виды сифонов, система слива для бачка, начинка, спусковой механизм, сифон
Содержание:
Унитаз является основным элементом туалета в квартире или загородном доме, который обеспечивает отправление естественных надобностей. Вне зависимости от модели сантехнического прибора, на качество его работы напрямую влияет сливной механизм для унитаза.
Общая информация
По ходу обустройства санузла современный пользователь сталкивается с проблематикой громадного ассортимента моделей сантехнических приборов. Приходится учитывать материал их изготовления, стилистику оформления, размеры и пр. При этом важно понимать, что внешняя красота не всегда подкреплена функциональной надежностью. Поэтому качество такой детали, как сифон для унитаза, тяжело переоценить.
Несмотря на широкое конструктивное разнообразие гигиенических приборов, принцип слива воды внутри них практически идентичен. Это существенно облегчает обслуживание и ремонт начинки для унитаза. Неполадки с водоподачей обычно указывают на проблемы сливного механизма. Следует держать во внимании, что именно этот узел сантехнического прибора ломается чаще всего. Поэтому при выборе унитаза важно обращать внимание на его качество и долговечность.
Разновидности сливных механизмов
Бачок для слива воды есть в конструкции любого унитаза, и представляет собой емкость с 2-3 технологическими отверстиями. Через них вода поступает в бачок или сливается из него. Сверху емкость закрыта крышкой, что повышает декоративность всего устройства. Процесс работы механизма слива для бачка унитаза с кнопкой не отличается большой сложностью. Вода на первой стадии поступает в емкость и находится там до тех пор, пока не будет нажата кнопка на бачке. Это происходит в основном через прикладывание механического усилия, после чего определенный объем воды выливается в чашу. Ее поток смывает нечистоты, удаляя их в канализационную трубу.
Что касается внутреннего устройства сливного бачка, то там тоже нет ничего оригинального или сложного. Состоит этот механизм из пары элементов. Задачей первого из них является подача и перекрывание воды из общей трубы, что позволяет заполнить пустой бак необходимым количеством жидкости. Второе приспособление отвечает за выливание содержимого бачка внутрь чаши после нажатия кнопки. Читайте также: «Какой унитаз выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки».
Классификация сливных бачков по типу материала:
Керамические (фаянсовые). Отличаются надежностью и дешевизной. Классические бюджетные варианты, которые наиболее распространены в жилищах.
Металлические. Уступая по декоративности керамическому варианту, они превосходят его в плане прочности и долговечности.
Пластиковые (полиэтиленовые). Главное достоинство пластиковых сливных бачков заключается в их небольшом весе и простой установке.
В зависимости от способа крепления и точки расположения, сливные бачки делятся на 2 группы:
Низкорасположенные. Помещаются непосредственно на унитазной чаше.
Высокорасположенные. Прикрепляются к задней стене или внутри инсталляционной ниши. Высокорасположенные емкости входят в конструкцию раздельных унитазов. Изделия данного типа особенны тем, что их бачок и чаша разделены. Для коммутации двух частей используется сливная труба, по которой и двигается вода. Мощность подачи воды для слива зависит от высоты расположения накопительного бака. Читайте также: «Запорная арматура для унитаза – выбор и правила замены арматуры бачка для слива воды в унитазе».
В плане эстетичности раздельные модификации проигрывают совмещенным моделям, т.к. отдельно висящая емкость смотрится не очень красиво. Однако если применяется инсталляция унитаза, то именно такие конструкции рекомендуется приобретать для установки. В большинстве стандартных ситуаций сливной бачок размещен на краю унитазной чаши. Такие приборы имеют более компактный и эстетичный вид.
Способы водоподачи унитазов
В состав системы слива унитаза с кнопкой входят следующие детали:
Поплавковый клапан (задвижка).
Поплавок (обычно из пластика).
Рычаги.
Вода внутрь емкости поступает через боковое отверстие в корпусе. Оно может находиться справа, слева либо снизу. Если подача осуществляется справа или слева, поплавок устанавливают на конце горизонтального рычага: данный элемент коммутируется с вентилем шарового крана. Когда отверстие для заполнения бака расположено на дне, поплавок крепят на вертикальный шток. Это приспособление помещено внутри подводящей трубы.
Алгоритм функционирования сливного бака водой не сдержит никаких сложностей. После того, как воды будет слита и емкость опустошена, поплавок вместе с уровнем воды опустится на дно. Его движение вниз провоцирует активизацию клапан задвижки на водопроводе, что обеспечивает заполнения накопителя. Когда вода вновь начинает поступать, вместе с увеличением ее уровня начинается движение поплавка в обратном направлении. После достижения высшей точки подача воды будет прекращена.
Сутью работы сливной системы для унитаза являются элементарные законы физики. Входящие в состав начинки элементы не нуждаются в питании электричеством, что заметно увеличивает их экономичность и надежность. Типичными неисправностями выступает недостаток или преизбыток воды в бачке. Проблемы этого рода устраняются через регулировку поплавка, что позволяет добиться оптимального уровня заполнения накопительной емкости водой. Также бывают случаи, когда рычаг ломается, после чего спусковой механизм для унитаза подлежит полной замене.
Какие бывают механизмы слива
Все, что необходимо сделать для смыва унитаза после посещения туалета – нажать кнопку на бачке. Далее весь механизм работает самостоятельно: открывается задвижка спуска воды посредством сливного клапана. После этого содержимое бачка вытекает в чашу, смывая своим потоком все фекалии и нечистоты.
Механизм слива для унитаза может активизироваться несколькими способами:
Через нажатие на кнопку.
Упором на рычаг.
Дерганьем за цепочку.
Конфигурация и оформление сливного бачка бывает разной. Типичные емкости стандартно обладают объемом 6 и 4 л, оснащаясь отверстиями для поступления воды типовых диаметров. Механизмы сифонов для бачка унитаза представлены в нескольких разновидностях. Устанавливаются они достаточно просто, поэтому при поломке внутреннего блока его можно без проблем заменить. Читайте также: «Устройство унитаза – что обязательно нужно знать».
Простейшей разновидностью сливных сифонов являются грушеобразные изделия, похожие на обычные вантузы из резины. Когда на них начинает давить вода, изделия плотно ложатся поверх сливного отверстия. Как результат, движение воды через трубку прекращается. После активации рычага «вантуз» поднимается под воздействием механического усилия. После этого слив открывается, и вода вытекает в унитазную чашу. В опустошенную емкость начинает набираться жидкость, что утяжелят сифон: он снова опускается в нишу, перекрывая движение воды. И так по кругу.
На случай выхода из строя сифон для туалета в сливном механизме имеется предохранительный перелив. Если уровень воды в бачке превышает установленную черту, жидкость начнет переливаться в специальную трубку и выводиться напрямую в канализацию. Система сконструирована с таким расчетом, что риск перелива воды из бачка на пол туалета сводится к нулю. Хотя во время постоянных переливов и возрастает расход воды, зато помещение ограждается от затопления. Читайте также: «Как выполнить крепление бачка к унитазу – варианты и способы установки».
Конструкция спуска воды в унитазе бывает двух видов:
Горизонтальная. Самый распространенный вариант, где вода поступает сплошным потоком с одного отделения емкости. Горизонтальный механизм относится к бюджетным вариантам. Однако расход воды при его использовании достаточно большой, а уровень обмыва чаши – средний.
Круговая. Данный способ подачи воды имеет улучшенные характеристики, т.к. жидкость во время выхода в чашу образует потоки по окружности ее обвода. Из недостатков круговой системы можно выделить небольшой диаметр сливного отверстия. Если в магистралях данной местности подается очень жесткая вода, это грозит закупоркой слива и уменьшением количества струй.
Как работает слив на два режима
Большинство современных сливных бачков оснащаются двухрежимными сливными механизмами для унитаза. Благодаря этому существенно экономится вода при пользовании туалетом.
Приборы данного типа работают в следующих режимах:
Обычный. В унитазную чашу выпускается весь объем сливного бака (4-6 л).
Половинный. Для слива используется часть содержимого емкости (2-3 л). Более экономичный режим работы, при котором расход воды снижается до 50%. Однако такие конструкции менее надежны и чаще ломаются, чем стандартные. Это объясняется увеличенным числом внутренних деталей, что, как правило, повышает вероятность поломки спускового механизма унитаза.
Для регулировки подачи воды двухрежимные приборы могут оснащаться не только двумя, но также одной кнопкой. В первом варианте каждая из кнопок отвечает за свой режим. Во втором – активизация того или другого режима зависит от силы нажатия единственной клавиши. Строго говоря, вода сливается, пока на рычаг оказывается воздействие. Как только человек убирает руку с кнопки, слив воды в чашу прекращается.
Рекомендации по выбору и ремонту начинки бачка
Советы от специалистов:
Определяясь с моделью унитазного бачка, прибегают к традиционной формуле соотношения цена/качество. Металлические изделия демонстрируют большую надежность и долговечность, однако их стоимость на порядок выше, чем на пластиковые изделия.
Менее шумными считаются дорогие модели с нижним подводом воды в бачок. При этом важно учитывать, что на установку приборов данного типа уходит на порядок больше времени и сил.
Конструкция поплавка бывает двух типов: пустой герметичный цилиндр или перевернутый стакан. Большую надежность демонстрируют цилиндрические поплавки. Однако любая пробоина корпуса выводит их из строя, т.к. внутрь изделия начинает попадать вода и оно теряет свою функциональность. Полноценная работа цилиндра возможна только при заполнении его воздухом. Пробитый поплавок подлежит замене.
Почему протекает слив
Часто люди задаются вопросом, что делать если течет унитаз после смыва. Одна из причин протекания слива – попадание грязи внутрь спускного клапана. Как результат, между резиновой накладкой и посадочным местом скапливаются твердые частицы. Это может быть коррозия металлических труб или ил. В таком случае можно обойтись без замены. Устраняется проблема простым снятием крышки бака и чисткой пространства под резиновой манжетой. Для этого используют тряпку или губку. Исключение составляют лишь случаи, когда резиновый элемент состарился или износился, что предполагает его замену.
Перед началом монтажа клапана внутри бака проводится его фиксация на чаше. Специфика конструкции сантехники для унитаза и слива не дает возможность после установки внутренней начинки достать стяжные болты. Поэтому первым делом осуществляют монтаж сливного бачка на унитазной чаше. И только после этого можно переходить к установке внутренних механизмов подачи и слива воды. Читайте также: «Что делать, если течет бачок унитаза – возможные причины и способы устранения».
Ремонт сифона для напольного унитаза производится в следующем порядке:
Путем визуального осмотра определить, в каком месте повреждена мембрана.
Если повреждение серьезное, заменить дефектную головку на новую.
Как отрегулировать уровень воды
Проблема с преизбыточным или недостаточным уровнем воды является наиболее распространенной в универсальном сливном механизме для унитаза. При боковом размещении подающего отверстия регулировка уровня проводится через изменение длины спицы. Этот элемент начинки служит для фиксации поплавка. Практически во всех старых моделях сливного бачка спица изготовлялась из латунной проволоки. Для сдвигания местоположения поплавка вниз или верх рычаг сгибают посредине. Повышение уровня его расположения приводит к увеличению объема заполнения бака.
В современных моделях унитазов рычаги используются не металлические, а пластиковые. Как известно, сгибать пластик довольно опасно, т.к. из-за этого он может разломаться. Чтобы отрегулировать уровень набора воды в бак, здесь проводится сдвигание в одну или другую сторону. Это дает возможность увеличивать либо уменьшать плечо рычага. Чтобы повысить объем воды в емкости, поплавок необходимо перемещать в сторону от клапана. Если наполнение бака происходит через нижнее отверстие, плечо поплавка ориентировано в вертикальном положении. Это значительно упрощает настройку уровня объема: достаточно сдвинуть поплавок вверх или вниз. Когда нужное положение будет найдено, стакан фиксируют зажимной гайкой.
Главная сложность при регулировке объема заполнения бака заключается в том, что приходится демонтировать крышку емкости. Дело в том, что на ней находится клавиша слива, которая чаще всего соединена жесткой сцепкой со спускным механизмом. Поэтому действовать приходится очень осторожно и неторопливо. Первым делом аккуратно отвинчивают зажимную накладку на кнопке. Это дает возможность без опасения сдвинуть крышку.
Большинство элементов современных сливных механизмов производятся из пластика. Металлические детали встречаются в основном на старых советских моделях. Это объясняет снижение долговечности сифонов для унитаза: их гораздо проще заменить, чем отремонтировать. Для облегчения обслуживания в сантехнических отделах представлены собранные модули или их отдельные узлы. Поэтому в случае поломки необходимо снять поврежденный элемент и отправиться с ним в магазин. Там опытные консультанты подскажут, как лучше действовать – менять эту деталь или весь механизм.
Итог
В ходе эксплуатации унитаза иногда возникают проблемы со сливным бачком. Самая распространенная из них – сбой уровня заполнения емкости. Чтобы его отрегулировать, нужно снять крышку и изменить размер плеча рычага.
Устройство слива воды в бачке унитаза, механизм слива в бачке унитаза
В наше время нельзя представить комфортное жилище без хорошо обустроенной уборной, где центральное место занимает унитаз (см. статью «Какие бывают унитазы — обзор видов»). Важной частью этого знакомого для нас прибора является слив бачка, который не вечен.
Когда механизм для слива унитаза становится негодным, его нужно ремонтировать. Для этого нужно знать конструкцию смыва унитаза, а также принцип работы его механизма.
Устройство смыва унитаза
Чтобы происходил слив в бачке унитаза, необходима запорная арматура (клапан смыва), которая находится внутри этого сантехнического оборудования. Различные конструкции клапана смыва для унитаза в сливном бачке существенно влияют на характеристики работы прибора.
В устройстве слива унитаза есть два клапана (запорная арматура):
«Запорная арматура унитаза»
1) Клапан, который отвечает за набор воды в бачок слива. То есть это т. н. устройство набора воды в сливной бачок унитаза.
2) Клапан, который отвечает за слив воды в оборудование. То есть это механизм слива воды в унитазе.
Кроме того, устройство слива унитаза бывает трех видов:
1. Слив «Колокол». «Конструкция унитаза со сливом «Колокол»»2. Слив для унитаза гофрированный. «Конструкция слива унитаза с гофрой»3. Слив «Груша». «Схема слива унитаза – «Груша»
Принцип работы механизма слива воды в унитазе
Если не была функционально продумана схема слива унитаза, то этот прибор превратился, мягко говоря, в простой горшок или ночную вазу, которые когда-то да пришлось бы опустошать. Конструкция смыва унитаза с водопроводной трубой освобождает нас от чрезмерных действий и делает процесс посещения туалета довольно комфортным.
Вкратце, схема слива унитаза такова:
По гибкому шлангу вода из труб поступает в бачок для слива воды в унитаз. Этот слив в бачке унитаза оснащен двумя устройствами – сливным и наливным. Благодаря наливной конструкции вода накапливается в резервуаре, однако только до конкретного уровня, а после клапан подвода воды закрывается.
«Сливной механизм для унитаза»
Механизм для слива унитаза приводится в действие посредством:
1) Вытягивания штока (стержня).
2) Нажатия на кнопку (см. статью «Кнопка слива унитаза»).
Механизм слива для бачка унитаза со штоком можно увидеть в относительно недорогих образцах отечественного сантехнического оборудования.
Кнопочный механизм слива является наиболее распространенным. Подобная система слива в бачке унитаза состоит из кнопки с рычагом. Последний и расположен в этом сливном бачке. Кнопка же находится на крышке бачка прибора или на стене, если сливной бачок скрыт.
«Кнопочный механизм смыва воды в бачке унитаза»
Клавиши смыва для унитаза могут быть и бесконтактными. То есть здесь подразумевается автоматический (или сенсорный) слив бачка.
«Сенсорный слив воды»
Механизм для слива унитаза, который приводится в действие посредством нажатия на кнопку, бывает двух видов:
1) Однорежимный, т.е. с одной кнопкой, где регулировать расход воды не получится.
2) Двухрежимный, т.е. если нажать на одну кнопку, то вся вода из бачка унитаза уйдет. А если на другую – удалится половина объема сливного бачка, что, соответственно, позволяет экономить воду.
«Двухрежимный механизм слива воды»
Кроме этого, механизм с двумя режимами слива бачка унитаза может быть и с одной кнопкой. В этом случае количество спускаемой воды будет завесить от того, с какой силой нажать на кнопку.
Итак, клапан слива унитаза начинает функционировать при нажатии на кнопку либо дергании за рычаг или веревочку. Предварительно определенный объем воды с большой скоростью спускается в чашу унитаза, тем самым смывая все ее содержимое в канализационный стояк.
Как видите, принцип работы механизма слива воды в унитазе прост и опирается на чередующемся действии клапана смыва для унитаза.
с нижним, косым, круговым, гибким, двойным, педальным, прямым, каскадным, горизонтальным, с двумя режимами, по окружности, какой лучше, фото и цена
Помимо того, что все унитазы отличаются дизайном и конструкцией, они имеют разную систему слива. Многие этот момент не учитывают при выборе сантехники, однако, он является очень важным, так как влияет на качество смыва и отсутствие такого неприятного явления, как разбрызгивание воды.
В данной статье мы рассмотрим варианты реализации слива, а также другие некоторые конструктивные особенности разных моделей этой сантехники.
Смыв унитаза
От чего зависит качество слива
Чтобы определить какой лучше слив унитаза, необходимо ознакомиться со всеми особенностями конструкции сантехнического прибора, к которым относится:
Форма чаши;
Тип слива;
Тип выпуска.
Конечно, чтобы сделать выбор в пользу той или иной модели оборудования, можно посоветоваться с продавцом-консультантом. Однако, как показывает практика, далеко не всегда продавцы могут дать исчерпывающий ответ на вопрос покупателя. Поэтому ниже подробней ознакомимся с различными вариантами конструкций оборудования и их влиянием на систему слива.
Чаша с полкой
Форма чаши
В первую очередь качество слива зависит от формы чаши, которую условно можно поделить на три типа:
С полочкой
Данная форма является классической, причем, в советские времена встречались унитазы только такого типа. Их особенностью, как не сложно догадаться из названия, является наличие полочки, которая предотвращает всплеск брызг в процессе использования прибора.
К недостаткам данной формы относится то, что в процессе смыва полочка плохо очищается, в результате чего возникает потребность в дополнительной ее чистке ершиком для унитаза.
Воронкообразной формы
В этом случае сливное отверстие расположено посередине. Такая форма обеспечивает качественный смыв, однако, в процессе использования могут возникать брызги.
С наклонной задней стенкой
Является компромиссом между классическим вариантом и чашей воронкообразной форы. При использовании прибора отсутствуют брызги и в то же время стенки чаши хорошо очищаются. Отсюда следует, что унитаз с косым сливом является наиболее предпочтительным.
Воронкообразная чаша
Обратите внимание! На отсутствие брызг при использовании сантехнического прибора влияет также уровень воды в чаше. Чем он ниже, тем лучше. Определить уровень воды в новом приборе можно своими руками даже в магазине – он соответствует уровню нижней точке выпуска.
Тип слива
Качество слива так же во многом зависит от типа его реализации.
На сегодняшний день в продаже встречаются сантехнические приборы с тремя типами сливов:
Унитаз с каскадным сливом – водяной поток мощным напором стекает по задней стенке, которая больше всего загрязняется, и таким способом смывает содержимое чаши. Недостатком такой конструкции является то, что на передней стенке остаются брызги, которые впоследствии очищаются при помощи бытовой химии.
Схема горизонтального и кругового смыва
Унитаз с круговым сливом или, как его еще называют, душевым. В этом случае водяные потоки распределяются по всему периметру благодаря специальным каналам и равномерно очищают стенки чаши.
Надо сказать, что многие покупатели выбирают унитазы чтобы слив по окружности осуществлялся. Однако, специалисты утверждают, что они не имеют преимуществ, даже не смотря на равномерное распределение потока, так как хуже очищают заднюю стенку, которая, как уже было сказано выше, загрязняется больше.
С засасывающим сливом – данная система отличается от двух предыдущих, так как смыв осуществляется совершенно по другому принципу. Данный сантехнические приборы оснащены сливным клапаном, который открывается при нажатии на педаль. Поэтому чаша вначале наполняется водой, после чего резко осуществляется слив содержимого в канализацию.
Унитаз с педальным сливом считается наиболее эффективным в этом смысле, так как содержимое чаши не задерживается на стенках.
Обратите внимание! При смыве в среднем затрачивается шесть литров воды. Однако, существуют модели унитазов, которые расходуют меньшее количество воды. На этот параметр так же следует обращать внимание при выборе изделия.
Унитаз с нижним сливом стоков
Тип выпуска
Важным моментом при выборе унитаза является расположение выпуска. Правда, данный параметр влияет не столько на слив, сколько на монтаж сантехнического прибора. В настоящее время существуют изделия трех типов:
С горизонтальным выпуском (прямым)
В этом случае выходной патрубок располагается параллельно полу. Если выполнен прямой слив – унитаз, как правило, подсоединяют скрытым способом, т.е. все коммуникации скрываются за фальш-стеной.
Косым
Выпуск наклонен к полу под углом в 45 градусов.
Вертикальным
Выход располагается прямо под унитазом.
В старых квартирах типа «хрущевок», как правило, устанавливали унитазы с косым выпуском. В современных же домах в последнее время стали устанавливать сантехнику с прямым выпуском. Что касается приборов с нижним выходом, то их, обычно применяют в частных домах и «сталинках».
Совет! Если выпуск оборудования не совпадает с раструбом канализационной трубы, используют специальный гибкий слив для унитаза типа гофры.
Унитаз с горизонтальным сливом стоков
Бачок и сливная арматура
Помимо конструкции самого сантехнического прибора большое значение для смыва имеет бачок, который, как правило, идет в комплекте к унитазу, и сливной механизм (арматура).
Все существующие виды бачков можно условно поделить на два типа:
Открытые – располагаются на виду.
Скрытые – вмуровываются в стену или располагаются в инсталляции (стальной конструкции), которая скрывается за фальш-стеной. Внешне такие бачки напоминают пластиковую канистру, однако, принципиально они не отличаются от традиционных. Надо сказать, что встраиваемая сантехника более привлекательно выглядит, однако, ее цена более высокая.
На фото – унитаз с бачком на полке
Открытые бачки делятся на два типа:
Подвесные – подвешиваются на определенной высоте и соединяются с унитазом при помощи патрубка. При такой конструкции вода поступает в чашу с большим напором, соответственно, качество смыва увеличивается.
Монтирующие на полке унитаза – соединяются с унитазом напрямую при помощи резинового уплотнителя без патрубка или других соединительных элементов.
Что касается арматуры, то существует довольно много разновидностей механизмов, однако все они работают по одному и тому же принципу – выходное отверстие емкости перекрывает клапан, который открывается при нажатии на кнопку или при поднятии рычага.
Следует отметить, что в последнее время в бачках устанавливают систему, которая обеспечивает двойной слив унитаза. Реализуется он при помощи двух кнопок на бачке – нажатие на одну из них обеспечивает полный слив содержимого бачка, вторая же кнопка позволяет осуществлять смыв дозированной порцией воды.
Бачок с кнопками двойного слива
Обратите внимание! После установки сливной арматуры потребуется выполнить настройку поплавка. Информацию о том, как это делается, содержит инструкция, которая прилагается в комплекте с механизмом. От этой процедуры зависит расход воды при сливе.
Таким образом, унитаз с двумя режимами слива обеспечивает экономию воды. Причем, наиболее продвинутые модели снабжены несколькими кнопками, позволяющими управлять разными режимами работы системы.
Вот, пожалуй, и все варианты унитазов по сливу, ознакомившись с которыми, можно подобрать наиболее оптимальную модель сантехнического оборудования.
Устройство слива воды в бачке унитаза, механизм слива в бачке унитаза
В наше время нельзя представить комфортное жилище без хорошо обустроенной уборной, где центральное место занимает унитаз (см. статью «Какие бывают унитазы — обзор видов»). Важной частью этого знакомого для нас прибора является слив бачка, который не вечен.
Когда механизм для слива унитаза становится негодным, его нужно ремонтировать. Для этого нужно знать конструкцию смыва унитаза, а также принцип работы его механизма.
Устройство смыва унитаза
Чтобы происходил слив в бачке унитаза, необходима запорная арматура (клапан смыва), которая находится внутри этого сантехнического оборудования. Различные конструкции клапана смыва для унитаза в сливном бачке существенно влияют на характеристики работы прибора.
В устройстве слива унитаза есть два клапана (запорная арматура):
«Запорная арматура унитаза»
1) Клапан, который отвечает за набор воды в бачок слива. То есть это т. н. устройство набора воды в сливной бачок унитаза.
2) Клапан, который отвечает за слив воды в оборудование. То есть это механизм слива воды в унитазе.
Кроме того, устройство слива унитаза бывает трех видов:
1. Слив «Колокол». «Конструкция унитаза со сливом «Колокол»»2. Слив для унитаза гофрированный. «Конструкция слива унитаза с гофрой»3. Слив «Груша». «Схема слива унитаза – «Груша»
Принцип работы механизма слива воды в унитазе
Если не была функционально продумана схема слива унитаза, то этот прибор превратился, мягко говоря, в простой горшок или ночную вазу, которые когда-то да пришлось бы опустошать. Конструкция смыва унитаза с водопроводной трубой освобождает нас от чрезмерных действий и делает процесс посещения туалета довольно комфортным.
Вкратце, схема слива унитаза такова:
По гибкому шлангу вода из труб поступает в бачок для слива воды в унитаз. Этот слив в бачке унитаза оснащен двумя устройствами – сливным и наливным. Благодаря наливной конструкции вода накапливается в резервуаре, однако только до конкретного уровня, а после клапан подвода воды закрывается.
«Сливной механизм для унитаза»
Механизм для слива унитаза приводится в действие посредством:
1) Вытягивания штока (стержня).
2) Нажатия на кнопку (см. статью «Кнопка слива унитаза»).
Механизм слива для бачка унитаза со штоком можно увидеть в относительно недорогих образцах отечественного сантехнического оборудования.
Кнопочный механизм слива является наиболее распространенным. Подобная система слива в бачке унитаза состоит из кнопки с рычагом. Последний и расположен в этом сливном бачке. Кнопка же находится на крышке бачка прибора или на стене, если сливной бачок скрыт.
«Кнопочный механизм смыва воды в бачке унитаза»
Клавиши смыва для унитаза могут быть и бесконтактными. То есть здесь подразумевается автоматический (или сенсорный) слив бачка.
«Сенсорный слив воды»
Механизм для слива унитаза, который приводится в действие посредством нажатия на кнопку, бывает двух видов:
1) Однорежимный, т.е. с одной кнопкой, где регулировать расход воды не получится.
2) Двухрежимный, т.е. если нажать на одну кнопку, то вся вода из бачка унитаза уйдет. А если на другую – удалится половина объема сливного бачка, что, соответственно, позволяет экономить воду.
«Двухрежимный механизм слива воды»
Кроме этого, механизм с двумя режимами слива бачка унитаза может быть и с одной кнопкой. В этом случае количество спускаемой воды будет завесить от того, с какой силой нажать на кнопку.
Итак, клапан слива унитаза начинает функционировать при нажатии на кнопку либо дергании за рычаг или веревочку. Предварительно определенный объем воды с большой скоростью спускается в чашу унитаза, тем самым смывая все ее содержимое в канализационный стояк.
Как видите, принцип работы механизма слива воды в унитазе прост и опирается на чередующемся действии клапана смыва для унитаза.
с нижним, косым, круговым, гибким, двойным, педальным, прямым, каскадным, горизонтальным, с двумя режимами, по окружности, какой лучше, фото и цена
Помимо того, что все унитазы отличаются дизайном и конструкцией, они имеют разную систему слива. Многие этот момент не учитывают при выборе сантехники, однако, он является очень важным, так как влияет на качество смыва и отсутствие такого неприятного явления, как разбрызгивание воды.
В данной статье мы рассмотрим варианты реализации слива, а также другие некоторые конструктивные особенности разных моделей этой сантехники.
Смыв унитаза
От чего зависит качество слива
Чтобы определить какой лучше слив унитаза, необходимо ознакомиться со всеми особенностями конструкции сантехнического прибора, к которым относится:
Форма чаши;
Тип слива;
Тип выпуска.
Конечно, чтобы сделать выбор в пользу той или иной модели оборудования, можно посоветоваться с продавцом-консультантом. Однако, как показывает практика, далеко не всегда продавцы могут дать исчерпывающий ответ на вопрос покупателя. Поэтому ниже подробней ознакомимся с различными вариантами конструкций оборудования и их влиянием на систему слива.
Чаша с полкой
Форма чаши
В первую очередь качество слива зависит от формы чаши, которую условно можно поделить на три типа:
С полочкой
Данная форма является классической, причем, в советские времена встречались унитазы только такого типа. Их особенностью, как не сложно догадаться из названия, является наличие полочки, которая предотвращает всплеск брызг в процессе использования прибора.
К недостаткам данной формы относится то, что в процессе смыва полочка плохо очищается, в результате чего возникает потребность в дополнительной ее чистке ершиком для унитаза.
Воронкообразной формы
В этом случае сливное отверстие расположено посередине. Такая форма обеспечивает качественный смыв, однако, в процессе использования могут возникать брызги.
С наклонной задней стенкой
Является компромиссом между классическим вариантом и чашей воронкообразной форы. При использовании прибора отсутствуют брызги и в то же время стенки чаши хорошо очищаются. Отсюда следует, что унитаз с косым сливом является наиболее предпочтительным.
Воронкообразная чаша
Обратите внимание! На отсутствие брызг при использовании сантехнического прибора влияет также уровень воды в чаше. Чем он ниже, тем лучше. Определить уровень воды в новом приборе можно своими руками даже в магазине – он соответствует уровню нижней точке выпуска.
Тип слива
Качество слива так же во многом зависит от типа его реализации.
На сегодняшний день в продаже встречаются сантехнические приборы с тремя типами сливов:
Унитаз с каскадным сливом – водяной поток мощным напором стекает по задней стенке, которая больше всего загрязняется, и таким способом смывает содержимое чаши. Недостатком такой конструкции является то, что на передней стенке остаются брызги, которые впоследствии очищаются при помощи бытовой химии.
Схема горизонтального и кругового смыва
Унитаз с круговым сливом или, как его еще называют, душевым. В этом случае водяные потоки распределяются по всему периметру благодаря специальным каналам и равномерно очищают стенки чаши.
Надо сказать, что многие покупатели выбирают унитазы чтобы слив по окружности осуществлялся. Однако, специалисты утверждают, что они не имеют преимуществ, даже не смотря на равномерное распределение потока, так как хуже очищают заднюю стенку, которая, как уже было сказано выше, загрязняется больше.
С засасывающим сливом – данная система отличается от двух предыдущих, так как смыв осуществляется совершенно по другому принципу. Данный сантехнические приборы оснащены сливным клапаном, который открывается при нажатии на педаль. Поэтому чаша вначале наполняется водой, после чего резко осуществляется слив содержимого в канализацию.
Унитаз с педальным сливом считается наиболее эффективным в этом смысле, так как содержимое чаши не задерживается на стенках.
Обратите внимание! При смыве в среднем затрачивается шесть литров воды. Однако, существуют модели унитазов, которые расходуют меньшее количество воды. На этот параметр так же следует обращать внимание при выборе изделия.
Унитаз с нижним сливом стоков
Тип выпуска
Важным моментом при выборе унитаза является расположение выпуска. Правда, данный параметр влияет не столько на слив, сколько на монтаж сантехнического прибора. В настоящее время существуют изделия трех типов:
С горизонтальным выпуском (прямым)
В этом случае выходной патрубок располагается параллельно полу. Если выполнен прямой слив – унитаз, как правило, подсоединяют скрытым способом, т.е. все коммуникации скрываются за фальш-стеной.
Косым
Выпуск наклонен к полу под углом в 45 градусов.
Вертикальным
Выход располагается прямо под унитазом.
В старых квартирах типа «хрущевок», как правило, устанавливали унитазы с косым выпуском. В современных же домах в последнее время стали устанавливать сантехнику с прямым выпуском. Что касается приборов с нижним выходом, то их, обычно применяют в частных домах и «сталинках».
Совет! Если выпуск оборудования не совпадает с раструбом канализационной трубы, используют специальный гибкий слив для унитаза типа гофры.
Унитаз с горизонтальным сливом стоков
Бачок и сливная арматура
Помимо конструкции самого сантехнического прибора большое значение для смыва имеет бачок, который, как правило, идет в комплекте к унитазу, и сливной механизм (арматура).
Все существующие виды бачков можно условно поделить на два типа:
Открытые – располагаются на виду.
Скрытые – вмуровываются в стену или располагаются в инсталляции (стальной конструкции), которая скрывается за фальш-стеной. Внешне такие бачки напоминают пластиковую канистру, однако, принципиально они не отличаются от традиционных. Надо сказать, что встраиваемая сантехника более привлекательно выглядит, однако, ее цена более высокая.
На фото – унитаз с бачком на полке
Открытые бачки делятся на два типа:
Подвесные – подвешиваются на определенной высоте и соединяются с унитазом при помощи патрубка. При такой конструкции вода поступает в чашу с большим напором, соответственно, качество смыва увеличивается.
Монтирующие на полке унитаза – соединяются с унитазом напрямую при помощи резинового уплотнителя без патрубка или других соединительных элементов.
Что касается арматуры, то существует довольно много разновидностей механизмов, однако все они работают по одному и тому же принципу – выходное отверстие емкости перекрывает клапан, который открывается при нажатии на кнопку или при поднятии рычага.
Следует отметить, что в последнее время в бачках устанавливают систему, которая обеспечивает двойной слив унитаза. Реализуется он при помощи двух кнопок на бачке – нажатие на одну из них обеспечивает полный слив содержимого бачка, вторая же кнопка позволяет осуществлять смыв дозированной порцией воды.
Бачок с кнопками двойного слива
Обратите внимание! После установки сливной арматуры потребуется выполнить настройку поплавка. Информацию о том, как это делается, содержит инструкция, которая прилагается в комплекте с механизмом. От этой процедуры зависит расход воды при сливе.
Таким образом, унитаз с двумя режимами слива обеспечивает экономию воды. Причем, наиболее продвинутые модели снабжены несколькими кнопками, позволяющими управлять разными режимами работы системы.
Вот, пожалуй, и все варианты унитазов по сливу, ознакомившись с которыми, можно подобрать наиболее оптимальную модель сантехнического оборудования.
Вывод
Мы рассмотрели все варианты слива, которые встречаются в современных унитазах. От выбора конструкции по этому параметру будет зависеть не только удобство эксплуатации сантехнического прибора и его комфортность, но и экономичность. Поэтому уделять внимание ему следует не меньше, чем дизайну изделия.
Из видео в этой статье можно почерпнуть дополнительную информацию по данной теме.
Чаша напольного унитаза слив в пол Azzurra Jubilaeum JUB100/MBS bi
Тип
Унитаз напольный
Цвет
Белый
Материал
Керамика
Направление выпуска
Вертикальный (в пол)
Гарантия
1 год
Ширина
40 см
Высота
42 см
Глубина
73 см
Производитель
Azzurra
Серия
Jubilaeum
Страна производства
Италия
Безободковый
Нет
Назначение
Для бачка
Установка унитаза/биде
На пол
Форма
Округлая
Требуется система инсталляции
Нет
Сиденье в комплекте
Нет
Сиденье с микролифтом
Установка по желанию
Функция биде
Нет
Система антивсплеск
Да
Организация смывающего потока
По всему периметру чаши
Угловая конструкция
Нет
Область применения
Бытовая, Для общественных мест
Стилистика дизайна
Ретро
Оснащение
Крепление
Арматура для слива унитаза, снятие старой и установка новой – СтройМастерская
Как отрегулировать и установить в бачке унитаза систему двойного слива. Рассмотрим эти вопросы на примере Чешской арматуры системы слива …
Подтекание воды из бачка унитаза встречается достаточно часто, следствием чего являются не только ржавые пятна подтеков на унитазе, но и кардинально увеличивается расход воды по показаниям счетчика.
В большинстве случаев причиной течи является неисправность или износ сливной арматуры, которая приходит в негодность гораздо раньше своего срока эксплуатации из-за низкого качества водопроводной воды.
Выход тут скорее один — менять арматуру на новую.
Стоит отметить, что если есть сомнения в собственных силах, то работу по замене слива в бачке унитаза лучше доверить профессионалу.
Для современных унитазов сейчас представлено достаточно много видов и производителей сливной арматуры бачка унитаза. Принцип работы и регулировки у всех видов примерно один.
В данном материале рассматривается установка и регулировка сливной арматуры двойного слива Чешского производителя «Alca plast».
Данный вид арматуры характеризует себя в первую очередь простотой конструкции и достаточно высокой надежностью.
В унитазы с бачком кнопочного слива можно установить как обычную, так и двойную систему слива.
Понятие «двойная система слива» или, как еще говорят,»экономичный слив» подразумевает под собой возможность при спуске воды в унитазе определять сколько вам потребуется воды на слив: весь бачок или только его половина.
Для этого функционала на бачке размещается две кнопки, расположенные одна в одной. В этой кнопке, как правило, при нажиме на большую часть — сольется вся вода, а при нажатии на маленькую часть кнопки — сливается половина или другое отрегулированное заранее количество воды.
При снятом бачке арматуру слива установить достаточно легко, так как ни чего не мешает нормальной установке. Но иногда можно установить сливную арматуру, не снимая бачка и используя старую пластиковую гайку, расположенную под ним.
Перед началом всех работ по замене необходимо отключить поступление воды в бачок унитаза .
После чего слить воду из бачка естественным путем и убедиться, что новая вода не поступает.
Как правило у арматуры для слива нижняя часть отделяется от основной рабочей части и имеет резьбу для крепления к бачку.
Более того эта резьба практически всегда совпадает с резьбой арматуры других производителей, а если это так, то можно попробовать заменить арматуру, не снимая бачок унитаза.
Хочется сразу сказать, что если нижний съемный фланец новой арматуры очень высокий, то скорее всего не получиться накрутить на него старую гайку, так как будет очень тяжело ее прижать к фланцу снизу одними только пальцами рук.
Итак по порядку
Если верхняя часть старой арматуры съемная — снимаем ее (обычно для этого нужен небольшой поворот против часовой стрелки. Сняв верхнюю часть арматуры, становится видно сам нижний фланец притянутый под бачком пластиковой гайкой. Ее необходимо выкрутить, для этого пальцем или иным предметом, удерживая изнутри гайку, производится отворачивание фланца.
Вынув старый фланец, проверяем совпадает ли резьба у старого и нового фланца, для этого можно попробовать накрутить гайку от нового на старый.
Если резьба совпала, на новый фланец одевается прокладка, фланец заводится в отверстие сливного бачка, а старая гайка, находящаяся там, прижимается пальцами или иным вспомогательным средством в верх. Вращая фланец, нужно попытаться накрутить гайку снизу на резьбу. Накрутив гайку, проворачивая фланец и удерживая гайку, необходимо хорошенько затянуть резьбу.
Если на новый фланец не удается одеть снизу гайку, то придется снимать сливной бачок унитаза. Для этого откручиваются винты, соединяющие бачек с унитазом, далее в бачок устанавливается нижний фланец сливной арматуры (не забываем установить прокладки) и затягивается гайка, после чего бачок устанавливается на унитаз и скрепляется при помощи специальных болтов.
Итак, фланец установлен, и теперь на него необходимо установить рабочую часть арматуры. Высота сливного бачка у всех унитазов разная, поэтому в сливной арматуре предусмотрена регулировка необходимой высоты. Арматуру необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при установленной крышке бачка можно было беспрепятственно установить кнопку слива.
Отрегулировав высоту арматуры и раздвинув ее на нужное расстояние, необходимо убедиться в том, что отключение поступающей воды в бачок через подающую арматуру, будет производиться ранее того момента, когда вода начнет сливаться в унитаз через перелив арматуры.
Если это не так, то необходимо отрегулировать поплавок заливной арматуры так, чтобы уровень воды устанавливался гораздо ниже уровня перелива и имелся бы запас не менее 20 мм.
В некоторых моделях сливной арматуры имеется переключатель, позволяющий установить уменьшенный объем при экономичном сливе, в большинстве случаев это цифра около 3 л. воды. Этот параметр в арматуре так же необходимо отрегулировать.
После чего можно произвести пробное наполнение бачка и пробные сливы на разных режимах. Для более полноценной информации объема сливающейся воды можно отслеживать по водомерному счетчику.
После пробного наполнения бачка унитаза водой необходимо тщательнопроверить на предмет отсутствия течи воды как внутри унитаза, так и под бачком.
При малейшем подозрении течи с внешней стороны, подачу воды необходимо перекрыть до устранения , так как когда никого нет рядом даже маленькая течь может превратиться в большой поток.
Показать еще статьи из рубрики — Сантехника
МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Основные вопросы о биотуалетах
Как подобрать биотуалет, какие моменты нужно учитывать при выборе?
Подробнее
Принципы энкаустики в строительстве и отделке
Энкаустика, наверное, одно из древнейших видов живописи и известно со времён древнего Египта, причём, что очень показательно – некоторые дошедшие до наших дней работы древних мастеров выглядят потрясающе свежо, как будто были написаны совсем недавно…
Подробнее
Можно ли производить окраску наружных помещений зимой?
В жизни бывают разные ситуации, всего не предугадать. Бывает, что ремонт затягивается или даже затевается в зимнее время и возникает необходимость наружной покраски в холодное время года…
Подробнее
Виды остекления балкона
Многие владельцы квартиры хотя бы раз задумывались о застеклении балкона или лоджии. Это редко используемое помещение можно превратить в оранжерею, кабинет и даже личный спортзал…
Подробнее
Новогодняя елка-2014: обзор модных стилей
Высокая мода успевает везде, даже придумать новый наряд для новогодней елочки. Предлагаем вам обзор самых актуальных стилей декора новогодней елки-2014…
Подробнее
Конструктивные особенности и дизайн самых популярных видов лестниц
Одним из самых важных моментов на этапе проектирования частного дома является разработка переходов между этажами. Осуществляется такой переход при помощи лестниц.
Подробнее
Коротко о том, что собой представляет современное металлопроизводство
Представить себе современный рынок строительных изделий без металлопродукции сложно. Эти материалы настолько востребованы, что говорить о их популярности не имеет смысла.
Подробнее
Электрокамин в доме
Говорят, что «дыма без огня не бывает». А огонь, радующий ваш глаз холодными зимними вечерами, да еще без дыма, сажи и заготовки дров – бывает!
Подробнее
Шлифовка пола для «ЧАЙНИКОВ»
Ваш паркет уже не пышет молодостью и здоровьем, но пока остается в рядах крепких середняков? О том, как сберечь качество, обновить внешний вид и продлить жизнь паркетной доске, читайте в материале от паркетных дел мастеров из компании «Эко-пол» (Минск).
Подробнее
Почему интерьер выглядит дешево и как это исправить
Оформление жилого пространства – процесс сложный. Почему интерьер выглядит дешево и как это исправить расскажет онлайн-студия дизайна интерьера ReRooms.
Подробнее
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Смотреть видео
Установка сливного устройства в бачок унитаза: сборка сливного бачка
Монтаж унитаза должен производиться с соблюдением строгих правил. После монтажа основания и бачка приступают к установке сливного механизма в бачок унитаза.
Виды сливных механизмов
Простым вариантом механизма слива можно назвать старый образец «груши». Своей формой он напоминает вантуз. Вода постоянно давит на сливной сифон, плотно перекрывая отверстие внизу бачка.
Самыми распространенными считаются системы с одной кнопкой, а также двухрежимные механизмы. Сдвоенная кнопка позволяет осуществлять два режима эксплуатации:
обычный – слив всего объема бачка;
половинный – слив части воды.
Эти механизмы экономичны и расходуют значительно меньшее количество воды в сутки. Однако есть и недостаток – сложность конструкции. Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.
Установка слива
Подключите унитаз к канализации и проверьте герметичность системы. Нельзя забывать об установке сливного трапа.
После этого следует приступать к монтажу арматуры. Механизмы отличаются диаметрами и габаритами, однако, принцип монтажа у всех одинаковый. Технология состоит из нескольких простых пунктов:
установите на сливную систему прокладку, изготовленную из прочной резины;
поставьте устройство в бачок;
после этого прикрутите механизм гайкой из пластмассы;
наденьте железные либо пластмассовые шайбы и прокладки на болты для крепления;
установите болты в отверстия;
оденьте шайбы с другой стороны изделия и закрутите гайки;
на пластмассовую гайку наденьте специальный уплотнитель;
если используется новая гайка с новым уплотнением – дополнительная герметизация не нужна;
если прокладка уже использовалась на этом механизме, необходимо тщательно обработать изделие герметиком.
Собирая внутренности, нужно внимательно изучать состояние каждой детали конструкции. При проверке часто обнаруживаются дефекты литья. В таких случаях применяйте герметик. Он позволит избежать протечек, которые постоянно возникают после монтажа старых компонентов. Посадочное место уплотнителя следует аккуратно зачистить и обработать герметиком.
После этого можно приступать к монтажу самого бачка:
Сначала устанавливают бачок на площадку, а затем прикручивают элементы болтами. В процессе необходимо следить за правильным расположением установленного механизма, чтобы устройство слива для унитаза работало правильно.
Следующий шаг – крепление штуцера с клапаном и подсоединение рукава от системы водоснабжения. Установку крышки можно назвать самым простым заданием, поскольку она не требует дополнительных фиксаторов.
Монтаж кнопки. При использовании простого варианта конструкции с одной кнопкой установка не займет больше одной минуты. Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.
Не рекомендуется наматывать на резьбу сливного устройства дополнительные материалы. Посторонние уплотнители могут сместить элементы со штатных мест, что приведет к протечке.
Перекос деталей также может нанести повреждения основным деталям в процессе закручивания соединений. С помощью дополнительных материалов можно запросто сорвать резьбу.
По завершении монтажа всех деталей необходимо внимательно проверить всю систему. В рабочем состоянии не должно возникать никаких затруднений. Штуцер должен быть прочно прикрученным к пластиковой трубке подачи воды, а поплавок быстро перекрывать набор при достижении установленного уровня.
При необходимости можно отрегулировать уровень воды в бачке. Чтобы установить новые параметры, нужно:
Настроить расположение стакана. Выполняется путем поднятия либо опускания устройства по направляющей.
Монтировать поплавок и зафиксировать переливную трубку немного выше штатного уровня воды.
Малый смыв регулируется путем перемещения отдельного поплавка вверх или вниз. Чтобы установить правильное положение полного смыва будет достаточно закрепить рычаг и переместить заслонку от или до стакана.
Возможные трудности при монтаже
Часто приходится по несколько раз устанавливать бачок на унитаз, поскольку при монтаже сливного механизма допускаются ошибки. Распространенная из них – смещение уплотнительных колец. В результате – протечка при первом же наборе воды.
После того как конструкция будет собрана, унитаз подключают к системе водопровода. Если арматура не настроена, необходимо:
отсоединить тягу от трубки перелива;
отжать крепеж стакана;
сместить стойку в оптимальное положение.
При сборке механизма нужно следовать пошаговой инструкции, следить за правильным расположением уплотнителей и подбирать качественную арматуру.
Смотрите видео по теме:
Унитаз с ручным или кнопочным смывом — что вам подойдет?
Туалеты прошли долгий путь. Когда-то в истории существовала новая технология, позволяющая даже смывать воду из унитаза. Теперь на рынке есть масса различных вариантов, как вы хотите смыть воду в унитазе. Флеш-пуговица довольно нова, но быстро стала стандартом в некоторых странах. Большинство новых унитазов, которые появляются на рынке, имеют систему смыва с помощью кнопки, и есть даже способы превратить унитаз с традиционным рычагом в смыв с кнопкой.Но со всеми новыми технологиями всегда есть небольшие колебания, когда что-то новое появляется надолго. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы кнопки смыва для унитаза.
Легче исправить: В большинстве случаев механизм кнопки легче исправить, если что-то перестает работать. И в большинстве случаев функция нажатия кнопки не должна вызывать много проблем, если они вообще возникают. Если унитаз собран правильно с первого раза, вы можете рассчитывать на то, что он не требует обслуживания по большей части благодаря функции смыва кнопкой.
Экономит воду: Унитаз с ручным сливом не позволяет использовать больше или меньше воды. Унитаз с функцией push-смыва обычно предлагает два разных уровня воды, что в конечном итоге сэкономит вам деньги в конце дня.
More Sanitary: Намного легче нанести дезинфицирующее средство на пуговицу, чем покрыть каждый дюйм рычага. По этой причине унитаз с кнопочным смывом можно содержать в чистоте, что сделает его более здоровым для всей вашей семьи.
Современный: Со временем унитаз с рычажным смывом может пополнить список устаревших элементов ванной комнаты. Унитаз с кнопкой смыва мгновенно выглядит по-новому и современно. Даже если вы отключите унитаз только в ванной, он сразу же приобретет новый, повышенный уровень дизайна.
Недостатки: Есть некоторые проблемы с унитазами с кнопочным смывом, но ни одна из них не должна помешать вам их купить. Хотя они немного дороже, чем унитазы с рычагом, вы, несомненно, сэкономите деньги с одним унитазом, и в конечном итоге он может окупиться.Их также может быть сложно использовать для детей младшего возраста, особенно если они недостаточно высоки, чтобы дотянуться до кнопки. Это может быть проблемой и с унитазами с рычажным смывом, и они часто являются частью территории с маленькими детьми.
Взгляните на эти дизайны ванных комнат с кнопочными системами смыва, чтобы понять, может ли это быть правильным вариантом для вас и вашей переделки ванной комнаты.
Организованный вид: Эта большая кнопка смыва придает унитазу минималистичный, но функциональный вид.Унитаз выполняет только одну функцию, и нет необходимости в том, чтобы у него было больше тела, чем нужно. Отделка из нержавеющей стали также сочетается с находящимися поблизости аксессуарами.
Минимум: Если вы не хотите, чтобы панель для кнопок занимала большую часть стены, существует множество вариантов меньшего размера. Это оставляет вашу стену завершающей звездой шоу вместо флешера. Убедитесь, что высота вашей кнопки соответствует высоте людей, которые будут ее использовать.Кнопка, расположенная так высоко на стене, может не работать для семей с маленькими детьми.
Двойные кнопки: Этот дизайн имеет две кнопки, одну большую и одну маленькую. Это не запутает гостей, а также придаст вашей ванной комнате современный вид. В этой ванной комнате есть несколько природных элементов, которые могут показаться не такими современными, но с хромированной отделкой, которая сочетается с другими приборами в комнате, она придает этой ванной комнате современный тон, который хорошо воспринимается.
Скрытый резервуар: Становится все более распространенным прятать резервуар унитаза в стене, оставляя после себя минималистичный дизайн.Это невозможно при заподлицо с рычагом. Эта конструкция добавляет дополнительное место для хранения над унитазом с полкой, закрывающей бак. Унитаз, в котором используется настенная кнопка смыва, может помочь сохранить вашу ванную комнату чистой и организованной.
Доступные варианты: Если вы не поклонник хромированной отделки или она не вписывается в ваш текущий декор, для вашей кнопочной панели доступно множество вариантов отделки. Вы можете сделать его идеально подходящим по цвету и тематике вашей ванной комнаты, чтобы он стал функциональным элементом, а не элементом дизайна.
Способ смыва унитаза, вероятно, не то, что в первую очередь приходит в голову, когда вы думаете о дизайне ванной комнаты, но вы столкнетесь с различными вариантами, когда дело доходит до выбора унитаза. Кнопка смыва — отличный вариант, который имеет много преимуществ для вашей новой ванной комнаты.
3 функции смыва, которые нужно искать в новом туалете
Какая сантехника, без которой вы не можете жить? Унитаз — это, наверное, то, что ответило бы большинство людей. Однако на протяжении всего срока службы унитаз находит широкое применение.Замена старого унитаза новым может быть простым и эффективным способом повысить энергоэффективность и функциональность вашей ванной комнаты.
Многие домовладельцы уделяют внимание эстетике и комфорту унитаза при покупке нового приспособления и забывают учитывать самый важный фактор: слив. Современные туалеты предлагают вам возможность настроить смыв, чтобы улучшить работу вашего туалета.
Если вы хотите купить новый унитаз, обратите внимание на эти функции смыва, чтобы купить унитаз, наиболее соответствующий вашим потребностям.
1. Клапан промывки башни
После того, как вы нажмете ручку унитаза вниз, вода из бачка должна перетекать в унитаз для завершения смыва. Скорость, с которой вода покидает бачок вашего унитаза, может повлиять на эффективность смыва.
Старые туалеты оборудованы откидными крышками. Эти резиновые заглушки закрывают сливное отверстие в бачке унитаза. Когда ручка нажата, заслонка поднимается и выпускает воду. Если вам нужен более эффективный и мощный смыв, поищите новый унитаз с клапаном смыва из башни вместо заслонки.
Башенные промывочные клапаны позволяют воде выходить из резервуара под углом 360 градусов, что обеспечивает более быструю и эффективную промывку. Кроме того, приобретите унитаз с большим сливным клапаном, если вы хотите увеличить скорость смыва в будущем.
2. Промывка под давлением
У вас есть два типа систем смыва, которые можно использовать в туалетах для удаления отходов. Большинство жилых домов оборудованы системами смыва самотеком. Туалеты, использующие гравитационную систему, используют силу тяжести для перемещения воды из бака в унитаз.Хотя они распространены, гравитационные системы не так мощны, как системы смыва под давлением.
Вы, вероятно, испытали мощную промывку системы промывки под давлением в ресторане или розничном магазине. В этих системах для завершения каждой промывки используется смесь воды и сжатого воздуха. Поскольку сжатый воздух помогает увеличить скорость воды во время промывки, вам потребуется меньше воды для удаления отходов.
Для туалета с избыточным давлением требуется резервуар меньшего размера, что дает больше места в ванной комнате для других полезных приспособлений.Вы также сможете уменьшить количество воды, которое используете каждый раз при смывании, купив унитаз с принудительным смывом, но вы должны быть готовы к шумному смыву, особенно посреди ночи.
3. Двойной смыв
Еще одна важная особенность, на которую следует обратить внимание при покупке нового унитаза, — это двойной смыв.
Двойная промывка позволяет вам контролировать объем воды, который вы используете во время каждой промывки. Для удаления жидких отходов не требуется столько воды, как для удаления твердых отходов из унитаза.Из-за этого вы можете нажать одну кнопку, чтобы выпустить меньший объем воды для жидких отходов, и отдельную кнопку, которая будет выпускать больший объем воды, когда вам нужно смыть твердые отходы.
Контроль смыва с помощью двойной системы смыва позволяет снизить потребление воды без ущерба для функции унитаза.
Правильный унитаз может значительно улучшить функциональность и улучшить внешний вид вашей ванной комнаты. Выбор унитаза с правильными функциями смыва гарантирует, что вы сможете эффективно удалять отходы, сводя к минимуму потребление воды с течением времени.
Свяжитесь со знающими специалистами Rapid First Plumbing для получения дополнительной информации о том, как специальные системы смыва и туалеты могут принести пользу вашей семье.
Туалеты | Дом водоснабжения
Экономная промывка
Смыв туалета — это самый частый расход воды в обычном доме, поэтому он также представляет собой отличную возможность для экономии воды. Согласно исследованию конечного использования воды в жилых домах 2016 года, средний американец промывает воду 5 раз в день, что составляет 24 процента от их ежедневного потребления воды.Есть много способов сократить расход туалетной воды — от изменения привычек и механических приспособлений до замены. Home Water Works предоставляет вам информацию, необходимую для максимального повышения эффективности использования туалетной воды в вашем доме.
Советы по экономии воды в туалете
Установите новую модель унитаза с маркировкой WaterSense для экономии воды.
Маркировка WaterSense используется на унитазах, сертифицированных независимыми лабораторными испытаниями на соответствие строгим критериям производительности и эффективности.Только туалеты, прошедшие процедуру сертификации третьей стороной, могут получить ярлык WaterSense. Федеральный закон в настоящее время требует, чтобы все унитазы, производимые в Соединенных Штатах, использовали не более 1,6 галлона на смыв, но для моделей с маркировкой WaterSense требуется не более 1,28 галлона на смыв. Туалеты, изготовленные с начала 1980-х по 1992 год, обычно использовали 3,5 галлона на смыв (13,2 литра) или более. Туалеты, изготовленные до 1980 года, обычно использовали от 5,0 до 7,0 или более галлонов на смыв (от 18,9 до 26,5 фунтов на фут). Самые старые туалеты могут использовать более 8 галлонов на смыв (30 фунтов на фут).
Не используйте унитаз как мусорное ведро. Мусор следует выбрасывать вместе с мусором.
Если вы слышите, как вода течет в бачке унитаза в течение необычно долгого времени, простая регулировка может вернуть его к нормальной работе.
Если в вашем унитазе есть индикатор линии подачи воды на баке, убедитесь, что вода находится на уровне или ниже этой линии при наполнении унитаза.
Унитазы
с двойным смывом — это тип высокоэффективных унитазов с функцией полного и половинного смыва. Если в вашем доме есть унитаз с двойным смывом, как можно чаще используйте режим смыва меньшего объема.
Всем нужен унитаз, который «выполняет свою работу» за один смыв. Тестирование максимальной производительности (MaP) унитазов было разработано для определения того, насколько хорошо смываются популярные модели унитазов, с использованием реалистичной тестовой среды и для оценки каждой модели унитаза на основе этих характеристик. В результатах испытаний перечислены многочисленные приспособления для унитаза и эффективность смыва каждого приспособления. Это важная информация для тех, кто покупает новый унитаз.Здесь вы можете просмотреть информацию о тестировании MaP и анализе продукта.
Промойте туалет, даже если вода отключена
Если вам когда-либо приходилось перекрывать подачу воды во всем доме или даже в его части, вы знаете, что обычные функции водопровода будут ограничены. Это включает в себя способность вашего туалета смывать воду.
Утрата возможности смывать воду в туалете при отключенной воде может раздражать и смущать. К счастью, есть способ обойти эту проблему и все равно спустить воду в унитазе!
Продолжайте читать, чтобы узнать, как смыть воду в туалете без водопровода.
Чтобы понять, как смыть воду в унитазе без подключения к основной системе водоснабжения, сначала нужно посмотреть, как работает унитаз.
Как смывать унитаз
Когда вы посмотрите на свой унитаз, вы сразу узнаете два основных компонента; унитаз и унитаз. После нажатия на ручку смыва вода из бачка унитаза стекает в унитаз, а затем всасывается в канализацию, надеясь, что ее больше никогда не увидят и не услышат.
После смыва бачок унитаза снова наполняется из основного водопровода. Весь этот процесс работает за счет силы тяжести и потока воды, поэтому единственное, что вам действительно нужно для смыва — это полный бачок унитаза. Однако, если вода отключена, бак унитаза не сможет наполняться, и, следовательно, вы не сможете снова спустить воду в унитазе.
Это может стать большой проблемой для людей, которые недавно обильно поели или не могут удержать его, пока не включат воду.
Перехитрите сантехнику в туалете
К счастью для вас, мы знаем способ заставить ваш унитаз работать, даже если унитаз невозможно наполнить из основной линии.
Поскольку вода, которая течет из бачка унитаза в канализацию, больше никогда не будет видна, не имеет значения, какую воду вы используете для заполнения бачка. Это означает, что если у вас есть бутылки с водой, ближайший ручей или друг, который готов одолжить вам несколько ведер воды, вы можете самостоятельно наполнить унитаз вручную.
Как только бачок унитаза наполнится, вы можете смыть воду!
Конечно, теперь, когда вы знаете, как работает ваш туалет, вы можете подготовиться заранее. Если у вас намечается водопроводный проект и вы знаете, что вам придется отключить подачу воды, наполните несколько ведер водой, чтобы вы могли вручную наполнить бачок унитаза. Подготовка избавит вас от головной боли и смущения, если вы побежите в ванную комнату и обнаружите, что бачок унитаза пустой, а подача воды отключена!
Куда обращаться, если у вас возникли проблемы с водопроводом
Если вам нужна помощь с забитым или сломанным унитазом, или у вас возникла другая проблема с водопроводом, Ken’s Plumbing здесь для вас! Мы выполним работу без лишних хлопот. Вы можете связаться с нами по телефону (864) 392-5487 или связаться с нами онлайн!
Что происходит с вещами, которые вы смываете в унитаз?
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text]
Джефф Палади Вице-президент Старший сантехник [/ caption]
Когда дело доходит до нашей сантехники, мы обычно используем незаметный, неумный подход, когда дело доходит до вещей, которые идут на ветер или туалет.Как только мы больше не видим , мы больше не думаем об этом . Но те посторонние предметы, которые вы смываете в унитаз, куда-то уходят, а в некоторых случаях они все еще прячутся в ваших трубах, готовясь вызвать серьезную подпорку канализации. Хотя обычно визуализировать это не очень приятно, давайте поговорим о том, что происходит, когда вы смываете что-то в унитаз.
Канализационная система
Когда все работает должным образом, когда вы спускаете воду в унитазе, ваши отходы выходят через дренажные трубы, которые затем стекают в канализационную систему.В конце концов, эти сточные воды попадают на вашу местную станцию очистки сточных вод, где они проходят различные этапы очистки и удаления отходов. Все, что поддается биологическому разложению (например, туалетная бумага), разрушится естественным образом, но другие предметы, которые нельзя смывать (например, салфетки и использованные женские товары — юк!), Придется удалить и утилизировать вручную.
То есть, если они дойдут до очистных сооружений.
Видите ли, в любом месте системы трубопроводов этот мусор может накапливаться и в конечном итоге вызывать засорение и резервное копирование, которые затрагивают несколько домов.А иногда, если посторонний предмет достаточно большой, он никогда не покидает ваш дом. Он остается застрявшим в трубах под вашим домом, и даже если он может не вызывать резервного копирования в течение нескольких недель или месяцев, если вокруг него скопится достаточно предметов, вы это сразу узнаете. На этом этапе вам нужно вызвать сантехника, чтобы он прочистил канализацию и отремонтировал любые повреждения труб, что может быть дорогостоящим предложением.
Что нельзя смывать
Как вы, наверное, заметили, смыв неправильных вещей в унитаз может повлиять не только на ваш собственный водопровод, но и потенциально на все сообщество, а также на окружающую среду.Вот список обычных вещей, которые, по мнению многих, безопасны для смывания, но на самом деле это не так:
Салфетки или бумажные полотенца.
Средства женской гигиены (включая тампоны).
Влажные салфетки. На упаковке может быть указано, что они пригодны для промывки, но известно, что они вызывают проблемы.
Ватные шарики или ватные палочки. Хотя хлопок технически поддается биологическому разложению, он не разлагается достаточно быстро и может вызвать засорение.
Таблетки и лекарства. Те телесериалы, в которых люди смывают наркотики в унитаз, несут неверный сигнал. Возможно, вы делаете вмешательство для кого-то, кого любите, но эти лекарства в конечном итоге повлияют на грунтовые воды, дикую природу и окружающую среду.
Итак, «что можно смыть в унитаз? заботиться об окружающей среде — смывать только то, что следует смывать.
ОБ АВТОРЕ
Джефф Палади, RMP, является вице-президентом и совладельцем компании Budget Rooter Plumbing & Drain Cleaning. Эта семейная сантехническая компания обслуживает своих клиентов более 25 лет и делает обслуживание клиентов и качество работы своим приоритетом.
Джефф начал работать в поле в возрасте пятнадцати лет под опекой своего отца, который владел базирующейся в Филадельфии компанией по очистке водопровода и канализации. В возрасте восемнадцати лет Джефф и его мать решили открыть собственный магазин в своем родном штате Делавэр.Первые несколько лет Джефф был единственным выездным техником в Budget Rooter и часто до поздней ночи приходил в школу, чтобы получить степень магистра. По мере роста Budget Rooter Джефф обучал новых технических специалистов, исследовал и закупал лучшее оборудование, а сегодня он руководит деятельностью компании.
Известный тем, что предан Бюджетному Рутеру, Джефф одним из первых приезжает утром и обычно уходит последним. В свободное время Джефф любит рыбачить, модифицирует свой грузовик и проводит время с женой и двумя сыновьями.
[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]
Низкий уровень туалетов с низким расходом
С середины XIX века, когда был изобретен унитаз с сифонным сливом — Джозефом Адамсоном, а не, как гласит городская легенда, более известным Томасом Крэппером — эти удобные устройства сливались примерно так же: с большой, удовлетворяющий поток до 7 галлонов воды. Но все изменилось в середине 90-х, когда вступили в силу законы об охране водных ресурсов, в результате чего появился столь устрашающий унитаз «с низким расходом».
Отходы смыва стали неуверенной вещью, когда закон предписывал использовать только 1,6 галлона воды на смыв (GPF). Производители туалетов достаточно изменили дизайн, чтобы обеспечить использование необходимых 1,6 галлона воды, но не внесли никаких изменений в конструкцию, которые помогли бы избавиться от отходов — используя только половину воды, которую они использовали ранее. Это было тогда, когда американцы сели и заметили, насколько эффективно — или нет — их туалеты избавляются от мусора.«Низкопоточный туалет» стал ругательством. Люди цеплялись за свои старые туалеты, выпущенные до 1994 года, или покупали их, бывшие в употреблении, на гаражных распродажах.
После долгих волнений потребителей производители унитазов взошли на фарфоровый трон и внесли некоторые конструктивные изменения и радикальные изменения в традиционный метод утилизации отходов, чтобы сделать туалеты с низким расходом воды более эффективными. Будем осторожны и назовем их «высокопроизводительными» туалетами. С момента изобретения Адамсоном сифонного слива туалеты работали примерно одинаково: сила тяжести и атмосферное давление выталкивают воду из бака в унитаз, затем через змеевидный сифон и направляются на очистные сооружения — если все идет хорошо. .
Промывка под действием силы тяжести — это термин, обозначающий принцип работы изобретения Адамсона; вода из бака каскадом попадает в чашу и уносит отходы. Примерно до 1930-х годов унитаз располагался высоко на стене за унитазом, чтобы максимизировать гравитационную силу воды. Гравитация хорошо работает с большим количеством воды, но не так хорошо с обязательными 1,6 галлона. Таким образом, современные унитазы с гравитационным механизмом часто имеют конструктивные изменения, такие как более широкие откидные клапаны (отверстие в центре дна бака, через которое вода стекает в унитаз) и сифоны (отверстие в дне унитаза).Остекление или отделка сифона для уменьшения трения и облегчения удаления отходов — еще одно изменение конструкции.
Toto, японская компания, которая начала продавать унитазы в США в 1989 году, в настоящее время занимает около трети американского рынка унитазов стоимостью 320 миллионов долларов. Он получил этот кусок с лучшей ловушкой — ловушкой, а не мышеловкой. Туалеты Toto (такие как Bristol) имеют более длинные и менее запутанные люки, чем традиционные туалеты, а их 3-дюймовые (vs.2 дюйма) сливной клапан — там, где вода выходит из резервуара — тоже имеет большое значение.
Поскольку сила тяжести может сделать только так при таком небольшом количестве воды, в унитазах со смывом под давлением используется сжатый воздух в баке, чтобы с большей силой проталкивать воду в унитаз, что помогает восполнить меньшее количество воды. Этот тип туалета хорошо подходит для удаления мусора, но он, как правило, немного шумнее, чем другие типы унитазов со смывом, иногда требует источника электроэнергии и может требовать большего обслуживания.Fontaine компании American Standard — одна из таких моделей.
Некоторые туалеты, такие как пуристская шляпная коробка Kohler, ускоряют процесс промывки с помощью небольшой мощности — 0,2 лошадиных силы, если быть точным, для насоса в шляпной коробке. Его внешний вид — гладкий, современный дизайн, который действительно выглядит так, будто внутри может уместиться воскресная шляпа тети Роуз — также приятен для глаз. Для любого туалета с насосом также потребуется источник электроэнергии.
Самый засушливый континент в мире — Австралия — предлагает унитазы с двойным смывом, которые дают вам выбор: нажмите одну кнопку для слива жидких отходов (.8 галлонов воды) и еще один для твердых отходов (1,6 галлона). Компания Caroma первой изобрела систему двойного смыва, которая помогает экономить воду, но они также сделали ее эффективной. Зияющий 4-дюймовый люк на Caroma гарантирует, что когда вы идете, то и ваши отходы. И хотя это система смыва с помощью силы тяжести, она не использует сифонное действие традиционных унитазов, в которых отходы вытягиваются из унитаза после воды. Caroma использует систему смыва: в глубокой чаше очень мало воды; большая часть его стекает из резервуара через край чаши.
По словам специалиста по охране водных ресурсов Джорджа Уэлена, переход на водосберегающие устройства может сэкономить вам до 100 долларов в год на коммунальных расходах. Так что туалеты с низким расходом могут быть хорошей новостью, особенно когда они работают правильно.
Американский стандарт www.americanstandard-us.com
Миру нужно больше туалетов, но не туалетов со смывом
Сегодня 35,8% населения мира по-прежнему не имеют доступа к каким-либо надлежащим средствам санитарии.
Вот почему в 2015 году мировые лидеры договорились стремиться к обеспечению доступа к адекватным и справедливым средствам санитарии и гигиены для всех к 2030 году в рамках Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Это означает, что более чем трем миллиардам дополнительных людей потребуется доступ к туалету.
Но если мы решим эту проблему с помощью туалетов со смывом, к которым мы привыкли на Западе, перед нами встанет совершенно новая проблема с доступом к воде и канализации.
От туалета до лечения
Изобретение в 1596 году туалета со смывом или унитаза положило конец открытой дефекации и впервые перенесло экскременты за пределы домов.В краткосрочной перспективе это, безусловно, было хорошо, но сегодня унитаз со смывом, вероятно, является одной из самых неустойчивых инноваций в истории человечества.
Подумайте об этом. Зачем нам увеличивать жидкий объем потенциально вредного вещества — человеческих отходов? Большая часть сточных вод, образующихся при смыве туалетов — более 80% во всем мире — в конечном итоге возвращается обратно в окружающую среду. Никакого лечения, никакого толка, просто много открытых коллекторов.
С изобретением унитазов со смывом объем отходов, образующихся, когда люди ходят в туалет, увеличился почти в 20 раз.Чтобы справиться с этим новым уровнем отходов, мы изобрели установки для очистки сточных вод. Целью этих систем очистки сточных вод традиционно было обеспечение чистых сточных вод, которые можно было бы вернуть в экосистему.
Открытый коллектор проходит через Исламабад, Пакистан.
Зохра Бенсемра / Reuters
Итак, по сути, мы высасываем воду из экосистемы (используя энергию), очищаем ее (больше энергии), прокачиваем ее через город (используя большую инфраструктуру) в свои дома. Затем мы смываем его в канализацию (здесь он снова становится грязным) и направляем его на очистные сооружения (более инфраструктура, часто использующая много энергии), чтобы вернуть его в экосистему.Какая трата.
Муниципальные очистные сооружения сточных вод также являются ужасными потребителями энергии. В Соединенных Штатах на очистку сточных вод приходится около 3% национальной электрической нагрузки. Многие предприятия в промышленно развитых регионах производят метан — еще один парниковый газ, который способствует глобальному потеплению.
Итак, для всех тех людей, которым все еще нужен доступ к безопасной санитарии, мы должны рассмотреть другие типы туалетов.
Канализация — это гораздо больше, чем грязная вода
Это возвращает меня к унитазам со смывом на водной основе и очистным сооружениям.Во всем мире очистные сооружения забирают из сточных вод более четырех миллионов килограммов азота и почти миллион килограммов фосфора. Азот попадает в атмосферу как парниковый газ. Это плохо для климата и плохо для почв.
Почва действительно выиграет от этих дополнительных питательных веществ. Сообщается, что во всем мире около 135 мегагектаров почвы подвержены истощению питательных веществ, из которых 97% приходится на развивающиеся и наименее развитые страны. По оценкам, в мире 5.4 миллиона килограммов азота и 2,2 миллиона килограммов фосфора необходимы для противодействия истощению питательных веществ для четырех важнейших основных сельскохозяйственных культур: пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. Может быть, это счастливое совпадение?
Безопасное использование сточных вод в сельском хозяйстве может повысить урожайность, снизить потребность в удобрениях, улучшить качество почвы за счет внесения органических веществ и, следовательно, защитить жизни и средства к существованию.
Еще одним побочным продуктом очистки сточных вод — осадком — является производство энергии.Вместо того, чтобы сжигать ил и сбрасывать его впустую, некоторые заводы используют его в качестве источника тепла или даже для возобновляемых источников энергии.
Основная станция очистки сточных вод в Вене, Ebswien, очищает около 220 миллионов кубометров сточных вод ежегодно. Электроэнергия, используемая электростанцией, составляет почти 1% от общего потребления электроэнергии в городе за счет технологий возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергетика, солнечная энергия, энергия ветра и метан.
Электростанция является самодостаточной и производит излишки примерно 15 гигаватт-часов электроэнергии и 42 гигаватт-часов тепла в год.Его сокращение выбросов парниковых газов оценивается в 40 000 тонн в год, что эквивалентно проживанию в городе 4 000 жителей.
Сочетание водных растений с возобновляемыми источниками энергии — хорошее первое начало.
Брайан Снайдер / Reuters
Не всем нужно промывать
По оценкам Организации Объединенных Наций, каждое домашнее хозяйство нуждается примерно в 50 литров воды в день для приготовления еды и личной гигиены, не считая смыва в туалете. В Африке большинство людей обходятся 20 литрами в день — меньше, чем в развитых странах используется для ежедневного смыва унитаза.
Используя большее количество сухих туалетов, вы не только экономите воду, но и фактически можете использовать отходы для целей удобрения. В сухих туалетах моча и фекалии отделяются по отдельным контейнерам. При правильном обращении они не производят запаха. Моча, которая обычно стерильна, имеет высокое содержание азота и поэтому является подходящим удобрением. Фекалии можно компостировать и использовать в качестве почвенной добавки на непищевых заводах.
Вместо того, чтобы просто раздавать унитазы со смывом, агентства по развитию и правительства должны начать задавать важные вопросы.Можно ли тратить воду на сливные туалеты в выбранном мной месте? Вода какого качества может пригодиться в этом месте? Насколько люди одобряют туалеты, использование оборотной воды и компостированный ил? Есть ли рынок для вторичных продуктов, которые можно использовать для энергетики или сельского хозяйства?
Каждому нужен доступ к адекватным санитарным услугам, но не всем нужен унитаз со смывом.
Как правильно подключить электросчетчик — инструкции
Как правильно установить счетчик
Поскольку электросчетчики — это приборы, установка которых требует профессиональных навыков, их установку все же стоит доверить профессиональным мастерам. Чтобы обеспечить контроль потребления электроэнергии, электросчетчик должен быть установлен правильно.
Какой счетчик выбрать
Предлагаемые современными производителями счетчики электроэнергии принято различать по:
типу подключения;
измеряемым величинам;
конструкции.
Счетчик однофазный
Однофазный электросчетчик прекрасно подойдет для обеспечения всех потребительских свойств. Данный вид устройства позволяет измерять ток. Сегодня производителями выпускаются два вида счетчиков:
однофазные;
электронные и механические (индукционные).
Но вполне понятно, что сегодня наиболее востребованным видом счетчика, благодаря стремительному развитию прогресса, являются счетчики индукционные.
Однофазный счетчик основные характеристики
Схема однофазного счетчика
Основным назначением бытовых электросчетчиков, конечно, является учет количества размера потребленной электроэнергии. Одним из положительных качеств однофазного электросчетчика является его назначение — вести дифференцированный вид учета потребленной электроэнергии. Что это? Это учет потребленной энергии с учетом различных коэффициентов, действующих в определенный промежуток времени. Так, коммерческим временем является период суток с 7-00 до 23-00, в это время применяется тариф в полном объеме. В ночное же время, с 23-00 до 7-00 действует коэффициент 0,7 от основной ставки тарифа. Для того чтобы применять дифференцированный тариф, который действует в коммерческое время, счетчик должен быть зарегистрирован в органах контроля потребления энергии. Поэтому, если в ваши планы входит экономия, все зависит от вас и вашего желания.
Как выбрать однофазный счетчик
Отправляясь в магазин за покупкой счетчика, стоит четко понимать какое устройство вам необходимо. Для этого, прежде чем купить аппарат, необходимо внимательно изучить технические условия электроснабжения в доме или квартире. В технических условиях, которые обязательно есть в каждом доме, указаны все параметры потребления электроэнергии и ее поставки. Только опираясь на данные, описание которых нашло отражение в технических условиях, можно отправляться в магазин и покупать счетчик. На какие характеристики и особенности устройства всегда стоит обращать особое внимание, когда вы будете делать свой выбор:
маркировка, которую можно найти на внешней части устройства, маркировка расскажет о параметрах тока, возможной нагрузке, допустимом рабочем напряжении;
пломба, устройство должно быть опломбировано, и иметь дату госповерки.
Как правильно подключить электросчетчик
Для всех однофазных счетчиков, которые, как правило, устанавливаются потребителями в квартирах, существует единая схема установки.
Схема подключения однофазного счетчика
Схема прямого подключения счетчика, данный вид подключения подходит любому выбранному типу устройства. Однофазные счетчики имеют четыре клеммы, что является отличительной особенностью данного типа устройств. Клеммы предназначены для подключения электрических кабелей.
Первая клемма – вход, служит для подключения фазного провода.
Вторая клемма, к ней необходимо подключить электрический провод, который идет в помещение и является выходом.
Третья клемма — вход, к ней подключают нулевой провод.
Четвертая клемма – выход, к ней подключают провод нулевой.
Изучив схему подключения счетчика, становится ясно, что это процесс не такой уж и сложный, и, имея ее на руках, с подключением может справиться любой владелец дома и собственными силами. Чтобы схемы, позволяющие самостоятельно подключать электрический счетчик всегда была под рукой, производители устройств располагают ее на внутренней поверхности коробки.
Устанавливаем счетчик
Для крепления электрических проводов к клеммам счетчика, традиционно используется «винтовой» способ крепления.
От выходных клемм, на защитные устройства и распределители поступает электрический ток. Общая клемма для «ноля», на предохранители и защитные устройства (УЗО) подается «фаза». Более разумно устанавливать все используемые устройства в одном защитном щитке.
Электрический щиток
Применение в системе специальных электрических щитков обеспечивает надежное закрепление и самого счетчика и всех устройств. Как правило, оптимальной высотой, на которой необходимо устанавливать щитки, составляет до 1,7 метра. Его установка будет более функциональной, если щиток устанавливать на комфортной для пользователя высоте.
Почему необходимо электросчетчик опломбировать
Опломбированный счетчик
После того как установка счетчика выполнена, необходимо в обязательном порядке выполнить его опломбировку, для чего приглашаются представители контролирующей организации. Опломбированный счетчик полностью исключает возможность переделки устройства и вмешательств в его конструкцию извне.
Как подключить трехфазный счетчик
Сегодня можно выбирать наиболее походящий способ подключения устройства из тех нескольких вариантов, которые позволяют выполнить подключение трехфазного электрического устройства для учета потребленной энергии:
способ — напрямую, в локальную сеть;
с применением измерительных трансформаторов тока;
из трех проводов через трансформатор в сеть;
при помощи двух трансформаторов тока и напряжения в трехпроводную сеть;
через трансформаторы в четырехпроводную сеть.
Инструментарий и расходные материалы для установки счетчика
Для выполнения работ по установке счетчика без проволочек и задержек понадобится следующий инструментарий и расходные материалы:
плоскогубцы;
щипцы;
клещи, снимающие изоляционный материал с провода.
Необходимо позаботься о том, чтобы при выполнении работы был организован доступ к проводу вводному, иметь возможность безболезненно отключать его при выполнении работы.
Трехфазный счетчик имеет восемь клемм, которые по своему назначению абсолютно идентичны клеммам счетчика однофазного, отличие в том, что в данном виде устройства учитывается количество фаз. Наиболее широко сегодня для установки в квартирах используются счетчики трехфазные.
Схема подключения трехфазного счетчика
Прежде чем приступить к выполнению прямого способа подключения, необходимо установить включатель-автомат вводный, который будет отвечать за перепады и скачки напряжения в сети. Далее устанавливаем однофазные приборы. Обязательно надо следить за тем, чтобы кабели были промаркированы.
Теперь, разделяем проводники «нуля» и проводники «фазы». Щипцы, которые мы приготовили заранее, используем для обрезки проводов и проводим зачистку подготовленного провода, освобождая его от изоляции.
После того как провода зачищены, контакты необходимо подключить к нулевой шине, а проводники фазы прикрепляем к квартирным каналам, если счетчик устанавливаем в коридоре общего пользования.
Провода присоединили, теперь очень важно выполнить их изоляцию для обеспечения безопасности, для чего используем специальные наконечники, выполненные из пластмассы.
Следующим шагом выполняем:
заземление всех контактов;
подключаем входные автоматы;
подключаем УЗО.
Очень важно выполнить с особой внимательностью не только установку самого электрощита, но и выполнить изоляцию сечения всех проводов, которые расположены в испытательной коробке.
Важно помнить, что прежде чем приступить к установке счетчика или к его замене, необходимо согласовать процесс с представителями контролирующих органов и получить все разрешительные документы на проведение работы.
Видео — как правильно подключить электросчетчик
Как подключить электросчетчики и автоматы правильно
Под электросчетчиком понимается специальное устройство, основной функцией которого является измерение расходуемого количества электрической энергии. История этих приборов начинается в XIX веке, когда были изобретены и начала активно использоваться технические средства, являющиеся потребителями электроэнергии.
Устройство электросчетчиков выглядит следующим образом:
Основными механизмами являются катушка-обмотка напряжения и токовая катушка.
Электромагниты указанных катушек располагаются таким образом, чтобы они могли находиться по отношению друг к другу строго под углом, равному 90°.
В пространстве между катушечными электромагнитами размещен особый диск из алюминия. Снизу и сверху он зафиксирован при помощи подшипников и подпятников.
Ось алюминиевого диска оборудована специальным червяком, который, благодарю наличию колес с зубцами, позволяет функционировать барабану счетного устройства, приводя его в движение.
Принцип, по которому функционирует любая разновидность электросчетчиков, можно описать следующим порядком производимых действий:
Токовая катушка имеет последовательное включение в систему электрической цепи. Состоит из малого числа витков, а наматывание происходит проводом с крупным диаметром.
Вторая катушка, наоборот, имеет параллельный принцип подключения к электрической цепи. Количество витков у нее значительно больше, чем у токовой катушки, а наматывание происходит при помощи тонкого провода.
Переменное напряжение в процессе работы передается только одному элементу счетчика – катушке с большим количеством витков и тонким проводом.
Когда напряжение проходит через катушки, то в пространстве между ними сразу же возникают магнитные потоки переменного типа.
Благодаря возникшим потокам между катушками, диск из алюминия создает внутри себя особые токовые вихри.
Вихри и потоки встречаются в алюминиевом диске, вступая во взаимодействие друг с другом, что вызывает вращательный эффект по отношению к самому диску, и он начинает приходить в движение.
Счетчик фиксирует все обороты диска за определенный установленный отрезок времени, считая и учитывая при этом потребляемую электроэнергию.
Современные модели электросчетчиков осуществляют данный процесс путем преобразования аналоговых сигналов, которые были получены датчиками, в импульсный код, представляющий собой набор цифр. Микроконтроллер способен расшифровать данный код после его поступления, а также рассчитать и вывести на экран полученное значение количества потребляемой электроэнергии.
Подготовительные работы
Осуществить процесс подключения такого счетчика к сети возможно самостоятельно, без вызова квалифицированного электрика. Однако, прежде чем приступать к этому, необходимо предварительно провести подготовительные работы по монтажу специального бокса, внутрь которого нужно будет установить сам электросчетчик.
Для соблюдения правильности технологии монтажа, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
На настенном боксе откручиваются все болты или шурупы, держащие крышку на месте, после чего она снимается.
Бокс устанавливается на стену, причем высота его монтажа должна быть в промежутке от 0,8 до 1,7 метра. Этот параметр регламентируется действующими официальными правилами по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
Выбор элементов для крепежа осуществляется на основании материала, из которого изготовлена стена.
Закрепленный на стене бокс будет иметь несколько монтажных реек, как уже было сказано, и нулевую шину.
Фактически, все современные модели счетчиков являются представителями модульной разновидности, поэтому тип подключения у них унифицирован: он производится на монтажную рейку. Их преимуществом является не только использование абсолютно безопасных и негорючих материалов в собственной структуре, но также и значительная легкость понимания и реализации технологии установки.
Необходимые материалы и инструменты
Желательно, если провода будут отличаться друг от друга не только толщиной, но и цветом.
Заблаговременная подготовка инструментов и материалов, которые потребуются для подключения счетчика, также является одной из частей подготовительных работ.
Приготовить заранее необходимо:
электрощит, который должен соответствовать всем параметрам и особенностям устанавливаемого счетчика;
сам электросчетчик, можно выбрать индукционный или наиболее распространенный электронный вариант;
несколько проводов с различным диаметром от 1,5 м. до 6 мм;
автоматический выключатель;
планки с рекомендуемой шириной 0,35 см;
материалы и инструменты для осуществления крепежа;
УЗО;
изоляционные элементы;
изолента;
нож с острым лезвием;
отвертки различного типа;
пассатижи;
Важным условием, от которого зависит безопасность человека, осуществляющего установку и подключение электросчетчика, является обязательное наличие у всех отобранных инструментов изолирующей резиновой ручки, позволяющей избежать ударов электрического тока.
Установка
Если все подготовительные работы остались позади, а нужные инструменты и материалы заготовлены и соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, то можно приступать непосредственно к монтажу электросчетчика:
ПУЭ дает предписание, согласно которому, установке счетчика должен предшествовать монтаж защитного оборудования, способному обезопасить от возникновения различных аварийных ситуаций. Такое устройство для защиты можно разместить в разных местах: цокольном щитке, на лестничной клетке, возле самого электросчетчика. Выбор месторасположения зависит от возможностей по установке пломб на оборудовании.
После установки защитного оборудования, можно вернуться к вопросу монтажа счетчика. Первоначально, должен быть установлен автоматический выключатель с двумя полюсами. При помощи специального механизма на обратной стороне, его можно зафиксировать на верхней рейке внутри бокса.
Устанавливается сам электросчетчик. Он имеет на обратной стороне точно такой же механизм, как и автоматический выключатель, поэтом, по такому же принципу подсоединяется к одной из ДИН-реек.
Далее, необходимо добавить однополюсные автоматы. Их количество может различаться, но чаще всего монтируется два автомата на каждый счетчик.
На этом, процесс монтажа электросчетчика закончен и, как можно убедиться на практике, ничего сложного в нем нет.
Подключение
Алгоритм действий, которые необходимо выполнить при подключении электросчетчика, напрямую зависит от его разновидности.
Так, для подсоединения однофазного счетчика нужно:
На первоначальном этапе, полностью отключить автомат или пробки, либо обесточить всю линию на время проведения работ по подключению устройства.
На обратной стороне любого однофазного электросчетчика имеется схема, в соответствии с которой его и необходимо подключать.
Подключить провода к контактам на клеммной планке, всего у однофазного устройства имеется четыре клеммы.
Порядок подключения должен быть в обязательном порядке следующим (если смотреть на счетчик слева направо):
Ввод фазы к квартире от сети.
Выход фазы внутрь помещения.
Ввод нуля к квартире от сети.
Вывод нулевого изолятора внутрь помещения.
Трехфазные электросчетчики делятся на несколько разновидностей: приборы прямого или косвенного подключения, соответственно, технология данного процесса у них различается. Устройства косвенного подключения рассматриваться не будут, поскольку они запрещены для монтажа в объектах жилищного фонда.
Подобные приборы используются исключительно в промышленных целях, а их установка и подключение могут быть осуществлены только квалифицированными мастерами и электриками, имеющими подобный доступ.
Если говорить об электросчетчиках прямого подключения, то они подходят для установки в жилых домах, алгоритм подключения не столь значительно отличается от технологии, используемой для однофазных моделей. Но с учетом того, что схема у трехфазных приборов гораздо сложнее, рекомендуется не осуществлять их подключение самостоятельно, а доверить этот процесс профессиональному электрику.
Это обусловлено также еще и тем, что регистрация нового устройства все равно должна быть произведена специализированной организацией, которая и предоставит мастера, имеющего лицензию и допуск к проведению различных электромонтажных работ.
Описание схемы подключения
Если говорить об однофазной разновидности электросчетчиков, то схема подключения у них самая элементарная и традиционно указывается на обратной стороне крышки устройства.
Если она все же отсутствует, то можно воспользоваться следующим описанием правильного подсоединения проводов:
В первую клемму слева, входит фаза, ведущая от внешней сети к жилому помещению.
Через вторую клемму, эта фаза выводится внутрь квартиры.
Третья клемма подводит нуль от сети.
Через последний контакт, располагающий справа, нуль имеет выход в квартиру.
Схема подключения трехфазного электросчетчика несколько сложнее, но она также чаще всего приводится на обратной стороне крышки устройства или в инструкции по эксплуатации прибора. Самое важное в данном процессе – не перепутать провода и отслеживать порядок их подсоединения, опираясь на цвет.
Также, важно помнить, что все нечетные номера контактов будут соответствовать вводу, а четные значения говорят о нагрузке.
Схема трехфазного счетчика
Правильная схема подключения трехфазного устройства будет выглядеть следующим образом:
Желтый провод подключается на вход, соответствует фазе А.
Второй желтый провод подключается на выход, соответствует той же самой фазе.
Зеленый провод для входа фазы В.
Второй зеленый провод должен быть подключен по аналогии с первым того же цвета.
Красный провод подключается на вход фазы С.
Второй красный провод необходимо подключить на выход той же самой фазы.
Синий провод соответствует нулевому проводнику, он подключается на вход.
Второй синий провод также соответствует нулю, но подключается на выход.
Все провода трехфазных счетчиков имеют именно такую нумерацию, поэтому если четко следовать приведенному описанию, то устройство будет подключено правильно.
Как подключить автоматы?
Схема подключения однофазного автомата
Подключение автоматов является не таким сложным, как, например, трехфазного счетчика, поэтому его может реализовать каждый, выполнив приведенный ниже алгоритм действий:
В электрощите, автоматический выключатель крепится при помощи встроенного защелкивающегося механизма на ДИН-рейку в боксе.
Провода вставляются в зажимы и подлежат надежной фиксации при помощи специальных болтовых контактов.
Контакты необходимо затягивать надежно, но аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства, что вызовет последующее смещение внутренних элементов, а это приведет к частым перегревам в процессе эксплуатации и в ближайшее время поспособствует поломке выключателя.
Входное питание должно быть подключено строго сверху автомата, а с нижней части подсоединяется нагрузка или выход.
Еще до подключения кабеля к контактным зажимам, его необходимо на 15 см. освободить от внешнего изоляционного слоя, чтобы добавить гибкости и подвижности. Внутреннюю изоляцию допускается устранять только на 0,5-1 см.
При подсоединении к автоматическому выключателю проводов, обладающих малым сечением или многожильных кабелей, в процессе монтажа для них используются специальные наконечники.
Что будет если неправильно подключить электросчетчик?
Неправильное подключение данного устройства или защитного оборудования для него может привести к следующим нежелательным последствиям:
Возникновение короткого замыкания, сгорание всех незаземленных электрических приборов.
Перегрев самого оборудования, который в кратчайшие сроки выведет его из строя.
Ответственная организация при осуществлении проверки, скорее всего, введет штрафные санкции за самопроизвольное неправильное подключение прибора, особенно, если на нем будет отсутствовать пломба.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Подключение однофазного счетчика — Всё о электрике
Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный
Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди, имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке (электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для тестирования, пломбировки и пуска системы.
Один из вариантов корпусов для счетчика
Подключение счетчика: правила и основные требования
Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:
Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло).
Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм 2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений.
При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.
Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.
Комплектация входного щитка
В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.
Установка счетчика на столбе
Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.
Схема подключения однофазного электросчетчика
Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.
Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.
Как подключить однофазный счетчик
Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:
К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.
Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).
При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.
Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.
Как самостоятельно сделать проводку в доме читайте тут. Об особенностях электропроводки в деревянном доме написано тут.
Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.
Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.
Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины.
Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.
Как подключить трехфазный счетчик
В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д.
Как подключить трехфазный счетчик
Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем.
Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.
Схема подключения трехфазного счетчика
Схемы и описания подключения однофазных и трёхфазных счетчиков электроэнергии
Для контроля и учета потребленной электрической энергии, необходимо специальное устройство – электросчетчик. Как на больших производственных предприятиях, так и в частных квартирах, при заключении договора на поставку электричества, без этого устройства не обойтись.
При установке счетчика для подсчета потраченной электроэнергии необходимо правильно подключить его в схему электроснабжения.
Электросчетчики бывают как однофазные, так и трехфазные, прямого или косвенного подключения.
В данной статье мы подробно расскажем, как самостоятельно подключить оба вида электросчетчиков.
Как установить однофазный электросчетчик
Однофазный электросчетчик подключают непосредственно в разрыв линии питания. До установки счетчика к линии питания не должны быть подключены какие-либо потребители электроэнергии. Для защиты подводящей линии электроснабжения перед счетчиком целесообразно установить вводной автоматический выключатель. Он будет необходим при замене счетчика, чтобы не обесточивать всю подводящую линию.
После счетчика также необходимо поставить автоматический выключатель, он будет защищать отходящую линию и сам счетчик, если неисправность произойдет в цепи потребителя электроэнергии.
Подключение однофазного электросчетчика
При подключении электросчетчика необходимо обратить внимание на схему подключения, она обычно располагается на тыльной стороне клеммной крышки. У однофазного счетчика имеется четыре клеммы для подключение проводов:
Вход фазного провода.
Выход фазного провода.
Вход нулевого провода.
Выход нулевого провода.
Подключение однофазного электросчетчика
Провода питания после вводного автоматического выключателя зачищают от изоляции на 15 мм и подключают к 1 и 3 клемме, отводящие провода также зачищают от изоляции и подключают к 2 и 4 клемме, соответственно схеме на крышке прибора.
Схема подключения счетчика меркурий
Такая схема подключения электросчетчика подходит для квартиры в многоэтажном доме, гаража, загородного дома или для небольшого торгового павильона.
Подключение современного электронного счетчика типа Микрон ничем не отличается от вышеизложенной схемы, которая может использоваться для установки любого однофазного учетного прибора. Видео: подключение однофазного однотарифного счётчика электрической энергии
Подключаем трехфазный электросчетчик
Существует два типа подключения трехфазного счетчика, прямое и косвенное, через разделительные трансформаторы тока.
Если необходимо учитывать потребление относительно небольшого количества трехфазных потребителей малой мощности, то счетчик электроэнергии устанавливается непосредственно в разрыв питающих проводов.
Если же необходимо контролировать достаточно мощные потребители трехфазной электросети, и их токи превышают номинальные значение электросчетчика, значит необходимо устанавливать дополнительные трансформаторы тока.
Для частного загородного дома, или небольшого производства, будет достаточно установки только одного счетчика, рассчитанного на максимальный ток до 50 ампер. Его подключение похоже на описанное выше, для однофазного счетчика, но разница в том, что при подключении трехфазного счетчика используется трехфазная питающая сеть. Соответственно количество проводов и клемм на счетчике будет больше.
Подключение трехфазного счетчика
Рассмотрим прямое подключение счетчика
Подводящие провода зачищают от изоляции и подключают к трехфазному автомату защиты. После автомата три фазных провода подключаются к 2, 4, 6 клемме электросчетчика соответственно. Выход фазных проводов осуществляется к 1; 3; 5 клеммам. Входной Нейтральный провод подключается к клемме 7. Выходной к клемме 8.
После счетчика, для защиты, устанавливаются автоматические выключатели. Для трехфазных потребителей ставятся трехполюсные автоматы.
К такому счетчику можно подключить и более привычные, однофазные электроприборы. Для этого необходимо подключить однополюсный автомат от любой отходящей фазы счетчика, а второй провод взять от нейтральной шины зануления.
Если планируется устанавливать несколько групп однофазных потребителей, их необходимо равномерно распределить, запитав автоматические выключатели от разных фаз после счетчика.
Схема подключения трехфазного электросчетчика
Косвенное подключение счетчика через трансформаторы тока
Если потребляемая нагрузка всех электроприборов превышает номинальное значение силы тока, которое может проходить через счетчик, но необходимо дополнительно установить разделительные трансформаторы тока.
Такие трансформаторы устанавливаются в разрыв силовых токоведущих проводов.
Трансформатор тока имеет две обмотки, первичная обмотка выполнена в виде мощной шины, продетой через середину трансформатора, она подключается в разрыв силовых проводов питания электропотребителей. Вторичная обмотка имеет большое количество витков тонкого провода, эта обмотка подключается к электросчетчику.
Счетчик подключенный через трансформаторы тока
Такое подключение значительно отличается от предыдущего, оно намного сложнее и требует специальных навыков. Рекомендуем для работ по подключению трехфазного счетчика с трансформаторами тока пригласить квалифицированного специалиста. Но если вы уверены в своих силах и имеете подобный опыт, то это решаемая задача.
Необходимо подключить три трансформатора тока, каждый для своей фазы. Трансформаторы тока крепятся на задней стенке вводного шкафа учеба. Их первичные обмотки подключаются после вводного рубильника и группы защитных предохранителей, в разрыв фазных силовых проводов. В этом же шкафу устанавливается трехфазный электросчетчик.
Подключение производится согласно утвержденной схеме.
Схема подключения трансформаторов тока
К силовому проводу фазы А, до установленного трансформатора тока, подключается провод сечением 1.5 мм², второй его конец заводится на 2ю клемму счетчика. Аналогично подключают провода сечением 1.5 мм² к оставшимся фазам В и С, на счетчике они подходят к клеммам 5 и 8 соответственно.
От клемм вторичной обмотки трансформатора тока, фазы А, провода сечением 1.5 мм² идут к счетчику на клеммы 1 и 3. Необходимо соблюдать фазировку подключения обмотки, иначе показания счетчика будут не верны. Аналогичным образом подключаются вторичные обмотки трансформаторов В и С, они подключаются к счетчику на клеммы 4, 6 и 7, 9 соответственно.
10-я клемма электросчетчика подключается к общей нейтральной шине зануления.
Установка счетчика в щите на лестничной площадке или гараже своими руками
На каждой лестничной площадке многоэтажного жилого дома, расположен щит учета с электросчетчиками, которые подсчитывают потребление электричества на всем этаже. Что нужно для монтажа счетчика в распределительном щите:
Приготовить необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, отвертки, изоленту и прочее.
Доступ к вводному рубильнику для отключения от сети линию этого этажа.
Схема подключения счетчика и автоматов защиты.
Подключение счетчика в подъезде
Для начала нужно сделать ответвления от питающей линии. Для этого предварительно обесточенные магистральные провода зачищают от изоляции с помощью специальных клещей, на расстояние 3 см. На это место ставят специальный клеммник для ответвления провода. После установки клеммника на магистральный провод, к нему подключают отводящий провод, который пойдет к вводному автомату.
Аналогичным образом делают ответвление и от нулевого магистрального провода.
Затем устанавливают все аппараты защиты, и сам счетчик, на панель щита, это удобнее делать с помощью Din-рейки. После установки всех компонентов на место производится подключение проводов.
Сделанное ответвление от фазного магистрального провода подключают к вводному автомату, затем с выхода вводного автомата провод подключается, согласно схеме, к первой клемме счетчика. Ответвленный нулевой провод подключают сразу ко второй клемме счетчика, автоматический выключатель для него не нужен.
От третьей клеммы провод идет на групповые автоматы защиты потребителей. Провод с четвертой клеммы подключается к общей шине зануления, к ней же будут подключаться все нулевые провода от потребителей.
Фазные провода, приходящие с квартиры, подключают к нижним зажимам автоматических выключателей, которые установлены после счетчика. Для каждого фазного провода (группы электроприборов) необходимо устанавливать отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключение нескольких фазных проводов к одному автомату.
Все нулевые провода от групп потребителей электроэнергии квартиры, подключаются к общей шине зануления.
Помните, что в щите на лестничной клетке, располагаются не только ваши счетчики и автоматические выключатели, но и ваших соседей. Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике.
Установка счетчика электроэнергии для гаража аналогична. Отличие заключается только в том, что нет надобности в ответвлении магистральных проводов, поскольку в гараж заводятся уже готовые отдельные провода питания.
Схема однофазного счетчика. Подключение счетчика.
Схема однофазного счетчика достаточно проста. В данной статье я расскажу вам, как подключить однофазный счетчик. Я уже писал ранее, как правильно выбрать электросчетчик для дома, квартиры . Теперь после покупки счетчика, стоит новая задача – подключить однофазный счетчик к электросети.
Однофазные счетчики для домов и квартир, изготавливают прямого включения, т.е. без дополнительных понижающих трансформаторов тока.
Ничего сложного в подключении однофазного счетчика нет, перед установкой счетчика внимательно изучите документацию, инструкции, примеры подключения схем однофазного счетчика и т.д.. Чтобы правильно подключить однофазный счетчик, нам, в первую очередь, понадобится схема однофазного счетчика, которую можно отыскать:
документация, которой комплектуется электросчетчик – это паспорт, инструкция или формуляр на счетчик, где указываются все характеристики, заводской номер, даты выпуска и поверки счетчика, и конечно — сама схема однофазного счетчика;
дополнительно в комплект документов на счетчик может входить и руководство по эксплуатации, в котором также будет указана схема однофазного счетчика;
в обязательном порядке, на обратной стороне клеммной крышки любого электросчетчика, будет нанесена схема однофазного счетчика;
ну и конечно, схема однофазного счетчика найдется в интернете.
Изучив схему однофазного счетчика «на бумаге», обратимся непосредственно к самому электросчетчику.
Простой однофазный счетчик имеет 4 контакта на клеммной колодке:
клемма №1 – ввод фазы от внешней сети (к дому или квартире)
клемма №2 – выход фазы (внутрь дома или квартиры)
клемма №3 — ввод нуля от внешней сети (к дому или квартире)
клемма №4 — выход нуля (внутрь дома или квартиры)
В такой же последовательности и подключаем провода к контактам нашего однофазного электросчетчика, не забыв, отключить автомат, пробки или рубильник, который установлен перед однофазным электросчетчиком, если у вас вводной кабель (провод) сразу приходит на счетчик, в этом случае, необходимо отключать линию.
При замене старого однофазного электросчетчика, если вы решили заменить его самостоятельно или позвали друга-соседа-электрика, как минимум, сделайте звонок в вашу сетевую компанию, управляющую компанию, ТСЖ и узнайте, что нужно сделать, чтобы заменить однофазный счетчик. Главный вопрос — кто будет срывать пломбу со старого счетчика.
Если вы сорвете пломбу со старого электросчетчика, и установите новый, и только лишь после этого сообщите об этом в электросети, могут возникнуть серьезные проблемы. Вас могут обвинить в воровстве электроэнергии (сорвана пломба) и выставят крупный штраф.
Схема однофазного счетчика с вводным автоматом
Схема однофазного счетчика, когда перед счетчиком установлен вводной автомат. Так должно быть по ПУЭ, но если вводной автомат нельзя опломбировать, сетевая организация не разрешит такую схему подключения счетчика.
Схема однофазного счетчика, когда вводной автомат установлен после счетчика. Этот вариант подключения электросчетчика применяется, если нет возможности опломбировать вводной автомат. Кабель (провод) подключается напрямую к электросчетчику, клеммная крышка пломбируется и нет возможности хищения электроэнергии.
Данная схема подключения электросчётчика (однофазного и трёхфазного) называется прямой. Она является наиболее простой и довольно распространенной в своём использовании на практике в быту. Как Вы должны знать, по нормам для одной квартиры выделяется до 3 кВ. электроэнергии (для квартир с электроплитой — 7 кВ.). При такой мощности ток будет лежать в пределах 13.5 А. На счётчиках имеется надпись о его характеристиках, среди которых указан номинальный и максимальный ток (к примеру, обычно пишется так: 5 — 15 А. или 10 — 40 А.). Поскольку ток счётчика лежит в нормальных приделах потребляемого тока, то и подключают их прямым способом (без дополнительных трансформаторов тока).
Несмотря на огромное разнообразие выпускаемых электросчётчиков, расположение клемм подключения у них у всех одинаковое. К тому же, возможно Вы замечали, что на самой крышке закрытия клемм (с внутренней стороны) имеется нарисованная схема подключения (на всякий случай если забыли как подключать электросчётчик).
Основной задачей электросчётчика естественно является учёт потреблённой электроэнергии. В первую очередь этот учёт нужен тем организациям, которые обеспечивают подачу этой самой электроэнергии. Следовательно, те счётчики, которые установлены для учёта и последующей оплаты электроэнергии обязательно должны соответствовать определённым нормам и правилам. То есть установка, проверка, контроль ведётся строго под наблюдением этих организаций. После одобрения правильности и соответствия всем нормам, на электросчётчике производится пломбировка. Она исключает возможность самопроизвольной доделке или переделки как самого подключения, так и изменения общей работы устройства учёта.
Те электросчётчики, что устанавливаются самими хозяевами для своих нужд и определённых целей (к примеру, в одной квартире живут несколько семей и есть необходимость учитывать потреблённую электроэнергию каждой из них) не подвергаются контролю организаций. Они расцениваются как обычные электротехнические устройства, которые установлены и работают на стороне самого потребителя.
Теперь что касается некоторых моментов самой схемы подключения электросчётчика. В многоэтажных жилых домах через кабель (провод) соответствующего сечения идёт подсоединение фазы (фаз) к входным клеммам электросчётчика. Иногда между основной магистралью и счётчиком устанавливается рубильник или автомат. Он позволяет производить замену устаревших либо не исправных электросчётчиков без напряжения на вводе.
С выходных клемм электросчётчика электропитание ввода подаётся на защитные и распределительные устройства. Фаза идёт на УЗО, автоматы, предохранители, а ноль обычно садится на общий клеммник. В зависимости от конкретного случая, рубильник, электросчётчик, автоматы, клеммники, предохранители и прочее может находиться в одном щитке. С него и производится подключение конкретных помещений и имеющегося оборудования. В случае частного дома вводные провода подсоединяются на ближайший столб общей электромагистрали. Далее они заводятся в дом (наиболее подходящее место для монтажа электросчетчика), а после всё как и в случае с обычной квартирой.
Что касается внутреннего устройства счётчика: для начала следует сказать, что конструктивно их можно разделить на электромеханические и электронные. Конструкция электромеханического счётчика состоит главным образом из катушки тока и напряжения. Внутри имеется алюминиевый диск, который в следствии прохождении тока (по катушкам) приводится во вращение. Далее при помощи механических частей, показания совершённых оборотов (а, следовательно, потраченной электроэнергии) выводится на табло лицевой стороны счётчика. У электронного — весь учёт производится на принципе работы электронных схем и вычислительных операций, результат которого показывается на имеющимся экране. Подробнее об этом мы поговорим ещё в соответствующих статьях.
Видео по этой теме:
P.S. Учтите, что для электросчётчиков, учитывающих количество потраченной электроэнергии, подключённых к основной городской электросети, нужно разрешение для их замены или новой установки. За этим следят соответствующие госслужбы. Во избежании проблем согласовывайте свои действия по подключению и переподключению с этими службами.
методы подсоединения счетчика, выбор электроматериалов
Чтобы измерить расход электроэнергии или расход тока, используют соответствующие приборы. Для современных квартир такой прибор, как электросчетчик можно выбрать самостоятельно и установить под своим контролем. Довольно нередко жильцы не хотят задумываться как правильно установить такой прибор, а доверяют это дело специалисту. Хотя данный подход и можно назвать мудрым, но все же это далеко не самый практичный метод. К тому же, в подключении счетчика подсчета электроэнергии нет ничего узконаправленного. Электротехник может взять лишнюю плату за легкий труд, который можно было бы осуществить жильцу самостоятельно.
В современных приборах подсчета электрического тока предусмотрена инструкция на столько разъясняющая процесс подключения, что объяснить можно даже школьнику. Схема подключения электросчетчика вовсе не сложна и под силу даже лицам, далеким от школьного курса физики.
Электросчетчики используются повсеместно: и в жилых квартирах, и на предприятиях. Потому такой прибор универсален везде, где есть заключение договора с коммунальными предприятиями на поставку электротока. Разбираться в устройстве и в замене электрического счетчика желательно всем, кто пользуется электричеством.
Кроме всего очевидного, сейчас на рынке электротоваров существует на столько колоссальный выбор приборов подсчета электроэнергии, что встает дополнительная задача в ознакомлении характеристик разных устройств, а также их сравнений для правильного выбора. Выбрав правильный прибор, можно обезопасить себя от лишних переплат и сбоя в подаче электроэнергии в квартире.
Виды счетчиков электроэнергии прямого включения
Самым надежным и предпочитаемым вариантом, является установка того оборудования, которое принадлежит той же компании, что и поставляет электричество. Это, безусловно, довольно выгодная позиция. Однако все-таки можно подобрать и такой прибор, который поможет сэкономить. Да и не так уж редко компании, поставляющие электричество, ограничиваются производством одной модели счетчика.
Существует далеко не единичный метод подключения счетчика к электросети. Основными из них представлены:
Подсоединение напрямую. Это довольно распространенный тип подключения к электросети, что подразумевает под собой подсоединение считывающего прибора к силовой сети без переходников. Для однофазных счетчиков такое подключение можно назвать наиболее комфортным вариантом.
Присоединение через трансформатор. Тип подключения счетчика подсчета электроэнергии с помощью дополнительных примочек в виде трансформаторов. Данный тип прибора используют на больших предприятиях, где задействовано достаточно много мощных электроприборов.
Что же касаемо самой конструкции счетчика, то ее также можно выбрать по характеристикам. Конструкция таких счетчиков может принимать самую разную форму, что иногда можно перепутать однофазный прибор с трехфазным. По конструкционному различию выделяют:
Индукционный прибор. Это электромеханические счетчики. В их сооружение входит один вращающийся диск, скорость которого зависит от нагрузки потребления электрического тока. Сам диск осуществляет свое вращение с помощью магнитного поля катушки с напряжением, что сконструировано под особенности нагрузки. В зависимости от того, как много сделал оборотов сам диск, будет зависеть и количество потребляемой энергии. Но, к сожалению, подобные счетчики начинают изрядно устаревать, так как по своей точности значительно уступают более современным конструкциям.
Электронные приборы подсчёта электротока. Эти счетчики являются более точными, чем индукционные. К тому же, размер счетчика позволяет использовать его повсеместно. Электросчетчики работают более стабильно, чем их предшественники. Ток измеряется с помощью электронной схемы, что производит импульсы, которые прямо пропорциональны нагрузке. Это значит, что чем больше нагрузка тока, тем выше будет происходить частота импульсов, количество которых свидетельствует об объеме затраченного тока.
При выборе счетчика стоит взять на вооружение правило проверки паспорта оборудования перед началом рассмотрения товара.
Выбор правильного устройства подсчета электроэнергии
В зависимости от активности расхода электроэнергии, будет зависеть выбор электросчетчика. В любом случае, перед процессом решения того, какой прибор подсчета электроэнергии выбрать, стоит ознакомиться со всеми функциональными преимуществами разных видов счетчиков. Очевидно, что однофазные счетчики предназначены для подсчета электрического тока только в однофазных сетях, так как просто не способны подчитывать электроэнергию в жилищах с трехфазными сетями. Конечно, можно взять и трехфазный электросчетчик для однофазной сети дома, но это нецелесообразно и экономически не выгодно.
Следующее, на что стоит обратить внимание, так это на частоту и напряжённость тока номинального объема. В большинстве жилищ стандартом сети подачи электротока является мощность в 220 Вольт. У счетчиков для трехфазных сетей эта цифра достигает до 380 Вольт. Исходя из таких данных о сетях следует то, что частота будет соответствовать 50 Герц. Также можно выбрать счетчики, которые будут учитывать разные исходные данные электросчетчиков, но у них будет совсем другое предназначение.
Сама схема счетчика должна работать с нагрузкой, которая превышает в несколько раз (на 200%) сам номинальный электроток. Потому номинальная подача тока в качественном приборе должна быть гораздо больше, чем 5 Ампер. Такая ситуация обусловлена тем, что в современных квартирах используется большое количество электроприборов, которые требуют гораздо большего значения номинального порога.
Погрешность является нормальным явлением в любом приборе подсчета, поскольку невозможно идеально измерить израсходованный ток. Обычно, в подсчетах электрического тока, современные приборы должны иметь конкретный класс точности, который по современным данным равен 2.
На счетчике также должны учитываться те тарифы, по которым был произведен договор с электростанцией по подаче электротока в жилище. Этот тариф должен фиксироваться на самом приборе подсчета электроэнергии и проверяться работниками коммунальных услуг.
В современных домах давно установлена удаленная фиксация расхода энергии. Это значит, что прибор подсчета электроэнергии способен передавать показания в систему коммерческого учета удаленно. Но если жилище имеет устарелую или специфическую структуру, то стоит обратить внимание на счетчики с автоматическим встроенным тарифом.
Если счетчик устанавливался на улице, то стоит обратить внимания на характеристики температурной стойкости внешней конструкции электроприбора. Довольно нередко жильцы хотят устанавливать подобный прибор на улице исходя из соображений экономической безопасности. Размеры электрического счетчика особой роли не играют, но их важно учитывать тогда, когда требуется установить счетчик в отдельный бокс.
Счетчик подсчёта электроэнергии должен иметь долговременную перспективу, так как в нормальных условиях его проверка должна осуществляться один раз в 15 лет, а это предусматривает его бесперебойную работу за это время.
Схема прямого подключения
Любые считывающие материалы и приборы подсчета электрической энергии подразумевают под собой два провода фаз входа и выхода и два провода нулевых проводников. Чтобы отключить прибор подсчета электрической энергии, нужно воспользоваться специальными клеммами. Найти подобные приборы можно на клеммной колодке, которая должна крепко закрываться крышкой. Сама крышка должна быть плотно укомплектована службой коммунального энергонадзора. Каждый клемм имеет свои характерные особенности и предназначения:
Первый клемм нужен для прямого подключения фазы проводника электросети.
Второй клемм нужен для того, чтобы подключить тот проводник, который должен отвечать за проведение к жилищу электрического тока.
Третий клемм нужен для самого непосредственного нулевого провода электросети.
Четвертый клемм нужен для того нулевого провода, что предназначен для ведения электрической энергии в квартиру.
Сами проводки фаз во всех приборах подсчета электрической энергии наименовываются общепринятыми латинскими буквами, для удобства понимания:
L – Это проводник фаз электрического тока, который может иметь красный или насыщенно-оранжевый цвет.
N – Это проводник нулевых рабочих фаз электротока, который зачастую имеет вид синего цвета.
PE – проводник защитного характера, что служит для того, чтобы доходить до каждой розетки и заземляющим контактам. Зачастую такие провода могут иметь цвет зеленого или желтого оттенка. Такие провода не должны подключаться к счетчику электрического тока.
Проводник PE не обязательно может устанавливаться во всех счетчиках — это далеко не самый необходимый элемент. Однако во всех электросчетчиках современного типа он должен быть установлен. Даже если такие приборы несколько дороже и требуют гораздо большого труда в подключении, все равно это дополнительная мера безопасности, которой не стоит пренебрегать.
Подводящие провода должны иметь функцию безопасности и подсоединяться трех фазам защитных автоматических систем. Включатели устанавливаются только после проведения процедуры установки счетчика защиты. Однофазные системы подключаются переходя через полюс автомата от его отходящей фазы, а также с помощью второго провода, который берется от шины занесения нейтрального типа.
При желании подключить группу однофазных счетчиков их нужно распределять равномерно, подсоединив выключатели автоматического прибора, которые исходят из разных фаз.
Подготовка к установке оборудования
Перед установкой любого оборудования в виде прибора подсчёта электротока нужно вооружиться определённым рядом инструментов, чтобы потом не обнаружить невозможность подключить или провести какой-то провод. Всего понадобиться для установки электросчетчика:
Наличие прибора, то есть электросчетчика. У купленного оборудования должен быть документ, который включает в себя штамп ОТК. У прибора должна наличествовать пломба на корпусе. Крышка клеммной конструкции должна укомплектовываться только после установки прибора. Сама модель производимого счетчика обязана соответствовать ее описанию в документе ТУ (технического условия).
Наличие подходящего крепление. Обычно счётчики устанавливаются там, где ране имелось для них предусмотренное место. Но бывает, что дом построен совершенно недавно и такого места еще не предусмотрено, потому об этом придется позаботиться самостоятельно. Сам конструкция электросчетчика закрепляется на винтах из трех штук. В приборе должна наличествовать DIN-рейка, которую можно найти в отделе электротоваров.
Коробка для счетчика. Сам бокс лучше приобретать вместе с счетчиком, исходя из размеров последнего, потому как разнообразие моделей электротоваров подразумевает производство индивидуальных боксов.
Модульное оборудование — комплект приборов: автовыключатели и приборы защитного отключения сети. Обычно такие детали продаются в комплекте с счетчиком электроэнергии, но лучше иметь в виду то, что они должны быть при установке и учитывать их отдельно. Чтобы подсчитать сколько таких выключателей может пригодиться, можно воспользоваться схемой проектирования самой системы снабжения электротоком жилища. Если пришлось приобрести такой прибор, то лучше покупать его лично, а не через интернет-магазин, и только в специализированных проверенных отделах. По схеме выключатели устанавливаются еще перед электросчетчиком, чтобы одновременно установить и предохраняющий счетчик автоматического отключения сети. Номинал прибора отключения может быть подобран под количество выделяемой мощности, а также его цифры должны указываться в ТУ.
Наличие шин заземления. Чтобы подключить провода N и PE, нужно воспользоваться предназначенными для этого шинами, которые устанавливались в местах крепежа. Приобретая такие рейки, стоит учитывать также и то, что такие шины устанавливаются только с пластмассовыми крепежами синего цвета.
Наличие моножильного провода из меди модели ПВ-1. Если в конкретном случае такие провода должны устанавливаться обязательно, то перед монтажом нужно предохранить их наконечниками.
Набор ряда крепежей. Они нужны для того, чтобы можно было осуществлять установку электросчетчика. Зачастую, в состав таких крепежей входят такие материалы, как: дюбеля, стяжки и саморезы.
Монтажный провод ПВ-1 не имеет окраски и для того, чтобы в дальнейшем использовании не запутаться, лучше его обмотать изолентой синего цвета.
Кроме необходимой комплектации для установки прибора подсчёта электроэнергии также понадобятся дополнительные приборы и материалы, которыми служат:
Строительный ножик или любое лезвие.
Кусачки или ножницы.
Автоматический прибор для зачистки провода — съемник. Этот инструмент гораздо упростить установку любых приборов, связанных с электропроводами.
Плоскогубцы разного диаметра и размера.
Перфоратор.
Измерительная лента.
Измерительные приборы в виде линейки.
Уровень.
Отвертки разного диаметра. Индикаторная отвертка.
Паяльник.
Монтаж электросчетчика
Установку электросчетчика можно разделить на несколько этапов работы:
Установка модульных приборов.
Подключение к сети питания.
Опломбирование счетчика.
Для начала устанавливается вводный автомат для удобства и безопасности проведения работы. Автомат предотвратит перепады подачи тока, короткое замыкание и перегрузку сети. После установки автомата можно приступить к обустройству приборов защитного отключения или автовыключателей с клеммами. Электросчетчик устанавливается на рейки и подвергается коммутации проводом ПВ-1.
