
25900
Древесные брикеты
19 мДж / кг, 4300 ккал / кг
3900 руб / т
7,8 т
Пиролизный котел, КПД 84% Котел Classic, КПД 64%
30810
Природный газ
33.8 мДж / кг, 8000 ккал / кг
2,93 руб / м3
3380 м3
Конденсация, КПД 103% Classic, КПД 91%
9932
Электроэнергия, калориферы
3,7 мДж / кВт · ч
3,80 руб. / КВт · ч
34020 кВтч
97%
129238
Электроэнергия, радиаторы горячей воды
3,7 мДж / кВт · ч
3,80 руб. / КВт · ч
33680 кВтч
98%
127946
Дизельное топливо, 1 л / 0.78 кг
41 мДж / кг, 11000 ккал / кг
23,50 руб. / Л / 30,12 руб. / Кг
31190
91%
95781
Пропан — бутан, 1 л / 0,60 кг
47 мДж / кг
16,90 руб. / Л / 28,26 руб. / Кг
32800
92%
81664
Одноконтурный
Самым распространенным считается напольный одноконтурный котел.Преимущество использования заключается в следующих характеристиках:
рентабельность. Стоимость таких котлов отечественного производства колеблется от 20 000 до 30 000 рублей. Кроме того, длительная эксплуатация подтверждена отзывами;
ремонтопригодность. Если под какие-то типы импортных приборов найти интересную деталь может быть проблематично, запчасти на российский котел отопления есть в каждом городе. А небольшой ремонт можно сделать самостоятельно;
отсутствие сложной электроники.Это упрощает обслуживание и использование без обучения;
низкий расход газа.
Газовые котлы для отопления частного дома бывают с открытой или закрытой камерой сгорания. Разница в том, что в первых для работы используется свежий комнатный воздух, а угарный газ выводится через дымоход.
Второй — с помощью вентиляторов забирают воздух с улицы и аналогично выводят выхлопные газы наружу. Открытый котел работает по принципу газовой горелки: они нагревают и нагревают окружающий воздух.Из этого можно сказать, что их КПД значительно ниже, чем у закрытого, от которого все тепло уходит в теплообменник.
Двухконтурный
Стоимость такого устройства будет отличаться от одноконтурных на 20-30% и выше. Но это связано с рядом причин, характеризующих его с положительной стороны:
высокая теплоотдача;
двойное назначение: отопление и горячее водоснабжение;
имеет широкий набор опций, оснащенных электроникой, что дает возможность говорить о надежности и самообслуживании при обнаружении неисправности.
Монтаж напольного газового котла двухконтурного типа своими руками не представляет особой сложности. Для этого нужно подключить его к трубопроводу отопления и подключить к водосмесителю. После этого обратитесь в специализированную мастерскую для вызова мастера, который подключит котел к газопроводу и впервые запустит устройство.
По принципу действия можно выделить 2 основных действия:
при открытии горячего отвода отключается подача газа в теплообменник;
в этом случае горелка переключается на обогрев контура, связанного с подогревом водопровода.В этом случае сама процедура нагрева проводится в проточном режиме без использования накопительных емкостей.
Отдельно следует отметить, что автоматическое отключение на основе электроники сработает только при наличии питания. При отключении питания функциональность такого оборудования резко упадет.
Особые требования
Современные газовые напольные котлы соответствуют всем требованиям безопасности и нормам.В некоторых случаях практикуется использование комбинированных устройств, в которых при отключении подачи газа система автоматически закрывает вентиль и запускает его от электрической сети. Все плюсы и минусы установки двухконтурного котла смотрите в этом видео:
Самые простые модели автоматикой не оснащены, поэтому переключать их нужно самостоятельно. Поэтому рекомендуется периодически проверять его работоспособность на случай возможных отключений.
Доверить монтаж котла специалистам
Газ считается источником повышенной опасности, поэтому для подключения газового котла в частном доме необходимо обязательно пригласить специалиста, имеющего лицензию на осуществление данной деятельности.
При строительстве частного дома нужно очень серьезно отнестись к вопросу планировки. Дело в том, что установка газового напольного котла допускается только при соблюдении всех условий. Они регулируются требованиями, прописанными в СНиПах и мерах пожарной безопасности. Любое несоблюдение или отклонение от них приведет к тому, что в лучшем случае при периодической проверке собственник получит административный штраф, а в худшем — приведет к взрыву или пожару.
Эти требования не распространяются на электрические котлы; их можно установить где угодно.Но чтобы добиться нарушения эстетики помещения, рекомендуется использовать для этих целей специальное помещение.
Преимущества и недостатки АОГВ
АОГВ оптимально по расходу топлива и теплоотдаче
Напольный газовый котел для отопления частного дома считается самым популярным для новостройки или реновации.
При обращении в специализированную организацию с вопросом, какое оборудование установить для обогрева дома, скорее всего, вы получите ответ, что это напольный АОГВ.В первую очередь это связано с тем, что по соотношению материалоемкости и теплоотдачи в этом рейтинге лидирует газ.
Преимущества
Основная проверка установленного газового котла состоится зимой
Широкая популярность газовых напольных котлов для отопления жилых и нежилых помещений объясняется тем, что такое оборудование имеет преимущества целой линейки, выгодно отличающиеся от основных конкурентов.
В первую очередь, это значительная экономия, возможность выполнить частичный монтаж своими руками, удобство дальнейшего обслуживания и удобство использования.Кроме того, есть ряд других преимуществ такого оборудования:
недостатки
Если боитесь возгорания, не выбирайте устройства с открытой горелкой
Несмотря на то, что напольный газовый котел обладает столь существенными достоинствами, прежде чем отдавать ему предпочтение, следует ознакомиться с особыми условиями его устройства и эксплуатации, которые можно отнести к недостаткам такого оборудования.
Для кого-то они могут показаться незначительными, а для других, наоборот, значимыми.Вот основные из них:
Перед установкой напольных газовых котлов отопления нужно собрать много разрешительной документации. Например, договор от службы Гостехнадзора, предоставить проект предстоящего монтажа, акт проверки дымохода, план помещения, в котором отведено определенное место для его установки.
Слабое давление в газопроводе может привести к тому, что они начнут дымить, в результате чего дымоход забивается и КПД оборудования снижается.
Людям, опасающимся открытого огня, нежелательно выбирать приборы с атмосферной горелкой. Это связано с тем, что в таких котлах пламя находится на виду.
Столкнувшись с вопросом, как выбрать оптимальный вариант для своего дома, следует отдать предпочтение котлам, оборудованным для эксплуатации в России.
Это связано с тем, что давление в системе может существенно измениться, поэтому, упав до минимального уровня, импортная горелка может начать гореть сама, что приведет к выходу из строя всего котла.
Выбор котла
Какой напольный газовый котел лучше купить для дома? Этот вопрос задают практически все, кто сталкивается с его приобретением. В этом случае возникают следующие вопросы:
одно- или двухконтурные;
импортные или отечественные;
с открытой горелкой или закрытой.
Решив все эти вопросы, возникнет проблема определения мощности устройства.Следует отметить, что эта величина напрямую зависит от площади вашего дома, наличия в нем теплого плова, обогревающего некоторые комнаты, количества проживающих и целого ряда причин. Подробнее о выборе устройства для дачи смотрите в этом видео:
Для примерного ознакомления с методикой расчета вы можете воспользоваться таблицей ниже.
Площадь дома, м2
Нагрев, кВт
Кол-во устройств
Кол-во человек
Типовой ряд котлов, кВт НС / А / НД (расшифровка приведена ниже)
100
19
10
4
26/25/26
150
20
11
4
26/25/26
200
26,5
17
4
31/34/35
250
27
20
6
— / 37/38
300
31
26
6
— / 45/45
350
34
30
6
— / 45/45
Сокращенные обозначения в последнем столбце, отмеченные знаком *: HC — настенный котел, A — напольный котел с атмосферной нагревательной пластиной, LP — напольный котел с вентиляторной горелкой.
Соблюдать меры безопасности при работе с газовым оборудованием
Решив поставить такую технику своими руками, чтобы она могла качественно и экономично выполнять обогрев помещения, следует учитывать, что природный газ является взрывоопасным и легковоспламеняющимся веществом.
Поэтому, даже зная, как установить напольные газовые котлы для отопления, самому сделать это не получится. Как уже говорилось ранее, для этого есть специально обученные лицензированные специалисты, которые сделают эту работу правильно, а главное с соблюдением правил техники безопасности.
В современном частном доме без газового котла не обойтись. Он прост и безопасен в эксплуатации. Да, его установка очень трудоемкая и дорогостоящая, но в итоге газовый котел — самое экономичное решение для отопления дома и нагрева воды. По сравнению с электронагревателями окупается за одну зиму.
Газовые котлы бывают одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурные предназначены только для отопления, двухконтурные — для отопления и нагрева воды. Также газовые котлы различаются мощностью и типом установки.
Очень важно правильно определить необходимую мощность оборудования. Минусы недостаточной мощности очевидны. Избыточная мощность, помимо экономической составляющей, тоже опасна. В результате частых перепадов температуры в камере сгорания образуется кислый конденсат, который может вызвать коррозию металлических частей котла.
Мощность котла напрямую зависит от размера помещения. Также нужно делать поправку на климатические условия, в которых вы живете. Площадь отапливаемого помещения разделите на 10, а умножьте на коэффициент 1.2 — 1,5 для Подмосковья, 0,7 — 0,9 для южных регионов, 1,5 — 2 для северных регионов — и вы получите необходимую мощность. Таким образом, для дома площадью 100 кв.м, расположенного в Центральном районе, аппаратов мощностью не менее 12-15 киловатт.
Мощность регулируется. Котлы малой мощности имеют одноступенчатое регулирование мощности. Отопительные приборы средней мощности оснащены двухступенчатой регулировкой. Высокопроизводительные котлы оснащены модулированным регулированием мощности.
По типу установки различают котлы настенные и напольные. У каждого типа установки есть свои особенности. Но, какой бы котел мы ни устанавливали, перед его непосредственной установкой необходимо выполнить ряд требований, которые устанавливаются определенными СНиПами.
Для устройств, устанавливаемых на территории РФ, требования определены СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиПом 31-01-2003 «Жилые и многоквартирные дома», СНиПом 42-01-2002 «Системы газораспределения» и др. Положение.
Правила установки газовых котлов в частном доме
Помещения
Требования к деталям и деталям оборудования
Газоотводные отверстия (или, как их часто называют, дымоходы)
Путь для отвода продуктов сгорания должен быть отдельный от обычного дымохода.
По горизонтали его длина в котельной не должна превышать трех метров.
Выходное отверстие для газа может иметь не более 3-х колен.
Диаметр отвода дымовых газов и мощность котла должны соответствовать (при мощности до 30 кВт D = 130 мм., При мощности 40 кВт D = 140 мм.)
Диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра отверстия для подключения дымохода.
Внешний конец дымохода должен быть не менее чем на полметра выше уровня конька крыши.
В современных котлах с закрытой камерой сгорания используются так называемые коаксиальные дымоходы , которые продаются и устанавливаются вместе с отопительным прибором. При установке таких котлов не важны и габариты помещения, так как воздух для горения идет не с него, а с улицы.
Эти общие требования могут незначительно отличаться в разных регионах, они постоянно совершенствуются и уточняются. Кроме того, есть нюансы, что газоснабжение в доме не центральное, а баллонное. В этом случае правила и требования по установке газового котла будут отличаться некоторыми особенностями. Также есть разница в том, из какого материала построен дом, какие перекрытия. Чтобы избежать проблем на этапе утверждения проекта, лучше пригласить специалиста и заранее осмотреть дом на предмет возможных недостатков.
Какие действия необходимо предпринять для получения разрешения на установку газового котла:
Согласованный проект и является разрешительным документом на установку газового котла.
Установка
Последовательность установки напольного котла
Котел устанавливается на прочный фундамент, выдерживающий его вес. Для этого либо заливается бетонная стяжка, либо на пол укладывается лист оцинкованного железа.
При установке устройства на основание убедитесь, что оно точно параллельно земле.
Подсоедините к дымоходу и проверьте тягу.
Подсоединить к трубам системы отопления, при установке фильтра очистки жесткой воды (после напорной линии перед входом обратной линии в котел). Установите с обеих сторон запорные механизмы фильтра (например, шаровые краны). Установите шаровые краны на все соединения.
Двухконтурный котел подключить к водопроводу … Вставку в водопровод лучше делать как можно ближе ко входу трубы в здание или к месту ответвления трубы. Патрубок подачи воды лучше подключать сверху, патрубок возврата воды снизу.
Подключить к газопроводу. Это может сделать только мастер-газовщик; вы не можете сделать привязку самостоятельно.
Подключить к источнику питания.
В обеих установках система должна быть заполнена водой перед первым запуском.Для этого устройство необходимо выключить. Воду нужно набирать очень медленно — это единственный способ избавиться от воздушных «пузырей» в системе отопления.
Также следует помнить, что монтаж любого газового оборудования нельзя проводить при минусовых температурах, температура должна быть от 5 до 35 градусов .
Техническое обслуживание газового оборудования
Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться регулярно, не реже двух раз в год. Обязательно сделайте это перед началом отопительного сезона.Специалист должен проверить герметичность, состояние дымохода и системы вентиляции, очистить фильтры и горелку, а также заменить изношенные детали.
Магистр архитектуры, окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет. 11 лет опыта в проектировании и строительстве.
Природный газ — наиболее удобное и доступное топливо для работы отопительных котлов в частных домах. Система трубопроводов подачи газообразного топлива в горелку, простой розжиг, контроль параметров и отключение делают эксплуатацию газовых систем отопления простой и не требует специальной подготовки.Возможность немедленного прекращения горения в аварийных ситуациях обеспечивает повышенный уровень безопасности при эксплуатации установленного оборудования.
В то же время к установке газового котла в частном доме предъявляются особые требования. Их выполнение обязательно для всех типов оборудования, чтобы обеспечить минимальную степень риска при сжигании взрывоопасного топлива в жилых домах и индивидуальных сооружениях.
Требования к помещению и воздухообмену
Важным преимуществом частного дома, в отличие от городских квартир, является возможность выделения нежилых помещений для установки отопительного оборудования… Действующие нормативные документы предусматривают ряд требований к размерам и расположению таких помещений. Основные из них:
общей площадью 4 м 2 и более должны обеспечивать возможность размещения котла на расстоянии 350 мм от внешней стены;
высота потолка не менее 2,5 метров;
уровень пола в топке не ниже нулевой отметки здания;
ширина входной двери от 800 мм, при этом створка должна открываться наружу;
обязательное наличие застекленного окна, площадь которого определяется в зависимости от тепловых характеристик газового котла;
скорость освещения установлена на 0.03 л / м 2;
Минимальная площадь сечения приточного воздуховода естественной вентиляции — 8 см 2 на каждый кВт мощности теплового агрегата.
При организации подачи воздуха необходимо учитывать его количество, расходуемое на сжигание газа, а также прибавлять трехкратный воздухообмен в объеме помещения.
Все стены и внутренние перегородки должны быть построены из негорючих огнеупорных материалов с пределом огнестойкости не менее 45 минут.Планировка помещения и устройство вентиляционных каналов не должны способствовать распространению пламени при пожаре.
Объем свободной площади, не занятой установленным оборудованием, нормируется в зависимости от мощности установленных котлов:
для тепловых узлов до 30 кВт — менее 7,5 м 3;
60 кВт — 13,5 м 3;
более 60 кВт — 15 м 3.
Запрещается установка газового котла в частном доме общей тепловой мощностью более 200 кВт.При этом мощность одного агрегата не должна превышать 100 кВт.
Отвод дымовых газов
Каналы и трубы, предназначенные для отвода продуктов сгорания газа, должны обеспечивать нормальное горение в топке котла. По:
поперечное сечение дымохода не должно быть меньше размеров соединительной трубы котла; №
допускается уменьшение площади сечения дымохода, если конструкция отопительного агрегата предусматривает принудительный отвод продуктов сгорания и подачу воздуха;
каналы могут располагаться внутри капитальных стен и перегородок соответствующей толщины или присоединяться к ним; №
материал для изготовления дымоходов должен быть пожаробезопасным и не подвергаться активной коррозии; №
конструкция дымохода должна предусматривать специальный люк для очистки канала от сажи и устройство для слива образующегося конденсата;
Высота дымохода над коньком крыши или линией под углом 15 ° на расстоянии от него.
Все стыковые соединения элементов выполнены герметичными и исключают не только выход продуктов сгорания в помещения, но и возможность протечек воздуха и уменьшения тяги.
Подготовительные мероприятия
Подготовка к установке газового котла в частном доме начинается с изучения нормативных требований, правил установки газового котла в частном доме, проектных решений по размещению вспомогательного оборудования, технических характеристик и условий. внутреннее устройство котла.
Для получения разрешения на подключение отопительного котла к газопроводу и подачу газа в жилой дом собственник дома должен подать заявление в местную газовую службу, где запрос будет рассмотрен специалистами в течение месяца.
После этого заявителю предоставляются технические условия на подключение или мотивированный отказ до полного устранения имеющихся замечаний. Установка газового котла без получения и выполнения технических условий считается незаконной и может повлечь ответственность собственника дома, уровень которой определяется последствиями содеянного.
Проект индивидуальной печи разработан с учетом всех технических требований и правил, изложенных в условиях. Рассчитываются тепловые потери здания и определяется мощность котла с учетом расхода горячей воды на хозяйственные нужды.
Готовый проект должен быть согласован со службой специального надзора газоснабжающей организации. Для этого на место при нем в надзорный орган направляются: технический паспорт котла
;
Инструкция производителя по монтажу и эксплуатации теплового агрегата;
Следующий этап работ — укомплектование оборудования и необходимых материалов … Здесь следует обратить внимание на соответствие присоединительной арматуры по размерам и шагу резьбы ответным соединениям котла, насосов, резервуаров и прочего предоставленного оборудования. в дизайнерских решениях.
Необходимо понимать, что топочное оборудование является частью системы отопления и не должно рассматриваться как отдельный изолированный участок дома.
Установка котлов в индивидуальных домах
Способ размещения отопительного котла в жилом доме зависит от его конструкции и может быть напольным или настенным.Следует отметить, что напольные модели в большинстве случаев превосходят навесные источники тепла по тепловой мощности.
Кроме того, более свободная циркуляция теплоносителя в таких устройствах позволяет устанавливать их для работы в автономных системах отопления с естественной циркуляцией.
Установка напольных котлов в отдельной камере сгорания
При необходимости установки источника тепла мощностью более 32 кВт выбираются газовые котлы с напольной установкой, так как тепловые характеристики серийно навесных моделей не превышают указанное значение.Разработанные по типовым схемам печи для частных домов предусматривают наличие: расширительного бака
;
водонагреватель для бытовых нужд;
сепаратор емкостной или скоростной;
гребенка распределительная;
минимум два циркуляционных насоса.
Дополнительно требуется установка линий аварийного сброса и предохранительных клапанов, срабатывающих при повышении давления в трубопроводах.
Монтажные работы котла начинаются с подготовки кирпичного или бетонного фундамента не только под него, но и под все резервуары, которые после заполнения водой станут довольно тяжелыми.После этого необходимо собрать распределительные коллекторы и насосные агрегаты с запорной арматурой, и закрепить их на стене согласно расчетной схеме.
Трубопровод котла
Установите резервуары и котел на основания и, если есть монтажные отверстия, закрепите их анкерными болтами. Теперь можно приступать к работе по устройству дымохода и монтажу трубопроводов.
Один из циркуляционных насосов установлен в обратной магистрали между котлом и сепаратором.Второй находится на линии подачи после смешивания потоков теплоносителя в разделительной колонне. На выходе горячей воды из котла необходимо установить предохранительный клапан, который защитит установленное оборудование при повышении давления.
Возврат.
Линии аварийного слива нельзя подключать к бытовой пластиковой канализации, которая может быть повреждена сливом кипящей воды. Материал должен быть металлическим. При подключении к водопроводу устанавливается регулятор подпитки системы отопления, который в простом исполнении представляет собой обратный клапан, регулирующий давление за собой.