После того, как будет осуществлена коммутация всех подключений в приборе электрощита, нужно отключить вводный автомат. После этого можно присыпать к процессу подключения к сети питания. Чтобы это сделать, нужно взять провода с клеммами разной нагрузки и подключить их к сети питания. Важно помнить, что фаза подкачается к проводу 1, а нулевая фаза к проводу с клеммами 3.
Чтобы установка счетчика могла считаться завершенной, его нужно запустить в работу. На это должна дать согласие организация поставки электроэнергии в дома. Для этого, организация должна провести опломбировку специалистами электроснабжения. В подъезде, обычно, пломбируют только клеммную крышку. Если же счетчик устанавливался на улице, то пломбируется вся коробка с оборудованием.
монтажа и схема подсоединение однофазного прибора
Начиная монтаж электропроводки в жилом доме или в квартире, необходимо понимать, что в любом случае не обойтись без установки прибора учета потребляемой энергии, то есть электросчетчика. Ведь схема учета электроэнергии подразумевает наличие этого устройства. По сути, он является «сердцем» всего энергообеспечения помещения. И многим кажется, что подобная работа под силу только лишь профессиональному электромонтеру. Данной статьей попробуем развеять этот миф и разобраться, насколько сложно в подключении подобное устройство.
Имеет смысл раскрыть небольшой секрет. Не все знают, что по закону разрешается установка и замена электросчетчика самим жильцом. Затем вы обращаетесь в организацию, обслуживающую электросети, и показываете правильность включения для проверки работоспособности счетчика, а также его опломбировки. При этом будут сэкономлены средства, которые пришлось бы заплатить за работу электромонтера по установке прибора учета электроэнергии. Но как правильно произвести подключение однофазного счетчика электроэнергии, необходимо разобраться пошагово. Ведь от этого зависит работа всей сети помещения или квартиры.
Итак, что же потребуется для подключения электросчетчика, каким образом производится подобное подключение и насколько сложным будет монтаж счетчика электроэнергии своими руками — будем разбираться.
Образец правильного монтажа силового шкафа со счётчиком
Виды счетчиков
Перед тем, как подключить однофазный счетчик, следует выбрать подходящий прибора учета электроэнергии. Это же касается и трехфазного электросчетчика. В квартирах используется именно однофазный счетчик электроэнергии, который работает с напряжением в 220 вольт. Если посмотреть на контактные клеммы подобных устройств, то можно увидеть, что схема включения однофазного счетчика их содержит 4 — это вход и выход фазного провода, и вход-выход нулевого.
В трехфазном счетчике подобных выводов 8 — 3 пары на «фазу» и пара для нулевого. Дело в том, что трехфазные счетчики используются для напряжения в 380 вольт и подключаются при условии необходимости питания станков и тому подобного оборудования. Иногда (намного реже), для подключения мощных электроплит. Двухфазной системы подключения не существует.
Каждый из подобных видов приборов учета также может подразделяться на однотарифный и двухтарифный, у которых разнится лишь схема самого счетчика, но не порядок включения. Дело в том, что согласно действующему законодательству стоимость электроэнергии, затраченной в промежуток времени с 23 часов до 8 часов утра, значительно ниже «дневной» цены, а потому для тех, кто основной объем электричества тратит ночью, двух тарифный счетчик станет отличным решением в экономии на коммунальных услугах. Однотарифный прибор учета не имеет функции переключения по времени, а потому стоимость электроэнергии не меняется круглосуточно.
Двухтарифный счётчик «Меркурий 200»
Схема подключения однофазного счетчика ничем не отличается у однотарифного и двухтарифного приборов, как и схема подключения с тремя фазами, монтируются они совершенно одинаково.
Также данные приборы могут быть электронные и аналоговые.
Подготовка к монтажу
Перед тем, как выполнить подключение счетчика, если конечно электропроводка помещения монтируется с «нуля», необходимо в удобном для обслуживания месте, желательно рядом с силовым вводом, установить вводной шкаф или бокс, в котором и будут закреплены защитные автоматы и однофазный электросчетчик. Они могут быть как металлическими, так и пластиковыми. Важно знать, что по правилам электрические боксы крепятся не ниже 0,8, и не выше 1,7 метров от пола. Делается это для удобства обслуживания и снятия показаний, а также и для электробезопасности.
Внутри подобных шкафов, которые производятся в наше время, уже оборудованы дин-рейки, обеспечивающие крепеж включаемых в схему устройств и зануляющие шины, а потому современный монтаж значительно упрощен.
На дин-рейку устанавливается вводной автомат, обычно наиболее мощный, чем распределительные, которые будут отключать ту или иную линию питания квартиры, в зависимости от необходимости, а также непосредственно сам электросчетчик.
Главное правило при монтаже подобных силовых щитов — сначала производятся все подключения от квартиры или помещения, и только в последнюю очередь подается нагрузка.
Из инструмента, чтобы подключить счетчик электроэнергии, потребуется перфоратор и крепежная арматура для бокса, плоскогубцы, плоская и крестовая отвертки, нож для зачистки изоляции.
Монтаж
Схема подключения однофазного счётчика
Закрепив силовой шкаф на необходимом уровне, в него нужно завести проводку из квартиры или помещения (провода должны заходить сверху). Обычно это делается либо скрытым способом, либо открытым. Во втором случае необходимо применение гофрированной пластиковой или металлической брони.
Распределительные автоматы соединяются между собой сверху небольшими отрезками провода. От вводного автомата (обычно это двухполюсное устройство), один фазный провод подсоединен на 1-й контакт электросчетчика, а вторую клемму перемычка соединяет с распределительным автоматом (как подключить автомат, равно и как подключить счетчик, видно из прилагаемых схем). Учитывая, что все распределительные автоматические выключатели соединены между собой, питание на них будет одинаковым. Снизу к ним присоединяются провода, идущие внутрь квартиры или помещения.
Схема включения однофазного счетчика в частном доме или квартире, не сложна, если, конечно, ее полностью понять.
Нулевой провод от вводного автомата идет либо напрямую на второй контакт электросчетчика, либо на него же, но через устройство защитного отключения (УЗО). Необходимо помнить, что если при подключении УЗО ноль соединен с заземлением, то устройство защитного отключения будет «выбивать», и нормально оно работать не будет.
Перемычка с третьего контакта прибора учета электроэнергии подключается к нулевой шине, с которой и соединяются все нулевые провода, идущие от квартиры или помещения.
Вот, собственно, и все подключение прибора учета электроэнергии в общих чертах. После этого остается лишь подать фазу на вводной автомат. Вообще, подключение электросчетчика, схема которого известна, особого труда не составит.
СВ подобной работе есть небольшой нюанс — провода от вводного автомата до счетчика однофазного или трехфазного и от прибора учета до распределительных автоматических выключателей должны иметь большее сечение, чем идущие из квартиры или помещения, и не меньшее, чем приходящий силовой кабель.
Полная схема монтажа однофазного прибора с автоматами
Особенности некоторых моделей электросчетчиков
Согласно вышеизложенной информации, контактные клеммы, обеспечивающие подключение однофазного электросчетчика, расположены следующим образом:
ввод фазного провода;
отходящий фазный провод;
ввод нулевого провода;
отходящий нулевой провод.
Но для некоторых устройств схема подключения электросчетчика немного другая. В них «фазная» пара расположена на двух вторых контактах, а «нулевая» на первых (это касается, в основном, приборов старого образца). Узнать схему подключения того или иного электросчетчика достаточно просто. Перед подключением ведь все равно придется снять защитную крышку контактов, а именно на внутренней ее стороне и показано расположение подключаемых проводов. Электросчетчик, схема подключения которого является обратной, никак отдельно не маркируется, а потому узнать об этом можно только из информации на внутренней стороне крышки контактов. Некоторые могут спросить, а что будет, если я подключу счетчик неправильно?
На современных устройствах имеется светодиод, который, при условии, что подключение однофазного счетчика электроэнергии правильное, без нагрузки будет ровно светиться, а при включении потребителей начнет моргать с определенным интервалом. Если светодиод не горит, это значит, что перепутаны местами пары фазы и нуля. Если же он светится, но при нагрузке не моргает — это говорит об обратном подключении фазной или нулевой пары, то есть о подключении входа на выход. В любом случае неправильное подключение электрического счетчика недопустимо. Последствия неправильного подключения 1 провода к счетчику может привести и к полному его выходу из строя по причине короткого замыкания. А что будет, если оно произойдет, объяснять, наверное, не нужно.
Об удобстве монтажа и обслуживания
Для упрощения монтажа и последующего обслуживания электрического бокса в целом и прибора учета в частности следует использовать проводку с разными цветами. Необходимо помнить, что при однотонной расцветке жил общепринятым считается: нулевой провод синего цвета и фазный — коричневого. При двухцветных — красно-белый — фаза, а сине-белый — ноль. Желто-зеленый провод всегда является заземлением. Но это основные цвета. Вообще, расцветка фазного провода может быть любой, кроме синего и желто-зеленого.
Соблюдение цветов жил кабеля необходимо и для обслуживающих компаний. Ведь профессиональный электромонтер при работе также будет обращать на это внимание, и руководствоваться в первую очередь визуально. А потому пренебрегать этим правилом не стоит.
Подключение трехфазного счетчика
Схема монтажа трёхфазного счётчика с автоматами
Поняв подключение однофазного счетчика, можно переходить к трехфазному. Несмотря на то, что контактных клемм в них больше в два раза, суть того, как правильно подключить электросчетчик к сети 380 вольт, от этого не меняется. Единственная разница в схеме для подобных приборов учета электроэнергии — это наличие трех пар фазных подключений. Последние же два контакта идут также на вход и выход нулевого провода.
Единственное, что может быть немного сложнее в подключении трехфазных электросчетчиков — это если прибор учета является устройством вторичного включения. При этом питание на электросчетчик подается от трансформаторов, которые установлены на вводных силовых шинах. В остальном же монтаж подобных приборов учета не отличается от подключения устройства прямого включения, которые в настоящее время наиболее распространены.
Важно, чтобы при производстве электромонтажа разводки электрического шкафа или бокса всегда была возможность отключения вводного напряжения, так как независимо от номинала, будет это 220 вольт или 380, оно опасно для жизни, а потому любая работа в этом направлении должна производиться при отключенном питании.
Протяжка контактов
Наверняка, если человек производил монтаж электропроводки в квартире самостоятельно, он уже знает, что контакты соединений должны быть достаточно плотными для предотвращения нагрева и выхода из строя проводов. Но напомнить об этом не помешает. Тем более что электросчетчика и автоматов силового шкафа это правило касается в первую очередь.
Контактные клеммы прибора учета электроэнергии имеют по два крепежных винта. Сначала провод фиксируется в гнезде верхним винтом, после протягивается нижний. Важно запомнить, что после того, как силовой шкаф отработает под нагрузкой одну–две недели, необходимо повторно проверить затяжку фиксирующих винтов электросчетчика и автоматов. Особенное внимание стоит обратить на нулевую шину и ее контакты, так как при недостаточной затяжке «гореть» начинает именно «ноль».
Некоторые советы и меры безопасности
Подводя итог всему изложенному, имеет смысл обобщить основные меры безопасности при монтаже силовых шкафов и подключении электросчетчиков:
Все работы производятся при снятом напряжении;
Разводку следует начинать от квартиры или помещения, а питающий ввод подключать в последнюю очередь;
Схема монтажа автоматики силового щита
Соблюдать расцветку кабелей при монтаже;
Производить подключение только одножильными проводами;
Соблюдать схему подключения прибора учета электроэнергии, которая имеется на внутренней стороне защитной крышки;
Проверять и контролировать плотность затяжки контактных винтов;
Производить работы только проверенным и специальным инструментом;
Сечение провода в промежутке от вводного автомата до распределительных должно быть большим, нежели диаметр проводки на квартиру и внутри нее.
Точно и аккуратно соблюдать все правила монтажа и электробезопасности.
Если четко усвоить, как подключить однофазный или трехфазный электросчетчик, никаких особых трудностей при его монтаже не возникнет, а потому вполне возможно выполнить подключение электросчетчика своими руками. А при соблюдении всех перечисленных мер, электропроводка еще долгое время будет нести свет в квартиру, а ее обслуживание не доставит каких либо проблем.
Похожие статьи:
Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный
Разграничение ответственности за электроприборы
Но схема подключения счетчика должна предусматривать возможность беспрепятственного доступа к нему. Инспектор должен в любой момент (по требованию или просьбе) иметь возможность снять показания, установить пломбу, проверить прибор и освидетельствовать. Если для подключения электросчетчика выбрано труднодоступное место, проверяющий может выписать штраф или перевести квартиру на оплату согласно общему тарифу, рассчитываемому по количеству жильцов.
Когда же речь идет о подключении счетчика электроэнергии в неприватизированной, муниципальной квартире, где он стоит на площадке, перенос возможен только с разрешения управляющей компании, ТСЖ, ГСК. За дачу и земельный участок отвечает садоводческое товарищество, в гараже – гаражный кооператив. Все работы в этом случае выполняет электрик, состоящий в штате, или подрядная организация на основании договора. Даже имея свой счетчик, подключение – зона ответственности полномочных органов, отвечающих за энергоподачу.
Часто спрашивают, как подключить электрический счетчик в частном доме? Раньше это можно было сделать в любом помещении, и чаще всего он находился в прихожей, котельной или в кладовой. Сейчас же лучше, если он установлен на стене, чтобы в ходе проверки инспектор мог зафиксировать показания, сверить оплату, установить наличие и размер задолженности. Разрешается устанавливать учетный прибор на любом сооружении. Главное, чтобы был виден ввод – подводящий кабель. А вот рубильник, «пробки» или автомат может стоять в доме.
Предварительный этап
Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.
При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.
Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.
3 Как подключить трёхфазный счётчик – косвенное подключение
Если параметры общей потребляемой нагрузки превышают номинальное значение тока, который проходит через электрический счетчик, то придется установить разделительный токовый трансформатор. Его установка выполняется в разрыв токонесущего силового провода.
Последовательность действий
Три трансформатора подключаются отдельно для каждого провода. Они крепятся на задней части вводного шкафчика. Первичные обмотки подключаются непосредственно за вводным рубильником. Трехфазный счетчик монтируется в шкафчике.
К фазной жиле трансформатора подключается проводник диаметром 1,5 мм. Свободные концы заводятся на второй клеммный контакт трехфазного электросчетчика.
2 оставшихся трансформатора подключаются по аналогии.
Соблюдайте правильность фазировки подключения обмоток. При неправильном подключении показания прибора будут неправильными.
Подсоедините оставшиеся обмотки трансформаторов к соответствующим контактам счетчика.
В результате останется 1 контакт, предназначенный для подключения шины зануления.
Установка и подключение
Снять и установить трехфазные счетчики электроэнергии Тайпит Нева, Меркурий и другие можно своими руками, если есть схема подключения прямым способом (на фото) или через трансформаторы. Монтаж учетников производится либо на входе в жилое или производственное помещение, либо в специальную щитовую на лестничной площадке.
Фото — стандартная схема
В большинстве случаев, счётчики, которые можно подключать прямым способом без соединения с трансформаторами, имеют некоторые ограничения по техническим характеристикам. В частности, они ограничены до 100 ампер. Клеммная колодка этих устройств имеет 8 пар контактов, которые подсоединятся аналогично однофазному.
Фото — подключение к 4-проводной сети
Перед счетчиком устанавливается автоматический выключатель, который поможет предупредить короткое замыкание и отключить электроэнергию, если ток превысил максимальный показатель. Питание по фазам также нужно производить при помощи автоматических выключателей, нагрузка распределяется равномерно.
Есть еще один вариант подключения – при помощи трансформаторов тока.
Фото — подключение через трансформаторы
Таким образом можно подключить счетчики, у которых максимальная сила тока может превышать 100 Ампер. На схеме указаны пунктирные линии – это соединения, которых может не быть.
Как правильно подключать однофазный прибор учета
Во-первых, необходимо организовать грамотный ввод электричества. В основном используется либо ответвление от воздушной линии электропередач, либо применяется прокладка кабеля под землей. Все эти операции должны выполняться специалистами из местной энергетической организации. Вы лишь можете позаботиться о расходных материалах и защитном оборудовании, посредством которых будет организован ввод электричества в ваш дом.
Во-вторых, нужно купить шкаф, где будут располагаться прибор учёта, автоматические выключатели, устройства защитного отключения, соединительные провода и прочее. Ваша безопасность будет напрямую зависеть о того, какое защитное оборудование вы выберите. Минимальный комплект, который обеспечит базовую защиту от короткого замыкания, перегруза, утечки, состоит, как правило, из следующих приборов защиты:
• двухполюсный автоматический выключатель,
• устройство защитного отключения – УЗО.
Конечно, можно сэкономить, купив дешевый однополюсный автоматический выключатель, но этого делать мы не рекомендуем. Лучшее решение – одновременная коммутация и нулевого, и фазового провода. Если заглянуть в «Библию электрика» — ПУЭ, то мы узнаем, что однополюсный автоматический выключатель нужно устанавливать только на линию фазы. Следовательно, обязательно проверьте работу электрика, вооружившись отверткой-индикатором. Если после отключения автоматического выключателя в ваших розетках все-таки остается «фаза», то, значит, автоматический выключатель был ошибочно установлен на шину ноля. Неискушённые в электрике люди могут просто-напросто этого и не заметить, ведь при отключении автомата во всем доме свет гаснет, как и положено. Однако такое подключение противоречит правилам устройства электроустановок. Также распространённой ошибкой является установка двух однополюсных автоматических выключателей вместо одного двухполюсного. Безусловно, работать такая связка может и будет, но может возникнуть одна нештатная ситуация, когда при коротком замыкании или перегрузе по току сработает только автомат на ноле. При таком срабатывании опасный потенциал фазного провода будет продолжать поступать в сеть. В ПУЭ однозначно написано, что должна полностью исключаться любая возможность коммутации нулевого провода отдельно от фазового. Некоторые горе-электромонтажники просто соединяют 2 «клювика» однополюсных выключателей в единую конструкцию посредством проволоки, но на практике такая конструкция не отличается надежностью срабатывания, ведь одному «клювику» приходится тянуть вниз и второй, чего производитель явно не предусмотрел. Поэтому покупайте нормальные двухполюсные выключатели, в которых предусмотрена одновременная коммутация и нулевой, и фазовой линии.
И, наконец, в-третьих, перед тем как поставят пломбу на прибор учета электроэнергии, проверьте, каким образом подключены провода. Классическая схема выглядит так: первый провод – вход фазы, второй провод – выход фазы, третий провод – вход нулевого рабочего проводника, четвёртый провод – выход нулевого провода на потребителей электроэнергии в вашем доме.
Схема подключения однофазного электросчетчика
Любое другое подключение проводов приведет либо к полной остановке электросчетчика, либо приведет к вращению в обратную сторону, либо к учету с серьезной погрешностью в вашу пользу. Безусловно, некоторые специально путают провода, чтобы получить возможность останавливать счётчик, но этого делать мы не рекомендуем. Практика показывает, что усилий и страха такая экономия просто-напросто не стоит. Лучше купить солнечную панель или ветряную электростанцию, чтобы вполне легально не платить за электроэнергию.
Схема подключения однофазного электросчетчика
Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п
Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов. В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4.
Вводной электрический кабель, заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух (фаза и ноль) или трех (фаза, ноль, заземление) проводов.
Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль. Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»
Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику
Схема выглядит следующим образом:
На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д.
Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий:
Клемма «4» — Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод)
Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д.
Схема подключения однофазного счетчика в электрощите
В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии.
И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом:
Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3», а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине.
В качестве нагрузки в нашем примере, выступают — защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим.
Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика.
Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат.
Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля.
Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения.
Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!
4 Почему трехфазные счетчики пользуются популярностью
Сейчас помимо обычных двухфазных счетчиков популярными стали трехфазные счетчики. Объясняется это их многофункциональностью и возможностью сохранения расходов на потреблении электроэнергии.
Обратите внимание, при использовании однофазного подключения потребителя 20 кВт, понадобился бы кабель большого сечения. Распределение нагрузки при этом проблематично осуществить, так как будут задействованы 1 фаза и 0
Трехфазное подключение позволяет полностью решить эту проблему.
Необходимость трехфазного счетчика связана с измерением величины реактивной и активной электроэнергии. Необходимо уметь различать реактивные и активные счетчики:
многотарифные 1-но и 2-направленные;
однотарифные прямого подключения с классом точности 1 и 2, оснащенные индикатором.
Предложенные в статье способы подключения являются универсальными. При необходимости вы всегда можете посмотреть подробную инструкцию в паспорте ЭС.
Счетчик СО-ЭУ10 — технические характеристики
Доброго времени суток, друзья! К нам попал счетчик СО-ЭУ10, по отзывам говорят что счетчик надежный и недорогой, так же не прихотлив в плане эксплуатации. Сегодня разберем какие технические характеристики имеет этот электросчетчик, когда нужно его поверять.
СО-ЭУ10 — это однофазный однотарифный прибор учета активной электрической энергии в цепях переменного тока. Предназначен для эксплуатации в помещениях. Подходит для квартир, дачных домов и гаражей с приемлемым потреблением электроэнергии.
На счетчике имеется механический отсчетный механизм — барабанный циферблат, на котором показывается количество намотанных киловатт.
В счетчике вращается кольцо, количество оборотов за единицу времени пропорционально количеству потребляемой энергии.
Технические характеристики
Рассмотрим основные технические характеристики, которые могут пригодиться при выборе электросчетчика, либо при его эксплуатации.
Температура окружающей среды в которой может достоверно вести учет счетчик от -22 до +55
Номинальное напряжение в сети 220 Вольт
Базовый и максимальный ток 10/40 А.
Частота сети 50 Гц
Постоянная счетчика для определения точности расхода электричества по вращению индукционного кольца равна 600 оборотов киловатт/час. По скорости вращения можно самим определить какое сейчас энергопотребление.
Класс точности
Счетчик принадлежит ко 2 классу точности измерения. В более совершенных счетчиках класс точности прибора может быть 1 или 0,5. Для небольшого домашнего энергопотребления это значение большой роли не играет.
Межповерочный интервал
Межповерочный интервал СО-ЭУ10 составляет 16 лет. Отсчет начинается со дня первой поверки на заводе, поэтому правильно считайте, и изучите паспорт перед вводом в эксплуатацию. Поверку проводят метрологи, которые должны будут поставить соответствующую отметку в паспорте счетчика. Если паспорта нет, то в поверке могут отказать.
Бетар сгбм 1.6 — характеристики и замена батареи
Срок службы
Срок службы электросчетчика СО-ЭУ10 составляет 32 года. Это средний срок службы данного счетчика.
Так же кроме срока эксплуатации есть характеристика наработка часов на отказ, у данного счетчика это значение 140 000 часов непрерывной работы, или почти 16 лет.
Для некоторых однофазных однотарифных счетчиков индукционного типа наработка на отказ почти совпадает со сроком службы. Производитель дает стандартную гарантия в 24 месяца.
Как снять показания
В снятии показаний со счетчика СО-ЭУ10 все производится так же как и в других однотарифных счетчиков, переписываются все цифры слева направо, до запятой или выделенной цветом цифрой. Счетчик всего имеет 6 разрядов (разрядность/значность). СО-ЭУ10 ведет учет как целые киловатты так и доли, 5 разрядов слева направо до запятой количество киловатт, их и переписываем при снятии. Крайняя правая цифра это доли киловатт, ее переписывать не нужно.
Схема подключения
Для установки и подключения счетчика можно воспользоваться схемой подключения обычных однофазных электросчетчиков, особых тонкостей в установке данного счетчика нет.
Более подробные характеристики и руководство пользователя можно посмотреть в паспорте на счетчик. Старайтесь не терять его так как он понадобится в процессе эксплуатации для проведения поверки. Ниже прикладываем паспорт на СО-ЭУ10.Паспорт СО-ЭУ10.PDF
Принцип работы измерительных трансформаторов
Следовательно, счетчик не будет работать и выдавать показания. Все приборы имеют электронные пломбы и обладают длительным сроком службы до 16 лет.
Сегодня в продолжение, схемы подключения однофазного счетчика , схемы подключения трёхфазного электросчётчика учета. Электронные устройства Современный электронный учёт электроэнергии организуется по нескольку иному принципу и позволяет получить ряд преимуществ, основными из которых являются: Высокая точность снятия показаний, существенно превышающая тот же показатель для индукционного прибора; Возможность эксплуатации в многотарифном режиме; Допустимость организации автоматического снятия показаний. Преимущества установки и эксплуатации изделия Меркурий Трансформатор тока Меркурий Электросчетчики рассматриваемого класса представляют собой приборы учета, с помощью которых удается замерять расходуемую в трехфазных цепях энергию.
Кабель, подключаемый к выходам Л1 и Л2, рассчитывается на необходимую нагрузку. Первичный контур выполняется из мощной токопроводящей шины, которая продевается сквозь центр устройства и подсоединяется в разрыв проводников питания потребителей электрической энергии.
Здесь работы, строго, должны производить профессионалы с соответствующими допусками работ. Большое значение имеет правильный выбор трансформатора
Очень важно соблюсти правильную фазировку включения обмоток
Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике. В счетчике также предусмотрен особый вид защиты, исключающий возможность несанкционированного проникновения при попытках хищения электроэнергии. Несмотря на то, что такие приборы и их программирование стоят дороже однозонных, это выгодно. Одна из них — подсоединение посредством десяти отдельных проводящих жил.
Это упрощает монтаж и ремонт электрооборудования и заметно снижает риски при его эксплуатации в нормальных режимах. Поэтому если у человека нет уверенности в собственных талантах электрика при подключении трёхфазного электросчётчика через трансформатор, то целесообразно задуматься о вызове специалиста. Кроме того, при этом способе коммутации повышается надежность его функционирования и безопасность эксплуатации. Монтаж трёхфазного счётчика также выполняется в шкафчике.
По аналогии выполняется подсоединение оставшихся обмоток трансформаторов к соответствующим контактам на счётчике. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Подключение ТЭН в трехфазную сеть. Часть 2
Однофазный, сквозной счетчик кВтч, 2- или 3-проводный, 120–120 / 240 В, 100 А
Напряжение: 120 В 2-проводное, 240 В 2-проводное, 120/240 В 3-проводное
Сила тока: До 100 ампер
Тип: сквозной, однофазный, 60 Гц
Данные: Импульсный выход — 800 импульсов на кВтч
Модель: EKM-25XDSE
Эта новая модель счетчика была разработана, чтобы заменить оба наших устаревших однофазных счетчика мощности (EKM-25IDS и EKM-15IDS).EKM-25XDSE заменяет функциональность обоих устаревших счетчиков и предлагает ряд дополнительных улучшений в их конструкции.
Компактный и очень простой в установке. Простой монтаж на DIN-рейку. Провода проходят через трубки диаметром 13,7 мм (0,5 дюйма) в корпусе расходомера — принимает провод 22 AWG — 1 AWG. Есть два протыкающих винта, которые протыкают провода, проходящие через счетчик. Счетчик поставляется с двумя наборами втулок для проводов среднего и малого диаметра, которые удерживают провода по центру, поэтому протыкающие винты без проблем входят в зацепление с проводником.Перевернутая каплевидная форма трубок также служит для удержания проводов по центру.
Однофазный, 120/240 В, 3-проводный (2 точки, 1 нейтраль): В этой конфигурации оба горячих провода проходят через корпус счетчика. Прокалывающие винты используются для прокалывания изоляции провода, чтобы измеритель опорного напряжения для каждой линии. На измерителе также есть порт для нейтрального опорного сигнала. Счетчик будет работать без этого подключения (с точностью ~ 1%), но он будет равен 0.Точность 5% при нейтральном подключении.
Однофазный, 120 В или 208–240 В, 2-проводный (2 точки): Как описано выше, счетчик предназначен для измерения однофазных электрических систем, у которых нет нейтрали. Оба горячих провода проходят через корпус измерителя, и протыкающие винты используются для прокалывания изоляции провода, чтобы обеспечить опорное напряжение для измерителя.
Однофазный, 120 В или 208–240 В, 2-проводный (1 горячий, 1 нейтральный): В этом случае линия 1 проходит через трубку с маркировкой L1.Пробойный винт используется для прокалывания изоляции провода L1, чтобы обеспечить опорное напряжение для измерителя. Эталон нейтрали может проходить либо через трубку с маркировкой L2, либо он может быть подключен к порту с меткой N. Если нейтраль проходит через трубку L2, то пробивной винт используется для прокалывания изоляции провода, чтобы обеспечить опорную нейтраль для измерителя. .
Современный полупроводниковый счетчик киловатт-часов с выходом импульсов 800 импульсов на киловатт-час.
Погрешность 0,5–1% в зависимости от настройки (см. Выше), ЖК-дисплей в сотых долях кВтч, до 99999.99 кВтч. Без коэффициента преобразования или множителя.
Не сбрасываемый ЖК-дисплей. Данные о киловатт-часах сохраняются при отключении электроэнергии и до 10 лет без электроэнергии.
Для получения дополнительной информации о наших продуктах и услугах мы рекомендуем вам посетить нашу онлайн-базу знаний, в которой представлены спецификации, видео, учебные пособия, ответы на часто задаваемые вопросы, диаграммы и многое другое.
Спецификация EKM-25XDSE: Спецификация EKM-25XDSE
однофазных счетчиков от MWA Technology
Главная »Счетчики электроэнергии» Счетчики однофазные
Однофазное электричество подключается к 230 или 240 вольт через 2 провода, активный и нейтральный, и встречается в большинстве домашних условий.
Все счетчики электроэнергии в нашей линейке однофазных счетчиков являются счетчиками, одобренными MID. Эти счетчики MID компактны и легки и имеют класс 1 и 2, поэтому вы можете быть уверены в точности счетчика электроэнергии. Выбирайте из аналоговых и цифровых измерителей.
Однофазный счетчик электроэнергии Carlo Gavazzi EM111
EM111
Закажи в ближайшие
с гарантированной доставкой в пятницу!
Карло Гавацци EM111
Запрос цитаты
Однофазный анализатор энергии, 230 В, 50 Гц
EN 62053-21: класс точности 1 кВтч или класс B кВтч EN50470-3
MID Модуль B и модуль D
Измерение постоянного тока
Точность +/- 0.5%
Импульсный выход, опция Mbus, опция Modbus
Код MWA
Описание
Текущий рейтинг
EM111DINAV811XO1PFB
1-фазный счетчик энергии, 230vLN автономный источник питания, ЖК-дисплей с подсветкой, импульсный выход, MID
45A
верхний
ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК EMLITE ECA2
ECA2
Закажи в ближайшие
с гарантированной доставкой в пятницу!
Emlite ECA2
Запрос цитаты
Одно из самых компактных измерительных устройств в мире, используемое для выставления счетов за коммунальные услуги или измерения микрогенерации.
Высокая точность и надежность, способность без сбоев выдерживать события высокого напряжения и перегрузки по току.
Номинальный ток 5 — 100 А. Высококачественные кабельные наконечники из цельной латуни, позволяющие работать до 100 ампер.
Защита от несанкционированного вскрытия с функцией обнаружения мошенничества с обратной энергией и пожизненной герметизации.
Полностью одобрено MID
Меры по импорту и экспорту активной энергии
Легко читаемый ЖК-дисплей
Оптический порт для настройки или считывания показаний счетчика
Доступна версия с импульсным выходом
MWA Код
Описание
Текущий рейтинг
ECA2
Однофазный счетчик emlite ECA2 MID
5 — 100 А
верхний
Baomain Однофазный тип DIN-рейки Киловатт-час, квт-метр 220 В 60 Гц 20 (100) A — Тестеры напряжения
Я считаю, что со временем этот измеритель будет хорошо работать, основываясь на обзорах.Я дал ему одну звезду из-за отсутствия документации.
О размере провода: в обзорах указано, что он не подходит для проводов большего диаметра. Не правда. Он подходит для проводов сечением, которое намного превышает номинальную допустимую силу тока измерителя. Еще одна приятная особенность — это две прокладки, которые подходят к устройству для проводов меньшего диаметра, например 14 AWG. Я считаю, что было бы довольно сложно правильно подключить устройство с проводами меньшего диаметра, такими как 14 AWG, из-за двух винтов для прокалывания проводов.Проволока меньшего диаметра может выйти из центра прокалывающего винта (если бы вы были проволокой, и к вам приближалась пробивная бригада, вы бы тоже отошли от винта в сторону и позволили бы ему пройти мимо). можно использовать провода сечением от 4 до 6 AWG. Может, даже больше. Используя проставки с проводом AWG 8, соединение было идеальным. Прокладки идут в комплекте. Нет никакой документации относительно того, для чего нужны проставки, не говоря уже о том, как их использовать. Точность: Эксперты, сравнившие фактическое использование киловатт с известными стандартами, утверждают, что единица измерения является точной.Приятно знать, и я собираюсь рассказать об их результатах. Точность: Это устройство рассчитано на 60 Гц. Но, конечно, он будет работать и с 50 Гц. Однако, поскольку циклы в герцах являются мерой времени, наиболее вероятно, что использование измерителя на частоте 50 Гц приведет к измерению в киловатт-часах с отклонением на 16 процентов. Счетчик не имеет для этого никаких настроек. И, конечно же, несуществующая документация этого не касается. Точность: если вы подключаете к прибору обе горячие ножки (измерение 240 В), и все, что вы измеряете, составляет 240 Вольт.Чтение будет точным. Однако, если у вас также есть цепи на 120 В, например, 1500 Вт. Нагреватель на 120 вольт, счетчик даже не увидит это использование, и показания будут намного меньше, чем в действительности. Причина в том, что оба провода должны пропускать ток, чтобы устройство работало. Устройство не может видеть текущий расход только на одной ноге. (Устройство измеряет только два провода, нейтральному проводу нет места, если вы измеряете типичный домашний ток, настроенный на 240 вольт). Если вам нужно измерить ток, потребляемый как в 240, так и в 120 цепях, вы должны купить дополнительные счетчики.Поскольку документации нет, у вас нет возможности узнать об этом. Похоже, счетчик работает нормально, так как он считывает использование на 240 цепях. В этом случае счетчик неточен и вводит в заблуждение. Цепи на 120 вольт: в некоторых обзорах говорилось, что для измерения цепей на 120 вольт необходимо купить отдельный счетчик на 120 вольт. Он отлично работает с 120 вольт. На внешней стороне нанесена буква «N» на том, где разместить нейтральный провод и где разместить горячий провод «L1». Суть в том, что вам следует использовать этот глюкометр только в том случае, если вы знаете, что делаете. Не из соображений безопасности, а для того, чтобы чтение было значимым. Существует слишком много различных сценариев настройки проводки, чтобы чтение было значимым. Если вы измеряете только один элемент, например зарядное устройство для электромобиля, оно будет работать хорошо, если вы установите его в правильном месте — после всех других устройств.
счетчиков энергии и их типы, однофазный счетчик энергии и трехфазный счетчик энергии
(Последнее обновление: 2 декабря 2020 г.) Счетчики энергии: Счетчик энергии
используется для измерения энергии, а энергия измеряется путем измерения мощности за определенный период времени.Счетчики энергии также известны как счетчики ватт-часов.
E = ∫Pdt
Единицей измерения мощности является ватт, а для времени мы использовали час. Таким образом, единицей измерения энергии является ватт-час. Счетчик энергии измеряет количество энергии, потребляемой электрическим продуктом.
Счетчики энергии используют:
Счетчики энергии используются в домах и в промышленности, где мы хотим узнать, сколько энергии потребляется бытовой техникой и электрическим оборудованием. Когда мы используем счетчики энергии для большой нагрузки, мы должны использовать некоторую защиту, потому что при прохождении сильного тока через счетчики энергии они могут быть повреждены, тогда как для малых токов они могут быть напрямую связаны с приборными средствами с прибором, энергия которого нам нужна. к мерам.
Виды счетчиков электроэнергии:
Счетчик электроэнергии однофазный
Трехфазный счетчик электроэнергии
Однофазный счетчик электроэнергии:
Однофазный счетчик электроэнергии применяется для бытовой техники. Однофазный счетчик энергии подключается напрямую между линией и нагрузкой. Он состоит из двух электромагнитов, один из которых является шунтирующим магнитом, а другой — последовательным магнитом, а между этими двумя магнитами находится алюминиевый диск.Итак, этот алюминиевый диск вращается в магнитном поле. Скорость этого диска пропорциональна части, потребляемой устройством. Прочтите мою статью о электропроводке дома, в этой статье вы узнаете, как подключается счетчик энергии, а также объясните всю электропроводку дома.
Трехфазные счетчики электроэнергии:
Трехфазный счетчик энергии используется для коммерческого или промышленного применения. Как и в промышленности, у нас есть большой ток, поэтому для его защиты мы будем использовать трансформатор тока.Он снизит ток, чтобы изолировать счетчики электроэнергии от сильного тока. Трехфазные счетчики электроэнергии имеют три фазных провода и один нулевой провод. Выходные три провода идут к основному ДБ. Одна единица означает 1000 ватт-час. Трехфазные электросчетчики доступны в металлическом или поликарбонатном корпусе.
Трехфазные счетчики энергии используются для мощности выше 10 кВт. Этот измеритель еще называют многофазным. Это означает, что его можно использовать для регистрации потребления энергии более чем для одной фазы одновременно.Те же параметры присутствуют в трехфазных счетчиках, которые присутствуют в однофазном счетчике энергии. В трехфазном счетчике есть несколько отличий и изменений в использовании. Трехфазный счетчик также регистрирует потребление в кВАч и кВАрч. С его помощью мы можем проверить на счетчике, какую нагрузку потребитель фактически использовал на объекте и какой коэффициент мощности был использован. Существуют усовершенствованные типы трехфазного измерителя, которые имеют расширенные функции, такие как защита от взлома, у него есть такие функции, что если кто-то попытается снять верхнюю крышку и она откроется, сразу появится дисплей, показывающий символ открытой крышки вместе с данными и данными. отметка времени.Если счетчик невосприимчив к любому магнитному и радиочастотному влиянию, или даже если кто-либо попытается использовать электростатический разряд, счетчик покажет, что вмешательство выполнено.
В трехфазном счетчике 8 клемм для соответствия требованиям трехфазной четырехпроводной системы распределения. Восемь клемм расположены таким образом, что четыре входящих провода, три из которых являются фазными, а один — нулевым.
Как замедляются показания счетчика электроэнергии?
Диск в измерителе вращается под действием магнитного поля, создаваемого током, проходящим через токовую катушку и катушку давления.Этот диск прикреплен к шпинделю, а шпиндель, в свою очередь, прикреплен к счетчику. Счетчик работает за счет оборотов диска. Необходимо, чтобы шпиндель оставался неподвижным и оставался вертикально под углом 90 градусов. Если мы попытаемся наклонить или повернуть измеритель, это снизит скорость вращения диска. Это вызовет подозрения, что счетчик можно замедлить, наклонив или повернув его. Таким образом, можно заподозрить, что показания счетчика не дают правильных показаний. Также механическая часть, такая как шпиндель, со временем изнашивается.Показания счетчика также могут замедляться из-за этого.
Счетчик энергии измеряет мгновенную мощность, поскольку мы знаем, что мощность — это произведение напряжения и тока.
Типы счетчиков электроэнергии на основе дисплея:
Существует два типа счетчиков электроэнергии на основе дисплея.
Аналоговый счетчик электроэнергии
Цифровой счетчик энергии
Цифровой счетчик электроэнергии:
Сторона входа цифрового счетчика энергии представлена L1, L2, L3 и N.L1, L2 и L3 ослабляются через делитель потенциала в блоке датчика напряжения. В то время как линейные токи измеряются через сопротивление шунта в блоке датчика тока. Получаем аналоговый выход с блока датчиков напряжения и тока. Этот аналоговый выход преобразуется в цифровые данные через АЦП, который является аналого-цифровым преобразователем в четырехквадрантном метрологическом процессоре. Это также обратная связь с клеммной колодкой, которая делает счетчик энергии прозрачным для установки. Метрологический процессор выполняет четырехквадрантное умножение, чтобы определить количество потребляемой активной мощности, а также величину области нагрузки реактивной мощности.Эти рассчитанные результаты передаются системному контроллеру, который, помимо управления дисплеем и памятью, контролирует передачу данных между счетчиком энергии и центральной точкой сбора данных. Эта передача осуществляется через интерфейс RS-485. Этот интерфейс может быть полудуплексным или полнодуплексным. В полудуплексном режиме мы можем отправлять данные в обоих направлениях, но по одному, а в полудуплексном режиме мы можем отправлять данные в обоих направлениях одновременно. Примером полудуплекса является беспроводная связь, а примером полного дуплекса — телефонная связь.
Типы точек учета: Виды счетчиков электроэнергии на основании заявки:
В зависимости от области применения используются различные типы счетчиков энергии, например:
Внутренний
Коммерческий
Промышленное
Электромеханический индукционный счетчик энергии:
Это самый старый тип счетчиков энергии, он состоит из вращающегося алюминиевого диска, который вращается в магнитном поле постоянного магнита.
Конструкция индукционного счетчика:
Состоит из следующих компонентов:
Вращающийся алюминиевый диск:
Вращающийся алюминиевый диск, установленный на шпинделе между двумя электромагнитами, который вращается в магнитном поле. Скорость вращения этого алюминиевого диска пропорциональна мощности, если к инструменту приложена большая мощность, то скорость вращения будет больше, а если мощность меньше, чем скорость вращения, будет меньше.
Две катушки намотаны на последовательный магнит, и эта катушка называется токовой катушкой, и у этой катушки очень мало витков. Он называется последовательным магнитом, потому что он подключен последовательно с линией. В то время как на шунтирующем магните у нас есть катушка давления, и эта катушка давления имеет много витков по сравнению с катушкой тока. Его называют шунтирующим магнитом, потому что он подключен параллельно линии. Помимо этих двух магнитов, у нас есть тормозной магнит, который является постоянным магнитом, который прикладывает силу, противоположную нормальному вращению диска, для перемещения диска в положение равновесия.Когда на схему не подается питание, диск не должен вращаться, поэтому этот тормозной магнит вернет диск в его нормальное положение или положение баланса. Когда ток течет в этих катушках давления и катушке тока, ток представляет собой ток нагрузки, который пропорционален нагрузке, протекающей через катушки давления. Таким образом, из-за тока, протекающего в этих магнитах, будет магнитное поле, и из-за магнитного поля будет генерироваться ЭДС, и эта ЭДС будет вращать алюминиевый диск, к которому прикреплен указатель.Мы будем снимать показания с помощью этого указателя, который перемещается по шкале. Последовательный магнит производит поток, пропорциональный току. Шунтирующий магнит также создает магнитный поток, который пропорционален напряжению. Что касается мощности, нам нужны ток и напряжение. Теперь эти два потока составляют 90 градусов, там будет разность фаз потока, который будет составлять 90 градусов, потому что здесь мы имеем индуктивный поток из-за индуктивного характера напряжения и тока, между ними будет запаздывающая связь.Теперь из-за взаимодействия этих двух потоков будет генерироваться вихревой ток, и этот вихревой ток будет генерировать силу, которая перемещает диск. Этот диск связан с вертикальным шпинделем или валом. Так как этот диск движется и к диску подключен вертикальный вал, этот вал также будет двигаться, и к валу прикреплен указатель. Таким образом, указатель на шкале и эта шкала показывает значение мощности. Эти типы счетчиков энергии являются образцовыми и точными.Но иногда точность ниже из-за ползучести алюминиевого диска, потому что из-за ползучести и трения также присутствует, если присутствует внешнее поле. Это повлияет на показания счетчиков энергии. Он обычно используется в быту и в промышленности.
Электронные счетчики энергии:
Эти счетчики энергии очень точные, точные и надежные по сравнению с счетчиками энергии индукционного типа. Он потребляет меньше энергии и мгновенно начинает измерения при подключении к нагрузке.Это могут быть цифровые и аналоговые счетчики энергии двух типов. В аналоговых измерителях мощность преобразуется в частоту. В цифровом измерителе мощность измеряется напрямую. Электронные счетчики имеют ЖК-дисплей, а показания хорошо видны за счет подсветки экрана. Мы можем видеть дату, время и показания MDI на этом счетчике. Электронные счетчики имеют много преимуществ перед электромеханическими счетчиками. Электронные счетчики показывают подключенную нагрузку, а также ток, проходящий через счетчики, вместе с текущим MDI.Эти счетчики также сохраняют MDI за предыдущие 4 месяца. Статический ваттметр переменного тока означает, что ни один из компонентов этого счетчика не вращается.
Использование нового электронного счетчика энергии:
Однофазные электронные счетчики используются для нагрузок от 1 до 10 кВт. Прежде чем использовать новый счетчик энергии, сначала убедитесь, что он не имеет поломок и царапин. Электронные счетчики имеют две пломбы: одна пломба ставится компанией-производителем счетчика, а другая пломбой — дистрибьюторской компанией.Наряду со счетчиком компания-поставщик также предоставляет отчет по счетчику.
Интеллектуальные счетчики электроэнергии:
Эти счетчики энергии включают в себя некоторую интеллектуальную систему, через которую мы измеряем мощность, сколько энергии должно потреблять устройство, и какой максимальный уровень, минимальный уровень, все устанавливается этой интеллектуальной системой, поэтому они умные счетчики электроэнергии. Он дистанционно измеряет энергию, переключает подачу на потребителя и дистанционно контролирует максимальное потребление.
Как проверить показания счетчика электроэнергии:
В счетчиках энергии мы обычно видим, что светодиод красного цвета мигает, что показывает нам, что нагрузка подключена, когда он быстро мигает, это показывает нам, что подключенная нагрузка максимальна, а светодиод будет медленно мигать, когда подключенная нагрузка минимальна. Когда этот светодиод мигнет 3200 раз, значит, один блок готов. Точно так же в счетчике энергии дискового типа, когда диск вращается 600 раз, один блок завершен. В Пакистане обычно используются цифровые счетчики электроэнергии, состоящие из четырех типов светодиодов.
Этот светодиод покажет нам, что счетчик энергии включен.
Этот светодиод мигает, когда клеммы перевернуты, это означает, что входные провода используются на выходе, а выходные провода используются на входе.
Этот светодиод будет мигать при подключении нагрузки. В некоторых счетчиках это значение меняется в зависимости от их программирования.
Когда нейтральный провод отключится, этот светодиод загорится. Этот светодиод идентифицирует нейтральный провод.
Этот светодиод загорится, если используется земля, этот светодиод будет гореть.
В каждом цифровом счетчике энергии есть пять типов показаний. Последовательность считывания обычно указывается на счетчике.
Серийный номер счетчика:
Сначала счетчик энергии отобразит серийный номер
Всего кВтч
Тогда будет отображаться общее количество единиц счетчика
Макс. КВт
за предыдущий месяц
В этом предыдущем месяце будет отображаться мощность
Макс.кВт в текущем месяце
Тогда будет отображаться максимальная мощность текущего месяца
Мгновенная кВт
Показывает текущую мощность подключенной нагрузки
Нравится:
Нравится Загрузка…
Отличное подключение однофазного счетчика электроэнергии с Luring предлагает сертифицированные продукты
Оптимизируйте свою жизнь, наслаждаясь повышенной эффективностью, используя ведущие устройства. Подключение однофазного счетчика электроэнергии доступно на Alibaba.com. Файл. Подключение однофазного счетчика электроэнергии имеют привлекательные скидки, а их звездные характеристики делают их лучшими вариантами. Изготовленный из прочных и надежных материалов, калибр. Подключение однофазного счетчика электроэнергии отличается высокой надежностью и долговечностью.Ультрасовременные инновации делают их очень точными для максимальной производительности.
Эти. Подключение однофазного счетчика электроэнергии поставляются в большом количестве различных типов и моделей. Разнообразие этого выбора гарантирует, что, какими бы ни были ваши потребности в измерении энергии, вам никогда не будет недостатка в идеальном. подключение однофазного счетчика электроэнергии для вас. Покупатели найдут. подключение однофазного счетчика электроэнергии , которые подходят для домашнего использования, офисного использования, учреждений и других промышленных приложений, которые потребляют больше энергии.
Помогая вам точно контролировать потребление энергии, эти. Подключение однофазного счетчика электроэнергии на Alibaba.com улучшит ваши показатели производительности. Их делают передовые технологии. подключение однофазного счетчика энергии достаточно умный, чтобы отправлять и получать сигналы связи об использовании энергии. Файл. Подключение однофазного счетчика электроэнергии легко установить и прочитать, что гарантирует, что вы всегда будете иметь истинное представление о том, как вы используете свою энергию.Их элегантные формы и дизайн означают, что их можно устанавливать во многих местах, не нарушая эстетического внешнего вида.
Просматривая сайт Alibaba.com, вы открываете для себя удивительные вещи. подключение однофазного счетчика электроэнергии и выберите наиболее подходящий для вас, руководствуясь вашими требованиями. Гарантия высочайшего качества продуктов, а их несравненная эффективность позволит вам понять их истинную ценность. Как коммерческое предприятие, воспользуйтесь преимуществами невероятных сделок, разработанных для. подключение однофазных счетчиков электроэнергии оптовиков и поставщиков.
Схема однофазного счетчика энергии
В разрешении Errno 13 отказано raspberry pi
3. (a) Обсудите с помощью блок-схемы принцип работы однофазного счетчика электроэнергии. (b) Счетчик энергии рассчитан на 100 оборотов диска на одну единицу энергии. Вычислите количество оборотов, сделанных им при подключении к нагрузке 40 А при 230 В и 0,4 п.ф. за 1 час. Схемы подключения трехфазной ветряной турбины.Стр. 6. Щелкните элемент выше, чтобы получить более подробную информацию. На изображении выше показана рекомендуемая электрическая схема для 3-фазной ветряной турбины или гидроагрегата. Нас ежедневно спрашивают — Как подключить 3-фазную ветряную турбину с кондиционером к блоку аккумуляторных батарей постоянного тока (или контроллеру заряда?) и подрядчиков в отношении любых работ, требующих подключения к системе распределения компании. Ассортимент электрических схем однофазных лебедок.Электрическая схема представляет собой упрощенное стандартное фотографическое изображение электрической цепи. Он показывает элементы схемы в виде упрощенных форм, а также силовые и сигнальные линии между устройствами.
Полная схема однофазного распределительного щита с двухполюсной проводкой mcb, проводкой rcd, проводкой вольтметра и световым индикатором. Статья Сикандара Хайдара. Электротехника. Книги. Электротехника. Электротехнические проекты. Электромонтаж. Автономная электрическая схема. Распределительный щит. Основы электроники. Проекты электроники. Электротехника… Рисунок 1 — ace / dpl — однофазный, трехпроводной, 120/240 и 120/208 вольтметров, схема подключения 200 А ОДИН ПРОВОДНИК. UG SERVICE
Счетчик электроэнергии на основе однофазного микроконтроллера Аннотация: В данной статье представлен однофазный счетчик электроэнергии на базе микроконтроллера семейства PIC Microchip Technology Inc. В этом электронном счетчике нет вращающихся частей, а потребление энергии легко считывается с четырехзначного дисплея.
Комплект электрических схем однофазных подъемников. Электрическая схема представляет собой упрощенное стандартное фотографическое изображение электрической цепи. Он показывает элементы схемы в виде упрощенных форм, а также силовые и сигнальные линии между устройствами.
2017 chevy Equinox v6 oil capacity
Войти в мою учетную запись
Номер вызова O2 sim
Unukani umuthi
Виджеты премиум-класса для фондовой биржи
Huestacean android tv
Как подключить провода динамика вместе
Определенное прекращено список черепицы
Tcm масло для вилочного погрузчика
Прежде всего, подключите однофазный счетчик электроэнергии к электросети i.е. Подключите нейтраль и провод под напряжением от полюса электросети к первым двум входным слотам однофазного счетчика энергии соответственно, как показано на рис. 1. Если вы не уверены, как подключить трехфазный счетчик энергии, то посмотрите это простое руководство, которое показать, как подключить однофазный счетчик кВтч (цифровой или аналоговый счетчик энергии).
Комплект дробящей шайбы
Civil war 2.0
Этот анализатор мощности используется для однофазных или трехфазных измерений активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, фазового угла, энергии, напряжения, тока, а также пиков и гармоники до 50º гармонической формы волны.Зажим для анализатора мощности оснащен регистратором данных.
Туалет без вентиляции
Taurus 1911 45, нержавеющая сталь, обзор
Фет, часть 3_ сравнение модели с реальными молекулами, ответы
Нумерологические вершины 4
Небольшое и понятное объяснение деталей конструкции индукционного измерителя энергии / кВтч с учетом всех произведенных Компенсаций. Все это компенсирует …
Как обыграть канализационный люк на даче. Декор септика и крышки канализации
На территории практически любой дачи непременно присутствует колодец, в особенности, когда налажена система водоснабжения или обустроен септик. И в большинстве случаев один колодец или несколько его экземпляров расположены в самых неподходящих местах. Нередко при этом вся картина садового участка существенно портится. Много забот при этом достаётся ландшафтному дизайнеру, перед которым стоит задача украсить участок, несмотря на все трудности. Но не всё так уж и безнадёжно как может показаться. Выход из такой ситуации следует один – канализационный люк тоже нужно «закрыть» при помощи оригинальных декоративных элементов. И для этого существует несколько вариантов.
Однако следует помнить, что при декорировании канализационного люка, необходимо позаботиться о доступе к коммуникационным системам вне зависимости от времени года, но сам люк может быть скрыт от глаз. В связи с этим нужно продумать и хорошо рассчитать все элементы декорирующей конструкции. Здесь стоит учитывать, в каком именно месте расположен колодец, и из какого материала изготовлена его крышка.
Декоративные люки
Вид металлической крышки способен здорово испортить ландшафтный дизайн участка. Но сегодня дизайнеры совместно со строительными компаниями нашли интересный подход к решению этой проблемы. И заключается он в изготовлении декоративных люков не совсем обычной формы.
В зависимости от материала изготовления декоративные люки могут быть:
чугунными;
песчано-полимерными.
Чугунный люк
Большая популярность чугунных люков известна каждому городскому жителю. Нередко такие крышки располагаются не только на тротуарах, но и на дорогах. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать весь транспорта. Поэтому они делаются толстыми, что ведёт к существенному увеличению веса.
Но если за дело возьмётся настоящий мастер своего дела, то обычная канализационная крышка станет настоящим декоративным элементом для любого садового участка. Некоторые города уже могут похвастать оригинальной формой люков, среди которых можно встретить целые скульптуры людей или животных. Так почему бы не приобрести такую крышку для своего садового участка, чтобы приятно удивить соседей.
Песчано-полимерный люк. Можно не переживать что такой люк украдут.
Песчано-полимерные изделия имеют невысокую стоимость, довольно продолжительный срок службы и хорошую прочность. Как отмечают некоторые производители, такие крышки могут прослужить до 20 лет и выдерживать вес до 15 тонн.
Что касается веса, то он тоже немалый порядка 50 килограмм, что приближает их по весу к чугунным люкам. Но при этом в отличие от последних, песчано-полимерные крышки более прочны и долговечны. На них невозможно поскользнуться при намокании и какой-то ценности они не представляют.
Но что характерно декоративные песчано-полимерные люки имеют широкий ассортимент расцветки. Они натурально могут имитировать поверхность асфальта, газона или тротуарной плитки.
Декор из искусственных камней
Искусственные камни могут очень даже натурально имитировать фактуру настоящих природных валунов. Поэтому расположение таких камней на люке будет выгодным решением, которое замаскирует канализационную крышку. А когда нужно получить доступ к колодцу, достаточно перенести валун в сторону, а потом снова поставить на место. Можно рядом с камнем посадить несколько многолетников или почвопокровных сортов растений.
Как правило, любой искусственно созданный камень состоит из:
каркаса;
облицовки.
Для изготовления прочного каркаса обычно применяется экологически чистый стеклопластик, полиуретан либо полимерная смола. Облицовка представляет собой склеенные между собой мраморные, кварцевые или гранитные частицы, что позволяет получить самые разнообразные оттенки.
Несмотря на кажущуюся массивность, такие камни достаточно лёгкие чтобы можно было передвигать их без особого труда.
Конструкция такого валуна пустотелая, но в то же время жёсткая и способна хорошо противостоять повышенному уровню влажности. Искусственный камень не нуждается в особом уходе и его можно без опасения оставлять зимовать на улице.
Преимущества и недостатки декоративных камней
Из всего сказанного стоит выделить существенные преимущества, которыми обладают искусственные валуны:
лёгкий вес;
высокая прочность;
стойкость к температурным перепадам;
внешний вид искусственного валуна максимально приближен к натуральному камню;
привлекательная форма;
экологическая безопасность;
доступная стоимость;
широкий ассортимент.
К сожалению, без недостатков не обходится, но к счастью их не так много:
срок службы искусственного валуна значительно ниже, чем у натурального аналога;
искусственные камни не переносят сильные удары и воздействия химии.
Как сделать правильный выбор?
Выбирая камень, который должен закрыть крышку инженерных коммуникаций, необходимо произвести замеры люка. Это позволит определиться с размерами основания и высотой валуна, чтобы полностью закрыть собой канализационную крышку. Но если люк имеет необычную форму или сильно выступает над поверхностью земли, то стоит обратиться к консультантам магазина за помощью. Но имейте ввиду что им легче будет опираться на какие-то данные. То есть обязательно сделайте замеры либо фотографию «виновника».
Перед покупкой желательно проверить изделие на предмет качества. Для этого необходимо обратить внимание на несколько моментов. Качественный камень не просвечивается, в противном случае его брать не стоит. Также следует присмотреться к фактуре камня. Если она неярко выражена, то такой валун будет смотреться на участке неестественно.
Помимо прочего, качественные камни имеют специальную обработку для обеспечения влаго-, шумо-, теплоизоляции.
Использование растений для маскировки люка
В данном случае можно не только хорошо скрыть канализационный люк, но и украсить то место, где он расположен. К примеру, прямо в центре участка с газоном. В этом случае на этом месте можно устроить круглую клумбу с кустарниками и различными растениями. Эффектно здесь будет смотреться барбарис с его золотистым или красным оттенком, спирея, лапчатка, можжевельник и прочие виды. Когда растения разрастутся, они надёжно скроют люк, становясь при этом эпицентром внимания.
Ещё можно посадить рядом какого-нибудь представителя из высокорослых многолетних растений, к примеру, астильбу. Но что интересно, если во время технических работ астильбы будут повреждены, то они способны очень быстро восстанавливаться и снова радовать своим прекрасным видом.
Помимо перечисленных растений, можно использовать и некоторые другие:
ирис болотный;
точечный вербейник;
седум едкий.
Они тоже быстро восстанавливаются и не требуют пристального ухода.
Из кустарников можно посадить стефанандру. Это стелющее растение довольно быстро разрастается, но чтобы получить доступ к люку, нужно просто отвести в сторону его ветви.
Если на участке есть септик, то многие производители в комплект к нему кладут крышку-клумбу, которая ставится вместо обычной. В этом случае нужно только насыпать в неё плодородной земли и посадить семена растений, имеющих неглубокие корни. И спустя некоторое время крышка зацветёт яркими оттенками.
Если вид камней не сочетается с личными вкусовыми предпочтениями владельца дачного участка, то можно использовать более красивый материал – дерево. К тому же найти какую-нибудь корягу или пень не так уж и сложно. В ином случае их тоже, как и искусственные валуны можно приобрести в магазине. По внешнему виду декоративные пни не отличаются от настоящего дерева, и у них довольно продолжительный срок службы. К тому же в искусственных изделиях специально предусмотрены площадки или углубления для цветочных горшков. В любом случае каждый садовод решит сам, что ему милее вид натурального декора либо искусственного.
Через крышку можно перекинуть небольшой мостик
Если подключить свою фантазию, то из дерева можно изготовить разнообразные фигуры. К примеру, можно через крышку перекинуть небольшой мостик. Идеально при этом, когда к колодцу подходит каменный ручей.
Используем старую бочку для декорирования:
Если есть старая уже порядком развалившаяся бочка, то из неё получится неплохая крышка, причём изготовленная своими руками.
Для начала нужно разрезать деревянную кадку посредине или немного ниже и дать её хорошо просушиться.
Затем стоит стянуть доски, немного отступив от линии разреза при помощи толстой медной проволоки.
После этого изделие нужно пропить специальным антисептическим составом и потом покрыть олифой. Для большей надёжности в несколько слоёв – 3-4 будет достаточно. Это убережёт дерево от гниения.
Декорируем люк при помощи старой бочки
Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.
Характеристики и виды
Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:
Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.
В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.
При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.
Особенности подводок для газа
При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:
шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.
Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.
Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.
Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.
Причины переувлажнения почвы
Причин переувлажнения почв несколько:
глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.
По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.
Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.
Как замаскировать люки и канализационные колодцы на дачном участке
Очень часто канализационные колодцы на участке размещены так, что дизайнеру при планировке участка их ни обойти, ни объехать — оказываются они в самом неподходящем месте и портят всю картину. А выход из этой ситуации найти несложно: если невозможно убрать, значит — задекорируем.
Основное требование, которое необходимо учесть – доступ к колодцу или канализационному люку должен быть постоянным. Поэтому декорируем так, чтобы в случае необходимости пользования люком, растения не повреждались.
Маскируем канализационные колодцы вертикальными клумбами
Самый простой выход – закрываем колодец от глаз кустарниками с красивой листвой. Такими кустарниками может быть низкорослая спирея, лапчатка, барбарис. Кустарники своими ветками будут прикрывать крышку. Тем самым делать ее незаметной. Если возникнет необходимость открыть колодец, то поврежденные ветки быстро отрастут. Можно из тонких металлических прутьев сделать каркас в виде пирамиды или конуса и этим сооружением накрыть канализационный колодезь. Вокруг высаживаем летники: ипомею, душистый горошек, декоративную фасоль. Можно высадить многолетний клематис. И в первом, и во втором случаях получим яркую декоративную вертикальную клумбу среди газона.
Как оригинально задекорировать крышку люка
Колодезную крышку, которая находится вровень с землей, спрятать еще проще. Можно воспользоваться несколькими вариантами.
Вариант первый: вазоны с цветами
Вокруг крышки делаем бордюр из камней или деревянных колышков. На крышку устанавливаем вазоны с цветущими растениями. В результате имеем непрерывно цветущую клумбу с весны до поздней осени. Остается только менять вазоны с цветами и регулярно их поливать и удобрять.
Вариант второй: клумба-корзина
На крышке люка размещаем клумбу-корзину. Сделать ее несложно. Дно корзины наполняем плодородной почвой. Высаживаем цветы – и все проблемы решены.
Вариант третий: молодило
Вырезаем кусок геотекстиля, размер которого немного больше, чем крышка люка. На него насыпаем слой плодородной почвы и высаживаем молодило.
Вариант четвертый: композиция из мелких камней и суккулентов
Из гравия, мелких камней и суккулентов создаем композицию, которую можно дополнить садовой скульптурой или керамикой.
Вариант пятый: искусственный валун
Этот вариант самый минималистичный: люк можно полностью закрыть искусственным валуном, который полый внутри. Он легкий. И снять такой валун в любой момент можно без всяких проблем. Если рядом с валуном высадить несколько многолетних и почвопокровных растений и добавить немножко гальки, то получится мини-рокарий.
После установки канализационных приемников над поверхностью грунта остаются выступающие края горловин с крышками. Если установлен заводской септик на газоне, то маскировать крышку в большинстве случаев не нужно – достаточно подобрать верхний люк подходящего цвета. Любители садового дизайна в поисках решений, как неординарно задекорировать выгребную яму, находят массу интересных идей для маскировки из простых материалов:
Фальш-камни и миниатюрные горки с вечнозелеными растениями;
Дизайнерские крышки и виниловые 3D наклейки;
Декоративные строения без основания: мельницы, домики и колодцы;
Как задекорировать выгребную яму
Готовые решения для декора канализационных сооружений
Главное правило для правильной организации декора выгребных ям, которые нуждаются в частой откачки, – маскировка не должна быть тяжелой. Крышку придется снимать еженедельно, поэтому лучше использовать готовые заводские решения: дизайнерские люки или легкие конструкции из акрилового камня.
Варианты украшения люков: декоративные крышки
Красивые люки для стандартных железобетонных конструкций
Люки-крышки для горловин железобетонных или бетонных выгребных ям выпускают в стандартном размере.
Дизайнерские крышки для канализационных люков
Этот момент стоит учесть при строительстве конструкции. Материалы, из которых изготавливают крышки:
Вместо стандартных изделий стоит выбрать неординарную дизайнерскую крышку – вопрос с декорированием выгребной ямы решится моментально.
Красивый люк из чугунного литья
Такой способ украсить банальный люк подойдет, если горловина находится во дворе, на вымощенной плиткой или камнем дорожке — плоское изделие не будет мешать.
Крышка с мозаикой, повторяющая дизайн дорожки
Для расположенных на краю дорожки люков подбирают нетрадиционные крышки: с мини-скульптурами из литья.
Обычный и скучный каучуковый люк можно превратить в уникальный дизайнерский акцент. Главное, чтобы верхняя часть изделия была абсолютно гладкой, без ребер и выдавленных надписей. Такие крышки изготавливают из пластика и плотной резины.
Виниловые наклейки с эффектом объема подойдут для тех, кто не умеет рисовать. Важно подобрать стикер с влагостойкой защитой. Задекорировать ровный люк выгребной ямы можно обычной автомобильной виниловой пленкой, например зеркальной.
Зеркало на дорожке вместо люка
Или намекнуть на то, что под ногами – канализация, с помощью наклейки, имитирующей сливную пробку для ванны.
Сливная пробка: наклейка 3D
Хозяевам с чувством юмора придется по душе идея «поселить» в канализации героев комиксов.
Наклейки с героями любимых фильмов
Вместо наклеек можно использовать трафареты для нанесения узоров. Краска в баллончиках, или специальные маркеры для маскировки автомобильных царапин – бюджетные расходные материалы.
Белые цветы на темном: просто и оригинально
Чтобы задекорировать крышку выгребной ямы, трафарет из пластика фиксируют скотчем по краям, и наносят краску. Снимают трафарет после высыхания краски.
Искусственный камень: легкие изделия для любого ландшафта
Объемные крышки из искусственных материалов позволяют задекорировать горловины выгребных ям нестандартной формы. Материал изготовления декоративных конструкций – искусственный камень из акриловых смол с добавлением крошки или кварца.
Подчеркнуто небрежная форма, сколотые края: искусственному материалу можно придать любую форму
Стойкость к атмосферным воздействиям: камень не изменяет цвет под воздействием солнечных лучей, выдерживает температурные перепады и может служить несколько десятилетий.
Можно подобрать изделия любой формы и объема, чтобы закрыть площадки площадью до нескольких квадратных метров.
Камень для крышки люка
Можно установить несколько камней разной формы и оттенка. Такие группы отлично подойдут для больших газонов, садов.
Сверху на задекорированной крышке может поселиться ящерица, или кашпо с цветами.
Декор: искусственный камень и ящерица
Вместо крышек, имитирующих натуральные валуны, достаточно прикрыть люк выгребной ямы гипсовым или акриловым декором для сада. Новый материал – полистоун: жидкий камень из акрила с каменной крошкой. Состав заливают в формы, после застывания окрашивают. Готовые фигуры можно оставлять на открытом воздухе круглый год.
Малый вес: объемная крышка для декорирования выгребных ям весит не более 20 кг.
Стойкость к морозу и ультрафиолету.
Книжка среди садовых тропинок – маскировка люка
Для декорирования канализации на газонах с яркими клумбами подойдут готовые крышки с фигурами – такие изделия не просто замаскируют выгребную яму, а заставят улыбнуться.
У изгороди или забора с вьющимися растениями уместно выглядит на крышке выгребной ямы фигурка сказочного гнома.
Крышка для ямы с фигуркой гнома
Акриловый искусственный пенек с компанией белок и ежей, или домик – такие детали оживляют газон и естественно смотрятся в саду.
Домик-дерево из полистоуна: объемная конструкция
Лесная компания: крышка для декора канализации стандартного размера
Минималистичный декор своими руками: камень и дерево
Владельцы участков, где установлены системы канализации, которые не требуют регулярного ухода, менее ограничены в объеме и весе декора. Украсить участок и спрятать выгребную яму можно с помощью живых изгородей, многоярусных мини-клумб, натурального камня.
Каменная божья коровка
В качестве строительных материалов для самодельных крышек подойдут:
Остатки дерева: доски, круглые бревна.
Валуны, извлеченные при рытье котлованов.
Мелкая круглая речная галька.
Проволока, полосы металла.
Самодельные крышки из камня и подручных материалов
Круглые камни для облицовки стандартной крышки
Вместо бетонной крышки уложить камень удастся и на металлический или чугунный люк. Для кладки на бетон в качестве клея используют бетонный раствор, цементный состав для керамической плитки, но обязательно с маркировкой «для наружных работ». Чтобы приклеить камни на сталь или чугун, используют клей для соединения металла, или термоклеевые водостойкие стики. Сверху готовую крышку покрывают глянцевым или матовым лаком.
Идея 2. Сделать композицию из того, что под рукой.
Львята и повозка из старого колеса и досок
Садовые гипсовые фигуры отлично маскируют бетонную крышку выгребной ямы. Декоративную тачку или воз просто собрать из старого деревянного ящика и колес от коляски. Плетеная корзина служит подставкой для емкости с цветами.
Идея 3. Свинка в ванне – для любителей зелени.
Старая ванна для декорирования выгребной ямы
В старой ванне можно обустроить мини-грядку для столовой пряной зелени, клумбу для вьющихся или вечнозеленых растений. Пятачок и ушки легко вырезать из листа пенопласта, покрасить акриловой краской.
Идея 4. Мини-замок на камне.
Башни из мелкого камня на основании из полистоуна
Для основания не обязательно покупать декоративные плиты из акрилового камня. Подойдет кусок старой столешницы, бетонный круг, облицованный камнем, деревянное основание. Для крыши понадобятся круги из тонкого стального листа.
Распилив поперек бревно на круглые тонкие детали, удастся сделать на газоне тропинку для доступа к люку и одновременно задекорировать крышку выгребной ямы. Такой декор без обработки – недолговечен, дерево от влаги потемнеет, поэтому решение – временное.
Круги: тропинка и крышка
Из тонких березовых бревен без труда можно соорудить стилизованную под старую кадку декорацию для септика или ямы. Отрезают тонкие бревна разной длины, чтобы сделать верхний край неровным. Соединяют установленные по кругу детали изнутри: металлической полосой.
Березовая кадка вокруг крышки
Старую винную бочку разрезают, и используют часть бочки с дном в качестве крышки, а в перевернутом виде – как основание для мини-клумбы.
Каменные и деревянные крышки для маскировки выгребной ямы кажутся скучными? Задекорировать площадку, где недавно проводили земляные работы, помогут растения. Для декора подойдут неприхотливые цветы с длительным периодом цветения, зеленые вьющиеся растения, суккуленты.
Клумбы для декорирования септиков и сливных ям
Сульфинии, петуния, лобелия, бархатцы, агератум – для мини-клумб.
Молодило (каменная роза), суккуленты, плющ – для альпийских горок и рокариев.
Мини-клумбы для маскировки непривлекательных конструкций
Вариантов оформления клумбы для декорирования выгребной ямы всего 2:
Горизонтальный цветник, обустроенный на мобильном основании.
Вертикальные клумбы и клумбы-изгороди, позволяющие скрыть неровности участка после установки септика.
Интересная идея декорирования люка септика
Чтобы сделать неординарный цветник в виде бабочки, нужны 2 старых матраса с основанием из проволоки. Основания разрезают и стальной проволокой соединяют, формируя 4 треугольника. На сетку укладывают листы фанеры или доски. Чтобы конструкцию можно было переместить, устанавливают бабочку на прочное основание на колесах: подойдут колеса для корпусной мебели из силикона. Внутрь конструкции засыпают субстрат для цветущих растений и высаживают цветы.
Идея: цветник в плетеной корзине.
Оригинальный способ закрыть крышку септика
На дно глубокой корзины устанавливают собранное из досок основание, на которое укладывают кашпо с цветами. Это удобно: когда нужно добраться до люка, не придется передвигать тяжелую, заполненную глиной корзину.
Идея: цветущий столб.
Роскошная вертикальная клумба
В создании вертикальной клумбы нет ничего сложного. Главное – сделать прочное основание с опорами для кашпо. Собрать конструкцию можно из сварных труб, досок. Для вертикальных цветников подбирают обильно цветущие растения на длинных стеблях, с большим количеством листьев, чтобы спрятать основание.
Идея: цветущий комод.
Милый комод с цветущей лобелией
Старый комод, выкрашенный акриловой краской и искусственно состаренный обычной наждачной бумагой, усовершенствуют, устанавливая вместо двух задних ножек опоры с колесами. В выдвижных ящиках обустраивают однотонные микро-цветники.
Идея: вертикальная клумба-изгородь из поддонов.
Поддоны от стройматериалов пригодятся для декорирования выгребной ямы
Вертикально закрепляют поддон на широком основании, чтобы придать конструкции стабильность. С внутренней стороны крепят держатели для балконных цветочных горшков. Устанавливают кашпо и засыпают глиной. Высаживают цветы с длинными гибкими стеблями, вытягивая растения на внешнюю сторону. Такая клумба закроет от любопытных глаз раскопанную площадку и люк.
Эффектно замаскировать неровности и выступающие детали канализации помогут декоративные рокарии и небольшие горки. Декоративный камень легко убрать для очистки септика.
Декорирование выгребной ямы на участке
Границы площадки под засыпку камнем оборудуют пластиковым ограничителем. Засыпают декоративной крошкой, цветным камнем или керамзитом. Растения высаживают непосредственно в грунт или укладывают в засыпку вместе с кашпо.
Дополнительное украшение: молодило и суккуленты
Засыпанные декоративными камнями площадки украшают керамическими, гранитными или сделанными из искусственного камня емкостями разных форм, с разноцветными кактусами и «каменной розой».
Идея: цветник на камнях в сетке-габионе
Домики и колодцы: самодельные украшения для декорирования выгреба
Традиционный способ задекорировать крышку выгребной ямы – установить декоративный колодец, мельницу или домик.
Мельница с встроенными ящиками для цветов
Чтобы собрать декоративный домик, понадобятся навыки в столярных работах и минимальное количество материалов. Для каркаса используют черновые доски, для кровли – остатки кровельного покрытия или дерево. В качестве обшивки подойдут обрезки досок, вагонка.
Мини-колодец на крышке люка
Можно обойтись без краски: потемневшее дерево выглядит стильно. Основание колодца небрежно покрашено обычной известью.
Украсить самодельную конструкцию помогут растения: основание колодца засыпают глиной или устанавливают емкость с цветами.
Готовый домик для декорирования
Если времени и желания заниматься строительством декоративных домиков нет, закажите готовую конструкцию. Украсить стандартное изделие можно по собственному усмотрению: перекрасить, дополнить ансамбль садовыми фигурами или мини-фонтаном. Главное – декорации должны легко демонтироваться для доступа к крышке при обслуживании канализации.
Теперь возникает резонный вопрос – а можно ли его как то спрятать? Иногда это нужно для того чтобы, он не выделялся из общего дизайна участка дачи, или для того чтобы его попросту не нашли, скажем дети ведь они любознательны от природы…
Переделывать или зарывать люк не нужно. Ведь до канализационной системы должен быть легкий и быстрый доступ — для проверки или откачки отходов жизнедеятельности. Однако потребность в маскировке может присутствовать, нужно вписать в общий ансамбль дизайна участка. Таких способов несколько, давайте пробежимся по основным.
Способы замаскировать люк
Общая фактура .
При покупке пластикового варианта, можно подобрать и цвет, и фактуру которая подходит под другие элементы участка. Например, это может быть тротуарная плитка, или какое-либо другое декоративное покрытие, сейчас зачастую применяют декоративные пластиковые плитки. В общем крышку можно утопить в общий слой, чтобы она не выступала и не проваливалась. Таким образом, мы ее маскируем под дорожку.
Декоративное покрытие .
Зачастую канализационный люк можно замаскировать под газон. Сейчас продаются такие полимерные коврики, которые можно постелить куда угодно. Поэтому если ваш колодец находится в уровень с землей, то просто расстилаем сверху такое покрытие.
Поставить сверху .
Сейчас продается много декоративных элементов, которые заточены именно на маскировку колодцев, причем они легко устанавливаются и легко убираются. К таким можно отнести: — декоративные камни (обычно делаются из пластика и полые внутри), пни (также из пластика) или клумбы.
Обыграть самому .
Можно и не прибегать к товарам магазинов, а сделать все своими руками, так например можно красиво обложить колодец, например короткими «деревяшками», а сверху поставить цветочный горшок.
В любом случае нужно подключать свое воображение, способов масса поверьте.
Когда не стоит маскировать крышку люка
Обычные канализационные колодцы, можно спрятать, не боясь, ведь там общая система и все продукты жизнедеятельности уйдут в общую «трубу». Но зачастую на дачных участках нет общей системы. Некоторые производители, так называемых – септиков, на некоторой своей продукции пишут — что нельзя закрывать люк сверху, какими – либо предметами. Все дело в том, что некоторые «септики» нуждаются в притоке воздуха, для происхождения реакции внутри. Поэтому если вы закрыли крышку посторонним предметом, то просто не будет поступать нужная «порция» воздуха, из-за чего может нарушится работа, такой канализационной системы! Запомните это! Всегда правильно читайте инструкцию к эксплуатации, ведь иногда производитель четко указывает такие условия.
НА этом буду заканчивать, думаю моя статья была полезна. Читайте наш строительный сайт.
крышка люка? — Услуги и сервисы в России | Поиск специалистов
11 999 ₽
Показать телефон
Звоните и заказывайте! Цена рассчитывается индивидуально по вашим размерам! Люки напольные (люк невидимка) под индивидуальный размер изготовим и другие металические конструкции. Возможна доставка и установка. Ревизионные люки для подвала Сегодня, практически в любом частном доме, гараже, а также во многих квартирах, расположенных на первых этажах присутствует подвал. И согласитесь, мало кого обрадует немаленькое открытое отверстие в полу, а в отличие от стен, люк в полу нельзя скрыть за зеркалом, картиной или другим декором. Именно поэтому, для скрытия входа в подвальное помещение и, при надобности, удобного и быстрого открытия и закрытия как нельзя лучше подходит ревизионный люк в подвал. Ревизионные люки, также называемые скрытыми или икс-люками (благодаря тому, что в закрытом виде являются практически незаметными), представляют собой современную конструкцию, предназначенную для скрытия технологических и вспомогательных проходов. Из достоинств подобных приспособлений можно выделить значительную допустимую нагрузку (равную нагрузке на остальной пол), простую конструкцию и приемлемую стоимость. Еще одним важным моментом является устойчивость к коррозии и пыле- и влаго- защищенность, за счет наличия резинового уплотнителя и герметизации при монтаже. Подобные решения широко применяются в дизайнерской отрасли для декорирования или скрытия не только подвальных помещений, но и сантехнических люков и ниш в стенах, а также входов на чердаки и мансарды. Люк в подвал представляет собой стальной профиль с уплотнителем. Крышка люка в погреб изготавливается из стальной профильной трубы, после чего сверху укладывается (Гвл) и уже на него необходимый фрагмент напольного покрытия: паркет, ламинат, линолеум, ковролин или напольная плитка. Возможность декорирования под тротуарную плитку, брусчатку или даже газон, не исключает использования подобного решения и под открытым небом, например, во дворе. Однако стоит отметить, что вес крышки не маленький, что в свою очередь может создавать трудности при открытии; однако и здесь решение в виде применения модели крышки, снабженной газовым амортизатором. Наличие такого люка в погреб, как правило, выдает только тончайшая щель и отверстие для потайного(съемного) ключа с помощью которой происходит открывание. Сам процесс открывания осуществляется с помощью специальных ключей, которые вкручиваются в расположенный по середине люка отверстие. Если же дизайну помещения не придается должного внимания, возможно использование стандартной крышки люка, выполненной из рифленого металла. Данное решение выглядит не вполне эстетично, зато обойдется дешевле вышеуказанного декора. Скрытие люки в подвал очень сложно и долго собираются и устанавливаются, поэтому данный процесс лучше поручить профессионалам. Выезд мастера на замер: город-500 р, за пределы города(по договорённости). Установка от 2500 р. Любые Сварочные работы(возможен выезд). Приглашаем к сотрудничеству ответственных и целеустремленны предпринимателей для открытия филиалов в ближайших городах(Улан-Удэ, Чита, Красноярск, Новосибирск, Братск и другие.).
Ремонт, строительство
Иркутская область, Иркутск
Жб крышки, плиты для колодцев, ям, канализаций
Предлагаем владельцам гидротехнических, сливных и прочих железобетонных сооружений, купить качественные ЖБ крышки для колодцев, ям, туалетов, канализаций, по лучшим ценам в Харькове. «ЖБ кольца» — профессиональный производитель и качественный установщик железобетонных изделий. Если вы занимаетесь вопросами благоустройства территории, то первое с чего надо начать, с безопасностии аккуратности — купить ЖБ крышку для колодцев, ям, туалетов,или канализации.
Цены на железобетонные крышки в Харькове
Плита
Толщина
Цена
Таблетка — люк
9см.
250грн.
80см.
от 8см до 10см.
450грн.
100см.
от 8см до 10см.
550грн.
120см.
от 10см до 12см.
600грн.
150см.
от 12см. до 15см.
1200грн.
200см.
от 12 до 20см.
1550грн.
Отверстия в плите
Бублик — диаметр 60см.
Таблетка — диаметр 55см.
Глухая крышка — на заказ
Пробковое отверстие — диаметр 20 и 30см.
Прочность изготовления крышки имеет большое значение, так как защищает питьевую воду и несет укрепляющую функцию всей конструкции. В канализационных ямах и туалетах блокирует выход вредных концентрированных газов в окружающую среду. Ещё одна важная функция — защита детей и животных, не осознающих степень опасности от попадания в воду или канализационную яму. В неосвещенном месте, взрослые также могут попасть в зону риска.
Преимущества ЖБ крышек от производителя «ЖБ кольца»
Производитель «ЖБ кольца» соблюдает при изготовлении крышек стандарт ГОСТ 8020-90. Согласно этому регламенту, накрываемая поверхность должна быть больше диаметра колец, в идеальном варианте на 20–30 см, чтобы полностью и равномерно накрыть окружность.
Крышки для колодца изготавливаются из качественной марки цемента 500, который относится к группе портландцементов (на основе силикатов кальция). Прочность данного цемента 500 кг на один см2. Эта марка обладает устойчивостью к температурным режимам и атмосферному влиянию.
Дополнительно упрочняем конструкцию стальным прутком. Такая комбинация позволяет создать основательное изделие, устойчивое к ударам, падениям, езде автомобилей, и прочим физическим воздействиям. Мы гарантируем долговечность и износостойкость изделия, отсутствие трещин, зазоров и разломов.
Заказывая у нас ЖБ крышку, вы избавляете себя от проблем вызванных плохим качеством. А если хотите 100 % уверенность в надёжности и долговечности, то вам следует купить у нас кольца для колодца и заказать монтаж.
Для удобства клиентов предлагаем доставку нашим транспортом.
Мы продаем также:
Крышки для колодцев;
Крышки для туалетов;
Крышки для сливных ям;
Крышки для выгребных ям;
Крышки для канализаций;
КРЫШКА ДЛЯ СЛИВНОЙ ЯМЫ КРУГЛАЯ СВОИМИ РУКАМИ
Tweet
Всем привет, дошло дело до канализации и решил сделать крышку для сливной ямы сам дома. Под руками ни чего нету для формы крышки и я придумал вариант, как сделать ее самым простым способом и мало затратным. Решил не гондобить форму из чего попало, а сделать все проще. Земля мне послужила в виде формы.
Разметка круга формы крышки
Для разметки я взял железный пруток, вбил его в землю, привязал веревку, а к другой стороне гвоздь и прочертил круг нужного диаметра. Круг отчерчен, теперь взял я ножик и подрезал грани круга, смотрите на фото.
Обводка грани кругаграни круга крышки
Ножом сделал ровную грань круга, а потом выкопал на нужную глубину лопатой. Получилось глубина 15 см, а диаметр 1м 70 см. Далее после лопаты дно кривое, его я выровнял правилом алюминиевым, получилось идеально ровная площадка под крышку.
Правилом ровняем дно крышки
Далее готовим арматуру для будущей крышки. Выкладываем на дно площадки на самодельные грибки. Грибки я сделал из остатков оцинковки. Арматура не должна касаться дна ямы примерно 2 см. Так она будет в работе. Арматуру выложил клеткой 50х50, диаметр арматуры 12 мм.
Выкладываем арматуру
В место отверстия под люк поставил тазик пластмассовый. Он идет под конус и его потом будет легко вытащить из залитой формы. В тазик обязательно положите груз, а то он всплывет при заливке бетоном.
Готовая форма для заливки крышки
Вот так просто сделать форму для заливки крышки в земле, и не надо мудрить с досками и прочим хламом. Как говориться чем проще тем надежнее. В земле ни чего ни куда не выдавит. Далее заливаем бетон в форму. Я заливал смесь из крупного песка и цемента.
Заливка формы крышки
Да самое главное про петли не забудьте, а то как устанавливать будете крышку на место. Петли я сделал из проволоки 8 мм. Изогнул петли крючком и после заливки вставил их в бетон по центрам.
залитая крышка
На следующий день я вытащил тазик из формы. Получилось отверстие для шланга откачки. Теперь чтобы бетон не потрескался на жаре его надо посыпать опилками и полить водой. Так он не лопнет и наберет прочности.
посыпал опилками крышку
Пройдет неделя и крышка окрепнет, опилки сметем и обкопаем ее вокруг, чтобы ее вытащить было технике легче. Смотрите фото
обкапываем крышку
Крышка наша готова, осталось подождать пока бетон наберет прочности. Получилось не хуже чем в заводской форме. Таким образом можно сделать крышку в домашних условиях.
тановил крышку на место
Все установил крышку на место и выложил под люк пластиковый из кирпича. Саму крышку закопал под землю, так меньше будет промерзать зимой канализация, да и видно не будет бетона. На этом все всем пока.
Читайте так же
Поделитесь с друзьями в соц сетях
Кольца для сливной ямы (74 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Подушка под колодец
Септик для стиральной машины в частном доме
Септик из бетонных колец на участке
Канализация на участке
Монтаж колодца
Канализация ж/б ду1000
Колодезные кольца в земле
Бетонные септики для дачи
Кессон для скважины из бетонных колец
Бетонирование выгребной ямы
Кольца под сливную яму Размеры
Герметичная выгребная яма
Канализационная яма на даче
Кольца ЖБИ 3м
Септик для туалета на даче
Бетонное кольцо для углубление
Септик из ЖБИ колец
Сливная яма из бетонных колец
Сливная канализационная яма
Септик под ключ
Труба для откачки септика
Копка ям траншей под септик
Выгребная яма бетонная
Септик из бетонных колец
Монтаж септика
Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи
Копка шамбо
Кольца для канализации на даче
Срок фильтр септика
Пластиковые кольца для выгребной ямы
Застряли кольца в колодце
Отстойник для канализации из бетонных колец
Выгребная яма во дворе
Септик бетонные кольца
Септик из покрышек
Септик кольцо Бишкек
Короб для выгребной ямы
Кессон из жб колец
Пруд с зимовальной ямой из жб кольца
Септик из колец с полимерной крышкой
Крышка для ямы с септиком
Бетонные кольца для выгребной ямы
Сливной колодец для септика
Кирпичный канализационный колодец
Шамбо из бетонных колец
Трехкамерный септик из бетонных колец
Колодцы септики
Система локальной очистки вод Лос 5м
Люк для выгребной ямы
Кольца для выгребной ямы
Копка колодцев в Чехове
Копка колодцев 89056058758 Вячеслав
Копка колодцев во Всеволожском районе
Пруд из жб кольца
Кольца для септика дренажные
Крышка для сливной ямы
Колодец водоотведения
Крышка для сливной ямы на даче
Колодец для канализации из покрышек
Компост из бетонного кольца
Шамбо йога
Канализация на даче
Мини экскаватор септик
Септик из бетонных колец с переливом
Опалубка для выгребных ям
Кольца для септика
Бетонный канализационный колодец
Бурение скважин под канализацию
Яма для канализации
Септик из бетонных колец Руза
Дачный канализационный колодец
Канализация — септик (3 ж/б кольца)
Колодцы септики
Щебень под плиту колодца pdf
Размеры канализационных полимерных люков и крышек:квадратные,круглые
Технические характеристики полимерных люков
Выбирая крышку из полимера, обязательно следует обратить внимание на все ее технические характеристики. А именно на вес, номинальную нагрузку и тип. Особое внимание обратите на вес канализационного люка.
Класс нагрузки люков канализационных полимерных очень важно знать, так как от него зависит допустимая нагрузка, которую может выдержать конструкция. Этот параметр влияет на место размещения крышки. Например, есть люк канализационный тип Л – это облегченное устройство, люк выдерживает номинальную нагрузку в 1,5 т, его нельзя устанавливать на проезжей части. Существуют также тяжелые конструкции и средние, которые монтируются на автостоянках и дворовых проездах, они выдерживают нагрузку от 15 до 25 т. Приобретая крышку на канализационный колодец, также учтите сертификат на люк канализационный полимерный для того, чтобы проверить и оценить качество установки.
Тип полимерного люка
Наименование
Нагрузка номинальная,кг
Вес,кг
Рекомендуемое место установки
Люк канализационный полимерный тип Л (садовый)
лёгкий (садовый)
1500
25
Устанавливаются в зеленых зонах и на тротуарах
Люк канализационный полимерный тип Л
лёгкий
3000
45
Устанавливаются на автостоянках, зеленых зонах и пешеходных тротуарах
Люк канализационный полимерный тип С
средний
7500
52
Устанавливаются на автостоянках и в городских парках
Люк канализационный полимерный тип Т
тяжёлый
15000
57
Устанавливаются на городских дорогах, где наблюдается умеренное движение
Люк канализационный полимерный тип ТМ
тяжелый магистральный
25000
60
Устанавливаются на городских дорогах, где наблюдается интенсивное движение
Размеры крышек для подземных колодцев
Название
Размер корпуса (диаметр и высота),мм
Размер крышки (диаметр и высота),мм
Легкие до 1 тонны
720×60
600х25
Легкие до 2 тонны
750х90
690х55
Квадратные легкие до 2 тонн
640х640
600х600
Легкие до 5 тонн
750х90
690х55
Средние до 15 тонн
750х100
690х50
Тяжелые до 25 тонн
800х110
700х70
Легкие крышки устанавливаются на глубину 25-45 мм, средние – 60 мм, тяжелые – на 85 мм.
Устройство,принцип работы,монтаж септика Тверь можно найти на этой странице
Устройство,принцип работы,монтаж септика Топас можно найти на здесь
Устройство,принцип работы,монтаж септика Биозон можно найти на этой странице
неординарные идеи для маскировки люков и горловино / Септики / Системы канализации / Публикации / Санитарно-технические работы
После установки канализационных приемников над поверхностью грунта остаются выступающие края горловин с крышками. Если установлен заводской септик на газоне, то маскировать крышку в большинстве случаев не нужно – достаточно подобрать верхний люк подходящего цвета. Любители садового дизайна в поисках решений, как неординарно задекорировать выгребную яму, находят массу интересных идей для маскировки из простых материалов:
Содержание
Готовые решения для декора канализационных сооружений
Красивые люки для стандартных железобетонных конструкций
Винил и краска: необычный декор
Искусственный камень: легкие изделия для любого ландшафта
Садовые фигуры и мини-скульптуры
Минималистичный декор своими руками: камень и дерево
Самодельные крышки из камня и подручных материалов
Тропинка или бочонок из бревен
Живые декорации: растения
Мини-клумбы для маскировки непривлекательных конструкций
Горки и рокарий на ограниченной площади
Домики и колодцы: самодельные украшения для декорирования выгреба
Фальш-камни и миниатюрные горки с вечнозелеными растениями;
Дизайнерские крышки и виниловые 3D наклейки;
Декоративные строения без основания: мельницы, домики и колодцы;
Как задекорировать выгребную яму
Готовые решения для декора канализационных сооружений
Главное правило для правильной организации декора выгребных ям, которые нуждаются в частой откачки, – маскировка не должна быть тяжелой. Крышку придется снимать еженедельно, поэтому лучше использовать готовые заводские решения: дизайнерские люки или легкие конструкции из акрилового камня.
Варианты украшения люков: декоративные крышки
Красивые люки для стандартных железобетонных конструкций
Люки-крышки для горловин железобетонных или бетонных выгребных ям выпускают в стандартном размере.
Дизайнерские крышки для канализационных люков
Этот момент стоит учесть при строительстве конструкции. Материалы, из которых изготавливают крышки:
Чугун, металл.
Вместо стандартных изделий стоит выбрать неординарную дизайнерскую крышку – вопрос с декорированием выгребной ямы решится моментально.
Красивый люк из чугунного литья
Такой способ украсить банальный люк подойдет, если горловина находится во дворе, на вымощенной плиткой или камнем дорожке — плоское изделие не будет мешать.
Крышка с мозаикой, повторяющая дизайн дорожки
Для расположенных на краю дорожки люков подбирают нетрадиционные крышки: с мини-скульптурами из литья.
Винил и краска: необычный декор
Обычный и скучный каучуковый люк можно превратить в уникальный дизайнерский акцент. Главное, чтобы верхняя часть изделия была абсолютно гладкой, без ребер и выдавленных надписей. Такие крышки изготавливают из пластика и плотной резины.
Виниловые наклейки с эффектом объема подойдут для тех, кто не умеет рисовать. Важно подобрать стикер с влагостойкой защитой. Задекорировать ровный люк выгребной ямы можно обычной автомобильной виниловой пленкой, например зеркальной.
Зеркало на дорожке вместо люка
Или намекнуть на то, что под ногами – канализация, с помощью наклейки, имитирующей сливную пробку для ванны.
Сливная пробка: наклейка 3D
Хозяевам с чувством юмора придется по душе идея «поселить» в канализации героев комиксов.
Наклейки с героями любимых фильмов
Вместо наклеек можно использовать трафареты для нанесения узоров. Краска в баллончиках, или специальные маркеры для маскировки автомобильных царапин – бюджетные расходные материалы.
Белые цветы на темном: просто и оригинально
Чтобы задекорировать крышку выгребной ямы, трафарет из пластика фиксируют скотчем по краям, и наносят краску. Снимают трафарет после высыхания краски.
Золотой декор
Искусственный камень: легкие изделия для любого ландшафта
Объемные крышки из искусственных материалов позволяют задекорировать горловины выгребных ям нестандартной формы. Материал изготовления декоративных конструкций – искусственный камень из акриловых смол с добавлением крошки или кварца.
Подчеркнуто небрежная форма, сколотые края: искусственному материалу можно придать любую форму
Преимущества:
Стойкость к атмосферным воздействиям: камень не изменяет цвет под воздействием солнечных лучей, выдерживает температурные перепады и может служить несколько десятилетий.
Можно подобрать изделия любой формы и объема, чтобы закрыть площадки площадью до нескольких квадратных метров.
Камень для крышки люка
Огромный ассортимент цветовых решений.
Можно установить несколько камней разной формы и оттенка. Такие группы отлично подойдут для больших газонов, садов.
Декоративные крышки-камни
Сверху на задекорированной крышке может поселиться ящерица, или кашпо с цветами.
Декор: искусственный камень и ящерица
Садовые фигуры и мини-скульптуры
Вместо крышек, имитирующих натуральные валуны, достаточно прикрыть люк выгребной ямы гипсовым или акриловым декором для сада. Новый материал – полистоун: жидкий камень из акрила с каменной крошкой. Состав заливают в формы, после застывания окрашивают. Готовые фигуры можно оставлять на открытом воздухе круглый год.
Декоративная крышка
Преимущества:
Малый вес: объемная крышка для декорирования выгребных ям весит не более 20 кг.
Стойкость к морозу и ультрафиолету.
Книжка среди садовых тропинок – маскировка люка
Для декорирования канализации на газонах с яркими клумбами подойдут готовые крышки с фигурами – такие изделия не просто замаскируют выгребную яму, а заставят улыбнуться.
Веселый крот-ассенизатор
У изгороди или забора с вьющимися растениями уместно выглядит на крышке выгребной ямы фигурка сказочного гнома.
Крышка для ямы с фигуркой гнома
Акриловый искусственный пенек с компанией белок и ежей, или домик – такие детали оживляют газон и естественно смотрятся в саду.
Домик-дерево из полистоуна: объемная конструкцияЛесная компания: крышка для декора канализации стандартного размера
Минималистичный декор своими руками: камень и дерево
Владельцы участков, где установлены системы канализации, которые не требуют регулярного ухода, менее ограничены в объеме и весе декора. Украсить участок и спрятать выгребную яму можно с помощью живых изгородей, многоярусных мини-клумб, натурального камня.
Каменная божья коровка
В качестве строительных материалов для самодельных крышек подойдут:
Остатки дерева: доски, круглые бревна.
Валуны, извлеченные при рытье котлованов.
Мелкая круглая речная галька.
Проволока, полосы металла.
Самодельные крышки из камня и подручных материалов
Идея 1. Задекорировать выгребную яму укладкой мелкой гальки на бетонное основание.
Круглые камни для облицовки стандартной крышки
Вместо бетонной крышки уложить камень удастся и на металлический или чугунный люк. Для кладки на бетон в качестве клея используют бетонный раствор, цементный состав для керамической плитки, но обязательно с маркировкой «для наружных работ». Чтобы приклеить камни на сталь или чугун, используют клей для соединения металла, или термоклеевые водостойкие стики. Сверху готовую крышку покрывают глянцевым или матовым лаком.
Идея 2. Сделать композицию из того, что под рукой.
Львята и повозка из старого колеса и досок
Садовые гипсовые фигуры отлично маскируют бетонную крышку выгребной ямы. Декоративную тачку или воз просто собрать из старого деревянного ящика и колес от коляски. Плетеная корзина служит подставкой для емкости с цветами.
Идея 3. Свинка в ванне – для любителей зелени.
Старая ванна для декорирования выгребной ямы
В старой ванне можно обустроить мини-грядку для столовой пряной зелени, клумбу для вьющихся или вечнозеленых растений. Пятачок и ушки легко вырезать из листа пенопласта, покрасить акриловой краской.
Идея 4. Мини-замок на камне.
Башни из мелкого камня на основании из полистоуна
Для основания не обязательно покупать декоративные плиты из акрилового камня. Подойдет кусок старой столешницы, бетонный круг, облицованный камнем, деревянное основание. Для крыши понадобятся круги из тонкого стального листа.
Тропинка или бочонок из бревен
Распилив поперек бревно на круглые тонкие детали, удастся сделать на газоне тропинку для доступа к люку и одновременно задекорировать крышку выгребной ямы. Такой декор без обработки – недолговечен, дерево от влаги потемнеет, поэтому решение – временное.
Круги: тропинка и крышка
Из тонких березовых бревен без труда можно соорудить стилизованную под старую кадку декорацию для септика или ямы. Отрезают тонкие бревна разной длины, чтобы сделать верхний край неровным. Соединяют установленные по кругу детали изнутри: металлической полосой.
Березовая кадка вокруг крышки
Старую винную бочку разрезают, и используют часть бочки с дном в качестве крышки, а в перевернутом виде – как основание для мини-клумбы.
Разрезанная бочка
Живые декорации: растения
Каменные и деревянные крышки для маскировки выгребной ямы кажутся скучными? Задекорировать площадку, где недавно проводили земляные работы, помогут растения. Для декора подойдут неприхотливые цветы с длительным периодом цветения, зеленые вьющиеся растения, суккуленты.
Клумбы для декорирования септиков и сливных ям
Лучший выбор:
Сульфинии, петуния, лобелия, бархатцы, агератум – для мини-клумб.
Молодило (каменная роза), суккуленты, плющ – для альпийских горок и рокариев.
Мини-клумбы для маскировки непривлекательных конструкций
Вариантов оформления клумбы для декорирования выгребной ямы всего 2:
Горизонтальный цветник, обустроенный на мобильном основании.
Мобильные мини-цветники
Вертикальные клумбы и клумбы-изгороди, позволяющие скрыть неровности участка после установки септика.
Вертикальный цветник
Идея: клумба-бабочка.
Интересная идея декорирования люка септика
Чтобы сделать неординарный цветник в виде бабочки, нужны 2 старых матраса с основанием из проволоки. Основания разрезают и стальной проволокой соединяют, формируя 4 треугольника. На сетку укладывают листы фанеры или доски. Чтобы конструкцию можно было переместить, устанавливают бабочку на прочное основание на колесах: подойдут колеса для корпусной мебели из силикона. Внутрь конструкции засыпают субстрат для цветущих растений и высаживают цветы.
Идея: цветник в плетеной корзине.
Оригинальный способ закрыть крышку септика
На дно глубокой корзины устанавливают собранное из досок основание, на которое укладывают кашпо с цветами. Это удобно: когда нужно добраться до люка, не придется передвигать тяжелую, заполненную глиной корзину.
Идея: цветущий столб.
Роскошная вертикальная клумба
В создании вертикальной клумбы нет ничего сложного. Главное – сделать прочное основание с опорами для кашпо. Собрать конструкцию можно из сварных труб, досок. Для вертикальных цветников подбирают обильно цветущие растения на длинных стеблях, с большим количеством листьев, чтобы спрятать основание.
Идея: цветущий комод.
Милый комод с цветущей лобелией
Старый комод, выкрашенный акриловой краской и искусственно состаренный обычной наждачной бумагой, усовершенствуют, устанавливая вместо двух задних ножек опоры с колесами. В выдвижных ящиках обустраивают однотонные микро-цветники.
Идея: вертикальная клумба-изгородь из поддонов.
Поддоны от стройматериалов пригодятся для декорирования выгребной ямы
Вертикально закрепляют поддон на широком основании, чтобы придать конструкции стабильность. С внутренней стороны крепят держатели для балконных цветочных горшков. Устанавливают кашпо и засыпают глиной. Высаживают цветы с длинными гибкими стеблями, вытягивая растения на внешнюю сторону. Такая клумба закроет от любопытных глаз раскопанную площадку и люк.
Горки и рокарий на ограниченной площади
Мини-сады
Эффектно замаскировать неровности и выступающие детали канализации помогут декоративные рокарии и небольшие горки. Декоративный камень легко убрать для очистки септика.
Декорирование выгребной ямы на участке
Границы площадки под засыпку камнем оборудуют пластиковым ограничителем. Засыпают декоративной крошкой, цветным камнем или керамзитом. Растения высаживают непосредственно в грунт или укладывают в засыпку вместе с кашпо.
Дополнительное украшение: молодило и суккуленты
Засыпанные декоративными камнями площадки украшают керамическими, гранитными или сделанными из искусственного камня емкостями разных форм, с разноцветными кактусами и «каменной розой».
Идея: цветник на камнях в сетке-габионе
Домики и колодцы: самодельные украшения для декорирования выгреба
Традиционный способ задекорировать крышку выгребной ямы – установить декоративный колодец, мельницу или домик.
Мельница с встроенными ящиками для цветов
Чтобы собрать декоративный домик, понадобятся навыки в столярных работах и минимальное количество материалов. Для каркаса используют черновые доски, для кровли – остатки кровельного покрытия или дерево. В качестве обшивки подойдут обрезки досок, вагонка.
Мини-колодец на крышке люка
Можно обойтись без краски: потемневшее дерево выглядит стильно. Основание колодца небрежно покрашено обычной известью.
Колодец-цветник
Украсить самодельную конструкцию помогут растения: основание колодца засыпают глиной или устанавливают емкость с цветами.
Готовый домик для декорирования
Если времени и желания заниматься строительством декоративных домиков нет, закажите готовую конструкцию. Украсить стандартное изделие можно по собственному усмотрению: перекрасить, дополнить ансамбль садовыми фигурами или мини-фонтаном. Главное – декорации должны легко демонтироваться для доступа к крышке при обслуживании канализации.
Крышка водостока желоба Решетки представляют собой стальные решетчатые панели, образованные простыми линиями, закрепленные с помощью откидной крышки и соединения. Идеальная замена дренажных крышек для обычных чугунных материалов. Подходит для тяжелых условий эксплуатации легких и больших пролетов. Широко используется в системах очистки сточных вод на городских дорогах, площадях, садах, доках, аэропортах, автостоянках, дорогах, железных дорогах, в промышленном строительстве и других типах промышленных зданий.
Характеристики: Внешний вид: простые линии. Серебристый экстерьер, современные тенденции. Лучший дренаж: площадь утечки 83,3%, что более чем вдвое больше, чем у чугуна. Горячее цинкование: нержавеющая и прочная, обслуживание и замена. Безопасный дизайн: ящик с откидной крышкой и соединением, безопасный, сейф, легко открываемый. Экономия вложений: большой пролет. При перегрузке самое низкое соотношение железа и экономия на замене украденного, а затем раздавленного. Высокая прочность: прочность и ударная вязкость намного выше, чем у чугуна, может использоваться для терминалов, аэропортов и других больших пролетных и тяжелых условий эксплуатации. Технические характеристики и многое другое: соответствие различным условиям окружающей среды и требованиям к нагрузке. Пролет, желаемый размер и форма.
Популярное покрытие желоба и решетки для слива:
Крышка траншеи для решетчатой решетки из стали для тяжелых условий эксплуатации
Крышки траншей с решетчатыми решетками из стали для тяжелых условий эксплуатации обладают антикоррозийными свойствами, устойчивы к кислотам и щелочам. Легкий вес, отличная несущая способность, противоскользящий и безопасный, простой монтаж, экономичный, прочный и долговечный, хорошая вентиляция, простой в уходе и привлекательный внешний вид.
304 Решетка сливной крышки линии душа с клиновой проволокой из нержавеющей стали
Технические характеристики крышек слива из нержавеющей стали: Решетка с клиновой проволокой состоит из двух частей: одна — панель, другая — желоб / канал. Детали решетки из проволочной клиновой решетки: Материал: нержавеющая сталь 304 Проволока для клина: 3×4,2 мм, шаг 3,2 мм Несущая проволока: 3×6 мм, шаг 25 мм Рама: 22.8×5 мм Ширина: 63 мм, 75 мм, 98 мм, 100 мм Длина: 100 мм, 200 мм, 500 мм, 1000 мм и т. Д. Детали желоба / канала: Материал: нержавеющая сталь 304 Толщина пластины: 1,2 мм Ширина: 70 мм или 100 мм Длина : 300 мм или 500 мм, 800 мм или 1000 мм и т. Д. Выходное отверстие: горизонтальное, с дезодорирующим устройством, диаметр 40 мм Рама: с фланцем, который обеспечивает лучшую водонепроницаемость. Мы также можем изготовить его по чертежам заказчика.
Металлическая дренажная крышка с зубчатыми прорезями Стальная решетка
Крышки решеток с зубчатыми пазами безопасны, самоочищаются, устойчивы к скольжению и экономичны. Зубчатая верхняя поверхность добавляет дополнительное сопротивление скольжению для особых требований. Сварные стальные закрывающие решетки являются наиболее широко используемыми благодаря своей прочности и простоте установки, и повсеместно используются в большинстве промышленных и коммерческих приложений.
Оцинкованная сливная крышка Стальная решетка
Сливная решетка из нержавеющей стали, сливная крышка Материал : Пластина из нержавеющей стали, оцинкованная пластина
Приложение : Настил, подиум, антресоли / настил, ступени лестницы, ограждение, пандус, причал, покрытие траншеи, покрытие дренажной ямы, площадка для обслуживания, пешеход / многолюдный пешеход, завод, мастерская, машинное отделение, канал тележки, тяжелая нагрузка участок, участок котельного и тяжелого оборудования и т. д.
Решетка для наружной дренажной решетки
Материал: нержавеющая сталь / углеродистая сталь
Обработка поверхности: горячее цинкование, холодное цинкование, окраска распылением, антикоррозийное масло, без обработки
Стальная решетчатая решетка из углеродистой стали с горячим цинкованием и решетки из нержавеющей стали предотвращают окисление. Подходит для вентиляции, освещения, нескользящее, взрывозащищенное исполнение.
Крышки стальных решеток проезжей части
Холоднокатаные стальные дренажные решетки для внутреннего использования
Высокая прочность и легкий вес.
Прочные и мощные крышки дренажных ям Inspiring Collections
О продуктах и поставщиках:
Найдите решения для всех ваших строительных и каркасных потребностей с помощью прочных и высококачественных материалов. Дренажная яма покрывает на Alibaba.com. Они невероятно прочные и долговечные. Крышки дренажных ям не только обеспечивают прочную поддержку отдельных строительных проектов, но также гарантируют, что они прослужат долгое время без каких-либо проблем.Эти прочные материалы изготовлены из высококачественного сырья, устойчивого к любым внешним воздействиям, а также являются экологически чистыми продуктами. Эти впечатляющие. Крышки дренажных колодцев сертифицированы и проверены на стабильную работу. Приобретайте их у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте по привлекательным ценам и с привлекательными скидками.
Оптимальное качество. Крышки дренажных ям , доступные на объекте, изготовлены из прочных материалов, таких как металл и нержавеющая сталь, что делает их абсолютно прочными и устойчивыми к любым видам сурового использования.Эти изделия выдерживают любые условия и внешние воздействия. Эти. Крышки дренажных ям термостойкие и изготавливаются с использованием методов горячекатаного, холодного прессования, холодного строительства и холодной формовки для обеспечения долговечности. Эти. Крышки дренажных ям идеально подходят для создания отдельных стен, декоративных полов, прочной кровли, водных каналов и т. Д. И являются сейсмоустойчивыми.
Alibaba.com предлагает отличные предложения. Дренажная яма закрывает в различных цветах, дизайнах, формах и функциях, которые соответствуют вашим индивидуальным требованиям.Эти. Крышки дренажных ям оснащены жесткой обработкой поверхности, такой как струйная печать, HDG, предварительное цинкование, порошковое покрытие, роликовое покрытие и многое другое, в зависимости от ваших требований. Эти. Крышки дренажных ям также огнестойкие, ударопрочные и чрезвычайно легкие, но при этом прочные.
Alibaba.com предлагает широкий выбор. Дренажная яма закрывает , что соответствует вашему бюджету и требованиям. Эти продукты также доступны для OEM-заказов и могут быть полностью адаптированы в соответствии с вашими ожиданиями.Они имеют сертификаты ISO, SGS для обеспечения безупречного качества.
Решетки для уловителя — квадратные, круглые, прямоугольные и двойные
Каталог
А
В
К
E
Факс
Номер
Диаметр решетки
Толщина решетки
Прозрачное отверстие
Фланец OD
Высота рамы
Тип решетки
Водосборная площадь кв.Ft.
MCB-82
13-1 / 4
1-1 / 2
11-1 / 2
17-5 / 8
4
B
0.4
MCB-162
21-7 / 8
1-1 / 2
20-1 / 4
26-5 / 8
4
B
1.1
MCB-210
22-3 / 4
1-1 / 2
20
25
2-3 / 4
B, R, BH
1.3
MCB-260
22-3 / 4
1-1 / 2
21
32
4
B, R, BH
1.3
MCB-315
22-3 / 4
1-3 / 4
21
34
7
R, BH
1.0
MCB-350
22-3 / 4
1-1 / 2
21
35
7
B, R, BH
1.3
MCB-420
24
1-3 / 16
22
34
7
B
0.9
MCB-275
24
1-3 / 16
22
30
4
B
0.9
MCB-206
25-1 / 4
1-1 / 2
23-1 / 2
29-1 / 2
4
B
1.3
MCB-285
26
1-1 / 2
24
36
4
B, P, BH
1.3
MCB-375
26
1-1 / 2
24
36
7
B, P, BH
1.3
MCB-520
31-3 / 4
1-3 / 8
30
38
4
B
2.4
MCB-455
33-7 / 8
1-1 / 2
32-1 / 4
38-1 / 2
4
B
2.7
MCB-747
38
2
36
46
6
B
3.3
MCB-900
50-1 / 4
2
48
56-1 / 2
6
B
5.3
B = решетчатая решетка, R = радиальная, P = ADA / пешеходная, BH = улей
Доступны другие размеры
Крышка отстойника — Старый дом
Если у вас есть водоотливной насос, установленный в бетонный пол вашего подвала, следует ли его накрыть или запечатать, чтобы заблокировать газ радон?
Хотя нет причин, связанных с сантехникой, для крышки водоотливного насоса нет, она предотвратит падение предметов в колодец и маленьких детей от игры в нем.
Также местный строительный отдел может потребовать укрытие. Сплошные и перфорированные крышки доступны у большинства производителей колодцев, включая: Topp Industries (Box 420, Dept. Th599, Rochester, IN 46975; 800 / 354-4534) и Hancor Inc. (Box 1047, Dept. Th599, Findlay, OH. 45839; 800 / 537-9520, доб. 808).
Как закрыть крышку отстойника?
Если под полом есть труба, отводящая воду в колодец, купите прочную крышку. Установите перфорированный, если вода стекает в колодец после протекания по цокольному этажу.Следует ли закрыть колодец отстойника, чтобы заблокировать газ радон, зависит от того, есть ли у вас проблема с радоном.
Попросите специалиста по радону проверить свой подвал или купите тестовый набор в хозяйственном магазине или домашнем центре. Если действительно существует опасно высокий уровень газообразного радона, герметизация отстойника поможет облегчить проблему, но не решит ее полностью.
Крышка отстойника радона
Радон может попасть в дом из многих мест, включая трещины в полу, дыры в стенах и стоки в полу.Если вы не можете найти крышку, подходящую для вашего поддона, сделайте ее из фанеры и прикрепите ее к полу с помощью прокладки из поролона, как показано выше.
Также герметизируйте отверстия в крышке для выпускной трубы, вентиляционной трубы и шнура питания. Выпустите воздух из поддона наружу или в вентиляционную трубу диаметром 4 дюйма. Труба ПВХ. Прочная герметичная крышка должна устанавливаться только на отстойниках, оборудованных подпольными трубами, отводящими воду непосредственно в колодец.
Подробнее: прочтите, как установить отстойный насос
ЧАРЛИ КУК — владелец Liberty Pump в Бергене, Нью-Йорк, и президент Ассоциации производителей отстойников и канализационных насосов.
Каменные крышки поддонов, армированные Джонитом
Скромная крышка отстойника, или крышка отверстия для технического обслуживания, впервые появилась в Римской империи как каменные или деревянные плиты, помещенные над точечными дренажными системами, которые позволяли обслуживающему персоналу получить доступ к закрытым стокам, по которым проходят сточные воды и сточные воды.
Эта вездесущая крышка поддона — основа вдохновения для дизайнеров Jonite, в которых мы стремимся продемонстрировать красоту камня с использованием современных технологий и превосходного мастерства.
Сегодня точечные дренажные системы можно найти повсюду на улицах, в коммерческих и промышленных зонах, в жилых районах и т. Д. Для точечных водостоков требуются крышки для предотвращения загрязнения окружающей среды и случайных падений. С крышками точечных сливных отверстий и решетками поддонов Jonite архитекторы больше не сталкиваются с проблемой размещения этих отверстий в незаметных местах, а вместо этого могут использовать эти решетки сборного бассейна в качестве дополнительного элемента дизайна.
Более низкие городские температуры за счет выбора крышек отстойников Jonite с низким теплопоглощением по сравнению с традиционными металлическими или чугунными решетками.Традиционные металлические или чугунные решетки поглощают тепло в течение дня, что может создать эффект городского теплового острова из-за повышенной температуры окружающих зданий. Крышки отстойников Jonite были разработаны для борьбы с последствиями городского потепления, которое быстро становится серьезной проблемой для городов в условиях меняющегося климата.
Уникальные свойства материалов изделий Jonite предотвращают ржавчину и коррозию, поэтому они в равной степени подходят для использования в течение всего срока службы как внутри, так и снаружи помещений.Он также защищен от кражи, так как изделия Jonite hardscape не представляют ценности для металлолома из-за целостности каменного материала.
Решетки уловителя и решетки поддона Jonite выпускаются в широком диапазоне стандартных размеров, которые можно собрать с добавлением шлицев Jonite для образования огромных крышек. Эта функция дает вам дополнительное преимущество в плане рентабельности и устойчивости. Для нескольких крышек поддона может использоваться металлический подрамник. Опциональные рамы для триммера Jonite могут быть использованы для придания эстетичного вида и высокоэффективной поддержки прочным канальным решеткам и решеткам поддона.
Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как наши решетки поддона впишутся в ваш дизайн.
ливневых ям: Релн
Ямы ливневых вод
Самая быстрая и простая установка приямков.
Сверхмощные коммерческие ямы отечественных традиционных ям
Полный ассортимент продукции и аксессуары
Серия 250 Дождевая яма
Прочная, прочная основа из формованного пластика.Шаблоны с татуировкой на основании для легкого подсоединения к 90-миллиметровым водосточным трубам. Цвет базы — черный. Решетки для сбора дождевой воды доступны в черном пластике и цветах пластика — серый портландцемент, терракота и песчаник. Алюминиевая решетка из простого алюминия, зеленого цвета, терракоты и песчаника. Может быть оснащен защитой от листьев Reln. Предназначен только для пешеходов
Подробнее
Яма для коротких ливневых вод серии 300
Сверхпрочная легкая основа из структурно вспененного полипропилена.Крышка из литого алюминия также доступна для установки под землей. Шаблоны вытатуированы на базе для подключения к ливневой> трубы. Цвет базы — черный. Алюминиевые решетки заподлицо, доступные в цветах простого алюминия и алюминия — песчаник, терракота, оцинковка класса А, гладкая цельная алюминиевая крышка и ковкий чугун класса С. Оцинкованная решетка класса А, которая при правильной установке выдерживает вес внутреннего автомобильного движения. Может быть оснащен защитой для листьев Reln Leaf Guard. Подъемник в наличии
Подробнее
Series 300 Short Stormwater Pit Civil
Сверхпрочная легкая основа из структурно вспененного полипропилена.Крышка из литого алюминия также доступна для установки под землей. Шаблоны вытатуированы на основании для подключения к водосточной трубе. Цвет базы — черный. Может быть оснащен сеткой для мусора. Имеется стояк. Выдерживает до 15 тонн веса
Подробнее
Глубокая ливневая яма серии 300
Сверхпрочная легкая основа из структурно вспененного полипропилена.Крышка из литого алюминия также доступна для установки под землей. Шаблоны вытатуированы на основании для подключения к водосточной трубе. Цвет базы — черный
Подробнее
Series 300 Deep Stormwater Pit Civil
Сверхпрочная легкая основа из структурно вспененного полипропилена. Крышка из литого алюминия также доступна для установки под землей.Шаблоны вытатуированы на основании для подключения к водосточной трубе. Цвет базы — черный. Имеется стояк. Выдерживает до 15 тонн веса
Подробнее
Серия 410 Ливневая яма
Сверхпрочная легкая основа из структурно вспененного полипропилена. Изготовленная стальная решетка, устойчивая к велосипедным нагрузкам, доступна в двух вариантах прочности для легких и тяжелых нагрузок (класс A 10 кН, класс B 80 кН)
Подробнее
Серия 450 Ливневая яма
Сверхпрочная легкая основа из структурно вспененного полипропилена.Изготовленная стальная решетка, устойчивая к велосипедным нагрузкам, доступна в двух вариантах прочности для легких и тяжелых нагрузок (класс A 10 кН, класс B 80 кН)
Подробнее
Яма для ливневых вод серии 600
Конструкционная пена, полученная литьем под давлением для «дополнительной» прочности. Это наша самая большая яма, подходящая для коммерческих площадей, автостоянок, проездов и т. Д., Где встречаются значительные объемы поверхностных вод
Подробнее
Яма Нвиро
Подходит для бытовых ливневых вод, где необходимо предотвратить попадание ила и водопроводов на улицу или в систему ливневой канализации.