Длина горизонтального участка дымохода на выходе не должна быть больше двух диаметров заводской трубы. После этого дымоход необходимо перевести в вертикальное или наклонное положение под углом не менее 30 °. Если температура отходящих дымовых газов в паспортных данных агрегата превышает 85 °, металлические дымоходы необходимо покрыть теплоизоляцией.
Подключение газового котла в частном доме к газопроводу, продувка топливопровода и пробный пуск газа производятся сотрудниками газоснабжающей организации.Эти работы разрешается проводить силами монтажной организации, но только в присутствии представителя контролирующей организации.
Установка настенных котлов
В отличие от напольных конструкций, подвесные модели не требуют такой сложной прокладки трубопроводов и монтажа вспомогательного оборудования. Циркуляционный насос, расширительный бак, теплообменник для нагрева ГВС и предохранительный клапан уже установлены внутри корпуса агрегата, который по устройству представляет собой компактную мини-печь.
Однако мощность таких котлов обычно не превышает 32 кВт, что может обеспечить работу системы отопления в жилом доме площадью до 300 м 2. В то же время, если учесть расход горячей воды. в двухконтурных устройствах тогда отапливаемую площадь нужно уменьшить на 25-40%. Но для небольших построек настенные газовые котлы — самое оптимальное решение вопроса организации стабильной работы отопления.
Место установки котла
На массовом рынке представлены навесные газовые котлы двух типов, различающиеся способом организации подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов.Их называют атмосферными и закрытыми топочными котлами. Во втором случае конструкция агрегата предусматривает наличие осевого вытяжного вентилятора и двойного коаксиального дымохода. Конструктивно трубопроводы обоих типов одинаковы.
Дымоход коаксиальный.
Место для установки котла выбирается в зависимости от его конструкции. Модели с атмосферной топкой необходимо монтировать как можно ближе к вертикальному дымоходу, проходящему внутри стены. Установки с закрытой топкой можно устанавливать только на внешней стене или на прилегающей к ней перегородке, чтобы можно было вывести коаксиальную трубу на улицу.
Краткая инструкция по установке
В каждую упаковку производители кладут монтажный или маркировочный лист, на котором нанесены контуры котла, разметка всех подключений и точек установки крепежа. Его наличие значительно упрощает работу. Порядок монтажа следующий:
закрепить на поверхности стены лист огнеупорного материала толщиной не менее 3 мм;
монтажный лист необходимо приклеить к поверхности листа;
просверлить отверстия в метках крепления и установить анкерные крючки, на которые будет подвешиваться отопительный агрегат;
повесить котел на стену;
проверить зазор между котлом и стеной, при необходимости снять прибор и подтянуть или открутить крепеж;
ориентируясь на разметку монтажного листа, подключить газовый котел к системе отопления и горячего водоснабжения; №
установить дымоход на отводящую трубу и вывести в дымоход или вывести наружу;
подключить котел к электросети через стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания;
пригласить газовиков и в их присутствии подключить агрегат к газопроводу.
Нормальную работу нагревательного оборудования можно обеспечить только при стабильном электроснабжении. Даже кратковременные сбои приведут к остановке котла и возможному выходу из строя электронного блока управления. Следовательно, наличие защиты просто необходимо.
Правила эксплуатации и обслуживания газового котла
Эксплуатация отопительного оборудования должна осуществляться при положительной температуре воздуха и нормальной влажности. Не реже двух раз в год необходимо проверять чистоту и работоспособность системы вентиляции и дымоходов.К основным мероприятиям при эксплуатации котла обязательно должны относиться:
ежегодная чистка всех установленных фильтров;
Контроль технического исправности блока управления;
проверка теплообменника на наличие сажи;
проверка герметичности стыков и соединений газопровода намыливанием;
Очистка горелки от нагара и пыли.
Все вышедшие из строя детали следует заменять новыми, а не восстанавливать их.Добросовестное отношение к выполнению всех необходимых технических мероприятий продлит срок эксплуатации оборудования и обеспечит вашу безопасность.
Видео по теме
Для отопления частного дома, безусловно, лучший вариант — газовый котел. Этот отопительный агрегат имеет высокий КПД и позволяет плавно и гибко регулировать интенсивность обогрева жилых помещений, иногда даже без использования дополнительных термостатических устройств. На сегодняшний день газ считается самым выгодным топливом с точки зрения КПД, поэтому затраты на такой котел быстро окупят затраты на его покупку и установку.
Если вы планируете установить газовый котел в частном доме, необходимо заранее уточнить требования к помещению и самому отопительному прибору. Получив общую информацию, вы можете быть уверены, что вам придется собрать много разных документов и обойти несколько инстанций. Поэтому к этим довольно неприятным, но, увы, необходимым мерам стоит готовиться не только теоретически и технически, но даже психологически.
Последовательность подготовительных мероприятий Основная нормативная документация на установку котла
Все эти данные можно найти в СНиП 31.02.2001 «Газоснабжение загородного дома.Требования и правила установки газового оборудования ».
Кроме этого документа необходимо просмотреть дополнительные, содержащие информацию об устройстве котельных и правилах установки котла. Их также можно найти в «Строительных нормах и правилах»:
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Для обустройства котельной в частном доме необходимо изучить СНиП 2.04.08-87.
Как оборудована котельная в частном доме?
В собственном доме под отопительное оборудование обычно выделяют отдельную комнату. Каким требованиям должна соответствовать котельная? — подробная информация об этом изложена в отдельной публикации нашего портала.
Согласование установки газового котла
Для того, чтобы установить газовый котел в частном доме или квартире, будет недостаточно изучить документы СНиП.Во-первых, необходимо получить технические условия, которые станут основой для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовой сети.
Для этого домовладелец подает в местную службу газоснабжения заявку, в которой указывается расчетный расход газа, необходимый для использования в конкретном здании для отопления и других нужд. Этот параметр рассчитывается ориентировочно на основании СНиП 31-02 п. 9.1.3, в котором указан среднесуточный объем газа для одноквартирного дома:
— плита газовая (варочная) — 0.5 м³ / сутки;
— горячее водоснабжение, то есть использование проточного газового водонагревателя () — 0,5 м³ / сутки;
— отопление бытовой газовой установкой с подключенным водяным контуром (для средней полосы России) — от 7 до 12 м³ / сут.
В местной организации, контролирующей газоснабжение и монтаж котельного оборудования, запрос рассматривается специалистами. На соискателя оформляется документ с техническими характеристиками или с мотивированным отказом. Процесс проверки может занять от одной недели до месяца, в зависимости от эффективности работы этой службы мониторинга.
В случае удовлетворения заявки будут переданы технические условия, которые должны быть полностью выполнены при установке газового оборудования. Этот документ одновременно будет разрешением на проведение соответствующих работ.
Необходимо точно знать, что установка газового оборудования без получения технических условий является незаконной. К тому же несогласованная самостоятельная установка котла очень небезопасна, особенно в тех случаях, когда аналогичные работы будут проводиться в многоэтажном доме.К сожалению, печальных примеров тому немало.
Разработка проекта установки
После получения технических условий можно переходить к составлению проекта установки.
Проект разработан с учетом всех требований, указанных в технических условиях … Сюда же входит схема прокладки газовых коммуникаций: для частного дома — по участку до входа в жилой дом с указанием этой точки на чертеже , а для квартиры — от входа в нее газопровода до точки подключения к отопительному котлу
.
Разработка проекта должна осуществляться только специалистами-проектировщиками, имеющими лицензию на выполнение работ данного типа.Как правило, в организации, занимающейся газоснабжением в том или ином регионе (поселке), предусмотрен проектный отдел, где и проводятся все такие изыскания, расчеты и их графическое оформление.
Утверждение проекта
Далее готовый проект отправляется на согласование в отдел организации, контролирующей газоснабжение дома, где он будет установлен. Срок согласования представленных документов зависит от сложности схемы проекта и может занимать от одной недели до трех месяцев.
К представляемому на согласование проекту установки котла и подводки газопровода должны быть приложены следующие документы с характеристиками котельного оборудования:
Экспертные данные о соответствии данного агрегата всем требованиям безопасности.
Данные документы выдает покупателю продавец вместе с котлом, и их оформляет производитель котельного оборудования.
Если проект не получил одобрения, то помимо мотивированного отказа заявителю выдается перечень тех действий, которые необходимо выполнить для получения положительного заключения.
Цены на газовый котел
газовый котел
Если проект одобрен, то он соответственно сертифицирован, а это значит, что уже можно производить практические работы по установке газового отопительного оборудования.
Основные требования к котельной
Для установки газового оборудования мощностью 30 кВт и более необходимо предусмотреть отдельное помещение.Он должен соответствовать всем существующим стандартам и инструкциям. Довольно часто под котельную пытаются выбрать одно из помещений в подвале или цокольном этаже, но нужно знать, что установка такого газового котла допускается только для односемейных частных жилых домов.
В частном доме можно установить котел любой мощности, так как он обычно размещается в пристроенном к дому помещении, таким образом, получая возможность отапливать не только жилые помещения, но и подсобные помещения.
Общие требования
Основные требования к котельной следующие:
Площадь помещения для установки одного котла должна быть не менее 4 м². Причем общее количество котлов в одном помещении никогда не может быть больше двух.
Высота потолка помещения не менее 2200 ÷ 2500 мм.
Окно, обязательное в котельной для естественного освещения, должно быть рассчитано на каждые 10 м³ объема 0 помещения.3 м² площади окна, но в любом случае не менее 0,5 м².
Ширина дверного проема должна быть не менее 800 мм.
Расстояние между входной дверью и котлом не может быть меньше 1000 мм, но лучше, если этот интервал будет 1300 ÷ 1500 мм.
Для проведения ремонтных и профилактических работ перед котлом должно быть предусмотрено свободное пространство не менее 1300 мм.
Котел должен быть установлен устойчиво и строго горизонтально — это минимизирует возможные вибрации и шум.
Пол в котельной должен быть из негорючего материала и быть идеально ровным.
Стены также должны быть из негорючих материалов, а поверхности у стен котла можно дополнительно утеплить термостойкими материалами.
В котельную необходимо подавать холодную воду. В полу помещения необходимо оборудовать систему слива теплоносителя в канализацию.
Электрические розетки должны иметь контур заземления, так как некоторые элементы котла, например, розжиг или насос, подключены к источнику питания.
Необходимо обеспечить доступ к дымоходу — в частности — к смотровому окну — для контроля прохождения канала и возможности очистки.
Системы вентиляции и дымохода
Системы вентиляции и продуктов сгорания газа в котельной должны устанавливаться с соблюдением правил установки газового оборудования, так как неисправность или неэффективная работа этих систем может привести либо к выходу оборудования из строя, либо, что еще хуже, к аварийной ситуации и даже взрывоопасная ситуация.
Цены на дымоходы и трубы
дымоходы
Нормативные документы предъявляют следующие требования к вентиляции и дымоходу:
Вентиляционные и дымоходные каналы должны быть разделены.
Для впуска свежего воздуха в котельную необходимо предусмотреть приточную вентиляцию … Входное окно делается внизу наружной стены или входной двери. Размер вентиляционного окна должен быть не менее 1/30 общей площади помещения, но не менее 80 мм² на 1 кВт установленной мощности — для потока воздуха с улицы, и не менее 300 мм² на 1 кВт, если воздух поступает из другого помещения.
Вентиляционные каналы должны быть всегда открыты, так как воздух должен постоянно циркулировать.
Рекомендуется устанавливать котел как можно ближе к дымоходу.
Дымоход, установленный в стене, должен иметь два входных канала:
— основной, для устройства дымохода;
— ревизия, расположенная ниже первой не менее 250 мм — этот канал предназначен для технологической очистки.
Выходное отверстие дымохода не должно иметь меньшее поперечное сечение, чем выходное отверстие котла.
Дымоход не должен иметь более трех изгибов или изгибов.
Дымоход изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали. Использование асбестобетонных труб или других труб из ламинированных материалов допустимо только на расстоянии не менее 500 мм от дымовой трубы котла.
Чтобы работа котла была безопасной, а сама система отопления работала, должны быть созданы благоприятные условия для поддержания нормальной тяги. Поэтому очень важно рассчитать как общую высоту дымохода, так и его расположение над поверхностью крыши, чтобы голова не попала в зону так называемой ветровой опоры.
Нередко во многих частных домах отсутствует централизованное отопление и водоснабжение. По этой причине решать такие вопросы приходится самим владельцам. На помощь могут прийти настенные газовые котлы. Как правильно установить настенный газовый котел своими руками ? Сколько стоит установка газового котла?
Сегодня они представлены на рынке огромным количеством и разнообразием торговых марок. С их выбором проблем возникнуть не должно.Однако стоит определиться, как смонтировать котел — самостоятельно или с помощью квалифицированных специалистов? Последний вариант неплох, но придется потратиться на оплату труда сотрудников.
Помещение, в котором будет находиться котел, должно иметь окно для вентиляции. Дверь в комнату должна открываться наружу. Помещение должно иметь площадь более четырех квадратных метров. Потолок должен быть два метра и более. Что касается дверного проема, то его ширина должна быть не менее 800 миллиметров.Обязательным условием для котельной является наличие работающего вентиляционного канала … Настенные котлы часто располагаются в подсобных помещениях, кухнях или кладовых.
Еще одно важное условие — оклейка стены там, где будет висеть агрегат, негорючими материалами. Это действие устранит вероятность возгорания, которое может возникнуть из-за попадания искры в горючие материалы. Современные негорючие изделия гармонично впишутся в дизайн комнаты, не испортив интерьер.
При покупке котла необходимо получить официальный сертификат, так как без этой документации регистрация отопительного оборудования станет практически невозможной. Также сертификат позволит подключить оборудование к системе газоснабжения.
Еще при выборе места для агрегата нужно учитывать установку вытяжки для газового котла. Можно использовать старые дымоходы, а если их нет, потребуется установить новые дымоходы. Чаще всего система отвода продуктов сгорания идет в комплекте с самим котлом.
Соблюдение этих правил при установке газового котла жизненно необходимо.
Несколько советов по установке котлов
Одним из важнейших этапов установки газовых отопительных котлов является их подключение к системе газоснабжения. Чтобы контролирующие органы дали на это разрешение, необходимо провести монтаж и монтаж газового котла строго в соответствии с рекомендациями и требованиями, которые есть в техническом паспорте.Иначе придется что-то переделывать, если не все.
При установке газового котла «Навьен » , а также при установке газового котла Иммергаз важно проверить, соответствует ли его мощность мощности всей системы отопления. При подключении котла к старой системе отопления в обязательном порядке необходимо прочистить и промыть все трубы, что исключит возможность засорения в ближайшее время.
Необходимо заранее продумать всю схему установки настенного газового котла.Следует предусмотреть водоподготовку для подачи в систему горячего водоснабжения. Вход в установку должен быть оборудован очищающим и улавливающим металлы магнитным фильтром.
Один из злейших врагов газового котла, да и всей системы отопления, — это коррозия. Поэтому во избежание его появления лучше начать установку замкнутого контура, который будет препятствовать беспрепятственному попаданию воздуха в систему.
Правила монтажа
Настенный газовый котел необходимо крепить к несущей или сплошной стене.
При установке газового котла Аристон нужно следить за тем, чтобы вытяжка и дымоход были соразмерны.
Устройство должно быть легкодоступным, чтобы можно было своевременно проводить техническое обслуживание и свободно производить замену деталей в случае поломки.
Если котел установлен внутри шкафа, необходимо предусмотреть пятисантиметровое расстояние над оборудованием от перегородки шкафа. Это свободное пространство сделает узлы наверху доступными, так что любые работы по техническому обслуживанию возможны.
Монтаж настенного газового котла своими руками — видео
Технология монтажа котла
Перед тем, как непосредственно установить газовое оборудование, необходимо заняться дымоходным отверстием.
Монтаж будет намного удобнее выполнить, если использовать специальный картонный шаблон. С его помощью легко и без усилий наносятся разметки на все приспособления и дымоход. Когда место для котла окончательно выбрано, шаблон следует прикрепить к стене.На нем должны быть точки линий крепежа и места, где будут соединяться провода. Эти важные отметки следует перенести на стену маркером или цветным карандашом. Затем шаблон можно удалить.
Следующим шагом будет сверление отверстий под дюбели. Для этого нужно выбрать сверло нужного диаметра. Каждый дюбель должен соответствовать материалу и толщине стены. После того, как отверстия будут готовы, к стене крепятся металлические уголки.
Затем нужно снять верхнюю крышку блока.Теперь вы можете смело прикреплять технику к навесным уголкам на стене. Перед установкой кронштейнов необходимо убедиться, что вся фурнитура дымохода имеет правильные размеры точно по инструкции, иначе в дальнейшем возникнут проблемы. Кронштейн, к которому крепится газовый котел, должен сам быть очень надежно прикреплен к стене. Это самый важный момент.
Важно помнить, что в зависимости от типа стены бывают разные способы крепления.Существуют разные типы крепежных установок, каждая из которых рассчитана на установку определенного типа агрегата и типа нагрузки.
Во время установки важно следить за тем, чтобы внутрь вентилятора не попал мусор. Патрубок, через который будут отводиться продукты горения, должен отступать от поверхности стены не менее чем на два сантиметра.
Инструменты для установки котла
Перед установкой настенного агрегата необходимо заранее приобрести:
отвертки
крепежные детали,
клей,
паклю,
гаечные ключи
дрель, перчатки
,
муфта резьбовая,
негорючий отделочный материал.
Для начала нужно перекрыть подачу воды с помощью крана. После этого котел и трубопровод можно соединить с помощью резьбовой муфты. Чтобы добиться максимально плотной фиксации, обязательно использовать паклю. Агрегат необходимо подключать в первую очередь с лицевой стороны. Подача горячей воды подключается к верхней трубе агрегата, а обратка — к нижней.
Распределительная коробка устройства должна быть подключена к кабелю питания, а предохранительный контакт должен быть отключен от переключателя.
Благодаря кабелю питание подается на мощный котел, поэтому каждый предохранитель не должен превышать трех ампер по мощности, или предохранитель должен иметь номинал меньше номинального тока, необходимого для качественного использования котла. По окончании данного вида работ нужно подключить газовое оборудование с надежным заземлением.
Как видите, установить газовый котел своими руками вполне осуществимо в кратчайшие сроки без потери времени, сил и средств. Монтаж настенного газового котла своими руками на видео можно изучить более подробно.Например, самые частые вопросы были связаны с установкой набирающего популярность газового котла Данко.
Стоимость установки газового котла намного ниже стоимости вызова специалиста. К тому же работа выполняется быстро, а навыки, полученные при установке, пригодятся в будущем.
Следует ли мне заменить бойлер на бесканальный мини-сплит-тепловой насос?
Мини-сплит-тепловые насосы, также называемые бесканальными тепловыми насосами, становятся все более распространенными в Северной Америке.При правильных условиях эти системы предлагают домовладельцам множество преимуществ, но эти преимущества следует тщательно сопоставить с недостатками, чтобы определить, подходят ли эти системы для вашего дома.
Примером особого беспокойства является любая ситуация, когда домовладелец рассматривает возможность замены котла на мини-сплит-тепловые насосы, ожидая при этом такой же теплопроизводительности, которую он получил от существующей системы.
Частично сплит-системы
приобрели популярность благодаря тому, что они способны обеспечивать тепло и кондиционирование помещения и их легко установить на небольших площадях, таких как пристройка или солярий.Кроме того, эти системы являются бесканальными, что означает, что для их работы не требуется сеть воздуховодов за стенами, под полом или в потолке. Они висят на верхней части стен или на потолке и требуют только подключения к электросети и трубопроводов хладагента, которые проходят между балками стен и подключаются к внешнему конденсатору. Они могут быть эффективным способом добавить кондиционер в дом, который отапливается котлом и не имеет воздуховодов. Проблема возникает, когда эти системы также просят обеспечить отопление.В более теплых частях страны эти системы могут в достаточной мере удовлетворить тепловую нагрузку на большинство года. В периоды года, когда наступают более серьезные холода, или в районах страны, где наблюдается «традиционная зима», ограничения этих систем становятся очевидными.
В режиме обогрева эти мини-сплит-тепловые насосы, которые полностью работают на электроэнергии, отбирают тепло из наружного воздуха и через цикл хладагента доставляют это тепло во внутренние помещения.
Таким образом, способность блока эффективно обеспечивать дом теплом в значительной степени зависит от температуры наружного воздуха. В отличие от котла, который поддерживает одинаковый уровень эффективности независимо от внешних условий, эффективность теплового насоса в режиме отопления резко падает при падении температуры наружного воздуха.
Многие производители мини-сплит-систем заявляют, что способны обеспечивать дом теплом при температуре наружного воздуха до 0 ° F или ниже. Хотя это может быть правдой, наступает момент, когда устройство работает не намного эффективнее, чем электрическая системная плата.Это может привести к неожиданно высоким счетам за электричество. Например, бесканальный тепловой насос в Северной Каролине, вероятно, будет обеспечивать тепло намного эффективнее, чем в северной части штата Нью-Йорк, Новой Англии, штатах Грейт-Лейк и т. Д.
Здесь следует рассмотреть следующий вопрос: Насколько холодны мои зимы и как долго длится отопительный сезон в моем районе?
Кроме того, правильно установленный котел, на который не влияет температура наружного воздуха, будет надежно поддерживать заданные температуры.Бывают случаи, когда тепловые насосы мини-сплит не могут поддерживать заданное значение. Частично это связано с тем, как он работает, но значительная часть очевидна в том, для чего он на самом деле предназначен. Для этого мы должны поговорить об основах физики; горячий воздух поднимается вверх, а холодный — падает. Устанавливаемый либо наверху стены, либо на потолке, мини-сплит отлично справляется с охлаждением, поскольку функция кондиционирования воздуха будет каскадно направлять охлаждающий воздух в комнату. И наоборот, прокачивая теплый воздух через ту же систему в попытке обогреть жилое пространство, мини-сплит пытается бросить вызов физике.Да, вы почувствуете тепло в верхней части комнаты, но ваши лодыжки и ступни не получат того же ощущения. Кстати, дома с воздуховодами и системами отопления / кондиционирования также идут на этот компромисс. В регионах с холодными зимами воздуховоды выводят воздух в вентиляционные отверстия в полу. Жара поднимается! Эти системы на самом деле разработаны с учетом зимних условий.
Хороший вопрос, который стоит задать себе: Предпочитаю ли я, чтобы в моем доме было очень тепло зимой с плавным и равномерным распределением тепла, или я готов смириться с возможностью того, что мне, возможно, придется пожертвовать некоторым уровнем внутреннего комфорт, если я заменю свой котел на мини-сплит систему?
Долговечность
Котельные системы известны как самый долговечный из имеющихся систем отопления.Тепловые насосы мини-сплит не имеют такой репутации. При использовании как для нагрева, так и для охлаждения они обычно имеют более короткий жизненный цикл. Важным фактором является то, что эти агрегаты, вероятно, будут работать как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения большую часть года.
Кроме того, каждый компонент мини-сплит-системы с тепловым насосом является патентованным, производится одной компанией и специально предназначен только для этой системы. Как и большинство электрических устройств, эти системы устаревают за несколько лет.
По этой причине эти системы, как правило, невозможно частично заменить, отремонтировать или модернизировать. Скорее, необходимо заменить всю систему со значительными затратами.
С другой стороны, котельные системы
имеют прямую и обратную совместимость, в основном, без патентованных компонентов. Котел, насос, трубопровод, элементы управления и клапаны — все это независимые компоненты, которые можно отремонтировать, заменить или модернизировать в любое время.
Задайте себе вопрос: Готов ли я согласиться с тем, что тепловые насосы с мини-сплит-системой служат не так долго, как котлы, и что варианты ремонта или частичной замены могут быть небольшими или отсутствовать в случае неисправности?
Наличие наружного блока
Традиционные котельные системы имеют явное преимущество перед бесканальными тепловыми насосами в том, что в системе отсутствуют внешние компоненты.В бесканальной системе с тепловым насосом конденсаторный агрегат (или агрегаты) должен располагаться снаружи.
Это эстетическое соображение; домовладелец и соседи могут видеть и часто слышать устройство.
Спросите себя: Будет ли меня беспокоить то, что я вижу и слышу конденсационную установку во дворе?
Наружный конденсаторный агрегат необходимо держать вдали от кустарников, листьев, пыли и мусора, что требует регулярного технического обслуживания на открытом воздухе для обеспечения максимальной эффективности работы.
Последнее рассмотрение наружных блоков происходит во время отопительного сезона, когда блок больше всего необходим. Конденсаторы подвержены обледенению в режиме обогрева в зависимости от внешних условий. Из-за этого им часто требуется электрический обогреватель поддона. Когда этот электрический элемент установлен, он потребляет много энергии, чтобы змеевик конденсатора был свободен от льда.
Чтобы усугубить проблему зимнего скопления льда, мини-разъемные конденсаторы должны быть установлены достаточно высоко, чтобы не подвергаться ожидаемой снеговой нагрузке.Если это не так, домовладелец должен не забыть убрать снег с устройства, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.
Спросите себя: Могу ли я держать компрессорно-конденсаторный агрегат вдали от мусора и снега?
Производство горячей воды
Большинство котельных в Северной Америке служат источником горячей воды в дополнение к отоплению помещений. Это может быть выполнено с помощью внутреннего змеевика, водонагревателя косвенного нагрева или вторичного теплообменника в случае применения комбинированного котла.
Если в настоящее время у вас есть котельная, обеспечивающая горячую воду, и вы рассматриваете возможность замены котла на тепловые насосы с мини-сплит-системой, вашему подрядчику также потребуется установить водонагреватель.
Спросите себя: Готов ли я установить новый водонагреватель в дополнение к мини-сплит-системе?
Соображения интерьера
С эстетической точки зрения у бесканальных систем есть несколько недостатков.Внутренняя часть системы, называемая испарителем, чаще всего вешается на стену. Чтобы правильно кондиционировать пространство, их обычно необходимо устанавливать в хорошо заметных местах.
Многие домовладельцы находят эти устройства визуально неприятными, отвлекая от комнат, в которых они установлены.
Задайте себе вопрос: Удовлетворен ли я внутренней средой моего дома с установками, установленными на стене?
Следует также отметить, что испарители содержат мощный вентилятор для распределения кондиционированного воздуха по жилому пространству.Они относительно тихие, но, безусловно, создают звук. Кроме того, пассажиры могут чувствовать движение воздуха. Когда вентилятор работает на высокой скорости, это может отвлекать. В дополнение к вентиляторам, испарители сами издают звуки при работе на велосипеде. Эти звуки сравнимы с теми, которые издают оконные / настенные кондиционеры.
Задайте себе вопрос: Не беспокоит ли кого-нибудь в моем доме возможность сильных воздушных потоков в помещении и звуков циклической работы испарителя?
Заключение
Использование мини-сплит-тепловых насосов может быть эффективным способом обогрева помещений в надлежащих условиях, в определенных климатических условиях и при правильной конструкции и установке.Они не обеспечивают такого же комфорта, долговечности, эффективности или ценности, как система котла, особенно когда весь дом полагается на бесканальную систему отопления. Это особенно актуально в более прохладном климате, где зимние условия могут опускаться ниже нуля и оставаться такими в течение любого периода времени. Мини-сплит-системы наиболее эффективны при использовании для кондиционирования воздуха, и они могут быть привлекательным вариантом для тех, кто хочет добавить охлаждающий компонент в дома, в которых нет существующих воздуховодов.
Как и в случае со всеми системами HVAC, не забудьте нанять лицензированного специалиста, если вы рассматриваете установку системы без воздуховодов, и тщательно обсудите уровень комфорта и производительности, которые вы ожидаете от своей новой системы.
Принцип работы и критерии выбора
Природный газ — настолько привлекательный вид топлива, что домовладельцы выбирают его, несмотря на любые сложности с конструкцией устройства.
Одноконтурный газовый котел для отопления частного дома — отличный вариант, так как дает тепло по доступной цене.
Надежнее и проще в установке, чем у двухконтурного родного брата. Все, что важно знать об одноконтурных котлах, ниже.
Конструкция одноконтурного котла настолько продумана, что производителям сложно что-либо «добавить или вычесть», чтобы их оборудование было предпочтительным для покупателей. Однако отдельные детали могут быть различных модификаций, и важно понимать их отличия, чтобы сделать выбор для ваших условий.
Во-первых, давайте посмотрим, как работает один контур:
Система датчиков контролирует температуру в помещении, контроллер анализирует необходимое количество тепла и с помощью запорных клапанов подает необходимое количество газа в горелка.
Когда пламя горелки доводит воду в теплообменнике до требуемых значений температуры, хладагент проталкивается циркуляционным насосом через систему труб отопления.
Когда t в комнатах превышает значение, установленное потребителем, автоматика приостанавливает работу горелки.
Все процессы происходят без участия человека: котел запускается хозяином в начале отопительного сезона и выключается весной, когда на улице становится достаточно тепло.Автоматическую работу обеспечивают множество встроенных датчиков, реле и клапанов:
Давление воды;
Air;
Клапан предохранительный и др.
Устройство не требует дополнительного оборудования, в его конструкцию входит все необходимое: циркуляционный насос, расширительный бак, клапаны и др.
Купить газовый котел — это половина дела. Еще необходимо произвести установку правильно. , прочитай внимательно.
Вы найдете инструкцию по изготовлению твердотопливного котла длительного горения своими руками.
Знаете ли вы, что с помощью теплового насоса можно обогреть дом? Здесь мы рассмотрим принцип его работы и приведем пример расчета.
Требования к установке котла
Первое, что повлияет на способ установки, — это камера сгорания.
Если он открытый (т.е.с естественной тягой), то для котла понадобится котельная и полноценный дымоход.
Воздух для процесса горения будет использоваться внутри, из дома, поэтому к вентиляции также предъявляются серьезные требования.
Для одноконтурных котлов с закрытой тягой требования не такие строгие. В его конструкцию входит вентилятор (а то и два), создающий тягу. Это позволяет:
Вместо длинного дымохода сделать горизонтальный отвод газов через коаксиальную трубу.
Разместите агрегат в жилом районе (например, на кухне).
Не беспокойтесь о вентиляции, так как коаксиальная труба подает воздух снаружи.
Помещение, в котором устанавливается котел, должно быть определенного размера: не менее 15 м 3. Но для очень мощного оборудования действует норма: 0,2 м 3 на 1 кВт мощности. Ширина входной двери — 80 см, и обязательно должно быть окно.
Прочие требования для установки:
Устройство не следует ставить против стены ближе 5 см.
Стена из горючих материалов, возле которой (или на которой) находится устройство, должна быть изолирована металлическим листом или другим негорючим материалом толщиной не менее 3 мм.
До потолка должно быть не менее полуметра, до пола 80 см.
Тщательно проверено, насколько плавно, без перекосов установлен агрегат.
Система отопления с одноконтурным газовым котлом и теплый пол в визуальной схеме
Электрическая часть:
Для летучих котлов необходимо прокладывать отдельный кабель, выключатель и стабилизатор.
Оборудование должно быть заземлено.
В документации на устройство указано, какой диаметр дымохода у него должен быть.Меньшие размеры недопустимы.
Колена горизонтальные не должны быть длиннее 3 м с уклоном в сторону котла;
По всей длине газохода — не более 3-х изгибов и витков;
При стыковке фрагментов газопровода одна труба должна входить в другую на 0,5 и более своего диаметра;
При использовании естественной тяги труба должна подниматься на 50 см над коньком крыши.
Дымоход нельзя прокладывать через жилые комнаты.
Не следует изготавливать из пористых, шлакобетонных строительных материалов.
При сгорании газов образуется конденсат с высоким содержанием серной кислоты. Это необходимо учитывать при организации сбора конденсата и при выборе строительных материалов для газопровода.
Выбор одноконтурного газового котла для отопления частного дома
Котлы могут быть:
Настенный.
Напольный.
Настенные, как правило, легче, менее мощны и больше внимания уделяется их дизайну, ведь такое оборудование можно закрепить на видном месте: на кухне или в холле.Напольные приборы громоздки и предназначены для установки на прочном фундаменте в любом месте подсобного помещения.
Котел напольный одноконтурный газовый
Атмосфера.
Турбина.
Горелка атмосферная — это естественная тяга дымохода, воздухозаборник для ее работы идет из помещения. Он входит в комплект и входит в стоимость котла. Горелка с турбонаддувом (наддувная или вентиляторная) приобретается отдельно. Но не спешите отказываться от выбора более дешевого варианта! Сравним конфорки по другим показателям:
Тяговая горелка имеет более высокий КПД, топливо почти полностью сгорает.
Атмосферная горелка чувствительна к падению давления газа в системе.
В Европе у бестселлеров есть вентиляторная горелка, потому что эти модели более экологически чистые.
Котел с атмосферной горелкой необходимо устанавливать в помещении с отличной вентиляцией.В противном случае увеличивается риск отравления.
Дополнительно возможна замена турбинной горелки и перевод котла с сжиженного газа на основной (котел можно установить, если магистральный газ еще нет, но планируется установка в ближайшее время).
Теплообменник газового котла
Теплообменники состоят из:
Чугун.
Стань.
Медь.
Стальная версия менее долговечна, поскольку подвержена коррозии и имеет небольшую толщину стенок.Чугун утяжеляет конструкцию, боится накипи, которая на ней образуется, но срок службы вдвое больше, чем сталь. Несомненный лидер характеристик — медь. Он не подвержен коррозии и прослужит долго.
Чугунный теплообменник можно повредить во время транспортировки. Но даже если внешние повреждения не видны, на теплообменнике могут появиться микротрещины, и эти повреждения будут ощущаться позже, например, когда оборудование подвергнется резкому перепаду температур.
Также теплообменники различаются по конструкции и способу передачи тепла:
Первичный.Это трубка с пластинами (мощность будет зависеть от длины и количества пластин). Энергия передается от газа к жидкости.
Среднее. Это пластины, скрепленные между собой. Энергия передается от горячего теплоносителя к холодному.
Битермальный. Это труба внутри трубы, и энергия передается от газа к воде, а затем от воды к воде.
Определившись перед покупкой, какие из них вам больше подходят:
горелка,
теплообменник,
газоход;
котельная…
Вы упростите себе процесс выбора оборудования в магазине. А выполнив сразу все работы на совесть, можно на годы забыть о проблемах с отоплением.
Электрокотлы выбирают, как правило, либо обеспеченные семьи, либо если другие способы обогрева помещения невозможны, либо как альтернативный источник тепла на короткое время. , а также достоинства этого устройства.
Разновидности и конструктивные особенности кварцевых обогревателей рассмотрим в рубрике.
Видео по теме
Oilheat America — Новые разработки
Эти продукты финансируются NORA и представляют СЕГОДНЯЮЩУЮ НЕФТЯНУЮ теплоту, обеспечивая разумное тепло с технологическими достижениями на благо потребителей.
Sentinel: расширенный первичный контроллер
Установив первичный контроллер Carlin Sentinel Advanced в системы отопления, дилеры Oilheat смогут собирать интеллектуальные данные о сжигании топлива, работе горелок, использовании топлива и уровне хранения.Эта информация будет передана в компьютерную систему дилера. Что это значит для домовладельцев? Sentinel обладает такими функциями, как раннее предупреждение о рабочих изменениях, указывающих на возможные проблемы с горелкой, компонентом, теплообменником или дымоходом; повышенная эффективность подачи масла при снижении вероятности биений; безопасная, надежная и чистая работа горелки.
Конденсационная масляная печь с теплым воздухом
Kerr разрабатывает печь, которую можно легко установить и обслуживать; снизить выбросы парниковых газов; и ежегодно экономить деньги домовладельцев на счетах за электроэнергию.Общая концепция проекта включает в себя конструкцию с высоким потолком с первичным теплообменником над вторичным теплообменником и двигателем с электронной коммутацией (ECM), который будет использоваться для вентилятора.
Преобразование синтетического угля в жидкое топливо (CTL) для мазутных горелок
Брукхейвенская национальная лаборатория попыталась получить образцы источников CTL для тестирования, но получить топливо CTL и GTL (газ в жидкость), производимые компанией Fischer-Tropsch, сложно.Однако, учитывая, что Конгресс в настоящее время сосредоточен на других источниках топлива, Брукхейвенская национальная лаборатория может продолжить свои исследования в будущем.
Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы для обогревателей
Были проведены испытания обогревателей Monitor и Toyotomi с использованием дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, и результаты не выявили проблем, связанных с горелкой. Таким образом, обогреватели, в которых предусмотрено использование масла № 2, не должны подвергаться чрезмерному коксованию (процесс, при котором нагреваемый продукт разрушается в отсутствие кислорода) в пределах ULSD, в то время как для других обогревателей может потребоваться ежегодное обслуживание камера сгорания.
Двухступенчатая масляная горелка и регулируемая масляная горелка для настенного рынка
Шасси LW-80 — это корпус для жилых 2-ступенчатых и модулирующих горелок. Эти горелки являются эффективной альтернативой природному газу и продуктам сжиженного нефтяного газа и производятся компанией Heat Wise. Горелки маломощные и потребляют всего 80 Вт рабочей мощности. Конструкции почти завершены, и сейчас Heat Wise тестирует различные комбинации тепла / трубки. Когда проект будет завершен, начнется сборка прототипа и его тестирование.
Характеристики горелок:
Полностью регулируемая горелка на жидком топливе будет напрямую конкурировать с настенными газовыми котлами как продукт, работающий на жидком топливе.
Двухступенчатая горелка повысит эффективность существующего оборудования, работающего на жидком топливе, при низких затратах.
Обе конструкции предназначены для сжигания как жидкого топлива, так и биодизельного топлива.
Высокоэффективная комбинированная система отопления и горячего водоснабжения
Высокоэффективный, этот новый водогрейный конденсационный котел, работающий на жидком топливе, содержит спиральный вторичный конденсаторный блок из нержавеющей стали.Energy Kinetics изучает области применения горелок от Beckett, Carlin, Riello и Heat Wise и полагает, что они приближаются к выбору конструкции. Цель состоит в том, чтобы снизить уровни CO 2 , которые снижают потенциал конденсата и бесследную работу, до 14 процентов CO 2 , при этом стремясь к устойчивой работе на уровне 13,5 процента.
Bock очень положительно отреагировал на установку на 20 галлонов, которая служит для решения широкого круга ситуаций, когда небольшая чувствительная емкость сделала SpaceSavr коммерчески доступным.
К преимуществам водонагревателя на жидком топливе на 20 галлонов относятся:
Компактный размер: высота 38 дюймов, диаметр 20 дюймов
Большая доставка: 84 г 1-й час. Доставка / Хранение 20г
Эффективность: наивысший рейтинг GAMA
Двухступенчатая печь OH6
Домовладельцы могут ощутить экономию топлива, поскольку двухступенчатая печь OH6 от Thermo Pride большую часть времени работает на малом огне. Однако в очень холодные дни горелка автоматически переходит в режим сильного пламени.Вентилятор ECM обеспечивает дополнительный электрический КПД.
Техник просто перемещает штифт и настраивает его на слабое пламя, как с традиционной горелкой, затем снова перемещает штифт, чтобы настроить его на сильное пламя. Наконец, штифт перемещается в третью настройку для запуска. После этого горелка автоматически переключится с малого на большой огонь по мере необходимости. Он прост в обслуживании, потому что установлен на двойном шарнире.
Обеспечивает потребителей возможностью выбора масла для повышения эффективности и снижения шума
OPB Термопак
Термопак OPD, созданный Thermo Pride, представляет собой комбинированный блок отопления и кондиционирования воздуха, созданный для обеспечения комфортного проживания домовладельцев круглый год. Эта высокоэффективная система начинает окупаться благодаря простой наружной установке, энергосберегающему двигателю вентилятора ECM, кондиционированию воздуха 13-14 SEER и значительной экономии топлива по сравнению с более старыми системами отопления и кондиционирования воздуха.Поскольку все механические функции и процесс горения выполняются на открытом воздухе, он работает очень тихо.