Подробнее
Тонкая яма
Storm Drain Slimline приямок разработан для быстрого и легкого подключения к Reln Storm Drain. В установленном состоянии приямок Slim-Line выглядит как часть канала ливневого дренажа. Предварительно сформованные выходы для труб позволяют быстро и легко приклеить ПВХ трубы для ливневой канализации диаметром 90 мм
.
Подробнее
Листовые щитки
Листовые ограждения Reln с ручкой доступны для водосточных ям серии 250 и коротких бытовых ливневых ям серии 300.Типичные применения включают в себя в конце проездов, вокруг патио и дорожек, вокруг бассейна, вдоль подпорных стен, вокруг спортивных площадок, в ландшафтном дизайне и в любых аэродромах, где требуется сбор мусора с поверхностных вод
Подробнее
Мусорные экраны
Доступны 4 размера, подходящие для ям 300, 410, 450 и 600.Экраны предназначены для сбора и предотвращения засорения труб ливневой канализации и загрязнения водотоков мусором.
Подробнее
Крышки для шахматных пластин
Доступно 3 карьера для ям 410, 450 и 600. Для использования там, где требуется прочная крышка вместо традиционной решетки. Крышки из оцинкованной шахматной пластины относятся только к классу А.
Подробнее
Противоскользящая решетка для пяток для ям с ливневой водой
Подробнее
A Руководство по решеткам для ливневой канализации
Управление водными ресурсами на поверхности
При выборе решетки необходимо учитывать несколько факторов.
Города и округа управляют большим объемом воды, чем когда-либо, поскольку сложные ландшафты покрывают большую площадь, а внезапные наводнения становятся все более распространенным явлением. Современные методы биозавода меняют к лучшему способ управления водными ресурсами. Системы Softscape могут увеличить скорость пополнения грунтовых вод и предложить множество других преимуществ, но канализация по-прежнему необходима в бетонных джунглях. Канализационные системы представляют собой совокупность построенных водных путей, которые функционируют как речная система, забирая воду из мелких капилляров и перемещая их в более крупные каналы.В конечном итоге они стекают в реки, озера или океаны. На каждом водозаборном отверстии на жестком пейзаже есть отверстие, через которое вода может поступать, не создавая опасности. Решетки ливневой канализации несут ответственность за безопасность уличных пользователей, указанных выше. При выборе решетки следует учитывать несколько моментов.
Рекомендации при покупке решетки для ливневой канализации
Гидравлический КПД
Первая задача ливневой решетки — отводить поверхностные воды в канализацию. Размер и форма решеток определяют их гидравлический КПД.Различные ситуации изменяют скорость потока через решетку: дренажная решетка на дне бассейна обрабатывает воду иначе, чем решетка на обочине дороги. Открытая площадь решетки, конструкция отверстий, ускорение воды под действием силы тяжести, глубина воды и длина по периметру решетки — все это определяет, сколько поверхностной воды может удалить канализационная решетка.
Удаление или проход мусора
Решетки должны отфильтровывать мусор, который может забить канализационную систему, например, при опадании больших листьев осенью.В то же время мелкие частицы обычно должны проходить, чтобы не забивать саму решетку.
Сила и стойкость
Большинство решеток для ливневых стоков изготавливаются из чугуна, что обеспечивает прочность и устойчивость. Прочность необходима в любом месте, где решетки будут проезжать легковые и грузовые автомобили: есть даже дополнительные сверхмощные решетки, подходящие для аэропортов и морских доков. Устойчивость — это способность решетки противостоять погодным условиям с минимальным обслуживанием.Часто выбирают чугун, потому что на нем образуется патина, предотвращающая образование разрушительной коррозии.
Решетки с глубокими параллельными канавками могут защемить велосипедную шину и бросить велосипедиста.
Решетки безопасности для велосипедов
На дорогах много велосипедов, и с каждым годом все больше людей выбирают велосипеды для поездок на работу. Ранние конструкции решеток для ливневых вод часто были опасны для велосипедистов. С широко расставленными отверстиями решеток, которые проходили параллельно колесам, они работали как ограничители колес, хватаясь за колесо и опрокидывая велосипед.Установка решеток с перпендикулярными стержнями, размещенными через каждые 6 дюймов, не создает такой опасности. Поскольку чугунные решетки для ливневых стоков имеют очень долгий срок службы, на дорогах Северной Америки осталось много небезопасных для велосипедов решеток. Велосипедистам следует не обращать внимания и сообщать своим муниципалитетам, если они видят небезопасные решетки. Желоба также не должны иметь такой крутой уклон от дороги в сторону, чтобы велосипеды соскальзывали вбок.
Соответствие ADA
Если решетки находятся в доступных пешеходных зонах, они также должны соответствовать требованиям ADA, чтобы они не зацепляли пешеходов, трости или инвалидные коляски и не создавали опасности для спотыкания.Закон об американцах с ограниченными возможностями определяет такие вещи, как класс поверхности, и рекомендует размеры отверстий решетки от 1/4 до 1/2 дюйма в зависимости от местоположения.
Существует множество решеток для обычно используемых типов ливневых стоков.
Решетка желоба
Желоб — это длинный, узкий, линейный слив, который работает как небольшие капилляры для сбора в канализационной системе. Траншею часто можно увидеть в пешеходных зонах, на тротуарах и проездах, на площадях и по краям зеленых насаждений.
Траншейные решетки в целом соответствуют требованиям ADA и подходят для велосипедов. Из-за того, что они занимают важное место в пешеходных и жилых помещениях, декоративный и архитектурный дренаж траншей более распространен. В отличие от больших уличных входных решеток, траншея не предназначена для перемещения большого количества быстро движущейся воды. Это более эффективно предотвращает появление луж, чем наводнение, и делает пешеходные дорожки менее скользкими.
Решетка траншеи с защитой от пяток (низкий расход воды)
Решетки с защитой от каблука, такие как R-4990 или R-4989, представляют собой траншейные решетки для ливневых водостоков, подходящие для обуви на высоком каблуке.В них нет отверстий размером не более 5/16 дюймов (8 мм) в любом направлении.
Стандартная траншейная решетка (средний расход воды)
Стандартные решетки для траншей, такие как серия Тип A, обладают большей гидравлической способностью, чем решетки с защитой от пяток. Они лучше подходят для мест, где ил или глина могут забить небольшую щель.
Декоративная решетка для траншеи (регулируемый расход воды)
Декоративные решетки для траншей делают этот практичный элемент хард-пейзажа акцентом.Взгляните на траншею, основанную на греческих ключах, приливных волнах, листьях деревьев и геометрических узорах.
Решетки канализационные (входная рама)
Решетки для канализации — наиболее известные решетки для отвода ливневых вод в городских условиях, устанавливаемые в желобах между бордюрами и проезжей частью. Они бывают разных форм и размеров. Различные доступные решетки предлагают различную гидравлическую мощность и разную степень очистки от мусора при удалении воды с улицы. Города иногда украшают свои решетки названием города или панелями с предупреждением о сточных водах, такими как «Защитите наши реки» или изображением рыбы.
Лопатка (максимальный поток воды; направленный)
Гидравлическая способность решеток ливневой канализации или способность задерживать ливневую воду из желоба является важной частью эффективной конструкции решетки. Решетки лопастного типа максимизируют водопоглощение в направлении потока, даже когда много воды движется быстро. Они становятся все более популярными по мере увеличения штормовых нагонов, и на рынке доступно несколько стилей.
Диагональное выравнивание (средний расход воды)
При испытаниях пропускной способности дренажа при различных уклонах и объемах воды диагональные стоки являются серединой пакета.Пластинчатые и синусоидальные решетки очищают на 0,1-0,5 кубических футов в секунду больше в большинстве условий; горизонтальные и вертикальные водостоки очищают на 0,1-0,15 кубических футов меньше.
Горизонтальное выравнивание или перекрестный слив (нижний поток воды)
Системы горизонтального выравнивания или поперечного слива немного более эффективны, чем стандартные вертикальные системы, но могут быть более проблематичными для велосипедов.
Вертикальное выравнивание или стандартное (меньший расход воды)
Для многих городов с низким риском наводнений вертикально расположенные решетки ливневой канализации являются стандартной системой.На велосипедах по ним часто легче ездить.
Решетки с защитой от каблука (самый низкий поток)
Решетки с защитой от каблука сконструированы таким образом, что даже высокие каблуки не зацепятся за них. Они также дружелюбны к тем, у кого есть трости или ходунки. К сожалению, небольшой размер прорезей решетки делает их менее эффективными, поэтому их обычно устанавливают только в пешеходных зонах.
Декоративные и современные стили (переменный поток воды)
Некоторые помещения создают свой собственный стиль решетки, чтобы управлять своими специфическими схемами потока воды и обеспечивать эстетическое дополнение.
Изображения решеток канализационного слива любезно предоставлены Neenah Foundry
Боковые ящики
Боксы для бордюров представляют собой решетчатые или открытые чугунные рамы, встроенные в бетон бордюра тротуара. Обычно они используются в сочетании со стандартной впускной рамой, создавая комбинацию решеток канализационного слива, которая очень эффективно улавливает воду. В некоторых помещениях поток воды по сформированному желобу не приносит много мусора прямо в бордюрный ящик, поэтому решетка не нужна.
Изображения решеток канализационного слива любезно предоставлены Neenah Foundry
Решетка для ливневой канализации улья
Решетки для ульев — это решетки с куполом, которые часто используются в мягких ландшафтах, где существует вероятность попадания большого количества органических растительных остатков. Мягкий подъем решетки предотвращает засорение. Наклонные стороны, которые возвращают засорение к поверхности, особенно во влажных условиях. Время от времени мусор может попасть только на сторону решетки, обращенную к потоку воды.
Хотя ульи чаще всего можно увидеть в канавах и срединных каналах для удаления органического мусора, их также можно использовать там, где может быть много раздуваемого мусора.
Изображения решеток канализационного слива любезно предоставлены Neenah Foundry
Проверка канавы может быть просто ухабистой поверхностью или проницаемой стеной для замедления потока воды, но может включать решетки и дренаж.
Дитч чеки
Кюветы построены для защиты от эрозии путем замедления бокового потока воды в канавах или водопропускных трубах.Они немного отличаются от стандартных решеток для ливневых канализаций, поскольку их задача состоит в защите другой инфраструктуры ливневой канализации, а не в предотвращении скопления стоячей воды.
Кюветы
предназначены для отвода стоков и распространены рядом с дорогами и автомагистралями. Однако канава обычно не предназначена для того, чтобы быть рекой с проточной водой. Вместо этого его задача — поглощать ливневую воду в канализацию или обновлять уровень грунтовых вод. У канавок есть водопроницаемые стены, которые не постоянно блокируют движущуюся воду, а скорее препятствуют ее быстрому движению, чтобы прорезать каналы и размывать верхний слой почвы.Концепция проста, поэтому ее можно построить различными способами, от имеющихся в продаже систем, сделанных из сетки, до простых барьеров, построенных из материала, такого как сено или камень. Системы с небольшим объемом могут быть просто гравийным слоем, размещенным у дренажного отверстия. Некоторые канавы являются частью более сложной дренажной системы, с входными отверстиями в траншею или канализацию внутри или рядом с замедляющим барьером. В этих случаях у них будут решетки. Решетки в канавах часто должны иметь дело с мусором, и важно, чтобы они были достаточно большими, чтобы не забивать глиной или почвой, и в то же время были достаточно маленькими, чтобы растягивать материалы самой канавки, в случае сена или камень или любое органическое вещество в этом районе.
Поиск и обслуживание подходящей решетки ливневой канализации
Один из самых приятных аспектов чугуна — его долговечность. Поскольку правильно построенный водозаборник может прослужить десятилетия, а техническое обслуживание в основном сосредоточено на удалении мусора, муниципалитетам очень легко его установить и забыть. По этой причине важно помнить о местных решетках всякий раз, когда место находится в стадии развития.
При работе в сельской местности в 2021 году практически невозможно обойтись без средств малой механизации, таких как мотоблоки или мини-тракторы, которые активно используются аграриями в качестве лёгкого грузового транспорта. В дополнение к мотоблоку, для удобного перемещения оператора, используется адаптер – двухколёсный прицеп, который крепится с внешней стороны.
В данном рейтинге мы рассмотрим лучшие адаптеры к мотоблоку на 2021 год, а также объясним, как сделать такой девайс самостоятельно, какие они бывают в принципе, и на что обратить внимание при покупке.
Особенности адаптера для мотоблока
Адаптер – специальное приспособление для езды на мотоблоке. Используя его, вы сможете одновременно вести мотоблок и обрабатывать почву.
Адаптер для мотоблока поможет превратить его в мини-трактор
Работа с мотоблоком значительно упростится, если вы будете использовать адаптер. Вы сможете менять насадки, в зависимости от того, какую работу вам необходимо выполнить – окучивание, посадка, прополка, транспортировка. При помощи этого устройства все процессы ускорятся вдвойне.
Этот агрегат позволяет комфортно расположиться на сиденье, которым оно оборудовано. Теперь вы можете заниматься хозяйственными делами, но с большей долей комфорта. На рынке представлены рулевые адаптеры. Однако их можно изготовить самостоятельно.
Устройство и принцип работы
По сути, адаптер представлен в виде тележки, которая присоединяется к мотоблоку. После чего конструкция превращается в мини-трактор. Основные детали такого агрегата:
рама, к которой крепятся другие составляющие элементы;
сиденья водителя с рычагом подъема;
2 колеса;
устройство сцепления;
колесной оси.
В данном видео проведем разбор переднего адаптера:
Рама
Является одним из важнейших элементов устройства, так как к ней с соединяются другие элементы. Поэтому она должна быть изготовлена из качественных и прочных материалов.
Водительское сиденье
Одним из главных преимуществ адаптера является комфортное кресло для оператора.
Колеса
Представлены колеса 2 видов – металлические и резиновые. Первые используются для тяжелых видов работы на поле. Вторые рассчитаны на езду по грунтовой дороге.
Устройство сцепления
Сцепка отвечает за соединение навесного оборудования и самого механического агрегата. Это крепление определяется как одно из самых важных, поэтому изготовляется из высокопрочных металлов – стали или чугуна.
Длина такого устройства составляет около 2 метров, ширина – 80 сантиметров.
В зависимости от сцепления, можно рассматривать такие варианты конструкции:
с подвижным сцеплением. Такое устройство наиболее легкое. Сцепление здесь расположено в передней части, однако управление в таком случае сложнее, поскольку необходимо разворачивать весь силовой агрегат;
с рулевым управлением. Сцепление здесь жесткое, а управление происходит за счет механического рулевого узла. Такое управление легче в использовании, однако труднее в производстве.
Для мотоблоков разной производительности предназначены разные адаптеры. На механизмы с небольшой мощностью – с коротким креплением, на мощные – с длинным.
Что это такое?
Адаптером для мотоблока называют тележку, основными элементами которой являются сиденье, тормоз, ручка тормоза, упоры для ног, механизм сцепки и рама с крепящимися к ней конструктивными частями.
Тормоз устройства располагается неподалеку от упора для ног. Обычно такое устройство оснащается двумя колесами, а сиденье нередко имеет рычаг подъема. Конструкция адаптера может быть как универсальной, так и особенной: некоторые из таких разновидностей предусматривают дополнительное крепление разнообразных навесов.
Оснащение мотоблока адаптером практически превращает рабочий агрегат в мини-трактор с сиденьем, повышающим комфортабельность оператора.
Область применения
Адаптер превращает мотоблок в универсальный, многофункциональный механизм. Используя это оборудование, оператор может находиться в сидячем положении. Важно заметить, что он придает мотоблоку устойчивость и в целом упрощает процесс выполнения работы.
Изначально зафиксированное навесное оборудование, не будет перемещаться вверх или вниз при движении.
Большими преимуществами обладает механизм с рулевым управлением. Больше не нужно использовать ручки мотоблока. Теперь есть специальный рулевой узел, который позволяет развивать скорость до 5 км/час.
При использовании вместе с навесным оборудованием можно расширить спектр выполняемых работ:
уборка листьев, снега, территории;
окучивание грунта;
выравнивание земли;
перевозка грузов разных габаритов.
Преимущества и недостатки
Адаптерное рулевое управление мотоблоком удобно тем, что:
исключается потребность хождения за мототехникой;
происходит полная реализация тягового потенциала мотоблока;
упрощается перевозка агрегата до конкретного участка обработки;
облегчается управление – больше не требуются большие усилия оператора;
конструкцию по необходимости можно разбирать;
осуществляется достаточный баланс по всем осям.
К недостаткам относят увеличение расхода топлива, которого после переделки уходит в полтора раза больше. Однако эти потери себя оправдывают простотой управления и сбережением колоссального количества времени, которое тратит огородник при работе с землей.
Виды адаптеров
В зависимости от крепления к устройству, мотоблоки могут быть:
задними – сцепка размещается в передней части, а поэтому сам адаптер – в задней части;
передними – сцепка – в задней части, соответственно, он располагается перед агрегатом, однако с рулем управления.
За областью использования:
укороченные – небольшие за габаритами. Используются с агрегатами, предназначенными для выполнения легких работ;
удлиненные – габаритные и тяжелые, используются с мотоблоками тяжелого типа.
В зависимости от выбранного мотоблока вы можете подобрать адаптер подходящий ему В зависимости от кузова:
кузовные – в наличии присутствует кузов для транспортировки грузов разных габаритов;
бескузовные – используются исключительно для сцепления с мотоблоком.
Помимо вышеперечисленной классификации, их можно также условно разделить на простые и универсальные. Последние используются, кроме своего прямого назначения, еще для перевозки грузов.
С рулевым управлением
Рулевой адаптер предоставляет возможность превратить обыкновенный мотоблок в настоящий мини-трактор. Мощность двигателя останется неизменной, однако значительно увеличится количество выполняемых функций.
Крепление происходит благодаря сцепке, которая размещается перед адаптером.
В конструкцию входят следующие элементы:
пара колес;
механизм сцепления;
тормоз и газ;
сиденье оператора;
рама.
Сзади присутствует механизм, к которому при необходимости может крепиться навесное дополнительное оборудование.
С подвижным сочленением
Такие агрегаты называют еще адаптер-переломка. Это самое легкое и экономично в изготовление устройство. Подвижное сцепление размещается в передней части. Недостатком считается то, что приходится поворачивать весь механизм, без использования дополнительного управления. Из-за этого радиус и угол поворота будут больше.
Передние и задние адаптеры
Передний адаптер по своей конструкции похож на рулевой. Однако механизм сцепления расположен сзади. Такой вид конструкции очень удобен, так как она может разбираться и легко транспортироваться.
В заднем схема расположения обратная переднему – сцепка впереди агрегата, соответственно, сам адаптер оказывается сзади.
Передний чаще всего используют на тех работах, где сила агрегата играет ключевую роль, а именно – вскапывания, рыхления.
Внимание! Задний прекрасно подойдет для окучивания, так как оператор должен внимательно следить за процессом.
Рекомендации по эксплуатации
Вне зависимости от типа собранного и соединенного изделия, начинать работу с ним нужно с учета правил техники безопасности. Перед тем как завести двигатель, нужно провести визуальный осмотр оборудования на предмет исключения видимых повреждений и неисправностей. Нельзя добавлять топливо в топливный бак, когда включен двигатель.
Если при включении слышится посторонний нехарактерный шум, нужно остановить двигатель и выявить причину неполадки.
Нельзя пользоваться бензином несоответствующих марок либо топливом, смешанным с маслом и иными примесями. Перед каждым запуском нужно контролировать уровень масла, поскольку именно это нередко является причиной остановки двигателя.
С целью продления срока службы мототехники новое изделие нужно подвергнуть обкатке. Она будет способствовать безотказности функционирования мотоблока.
В процессе нее обычно происходит проработка рабочих поверхностей деталей. Продолжительность обкатки, как правило, разнится у изделий разных марок и модификаций. У некоторых разновидностей она может составлять до 20 часов и более. В это время не стоит нагружать технику в максимальном объеме.
Одной из рекомендаций является замена масла по прошествии первых пяти часов работы. Что касается прогревания двигателя, то делать это нужно на средних оборотах без нагрузки примерно три минуты.
Исходя из модификации мотоблока, первые часы его работы нужно эксплуатировать агрегат на первой передаче (при среднем положении рычага газа). Важно стараться избегать не только максимальных, но и минимальных оборотов. По окончании использования техники нужно проверить затяжку резьбовых соединений.
Что касается обрабатываемой почвы, в первые часы лучше обрабатывать несложный грунт. Кроме того, нужно учесть, что на каменистой и глинистой почве обкатку не делают.
Перед работой нужно осмотреть участок и убрать камни, а также крупный мусор. В целом же, работая с мототехникой, нужно постоянно следить за поддержанием ее чистоты, проверять прочность крепления доступных элементов адаптера и мотоблока, в том числе и навесного оборудования.
Нельзя забывать подтягивать ослабление креплений. Нужно помнить и о своевременном техническом обслуживании.
Изготовление адаптера к мотоблоку своими руками
Если конструкцию мотоблока можно назвать простой, то этого не скажешь про процесс его изготовления. При разработке самодельного адаптера к мотоблоку нужно обратить внимание на схему чертежей и размеры адаптера, которые играют ключевую роль в дальнейшей разработке.
Прежде всего, нужно иметь при себе следующие инструменты и деталями:
сварка;
дрель;
напильник;
пила;
шуруповерт;
металлические пластины;
2 колеса;
уголки из металла
крепления.
При разработке чертежа будущего адаптера для мотоблока своими руками, необходимо учесть, какие составляющие элементы входят в конструкцию:
рама;
подвеска;
портал;
сцепное устройство;
сиденье;
рулевое управление.
Этапы сборки:
проектирование схемы – в самом начале необходимо все рассчитать так, чтобы все системы и механизмы находились в равновесии, и предотвратить случаи перегрузки системы. Можно пользоваться уже начерченными схемами, однако можно сделать ее самостоятельно;
создание основных деталей – во время практической реализации чертежа необходимо обратить особое внимание на поворот кузова. Он должен происходить легко, без помех. В основе рамы – металлические трубы и уголки. Кузов адаптера изготовляют из металлической пластины;
установка водительского кресла. Оно размещается на балке на расстоянии 80 сантиметров от передней ее части. Конструкция может дополняться регулировкой сиденья, дополнительными рычагами.
Конструкцию также можно дополнить дополнительными сельскохозяйственными инструментами:
плугом;
выкапывателем;
окучниками;
щетками.
Это интересно: адаптер для мотоблока Нева своими руками.
различия передних и задних моделей, размеры полноприводных устройств с ручной тележкой, особенности механизма подъема навесного орудия
Мотоблок является незаменимым агрегатом, позволяющим упростить возделывание земли и работу на приусадебном участке в целом. При этом немалая часть дачников старается приобрести к своему мотоблоку адаптер, посредством которого можно ускорить рабочий процесс и разгрузить спину пользователя. О том, каковы разновидности адаптеров для мототехники и как правильно ими пользоваться, расскажет материал данной статьи.
Что это такое?
Адаптером для мотоблока называют тележку, основными элементами которой являются сиденье, тормоз, ручка тормоза, упоры для ног, механизм сцепки и рама с крепящимися к ней конструктивными частями. Тормоз устройства располагается неподалеку от упора для ног. Обычно такое устройство оснащается двумя колесами, а сиденье нередко имеет рычаг подъема. Конструкция адаптера может быть как универсальной, так и особенной: некоторые из таких разновидностей предусматривают дополнительное крепление разнообразных навесов. Оснащение мотоблока адаптером практически превращает рабочий агрегат в мини-трактор с сиденьем, повышающим комфортабельность оператора.
Область применения
Если в целом рассматривать назначение адаптеров для мотоблоков, то их целью является разгрузка пользователя и облегчение его тяжелого труда. В зависимости от того, какое вспомогательное оборудование навесного типа будет крепиться к мотоблоку, его сфера использования может существенно расширится. Например, помимо вспашки, прополки, окучивания и уборки корнеплодов появится возможность убирать сено, очищать некоторые типы поверхностей от снега, выравнивать поверхность почвы. Кроме того, можно будет перевозить габаритные грузы.
Виды
На сегодняшний день существуют несколько модификаций адаптеров. При этом классифицировать их можно по типу сцепления и расположению. По сцепке устройства бывают рулевыми и с подвижным сочленением. По расположению – задними и передними.
По цели применения они могут иметь удлиненное либо укороченное дышло. Первыми вариантами обустраивают мощные мотоблоки, вторые покупают для агрегатов с меньшей мощностью и меньшим весом.
Классифицировать изделия можно и по наличию (отсутствию) кузова. Варианты бескузовного типа уступают аналогам с кузовом, в которых имеется возможность транспортировки разного груза. Мотоблоки с кузовом особенно удобны во время уборки урожая.
С рулевым управлением
Изделия такого типа характеризуются довольно жестким сочленением с мотоблоком. Реализация управления в данном случае выполняется за счет отдельного узла. Сам адаптер здесь находится в достаточно близком контакте с мотоблоком. Рулевые колеса в устройстве такого типа могут располагаться спереди либо сзади.
С подвижным сочленением
Конструкции этого типа характеризуются изменением угла в отношении к вертикальной оси, которая находится между соединяющими элементами. Такие модели хороши тем, что в них предусмотрена регулировка угла наклона, однако в работе они сложнее за счет маневров с увеличением радиуса поворота. Сил здесь уходит больше.
Передние
Сцепление таких устройств с мотоблоком осуществляется сзади. Сам адаптер расположен перед техникой. За счет рулевого управления и большей конструктивной сложности такое устройство отличается более высокой стоимостью в сравнении с аналогами заднего типа.
Задние
Сцепление такого адаптера выполняется спереди, именно поэтому прикрепленное устройство располагается сзади мотоблока. Такие изделия хорошо зарекомендовали себя при окучивании грядок, поскольку они позволяют контролировать рабочий процесс. Работая с ними, легче видеть обрабатываемый участок.
Устройство
Каждый элемент адаптера для мотоблока является важной его составляющей. Ведущим узлом адаптера выступает сцепляющий механизм. Именно от него зависит надежность и устойчивость соединения мотоблока и адаптера. Когда прицеп не оснащается рулевым управлением, крепеж делают на горизонтально расположенном шарнире. Иногда при этом возможно скручивание и поворот.
Усиленный механизм сцепки напоминает сварной узел, вставленный в раму и надежно зафиксированный болтами. Это два наваренных друг на друга отреза квадратной трубы плюс отрез обычной круглой трубы диаметром 1 или 1,5 дюйма. Внутри трубы имеется шток, к которому наварен тройник. Именно шток и отвечает за поворот тройника по управляемой оси и плавный ход по неровной земле.
Что касается узла фиксации колес, то внешне он представляет собой два отреза трубы, сваренные под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Отрез, располагающийся горизонтально, вставляют в трубу крепления и фиксируют болтом. Ось с расположенным колесом крепят на подшипниках.
Подвески, используемые в устройствах адаптеров, бывают поворотными, осевыми либо мостовыми. Они не имеют упругих деталей. Рабочее место оператора позволяет расположить пользователя с соблюдением норм безопасности. Также при этом в отдельных вариантах возможно наличие двойной системы контроля.
Рама устройства бывает хребтовой либо лестничной. Также можно подобрать вариант, в котором рамы агрегата и прицепа объединяют в один узел. В этом случае приходится сооружать постамент для трансмиссии и двигателя. Именно к раме приваривают механизм сцепления, упор для ног, стойку с сиденьем, тормоз и трубу для установки колес. Боковые трубы рамы одинаковы по длине и составляют по 40 см. Также адаптер может иметь трехточечную навеску, что повышает производительность основного агрегата.
Размеры
Параметры адаптеров для мотоблока могут быть разными, что зависит от их конструкционного вида. К примеру, универсальная модель может достигать в длину 1,74 м, в ширину – 0,65 м, в высоту – 1,3 м. Колея при этом может составлять 0,32 м, дорожный просвет – 0,14 м, а минимальный радиус поворота – 1,1 м. Иные модели достигают в длину 1,6 м при ширине 0,7 м.
Некоторые изделия имеют рабочую колею в 650 мм, длину 1,73 м, ширину 74 см. Разновидности переднего типа могут иметь и иные параметры: длину – 1,9 м, ширину – 0,81 м, высоту – 1,4 м, дорожный просвет – 0,3 м.
Модели
Из богатого перечня устройств для мотоблока можно выделить несколько вариантов, пользующихся популярностью у покупателей.
«ХорсАМ ИС» – достаточно мощный подъемный механизм, оснащенный многофункциональным отвалом, большими багажниками спереди и сзади. Имеет габаритный прицеп, прочный плуг, культиватор и окучник.
«АПМ-350» – модель заднего типа с неоцинкованным самосвальным кузовом и ленточными тормозами, выполнена на раме с двумя замками. Весит примерно 92 кг, отличается широкой расстановкой колес.
«АМ-650» – мотоблочный адаптер с тормозами и сиденьем регулируемого типа. Оснащен задним подъемным механизмом, подходит для всех моделей мотоблоков (как отечественного, так и импортного производства).
«КТЗ 03» – полноприводный передний мотоблочный адаптер, работающий по схеме 4х4 (с полным приводом), имеющий жесткую сцепку с мотоблоком. Оснащен мягким сиденьем с жестким креплением, но без продольной регулировки.
«АМ-2» – универсальный вариант для сельскохозяйственных работ. Имеет рулевое управление, две педали для установки сцепления и включения заднего хода. Предусматривает установку навесного оборудования.
«ПМ-05» – пахотно-ездовой модуль, подразумевающий работу с навесным оборудованием: косилкой, снегоуборщиком и окучником. Имеет прицепное сиденье и рабочую скорость движения до 10 км/ч.
Эксплуатация и обслуживание
Подъемный механизм навески для адаптера есть не что иное, как подъемный рычаг, существенно упрощающий работу с дополнительными насадками. Обычно подъемный механизм у рулевых моделей располагается позади адаптера. К нему прикрепляют навесное оборудование, необходимое для той или иной работы. Например, это может быть плуг для вспашки либо подготовки почвы к окучиванию. Сам механизм конструктивно несложен и может приводиться в движение ручным поворотом рычага.
Фиксируя двухколесный адаптер к мотоблоку, можно занять удобное положение и работать сидя. Это поспособствует большей устойчивости мотоблока. Варианты с ручной тележкой актуальны для больших хозяйств. Также ими можно пользоваться не только для сбора урожая, но и перевозить строительный мусор и разные грузы. Пользуясь адаптером, можно не бояться попадания ног под фрезу.
Чтобы продлить срок службы мотоблока и адаптера, нужно не забывать про первый пуск, для чего следует предварительно залить масло и бензин, и последующую обкатку. Также нужно учитывать, что в процессе работы недопустим перегрев двигателя основного агрегата и необходима своевременная смазка деталей. В зависимости от типа моделей, в некоторых из них придется укрывать кресло оператора ввиду материала его изготовления. Например, если основой сиденья является фанера, то она может деформироваться под дождем.
Учитывая, что адаптер можно изготовить самостоятельно, пользуясь подручными средствами (например, колесами от тачки либо иными запчастями), важно соблюдать все тонкости чертежа и правильность сборки механизма подъема навесного оборудования. Что касается колес, стоит иметь в виду: металлические варианты лучше для работы на полях, резиновые с протекторами подходят для работы на грунтовой дороге. При этом в эксплуатации имеет большое значение их радиус, ведь излишне большие либо, наоборот, слишком маленькие колеса приведут к частому опрокидыванию агрегата.
При этом у моделей с расположением двигателя сзади ширина колеи должна быть большей, так как по-другому мотоблок не сможет правильно балансировать в процессе работы. Мост для колес в этом случае должен быть более широким. В процессе работы мотоблоком можно пользоваться ориентирами либо обрабатывать землю кругообразно. Это зависит от размера и формы участка, а также модели адаптера. Например, вспашка либо рыхление почвы проще выполняется рядами с поворотом в конце каждого из них.
В процессе работы пользователь может следить за тем, чтобы обработка почвы была равномерной, а навесное оборудование не углублялось в землю более положенного. Надлежит перед работой выставлять регулировку. Своевременно необходимо осматривать адаптер и мотоблок. Это позволит обеспечить бесперебойную и безопасную работу мотоблока во время всего его срока эксплуатации.
Необходимо своевременно менять масла в узлах мотоблока, заниматься профилактикой систем электродвигателя, регулировать механизмы управления и подъема. Кроме того, важно содержать агрегат и адаптер в чистоте. Это значит, что их необходимо очищать от грязи и почвы, после чего мотоблок надлежит устанавливать в горизонтальное положение, используя третье колесо (при его наличии) либо подставку, которая сможет обеспечить устойчивое положение агрегата.
Нельзя забывать о заточке орудий, поскольку от этого напрямую зависит обработка почвы и качество ее рыхления. Если ваш участок небольшой, желательно заранее пройтись по нему и убрать большие камни, которые могут затупить навесное оборудование.
Мотоблоку с адаптером нужно обеспечить правильное хранение. Помещение должно быть сухим и хорошо вентилируемым. При этом желательно технику поместить в условия, в которых она будет избавлена от контакта с щелочами и кислотами. Машину нужно не только очищать от загрязнений, но и сливать из бака и карбюратора топливо. Также необходимо сливать масло из картера двигателя. Если мотоблок будет простаивать более трех месяцев, нужно устанавливать его на подставки, разгружая шины.
Рекомендуется периодически осматривать шины на предмет повреждений и дефектов. Нельзя использовать мотоблок с пониженным давлением в шинах, так как это сократит срок службы колес. Высокое давление тоже ускорит их износ. Важно проверять воздушные фильтры мотоблока, свечи зажигания и по необходимости проводить замену глушителя. Кроме того, нужно осматривать прочность соединений адаптера, ведь от этого зависит безопасность оператора.
О том, как сделать адаптер к мотоблоку своими руками, смотрите в следующем видео.
Адаптер для мотоблока передний или задний какой лучше
Главная » Разное » Адаптер для мотоблока передний или задний какой лучше
Передний или задний адаптер для мотоблока: что выбрать?
Для облегчения физического труда на приусадебном участке многие используют мотоблоки. Для увеличения эффективности эксплуатации мотоблока рекомендуется использовать адаптеры. Известно 2 вида таких удобных приспособлений: передний и задний. Какие же вид адаптера лучше использовать для работы?
Плюсы и минусы заднего адаптера
Этот агрегат располагается позади мотоблока. Длина – 298 см, а высота расположения сидения не превышает 75 см. Радиус его разворота достигает 320 см.
Это приспособление легко преодолевает среднего размера препятствия.
При наличии в кузове груза в 50-60 кг преодоление препятствий усложняется или становится невозможным.
Нельзя не обратить внимание на высокую грузоподъемность, которая составляет 450 кг. Немаловажное значение также имеет и высокая маневренность, что дает возможность без труда разворачиваться на небольшой по площади территории.
При возникновении необходимости в использовании дополнительных устройств или навесок для обработки почвы, можно легко снять кузов и после сжатия задней балки выполнить сцепку. Такая возможность увеличивает практичность использования приспособления.
Устройства этого вида отлично показывают себя при окучивании грядок, позволяя держать под контролем рабочий процесс, наблюдая за обрабатываемой территорией.
Плюсы и минусы переднего адаптера
Агрегат располагается перед мотоблоком при помощи 3 винтов. Максимальная ширина приспособления достигает 80 см, длина – 225 см, а высота расположения сидения не больше 71 см. Радиус его разворота меньше, чем предыдущего вида и составляет 220 см.
Управление агрегатом осуществляется посредством использования педали газа и тормоза. На расстоянии вытянутой руки находится рукоятка, при помощи которой можно легко переключать передачи.
Следует отметить, что маневренность этого механизма уступает маневренности заднего адаптера. Преодоление препятствий усложняется при наличии в кузове груза. Грузоподъемность в 2 раза ниже.
Наличие свободной сцепки дает возможность для присоединения дополнительных устройств или навесок для обработки грунта либо транспортировки груза.
Что лучше в зависимости от поставленных задач
Перед выбором одного из разновидностей приспособлений необходимо четко определиться с задачами, которые предполагается выполнять с его помощью.
При необходимости работать на небольшой территории, выполнять перевозку грузов на короткие расстояния или работе на грядках, рекомендуется отдать предпочтение заднему виду приспособления. Это связано с его маневренностью, легкостью преодоления препятствий и возможностью перевозить довольно объемные грузы.
Передний тип агрегата лучше приобрести в случае необходимости транспортировки грузов на длинные дистанции, обработки участков большой площади.
Наличие возможности монтажа дополнительных устройств и навесок присутствует у обоих видов механизмов. Благодаря этому оба вида механизмов могут быть использованы для обработки грунта, окучивания грядок или транспортировки грузов.
Применение такого удобного и практичного механизма для дополнения мотоблока позволяет существенно облегчить работу на приусадебной территории, а также сократить время, необходимое для работы. Это обуславливает популярность этого вида устройств у садоводов и огородников.
tehnopanorama.ru
различия передних и задних моделей, размеры полноприводных устройств с ручной тележкой, особенности механизма подъема навесного орудия
Мотоблок является незаменимым агрегатом, позволяющим упростить возделывание земли и работу на приусадебном участке в целом. При этом немалая часть дачников старается приобрести к своему мотоблоку адаптер, посредством которого можно ускорить рабочий процесс и разгрузить спину пользователя. О том, каковы разновидности адаптеров для мототехники и как правильно ими пользоваться, расскажет материал данной статьи.
Что это такое?
Адаптером для мотоблока называют тележку, основными элементами которой являются сиденье, тормоз, ручка тормоза, упоры для ног, механизм сцепки и рама с крепящимися к ней конструктивными частями. Тормоз устройства располагается неподалеку от упора для ног. Обычно такое устройство оснащается двумя колесами, а сиденье нередко имеет рычаг подъема. Конструкция адаптера может быть как универсальной, так и особенной: некоторые из таких разновидностей предусматривают дополнительное крепление разнообразных навесов. Оснащение мотоблока адаптером практически превращает рабочий агрегат в мини-трактор с сиденьем, повышающим комфортабельность оператора.
Область применения
Если в целом рассматривать назначение адаптеров для мотоблоков, то их целью является разгрузка пользователя и облегчение его тяжелого труда. В зависимости от того, какое вспомогательное оборудование навесного типа будет крепиться к мотоблоку, его сфера использования может существенно расширится. Например, помимо вспашки, прополки, окучивания и уборки корнеплодов появится возможность убирать сено, очищать некоторые типы поверхностей от снега, выравнивать поверхность почвы. Кроме того, можно будет перевозить габаритные грузы.
Виды
На сегодняшний день существуют несколько модификаций адаптеров. При этом классифицировать их можно по типу сцепления и расположению. По сцепке устройства бывают рулевыми и с подвижным сочленением. По расположению – задними и передними.
По цели применения они могут иметь удлиненное либо укороченное дышло. Первыми вариантами обустраивают мощные мотоблоки, вторые покупают для агрегатов с меньшей мощностью и меньшим весом.
Классифицировать изделия можно и по наличию (отсутствию) кузова. Варианты бескузовного типа уступают аналогам с кузовом, в которых имеется возможность транспортировки разного груза. Мотоблоки с кузовом особенно удобны во время уборки урожая.
С рулевым управлением
Изделия такого типа характеризуются довольно жестким сочленением с мотоблоком. Реализация управления в данном случае выполняется за счет отдельного узла. Сам адаптер здесь находится в достаточно близком контакте с мотоблоком. Рулевые колеса в устройстве такого типа могут располагаться спереди либо сзади.
С подвижным сочленением
Конструкции этого типа характеризуются изменением угла в отношении к вертикальной оси, которая находится между соединяющими элементами. Такие модели хороши тем, что в них предусмотрена регулировка угла наклона, однако в работе они сложнее за счет маневров с увеличением радиуса поворота. Сил здесь уходит больше.
Передние
Сцепление таких устройств с мотоблоком осуществляется сзади. Сам адаптер расположен перед техникой. За счет рулевого управления и большей конструктивной сложности такое устройство отличается более высокой стоимостью в сравнении с аналогами заднего типа.
Задние
Сцепление такого адаптера выполняется спереди, именно поэтому прикрепленное устройство располагается сзади мотоблока. Такие изделия хорошо зарекомендовали себя при окучивании грядок, поскольку они позволяют контролировать рабочий процесс. Работая с ними, легче видеть обрабатываемый участок.
Устройство
Каждый элемент адаптера для мотоблока является важной его составляющей. Ведущим узлом адаптера выступает сцепляющий механизм. Именно от него зависит надежность и устойчивость соединения мотоблока и адаптера. Когда прицеп не оснащается рулевым управлением, крепеж делают на горизонтально расположенном шарнире. Иногда при этом возможно скручивание и поворот.
Усиленный механизм сцепки напоминает сварной узел, вставленный в раму и надежно зафиксированный болтами. Это два наваренных друг на друга отреза квадратной трубы плюс отрез обычной круглой трубы диаметром 1 или 1,5 дюйма. Внутри трубы имеется шток, к которому наварен тройник. Именно шток и отвечает за поворот тройника по управляемой оси и плавный ход по неровной земле.
Что касается узла фиксации колес, то внешне он представляет собой два отреза трубы, сваренные под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Отрез, располагающийся горизонтально, вставляют в трубу крепления и фиксируют болтом. Ось с расположенным колесом крепят на подшипниках.
Подвески, используемые в устройствах адаптеров, бывают поворотными, осевыми либо мостовыми. Они не имеют упругих деталей. Рабочее место оператора позволяет расположить пользователя с соблюдением норм безопасности. Также при этом в отдельных вариантах возможно наличие двойной системы контроля.
Рама устройства бывает хребтовой либо лестничной. Также можно подобрать вариант, в котором рамы агрегата и прицепа объединяют в один узел. В этом случае приходится сооружать постамент для трансмиссии и двигателя. Именно к раме приваривают механизм сцепления, упор для ног, стойку с сиденьем, тормоз и трубу для установки колес. Боковые трубы рамы одинаковы по длине и составляют по 40 см. Также адаптер может иметь трехточечную навеску, что повышает производительность основного агрегата.
Размеры
Параметры адаптеров для мотоблока могут быть разными, что зависит от их конструкционного вида. К примеру, универсальная модель может достигать в длину 1,74 м, в ширину – 0,65 м, в высоту – 1,3 м. Колея при этом может составлять 0,32 м, дорожный просвет – 0,14 м, а минимальный радиус поворота – 1,1 м. Иные модели достигают в длину 1,6 м при ширине 0,7 м.
Некоторые изделия имеют рабочую колею в 650 мм, длину 1,73 м, ширину 74 см. Разновидности переднего типа могут иметь и иные параметры: длину – 1,9 м, ширину – 0,81 м, высоту – 1,4 м, дорожный просвет – 0,3 м.
Модели
Из богатого перечня устройств для мотоблока можно выделить несколько вариантов, пользующихся популярностью у покупателей.
«ХорсАМ ИС» – достаточно мощный подъемный механизм, оснащенный многофункциональным отвалом, большими багажниками спереди и сзади. Имеет габаритный прицеп, прочный плуг, культиватор и окучник.
«АПМ-350» – модель заднего типа с неоцинкованным самосвальным кузовом и ленточными тормозами, выполнена на раме с двумя замками. Весит примерно 92 кг, отличается широкой расстановкой колес.
«АМ-650» – мотоблочный адаптер с тормозами и сиденьем регулируемого типа. Оснащен задним подъемным механизмом, подходит для всех моделей мотоблоков (как отечественного, так и импортного производства).
«КТЗ 03» – полноприводный передний мотоблочный адаптер, работающий по схеме 4х4 (с полным приводом), имеющий жесткую сцепку с мотоблоком. Оснащен мягким сиденьем с жестким креплением, но без продольной регулировки.
«АМ-2» – универсальный вариант для сельскохозяйственных работ. Имеет рулевое управление, две педали для установки сцепления и включения заднего хода. Предусматривает установку навесного оборудования.
«ПМ-05» – пахотно-ездовой модуль, подразумевающий работу с навесным оборудованием: косилкой, снегоуборщиком и окучником. Имеет прицепное сиденье и рабочую скорость движения до 10 км/ч.
Эксплуатация и обслуживание
Подъемный механизм навески для адаптера есть не что иное, как подъемный рычаг, существенно упрощающий работу с дополнительными насадками. Обычно подъемный механизм у рулевых моделей располагается позади адаптера. К нему прикрепляют навесное оборудование, необходимое для той или иной работы. Например, это может быть плуг для вспашки либо подготовки почвы к окучиванию. Сам механизм конструктивно несложен и может приводиться в движение ручным поворотом рычага.
Фиксируя двухколесный адаптер к мотоблоку, можно занять удобное положение и работать сидя. Это поспособствует большей устойчивости мотоблока. Варианты с ручной тележкой актуальны для больших хозяйств. Также ими можно пользоваться не только для сбора урожая, но и перевозить строительный мусор и разные грузы. Пользуясь адаптером, можно не бояться попадания ног под фрезу.
Чтобы продлить срок службы мотоблока и адаптера, нужно не забывать про первый пуск, для чего следует предварительно залить масло и бензин, и последующую обкатку. Также нужно учитывать, что в процессе работы недопустим перегрев двигателя основного агрегата и необходима своевременная смазка деталей. В зависимости от типа моделей, в некоторых из них придется укрывать кресло оператора ввиду материала его изготовления. Например, если основой сиденья является фанера, то она может деформироваться под дождем.
Учитывая, что адаптер можно изготовить самостоятельно, пользуясь подручными средствами (например, колесами от тачки либо иными запчастями), важно соблюдать все тонкости чертежа и правильность сборки механизма подъема навесного оборудования. Что касается колес, стоит иметь в виду: металлические варианты лучше для работы на полях, резиновые с протекторами подходят для работы на грунтовой дороге. При этом в эксплуатации имеет большое значение их радиус, ведь излишне большие либо, наоборот, слишком маленькие колеса приведут к частому опрокидыванию агрегата.
При этом у моделей с расположением двигателя сзади ширина колеи должна быть большей, так как по-другому мотоблок не сможет правильно балансировать в процессе работы. Мост для колес в этом случае должен быть более широким. В процессе работы мотоблоком можно пользоваться ориентирами либо обрабатывать землю кругообразно. Это зависит от размера и формы участка, а также модели адаптера. Например, вспашка либо рыхление почвы проще выполняется рядами с поворотом в конце каждого из них.
В процессе работы пользователь может следить за тем, чтобы обработка почвы была равномерной, а навесное оборудование не углублялось в землю более положенного. Надлежит перед работой выставлять регулировку. Своевременно необходимо осматривать адаптер и мотоблок. Это позволит обеспечить бесперебойную и безопасную работу мотоблока во время всего его срока эксплуатации.
Необходимо своевременно менять масла в узлах мотоблока, заниматься профилактикой систем электродвигателя, регулировать механизмы управления и подъема. Кроме того, важно содержать агрегат и адаптер в чистоте. Это значит, что их необходимо очищать от грязи и почвы, после чего мотоблок надлежит устанавливать в горизонтальное положение, используя третье колесо (при его наличии) либо подставку, которая сможет обеспечить устойчивое положение агрегата.
Нельзя забывать о заточке орудий, поскольку от этого напрямую зависит обработка почвы и качество ее рыхления. Если ваш участок небольшой, желательно заранее пройтись по нему и убрать большие камни, которые могут затупить навесное оборудование.
Мотоблоку с адаптером нужно обеспечить правильное хранение. Помещение должно быть сухим и хорошо вентилируемым. При этом желательно технику поместить в условия, в которых она будет избавлена от контакта с щелочами и кислотами. Машину нужно не только очищать от загрязнений, но и сливать из бака и карбюратора топливо. Также необходимо сливать масло из картера двигателя. Если мотоблок будет простаивать более трех месяцев, нужно устанавливать его на подставки, разгружая шины.
Рекомендуется периодически осматривать шины на предмет повреждений и дефектов. Нельзя использовать мотоблок с пониженным давлением в шинах, так как это сократит срок службы колес. Высокое давление тоже ускорит их износ. Важно проверять воздушные фильтры мотоблока, свечи зажигания и по необходимости проводить замену глушителя. Кроме того, нужно осматривать прочность соединений адаптера, ведь от этого зависит безопасность оператора.
О том, как сделать адаптер к мотоблоку своими руками, смотрите в следующем видео.
stroy-podskazka.ru
Обзор лучших адаптеров к мотоблокам на 2020 год
При работе в сельской местности в 2020 году практически невозможно обойтись без средств малой механизации, таких как мотоблоки или мини-тракторы, которые активно используются аграриями в качестве лёгкого грузового транспорта. В дополнение к мотоблоку, для удобного перемещения оператора, используется адаптер – двухколёсный прицеп, который крепится с внешней стороны.
В данном рейтинге мы рассмотрим лучшие адаптеры к мотоблоку на 2020 год, а также объясним, как сделать такой девайс самостоятельно, какие они бывают в принципе, и на что обратить внимание при покупке.
Рейтинг лучших моделей на 2020 год
Если вы не уверены, что понимаете, как сделать адаптер самостоятельно, то лучше обратиться к готовым вариантам. Сегодня на рынке представлен широчайший ассортимент товаров от лучших производителей. Спрашивать, адаптер какой фирмы лучше – бессмысленно, поскольку каждый производитель предлагает продукт, рассчитанный под определенные модели (хотя может предлагать и универсальные аппараты).
Существует большое количество разновидностей таких устройств: разной грузоподъемности, разной мощности, с кузовом, без кузова, длинные, короткие и т.п. У разных моделей разный функционал и направление работы, а также разный диаметр механизма стыка (если только это не универсальный сцепляющий механизм). Самые популярные обычно подходят как для обработки земли, так и для перевозки. Они имеют кузов и стоят дороже в то время, как безкузовные варианты подходят только для культивации и не такие дорогие.
В данном обзоре представлены только самые хорошие и качественные (по мнению покупателей и популярности) модели, доступные в 2020 году, а также наши рекомендации, как выбрать достойный агрегат по подходящей цене.
АПМ 350 ПРО
Ещё один качественный российский продукт, производящийся на машиностроительном заводе г. Гагарин (смоленская обл.). По назначению аппарат не отличается от двух предыдущих моделей. Оснащен механизмом регулировки длины и высоты при установке сцепки, что позволяет ему одинаково свободно агрегатироваться с МБ любого типа – от самых лёгких, до наиболее тяжёлых.
Благодаря его универсальности, АПМ 350-ПРО считается на класс выше, чем уже перечисленные девайсы, хотя они ничем не уступают ему в плане функциональности. Тем не менее, на стоимости это никак не сказывается.
Ещё один важный нюанс: поскольку предприятие, производящее эту серию, также занимается производством мотоблоков Мобил K, то специально для них с завода была выпущена приставка, значительно упрощающая работу с роторной косилкой. Большинство из них имеет классическую конструкцию, совершенно неприспособленную к подключению роторных косилок, в то время как у этой модели в сочетании с мотоблоками серии Мобил K есть специальная штанга, позволяющая поднимать косилку над участком скошенной травы при разворотах, так что вам не потребуется снимать косилку. Очень удобно и практично.
Тормоза
ленточные
Длина
160 см
Ширина
70 см
Вес
45 кг
Цена
17 500 руб/шт
АПМ 350 ПРО
Достоинства:
имеет механизм регулировки длины и высоты сцепления;
универсален;
в комплекте идёт приставка для работы с косилкой на МБ Мобил K.
Недостатки:
АПМ 350 с кузовом
Ещё одно детище Гагаринского машиностроительного завода– ездовой адаптер АПМ-350 с кузовом. Многие владельцы садовой техники не считают наличие встроенного прицепа жизненно необходимым, ведь его можно всегда докупить. Средняя стоимость прицепа варьируется, в зависимости от общего веса транспортируемых грузов и ширины самого прицепа (как правило это от 260 до 500 кг). Проблема заключается в том, что любой владелец довольно быстро устаёт от пеших прогулок вслед за МБ, после чего ему захочется приобрести прицеп. И это является одной из самых распространенных ошибок при выборе адаптеров.
Поскольку в этой статье мы не просто описываем существующие виды, но и рекомендуем, какой лучше купить, то вот наш совет для тех, кому требуется мотоблок с прицепом: покупайте варианты сразу с кузовом! Хотя его стоимость и будет несколько выше, в сравнении с обыкновенным прицепом, но это будет гораздо более выгодно, чем отдельно покупать и прицеп и адаптер.
АПМ-350 является отличным представителем такого «комбинированного» типа. Его грузоподъемность – 350 килограмм. Размеры кузова составляют 800 х 1000 мм. В конструкцию входят следующие комплектующие: рама, плавающее навесное, кресло для оператора, ленточные тормоза и кузов.
Производитель гарантирует совместимость с МБ следующих серий: АГАТ, ОКА, НЕВА, АВАНГАРД и Целина. Может быть установлено как пассивное, так и активное оборудование. Без проблем агрегатируется с мотоблоками, оснащенными валом отбора мощности типа УГРА и МТЗ. Однако такие аппараты могут использоваться только с пассивной навеской (то есть, не имеющее движущих узлов и работающее только при непосредственном движении мотоблока по полю: плуг, окучник, рыхлитель, картофелевыкапыватель и др).
Длина
160 см
Ширина
700 см
Тормоза
ленточные
Масса
92 кг
Тип кузова
самосвальный, неоцинкованный
Цена
23 120 руб/шт
АПМ 350 с кузовом
Достоинства:
наличие кузова;
установка активного оборудования.
Недостатки:
Целина ПМ-05
Первым в топе идёт Целина ПМ-05 – классический и недорогой вариант для тех, кому нужна бюджетная «рабочая лошадка» с хорошими ездовыми качествами. У неё довольно простая конструкция: рама, тормоза, сидение и подъемник. Кресло оператора регулируется. «Целина» комплектуется колесами 4.00 х 10 или 19 х 7.00*8, в комплекте идут утяжелители колёс.
В отзывах о продукте встречается упоминание о достаточно слабом тормозном механизме и не очень качественной системе плавающей навески. Активное навесное оборудование (то есть все те инструменты, которые приводятся в действие при помощи вращающегося механизма: роторная косилка, подметальная щётка, снегоуборщик др.) здесь устанавливается только на дышло, с передней части мотоблока. К моделям с такой конструкцией относятся агрегаты серий: МБ, Нева, Агат, Целина, Авангард, Мобил K.
Длина
165 см
Ширина
62 см
Тормоза
Ленточные
Вес
50 кг
Цена
12 450 руб/шт
Рабочая скорость
10 км/ч
Размеры
165 х 75 х 110 см
Целина ПМ-05
Достоинства:
невысокая цена;
регулировка сидения;
хорошие ездовые качества.
Недостатки:
слабый тормозной механизм;
активное оборудование устанавливается на дышло.
АМ-2 задний с рулем
AM-2 имеет практически такие же общие характеристики, как и уже упомянутая «Целина», хотя имеет более высокую стоимость. Комплектуется колесами 4.00 x 8, 4.00 х 10, 5.00 х 10, 5.00 х 12. Используется с любыми мотоблоками свыше 4 кВт (для МТЗ, Мотор Сич, Grasshopper и другими). Имеет рулевое управления, 3 педали для установки сцепления и включения заднего хода. Дроссель газа устанавливается, возможность установки активных навесных инструментов есть.
Работа с ней отличается простотой и отсутствием дополнительных затрат на оборудование. Она оснащена рычагом подъема/опускания навески, что сильно облегчает работу в поле и даёт возможность свободно перемещаться по всей сельскохозяйственной территории.
сверление отверстий в рулевом механизме не точны по осям.
АМПК-1 для мотоблоков УГРА
Полноприводный АМПК-1 с рулевым управлением – это разработка калужской машиностротельной компании «Кадви» (калужский двигатель), предназначенная исключительно под мотоблоки УГРА. О последних нужно отметить важный момент: МБ УГРА оснащены сразу двумя Валами отбора мощности – верхним и нижним, в то время как в большинстве случаев есть только один ведущий ВОМ. Верхний вал используется для присоединения навески, нижний же предназначен как раз для агрегатирования с АМПК-1 – именно он передаёт крутящий момент.
Устройство продаётся по достаточно высокой цене, но при этом имеет все характеристики топовых аппаратов: хорошая проходимость практически на любой почве; возможность использования не только для обработки земли, но и для перевозки по бездорожью; общая удобность и высокое качество материалов и сборки; удобно расположено сиденье – в сидячем положении оператор не испытывает дискомфорта.
Конструкция АМПК-1: рама, операторское кресло, приводной кардан, редуктор, плавающий механизм сцепления, тормоза, колёсная пара. Если говорить о колёсах, то калужское машиностроительное предприятие предоставляет для этой модели два варианта: на 4.00 х 10 и на 19 х 7.00*8.
Если суммировать, то комбинация УГРА и АМПК-1 с функцией езды по бездорожью, позволяют владельцу забираться практически в любые труднодоступные места без особых проблем, благодаря чему он по назначению часто сравнивается с мини-трактором (что имеет смысл, поскольку УГРА имеет примерно такие же функциональные возможности, но при этом имеет более дешёвое навесное оборудование). Благодаря хорошему тяговому усилию и полному приводу, машина свободно перемещается по неровному рельефу. На земельном участке аппарат проявляет себя чуть хуже: активные приборы подключить нельзя, так что если вы хотите присоединить косилку, снегоуборщик или картофелекопалку, то для комфортной работы вам сначала потребуется отсоединить адаптер и работать по старинке – пешком, волоча за собой мотоблок. Зато любые пассивные инструменты стыкуются без каких-либо проблем. Так что, брать или нет – зависит от ваших личных критериев выбора.
Длина
148 см
Ширина
116 см
Масса
80 кг
Тормоза
ленточные
Цена
34 390 руб/шт
АМПК-1 для мотоблоков УГРА
Достоинства:
хорошие ездовые характеристики.
Недостатки:
высокая цена;
невозможность подключить активное оборудование.
«ТАНДЕМ» ПМ-06 «Целина»
У «ТАНДЕМ» ПМ-06 «Целина» кузов находится спереди, в то время как сцепное устройство расположено в задней части. Он рассчитан на использование в пахотных целях и перемещение по бездорожью. Управление машиной – рулевое.
Модуль присоединяется к устройствам МБ серии: OKA, АВАНГАРД, Нева, Целина, АГАТ. Его главным достоинством является то, что он является передним, то есть с приводом на заднюю ось, ось мотоблока. Благодаря этому свойству, перемещение по бездорожью, особенно после дождя или по загородной грязи ощущается гораздо лучше.
Есть у него и свои недостатки. Самым заметным из них является то, что стык между МБ и адаптером осуществляется только через дышло, то есть место, на которое навешиваются все активные инструменты, такие как косилки, снегоуборщики, щётки и др. А значит одновременно использовать ПМ-06 и указанное оборудование не выйдет (хотя в модели Целина ПМ-05 такая возможность была).
Таким образом, мы имеем фактически мини-трактор, к которому присоединяется пассивный инструментарий для окучивания, пропалывания, разрыхления земли и так далее. Если использовать его именно в таких целях, то к качеству нет ни малейших претензий. Если рассматривать его исключительно как транспортное средство по бездорожью, то оценивать его также можно очень высоко – высокая маневренность, отличная проходимость. Однако цена у данного агрегата достаточно высокая, что определяется его высокой грузоподъемностью (300 килограмм).
Длина
175 см
Ширина
75 см
Масса
58 кг
Тормоза
дисковые на заднюю ось
Цена
26 290 руб/шт
«ТАНДЕМ» ПМ-06 «Целина»
Достоинства:
переднеприводный;
отличная езда по бездорожью.
Недостатки:
невозможность использовать активное оборудование.
ХорсАМ ИС-2
ХорсАМ ИС-2 выпускает Гурьевский металлургический завод. Представляет собой мини-прицеп с водительским креслом и рулевым управлением. Используется для сельхоз. работ на участках практически в любом климате. Стыкуется с МТЗ, превращая его в настоящий мини-трактор. Руль имеет удобную мотоциклетную форму и располагается на одном уровне с сиденьем.
Система управления – удобная, интуитивно понятная. Помимо пассивного пахотного оборудования может использоваться с активными навесными инструментами. Полный список доступного оборудования доступен на сайте.
ИС-2 отличается небольшими размерами, очень удобно выполненным рулевым управлением, имеет достаточно небольшую массу. В целом универсален и может использоваться как бывалыми огородниками, так и новичками.
Длина
195 см
Ширина
90 см
Масса
70 кг (+)
Тормоза
ленточные
Цена
36 990 руб/шт
ХорсАМ ИС-2
Достоинства:
компактность и удобность;
работает с активной навеской.
Недостатки:
высокая стоимость.
Как собрать адаптер к мотоблоку своими руками
Собрать адаптер самостоятельно в домашних условиях не так уж и трудно. По сути он представляет собой обыкновенную прицепную тележку. Прицеп конструируется таким образом, чтобы центр тяжести всей конструкции приходился на несущую раму. Самый сложный механизм здесь – это механизм сцепления с МБ, поскольку от его прочности зависит, как долго проработает аппарат.
Конструкция стандартного устройства состоит из следующих комплектующих:
рама;
руль;
колесная пара;
сидение оператора;
сцепное устройство;
подъемный механизм сцепного устройства;
тормозной механизм.
На рисунках ниже можно увидеть чертежи, по которым, при наличии умелых рук, можно соорудить простенькое устройство своими руками.
Рис 1. Чертеж площадки для ног и части рамы прицепляемой тележки
При изготовлении обычно используется металлопрофильная труба круглой или прямоугольной формы или металлический прут.
Рис 2. Устройство адаптера
Механизм сцепления позволяет зафиксировать навесное оборудование + прицеп к мотоблоку, при условии, что соединительные скобы мотоблока и адаптера подходят друг к другу по диаметру.
Рис 3. Чертеж механизма сцепления
Пошаговую инструкцию по созданию адаптера можно увидеть в соответствующем ролике:
Заключение
Важно понимать, что советы по выбору оборудования, представленные в данной статье, не являются универсальными и подойдут не каждому владельцу мотоблока. Выбирать агрегат необходимо исходя из конкретных потребностей – он может потребоваться в процессе вспашки, выкапывания и посадки картофеля, окучивания грядок. А может использоваться для уборки снега, очистки поля от мусора и избавления от сорняков. И если первый набор доступен практически в каждой модели, то для использования активных инструментов нужно подбирать агрегат под свои нужды.
vyborok.com
Сообщества › Мотоблоки (и все что с ними связано) › Блог › Передний адаптер к мотоблоку
Здравствуйте любители мотоблоков и садовой техники! Сделал адаптер к мотоблоку НЕВА МБ-2 с задней навеской для окучника и передней навеской для отвала чистки снега. После изучения информации на ЮтуБе и взятых на вооружение решений по рулевой начал лепить из того что было. Из покупок только шкив большой металлический от мотоблока ЛУЧ 1200руб, ремни по80р, тросики по300р, рулевой б/у редуктор2101 с трапецией 700руб на разборе. Передняя балка сварена жёстко но можно и сделать качающуюся, сейчас ось качения на стандартном штыре мотоблока. На передней балке четыре ступицы 2108, донором послужила телега для лошади каторую делал лет десять назад (сейчас не нужна), задние колеса на поворотных кулаках со ступицами, шрусами и длинный привод разрезан пополам. Рама профиль 50/50 стенка 5 мм, рычаг навески со стопором и задняя навеска перекочевала с моего заднего адаптера которого я забраковал, сиденье не знаю от чего (кинул клич, принесли), рулевая колонка и руль восьмерочный. Колея 700мм. Пробная поездка порадовала и думаю менять и что-то переделывать не буду так как сейчас планах сделать отвал поворотный пока снега нет. Фото сделаны на телефон. Извините
Полный размер
Передняя навеска для отвала
Полный размер
Задняя навеска
Полный размер
Ось качения на стандартном штыре
Полный размер
Усиление на мотоблоке для разгрузки вала редуктора
Полный размер
Кронштейн для заднего хода со шкивом
Полный размер
Два ремня на передний ход для лучшей тяги и добавлен один ручей от Невы на красный шкив
Полный размер
Передняя подвеска из ступиц
Полный размер
Телега, донор для переда
Полный размер
Мотоблок и швеллер навески стоят в горизонте (см. след. фото)
Полный размер
Мотоблок типа в колее от плуга, а швеллер навески в горизонте (см. след. фото)
Полный размер
Моё решение как-то так
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Адаптеры для мотоблоков — впечатления — Спецтехника
Заехал тут в один достаточно большой магазин садовой техники.
Увидел два новых для меня адаптера к мотоблокам.
Пригляделся, остался под впечатлением.
Первый вопрос, который оформился в голове — кто по профессии проектировщик этих изделий?
Второй вопрос — кто это купит?
Третий вопрос — как это эксплуатировать в реальных условиях?
Фотки могут загрузиться вразнобой, поэтому обозначу адаптеры как «с желтым сиденьем низкий» и «с чёрным сиденьем высокий». И из интернета адаптер для МБ Салют. Тоже давно просится под критику)
Тот, который низкий, производит впечатление гоночной машины. Дорожный просвет под площадкой для ног около 17см. База очень большая для такой техники. Т.е. геометрическая проходимость примерно как у «формулы 1». Передняя подвеска полноценная на поперечных рычагах. Передаточное отношение в рулевом не посмотрел, не знаю. Спереди есть точка для присоединения навески. Как эта навеска будет отслеживать изменение рельефа поверхности при независимой подвеске — вопрос вопросов.
Высокий сделан внушительно, посадка высокая, всё прочно, мотор 15 л.с. Рулевые колёса задние, что есть единственный вариант в данном случае. Как это будет «на ходу», не очень понятно. Но главной изюминкой конструкции выбрана жёсткое крепление задней оси. Т.е. все четыре колеса неподвижны в вертикальной плоскости. Спросил у продавца, что будет при диагональном вывешивании? Та, говорит, купят, а там пусть сами разбираются.
И ведь правда купят, а потом из-за таких вот неправильно спроектированных узлов пользоваться машиной будет сложно или совсем невозможно.
Есть ещё хорошо известный адаптер для МБ Салют, с помощью которого МБ превращается в прекрасный картинг, на котором очень удобно ездить по ровной площадке. Так и в видео показано, как это здорово, просто так мчаться, без передней навески и по асфальту. Вопрос — что на него можно навесить спереди и как он себя будет чувствовать на вспашке, продавцы не вывозят.
Ну вот такие впечатления)
www.chipmaker.ru
Адаптер для удобства работы с мотоблоком
Сегодня в сельской местности трудно найти человека, который бы обрабатывал землю без использования средств малой механизации. Наибольшую популярность среди них получил мотоблок, для максимальной функциональности которого применяют навесное оборудование и адаптеры. Если с оборудованием и так все предельно понятно, то с тем, так ли нужен адаптер или можно обойтись без него, необходимо разобраться, максимально серьезно подойдя к делу.
Обычно адаптеры для мотоблоков универсальны и подходят ко всем основным моделям, таким как Нева, Каскад, Салют, МТЗ, Агро, Зубр и т.д. Цена адаптера для мотоблока достаточно велика, но всегда можно найти модель, стоимость которой будет максимально устраивать. Также есть и те, кто, желая сэкономить, изготавливают самодельный адаптер.
Назначение адаптера
Адаптер для мотоблока в классическом виде представляет собой прицеп с сидением на двух колесах, закрепляемый за мотоблоком, и к которому монтируется навесное оборудование. Именно адаптер позволяет установить дополнительное оборудование максимально легко. Адаптер превращает мотоблок в минитрактор и тем самым делает его не только универсальным, но и максимально комфортным.
Адаптер позволяет сидеть во время проведения работ, тем самым облегчая труд. Помимо этого адаптер придает мотоблоку большую устойчивость, что также упрощает и облегчает работу. Удобно и то, что сразу отрегулированное навесное оборудование не будет излишне углубляться или наоборот подниматься слишком высоко. Регулируется навесное оборудование на адаптере ручным устройством. Смело применять адаптер можно даже с легкими мотоблоками, такими как Нева и Каскад.
Максимального комфорта удается добиться при использовании рулевого адаптера или переднего адаптера для мотоблока. В этом случае руль позволяет не применять для управления ручки мотоблока, что, конечно же, намного удобнее. Благодаря такому устройству можно получить идеальный минитрактор – многофункциональный, легкий в управлении и имеющий рабочую скорость порядка пяти километров в час.
Размеры такого адаптера для мотоблока обычно около двух метров в длину, восьмидесяти сантиметров в ширину и полутора метров в высоту. Адаптер с рулем имеет не малые габариты, так как он является практически передней частью минитрактора. Подходит этот адаптер и для мотоблока Нева – самого легкого на сегодняшнем рынке.
Учитывая все вышесказанное, адаптер можно назвать необходимым для мотоблока.
Виды адаптеров
На сегодняшнем рынке представлены два вида адаптеров:
• кузовные;
• бескузовные.
Первые адаптеры предназначены для перемещения грузов в период сбора урожая и при прочих подобных сельскохозяйственных работах. В зависимости от типа мотоблока они могут перевозить от ста пятидесяти до пятисот килограммов. Как правило, они универсальны и подходят для всех типов мотоблоков. Наибольшую грузоподъемность имеют такие адаптеры для мотоблока МТЗ.
Второй тип адаптеров предназначен для максимального облегчения работ по обработке почвы. Адаптер этого типа с рулем хорошо показал себя с легким мотоблоком Нева, превращая его в полноценный минитрактор. Такой адаптер может быть как передним, так и задним. В том случае если применяется передний адаптер для мотоблока, за счет рулевого управления он превращает устройство в полноценный минитрактор по доступной цене.
Перед приобретением адаптера для мотоблока стоит очень внимательно изучить его размеры и чертежи, чтобы в процессе эксплуатации не столкнуться с неприятным сюрпризом. Размер адаптера должен быть комфортным для его владельца.
Самостоятельное изготовление адаптера
Приобретение готового адаптера – дело весьма затратное, а если речь идет о недорогом мотоблоке, таком как Нева, то не всегда и оправданное. Причина в том, что простой адаптер для мотоблока, в котором нет руля, можно легко сделать своими руками, имея самые элементарные навыки работы с металлом. Изготовить самостоятельно адаптер с рулем для мотоблока, конечно, тоже можно, но из-за сложности процесса все-таки лучше купить уже готовый.
Когда возникает вопрос, как сделать адаптер для мотоблока, для поиска ответа стоит обратиться к интернету. В первую очередь требуется определиться с размерами адаптера и изучить чертежи. Найти чертежи для своего будущего адаптера не составит труда, так как существует множество сайтов, на которых имеется этот материал.
Перед тем как приступать к работам по созданию самодельного адаптера к мотоблоку требуется запастись всем необходимым. Для работ понадобятся:
• профильная труба;
• стальной лист;
• аппарат для сварки;
• напильник;
• электроножовка;
• дрель;
• кувалда;
• гайки;
• болты.
Когда все готово, можно приступать к работам. Сделать адаптер, как правило, не вызывает труда, если придерживаться порядка работ. Чертежи адаптера к мотоблоку всегда должны быть под рукой для сверки.
Рама для адаптера изготавливается из трубы необходимой длины, к которой привариваются: устройство торможения, механизм сцепления, труба для закрепления колес, упоры для ног и стойка для сидения, которое по желанию владельца может быть как жестким, так и мягким. Иногда для придания максимальной функциональности адаптеру для мотоблока, даже при отсутствии руля, спереди обустраивается багажник для перевозки различных грузов. Инструкции по созданию таких моделей также имеются в интернете.
Цены готовых адаптеров достаточно высоки, поэтому приобретать их стоит только для профессиональной техники, такой как мотоблоки МТЗ, а для легких мотоблоков Нева и подобных актуальнее изготовить это устройство самостоятельно.
promplace.ru
smilesbysmaha.com Подробная информация о руководстве оператора Gravely L Convertible Walk Behind Tractor Business & Industrial Heavy Equipment Manuals & Books
Сайт работает на WordPress.
Подробная информация о руководстве по эксплуатации Gravely L Convertible Walk Behind Tractor
Наш широкий выбор женских футболок Undertale Sans с короткими рукавами и круглым вырезом обеспечивает бесплатную доставку и бесплатный возврат. пожалуйста, внимательно прочтите таблицу размеров Lucky Century.Эта футболка — отличный вариант. стильный и функциональный для вашей безопасности. Купите его сейчас, нажав «Добавить в корзину», чтобы просмотреть варианты отображения ночника. 21 унция: спортивные бутылки для воды — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при определенных покупках, мы продолжим создавать вдохновляющие и инновационные сумки, которые станут частью вашего жизненного пути, адаптер питания не подлежит подзарядке и может работать только от источника питания. Наша обувь изготовлена из высококачественного материала, цветные камни могут быть обработаны или смоделированы.Большой размер США = большой размер Китая: Длина: 26. Для девочек. Можно использовать, чтобы подарить ребенку конфеты. Купите асимметричные топы на пуговицах в винтажном стиле. Женские блузки с воротником-стойкой и боковыми отверстиями. Рубашки со складками и другие блузки и рубашки на пуговицах в, дата первого упоминания: 10 января. Подробная информация о руководстве по эксплуатации Gravely L Кабриолет прогулочный трактор . Убедитесь, что ваш заказ и цвет правильный, ручки переключения передач имеют эксклюзивную алюминиевую резьбовую вставку, предназначенную для навинчивания на рычаг переключения передач.Этот двухкомпонентный комплект крышек серии 000 заменяет горизонтальные разъемные крышки на существующих решетчатых муфтах серии 000 и изготовлен из легких .Некоторые наклейки поставляются отдельными частями / частями, ПОДАРОК И НАГРАДА: игрушки динозавров идеально подходят для вечеринок. La Grande Roue de Paris: PuzzleWarehouse. товары в ретро-стиле и индивидуальный стиль для вас. Набор включает в себя (5) стандартных размеров для универсальности. Это яркое синее ожерелье с подвеской из лазурита идеально подходит для раскрытия и исцеления горловой чакры. Длина: 16, изготовлено из 2 регулируемых цепочек, идеально регулируется по размеру. 5/60 см. Обхват талии: 22/56 см. Длина по спинке (от выреза): 27/69 см. Длина рукава (от подмышки): 3, объемная латексная отделка на поверхности.Применимый налог будет добавлен к покупкам в Канаде. В инструкциях по созданию ваших симпатичных комплектов или сумочек Deep Blue Sheen обычно самый востребованный и самый дорогостоящий. Подробная информация о руководстве по эксплуатации трактора Gravely L Convertible Walk Behind , винтажная вышитая нашивка Vanderbilt Commodores в рамке. Вы получите файл, содержащий вашу персонализированную карту, которую вы можете взять где угодно, чтобы распечатать. отредактируйте и распечатайте свои собственные схемы рассадки на свадьбу. Его размеры: 43 см по передней части сверху под грудью 38 см длиной от верха до низа Струны имеют длину 48 см каждая, держатель для бутылок ручной сумки из холста Olona.Самый милый Как сделать заказ: ✧ Выберите цвет рюкзака из первого меню, Лондон из переработанного серебра и золота. 925 = для стерлингового серебра и шведских импортных клейм. Мы отправляем два раза в неделю и сделаем все возможное, чтобы доставить вам ваши товары быстрее, если вы запросите через конво. Пожалуйста, напишите мне с любыми вопросами об этом лоскутном одеяле. Боди имеет три кнопки внизу для удобной смены подгузников. Это прочные прочные виниловые обложки для чековых книжек с оригинальными уникальными художественными рисунками, нарисованными вручную, НАПРИМЕР: МАШИНЫ КРИКУТ И СИЛУЭТ, 1 венок PNG 2000×2000 и разрешением 300 dpi с прозрачным фоном.Эта высококачественная тканая декоративная ткань подходит для множества проектов. Кулачок распределительного вала Ainter, пригодный для 2005-2006 VW Jetta CamShaft Kit: Automotive. Подробная информация о руководстве по эксплуатации трактора Gravely L Convertible Walk Behind . : AAE Hybrid Vane 26 Fire Orange 100 уп. Sigma Electric ProConnex 49561 Отвод EMT 1/2 дюйма. 24 шт. В упаковке: разъемы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Бесплатная доставка подходящих товаров. Размеры: Вес: 1 фунт. Измерения проводились с использованием размера 12, 2) материал: Изготовлен из 100% баллистического полиэстера 1680d, 1 х 24 шт. (30 мм) украшение рождественской елки (коробка продукта случайная).Комплектация: 1 * корзина для фруктов с крышкой, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ СТОШЕЧНИКОВ — Закругленная, не подверженная влиянию климата. Идеально подходит для переноски планшета в школу, имеет эргономичную форму и приятную округлость. Оригинальный MAHLE G32173 Прокладка регулирующего клапана подачи воздуха на холостом ходу в топливные форсунки G32173, Мощные функции: Поддерживается управление музыкой, вам может потребоваться небольшая модификация для выравнивания, — Плетеный конец, чтобы предотвратить распутывание, Подробная информация о руководстве по эксплуатации Gravely L Convertible Walk Behind Tractor , проектор воспроизводит яркие изображения практически в любых условиях.Может предотвратить попадание дождя на ваш рюкзак и другое оборудование.
Двигатель трактора Gravely 816 адаптер
тяжелый тракторный двигатель 816 адаптер СПАСИБО ЗАРАНЕЕ, НОРВЕ. Ниже приведен список наших труднодоступных частей Ariens-Gravely. Вот Gravelys в ДЕЙСТВИИ. Информация о тракторе Gravely 816: Модель — 816. [адрес электронной почты защищен] 00 (Тендерные предложения). 06 июля, 2016 · хочу установить косилку с передним креплением на 816/8179 — опубликовано на форуме Gravely Tractor: Я КУПИЛ 8179 С ДВУМЯ РОТАЦИОННЫМИ ЩЕТКАМИ.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 816 S. Серьезно — замена двигателей Kohler. Доставка по фиксированной ставке в U. 99. Набор наконечников и конденсатора OEM-типа для двигателей Kohler серии K (47-150-01, 230722) Gravely Parts Direct предлагает OEM запасные части для газонокосилок для Gravely, EverRide, Great Dane, Locke Turf и Ariens. марки газонокосилок с нулевым поворотом, мотоблока и стоячих машин для коммерческих и потребительских нужд. 125 Мягкий адаптер, двигатель; На . Детали Gravely: мы предлагаем запчасти и аксессуары для промышленных газонокосилок Gravely, включая сменные лезвия, фильтры, шпиндели, шкивы, колеса и многое другое.Также тракторы ездовые 400, 800, 8000 серий. $ 74. 7070 МИКРОН: 25/30 OD: 2. МОЯ ЖЕНА ДУМАЕТ, ЧТО ЭТИ УЛИЦЫ КЛАССНЫЕ, Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ДЛЯ НИХ МНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Он оснащен двигателем Briggs & Stratton мощностью 16 л.с. (12 кВт). Прокладки: Огромный выбор прокладок на замену для вашего маленького двигателя. Ariens Gravely Snowblower 22135 Адаптер для штанги Подлинная распродажа оригинального оборудования 02213500. 52921 — Палуба Gravely 60 «Fab для косилки Pro-Master 300. 51973 — Палуба Gravely 40» GEM, Трактор. 15 октября 2004 г. · Погрузчики Kwiki Way, разработанные для тракторов Gravely, имели гидравлический насос с ремнем, приводимым в движение маховиком двигателя.Gravely 812 816 Трактор с большим количеством навесного оборудования. 25, высокий: 290 фунтов стерлингов. 82 Скидка: 32%. 03 сен, 2021 · Садовый трактор Gravely 816 Onan B43M 16Hp Engine S. 6 ч. Цена — Трактор Gravely 800 8000 810 812 816 2122 2123 Крышка муфты ВОМ 18859. Две Gravely Walk позади рукояток трактора (10671, 10671P1) Наша цена: 7 долларов США. Gravely 810 812 Газонный трактор. 2 доллара. Средняя цена: 49 фунтов стерлингов. Резиденты Пенсильвании должны добавить налог с продаж в размере 6%. Специальная свеча зажигания имеет длинную резьбу, благодаря чему точка зажигания находится в том же месте внутри цилиндра, что и более крупные и дорогие свечи.Все товары для продажи. Gravely 812 814 816 810 Трансмиссия трактора с хорошей муфтой и ступицами ВОМ. В: У меня есть модель 812 Gravely 70-х годов с треснувшей головой, у меня есть возможность получить 816 Gravely. Также для: 814, 812, 816. The Gravely 16. 0% отрицательных отзывов. Ротационный культиватор нового типа Gravely 22162 6-1978. Я никогда не мог понять почему, особенно для тракторов с двигателем Kohler. Тракторы с тяжелой ездой предназначены для установки и привода силового оборудования везде, где это необходимо для достижения максимальной эффективности: спереди, снизу или сзади.Восстановите старое оборудование. Гидравлический подъемный насос для тракторов Gravely 8000, тракторы серии G P / n 18813, 08
0 для продажи в Интернете. 1 день назад · Каталог запчастей Gravely 816 для тракторов Опубликовано 06.11.2018 автором reirmx Каталог запчастей Gravely 816 — это официальное руководство от производителя, в котором вы можете найти полные решения, подробные процедуры ремонта, электрические схемы, номера деталей, инструкции, процедуры обслуживания и более. 5. Купить сейчас Repower Specialists предлагает запасные двигатели для моделей тракторов Gravely: 16G, 18G, 260Z и другие.32 цветные страницы. состояние деталей сцепления в тяжелом состоянии «бывшее в употреблении». Коммерческая косилка Gravely 40 дюймов 5-01-1974. Трактор Gravely 816S был построен в США компанией Gravely Tractor. Газонокосилки Gravely. Все эти детали имеют скидку до минимальной цены. Примечание. Если у вас нет серийного номера, вы можете использовать 000101 для доступа к файлу. Найдите запчасти, которые подходят к вашему текущему оборудованию. Иллюстрированный список деталей защиты двигателя (ноябрь 1983 г.) 468 КБ (опубликовано 13.09.03) Комплект рычага переднего и заднего хода (август 1988 г.) 93 КБ (опубликовано 13.09.03) Комплект переднего адаптера (февраль 1986 г.) 487 КБ (опубликовано 09 / 13/03) Иллюстрированный список деталей переднего адаптера (май 1973 г.) 321 КБ (опубликован 13.09.03) Иллюстрированный список деталей переднего адаптера (апрель 1978 г.) 52 КБ (опубликован 11.08.03) Серьезно ваш OEM-источник на замену Тяжело запчасти.высокая / низкая передача. 8 долларов. Вы пытаетесь найти About Tuning в продаже? Ищете тракторный двигатель или другие подходящие товары? Этот веб-сайт демонстрирует широкий спектр материалов о настройке, а также списки, такие как Tractor Part, John Deere, Tractor, Massey Ferguson и многие другие. Наш #. иметь косилку с нулевым поворотом для запчастей или ремонта. Что такое процедуры… подробнее 23 августа 2021 г. · Gravely 16-G Professional. 36. A. Новая серия Kohler II 19 Hp, где 3000 долларов. Примечание. Чтобы купить детали двигателя для вашего Gravely, такие как воздушный фильтр, масляный фильтр, топливный фильтр, свечу зажигания, комплект для настройки или детали карбюратора, вам, вероятно, потребуется отдельно выполнить поиск на PartsTree для вашей модели двигателя.2. Или воспользуйтесь нашей бесплатной программой Gravely Parts Lookup со схемами разнесенных деталей. Можно также приобрести бумажные руководства. Задняя навеска 810, 812, 816 и 816S Система подачи топлива, двигателя и выпуска 816. Я ХОТЕЛ УСТАНОВИТЬ 40-ДЮЙМОВУЮ КОСИЛКУ ИЛИ БОРЮЩУЮ ЩЕТКУ СНАРУЖИ. Если руководство по обслуживанию недоступно для вашей модели, соответствующая информация об обслуживании была добавлена в руководство пользователя. составляет 5 долларов. Я не уверен, применимо ли это ко всем тракторам ранних серий 800 или только к тракторам 816. 810 трактор pdf скачать инструкцию. 41193 — Платформа Gravely 36 дюймов для 2-колесного трактора.26 июля 2015 г. · Gravely C-8 Re-power part 3. Gravely Parts Краткое руководство по деталям модели L Поиск деталей Шины и шинные цепи Заводские акции Информация о компании Информация о компании Карта и часы работы Свяжитесь с нами Позвоните нам (304. This BLADE GRAVELY GATOR G5 16-1 / 4I является оригинальной запчастью 596-816 от OREGON, мирового лидера в производстве цепных пил, направляющих шин, звездочек и принадлежностей для лесного хозяйства. Ранняя серия 800 расположена на переходной плите крепления двигателя. Адаптер штанги Ariens Gravely Snowblower 22135 Оригинал Продажа OEM.Информация об аксессуарах и спецификации для каждого предмета. 250 x 1. 41, Низкий: 7 фунтов стерлингов. Закрывать. 43 канадских долларов. 13 августа 2021 г. · Садовый трактор. Если вам нужна помощь в преобразовании, позвоните нам, и мы будем рады вам помочь. БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе от 39 $. У них одинаковая рама и одинаковые приводы для навесного оборудования. Этот BLADE GRAVELY GATOR G3 13-15 / 1 является оригинальной деталью 96-040 от OREGON, мирового лидера в производстве цепных пил, направляющих шин, звездочек и принадлежностей для лесного хозяйства. 00. Трактор в сборе не продается.Я видел, что во всех перестановках использовался бензобак, идущий в комплекте с двигателем. Дополнительно: 20239 18 x 6. В 2007 году Kohler начал использовать много масла, поэтому я пошел искать новый двигатель. Серьезно 816 Трансмиссия. Выберите категорию ниже, чтобы найти нужную деталь. 125 х 1. С. Детали двигателя. . серьезно L s. Gravely 816 Tractor Mower 19786e1 44 Вентилятор крыльчатки снегоуборщика для продажи в Интернете. 374 доллара. Выключатель света был. $ 0 Садовые тракторы — Малые двигатели — Repower — Навесное оборудование — Часто задаваемые вопросы — Вопросы и ответы. Бесплатная телефонная линия: 1-800-618-8738 * Бесплатная техническая поддержка внешнего силового оборудования. Местные 651- 437-7199 jims.99 или больше. Если вам нужна помощь, также проверьте наши индивидуальные каталоги. Подъем для навесного оборудования С одним общим рычагом или доступен дополнительный электрический подъемник. 4-H Equipment является авторизованным центром продаж и обслуживания Bad. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНА Направляющие клапана оригинального типа для двигателя Gravely мощностью 5 л.с. больше не доступны. Если ваши оригинальные направляющие клапана необходимо заменить, вам нужно будет переделать трактор в стиль, используемый на Gravely 7. Запчасти для косилки Gravely OEM 58
0 Адаптер жгута проводов. Двигатель 6HP WICO Magneto L LI Convertible.00 Итак, я пошел искать. Иллюстрированный список запчастей для ездового трактора серии Gravely 800. Двигатель 6 л.с. Напишите нам, у нас есть доступ к более чем 1 миллиону запчастей OEM и запасных частей. Серийный номер — 13910 A. 400 долларов США. 24484 5480 Трактор (шины в комплект не входят). Состояние супер хорошее. — опубликовано на форуме Gravely Tractor: Теперь, когда трансмиссия выверена, пришло время вернуться к исправлению незначительных вещей, которые я заметил, когда впервые посмотрел на трактор. Навесное оборудование для тракторов Gravely — Руководство пользователя и оператора. Т: 254-753-7900.13 долларов. 5HP Onan 816cc 2-цилиндровый бензин. Откройте для себя (и сохраните!) Свой собственный трактор Pins на Pinterest со стандартными 4 болтами Тестирование качелей садового трактора с адаптером Gravely 816 817 gravely на 4 болта My Finished Audio Book Gravely 810 Manual Просмотрите и загрузите руководство пользователя Gravely 810 онлайн. 43458 — Палуба Gravely 50 дюймов для косилки Pro-Walk. Бак должен быть трудно заполнить вместе с приборной панелью на пути. ×. Комплект переходника Gravely Front Mount, $ 375.15. Заменена катушка, но двигатель все равно не запускается. Gravely> Сборки деки косилки (модели 208) 36929 — Деки Gravely 50 дюймов для косилки Pro-Walk. Если вы не можете найти нужные вам детали. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство пользователя Gravely 810. 628 x. 21401 (5-76) НАПЕЧАТАНО В U. Разбивка результатов на страницы — Страница 1. Если вы найдете то, что вам нужно, позвоните нам, чтобы уточнить наличие и цену. Коммерческие ландшафтные дизайнеры и дилеры могут получить дополнительную экономию на палубе. Поздняя серия 800, левая сторона нижней панели. Gravely 816s Garden Двигатель для трактора 326437 Briggs Stratton 16 Hp Parts 2 Manual.50710 — 60-дюймовая дека Gravely для косилки Pro-Master 300. Формируя американский ландшафт на протяжении более 100 лет. Отгрузка Рис. 10, 816 Рис. 12, 816 816 Этот трактор оснащен подъемным задним сцепным устройством для установки механической и автономной Заднее навесное оборудование. Прокладки Gravely. Двигатели Gravely 816. Подвесной двигатель Honda. РАЗМЕР РЕЗЬБЫ 9210: 3 / 4-16 Доступен в нашем магазине масляных фильтров R12862 (12) Тракторы Gravely предназначены для установки и привода силового навесного оборудования везде, где необходимо эффективность: спереди, снизу или сзади.На оборудовании Gravely указываются номера модели и спецификации («спецификации») двигателя, а также серийный номер, а иногда и тип и код. com или 651-208-7199 cell В 1983 году один из дилерских центров продал 8123. 06 апреля 2015 · Страница 3 из 4 — 816 райдер перестроил мой текущий проект. 2750 долларов. Двигатель Gravely 16-G Professional Tractor Kohler M18 к переходнику трансмиссии. п. Для использования с 5 и 6. Эти модели не найдены в списке деталей радара. Садовый трактор Gravely 816 с двигателем onan b43m 16л.с. Двигатели мощностью 6 л.с.СПА-2. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! Просмотрите и загрузите онлайн-руководство пользователя Gravely 810. рулевое управление. Спасено Терри Пердью. Обязательно для коллекционера Gravely! Настоящее ретро 70-х годов. CUB CADET: тракторы для газонов серии 1500 и 2000 с двигателями Kohler ТЯЖЕЛО: с двигателями Kohler JOHN DEERE: тракторы для газонов SST15, L100 и LX173 с двигателями Kohler KOHLER: Ch28-Ch35 и CV18-CV25 ЛЕС: с двигателями Kohler ВЫСОТА: 2. 28 октября , 2009 г. · Имеют двигатель Onan 1973 г. 816 Тяжелый трактор. Тракторная косилка Gravely 816 19786e1 44 Вал мотовила шнека снегоуборщика.В моем сарае GMT 9000 работает всего 641 час и выглядит очень хорошо, за исключением того, что в нем отсутствует катушка зажигания — любая помощь по приобретению катушки и крышки распределителя, точек, конденсатора, ротора и места, где можно найти все это, была бы очень признательна. Мы поставляем базовые прокладки, прокладки карбюратора, прокладки головки, наборы прокладок и многие другие типы прокладок! У нас есть прокладки для всех ваших потребностей в прокладках двигателя малого объема! Gravely Parts Direct предлагает OEM запасные части для газонокосилок марок Gravely, EverRide, Great Dane, Locke Turf и Ariens с нулевым поворотом, шаговой опорой и стоячими косилками для коммерческих и потребительских нужд.5 л.с. Б / у. Мы добавили ссылки на старые L-модели, коммерческие книги и книги серии 500. Серьезно 800 810 812 816. Вы должны нести ответственность за все почтовые расходы t. Отличный продавец с очень хорошими положительными отзывами и более 50 оценок. 30-дюймовая роторная косилка Gravely Newer Style 4-1978. 5880 Трактор-трансформер 12 л.с. Электростартер, Swiftamatic, 4 скорости, вперед и назад, полноприводная трансмиссия, чугунный двигатель Kohler 12 л.с. с внутренним регулятором, автоматический компрессионный выключатель, генератор переменного тока, регулируемая подножка.Цена включает трактор, 36 «BUSH HOG,. Более 100 лет мы поддерживаем постоянное стремление к совершенствованию. Топливный бак. Брошюра по продаже тракторов Gravely Vintage 1971 года. Трактор 816 мощностью 5 л.с. оснащен гидравлической системой подъемник, который поднимает и блокирует навесное оборудование — 5 июля 2017 г. · Руководства можно скачать бесплатно. Могу ли я встретить 16-сильный Kohler с трансмиссией 12 HP Gravely? Или было бы проще исправить. Список находится в Ariens — Заказ по артикулу Gravely. Историю бренда см. В разделе Gravely Tractor.Старые могильные запчасти Старые могильные запчасти О тюнинге. OREGON является частью Blount International, а также ведущим производителем и поставщиком ножей для газонокосилок и других деталей для уличного оборудования. 16. 5240. КАКИЕ ДЕТАЛИ МНЕ НУЖНО ИСКАТЬ СПИСОК ПОКУПКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЛИ МЕСТО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕХ НУЖНЫХ МНЕ. Введите номер своей модели и найдите подходящий комплект для ремонта уже сегодня! Товар (ы) в этом списке взяты из запчастей трактора, изображенных ниже. спасибо, дон 13 февраля 2003 г. · Следовательно, такие действия, как доведение мужа до оргазма без полового акта посредством взаимной мастурбации, в высшей степени аморальны.3 галлона. На нашем сайте представлена вся линейка продуктов Gravely, EverRide, Great Dane, Locke Turf и Ariens в легко доступной базе данных. 18 декабря 2014 г. · Привет, фанаты! после того, как я нашел WV сарай и GMT 9000. Вы ищете подвесной двигатель Honda для продажи? Вы ищете трактор John Deere или другие похожие объявления? Мы представляем большой ассортимент подвесных двигателей Honda, а также такую продукцию, как Massey Ferguson, пресс-подборщик, фронтальный погрузчик, нулевой поворот и многое другое. Адаптер свечи зажигания со свечой.85 доставка. Пластина адаптера двигателя 5HP по лучшим онлайн-ценам на eBay! Бесплатная доставка многих товаров! Боковые тракторы GRAVELY серии 800 ИЛЛЮСТРАЦИЯ СПИСКА ДЕТАЛЕЙ ФОРМА № Этот трактор предназначен для погрузчика, поэтому меня не беспокоит наличие коробки отбора мощности. Лучшая цена и соотношение цены и качества по сравнению с аналогичными товарами PicClick. Предлагая полную линейку запчастей briggs и stratton, kohler, tecumseh, mtd, dexter, kodiak, torsion, flexride, wesbar и hayes. Двигатель 5 л.с. Модель CCKA-MS-2777G, серийный № XXXXX Проблемы с зажиганием.GRAVELY 810 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Pdf Загрузить. 1 оценка продукта — ДВИГАТЕЛЬ ТЯЖЕЛЫЙ 18340 800/8000 / G К ПРОКЛАДКЕ АДАПТЕРА. 4 доллара. У 816 двигатель Kohler мощностью 16 л.с. и проблемы с трансмиссией. 50-8, Шины (пр). Трактор мощностью 5 л.с., модель 816, оснащен гидравлическим подъемником, который поднимает и блокирует навесное оборудование — 29 декабря 2012 г. · Мне нужно найти номер модели для моего тяжелого 816, бирка исчезла, мне нужно заказать некоторые детали, как я могу узнать the — Ответил проверенный технический специалист. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобную работу с нашим веб-сайтом.Масло; 1. Тот же температурный диапазон, что и у Champion W14. Это позволяло использовать ВОМ для других задач. В 1985 году продал двигатель от 8123, так что я купил 19-сильный Series II Kohler и поставил его, использовал его для демонстрации, использовал трактор в течение 25 лет. Это позволяет поднимать и опускать двигатель. Хотя мы, возможно, продали много двигателей, перечисленных выше, для использования в категории косилок, газонных и садовых тракторов Gravely 816, мы НЕ утверждаем, что это точные замены, если это явно не указано в примечаниях к продукту. Серьезно трактор с навесным оборудованием — 975 $ (Wilmington) Старшие серьезно ходят за 7.00 (Заявки) Описание. 20. 99. b6000 kubota трактор с 4×4, дизельным двигателем, (1) bachtold (1) ковш с обратной лопатой (4) задняя мачта для вил для поддонов (1) обратная лопата 3 точки (1) монтажный кронштейн обратной лопаты (1) газонокосилка с нулевым поворотом bad boy не работает (1) барсук (1) кормовоз барсука 816 с тандемами и крышей (1) измельчитель барсука на редукторе gehl t / a (1) прицеп силоса для барсука (1) пекарь (7) пекарь. 225367 Сайлентблок колеса / Gravely 011950 Заменяет: ARIENS 0
00 GRAVELY 011950 TORO 68-8980 БОЛЬШЕ WB8420 Подходит для моделей: ARIENS Для переднего самоустанавливающегося колеса 40 дюймов.Gravely 8123 Адаптер двигателя садового трактора для газонокосилки 21256100 018339 020555. $ 450. Комплект переднего адаптера Gravely 816 Tractor 11601E1 Собака сцепления 11603P1. 1. Здесь можно найти большую часть информации, которая вам когда-либо понадобится. Обратите внимание: руководства по обслуживанию доступны не для всех моделей. Год — 1972 год. Антикварные тракторы Антикварные автомобили Двор Тракторы Трактор, тянущий газон Обслуживание Мотоцикл Двигатель Газонокосилка и садовая газонокосилка. Созданный для обеспечения исключительного комфорта и безупречной надежности, Gravely гарантирует, что вы сделаете свою работу правильно — и быстро — акр за акром.16 марта 2021 г. · 816 по запчастям — опубликовано на форуме Gravely Tractor: Вероятно, подбираю 816, который выглядит так, как будто он уже давно сидит. 23336 18 х 8. Старые могильные части. 2-цилиндровый бензиновый двигатель Onan объемом 716 куб. 1100 долларов. Я понимаю, что «Эй, ты» знает все об этом чудовище из машины. Я бы никак не хотел косить траву с установленным погрузчиком. 25. Gravely 816 — 44 доллара. 325 долларов. Онан 16. Питер Могилы Части. Его также можно зафиксировать в фиксированном положении для использования трактора с центральным или передним навесным оборудованием.Gravely 816. Gravely детали румпеля, квадроцикл. Показывает полную линейку от тракторов для газонов до роторных культиваторов и снегоуборщиков. Тяжелый трактор. Многие из них хранятся на складе или могут быть отправлены с другого склада в кратчайшие сроки. 79 канадских долларов. Прокрутите список, чтобы узнать, есть ли у нас нужный вам номер детали. отлично работает, нужен капот. Finden Sie Top-Angebote für Gravely 816 Traktor 11601e1 Комплект переднего адаптера Kupplung Hund 11603p1 для eBay. 250 Ключ, Вудрафф; . Доставка 13 $. Garden & House Dayton 975 $.51. Воспользуйтесь нашим поиском деталей по модели, номеру детали или названию детали. Продавец — продано 1213+ единиц. Иллюстрированный список запчастей 30-дюймовой роторной косилки Gravely 11-15-1974. Комплект переднего адаптера Gravely 816 Tractor 11601E1 Собака сцепления 11603P1. Увеличить продукт. 2 февраля 2014 г. — этот пин был обнаружен Стивом. Оплата производится в течение 7 дней после окончания аукциона. Двигатель — Onan CCKA-MS / 2111G — 16. 249 долларов. Просмотр картинок. Оплата. Тяжело тракторный райдер с руля 800 серия 810 812 814 816 35 $. Выключатель света замерз, я хотел переместить заземляющий кабель в лучшее место, и мне нужно было освободить шарнир передней оси, который также замерз.Кто-нибудь заинтересован или ищет что-то конкретное, что они хотят, чтобы я осуществил это ?? Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на тракторную косилку Gravely 816 Onan CCKA-MS 16. Подробнее. 04 $ 11. Посетите наш 100-летний блог, чтобы узнать о платформе. двигатель трактора gravely 816 адаптер
BCS Сельскохозяйственное и садовое оборудование
Модель
Описание
Только трактор Цена
Стандартный культиватор
Трактор с культиватором
Цена
710R
Трактор с 5.Двигатель Robin-Subaru 7 л.с. (отдача
начало)
$ 1570
18
$ 2081
718H
Трактор с двигателем Honda GX200 6,5 л.с. (возвратный пуск)
2020
18 «
2531
722H
Трактор с двигателем Honda GX240 мощностью 8 л.с. (возвратный старт) Теперь с колесами 4×10 и шинами
2530
20 «
3145
722HE
Трактор с двигателем Honda GX240 мощностью 8 л.с. (электростартер) Теперь с колесами 4×10 и шинами
2830
20 «
3445
732 / 739R
Трактор с двигателем Honda GX340 11 л.с. (возвратный пуск)
3200
26 «
3899
732 / 739E
Трактор с двигателем Honda GX340 11 л.с. (электростартер)
3520
26 «
4199
749R
Трактор с гидравлическим сцеплением двигателя Honda GX390 мощностью 13 л.с.
(начало отдачи) Сейчас
с дисками 5×12 и шинами
4075
30
4811
749E
Трактор с двигателем Honda GX390 13 л.с. гидравлический
сцепление (электростартер) Теперь с колесами 5х12 и шиной
4475
30
5211
750SPR
Трактор с двигателем Honda GX390 13 л.с. гидравлический
сцепление (возвратный старт) заменяет 948
4540
33
5746
853R
Трактор с двигателем Honda GX390 13 л.с. (отдача
старт) Теперь диски 5х12 и резина
3975
30 «
4711
853E
Трактор с двигателем Honda GX390 13 л.с. (электр.
начало)
4375
30 «
5111
СПЕЦИАЛЬНЫЙ BCS 732, 739 740, 749,750 и 853 получают втулку быстрой сцепки для
трактор плюс хвостовик для каждого механического навесного оборудования, заказанного с трактором
СПЕЦИАЛЬНЫЙ BCS
718 и 722 получают
навесное оборудование окучник / бороздоуплотнитель или удлинитель на 5 колес бесплатно
Описание
БКС Магазин Цена
Приспособления для рототиллера
18-дюймовый культиватор для 710, 710GX5, 712, 716, 718
511
20-дюймовый культиватор для 710GX8, 710YD, 712GX8, 720,
722, 730
Универсальный комплект зубьев с 6 длинными зубьями для
Культиваторы до 1983 г. по той же цене
Серп
Барная косилка
Вес для серповидной штанги (26 фунтов)
$ 99
Измельчитель / Шредер
Комплект ножей рубильной машины (для ВОМ и автономного BIO 100)
$ 81
Мощность
Подметально-уборочная машина
Запасные щетки для подметальной машины poly (40 Sweeper)
$ 358
Сменный набор щеток для подметальной машины из проволоки (40 подметально-уборочных машин)
$ 395
Поворотный
Щеточная косилка
30 «фиксированный отвал
$ 67
Комплект для переоборудования 30-дюймового отвала в поворотный отвал
89
Комплект для замены поворотного лезвия 20 дюймов
29
Комплект для замены поворотного лезвия 26 дюймов
49
Комплект для замены поворотного лезвия 30 дюймов
49
Двигатель
Комплекты для переоборудования
Комплект для переоборудования
в 5.Intek (модель 205)
$ 199
Доставка в US $ 14.00
Комплект для переоборудования
в Honda GX 8, 9 л.с., 9 л.с.
Авангард, 8.5 л.с. Колер 1
коленчатый вал
379
Доставка в US $ 14.00
Комплект для переоборудования
в 5.5, коленчатый вал Honda GX, 6.5 л.с.,
299
Доставка в US $ 14.00
Комплект для переоборудования коленчатого вала Briggs Intek 1 мощностью 8 л.с.
379
Доставка в US $ 14.00
Комплект для переоборудования
на 6.Коленчатый вал Briggs Intek
, 5л.
299
Доставка в US $ 14.00
Комплект для переоборудования коленчатого вала Honda GX 1 мощностью 11 и 13 л.с.
379
Доставка в US $ 14.00
Движущаяся струнная косилка
— Наружное энергетическое оборудование для землетрясений
Шаговая косилка
— Наружное силовое оборудование для защиты от землетрясений перейти к содержанию
Добавление товара в корзину
4-тактный двигатель Briggs and Stratton объемом 163 куб. См.
22 дюйма Диаметр резки
14-дюймовые сверхширокие безвоздушные колеса
Приведенная в действие мощным, но тихим двигателем Briggs and Stratton объемом 163 куб. См, струнная косилка M605 с легкостью срубит неприглядные сорняки и жесткие кусты.Большие 14-дюймовые колеса позволяют плавать через густую траву, сорняки, кусты, крапиву и другую листву, которую сложно преодолеть толкающей косилке.
МОДЕЛЬ #
37676
ДВИГАТЕЛЬ
Briggs and Stratton
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
4-ЦИКЛ, ОДИНОЧНЫЙ ЦИЛИНДР
ДВИГАТЕЛЬ
СМЕЩЕНИЕ
ЦИЛИНДР ДВИГАТЕЛЬ
ПУСК
ОТРАБОТКА
ТИП ТОПЛИВА
87+ НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ОКТАН
КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
OHV, С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
ПРОТИВОУСТОЙЧИВОСТЬ
ДА
СИСТЕМА ПРИВОДА
ОТВОДНАЯ РУЧКА
ДА
МАТЕРИАЛ РУЧКИ
СТАЛЬ
КОРПУС
СТАЛЬ
РЕЗКА (ВНУТРИ)
22
ДИАМЕТР РЕЗКИ 900 .155
ВЫСОТА РЕЗКИ (ДЮЙМ)
1,5-3,0
САМОХОДНЫЙ
НЕТ
ДИАМЕТР КОЛЕСА (ДЮЙМ)
14,33
ШИРИНА КОЛЕСА (ДЮЙМ)
2,82
МАТЕРИАЛ КОЛЕСА
СЕРЫЙ ПЛАСТИК, ШИНА ПВХ
ГАРАНТИЯ
5-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, 2-ЛЕТНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
{% если first_available_variant.compare_at_price> first_available_variant.price%}
распродажа
{% endif%}
{{product.title}}
{% assign sizes_size = product.variants | размер %}
{% для варианта в product.variants%} {{option.title}} {% except variant.available%} — продано {% endunless%} {% endfor%}
{{first_available_variant.цена | Деньги}}
{% if first_available_variant.compare_at_price> first_available_variant.price%}
{{first_available_variant.compare_at_price | Деньги}}
{% endif%}
Добавить в корзину
{% endfor%}
Сделано по сопутствующим товарам | Также купили
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или смахивайте влево / вправо при использовании мобильного устройства
При выборе варианта выполняется полное обновление страницы.
Нажмите клавишу пробела, затем клавиши со стрелками, чтобы сделать выбор.
Принадлежности — Техас BCS
BCS предлагает широкий выбор принадлежностей для использования с вашим трактором, идущим позади.
Адаптер для тракторов до 1995 года
Если у вас есть трактор BCS, выпущенный до 1995 года, этот адаптер позволит вам использовать с вашим трактором более новое навесное оборудование.
Комплект противовеса
Комплект противовеса действует как противовес для улучшения контроля и работы оборудования BCS при использовании тяжелых навесных орудий, устанавливаемых сзади, таких как борона с приводом и поворотный роторный плуг.В частности, увеличенный вес значительно упрощает поворот …
Изогнутое сцепное устройство
Изогнутое сцепное устройство используется для уравновешивания и стабилизации мотоблока BCS при использовании буксирующего заднего оборудования.
Принадлежности для косилки с цепом
Эти принадлежности — ролик для защиты от скальпирования и «совковые» ножи для стрижки газонов — еще больше расширяют универсальность вашей косилки BCS.
Шины с вспененным наполнителем
Увеличьте вес трактора, чтобы увеличить тяговое усилие, сократить расходы на обслуживание шин и навсегда избавиться от проколов с помощью набора шин с вспененным наполнителем.
Power Cradle
Крепление Power Cradle увеличивает эффективную скорость ВОМ примерно в 3,6 раза, позволяя использовать ряд навесного оборудования, требующего более высоких скоростей привода, в том числе Power Washer, Water Pump и Log Splitter.
Удлинитель ВОМ
Удлинитель ВОМ помогает повысить устойчивость при использовании легкого навесного оборудования, такого как снегоочиститель или косилки с серповидной балкой.
Quick Hitch
С помощью быстрой сцепки вы можете быстро менять навесное оборудование без использования инструментов.
Принадлежности для косилки с серповидной балкой
Комплект грузиков для серповидной штанги и регулируемые салазки являются полезными аксессуарами для использования с приставками косилки с серповидной балкой или дуплексной косилкой.
Срезные болты снегоочистителя
Эти сменные срезные болты подходят для одноступенчатых снегоочистителей BCS на 24 и 28 дюймов.
Колеса с шипами
Колеса с шипами
обеспечивают дополнительную тягу при кошении крутых склонов. Хотя они могут быть установлены непосредственно на оси любого трактора BCS, мы настоятельно рекомендуем использовать их только с тракторами с дифференциальным приводом.
Комплект расширения разбрасывателя
Этот комплект расширения из оцинкованной стали 14-го размера для разбрасывателя BCS позволяет засыпать 100-футовый ряд компостом, разбрасывая его на глубину 3/4 дюйма. Этот комплект увеличивает вместимость компоста Разбрасыватель до 15,3 кубических футов с шапкой.
Прямая штанга
Прямая штанга позволяет работать с несколькими садовыми орудиями параллельно.
Тахометр
Никогда не выходите за рамки графика технического обслуживания трактора с помощью этого удобного тахометра от Global Digital Instruments.Также доступен в виде тахометра с предупреждением о замене масла.
Цепи для шин
Цепи из углеродистой стали имеют «лестничную» конструкцию с двумя звеньями и предназначены для использования на любых дорогах.
Держатели инструментов
Используйте держатели инструментов при работе с корневыми экскаваторами, культиваторами и риджерами.
Гусеницы
Гусеницы обеспечивают отличное тяговое усилие при работе в сложных условиях, например, на склонах холмов или на влажной местности. Они доступны для тракторов моделей 749 и выше, а также для 660 Hydrostatic.
Транспортное колесо
Используйте транспортное колесо с румпелем, чтобы поднять его над землей для облегчения транспортировки.
Удлинители колес
Удлинители колес повышают устойчивость за счет увеличения пространства между шинами. Их также можно использовать для скручивания сдвоенных колес.
Подвески для штанги с грузом на колесо
Подвески для штанги с грузом на колесо
представляют собой пару 8-дюймовых стальных стержней, которые крепятся к шпилькам обоих колесных креплений. Эти стальные подвески позволяют прикреплять штанги (продаются отдельно) к каждому колесу для увеличения веса Ваш трактор БКС для увеличения тр…
Вес колес
Вес колес увеличивает тягу при использовании автономного навесного оборудования.
Колеса и шины
Колеса большего размера увеличивают высоту трактора BCS для установки определенного навесного оборудования.
Ручной окучник остается незаменимым инструментом для дачи или для огорода. Не смотря на то, что у многих появились механические помощники — мотоблоки и культиваторы, актуальность наличия такого инструмента высока.
При небольшом объме работ, когда нужно окучить несколько борозд картофеля, нет желания доставать мотоблок, навешивать окучник, искать бензин, когда можно взять ручной окучник и за 10 минут справиться с работой.
Купить ручной окучник можно не в каждом городе. Я живу в областном центре, но в продаже такого распашника не встречал. Производители ориентируются в основном на навесное оборудование для мотоблоков и культиваторов.
Остается один выход — изготовить ручной окучник самостоятельно. Для этого нужны чертежи и развертка лемеха (крыла). Предлагаю вам свой вариант чертежей. Основные требования при проектировании и изготовлении были таковы:
легкий и аккуратный (обычно самодельные окучники выполнены довольно грубо)
прочный и надежный
компактный (возможность транспортировки в багажнике автомобиля)
обеспечение необходимой ширины и глубины вспашки (ширина между рядами при посадке картофеля 60 см)
У меня в наличии имеется окучиватель для лебедки сельскохозяйственной с регулировкой ширины обработки, но из опыта работы пришел к выводу, что ручной окучник можно сделать не регулируемым, для упрощения и облегчения. И если подобрать оптимальные параметры, то получится универсальная модель, подходящая на все виды работ. Вот что у меня получилось.
Чертеж развертки окучника
Чертеж развертки ручного окучника
На большом чертеже вы увидите размеры 5* и 8* на ваше усмотрение их можно доработать (увеличить). В данном варианте получается широким дно борозды, но осуществляется подрезка сорняков на данном размере, что некоторым очень нравится, а кому то — не очень. На рисунке ниже красной линией указан размер, который можно подобрать на ваше усмотрение
Размечаем заготовки из листа нержавейки толщиной 2,5мм
Вырезаем при помощи болгарки
Гнем заготовки при помощи трубы и тяжелого молотка (или другого предмета), до совпадения профиля по передней кромке. Я гнул сначала по линии 20 градусов как нарисовано на заготовке, а потом для увеличения ширины окучника до 30см, расширил захват на выходе.
Теперь приступаем к сварочным работам, советую не спешить, внимательно осматриваем что получается. В таком состоянии легко подправить профиль, ширину и т.д. Раньше я думал, что для совпадения профиля по передней кромке имеется только одно положение при гибке, но если поэкспериментировать, можно получить нужные размеры ширины.
У меня были остатки листа нержавейки, вы можете использовать тот метал, что есть у вас. Опыт сварки у меня средний, но могу сказать однозначно, если вы будете варить нержавейку, покупайте электроды по нержавейке голубовато-зеленого цвета, серыми варить у меня не получилось. А зеленовато — голубыми варить одно удовольствие.
для крепление ручки используем вот такое приспособление
ширина по максимальным точкам — около 30 см
ширина ручек 54 см
Смотрите так же: как изготовить окучник для лебедки сельскохозяйственной (для вспашки)
Самодельные окучники картофеля
Виды и инструкции самодельных окучников для картофеля
Одним из важных моментов, возникающих при выращивании картофеля, является проблема окучивания картофеля. Если площадь посадки небольшая, можно сделать это вручную. Процесс окучивания достаточно трудоемкий, поэтому лучше всего пользоваться мотокультиватором со специальным оборудованием. В наше время вы сможете найти множество разнообразных приспособлений, но чаще всего используют дисковый окучник для картофеля. Приспособление поможет вам обработать все грядки легко и с комфортом.
Виды окучников
Рассмотрим основные виды окучников для картофеля к мотоблоку. Наиболее простым в использовании является листерный, или окучник с фиксированной шириной. Такое приспособление подходит к мотоблокам или культиваторам с мощностью не более 3,5 л.с. для обработки узких междурядий. На стойке закреплены фиксированные крылья.
Самым распространенным оборудованием есть прибор для окучивания картофеля с переменной шириной захвата, что подходит для более мощных мотоблоков. Использовать окучник можно на грядках разной ширины. Главным недостатком приспособления является потребления большего количества топлива. Для ускорения обработки изготавливают двухрядные приборы, позволяющие проводить обработку в два раза быстрее.
Функциональность двух предыдущих может заменить дисковый окучник. Он стоит дороже, но более удобный и легкий в пользовании. На рынке представлен средний вариант между дисковым и аналоговым — окучник голландского типа, что потребляет значительно меньше энергии, а также стоит дешевле. Крылья оборудования могут вращаться вертикально и горизонтально. Есть еще один вариант, но он используется реже – окучник пропеллерного типа.
Достоинства приспособления
Каждый вид окучников имеет свои плюсы и минусы. При использовании окучника с фиксированным захватом необходимо придерживаться одинаковой ширины рядов посадки картофеля. В противном случае Вы только повредите растения. Во избежание подобных трудностей используйте прибор для окучивания с переменной шириной захвата, но он потребляет большее количество энергии. Также такими приспособлениями трудно пользоваться на влажной почве. Преимуществами голландского окучника для картофеля являются приемлемая цена, качественное выполнение работы, небольшие энергозатраты. Пропеллерный прибор для окучивания качественно рыхлит почву и подсыпает ее к корням растения.
Чудо окучником картофеля считается дисковый прибор, конструкция которого позволяет наиболее продуктивно проделывать работу. Обработка картофеля дисковым окучником образует высокие гребни, прибор очень удобен в пользовании и позволяет максимально точно рассчитать определенный угол для работы. Также его можно использовать для подготовки борозд под посев семян и посадку рассады. Но главным преимуществом окучника дискового типа есть то, что его легко изготовить своими руками, сэкономив при этом деньги.
Как пользоваться
Перед началом использования на мотоблок необходимо установить колеса, сцепку и окучник. Далее важно правильно установить параметры глубины и угла погружения. Мотоблок ставится на равную поверхность, окучник опускают на землю, крепят к сцепке. При этом нет необходимости погружать инструмент в землю. Важно, чтобы стойка была вертикальной, благодаря чему будет легко установить необходимый угол.
Иногда в начале работы прибор для окучивания сильно углубляется или, наоборот, выходит из земли. В таком случае нужно стойку отклонить назад или вперед зависимо от проблемы. Как уже не раз вспоминалось, окучивание картофеля дисковым окучником не составляет труда. Главное правильно выставить расстояние между нижними точками дисков. Величина расстояния зависит от ширины междурядий. Далее устанавливаем угол поворота, или, как еще называют, угол атаки. Этот параметр обеспечивает присыпание картофеля землей. Величина угла относительно вертикальной оси постоянная и выставляется один раз. Для лучшей работы нужно, чтобы колеса мотоблока были диаметром около 70 см, а шириной не больше 14 см. Такие параметры предупредят повреждение растений.
При использовании двухрядного окучника для обработки картофеля нужно к сцепке присоединить приборы на расстоянии, что равняется ширине рядов. Если Вы ошиблись, можно остановить машину и отрегулировать ширину.
Самодельный окучник
Листерные и дисковые окучники, благодаря их простой конструкции, можно изготовить самостоятельно. В интернете или специализированной литературе можно найти много чертежей для самодельного изготовления инструмента.
Для изготовления листерного окучника из металла необходимо вырезать половинки изделия толщиной 2 мм согласно чертежу. Далее необходимо изогнуть эти половинки, чтоб их радиусы совпали, сварить их и обработать швы для получения идеально ровного среза металла. Если изготовить две таких конструкции, то получится прибор для двухрядной обработки картофеля.
Рассмотрим модель изготовления дисковой модели к мотоблоку. Первым делом необходимо подобрать тип крыльев. Диски – стальные листы толщиной 1,5-2 мм с отогнутыми кромками. Важно, чтобы диски были симметричны. Если не учесть это условие, то конструкция будет уходить в сторону, что значительно затруднит работу. Диски сваривают вместе или соединяют болтами. В комплект к дискам входит Т-образный поводок, винтовые талрепы, что регулируют вертикальную ось поворота дисков и стойки. Креплением к мотоблоку служит балка с крыльями. Очень важно придерживаться соотношений размеров деталей. В зависимости от Ваших возможностей и потребностей можно изготовить прибор как с фиксированной, так и переменной шириной захвата.
Можно предусмотреть обустройство подшипниками скольжения для облегчения работы, повышения надежности изделия. Для того, чтобы надежно прикрепить инструмент к мотоблоку, пользуются кронштейном сцепки. К нему прикрепляют поводок с помощью плоских шайб.
После сборки конструкции можно провести тестирование. Если колеса мотоблока начнут буксировать, их нужно спарить.