Термопак OPB включает:
Электродвигатель нагнетателя с бесступенчатой регулировкой скорости для экономии энергии и создания более комфортного и тихого дома
Простота обслуживания и установки, так как установка находится на открытом воздухе
Может быть установлен на уровне земли или на крыше
Pinnacle Oil Конденсационный масляный котел
Котел Pinnacle Oil — это герметичный котел для сжигания с прямым выпуском воздуха, КПД которого составляет 93%, что дает ему рейтинг ENERGY STAR ® .Котел оборудован горелкой Beckett AFG, работающей на стандартном жидком топливе товарного сорта № 2, и работает на двух режимах сжигания с потребляемой мощностью 70 000 и 84 000 БТЕ / час. Теплообменник, соответствующий стандарту ASME, изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность котла и защищает его от коррозии.
Котел Pinnacle Oil предлагает множество функций управления, включая:
Несколько уставок температуры как для отопления, так и для горячего водоснабжения.
Наружный датчик, позволяющий котлу иметь возможность сброса температуры наружного воздуха.
ЖК-дисплей для просмотра функций тестирования и диагностики, а также манометр / датчик температуры и предохранительный клапан 30 фунтов на квадратный дюйм.
Сертифицирован для «нулевого зазора до горючих материалов», а благодаря своей тонкой, компактной конструкции и низкому вентиляционному отверстию масляный конденсационный котел Pinnacle легко установить практически в любом приложении. Переворачиваемая дверца и доступ сверху к горелке и внутренним компонентам обеспечивают быстрое и простое обслуживание и ремонт.Изолированный звукоизоляционный кожух и кожух котла обеспечивают тихую работу и сокращают тепловые потери.
Конденсационная печь для масла OHC95 (сверхвысокий КПД 95% AFUE) уже доступна
Отдел исследований и разработок Thermo Pride при поддержке Национального исследовательского альянса по нефтяному теплу (NORA) усердно работал над созданием надежной сверхэффективной масляной печи с эффективностью, равной эффективности многих газовых печей!
Соответствует требованиям ENERGY STAR ® — Устройство OHC95 соответствует требованиям ENERGY STAR ® .Продукты, получившие оценку ENERGY STAR ® , предназначены для защиты окружающей среды за счет превосходной энергоэффективности.
Преимущество теплообменника — Наш первичный теплообменник уникален среди других печей конденсации масла тем, что он предлагает плавно протекающий теплообменник змеевидного типа размером 2 1/4 дюйма, который эффективно и бесшумно передает тепло. В нашем вторичном теплообменнике используются турбулизаторы для повышения эффективности, аналогичные конструкциям газовых конденсационных печей. В нашем производственном процессе теплообменника используется технология холодной штамповки, которая герметизирует и скрепляет две поверхности вместе вместо традиционной сварки.К преимуществам относится отсутствие утечек в отверстиях для штифтов. Наш вторичный теплообменник имеет большие трубы, чем у наших конкурентов, что позволяет менее ограничивать воздушный поток и сводить к минимуму образование отложений. Мы разработали легкий доступ к первичному и вторичному теплообменникам, установив их на роликах для быстрого и легкого доступа в случае необходимости обслуживания.
навес газового котла и подготовка к подключению Газовый котел настенный монтаж своими руками
В современном частном доме без газового котла не обойтись.Он прост и безопасен в эксплуатации. Да, его установка очень трудоемкая и дорогостоящая, но в итоге газовый котел — самое экономичное решение для отопления дома и нагрева воды. По сравнению с электронагревателями окупается за одну зиму.
Газовые котлы бывают одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурные предназначены только для отопления, двухконтурные — для отопления и нагрева воды. Также газовые котлы различаются мощностью и типом установки.
Очень важно правильно определить требуемую мощность оборудования.Минусы недостаточной мощности очевидны. Избыточная мощность, помимо экономической составляющей, тоже опасна. В камере сгорания от частых перепадов температуры образуется кислый конденсат, который может вызвать коррозию металлических частей котла.
Мощность котла прямо пропорциональна размеру помещения. Также нужно делать поправку на климатические условия, в которых вы живете. Разделите площадь отапливаемого помещения на 10, а умножьте на коэффициент 1.2 — 1,5 для Подмосковья, 0,7 — 0,9 для южных регионов, 1,5 — 2 для северных регионов — и вы получите необходимую мощность. Таким образом, для дома площадью 100 кв.м, расположенного в Центральном районе, аппаратов мощностью не менее 12-15 киловатт.
Мощность регулируется. Котлы малой мощности имеют одноступенчатое регулирование мощности. Отопительные приборы средней мощности оснащены двухступенчатой регулировкой. Высокопроизводительные котлы оснащены модулированным регулированием мощности.
По типу установки различают котлы настенные и напольные. У каждого типа установки есть свои особенности. Но, какой бы котел мы ни устанавливали, перед его непосредственной установкой необходимо выполнить ряд требований, которые устанавливаются определенными СНиПами.
Для устройств, устанавливаемых на территории РФ, требования определены СНиПом 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиПом 31-01-2003 «Жилые и многоквартирные дома», СНиПом 42-01-2002 «Системы газораспределения» и др. Положение.
Правила установки газовых котлов в частном доме
Помещения
Требования к деталям и частям оборудования
Газоотводные отверстия (или, как их часто называют, дымоходы)
Путь отвода продуктов сгорания должен быть отдельно от обычного дымохода.
По горизонтали его длина в котельной не должна превышать трех метров.
Выходное отверстие для газа может иметь не более 3-х колен.
Диаметр дымохода и мощность котла должны соответствовать (при мощности до 30 кВт D = 130 мм., Мощностью 40 кВт D = 140 мм.)
Диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра отверстия для подключения дымохода.
Внешний конец дымохода должен быть не менее чем на полметра выше уровня конька крыши.
В современных котлах с закрытой камерой сгорания используются так называемые коаксиальные дымоходы , которые продаются и устанавливаются вместе с отопительным прибором. При установке таких котлов не важны и габариты помещения, так как воздух для горения идет не с него, а с улицы.
Эти общие требования могут незначительно отличаться в разных регионах, они постоянно дорабатываются и уточняются. Кроме того, есть нюансы, что газоснабжение в доме не центральное, а баллонное. При этом правила и требования по установке газового котла будут отличаться некоторыми особенностями. Также есть разница в том, из какого материала построен дом, какие перекрытия. Во избежание проблем на этапе утверждения проекта лучше пригласить специалиста и заранее осмотреть дом на предмет возможных недостатков.
Какие действия необходимо предпринять для получения разрешения на установку газового котла:
Согласованный проект и является разрешительным документом на установку газового котла.
Монтаж
Последовательность монтажа напольного котла
Котел устанавливается на прочный фундамент, выдерживающий его вес. Для этого либо заливается бетонная стяжка, либо на пол укладывается лист оцинкованного железа.
При установке устройства на основание убедитесь, что оно точно параллельно земле.
Подсоедините к дымоходу и проверьте тягу.
Подключается к трубам системы отопления, при установке фильтра очистки жесткой воды (после напорной линии перед входом обратной магистрали в котел). Установите запорные устройства (например, шаровые краны) с обеих сторон фильтра. Установите шаровые краны на все соединения.
Котел двухконтурный подключаем к водопроводу … Вводку в водопровод лучше делать как можно ближе к входу трубы в дом или к месту ответвления трубы.Патрубок подачи воды лучше подключать сверху, патрубок возврата воды снизу.
Подключить к газопроводу. Это может сделать только мастер-газовщик; вы не можете сделать привязку самостоятельно.
Подключить к источнику питания.
В обеих установках система должна быть заполнена водой перед первым запуском. Для этого устройство необходимо выключить. Воду нужно набирать очень медленно — это единственный способ избавиться от воздушных «пузырей» в системе отопления.
Также следует помнить, что монтаж любого газового оборудования нельзя проводить при минусовых температурах, температура должна быть от 5 до 35 градусов .
Техническое обслуживание газового оборудования
Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться регулярно, не реже двух раз в год. Обязательно сделайте это перед началом отопительного сезона. Специалист должен проверить герметичность, состояние дымохода и системы вентиляции, очистить фильтры и горелку, а также заменить изношенные детали.
Нередко во многих частных домах отсутствует централизованное отопление и водоснабжение. По этой причине решать такие вопросы приходится самим владельцам. На помощь могут прийти настенные газовые котлы. Как правильно установить настенный газовый котел своими руками ? Сколько стоит установка газового котла?
Сегодня они представлены на рынке огромным количеством и разнообразием торговых марок. С их выбором проблем возникнуть не должно.Однако стоит определиться, как смонтировать котел — самостоятельно или с помощью квалифицированных специалистов? Последний вариант неплох, но придется потратиться на оплату труда сотрудников.
Помещение, в котором будет находиться котел, должно иметь окно для вентиляции. Дверь в комнату должна открываться наружу. Помещение должно иметь площадь более четырех квадратных метров. Потолок должен быть два метра и более. Что касается дверного проема, то его ширина должна быть не менее 800 миллиметров.Обязательным условием для котельной является наличие работающего вентиляционного канала. Часто настенные котлы располагаются в подсобных помещениях, кухнях или кладовых.
Еще одно важное условие — оклейка стены там, где будет висеть агрегат, негорючими материалами. Это действие устранит вероятность возгорания, которое может возникнуть из-за попадания искры в горючие материалы. Современные негорючие изделия гармонично впишутся в дизайн комнаты, не испортив интерьер.
При покупке котла необходимо получить официальный сертификат, так как без этой документации регистрация отопительного оборудования станет практически невозможной. Также сертификат позволит подключить оборудование к системе газоснабжения.
Еще при выборе места для агрегата нужно подумать об установке вытяжки для газового котла. Можно использовать старые дымоходы, а если их нет, потребуется установить новые дымоходы. Чаще всего система отвода продуктов сгорания идет в комплекте с самим котлом.
Соблюдение этих правил при установке газового котла жизненно необходимо.
Несколько советов по установке котлов
Одним из важнейших этапов установки газовых отопительных котлов является их подключение к системе газоснабжения. Чтобы контролирующие органы дали на это разрешение, необходимо провести монтаж и монтаж газового котла строго в соответствии с рекомендациями и требованиями, которые есть в техническом паспорте.Иначе придется что-то переделывать, если не все.
При установке газового котла «Навьен » , а также при установке газового котла Иммергаз важно проверить, соответствует ли его мощность мощности всей системы отопления. При подключении котла к старой системе отопления в обязательном порядке необходимо прочистить и промыть все трубы, что в ближайшее время исключит вероятность засорения.
Необходимо заранее продумать всю схему установки настенного газового котла.Следует предусмотреть водоподготовку для подачи в систему горячего водоснабжения. Вход в установку должен быть оборудован очищающим и улавливающим металлы магнитным фильтром.
Один из злейших врагов газового котла, да и всей системы отопления — это коррозия. Поэтому во избежание его появления лучше начать установку замкнутого контура, который будет препятствовать беспрепятственному попаданию воздуха в систему.
Правила монтажа
Настенный газовый котел необходимо крепить к несущей или сплошной стене.
При установке газового котла Аристон нужно следить за тем, чтобы вытяжка и дымоход были соразмерны.
Устройство должно быть легкодоступным, чтобы можно было своевременно проводить техническое обслуживание и свободно производить замену деталей в случае поломки.
Если котел устанавливается внутри шкафа, необходимо предусмотреть пятисантиметровое расстояние от перегородки шкафа над оборудованием. Это свободное пространство сделает узлы наверху доступными, так что любые работы по техническому обслуживанию будут возможны.
Монтаж настенного газового котла своими руками — видео
Технология монтажа котла
Перед тем, как непосредственно установить газовое оборудование, необходимо заняться дымоходным отверстием.
Монтаж будет намного удобнее выполнить, если использовать специальный картонный шаблон. С его помощью легко и без усилий наносятся разметки на все приспособления и дымоход. Когда место для котла окончательно выбрано, шаблон следует прикрепить к стене.На нем должны быть точки линий крепежа и места, где будут соединяться провода. Эти важные отметки следует перенести на стену маркером или цветным карандашом. Затем шаблон можно удалить.
Следующим шагом будет сверление отверстий под дюбели. Для этого нужно выбрать сверло нужного диаметра. Каждый дюбель должен соответствовать материалу и толщине стены. После того, как отверстия будут готовы, к стене крепятся металлические уголки.
Затем нужно снять верхнюю крышку блока.Теперь можно смело крепить технику к навесным уголкам на стене. Перед установкой кронштейнов необходимо убедиться, что вся фурнитура дымохода имеет правильные размеры точно по инструкции, иначе в дальнейшем возникнут проблемы. Кронштейн, к которому крепится газовый котел, должен сам быть очень надежно прикреплен к стене. Это самый важный момент.
Важно помнить, что в зависимости от типа стены существуют разные способы крепления.Существуют разные типы крепежных установок, каждая из которых предназначена для установки определенного типа агрегата и типа нагрузки.
Во время установки важно следить за тем, чтобы внутрь вентилятора не попал мусор. Патрубок, через который будут отводиться продукты горения, должен отступать от поверхности стены не менее чем на два сантиметра.
Инструменты для установки котла
Перед установкой настенного агрегата необходимо заранее приобрести:
отвертки
крепежные детали,
клей,
паклю,
гаечные ключи
дрель, перчатки
,
муфта резьбовая,
негорючий отделочный материал.
Для начала нужно перекрыть подачу воды с помощью крана. После этого котел и трубопровод можно соединить с помощью резьбовой муфты. Чтобы добиться максимально плотной фиксации, обязательно использовать паклю. Агрегат необходимо подключать в первую очередь с лицевой стороны. Подача горячей воды подключается к верхней трубе агрегата, а обратка — к нижней.
Распределительная коробка устройства должна быть подключена к кабелю питания, а предохранительный контакт должен быть отключен от выключателя.
Благодаря кабелю питание подается на мощный котел, поэтому каждый предохранитель не должен превышать трех ампер по мощности, либо предохранитель должен иметь номинал меньше номинального тока, необходимого для качественного использования котла. По окончании данного вида работ необходимо подключить газовое оборудование к надежному заземлению.
Как видите, установить газовый котел своими руками вполне осуществимо в кратчайшие сроки без потери времени, сил и средств.Монтаж настенного газового котла своими руками на видео можно изучить более подробно. Например, самые частые вопросы были связаны с установкой набирающего популярность газового котла Данко.
Стоимость установки газового котла намного ниже стоимости вызова специалиста. К тому же работа выполняется быстро, а навыки, полученные при установке, пригодятся в будущем.
Вы приобрели новый газовый котел для частного дома и пора занять его место в топке.Для этого можно нанять специализированную компанию или обратиться в соответствующую службу. Но стоимость установки в этом случае существенно ударит по кошельку, при этом есть возможность удешевить процесс. Да, некоторые операции разрешено выполнять только лицензированным организациям, но это только половина работы, остальное можно выполнять самостоятельно. Здесь мы расскажем, как от начала до конца установить газовый котел в частном доме.
С чего начать?
Поскольку установка нового газоиспользующего оборудования требует соблюдения определенных правил, все работы, требующие лицензии, стоит заказывать в газовой службе:
Выдача технических условий.
Разработка конструкторской документации.
Работы по подключению к газопроводу.
Остальные действия вы можете выполнить самостоятельно. Во-первых, вам необходимо получить от газовой службы технические условия на установку газового оборудования. Ознакомьтесь с ними или сделайте копию и сразу же закажите у них проектную документацию. Когда он будет готов, его нужно будет согласовать с газовой службой. Как нетрудно догадаться, эта процедура является чистой формальностью, после ее завершения к вам домой приедет бригада и установит газовый котел в части подключения его к топливной магистрали, о чем будет составлен соответствующий акт.
Все, что вам остается сделать, это выполнить прокладку трубопроводов и подключение к системе отопления, прокладку электрических сетей. Здесь можно будет сэкономить, сделав все своими руками или с помощью знакомых сантехников. Последний этап — оформление финальных документов.
Это лишь краткое описание одного из возможных алгоритмов решения проблемы, но на самом деле не все так просто, ведь газовые котлы нужно устанавливать с соблюдением нормативных требований, с ними не помешает даже ознакомиться на этапе выбора теплогенератора.
Требования к установке котла
Прежде всего, необходимо учесть все требования к помещению, в котором предполагается разместить источник тепла. Возможные варианты:
кухня;
Помещение внутри дома, прилегающее к одной из внешних стен и имеющее окна;
комната в подвале или цокольном этаже;
во внешнем приложении.
На кухне нормы монтажа позволяют разместить напольный или настенный агрегат с теплопроизводительностью до 60 кВт.Оборудование с показателями от 60 до 150 кВт может быть установлено в отдельном помещении на любом этаже, а от 150 до 350 кВт — только на первом или цокольном этаже, в подвале или пристройке. При этом важно соблюдать габариты отдельного помещения или пристроенной части, они не могут быть меньше прописанных в стандартах. Минимальная стандартная высота такого помещения — 2,5 м для любой мощности в заданных пределах.
Примечание. Значения тепловой мощности, прописанные в нормах и влияющие на условия установки котла, — это суммарная мощность всех агрегатов в котельной, в том числе работающих на нужды горячего водоснабжения.
Для теплогенераторов мощностью до 150 кВт в соответствии со стандартами наименьший объем помещения для установки газового котла составляет 15 м3, дополнительно на каждый кВт оборудования горячего водоснабжения добавляется 0,2 м3. этот том. Если суммарный показатель всех агрегатов превышает 150 кВт, то габариты помещения не нормируются. Но действуют правила установки и безопасной эксплуатации котлов, согласно которым необходимо выдерживать технологические зазоры между агрегатами и стенами помещения, они приняты из соображений удобства обслуживания и доступа ко всем системам в котле. комната.Размеры проходов в соответствии с правилами следующие:
От выступающей части газогорелочного устройства до стены на лицевой стороне теплогенератора — не менее 1 м.
Если в инструкции по эксплуатации агрегата сказано, что его нужно обслуживать сбоку или сзади, то вам придется выдерживать ширину прохода 1,5 м, когда такой записи нет, но нужно обеспечить доступ к другому оборудованию или арматуры, тогда достаточно сделать зазор 700 мм.В остальных случаях требования к установке выдвигаются в документации на изделие от производителя.
Если в топку планируется поставить 2 источника тепла, то не стоит размещать их друг напротив друга, так как придется обеспечить зазор между выступающими частями конфорок не менее 2 м.
Ничего нельзя прокладывать через переходы на высоте менее 2 метров.
Для кухни, где разрешено размещать не слишком мощное отопительное оборудование (до 60 кВт), к установке газовых котлов предъявляются не самые строгие требования.Достаточно просто соблюдать норму объема, указанную выше, а также обеспечить воздухообмен в количестве 3-х раз за 1 час. Дополнительно требуется подача свежего воздуха для сжигания топлива, его расход на каждый агрегат указан в технических характеристиках. Этот стандарт действует для всех типов котельных.
Примечание. Для теплогенераторов с закрытой камерой стандарты установки газовых котлов не обязывают предоставлять воздушную смесь для горения, так как они забирают воздух прямо с улицы через коаксиальный дымоход, о чем будет сказано ниже.
В нормативных документах предлагается организовать вентиляцию котла на кухне с помощью вытяжной шахты и приточной решетки, встроенной в входную дверь. Сечение этой решетки также стандартизировано, ее площадь не может быть меньше 0,025 м2. Таким же образом можно устроить воздухообмен в отдельных топках. В цокольном или цокольном этажах могут возникнуть трудности с подачей свежего воздуха, не исключено, что потребуется установка специального приточного вентилятора для соблюдения технических условий.
В котельных, расположенных на первом, цокольном этаже или в пристройке, оконные проемы с площадью остекления не менее 0,03 м2 необходимы на каждый кубический метр объема помещения. Требования к огнестойкости стен, раздельного фундамента и входных дверей выдвигаются также и к пристроенным помещениям. К тому же пристройку нельзя строить на лицевом фасаде здания, а при строительстве необходимо отступать от ближайшего окна или двери на 1 м по горизонтали.
Следует отметить, что требования к газовой котельной, расположенной в деревянном доме, идентичны нормам для построек из других материалов, то есть правила установки котельных одинаковы для всех построек.
Котельно-монтажные работы
После выбора подходящего помещения и оформления проектной документации на него можно приступить к самостоятельной установке теплогенератора на место. Для этого вам понадобится схема подключения газового котла в частном доме, которая обязательно должна присутствовать в проекте.На нем указано место установки, расстояние до всех ограждающих конструкций и технические требования к производству работ.
Часто для установки напольных газовых котлов требуется фундамент. Во многих случаях это не нужно, например, когда в помещении устраивается качественная стяжка, а вес агрегата не превышает 50 кг. Если масса оборудования больше этого значения, то вам придется подготовить основу. Для этого необходимо разрушить имеющуюся стяжку, насыпать подушку из щебня и тщательно утрамбовать ее.Затем свяжите сетку из арматуры периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм, уложите ее на готовое основание и залейте бетоном.
Чтобы выдержать технологию установки газовых котлов, размеры фундамента в плане должны превышать габариты оборудования на 50 мм, а по высоте он делается выступающим на 50-100 мм над уровнем стяжки. На полное застывание бетонной плиты у вас уйдет не менее 2 недель, это необходимо учитывать при планировании работ.
Далее сверху на фундамент кладут огнестойкую прокладку из асбеста или металла и на нее ставят теплогенератор, регулируя ножки агрегата таким образом, чтобы сохранять четкую горизонтальность. После этого по схеме установки газового котла его подключают ко всем инженерным сетям, кроме топливопровода. Это подключение, как было сказано выше, осуществляется лицензированной организацией.
Для установки настенного газового котла в частном доме нужен не фундамент, а прочный фундамент в виде наружной стены, способный выдержать вес агрегата.В первую очередь на нем делается разметка, показывающая, где будет подвешиваться сам теплогенератор и где будет выходить дымоход. Затем при помощи пробойника в этом месте просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется металлическая втулка.
Повесить настенный газовый котел не составляет особого труда. Если действие происходит на кухне в квартире или доме, необходимо принять меры по защите мебели от мусора и затем приступить к процессу крепления.Сложности могут возникнуть при установке тяжелых агрегатов, мощность которых достигает 120 кВт, без помощника не обойтись.
Примечание. При креплении настенного котла к стене из горючего материала необходимо сделать специальный кронштейн, чтобы между поверхностью стены и задней панелью каменки был зазор 45 мм. Также к стене следует прикрепить лист из негорючего материала, который играет роль защитного экрана.
Последний этап — это обвязка газового котла и устройства дымохода.Здесь необходимо компактно разместить краны и прочую арматуру под корпусом теплогенератора, чтобы все выглядело аккуратно и при этом можно было разобрать или поменять любой элемент. Поэтому, когда отопительный контур в доме выполнен из полипропиленовых труб, лучше использовать бронзовые краны и отстойник, а пластиковые трубы соединять через переходники с резьбой. В связи с этим несколько сложнее установка двухконтурного газового котла, где нужно будет проложить трубы для горячего водоснабжения и правильно подключить их к соответствующим патрубкам.
Требования к дымоходу
По сути, требования к дымоходам напольных и настенных газовых котлов идентичны, отличие может заключаться в конструкции самого дымохода. Зависит от устройства источника тепла:
Теплогенераторы с открытой камерой сгорания забирают воздух из помещения и отводят продукты сгорания через традиционный дымоход с естественной тягой.
Агрегаты с закрытой камерой всасывают воздух с улицы принудительно, с помощью вентилятора, через двустенную трубу, одновременно выполняющую роль газохода (коаксиального дымохода).
Традиционный дымоход для газового котла устанавливается в толщину стены или подвешивается снаружи здания. Сечение выхода от агрегата определяет диаметр всего дымохода, он должен быть такого же размера, а лучше — на 20-50 мм больше. Горизонтальный участок, соединяющий котел с дымоходом, в идеале имеет длину 1 м, максимально допустимая длина — 2 м.
Ниже точки вставки требуется дверца для очистки и внутреннего осмотра, а глухой конец вертикальной трубы оборудован системой отвода конденсата.Устанавливая дымоход газового котла, нужно помнить, что выход трубы нельзя закрывать зонтами, дефлекторами, флюгером и так далее. Только ограничительная форсунка может поставляться в соответствии с предписаниями.
В отличие от традиционных дымоходов дымохода для теплогенераторов с закрытой камерой намного проще установить двустенный дымоход. Проделав во внешней стене отверстие необходимого диаметра и встроив в него металлическую гильзу, устанавливается коаксиальный дымоход, представляющий собой горизонтальную двустенную трубу определенной длины.Единственное условие, которое необходимо соблюдать — это небольшой уклон в сторону дымоотвода. Это сделано для того, чтобы конденсат, образующийся в воздуховоде, не попал в котел.
Заключение
Итак, выполнить монтаж и обвязку котла своими руками — задача сложная, но вполне выполнимая. На оформление всей документации потребуется много времени и терпения, но сама установка займет максимум 3-4 дня, а то и меньше. Важно хорошо подготовиться и заранее закупить все недостающие элементы схемы обвязки, а также крепеж.
Это непростая задача. Котел как-то не повесить, так как от того, насколько правильно установлен настенный котел, зачастую зависит безопасность проживающих в доме людей. Это связано с тем, что установка данного устройства осуществляется в строгом соответствии с техническими требованиями и стандартами, принятыми в России на законодательном уровне.
Именно поэтому установка настенного котла своими руками — крайне трудоемкий и сложный процесс для новичка.
Этапы подготовки к установке котла
Перед тем, как начать владение домом, вам необходимо собрать некоторые документы:
Договор газоснабжения дома;
техническое задание и монтажная схема газовой системы, утвержденные соответствующими органами;
письменное разрешение газового инспектора на установку оборудования.
Правила и правила установки котла
Газовое отопительное оборудование установлено по разработанным и апробированным технологиям, обеспечивающим безопасность его эксплуатации.
Вопрос, как установить настенный котел, начинается с подготовки под него помещения. Помещение должно соответствовать определенным требованиям: котельная может располагаться в любом месте дома, кроме ванной комнаты, жилых комнат и туалета. Однако при установке стеновых блоков это требование может быть ослаблено в зависимости от типа котла. Объем помещения от четырех квадратных метров, высота потолков от двух метров. Ширина дверного проема не менее 800 мм.Также в помещении должно быть предусмотрено естественное освещение котла через окно. При этом размер окна должен соответствовать 0,3 кв. На каждые 10 кв. Помещения.
Правила установки настенного газового котла регулируют подачу определенного количества свежего воздуха с помощью принудительной вентиляции к месту использования котла. Недостаточное количество поступающего воздуха может быть связано с скоплением в помещении опасного для здоровья и жизни вещества.
: нормы его размещения таковы, что расстояние от стены до поверхности котла должно быть более 10 см. Если это расстояние меньше установленного, стену необходимо защитить огнестойким покрытием.
Газовые трубы могут быть металлическими, но не пластиковыми.
Проем дымохода должен соответствовать мощности котла. Причем его высота должна быть не менее 5 м при условии, что дымоход установлен над коньком на крыше дома.При установке дымохода он может иметь не более трех изгибов.
При организации системы электроснабжения необходимо предусмотреть наличие автомата с токовой защитой и тепловой защитой.
В помещении, где будет стоять котел, обязательно должен быть датчик газа, подключенный к реле. В случае утечки газа датчик должен отправить сигнал реле, чтобы заблокировать подачу газа. Кроме того, должен прозвучать звуковой сигнал.
Если рядом с котлом есть другие газовые приборы, то расстояние между приборами устанавливают не менее 20 сантиметров.
При установке требования затрагивают даже предмет полной комплектности оборудования. Комплектация котла должна соответствовать стандартам и содержать: инструкция, крепеж, шаблон из бумаги для установки, специальные ключи и крепеж.
Монтажная высота настенного котла составляет 80 см — 160 см от поверхности пола.
Если все эти требования соблюдены, то в надежности и пожарной безопасности системы газового отопления сомневаться не приходится. При этом следует учитывать, что отопительную систему должны регулярно обслуживать сотрудники городской газовой службы.
Простую обвязку настенного двухконтурного газового котла, фото которого вы видите на этой странице, может сделать ваш мастер, а можно …
Чтобы не тратить деньги на полноценный дымоход, вам понадобится коаксиальная труба для настенного газового котла.Инсталляция, фото которой опубликовано на этом …
При установке системы отопления рано или поздно вы попадаете на установку котельной. Очень часто в России и странах СНГ настенные газовые котлы устанавливают в частных домах и не только. В первую очередь это связано с хорошей газификацией и простотой использования таких котлов по сравнению с твердотопливными.
В идеале при установке настенного газового котла должен привлекаться сертифицированный специалист.Но что делать, если с такими кадрами проблема? Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.
Многие компании, занимающиеся производством газового оборудования, предлагают пользователям различные типы отопительных котлов, конструкции которых предусмотрены исключительно для работы на голубом топливе. Их можно использовать абсолютно для любого масштаба и площади.
По типам установки котлы делятся на:
Напольный
Для них характерны такие показатели, как высокая мощность, долговечность и надежность.Их предназначение — установка в конструкциях с площадью выше средней по размеру и площади. Однако у флагманских моделей есть и свои недостатки: необходимость отдельно устанавливаемого и оборудованного помещения.
Настенный
Этот тип котлов — отличная вариация для небольших частных домов. Поэтому в них не нужно строить отдельную комнату, и они являются многофункциональными моделями. В них есть встроенный расширительный бак, циркуляционный насос, группа безопасности, сложная автоматика.Сборка и установка не требуют особых повышенных условий.
Этот тип котлов устанавливается повсеместно и широко применяется в современных квартирах, дачных участках, домах и коттеджах, что происходит за счет обеспечения максимально комфортных условий окружающей среды и минимальных усилий и затрат на сборку и установку. На данный момент они созданы с использованием дизайнерских решений и компактных разрешений. Мы тоже писали эти типы котлов.
Также существует разделение по типам топочных камер котла.
Открытая камера сгорания
Эта модель склонна к естественной тяге. Так или иначе воздух продуцируется и поступает изнутри помещения, а сами продукты горения выводятся исключительно через дымоход. Если вентиляции недостаточно, будет недостаток кислорода. Производительность отопительных агрегатов с открытой камерой сгорания зависит от тяги. Важно правильно установить дымоходы и не экономить на их утеплении. При этом велика вероятность попадания продуктов горения внутрь помещения.Исходя из этого, ценовые категории намного ниже средних.
Камера закрытая
Для них характерна принудительная тяга. В них устанавливаются электровентиляторы (дымососы), с помощью которых появляется возможность удалять вещества, образующиеся при горении дымоходом. Воздух поступает в камеру, всасывая его через внешнюю внешнюю трубу, а выходное отверстие — через внутреннюю.
Разница между закрытыми и открытыми камерами
Ответ довольно прост и понятен: по своим особенностям устройства, по способу поглощения кислорода.
Следует понимать, что в жилом доме нужно прибегать к такому варианту, как закрытый, так как только он будет допустим в использовании для частных построек. Для открытых требуется отдельная комната
Изучая технологическую схему, можно отметить, что воздух, обеспечивающий нормальную и стабильную работу, всасывается через коаксиальный дымоход из внешнего пространства. В дальнейшем уже переработанные вещества также попадают из помещений на улицу.Таким образом, нет необходимости в дополнительных затратах и расходах на дополнительные вентиляционные устройства.
К покупке открытого варианта стоит прибегать только для их установки в котельных. Его принцип действия заключается в поглощении кислорода из кислорода, содержащегося в помещении. Поэтому важно обеспечить регулярную и стабильную вентиляцию здания.
Главное правило — установка газового котла полностью отдельно от дома, что обеспечивает безопасность, так как вероятность утечки газа и веществ, образующихся при горении, сводится к минимуму, что вызвано неиспользованием воздуха из дома. .Чтобы полностью исключить возможность возникновения аварийных ситуаций, стоит сначала пройти тщательную проверку трубопровода на наличие разного рода перекосов, царапин и повреждений.
Посмотрите пример перевода котельной из открытого котла в закрытый:
Преимущество установки котла с закрытой камерой
При избавлении от продуктов, израсходованных в изотермическом процессе, происходит обратная реакция — охлаждение, что резко повышает безопасность и надежность таких котлов.
Помещение, оборудованное для данного устройства, не перегревается и защищено от различных и многочисленных загрязнений воздуха, так как горение происходит только на улице, то есть не внутри дома.
Высокая эффективность
Воздух попадает в комнату, повышается давление, в результате чего повышается его температура. Таким образом, закрытая камера экологически чистая и чистая.
Есть и недостатки:
Установленный газовый котел с закрытой камерой не сможет работать без наличия электричества.Но как только появляется электричество, все работы запускаются автоматически.
Требования к котельной с газовым котлом
Многое зависит от производительности котла: если она достигает более 30 киловатт, то возникает необходимость в отдельном помещении. Именно на основании положений «Строительных норм и правил» строятся и создаются конкретные заказы на устройство котельной, специализирующейся на отоплении за счет сжигания продуктов.
возможно на чердаках, подвалах, то есть в специальных помещениях жилых домов.Но стоит учесть, что необходим пустой коридор, достаточное освещение.
Установленный объем не менее 14 квадратных метров с учетом мощности 30-60 киловатт и более 15 квадратных метров предназначен для котлов повышенной производительности.
Комфортный и беспрепятственный доступ к устройству.
Облицовка стен негорючим материалом.
Обеспечивает процесс вентиляции с трехкратным воздухообменом.
Три варианта установки газового котла
При установке настенного газового котла в частном доме у вас есть три способа:
1.Вы сами обращаетесь в компанию и заказываете услугу по установке газового котла дома. Сотрудники компании не только устанавливают котел, но и оказывают послегарантийное обслуживание, а также сдают котел в сервис. 2. В случае, если у Вас нет возможности заказать обслуживание котла и его установку напрямую у компании, заказывается специалист для установки котла. Затем компания, продавшая вам котел, сама отправляет услугу. Осуществляет пусконаладочные работы, а также ставит оборудование в сервис. 3. Если вы живете в сельской местности, и поблизости нет сервисных центров, то вы можете произвести установку самостоятельно, следуя инструкции. Причем инструкция по установке настенного газового котла в частном доме должна быть исключительно от производителя. Это также необходимо учитывать при установке вашей системы отопления.
Возможность установки газового котла своими руками
Одним словом, установка газового котла в частном доме под силу каждому.Соблюдайте схему установки, правила установки и все будет работать исправно. Но исключением является как раз ввод, который должны проводить специалисты газовой службы. Так же тестирование котла проводит только специализированная компания, так как у них есть на это сертификаты и лицензии.
Однако безопаснее полагаться на квалифицированных сотрудников профессиональной компании. Ведь только они смогут с отменной точностью и грамотностью провести необходимые работы и обеспечить необходимую безопасность при эксплуатации оборудования.
Шаги установки газового котла
Отверстие для дымохода
Перед установкой трубы под дымоход обязательно нужно проделать отверстие точного размера (обычно 120 мм) и поставить специальный защитный и герметизирующий фартук, к которому присоединяется дымоход.
Котельная установка
К комплектации котла обычно прилагается, прежде всего, сам котел и инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, планка крепления, схема установки.
В первую очередь нужно определиться с местом установки котла. В европейских странах бойлеры обычно устанавливают на кухне. Они не нарушают гармонию и вписываются практически в любой интерьер кухни. Оборудование работает тихо.
Настенный газовый котел можно смонтировать в подвальном или подвальном помещении. В этом случае необходимо соблюдать определенные стандарты. Установку котла занимают не менее двух человек, даже если он не слишком тяжелый. Со всех сторон котла должно быть расстояние не менее 30 см.Что касается высоты котла: важно, чтобы панель управления располагалась в соответствии с ростом владельца.
Важно! Хранить панель управления в недоступном для детей месте. Не стоит размещать котел заведомо высоко над полом, так как в случае ремонта или сервисных работ специалистам будет неудобно, придется использовать стремянку или табуретку.
Далее берем монтажный шаблон (он крепится к котлу), который разрабатывается для нескольких типов котлов.С помощью шаблона можно разметить выходы труб, дымоходов и арматуры, а затем без проблем установить настенный газовый котел. В Европе в процессе строительства дома прокладывают трубы в соответствии с заранее выбранным газовым котлом.
Дымоходная установка
Коаксиальный дымоход имеет диаметр около 100 мм, но отверстие делается диаметром 120 мм и более. Люфт необходим, чтобы дымоход был направлен в сторону улицы под углом примерно 5 градусов.Конденсат, образующийся при эксплуатации, необходимо сливать на улицу. После установки дымохода отверстие можно вспенить пеной. Коаксиальная труба состоит из двух труб. Труба диаметром 60 мм отводит продукты сгорания, а воздух из атмосферы засасывается в пространство от 60 до 100 мм. Поэтому стенки трубы слегка теплые.
Крепежные болты имеют пластмассовые дюбели. Их можно использовать для самых разных стен.
Присоединительные трубы к котлу
Для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, а также систем отопления есть два варианта.Во-первых, трубы вносятся на этапе строительства или ремонта с учетом выбранного вами котла. Однако может возникнуть необходимость в установке настенного газового котла в том случае, если система отопления уже существует.
Подводящий трубопровод подключается к подаче котла, напротив обратной. При установке двухконтурного котла к котлу необходимо подключить контур холодного водоснабжения. К оставшемуся штуцеру подвести горячий трубопровод и смонтировать в стояке горячего водоснабжения.
Не забудьте установить грязевой фильтр на обратной линии, обратный клапан на подающей, а также шаровые краны на каждое подключение.
Грязевой фильтр необходим для предотвращения попадания крупного мусора в котел. Обратный клапан нужен для защиты от внезапного выдавливания теплоносителя в подающую. Краны пригодятся при обслуживании котла.
Как вы понимаете, в установке настенного газового котла нет ничего сложного и вы можете произвести установку самостоятельно.
Подключение газа
Это действие может выполнить только сотрудник газовой службы. Он принесет вам трубу по проекту, а газовый шланг от трубы до котла собирается самостоятельно.
Желательно использовать картонные прокладки. Резиновые прокладки могут сломаться при зажатии, что очень небезопасно. Сегодня повышенным спросом пользуются прокладки из паронитового картона.
Электромонтаж
Выпускается для котлов с современной автоматикой и для моделей с закрытой камерой сгорания, так как они оснащены электронными устройствами.Обычно ограничивается подачей электричества ближе к котлу и установкой вилки на провод котла. Не забывайте о фазовой зависимости. Если вдруг котел не включается, просто попробуйте вывернуть вилку и снова воткнуть в розетку.
Розетки и другие соединения должны располагаться на удалении от котла, чтобы в случае нештатной ситуации брызги не попадали на электропроводку. Газовый шланг необходимо накрыть желтой металлической оплеткой. Это необходимо для того, чтобы не произошло пробоя шланга при ударе молнии или при перенапряжении.
Для обеспечения безопасной работы газового котла лучше установить стабилизатор сетевого напряжения.
Пуск газового котла
После монтажа настенного газового котла его необходимо залить теплоносителем. Если система новая, давление должно составлять примерно 1,8 бар. При первом запуске установите температуру 45-50 градусов. Современные котлы быстро ускоряют работу системы. Постарайтесь повышать температуру постепенно, чтобы избежать теплового удара.Если мощность котла составляет 24 киловатта, то этого достаточно для обогрева дома площадью 300 квадратных метров, если дом хорошо утеплен. Старайтесь не покупать котлы меньшей мощности, так как даже если площадь дома около 160 кв. Метров, но он плохо утеплен, то и 24 киловатт может не хватить. Также следует учитывать, что газ имеет разную теплотворную способность.
Стоимость установки
При обращении к специалистам по установке газовых котлов многие заказчики интересуются стоимостью работ.Важно понимать, что в разных регионах ценовая политика может отличаться.
Комплексное подключение котла с дырой и пуском от 5000 руб. Эта сумма будет запрошена у вас при условии, что дополнительных работ не будет. Если система отопления будет сделана из металлических труб, то стоимость установки настенных газовых котлов будет выше. В районе 6000-8000 руб.
Также выложите 3000-4000 рублей на закупку материалов (шланг, трубы, краны, фитинги и т. Д.).)
Газовый котел может быть установлен только грамотными людьми, имеющими разрешение на выполнение данного вида работ. Даже если котел установлен специалистами компании, необходимо знать систему его работы. Сам котел максимально безопасен в эксплуатации, так как имеет множество степеней защиты.