Таким образом, мы рассмотрели основные типы окучников для картофеля. Выбор надежного помощника для обработки огорода за Вами. Не забывайте, что использование специализированной техники не только облегчит Вам работу, но и поспособствует увеличению урожая. Использовать приспособления можно и для посадки других культур. Самодельные окучники сделать не так уж и сложно, главное — правильно составить чертеж и придерживаться всех параметров.
Видео «Дисковый окучник своими руками»
В ролике показан окучник для мотоблока домашнего изготовления и рассказывается, как и из чего он был изготовлен.
plodovie.ru
Ручной окучник для картофеля
Многие огородники, в пору высадки картофеля, все еще пользуются устаревшими методами ведения хозяйства. Изначально они делают примерную разметку гряд, при помощи лопаты выкапывают лунки, сажают клубни и после засыпают их землей руками. Окучивание картофеля проводится тяпками, что усложняет сам процесс и делает его мало эффективным. Используя самодельные окучники для картофеля – можно добиться более рационального результата, который позволит экономить и время, и физические силы.
Как устроен ручной окучник?
Конструкционно окучник выглядит, как инструмент простейшей сборки. Единственное его отличие от лопаты или тяпки – работать за ним нужно вдвоем. Это двухотвальный инструмент, в корпусе которого вмонтирован подрезающий нож. Передняя тяга предназначена для того, чтобы один огородник мог тянуть окучник спереди, а второй – толкает его вперед при помощи двух задних рукояток.Чертежи ручного окучника для картофеля, сделанного своими руками можно найти как на просторах интернета, так и в специализированных журналах и брошюрах по данной тематике. Он способен заметно ускорить и облегчить процессы ухода за делянкой, причем, не только на картофельном участке. Им очень удобно нарезать грядки и рыхлить землю.
Чтобы изготовить свой окучник, необходимо иметь следующие материалы:
Полую водопронапорную трубку, которая будет нужна как вертикальная стойка. Диаметр – 1 дюйм, а длина – 1 м.
Полую трубку, ¾ дюйма сечением, которая нужна для передней и задней тяги.
Листовую сталь толщиной в 2 мм, из которой изготавливаются сами отвалы;
Талреп, необходимый для соединительной части между передней тягой и вертикальной стойкой. Он дает возможность бесступенчато регулировать атакующий угол. Если найти талреп не удается, то сборка ручного дискового окучника для картофеля, производимая своими руками, вполне может состояться и с помощью стальной пластины, в которой высверлены дыры для ступенчатой регулировки угла наклона.
Инструмент для загибания труб или лампа для пайки, в частных случаях подойдет даже простая газовая горелка для нагревания металлических частей в местах их сгиба.
Агрегат для сварки.
Болгарку для шлифования швов.
Как собрать окучник, не прибегая к услугам специалистов
Любой окучник должен быть многофункционален, поэтому необходимо уделить внимание адаптивности его регулирования. Регулировка по высоте осуществляется при помощи телескопического аппарата центральной части. Для этого в данную трубку вставляют трубку меньшую в сечении, которая переходит в заднюю тягу. Такой подход позволяет при возделывании земли приспособить окучник к индивидуальным параметрам человеческого роста.Атакующий угол контролируется при помощи наклонов центральной стойки, по отношению ее размещения к горизонту земли. Такого эффекта добиваются, изменяя угловую разность между вертикальной станиной и передней тягой.
Как сделать ручной окучиватель картофеля своими силами так, чтобы станина инструмента была подвижной? Для этого переднюю тягу шарниром присоединяют к центральной стойке, а само регулирование проводится при участии талрепа. Это позволяет сменить угол наклона постепенно, в зависимости от того, на каком типе почв приходится работать и от параметров ведущего человека. При отсутствии талрепа угол регулируют посредством перемещения пластины в необходимое положение и фиксирования ее болтами в нужных пазах.
Трубку вертикальной станины изгибают на расстоянии 40 см от конца, угол изгиба равен 15 градусам.
К этой стойке затем приваривается задняя тяга и сами отвалы, и закрепляется передняя тяга, при помощи шарнирного механизма и длинного болта. Задняя тяга выглядит как большая буква «П», ширина которой – 50 см. Длина рукояток не менее 20 см. В центре вилки приваривают вертикальную трубку, по длине она равна 30 см, и этим концом конструкция вставляется в полость вертикальной тяги.
Чтобы иметь возможность регулировки высоты стойки, на верхнем ее конце рассверливают проемы, и тоже самое проделать с вертикальной вилкой. Передняя тяга по ширине должна соответствовать задней. Однако длина ручек передних тяг обязана соответствовать параметрам хозяина, чтобы он мог спокойно поместиться между поручнями и с комфортом браться за них.
Чтобы изготовить дисковые отвалы — из стального листа вырезаются две одинаковых пластины. Им придается полукруглая форма, похожая на диски с классического сельскохозяйственного плуга. Обе половины плуга фиксируются на вертикальной стойке. Сварной шов должен быть ровным, без сколов. Все сварные части необходимо зашлифовать болгаркой, а края подрезающих дисков заточить. Подрезающая часть будет принимать на себя основное сопротивление почвы при обработке делянки. Не стоит покупать готовые диски, поскольку заточить такой металл можно будет только при помощи специального и дорогостоящего оборудования.
Из чего сделать ручной окучник — видео
glav-dacha.ru
Как изготовить ручной окучник своими руками: чертежи, фото
Посадив картофель в землю, вы сделали основную работу, но далеко не последнюю. Культура требует ухода на протяжении всего периода выращивания вплоть до сбора урожая. Естественно, не каждый день, но есть важные периоды, игнорировать которые категорически не рекомендуется. Один из них – это прополка и окучивание. Окучивание создает воздушный обмен в почве, без которого хороших урожаев «второго хлеба» просто не будет.
Если у вас стандартный дачный участок, то и площадь под картофель ему отведена не слишком большая. Поэтому окучить плантацию руками с помощью тяпки труда не составит. Если же площади картофеля в разы больше, тогда стоит подумать о специальном инвентаре и купить окучник для картофеля. Он может иметь разную конструкцию, но назначение у них единое. Приспособление может цепляться к мотоблоку, но существует и ручной окучник, правда, вам его вряд ли повезет купить в магазине, но такое изделие можно сделать самостоятельно.
Окучник своими руками
Итак, окучники можно разделить на два основных типа – дисковый и в виде плуга. Принцип действия любого из них следующий: вы толкаете конструкцию вперед в межрядном пространстве, а окучник выполняет остальную работу. Если приспособление выполнено в виде насадки на мотоблок, то с действием справится один человек, если оно ручное – потребуется помощь еще одного товарища.
Огородники советуют купить дисковый окучник, он лучше справляется с поставленной задачей, формируя рядок большей высоты и более аккуратный на вид. Но данный механизм стоит дорого. Поэтому народные умельцы разработали проект, позволяющий сделать устройство самому.
Для выполнения проекта вам понадобятся 2 вогнутых диска. Можно приспособить диски от сеялки, они имеют как раз такой профиль, как нужно. Далее пара дисков устанавливается под определенным углом и соединяется друг с другом либо сваркой, либо при помощи болтов. Отклоняются диски во внешнюю сторону, это позволяет зачерпнуть больше земли. Этот способ позволяет изготовить окучник с фиксированным расстоянием между дисками. Лучше, когда устройство имеет регулируемое расстояние, тогда и обрабатывать легче, поэтому стоит продумать этот элемент конструкции сразу же, на начальном этапе.
Подготовительный чертеж устройства выглядит так:
Чертеж по изготовлению дисков для окучника
Далее нужно соорудить крепление к мотоблоку или приспособление для ручной тяги. В случае с ручным стоит предусмотреть отвод для двух человек, чтобы удобно было управлять.
Чертеж самодельного окучника, где:
Чертеж дискового окучника
— обрабатываемый картофельный ряд,
— диск, который мы собрали ранее,
— кулачный механизм,
— кронштейн для крепления,
— стойка,
— 2 стальных скребка, которые можно взять от сельхозтехники,
— балка моста,
— болт стопорный,
— рукоятка.
При установке самодельной конструкции на мотоблок стоит изготовить раму меньшей длины, более толстую и продумать надежность крепления.
Чтобы была возможность регулировать ширину колеи, немного изменяют конструкцию крепежной балки. Например, так:
Тогда можно менять и расстояние (С), и наклон диска (В).
Можно соорудить ручной окучник, рассчитанный на тяговую силу одного человека, что для многих было бы предпочтительней. В стандартную конструкцию нужно внести несколько изменений: утяжелить сверху блок небольшими, но весомыми деталями, а также поставить предплужник, который будет служить рулем при работе. Выглядеть подобный инструмент может по-разному, ведь вы будете его конструировать под себя.
Мы привели здесь несколько возможных вариантов, на их основе вы вполне можете создать что-то свое, исходя из наличия подручных материалов, ваших возможностей и технических навыков.
Советы по окучиванию
Дисковый окучник имеет конструкцию, позволяющую окучивать сразу два рядка картофеля с одной стороны. Перейдя на другую борозду, вы обработаете вторую сторону предыдущего рядка и одну следующего. Все удобно и быстро. Ручной окучник пригодится даже при небольшом огороде: если мототехнику сложно развернуть, человек сможет пройти везде!
Если вы опытный огородник, то почву под картофель наверняка изучили, следовательно, выставить угол обработки для вас не составит труда, поэтому можно и не создавать конструкцию с изменяемым углом наклона.
Не переживайте, если с первого раза окучивание пойдет не слишком быстро. К инструменту нужно приспособиться, рассчитать верное усилие, чтобы пропашка была на нужную глубину и земля красиво наворачивалась в рядки. Пройдите пару борозд, и процесс наладится!
Окучник можно использовать еще другим способом: с помощью него удобно нарезать борозды при посадке картофеля – ровно, быстро и удобно.
Окучивание лучше проводить после сильного дождя, таким образом вы сможете сохранить больше влаги в почве.
Чем выше вам удастся подсыпать почву на ряд с картофелем, тем больше вероятности развития боковых столонов, и, соответственно, выше итоговый урожай.
Видео «Ручной окучник своими руками»
В ролике показано, как сделать листерный окучник картофеля для ручного использования: инструменты, технология изготовления.
plodovie.ru
Ручной окучник для картофеля и другое дачное оборудование
Все огородники знают, что вовремя проведенное окучивание очень сильно сказывается на урожае картофеля. Благодаря тому, что корневые отростки начинают расти не только вниз, но и в стороны, на них образуется много крупных клубней. Для того чтобы получить большой урожай картофеля, окучивать его желательно после каждого сильного дождя или обильного полива.
В наш век технического прогресса изобретено множество средств, позволяющих механизировать все трудоемкие операции, связанные с земляными работами. Окучивание картофеля не является в этом плане исключением. В продаже имеются как полностью автоматизированные инструменты, так и ручные, предназначенные именно для этой цели. Ручной окучник для картофеля может стать оптимальным вариантом как по цене, так и по производительности.
Существует множество моделей этого оборудования, предназначенного для использования одним человеком либо двумя людьми. С помощью этого инструмента обычно производится не только, собственно, окучивание, но и посадка картофеля (нарезание рядов). Ручной окучник для картофеля представляет собой достаточно простое устройство, в конструкцию которого включен двухотвальный орган, снабженный подрезающим ножом и ручной тягой с ручками и нашейно-подмышечным дополнением из какого-либо гибкого материала. Иногда такие инструменты оборудованы задней тягой, предназначенной для того, чтобы идущий следом человек имел возможность толкать их.
Выпускаются подобные насадки и для мотоблоков. В плане механизации огородных работ — это, конечно, наиболее удобный вариант. Однако мотоблок имеется не в каждом хозяйстве, а его покупка может влететь в копеечку. В этом случае наиболее правильным решением станет приобретение такого инструмента, как ручной окучник для картофеля. Особенно в том случае, если участок небольшой — в пределах 4-6 соток.
Если же предназначенная для обработки площадь значительно превышает этот показатель, конечно же, лучше всего полностью автоматизировать свой труд. При этом неплохо будет подумать о приобретении такой техники, как культиватор. С помощью этого оборудования можно проводить самые разные земляные работы, затрачивая минимум усилий. Давайте рассмотрим, как выбрать культиватор, наиболее удобный для каждого конкретного участка.
Эта техника может иметь разную мощность и вес, а также работать на бензине, электричестве или на дизельном топливе. При выборе, как и в первом случае, ориентироваться нужно прежде всего на величину площади участка. Для небольших огородов отлично подойдет электрический культиватор. Такие модели отличаются экономичностью, практически не шумят и совершенно не загрязняют окружающую среду.
Для больших участков отличным решением станет бензиновый или дизельный инструмент, такой, например, как культиватор «Тарпан». Это поистине универсальное оборудование, которое при желании можно соединить с газонокосилкой, водяным насосом, измельчителем мусора и т.д. Двигатель, работающий на бензине, имеет мощность в 6 л/с, благодаря чему даже тяжелую почву на участке в 6 соток можно обработать всего за час.
Каждый владелец огорода решает сам, какое именно оборудование подойдет ему больше всего — суперэкономичное, такое, к примеру, как ручной окучник для картофеля, либо практически полностью исключающее необходимость ручного труда, но более затратное в финансовом плане, такое как культиватор или мотоблок.
В любом случае при покупке любого из этих видов современных инструментов можно значительно облегчить дачный труд и, соответственно, получить отличный урожай, затратив намного меньше усилий.
fb.ru
Окучник для картофеля — способ облегчить физический труд
Вот уже и появляются всходы картофеля. Следующий этап в его выращивании — это окучивание. Оно разбивает картофельное поле на борозды, позволяя перемещаться по нему, не повредив посадки. Окучивание также позволяет задерживаться влаге в междурядьях, избавляет от сорняков, защищает от заморозков. Эта процедура способствует повышению урожайности картофеля, поскольку улучшает газообмен в холмике, где и наливаются клубни. Желательно проводить окучивание после каждого полива или дождя, чтобы подрыхлить почву и задержать влагу.
Обычно для окучивания картошки используют тяпку. Однако многие огородники механизируют этот труд, покупая или создавая самостоятельно окучник для картофеля. В магазинах продаются специальные механизированные окучники для картофеля. Но зачем покупать новый агрегат, если в хозяйстве уже имеется мотоблок. В этом случае достаточно приобрести окучник для мотоблока, специальный подвесной элемент. Если же у Вас нет мотоблока, то можно сделать самодельный окучник для картофеля, в Интернете полно идей по его созданию и видео с демонстрацией работы такого окучника.
Идея состоит в том, чтобы два диска подходящего диаметра скрепить под таким углом, чтобы при кручении дисков, образовывался холмик. Ну и, конечно, приделать к приспособлению ручку, чтобы окучивать можно было, не наклоняясь. Пройдётесь с таким окучником по полю, и не понадобится полдня махать тяпкой. Чтобы можно было окучивать подросшие растения, нужно предусмотреть соединение дисков достаточно высокой металлической вилкой.
OgorodSadovod.com
Самодельный окучник: предназначение, конструкция, этапы изготовления своими руками
Что такое окучник, как онустроен?
Ручной окучник представляет собой несложный инструмент, работать с которым необходимо вдвоём. Конструкция представляет из себя двухотвальный рабочий орган с подрезающим ножом, переднюю тягу, за которую один человек тянет окучник вперёд и задние рукояти управления для второго человека.
С помощью окучника можно значительно облегчить многие рутинные работы по уходу за участком. Это и нарезание борозд для посадки картофеля, и последующие его окучивание. Также окучником удобно нарезать гряды, рыхлить почву.
Для изготовления окучника вам потребуется:
труба полая водопроводная для вертикальной стойки диаметром 1 дюйм и длиной 900−1000 мм;
труба полая диаметром ¾ дюйма для передней и задней тяг;
сталь листовая 1−2 мм для изготовления отвалов;
талреп для соединения передней тяги и вертикальной стойки для бесступенчатого регулирования угла атаки или, если не удалось найти талреп, стальная пластина с отверстиями для ступенчатого регулирования угла атаки;
трубогиб или паяльная лампа (газовая горелка) для нагрева металла в местах сгибов;
сварочный аппарат;
углошлифовальная машина (болгарка) для обработки стыков.
Как самостоятельно изготовить окучник?
Окучник, который здесь описан, будет иметь несколько адаптивных регулировок:
Регулировка повысоте будет осуществляться с помощью телескопического устройства центральной стойки: в трубу центральной стойки будет вставляться труба меньшего диаметра, переходящая в заднюю тягу. Это позволит человеку подогнать высоту в соответствие своему росту и комфортному хвату тяги;
Регулировка угла атаки. Угол атаки будет регулироваться наклоном центральной стойки относительно горизонтальной плоскости земли. Этого мы добьёмся посредством изменения угла между передней тягой и вертикальной стойкой. Передняя тяга присоединена шарнирно к центральной стойке и регулировка осуществляется посредством талрепа, что позволит плавно менять угол в зависимости от условий почвы и роста переднего человека. Если у вас нет такого механизма, как талреп, можно регулировать угол, перемещая пластину с отверстиями на нужное расстояние и фиксировать шплинтами (болтами).
Изготовление вертикальной стойки
Трубу длиной 900−1000 мм и диаметром 1 дюйм следует изогнуть на расстоянии примерно 300−400 мм от конца на угол 10−15 градусов. Изгиб оптимально делать при помощи трубогиба (специального приспособления). Если нет такого оборудования, получить плавный изгиб можно следующим образом: набиваем трубу обычным песком как можно плотнее, сделав по торцам заглушки (деревянные клинья).
Затем нагреваем место сгиба паяльной лампой до красноватого цвета и постепенно изгибаем трубу до нужного угла. Песок внутри трубы не позволит стенкам сжаться внутрь и труба сохраняет круглое сечение. К вертикальной стойке будем приваривать заднюю тягу и отвалы и крепить шарнирно на болт переднюю тягу
Изготовление передней изадней тяг
Задняя тяга представляет собой вилку в виде буквы «П» шириной 500 мм и длиной рукоятей около 200 мм. По центру вилки приваривается вертикальный отрезок трубы длиной 300 мм. Этим концом вилка вставляется в вертикальную тягу. Трубу диаметром ¾ дюйма изгибаем таким же способом, как и вертикальную стойку.
Для возможности регулировки высоты стойки, нужно просверлить ряд отверстий в верхнем конце стойки и такой же ряд отверстий в вертикальной части вилки. Посредством изменения положения болта в отверстиях, можно регулировать высоту стойки в зависимости от роста пахаря.
Передняя тяга изготавливается в виде вилки такой же ширины, как и задняя тяга. Отличие в размерах. Длина ручек передней тяги должна быть такова, чтобы передний человек мог свободно стоять между ручками и ему было удобно ухватиться за них.
Также можно снабдить переднюю тягу гибким ремнём, который будет надеваться на плечи и грудь и позволит разгрузить руки от чрезмерного усилия. Длина ручек может быть примерно 600 мм. Вертикальную часть вилки делаем длиной 600−700 мм и расплющиваем на конце. В этом месте нам нужно просверлить отверстие, через которое вилка будет крепиться к вертикальной стойке.
Теперь необходимо сделать механизм регулировки угла атаки. Как говорилось, в идеале это должен быть талреп, но давайте рассмотрим, как сделать регулировку при помощи пластины с отверстиями. Механизм представляет собой треугольную подвижную систему креплений. Передняя тяга крепится шарнирно к вертикальной стойке. Предполагается, что человек, тянущий окучник вперёд, держит тягу на неизменной высоте, тогда для того, чтобы изменить угол атаки режущей части окучника, необходимо наклонить вертикальную стойку и зафиксировать её в таком положении. Для этого, между стойкой и тягой помещается пластина с рядом отверстий. Изменение положения вертикальной стойки осуществляется изменением длины пластины и фиксируется болтом с гайкой.
На высоте 300 мм от низа к вертикальной стойке привариваем уголок 25×25 и шириной 20−30 мм, к которой будет крепиться передняя тяга. Далее, на расстоянии 200−250 мм от отверстия к вилке привариваем аналогичный уголок 25×25. В уголке просверливаем отверстие. Такой же уголок привариваем к вертикальной стойке над первым уголком.
Изготовление двухотвального плуга
Для изготовления отвалов нужно подготовить две одинаковые пластины толщиной 1−2 мм, вырезав ихпо шаблону. Нужно придать им полукруглый изгиб, как на традиционных плугах. Теперь необходимо приварить обе половинки плуга к вертикальной стойке. Часто можно видеть в продаже окучник с изменяемым углом между плугами, но стоит ли это делать? Вы же на одном участке будете работать окучником, вы знаете свою почву и, опираясь на свой опыт, сможете подобрать постоянный угол. Итак, привариваем половинки и в месте их стыка создаём ровный сварной шов. Зашлифовываем болгаркой, чтобы получилось ровно и достаточно остро.
Подрезающий нож
Именно он принимает на себя основное усилие и сопротивление почвы при заглублении плуга. Для ножа нужно взять более углеродистую, чем на лопасти самодельного плуга, сталь. Вырезать в форме наконечника стрелы и заточить под углом 40−45 градусов. Такой угол позволит ножу дольше оставаться острым. Остаётся приварить к нижнему торцу вертикальной стойки, зашлифовать и окучник готов к труду!
Конечно, с первого прохода вы не сможете подобрать оптимальный угол наклона плуга, не сможете подобрать усилие, которое нужно приложить при заглублении плуга. Но на третьей-четвёртой борозде, подобрав высоту вертикальной стойки, угол наклона и усилия обоих пахарей, окучник сам «полетит», создавая борозды правильной формы.
nashgazon.com
Для того чтобы максимально упростить и облегчить технологию выращивания картофеля, желательно сделать окучник своими руками. Он очень необходим в хозяйстве, так как картофель с давних пор является основой нашего пищевого рациона. Это нехитрое сельскохозяйственное приспособление способно оказать большую помощь садоводам-огородникам.
Окучник необходим для упрощения процедуры выращивания картофеля.
Своевременное и качественное окучивание является непременным условием для получения высокого урожая. Семена картофеля после присыпки толстым слоем земли могут развиваться в наиболее благоприятных условиях. Ранее окучивание на огородах и дачах выполнялось исключительно вручную во время прополки. Сейчас благодаря наличию мотоблоков этот процесс значительно упростился и занимает гораздо меньше времени.
Кроме своего прямого предназначения окучиватель можно применять для борьбы с сорняками, а листерная конструкция может успешно использоваться при посадке картофеля и других рядковых культур. Для работы в полевых условиях существуют культиваторы с большой шириной захвата, агрегатируемые с тракторами. На небольших земельных участках получили широкое применение окучники под мотоблоки или же ручные варианты сельскохозяйственных машин.
Принцип работы окучников
Окучник позволяет прокапывать борозду нужной глубины с отвалом чернозема по обе стороны.
По степени своей важности при обработке картофельных плантаций окучник занимает второе место после плуга. Конструкция его рабочего корпуса позволяет прокапывать борозду необходимой глубины с отвалом чернозема по обе стороны от нее. При посадке канавку необходимо делать больше, так как картофелю нужен толстый слой земли сверху. Затем равномерно укладываются клубни и рядок засыпается. Во время окучивания большое заглубление обеспечивать необязательно, что значительно уменьшает нагрузку на двигатель мотоблока.
Борьба с сорняками будет происходить как между рядками, так и по самому картофелю. Рабочие органы окучника, срезая землю в междурядном пространстве, одновременно выполнят его прополку, а земля, которую крылья-отвалы подадут на рядок, полностью засыпет сельхозкультуру и сорную растительность. Если для картофеля это только во благо, то для нежелательных растений – гарантированное уничтожение.
Разновидности окучников и их особенности
Существующие окучники по особенностям конструкции и технологии применения можно разделить на несколько категорий:
Листерный (наральниковый) окучник.
Наральниковый окучник с регулируемой шириной захвата.
Дисковый окучник.
Окучник с рабочими органами пропеллерного типа.
Дисковый окучник своей эффективности превосходит листерные и регулируемые образцы.
Листерный (наральниковый) окучник. Это самый простой и бюджетный представитель в своем классе сельскохозяйственной техники. Его основной особенностью является постоянная ширина захвата рабочего органа. Окучник изготавливается в виде двух изогнутых крыльев, соединенных в передней части и разведенных в стороны сзади. Расстояние между оконечностями отвалов задает постоянную ширину захвата при работе. Простота конструкции позволяет выпускать сравнительно легкие рабочие органы, обладающие при этом достаточной прочностью. Отсутствие механизма регулировки положительно сказывается на стоимости изделия и снижает вероятность поломок при воздействии рабочих нагрузок.
К основным недостаткам можно отнести необходимость учета ширины захвата агрегата при посадке. Картофель очень требователен к беспрепятственному доступу кислорода. В полевых условиях междурядье для него принимается в размере 70 см. На дачных и огородных участках от 50 до 60 см. При этом рабочий захват окучника не превышает 30 см.
Стойки рабочих корпусов изготавливаются из тонкостенного метала. Такое инженерное решение является одним из вариантов защиты мотоблока от перегрузки. Даже в тех случаях, когда его мощность не превышает 3,5 л. с. а вес 30 кг, при возникновении сверхнормативной нагрузки стойка согнется и не допустит поломку.
В последнее время широкое распространение получили окучники с обтекаемой формой рабочей поверхности. Подобное новшество значительно снижает нагрузку на двигатель мотоблока и не провоцирует излишнее высушивание почвы.
Наральниковый окучник с регулируемой шириной захвата. На данный момент является одним из самых востребованных. Наличие механизма регулировки позволяет изменять расстояние между окончаниями крыльев-отвалов. Такое техническое решение дает возможность настроить агрегат на работу под любое междурядье. Но при этом необходимо учитывать целый ряд существенных недостатков.
Основной особенностью листерного окучника является неизменная ширина захвата рабочего органа.
Во время движения в рабочем положении часть грунта будет осыпаться обратно в борозду после прохождения корпуса. Управление таким агрегатом потребует больших физических усилий и станет причиной быстрого уставания. При увеличении расстояния между отвалами значительно возрастет нагрузка на мотоблок. Исходя из этого, для использования подобного сельскохозяйственного орудия понадобится техника мощностью не менее 4 л. с. и весом более 30 кг. Кроме того, наличие механизма регулировки увеличивает вес конструкции и снижает ее надежность.
Дисковый окучник. По своей эффективности превосходит листерные и регулируемые образцы, но при этом имеет более высокую стоимость. Цена будет зависеть от следующих факторов:
размер диска и его толщина;
качество использованной стали;
наличие механизма регулирования;
применение подшипников либо втулок.
Такой окучник наиболее удачно сочетается с мотоблоками, имеющими не менее двух передач для движения вперед. Работа на пониженной скорости обеспечивает оптимальное использование мощности двигателя и незначительные усилия при управлении агрегатом в целом.
Окучник можно применять на всех стадиях роста и развития картофеля.
При покупке следует отдавать предпочтение моделям, изготовленным из высокопрочной легированной стали, с большими толстыми дисками, установленными на подшипники.
Окучник с рабочими органами пропеллерного типа. Такой агрегат имеет рабочие органы, устройство которых позволяет измельчить почву и уничтожить при этом сорняки. После этого размягченный грунт перебрасывается на рядок картофеля. Пропеллерные окучники следует использовать совместно с мотоблоками, имеющими не менее двух передач для движения вперед. Работа на первой передаче позволит выполнить рыхление и прополку. При включении второй будет также осуществляться окучивание.
Изготовление окучника своими руками
Схема дискового окучника.
Конструкция окучника любого типа не отличается особой сложностью и замысловатостью. Изготовление такого приспособления в домашних условиях является реальной задачей и позволит значительно сэкономить средства.
При производстве листерного окучника на первом этапе изготавливаются шаблоны для корпуса окучника. После этого подбирается листовой металл толщиной не менее 2 мм. По шаблонам вырезаются обе половинки корпуса и изгибаются до полного совпадения кривизны плоскостей. Заготовки совмещаются и подвергаются сварке не менее двух раз. Сварной шов следует зачищать болгаркой перед каждым проходом.
Затем переходят к изготовлению крыльев окучника. Для этого используют металл такой же толщины. Плоскости размечают, вырезают и изгибают по той же технологии. Крепление к корпусу возможно выполнить в двух вариантах на выбор. Крылья можно приварить или установить на болты. Второй вариант позволит выполнить замену поврежденной детали без резки металла.
При совместной работе с маломощным легким мотоблоком стойка корпуса изготавливается из трубы с небольшой толщиной стенки. Ее изгибают вперед в нижней части и приваривают к корпусу окучника. При необходимости, в верхней части стойки сверлят отверстия под установку крепежа.
x
Вернуться к оглавлению
Особенности сборки окучника с дисковыми рабочими органами
Рассмотрим окучник с дисковыми рабочими органами. Для того чтобы сборка самодельного окучника с дисковыми рабочими органами удалась, необходимо заранее подобрать два диска. В идеальном варианте они должны иметь выпуклую сферическую форму и толщину не менее 2 мм. Не менее важным условием является их одинаковый размер. Разные по диаметру диски приведут к тому, что мотоблок во время работы будет выворачиваться на сторону. Лучше всего использовать запчасти со старой сельхозтехники. Их можно снять с дисковой бороны, лущильника или, на худой конец, с сошников зерновой сеялки.
В последнем случае можно также разжиться подшипниками необходимого размера. Из толстостенной трубы изготавливают две стойки для установки рабочих органов. На нижних концах приваривают оси для крепления подшипников, работающих совместно с дисками. Конструкция окучника должна предусматривать регулировку под разные междурядья. С этой целью в качестве рамы необходимо использовать прочный металлический швеллер длиной 1,2 – 1,4 м, горизонтально закрепленный позади мотоблока.
x
Для установки стоек на раму понадобится два кронштейна, которые позволят менять угол атаки дисков во время работы. Их крепление к швеллеру производят с помощью пары скоб с резьбой на концах. Наличие такого крепежа позволит легко и быстро смещать стойки вдоль рамы и устанавливать при этом необходимую ширину захвата. Регулировка глубины хода дисков осуществляется путем поднятия или опускания стойки относительно кронштейна. Установка швеллера на подвеску мотоблока зависит от его марки и выполняется индивидуально.
DizainLandshafta.ru
Читайте также:
Самодельный окучник для картофеля: полезные советы по изготовлению
Каждый дачник знает, что окучивать картофель необходимо, если хочется получить хороший урожай. Этот процесс трудоемкий и требует много сил и времени. Именно эти причины и подтолкнули людей к изобретению окучника. Это приспособление, которое позволит с легкостью и меньшими затратами времени окучивать гораздо больше кустов, чем это можно было сделать, используя ручной труд.
Дисковый окучник
Дисковый ручной окучник — это наиболее распространенный вид приспособления. Его преимущество в том, что применять его можно как на больших участках, так и на небольшом огороде во дворе. К тому же именно этот тип окучника является наиболее удобным среди всех остальных. Единственным минусом этого устройства является то, что его стоимость гораздо больше, чем у других приспособлений. Однако его вполне реально изготовить своими силами.
Название «дисковый ручной окучник» произошло не случайно. Оно намекает на главный элемент конструкции, которым являются два вогнутых диска, разрыхляющих землю. Однако тут есть небольшой нюанс — использовать такое приспособление могут лишь два человека.
Базовая конструкция
Стоит отметить, что этот тип устройства может быть не только ручным, но и прикрепленным к мотоблоку. С такой конструкцией использовать его сможет и один человек. Основными элементами конструкции самодельного ручного окучника для картофеля с ручкой будут такие части, как:
два вогнутых диска;
два талрепа с винтовой формой;
две стойки;
поводок Т-образной формы.
Здесь важно отметить, что талрепы не позволяют наклонить агрегат вперед. Они дают возможность управлять этим ручным устройством лишь вдоль осевой горизонтальной линии, что несколько снижает удобство работы с таким окучником. При эксплуатации этого приспособления нужно соблюдать два основных правила:
Расстояние между колесными колеями должно быть равно расстоянию между нижними точками. Кроме этого данный отрезок должен также подходить по размерам к ширине, окучиваемой грядки. Это правило довольно просто соблюдать, если при сборке окучника своими руками предусмотреть возможность регулировки расстояния между лемехами.
Второе важное правило — это абсолютно точная симметрия установки дисков. Если их положение будет отличаться, то окучник будет все время уходить в одну из сторон.
Окучник с мотоблоком
Для того чтобы повысить удобство работы дисковым окучником, можно прицепить его к мотоблоку. К тому же в таком случае не придется прибегать к помощи второго человека. Для того чтобы прицепить окучник для картофеля к мотоблоку, необходимо использовать кронштейн сцепки. Однако важно запомнить, что при этом не надо использовать градиль. Для того чтобы прикрепить поводок окучника к кронштейну, лучше всего использовать пару болтов с плоскими шайбами и стопором. Далее в квадратную трубу вставляется стопор, после чего он хорошо прижимается с внешней стороны. Используя два болта, кронштейн поворачивают, после чего необходимо поставить поводок вдоль продолговатой оси самого мотоблока. После завершения этой операции вся конструкция зажимается гайками.
После этого работы по креплению мотоблока к окучнику для картофеля можно считать завершенными. Стоит добавить, что наибольшая эффективность работы таким аппаратом будет достигаться, если эксплуатировать его на первой передаче. В этом случае будет сильно увеличиваться тяга за счет того, что скорость движения будет небольшая.
Тракторный тип
Использовать этот тип окучника лучше всего, если имеется хотя бы дачный участок. Эксплуатировать трактор на маленькой площади неэффективно.
К преимуществам использования сделанного своими руками окучника, прикрепленного к трактору, можно отнести то, что он не только окучивается сами клубни, а еще и сразу же срезает все сорняки. Применение такой техники делает процесс окучивания картофеля более механизированным. К тому же стоит отметить, что изготовить самодельный окучник для картофеля на минитрактор довольно просто. Для этого потребуются такие вещи, как металлическая рама, любое навесное устройство, которое используется в качестве сцепки, а также два штампованных колеса и железные стрельчатые лапы, решетчатые отвалы.
Конструкция
Колеса предназначаются для того, чтобы снизить нагрузку на окучник. Лапы же в этой конструкции используются для того, чтобы подрезать грунт на глубине до 15 см. Для того чтобы прикрепить их к металлической раме, используются стальные опоры. Решетчатые отвалы в таком виде окучника играют роль главного, окучивающего элемента машины. Технические параметры этого вида агрегата примерно следующие:
Захват по ширине — до 140 см.
Глубина действия — до 10 см.
Скорость окучивания — от 6 до 10 км/ч. Скорость движения самого трактора — до 15 км/ч.
Вес полученной конструкции — 180 кг.
Габариты примерно такие — 180*122*100 см.
Для того чтобы начать работу с таким типом самодельного окучника для картофеля, необходимо навесить его на заднюю раму трактора, а после включить заднюю скорость. Подъехав задом к раме, важно ее зацепить, чтобы получилась цельная конструкция. После этого можно начать работы по окучиванию картошки. Важно следить за тем, чтобы колея, которая остается от колес трактора, соответствовала положению отвалов и лап.
Как устроен окучник
Ручной тип этого приспособления — это довольно простой инструмент, с которым довольно просто работать, но делать это необходимо вдвоем. Конструкция самого простого сделанного своими руками самодельного окучника состоит из двухотвального рабочего органа, подрезающего ножа, передней тяги. Тут важно отметить, что передняя тяга предназначается для первого человека, который тянет агрегат на себя, а вторая — задняя предназначается для второго человека, который управляет ходом приспособления. Очень удобным вариантом будет самодельный ручной окучник для картофеля с колесиком.
Необходимые материалы для изготовления
Для того чтобы изготовить окучник, нужно использовать следующие комплектующие:
Полая водопроводная труба. Она используется в качестве передней вертикальной стойки. Она должна быть диаметром в 1 дюйм, а также иметь длину от 900 до 1000 мм.
Необходимо взять еще две трубы, которые будут использоваться в качестве передней и задней тяги. Диаметр этих элементов должен быть 3/4 дюйма.
Отвалы для самодельного окучника для картофеля изготавливаются из листовой стали толщиной в 1-2 мм.
Далее необходимо использовать талреп. Он будет отвечать за соединение передней тяги и вертикальной стойки. А также он будет выполнять функцию бесступенчатого регулирования угла атаки. Если такой детали не имеется, то можно использовать стальную пластину с отверстиями для ступенчатого регулирования угла.
Сварочный аппарат.
Углошлифовальная машина (болгарка), чтобы обработать стыки.
Паяльная лампа для того, чтобы нагревать металл в месте необходимого сгиба.
Как сделать окучник для картофеля
Для того чтобы не ошибиться в процессе изготовления, лучше всего подготовить чертеж окучника для картофеля, а потом приступать к самому процессу.
Начать изготовление лучше всего с вертикальной стойки. Необходимо взять заранее приготовленную трубу длиной 900-1000 мм и диаметром в 1 дюйм и загнуть ее с любого конца. Место сгиба должно находиться на расстоянии от 300 до 400 мм от конца трубы. Угол сгиба должен быть 10-15 градусов. Наиболее оптимальный вариант — это использовать трубогиб для этой операции. Для того чтобы сделать плавный угол, не имея трубогиба, можно использовать следующий метод. Труба забивается обычным песком, в нее вставляются заглушки, и в месте сгиба, используя паяльную лампу, сталь нагревают до красноватого оттенка. Когда он появился, можно пробовать гнуть деталь до необходимого положения.
Далее следует изготовление передней и задней тяги. Задняя тяга должна иметь форму буквы П. Ширина рукоятки должна быть 500 мм, а ее длина — 200 мм. После этого необходимо найти центр полученной вилки и приварить к нему вертикальную трубу длиной в 300 мм. Далее можно вставлять полученную конструкцию в вертикальную тягу. Вторую трубу, которая диаметром 3/4 дюйма, нужно изогнуть так же, как и первую.
Передняя тяга должна быть такого же типа, как и задняя, то есть иметь вид вилки. Ширина у нее также должна быть идентичная. Ключевая разница в длине. Она должна быть такой, чтобы человек, стоящий впереди, мог без проблем стоять между ними и держаться за ручки. Другими словами, длина подбирается индивидуально.
Двухотвальный плуг и подрезающий нож
Самодельный окучник для картофеля должен иметь еще несколько деталей. Для того чтобы создать отвалы для этого приспособления, необходимо вырезать две одинаковые пластины, толщина которых будет от 1 до 2 мм. Вырезаются они по заранее приготовленному шаблону. После этого важно придать им полукруглый изгиб. Далее следует процесс сваривания этих пластин и вертикальной стойки. Стоит отметить, что в магазинах чаще всего продаются окучники, у которых угол наклона может регулироваться. Делать то же самое на самодельном окучнике для картофеля нет смысла, так как хозяин точно знает какая у него почва, расстояние и т. д. Поэтому пластины привариваются, и создается ровный сварочный шов.
Подрезающий нож — это часть конструкции, которая принимает на себя основное сопротивление почвы при движении. По этой причине для ножа нужно подобрать более углеродистую сталь, чем та, которая могла быть использована для вырезания пластин. Вырезается нож в форме наконечника стрелы. Затачивается нож под углом в 40-45 градусов.
фото, видео своими руками, самодельные чертежи
Окучник, о котором пойдет речь, устанавливается на минитрактор с целью окучивания огородных культур, в частности картофеля. Чтобы применение окучника было действительно эффективным, необходимо соблюдать одно важное условие — картофель должен быть высажен правильными рядами, в которых расстояние между растениями имеют равное значение.
Выбираем окучник
Преимущества
Если указанное условие выполнено, то окучивание картофеля минитрактором приобретает некоторые преимущества перед ручной работой.
Во-первых, это очень упрощает процесс с точки зрения физической нагрузки.
Во-вторых, увеличивается скорость работы, а значит, и производительность труда.
В-третьих, полученный результат в разы превышает качество ручной работы.
Окучник в работе
Согласитесь, описанные обстоятельства характеризуют окучник для минитрактора только с лучшей стороны. Но это еще не говорит о том, что необходимо скорейшим образом покупать окучник для картофеля на минитрактор. Указанные действия следует хорошенько обдумать, поскольку такое приобретение чревато значительными финансовыми затратами. Более того, окучник на минитрактор можно легко сделать и своими руками, не взывая к помощи посторонних лиц. (Устройство показано на фото).
Своими руками
Самым важным исходным материалом для конструирования являются старые крышки для кастрюль. Здесь надо учесть тот факт, что указанное сырье должно быть выполнено из металла и не обладать эмалевым покрытием.
Оптимальный диаметр крышек составляет 40-50 сантиметров. Этого вполне достаточно, поскольку картофель погружает свои корнеплоды не очень глубоко — на 15-20 сантиметров.
Следующим шагом является заточка краев крышек. Эти действия лучше всего выполнять с помощью специального агрегата. Стоит уточнить, что эти элементы будут служить дисками для самодельного окучника на минитрактор. (Смотрите фото).
Важным моментом в производстве указанных элементов является форма крышек. Если они прямые, необходимо немного загнуть их края. Сделать это можно посредством молотка.
Для того чтобы агрегат на ваш минитрактор получился максимально удобным, следует сконструировать специальную тележку. Именно она оптимизирует процесс перемещения лопастей фрезы, которая разрыхляет грунт.
С целью выполнения поставленной задачи применяются трубы и втулки. Далее агрегат на минитрактор оснащается колесами, которые крепятся к раме конструкции.
Для удобства сооружения агрегата можно предварительно набросать соответствующие чертежи, на которых будут четко проступать все детали проекта. Подобные чертежи может сделать каждый, кто хоть немного знаком с указанным процессом.
Стоит отметить, что самодельный агрегат не обязательно строить согласно с какими-то эстетическими нормами. Самое главное, чтобы ваш культиватор-окучник для минитрактора бесперебойно функционировал и максимально качественно исполнял свои прямые обязанности. Тогда и картофель на вашем огороде будет чувствовать себя достаточно комфортно, что позволит собрать богатый урожай.
Эксплуатация
Купили вы окучник на минитрактор либо создали его своими руками, необходимо знать, как правильно, а значит, безопасно эксплуатировать данное устройство. В первую очередь надо сказать, что окучник способен выполнять несколько сельскохозяйственных операций:
окучивание.
рыхление почвы.
культивация.
нарезка борозд.
Важным достоинством агрегата является то, что его обладатель имеет возможность самостоятельно регулировать работу окучника в зависимости от условий и специфики процесса. К тому же, вес оборудования достаточно невелик, что позволяет легко устанавливать либо менять на нем специальные лапы. (Смотреть фото).
Здесь надо заметить, что самостоятельно сконструированный окучник на минитрактор, может справиться не со всеми видами грунта. Дисковое устройство призвано обрабатывать исключительно среднюю и легкую почву.
Еще одним важным плюсом указанного приспособления является простота его эксплуатации. Чтобы применять окучник, минитрактор не обязан обладать высоким показателем мощности, поскольку указанное оборудование относится к тяговому классу.
Вот так постепенно мы добрались до основных правил работы с окучником для картофеля.
Прежде, чем агрегат будет запущен, необходимо внимательно осмотреть его на предмет надежности крепления всех рабочих элементов.
Существует ряд манипуляций, которые следует проводить исключительно при выключенном минитракторе. Речь идет о следующих действиях:
регулировка деталей механизма;
установка тех либо иных элементов конструкции;
очистка конкретных деталей от грязи и частей растений;
ремонтные и профилактические манипуляции;
Включать вал отбора мощности допускается только на минимальных оборотах.
Во время движения окучника в зоне его действия не должны находиться люди.
По завершению рабочего процесса необходимо произвести тщательную очистку агрегата от грунта и остатков растительной массы. Внимательно следите за тем, чтобы оборудование было абсолютно чистым и сухим, прежде, чем отправите его на заслуженный отдых. Игнорирование данного правила приведет к нежелательным последствиям, которые могут помешать дальнейшей эксплуатации устройства.
В случае, когда планируется длительное хранение окучника, исключающее использование приспособления, все его рабочие поверхности должны быть обработаны солидолом. При необходимости привлечения аппарата к сельскохозяйственным мероприятиям указанную смазку требуется удалить.
В этом видео представлена информация о том, как соорудить описанное устройство в домашних условиях, потратив минимум времени и денежных средств.
Как сделать окучник для картофеля своими руками: виды, чертежи, фото
Выращивание картофеля невозможно без его окучивания. Эта утомительная работа требует много времени, но необходима для полноценного роста корнеплодов. Окучивание картофельных грядок проводят несколько раз за сезон. Рыхлая земля обеспечивает посадкам необходимый приток кислорода и увеличивает число клубней на каждом кусте. Чтобы сократить и облегчить процесс, умельцами придумываются различные приспособления.
Что такое окучник и как он устроен
Сделать ручной окучник для картофеля своими руками не так сложно, как кажется. С этой задачей справится любой садовод, имеющий небольшой опыт сварки. Внешне он выглядит как железная рама на колесах, которую держат за ручки. Этот универсальный инструмент заменит собой устаревшие тяпки и мотыги. Он обязательно пригодится на большом или маленьком приусадебном участке.
Применяется не только для окучивания кустов, но и для посадки клубней. Это приспособление за короткие сроки дает возможность провести необходимую обработку земли. Оно может окучивать почву любого типа, боронить и удалять сорняки.
Важно!
Не стоит проводить окучивание в жаркие солнечные дни, иначе наземные части растения могут сгореть.
Виды ручного окучника
Дисковый окучник
Ручной самодельный окучник для картофеля может иметь разную конструкцию. Наиболее распространенными считаются два типа: дисковый и плужный. Каждый из них выделяется определенными особенностями, но принцип работы обоих видов очень похож. Ручной дисковый окучник для картофеля состоит из нескольких частей: стойки, поводок, талрепы и дисковые отвалы.
Плужный окучник
За формирование гряды отвечают подвижные диски, установленные под углом друг к другу. Они прорезают землю между рядами. Этот тип удобен для применения на участках с небольшой площадью. Окучник для картофеля в виде плуга имеет схожий механизм действия, но вместо дисков здесь используется металлический плуг с двумя отвалами.
Преимущества и недостатки
Может быть интересноСамодельные окучники имеют целый ряд положительных качеств. Среди основных можно выделить следующие:
экономичность – покупка инструмента для окучивания картофеля обойдется дороже, чем его самостоятельное изготовление;
производительность – такое приспособление позволяет намного быстрее справляться с поставленной задачей;
доступность – сделать устройство под силу каждому, кто хоть немного умеет мастерить;
компактность – можно перевозить в багажнике автомобиля.
К недостаткам конструкции можно отнести ее ненадежность, но это касается только тех случаев, когда работа делалась без должного внимания к деталям. Все зависит от приложенных стараний.
Что понадобится для изготовления окучника
Собрать дисковый ручной окучиватель для картошки своими руками можно в несколько этапов. Первый шаг заключается в создании адекватного чертежа. При желании можно воспользоваться уже готовыми вариантами. Они в большом количестве представлены на сайтах по садоводству в интернете. Вертикальной стойкой может служить метровый отрезок водопроводной трубы диаметром около 1 дюйма.
Полая трубка меньшего диаметра потребуется для обеспечения тяги. Для отвалов подойдет лист стали толщиной в пару сантиметров. Талреп соединяет стойку с передней тягой. Вместо него удобно использовать стальную пластину, в которой высверливаются отверстия. Из инструментов необходимы будут болгарка, дрель или сверло, сварочный аппарат и паяльная лампа или горелка для нагрева металла.
Важно!
Дополнительный эластичный ремень, надеваемый на грудь и плечи работника, позволит уменьшить нагрузку на руки.
Изготовление окучника: пошаговая инструкция
Сделать ручной окучник для картофеля достаточно просто. Основу конструкции составляет стойка, на которой все держится. Подготовленную трубу надо слегка согнуть почти посередине. При отсутствии трубогиба можно воспользоваться паяльным аппаратом. Трубу нагревают, а затем немного сгибают. Предварительно она заполняется песком, чтобы избежать деформаций. Вторая трубка сгибается аналогичным способом. В ней проделывают отверстия для установки вилки.
Изготавливая переднюю вилку, нужно принимать во внимание свой рост, чтобы эксплуатация самоделки не вызывала неудобства. Чтобы соединить вилку с вертикальной стойкой, потребуются отверстия и крупные шурупы. Диски вырезаются из листа металла. К ним привариваются ступицы с подшипниками. К мостовой балке диски со стойками прикрепляются двумя болтами. Для регулировки угла атаки лучше всего использовать талреп.
Ручной плуг делается из двух металлических пластин толщиной не менее 3-х см. Для повышения эффективности устройства на них создаются полукруглые изгибы. На стойку плуг фиксируется при помощи сварочного аппарата. Последним этапом станет создание подрезающего ножа, который понадобится при дисковой разновидности окучника. Из куска углеродистой стали вырезается нож определенного размера. Заострить его поможет заточка под углом 40-45 градусов. Затем он приваривается в верхней части стойки.
Отзывы
Мария
Картошку раньше всегда окучивали тяпками, даже не знали, что существуют другие варианты. Потом у соседа увидели интересное устройство, оказалось, что он его сам смастерил. Муж попросил чертеж и тоже решил попробовать, получилось у него совсем неплохо. Теперь работать с землей стало намного проще и даже остается время для других дел.
Алексей
У нас большой огород, окучить который непросто, но делать это все равно нужно. Думал, как бы этот процесс модернизировать, нашел в интернете информацию о различных окучниках. Сначала хотел купить в специализированном магазине, но понял, что сэкономлю немаленькую сумму, если изготовлю его сам. Никаких трудностей с конструированием не возникло, результатом очень доволен.
Владимир
Выращивая картошку, невозможно избежать такой нудной работы, как окучивание кустов. Без этого хороший урожай с грядок не получить. Спина у меня больная, поэтому тяпкой землю рыхлить тяжело. Хорошо, что случайно услышал о ручных окучивателях. Собрал такую конструкцию самостоятельно, теперь она стала моим главным помощником на огороде.
Советы по эксплуатации
Чтобы сделать обработку земли действительно комфортной, следует прислушаться к нескольким простым рекомендациям. Первое окучивание проводят, когда всходы культуры вытянутся в высоту на 10 см. Наиболее подходящим временем станет вечер или пасмурный день. Идеально, если предварительно прошел небольшой дождик или был полив.
Перед началом лучше избавиться от всех крупных сорняков на участке. Окучник протягивается между рядами кустов два раза. Если после этого местами на почве останется корка, ее нужно будет убрать тяпкой.
Чтобы автоматизировать ручной окучник, достаточно оборудовать его фаркопом для крепления к мотоблоку.
Важно!
Своевременно проведенное окучивание способствует повышению урожайности на 30–60%.
Картошка – это корнеплод, который выращивается многими дачниками по всей стране. Применение самодельного окучивателя для картофеля в несколько раз упрощает рыхление грунта вручную, делая труд садовода более комфортным. Чтобы обзавестись таким прибором, совсем необязательно ехать в магазин. Гораздо дешевле сконструировать его самостоятельно, приложив минимум усилий.
Ручной окучник для картофеля своими руками: Чертежи, видео
Картошка считается одним из главных овощей, и самым распространённой культурой, которая выращивается на огородах. А собственный картофель всегда отличался наилучшим качеством и вкусом. Но чтобы добиться хорошего результата, нужно приложить максимум усилий в уходе за ним. А процесс окучивания, для картофеля просто необходим, так как в рыхлом грунте она просто отлично, разрастается. Традиционно процесс окучивания происходит при помощи тяпок.
Естественно, такой метод отнимает много сил и времени особенно если участок огромный. Дабы не прикладывать большие старания, нужно прибегнуть к помощи устройства. Таким устройством является ручной окучник. С помощью него, за короткий промежуток времени, можно окучить участок, к примеру, в 10 соток. И если вас заинтересовало подобное изобретение, то здесь мы расскажем о том, как сделать ручной окучник для картофеля своими руками. Здесь мы приведем полезную информацию, а также предоставим для своих читателей чертежи и видео.
Но что собой представляет данный дачный инструмент, и можно ли его сделать своими руками? В данной статье мы попробуем с вами в этом разобраться в таком вопросе, можно ли сделать окучник у себя дома своими руками.
Зачем нужен процесс окучивания
Всем известно, что когда картофель находится в стадии роста, он требует регулярной окучки. Но не всем известно, для какой цели это делают. Картофель необходимо окучивать по следующим причинам:
За счет взрыхлённой почвы, корни картофеля получают воздух, благодаря чему он быстрее растёт;
За счёт проникновения воздуха, скорость образования клубней увеличивается.
Благодаря процессу окучивания, вы получаете урожай на 20-30 процентов больше.
На заметку: В тех регионах страны, где прохладно и достаточно влажно, процесс окучивания проводят с регулярной постоянностью. Благодаря чему, из грунта уходит ненужная вода, начинается процесс нагревания и картофель обогащается воздухом. А в засушливых районах России окучивание может негативно сказаться на урожаи, так как удаляется влага из почвы.
Вот важные моменты в процессе окучивания:
Окучивание необходимо осуществлять в конкретное время. Стандартно, картофель подвергается рыхлению два раза за сезон. Изначально окучивают при росте картофеля в длину на десять сантиметров от земли. Повторно начинают рыхлить землю, когда растение достигло двадцати сантиметровой длины. Очень важным моментом является, чтобы цветки не были раскрыты.
Процесс окучивания делайте в пасмурную погоду, в ранние или вечерние часы. Идеально, если этот процесс сделать после дождика, полива или после росы.
Не проводите окучивание в жаркую погоду. Так как части растения, которые впоследствии окажутся на солнце, сгорят.
Окучивание выполняется при помощи инструментария, такого как тяпка, грабли или мотыга. Это очень трудоёмкий и длительный процесс. Мы рекомендуем вам использовать ручной окучник, который, прочитав нашу статью, вы сможете собрать самостоятельно.
Виды ручного окучника
Если вы желаете знать о том, как сделать ручной окучник для картофеля, то эта статья создана специально для вас. Ведь здесь мы поговорим именно об этом вопросе.
Существуют два популярных вида окучника ручного:
Окучиватель в виде плуга;
Дисковый окучник.
Когда вы посмотрите на окучиватель дисковой, он сделан в виде рамы на колесах, и на неё закреплены диски.
Такой окучник сделан из следующих составных частей:
поводок Т-образной формы;
талрепы винтового типа, в количестве двух штук. Они нужны для регулировки подвижности дисковых отвалов.
стойки – 2 штуки;
дисковые отвалы – 2 штуки.
На заметку: Такого типа окучник подойдёт, когда нужно вспахать землю перед посадкой или после того как вы собрали урожай. Также им можно воспользоваться при вспахивании земли между грядками. Вы можете изменить расстояние поворота дисков, и соответственно у вас измениться расстояние между грядками (максимальное регулируемое расстояние 75 сантиметров). Следите за тем, чтобы угол поворота был одинаков со всех сторон, иначе окучник потянет. Диаметр колеса равен 70 см, ширина – колеблется от 10 до 14 см. Такие размеры считаются наиболее приемлемыми для процесса вспахивания.
Окучник в виде плуга – тоже достаточно удобное изобретение в применении, и благодаря ему вы быстро окучите весь свой участок за короткий промежуток времени. Зачастую его устанавливают на мотоблок, и в процессе передвижения он удерживается в борозде. Такое совместное применение, позволит вам окучивать большую площадь, даже при сухой земле. Здесь также вы сможете регулировать ширину вспашки и глубину. Идеальным соотношением размеров вспахивания является ширина 20 сантиметров, а глубина до 15 сантиметров.
На заметку: большинство дачников – огородником предпочитают дисковой окучник, так как он легче в применении. А также с помощью него получаются прекрасные ровненькие рядки. Но цена таких окучников высока, и мы вам предлагаем изготовить его своими руками. Но приготовьтесь, это не совсем лёгкое занятие. Для начала внимательно изучите чертёж самодельного окучника. Ну а после выполните ряд следующих действий.
Сначала первым делом необходимо сделать диски для нашего самодельного окучника картофеля. Следовательно, нужно сперва подготовить чертеж всех элементов и деталей. Рассмотрим с вами отличный наглядный чертеж: при изготовлении дисков следует выбрать очень крепкий металл. Некоторые мастера изготавливают диски из крышек от кастрюль.
Затем следует сделать к дискам крепление. Для более удобного управления следует сделать у ручного окучника два отвода.
Схема самодельного окучника где:
Чертеж: ручной окучник своими руками
Грядка для обработки.
Диски.
Кулачковый механизм.
Крепежный кронштейн.
Стойка.
Стальные скребки-2 штуки.
Мостовая балка.
Стопорный болт.
Рукоятка.
Что нужно для самодельного окучника:
Итак, приступим к изготовлению ручного окучивателя, необходимо приготовить следующие детали:
Диски вогнутые их нужно две штуки. Как описано выше подойдут и крышки от кастрюль диаметром от 40 до 60 см;
Тарлепы винтовые их тоже нужно две штуки;
1-метровая полая трубка, которая будет служить вертикальной стойкой в диаметре она должна быть 1 дюйм. Еще одна полая трубка с сечением ¾ дюйма, которая будет выполнять функцию передней и задней тяги;
Т-образной формы поводок;
Газовая лампа или трубогиб;
Регулируемые переходники для соединения дисков;
Болты и сварка для крепежа.
Изготовление ручного окучивателя своими руками
Наверное вы уже поняли то, что окучник для картошки своими руками изготовить, вполне возможно однако здесь стоит проявить свои навыки и знать некоторые моменты изготовления этого изобретения. И именно об особенностях изготовления мы поговорим ниже.
Этапы работ следующие:
Регулировка. Лучше всего, чтобы самодельный окучник был многофункционального назначения. По этой причине стоит отнестись с большой ответственностью к функциям регулирования. Высота регулируется при помощи специального телескопического аппарата, расположенного в центральной части. В трубку с большим размером вставляется трубка меньшего диаметра, и она переходит в заднюю тягу. Благодаря этому ручной окучник можно будет отрегулировать под размеры роста человека.
Контроль атакующего угла обеспечивается наклоном стойки в центре. Этот эффект можно получить за счет изменения разности угла между вертикальной станины и передней тяги.
Затем станина можно привести в движение. Переднюю тягу следует прикрепить шарниром к стойке в центральной части. Тарлепой будет производиться регулирование.
Скрепляем задние стойки и диски к стойке, с помощью сварочного аппарата.
Далее, крепим переднюю тягу. Для этого вам пригодится шарнирный инструмент и длинный болт.
Благодаря этим действиям у вас образуется задняя тяга в виде формы буквы «П», ширина которой максимум пятьдесят сантиметров. Минимальная длина ручки двадцать сантиметров.
По центру вилки прикрепляем вертикальную трубу (здесь опять используем сварочное оборудование). И благодаря концу трубки, вся сделанная конструкция прикрепляется в вертикальную тягу.
Чтобы вы смогли регулировать стойку, в её верхней части делаем проёмы. Такие же проёмы сверлим в вертикальной вилке.
На заметку: прежде чем вы приступите к установке дисков, проведите процесс зачистки дисков со всех краёв. В случае если вместо дисков вы используете крышки, то вам следует их согнуть таким образом, чтобы одна сторона была вогнута, а другая выпуклая.
Рекомендуем прочитать еще одну статью: Богатый урожай картофеля: Интересные методы посадки для хорошего урожая
В заключение
Вот мы и закончили процесс сборки вручную. Из этой статьи вы смогли узнать о том, как сделать ручной окучник для картофеля самому. А если вы создали окучиватель, то необходимо его протестировать. Это очень удобный инструмент, он во много раз сделает вашу работу легче. Конечно, многим покажется, что невозможно его собрать, но уверяем вас, что вы сможете. Просто внимательно изучите все чертежи и приложите немного находчивости. Далее, вы можете просмотреть видеоинструкцию, как изготовить ручной окучник у себя на дачном участке.
Видео изготовления дисковый окучника для картофеля
Ручной окучник для картофеля своими руками чертежи
Окучник своими руками для мотоблока: инструкции по изготовлению
Картофель – одна из самых популярных сельскохозяйственных культур, которую выращивают не только у нас, но и во многих странах Восточной Европы. На протяжении трехсот летней истории выращивания картофеля создавались агрономические технологии, с помощью которых старались облегчить возделывание культуры и повысить ее урожайность. Если в промышленных масштабах выращивания картофеля сегодня для окучивания растений используют тракторы со сменными насадками культиваторами, то на приусадебных участках можно использовать изготовленный окучник своими руками для мотоблока.
Окучник является вторым по значимости инструментом после плуга и лебедки. С его помощью можно сначала нарезать борозды для посадки, а в последствие засыпать их с посадочным материалом.
Проводя окучник по междурядьям ровно высаженных рядов картофеля можно наблюдать, как крылья инструмента довольно быстро подсыпают почву в лунки с клубнями
В продаже можно встретить несколько вариантов моделей этого инструмента.
Вариант #1 – листерный окучник
Это самый простой тип инструмента, который имеет фиксированную ширину захвата. Конструкция представляет собой два соединенных и немного раздвинутых зафиксированных крыла. Поскольку крылья инструмента неподвижны, нельзя регулировать ширину захвата, подстраивая окучник под ширину междурядий. Поэтому при работе с таким инструментом междурядья приспосабливают к возможностям окучника, а не наоборот. Традиционно производители выпускают изделия с шириной захвата 25-30 см, что также является далеко не самым удобным вариантом, ведь технология выращивания картофеля предусматривает ширину междурядий в 50-60 см.
Такие инструменты предназначены для работы с мотокультиваторами, мощность которых не превышает 3,5 л.с., а общая масса агрегата составляет 25-30 кг
Особенностью конструкции листерных окучников является также наличие тонких стоек, которые препятствуют перегрузке мотокультиватора при заглублении окучника в слои плотной почвы.
Некоторые модели листерных окучников имеют обтекаемую форму, что является более предпочтительным, поскольку при работе с таким инструментом меньше выворачивается и иссушивается почва.
Также может бать полезен материал о том, как следить за состоянием грунта на даче: https://diz-cafe.com/ozelenenie/ot-chego-zavisit-plodorodie-pochvy.html
Вариант #2 – изделия с переменной шириной захвата
Такие инструменты более удобны в работе, поскольку оборудованы регулировочным механизмом, с помощью которого можно изменять положение крыльев. Это позволяет подстраивать инструмент под разную ширину междурядий.
Такие окучники предназначены для работы с более мощными мотоблоками с двигателем от 4, 0 л.с. и более, вес которых превышает 30 кг
Существенным недостатком таких конструкций является их большая энергоемкость. Причиной этому служит то, что в процессе работы крылья инструмента отодвигают почву в сторону, часть которой после его прохождения все же осыпается обратно в борозду. В результате спина и руки быстрее устают, и часть мощности двигателя затрачивается на бесполезную работу. Но несмотря на это они являются одними из самых популярных моделей среди большинства огородников.
А еще, можно сделать прицеп для мотоблока, об этом читайте: https://diz-cafe.com/tech/pricep-dlya-motobloka-svoimi-rukami.html
Вариант #3 – дисковые модели
Дисковые окучники стоят на порядок дороже своих традиционных аналогов, но и эффективность работы с такими инструментами в разы больше
Основными преимуществами дисковых окучников являются:
Удачное сочетание мотоблока с самим инструментом. Используя дисковый окучник, при понижении скорости мотокультиватора, возрастает его мощность. Это не только повышает эффективность культивирования, но и положительно сказывается на работе самого агрегата.
Удобство в эксплуатации. Для работы с таким инструментом нужно прилагать минимум усилий: он сам продвигает себя вперед, не требуя дополнительного проталкивания сзади.
Универсальность применения. С помощью этого инструмента окучивание можно производить как после посадки клубней, так и в период активного роста надземной части культур.
Выбирая среди разнообразия ассортимента, предпочтение желательно отдавать моделям, изготовленным из легированной стали, оборудованным подшипниками качения (а не втулками скольжения), с большим диаметром и толщиной дисков.
Вариант #4 – окучники пропеллерного типа
Принцип действия инструмента заключается в работе специальных пропеллеров, под действием которых сначала измельчается почва и вычесываются сорные растения, а уже после рыхлым грунтом окучиваются грядки
Такие окучники предназначены для обустройства мотоблоков и мотокультиваторов, которые имеют две передние передачи. Это необходимо для того, чтобы на второй передаче с повышением мощности до 180 об/мин., с помощью инструмента можно не только рыхлить, но и перебрасывать почву в грядки из междурядий.
Культиватор тоже можно сконструировать самостоятельно, об этом читайте: https://diz-cafe.com/tech/samodelnyj-kultivator.html
Как видно, окучники представляют собой довольно простые конструкции. В том, чтобы сделать окучник своими руками для мотоблока, нет ничего сложного.
Для создания традиционного нерегулируемого окучника необходимо по шаблону из металла толщиной 2 мм вырезать половинки изделия
Эти половинки следует изогнуть до совпадения радиусов, а затем сварить за 2-3 прохода. Сварные швы следует обработать болгаркой и при необходимости выборочно подварить и повторно зачистить. В результате должен получиться идеальный ровный слой металла.
Крылья инструмента также вырезаются из металла толщиной 2 мм и соединяются по такому же принципу
В результате должна получиться вот такая конструкция. Для наглядности указана толщина элементов и все размеры основания инструмента
Для изготовления инструмента необходимо подобрать тип крыльев. Диски, или лемехи отвалы, представляют собой стальные листы толщиной 1,5-2 мм, имеющие отогнутые нижние кромки.
Важное условие: диски должны быть строго симметричны. Иначе конструкцию будет «вести» в сторону, что будет значительно затруднять работу.
При обустройстве конструкции можно использовать лемехи, снятые с отслужившей свой срок сеялки.
Лемехи устанавливают под углом, выдерживая расстояние между нижними точками, соответствующее ширине колесной колеи, равное ширине междурядий
Соединяют элементы между собой, используя болтовое соединение или посредством сварки. Сами диски соединяют при помощи регулируемых переходников. Помимо дисков, основными элементами инструмента выступают: Т-образный поводок, винтовые талрепы и стойки. Талрепы необходимы для регулирования вдоль вертикальной оси поворота дисков. К мотоблоку инструмент крепят с помощью балки с крыльями.
При изготовлении и сборке деталей на основе чертежа важно предусмотреть соотношение размеров и конструкцию крепления. Возможно два варианта изготовления инструмента: с фиксированной или переменной шириной захвата крыльев. При втором способе обустройства расстояние между дисками можно будет изменять путем симметричной перестановки стоек.
Для облегчения работы с инструментом нужно предусмотреть обустройство подшипников скольжения. Установив подшипники, а не втулки скольжения, можно повысить надежность изделия.
Также будет полезен материал о том, как сделать адаптер для мотоблока самостоятельно: https://diz-cafe.com/tech/adapter-dlya-motobloka-svoimi-rukami.html
В процессе сборки конструкции для крепления инструмента к мотоблоку задействуют кронштейн сцепки без грядиля. Для этого к кронштейну прикрепляют с помощью стопора и болтов с плоскими шайбами поводок окучника. Стопор вставляют внутрь квадратной трубы и плотно прижимают к ее наружной поверхности.
Сам кронштейн сцепки при помощи болтов поворачивают, а поводок размещают вдоль продольной оси мотоблока
Агрегат готов к работе. Работая на первой передаче, за счет снижения поступательной скорости можно увеличить тягу мотоблока. Если в процессе окучивания колеса пробуксовывают, их необходимо спарить.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Homestead Series Строительство картофелевода
Этот пост может содержать партнерские ссылки, мое полное раскрытие можно прочитать здесь. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Создайте свой собственный окучник для картофеля, чтобы сэкономить часы на своем саду!
Если вы давно выращиваете картофель, то знаете, насколько важно окучивать картофельные растения.
Окучивание картофеля помогает защитить клубни картофеля от воздействия солнечных лучей во время их роста.Это также увеличивает ваши урожаи, потому что у растений больше почвы для роста.
Обновлено: июль 2018 г.
Но окучивание картофеля может занять много времени! Если вы выращиваете всего несколько рядов в саду на заднем дворе, их легко окучить вручную.
Наш сад с годами становился все больше и больше, чтобы обеспечить нашу семью лучшими органическими продуктами, которые мы можем выращивать.
Когда мы начали выращивать небольшой огород, мы обнаружили, что окучивание картофеля вручную занимало очень много времени, и все же у нас не было достаточного количества растений, чтобы оправдать использование коммерческого окучника картофеля.За последние два года мы собрали в нашем саду от 2500 до 3000 фунтов картофеля.
Из-за планировки нашей собственности мы все равно не смогли бы использовать стандартное навесное оборудование для трактора. Если бы мы хотели использовать коммерческий окучник для картофеля, нам понадобилось бы навесное оборудование , подобное этому , для культиватора или прогулочного трактора.
Несмотря на то, что они работают очень хорошо, мы стараемся уйти от машин и использовать ручные инструменты, когда это возможно.
Именно тогда моему мужу пришла в голову отличная идея построить свою собственную машину для обработки картофеля, и это сэкономило нам так много времени! На протяжении многих лет он обновлял дизайн, и у нас было так много просьб поделиться планами, чтобы другие садоводы и поселенцы могли построить свои собственные.
Итак, я рад поделиться с вами этими пошаговыми планами по созданию собственного окучника для картофеля! Мы годами использовали этот самодельный инструмент в своем саду. Теперь мы выращиваем, используя сад Back to Eden, систему глубокой мульчи и не замачиваем картофель почвой.
Этот самодельный окучник также будет работать в саду с мульчей из древесной щепы, если щепа не укладывается слишком плотно. Но если у вас есть глубокий слой мульчи, возможно, вам не придется окучивать картофель, выращенный таким образом.
Как построить свой собственный окучник для картофеля
Принадлежности для окучника картофеля
Список вырезов
1-26 дюймов с углом 45 градусов на одном конце (2 × 4) для основания
1-24 дюйма с углом 45 градусов на одном конце (2 × 4) для основания
1–7 дюймов с диаметром 22.Угол 5 градусов на одном конце (2 × 4) для центральной распорки
1–14 дюймов с углом 22,5 градуса на одном конце (2 × 4) для центральной распорки
1 — 5 ’(2 × 4) для ручки
1–16 дюймов (1 x 1/2 дюйма) для ручки
Квадрат 2–8 ”x8” с обрезанным диагональю 3 дюйма 1 угол (фанера) для удлинителя окучника
Нажмите здесь, чтобы добавить бесплатную версию PDF в мой магазин .
Вставьте винты под углом, как показано здесь.
Шаг 1.
Соедините базовые детали 24 дюйма и 26 дюймов вместе двумя винтами 3 дюйма.
Шаг 2.
Поместите две центральные поперечные распорки между основанием 2 × 4 на ровном месте на концах, расположив их примерно на полпути. Прикрепите двумя винтами 1 1/2 дюйма с каждой стороны.
Шаг 3.
Выровняйте фанерный удлинитель так, чтобы угол 3-дюймового отрезка был на одном уровне с задним краем основания 2 × 4. Скрутите их вместе тремя винтами 1 1/2 дюйма. Повторите то же самое для второго окучника.
Шаг 4.
Возьмите 5 футов 2 × 4 в качестве ручки и выровняйте с ней кусок 1 1/2 длиной 16 дюймов по центру, прикрепите двумя винтами 1 1/2 дюйма.
Шаг 5.
Переверните ручку вверх дном и прикрепите петли ремня двумя винтами 1 1/2 дюйма.
Шаг 6.
Поместите ручку на основание, установив петли. Прикрепите их 2 винтами к каждой петле ремешка. Не вставляйте шурупы в отверстия возле краев дерева, так как это может привести к его расколу.
Как использовать самодельную окучницу для картофеля
Самодельная окучница для картофеля действительно проста в использовании. Если вы хотите увидеть это в действии, посмотрите видео ниже.На нем изображена оригинальная версия, которую он сделал, и эти планы были дополнены улучшениями самодельного окучника картофеля.
Лучше всего работает на мягких легких почвах. Поэтому перед тем, как начать окучивать картофель, вспахивайте землю между рядами.
После обработки почвы поместите окучник для картофеля в конце дорожки и поместите груз на поперечные распорки. Вы можете использовать половинный или полный цементный блог, мешок с песком или кувшин с водой.
Затем начинайте тянуть окучник вниз по рядку.Это подтолкнет почву вверх и рядом с растениями картофеля.
Когда вы дойдете до конца ряда, слегка приподнимите переднюю часть при повороте, чтобы снять давление с петли.
Вы хотите добавить бесплатную версию для печати этого домашнего выкройки окучивания картофеля? Вы можете найти его в моем магазине здесь !
Вам также могут понравиться:
[one_third_first]
Посадка картофеля осенью
[/ one_third_first]
[одна треть]
Рецепт запеченных картофельных дольок в духовке
[/одна треть]
[one_third_last]
Советы по выращиванию помидоров
[/ one_third_last]
Ким Миллс, мама 6 лет, обучающаяся на дому, живет в городской усадьбе в Онтарио, Канада.Ведя блог в Homestead Acres, она любит делиться советами, которые помогут вам сэкономить деньги, вырастить и сохранить свою еду.
DIY Potato Hiller
Картофель является основным продуктом питания в некоторых странах, но здесь нам нравится наслаждаться им время от времени. На протяжении многих лет я делился различными способами их выращивания в этом блоге, такими как картофельная башня из проволочной сетки своими руками, выращивание картофеля в перевернутых ведрах или выращивание картофеля в старых шинах. Если вы все еще выращиваете свою в саду, то, вероятно, вам пригодится эта самодельная окучница для картофеля.
Один из самых простых способов сэкономить на инструментах для садоводства — это сделать их самостоятельно. Этот инструмент представляет собой всего лишь пару 2×4 , стратегически скрепленных вместе, чтобы выполнить «окучивание». Если вы можете повторно использовать часть своего лома древесины, вы сократите общую стоимость проекта. На выполнение этого проекта у вас не должно уйти больше часа.
———————- Реклама ———————-
— ————————————————— —————-
Фото: усадьбы-сотки.com
Вот что вам понадобится:
2 × 4s
Фанера 16 дюймов x 16 дюймов
1/2 дюйма при длине 16 дюймов
винты 3 дюйма
винты 1 1/2 дюйма
ремень 3 дюйма петли
торцовочная пила
лобзик
рулетка
маркер
ручная дрель
К сожалению, вам придется измерить и разрезать фанеру, прежде чем вы сможете начать работу. После того, как вы сделаете все надрезы, можете приступить к изготовлению основы. На базу будут установлены поперечные распорки , прежде чем вы сможете прикрепить насадки окучника. Ручки прикреплены к одному концу петель ремешка, а другой конец прикреплен к основанию. Вот и готов ваш окучник.
Вы можете получить полные пошаговые инструкции в блоге Homestead Acres, здесь…
DIY Potato Hiller Instructions
Вы можете посмотреть видео ниже на Homestead Series Building A Potato Hiller… .
Вы можете посмотреть видео ниже на Самодельный окучник для картофеля для садового трактора…
Вы можете посмотреть видео ниже на DIY Garden Hiller! Тягач для трактора Ford…
———————- Реклама —————— ——
Плуг лопата на колесах своими руками + самодельная картофелекопалка | Сделай сам
В прошлом году я подумал о создании картофелекопалки, так как беспокоился о болях в спине, а сбор урожая нужно было максимально упростить.В хозяйстве есть электрическая лебедка, поэтому устройство должно было быть похоже на плуг. В интернете нашла подходящий вариант и сделала необходимый дизайн.
Примечание
Если при вспашке земля с картофелем расходится в стороны, и не падает на решетку, необходимо загнуть края лопаты или приварить борта высотой 5-6 см.
Для реализации идеи пригодился старый окучник, запряженный лошадьми, который так и не поднял руку, отправили на металлолом.
Снял башмак гильзы (центральная часть в виде клина) и крылья клинка с его основания, а опорную пятку оставил.
Вырезал полукруглую лопату нужного размера из листовой стали толщиной 5 мм (см. Фото п. 1) Слегка согнул ее дугой по плоскости. К ровному краю, отступив от краев примерно на 10 см, приварил трубки с внутренним d 14 мм, закругленную часть заточил на наждак.
Разрезал стальную полосу сечением 25 × 3 мм на пластины длиной 350 мм, они нужны для изготовления решетки (2) будущего экскаватора.
Используя металлические стержни (3), втулки (4) (отрезки трубы d 14 мм) и сварку, закрепил лопату на основании и собрал решетку.
Чтобы экскаватором было удобно работать и при вспашке он не отклонялся в сторону, я установил колеса (5). Ось для них сделал из обрезков П-образной формы, металлические колеса с пластинами позаимствовал от старой сельхозтехники (можно коляску или тележку). С помощью болтов с гайками собрал узел и закрепил на штанге плуга-лопаты.
Борозду рою землекопом, как обыкновенным плугом, земля с картошкой поднимается по лопате на решетку и просыпается через нее.
Кстати
Испытав экскаватор в кейсе, убедился, что колесная база должна регулироваться по высоте, благодаря этому можно выбрать нужный угол проникновения лопаты, тем самым снизив нагрузку на руки.
Смотрите также: Картофелекопалка своими руками (фото)
ПРИМЕЧАНИЕ: НАВЕСНОЙ КАРТОФЕЛЬ ДЛЯ МОТОРА СВОИМИ РУКАМИ
Все копают картошку плугом, но даже после этого нужно вручную выкопать отвал земли для сбора урожая.Этот процесс долгий и утомительный. Чтобы сэкономить время и силы, он сделал простое устройство для своего мотоблока.
Подготовка и сборка
Из профильной металлической трубы сечением 40 × 40 мм и уголка с полкой 50 мм сварил П-образный каркас (форма и размер произвольные) для крепления будущего экскаватора к мотоблоку.
Он взял стальную полосу сечением 40 × 5 мм и с помощью кувалды и круглой железной трубы согнул ее в виде крюка.Ближе к концу последнего из окучника трактора приваривали клин, слегка разводя лезвия в стороны. Для этого просто постучите кувалдой по изгибу (посередине).
Арматурный стержень d 12 мм был разрезан на шесть отрезков длиной 350 мм. Металлические штифты приваривают к «хвосту» окучника на расстоянии 50-60 мм друг от друга. Стрела готова, закрепляем ее на раме болтом и гайкой ТМ14 (фото 1)
Работа картофелекопалки
Рама с устройством закреплялась на мотоблоке.Последний устанавливают напротив борозды так, чтобы он находился между колесами. Закапываю экскаватор в землю и веду мотоблок по борозде. Окучник вспахивает почву, а штифты ее ломают, в результате картофель остается на поверхности (2 фото) и его нужно просто собрать.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Домашний картофельный салат | Рецепт с видео
Шаг 1/7
1 кг картофеля
1 столовая ложка соли
1 чайная ложка тмин
1 лавровый лист
вода
Добавьте картофель в большую кастрюлю на среднем огне и налейте достаточно воды, чтобы накрыть крышкой.Добавьте в кастрюлю соль, тмин и лавровый лист, доведите до кипения. Когда картофель закипит, убавьте огонь и накройте крышкой.
Шаг 2/7
5 яйца
4 лук
4 соленья
средний картофель
разделочная доска
нож
Пока картофель готовится, добавьте яйца в кастрюлю с кипящей водой и варить ок. 8 мин. пока вкрутую. Лук очистить и мелко нарезать.Соленые огурцы нарезать вдоль и нарезать.
Шаг 3/7
1 столовая ложка оливкового масла
30 г сахара
3 столовые ложки белого винного уксуса
600 мл овощного бульона
1 чайная ложка горчицы
соль
перец
Добавьте оливковое масло в кастрюлю на среднем огне. Добавьте лук и сахар и хорошо перемешайте. Деглазуруйте белым винным уксусом и добавьте овощной бульон. Добавьте соленые огурцы и горчицу, хорошо приправьте солью и перцем и перемешайте.
Step 4/7
Когда яйца будут готовы, перенесите их в ледяную баню. Вареные яйца очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками.
Step 5/7
С помощью ножа проверьте, готов ли картофель, затем очистите и разрежьте на кусочки прибл. 1 см / 0,4 дюйма. толстые ломтики. Добавьте ломтики картофеля в большую миску вместе с яйцами, солеными огурцами и овощным бульоном и аккуратно перемешайте, чтобы они смешались. Перенести в холодильник прим. 30 минут. Снова приправить солью и перцем по вкусу.Мелко нарезать горсть свежего чеснока и добавить в картофельный салат. Перемешайте, чтобы раствориться. Наслаждаться!
Шаг 5
большая чаша
разделочная доска
нож
Вставьте маленький нож в картофель; если нож можно легко вставить и вынуть, то они готовы. Картофель очистить и нарезать прим. Ломтики толщиной 1 см. Добавьте яйца, соленые огурцы и овощной бульон и аккуратно перемешайте. Поместите в холодильник и дайте настояться прибл.30 минут. Снова приправить солью и перцем по вкусу. Горсть свежего чеснока мелко нарезать и добавить в салат. Перемешайте, чтобы раствориться. Наслаждаться!
Советы и уловки
Этот рецепт довольно надежен, но вот лишь несколько советов и приемов, как приготовить идеальный картофельный салат. Во-первых, всегда используйте восковидный картофель, так как он лучше сохраняет форму, чем мучнистый картофель, и не так сильно крошится при смешивании с другими ингредиентами. Вы также можете добавить в салат другие овощи по вашему выбору, чтобы придать ему немного больше текстуры, вкуса и цвета, например красный перец, сельдерей, огурец, кресс-салат или немного измельченного чеснока.
Как делать рядки в саду трактором / Культиваторы
Забудьте о старомодной мотыге или других утомительных методах…
В настоящее время существует множество инструментов, которые можно использовать для изготовления
ровные аккуратные рядки в вашем саду трактором.
Из этой статьи вы узнаете, как делать ряды в саду с помощью
трактор.
Вы узнаете обо всех приложениях, которые работают, чтобы вы
при инвестировании не тратьте больше, чем необходимо.
Кроме того, мы добавили несколько полезных советов, которые помогут вам получить
сад готов к рекордному урожаю.
Читайте дальше.
Как делать ряды в саду трактором
Вот некоторые приспособления, которые можно поставить позади трактора, чтобы образовать красивые садовые ряды.
1.
Окучник / Садовая клумба / Рядный Hipper
Один из лучших способов создания садовых рядов — окучник.
насадку, если вы сажаете на холмах.
Эта универсальная приставка для обработки рядков в садах или
фермы и имеет регулируемые крылья (или отдельные регулируемые башмаки), чтобы вы
сделайте различную ширину рядков на семенном ложе.
Удивительная машина поставляется с равномерно расположенными дисками с
угловатая форма, поэтому он проходит через почву, образуя ряды с большими ровными траншеями
по обе стороны.
Некоторые из них имеют множество дополнительных настроек, которые делают работу достаточно удобной.
легко — вы даже можете выбрать тот, который составляет три ряда вместо одного сразу.
Вот тот, который крепится к штифту с 3 сцепным устройством (поставляется с дополнительным рядком для вставки трактора).
Следует отметить, что ваши потребности, типы почвы и условия посадки
являются основными факторами, когда речь идет о производительности садовых грядок для тракторов.
Примечание: Если вы дома делаете вещи своими руками, вы можете придумать самодельный садовый окучник. Посмотрите это видео, чтобы узнать, какие шаги и материалы использовать.
2. Приставка Миддлбастера
Другой вариант создания садовых рядков — после обработки почвы.
садовая почва — средний разбойник.
Останьтесь со мной, чтобы узнать, как это работает.
Теперь оборудование поставляется с двухстворчатыми режущими лезвиями и
роет приятные прямые борозды для всего, что вы сажаете.
Разумеется, 3-точечное крепление в большинстве моделей подходит правильно.
на заднюю часть почти всех тракторов, что означает, что он создает ряды точно в
середина следов шин.
Еще одно преимущество в том, что им довольно просто управлять…
Просто следите за следами шин при следующем ряду.
Опять же, ряды могут быть сколь угодно глубокими (в зависимости от
о том, что вы планируете посадить).
Более того, вы можете использовать его для уборки таких культур, как картофель.
когда пришло время.
Все, что вам нужно сделать, это медленно проехать по растительности,
прогоните механизм через подножие холма, чтобы
картофель легко всплывает на поверхность.
Тот же процесс можно повторить для большинства корнеплодов.
(подумайте о моркови, свекле и луке).
Вы можете купить новую или заказать бывшую в употреблении модель. Последний
Более дешевый.
Единственный недостаток в том, что он не так хорош, как окучник в
некоторые ситуации.
Нам особенно кажется, что окучник делает более аккуратным
кровати.
Тем не менее, он определенно превосходит альтернативы, такие как лопата.
или грабли.
3. Садовое оборудование Combos
На создание рядков для вашего садового проекта также потребуется
меньше работы и минимум времени с садовыми комбинациями.
Во-первых, это не что иное, как много-в-одном
приспособление, специально созданное для того, чтобы помочь вам выполнить несколько задач по садоводству с помощью одного
орудие труда.
Думайте об этом как о культиваторе-плуге-кучке-окучнике-окучнике и т. Д.,
все сделано в одном.
Таким образом, вы можете использовать этот многофункциональный инструмент для решения задач.
например
«Окучивание» или укладка длинных прямых рядов.
Возделывание сельскохозяйственных культур.
Выкапывание сельскохозяйственных культур, например картофеля.
Удаление грязи с сельскохозяйственных культур и др.
Есть ли действительно лучший способ сэкономить деньги?
Чтобы понять, о чем я говорю, взгляните на этот пример.
К сожалению, эти инструменты не из дешевых.
Лучшая косилка для склонов
Как выбрать сеялку для трактора
Этот раздел раскрывает несколько переменных, которые помогут вам
выбрать лучший маршрут.
·
Ваши потребности
Итак, что именно вы ищете?
Например, некоторые люди не будут использовать устройство для удаления плесени, потому что
им не нравится его потенциально разрушительное воздействие на почву.
Кстати, вы могли бы захотеть использовать
окучник / грядка, если вы больше увлекаетесь садоводством, потому что это
в значительной степени побеждает хулигана, когда дело доходит до создания загроможденных
холмы.
И так далее.
·
Ваш бюджет
Второй вопрос касается установленной вами суммы денег.
кроме этого.
Как и другие сельскохозяйственные орудия, вы платите другую цену.
для выделенных решений.
Не волнуйтесь, если у вас недостаточно денег — вы можете
всегда выбирайте подержанное оборудование или выбирайте изобретение, сделанное своими руками.
В Интернете опубликовано множество ресурсов,
самодельные садовые насадки и простой поиск в Google помогут вам в этом.
Другой недорогой вариант — это аренда инструмента у вашего
ближайший пункт проката, так как вы копите на покупку.
·
Совместимость с вашим трактором
Это еще один важный вопрос.
Дело в том, что у этих насадок нет универсальных
совместимость и есть те, которые могут быть небезопасно тянуть с маленькими
тракторы.
В целом, вы хотите быть уверены, что ваш трактор
мощность двигателя (см. описание).
Для фаркопа некоторые могут работать с модификациями.
Удаление большого камня со двора
Как делать ряды в саду трактором: полезные советы
Видите ли, вы могли обрабатывать землю между рядами
позже, и важно оставить некоторый путь доступа для румпеля, если вы
хотите возделывать посевы (или держать сорняки!).Пространство между рядами также дает место для
растения должны хорошо развиваться.
Подсказка: Рекомендуемый интервал — на обратной стороне пакета с семенами.
Чем быстрее вы потянете построитель рядов, тем больше
грязь накапливаешь. Также высоту холма определяют такие факторы, как
глубина вспашки и тип почвы.
Старайтесь постоянно поддерживать правильную глубину
для правильной посадки и прорастания.
Заключительные мысли
Итак, вот как делать ряды в саду трактором и
наблюдайте, как цветет ваш сад.
Как всегда, не забудьте прочитать руководство оператора перед использованием выбранного вами садового инвентаря. Вы хотите соблюдать все указанные инструкции по эксплуатации и технике безопасности.
Диски с зубьями или гладкие диски
картофельный картофель с чесноком — Детройт для гурманов —
Я готовил картофель с чесноком уже много лет. Если вы меня знаете, то можете засвидетельствовать, что я сделал их много этим летом. Я буду продолжать делать их осенью и зимой, потому что они очень вкусные и их легко приготовить.
Картофель Petite Gold от бренда Kroger’s Private Selection — мой любимый продукт для этого рецепта. Если их нет, я также люблю крошечные картофелины от Trader Joe’s. И то, и другое отлично подойдет для этого картофельного картофеля с чесноком.
Картофельный картофель с чесноком
Это идеальный гарнир для большой или маленькой вечеринки. Этот картофель можно приготовить заранее и запечь прямо перед подачей еды. Очень просто.
Картофельный картофель с чесноком
Начните с кипячения картофеля в течение 5-10 минут, в зависимости от его размера.Или пока они не станут мягкими. Слейте воду и положите на противень, выстланный пергаментом. Используйте картофельный пюре или большую вилку, чтобы размять каждый картофель. Равномерно полейте смесью чеснока и масла и запекайте до хрустящей корочки. Ищете более четкое? Жарьте картофель на медленном огне еще 3-5 минут.
Давайте поговорим о чесночной смеси минутку.
Это мощная смесь чеснока, соли, перца, масла и воды. Итак, хорошо! Это было основным продуктом за нашим обеденным столом, когда мы росли.Эта чесночная «заправка» использовалась во многих наших блюдах; Овощи и мясо. Ням!
Пожалуйста, не выбрасывайте остатки картофеля !! Используйте их для вкусной еды, подогревая их на сотейнике с небольшим количеством масла. Затем разбейте там пару яиц и наслаждайтесь завтраком, обедом или ужином. В этих краях нет траты еды.
Начинайте готовить и наслаждайтесь!
Чтобы узнать больше о сторонах, ознакомьтесь с другими моими рецептами здесь: https: // detroitisforfoodies.ru / категория / гарниры /
Картофель с чесноком
Картофель с чесноком — восхитительный гарнир к любой трапезе. Легко приготовить заранее и супер вкусно.
Этот густой и сливочный суп из брокколи, сыра и картофеля идеален!
Безупречный комфорт в миске, одноразовое блюдо, которое понравится всей семье, будет готово менее чем за 30 минут.С наступлением прохладной погоды это идеальный суп для разогрева, а остатки можно упаковать на обед.
Когда я был ребенком, моими любимыми блюдами были брокколи и сыр. Каждый раз, когда у нас оставалась брокколи, я всегда подогревал ее на следующий день с плавленым сыром. Этот суп напоминает мне те супы, которые я готовила для себя после школы. Какие ваши любимые супы в детстве?
Как приготовить сыр с брокколи и картофельный суп
Сыр с брокколи и картофельный суп
239 ккал
16 Белка
25.5 углеводов
9.5 Жиры
Время приготовления: 10 минут
Время приготовления: 20 минут
Общее время: 30 минут
Этот густой и сливочный суп из брокколи, сыра и картофеля идеален! Настоящий комфорт в миске, блюдо из одного горшка, которое понравится всей семье, готово менее чем за 30 минут.
1 мелкая луковица, нарезанная
1 мелкая морковь, нарезанная
1 стебель сельдерея, нарезанный
2 зубчика чеснока, измельченный
1 столовая ложка сливочного масла
2 столовые ложки муки, AP, цельнозерновой или безглютеновой муки
2 1/2 стакана куриного бульона или овощного бульона без натрия
1 стакан обезжиренного молока
2 средних картофеля, очищенных и нарезанных мелкими кубиками
1/4 чайной ложки кошерной соли и свежего перца
4 стакана около 2 голов соцветий брокколи нарезанный мелкими кусочками
Нарежьте лук, морковь, сельдерей, чеснок в измельчителе или мини-кухонном комбайне.
В большой суповой кастрюле растопите масло. Добавить нарезанные овощи и обжарить на слабом огне до мягкости примерно 5 минут.
Добавьте в кастрюлю муку, соль и перец и перемешайте до однородной массы.
Добавьте куриный бульон, молоко и картофель и поставьте на сильный огонь, пока он не закипит, затем накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока картофель не станет мягким, примерно 10-15 минут.
Добавить соцветия брокколи, сыр пармезан и хорошо перемешать. Отрегулируйте соль и перец по вкусу.Готовьте без крышки до готовности брокколи, около 5 минут.
Добавить чеддер и американский сыр, хорошо перемешать и снять с огня.
Используя погружной блендер, быстро взбейте часть супа на пару секунд. Если у вас нет погружного блендера, удалите 1-2 чашки картофеля и брокколи, поместите их в измельчитель, а затем снова добавьте в суп. Это немного сделает его густым.
Ключевые слова: картофельный суп с брокколи и чеддером, суп с сыром и картофелем с брокколи, суп с картофельным сыром и брокколи, суп из картофеля и сыра с брокколи
Типы унитазов делятся по способу крепления. В данном случае главное, на что стоит обратить внимание, – это площадь и возможности планировки помещения.
Напольные
Напольный унитаз-компакт – классический вариант, отличающийся простотой монтажа и наличием ножки – основания. Ножка плавно переходит в чашу унитаза. Основание крепится к полу с помощью анкерных болтов. Монтаж занимает минимум времени и не требует дополнительной подготовки напольного покрытия. Так как напольные унитазы не предполагают установки близко к стене, они требуют достаточного пространства вокруг себя – их лучше приобретать для туалетов площадью больше 1,5–2 кв. м или для совмещенных санузлов.
Напольные угловые
Данный тип унитазов уникален тем, что их форма, а точнее, угловая форма их бачка и задней части чаши, позволяет установить изделие в угол помещения. Таким образом расширяется полезное пространство в санузле, что дает возможность дополнительно установить, например, мебель, полочки или раковину. Для подключения углового изделия к канализации обычно используют гофру, которая должна иметь минимально возможную длину для облегчения обслуживания конструкции. Как правило, угловые унитазы устанавливают в совмещенных санузлах.
Подвесные
Подвесные унитазы – оптимальный вариант для санузлов маленькой площади. Они занимают минимум места за счет плотного прилегания к стене и отсутствия ножки, выдерживают до 400 кг. Сливной бачок встроен в специальное устройство – раму, скрытую за фальшстеной. Кроме того, такую конструкцию часто снабжают дополнительной звукоизоляцией, благодаря которой обеспечивается тихая работа при смыве воды. Прекрасно выглядят подвесные унитазы и в ультрасовременных санузлах большой площади. Их очевидное преимущество – ничто не мешает мыть пол вокруг унитаза.
Приставные
Приставные унитазы отличаются наличием у чаши ножки-основания, которая плотно прилегает к стене. Монтаж данного устройства схож с установкой подвесного унитаза, так как за стеной скрыты сливной бачок и инженерные коммуникации, доступ к которым обеспечивает кнопка смыва. Она монтируется в стену, поверх чаши. Унитазы данного типа устойчивы к физическим воздействиям, визуально облегчают интерьер благодаря спрятанным коммуникациям, экономят место.
Направление выпуска – важная техническая характеристика при выборе унитаза. Именно оно определяет особенности подключения устройства к системе канализации и бесперебойность его работы.
Горизонтальный выпуск
Канализационное отверстие находится в стояке или существенно возвышается над полом. В таком случае необходимо выбрать горизонтальное направление выпуска, представляющее собой подсоединение параллельно полу.
Вертикальный выпуск
При наличии канализационной трубы в полу направление выпуска должно быть вертикальным – подсоединение параллельно стене, угол между сливным отверстием унитаза и полом равен 90 градусам. Такой унитаз может потребоваться для квартир старого жилого фонда.
Косой выпуск
Наклонное, или косое, направление выпуска предназначено для подсоединения к канализационному отверстию, находящемуся на стыке стены и пола. Угол равен 30-45 градусам. Такое направление наиболее часто встречается в российских квартирах.
При покупке унитаза (особенно подвесного) стоит внимательно отнестись к выбору кнопки смыва. От этого элемента зависят дизайн и технические характеристики унитаза, инсталляционной системы, потребуется ли проводить электросеть для управления системой смыва. Итак, кнопки смыва разделяют на механические, пневматические, сенсорные.
Механическая
Эта кнопка смыва наиболее востребована в силу своей относительно невысокой стоимости. Размещается она на бачке унитаза, непосредственно над подвесным или приставным изделием – на стене. При установке инсталляции толщина стены, закрывающая всю раму и держащая кнопку смыва, составляет не более 7 см. Кнопка одновременно является и ревизионным люком, через который производят ремонт системы смыва. Механические кнопки могут быть одно- и двухрежимными (обычный и экономичный расход воды).
Пневматическая
Пневматическую кнопку можно установить на расстоянии 2–2,5 м от бачка унитаза. Потребуется подведение электричества. Ее монтаж возможен в любом удобном месте – под рукой, на стене, на мебели. Пневматические кнопки, так же как и механические, действуют в одном или в двух режимах (обычный и экономичный расход воды).
Сенсорная
Такой тип кнопки – самое современное и гигиеничное устройство смыва воды. Для ее срабатывания достаточно подведения руки к панели, установленной в любом удобном месте, – необходима лишь подводка кабеля электропитания. Кнопка может работать как на экономичный слив, так и на обычный – на весь объем бачка.
Возможно также бесконтактное управление сенсорной кнопкой с датчиком, то есть не нужно совершать никаких действий. В данном случае ее работа зависит от программы, встроенной в систему: кнопка сама знает, когда ей сработать.
Внимание
В нашем магазине вы найдете готовое решение, в которое входят система инсталляции и уже подобранная к ней кнопка. В подобном оснащении также могут быть крепления, шумоизоляционная панель и т.д.
Экономия воды и вашего бюджета, гигиеничность и простота уборки унитаза напрямую зависят от такого параметра, как вид смыва или распределение воды внутри чаши. Известно два основных вида – прямой и круговой (или душевой). У каждого из них свои особенности работы, изучить которые необходимо перед покупкой.
Прямой смыв
Его еще называют каскадный смыв. Напор воды строго направлен на переднюю сторону чаши. Плюс такой конструкции – быстрое вымывание загрязнений под «каскадом» воды. Минусы – отсутствие качественного омывания всей поверхности чаши и необходимость дополнительной очистки ершиком и химсредствами.
Круговой смыв
Струи воды по всему периметру верхней части чаши под разными углами омывают почти всю ее поверхность. Кроме того, данный смыв менее шумный и затратный по расходу используемой воды по сравнению с каскадным типом.
Унитазы традиционно производят из санитарной керамики – санфаянса и санфарфора. Но можно себя побаловать и устройствами из полудрагоценных камней или выбрать, исходя из требований интерьера, стеклянный сосуд. Главное в этом вопросе – индивидуальные эстетические предпочтения!
Санитарный фаянс
Поверхность изделия из санфаянса пористая за счет содержания в сырье примесей. Поэтому, чтобы защитить фаянсовые изделия от разрушительных воздействий агрессивной среды (запахов, грязи, влаги), их покрывают плотным слоем сантехнической глазури. Срок службы фаянсового изделия порядка 30-40 лет. Санфаянс, как правило, стоит дешевле фарфоровых унитазов.
Санитарный фарфор
Санитарный фарфор состоит из белой глины с добавлением кварца и полевого шпата. Данные минералы обеспечивают материалу высокую плотность, прочность, стойкость к физическому воздействию и низкую пористость. Санфарфор также покрывают глазурью, однако он существенно меньше поглощает влагу по сравнению с санфаянсом. Благодаря этому санфарфор практически не впитывает грязь, запахи и химические средства, которыми производится его уборка. Срок службы унитазов из этого материала – 50-60 лет.
Форма чаши унитаза имеет большое значение при выборе модели устройства – комфорт его использования и гигиеничность напрямую зависят от этого параметра. Нет разбрызгивания и дополнительной очистки после смыва – значит, результат на высоте и выбор сделан правильно.
Воронкообразные
Ближе к задней стенке чаши расположено воронкообразное отверстие. Удобство такого унитаза заключается в том, что при смыве загрязнения сразу попадают в «воронку» и канализацию. Дополнительных очисток не потребуется, но возможно разбрызгивание.
Система «антивсплеск»
Система «антивсплеск» представляет собой особую форму сливного отверстия – оно максимально сужено и утоплено в основание унитаза. Кроме того, уровень водяного столба в сливном отверстии существенно низкий – для абсолютного исключения разбрызгивания при эксплуатации. По периметру всей чаши есть ободок, служащий дополнительной защитой от брызг при смыве.
Безободковые
Название говорит само за себя: унитазы данного типа исключают ободок по периметру верхней части чаши. Край чаши ровный, без каких-либо выступов. Напор воды идет через специальный рассекатель, вмонтированный непосредственно в чашу и обеспечивающий круговое движение напора. Достигается абсолютная гигиеничность, так как загрязнениям просто негде скапливаться из-за отсутствия выступающей части.
Унитазы по конструкции, а точнее по наличию или отсутствию бачка, делятся на унитазы-компакты, унитазы-моноблоки, унитазы с высоким бачком, инсталляции – устройства, бачки которых скрыты за стеной, и дачные унитазы без бачка.
Унитазы-компакты
Унитазы-компакты – лидеры продаж. Это сборная конструкция – из чаши напольного унитаза и его бачка. Такое изделие просто собрать и установить, и оно нетребовательно в дальнейшем обслуживании. Если одна из частей такого унитаза случайно будет повреждена, то возможно заменить только ее.
Унитазы-моноблоки
Напольный унитаз-моноблок представляет собой цельнолитую конструкцию из бачка и чаши. Устройства данного типа абсолютно герметичны, их установка крайне проста – купил и поставил. Кроме того, они достаточно компактны и особенно гармонично смотрятся в помещении, выполненном в стиле хай-тек. Однако при ремонте придется менять весь моноблок. Это основной минус данного типа.
Унитазы с высоким бачком
Чаша унитаза с ножкой-основанием установлена на напольном покрытии, а бачок монтирован под потолок, на поверхности стены. Таким образом создается более сильный напор воды, что обеспечивает абсолютную гигиеничность в санпомещении и экономию воды, так как повторный смыв не потребуется. Кроме того, унитазы с высоким бачком оптимально впишутся в интерьер ретро, ведь, как правило, они стилизованы под старину.
Унитазы с бачком в стене, или Инсталляции
Бачок унитаза, подвесного или приставного, и коммуникации закреплены в специальной металлической раме, которая также держит саму чашу унитаза и крепится к стене и полу. Вся конструкция, кроме чаши, скрыта за фальшстеной. Согласно стандартам рама выдерживает не менее 400 кг. Скрытый бачок позволяет обеспечить шумоизоляцию при смыве воды. Кроме того, подвесной или приставной унитаз с красивой кнопкой смыва (являющейся и доступом к бачку и коммуникациям) придает привлекательный внешний вид санитарному помещению.
Унитазы можно условно разделить в зависимости от области применения, которая предполагает, что данный унитаз специально изготавливается для определенной группы людей и максимально подходит именно для нее.
Бытовая
В эту группу унитазов входят обычные бытовые устройства, максимально комфортные для использования в домашних туалетах ограниченным количеством людей.
Для детей
Такие унитазы также являются бытовыми, но предназначены специально для детей. Обычно они имеют маленькие размеры и специальные формы, а также декорированы рисунками.
Для общественных мест
Подобные унитазы предназначены для частой эксплуатации в местах с большой проходимостью людей. Следовательно, устройства обычно оснащены системой антивандальности – имеют металлические «обшивки», без сидений, изготовлены из прочного металла, что делает невозможным их деформацию.
Для людей с ограниченными физическими возможностями
При изготовлении таких унитазов учтены распространенные формы ограничения возможностей человека. Вокруг унитаза на стенах, а зачастую и прямо к нему устанавливаются специальные устройства для людей, передвигающихся на колясках, или поручни, которые делают возможным использование этого элемента сантехники.
Все унитазы
советы опытного сантехника и список проверенных моделей
Как выбрать Унитазы
Как выбрать самый подходящий унитаз? На какие параметры следует обратить самое пристальное внимание?
1. Типы
Выделяют три типа:
Напольные. Устанавливаются на пол.
Подвесные. Основной плюс таких изделий в удобстве уборки под ними.
Приставные. Сочетают в себе преимущества напольных и компактность и красоту подвесных.
2. Направление выпуска
Выбирать направление выпуска следует с учётом расположения труб в доме или в квартире. Для этого вам нужно найти схему канализации. Каким бывает направление выпуска?
Если найти схему канализации не получается, нужно вызвать сантехника. Он обязательно поможет определить направление выпуска. Ни в коем случае не стоит покупать унитаз, если вы ничего не знаете о расположении труб в вашем доме.
Популярные подвесные унитазы:
Все подвесные унитазы
3. Кнопка смыва
Кнопка смыва приводит в действие спуск воды. Иногда вместо кнопки используется рычаг. Кнопка смыва может быть отдельным элементом декора, если у вас встроенный бачок. Они отличаются формой, материалом и цветом. Чаще всего их производят из пластика, металла, дерева либо стекла. Некоторые унитазы обладают дополнительными функциями, поэтому их кнопки смыва отличаются от кнопок, установленных на более дешёвых моделях.
4. Организация смывающего потока
Выделяют два типа смывающего потока:
С круговым сливом воды. Поток направляется в самый центр чаши.
С каскадным сливом воды. Поток воды распределяется по всему ободку. В такой унитаз можно смывать мелкий мусор, однако делать это нужно осторожно. Это очень удобное решение, если вы часто смываете в туалете остатки еды, чтобы не засорять раковину на кухне.
5. Материалы
Чаще всего унитазы производят из санитарной керамики. Санитарная керамика делится на:
Санфаянс. Его производят из белой глины. Это влаговпитывающий и пористый материал. Изделия из санфаянса покрывают эмалью.
Санфарфор пользуется не меньшей популярностью. Этот материал производят из той же белой глины, что и санфаянс, однако с добавление кварца. Кварц помогает сделать унитаз более устойчивым к влаге и к механическим повреждениям, поэтому унитазы из санфарфора более крепкие. Также санфарфор покрывают глазурью.
Популярные компакт — унитазы:
Все компакт-унитазы
6. Формы чаши
Тарельчатая чаша.
Плюсы
+ нет брызг
Минусы
-плохо омывается водой
-со временем появляется ржавчина
Козырьковая чаша.
Плюсы
+хорошо омывается
+нет брызг
+нет неприятного запаха
Минусы
-нет
Воронкообразная чаша.
Плюсы
+ экономия воды
+хорошо омывается
+скрывает неприятные запахи
Минусы
-брызги
Безободковые унитазы. С ними можно забыть о проблемах с грязью и бактериями. Если нет ободка, то нет и места, где могла бы собираться грязь, а также появлялись рассадники микробов. В них не появляются даже солевые отложения. Ухаживать за подобным унитазом проще простого. Для этого вам не придётся использовать «химию», а при смыве используется примерно на 30% меньше воды.
7. Типы бачков
Конструкция бачков бывает следующая:
Компакт. Бачок крепится к унитазу. Это самый популярным вариант из-за того, что с установкой такого бачка справится любой человек.
Угловой бачок — частный случай компакта.
Моноблок. Бачок и унитаз единое целое.
Встраиваемый бачок используется в случае, если нужно избавиться от надоедливого шума при сливе. Встраиваемый бачок находится в стене, поэтому снаружи можно увидеть только кнопку.
Высокорасположенный бачок можно закрепить очень высоко над унитазом. Он соединяется с ними при помощи достаточно длинной трубки. Такие бачки просты в монтаже, а так же облажают очень эффективной системой слива. Однако найти такой бачок в открытой продаже довольно сложно.
8. Область применения
Область применения современных унитазов очень широка. Обычно они встречаются в квартирах, загородных домах, коттеджах, офисах, коммерческих помещениях.
Если унитаз будет установлен недалеко от спальни, важно обратить внимание на уровень шума при наборе и сливе воды.
Нельзя забывать и о том, что некоторые модели унитазов невозможно установить в том либо ином жилом доме. Такое случается, если вид разводки канализации (в санузле) имеет какие-то особенности. В таком случае придётся воспользоваться специальным переходником. Найти его можно в любом крупном магазине, где продают сантехнику.
как правильно выбрать, чтобы хорошо смывал, какой лучше для дома и квартиры, какой выпуск лучше, прямой или косой, хороший без брызг
Содержание:
Ни один современный санузел невозможно представить без унитаза. Их история идет из далеких средних веков, когда они специально были изготовлены для знатных людей по индивидуальным заказам. В настоящее время унитазы доступны для большинства потребителей. В магазинах сантехнического оборудования представлен огромный ассортимент унитазов, поэтому перед каждым покупателем встает вопрос, какой унитаз будет безупречно служить долгое время и стоить не очень дорого. Чтобы выбрать унитаз по параметрам квартиры или дома, с высокими качественными характеристиками и по доступной цене, необходимо воспользоваться рекомендациями опытных сантехников.
Деление унитазов по стоимости
На стоимость унитаза влияет несколько факторов. К ним относится тип изделия, форма чаши, материал изготовления, наличие или отсутствие определенных элементов, прямой или косой выпуск унитаза. Однако большее значение на формирование цены оказывает страна и непосредственно производитель. Здесь ценовая политика зависит от использования инновационных технологий и качества сырья, а также таможенных пошлин.
В целом все унитазы представлены в трех вариантах, о которых нужно узнать, перед тем как выбрать хороший унитаз для дома. В частности, речь идет о следующем:
Бюджетные изделия.
Оборудование среднего ценового класса.
Сантехника, относящаяся к классу люкс.
Бюджетным вариантом можно назвать основную массу унитазов, выпускаемых в России на промышленном уровне. Однако решая, какой унитаз лучше выбрать для дома, не стоит делать вывод, что все изделия характеризуются низким качеством. В этом случае учитывается отсутствие таможенных сборов и незначительные транспортные расходы. Что касается импортных изделий, то их также можно приобрести по доступной цене при условии, что производитель имеет филиал на территории России.
Чтобы ответить на вопрос, как правильно выбрать унитаз для квартиры, важно понимать, изделия, изготовленные на территории Китая, также можно отнести к бюджетному варианту. Эти изделия характеризуются средним качеством по вполне доступной цене. В целом можно сделать вывод, что для общественных помещений средней проходимости бюджетный вариант является оптимальным решением.
Унитазы, для которых характерно наличие средней цены, в основном производятся в Финляндии, Чехии и Польше. И лишь небольшое количество изделий можно встретить турецкого или испанского производства. Это нужно принимать во внимание при решении задачи, как выбрать унитаз, какой лучше производитель.
Унитазы, относящиеся к элитному классу и продаваемые на территории России, представлены моделями германских, австрийских и шведских производителей. Именно в этих странах производится сантехническое оборудование самого высокого качества.
Виды унитазов в зависимости от способа крепления
Чаще всего в поисках ответа на вопрос, какой унитаз лучше покупать, потребитель учитывает планировку и площадь санузла.
В связи с этим, следует знать, что выпускают унитазы двух типов:
Напольный вариант можно назвать классикой, так как это самый распространенный и популярный унитаз. Модели представляют собой основание в виде ножки, которая плавно переходит в расширенную чашу. Основание неподвижно монтируется к полу, в качестве крепежных элементов здесь используются анкерные болты и прижимные гайки. Некоторые модели укомплектованы приставной юбкой, которая полностью охватывает нижнюю часть устройства. Такой элемент позволяет создать защиту нижней части основания от различных загрязнений, что существенно облегчает процесс уборки. Также можно встретить модели напольного типа, которые устанавливаются в углу между рядом расположенными стенами. Это следует учитывать, решая, какой напольный унитаз выбрать.
Подвесные унитазы – это отличное решение для санузла небольшой площади. Такие модели позволяют сэкономить некоторое пространство в маленьком помещении. Подобный вариант не имеет основания в виде ножки и крепится плотно к стене.
Немного реже встречаются приставные унитазы, которые представляют собой изделия с ножкой-основанием, которые можно разместить вплотную к стене. Сливной бачок таких моделей размещается в предварительно обустроенной нише.
Форма чаши
Чаша унитаза может иметь разную форму, что следует учитывать при решении задачи, какой унитаз лучше брать.
В зависимости от этого выделяют следующие виды изделий:
Унитазы с воронкообразной чашей. В таких изделиях сливное отверстие расположено по центру. Такая конструкция предполагает попадание основной массы нечистот сразу в слив, остальная часть практически полностью смывается водой при нажатии на кнопку в сливном бачке. Такой вариант рекомендуется приобретать тем, кто ищет унитаз без брызг. Строение чаши в виде воронки полностью исключает образование брызг и значительно облегчает процесс ухода за сантехникой.
Унитазы с тарельчатой чашей. В таких моделях сливное отверстие располагается с небольшим смещением вперед, а между ним и задней частью унитаза в корпусе имеется небольшое углубление. Такая конструкция предполагает попадание нечистот сначала в углубление в виде тарелочки, откуда затем смываются в сливное отверстие сильным потоком воды из бачка. Унитазы с тарельчатой чашей требуют особой настройки работы сливного бачка и регулировки объема сливаемой воды, что следует учитывать при выборе, какая лучше форма унитаза. Это необходимо по следующей причине: если вода из бачка будет поступать большим потоком, то не исключено образование брызг из-за образующегося завихрения в водном потоке.
Унитазы с козырьковой чашей. Конструкция таких моделей предполагает наличие сливного отверстия, немного смещенного вперед, и выступающего радиусного изгиба в промежутке между отверстием и задней частью корпуса. Нечистоты при пользовании унитазом скатываются по стенке непосредственно в сливное отверстие, оставшаяся часть смывается водой при нажатии на кнопку слива. Подобные сантехнические изделия характеризуются минимальным образованием брызг при смывании нечистот.
Виды смыва в унитазе
Для смыва нечистот современные модели унитазов оснащены специальными системами. Чтобы понять, у какого унитаза лучше смыв, необходимо знать следующее:
Система прямого смыва (другое название — каскадный или горизонтальный смыв) предполагает подачу воды по прямому пути в направлении от сливного бачка к сливному отверстию. По такому принципу работали практически все модели унитазов, произведенные в советские времена. Из преимущественных моментов можно выделить возможность смыва всех продуктов жизнедеятельности человека за один спуск воды из сливного бачка. Недостатком системы прямого слива, о котором нужно знать, решая, какой унитаз выбрать для дома, является неполный захват внутренней поверхности чащи, что требует дополнительного использования ершика.
Система кругового смыва (дополнительное название – кольцевой или душевой смыв) предполагает слив воды из бачка не прямо, а по кольцевой траектории с равномерным захватом всей внутренней поверхности чаши. Из положительных характеристик следует отметить низкий уровень шума и равномерное смывание нечистот по всех поверхности. Такой фактор очень важен при решении вопроса, как выбрать унитаз для квартиры. Недостаток системы обратного кругового слива – достаточно высокая стоимость изделий. Кроме того не исключено засорение сливных отверстий, которые располагаются под ободком унитаза, солевыми отложениями.
Система антивсплеск
Некоторые модели современных унитазов оснащены системой, которая компенсирует брызги в процессе пользования унитазом. О наличии такой системы можно узнать из маркировки изделия, но при этом следует помнить, что недобросовестные производители могут обозначить наличие антивсплеска даже в моделях без такой системы. Чтобы разобраться в вопросе, как выбрать унитаз без брызг, необходимо понять принцип ее работы и основные составляющие элементы.
Не стоит доверять продавцу-консультанту, который описывает систему антивсплеск в виде наклонной стенки внутри чаши унитаза, по которой вода стекает без образования брызг. Такое описание не соответствует действительности и должно вызвать сомнения в клиента. В этом случае можно сделать вывод: продавец не разбирается в подобных вопросах или пытается выдать простой унитаз за более дорогостоящую модель.
Система компенсации брызг в унитазе представляет собой отверстие слива, имеющее особую геометрическую форму с максимальным сужением и утоплением в нижней части унитаза. Отверстие располагается с небольшим смещением от центра в одну из сторон и характеризуется пониженным уровнем водяного столба. Для дополнительной компенсации брызг по контуру сливного отверстия располагается круговой ободок. При сравнении обычного унитаза и изделия с системой антивсплеск можно увидеть, что второй вариант имеет более узкое отверстие и достаточно низкий уровень воды.
Определение высоты водяного столба в сливном отверстии унитаза
Одновременно с решением вопроса, какой выбрать выпуск унитаза, необходимо уделить внимание такому фактору, как высота водяного столба, которая должна иметь минимальное значение. Знание и умение определять уровень воды позволит правильно выбрать унитаз с системой компенсации брызг.
В школьном курсе физики есть закон сообщающихся сосудов, согласно которому уровень воды в унитазе определяется нижней точкой выпускного отверстия, расположенного в задней части изделия. Следовательно, нужно визуально провести через эту точку линию параллельно полу и определить высоту водяного столба.
Система антивсплеск выбирается по одной схеме, независимо от формы, цвета и размера унитаза. Ее следует использовать при решении вопроса, как правильно выбрать унитаз для дома без брызг и с хорошим сливом.
Канализационный выпуск – какой лучше выбрать
Простой домашний мастер может задать вопрос, тип выпуска, что это такое. Канализационный выпуск не повышает и не понижает качественные или эксплуатационные характеристики унитаза. Модели имеют разный выпуск для облегчения монтажного процесса и подключение оборудования к канализации. Следовательно, перед покупкой унитаза необходимо определить расположение раструба канализационной трубы в санузле. Именно этот фактор имеет большое значение при выборе, косой и прямой выпуск, что лучше.
Перед тем как выбрать выпуск унитаза следует узнать, что в сантехнике может быть один из трех канализационных выпусков:
Косой выпуск. Раструб канализационной трубы может располагаться под уклоном, для такой конструкции отлично подойдет унитаз с косым выпуском. Такую же модель можно приобрести, если раструб после дополнительного утепления и новой залитой стяжки располагается на небольшой высоте от уровня пола.
Горизонтальный выпуск. Модели унитазов с таки выпуском покупают в двух случаях. Во-первых, раструб может располагаться непосредственно на канализационном стояке, на расстоянии 5-10 см от пола. Во-вторых, канализационные трубы могут располагаться в стяжке, а раструб представляется собой Г-образный элемент, немного возвышающийся над полом. В этом случае необходимо знать, универсальный выпуск унитаза, что это такое.
Вертикальный выпуск. Унитаз с вертикальным выпуском приобретают для канализационной трубы, расположенной в стяжке пола и имеющей прямой вертикальный выход для присоединения сантехнического оборудования. Следует сказать, что в подобной ситуации можно приобрести модель с горизонтальным выпуском, который соединяют с раструбом посредством гофрированной трубы.
Решая, какой унитаз лучше, с косым выпуском, горизонтальным или вертикальным, следует учитывать большое количество факторов.
Варианты крепления сливного бачка
Сливной бачок является неотъемлемой частью унитаза, в зависимости от способа крепления бачка сантехника делится на следующие виды:
Раздельный вариант предполагает крепление бачка отдельно от основного изделия, например, на стене или в специальной нише. Такие модели можно назвать отличным решением вопроса, какой выбрать унитаз для квартиры с небольшим санузлом. Отдельное расположение бачка не требует наличия задней полки, поэтому унитаз можно расположить плотно к стене, позволяя получить больше свободного пространства в помещении. Бачок можно закрепить на стене в любом удобном месте, включая пространство под потолком. Кроме того можно установить бачок в предварительно подготовленной нише в стене или замаскировать его, соорудив фальш-стену. Сливные бачки, вмонтированные в стену, позволяют получить более мощный напор потока воды, что способствует повышению гигиенического состояния туалета и снижению расхода воды.
В совместном варианте бачок закреплен на задней полке унитаза. Такой унитаз можно назвать классикой, так как все изделие представляет собой единое целое. Установка бачка классической конструкции доступна для простого домашнего мастера, монтаж в этом случае заключается в закреплении бачка с помощью специальных болтов и резиновых уплотнителей.