Полезные видео по установке
Подбор газового котла отопления для дома. Медь газовая двустенная
Выбирая отопительный газовый котел для частного дома, необходимо учитывать несколько нюансов, связанных с установленной системой отопления, техническими характеристиками дома, реальными потребностями в тепле и ГВС.Широкий ассортимент продукции отечественных и зарубежных производителей позволит выбрать котел, оптимально подходящий в каждом конкретном случае.
Типы газовых котлов для частного домостроения
Современные газовые котлы для отопления и горячего водоснабжения частного дома разработаны с учетом особенностей эксплуатации. Внутреннее устройство было изменено, чтобы сделать сжигание газа максимально экономичным и повысить тепловую эффективность.
Не каждый газовый котел, установленный в частном доме, будет работать одинаково эффективно и обеспечивать лучшую теплоотдачу.При решении целесообразности приобретения теплогенератора учитывают несколько параметров:
Тип системы отопления в частном доме с газовым котлом — Для классических котлов подойдет радиаторное отопление, некоторые современные модели будут эффективно работать только при подключении утеплить полы.
Тип топлива — экономичное сжигание газа и высокая теплоотдача — главные критерии выбора котельного оборудования. Высокий КПД и тепловой КПД, что особенно важно при работе на сжиженном газе.Если это планируется или, на экономию котлов, обратите особое внимание.
Выпускаемое котельное оборудование классифицируется по трем рабочим параметрам: типу размещения, конфигурации камеры сгорания, количеству контуров.
По типу размещения
Подбор газового котла для частного дома начнем с выбора монтажной единицы. Есть навесные и уличные модели. У каждого есть свои особенности и отличия:
Настенный котел — как правило, летучий.Чтобы облегчить конструкцию и снизить нагрузку на несущую стену, дизайнеры прибегают к различным ухищрениям. Вес снижен за счет использования сплавов металлов, биотермического теплообменника. В конструкции двухконтурного агрегата часто закладывают накопительную емкость для нагрева воды. Настенные одноместные газовые котлы для отопления частного дома такой модификации не имеют. Модели с одним контуром предназначены исключительно для отопления, но при необходимости для нагрева ГВС допускается выносной бак. Преимущество стеновых агрегатов, экономия места, возможность (для некоторых моделей) встраивания в кухонный шкаф, а также простое подключение к системе отопления.
Уличный газовый котел — Производительность не ограничивается прилагаемыми аналогами. Доступен в одно- и двухконтурном исполнении, с теплообменником из стали и чугуна. Наружное исполнение не всегда удобно, особенно если котел установлен на кухне, где и без отопительного оборудования не всегда достаточно места.
При решении которого вы выбираете котел, стену или пол, ориентируйтесь в первую очередь на площадь отапливаемого дома. Дом более 250-300 м², лучше вытащить теплогенератор наружного исполнения с лучшими мощностными характеристиками. Стоимость напольных котлов меньше, но полезной площади они занимают много.
По типу камеры сгорания газа
По конструкции камеры сгорания различают три конфигурации отопительного оборудования, характеризующиеся экономичностью и требованиями, касающимися установки:
При выборе котла камеры сгорания необходимо учитывать зависимость котла от наличия напряжение в сети, тип отопления и топливной системы, которую планируется использовать.
По количеству контуров
Несмотря на обилие всевозможных доработок, потребителю каждый также предлагает одноконтурные или двухконтурные котлы, но с наличием определенных дополнительных функций (встроенный бойлер и т. Д.). У каждого решения есть свои положительные и отрицательные стороны:
Двухконтурный котел выбирают тогда, когда помимо отопления есть потребность в горячей воде. Если такой необходимости нет, устанавливается одинарный теплогенератор.
Как выбрать газовый котел отопления для частного дома
На выбор газового котла для отопления частного дома, помимо конструктивных и эксплуатационных параметров влияет еще несколько факторов:
Мощность.
Завод-изготовитель.
Стоимость.
Не лишним будет узнать, как в выбранную модель котельного оборудования попадают те, кто уже какое-то время эксплуатировал котел, а также учесть мнение консультантов, предлагающих отопительное оборудование. Все эти факторы помогут выбрать оптимальный котел, полностью соответствующий запросам.
Как рассчитать мощность котла
Расчет мощности газового котла для устройства отопления осуществляется несколькими способами.Но наиболее распространенными методами расчета, как показывает практика, являются:
Подсчет с помощью онлайн-калькуляторов — Изначально он был разработан для консультантов, чтобы облегчить подсчет и выбор котла для клиентов. На данный момент многие места по выбору отопительного оборудования доступны для всех посетителей. При выборе потребуется ввести информацию о площади, степени теплоизоляции, наличии оконных и дверных проемов и многое другое.
Самостоятельные расчеты — Рассчитать примерную мощность котла можно по простой формуле 1 кВт = 10 м².Расчеты покажут неточное значение и потребуют регулировки мощности с учетом необходимого запаса в холодную зиму и потребности ГВС.
Какую фирму выбрать котел
Лучшие газовые отопительные котлы для загородных домов, выпускают европейские производители. Самые крупные концерны расположены в Германии, Франции, Италии и Чехии. В рейтинге котлов не последние позиции занимают отечественные модели отопительного оборудования.
Ниже представлен список самых популярных моделей, основанный на продажах и поисковых запросах.Для удобства предлагаемые марки котлов распределены в зависимости от компании и принципа работы:
Bosch — котлы начали производить на заводе в России. Доступны атмосферный котел Bosch Gaz и конденсационный Bosch Condens.
— Отопительное оборудование из Германии. Стенка Buderus Logamax с одним или двумя контурами с открытой и закрытой камерой сгорания и Buderus Vitopend со встроенным приводом котла.
-.Выпускает следующие модификации: Viessmann vitodens, конденсационного типа и Viessmann Vitopend, с атмосферной камерой сгорания.
-. Продукция представлена Navien Deluxe с закрытой камерой сгорания турбированного типа и NaVien ATMO с классической камерой сгорания.
-. Популярные модели предлагаются в следующих модификациях: Vaillant Turbotec — котел с турбонаддувом с закрытой камерой сгорания и Vaillant Atmotec — атмосферного типа.
Baxi — пользующийся особой благосклонностью российского потребителя. Предлагается четыре конфигурации оборудования: Baxi Eco с турбонаддувом и Baxi Luna, со встроенным котлом Baxi Nuvola и с атмосферной камерой сгорания Baxi Main.
Baltgaz — российский бренд, производящий двухконтурный Baltgaz NEVA, турбированный Baltgaz Nevatec и атмосферный Baltgaz Therm.
НЕВА ЛЮКС — российский производитель одно- и двухконтурных котлов наружного и настенного исполнения.
Самые экономичные котлы используют принцип конденсационного нагрева теплоносителя. Конденсационные модели производят исключительно европейские компании.
Низкотемпературный режим отопления не подходит для отопления домов, расположенных в северных широтах. Установка конденсационных котлов уместна в средних широтах, с мягким климатом.
Стоимость котла для частного дома
Цены на газовые котлы для отопления частного дома различаются в зависимости от производителя, камеры сгорания, количества контуров и теплотехнических характеристик.Наиболее дорого обойдется приобретение конденсационного теплогенератора, предлагаемое лидерами производства отопительного оборудования, немецкими концернами Buderus и Viessmann, а также французской компанией de Dietrich.
Для сравнения: цены на двухконтурные газовые котлы для отопления загородного дома, от российской компании NEVA LUX, примерно в 2 раза дешевле, чем на аналогичный Viessmann и 1,2-1,5 — на итальянский Baxi. Но, если учесть, что потребление газа в теплогенераторах европейского производства составляет менее 15-20%, все дополнительные затраты окупятся через 3-5 отопительных сезонов.
Мы расскажем о типах, особенностях эксплуатации, но самое главное будет представлен рейтинг газовых котлов для отопления частного дома. Эта информация пригодится всем тем, кто в данный момент ломает голову над выбором отопительного оборудования. Организация отопления дома и нагрева воды для бытовых нужд обязательно стоит перед теми, кто живет или переезжает в частный дом. Газовое оборудование считается наиболее эффективным и недорогим в использовании. Об этом мы сегодня и поговорим в сегодняшней статье.
Какому типу котла отдать предпочтение
Первое, на что стоит обратить внимание перед покупкой — это выданная мощность системы. Этот параметр рассчитывается с учетом климатического пояса, в котором будет работать техника, и площади помещения, которое нужно будет сбросить. Расчет не очень сложный. Поскольку в частных домах высота потолков редко превышает 3 м, ее можно пристроить к площади комнат. Этот параметр умножается на коэффициент области установки, после чего делится на 10.
Поправочные коэффициенты имеют следующие значения:
Для южных регионов, где нет суровой зимы, это 07, -0,9.
Для средней полосы коэффициент уже заметно растет — 1-1,2.
В умеренно холодном климате расчеты ориентированы на числа 1,2–1,5.
Сложнее всего утеплить дом в северных регионах, там коэффициент 1,5 может доходить до 2.
Простой пример. Взять два одинаковых по размерам и энергоэффективности конструкции в 100 квадратов. Расчет проводим на юг: 100 * 0,7 / 10 = 7 кВт. Для севера — 100 * 2/10 = 20 кВт. В таких расчетах нет ничего сложного, и выбрать котел можно самостоятельно. Однако существует множество нюансов, которые не смогут учесть даже профессионалы, не зная, как построен ваш дом и насколько энергоэффективно.Понятно, что при плохой теплоизоляции конструкции проведение таких расчетов может оказаться бессмысленным.
Следующий момент, на который стоит обратить внимание — это способ установки котла. От него будет зависеть организация пространства вокруг и безопасность эксплуатации оборудования. Различают два типа типов:
Наружные котлы — Это мощное громоздкое оборудование, требующее отдельного помещения (котельной) для установки и нормальной работы.Мощность такого оборудования может быть просто огромной, у него очень высокий КПД, есть возможность мгновенно подавать горячую воду в водопроводную точку.
Настенные котлы — Используются для организации индивидуального отопления в квартирах и небольших домах. Они очень компактны и могут быть установлены даже внутри шкафов, не занимая много места. Размер оборудования накладывает на него некоторые ограничения. В частности, все рабочие детали (насос, горелка, электроника и теплообменник) находятся в непосредственной близости друг от друга, что создает сложные условия эксплуатации при постоянных повышенных температурах.Конечно, параметры устройств тщательно просчитываются, но общий срок службы таких систем все же намного ниже, чем у уличных.
Также небольшие размеры ограничивают такие газовые котлы по мощности, хотя в южных регионах они могут беспрепятственно отапливать дома до 200-300 м².
Также важно знать, какой тип горелки установлен в вашем котле. Этот параметр влияет не только на эффективность системы, но не на ее внешний вид.Различают:
Как устроены и работают газовые котлы
Прежде чем приступить к обзору различных моделей, поговорим немного о технической части такого оборудования. Знание вопроса позволит вам лучше ориентироваться в функциях котла.
Таблица 1. Рабочие части котла
Деталь, фото
Описание
Мы уже немного рассказали о ней.Пламя вырывается из этой детали. Газ монтируется с пьезоэлементом.
С корпусом все понятно — это металлический ящик нужного размера с теплоизолятором, который защищает внутренние части от окружающих, а окружающие — от внутренних.
По сути, это радиатор, внутри которого по трубкам циркулирует нагретая вода. Под теплообменником горит горелка и нагревает воду внутри нее.
Это устройство принудительно проталкивает теплоноситель в систему отопления. Здесь все предельно ясно.
Продукты сгорания газа необходимо удалить из котла, чтобы они не попали в помещение. Для этого устанавливается отдельная дымоходная магистраль, которая выводится на улицу через стены или потолок — зависит от типа котла.
В современном оборудовании электроника полностью контролирует нагрев.В зависимости от сложности отопительного оборудования мозги у него будут разные.
В целом упрощенно, работа системы верная. Подавая газ, газ подается в котел, который попадает прямо в горелку, которая зажигается от пьезоэлектрического элемента — раньше это приходилось делать вручную. Топливо начинает гореть, выделяя много тепловой энергии, которую улавливает теплообменник и передает внутрь себя воду. Чтобы вода не закипала, и не нарушала тепловые магистрали, необходимо двигаться, постоянно меняя нагретый теплоноситель на уже остывший — эту работу выполняет насосное оборудование.Также система газового котла оснащена другими устройствами для быстрого управления — клапанами сброса давления, редукторами, гребенкой, манометрами и многим другим. Здесь все зависит от конкретной модели.
Интересно знать! Большую роль в надежности котла играет его система безопасности, предотвращающая вскипание воды, ее замерзание, блокировку насоса в случае выхода из строя или утечки газа. Все эти функции реализованы специальными дополнениями и датчиками, которые стоят больших денег.
Если котел двухконтурный, он может одновременно задействовать теплоноситель в системе отопления и водоснабжения для горячего водоснабжения дома. Схема такого котла более сложная, чем описанная нами выше.
Какие бывают разновидности газовых котлов
Таблица 2. Типы газовых котлов
Тип газового котла
Описание
Горелки атмосферные и прочие устанавливаются в котлах с открытой камерой сгорания.Как мы писали ранее, им нужен натуральный продукт из воздуха — он закрыт от помещения, а продукты горения выводятся через дымоход. Установить такой котел можно только в отдельном помещении, объем которого будет в три раза больше, чем почасовой газообмен оборудования.
К плюсам конструкции можно отнести простоту — достаточно легкий ремонт и обслуживание. Отсутствие шума при работе — задействованы только насосы. Сравнительно невысокая цена и большой ассортимент.
Недостатки — невысокий КПД, необходимость дымохода и отдельного нежилого помещения.
Изолировать от жилого помещения такой котел нет необходимости, так как камера в нем не контактирует с окружающим воздухом. В таких котлах используются коаксиальные дымоходы, которые просто выводятся через стену на улицу. В таком дымоходе две трубы — наружная и внутренняя. Одно их дно — всасывающее, а другое — вытяжное. Длина этой трубы небольшая, что очень удобно в эксплуатации.
Такие котлы можно использовать даже в квартирах.Чаще всего они имеют настенное исполнение.
К достоинствам оборудования можно отнести: безопасность, небольшие габариты, отсутствие необходимости в отдельном помещении, удобство управления и быстрый монтаж. Из недостатков отметим довольно высокую стоимость и высокую шумность.
Насчет контуров в принципе все понятно, поэтому деталей особо бояться не будем. Напоминаем только, что двухконтурные модели одновременно работают с системой отопления и горячего водоснабжения.Здесь не запутаешься в выборе.
Есть еще одно разделение по газовым котлам. Отдельно мы не будем об этом писать, но упомянем попутно передачу моделей в нашем рейтинге.
Список лучших котлов для вашего дома
В последние годы ничего сверхъестественного и революционного на рынке котлов не появилось, поэтому вы можете обратить свое внимание не только на последние новинки, но и на проверенные системы.
Газовые котлы — оптимальное решение, если есть возможность их установки
Настенные модели
Начнем с настенных газовых котлов.Они бывают конденсационного и конвекционного типов. Первые являются наиболее экономичными и производительными, поскольку они используются для нагрева воды не только тепловой энергией, выделяемой при сжигании газа, но и энергией конденсирующегося пара. КПД таких устройств недалеко от заветной отметки в 100%. Естественно, что эти котлы более дорогие, поэтому лучшие модели этого класса на рынке мы укажем отдельно. А пока все о конвекционных настенных котлах.
Котлы Waisman
всегда отличались качеством и надежностью.Они собираются на одной модульной платформе, что значительно упрощает ремонт и обслуживание. В список вошли три версии указанной модели — на 34, 30 и 24 кВт. В зависимости от региона установки мощности такого котла может хватить на дом на 250 квадратов.
Данный котел имеет компактный корпус (400 * 340 * 725), что позволяет устанавливать его в любых помещениях. Самая мощная модель из указанных в пике потребляет 3,5 куба газа за час — это очень хороший показатель экономичности.Гидроблок обращен к быстроразъемным соединениям, есть система регулирования нагрева в зависимости от температуры окружающей среды. Инновационный коаксиальный дымоход имеет защиту от замерзания, КПД в районе 93%, режим работы на сжиженном газе и интеллектуальную систему диагностики оборудования. Из минусов можно назвать отсутствие пульта дистанционного управления, но это несущественно. Стоимость котла в разных интернет-магазинах колеблется от 42 000 до 60 000 рублей.
Этот котел можно сразу занести в лидеры нашего рейтинга.Перед вами товары от известного немецкого производителя. Средняя стоимость такой — 60 000 руб. Также у него закрытая камера сгорания и хороший коаксиальный дымоход. Что удобно, мощность приточной вентиляции можно регулировать точно по длине дымохода.
Модель имеет наивысшую эффективность на занятиях. Его стенки надежно защищены от нагрева, что позволяет без зазоров со стороны боковой стенки смонтировать котел. Умеет работать на сжиженном природном газе.Очень быстро нагревает воду в контуре ГВС — нет необходимости спускать ее несколько минут. Система совместима с модулем WRS Board, который может быть установлен как на котле, так и в качестве модуля дистанционного управления. Котел плавно запускается.
Можно отметить весь модельный ряд — мощность варьируется от 9,4 до 24 кВт. В системе установлено 2 теплообменника — по одному на каждый контур. Расширительный бак имеет объем 8 литров, что позволяет получать производительность 11,5 литров горячей воды в минуту.
Попадает в более доступную ценовую нишу. Здесь неплохо себя чувствует котел из Италии Buckuck. Этот бренд на самом деле считается одним из самых престижных, но именно эта модель стоит недорого, и отлично показывает себя на практике.
Относится к четвертому поколению, которое было разработано специально для России, а именно рассчитано на работу при пониженном давлении газа на входе — 5 мбар. Очень удобно, что в котле предусмотрена отдельная система контроля температуры в радиаторах и система теплого пола.Максимальная мощность котла 24 кВт. У него очень скромные габариты — 299 * 400 * 730 мм.
Из преимуществ примечания:
система потребления потребляемой воды;
постциркуляционный режим;
с помощью насоса с воздухоотводчиком;
совместимость с солнечными коллекторами;
раздельный контроль температуры;
система защиты от низкого давления;
приятная цена в районе 38000 рублей;
дистанционный термостат и дистанционное управление.
К недостаткам нарисуем небольшой дисплей, на котором информация выводится по мере нанесения кота.
Котел BAXI ECO FOUR 1.24 F
Из недорогих решений отметим также товары от корейского производителя Navien. Это котлы с закрытой камерой, которые тоже адаптированы к нашим условиям. По стоимости в районе 28000 руб. Выдают отличные результаты. Мощность котла может составлять 24 кВт.
Радует наличие следующих функций:
защита от замерзания — если температура теплоносителя опускается ниже 10 градусов, нагревается и насос автоматически запускается;
пульт дистанционного управления;
стабильная работа.
В котле установлен теплообменник из нержавеющей стали. С одной стороны минус, но с другой плюс — деталь очень прочная и долговечная, а эффективность медных теплообменников варится за счет турбонаддува. Из недостатков отметим небольшой шум и нестабильный нагрев горячей воды.
Перейти к конденсационным настенным котлам.
Котел Navien Deluxe 24K
Немецкий производитель Valiant предлагает своим покупателям отопительное оборудование высочайшего качества.Тепловая мощность данной модели составляет 24 кВт — как пересчитать по площади помещения, вы уже знаете. Стоимость такой модели в среднем 55-60 тысяч рублей.
Конечно, конденсационный котел будет иметь гораздо меньший расход газа при высокой теплопередаче. В модели есть опция усиленного нагрева воды на ГВС — выдает до 24 кВт. Котел оборудован системой DIA для сбора и анализа информации о работе котла. Оборудование может работать как от коаксиального дымохода, так и от обычного.Подходит для низкотемпературных систем отопления.
Горелка имеет камеру предварительного смешивания газа и воздуха, что увеличивает КПД котла. Есть автоматический контроль горения и регулировка за счет контроля расходуемого воздуха. Насос может автоматически переключаться с горячего водоснабжения на отопление. Объем расширительного бачка 10 литров.
При таком высоком качестве этот котел имеет не самую большую цену. Помимо высокого качества, можно отметить красивый дизайн.Из недостатков можно назвать только уязвимость к скачкам напряжения, поэтому стабилизатор потребуется.
Медь Vaillant Ecotec Plus VUW IV 246
Этот котел в своем классе самый экономичный. Цена на него уже в районе 100000 рублей, но качество, особенно высокое, всегда дорогое. Главная особенность данной модели — наличие горелки цилиндрического типа MATRIX. Он высокотехнологичен и имеет множество микрофинансовых организаций. Такая конструкция сводит к минимуму потери тепла.Высокий КПД имеет стальной теплообменник кольцевого типа.
КПД устройства 98%, два метода нагрева горячей воды, небольшой корпус, до, работа на сжиженном газе, качественная и умная электроника, простой ремонт. И это далеко не все достоинства модели. Отсутствие одного — высокая цена.
Медь VIESSMANN VITODENS 100-W
Видео — Рейтинг настенных газовых котлов
Уличные модели
А теперь перейдем к напольным котлам.Также сначала назовем лидеров конвекционного типа, а потом уже конденсационного.
Перед вами одинарный отопительный котел от Weisman. Он низкотемпературный и имеет открытую камеру сгорания, а значит, будет установлен в котельной. Его мощность 29 кВт. За такую вещь у вас в магазине попросят порядка 110-120 тысяч рублей. Очень производительная система небольших размеров, традиционно отличающаяся высоким качеством исполнения.
Теплообменные части котла изготовлены из серого чугуна и чешуйчатого графита.Горелка имеет камеру предварительного смешивания топлива. Погодозависимая автоматика очень энергоэффективна. Система розжига реализована таким образом, что запуск котла происходит бесшумно и качественно. Такой котел легко комбинируется с приводами, чтобы обеспечить горячую воду. Высокая цена за такую надежность и согласованность всех компонентов не хочет считаться недостатком, но именно она мешает такому приобретению большого количества пользователей.
Да и еще, такой котел при подключении к системе ГВС не может в проточном режиме обеспечить длительный прогрев воды — быстро набираешь ванную, и ее температура резко падает.Чтобы этого не было, необходимо проводить воду с небольшим напором.
Котел Viessmann Vitogas 100-F GS1D870
Из бюджетной линейки котлов данного типа выделим модель от словацкой фирмы компании. Это около 60 000 рублей. Котел также односоединительный и имеет открытую камеру сгорания. Полезная мощность на уровне 26 кВт, что вполне достаточно для небольшого дома.
Из плюсов звоним:
летне-зимний режим;
плавная регулировка мощности;
Информативный дисплей
;
Теплообменник
с защитой от конденсата и возможностью замены его средней части;
малогабаритный и охлаждающий контур.
Ду к такому котлу можно купить только отдельно, что несколько смазывает хорошее впечатление.
Медный медведь протрем 30 кломов
Из конденсационных одноконтурных котлов еще раз отметим модель от Valiant. Мощность 34 кВт всего за 180 000 руб. Он очень эффективен и надежен, как и вся настоящая немецкая техника. ГВС осуществляется подключением внешнего накопительного котла, как и в предыдущих случаях. Как вариант, можно взять двухконтурный котел из серии Эко.
КПД устройства в районе 99%;
горелка модулирующего типа;
экономичный расход газа;
Сенсорная панель управления
;
диам. Система;
Контроль пламени и розжиг.
Недостаток котла все тот же — стабилизатор напряжения нужен, но при такой цене он уже небольшой.
Медь Vaillant EcoVit VKK INT 366
Итак, мы разместили самые распространенные в нашей стране модели из разных ценовых сегментов.Надеемся, что материал будет полезен вам в бизнесе.
Видео — какой выбрать котел: уличный или настенный
Расскажите в разнообразии газовых котлов. Что в первую очередь спросить у продавца? А что он будет пытаться «соврать»? От чего хозяевам частных домов лучше отказаться, но к чему стремиться?
Выбор котла для дома начнем с осмотра строения дома. То, что доступно, существенно влияет на выбор или должно быть изменено.
Больше всего жалоб впоследствии вызывает экономию на надежности бренда. Хотя поломки газовых котлов случаются не часто, однако перед покупкой стоит разобраться, какие производители есть на рынке давно, и что они из себя представляют. Что я могу купить в конкретном магазине? По надежности лидирует продукция Концерна Германии, Италии, Словении, Японии и Кореи.
Наиболее существенные претензии вызывают экономию при создании ГВС на базе газового котла. Ведь для этого придется постоянно использовать горячую воду. «Надо было немного заплатить и взять это …. с этим …». Получилось не так комфортно, как хотелось бы, и переделывать невозможно.
Есть недопонимания по поводу экономии электроэнергии при покупке. Бывает не часто, но жалобы самые главные …
В последнее время владельцы газовых котлов жалуются на переплаты «сверхновым» технологиям, которые были нерентабельны.Хотя это не слишком принципиально …
Ошибки случаются и в принципиальном выборе, — лучшим был бы вовсе не газовый котел, однако почему-то ….
Когда котел газовый не самый лучший
Есть ли в доме база для экономного отопления
Газ становится дороже и будет расти, как и вся остальная энергия. Его отходы будут напрямую зависеть от утеплителя дома, который тоже стоит недешево.
Чем лучше изоляция — тем она дороже.Чем хуже утеплитель — тем дороже будет стоить отопление. Где золотая середина? — Какая степень утепления требуется, и какая мощность обогрева должна быть теплой в доме? Остаток этого определяется проектом здания, в котором прописаны меры по утеплению, а отсюда — мощность газового котла.
Как потратить самосчет
В грубом приближении считается, что поток энергии жилого частного дома не должен превышать 100 Вт с квадратного отапливаемого квадратного метра в самый холодный месяц.Это значит, что здание должно быть «неплохо» утеплено, а откровенных сквозняков не должно быть, т.е. вентиляция под контролем.
А еще это означает, что газовый котел мощностью 1кВт / 10м. Он должен утеплить дом, чтобы в нем было тепло, а если этого не произошло, значит, нужно искать и устранять утечки тепла, что в итоге будет дешевле, чем покупать котлы и радиаторы, а потом много сгореть газа.
Перед тем, как отправиться в магазин за газовым котлом, желательно привести постройку в надлежащий вид.
Какую мощность подобрать
Газовые котлы не должны быть намного выше теплопотерь. В противном случае мощная горелка будет слишком быстро перегревать теплоноситель и котел будет постоянно отключаться, он работает в режиме частого розжига. Да и переплата за мощное оборудование впустую. Предполагается, что мощность оборудования должна быть снижена на 15% тепловых потерь. Но, как правило, горячая вода готовится от газового котла. Затем мощность питания следует увеличить до 25%.Тогда на площади дома 250 м. И при возможных тепловых потерях в 25 кВт в доме должен упасть котел на 32 кВт, который необходимо применить.
Кстати, самостоятельный подсчет теплопотерь — пустая трата времени. Вряд ли учесть реальную влажность штукатурки, реальное повреждение утеплителя на чердаке грызунами (например) и реальную площадь затенения деревом фасадного окна, при нормальной розе ветров .. Так что не рекомендуется заниматься изобретательностью.
На что обращать внимание при выборе котла
Помимо марки и мощности есть еще пара важных нюансов при выборе газового котла для дома. Во-первых, уже на стадии проектирования будет решаться котел с открытой или закрытой горелкой. Это принципиально важно, так как для агрегатов с разными горелками также предъявляются совершенно разные требования к месту установки и эксплуатации.
Во-вторых, сколько контуров нагрева должно быть в котле.Во втором контуре вода нагревается для хозяйственных нужд. И нужно определиться, как его будут готовить, сколько потребуется, и где будет размещаться техника. Подробнее …
Пригодится ли открытая горелка
Горелка закрытого типа (приточная вентиляция) работает под воздействием вентилятора. Воздух подается за пределы помещения по той же трубе, что и газы. Он нагревается. Такая система укомплектована настенными компактными агрегатами, которые можно установить в любом подсобном, не влажном помещении, причем труба выводится наружу через стену.Это универсальный дешевый и самый распространенный вариант. Но такая горелка поставляется и на напольные котлы, с более продвинутым функционалом …
Горелки открытого типа (атмосферные) комплектуются более мощными напольными котлами. Их следует устанавливать только в отдельной топке, выполненной по правилам, с назначением воздуха для подачи воздуха в котел. Дым выводится через дымоход с высоким атмосферным давлением. Такие котлы не имеют ограничений по мощности и рекомендуются для больших домов.Чрезвычайно надежный, снабжен чугунным теплообменником и т. Д. …
Нужен ли второй отопительный контур
В газовом котле всегда имеется один контур движения жидкости через теплообменник — в нем нагревается для нагрева. А может второй контур — вода будет теплой для горячего водоснабжения дома (ГВС). На практике оказывается, что второй контур снижает конечную цену оборудования для ГВС. Но снижает и комфорт.
Из второго контура вода может поступать прямо в кран.Это неудобно, так как каждое открытие будет включать котел, нужно подождать, пока он нагреется и дойдет до горячей воды … Также вода может поступать в промежуточный электрический мелер, где постепенно остывает, а это немного и более дорогой.
Характеристики односоединительные
Одноместный котел предназначен для работы с бойлером косвенного нагрева, в котором энергия от греющего теплоносителя используется для постоянного нагрева бытовой воды. При таком варианте всегда много дешевой воды, так как она может греть котел постоянно, да и мощность бойлера не маленькая.Система рециркуляции дает возможность получить горячую воду из крана сразу при его открытии. Наполнить баню можно очень быстро (сбросив бойлер), даже если сам бойлер невысокий. Есть возможность получить более горячую воду … Но цена на оборудование дороже.
С одним или двумя контурами на выбор
Практическая рекомендация сводится к одинарному котлу. Цена на бойлер косвенного нагрева емкостью 150 — 200 литров не маленькая.Он содержит спиральный трубопровод для нагрева от отопления и этот резервуар имеет специальное покрытие. Также установлен дополнительный насос, расширительный бачок, труба рециркуляции …. Но последующий комфорт важнее.
С двухконтурным котлом можно сразу получить горячую воду в кран, достаточно подключить трубу от крана к выходу второго контура. Можно будет набрать более-менее комфортную баню, если конечно мощность котла от 20 кВт. Небольшая доплата за электрооборудование до 50 литров, чтобы получить на порядок больший комфорт.И все же — стоит ли экономить и отказываться от лавины горячей воды всегда?
Как правило, двухконтурный котел — вариант эконом, доставлял определенные неудобства.
Как работает конденсационный газовый котел
В горячих газах, образующихся при сгорании топлива, много водяного пара. Видно, как эта вода капает из дымохода. В конденсационных котлах пар переходит в воду на вторичном холодном теплообменнике, которая затем сливается в канализацию.Для работы системы необходимо, чтобы реверс отопления был максимально холодным, буквально 30 градусов.
Конденсационные котлы
предназначены в первую очередь для низкотемпературного отопления, для работы с теплыми полами и с радиаторами (дачными конвекторами) до 55 градусов. Затем они развивают свою «чудовищную» эффективность в 110 (!) Процентов. Но они могут работать в обычном высокотемпературном режиме, когда теплоноситель нагревается до 70 — 80 градусов.
Пригодится ли конденсационный котел
В Европе приняты законы, обязывающие устанавливать конденсационные котлы — теплогенераторы, использующие энергию фазового перехода воды.Это увеличивает экономию энергии до 15% и значительно улучшает экологию.
Но обычные наши дома в большинстве случаев не готовы к такому повороту событий. Во-первых, дом должен быть теплосберегающим — не только утепленным, но и оборудованным современной вентиляцией, рекуператорами тепла и вентиляционным жиклером. Тогда низкотемпературный обогрев не плохо справится с нашими холодами.
Также сама система отопления должна состоять из теплого пола (желательно), а площадь радиаторов должна быть процентов больше на 20-30.
Получается, что все это вместе при нынешних ценах на газ экономически невыгодно. Уважаемый конденсационный котел вместе с его системой отопления не окупится. В Европе, где климат намного мягче, а цена на газ выше — это чрезвычайно выгодно. Поэтому мы не пользуемся такими популярными котлами.
Что выбрать для дома
По степени автоматизации, наличию защиты линейки котлов для частного дома одной мощности у разных ведущих производителей аналогичны.Таким образом, «ковыряние» сводится к выбору в пользу бренда или дизайна.
Газовое отопление часто используется для обеспечения комфортного микроклимата в современных условиях.
Такой вариант в России выбирает более половины всех покупателей.
Сделать правильный выбор газового котла для частного дома не так уж и сложно, достаточно разобраться в основных особенностях устройства.
Фактически любой газовый котел становится основным узлом в системе отопления.
Без него охлаждающая жидкость не нагревается.
И не может циркулировать по контуру, составляющему.
Газовые приборы сегодня производятся в широком ассортименте.
Существуют следующие признаки, по которым устройства делятся на несколько групп:
Ряд особенностей, присущих конструкциям
При каком способе перемещения теплоносителя
Где установлено устройство
Какой мощностью они обладают
Эти функции взаимозависимы. Поэтому вы можете рассматривать каждый из пунктов отдельно.
Индикатор мощности
Бытовой относится к любому котлу, используемому в системе загородного дома. Мощность обычно в пределах 5-500 кВт. Большинству моделей хватает 10-35 кВт.
Как узнать сколько мощности нужно тому или иному покупателю? Существует концепция усредненного стандарта, подходящая для большинства ситуаций. Около 1 кВт мощности устройства уходит на обогрев 10 квадратных метров в стандартных помещениях.
Мощность увеличивается с высотой потолков от 3 метров и более.Поэтому приспособления покупаются с наценкой.
Но на практике показатели часто становятся меньше. Это связано с техническими особенностями, которыми обладает устройство. Распределение мощности в этом случае попеременное.
Дизайн дома, климатические особенности — факторы, на которые обращают не меньше внимания. Мощность требуется больше, если устройство эксплуатируется в северных регионах.
Или в домах с очень тонкими стенами. Не должен доставлять особых хлопот выбор газового котла для частного дома 70 кв.м.
Как быть с расположением
Исходя из этого, газовые котлы бывают:
Наружные — те, которые монтируются только на полу. Желательно разместить их в тамбуре или в другом отдельном помещении.
Такие устройства имеют ряд преимуществ:
Широкий ассортимент.
Длительная автономная работа. Обычно аппарат может работать без перебоев от 2 дней до 1 месяца.
Простое обслуживание.
Универсальность. Вы можете использовать любое доступное топливо.
Эффективность.
Производительность, высокая мощность 0,5 МВт.
КПД современных устройств составляет 90 процентов. Большинство устройств энергонезависимы. Это означает, что они работают без них.
Есть системы с функцией длительного горения. У них всего два основных элемента: оборудование для автоматизации подачи топлива плюс сам котел.
Но и уличные модели не лишены своих минусов:
Обладают большими габаритами.
Требуется отдельное место для установки.
Нельзя работать без дымохода, стабильно выполняющего свои функции.
Для наружных котлов требуется прочное основание из железа или. Но это оптимальное решение для тех, кому в жилом помещении котел не требуется.
Немного о настенных котлах
Именно они составляют примерно половину всех газовых приборов, реально работающих в домах. Классический вариант — когда устройство размещают на стене, в коридоре или на кухне.
Среди достоинств:
Система не имеет дымохода в ее классическом понимании. Смонтирована компактная коаксиальная разновидность этого устройства.
Работа абсолютно бесшумная.
Высокая эффективность.
Простое управление. Подобрать нужный температурный режим несложно.
Практически полная автоматизация.
Привлекательный внешний вид.
Небольшой вес с габаритами.
Но не обошлось и без недостатков.
Котел не может сразу работать на обогрев помещения и доводить воду до нужной температуры.
Есть некоторые ограничения по максимальной мощности и площади помещений, которые таким образом отапливаются.
К приборам предъявляют жесткие требования к качеству охлаждающих жидкостей.
Большинство моделей энергозависимые
Настенные устройства станут хорошим решением в небольших домах. Для их установки не потребуется много места.Через коаксиальный дымоход будут подаваться продукты сгорания. Его проводят прямо в стену.
Как может теплоноситель
Тип отопительного контура имеет большое значение для тех, кто выбирает подходящий котел. Если быть точнее — немаловажную роль играет то, как организована циркуляция теплоносителя. Вода обычно движется одним из двух путей:
Принудительное усиление процесса. Для чего используют циркуляционные насосы. В большинстве котлов такие насосы уже встроены внутрь.Если их нет, конструкции легко монтировать отдельно — в нижнюю часть отопительного контура.
Иногда за циркуляционное движение отвечает нагрев. Жидкость движется по контуру вверх при нагревании до определенной температуры. Ее место занимает другая жидкость, не успевшая нагреться. Циклы повторяются бесконечно, пока устройство не выключится.
Особенности конструктивного характера
Сначала в отопительном контуре оказывается вода.
А дальше идет к теплообменнику.
Последний нагревается за счет сгорания газа.
С помощью горелок газ начинает давать усадку.
Всего в каждой из конструкций предусмотрено наличие двух конфорок — одна размещенная, другая основная.
Основная нужна для поддержания нормального рабочего режима.
Второй помогает решить основную проблему после того, как устройство перестает работать, и включает режим «Ожидания».
Котлы зажигаются по-разному — автоматически, вручную.Либо с помощью электричества. Есть еще вариант «Пьезо».
Газовые котлы могут быть:
С двумя контурами.
Однонавесной.
Второй тип моделей имеет только один контур, по которому движется теплоноситель. Имеет отопление, отопление.
Во втором типе контура два — второй для воды, используемой для бытовых нужд. Подходит для тех, кто хочет сделать выбор газового котла для частного дома 200 кв.м.
Это второй контур, который называется контуром ГВС.Внутри конструкции теплообменник, один-два.
Котлы делятся на группы и, в зависимости от того, из каких материалов производятся теплообменники:
С медью в основе.
Нержавеющая сталь.
Silutic.
Из стали.
На чугунной основе.
Наибольшее распространение получили чугун и сталь. Первый материал долго остается теплым, но остается хрупким. Сталь недолговечна, хотя тепло тоже неплохо.Высокими характеристиками обладают нержавеющие изделия на синтетической основе. Но стоят они довольно дорого.
В котлах конденсационного типа предпочтение чаще отдается силуэтным теплообменникам. Они отличаются от других тем, что теплоноситель движется с более низкой температурой.
Разница по сравнению с обычными моделями составляет 10-20 градусов. Для нагрева воды используются продукты сгорания газа. Благодаря такому режиму работы на теплообменнике появляется меньше конденсата.
Существуют классические разновидности, в которых влага конденсируется из-за разницы, возникающей между температурами выхлопной и входящей жидкости. Такие модели лучше всего использовать вместе с теплыми, радиаторами с большим количеством секций.
Тогда низкая температура несущей рампы перестает быть серьезной проблемой. Компенсационные устройства имеют высокий КПД до 90-95 процентов.
Многие системы имеют элементы, отвечающие за безопасность эксплуатации, автоматизацию. В состав таких элементов обычно входят:
Датчики тяги в дымоходах.
По работе с вентиляторами.
Клапанные механизмы нагнетания, защиты от опасностей.
Блоки управления с указанием соответствующего режима работы. Используется электричество или работает по принципу автоматики.
Большая часть места внутри конструкции отведена газовой арматуре. То же касается циркуляционного насоса, выпускного коллектора с вентилятором, горелки с теплообменником. Благодаря современным технологиям легко выбрать то, что полностью соответствует требованиям конкретного покупателя.
Есть еще разделение по категориям, в зависимости от того, где горит газ. Поставляются с закрытыми или открытыми камерами. В закрытых камерах обеспечивается герметичность, они изолированы от внешнего объема во всех помещениях. Только через коаксиальный дымоход внутрь поступает достаточное количество воздуха.
Способ розжига, горелка и мощность
На основных магистралях нашей страны давление газа далеко от идеальных показателей.
Это особенно верно. Иногда он опускается до минимума 13 мбар.
Что приводит к уменьшению пламени внутри.
Тогда по этой причине и есть рут.
Хотя стоимость заметно возрастает, да и без посторонних работа не обходится.
Газовые котлы производят не только отечественные, но и зарубежные производители. Такие модели рассчитаны на работу при стабильном номинальном давлении 18-20 мбар.
При использовании импортного оборудования велика вероятность того, что покупатели останутся без тепла в сильные морозы.