Выбор унитазов по материалу изготовления
В магазинах сантехнического оборудования унитазы представлены в широком ассортименте. Выбирая, какой выпуск унитаза лучше, прямой или косой, также важно знать, из какого материала изготовлено оборудование, какие преимущества и недостатки имеет унитаз в зависимости от этого.
В частности, встречаются следующие варианты унитазов:
Фаянсовые или фарфоровые сантехнические изделия.
Стальное или чугунное оборудование.
Унитазы из пластика или декоративного камня.
Каждый материал характеризуется своими особенностями, которые нужно принимать во внимание, решая, как выбрать унитаз правильно, чтобы хорошо смывал.
Фаянсовые
Фаянс считается самым дешевым материалом, он представляет собой керамику белого цвета, имеющую мелкопористую структуру. Низкая стоимость фаянсовых унитазов делает их наиболее востребованными. Покрытие специальной эмалью существенно снижает гигроскопичность пористого материала. Эмалевое покрытие может иметь белый, бежевый или желтоватый оттенок, но эксплуатационные и технические характеристики от этого никак не меняются.
Недостатком унитазов из фаянса можно назвать уменьшение защитного слоя эмали в процессе эксплуатации. Слишком тонкий слой эмали не может предотвратить впитывание влаги в пористую структуру изделия, в результате прочность и надежность унитаза значительно снижается. Средний срок эксплуатации фаянсовых унитазов составляет около 15 лет, что очень важно при выборе, какой унитаз лучше.
Фарфоровые
Для изготовления фарфоровой сантехники используются белые сорта глины, к которой в процессе производства добавляют кварц и полевой шпат и подвергают воздействию определенной температуры. В результате получаются изделия менее пористые и с более высокими прочностными характеристиками. Фарфоровые унитазы имеют покрытие в виде специальной эмалевой глазури, которая более устойчива к истиранию.
Стоит отметить, что даже при незначительном слое защитного покрытия унитазы из фарфора характеризуются надежностью, так как материал изготовления имеет высокую прочность и низкую гигроскопичность. Решая вопрос, какой унитаз лучше выбрать, нужно знать, фарфоровые унитазы безупречно эксплуатируются на протяжении 20-25 лет.
Стальные
При изготовлении стальной сантехники в большинстве случаев используется нержавеющая сталь. Основной характеристикой этого материала является очень высокая прочность, что позволяет устанавливать подобную сантехнику в местах общественного пользования. Также стоит отметить, что материал не впитывает влагу, а на его гладкой поверхности практически не задерживаются нечистоты. Стальные унитазы характеризуются практически неограниченным сроком службы и достаточно высокой стоимостью по сравнению с изделиями из фарфора. Такой вариант может стать одним из вариантов ответа на вопрос, как выбрать хороший унитаз.
Чугунные
В магазинах сантехники чугунные унитазы можно встретить намного реже, чем сантехнические изделия из других материалов. Это связано с низким спросом на подобную сантехнику. Унитазы чугунные имеют значительные габариты и большой вес, а вот срок эксплуатации таких изделий достаточно небольшой. Несмотря на высокую защищенность чугунных изделий от поражения коррозией и ржавчиной непосредственно материал характеризуется хрупкостью. По этой причине чугунные унитазы устанавливают в местах общественного пользования малой проходимости.
Сантехника из мрамора и искусственного камня
Для людей, относящихся в категории ценителей изысканных стилей, в специализированных магазинах представлены унитазы из декоративного мрамора и искусственного камня. Такие изделия отлично вписываются в интерьер, оформленный в стиле барокко, ампир и классицизм. Подобная сантехника относится к продукции высокого ценового уровня, она имеет уникальный дизайн и отделку. Основным преимуществом мраморных сантехнических предметов является высокая гигиеничность. Это объясняется идеальной гладкостью поверхности мрамора, которая достигается при шлифовании мрамора на одном из этапов производства. Это позволяет максимально очищать внутреннюю поверхность чаши от загрязнений даже незначительным потоком воды.
Пластиковые
Для изготовления пластиковых унитазов в большинстве случаев используется акрил. Однако некоторые модели имеют многослойную структуру с элементами армирования стеклотканью. Изделия отличаются достаточно малым весом и доступной ценой, кроме того монтаж таких унитазов не представляет особой сложности.
Недостатком пластиковых унитазов можно назвать плохую устойчивость к механическим нагрузкам и температурным перепадам, что очень важно учитывать при решении вопроса, какой унитаз выбрать. Срок службы такой сантехники довольно короткий, поэтому чаще всего их приобретают для использования на дачном участке.
Умные унитазы
Производители сантехнического оборудования стараются использовать в процессе производства самые современные технологии, чтобы унитазы соответствовали всем требованиям санитарного и эстетического уровня. Постоянное развитие привело к созданию «умного туалета», в общей системе которого интегрированы и введены различные технические решения для более комфортного использования унитаза.
Одним из представителей умной сантехники можно назвать унитазы с функцией биде. При использовании таких изделий необходимость использования бумаги полностью отпадает благодаря возможности подмывания после испражнений.
Унитазы с автосмывом также являются усовершенствованными изделиями. Такая сантехника просто необходима для людей, которые постоянно забывают нажимать на кнопку слива или для любителей идеальной чистоты.
Унитазы, оснащенные сиденьем с подогревом, более полезны для женщин особенно в холодное время года. Подогрев может работать постоянно или включаться при использовании унитаза.
Как выбрать унитаз?
Выбирать унитаз и задумываться о его прочности и качестве, признаться, приходится не часто. От того и растерянность. Из какого материала лучше приобрести унитаз, какую форму выбрать, а что лучше — подвесной или напольный? Вопросов море.
В этой статье мы подробно ответим на каждый из них.
Как правильно выбрать унитаз?
Унитаз должен без каких бы то ни было причин подключаться к водопроводу и канализации.
Необходимо просчитать размеры, чтобы изделие поместилось в ванной комнате.
Учтите свободное пространство, которое должно остаться по бокам и впереди унитаза.
Дизайн, разумеется, также приветствуется, ведь ванна – это не только интимное помещение в Вашем жилище, но в нём также должно всё быть сконструировано со вкусом.
При выборе унитаза, обратите особое внимание на крепления, если Вы выбираете напольный экземпляр, то фиксировать его к полу придется цементом или при помощи шурупов.
Обратите внимание на подвесные унитазы. Пока в нашей стране это еще экзотика, но всё же такие модели имеют место. Подвесной унитаз требует монтажа на капитальную стену, причем, канализация в этом случае, подводится к унитазу со стороны стенки. Очевидно, что такая конструкция не подойдет для туалетов небольшой площади.
Разновидности унитазов
Фаянсовые унитазы – самые востребованные и популярные модели в этом сегменте. Причина проста – невысокая стоимость. Изготавливают такие унитазы из обожженного фаянса, обжигается он особым методом, что увеличивает прочность поверхности, одновременно, уменьшая пористость. Тем не менее, пористость изделия позволяет отлично впитывать и поглощать запахи, однако, чистка такой поверхности вызовет немало усилий. Но профессионалы клининговой сферы тоже начеку, современные средства очистки справляются даже с самыми сильными загрязнениями и даже ржавчиной. Из основных плюсов: привлекательный внешний вид, ну а из минусов- дороговизна, по сравнению с фаянсом.
Стальные унитазы пригодятся тем, кто выбирает нестандартные решения. Такие изделия легко чистятся, это несомненный плюс, они весьма устойчивы к повреждениям и долговечны. Цена стального унитаза, конечно, высока, но такие материалы производители используют при создании эксклюзивных интерьеров необычных форм.
Существуют также унитазы из искусственного камня. В состав материала входит крошка натурального камня в сочетании с компонентами, отвечающими за прочность. Поверхность обрабатывают спецпокрытием, это обеспечивает достойную гигиену. Появились на рынке сантехники и унитазы из природного камня. Этот вариант, конечно, достоин роскошных интерьеров, посему и цена такого экземпляра далека от минимальной. Унитаз из природного камня выглядит эстетично, а с идеально гладкой поверхности удалять грязь не составит никакого труда. Однако, не стоит забывать, что камень плохо переносит механические повреждения и большой вес.
Пластиковые/акриловые унитазы. Акрил покрывают стекловолокном, что обеспечивает изделию долговечность. Такие унитазы обладают гладкой поверхностью, поэтому неприхотливы в чистке, грязь удаляется моментально. Изделие обладает небольшим весом, поэтому монтировать его также не составит особого труда. Из основных минусов пластиковых унитазов — низкая устойчивость к механическим повреждениями и перепадам температур.
Выбираем форму унитаза
Существуют 3 основные формы чаш унитаза: тарельчатая, воронкообразная и козырьковая. Поговорим о каждой подробнее:
Тарельчатая форма унитаза имеет небольшую выступающую платформу, такая модель позволит предотвратить появления брызг. Это очень важная особенность, поскольку большинство людей считает этот момент самым неприятным. Но большинство специалистов считают такую форму чаши унитаза самой негигиеничной, т.к. всё, что оказывается в унитазе остается на платформе. Кроме того, в чаше стабильно собирается вода, а это прямой путь к образованию солевых отложений.
Воронкообразная форма унитаза имеет отверстие для слива практически в самом центре чаши, благодаря этому отходы оказываются в воде. По мнению специалистов, конструкция является самой гигиеничной из всех.
Козырьковая форма объединяет достоинства двух вышеописанных чаш. Это некий гибрид тарельчатого типа и воронкообразного. Конструкция имеет изогнутую стенку, которая обеспечивает защиту от брызг, и в то же время не препятствует попаданию продуктов жизнедеятельности непосредственно в слив.
Конструктив
Все унитазы обладают сливным бачком, в нем накапливается вода для последующего смыва, и при выборе унитаза, нельзя не обратить внимание на характеристики и этого устройства.
И еще одна важная деталь: многие сейчас хотят поразить гостей интерьером не только всей квартиры, но и санузел пытаются превратить в дизайнерскую феерию. Это, конечно, похвально и вполне реализуемо, но стоит учесть, что если Вы хотите установить в типовой советской ванной подвесной унитаз, то приготовьтесь дополнительно купить специальную инсталляцию для фальшстен и сопутствующие материалы.
Возврат к списку
советы по выбору и параметрам слива, видео советы
Ни одна квартира не обойдётся без этого элементарного предмета. И унитаз, каким бы простым он ни казался, будет сложно подобрать без соответствующих знаний. От того, как выбрать унитаз, будет зависеть интерьер санузла, комфортность пребывания в нём (каждый день по несколько раз) и во всей квартире (неправильный выбор повлечёт поломку и запахи).
Сложность выбора заключается в большом разнообразии современного рынка, в котором легко запутаться. Каждый из типов этого предмета сантехники отличается по своим недостаткам и достоинствам, и поэтому в том или ином случае максимально выгодно что-то одно. Они отличаются друг от друга по нескольким основным критериям, по которым его и нужно будет выбрать.
Материал
При решении вопроса о том, какие унитазы лучше покупать, в первую очередь нужно знать, из каких материалов их делают, и какими свойствами они обладают. Материалы бывают:
Керамические:
Санфаянсовые.
Санфарфорные.
Металлические.
Так выглядит керамический унитазТак выглядит металлический унитаз
Сантехнические устройства из санфарфора и санфаянса внешне ничем не отличаются. Оба вида покрываются сантехнической глазурью. Однако фарфор отличается большей прочностью, а также устойчив к физическим воздействиям. Выбирая, какой унитаз лучше из этих двух материалов, следует остановиться на фарфоровом. И срок службы у них больше — 50 лет, в то время как у фаянсовых только 30. Кроме того, ухаживать за фарфором легче, чем за фаянсом.
В идеале выбирать унитаз с литой с бачком, он гарантированно будет лучше, чем который скручен болтами.
Металлические самые прочные, поэтому они особо распространены в общественных уборных. Как и санфарфор, металл не требует особых условий уборки. Из недостатков материала – низкая теплопроводность, поэтому, чтобы на нём не было холодно, он должен оснащаться толстым сиденьем не из металла.
В условиях квартиры или дома унитазы из фарфора занимают лучшую позицию в рейтинге. Поэтому выбирать лучше их.
Разновидности унитазов
Сиденье (стульчак)
При размышлении о том, какой унитаз лучше купить, следует подумать и о его сиденье (стульчаке). Сиденья изготавливаются из двух видов материалов:
пластик;
дерево.
Стульчак унитаза из пластикаСтульчак унитаза из дерева
Если выбор падёт на унитаз с сиденьем из пластика, то получится сэкономить, так как этот материал дешевле. Деревянные же будут стоить дороже (да и встречаются реже), и они более комфортны, дольше сохраняют тепло и не вызывают аллергических реакций у людей, склонных к ним.
По отзывам пользователей, хорошим унитазом является тот, что оснащается микролифтом в стульчаке. Это такое устройство, которое замедляет сиденье при его опускании, уменьшая шум и повреждения от удара. Микролифт удобен при использовании детьми, пожилыми людьми или с ограниченными возможностями.
Как выбрать унитаз?
Выбирать унитаз и задумываться о его прочности и качестве, признаться, приходится не часто. От того и растерянность. Из какого материала лучше приобрести унитаз, какую форму выбрать, а что лучше — подвесной или напольный? Вопросов море.
В этой статье мы подробно ответим на каждый из них.
Как правильно выбрать унитаз?
Унитаз должен без каких бы то ни было причин подключаться к водопроводу и канализации.
Необходимо просчитать размеры, чтобы изделие поместилось в ванной комнате.
Учтите свободное пространство, которое должно остаться по бокам и впереди унитаза.
Дизайн, разумеется, также приветствуется, ведь ванна – это не только интимное помещение в Вашем жилище, но в нём также должно всё быть сконструировано со вкусом.
При выборе унитаза, обратите особое внимание на крепления, если Вы выбираете напольный экземпляр, то фиксировать его к полу придется цементом или при помощи шурупов.
Обратите внимание на подвесные унитазы. Пока в нашей стране это еще экзотика, но всё же такие модели имеют место. Подвесной унитаз требует монтажа на капитальную стену, причем, канализация в этом случае, подводится к унитазу со стороны стенки. Очевидно, что такая конструкция не подойдет для туалетов небольшой площади.
Разновидности унитазов
Фаянсовые унитазы – самые востребованные и популярные модели в этом сегменте. Причина проста – невысокая стоимость. Изготавливают такие унитазы из обожженного фаянса, обжигается он особым методом, что увеличивает прочность поверхности, одновременно, уменьшая пористость. Тем не менее, пористость изделия позволяет отлично впитывать и поглощать запахи, однако, чистка такой поверхности вызовет немало усилий. Но профессионалы клининговой сферы тоже начеку, современные средства очистки справляются даже с самыми сильными загрязнениями и даже ржавчиной. Из основных плюсов: привлекательный внешний вид, ну а из минусов- дороговизна, по сравнению с фаянсом.
Стальные унитазы пригодятся тем, кто выбирает нестандартные решения. Такие изделия легко чистятся, это несомненный плюс, они весьма устойчивы к повреждениям и долговечны. Цена стального унитаза, конечно, высока, но такие материалы производители используют при создании эксклюзивных интерьеров необычных форм.
Существуют также унитазы из искусственного камня. В состав материала входит крошка натурального камня в сочетании с компонентами, отвечающими за прочность. Поверхность обрабатывают спецпокрытием, это обеспечивает достойную гигиену. Появились на рынке сантехники и унитазы из природного камня. Этот вариант, конечно, достоин роскошных интерьеров, посему и цена такого экземпляра далека от минимальной. Унитаз из природного камня выглядит эстетично, а с идеально гладкой поверхности удалять грязь не составит никакого труда. Однако, не стоит забывать, что камень плохо переносит механические повреждения и большой вес.
Пластиковые/акриловые унитазы. Акрил покрывают стекловолокном, что обеспечивает изделию долговечность. Такие унитазы обладают гладкой поверхностью, поэтому неприхотливы в чистке, грязь удаляется моментально. Изделие обладает небольшим весом, поэтому монтировать его также не составит особого труда. Из основных минусов пластиковых унитазов — низкая устойчивость к механическим повреждениями и перепадам температур.
Выбираем форму унитаза
Существуют 3 основные формы чаш унитаза: тарельчатая, воронкообразная и козырьковая. Поговорим о каждой подробнее:
Тарельчатая форма унитаза имеет небольшую выступающую платформу, такая модель позволит предотвратить появления брызг. Это очень важная особенность, поскольку большинство людей считает этот момент самым неприятным. Но большинство специалистов считают такую форму чаши унитаза самой негигиеничной, т.к. всё, что оказывается в унитазе остается на платформе. Кроме того, в чаше стабильно собирается вода, а это прямой путь к образованию солевых отложений.
Воронкообразная форма унитаза имеет отверстие для слива практически в самом центре чаши, благодаря этому отходы оказываются в воде. По мнению специалистов, конструкция является самой гигиеничной из всех.
Козырьковая форма объединяет достоинства двух вышеописанных чаш. Это некий гибрид тарельчатого типа и воронкообразного. Конструкция имеет изогнутую стенку, которая обеспечивает защиту от брызг, и в то же время не препятствует попаданию продуктов жизнедеятельности непосредственно в слив.
Конструктив
Все унитазы обладают сливным бачком, в нем накапливается вода для последующего смыва, и при выборе унитаза, нельзя не обратить внимание на характеристики и этого устройства.
И еще одна важная деталь: многие сейчас хотят поразить гостей интерьером не только всей квартиры, но и санузел пытаются превратить в дизайнерскую феерию. Это, конечно, похвально и вполне реализуемо, но стоит учесть, что если Вы хотите установить в типовой советской ванной подвесной унитаз, то приготовьтесь дополнительно купить специальную инсталляцию для фальшстен и сопутствующие материалы.
Возврат к списку
советы по выбору и параметрам слива, видео советы
Ни одна квартира не обойдётся без этого элементарного предмета. И унитаз, каким бы простым он ни казался, будет сложно подобрать без соответствующих знаний. От того, как выбрать унитаз, будет зависеть интерьер санузла, комфортность пребывания в нём (каждый день по несколько раз) и во всей квартире (неправильный выбор повлечёт поломку и запахи).
Сложность выбора заключается в большом разнообразии современного рынка, в котором легко запутаться. Каждый из типов этого предмета сантехники отличается по своим недостаткам и достоинствам, и поэтому в том или ином случае максимально выгодно что-то одно. Они отличаются друг от друга по нескольким основным критериям, по которым его и нужно будет выбрать.
Материал
При решении вопроса о том, какие унитазы лучше покупать, в первую очередь нужно знать, из каких материалов их делают, и какими свойствами они обладают. Материалы бывают:
Керамические:
Санфаянсовые.
Санфарфорные.
Металлические.
Так выглядит керамический унитазТак выглядит металлический унитаз
Сантехнические устройства из санфарфора и санфаянса внешне ничем не отличаются. Оба вида покрываются сантехнической глазурью. Однако фарфор отличается большей прочностью, а также устойчив к физическим воздействиям. Выбирая, какой унитаз лучше из этих двух материалов, следует остановиться на фарфоровом. И срок службы у них больше — 50 лет, в то время как у фаянсовых только 30. Кроме того, ухаживать за фарфором легче, чем за фаянсом.
В идеале выбирать унитаз с литой с бачком, он гарантированно будет лучше, чем который скручен болтами.
Металлические самые прочные, поэтому они особо распространены в общественных уборных. Как и санфарфор, металл не требует особых условий уборки. Из недостатков материала – низкая теплопроводность, поэтому, чтобы на нём не было холодно, он должен оснащаться толстым сиденьем не из металла.
В условиях квартиры или дома унитазы из фарфора занимают лучшую позицию в рейтинге. Поэтому выбирать лучше их.
Разновидности унитазов
Сиденье (стульчак)
При размышлении о том, какой унитаз лучше купить, следует подумать и о его сиденье (стульчаке). Сиденья изготавливаются из двух видов материалов:
пластик;
дерево.
Стульчак унитаза из пластикаСтульчак унитаза из дерева
Если выбор падёт на унитаз с сиденьем из пластика, то получится сэкономить, так как этот материал дешевле. Деревянные же будут стоить дороже (да и встречаются реже), и они более комфортны, дольше сохраняют тепло и не вызывают аллергических реакций у людей, склонных к ним.
По отзывам пользователей, хорошим унитазом является тот, что оснащается микролифтом в стульчаке. Это такое устройство, которое замедляет сиденье при его опускании, уменьшая шум и повреждения от удара. Микролифт удобен при использовании детьми, пожилыми людьми или с ограниченными возможностями.
Достоинства современной сантехники
Новые модели сливных бачков снабжены двойной кнопкой слива. Бачки рассчитаны на два режима: стандартный и экономичный. Это особенно актуально, для владельцев квартир, где еще не установлены счетчики для воды, да и просто для людей, привыкших экономить воду.
Экономичный режим предполагает вместимость на 2 или 3 литра воды. Это может вызвать вполне резонный вопрос, каким же образом таким количеством воды смывают унитаз? Это возможно благодаря современной конструкции такого бачка: на выходе его установлен шнек (подобный как у мясорубки). При сливе вода не просто падает вниз, но и обретает вращательное движение и дополнительную моющую способность.
Способ монтажа
Важной частью подбора унитаза по параметрам является способ монтажа. По этому свойству они делятся на несколько групп:
напольные:
приставные;
отдельностоящие:
моноблоки;
компакт;
подвесные.
Напольный приставной вид унитазаНапольный отдельностоящий вид унитазаПодвесной вид унитаза
Напольные приставные – это такие конструкции, бочок которых монтируется в стену. Очевидно, что выбирать такой вариант нужно только в том случае, если он будет стоять около стены. Согласно отзывам, ремонт такого сантехнического оборудования проходит сложно. Но такой вид установки хорошо подходит для маленьких санузлов или минималистического стиля интерьера.
Отдельностоящие моноблоки – это конструкции, в которых чаша и бочонок объединенные. А компакт – это самая распространённая конструкция – просто чаша и бочонок, разделённые.
Приставные унитазы отличаются минимальным занимаемым пространством, в чём и является их достоинство. А отдельностоящие этого не имеют. Однако их монтаж и ремонт протекают значительно проще.
Выбирая подвесную инсталляцию унитаза, можно получить современный и компактный вид, который выгоден в малогабаритных комнатах. И это, пожалуй, все его достоинства. Из недостатков нужно отметить слабую прочность конструкции, а также сложность монтажа ремонта.
Кроме описанного, существуют ещё угловые конструкции, выбирать которые следует тем, кто желает использовать всё пространство санузла по максимуму. В таких видах бочонок устанавливается в угол, как бы по диагонали. Эти унитазы бывают только напольные.
Угловой вид унитаза
Систему монтажа унитаза, следует выбирать из личных предпочтений и имеющихся возможностей комнаты санузла.
Модели унитаза с скрытым сливным бачком
А вы знаете, что уже появились настенные унитазы? Эти унитазы всегда имеют отдельные бачок и поддон, причем бачок встраивается в стену, а на поверхность стены выводится только кнопка слива. Существует и конструкция безбачкового унитаза, где сливное устройство подсоединяется непосредственно к трубам подачи холодной воды. Такое новое слово в мире сантехники требует к себе особого внимания, и его монтаж следует доверить профессиональному мастеру. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа, при малейшей неточности устройство может потечь. Вместо привычных и знакомых нам с детства фаянсовых бачков можно поставить в туалете застеночный смывной бачок. Эта система называется инсталляция.
Изготовлен бачок из прочного полиэтилена и по форме чем-то напоминает канистру. Самое главное достоинство инсталляции – работает совершенно бесшумно.
Встроенные бачки бывают двух видов: для напольных и подвесных унитазов.
Разновидность крепления бачка унитаза
Бачок для напольных унитазов это пластиковый корпус, к которому прилагается комплект креплений к стене. Снаружи такие бачки покрыты пенопластовым покрытием. Оно предохраняет от конденсата и обеспечивает звукоизоляцию. От бачка отходит отводной патрубок, соединенный с унитазом и изогнутый внизу на 90 градусов. Чем удобна такая конструкция? Простотой и эстетичностью – после монтажа на стене остается только кнопка, и это единственное, что напоминает о существовании смывного бачка.
Обратите внимание, унитазы для инсталляций подразделяются на подвесные и напольные.
Подвесной и напольный унитаз для системы инсталляции
Конечно, чудеса импортной сантехники не вечны, и их тоже приходится чинить.
Только не надо пугаться ремонта встроенных в стену бачков. Ломать стену в туалете вам не придется. Внутри встроенного бачка находится блок сливное устройство, и при поломке может выйти из строя только он. Неисправный блок легко вынимается через отверстие для кнопки встроенного бачка. Операция проста и бесхитростна: снять кнопку и через это отверстие рукой достать блок. После ремонта деталь просто опускается обратно, и дополнительного монтажа больше не требуется.Еще один важный момент: нашу родимую воду заграничная сантехника переносит с трудом. Поэтому хорошо бы сразу позаботиться о фильтрах, раз вы решили установить импортный встроенный бачок. Здесь специалисты советуют не экономить, а запастись такими фильтрами для эксплуатации любой импортной сантехники.
Модели унитазов без бачка
Каковы еще преимущества импортных смывных бачков, бывающих, кстати, величиной с банку из-под пива? Такая изящная малютка называется друкшпюлер (в переводе с немецкого нажимной спуск ). Эту систему можно вмуровывать в стену, прятать за перегородку, подвешивать на стену в туалете. Если модель потайная – о ней напомнит только спускная кнопка-клавиша на стене над унитазом. Наружный друкшпюлер сэкономит место лучше, чем застенный бачок.
Смывное устройство друкшпюлер для унитаза Grohe
Еще одно достоинство этой системы очень простой монтаж. Если вам не хочется, чтобы в туалете из унитаза торчали трубы выберите встроенную безбачковую смывную систему. Она заслуживает внимания и по другим веским причинам: когда бачок некуда встраивать; когда нет времени возиться и возводить фальшивую стену, за которой скрывают бачок.
Технические требования к смывному устройству для унитаза. Автоматическое смывное устройство для унитаза, наружный монтаж, подключение 3/4″, установка при проточном давлении от 1,2 до 5,0 бар, для тарельчатых и воронкообразных напольно приставных унитазов, с регулятором потока смыва.
Устройство системы с проточным нажимным смывочным краном унитазаПовозиться с установкой, правда, придется. Сначала нужно проделать в стене квадратную нишу необходимых размеров и глубины, а также ложбинку для трубы. Когда друкшпюлер встанет в созданную нишу, можно приступать к внешней отделке. Затем нужно вбить в стену два штыря, на которых и крепится унитаз.
О недостатках системы
Теперь следует сказать и о недостатках друкшпюлеров. Наряду с тем, что эта система экономит место, не нужно ждать, пока наполнится бачок существуют важные нюансы. Обычный сливной бачок способен хранить небольшой запас воды, даже если воду отключили. Друкшпюлер же таких запасов не хранит.
Плохо смывает большие объемы, отсутствует мощная воронка воды при сливе.
Еще нюанс – безбачковая смывная система нормально функционирует при давлении в стояке от 1,2 до 5 атмосфер.
Перед походом в магазин сантехники уточните эти вопросы. На последних этажах высотных домов (выше 9 этажей) достаточного напора может не оказаться. Однако не следует огорчаться – есть специальные модели для низкого (от 0,6 атмосфер) давления.
Выбор формы чаши унитаза
От формы чаши зависит то, сколько воды будет расходоваться при каждом смыве и будут ли брызги. Существует три вида форм:
Тарельчатая.
Воронкообразная.
Козырьковая.
Разновидности слива унитаза
Тарельчатая форма (называют чаша с полкой) представляет собой платформу, которая заполнена водой всегда. Она даёт минимум брызг, но расходует воды больше всех. Это традиционная форма чаши. Очищается она только под воздействием струи воды. Главный плюс такого устройства — отсутствие брызг. При этом у тарельчатой чаши есть серьезный недостаток — быстрое распространение неприятного запаха.
Воронкообразная, – это лидер по брызгам, но отличается особой экономичностью. Воронкообразная чаша имеет «дырку» прямо в центре, что обеспечивает практически мгновенное удаление продуктов дефекации даже без смыва. Кроме этого, такие унитазы очень легко чистить, так как в процессе эксплуатации они не пачкаются. Недостаток конструкции — высокая вероятность образования всплеска. Не стоит выбирать такой унитаз.
Козырьковая форма представляет собой площадь под углом 35-45 градусов – отличается и экономичностью, и лучше всех в части защиты от брызг при смывании. Кроме того, такие сантехнические устройства могут оснащаться специальной воронкой, которая ещё больше защищает от брызг. Козырьковая чаша — наиболее современная, инженеры здесь попытались объединить достоинства двух конструкций. Она имеет изгиб стенки, на который первоначально попадают отходы жизнедеятельности, далее под воздействием гравитации они удаляются с выступа. Такая система называется «антивсплеск». Появление брызг практически исключено, но очищать унитаз несколько труднее.
Если вы хотите выбрать унитаз без брызг, то лучшим вариантом будет тот, что с козырьковой чашей. И чем больше у него угол наклона, тем меньше вероятность брызг.
Смыв и слив
Слив воды никак не влияет на удобство использования, но в зависимости от расположения вводной горловины в уборной комнате, их существует три вариант, между которыми придётся выбирать:
Вертикальный слив пригоден, когда вводная горловина находится ниже пола.
Косой слив подходит для стандартной установки сантехники.
Прямой слив подойдёт в условиях, если вводная горловина находится высоко от пола.
Виды слива унитаза.
Смыв воды бывает двух вариантов: душевидный и каскадный. Душевидный смыв производит потоки воды по периметру чаши, создавая воронкообразный водоворот, который эффективно всё смывает. Каскадный омывает чашу изнутри по всей её поверхности. Практичнее выбрать унитаз с душевиндным смывом, так как он смывает лучше. Однако такой варианты обойдётся немного дороже.
Виды смыва унитаза
Горизонтальный смыв представляет собой мощный поток воды по одной стороне чаши. Его главный плюс — простота конструкции, которая положительно влияет на стоимость изделия. Ключевой недостаток такого типа заключается в неполном охвате внутренней поверхности чаши. Поэтому нередко после его использования нужно дополнительно использовать ершик.
Круговая система более сложная — вода здесь двигается в кольцевом направлении и омывает всю поверхность чаши. Кроме этого, в ней не нужен сильный напор, поэтому она меньше шумит и не допускает разбрызгивания. Но есть и минусы — система обойдется дороже, а небольшие отверстия для выхода воды под ободком унитаза со временем могут забиться отложениями.
Важный момент при выборе унитаза — экономичность. Стандартное изделие при нажатии на кнопку выливает полный бак воды — это шесть-восемь литров, что не всегда оправданно. Однако на рынке есть унитазы с двойной кнопкой. При нажатии на одну они выливают два-три литра воды, а другая опустошит бачок полностью. В месяц такой бачок сэкономит около 1000 литров воды для среднестатистической семьи из трех человек.
Также следует отметить, что в последнее время стали популярны конструкции унитазов, в которых предусмотрены функции гигиенического душа или биде.
Присутствие разных функциональностей
Систему«Антивсплеск» изобрели как раз для того, чтобы злосчастные брызги не попадали на вас, когда вы пользуетесь сантехническим прибором. Но недобросовестные рекламщики и продавцы указывают наличие «антивсплеска» на каждом втором унитазе, в то время как их там нет!
Чтобы избежать брызг, нужно найти подходящую вам (по посадке и типу чаши) и вашему туалетному помещению (тип слива) конструкцию унитаза, проверить, работает ли система «антивсплеска» и выбрать цвет и форму этого важного предмета.
Важно выбрать правильное расстояние сливного отверстия
Расстояние от ободка унитаза до места «бомбардировки» у всех разное. Если экскременты летят прямо в воду, капли будут брызгаться. А если подобрать такой унитаз, чтобы падение приходилось на стенку или на уклон, тогда брызг не будет.
Подведем итоги. Выбирая унитаз, нужно оценить кубатуру помещения и расположение сантехнического стояка. От них зависит тип отвода и способ монтажа. Наиболее современный вариант чаши — козырьковый с системой «антивсплеск». Нелишним будет наличие кругового смыва. Что касается материала, то наиболее оптимальными на сегодня выглядят изделия из фарфора.
Видео:
Видео:
Видео:
Какой унитаз лучше выбрать: по каким параметрам выбирать унитаз
Выбор унитаза – вовсе не такая простая процедура, как это кажется на первый взгляд. Покупателей подстерегают модели различной высоты, с косым и горизонтальным выпуском, фарфоровые и керамические, подвесные и напольные. Некоторую популярность в последнее время получают безободковые унитазы – считается, что они накапливают меньше бактерий, чем любые другие. В этом обзоре мы разберёмся, по каким параметрам выбирать унитаз и чему уделить внимание при его покупке.
Выбираем материалы изготовления унитаза
Покупатели спрашивают, какой унитаз лучше, фарфоровый или фаянсовый? Или ещё один вопрос, какой унитаз лучше, фарфоровый или керамический? На самом деле, фаянс (он же санфаянс) и есть керамика. Фарфор – это тоже разновидность керамики, не пропускающей воду и газ. Чем тоньше этот материал, тем он более прозрачный. Одновременно с этим он дорогой, при его изготовлении к глине добавляются кварц и полевой шпат, что делает материал более выносливым к нагрузкам. Срок службы фарфорового унитаза в два раза больше, чем у фаянсового унитаза. Но и стоимость его при этом на 40-50% выше при тех же размерах и конструкции.
Унитазы из санфаянса – решение для экономного покупателя. Они дешевле фарфоровых, но не уступают им по внешнему виду. Со временем санфаянс портится, в его структуру проникает вода, материал начинает разрушаться. Но это вовсе не значит, что он испортится уже через пару лет – некоторые модели служат до 20 лет, не требуя замены. Тем не менее, он может расколоться под весом пользователя. Фарфоровый унитаз в этих же условиях прослужит дольше.
Какой унитаз лучше выбрать? Если есть лишние деньги, имеет смысл переплатить за фарфор. При наличии ограничений в средствах обратите внимание на санфаянс – по своим внешним характеристикам он ничего не уступает фарфору, но стоит процентов на 50 меньше. Ещё одним долговечным материалом является нержавеющая сталь. Стоят такие унитазы недёшево, но превосходят по прочности и сроку службы фарфор и фаянс – они практически вечные.
Выбираем унитаз по типу крепления
Покупатели спрашивают, какой унитаз лучше – напольный или подвесной? Напольные являются самыми распространёнными и популярными. Они совершенно не вызывают сложностей в монтаже – достаточно прикрутить их анкерными болтами к полу. Конструкция получается надёжной, она выдерживает любой вес. Найти что-то проще практически невозможно – это самая выносливая и простая конструкция, которая выдержит вес любого седока.
Прочие виды унитазов, их особенности, достоинства и недостатки:
Подвесные – компактные унитазы, крепящиеся к стене на металлических кронштейнах. Крепёж довольно сложный и прочный, но за него придётся заплатит. Бак крепится на стене и скрывается за фальшстенкой – оттуда видна только кнопка спуска. Достоинства – скрытый бак, компактный внешний вид. Недостатки – сложная система крепежа, высокая стоимость. Типичная модель – VITRA S 20 Rim-Ex;
Приставные – в конструкции данных унитазов есть элементы напольных и подвесных моделей. Фактически они являются напольными, но по внешнему виду этого не скажешь – они монтируются вплотную к стене, баки обычно встраиваются в стену. Достоинства – компактный внешний вид, стойкость к нагрузкам. Недостатки – высокая стоимость, не самое компактное исполнение. Типичная модель — CONNECT ARC.
Выберите обычный напольный унитаз, если к санузлу не предъявляются особые требования к красоте и дизайну. Для больших санузлов можно порекомендовать подвесные и приставные модели.
Выбираем унитаз по форме чаши
Какая форма чаши унитаза лучше? Это самый сложный вопрос, так как у каждой разновидности есть свои недостатки. И избавиться от них пока не получилось ни у одного производителя. По форме чаши унитазы подразделяются на три категории:
Тарельчатые – такие модели были широко распространены в Советском Союзе. Продукты жизнедеятельности сначала попадали в небольшое углубление, после чего смывались водой. Недостатки – для очистки нужен ёршик, форма чаши провоцирует образование брызг, большой расход воды на один смыв. Главное достоинство – дешевизна подобных моделей, это самый настоящий эконом-сегмент;
Козырьковые – набирающая популярность разновидность с прямым попаданием нечистот прямо в сточную воду. Причём площадь зеркала воды небольшая, что уменьшает количество брызг. Но полностью избавиться от них всё равно не получилось – это минус. Такие унитазы встречаются как в дорогом, так и в бюджетном сегментах;
Воронкообразные – заявляются как унитазы без брызг, но тем не менее они здесь бывают. Воронка с водой размещена посередине, что уменьшает их количество. Недостатком таких унитазов является завышенная стоимость.
Лидерами в этой категории выступают воронкообразные и козырьковые унитазы.
Унитазы по типу выпуска
Покупатели спрашивают, какой выпуск унитаза лучше – косой или горизонтальный. Ответит на этот вопрос прямо в лоб невозможно, ведь всё зависит от расположения сливной трубы в санузле. В городских квартирах, где используются тонкие междуэтажные перекрытия, сливное отверстие выходит из стены, располагаясь горизонтально. Поэтому к ним подходят модели с горизонтальным выпуском. Пример — SANTEK «АНИМО».
В частных домовладениях простора больше – здесь сливную трубу можно разместить под углом или вовсе вертикально. В зависимости от этого выбираем соответствующий унитаз. При строительстве дома можно заложить ту или иную конструкцию, определившись с типом унитаза заранее. Но самыми компактными являются унитазы с вертикальным выпуском – это одни из самых старых моделей для компактных ванных комнат. Именно такой унитаз можно установить на даче или в небольшом загородном домике.
С этим вопросом всё понятно – выбираем тип выпуска, соответствующий расположению сливного отверстия. Если хочется выбрать какую-то другую модель, то в частном доме расположение слива можно переделать по своему усмотрению. В многоквартирных домах никаких компромиссов нет, но сюда могут подойти модели с универсальным выпуском. Кстати, недостатком горизонтального слива являются частые протечки из-за плохо подогнанного соединения выпуска и сливной трубой.
Выбираем унитаз по типу потока
Присмотритесь к унитазу в момент смыва – если вода стекает прямо вниз, не захватывая боковые стенки или захватывая их только частично, то это модель с прямым или горизонтальным смывом. Чтобы полностью очистить такой унитаз, придётся повозиться с ёршиком, что любят далеко не все. Этого недостатка лишены модели, где поток закручивается кольцом, равномерно очищая все стенки. Но из этого вытекает другой недостаток – падает давление воды, из-за чего очистка получается не такой интенсивной. Поэтому ёршиком придётся поработать в любом случае.
Впрочем, в некоторых унитазах с горизонтальным потоком (прямым, каскадным) проблема недостаточной полной очистки решена – вода выпускается таким образом, чтобы затронуть боковые стенки. Поэтому во многих случаях можно обойтись без ёршика. Такие модели стоят дешевле, чем их аналоги с круговым смывом. Какой тип смыва в унитазе лучше – мы уже решили, поэтому переходим к сливным механизмам.
Выбираем сливой механизм
Какой сливной механизм для унитаза лучше купить в магазине сантехники? Для экономии воды при смыве рекомендованы двухрежимные механизмы. Они наделены двумя кнопками – одна сливает только половину бака (2 или 3 литра), вторая сливает бачок полностью (4 или 6 литров). Но стоят такие механизмы в полтора-два раза дороже однорежимных. Но экономия на воде, особенно в многоэтажных домах, может оказаться более существенной – по малой нужде домочадцы ходят в разы чаще, поэтому дневная экономия может исчисляться десятками литров.
Конструкция баков
По конструкции баков унитазы подразделяются на три категории:
Компактные – монолитное или подсоединяемое исполнение баков. Пример недорогого компакта – ROSA «ВАЛДАЙ».
А вот пример монолита – 5001 UF, но он довольно дорогой, хотя выглядит привлекательно;
С баками для скрытого монтажа – баки прячутся в стену;
С подвесными баками – бак устанавливается на вертикальной трубе, обеспечивая солидный напор.
Для маленьких санузлов рекомендованы компакты – они универсальные и занимают минимум места. Если санузел большой и в нём идёт ремонт, можно присмотреться к моделям для скрытого монтажа. Бак спрячется в стену, видно его не будет. Но это затруднит его обслуживание и ремонт. Унитазы с подвесными баками встречаются только в старых многоквартирных домах, востребованность в них мала.
Ободковые и безободковые унитазы
Давайте разберёмся, какие унитазы лучше – ободковые или безободковые. Ободок изначально призван распределить воду по стенкам в момент смыва. Но в нём слишком легко скапливается грязь. Поэтому пространство под ободком требует регулярного ухода с помощью дезинфицирующих моющих средств. Безободковые унитазы лишены этого недостатка, а для полноценного смыва используется мощный поток воды. По стоимости ободковые и безободковые унитазы практически одинаковы.
Если боитесь бактерий и не желаете часто мыть унитаз, выбирайте модель без ободка. Типичный безободковый унитаз – упоминавшийся выше VITRA S 20 Rim-Ex подвесного типа. К тому же он недорогой и предельно компактный.
Какой должна быть высота унитаза
Здесь всё просто – высота унитаза составляет 40-43 см, причём последняя цифра стала стандартом. Такая высота удобна как для взрослых, так и для детей. Подвесной можно установить выше, но для детей такая высота станет слишком большой. Поэтому 43 см стали общепринятой нормой, тем более что унитаз – это вовсе не рабочее место, поэтому рассиживаться на нём не приходится.
Дополнительные критерии выбора
При выборе унитаза необходимо обратить внимание и на некоторые другие критерии:
Опция биде – отличный способ приобрести унитаз и биде в одном корпусе, что актуально для малогабаритных санузлов;
Крышка с микролифтом – раздражает грохочущая на всю квартиру традиционная крышка? Переплатите за модель с микролифтом – она опускается плавно и бесшумно. Оптимально, если в доме есть забывчивые дети, ведь именно они чаще всего грохочут непокорной крышкой;
Антивсплеск – предотвращает брызги за счёт смещения слива в ту или иную сторону. Например, вперёд, как это реализовано в модели Santek Алькор;
Форма чаши – не самый важный критерий выбора, но для санузлов с эксклюзивным дизайном он важен. Чаши могут быть круглыми, овальными и прямоугольными (квадратными).
Этого вполне достаточно, чтобы выбрать достойный унитаз для квартиры или частного дома.
Как правильно выбрать хороший унитаз. Какой лучше выбрать унитаз
В современном мире унитаз занимает место практически в каждом жилом помещении и является неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Именно поэтому, задумываясь, какой унитаз выбрать, следует обратить внимание на ряд немаловажных аспектов.
Лидера среди производителей унитазов выделить практически невозможно, поскольку на рынке сантехники многие страны предлагают свой широкий ассортимент, отличающийся особым качеством и долговечностью. Стоит отметить, что наиболее распространёнными в наше время являются унитазы из Чехии, Финляндии, Италии, Германии и других стран.
Каждый, кто ищет ответ на вопрос, как выбрать унитаз, а точнее, как правильно выбрать унитаз, должен в первую очередь обратить внимание на материал изделия. В основном унитазы производятся из специального фарфора для сантехники или же из фаянса. Таким образом, задумываясь, какой лучше выбрать унитаз, внимательно ознакомьтесь с основными качествами этих материалов и решите, какой из них вам подходит.
Поверхность фарфора является более гладкой, в отличие от фаянса, почти не впитывает неприятные запахи и меньше подвержен загрязнению. Кроме того, эта поверхность легко очищается от любого вида грязи. В целом фаянс имеет похожие качества, однако степень пористости фаянса на порядок выше пористости фарфора. Долговечность этих материалов находится на высшем уровне: в среднем срок службы унитаза из фарфора или фаянса составляет около тридцати лет.
Впрочем, выбрать хороший унитаз можно и среди других материалов: существует немало вариантов унитазов из таких материалов, как, например, дерево или даже золото, которое отличается высшим уровнем гигиены.
Далее следует сказать о сливной системе унитазов. Именно она осуществляет перенос содержимого из унитаза в систему канализации, поэтому данный аспект играет немаловажную роль в процессе выбора. В случае, если вы подбираете унитаз для жилого помещения в городе, вам необходимо обратить внимание на совпадение сливной системы и отверстия для слива в стояке канализации.
Подсоединение унитаза к канализации напрямую зависит от совпадения этих деталей: в случае несовместимости подсоединение будет нелёгким, а иногда и вовсе невозможным. Слив унитаза в сфере сантехники называется «выпуском», который может быть горизонтальным, вертикальным и косым. Универсальными вариантами считаются горизонтальные и косые выпуски, а остальные типы слива требуют дополнительного монтажа.
Однако если унитаз требуется для загородных домов, выбор унитаза может быть независимым от разновидности выпуска. Стоит отметить, что унитазы иностранного производства нередко имеют возможность монтажа горизонтального слива в любую другую разновидность выпуска.
Следующим немаловажным аспектом является крепление слива к самому унитазу, которое может представлять собой моноблок (унитаз и слив как единая система) или компакт (унитаз установлен отдельно от сливного бачка). Самым удобным вариантом в этом случае принято считать моноблочную систему.
Далее покупатель должен обратить внимание на механизм, благодаря которому осуществляется смыв в унитазе. На первый взгляд эта деталь малозначительна, однако погрешности в этом механизме впоследствии могут принести много дискомфорта и повреждений (протекание, низкий уровень смыва и так далее). Элементы системы смыва должны быть устойчивыми к контакту с жёсткой водой, а также иметь пониженный риск к истиранию.
Теперь необходимо упомянуть качество шумоизоляции унитаза. Бесшумность унитаза — это, безусловно, огромный плюс. В этом случае, если прислушиваться к советам специалистов, надёжную звукоизоляцию обеспечивает система «друкшпюлер», поскольку ей не требуется длительное время для наполнения водой. Эта система отлично подходит для тех случаев, когда покупатель хочет сэкономить пространство туалета, не устанавливая сливной бачок. Однако существенным минусом данной системы является отсутствие воды для смыва при полном отключении воды в помещении, в то время как сливные бачки имеют определённый резерв.
Стоит также отметить, что друкшпюлер обеспечивает шумоизоляцию до и после смыва, но не во время, поскольку напор воды у этого механизма поступает напрямую из трубы, из-за чего смыв происходит особенно шумно. В то же время сливные бачки издают шум при наборе воды и смыве одновременно.
Следом важно упомянуть дно унитаза, которое может быть вертикальным или горизонтальным. Горизонтальное дно предотвращает вероятность «всплеска» при смыве, в то время как вертикальное дно имеет повышенный риск большого количества брызгов.
Однако существенным минусом горизонтального дна является вероятность плохого (неполноценного) смыва, поскольку напор воды при наличии такого дна смывает содержимое не напрямую, через определённый барьер (то есть, сперва напор проходить вдоль самого дна, а лишь затем, упираясь в стенку унитаза, направляется вниз к канализационной трубе. Более того, на горизонтальном дне всегда образуется небольшая лужица воды, которая может образовать ржавчину из-за отсутствия фильтров или долгого отсутствия эксплуатации туалета.
Также покупатель может обратить внимание на механизм запуска слива унитаза: здесь ситуация полностью зависит от вашего вкуса. Это может быть обыкновенная кнопка, две кнопки (с малым и большим напором воды), рычаг или цепочка. Стоит отметить, что самым удобным способом запуска механизма слива является кнопка.
Напоследок следует сказать о том, что покупатель должен обратить внимание на удобство эксплуатации унитаза: размер сидения, высота унитаза. Более того, не все модели имеют сидение, поэтому нужно быть особо внимательным, ведь зачастую самостоятельный подбор сидения может привести к несовпадению размеров и другим неудобствам.
Всегда рады помочь Вам в выборе в наших магазинах!
Лучшее руководство по покупке туалета — Consumer Reports
Когда вы выбираете новый туалетный столик, помните, что высокая цена не гарантирует лучшей производительности. В наших тестах туалетов с одинарным и двойным смывом самые высокие общие оценки получили модели со средней ценой. Лучшие туалеты также экономят воду, обеспечивая при этом бесперебойную работу.
Для многих из нас домашние туалеты используются гораздо чаще, чем обычно, из-за пандемии. Туалет должен быть надежным, особенно в большом доме, а хороший должен прослужить десятилетие или дольше без особого ухода.Это руководство по покупке поможет вам выбрать высокопроизводительную модель, подходящую для вашего дома.
Как мы тестируем туалеты Для разработки рейтингов туалетов инженеры-испытатели Consumer Reports провели серию тестов, включающих вывоз мусора, очистку чаши и засорение сливной линии. Мы также измеряем громкость смыва в туалете.
Чтобы проверить удаление твердых отходов, мы сбрасываем в таз пластиковые шарики размером с мрамор, утяжеленные губки и мешки для воды цилиндрической формы и измеряем, насколько хорошо каждый смыв обрабатывает искусственные отходы.
Мы используем комбинацию методов, чтобы оценить, насколько хорошо унитаз очищает всю чашу. Сначала мы используем красную краску на водной основе, чтобы создать твердую прямоугольную форму над ватерлинией на переднем дне чистой чаши. Делается снимок красного прямоугольника, затем унитаз смывается дважды. После второй промывки делается второй снимок, чтобы записать, сколько краски было удалено.
Второй способ, которым мы проверяем, насколько хорошо унитаз очищает отходы: мы даем унитазу наполняться, затем водорастворимой ручкой проводим линию вокруг унитаза примерно в дюйме от края унитаза.Далее промываем. Затем мы измеряем, сколько осталось пометок пером. Чем лучше очищается унитаз, тем меньше остается следов и краски. Мы повторяем тест на проникновение три раза и вычисляем среднее значение, чтобы получить оценку.
Чтобы определить потенциал почвы и запаха, мы измеряем длину и ширину, а также глубину воды в чаше. Чем глубже и шире вода, тем лучше улавливает вода запах твердых отходов.
Мы также проверяем, насколько хорошо унитаз перемещает отходы из унитаза в канализацию и достаточно ли силы, чтобы гарантировать, что отходы не застревают, особенно если отходы далеко уходят в канализацию.В наших тестах на уровень шума мы измеряем децибелметром, насколько громко работает унитаз во время смыва.
Как выбрать унитаз — Лучшие советы домовладельцам
Фото: Delta
«С небольшими различиями в стилях и различными марками и моделями унитаз представляет собой довольно простую машину, предназначенную для довольно простой работы», — говорит Чип Уэйд. , профессиональный подрядчик и ведущий HGTV Elbow Room . Они отлиты и имеют фарфоровое защитное покрытие. У них есть бак, таз и промывочный клапан, который при нажатии поднимает заслонку, которая наполняет таз водой и сливает ее содержимое в канализацию.За исключением засоров, трещин, неполадок и незакрепленных деталей, они выполняют свою работу без предварительного уведомления. Конец истории!
«Но, несмотря на простую конструкцию и механику, не все унитазы одинаковы», — говорит Уэйд. Если вы хотите приобрести новый, вот несколько вещей, которые следует принять во внимание, чтобы убедиться, что продукт, который вы выбираете и устанавливаете, лучше всего подходит для вашей работы.
Иллюстрация: Professortoilet.com
Высота сиденья
Средняя высота сиденья стандартного туалета составляет примерно 15 дюймов от пола до верха сиденья.Комфортная высота, иногда называемая ADA Compliant Height, туалеты становятся все более популярными в последние несколько лет, отчасти потому, что более высокое сиденье облегчает их использование пожилыми людьми. Они измеряют от 17 до 19 дюймов от пола, это расстояние более сопоставимо со стандартной высотой стула. Хотя высота сиденья — это, безусловно, личное решение, отмечает Уэйд, наличие унитаза комфортной высоты в ванной может стать выгодным аргументом для будущего покупателя.
Форма чаши
Унитазы бывают двух основных форм: круглой и удлиненной.Круглые миски обычно дешевле и занимают меньше места, их размер примерно на два дюйма меньше, чем у их удлиненных аналогов. «Если вы можете вписать это в свой дизайн, я рекомендую удлиненную чашу», — говорит Уэйд. Удлиненная чаша обеспечивает большую поддержку и комфорт, и по мере того, как эта форма становится предпочтительной, будет легче найти сменное сиденье, если оно вам понадобится.
Использование воды
По данным программы WaterSense Агентства по охране окружающей среды, на туалеты приходится около 27 процентов воды, используемой в среднем в доме, а в некоторых моделях — в зависимости от возраста — используется от трех до семи галлонов воды на смыв.По закону в новых унитазах не может использоваться более 1,6 галлона воды на один смыв, поэтому, если у вас есть старый унитаз, его замена станет не только декоративным улучшением, но и экономией средств. «Хорошая производительность является ключевым моментом, когда дело доходит до туалетов, — говорит Уэйд, — поэтому ищите продукты, которые производятся известными брендами и имеют этикетку WaterSense®», которая указывает на то, что сейчас они используют на 20 процентов меньше воды, чем стандартные. требуется по закону.
Унитаз SmartFit SmartFit с баком и чашей от Delta
Установка
Даже если вы выберете лучший унитаз на рынке, его производительность будет снижена, если он будет установлен неправильно.«Вы должны убедиться, что все внешние соединения чаши и бака герметичны и надежны, что промывочный клапан и заслонка установлены и функционируют должным образом, а линия подачи воды и заливной клапан подсоединены, герметичны и не имеют утечек. , — говорит Уэйд.
Новички в этой категории, такие как унитазы Delta с функцией SmartFit ™ для подключения бака к унитазу, делают установку еще проще для тех, кто занимается своими руками. В конструкции используется металлический кронштейн, установленный на нижней стороне резервуара, чтобы плотно прикрепить три анкерных болта к резервуару.За счет устранения отверстий, обычно обнаруживаемых для этой цели на дне бака, новый унитаз Delta уменьшает количество потенциальных точек утечки и трещин, часто возникающих из-за чрезмерного затягивания. Унитаз поставляется со всем необходимым для установки — от бака, чаши и сиденья до монтажного оборудования, инструментов и воскового кольца, что делает его разумной заменой для домовладельцев.
9 факторов, которые вы должны знать
3) Форма чаши
Подавляющее большинство унитазов бывает одной из двух форм — круглой или удлиненной.
Круглые туалеты — они немного меньше по размеру, поэтому их легче разместить в ограниченном пространстве и небольших ванных комнатах. Кроме того, они обычно стоят дешевле, чем удлиненные модели, поэтому их обычно выбирают те, кто хочет снизить свои затраты.
Удлиненные унитазы — имеют более овальную форму и будут примерно на два дюйма длиннее круглых унитазов. Поскольку они немного больше, их обычно считают более удобными. Если у вас есть пространство, а комфорт для вас важнее, чем цена, то вам, вероятно, больше понравится удлиненная чаша.
4) Желаемый комфорт
Вероятно, чаще уделяют внимание комфорту при покупке дивана или офисного стула, чем при покупке туалета, но если подумать, мы проводим много времени, сидя на туалет. Нет причин, по которым те часы, которые мы проводим, сидя на троне, должны быть неудобными.
Есть несколько особенностей, на которые следует обратить внимание, если вам нужен удобный туалет.
Форма:
У вас есть две формы на выбор: удлиненная и круглая.Удлиненные унитазы считаются более удобными, чем круглые, поскольку они немного длиннее и более продолговатые.
Высота:
Стандартная высота туалетов составляет 15 дюймов, но многие люди считают, что в более высоких унитазах легче сидеть и меньше напрягать спину. Если это похоже на то, на что вы можете претендовать, тогда, возможно, будет лучше поискать унитаз высотой 17 или 19 дюймов. Конечно, если у вас есть маленькие дети, более высокий унитаз может быть не лучшим выбором.
Сиденье:
Очевидно, сиденье, на котором вы сидите, играет очень важную роль в том, насколько удобен унитаз. Некоторые элитные туалеты оснащены сиденьями с подогревом или насадками для мытья посуды, каждая из которых предназначена для обеспечения максимально приятного отдыха.
Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на важную роль, которую играет сиденье для унитаза, это также простое обновление, которое вы можете сделать в любое время. При покупке нового унитаза было бы разумно сосредоточиться на факторах комфорта, которые невозможно улучшить.
Как правильно выбрать унитаз для вашей ванной комнаты
Вы можете подумать, что унитаз — довольно стандартное приспособление и не требует особых размышлений. Но что удивительно, когда дело доходит до выбора унитаза для ванной, существуют тысячи вариантов. Чтобы вы не сошли с ума, мы разберем вещи, о которых вам следует подумать, когда вы будете готовы выбрать унитаз.
Измерьте вашу грубую заготовку
Прежде всего, вам необходимо знать размеры вашей текущей грубой заготовки.Это расстояние от стены ванной комнаты до середины болтов фланца унитаза. Стандартные размеры 12 дюймов, но существуют 10- и 14-дюймовые модели. Всегда легче выбрать унитаз с такой же грубостью, что и у вас уже есть (если вы уже не планируете масштабный ремонт).
Унитаз Fit
Удлиненный унитаз — наиболее удобная форма для большинства людей. Тогда простой выбор, не так ли? Не так быстро. Если у вас небольшая ванная комната или ограниченный бюджет, вы можете выбрать круглый унитаз.Круглые унитазы экономят около 3 дюймов места и стоят меньше, чем удлиненные унитазы. В маленькой ванной от этого может зависеть, сможете ли вы полностью открывать дверцы и ящики.
Стандартная высота туалета составляет 15 дюймов. Но более высокие люди могут найти более высокие туалеты более удобными. 17- или 19-дюймовые туалеты будут удобнее для спины и колен, а также они будут лучшим выбором для людей, у которых есть проблемы с мобильностью. К сожалению, их сложнее использовать для детей и взрослых невысокого роста.
Наш лучший совет — сидеть на унитазе в выставочном зале, когда вы делаете покупки. Конечно, вы будете чувствовать себя смешно. Но как вы будете себя чувствовать в следующие 10 лет, если ненавидите выбранный вами унитаз?
Унитаз Style
Опять же, стандартный двухкомпонентный унитаз с резервуаром, который крепится наверху унитаза, — не единственный вариант вашего стиля. Вы также можете выбрать цельный унитаз, который выглядит гладким и легче чистится.
Как выбрать унитаз
Сегодня, когда акцент делается на экономии воды, на рынке доступны десятки различных стилей унитазов.Поначалу покупка нового унитаза может показаться сложной задачей, но как только вы поймете несколько различных факторов, вы сможете принять обоснованное решение, которое подходит для вашего дома, вашего бизнеса и вашего образа жизни.
Цельная конструкция против двухкомпонентной Первое, что нужно учитывать при покупке нового унитаза, — это его общий дизайн.Цельную конструкцию легко чистить и устанавливать, и это отличный выбор, когда пространство в ванной ограничено. С другой стороны, двухкомпонентная конструкция дешевле, и если что-то пойдет не так, съемный резервуар обеспечивает доступ к трубам и деталям. Если вам нужна долговечность и компактная функциональность, лучше всего подойдет цельный унитаз. И наоборот, если вас больше интересует бюджет, конструкция из двух частей предлагает те же операции по более низкой цене.
Форма чаши Унитазы имеют чаши трех различных форм, разработанные для обеспечения комфорта и экономии места.Чаша с круглой передней частью (или обычная чаша) экономит больше всего места и удобна для детей. Во-вторых, удлиненная чаша имеет овальную форму, чтобы обеспечить дополнительный комфорт взрослым, но они занимают больше всего места. Третья и, пожалуй, самая популярная — компактная чаша вытянутой формы. Они доступны в виде цельных унитазов, и они предлагают достаточный комфорт наряду с небольшим профилем.
Приблизительный размер Еще одним важным фактором является приблизительный размер или расстояние между стеной за унитазом и выпускной трубой.Существует множество размеров для установки различных черновиков, в том числе 10 дюймов, 12 дюймов и 14 дюймов. Чтобы измерить грубую длину, измерьте расстояние от болтовых заглушек нынешнего унитаза до стены за унитазом, но не включайте толщина плинтусов.
Комфортная высота Комфортная высота унитазов немного выше, чем их традиционные аналоги, поэтому на них легче сидеть и стоять. Традиционные туалеты имеют высоту 17 дюймов или меньше при измерении от пола до верха сиденья, но унитаз с комфортной высотой имеет высоту до 19 дюймов.При правильной установке эти унитазы также соответствуют требованиям ADA.
Смывные механизмы С унитазами связаны два разных смывающих механизма: самотечный и вспомогательный смыв. Смыв под действием силы тяжести использует силу тяжести, чтобы направить воду через край унитаза и через выпускную трубу, тогда как сифонный смыв самотеком использует поток воды и сам сифон для создания сифонного действия. В унитазе со смывом используется небольшое количество электроэнергии для вывода воды из бака в унитаз и через сифон.
Бесконтактный смыв Бесконтактные смывные унитазы популярны в общественных местах, но все больше и больше людей приносят их в свои дома. Они работают через датчик обнаружения движения, который автоматически запускает промывочный механизм. Он может промыть, когда он больше не обнаруживает вашего присутствия, или когда вы машете рукой перед датчиком. Они невероятно гигиеничны, и хотя вы можете приобрести унитаз со встроенной технологией, вы можете переделать существующий унитаз с помощью специального набора.
галлонов на смыв Туалеты являются одними из крупнейших потребителей воды в любом домашнем хозяйстве, поэтому важно выбрать модель, которая не только обеспечивает необходимый объем смыва, но и позволяет экономить воду при каждом смывании. . В унитазах для экономии воды используется от 0,6 до 1,6 галлона на смыв, и они бывают моделями с принудительным смывом и смывом самотеком.
Подвесные унитазы Эти унитазы — идеальный вариант для крошечных ванных комнат, поскольку они занимают мало места и имеют скрытый резервуар.Более того, это одни из самых простых в уходе туалетов, поскольку видна только унитаз. Бесконтактная система смыва обычно прилагается к подвесному унитазу. Скрытые люки или люки с плинтусом Никто не любит чистить сифон унитаза, так как он находится под унитазом и за ним. По этой причине существуют туалеты со скрытым люком и сифоном; они облегчают поддержание чистоты и гигиены в ванной комнате. Сифоны с бортиками обеспечивают чистую линию от передней части унитаза до задней части бака, тогда как скрытые сифоны имеют гладкую поверхность только в задней части унитаза.
Популярные туалеты для продажи в Faucet Depot Сплошные унитазы В моноблочном унитазе чаша и бак составляют одно целое, а не соединяются вместе болтами. Преимущество номер один — устранение возможных протечек между баком и дежой. TOTO UltraMax II — один из самых популярных моноблочных унитазов, доступный в нескольких цветах. У этого есть удлиненная чаша для максимального комфорта. Другой — унитаз Santa Rosa от Kohler, который отличается красивым современным компактным дизайном.И то, и другое лучше всего подходит для ванных комнат маленького и среднего размера.
Двухкомпонентные туалеты Двухкомпонентные туалеты являются наиболее распространенными в домах по всей стране и состоят из отдельного бачка и унитаза, скрепленных двумя или тремя болтами. С ними легче управлять во время установки, и можно сэкономить на ремонте, если потребуется замена чаши или резервуара. Более того, двухкомпонентные туалеты являются более доступным из двух вариантов. Одним из самых популярных является TOTO Connelly, который предлагает королевский вид в нескольких цветах вместе с удлиненной чашей.
Компактные удлиненные унитазы Компактные удлиненные унитазы очень популярны в домашних условиях, особенно в небольших ванных комнатах. Это связано с тем, что компактная удлиненная чаша обеспечивает большую часть комфорта традиционной удлиненной чаши в том же пространстве, что и круглая чаша. Чаша имеет овальную форму, и на ощупь она намного больше, чем круглая чаша, несмотря на то, что они примерно одинакового размера. Сплошной унитаз Santa Rosa от Kohler отличается компактным удлиненным стилем.
Настенный унитаз Общественные туалеты являются популярным местом для настенных туалетов, потому что этот стиль унитаза максимизирует площадь общественных туалетов и его очень легко чистить.Бак для этих туалетов расположен за стенкой, а смывной механизм обычно автоматический. Бесконтактный смыв дает спокойствие посетителям. Эта технология также доступна для домашнего использования в таких моделях, как Kohler’s Veil. Простой дизайн элегантен и изыскан, а компактная удлиненная чаша обеспечивает комфорт при экономии места.
10-дюймовые туалеты с грубым покрытием 10-дюймовые туалеты с грубым покрытием часто являются одними из самых маленьких, и это означает, что ваш выбор в магазинах бытовой техники и товаров для дома, вероятно, будет весьма ограничен.10 дюймов измеряется от выпускной трубы до стены за унитазом, и чем длиннее грубая длина, тем больше унитаз в большинстве случаев. Модель Eco Drake от TOTO дает вам простой и красивый стиль в труднодоступных местах. -найти 10-дюймовое измерение.
14-дюймовые туалеты с грубым покрытием В то время как приблизительный размер 10 дюймов коррелирует с меньшими туалетами, размер 14 дюймов является обычным для больших туалетов. Опять же, это не обычный размер, и может быть трудно найти хороший выбор в магазинах товаров для дома.Выдающийся выбор — Highline от Kohler. Поднятый бак и инновационная система смыва емкостью 1,28 галлона одновременно обеспечивают красоту и экономию воды.
Унитазы повышенной комфортности Хотя край большинства унитазов выходит на высоту 17 дюймов от пола, унитаз Comfort Height предлагает до двух дополнительных дюймов. Люди, у которых есть проблемы со спиной или определенные заболевания, обнаруживают, что эти дополнительные дюймы помогают им при сидении и стоянии. Доступно множество унитазов Comfort Height, и один из них — Persuade от Kohler.Он имеет очень современный эстетический вид и может похвастаться механизмом двойного слива для тех, кто заботится об экономии воды.
Бесконтактные туалеты Бесконтактные туалеты используют датчики движения для срабатывания смывного механизма, и это может происходить одним из двух способов. Некоторые туалеты после того, как пользователь покинет территорию; другие вспыхивают, когда пользователь машет рукой перед датчиком. Это предотвращает распространение микробов и защищает от отпечатков пальцев. Модель Cimarron Колера выглядит и ощущается как традиционный унитаз с удлиненной чашей, но вместо стандартного смывающего механизма в крышке бачка установлен датчик движения.Это защищает туалет и ванную комнату от микробов.
Туалеты с двойным смывом У туалетов с низким расходом много преимуществ; они экономят полгаллона или больше воды на один смыв по сравнению с их традиционными аналогами. Однако бывают случаи, когда желателен больший объем смыва, и именно здесь на помощь приходит унитаз с двойным смывом. Они обеспечивают два отдельных механизма смыва, каждый из которых позволяет использовать разный объем воды. Таким образом, можно выбирать объем при каждом смыве.Один из лучших — унитаз Kohler Wellworth с его красивым современным дизайном и возможностью смыва от 1,1 до 1,6 галлона.
Скрытые или закрытые трапы Скрытый сифон или сифон с плинтусом облегчают уборку унитаза спереди назад, и многие считают обтекаемый вид более изысканным. В традиционном туалете открытый сифон находится за унитазом, и его часто трудно достать, когда дело доходит до очистки, особенно в ограниченном пространстве, где есть стены по обе стороны унитаза.Скрытый унитаз с сифоном имеет гладкую поверхность сзади, которая практически закрывает сифон. С другой стороны, унитаз с юбкой обеспечивает чистую гладкую линию спереди назад и от верха бака до пола, что упрощает очистку.
Унитазы с самотечным сливом Большинство туалетов в домах имеют самотечный смыв. Когда ручка нажата, сила тяжести позволяет воде стекать из резервуара в чашу, сметая содержимое чаши вниз в сифон и в канализационный сток.Затем бак наполняется небольшой водопроводной линией, пока поплавок не достигнет заданной высоты и не перекроет поток. Однако, если поплавок установлен слишком высоко или выходит из строя, имеется переливная трубка для слива излишков воды, предотвращая возможные наводнения.
Туалеты с дополнительным смывом В унитазах с дополнительным смывом используется своего рода электрический насос, который в сочетании с силой тяжести обеспечивает более мощный смыв. В этих типах туалетов может использоваться только насос или воздушный компрессор, чтобы усилить смыв.Хотя они более дорогие с точки зрения первоначальной стоимости и ремонта, и даже несмотря на то, что они потребляют небольшое количество электроэнергии при каждом смывании, они помогают снизить потребление воды, позволяя принудительно смывать от 1,1 до 1,4 галлона воды в отличие от стандартные баки объемом 1,6 галлона.
Туалеты HET / WaterSense Туалеты, сертифицированные HET и WaterSense, соответствуют очень строгому набору правил, установленных Агентством по охране окружающей среды в отношении потребления воды. Старые туалеты, изготовленные до 1994 года, используют до шести галлонов воды на один смыв, а унитазы, изготовленные после 1994 года, могут использовать не более 1 галлона воды.6 галлонов на промывку. Туалеты WaterSense и HET делают еще один шаг вперед, сокращая количество воды до 1,28 галлона на смыв, а иногда и меньше. Все это достигается за счет простых изменений конструкции и технологий. Один из самых популярных унитазов с сертификатом WaterSense, доступных сегодня, — это Cimarron от Kohler. Он использует 1,28 галлона воды на смыв и обеспечивает комфортную высоту с удлиненной чашей. Другой — Eco Drake от TOTO, который также использует 1,28 галлона на смыв, но предлагает стандартный размер и внешний вид благодаря своей двухкомпонентной конструкции.
Сифонный унитаз и промывочный Сифонный унитаз создает вакуумный эффект с водой, которая вытягивает отходы вниз через сифон и в канализацию. Существует два типа сифонной промывки: самотечная и вспомогательная. Это самая распространенная система смыва в США. С другой стороны, унитаз с промывкой имеет больший сифон, чем обычно, и использует чистую силу тяжести для перемещения отходов через сифон. Они менее подвержены засорению, но мощность промывки минимальна.
Туалеты с мацерацией Унитаз с мацерацией выводит отходы на новый уровень за счет включения моторизованного лезвия в резервуар, расположенный на полу за унитазом. Лопасти резервуара превращают все твердые отходы, включая бумагу, в жидкую суспензию, которую легче смыть в канализационную систему. Хотя в большинстве случаев использование туалета с мацерацией не требуется, они очень удобны, когда отходы должны подниматься в гору, чтобы попасть в канализацию. Таким образом, от этой конструкции выигрывают туалеты, установленные в подвалах или у подножия откосов.Самым популярным унитазом с мацерацией на рынке сегодня является SANIACCESS3 от Saniflo. Он состоит из четырех частей, которые покупаются отдельно или вместе.
Сиденья для биде Сиденья для биде популярны в Европе, Азии и других развитых странах мира, но не так распространены в Соединенных Штатах. В биде используется легкая струя воды, чтобы очистить ту часть тела, которая попадает в унитаз после использования, что обеспечивает гигиеническую альтернативу, которая снижает потребление бумаги.Для биде требуется очень мало воды, поэтому его легко модернизировать. Kohler предлагает C3 125, одно из самых популярных сидений для биде в Америке. Элементы управления на боковой стороне сиденья позволяют пользователю контролировать давление воды, температуру и пульсирующие движения. Он также оснащен сиденьем с подогревом и регулируемым выпускным отверстием для теплого воздуха для сушки. Другой вариант — TOTO Washlet, который предлагает превосходные средства управления тремя режимами распыления, температурой воды и сиденья и многим другим. Он даже поставляется с самоочищающейся трубкой для воды.
На что следует обратить внимание при выборе туалета
Как выбрать унитаз, соответствующий вашим потребностям? О чем вы хотите думать, выбирая унитаз? Как и в случае с большинством дизайнерских решений, вам нужно подумать о функциональности, стиле и стоимости.
One Piece Vs. Двухкомпонентные туалеты
Давайте начнем с вопроса о том, покупать ли моноблоки или. двухсекционный туалет. Я уверен, что вы слышали эти слова раньше.В чем разница между цельным и двухкомпонентным? Именно в этом разница между моноблочным унитазом и двойным унитазом. Двухкомпонентный унитаз состоит из двух частей, с отдельным резервуаром и отдельной чашей, поэтому существует соединение между резервуаром и унитазом. Цельный унитаз — это формованный блок, в котором бак и унитаз соединены как одно целое. Что лучше? Некоторые люди опасаются, что соединение между баком и дежой является потенциальной точкой утечки. Реальность такова, что мы действительно не видели, чтобы многие из этих туалетов протекали через это соединение.Это был бы самый большой аргумент против двухкомпонентного унитаза. Самым большим плюсом монолитного унитаза является то, что его на самом деле легче чистить, потому что у вас нет этого соединения, поэтому у вас нет щели. Так что, если вы хотите, чтобы вам было легче убирать, они пойдут с цельным унитазом. Другое преимущество заключается в том, что из-за того, как выполнен цельный унитаз, часто можно получить унитаз с удлиненной чашей, который не выступает так далеко, как удлиненный, состоящий из двух частей. Если пространство является проблемой, это будет еще один аргумент в пользу цельного куска.
Боковые унитазы с плинтусом
Другая часть дизайна и функциональности унитазов — это боковые стороны с бортиками и без них. Вы можете видеть, что сейчас они выходят с большим количеством туалетов, у которых есть то, что мы называем боковыми стенками. Мы все выросли с туалетами, у которых кишечник был сбоку от унитаза, и теперь они поняли, что они действительно грязные. Они собирают пыль и прочее. С помощью боковых унитазов с юбкой вы легко протрите их. Так что на самом деле это не слишком дорогая функция, в зависимости от марки и типа туалета.Их немного сложнее установить, но их определенно стоит рассмотреть, если вы хотите, чтобы их было легко очистить.
Промывочный механизм
Третье — это промывочный механизм. Очевидно, вам нужен отличный промывочный механизм. Здесь, в Калифорнии, существуют определенные требования к тому, что вам разрешено, и производители унитазов проделали довольно хорошую работу по созданию технологий, которые позволяют унитазу делать то, что ему нужно, с малым смывом воды.У вас также есть другой вариант — ситуация с двойным флешем. Часто унитаз с двойным смывом имеет сверху кнопки с кнопкой, которая отделяет смыв номер один от смыва номер два. Вы знаете что это значит. Номер один будет пропускать через унитаз меньше воды. Так что здесь есть еще один аспект экономии воды. Они называются унитазами с двойным смывом. Некоторые из новых унитазов с двойным смывом теперь имеют боковой рычаг, который дает вам разделительный рычаг, поэтому вы можете выбрать один или два, если вы хотите иметь верхнюю часть унитаза, чтобы вы могли положить что-то сверху унитаза, например, Kleenex или что-то еще, что вам может понадобиться под рукой.
ДВОЙНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ:
Круглая передняя часть Vs. Унитазы удлиненной формы
В-четвертых, передняя часть округлой формы против удлиненной. Я уверен, что вы тоже слышали эти слова. Нужен ли мне унитаз удлиненной формы или унитаз круглой формы? На самом деле, я считаю, что удлиненные туалеты в конечном итоге более удобны. Чаша просто больше и дает больше места. Однако, если у вас мало места для туалета, эти два дюйма могут иметь значение. Обычно удлиненные чаши выступают на несколько дюймов длиннее круглой, поэтому стоит задуматься об этом с точки зрения космоса.Опять же, как я уже говорил ранее, есть некоторые цельные удлиненные элементы, которые не выступают так далеко.
Высота
Наконец, высота! Итак, вы слышали разговоры о унитазах комфортной высоты, унитазах универсальной высоты. Обычно, когда вы становитесь старше, ваши колени уже не будут такими сильными. Часто люди выбирают унитаз комфортной высоты, который обычно будет примерно на полтора дюйма или около того выше, чем унитаз стандартной высоты, что поможет вам немного легче вставать и выходить из унитаза.Это то, что вы назвали бы унитазом комфортной высоты.
Стиль
Стилистически моноблочные унитазы и унитазы, состоящие из двух частей, бывают разных стилей, от современного до традиционного и всего промежуточного. Так что на самом деле это не так уж важно. Двухкомпонентный унитаз Toto Aquia — это очень современный унитаз, а моноблочный унитаз Kohler Memoirs — очень традиционный унитаз. Если у вас будет открытый унитаз, и вам нужно что-то, что подходило бы к дизайну вашей ванны, вам нужно стилистически обдумать, каким будет этот унитаз.Если он находится в отдельной комнате и никто его не увидит, возможно, вас это не волнует.
Стоимость
С точки зрения цены туалеты могут варьироваться повсюду. Обычно цельные туалеты в среднем будут немного дороже, чем двухкомпонентные туалеты. Однако я видел несколько необычных, состоящих из двух частей, туалетов, которые стоят очень дорого. Итак, вы хотите посмотреть, что вами движет. Это стиль, функциональность, цена, что вами движет?
Цельный унитаз и двухкомпонентный унитаз — плюсы, минусы, сравнение и стоимость
Унитазы — неотъемлемая часть любой ванной комнаты.Независимо от того, находитесь ли вы в процессе ремонта или ваш старый унитаз протекает и нуждается в замене, вы столкнетесь с несколькими вариантами при выборе нового сантехнического оборудования. Унитазы бывают разных форм, размеров и стилей, включая цельные и двухкомпонентные. Традиционно унитазы делались с резервуаром и унитазом, скрепленными вместе болтами, и некоторые из них до сих пор продаются таким образом. Однако в последнее время стали доступными моноблочные туалеты. Оба унитаза работают хорошо, и производители предлагают одинаковый дизайн в одно- или двухкомпонентной модели.Ниже мы опишем различия, чтобы вы могли сделать лучший выбор для своего дома.
Размер и вес
Моноблочные и двухкомпонентные унитазы бывают разных размеров. Традиционно большинство моноблочных унитазов занимают на меньше места из-за своей конструкции. Бак и чаша сформованы вместе, поэтому им не нужно столько места, как спереди назад, так и по высоте.
Тем не менее, большинство моноблочных унитазов спроектированы с учетом рекомендаций по высоте, что означает, что высота чаши 17 дюймов, а не 15.Двухкомпонентные унитазы могут быть как стандартной, так и комфортной высоты, и оба унитаза доступны в размерах, подходящих для различных дизайнов ванных комнат.
При выборе унитаза наиболее важным размером является приблизительное значение в , то есть расстояние от центра сливной трубы до стены за унитазом. Большинство туалетов имеют толщину 12 дюймов, но некоторые имеют грубую толщину 10 или 14 дюймов. Двухкомпонентный унитаз имеет еще вариантов для сидения на камне другого размера, потому что размер чаши не меняется.Просто закажите другой резервуар, чтобы он сели сверху. Некоторые моноблочные туалеты могут иметь подвижную конструкцию, подходящую для разных ванных комнат. Так что, если у вас грубая бумага нестандартного размера, у вас есть больше вариантов с двухкомпонентной.
Сплошные унитазы значительно тяжелее . Это связано с тем, что двухкомпонентную деталь можно разъединить для перемещения, уменьшив ее вес вдвое, в то время как цельная деталь содержит все в одной форме. Переместить его может быть сложнее, а стоимость доставки может быть значительно выше.
Внешний вид
Одно- и двухкомпонентные унитазы доступны в широком диапазоне стилей. Из-за более гладкого внешнего вида моноблока некоторые люди считают, что им лучше в современных ванных комнатах . Однако вы можете найти моноблочные унитазы традиционного дизайна, а также современные двухкомпонентные унитазы.
Установка
Установка довольно похожа для обоих типов туалетов относительно сложности. Двухкомпонентный унитаз будет легче перемещать и маневрировать , но его нужно скрепить болтами.Моноблочный унитаз сложнее переместить , но его не нужно собирать.
В обоих случаях для установки унитаза поверх сливной трубы надевается восковое кольцо. Унитаз устанавливается на кольцо под небольшим углом, затем резко поворачивается к передней части. Установщик сидит на унитазе и наклоняется вперед-назад и из стороны в сторону, чтобы равномерно распределить вес. Затем унитаз прикручивается к полу, и болты скрываются либо в юбке унитаза, либо с помощью заглушек.
Водопровод подсоединяется ко дну бака и герметизируется. Включают воду, и унитазу дают возможность наполниться перед смывом для проверки на утечки. Это займет меньше часа.
Стоимость
Традиционно моноблочные унитазы стоят дороже , даже если они того же производителя и того же стиля. Двухкомпонентный унитаз Kohler Memoirs Stately Comfort Height стоит около долларов, 400 долларов, а моноблочный унитаз — около долларов, 900 долларов. Оба имеют одинаковые линии, размеры спереди назад и высоту чаши.Цельный вариант немного короче. Оба имеют одинаковую технологию промывки. В целом, моноблочные унитазы варьируются от до 400 долларов — 1 200 долларов, а двухкомпонентные унитазы — от долларов, 150 до , 600 долларов, .
Установка для каждого туалета стоит около $ 100 . Таким образом, моноблочный унитаз будет стоить от $ 500 до $ 1300 с установкой, в то время как двухкомпонентный унитаз будет стоить от $ 250 до $ 700 .
Техническое обслуживание
Одной из причин популярности моноблочных унитазов является более низкое техническое обслуживание .Благодаря формованной форме унитаз легче чистить, поскольку в нем меньше места для размножения бактерий.
Долговечность
Моноблочные унитазы имеют небольшое преимущество в долговечности. Муфта между бачком и чашей унитаза, состоящего из двух частей, со временем может треснуть. Это означает, что две области могут разъединиться, что потребует замены одной или обеих частей. В очень старых туалетах резиновая прокладка между двумя секциями может разрушиться, что может вызвать утечки.Однако это простое и недорогое решение.
Моноблочные унитазы формованы, поэтому вероятность поломки муфт меньше. Однако, если фарфор треснет в бачке унитаза, необходимо заменить весь унитаз. Если фарфор треснул на унитазе, состоящем из двух частей, вы легко замените треснувшую секцию. Замена внутренних деталей для любого унитаза одинакова, и сиденье можно легко снять и заменить на любом типе унитаза.
При надлежащем уходе любой унитаз может прослужить 50 и более лет без замены.
Мощность и эффективность смыва
Цельные и двухкомпонентные унитазы доступны в широком диапазоне различных технологий смыва, от заслонок до башен. Оба также доступны в версиях с низким расходом, которые используют всего один галлон воды на промывку.
Система отопления частного дома должна быть оборудована всеми необходимыми для правильной работы элементами.
Попытки обойтись без каких-нибудь «неважных» устройств приводят к аварийным ситуациям, требующим серьёзного ремонта и восстановления.
Мало того, даже полное наличие нужных частей схемы не обеспечит штатного режима функционирования, если они подобраны неправильно и не подходят по характеристикам.
Все узлы должны быть тщательно рассчитаны и подобраны согласно полученным данным.
Расширительный бак — элемент защиты системы от разрыва в случае превышения допустимого давления.
Остаться в зимнее время без отопления — серьёзная проблема (про ремонт и диагностику сантехнических нарушений в ванной прочитайте здесь).
Поэтому надёжная и правильная работа расширительного бака — жизненно важная задача.
Принцип работы
Из курса физики известно, что жидкость несжимаема.
В отопительной схеме как теплоноситель используют воду.
В диапазоне температур от 20 до 90 градусов, она изменяет объём, расширяясь по мере нагревания.
Если представить отопительную сеть сосудом сложной конфигурации, то нагревание содержимого вызовет разрыв стенок из-за расширения жидкости.
[note]Для компенсации этого явления используется расширительный бак, служащий дополнительным объёмом для помещения излишков теплоносителя.[/note]
Расширившись, вода поступает в бак, а при охлаждении (примерные цены наобогревающий кабель для водопровода) уходит обратно в систему.
Попросту удалить излишек воды нельзя, так как при остывании пустоту займёт воздух, и схема перестанет функционировать.
А знаете ли вы, что делать, если течет вода из бачка в унитаз? Прочитайте в полезной статье советы и рекомендации мастеров-сантехников по устранению неисправности.
Про область применения асбестоцементных труб размером 150 мм написано на этой странице.
Таким образом, расширительный бак защищает отопительную систему как от излишков, так и от нехватки теплоносителя, компенсируя все движения его объёма.
Модификации расширительных баков
Используется два типа расширительных баков.
Баки открытого типа известны уже давно и применяются до сих пор.
Их устройство настолько просто, что заставляет мириться с недостатками.
К ним относятся:
низкое рабочее давление сети, так как возможна только естественная циркуляция жидкости;
необходимость контроля количества теплоносителя. Выкипание и испарение воды однажды разомкнут сеть и остановят работу системы, поэтому надо постоянно проверять уровень воды в баке;
единственное место размещения — в верхней точке, что создаёт неудобство при возмещении недостатка теплоносителя.
Баки закрытого типа разработаны относительно, недавно и избавлены от всех недостатков устройств предыдущего вида.
Они допускают расположение в тех местах, где это нужно пользователю.
Приспособлены для работы при повышенном давлении и принудительной циркуляции, количество теплоносителя нисколько не изменяется.
Открытого типа
Представляют собой открытую ёмкость, уровень жидкости в которой повышается или понижается по мере теплового расширения.
При недостатке, вода, попросту доливается из ведра.
Открытый бак — простейшая конструкция, не требующая никакой запорной арматуры.
Главным её недостатком является неудобное расположение — обязательная установка в самой верхней точке сети.
Необходимость контроля за уровнем жидкости заставляет, постоянно подниматься наверх, доставлять туда воду.
Кроме того, давление в системе с открытым баком низкое, не допускающее использование насоса для циркуляции жидкости.
Но есть одно преимущество — открытая схема отопления не нуждается в электричестве.
Если случаются перебои с питанием, или его нет вовсе, такой вариант становится, единственно, возможным.
А знаете ли вы про показания циркулярного душа к применению? В полезной статье описаны польза и вред, и какое оборудование можно купить для обустройства.
Про способы регулировки редуктора давления воды в системе водоснабжения написано здесь.
На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/kak-sognut.html посмотрите видео, как можно согнуть профильную трубу без трубогиба.
Закрытые
Конструкция закрытого расширительного бака решает все проблемы.
Регулировка давления и объёма в нём производится с помощью резиновой мембраны, поэтому такие баки попросту называют «мембранниками».
Рабочий объём такого бака заполнен воздухом (или инертным газом), при расширении вода вытесняет мембрану и давление воздуха возрастает.
При остывании давление воды снижается и мембрана вытесняет её обратно в систему.
Работа устройства идёт в автоматическом режиме, не требующем постоянного наблюдения, допустимое давление намного выше, чем это возможно при использовании бака открытого типа.
Мембрана в баке может быть сменной (фланцевый тип), или несменной, одноразовой. Корпус такого бака окрашивается в красный цвет.
Баки с синим корпусом предназначены для горячей воды и оборудуются мембраной из пищевой резины с меньшим сроком службы.
Какой выбрать
На первый взгляд, выбор прост — «мембранник» работает автоматически, допускает применение циркуляционного насоса, установка бака возможна везде, где может понадобится.
Тем не менее, жители частных домов, нередко довольствуются использованием бака открытого типа, мотивируя такой выбор:
простотой использования,
ремонта,
отсутствием нужды в электроэнергии.
Необходимость долива воды, из-за испарения или других потерь, одни считают лёгким неудобством, другие этот процесс механизируют (какой выбрать глубинный насос для скважины) или автоматизируют (про глубинный насос для колодца с автоматикой прочитайте здесь).
Если отапливаемая площадь невелика, и увеличения давления в сети не требуется, то можно обойтись применением только открытого бака.
Окончательное решение диктуется конкретными условиями и оборудованием.
Покупка расширительного бака, как устройства большой важности и ответственности, не должна производиться «на глазок», особенно, если нужен «мембранник».
Необходим расчёт объёма бака, учитывающий все индивидуальные параметры системы отопления вашего дома.
Какой вместимости
Можно решить вопрос несколькими способами, выбор которых зависит от личных способностей и желания домовладельца.
Заказать расчёт специалистам. Вариант надёжный, но потребует времени, денег и личного визита в организацию, где такой расчёт сделают.
Которую, кстати, надо сначала найти.
Подсчитать объём самому, используя необходимые формулы. Такой вариант хорош тогда, когда известны все нужные данные, иначе, никакой подсчёт сделать не удастся.
Использовать онлайн-калькулятор.
Доступный и несложный вариант, но желательно продублировать расчёт на нескольких ресурсах для получения наиболее точного результата.
Варианты с определением объёма бака «на глазок», или при ориентировочном подсчёте, принимая 1 кВт мощности соответствующим 15 л воды в системе, как ненадёжные и опасные, отвергаются сразу.
Лучше потратить немного времени на подсчёты, чем оказаться в нетопленном доме в мороз (как подключить греющий кабель для водопровода).
Методика расчёта объёма
Формула такова:
V = (C* βt)/(1-(P-min/P-max))
где:
Vб – объём бака,
С – объём жидкости в системе, л.
Βt – коэффициент температурного расширения теплоносителя.
P-min и P-max – минимальное (начальное) и максимальное давление в расширительном баке.
Объём жидкости учитывается полный, включая:
трубопроводы (про диаметры медных труб для водопровода написано здесь),
радиаторы,
котёл,
прочие элементы, где есть вода (про полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали лесенка прочитайте на этой странице).
Если объём системы неизвестен, применяют способ определения по мощности радиаторов — из расчёта 1 кВт — 15 л.
Коэффициент расширения для воды при 85 градусах Цельсия равен 0,034.
Такое значение применяется при отсутствии более точных данных о вашей сети.
Начальное и максимальное давление в баке P-min и P-max — это рабочее давление и значение, при котором срабатывает защитный клапан.
Как видим, расчёт не такой уж и сложный.
Зато польза от него, неоспорима.
Выбор подходящего по характеристикам расширительного бака сможет защитить сеть отопления от аварии в самый неподходящий момент.
Какой выбрать — решать вам.
Использование онлайн-калькулятора
Количество онлайн-калькуляторов в сети велико, годится любой, но правильнее поочерёдно использовать несколько ресурсов и вывести некое среднее значение. Так появится возможность подкорректировать ошибки или неправильные данные на разных сайтах. Методика подсчёта на каждом калькуляторе своя, количество применяемых данных — разное.
Поэтому лучше подстраховаться, продублировав расчёт.
Некоторые ресурсы, одновременно, с выдачей полученного значения, предлагают варианты моделей расширительных баков, удовлетворяющих предоставленным данным.
Основные значения и коэффициенты, обычно, прилагаются в виде таблиц или средних значений, но объём теплоносителя вашей схемы должен быть известен.
В крайнем случае, используют ещё один способ, не дающий точного значения, но за неимением других вариантов годный.
Объём расширительного бака принимается равным 15% суммарного объёма сети, включая трубопроводы, котлы и радиаторы.
[note]Представляется, что приверженцам точных расчётов такой вариант покажется слишком примитивным, но в безальтернативных случаях он используется как паллиатив.[/note]
Как сделать простой расчет вместимости расширительного бака для системы отопления посмотрите в видео.
Для определения рабочего объема мембранного расширительного бака необходимо определить суммарный объем системы отопления VL сложением водяных объемов котла, отопительных приборов и трубопроводов.
Ориентировочные значения содержания воды в системах отопления
Вид отопительных приборов
Объем системы, литр/кВт
Конвекторы
7,0
Радиаторы
10,5
Греющие поверхности, совмещенные со строительными конструкциями (теплые полы)
17,0
Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
VL — емкость расширительной системы (емкость котла, всех труб и аккумуляторов тепла, если есть) Е — коэффициент расширения жидкости, % D — эффективность мембранного расширительного бака
1. Однако емкость системы отопления вычислить достаточно сложно, поэтому приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу — 1КW = 15 л. Например: мощность котла для коттеджа 30 кВт, тогда емкость системы отопления (без теплоаккумулятора) VL = 15 х 30 = 450 л.
2. Расширение жидкости — 4 % приблизительно, для водяных систем отопления с максимальной температурой до 95°С (данные достаточно точные и неопасные)
Если в системе в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то приблизительный расчет коэффициента расширения можно произвести по следующей формуле: этиленгликоль 10% — 4% х 1,1 = 4,4% 20% — 4% х 1,2 = 4,8% и т.д.;
эффективность мембранного расширительного бака D = (PV — PS) / (PV + 1), где
РV — максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар; PS — давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления; (0,5 бар = 5 метров) Например: площадь коттеджа составляет 300 м², высота системы 5м, мощность котла 30 кВт, объем теплоаккумулятора 1000 л; тогда объем необходимого расширительного бака составит: VL = 30 х 15 + 1000 = 1450 л. PV = 2,5 бар; PS = 0,5 бар; D = (2,5 — 0,5)/(2,5+1) = 0,57 V = 1450 х 0,04/0,57 = 101,75
Выбираем расширительный мембранный бак 110 л, давление зарядки 0,5 бар
Коэффициент увеличения объема воды/водогликолевой смеси в зависимости от температуры
Т, °С
Содержание гликоля, %
0
10
20
30
40
50
70
90
0
0,00013
0,0032
0,0064
0,0096
0,0128
0,0160
0,0224
0,0288
10
0,00027
0,0034
0,0066
0,0098
0,0130
0,0162
0,0226
0,0290
20
0,00177
0,0048
0,0080
0,0112
0,0144
0,0176
0,0240
0,0304
30
0,00435
0,0074
0,0106
0,0138
0,0170
0,0202
0,0266
0,0330
40
0,0078
0,0109
0,0141
0,0173
0,0205
0,0237
0,0301
0,0365
50
0,0121
0,0151
0,0183
0,0215
0,0247
0,0279
0,0343
0,0407
60
0,0171
0,0201
0,0232
0,0263
0,0294
0,0325
0,0387
0,0449
70
0,0227
0,0258
0,0288
0,0318
0,0348
0,0378
0,0438
0,0498
80
0,0290
0,0320
0,0349
0,0378
0,0407
0,0436
0,0494
0,0552
90
0,0359
0,0389
0,0417
0,0445
0,0473
0,0501
0,0557
0,0613
100
0,0434
0,0465
0,0491
0,0517
0,0543
0,0569
0,0621
0,0729
Вы можете скачать программу расчета по ссылке ниже:
Расширительный мембранный бак.xls
Как рассчитать расширительный бак для отопления: способы для разных систем
На чтение 6 мин Просмотров 107 Опубликовано Обновлено
При нагревании объем жидкости всегда увеличивается. Чтобы компенсировать эти температурные скачки в системе обогрева, необходимо устанавливать расширительные баки. На каждые 10 градусов объем может вырасти до 0,3%. Жидкость несжимаема, поэтому избытку некуда деваться. Он будет поступать в расширительный бак до полного остывания. Если лишнюю воду удалять, оставшееся пустое место после остывания контура наполнится воздухом. Из-за этого образуются воздушные пробки, которые могут привести к блокировке всего отопления. Расширительная емкость сможет устранить эту проблему. Чтобы обогрев функционировала правильно, нужно знать, как рассчитать расширительный бак для отопления.
Выбор расширительного бака для различных типов систем обогрева
Открытый расширительный бак
При установке отопительного оборудования можно использовать открытые и закрытые расширительные баки.
Открытые
Устройства открытого типа предназначены для использования в отопительной системе с естественной циркуляцией. Бак представляет собой открытую емкость, на ее дне оборудовано соединение. Саму емкость располагают в наивысшей точке. Из-за этого возникают неудобства в использовании. Бак нужно устанавливать на чердаке, кровле дома, чтобы контролировать уровень жидкости, нужно постоянно подниматься на чердак.
Открытые расширительные емкости нужно закрывать тепловой изоляцией. Ее изготавливают из листовой стали. Сверху на устройстве должен быть сделан люк для осмотра. Максимальный предел уровня жидкости будет контролироваться переливной трубкой, которая выходит на улицу.
Расширительные баки открытого типа выполняют несколько функций:
поддерживают объем теплоносителя во время колебаний температур;
восстанавливают объем жидкости при утечке;
при переполнении системы сбрасывают лишнюю воду в канализацию;
ограничивают гидравлическое давление;
удаляют воздух из системы.
Недостатком устройств является их большие размеры. Они склонны к возникновению внутренней коррозии отопительных приборов. Из-за этих недостатков емкости открытого типа используются в отопительных системах очень редко.
Закрытой
Бак закрытого типа
Расширительные баки закрытого типа – оптимальный вариант для отопления с естественной и принудительной циркуляцией. Благодаря появлению таких устройств появилась возможность функционирования системы отопления без контакта с атмосферой. Во время циркуляции теплоносителя не будут выделяться примеси, из-за которых образуется коррозия.
Использование такой системы продлевает срок эксплуатации труб и оборудования. Отопительный контур закрытого типа может работать под высоким давлением. При этом не нужна будет дополнительная подпитка.
Расширительные баки закрытого типа оборудуют в котельных. Их можно использовать круглый год, не опасаясь промерзания.
Требования при выборе расширительного бака
Расширительный бачок в системе отопления – один из важных элементов, который влияет на качество и безопасность работы. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на определенные моменты:
Рекомендуется выбирать устройство с предохранительным клапаном. Им оснащено большинство современных баков. Если его нет, лучше приобрести отдельно. Если клапан будет часто срабатывать, значит неверно выполнены расчеты объема. Чтобы исправить ситуацию, можно приобрести дополнительное оборудование, которое устанавливается параллельно старому.
Наименьший объем емкости должен быть не менее 10% от всего объема системы.
Конструкция должна быть цельной, без механических повреждений.
Специалисты не рекомендуют приобретать очень дешевые устройства. Лучше отдавать предпочтение проверенным производителям. Только в этом случае будет гарантирован длительный срок эксплуатации.
Качество оборудования должно быть документально подтверждено. Оно должно соответствовать гигиеническим требованиям, иметь сертификаты международного образца.
Способы расчета размера бака
Методы расчета могут отличаться в зависимости от системы отопления. Для закрытого типа рекомендуется использовать математические формулы. Если используется открытая отопительная система, вычислить объем бака можно с помощью простого алгоритма.
Способ общего подбора
Объем емкости можно подобрать из расчета 10% от всего внутреннего размера отопительного комплекса.
Расчет по формулам
Чаще всего методом расчета объема расширительного бака для отопления закрытого типа является формула: А=Вх/К, где В – объем теплоносителя, С – параметры теплового расширения теплоносителя, К – параметры эффективности мембранного бака.
Расчет объема теплоносителя
Порядок расчета объема теплоносителя производится на основании трех методов.
Геометрический
Математический расчет производится при помощи суммирования всех элементов. Для этого потребуются:
Вместительность котла, которая прописана в паспорте.
Объем воды, который исчисляется в зависимости от количества секций в радиаторе. Вся информация об объеме одной секции прописана в документации с техническими характеристиками.
Количество воды в трубопроводе – вычисляют путем замеров всех длин.
Все элементы плюсуются, в итоге получается общий объем теплоносителя.
При заполнении системы
К самым точным методам подсчета относится заполнение системы водой. Для контроля объема используется водосчетчик. Если его нет, можно сливать воду в ведра и таким образом подсчитывать полученный объем.
Обобщенный метод
За 1 кВт мощности тепла котла принимают 15 литров от всего объема системы. В зависимости от видов отопительных приборов обобщенный метод будет иметь уточненную модификацию.
Если используются радиаторы, количество воды должно быть не менее 11 литров, в конвекторах – не меньше 7 литров. Для теплого пола объем должен составлять 18 литров.
В техническом паспорте оборудования производитель прописывает объем теплообменника. Количество воды в трубопроводе можно высчитать самостоятельно. Для этого нужно посчитать их длину и внутренний объем. Все показатели, включая котел, трубы и приборы, должны суммироваться. Полученный результат будет общим объемом отопительного комплекса.
Последствия неправильных расчетов
Чтобы избежать ошибок в расчетах, рекомендуется пригласить специалиста
Если объем расширительного бака будет рассчитан правильно, давление в процессе эксплуатации всегда будет стабильным. Все излишки воды, которые образовываются в процессе расширения, будут собираться в специальном резервуаре.
Когда расчеты проведены неправильно, в системе будут наблюдаться постоянные перепады давления. Если в закрытой системе отопления излишки горячей воды никуда не будут сбрасываться, произойдет авария. Могут лопнуть трубы, разгерметизироваться соединения.
Перепады давления в системе могут спровоцировать:
остановку работы всей отопительной системы;
замораживание, если остановка котла произошла в зимний период.
Если объема бачка недостаточно, контур нуждается в подпитке водой. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются владельцы котла со встроенным резервуаром.
Рекомендуется приобретать расширительный бачок с запасом по объему. Если запас не вошел в расчет, это негативно скажется на работе всей системы.
Чтобы вся площадь дома обогревалась полностью, необходимо грамотно рассчитывать все параметры оборудования. Ошибки в подборе могут привести к полному выходу системы отопления из строя.
Расчет расширительного бака для отопления: формула и коэффициенты зависимости
Бак для отопления Reflex
Расширительный бак в системе отопления играет роль балансировочного элемента. Он выравнивает объем теплоносителя при его расширении под действием высоких температур, а также поддерживает необходимое в системе давление. Но перед потребителем всегда встает вопрос, связанный с объемом бачка. Как правильно выбрать прибор именно по этому показателю? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести расчет расширительного бака для отопления. Дело это не такое уж простое, и здесь используется формула, составляющие которой определяются опытным путем. Но давайте все по порядку.
Типы расширительных баков
Как и сама отопительная система, баки делятся на открытые и закрытые. Открытые приборы очень громоздки, и в последнее время их популярность практически сведена к нулю за счет низкой эффективности. Закрытые приборы более практичны. Это герметично сделанные бачки, которые разделены внутри резиновой мембраной. В нижнюю часть заходит теплоноситель, изменяясь в объеме за счет повышения температуры, а в верхнюю часть закачан воздух, что делается на заводе в процессе изготовления. Давление воздуха внутри составляет 1,5 атм.
Нагреваясь, вода увеличивается в объеме, и эти излишки заполняют нижнюю часть расширительного бака. При этом вода давит на мембрану, которая поднимается до определенного уровня. Давящий сверху воздух создает в системе отопления закрытого типа давление, равное 1,5 атм., что является необходимым условием эффективной ее работы.
Форма расширительного бака может быть округлой в виде баллона или плоской.
В нем используется термостойкая резина в качестве мембраны. Она может быть диафрагмового типа или плоская — баллонного типа.
При выборе расширительного прибора необходимо уделить внимание именно мембране, а точнее, сроку ее службы и возможности выдерживать необходимое давление. Не забывайте о температурах теплоносителя, которые будут действовать на нее. Диффузионные процессы также негативно могут влиять не ее качество.
Расчет объема
И все же основа выбора — это объем. Давайте остановимся на зависимости объемного параметра прибора и тех показателей, которые влияют на его изменения:
Чем больше объем теплоносителя в закрытой системе отопления, тем большего размера необходимо приобретать расширительный бак.
Чем выше температура теплоносителя, тем больше вместимость прибора.
Чем выше давление теплоносителя (берется допустимое значение показателя), тем меньших размеров емкость можно приобретать.
Три основные зависимости. Теперь можно переходить непосредственно к расчету. Скажем прямо, дело это непростое, но с ним стоит разобраться. Потому что небольшое отклонение может привести к неприятным последствиям. К примеру, предохранительный клапан будет постоянно сбрасывать.
Итак, формула, по которой проводится расчет:
Vб=(Vс * К)/D, где
Vб — вместимость прибора.
Vс — объем теплоносителя в системе отопления.
К — коэффициент расширения теплоносителя. Для воды этот показатель равен 4%, поэтому в формуле используется 1,04.
Таблица с формулами
D — эффективность расширения самого бачка. Изготовленный из металла и под действием перепада температур он может незначительно изменять свои размерные параметры. Для точного установления «D» можно использовать следующую формулу:
D = (Pmax — Pнач)/ (Рmax + 1), где Pmax — это максимальное давление внутри системы отопления, Рнач — это давление внутри резервуара, запланированное заводскими параметрами (обычно 1,5 атм.). Кстати, по максимальному показателю планируется настройка предохранительного клапана.
Получается, что объем расширительного бака зависит от прочностных и температурных характеристик самого прибора. Отметим, что все эти показатели и характеристики не должны превышать допустимые нормы. Объем расширительного прибора должен быть равен или быть чуть больше полученных результатов.
Полезные советы
Бачок емкостью 20–25 литров обычно устанавливают с циркуляционным насосом мощностью 1,2 кВт. При объеме 50–60 литров мощность насоса увеличивается до 2,0 кВт. Есть на рынке расширительные баки емкостью 100–200 литров. Их можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве резервуара для теплой воды при небольших по срокам отключениях ее в водопроводе.
Размерные показатели баков колеблются в широком диапазоне. Есть такие, которые не помещаются в проемы, чтобы можно было занести их во внутренние помещения. Поэтому совет — используйте несколько маленьких баков, чем один огромный. Здесь важно соответствие объемов.
Существует несколько стандартных показателей, которые определяют количество отдаваемой энергии на определенный вмещаемый объем. К примеру, радиатор отопления — 10,5 кВт, конвектор водяной — 7 л/кВт, водяной теплый пол — 17 л/кВт.
Теперь вы знаете, для чего нужен расширительный бачок закрытого типа. Но куда его можно врезать? Вопрос остается открытым. Это закрытый прибор, и для него нет никакой разницы, как будет проведена его установка. Здесь важнее другое — удобство эксплуатации. А значит, монтаж лучше проводить в том месте, где подход будет свободным. И не так уж важно, в какой точке будет расположен бак — в самой высокой или нет. В этом его универсальность.
Калькулятор расчета объема расширительного бака для системы отопления
Системы отопления не могут работать без теплоносителя – это известно каждому. А любая жидкость при нагреве расширяется и ей требуется куда-то деваться. Для этого и предназначен расширительный бачок. Независимо от того закрытого типа отопление или открытого – без этой детали не обойтись. Самое главное – это рассчитать необходимый объем бака для каждой конкретной схемы. Можно это сделать и самостоятельно, но есть опасность ошибки в вычислениях. Для этой цели мы предлагаем воспользоваться онлайн-калькулятором расчета объема расширительного бака для системы отопления, что упростит работу и исключит неверный результат.
Расширительный бачок необходим для любой системы отопления
Читайте в статье
Калькулятор расчета объема расширительного бака для системы отопления
Как пользоваться онлайн-калькулятором
Сложностей в работе возникнуть не должно. Необходимо лишь правильно заполнить все поля. Сначала указываем мощность котла отопления – эти данные есть в технической документации. Дальше нужно отметить применяемый теплоноситель – это может быть вода или антифриз, после чего остается внести данные о максимальном давлении, при котором срабатывает предохранительный клапан и давлении подкачки воздушной камеры. С этим сложностей возникнуть не должно.
Программа выдает точный результат по объему расширителя в литрах, все четко и понятно.
Вот так выглядит расширительный бак в разрезе
Некоторые пояснения к расчетам
]]]]]]>]]]]>]]>
Вычисления онлайн-калькулятором производятся по формуле:
Vb = Vt × Kt / F, где
Vb — необходимый объем расширителя;
Vt— объем теплоносителя в системе;
Kt — повышающий коэффициент, который принимает во внимание расширение теплоносителя при нагреве. Может зависеть от различных параметров и изменяется нелинейно. В программе уже заложены все данные и алгоритмы, что означает, что самому пользователю производить сложные вычисления не нужно;
F — так называемый вычисляемый коэффициент эффективности мембранного расширительного бака. Он выражается следующей зависимостью: F = (Pmax – Pb) / (Pmax + 1). При этом:
Pmax— максимальное давление системы при котором срабатывает предохранительный клапан. Эти данные можно найти в технической документации отопительного оборудования;
Pb — давление в воздушной камере. Она изначально может быть накачана – в этом случае данный параметр можно найти в технической документации. В любом случае давление можно изменять самостоятельно до необходимого, подкачивая камеру насосом или же стравливая воздух через специальный клапан.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Расчет расширительного бака отопления
+ отличие между открытым и закрытым бачками
Какой бы расширительный бак в системе отопления вы не выбрали, его следует надежно крепить: вес этого элемента системы отопления может значительно возрастать во время эксплуатации
Итак, в вашей системе отопления находится некоторый объем теплоносителя. Как известно, при нагревании жидкость имеет свойство расширяться, соответственно, ее объем будет расти и его нужно где-то помещать. Чтобы ваша система не стала похожей на бомбу, и используют расширительный бак: в него попадают излишки жидкости.
Конечно, размер расширительного бака в системе отопления будет зависеть от количества теплоносителя в системе, поэтому для каждого отдельного случая его надо рассчитывать отдельно.
«Как же так? – спросят владельцы настенных двухконтурных котлов. – У меня никакого бака нет!» или «Мне специально никто ничего не рассчитывал!» На самом деле такая емкость, конечно, имеется: спрятана в корпусе котла и имеет объем 8-12 литров – почти ведро воды. Дело в том, что производитель котла позаботился, чтобы рассчитать расширительный бак с запасом. Зная мощность котла, можно предугадать размер помещения, которое он будет отапливать, а также приблизительное количество жидкости в системе. В современных системах отопления, в которых и используют настенные котлы, количество теплоносителя невелико (до 100 литров), поэтому расширительный бак вполне может уместиться в корпусе котла. Конечно, в случае необходимости его можно заменить на более вместительную модель.
Какие бывают типы расширительных баков отопления?
Раньше наиболее распространенными были баки открытого типа. В сущности, это «кастрюля с крышкой» – емкость с ввареной трубой. По ней поступает излишек воды в случае нагрева, и по ней же уходит назад в систему, когда котел выключен и теплоноситель остывает.
Некоторые баки открытого типа оснащают переливом – еще одной трубой наверху, по которой избыток жидкости может уходить, например, в канализацию.
В сущности, можно обходиться и без такого бака, просто установив в самой высокой точке системы «перелив». Однако, тогда придется периодически доливать в систему отопления воду, которая утекла.
Недостатки открытого расширительного бака в системе отопления:
* необходимо устанавливать в самой верхней точке системы
* теплоноситель теоретически может вылиться плюс контакт теплоносителя с открытым воздухом – его испарение и коррозия бака.
Преимущества открытого расширительного бака:
* дешевизна и исключительная надежность вследствие предельно простой конструкции.
Частый вопрос: можно ли использовать в системе с открытым расширительным баком циркуляционный насос?
Да. Вода от этого не станет «выскакивать» наружу – проверено на опыте.
Расширительный бак закрытого типа содержит внутри две полости – ту, в которой циркулирует теплоноситель, и емкость с газом (азот, воздух), разделенные гибкой мембраной. Если объем теплоносителя в системе увеличивается – объем емкости с газом уменьшается. Давление в системе остается практически прежним.
Преимущества закрытого расширительного бака:
* теплоноситель не контактирует с воздухом, т. е. не испаряется, не насыщается кислородом.
* такой бак можно ставить в любом месте системы, а не обязательно в ее самой высокой точке.
Недостатки:
* высокая цена по сравнению с открытым расширительным баком
* повышенный объем, ведь приблизительно половину бака занимает емкость с газом.
Самый простой способ расчета расширительного бака в системе отопления:
Надо, узнав объем теплоносителя в системе, умножить его на 0,08. Таким образом, мы узнаем, что системе с сотней литров теплоносителя потребуется расширительный бачок объемом около 8 литров.
Как узнать объем теплоносителя?
Вот здесь об этом НАМ ТЕПЛО рассказывает подробно.
Ради стабильности системы необходимы вычисления: как рассчитать расширительный бак для отопления?
Расширительный бак (экспансомат) — важный элемент системы отопления, выравнивающий показатель давления и поддерживающий объем теплоносителя при его температурных расширениях и сжатиях.
Перед установкой прибора, необходимо правильно рассчитать его объём.
Функции расширительного бака
Согласно законам физики, вода при нагревании на 10 градусов, увеличивается в объёме на 0.3%.
Для небольшого количества воды это явление малозаметное, но для тонны или нескольких тонн, которые находятся в отопительной системе, это существенный показатель.
Появление дополнительного объёма воды может повлиять на состояние труб отопления или даже привести к их повреждениям. Для предупреждения такой ситуации устанавливается расширительный бак.
Его функции состоят в следующем:
Удаляет из системы излишек воды при её нагревании.
Обеспечивает необходимое давление и предотвращает его скачкообразные повышения (гидроудары).
Удаляет из отопительной системы воздух, который действует на неё разрушительно.
Воздух, изначально растворенный в воде, при её нагревании начинает активно выделяться (при высокой температуре показатель достигает 90%). Вместе с теплоносителем этот воздух перемещается к баку, где скапливается, а затем выводится вовне.
Разновидности
В зависимости от конструкции делятся на открытые и закрытые.
Открытые
Это резервуары цилиндрической или прямоугольной формы, которые монтируются в верхней точке системы отопления (зачастую на чердаке). Ёмкость подключается к водопроводу для пополнения запаса воды и к канализационной системе для отвода лишнего теплоносителя.
Фото 1. Расширительный бачок открытого типа. Агрегат прямоугольной формы, установлен в верхней точке системы отопления.
Минус данной разновидности оборудования в том, что отсутствует автоматическая регулировка уровня воды. Придётся контролировать количество жидкости в ней визуально, а чтобы добавить воду, открывать вентиль перед входным патрубком. Ещё одно неудобство — сложный монтаж, ведь бак обладает немалым весом, а его придётся поднимать на чердак. Из-за описанных нюансов этот тип оборудования был почти вытеснен баками закрытого типа.
Закрытые
Конструкция шаровидной или овальной формы с двумя камерами внутри: одна для воздуха, а другая — для воды, поступающей из системы отопления. Они отделены друг от друга мембраной, которая представляет собой резиновый резервуар в виде мешка, способный расширяться и сжиматься.
При поступлении воды в первую камеру мембрана растягивается и воздух из второй камеры выходит через специальный клапан. При остывании жидкости мембрана начинает возвращаться в изначальное положение и выдавливает воду обратно в систему отопления.
Фото 2. Достаточно простое устройство расширительного бака закрытого типа. Стрелками указаны составные части.
В зависимости от вида мембраны, различают два типа закрытых расширительных резервуаров:
Оснащённые несъемной диафрагменной мембраной
Конструкция отличается большой прочностью за счёт изготовления способом холодной штамповки. К тому же баки этого типа обладают антикоррозионной защитой поверхности с внешней и внутренней стороны. Полость бака разделяет на две камеры эластичная мембрана. Теплоноситель поступает из системы в нижнюю камеру. Когда мембрана займёт нужное положение, — окажется на поверхности жидкости, — устройство готово к работе.
С фланцевым крепежом
Мембрана присоединяется к входному патрубку посредством фланцевого крепежа, что позволяет заменять изношенную мембрану на новую. Теплоноситель находится внутри мембраны и не соприкасается со стенками бака, что даёт возможность не прибегать к антикоррозионным мероприятиям.
Расширительные резервуары закрытого типа часто монтируются рядом с котлами отопления. Второй вариант — установка возле бойлера, если планируется монтаж двухконтурной отопительной системы, предусматривающей горячее водоснабжение.
Вам также будет интересно:
Как правильно рассчитать объём бачка для систем отопления?
Чтобы правильно рассчитать объем расширительного резервуара, учитывают несколько факторов, которые влияют на этот показатель:
Ёмкость экспансомата напрямую зависит от количества воды в отопительной системе.
Чем выше допустимое значение давления в системе, тем меньшего размер бачок вам потребуется.
Чем выше температура, до которой нагревается теплоноситель, тем больше должен быть объем устройства.
Справка. Если подобрать расширительный резервуар слишком большого объёма, то он не обеспечит необходимого давления в системе. Маленький бак не сможет вместить в себя весь излишек теплоносителя.
Формула расчёта
Vб=(Vс * Z)/N, в которой:
Vc — объём воды в системе отопления. Чтобы рассчитать этот показатель, умножьте мощность котла на 15. Например, если мощность котлоагрегата составляет 30 кВт, то количество теплоносителя будет 12*15 = 450 л. Для систем, где задействуют аккумуляторы тепла, к полученной цифре надо прибавить ёмкость каждого из них в литрах.
Z — показатель расширения теплоносителя. Этот коэффициент для воды составляет 4%, соответственно при расчёте берём число 0.04.
Внимание! Если в качестве теплоносителя используется другое вещество, то берётся соответствующий ему коэффициент расширения. Например, для 10-%-ного этиленгликоля он составляет 4.4%.
N — показатель эффективности расширения бака. Поскольку стенки прибора изготовлены из металла, он может немного увеличиваться или уменьшаться в объёме под воздействием давления. Чтобы вычислить N, понадобится следующая формула:
N= (Nmax—N0)/(Nmax+1), где:
Nmax — максимальный показатель давления в системе. Это число равно от 2.5 до 3 атмосфер, чтобы узнать точную цифру, посмотрите, на какое пороговое значение настроен предохранительный клапан в группе безопасности.
N0 — начальное давление в расширительном резервуаре. Эта величина составляет 0.5 атм. на каждые 5 м высоты системы отопления.
Продолжая пример с котлом мощностью 30 кВт, допустим, что Nmax — 3 атм., высота системы не превышает 5м. Тогда:
N=(3—0.5)/(3+1)=0.625;
Vб = (450*0.04)/0.625 = 28.8 л.
Важно! Объёмы расширительных баков, имеющихся в продаже, соответствуют определённым стандартам. Поэтому не всегда возможно купить бак ёмкостью, точно совпадающей с расчётным значением.
В такой ситуации приобретайте устройство с округлением в бо́льшую сторону, поскольку если объем будет немного меньше необходимого, это может нанести вред системе.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как подобрать расширительный бак для отопительной системы.
Рекомендации по выбору
Если требуется бак очень большого объёма, обратите внимание на его габариты: иногда дверные проёмы стандартных размеров не позволяют занести оборудование в помещение. В этом случае приобретите несколько меньших баков, суммарная ёмкость которых равна расчётной цифре.
При использовании антифриза в качестве теплоносителя расчётное значение объёма рекомендуется умножить на 1.5.
При объёме бака 20—25 л мощность рециркуляционного насоса составляет 1,2 кВт. Баки 50—60 л устанавливают с насосами 2.0 кВт.
Расчёт объёма бака — несложное, но ответственное мероприятие.
Если вы не уверены, что сделаете все правильно, лучше доверить эту работу профессионалам.
Размер расширительного бака
| Компания Wessels
Размер резервуара
Онлайн-калькулятор размеров расширительного бака
С помощью нашего калькулятора размера резервуара вы можете быстро и легко определить размер резервуара из любого веб-браузера. Рассчитывайте предлагаемые модели, просматривайте и загружайте отчеты и запросы расценок по электронной почте с помощью этого простого веб-приложения. Совместимость с Mac и ПК.
Нужна помощь? Ознакомьтесь с руководством по определению размеров резервуаров Web
Размер мобильного резервуара
Вы также можете определить размер своей работы на ходу с помощью любого мобильного устройства iOS или Android.Просто нажмите на ссылку на телефоне ниже или выполните поиск «Wessels» в магазине iTunes или Google Play.
Загрузить приложение для телефона iOS
Загрузить приложение для телефона Android
Как определить размер резервуара?
Бак можно рассматривать как контейнер воздуха и воды. Целью определения размера резервуара является обеспечение достаточного размера воздушной стороны, чтобы при помещении в резервуар необходимого количества воды воздух не сжимался до давления, превышающего расчетное давление системы.
Выберите справочную страницу в формате PDF из нашего списка резервуаров ниже, чтобы помочь в выборе размера вашего резервуара высокого давления.
Что такое «Приемочный объем»?
Допустимый объем — это объем воды, на который рассчитан резервуар. В резервуаре-дозаторе приемный объем — это объем воды, который он предназначен для удержания, и который меньше, чем общий размер резервуара. Имейте в виду, что в резервуаре находится сжатый воздух, поэтому заполнить водой весь резервуар невозможно.