Что касается типа розжига, то здесь все упирается в стремление хозяина сэкономить на электроэнергии.Один из самых удобных вариантов — так называемый пьезоэлемент. Это означает, что запах небольшой на постоянной основе установлен в горелке.
Расчеты на отопление
Эти расчеты производят, когда только дом является проектным. Среди факторов, оказывающих серьезное влияние на выбор системы отопления: стены с их толщиной, кровля и кровля с конструктивными особенностями, качество, по которому выполняется теплоизоляция. Эти показатели определяют, что будет:
Сантехника и бытовая техника с их общим количеством.
То, по какой схеме движется теплоноситель.
О какой раскладке идет речь.
Кадры автомобильных дорог.
Количество радиаторов в трубах.
Сам котел.
Правила выбора остаются примерно одинаковыми для всех котлов, не только газовых. Электромодели считаются более выгодным приобретением. В этом случае нет необходимости постоянно нажимать кнопку для включения устройства.
Главное приобрести стабилизатор напряжения, чтобы не мучиться от его скачков.Лучше всего обзавестись приборами со всеми необходимыми датчиками в комплекте.
Среди основных функций:
Датчик контроля тяги.
Чтобы перекрыть подачу газа, если пламя погаснет.
Блоки, останавливающие работу при падении подачи газа и воды, падения напряжения.
Блокирующий термостат, предотвращающий подачу газа при достижении определенной температуры воды.
Правый котел
Недопустима экономия при выборе автоматической части горелки.При любых перебоях газа клапаны должны срабатывать безупречно. В противном случае будут более серьезные проблемы. 500 евро могут составить годовой убыток для тех, кто приобретает дешевые котлы с низким КПД.
Надо смотреть материалы, из которых изготовлены котлы. Чугун и медь — более прочны, чем сталь с тонким корпусом.
Регулировочное оборудование — один из важнейших аспектов, на котором невозможно сэкономить. Это зависит от того, насколько эффективно работает терморегулятор.
Установка газовых котлов — занятие не такое уж простое, как многим кажется. Необходимо соблюдать все требования. И установка невозможна без получения специального разрешения. Лучше всего обращаться к специалистам, которые предоставляют соответствующие услуги.
Возможные протечки и открытое пламя — основные причины, по которым покупатели считают опасным приобретать именно газовые котлы. Такие предостережения оправданы лишь отчасти.
Окупаемость затрат и теплоснабжение именно в те моменты, когда это действительно необходимо.Главное — внимательно следить за показателями давления. Многие покупатели оценили преимущества устройств.
Как выбрать газовый котел, можно посмотреть на видео:
типов устройств и их правильный выбор. Отопление дома, дачи электроконвекторами или электрокотлом. Что выгоднее
домой → Отопление → Электрокотлы для отопления коттеджа: виды устройств и их правильный выбор. Отопление дома, дачи электроконвекторами или электрокотлом.Что выгоднее
Да, действительно, отопление газовым котлом наиболее экономично и комфортно. Но что делать, если в вашем селе нет газа и магистрального газа не предвидится. И даже если это произойдет, сумма, которая потребуется для подключения, будет для вас просто неприемлема … В любом случае дом нужно будет отапливать. И тут возникает выход — отопление электричеством. Какую систему отопления вы выберете? Стоит ли монтировать электрокотел с радиаторами или достаточно поставить электрические конвекторы по дому.Именно в этом мы и попытаемся разобраться.
Чтобы подробно разобраться в вопросе отопления и обогрева частного дома или коттеджа, например, возьмем загородный коттедж площадью 100 м².
Законы физики одинаковы для всех нагревательных устройств. И если для обогрева помещения площадью 100 м² необходимо потратить 10 кВт электроэнергии, неважно, от какого электрического устройства эта энергия будет браться. Электрокотел потребует 10 кВт, а прогрев теплоносителя будет передавать их радиаторам отопления, но при этом забирать энергию для работы циркуляционного насоса.Кстати о насосах. Им не следует пренебрегать при расчете затрат на электроэнергию. Даже слабый насос мощностью 50 Вт в сутки потребляет уже 1,2 кВт. Это 36 кВт в месяц. Теперь посчитаем стоимость отопительного сезона …
Электрические конвекторы без промежуточного оборудования сами берут электричество из розетки и напрямую нагревают воздух.
Стоимость покупки и установки конвекторов и классической системы отопления на электрокотле.
Электрические конвекторы устанавливаются так же, как и обычные радиаторы под окнами. Они не требуют трубопроводов. Все, что вам нужно сделать, это подключить электроконвектор к сети. Электробатарея мощностью 2 кВт отапливает площадь около 20 м², конечно, при обычной теплоизоляции дома. Это те же тепловые показатели, что и установка радиатора водяного отопления комплектом из 10 секций.
Кстати, сравним цены на конвектор и водяной радиатор: Цена на электроконвектор мощностью 2 кВт от 2500 руб.Но найти даже алюминиевый радиатор отопления 200 Вт из секции по 250 рублей за секцию (2500 за 10 секций) вам будет очень сложно.
Теперь о стоимости установки настенного конвектора и водяного радиатора. Совершенно очевидно, что повесить на стену легкий кронштейн (в комплекте с электроконвектором) несравнимо дешевле, чем протянуть подающий и обратный патрубки водяного отопления к классическому радиатору.
Стоимость основного оборудования, необходимого для оснащения котельной на электрокотле (без радиаторов отопления), оценивается в десятки тысяч рублей.Подумайте сами — электрокотел, циркуляционные насосы, трубы (сотни метров), расширительный бак и обязательно теплоноситель для заливки в систему отопления. Конечно, установка всех отопительных агрегатов тоже обойдется вам в копеечку.
В случае отопления дома, коттеджа с электроконвекторами, у вас вообще нет этих затрат. Электрические конвекторы не требуют дополнительного оборудования. Самое главное, что вам нужно, это найти хороший электропоезд, который не допустит разбаланса фаз, грамотно разложить провода по дому, вывести по розетке на каждый конвектор.
Отопление дома электрическими настенными конвекторами
Из минусов отопления только электрическими конвекторами : Если у вас нет теплоносителя, то сделать себе водяной теплый пол не получится. Но опять же, вы всегда можете поставить себе теплый пол в ванной, коридорах, коридоре. Кстати, электрический теплый пол можно включить по таймеру в нужное для вас время, тем самым сэкономив электроэнергию.
Второй аспект — приготовление горячей воды.Только водогрейным котлом можно поставить бойлер косвенного нагрева. При отоплении конвекторами может возникнуть нехватка горячей воды, если в доме проживает большое количество людей. Обычные электрические водонагреватели с ТЭНом нагревают воду намного дольше, чем бойлер косвенного действия с мощным теплообменником от отопительного котла. Обычный водонагреватель объемом 100 литров по паспорту прогревается около 4 часов. Бойлер с теплообменником нагреет воду не более чем за час.
Плюсы конвекторов электрического отопления:
Возможность индивидуальной настройки. У вас нет теплоносителя. Каждый электроконвектор — это отдельная автономная система обогрева — это автономная электрическая батарея. Никто не запрещает переводить отдельные комнаты и комнаты в режим антизамерзания с температурой воздуха +5 градусов, или вообще отключать отопление помещения. Более того, электроконвекторы могут начать нагревать воздух даже при минусовых температурах.
И мы уже упоминали о минимальных денежных затратах на устройство отопления вашего дома. Купить электрические настенные отопительные конвекторы в несколько раз дешевле, чем оборудовать классическую систему отопления электрокотлом и теплоносителем.
Отопление дома электрокотлом и радиаторами.
Даже с некоторыми изначальными недостатками, которые складываются в затраты на оснащение классической системы отопления электрическим котлом, теплоносителем и радиаторами отопления, классическая система отопления имеет неоспоримые преимущества, о которых мы расскажем вам сейчас:
Преимущества системы отопления на электрокотле.
Никогда не говори никогда. Вы построили себе частный дом или дачу. Вложено в это большое количество денег. А если сегодня магистрального газа нет, то никто не говорит, что завтра как-то не решат этот вопрос по госпрограмме. Если у вас уже есть готовая система отопления с электрокотлом, то вам достаточно поставить в систему отопления недорогой настенный газовый котел, либо уличный атмосферный чугунный газовый котел и ваш дом будет отапливаться теплом. Самый дешевый вид топлива сейчас — природный газ.Разница в стоимости электричества / газа примерно в десять раз !!! А теперь давайте посчитаем затраты, которые вам нужно будет сделать для прокладки новых коммуникаций в уже готовом доме. Как вы будете вести трубы через стены или просто вдоль стен, если дом уже готов к ремонту. Конечно, это настоящий ужас для домовладельца.
К вопросу о теплых полах. Да, электрические теплые полы — это прекрасно. А если у вас еще есть газ, то вы перестанете открывать свою плитку для укладки водяного теплого пола от газа, а будете вынуждены использовать в эксплуатации более дорогой электрический пол.
Также стоит отметить возможность дистанционного управления системой отопления через современные контроллеры GSM. Если нужно, то в течение длительного времени можно поддерживать в доме минимальную температуру, воздух в помещении. Но если вы знаете, что завтра или через день вы придете к этой пульпе, то вам просто нужно перепрограммировать настройки электрокотла по телефону, и он поднимет температуру воздуха до нужного вам значения по прибытии.
Электрокотел настенный двустенный — рациональный выбор, имеющий ряд преимуществ:
относительно невысокая стоимость отопительного оборудования данного типа;
простота монтажа котла, который можно сделать самостоятельно;
минимальные габаритные размеры, позволяющие разместить данное оборудование даже в небольшом помещении;
отсутствие проблем с электроснабжением, есть во всех населенных пунктах страны;
бесшумная работа механизма;
отсутствие токсичных выбросов в атмосферу, экологичность всего оборудования;
Нет необходимости в постоянном обслуживании, во время которого необходимо систематически очищать основные элементы котла.
Электрокотлы настенные экономичные для дачи
В последнее время это оборудование все чаще используется для отопления коттеджей. Это связано с тем, что такие котлы отличаются универсальностью, легко справляются с отоплением помещений с разной квадратурой. Настенные электрокотлы часто выбирают для дачи, так как не нуждаются в постоянном уходе. Другими словами, необязательно находиться на даче все время, ведь котлы, работающие на электричестве, очень надежны, поэтому без вашего непосредственного участия легко обеспечат непрерывное отопление.
Цены на экономичные настенные электрические котлы отопления для дачи в нашем интернет-магазине порадуют Вас своей лояльностью. Вся предоставляемая продукция является оригинальной и продается с гарантией от производителя.
Купить настенные экономичные электрические котлы отопления для дачи можно не только в Интернете, но и в офисах компании в Санкт-Петербурге и Москве. Их контактная информация доступна на сайте.
Двухконтурные настенные электрокотлы
Двухконтурные модели широко используются как в коттеджах, так и в таунхаусах.Их небольшие размеры отлично вписываются в интерьер комнат разной квадратуры.
Электрокотел используется как основной источник тепла и как резервный вариант. Он также может функционировать как часть системы отопления, отвечающей за поддержание комфортной температуры, которая устанавливается в бойлере с другим принципом работы.
Цена на настенный двухконтурный электрический котел отопления в Санкт-Петербурге и Москве установлена согласно рекомендациям производителя, так как наша компания является официальным представителем.Вы можете получить консультацию по интересующим вопросам по указанным номерам телефонов.
Купить котел электрического отопления настенный для дачи, экономичный в 1 клик, затратив минимум Вашего драгоценного времени.
Рейтинг: 867
Какие системы отопления собственных домов и квартир человечество не придумало! Привычные, всем знакомые или современные и нестандартные — вариантов много, и тема данной статьи — удобное отопление для дачи.
Конечно, многие привыкли к газовому оборудованию — и экономично, и чисто. Кто-то идет по старинке, кто-то ищет разные нетрадиционные. Но если ваш дом находится в глубинке и поблизости нет газопровода, и вы не хотите постоянно покупать уголь и дрова или не умеете их правильно топить, то вариант кажется вполне приемлемым.
Схема системы отопления с электрокотлом
Минусов всего два, но они не маленькие.Первый — это зависимость от работы электросети, второй — кругленькие суммы за работу мощного котла. Потребитель спрашивает: есть ли рынок?
Обычно в быту используют модели мощностью от 3 до 60 кВт. Но, как показывает практика, мощность более 10 кВт будет избыточной и может существенно перегрузить электросеть. Если вы все же решили сделать с помощью бойлера, то лучше выбирать мощность до 5 кВт. Этого значения вполне хватит для дома площадью 80 кв.м.
А для того, чтобы приблизить характеристики своего котла к другим, более экономичным приборам, тогда потратитесь на покупку более дорогой модели, но так, чтобы в ней был встроенный терморегулятор. Благодаря этому устройству в доме всегда будет комфортная температура, не будет перегрева помещений и чрезмерного расхода энергии. Не жалейте денег на двухзонный счетчик, у которого ночной тариф намного ниже.
Очень хорошо, если в вашей системе отопления будет теплоноситель.И, конечно же, не забывайте об утеплении жилища. Хорошая теплоизоляция не позволит «тёплому воздуху» залететь в трубу и облегчит котлу обогрев дома.
Электрокотлы моделей
Не все знают, что разница между этими приборами есть, причем очень много, а главное, касается экономической стороны. Например, однофазные котлы с одинаковой мощностью обогреют дом по-разному. Отапливается 30 кв.м, трат 1.2 кВт / ч. А вот он постарается сэкономить — энергии потребляет 0,6 кВт / ч, но обогреет площадь почти вдвое — 50 кв.
Этот пример наглядно демонстрирует преимущества и экономическую выгоду электродного котла, особенно для коттеджей с небольшой площадью. Перед совершением покупки рассчитайте и соотнесите размеры коттеджа и необходимую мощность котла.
Электродно-индукционный котел
Меры предосторожности при установке
Прежде чем выбрать котел, оцените свои возможности объективно и не переоценивайте свои силы.Все монтажные работы требуют особой внимательности и высокой грамотности. Размещение элементов системы, ее установка и схема подключения невозможно осуществить без определенных навыков.
Если допустить оплошность, халатность хотя бы в одном процессе, то последствиями могут быть не только нормальная поломка оборудования, но даже пожар.
Только при умелом подходе вся система может работать эффективно и безопасно.
И имейте в виду, что никто не может обойтись без вашего контроля и не является абсолютной гарантией безопасности.Любой материал, используемый в электрокотлах для отопления, постепенно теряет свои первоначальные характеристики, ухудшается его качество, сокращается срок хранения. Поэтому хозяину дома следует регулярно осматривать приборы и следить за ними.
Обычно котел изготавливается из трубы или другого металлического контейнера, в который он вставляется. Самый простой способ вставить дизайн в саму систему. В этом случае эта емкость должна быть намного шире остальных труб. Дать возможность снять его при замене ТЭНа.
Схема самодельного электрокотла
Для двух- или трехкомнатного дома достаточно взять стальную трубу 50 см на 22 см. Оба конца необходимо заварить; Вверху сделайте вход для трубы, откуда вода будет идти к батареям, в нижней приварной крышке — вход для уже охлажденной воды. Нагреватель крепится к нижней крышке или сбоку внизу. Во втором варианте нагреватель должен располагаться с другой стороны патрубка для охлаждаемой воды.
Выбрав подходящий, вы забираете сборку.Но в любом случае такие компоненты, как расширительный мембранный бак, предохранительный клапан, циркуляционный насос и фильтры, должны быть в наличии. В собственных изысках отдайте должное автоматизации, причем желательно использовать всевозможные регуляторы и датчики.
Такие полезные дополнения существенно помогут в работе вашего рукоделия, позволят существенно сэкономить электроэнергию и, конечно же, обеспечат безопасную работу всего оборудования.
Ваши контакты в этой статье от 500 рублей в месяц. Возможны и другие варианты взаимовыгодного сотрудничества.Пишите нам по телефону [адрес электронной почты защищен]
Не каждый может похвастаться. Во многих регионах это скорее роскошь, чем норма. Но электричество везде, поэтому наибольшей популярностью пользуются отопительные приборы, работающие от сети.
Разновидности котлов
Сразу хочу предупредить потенциального покупателя. При выборе не стоит руководствоваться только внешними данными или престижностью модели.
В первую очередь, электрический котел отопления для дачи должен быть эффективным, а не бесполезным украшением интерьера.Давайте разберемся с основными моментами, на которые нужно обратить внимание при покупке устройства.
Разделение по принципу работы
Котлы электродного типа. Переменный ток, проходящий через устройство, нагревает воду. Автоматика отключает устройство в случае утечки, повышения температуры или короткого замыкания. Поэтому не нужно беспокоиться о безопасности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Электрокотлы индукционные для дачи.Они способны утеплить не только комнату, но и воду для бытовых нужд. Продукция отличается не только полной безопасностью, но и экологичностью.
Котлы — нагревательные элементы. Принцип работы аналогичен бытовому котлу. Вода нагревается не только в безопасном, но и в экономичном режиме.
Примечание! Программировать можно практически любую модель котла. Особенно это важно для дачников, которые не всегда посещают свой объект.Для этого нужно приобрести соответствующее дополнительное оборудование. Установку и запуск программы рекомендуется доверить специалисту.
Какой прибор выгоднее
Средний дачный участок отличается компактными размерами. Значит, для его обогрева необязательно устанавливать очень мощный и прожорливый котел.
Чаще всего потребители колеблются между выбором однофазных ТЭНов и электродных устройств.
Как обещает прилагаемая инструкция, электродный котел мощностью 3 кВт эффективен на площади до 50 м2. При этом потребляемая мощность составит 0,6 кВт / час.
Устройство типа ТЭН с аналогичными характеристиками обогреет только 30 м2, потребляя при этом 1,2 кВт / ч.
Понятно, что электродный вариант экономичнее. Еще один плюс — у бойлера более продолжительный срок службы, чем у ТЭНа. Такая гарантия обусловлена удачным принципом работы (катод / анод) ТЭНа.Теплоноситель здесь является частью электрической цепи.
Расчет необходимой мощности
Для двухконтурных котлов к результату прибавляется не менее 25%. Запас мощности пригодится в любом случае, он компенсирует частые падения напряжения в сети.
Какой производитель лучше
Часто покупателя волнует не только цена устройства, но и страна-производитель.
Отечественные изделия доступны по цене, но проще не только по конструкции, но и по количеству комплектующих.Различные модные дополнения в виде не всегда нужных оборок, как правило, отсутствуют. Но поддерживать котел намного проще, а ремонт обойдется в разы дешевле. Не лишенные патриотизма дачники, а также приверженцы практичности останутся довольны таким выбором.
Импортные аналоги довольно привлекательны, плавно регулируются. Надстройки позволяют автоматизировать систему, запрограммировав ее включение / выключение. Доступны различные экономичные режимы, повышена безопасность.Но удовольствие обойдется дороже, включая ремонт, а также покупку запчастей.
Преимущества электрокотлов
Высокая производительность и экономичность. При постоянном наличии электричества вам будет тепло в доме даже в самые холодные дни. В случае перебоев в электроснабжении популярна такая услуга, как аренда дизель-генератора для дачи. Часто домовладельцы берут в аренду отбойный механизм.
Экономичное оборудование.Стоимость энергии постоянно растет, а электричество дорожает. Кроме того, вам не нужно привозить дрова, уголь, мазут и прочее.
Простота установки и обслуживания. Часто удается установить котел своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам рабочих.
Широкий ассортимент как отечественной, так и импортной продукции. Как говорится, «на любой вкус и цвет», а также на бюджет и площадь жилья. Подобрать агрегат практически любой конфигурации и мощности можно по доступной цене.
Презентабельный внешний вид. Конструкция котлов создана в соответствии с самыми современными требованиями. Покупатель легко подберет технику, которая гармонично впишется в стиль интерьера.
Безопасность и удобство управления. Производство электрооборудования происходит в строгих рамках международных стандартов. При правильной эксплуатации хозяин может быть спокойным за правильную работу котла.
Примечание! В отоплении нуждаются не только крупные здания.
Здесь вина лежит полностью на производителе, так как он отвечает за герметичность продукции. Такой стеклопакет подлежит замене. Профиль при этом не меняется. Делается замена окна быстро и легко: штапики снимаются – стеклопакет вставляется.