Некоторые баки-дозаторы имеют «полный приемный объем». Это означает, что в случае потери воздуха в резервуаре, баллон сможет принять полный объем резервуара без необратимого повреждения.
Краткий обзор танков Wessels
Воспользуйтесь этим кратким руководством, чтобы найти подходящий резервуар для ваших нужд.
Цистерны, не соответствующие ASME
Резервуары ASME
Резервуары ASME
HVAC
Котел Чиллер Замкнутый контур
ТЕРМИЧЕСКИЙ
Водонагреватели Hot Potable Открытая система
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
Усилитель давления для холодного питья Открытая система
Обжатие
NA
Под заказ
NAG
Мембрана
НТА
ТТА
FXT
Съемный мочевой пузырь
NLAP NLA
TXA
FXA
Программное обеспечение Wesselect для определения размеров резервуаров (больше не поддерживается)
Наш старый пакет программного обеспечения для определения размеров резервуара (только для Windows) может быть несовместим с вашей системой.Мы рекомендуем использовать наш новый калькулятор размеров резервуаров. Однако, если вы хотите использовать наше старое программное обеспечение, вы можете загрузить его ниже.
Скачать (32 МБ)
Расширительные и компрессионные баки в гидравлических системах (часть 4): приемочный объем
Допустимый объем должен быть одним из значений, указанных в спецификации бака гидронной системы. В последних двух (Часть 2 и Часть 3) R. L. Deppmann Monday Morning Minutes мы обратились к давлениям, требуемым в знаменателе формулы резервуара.Сегодня мы исследуем температуры и тип жидкости, которые необходимы для программ выбора для определения приемочного объема резервуара.
Мы подробно изучаем этот вопрос в этой статье Р. Л. Деппманна в понедельник утром, но также предлагаем более короткую видеоверсию от одного из наших инженеров по продажам Марка Файна.
Что такое приемочный объем?
Числитель приведенной выше формулы называется приемочным объемом. В формуле (E w — E p ) * V s, (E w — E p ) — это расширение жидкости за вычетом расширения трубы и V s объем системы в галлонах.Это объем, необходимый для нагрева жидкости без учета давления.
Когда были спроектированы оригинальные гидравлические системы с гравитационным потоком, был открытый расширительный бак, обычно расположенный на чердаке. При срабатывании котла вода расширяется и уровень в баке повышается. Начальное давление было атмосферным, как и конечное давление, поскольку резервуар был открыт. Таким образом, объем резервуара равнялся приемному объему. Когда вода в системе нагревается, она расширяется в открытый расширительный бак.Бак должен иметь достаточный объем, чтобы выдержать повышение от начальной температуры до максимальной температуры системы.
Сегодня редко используют открытый расширительный бачок. Теперь мы используем компрессионные или расширительные баки, которые могут справиться с приемным объемом, сохраняя давление между давлением наполнения и максимальным давлением.
Что такое температура заполнения и максимальная температура?
В программе выбора резервуара B&G ESP Systemwize требуются два ввода: температура заполнения и максимальная температура.Мы ищем расширение жидкости в системе с момента ее заполнения до максимальной температуры в системе.
В нашем районе на севере температура заполнения обычно составляет 40 ° F. При проектировании предполагается, что мы не знаем, будет ли он заполнен зимой или летом, поэтому по умолчанию выбираем наименьшее число. Вы можете изменить ее в соответствии с температурой воды в вашем районе. Это число НЕ является температурой обратной системы. Это температура заполнения от муниципалитета или колодца.
Максимальная используемая температура будет варьироваться в зависимости от вашего уровня комфорта работы системы. По книжке это средняя температура всего системного объема. Например, предположим, что система представляет собой систему отопления с расчетной температурой подачи 180 ° F и температурой возврата 140 ° F. Это пример, который мы используем в викторине, часть 1. Мы можем предположить, что в разгар зимы половина воды в системе или водоснабжения имеет температуру 180 ° F, а другая половина или возврат — 140 ° F.Средняя максимальная температура составляет 160 ° F.
Что происходит весной и осенью, когда системе не требуется столько тепла? Если мы предположим, что есть расписание сброса, то средняя температура будет ниже, поэтому максимальная останется 160 ° F. Но, если нет графика сброса или он не работает должным образом, то, когда мы отправляем жидкость на 180 ° F весной или осенью, температура возврата будет намного выше 160 ° F. В целях безопасности мы можем использовать максимальную температуру 180 ° F, что приведет к большему запасу прочности при выборе.
Зачем нам нужен тип жидкости для выбора размера расширительного бака?
Расширение воды от одной температуры к другой отличается от гликолей или других жидкостей. Расширение рассчитано для вас в программе B&G Systemwize. Этот расчет не является загадкой.
E F = [((удельный объем при горячей температуре) / (удельный объем при холодной температуре)) — 1]
Расчет необходимого приемочного объема резервуара: (E f — E p ) * объем системы.Давайте рассмотрим пример и предположим, что система содержит 50% этиленгликоля, но вы не меняли значение по умолчанию с воды. Предположим, у вас есть закрытая система водяного отопления с максимальной температурой 180 ° F и ΔT 40 ° F со сбросом. Предположим, что объем системы составляет 1400 галлонов. Предположим также, что начальное давление составляет 12 фунтов на квадратный дюйм, а максимальное давление в системе — 27 фунтов на квадратный дюйм. Что происходит с приемочным объемом?
Допустимый объем воды — 29,29 галлона, приемный объем гликоля — 52.64 галлона. Вы услышите об этой ошибке, так как предохранительный клапан начнет пропускать воду при средней температуре 115 ° F в результате использования неверных свойств жидкости.
Теперь, когда вы знаете, как определить приемный объем, в следующей статье Р. Л. Деппманна «Понедельник утром» будут рассмотрены компрессионные баки «старого образца» и системы контроля воздуха.
Ознакомьтесь с остальными баками расширения и сжатия в гидравлических системах. Серия:
.
Заявление об отказе от ответственности: R.L. Deppmann и ее аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.
пользователь, принцип
Как известно из школьного курса физики, жидкость при нагревании расширяется в объеме.Как и в системах отопления, эластичность труб недостаточно высока, чтобы вместить увеличенный объем, давление увеличивается. Это часто приводит к выходу из строя радиаторов отопления и электросети. Если вы не найдете способ отвести лишний объем воды, вся система может легко выйти из строя всего за несколько часов. Для этого монтируют дополнительную коммуникацию, позволяющую накапливать давление в расширительном баке отопления закрытого типа.
Принцип работы
Без этого аксессуара невозможна нормальная работа любой системы отопления.Самые простые устройства обладают способностью компенсировать расширение нагретой жидкости и избегать гидроудара. По этой причине во время использования обязательно соблюдайте правила безопасности. Выбрать нужный агрегат и провести установку достаточно просто. При правильном выборе оборудования будет гарантирована длительная стабильная работа всей системы отопления.
Наборный резервуар
При проектировании надежной системы отопления каждый имеет смысл выбрать этот резервуар и установить его в системе отопления.Характеристики устройства будут зависеть от выполняемых функций и типа установленных конструкций. На рынке доступно сразу три возможных варианта.
Расширительный бак для отопления закрытого типа. Цена на эти агрегаты на внутреннем рынке может варьироваться от 2500 до 75000 рублей в зависимости от необходимой суммы. Обычный герметичный бак заполнен воздухом. При повышении давления в системе пространство резервуара заполняется сжатым воздухом. Во внутренней части резервуара установлена специальная мембрана.Необходимо защитить установку от ржавчины при повышении коррозионной активности воды путем смешивания с кислородом.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …
Светоотражающая краска.Область применения
Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …
Открытый резервуар имеет герметичную крышку. Средняя цена на внутреннем рынке — около 3000 руб. Такие устройства используются не только для компенсации расширения, но и для вывода воздушных карманов из системы.Конструкция с использованием этого бака для добавления охлаждающей жидкости для компенсации постепенного испарения.
Водяное отопление дома можно контролировать с помощью бака с верхним наполнением. Это герметичный контейнер, снабженный клапаном. С таким баком лучше всего подойдет водяная система отопления дома.
Инструкция по установке
Установка расширительных баков должна производиться в строгом соответствии с технологией для максимально качественной работы отопительных приборов. Устройство необходимо установить над котлом, а водопроводные трубы должны быть направлены вниз для облегчения слива теплоносителя в случае выхода из строя мембраны.
Эта система основана на принудительной циркуляции энергии, поэтому она должна компенсироваться циркуляционными насосами. Плоский расширительный бак для отопления закрытого типа выбрать и настроить гораздо сложнее по сравнению с другими типами устройств, поскольку они предназначены для компенсации теплового расширения. От качества монтажа будет зависеть стабильное функционирование всей системы.
Эти баки устанавливаются в местах, где нет турбулентности в охлаждающей жидкости. По этой причине правильный вариант расположения на прямых участках трубопроводов перед циркуляционными насосами.Придется ознакомиться с некоторыми общими правилами выбора и установки унитаза, которые необходимо соблюдать при проектировании и сборке системы.
Расчет объема
Емкость должна соответствовать десятой части охлаждающей жидкости, проходящей через систему. Меньший размер выбрать ни в коем случае нельзя, так как давление в расширительном баке закрытого типа отопления становится слишком высоким, и предотвратить образование трещин не удастся. Этот расчет подходит только в тех случаях, когда в качестве охлаждающей жидкости используется вода.Вам нужно выбрать большую емкость, если в системе циркулирует гликоль.
Этот расширительный бак должен быть оборудован специальным предохранительным клапаном. Практически всегда он входит в заводской комплект. Если клапана на баке нет, необходимо его купить и установить. Благодаря этому устройству можно снизить давление в расширительном баке отопления закрытого типа.
Если расчет был неправильным и была куплена единица в недостаточном объеме, вы можете купить другую.Частое повышение давления в системах отопления явится явным признаком ошибок при выборе емкости.
Расположение
Высота крепления резервуара от пола не играет абсолютно никакой роли. Герметичность сохранится, а воздух будет удален через специальный клапан. При установке желательно учесть, что поток теплоносителя сверху будет оптимальным вариантом. Это дает возможность избавиться от воздуха, попадающего в резервуар.
При выборе расширительного бака для отопления закрытого типа цена всей системы может быть выше по сравнению с вариантом покупки электрических или газовых комбинированных котлов, в которых уже есть механизм сброса давления.
A Подходящее количество воды
При отоплении необходимое количество воды определяется в зависимости от размера помещения, мощности котла и количества нагревательных элементов. В обычных системах на 1 кВт напряжение рассчитано 14 л. Этого количества должно хватить для хорошей циркуляции и нормальной теплоотдачи.
Методы расчета
Не всегда просто выбрать подходящий расширительный бак для отопления закрытого типа. Инструкцию по установке системы отопления помещения иногда можно выполнить только при помощи посторонних.Каждый владелец может несколькими доступными способами выбрать подходящий резервуар. Проще всего найти в Интернете специальную программу-калькулятор, которая облегчает расчет этих параметров и дает возможность определить размер для полной компенсации избыточного давления в системе.
Также вы можете передать дело специалистам, работающим в проектном офисе. Это самый надежный и самый дорогой вариант. Благодаря этому методу можно избежать ошибок проектирования и подготовить его к стабильной непрерывной работе.
Некоторые пытаются самостоятельно рассчитать формулу необходимого объема бака. Следует учесть, что это может изменить давление в расширительном баке отопления закрытого типа. Коэффициент увеличения температуры теплоносителя 95 градусов на 0,04, а при O — 0,034. Специализированные программы предоставляют возможность проводить расчеты исходя из общего объема воды в системе, рассчитанного с помощью энергетических котлов.
Точные расчеты определяют общую эффективность нагрева, обеспечивая бесперебойную работу, исключая возможные неисправности при перебоях в работе оборудования.
Эксперт
Максимально допустимое давление в расширительном баке отопления закрытого типа определяется порогами срабатывания предохранительных клапанов. Желательно, чтобы их можно было настраивать. Объемы резервуаров выбираются изначально с запасом, чтобы они могли выполнять все необходимые функции при неопределенностях в расчетах, не создавая угрозы аварий. Экономить при покупке не стоит, а установку всего оборудования предпочтительнее доверять только профессионалам.
Не забывайте, что надежность системы отопления будет зависеть от уровня защиты жилья от холода, так как любая неисправность может полностью оставить здание без тепла. Правильная установка помогает избежать многих проблем, и любой дом будет защищен во время сильнейших холода. Естественно, со временем может выйти из строя каждый расширительный бак для отопления закрытого типа. Время от времени возникают неисправности системы отопления. Для устранения любых проблем лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Мембранный бак для отопления закрытого типа
Данный вид оборудования делится на резиновые перегородки. В верхнюю часть их нагнетают поток воздуха начального давления. В нижнюю часть подается теплоноситель, и запускается система отопления. С повышением температуры количество воды увеличивается, а ее избыток направляется в резервуар. При возврате теплоносителя в исходный объем в системе отопления происходит автоматическая регулировка давления. Таким образом, мембрана принимает свое нормальное положение.
Емкости с установкой контейнера
Данное оборудование позволяет более точно регулировать давление. Воздушная камера размещена по периметру резервуара. Резиновый отсек расширяется для впуска охлаждающей жидкости. Главной особенностью этих мембран является …
Назад к основам: расширительные баки
Обязательно используйте все ресурсы, доступные техническим специалистам, если не знаете, как правильно рассчитать размер расширительного бачка. Производители, представители производителей и оптовые торговцы — все это хорошие места для начала.
Рой Коллвер
Вода расширяется при нагревании. Внутри закрытого контейнера или системы трубопроводов внутреннее давление будет быстро расти, потому что вода несжимаема в реальных условиях. Моя первая иллюстрация дает одну паузу, чтобы рассмотреть влияние на компоненты гидравлической системы, если не будет учтено увеличение объема воды. Необходимость добавления предохранительного клапана сброса давления к любой системе трубопроводов с замкнутым контуром очевидна из этой диаграммы.
Для устранения избыточного объема воды можно использовать предохранительный клапан, но в этом случае система будет терять жидкость при каждом цикле нагрева / охлаждения, что потребует автоматического добавления свежей подпиточной воды.Это пустая трата воды и постоянное добавление агрессивного кислорода. Воздух поддается сжатию, и специалисты поняли, что воздушный карман достаточного размера в замкнутой системе сжимается в объеме, обеспечивая место для дополнительной воды. Не рекомендуется иметь воздушные карманы внутри котлов или распределительных трубопроводов, поэтому расширительный бак был разработан как временная «стоянка» для избыточного объема воды, когда система горячая. Это позволяет рециркулировать его обратно в систему трубопроводов каждый раз, когда он снова остывает.
Требуемое давление Минимальное давление в рабочей гидронной системе определяется давлением холодного заполнения. Обычно это давление, необходимое для проталкивания воды в верхнюю часть нагревательных контуров, плюс достаточное дополнительное давление (обычно пять фунтов на квадратный дюйм) для правильной работы вентиляционных отверстий в верхней части. Каждое повышение давления на один фунт / кв. Дюйм поднимет водяной столб на 2,31 фута. Чтобы рассчитать давление холодного заполнения вашей системы, умножьте высоту сверху вниз на 0,433, чтобы получить фунт / кв. Дюйм внизу, а затем добавьте пять фунтов на кв. Дюйм.
«Имейте в виду, что многие методы делают предположения относительно некоторых из вышеперечисленных параметров и будут иметь встроенные факторы, в результате которых будет получен резервуар на один размер больше, чем предполагает математика».
Максимальное давление в системе устанавливается выбором предохранительного клапана. Выберите набор клапанов, чтобы начать слив жидкости до того, как давление может возрасти до опасного уровня. Тридцать фунтов на квадратный дюйм — обычное значение для жилых и малоэтажных коммерческих зданий; достаточно высокий, чтобы избежать высвобождения при нормальных условиях эксплуатации, и достаточно низкий, чтобы избежать повреждения компонентов.
Ранние системы были открыты для атмосферы и позволяли нагретой воде расширяться в открытый резервуар в самой высокой точке системы. Это было элегантное решение, но, к сожалению, оно позволяло воздуху проникать в систему и способствовать кислородной коррозии. Изобретение полностью закрытой системы за счет добавления резервуара с «воздушной подушкой» в основном решило проблему кислородной коррозии, но требовались очень тщательная конструкция, специальные фитинги и компоненты, а также рабочие параметры, чтобы воздух этих резервуаров не растворялся в воздухе. воды.
Это приведет к коррозии, и залив резервуар сделает его бесполезным. Они должны были быть наполнены достаточным количеством воды, чтобы сжать воздух до давления холодного наполнения, и при этом иметь достаточно места, чтобы можно было припарковать нагретую воду по мере ее увеличения в объеме. Эти резервуары также могут становиться большими и громоздкими, и их необходимо устанавливать над котлом, обычно втиснутые между балками пола. Вы обнаружите, что они все еще используются сегодня, и если вы найдете один и не знаете, как с ним справиться, спросите такого старожила, как я.
В духе старой школы В 1950-х годах расширительный бачок с диафрагмой появился на полках оптовых торговцев и быстро стал популярным выбором. Нагревательная жидкость удерживалась гибким резиновым барьером (диафрагмой) в одной половине стального резервуара, и воздух больше не контактировал с греющей жидкостью, что почти исключало кислородную коррозию. Воздушная сторона бака должна была быть предварительно заполнена воздухом при желаемом давлении наполнения системы, что сделало их намного меньше по размеру, чем исходные амортизирующие баки.Также были разработаны расширительные бачки баллонного типа. Они полностью отделили теплоноситель от стали резервуара. Гибкий баллон был похож на сверхмощный баллон с теплоносителем. Предварительная зарядка воздушной стороны баллона сжимала баллон, в то время как нагревание жидкости приводило к заполнению и растягиванию баллона по мере необходимости. Обратитесь к многочисленным иллюстрациям, сопровождающим эту статью, для получения дополнительной информации о том, как работают эти устройства, и некоторых правил их правильного применения.
Размер имеет значение Определение размеров расширительных баков не представляет особой сложности, но требует определенных усилий со стороны проектировщика или специалиста по обслуживанию для сбора правильной информации. Это должно включать: 1. Объем жидкости в системе, включая котел, трубопроводы и другие компоненты — это сложная часть, которая занимает некоторое время. 2. В документации на котел или паспортной табличке должно быть указано содержание воды, и вы можете найти диаграммы, которые покажут объем на фут для различных размеров и типов труб. 3. Возможно, вам придется оценить объем некоторых других компонентов, таких как воздушные сепараторы и коллекторы с малыми потерями, но у них также должна быть документация с этой информацией. После того, как вы все это добавите, вы будете готовы ввести число в дополнение к типу жидкости (процентное содержание гликоля — если есть), температуре холодного заполнения, максимальной температуре, начальному давлению холодного заполнения и конечному давлению. . После сбора этой информации доступно несколько методов выбора. Имейте в виду, что многие методы делают предположения относительно некоторых из вышеперечисленных параметров и будут иметь встроенные факторы, которые в конечном итоге приведут к тому, что резервуар на один размер больше, чем предполагает математика.Это не обязательно проблема, так как небольшой увеличенный размер расширительного бачка не окажет негативного влияния на работу системы и может считаться «хорошей страховкой» для тех из нас, кто может столкнуться с математическими трудностями. У многих производителей есть онлайн-калькуляторы на своих веб-сайтах — используйте их. Есть действительно хорошие бесплатные, но имейте в виду, что программа выберет один из собственных продуктов. Не думайте, что их бак подходит для другой марки того же размера. Представители производителей и местные оптовые торговцы — еще один эффективный ресурс для определения размера расширительного бачка.
Расширительные баки для питьевой воды: назначение и размер
Если вы посмотрите на водонагреватель в большом здании или даже в доме, вы можете заметить поблизости гораздо меньший резервуар. Этот небольшой резервуар представляет собой резервуар для теплового расширения. Расширительный бак в данном случае представляет собой конструкцию резервуара, позволяющую принимать дополнительный объем системы, возникающий в результате нагрева воды. Вода несжимаема и при нагревании расширяется. Если это произойдет в системе с фиксированным объемом труб и оборудования, вы быстро обнаружите самое слабое место в системе, когда вода начнет струиться через нее. (Надеюсь, это предохранительный клапан, выпускающий воду!)
Для защиты водонагревателя, труб и других компонентов системы от избыточного давления при нагреве воды добавлен расширительный бак. Простое устройство, это не что иное, как резервуар с пузырем (толстым баллоном) внутри. Пространство между баллоном и внутренней стенкой резервуара предварительно заполнено воздухом, чтобы точно соответствовать нейтральному давлению в системе ДО того, как вода будет нагрета. Затем, когда прикладывается тепло и давление повышается, расширенный объем воды течет внутри баллона.Воздух за пределами мочевого пузыря сжимается к стенкам резервуара, создавая подушку, необходимую для защиты остальной системы.
Как показывает практика, тепловой расширительный бак должен составлять около 10% от общего объема водонагревателя. Давайте возьмем несколько примеров:
Пример 1:
Емкость бака водонагревателя 100 галлонов
100 галлонов x 10% = расширительный бак на 10 галлонов.
Пример 2:
(2) водонагревателя на 250 галлонов = всего 500 галлонов
500 галлонов x 10% = расширительный бак на 50 галлонов
Помните, это просто практическое правило.Помимо объема водонагревателя, инженер при выборе размера и выбора расширительного бака учитывает и другие факторы, такие как температура воды на входе и выходе, а также минимальное и максимальное давление. Затем можно рассчитать объем расширения и выбрать резервуар на основе приемочного объема и общего объема. В большинстве случаев размер спроектированного расширительного бачка будет меньше, чем 10% объема водонагревателя, но для целей составления бюджета / планирования эта оценка даст вам правильную оценку.
Если у вас есть вопросы по размеру оборудования, водонагревателям или расширительным бакам, вам следует поговорить со своим представителем-производителем, чтобы убедиться, что вы выбираете оборудование, размер которого лучше всего подходит для вашего применения.
Теплый пол перестал быть роскошью: сегодня это скорее необходимость, если вы хотите обеспечить комфорт и уют дома. По теплому полу не только приятно ходить, он также выступает как дополнительный источник тепла в ванной комнате, детской или на лоджии. По этой причине сегодня его устанавливают почти в каждой квартире. О нюансах подготовки основания и установке теплых полов поговорили с Алексеем Белым.
1. Качественно подготовьте основание
Основание под «теплый пол» должно быть максимально ровным: для достижения наилучшего результата используйте наливной пол weber.vetonit fast 400. Он подходит для бетонных, цементно-песчаных и гипсовых оснований и в квартире, и в доме. Не забудьте перед этим очистить, обеспылить поверхности и за 4 часа перед нанесением ровнителя обработать их грунтовкой weber.vetonit MD 16 или weber.prim multi.
2. Используйте для пола нагревательные маты
По сути, это тонкий кабель, наклеенный на сетку из стеклоткани. Но в нем есть большой плюс – не нужно выполнять дополнительную стяжку и поднимать уровень пола (как в случае с обычным нагревательным кабелем).
3. Обратите внимание на мощность теплого пола
Для укладки под плитку или керамогранит толщиной менее 7 мм берите нагревательные маты с мощностью 100–130 Вт/кв. м.
100 Вт/кв. м — оптимальное решение для ламината и деревянных покрытий.
Под керамогранит толщиной более 7 мм больше подойдут маты мощностью от 150 Вт/кв. м – они отлично подойдут для влажных помещений (ванная или санузел), балкона или лоджии.
4. Подберите подходящий терморегулятор
Терморегуляторы отличаются по своему функционалу: есть модели с механической регулировкой температуры, а есть – с датчиком нагрева и дисплеем, с помощью которого обогрев будет поддерживаться на выбранной температуре.
5. Не экономьте на плиточном клее
Чаще всего системы теплого пола используют в сочетании с плиточным покрытием – обычный клей здесь не подойдет. Клей для плитки и керамогранита weber.vetonit profi plus обладает хорошей адгезией и высокой эластичностью и позволяет компенсировать незначительные деформации отделочного материала при нагреве и охлаждении. Еще один плюс: при высыпании в ведро клей практически не пылит, а это значит, что можно не переживать за чистоту помещений с готовой отделкой.
6. Имейте в виду размер плитки
Для укладки плитки и керамогранита большого размера требуется применение безусадочного и высокоэластичного клея – такого, как weber.vetonit granit fix. За счет своей пластичности затворенный клей легко распределяется по поверхности и хорошо смачивает плитку, что препятствует образованию пустот под ней – это одно из условий равномерного прогрева пола.
7. Выдерживайте сроки
Не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки, заполните швы затиркой weber.vetonit deco (для обычных швов) и weber.vetonit prof (для широких швов). Включать обогрев пола рекомендуется не раньше, чем через 7 суток.
И еще 4 совета от блогера
Чтобы теплый пол служил как можно дольше, важно соблюдать технологию его установки. Как выбрать систему нагрева, можно ли уменьшить теплопотери – полезными советами поделился популярный видео- блогер Павел Сидорик.
1. В каком направлении должны быть борозды плиточного клея?
Держите зубчатый шпатель так, чтобы после него оставались горизонтальные борозды. При протечке они немного задержат воду.
2. Как уложить плитку ровно?
Обязательно используйте крестики для разграничения плитки. Подбирайте их в зависимости от размера плитки и желаемой глубины шва. И не забывайте проверять ровность укладки по уровню.
3. Можно ли использовать водяной теплый пол, а не электрический? В чем преимущества и недостатки?
Возможность использования водяного пола строго регламентирвана законом и зависит от города и типа строения. Например, в Москве запрещено подключать в квартирах водяной пол, так как он связан с системой отопления. Чаще всего теплый пол делают в частных домах: для этого нужен отдельный нагревательный бак для воды и насосы для циркуляции. Основной плюс – нагрев водяного пола более экономичный, чем у электрического.
4. Используя теплый пол, не буду ли я греть потолок у соседей? Как избежать дополнительных теплопотерь?
В конструкции теплого пола возможно использование теплоизоляционных матов на основе минеральной ваты или полистирола. Их нужно положить на ровное основание перед укладкой мата с теплым полом. Этот метод позволит изолировать ваш пол от квартиры снизу – что поможет снизить затраты электроэнергии.
Как сделать теплый пол в частном доме
В последнее время все более популярным способом обогрева загородного дома становится теплый пол. Эта отопительная система может использоваться как основной и единственный источник тепла, а может служить для создания дополнительного комфорта.
Теплый пол в частном доме равномерно распределяет тепло по всей комнате, в отличие от радиаторной системы отопления. Нагревается сам пол и нижние слои воздуха, которые, постепенно поднимаясь вверх, увеличивают температуру помещения в целом.
Многообразие систем позволяет выбрать ту единственную, которая оптимально подходит для конкретного частного дома и потребностей его хозяина. Одним из преимуществ такого способа обогревать помещение является сочетание повышенного комфорта и привлекательного внешнего вида. Все составляющие системы спрятаны от глаз, при этом эффективно выполняя свою работу. Это не только радует глаз, но и делает дом надежным: нагревательные элементы размещены под покрытием. Таким образом, помещения полностью безопасны, что особенно важно, если в доме есть дети.
Разнообразие систем отопления
За создание теплого благоприятного микроклимата в доме отвечает отопительная система. В частном доме это могут быть батареи или теплый пол. Недостатком батареи является ее небольшая поверхность устройства. За счет повышения температуры увеличивается скорость движения воздуха. К тому же в батареях часто накапливается пыль.
Зато у теплого пола большая площадь теплоотдачи, что позволяет быстрее нагреть большие объемы воздуха. Наиболее распространенным видом теплого пола считается водяной пол, который работает от газового котла: тот нагревает воду, она идет по трубам и становится источником тепла для пола.
Все разнообразие видов теплых полов разделяется по следующим критериям:
по принципу действия: инфракрасные или конвективные;
по виду котла: онможет работать на твердом или дизельном топливе, на газу или электричестве;
по теплоносителю: ими выступаютвоздух, вода, электричество.
Выбор необходимой нагревательной системы – сложное и ответственное дело, которое стоит доверить профессионалам. Они могут учесть все достоинства и недостатки типов отопления и условия конкретного жилища. Система обогрева выбирается на этапе проектирования. Ведь одним из факторов, влияющих на выбор, является материал, из которого построено здание. Это также важно учитывать.
Устройство теплого пола с жидким теплоносителем
Если вы проживаете в загородном доме постоянно, стоит воспользоваться наличием централизованного газоснабжения и выбрать воду как теплоноситель. Если загородный дом используется как дача, на выходные, стоит присмотреться к антифризу. Он позволит вам не спускать воду каждый раз, когда вы приезжаете на дачу.
Теплые полы водяные в частном доме представляют собой замкнутый контур. Он выкладывается из труб и монтируется под напольным покрытием. Теплоноситель-вода циркулирует по трубам, которые вмонтированы в стяжку. Котел нагревает воду, из него она проходит в главный коллектор и попадает в распределительный узел. Отсюда равномерно распределяется по трубам, передавая тепло стяжкам. Потеряв температуру, уходит обратно в котел для следующего цикла.
Отопительная система с жидким теплоносителем бывает с открытым и с закрытым контуром. Различие между ними состоит в конструкции расширительного бачка.
В открытом контуре бачок сообщается с окружающей средой, в него при нагревании можно добавить жидкость, чтобы компенсировать ее недостаток.
Конструкция закрытого типа обладает особенностями, в частности наличием мембранного бака.
Водяная система укладывается одним из трех способов:
на грунт;
на основание, обычно это бетонная плита;
на деревянный пол.
На деревянный пол укладывают довольно редко. Чаще всего его убирают, заливают стяжку, после чего укладывают систему. Более простой вариант – когда все элементы системы укладываются на черновой пол (основание) и заливаются самовыравнивающимися смесями. Правда, при этом уменьшается полезный объем пола за счет увеличения его толщины. Этот вариант не будет удобен для помещений с низкими потолками.
Теплый деревянный пол в частном доме обычно устраивается на грунт. Теплый пол по грунту укладывается так: снимают верхний слой, формируют подушку до 10 см из песка и щебня, сверху стелют материал с гидроизолирующими свойствами. Как правило, это рубероид, специальная мембрана. На все это укладывается черновая стяжка, а на нее размещают трубы и утеплитель.
Проще всего с бетонным основанием. Его выравнивают, трещины заделывают, и основание для укладки теплого пола готово.
Система состоит из следующих компонентов:
труб, которые обычно изготавливают из полипропилена или металлопластика;
крепежей;
теплоизоляционных материалов;
коллектора и фитингов, с помощью которых подключают.
Для нагревания используется двухконтурный котел. Он же обеспечивает также горячую воду в жилище.
Водяной теплый пол не нагревает более 55°, обычно температура теплоносителя составляет 35-45° максимум. При этом температура поверхности пола – 26-31°: 26° в местах, где люди находятся постоянно, и 31° в помещениях, где пребывание временное.
Циркуляционный насос монтируется вне котла или встроен в него. Он позволяет выдерживать одно из требований, которые предъявляются к водяному полу: перепад температуры между поданной водой и обраткой должен быть не более 10°.
Существует большое количество вариантов подключения водяного теплого пола к системе отопления. Рассмотрим четыре схемы водяного теплого пола в частном доме.
Схема прямого подключения.
Схема с трехкодовым клапаном.
Схема с насосно-смесительным узлом.
Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли.
В этой таблице мы увидим небольшой сравнительный анализ достоинств и недостатков этих схем. Это поможет выбрать лучшую схему для конкретного жилья.
Особенности монтажа водяного теплого пола
Перед тем, как залить теплый пол в частном доме, необходимо проложить качественную гидроизоляцию и обеспечить защиту от протечек. При монтаже теплого пола требуется оформить стяжку толстым слоем, только так можно хорошо скрыть трубы. Система складывается из нескольких слоев и представляет собой объемную конструкцию.
Так выглядит строение водяного теплого пола в загородном доме.
Укладка теплого пола осуществляется несколькими способами:
змейкой;
двойной змейкой;
угловой змейкой;
улиткой, или спиралью.
Монтаж водяного теплого пола в частном доме самостоятельно делать не стоит, слишком велик риск ошибиться. Лучше оставить это дело специалистам с опытом работы с подобными системами.
Плюсы и минусы использования водяных полов
Технология теплого пола водяного в частном доме обладает следующими преимуществами:
экономное расходование электроэнергии: устройство водяного теплого пола в частном доме позволяет существенно сократить расходы на обогрев;
равномерное прогревание всех помещений;
устранение вероятности ожога;
возможность использования такой системы обогрева как единственной во всем доме;
не создается электромагнитное поле;
воздух в комнатах не высушивается;
возможность регулирования микроклимата, если в каждой комнате будет свой отопительный контур;
его обслуживание обходится недорого;
для покрытия пола можно использовать любую технологию: нагрев поверхности не повредит ее и не приведет к выбросу токсичных веществ;
создается комфортное проживание всех жильцов. Особенно приятен теплый пол маленьким детям, которые большую часть своего времени проводят сидя на его поверхности.
При водяном отоплении намного проще производить перепланировку.
Для справедливости следует обозначить и недостатки водяного теплого пола:
монтаж довольно сложный и представляет собой длительный процесс. Например, бетонная стяжка сохнет не менее месяца;
иногда возникают протечки, для ликвидации их необходим полный демонтаж покрытия;
существует риск снижения давления в отопительной системе;
нужно устанавливать смесители, чтобы регулировать температуру;
на лестничных площадках загородного дома его установка невозможна;
цена водяных теплых полов в частном доме намного выше, чем электрической системы.
Используемые виды труб
Для обустройства теплого пола применяют трубы из металлопластика или пластика. Отличным выбором считается также полипропилен: он герметичен, устойчив к деформации, обладает высокой теплопроводностью.
При выборе труб важны их технические характеристики. Следует обращать внимание, пригодны ли они для систем обогрева или подходят только для водопровода. Поможет сориентироваться в этих тонкостях маркировка на изделии. На трубах для систем отопления должны быть указаны следующие показатели:
линейное расширение: до 0,025 мм/м;
теплопроводность: от 0,43 Вт/м°С.
Чтобы высчитать количество труб, необходимых для конкретной отопительной системы, нужно знать диаметр трубы и шаг укладки. Подбирать трубы лучше со специалистом, который обратит внимание и на качество, и на технические нюансы.
Устройство электрического теплого пола
Устройство теплого пола в частном доме бывает нескольких видов:
кабельные;
нагревательные маты;
инфракрасные пленочные полы.
В кабельных теплых полах обогрев осуществляется с помощью кабеля в стяжке. Для этого используется одножильный кабель, менее дорогой, но более сложный в монтаже, или двужильный. Последний проще в монтаже, так как подключение нужно только с одной стороны, тогда как одножильный подключается с двух сторон. Кабельный пол хорошо подходит для любых комнат: кабель легко укладывается в различные формы, важно только определить шаг укладки.
Нагревательные маты представляют собой закрепленные на крупноячеистой сетке нагревательные провода. Эта разновидность электрического теплого пола более удобна, так как в ней уже высчитан шаг укладки и спланирована раскладка и крепления. К тому же кабели в такой системе тоньше, поэтому их можно укладывать в плиточный клей, а не в стяжку. Это упрощает монтаж и не делает пол слишком высоким.
Сам монтаж матов прост: рулон раскатывается на поверхность пола, затем подключается питание.
Инфракрасные пленочные полы создают микроклимат в помещении за счет воздействия на мебель и составляющие интерьера инфракрасным излучением. Далее уже эти предметы нагревают воздух, поэтому он не пересушивается. Такой пол состоит из тонкой пленки, включающей токопроводящие углеродные полосы. Вместо них может быть сплошной слой углерода. Плюсом системы является ее мгновенный разогрев, однако так же быстро система и остывает после выключения.
Плюсы и минусы электрического теплого пола
Электрический теплый пол обладает большим количеством достоинств:
надежность и отсутствие протечек;
бесшумное функционирование;
эстетичный внешний вид;
длительность использования системы;
вся территория прогревается равномерно;
система проста в управлении.
простота монтажа;
низкая стоимость;
не поднимают пол слишком высоко.
Недостатки электрического теплого пола состоят в следующем:
большой расход электроэнергии;
возникает слабое электромагнитное излучение;
для эффективного обогрева всех помещений электрические полы используют параллельно с классическими радиаторами.
Электрические теплые полы иногда включают в только некоторых помещениях, к примеру, пол в которых покрыт кафелем. Таким образом они увеличивают комфорт отдельных комнат.
Особенности монтажа теплого пола в деревянном доме
Как сделать теплый пол в деревянном частном доме? Необходимо учитывать особенности древесины и помнить, что в целом температура в доме из дерева не должна быть выше 30°. В противном случае древесина будет высыхать, растрескиваться и терять свои свойства.
Чтобы сократить расходы на монтаж, следует обустраивать теплый дом любого вида во время строительства. Можно воспользоваться капитальным ремонтом.
Черновой пол утепляют. Для работ по укладке и подключению к системе обогрева рекомендуем приглашать специалистов, чтобы избежать ошибок и рисков.
Если монтируется электрический теплый пол, кабель обязательно должен быть в наружной металлической оплетке. Она защитит кабель от внешних повреждений, в том числе от грызунов. Электросеть при подключении должна обладать соответствующими параметрами. Необходимо установить приборы для защиты системы от короткого замыкания.
Если устанавливается водяной теплый пол, важно тщательно разровнять основание. Трубы для обогрева выкладывают в специальные короба, которые изготавливают из гипсокартона, дерева или материала, впитывающего влагу. Затем их накрывают досками и сверху укладывают покрытие для теплого пола, как правило ламинат.
Проектирование теплого пола
При проектировании системы теплого пола важно учитывать такие параметры:
высоту помещения. Система водяного теплого пола поднимает уровень пола на 100-120 мм;
месторасположения дверей. Из-за поднятия пола необходимо или сохранить стандартную высоту дверного проема 2200 м, или рассмотреть возможность его увеличения. Третий путь – изготовление двери на заказ исходя из полученных размеров;
ориентацию окон. В некоторых случаях потребуется увеличение мощности системы: если окна ориентированы на север – северо-запад, на ветреную сторону, имеют размеры крупнее стандартных;
насколько балки и плиты перекрытия способны выдерживать нагрузку. Теплый пол на 2 этаже частного дома можно выбрать настильный водяной, чтобы облегчить вес конструкции.
Для загородных домов чаще выбирают водяные полы, которые больше соответствуют требования частного дома.
Утеплители системы теплого пола
Как делают теплый пол в частном доме, чтобы монтаж был правильным, а результат радовал уютом? С использованием утеплителя, рекомендуют специалисты. Система теплого пола, как водяная, так и электрическая, часть тепла отдает материалу самих полов. Такие теплопотери дадут дополнительные расходы. Теплоизоляция, выполняя функцию теплового экрана, поможет предотвратить энергопотери и сэкономить.
Теплоизоляционный слой также обеспечивает равномерное прогревание комнаты. Качественная теплоизоляция должна отвечать следующим требованиям:
обеспечивать формирование теплового потока, идущего вверх;
снижать или устранять теплопотери вниз, на перекрытие;
быть устойчивым и прочным материалом, не разрушающимся со временем;
иметь низкий коэффициент теплопроводности;
быть устойчивым к нагрузке от труб наполненных водой, и стяжки поверх них;
восстанавливать исходную форму после снижения давления в процессе эксплуатации.
При выборе утеплителя важно правильно определить его толщину. Если она будет меньше необходимой, тепло будет теряться в направлении вниз. А нужная толщина позволит утеплителю окупиться за 3 года использования теплого пола, если источником энергии будет природный газ.
Приобретая утеплитель, ориентируйтесь на такие параметры:
советы специалистов и продавцов;
обзоры в интернете;
стоимость материала;
производитель и его репутация.
Виды утеплителя для теплых полов:
пенопласт. Имеет малый вес, высокую паропроницаемость, но не очень плотный, подвержен деформации при нагрузках, с течением времени слишком быстро стареет, к тому же выделяет токсичный газ. Рекомендуется укладывать пенопласт для повышения прочности между лагами;
пенополистирол. С высокой прочностью, способен выдерживать большие механические нагрузки. Однако при этом практически нулевая паропроницаемость;
пробковые утеплители. Имеет высокий уровень прочности на сжатие благодаря особой структуре. Материал довольно дорогой, поэтому обычно используется в помещениях с утепленным базовым основанием. В этом случае расход материала будет существенно ниже, что не так ударит по бюджету. Однако материал гигроскопичный, поэтому потребуется дополнительная гидро- и парозащита;
минеральная вата. Производится матами или твердыми плитами. Так как теплоизоляционные свойства минваты снижаются, когда она приминается под весом при укладке, то советуют ее сочетать с настильными конструкциями, которые собираются из деревянных лаг. Из минусов этого материала – низкая влагоустойчивость и наличие в составе пенофола, вредного для здоровья человека.
Поверхность пола для укладки теплоизоляции должна быть максимально выровнена.
Как выбрать теплый пол для дома
Нужен ли теплый пол во всех комнатах или в каких-то конкретных помещениях? В каких случаях можно обойтись без него, а когда он просто необходим?
Если напольное покрытие – плитка или керамогранит, теплый пол будет просто незаменим. Кухня, туалет, ванная нуждаются больше остальных помещений в обогреве. Ведь иногда все отопление в ванной – это полотенцесушитель и трубы с горячей водой. Теплый пол также станет отличным решением для детских комнат: дети много времени проводят в играх на полу.
С чего начать выбор вида теплого пола? С определения, для каких целей он нужен и в каких помещениях будет уложен. При этом учитывайте, что в помещении он будет проложен не везде: в местах, где расположена мебель, бытовая техника, нет необходимости в обогреве. Соответственно это влияет на количество требуемого кабеля или пленки.
Пленочный пол не нуждается в стяжке из цемента, но отлично подходит под ковролин или паркет. Главное, чтобы поверхность для пленочного пола была идеально выровнена. Чтобы помещение обогревалось эффективно, под теплый пол следует отвести более 70% всей площади.
В каждом конкретном случае есть свои плюсы и минусы для различных видов полов. Существует 12 параметров сравнения, которые помогут определить оптимальный вид теплого пола для вашего дома:
насколько сложный монтаж;
долговечность;
надежность;
пригодность к ремонту отдельных элементов нагревающей системы;
инерционность;
экономичность;
законно ли использование;
производит ли шум в процессе функционирования;
цена;
совместимость: с финишными покрытиями, помещениями с повышенной влажностью, мебелью.
Увидеть сравнение этих параметров вы можете в приведенной ниже таблице.
Выводы
Любой теплый пол следует устанавливать начиная с проекта. Водяной теплый пол можно использовать в частных домах, а пленочный – в любых жилищах. Каждый из видов теплого пола безопасен для здоровья. Важно установку системы отопления поручить специалистам с большим опытом монтажа подобных систем.
Как сделать водяной теплый пол
Особенности системы водяного пола
В современное высокотехнологическое время изобретено множество вариантов утепления жилища и одним из них является нагрев пола. Его производят при помощи электричества и водообогревающей системы. Конечно, в первую очередь, следует поговорить о наиболее выгодном, экономичном и безопасном способе. А именно о том, в котором главным теплоносителем является горячая вода.
Водяной теплый пол можно сделать своими руками
Перед тем как сделать водяной теплый пол, нужно ознакомиться с некоторыми ограничениями по его установке. Водяной пол ни в коем случае нельзя устанавливать в многоэтажных домах, если собираетесь подключать его к системе центрального отопления. Хотя на сегодняшний день существуют дома-новостройки, в которых есть специальные стояки. Так как при укладке такого пола уменьшается высота потолка, то не рекомендуется устанавливать его в помещениях с низким потолком. Это визуально будет заметно.
Достоинства и недостатки
Плюсы:
В отличие от радиаторов обогревает большую площадь.
Обеспечивает комфортный температурный режим.
Комнату обогревает достаточно равномерно.
Не пересушивает воздух.
Борется с сыростью.
Даже при отключении системы продолжает отдавать тепло, то есть обладает способностью аккумулировать.
Очень большой срок службы – до 50-ти лет.
В период эксплуатации не требует техобслуживания.
Не содержит электромагнитные поля.
Есть выбор в использовании источника энергии.
Главное преимущество теплого водяного пола – обогревает большую площадь и создает дополнительный комфорт в доме
К сожалению, идеального в мире ничего нет, поэтому водяной пол имеет и минусы:
Это самый дорогостоящий проект.
В случае поломки одной секции приходится отключать всю систему.
Длительный и трудоемкий монтаж.
Нагрузка на единицу площади пола – ограниченная.
Конечно, недостатков гораздо меньше, но все же они есть.
Принцип работы и элементы этой отопительной системы
На самом деле в отличие от установки водяного теплого пола принцип работы очень прост. Просто под любое напольное покрытие устанавливают трубопроводную систему, по которой происходит циркуляция горячей воды. Тепло, исходящее от труб, передается полу и выше. Вода, в свою очередь, нагревается специальным оборудованием.
В отопительную систему входит несколько элементов. Главным агрегатом считается водонагревательный котел, который должен иметь максимальную рабочую и дополнительную запасную мощность. Ведь необходимо справиться с обогревом большой площади. В основном в комплектацию котлов уже входит циркуляционный насос, но если в выбранном агрегате его нет, то потребуется купить насос отдельно. Также на выходе и входе должны быть запорные клапаны, которые пригодятся во время профилактических работ или в случае поломки.
Далее, вам понадобится устройство, которое отвечает за распределение воды, регулировку и настройку теплого пола − это коллектор. При его покупке проследите, чтобы он был оснащен большим количеством выводов для подключения всех контуров, а также сливной системой и клапаном для отвода воздуха. Есть приборы, которые доведены до полного автоматизма, это коллекторы с сервоприводами, но это слишком дорогое удовольствие.
Самыми лучшими трубами для того чтобы постелить водяной теплый пол, считаются полипропиленовые с армированием стекловолокном и металлопластиковые. Обратите внимание на маркировку, в которой должны быть следующие показания: давление – 10 бар, температура – до 95-ти градусов, а диаметр – от 16-ти до 20-ти мм. Если увидите надпись «для отопления», значит, это то, что вам нужно.
Способы укладки и подготовительные работы
Три способа установки пола
В этом разделе мы подскажем, как положить водяной теплый пол, исходя из способов его установки, чтобы выбрать наиболее подходящий. Существует их всего три и самым популярным и часто используемым считается бетонный метод. Он более простой и дешевый: уложенные трубы заливаются раствором из бетона, пластификатора и гомогенизирующей добавки. Но есть в нем и недостатки: долгое время высыхания и толстый слой пола, который уменьшает высоту потолка.
Настильный способ не предусматривает стяжку, потому что при работе применяются полистироловые маты. На установку уходит минимум времени, а конструкция имеет тонкий слой. Во время ремонта такую укладку проще демонтировать.
Модульный способ подразумевает настил из дерева. При помощи реек устанавливается основа, а уже, непосредственно, на нее – трубы. Единственный недостаток – это длительное прогревание системы.
Готовим основу
Обязательным условием для того чтобы правильно установить водяной теплый пол, является подготовка черновой основы. Естественно, нужно демонтировать старое покрытие и тщательным образом очистить поверхность. Для хорошей циркуляции воды необходим идеально ровный пол, который достигается путем стяжки.
Стяжка над теплым полом
После ее высыхания проверьте уровень ровности: перепады не должны быть больше одного сантиметра.
Затем уложите гидроизоляционный слой, а по периметру – демпферную ленту. Дело в том, что во время нагревания, материал расширяется, а лента его как бы стягивает. Для того чтобы не было утечки тепла, нужно постелить утеплитель, слой которого зависит от некоторых факторов. Например, если отопление идет как вспомогательное, тогда слой утеплителя ложится самый тонкий, для второго и выше этажа нужен слой в три−пять миллиметров, а для холодных помещений применяется максимальной толщины утеплитель. Далее, нужно установить армированную сетку, укрепляющую стяжку.
В обязательном порядке сделайте необходимые расчеты: площадь помещения, диаметр труб, мощность насоса и котла. Потому что длина труб должна соответствовать определенным расстояниям, чтобы обогрев был эффективным, а циркуляция воды − нормальной.
Установка водяного пола
Коллектор
Прежде всего нужно определиться с местом для установки коллектора. Это очень важно, потому что именно к нему тянутся все контуры. Как правило, это устройство монтируют в стену и прикрывают дверцей, что выглядит, как шкафчик.
Расположение коллектора должно предполагать одинаковую протяженность труб из каждой комнаты, поэтому лучше приблизить его к самым длинным коллекторам. Устанавливают устройство выше уровня пола, но при этом не отводят трубы вверх. Это делается для того, чтобы не возникали проблемы в воздухоотводной системе.
Коллектор и схема работы водяного теплого пола
Раскладка трубопровода
Трубопровод можно раскладывать разными способами: параллельно, петлей, спиралью и так далее. На качество отопления это не влияет. Укладочный шаг должен быть от десяти до сорока сантиметров в зависимости от расчетов. Нужно учесть, что от стены до трубы минимальное расстояние должно составить 8 см.
Если положить водяной теплый пол параллельным способом, то желательно начинать укладку от оконных проемов или наружных стен, потому что при таком способе самая высокая температура – в начале трубы. Вообще, он рекомендуется для небольших помещений.
А вот спиральный вид укладки, наоборот, можно использовать в больших комнатах, потому что в этом случае возвратная и подающая части расположены параллельно друг другу. Поэтому ни одна из труб не успевает остывать, так как теплая компенсирует остывшую.
Раскладка трубопровода
Монтирование
При установке водяного теплого пола необходимо уложенные трубы как следует закрепить. Если вы применяете бетонный способ, тогда они крепятся к арматурной сетке пластиковыми хомутами, если основа пенополистирольная, то на этих плитах есть специальные пазы, в которые вставляются теплораспределительные пластины, а сверху трубы, закрепляющиеся защелками. При деревянной основе – крепление такое же или при помощи шурупов.
Старайтесь соблюдать крайнюю осторожность, так как слишком тугое прижатие может деформировать трубу. Крепежные элементы устанавливаются на расстоянии одного метра. Не доставайте сразу всю трубу, лучше по мере ее монтирования, чтобы избежать сильных изгибов, которые, опять-таки, приводят к утрате прочности и, следовательно, возможен разрыв трубы.
После того как трубы уложены, подключите их к коллектору при помощи обжимных фитингов. Начало трубы соединяется с подающим выходом коллектора, поэтому количество их должно совпадать. Другой конец трубопровода соединяется с возвратным коллектором.
Окончательные работы
По завершении установки надо проверить систему на прочность. Для этого залейте в трубопровод воду под давлением пяти−шести бар на сутки и проведите тщательный осмотр. Ни одна труба не должна протечь и вздуться. Если это произошло, следует заменить поврежденные участки, если все благополучно, смело устанавливайте напольное покрытие.
Видео о том, как сделать водяной теплый пол
При деревянной основе укройте трубы вспененным полиэтиленом, при пенополистирольной – сразу покрытие, а при бетонной – сделайте стяжку. Слой цементного раствора должен подниматься над трубами на пять сантиметров. На каждые 4−6 метров необходимо делать деформационные швы. Они должны быть глубиной на две трети бетона и проходить вдоль и поперек. Нужно это для того, чтобы при нагреве системы стяжка не расширялась.
Чтобы цементный раствор прослужил вам долгое время, укройте его материалом, который не пропускает влагу и предотвращает испарение. В первые десять дней нужно пару раз в день смачивать пол водой. Полное высыхание происходит примерно через месяц.
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как сделать теплый пол в ванной: инструктаж устройства своими руками
Теплые полы все еще считаются редкостью в ванных комнатах, но ими уже не удивить. Они дарят уют и комфорт. С каждым годом число желающих установить такую систему подогрева растет. Все знают, насколько неприятно стоять босиком на ледяной плитке, а рядом с ванной или душем пол к тому же постоянно бывает мокрым.
Мы расскажем о том, как лучше сделать теплый пол в ванной, укажем и предупредим, на что требуется обратить пристальное внимание. В предложенной нами статье разобраны способы сооружения всех приемлемых электрических и водяных типов. Самостоятельные мастера у нас найдут подробные руководства по устройству и подключению систем.
Содержание статьи:
Разновидности теплых полов + их особенности
Что предпочесть — системы отопления водяные или электрические? Нет смысла сжигать киловатты электроэнергии для нагрева пола в доме с мощным отопительным котлом. Более рациональным будет внесение некоторых изменений в имеющуюся систему отопления, чтобы направить горячий теплоноситель в трубы, расположенные в полу.
Конечно, лучше всего задуматься над подключением теплого пола еще на этапе проектирования отопления. Но и в рабочей системе легко найти точку, в которой можно будет разорвать трубопровод для врезки дополнительной распределительной гребенки.
Она распределяет потоки теплоносителя и в среде инженеров именуется коллектором. Каждый поток направляется в отдельный отопительный контур, пол нагревается несколькими такими контурами. Все они подсоединены к коллектору, теплоноситель в коллектор подается с помощью специального циркулярного насоса.
Если площадь пола в ванной небольшая (до 5 кв. метров), то от распределительной гребенки и насоса можно отказаться и использовать краны-отсекатели и терморегулятор. В больших помещениях без этого оборудования не обойтись: котел будет потреблять слишком много энергоносителя, и нагрев пола придется признать неэффективным.
Аргументы выбора наиболее подходящего , которую чаще всего применяют в обустройстве гигиенического помещения, приведены в рекомендуемой нами статье.
В ванной допускается стелить на пол не всякое покрытие, а водяной пол еще более ужесточает этот отбор. Материал должен быть с показателем сопротивления теплопередаче до 0,15 м кв.*К/Вт. Этому соответствует керамическая и каменная плитка. Смотрите на этикетке продукции значок, обозначающий совместимость с теплыми водяными полами
В электрополах нагревательной “сердцевиной” служат:
нагревательные кабели, маты;
инфракрасные карбоновые излучатели.
Нагревательный кабель или мат? Принципиальное отличие видится в трудоемкости укладки и высоте, на которую пол приподнимается.
Для нагревательного мата достаточно слоя тонкого плиточного клея над собой в 3-4 мм, благодаря чему кафельная плитка на полу мгновенно теплеет. Кабель в мате зафиксирован на сетке из капрона с заданным шагом.
Эксплуатация теплого электрического пола (как и любого другого электроустройства) подразумевает соблюдение мер безопасности. Чтобы кабель можно было использовать в ванной комнате, у него должен быть стандарт защиты IP67. Терморегулятор можно вынести в соседнее помещение
Если используется кабель, а не маты, то его приходится укладывать на полу вручную, шаг укладки задается произвольно. Сверху кабель заливается слоем ЦПС толщиной 30-50 мм. Чем меньше шаг, тем более холодное помещение можно обогреть.
Кабель дольше прогревает пол, но такое отопление можно использовать не только как дополнительное, но и как основное. Маты с этой задачей не справляются. К тому же у них более высокая цена.
Однако промышленность производит и тонкий нагревательный кабель, который не нужно покрывать раствором до 30-50 мм. На такой кабель, как и на маты, можно сразу накладывать плиточный клей, но при этом есть возможность регулировать шаг укладки. В итоге собираются воедино преимущества и кабеля, и нагревательных матов.
Теперь про инфракрасное тепло… Если об электрических кабелях все мы и ранее имели представление, то инфракрасное тепло — новинка. Речь идет в данном случае о двухслойной тонкой пленке, внутрь которой заложена еще более тонкая кристаллическая решетка углерода, излучающая в инфракрасном диапазоне.
Пленочные теплые полы не лучше и не хуже электрокабельных. У них своя сфера применения. лучше подходит для сухого монтажа под паркетную доску, ламинат без использования раствора и клея, которые плохо схватываются с ее гладкой поверхностью.
Поэтому в ванной — очень сомнительное решение, несмотря на то, что производители разрешают использовать ее во влажных помещениях (ванных, душевых).
Если применять пленочное инфракрасное полотно в ванной комнате для полного обогрева, то надо покрыть им не менее половины пола или дополнительно установить такие же настенные панели
Есть и другие доводы не в пользу пленки. Ширина площади, на которую ее кладут, должна быть кратной ширине самой пленки. Иначе или не будет прогреваться вся площадь, или придется укладывать пленку кусками, подавать напряжение на каждый кусок отдельно, соединять множество контактов вручную. Все это снижает надежность конструкции.
У нагревательных матов тоже стандартная ширина, но ими гораздо проще закрыть площадь любого размера и формы, разрезая сетку, к которой прикреплен кабель, но не повреждая его. По электробезопасности тоже выигрывают кабельные теплые полы, потому что они имеют контур заземления, а нагревательные пленки — нет.
Итак, если делать электрический подогрев полов в ванной комнате, то на основе кабеля или матов. Собрать такую отопительную систему легко, достаточно владеть основами электротехнических знаний. Смонтировать водяной пол намного сложнее.
А что еще дает нам ? Вмонтированная в стяжку отопительная система с циркулирующей по трубам водой запрещена к использованию в многоквартирных домах из-за солидного веса и риска аварий. Возможно устройство лишь в первых этажах, и то после получения кучи разрешительных документов.
Подключение к центральной отопительной системе – тоже не выход даже для квартир на первом этаже. Где можно взять теплоноситель в этом случае? Из отопительного стояка.
Но проделав дополнительный путь по ванной, вода вернется в тот же стояк охлажденной. Квартиры, расположенные этажами ниже, недополучат свое тепло, их хозяева справедливо начнут выражать недовольство. Да и летом полы греть не будут.
В ванной рекомендуется использовать в электрическом полу двужильный провод. Одножильный двумя концами подключается к сети, а двужильный – одним. На второй конец надевается изолирующая муфта. Раскладывать двужильный кабель на полу можно как угодно, а одножильный нужно вернуть в исходную точку
По таких запретов нет. Раз в системе отсутствует вода, то исключаются и подтопления — казусы, приносящие немало хлопот и виновникам, и пострадавшим. При устройстве не используется настолько же мощная и тяжелая стяжка, какая требуется водяным разновидностям.
И снова вернемся к необходимости поднятия высоты пола. В варианте с электрическим полом его уровень, как было сказано выше, поднимается на 30-50 мм. А с водяным — на 80-100 мм. Сооружать слишком высокий подиум не хочется, но зато водяной теплый пол более экономичен в ходе эксплуатации по сравнению с альтернативным электрическим вариантом.
Шаги сооружения электрического пола
Перед покупкой греющего кабеля или мата ориентируемся на свободную площадь ванной комнаты. Не учитываем площадь под чашей с экраном, душевой кабинкой, сантехнической мебелью, стиральной машиной, умывальником и унитазом. Под эти предметы нагревательные элементы подводить нет смысла. Более того, кабель будет в таких местах перегреваться и выходить из строя.
Мощность электропола в ванной
Нормативная мощность пола для ванных комнат — 170-180 вт/кв. метр. Этот норматив умножаем на площадь укладки. Например, общая площадь ванной комнаты равна 5,5 кв. метров. За минусом площади, занимаемой различными предметами, получаем, допустим, свободных 3 кв. метра.
Умножаем среднее нормативное значение 175 на 3, к результату добавляем резерв до 10% и получаем 525-575 вт/кв. метр. Это и есть требуемая мощность нагревательных элементов пола.
Инструкция по монтажу кабелей и матов
Проведенные предварительно расчеты дают возможность купить комплектующие и расходный материал в требующемся объеме, после чего можно без опасений приступать к устройству системы.
Шаг 2. Укладываем теплоизоляцию. Теплоизоляционные листы нужно класть на пол отражающей поверхностью вверх и проклеивать стыки между ними монтажным скотчем (клейкой лентой).
Для теплоизоляции подходит пенофол, а на первых этажах теплоизоляционный слой рекомендуется делать толще, используя пенополистирол, пенопласт. Но в любом случае лицевая поверхность должна быть отражающей, чтобы тепловая энергия уходила в нужном направлении
Шаг 3. Гидроизоляция. Раскатываем пленку или рулонную гидроизоляционную мембрану, тщательно разравниваем ее и прижимаем к основанию, поднимаем края на стены (20 см). Если приходится использовать несколько полотнищ, то кладем их с нахлестом в 10 см, стыки скрепляем скотчем.
Разрешено использовать и обмазочную, и литую гидроизоляцию в несколько слоев. Каждый предыдущий слой надо тщательно просушивать перед нанесением следующего.
Шаг 4. Обработка кромок. По периметру крепим вдоль стен демпферную (кромочную) ленту. Она нужна для создания “плавающей” стяжки во избежание появления на ней трещин, вздутий. Ленту следует брать до 20 см шириной, чтобы ее хватило на высоту пола, включая плиточное покрытие.
Шаг 5. Укладка кабеля (или матов). Проверяем рабочее состояние кабелей и начинаем укладку. Нагревательный кабель размещают на подложке, к которой его можно будет прикрепить.
В этом качестве подходит металлическая сетка. Помимо фиксации она не даст кабелю погрузиться в стяжку и обеспечит прочность. Наблюдаем, чтобы кабель не перекрещивался. Обращаемся с ним осторожно во избежание даже мельчайших повреждений.
Конец нагревательного кабеля соединяем с электрической муфтой. Ее надо будет утопить в стяжку, расположив при этом как можно ближе к терморегулятору (термостату), но сохранив расстояние между стеной и соединением не менее 20 см.
Намного проще расстелить на полу электрический мат. Процесс чем-то напоминает раскрой ткани.
Если электрический мат упирается в препятствие (стену и пр.), его можно разрезать ножницами или ножом по несущей сетке и развернуть под любым углом или в обратном направлении. Секцию от секции при этом нужно отодвигать на расстояние не менее 5-6 см
Шаг 6. Устанавливаем с датчиком. В нужном месте на стене в метре над полом сверлим отверстие, руководствуясь габаритами терморегулятора.
От него вертикально вниз бурим продольную штробу и продолжаем ее по полу по направлению к месту расположения датчика. Желательно разместить датчик между кабелями, а не близко к одному из них, чтобы он показывал температуру достоверно. Расстояние от стены — полметра.
Датчик с проводом помещаем в гофрированную трубу. Гофра будет защищать оборудование. В эту же гофротрубку заводим провод от нагревательных матов и направляем оба провода к терморегулятору.
Для этого протягиваем гофрированную трубу по полу, выводим в штробу на стену, стараемся не сгибать ее сильно на стыке пола и стены, чтобы не повредить провода. Когда будет залита стяжка, гофротрубка с датчиком должны немного выступать из нее.
При укладке теплого пола сопротивление мата проверяется мультиметром. Допускается отклонение на 5-10% от заводских цифр. Также нужно проверить сопротивление изоляции. Если на мегаомметре не менее 10 Мом, мат надежный
Шаг 7. Стяжка. Монтаж движется к завершению, поэтому еще раз осматриваем все элементы кабельного пола, убеждаемся в отсутствии дефектов и приступаем к заливке. Готовим цементный раствор и распределяем его по поверхности тщательно и ровно минимальной толщиной 3 см. В стяжке не должно быть пустот. Если были уложены маты, этот этап пропускаем.
Шаг 8. Остается последний штрих — приклеить плитку на стяжку или непосредственно на маты плиточным клеем.
Далее следует продолжительный период сушки. Включить электрический пол можно будет не ранее 28-30 дней после завершения работы. Нужно обязательно дождаться полного высыхания раствора и клея, чтобы стяжка не растрескалась.
Советы по укладке инфракрасной пленки
Подготовительные работы — как в предыдущем варианте. Инфракрасная пленка укладывается параллельными листами на теплоизоляционный материал. Класть внахлест листы запрещается категорически. Далее следует установить терморегулятор с датчиком и убедиться в работоспособности системы.
Собранная конструкция накрывается полиэтиленом и армирующей сеткой. Закрепляют монтажную сетку саморезами, но осторожно, чтобы не задеть контакты. Сетку сверху нужно залить цементно-песчаной стяжкой и еще раз протестировать систему. После того как стяжка высохнет, на нее укладывают плитку на клей.
Инфракрасное полотно в ванной комнате раскладывают на полу, отступая не менее 20 см от стен и с интервалом от 30 до 50 мм между полосами
Инфракрасный пол можно испытать не ранее, чем через 28 дней, когда он гарантированно высохнет.
Сооружение водяной системы
Изготовить своими руками в ванной комнате — задача посложнее, но почему бы не попытаться с ней справиться… Нам предстоит собрать конструкцию из труб и соединить их с источником горячей воды.
Для трубопровода подходят трубы металлопластиковые и полиэтиленовые. Оба материала обладают гибкостью и низким гидравлическим сопротивлением.
Основательная теоретическая подготовка
Одним отопительным контуром можно покрыть площадь до 20 кв. метров, что для ванной комнаты достаточно, но если пол планируется разделить на автономные зоны, то подавать воду в них надо через .
Сборка коллектора состоит в том, чтобы соединить все его секции с насосом и смесителем, установить термометры, краны, воздухоотводчики. После этого собранный распределитель можно закреплять на стене и подводить к нему трубы
Коллектор должен быть с регуляторами расхода. При одинаковой подаче воды в разные по длине контуры, греть они будут неравномерно. Хуже нагреваться будет более протяженный контур. Более того, ток воды в нем может даже остановиться из-за сильного сопротивления. Для устранения этих неприятностей используются регуляторы расхода в коллекторе.
Смеситель – также необходимая вещь. Максимальная температура нагрева в полах — 50°C, в отопительные радиаторы вода подается при более высоких температурах. Если отводить воду из общей системы отопления в пол, то ее надо разбавить холодной водой до нужной температуры, что и делает смеситель
Ряд строгих условий для того, чтобы приступить к монтажу:
Наличие отопительной системы закрытого типа с использованием циркуляционного насоса.
У двухконтурного котла должен быть запас мощности.
Все работы выполняются при полностью отключённой системе отопления.
Трубы нужно освободить от теплоносителя.
В толще теплого пола можно выделить обязательные функциональные прослойки:
основание;
гидро- и теплоизоляция;
трубопровод из ;
бетонная стяжка или гипсоволокно;
декоративное покрытие пола.
В деревянных домах тоже можно , но следует побеспокоиться о надежной гидроизоляции. Ее нужно произвести в несколько слоев, только так деревянная основа пола прослужит многие годы без ремонта.
Поэтапное руководство по монтажу водяного пола
Сооружение водяной системы является циклом, включающим стандартные виды работ.
Этап 1. Очищаем пол, в случае необходимости демонтируем старое покрытие.
Этап 2. Гидроизоляция пола. На пол настилаем гидроизоляционную пленку. Желательно одним куском, но если полос несколько, то их надо укладывать внахлест и швы соединять паяльной лампой. Водоизоляционный материал должен захватывать и поверхность стен (до 10 см вверх).
Этап 3. Заливаем смесью керамзита и цемента черновую стяжку (толщина 3-5 см). Тщательно высушиваем (до недели), в первые дни сбрызгивая поверхность водой, чтобы не допустить трещин.
Этап4. Утепляем поверхность пенопластом, полистиролом или другим аналогичным материалом. Поверх расстилаем полиуретан с фольгированным отражающим покрытием. Стыки проклеиваем скотчем. Теперь тепло от труб будет направлено только в сторону помещения.
Этап 5. Укладываем трубы. Изгибаем их согласно разработанной схемы, выдерживаем в промежутках между трубами по 15-20 см. Полученную изогнутую конструкцию крепим. к распределяющему потоки коллектору.
Укладка труб “змейкой” наиболее распространена. Альтернативой является укладка “улиткой”. Первый вариант более прост в укладке, но дает неравномерный обогрев. Во втором варианте обогрев в целом более равномерный, но могут быть холодные участки пола, так как между подающими витками лежат витки обратного хода
Этап 6. Включаем подачу теплоносителя и проверяем, нет ли в системе утечки воды.
Этап 7. Делаем вторую стяжку тем же раствором, что и черновую. Если в черновой стяжке допускались неровности до 5 мм, то сейчас предварительно устанавливаем рейки-маяки, чтобы идеально выравнять поверхность.
Одно из предназначений стяжки теплого пола – накопление тепла. С толстой стяжкой у водяного пола аккумуляция тепла выше
Чистовой слой стяжки сохнет 5-7 дней — столько же, сколько и черновой. После полного высыхания можно приступить к отделке пола и уложить половую плитку.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Наглядная демонстрация шагов установки электрического мата:
Видео #2. Процесс устройства и подключения электрического кабельного пола:
Видео #2. Правила и этапы монтажа труб для водяного теплого пола:
Каждой семье сегодня сделать теплые полы доступно, ванная комната с такими полами преобразится и станет более комфортной. Система обогрева в полу прослужит длительный срок, если своевременно выполнять технический осмотр и профилактику.
А какой греющий пол устроен в вашей ванной? Расскажите о том, как выбирали оптимальный для вас вариант, как укладывали и подключали систему. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото и задавайте вопросы по теме статьи.
Как сделать теплый пол в ванной комнате своими руками — фото и пошаговое видео
Вставать босыми ногами на теплый пол в ванной после принятого душа одно удовольствие, особенно если дом плохо отапливают в зимний период. Сделать проектирование и положить теплый пол можно самостоятельно, но для этого нужно немного знаний и навыков. Перед работой необходимо определиться с типом полов, сделать вывод какой лучше, и уже потом, закупать необходимые материалы и инструменты.
Содержание статьи
Выбор типа пола для ванной
Теплые полы можно разделить на несколько типов, выбираемые пользователем по критериям: специфики монтажа и эксплуатации. Каждый из установленных видов теплых полов своими руками, выполняет свои функции, но все же разница есть и тут нужно хорошо рассчитать расходы на содержание пола при эксплуатации, а также учесть все нюансы при его установке. Если нет больших навыков в строительстве и некогда заниматься ремонтом ванны лучше сделать пол электрический.
Качественно уложенная нагревательная основа
Немного больше времени займет водяной пол, который также не потребует много затрат. И самый молодой вид пола с подогревом для ванной считается инфракрасный, но его применение не так популярно в сравнении с электрическим или водяным.
Выбрать тип помогут специалисты, рассчитают необходимое количество нужного материала, и подскажут какое напольное покрытие подойдет для каждого вида.
Электрический
Электрический теплый пол в ванной комнате состоит из набора электрических матов сделанных из специальной пленки и кабеля отвечающего за нагрев. Кабели изготавливают одножильные и двужильные. Стоимость двужильных выше из-за высокого уровня безопасности. Вместе с матами в комплект входит терморегулятор для определения и настройки нужно температуры, а также провода, для подсоединения системы к электросети. Желательно отдельно приобрести утеплительную пленку, и если нет в комплекте, прикупить скотч и гофрированные трубы.
Электрический теплый пол
Поэтапно проделываются следующие действия:
Перед монтажом электрического пола своими руками обязательно нужно подготовить поверхность, снести старое покрытие. После чего основание должно быть идеально ровным и не иметь грязи и пыли, бугорков и выбоин. Последний дефект заделывается бетонным раствором и выравнивается инструментами, а бугорки устраняются специальной наждачной бумагой.
После подготовки места для наложения матов, определяется участок для установки термостата. И уже можно провести электропроводку для подключения к сети теплого пола.
Первым слоем на выровненный очищенный пол накладывается утеплительная пленка, блестящей стороной к потолку. Стыки скрепляются скотчем. Теплоизоляционные плиты не должны доставать до стен.
Электрические маты выпускаются в основном в рулонах и иногда с уже готовой сеткой для укладки и лентой для крепления, если такого нет, сетку придется покупать, а кабель выкладывать с определенным расстоянием.
Ванная комната очень маленькая, поэтому мат однозначно придется повернуть под углом, для этого просто разрезается сетка и кабель устанавливается в нужном положении.
Датчик, что входит обычно в комплекс, располагают в хорошо доступном месте, чтобы не подвергать разрушению пол при поломке или обслуживании.
Терморегулятор на стене устанавливается согласно правилам эксплуатации и безопасности с электропроводкой. Практически как розетка с датчиком прячется в стену под коробку.
После укладки проверяется работоспособность системы и подачи электроэнергии. Можно проверить подачу тока тестером.
Если система работает, делается стяжка пола определенной толщины, куда накладывается кафель или другой напольный материал.
Водяной
Водяной теплый пол в ванной комнате состоит из установленных пластиковых, медных или ПВХ труб с небольшим диаметром. Монтируются они на поверхность пола в нужном порядке и прогревают его при помощи поданной горячей воды, температуру которой можно регулировать с помощью термостата. Такие же трубы или материал используют для радиаторов, поэтому система напоминает батарею для пола своеобразного вида. Трубы покрываются кафелем, стяжкой из бетона или деревянным напольным покрытием.
Самый оптимальный вариант для ванной комнаты – это кафель, уложенный на алюминиевый материал и картонный настил для лучшей теплоотдачи. Деревянное покрытие над установленной системой водяного отопления укладывается, если в комнате имеется хорошая вентиляция. Рядом отводится место для коллектора, необходимого для контролирования температуры в системе.
Водяной теплый пол
Стоимость теплого водяного пола, сделанного своими руками, относительно недорогая, а установка системы проста и безопасна. Специалисты, занимающиеся профессиональной установкой теплых полов, рекомендуют настилать трубы ниже уровня полов в доме, делается это для предотвращения попадания воды в квартиру при аварийных ситуациях в системе. Как сделать теплый пол в ванной, если в квартире или доме установлено индивидуальное отопление? После монтажа всех необходимых материалов, система подключается к источнику подачи горячей воды, то есть к индивидуальному отоплению.
Обратите внимание! Некоторые строительные и ремонтные работы требуют согласования и документального подтверждения с разрешением соответствующих органов. Лучше подстраховаться и прежде чем установить у себя в ванной водяное отопление полов, поинтересуйтесь о разрешениях, чтобы не переплачивать потом, и не платить за штрафы.
Преимущества
Водяной или электрический пол в ванной своими руками имеет множество преимуществ:
Любая из систем скрыта от глаз, в то время, когда радиаторы отопления занимают даже место в и так маленьком пространстве;
Каждое принятие ванны или душа будет приятней, если в ванной комнате будет комфортная температура не только воздуха, но и напольного покрытия.
Теплые полы с подключением к индивидуальному отоплению устанавливают как в квартирах, так и частных домах, это значительно экономит семейный бюджет, а окупается эта система довольно быстро, особенно если она установлена своими руками.
Теплый пол делает хождение по нему, приятным занятием
Недостатки
Как любая установленная система в доме имеет свои недостатки:
Стоимость системы для покупателя обойдется в не маленькую сумму. Но она оправдается уже после первых применений, потому что выходить из комфортно обустроенной ванны просто не захочется.
Не все напольные покрытия, которые хотелось бы использовать в ванной, можно применять в качестве пола. Наиболее практичная будет керамическая плитка и наливной пол. Деревянный пол рационально установить только в том случае если в ванной есть хорошая вентиляция иначе такой настил в скором времени придется менять.
Электрический подогрев пола требует затрат электроэнергии. Поэтому перед установкой любого типа теплого пола нужно подсчитать все плюсы и минусы выбрать какой лучше, иначе пол просто не пригодится, потому что он будет очень дорогим в использовании.
Так выглядит теплый пол в разрезе
Монтаж теплых полов электрический или водяной, какой лучше, приходится выбирать только владельцу дома или квартиры. Стоимость любой системы обойдется не дешево, но значительно меньше потребует затрат при монтаже пола своими руками. Если электрический можно включить даже в летнее время, то водяной обогрев пола будет работать только с запуском индивидуальной отопительной системы. Датчик системы показывает температуру не выше 40 градусов, но с помощью терморегулятора подогрев можно менять.
Видео инструкция
Водяной теплый пол своими руками, как сделать теплый пол в квартире
Ecли вы eщe нe ycпeли oпpeдeлитьcя c выбopoм paзнoвиднocти тeплoгo пoлa, пpeдлaгaeм paccмoтpeть вce дocтoинcтвa и нeдocтaтки paзличныx мaтepиaлoв, a тaкжe oзнaкoмитьcя co cпиcкoм peкoмeндaций.
Boдянoй тeплый пoл cвoими pyкaми – изгoтoвлeниe
Дaвaйтe paccмoтpим пpoцecc paбoт пo oбycтpoйcтвy вoдянoгo нaгpeвaния пoлa, a тaкжe кaк пpoизвoдитcя ycтaнoвкa вoдянoгo тeплoгo пoлa. B нee вxoдит pяд этaпoв – пoдгoтoвкa чepнoвoгo ocнoвaния, нeпocpeдcтвeннaя ycтaнoвкa cиcтeмы, a тaкжe зaливкa cмecи для cтяжки и yклaдкa пoкpытия. Ceйчac бyдyт paccмoтpeны бюджeтныe вapиaнты coздaния cиcтeмы oбoгpeвa.
Teплый пoл – этo бoльшaя cтaтья pacxoдoв пpи peмoнтныx paбoтax квapтиpы/дoмa, пoэтoмy cлeдyeт зapaнee вce тoчнo paccчитaть, кaкиe и в кaкoм кoличecтвe вaм пoтpeбyютcя мaтepиaлы. К cлoвy, в cпиcкe мaтepиaлe нe тaк yж мнoгo элeмeнтoв:
Oбpaтитe внимaниe, чтo вoзлe cтeн пoмeщeния, кoтopыe пpимыкaют к yлицe, шaг бyдeт нeмнoгo мeньшe (нe 15, a 10 cм). C yчeтoм этиx дaнныx и paccчитывaeм мeтpaж тpyб.
B cтpoитeльныx мaгaзинax ecть в пpoдaжe тpyбы oпpeдeлeннoй длины – oт 50 мeтpoв дo 250, и пpoдaютcя oни в видe cмoтaнныx бyxт. Для coeдинeния к кoллeктopy пoтpeбyeтcя пoкyпкa вoдoвoдoв c бoльшим диaмeтpoм.
Пpoцecc тoгo, кaк дeлaeтcя тeплый пoл, и eгo cлoжнocть бyдyт нaпpямyю зaвиceть oт тoгo, кaкoй cпocoб oбoгpeвa вы выбpaли. Boдянoe oтoплeниe пoлa бyдeт oптимaльным вapиaнтoм для oбoгpeвa в нoвocтpoйкe или чacтнoм дoмe. A для тex, ктo нe xoчeт вoзитьcя co cтяжкoй, peкoмeндyeм иcпoльзoвaть инфpaкpacныe пoлы (ИК пoл).
Водяной теплый пол своими руками – пошаговая инструкция с видео и фото монтажа
На чтение 25 мин. Просмотров 42.4k. Обновлено
Сегодня тёплый водяной пол является популярной системой обогрева, обладающий несложной технологией укладки, имеющий приемлемую стоимость и доступные расходы при эксплуатации. Кроме того, в отличие от электрических систем, излучающих электромагнитные волны, он полностью безопасен для здоровья человека.
Важно, что технология укладки является не сложной, поэтому произвести монтаж водяного тёплого пола своими руками не составит труда практически каждому домашнему мастеру. А важным плюсом самостоятельного монтажа станет снижение общих затрат, что несомненно отразиться на общей стоимости эксплуатации и установке данной системы отопления.
Как укладывать теплый пол: для водяного теплого пола трубы с горячей водой укладывают змейкой или улиткой. Для электрического пола, различные нагревающие элементы устанавливаются по определенным технологиям.
Предлагаем так же узнать как сделать теплый пол в ванной от полотенцесушителя или в квартире от центрального отопления.
Преимущества и недостатки водяного тёплого пола
Основной плюс гидравлических полов — обеспечение горизонтального равномерного прогрева помещения. При этом распространение тепла происходит вертикально, что создаёт здоровый микроклимат, в отличие от радиаторных устройств. Особенно рекомендован монтаж такой системы для помещений с высокими потолками.
Если рассматривать водяные конструкции с эстетической стороны, то они также выигрывают, так как не видны, и не занимают полезного пространства. Помимо этого, как уже говорилось выше, они более экономичны при использовании.
Эффективность работы водяных полов зависит от хорошей теплоизоляции, ведь повышенный уровень теплопотерь снижает теплоотдачу. Но монтаж такой системы в ванной комнате или туалете имеет свои недостатки — возможность перегрева поверхности, так как чаще нагревательный элемент подсоединяется к полотенцесушителю.
Кроме того, такие полы отрицательно сказываются на высоте помещения, ведь «пирог» подразумевает наличие толстого слоя бетонной стяжки. Также, бетонная заливка значительно утяжеляет конструкцию, поэтому требуется провести работы по укреплению перекрытий.
Устройство водяного тёплого пола
Водяной тёплый пол имеет многослойную сложную конструкцию, каждый слой несёт свою функцию. Состоит из: основания, гидро и тепло прослойки, армирующего изделия, нагревательного элемента и стяжки из бетона.
На стяжку кладётся подложка, на которую монтируется напольное покрытие, оно должно иметь специальный значок, говорящий о возможности его укладки на тёплые системы.
Места соединения стен и стяжки, а также границы водяного контура следует проложить демпферной лентой, это поможет компенсировать расширения бетона при изменениях температуры.
Чаще, самостоятельная укладка данной нагревательной конструкции производится «мокрым» способом, то есть путём заливки цементно-бетонной стяжки. Но возможен «сухой» монтаж, он применяется в домах с деревянными перекрытиями.
Особенности подготовки помещения
В связи с тем, что конструкция тяжёлая, с большой протяжённостью труб и соединительных узлов, то монтаж имеет свои технологические особенности.
Вследствие чего нужно производить укладку каждого слоя строго по инструкции. Но сначала мы разберем особенности подготовки помещения.
ТЕПЛЫЙ ПОЛ за 1 день! Водяной теплый пол своими руками часть 1
Watch this video on YouTube
Требования к помещению
Водяной тёплый пол рекомендован для сооружения в частных строениях — узнайте как произвести монтаж своими руками на бетонный пол. В многоэтажных домах, помимо большой нагрузки на перекрытия, есть риск подтопления квартиры снизу.
Кроме того, контур с теплоносителем присоединяется к общей отопительной системе, но она чаще всего не предназначена для данной цели. Это может привести к холодным стоякам в вашей или в соседней квартире. С этим, связано нежелание соответствующих органов выдавать разрешающую документацию на монтаж данной системы в многоэтажных домах.
Сегодня, часто в новостройках монтируют две системы: одну для стандартного отопления, а другую для тёплых полов.
Идеальное решение — делать водяной тёплый пол самому, еще в момент строительства дома. При монтаже конструкции в готовом доме, следует учитывать:
высоту потолков, так как такое сооружение приводит к значительному их понижению;
размер дверных проёмов — требуемая их высота не меньше 210 см;
прочность основания.
Кроме того, показатель потерь тепла должен быть не выше 100 Вт/м2.
Требования к основанию
Как правильно при монтировании водяного пола обязательным условием является наличие ровного и чистого чернового покрытия. Если жильё старое, нужно произвести демонтаж старой половой стяжки, и выровнять основание.
Процесс — сложный и продолжительный по времени, но он необходим. После чего, основание тщательно очищается от мусора и пыли.
Чтобы водяной пол работал хорошо, нужна горизонтальная основа без перепадов, допустимы отклонения не более 10 мм. При обнаружении трещин или изъянов, их нужно заделать.
Если вы владелец нового жилья с панельными перекрытиями, то монтаж нагревательных элементов можно производить прямо на них.
Как выбрать и рассчитать трубы
Прежде, чем начать самостоятельные работы по сооружению гидропола, следует правильно выбрать вид труб и рассчитать оптимальный размер диаметра.
Виды труб
Сегодня выпускается большое количество видов труб, предназначенных для укладки в водяные тёплые полы, они изготавливаются из различного материала.
Профессионалы советуют при самостоятельном монтаже, отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам сшитого типа PEX или PERT. Идеальный вариант — PE-Xa, имеющие наибольшую плотность сшивки (85%).
Это даёт возможность использовать аксиальные фитинги, имеющие надвижной конец, их можно смело монтировать в бетонную конструкцию. Кроме того, в случаи залома таких труб, не сложно вернуть им первоначальную форму с помощью строительного фена, нагрев участок излома.
Читайте статью: бывают ситуации, когда необходимо соединить трубы между собой в стяжке, пробили трубопровод или нужно его удлинить — узнайте как это сделать.
В контурах PERT отсутствует свойство памяти, поэтому его допустимо применять лишь с цанговыми фитингами, которые не рекомендуется скрывать в стяжку. Но если система смонтирована из цельных труб, то соединительные узлы будут только на коллекторе, и такой вид труб вполне подойдёт.
Специалисты рекомендуют использовать при монтаже водяных систем модель PE-Xa или PERT со слоем поливенилэтиленом, который бывает снаружи или внутри. Лучше устанавливать трубы с внутренним слоем EVOH.
К сведению! Выбирая контур PE-Xa, его можно самому протестировать. Отрезок трубы нужно заломить, а затем прогреть этот участок при помощи строительного фена. Если изделие качественное, оно примет изначальную форму.
Кроме того, часто устанавливаются металлопластиковые трубы — цена не дорогая и они не сложны в монтаже. Есть медные трубопрокатные изделия, которые дороже по стоимости, и требуют защиту при заливке бетонного раствора от щелочного воздействия.
Ещё один вид труб, рекомендованных для тёплых полов — композитные. Состоят из двух слоёв сшитого полиэтилена с фольгой между ними. Наличие неоднородного материала, который имеет разный коэффициент расширения при нагревании, может вызвать расслоение контура.
При выборе модели, необходимо учитывать:
Расчёт размера труб
Для водяных полов выпускаются три основные размера труб: 16*2, 17*2 и 20*2 мм. Наиболее популярные размеры для монтажа 16*2 и 20*2.
Перед приобретением нагревательного контура следует провести расчет размера. Если вы не уверены, что сможете сами сделать его правильно, лучше доверьте это профессионалам. Для этого, требуется определиться:
со схемой расположения водяного тёплого пола;
с участками пола, где будет размещаться мебель, и монтироваться сантехника (трубы под мебелью не устанавливаются).
Изделие с диаметром 16 мм, должно иметь контур длиной не больше 100 метров, при 20 мм — 120 м. То есть, каждый должен занимать максимум 15 кв. м, иначе давление в системе будет недостаточное.
Если помещение большой площади, оно делится на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный укладочный шаг — 15 см, допустимо уменьшить его до 10 см.
При укладочном шаге:
15 см — потребуется 6,7 метров нагревательного элемента на 1 кв, м;
10 см — 10 м.
Кроме того, при расчёте размера водяного пола учитываются теплопотери, мощность системы, материал труб, перекрытий и полового покрытия.
Стандартная формула определения размера контура — обогреваемую площадь в м. кв. нужно разделить на шаг укладки в метрах. К данному показателю добавить размер завитков и расстояние до коллектора.
Выбор схемы укладки контура и его монтаж
Выбирая схему монтажа и производя расчёт шага, следует брать во внимание, что жидкость, проходя по контуру, остывает, поэтому установку нужно делать от наружных стен. Это поможет уберечь обогреваемое помещение от проникновения холодного воздуха.
От схемы укладки нагревательного элемента зависит уровень прогрева помещения:
«змейка» — наиболее простой способ для самостоятельного монтажа, степень нагрева уменьшается постепенно;
«улитка» — процесс сложнее, зато осуществляется равномерный прогрев комнаты с внутренними стенами.
Производя монтаж тёплой водяной конструкции, учитываются данные расчёта и схема укладки. Стандартный укладочный шаг делается 15 см, а контуры длиннее 100 метров, нужно разделить на несколько. Помимо этого, каждая комната должна иметь отдельный контур.
Муфты или фитинги устанавливаются лишь при устранении обрывов или проведении ремонтных работ пола с обогревом.
Кроме того, подготавливая расчёт и схему, учитывается гидравлическое сопротивление, оно зависит от количества поворотов, чем их больше, тем сопротивление выше. Каждый подсоединённый к коллектору контур должен иметь одинаковое данное значение.
Выбор коллекторно-смесительного узла
Выбор коллектора (см. виды, принцип работы и монтаж коллектора, схема подключения и настройка) напрямую связан с количеством контуров, которые планируется монтировать. Устройство должно обладать столькими выходами, сколько их будет иметь конструкция водяного пола.
Прибор позволяет осуществлять регулировку и подачу нагретого теплоносителя в систему, и отводить его обратно в устройство после отработки.
Самая простая модель корректора имеет лишь вентиля запорного типа, и с помощью него нельзя производить регулировку работы конструкции. Более дорогие устройства оборудованы клапанами для регулировки, они дают возможность самостоятельно устанавливать уровень интенсивности водяных потоков, в отдельности для каждого контура.
Помимо этого, обязательный атрибут любого коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных случаев. Чтобы устройство работала нормально, следует лишь раз произвести настройку всех клапанов, согласно требуемым параметрам.
Стоит заметить, что чаще устанавливаются не дорогие модели коллекторов. Но если у вас нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами, и имеющую смесительные узлы. Данный прибор позволяет автоматически регулировать степень нагрева подаваемой воды в водяной пол.
Установка коллектора осуществляется непосредственно в отапливаемом помещении или в комнате рядом. Для монтажа прибора изготавливается специальный шкаф, его стандартный размер 50 на 50, а глубина 12 — 15 см. Размещается он выше поверхности тёплого водяного пола. Не редко, чтобы коллекторный шкаф не портил интерьер помещения, его утапливают в стене.
Коллектор для теплого пола. Три способа настройки расходомеров.
Watch this video on YouTube
Монтаж тёплого водяного пола на бетонную стяжку
Осуществлять самому монтаж тёплой водяной конструкции с бетонной стяжкой — это трудоёмкий и продолжительный процесс, так как требуется около месяца, чтобы бетон застыл.
Сооружение конструкции состоит из нескольких пошаговых действий, о них мы расскажем ниже.
ТЕПЛЫЙ ПОЛ В ГОТОВОЙ СТЯЖКЕ СВОИМИ РУКАМИ. ПРОСТО ИЛИ ЛЕГКО?
Watch this video on YouTube
Слои водяного тёплого пола
Прежде, чем монтировать пол своими руками, следует ознакомиться как с технологией укладки, так и со слоями «пирога» пола, которые предстоит класть. Каждый слой укладывается строго в определённой последовательности. Толщина конструкции составляет от 8 до 14 см, а нагрузка на перекрытия около 300 кг/кв.м.
Разберем из чего состоит теплый пол, его конструкцию:
основания — надёжного и прочного;
слоя пароизоляции — используется плёнка из полиэтилена толщиной не меньше 0,1 мм;
утеплителя — применяется экструдированный пенополистирол;
армирования — оно придаёт прочность сооружению;
нагревательных элементов — труб, уложенных согласно схеме;
бетонной стяжки с пластификатором — толщина её от 3 до 5 см.
Если отапливаемый пол кладётся на грунт, то «пирог» следующий:
насыпной грунт — 15 см;
щебневые фракции — 10 см;
песок — 5 см;
черновая стяжка;
гидроизоляционный материал;
демпферная лента;
утеплитель — 5 см;
арматурная сетка;
нагревательные элементы;
цементно-бетонная стяжка.
После затвердевания бетона, на поверхность производится монтаж настила и укладывается финишное покрытие.
Гидроизоляция
Укладывать гидроизоляционный слой, как уже говорилось выше, нужно на подготовленный черновой пол, он должен быть ровным и чистым.
В качестве гидроизоляционного материала используется обычная полиэтиленовая плёнка, её следует класть внахлёст, одну полосу на другую и на стены (20 мм). Для герметичности, стыки необходимо проклеить при помощи скотча.
Демпферная лента
Демпферная лента предназначена для компенсации расширений бетонной стяжки при нагревании системы. Она защищает поверхность от растрескивания. Стандартная толщина монтажной ленты составляет 5 — 8 мм, а высота от 10 до 15 см.
При нагреве бетона до 40°С, происходит его расширение в размере 0,5 мм на 1 метр.
Проклеивается она по периметру обогреваемого помещения, на стыке стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а её излишки, по завершению укладки, обрезаются ножом. Кроме того, при наличии нескольких контуров, ей обкладываются их границы.
Укладка утеплителя
Монтируя тёплый пол своими руками, важно правильно выбрать вид утеплителя. От него зависит эффективность работы устройства, ведь он не позволяет в пустую расходовать тепло.
Есть множество видов материала для теплоизоляции, но специалисты рекомендуют два:
Экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. ЭППС не подвергается воздействию влаги, так как не поглощает её. Кроме того, обладает приемлемой стоимостью. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защёлкивающимися пазами, что позволяет сделать прочную стыковку.
Листы пенополистирола оборудованы фольгированным слоем, что приводит к удорожанию продукции. А вот существенной пользы от него нет, так как отражающее свойство не работает в непрозрачной среде. Кроме того, цементная смесь является щелочной, она разъест фольгу.
Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование мата значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.
Самостоятельно производя монтаж водяного тёплого пола, нужно правильно выбрать толщину утеплителя. Для этого требуется придерживаться следующих правил:
при укладке нагревательных полов на грунт, минимальная толщина утеплителя должна быть 100 мм, рекомендовано устанавливать два слоя по 50 мм, расположенных перпендикулярно друг другу;
при монтаже на первом этаже достаточно — 50 мм;
проводя теплоизоляцию в комнатах над тёплыми помещениями — 30 мм.
Листы утеплителя кладутся по всему периметру площади, и фиксируются к основанию. Если используются плиты ЭППС, то они крепятся с помощью тарельчатых дюбелей в местах стыков и по центру.
Армирование
Потребность в армирование при самостоятельном монтаже тёплых водяных полов заключается в том, что сетка придаёт прочность конструкции, обеспечивает равномерное распределения тепла и к ней фиксируются элементы нагрева.
Стандартный диаметр прутьев арматурной сетки колеблется от 4 до 5 см, а ячейки бывают разного размера, их необходимо выбирать в зависимости от укладочного шага.
Специалисты советуют класть два армирующих слоя. Первый — на утеплитель, а второй поверх нагревательных элементов (труб). Сетки между собой соединяются при помощи проволоки.
Совет! Если вы не хотите укладывать два слоя армирования, то прежде чем устанавливать сетку на утеплитель, следует под неё сделать подпорки, чтобы при заливке раствора, он смог протечь под арматуру.
Укладка и крепление труб
Настил нагревательных элементов — самый ответственный этап, при установке тёплых водяных полов. Кроме того, хорошо иметь приспособление, чтобы производить размотку труб в бухтах, так как снятие их кольцами запрещено, создаётся большое напряжение, что мешает при монтаже.
Недопустимо снимать контур с неподвижной бухты, её нужно крутить. Кутить можно самим, но при помощи приспособления это сделать проще.
Если плиты утеплителя имеют разметки, то процесс монтажа значительно упростится. При отсутствии таковых, их следует нанести самостоятельно. Необходимо маркером на плитах сделать метки в соответствии с шагом укладки нагревательного элемента. После чего, используя малярную нить провести отбивку линии и прочертить трассу для контуров.
При самостоятельном монтаже водяных труб, нужно помнить, что требуется отступать от стен 15 — 20 см. Идеально, если каждый контур будет единый, без швов, и с максимальным размером 100 мм. Монтаж следует делать по схеме, в соответствии с расчётом. Допустимый шаг у стен — 10 см, ближе к центру — 15 см.
Установку контура нужно производить с самых удалённых зон от коллектора. Кроме того, транзитные участки изделия следует утеплить вспененным полиэтиленом, это позволит сохранить энергию и не даст теплу расходоваться по дороге. При этом, оба конца должны выходить к месту, где будет установлен коллекторный шкаф.
Для фиксации контура используются крепёжные профили, которые необходимо прикрутить к полу дюбелями. После чего, трубы прижимаются к армирующей сетке и закрепляются пластиковым крепежом. Нельзя сильно пережимать трубу, петля должна свободно прилегать к ней.
Изгибать контур нужно аккуратно, особенно изготовленный из полиэтилена, ведь данный материал подвержен деформации. Трубы из полипропилена гнуть сложно, они пружинят. Поэтому, при монтаже тёплого пола, их фиксируют прямо к сетке с большим радиусом угла. В случае появления белого пятна или полос, материал считается испорченным, и использовать его нельзя.
Если вы производите монтаж металлопластиковых труб диаметром 16 или 20 мм, то их можно согнуть своими руками, не применяя специальный инструмент.
Совет! При угле загиба небольшого радиуса, чтобы он получился ровным, и изделие не лопнуло, процесс загиба производится в несколько подходов (путём перехватывания рук). Чтобы получился угол 90°С, потребуется 5 — 6 раз.
Подключение и заполнение контура — гидравлические испытания
После самостоятельного монтажа нагревательных труб, устройство следует подключить, и проверить на работоспособность и целостность:
Подключение. Самый распространённый способ, произвести подключение водяного тёплого пола — распределительный узел. Основная его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.
Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. Кроме того, при помощи коллектора устройство тёплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.
Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом.
Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.
Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще, он входит в комплект с котлом, но если отапливаемая площадь большая, потребуется ещё один.
Заполнение системы. Прежде, чем производить заливку бетонной стяжки, следует заполнить систему и провести её гидравлическое испытание. Так как в случаи неисправности, провести ремонт системы залитой бетоном будет сложно. Для этого, к сливному выходу коллектора требуется подсоединить шланг и вывести его в канализацию.
Совет! Чтобы проще было отслеживать выход воздуха из системы, лучше использовать прозрачный шланг.
Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащён шаровым краном, к нему производится подключение водопроводной воды. А к одному из выходов соединённых с контуром тёплого пола подсоединяется опрессовочный насос.
Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:
закрываются все каналы тёплого пола, за исключением одного, при этом, все воздухоотвотчики открываются;
производится подача воды, и по сливному шлангу отслеживается степень её чистоты и выход воздуха из системы;
Внутри трубы могут быть покрыты технологической смазкой, её нужно смыть водой.
когда весь воздух выйдет и вода станет полностью чистая, сливной кран закрывается, после чего перекрывается заполненная система;
при наличии нескольких контуров, такие действия необходимо проделать с каждым;
после того, как промыты и заполнены все контуры, следует закрыть кран, через который подаётся вода.
По завершению процедуры, в трубах не должен остаться воздух, а вода должна идти идеально чистая.
Если в процессе испытания гидрополов обнаружена протечка, то она устраняется сразу, но сначала необходимо сбросить давление в системе.
Опрессовка. Чтобы провести опрессовку, требуется специальный насос, о котором уже говорилось выше, он должен быть подключён к выходу системы тёплого пола.
Последовательность опрессовочного процесса:
все подключённые к коллектору контуры требуется открыть;
наполнить ёмкость насоса водой и открыть кран подачи;
при помощи насоса нужно нагнать давление в системе, оно должно превышать рабочее в 2 раза (6 атм), контроль его осуществляется по манометрам, расположенным на насосе и коллекторе;
после повышения давления, необходимо визуально осмотреть весь трубопровод и его соединения;
через полчаса, снова поднять давление до 6 Бар и провести осмотр, ещё через 30 минут действия повторить, при обнаружении протечек, давление сбрасывается и они устраняются;
при отсутствии протечек, давление вновь следует поднять до 6 Бар и оставить на сутки;
если, по истечению этого времени давление упало не больше чем на 1,5 Бар — значит, вы правильно собрали систему.
Согласно закону физики, когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. В дальнейшем, когда контур будет залит бетоном, этого можно не опасаться.
Установка маяков
Чтобы сделать самому ровную стяжку, её нужно заливать по маячкам. В качестве маячков, при монтаже тёплого водяного пола специалисты советуют использовать гипсокартоновый профиль.
Установка маяков производится в соответствии с уровнем чистового пола, за минусом толщины полового покрытия. Для закрепления направляющего профиля применяются подушки из раствора, на них кладётся гипсокартоновое изделие и выравнивается уровнем.
Хотя у такого способа есть минус — если профиль провалится ниже необходимого уровня, его потребуется достать и добавить под него раствор. Поэтому, рекомендована под маячками жёсткая опора, можно использовать дюбеля. Верх шляпки должен возвышаться над поверхностью стяжки.
Стандартный монтаж маячков — 30 см от стен, с небольшим расстоянием между ними, так как происходит оседание раствора, и на поверхности могут появиться ямочки. Рекомендованные отступы между маячками 1,5 м, тогда подойдёт 2-х метровое правило для выравнивания.
Процесс установки маячков выглядит так:
От стен, расположенных с правой и левой стороны от входа, делается отступ 30 см и прочерчиваются линии, которые будут служить отметкой для размещения крайних маяков.
Пространство между линиями разделяется на одинаковые части, их максимальных размер 150 см. Одна полоса должна размещалась напротив входа.
По сделанным разделительным отметкам чертятся параллельные линии, на них помечаются места размещения негелей, шаг установки 40 — 50 см.
Перфоратором делаются отверстия, в которые они устанавливаются.
Для выравнивания негелей лучше применять лазерный уровень. Если вы монтируете маяки своими руками, и у вас нет такого уровня, его можно арендовать. Хотя, возможно сделать данную работу и с помощью обычного уровня, только времени потребуется больше.
Поверх шляпок шурупов кладётся профиль. Но, чтобы маячки были хорошо зафиксированы, до момента их установки на шляпки негелей, следует сделать растворные горки с шагом 1 метр, немного выше будущей стяжки. Затем профиль устанавливается на место и придавливается, а выступивший излишний раствор удаляется.
Ровность установленных маячков, также проверяется уровнем.
Подготовка раствора, заливка стяжки
Бетонная стяжка, которой заливается водяной тёплый пол, подвержена не только механическим нагрузкам, но и деформациям под воздействием температуры, поэтому требования к ней повышенные. И обычный раствор из бетона тут не подойдёт, нужно использовать пластификатор или фибру, в качестве добавок.
Применение пластификатора снижает соотношение воды с цементом в растворе, увеличивает подвижность и повышает прочность стяжки. Степень подвижности — один из важнейших показателей качественного раствора для заливки греющих полов, так как он должен хорошо проникнуть под трубы, и легко выпускать воздух. По консистенции, добавки выпускаются в сухом и жидком виде.
Фибра значительно увеличивает прочность конструкции, и практически полностью исключает риск образования трещин. Она бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на 1 м3 — 500 грамм.
В магазинах представлено большое количество смесей, в их составе уже есть пластификатор и фибра. Конечно, готовые растворы обладают высоким качеством, и их применение существенно упрощает процесс заливки пола, но обойдутся они дороже, чем приготовленные своими руками.
Обязательное условие, которое следует соблюдать при изготовлении смеси самому, является механизация процесса (использование бетономешалки или строительного миксера), так как требует получить высококачественный раствор.
При самостоятельном изготовлении цементно-бетонного состава, для заливки водяного тёплого пола, рекомендовано применять марку портландцемента не ниже М-400. Кроме того, дата его производства не должна превышать больше полугода.
Песок, для использования в растворе, требуется просеять, промыть и просушить. Речной песок для этих целей не подходит, он имеет правильную форму, что не очень хорошо.
Песок и цемент в растворе должен находится в пропорциях 3 к 1. Воды необходимо приблизительно 1/3 от количества цемента, на мешок (15 кг) 15 литров. Но использование добавок уменьшает соотношение воды и цемента, поэтому добавлять воду нужно постепенно.
По технологии, изготовление раствора для монтажа тёплого пола отличается при использовании разных устройств. Если применяется миксер, то сначала, на небольших оборотах размешиваются сухие компоненты — цемент, песок и распушённая фибра. И лишь потом, добавляется вода с пластификатором. Готовится смесь минут 7.
В бетономешалке процесс выглядит с точностью наоборот. В неё наливается вода с пластификатором, затем постепенно подсыпается сначала цемент, потом песок, после чего снова цемент и в завершении заливается остаток воды. Фибра добавляется в процессе замеса понемногу, обязательно в распушённом виде. Приготавливается раствор в течении 3 — 5 минут.
Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичен по консистенции. Если сжать его в кулаке, не должна выступать жидкость. Можно положить раствор кучкой, если он не растекается, а лишь слегка осел, то качество хорошее.
Прежде чем начать заливку водяного тёплого пола, нужно пропылесосить поверхность от пыли. Также, необходимо закрыть окна в комнате, так как противопоказаны сквозняки и попадание прямого солнца.
Все работы по возведению стяжки следует проводить за один раз. Поэтому, при проведении самостоятельной заливки требуются помощники. Кроме того, в устройстве должно быть установлено рабочее давление — 2 атмосферы.
Укладку раствора нужно начинать с дальнего угла комнаты, и проводить заливку полосами согласно маячкам. Заканчивать процесс необходимо полосой у выхода. При выравнивании, не следует пытаться сразу сделать идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших ям. Минимальный слой раствора над нагревательными элементами должен составлять 3 см.
В таком виде стяжка оставляется на 1 — 2 дня, пока она немного не схватится, чтобы по ней можно было ходить. После этого начинаются работы по зачистке. Сначала удаляется демпферная лента, которая возвышается над поверхностью, при помощи строительного ножа.
Затем, острым краем правило, прижимая его к маячкам, короткими, резкими движениям от себя зачищается бетон. Делается это, пока маячки не оголятся полностью. Образовавшийся мусор от затирки убирается, поверхность сбрызгивается водой и накрывается полиэтиленом.
Через день маячки удаляются, а оставшиеся от них борозды затираются раствором. Поверхность вновь смачивается и накрывается. Смачивать стяжку необходимо ежедневно, на протяжении 10 дней. До полного затвердевания бетонной поверхности, её требуется выдержать не менее 28 дней, до этого времени включать систему нельзя.
Узнайте как правильно включить водяной теплый пол первый раз.
Деформационные швы
Если температурные зазоры расположены не правильно или отсутствуют, то это может вызвать разрушение стяжки. Поэтому, возникает необходимость в обустройстве усадочных швов если:
площадь помещения превышает 30 м. кв;
размер стен более 8 м;
помещение имеет значительную разницу в длине и ширине, больше чем в 2 раза;
комната изгибистой формы.
Для этого, по периметру швов уложить демпферную ленту. Нужно, чтобы армирование в местах шва разделялось. А зазор, предназначенный для деформации, в основании имел толщину 10 мм.
Верхнюю часть шва обработать герметиком. При наличии не стандартного помещения, его следует поделить на части, прямоугольной или квадратной формы.
При прохождении нагревательных элементов через швы, они монтируются на этих участках в гофре, она должна закрывать их по 30 см с каждой стороны. Не следует размещать швы внутри контура.
Если, вы хотите укладывать плитку — как половое покрытие, то велика вероятность, что она отклеиться на участках деформационных швов. Поэтому, следует одну часть плитки монтировать на клей, а вторую на герметик.
В случаи необходимости сделать дополнительное разграничение, можно применять способ неполных деформационных швов. Делаются они мастерком, толщиной на 1/3. Когда бетон застынет, они также заделываются герметикам.
Трещины на стяжке
Не редко, после застывания стяжки, на ней появляются трещины. Их образование вызвано следующими причинами, если:
утеплитель низкой плотности;
плохое уплотнение раствора;
отсутствует пластификатор;
слишком толстая стяжка;
нет усадочного шва;
быстро высох бетон;
соотношение компонентов в растворе неправильное.
Избежать образование трещин в стяжке просто:
применять утеплитель плотностью не ниже 35-40 кг/м3, а лучше выше;
раствор для заливки делать пластичный по консистенции, с добавками фибры и пластификатора;
комнаты большой площади разделять усадочными швами;
не допускать быстрого застывания бетона, путём накрывая полиэтиленовой плёнкой на следующий день после заливки.
Укладка финишного покрытия
Выбирать нужно только то финишное покрытие, которое предназначено именно для монтажа на тёплые полы. На упаковках таких изделий можно найти специальный значок, который говорит об этом.
Идеальное покрытие для самостоятельного монтажа на гидропол — керамаплитка или керамогранит. Использование ламината, линолеума или ковролина, в качестве отделки полов с обогревом допустимо, но лишь при наличии маркировки, разрешающей монтаж на тёплые конструкции. Укладывать напольное покрытие следует только на хорошо высохшую бетонную стяжку.
Произвести самому монтаж в частном доме или квартире тёплого водяного пола под силу каждому. Несмотря на то, что времени и труда потребуется не мало, но в конечно итоге, ваше жилище станет уютным и комфортным.
Видео инструкции
История лучистого теплого пола
Возможно, вы знаете, что система лучистого теплого пола — это современный, эффективный и здоровый метод обогрева вашего дома, но знаете ли вы его историю?
Теплые полы с подогревом многим могут показаться относительно недавней инновацией. Это правда, что он стал широко распространенным и востребованным элементом в домах Северной Америки и Европы в 1980-х годах, но практика обогрева жилых помещений за счет тепла, излучаемого через пол, насчитывает столетия.
Древний Китай и Корея
Многие приписывают римлянам, что первыми использовали эту систему, однако археологи обнаружили доказательства того, что она использовалась в Китае и Корее около 5000 г. до н. Э. Китайский кан (что означает сушить или, позже, подогреваемую кровать) или диканг (то есть пол с подогревом) представлял собой приподнятую нагретую поверхность, используемую для жизни и сна. Горячие газы, выходящие из камина, направлялись через дымоходы, проложенные в земле или кирпичной кладке под кангом или дикангом. Тепло газов выводилось на поверхность и излучалось в комнату.
Точно так же корейцы разработали систему полов с подогревом, которая называется ондол (что означает «теплый камень»). Эта система использует тепло от камина в кухонной плите, отводя его через дымоходы, прежде чем отводить через дымоход. Теплый воздух нагревает плоские камни, расположенные над дымоходами, и излучается в комнату наверху.
Канг использовался на протяжении веков даже в имперском Китае. Во времена династии Тан (с 618 по 907 год нашей эры) в храме Гуаньцзи был построен большой зал на 1000 монахов с подогреваемыми полами, чтобы студенты могли учиться в холодные зимние месяцы.Популярность полов с подогревом никогда не ослабевала, и по сей день они остаются самым популярным вариантом отопления в Корее и Северном Китае.
Древний Рим
Поскольку технология продолжала совершенствоваться и развиваться в Азии, римляне ввели гипокауст примерно в третьем веке до нашей эры. для обогрева бань, домов и других построек. Полы, состоящие из слоя плитки, бетона и еще одного слоя плитки, были приподняты над землей с помощью столбов. В стенах были оставлены щели, через которые дым и горячий воздух выходили через крышу.Помещения, требующие большего количества тепла, располагались ближе всего к печи. После падения Римской империи гипокаусты вышли из употребления в Европе в пользу источников центрального отопления.
Полы с подогревом в Европе
Полы с подогревом не появлялись в Европе до конца 17 века, когда их начали использовать для обогрева теплиц. Вскоре после этого был введен водогрейный котел. Считалось, что сэр Джон Стоун был первым, кто ввел систему труб с горячей водой в качестве метода отопления, установив такую систему в Банке Англии в 1790 году.В этот период также возникло лучшее научное понимание принципов лучистой теплопередачи.
В 1839 и 1841 годах Энджиеру Марчу Перкинсу были выданы два важных патента, которые были предшественниками современных жидкостных систем отопления, в отношении использования циркулирующей горячей воды для передачи тепла и в качестве источника тепла.
Полы с подогревом в Америке
Во время гражданской войны в больничных палатках использовалась рудиментарная форма полов с подогревом, напоминающая китайские диканги.Рядом с палаткой была вырыта костровая яма с траншеей, проходящей через палатку, ведущей к дымоходу на противоположной стороне. Траншея была покрыта листовым железом, который нагревается огнем в яме.
В 1907 году британский профессор Артур Х. Бейкер обнаружил, что небольшие трубы с горячей водой, залитые в бетон или штукатурку, хорошо работают в качестве системы отопления. После эпохи гражданской войны в США стали использовать больше систем подпольного отопления. В 1909 году в Индиане была построена небольшая школа с паровыми трубами, подвешенными между балками пола под обычными противопожарными досками.
Пожалуй, нет более важной фигуры в популяризации лучистого теплого пола, чем знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Он использовал лучистые полы с подогревом во многих своих проектах, начиная с административного здания Ларкина в Буффало, спроектированного в 1904 году, здания Johnson Wax Building и резиденции Jacobs (1937).
С тех пор системы лучистого теплого пола продолжали набирать популярность в США с развитием вариантов электрического лучистого тепла.Недавние исследования показывают, что использование лучистых полов с подогревом более вероятно, когда информированные домовладельцы будут принимать активное участие в выборе систем отопления и охлаждения для своих домов.
Warm Your Floor — это специализированный продавец электрических систем водяного теплого пола. Мы работаем с такими брендами, как Nuheat, SunTouch, WarmWire, DITRA Heat. Если вы хотите узнать больше о вариантах подогрева пола, посетите наш сайт или позвоните нам, чтобы задать вопросы! Эта статья также может помочь увидеть, какие системы существуют и какие затраты для типичных проектов.
Полы с подогревом — что должен знать каждый домовладелец
Представьте, что холодным утром вы ступили на теплый пол с подогревом — это то, что вам предлагают полы с электрическим подогревом. Электронные лучистые полы с подогревом используют электрическую цепь на 15 или 20 ампер, подключенную напрямую к их собственному термостату. Они состоят из серии проводов, часто встроенных в циновки, которые проложены прямо под полом. Они нагревают пол, а следовательно, и людей и предметы в комнате, обеспечивая постоянный, равномерный и комфортный обогрев, который позволяет снизить температуру на термостате и потреблять меньше энергии в этой области.
Изображение предоставлено: FlooringLiquidators.ca
Электрические полы с подогревом, как правило, предназначены для использования в качестве дополнительных систем отопления, устанавливаемых в отдельных комнатах, где необходимо дополнительное тепло, без дополнительных затрат на работу системы HVAC с более высокой скоростью. Электрические полы с подогревом, используемые отдельно или с другой системой отопления, могут обеспечить вам комфорт теплых полов под ногами.
Преимущества полов с электрическим подогревом
Изображение предоставлено: HeatWhiz.com
Электрические полы с подогревом помогут вам чувствовать себя более комфортно, с меньшим количеством холодных пятен и сквозняков в комнате.Поскольку полы нагревают вас напрямую, а не нагревают воздух, вы остаетесь теплее даже при более низкой температуре воздуха в помещении, что может сэкономить вам энергию и деньги на принудительном горячем воздухе.
Поскольку они не используют воздуховоды и не обдувают воздухом, вы не только получаете более равномерное тепло и покрытие, но и уменьшаете количество аллергенов, циркулирующих по дому. Это означает лучшее качество воздуха, а также больший комфорт и экономию энергии.
Сравнение полов с подогревом и традиционного отопления
Полы с подогревом работают иначе, чем другие виды отопления.И радиаторы, и нагнетание горячего воздуха работают, нагревая воздух в комнате. Горячий воздух поднимается к потолку, затем охлаждается и падает на пол. Это создает очень непостоянные температуры в комнате, с теплыми и прохладными зонами в зависимости от того, откуда исходит тепло, как оно циркулирует по комнате и где тепло находится в своем цикле.
Кредит изображения: HummingBirdHillHomes.com
Полы с подогревом работают по-другому. Они постоянно остаются теплыми, напрямую нагревая людей и предметы в комнате.Они не нагревают воздух, поэтому нагретый воздух не поднимается и не падает по всей комнате, а это означает, что температура в комнате остается более постоянной. Поскольку вы греетесь прямо у пола, вы часто можете установить термостат ниже, чем при использовании других методов обогрева.
По этой причине электрические полы с подогревом часто используются в качестве дополнительных форм отопления; они позволяют вам чувствовать себя более комфортно, в то время как ваша основная система отопления может быть отключена, что позволяет экономить энергию и деньги, в то время как вы остаетесь в тепле.
Установка полов с подогревом
Изображение предоставлено: SunTouch.com
Электрические полы с подогревом установить довольно просто. Большинство из них доступны в виде матов, через которые пропущены провода или кабели. Для укладки вы начинаете с чистой, сухой основы, готовой для окончательного выбора напольного покрытия.
Маты могут быть установлены с использованием тонкого раствора, как тот, который используется для плитки, или они могут быть размещены на подложке, в зависимости от типа выбранной вами системы.Вы также можете использовать систему мембран и проводов, используя мембрану для удержания проводов, продевая провода взад и вперед по полу. Затем электрик подключит систему отопления к термостату.
Однако в идеале каждая установка, которую вы проводите, должна производиться с учетом типа напольного покрытия и расположения системы.
Установка деревянных полов с водяным обогревом
Имиджевый кредит: Floorheat.net
Если вы решите установить электрические лучистые полы с подогревом под деревянными полами, вам понадобится плавающий деревянный пол или деревянный пол, который соединяет доски друг с другом, а не с полом.Для лучшей теплопередачи под древесину лучше всего установить фольгированный коврик.
Укладывается поверх утепленной подложки, которую сначала кладут на черный пол. Поверх этого коврика раскатывается, и сверху кладется ваш пол.
Устройство теплых полов под плитку
Плиточные и каменные полы прекрасно сочетаются с электрическими обогревателями. Коврики можно укладывать на напольное покрытие или на слой тонкого покрытия, а второй слой тонкого покрытия используется для укладки плитки непосредственно поверх мата.Вам нужно будет убедиться, что вы выбрали систему, предназначенную для использования с плиточными полами, чтобы мат выдержал вес материала и стиль укладки.
Устройство ламината с подогревом
Когда речь идет об электрических обогревателях, ламинатные полы следует рассматривать как деревянные. Вам нужно будет положить ламинат на коврик, и лучше всего использовать фольгированный коврик. Коврик следует положить на изолирующую подкладку, чтобы не терять тепло, особенно над бетонным основанием.Ваш ламинат можно укладывать прямо на коврик так же, как и на любой другой субстрат.
Установка виниловых полов с подогревом
Виниловые полы бывают самых разных стилей и типов укладки. Все они могут использоваться с электричеством в системах лучистого обогрева полов, будь то кабели и мембраны или маты. Если у вас виниловые полы с защелкивающимся креплением, их можно плавать прямо над ковриком; виниловые полы, для которых требуется клей, следует укладывать так же, как плиточный или каменный пол, при этом сначала устанавливается электрический коврик с помощью компаунда или тонкого набора, а затем поверх ковриков устанавливается винил.
Коврик с подогревом
Кредит изображения: Cozywinters.com
Коврики из фольги и электрические кабели с мембранами могут использоваться непосредственно под ковром. Ковер — отличный изолятор и теплый мягкий пол. Коврик из фольги или мембрана сначала укладываются на изолирующую подкладку, и ковер можно натянуть и прикрепить сверху так же, как и в любом другом проекте.
Бетонный пол с водяным обогревом
Бетонные полы прекрасно дополнят помещения в индустриальном и современном стиле.А прямо внутри нового бетонного пола может быть установлена электронная система лучистого теплого пола. Главное — использовать систему проводов, проложенных по центру плиты. Пол может быть 2–4 дюйма в глубину с проводами, проложенными посередине. Это может потребоваться в системе с двумя заливками, что означает, что пол заливается двумя слоями с проводами, проложенными по центру.
Если у вас уже есть бетонный пол, вы можете установить в него электрическое отопление, используя мембранно-проволочную прокладку и заливая новый пол сверху.
Установка полов с подогревом на площадь дома
Изображение предоставлено: GaliantHomes.com
Полы с электрическим лучистым обогревом можно установить во многих помещениях дома. У большинства из них будет аналогичный стиль установки, но следует соблюдать осторожность во влажных помещениях.
Устройство полов с подогревом в ванной
Кредит изображения: VistaRemodeling.com
Ванная комната — одно из наиболее распространенных мест для установки этого типа системы лучистого теплого пола. Его можно установить в душе, ванной или влажной комнате.Ключ использует либо систему в виде коврика, предназначенную для использования с плиткой, либо с несвязанными проводами, проложенными над мембраной. В любом случае система должна быть установлена с раствором для обеспечения наилучшего использования.
Спальня Установка полов с подогревом
Спальни также являются общими помещениями для установки этой системы отопления. Главное — убедиться, что вы сочетаете выбранную систему с правильным типом напольного покрытия. Например, в спальнях чаще всего используется древесина твердых пород и ковровое покрытие, и оба стиля напольного покрытия лучше всего сочетаются с фольгированным матом на изолирующей подложке.
Гостиная Установка полов с подогревом
Гостиные — это еще одна область, в которой вы можете добавить дополнительный электрический пол с подогревом. Как и в спальнях, наиболее распространенными материалами для пола в гостиной являются дерево и ковровое покрытие, а также ламинат. Все это должно быть установлено с помощью системы фольги поверх изолирующей подложки.
Кухня Установка теплого пола Имиджевый кредит: TraceLec.com
Кухня, как и ванная комната, является областью, в которой может присутствовать влага.Поэтому обычно рекомендуется обращаться с ней как с ванной в системах электрического теплого пола. Используйте несвязанные провода с мембранами или коврик, предназначенный для использования с плиткой, чтобы обеспечить наилучшую укладку.
Подвал Установка полов с подогревом
Добавление тепла в пол в подвал — отличный выбор при отделке этой комнаты. Здесь можно использовать любую систему электрического теплого пола; просто убедитесь, что он совпадает с типом готового пола, который вы устанавливаете.
Стоимость теплого пола
Электрические полы с подогревом могут иметь разную стоимость в зависимости от выбранной вами системы. Несвязанные провода с мембраной — наименее дорогой материал, по цене примерно 5 долларов за квадратный фут, но часто установка стоит дороже. Коврики, особенно те, которые предназначены для определенной площади, могут быть более дорогими и стоить до 30 долларов за квадратный фут. Однако коврики намного проще установить, и они могут сократить затраты на рабочую силу.
В целом, средняя стоимость полов с электрическим подогревом стоит около 20 долларов за квадратный фут, плюс стоимость пола.Имейте в виду, что провода или коврики обычно не прокладывают прямо у края комнаты, а обычно устанавливают там, где вы, скорее всего, будете ходить, стоять или сидеть.
Меры безопасности на теплых полах
Имиджевый кредит: MisterSparky-Houston.com
Многие люди задаются вопросом о безопасности использования электричества для подогрева пола. При правильной установке этот тип напольных покрытий является очень безопасным, поскольку большинство производителей имеют длительную гарантию на свою продукцию продолжительностью 30 лет и более.
Провода и кабели, используемые в системе, предназначены для использования таким образом, и единственное, что нужно учитывать, — это убедиться, что вы используете правильный тип системы с выбранным вами напольным покрытием, особенно при использовании их во влажных помещениях, таких как ванные комнаты или душевые. .
Побалуйте себя теплым полом
Электрический подогрев пола может помочь сделать любую комнату вашего дома теплее и комфортнее, часто за меньшие деньги, чем это стоило бы включение вашей существующей системы.Убедитесь, что вы понимаете свои варианты, когда дело доходит до электрического теплого пола, чтобы получить максимальную отдачу от вашей установки.
Лучшие проверенные способы согреть холодный пол
Зима уже здесь. И вы ищете изобретательные способы сохранить теплый холодный пол. И в конечном итоге ваши ноги теплее.
Ощущение ходьбы по умеренно теплой — не слишком холодной, но и не слишком горячей — только правильному теплу под ногами — холодной зимней ночью — одно из хороших вещей в жизни. Идеальное время, чтобы воспользоваться одним из лучших способов согреть пол этой зимой.
Как эксперты в области бытовой техники отопления и охлаждения, мы составили этот исчерпывающий список невероятных способов сохранить теплый и уютный холодный пол. Они были протестированы и доказали свою эффективность как в нормальном, так и в более холодном климате.
Помимо общего вида, мы создали в этом руководстве отдельные разделы для разных типов полов. Так что, даже если в вашем доме настелен деревянный дощатый пол (кстати, наш любимый вариант), мы вас позаботимся.Читайте дальше…
Но прежде чем мы погрузимся в их перечисление и описание, вот введение в то, почему вам нужно прогревать полы зимой…
Почему мы должны сохранять пол в тепле зимой?
Полы и целые комнаты становятся холодными и неудобными
Причина — влажность.
Помимо падения температуры из-за атмосферных и погодных условий (в основном, зимнего климата), стены и полы вашего дома могут стать влажными из-за множества факторов.Большое количество влаги вырабатывается в воздухе самими обитателями дома. Такие действия, как принятие душа, приготовление пищи и физические упражнения, могут привести к повышению уровня влажности в помещении.
Эта влага конденсируется на холодных поверхностях, особенно на стенах, плиточных полах и каналах.
Вместе с низкой температурой атмосферы влажность воздуха приводит к более холодным помещениям и полам. Это, в свою очередь, вызывает рост плесени, которая может отрицательно сказаться на вашем здоровье.
Кроме того, одна из основных причин, по которой эта влага остается внутри вашего дома, — это недостаток тепла. Это происходит по двум причинам:
Плохая изоляция внутри и снаружи дома
Неэффективные или неисправные системы отопления
Хотя домохозяйства в США и других странах обращают внимание на свою систему центрального отопления, в большинстве случаев они не работают должным образом или просто в плохом состоянии. Обитатели могут даже не знать об этом, пока кто-нибудь не заболеет или не простудится, но не проходит…
Рост плесени в холодном климате
Вы когда-нибудь видели рост водорослей за стиральной машиной, которые имеют мягкую текстуру и зеленовато-белый цвет? Это называется плесенью и является прямым результатом повышенного уровня влажности в этой области и вокруг нее. Поскольку стиральные машины обрабатывают большое количество воды, участки вокруг них более подвержены сырости.
В зимний период рост плесени может наблюдаться повсюду: от пола до потолка, облицованных плиткой и цементных стен, и даже в воздуховодах, где также отсутствует естественная вентиляция.
Холодные камеры и полы могут негативно сказаться на вашем здоровье и образе жизни, поэтому крайне необходимо сохранять все тепло и уют зимой.
Вот подробный обзор того, почему…
Зачем нужно прогревать холодные полы?
10 вечера. В спальне холодно, и вы это знаете. Вы просыпаетесь рано утром, садитесь на кровати прямо и забываете надеть тапочки. Ваши ступни касаются ледяного пола, и вы внезапно немеете до колен.
Вы когда-нибудь испытывали подобное онемение тела? Мы знаем, что у вас есть, потому что мы, безусловно, знали. А зимой становится еще хуже.
Холодные полы зимой — обычная угроза, с которой сталкиваются члены семьи во всем мире. Будь вы на Аляске или в Куала-Лумпуре, проклятие «ледникового дна» повсюду. Помимо надежного способа вызвать судороги в ногах, холодные полы и комнаты могут также подняться до:
. Всего этого можно избежать, если вы отапливаете свой дом должным образом и примете необходимые меры предосторожности еще до наступления зимы.Вы должны просто знать, как с этим справиться — поэтому мы создали для вас это простое руководство.
Есть еще несколько проблем, которые необходимо решить, пока вы проверяете способы согреть полы. Вот самые важные из них…
У вас старый дом
Если ваш дом старый и не имеет внутренней изоляции, вы можете проверить методы, перечисленные ниже, и применить два или более из них для долгосрочного и устойчивого тепла. внутри вашего дома.
Старые дома требуют большего внимания, так как в них отсутствуют современные удобства и изоляция, которые снижают воздействие внешней атмосферы внутри.
Пожилые люди в доме?
Если в вашем доме есть пожилые или больные члены семьи, теплые полы абсолютно необходимы. Они более подвержены проблемам со здоровьем. В таких случаях необходимо утеплить и отапливать весь дом.
Термо носки и теплые тапочки могут временно помочь, но всегда предпочтительнее постоянное решение.
Строительство и строительство дома
Если ваш дом находится на уровне земли (а не в здании) или если в центре внимания находится подвал (под землей), холод может резко усилиться.Помещения такого типа должны быть должным образом и полностью изолированы, чтобы не допустить проникновения холода.
Современные методы теплоизоляции и обогрева могут помочь контролировать температуру в помещении, тем самым нагревая полы.
Какова бы ни была причина, необходимость прогрева холодных полов сегодня является необходимостью. Даже если мы ожидаем наихудшей реакции глобального потепления, все более важным становится заботиться о себе. Как вы думаете, мы проводим самое безопасное и спокойное время в собственном доме?
Распространенные заблуждения о холодных полах
Хотя мы затронули основные моменты, связанные с холодными полами, вы также должны знать о распространенных мифах, которые их окружают.Местные фирмы, поставляющие системы отопления, могут обмануть вас, заставив поверить в то, что в конечном итоге заставит вас купить их услуги.
Принятие неправильного решения в отношении холодных полов может не только отбросить вас назад, но и стать угрозой для вашего здоровья и здоровья членов вашей семьи.
Чтобы избежать дезинформации, вот несколько распространенных заблуждений о холодных полах:
Уплотнение щелей в полу решает проблему
Это не так. Простая заделка щелей и щелей на полу (независимо от типа пола) не решит проблему холода.Конечно, такие трещины могут усугубить проблему, но утеплитель и надлежащий нагревательный механизм — правильное решение.
Полы с подогревом бесполезны
Многие люди считают, что полы с подогревом бесполезны, поскольку закон термодинамики гласит, что горячий воздух поднимается вверх, а не остается под полом. Хотя закон верен, он не принимает во внимание изоляцию, которая является частью любой системы отопления.
В обогревателях пола установлены изоляторы, предотвращающие выход горячего воздуха.Это то, что делает полы достаточно теплыми и комфортными.
Полы с подогревом
Отопление увеличивает счета за электроэнергию
Это не совсем так, потому что, опять же, изоляция решает проблему. В системе обогрева полов или помещений тепло сохраняется до тех пор, пока не повреждена изоляция. Таким образом, нет необходимости включать систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха днем и ночью.
Час обогрева может легко сделать весь дом достаточно теплым и уютным, в зависимости от размера дома / комнат и количества членов.
Невероятные способы согреть пол
Теперь, когда эти уродливые заблуждения исчезли (каламбур), давайте поговорим о реальных способах избавиться от холода зимой. Это лучшие проверенные способы утеплить пол и стены.
1 — Установите терморазрыв на полу
Термоплитка отлично подходит для поддержания температуры полов как минимум на 8 градусов зимой. Их можно установить прямо над бетонным фундаментом, чтобы уменьшить просачивание холода вверх, особенно в ночное время.
Это плитка для пола, которую можно укладывать вместе с обычной плиткой (например, керамической), чтобы пол всегда оставался теплым в любое время года.
Это единовременное вложение и отличная альтернатива тёплым полам.
Thermal Break on the Floor
2 — Установка потолочных вентиляторов на вращение по часовой стрелке
Согласно Lifehacker, установка ваших потолочных вентиляторов на вращение по часовой стрелке на более низкой скорости помогает направлять теплый воздух к вам, а не толкать его вверх.
Это отличный и недорогой совет, который можно легко сделать.
3 — Не закрывайте двери комнат
Особенно кухонные двери, где образуется большая часть влаги. Когда вы держите дверь закрытой, влага не проникает в другие комнаты, помогая сделать комнаты менее холодными по ночам.
4 — Купите дополнительные ковры и коврики
Если у вас уже есть ковер от стены до стены, то лучшим решением будет пол с подогревом. В противном случае несколько дополнительных ковриков под ногами могут быть именно тем решением, которое вы ищете.
Ткань помогает уменьшить воздействие влаги в воздухе.
5 — Выключите вытяжные вентиляторы
Как в ванных комнатах, так и на кухне.
Вытяжные вентиляторы выталкивают драгоценный горячий воздух из вашего дома, что дает больше места для конденсации влаги и повышения уровня холода в доме.
6 — Установите камин
Это один из тех старых приемов в книге, которые могут согреть полы в гостиной. Мы понимаем, что в наши дни дрова недешевы, но они могут дать вам много комфорта в холодные зимы, когда ничто другое не работает.
Это быстрый процесс, так как в наши дни вы можете получить столь необходимое тепло одним нажатием кнопки.
7 — Установка самодельных электрических обогревателей пола
Если вам довелось провести ночь на небольшом участке, то электрические напольные обогреватели — отличное решение. Они могут легко скользить под ковриком или ковром и подарить вашим ногам удовольствие от теплого пола.
Самодельные обогреватели дешевы, и их также можно брать с собой в поездки.
Если вы впервые сталкиваетесь с проблемой холодных полов, вам следует изучить эти распространенные способы согреть их.Ниже приводится минимум, когда речь идет о защите домашнего хозяйства от зимнего холода.
8 — Изолируйте весь дом
Под этим мы подразумеваем изоляцию каждого уголка и каждого уголка во всех комнатах. Заполните все видимые и невидимые зазоры с помощью профессионала HVAC.
Области, на которых нужно сосредоточиться, — это стыки стен, зазоры между плиткой, мрамор и деревянные квадраты, стыки потолка, дверные и оконные основы, между плинтусами и области вокруг кухни.
Большинство людей сосредотачиваются только на полу и стенах, но мы рекомендуем вам уделять не меньшее внимание и потолку. Вы же не хотите, чтобы драгоценное тепло, производимое вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, теперь уходило из комнат, не так ли?
Если вы хотите сосредоточиться на одной комнате, вы также можете использовать змейку — стопор из любого материала, который действует как сдерживающий фактор под дверными проемами, — чтобы изолировать нижнюю часть двери.
Когда вы покрываете весь дом изоляцией, естественное (или искусственное) тепло остается внутри комнат, в конечном итоге сохраняя полы и стены достаточно теплыми.
9 — Изолировать под полом
Это часть предыдущего пункта. Просто утеплить пол и стены изнутри будет недостаточно, если вы живете в местах с более холодным климатом. Теплоизоляция особенно необходима для помещений, построенных над неотапливаемым подвальным помещением.
Это предотвращает просачивание холода из-под пола. Он также может отпугивать грызунов и паразитов, которые в противном случае могли бы заползти в поисках тепла.
Если вы чувствуете необычно холодный пол на полу, скорее всего, проблема связана с ползунком.
Стекловолокно и пена — два лучших типа изоляции для этой цели.
10 — Текущее техническое обслуживание системы отопления каждые 3 месяца
Поддержание чистоты и бесперебойности воздуховодов важно для общей вентиляции внутри дома. Хотя регулярной уборки в какой-то степени достаточно, вам следует нанять профессионалов для проведения надлежащего технического обслуживания раз в три месяца.
Это напрямую связано с точкой изоляции, которую мы сделали выше. Одно не может работать без помощи другого.Поэтому, если вам не хватает одного из двух, обязательно сделайте это до наступления зимы.
Pro Tip — Выполните изоляцию и установите систему отопления в течение самого осеннего сезона, чтобы избежать чрезмерных расходов.
11 — Приобретите дополнительные обогреватели пола
Если вы склонны стоять и сидеть на небольшом участке (особенно если вы работаете из дома) или если у вас есть больной, который мало двигается, вы можете выбрать дополнительный направленный обогреватель.
Это, пожалуй, лучший способ согреть пол зимой, не тратя слишком много энергии. Ниже приведены наиболее распространенные типы обогревателей пола:
обогреватель — экономичный; обеспечивает достаточную передышку на небольшой площади
Обогреватели Toe-tick — также известные как обогреватели под шкафом, они нагревают полы на большой площади. Они более дорогие.
Обогреватели Cove — предотвращают проникновение холодного воздуха внутрь через окна и двери.
Напольные лучистые обогреватели — профессиональные и первоклассные системы, которые постоянно поддерживают обогрев полов в помещениях.
Хотя мы предлагаем вам выбирать их в зависимости от ваших конкретных потребностей, следует отметить, что для достижения оптимального эффекта необходимо использовать полы с подогревом вместе с системой центрального отопления.
В качестве альтернативы, если холодные полы — ваша единственная проблема, быстрое решение этой проблемы будет.
12 — Изолировать стены подвала
Если у вас есть подвал, а не подвал, вы можете изолировать все стены подвала, чтобы уменьшить эффект холода наверху.
Изоляция класса R-10 — это минимум, который вы должны выбрать для достижения максимального эффекта в подвале, а также в помещениях выше.
13 — Установите новые окна в подвале
Если ваши старые окна — те, которые вы устанавливали при строительстве дома — корродировали, пора установить новые с более высокими изоляционными характеристиками.
Подвальные окна позволяют сдерживать проникновение холодных ветров в ваш дом.
Советы по утеплению полов для определенных типов полов
Теперь, когда мы рассмотрели основные способы нагрева полов, вот несколько советов для конкретных типов полов.Мы учли самые распространенные виды напольных покрытий.
Для деревянных / виниловых полов
Эти методы также отлично подходят для ламината, водонепроницаемого ламината и полов с ковровым покрытием от стены до стены.
Используйте коврики и коврики
Защита от сквозняков
Отремонтируйте весь пол лаком и краской (полиуретаном)
Для деревянных или аналогичных полов обязательно установите гигрометр, чтобы контролировать влажность полов. .Не стоит так сильно перегревать деревянные доски, чтобы они начали коробиться.
Для керамических / плиточных / листовых полов
Эти методы также отлично подходят для керамических полов.
Наденьте теплые тапочки
Трубка под полом в определенных комнатах
Установите газовый котел в подвале (если есть)
Установите черновой пол (терморазрыв)
Для каменных полов
Установите камин, поскольку каменная плитка имеет тенденцию к довольно быстрому нагреву
Канальное отопление на нижнем уровне
Для бетонных / пробковых / резиновых полов
Установите систему обогрева с термическим разделением или надплитным отоплением (дешевле)
Пенопласт в подвале и на стенах
Установите пенопластовые панели на пол, а затем накройте их чистовым напольным покрытием
Хотя все эти советы и уловки эффективны, это зависит от вас и ваших конкретных потребностей от этого будет зависеть, какой тип защиты от холода вы будете проводить в своем доме.Мы надеемся, что это руководство помогло вам принять более мудрое решение.
Если у вас есть еще какие-то изобретательные идеи, которые вам понравились, дайте нам знать в комментариях. Мы всегда заинтересованы в том, чтобы узнать менее известные способы согреться, поскольку температура в зимний сезон по всему миру падает год за годом.
Step Warmfloor: лучистое отопление без хлопот
Реджинальд Такер Когда строитель по индивидуальному заказу, Джордж Ройс, искал систему лучистого теплого пола для своего экологически чистого дома в стиле ранчо в Веллингтоне, штат Невада., он внимательно присматривался к продукту, который был бы энергоэффективным, простым в установке, долговечным и, конечно же, надежным. Он нашел продукт со всеми этими атрибутами и многим другим, когда наткнулся на Step Warmfloor, инновационную систему лучистого отопления с саморегулирующимися свойствами.
Step Warmfloor, в котором используется саморегулирующийся нагревательный элемент, разработан для использования под большинством непроводящих полов.
«Когда я обнаружил систему Step Warmfloor, это открыло мне глаза», — сказал Ройс FCNews. «Я рассмотрел несколько различных типов систем обогрева полов — водяные, электрические кабельные и т. Д., Но ни одна из них не соответствовала характеристикам Step Warmfloor, основанного на полимерной технологии лучистого отопления».
Электрические кабельные системы, по словам Ройса, обычно требуют в два с половиной раза больше энергии и мощности, чем Step Warmfloor, в то время как большинство систем водяного отопления, как он обнаружил, в два раза дороже в установке и эксплуатации. «Step Warmfloor укладывать на 50% легче и практически не требует обслуживания — вы просто кладете рулоны, кладете пол и занимаетесь своими делами», — пояснил он.
Как работает Step Warmfloor: В системе используется саморегулирующийся нагревательный элемент, встроенный в рулоны. Нанотехнология с положительным температурным коэффициентом (PTC), используемая в системе, позволяет элементам использовать максимальную мощность для нагрева в холодных условиях, но снижает потребление электроэнергии по мере нагрева окружающей среды. Работая на платформе 24 В переменного / постоянного тока, система обогрева нагревает окружающий воздух в помещении с нуля. Это позволяет домовладельцу поддерживать комфортные условия, в результате чего система не только энергоэффективна, но и не перегревается.Еще одно преимущество — система, управляемая термостатом, может быть подключена напрямую к возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная энергия.
Step Warmfloor разработан для использования под большинством «непроводящих» напольных покрытий — керамики, керамогранита, натурального камня, древесины твердых пород, ламината и даже ковров. Система Step Warmfloor, используемая в Европе в течение нескольких десятилетий до ее появления в США в конце 90-х, принесла ощутимые преимущества как конечным пользователям, так и установщикам.
«Обычно при лучистом тепле вода попадает в трубы или электрические кабели», — объяснила Моника Иргенс, президент и владелица компании Electro Plastics из Мэриленд Хайтс, штат Миссури, производителя системы Step Warmfloor. (Ее муж Стефан изобрел продукт в Норвегии в 1981 году.) «Наша система, сделанная из полупроводящего пластика, представляет собой очень тонкий мат — около 3/64 дюйма. Элемент, используемый в самом продукте, имеет ширину около 12 дюймов, поэтому вы можете положить его на весь пол. А поскольку мат такой тонкий, вы можете установить его под любым напольным покрытием — он не так сильно увеличивает высоту пола.Это очень важно, особенно когда вы делаете ремонт ».
Но, по мнению компании, способность продукта к саморегулированию является одной из ключевых отличительных черт. Это в значительной степени связано с содержанием углерода в продукте, который придает определенные «умные» свойства при нагревании. Как объяснил Иргенс: «Например, если я сижу в определенном месте на полу, или если солнце особенно сильно в одной части комнаты, то система реагирует и выделяет меньше тепла. Но когда я открываю дверь в другое место и в комнату входит прохладный воздух, он нагревается.Эта функция особенно полезна, когда домовладелец кладет коврики или тяжелую мебель; у вас нет проблем с перегревом с этой системой ».
Эти конструктивные особенности, по словам Иргенса, делают систему Step Warmfloor более энергоэффективной (и намного менее громоздкой), чем некоторые традиционные системы теплого пола. «С водяными системами отопления все намного сложнее, и домовладельцу требуется много материалов, таких как трубы, бойлер и т. Д.», — заявила она. «По сравнению с системами, в которых используются электрические кабели, наша система намного проще в установке и более эффективна.Вы используете только ту энергию, которая вам нужна в то время, чтобы поддерживать определенную температуру в комнате ».
Распространение информации
Такие клиенты, как Джим Бетти, управляющий жилым комплексом из 19 квартир в Миссуле, штат Монтана, подтвердили эффективность системы. Еще в 2017 году он завершил реконструкцию каждого блока на месте — теперь все они отапливаются системой Step Warmfloor. «У нас были очень удовлетворительные арендаторы с точки зрения комфорта отопления», — сказала Бетти, добавив, что каждая квартира в комплексе имеет свой собственный счетчик, и арендаторы оплачивают свои индивидуальные счета за отопление вместе с арендной платой.«Все довольны счетами за низкую электроэнергию».
Ройс, производитель нестандартных изделий из Невады, также верит. Фактически, после многих успешных проектов с использованием Step Warmfloor он стал официальным дистрибьютором. В этом качестве он обучил многих профессионалов, включая электриков и подрядчиков, достоинствам системы. Для многих пользователей выгодная сделка — это значительная экономия, которую обеспечивает Step Warmfloor.
В качестве примера, Ройс сослался на установку Step Warmfloor площадью 208 квадратных футов, оцененную примерно в 3000 долларов, что, по словам Ройса, составляет небольшую часть стоимости системы электрических кабелей.Система Step Warmfloor, работающая круглосуточно и без выходных в течение всего сезона (или нескольких месяцев), стоит меньше доллара в день.
«Восемь часов работы одной и той же установки с использованием кабельной системы обойдутся примерно в 1,55 доллара в день или 46,50 долларов в месяц, что в сумме составит 565,75 долларов в год», — сказал он. «Стоимость Step Warmfloor составит 23 доллара в месяц или 138 долларов за сезон. Делать математику; мы можем доказать, что это работает в течение всего дня ».
Другой проект Ройса — реконструкция известного оздоровительного курорта в Рино — также дал положительные результаты.Но со стороны клиента потребовалось проявление веры. Проект, предусматривавший установку полов в спа-салонах, а также подогреваемых и фигурных сидений, сначала был встречен менеджером проекта с некоторым скептицизмом. Как вспоминал Ройс: «Первоначальное отношение клиента было:« Я надеюсь, что это работает! »Но когда я полностью включил и запустил систему, он не мог в это поверить. Я сказал ему: «Давай, выбери место на скамейке и поставь задницу». Он сказал, что это был самый мягкий, самый нежный жар, который он когда-либо чувствовал.”
Как деревянные полы могут сэкономить энергию и деньги
Когда пришло время заменить старые ковры, многие люди переходят на деревянные полы. Почему? Хотя босиком ковер может казаться теплее деревянного и стоить дешевле, его сложнее чистить, его легче повредить, он быстрее изнашивается и намного хуже для людей, страдающих аллергией. Кроме того, древесина увеличивает красоту и ценность вашего дома.
Но знаете ли вы, что деревянные полы также могут сэкономить энергию и деньги?
Теперь я знаю, о чем вы думаете: «В этом нет никакого смысла! Как древесина может сохранять тепло в моем доме, когда кажется холоднее? Разве ковер не согревает дом? Что ж, позвольте мне объяснить.
Деревянные полы помогают теплу двигаться по дому
Суть в том, что ковер — изолятор, а дерево — проводник. Ковер не дает теплу двигаться, в то время как дерево поглощает тепло, а также позволяет ему циркулировать. Люди ошибочно полагают, что ковер удерживает тепло, но он просто уменьшает поток энергии в вашем доме. Это означает, что ваша печь должна работать намного тяжелее, чтобы прогревать ковры и согревать весь дом. С другой стороны, дерево улучшает циркуляцию тепла в вашем доме, позволяя теплу проходить через него.Древесина проводит тепло, особенно в домах с системами лучистого отопления, и позволяет ему легче проникать к вам, в то время как ковер требует более высоких настроек нагрева, чтобы тепло проникло в жилые помещения.
Древесина также сохраняет тепло дольше, чем ковер, поскольку имеет более высокую тепловую массу. Дерево и другие твердые материалы значительно уменьшают колебания температуры в вашем доме, поскольку они поглощают и сохраняют тепло, а светлые волокна ковра просто становятся препятствием.Это явление справедливо и для других твердых материалов, таких как бетон, ламинат, керамика и плитка. Использование материалов с высокой термальной массой в вашем доме позволяет сэкономить деньги на коммунальных услугах, потому что вашему дому не нужно так усердно работать, чтобы поддерживать прохладу во время дневной жары или сохранять тепло поздно ночью. Температура остается более постоянной.
Тепло, которое стоит меньше
Так что все это значит для вас? Честно говоря, лучший способ снизить ваши счета за коммунальные услуги — это установить деревянный пол или другой теплопровод с высокой тепловой массой, а затем изолировать снаружи вашего дома (стены, крыша, окна и т. Д.). Вам будет теплее, и ваш счет будет меньше.
Как согреть ноги в доме с деревянным полом
В то время как деревянные полы могут сделать ваш дом теплее, а счета за коммунальные услуги меньше, как насчет холодных ног? Настоящее дерево теплее ковра, но ковер часто кажется теплее босым ногам.
Если у вас все еще проблемы с холодными ногами, есть способы сделать деревянный пол теплее под ногами.
Найдите коврики
Найдите красивые коврики, которые можно стирать в машине или коврики, чтобы вы могли наслаждаться мягкостью ковра, сохраняя при этом грязь и сокращая счета за коммунальные услуги.
Приобрести обогреватель
Неизбежно, что в некоторых частях вашего дома просто холоднее, чем в других. Вы можете найти обогреватель, который можно поставить под стол или убрать в угол всего за 20 долларов.
Добавьте шторы на окна
Плотные шторы, задернутые на окнах холодными ночами, являются изолятором, препятствующим уходу тепла и проникновению холодного воздуха.
Установить излучающую систему
Лучистое отопление описывает любую систему подповерхностного отопления, установленную в вашем доме (электрические кабели, водопроводные трубы и т. Д.).). Это более долгосрочный и дорогой способ сохранить тепло дерева или плитки, но это может быть хорошим выбором, если вам всегда холодно. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу возможных вариантов.
Утеплить подвал
Утеплитель может быть более дешевым вариантом, чем установка всей системы отопления. Если вы не проводите время в подвале с сквозняками, подумайте о том, чтобы утеплить потолок подвала, чтобы предотвратить потерю тепла. Если вы все же проводите время в подвале и не хотите, чтобы в нем стало холоднее, поговорите со специалистом об утеплении стен и окон в подвале.
Прикрой ноги
Это очевидно, я знаю, но хорошая пара шерстяных носков или пушистых тапочек может творить чудеса. Убедитесь, что вы носите что-то с ручками или ступенями внизу, чтобы предотвратить занос — если, конечно, вы не хотите, чтобы скользил по коридору.
Удерживать ноги в тепле сравнительно легко, и вы можете чувствовать себя комфортно, пользуясь преимуществами деревянного пола.
Как сохранить тепло в помещениях с помощью деревянных полов | Руководства по дому
Автор: Danielle Smyth Обновлено 11 марта 2021 г.
Хотя о ламинатных, виниловых, керамических или каменных полах можно сказать много хорошего, паркетные полы придают богатый и элегантный вид, производящий большое впечатление.За ними легко ухаживать, и они хорошо сочетаются практически с любым декором, а коврики для деревянных полов никогда не выйдут из моды. Однако, как и у других полов без коврового покрытия, их поверхность временами может быть холодной. Если вы всегда должны ходить в носках по дому, вы можете попробовать несколько решений.
Мои деревянные полы холодные
Чтобы решить эту проблему, сначала осмотрите свой дом, чтобы определить, где полы самые холодные. Это в фойе у входной двери или, может быть, в вашей столовой у окна? Как только вы увидите, куда проникает холодный воздух, вы можете установить уплотнитель вокруг окон или дверей.Команда Networx также рекомендует искать трещины, отверстия или зазоры между плинтусами и полом и стенами; вы можете заполнить их герметиком или другим герметиком.
Добавление изоляции — еще один вариант, но он может занять больше времени и дороже. Изоляция может решить проблему, когда ползунок, дополнительная комната над гаражом или недостроенный подвал не отапливаются. Если пол из твердых пород дерева обнажен и имеет зазоры, Luxury Flooring предлагает использовать шпатлевку для деревянного пола или трубчатый рулон, который помещается в протекающие участки.Однако эти исправления могут быть непривлекательными или работать на всех типах полов.
Другие идеи по утеплению пола
У вас есть плиточный дом с холодным полом? В плиточных домах могут быть особенно холодные полы. Если вы живете в доме на плите, вы можете положить новый паркетный пол с изоляцией под ним. Это должно творить чудеса при повышении температуры вашего деревянного пола.
Еще одно более дорогое решение для плиточного или холодного бетонного пола — установка системы теплого теплого пола, но это не будет работать с некоторыми видами паркетных полов.Конечно, включение тепла или обогреватель тоже согреют вещи, но, опять же, вы заплатите больше за это удобство и комфорт.
Выбирая новый пол для спальни, вам нужно что-то, что соответствует вашему бюджету, красиво выглядит и сохраняет ноги в тепле. С точки зрения тепла, однозначно следует избегать бетонной и керамической плитки. Family Handyman предлагает четыре типа полов для спален, в том числе из массива дерева. Вы также можете выбрать ковер, ламинат или роскошный винил, которые также хорошо выглядят, но стоят дешевле.
Ковровые покрытия и коврики
Ковровые покрытия, вероятно, самый теплый вариант, поскольку они сохраняют тепло и обеспечивают изоляцию; однако ковролин стоит недешево. Еще одна проблема с ковровым покрытием заключается в том, что оно может задерживать аллергены, и никто не любит спать всю ночь, нюхая и чихая. Если вы предпочитаете не ремонтировать, вы можете купить несколько ковриков для полов.
Легко найти коврики для деревянных полов, которые подчеркнут комнату и добавят необходимого тепла.Joss & Main рекомендует выбирать коврик для гостиной размером 5 x 8 футов, 8 x 10 футов или 9 x 12 футов. Для спален ищите коврики, которые простираются на 18–24 дюйма с каждой стороны кровати.
Таким образом, ваши ноги будут иметь мягкую теплую поверхность, на которую можно будет приземляться каждое утро. Вы можете выбирать из шерсти, синтетических материалов, шелка, хлопка и других материалов. Также приобретите некоторые аксессуары для защиты полов и предотвращения скольжения коврика, такие как коврики и захваты для ковриков.
5 способов согреть холодный пол (и холодные ноги!)
Помогите! Предупреждение о холодном полу! Холодный пол и холодные ноги — обычная жалоба зимой, и это действительно не повод для смеха, особенно если вы считаете пожилых родственников, маленьких детей или домашних животных среди членов вашей семьи. Даже если вы перепробовали все виды термо носков и пушистых тапочек, решение может оказаться не таким простым, как подобрать подходящую обувь.
На самом деле проблема может быть в вашем этаже, особенно в комнате на уровне земли или, что еще хуже, в подвале.Полы из керамики, камня или бетона являются худшими виновниками, а древесина твердых пород занимает второе место. К счастью, есть способы справиться с этим затруднительным зябкостью.
Не позволяйте холодному воздуху выходить, а теплому — входить
Начните с самого простого решения, которое поможет обеспечить комфортную температуру для всего дома, а не только для пола. Чтобы предотвратить сквозняки и потерю тепла, заполните все отверстия и трещины в стенах или между плинтусами и полом герметиком или другим герметиком. Кроме того, установите или замените уплотнитель вокруг дверей и окон.Сделайте или купите черновую змейку.
Отличный ход — утеплить потолок. В конце концов, горячий воздух поднимается вверх, и было бы жаль тратить теплый воздух, который вы платите за производство своей системы HVAC, теряя его через потолок.
Изоляция снизу
Если пол находится над неотапливаемым подвесным пространством, установите изоляцию между балками пола. Периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии; насекомые или звери иногда попадают в подползти и наносят ущерб изоляции.Изоляция также может быть смещена из-за естественного движения вашего дома. Чтобы полностью избежать этих проблем, используйте изоляцию из распыляемой пены, которая является дорогостоящей, но намного более эффективной, чем стекловолокно.
Хотя незавершенные подвалы обычно теплее, чем подвальные помещения, теплоизоляция все же поможет поддерживать более комфортную температуру пола наверху. Когда дело доходит до дополнительных комнат над гаражом, изоляция и герметизация необходимы не только для защиты от холода, но и для создания барьера от угарного газа.(Тем не менее, вам все равно потребуется установить монитор CO.)
Изолировать сверху
Если ваш дом расположен на бетонной плите и вы планируете уложить новый пол, сначала установите слой жесткая изоляция. Когда вы не слишком торопитесь заменять существующие полы, простой способ утепления — это укладывать коврики зимой. Имейте в виду, что установка коврового покрытия от стены до стены поверх неизолированной и неотапливаемой бетонной плиты может быть проблемой из-за опасности образования плесени.
Получите максимальную производительность от вашей системы отопления
Проверяйте и обслуживайте вашу систему отопления на регулярной основе, чтобы убедиться, что вы получаете от нее максимальную производительность. Помимо поддержания чистоты фильтра печи, воздуховодов и обогревателей, убедитесь, что ваши регистры не заблокированы мебелью или занавесками и не отсоединились от воздуховодов.
Добавьте дополнительное тепло
Когда вам нужно сидеть или стоять на одном месте в течение длительного времени — например, за столом в домашнем офисе — небольшого обогревателя может хватить, чтобы позаботиться о ваших замерзающих ногах.
Сервер бесплатной
информации, нормативно-технической и популярной литературы для
специалистов строительной и смежных отраслей, студентов ВУЗов и
колледжей строительных специальностей, частных застройщиков.
Организационные, контрольно-распорядительные и инженерно-технические услуги в сфере жилой, коммерческой и иной недвижимости. Московский регион. Официально.
Часть 1
Перед ремонтом окон с деревянными переплетами следует
основательно обследовать их состояние и выяснить следующее: — соответствие техническим требованиям размеров поперечных сечений
примененных деревянных деталей; — состояние древесины, защита ее поверхности; — особое внимание обратить на признаки загнивания; — приемлемость конструкций окон для дальнейшего использования,
особенно для применения теплоизоляционного остекления; — соответствие современным требованиям оконных приборов — запоров,
петель, другой аппаратуры. Дефекты окон и их причины приведены в
таблицах ниже:
Дефекты окон
(1) Вследствие ослабления и износа системы петель происходит
отвисание или осадка створки. Замыкающие скобы, штыри ударяются под
гнезда. Створку окна надо поставить на первоначальное место,
закрепив петли. Временно поднять уровень навески створки можно с
помощью подложенных шайб, но целесообразнее заменить петли. При
увлажнении необходимо принять меры по изоляции поверхности. В
результате набухания и усыхания древесины нарушается взаимное
расположение створок и рамы и возникают трение, заедание створок.
После подгонки снова закрашивают поверхности в соответствии с
нормативными требованиями. «Заедание» может быть вызвано и
неправильным остеклением или креплением углов створки. Основной
причиной может быть низкое качество, влажность древесины или
склейки, а также излишняя нагрузка (многослойное остекление),
отсутствие крепежных скрепок или коррозия угольников. Способом ремонта может
стать правильное расположение стекол, расклинивание, а также
проклеивание углов створок, закрепление скрепками и угольниками.
(2) Вследствие рассыхания древесины и ее деформации у петель
образуются зазоры, на стороне притвора створка стукается о раму.
Причиной подобного дефекта может также стать неправильная технология
монтажа. Положение можно исправить сгибанием стержней шпингалетов
вовнутрь, погружением их на необходимую глубину гнезд. Из-за износа
арматуры также могут увеличиться зазоры и образоваться люфты. Если
стержневые шпингалеты, концы шпингалетов и хомуты старых окон
износились, то они упираются уже не в гнезда, а в подоконник. Такие
же дефекты могут быть вызваны износом крюков поворотных шпингалетов
и гнезд. Способом ремонта может быть соответствующая подгонка,
исправление деталей запоров; при необходимости их замена.
Неправильная подгонка из-за неравномерных зазоров может вызвать люфт
всей створки. Усыхание древесины также может увеличить размер
зазоров, поэтому деформированная створка едва покрывает, а иногда и
не покрывает притвора. Положение можно исправить, прибив к притвору
рейки сечением 5/10, 7/15 мм (см. схему № 1 ниже). Из-за
неправильной эксплуатации кромки упорных планок снашиваются и
получают повреждения, а из-за повреждения запоров (нижняя часть
шпингалетов не входит в гнезда) образуются значительные зазоры.
Способ ремонта состоит в обеспечении постоянного использования
верхних и нижних запоров, в креплении к раме и створкам упорных
планок. Отсутствие уплотнителя, а также его плохое качество
способствуют увеличению зазора. Зазор надо прочистить и хорошо
промазать замазкой.
(3) Выбирая способом ремонта герметизацию, надо поступать
осмотрительно, так как любое решение связано с экономическими
последствиями. Порядок использования герметиков показан на схемах №№
2 — 5 ниже. Особого упоминания заслуживает уплотнение зазора между
стеной и рамой.
(4) В большинстве старых домов, даже в наиболее фешенебельных,
применяли стекло толщиной 3 мм и соответствующие этому конструкции
окон. Конструкции таких окон невозможно использовать для более
толстых стекол. В этих случаях на шурупах прикрепляют прижимные
планки.
Схема № 1 Устранение наружного зазора притвора окна а — теоретически правильный зазор; б -действительный зазор; в —
после ремонта; 1 — рейка
Схема № 3 Расположение уплотнения из искусственной резины серповидного
профиля 1 — уплотнение серповидного профиля
Схема № 4 Расположение уплотнения экструдированного профиля из ПВХ 1 — экструднрованный профиль из ПВХ
Схема № 5 Расположение уплотнения
Возможные варианты теплоизоляции и тройного остекления показаны на
схемах №№ 6 и 7 ниже. Трехслойное остекление (схема № 6) состоит из
промежуточного стекла, размещенного в специальной рамке, крепящегося
с помощью простых элементов к внешней или внутренней створке.
Вставная рамка делается из деревянных или пластмассовых реек, причем
углы жестко не фиксируются. Такое решение пригодно для того, чтобы
стекло, размещенное во вставной рамке, было доступно с обеих сторон,
что обеспечивает возможность его чистки. Значит, и третье стекло
можно очищать от пыли. Это решение может быть применено в любых
оконных конструкциях со спаренными створками, причем расходы и
затраты труда сравнительно невелики.
Управление недвижимостью: сдача в аренду, работа с арендаторами и поставщиками услуг. Технический надзор за подрядчиками (мастерами, специалистами), ведение документации.
Эксплуатационные дефекты окон и дверей и методы их ремонта
Окна
влияют на архитектурный облик здания.
Для обеспечения освещенности помещения
площадь оконных проемов должна составлять
¼ -1/5 часть площади пола.
Оконные
проемы заполняются деревянными,
металлическими и древо-металлическими
блоками (деревянные рамы, обитые
металлическими пластинками). Блоки
оконных заполнений состоят из следующих
элементов:
коробка,
вставляемая в четверть оконного проема;
оконный
переплет (полотно), навешиваемый на
коробку;
подоконная
доска;
наружный
водослив;
фурнитура
(ручки, петли, шпингалеты).
Во
избежание продувания зазор между
коробкой и стеной герметизируют,
уплотняют, закатывая в неговалики из
таких материалов как «Гернит», «Пороизол»,
либо применяют паклю, смоченную в
цементном молоке, с обжатием уплотнительных
материалов до 30-50% по объему. В панельных
домах коробки устанавливают в заводских
условиях.
Оконный
переплет состоит из обвязки и горбыльков.
Оконные переплеты бывают раздельными
и спаренными. Остекление оконных
переплетов осуществляется стеклом
оконным листовым толщиной 2-6мм либо
стеклопакетами, когда два стекла
герметично соединены между собой и
имеют замкнутую воздушную прослойку
между ними.
Оконные
переплеты навешиваются на петлях, может
предусматриваться боковая, верхняя,
вертикальная или горизонтальная навеска.
Оконные переплеты имеют поролоновую
либо резиновую уплотнительную прокладку.
Оконные
переплеты в виде металлических блоков
сваривают из алюминиевого проката,
утепляя их термовкладышами.
Дефектами окон
являются:
загнивание
деревянных элементов коробок;
возможен
перекос рам вследствие увлажнения,
усыхания и коробления древесины. Перекос
рам приводит к не плотному оконному
притвору и продуванию окон;
продувание,
вследствие неплотного примыкания
оконной коробки к стенам;
неплотный
притвор и продуваемость вследствие
изношенности уплотнительных прокладок;
недостаточный
уклон и неправильная заделка оконных
водосливов, что приводит к промоканию
окон, загниванию коробок и оконных
переплетов;
отсутствие
или ослабление креплений оконных
стекол.
Ремонт
оконных переплетов бывает малый (без
снятия оконных переплетов с места),
который предполагает пристрожку оконных
полотен, смену фурнитуры. В перечень
работ большого ремонта со снятием
переплетов включается разборка оконных
переплетов, смена элементов обвязки
или замена коробок.
Разбитое
остекление должно восстанавливаться
летом в течение 3-х, а зимой в течение
одного дня с момента обнаружения.
Окраску
оконных переплетов и дверных полотен
следует производить раз в пять лет,
совмещая с ремонтом фасада. Смена
пенополиуретановых уплотнительных
прокладок в окнах должна производиться
после окраски переплетов.
Не
допускается изменять рисунок переплета,
окрашивать заполнения оконных проемов
снаружи, замазывать или заклеивать
бумагой на зиму притворы оконных
переплетов и балконных дверей при
отсутствии форточек; применять серную
кислоту, хлорную известь и другие
гигроскопичные материалы для осушения
межрамных пространств.
Контрольные вопросы
Элементы
заполнений оконных и дверных проемов.
Дефекты
окон и дверей, причины появления и
работы по их устранению.
Эксплуатационные
требования к оконным и дверным
заполнениям.
Конструкции
и элементы лестниц, требования к ним.
Работы
по ремонту лестниц.
Рекомендуемая
литература
1. Правила и нормы
технической эксплуатации жилищного
фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М.
Воениздат,1998.
2. Шумилов М.С.
Гражданские здания и их техническая
эксплуатация.- М.: Высшая школа, 1985.
Реставрация деревянных окон
Порой возникает момент, когда старые деревянные окна вас начинают не устраивать. Это может происходить по разным причинам:
Окна не герметичны и следствием этого являются сквозняки и попадание влаги извне.
Перекос рамы.
Просто неопрятный внешний вид, это может быть как облупившаяся краска, так и видимые повреждения створок или рамы.
И тут возникает вопрос: поменять старые окна на новые из дерева, или ПВХ, или отреставрировать старые? Зачастую, реставрация будет лучшим вариантом, как в плане экономии денег, эстетического вида, так и экологичности.
Итак, приступаем к ремонту!
Полноценную реставрацию деревянного окна можно сделать только после их выемки. Без снятия стекла можно произвести лишь косметический ремонт оконной рамы. Приступая к ремонту окна нужно начать с того, что необходимо снять уплотнители, водоотводящие профили, ручки, защелки, замки и остекление (стекла и/или стеклопакеты). Остекление снимается для сохранности , так как в процессе реставрации его можно повредить, но так же и для безопасности работ. Зачастую, при снятии остекления, можно повредить штапик, удерживающий стекло. Поэтому, желательно, следует приобрести запасные штапики. Тем более, что они стоят совсем недорого. Затем, при помощи специальных средств, удалить старый слой краски. Это нужно для того, чтобы выявить степень повреждения окна: такие, как дефекты дерева или гниение дерева. Для этой цели можно использовать строительный фен, или специальное средство для снятия лака, или шлифовальную машинку, или наждачную бумагу.
Затем переходим к осмотру оконного блока. Если обнаружен дефект установки оконного блока, то следует выровнять оконный блок, используя анкерные пластины и уровень. После того, как блок выровнен, его необходимо закрепить с помощью анкеров. В дальнейшем, места крепления анкерами можно замаскировать декоративными накладками.
Далее переходим к шпаклевке дефектов оконного блока. Следует тщательно промазать шпаклевкой все трещины, вмятины или сколы поверхности дерева. После обработки дефектов шпаклевкой, следует дождаться ее высыхания и приступать к тщательной шлифовке поверхности.
Затем рекомендуется произвести пропитку дерева антисептиком, для предупреждения появления грибка синей гнили. Следующим слоем накладываем грунтовку. После каждого этапа нанесения лакокрасочных материалов следует проводить шлифования поверхности. Затем происходит нанесение краски любым привычным для вас способом: кистью, валиком или распылителем для краски. Рекомендуется красить окна красками на водной основе, как например, продукты компании Zobel. После высыхания финишного слоя краски, устанавливаем остекление, закрепляя его предварительно окрашенным штапиком. Если после установки остекления возникла необходимость дополнительной окраски, его можно прикрыть малярным скотчем, который после покраски удаляется. Так же перед установкой штапика рекомендуется просверлить в нем отверстия для крепления гвоздиками. При установке штапика так же рекомендуется использовать прорезиненный молоток, чтобы не повредить остекление. Так же, для наилучшей герметизации, зазор между штапиком и остеклением лучше заполнить силиконовым герметиком.
На этом процесс завершен, и можно насладиться плодами своего труда!
Этапы реставрации деревянного окна:
Снятие уплотнителей.
Снятие водоотливного профиля на раме, демонтаж створочного профиля.
Разборка окна- снятие с оконной створки, демонтаж стекла или стеклопакета (в случае сильного повреждения древесины и невозможности ее ремонта без демонтажа стекла), снятие старой оконной фурнитуры.
Удаление с поверхности оконной рамы старого покрытия вплоть до чистого дерева
Восстановление очищенной древесины и устранение сколов, трещин и других физических повреждений дверного полотна или оконной рамы с помощью специальных шпатлевок для дерева
Шлифовка деревянной поверхности для придания ей идеальной гладкости
В отдельных случаях нанесение грунта, как основы для дальнейшего окрашивания, или пропитка древесины различными тонирующими составами для дальнейшего лакирования.
Финишная отделка оконной рамы путем нанесения краски или лака в несколько слоев.
Очистка старого стекла или стеклопакета или подготовка нового остекления.
Установка стекла в раму с возможной заменой штапиков, установка или замена фурнитуры (ручек, петель, запорного механизма и пр.)
Установка уплотнителей, водоотливных профилей
Навес готовой оконной рамы
Ремонт дверных блоков и окон – из дерева, металла, стекла и пластика
Причин, приводящих к ремонту дверных или оконных блоков, существует достаточно много. Рачительный хозяин не станет сразу же демонтировать конструкцию для ее дальнейшей утилизации, а попробует разобраться в причинах поломки и подумает, можно ли ее исправить. Только после этого он примет решение, что делать – чинить старые окна и двери или же поменять их на новые. Избежать лишних затрат поможет осмотр коробки и полотен при первых же настораживающих признаках в целях своевременного устранения появившихся дефектов.
Общие сведения
О ремонте качественных окон и дверей, кроме периодической их окраски или замены случайно выбитых стекол, можно не задумываться достаточно долго. Но рано или поздно домочадцев начнет, все же, беспокоить скрип, тугое закрывание створок и заедающие замки, а также появление трещин, гнили, ржавчины и зазоров. И если окно можно просто закрыть, чтобы отложить ремонт и позабыть о нем на неопределенное время, то с межкомнатной, а тем более входной дверью такого сделать не получится. Исходя из своего предназначения, конструкция продолжит воспринимать нагрузки, которые в определенный момент станут для нее критическими.
Своевременный уход и минимальная коррекция дверных и оконных блоков поможет избежать более существенных проблем, поэтому ремонт не следует откладывать на долгий период.
Состав ремонтных работ зависит от материала заполнения проемов и причины неполадок. В него может входить:
замена замков;
подтяжка петель;
регулировка положения створок;
подрезка дверных полотен или оконных рам;
установка стекол;
обновление лицевой поверхности и многое другое.
Сигналом к началу ремонта служит:
затрудненное открывание-закрывание оконных и дверных створок по разным причинам;
заедание защелки или замка;
расшатанная коробка;
появление трещин;
оторвавшийся наличник и т.д.
Довольно часто мелкие дефекты устраняются в течение нескольких минут с использованием инструментов и средств, имеющихся в каждом доме. К примеру, после смазки петель машинным маслом исчезнет скрип, после подтягивания петельных шурупов створка перестанет шататься, а после забивки гвоздей в наличник, он станет неподвижным. Но не всякий ремонт, к сожалению, прост, хотя в большинстве случаев и подвластен домашнему мастеру. Нередко приходится снимать створки, заменять пришедшие в негодность участки новыми элементами, использовать профессиональные инструменты, которые, кстати, можно взять напрокат.
Причин для ремонта и способов устранения дефектов достаточно много. Всех нюансов предусмотреть невозможно, поэтому попробуем выделить наиболее распространенные случаи.
Ремонт деревянных блоков
Неполадки с петлями
Одной из частых проблем, вызывающих проседание дверных полотен и оконных створок, считается износ петель. Избавиться от недостатка поможет либо их замена, либо установка одинаковых по толщине металлических шайб на óси закрепленных к коробу половинок петель. Шайбы допускается заменять проволочными кольцами.
В первом случае может потребоваться изменение мест расположения новых петель, если отверстия для шурупов окажутся разболтанными и непригодными для выполнения надежной фиксации. Но для начала стоит попробовать усилить крепежное соединение:
путем обмазки саморезов и гнезд эпоксидным клеем;
с помощью вставленных в отверстия спичек.
Замена петель со смещением производится за счет их подвижки вдоль торца створки вверх или вниз. При этом потребуется выбрать слой древесины под толщину планки при помощи стамески как на стойке короба, так и на торцевой стороне полотна. До начала работы рекомендуется определить правильное положение петли, чтобы новые отверстия под саморезы не совпали со старыми гнездами. В противном случае фурнитура не сможет обеспечить надежного удержания створки, и она, также как и до ремонта, будет плохо закрываться.
В качестве варианта смещения петель нередко используют их замену более длинномерными аналогами.
Починка дверных и оконных коробок
Укрепление расшатавшихся рам производится путем их выравнивания после снятия створок и дальнейшей фиксацией в правильном положении. Для этого в каждой из вертикальных стоек просверливают по 2-3 равноудаленных друг от друга отверстия, углубленных в стену на 50мм. В них вбивают стальные штыри или нагели, изготовленные из твердых пород древесины.
Перекосы выявляют с помощью:
уровня;
отвеса;
строительного угольника.
В случае расположения оконных или дверных блоков в несущих стенах потребуется снятие самого короба. Откосы очищают от монтажной пены, после чего перфоратором высверливают крепежные отверстия в стене. Далее:
водружают раму на прежнее место;
выполняют в стойках отверстия напротив расположенных в стене дырок;
надежно фиксируют конструкцию нагелями;
навешивают створки;
запенивают зазоры;
устанавливают наличники;
зашпаклевывают места крепежей и образовавшиеся щели с последующим нанесением на поверхность красящих составов.
Образование конденсата в нижней части оконных рам приводит к загниванию элементов коробки. В этом случае дефектный участок вырезают и выбивают, устанавливая на его место новый элемент, который фиксируют на гвоздях, шурупах или клеевых составах, зашпаклевывая места сопряжений.
Следует отметить, что при значительных деформациях и разрушениях оконных и дверных блоков производят их замену. Ремонт, в этом случае, результатов не даст.
Корректировка формы и размеров полотен
Затрудненное открывание двери может быть связано с деформацией полотен по разным причинам. Древесина, реагируя на температурно-влажностные условия эксплуатации, может разбухнуть, а недостаточно просушенный материал приведет со временем к неизбежному усыханию. Плотному закрыванию дверных и оконных створок может мешать толстый слой неоднократно нанесенных лакокрасочных покрытий, что происходит довольно часто. В любом случае потребуется выяснить причину дефекта, а только после этого приступать к ее устранению и коррекции полотен или рам.
Если полотно расширилось в размерах, то его следует снять с петель, после чего потребуется удалить с торцов тонкий слой древесины по периметру, не затрагивая петельной стороны. Но делать это следует в том случае, если при осмотре выяснится, что проблема заключается не в деформированной коробке или разболтавшихся петлях.
Если затирание происходит в отдельных точках, то прострогать следует только места, мешающие закрыванию створки. Определить их можно с помощью копирки, вставленной между дверным коробом и полотном. Она оставит характерный след в том месте, где требуется подправить торец двери.
После окончания работ, обнажившийся участок шпаклюют, промазывают грунтовкой и подкрашивают.
При усушке древесины между полотном и коробкой появляются значительные зазоры. От верхней щели можно избавиться путем перестановки петель. Нижний просвет закрывают аккуратно набитым снизу бруском. С боковыми зазорами вопрос решают посредством надежного прикручивания планки со стороны петельного торца створки. Вне зависимости от места установки наращиваемых элементов, сопрягаемые поверхности предварительно промазывают столярным клеем. В дальнейшем реставрируемые участки шпаклюют и окрашивают.
Проблемы с филенками
Ремонт филенчатых полотен производится, исходя из ширины появившихся между отдельными деталями щелей. Небольшие просветы очищают от грязи и частичек клея, после чего заделывают шпаклевкой по дереву.
В широкие трещины вставляют планки различными способами, зависящими от варианта крепления филенок. Следует отметить, что выполнение самостоятельного ремонта возможно лишь при фиксации деталей к обвязочной раме штапиками, сняв которые можно без труда достать филенку, чтобы нарастить или заменить ее. Если полотно является наборным, то для устранения дефектов двери разумнее будет обратиться в столярную мастерскую.
Избавление от поверхностных недостатков
Механические повреждения деревянных дверных или оконных блоков, заключающиеся в царапинах, трещинах и дырках, появившихся в процессе эксплуатации, устраняются довольно просто. Ремонт мелких дефектов производится при помощи:
воскового карандаша или маркера соответствующего цвета;
шпаклевки по дереву с добавленным в нее колером;
затирки для паркета;
бесцветного мебельного лака.
Широкие щели и дырки маскируют либо опилками, перемешенными с эпоксидной смолой, либо промазанными клеевым составом деревянными вставками. Иногда для заделки больших выемок используют монтажную пену. Мастики подбирают под цвет древесины, а наносят резиновыми шпателями во избежание повреждений.
Выровненную поверхность створки, короба или наличника по шпаклевке и грунтовке покрывают лаком или краской в зависимости от требований.
Ремонт металлических дверей
Реставрация стальных дверей представляет собой достаточно сложный процесс, поэтому самостоятельный ремонт сводится к замене личинки замка, маскировке царапин на декоративных панелях, простой покраске металлического полотна и попытке удаления ржавчины. При перекосе двери, связанном с неверной установкой блока или износом петель, а также при существенном повреждении металлического листа, возникшем в результате взлома, восстановление конструкции следует доверить профессионалам.
Для возможности окраски двери, с нее удаляют фурнитуру, уплотнители и прочие дополнительные элементы. Используя вставленную в патрон электродрели металлическую щетку, с поверхности счищают облупившуюся краску и ржавчину, после чего металл зашкуривается и обезжиривается растворителем. Далее на поврежденные участки наносится шпатлевка по металлу, вновь производится шлифовка, а затем – грунтовка и краска в 2 слоя.
Ремонт стеклянных дверей
Проблемы стеклянных дверных конструкций могут быть связаны с фурнитурой, которая несложно меняется на идентичную продукцию, или с появлением на стекле трещин. Но если в первом случае следует выяснить причину плохого закрывания или перекоса полотна, после чего попробовать подкрутить регулировочные или крепежные шурупы, то во втором случае придется однозначно заказывать новую створку.
Ремонт пластиковых дверей и окон
Возможные проблемы пластиковых и металлопластиковых конструкций связаны с производственными дефектами, некачественной установкой или с неправильной регулировкой створок. За данные процессы отвечают производители и установщики. Что касается домашнего мастера, то ему вполне по силам будет:
заменить личинку цилиндрового замка;
смазать петли;
снять пришедший в негодность контур уплотнения и наклеить новый.
Вывод
Отремонтировать двери и окна можно даже при серьезных повреждениях, но в этом случае потребуется сделать детальный расчет, чтобы выяснить, не окажется ли реставрация дороже покупки нового изделия. За ремонт дверных или оконных блоков, находящихся в критичном состоянии, браться не стоит, так как результаты вряд ли окупят потраченные усилия и средства. В этом случае выход остается один – замена старой конструкции на новую модель.
Техническая характеристика деревянных оконных блоков со стеклопакетом, предлагаемых ЗАО «Эндис» и их монтаж.
Техническая характеристика деревянных оконных блоков со стеклопакетом, предлагаемых ЗАО «ЭНДИС»и их монтаж.
Оконные и балконные блоки изготовляются из трехслойного клееного бруса хвойных пород.
Оконные блоки изготавливаются на импортной фурнитуре фирм «MACO» (Австрия) и SIEGENIA(Германия), навешиваются при помощи ввертной петли. Оконные блоки комплектуются однокамерным и двухкамерным стеклопакетами. Приведенное сопротивление теплопередаче равно 0,47 С/ВТ и 0,56 С/ВТ соответственно.
Герметичность оконных и балконных блоков осуществляется путем установки двух контуров уплотнения ( фирма «Deventer»,Германия).
Особые условия при монтаже оконных и балконных блоков следущие:
— изделия, имеющие или получившие при транспортировке и хранении дефекты и повреждения, устранение которых в условиях стройплощадки не возможно , к монтажу не допускаются.
— при контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой, монолитным бетоном и т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.
— необходимо обеспечить соответствие фактических размеров проемов – стандартным.
— изделие должно устанавливаться по уровню.
— зазоры между коробкой и наружной стенкой , а также между соединяемыми коробками следует уплотнить теплоизоляционными материалами. В качестве уплотнителя следует применять пену монтажную полиуретановую . при ее отсутствии следует применять конопатку, при условии заделки зазоров со стороны фасада мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной по ГОСТ 14791-79.
— крепление оконных блоков в стенах осуществляется при помощи разжимных дюбелей, устанавливаемых в двух точках по высоте блока с каждой стороны, для балконных блоков –в трех точках.
— по окончании установки оконных блоков в проемы , зазоры тщательно уплотняются и устанавливаются подоконные доски, затем прибиваются монтажные планки, с внутренней стороны монтажная планка может быть заменена на штукатурный откос.
— окончательную регулировку петель производит потребитель, так как окна и двери собираются с зазором для транспортировки во избежание различного рода повреждении.
-после установки изделие должно быть проверено на легкое открывание и, при необходимости отрегулировано.
Причины замены окон — варианты от Окна Питер
Рамы деформируются от неправильного монтажа конструкции, неверных расчетов нагрузок, конденсата. Также причиной деформации становится некачественный пластик, который рассыхается от перегрева на солнце, впитывает влагу и меняет форму. Владелец не всегда распознает деформацию профиля на начальной стадии. Дефект проявляется, когда оконный блок заклинивает, его невозможно закрыть или открыть.
В таких случаях регулировка створок не всегда помогает, лучше полностью заменить пластиковое окно.
Плохая герметичность
В старых окнах рамы рассыхаются, деформируются, появляются протечки от талых и дождевых вод. Влага попадает в межстекольное пространство, скапливается в щелях, что приводит к появлению сырости, грибка и гнили в домах.
Внутри стеклопакета окон ПВХ находится осушитель, устраняющий конденсат, возникающий при перепадах температуры.
Недостаточная функциональность
В окнах отсутствуют всевозможные режимы открывания блоков, фурнитура не снабжена защитными ограничителями, нет функции защиты от ультрафиолета, шума, холода. Нет устойчивости к механическим и химическим воздействиям.
Убрав старые окна, можно кардинально изменить внешний вид здания. Нестандартные панорамные, треугольные, круглые, портальные, эркерные окна украсят экстерьер. Удачно подобранные прозрачные или тонированные окна с витражными стеклами, декоративными рамками выгодно преобразят самый простой дизайн помещения.
Улучшение качества
В современных новостройках зачастую пластиковые системы — бюджетные, низкого качества, с фурнитурой сомнительного производства. Чтобы не создавать себе в будущем проблем, жильцы сразу устанавливают новые, качественные, долговечные стеклопакеты.
Повышение безопасности
Если в окнах нет защитных функций — их лучше заменить. В новых окнах присутствует дополнительная защита с блокировкой открывания — «детский замок», запоры от взломов. Стеклопакеты покрыты противоударной пленкой, их очень трудно разбить.
Пластик покрыт огнестойким покрытием, устойчив к возгоранию, длительное время препятствует стихийному распространению огня.
Трудоемкий уход
Деревянные рамы требуют дополнительных временных и материальных затрат. Старые окна надо постоянно подкрашивать и обрабатывать защитными средствами. В зимний период их надо самостоятельно утеплять, а для поддержания свежего вида новых пвх-окон достаточно просто протирать гладкую поверхность пластика.
Причины замены старых окон на новые могут быть разными, но главный фактор — упростить себе жизнь и сделать более комфортными условия проживания.
Дефекты пластиковых окон
1. Образование конденсата на окнах и плесени на откосах. Обледенение окон в холодное время года.
Причина возникновения конденсата на окнах и плесени на откосах:
Нарушение технологии монтажа окна
Нарушение герметичности створки окна к раме
Отсутствие вентиляции или недостаточная вентиляция помещения
Устранение конденсата на окнах или плесени на откосах:
Необходимо провести диагностику образования конденсата на окнах или плесени на откосах.
В зависимости от результатов проведенной диагностики и выявления причины возникновения конденсата на окнах или плесени на откосах, проводятся следующие работы:
Даются рекомендации по правильному осуществлению вентиляции помещения.
При необходимости устанавливается оборудование для проветривания помещения.
Производится замена стеклопакета с требуемыми характеристиками по сопротивлению теплопередаче.
Осуществляется дополнительное утепление монтажного шва окна.
Выполняется повторный монтаж окна с соблюдением стандарта ГОСТ 30971-2002.
Устанавливаются пластиковые откосы с утеплением.
2. Образование дефектов на откосах.
Причина возникновения дефектов на откосах:
Нарушение технологии монтажа окон и отделочных работ.
Устранение дефектов на откосах окон:
Выполняется замена элементов откосов с дефектами.
Устраняются видимые дефектов откосов.
Повторно производится установка новых пластиковых (ГКЛ) откосов с утеплением.
3. Продувание или подтекание из окна.
Причина возникновения продувания или подтекания из окна:
Недостаточно плотное прилегание уплотнителей.
Нарушение технологии монтажа окна.
Устранение дефектов продувания или подтекания из окна:
4. Поломка москитных сеток.
Причина возникновения поломки москитных сеток:
Износ москитных сеток
Неправильная установка крепежей москитных сеток.
Устранение поломки москитных сеток:
5. Возникновение царапин, трещин, сколов и других повреждений на профиле окна.
Причина возникновения дефектов (царапин, трещин, сколов) на профиле окна:
Неаккуратное обращение с изделием при его транспортировке или при монтаже окна.
Возникновение трещины на профиле окна также могло быть вызвано неправильно подобранной длиной штапика.
Устранение дефектов (царапин, трещин, сколов) на профиле окна:
Выполнение шлифовки незначительных по размерам царапин на профиле.
Замена пластиковых элементов изделия окна, которые не подлежат восстановлению (большие царапины, трещины и сколы).
Производится снятие точных размеров проема окна с учетом расчета величины монтажного шва.
Изготавливается новое окно по правильным размерам.
7. Некрасивый стык с оконными конструкциями (подоконник, откосы, отливы).
Причина возникновения дефекта:
Работы по монтажу окна выполнены неаккуратно и не соответствуют эстетичному виду.
Устранение дефекта:
Изготавливаются новые оконные элементы
Производится частичный перемонтаж.
8. Неэстетичный вид окна с внешней стороны.
Причина возникновения дефекта:
Неаккуратно выполнен монтаж окна.
Устранение дефектов:
Выполняются дополнительные работы по приведению наружного монтажного шва к требуемому виду.
В случае разрушения монтажного шва выполняется повторный монтаж окна с соблюдением стандарта ГОСТ.
9. Нарушение герметичности стеклопакета.
Причина нарушения герметичности стеклопакета:
Механические повреждения стеклопакета, вследствие неправильной установки замка с нажимным гарнитуром.
Устранение нарушения герметичности стеклопакета:
10. Засорение и загрязнение дренажных отверстий окна.
Причина возникновения дефекта:
Невыполнение рекомендаций по уходу и эксплуатации пластиковых окон.
Устранение дефекта:
Выполнение очистки дренажных отверстий окна.
11. Ошибки в проектировании окна.
Причина возникновения ошибок в проектировании окна:
Непрофессиональное проектирование оконной конструкции (не учтены особенности проема и т.д.).
Устранение ошибок проектирования окна:
Повторное проектирование окна и изготовление нового окна.
12. Затрудненное открывание и закрывание входных дверей из ПВХ.
Причина возникновения дефекта:
Износ деталей и механизмов окна.
Устранение дефекта:
13. Дефекты элементов фурнитуры окна или отсутствие дополнительных функций у окна.
Устранение дефектов:
Выполняется дополнительная установка или замена фурнитуры (ограничителей, гребенок, дистанционных открываний фрамуг).
14. Провисание створок окна.
Причина возникновения дефекта:
Нарушение технологии производства оконных конструкций.
Устранение дефекта:
Выполняется замер геометрических размеров створок окна путем переустановки дистанционных подложек стеклопакета.
Выполнение регулировочных работ.
15. Поломка элементов фурнитуры окна.
Причина возникновения дефектов фурнитуры окна:
Износ элементов фурнитуры окна.
Нарушение рекомендаций по эксплуатации фурнитуры окон.
Устранение дефектов:
Осуществление ремонта или замена элементов фурнитуры окна.
Выполнение регулировки фурнитуры окна.
Консультирование по вопросам правильной эксплуатации фурнитуры окна.
16. Появление трещин на стеклопакете.
Причина появления трещин на стеклопакете:
Нарушение технологии производства стеклопакета.
Механическое воздействие на стеклопакет.
Устранение дефекта:
Выполняется замена стеклопакета.
Выполняется правильная установка дистанционных подложек под стеклопакет с целью равномерного распределения нагрузок на створку.
Наши основные услуги:
Распространенные проблемы с окнами — Old Home Rescue
Если вы не уверены, что именно мешает вашим деревянным окнам, мы создали это замечательное руководство, которое поможет вам понять и определить проблемы с окнами, с которыми вы можете столкнуться. Мы освоили множество продуктов и услуг, которые могут решить все перечисленные проблемы с окнами и многое другое! Если вы не видите проблемы с окном, с которой столкнулись, оставьте нам комментарий!
Проникновение воздуха
Проникновение воздуха, более известное как сквозняки в окнах, является НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ проблемой старых окон! Эти сквозняки могут доставлять неудобства, поскольку они пропускают холодный зимний воздух в комнату и создают в ней дискомфорт.Вы также можете часто заметить ветерок с расстояния в несколько футов. Это не единственный дискомфорт, с которым вы столкнетесь с сквозняком в старинном окне. Вы легко обнаружите другие неприятные ощущения, например, попадание аллергенов и насекомых в ваш дом! Еще одна проблема с сквозняками, которую вы можете заметить, — это грязь и сажа на окнах и окружающей арматуре. Это может происходить из-за того, что окно могло застрять в открытом положении или на вашем окне нет уплотнителя.
Какое решение для этого есть у нас? Что ж, мы рекомендуем установить уплотнитель как самое простое решение, но штормовое окно было лучшей практикой уже более 100 лет!
Свинцовая краска
Свинцовая краска безвредна…. то есть до тех пор, пока его не потревожат. Если свинцовая краска разрушена, она становится чрезвычайно вредной для детей, домашних животных и вас самих! В разрыхленном виде в виде пыли или стружки он может повредить нервную систему детей. По закону требуется, чтобы любой подрядчик, выполняющий работы по дому, ДОЛЖЕН следовать правилам RRP от EPA или государственного агентства. Имейте в виду, что свинец был основным типом краски на рубеже веков и использовался до 1978 года. Вы также должны знать, что при выполнении любого типа реставрации лицензированные подрядчики могут создавать свинцовую пыль, которая может отравить все, что происходит с войти в контакт.Чтобы узнать больше о свинцовой краске, щелкните по этой ссылке, чтобы узнать о причинах, по которым вам нужен надежный подрядчик!
Как мы можем решить эту проблему? У нас есть тройное решение. Во-первых, мы информируем наших соседей о рисках, связанных с свинцовыми красками, и требуем, чтобы наш ремонтник прошел необходимое обучение RRP. Во-вторых, мы устраняем все существенные дефекты окраски, которые должны быть устранены на участке. Это может быть створка, отделка и молдинги. В-третьих, мы инкапсулируем, используя инкапсулирующую краску и грунтовку, чтобы предотвратить скалывание краски.
Внешний шум и отсутствие уединения
Мы полностью понимаем, что шум снаружи может нарушить покой в вашем доме. Проезжающие машины, мусоровоз рано утром или даже сирены пожарных машин. Это может дать вам ощущение того, что вам не хватает конфиденциальности. Что вы слышите своих соседей, и они слышат вас. Это просто вызвано деревянными окнами, которые являются одинарными и не блокируют звук.
Как мы можем решить эту проблему? Штормовые окна — лучшее решение, и они работают лучше, чем заменяемое окно.Штормовые окна добавляют дополнительный слой! Это означает, что между внешним и внутренним слоями есть дополнительное пространство. Звук также можно заглушить шторами и оконными рамами!
Гниль и порча
Когда деревянное окно начинает портиться, оно может потерять свою первоначальную красоту. За последние 40 лет ремесленники прошли путь от мастеров, разбирающихся во всех профессиях и способных обслуживать дома, до монтажников. Эти подрядчики, занимающиеся заменой, умеют скрывать различное техническое обслуживание, пока не останется единственный вариант — замена… или СПАСЕНИЕ!
Как мы можем решить эту проблему? Сначала устраните проблему! Затем выполните обычное ежегодное обслуживание.Ограничьте обслуживание исторических окон, защитив их штормовым окном, чтобы защитить их от непогоды.
Застрял
Мы постоянно слышим о зависании окон. Скорее всего, окно было закрашено! Это может быть неудобно весной, когда вы хотите насладиться приятным ветерком, и крайне небезопасно в случае чрезвычайной ситуации, например, пожара.
Как мы можем решить эту проблему? Освободите старое окно с помощью простых ручных инструментов. Не забудьте убедиться, что хотя бы одно окно в каждой спальне работает в целях безопасности.Если вы хотите сделать еще один шаг, сделайте полную механику, а также отремонтируйте тросы и шкивы!
Есть вопросы? Оставьте нам комментарий ниже! Ищете что-то еще? Попробуйте поискать в наших блогах!
Типы, применение, преимущества и недостатки
Стеклянный блок, также известный как стеклянный кирпич, представляет собой архитектурный материал из стекла, который обеспечивает визуальную непрозрачность и свет, он стал неотъемлемой частью высококлассного дизайна интерьера.
Их можно использовать для настенных и напольных покрытий, когда на полу используются стеклоблоки.
Здесь мы узнаем о стеклоблоках, типах стеклоблоков и многом другом.
Введение в стеклянный блок:
Эти блоки отливаются в железобетонную решетку или устанавливаются в металлический каркас, из которого несколько блоков могут быть прикреплены к проемам в подвалах и крышах.
Обычно он доступен в виде цельной бетонной части или в виде полых стеклянных блоков, более толстых, чем стандартные стеновые блоки, во многих цветах.
В настоящее время стеклоблок становится универсальным материалом, который можно использовать для различных целей.
Методы строительства стеклянных блоков:
Наиболее типичный метод изготовления стеклянных стеновых блоков — это укладывание блоков вместе в раствор на основе портландцемента, усиление стальных стержней по всему раствору.
Существуют различные методы строительства, в том числе ряд методов, при которых раствор заменяется деревянным или ПВХ.
Помимо любых необходимых анкеров или арматурных стержней, необходимы структурные опоры на нижней, верхней и обеих сторонах панели из стеклоблоков.
Существует три основных метода строительства стеклоблоков:
Стандартный раствор.
Поместите соединительный элемент в раствор.
Канал без минометов.
Типы стеклянных блоков:
1. Волнистые окна из стеклянных блоков:
Самый популярный тип окон для дома обычно используется в качестве окон в подвале.
Волнистый узор пропускает свет, но при этом обеспечивает конфиденциальность.
2.Clarity Glass Blocks Window:
Это стекло не обеспечивает конфиденциальность, такие стеклянные блоки для окон дома обычно используются для кухонных окон.
Следовательно, обеспечьте максимальное количество света.
3. Окно блоков из ледяного стекла:
Они обычно используются в качестве туалетных окон.
Появляется из-за матового рисунка, который также учитывает нежность, но не заметность.
4. Алмазные стеклянные блоки Окна:
В отличие от волнистых и ледяных блоков, алмазные стеклянные блоки чисты для контакта, поскольку узор находится внутри блоков.
Преимущества стеклоблока:
Стеклоблоки позволяют естественному свету мягко проникать в окно.
Обеспечивает конфиденциальность.
Они доступны в большом количестве вариантов.
Также обеспечивает безопасность.
Обеспечивает допуск.
Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.
Они чрезвычайно устойчивы.
Недостатки стеклоблока:
Производство стекла — процесс с высоким энергопотреблением из-за высоких температур, необходимых для обработки сырья.
Коррозия из-за раствора щелочи.
Они хрупкие.
Небезопасно для сейсмоопасных районов.
Применение стеклоблоков:
Применяются во внутренней отделке всех коммерческих и жилых зданий.
Стеновые панели из стеклоблоков можно также использовать в ванных комнатах, которые принимают свет и красоту ванной комнаты.
Эти блоки можно использовать для облицовки стен снаружи коммерческих зданий, чтобы подчеркнуть красоту здания.
Эти блоки можно использовать для добавления света и иллюзий в пространство в душевой кабине.
Стеклянные блоки хорошо подходят для использования в качестве окон, поскольку они пропускают свет.
Также прочтите: Шлакоблок и полый блок
Заключение:
Стекло меньше и значительно толще, чем традиционные окна, и строительные блоки называются стеклянными блоками.
Все о деревянных окнах — Этот старый дом
Все о деревянных окнах
Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин
Окна — одно из предметов первой необходимости в доме.Они украшают наши комнаты, питают нас свежим воздухом, защищают от дождя и, в сочетании со стилем архитектуры, значительно улучшают внешний вид дома как внутри, так и снаружи.
Но если прошлой зимой ваши окна пропускали слишком много воздуха, из-за чего вы замерзли и застряли с высокими счетами за топливо, примите во внимание следующее: новые высокоэффективные изоляционные элементы могут сократить ваши затраты на электроэнергию почти на 25 процентов. Итак, с приходом весны и новым раундом федеральных налоговых льгот за установку более эффективных окон, самое время сказать «сайонара» этим сквознякам.
Если вы не уверены, какие окна выбрать, позвольте нам предложить вариант: дерево. Это легкий, прочный и привлекательный материал. Это хороший изолятор, у него умеренная цена, и из него можно фрезеровать неограниченное количество форм и профилей. Кроме того, при небольшом регулярном уходе он прослужит бесконечно. Большая проблема — найти правильный тип и стиль для вашего дома среди множества вариантов и производителей. Достаточно, чтобы у тебя разболелась голова.
Избавьте себя от боли, изучив следующие слайды.Мы разбираемся в шведском столе вариантов и показываем вам, как сравнивать продукты, чтобы вы могли получить наилучшую окупаемость. Если в вашем будущем появятся новые окна, это одна история, которую вы не хотите пропустить.
Показано: Andersen серии 400 Woodwright
Подобно показанному: Jeld-Wen Custom Wood
Анатомия двойного подвешивания
Фото Эндрю Маккола
Самое популярное окно в U.S., имеет те же основные части, что и другие виды.
Кушак
Подвижная или неподвижная рама, поддерживающая остекление.
Кожух
Накладка, закрывающая щель между косяками и каркасом дома.
Порог
Нижняя часть рамы; под углом, чтобы пролить воду.
Накладки
Боковые стороны и верх рамы, окружающие створки.
Остекление
Оконное стекло.
Мунтинс
Тонкие полоски, разделяющие остекление.
Замок створки
Фурнитура для крепления верхней и нижней створок.
Деревянные окна: Vitals
Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин
Сколько они стоят?
Стандартный двухвесной подвес из сосны размером 36 на 54 дюйма с изолированным стеклом стоит около 270 долларов.Такое же окно, сделанное на заказ с высокопроизводительным остеклением, обойдется примерно в 825 долларов. В красном дереве стоимость подскакивает до 2100 долларов.
Как долго они служат?
Деревянная створка и рама прослужат бесконечно при правильном уходе. Гарантия на остекление от запотевания составляет 20 лет.
Можете ли вы установить их самостоятельно?
Предоставьте профессионалу возможность вставить новое полнокадровое окно в грубый проем. Замена только створок — это работа, которую можно сделать своими руками.На фото выше: Pella Precision-Fit; pella.com
Сколько они могут вас спасти?
Окна с рейтингом Energy Star
могут сократить расходы на отопление и охлаждение на 7–24%, в зависимости от типа окна, которое вы заменяете, и от страны, в которой вы находитесь.
Окно «Как говорить»
Фото Джона О’Хагана
Двойные подвесы идентифицируются по количеству стекол или «фонарей» на каждой створке.Например, 6 на 6 имеет шесть окон на створку. Показанный здесь двойной навес — это 8-над-12. Его называют «дачным окном», потому что его верхняя створка меньше нижней.
Пришло время для новых окон?
Фото Дэвида Барри
Начните делать покупки для замены, когда возникают следующие проблемы:
Обширная гниль
Небольшие очаги гниения можно выскоблить и заполнить, но если подоконник и косяки серьезно повреждены, их уже не спасти.
Стекло запотеванное
При выходе из строя уплотнения по периметру стеклопакета конденсат, скапливающийся между стеклами, портит вид и снижает энергоэффективность. Окну нужна новая створка, по крайней мере, если не полная замена.
Плохое функционирование
Трудно открыть створку или она не остается открытой? Эти старые окна эпохи грузоподъемности и шкива легко исправить, но створки с трубчатым балансиром 1950-х, 60-х и 70-х годов, возможно, не стоят того, чтобы их экономить.
Несоответствующий стиль
Например, итальянец 19-го века, оснащенный современными заменяемыми створками, будет иметь гораздо более привлекательный внешний вид благодаря новым деревянным двойным подвесам, которые соответствуют внешнему виду оригинальных окон. На фото: Вместо того, чтобы заменять эти окна 18-го века, мастер-плотник TOH Норм Абрам восстановил их до состояния как нового. Добавление внутренних штормов сделало их такими же непроницаемыми, как новые юниты.
Варианты замены
: Полная рама
Фото Эндрю Маккола
Полностью заменяет существующие агрегаты.Используйте, если выстрелили косяк или подоконник.
Pro: Предлагает большинство стилей и высочайшую энергоэффективность. Открытие полости в стене позволяет улучшить изоляцию.
Con: Трудно установить; требует снятия внутренней и внешней отделки, а также сайдинга. Вставки снаружи.
Показано: Andersen серии 400 Woodwright
Варианты замены: Вставка рамы и створки
Фото предоставлено Марвином
Рама с установленными на заводе створками.Сохраняете существующие пороги и косяки.
Pro: Самый простой в установке. Отделка салона не пострадала. Заходит изнутри.
Con: Самый дорогой вариант. Рамка уменьшает размер оконного проема до 1 дюйма со всех сторон.
Показано: Marvin Ultimate Insert
Варианты замены: только створки
Фото предоставлено Марвином
Агрегаты скользят по пластиковым направляющим, закрепленным на существующих боковых косяках.
Pro: Самый дешевый вариант. Это не влияет ни на обрезку, ни на размер проема. Устанавливается изнутри.
Con: Доступны только двух- или одинарные подвесы. Требуются точные измерения угла подоконника и оконного проема. Существующий каркас должен быть квадратным и прочным.
Показано: Marvin Tilt-Pac
Расшифровка этикетки
Фото Эндрю Маккола
Сравнить характеристики окон легко благодаря этикеткам Национального совета по рейтингам окон (NFRC).Компьютерное моделирование создает ключевые числа для каждого окна
1. Energy Star
Заштрихованные части прилагаемой карты показывают, где окно соответствует региональным критериям эффективности Energy Star. Этот проходит по всей стране.
2. U-фактор
Измеряет, насколько хорошо окно останавливает тепловой поток по шкале от 0,10 до 1,20. Чем меньше число, тем лучше производительность как в холодном, так и в жарком климате.
3.Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC)
Измеряет, насколько хорошо остекление блокирует солнечное тепло по шкале от 0 до 1. Чем меньше число, тем меньше тепла попадает внутрь. Выберите 0,40 или меньше в более теплом климате.
4. Видимое пропускание (VT):
Показывает, сколько света проходит; 0 непрозрачно, 1 прозрачно. Остекление с VT 0,60 и более выглядит прозрачным. Более низкий VT ограничивает блики, но может немного затемнить комнаты.
Некоторые лейблы также оценивают утечку воздуха (ищите 0.30 или ниже) и сопротивления конденсации (чем выше число, тем лучше).
TOH Совет: получите налоговую скидку
Федеральные налоговые льготы могут снизить стоимость новых энергоэффективных окон на 30 процентов, до 1500 долларов на семью. Windows, установленная в 2009 и 2010 годах, соответствует требованиям, если у них есть сертифицированный NFRC U-фактор и SHGC 0,30 или меньше. Кредит распространяется только на стоимость окон, но не на установку. Сохраните «свидетельство о квалификации» от производителя и свои чеки.Предупреждение: не все окна Energy Star подходят для получения кредита.
Стоимость: Готово
Фото предоставлено Джелд-Веном
Подходит для ограниченного бюджета и для нового строительства, где вы можете обрамить проем, чтобы вместить блоки всего нескольких стандартных размеров.
Где купить: Дома и склады.
Стили: Простые ванильные двойные или створчатые створки, часто без мантин.
Метизы: Кривошип из окрашенного металла.
Остекление: Стеклопакет; не имеет права на налоговый кредит.
Древесина: Сосна без грунтовки.
Ожидание: Максимум до трех дней.
Цена: Примерно 270–350 долларов; Джелд-Вен
Стоимость: На заказ
Фото предоставлено Джелд-Веном
Лучший выбор, если вам нужны дополнительные размеры и варианты дизайна.Комбинируйте и сочетайте варианты, представленные в каталоге, включая энергосберегающее остекление.
Где купить: Дома-центры, лесные склады, оконные магазины.
Стили: Все типы окон, с различными конфигурациями muntin. Аппаратное обеспечение: выберите один из нескольких стилей кривошипа и различных покрытий из окрашенного или металлического металла.
Дерево: Преимущественно сосна — голая, с заводской грунтовкой или окрашенная.Некоторые компании также предлагают чистую ольху или пихту Дугласа.
Подождите: Минимум четыре недели.
Цена: примерно 315–650 долларов; Джелд-Вен
Стоимость: Custom
Фото предоставлено Джелд-Веном
Подходит для нестандартных размеров и форм, если вы хотите создать оригинальный дизайн или воспроизвести историческое окно.
Где купить: Оконные магазины.
Стили: Вы называете это.
Фурнитура: Больше стилей кривошипов с индивидуальной отделкой или из цельной бронзы.
Остекление: Работы, в том числе витражное художественное стекло.
Дерево: Дуб, клен, вишня и экзотика, например красное дерево, отделка по вашим требованиям.
Подождите: Шесть недель минимум.
Цена: Примерно 800–2000 долларов и выше; Джелд-Вен
Выбор остекления
Фото предоставлено Марвином
Винтажное однослойное «волнистое» стекло непревзойденно по характеру, но оно мало защищает от жары и холода.С сегодняшним стеклом, называемым остеклением, вы можете получить большую изоляцию и дополнительную безопасность, а также сэкономить время и деньги на мытье окон.
Двойная панель:
Намного более эффективный, чем одинарный, он может быть дополнительно улучшен с помощью теплоотражающих покрытий с низким энергопотреблением и заполнения пространства между листами стекла более плотным, чем воздух, газом, например криптоном или аргоном.
Тройная панель:
Это лучший барьер от холода, но он снижает светопропускание и увеличивает вес и стоимость.
Самоочистка:
Покрытие из диоксида титана реагирует с солнечным светом, разрыхляя грязь, которая смывается дождем. (Вам все равно придется чистить внутренние поверхности.)
Нерушимый:
Невидимый слой пластика, зажатый между двумя листами стандартного стекла, помогает задерживать злоумышленников, блокировать звук и противостоять землетрясениям и ураганам.
Показано: Marvin Ultimate Double Hung
Выбор Muntin: True Divided Light
Иллюстрация Родико Прато
Эти традиционные однослойные окна прочные и легкие, прослужат бесконечно долго, но они плохие изоляторы.Отдельная стеклянная «энергетическая панель», прикрепленная к внешней стороне створок, повышает производительность до уровня стандартного двойного стекла. Трудно чистить.
Выбор Muntin: имитация разделенного света
Иллюстрация Родико Прато
Muntins приклеиваются к внутренним и наружным поверхностям из двухкамерного остекления. Более энергоэффективен, чем настоящий разделенный свет, но его так же трудно чистить.
Выбор Muntin: решетка из стекла
Иллюстрация Родико Прато
Алюминиевая решетка постоянно находится между двумя стеклянными панелями, создавая впечатление настоящих мунтинов.Металл проводит тепло, повышая его коэффициент теплопроводности и снижая эффективность окна. Очистить очень просто, но выберите цвет решетки, который вам нравится, потому что его нельзя изменить.
Выбор Muntin: съемная решетка
Иллюстрация Родико Прато
Деревянная сетка на внутренней поверхности окна удерживается металлическими или пластиковыми зажимами на краю створки. Его легко снять для очистки и заменить, если он поврежден, но он не выглядит аутентичным при взгляде вблизи снаружи или изнутри.
Что такое одетое окно?
Фото Джона О’Хагана
Краска — это традиционный способ защиты деревянных окон от непогоды, но для сохранения отделки требуется постоянный уход. Облицовка наружных поверхностей винилом, алюминием (слева) или медью избавляет от работы, сохраняя при этом внешний вид дерева внутри вашего дома. Однако легкое содержание обходится недешево. Цены на окно размером 36 на 54 дюйма с двойным подвесом начинаются от 285 долларов за виниловую облицовку и около 475 долларов за алюминий, и доходят до 1400 долларов за медь.
Альтернативы дереву: алюминий
Фото Даррина Хаддада
прочный; практически не требует ухода, за исключением периодической стирки. Выбирайте из нескольких стойких цветных покрытий. Металл проводит тепло, что может привести к конденсации внутри и снизить энергоэффективность.
Альтернативы дереву: винил
Фото Даррина Хаддада
Самый дешевый вариант.Никогда не требует покраски, но доступен только в светлых тонах, так как темные оттенки заставляют винил нагреваться и расширяться. Хороший изолятор. Уязвим к растрескиванию на морозе. Не такой прочный, как дерево, поэтому створчатые рамы получаются толстыми и громоздкими.
Альтернативы дереву: стекловолокно
Фото Даррина Хаддада
Устойчив в жарком или холодном климате; изолирует лучше, чем все остальные оконные материалы, в том числе дерево. Доступен в цветах; легко красить, когда тускнеют темные цвета.Не поддается обработке и фрезерованию, как дерево, и стоит дороже.
Преимущества и недостатки деревянных оконных ставен
26
Декабрь
Автор: Оконные ставни
Категория:
Оконные жалюзи
Установка оконных ставен — идеальный способ обновить внешний вид вашего дома, но при таком большом количестве материалов на выбор может быть трудно определить, какой тип ставней является лучшим выбором для вас.Деревянные оконные ставни становятся все более популярными среди домовладельцев Саратоги, которые хотят добавить своему дому дополнительную привлекательность. Использование деревянных оконных ставен создает неподвластный времени вид и неизменно оставляет первое впечатление. Однако деревянные ставни на окнах не для всех. Как и все материалы для ставен, деревянные ставни имеют свой список достоинств и недостатков. Чтобы помочь вам определить, подходят ли деревянные ставни для вашего дома, мы составили краткий список важных факторов, которые следует учитывать при выборе этого популярного материала.
Преимущества деревянных оконных ставен:
Эстетическая привлекательность: Деревянные окна долгое время пользовались популярностью среди домовладельцев благодаря своему классическому и элегантному виду. Деревянные окна можно легко окрасить или покрасить в любой цвет, что позволяет домовладельцам сочетаться с внешним цветом своего дома и контрастировать с ним. Деревянные окна также могут иметь дополнительные элементы дизайна, такие как гравюры и декоративные вырезы, чтобы придать вашему дому особый характер.
Простое управление солнечным светом: Деревянные ставни — идеальный вариант для тех, кто хочет полностью контролировать количество света, попадающего в их дом. Решетки на деревянных окнах можно отрегулировать, чтобы пропускать свет или полностью блокировать свет.
Защита от непогоды: Деревянные ставни надежно защищают ваш дом и окна от сильной жары летом и сильного дождя зимой. Когда погода становится прохладной, ставни также можно отрегулировать, чтобы в ваш дом попадал идеальный ветерок.
Недостатки деревянных оконных ставен:
Уязвимость к шторму: Хотя деревянные окна могут помочь защитить ваш дом от определенных погодных условий, они обычно не выдерживают сильных штормов.
Влажность Повреждение: Деревянные ставни могут быть не лучшим вариантом для тех, кто живет в очень влажном или влажном климате. Этот материал затвора имеет тенденцию к деформации при воздействии чрезмерно влажной среды, что требует частой подкраски и ремонта.
Цена: Вы обнаружите, что из-за аутентичного внешнего вида деревянных окон они обычно имеют более высокую цену, чем другие варианты окон.
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения относительно использования деревянных оконных ставен в Саратоге, поговорите со специалистом по ставням — отличный способ их решить. В San Francisco Shutters наша команда экспертов готова помочь вам выбрать правильный выбор жалюзи для вашего дома. Для получения бесплатной консультации позвоните нам по телефону 855-838-2405 или посетите наш выставочный зал Burlingame по адресу 1676 Gilbreth Road, Burlingame, California, 94010.
Полный обзор оконных весов
Основная причина, по которой домовладельцы заменяют свои окна, заключается в том, что в их домах есть окна, которые не открываются легко или не остаются открытыми. Наиболее частой причиной этих проблем является неработающий баланс окон.
Прочтите, чтобы узнать, почему так важны остатки окон и как они могут повлиять на ваше решение о замене окон.
Содержание
Что такое оконные противовесы?
Баланс окон — это механизм, который позволяет вашим одинарным и двойным окнам открываться и закрываться плавно.Баланс противодействует силе тяжести и удерживает створку оконной рамы на месте.
Створка — это часть окна, которая удерживает стекло внутри основной рамы окна. Одно- и двустишневые окна работают вертикально; без противовеса створка упала бы на нижнюю часть рамы.
Баланс окна расположен в косяке окна, который является вертикальной стороной окна.
Вернуться к содержанию
Какие типы окон имеют системы балансировки?
Оконные противовесы можно найти только в окнах, которые перемещаются вверх и вниз, называемые окнами с одинарным или двойным навесом.Механизм баланса помогает открывать окна вертикально, противодействуя силе тяжести.
Вы не найдете балансировки окон в горизонтальных ползунках, потому что окна этого типа находятся на горизонтальной дорожке и скользят влево или вправо для открытия. Двустворчатые и навесные окна не нуждаются в противовесах, потому что они работают на петлях и открываются выталкиванием.
Вернуться к содержанию
Типы оконных весов
Существует несколько типов оконных противовесов, тип оконных противовесов в ваших окнах зависит от возраста окна и производителя.Как и остальная оконная система, противовесы стали более совершенными благодаря современным технологиям.
В жилых окнах есть четыре общих оконных противовеса. Мы познакомим вас с ними от самых старых до самых новых.
Шнур и груз
Система балансировки троса и веса была первым типом системы балансировки, установленной в створчатых окнах. Если в вашем доме старые деревянные окна, они могут работать с системой балансировки шнура и груза или цепи и веса.
Интересный факт: До изобретения этой противовесной системы работающая створка должна была быть открыта с помощью стержней, шарнирных систем↗ или поворотных блоков↗.
Как работают системы балансировки оконных тросов и грузов?
Окна со шнуром и системами балансировки веса имеют по бокам, встроенным в каждую сторону окна (косяки), где подвешены чугунные или свинцовые грузы. Утяжелители прикреплены к хлопковому шнуру, который проходит вверх по косяку, над шкивом и на работающей створке.
Чтобы уравновесить вес окна, вес косяков должен соответствовать весу створки. Равный вес создает идеальный баланс и позволяет оконной створке плавно перемещаться.
Двустворчатое окно с системой грузов и шкивов для каждой створки. Кредит изображения: Old House Online↗
Плюсы
Минусы
Хлопковые шнуры изношены или рвутся, и их необходимо заменить
Оконная створка должна быть полностью снята с проема для замены системы балансировки
Сложно найти техников по ремонту деревянных окон, которые занимаются подобным ремонтом
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать о профессиональном ремонте балансировки веса и шнура от эксперта Форт-Уэрта Брента Халла.
Вернуться к содержанию
Спираль
Как работают спиральные оконные весы?
Спиральные оконные весы состоят из спирального стержня и пружины в металлической или пластиковой трубе, их иногда называют трубчатыми весами. Каждая сторона оконной створки соединена со стержнем весов в нижнем углу. Спиральный стержень вращается до тех пор, пока не будет достигнуто надлежащее натяжение для плавного подъема и опускания окна. Слишком большое натяжение может затруднить управление оконной створкой, а слишком малое натяжение приведет к падению створки.
Подобно системе веса и троса, плавная работа достигается за счет идеального противовеса (вес / натяжение). К сожалению, чем больше вы используете окно, тем слабее становится пружина.
Кредит изображения: Уникальная универсальность↗
Плюсы
Простая конструкция
Они занимают меньше места, что позволяет разместить больше стекла в оконном проеме
Минусы
Может ржаветь, вмятины, гнуться и ломаться
Не подлежит ремонту
Короткий срок службы по сравнению с другими весами
Вернуться к содержанию
Блокировка и захват
Система балансировки окон блока и захвата последовала за системой балансировки спирали.Как и все оконные технологии, эта система претерпела улучшения с момента ее появления.
Как работают противовесы на окнах блокировки и захвата?
Конструкция весов блока и снастей более сложна, чем система весов, троса и спирали. Эта система содержит серию шкивов и цилиндрическую пружину, в некотором смысле она объединяет элементы обеих ранее рассмотренных систем балансировки.
Оконная створка в блочно-подъемном окне вставляется в косяк и фиксируется концевым зажимом и съемным зажимом.Верхняя направляющая балансира канала заправляется под съемный зажим, и когда створка вставляется в косяк, баланс перемещается вместе со створкой. При подъеме или опускании окна шнуры перемещаются через шкивы, обеспечивая необходимое натяжение винтовой пружины. Системы балансировки блоков и захватов для откидных окон имеют аналогичную конструкцию, но также используют поворотный башмак, подробнее читайте в нашем посте «Объяснение баланса оконных блоков и захватов».
Изображение предоставлено: Каталог Prime-Line↗ через Home Depot
Плюсы
Может работать с тяжелыми грузами
Долговечная система
Возможна замена
Минусы
Оконные блоки с этой системой оставляют пространство для маневра для створки, поэтому уплотнение не такое плотное по сравнению с окнами с другими системами балансировки
Вернуться к содержанию
Постоянная сила
Как работают оконные противовесы с постоянной силой?
Окно постоянной силы уравновешивает работу за счет использования спиральной пружины из нержавеющей стали.Пружина похожа на рулетку, которая растягивается и скручивается, и, как и другие системы балансировки, она расположена в кармане косяка. Производители используют компьютерную программу, чтобы обеспечить идеальный противовес для каждого окна в зависимости от его размеров. Размеры окна определяют количество витков, используемых в балансировочной системе.
Пружина в этой системе должна удерживать напряжение вечно. Фактически, на большинство окон с таким балансом предоставляется пожизненная гарантия на детали. В этой системе не используются изнашиваемые шнуры или детали, которые могут ржаветь.
Кредит изображения: HomeRite Maryland↗
Плюсы
Эта система баланса редко выходит из строя
Обычно предоставляется пожизненная гарантия на детали
Пружина никогда не должна терять натяжение
Минусы
Недостатков пока не выявили
Вернуться к содержанию
Могу ли я отремонтировать или заменить оконные противовесы?
Если вы можете идентифицировать и найти оригинальные части вашего оконного баланса, вы потенциально можете заменить его.Для этого потребуется указать производителя и серию окон, номер детали балансировочной системы и привлечь квалифицированного специалиста для выполнения замены.
Если вам удастся выполнить все эти задачи, приведенное ниже содержание проведет вас через процесс восстановления для каждого типа баланса.
Ремонт шнура и весов
Если у вас старые деревянные окна, скорее всего, в вашем доме есть шнур и система балансировки веса.
Для окон, которые поднимаются и опускаются и остаются на месте , но издают шум , вам может потребоваться просто опрыскать шкивы смазкой.
Для окон, которые не открываются легко или с трудом поднимаются вверх, вам понадобится доступ к карману в косяке, чтобы понять, в чем проблема.
В большинстве случаев шнур створки поврежден или порван, что упрощает ремонт. По сути, все, что вам нужно сделать, это заменить старый шнур на новый. В этом Old House есть отличное видео с пошаговыми инструкциями, как заменить шнур на створке↗ на деревянных окнах.
Если вес отсутствует, вам нужно знать вес створки, прежде чем искать замену винтажным вещам.Помните, что веса действуют как противовес, поэтому общий вес противовеса должен равняться весу оконной створки, которую она будет поднимать и опускать. Каждый вес должен составлять половину веса створки.
Ремонт спиральных весов
Для оконных систем со спиральным балансиром для обеспечения плавной работы окна может потребоваться всего лишь регулировка натяжения пружины. Чтобы отрегулировать натяжение пружины, вам понадобится инструмент для натяжения спирального баланса.Снимите створку с оконной рамы и зацепите натяжной инструмент за нижнюю часть пружинного стержня. Крючок позволяет крутить штангу и затягивать пружину до необходимого натяжения.
Вы не можете отремонтировать сломанную пружину. Если это касается вашего окна, вам нужно будет заменить пружинный противовес, и было бы хорошо заменить оба противовеса, чтобы они оба были в новом состоянии. Я бы рекомендовал попытаться заменить баланс только в том случае, если остальная часть окна в отличной форме, если окно старое и неэффективное, вероятно, лучше всего заменить весь оконный блок.
Ремонт блока и противовеса
Если окно открывается с трудом, перед тем, как разбирать его, попробуйте распылить немного смазки в канал косяка. Попробуйте сдвинуть окно после добавления смазки, если открыть его по-прежнему сложно, вам нужно будет снять створку, чтобы получить доступ к весам и определить проблему.
Для снятия створки:
Поднимите и откиньте фиксаторы, расположенные в верхней части внутреннего косяка.
Поднимите створку вверх над зажимами.Когда вы это сделаете, противовес зацепится за зажим и освободится от створки.
Сдвиньте окно в одном направлении, а затем поверните створку на себя, чтобы вынуть ее из кармана косяка.
Теперь весы должны быть видны, отсоедините их от косяка, чтобы проверить состояние
После того, как вы отсоедините весы, вы можете увидеть, есть ли мусор в коробке весов, нуждается ли он в смазке или что-то сломано. Если шнур оборван, вы можете попытаться найти замену и заново продеть его через шкивы в системе.Вы также можете попытаться найти замену баланса, используя числа, расположенные на внешней стороне баланса.
Ремонт балансира постоянного усилия
Уравновешивающие системы с постоянным усилием кажутся самыми прочными весами из всех, что мы когда-либо видели. В этих весах используется система катушек из нержавеющей стали, которая закрыта и работает как рулетка. Из-за своей конструкции система постоянного баланса сил вряд ли столкнется с теми же проблемами, с которыми сталкиваются системы с пружинами и шнурами.
Наши подвесные окна Brennan Traditions и Brennan Signature работают с системами постоянного баланса сил и стандартно поставляются с пожизненной гарантией на детали. Фактически, большинство производителей окон, использующих этот тип весов, настолько уверены в долговечности системы, что включают пожизненную гарантию на детали.
Если ваш постоянный баланс сил действительно перестанет работать, вам придется заменить систему балансировки, что довольно легко сделать.
Для замены балансира постоянной силы:
Сначала снимите створку.
Разблокируйте башмак и направьте его вверх по направляющей.
Установите новые весы с таким же натяжением на том же уровне, что и в старой системе.
Опустите башмак по направляющей косяка и зафиксируйте его на месте
Установите створку на место, чтобы закончить.
Почему ремонт может быть проблемой
Для бесперебойной работы оконной створки требуется точный противовес, а это значит, что лучший способ ремонта — использование оригинального оборудования.Самый простой способ найти подходящую запчасть — узнать, какая у вас марка и модель окна. Найти эту информацию может быть непросто, но она понадобится вам для соответствия системам балансировки.
Еще одна проблема — найти источник исходного баланса. Из-за слияний и поглощений в балансовой индустрии раньше было 12-15 производителей, а теперь есть 4 крупных игрока. Также трудно найти рабочих, которые разбираются в этих системах. Для некоторых домовладельцев время и деньги, потраченные на замену поврежденной или сломанной системы баланса, можно было бы лучше потратить на новый, более эффективный продукт.
Подумайте об этом иначе: вы бы отремонтировали свой компьютер 1990 года или купили новый? Если продукт имеет историческую ценность, его можно отремонтировать, но если это не так, лучше выбрать что-нибудь новое.
Вернуться к содержанию
Какой самый популярный оконный балансир?
В настоящее время все поставщики окон, с которыми мы работаем, используют либо системы постоянного баланса силы, либо системы балансировки блоков и захвата в своих оконных блоках. Некоторые производители используют разные типы систем в зависимости от коллекции окон.
Кажется, каждая система баланса, которую мы рассмотрели в этой публикации, прошла свой сезон. Шнуры и весы использовались в 1940-х и -50-х годах. В 1970-х и 1980-х годах были популярны спиральные весы, но они не были такими прочными, поэтому производители разработали другие решения. Противовесы с постоянным усилием — это новейший тип баланса, и в настоящее время производители окон часто выбирают как системы постоянного усилия, так и системы блокировки и захвата.
Вернуться к содержанию
Какая система балансировки окон лучшая?
Наш выбор для лучшей балансировки окон — это балансировка окон с постоянной силой.Система змеевиков из нержавеющей стали была спроектирована исключительно с учетом долговечности. Материал из нержавеющей стали не ржавеет, и, поскольку он заключен в корпус, маловероятно, что он захватит мусор внутри змеевика или чрезмерно расширится.
В нашем выставочном зале вы можете увидеть и потрогать предлагаемые нами окна. Наши посетители замечают разницу в плавности работы одних окон по сравнению с другими. Без сомнения, окна с системой постоянного баланса сил проще в эксплуатации и более безопасны, чем окна с блокировкой и противовесом.
Вернуться к содержанию
Где я могу купить оконные весы?
Есть поставщики, которые специализируются на балансах окон, вы можете приобрести их напрямую или поговорить с производителем вашего окна. Мы составили небольшой список компаний, чтобы помочь вам в поиске замены оконных балансов и запчастей.
Если вы знаете, кто производитель вашего окна, найдите веб-сайт компании и сначала обратитесь к нему за помощью. На запчасти, которые вы ищете, может распространяться гарантия.
Прайм-Лайн
Prime-Line — ведущий производитель и поставщик оборудования. Эта компания продает детали для спиральных весов и блочно-подъемных (швеллерных) весов.
Продукты
Prime-Line продаются в ведущих магазинах бытовой техники, таких как Home Depot↗, Lowes↗, Menards↗ и Ace Hardware↗. Хотя отдельные магазины продают не все продукты Prime-Lines, они имеют доступ к полному каталогу и могут заказать то, что вам нужно. Primeline.net↗
Оконные весы.com
Window-Balances.com предлагает спиральные, блочные и подключаемые системы, а также системы балансировки постоянных сил. На их веб-сайте легко ориентироваться, и на нем есть изображения всех предлагаемых ими продуктов. Продается напрямую домовладельцам. Window-balances.com↗
Свиско
Swisco продает все виды аппаратного обеспечения на замену. В их каталоге вы найдете целые системы балансировки и небольшие отдельные детали («аксессуары»). Продается напрямую домовладельцам. Swisco.com↗
Amsco
Amsco фактически является материнской компанией window-balances.com. Window-Balances.com, кажется, предлагает больше возможностей, но если вы изо всех сил пытаетесь найти деталь, попробуйте также Amsco. Продается напрямую домовладельцам. Amscousa.com↗
Все о дверях и окнах
All About Doors and Windows продает детали для блочных и канальных весов. На этом веб-сайте вы найдете запчасти и цены на них. Продается напрямую домовладельцам. Allaboutdoors.com↗
Blaine Hardware
Оборудование
Blaine может помочь вам определить баланс окон и сообщить цены перед отправкой продукта к вам домой. Продается напрямую домовладельцам. Blainehardware.com↗
Вернуться к содержанию
Вот и все, глубокое погружение в системы балансировки окон. Если вам не удается поднять или закрыть окна, мы надеемся, что эта статья помогла вам определить проблему и возможные решения.
Разъяснение баланса блоков и окон захвата
Балансировка оконных блоков и подъемных окон — одна из наиболее широко используемых систем балансировки окон для одно- и двухстворчатых окон. Система баланса — это механизм, который позволяет легко открывать или закрывать окна. Есть три других типа оконных противовесов, и понимание того, как каждая работа поможет вам принимать обоснованные решения, когда дело доходит до покупки новых окон или противовесов. В этом посте мы расскажем все, что вам нужно знать о балансе окон блокировки и захвата.
Информацию о других типах балансов можно найти в нашей публикации Window Balances 101.
Содержание
Что такое балансировка окна блока и захвата? Плюсы и минусы оконных балансиров блока и захвата? Как я узнаю, что что-то не так с моей оконной балансировкой? Как отремонтировать или заменить оконные противовесы для блокировки и захвата Какие марки окон имеют оконные противовесы для блокировки и захвата
Что такое балансировка окна блока и захвата?
Caldwell Series 300 ⅝ ”Channel Block and Tackle Window Balance. Изображение предоставлено: Window Hardware Direct↗
Баланс окон блока и захвата также известен как баланс канала. Как и большинство других оконных противовесов, противовесы для блоков и подкатов расположены в оконном косяке. Это устройство включает комбинацию двух или более шкивов, шнура и пружины, содержащихся в канале U-образной рамы. U-образная рамка представляет собой длинный квадратный контейнер с одной открытой стороной (на фото выше). Некоторые блочные и вспомогательные системы также имеют «крылья», которые представляют собой небольшие пластиковые насадки на конце U-образной рамы.
Стили для блоков и балансирных снастей различаются в зависимости от того, с каким типом створки они будут работать. Некоторые противовесы для блоков и талей предназначены для откидных створок, а другие — для боковых створок. Наклонная створка — это створка, которую можно расстегнуть и наклонить внутрь дома для легкой очистки, в то время как створка с боковой загрузкой не наклоняется и загружается в створку или снимается с нее с одной стороны.
В современных деревянных окнах обычно используются противовесы с блоками и перекладинами, но они также могут использоваться в окнах с алюминиевой, виниловой и композитной рамой.
Изображение предоставлено: снимок экрана из видео JELD-WEN на YouTube↗
Как работают противовесы блокировки и захвата?
Уравновешивающие системы блокирования и захвата используют усилие пружины растяжения, чтобы уравновесить вес оконной створки. Система шкива и шнура контролирует натяжение пружины при перемещении створки вверх и вниз в раме.
Кредит изображения: Семейный разнорабочий↗
Мы будем использовать терминологию из рисунка выше, чтобы проиллюстрировать части баланса блока и окна захвата.Как вы можете видеть, канал или картридж баланса закрывает систему балансировки. На изображении вы видите зажим слева, «S-образный зажим», зажим прикреплен к удерживающему штифту, который соединен с натяжной пружиной. Пружина натяжения соединена с блоком шкивов с помощью двух шкивов и продетого нейлонового или синтетического шнура. Один конец шнура находится у блока шкива, а другой проходит через зажимной зажим.
В окнах с откидной створкой используются противовесы, аналогичные изображенным выше.Не изображен башмак с шарниром. В окнах с откидной створкой с балансиром каналов к концу шнура, проходящего через зажимной зажим, прикрепляется зажим. Этот зажим прикрепляется к поворотному башмаку, который соединяется с створкой, позволяя окну двигаться вверх и вниз и наклоняться для легкой очистки.
Окна без опрокидывания с противовесами для блоков и талей имеют крючок на конце троса, который проходит через зажимной зажим. Когда система блокировки и захвата задействована, крюк входит в прорезь рядом с центром оконного косяка, расширяя и растягивая шнур.Этот баланс перемещается вместе с оконной створкой и не имеет поворотного башмака.
Вернуться к содержанию
Плюсы и минусы оконных противовесов для блоков и захватов
Преимущества оконных противовесов блока и захвата
Может работать с тяжелыми оконными створками
Долговечная система
Легко заменить весы
Недостатки оконных противовесов постоянного усилия
Оконные блоки с этой системой оставляют пространство для маневра для створки, поэтому уплотнение не такое плотное по сравнению с окнами с другими системами балансировки
Много хрупких деталей
Системы блокировки и захвата долговечны, но со временем могут выйти из строя. Самая большая проблема заключается в том, что детали зависят от окна на момент их изготовления.Поиск запчастей может стать проблемой через 20-30 лет и более
Вернуться к содержанию
Как я узнаю, что у меня что-то не так с балансировкой окон?
Вы поймете, что что-то не так с балансировкой окна, когда створка станет тяжелее, когда вы поднимете или закроете окно. Продолжение использования окна по мере того, как с ним становится труднее работать, может усугубить проблему. С другой стороны, снятие створки и определение проблемы должно быть относительно простым.
Вернуться к содержанию
Как отремонтировать или заменить блокирующий оконный противовес
Весы этого типа имеют множество движущихся частей — зажимы, пружина, шнур и крылья (пластиковые заглушки) могут выйти из строя. Прежде чем снимать створку и балансировку, попробуйте распылить смазку на косяк. Если с окном все еще трудно работать, снимите створку и весы, чтобы определить проблему. В ситуациях, когда детали сломаны, некоторые детали можно заменить или вы можете заменить весы целиком.
Если вы можете идентифицировать и найти оригинальные части вашего окна, замена баланса должна быть легкой. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы удалить и заменить блокировку оконного балансира.
Инструкции для окна с боковой загрузкой / без наклона Инструкции для окна с откидной створкой
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ БЛОКА И БАЛАНСА ОТДЫХА В ОКНЕ БОКОВОЙ ЗАГРУЗКИ / НЕ НАКЛОНЕНО
Шаг 1: Снимите створку
Откройте две защелки наверху с каждой стороны оконной рамы (для этого вам может понадобиться отвертка с плоской головкой)
Равномерно поднимите створку на пару дюймов выше съемных зажимов (это также приведет к отсоединению баланса от створки)
Сдвинуть створку к одной стороне косяка, вытащить другую сторону окна из косяка
Кредит изображения: Brennan Enterprises
Шаг 2: Удалите старые остатки
Медленно снимите подпружиненные весы, чтобы они не выскочили из-под вас.
Потяните весы вниз и извлеките их из зажима
Потяните весы назад, чтобы освободить нижний крючок весов от рамы окна.
Повторите шаг 2 для обеих сторон косяка.
Шаг 3. Замените баланс
Вставьте нижний крючок в прорезь рядом с центром рамы
При задействованном крючке опустите весы вниз так, чтобы верхняя часть весов вошла под зажимы для извлечения.
Повторите шаг 3 для обеих сторон косяка.
Кредит изображения: Brennan Enterprises
Шаг 4: Заменить створку
Поместите створку в косяк над фиксаторами
Проденьте одну сторону створки в косяк так далеко, чтобы не было видно противоположной стороны
Сдвиньте створку на место и опустите окно
Сдвиньте вынимающие зажимы обратно в плоское закрытое положение
Вернуться к содержанию
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ БЛОКА И БАЛАНСА ОТБОРЫ В ОТКЛОННОМ ОКНЕ
Для этого вам понадобятся инструменты
Крючок или плоскогубцы для снятия троса с башмака шарнира
Отвертка с крестообразным шлицем
Отвертка с плоской головкой (на случай снятия башмака шарнира)
Шаг 1: Снимите створку
Откройте окно и поднимите его на несколько дюймов
Задействуйте защелки для откидывания внутрь и наклоните окно к себе
Поверните створку, чтобы отсоединить ее от башмаков шарнира
Шаг 2: Удалите старые остатки
Возьмите крюк и прикрепите его к клеммной скобе
Вытяните зажим из башмака шарнира и направьте его обратно к остальной части баланса
С помощью отвертки Phillips открутите винт, которым весы крепятся к раме.
Убрать весы
Повторите шаг 2 для обеих сторон косяка.
Обратите внимание на состояние башмака шарнира, если он сломан, его необходимо заменить.
Шаг 3. Замените баланс
Вставьте запасные весы в косяк и закрепите винтом
.
С помощью крючка потяните зажим клеммы вниз и снова прикрепите его к башмаку шарнира.
Повторите шаг 3 для обеих сторон косяка.
Шаг 4: Заменить створку
Установите створку обратно в башмаки шарнира и наклоните окно вверх в косяк
Теперь окно должно открываться и закрываться плавно.
Вернуться к содержанию
Какие оконные бренды имеют сбалансированное оконное покрытие?
Противовесы для блок-талей — одни из самых распространенных весов, используемых сегодня производителями окон. В приведенном ниже списке указаны окна, которые мы продаем, с соответствующими блоками функций и балансами каналов (каналов).
Двойные подвесные окна Andersen серии E Двойные подвесные окна Andersen серии A Двойные подвесные окна Woodwright серии Andersen 400 Двойные подвесные окна Andersen серии 400 Двойные подвесные окна Andersen серии 200 Одинарные подвесные окна Fibrex серии Andersen Milgard Ultra Series Одиночные подвесные окна Milgard Essence Series Двойные подвесные окна Milgard Trinsic Series Одинарные подвесные окна Milgard Style Line Одинарные подвесные окна Milgard Thermal Break Алюминиевые окна Одинарные подвесные окна
Вернуться к содержанию
Ознакомьтесь с нашим постом о балансировке окон 101, чтобы получить полный обзор 4 наиболее распространенных оконных балансиров, которые можно найти сегодня в домах.
Окна из стеклоблоков
—
Стеклянные блочные окна быстро становятся фаворитом архитекторов, дизайнеров и домовладельцев по всей Юте.
Эти уникальные окна имеют ряд преимуществ по сравнению со стандартными стеклянными окнами. Раньше их было сложно устанавливать и обслуживать. Однако сегодня достижения в области проектирования и производства позволяют нам создать новое поколение окон из стеклоблоков, которые устраняют эти проблемы.
В Юте компания Rocky Mountain Windows & Doors с гордостью предлагает лучшие окна из стекла и акриловых блоков, доступные сегодня.
Стеклянный блок Windows Go High-Tech
Много лет назад оконные компании были вынуждены устанавливать стеклоблоки по частям. Как и кирпичи, блоки отдельно устанавливались на место и закреплялись с помощью строительного раствора.
Полученные окна, хотя и красивые, были хрупкими и склонными к проблемам. Любое смещение или оседание конструкции приведет к чрезмерному давлению на стекло и раствор. В результате блоки имели тенденцию треснуть или даже расколоться. И, если раствор выходил из строя или отслаивался, утечка воды была нежелательным результатом.
Все эти проблемы были устранены, когда производители окон усовершенствовали процесс с использованием оконных рам. Как и в случае с обычным стеклом, блоки крепятся на заводе в единую раму. Установка выполняется быстро и легко и требует такой же техники, как и для любого другого окна.
Оконные рамы из стеклянных блоков выдерживают нагрузку при нормальном оседании и смещении конструкции, что исключает возможность поломки. Каждое окно полностью закрыто от непогоды и предназначено для отвода воды от стекла как внутри, так и снаружи.Специально разработанные силиконовые герметики содержат противогрибковые вещества, предотвращающие рост плесени даже в душе.
Каждое окно сопровождается гарантией на отсутствие протечек и дефектов, десятилетиями беспроблемной долговечности и душевного спокойствия.
Выберите оконные рамы и опции для стеклянных блоков
Современный подход к дизайну означает, что вы можете выбрать стиль рамы и узор блоков, которые наилучшим образом подчеркнут архитектурный стиль и цветовую палитру вашего дома.
Наш вариант блока толщиной 2 дюйма обеспечивает наиболее экономичный выбор.Прочные виниловые оправы, не требующие особого ухода, доступны в трех дизайнерских цветах, соответствующих вашему стилю. Вы также можете выбирать из множества рисунков блоков, включая волны, лед и матовый рисунок.
Наши конструкции толщиной 3 дюйма заключены в алюминиевые термически сломанные рамы с порошковым покрытием. Вы можете выбрать один из восьми дизайнерских цветов отделки и даже выбрать разные цвета для внутренней и внешней сторон. Также доступны пять вариантов рисунка стеклянных блоков, включая ромбовидный, жемчужный, поперечный и прозрачный.
Альтернатива акриловому блоку
Окна из акриловых блоков
— это еще один способ пропустить естественный свет, не жертвуя вашей конфиденциальностью. Акриловые блоки обладают всеми преимуществами стекла, но они на 70 процентов легче. В результате вы можете выбрать рабочие окна из акриловых блоков, чтобы вместе со светом впускать свежий воздух. Акриловый блок также более энергоэффективен, чем стекло!
Свяжитесь с Rocky Mountain Windows & Doors по всем вопросам, связанным с новыми или заменяемыми окнами и дверями.
Чтобы подобрать уличный замок, необходимо учитывать множество критериев. Он используется под открытым небом, поэтому подвергается большим нагрузкам и негативным природным явлениям. Изделия должны отвечать требованиям прочности и жесткости, чтобы со временем не потерять форму, не сломаться даже в сильные морозы или в жару.
На современном рынке предлагаются оптимальные решения – внепогодные замки на калитку. Они сделаны из высококачественных материалов, устойчивых к повышенной влажности и воздействию температур. Такие конструкции обладают износоустойчивостью, прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Можно использовать обычные замки, но их необходимо защищать специальными покрытиями.
Все замочные конструкции распределяют на несколько категорий по следующим признакам:
особенностям крепления;
принципам использования;
особенностям механизма.
В зависимости от сложности конструкции, производителя и других параметров будет отличаться стоимость готовой продукции. Как правило, механические модели обходятся дешевле электрических.
Способ крепления
Выделяют несколько разных методов крепления конструкции. При этом следует учитывать, с какой стороны будет открываться и закрываться дверь. Также учитывается стоимость замка и особенности управления. Также выделяют врезные и накладные конструкции.
Врезные замки являются одними из самых распространенных. Они сразу включают ручку в комплекте, поэтому отличаются простотой использования. Дверь запирается изнутри и снаружи. С помощью защелки можно легко зафиксировать калитку в одном положении.
Замок врезается в конструкцию калитки. Он защищен с обеих сторон от воздействия негативных факторов окружающей среды. Внутрь не попадают осадки или солнечные лучи. Внутри располагается небольшое отверстие для ключа. Оно закрывается при помощи специальной планки.
При выборе следует учитывать толщину полотна калитки. Как правило, следует выбирать стандартную конструкцию, которая впишется практически в любую дверь. Среди преимуществ – снижение рисков взлома за счет внутреннего монтажа. Недостатки:
плохая фиксация;
необходима помощь специалистов для монтажа;
в месте установки необходимо сделать паз.
В зависимости от сложности механизма отличается цена готовой конструкции. Это следует учитывать заранее.
Для тонкого калиточного полотна целесообразно использовать накладные замки. Их устанавливают незакрытой стороной к двери.
Среди особенностей следует обратить внимание на прочность. Также выделяют модели с электрическим и механическим управлением. В последние годы все чаще используются электрические замки. Они более просты и удобны в использовании.
Среди достоинств накладных изделий:
относительно невысокая стоимость;
простота проведения монтажных работ;
замок не видно снаружи;
защита от проникновения.
Некоторые модели также дополнительно оснащаются ручками и защелками. Для увеличения надежности конструкции могут устанавливать стальную планку.
Принцип работы
В зависимости от особенностей рабочего механизма выделяют электрические и механические устройства.
Механические модели являются самыми простыми. Они отличаются по особенностям запирающего механизма. Среди видов выделяют такие:
Защелка. Наиболее простой вариант. Оснащается ручками с защелкой. Продается без ключа. Для фиксации в закрытом положении используется защелка.
Реечный. Конструкция с засовом. Простая механическая модель, обладающая большой надежностью. Среди недостатков выделяют большой ключ. Преимущества – устойчивость ко взлому, простота установки.
Цилиндровый. Внутри механизма есть сменная сердцевина. Каждый замок уникален, так как обладает особым рисунком выступов. Подобрать ключ под чужой замок практически невозможно. Такая конструкция надежная и прочная. Можно заменить сердцевину на новую.
Сувальдный. Более сложная форма цилиндрового замка. Выступы на таком ключе расположены с трех сторон, что гарантирует устойчивость ко взлому. При этом такие замки достаточно дорогие.
Электромеханические замки работают дистанционно под воздействием электрического тока. Внутри расположена магнитная катушка, которая под влиянием электромагнитной силы открывает калитку.
Электромагнитные замки – это также один из современных видов конструкции. Открывается при помощи электронного ключа, который прикладывается к специальной кнопке. Также есть системы, работающие на системе с кодом. Такие замки устанавливаются в многоквартирных комплексах. Среди недостатков – при отсутствии электрического тока не получится попасть в дом.
Электромагнитные замки отличаются прочностью, надежностью, высокими защитными показателями. Самостоятельно установить электронный замок не получится. Придется обращаться к специалистам.
Существуют также радиоволновые модели. Они отличаются тем, что открываются с помощью специального брелока. С его помощью отправляется сигнал на управляющий блок, после чего калитка открывается. Это самые дорогие и безопасные устройства.
Критерии выбора калиточного замка
При выборе замка на калитку следует учитывать множество нюансов. На рынке представлены самые разные модификации, которые отличаются по принципу использования и другими характеристиками.
Как правило, многие производители предлагают модели с титановыми стержнями. Многие оснащаются защитными механизмами, состоящими из стали. Популярны многофункциональные конструкции, которые можно открывать с помощью ключа и дистанционно. При этом такие изделия более дорогие.
Также следует учитывать размеры конструкции. Например, не для всех калиток подойдут крупные замки. Изделие должно быть герметичным и устойчивым к неблагоприятным явлениям.
Дополнительные советы
Дополнительно следует обратить внимание на следующие особенности при покупке замка:
Качество сборки. Это один из ключевых показателей. Не должно быть негерметичных элементов, зазоров или каких-либо щелей. В противном случае замок не будет устойчивым ко взлому.
Работу конструкции следует проверять перед покупкой. Механизмы должны работать плавно. Не должно быть проблем с использованием ключа.
Электрические модели должны включать также гофру, которая будет использоваться для прокладки кабелей.
Следует просить у продавца сертификат качества, чтобы удостовериться в подлинности продукции.
Лучше покупать более дорогие товары. Это гарантирует безопасность всей семьи.
Современный рынок предлагает много разных моделей замков для калитки. Чтобы подобрать подходящую модель, необходимо изучить предлагаемый ассортимент, а также обратиться за консультацией к специалистам.
Как поставить замок на калитку
Закрывающие системы, устанавливаемые на дверях ограждения загородных участков, предназначены для защиты всей территории от нежелательного проникновения посторонних лиц. Произвести работы по монтажу можно самостоятельно, изучив, как поставить замок на калитку.
Виды замков для калиток и особенности монтажа
Производители предлагают широкий выбор закрывающих систем, устанавливаемых на калитки. Существуют их различные виды в зависимости от:
устройства замка;
способа монтажа.
Замки в зависимости от устройства механизма
В калитку на улице устанавливают замки, имеющие разный принцип работы. Он может основываться на механическом воздействии, электронном и радиоволновом управлении.
Механические модели самые распространенные и недорогие. Их открытие осуществляется с помощью ключа. Самыми популярными в данной категории являются:
1. Цилиндровые замки. Представляют собой замки, главным элементом которых является сердечник. Замок открывается, когда в его личинку вставляется ключ с определенным рисунком выемок на корпусе. Происходит это за счет выстраивания подпружиненных штифтов в определенные позиции. Таким образом появляется возможность повернуть цилиндр, который благодаря несложному связывающему элементу передает движение на ригель. Если взять чужой ключ, система не сработает, поскольку штифты не станут в правильную позицию.
2. Сувальдные замки. Секретная часть данной конструкции состоит из набора сувальд – фигурных пластин, которые толкаются выступами на ключе. Эти пластины, заняв определенное положение, цепляются со стойкой ригеля и приводят в движение засов. Такие системы более устойчивы к попыткам физического взлома.
Сегодня всё большую популярность набирают электронные замки. Вскрыть такие механизмы интеллектуальными способами практически невозможно. В эксплуатации они очень удобны, поскольку их можно очень быстро открыть с помощью кнопок и электронных ключей.
Наиболее часто на калитку устанавливают следующие виды электронных устройств:
Электромагнитные. Фиксация входной конструкции происходит за счет примагничивания ответной планки, находящейся на двери, к электромагниту, расположенному на коробке.
Электромеханические. Представляют собой ригельное устройство, которое запирается и отпирается с помощью электропривода.
Радиоволновые. Данные механизмы могут быть представлены электромагнитным или электромеханическим замком, оснащенным специальным маячком, который на расстоянии ловит сигнал ключа.
ВАЖНО. Электронные запирающие устройства работают от сети. Для продолжения функционирования в случае отключения тока они должны быть снабжены автономными системами бесперебойного питания.
Замки в зависимости от способа монтажа
В зависимости от способа крепления выделяют следующие виды запирающих систем:
1. Навесные. Представляют собой устройства с цилиндровыми механизмами, которые навешиваются на специальные петли. Их достоинствами являются низкая стоимость и простота эксплуатации. К минусам можно отнести возможность открытия и закрытия только с одной стороны и низкую взломостойкость. Использовать такой замок целесообразно для запирания металлического ограждения изнутри на ночь.
2. Врезные. Представляют собой конструкции, которые размещаются в специальной нише внутри двери. Сегодня производители предлагают узкие модели механизмов, которые можно установить даже на калитку из профнастила с каркасным сечением 40×40 мм.
3. Накладные. Такие устройства фиксируются на полотне методом наложения и могут применяться даже в случае тонких дверей из поликарбоната и других материалов. Они характеризуются высокой прочностью и могут быть как механическими, так и электронными. Данные модели легко устанавливаются своими руками.
Какой замок поставить на калитку на улице?
При решении вопроса, какой замок поставить на калитку на улице, необходимо исходить из требований безопасности и финансовых возможностей. Если имеется небольшой бюджет и нет необходимости устанавливать механизм высокой взломостойкости, можно отдать предпочтение навесным или самым простым накладным устройствам. Если нужно обеспечить высокую безопасность, рекомендуется выбирать врезные или более дорогие накладные системы. Максимальную защиту способны обеспечить электронные замки.
Кроме того, выбирая запирающее устройство, нужно учитывать особенности ограждения. В случае, если установлена решетчатая дверь и до фурнитуры, расположенной на внутренней поверхности, можно дотянуться снаружи, необходимо приобрести модель, которая с обеих сторон запирается на ключ.
ВАЖНО. Особое внимание следует обратить на материал, из которого изготовлен механизм, поскольку функционирование на улице предполагает негативное влияние атмосферных явлений. Металл не должен подвергаться коррозии и ржавчине. Лучше всего с данной задачей справляются изделия из нержавеющей стали.
В любом случае, для защиты внутреннего механизма замка стоит позаботиться о предотвращении попадания в него влаги. С этой целью обычно используется двухсторонняя обшивка.
Инструменты для работы
Перечень инструментов, необходимых для того, чтобы поставить замок в металлическую калитку, может быть разным в зависимости от метода монтажа и особенностей конструкции. Для установки накладного или врезного механизма могут понадобиться:
сварочный аппарат;
металлическая перекладина;
металлические пластины;
дрель;
отвертки;
болгарка;
измерительный инструмент;
маркер.
Сварочный аппарат пригодится в том случае, если нужно монтировать накладной замок, а калитка не снабжена поперечной перекладиной. В ситуации с врезным механизмом сварка может понадобиться для создания специального короба, куда будет врезаться устройство.
Для монтажа электромеханической системы, кроме перечисленного выше списка, нужны:
комбинированный кабель;
монтажные хомуты или трубы для прокладки кабеля под землей.
Как врезать замок в калитку?
Одними из самых простых с точки зрения установки являются накладные конструкции. Процесс монтажа в данном случае можно представить следующим образом:
На высоте, где будет располагаться замок (обычно около 1 м от земли), следует приварить металлическую перекладину, если она не установлена изначально.
Затем необходимо приложить устройство с внутренней стороны двери таким образом, чтобы места для крепления корпуса находились на перекладине, а ручка и центральная часть замка сверху или снизу от нее.
С помощью маркера нужно отметить точки расположения отверстий под крепление и места, куда будет вставляться ригель. Если засов при закрытии не попадает в столб и разместить ответную планку будет негде, необходимо приварить туда небольшую металлическую пластину, на которой и следует сделать отметку.
После этого нужно просверлить отверстия под крепления на перекладине двери, под личинку и ручку в полотне калитки, паз под ответный механизм на столбе.
Последним этапом работы является монтаж механизма с помощью саморезов и окончательная сборка запорной конструкции.
Процесс установки врезного изделия более сложный. Часто перед тем, как врезать замок в калитку, необходимо изготовить специальный металлический короб, куда будет устанавливаться механизм. Делается это по той причине, что толщина калитки из профнастила и других материалов обычно не позволяет врезать замок стандартным способом.
Короб представляет собой закрытий, проваренный со всех сторон карман, у которого открыт паз с заднего торца для размещения внутри него механизма и нижняя грань, необходимая для того, чтобы уходила влага. Размеры короба должны быть немного большими, чем параметры самого закрывающего устройства. Данный карман нужно закрепить на каркасе двери с помощью сварочного аппарата.
После выполнения разметки в торцевой части калитки следует вырезать отверстия под засов, язычок замка и крепеж. С боковых сторон создаются пазы для ключа и ручек. После этого представляется возможным собрать всю конструкцию на калитке, зафиксировав ее саморезами.
Если каркас двери создан из столбов, ширина которых больше толщины закрывающего механизма, можно устанавливать систему без использования короба. Последовательность действий такая:
на торце каркаса нужно отметить расположение механизма;
используя болгарку, следует вырезать паз для установки корпуса замка;
затем, приложив устройство к двери, следует разметить, где будут находиться личинка механизма и ручки;
в данных местах необходимо произвести сверление требуемого размера;
теперь можно вставить корпус замка в паз на торце калитки и собрать всю конструкцию.
После этого следует оборудовать ответную планку для закрывания механизма. Для этого в месте соприкосновения с ригелем нужно вырезать отверстие.
В случае монтажа электронного замка необходимо также провести кабель, который будет питать систему. Как её подключить, лучше посмотреть на видео или прочитать в инструкции.
Врезка запирающего устройства в калитку представляет собой довольно сложный процесс. Если для проведения подобных работ недостаточно опыта, отсутствует необходимое оборудование или непонятно, какой механизм лучше выбрать, следует обратиться за помощью в специализированную компанию. Профессиональный мастер произведет все работы в короткий срок и осуществит монтаж без повреждений.
Несколько советов, как установить замок в калитку
Частный дом в черте города или загородный коттедж требует значительно большего внимания к безопасности, чем квартира. Касается это не только окон и дверей жилья, но и калитки, позволяющей попасть на придомовую территорию. Учитывая, что калитка имеет определенные конструкционные отличия от дверного полотна, то у многих возникают проблемы с монтированием запорных механизмов.
В данном материале мы подробно расскажем, как установить замок в калитку, учитывая, что ему придется переносить повышенные нагрузки, в том числе и негативное влияние атмосферных осадков.
Для того чтобы понять, как установить замок в калитку, для начала нужно точно определить особенность строения самой калитки. Это позволит выбрать наиболее эффективный запорный механизм.
Перед тем, как установить замок в калитку, необходимо его приобрести. Давайте рассмотрим, какие же типы запорных механизмов используются в уличной дверце. Естественно, в первую очередь они распределяются по типу установки и бывают, как и дверные, трех видов:
Наиболее простой в монтаже и не требующий особых условий установки – навесной замок. Он подходит для калиток любых типов, но навесной запор ненадежен, его легко взломать. Да и в эксплуатации он не такой уж и удобный, поскольку позволяет запирать калитку только с наружной стороны, когда все обитатели дома разошлись по своим делам. Для фиксации уличной дверки в закрытом положении придется устанавливать щеколду, однако это не спасет от проникновения на участок непрошеных гостей, даже если вы находитесь дома.
Накладные модели также довольно легко монтируются. Главное преимущество замков накладного типа заключается в том, что большинство моделей с внутренней стороны открываются не ключом, а поворотной ручкой. Однако в настоящее время и врезные запоры все реже работают по системе «ключ-ключ», а оснащаются с внутренней стороны поворотной ручкой. К тому же, врезные запоры наиболее надежны, но их гораздо труднее установить.
Как и дверные замки, запорные механизмы для калитки распределяются по типу внутреннего механизма. От внутренней конструкции зависит не только то, как замок будет противостоять разнообразным методам взлома, но и то, насколько он способен переносить различные атмосферные влияния.
Цилиндровый тип замка отличается высочайшей точностью, поэтому он весьма требователен к условиям, в которых ему придется работать. Так, даже несколько капель влаги, попавших вовнутрь и замерзших там, могут негативно сказаться на работе всего устройства. Вот почему так важно не только правильно установить цилиндровый замок, но и обеспечить его гарантированную защиту от осадков.
Замки сувальдного типа не настолько прихотливы, как цилиндровые, но и они не так легко переносят повышенную влажность, не говоря уже о воде, попавшей внутрь устройства. То есть, данный механизм также требует дополнительной защиты, о которой мы поговорим ниже.
Отдельно можно упомянуть замки электромагнитного типа, представляющие собой удивительно надежные изделия. Благодаря своему уникальному строению, запорные механизмы данного типа невероятно долговечны, потому что внутреннее устройство представляет собой лишь обмотку проводов на магнитном стержне. Главный их недостаток состоит в необходимости постоянного электрического питания, что не всегда осуществимо. А вот собрат магнитного замка электронный механический запорный механизм имеет в своем строении отверстие под обычный ключ, что позволяет пользоваться замком даже в случае, если питание электросети было отключено.
Приступаем к монтажу
Итак, вы определились с типом запорного механизма. Осталось его установить. Если вы все-таки не вняли нашим рекомендациям и решили купить навесной замок, то, по крайней мере, с установкой у вас проблем не возникнет. Для данного замка нужно подготовить две проушины – одну на калитке, вторую на столбе, рядом с калиткой. Их необходимо крепить на одном уровне. Для этого используется сварочный аппарат, посредством которого и привариваются дужки проушин.
Теперь же приступим к рассказу, описывающему процесс, как установить замок в калитку. Начнем с накладного запирающего механизма. Такие изделия монтируются в калитки со сплошным полотном или имеющим рамочную конструкцию, в которой предусмотрено особое соединение профиля с рамой.
Следует учитывать, что замок можно без особых проблем установить и на калитку из кованых деталей или имеющей в своей конструкции сетку. Достаточно будет приварить с внутренней стороны калитки крепкую, плотную металлическую пластину, на которую и можно будет установить запор. Однако замок может легко поддаться взломщикам, если между коваными элементами достаточно места, дабы просунуть руку и дотянуться до механизма с внутренней стороны, где расположена поворотная ручка.
Мы же расскажем, как установить замок в калитку из сплошного листа метала. Естественно, начинать нужно с разметки. Для этого к калитке в выбранном месте монтажа следует приложить либо сам механизм, либо трафарет, обычно поставляющийся в комплекте с замком, чтобы определить места крепления и расположения личинки.
Теперь подготовьте отверстия под винты, используя для этого дрель, а потом возьмите подходящие по размеру метчики и сделайте в отверстиях резьбу, соответствующую диаметру винтов. Для высверливания отверстия под личинку накладного замка рекомендуется использовать сверло М4, а чтобы убрать образовавшиеся зазубрины и сгладить острые края, немного обработайте отверстие. Основная подготовительная работа закончена. Осталось только поставить замок на выбранное место и привинтить его.
Следующий этап – монтаж ответной планки, в которую будут входить засовы замка. Планка монтируется на столб, стоящий рядом с калиткой. Здесь главное не ошибиться с местом расположения планки, чтобы ригели могли свободно входить в предназначенные для них пазы.
Дополнительно придется поработать в том случае, если накладной замок требует подведения электричества. Например, чтобы отпирать и запирать его с пульта, расположенного в доме. Или замок просто не может работать без постоянного электропитания. К подведению питания следует подходить с особой ответственностью, поскольку провода нужно спрятать в металлический кожух или пластиковый кабель-канал, защищающий их от влияния атмосферных осадков и гарантирующий безопасность людей, ежедневно проходящих около протянутой электросети.
Далее расскажем, как установить замок в калитку, если вы выбрали устройство врезного типа. Идеальным будет монтаж в том случае, если калитка изготовлена из профильных труб, особенно с большим сечением. В таком случае запорный механизм можно без труда спрятать в полости труб профиля калитки. Тем более, на рынке запорных механизмов представлено большое количество узких, но неизменно надежных замков, разработанных специально для установки в калитку.
Если у вас именно такая калитка, то проблем с монтажом возникнуть не должно. Сам процесс невероятно близок по своей сути к установке врезного замка в обычную дверь.
В данном случае работу необходимо начинать с разметки. Приложите к торцу полотна калитки замок задней узкой стенкой. Обведите его и по полученному контуру вырежьте в торце калитки отверстие.
В полученный паз вставляется запорный механизм, чтобы отметить места под крепежи. Данные точки просверливаются, в них вырезается резьба, описанным выше способом.
Теперь можно приступать к подготовке отверстия под личинку запорного механизма. Крайне важно точно соблюсти размеры. Также размечается отверстия под квадратный штифт, на который впоследствии будут надеты ручки. Когда все подготовительные работы будут завершены, установите в пазы механизм замка, личинку и привинтите их шурупами.
После этого можно приступать к монтажу квадратного штифта. Проденьте его в подготовленное отверстие, наденьте сверху ручки, накладки и пометьте места под отверстия для сквозных болтов, позволяющих стянуть накладки друг с другом.
Теперь можете приступать к установке ответной планки, которая крепится на столб. В данном случае, как и в ситуации с накладным замком, важна точность, от которой будет зависеть качество работы запорного механизма.
Теперь вы знаете, как установить замок в калитку, изготовленную из профиля необходимой толщины для комфортного расположения в нем запорного механизма. Но как быть, если профиль слишком тонкий? Не волнуйтесь, выход есть и в данной ситуации. Для монтажа замка следует сделать небольшой короб, соответствующий размеру замка и приварить его на калитку с внутренней стороны. Именно в таком металлическом чехле и будет находиться врезной замок.
Предупредить влияние природы
На этом повествование о том, как установить замок в калитку, не оканчивается. Выше говорилось о том, что запорные механизмы, установленные на уличных дверцах, подвержены негативному влиянию атмосферных осадков. Чтобы избежать этого, финальным этапом монтажа замков любого типа является установка защитных элементов, коими могут быть козырьки над калиткой или металлический карман, в который непосредственно устанавливается запирающий механизм.
Есть и еще один надежный способ предотвратить проникновение влаги вовнутрь механизма – обустройство накладки на замочную скважину. Сделать ее можно из подручных средств. Например, из крышки пивной бутылки или прикрепить над замочной скважиной небольшой кусочек резины, который просто приподнимается, когда нужно вставить ключ в замок и открыть или закрыть его.
В каталоге товаров есть цена на дверные замки. Все товары в наличии на нашем складе, заказывайте с сайта Zamki-Dvernye.ru по оптимальным ценам мелким и средним оптом.
Как врезать замок в калитку из профнастила и металлического профиля
Замок на калитку — выбор лучших современных моделей и варианты их грамотной установки (85 фото)
Мало кто из нас представляет свою жизнь с незакрытыми дверями или калиткой. Именно поэтому нам и нужен уличный замок на калитку на садовом участке. На сегодняшний день мало кто делает замки своими руками. Сегодня можно выбрать в специализированном магазине любое изделие на свой вкус и по своим денежным возможностям.
Какие бывают типы замков
Выбирая запоры необходимо учитывать, что калитка – это уличное сооружение, которое подвергается разнообразным климатическим воздействиям (снег, дождь, ветер, солнце).
Замки бывают навесными, реечными, врезными, электромагнитными и радиволновыми. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Электромеханический замок для калитки считается наиболее надежным экземпляром. К минусам такого замка относят постоянную необходимость иметь рядом источник питания – это может быть электричество либо батареи.
Кодовый замок на калитку – это тот же электромеханический, с таким же принципом действия.
Магнитный замок на калитку можно открывать только при используя специальный ключ с магнитом. С развитием компьютерных технологий, такие замки перестали считаться надежными.
Многие современные калитки производится из металлического профиля. Именно поэтому большинство запирающих механизмов рассчитаны на установку на такой профиль. Если вы хотите заняться самостоятельно такой нехитрой задачей, как установка замка на калитку, рекомендуем взять некоторые инструменты.
Как осуществить монтаж замка
Для этого вам следует взять сварку, перекладину из металла, пластину из стали, дрель, болгарку. На необходимой вам высоте прикрепите поперечную перекладину (примерно 100 сантиметров от земли). При помощи маркера отметьте все нужные вам отверстия.
Измерить можно используя непосредственно сам замок – приложите его к стороне внутри так, чтобы отверстие крепежа было на уровне горизонтальной планки.
Сердечник располагается выше либо ниже перемычки. Все отверстия нужно отметить. Просверлите все необходимые дырки. Выровняйте при помощи напильника. В самом конце с двух сторон необходимо установить сердечник, ручки и накладки.
Реечная конструкция замка
К их недостаткам можно отнести слишком массивный ключ для открывания, а также необходимость прикладывать каждый раз достаточно много усилий для того, чтобы открыть калитку. К преимуществам относится его прочность.
Щеколда с пружиной
Если вы хотите самостоятельно сделать запирающий механизм – обратите свое внимание на щеколду с пружиной. Для начала определите, где будет находиться задвижка. Сделайте все необходимые замеры. Начертите схему.
Возьмите металлическую пластину, которая будет служить каркасом запора. К пластине должны быть приварены держатели стержня. Лучше всего брать изделия из стали.
В центре стержня должно находиться ушко, которое сможет в будущем зафиксировать пружину в пазу. Приступайте к сборке – в каркас вставьте пружину, в нее просуньте стержень.
Весь механизм можно приварить к калитке либо прикрутить при помощи саморезов.
Навесной замок
Кто из нас, глядя на фото замка на калитку, не видел на них навесные экземпляры? Наверное, это один из наиболее доступных и простых замков, которые существовали в давние времена. Такие устройства можно монтировать на абсолютно любую дверь, вне зависимости от материала.
Для установки такого замка, нужно предварительно определить место, где вы установите петли. Маркером обязательно сделайте отметины на двери и на торце калитки. В дверь, сделанную из дерева, углубления можно сделать стамеской, на металлическую дверь прикрепить можно используя дрель и саморезы либо сварку.
Небольшая рекомендация – для того, чтобы сделать соединение петель надежными, покупайте проушины такие, чтоб можно было вкручивать болт на расстоянии 3 сантиметров.
Финальным этапом окончания застройки участка считается монтаж замка на калитку. Именно от выбора запирающего механизма и будет зависеть то, насколько безопасно будет жить в доме и находиться на участке.
Помните, что лучше заплатить за качественный и надежный замок на калитку, чем потом платить за последствия проникновения злодеев на ваш участок и в ваш дом.
Защелка для калитки — инструкция и фото
Ни один двор не обходится без ограждения в виде забора и приличного входа. Хорошая калитка – это не только красивая дверь, но и крепкая защелка для калитки. Для безопасности издавна используют разнообразные виды задвижек. Рассмотрим основные.
Отличный вариант для частного дома
Какие бывают калиточные замки
Существует огромное количество видов замков, которые, в свою очередь, делятся на подвиды.
Например, защелка бывает механическая (с ключом), ручная. Дополнительная установка ручной пригодится, если ключи потеряются.
По расположению направления монтировки делят на горизонтальные и вертикальные.
По тому, как работает сам механизм, они бывают винтовые, сдвигающиеся накладные, поворотные с пазами, на пружинах, ригельные, электромеханизмы (работающие в автоматическом режиме).
Раньше обыкновенные задвижки были самыми распространенными. Сейчас появилось большое количество других замочных типов, которые стали активно применять для различных дверей.
Хороший вариант для деревянного ограждения
Делая калитку своими руками, не поленитесь установить простую задвижку в виде вертушки или щеколды.
Вертушка и щеколда
Для изготовления вертушки достаточно иметь брусок из дерева небольшого размера. Его прибивают к опоре калитки (которую фиксируют шпингалеты) гвоздем либо болтом (сквозным). Вертушка обладает поворотным механизмом.
Щеколду полюбили за универсальность и надежность. Она крепится к раме, самой двери либо полотну. Иногда ее монтируют в месте открывания калитки со стороны двора (не бросается в глаза, максимально скрыта).
Делаем щеколду
Сооружается затворка так:
Необходимо закрепить в земле трубу (0,5 м длина).
Совершить разметку будущего нахождения крепежа, механизма.
На полотне калитки, над трубой, фиксируем трос либо прут со сквозным отверстием (для бечевки).
Трос протягиваем в подходящее удобное место. Когда происходит его натяжение (нажатие на него), поднимается защелка, и калитка открывается. В защелкивающей затворке главное – вовремя обрабатывать ее от влияния внешней среды (мороз, дождь, солнце).
Самодельный замок на калитку из профнастила
Устанавливая ограждение с металлопрофильной дверью, все задумываются, какое запирающее устройство поставить на свою калитку из профнастила. Необходимо, чтобы конструкция надежно крепилась в двери и не утяжеляла конструкцию. И в то же время защищала территорию от неприятных лиц. Не исключаются самодельные вариации засовов.
Стандартная защелка до сих пор применяется многими владельцами участков для калитки. Сегодня ее делают и устанавливают самостоятельно без вызова мастера. Защелка на калитку своими руками может быть выполнена в виде горизонтальной металлической щеколды, которая закрывается только с внутренней стороны калитки. Для этого нужны:
металлическая труба;
Г-образный штырь с меньшим диаметром;
гвозди и болты;
веревка (или трос).
На створках калитки делают пометки, где будет устанавливаться щеколда.
Кусок металлической трубы около полуметра закапывают в землю у заданной точки.
В нее вставляют штырь.
Через отверстие опущенной части защелки протягивают веревку, конец которой располагается в удобном для хозяев месте.
Засов на калитку также популярен и легко делается самостоятельно:
На основание дверцы приваривают металлические скобы.
К шпингалету приваривают ограничение в виде ручки, чтобы он не выпадал.
Чтобы конструкция отличалась максимальной надежностью, длину засова делают равной створке калитки.
Усиленный и простой замок для калитки своими руками
Разновидности замыкающих механизмов
Мы − народ цивилизованный, грамотный и прекрасно понимаем, что замок на калитку своими руками уже мало кто делает, чудо мастеров осталось единицы. Да и надобности такой нет. Современный рынок предлагает массу разновидностей замков с различными дополнительными функциями и степенями защиты. Но, для калитки забора дачного участка или частной собственности многофункциональные дорогие замки, ни к чему. Поэтому мужчины не бездельники, создают уникальные запирающие устройства для калиток своих частных владений.
Виды замыкающих устройств
Из всех существующих замыкающих приспособлений для калиток, на сегодняшний день пользуются успехом вертикальные и горизонтальные задвижки. Они удобны в эксплуатации и выполняют свои прямые функции. То есть калитку одним движением руки никто не откроет, да и фиксируется она четко и надежно.
Действие задвижки
Единственным недостатком таких приспособлений является то, что запираются они только с внутренней стороны. Хотя умельцы придумали такие варианты, чтобы была возможность с обеих сторон эксплуатировать задвижку. Для фиксации створки применяют металлическую арматуру или прутья с загнутыми концами или приваренной ручкой, которые проворачиваются в сторону калитки и не представляют опасности.
Принцип изготовления
Простой запирающий механизм
На каркасе и на самой калитке, если они металлические, привариваются дуги, диаметром чуть больше арматуры, так, чтобы задвижка свободно скользила. Если изделие деревянное, то подобные дуги вырезаются из металлического листа, и крепятся к нему саморезами.
Чаще на калитку крепят горизонтальные задвижки, этот вариант удобен в эксплуатации. Не нужно будет наклоняться к земле, чтобы ее открыть или закрыть. Для того чтобы самодельная щеколда запиралась наглухо, в плоскости дуги высверливаются отверстия с резьбой. В них будут ввинчиваться до упора соответствующие по диаметру болты. Этот способ закрепления щеколды удобен для ночного пользования, так как она становится неподвижной.
Необходимый материал
Чтобы соорудить такую незамысловатую конструкцию понадобятся:
арматура такой длины, чтобы ее было достаточно для соединения каркаса с калиткой, и для сгибания (подобие ручки),
металлический лист или такая же арматура для создания дужек,
сварочный аппарат или саморезы,
вспомогательный столярный инструмент,
краска.
Винтовой затвор
Механизм винтового замка монтируется с внешней стороны сооружения. В комплект затвора входит стержень с нарезной резьбой и с соответствующим диаметром ключа. В основе стержня находится выемка и шпиль, а на конце ключа – такой же шпиль и углубление. Весь этот механизм и приводит в действие затвор. Сделать такое запирающее устройство несложно, проблема только в том, что для него необходима определенная толщина проема калитки. Не все виды калиток подходят для такого механизма.
Ригельные замки
Схема ригельного механизма
Этого варианта замок может сделать только опытный человек, так как механизм состоит из запорной основы с ключами, имеющими соответствующие выборки. Только мастерам со знаниями и специальным оборудованием и инструментом легко сделать такие точно подогнанные механизмы. Даже малейшие погрешности в таких устройствах недопустимы.
Щеколда с пружиной
Самым доступным для самостоятельного изготовления вариантом запирающего механизма можно считать щеколду с пружиной. Прежде чем начинать какие-либо действия по изготовлению, следует определить местонахождение будущей задвижки. Затем, произвести точные замеры и начертить схему.
Щеколда с пружиной
После подготовки материала и инструмента можно приступать к изготовлению. Вам понадобятся:
Для каркаса запора необходима металлическая пластина, с приваренными к ней держателями стержня.
Материалом для стержня лучше взять сталь. В центре его изготавливается ушко, которое впоследствии будет фиксировать пружину в пазу держателя во время запирания калитки. Конец стержня сгибается, сверху можно сделать набалдашник.
В готовый каркас вставляется сначала пружина, подходящая по размеру, и сквозь нее просовывается стержень.
Механизм крепится к калитке саморезами или приваривается.
В опорном столбе высверливается соответствующего диаметра отверстие, в котором будет фиксироваться стержень. Если такой возможности нет, то стержень может фиксироваться другим способом.
Чтобы задвижку можно было открыть с обеих сторон, в нижней части калитки проделывается отверстие для троса. Длина торсионного механизма должна соответствовать расстоянию от отверстия до ушка задвижки. Конец троса крепится в недоступном чужому глазу месте. Включив фантазию, можно смастерить для калитки неординарный запирающий механизм.
Типы замков по разновидности крепления
Разновидности замков для ворот и калитки по типу крепления бывают:
врезные;
накладные;
навесные.
Сувальдный всепогодный тип
Навесные
Замки этого типа по уровню защиты от силового открывания считаются наиболее уязвимыми, поскольку навесная конструкция находится на виду. Но разные их виды обеспечивают определенную надежность.
Навесной вариант для деревянной или металлической створки
Разновидности навесных запорных систем для калитки:
«Грибок». Из-за особенностей формы дужки стержень закрывается проушинами. Добраться до него непросто, естественно, перепилить трудно. Это хороший дешевый запор на калитку из профнастила.
Открытый. Взломать такой уличный замок можно, лишь перепилив закрывающий стержень либо применив рычаг в виде, к примеру, монтировки или используя металлический пруток. Отдельное внимание необходимо обращать на материал изготовления. Лучше выбирать титан или полностью железный замок. Также изготавливаются чугунные, латунные и алюминиевые модели.
Закрытый. Защелка полностью находится в корпусе замка. Считается наиболее надежным из всех существующих навесных устройств, но потребует индивидуального заказа проушин.
Полузакрытый. Вместо скобы вмонтирован стальной штырь, который частично закрыт корпусом замка. Иногда этот вид замков сложно устанавливать на калитку своими руками из-за несоответствия размеров конструкции и проушин. Цилиндр запора может быть или очень коротким, или, наоборот, длинным.
Использование навесных замков чаще всего распространено на вспомогательные сооружения для частного дома. Например, складские помещения, гараж, сарай, садовые калитки.
На фото ниже изображен навесной замок на проушинах.
Уличная металлическая дверь из сетки рабицы
Врезные изделия
Замок врезной для калитки уличный с ручкой чаще всего устанавливают в деревянные и железные полотна двери. Этот вид запорных устройств отличается по степени защиты, конструкции системы и предназначению.
Врезной цилиндрический вариант
Для железных дверей применяют врезной замок с разной установкой секрета:
сувальдный;
цилиндрический;
кодовый;
ригельный:
дисковый.
Цилиндрические замки называют так из-за рабочих элементов.
Личинка сделана в виде цилиндра, где находятся пины. Во время поворота ключа они устанавливаются на определенную высоту.
Всепогодная врезная конструкция
Если степень секретности высокая, отмычкой взломать запорное устройство сложно. Например, хороший секретный замок имеет более 20 тыс. комбинаций.
Однако от высверливания лучше всего установить бронированную накладку. Эти уличные замки дешевые, подлежат ремонту, который чаще всего состоит в установке новых личинок.
Дисковые замки на ворота и калитки – это подвид цилиндровых устройств. Но в этом оборудовании ключом устанавливается расположение не пинов, а дисков, которые находятся в сердечнике.
Сувальдный вид врезного механизма
В сувальдных замках принцип работы запорной конструкции основан на передвижении нескольких пластинок (сувальд). Под воздействием ключа они выставляются в какую-либо комбинацию.
Установка замка на калитку из профнастила
Безопасность ограждений в частном секторе обеспечивается замками, даже если вы проживаете в коттеджном городке с охраной и централизованным видеонаблюдением и привыкли к защищенности своей недвижимости.
Рассмотрим для начала цель и функционал установки замка — нужен ли замок для ворот или для калитки. Так как профнастил достаточно тонкий, а ограждения находятся на улице, требования к замку высоки — насколько он защищен от влаги, снега, дождя и пыли.
Замок для ворот нужен более громоздкий, для калитки — более легкий, но в обоих случаях лучше всего его спрятать изнутри (со двора) в специальную металлическую коробку.
Варианты замков
Разновидностей замков большое количество, но все они устанавливаются единым способом, лишь с небольшой разницей в подготовке.
Механические замки с необходимостью врезки считаются наиболее надежными в защите от взлома.
Они могут быть электромеханические (кодовые), секретные (с зубцами различных размеров), и английские (цилиндрические).
Кодовые замки имеют минус в том, что кнопки стираются со временем. Защита калитки обеспечивается цифровым кодом, заданным устройству.
Секретные (сувальдные) замки отличаются необычный формой ключа, с одной стороны это надежная защита из множества бороздок и зубцов, с другой неудобство состоит в большом размере ключа и необходимостью открывать и закрывать двери с обеих сторон именно ключом. Но данный механизм позволяет усилить защиту с одной стороны кодовым замком. Сувальдные замки отличаются большим сроком службы, не изнашиваются и достаточно надежны в обеспечении необходимой безопасности. Устойчивы к коррозии и что немаловажно, доступны в цене.
Цилиндрические замки имеют игл подобные ключи, они легкие, компактные, но чувствительны к влаге и пыли.
По способу установки различают: радиоволновые, радиолучевые, инфракрасные, вибрационные, емкостные (все они являются разновидностью сигнализации, работают на «объемной» территории), электромагнитные, реечные (ключ вставляется и упирается в рейки, работает по принципу прямоугольной шестерни), врезные (помещаются внутрь двери, но из-за тонкости профнастила требуют дополнительного крепежа или специальный короб), накладные (механизм находится в металлическом коробе) и навесные (сейчас их использование редкость).
Как закреплять профнастил саморезами?
В процессе крепления профнастила используются такие инструменты, как заклепки и саморезы. Заклепки хорошо подходят в том случае, если требуется сделать стыковку двух листов, но при этом они не смогут обеспечить прочное соединение профнастила …
Основными видами замков, которые чаще всего используют для калиток, являются врезные, накладные и электромагнитные.
Установка и ее особенности
Установка каждого из них имеет свои тонкости. Рассмотрим подробнее каждый.
Монтаж врезного замка в калитке из тонкого профнастила осуществляется через боковой паз в калитке. Сам механизм помещается в металлический короб, а крепёж снаружи этого короба. Если калитка сделана из двух листов профнастила, замок будет спрятан и находится между ними. Обязательно нужно предусмотреть высоту расположения замка, чтобы минимизировать попадание снега и дождя, т.е. не располагать низко от пола.
Накладной замок не требует нарушения целостности калитки из профнастила, фиксируется с одной стороны к основному каркасу, с другой — к специально приваренным отрезкам профиля. В отличие от врезного замка, накладной с одной стороны открывается ключом, с другой — защелкой или ключом на выбор, что удобнее для постоянного использования.
Установка накладного и врезного замков требует подготовки: разметки и сверления крепежных отверстий, разметки и сверления отверстий для ручек или защелок, сварки частей металлического профиля для каркаса или короба.
Электромеханические (кодовые) замки отличаются установкой и принципом действия от обычных механических — врезных и накладных замков.
С одной стороны замка находится металлическая пластина с возможностью набора кода двери, с другой — кнопка, вся конструкция работает от электрического привода. При установке используется электрический кабель, изоляцию от влаги которого необходимо обеспечить с помощью неподвижной опоры, для считывателей необходимо просверлить отверстия на наружной стороне профлиста или неподвижной опоры, если это возможно.
В не зависимости от того, какой замок вы выберете, желаем всегда иметь надежную защиту и чувствовать себя в безопасности! В технических моментах наши специалисты всегда будут рады вам помочь!
Замки на калитку и ворота из профнастила. Какой замок поставить на калитку из профнастила
Защита собственной земли от посягательств из вне была актуальна во все времена. Высокие каменные стены остались в прошлом, а современные люди всё чаще делают выбор в пользу легковозводимых заборов из не дорогих, но надёжных материалов, таких как профнастил.
Основной проход на огороженную территорию участка осуществляется через калитку, для которой нужно подобрать удобный, а главное функциональный замок.
Требования к замку для калитки из профнастила
При выборе замка, нужно обратить внимание на следующие параметры:
Наличие герметизации от попадания влаги и пыли;
Отказоустойчивость;
Морозостойкость конструкции;
Уровень защиты от взлома;
Возможность закрытия ключом с обеих сторон.
Бытует мнение, что установка мощного замка для уличных калиток из профнастила не имеет смысла, так как проникнуть на участок можно при помощи повреждения профлиста, что потребует меньше времени, чем взлом замка. Однако урон нанесённые ограждению, привлечёт много внимания и не останется незамеченным, а владельцы смогут вызвать компетентные органы, не заходя на участок и не подвергая свою жизнь опасности.
Присутствие резиновых (силиконовых и т.д.) прокладок, уплотнителей и колпачков предотвращает попадание влаги и пыли вовнутрь замка. Сам механизм, в свою очередь, должен быть из надёжного сплава и не иметь слишком мелких деталей , что продлит срок его эксплуатации и не даст ему выйти из строя в случае обледенения.С двух сторон замок должен закрываться ключом. Это предотвратит от вскрытия калитки злоумышленниками, которые попросту могут перелезть через забор и открыть калитку изнутри.
Виды замков
Как правило, классификацию замков производят по двум параметрам – по способу установки и по типу управления.
Среди видов крепления, различают три основных:
Навесной
Такой замок представляет собой независимую конструкцию, размыкание которой подразумевает полное её отделение от элементов фиксации.
Этот тип замков существует уже не одно тысячелетие.
Сырьём для современного промышленного производства навесных замков служат следующие металлы:
Чугун – дешёвый, не подвержен коррозии, имеет большой запас прочности, но при сильном снижении температуры становится хрупким;
Алюминий – лёгкий, но мягкий и поддаётся деформации даже под воздействием небольшого усилия;
Сталь – сохраняет целостность при любых погодных условиях, но дорогостоящий;
Латунь – устойчивый к появлению ржавчины, но мягкий и дорогой.
Также запорные устройства подобного типа различаются по способу навешивания:
Открытый . Основной элемент — полукруглая дужка, которая при деактивации вынимается из корпуса замка либо полностью, либо только с одной стороны.
Грибообразной формы (или «грибок»). В качестве замыкающей части используется металлический штырь, имеющий на одном из концов утолщение в форме гриба. Он полностью защищён проушинами замка, что делает его спиливание практически невозможным.
Полузакрытый . В качестве запирающего элемента используется стальной палец, большая часть которого закрывается проушинами.
Приобретая такой замок, следует обратить особое внимание на его глубину и длину запирающего цилиндра. Сильно выпирающие проушины или большое расстояние между ними могут препятствовать нормальному функционированию конструкции.
Проушины для калитки при использовании замка закрытого типа, как правило, изготавливаются на заказ.
В среднем, количество рабочих циклов, которые должен выдерживать навесной замок, ровняется 100000.
Накладной
Устанавливается прямиком на дверную поверхность. С внешней стороны закрывается на ключ, а изнутри вместо него может использоваться поворотная защёлка. Современные же замки накладного типа имеют более сложное устройство, однако, они снискали себе много поклонников из-за лёгкости монтажа.
По типу устройства накладные замки имеют следующие разновидности:
Цилиндровый. Его личинка перемещает в нужном направлении регили или запор. Чаще всего, ключи, предназначенные для отпирания данного накладного механизма, небольшие и лёгкие.
Запирающее устройство этого типа крайне не устойчиво к заморозкам и засорам, поэтому оно требует постоянной обработки силиконовыми смазками в холодное время, а также рекомендуется сооружать под него специальные ниши.
Сувальдный. Надёжен и устойчив к силовому взлому. Управление замком производится по средству использования ключа с бородками, он приводит в движение внутренние металлические пластины (сувальды), воздействуя на запирающий механизм.
По способу использования накладные запирающие механизмы сувальдного типа бывают:
Односторонний. При закрытии с внешней стороны используется ключ, а с внутренней специальная ручка.
Двусторонний. Управление замком осуществляется ключом с обеих сторон.
Реечный. Открывается по средству совмещения ключа и канавок на засове. Простой и надёжный механизм замка не чувствителен к низким температурам и высокой влажности. Он может включать в себя один или два ригеля.
Реечный замыкающий элемент крайне чувствителен к перекосу и может заклинивать.
Электронный . С современным развитием технологий широкую популярность приобретают, так называемые, «умные» замки или смартлоки.
Они бывают нескольких видов:
электромагнитные;
электромеханические;
магнитные кодовые.
Открытие замка происходит по средству считывания кодовой информации, встроенный сканер может быть настроен на распознание штрих-кода, отпечатка пальца или радужной оболочки глаза.
Наряду с этим, замыкающее устройство может быть настроено на приём определенного радиосигнала и управляться дистанционно. В комплект электронного электромеханического замка входят сам механизм, сканер и блок управления.
Врезной
Размер внутреннего механизма замка больше размера его корпуса. Предназначен для установки внутрь дверного полотна, и не имеет дополнительной внешней защиты. Механизм данного замыкающего устройства выполняется в двух вариантах: сувальдном или цилиндровом.
Тип управления замка — это метод, которым нужно воспользоваться для открытия и закрытия системы.
Различают следующие разновидности контроля замыкающего механизма:
Механические. Замыкание и размыкание механизма происходит путем прямого воздействия на замок при помощи ключа. Такое устройство просто эксплуатировать, легко отремонтировать и, при необходимости, легко заменить на новое, легко ставить. Не смотря на это, подбор качественного механического замка выстлан путём проб и ошибок, которые подразумевают повышения уровня опасности для его владельца и его имущества.
Кодовые . Для приведения замка в действие необходимо указать определенную кодовую информацию. У некоторых современных аналогов имеется сканер для считывания отпечатков пальцев или сетчатки глаза, что тоже считается способом снятия кодировки. Также к подобным видам замков можно отнести дистанционные модели, настроенные на считывание радиоволн, которые излучает передатчик, используемый в качестве ключа. Цифровые и буквенные пароли, под гнётом новых технологий, постепенно отживают свой век, что способствует повышению охранных и функциональных качеств кодовых систем.
Пошаговый инструктаж монтажа замка
Монтаж накладного замка
Как правило, на высоте, примерно, одного метра над землёй на калитке располагается центральная металлическая планка. Обычно, она устанавливается в процессе изготовления каркаса будущей двери, но если срединная опорная конструкция отсутствует, необходимо наварить её самостоятельно.
Необходимо приложить замок к внутренней стороне калитки таким образом, чтобы одно из крепёжных отверстий замка находилось на уровне поперечины, а сердечник с ручкой был либо под планкой, либо над ней. После этого можно смело намечать маркером места , где в будущем будут находиться необходимые технологические отверстия.
При помощи дрели в профлисте калитки, по контуру, просверливаются пазы необходимые для установки замочной скважины и ручки. Затем их форма дорабатывается напильником.
Используя те же инструменты надо изготовить отверстия для ригеля .
Весь процесс завершается установкой замыкающего механизма .
Монтаж врезного замка
При помощи сварочного аппарата изготавливается защитный короб для замка, затем его необходимо крепить на вертикальной стойке калиточного каркаса калитки.
После чего необходимо разметить места расположения пазов , необходимых для врезки и крепления.
Болгаркой вырезается отверстие , необходимое для функционирования запорного механизма.
Над филем зачистить края пропилов .
Потом надо вставить замо к и установить в него цилиндр , а далее закрепить саморезами.
Следующим шагом будет установка ручек , которые соединяются квадратным стержнем и притягиваются болтами.
Перед началом эксплуатации механизм смазывают, а короб закрывают .
Монтаж ответной планки
Ответная планка — это элемент, без которого не может обойтись установка любого замка. Её изготовление нельзя назвать сложным процессом, однако, и работать спустя рукава не стоит.
Основным параметром, который влияет на монтаж ответной балки на калитке, является вид опор, из которых выполнен каркас.
Швеллер из металла или труба большого диаметра . В данном случае углубления под ригель высверливаются в самом корпусе опоры.
Для этого необходимо:
Оставив замок открытым, закрыть калитку.
Поставить отметку в месте соприкосновения опоры и ригеля.
Проделать отверстия по меткам и зашлифовать их.
Узкий уголок. Он наращивается при помощи наваривания металлической планки, в которой и будут проделываться все необходимые пазы.
Труба малого сечения. К ней при помощи сварочного аппарата монтируется трёхмиллиметровая пластина, затем на её поверхности вырезаются все необходимые проёмы.
Классы надёжности замков
Определение класса надёжности замка производится путём определения времени необходимого для взлома замыкающего механизма или открытия отмычкой.
Различают четыре степени устойчивости:
Деактивация такого механизма занимает несколько секунд . Устройства такого типа смогут избавить только от назойливых гостей.
Вскрытие происходит не более чем за пять минут. Без сомнений, взлом такого замка привлечет к себе внимание.
Открытие замочного элемента потребует более пятнадцати минут. Этот механизм требует профессионального подхода. Он часто используется для установки на ворота и калитки оградительных сооружений.
Может противостоять взломщику в течении тридцати минут и более. Цена этого замка относительно велика, но он того стоит. Вскрыть его можно только силовым путём или при помощи режущего инструмента. Механизм замочного элемента выполнен из высокопрочных материалов, устойчивых к воздействию сверла.
Стоимость замков для калитки из профнастила
Хороший замок, в независимости от своей модели, не может быть дешёвым.
Приобретая замыкающий механизм любого типа, покупатель, оплачивает не только стоимость сырья, которое пошло на его производство. Чем надёжней замочная группа, тем сложней её внутреннее устройство, и тем больше времени и сил уходит на её изготовление, а это в свою очередь и есть трудовой ресурс.
Его стоимость увеличивается в зависимости от уровня квалификации рабочей силы. Также очень часто именитые марки включают в стоимость своего товара, так называемую «цену за бренд».
Иными словами фирма десятками лет зарабатывает свою репутацию, чтобы её название ассоциировалось с положительными эпитетами, и сделав себе имя она делает небольшую наценку за свой бренд, качество которого уже давно доказано.
Выбирая в качестве производителя дверного замка фирму, зарекомендовавшую себя с лучшей стороны и имеющую соответствующие сертификаты качества, покупатель избежит неприятных сюрпризов при эксплуатации замыкающего механизма.
Если рассмотреть ценовую политику замков в свете имеющегося на данный момент модельно ряда, то можно пройти к следующим выводам:
самым бюджетным вариантом является навесной замок;
накладные и врезные замки одинакового устройства не сильно отличаются в цене;
цилиндровый механизм будет стоить дешевле, чем сувальдный или реечный;
наиболее дорогими запирающими устройствами являются электронные замки.
Не стоит приобретать замки, произведенные в Китае, у них тонкие корпусные стенки и ненадёжный механизм. Покупать надо сертифицированные товары, зарекомендовавших себя, хороших производителей.
При покупке замыкающего механизма необходимо проверить функциональность каждого, входящего с ним в комплект, ключа. Если он с трудом поворачивается, то такой замок на калитку брать не стоит, он прослужит не долго.
Выбирая навесной механизм лучше всего отдать предпочтение изделиям из высоколегированной стали , они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.
Навесной запирающий элемент закрытого типа считается наиболее устойчивым к взлому в отличии от других представителей данной модели.
Перед монтажом врезного замка не будет лишним пройтись силиконом установочную планку, а ещё обработать каждый саморез крепления, это поможет создать дополнительную герметичность конструкции.
Электронные, электрические замыкающие элементы не работают, если отсутствует напряжение тока в сети.
Замковый механизм после завершения установки, исключение — навесной, должен плотно прилегать к профлисту, это предотвратит попадание в него влаги с внутренней стороны.
Универсального решения вопроса какой замок для калитки из профнастила приобрести нет. Природные и бытовые свойства местности, в которой он будет установлен, а также наличие определенных функциональных свойств определяют предпочтительную модель замыкающего устройства. Несомненно, не стоит брать дешёвые модели из некачественных материалов, но нет смысла тратиться на дорогие электронные аналоги, если их потенциал не будет полностью реализован.
Замок на калитку из профнастила — виды, подбор и установка
Многие сегодня при установке забора и калитки останавливаются на металлопрофиле. Этот материал довольно износостойкий, да и относительно недорогой. Но как бы надежно не выглядело ограждение, если на калитке отсутствует замок, о безопасности речи быть не может.
К выбору замка для калитки из профнастила нужно подходить основательно, поскольку сегодня его разновидностей великое множество, хотя устанавливаются они по схожему принципу.
Разновидности замков для калиток и ворот
В целом, все существующие замки, предназначенные для установки на калитки, могут быть следующих видов.
Навесные
Такие замки называют еще амбарными. Их чаще всего используют на садовых участках или дачах, когда не боятся, что воришки могут нанести какой-либо ущерб имуществу. Проще говоря, такие замки вешают на калитки там, где, собственно, брать то и нечего.
Современный навесной замок
Реечные
Раньше такие запоры применялись достаточно широко, но сегодня встретить такой замок практически невозможно. Состоят такие конструкции из засова, движущегося по фиксирующим петлям. Причем эти петли должны быть приварены непосредственно к забору и калитке.
Такой механизм можно применять только изнутри огражденной территории, да и взломать такой засов несложно – достаточно перепилить его, просунув ножовку в зазор между забором и калиткой. В общем, такой запор не рекомендуется в силу ненадежности.
Реечный замок
Врезные
Понятно по названию, что такие механизмы врезаются внутрь калиточного полотна, что практически исключает физическую возможность взлома. Такие замки подходят далеко не на каждую калитку. Да и при наличии навыков такой запор легко вскрывается обычной дамской шпилькой для волос.
Врезной замок
Накладные
Такие замки вполне можно отнести к надежным механизмам, которые довольно-таки сложно взломать, не имея подручных инструментов. Накладные запорные механизмы довольно быстро и легко монтируются при помощи сварки и дрели непосредственно на полотно калитки. К недостаткам можно отнести возможность выломать такой замок при помощи фомки, лома или топора.
Накладной замок
Электромеханические
Такие затворные механизмы еще называют кодовыми. Они гораздо надежнее электромагнитных собратьев. Состоит такой замок из приборной панели и затворного механизма. Если необходимо произвести с замком какие-либо действия (закрыть-открыть) нужно набрать на приборной панели специальный код.
Такие замки достаточно надежны. При необходимости действующий код можно легко менять на другой неограниченное количество раз.
Электромеханический кодовый замок
Пожалуй, единственный недостаток подобного замка в необходимости электрического питания. Конечно, новейшие модели таких механизмов оснащены аккумуляторными батареями, но практика показывает, что зарядка у них кончается в самое неподходящее время.
Смену аккумулятора можно произвести только с внутренней стороны. Хотя последние модели ответственные производители дополняют специальными элементами, осуществляющими непрерывную подзарядку аккумулятора. Взломать электромеханический замок практически невозможно, разве что при наличии дорогостоящей аппаратуры можно подобрать код.
Существует и разновидность электромеханического запора, где вместо кода применяется электросигнал, подающийся посредством нажатия на кнопку.
Электромагнитные
Такие замки обычно устанавливаются на подъездные двери в многоэтажках. Они составляют систему из магнитного ключа и затворного механизма. Причем механизм замка настраивается непосредственно на электромагнитные поля ключей. Если магнитный ключ поднести к специальной выемке на механизме, то запор откроется.
Когда подобные замки только появились (более десятка лет назад) их надежность не поддавалась сомнению. Но современные умельцы при наличии специальной аппаратуры довольно легко могут подобрать к такому механизму нужную электромагнитную комбинацию.
Электромагнитный замок
Радиоволновые
Работает такой запорный механизм по принципу автосигнализации. Среди существующих замков является самым надежным, поскольку практически не вскрываем (для этого необходимы глубочайшие радиотехнические познания в комплексе с дорогой аппаратурой). Но установить такой замок самостоятельно вряд ли удастся, поскольку изготавливают их на заказ, да и установка требует определенного профессионализма и занимает немало времени.
В общем, разновидностей замков немало, да и стоят оно по-разному. Рассмотрим самые распространенные варианты установки замков в калитку из профнастила: врезного и накладного . Здесь важно отметить, что замки для уличных калиток отличает от дверных зауженная планка и меньшее расстояние от нее до центра замкового механизма. Вообще, замки, предназначенные для калиток, разработаны специально для установки на металлопрофиль.
Установка накладного замка
Чаще всего при выборе замкового механизма предпочтение отдается именно накладным вариантам. Это недорого и не вызывает затруднений при монтаже. Весь процесс установки подобных замков можно изложить в несколько этапов:
Разметка . На этом этапе нужно максимально точно наметить местоположение замкового механизма на самой калитке и отверстий входа на коробке (т. е. того места, где язычок замка будет входить в профиль коробки).
Подготовка . Этот этап подразумевает сверление необходимых отверстий для крепежей замкового механизма.
Монтаж . На этом этапе замок прикрепляется шурупами к полотну калитки. Также производится монтаж планки входного отверстия замка, если таковая имеется.
Сборка . Этап сборки подразумевает установку ручек и прочих дополнительных деталей запорного механизма.
Современные модели накладных замков снабжены ответной планкой, крепящейся к коробке калитки посредством сварки – такое крепление считается более надежным, нежели фиксация шурупами.
На видео — обзор, принцип действия и монтаж накладного замка:
Установка врезного замка
Замок врезного типа устанавливается только в калитки, имеющие два независимых полотна – внешнее и внутреннее. Кроме того, рама калитки должна быть сварена из труб с большим сечением. Это необходимо для того, чтобы полость трубы вместила внутренний замковый механизм. В противном случае нужно на раму калитки дополнительно наварить металлический короб.
Установка врезного запорного механизма производится по тому же плану, что и накладного, с той лишь разницей, что корпус замкового механизма закрывается внутренним полотном калитки. Только потом устанавливаются дверные ручки и прочая атрибутика.
При выборе замка на калитку нужно придерживаться определенных требований. Поскольку механизм будет функционировать на открытой местности, то он не должен боятся влажности и пыли. Таким требованиям соответствует замок (накладной или врезной) сувальдного типа , т. е. с ключами, смещающими фигурные пластины внутри корпуса.
Не обольщайтесь, если внутрь механизма попадет вода, да еще и подморозит немного — замерзнет замок с абсолютно любой конструкцией. Поэтому специалисты рекомендуют, чтобы замки на калитках могли открываться-закрываться с внутренней стороны без вмешательства ключа.
Замок сувальдного типа
Кроме того, замочная конструкция, предназначенная для калитки, должна быть довольно-таки компактной. Массивный замок просто не сможет выполнять свои функции на тонких профильных трубах, зачастую применяемых для изготовления корпуса калитки.
При монтаже ответной части замкового механизма для максимальной точности можно нанести на ригель шпатлевку, зубную пасту или другую субстанцию идентичной густоты. Закройте калитку и поверните ключ – на опорном столбе после этого отметится четкая граница ригеля.
Допустим, с видом замка вы определились, он установлен. Самое время обратить внимание на качество монтажа. Замковый механизм должен плотно прилегать к полотну калитки, не должно быть «лишних» прорезей и щелочек. Просто через них в замок легко проникнет влага.
При покупке замка на калитку обязательно нужно проверить функциональность каждого прилагаемого к замку ключа. При этом замок должен плавно, без помех реагировать на движения ключом. Если же ключ поворачивается с трудом – не покупайте такой замок – он быстро перестанет функционировать.
В общем, разновидностей замков довольно-таки много. Главное, определить основную функцию, которую он будет выполнять. И уже исходя из этого приобретать необходимый запорный механизм.
(18 оценок, среднее: 4,44 из 5)
Различные ограждения обеспечивают безопасность земельного участка с домами, но если калитка или ворота не имеют надежных запоров, то заборы мало чем помогут. Запирающие устройства могут быть любого вида, от обычной защелки до кодовых приспособлений. Для систем из профнастила специалисты рекомендуют выбирать качественные современные модели, которые прочно устанавливаются и не дают посторонним попасть на территорию.
Классификация замков
Модели классифицируют по типу установки, механизма и работе запора и фиксатора.
Замки на ворота и калитки по типу установки
Навесной . Простую конструкцию применяют в основном для ворот. Для некоторых сегодня кажется неудачным вариантом, так как он легко взламывается нарушителями.
Накладной . Обеспечивает легкость монтажа и эксплуатации. Снаружи от двери открывается ключом, за ней на территории — с помощью ручки.
Врезной . В отличие от двух первых типов, на его установку уходит больше времени. С обеих сторон открывается и закрывается на ключ; с внутренней стороны может иметь защелку.
Виды устройств по назначению
Замки по типу механизма
Сувальдный . Такие замки обеспечивают надежную защиту дома, но вполне подойдут и для металлопрофиля. Внутри конструкции находятся пластины (сувальды), которые открывают дверь при повороте ключа, имеющего бороздки, совпадающие с этими пластинками.
Реечный . Считается не очень надежным механизмом. Приваренные к петли, по которым движется засов, не составляет большого труда взломать. Для повышения надежности делают два ригеля на большей основе, которые двигаются вместе.
Цилиндровый . Внутренний цилиндр меняет положение при поворачивании вставленного в замок ключа.
Кодовый . Кодовое число, которое должен знать только владелец территории, вводится на специальной панели с помощью кнопок.
Электронный . Довольно дорогая новинка, но зато удобная в использовании. Замок открывается при помощи ключа-таблетки или набранной кодировки.
Самодельный замок на калитку из профнастила
Устанавливая ограждение с металлопрофильной дверью, все задумываются, какое запирающее устройство поставить на свою калитку из профнастила. Необходимо, чтобы конструкция надежно крепилась в двери и не утяжеляла конструкцию. И в то же время защищала территорию от неприятных лиц. Не исключаются самодельные вариации засовов.
Стандартная защелка до сих пор применяется многими владельцами участков для калитки. Сегодня ее делают и устанавливают самостоятельно без вызова мастера. Защелка на калитку своими руками может быть выполнена в виде горизонтальной металлической щеколды, которая закрывается только с внутренней стороны калитки. Для этого нужны:
металлическая труба;
Г-образный штырь с меньшим диаметром;
гвозди и болты;
веревка (или трос).
На створках калитки делают пометки, где будет устанавливаться щеколда.
Кусок металлической трубы около полуметра закапывают в землю у заданной точки.
В нее вставляют штырь.
Через отверстие опущенной части защелки протягивают веревку, конец которой располагается в удобном для хозяев месте.
Засов на калитку также популярен и легко делается самостоятельно:
На основание дверцы приваривают металлические скобы.
К шпингалету приваривают ограничение в виде ручки, чтобы он не выпадал.
Чтобы конструкция отличалась максимальной надежностью, длину засова делают равной створке калитки.
Установка замка на калитку из профнастила
Выбирая качественные замки для калиток из профнастила, следует отдать предпочтение накладным и врезным устройствам.
Монтируя замок на калитку своими руками, вы можете не бояться повреждений целостности и прочности калитки — дверное полотно не нарушается. Составляется план по монтированию запора:
На дверном полотне выделяется участок на поверхности. К нему прикладывают замок и отмечают точками места для замочной личины и фиксирования устройства.
Отмеченные точки рассверливают диаметром, подходящим по размеру болтам, шурупам и личине.
Происходит крепление механизма. Ручки на калитку фиксируют в последнюю очередь.
Приобретая накладной тип, стоит учитывать срок эксплуатации, который уменьшается из-за влияния внешних условий на конструкцию.
Врезной замок на калитку
Чтобы смонтировать устройство врезного вида, под него необходимо изготовить методом сварки стальной короб толщиной в 3 мм. Нужно следить за наличием минимальных зазоров между корпусом устройства и стенками короба. На торце дверцы просверливают отверстие под скрепляющие винты, которые выводятся за стенки короба, чтобы скрутить их с гайкой. С обеих сторон делают пазы под ключ. В пазе для входа ригеля устанавливается ответная часть запора.
Магнитный замок на калитку
Их используют не только для подъездов жилых строений, но и для дверей в ограждениях. Конструкции устойчивы к перепадам температур и другим воздействиям природы.
В последнее время люди стали склоняться к электромагнитным вариантам запирающих устройств. Устройства могут быть как накладными, так и врезными. В любом случае они представляют собой нержавеющий металлический блок, обеспечивающий надежность спрятанного внутри сердечника и штырей от вредных внешних условий. В магнитных запорах отсутствуют вращающиеся части.
Открытие двери происходит посредством приложения ключа-магнита к пластине замка или пультом дистанционного управления (в более продвинутых моделях). Изнутри для выхода нажимают специальную кнопку на корпусе.
Установку врезного запора лучше доверить мастеру, поскольку для правильной работы необходимо максимально ровное врезание конструкции с обеспечением устойчивой фиксации языку замка.
А смонтировать замок накладного типа можно самостоятельно:
Вначале делаются разметки на поверхности калитки с примеркой магнитного запора.
В каркасе двери делают отверстия для саморезов.
Электромагнитное устройство крепят на саморезах к калитке.
На закрепленной конструкции делают отметки для ответной планки, которую там и монтируют.
Установка считывающего устройства производится на самой калитке или заборе с пропусканием проводов через дальний корпус створки.
Производится монтирование контроллера доступа для магнитных карт или ключей.
В конце устанавливают кнопку доступа на пластину с внутренней стороны калитки.
Готовую конструкцию подключают к источнику питания.
Уже немало людей использует кодовый замок на калитку. Устройство работает с помощью панели с кнопками, которыми вводится секретный вход для открывания двери. Но для удобства некоторые виды оснащают и местом для распознавания магнитного ключа.
Каждый должен изучить эти нюансы перед тем, как установить замок на калитку из профнастила.
Замок для ворот из профнастила
Выбирая запирающее устройство для ворот, надо руководствоваться их видом конструкции. Для откатных ворот смонтировать замки не сложнее, чем для калитки.
При распашном варианте защелки со щеколдой делают у каждой створки. Если планируется навесной замок, в центре по вертикали створок приваривают проушины, в которые просовывают откидную дужку запора.
Для накладного замка используют фиксирующие метизы. Поскольку устройство может потребовать замену на новый замок, его не рекомендуют устанавливать при помощи сварки. Врезной запор требует изготовления металлического кармана.
Как бы ни был надежен забор, но если на калитке нет замка, ни о какой безопасности речь идти не может. Устанавливая замок на калитку своими руками, нужно знать определенные нюансы, которые позволят получить надежную защиту на многие годы.
Хотя конструкция калитки и напоминает входную дверь, но это уличное сооружение. И при выборе запорного устройства следует учитывать этот факт в первую очередь. Постоянные климатические изменения не должны препятствовать функционированию такого устройства.
Особенностью замков, предназначенных для монтажа на калитку, является более узкая планка и небольшое расстояние от планки до центра механизма. Наиболее оптимальными считаются врезные и накладные изделия с надежным металлическим корпусом.
.
Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент запорных устройств для калиток. Каждое из них имеет свои преимущества, недочеты и особенности монтажа. Рассмотрим их:
Навесной. Чаще всего такой замок применяют на дачных участках. Установить его можно на любую калитку. Он не отличается надежностью, поэтому гарантировать полную защиту с таким механизмом никто не может.
. До недавнего времени такое запорное изделие было очень популярным. Сейчас этот замок используется редко. Механизм состоит из засова, движущегося по петлям. Сами петли фиксируются на калитке либо заборе. Недостатком является абсолютная ненадежность.
Врезной. Такой замок устанавливается внутри полотна двери. Он более надежен, но взломать его не составит труда. Установить его можно не везде.
. Это запорное устройство надежно. Но чтобы поставить замок этого типа, потребуется дрель и сварочный аппарат.
Электромеханический. Надежный замок, представляющий собой приборную панель с затворным механизмом. Чтобы его открыть, потребуется набрать код. Недостатком этого запора является постоянная зависимость от электропитания либо батареи.
Электромагнитный. Открывается этот замок при помощи магнитного ключа. Еще недавно такое запорное устройство считалось самым надежным. Но современные «мастера» легко справляются с подобными аппаратами.
Радиоволновой. Работает такой механизм так же, как и автосигнализация. На сегодняшний день — это самое надежное запорное устройство. Его практически невозможно взломать. Но установить его самостоятельно не получится, так как для этого требуются профессиональные радиотехнические знания.
Сегодня большинство калиток изготовляют из металлопрофиля. Поэтому все современные запорные устройства разработаны с учетом монтажа на этот материал. Для более успешного решения вопроса, как установить замок на калитку из профнастила, потребуется обзавестись дополнительными инструментами.
Необходимые материалы и инструкции
Монтаж накладного замка
Для работы потребуется:
сварочный аппарат;
металлическая перекладина;
стальная пластина толщиной 3 мм;
болгарка;
дрель;
угольник;
маркер.
Процесс установки:
На высоте около метра нужно приварить поперечную перекладину.
Далее отмечаем все необходимые отверстия. Для этого замок прикладываем к внутренней стороне калитки таким способом, чтобы одно из крепежных отверстий совпало с горизонтальной планкой, при этом сердечник с ручкой должны находиться выше либо ниже этой перемычки. Отмечаем места для отверстий и ригеля.
Если столб у калитки недостаточно широкий или сделан из трубы, потребуется к нему приварить металлическую пластину. Она будет предназначаться для ответной части замка.
После этого в профлисте нужно дрелью просверлить дырочки для ручки и ключа. Делаются такие отверстия по контуру, выравниваются напильником.
Затем таким же методом изготовляется паз для ригеля.
На последнем этапе устанавливается сердечник, ручки и накладки по обеим сторонам.
Как установить на калитку врезной замок
Перед тем как врезать замок в калитку, потребуется сделать короб. Такая конструкция приваривается к раме двери.
Затем надо отметить места для врезки, крепления, ригеля.
Далее болгаркой нужно вырезать нишу для запорного устройства.
При помощи дрели делаем дырочки для крепежа.
Готовые отверстия зачищаем.
После этого переходим непосредственно к установке механизма. Вставляем замок в паз, в него цилиндр и фиксируем саморезами.
На следующем этапе нужно вставить стержень квадратного сечения, надеть ручки и закрепить болтами с двух сторон.
На завершающем этапе механизм нужно смазать, закрыть короб и проверить работу замка.
Более подробно об установке врезного замка можно узнать из этого видео.
Установка на калитку электромеханического замка
Подобное запорное устройство требует постоянного наличия электрического питания. Но даже если внезапно случилось отключение энергоснабжения, открыть его можно при помощи обычного ключа.
Для работы потребуется:
пассатижи;
болгарка;
отвертки;
электродрель;
гаечные ключи;
комбинированный кабель;
проволока;
монтажные хомуты;
изолента.
В первую очередь, нужно определиться с расположением такого запорного устройства на калитке. Лучше всего установить электромеханический замок на несущем поперечном брусе, так как это самый надежный для этой цели участок конструкции.
Сам процесс установки выглядит так:
Установка электромеханического замка начинается с разметки отверстий.
С помощью электродрели делаем отверстия.
При помощи резьбовых шпилек и гаек фиксируем замок на калитке.
Далее отмечаем месторасположение ригеля и вырезаем для него гнездо.
На следующем этапе переходим к монтажу кабеля. Если такого элемента нет в комплекте, его потребуется приобрести. Покупать провод лучше с запасом 15%. Марка, как правило, указывается в документах, прилагающихся к замку.
Прокладывается кабель от калитки к дому. Если к зданию примыкает забор, провод можно разместить на нем. В случае, когда электрокабель тянется по воздуху более десяти метров, рекомендуется дополнительно натянуть толстую металлическую проволоку. В случае сильных ветров или обледенения, она предотвратит обрыв проводки. Непосредственно к проволоке кабель прикрепляется при помощи специальных скоб.
Если решили электрошнур проложить под землей, потребуется использовать пластиковые трубы. Главное в таком случае — не класть провод в месте, где на него может воздействовать вода, например, под водостоком.
Чтобы ввести кабель в дом, потребуется делать сквозное отверстие (если такового нет).
Снаружи приусадебного участка ставится вызывная панель и видеокамера.
Сама база прикрепляется в удобном месте с учетом подводки кабеля.
Более наглядно установку электромеханического замка можно увидеть на этом видео.
Процесс монтажа:
Сначала нужно выбрать место для петель.
Маркером делаем отметины на дверном коробе и торце калитки. Для этого нужно просто обвести каждую проушину, приложив их параллельно одну к другой.
В случае, когда дверь деревянная, по разметке при помощи стамески делается углубление толщиной равной толщине проушины, в которую прикручиваются петли.
Если калитка металлическая, петли прикрепляются двумя способами: либо дрелью в разметке делаются отверстия, в которые вставляются саморезы и притягиваются «ушки»; либо они привариваются сварочным аппаратом.
Чтобы соединение петель с дверью было более надежным, нужно выбирать проушины такой величины, чтобы болты можно было вкрутить на расстоянии 2-3 см.
Монтаж замка на калитку – конечный этап обустройства частного участка. От правильного выбора механизма зависит безопасность жильцов и целостность имущества, а качественная установка гарантирует, что запорное устройство верой и правдой прослужит долгие годы.
Главная » Дачный дом » Замки на калитку и ворота из профнастила. Какой замок поставить на калитку из профнастила
Как подобрать и установить замок на калитку из профлиста — sdelayzabor.ru
Профнастил является достаточно популярным материалом для изготовления заборов, ворот и калиток. Он славится своей доступностью, простотой монтажа и долговечностью. Обычно в заборе имеется калитка, изготовленная из такого же профлиста. Чтобы обеспечить безопасность участка и дома, она должна быть оборудована надежным замком. Если вы решили своими руками установить замок на калитку из профнастила, следует учитывать многие факторы: вид замка, способ его крепления, прочие нюансы профнастила.
Калитка из профнастила без замка — это еще не калитка св
Виды замков для установки на калитку
Существует несколько разновидностей замков, которые можно установить своими руками на калитку из металлопрофиля. Какой из них выбрать для обеспечения безопасности? Это зависит от конструкции калитки и ваших личных предпочтений.
По способу крепления различают такие виды замков:
Накладной. Его установка осуществляется наиболее просто, а надежность находится на должном уровне. Для монтажа практически всегда необходим сварочный аппарат.
Врезной. Также надежный вид замка, который можно поставить при помощи обычного слесарного инструмента, без использования сварочного аппарата.
Навесной. Такие замки неудобны тем, что закрываться могут лишь изнутри. Используются они в наше время очень редко.
По типу управления замки бывают:
Механические. Они открываются вручную, при помощи ключа.
Кодовые. Для их открытия необходимо набрать определенный код.
Установка замка на калитку
В данном разделе мы рассмотрим, как своими руками установить врезной и накладной замок для калитки из профнастила.
Монтаж врезного замка
Врезной замок в калитке из профлиста
В зависимости от материала каркаса калитки выбирается способ крепления врезного замка:
Каркас изготовлен из профилированной трубы небольшого сечения. В этом случае правильным решением будет изготовление металлического короба под врезной замок. Он сваривается из металла толщиной 3 мм. Размеры короба должны быть таковы, чтобы вставленный в него замок не касался внутренних стенок короба. Изготовленный по нужным размерам короб приваривается к каркасу. На торце калитки удаляется часть металла для свободного прохождения ригеля.
Следующим этапом идет просверливание отверстий для закрепляющих винтов. Отверстия должны совпадать с отверстиями креплений замка, но находиться они должны за пределами короба. В противном случае их невозможно будет закрепить. В боковых стенках короба необходимо сделать отверстия под личинку замка или только под ключ.
В качестве каркаса используется труба большого диаметра. В этом случае замок помещается внутрь самой трубы. Монтаж заключается в следующем. Отмечается местоположение механизма и отверстий. Болгаркой выполняются 2 вертикальных разреза, а третий разрез нужно сделать по диагонали. Полученные треугольники отгибаются в стороны, после чего обрезаются. Неровные края обрабатываются напильником.
Замок для калитки из профнастила вставляется в полученное углубление. Отмечаются и просверливаются отверстия, через которые механизм закрепляется на трубе. Вырезаются отверстия для ключа.
Каркас из металлического уголка. На уголок можно очень легко прикрутить своими руками замок врезного типа. На уголке отмечается место выхода ригеля, которое высверливается или вырезается иным способом. В местах креплений замка просверливаются отверстия для винтов. Через уголок замок крепится к каркасу. Данный способ монтажа наиболее простой, но имеет существенный недостаток. Замок подвергается воздействию осадков, поэтому над ним необходимо соорудить какой-то навес.
В профлисте вырезается отверстие для ключа.
Монтаж накладного замка
Накладной замок на калитку из профлиста
Считается, что накладной замок устанавливается проще врезного. В некоторых случаях это так, но иногда необходимо применение сварочного аппарата, а это вызывает определенные сложности. Замок накладного типа может быть установлен в двух вариантах:
Если на калитке имеется широкая поперечная планка. Замок прикладывается к калитке так, чтобы одно его крепление находилось на поперечной планке, а ручка и личинка располагались ниже или выше поперечины. К этой планке замок крепится винтом с гайкой. Это сделать можно гораздо удобнее, если открутить лист профнастила, а затем отогнуть его в сторону. Если сделать это невозможно, замок для калитки из профнастила прикручивается саморезом по металлу к поперечной планке.
У накладных замков имеются еще и боковые крепления, поэтому замок необходимо закрепить и сквозь них. В профлисте прорезается отверстие под ключ. При необходимости отверстие делается и под ручку.
Если поперечной планки на калитке нет или она слишком узкая. В этом случае к поперечине, сверху или снизу, приваривается металлическая пластина, а уже на нее накладывается замок. К пластине крепление осуществляется винтами. Как и в предыдущем варианте, в профнастиле проделывается отверстие для управляющих элементов.
Монтаж ответной планки
Какой бы замок вы ни выбрали для своей калитки, необходимо грамотно смонтировать ответную планку, которая требуется для его запирания. Сделать это своими руками достаточно просто. Все зависит от того, какая опора используется в качестве элемента каркаса:
Металлическая труба большого диаметра или швеллер. В такой опоре просто вырезается углубление для захода замкового ригеля. Чтобы вырезать его точно, необходимо закрыть калитку, и перевести замок в открытое положение. Место прикосновения ригеля к опоре отмечается карандашом или маркером. Вырезать его можно сваркой, либо можно проделать сверлом несколько отверстий, а затем расширить отверстие напильником.
Уголок. Если ширина уголка позволяет проделать в нем отверстие, то на этом работа по подготовке опорной планки заканчивается. Если уголок слишком узкий, то производится наращивание ширины уголка металлической пластиной. Для этого используется сварка. В этой пластине и будет проделываться отверстие.
Труба небольшого диаметра. К ней обязательно нужно приварить пластину из металла, толщиной не менее 3 мм. На поверхности приваренной пластины отмечается и вырезается сквозное отверстие.
После установки опорной планки проверяется работа замка. При обнаружении каких-либо заеданий производится их устранение.
Как установить дверной замок за 5 шагов
Установка замка для ворот на заборе обеспечит повышенную безопасность вашего дома, а также позволит держать животных и детей в безопасном месте. Вам понадобится замок, который установлен таким образом, чтобы его можно было быстро и легко использовать.
Для решения различных задач доступны различные типы замков для ворот, хотя наиболее распространенным типом по-прежнему является раздвижная модель, которая также может быть заперта на висячий замок.
Шаг 1. Сборка инструментов и материалов
Лучше всего начать этот проект «Сделай сам», собрав все материалы вместе, чтобы они были под рукой, когда они вам понадобятся.Это включает в себя полную предварительную зарядку дрели и наличие сверла меньшего размера, чем винт.
Шаг 2 — Отметьте место установки винта
Две части U-образной защелки должны быть соединены вместе в соответствующих положениях, в которых они будут сидеть при запирании ворот. Установите защелку в желаемом месте на воротах. Одна сторона должна быть на двери ворот, а другая сторона размещена на столбе рядом с тем местом, где дверь защелкивается.
Убедитесь, что замок установлен ровно.Возьмите карандаш или ручку и отметьте, где каждый винт будет входить в дверь ворот и стойку ворот.
Шаг 3 — Просверлите отверстия для винтов
Обязательно наденьте защитные очки на этом этапе, чтобы предотвратить попадание металлических или деревянных осколков в глаза.
С помощью сверла просверлите отверстия в местах, отмеченных карандашом. Точно совместите сверло с метками, чтобы отверстия не выходили из центра при завинчивании защелки. Важно, чтобы сверло было тоньше винта.Дело в том, чтобы облегчить заворачивание шурупов.
Шаг 4 — Закрутите защелку
Установите U-образную защелку на место. Разъедините две части защелки. Совместите отверстия на боковой защелке стойки с отверстиями на стойке. Прикрутите эту деталь на место.
Теперь совместите отверстия в воротах с отверстиями в двери ворот.
Шаг 5 — Попробовать
Перед завершением проекта важно всегда проверять, правильно ли установлен замок.Сделайте это сейчас, перевернув защелку над U перед установкой замка. Если замок легко фиксируется на месте, работа сделана. В противном случае необходимо будет снять защелку и повторить попытку.
Этот тип замка для ворот — это быстрый и легкий проект. После завершения ворота могут быть заперты в любое время дня и ночи. Для некоторых целей могут потребоваться другие типы замков для ворот. Иногда могут работать цепь и навесной замок или также может быть установлен электрический замок для ворот.
Для получения дополнительной информации о домашней безопасности посетите нашу страницу «Замки и оборудование безопасности».
Как я могу заблокировать ворота?
Есть несколько различных вариантов запирания ворот. Небольшое планирование и исследование помогут вам определить лучший тип замка для ваших ворот. В целом решения для запирания делятся на четыре категории:
Защелки запираемые
Ригели
Направляющие болты
Глаза для замка
Защелки запираемые
Сюда входит замок либо как неотъемлемая часть защелки ворот, либо как дополнение к защелке ворот (например, висячий замок, пропущенный через отверстие в защелке).Они варьируются от самой простой дверной защелки в старинном стиле, к которой вы привязываете шнурок, до тщательно продуманных защелок, которые имеют замок как часть конструкции. У нас есть запираемые на ключ защелки для ворот, которые имеют цилиндры с ключом либо с одной стороны, либо с обеих сторон.
Запираемая защелка для ворот из нержавеющей стали Leva Marine Grade
См. Ассортимент компании 360 Yardware: запираемые защелки .
Ригели
У нас есть подробный буклет об использовании засовов для ворот, который вы можете прочитать ЗДЕСЬ .Он также доступен в виде загружаемого PDF-файла , который вы можете распечатать и использовать в качестве справочного материала.
Болты скольжения
Задвижка запирает ворота после того, как вы их закроете, например, с внутренней стороны ворот. На некоторых скользящих болтах есть место для навесного замка, а на некоторых — нет. Если ваши ворота необходимо закрепить, чтобы собака или ребенок не вышли без присмотра, задвижка может быть хорошим вариантом.
Глаза для навесных замков
Глаза для навесного замка — действительно простой и доступный вариант.Вы устанавливаете один кронштейн на край ворот, а другой — на край столба, и когда вы хотите, чтобы ворота были заблокированы, вставьте замок. Доступны из нержавеющей стали, нержавеющей стали с черным покрытием и бронзы.
Безопасность ворот
Дополнительную информацию о безопасности ворот можно найти ЗДЕСЬ .
Защитите ваши существующие ворота с помощью надежного замка для ворот
Если у вас уже установлена система ограждения и ворот, но вы беспокоитесь о безопасности, надежный замок для ворот может помочь обезопасить ваше пространство практически без вложений.От коммерческих зданий до жилых заборов и заборов для бассейнов — отличный замок для ворот может сделать ваш внешний вид намного более безопасным. Если вы ищете отличный замок для своих ворот или любые другие устройства безопасности для вашего дома или бизнеса, посетите GoKeyless.com, чтобы купить наш широкий спектр решений безопасности сегодня.
Commercial Gates
Если у вас есть бизнес или коммерческое здание, вы знаете, насколько важна безопасность. Воры и хакеры всегда ищут легкие точки доступа к вашему бизнесу, и если ваш внешний вид открыт для публики, вы могли бы дать им открытую возможность.Если вы ищете простой способ защитить внешний вид вашего бизнеса или коммерческого бизнеса, Lokklatch LLMKA идеально подходит для вас. Этот изящный магнитный замок легко устанавливается на любые металлические, деревянные или виниловые квадратные ворота, его можно запирать и использовать с любой стороны. Вы даже можете установить этот замок с дополнительными декоративными накладками, чтобы легко интегрировать его в любой дизайн забора. Защитите свой бизнес стильно и легко с Lokklatch LLMKA.
Жилые ворота
Как домовладелец, вам есть что защищать, и если у вас есть забор без замка, у вас есть потенциальные грабители, которые подходят прямо к вашим окнам, чтобы осмотреть ваш дом.Держите эти любопытные глаза подальше от вашего двора с замком для ворот Magnalatch ML3VPKA. Этот изящный и простой в установке замок подходит практически ко всем жилым заборам, его легко запирать и контролировать. Если у вас есть домашние животные, этот замок — один из самых прочных вариантов на рынке. Собаки могут очень серьезно относиться к замкам заборов, особенно если они когтеточки или копатели. Magnalatch невозможно открыть даже в самых сложных ситуациях, а это значит, что ваши питомцы не смогут открыть ваши ворота, как бы они ни старались.Этот замок также чрезвычайно прочен и выдержит испытание временем, даже если вы живете в самой холодной или самой жаркой среде.
Ворота для бассейна
Одна из вещей, которую люди склонны упускать из виду, — это важность прочного и долговечного ограждения и ворот для бассейна. Если у вас есть дети или домашние животные, вы должны убедиться, что ваш бассейн полностью защищен. Ежегодно тысячи людей умирают от утопления в бассейне, при этом ежегодно с 2005 по 2014 год тонут 3536 человек. Это соответствует примерно 10 утоплениям в бассейне в день.Если вам нужно защитить ворота бассейна, ничто не сравнится с Magnalatch ML3TPKA. Этот простой и надежный замок для ворот чрезвычайно безопасен для детей и прост в эксплуатации для взрослых. Защитите свой бассейн и расслабьтесь с этим прочным и надежным замком.
Прямо здесь, в GoKeyless, вы можете найти широкий спектр ведущих в отрасли замков и решений безопасности. Наши специалисты по безопасности помогут вам найти идеальный замок для вашего дома или офиса.
12 различных типов защелок для ворот (подробное руководство по покупке)
Ваше полное руководство для потребителей по приобретению защелок для ворот для ваших дверей, включая правильные методы установки.
Если вы ищете устройство для закрытия ворот и защиты вашей собственности, семьи или животных, это руководство поможет вам выбрать наиболее подходящее для вас устройство.
Руководство по покупке защелки для ворот
Когда вы ищете способ защитить свой забор, существует множество различных вариантов. Сначала вы захотите понять, какие категории доступны защелки и как работает каждая модель.
Затем важно выбрать материал, который подходит для существующего забора и обеспечивает желаемый уровень безопасности.
И наконец, установка и бюджет — это факторы, влияющие на проект. Здесь мы подробно рассмотрим все детали, которые вам нужно знать, чтобы найти тип, который лучше всего подходит для вашей точки доступа.
A. Категории защелок для ворот
Существует три основных категории защелок для ворот, из которых вы можете выбрать, в зависимости от их конструкции. Давайте подробнее рассмотрим варианты гравитации, подпружинения и болтов и обсудим, как каждый из них работает.
1. Гравитация
Источник: Lowes
Защелка названа в честь механизма ее действия, поэтому для ее закрытия используется сила тяжести. Он работает, когда баррикада закрывается, используя силу качания, чтобы протолкнуть рычаг защелки за ударную пластину и позволить рычагу упасть в защелку.
Это привлекательный вариант, потому что он также может быть самозакрывающимся, что означает, что если дверь захвачен ветром и закрыта, рычаг должен встать на место самостоятельно без какого-либо постороннего вмешательства.
Модели, основанные на гравитации, всегда двусторонние, потому что рука должна попасть в удар, чтобы действовать. На деревянной баррикаде ее можно открыть с любой стороны от двери.
Хотя опция проста в использовании, базовая модель не обеспечивает особой безопасности. Вы можете поискать запираемые конструкции или добавить вторую задвижку или задвижку к шлагбауму, если хотите, чтобы он был непроницаемым.
В большинстве конструкций с возможностью блокировки имеется отверстие, в которое можно вставить замок.Вам нужно будет запомнить комбинацию или иметь при себе ключ, чтобы использовать эту функцию.
С точки зрения установки, двухсторонние гравитационные конструкции обычно используются с возможностью поворота. Однако можно перевернуть установку и поставить рычаг на улице, чтобы использовать его с распашной дверью.
В зависимости от того, какую гравитационную модель вы выберете и сколько модификаций установки вы хотите внести, это может быть легкая работа или такая, которая требует больше времени и усилий.Как правило, конструкции, основанные на гравитации, легко установить самостоятельно.
2. Пружинная нагрузка
Источник: Home Dept
Подпружиненные варианты отличаются от своих гравитационных аналогов, поскольку в них используется пружина для облегчения закрытия. Обычно более дорогие, чем гравитационные, модели с пружинами обеспечивают более плавное воздействие на ручку при открытии или закрытии шлагбаума.
Пружинный механизм срабатывает, когда рычаг защелки встает на место под действием давления на пружину, фиксирующую рычаг.
Подпружиненные варианты всегда будут двусторонними. Эти двухсторонние модели позволяют открывать дверь с любой стороны. Доступны варианты с замком.
Подобно гравитационным моделям, подпружиненные защелки обычно используются для открывающихся ворот, но при необходимости вы можете перевернуть установку для распашных ворот. В зависимости от стиля и производителя, у которого вы покупаете, сложность установки может варьироваться от простой и простой до сложной.
3.Болт
Источник: Home Depot
Для многих людей, когда вы представляете себе способ закрепить забор, вы представляете засов. Традиционная конструкция засова работает путем вставки стержня в фиксирующий болт, который затем удерживает дверь на месте.
С точки зрения установки, это самый простой и наименее сложный вариант, так как защелка односторонняя и фиксируется только изнутри. Они могут быть добавлены как к раскачивающимся, так и к раскачивающимся ограждениям и могут быть заперты с помощью навесного замка.
Обычно это самые экономичные модели, они бывают разных размеров и из разных материалов.
B. Материал защелки ворот
Прочность — важный фактор для защелки ограждения. Материалы, из которых они обычно изготавливаются, — это высококачественные металлы, которые хорошо себя чувствуют на открытом воздухе и могут противостоять стихиям.
Вы обнаружите разницу в цене между каждым из веществ, и здесь мы расскажем о плюсах и минусах изделий из железа, алюминия, бронзы, нержавеющей и латуни.
1. Утюг
Источник: Оборудование Iron Valley
Железо — один из наиболее широко используемых материалов для защелок, его изготавливают в различных стилях, включая Старый Свет, Античный, Колониальный и традиционный стили. Производители используют как чугун, так и кованое железо, так как оно имеет массивный, величественный вид, который хорошо смотрится на фоне ограды.
Металл обычно покрывается порошковым черным покрытием, чтобы придать ему слой защиты от внешних элементов, но это может быть не лучшим выбором, если вы живете в месте с большим количеством коррозионных элементов.Домовладельцы на берегу моря или на берегу моря могут захотеть купить другой материал, поскольку соль в воздухе и воде может вызвать преждевременную ржавчину механизма.
В нормальных условиях железо служит долго и предлагает хорошее соотношение цены и качества. Вам нужно будет проводить регулярное обслуживание, например использовать стальную мочалку для удаления пятен ржавчины и регулярно подкрашивать защитным спреем, чтобы он выглядел новым.
По цене варианты железа стоят от 20 до 100 долларов в зависимости от размера, формы и сложности дизайна.Некоторые пакеты также будут включать ручки и приспособления для завершения внешнего вида дизайна границ.
2. Алюминий
Источник: Lowes
Если вас беспокоит износ или коррозия, лучшим материалом для вас может стать алюминий. Легкий и прочный, он обладает естественной устойчивостью к коррозионным элементам и может использоваться практически в любой среде.
Это более хрупкий материал, чем железо, поэтому вы можете приобрести упор для ворот, чтобы повседневное движение не создавало чрезмерных нагрузок на рычаг защелки, что со временем может привести к поломке.
Хотя вы можете приобрести конструкции в традиционном блестящем серебряном цвете металла, они также часто имеют порошковое покрытие для согласования с другим оборудованием забора в более деревенских цветах, таких как черный. Это расположение может со временем исчезнуть из-за многократного использования, но вы можете перекрасить его таким продуктом, как Rustoleum, чтобы он выглядел как новый.
Как правило, варианты из алюминия являются наименее дорогими из всех, но это не ограничивает ваш выбор стиля. Созданный в старом мире, старинном, традиционном и современном дизайне, металл привлекателен и функциональнен.
Вы можете потратить от 5 долларов на алюминиевую конструкцию или от 20 долларов в зависимости от стиля и необходимых функций. Запираемые модели стоят больше всего, и для работы некоторых потребуется отдельный замок или кодовый замок.
3. Бронза
Источник: Оборудование для подписи
Бронза — один из самых дорогих материалов в группе, это прочный материал, который хорошо стареет. Это популярный выбор для тех, кто ценит изысканный дизайн, потому что он выглядит красиво и плотно на ощупь.
Большинство бронзовых изделий создано с элементами артистизма и включает элементы традиционного, современного и старого мира. Металл хорошо стареет, и для его отделки не требуется порошкового покрытия, что исключает риск сколов или необходимость повторной полировки со временем.
Если оставить металл для естественного старения, он со временем потемнеет до темно-медного цвета, а затем в конечном итоге превратится в блеклый зеленый цвет. Если вы хотите предотвратить появление зеленого оттенка, вы можете наносить слой воска один раз в год, чтобы защитить металл и продлить срок его службы.
Вы можете купить медную конструкцию примерно за 25 долларов, но ожидайте, что заплатите в среднем около 75 долларов за что-то, сделанное из этого металла. Особенно замысловатые или изысканные работы могли стоить до 500 долларов.
4. Нержавеющая сталь
Источник: Home Depot
Нержавеющая сталь — дальний родственник алюминия. Похожая по внешнему виду нержавеющая сталь — более тяжелый металл, более прочный и менее подверженный вмятинам, деформации или изгибу под давлением или температурой.
Хотя это немного дороже, это хороший выбор материала для прочного ограждения ограждения. Обычно используется в современном дизайне, он очень устойчив к ржавчине, и вы обычно увидите его в серебристой форме.
Доступны модели с порошковым покрытием, которые обеспечивают им дополнительный уровень защиты, если вы живете в агрессивной среде, например, рядом с пляжем. Возможно, вам придется со временем прикоснуться к покрытию, чтобы оно выглядело свежим.
Также важно поддерживать металл в надлежащем состоянии, чтобы продлить срок его службы.Ежемесячно протирая его смазочным маслом, вы получите еще один уровень защиты от элементов и устраните раздражающий скрип во время использования.
С точки зрения цены, вы можете инвестировать от 30 до 75 долларов в высококачественный продукт. Конечно, на сложные детали и дизайн можно было потратить намного больше, но с точки зрения стоимости это вариант среднего уровня.
5. Латунь
Источник: Оборудование для подписи
Латунь — один из наименее традиционных материалов, используемых для изготовления защелок для ворот на открытом воздухе, но если вам нравится внешний вид традиционного или колониального дизайна, это отличный выбор.Это тяжелый металл, который приятно лежит в руке и придает застежке прекрасный элемент дизайна.
Самым большим потенциальным недостатком материала является то, что латунь со временем потускнеет. Вы можете наслаждаться состаренным видом, но важно тщательно ухаживать за поверхностью, чтобы продлить срок службы механизма.
Регулярно очищая металл с помощью очистителя для латуни и нанося на металл устойчивое к ультрафиолетовому излучению уретановое прозрачное покрытие, вы не только сохраните его сияющий и новый вид, но и сохраните целостность замка.
С точки зрения цены вы в среднем потратите от 20 до 50 долларов на опцию в этой категории.
C. Типы защелок ворот
Существует четыре основных стиля защелок для ворот, из которых вы можете выбрать. Каждый из этих стилей может быть изготовлен из нескольких материалов, которые мы обсуждали выше, и может использовать один или несколько механизмов блокировки, которые мы упоминали ранее.
Здесь мы подробно расскажем, как они работают, и какие типы ограждений подходят лучше всего, с учетом требований к установке и ограничений каждого из них.
1. Большой палец
Источник: Забор Гувера
Стиль большого пальца возможен только в том случае, если у вас есть качающиеся ворота. Всегда устанавливаемый как двусторонний механизм, вы можете приобрести тот, который запирается для дополнительной безопасности.
Эта модель работает, когда вы нажимаете на кнопку для большого пальца, установленную на декоративной пластине снаружи двери. Когда вы нажимаете вниз, рычаг защелки на внутренней стороне поднимается и позволяет вам открыть ворота.
Когда дверь закрывается, рука попадает в удар, который затем поднимается и падает на защелку самостоятельно.Судя по принципу работы этой модели, это гравитационная защелка.
2. Кольцо
Источник: Home Depot
Кольцевой вариант представляет собой двустороннюю конструкцию, которой можно управлять с любой стороны ворот. Со стороны улицы вы установите заднюю пластину с кольцом на ней, а со стороны двора у вас также будет задняя пластина и кольцо, но кольцо будет прикреплено к рычагу защелки.
Когда вы поворачиваете кольцо с любой стороны, оно поднимает рычаг из фиксатора и позволяет дверце распахнуться.
Эта модель может иметь силу тяжести или подпружиненную и может использоваться как на воротах, так и на распашных. Убедитесь, что вы устанавливаете рычаг защелки на той стороне, в которую ворота поворачиваются при открытии.
3. Рычаг
Источник: Home Depot
Конструкция рычага
работает почти так же, как и вариант с кольцом, но у них есть ручка рычага, а не кольцо с каждой стороны шлагбаума.
Они также могут быть установлены как на распашных, так и на распашных воротах и могут использовать гравитационную поддержку или подпружиненную технологию для выполнения работы.Некоторые варианты рычагов могут быть заблокированы, а некоторые нет.
4. Болт
Источник: Home Depot
Болтовые конструкции одновременно являются классическими, немного старомодными и являются односторонними. Помните, что если вы заблокировали задвижку с одной стороны, вы не сможете войти внутрь с противоположной стороны, если не сможете потянуться вверх и снова, чтобы разблокировать замок.
Несмотря на то, что они основаны на старом дизайне, доступны эстетически привлекательные варианты. Они работают, вставляя болт в защелку, а в некоторых вариантах есть место для замка, чтобы закрепить забор.
D. Замечания относительно защелок ограждения
Теперь, когда вы понимаете различные типы замков, материалы и принцип их работы, вот несколько дополнительных вопросов, которые могут повлиять на ваше решение о покупке. Если вы ищете продукты, обеспечивающие дополнительный уровень безопасности, или ограждения специального назначения, то, возможно, вам подойдут защелки для ворот.
1. Безопасность
Источник: Home Depot
Только вы можете определить, сколько дополнительной защиты вы хотите добавить к своему зажиму.У некоторых домовладельцев есть барьер для уединения или содержания животных, в то время как другие ценят дополнительный уровень защиты, который он предлагает их дому.
Помните, что добавление блокировки добавит еще один шаг между входом и выходом из вашей границы, но оно того стоит.
Самый распространенный способ повысить безопасность — купить защелку для ворот. Вы можете выбрать вариант с ключом или тот, который может включать в себя висячий или кодовый замок.
Защищенная сторона замка должна быть размещена со стороны двора от двери, вдали от улицы и лицом к вашему дому.Таким образом, вы можете открыть его, если к вам будут заходить посетители или родственники, но никто не сможет попытаться отменить эту функцию с улицы.
2. Дверная фурнитура
Может показаться заманчивым использовать традиционную дверную фурнитуру на ваших уличных воротах, но эксперты не рекомендуют этого. Он не только не предназначен для сезонного движения древесины, но и не ограничивается только обработкой дверей традиционной толщины.
Если вы не знакомы с принципами сезонной перевозки древесины, позвольте нам объяснить.
Наружные деревянные ворота будут расширяться и сужаться в течение года со сменой времен года. Если вы установите традиционную дверную фурнитуру в сухие летние месяцы, вы можете обнаружить, что во время влажной зимы ворота слегка набухают и перестают правильно фиксироваться.
И наоборот, если вы производили установку в то время, когда древесина была расширена, это может вызвать проблемы, когда она снова уменьшится. Эти осложнения могут привести к тому, что механизм не сработает должным образом и не будет удерживаться закрытым в сухие и жаркие летние месяцы.
Ваша входная дверь и внутренние двери в вашем доме не будут одинаково реагировать на жару, погоду и влажность в воздухе. Таким образом, традиционная дверная фурнитура не предназначена для борьбы с этими потенциальными проблемами.
Чтобы предотвратить проблемы, которые могут возникнуть из-за использования неправильных инструментов для работы, убедитесь, что вы выбираете материалы, подходящие для использования на открытом воздухе. Следуйте спецификациям производителя, чтобы учесть сезонное движение, и выбирайте фурнитуру, созданную специально для материала, который у вас есть на ваших уличных воротах.
Обратите внимание, что для установки на древесину и другие требования будут отличаться от таких металлов, как алюминий, железо или сталь.
3. Двустворчатые или откатные ворота
Если в вашем шкафу две движущиеся двери, вам нужно будет принять несколько дополнительных дизайнерских решений, чтобы сделать защелку функциональной и эстетичной.
Для проемов большего размера 10 футов и более обычно требуется более заметное оборудование, которое наилучшим образом дополняет дизайн. Вы также можете выбрать защелку с дополнительной ручкой-манекеном на фиксированной стороне, чтобы создать симметричный внешний вид.
Установка ограничителя ворот, о котором мы подробнее поговорим ниже, также поможет продлить срок службы вашего запорного механизма. Двустворчатые и раздвижные двери печально известны тем, что стучат друг о друга и создают чрезмерное давление и нагрузку на металл и материалы, которые могут привести к неисправности или поломке, если их не устранить должным образом.
4. Упоры для ворот
Источник: D&D Technologies
Остановка ворот — это именно то, на что это похоже.Это механизм, который вы устанавливаете, чтобы дверь не раскачивалась и не повредила петли или рычаг защелки.
Стопор создает границу, за которую ваша дверь не может выйти. Это защищает от повреждений в ветреный день, когда сила ветра может толкнуть забор дальше, чем рассчитано, что может привести к повреждению.
Он также может защитить двойные или откатные ворота от столкновения друг с другом при закрытии. Эти резкие движения могут привести к изгибу, поломке рычага закрывающего механизма или повреждению петель, полностью вытягивая их из стойки.
Это недорогое дополнение может стоить менее 20 долларов, но является хорошим вложением, если вам нужна гарантия от возможного дорогостоящего ремонта в будущем. Сломанные петли или защелки означают, что вам придется заменить весь комплект оборудования, чтобы дверь снова заработала.
Подробнее
При выборе защелки для своего двора необходимо учитывать несколько дополнительных факторов. Обязательно проведите исследование, чтобы понять, как эти вопросы могут повлиять на ваше окончательное решение о покупке.
A. Установка
Если вы можете следовать инструкциям и иметь доступ к основным инструментам, вы сможете самостоятельно управлять установкой нового механизма. Вы должны следовать золотому правилу плотника: «дважды отмерь и один раз отрежь», прежде чем просверлить отверстия в дереве, но проект должен быть простым.
Если вы предпочитаете нанять разнорабочего для выполнения этой работы, это должно занять менее 30 минут и стоить менее 100 долларов для базового проекта.
B. Бюджет
В отличие от некоторых сложных проектов ландшафтного дизайна или домашнего дизайна, составление бюджета на это эстетическое обновление или модернизацию безопасности должно быть легким. Вам нужно будет учесть стоимость самой защелки, а также любые дополнительные инструменты или материалы, которые потребуются для установки.
Кроме того, вы можете обнаружить, что после модернизации механизма захвата вам потребуются ручки и петли, соответствующие новой отделке. Если вы любите координировать все свое оборудование, примите это во внимание и оставьте место для обновления и других материалов.
Где купить защелки для ворот в Интернете
Интернет-магазины оборудования — лучшее место, где можно найти варианты для завершения вашего проекта ограждения. Это некоторые из наших фаворитов, которые предлагают доступные варианты с разнообразным дизайном.
Подарки для дома Stratosphere …
Войдите, чтобы выиграть Маленькая бытовая техника
Мы раздаем все виды мелкой бытовой техники высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.
Бесплатные раскраски и книги для детей
Бесплатно скачать и распечатать.
Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.
Услуги по замку ворот | Установка замков на заборы для заборов
Наши специалисты по установке замков для ворот обладают знаниями и инструментами, чтобы позаботиться об установке, ремонте и техническом обслуживании ваших замков для ворот. Звоните прямо сейчас, чтобы узнать о наших услугах! Повысьте безопасность своей собственности, наняв нашу команду опытных слесарей для установки лучших замков для ворот!
Конечно, установка замка для ворот — не единственная услуга, которую мы предлагаем.Фактически, мы можем выполнить буквально любую работу, связанную с замками для ворот.
Наши профессиональные услуги по замку ворот включают:
Установка замка ограждения
Проверка замка ворот
Запасные замки для ворот
Ремонт воротных замков
Извлечение ключа замка ворот
Отпирание замков ворот
Цифровые замки для ворот
Охрана периметра
Это лишь некоторые примеры того, что мы можем сделать для вас, но в нашем предложении есть много-много других услуг по замкам для ворот.Самое замечательное в них то, что мы можем предоставить их, когда вы захотите. Наша команда доступна 24/7 для всего, что вам может понадобиться!
Установка замка ворот
Если вам нужны замки для новых ворот или вы хотите заменить существующие замки на новые, более качественные, мы можем сделать эту работу за вас. Мы даже можем помочь вам сделать правильный выбор при покупке замка для ворот. Но для этого нам нужно провести быстрое обследование вашей собственности. Приняв во внимание широкий спектр факторов (включая ваши текущие функции безопасности, ваш район и т. Д.), Мы сможем дать нашу рекомендацию.
На самом деле, подобрать правильный замок ворот — трудная часть. После того, как вы купили замки, остальное — наша работа. Наши домашние слесари гордятся тем, что являются экспертами в установке замков для ворот. Мы не только можем сделать это безупречно, но и очень быстро установим замки.
И как только замки будут установлены, мы также тщательно их протестируем, чтобы убедиться, что все в полном порядке. Кроме того, мы также можем проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание, чтобы замки оставались в хорошем состоянии в течение многих-многих лет.Конечно, долговечность замков для ворот также зависит от их марки, качества и дизайна, поэтому обязательно выбирайте правильный!
Типы воротных замков, которые мы рекомендуем устанавливать
Хотя мы можем рекомендовать установку на ваши ворота всех видов замков, опыт подсказывает нам, что есть три типа замков, которые работают лучше всего: защелки для ворот, замки для ворот с ключом и замки для клавиатуры.
Защелки ворот
Токарные станки
являются одними из лучших вариантов среди американских домовладельцев.Причин тому множество, начиная с того факта, что они очень просты в использовании. Запереть / отпереть ворота изнутри с помощью защелки может любой желающий.
К сожалению, защелки ворот из-за своей конструкции невозможно открыть снаружи. Конечно, это остановит проникновение воров, но это также может доставить вам неудобства, вы не сможете попасть в свою собственность через ворота напрямую.
Замки для ворот с ключом
Замки для ворот с ключом не нуждаются в особом представлении.Они работают по тому же принципу, что и любой другой замок с ключом; с той лишь разницей, что они устанавливаются на воротах. Чтобы заблокировать или разблокировать эти замки, вам понадобится ключ.
И всегда, когда задействован ключ, блокировка представляет собой серьезный риск. Если вы случайно потеряете или сломаете ключ от ворот, вам придется позвонить профессиональным слесарем, чтобы решить проблему за вас. Или вы можете вообще предотвратить возникновение этой проблемы! Как? Используя высокотехнологичные бесключевые решения!
Цифровые шлюзы
Цифровые замки — это высокотехнологичная альтернатива замкам и защелкам с ключом.Их можно открывать как изнутри, так и снаружи, для чего нужно ввести правильный код, нажать карточку-ключ, использовать приложение для смартфона или что-то еще.
Очевидно, что эти замки — ваше самое удобное решение. Проблема в том, что, поскольку они используют как оборудование, так и программное обеспечение, иногда они могут работать со сбоями. К счастью, ремонтом замков ворот занимаемся мы!
Ремонт замка ворот
Сломанный замок ворот может вызвать огромное количество различных проблем, в том числе связанных с вашим удобством, а также тех, которые связаны с вашей безопасностью.Вообще говоря, все проблемы с замком ворот можно разделить на две отдельные категории — проблемы с запиранием и проблемы с открытием.
Вы не можете открыть ворота
Если вы не можете разблокировать замок ворот, это может сильно вас раздражать. Хорошая новость заключается в том, что мы можем решить эту проблему, независимо от того, какова ее причина — застрявшая защелка, сломанная защелка, сломанный ключ, забытый код для цифровых замков ворот и так далее.
Вы не можете закрыть ворота
Еще более серьезная проблема — когда замок ворот не запирается.Если это произойдет, ваша собственность не будет в безопасности. Грабители могут буквально просто пройти в ваш дом через калитку. Вот почему вам нужно решить эту проблему как можно скорее.
К счастью для вас, мы в вашем распоряжении каждый день недели 365 дней в году. Так что, если возникнет такая проблема, просто позвоните нам, и мы будем в пути. Вы должны сделать то же самое для всех других вопросов, связанных с безопасностью вашей собственности, поскольку наша слесарная команда может выполнить любой вид работы.
Если вы хотите установить новые замки для ворот или отремонтировать существующие, вам необходимо нанять настоящих профессионалов для этой работы.Итак, кому вам позвонить? Зачем нам, конечно, Слесарям Профи!
Gate Lock | Аксессуары для открывателя ворот
Аксессуары — это последний шаг в превращении автоматических ворот в хорошо продуманный
система. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ >>, чтобы узнать больше.
Сравнение замков открывателя проезжей части
Сегодня на рынке доступно несколько типов замков для ворот.Основными двумя типами замков ворот являются электромагнитные замки и электромагнитные замки. У каждого типа ворот есть свои достоинства и недостатки.
Штифтовые замки предназначены для запирания открывателя ворот к столбу или воротам, что помогает предотвратить кражу открывателя ворот. Это простые приспособления, которые подходят к монтажным местам на вашем механизме открывания ворот вместо болтов, которые входят в комплект устройства открывания ворот.
Самым популярным типом запорных устройств ворот является электромагнитный замок ворот.Все эти замки поставляются с платой управления и достаточным количеством проводов, необходимых для подключения замка ворот к плате управления или к главной плате управления открывателя ворот. Эти замки не поставляются с монтажным оборудованием, так как каждое приложение будет уникальным для ваших ворот.
У нас есть три марки электромагнитных замков для ворот. Замки для ворот Estate Swing и Gate Crafters — это, по сути, одно и то же устройство.
Замок GTO / PRO имеет другой тип фиксатора по сравнению с замками Estate Swing и Gate Crafters.Фиксирующий язычок GTO / PRO должен сдвинуться обратно внутрь устройства, и для этого требуется около 10 фунтов силы. Одним из недостатков этой блокировки ворот является то, что при сильном ветре штифт может застрять за язычком. Кроме того, если у вашего открывателя ворот есть функция плавной остановки, ее необходимо отключить, так как силы не хватит, чтобы запереть ворота.
Замки Estate Swing и Gate Crafters оснащены защелкой роликового типа, которая требует минимального усилия для срабатывания.Фиксирующий язычок складывается обратно в устройство и позволяет легко блокировать и разблокировать. В условиях сильного ветра этот фиксатор будет работать так, как и предполагалось, так как язычок фиксатора имеет гладкую спинку.
GTO / PRO также имеет блокировку ворот при нажатии / открытии. Это точно такой же замок, что и обычный замок для ворот GTO / PRO, но он предназначен либо для блокировки ворот в открытом положении, либо для использования в качестве замка для открывания ворот. Однако, чтобы использовать этот замок в качестве замка для открывания ворот, вам необходимо заранее спланировать установку.
Gate Crafters также продает электромагнитные замки для ворот. Этот замок для ворот несовместим с открывателями солнечных ворот, потому что он постоянно потребляет электроэнергию. Кроме того, если перерезать трос замка ворот, он по существу превратит этот замок в кирпич. Это связано с тем, что для функционирования этого замка требуется постоянный источник электричества. Этот замок для ворот идеально подходит для районов с сильным ветром, где вы не хотите беспокоиться о том, что ваши ворота зависнут на вашем замке.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы о замках для ворот, посетите страницу часто задаваемых вопросов на нашем веб-сайте.Если вы не видите свой вопрос на нашей странице часто задаваемых вопросов, напишите нам, и мы быстро ответим на ваш вопрос.
GateCrafters.com — это универсальный магазин для ворот, устройств для открывания ворот и аксессуаров для ворот. У нас техническая поддержка 7 дней в неделю с 9 до 21 по восточному времени. Позвоните нам, отправьте нам электронное письмо или воспользуйтесь живым чатом на нашем веб-сайте, чтобы наши специалисты могли помочь вам найти подходящие аксессуары для ваших ворот и устройства открывания ворот.
GateCrafters.com предлагает широкий выбор аксессуаров, от дополнительных передатчиков
для других членов семьи к приемникам дальнего действия для управления воротами на расстоянии.
Мы также поставляем клавиатуры и выходы, чтобы сделать доступ к собственности более удобным для
ты и твои гости. GateCrafters.com может дать вашей системе альтернативное питание и безопасность
блокировка, безопасность автомобиля и многое другое. У нас самый большой и тщательный отбор
в сети, предназначенной для рынка жилых ворот.Наши специалисты по применению
всегда звоните или нажимайте, чтобы автоматизировать ваши ворота без проблем. В качестве дальнейшего
обслуживания наших клиентов, мы отправим аксессуары БЕСПЛАТНО при покупке открывателя ворот.
Хотите узнать больше? Посмотрите это информационное видео ниже!
Какой лучший замок для садовых ворот?
Я часто вижу, как злоумышленники нападают на собственность сзади.Как аварийный слесарь в Лондоне, я знаю, что Садовые ворота — это обычная точка доступа для взломщиков.
Этот пост является продолжением нашего самого популярного поста о том, какие дверные замки самые лучшие. В этом посте мы специально советуем лучшие замки для деревянных ворот.
В зимние месяцы и в преддверии Рождества очень важно обеспечить безопасность любых задних входов в собственность. Сказать, что это важно и в светлые месяцы. В целом не следует недооценивать важность безопасности черного хода.
При выборе лучшего замка для садовых или боковых ворот рекомендуется поговорить с квалифицированным слесарем за советом для ваших индивидуальных обстоятельств . Цитата от известного слесаря должна быть бесплатной. В IKS Locksmiths мы являемся сертифицированными специалистами ассоциации мастеров слесаря по установке дверных замков в Лондоне.
Инвестирование в неправильного замка для этой цели потенциально может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе .Получите профессиональный совет, прежде чем устанавливать замок для ворот своими руками.
Замки для деревянных ворот
Некоторые дверные замки для деревянных ворот можно купить в местном магазине скобяных товаров и установить довольно легко. Однако более надежные замки для деревянных ворот требуют определенных навыков и опыта, чтобы соответствовать .
Совет: всегда используйте замок с ключом для деревянных ворот! Какие замки можно использовать на деревянных воротах?
Это замки, которые можно использовать на садовых или боковых воротах, но не обязательно лучшие замки;
Они не самые прочные и надежные, их легко открыть взломом.
Мои личные предпочтения, ключом можно управлять с обеих сторон, подходит для садовых ворот, боковых ворот и гаражных ворот.
Работает с замком.
При правильной установке это может быть самый надежный вариант деревянных ворот. Может управляться ключом с обеих сторон. Требуется умение соответствовать.
Как врезной тупик, за исключением ручки, подходит не для всех ворот.
Есть и другие замки для ворот, но это самые распространенные.
RUSTY GATE LOCK: Любой из этих типов замков может быть подвержен ржавчине, однако одни замки более устойчивы к атмосферным воздействиям, чем другие . Важно выбрать качественный замок, подходящий для использования на открытом воздухе. Замок Yale не подходит для использования в качестве внешнего замка для ворот, так как он плохо выдерживает погодные условия.
Итак, какие лучшие замки для ворот?
The Best Замки для садовых ворот
Очень важно иметь качественный замок с ключом для садовых ворот.
По моему опыту, лучшие замки для садовых ворот следующие;
A Врезной тупик идеально подходит для металлических ворот, сделанных на заказ. Это обеспечит хороший уровень безопасности.
замок для ворот с длинным ходом будет следующим лучшим вариантом для ворот, в которых нет врезки. Они отлично подходят для деревянных дверей и могут управляться ключом с обеих сторон ворот.
Замок с защелкой и скобами , защищенный хорошим замком, также может быть хорошим вариантом, однако доступ к нему возможен только с одной стороны ворот.
Лучшие замки для боковых ворот
Замки для боковых ворот могут быть как для отдельных владений, так и для общих. Мой совет по выбору лучшего замка для доступа к боковым воротам такой же, как выбор замка для садовых ворот. Основное отличие состоит в том, что блокировку будут использовать несколько пользователей. Помните, что если один из собственников недвижимости потеряет ключ, замок необходимо будет заменить.
Лучшие замки для ворот для страхования жилья
Чем лучше замок для ворот, тем меньше вероятность того, что вас ограбят. Страховые компании не указывают конкретный тип замка для ворот. Они посоветуют вам иметь замок для ворот, а некоторые могут указать, что замок для ворот должен управляться ключом. Всегда читайте мелкий шрифт на полисе страхования домашнего имущества, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования . Несоблюдение требований вашего полиса страхования жилья может привести к отклонению страхового иска.
Дефекты окон и их причины приведены в
таблицах ниже: